alexxlab — Страница 272 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Как быстро класть кирпич. Пошаговое руководство к действию

На подготовительном этапе изучается состояние фундамента: одним из требований технологии является кладка кирпича исключительно на устоявшиеся и набравшие прочность конструкции, надежно защищенные от воздействия влаги. В частности, кирпичные стены возводятся на полностью покрытые рулонной гидроизоляцией ленту или ростверк. Проверяются диагонали и уровень фундамента, допустимый перепад составляет 20 мм, при его превышении проводятся выравнивающие работы.

Перед началом работ подготавливаются компоненты (песок просеивается в сите с ячейками не более 3 мм) и инструменты: бетоносмеситель, емкости для транспортировки раствора, лопата, кельма, плотничий уголок, строительный уровень, шнур и маркер для разметки. Для исключения ошибок составляется план размещения материала с учетом выбранной схемы перевязки, выполняется расчет его необходимого количества (с 10 % запасом как минимум).

При проведении кладки кирпича своими руками рекомендуется придерживаться следующего пошагового руководства:

Разметка линий стен, натягивание шнура.
Первый ряд кирпича: без применения строительного раствора, тычковой кладкой из исключительно целых изделий.
Приготовление кладочной смеси в объеме, не более чем на 1-2 часа работы, его размещение и разравнивание его кельмой.
Кладка углов, начиная с двух кирпичей, расположенных под углом в 90° и проверенных строительным треугольником. К четко выверенным изделиям нужно выложить еще несколько штук с контролем уровня каждого. Таким образом, стена поднимается не менее чем на 3 ряда вверх, процесс повторяется на всех остальных углах. Данное правило – углы выше стен на 2 кирпича актуально для всех конструкций. Для фиксации используется алюминиевая порядовка, закрепленная металлическими скобами.
После этого можно класть кирпичные стены: каждый элемент подносится к нужному месту, проверяется совпадение разметки и расположение ребер, после установки блоков простукиваются молотком или кельмой до полного соприкосновения со шнуром. Излишки раствора удаляются (размещаются поверх кирпича или в вертикальных швах), проверяется уровень ряда.
Следующие ряды кладут с обязательным смещением (желательно отмечать количество выполненных рядов в заранее подготовленном плане). Вне зависимости от выбранного способа кладки швов (в пустошовку, подрез или декоративного) контролируется их толщина (рекомендуемый предел составляет 6-12 мм, для бракованных или неровных изделий – 10-15).

Как ложить кирпич углы. Однорядная перевязка

Попеременное чередование таких рядов дает очень неплохой результат. Такой способ перевязки называется однорядной или цепной перевязкой. Он практикуется на стенах, которые не планируется отделывать: выглядит аккуратно. По такой системе могут быть сложены как наружные, так и несущие стены.

Схемы кладки стен

Примеры однорядной кирпичной стены в 1,5 и 2 кирпича показаны на фото ниже.

Однорядная перевязка в стене из 1,5 и 2 крипича

В случае кладки стены в два кирпича, появляется еще два термина. Два наружный ложковых ряда называются верстами — наружная верста направлена на улицу, внутренняя верста — в помещение. Для них используют ровный, хороший материал, особенно тщательно подбирая те, которые направлены наружу. Пространство между ними называется забутка . Так как этот элемент закрыт со всех сторон, использовать можно более низкосортный материал, например, б/у.

Обратите внимание, что при такой кладке требуются и пиленный кирпич: половинки и трехчетвертные. Трехчетвертные на схеме перечеркнуты крест на крест, половинки — одной диагональной полосой. Как сделать примыкание перегородок к стенам, выполненным в такой технике, показано на фото ниже.

Примыкание стен при однорядной перевязке

Схемы углов

Кладка угла в таком случае очень важна. По методике выгоняются сначала углы, между ними натягивается шнур, и далее кладка стены ведется по схеме. Но первыми ставят углы, от того, насколько правильно и ровно выгнаны они, зависит насколько ровной будет все здание. Схема кладки угла в 1 кирпич с однорядной перевязкой расположена иже. Начинается кладка с установки двух 3/4 кусков, далее идут целые.

Угол в один кирпич при однорядной перевязке

Последовательность действий смотрите в
Та же система, но в стене в 1,5 кирпича. Кроме целых, требуются куски 3/4 и четвертушки. Ложковый ряд попеременно то на внутренней, то на внешней версте.

Схема: угол в полтора кирпича при однорядной перевязке

При кладке угла в 2 кирпича в первом ряду требуются все те же два трехчетвертных куска, а еще 6 четвертин или, как говорят, чекушек. Во втором — уже требуется один на 3/4 и две чекушки.

Кладка кирпича для начинающих

Во время кладки кирпича у начинающих каменщиков возникают две основные проблемы. Первая — укладка кирпича по прямым линиям, вторая — это вывод прямого вертикального угла. Самое главное при кладке — правильно уложенный первый ряд. Натянутый шнур поможет прямолинейно выложить первый ряд, натянуть его надо в 2—3 мм от кирпича. Также нужно следить за тем, чтобы раствор не давил на шнур. Уровень следует применять для проверки горизонтальности каждого кирпича. Таким способом проверяем соседние и все последующие кирпичи. Это особенно важно для лицевой кладки.

Для ремонта важно использовать качественные строительные материалы, купить по выгодной цене правило строительное можно на сайте http://riven.in.ua/

Существуют такие типы шва между кирпичами, как сверху вниз и справа налево. Пустошовка — это щель, возникающая в случае, если раствор не доходит до внешней грани кирпича. Этим методом шва пользуются, когда по окончании работ стена будет оштукатурена. Этот штукатурный раствор на стене будет держаться многим лучше.

Когда раствор плотно заполняет все щели на уровне с гранями кирпича — это подрез. Данный вид шва применяют и используют для кладки каминной и печной трубы. Сажи в этом случае будет меньше накапливаться, потому что внутренняя труба будет гладкой. Такой вид шва можно применить для декора.

Вогнутые или выпуклые между кирпичами швы раствора никаких особенных функций не несут. Для выпуклого варианта из трубки делают небольшую ложбинку, срезая часть ее поверхности, а для вогнутого используют круглую лопатку или небольшой отрезок трубки. В начале любой работы каменщик-профессионал выкладывает углы стены, которые выше передней части стены. Это делается для того, чтобы иметь возможность ровно натянуть шнур, тем самым обозначив высоту и линию кладки. Шнур всегда должен быть натянут.

Прямоугольные углы легко выводить при помощи порядовки. Порядовка — это ровный металлический уголок. На него наносят метки, которые соответствуют уровню кладки кирпича. Первые несколько кирпичей складывают в высоту на углах при помощи уровня, после чего на них закрепляется порядовка.

При помощи пары скобок закрепляется струбцина. А вертикальное положение строго устанавливается при помощи уровня или точного отвеса. Натягивается шнур и причалка, по которым отмечена метками покрытая порядовка. Можно воспользоваться длинным и легким профилем или уголком, а причалку и шнур отложить в сторону, но это только в том случае, если длина стены до трех метров. Такой профиль не пробивается, поэтому при его помощи можно легко отметить прямолинейность и горизонтальность кладки. Также необходимо помнить про так называемую перевязку кирпича — швы с нижним рядом не должны совпадать, следует вставлять арматурную сетку через каждые пять или шесть рядов.

Кладка кирпичей на ребро

Красный и белый кирпич — пожалуй, самый старый из известных стройматериалов, кроме дерева и камня. В средней полосе России кирпичные дома занимают около 50% существующего частного жилья, одно- или многоэтажного. Для индивидуальных застройщиков-любителей представляют интерес способы кладки кирпича при строительстве своего дома или долговременных хозяйственных построек. Схем укладки существует много, и одна из них, применяемая во многих случаях — кладка кирпича на ребро. Этот метод применяется как при кладке внутренних перегородок, так и при возведении наружных стен разной толщины.

Кирпич, которым выкладывают стены строительных объектов, может быть полым или с пустотами внутри — пустотелым. По показателям прочности бывает усиленный, обычный, керамический, силикатный. В строительстве широких несущих стен кирпич укладывается на постель (широкая сторона изделия), но, если расчеты теплопроводности показывают, что ширина наружных стен дома может быть у́же, чем при кладке в два, два с половиной или в три кирпича, то можно использовать схему, при которой один ряд выкладывается в четверть кирпича, то есть, возможна кирпичная кладка на ребро (на ложок).

Где используется кладка на ребро

Профессиональные строители не используют правильное название метода — кладка в четверть кирпича. Вместо этого говорят — кладка на ребро, и стена, поднятая таким способом, называется «стена в четверть кирпича». Для справки: постель — длинная сторона кирпича, ложок — длинная узкая сторона кирпича, тычок — короткая узкая сторона изделия.

Где бы ни применялась кладка кирпича на ребро, в перегородках или наружных стенах, она существенно экономит и стройматериалы, и время, и трудозатраты. Недостаток, явно проявляющийся при таком способе кладки, виден на возведении внутренних перегородок. Необходимо тщательно контролировать вертикальность кладки, отклонение по горизонтали также легко можно пропустить в силу того, что стена строится быстро, так как укладывается высокой стороной по вертикали, а кирпич имеет сравнительно небольшие размеры. В таких условиях пропустить проверку уровнем и отвесом двух-трех кирпичей на ровность кладки означает возможное отклонение. Поэтому чаще всего кладка в четверть кирпича применяется там, где легче, а именно:

При возведении внутренних межкомнатных перегородок, при перепланировке или пристраивании помещения к частному дому. Кладка в один ряд и в четверть кирпича требует периодического армирования стены – через 3–4 ряда между кирпичными рядами прокладывают арматуру, которая в торцах перегородки крепится анкерами к несущим стенам. А также, если перегородка обустраивается на готовом полу, то под ней пол нужно убрать, а после поднятия стены залить основание бетонным раствором до уровня существующего пола.
При строительстве перегородок декоративного назначения, невысоких и коротких. Например, для защиты пространства под ванной, в качестве перил в частном доме, и т.д.
В несущих стенах, если расчеты требуют соблюдения точной толщины стены, а кладка в полкирпича или в кирпич невозможна. Такие мощные конструкции также строятся с использованием армирования через 3–4 ряда, но не только по длинной стороне, а и поперек, там, где уровни кирпичей совпадают.
При декорировании стен дома облицовочным кирпичом. Кроме армирования по рядам, используется армирование поперек, в котором штыри с одной стороны закладываются в четвертную стену, а другой стороной вбиваются в готовую несущую стену дома.

Кладка на ребро требует постоянного контроля уровней. Возможная погрешность не должна превышать 10 мм по высоте стены, считая от нижней части стены или перегородки. Такой минимальный угол отклонения можно легко выровнять штукатурным слоем.

Технология проведения работ

Первый ряд такой кирпичной кладки выводится только целыми блоками. Кроме того, при возведении внутренней перегородки из кирпича нужно предварительное разрешение архитектурной службы города или района. На перегородки ил легких стройматериалов (гипсокартон, дерево) такое разрешение не требуется. Но даже кирпичная ненесущая стена внутри дома или квартиры не может выдержать такую же нагрузку, как стена в два или больше кирпича, поэтому нагружать такие перегородки нужно осторожно.

Как выкладывать стену в четверть кирпича:

Перед началом кладки основание для первого ряда застилается слоем гидроизоляции. Это может быть рубероид или несколько слоев толстой полиэтиленовой пленки.
Первый, самый нижний ряд стены или перегородки выкладывается только на ложок.
По краям перегородки в несущую стену вбиваются анкера диаметром до 8 мм и длиной и не менее 700 мм длиной, которые впоследствии будут соединять перегородку и несущую конструкцию. В несущую стену анкер вставляется на 80–100 мм, в перегородку закладывается на 500–600 мм.
На поверхность первого ряда наносится слой раствора.
Параллельно первому ряду натягивается шнур, вдоль которого ведется кладка следующих рядов. После укладки каждого последующего ряда шнур поднимается. При таком способе укладки высота перегородки не должна быть больше 3 метров, длина не больше 5 метров.
Для усиления прочности кладки в раствор часто добавляют известь.

Подготовка к работе и необходимый инструмент

Рекомендуемая марка цемента для кладки узкой перегородки или стены — M 400. Портландцемент этой марки способен значительно усилить несущую способность конструкции.

Материалы и инструменты:

Цемент M 400, известь гидратная, очищенный песок, вода (соотношение 1:2:9:3). Чтобы получить максимально надежную стену, можно добавлять суперпластификаторы.
Кельма, шпатели, мастерок.
Резиновая или деревянная киянка, строительный и печной молоток, расшивка.
Строительный уровень, отвес, рулетка, прави́ло.
Порядовка, маркерный шнур.
Шаблон для выкладывания углов.
Болгарка, скобы и промежуточные маяки.

Постоянный визуальный контроль за ровностью кладки ведется при помощи причалки — натянутого шнура. Без опыта строительства рекомендуется использовать причальную доску. Возведение перегородки на ребро проводят в перевязку — верхний кирпич смещается относительно нижнего на 1/3 или 1/2 длины изделия. Все швы, и вертикальные, и горизонтальные обязательно заливаются раствором полностью.

Толщина растворного шва не должна превышать 1 см, поэтому песок заранее просеивается, цемент после длительного хранения тоже, вода должна быть чистой, а известь гашеной. Консистенция раствора должна напоминать не слишком густую сметану. При наклоне мастерка смесь должна медленно сползать с лезвия, а не падать куском и не стекать. Итак, для приготовления раствора необходимо смешать песок, цемент и известь в соотношении 9:2:1. Перед добавлением воды сухая смесь тщательно перемешивается, лучше строительным миксером.

При добавлении суперпластификатора его предварительно разводят водой объемом не более 1% от объема цемента. Готовую жидкую добавку следует добавлять в раствор небольшими порциями, после добавления последней порции смесь перемешивают 5–8 минут.

Немного дороже выйдет строительство перегородки с применением готовой сухой строительной смеси, например, СМ-11 или СМ-12, но раствор будет пропорционально выдержан, и в нем уже будут все необходимые добавки и пластификаторы, останется только добавить воды. Как цементно-песчаный раствор, так и строительную заводскую смесь нужно замешивать в таком объеме, который можно израсходовать за 2-3 часа работы, иначе раствор начнет загустевать и утрачивать свои скрепляющие свойства.

Подготовка кирпичей к кладке

И силикатный, и красный обожженный кирпич обладают средней плотностью и водопоглощением 14%. На практике эти цифры означают, что сухой кирпич будет сразу вытягивать воду из раствора и ослаблять его, ухудшая прочность растворного шва и диффузию между кирпичом и смесью. Этот отрицательный эффект устраняется просто. Перед началом возведения стены нужно замочить кирпич в воде на несколько часов, но не более трех, так как слишком увлажненный кирпич даст обратный эффект. Сделает раствор слишком жидким и плывущим. Чтобы увлажнение кирпича было оптимальным, рекомендуется вынуть его из воды за 30–40 минут до начала укладки.

Для начинающих строителей подойдет простой способ контроля за ровностью кладки: по торцам будущей перегородки устанавливаются по два вертикальных ровных бруса, а между ними с любой стороны крепится ровная доска — прави́ло, по которой и ведется выстраивание стены. Доска заменяет шнур, по ней легче выравнивать кирпич по наружным сторонам. Перед началом строительства делается разметка анкеров, которые будут закладываться в стену, и сверлятся отверстия под них в несущих стенах помещения.

Толщина первого слоя раствора для первого ряда кирпичей не должна превышать 1 см. Крайние кирпичи могут не попадать в размер стены, поэтому их подрезают болгаркой с алмазным диском или скалывают печным молотком.

Кирпичи прижимают руками, после чего несильно подбивают киянкой вниз и вбок. Раствор наносится не только на верхнюю постель нижнего ряда, но и на тычковые стороны кирпича. Горизонтальный растворный шов должен иметь толщину не более 5 мм. После укладки четвертого ряда стена усиливается арматурой, и делается перерыв в кладке на 2–3 часа, чтобы раствор схватился. Арматурные стержни и анкера в стене следует связать между собой мягкой проволокой. Последний ряд перегородки выводится битым кирпичом, так как очень редко высота стены совпадает с целым числом рядов.

Как класть силикатный кирпич — кладка стен из силикатного кирпича

Силикатный кирпич в строительстве используют уже довольно долго. Он зарекомендовал себя как достаточно удобный и прочный материал для возведения построек. Как и у любого другого строительного материала, у силикатного кирпича есть достоинства и недостатки. Первых гораздо больше. Именно поэтому данный стройматериал пользуется широкой популярностью, и мы расскажем, как класть силикатный кирпич самостоятельно.

В чем преимущества и недостатки силикатного кирпича

Характеристики силикатного кирпича неоднозначны

Этот вид кирпича состоит преимущественно из кварцевого песка. В его состав также входят известь и другие добавки, но доля их незначительна. Изготавливают его с помощью прессовки сухим методом. Потом обдают водяным паром. Весит силикатный кирпич 4 кг и имеет правильную форму. Прочность зависит от марки. Кроме этого, он бывает разных видов: для лицевых работ или же рядовым. Благодаря специальным добавкам силикатный кирпич может быть нескольких цветов. При желании можно найти и кирпич разнообразных форм.

Из силикатного кирпича возводят различные постройки, вплоть до многоэтажных домов. Этот строительный материал – отличный звукоизолятор, поэтому его часто применяют при постройке межкомнатных стен. Он ветеран на строительном рынке. Активно производить его начали еще в советское время, но благодаря массе положительных свойств он широко востребован и сейчас.

Ничем не отличается технология кладки кирпича силикатного от кладки обычного. При укладке пользуются теми же правилами.

Вес силикатного кирпича на порядок больше, чем у его «сородичей» других видов. За счет этого увеличивается прочность возводимого строения. При этом цена такого кирпича на порядок ниже. Это объясняется тем, что времени на его изготовление уходит меньше.

Еще одно важное преимущество – силикатный кирпич и строения из него безопасны для здоровья проживающих в нем людей. Примечательно, что грибок на поверхности таких стен не образуется.

Во времена Хрущева здания возводили именно из силиката

К недостаткам относят неустойчивость к сильному морозу – дом из силикатного кирпича придется утеплять дополнительно. При постройке многоэтажных зданий лучше выбрать другой материал. Закладывать его в фундамент, складывать камины или печи из него также не рекомендуют. Этот вид кирпича разрушается от высоких температур. Постоянное воздействие грунтовых вод, содержащих соли, отрицательно сказывается на данном виде кирпича. Использовать его при закладке фундамента возможно только при качественном отведении подземных вод.

Видео: о плюсах и минусах силикатного кирпича

Правильный раствор: приготовление

Приготовление раствора для кладки кирпича

Есть несколько способов как правильно приготовить раствор для кладки силикатного кирпича. Его применяют для того, чтобы избежать смещения кирпичей относительно друг друга. Самый простой способ приготовления – из цемента или извести и песка. Первые компоненты выступают в роли вяжущего. Их иногда заменяют глиной. Песок используют средней фракции. Раствор готовят так: на одну часть цемента добавляют три части песка. Получившаяся смесь должна быть достаточно густой, так как силикатный кирпич хорошо впитывает воду, а это может ухудшить прочность кладки. Кладут раствор тонким слоем, поэтому расход небольшой. Лучше готовить раствор в небольших объемах.

Другой вид – цементно-известковый. Для его приготовления гашеную известь нужно смешать с водой, потом пропустить через сито. Из песка и цемента (1:3–6) отдельно готовится смесь на сухом замесе. Потом ее заливают известковой водой. Такой способ улучшает пластичность раствора.

Для повышения пластичности иногда добавляют и глину. Пластификаторы обычно добавляют во время приготовления раствора для фасадных стен.

Инструменты и материалы

Инструменты для кладки кирпича

Когда фундамент дома уже заложен, можно приступать к возведению стен. Для этого понадобятся материалы для приготовления раствора и строительные инструменты. К последним относят:

Мастерок или кельма – незаменимый инструмент при укладке кирпича. Мастер основную работу проводит кельмой – набирает раствор, наносит на кирпичи и удаляет его остатки, которые выдавливаются из-под блоков.
Для корректировки кладки необходим молоток.
Для определения параметров ряда используют порядовку.
Вертикальность стены проверяют отвесом.
Для ровной горизонтальной укладки пользуются шнуром или нитью.
Уровень нужен для контроля горизонтали.

При работе с кельмой инструмент держат параллельно кирпичному ряду. За раз набирают раствор объемом с грушу. Его обычно хватает на слой в 10 мм толщиной, под два кирпича. При правильной работе с кельмой из-под кирпичных блоков выделяется совсем немного раствора. Его удаляют тоже кельмой.

Технология кладки — подробная инструкция

Кладка силикатного кирпича

После подготовки фундамента, чтобы вовремя выявить перекосы, применяют строительный уровень. Если недочеты имеются, то их выравнивают с помощью цемента. Теперь замешивают раствор для силикатного кирпича и начинают укладку с углов. Процесс достаточно прост, особенно в один кирпич. Закрепляют шнур или нить, чтобы контролировать плоскость укладки.
Сначала готовят растворную «постель». Раствор накладывают мастерком на основание, разравнивают и снимают излишек с лицевой стороны кладки. Кирпич устанавливают на раствор, пристукивают, выравнивают по уровню.
Далее укладывают второй и последующие кирпичи. При этом раствор наносят не только на основание, но и на торец предыдущего кирпича.
Второй ряд кирпичей укладывают с перевязкой, т.е. смещают кирпичи наполовину относительно первого ряда.

Перевязка стен из силикатного кирпича выглядит следующим образом

Когда кладут стену из двух рядов кирпичей, нужно помнить, что перевязка необходима и между стен. Для решения проблемы можно укладывать кирпичи в каждом втором ряду поперечно. Так они будут соединять все камни. Совпадение в рядах швов недопустимо. Второй способ перевязки – в каждом четвертом ряду переворачивают поперек несколько кирпичей, стоящих подряд. Оба вышеназванных метода используются попеременно, если сложная кладка состоит из трех рядов.

Видео: технология кладки силикатного кирпича

Советы профессионалов

Кладку следует армировать через каждые несколько рядов кирпича

При кладке стен из силикатного кирпича есть несколько способов перевязки швов. Это нужно для того, чтобы она была прочнее. Самый распространенный способ – вертикальный. Продольная перевязка обеспечит равномерное распределение нагрузки на стену по всей ее длине, помогает избежать вертикального расслаивания. Поперечная перевязка обеспечит хорошую продольную связь кирпичей.
Для возведения прочной стены периодически между рядами кладут арматурную сетку. Благодаря ее использованию можно избежать появления трещин в стене.
Перед началом работы кирпичи лучше обмакнуть в воде, чтобы они не вытягивали жидкость из раствора.
Специалисты не рекомендуют новичкам срезу же начинать укладывать силикатные кирпичи на раствор. Лучше поучиться подгонять камни друг к другу без него.
Рекомендовано укладывать кирпичи не более 10 рядов в сутки. Если не соблюдать это правило, стены могут вздуться и придется их перекладывать.
Профессионалы рекомендуют первый ряд кирпича сначала укладывать без раствора, чтобы при необходимости быстро провести подрезку. Если наносить раствор сразу, дальнейшая подрезка может оказаться очень проблематичной.
Чтобы во время проведения строительных работ периодически не бегать за материалами, следует все заранее приготовить. Это, прежде всего, касается запаса кирпича, который выкладывают небольшими блоками вдоль возводимой стены.
Раствора замешивают обычно немного, но если укладка стены идет в несколько рук, возможно, придется прибегнуть к помощи бетономешалки.

Кладка силикатного кирпича своими руками может быть выполнена и непрофессионалом при соблюдении вышеперечисленных простых правил. Если у вас возникли вопросы, относительно технологии, обращайтесь к нашим экспертам.

Видео: советы по кладке силикатного кирпича от профессионала

Видео: расшивка силикатного кирпича

Кладка из облицовочного кирпича.

Как легко и быстро облагородить фасад дома?

19 октября 2017

Время чтения: 3 минуты

Я прочту потом

Наверное не существует способа легче и качественнее облагородить фасад дома, чем кладка из облицовочного кирпича. Долгое время этот материал воспринимался только как отличное архитектурно-отделочное решение. Но помимо внешней привлекательности, облицовочный кирпич является отличной защитой фасада дома от воздействия многих пагубных факторов. Чтобы он не потерял своих качеств, стоит внимательно отнестись к процессу его укладки.

Выбор кирпичей для облицовки

Главное отличие облицовочного кирпича от рядового — качественно изготовленная лицевая сторона без неровностей и сколов с идеально ровными геометрическими размерами, углами и торцами. Существуют определенные стандарты в отклонении геометрических размеров:

1.По длине — 4,4 миллиметра
2.По ширине — 3,3 миллиметра
3.По толщине — 2,3 миллиметра

Облицовочный кирпич имеет богатый выбор цветов и оттенков, и изготавливается как с декоративным рельефным рисунком, так и просто с гладкой поверхностью.

Кроме визуальных показателей, облицовочные кирпичи различаются по коэффициенту поглощения влаги и делятся на обычный и клинкерный. Из-за большого количества пор, у первого вида показатель поглощения влаги значительно выше.

Особенности видов кладки

Выделяют три основных способа кладки облицовочного кирпича:

Вид кладки

Прямая

Особенность

Самый популярный и простой вариант создания рисунка фасада. Он может быть применен разными способами перевязки кирпича с равномерным распределением швов. Важно помнить, что именно от качества швов зависит качество фасада.

Вид кладки

Декоративная

Особенность

Рисунок фасада может создаваться не только схемой швов, но и применением разноцветных кирпичей. Существует один момент: рисунок должен быть просчитан заранее во избежания ошибок.

Вид кладки

Художественная

Особенность

Эту кладку также называют узорно-рельефной. Рисунок создается когда фасад представляет собой не ровную плоскость, а сложный рельеф с выступами, наклонами и другими объемными узорами.

Выбор инструментов

Перед тем, как начать кладку определимся с инструментами, которые пригодятся во время работы:

бетоносмеситель
тазы и ведра
мастерок
леса или строительные козлы
нитки, уровни и отвесы
арматура
прутик для расшивки швов диаметром 10 сантиметров
болгарка

Как класть облицовочный кирпич?

Перед облицовкой выровняйте цоколь по горизонтали с помощью уровня. Затем начните раскладывать первую линию кирпичей. Для достижения максимальной аккуратности и эстетичности не стоит применять кладочный раствор сразу. Поэтому после укладки нескольких рядов протирайте кирпичи влажной губкой, чтобы очистить поверхность.

Кладка всегда происходит с углов дома с натянутым шнуром между ними для создания ровной поверхности стены. Для придания ровности используйте арматуру и следите, чтобы швы были одинаковыми по толщине, не более 15 миллиметров.

Исходя из инструкции, можно сделать вывод, что кладка облицовочного кирпича происходит по аналогии с кладкой обычного. Однако, учтите, что требования к нему чуть выше, так как вы имеете дело с лицевой частью.

Подводим итоги

Облицовочный кирпич идеален для ландшафтного дизайна, оформления фасада дома, отделки фонтанов, террас и беседок. Это отличное решение для декора интерьера. Множество цветов и фактур позволяют подобрать подходящий именно для вас вариант. Но недостаточно выбрать хороший материал, важно также осуществить грамотную кладку. Зачастую мы сталкиваемся с мнением, что облицовка — процесс не сложный, и раз это не несущая стена, то требования к ней минимальные. На деле всё совсем не так. Если выполнить работу некачественно — все изъяны будут напоказ, ведь мы имеем дело с лицевой частью — с обложкой вашего фасада.

В кибермаркете Юнимарт представлены 2 649 видов искусственного декоративного камня от 7 ведущих производителей облицовочных материалов. В шоу-руме под открытым небом на территории крупнейшего в Европе садового центра IMPERIAL GARDEN вы сможете увидеть все образцы при естественном освещении, а эксперты Юнимарт помогут вам подобрать варианты декоративного камня именно под ваш проект.

Понравилась статья? Поделитесь в соцсетях:

Кладка кирпича в холодное время года

Обычно строительство стараются закончить к первым морозам. Однако и зимой работа может продолжаться, правда, не так интенсивно как летом. Поэтому бывает так, что, не успев сделать все в теплое время года, приходится завершать начатое в холода.

При работе с кладкой, одним из главных элементов является раствор, а в его состав входит вода. При низкой температуре она замерзает и это вызывает некоторые сложности. Помимо этого, существуют и другие проблемы, но с ними можно справиться.

Итак, вариантов кладки кирпича зимой может быть несколько. Один из них это замораживание. Этот способ позволит раствору замерзнуть сразу же после окончания укладки, а после повышения температуры, он немного подтает и застаивание продолжится. Но запомните, что в таких условиях произойдет посадка кирпича, поэтому оставьте небольшие щели между окнами и дверными проемами. Такой метод замечательно подойдет для постройки небольших зданий, чья высота не будет составлять более 15 метров.

Чтобы раствор не замерзал, зачастую применяют различные химические добавки, например, хлористый кальций и натрий. Таким образом, затвердевает он намного медленнее. Этот метод довольно популярен, так как очень прост и не требует больших затрат. Но стоит учесть тот факт, что работать с таким материалом можно при морозе до -5°С. Не стоит делать кладку кирпича с применением химических веществ в том случае, если влажность в помещении будет достаточно высокой. Эти добавки начнут выделять токсичные вещества, которые могут нанести серьезный ущерб здоровью.

Также есть метод, который называются «термос». Его суть состоит в том, что перед тем как класть кирпич на раствор, его сильно прогревают. Как только определенное количество уложено, кирпичи накрывают теплоизоляционным материалом, чтобы как можно дольше сохранить тепло. Возможно, некоторые подумают, что при сильном ветре и морозе остывание произойдет слишком быстро, но это не так. Такое могло случиться с одним кирпичом, но если их будет несколько, то тепло не только сохраниться, но и раствор схватится намного крепче.

Существует метод электроподогрева. Нашивные электроды прикрепляют к возведенной кирпичной стене так, чтобы они касались раствора. Далее включают электричество, раствор нагревается и передает тепло кирпичам. Этот процесс длится до того состояния, когда раствор хорошо пристанет.

Если же морозы очень сильные, то пользуются теплоизоляционными материалами, которыми максимально покрывают площадь. Чтобы эффект был хорошим, необходимо прогреть нижние ряды кирпичей, которые призваны стать основанием. В этом случае можно применять паяльную лампу, однако не перетрудитесь, так как слишком горячий кирпич может не выдержать холодного раствора и треснет.

Кроме того, иногда в местах, где ведутся строительные работы, устанавливают временное отопление. Таким образом, получается своеобразный парниковый эффект. Тщательно закрывают всевозможные щели и проемы, затем начинается прогревание участка. Это один из самых дорогостоящих способов, так как зачастую используют не печи «буржуйки», хотя и такой вариант возможен, а электрообогреватели.

Как видите, кладка зимой намного труднее, чем в летний период. Может произойти много неожиданностей, однако теперь вы о них знаете и сможете подготовиться к экстренной ситуации.

Как класть кирпич под расшивку

Вопрос о том, как класть кирпич под расшивку, волнует каждого, кто решил строить дом своими руками. Эта технология применяется, если по окончании работ на фасад сооружения не будут нанесены дополнительные отделочные материалы. Кладка под расшивку позволяет сделать поверхность эстетически привлекательной. Что касается облицовочного кирпича, его практически всегда укладывают по данной методике.

Кладка кирпича под расшивку применяется для внешних стен здания и позволяет добиться ровной и красивой поверхности.

Для работы кроме кирпича необходимо приготовить:

раствор с пластификатором;
металлическую губку или щетку;
воду;
«расшивку»;
кельму;
специальные шаблоны.

Перед началом кладки учтите, что все излишки раствора необходимо как можно быстрее снимать, используя кельму. Раствор не должен выходить за пределы кладочной поверхности.

Начало работ

Типы швов кирпичных кладок.

Профессионалы напоминают, что кладка кирпича под расшивку ведется таким образом, чтобы слою раствора была придана особая форма. В зависимости от дизайнерской задумки она может быть:

треугольной;
вогнутой;
выпуклой;
фасонной.

Этого эффекта удается добиться благодаря уникальной геометрии рабочего инструмента — «расшивки». Излишки раствора моментально удаляют, чтобы не испортить внешний вид фасада. Для этого используют кельму. Смесь обрабатывают расшивкой, когда она начинает схватываться. В процессе воздействия на раствор его вдавливают внутрь шва на 3-4 мм и тщательно уплотняют. Качественно уплотненный шов позволяет повысить прочностные характеристики будущей стены и улучшить внешний вид фасада.

Когда лучше класть кирпич под расшивку? Время выполнения работ выбирают в зависимости от следующих факторов:

пластичности и консистенции строительной смеси;
влажности воздуха и его температурных показателей;
скорости укладки кирпича каменщиком.

Чаще всего данную технологию начинают применять, когда готовы первые 4 ряда кладки.

Облицовка фасада

Схема расшивки швов.

Прежде чем класть кирпич, необходимо осуществить очистку поверхности от любых загрязнений. Для этого используют металлическую губку или щетку. Допустимо применение ветоши или мокрой губки из мягких материалов. Первым делом осуществляют расшивку швов, расположенных в вертикальном направлении. После этого начинают работать с горизонтальными швами.

Пластичность получаемых швов обеспечивают специальные пластификаторы, которые входят в состав строительной смеси. Без них раствор не сможет полноценно выполнять свои функции.

Почему кладка под расшивку невозможна при использовании раствора без специальных пластификаторов? Данные компоненты обеспечивают необходимую пластичность состава, благодаря которой мастер может придать швам нужную форму. Укладывать материал, содержащий дополнительные присадки, намного легче. Расшить кладку с раствором без пластификаторов можно, но велика вероятность, что в некоторых местах конструкция порвет швы. Использование непластичной строительной смеси предполагает постоянное смачивание швов при ведении работ.

Применение шаблона

Кирпичные фасады могут принимать различную форму. Чтобы обеспечить одинаковую шовную толщину в каждом месте фасада и утопить раствор на одинаковую глубину, применяют специальные шаблоны. Их профиль соответствует тому профилю кладки, который вы хотели бы видеть по окончании работ.

Применение шаблона гарантирует, что кирпичная кладка будет иметь единую толщину растворного слоя. При этом сама строительная смесь не попадает на фасад здания и не нанесет вреда декоративной поверхности. Это особенно важно, когда внешняя поверхность кирпича имеет рваную фактуру, имитирующую природный камень. Данная технология позволяет вести не только обустройство новой кладки, но и реставрацию уже существующей.

Способы кладки

Разновидности кладки облицовочного кирпича.

Существует несколько вариантов кладки первого ряда облицовочного кирпича.

Наибольшее распространение получил метод, при котором маяковые кирпичи располагают по краям фасада.

Уровень этих элементов определяют при помощи лазера или гидравлических приборов. Между двумя маяками натягивают нить. Важно убедиться, чтобы нить была абсолютно ровной. По этому ориентиру выкладывают первый ряд, который считают наиболее сложным.

Последующие ряды облицовочного кирпича ориентируют на предыдущие. Следует помнить, что при значительной ширине фасада велика вероятность проседания нити, это может сказаться на качестве кладки. Чтобы разрешить проблему, в центральной части фасада располагают дополнительный ориентир.

Крайне важно, укладывая кирпич под расшивку, равномерно распределять строительную смесь. Как только ряд готов, раствор выкладывают на него горкой. Ее высота должна вдвое превышать габариты строительного инструмента. После этого укладывают следующий ряд кирпича, аккуратно постукивая по каждому изделию инструментом.

Шов оформляют при помощи расшивки. Ее располагают по обе стороны строительного изделия, чтобы определить уровень шва. Аналогичным образом поступают до самого окончания работ. Когда раствор начинает застывать, швы дополнительно разглаживают.

Укладывая кирпич под расшивку, необходимо регулярно смачивать рабочий инструмент чистой водой. Он начнет легко скользить по смеси, обеспечивая высокое качество строительства. Остатки раствора следует устранять при помощи металлической щетки.

Грамотно уложенный кирпич под расшивку гарантирует долговечность кладки и ее высокое качество. Кладка может быть выполнена множеством способов. Помимо прямой часто прибегают к художественной и декоративной кладке. Выбранный вариант определяет внешний вид фасада.

Классическое оформление швов остается наиболее популярным. При обустройстве каждого ряда важно контролировать ровность швов и их качество.

Выбирайте тип кладки, исходя из собственных предпочтений и опыта. Все декоративные приемы лучше доверить профессионалам.

Что необходимо для кладки печи, процесс кладки и особенности эксплуатации печей

Эксплуатационные свойства печей, плит и каминов во многом определяются качеством кладки, которое, в свою очередь, зависит от качества выполнения работы, применяемых материалов, соблюдения размеров и порядка выкладки кирпичей (порядовок), чистоты дымовых каналов.

Материалы необходимые для кладки печи

Для кладки печей необходимы следующие материалы:

кирпич (красный, тугоплавкий, огнеупорный)
глина и глиняный раствор
песок
проволока
известь
печные приборы

Кирпич

Красный кирпич должен быть нормально обожжен, иметь правильную форму, плоскую постель, плоские боковые грани, прямые кромки и острые углы. Такие кирпичи при простукивании издают чистый звук; они допускают кладку с толщиной швов 4-5 мм, что обеспечивает высокую прочность кладки, и выдерживают длительное вымачивание в воде, необходимое при их выкладке. Недожженный кирпич применять для печных работ нежелательно. Печная кладка из такого кирпича имеет толстые швы — до 10 мм и более, она недолговечна.
При вымачивании недожженный кирпич рассыпается, поэтому перед кладкой его приходится лишь ополаскивать водой, а этого явно недостаточно для прочного сцепления кирпича с раствором. Пережженный кирпич пригоден лишь для фундамента. При кладке печи, помимо красного кирпича, применяют тугоплавкий кирпич, изготовляемый из глин повышенной огнестойкости и прочности (выдерживает температуру 900-1000 °С), а также огнеупорный шамотный кирпич, изготовляемый из обожженной и размолотой огнеупорной глины (выдерживает температуру до 1600 °С).

Глиняный раствор

Для приготовления глиняного раствора применяют красную или обыкновенную глину; огнеупорную глину используют только при кладке огнеупорного кирпича.

В состав глиняного раствора в качестве заполнителя входит мелкий песок с зернами размером не более 1 мм. Песок должен быть чистым, без примесей (ила, извести и т. п.). Загрязненный песок промывают. Лучшим песком считается горный, зерна которого имеют шероховатую поверхность. Речной песок менее пригоден для глиняного раствора, т. к. его песчинки округлы и плохо сцепляются с глиной.

Глиняный раствор должен иметь определенную жирность, или пластичность. Тощие растворы, где мало глины, но много песка, непрочны, швы из него часто разрушаются, а кладка расстраивается. Жирный раствор с большим содержанием глины при недостаточном количестве песка хорош для работы, но, высыхая, трескается и дает большую усадку.

Через трещины в швах холодный воздух с избытком попадает в печь и охлаждает дымоходы, отчего заметно снижается теплоотдача печи.

Наиболее благоприятной для приготовления раствора считается дождевая или речная вода. В воде не должно быть кислот и щелочей; содержание солей — минимальное. Приготовление раствора…

Кладку из тугоплавкого или огнеупорного кирпича выполняют на растворе из огнеупорной глины и шамота (шамот — огнеупорная глина, обожженная при температуре 1300-1400 °С (с последующим измельчением). Обычно на 1 часть огнеупорной глины берут 1 часть шамота.

Известь

Ее применяют для приготовления растворов, употребляемых при кладке фундаментов под печи и оголовок труб, расположенных выше крыши.

При кладке печей, помимо кирпича, глины и извести, используются кровельная листовая сталь, стальная проволока, строительный войлок, асбест и толь (или рубероид).

Кровельная листовая сталь (черная или оцинкованная, толщиной 0,3—0,6 мм) используется при сооружении кухонных плит и легких печей непосредственно на полу, а также для изготовления предтопочных листов.

Стальной проволокой крепят печные приборы и изразцы; она должна быть мягкой (для этого ее отжигают), толщиной 2-3 мм.

Строительный войлок практически не горит, а тлеет, издавая специфический запах. Перед использованием войлок вымачивают в глиняном растворе, который предохраняет войлок от моли и улучшает его теплоизоляционные свойства. Вымоченным в глиняном растворе войлоком изолируют разделки у печей и труб, обертывают концы деревянных балок, проходящих вблизи дымовых каналов и разделок, а также кладут под предтопочные листы.

Асбест — минеральный несгораемый теплоизоляционный материал — применяется в виде листов толщиной 3—5 мм. Используется вместо войлока и особенно для прокладки между рамками печных приборов и кирпичной кладкой.

Толь и рубероид применяют как гидроизоляционные материалы при сооружении фундамента под печь, предохраняя ее от грунтовой воды.

Печные приборы обычно покупают готовые либо делают сами из мягкой листовой стали нужной толщины. К печным приборам относятся: дверцы (топочные, поддувальные, прочистные, духовочные, вьюшечные), а также различные полудверки;
колосниковые (поддувальные) решетки из чугуна или стали; задвижки и вьюшки из чугуна; духовые шкафы; заслонки из чугуна или кровельной стали; плиты целые — с одной или двумя конфорками, либо составные — с конфорками или без них.

Печные приборы надо подбирать с учетом конструкции печи.

Процесс кладки печи

Печная кладка должна иметь тонкие швы, вертикальные углы, горизонтальные ряды, гладкую поверхность. Печь возводят на прочном фундаменте. Если ее приходится класть на фундаменте от старой печи, то его при необходимости предварительно ремонтируют и меняют гидроизоляционную прокладку. Размеры фундаментов в плане могут быть равными размерам печи или несколько больше. Если печь устанавливают около стены дома, то между фундаментом печи и стеной оставляют промежуток не менее 30—50 мм, заполняемый песком. Подошва фундамента заглубляется в грунт на 500-600 мм, причем выемку делают несколько большей, чем фундамент. Дно выемки выравнивают и уплотняют тяжелой трамбовкой, после чего закладывают подошву фундамента, или первый ряд его кладки. Фундамент можно делать из камня, бетона и хорошо обожженного кирпича, например железняка. Каменную кладку нужно вести с хорошей перевязкой швов, от этого зависит качество кладки, ее прочность. Между камнями не должно быть пустот, которые могут привести к неодинаковой осадке и перекосу печи. Если сооружают монолитный фундамент, то в выемке ставят опалубку и заливают ее бетоном. Для большей прочности желательно в бетон вставить куски арматурной стали. Кладку любого фундамента заканчивают на два ряда кирпичей (130-150 мм) ниже уровня чистого пола. Поверхность фундамента должна быть точно горизонтальной. Если фундамент отлит из бетона, то его выдерживают 2—3 недели, прежде чем приступить к кладке печи.

На подготовленный фундамент как можно ровнее укладывают один ряд кирпичей и покрывают его двумя слоями толя или рубероида для гидроизоляции от почвенных вод. На толь кладут 2-й ряд кирпичей, который должен находиться на одном уровне с полом, выше начинается собственно печная кладка.

Для фундамента лучше всего подойдет цементный раствор, состоящий из 1 части цемента (марки 400) и 5 или 6 частей песка, или цементно-известковый раствор, в котором на 1 часть цемента приходится 0,7 части известкового теста и 6,5 частей песка.

На выполненной кладке при помощи угольника, рейки или правила, метра или шпагата размечают форму будущей печи. Затем насухо раскладывают кирпичи, проверяют, соблюдается ли перевязка швов и какова их толщина. После этого укладывают весь 1-й ряд на растворе и снова проверяют его по уровню. Толщина швов должна составлять 4—5мм для кладки из обыкновенного кирпича и 3 мм — для кладки из тугоплавкого и огнеупорного кирпича.

Горизонтальные и вертикальные швы должны быть полностью заполнены раствором — через толстые незаполненные швы легко вылетают искры, что может привести к пожару. Кроме того, даже в заполненных толстых швах часто образуются трещины, сквозь которые в печь или дымовые каналы проникает холодный воздух.

Он нарушает тягу и создает дымление. В процессе работы печную кладку надо периодически проверять по горизонтали, вертикали и боковым сторонам. Так как на это затрачивается довольно много времени, кладку печи лучше выполнять в направляющих стойках или в передвижной опалубке — ящике без дна, который движется по стойкам, установленным и закрепленным строго вертикально. Как только опалубка заполняется кирпичной кладкой, ее поднимают на нужную высоту и вновь закрепляют.

По ходу кладки внутренние и наружные поверхности очищают от излишков выдавленного раствора (руками или кельмой), а внутренние поверхности топливников и дымоходов, кроме того, швабрят или протирают мокрой тряпкой. Нельзя обмазывать глиняным раствором топливники и дымоходы, т. к. высохший раствор быстро отваливается и засоряет их. Дымовые каналы, топливники, внутренние поверхности труб следует делать как можно более гладкими, без неровностей, которые препятствуют хорошему движению газов и ухудшают работу печи. Все повороты и углы в каналах надо обязательно закруглять, а сужения или расширения делать плавными, чтобы улучшить тягу.

Колосниковые решетки располагают ниже топочного отверстия на 1-2 ряда кладки (70-140 см) с зазором между решеткой и кладкой не менее 10 мм по всему периметру. Если этого не сделать, то расширяющийся металл решетки расстроит кладку. Чугунные плиты или чугунный настил укладывают на тонкий слой глиняного раствора строго горизонтально.

Предназначенные для кладки печи кирпичи предварительно сортируют. Самые хорошие кирпичи, с плоскими гранями, без трещин и сколов используют для кладки топливников и дымовых каналов. Кирпичи подбирают одинаковой толщины, в противном случае получить ровные тонкие швы практически невозможно.
Дымовые каналы, топливники и другие части печи, подверженные воздействию высокой температуры, рекомендуется складывать из целых кирпичей, т.к. сколотые и отесанные кирпичи менее прочны и быстро разрушаются. Обычно печи кладут в 1/2 кирпича, но бывают печи и в 1/4 кирпича, и в 3/4 кирпича, и в 1 кирпич. В процессе кладки кирпичи приходится выкладывать по-разному: плашмя (в 1/2 кирпича), на ребро (в 1/4 кирпича), стоймя. Для перевязки швов в зависимости от размера печи применяют целый кирпич или его части четвертки, половинки, трехчетвертки. Хорошей считается такая перевязка, когда перекрываемый шов оказывается под серединой кирпича, удовлетворительной — при перекрытии 1/4 кирпича и неудовлетворительной — при перекрытии менее 1/4 кирпича. Каждый ряд кладки проверяют, неточности исправляют.

При кладке печи часто приходится уменьшать размер кирпичей или же изменять их форму. Для этого кирпичи колят и отесывают с помощью печного молотка или кирочки. При раскалывании кирпич берут поперек левой рукой, а правой наносят молотком по заранее сделанной на кирпиче насечке достаточно сильный удар. Чтобы было удобнее работать и получалась красивая кладка, кирпичи предварительно отбирают и раскладывают по ряду с таким расчетом, чтобы шов между ними был 4-5 мм. Подобранные кирпичи снимают и укладывают в определенном порядке, а затем по одному, смочив в воде, кладут на глиняном растворе на место. Если кирпичи нормально обожженные, то их опускают в воду для вымачивания на несколько минут, пока из них не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Если кирпичи недожженные, алые, то их не вымачивают, а только ополаскивают водой.

Раствор накладывают на кирпич кельмой или рукой и размазывают ровным слоем нужной толщины по постели кирпича, уже уложенного в кладку. Вынутый из воды кирпич сразу же укладывают на место, предварительно намазав его вертикальную грань небольшим количеством раствора для образования вертикального шва. Уложенный на место кирпич сильно прижимают одной или обеими руками и притирают к раствору, двигая его взад и вперед, добиваясь тем самым получения возможно более тонкого шва. Иногда раствор наносят не на уложенный слой кирпичей, а на укладываемый кирпич, только что вынутый из воды. Если кирпичи выдерживают вымачивание, то лучше всего опускать в воду сразу целый ряд кирпичей, а затем по одному вынимать и класть на место. Кирпичи и раствор надо укладывать быстро и точно, так как обезвоженный кирпичом раствор быстро густеет и его нельзя будет тонко разравнять. Не следует применять очень густой раствор, так как выдавить его излишки и получить тонкий шов будет очень трудно; раствор должен быть достаточно жидким, чтобы при незначительном нажиме на кирпич во время кладки его излишки легко выдавливались из швов.

Печи, сложенные из вымоченного кирпича, требуют длительной сушки. Если естественная сушка в течение 7—10 дней невозможна, то надо 2—3 раза в сутки протопить ее, используя небольшие порции топлива (15-25% от нормального количества), при полностью открытых дверцах, задвижках, вьюшках. Сушка считается законченной, когда на поверхности печи перестанут появляться сырые пятна, а на задвижке или вьюшке следы влаги (конденсата).

Приборы (дверцы, задвижки, чистки и др.) необходимо ставить как можно прочнее. Крепление проволокой не всегда надежно, т. к. часто она быстро перегорает. Поэтому рекомендуется крепить их на лапках — стальных полосках, одним концом приклепанных или привинченных к прибору, а другим — заделанных в кладку. Устанавливать приборы вплотную к кладке нельзя, так как металл, расширяясь, может расстроить кладку. Поэтому с каждой стороны прибора надо оставлять зазор не менее 5 мм, который заполняют шнуровым асбестом. Можно зазор заполнить и листовым асбестом, но укладка его труднее и не всегда он плотно укладывается. Во всех печах обязательно устраивают чистки, через которые удаляют сажу из каналов. Если чистка закрывается дверцей, то после постановки чистка закладывается кирпичом, поставленным на ребро и скрепленным с кладкой глиняным раствором. Делается это для противопожарной безопасности и для того, чтобы в чистке не было сквозных щелей, через которые в каналы может проникать холодный воздух, охлаждающий печь. Для удаления сажи кирпич вынимают, а затем снова ставят на место. Если дверок у чисток нет, то их закрывают половинками кирпича на, растворе, но так, чтобы эти половинки выступали за лицевую сторону кладки на 5—10 мм; это укажет местонахождение чистки и поможет вынуть кирпич из отверстия. Иногда вместо дверок ставят чистки-коробочки из кровельной стали, такого же размера, как и прочистные дверцы.
Чистка-коробочка — это рамка, в которую входит коробочка, заполненная куском кирпича на глиняном растворе (толщина кирпича должна быть равна толщине стенки печи). Можно обойтись коробочкой без рамки, вставив ее в отверстие кладки и обмазав глиняным раствором. Коробочки легко изготовить из кровельной стали. При установке задвижек необходимо проверить легкость их хода и отсутствие больших зазоров в закрытом состоянии (это рекомендуется сделать при покупке).

Образование конденсата и борьба с ним

Некоторые печи имеют существенный недостаток — они конденсируют влагу, которая образуется в результате выделения на остывших стенках дымовой трубы водяных паров и паров смолистых веществ, образующихся при сгорании топлива. Со временем конденсат насквозь пропитывает печную кладку, она становится сырой, снижается тяга, а кладка быстро разрушается. Конденсат имеет специфический запах.

О появлении конденсата, помимо сильного запаха, свидетельствуют также пятна и полосы черного цвета, которые появляются местами на поверхности печи, иногда и большая часть поверхности печи становится черной. Чтобы удалить пятна с наружной стороны печи, лучше всего такие места срубить и оштукатурить цементным раствором, но иногда проще заменить всю кладку. Это не так сложно, поскольку конденсат сначала проявляется у верха печи и нижней части трубы, то есть там, где кончается собственно печь, в чердачном или междуэтажном перекрытии.

Чтобы влага, содержащаяся в горячих (дымовых) газах, не конденсировалась на стенках трубы, температура газов должна быть повышенной. Установлено, что нормальная температура отходящих из печи газов перед выходом в трубу должна быть не ниже 120—140 °С, а при выходе из трубы в атмосферу — 100 °С.
Если дымовые газы при выходе в трубу, то есть у вьюшки, имеют температуру около 250 °С, то конденсата никогда не бывает, тяга — хорошая, а печи быстрее нагреваются при малом расходе топлива.

Температуру выходящих газов можно примерно определить, воспользовавшись сухой лучиной, которую кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Через 30—40 мин лучину вынимают и очищают от копоти. Если цвет древесины не изменился, это значит, что температура не превышала 150 °С; если лучина пожелтела (до цвета корки белого хлеба), значит температура достигла 200 °С; коричневой (цвета корки ржаного хлеба) лучина становится при температуре 250 °С; при температуре 400 °С лучина превращается в уголь. В теплое время года конденсат либо совсем не образуется, либо образуется в небольшом количестве и не может повредить печи.

В образовании конденсата большую роль играют размеры колосниковой решетки, размеры дымового канала, толщина стенок, длина и высота дымовой трубы, температура ее нагрева, влажность топлива, температура выходящих из трубы газов и избыточное количество дымоходов в печи.

Высота дымовой трубы должна быть не менее 5-6 м, считая от уровня зольниковой камеры. Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирпича (130 мм). Более тонкие стенки трубы быстрее нагреваются и быстрее остывают, что приводит к образованию конденсата. Такие трубы необходимо утеплять теплоизоляционными материалами (шлаковатой,стекловатой и др.). Различные трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению горячих газов, остыванию трубы и образованию конденсата. Если сечение канала трубы больше требуемого для данной печи, то дымовые газы поднимаются по ней очень медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе- Иногда для улучшения печной тяги трубу приходится перекладывать, уменьшая размеры дымоходов, уменьшая или увеличивая высоту трубы, до тех пор, пока не будет получен удовлетворительный результат.

Чтобы уменьшить влияние ветра на тягу, лучше всего накрыть трубу металлическим колпаком-зонтом со скошенными вниз плоскостями. Ударяясь о поверхность зонта, ветер меняет направление и не задувает в трубу. Кроме того, колпак предохраняет верх трубы и ее стенки от намокания и размывания при дожде и от снега; в сырых трубах тяга очень слабая.

Большое значение для нормальной работы печи имеет сам процесс горения топлива. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300 «С, каменный уголь — при 600 °С. В процессе горения развивается более высокая температура: для дерева — 800—900 °С, для каменного угля — 900-1200 °С. Нормальное непрерывное горение обеспечивается при условии, что воздух (кислород) поступает в топливник без перерыва и в нужном количестве. Если он подается с избытком, то топливник охлаждается и горение ухудшается. Поэтому не следует топить печь при открытой дверце топливника. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, а дым белый или почти прозрачный. В этом случае сажа почти не оседает на стенках каналов печи и трубы. При недостаточной подаче воздуха в печь топливо сгорает не полностью, дрова тлеют или горят темно-красным пламенем, а из трубы идет черный дым, который несет с собой мель- чайшие несгоревшие частицы топлива (сажу), которые оседают на стенках каналов печи и в трубе, быстро засоряя их. Кроме того, сажа может загореться и стать причиной пожара.

При сжигании сухих осиновых дров сажа практически отсутствует, а если и выпадает, то в очень малых количествах. Поэтому рекомендуется периодически топить печи сухими осиновыми дровами хотя бы раз в неделю, хорошо — два, а три — отлично. «Сажа при такой топке постепенно выгорает, и дымоходы очищаются естественным образом. Печи, сложенные с соблюдением всех указанных требований, служат надежно в течение 50—70 лет.

Каменщик за свои безумно впечатляющие навыки заработал более 6,4 миллиона просмотров

Каменщик может уложить в среднем 300-500 кирпичей в день. Это восемь часов в день.

Это от 37 до 62 кирпичей в час. Довольно хорошо, правда? Конечно, есть каменщики, которые могут сделать больше, но это средняя скорость выполнения работы.

Скриншот YouTube Источник: скриншот YouTube

И это все еще зависит от сложности кирпичной кладки.

У этого каменщика из Эссекса определенно есть вся его техника. Как человек, он один из самых быстрых каменщиков, которые все еще работают.

Скриншот YouTube Источник: скриншот YouTube

И он точно быстро работает.

Что касается техники, то у каждого каменщика своя. Но, конечно, им нужно сначала научиться базовым знаниям о кладке кирпичей, прежде чем они смогут использовать свои собственные методы.

В сети «Сделай сам» вам нужно сначала положить кирпичи и использовать деревянную панель, чтобы направить их на место.Затем каменщик в перчатках и маске или респираторе добавляет раствор, чтобы он оставался на месте. Важно удалить излишки раствора, чтобы защитить стену от атмосферных осадков.

Скриншот YouTube Источник: скриншот YouTube У

On The Brick Trowel есть две стороны, чтобы улучшить свои навыки кладки кирпича.

Одна сторона — это место, где будут укладываться кирпичи. А на той стороне вы можете расположить кирпичи, которые будут использоваться, плюс растворную доску.Разбейте его так, чтобы у вас был легкий доступ к кирпичной кладке и строительной доске.

Сделайте кучу кирпичей длиной 3 фута и чередуйте доски из раствора. Таким образом, вы получите легкий доступ к кирпичам и строительной доске в любой точке. Вам не нужно ходить слишком далеко каждый раз, когда вам понадобятся припасы.

Скриншот YouTube Источник: скриншот YouTube

Каменщику обычно платят в зависимости от количества положенных им кирпичей.

Он определенно должен разработать свою собственную технику, чтобы выполнять это быстро и эффективно.

Скриншот YouTube Источник: скриншот YouTube

Кьяал, каменщик из Эссекса, собирал кирпичи на подъездной дорожке, когда его коллеги сняли на видео, как он работает.

В видео Кьяал быстро складывал кирпичи один за другим. Для этой конкретной работы по кладке кирпичей он раскладывал кирпичи в виде елочки или L-образной формы.

Поскольку это L-образная конструкция (или V-образная конструкция, в зависимости от того, как на нее смотреть), Кьяалу нужно быть осторожным, когда он работает так быстро.Возможно, он слишком сильно давил на кирпичи и ломал их, когда клал.

Скриншот YouTube Источник: скриншот YouTube

Или он мог укладывать их по неправильному образцу.

Но, как видите, он их укладывал точно и с молниеносной скоростью! Фактически, он смог сложить восемь кирпичей за три секунды. Это 2,33 кирпича в секунду!

Скриншот YouTube Источник: скриншот YouTube

Откуда взялся этот человек?

И посмотрите на технику Кьяала.У него прямо за спиной лежат кирпичи, так что ему не нужно заходить слишком далеко.

На 30-секундной отметке он уже уложил более 40 кирпичей. Но он не был удовлетворен.

Скриншот YouTube Источник: скриншот YouTube

Он пошел еще быстрее.

К тому времени, когда они достигли 60-секундной отметки, он уже сложил еще 52 кирпича.

К моменту окончания видео в 1:41 Кьяал сложил 154 кирпича.И он не собирался останавливаться!

Скриншот YouTube Источник: скриншот YouTube

Определенно впечатляет!

Но мы очень надеемся, что Кьяал позаботится о своей спине. Если он будет работать так быстро без ремня на спине каждый день, он определенно сломает себе спину.

Скриншот YouTube Источник: скриншот YouTube

Хотели бы вы посмотреть, как Кьяал выполняет свою работу в мгновение ока? Щелкните видео ниже.

Пожалуйста, ПОДЕЛИТЕСЬ этим со своими друзьями и семьей.

Источник: Masonry Contractors Australia, Rumble, DIY Network, The Brick Trowel, Daily Mail

Советы по улучшению техники укладки кирпича

Может быть, это потому, что ваш дом, как и большинство других жилых домов в Австралии, состоит в основном из кирпича. Или, возможно, из-за того, что эта отрасль стоит 3 миллиарда долларов. Или, может быть, это связано с ростом количества новых строительных и инженерных проектов, а это значит, что спрос на этих специалистов будет расти.

Или это может быть по той простой причине, что вы любите это делать, а именно поэтому вы хотите продолжать оттачивать свои навыки и осваивать искусство и науку укладки кирпича.

В любом случае, мы хотели бы поздравить вас с желанием еще больше улучшить свою технику.

Теперь вопрос в том, какие из них действительно могут помочь вам стать лучше каменщиком?

Не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь. Мы собрали лучшие советы, которые помогут вам проложить путь к успеху в качестве каменщика.Так что обязательно читайте!

Прежде всего: убедитесь, что у вас есть все основные инструменты для торговли

Прежде чем вы начнете укладывать кирпичи, вам сначала понадобятся основные инструменты. Даже если у вас уже есть набор инструментов каменщика, все равно важно убедиться, что у вас есть все необходимое. И что они не заржавели, не имеют сломанных ручек и не имеют каких-либо других изъянов.

Основными инструментами в этой профессии являются заостренные шпатели, буровые долота, булавы, спиртовой уровень, лопата и рулетка.Не забудьте взять с собой мягкие кисти и рулетку. Эти инструменты настолько важны, что вы уже можете построить из них особняк.

Чтобы вывести вещи на уровень замка, вы также можете инвестировать в следующее:

Стальной поплавок
Указатель для кирпича
Строительная линия
Тачка
Цементно-волокнистая плита
Угловая сталь

Теперь у вас есть необходимые инструменты, но как насчет задач склеивания? Цемент, песок и камень хорошего качества имеют решающее значение для кладки кирпича.А чтобы замешивать раствор, вам также понадобятся шланг и ведро.

Теперь у вас все готово, чтобы покупать кирпичи.

Отшлифуйте свои знания о типах кирпича

В Австралии нам посчастливилось иметь доступ к различным типам первоклассных кирпичей. И знание того, какие у вас есть варианты, является важным шагом к изучению того, как класть кирпичи (или, по крайней мере, к совершенствованию вашей техники).

Это особенно верно, поскольку теперь есть из чего выбирать! Есть стандарты и специальные предложения, и вы даже можете настроить их.

Чтобы упростить классификацию этих кирпичных изделий, лучше всего знать их по типам. Давайте посмотрим:

Облицовка

Традиционно термин «облицовка» в кирпиче используется только для обозначения декоративных элементов, размещаемых на внешней стороне стены здания. Однако в настоящее время их можно использовать в любых кирпичах с хорошей морозостойкостью.

полый

Пустотелые кирпичи имеют пустотелое пространство около 20% от их общего размера.Они отлично подходят для улучшения теплоизоляции здания. Их небольшой вес в сочетании с большими размерами позволяет быстрее укладывать их и возводить стены.

Имейте в виду, что эти кирпичи не идеальны для несущих стен. Огромное пустое пространство внутри них позволяет легко опрокинуть стену, если поместить ее с огромным весом или силой.

цельный

Высокая морозостойкость, чрезвычайная твердость и простота использования — вот три характеристики полнотелого кирпича, которые делают их популярными.

Перфорированный

Если вы планируете возвести внутреннюю стену из кирпича своими руками, то вам подойдет перфорированный кирпич. То же самое касается самых внутренних частей стенок полости. Просто убедитесь, что они соответствуют строгим австралийским стандартам.

Cut and Roll

Многие новички в мире кирпичной кладки находят резку и раскатывание раствора слишком медленными для их вкусов. Дело в том, что техника резки и катания намного более эффективна, не говоря уже об экономии средств, поскольку вы можете получить максимальную отдачу от раствора.

Вдумайтесь:

Как вы думаете, что произойдет, если вы воткнете шпатель в кучу раствора, а затем поднимете его огромный кусок на стену? Скорее всего, большая часть того, что вы нанесли на шпатель, отвалится. И оттуда раствор размазывает поверхность кирпичной кладки.

Даже если вы успешно нанесете раствор на поверхность, вы все равно рискуете «пересыпать». Когда это происходит, вы только создаете больше работы и проблем, с которыми нужно будет справиться позже.Не говоря уже о дополнительном давлении и стрессе на мокрой трассе.

Результат? Ваши кирпичи могут опрокинуться и сместиться.

Больше работы не так ли? Не говоря уже о большом количестве отходов материалов.

Таким образом, возьмите за правило резать раствор, начиная с самого верха. Используйте для этого лезвие шпателя. Затем раскатайте раствор перед тем, как поднять его к стене.

Расслабление и медленность — ключ к успеху

Все хотят как можно быстрее закончить кирпичную кладку.В конце концов, это очень интересно увидеть результаты своей тяжелой работы.

Но когда дело доходит до укладки кирпича, особенно постельного белья, постарайтесь расслабиться. Медленно и аккуратно сложите кирпичи друг на друга. Избегайте чрезмерного давления, прикладывая усилие, направленное вниз на каждый кирпич.

Таким образом можно предотвратить опрокидывание кирпичей.

Кроме того, приготовьтесь уловить излишки раствора при кладке кирпичей. Помните, что кирпичи из-за своего веса будут проваливаться в кровать, что затем «выдавит» излишки раствора.

Для этого проведите острой стороной шпателя по поверхности кирпичной кладки. Убедитесь, что задняя часть шпателя находится как можно ближе к поверхности. Затем, когда излишки раствора сочатся, быстро поверните шпатель, чтобы схватить его до того, как он упадет.

Правильная кладка кирпича — это ровно столько, сколько ваши материалы и расходные материалы

В качестве последнего напоминания убедитесь, что материалы, которые вы используете при кладке кирпича, высшего качества. Ваши методы могут быть лучшими, но если вы используете дешевые или некачественные материалы, вы можете ожидать, что ваш тяжелый труд пойдет напрасно.

Хотите больше подобных полезных и удобных статей? Тогда обязательно загляните на наш блог! Там вас ждут еще несколько советов и хитростей, связанных с кирпичной кладкой.

Увлажняющих кирпичей перед кладкой по сравнению с использованием сухих кирпичей

Увлажнение кирпича перед укладкой даст более прочную структуру, чем использование сухого кирпича.

Если вы поговорите с любым стоящим каменщиком, он расскажет вам о преимуществах увлажнения любых впитывающих кирпичей перед их укладкой!

Когда они говорят о увлажнении кирпичей, они имеют в виду не просто быстрое распыление, они имеют в виду погружение всего кирпича в ведро с водой.Практика выполнения этого сделает строительный проект намного прочнее, чем если бы кирпичи были уложены всухую.

Какие факторы влияют на плотность кирпича?

Чтобы определить, насколько плотен кирпич и, следовательно, сколько воды он впитает, нужно обратить внимание на сырье, из которого сделан кирпич, а также на процесс производства.

Кирпичи более ранней доиндустриальной революции изготавливались из топового кирпича и глины, которые формовались вручную и обжигались, часто с использованием древесины в качестве топлива при относительно низких температурах.После промышленной революции это сильно повлияло на производство кирпича и типы производимых кирпичей. В эту эпоху появились паровые машины, которые могли раскапывать глину на большую глубину, чем когда-либо возможно, вручную. Был разработан ассортимент машин, которые могли либо прессовать, либо экструдировать и нарезать кирпичи проволокой до нужного размера и формы, и большинство этих кирпичей обжигались с промышленными сортами угля в очень сложных печах, которые производили гораздо более твердые кирпичи, гораздо большей плотности и более низкое водопоглощение, чем когда-либо прежде.Это типично для большинства кирпичей, которые сегодня производятся в Соединенном Королевстве.

Как определить пористость и водопоглощение кирпича

Нам повезло в Соединенном Королевстве, поскольку у нас есть британские стандарты, на которые следует обратить внимание при определении качества многих производимых продуктов, пористость и водопоглощение кирпичей также не являются исключением. BS EN 771-1 требует, чтобы при проверке водопоглощения было проверено в среднем десять образцов кирпича, и производитель кирпича должен заявить об этом.В соответствии с EC6 и PAS 6697 категории водопоглощения, выраженные как процентное увеличение веса, представлены как:

Менее 7%
от 7% до 12%
Более 12%

Подавляющее большинство кирпичей из плотной проволоки, как правило, попадают в первую категорию менее 7%, тогда как типичные кирпичи ручной работы и стандартные кирпичи относятся к третьей категории, наряду с подавляющим большинством кирпичей ручной работы, которые часто имеют средний показатель. пористость около 35%.

Следует подчеркнуть, что не следует путать между пористостью кирпича и проницаемостью кирпича, поскольку это разные понятия. Пористость — это мера доступного порового пространства внутри кирпича. Проницаемость — это мера степени, в которой воздух и вода могут проходить через кирпич, и зависит от пористой структуры как средства транспортировки влаги от лицевой стороны к тыльной стороне кирпича. Другими словами, кирпич может быть очень пористым, но непроницаемым для воды, поскольку его поры не связаны между собой, поэтому вода, падающая на его лицевую сторону, не может пройти через них к тыльной стороне кирпича.

Так зачем нам смачивать кирпич перед кладкой?

Одна из основных проблем, связанных с очень пористым кирпичом, заключается в том, что существует больший риск того, что они могут быстро впитать влагу из строительного раствора, даже быстрее, если кладка будет выполнена в теплый день, что приведет к слишком быстрому затвердеванию раствора. . Это привело бы к потере жизненно важной пластичности, что препятствовало бы правильному и точному расположению кирпичей и обеспечению надежной подстилки. Это приводит к плохой адгезии и, как следствие, к слабой конструкции стен.Вдобавок к этому существует дополнительная проблема, связанная с потерей влаги из раствора в пористые кирпичи, которая была необходима для завершения полного химического схватывания извести или связующего OPC, это также приведет к конечным характеристикам раствора, которые являются намного слабее, чем должно быть.

Некоторые каменщики будут использовать раствор с более высоким содержанием влаги, чтобы избежать описанного выше сценария. Лучшее решение, которое обычно применяют на некоторых из лучших строительных площадок, особенно при работе с высокопористыми кирпичами, — это смочить или тщательно смочить кирпичи чистой водой при их укладке.На небольших участках кирпичной кладки можно использовать отдельные кирпичи в емкости с водой, готовой к укладке.

Каменщики должны быть очень осторожны и носить резиновые перчатки, чтобы предотвратить размягчение кожи от многократного погружения в воду и болезненность от повторяющегося трения о поверхности грубых и влажных кирпичей. Гораздо более эффективной и безопасной процедурой было бы использование шланга для равномерного увлажнения штабеля кирпичей, непрерывное удаление достаточно влажных самых верхних кирпичей, чтобы вода равномерно распределялась и впитывалась по всей штабеле и предотвращала области насыщения.Опрыскивание всегда следует начинать непосредственно перед загрузкой кирпичей в контейнер для кладки кирпича, который должен начинаться вскоре после этого, и до того, как кирпичи начнут высыхать.

Количество воды, необходимое для достаточного увлажнения кирпичей и снижения их впитывающей способности до уровня, идеального для кладки кирпича, трудно измерить и, как правило, требует многолетнего опыта работы в этой области. Правильно увлажненный кирпич не должен оставлять руки каменщика мокрыми, когда их держат в руках.

Пропитанный пропитанный кирпич

Лучший способ объяснить, сколько воды требуется, можно определить, проведя различие между пропитанным кирпичом и кирпичом, который пропитан водой. Кирпич, пропитанный водой, явно будет иметь высокий процент влаги, но он сохранит достаточно порового пространства, чтобы обеспечить необходимое всасывание воды, необходимое для того, чтобы его должным образом укладывали в свежий строительный раствор. В пропитанном кирпиче все доступное поровое пространство заполнено водой.В этом случае нет возможности для дальнейшего водопоглощения, при этом существенно снижается адгезия, поэтому кирпич плавает только по раствору; и он может даже начать выделять излишки влаги в раствор, что приведет к его вытеканию из стыка и окрашиванию облицовки под ним. С некоторыми новыми кирпичами еще одна проблема заключается в том, что насыщение может высвободить любые цельные растворимые соли в раствор, что приведет к неприглядному выцветанию, когда они появляются и кристаллизуются на лицевой стороне кирпичей. Это порошкообразное белое покрытие часто портит весь внешний вид собственности, и его трудно удалить навсегда.

Следует помнить, что не все кирпичи необходимо увлажнять перед укладкой, на самом деле, прессованные или экструдированные кирпичи с низкой пористостью никогда не следует увлажнять перед процессом кладки, так как они, естественно, имеют пониженное водопоглощение, которое при увлажнении может привести к кирпич удерживает тонкую пленку воды на всех своих поверхностях, что заставляет его плавать на строительном растворе; и это приводит к тому, что он как соскальзывает с линии лица, так и опускается с уровня. В таком случае лучше всего отрегулировать содержание воды в растворе, чтобы он был как можно более густым.Имея это в виду, поскольку они обладают большей пластичностью и гораздо большей удобоукладываемостью при пониженном содержании воды в жестком растворе, более традиционные растворы на основе извести имеют преимущество перед растворами на основе OPC.

Помните! В зимние месяцы правила меняются.

Единственный случай, когда вам не нужно беспокоиться о том, чтобы намокнуть кирпич перед кладкой, — это холодные зимние месяцы. Это связано с тем, что атмосферы достаточно для повышения влажности кирпича.Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание зимой, — это необходимость сохранять пористые кирпичи сухими, чтобы защитить кирпичную кладку от разрушительного воздействия мороза.

Робот-каменщик меняет будущее строительства

Кирпич — один из старейших строительных материалов, датируемый 7000 г. до н.э. для закаленных на солнце разновидностей и 3500 г. до н.э. для блоков, обожженных в первой печи. Он также является одним из самых универсальных, используемых для создания современных форм «абстрактной меноры» и потрясающих арок. Даже метод кладки кирпича — намазывание раствора, укладка кирпича и сглаживание излишков раствора кельмой — оставался неизменным на протяжении тысячелетий.

Сейчас одна компания стремится расширить эту тысячелетнюю традицию с помощью технологий. Австралийская компания по производству строительных технологий FBR (ранее Fastbrick Robotics) разработала Адриана X, робота-кладщика кирпича (названного в честь римского императора, возводившего стены), который может выполнять свою работу без какого-либо вмешательства человека.

Адриан X может работать без вмешательства человека. Предоставлено FBR.

Эта технология может дать широкие преимущества, включая решение проблемы нехватки жилья во всем мире.«Не хватает людей, чтобы строить дома достаточно быстро», — говорит Стив Пьерц, директор по инновациям FBR. «Нам необходимо автоматизировать процесс за счет массового строительства, и это один из способов сделать это». Пьерс также видит возможность восстановить его после стихийных бедствий. «Я предполагаю, что парк этих роботов быстро возводит жилые дома в районах бедствий», — говорит он.

Точность

Hadrian X также может повысить эффективность, в результате чего дома можно будет строить быстрее и дешевле, чем традиционные методы.А Адриан X продвигает подход бережливого строительства, при котором производительность увеличивается, а отходы сокращаются. «Мы берем единый источник данных, и оттуда мы узнаем количество блоков и количество клея, необходимого для данной схемы укладки», — говорит Саймон Амос, директор по строительным технологиям компании FBR. «Таким образом, вы заранее полностью осведомлены о том, какие отходы будут».

Hadrian X выглядит как типичный кран-манипулятор, но он собран из сложных компонентов: системы управления, системы подачи блоков и системы динамической стабилизации.Объединение этих систем воедино оживляет Адриана X. После того, как блоки загружены в машину, он идентифицирует каждый из них и решает, куда он пойдет. Машина также может разрезать блоки на четверти, половинки или три четверти, когда это необходимо, и хранить их для дальнейшего использования. Эти блоки затем подаются в систему транспортировки стрелы и транспортируются к укладчику, который раскладывает блоки на основе логики и схемы, запрограммированной в машине.

«Непрофессионал — это то место, где происходит волшебство», — говорит Пирс. «Таким образом, даже при порывах ветра и вибрации, сотрясающей всю стрелу, он удерживает этот блок, сотни раз в секунду компенсируя это, чтобы удерживать этот блок в точном месте.”

Адриан X кладет кирпичи крупным планом. Предоставлено FBR.

Робот Hadrian X создавался более десяти лет. Первоначальная идея динамически стабилизированного робота была задумана в 1994 году, но только в 2005 году основатель и технический директор FBR Марк Пивак создал первый прототип. Когда в 2008 году разразился мировой финансовый кризис, производство предшественника Адриана X, Адриана 105, остановилось. Проект возобновился в 2014 году в разгар более сильной экономики, строительного бума и нехватки рабочей силы для каменщиков и каменщиков.К 2016 году началась разработка следующей итерации, Hadrian X.

Система управления роботом — это «мозг», стоящий за ней. Используя декартовы координаты и параметрическое проектирование, запатентованное программное обеспечение FBR преобразует структуру стены, смоделированную в САПР, в метаданные кирпичей, при этом каждый кирпич и его соответствующие координаты известны. Затем программное обеспечение использует метаданные для размещения кирпичей в определенном шаблоне вложения и с помощью алгоритма определяет, как раскладывать блоки в соответствии с шаблоном и другими параметрами, такими как размер укладки робота и то, как он захватывает блоки.

См. Также: North Stars: 3 дизайна показывают, как северная архитектура обеспечивает устойчивость

Для стеновой системы Адриана X компания FBR разработала собственные блоки и геометрию блоков. «Идея блока основана на том, что человек берет кирпич и кладет его с определенной скоростью, — говорит Амос. «Мы изменили это, чтобы оно соответствовало роботу». Блоки Адриана X были оптимизированы для обеспечения постоянной толщины стенок. Они в 12 раз больше стандартного кирпича, что обеспечивает максимальную скорость укладки; Адриан X способен закладывать один блок каждые 45-55 секунд.FBR использует специальный клей, который склеивается быстрее и держится прочнее, чем традиционный строительный раствор.

Что касается действующей механики работы машины, Пивак использовал свой опыт в аэронавтике, машиностроении, робототехнике и математике для разработки запатентованной технологии динамической стабилизации (DST). DST позволяет точно позиционировать блоки на больших расстояниях в трехмерном пространстве, противодействуя воздействию ветра, вибрации и других факторов окружающей среды, чтобы удерживать блоки в их точном местоположении.Эта стабильность позволяет устанавливать Hadrian X на другие базы — включая баржи, лодки, краны и гусеницы — и использовать для кладки кирпича на других площадках.

Сотрудник FBR Козимо Сантелла проводит испытания на динамическую стабильность. Предоставлено FBR.

«Задача состоит в том, чтобы все эти системы были объединены — чтобы они были хорошо скоординированы, между всеми модулями внутри робота была четкая хореография, и что мы могли четко управлять всеми экологическими проблемами, которые возникают на грязной и опасной строительной площадке. , — говорит Амос.

Чтобы преодолеть эти проблемы, компоненты Hadrian X были тщательно протестированы, и каждый этап тестирования приносил уроки и улучшения. Знаковое строительство Адриана Х было завершено в ноябре 2018 года, и дом площадью 180 квадратных метров был завершен за три дня. Следующим шагом было тестирование на открытом воздухе в разгар жаркого лета в Австралии в феврале 2019 года.

«Мы сделали внешнюю сборку, чтобы собрать данные и попытаться понять влияние окружающей среды, когда мы вывели нашего робота на высокие температуры», — говорит Амос.«Во многом это было связано с тем, чтобы действительно бросить вызов роботу, выставить его на довольно агрессивную, враждебную кривую ветра и температуры и посмотреть, что он сделает».

Майк Пивак (слева) и Марк Пивак осматривают оборудование. Предоставлено FBR.

FBR уже готовится к глобальному будущему Адриана X. Компания подписала соглашение с GP Vivienda — жилищным подразделением Grupo GP, одной из крупнейших строительных компаний Мексики, — об изучении пилотных программ в стране. Фирма также подписала меморандум о взаимопонимании с Королевством Саудовская Аравия для обсуждения проекта строительства 50 000 новых домов.Еще одно партнерство налажено с Wienerberger, австрийским производителем глиняных блоков, для создания оптимизированных глиняных блоков для Hadrian X и планирования пилотного проекта в Европе.

Вернувшись домой, в Австралию, FBR заключила партнерские отношения с Brickworks, крупным поставщиком строительных материалов, для доставки «Стена как услуга» по всей стране. Через Wall as a Service компания Brickworks будет поставлять специальные бетонные блоки для кирпичной кладки роботу FBR для строительства стен, уделяя особое внимание жилым проектам.

Пьерц считает, что Адриан X может изменить строительную отрасль. «Срыв наступает только тогда, когда вы смотрите на свою отрасль под совершенно другим углом», — говорит он. «Вы должны быть готовы попробовать и экспериментировать с новыми технологиями, иначе вы останетесь позади».

Каменщик | Карьера в строительстве

Стажировка
Стажировка — это один из способов начать работу в строительной отрасли.Он включает в себя как обучение в классе, так и обучение на рабочем месте под наблюдением сертифицированного каменщика, называемого подмастерьем.

Как ученик, вы зарабатываете, пока учитесь, и получаете почасовую оплату, работая на сайте вакансий. Заработная плата начинается примерно с 50% почасовой ставки подмастерья и увеличивается во время вашего ученичества, пока вы не достигнете полной ставки.

Запись на программу ученичества
Требования к программе ученичества по кладке кирпича различаются по всей Канаде.Как правило, вам должно быть не менее 16 лет и вы должны иметь образование 10 класса. Возможно, вам будет полезно пройти курсы английского языка и математики.

Некоторые провинции и территории предлагают программы ученичества в средних школах, которые позволяют старшеклассникам сделать карьеру каменщика.

Для получения дополнительной информации посетите раздел ученичества.

Продолжительность программы
Программы производственной практики для каменщиков различаются по всей Канаде, но обычно включают три 12-месячных периода, включая не менее 1600 часов обучения без отрыва от производства, три восьминедельных блока технической подготовки и выпускной экзамен на получение сертификата. .

Соответствующий опыт работы или завершение программы кладки кирпича в колледже или техническом институте может сократить время, необходимое для завершения вашего ученичества.

Сертификация
Сертификация требуется в Нью-Брансуике, Новой Шотландии и Квебеке и доступна, но добровольно во всех других провинциях и Юконе. Если сертификация недоступна, вы можете пройти обучение в качестве подмастерья через вашу местную трудовую организацию. Ознакомьтесь с дополнительными ссылками, чтобы узнать, с кем связаться.Даже если сертификация является добровольной, ее все же рекомендуется. Сертификация говорит работодателям и другим работникам о том, что вы квалифицированный специалист. Это также помогает вам получить работу.

Чтобы получить сертификат каменщика, вам обычно необходимо пройти трех-четырехлетнюю программу ученичества. После успешного прохождения необходимого обучения без отрыва от производства, технического обучения и экзаменов вам выдается сертификат подмастерья.

Вы можете иметь право на получение сертификата в некоторых провинциях и территориях, если у вас более четырех лет опыта работы и некоторые курсы по кладке кирпича в средней школе, колледже или промышленности.

Как сертифицированный каменщик, вы можете сдать межпровинциальный экзамен, чтобы получить красную печать межпровинциальных стандартов. С красной печатью вы можете работать каменщиком в любой точке Канады.

Чтобы ваши навыки оставались актуальными, вы должны идти в ногу с новыми технологическими разработками, читая и разговаривая с другими каменщиками.

Робот-домостроитель может класть 1000 кирпичей в час

Австралийская робототехническая компания создала роботизированную руку под названием Hadrian X, которая может укладывать более 1000 кирпичей в час.
Компания утверждает, что бот может завершить оболочку дома за два дня.
Уменьшая трудозатраты на кладку, робот может подорвать мировой строительный рынок с оборотом в несколько триллионов долларов.

Строительная бригада может построить небольшой дом примерно за четыре-шесть недель. Чтобы сократить время и трудозатраты, некоторые строители решили автоматизировать часть процесса.

Новый робот, разработанный пертской компанией Fastbrick Robotics, может быть самой быстрой строительной машиной на сегодняшний день.

Называется Hadrian X, по сути, это одна длинная роботизированная рука, которая устанавливается на грузовик, баржу или кран. Работая с 3D-моделью, машина вырезает кирпичи и наносит клей. Затем с помощью конвейерной ленты он подает детали к концу рычага, который укладывает их на место.

Hadrian X может укладывать более 1000 стандартных кирпичей в час, сообщил Business Insider директор по корпоративным вопросам компании Киль Чиверс.

Позже в этом году Fastbrick планирует построить свой первый дом, в котором будут три спальни и две ванные комнаты.Команда людей завершит отделку конструкции, включая окна, двери, а также электрические и сантехнические системы.

Во время тестовых прогонов Hadrian X смог построить каркас небольшого дома всего за два дня. Компания не уверена, когда начнет продавать машины.

Поскольку Hadrian X измельчает и перемалывает свои кирпичи, он может настраивать размер так, чтобы детали идеально подходили друг к другу.По словам Чиверса, бот может обрабатывать кирпичи размером до 2000 кубических дюймов. (Для сравнения, размер стандартного кирпича обычно составляет около 115 кубических дюймов.)

Согласно Fastbrick, эта технология может улучшить скорость, безопасность и точность во время строительства — при одновременном снижении затрат на рабочую силу.

Когда Hadrian X в конце концов станет коммерчески доступным, у него есть потенциал встряхнуть многомиллионный мировой строительный рынок, поскольку он обещает строить конструкции быстрее, чем любой человек.В США не хватает кирпичных кладок, и спрос на них может только расти. Поскольку многие американские города продолжают расти в размерах и населении, Бюро статистики труда США прогнозирует, что к 2025 году количество рабочих мест в каменщиках увеличится на 15%.

Он добавил, что Fastbrick создал машину для борьбы с нехваткой кирпича в строительной отрасли не только в США, но также в Великобритании и Австралии.

«Молодые люди больше не считают кладку кирпича привлекательной профессией из-за скучной, грязной и опасной работы», — сказал Чиверс.

Посмотрите, как Адриан X кладет кирпичную кладку дома внизу:

Новый строительный робот кладет кирпичи в 3 раза быстрее, чем люди

Whatsapp

Почта

Или

https: // www.archdaily.com/779906/new-construction-robot-lays-bricks-3-times-as-fast-as-human-workers
Новый строитель оказывает высокоэффективную помощь строительным площадкам, кладя кирпичи почти на трех объектах.

27Апр
Техника безопасности при ремонтных работах в помещении: Техника безопасности при проведении ремонтных работ
27 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Техника безопасности при проведении ремонтных работ

Ремонтные работы, производимые в квартире, могут быть абсолютно различными по своей сложности, затратам труда и специфике .Качество проделанной работы будет во многом зависеть от того, какой у вас инструмент, исправен ли он. Немаловажную роль играют оборудование рабочего места, соблюдение правил пользования электроэнергией при высоком уровне энергообеспечения домашних ремонтных работ. Кроме того, состояние вашего здоровья будет напрямую зависеть от соблюдения мер предосторожности при работе с лаками, красками, а также другими материалами, содержащими в себе химически активные вещества и соединения. Соблюдение правил техники безопасности — одно из важнейших условий, при котором ваш ремонт сможет пройти как можно более быстро и получиться как можно более качественным, а также это поможет вам избежать травм и различных повреждений.

Не следует пользоваться неисправными подмостями или стремянками, так как всегда есть риск упасть с них. Даже если высота будет не слишком большой, можно получить достаточно серьезные ушибы и травмы. Кроме того, подмости не нужно перегружать, так как, помимо вашего веса, они должны выдерживать массу инструментов и строительных материалов . Вместо подмостей нельзя использовать неисправные и шатающиеся лестницы, а также ящики, так как вероятность упасть с них всегда будет гораздо выше.

Ручной инструмент должен быть исправным, так как в противном случае вы рискуете серьезно поранить свои руки и ваш ремонт затянется на достаточно длительное время . Весь инструмент должен быть хорошо насажен на деревянные или пластиковые рукоятки (лучше приобретать инструменты с деревянными ручками, так как пластиковые после непродолжительной эксплуатации могут слетать с инструмента и надежно закрепить их опять бывает, по крайней мере, весьма проблематично или просто невозможно, поэтому инструмент выходит из строя). На деревянных рукоятках не должно быть никаких заусенцев, так как они могут также стать причиной травмы.

Для того чтобы предотвратить образование мозолей и волдырей на ладонях, необходимо поступить следующим образом: деревянные рукоятки инструментов до начала их эксплуатации нужно обжигать до тех пор, пока они не потемнеют. С этой же целью кольца ножниц перед началом резки какого-либо плотного материала, например картона, следует обмотать изоляционной лентой.

На концах рукояток нажимных инструментов, к которым в первую очередь относятся все разновидности напильников, рашпилей, стругов и иное, а также инструментов, по которым предполагается бить молотком, т. е. стамесок, долот и прочих им подобных, должны иметься металлические кольца. В противном случае даже рукоятка, выполненная из древесины твердой породы, очень быстро выйдет из строя, а вам придется приобретать новый инструмент.

Когда вы будете отбивать от стены слой старой штукатурки, надо обязательно защитить глаза и органы дыхания . Для этого есть специальные защитные очки, которые не позволят осколкам штукатурки попасть в глаза и тем самым травмировать вас . Необходимо также воспользоваться респиратором или марлевой повязкой, так как в ваши легкие может попасть большое количество пыли . Если предполагается иметь дело с лаками и красками, которые будут высыхать с высокой скоростью, например к таким материалам относятся нитрокраски, или предстоит пневматическая покраска поверхностей клеевыми и масляными красками (т. е. с помощью краскопульта), вам также нужно будет защитить глаза и органы дыхания от попадания в них краски. Кроме респиратора и очков, вам нужно будет воспользоваться и защитной одеждой.

Если решите применить известковую шпатлевку, то перед работой надо смазать руки вазелином, в противном случае известка может разъесть кожу на них.

В процессе проведения ремонтных работ следует в обязательном порядке соблюдать правила противопожарной безопасности. Категорически запрещается курить в ремонтируемых помещениях. Кроме того, курение запрещается и во время работ с красящими составами и лаками. После завершения работ нужно каждый день убирать свое рабочее место, избавляясь в первую очередь от легковоспламеняющихся и горючих материалов, например ветоши, ваты, бумаги, опилок и т. д.

Взрывоопасные материалы, к которым относятся прежде всего разного рода растворители, нужно держать в плотно закрытой таре далеко от источников тепла, причем они должны храниться ровно в таком количестве, какое необходимо для проведения ремонтных работ. Хранение и использование их должны осуществляться в строгом соответствии с инструкцией .Запрещается курить в местах, где хранятся лаки, мастики, грунтовки и прочие горючие материалы. Вместе с тем нельзя допускать подогрева данных материалов на открытом огне.

Если работы будут связаны с применением кислот или огнеопасных веществ (например, нитролака или скипидара), то их должен проводить только опытный в таких делах человек с соблюдением всех правил техники безопасности. Подобную работу ни в коем случае не должны выполнять подростки. При проветривании помещения нужно также соблюдать определенные правила, например, запрещается оставлять легковоспламеняющиеся материалы на открытом солнце или непосредственно у окна, так как все ядовитые испарения уйдут в помещение.

При нарезке полотен линолеума необходимо применять только острый ножи металлическую линейку, которую нужно плотно прижимать к отрезаемым кромкам свободной рукой и одним коленом. Если вам придется разрезать плитку, выполненную из поливинилхлорида, то следует быть крайне осторожным, так как ее поверхность очень гладкая и ровная, поэтому нож может с легкостью соскользнуть с нее и травмировать вас. Перед приклеиванием синтетической плитки не рекомендуется нагревать ее слишком сильно, так как при температуре свыше 70 °С она начинают выделять ядовитые газы.

Если вам требуется подогреть застывшую мастику, то эту операцию надо выполнять следующим образом: мастику положить в посуду, которую погрузить в кастрюлю с водой. Эту кастрюлю поставить на огонь, и мастика начнет постепенно нагреваться и приходить в состояние, при котором ее можно использовать в ремонтных операциях.

При контакте с клеящими составами следует обязательно работать в резиновых перчатках. Это делается для защиты кожи рук от едких и просто вредных веществ.

Перед обслуживанием или проведением ремонта электротехнических приборов и устройств необходимо ознакомиться с правилами техники безопасности, которые помогут вам быстро и качественно произвести эти работы без вреда для своего здоровья. Эти правила закреплены в приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 1997 г. К ремонту электрооборудования могут быть допущены только лица, достигшие 18 лет и прошедшие соответствующее обучение и практическую подготовку, по окончании которой им было выдано специальное удостоверение.

Следует заметить, что электрический ток не является чем-то безопасным, а удар током, напряжение которого составляет 127 или 220 В, может вызвать у человека шоковое состояние или даже привести к ожогам. Ни в коем случае нельзя прикасаться к оголенным проводам голой рукой, к тому же категорически запрещается подключать к электросети приборы, у которых нарушена электроизоляция. Опасность поражения электрическим током значительно возрастет, если вы, держа в руках какой-либо металлический предмет, другой рукой притронетесь к ванне, трубе отопления или раковине.Помещение с достаточно высокой температурой, пол из камня или мокрой древесины в значительной степени увеличивают риск поражения электрическим током.

Вода является хорошим проводником, с высокой скоростью пропускающим заряды электрического тока, поэтому запрещено притрагиваться мокрыми или даже влажными руками к розетке, цоколю электролампочки, а также к любому подключенному электроприбору. Изоляция электроприборов или электропроводки может быстро нарушиться в случае, если в помещении повышенный влажностный или температурный режим. Как правило, в подобных помещениях, к которым в первую очередь следует отнести ванную комнату и кухню, для прокладки проводки применяют провода с повышенным уровнем изоляции. Во влажных помещениях запрещено устанавливать штепсельные розетки, так как в них в любом случае будет попадать некоторое количество влаги. Также нужно очень внимательно следить за тем, чтобы провода электропроводки не прикасались к батареям, трубам отопления, были вдалеке от газовых или канализационных труб, цементного пола, т . е. от всего, что может проводить электрический ток.

Кроме того, запрещается оставлять прибор включенным в сеть, даже если он оснащен выключателем, поэтому при его выключении необходимо вынуть и вилку из розетки. Менять перегоревшую лампочку можно только при выключенном токе. Электрические обогреватели нельзя использовать без оборудования специальных устойчивых к огню подставок, к тому же запрещено оставлять их на длительное время работающими без присмотра. Если вы уходите из дома, то эти приборы нужно обязательно отключать.

Если вы собрались оборудовать у себя аквариум с подогревом воды, светильниками и компрессорами, подключаемыми к электросети, то вам нужно будет проследить за строгим соблюдением правил электробезопасности, так как их несоблюдение может привести к плачевным последствиям.

Осветительные приборы (люстры, светильники, бра) не должны висеть непосредственно на проводах, которые подводят к ним ток. Чтобы в проводах не возникало излишнего натяжения и не нарушался слой их электроизоляции, светильники необходимо подвешивать на специальных приспособлениях.

Электрические провода, с помощью которых работают переносные лампочки и приборы, зачастую оголяются, в связи с чем их нужно время от времени проверять на предмет нарушения изоляции. Особенно внимательно необходимо осматривать места сгибов проводов.

Временную проводку надлежит осуществлять с соблюдением тех же самых мер безопасности, которые применяются и при прокладке стационарной проводки. Пожалуй, временной проводке уделяется даже более пристальное внимание, так как ее обычно монтируют при определенных обстоятельствах, например при ремонте квартиры, замене стационарной проводки или при новоселье, особенно в современных домах, в которых, кроме перегородок и перекрытий, ничего нет. Неаккуратный монтаж временной проводки с применением ненадлежащих и неподходящих материалов может привести к поражению током или даже стать причиной пожара. В связи с этим запрещено использовать для монтажа временной проводки неисправные розетки, выключатели, распределительные коробки и другие подобные изделия, а выбирать лишь необходимые для правильной работы всей системы.

В квартире категорически запрещено для монтажа проводки использовать провода, предназначенные для радио, или телефонные кабели. Электрические провода не следует крепить к стенам с помощью гвоздей, пропускать через створки дверей, запрещено вешать на провода и выключатели какие бы то ни было предметы. Дело в том, что пробки устанавливают для того, чтобы в случае, если электросеть будет перегружена или случится короткое замыкание, они могли сработать и отключить подачу электричества. Толстая проволока, из которой вы можете изготовить такой «жучок», не сможет выдержать подобную перегрузку, что приведет к возгоранию проводов. В связи с этим необходимо использовать только новые пробки или специальные предохранители.

В случае, если провода вдруг начнут гореть, их запрещается заливать водой или же обрывать руками. Так как они будут еще под напряжением, это может привести к тому, что вас очень сильно ударит током. В первую очередь в случае возгорания нужно вывернуть пробки, чтобы отключить подачу тока, лишь после этого следует приступать к тушению огня. Его можно засыпать песком или сбить сухой тряпкой, полностью прекратив к нему доступ воздуха.

Если в вашей семье есть дети, то им следует объяснить, какую опасность таит в себе электрический ток. В последнее время на рынке строительных материалов появились розетки со специальными закрывающимися крышками и заглушками, однако детям все равно лучше к ним не прикасаться.

В быту обычно используются электроприборы, в которых напряжение не превышает 1000 В. Несоблюдение указанных выше правил техники безопасности можно прийти к тому, что в вашей квартире возникнет пожар, можно получить травмы и ожоги различной степени тяжести, а в некоторых случаях, если у человека есть определенные заболевания (например, сердечно-сосудистой или центральной нервной системы), не исключен и летальный исход . Смертельно опасным для человеческого организма является ток, величина которого составляет 100 мА или больше. При подобной силе тока происходят свертывание крови и остановка сердца .Степень поражения электрическим током обычно обусловлена многими факторами, основными из которых являются общее физическое и психическое состояние человека, площадь соприкосновения с проводником, частота тока и его напряжение.

Удар электрическим током можно получить в случае эксплуатации электроприборов без предварительного изучения инструкции, которая обязательно должна к ним прилагаться. К примеру, некоторые виды бытового электрооборудования перед началом его использования необходимо заземлять.

Другая опасность, как уже говорилось выше, состоит в нарушении изоляции токоведущих проводников, особенно это актуально в помещениях с повышенным уровнем влажности . Если вы находитесь в ванной, то ни в коем случае нельзя прикасаться к электроприборам, электропроводке, выключателям. Опасность поражения электрическим током значительно возрастает при ремонте электропроводки, а также при ее монтаже.

Перед началом даже самого мелкого ремонта необходимо соблюсти основное правило электробезопасности — отключить напряжение в электросети. Если вы планируете производить ремонт самой электросети или внутренней проводки (до счетчика), то в этом случае нужно выкрутить предохранители (при старой конструкции проводки) либо переключить автоматические выключатели (при новой ее конструкции).

Работу по подключению внутренней проводки к электросчетчику из соображений вашей безопасности запрещено производить самостоятельно Ее лучше доверить представителям монтажной, наладочной или использующей воздушные или кабельные линии организации.

Все электротехнические работы следует производить при полностью выключенном напряжении в сети. Опасным принято считать напряжение свыше 24 В.

Еще одной важной мерой соблюдения техники безопасности является исправный инструмент, которым вы будете производить ремонтные работы (плоскогубцы, кусачки, круглогубцы, комбинированные пассатижи). Его ручки обязательно должны иметь изоляцию, выполненную из хлорвинила или резины. Ручки отверток должны быть изготовлены из пластмассы или древесины без каких бы то ни было включений металлических элементов.Вся остальная часть отвертки, кроме ее рабочей поверхности, должна быть обтянута резиновой трубкой, которая надежно вставлена в ручку . В настоящее время весь необходимый для таких работ инструмент можно приобрести в специализированных магазинах, причем на инструментах, которые разрешается использовать при работе с электротехническими приборами, должно стоять клеймо «1000 В» . Следует отметить, что в случае приобретения некоторых инструментов без соответствующей изоляции ее можно изготовить самому, натянув на ручки хлорвиниловую трубку, которую лучше дополнительно обмотать изолентой.

Саму электропроводку, если она у вас выполнена по открытому типу, запрещается белить и окрашивать. Не следует также выдергивать из розетки вилку за провод, так как он может оборваться, что в итоге способно привести к короткому замыканию или даже к возгоранию. Перед началом работ вам следует хорошо осветить место, где будете производить основные действия .Для этой цели подойдет настольная лампа, если она может работать от батареек, или фонарик. Запрещается прикасаться рукой сразу к нескольким оголенным проводам, даже если ток в них отключен. Использовать индикатор или тестер нужно как можно чаще, чтобы была возможность лишний раз убедиться в том, что подача электричества в провода приостановлена. Оголенные провода надо класть таким образом, чтобы они не могли случайно соприкоснуться друг с другом. Если вам придется соединять провода, то в первую очередь следует завершить изготовление одной скрутки, а только затем приниматься за следующую.

Никогда не нужно прикасаться к проводам сразу же после отключения электрического токаДолжны пройти примерно 10—20 с, после чего уже можно приступать к работе. На изолированные ручки инструментов нельзя полагаться со всей уверенностью, так как они не смогут защитить вас от случайного прикосновения провода к руке или другой части тела. Для изоляции проводов запрещается использовать любые подручные материалы, необходимо применять для этой цели лишь изоленту. Перед началом работы с электрическими проводами и током лучше надеть обувь на резиновой подошве.

Охрана труда и техника безопасности при ремонтных работах
Категория:
Ремонтирование строительных машин
Публикация:
Охрана труда и техника безопасности при ремонтных работах
Читать далее:

Охрана труда и техника безопасности при ремонтных работах
В СССР основой законодательства по охране труда являются Конституция СССР и Кодекс законов о труде.
Коммунистическая партия и Советское правительство придают большое значение охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, проявляют заботу об улучшении условий труда и быта трудящихся.. Государственный надзор за соблюдением законов об охране труда осуществляется органами прокуратуры, отраслевой технической инспекцией профсоюзов (например, технической инспекцией профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных материалов), Государственным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения СССР и союзных республик, государственными комитетами при Советах Министров союзных республик по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору (Госгортехнадзор), Государственной инспекцией по промышленной энергетике и энергонадзору, Управлением пожарной охраны Министерства внутренних дел СССР. Значительную роль в области охраны труда играют профсоюзы, которые заботятся о всех сторонах жизни, труда и быта рабочих и служащих, неуклонном соблюдении правил техники безопасности и трудового законодательства, оздоровления условий труда.
Перед допуском к работе вновь принятых людей, а также при выполнении ими работ руководители организаций обязаны проводить обучение и инструктаж по безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12. 0.004—79.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Общее руководство и организация обучения в целом по предприятию возлагаются на руководителя предприятия, а в подразделениях — на руководителя подразделения. Своевременное и качественное обучение контролирует отдел (бюро, инженер) охраны труда (техники безопасности) или инженер, на которого возложены эти обязанности.
По характеру и времени проведения инструктаж бывает вводный, первичный на рабочем месте, повторный и текущий.
На вводном инструктаже вновь поступающих рабочих знакомят с общими правилами техники безопасности на предприятии, рассказывают об организации рабочих мест, правилах передвижения по территории предприятия, основных правилах электробезопасности, внутреннего распорядка. Проводит вводный инструктаж инженер по технике безопасности, о чем делается соответствующая запись в журнале регистрации.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводят для ознакомления с организацией рабочего места и правилами безопасности на данной работе, а также с правилами поведения в случае возникновения опасности. Этот инструктаж проводят с вновь поступающими рабочими и каждый раз при перемене места (участка) работы, при переходе рабочего с одного вида работы на другой, а также при работах в условиях повышенной опасности (при ремонте действующих электроустановок, на высоте). Рабочего, не освоившего безопасных приемов труда, к самостоятельной работе не допускают. На каждом рабочем месте ведется журнал регистрации инструктажей. Повторный инструктаж проводят не реже двух раз в год для всех работающих. Цель этого инструктажа — проверка и повышение уровня знаний правил техники безопасности у рабочих. Текущий инструктаж проводят с работниками перед производством работ, на которые оформляется наряд-допуск.
В помещениях, где ремонтируют строительные машины, должны быть созданы условия для безопасного ведения работ и нормальные санитарные условия труда. Приточно-вытяжная вентиляция должна полностью удалять выделяемые пары и газы и подавать свежий воздух в производственные помещения.
Рабочие места должны быть обеспечены естественным и искусственным освещением, достаточным для безопасного выполнения работ. Светильники нужно отрегулировать так, чтобы равномерно освещалось рабочее место и чтобы свет не слепил глаза.
На предприятии должны быть оборудованы санитар-но-бытовые помещения: душевые, гардеробные, умывальные (обязательно с горячей водой при работе с этилированным бензином).
Запрещается загромождать проходы между рабочими местами деталями и сборочными единицами, а также скапливать детали на местах разборки.
При обкатке и испытании двигателей на испытательной станции отработавшие газы должны через газопроводы отводиться из помещения. Ремонт машин с работающим двигателем запрещается, кроме случаев его регулирования.
Во время ремонта машин необходимо принимать меры против их самопроизвольного перемещения.
Разборка и сборка машин связана с подъемом и опусканием крупногабаритных деталей. Поэтому подъемно-транспортное оборудование должно быть в исправном состоянии и использоваться только по прямому назначению. К работе с этим оборудованием допускаются лица, прошедшие соответствующую подготовку и инструктаж.
Тяжелые агрегаты и детали снимают, пользуясь специальными схватками, которые обеспечивают надежное крепление груза. Нельзя поднимать груз, превышающий грузоподъемность используемого оборудования.
Запрещается выполнять ремонт машин при снятых колесах и вывешенных только на одних домкратах, талях и других подъемных устройствах. Подставки, применяемые для вывешивания машин (козлы, шпальные клети), должны быть прочными. Не допускается применять для этой цели бочки, ящики, кирпичи.
Запрещается находиться под рабочими органами машины, поднятыми и удерживаемыми канатами или гидравлическими механизмами. Рабочие органы должны быть опущены на козелки и надежно закреплены.
Запасовывать канаты у машин и проверять правильность их установки следует в рукавицах. При рубке канатов необходимо обмотать их проволокой с двух сторон от места рубки.
Перед снятием агрегатов и деталей, связанных с системой охлаждения, питания или смазывания машины, необходимо слить воду, топливо или масло в резервуары.
Во время работы запрещается оставлять инструменты ца краю смотровой канавы, на подножках, капоте или крыльях машины.
При сборке агрегатов машин совпадение отверстий в соединяемых деталях нужно проверять специальными ломиками, бородками или монтажными крючками. Запрещается проверять это руками. Трудносжимаемые гайки сначала нужно смочить керосином, а затем отвернуть ключом. Запрещается отвертывать гайки и болты ключами, не соответствующими их размеру, закладывать между ключом отвертки, металлические предметы, удлинять ключи наставками (трубой или вторым ключом), выполнять это зубилом и молотком.
При очистке и обезжиривании деталей растворами интенсивно выделяются пары, которые вызывают раздражение, а порой и заболевание дыхательных путей. Моечные ванны, машины и установки для удаления нагара, накипи и обезжиривания должны быть оборудованы местной вентиляцией. Рабочие должны применять защитные очки, прорезиненные фартуки, предохраняющие от вредного действия газов и растворов. Категорически запрещается применять для очистки бензин.
Окраска машин относится к категории взрыво- и пожароопасных операций, так как лакокрасочные материалы легко воспламеняются. Растворители красок в смеси с воздухом в определенных концентрациях могут быть взрывоопасны. В местах хранения лакокрасочных материалов запрещается курить и выполнять работы, связанные с использованием открытого огня. Запрещается хранить и принимать пищу в помещениях для окрасочных работ, так как это может привести к отравлению.
Производственные участки окраски должны быть оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции. Электрооборудование окрасочных и сушильных камер должно иметь взрывобезопасное исполнение. Маляры должны использовать индивидуальные средства защиты: противогазы, респираторы, защитные очки и перчатки.
При сварке и наплавке металлов выделяются лучистая энергия, различные газы и пыль, которые могут травмировать глаза, дыхательные органы и вызвать отравление организма, кроме того, возможны ожоги и поражения электрическим током. Поэтому электросварочные и наплавочные работы выполняют в отдельном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией (местной или общей). Световой поток от электрической дуги в тысячи раз превышает нормы, допустимые для незащищенных глаз, и может вызвать серьезные заболевания не только сварщика, но и лиц, находящихся поблизости.
От лучистой энергии глаза и лицо защищают шлемами и щитками со специальными стеклами-фильтрами. Для предупреждения ожогов от брызг расплавленного металла сварщик-должен работать в сухой, целой и чистой спецодежде из плотного брезента, обуви и перчатках (рукавицах). Электросварочное и наплавочное оборудование должно быть надежно заземлено.
Помещение для проведения газосварочных работ должно быть обеспечено общей приточно-вытяжной, местной вытяжной вентиляцией и средствами пожаротушения. Генераторы для получения ацетилена устанавливают на открытых площадках не менее чем в 10 м от места сварки. Запрещается их размещать в горячих цехах котельных и вулканизационных. Необходимо помнить, что ацетилен в смеси с воздухом при температуре 450…500 °С взрывается. Он может также взорваться при давлении более 150 Па, поэтому перед загрузкой и пуском ацетиленового генератора в работу необходимо убедиться в исправности предохранительного устройства.
Барабаны с карбидом кальция хранят на специальном складе, где не должно, быть отопительных трубо- и водопроводов, а также электропроводки, выключателей, предохранителей и других электроустройств. Вскрывают барабаны вне склада специальными ножами или латунными зубилами, при этом запрещается курить. Баллоны с кислородом, ацетиленом и другими горючими газами хранят в отдельных помещениях или под навесом только в вертикальном положении. Для их транспортировки применяют специальные тележки или носилки.
Гальваническое отделение необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией с отсосами непосредственно у мест вредных выделений. Содержание вредных веществ в воздухе не должно быть выше предельно допускаемого санитарными нормами. Рабочие гальванического отделения должны быть обеспечены спецодеждой: резиновыми сапогами, фартуками, резиновыми перчатками и халатами. Курить и принимать пищу на рабочих местах и в помещении гальванического отделения категорически запрещается.
Растворы для травления и электролиты нужно приготовлять при включенной вентиляции. Для защиты глаз от случайного попадания кислоты или других химических материалов рекомендуется пользоваться защитными очками. При разбавлении концентрированных кислот водой нужно обязательно вливать кислоту в воду, а не наоборот.
При ремонте аккумуляторных батарей необходимо: проверять их нагрузочной вилкой, проверка коротким замыканием запрещается; приготовляя электролит, вливать кислоту в воду тонкой струйкой при постоянном перемешивании; попавший на тело электролит вытирать насухо и место ожогов нейтрализовать 10%-м раствором соды; при перевозке в тележках батареи ставить в гнезда; при переноске вручную малогабаритных батарей применять захваты и резиновые перчатки.
Работа на металлорежущих станках разрешается в спецодежде, головном уборе и защитных очках. Куртка (халат) должна быть застегнута на все пуговицы, рукава плотно прилегать к рукам. Работа на неисправном станке категорически запрещается. Если на станке обрабатывают заготовки массой более 20 кг, то устанавливать их и снимать со станка разрешается только с помощью подъемных механизмов с соблюдением всех мер безопасности.
Обрабатываемые детали и режущие инструменты должны быть прочно и надежно закреплены. Стружку следует убирать специальными крючками или щеткой. Удалять стружку продуванием недопустимо во избежание попадания ее в глаза.
Запрещается работать без защитного экрана, оставлять ключ в патроне, тормозить патрон рукой, обрабатывать длинные валы без люнета.
При обработке на сверлильных станках детали должны быть прочно зажаты в тисках, непосредственно на столе или в кондукторе. Удерживать деталь руками не разрешается.
При работе на фрезерных станках установку и снятие детали, ее измерение, удаление стружки производят только после полной остановки фрезы.
Особую осторожность надо соблюдать при работе на шлифовальных станках. Шлифовальные круги перед установкой на станок должны пройти специальную проверку на прочность; на шпинделе станка их зажимают фланцами с мягкими прокладками. Диаметр фланцев должен быть не менее диаметра круга. Шлифовальные круги должны быть отбалансированы и защищены прочными кожухами. Следует своевременно править круги.
Станки с абразивным инструментом, работающие без охлаждения, должны быть снабжены пылеотсосами.
Перед ремонтом двигателей, работающих на этилированном бензине, поверхности их должны быть тщательно протерты тряпкой, смоченной керосином. Во время ремонта машин необходимо принимать меры для защиты от вдыхания паров этилированного бензина (работа на открытом воздухе с наветренной стороны, в вентилируемом помещении) и от попадания его в организм через кожу (периодическое мытье рук керосином во время работы, мытье рук теплой водой с мылом и мытье в душе или бане после работы). Загрязненные этилированным бензином ветошь, опилки требуется собирать в металлическую тару с плотными крышками и затем, принимая необходимые меры предосторожности для предупреждения вдыхания паров этилированного бензина, сжигать.
Электрический и пневматический инструменты перед началом работы следует опробовать вхолостую для проверки их исправности. При включении электроинструмента в сеть необходимо применять специальные штепсельные розетки с устройствами, заземляющими корпус двигателя до его включения. При отсутствии таких розеток подключение электроинструмента к сети должен производить электромонтер. Электрические провода и воздушные рукава пневмоинструмента не должны быть натянуты. Продувать детали сжатым воздухом необходимо в защитных очках.
Рекламные предложения:

Читать далее: Разборка строительных машин
Категория: — Ремонтирование строительных машин
Главная → Справочник → Статьи → Форум

Техника безопасности при ремонтных работах
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕМОНТНЫХ РАБОТАХ [c.726]
Правила техники безопасности при ремонтных работах. Перед началом ремонтных работ руководитель работ должен лично проверить, как обеспечено на рабочих местах выполнение правил по технике безопасности. [c.316]
Назовите основные правила техники безопасности при ремонтных работах [c.258]
Отдельные главы специальной части посвящены также сварке ч зимних условиях, ремонтной сварке, контролю качества сварных соединений, техническому нормированию сварочных работ, технике безопасности при сварочных работах. [c.2]

ТО электрооборудования автомобилей необходимо выполнять только на постах и соответствующих участках ремонтных мастерских, в которых должна быть аптечка с медикаментами, необходимыми для оказания первой помощи. К работам по ТО электрооборудования допускают рабочих, прошедших соответствующую подготовку по технике безопасности. При выполнении работ, сопровождающихся выделением вредных газов, пыли, искр, а также работ, при которых отлетают частицы металла и стружки, необходимо использовать индивидуальные средства защиты (очки, маски и т.п.). [c.95]
Инструкции по технике безопасности должны быть вывешены на видных местах. Правила безопасного обслуживания отдельных агрегатов (ГТУ, пылеуловителей, насосов и др.) должны быть подробно изложены в инструкции по эксплуатации данного агрегата. Рабочее место необходимо содержать в чистоте. Лестницы с перилами всегда должны быть исправными. Все лотки и каналы следует закрывать рифленым железом. Все движущиеся части машин (валы, муфты и др.) должны иметь кожухи или ограждения. Горячие поверхности (газоходы, воздуховоды и др.) должны иметь изоляцию, обеспечивающую температуру поверхности не выше 60° С, а электроаппаратура и машины — защитное заземление или зануление, исправность которого периодически проверяется. Кабели необходимо надежно защищать от случайного механического повреждения. При ремонтных работах для освещения запрещено пользоваться светильниками напряжением выше 12 В. При производстве такелажных работ нельзя работать с такелажным оборудованием (тали, лебедки, домкраты, канаты), грузоподъемность которого неизвестна. Запрещается также пользоваться канатами и тросами с оборванными проволоками, находиться под поднимаемым грузом. [c.248]
Основным правилом безопасного выполнения ремонтных работ является исключение возможности образования взрывоопасных концентраций газа и токсических концентраций продуктов неполного горения, а также недопущение любых видов источников воспламенения искр, открытого пламени, курения и т. п. Особенно ответственными и опасными являются работы, производимые в изолированных помещениях ГРУ, где из-за обилия возможных источников утечки газа всегда существуют условия взрыва и отравления персонала (при токсичных, искусственных газах). Поэтому способы производства работ и организация рабочих мест должны полностью гарантировать от возникновения взрыва и отравлений. Для этого необходимо руководствоваться указаниями, изложенными в правилах безопасности Госгортехнадзора, применять инструмент, исключающий появление искр, и использовать инвентарь и приборы техники безопасности в газовом хозяйстве. Так, при необходимости ведения работ в загазованной атмосфере надлежит пользоваться только шланговыми противогазами или изолирующими кислородными приборами. Применение фильтрующих противогазов недопустимо, так как в загазованной атмосфере содержание кислорода может оказаться ниже необходимой для дыхания человека величины 16—17%. Работы должны производиться при тщательном контроле за состоянием воздушной среды в помещении при помощи газоанализатора ПГФ-П или ПГФ-2-ВЗГ. [c.188]

Эксплуатационная технологичность проявляется в процессе технического обслуживания, при ремонтных работах и др. При обеспечении эксплуатационной технологичности изделий решаются следующие основные вопросы приспособленность изделия к применению (управлению) удобство проведения профилактических работ технического обслуживания и сокращение их трудоемкости обеспечение требований техники безопасности удобство проведения ремонтных работ и сокращение их трудоемкости удобство разборки при ремонтах транспортабельность изделия сокращение расхода запасных частей. [c.124]
Перед ремонтом золоуловителей необходимо произвести наружный и внутренний осмотр установки. Ремонтные работы производятся по наряду, который оформляется в соответствии с Правилами техники безопасности при обслуживании теплосилового оборудования электростанций . [c.137]
Особое внимание нужно обращать на соблюдение правил техники безопасности при работе в местах с плохой видимостью. На начальников дистанций пути возложена обязанность составлять перечень мест с плохой видимостью, где руководители работ при всех условиях погоды обязаны выставлять сигналистов (крутые кривые, глубокие выемки, стрелочные горловины, лесистая местность, наличие строений, закрывающих видимость пути, негабаритные междупутья, районы с интенсивной маневровой работой и пр.). Начальник дистанции пути должен по согласованию с техническими инспекторами ЦК профсоюза утверждать эти перечни и передавать их для руководства всем строительным и ремонтным организациям, а также начальникам локомотивных депо для инструктажа локомотивных бригад о проявлении в этих местах особой бдительности и более частой подачи оповестительных сигналов. [c.357]
Ознакомление с порядком и правилами техники безопасности при осмотре электроаппаратуры, находящейся под током. Ознакомление с инструкцией по обслуживанию и мелкому текущему ремонту крановой электроаппаратуры контроллеров, контакторов, сопротивлений, рубил. ников, предохранителей. Объяснение и показ приемов замены и мелкого ремонта выявленных по наружному осмотру дефектных и изношенных частей и деталей электроаппаратуры смена обгоревших и изношенных контакторов и деталей, замена изношенных элементов сопротивлений и другие мелкие ремонтные работы. [c.516]
При ремонтных работах в основном применяются механизированный инструмент, тали, тельферы. Охрана труда и техника безопасности для этих машин изложены в главах IV и IX. [c.330]
Для предупреждения подобных фактов необходимо принимать все меры предосторожности и своевременно выявлять каналы и камеры, подверженные загазованности, занося их в особые списки. Обозначение таких камер как на оперативной схеме тепловой сети, так и на местности путем специальной окраски люков и нанесения особых предупредительных знаков должно обеспечить своевременное оповещение об опасности дежурного персонала, обходчиков или ремонтных рабочих. О возможной загазованности камер должно также объявляться при выдаче и получении задания на производство работ в этих камерах. Производство работ в таких камерах должно выполняться по нарядной системе, с соблюдением особых мер защиты персонала от отравления, предусмотренных Правилами техники безопасности при обслуживании тепловых сетей и Правилами безопасности в газовом хозяйстве . [c.331]
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА КРАНЕ [c.109]
Внедрение новой техники и современных средств техники безопасности при производстве ремонтных и других работ. [c.232]
Повышение мощности и начальных параметров энергетических установок привело к усложнению обслуживания насосного оборудования электростанций. При обслуживании насосов должны строго соблюдаться правила техники безопасности. Обслуживающий персонал должен быть одет в хорощо подогнанную спецодежду, не имеющую развевающихся частей, которые могут быть захвачены вращающимися деталями насосов. Обслуживающий персонал не имеет права производить на работающем агрегате или агрегате, находящемся в резерве, какие-либо ремонтные работы. При обтирке насосов и их электродвигателей нельзя наматывать обтирочные тряпки на руки. [c.302]

Число вспомогательных рабочих и их занятость при обслуживании каждой автоматической линии определено руководством по эксплуатации этой автоматической линии. Вспомогательные рабочие заняты на каждой автоматической линии определенное время дежурный слесарь — до 5 ч, дежурный электрик — до 2 ч, смазчик — до 2 ч, юстировщик — до 0,5 ч. Наладчики, вспомогательные рабочие и другой обслуживающий персонал обязаны соблюдать правила техники безопасности, оговоренные в руководствах по эксплуатации данной автоматической линии и входящего в нее оборудования. Прочие категории вспомогательных рабочих, а также ИТР и МОП входят в состав цеховых служб, и их число определяется заказчиком автоматической линии. Заказчик должен обеспечить своевременную поставку инструмента к оборудованию автоматической линии и наличие оборотного фонда инструмента, где это необходимо нормальную работу централизованной циркуляционной системы подачи смазочноохлаждающей жидкости, включая поддержание концентрации раствора и степени очистки подачу сжатого воздуха в сеть иод давлением не менее 0,4 МПа 8—10-го класса загрязненности по ГОСТ 17433—80 (сжатый воздух для пневматических приборов ручного контроля должен быть не ниже 7-го класса загрязненности) своевременное поступление смазочных и вспомогательных материалов организацию ремонтных служб организацию служб ОТК и др. [c.118]
Напольные средства транспорта — грузовые роботизированные транспортные тележки — должны обеспечивать заданную грузоподъемность, точно выдерживать трассу и курс, гарантирующие правильность адресования, надежность работы и выполнение условий техники безопасности. У монорельсовых подвесных транспортных систем эти условия обеспечиваются приводом с аппаратурой управления и механизмами переключения стрелок и других устройств, управляющих движением по трассе. Для замены отдельных узлов с целью переналадки станков (магазины для инструмента, стойки вместе с одним или двумя магазинами для инструмента, многошпиндельные насадки, планшайбы, с зажимными приспособлениями и обрабатываемыми деталями) применяют автоматизированные мостовые краны с роботами. Дальнейшее развитие агрегатирования станков с ЧПУ и обрабатывающих центров приведет к применению таких средств и для целей ремонта оборудования. Здесь особое значение приобретают плавность движения и точность выдерживания трассы и центрирования груза, требуется высокая грузоподъемность (десятки тонн) и маневренность, обеспечивающая обход препятствий и безопасность работы в цехе. В этих условиях транспортные системы становятся неотъемлемой составной частью систем, определяющих работу ремонтных служб и возможности перекомпоновки оборудования при переходе на принципиально новую продукцию. [c.25]
При обслуживании отопительных установок должны строго соблюдаться правила техники безопасности. Тепловые пункты потребителей расположены главным образом в подвальных помещениях, входы в которые не всегда достаточно освещены и удобны. Необходимо соблюдать осторожность при спуске в подвалы. При температуре сетевой воды выше 100° С всякие ремонтные работы на тепловых пунктах, как-то замена неисправных водомеров, замена сопел в элеваторах без отключения ввода в камере производить нельзя. При замене сопла элеватора запрещается отжимать в сторону трубу для возможности изъятия сопла, так как были случаи разрыва корпусов чугунных задвижек. [c.286]
При производстве ремонтных работ на трассе теплопроводов необходимо соблюдать правила техники безопасности. [c.325]
Согласно Положению, утвержденному Государственным комитетом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Совете Министров СССР, все руководящие и инженерно-технические работники, а также мастера предприятий и строек, связанные с эксплуатацией паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, и трубопроводов, обязаны не реже одного раза в три года сдавать экзамены на знание правил, норм и инструкций по технике безопасности указанного оборудования. Проверку знаний по технике безопасности проходят также руководящие и инженерно-технические работники научно-исследовательских и проектно-конструкторских, строительных, монтажных, ремонтных и других [c.6]
Руководитель ремонта при всех формах его организации до начала работ инструктирует ремонтные бригады по технике производства работ, технике безопасности и противопожарным мероприятиям на всех участках работ. [c.311]
При организации ремонтных работ большое внимание должно быть уделено вопросам техники безопасности и промышленной санитарии. Особенно это относится к соблюдению норм пожарной безопасности, так как работы про водятся с применением открытого огня, и обеспечению в рабочей зоне нормальных санитарно-гигиенических условий. Выполнение всех требований действующих правил техники безопасности особенно затруднено при выполнении ремонтных работ без демонтажа рабочего колеса. В этом случае работы проводятся [c.52]
Кроме того, каждый новый дежурный и оперативно-ремонтный работник до назначения его на самостоятельную работу или при переводе с одной работы (должности) на другую обязан пройти производственное обучение на рабочем месте, проверку знаний оборудования, правил технической эксплуатации, правил техники безопасности и производственных инструкций, обязательных для данной должности, и стаж исполняющего обязанности (дублирование) не менее 2 недель под наблюдением п руководством опытного работника. [c.147]
При выполнении ремонтных работ одновременно несколькими организациями администрация электростанции совместно с руководством ремонтных организаций обязана разработать совмещенный график работ и общие мероприятия по технике безопасности. [c.214]

При ремонте цементобетонных покрытий должны выполняться правила техники безопасности, предусмотренные для всех ремонтных работ [28], в том числе по ограждению мест работ и расстановке дорожных знаков правила по безопасной работе дорожных машин, передвижных электростанций, компрессоров, пневмо- и электроинструментов, немеханизированных инструментов. [c.308]
Эксплуатация котлов проводится по производственным заданиям, составляемым по планам и графикам выработки пара, расхода топлива, расхода электроэнергии на собственные нужды. Обязательно ведется оперативный журнал, в который заносят распоряжения руководителей и записи дежурного персонала о работе оборудования, а также ремонтную книгу, в которую записывают сведения о замеченных дефектах оборудования и мероприятиях по их устранению. Должны вестись первичная отчетность, состоящая из суточных ведомостей по работе агрегатов и записей регистрирующих приборов, и вторичная отчетность, включающая обобщенные данные по котлам за определенный период. Каждому котлу присваивается свой номер, все коммуникации окрашиваются в определенный условный цвет, установленный ГОСТ. Установка котлов в помещении должна соответствовать правилам Госгортехнадзора, требованиям техники безопасности, санитарно-техническим нормам, требованиям пожарной безопасности и пр. Эксплуатация котла разделяется на периоды подготовка и пуск в работу обслуживание во время работы останов работающего агрегата содержание в нерабочем состоянии ремонт агрегата. При ремонте агрегат находится в ведении ремонтного персонала, во все остальные периоды — в ведении дежурного персонала. [c.505]
Компоновка оборудования должна обеспечивать удобство работы и безопасность эксплуатационного и ремонтного персонала, минимальную протяженность трубопроводов, газоходов и воздухопроводов, минимальные затраты на сооружение котельной, сокращение численности эксплуатационного персонала, автоматизацию технологических процессов, механизацию ремонтных работ, возможность расширения котельной при установке нового оборудования. Все решения, применяемые при компоновке оборудования, должны отвечать требованиям строительных норм и правил, правил техники безопасности, санитарных и противопожарных норм. [c.388]
Периодичность осмотров кабельных трасс, кабельных туннелей, колодцев, концевых муфт. Наблюдения и проверки при осмотрах. Контроль за температурой нагрева кабелей. Аварийная перегрузка кабельных линий. Контроль за нагрузками кабельных линий. Профилактические испытания кабельных линий мегаомметром и выпрям- ленным током повышенного рапряжения. Ремонт кабельных линий. Техника безопасности при ремонтных работах. Фазировка кабеля после ремонта и испытания. [c.333]
Осмотр загрузочной мульды и пресскамеры можно проводить только при выключенных рабочих насосах, насосах управления и при установке на пульте переключателя холостого хода. При этом должна быть взята контрольная бирка у оператора. Находиться без надобностей в местах соединения гидропровода высокого давления запрещается. При осмотре механизмов и во время ремонта необходимо отключать главный рубильник и соблюдать при этом инструкцию по технике безопасности при ремонтных работах. Запрещается стучать по трубам и сосудам, находящимся под давлением, а также производить подтяжку болтов. Не следует допускать загромождения пакетирпресса, подходов к нему и к пресскамере металлоломом и пакетами. Готовую продукцию (пакеты) следует складировать в устойчивые штабеля высотой не более Ъ м с соблюдением железнодорожных габаритов. [c.286]
В период между текущими ремонтами осуществляется текущий уход и надзор за оборудованием (чистка, смазка и регулировка), а также профилактические ремонты, при которых устраняются мелкие дефекты, обнаруженные при эксплуатации котельного агрегата (пыление, парение, присосы, вибрация механизмов, шлакование топки). Осмотры и профилактические релюнты выполняют ежесменно ири работе агрегата (если это допускается правилами техники безопасности). Выполненные ремонтные работы записывают в журнал, который, ведется для каждого агрегата. [c.264]
Катодная защита с помощью протектора обеспечивается при правильном ее выполнении обычно без больших технических затрат. Однажды смонтированная система защиты работает без обслуживания, нуждаясь лишь в эпизодическом контроле потенциала. Системы защиты с протекторами (гальваническими анодами) независимы от сети электроснабжения и ввиду низкого движущего напряжения обычно не создают помех для близлежащих объектов. Ввиду малости напряжений обычно не возникает проблем и по технике безопасности электрооборудования. Системы с протекторами поэтому можно размещать на взрывоопасных участках. Для защиты от грунтовой коррозии протекторы могут быть размещены вплотную к защищаемому объекту в той же траншее (в том же котловане), так что практически не требуется никаких дополнительных земляных работ. Благодаря подсоединению протекторов к объектам, испытывающим влияние других источников, в области катодной воронки напряжения от внешних источников можно обеспечить, например при ремонтных работах, ограниченную защиту этих опасных мест (защиту горячих участков ). На органические покрытия для пассивной защиты от коррозии протекторная защита не влияет или оказывает лишь незначительное влияние (см. раздел 6). Поскольку защитные системы с протекторами ввиду низкого движущего напряжения должны выполняться возможно более низкоомными (см. рис. 7.2), потенциал получается сравнительно постоянным. Если потенциал объекта защиты становится более положительным, то отдаваемый ток защиты увеличивается, и наоборот. Поэтому можно говорить и о саморегулируемости (потенциала). [c.197]
При монтаже и ремонте оборудования в ацетиленовых цехах следует строго придерживаться установленных правил по технике безопасности. Перед очисткой генераторов от ила и грязи аппараты должны быть многократно промыты холодной водой, а очистку следует производить только деревянными скребками. При ремонтных работах, связанных со сваркой, пайкой или ударами искрообразующими инструментами, должны соблюдаться следующие меры предосторожности. Из всех аппаратов и трубопроводов данного цеха должны быть полностью удалены ацетилен и гашеная известь. Аппараты, подлежащие ремонту, следует не менее двух раз промыть водой. Помещение, в котором будут производиться ремонтные работы, должно хорошо проветриваться. [c.30]
Техника безопасности. При ремонте механизмов поступательного движения с плоскими направляющими должны соблюдаться следующие правила техники безопасности 1) ремонтный персонал обязан знать правила подвязки грузов и сигнализацию 2) для часто повторяющихся деталей необходимо разработать схемы строповки и строго их придерживаться при работе 3) если используются специальные подъемные механизмы, релюнтник должен изучить их устройство и правила эксплуатации 4) в условиях ремонтных заводов и крупных ремонтных баз необходимо иметь кантователи, обеспечивающие безопасное переворачивание деталей в процессе пригонки 5) при использовании кранов для выполнения протяжки необходимо тщательно отработать сигнализацию с тем, чтобы пригоняемая деталь не была сброшена на пол, что может привести к травмированию 6) при обработке направляющих электрс жцированными шлифовальными приспособлениями необходимо обеспечить электробезопасность, защиту от разрыва абразива, отсутствие выступающих деталей, могущих зацепить одежду рабочих, обслуживающих приспособление 7) при протяжке вручную следует к перемещаемым деталям крепить планки или другие приспособления, предохраняющие руки от ушибов 8) при использовании для притирки механизмов ремонтируемой машины надо обезопасить ремонтный персонал от захвата механизмами, закрывая все зубчатые передачи. [c.226]

Лица, допускаемые к работам по обслуживанию электроустановок, а также к управлению машинами или оборудованием с электроприводом, должны иметь соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах, утвержденному Госстроем СССР и Госкомтрудом СССР соответствующую квалификадионнчто группу по технике безопасности, проходить инструктаж и проверку знаний по технике безопасности (электробезопасносги) согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилам техники безопасности при Эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденным Госэнергонадзором. [c.197]
Проблема ремонтоспособности загрязненного оборудования едва ли не самая главная и наиболее трудная проблема радиационной безопасности в атомной промышленности. Причина этого заключается, в частности, в известных трудностях дезактивации оборудования, его демонтажа и транспортировки. Поэтому при проектировании защиты от источников нзлучення необходимо предусматривать решения, обеспечивающие безопасную ремонтоспособность атомной техники. Например, в транспортных галереях с технологическими растворами ревизия за состоянием целостности труб может осуществляться при помощи подвижных защитных камер (так называемых танков) с окнами из свинцовых стекол, или перископами. Пользуясь подобными камерами, можно выполнять и отдельные ремонтные работы смену вентилей, сварку и замену участков труб и т. д. Следует также предусматривать систему дезактивации оборудования и помещений зон I и II, а также специализированные цеха (или мастерские) по ремонту загрязненного оборудования. Все более широкое применение находит контроль за оборудованием и процессами при помощи телевизионной техники. В проблеме ремонтоспособности большую роль играют достаточно мобильные конструкции местных (чаще всего теневых защит). Особое внимание следует уделять защите от излучения при проведении ремонтных работ в аварийных ситуациях. [c.194]
Основным условием для выполнения ысо-кокачественного ремонта в минимал ю возможные сроки является хорошо проведенная подготовка к ремонту, т. е. а) составление ведомости дефектов, которой определяется о бъем работ и которая составляется на основании записей в ремонтных журналах и в журналах неисправностей, акта осмотра агрегата при его остановке на последний текущий ремонт и аварийных актов б) составление технологического графика ремонта в) подготовка запасных частей, материалов, инструментов и приспособлений г) плани-ров,ка ремонтных площадок д) организация рабочих мест е) подготовка чертежей и ремонтных формуляров ж) обеспечение противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности з) инструктаж персонала. [c.224]
Техника безопасности при проведении ремонта квартиры
Техника безопасности при проведении ремонта квартиры
По своей специфике и трудоемкости ремонт квартир может быть различным. Качество работы по благоустройству жилища зависит от места ремонта, исправности инструментов, соблюдения правил пользования электроэнергией, мер предосторожности при использовании красок, лаков и иных химических материалов.
В период проведения работ в квартире необходимо позаботиться о безопасности ее обитателей. Перед их началом следует приобрести защитные средства, то есть защитные очки, респираторы и перчатки. Кроме того, под рукой всегда должна быть аптечка с йодом, ватой, пластырем и другими необходимыми медицинскими средствами. Безопасность детей во время ремонта квартиры требует особенно тщательной организации. Надо следить за тем, чтобы ребенок не подходил близко к работающим электроинструментам. Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра незакрепленные электропровода. Различные химические материалы следует хранить в труднодоступных для детей местах.
При проведении ремонтных работ часто случаются травмы. Во избежание несчастных случаев не стоит использовать неисправные подмости и козлы, а также перегружать их. Применяемые инструменты должны быть всегда в полной исправности. Для предотвращения мозолей на руках деревянные рукоятки инструментов следует обжигать на огне до потемнения.
Ремонт квартиры требует от работников выполнения противопожарных требований. При приготовлении малярных составов курить в помещении запрещается. Вату, ветошь, бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы необходимо убирать в мусорное ведро, а не оставлять на полу. Растворители и другие взрывоопасные материалы следует хранить в закрытой таре вдали от источника тепла. Нельзя разбрасывать по всему помещению мелкие колющие и режущие предметы. Во избежание травм их надо содержать в специально отведенных для этого местах (ящиках, коробках).
Меры предосторожности при проведении работ по благоустройству квартиры способны обезопасить человека от травм и несчастных случаев. Однако будет не лишним обратиться в компанию по страхованию ремонта.
Техника безопасности при ремонте
Соблюдение правил техники безопасности при проведении ремонтных работ
Ремонтные работы, выполнение которых предлагает компания «Kurkoff» проводятся для создания более комфортной и красивой окружающей обстановки. Они должны в итоге принести только радость и удовлетворение, поэтому все процессы должны выполняться грамотно, аккуратно и со строгим соблюдением техники безопасности. Особо внимательным нужно быть при проведении работ на высоте, например, при покраске потолка, или при работе с электрическими инструментами. Существуют и правила для проведения покрасочных работ, при работе с химическими веществами. Правила техники безопасности актуальны не только в период проведения работ по благоустройству жилья, но и в процессе его дальнейшей эксплуатации. Дом должен быть надежным и безопасным, дарить чувство спокойствия и уверенности.
Основные правила при работе с инструментом, различными строительными материалами
Правила техники безопасности одинаково должны соблюдать и профессионалы, и домашние мастера, которые занимаются благоустройством жилого помещения.
У настоящего мастера ручной инструмент всегда находится в хорошем состоянии, в полной исправности. Отвертки, кусачки, плоскогубцы обязательно имеют удобные ручки из пластика. Это требование обеспечивает безопасность работы с инструментом. Если в работе нужны нажимные инструменты, такие как рашпиль, напильник, у них должны быть металлические кольца на конце деревянных рукояток, это касается и инструмента, по которому ударяет молоток (долото, например). Для того, чтобы инструментом было удобнее пользоваться и не возникали на коже рук мозоли, деревянные рукояти можно, по совету опытных специалистов, обжечь на огне. Тогда деревянная поверхность становится более гладкой. Избавит от мозолей при работе с ножницами изолента, которой можно обмотать ручки.
Козлы, подмостья, на которых проводятся отделочные или электротехнические работы, обязательно должны быть очень прочными, устойчивыми. Перед началом работу нужно проверить, не расшаталось ли соединение данных конструкций. Категорически запрещается использовать вместо подмостьев подручные ящики, которые под весом могут поломаться, что чревато травмами для мастера.
Защитные очки могут сделать более безопасной работу по демонтажу старой штукатурки, краски – кусочки отделки не попадут в глаза и не вызовут раздражения. Также в таких простых, но очень нужных мастеру очках можно шлифовать стены после высыхания штукатурки или шпатлевки, работать с «болгаркой».
Необходимым на определенном этапе ремонта будет и респиратор, он защитит органы дыхания, кожу лица от воздействия летучих растворителей, которые содержаться в быстросохнущих красках, лаках. Вместе с респиратором также нужно одевать очки для защиты очень чувствительных глаз.
Острожным следует быть при работе с таким распространенным в строительстве веществом, как известь, которая легко может разъесть кожу рук. Поэтому руки перед работой следует смазывать обычным вазелином.
Противопожарные правила
Обязательным для проведения ремонта является и соблюдение противопожарных правил.
Нельзя курить в помещениях, где проводится ремонт. В принципе, курить можно в любом случае в специально отведенном месте. Особенно осторожным нужно быть при приготовлении различных малярных составов. А также нельзя находиться с сигаретой в комнате, где хранятся мастики, лаки, грунтовки.
Строительный мусор, легковоспламеняющийся, нельзя накапливать в помещении, нужно сразу выносить в конце рабочего дня.
Достаточно опасными являются работы с использованием кислот, их можно поручить только взрослому, хорошо проинструктировав перед этим о правилах безопасности.
Строительные материалы не должны находиться рядом с открытым огнем, также опасными могут быть и сильно нагретые радиаторы.
Практически каждый ремонт включает в себя процессы, при которых используются лакокрасочные материалы. Комнату, где работают мастера, нужно постоянно проветривать.
Правила безопасности при проведении электромонтажных работ
По правилам электромонтажные работы в доме должны выполняться только квалифицированными специалистами. Но мелкий ремонт, например, установку новой розетки, может проводить и домашний мастер. Правила техники безопасности обязательны для всех, так как они защищают не только здоровье, но и жизнь человека.
Очевидно, что дотрагиваться до проводов с оголенной изоляцией нельзя. Намного увеличивается опасность поражения электрическим током, если стоять в это время на каменном, земляном или мокром деревянном полу. Не рекомендуется касаться мокрыми руками даже к исправной розетке или выключателю, любому электроприбору, который на данный момент включен.
Для электропроводки в ванной, где обычно повышена влажность, нужно использовать специальный кабель. Устанавливать розетки в таком помещении не рекомендуется, если все же в этом есть необходимость, нужно выбирать специальные электроустановочные изделия.
Электропроводка не должна касаться тех элементов обстановки, которые хорошо проводят ток, например, металлических труб отопления, цементного пола.
Правила электробезопасности нужны и при устройстве аквариума, в котором подключаются к сети обогреватели, осветители. Все приборы должны быть исправными, с хорошей изоляцией.
Электроинструменты не должны оставаться под напряжением, даже если они выключены через кнопку. По окончании работ, или во время перерыва следует вынуть розетку и обезопасить себя от случайного включения.
Для подвешивания люстры, бра нужно применять специальные приспособления, на одних токопроводящих проводах осветительные приборы не могут висеть.
Если на период ремонтных работ в помещении нужно устроить временную проводку, она должна монтироваться с соблюдением тех же правил, что и при монтаже основного кабеля. Электропровод нельзя закреплять гвоздями или прокладывать между створками окна, двери.
Все электроустановочные приборы в доме должны быть исправными.
Профессиональная работа — гарантия соблюдения правил техники безопасности
Ремонт – это прекрасная возможность заменить устаревшую электропроводку, выключатели и розетки. Компании, которые занимаются ремонтными работами, имеют в своем штате и опытного, квалифицированного электрика, который грамотно и качественно выполняет электромонтажные работы. Такие специалисты есть и в компании «Kurkoff», которая выполняет комплексно ремонты любой сложности и объема. Электропроводка в вашем доме, благодаря профессионализму ремонтников компании будет работать стабильно и безопасно.

Охрана труда и техника безопасности на предприятии – Учебный центр «Гармония»
Охрана труда и техника безопасности на предприятии включают в себя комплекс мер, целью которых является обеспечение безопасности и сохранение здоровья работников, занятых исполнением своих трудовых обязанностей.
Охрана труда и техника безопасности на предприятии включают в себя комплекс мер, целью которых является обеспечение безопасности и сохранение здоровья работников, занятых исполнением своих трудовых обязанностей. Основные нормативные требования по этому направлению приведены в Трудовом кодексе. Также действует целый ряд специализированных нормативных актов отраслевого и межотраслевого характера.
Мероприятия по охране труда и ТБ направлены на предотвращение травм работников и исключение ситуаций, следствием которых может стать несчастный случай или авария. При этом на различных предприятиях требования техники безопасности и комплекс необходимых мер могут существенно различаться в связи с отраслевыми особенностями. В целом же можно выделить общие требования. Приведем основные из этих требований.
Требования по созданию безопасных условий труда на рабочих местах
Охрана труда и техника безопасности на предприятии – это, прежде всего, зона ответственности работодателя и соответствующих служб организации.
Работодатель обязан разработать внутреннюю нормативную документацию, проводить инструктажи и проверки знаний в соответствии с требованиями законодательства, информировать работников обо всех обстоятельствах, от которых зависит безопасность на производстве.
Также работодатель обязан создать для работников безопасные условия труда. Для этой цели предусматривается комплекс требований:
использование оборудования и конструкций, соответствующих требованиям стандартов и другой нормативной документации;

соблюдение сроков периодических ремонтов и обслуживания оборудования;

соблюдение требований пожарной и электробезопасности при оснащении производственных и офисных помещений;

установка необходимых защитных приспособлений и конструкций;

обеспечение достаточной освещенности, вентиляции, поддержание оптимального температурного режима на рабочих местах;

своевременное устранение пыли и отходов производства;

обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, а также другими средствами индивидуальной защиты в соответствии со спецификой производства;

обеспечение работников актуальными инструкциями по ТБ, наглядными материалами;

создание на рабочих местах и в производственных помещениях всех необходимых систем сигнализации, размещение знаков безопасности и т.д.

Требования по поддержанию безопасности на рабочих местах
Одной из приоритетных задач охраны труда и техники безопасности является поддержание рабочих мест и производственных помещений в безопасном состоянии. Для этой цели предъявляются следующие требования:
каждый работник, независимо от должности и места работы, несет ответственость за поддержания порядка на своем рабочем месте;

необходимо своевременно убирать мусор и содержать рабочее место в чистоте;

проходы, коридоры, пути эвакуации должны оставаться свободными;

прокладка кабелей в пределах рабочих мест должна выполняться с соблюдением требований электробезопасности;

при разливе или рассыпании каких-либо веществ на рабочем месте или в производственных помещениях уборка должна быть произведена немедленно.

Требования техники безопасности к работникам предприятия
Обеспечение безопасности труда невозможно без непосредственного участия самих сотрудниками. Значительная часть аварий и несчастных случаев на производстве происходит из-за нарушений, допускаемых работниками.
Все работники, независимо от должности обязаны:
знать особенности технологического процесса на своем рабочем месте;

знать и соблюдать все действующие требования по безопасной эксплуатации оборудования на своем рабочем месте;

обладать в полном объеме знаниями в рамках инструктажей по охране труда;

носить принятую на предприятии униформу, спецодежду, использовать средства индивидуальной защиты;

соблюдать требования техники безопасности, действующие в производственном подразделении;

знать и соблюдать требования, которые предписываются знаками безопасности, установленным на рабочем месте;

соблюдать требования пожарной безопасности и электробезопасности

3. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ
3. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ
3.1. Территория, помещения и рабочие места
3.1.1. На каждом предприятии должны быть разработаны и доведены до сведения всего персонала безопасные маршруты следования по территории предприятия к месту работы и планы эвакуации на случай пожара или аварийной ситуации.
3.1.2. Находиться на территории предприятия и в производственных помещениях предприятия лицам, не имеющим отношения к обслуживанию расположенного в них оборудования, без сопровождающих запрещается.
3.1.3. Устройство и содержание транспортных путей на территории и в производственных помещениях предприятия должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.020-80 «ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности».
3.1.4. Все проходы и проезды, входы и выходы внутри производственных помещений и снаружи на примыкающей к ним территории должны быть освещены, свободны и безопасны для движения пешеходов и транспорта. Загромождение проходов и проездов или использование их для складирования грузов запрещается.

Проходы, проезды, переходы, а также лестницы, площадки и перила к ним следует всегда содержать в исправном состоянии и чистоте, а расположенные на открытом воздухе – очищать от снега и льда и посыпать песком.
Настилы площадок и переходов, а также перила должны быть надежно укреплены. На период ремонта вместо снятых перил следует делать временное ограждение. Перила и настилы, снятые на время ремонта, после его окончания должны быть немедленно установлены на место и хорошо укреплены.
Внутренние проходы для обслуживания оборудований и технологических трубопроводов должны быть шириной не менее 0,6 м, высотой не менее 1,8 м.
3.1.5. У всех ворот и дверей зданий в зону движений железнодорожного и автомобильного транспорта должны быть установлены ограждающие столбики и перила, а также дорожные знаки в соответствии с ГОСТ 10807-78 «Знаки дорожные. Общие технические условия» или светящиеся табло. На воротах должны быть фиксаторы, исключающие их самопроизвольное закрытие и открытие. Для автомобилей и других транспортных средств должны быть установлены допустимые скорости движения на территории предприятия, а также внутри зданий. Зоны ограничения скорости движения, места стоянки транспортных средств и разворотов должны быть отмечены соответствующими дорожными знаками, хорошо видимыми в дневное и ночное время. В местах проезда автомобильного транспорта под коммуникациями и сооружениями должны быть установлены знаки, ограничивающие габаритные высоту и ширину.
3.1.6. При движении поездов, маневровых составов, локомотивов, при отцепках вагонов следует заблаговременно отходить в безопасное место (на обочину или междупутье) на расстояние не менее 2 м от крайнего рельса.
3.1.7. Устройство мастерских, санитарно-бытовых и других помещений под газоходами запрещается.
3.1.8. Междуэтажные перекрытия, полы, каналы и приямки должны содержаться в исправности. Все проемы в полу должны быть ограждены. Крышки и кромки люков колодцев, камер и приямков, а также перекрытия каналов должны быть выполнены вровень с полом или землей и надежно закреплены.
3.1.9. В камерах и каналах необходимо поддерживать чистоту, регулярно откачивать воду из приямков и не допускать загромождения проходов.
3.1.10. Переделка строительных конструкций и пробивка отверстий в них без предварительных расчетов, подтверждающих возможность выполнения работ, запрещается.
3.1.11. Устройство в каналах глухих перегородок, препятствующих свободному проходу обслуживающего персонала, запрещается.
В исключительных случаях, когда разделение канала на отдельные отсеки необходимо по технологическим условиям, например при устройстве железобетонной щитовой неподвижной опоры, до и после разделительной перегородки должны быть устроены выходы на поверхность земли.
3.1.12. На каждом предприятии (в цехе, на участке) должен иметься план с указанием ремонтных площадок и допустимых на них нагрузок. В цехах (на участках) должны быть четко обозначены границы площадок, а на табличках указаны допустимые нагрузки на них.
3.1.13. Уровень освещенности должен соответствовать СНиП П-4-79 «Естественное и искусственное освещение».
3.1.14. Для освещения помещений, в которые не исключено проникновение горючего газа и паров взрывоопасных веществ, должна применяться взрывозащищенная осветительная арматура.
В производственных помещениях должны быть выполнены аварийное освещение и сеть освещения на напряжение 12 В.
3.1.15. Уровни шумов на рабочих местах должны быть не выше допустимых значений, указанных в ГОСТ 12. 1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности».
3.1.16. Допустимые нормы вибрации на рабочих местах (от оборудования, создающего вибрацию) должны быть не выше значений, указанных в ГОСТ 12.1.012-90 «ССБТ Вибрационная безопасность. Общие требования».
3.1.17. Системы вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления должны соответствовать ГОСТ 12.4.021-75 «ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования» и обеспечивать заданный воздухообмен, соответствующий требованиям санитарных норм.
3.1.18. Воздух рабочей зоны производственных помещений предприятий должен соответствовать ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».
3.1.19. На каждом предприятии в цехе должен вестись контроль за условиями труда работающих. По согласованию с местными органами здравоохранения должны быть разработаны графики проверки условий труда (воздуха рабочей зоны, микроклимата, вибрации, уровня шума и т. д.) с указанием мест измерений, их периодичности и лиц, ответственных за проведение проверок.
Должен быть организован контроль соответствия производственных участков и рабочих мест требованиям норм, правил и стандартов безопасности труда.
При выявлении отклонений от требований охраны труда должны быть разработаны мероприятия, направленные на создание здоровых и безопасных условий труда для включения их в коллективный договор.
3.1.20. Химические вещества и материалы, в которых содержатся легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и токсичные компоненты, должны храниться на специальных складах, изолированных от других помещений и соответствующих требованиям «Норм и технических условий проектирования складских предприятий и хозяйств для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей», СНиП 2.01.02–85 «Противопожарные нормы», СНиП 2.11.01–85 «Складские здания».
3.1.21. Хранить в производственных помещениях бензин, керосин, спирт, нитрокраски, растворители, разбавители и другие легковоспламеняющиеся материалы, за исключением небольших количеств в пределах суточной потребности, запрещается. Места хранения этих материалов и их количество должны быть согласованы с органами Местной пожарной охраны. Материалы должны храниться в прочной металлической таре в специальных кладовых, на дверях которых должны быть вывешены знаки безопасности* о запрещении курения и применения открытого огня.
Вблизи рабочих мест смазочные материалы допускается хранить в специальных металлических бачках и масленках.
Легковоспламеняющиеся материалы следует хранить на специальных складах вне производственных помещений. На дверях этих складов должны быть вывешены знаки безопасности, предупреждающие о наличии легковоспламеняющихся веществ и запрещающие применение открытого огня и курение.

3.1.22. Небольшие количества (2–3 л) щелочи и кислоты (кроме плавиковой) необходимо хранить в стеклянной таре (бутылях) с притертыми пробками в отдельных помещениях, оборудованных устройством вентиляции.
Плавиковую кислоту следует хранить в полиэтиленовых сосудах или парафинированных бутылях.
Бутыли должны быть помещены в корзины или деревянные обрешетки. Пространство между бутылью и корзиной (обрешеткой) должно быть заполнено древесной стружкой или соломой. Для хранения бутылей с серной и азотной кислотами использование древесных материалов допускается после их обработки огнезащитным составом. Извлекать бутыли из обрешеток (корзин) следует только после их опорожнения.
Корзины (обрешетки) с бутылями, заполненными кислотой, должны быть установлены на полу в один ряд. Каждую из них следует снабдить биркой с названием кислоты.
Порожние бутыли из-под кислот должны храниться в аналогичных условиях.
3.1.23. Материалы, изделия, оборудование и его детали, находящиеся на месте ремонтных работ вне помещений, должны быть уложены на выровненных утрамбованных площадках, которые в зимнее время необходимо очищать от снега и льда. Должны быть приняты меры для предупреждения самопроизвольного смещения перечисленных предметов.
* Знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4 026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
При расположении материалов на косогорах должны быть приняты меры для защиты площадок от поверхностных вод.
Расстояние от материалов и оборудования до бровок котлованов и траншей определяется расчетом на устойчивость откосов, но оно должно быть не менее 1 м.
3.1.24. Штабелирование грузов в местах промежуточного складирования должно производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».
3.1.25. Грузы на площадке должны укладываться следующим образом:
кирпич в пакетах на поддонах – не более чем в два руса, в контейнерах – в один ярус, без контейнеров – в стопы высотой не более 1,7 м;
плиточные материалы (плитки асбоцементные, листы асбоцементные волнистые и плиты асбоцементные плоские) – в стопы высотой до 1 м;
мелкосортный металл – в стеллажи высотой не более 1,5 м;
крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части – в один ряд на подкладках;
черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые балки, сортовая сталь) – в штабеля высотой до 1,5 м с подкладками и прокладками. Устанавливать металлические листы на ребро запрещается;
теплоизоляционные материалы – в штабеля высотой до 1,2 м с хранением в закрытом сухом помещении;
трубы диаметром до 300 мм – в штабеля высотой до 3 м в подкладках с концевыми упорами;
трубы диаметром более 300 мм – в штабеля высотой до 3 м в седло без прокладок.
Нижний ряд труб должен быть уложен на подкладки, укреплен инвентарными металлическими башмаками или концевыми упорами, надежно закрепленными на подкладках.
3.1.26. Вскрытые для производства работ камеры и участки трубопровода подземной прокладки должны быть ограждены инвентарными щитами с вывешенными дорожными знаками в соответствии с требованиями ГОСТ 10807-78 «Знаки дорожные. Общие технические условия».
Ограждения должны быть окрашены в сигнальные цвета по ГОСТ 12.4.026-76.
Сигнальные дорожные знаки и сигнальные лампы на щитах должны обеспечивать хорошую видимость места ограждения со всех сторон возможного проезда автотранспорта и прохода пешеходов.
3.1.27. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений должно быть не выше установленных предельно допустимых концентраций (прил. 3).
3.1.28. Концентрация горючего газа в помещении должна быть не выше 1/5 нижнего предела его воспламенения. Пределы воспламенения горючих газов в воздухе приведены в прил. 4.
3.1.29. На предприятиях должен быть составлен список всех газоопасных мест, а также помещений с вредными веществами, утверждаемый главным инженером.
У входа в эти помещения должны быть вывешены знаки безопасности, предупреждающие о наличии вредных веществ и об опасности пожара и взрыва. Знаки безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-76.
3.1.30. На территории и в рабочих помещениях должна соблюдаться чистота.
Разлитые или протекшие жидкости должны быть при необходимости нейтрализованы и удалены, а места, где они были пролиты, вытерты.
Пыль со стен, подоконников, перекрытий, лестниц, поверхностей оборудования и других мест ее отложений должна удаляться отсасывающими устройствами либо влажной уборкой по графику, установленному местной инструкцией.
Применять при уборке помещений и оборудования горючие вещества (бензин, керосин, ацетон и др.) запрещается.
3.1.31. В производственных помещениях должны быть установлены закрывающиеся металлические ящики с отделениями для чистого и грязного обтирочного материала. Грязный обтирочный материал из ящиков следует убирать ежедневно.
3.1.32. На предприятиях должна быть обеспечена пожарная безопасность в соответствии со СНиП 2.01.02–85 «Противопожарные нормы» и ГОСТ 12. 1.004-85 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».
На территории и в помещениях должны быть необходимые средства пожаротушения согласно «Типовым правилам пожарной безопасности для промышленных предприятий».
3.1.33. Курение на территории и в производственных помещениях разрешается только в специально отведенных местах.
Курить в резервуарах, камерах, колодцах и каналах, а также вблизи открытых люков запрещается.
3.1.34. В производственных помещениях должны быть аптечки, укомплектованные перевязочным материалом и медикаментами. Аптечки должны содержаться в чистоте и в порядке, а запас материалов и медикаментов должен систематически пополняться. В аптечке должен храниться список необходимых материалов и медикаментов, а также указания по их применению. Место нахождения аптечек определяет администрация цеха (участка) по согласованию с медпунктом (здравпунктом).
3.1.35. В производственных помещениях должны быть вывешены плакаты, наглядно иллюстрирующие безопасные методы работы и правила оказания доврачебной помощи.
3.1.36. В производственных помещениях вблизи рабочих мест должны быть фонтанчики (или емкости) с питьевой водой, соответствующей требованиям санитарных норм.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
шагов к безопасному ремонту и ремонту | Полихлорированные бифенилы (ПХБ)
При выполнении работ по обновлению или ремонту, в которых возможно образование герметика, содержащего ПХБ, и других строительных материалов, необходимо принять соответствующие меры для сведения к минимуму распространения пыли во время ремонта и / или ремонта. Как минимум, подумайте об отделении рабочих зон от нерабочих и выберите подходящие СИЗ и инструменты.
Рабочая зона должна быть защищена путем создания зоны сдерживания всякий раз, когда потенциально опасный материал нарушается и может образовывать пыль.Пластиковая пленка может быть нанесена на пол, землю или другие подходящие поверхности для предотвращения загрязнения внутренних или внешних помещений здания пылью, образующейся при работе. Постройте зону сдерживания так, чтобы вся пыль и мусор, образующиеся в результате работы, оставались внутри зоны, защищенной пластиком. Помещение защитной зоны под отрицательное давление воздуха также является эффективным инструментом. EPA рекомендует использовать высокоэффективные инструменты для удаления твердых частиц (HEPA), чтобы свести к минимуму выброс пыли. Размер зоны сдерживания и средств контроля пыли может варьироваться в зависимости от масштабов реконструкции или ремонта, используемых методов и количества пыли и мусора, которые будут образовываться.
Внутри здания
Для предотвращения / минимизации распространения пыли, содержащей ПХБ, при работе внутри здания можно использовать следующие методы:
Уберите такие предметы, как мебель, книги, гобелены и т. Д.
Используйте толстую пластиковую пленку (например, пластик толщиной 4 или 6 мил), чтобы покрыть полы в рабочей зоне и закрепить лентой.
Закройте все двери в рабочей зоне, включая двери шкафа и шкафа, и накройте пластиковой пленкой.Если граница рабочей зоны включает дверь, используемую для доступа к рабочей зоне, накройте дверь двумя слоями защитной пленки, как описано ниже:
Обрежьте и закрепите один слой пленки по периметру дверной коробки. Не натягивайте защитную пленку слишком сильно. Сделайте несколько складок, чтобы оставить провисание вверху и внизу дверцы, прежде чем приклеивать клейкую ленту или скреплять скобами.
Чтобы рабочие могли получить доступ, сделайте вертикальный разрез посередине пленки, оставив 6 дюймов (6 дюймов) сверху и снизу.Закрепите лентой.
Обрежьте и прикрепите второй перекрывающийся слой пленки к верхней части двери. Чтобы обеспечить доступ работнику, не закрепляйте дверцу по бокам или внизу.
Закройте и закройте вентиляционную систему в рабочей зоне лентой и полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит попадание пыли в вентиляционные отверстия и перемещение по зданию. Если возможно, вам следует отключить систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), чтобы предотвратить загрязнение системы.
Перед началом работы положите все необходимые инструменты и принадлежности на защитную пленку в рабочей зоне, чтобы не соскользнуть с защитной пленки до завершения работы
Снаружи здания
При работе вне здания можно использовать следующие методы для предотвращения / минимизации распространения пыли и мусора:
Используйте толстую пластиковую пленку для ограждения рабочей зоны.
Мобильные подмости — удобный каркас для сооружения такого ограждения.
Используя несколько дверных проемов два на четыре и описанный выше метод закрытия дверей, можно создать вход / выход в ограждение.
Используйте толстую пластиковую пленку, чтобы закрыть землю внутри шкафа. Закрепите лентой.
Создайте зону дезактивации сразу за ограждением, положив на землю тяжелую пластиковую пленку. Эта зона используется для снятия средств индивидуальной защиты и очистки оборудования, используемого в ограждении.
Для мест, где невозможно построить зону сдерживания, следует использовать, в зависимости от ситуации, следующие методы:
Накройте землю и растения толстым полиэтиленовым покрытием для сбора мусора. Покрытие должно выступать не менее чем на 10 футов от здания. Прикрепите покрытие к внешней стене деревянной планкой и скобами или лентой.
Закройте окна и двери в пределах 20 футов от рабочей зоны, чтобы пыль и мусор не попали в здание.
Закройте все вентиляционные отверстия или системы воздухообмена в здании, расположенные в рабочей зоне.
Переместите или закройте любые игровые площадки в пределах 20 футов от рабочей зоны.
Чтобы предотвратить падение мусора за 10-футовое покрытие при работе на втором этаже или выше, вытяните защитное покрытие подальше от основания здания и в каждую сторону участка, где материалы нарушаются.
Чтобы предотвратить распространение мусора, когда работа приближается к тротуару, улице или границе участка, или здание выше трех этажей, стороны строительных лесов должны быть покрыты пластиком.
По возможности избегайте работы при сильном ветре. В противном случае примите особые меры предосторожности, чтобы сохранить рабочую зону изолированной, когда ветер достаточно сильный, чтобы перемещать пыль и мусор. Например, ветровое стекло может быть изготовлено из пластика на краю пластика почвопокровного покрова, чтобы не допустить миграции пыли и мусора.
После создания эффективной зоны сдерживания убедитесь, что вы контролируете распространение пыли за пределы рабочей зоны:
Перед началом работы положите все необходимые инструменты и принадлежности на защитную пленку в рабочей зоне, чтобы не соскользнуть с защитной пленки до ее завершения.
Снимайте или пылесосите костюмы Tyvec при выходе из рабочей зоны, чтобы пыль оставалась внутри рабочей зоны.
Каждый раз, когда вы оставляете полиэтиленовую пленку, снимайте одноразовые бахилы и протирайте или пропылесосите обувь, особенно подошву, прежде чем сойти с пластиковой пленки. Большая одноразовая подкладка на полу поможет очистить подошвы обуви.
Смените рабочую одежду перед тем, как пойти домой, и стирайте одноразовую защитную одежду отдельно от семейной стирки.
Начало страницы
Как оставаться в безопасности, если вам нужно поработать дома во время пандемии
Вы следуете рекомендациям по сокращению передачи коронавируса COVID-19, оставаясь дома как можно дольше, держась на расстоянии от других и часто мыть руки — но затем, однажды, у вас выключается кондиционер или включается раковина. резервное копирование. Следует ли вам вызвать специалиста по ремонту, чтобы тот пришел к вам домой, чтобы решить проблему? Это дилемма, с которой вы действительно можете столкнуться, особенно если вы находитесь дома чаще, чем обычно, и создаете дополнительную нагрузку на инфраструктуру вашего дома.
Тим Дюпре, президент и генеральный директор компании Conditioned Air, находящейся в Неаполе по установке и ремонту систем кондиционирования воздуха, которая обслуживает клиентов от Брадентона до острова Марко, говорит, что его компания ввела ряд новых процедур, чтобы обеспечить безопасность своих клиентов и сотрудников. . Компания Conditioned Air предоставила дезинфицирующее средство для рук и латексные перчатки всем своим техникам, а также позаботилась о том, чтобы у них были маски, защитные очки и ботинки, которые уже использовали сотрудники компании.
«Две недели назад мы оснастили все наши грузовики химическим веществом, которое можно использовать для очистки и дезинфекции», — говорит Дюпре. «Они могут обрызгать свои инструменты, датчики, сотовые телефоны». Компания также создала систему «бесконтактного звонка». Раньше от клиентов требовалось подписывать документы на телефоне технического специалиста. В этом больше нет необходимости.
Дюпре говорит, что в системе кондиционирования воздуха наблюдается «небольшое снижение» количества получаемых запросов на обслуживание, но не резкого падения.Некоторые из 20000 постоянных клиентов компании по техническому обслуживанию отложили посещения из-за пандемии, но некоторые сезонные жители фактически перенесли встречи, чтобы завершить работу, прежде чем они вернутся в свои северные дома раньше, чем обычно.
Для таких людей, как техники по кондиционированию воздуха, сантехники или электрики, которые работают в чужих домах, Департамент здравоохранения Флориды предлагает заранее звонить клиентам, чтобы узнать, не болел ли кто-нибудь в доме или болел в течение последних 14 дней.Работодатели также должны следовать рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний для поддержания здоровой рабочей среды.
Дюпре говорит, что система кондиционирования воздуха побуждает своих сотрудников «руководствоваться здравым смыслом» и что, если техник имеет основания полагать, что кто-то в доме плохо себя чувствует, ему или ей следует «вежливо отказаться от обслуживания дома». Компания также посоветовала сотрудникам оставаться дома, если у них даже есть «подозрение», что они плохо себя чувствуют, и компенсирует им компенсацию, пока они остаются дома.
Если вы или кто-то в вашем доме заболел или болел в течение последних 14 дней, и вам нужно поработать дома, Департамент здравоохранения рекомендует связаться с вашим поставщиком услуг, чтобы перенести встречу. Если вы здоровы и нуждаетесь в работе, департамент рекомендует соблюдать основные правила, чтобы оставаться в безопасности: держитесь на расстоянии не менее 6 футов от человека, входящего в ваш дом, вымойте руки водой с мылом не менее 20 секунд и делайте это. не прикасайтесь к лицу немытыми руками.И когда вы звоните, чтобы попросить о посещении для обслуживания, спросите компанию, какие меры предосторожности они принимают, чтобы сохранить ваше здоровье.
Как справиться с ремонтом дома во время вспышки коронавируса
Когда Тони Ниттоли из Северного Голливуда заметил утечку под раковиной в середине апреля, он связал ее старой футболкой и засунул под нее нежелательную почту. Обычно он звонил менеджеру своей квартиры, чтобы об этом позаботиться, но распоряжения чиновников здравоохранения были четкими: держитесь дома и подальше от других, чтобы замедлить распространение коронавируса.
«Какой смысл мне не выходить, если ко мне приходит кто-то, кто ходит по нескольким домам?» — сказал Ниттоли. «Это противоречит цели».
Сантехники, электрики, разнорабочие и женщины считаются основными работниками во время кризиса COVID-19. Они продолжали приходить на помощь, когда лопнула труба или отключилось электричество. Несмотря на пандемию, это зачастую опасная работа.
А что, если дело не в жизни или смерти, а в жизни и дискомфорте? Если стиральная машина не стирает или сетчатая дверца не скользит плавно, имеет ли смысл обращаться к профессионалу? Привлечение одного или нескольких работников ставит под угрозу вашу и их безопасность? Вы сами пробуете это сделать? Починить раковину так же просто, как испечь хлеб?
Безопасность прежде всего
Хотя домашним ремонтным работникам никогда не приказывали убирать инструменты, деловая практика изменилась, чтобы соответствовать моменту, по словам нескольких заинтересованных сторон в отрасли.
Согласно правилам общественного здравоохранения, работники должны носить маски и держаться на расстоянии от других внутри дома, квартиры или коммерческого помещения, в котором они работают, как и на других важных предприятиях. Некоторые компании снабжают своих рабочих дополнительным защитным снаряжением, например, перчатками и ботинками.
Для Майка Риоса, который владеет и управляет семью арендуемыми квартирами в Западном Лос-Анджелесе, корректировка не была сложной.
Его помощник «носит маску и [это] обычное дело», — сказал он.
Талих Сафади, владелец ремонтной компании Help Squad, расположенной в Брентвуде, сказал, что обычно просит клиентов прогуляться во время работы или остаться в другой комнате.
Том Бэннон, исполнительный директор California Apartments Assn., Представляющий интересы арендного жилья, согласился, что протоколы безопасности — это улица с двусторонним движением.
Ремонтных рабочих просят следовать указаниям CDC: «И вы надеетесь, что жители могут сделать то же самое», — сказал Бэннон.
Когда мне следует позвонить специалисту?
Если возникла чрезвычайная ситуация или возникла серьезная проблема, позвоните.
Некоторый ремонт просто нельзя отложить. Если не устранить нехватку электроэнергии, это может привести к пожару. Протекающая труба в одной квартире может нанести ущерб всему комплексу водой на тысячи долларов. В таких ситуациях необходимо привлечь обученного профессионала, в идеале до того, как ситуация станет плачевной.
Если это менее срочно, взвесьте риски.
Если у вас семья из пяти человек, и у вас сломалась стиральная машина, возможно, будет невозможно перейти на стиральную доску.
Если это не срочно, Сафади рекомендует людям старше 65 лет или с сопутствующими заболеваниями отложить работу на несколько недель. Если им нужно продолжить ремонт, он советует усилить меры предосторожности.
Владельцы квартир по-прежнему обязаны произвести ремонт в разумные сроки, но Бэннон подчеркнул, что пандемия повлияла на то, что разумно.
Некоторые арендаторы не хотят, чтобы в их квартирах работали домашние ремонтники, и с правовой точки зрения домовладельцу сложно войти в квартиру против их желания, сказал Бэннон.С другой стороны, некоторые рабочие не решаются подвергать себя ненужному риску. Последнее усложняет поиск кого-то, кто бы сразу взялся за работу, и увеличивает время выполнения некоторых ремонтов, добавил он.
«Сейчас неподходящее время для технического обслуживания, если только это не серьезная проблема», — сказал Бэннон.
Потребности в ремонте растут
Представители отрасли согласны с тем, что уровень комфорта при ремонте дома, по всей видимости, повышается — возможно, из-за необходимости.
По данным ServiceTitan, технологической компании, разрабатывающей программное обеспечение для обслуживающего персонала на дому, выручка подрядчиков в Калифорнии за первые две недели мая подскочила на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.И цифры показывают улучшение в национальном масштабе.
Количество звонков для подрядчика Эдварда Фланагана никогда не прекращалось, хотя они значительно упали после того, как в Калифорнии был введен в действие приказ о домохозяйстве. По его оценкам, сейчас у него вдвое меньше деловых операций, чем обычно, по сравнению с четвертью в середине марта.
Многие крупные жилые проекты, запланированные Safadi, в том числе работа на сумму более 100 000 долларов по преобразованию гаража в жилое помещение, приостановлены. Но он сказал, что отвечает на более банальные запросы, в том числе звонки по поводу сломанных посудомоечных машин, туалетов, мусорных баков, дверей и смесителей.Больше времени дома означает больший износ.
«Помните, все мы были дома, включая меня и мою жену, в условиях изоляции», — сказал Сафади. «И угадайте, что? Было намного больше проблем с техническим обслуживанием, потому что все дома «.
Стоит ли самому попробовать сделать?
Те, кто обеспокоен воздействием вируса или у кого мало средств, могут подумать о самостоятельном подходе. Профессионалы призывают к осторожности.
Например, большую часть сантехнических и электромонтажных работ лучше доверить профессионалам.
«Одна ошибка может нанести гораздо больший ущерб», — сказал Сафади.
«Если вы не знаете, как перевернуть трубу или мусоропровод, он может протечь в мгновение ока», — пояснил он. В многокомпонентном комплексе это может обойтись дорого: «Потому что он проникает в блок ниже или в блок по соседству, а затем становится огромным».
Помимо материального ущерба, «есть потенциальный ущерб, который вы можете нанести себе», — сказал Бэннон, указав на вывоз мусора как на один из источников опасности.
Но обслуживание дома связано с целым рядом трудностей, — сказал Боб Берк, исполнительный директор Repair Clinic, компании, предлагающей пошаговые инструкции по ремонту.
«Мы видим, что у людей есть реальные потребности, отчасти вызванные пандемией, отчасти потому, что что-то ломается, потому что они дома, и я думаю, что люди теперь понимают, что они могут сделать намного больше, чем могли бы. думал, — сказал Берк. «Люди учатся быть творческими».
По словам Питера Краусса, президента компании, сервис начинает привлекать более молодую аудиторию, особенно в возрастном диапазоне от 22 до 35 лет. По его словам, их типичным клиентам было 45 лет и старше.
Изначально Марни Сехайек намеревалась заплатить своему другу, чтобы тот построил кладовку в ее квартире в корейском квартале. Когда в середине марта Лос-Анджелес издал приказ об уходе из дома, это уже не казалось разумным. Вместо этого она смотрела видео, беседовала с друзьями, одалживала инструменты у соседа и делала это сама в течение нескольких недель.
«Честно говоря, я чувствовала себя так, как будто я участвовала в пародии братьев Маркс почти на каждом этапе, — сказала она, добавив, что в конечном итоге все сложилось. «Это не совсем идеально, но для меня это полностью работает.
Затем есть основы, например, как включать и выключать прерыватель, и где находится основное перекрытие подачи воды, о чем, по словам Фланагана, должен знать каждый. «В противном случае вы можете потратить впустую воду и электричество», — сказал он.
«Я думаю, что людям хорошо знать, что происходит, — сказал он, — и, возможно, это даст нам шанс сделать это».
Основные правила безопасности, которым должен следовать каждый автосалон
Работа автомехаником может быть интересной, полезной и прибыльной карьерой.Однако это также может быть опасная работа. Механики и другие работники автомобильной промышленности постоянно подвергаются воздействию вредных химикатов, опасного оборудования и общей потенциально опасной производственной среды.
Страны поощряют строительных рабочих и владельцев автомастерских носить средства индивидуальной защиты (СИЗ) от надежных поставщиков. Это гарантирует, что все в магазине соблюдают надлежащие правила техники безопасности и меры предосторожности во время смены. Для людей, работающих в сфере ремонта автомобилей, крайне важно уберечь себя и своих клиентов от вреда.Соблюдение этих мер безопасности помогает защитить рабочих и клиентов от случайных травм.
Независимо от того, являетесь ли вы механиком или клиентом, мы перечислили общие правила безопасности, которым должны следовать все автомастерские для обеспечения безопасности каждого.
Уход за полом
Немедленно устранять разливы
Поскольку автомастерские работают с автомобилями и другими транспортными средствами, разлив масла, радиаторной или трансмиссионной жидкости и других жидкостей является обычным явлением. Этот фактор подвергает механиков и других рабочих высокому риску падения или поскользнуться, поэтому лучше быстро убирать разливы, чтобы избежать несчастных случаев.
Подметать регулярно
Авторемонтные мастерские склонны к попаданию пыли, и эти крошечные частицы от барабанных токарных станков, которые помогают ремонтировать тормозной барабан или тормозной диск автомобилей, а также остатки химических веществ могут быть вредными для здоровья человека при вдыхании. Вот почему рабочие должны следить за тем, чтобы в цехе не было пыли, регулярно подметая и мыть полы.
Защита рабочих
Прочные рабочие ботинки
Все механики, работающие на ремонте автомобилей, должны носить подходящую рабочую обувь со стальным носком, чтобы защитить себя от инструментов, которые они используют.Эти ботинки лучше всего иметь нескользящую подошву, чтобы снизить риск падения или поскользнуться на работе.
Перчатки
Механики всегда обращаются с двигателями и другими автомобильными деталями, которые могут сильно нагреваться и вызывать серьезные ожоги, если не соблюдать осторожность. Вот почему механики должны носить перчатки при работе с автомобильными деталями, чтобы обеспечить их безопасность.
Очки защитные
Механики никогда не должны закрывать глаза на безопасность, в том числе и на защиту глаз. Ношение защитных очков имеет важное значение, особенно когда рабочий выполняет задачи, требующие сварки, шлифовки или работы с вредными химическими веществами для предотвращения травм глаз.
Комбинезон
Механик должен носить спецодежду, чтобы защитить свое тело от различных опасностей в магазине. Никогда не позволяйте им носить свободную одежду или другую неподходящую одежду. Владельцам магазинов рекомендуется предоставлять сотрудникам индивидуальную рабочую одежду от квалифицированных сервисных компаний.
Обработка химикатов
Ешьте и пейте вне магазина
Рабочим в автомастерской не рекомендуется обедать на работе. Это потому, что употребление любой еды или напитков на рабочем месте может подвергнуть их воздействию токсичных химикатов, используемых для ремонта транспортных средств.Таким образом, рабочие всегда должны есть на улице и есть с чистых поверхностей.
Правильно утилизируйте отходы
Всем рабочим рекомендуется знать правила обращения с различными химическими отходами, с которыми они ежедневно обращаются, включая бензин. Это потому, что эти химические вещества могут вызывать неприятные последствия, такие как взрывы или пожары; вот почему сотрудники автомастерской должны практиковаться в правильной утилизации химикатов.
Безопасность транспортных средств
Отключение источников питания перед работой с электрическими компонентами
При работе с различными транспортными средствами механикам необходимо отключить подачу питания ко всем деталям, содержащим электрические компоненты, перед их ремонтом, чтобы избежать поражения электрическим током.
Независимо от того, являетесь ли вы механиком или клиентом, вам необходимо знать эти правила техники безопасности для автомастерских, чтобы обеспечить безопасность всех, включая автомобили.
5 советов по безопасному ремонту дома во время следующей волны COVID-19
Хотя некоторые части США все еще находятся в первой волне коронавируса, уже не за горами вторая волна COVID-19. Эндрю Ноймер, эпидемиолог из Калифорнийского университета в Ирвине, объясняет: «Я ожидаю, что осенние волны начнутся в середине октября и будут усиливаться по мере того, как осень приближается к зиме.«С более холодной погодой, вынуждающей людей находиться в помещениях, и распространением респираторных вирусов, таких как грипп, осень представляет собой неприятное сочетание, которое может усугубить и без того опасный кризис здоровья.
Что это означает для сферы полевых услуг?
Как мы узнали из первой волны пандемии коронавируса, компании, предоставляющие услуги на местах, считаются важной услугой, и они останутся открытыми, несмотря на возможные заказы на размещение на месте и закрытие второстепенных предприятий.Это означает, что сервисные компании будут продолжать оказывать услуги по ремонту на дому во время второго всплеска пандемии, и что они должны быть готовы к предстоящим вызовам безопасности. Изучая операции по обслуживанию и передовой опыт в ходе первой волны, компании, предоставляющие услуги на местах, могут лучше понять, как подходить к обслуживанию на дому во время второй волны, чтобы обеспечить безопасность как технических специалистов, так и клиентов. Вот 5 советов, которые помогут вашей сервисной компании обеспечить безопасный ремонт дома во время следующей волны COVID-19.
5 советов по безопасному домашнему ремонту во время новой волны COVID-19
1. Выполните ежедневную скрининговую анкету
Тщательный мониторинг здоровья ваших технических специалистов по обслуживанию на местах будет иметь решающее значение для обеспечения безопасного обслуживания во время второй волны коронавируса. Когда технические специалисты по обслуживанию входят в частные дома ваших клиентов (которые могут или не могут укрываться на месте), важно, чтобы и технические специалисты, и клиенты не заразились вирусом.Внедряя ежедневный скрининговый опрос для техников по обслуживанию на местах, прежде чем они выполнят ремонт на дому, вы можете отслеживать, испытывают ли они какие-либо симптомы коронавируса, и оценивать наилучший план действий в будущем. Кроме того, просьба к клиентам заполнить анкету для проверки перед тем, как принять вашего специалиста в свое личное пространство, поможет снизить риск заражения. Как показано в Центре контроля заболеваний (CDC), скрининговая анкета должна включать следующие вопросы:
Испытывали ли вы какие-либо из следующих симптомов за последние 48 часов? (Лихорадка или озноб, кашель, одышка или затрудненное дыхание, усталость, боли в мышцах или теле, головная боль, новая потеря вкуса или запаха, боль в горле, заложенность носа или насморк, тошнота или рвота, диарея)
Были ли вы в течение последних 14 дней в тесном физическом контакте (1,8 метра или ближе в течение как минимум 15 минут) с человеком, о котором известно, что у него лабораторно подтвержденный COVID-19, или с кем-либо, у кого есть симптомы, соответствующие COVID-19?
Вы изолируете или находитесь на карантине, потому что вы могли контактировать с человеком с COVID-19 или беспокоитесь о том, что вы можете заболеть COVID-19?
Вы сейчас ждете результатов теста на COVID-19?
Если ваш технический специалист ответит утвердительно на любой из вышеперечисленных вопросов, для него небезопасно выполнять работы по обслуживанию.Если ваш клиент ответит утвердительно на любой из этих вопросов, начинать встречу в этот день небезопасно. В любом случае человеку из группы риска следует посоветовать немедленно отправиться домой, если он еще не пришел, и связаться со своим основным лечащим врачом для получения рекомендаций относительно тестирования.
2. Посоветуйте техникам сделать прививку от гриппа в этом году
Всем техническим специалистам на местах рекомендуется сделать прививку от гриппа до того, как разразится вторая волна коронавируса.Фактически, CDC рекомендует, чтобы все люди старше шести месяцев получали вакцинацию от гриппа каждую осень (желательно до конца октября), и «из-за пандемии COVID-19 это снизит распространение респираторных заболеваний, таких как грипп, этой осенью». а зима важнее, чем когда-либо ». Эксперты в области здравоохранения говорят, что сезонный грипп может сделать людей более восприимчивыми к другим патогенам, потенциально к коронавирусу. Более того, сезонный грипп и COVID-19 нацелены на легкие, и, если человек заразится обоими, они «могут попасть в беду быстрее», — объясняет Чарльз Чиу, доктор медицинских наук и эксперт по инфекционным заболеваниям.Попросив своих технических специалистов пройти вакцинацию от гриппа в этом году, вы можете снизить риск сезонного гриппа и коронавируса, когда ваши технические специалисты проводят ремонт дома.
3. Соблюдайте меры предосторожности в отношении COVID-19
Как мы узнали во время первой волны, физическое дистанцирование, мытье рук и ношение масок — это лишь некоторые из мер безопасности, необходимых для снижения риска заражения коронавирусом. Однако, когда технические специалисты заходят в дома клиентов для ремонта на дому, необходимо принять некоторые дополнительные меры предосторожности.Например, ваша сервисная компания должна поделиться установленным набором руководящих принципов, которые точно иллюстрируют, как технический специалист должен поступать при входе в дом клиента, ремонте прибора и безопасном выходе из дома. В сообщении в блоге «Полевое обслуживание и COVID-19: Обеспечение безопасности и обслуживания технических специалистов и клиентов» более подробно объясняются эти рекомендации. Благодаря бдительным и повторяемым процессам ваша компания по обслуживанию на местах будет готова беспрепятственно обслуживать ваших клиентов во время второй волны коронавируса.
4. Использование технологий для ограничения воздействия на горячие точки COVID-19 Технология
будет иметь решающее значение для обеспечения безопасности ваших технических специалистов и ваших клиентов во время второй волны COVID-19. Например, современное программное обеспечение для выездного обслуживания, такое как ServiceInsight, позволяет гибко управлять почтовым индексом, чтобы предотвратить попадание в горячие точки COVID-19. Это означает, что ваша сервисная компания может блокировать доступ технических специалистов к почтовым индексам, помеченным как горячие точки COVID-19, или выходу из них, что снижает риск заражения из районов, которые считаются очень заразными.Поскольку точки доступа меняются, исключенные почтовые индексы могут быть обновлены, чтобы полностью отразить текущую ситуацию с безопасностью. Кроме того, вы можете убедиться, что техников направляют в центры обслуживания в ближайших к ним регионах, сводя к минимуму риск воздействия на сообщества внутри этих почтовых индексов. С помощью отслеживания в режиме реального времени вы также можете точно определить местонахождение технических специалистов в случае вспышки, точно узнав, где они находились в дни, предшествовавшие болезни. Технологии будут играть важную роль в управлении и отслеживании поездок технических специалистов во время второй волны COVID-19, а также в обеспечении эффективного общения.
5. Поддерживайте ясное и открытое общение
Как показано в блоге «Пять основных тенденций в сфере полевого обслуживания в 2020 году», первая волна COVID-19 ускорила цифровую трансформацию в сфере полевого обслуживания, и не похоже, что в ближайшее время она замедлится. В условиях повышенной сложности ремонта на дому во время пандемии ваши клиенты ищут безупречный опыт работы, при котором им не нужно брать трубку и разговаривать с кем-то. Теперь клиенты ожидают, что сервисные компании предоставят им цифровые каналы связи, такие как клиентский портал.Это дает клиентам возможность узнать больше о ваших услугах и протоколах, касающихся ремонта на дому во время пандемии, и открывает линию связи между вашими клиентами и техническими специалистами.
Поощрение ясного и открытого общения сейчас важно как никогда, а простые в использовании цифровые каналы связи способствуют лучшему и безопасному взаимодействию с клиентами. Используя программное обеспечение для выездного обслуживания с порталом для клиентов, вы можете помочь своим клиентам и техническим специалистам согласовать их ожидания в отношении предстоящего домашнего ремонта, помогая решить любой стресс или путаницу, связанную с пандемией COVID-19.Пришло время подготовиться ко второй волне коронавируса, и использование программного обеспечения для выездных услуг с простой в использовании цифровой связью имеет важное значение для обеспечения открытого обмена информацией о безопасности и ожиданиях.
Ключевые выводы по безопасному домашнему ремонту во время следующей волны COVID-19
С приближением второй волны коронавируса пришло время составить план того, как ваша компания будет безопасно подходить к ремонту дома. Следуя этим пяти советам, вы можете помочь своей сервисной компании принять необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности ваших технических специалистов и клиентов:
1.Внедрить анкету для проверки здоровья для технических специалистов и клиентов
2. Посоветовать техническим специалистам сделать прививку от гриппа в этом году
3. Соблюдайте меры предосторожности в отношении COVID-19
4. Используйте технологии для ограничения воздействия на горячие точки COVID-19
5. Поддерживайте четкую и открытую коммуникацию
Чтобы узнать больше об управлении услугами на местах во время пандемии COVID-19, посетите Ресурсный центр COVID-19 компании ServicePower.
Электробезопасность в помещении
Следующие советы помогут вам избежать распространенных проблем с электричеством и предотвратить несчастные случаи в вашем доме и вокруг него.
Подробнее о:
Автоматические выключатели / предохранители
Автоматические выключатели и предохранители являются устройствами безопасности. Они отключают питание электрической цепи в случае опасной перегрузки или короткого замыкания. Выключатели или предохранители расположены на сервисной панели в подвале, в пристроенном гараже или где-то рядом с электросчетчиком.
Если вы потеряете питание в одной из домашних цепей:
1) Проверьте оборудование в цепи, чтобы определить, что вызвало прерывание, например:
Неисправная лампа или прибор
Перегруженный мотор
Неисправная розетка или приспособление
Изношенный или изношенный шнур или удлинитель прибора
Слишком много приборов или ламп на одной розетке
2) Убедитесь, что ваши руки и пол, на котором вы стоите, сухие.
3) Переведите выключатель в полностью выключенное положение, а затем обратно в положение ВКЛ. Или аккуратно замените предохранитель.
Если вы не можете найти проблему, а прерыватель или предохранитель продолжает отключать питание, вызовите электрика.
Электропроводка
Если предохранители перегорают или автоматические выключатели часто срабатывают, или такие приборы, как тостеры или утюги, нагреваются долго, или свет тускнеет при использовании других приборов, вам может потребоваться больше энергии. Типичный дом сегодня потребляет в два раза больше электроэнергии, чем в 1960-х.В результате может потребоваться модернизация электрической системы вашего дома:
Частные дома и квартиры должны иметь мощность не менее 100 ампер, хотя от 150 до 200 ампер лучше для работы бытовой техники на полной мощности. Старые двухпроводные схемы также следует обновлять безопасной современной трехпроводной проводкой.
Используйте прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI) для внешних цепей и для цепей, используемых внутри помещений вокруг воды, таких как ванные комнаты, кухни и прачечные.Когда существует вероятность поражения электрическим током, эти высокочувствительные быстродействующие устройства отключают питание, чтобы предотвратить травмы.
Убедитесь, что проводка в вашем доме соответствует Национальному электротехническому кодексу, а также постановлениям штата и местным постановлениям. Поручите квалифицированному электрику выполнить обновления, дополнения или модификации электрооборудования и проверить их.
Шнуры электрические
Обращайтесь с электрическими лампами или шнурами электроприборов и удлинителями так же, как с домашней электропроводкой:
Беречь шнуры от повреждений.Не кладите шнур там, где по нему могут наступить. Избегайте скручивания, перегиба или сдавливания шнура.
Держите шнуры вдали от источников тепла и воды.
Никогда не наматывайте шнуром на металлическую трубу или прибор.
Периодически проверяйте шнуры на предмет износа или повреждений. Незамедлительно заменяйте поврежденные шнуры.
По возможности избегайте использования удлинителей. Но при необходимости используйте шнур подходящего размера для работы. Не превышайте рекомендованный номинал шнура.
Не стягивайте вместе несколько удлинителей.
При использовании электроинструментов используйте прочный шнур. При работе на открытом воздухе убедитесь, что шнур устойчив к атмосферным воздействиям.
Никогда не используйте удлинитель в качестве постоянной замены соответствующей безопасной проводки.
Выньте шнур из розетки, когда он не используется. Вынимая шнур из розетки, тяните за вилку, а не за шнур.
Приборы
Ознакомьтесь с этими советами, чтобы обеспечить безопасную работу электроприборов:
Убедитесь, что оборудование одобрено Underwriters ‘Laboratories или другой уполномоченной лабораторией.
Никогда не включайте прибор, прикасаясь к металлическим предметам, особенно к водопроводным, или стоя на мокрой поверхности, или принимая ванну или душ. Учите детей не трогать приборы мокрыми руками.
Всегда располагайте бытовую технику подальше от раковин и ванн на кухне или в ванной.
Никогда не используйте металлический предмет, такой как вилка или нож, чтобы выбить что-либо из прибора.
Содержите двигатели в чистоте и без ворса, пыли и грязи. Перед чисткой всегда отключайте электроприборы от электросети.
Телевизоры и тепловыделяющие устройства, такие как тостеры и утюги, требуют особого ухода:
Содержите эти устройства в надлежащем рабочем состоянии и вдали от мест с интенсивным движением.
Не размещайте эти приборы рядом с горючими материалами, такими как бумага, шторы или мебель.
Отключите эти устройства от электросети и храните их в надежном месте, когда они не используются.
Перед тем, как убрать тепловыделяющие приборы, убедитесь, что они остыли.
Электроинструменты
Вот как обеспечить вашу безопасность при работе с электроинструментом:
Перед использованием прочтите инструкции к инструменту, особенно все меры предосторожности.
Вставьте шнур в розетку с тремя отверстиями трехпроводной цепи. Это обеспечивает дополнительную безопасность соединения нейтрали с землей, обеспечиваемого третьим проводом.
Осматривайте инструмент после каждого использования. Поддерживайте его в рабочем состоянии. Немедленно замените или отремонтируйте изношенное или неисправное оборудование.
Содержите инструмент в чистоте и храните в сухом месте.
Никогда не используйте электроинструмент рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, такими как бензин или растворители.
Следите за тем, чтобы на рабочем месте не было опилок, стружки или чего-либо еще, что может стать причиной возгорания.
Подробнее о:
Все еще нужна помощь?
Свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы.
Важные меры безопасности на рабочем месте —
Безопасность на рабочем месте начинается с надлежащего плана безопасности, который разрабатывается руководством и соблюдается всеми сотрудниками. Необходимо строго соблюдать меры предосторожности, поскольку в противном случае некоторые сотрудники могут подвергнуть опасности всех других сотрудников.
Несчастные случаи на рабочем месте выражаются в пропущенных рабочих днях, снижении производительности и потере прибыли. Если сотрудник серьезно травмирован, он может обратиться к компенсации работнику, что в конечном итоге приведет к потере бизнесу денег в виде повышенных страховых взносов. Кроме того, моральный дух сотрудников может пострадать, потому что они обеспокоены своей безопасностью и способностью работать в среде, где другие сотрудники получили травмы.
План управления безопасностью и здоровьем начинается с надлежащей оценки.Следует нанять консультанта по безопасности, который посетит ваше рабочее место и проведет визуальную и физическую оценку с точки зрения среды, в которой работает сотрудник. На основе этой оценки консультант по безопасности может легко определить, в каких областях требуется более глубокая оценка рисков.
Сотрудники должны чувствовать себя в безопасности на работе и защищены от опасных материалов и опасного оборудования. Они должны быть обеспечены надлежащим защитным оборудованием, пройти полную подготовку по процедурам эксплуатации оборудования или машин, с которыми они будут работать, и время от времени проверять эти процедуры.
Сотрудник никогда не может пройти слишком много обучения. Важно, чтобы ваши сотрудники знали все важные факты о машине или системе. Всем следует показать процедуры аварийного отключения и показать, как сообщить об аварии. Следует еще раз подчеркнуть важность сообщения о травмах на рабочем месте.

27Апр
Перегородку в квартире сделать: Из чего делать межкомнатные перегородки в квартире: обзор материалов
27 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Перегородки в квартире: из чего и как сделать
В этой статье рассмотрим:
Перегородки в квартире: недостатки гипсокартонных конструкций
Материал для перегородок: кирпич и подобные блочные материалы
Перегородки в квартире студии: возможные варианты и их особенности
Согласитесь, квартира без межкомнатных перегородок – это уже не квартира, а огромная студия, жить в которой нескольким людям не то что неудобно, а просто невозможно – получается так, что все пространство общее, и никакого личного укромного уголка ни у кого нет. Именно по этой причине человек разделяет жилую площадь на отдельные комнаты и использует при этом все возможные способы и строительные материалы. О них мы и поговорим в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org рассмотрим вопрос – как, а главное, из чего сделать межкомнатные перегородки в квартире?
Перегородки в квартире студии фото
Перегородки в квартире: недостатки гипсокартонных конструкций
Большинство строителей считают, что гипсокартон является чуть ли не самым идеальным материалом для изготовления межкомнатных перегородок в квартире или доме. Такое мнение можно обусловить разве что личными корыстными мотивами. Эти перегородки монтируются на два счета без особой пыли и грязи. Чистая работа… О чем еще может мечтать современный строитель? Не учитываются во всем этом деле разве что эксплуатационные характеристики, которые в один голос утверждают, что перегородки из гипсокартона хороши только для общественных зданий, но никак не для жилых. Судите сами – в качестве доводов можно привести массу недостатков, присущих гипсокартонным перегородкам.
Слабая звукоизоляция – можно сказать вообще никакая, даже если учитывать минеральный утеплитель, вложенный внутрь перегородки. Не спешите спорить – более или менее качественной звукоизоляции с помощью гипсокартона можно добиться только при толщине простенка от 100мм и выше. В большинстве случаев пространство в квартирах экономится, и перегородки изготавливаются толщиной максимум 75мм. Вату, которую вставляют в нее, пусть немного, но сжимают, что, опять же, неблагоприятно сказывается на звукоизоляции.
Легко можно повредить – в принципе, как и в первом случае, перегородку можно усилить вторым слоем гипсокартона, но делается это крайне редко, поскольку это ведет к уменьшению полезной площади и перерасходу бюджета.
Стеклянные межкомнатные перегородки в квартире фото
Кроме того, гипсокартон отнюдь не является полностью экологически чистым материалом – сказывается масса всевозможных добавок, позволяющих усилить этот материал и придать ему дополнительные качества. Да, производители в один голос утверждают о его безопасности, но в то же время в развитых европейских странах от его использования почему-то отказываются.
Перегородки из гипсокартона фото
Материал для перегородок: кирпич и подобные блочные материалы
Эта группа материалов, позволяющих изготовить перегородки в квартире своими руками, является достаточно обширной – если хорошенько изучить этот сегмент строительного рынка, то найдется из чего выбирать. Рассмотрим самые популярные из них.
Кирпич – для изготовления перегородок в квартире может использоваться как забутовочный материал, так и декоративный кирпич (к этому располагает интерьерная стилистическая направленность). В большинстве случаев применяется обыкновенный черновой кирпич, который впоследствии оштукатуривается, потом ошпаклевывается и декорируется согласно требованиям интерьера помещения или квартиры в целом. В принципе, материал показал себя неплохо, но тот факт, что далеко не каждый человек сможет работать с ним, отодвигает его на задний план. То же самое можно сказать и о любом другом блочном материале.
Газобетонные блоки. Конек этого материала – малый вес и более простая технология укладки. Особая роль при возведении газобетонных перегородок отводится первому ряду – если его положить строго в уровень и задать с его помощью ровную плоскость стены, то дальше все пойдет очень просто. Причина только одна – такие блоки укладываются под гребенку, которая задает равномерный слой клея.
Шлакоблок или полушлакоблок. Такие блоки для перегородок в квартире используются крайне редко – зато в частных домах они распространены. Их основная проблема заключается в сложной технологии укладки. В принципе, человеку, знакомому с работой каменщика, так не покажется.
Стеклоблоки. Этот материал позволяет сделать прозрачные или полупрозрачные перегородки в квартире, которые относятся к классу декоративных. Вся прелесть данного материала заключается не только в его декоративных качествах, но и в тепло- и даже звукоизоляционных способностях. Воздух, заключенный внутрь стеклоблока, является отличным изолятором, не пропускающим ни звук, ни тепло.
Перегородки из стеклоблоков фото
Данные типы материалов, как, в общем-то, и гипсокартон, позволяют изготовить исключительно стационарные перегородки, которые называются простенками. Если же говорить о декоративных и уж тем более о раздвижных перегородках, используемых в квартирах студиях, то данные материалы не подходят.
Перегородки в квартире студии: возможные варианты и их особенности
Чем отличается перегородка в квартире студии от межкомнатных перегородок в обычной квартире? Основных отличий несколько, но все они направлены на то, чтобы зрительно увеличить пространство и в то же время отделить некоторые функциональные зоны – в большинстве случаев это или мобильные перегородки в квартире, или раздвижные, которые позволяют быстро трансформировать пространство. Поговорим о них немного подробнее.
Мобильные перегородки. По своей сути, это ширмы, которые можно переставлять в любое удобное место. Как правило, для квартир студий используется их складной вариант – гармошка. С их помощью можно достаточно просто закрыться от света, поступающего из окна или убрать с глаз долой надоевший «пейзаж». Сами понимаете, что в большинстве случаев это самообман, сравнимый с детским поступком, когда ребенок прячется от окружающих, просто закрывая глаза.
Раздвижные перегородки в квартире. Такие перегородки работают по типу шкафов-купе, только в этом случае вам придется иметь дело не с парой дверок, а как минимум с пятью или даже с шестью дверцами. Основным преимуществом, которым обладают раздвижные межкомнатные перегородки в квартире, является то, что легким движением руки вы можете как убирать их, так и устанавливать на место. Если нужно объединить два помещения в одно, тогда раздвигаем простенок, если же нужно все вернуть назад – восстанавливаем на место. К их недостаткам можно отнести практически нулевую тепло- и звукоизоляцию. И если с первым негативом можно мириться, то вот с другим делать это довольно трудно, особенно если в квартире вместе с вами проживают дети.
Раздвижные перегородки в квартире фото
Существуют и другие типы перегородок для студийных квартир. Например, достаточно часто при составлении интерьера таких помещений используются стационарные стеклянные перегородки или полуперегородки. Не исключено применение и гипсокартонных изделий этого класса (обычно это декоративные перегородки с нишами или просто полуперегородки). Не менее часто для изготовления декоративных перегородок дизайнеры применяют стеклоблок или кирпич в первозданном виде.
В общем, можно долго выбирать, из чего и как изготовить перегородки в квартире – здесь все зависит от целей, которые преследуются с помощью перегородок. Если вам нужно получить полноценную независимую комнату, в которой можно отдохнуть даже от своих домочадцев, то нужно выбирать качественный звуконепроницаемый материал. А вот если речь идет исключительно о декоре и разбивке помещения на функциональные зоны, то подойдет, в принципе, любой материал – здесь главное правильно подобрать его согласно стилистической направленности помещения.
Автор статьи Александр Куликов
Перегородка в комнате своими руками. Зонирование интерьера дома
Перегородка в комнате своими руками делается несложно. Реализовать можно временные и постоянные перегородки в квартире. Постоянные преимущественно делаются из гипсокартона, а временные можно сделать в виде ширм из дерева или металла. Зонирование интерьера дома с помощью переносных перегородок самое распространенное. В статье разберем и те и другие, а также дадим несколько советов по созданию перегородки в комнате своими руками.
Одни люди сносят в доме лишние стены, а другим, наоборот, не хватает перегородок для разделения пространства, ведь не каждая семья может себе позволить купить квартиру, где у каждого жильца была бы своя комната. В этом случае нужно попытаться сделать так, чтобы в распоряжении каждого человека была хотя бы часть комнаты, или определенный угол.
Не забывайте подписываться в instagram @dekodiz.ru очень много красивых фотографий и море вдохновения ждет вас!
Одним из лучших решений для разделения пространства являются перегородки. Обустроить такую «границу» не так трудно, как кажется, однако, многие люди не представляют себе, как сделать перегородку в комнате своими руками.
Конструкции, которые частично отделяют одну часть помещения от другой, сейчас пользуются большой популярностью у дизайнеров. И очень часто перегородки становятся главными деталями в интерьере.
Виды перегородок в интерьере
Установить перегородку можно в любом доме, но чаще всего этот дополнительный элемент появляется в однокомнатных квартирах и в тех, где живет большая семья.
С помощью новой стены отделяется спальное место, или детский уголок, или рабочее место, или пространство, предназначенное для приготовления пищи.

Перегородки бывают несколько видов, и выбирать нужно в зависимости от того, для чего человеку нужно отгородить часть комнаты.
Можно выделить два основных типа перегородок: стационарные и переносные. По-другому их можно назвать постоянными или временными.
Первые подойдут там, где комнату нужно разделить на две части, к примеру, когда хочется обустроить в гостиной еще и кабинет, или спальню.
Второй тип конструкций нужен для того, чтобы на время разделять пространство. Например, если нужно закрыть от гостей детскую кроватку, где спит ребенок, или угол, в котором навалены вещи.
Мобильные заграждения можно поставить в любую квартиру, а вот со стационарными перегородками куда сложнее.
Особенности стационарных перегородок
Прежде чем возводить в квартире новую стену, то есть постоянную перегородку, необходимо проконсультироваться со специалистами и получить на это разрешение.

Выбирать материал для конструкции следует в зависимости от того, как построен пол в доме. К примеру, если хочется возвести заграждение из кирпича, то нужно убедиться, что под ногами железобетонное перекрытие или бетонная стяжка.
Если пол деревянный и постелен по лагам, то такую перегородку нельзя ставить. Также стоит учитывать, что возведение поверхности из кирпича – дело непростое и долгое.
Придется ее создавать по частям, чтобы раствор успевал высохнуть.
Гораздо удобнее возвести перекрытие из гипсокартона. С этой работой справится любой мужчина, к тому же этот способ менее затратный.
Но если хозяевам нужна прочная стена, то все же лучше собрать ее из кирпичей, так как гипсокартонная стена не сможет выдержать вес тяжелых вещей. Придется отказаться от сооружения полочек, от большого зеркала или подвешенных горшков с цветами. Но так как этот вид ограждений сейчас наиболее популярен, то рассмотрим, как сооружается перегородка в комнате своими руками из гипсокартона.
Перегородка в комнате своими руками из гипсокартона
Самое трудное при возведении перегородки из гипсокартона – ее проектирование. Нужно придумать форму, нарисовать чертеж, рассчитать, сколько понадобится стоек, исходя из функции сооружения и дизайна.

Небольшой мастер-класс по созданию перегородки из гипсокартона
Сначала требуется разметка пространства. От места начала перегородки проводится ровная линия необходимой длины.
Затем с помощью уровня и отвеса проводится параллель на потолке.
После этого можно переходить к креплению направляющих профилей. Чтобы конструкция была надежней, можно использовать уплотнительную ленту. К поверхностям лучше прикреплять профили с помощью саморезов и дюбелей.
После этого можно монтировать стойки. Закреплять их следует по направляющим.
Затем монтируются перемычки, проходящие горизонтально.
Чтобы конструкция была крепче, также можно прикрепить к профилям ребра жесткости.
Потом можно переходить к резке гипсокартона. Нужно постоянно сверяться с чертежом, чтобы не испортить материал.
После этого гипсокартон крепится к профилям. Обычно для этого используют саморезы, и вкручивают их на расстоянии 2,5 сантиметра друг от друга.
Если требуется, то между стойками следует проложить звукоизолирующий материал, и тогда вторую часть перегородки нужно будет облицовывать только после этого этапа.
После этого нужно придать перегородке товарный вид. Необходимо зашпаклевать поверхности и покрасить их, или обклеить новую стену обоями. И перегородка в комнате своими руками сделана! Также можно использовать деревянные детали, плитку и другие материалы.

Временная перегородка в комнате своими руками
Самый распространенный вид переносных перегородок – ширмы. Такая конструкция создается из нескольких деревянных или металлических рам, пространство в которых заполняется тканью или другими материалами.
Рамы соединяются таким образом, чтобы их было легко сложить. Поэтому ширму можно спрятать в любом свободном углу или за дверью. Сейчас в магазинах представлено огромное количество таких перегородок, но гораздо интереснее сделать их самостоятельно.
К примеру, можно заказать плотнику рамы и обшить их тканью с нанесенным на ней рисунком, или заполнить пространство кусочками кожи, кружевными салфетками или деревянными палочками. Такие мобильные заграждения часто используют в основном для украшения интерьера.
Еще один интересный вариант временной перегородки — гармошка. В отличие от ширмы, ее невозможно переносить с места на место, но зато можно просто отодвинуть и сложить. Для сооружения такого заграждения также потребуется проложить направляющие на потолке и полу.
Минусом можно назвать то, что когда ограничитель пространства будет сложен и задвинут, то на полу останется небольшой выступ, о который можно запнуться.

Временные перегородки являются отличным украшением интерьера, но они не так функциональны, потому что пропускают и свет, и звук. К тому же они не могут служить подставками для вещей.
Перегородка в комнате своими руками — Дизайн и интересные решения
Удобнее всего экспериментировать с дизайном перегородок из гипсокартона. Часто такие конструкции устанавливают вместо стены с дверью. Они обычно выкрашены в белый цвет и имеют проем в виде арки и различными отверстиями, на которые можно ставить вазочки, статуэтки и другие мелочи.
Обычно на таком сооружении делают акцент с помощью точечных светильников. Также перегородки этого вида украшают вставками из стекла, плиткой, или мозаикой.
Дополнительную стену, возведенную из кирпича, обычно не выделяют, наоборот, ее отделывают, как и другие стены в помещении, и украшают картинами, бра или зеркалами.
Из интересных решений, можно отметить перегородки в виде стеллажа. Их также легко можно сделать самостоятельно, например, из ДСП панелей.

В последнее время также пользуются популярностью конструкции, сделанные из профиля и оргстекла. Чаще используют матовое, но если перегородка несет исключительно декоративную функцию, то можно выбрать прозрачное.
Даже постоянная перегородка может быть невысокой, этот вид часто используют в кафе, когда ограждения чуть выше спинки дивана. Дома такие сооружения можно сделать из обработанных деревянных прутьев, досок или брусьев.
Спальное место можно оградить интересной конструкцией из ткани. Для этого необходимо к потолку и полу прикрепить штанги, на которые можно натянуть тканевые полотна и при желании отодвигать их в сторону.
Также можно сделать ограждение, напоминающее жалюзи. Можно натянуть ленты, веревки или толстые нити.

Все эти идеи могут быть полезны людям, которые до сих пор не решили, какую именно перегородку сделать в комнате. Дизайнеры советуют не увлекаться возведением дополнительных ограничений пространства в небольших квартирах, и не устанавливать конструкции до потолка в квартирах-студиях, ведь это противоречит задумке такого жилья.
Также, если хозяева постоянно любят делать перестановку в доме, то им лучше выбрать мобильные перегородки. Какой бы ни была дополнительная стена, главное, чтобы она гармонично вписывалась в интерьер и не выглядела инородным предметом в пространстве.

Основатель журнала, блогер, коуч.
Приглашаем авторов, дизайнеров и магазины к сотрудничеству.
Перегородка в студии-как и из чего сделать перегородку в квартире
Чтобы создать в квартире -студии уютную и комфортную обстановку стоит разделить пространство на зоны. Нередко для этого используют перегородки. Ведь с их помощью можно не только визуально разграничить отдельные зоны, но и организовать звукоизоляцию в помещении и улучшить планировку квартиры.
Перегородка в студии помогает отделить обеденную зону от кухонной, спальню от гостиной, детскую от рабочей и т. д. В квартирах со свободной планировкой все эти зоны представляют собой единое пространство, а это не всегда удобно.
В случае если вы хотите улучшить интерьер такой квартиры и сделать его более комфортным, но при этом не перегруженным, можно использовать разные виды перегородок. Чтобы выбрать тот или иной способ для зонирования, стоит учитывать, в каком стиле будет выполняться интерьер, а также для кого он создается.
Ведь если в квартире студии будет жить семья с детьми, то важно проводить зонирование не только для создания уютной обстановки, но и для обеспечения звукоизоляции. В таком случае необходимо использовать стационарные и передвижные стены. Если же звукоизоляция не требуется, то зонирование можно проводить с помощью открытых стеллажей, барных стоек, многоуровневых потолков и пола, а также цвета.
Преимущества использования перегородок.
Чтобы интерьер был максимально комфортным стоит использовать перегородки для квартиры студии. С их помощью удобно разделить пространство на зоны и сделать их более уютными. Такое решение позволяет сделать зону отдыха в квартире более тихой и располагающей для восстановления сил и энергии, а также организовать другие функциональные зоны.
Больше того перегородки в квартире служат и декором. С их помощью можно преобразить любой интерьер в стиле минимализм или классическом и сделать его действительно роскошным и оригинальным.
Если использовать для зонирования мобильные перегородки, то это позволит сделать интерьер небольшого жилья эргономичным.
Каждый свободный метр площади можно использовать максимально эффективно и создавать, таким образом, в доме уют и комфорт для всех, кто там живет.
Не стоит бояться, что перегородки сделают небольшую квартиру- студию более загроможденной или тесной. Наоборот если использовать для зонирования перегородки из стекла или с зеркальной поверхностью, можно наполнить помещение светом и визуально расширить пространство.
Также стоит упомянуть, что с помощью некоторых перегородок можно улучшить звукоизоляцию в доме и обеспечить сохранения интимности.
Варианты зонирования.
В качестве разграничения зон в помещении можно использовать различную мебель, (например: книжный шкаф, стеллажи, шкаф-купе и др.), строительные материалы (гипсокартон) или готовые перегородки. Для квартиры студии важно сохранить открытость пространства и избежать перегруженности. Поэтому к этому вопросу стоит подходить ответственно. Существуют разные варианты зонирования. Но стоит останавливаться лишь на тех, которые подходят для той или иной зоны больше всего и делают интерьер более комфортным и стильным.

Зона кухни столовой.
Если необходимо провести разграничение на функциональные зоны квартире студии, то как уже упоминалось выше необходимо учитывать несколько факторов. А прежде всего отталкиваться стоит от того какие именно зоны необходимо разделить.
Так чтобы сделать более обособленной зону кухни и столовой, но при этом не сделать студию похожей на обычную квартиру можно использовать разные виды перегородок или островную мебель (барную стойку, тумбы).
Многоуровневые потолки и пол, а также разделение цветом в таком случае не являются практичным вариантом. Для зоны кухни в квартире студии перегородка подходит лучше всего. Главное правильно выбрать конструкцию и материал, из которой она будет изготовлена.
Кухня, столовая, зона отдыха и другие зоны при обустройстве не должны потерять стильный вид и единство пространства. Поэтому лучше использовать перегородки из стекла или комбинированные модели с вставками.
Зона отдыха.
Зона отдыха в квартире студии зачастую обустраивается с помощью мягкой мебели, а именно: удобных угловых или прямых диванов, кресел, пуфов, а также аудио и видео техники, предметов для освещения, мягких ковров, и элементов декора.
Если приходится решать из чего сделать перегородку квартире студии, то лучше выбирать тот вариант, который позволит сделать интерьер завершенным и гармоничным.
Чтобы разграничить ее от спальни, кабинета или прихожей стоит использовать для зоны отдыха подвижные, стационарные перегородки из стекла или дерева, стеллажи или другую мебель, также для этого подходят многоуровневые потолки, пол и цвет.
Раздвижные межкомнатные конструкции.
Нередко для зонирования студий используют поворотные и раздвижные конструкции. Они одновременно служат и дверью и стеной. В зависимости от типа конструкции встречаются модели с распашными дверками или выполненными в виде купе.
Раздвижную перегородку можно установить для разграничения спальни и гостиной, кабинета и спальни и других зон.
Если выбираете такой вариант из стекла для квартиры студии перегородку самостоятельно лучше не устанавливать. Ведь для этого потребуются не только теоретические знания, но и определенные навыки.
Если такие конструкции изготовлены из дерева, то задача намного проще. Ведь материал более практичен и риск сломать конструкцию минимален.
Помимо перегородок с дверьми, встречаются раздвижные модели, выполненные в виде:
Ввертикальных жалюзи. С их помощью можно регулировать уровень закрытости помещения. Для этого потребуется лишь настроить угол поворота каждой панели.
Поворотных конструкций из композитных древесных материалов. Они отличаются функциональностью, так как служат вместительными системами хранения разных вещей с одной стороны и держателями для техники или приборов с другой.
Горизонтальных жалюзи. Такие варианты хорошо вписываются в современные интерьеры и делают их более стильными.
Перегородки из стекла.
Стеклянные конструкции для разграничения пространства квартиры студии бывают подвижные (мобильные) и стационарные.
Если необходимо выбрать вариант для квартиры, в которой не будет меняться планировка, то стоит выбирать фиксированные перегородки.
Такие конструкции, изготовленные из полотен ударопрочного стекла и закрепляют элементами крепежа непосредственно к потолку и полу. Крепить полотно необходимо по периметру точечно или использовать каркас. Для точечного крепления используют спайдеры и коннекторы.
<noscript><img src='/800/600/https/sun9-58.userapi.com/9PyrsZ_B5TN-LHvV4tUFv5M1wG1EAapnO3do7g/PsWaM-cqm5o.jpg' style='float: right;' /></noscript> com/embed/LH_4bxXzSws» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>Фиксированные перегородки для удобства могут оснащаться дверками. Так встречаются распашные конструкции или модели с механизмом как у шкафа купе. Последние отличаются рядом преимуществ, а именно:
Не требуют много места, поэтому их можно монтировать даже в зоне, где не получиться установить перегородку с распашной дверью.
Открываются и закрываются практически бесшумно. Это позволяет устанавливать их для разграничения зоны спальни и гостиной или детской.
Легко и плавно закрываются и открываются. С такой задачей справиться и ребенок.
Отличаются длительным сроком эксплуатации.
Удачно подобранная стеклянная перегородка непременно послужит функциональным декором и сделает интерьер более интересным и необычным.
Зонирование с помощью цвета.
Зонирование цветом позволяет удобно разделить интерьер квартиры студии на отдельные зоны с минимальными затратами. Для этого понадобиться лишь знания о правильном сочетании цветов и оттенков, умение их выбирать и наличие разных материалов подходящих цветов и оттенков.
Для зонирования с помощью цвета используют декоративные краски разных колеров, штукатурки, текстиль, мебель с цветными фасадами, мобильные перегородки или ширмы, а также светильники или декоративные подсветки с цветными лампочками.
О том, что цвет в интерьере имеет огромное влияние на самочувствие и психику человека, наверное, слышали многие. Поэтому стоит очень внимательно выбирать оттенки для каждой зоны.
Для кухни стоит выбирать спокойные и теплые оттенки, которые будут придавать энергию, например желтый, оранжевый. Для спальни лучше выбирать цвета, которые позволят расслабиться и отдохнуть, например зеленый. Но при этом стоит помнить, что все цвета и колеры в интерьере студии должны гармонично сочетаться между собой и не создавать дисбаланса.
Материал для изготовления перегородок.
Чтобы изготовить перегородки необходимо использовать качественные материалы. В зависимости от того какую роль они будут выполнять, а также от места где их необходимо установить стоит выбирать материал.
Так если необходимо сохранить светлый и просторный интерьер используются перегородки из стекла. Для их изготовления используют каленное прозрачное, матовое, цветное или тонированное стекло. Материал отлично пропускает свет и наполняет атмосферу изысканностью.
Для обеспечения звукоизоляции отдельных зон больше подходят перегородки из дерева. Такие конструкции легко украсить декоративными вставками из стекла, пластика или других композитных материалов. Дерево отличается долговечностью, практичностью, экологичностью и неприхотливостью в уходе. Но перегородки из дерева стоят дороже, чем конструкции из других материалов.
Чтобы сэкономить можно использовать композитные материалы из древесной стружки, например, ДСП, ЛДВП или МДФ.
Перегородки будут иметь эстетичный дорогой вид, если сверху покрыть их натуральным шпоном. В таком случае перегородки визуально отличить трудно от конструкций из массива, а стоимость их будет доступной.
Также для изготовления перегородок в квартиры студии используют пластик, гипсокартон, текстиль и многие другие материалы.

Перегородка в комнате своими руками: фото монтажа из гипсокартона
Существующие планировки квартир и частных домов далеко не всегда устраивают жильцов. Вариант решения проблемы один — межкомнатные стены, не поддерживающие конструкцию здания, сносятся, затем строится перегородка в комнате согласно обновленному плану. Как правильно выполнить строительно-монтажные работы, подробно описывает данное руководство.
Из чего лучше делать – выбор материала
Решение вопроса зависит от назначения будущей перегородки. Одно дело – разделить помещения бани или ванной легкой декоративной конструкцией, и совсем другое – отгородить детскую комнату полноценной звукоизолирующей стеной. В однокомнатных квартирах – студиях зонирование весьма условно – кухня зачастую отделяется от гостиной прозрачными раздвижными дверями, показанными на фото, либо не отгораживается вовсе.
Из чего строятся капитальные перегородки, обеспечивающие высокий уровень шумоизоляции:
кирпич – пустотелый керамический или силикатный;
блоки из пено— и газобетона;
гипсоволокнистые (ГВЛ) либо гипсовые плиты;
листы гипсокартона (ГКЛ) на каркасе из дерева или стальных оцинкованных профилей.
Примечание. Иногда перестенки возводятся из легких арболитовых блоков, сделанных из стружки и цементного раствора. Подробная инструкция по самостоятельному изготовлению стройматериала изложена здесь.
Блочные и кирпичные стены надежны и долговечны, но отличаются значительным весом. Плиты перекрытия в квартире не рассчитаны на подобную нагрузку, а на первом этаже частного дома придется закладывать дополнительный фундамент. Плюс цена материала – бюджет строительства выйдет приличным. Теплоизоляционные свойства пеноблоков внутри помещений роли не играют.
Гипсовые плиты гораздо легче кирпичей и блоков, но уступают в прочности. Поэтому лучшим вариантом считается конструкция из гипсокартона на деревянном либо металлическом каркасе. Трехслойная звукоизоляционная перегородка в комнате не нагружает перекрытие и легко монтируется своими руками.
Справка. Вес 1 м² кирпичной керамической кладки толщиной 12 см (полкирпича) составляет примерно 260 кг, гипсокартонной стены – не более 40 кг.
Перегородки, условно разделяющие пространство между комнатами, можно делать из подручных материалов – ламинированного ДСП, дерева со стеклянными вставками и так далее. В качестве мобильных конструкций, не достающих до потолка, применяются различные готовые изделия – шторы и красивые складные ширмы, изображенные на фото.
Для установки раздвижных систем, действующих по принципу дверей шкафа купе, придется купить роликовые механизмы и фурнитуру. Технология монтажа – отдельная тема, описанная в нашей инструкции.
Строим перегородку из ГКЛ
Лучше и правильнее всего собирать легкий перестенок на каркасе из металлических П-образных профилей стенового типа шириной 50 и 75 мм. Кроме них понадобится купить следующие материалы:
листы гипсокартонные стандартной толщины 12,5 мм, желательно – влагостойкие;
лента звукоизоляционная по ширине профиля;
вата минеральная либо другой шумозоляционный материал;
элементы крепежа: дюбель-гвозди 6 х 40 мм, черные саморезы длиной 2,5 и 4,5 см.
Совет. Влагостойкие листы (ГКЛВ) используйте в кухне, ванной и других комнатах с повышенной влажностью. Внутри жилых помещений целесообразно применять обычный гипсокартон – он дешевле влагостойкого.
Как правило, перегородки выполняются с однослойной гипсокартонной обшивкой. Когда необходимо повысить прочность стены (например, в коридоре), каркас зашивается ГКЛ в 2 слоя. Для усиления рамы дверного проема заготовьте брус сечением, соответствующим внутренней ширине профиля. Аналогичное усиление предусмотрите на стойках, куда планируется крепить полки или бытовую технику.
Внутри каркасной стены допускается прокладывать электропроводку и устанавливать розетки. Перед монтажом заготовьте кабель нужного сечения, гофрированный изоляционный рукав и подрозетники. Из инструментария следует выделить мерительные приспособления – отвес, строительный уровень и шнур для отбивки линий. В идеале желательно обзавестись лазерным нивелиром.
Подготовительные работы
Перед установкой перегородки производится демонтаж старых стен и выравнивания поверхностей, к которым будут прилегать крайние стойки. Если вывести вертикаль за счет штукатурки не представляется возможным, придется подрезать первый и последний лист в процессе монтажа. Для ведения работ в обжитой комнате снимите напольное покрытие, обои в местах примыкания, подвесные либо натяжные потолки.
Новая перегородка на плане
Дальше переходите к этапу разметки, выполняемой в таком порядке:
С помощью измерительных инструментов и шнура нарисуйте на полу контур будущей перегородки.
Разметка лазерным нивелиром
Пользуясь отвесом и строительным уровнем, по точкам перенесите изображение на потолок. Лазерный нивелир сильно ускорит и упростит операцию.
Уложив горизонтальные профили на пол в проектное положение, отметьте линии отреза. Операцию повторите на потолке.
Теперь остается нарезать профилированные элементы по размерам и приступить к сборке каркаса. Если предполагается ввести внутрь перегородки электрические кабели из пола, проделайте в полке профиля отверстия болгаркой, заранее вычислив эти точки.
Сборка каркаса
Дальнейший монтаж производится согласно технологии известной компании «Кнауф». Перед креплением направляющих горизонтальных реек следует оклеить их заднюю часть, прилегающую к полу либо потолку, шумоизоляционной лентой.
Как сделать перегородку в комнате, описано в пошаговой инструкции с фото:
Прикрепите направляющие профили к полу, используя дюбели. Интервал между точками фиксации – 5 см. В месте дверного проема напольная рейка не ставится.
Повторите операцию на потолке, прикрутив верхний горизонтальный профиль напротив нижнего.
Определите длину крайней стойки, измерив расстояние между установленными направляющими и отняв 10 мм. Отрежьте профиль в размер, оклейте звукоизоляцией и вставьте между рейками, выдержав вертикаль, зазор 1 см должен оставаться сверху. Скрепите металлические элементы короткими саморезами.
Продолжайте монтировать остальные стойки с шагом 60 см. Внутрь профильных элементов, обрамляющих дверной проем, заложите деревянный брус и прикрутите шурупом с пресс-шайбой. Если высота потолков помещения составляет более 2,7 м, монтируйте усиленные стойки из двух профилей, скрепленных саморезами.
Если перегородка должна повернуть под углом 90°, соединяйте профильные элементы в соответствии с приведенной схемой.
Установите закладные детали под устройство натяжных потолков (при необходимости).
Элемент крепления натяжных потолков
Важное замечание. Если перегородка является продолжением существующей стены, предусмотрите отступ каркаса от угла, чтобы финишная отделка оказалась заподлицо с ее поверхностью. Глубина отступа зависит от типа отделочного материала.
В процессе монтажа крайних стоек и горизонтальных направляющих протяните сквозь отверстия электрические кабели, уходящие внутрь перегородки. Чтобы запомнить месторасположение проводки, сделайте фото, захватив любой внешний ориентир (например, существующую стену).
Соединение металлопрофилей с помощью просекателя
Профили лучше скреплять между собой не саморезами, а специальными клещами – просекателями. Если вы заранее определили расположение полочек и тяжелых предметов на будущей стене, поставьте в данных точках дополнительные горизонтальные перемычки.
Монтаж гипсокартонной обшивки
В идеале каркас обшивается ГКЛ, чья длина равна высоте перегородки, иначе отделка набирается из кусков. Как нужно монтировать листы гипсокартона:
Вместе с помощником поверните первый лист на ребро и поставьте в проектное положение. Если поверхность существующей стенки ровная, обшивку можно прикручивать. В противном случае прилегающую кромку листа придется подрезать.
Прикрутите гипсокартон, соблюдая следующие требования: просвет снизу листа – 1 см, сверху – 3—5 мм, интервал между точками крепления – 50 см. Аналогичным образом зашейте весь каркас ГКЛ с одной стороны.
При необходимости установите подрозетники, определив точки их размещения и проделав круглые отверстия в обшивке коронным сверлом. Проложите к розеткам кабели, просовывая жилы внутрь гофрированного рукава.
Заполните просветы между стойками полотнами минеральной ватой, отрезав материал по длине и вставляя враспор.
Зашейте вторую сторону каркаса гипсокартоном и заделайте щели между листами шпатлевкой. Перегородка готова к финишной отделке.
Схема сборки гипсокартонной перегородки на каркасе из металлопрофиля
Справка. Когда нужно сделать в гипсокартонной перегородке дверной проем, мастера пользуются такой технологией: зашивают просвет в каркасе наглухо, а затем вырезают внутреннюю часть вдоль профилей. Торцы ГКЛ обрабатываются специальным рубанком.
Крепление листов выполняется длинными саморезами 45 мм к вертикальным стойкам. Прикручивать ГКЛ к направляющим не следует. Если требуется обшить каркас двумя слоями гипсокартона, то листы второго яруса сдвигаются на 60 см относительно первого. Полную версию монтажа двухслойной гипсокартонной перегородки смотрите на видео:
Кладка из пеноблоков
Штучные материалы из пористого бетона тоже применимы в условиях квартиры, только исполнителю нужно иметь навыки кладочных работ. Вес 1 м2 стены из газобетона толщиной до 10 см составляет порядка 70 кг, что даст статическую нагрузку не более 210 кг на метр погонный конструкции (высота помещения – 3 м). Железобетонные плиты перекрытия спокойно выдерживают указанную массу.
Совет. В многоквартирных домах возводить перегородки из кирпича не рекомендуется, поскольку 1 м2 керамической кладки весит около 260 кг. При строительстве кирпичных стен в частных домах необходимо закладывать фундамент ленточного типа.
Первый этап работ по возведению блочной перегородки – разметка, описанная в предыдущем разделе. Предварительно с пола, примыкающих стен и потолков тщательно убирается мусор и пыль. Кладка ведется по такой технологии:
Поверхности основания и боковых конструкций обработайте глубокопроникающей грунтовкой для лучше адгезии с кладочным раствором.
Приготовьте клеевую смесь для кладки пеноблоков согласно инструкции на упаковке. Консистенция – полужидкая, снятая с дрели мешалка должна уверенно стоять в ведре с раствором. При извлечении инструмента излишки смеси должны спадать с лопастей.
Натяните вдоль разметки шпагат или соберите легкую конструкцию из стальных профилей, повторяющую контуры перегородки.
Кладку начинайте от существующей стены. Нанесите на примыкающие поверхности тонкий слой клея и установите первый газоблок. Горизонталь выверяйте уровнем, при необходимости откорректируйте положение камня постукиванием резинового молотка.
Выложите первый ряд блоков всплошную, без учета проемов. Второй ярус кладется со смещением на ½ камня относительно первого. На участке, где планируется сделать дверной проем, кладка прерывается.
В местах примыкания к существующим конструкциям и на углах стенку из легких блоков желательно фиксировать перфорированными стальными уголками. Крепление повторяется каждые 3 ряда.
Выложите перегородку до потолка, оставив сверху зазор 1—3 см. Не заполняйте его клеевой смесью, дайте конструкции выстояться в течение 2 суток.
Справка. При кладке красного либо силикатного кирпича дверной проем формируется сразу же. Верхние ряды камней над просветом опираются на железобетонную перемычку.
По истечении 48 часов задуйте оставшийся под потолком зазор монтажной пеной с двух сторон и выпилите по размеру проемы. Чтобы подпереть верхние ряды пеноблоков, заделайте в стены металлические прутья диаметром 12—16 мм. Затем можно приступать к отделке готовой перегородки.
Заключение
Мы заострили внимание на легкой стене из ГКЛ по двум причинам – выполнение работ доступно любому мастеровитому хозяину плюс приемлемый бюджет строительства. Возведение тяжелых перегородок из кирпича и блоков – процесс более сложный и дорогостоящий. Любителям оригинальных решений можно посоветовать разделение комнаты с помощью различных предметов – мебельной стенки, книжного стеллажа и даже большого аквариума.
Перегородки и стены для дома, в квартире, в офисе

Встроенные стены легкие — их можно разместить практически в любом месте, без сложных вычислений выносливости. Более того, работа с ними проста и не требует специальных инструментов. Таким образом, любой, может установить стены из гипсокартона своими руками.
Подробнее…

Если в квартире вдруг затеялся глобальный ремонт, то тут никак не обойтись без поклейки обоев. Конкретно этот материал является более всего популярным и остается в моде. Для того чтобы добиться желаемого эффекта и сохранить выполненную работу на века, нужно все сделать правильно.
Подробнее…
Процесс изготовления покрытия, которое имитирует кирпичную стену творческий и результат, конечно порадует. Нет необходимости связываться с дорогим декором, всё можно сделать своими руками и получить неповторимый дизайн.
Подробнее…
Чтобы качественной получилась укладка плитки, нужно правильно наносить на поверхности специальный клей, предназначаемый для укладки плиточного материала. Начиная ремонтные (отделочные) работы, требуется защитить всю мебель, путем накрытия ее полиэтиленовой пленкой, покрывалами или старым ненужным постельным бельем.
Подробнее…
После ремонта всегда остаются остатки строительных материалов, различный клей, шпатлёвка, куски гипсокартона. Все эти остатки можно пустить в дело, а не выкидывать. В частности, возможно, использовать обрезки из гипсокартона, которых всегда остаётся больше всего, и сделать из них декоративный элемент, который эмитирует кирпич.
Подробнее…
При кладке плитки или при покупке клея для рабочих, всегда возникает проблема с подсчётом расхода клея. Возникает вопрос, сколько надо купить, что бы хватило, но не осталось. Надо учитывать несколько факторов:
Подробнее…
Такой стеновой материал, как пазогребневые блоки часто используется в строительстве. Он обладает рядом таких преимуществ, как звуко- и теплоизоляция, легкость, прочность, изготавливаются из газобетона по современным технологиям, в монтаже очень прост.
Подробнее…
Установить перегородку из плит на сегодняшний день не проблема, они вполне доступны по стоимости, да и материал считается одним из самых лучших: не горит, не тлеет, экологически чистый. В зависимости от того, где будет установлена перегородка, подбирается вид плит (пустотелые или полнотелые)
Подробнее…
Перегородоки из пеноблоков достаточно просты в монтаже, а также в обработке ручными или электрическими инструментами. Этот материал востребован в строительстве, благодаря своим качествам — легко режется и пробивается, а для отделки используется любой вид материала.
Подробнее…
При возведении межкомнатной перегородки необходимо соблюдать технологию и качественное выполнение работ, тогда в результате получится прочная конструкция, которая прослужит вам долгие годы. В последнее время
Подробнее…
Для перегородок в квартире используются разные материалы, эти конструкции предназначены в основном для деления площади, главное, чтобы они соответствовали технологическим требованиям. Удобство перегородок заключается в том, что с их помощью можно сделать почти любую перепланировку.
Подробнее…

Стеклянные перегородки в квартире (60 фото)

Недостаток естественного освещения в доме — проблема многих людей. Причины этого могут быть разными: окна, выходящие на северо-запад, затененность другими постройками, преобладание холодной погоды или просто неудачная планировка. Чтобы беспрепятственно позволить лучам солнца проникать во все уголки жилья, были придуманы стеклянные перегородки. Одновременно с высокой светопроницаемостью, они значительно экономят место, делая квартиру просторной и стильной.
Плюсы и минусы перегородок из стекла
Изначально перегородки из стекла можно было увидеть преимущественно в офисах и торговых центрах, но теперь они все чаще появляются в дизайне жилых помещений. На первый взгляд может показаться, что установка столь хрупких конструкций дома — рискованная затея, особенно при наличии детей или домашних животных. Однако специалисты утверждают, что подобные опасения беспочвенны: для межкомнатных перегородок применяется прочное каленое или многослойное стекло, на которое дополнительно клеится пленка, предотвращающая рассыпание осколков в случае повреждения. Более безопасный и дешевый аналог — так называемое акриловое стекло (оргстекло, плексиглас), по сути — прозрачный пластик.
Преимущества стеклянных перегородок в квартире очевидны: во-первых, они занимают намного меньше места, чем кирпичные или гипсокартонные перестенки, при этом пропускают свет; во-вторых — разграничивают пространство, не загромождая и не уменьшая площадь; в-третьих — придают интерьеру ультрасовременный, модный вид.
Стекло прекрасно комбинируется с большинством отделочных материалов, но особенно гармонично смотрится рядом с однотонными глянцевыми поверхностями: зеркальным натяжным потолком, отполированным до блеска паркетом или идеально гладкими дверцами шкафов.
Прозрачные стенки — лучшее решение для квартир-студий, лофтов и мансард, оформленных в современном, индустриальном, а также скандинавском стиле. Впрочем, с помощью особого декора их можно обыграть и в других направлениях дизайна — от сдержанной классики до экстравагантного бохо.
Установка стеклянной перегородки не относится к перепланировке, если только перед этим не сносится одна из внутренних кирпичных стен. Сама по себе данная конструкция считается элементом мебели, даже если она занимает место от пола до потолка и пересекает всю квартиру.
Полноразмерные закрывающиеся перегородки, особенно многослойные (дуплекс, триплекс) обладают неплохой звукоизоляцией и препятствуют проникновению запахов. Как стекло, так и его пластиковые имитации устойчивы к влажности, на них не заводится плесень, а любые загрязнения можно легко смыть. Это экологичный и практичный материал, который при бережной эксплуатации прослужит многие годы, не требуя ни ремонта, ни перекрашивания.
Пожалуй, единственный недостаток стеклянных перегородок — опять-таки их прозрачность. Не всем понравится открытость личных комнат, особенно если это спальня или ванная. К тому же, проникающий свет, например, из гостиной, может мешать спать. В какой-то степени большей уединенности можно добиться с помощью матовых перестенков, плотных штор или жалюзи.
Особенности конструкции стеклянных перегородок
Перед тем, как выбрать стеклянные перегородки для квартиры, не лишним будет узнать об их технических характеристиках. Так, в зависимости от механизма установки, выделяют стационарные, раздвижные и мобильные стенки. По типу полотна они могут быть армированными либо цельностеклянными.
Стационарные перегородки прочно крепятся сверху и снизу к металлическим рельсам, вмонтированным соответственно в потолок и пол. Как правило, это габаритные и достаточно тяжелые конструкции, поэтому все работы с ними должны проводить специалисты.
Установку постоянной стеклянной стенки желательно предусмотреть на этапе планировки ремонта, а выполнять после завершения всех других отделочных работ.
Раздвижные перегородки наряду с зонированием пространства выполняют функцию дверей, а при необходимости плавно убираются в сторону. В зависимости от механизма складывания — может быть либо система-купе, либо гармошка.
Мобильные перегородки, как правило, очень легкие и компактные. Это могут быть переносные ширмы из оргстекла, раскладные конструкции, передвижные стенки на колесиках. Такие интерьерные дополнения позволяют самостоятельно менять планировку хоть каждый день, к тому же их довольно легко перевозить с одной съемной квартиры на другую.
Армированные перегородки выглядят прочными и устойчивыми за счет металлопластиковых рамок, которые фиксируют стекла. Они меньше подвержены риску механических повреждений, не так дребезжат во время звукового резонанса (громкие звуки, гроза, проезжающий под домом крупный транспорт), а если разобьется один элемент, не придется менять все полотно.
Цельностеклянные перегородки — настоящее украшение современного интерьера. Стеклянные панели величиной от 2-3 метров создают впечатление дорогого и ультрамодного дизайна.
Эстетическая сторона вопроса
Кроме функциональности и практичности, стекло во все времена ценили за его уникальную красоту. Этот материал по своим качествам сравним разве что с кристаллами, при том он дает несоизмеримо большее поле для творчества, создания интересной игры света, фактур и красок.
Прозрачные перегородки из стекла выглядят настолько легкими и невесомыми, что может показаться, будто их совсем нет. Единственный намек на существование барьера — тоненькие границы полотен или почти незаметные рамки вокруг них.
Тонированные стекла защищают от яркого света и создают в смежных комнатах комфортную обстановку. Этот вариант больше подходит для теплых регионов и квартир, расположенных на южной стороне зданий.
Матовые стеклянные перегородки скрывают помещения от лишних взглядов, позволяя рассмотреть разве что силуэты. При этом их светопропускная способность может колебаться от 15 до 60%.
Рифленое стекло обладает объемной фактурой, поэтому обычно его толщина больше, чем прозрачного. Тисненые элементы преломляют свет, благодаря чему очертания предметов сильно размываются.
Пескоструйные рисунки на стеклах напоминают морозные узоры и смотрятся они столь же завораживающе. Матовые иллюстрации на прозрачном фоне (или наоборот) способны украсить любой интерьер, достаточно лишь выбрать изображение по душе.
Витражи — целое искусство, которое издавна применялось для оформления роскошных дворцов и культовых зданий. Так почему бы не поэкспериментировать с ними в квартире?
Перегородки из стеклоблоков тоже могут выглядеть красиво и современно. Внутренняя стенка из стеклянных «кубиков» — это устойчивая и прочная конструкция, столь же долговечная, как и кирпичная кладка.
Использование в разных комнатах
Стеклянные перегородки на кухне / в столовой
Многие люди отказываются от совмещенной кухни-гостиной из-за опасений, что запах во время готовки будет распространяться по всей квартире. Герметичная перегородка из стекла с плотно закрывающейся дверью легко решает этот вопрос.
Одновременно с этим кухня становится просторнее, смежная комната — визуально больше. А еще можно следить за происходящим на плите из гостиной, не отвлекаясь от просмотра сериала.
Стеклянные перегородки в спальне
Не всегда представляется возможным отделить полноценной стеной спальную зону от гостевой, особенно если это студия или маленькая однокомнатная квартира. Но стоит только поставить стеклянную перегородку — и уединенный уголок готов.
Для большей конфиденциальности на ночь ее можно закрывать шторой, жалюзи или выбрать непрозрачное стекло (матовое, рифленое, тонированное).
Стеклянные перегородки в ванной комнате
Стеклянные (хотя чаще — акриловые) стенки душевой кабинки давно никого не удивляют. Это удобно и гигиенично, ведь стекло легко моется, быстро сохнет, на нем не появляется плесень.
Учитывая эти прекрасные качества, дизайнеры современных квартир решили полностью отделять санузлы именно стеклянными, а не какими-то другими перегородками. Конечно, прозрачные стены ванной комнаты могут показаться странным решением, но почему бы не сделать их непросматриваемыми — например, из тонированного, зеркального или полностью матового стекла?
Стеклянные перегородки в гостиной
Даже очень маленькая гостиная, зонированная стеклянными перегородками от прихожей, кухни или спальни, будет выглядеть просторной и открытой. Еще один интересный вариант — оградить, таким же образом, выход на лоджию, устроив там уголок отдыха или мини-оранжерею.
Стеклянные перегородки в прихожей / коридоре
В большинстве квартир прихожая и коридор наглухо изолированы от попадания солнечных лучей. Установка стеклянной перегородки вместо одной из внутренних стен или хотя бы прозрачная раздвижная панель в расширенном дверном проеме обеспечит хорошее естественное освещение, создавая приветливую атмосферу прямо с порога.
Видео: Перегородки из стекла в интерьере квартиры

Как сделать перегородку-трансформер в квартире
Альтернатива капитальной стене — «быстрая» перегородка: ее можно собрать за считанные часы, а при необходимости — переместить. Но насколько хорошо она защищает от шума?

На фото:

Трансформируемая перегородка
Особенности конструкции. В отличие от кирпичной или бетонной стены, перегородка-трансформер представляет собой не цельную, а составную конструкцию, которая включает в себя полотно, рельсы, механизмы крепления и открывания-закрывания. Соответственно, звукоизоляция перегородки будет определяться не только свойствами полотна, но и характеристиками всех элементов изделия.
Индекс звукоизоляции. При выборе модели уточните, к чему относится указанный производителем в сертификате индекс звукоизоляци — к перегородке в сборе или только к ее полотну. Чаще всего речь идет именно о последнем. А ведь любые зазоры в местах соединения панелей между собой и с крепежными элементами будут пропускать шум, тем самым существенно снижая общую звукоизоляцию перегородки.
Ищите индекс звукоизоляции не менее 36 дБ, учитывая, что средний уровень шума от телевизора, оргтехники и человеческой речи составляет около 80 дБ, такой показатель обеспечит приемлемые условия для работы и отдыха. Подобным требованиям отвечают, например, панели с двойным стеклом на алюминиевом каркасе, а также панели щитовой конструкции со звукоизоляционным наполнителем. Последние могут быть выполнены из пластика, МДФ, ДСП, гипсоволокнистого листа и пр.

На фото:

Мобильные перегородки со звукоизоляцией могут оснащаться полностью автоматическим приводом и сенсорной панелью управления.

Как улучшить звукоизоляцию?
Если перегородка-трансформер используется для отделения «тихих» зон от «громких», ее звукоизоляционные свойства особенно важны. Как сделать перегородку в квартире и добиться при этом наилучших показателей звукоизоляции?
Выберите «правильную» модель. Перегородки могут быть складными или раздвижными. И вне зависимости от того, из каких материалов они выполнены, первые уступают вторым по звукопроницаемости. Объясняется это особенностями их конструкции. Складные модели состоят из нескольких створок, соединенных между собой по принципу гармошки, и швы между створками пропускают шум.

Тщательно заделайте все места стыковки перегородки с потолком и стенами. Обязательно закройте с двух сторон верхний направляющий рельс. Лучше, если накладные панели будут такой ширины (с запасом в 2–3 см), чтобы прикрыть щель между рельсом и полотном.

На фото:

Для улучшения звукоизоляции раздвижной перегородки нужно закрыть верхний направляющий рельс накладными панелями.

Проверьте зазор между сомкнутыми полотнами раздвижной перегородки — его величина не должна превышать 2 мм. Если она больше, то по торцу полотна прикрепляют резиновый уплотнитель. Внизу рекомендуется установить выдвигающийся резиновый уплотнитель. Он выглядит как порожек, и его положение можно изменять при помощи специального рычага (поднимать и опускать).

Позаботьтесь о звукоизоляции двери. Если, конечно, таковая имеется в перегородке. Ее также следует снабдить уплотнителем.

Выполнив указанный комплекс мер, вы максимально приблизите звукоизоляционный показатель перегородки в сборе к показателю ее полотна. Например, если последний составляет 36 дБ, то показатель перегородки будет равен примерно 30–32 дБ.

На фото:

Уровень звукоизоляции межкомнатной раздвижной перегородки при условии, что на все зазоры установлены уплотнители, максимально приблизится к индексу звукоизоляции, указанному на ее полотне.

7 креативных способов разделения квартиры-студии
Квартиры-студии часто являются неудачной необходимостью городской жизни. В то время как многие из нас росли с грандиозными мечтами жить в квартире на Friends, доступная реальность часто — это отдельная комната и множество хитростей для жизни в маленькой квартире.
В статье для Apartment Therapy автор проекта Дэбни Фрейк сказал: «В маленьких домах есть несколько способов конфигурации пространства, и вам решать, как выделить определенные области, которые будут функционировать по-разному, в зависимости от ваших потребностей. Цель состоит в том, чтобы найти решения, которые были бы гибкими и не занимали бы слишком много ценного пространства ». В другой статье Apartment Therapy о студийной жизни дизайнер интерьеров Элеонора Басинг отметила, что, хотя она« не всегда любит рубить маленькое пространство «, существуют различные тонкие способы отделить части открытого плана этажа, сохраняя при этом ощущение открытости.
Я живу в Нью-Йорке более полувека, и размеры моей нынешней спальни составляют примерно 10 x 12 ноги и функции и как моя спальня, и как рабочее место — так что я не новичок в творческих хитростях для небольших помещений.Если вы в настоящее время живете в студии или собираетесь перейти в нее, вот семь креативных идей разделения, которые помогут вам почувствовать, что вы максимально эффективно используете свое пространство.
1. Переносные ширмы
Frake рекомендует складные ширмы как сверхпортативное решение для разделения вашего пространства, а также для создания уединения в спальне, когда у вас есть гости. Frake особенно рекомендовал грохоты на роликах для максимальной мобильности.
6-панельная перегородка Diamond Weave, $ 189, Wayfair.com
2. Занавески
Фрейк также предложил повесить занавеску между двумя областями вашей студии, если вы хотите, чтобы определенные области были разделены. Еще одна приятная вещь, которую я лично заметил в шторах, — это то, что они могут изменять освещение и, следовательно, настроение двух разных частей вашей квартиры, а также помогают создать очень уютный уголок для сна.
Перегородки комнаты, 79,95 долларов США, Roomdividersnow.com
3. Коврик Statement
Busing рекомендовал гладкий коврик как тонкий, но эффективный способ создать иллюзию отдельных областей.Яркий ковер в гостиной не блокирует свет и не создает неудобных перегородок, но все же может заставить вас почувствовать, что это отдельная часть от кровати.
nuLoom Alexa Chevron Vibe Zebra, $ 110,07, Overstock. com
4. Разделитель книжных полок
Busing также рекомендовал книжные полки, которые служат в качестве разделителей, как эффективный способ разделения пространства, которое также предлагает дополнительное пространство для хранения. Кроме того, полка, как правило, не будет блокировать свет так же сильно, как стена или более прочный барьер, если вашей целью является максимальное использование естественного света.
Стеллажи Modern Cube, $ 119,99, Walmart.com
5. Изголовье двойного назначения
Изголовье с эффектным элементом — еще один изящный способ разделить пространство без использования огромных светозащитных перегородок. И бонус, он также служит еще одним способом создать уютное пространство спальни для сна.
4040 Locust Angled Wood Headboard, $ 349, Urbanoutfitters.com
6. Кровать-чердак
Кровати-чердаки — отличный способ сэкономить квадратные метры на небольшом пространстве — вам просто нужно убедиться, что вы покупаете модель это кажется прочным и безопасным, когда вы ползаете туда каждую ночь. Я использовал кровать-чердак в своей маленькой спальне около года, прежде чем в конце концов решил, что мне слишком нравится беззаботно плюхнуться на кровать, чтобы это того стоило, но я знаю других людей, которые клянутся своим.
Dorel Home Products Полноразмерная кровать Abode, $ 293, amazon.com
7. Растения
Высокие растения — еще один отличный способ создать ощущение отдельных участков, но при этом сделать пространство открытым и светлым. Urban Gardens — это отличная статья о том, как сделать перегородку для комнатных растений своими руками, используя простые подставки для растений от IKEA, если это вариант, который кажется вам подходящим.
Перегородка из искусственного бамбука, $ 189,99, Demco.com
Тот факт, что вы живете в студии, не означает, что ваше пространство должно казаться одномерным. С небольшим творческим вдохновением вы можете почувствовать, как будто у вас есть отдельные и разные пространства в мгновение ока. Серьезно — это возможно!
Изображения: предоставлены брендами
11 способов разделить однокомнатную квартиру на несколько комнат
После долгой поездки в метро, стоя между бабушкой с сумками для покупок и здоровенным парнем, играющим в тройки !, все, что вам нужно, — это место для отдыха.К сожалению, если вы живете в студии, где пространство для сна, приема пищи и работы пересекается, ваш дом может казаться таким же переполненным, как и общественный транспорт. Особенно, если вы живете со своей второй половинкой (кстати, вот как жить счастливо со своим СО в крошечной квартирке).
Одна из самых больших проблем студийных квартир — решить, как умножить комнаты, когда у вас только и одна . Вы можете нанять невероятную дизайнерскую фирму, чтобы построить парящую кровать, исчезающую столовую и выдвижную кухню, как YO! Home’s.
Или вы можете применить несколько из этих более простых и дешевых приемов, чтобы создать несколько жилых зон в своей однокомнатной квартире. Как бы нам не хотелось увидеть видео с вашим YO! Дома мы рекомендуем последнее.
MakeSpace избавляет от проблем с хранением данных.
Введите свои данные, чтобы узнать больше о простом и удобном хранении.
1.Представьте себе план этажа и не забудьте добавить «двери».
Домашний дизайн
Прежде чем вы даже подумаете о перегородках, вы должны знать пространство, которое вы хотите создать. Решите, какие углы и зоны вашей студии станут вашей спальней, гостиной, столовой и кухней.
Как только вы это составите в уме, начните группировать (или планировать покупку) мебель, которая подходит как по пространству, так и по функциям каждой области, и не забудьте включить входы. Все может начаться в вашей голове, но, как и любой план этажа, он должен оставаться максимально доступным.
2. Думайте вне стены с книжными полками.
Decoist
Когда одна из ваших целей — максимально увеличить пространство, чем практичнее будет решение, тем лучше. Установите книжные полки перпендикулярно стене, чтобы разделить жилые зоны и добавить ценное место для хранения вещей в небольшой квартире. Книжные полки не должны доходить до потолка, но ради иллюзии и дополнительного места сделайте их высокими.
3. Думайте о тонких стенах, как о шторах.
Загородная жизнь
В студии, как и в любой крошечной квартире, на счету каждый квадратный дюйм.Поэтому, если вы хотите физически разделить свои спальные места, выбирайте шторы.
В раздвинутом состоянии шторы обеспечивают много уединения, но при этом занимают миллиметры пространства. Когда вы будете готовы встать с постели и расширить комнату, все, что вам нужно сделать, это сдвинуть их с дороги одной рукой.
Да, и если вам не хватает столярных навыков, не волнуйтесь. Прут и ткань очень легко повесить.
4. Для любителей кино: Установите экран для проектора.
Apartment Therapy
Когда большинство людей думают об основных жилых помещениях, они, вероятно, перечисляют столовую, спальню, кабинет или гостиную.Однако хьюстонцу Крису Нгуену нужен был персональный домашний кинотеатр, поэтому он добавил проекционный экран в изножье своей кровати. Установка проще, чем можно было ожидать, а прозрачная панель пропускает свет, оставляя открытой небольшую площадь.
5. Выделите цвет каждой жилой зоны.
Tiny Homes Magazine
Независимо от того, добавляете ли вы физические перегородки, каждая жилая зона в вашей студии нуждается в тональном разделении. Ваш разум должен уловить различие между спальной и обеденной зонами, и цветовые акценты могут помочь.
Для каждого отдельного помещения в вашей квартире выберите нежный цвет и тему, чтобы сделать его психологически отличным. В целом, ваша квартира должна сливаться вместе, но даже небольшой выбор, например, сочетание синего пледа на диване с керамической синей птичкой на журнальном столике, может разделить каждую жилую зону.
6. Подвесные светильники.
Returntoners
Поскольку вам в любом случае нужна хорошо освещенная квартира, купите несколько подвесных светильников, чтобы создать еще одно подразделение. Они не только экономят место на полу, потому что свисают с потолка, но и подвесные светильники также легко сделать своими руками.
Повесьте две или три полосы света, чтобы создать сдержанный и практичный барьер, отделяющий кухню и столовую от дивана или кровати.
7. Купите барную тележку.
Foter
Вам не нужно отдельное помещение для вашей кухни, чтобы создать отдельную кухню. Используйте барную тележку, чтобы органично разделить зону и добавить ценную стойку и место для хранения ваших блюд для выпечки и варки.
Барная тележка — это еще и экономичное решение во всех смыслах этого слова.Многие тележки для бара занимают всего пару квадратных футов, и вы можете найти недорогие варианты практически везде. В том числе в IKEA, который продает служебную тележку RÅSKOG за 29,99 долларов, которую вы можете легко взломать в барную тележку.
8. Создайте плавучий шкаф.
Brit + Co
Если вы не снимаете редкого единорога в однокомнатной квартире с четырьмя шкафами, вам нужно место для хранения одежды не меньше, чем в любой другой жилой зоне.
Хотя вы можете отправлять сезонную одежду на хранение, вам все равно нужно выделить место для остальной, и мы предлагаем построить плавучий шкаф.Подобно блестящему дизайну выше, плавающие шкафы могут максимизировать пространство для хранения, добавляя уникальный волшебный элемент в ваш крошечный дом.
9. Поставьте диван у изножья кровати.
Жизнь в коробке из-под обуви
Нет ничего проще, чем разделить жилые зоны, чем этот трюк, который работает практически для любой квартиры-студии. Установите диван у изножья кровати так, чтобы ваша спина была обращена к спальной зоне, когда вы сидите. С дополнительным физическим барьером или без него психологическое разделение очевидно.
10. Купите компактную кровать.
Dwell
Может быть, лучший способ разделить ваши спальные помещения — спрятать их либо у стены с кроватью Мерфи, либо у потолка с кроватью-чердаком. У обеих компактных кроватей есть свои плюсы и минусы, но любая из них освободит место на полу для гостиной или обеденной зоны. Еще один плюс: они могут быть до смешного красивыми.
11. Уберите беспорядок.
Икона стиля Ник Вустер использует MakeSpace как бесконечный шкаф.
Уместить несколько жилых зон в одну комнату — непростая задача. Лучшие дизайны и планы этажей не будут иметь большого значения, если ваша студия переполнена книгами, пальто и коробками из-под обуви со старыми фотографиями (вот как хранить старые фотографии, не испортив их) и письмами.
Так что, планируя, как разделить студию на отдельные комнаты, не забудьте организовать и свою квартиру. Сохраняйте то, что вам нужно и / или делает вас счастливым; положите на хранение то, что вам нравится, но не нужно сразу; а остальное выбросить, переработать, подарить, продать или подарить.
Результат: чистая однокомнатная квартира с несколькими комнатами, которые можно изменить, в которых вас окружают только предметы, которые делают вас счастливыми. А кто бы этого не хотел?
Эта статья написана Дэвидом Майклом Макфарлейном, писателем из Техаса и Орегона, который живет в Нью-Йорке и любит продуманный дизайн и организацию.
Деревянные перегородки увеличивают крохотную квартиру
Крошечная квартира в Ниситокё-си, Токио, очень нуждалась в ремонте.Его площадь в 50 квадратных метров (164 квадратных фута) была залита солнечным светом, но дом казался неправильным: спальня на одном конце, кухня / столовая посередине и японская комната на другом конце.
Подписка на информационный бюллетень
Узнавайте последние новости дизайна!
Подпишитесь на нашу рассылку и узнавайте последние новости дизайна.
Спасибо за подписку! Ожидайте новостного бюллетеня с последними необычными дизайнами и инновациями.
Архитектурно-дизайнерская компания Camp Design, Inc. изменила функции Wing Wall House и добавила серию деревянных перегородок, чтобы создать серию сегментов и мини-комнат. Поистине удивительно, как простое перепрограммирование существующего пространства может полностью изменить внешний вид дома, заставляя его чувствовать себя намного больше, чем он есть на самом деле.
Схема квартиры сделана более интуитивно понятной и естественной: спальня в одном конце; кухня, ванная и небольшой кабинет посередине; и гостиная / столовая на другом конце.(Вверху: старый план этажа сверху и новый план под ним.)
Деревянные перегородки визуально разделяют пространство, не загромождая квартиру и не уменьшая и без того крошечное пространство. Естественный свет из больших окон и большая раздвижная стеклянная балконная дверь наполняют дом солнечным светом и ощущением пространства.
Деревянные стеллажи гармонируют с деревянными перегородками, образуя небольшое пространство для хранения на кухне. Уголок для учебы находится с одной стороны балкона, в то время как дом, традиционное японское возвышение, занимает другую сторону.
«Многослойная однокомнатная у флигеля — это проект ремонта одной комнаты квартиры для молодой пары. Это длинный и тонкий номер площадью около 50㎡, вид и солнечный свет очень хорошие. Я подумал о том, чтобы полностью перенять среду, окружающую эту комнату. Более того, даже полку и мебель заказчик хотел построить самостоятельно после завершения. Поскольку мы не становились хаосом, даже если вещи и наша мебель увеличиваются, мы думали, что установим порядок с помощью боковой стены.”
«А также стенка крыла создает укрытие, мягко сочленяя пространство. Эта длинная и тонкая одна комната становится многослойным пространством, в котором пересекаются несколько различных областей. Мы думали, что он сможет реконструировать жилую среду, которая включает в себя контекст и стиль жизни, только за счет преобразования стены, разделявшей комнату, на флигель ».
Как разделить спальню | Руководства по дому
Имеете ли вы дело с комнатой, в которой живут двое детей, или с главной спальней, которая служит нескольким целям, разделение спальни — это средство для обеспечения уединения и сохранения расслабляющего, свободного от беспорядка пространства. В зависимости от ваших потребностей вы можете выбрать из множества постоянных и временных вариантов, которые помогут разделить спальню. Помните как о стиле декора, так и о жителях, решая, как разделить комнату, чтобы получить функциональную и привлекательную перегородку для пространства.
Перегородка
Если вы хотите создать постоянную перегородку в своей спальне, просто установите перегородку. В отличие от несущей стены, перегородку довольно легко построить из гипсокартона, поэтому, если вы опытный мастер в домашних условиях, вы, скорее всего, сможете построить стену самостоятельно.Если вас не устраивают строительные проекты, вы можете нанять плотника или подрядчика, чтобы построить стену. Планируя перегородку, подумайте, какую часть комнаты вы хотите разделить. Если вы просто хотите создать личную нишу для своей кровати, может быть достаточно полостены. Однако, если вы хотите создать отдельный домашний офис, гардеробную или тренажерный зал, вы можете построить целую стену с проемом для прохода между двумя зонами.
Складные ширмы
Если вы ищете простой временный способ перегородки в спальне, обычно лучше всего подходят складные ширмы.Вы можете найти ширмы разных цветов и узоров, чтобы добавить декоративный элемент в комнату, разделяя пространство. Они также бывают разных размеров, что позволяет создать любой большой раздел. Складные ширмы особенно хорошо работают в спальне, которую разделяют два или более подростков, поскольку они обеспечивают ощущение уединения в пространстве. Но они также являются вариантом для главной спальни, где вы хотите создать отдельные области в пространстве. Разместите перед шкафом складную ширму, чтобы образовалась гардеробная, или используйте ее, чтобы отделить зону отдыха от кровати.Складной экран также может скрыть домашний офис в спальне. Лучше всего, когда вы хотите расширить комнату, вы можете сложить экран и в полной мере использовать пространство.
Шторы
Если вы хотите создать перегородки от пола до потолка, шторы — разумный вариант. Поскольку они бывают самых разных материалов, цветов и узоров, вы можете найти вариант, который дополнит декор вашей спальни до футболки, что придаст элегантный, цельный вид. Если ваша конфиденциальность — ваша главная забота, подумайте об использовании штор, чтобы закрыть зону кровати и отделить ее от остальной части комнаты.Вы также можете использовать занавеску, чтобы разделить общую детскую комнату пополам и дать обоим детям уединение. Выбирая ткань, учитывайте декор комнаты и людей. В главной спальне романтические простыни — привлекательный вариант вокруг кровати. В детской комнате хлопчатобумажный или джинсовый материал — забавный вариант. Чтобы добиться эффекта от пола до потолка, установите на потолке направляющую, к которой прикрепите шторы, чтобы их можно было открывать и закрывать, когда требуется конфиденциальность.
Мебель
Если вы разместите их стратегически, вы даже можете использовать большие предметы мебели для разделения спальни.Книжный шкаф — особенно эффективный вариант, поскольку вы можете найти стили, которые достаточно высоки и широки, чтобы создать разделение для комнаты. Если ваша цель — уединение, выберите книжный шкаф закрытого типа. Если вы просто хотите визуально разделить пространство, может подойти стиль открытой спинки, который позволит вам размещать декоративные элементы по обеим сторонам комнаты. Книжный шкаф можно расположить по-разному: поместите его между кроватью и столом, чтобы отделить офисную зону от остальной комнаты, или используйте его, чтобы скрыть зону для упражнений или зону отдыха.Помимо книжных шкафов, большой комод, комод или развлекательный центр могут работать как перегородка, хотя их высота может отличаться от высоты книжного шкафа.
Ссылки
Биография писателя
Дженнифер Блэр, живущая в Нью-Йорке, с 2001 года освещает все, что связано с домом и садом. Ее статьи публиковались на BobVila.com, World Lifestyle и House Logic. Блэр имеет степень бакалавра искусств в области письма на семинарах Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд.
Меблированные парижские апартаменты с застекленными перегородками, которые вдохновят вас
Остекленные перегородки — растущая тенденция в дизайне интерьеров. У них множество функций: они могут пропускать больше света, служить перегородками комнаты или даже использоваться для создания дополнительной комнаты. Во всех случаях сегодня их популярность растет, и они могут выделить вашу квартиру среди остальных.
Вот 10 источников вдохновения для разных стилей квартир.
Квартира-лофт
Rue de Rochechouart
Париж 9-е — Рошшуар
В этом парижском лофте в 9-м округе Парижа застекленная перегородка была сделана на заказ, чтобы отделить спальню (без окон) от гостиной и впустить свет.
Стеклянная перегородка на заказ
Площадь
Меблированная трехкомнатная квартира, 645 кв.ф.
Стоимость
Эту квартиру снимали за 1900 евро в месяц.
Rue de Palestro
Париж 2-й — Монторгей
Владелец этой бывшей мастерской художника, который сейчас живет в Японии, хотел установить застекленную перегородку, чтобы отделить кухню от остальной части квартиры, придав ей «индустриальный» стиль, гармонирующий с остальным дизайном квартиры.
Бывшая студия, 1300 кв. Футов. во 2-м округе Парижа
Площадь
Меблированная трехкомнатная квартира, 1300 кв.ф.
Стоимость
Эту квартиру снимали за 4500 евро в месяц.
Студия
Rue Vital
Париж, 16 — Пасси
В небольшом пространстве застекленную перегородку можно использовать для создания спальной зоны, четко отделенной от кухонного пространства.
Стеклянная панель отделяет гостиную от спальной зоны
Уютная студия, идеально подходящая в качестве спальни
Площадь
Меблированная студия, 310 кв.футов
Стоимость
Эту квартиру снимали за 1400 евро в месяц.
Кухня
Rue d’Alsace Lorraine
Аренда квартиры Булонь-Бийанкур
Вот красиво оформленная застекленная перегородка между кухней и столовой, которая позволяет повару участвовать в обсуждениях за столом!
Просторный и светлый интерьер
Площадь
Меблированная четырехкомнатная квартира, 1600 кв. м
Стоимость
Эту квартиру можно было арендовать по цене 4000 евро в месяц.
Rue Saint-André-des-Arts
Париж, 6-е — Odéon
Вот еще одна красивая застекленная перегородка, которая пропускает естественный свет в комнату без окон.
Как разграничить пробелы
Площадь
Меблированная трехкомнатная квартира, 770 кв.ф.
Стоимость
Эту квартиру снимали за 3 400 евро в месяц.
Спальня
Rue Saint-Sulpice
Париж, 6-е — Odéon
В этой небольшой однокомнатной квартире на 1-м этаже, со стороны двора, было важно, чтобы свет проходил через пространство.Поэтому архитектор решил создать застекленную перегородку между спальней и гостиной.
Площадь
Меблированная трехкомнатная квартира, 450 кв.ф.
Стоимость
Эту квартиру снимали за 1950 евро в месяц.
Rue Puteaux
Париж 17-й — Квартира в аренду Batignolles
Остекленная перегородка по индивидуальному проекту, подходящая к скату крыши.
Площадь
Меблированная студия, 320 кв.футов
Стоимость
Эту квартиру можно было арендовать по цене 2100 евро в месяц.
Rue de Calais
Париж 9-й — Сен-Жорж
Оконное произведение искусства!
Стул «Бриллиант»
Гостиная с застекленной перегородкой и винтажной мебелью
Площадь
Меблированная двухкомнатная квартира, 480 кв.ф.
Стоимость
Эту квартиру снимали за 1700 евро в месяц.
Rue du Chemin Vert
Париж, 11-й — Сен-Амбруаз
Хозяин установил застекленную перегородку между спальней и гостиной, чтобы сохранить индустриальный стиль в этой старинной мастерской.
Двухкомнатная квартира с ремонтом из бывшей мастерской
Светлая спальня с застекленной перегородкой и стеклянной внешней стеной
Площадь
Меблированная двухкомнатная квартира, 390 кв.ф.
Стоимость
Эту квартиру снимали за 1550 евро в месяц.
Rue Fontaine
Париж 9-й — Сен-Жорж
Молодая пара с двумя детьми нуждалась во второй спальне. Нелегко сделать на площади 430 кв. Футов! Застекленная перегородка стала идеальным решением.
Стеклянная обшивка по форме помещения
Площадь
Меблированная трехкомнатная квартира, 430 кв.ф.
Стоимость
Эту квартиру снимали за 1500 евро в месяц.
9 блестящих идей разделителей для вашей небольшой квартиры-студии — и не только
Когда весь ваш дом ограничен одной комнатой площадью 250 квадратных футов, трудно сказать, где начинается ваша спальня, а где заканчивается. Не говоря уже о возможности уединиться или немного отделиться от остального крохотного пространства.Послушайте, обитатели студии: самое время сделать перегородку.
Перегородки бывают всех форм и размеров. Некоторые решения, такие как складные ширмы, практически не требуют каких-либо усилий для установки, в то время как другие, такие как встроенные книжные шкафы и неструктурные стены, требуют немного большего планирования. Все это говорит о том, что разбиение вашего пространства может быть настолько сложным, насколько вы хотите (часто ряд больших растений поможет!) — попробуйте любой из этих приемов, и вы будете жить крупно.
Штора с бахромой Фотография от Impressive Spaces
В этом доме, взятом напрокат в Канзас-Сити, дизайнер Спенсер Сайт выбрала подвесную потолочную бамбуковую подвеску, которая выглядит как более возвышенная версия бисера начала 2000-х годов, которую мы все имели в наших спальнях.Он разделяет столовую и кухню без ущерба для открытой воздушности плана этажа — поистине лучшее из обоих миров.
Длинный диван Фотография Джонни Фогга; Стиль Джен Леви
Когда ваша спальня является одновременно гостиной, вы должны использовать мебель в своих интересах. Именно это и сделала Джен Леви в своей солнечной студии площадью 600 квадратных футов: большой диван кремового цвета создает четкую грань между ними.
Книжный шкаф Step
Фотография Аарона Бенгочеа
На книжной полке графического дизайнера Тимоти Гудмана отмечены сразу две отметки: она скрывает часть кровати и предлагает массу места для хранения. Такие вещи от высоких к низким являются ключевыми, потому что они сохраняют ощущение открытости и воздушности.
Бамбуковая ширма
Фотография Sugar and Cloth
Самый быстрый способ создать ощущение разделения — это мебель, особенно складные перегородки.Их можно перенести куда угодно (между кроватью и диваном, перед вешалкой для одежды, рядом с обеденным столом), и их легко оживить. Sugar and Cloth превратили простую вещь из IKEA в несколько длинных ниток разноцветной пряжи.
Подставка под телевизор
Фотография Шона Личфилда
Поскольку в этой квартире площадью 600 квадратных футов была только одна стена, доступная для художественных работ, дизайнер Шарлотта Сильвен из Studio Fauve придумала гениальное изобретение: банкетный зал для встреч и медиа-консоль с дистанционным управлением. подъемник, скрывающий (или открывающий!) плоский экран одним нажатием кнопки.В левом верхнем положении телевизор разделяет гостиную и обеденную зоны.
Большие листовые растения
Фотография предоставлена Джесс Блумберг
Дизайнер Джесс Блумберг очерчивает свое спальное пространство декором, в частности, стулом-бабочкой и группой высоких растений, включая змеиное растение и пальму. Для мини-джунглей всегда найдется место, независимо от того, насколько тесны ваши помещения.
Шторы
Фотография Нирута Бенджабанпота
Одним движением руки эту столовую в Гонконге можно превратить в частную кабинку в ресторане благодаря двум раздвижным дверям из стекла и стали.Но это не то, что нас больше всего взволновало: в этом помещении также есть потолочная направляющая для занавесок, которую любой арендатор может подражать, не жертвуя всем своим залоговым депозитом.
Встроенные полки
Фотография Кирстен Дайан
DIY-блогер Кирстен Дайан не создала эту минималистичную книжную полку для квартиры-студии, но это не значит, что ее яркую идею разделителя нельзя применить к одной из них. Если вы надолго видите себя на своем месте, подумайте о приобретении более прочной перегородки, которая простирается от пола до потолка.
The Café Curtains
Фотография Allyson Lubow
Хотя мы ценим, что сквозные соединения способствуют общению, когда мы готовим для друзей, мы не всегда хотим, чтобы за нами следили затяжные запахи. Немедленное решение: повесьте шторы, обрезанные по размеру (омбре необязательно). Увидимся на обороте.
Представляем новый подкаст Domino, Design Time, , где мы исследуем пространства со смыслом.Каждую неделю присоединяйтесь к главному редактору Джессике Ромм Перес вместе с талантливыми творцами и дизайнерами из нашего сообщества, чтобы узнать, как создать дом, который рассказывает вашу историю. Слушайте сейчас и подписывайтесь на новые выпуски каждый четверг.
Руководство по строительству временной герметичной стены в Нью-Йорке
Строительство временной стены может быть отличным способом перегородки вашей квартиры, но изменения в законах Нью-Йорка усложнили строительство полных герметичных стен. В настоящее время большинство домовладельцев одобряют только частичные стены или стены книжных полок.
Недавние выпускники колледжей, молодые специалисты и трансплантологи из Нью-Йорка всегда ищут доступные квартиры и жилые помещения в Нью-Йорке, соответствующие их ограниченному бюджету. Реальность такова, что большинство людей в конечном итоге выбирают соседа по комнате, чтобы позволить себе более красивую квартиру. Несмотря на то, что существует множество вариантов, которые жители Нью-Йорка могут использовать, чтобы сделать небольшие квартиры удобными для соседей по комнате, одна из самых популярных «уловок», которая обычно используется, — это возведение временных стен, чтобы удобно разделить жилое пространство.Временные стены могут включать установку частичной стены, стены книжной полки или временной герметичной стены, все из которых привносят некоторую конфиденциальность в общее жилое пространство.
знак решетки Что такое временная герметичная стена?
Временная стена под давлением определяется как временная стена, проходящая от пола до потолка, но не закрепленная на постоянной основе. В частности, он не мешает вентиляции, спринклерной системе или средствам выхода (выходов) в квартире. В течение многих лет жители Нью-Йорка использовали временные герметичные стены как своего рода высококлассную перегородку.
Согласно ДОБ, временная стена должна быть ненесущей. Это просто означает, что стена не поддерживает потолок и не выдерживает значительного веса конструкции. Согласно Кодексу обслуживания жилищного фонда Нью-Йорка, при установке временной герметичной стены вы должны обеспечить следующее:
Площадь каждой спальни должна быть не менее 80 квадратных футов.
Гостиная должна быть больше минимально необходимого пространства.
Временная стена должна быть установлена так, чтобы она не повредила постоянную стену, которая должна быть установлена без использования гвоздей, шурупов и т. Д.
В комнате должно быть окно, выходящее наружу (как для естественного света, так и для вентиляции).
Должны быть средства выхода (эвакуации) в случае чрезвычайной ситуации
Сквозные спальни не допускаются при строительстве временной герметичной стены.
В целом герметичные стены обладают всеми преимуществами настоящих стен, но они временные, что делает их потенциально идеальным решением для чердаков и квартир.
знак решетки Что такое частичная стена?
Неполная стена — отличное временное решение и компромисс, потому что многие здания не позволяют устанавливать герметичные стены (подробнее об этом позже).Как и герметичные стены, частичные стены устанавливаются без шурупов и гвоздей. Частичные стены обычно останавливаются примерно в 12 дюймах от потолка (или более), как того требует домовладелец и закон Нью-Йорка. Кроме того, в частичной стене будет проем, а не дверь, что, по общему признанию, не так эстетично, поэтому вам, возможно, придется проявить творческий подход, когда дело доходит до создания дополнительной конфиденциальности.
решеткаЧто такое стена книжной полки?
Стенки книжных полок — фаворит среди жителей Нью-Йорка, которые хотят вырезать дополнительные комнаты / секции и создать дополнительное пространство для хранения. Обычно стена книжной полки — это временная стена любого типа, к которой прикреплены стеллажи. Они популярны по понятным причинам; 1) вы получаете стену, разделяющую квартиру, и 2) вы получаете дополнительное место для хранения книг и украшений, и 3) они делают интерьер квартиры интересным.
Оба варианта, упомянутые выше, могут, к счастью, превратить однокомнатную квартиру в трехкомнатную и так далее. Однако к потолку прикрепляется только герметичная стена, которая в целом выглядит как настоящая стена.Кроме того, еще одним преимуществом является удобство дополнительной конфиденциальности.
знак решетки Какова процедура установки временной герметичной стены в Нью-Йорке?
К сожалению, в 2005 году во время пожара в Нью-Йорке два пожарных погибли, потому что герметичные стены в квартире не были показаны на текущем плане этажа, поданном в DOB, поэтому пожарные запутались, пытаясь потушить пожар. В результате DOB г. Нью-Йорка пришлось оценить использование герметичных стен и реализовать положения об их использовании в правилах эксплуатации жилья. Следовательно, некоторые домовладельцы не решаются разрешить временные герметичные стены. Хотя некоторые из них могут по-прежнему допускать установку сплошной стены, для домовладельцев становится все более обычным утверждать только частичные стены и стены книжных полок из-за того, что ни одна из них не требует такой же бюрократии для установки как сплошная стена. Фактически, установка полной герметичной стены требует преодоления тех же препятствий, что и установка постоянной стены, что означает получение одобрения от DOB.
Если ваш домовладелец разрешает частичные перегородки или перегородки для книжных полок, все, что вам нужно сделать, это найти и нанять компанию, которая установит их.Вам не понадобятся разрешения от города, так как частичные стены считаются перегородками комнаты, а стены книжных полок считаются мебелью (при условии, что между стеной книжной полки и потолком есть зазор не менее 12 дюймов).
знак решетки Сколько стоит временная стена в Нью-Йорке?
Стоимость установки временной или герметичной стены в Нью-Йорке зависит от ряда факторов, включая размер, тип стены, высоту и другие настройки. В общем, вы можете потратить от 1000 до 3500 долларов на установку временной стены в Нью-Йорке.Вы можете выбрать несколько дополнительных функций, но в целом вы можете выбрать следующие стили дверей с окном:
выдвижной карман,
стандартный и
одностворчатые или двустворчатые французские двери)
Временные герметичные стены обычно имеют толщину около 5 дюймов и могут выдерживать до 30 фунтов. Однако имейте в виду, что вы можете укрепить стену для установки более тяжелых предметов, таких как телевизор с плоским экраном.
Вы также можете настроить стену со специальной звукоизоляцией, чтобы она имитировала постоянную стену.
Сборные стены со швами дешевле и требуют меньше времени для монтажа. Однако имейте в виду, что бесшовные стены лучше сочетаются с постоянными стенами, а потолок и в целом больше похожи на «настоящие стены», если вас это беспокоит.
Имейте в виду, что обычно временная стена будет окрашена в белый цвет, если вы не запросите и не заплатите за индивидуальный цвет. Обычно вам придется поставлять краску компании, а они позаботятся обо всем остальном.
знак решетки А как насчет полных стен?
Согласно строительным нормам г. Нью-Йорка, если вы или ваш арендодатель хотите установить временную герметичную стену (-ы), ваш арендодатель должен будет получить соответствующие разрешения и новое свидетельство о заселении в Департаменте строительства Нью-Йорка. Свидетельство о проживании (обычно называемое CO) — это документ, выданный DOB г. Нью-Йорка, который удостоверяет, что здание / квартира соответствует применимым строительным нормам и правилам и безопасны для использования по назначению.Как правило, большинство CO выдается после того, как начальник пожарной службы осмотрел здание / квартиру и проведен электрический осмотр.
Следовательно, это означает, что домовладельцы должны иметь зарегистрированного архитектора или профессионального инженера для представления планов в строительный департамент. Имейте в виду, что стена не может быть установлена, пока DOB не выдаст разрешение.
Из-за утомительного процесса вы обнаружите, что многие домовладельцы и управляющие компании Нью-Йорка избегают установки временных стен.Однако, если вы планируете добавить в свою квартиру дополнительные комнаты, вам следует напрямую проконсультироваться с руководством и вашим агентом по недвижимости, прежде чем подписывать новый договор аренды. Возможно, вам удастся договориться об установке временной стены, особенно если вы подпишете более длительный договор аренды.
В любом случае не пытайтесь установить стену без разрешения, потому что это считается незаконным преобразованием.
Согласно DOB, «незаконные переоборудования — это жилые помещения, которые были изменены, чтобы позволить дополнительное размещение без разрешения DOB или адекватных средств защиты жизни.В этих блоках часто отсутствуют как минимум два выхода, надлежащие окна и вентиляция, а также могут быть установлены незаконные и небезопасные газовые, электрические и водопроводные системы ».
В целом, преобразование жилых помещений в квартире в Нью-Йорке является незаконным и может повлечь за собой несколько штрафов со стороны DOB и, возможно, является нарушением вашего договора аренды, если вы не получите разрешение арендодателя перед установкой.
hash-mark Если ваш домовладелец допускает установку временных герметичных стен, каковы шаги по установке стены?
Хорошие новости: если ваш домовладелец разрешает установку временных герметичных стен, выполните следующие действия, чтобы без проблем установить стены в вашей квартире.
Шаг 1 : Ознакомьтесь со всеми юридическими аспектами процесса и следуйте правилам DOB для установки временной герметичной стены.
Шаг 2 : Не полагайтесь на слово вашего брокера и получите одобрение от управляющей компании относительно того, разрешает ли домовладелец временную стену. Проверьте этот номер , прежде чем подписывать договор аренды, чтобы избежать разочарования. Если вам повезло и ваш домовладелец разрешил установку герметичной стены (или нескольких), ваш первый шаг — выяснить, какой стиль позволяет здание / арендодатель.Кроме того, не бойтесь спросить арендодателя, есть ли у него компания, с которой он работает, или которую он рекомендует. Использование компании, с которой ваш арендодатель работал в прошлом, может значительно упростить весь процесс.
Шаг 3 : Определите стоимость / бюджет с вашим соседом (ами) по комнате. В Нью-Йорке есть несколько компаний, которые специализируются на временных стенах. В зависимости от размера и типа материалов (например, звукоизоляции), высоты потолка и требуемых настроек качественные стены могут стоить от до 1000-3500 долларов. У вас будет возможность арендовать некоторые стены на срок до трех лет или ежегодно с оплатой за продление. Тем не менее, вы можете сразу подумать о покупке стены, особенно если вы планируете оставаться в квартире надолго.
Убедитесь, что у вас есть документация, в которой четко объясняется процесс и стоимость (если применимо) снятия стены, а также требуется ли внести залог, если вы сдаете стену в аренду и т. Д. Кроме того, четко укажите, сколько может потребоваться уведомление. необходимо компании, чтобы снести стену.
Шаг 4 : Изучите ваши варианты с несколькими разными компаниями, чтобы получить представление о стоимости и вариантах, соответствующих вашему бюджету. Потратьте дополнительное время на то, чтобы найти компанию с хорошей репутацией.
Шаг 5 : Представьте варианты вашему домовладельцу / управляющему недвижимостью и придите к письменному соглашению о том, какой тип стены вы будете устанавливать.
Шаг 6 : Вместе с домовладельцем наймите архитектора, который представит планы на утверждение в DOB.(если у арендодателя его еще нет.)
Шаг 7 : Как только стена будет утверждена, скоординируйте свои действия со зданием, чтобы зарезервировать служебный лифт, если он есть. Подготовьте платеж, поскольку он требуется в день установки.
Имейте в виду, что если ваша квартира не свободна, прежде чем вы вступите во владение и начнете заселять ее, вам, возможно, придется подождать, пока вы не переедете в квартиру, чтобы установить стену.

27Апр
Монтаж ванной своими руками: Установка ванны своими руками: монтаж, схемы, лучшие способы
27 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Сборка и установка акриловой ванны своими руками
Содержание:
Как подготовиться к монтажу ванны из акрила

Варианты установки

Как установить угловую модель

Финальный этап – декоративный экран

Акриловые ванны в последнее десятилетие стали одним из самых востребованных продуктов. Удобные, практичные, красивые и надёжные чаши из акрила сегодня всё чаще заменяют в домах и квартирах традиционные чугунные и стальные конструкции. К одним из дополнительных плюсов акриловых ванн можно отнести их небольшой вес. Это обстоятельство позволяет не проводить подготовительных работ по подготовке пола, как этого требуют, например, ванны чугунные. Кроме того, лёгкую акриловую чашу можно установить и самостоятельно. Сборка и установка акриловой ванны своими руками не предполагает существенных временных затрат и позволяет сэкономить на услугах по профессиональной установке.
Как подготовиться к монтажу ванны из акрила
Если вы решили самостоятельно монтировать такую конструкцию, то ещё при покупке убедитесь, что в комплект входят крепёжные элементы и сифон. Если данные детали в комплекте не поставляются, то заранее приобретите подходящие элементы.
Отделка стен в санузле должны быть завершена до момента монтажа чаши. Также должны быть обустроены места выводов из стен труб и отвод трубы канализации. Обязательно нужно закончить отделку пола, при этом следует убедиться, что покрытие ровное и способно выдержать вес заполненной водой ванны.
Заранее продумайте, на какой высоте вы хотите смонтировать конструкцию. Этот фактор имеет не только эстетическое значение, он важен с практической точки зрения. Чуть большая высота установки ванны позволит вам оснастить её сифоном с глубоким коленом. Значительная глубина колена предотвращает возврат воды из канализационного стока в ванну и способствует более активному сливу воды.
Непосредственно перед монтажом подготовьте все необходимые инструменты, запаситесь герметиком и начинайте работы.
Варианты установки
В зависимости от размеров санузла, особенностей ванны, места её установки можно выбрать наиболее удобный способ. Возможны такие варианты:
монтаж на ножки;

монтаж на кирпичи;

монтаж на каркас из гипсокартона.

Сборка акриловой ванны на ножках
Если вы купили традиционную прямоугольную чашу для размещения с крепёжным комплектом возле стены, то отдайте предпочтение монтажу на ножках. Первым делом постелите на пол полиэтиленовую плёнку или газеты. Предварительная подготовка днища потребует переворачивания чаши, и подложка убережёт борта от царапин.
Если места на днище для вкручивания саморезов не определены заранее производителем, то определите их самостоятельно. Учитывайте, что в целях безопасности следует размещать саморезы на расстоянии не менее 17 см от слива и краёв ванны. Аккуратно просверлите отверстия глубиной не более 10 мм и диаметром не более 3 мм. Закрепите крепёжную раму, убедившись в прочности всех креплений. Затем соберите ножки и зафиксируйте их на раме, примерно выровняв высоту.
Теперь займитесь обустройством слива. Не забудьте перед монтажом все прокладки обработать силиконом. Прокладку слива закрепите на внешней стороне, прокладку между переливом и переливным шлангом следует разместить более узким концом к шлангу, тогда при затягивании она попадёт в распор. На этом этапе не затягивайте туго элементы с резьбой.
После подготовки ванну можно устанавливать на место. Переверните чашу и придвиньте её к стене вплотную и отметьте места, где бортики касаются стен. Затем снова отодвиньте купель и разместите на стене крепёжные планки. Рассчитывайте, что при полном заполнении ванны водой она несколько проседает, поэтому планки требуется размещать чуть ниже, чем высота всей конструкции. Оптимальным является зазор в 2-5 мм. Убедитесь, что отступы планок соответствуют ширине бортиков и возвращайте ванну на место для окончательной фиксации.
Один из важнейших моментов в установке ванны своими руками – выравнивание, которое производится с помощью регулировки высоты ножек. Если конструкция не будет идеально выровнена, то уже в ближайшее время вас будут ждать неприятности в виде перекосов и даже трещин. Выравнивание производится по диагоналям и по бортам. Чтобы произвести диагональное выравнивание, по диагонали на чашу устанавливается правило, представляющее собой идеально ровную планку. На правиле размещается строительный уровень. Ориентируясь на показания уровня, нужно подкручивать болты ножек, регулируя высоту. Добившись ровности по одной диагонали, повторите процедуру, установив правило по другой диагонали. Далее следует произвести выравнивание по бортам. Манипуляции осуществляются те же, но с той разницей, что уровень можно размещать непосредственно на бортиках, не используя правило. Не исключено, что и то, и другое выравнивание придётся провести несколько раз, но это позволит вам добиться абсолютно ровной установки.
Выровняв ванну, займитесь стыком канализационного патрубка и сливного отверстия. Они должны совпасть полностью, в этом непременно нужно убедиться. Обработайте места стыка герметиком, дождитесь его высыхания и удостоверьтесь, что соединение герметично. Для этого заполните ванну водой и спустите её. Вода уходит спокойно и равномерно, из слива не появляются воздушные пузыри, а под ванной нет луж? Значит, ваша купель правильно установлена, а подсоединение к канализации работоспособно. На заключительном этапе пройдитесь герметиком по всем стыкам и обработайте зазоры между стеной и чашей. Если вы нанесли чрезмерное количество герметика, то удалите его смоченной в уксусе салфеткой.
Установка на кирпичах
Этот вариант оптимален, если вы приобрели в магазина только чащу без опорных элементов. Каркас ванны в этом случае заменит основа из кирпичей. Кирпичное основание должно иметь ширину в половину кирпича и высоту на 1 см ниже, чем расчётное место дня ванны. Образовавшееся после установки ванны под дном пространство заполните монтажной пеной – таким образом сформируется подушка, гарантирующая ровное и плотное прилегание дна к кирпичному основанию. Если вы используете крепёжные планки, то можно ограничиться просто возведением кирпичных опор. Не забудьте про монтаж крепёжных планок, которые устанавливаются на стены под бортиками.
Если же вы отказываетесь от применения опорной арматуры, то есть смысл выложить кирпичную основу, приближенную к форме чаши, – это обеспечит максимальную устойчивость и будет гарантировать, что купель не опрокинется ни при каких условиях.
Установив ванну на кирпичи, проведите выравнивание и соедините патрубок канализации и сливное отверстие, действуя по алгоритму, описанному выше.
Монтаж с помощью гипсокартонного каркаса
Монтаж на каркас из гипсокартона подойдёт в случае, когда ванна имеет неправильную геометрию. Строится каркас ванны из алюминиевых профилей и реек и гипсокартона. Гипсокартон обязательно должен быть влагостойким – только этот материал допускается использовать во влажных помещениях. Перед сооружением каркаса нужно тщательно промерить габариты ванны и понять, каркас какой формы и какого размера необходим. Собранный и установленный на место каркас является аналогом кирпичного основания или крепёжной рамы и будет служить ложем для купели. После монтажа каркаса удостоверьтесь, что он стоит ровно и размещайте в нём саму чашу, правильно подключив канализацию. При этом способе фиксации ванны чаще применяется декоративная отделка плиткой, но можно воспользоваться и более привычным и лёгким способом – установкой декоративного экрана.
Как установить угловую модель
В некоторых случаях оптимальным решением является приобретение не традиционной прямоугольной чаши, а угловой. Такие модели экономят площадь и прекрасно вписываются в санузлы небольших размеров. Угловая конструкция обладает не вполне привычным оригинальным видом, поэтому может стать украшением и большой ванной комнаты.
Если вы выбрали именно такой вариант, то следует позаботиться о ровности угла, в котором будет размещена чаша. Все угловые ванны производятся с углом 90 градусов, поэтому вам в процессе подготовительных и отделочных работ следует добиться, чтобы и угол между стенами был прямым. Сборка угловой ванны не отличается от сборки прямоугольных ванн, использовать можно любой из трёх способов. Нужно иметь в виду, что установку на ножки можно проводить только тогда, когда к самой ванне приложен крепёжный комплект, адаптированной именно к этой модели.
Финальный этап – декоративный экран
Экран под ванну служит преградой для попадания мусора и закрывает неэстетичную подводку. При желании можно создать экран самостоятельно, но проще воспользоваться готовой конструкцией. Если вы предпочитаете всё делать собственноручно, что изготовленный вами экран монтируйте так, чтобы расстояние между полом и экраном составляло около 5 см, этот зазор предупредит случайные повреждения экрана ногами, если вы подойдёте к ванной впритык.
Если вы приобрели экран готовый, то сначала установите его, и лишь потом герметизируйте стык канализационного патрубка и сливного отверстия и стыки между ванной и стенами. Сборка экрана проводится так:
выровняв ванну, отсоедините патрубок;

разместите экран рядом с ванной;

приподнимите чашу, пододвиньте экран на место, где он должен располагаться, и мягко опускайте ванну до тех пор, пока верхняя кромка экрана не встанет в предназначенный для неё паз или не захватится защёлками;

убедитесь, что все части плотно соединены, а ванна стоит устойчиво;

загерметизируйте все стыки.

После всех проведённых мероприятий ваша ванна готова к эксплуатации. Дождитесь, пока просохнут стыки, смело включайте воду и наслаждайтесь водными процедурами.
Установка ванны своими руками — как самостоятельно установить акриловую ванну своими руками, фото и видео
Правильная установка ванны своими руками. Как правильно выбрать ванну по характеристикам и по размерам ванной комнаты. Как подготовиться к монтажу.
Установка ванны своими руками – процедура, которую можно выполнить, обладая определенными умениями и знаниями. Затевая ремонт санитарного узла, необходимо подобрать качественное оборудование. Чаще всего меняют не только раковину и унитаз, но и ванну. Разнообразие оборудования на рынке современной сантехники позволяет каждому подобрать наиболее подходящий по бюджету, качеству и дизайну вариант.
Для выполнения работы вы можете пригласить мастеров, но можно попробовать справиться самостоятельно. Установка ванны — сложный процесс, но при наличии навыков монтаж реально выполнить без помощи сантехников.
Выбор ванны и раковины для самостоятельного монтажа
Обустройство ванной начинается с выбора сантехники. Чаще всего при выполнении ремонтных работ предпочитают устанавливать ванны из таких материалов:
чугун
сталь
акрил
фаянс
мрамор
Существуют также деревянные, каменные и даже стеклянные ванны.
Чугун — традиционный материал для ванн. Такие ванны достаточно дорогие, но долговечные. Их очень сложно устанавливать, поэтому сейчас чугунное оборудование теряет популярность. Такая сантехника неэкономична: ванна стоит достаточно дорого. Из других недостатков — она долго прогревается и быстро остывает.
Стальные ванны — недорогие, легко устанавливаются, но их нельзя назвать прочными. Быстро прогреваются, быстро остывают. Специалисты советуют ставить их в небольшие квартиры. Фаянсовые и стеклянные ванны слишком непрочные по сравнению с остальными.
Акриловая сантехника получила большую популярность из-за низкой цены, небольшого веса, экономичности и легкости в использовании (быстро прогревается, медленно остывает). Средний срок эксплуатации таких ванн — пятнадцать-двадцать лет.
Кроме того, для разных по форме ванных комнат выбирают ванны разной геометрии. Традиционная форма — овальная, но сейчас набирают популярность круглые ванны. В больших квартирах и домах устанавливают даже многоугольные ванны.
Если выбор сделан в пользу сантехники из акрила, то монтаж оборудования можно выполнить самостоятельно. Необходимо посмотреть видео с пошаговыми инструкциями и прочитать техническую информацию — так вы ознакомитесь с этапами процедуры и узнаете о сложностях, с которыми можно столкнуться при монтаже оборудования в санузле.
Экраны можно сделать самостоятельно или купить в магазине. Экраны улучшают внешний вид оборудования и комнаты в целом. Экран нужно монтировать только тогда, когда ванну уже выровняли и поставили на нужное место. Ее нужно поднять, затем подставить экран, после этого — опустить. Все щели обрабатывают герметиком. На многих экранах есть сдвижные двери, а также регулируемые ножки. Специалисты советуют покупать экраны — они достаточно функциональны.
Основные правила при хранении ванны или раковины
Если после приобретения сантехники из акрила к ремонту приступают не сразу, то требуется соблюсти основные правила хранения:
снимать упаковочный материал не нужно вплоть до начала работы
запрещается складывать в пустую сантехнику посторонние предметы
оборудование должно быть надежно закреплено, не шататься
Чтобы поверхность сантехники не поцарапалась, важно следить, чтобы на нее не попадал строительный мусор.
Подготовительные работы при самостоятельной установке ванны из акрила
Отделку стен специалисты советуют проводить после установки ванны — это снизит риски появления плесени. Пол должен быть выровнен. Кроме того, если вы устанавливаете чугунную ванну, то помните, что пол должен быть очень прочным. Иначе он может просто не выдержать веса.
Установка выполняется на специальные ножки, но для лучшей устойчивости необходимо выполнять монтаж дополнительного каркаса из металла или кирпича. С некоторыми ваннами дополнительные конструкции идут в комплекте, но если их нет, то лучше всего выполнить подложку из кирпича, пеноблоков или деревянного бруса.
Перед началом работ по монтажу подложки необходимо разметить на полу ванной проекцию, предназначенную для слива.
Традиционные варианты надежной подложки:
сплошная подложка из кирпичной кладки монтируется под всю конструкцию ванны или раковины из акрила. Для расчета высоты подложки необходимо оставить около трех сантиметров кладки для устройства пенополиуретановой подушки
кирпичные опоры и подушка из цемента
Поэтапная установка
Чтобы ванну установить своими руками, понадобятся цемент, кирпичи, монтажная пена, молоток, вилочный ключ, силиконовый герметик, изолента. Необходимо выполнить следующие действия:
подготовить гидроизолированную площадку необходимой высоты
выполнить работы по монтажу надежного каркаса
установить сантехническое оборудование, предварительно подготовив его к монтажу
провести необходимые отделочные работы
Если придерживаться этой последовательности действий, монтаж ванны будет выполнен правильно и достаточно быстро.
Как подключить раковину или ванну к канализации
Многих беспокоит процедура установки ванны, особенно монтаж выпуска канализации. Если вы опасаетесь, что не сможете подключить ванну самостоятельно, обратитесь к специалистам. Но если разобраться, как правильно должен идти выпуск воды, то подключить раковину или ванну можно достаточно быстро. Чтобы лучше понять процесс, полезно посмотреть обучающие ролики в интернете.
При подключении сантехнического оборудования к канализации нужно выполнить следующие действия:
на минимальном расстоянии необходимо установить выпуск воды
установить сифон, до проведения монтажа соединив его с канализационной трубой
в канализационную трубу уложить резиновую муфту, выполнить укладку патрубка сифона
перед монтажом муфты смазать ее с обеих сторон герметиком из силикона
установить раковину или ванну
Перед работой следует убедиться, что патрубок и труба — сухие. Это важно для качественной герметизации.
Способ установки ванны углового типа
Угловые ванны часто устанавливают в небольших квартирах. Несмотря на необычность конструкции, установка ванны — достаточно простой процесс. Чтобы самостоятельно выполнить монтаж угловой ванны из акрила, необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Этапы процедуры не сильно отличаются от установки традиционной ванны. Для монтажа угловой ванны необходимо выполнить следующие действия:
подвести систему коммуникации
выровнять ножки ванны
создать каркас
выполнить монтаж оборудования
Установку ванны углового типа (в отличие от традиционной ванны) необходимо выполнять на комбинированную подложку из специальных ножек, вмонтированных в кирпичную основу. Если в ванне есть электрические опции, необходимо выполнить монтаж розетки с заземлением. Часто при монтаже такой сантехники осуществляют еще и звукоизоляцию. Специальный материал укладывают между ванной и полом.
Нередко при замене сантехники в ванной комнате приходится менять и другое оборудование. Лучше всего это делать одновременно, чтобы не повредить коммуникации и отделку.
монтаж акриловой, чугунной и стальной ванны
Выполняя ремонтные работы самостоятельно, особого внимания требует установка сантехники, в частности установка ванны своими руками. Установка новой ванны значительно проще, чем восстановление эмали в старой конструкции, тем более, что нынешние производители предлагают огромный выбор ванн, удовлетворяющих разным потребностям и ценовым категориям.

Установка ванны самостоятельно не составит особых проблем, но, как и в каждой работе необходима некоторая подготовка. Прежде всего, нужно разобраться, какие виды ванн существуют в продаже. От формы системы и материала изготовления зависит то, какой метод установки будет выбран.
Основные виды ванн
Акриловые. Этот материал используется не так давно, однако смог завоевать симпатию потребителя. Ванна из акрила может быть разных форм и расцветок, а вес ее значительно меньше, чем у чугунной, соответственно, ее можно без труда установить даже на проблемных перекрытиях.
Чугунные. Ванны из этого материала значительно улучшились за последние годы. Можно выбрать и цвет, и форму изделия, а также установить дополнительные опции, к примеру, гидромассаж. Производители стараются идти в ногу со временем и благодаря новейшим технологиям смогли сделать вес чугунной конструкции значительно меньше, чем раньше.
Стальные. Это своеобразный промежуточный вариант между акриловой и чугунной ванной. Как правило, свой выбор на стали останавливаю те, для кого акрил является не убедительным материалом, а чугун слишком громоздким и тяжелым.
Монтаж чугунной ванны
При установке ванны из чугуна следует строго придерживаться инструкции по установке. Предварительно нужно подготовить основание – место, где будет стоять конструкция.
Если поверхность пола имеет значительные неровности, следует выровнять ее с помощью цементной стяжки. Если система предполагает открытую установку и имеет декорированные ножки или особую форму, то кафель на пол и стены следует укладывать заранее. После подготовительных работ можно приступать непосредственно к установке.
Шаг 1: Корпус ванны вносится и укладывается на бок на место планируемой установки на минимальном расстоянии от стены. Расположить систему нужно таким образом, чтобы слив был близко от места стока воды.
Шаг 2: Монтаж сифона. Сливное отверстие оснащается резиновыми уплотнительными прокладками – для уплотнения мест стыков и избежания протекания всей системы в целом. Далее сюда будет установлен сифон и отверстие для перелива.
Шаг 3: Установка опор. Опоры можно закрепить с помощью клиньев и стяжных болтов. В первом случае, для максимальной прочности крепежа, следует простучать конструкцию в разных направлениях – от центральной опоры к крайним.
Во втором случае в простукивании нет необходимости. Следует обратить внимание и проверить опоры на наличие производственных дефектов. В случае их обнаружения зашлифовать все специальной машинкой.
Предварительно на опоры устанавливается винт со встроенной гайкой для фиксации. Важно, чтобы крепления были не перетянуты и не повредили фиксирующие элементы.
Шаг 4: Установка. Ванну необходимо осторожно привести в правильное положение, плавное подняв ее. Одна сторона конструкции опирается на готовые подпорки, а вторая на временную опору, которая убирается после закрепления основной опоры. Фиксация ванны производится с помощью винтов регулируемых опор.
Шаг 5: Выравнивание системы. Для этой работы необходимо применять только уровень с идеальной точностью. Для правильности измерений уровень кладется по центру выравниваемой стороны.
Шаг 6: Завершающие работы. На этом этапе нужно зафиксировать опоры ванны на полу специальным клеем, если поверхность, на которую ставиться ванна, выполнена из гладкого или скользкого материала. Также нужно позаботиться об установке резинового уплотнителя на отводе-выпуске перед присоединением его к системе канализации.
Монтаж акриловой ванны
В общих чертах монтаж акриловой ванны производится по аналогу и в таком же порядке, как и установка ванны из чугуна, однако существуют некоторые отличия.
Акриловые системы требуют дополнительного утепления, которое производится до установки. На боковую часть и дно системы наносится монтажная пена, расход которой на одну ванну составляет примерно 2-3 баллона.
Конструкция акриловой ванны предполагает наличие опор, крепление которых к корпусу происходит путем прикручивания их специальными шурупами. В тех случаях, когда отверстия для шурупов отсутствуют, их нужно сделать с помощью сверла. Проделывая эти отверстия, нужно учесть, что акрил, как материал, легко поддается сверлению, значит, лучше взять сверло с ограничителем.
Ванна, имеющая нестандартные параметры, в большинстве случаев оснащена рамой с регулируемыми опорами. Также акриловые системы обычно выпускаются в комплекте со специальным экраном. При установке такого аксессуара следует предусмотреть и оставить необходимое расстояние между основанием и экраном изделия.
Необходимым этапом является выравнивание кромок. Для этого нужно равномерно выставлять зазор, а поверхность пола должна быть идеально ровной.
По завершению всех этих работ по установке своими руками ванна должна быть зафиксирована при помощи силиконового герметика, чтобы оставаться устойчивой и не перемещаться. Для этого нижняя часть опор покрывается силиконом. После этого уже можно установить экран (пластиковую панель) на конструкцию.
Монтаж стальной ванны
Этот материал не так популярен, как предыдущие варианты, тем не менее, тоже находит своих поклонников. Монтаж ванны из стали реализуется по схожей схеме с предыдущими.
Единственное, следует уделить внимание теплоизоляции, т.е. покрыть внешнюю сторону корпуса монтажной пеной, а также установить каркасную конструкцию в качестве опоры, так как данный материал имеет свойство деформироваться.
Все этапы монтажа ванны можно сделать своими руками. В случае соблюдения рекомендация и инструкций, а также правильном выборе материалов и комплектующих хороший результат гарантирован.
Монтаж ванной — 105 фото и последовательность действий при подключении
Для того, чтобы грамотно осуществить монтаж ванной своими руками, нужно иметь хотя бы элементарное представление, как работать с инструментом. Если таких навыков нет – лучше позвать специалиста. Однако не боги горшки обжигают, мало-мальски грамотный человек в состоянии справиться с монтажом ванной, пользуясь пошаговой инструкцией.
Краткое содержимое статьи:
Монтаж акриловой ванны
Сегодня из акрила производится львиная доля ванн. У этого материала масса преимуществ – легкий, антисептичный, пластичный и недорогой, что и обуславливает спрос на него.
Ставят акриловые ванные тремя основными способами:
На подпорки – в комплекте с ванной нередко поставляются ножки из оцинкованной либо хромированной для защиты от коррозии стали. Метод очень простой – ножки регулируются при помощи резьбы, и можно спокойно выставлять нужную высоту, сверяясь с уровнем.
На кирпичи – этот метод применяется за неимением ножек и не очень отличается от крепления на подпорки, разница лишь в вопросе эстетики – кирпичные «ножки» впоследствии прячут за какой-либо ширмой.
На каркас – предварительно при помощи сварки либо болтов собирают раму с ножками, в которую после монтажа каркаса помещают акриловую ванную, конструкцию закрывают панелями, а поверх них на клей кладут кафельную плитку — на фото ванная имеет завершенный вид.

При монтаже угловых акриловых ванных учитывают такие нюансы:
Угловые ванны делятся на лево- и правосторонние. При подключении водопровода и отводов канализации важно подобрать соответствующую расположению коммуникаций ванную.
Стены в ванной комнате должны быть ровные, иначе установить ванную по уровню вряд ли получится.
Угловая ванная ставится на ножки, к которым в дальнейшем крепится каркас.
В местах прилегания ванной к стенам монтируют гибкий ПВХ-плинтус, чтобы вода со стен не текла на пол.

Монтируя акриловую ванную на каркас, действуют в следующей последовательности:
Стены ванной выравниваются штукатурным раствором, после чего грунтуются для лучшей адгезии. После этого к стенам клеится плитка. Важно четко выдержать вертикальный уровень стен.
Выравнивается и устилается кафелем пол, следует контролировать отсутствие на нем неровностей, швы лучше сделать небольшие, чтоб вода не просачивалась в них. Желательно выдержать горизонтальный уровень пола.
Из инструмента понадобятся большой уровень, длиной больше чем диагональ у ванной, резиновый молоток, разводной ключ, гофрированный канализационный патрубок с прокладками.

С помощью гибкого патрубка ванна подсоединяется к канализации, места стыка промазывают герметиком. Время застывания силикона – не менее 4 часов.
Производят монтаж каркаса ванны. Сначала монтируют строго по уровню ближнюю к стене направляющую, от нее идут боковые. К ним крепят вертикальные стойки. Крепление осуществляется либо при помощи сварочного аппарата, либо засверливая отверстия и собирая конструкцию на болты.
После соединения направляющих проверяют углы. В случае, если какой-то угол ниже, его поднимают. Для жесткости конструкции к углам крепятся металлические планки.
Установив углы в уровень, в каркас ставят ванну. Сбоку подсоединяют перелив, а снизу канализационный патрубок. Между ванной и стеной ставят ПВХ-плинтус. Экраном закрывают каркас, а поверх экрана по своему усмотрению клеят плитку либо искусственный камень.
После того, как монтаж ванной завершен, ставят смеситель с краном и в случае необходимости со шлангом и лейкой для душа.
Особенности пластиковых ванных
Монтаж ванны из пластика осуществляется теми же способами, что и акриловой – на ножки, на кирпич и на каркас. Пластиковая ванная легко деформируется, поэтому подпорную конструкцию важно симметрично расположить по всей длине ванной.

Каркас и ножки дополнительно усиливают уголками. Сифон и остальные отводы монтируются до момента монтажа ванной, сразу после монтажа каркаса.
Чугунные и стальные ванные
Принципиальное отличие металлических ванных в большой массе. Чугунные ванны подходят для капитальных строений, поскольку их масса с водой может превышать 500 кг. На каркас чугунные ванные не ставятся ввиду их большой прочности и массы.
Стальные ванны ставятся как на ножки и кирпич, так и на каркас. На ножки чугунных ванн одеваются пластиковые насадки для защиты кафеля от механических повреждений.
Фото процесса монтажа ванной
<noscript><img src='/800/600/https/r4.mt.ru/r29/photo1516/20596000008-0/jpg/bp.jpeg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/7lzY3EkcB6I?rel=0&showinfo=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Также рекомендуем посетить:
Установка ванны своими руками: чугунной, стальной, акриловой, идеи
Ванная комната в любом доме или квартире занимает почетное место, поэтому создание уютной атмосферы в ней — это залог комфорта. Чтобы посещение комнаты вызывало приятные эмоции, периодически приходится делать в ней ремонт, лучше, если ремонт будет сочетаться с заменой сантехники. Прогресс не стоит на месте, и банальные чугунные ванны можно заменить более престижными. О том, как установить саму ванну своими руками мы и поговорим в нашей статье.
Содержание статьи
Установка ванны своими руками: пошаговая инструкция
Установить ванну своими руками легко и просто, если знать хотя бы азы этой работы. От помощи специалистов или друзей тоже не стоит отказываться, особенно если речь идет о чугунных моделях. Разберем установку стальной ванны, которая состоит из нескольких важных шагов.
Пошаговая инструкция:
Первое что нужно сделать, это подготовить напольное покрытие, которое будет располагаться под ванной. Специалисты рекомендуют уложить на пол кафель;
Чтобы утеплить ванну, ее следует утеплить. Для этого используют монтажную пену и тщательно покрывают ею всю поверхность, что можно посмотреть на представленном фото;
Следующий этап, это опоры. Лучше, если для этих целей будут использоваться уголки, 2,5 см. Для этого необходимо заранее просверлить в них отверстия и сделать разметку на стене. К ней прикрепить уголки, при помощи дюбелей и саморезов. При выполнении этих работ нужно соблюдать положение уголков, чтобы они находились на одинаковом уровне;
Теперь нужно занести ванну и установить ее на предназначенное место, но только на бок, расположив ее днище к стене. Сливное отверстие должно располагаться в той стороне, где расположена сливная труба;
Следующий этап — это крепление ножек. С верхней стороны нужно закрепить две ножки. Затягивая болты, помните, что переусердствовать с этим не стоит, иначе вы сорвете гайку. Перевернув ванну на другую сторону нужно прикрепить оставшиеся ножки. В большинстве случаев ножки входят в комплектацию ванны;
После крепления ножек нужно установить ванну. Промежуток между стеной и ванной следует заделать, чтобы вода не попадала туда. Для этого подходит монтажная пена, герметик или клей для плитки. Чтобы скрыть место стыка, его необходимо закрасить краской или обложить кафелем, что можно посмотреть на двух фото;
Осталось соединить гофрированную трубу прокладкой с обвязкой, расположив ее конусом, по направлению к обвязке, закрутить гайку;
Ванна установлена, теперь нужно проверить, насколько правильно вы установили сливной механизм. Для этого нужно набрать ванну водой и понаблюдать, нет ли протечек. Если в месте стыка ванны и трубы обнаружена течь, то прокладка была установлена не правильно или плохо затянута гайка;
После исправления этих ошибок нужно провести еще одну проверку. Для этого следует хорошо протереть пол под ванной и положить на него немного туалетной бумаги под сточную трубу. Налить в ванну горячую воду, и дать ей стечь. Если после этого пол остается сухой, значит, установка прошла успешно.
Место под ванной можно закрыть специальным экраном для ванны.
Тонкости установки ванн на разные покрытия пола
Материал, из которого изготовлена ванна, влияет на процесс укладки кафеля. Если решено устанавливать акриловую ванну, которая имеет сравнительно небольшой вес, то кафель нужно положить сначала на пол, а потом на стену.
Если вы устанавливаете чугунную конструкцию, то очередность укладки кафеля немного меняется. В первую очередь укладывается плитка на пол, затем устанавливается ванна, и от линии соприкосновения ванны и стены нужно начинать укладку кафеля на стены.
Если ваша ванная комната уже имеет напольную плитку, то вам нужно позаботиться о том, чтобы установленная ванна была устойчивой и не скользила по полу. Для этого необходимо закрепить основу водонепроницаемым полимерным клеем, а сами ножки «одеть» в пластиковые наконечники, которые уберегут ваш кафель от царапин.
Подробнее о порядке проведения ремонта в ванной можно прочитать тут.
Разновидности ванн
Если вы решили поменять ванну, то нужно учесть два параметра:
форму ванны.
материал.
В зависимости от формы, ванна бывает:
круглой;
овальной;
прямоугольной;
квадратной;
угловой.
В зависимости от материала изготовления ванны бывают:
стальные;
чугунные;
акриловые;
деревянные;
мраморные;
бетонные и прочие.
Наиболее популярными считаются ванны, находящиеся на первых четырех позициях. Если вы решили установить чугунную, акриловую ванну, то наши советы вам обязательно пригодятся.
Установка чугунной ванны
Установка чугунной ванны начинается с ее заноса, который имеет свой нюанс. При заносе сливное отверстие должно расположиться со стороны трубы. Кроме этого, ванну нужно поставить на бок таким образом, чтобы днище оказалось с вашей стороны, как на фото.
Чугунную ванну можно установить двумя способами, на ножки или кирпичные опоры. Если было решено монтировать ванну именно на кирпичных опорах, то их нужно подготовить заранее. Высота таких опор должна рассчитываться с учетом высоты краев. Установите ванну на них. Как должно получиться, можно посмотреть на фото.
Если для монтажа чаши были выбраны металлические опоры, то их крепление детально описано в установке стальной ванны. Уделите особое внимание затяжке болтов, чтобы не переусердствовать с ними.
Чтобы не образовывался застой воды при установке ванны, необходимо соблюдать одно правило — ее наклонное положение. Обычно хватает 3—5 градусов для наклона ванны в сторону слива, для обеспечения хорошего водостока.
Осталось проверить ванну на предмет устойчивости и горизонтальность бортов, при помощи уровня, как на фото.
Установка акриловой ванны на заводской каркас
Установка такой ванны немного отличается от технологий предыдущих двух методов. Так как пластиковая ванна не может похвастаться своей прочностью и жесткостью, то для ее установки нужен каркас, который заберет основную нагрузку на себя. Каркас можно приобрести или изготовить самостоятельно. Вот так выглядит ванна, в заводском каркасе.
Если кроме ванны вы приобретете и дополнительную комплектацию, то монтаж чаши будет простым и быстрым. Для этого вида ванн нужно приобрести:
детали для фиксации ванны к стене;
детали для фиксации панелей к ванне;
систему для слива воды;
панель для защиты;
каркас.
Дальше нужно следовать приложенной инструкции, которую можно посмотреть на фото.
Как необходимо устанавливать ванну:
Первое что нужно, это измерить высоту сливного отверстия и сравнить, совпадает ли оно с высотой чаши;
Нанести разметку на стенах для установки деталей крепежа, установить их;
Установите каркас;
Учтите, что свойства ванны требуют фиксации с трех сторон, иначе о ее жесткости говорить не придется.
Ванну необходимо занести в комнату, соблюдая положение сливного отверстия;
Закрепите все опоры;
Установите ванну в каркас;
Проверьте ее на горизонтальность.
Защитная пленка снимается с ванны только тогда, когда все строительные работы были выполнены.
Если Вам нужно отреставрировать ванну, мы рассказываем об этом тут.
Монтаж акриловой ванны на самодельный каркас
Монтаж ванны в каркас, изготовленный своими руками, ничем не отличается от предыдущего способа. Разница только в самом каркасе, на изготовление которого понадобится больше времени.
Для работы вам понадобится:
деревянные брусья;
олифа;
фанера, устойчивая к влажности, толщиной 15 мм;
саморезы;
клей;
уголки для крепления.
Пошаговая инструкция по изготовлению каркаса выглядит так:
Разметить место для ванны;
Обработайте все деревянные детали олифой;
Дождитесь, пока они полностью высохнут;
Уложите доски основания и прикрепите их к полу на саморезы;
Подготовьте стойки. Помните, что их длина должна рассчитываться, исходя из высоты верхних бортов ванны, учитывая при этом толщину брусьев, фанеры и системы слива;
Зафиксируйте их в углах основания и каждые 50 см;
По высоте стоек проведите линию и проверьте горизонтальность;
Установите горизонтальные брусья рамы и зафиксируйте их саморезами, как на фото;
На каркас уложите фанеру;
Внутри вырежьте нужное отверстие как на фото;
Установите ванну в подготовленную раму.
Для подключения водоснабжения ванны, лучше использовать полипропиленовые трубы.
Разновидности сливной арматуры
При монтаже ванн используют несколько видов сливной арматуры.
Трубчатый сифон, имеет изогнутую конструкцию, напоминающую букву U, в результате чего в нижней части получится гидравлический затвор. Одна сторона конструкции крепится к ванной, а вторая, к канализационному отверстию;
Бутылочный сифон соответствует своему внешнему виду. Конструкция крепится на сливную трубу и имеет боковой патрубок, который выступает в роли гидрозатвора и отстойника;
Трап или плоский сифон, который устанавливается при установке поддонов для душевых кабин, или в ситуации, когда нужно оборудовать слив в полу. Такая система бывает с сухим или гидравлическим затвором.
Кроме этого, перечисленные модели комплектуют системой открытия и перекрытия слива. В связи с этим, сифоны бывают:
механические;
полуавтоматические;
автоматические.
В зависимости от материалов сливно-переливные конструкции разделяют на две группы:
пластиковые;
металлические.
Преимущества и недостатки сливных систем
Если вы не можете определиться, какую сливную систему установить, то перечисленные ниже достоинства и недостатки всех видов помогут вам быстрее сделать выбор.
Трубчатый сифон
К достоинствам трубчатого сифона относят:
простую конструкцию;
легкое изготовление и доступную цену;
широкое проходное отверстие, что исключает частые засоры;
простую установку и тех. обслуживание.
К недостаткам такого сифона относят:
неудобство эксплуатации.
Бутылочный сифон
К достоинствам бутылочного сифона относят:
компактные размеры;
эстетичный внешний вид;
простая разборка и чистка.
К недостаткам такой системы относят:
частые засоры системы.
Трубчатая конструкция с автоматикой
Такой сифон обладает такими преимуществами:
удобной эксплуатацией;
эстетичным внешним видом;
латунным корпусом;
качественным механизмом.
К недостаткам этого сифона относят:
высокую стоимость:
механизм управления, который подвергается действию воды и грязи;
материалы плохого качества;
подвижные элементы и корпус из пластика.
Последние три недостатка относят только к дешевым моделям.
Самодельные ванны, как и из чего можно сделать
Если ни один из предложенных вариантов не подходит к стилю вашей ванной комнаты, то можно найти и более неординарное решение этой проблемы и изготовить ванну своими руками.
В домашних условиях можно изготовить несколько вариантов ванн:
Ванна из полиэтилена. Это предложение самое бюджетное, и мало затратное. Все что вам понадобится, это большая емкость и сам полиэтилен, которым нужно выслать днище и боковины. Более усовершенствованным примером такой ванны выступает углубление, подготовленное на участке и выстланное тем же материалом. Этот вариант больше подходит для реализаций функций небольшого бассейна;
Ванна из кирпича. Для такой ванны нужно подготовить глубокий поддон, который снаружи обкладывают кирпичом. Высота такой ванны должна превышать уровень поддона, но и учитывать пожелания владельцев дома.
Второй вариант более требовательный, так как нужно заранее продумать систему слива. Для этого в поддоне нужно сделать отверстие и подвести к нему гофрированную трубу, которая вторым концом будет стыковаться с канализацией.
Как установить смеситель своими руками можно прочитать тут.
Для строительства такой ванны разрешается брать узкие модули для опалубки, из металла. Тогда готовая конструкция будет прочной и монолитной. Для этого каркас заливают бетоном и после его высыхания облицовывают внутреннюю часть материалом, с влагонепроницаемыми свойствами. В итоге вы должны получить небольшое подобие бассейна.
Строительство кирпичной ванны можно разделить на несколько этапов:
Сантехнические работы, которые предусматривают подведение сливных систем к ванной. Такие работы нужно делать до установки стенок. Лучше, если вместо обычных сливных систем будет установлен трап для душевых кабин, так как при засоре можно будет легко прочистить отверстие сверху;
Строительство ванны. Первое что нужно сделать, это замерить все помещение и составить чертеж, который поможет рассчитать количество нужного материала. Затем нужно выложить нижнюю часть ванны кирпичом, газобетоном или другими видами блоков. Для кладки кирпича используется обычный кладочный раствор;
Кладка стенок такой ванны выполняется в полкирпича. Если используются другие виды блоков, то их толщина не должна превышать 100 мм. Тоньше делать стенку тоже нельзя, в противном случае она не выдержит нагрузку. Если возникла такая необходимость, то для укрепления конструкции нужно использовать армирование, которое добавит необходимой толщины.
Гидроизоляция — это самый важный этап в строительстве ванны из кирпича. Для этих целей необходимо выбирать рулонную гидроизоляцию, используемую для обустройства бассейнов или фундаментов. Лучше если такая гидроизоляция будет скомбинирована с битумной обмазкой. Гидроизоляция делается в два слоя, чтобы ее края перекрывали друг друга. А верхний слой нужно покрыть грунтовочным материалом, чтобы создать хорошую сцепку гидроизоляции с отделочным материалом;
Отделка — это финальный этап работ, для которого используют плитку, небольшого размера.
Как видно из нашей статьи, монтаж ванны своими руками – это процесс, не отличающийся повышенной сложностью. Желаемого результата можно достичь при соблюдении последовательности в процессе выполнения работы. При аккуратном и внимательном отношении к работе вам гарантирован комфорт и уют в ванной комнате, в чем можно убедиться на видео.
Похожие статьи
как правильно устанавливать ванну? Слив перелив для ванны
Реально ли установить новую ванну своими руками или нужно обращаться к сантехнику? Наша пошаговая инструкция поможет вам оценить свои силы.

На фото:

1Демонтируем старую ванну
Разбираем слив. Если он пластиковый, то его легко открутить или просто разломать. Но если старый слив сделан из металла, то его придется отпиливать (ножовкой или болгаркой) или сбивать зубилом, поскольку он прикипает. Затем демонтируют перелив, вынимают отводную трубу из канализационного раструба и прочищают его.
2Готовим пол
Выравниваем. Установка ванны своими руками производится только на идеально ровную поверхность. Для этого применяют цементно-песчаную стяжку или самовыравнивающийся наливной пол. Укладка керамической плитки тоже помогает ликвидировать неровности. Обязательно используйте строительный уровень!
3Определяем тип установки
На ножки или на кирпичи? Чугунные отдельностоящие ванны ставят на собственные опоры, пристенные – на прилагаемые ножки или кирпичную кладку. (Ее делают для увеличения прочности конструкции.) Самостоятельная установка ванны на кирпичи – дело сложное, требует профессиональной сноровки.
4Заносим новую ванну
Защищаем дверные проемы, стены и пол. Чтобы не повредить их во время проноса ванны, укройте «проблемные» места тканью, рулонной изоляцией, пленкой или картоном.
Самые большие проблемы возникают с перемещением чугунных моделей, которые имеют очень большой вес – порядка 100 кг. (Именно поэтому установка ванны из чугуна должна проводиться не в одиночку, а вдвоем или втроем.)

5Начинаем подключение

Монтируем сифон. Так одним словом называется слив перелив для ванны. С его подключения начинается установка ванны своими руками. Ванну заносят в помещение и кладут на бок, чтобы было удобно подсоединять коммуникации. В первую очередь в канализационный раструб вставляют слив, затем к сифону подсоединяют перелив. Не забудьте про резиновые прокладки!
Возможные проблемы: могут быть связаны с длиной трубок сифона, высотой раструба канализации над уровнем пола и пр. В этих случаях достаточно поработать ножовкой, но иногда может потребоваться и серьезная доработка конструкции (например, придется воздвигать подиум). Как правильно устанавливать ванну в сложном случае, вам подскажет специалист-сантехник.
Обратите внимание: слив перелив для ванны не всегда входит в комплект поставки, и тогда его покупают отдельно.
На фото: cлив-перелив 150.755 от фабрики Geberit.
6Ставим на ножки
Прикручиваем или закрепляем болтами. Проще всего проводится установка ванны из акрила: к ней прикручивают ножки – и дело сделано. Остается лишь отрегулировать их по высоте, что совсем не трудно, если пол ровный.
С чугунными моделями все сложнее: перед тем, как установить ванну, опоры надо вставлять при помощи клиньев или закреплять стяжными болтами. Сначала монтируют заднюю пару ножек (когда ванна лежит на боку), затем переднюю. Потом аккуратно приподнимают ванну и ставят ее в обычное положение. Все ножки должны стоять на мягких резиновых прокладках, чтобы не скользили по полу. Если они не входят в комплект, нужно их сделать самим.
7Выравниваем ванну относительно пола
Нужен строительный уровень. Именно с использованием этого приспособления должна производиться установка ванны своими руками. Уровень нужно прикладывать к бортику, а не к днищу, ведь изнутри ванна специально имеет уклон в сторону слива. Если плохо выровнен пол, регулировки ножками окажется недостаточно, и под них придется что-то подкладывать.
8Ликвидируем зазоры
Добиваемся герметичности. Владельцы отдельно стоящих ванн пропускают этот этап. Если же вы монтируете ее возле стен или в углу, то щели нужно обязательно заделать, чтобы в них не попадала вода. Способов существует несколько. Маленький зазор можно обработать затиркой для керамической плитки, побольше (до 2-3 см) – силиконовым герметиком. Другие варианты: пластиковый уголок или плинтус, бордюр для керамической плитки и др.
видео демонтаж акриловой, стальной или чугунной ванны
Самостоятельная замена старой сантехники на новую дело достаточно хлопотное и ответственное. Но если заранее разобраться во всех нюансах, и особенностях монтажа, установка ванны не вызовет особых сложностей даже у человека без соответствующего опыта.
Ремонт в ванной выполняется нечасто, но когда приходит время его делать меняется, как правило, все, начиная с отделки и заканчивая сантехникой. И если работы по облицовке кафельной плиткой требует определенного опыта, то демонтаж и установка ванны своими руками ( акриловой, стальной или даже чугунной ) можно выполнить без помощи профессионалов. Важно лишь заранее подготовиться к проведению работ и узнать о возможных нюансах, с которыми придется столкнуться перед тем, как установить акриловую ванну или джакузи в новом отремонтированном санузле.
На каком этапе ремонта устанавливается новая ванна
С демонтажем старой сантехники все предельно просто, ее убирают перед началом ремонта. Что же касается установки новой ванны, здесь многое зависит от индивидуальных особенностей помещения и вида сантехники. Акриловые ванны и джакузи чаще устанавливают после облицовки помещения плиткой или другими отделочными материалами. Как правило, размеры сантехники знают заранее, это дает возможность выполнить раскладку плитки таким образом, чтобы под ванной и на стенах, которые она закрывает не укладывать дорогой кафель.
Новая ванна, что может быть лучше
В некоторых случаях бывает, что чистовые размеры помещения практически полностью совпадают с размером самой ванны и после укладки плитки сантехнику будет невозможно установить на место. В таком случае установка акриловых или других ванн выполняется перед облицовкой, а кафель потом аккуратно укладывают по ее периметру, стараясь не повредить. В случае монтажа чугунной ванны, ее также предпочтительней установить до облицовки, чтобы при транспортировке на место установки не повредить только что уложенную плитку. Экран под ванну всегда устанавливается после окончания всех ремонтных работ, если только он не выполняется из кирпичной кладки.
Демонтаж ванны: подготовительные работы
Прежде чем приступать к демонтажным работам из помещения нужно убрать все лишнее. И это касается не только мебели и бытовых приборов, также убирают раковину и унитаз, если санузел совмещенный. Иногда для того, чтобы вынести ванну из комнаты приходится снимать двери, отдельно или вместе с коробкой. Следующим этапом или начальным, если выполняется только замена ванны, будет отсоединение сантехники от канализации. После долгих лет эксплуатации открутить сифон бывает практически невозможно, его приходится спиливать болгаркой, а для этого не нужна инструкция.
Аккуратно отключаем коммуникации
По периметру ванны облицованы кафельным или пластиковым бортом, его также необходимо демонтировать. Снимают защитный экран под ванной. И только теперь ванну можно слегка отодвинуть от стены.
Демонтаж чугунной ванны
Важно! Демонтаж ванны можно выполнить несколькими способами, но перед тем как приступить к работе, следует определить надежность крепления ножек. Если они зафиксированы слабо, и в процессе демонтажных работ полтонны упадет, без травм не обойтись.
Демонтаж цельной ванны
После того, как выполнены все подготовительные работы, и сантехника больше не зафиксирована на месте можно начинать демонтаж ванны. Ее переворачивают на бок и транспортируют через дверной проем. Стоит учесть, что вес чугунной сантехники колеблется в районе 400-500 кг, а места в ванной комнате для маневров не так уж и много, поэтому для работы потребуются достаточно крепкие помощники, которые смогут ее вынести не только в коридор, а и на улицу. При этом стандартные лифты не рассчитаны на перевозку таких габаритных грузов. Дальнейшая судьба ванной всецело зависит от фантазии владельцев.
Разбить ванну кувалдой
Иногда чугунную ванну невозможно или не нужно выносить из помещения в целом виде, тогда решается вопрос о том, чтобы ее разбить и вынести по частям. Работы в данном случае выполняют кувалдой. Для того чтобы ванну было легче разбить, на ее бортах делают подпил, после чего ударяют по дну и она ломается. Но не всегда на практике может получиться красивый ровный разлом, чаще хрупкий чугун разлетается на бесформенные части с множеством сколов и осколков. Очень важно во время таких работ соблюдать правила безопасности, плотная одежда не должна оставлять открытые участки тела, а глаза скрывают защитными очками.
удары по чугунной ванне должны производиться сбоку
Разбивая ванну, не стоит ее укладывать днищем кверху. Проломать ее, таким образом, не легче, а соседку снизу точно засыплет штукатуркой. Все удары по чугунной сантехнике должны производиться сбоку. Разбить ее не так просто, как может показаться на первый взгляд, а скорость полета и размеров осколков впечатляет.
Разрезать болгаркой на несколько частей
Распилить чугунную сантехнику болгаркой используя диск по металлу намного проще, чем ее разбивать. Ванну начинают распиливать сбоку, переворачивая затем ее вверх дном. Пыли во время таких работ образуется много, поэтому важно защитить дыхательные пути респиратором. Прежде чем выполнять демонтаж чугунной сантехники таким способом, важно определиться, действительно ли нужна полная замена ванны или старую эмаль еще можно восстановить. Это не только сэкономит средства, а и избавит от трудоемких работ.
Демонтаж стальной ванны
Подготовительные работы для демонтажа металлической ванны аналогичны с теми, которые проводят для чугунной сантехники. Вес металлической чаши значительно меньше и демонтируют ее, как правило, в целостном виде. Распиливают ванну, если она не подходит в дверной проем или будет сдана в пункт приема металлолома, а на ее место станет джакузи.
Стальную и акриловую ванну, обычно выносят целиком
Демонтаж акриловой ванны
Преимуществом акриловой сантехники, в первую очередь, является ее небольшой вес, который существенно упрощает процесс демонтажа. Акриловую сантехнику редко приходится распиливать. Демонтаж ванны из акрила бывает сложно выполнить самостоятельно, только если это гидромассажная ванна, которая будет установлена вторично, и важно не испортить ее дополнительное оборудование.
Совет! Чтобы не повредить коробку, наличники и стены, при транспортировке сантехники, ее рекомендуют накрыть мягкой тканью. Заранее нужно побеспокоиться о том, каким способом утилизировать крупногабаритный мусор.
Установка ванны (в ванной комнате) своими руками: общие рекомендации
Независимо от того из каких материалов изготовлена ванна и каким способом она будет установлена, существует несколько общих правил и рекомендаций для монтажа.
Участок, на который производиться установка акриловых или других ванн, должен быть ровным и сухим, а фановая подготовлена к присоединению слива.
Установка новой сантехники в ванной всегда выполняется строго по уровню. Сама конструкция уже предполагает наличие слива, поэтому устанавливать ее под уклоном нет необходимости.
Расстояние между ванной и стеной заполняют монтажной пеной.
Примыкание ванны к стене герметизируют посредством силикона, поверх которого приклеивают декоративный плинтус.
Борт ванны не должен находиться выше пола более, чем на 0,7 метра.
Заранее необходимо определиться с тем, какой защитный экран будет установлен, и необходимо ли отталкиваться от его размеров при монтаже.
Установка ванны на кирпичи
Такой способ установки является наиболее подходящим для чугунной ванны. Сначала определяют местоположение сантехники, делаю разметку, по которой будут уложены параллельные основы из кирпичей. Обычно их выкладывают высотой в 2-3-4 кирпича, а чтобы образовалась выемка для дна ванны, по краям последнего ряда с каждой стороны укладывают еще полкирпича. Кладка выполняется на песчано-цементном растворе (4:1). На подготовленную поверхность устанавливают ванну. На стыках со стеной ее фиксируют плиточным клеем.
Установка ванны на кирпичиУстановка ванны на кирпичи
В случаях, когда между задним торцом ванны и стеной остается небольшое расстояние, его заполняют кирпичом, выполняя, таким образом, опору для чаши. Аналогичным образом на кирпичную кладку устанавливать стальную ванну. Для акриловых она, как правило, не используется.
Монтаж ванны на металлический уголок
Такая конструкция опоры не является основной, а лишь поддерживает ванну. Используется для чугунной или металлической сантехники и только в том случае, если с трех сторон ванна устанавливается впритык к стене. Металлические уголки крепят саморезами по бетону с шагом 10-15 см. Ванна укладывается на уголок.
Установка ванны на металлический заводской каркас
Перед тем, как установить акриловую ванну на готовый каркас, его направляющие необходимо закрепить к днищу чаши. Предварительно делают необходимые замеры и разметку. Направляющие располагают строго параллельно друг другу. К заводской конструкции, обычно прилагается инструкция пошаговой сборки, а на ванне и каркасе уже отмечены все координаты. В местах разметки просверливают отверстия глубиной 5-6 мм, чтобы не просверлить днище используют ограничитель глубины. Направляющие фиксируют к ванне шурупами, а к ним прикручивают ножки. В зависимости от конструкции они могут опираться в них или проходить насквозь и упираться во внутреннюю поверхность бортов. Ванну устанавливают на место и откручивают каждую ножку до нужной длины, располагая чашу строго по горизонтали.
На каркас также выполняется установка металлической ванной. Если он не предусмотрен для определенной модели, а покупать конструкция нет желания, ее можно выполнить из металлопрофиля или деревянного бруса и обшить отделочным материалом выполнив самодельный экран под ванну. При этом важно учитывать, что дерево, является не самым приемлемым для использования в помещениях с повышенной влажностью.
Установка ванны на ножки
На четыре опоры, которые, как правило, идут в комплекте с сантехникой, могут быть установлены ванны из любого материала. Ножки к чугунной чаше, крепятся посредством клиньев или стягиваются болтами. Если габаритная ванна устанавливается на пол с низкой твердостью, под ножки подкладывают пластину из металла диаметром не менее 5 см и толщиной не больше 5 мм.
Ножки крепятся посредством клиньев или стягиваются болтамиНожки крепятся посредством клиньев или стягиваются болтами
Установка акриловых или стальных ванн на ножках отличаются способом монтажа. К чаше на шурупы крепят направляющие и уже на них привинчивают установочные ножки, которые на рынке представлены в широком ассортименте, от простых стандартных и до оригинальных дизайнерских.
Установка ванны с гидромассажем
Гидромассажная ванна всегда устанавливается только на раму, что идет в комплекте по инструкции. Это связано с наличием сложного насосного оборудования, которое собственно и обеспечивает циркуляцию воды.
Установка новой сантехники в ванной, если экран будет отделан кафельной плиткой
В данном случае шов между кромкой последней плитки и бортом ванной должен четко совпадать со швом, расположенным на стене. Для этого ванну важно установить на определенную высоту. Но иногда стандартная длина ножек не позволяет этого добиться и под каждую из них приходиться подкладывать необходимое количество, заранее нарезанных, квадратиков из той же, кафельной плитки. Их фиксируют к полу, между собой и с подошвой установочной ножки посредством силикона.
Утепление новой ванны
В отличие от чугунной акриловая или стальная ванна плохо удерживают тепло. И чтобы сохранить температуру воды дольше, перед тем как установить ванну, ее утепляют. Наиболее простой и экономически доступный способ – утепление монтажной пеной.
Ванну переворачивают вверх дном, а поверхность обильно смачивают водой. Это обеспечит более качественное прилипание материала. Подготовленную таким образом область задувают монтажной пеной. Начинают работу с днища. Состав наносят по принципу змейки тонкой струей. Далее переходят на боковые части. Обязательно сохраняют свободное пространство вокруг сифона и перелива. Ванну оставляют до полного высыхания на 8-12 часов. Рекомендуют использовать не расширяющуюся пену.
Подключение ванны к канализации
Подсоединение ванны к коммуникациям не является сложным процессом. Но для того чтобы система функционировала правильно необходимо учесть ряд важных моментов. Для подсоединения к канализации слива и перелива рекомендуют использовать специальные сифоны под ванну. Они могут быть выполнены из пластика, латуни или нержавеющей стали, бывают белыми или хромированными. Отличается простым монтажом и эффективным сливом.
Подключение ванны к канализации, система слив-перелив
Важно! Выбирая сифон под ванну, лучше отдать предпочтение устройствам, в конструкции которых нет гофрированных трубок, поскольку они имеют высокое гидравлическое сопротивление и быстро загрязняются.
Перед тем, как подключить ванну к канализации собирают сифон и устанавливают его на сантехнику. К готовым приборам должна прилагаться инструкция. Далее его подсоединяют с выходом в канализацию, сохраняя необходимый перепад высоты. Герметично соединяют стыки. После этого собирают перелив, устанавливают его на место и соединяют с сифоном.
Когда установка сантехники в ванной завершена, ее наполняют водой и оставляют на несколько часов, по истечении которых будут видны возможные места протечек, если таковых нет – замена ванны выполнена правильно, воду сливают.
Как добавить в дом еще одну ванную комнату
Немногие будут сомневаться в преимуществах добавления еще одной ванной комнаты в ваш дом. Если вы не живете один, может показаться, что в ванной всегда есть кто-то, когда вам это нужно. Если вы женаты и имеете детей, вам обычно нужно составить расписание и зарезервировать промежуток времени, чтобы пользоваться туалетом, а ваши потребности не всегда соответствуют расписанию.
Даже когда вы попадаете туда, может быть сложно ориентироваться в различных бутылках, растворах и туалетных принадлежностях, которые быстро заполняют ванную комнату, когда у вас дома всего одна или две.Итак, очевидно, что вам нужна еще одна ванная. Хорошая новость в том, что вы можете добавить больше, даже если ваше доступное пространство и средства для улучшения дома ограничены. Вопрос в том, как добавить ванную комнату?
Ценность новой ванной комнаты
Прежде чем вы начнете строить планы, вы, вероятно, захотите узнать, насколько ванная комната увеличивает ценность моего дома? С точки зрения финансовой ценности этот ответ сложно определить, но вы можете быть уверены, что многие потенциальные покупатели будут отдавать приоритет поиску дома как минимум с двумя полноценными ванными комнатами, а, возможно, и с большим количеством. Одно исследование показало, что добавление ванной комнаты увеличило продажную цену дома на 8,7%, что более чем в два раза превышает рост, который вы бы увидели, если бы добавили спальню.
Если вы не собираетесь продавать в ближайшее время, тогда вы получите дополнительную функциональность. Национальная ассоциация риэлторов обнаружила, что более половины домовладельцев, которые добавили новую ванную комнату в свои дома, хотели больше оставаться дома и испытывали повышенное чувство удовольствия после завершения проекта. Если вам когда-либо приходилось ждать, прежде чем сходить в туалет или принять душ, вы, вероятно, мечтали о том, как хорошо было бы иметь в доме еще одну ванную комнату.
Стоимость добавления еще одной ванной комнаты
Многие люди даже не думают о добавлении ванной комнаты, потому что уверены, что ремонт ванной комнаты слишком дорог. Поиск места и его строительство, а также установка сантехники делают затраты на добавление ванной комнаты непомерно высокими. Этого не должно быть. Главное — найти правильный подход, чтобы выгода от дополнительной ванной комнаты перевешивала затраты. Помните, что добавление ванной комнаты может значительно повысить стоимость вашего дома, поэтому при правильном подходе к ремонту ванной комнаты рентабельность инвестиций может быть в вашу пользу.
Сколько на самом деле стоит добавить в дом ванную комнату? Без учета затрат, которые вы окупите, первоначальные инвестиции могут составлять от 3000 долларов, если у вас уже есть место в вашем доме для установки ванной комнаты, до 25000 долларов, если вам нужно увеличить площадь вашего дома.
Вы можете легко потратить больше, если хотите установить большую роскошную ванную комнату, или можете сэкономить, если будете работать с существующей планировкой и выбрать простые светильники, поэтому убедитесь, что вы получили предложение, которое соответствует спецификациям вашего проекта. в учетную запись.
Увеличивают ли налоги добавление ванной комнаты в дом? Ответ зависит от нескольких факторов. Если для вашего проекта требуется разрешение, налоговый инспектор может заметить дополнительную ценность, которую вы добавляете своему дому. Если прибавить к площади дома, то точно можно ожидать увеличения налогов. Даже если вы в конечном итоге заплатите немного больше налогов, добавленная стоимость вашего дома намного перевесит эти небольшие расходы.
Где добавить новую ванную комнату
Вашим первым препятствием может быть то, что вы думаете, что у вас недостаточно места для новой ванной комнаты.Если вы задаетесь вопросом, «где я могу добавить ванную комнату», вы можете удивиться, узнав, что вы можете построить половину ванны всего на 3 на 5 футов пространства! На площади 25 квадратных футов вы можете довольно удобно разместить раковину, унитаз и душ, а чуть больше места вы можете получить полноценную ванную комнату с душем и ванной.
Где вы разместите новую ванную комнату? Пока у вас мало свободного места, доступ к достаточным электрическим розеткам, вентиляции и адекватной звукоизоляции, вы можете незаметно смонтировать новую ванную комнату практически в любом месте вашего дома. Может показаться, что у вас нет лишнего свободного места, но велика вероятность, что вы просто не знаете, где искать. Секретное дополнительное пространство разбросано по многим домам, в таких областях, как:
Коридоры: если ваш коридор простирается до конца вашего дома и, возможно, заканчивается окном без комнат с обеих сторон, у вас есть идеальное место для новой ванной комнаты.
Шкафы: Вам действительно нужно все это пространство в шкафу? Большую гардеробную часто можно превратить в новую ванную комнату с помощью всего лишь нескольких незначительных изменений.У вас есть смежные туалеты? Выбейте между ними стену, и у вас будет достаточно места для половинной ванны.
Спальни: если у вас достаточно большая спальня, у вас может быть кусок пространства, который вы не используете. Отгородите это пространство для вашей новой ванной комнаты.
Существующие ванные комнаты: Возможно, вам лучше подойдут две маленькие ванные комнаты, чем одна огромная. Добавьте необходимые приспособления с каждой стороны и разрежьте эту ванную пополам!
Советы по сантехнике для добавления ванной комнаты
Когда вы добавляете новую ванную комнату, примите во внимание следующие советы, которые помогут сделать ваш проект успешным:
Узнайте, как вы хотите, чтобы ваша новая ванная комната выглядела, прежде чем начать.Найдите идеи в Интернете на фотографиях Pinterest и на сайтах по улучшению дома.
Размещайте приспособления стратегически. Если вы можете разместить свои новые светильники рядом с существующими линиями водоснабжения и канализации, вы сможете снизить расходы на строительство и счета за водопровод.
Если вы устанавливаете дверь в новой ванной комнате, установите распашную или раздвижную дверь. Это позволит максимально увеличить доступное пространство для светильников и упростит гостям навигацию в вашей новой ванной комнате.
Следите за продуктами, которые упростят процесс, потому что они более доступны по цене, просты в установке или и то, и другое. Например, канализационная система Qwik Jon® Ultima от Zoeller разработана таким образом, что вы можете разместить унитаз практически в любом месте, что идеально подходит для вашего нового проекта ванной комнаты. Однако добавление унитаза к существующей ванной комнате в старом доме позволит значительно сэкономить, так как значительно сократит время установки.
Советы по модернизации существующей ванной комнаты
Если вы хотите повысить ценность своего дома или улучшить то, как вы относитесь к своей ванной, вы также можете подумать о том, чтобы обновить существующую ванную комнату.Это более доступный вариант, чем добавление совершенно новой ванной комнаты, и при этом можно добиться отличных результатов. Обратите внимание на эти советы, которые помогут вам обновить существующую ванную комнату:
Доступный способ придать новый вид вашей ванне, душевой кабине или раковине — это заменить смесители на современные.
Живопись — это надежный способ придать любой комнате свежий вид. Вы также можете выбрать акцентную стену с забавными обоями, плиткой или деревянной обшивкой, которые вам нравятся.
Никому не нужна тускло освещенная ванная комната, особенно у туалетного столика, где вы, вероятно, проводите время, собираясь.Вы также не хотите иметь устаревшие светильники. Если вы недовольны своими нынешними осветительными приборами, замена их яркими, которые вам нравятся, — отличный шаг.
Зеркало над туалетным столиком может нуждаться в обновлении, если это простое строительное зеркало. Вместо того, чтобы заменять все зеркало целиком, подумайте о том, чтобы добавить раму, чтобы зеркало выглядело более стильно.
Сколько времени занимает ремонт ванной комнаты?
Время, необходимое для завершения ремонта вашей ванной комнаты, зависит от объема работы.Косметический ремонт существующей ванной комнаты можно завершить довольно быстро. Более полный ремонт обычно занимает от четырех с половиной до девяти недель. Если вы увеличите площадь своего дома, чтобы добавить ванную комнату, вы можете ожидать, что работа займет немного больше времени.
Что следует учитывать при самостоятельной установке ванной
Если вы проектируете или устанавливаете новую ванную комнату, вам следует иметь в виду несколько моментов. Во-первых, в ванной должна быть вентиляция.Выбирая пространство, постарайтесь найти такое, в котором уже есть встроенное окно. Если вы не можете, вам нужно будет установить вытяжной вентилятор или какое-нибудь новое окно.
Убедитесь, что ваш пол выдержит вес вашей новой ванной комнаты, поскольку сантехника может весить до 20 фунтов на квадратный фут. Узнайте, какую нагрузку способны выдержать балки вашего пола.
Посчитайте. Основная причина сделать ремонт ванной комнаты самостоятельно, а не вызывать профессионала, — экономическая. С учетом инструментов, оборудования и расходных материалов, которые вам нужно будет приобрести, и количества времени, которое вам нужно посвятить проекту, вы можете не сэкономить столько денег.Может быть хорошей идеей сначала получить профессиональную оценку, прежде чем даже думать о ремонте ванной комнаты самостоятельно.
Затраты — еще один фактор, который следует учитывать. В то время как ванная комната может быть добавлена по очень доступной цене с учетом вашей текущей ситуации с ванной, средняя стоимость добавления ванной в 2019 году составляет около 7600 долларов. Это может быть всего 2500 долларов, если обновить существующее пространство и сохранить простоту обновлений, или до 25000 долларов, если добавить в ваш дом целиком, чтобы освободить место для новой ванной комнаты.Тем не менее, есть способы сократить расходы, но при этом построить ванную комнату своей мечты. Спросите своего сантехника или подрядчика о наиболее экономичных способах обустройства вашей новой ванной комнаты.
Услуги по установке центральной арматуры
Think Home Climates для сантехники
Сантехника — неотъемлемая часть ремонта ванной комнаты. Home Climates предлагает услуги сантехники в ванных комнатах, от установки душа и туалета до обнаружения и ремонта утечек. Вы можете сделать это сами, но если у вас есть доступ к профессионалам, которые сделают работу правильно, быстро и по разумной цене с превосходным сервисом, зачем вам это делать? Если вы хотите облегчить себе жизнь, добавив в свой дом в Ланкастере, Гаррисберге, Элизабеттауне, Лититце, Маунт-Джой или Херши, штат Пенсильвания, половину ванны или полноценную ванную комнату, обратитесь в Home Climates. Мы проконсультируем вас по всем вопросам, связанным с сантехникой. Мы знаем, что водопроводные аварии случаются в худшие времена, поэтому помните, что мы доступны круглосуточно и без выходных.
Ремонт ванной комнаты — Сделай сам или нанять профессионала? | Найти и нанять подрядчика
Нужен ремонт ванной комнаты? — Сделай сам или найми профессионал
Реконструкция и добавление ванных комнат имеет одну из самых высоких окупаемости среди всех проектов дома. При покупке дома покупатели обращают внимание на количество спален и ванных комнат, а не кухонь или прачечных.
Насколько сложно переделать ванную комнату?
Если вы умеете управлять работой самостоятельно, сможете ли вы сделать ее профессионально? Все мы были в ванных комнатах, где плитка неровная, унитаз неровный или какое-то другое примечательное место привлекает наше внимание. Спросите себя, сможете ли вы жить с работой, которая выглядит менее чем профессионально.
Жизнь с реконструкцией
Если вы когда-либо раньше выполняли какой-либо проект, вы знаете, что ваш взгляд всегда возвращается к тем местам, где вы сделали ошибку.Это может беспокоить многих. Если вы не переносите недостатки или не хотите ежедневно замечать эти ошибки, подумайте о найме подрядчика.
Насколько вы цените свое время?
Не забывайте, что ваше время ценно. Посвящение этой работе своих свободных часов может означать, что вы не сможете проводить столько времени со своими детьми или супругом.
Сколько вам нужно места?
Даже профессиональная реконструкция ванной комнаты занимает от четырех до пяти недель .Это может растянуться на несколько месяцев, если вы возьметесь за проект самостоятельно. Сможете ли вы так долго жить с превращением пространства в строительную зону? Это важный момент, особенно если вы ремонтируете свою единственную ванную комнату или вторую ванну, которую часто использует ваша семья.
Оставьте ремонт ванной комнаты профессионалам
Полная реконструкция комплексна и выполняется профессионалами. Вы можете сэкономить деньги, взяв на себя небольшие ремонтные работы, например, , установив новые смесители или добавив новый слой краски .Половые и сантехнические работы доверьте специалистам.
Даже если вы сначала сэкономите деньги, капиталовложения в капитальную реконструкцию могут оказаться неразумными, если помещение выглядит непрофессионально. Время также важно учитывать. Некоторые работы занимают больше месяца, даже если они выполняются командой опытных профессионалов, работающих по 10 часов в день. Самостоятельная работа над этим проектом может занять шесть месяцев или больше.
Ванные комнаты — это дорогие комнаты, которые впечатляют покупателей и оценщиков дома. Качественная работа, выполненная экспертами, может существенно повлиять на повышение стоимости вашего дома.Чтобы сэкономить деньги, ознакомьтесь с нашими советами по бюджету ниже.
Сравните предложения от специалистов по ремонту Получить оценки
Кто ремонтирует ванные комнаты?
Ремонтники ванных комнат могут варьироваться от генеральных подрядчиков до полномасштабных фирм с собственными сантехниками, электриками и дизайнерами. Чаще всего вы будете работать с подрядчиком, который может спланировать пространство и нанять субподряд на выполнение специализированных работ, таких как слесарное дело и электрика.
Преимущества профессионального ремоделирования и ремонта ванных комнат
Ремонтники ванных комнат знают много людей в своей отрасли.У них есть опыт поиска розничных торговцев, которые продают приспособления и другие материалы по лучшей цене. Как домовладелец, вы можете платить за материал больше, чем взимает подрядчик, даже после его или ее наценки.
Не каждый разнорабочий. Если вы не получите проект в самый раз, внешний вид и качество не будут соответствовать вашим стандартам. Если ремонт в дороге минимален, вы можете в долгосрочной перспективе сэкономить много денег на качественной работе.
Сравните предложения от профи ванных комнат Получить оценки
Как переделать или отремонтировать собственную ванную комнату с ограниченным бюджетом
Если вы не делаете полную реконструкцию, или даже если вы это делаете, есть еще несколько мест, где вы можете сэкономить немного денег на своем проекте.Недорогой ремонт ванной комнаты может обеспечить отличную рентабельность инвестиций при меньших затратах.
Купите собственное оборудование
Если вы не используете стандартные светильники в своей ванной, спросите своего подрядчика, можно ли купить их самостоятельно. Эксперты обычно отмечают товары на 10% выше розничных за свое время, чтобы найти и забрать приспособления. Вы можете сэкономить эти деньги, купив их самостоятельно.
Возможно, вы не на той же странице, что и ваш подрядчик, в отношении тех приспособлений, которые вам нужны.Покупая их самостоятельно, вы гарантированно получите нужные предметы. Подумайте о поиске приспособлений в благотворительных магазинах. Например, цены на ванны могут быть очень доступными с подержанным предметом.
Удалите плитку
Если вы заменяете пол, спросите своего подрядчика, можете ли вы сэкономить деньги, оторвав пол самостоятельно. Профессионалы рады подчиняться, потому что это экономит их время и позволяет выполнять больше работы.
Всегда сначала уточняйте у вашего подрядчика. Ваш проект может отличаться, и нанимаемый вами профессионал может потребовать гарантий, чтобы убедиться, что вы будете хорошо и тщательно выполнять свою работу в рамках его проекта.
Укладка плитки для ванной
Профессиональная черепица стоит от 860 долларов до 2 600 долларов для фарфора. Вы можете рассчитывать на бюджет плитки из натурального камня от 900 до 2800 долларов.
Даже если вы работаете с подрядчиком по капитальному ремонту ванной комнаты, вы можете договориться о сделке, по которой вы возьмете на себя эту работу. Плитка может свести вас с ума, но если вы начнете практиковаться на старом столе, вы сможете неплохо освоиться еще до того, как начнете делать пол.
Проконсультируйтесь с профессионалом, прежде чем начинать поиск. Найдите местных профессионалов
Покраска ванной комнаты
Вы можете сэкономить на затратах от 380 до 800 долларов , чтобы покрасить свою ванную комнату, взяв эту часть проекта на себя.Если вы не умеете рисовать, придется много убирать, но вы все равно сможете. Убедитесь, что вы поговорили со своим подрядчиком о том, когда лучше всего рисовать на общей временной шкале проекта.
Установите собственное зеркало
Сэкономьте на установке зеркала, примерно от 150 до 460 долларов , повесив приспособление самостоятельно. Вам понадобится оборудование, которое обычно стоит ниже 50 долларов. Ищите профессионала только в том случае, если зеркало слишком тяжелое или слишком большое, чтобы взяться за него самому.
Восстановите свою ванну
Набор для ремонта ванны стоит примерно от 60 до 100 долларов . Сравните это с ценой на профессиональную отделку ванны, которая колеблется от 330 долларов до 600 долларов. Это относительно простой процесс с правильным комплектом, но обязательно используйте правильное защитное снаряжение и защитите поверхности в комнате.
Установите новую ванну
Профессионал установит новую ванну по тарифу от 1000 до 5200 долларов .Если вы сделаете это самостоятельно, вам нужно будет заплатить только от $ 200 до $ 2,000 за саму ванну и менее $ 150 за трубы и другие сантехнические материалы.
Это сложный процесс, требующий опыта как в слесарном деле, так и в заключении контрактов, чтобы разместить ванну в помещении. Берите это на себя, только если вы чувствуете себя комфортно в этом виде работы.
Установить новый туалет
Если вы знаете, как установить собственный унитаз, вы можете сэкономить от 210 долларов США до 520 долларов США по сравнению со стоимостью установки профессионального туалета.В большинстве случаев вам понадобится минимальный опыт. Обратитесь за помощью к специалистам, если вы хотите установить прибор в месте, где требуется новая сантехника.
Установить душ
Установка душа стоит от до 1 200 долларов США до 5 800 долларов США. Профессиональная установка душа. Сделайте это сами, и вы сможете сэкономить тысячи, поскольку платите только за материалы. Сложность этого проекта означает, что для достижения такой экономии вам потребуется водопроводчик, подрядчики и потенциальный опыт укладки плитки.
Установите собственный кран или раковину
Установка нового смесителя стоит от $ 150 до $ 340 .Тем не менее, многие профессионалы встраивают эту задачу в свой проект и будут взимать гораздо меньше или вообще ничего во время полной реконструкции ванной комнаты. Уточните у своего подрядчика, сколько будет стоить установка, прежде чем решать, стоит ли вам делать это самостоятельно.
Ожидайте, что вы заплатите от 200 до 550 долларов за установку новой раковины, когда профессионал сделает эту работу. Если вы знаете, как соединить трубы и как ваша раковина впишется в туалетный столик, это еще один проект, который вы можете взять на себя.
Проконсультируйтесь с профессионалом, прежде чем начинать поиск. Найдите местных профессионалов
Как найти и нанять подрядчика по ремонту ванной комнаты
Если вы хотите найти подходящего подрядчика по ремонту ванной комнаты рядом с вами, сделайте следующие шаги, чтобы нанять подходящего профессионала:
Прочтите оценки и отзывы и сравните потенциальных подрядчиков на основе средних оценок на таких сайтах, как HomeAdvisor.
Проверьте гарантии и лицензию на работу , особенно для тех, кто работает с водопроводом или электричеством.
Получите предложение от нескольких профессионалов , чтобы получить более надежную оценку и избежать завышения цен.
Задайте правильные вопросы специалисту по ремонту ванных комнат , от формального обучения до рекомендаций и потенциальных письменных гарантий.
Наймите профессионала для ремонта вашей ванной комнаты Найдите профессионалов
Часто задаваемые вопросы
Мне нужно разрешение на реконструкцию ванной комнаты?
Вам может потребоваться разрешение в зависимости от того, где вы живете, и от масштабов вашего проекта. Во многих штатах требуется разрешение на строительство для задач, которые существенно изменяют площадь основания, сантехнику или электричество в доме. Ваш подрядчик должен знать ответ, и это один из шагов, необходимых для подготовки к ремонту ванной комнаты.
Могу ли я дать чаевые мастеру по ремонту ванной комнаты?
Не нужно давать чаевые профессионалам в области ремоделирования. Большинство домовладельцев приносят еду и напитки в знак благодарности. Если вы хотите дать финансовое вознаграждение за исключительную работу, сначала проконсультируйтесь с ремонтной компанией, чтобы убедиться, что в их политике разрешены чаевые.
В чем разница между ремонтом и переделкой ванной комнаты?
Реконструкция затрагивает всю вашу ванную комнату и часто включает в себя совершенно новую сантехнику и бытовую технику. Обновление затрагивает определенные детали, которые легко заменить, например, краску или новый пол. Ремонт, как правило, дороже и требует большего опыта, чем простой ремонт.
Могу ли я отремонтировать собственную ванную комнату?
Вы можете отремонтировать собственную ванную комнату только при наличии необходимого опыта.Исправления на уровне поверхности обычно просты и могут быть легкими проектами своими руками. Любые задачи, требующие сантехнических или электромонтажных работ, лучше всего доверить профессионалам. Для полной модернизации почти всегда лучший выбор — работать с профессионалом.
Некоторые проекты, например подвесные полки, не влияют на функциональность вашего дома. Это лучшая работа своими руками. Ремонт ванной комнаты имеет решающее значение для внешнего вида и функциональности вашего дома. Оставьте любую полную реконструкцию профессионалам. Работайте самостоятельно в тех областях, где реконструкция может быть не совсем идеальной, чтобы максимизировать рентабельность инвестиций. Верх
Ремоделирование ванной комнаты своими руками, Этап 1 (Как установить новую ванну)
Это первая статья из серии статей о процессе реконструкции ванной комнаты.
Я помогаю своему зятю Робу отремонтировать вторую ванную комнату в их доме.
Так что, если вам интересно узнать, как мы это делаем, следите за обновлениями !!
Первым шагом было удаление всех старых приспособлений. Но это не так уж и интересно, поэтому я начну эту серию сообщений в блоге с того, что мы установим новую ванну.
Основы ванны: на что обратить внимание
Какую ванну вы хотите?
Это зависит от вашего помещения и бюджета.
Роб выбрал ванну американского стандарта из-за ее прочности и цены (420–2800 долларов).
Акриловые ванны дешевле, но иногда они слишком сильно прогибаются. Тем не менее, у нас есть отличный учебник, показывающий, как установить ванну Kohler Archer.
В этом уроке мы покажем, как встроить лучника в миномет, чтобы он прослужил долго и был очень прочным.
Чугунные ванны, хотя и прочные, но очень тяжелые.
Ванна Americast весит около 100 фунтов.
У нас с Робом не было проблем с его расположением. Если бы это была чугунная ванна, в этот момент у нас обоих проскочили бы диски.
Вот вид помещения, где будет располагаться ванна.
Мы внимательно осмотрели существующий черный пол, на котором находилась старая ванна.
Он был в хорошем состоянии, сухой гнили не обнаружено.
Но внимательно осмотрите это пространство, прежде чем устанавливать новую ванну.В учебном пособии Kohler Archer рассказывается, как заменить деревянный черновой пол.
Меньше всего вам нужно, чтобы черновой пол в любой ванне прогибался.
Проблемы с черным полом повысят вероятность развития утечек в водопроводе, а также отказов герметика между ванной и ее окружением.
Убедитесь, что шпильки внутри корпуса ванны расположены вертикально, и убедитесь, что пол ровный.
Отвес и даже шпильки важны для цементных плит, KERDI-BOARD или несущих плит Wedi.
Если стойка не является отвесной, вы всегда можете «связать» ей вторую стойку, но вам придется сделать это для всех стоек на стене.
Процесс звучит устрашающе, но очень простой.
Вам нужно будет использовать 3-дюймовые винты для деки, чтобы соединить новые шпильки со старыми.
Новые шпильки должны выходить на 1/4 дюйма от старых, чтобы создать новую отвесную поверхность. Если у вас есть вопросы по этому поводу, не стесняйтесь спрашивать.
Инструкции по установке для Америки требуют, чтобы к стойкам на дальней стене (длиной около 5 футов) прикрепляли стрингер 2 x 4.
Стрингер — это просто шпилька, обрезанная по размеру.Вес ванны будет поддерживать этот стрингер и фартук.
Мы переместили американскую ванну в нишу, а затем отодвинули ее от стены, чтобы обнажить стрингер.
Затем Роб поместил большую бусину силиконового герметика толщиной 1/4 дюйма поверх стрингера по S-образной схеме.
Это позволит прикрепить ванну к стрингеру.
Пока мы это делали, Роб заметил, что ванна находится немного неровно на задней левой стороне.
Итак, мы использовали регулировочные шайбы, чтобы выровнять его.
Для удобства наложили силиконовый герметик на прокладки.
Прокладки будут покрыты тонким раствором, когда мы перейдем к укладке плитки на пол.
Не беспокойтесь, прокладки находятся в углублении в полу, поэтому при установке плитки на полу будет ровно.
Как прикрепить ванну к стене
Прикрепить ванну Americast к стрингеру было достаточно просто.
А вот закрепить его на шпильках было совсем другое дело.
Забить гвоздь в шпильку несложно.
Это основной принцип того, как вы прикрепляете выступ ванны к стенке стойки, но самая сложная часть заключается в том, чтобы при этом не ударять по выступу молотком.
С тех пор, как Роб купил ванну, я позволил ему забить кровельные гвозди и прикрепить ванну к шпилькам.
Везде, где была шпилька, он забивал гальванизированный кровельный гвоздь размером 1–3 / 4 дюйма так, чтобы головка закрепляла край ванны.
В инструкциях American Standard есть схематическое изображение, показывающее, как шурупы для гипсокартона используются для крепления ванны.
Не используйте шурупы для гипсокартона.
Во-первых, у них нет плоской головки, чтобы правильно закрепить кромку ванны. Кроме того, они не так прочны, как кровельные гвозди.
В нашем другом руководстве по работе с ваннами в Америке используется другой, более простой метод.
Вторая причина, по которой мы любим ванны Americast
Во всех ваннах есть переливной клапан внутри.
Эти клапаны предотвращают переливание воды из бака, если вы забыли выключить воду.
Однако в большинстве случаев к переливному клапану требуется прикрепленная к нему труба, идущая вертикально вниз к сливной трубе ванны.
Чем больше у вас труб, тем больше возможностей для утечки воды.
Ванна Americast устраняет необходимость в вертикальной переливной трубе, интегрируя ее непосредственно в ванну .
Таким образом, вам не нужно беспокоиться об установке переливной трубы и решении этих проблем.
Могу я поставить пять для инженеров Американского Стандарта.
Роб и я были очень счастливы, что нам не пришлось иметь дело с лишними трубками.
Полагаю, вы чувствуете то же самое.
Вот и готовый вид.
Это был первый шаг в улучшении ванной комнаты.
Он прошел намного более плавно, чем мы ожидали, и в первую очередь благодаря американскому дизайну ванны.
Он легкий, но прочный, и для его стабилизации требуется только стрингер и кровельные гвозди.
Что дальше
Я надеюсь, что это руководство поможет вам в вашем проекте реконструкции ванной комнаты.
В нашем другом руководстве для Америки есть отличное пошаговое руководство с различными советами для старых ванных комнат.
Если вы выполняете реконструкцию ванной комнаты и хотите упростить регистрацию процесса для видео библиотеки «Репетитор по ремонту ванных комнат»
Мы покажем, как построить душевые кабины (Schluter, Wedi, Curbless и т. Д.), Укладывать плитку, улучшать ванные комнаты в подвале, и больше.
Дополнительное руководство по ремонту ванных комнат бесценно
Зарегистрируйтесь сегодня
Ура,
Добавление новой ванной комнаты | Сделай это сам.com
Если вы хотите дополнить или просто отремонтировать свою ванную комнату, нужно сделать выбор, сможет ли ваш бюджет выдержать тепло. Это действительно экономика. Глядя на это с этой точки зрения, вам нужно решить, можно ли окупить дополнительные деньги, которые вы потратите на добавление к существующей структуре, если вы решите продавать дальше.
Добавление дополнительной ванной комнаты к существующей конструкции почти всегда делается для удобства.Возможно, у вас подрастут дети и вам понадобится дополнительная ванная комната, или вы решили, что хотите иметь ванную комнату рядом с главной спальней. В любом случае, если вы начнете этот проект, не изучив предварительно его экономику, и не установили для него бюджет, это может создать для вас финансовые трудности при продаже. В этой статье основное внимание уделяется разнице в цене на переделку или добавление, а также дается общий обзор того, сколько это может стоить и на что обращать внимание.
Глядя на числа
Мы посмотрим на текущие суммы в долларах при завершении проекта и приведем примеры того, что будет сделано в процессе сборки.Посмотрим на некоторые цифры. В этом проекте мы добавляем новую ванную комнату к существующему дому. Ванная комната будет на первом этаже, размером 6×8 футов, рядом с существующими спальнями. Он будет построен на пространстве для сканирования. В дополнении будет новый туалет, стандартная комбинация ванна / душ, туалетный столик с зеркалом и соответствующим освещением, а также место для хранения постельного белья. Пол выложен плиткой, установлены виниловые обои. Установка будет включать в себя новую проводку и водопровод.
Исследования показывают, что средняя стоимость этого проекта по стране составит около 21 000 долларов США, и при продаже дома вы получите 86% возврата инвестиций. Если вам нужна более высококлассная ванная комната с множеством дизайнерских удобств, цена соответственно возрастет, а окупаемость инвестиций снизится. Высококлассная версия вышеупомянутой ванной комнаты также будет включать в себя такие вещи, как угловой душ с плиточными стенами и стеклянной перегородкой. Добавлены такие вещи, как нестандартные основания ящиков для туалетных столиков с соответствующим освещением и зеркалами. Подрядчик установит вытяжной вентилятор с регулируемой влажностью. Будут установлены двойные раковины и настил нестандартный пол. Будут установлены такие предпочтения, как гидромассажная ванна, лучистый пол и даже полотенцесушители.
Поскольку в этой сборке есть много функций, которые являются личными предпочтениями, рассчитывайте заплатить около 40 000 долларов за ванную комнату такого типа. Возврат инвестиций составит примерно 33 7000 долларов США, или 81% от ваших первоначальных вложений.
Принятие правильного решения
Исследования показывают, что многие пожилые люди предпочитают «стареть на месте», то есть после выхода на пенсию они предпочитают оставаться в своих домах. Принятие решения о добавлении высококлассной ванной комнаты имеет смысл для этой группы, у которой могут быть проблемы с доступом к ванным комнатам на других этажах или которые нуждаются в специальных приспособлениях.Для владельца дома, который планирует продать в будущем; однако этот план может работать не так хорошо. Добавление новой ванной комнаты может иметь смысл в растущей семье. Однако добавление новой ванной комнаты с высококлассным дизайном может в конечном итоге обойтись вам дорого. Помните, семьи с маленькими детьми предпочитают ванну в своих ванных комнатах, и если вы установили необычный душ с верхним душем, вы можете просто потерять продажу для этой группы. Прежде чем продолжить, помните, что вы планируете делать со своим нынешним домом.
Прочие соображения
Прежде чем приступить к пристройке новой ванной комнаты, проведите осмотр вашей собственности. В домах возрастом 25 лет и старше, возможно, использовались чугунные трубы для отвода сточных вод. Сегодня используется стандартная труба ПВХ. Многие государственные и местные кодексы требуют, чтобы добавление запускалось в исходный установленный новый. Это означает, что нельзя подключаться к существующей сантехнике. Так же и разводка выполняется. В электрическую коробку необходимо установить новую проводку согласно коду.В старых домах это может означать повышение уровня обслуживания.
Учтите также тот факт, что если вы живете в деревне, у вас всегда есть септик и система, которые могут быть перегружены при установке новой ванной комнаты. Как правило, документация по дому будет включать план септической системы и может быть интерпретирована подрядчиком, чтобы гарантировать, что она будет соответствовать потребностям установки новой ванной комнаты. Если они этого не сделают, рассчитывайте выложить дополнительные деньги за обновление. Обязательно соберите все данные перед тем, как начать, и установите хороший бюджет для установки.Это сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе.
Руководство по установке ванной комнаты своими руками
Ванная комната состоит из трех основных компонентов и нескольких небольших. Три основных компонента — это туалет, ванна / душ и умывальник / раковина. Меньшие компоненты включают зеркало, вешалки для полотенец и дополнительное место для хранения.
Установка унитаза
Установка фланца пола унитаза
В большинстве случаев ремонта ванных комнат унитаз устанавливается в том же месте, где была удалена предыдущая модель.Использование того же пространства и существующих сантехнических соединений значительно упрощает задачу. Установка туалета на новом месте потребует перенаправления сантехники и представляет собой гораздо более сложный проект, поэтому большинство специалистов по ремонту ванных комнат избегают этого.
Начните с установки нового фланца пола. Выровняйте его и убедитесь, что он находится на уровне готового пола — если новый пол еще не был установлен, вам следует положить кусок под унитаз, чтобы он был ровным. Используйте водопроводный силиконовый герметик для установки новых болтов пола.Положите новый унитаз на бок и наденьте восковую прокладку на рог. Затем нанесите силиконовый герметик по всему краю унитаза. При установке унитаза выровняйте его напольными болтами и используйте вес своего тела, чтобы убедиться, что он надежно встал на место. Восковое кольцо должно плотно прилегать к фланцу; вы должны почувствовать, как он встает на место. Иногда восковое кольцо необходимо нагреть, чтобы оно стало податливым — при необходимости вы можете поставить его на солнце или в теплое место рядом с комнатным светильником.Прежде чем затягивать гайки и шайбы, убедитесь, что унитаз расположен ровно и перпендикулярно стене.
Установите резервуар после того, как он будет на месте. Начните с размещения резиновой подушки бака, если она есть, а затем установите прокладку на отверстие промывочного клапана. Установите бак на чашу и закрепите шайбами и гайками. Используйте силиконовый герметик, чтобы добавить декоративные накладки на болты, а также вокруг основания унитаза. Присоедините гибкую трубку к задней части резервуара и к линии подачи в стене и убедитесь, что она герметична. Наконец, установите сиденье унитаза с помощью прилагаемых болтов и включите воду. Дайте бачку унитаза наполниться и проведите первую проверку смыва; рассмотрите возможность добавления нескольких капель пищевого красителя в резервуар перед первой промывкой, чтобы проверить отсутствие утечек.

Установка унитаза
Установка ванны и душа
Перед тем как начать, убедитесь, что все трубопроводы на месте и готовы к работе. Опустите ванну на опорные стойки (убедитесь, что ваша ванна прочная опора) так, чтобы фланец был на месте у стены.Подключите перелив ванны к сливу; убедитесь, что делаете это выше ловушки. Подсоедините линии горячей и холодной воды к портам смесительного клапана, а затем проложите душевую трубу вверх по стене. Удлините патрубок крана в соответствии с указаниями производителя. Прежде чем двигаться вперед, включите воду и проверьте, нет ли утечек.

Установка ванны
На этом этапе вы устанавливаете окантовку ванны или водонепроницаемую стену по всей длине ванны. Используйте герметик для уплотнения краев ванны в местах, где она соприкасается со стеной или обрамлением ванны, а также в любых других стыках частей облицовки ванны. Завершите работу, установив кран, насадку для душа и ручки в соответствии с инструкциями производителя.
Если вы устанавливаете отдельную душевую кабину или даже душевую кабину отдельно, вы будете устанавливать ее почти так же, но без самой ванны. Вы можете пропустить шаги насадки для душа для отдельного душа или ванны отдельно. Отдельно стоящая душевая кабина потребует только установки душевой лейки.

Установка умывальника и раковины
Перед установкой снимите размеры умывальника и отметьте на стене, где он будет стоять. Убедитесь, что трубы выровнены правильно. Измерьте и затем аккуратно вырежьте отверстия в задней части умывальника. Поставьте умывальник на место, совместив его с отметками на стене. Убедитесь, что он выровнен, прежде чем прикреплять его к стене.

Установка умывальника и раковины
Далее вы установите раковину и столешницу для умывальника.Если раковина встроена в верхнюю часть, сначала необходимо установить кран. Прикрутите переходник на место и прикрепите гибкий трубопровод. Затем нанесите уплотнение по краям и прижмите весь верх на место. Если раковина установлена отдельно, сначала установите верхнюю часть, а затем аккуратно вставьте раковину и нажмите на нее, уплотняя края конопаткой.
Подсоедините сливную трубу и гибкую трубку к водопроводу, затем включите воду и проверьте на предмет утечек.

Наносим последние штрихи.
Наконец, вы повесьте зеркало — осторожно и надежно, следуя всем инструкциям производителя. Прикрепите вешалки для полотенец и держатель для туалетной бумаги к стенам в нужных местах. При необходимости установите штангу для занавески для душа над ванной, измеряя, чтобы быть уверенным, что она будет висеть на нужной длине, чтобы вода не попала на пол.
Когда вы завершили все установки, дважды проверьте, нет ли видимых утечек ни в одной из недавно установленных водопроводных сетей; если вы проверяли каждую точку по пути, проблем быть не должно.
Убедитесь, что вы внимательно следуете всем инструкциям производителя для каждого предмета, работая над проектом ремонта ванной комнаты, поскольку могут быть инструкции, специфичные для этой модели. Это избавит вас от необходимости делать что-то заново, если изначально все было сделано неправильно. Проект реконструкции ванной комнаты своими руками может потребовать много работы, но в конце концов у вас будет новая красивая ванная комната, которой вы сможете гордиться и которой понравится пользоваться вам и вашей семье.
Укладка мраморной настенной плитки в ванной — это не дело рукоделия для новичков.Вот почему.
A : Стремление и страсть к тяжелой работе своими руками — замечательное качество. Я аплодирую этому. Некоторые профессионалы пытаются отговорить вас. Я тоже буду, если знаю, что что-то слишком сложно или требует сотен часов практики. Установка плитки не входит в число этих ситуаций; тем не менее, укладывать плитку большого формата новичку не стоит.
Важно понимать, что почти все изделия из плитки и натурального камня изготавливаются таким образом, чтобы их верхние поверхности были гладкими.Существует любое количество мексиканских плиток и некоторых других с неровной верхней поверхностью или небольшими выпуклыми краями, но давайте не будем беспокоиться о них в этом обсуждении. Я предполагаю, что Том устанавливает плитку или натуральный камень с очень плоской верхней поверхностью.
Для того, чтобы готовая плитка выглядела эффектно, после укладки плитки должны находиться в одной плоскости. Это не обязательно означает уровень и вертикаль, хотя это две благородные цели, к которым вы должны стремиться.
Плоский или в одной плоскости означает, что на поверхности нет неровностей или впадин.Представьте, что вы кладете большую линейку на поверхность, а нижнюю часть линейки на плитку. Когда плитка находится в одной плоскости, под линейкой не будет зазоров, и она не будет раскачиваться взад и вперед на высоком месте, как качели.
При ремонте может потребоваться применить тонкие прокладки или полоски дерева к стойкам стены, чтобы все они находились в одной плоскости. Подложка для плитки будет соответствовать гвоздикам, поэтому, если все шпильки выполнены из катавампуса — это Тим Текс для перекоса — то подкладочная доска будет имитировать эту неприемлемую поверхность.
Забудьте об использовании широкоформатной плитки для пола душа. Вам нужно выбрать что-то маленькое, потому что я рекомендую вам укладывать плитку поверх готового комплекта для душа, имеющего форму очень неглубокой воронки. Вы хотите, чтобы вся вода стекала в канализацию, и заранее подготовленные комплекты для пола для душа позволяют достичь этой цели. Под плиткой большого формата будут пустоты, которые со временем потрескаются.
Если вы строите новый дом, я настоятельно рекомендую использовать стропильные фермы, чтобы получить идеально гладкую поверхность пола в домах с деревянным каркасом.Если вы строите на бетонной плите, попросите каменщиков потратить дополнительное время на выравнивание полов в тех местах, где у вас будет плитка. В случае ремонта вы можете использовать жидкие выравнивающие смеси, чтобы сделать пол красивым и плоским.
Обязательно укладывайте напольную плитку на коврик, предназначенный для отделения плитки от пола. Существует довольно много систем, и эта новая технология имеет первостепенное значение для долгосрочного отсутствия трещин на плиточном полу. Обратите особое внимание на жесткость деревянного пола.Если пол упругий, велика вероятность, что ваша плитка большого формата со временем потрескается. Это серьезная работа — попытаться сделать существующий пол более жестким (это другая тема на другой день).
Возможно, вам стоит присмотреться к изделиям для выравнивания клиновых полов. Это удобные изделия, которые позволяют получить верхнюю поверхность соседних плиток в одной плоскости. Промышленный стандарт допустимого смещения составляет 1/16 дюйма. Это довольно много, и вы почти всегда можете иметь гораздо более жесткий допуск.
Но имейте в виду, что если клин начинает вытягивать одну плитку вверх из липкого набора, чтобы сделать ее заподлицо с соседней, под поднятой плиткой может образоваться пустое пространство, и это возможное место трещины. Вот почему так важно сделать пол ровным. Эти проблемы сводятся к минимуму с помощью плитки меньшего формата.
После установки плитки вся ваша тяжелая работа может быть испорчена, если вы не знаете, как затереть плитку. Во избежание проблем нужно использовать правильный раствор.Нешлифованный раствор можно использовать для швов шириной до 1/8 дюйма. Для больших швов используйте шлифованный раствор.
Вода — ваш друг и враг при заливке швов. Слишком много воды при замешивании испортит раствор. Слишком много воды при протирании и нанесении ударов по швам раствора полностью испортит его. Пожалуйста, посмотрите мою серию из четырех частей «Затирка напольной плитки» на моем сайте AsktheBuilder.com, чтобы не испортить свою новую плитку!
2021 Стоимость добавления ванной
Стоимость пристройки ванной
Средняя стоимость добавления дополнительной ванной комнаты к существующему пространству составляет 7 600 долларов США , при этом некоторые домовладельцы платят всего лишь долларов США 2,500 .Стоимость постройки новой пристройки к вашему дому будет стоить около $ 22 000 в среднем или $ 47 000–87 000 для дорогих домов.
Средняя стоимость добавления ванной комнаты
Средняя стоимость по стране 7600 долларов США
Минимальная стоимость 2,500 долл. США
Максимальная стоимость 25 000 долл. США
Средний диапазон 4500 долларов США к 12 400 долл. США
Содержание
Стоимость пристройки ванной
Средняя стоимость добавления санузла
Стоимость установки новой ванной комнаты
Стоимость постройки санузла
Половина или полная ванна?
Наем подрядчика по пристройке ванной комнаты
Подрядчики по строительству домов
Средняя стоимость добавления санузла
В целом вы сможете добавить простую ванную комнату всего за 2500 долларов США путем реконструкции существующего пространства или около долларов США 22 000 на новое дополнение. Независимо от того, где в доме вы добавляете ванную комнату, стоимость в основном будет зависеть от того, используете ли вы существующее пространство в доме или надстраиваете дом. ^[1]
Стоимость добавления ванной комнаты к существующему пространству
Средний домовладелец тратит около $ 7 600 на превращение существующего пространства в ванную комнату площадью 80–100 квадратных футов. ^[2] Добавляете ли вы ванную комнату в задней части дома, чтобы использовать ее как прихожую, или в главной спальне, чтобы использовать ее как отдельную ванную комнату, дополнительные ванные комнаты повышают ценность вашего дома и повышают удобство.Если вы потратите $ 47 400 на высококлассную реконструкцию ванной комнаты, это увеличит добавленную стоимость вашего дома примерно на $ 28 700 . ^[3]
Стоимость добавления санузла в подвал
Добавление новой ванной комнаты в подвале стоит до $ 15 200 для дамской комнаты 6×8 с потолками высотой 8 футов. Плата за оплату труда сантехников добавляет 720 долларов к 1 350 долларам за установку новой системы выталкивания сточных вод, которая перемещает сточные воды вверх и из подвала. Большинство затрат на другие сантехнические устройства в подвале примерно такие же, как и на другие ванные комнаты.
Сметчик дополнительных расходов на ванную комнату
Стоимость установки новой ванной комнаты
Крепеж Установлено Среднее значение от наименьшего к наибольшему
Душ / ванна 500–1000 долларов 400–3 900 долл. США
Плитка 4–7 долларов США / SF 4–9 долларов США / SF
Туалет 250–400 долларов 270–3200 долларов
Раковина / туалетный столик 180–550 долларов 200–4 600 долл. США
Напольные покрытия 4–8 долларов США / SF 2–100 долларов США / SF
Сантехника 800 долл. США 600–1 200 долл. США
Электромонтажные работы $ 500 350–700 долларов
Факторы затрат на добавление ванных комнат
Многие переменные влияют на то, сколько будет стоить дополнительная ванная комната, например:
Местоположение — Если новая ванная комната находится рядом с существующей сантехникой, она будет стоить меньше, чем если бы вам нужно было провести в новую ванную комнату водопровод, вентиляционные отверстия и канализационные трубы.
Размер — Вам нужно будет выбить стены, чтобы освободить место для новой ванной комнаты, или она уйдет в неиспользуемую гардеробную? Большинство дополнительных приспособлений для ванных комнат находится внутри дома, а это значит, что вам не нужно строить фундамент или надстраивать к нему крышу.
Scale — Будет ли это практичная ванная комната или роскошное дополнение к главной спальне?
Возраст вашего дома — Нужно ли обновлять сантехнические или электрические работы, прежде чем можно будет продолжить установку?
Неизвестное — Как только вы начнете открывать стены и заглядывать в чердаки, подвалы или подвалы, вы можете обнаружить некоторые неожиданные проблемы.В стенах может быть плесень или протечка воды. Вы можете найти признаки вредителей или асбеста. Хорошая идея — вложить в свой бюджет немного денег на случай непредвиденных обстоятельств. Если вы не видите ничего удивительного, вы можете использовать дополнительные деньги, чтобы обновить один из аспектов вашей ванной комнаты.
Стоимость установки новой ванной комнаты
Установка новой ванной комнаты стоит в среднем 7 600 долларов , при этом большинство домовладельцев тратят от 4500 долларов до 12 400 долларов при добавлении ванной комнаты к существующему пространству. Ваша окончательная стоимость будет зависеть от того, полуванная это ванна или полная, и от качества использованных материалов.
Стоимость установки душа или ванны
При ремонте ванной комнаты можно установить комбинированный душ / ванна за 800–2 900 долларов. Прочие установки можно рассчитать, исходя из почасовой ставки сантехника в размере 140 долларов .
Вы устанавливаете душ, ванну или комбинацию душ / ванна? Во многих больших ванных комнатах есть отдельный душ и ванна, в то время как ванные комнаты с ограниченным пространством объединяют их в одну зону.Если вы собираетесь установить ванну, имейте в виду, что полная чугунная или стальная ванна добавит 400 фунтов. к нагрузке на пол, и балки пола в вашем доме вряд ли будут выдерживать такое давление.
«При добавлении ванны укрепите балки пола и добавьте поперечные перемычки между балками. Возможно, вам также придется удвоить стойки. Даже душевая кабина может повредить балки пола, которые не предназначены для крепления сантехники». ^[4]
Стоимость
Lowe’s следующая:
Душевые кабины могут иметь размер 32 x 32 и стоить всего 290 долларов США (включая стены, основание, насадку для душа, душевой клапан, занавеску для душа, карниз для штор, перила безопасности).
Угловой паровой душ с диагональю 41 дюйм можно приобрести за 5 230 долларов.
Простая, цельная ванна / душ стоит около $ 430 .
Гидромассажная ванна размером 36 x 60 дюймов стоит около $ 1 440 .
Современная отдельно стоящая ванна размером 34 на 63 дюйма, вмещающая 53 галлона воды, стоит 799 долларов .
Вы также можете пойти по индивидуальному проекту и принять душ размером с небольшую комнату с несколькими насадками для душа и другими роскошными удобствами.
Для пожилых людей или людей с ограниченной подвижностью душевая кабина стоит от 3000 до 10 000 долларов. Установка .
Бак можно установить и закрепить на месте прибл. 90 долларов трудозатрат перед подключением к водопроводно-канализационной системе, а установка и крепление гидромассажной ванны обойдется примерно в долларов 145 долларов . Простое снятие ванны обойдется примерно в 30 долларов, , но добавятся расходы на вывозку и ремонт стены и пола.
Стоимость установки плитки для ванной
Плитка
— отличный выбор для столешниц, стен и пола из-за ее водонепроницаемости и доступности.Средняя стоимость установки плиточного пола составляет от 10 до 15 долларов за квадратный фут .
Средняя стоимость укладки плитки на стены душа или ванной комнаты составляет от $ 7 до 25 $ за квадратный фут . Цена на облицовку душевой кабиной со стенами 84 SF колеблется от 546 долларов до 2100 долларов в зависимости от того, какой тип материала вы выберете.
Стоимость установки плитки составляет от 3,50–7 долларов США / SF при поставке плитки. Различные варианты плитки включают терракоту, камень — мрамор, гранит и известняк — стекло, металл, сланец и фарфор.
Стоимость установки туалета
Каждая ванная комната нуждается в унитазе и раковине. В среднем установка стандартного туалета стоит от до 228 долларов, , при этом большинство домовладельцев тратят от до 180 долларов на . Добавьте цену унитаза, которая составляет в среднем 99 долларов США до 199 долларов США, и общая стоимость замены унитаза составит 221 доллар США до 427 долларов США.
Сегодня в туалетах используется меньше воды, чем когда-либо прежде. Некоторые туалеты используют всего 1,2 галлона на смыв (GPF), в отличие от старых туалетов, которые могут использовать до 7 GPF.Разница может означать значительную экономию на вашем счете за воду. Во-вторых, есть современные унитазы, в которых используются пульты дистанционного управления для открытия / опускания крышки, включения внешнего освещения и регулировки потока воды в биде.
Стоимость установки мойки
Стоимость установки раковины зависит от типа раковины, но обычно составляет от 230 долларов до 450 долларов за ее установку и присоединение крана к водопроводным линиям. Существует несколько типов раковин для ванных комнат, в том числе:
Мойка под столешницу — эта мойка легко устанавливается под столешницу и выглядит чистой и современной.Стоит от 40–2 080 долларов . ^[6]
Раковина на пьедестале — раковина отдельно стоящая без стойки, а вся сантехника скрыта внутри цоколя. Стоимость от $ 60–300 $ . Некоторые раковины на пьедестале состоят из одной части, в то время как другие позволяют выбирать раковину и основание отдельно.
Встраиваемая раковина — падает в вырез в стойке. Он выглядит чистым и гладким, его стоимость составляет $ 35–1950 $ .
Раковина для посуды — устанавливается на прилавке.Он похож на чашу, прикреплен к сливу и стоит от $ 80–2 690 $ .
Настенная мойка — эта мойка крепится непосредственно к стене и не имеет стойки или умывальника и стоит от $ 42–1 560 .
Угловая раковина — Угловая раковина крепится прямо к стене и идеально подходит для небольшой ванной комнаты или дамской комнаты. Один стоит 120–790 долларов. ^[7]
Стоимость установки умывальника для ванной
Установка умывальника от $ 45 в час. Только рабочая сила.За установку раковины и новую сантехнику взимается дополнительная плата. За такую работу сантехники берут примерно 122 доллара за час .
Тумба — это основной предмет мебели в ванной комнате. Они могут варьироваться от нескольких полок до очень красивой мебели с ящиками. Они бывают шириной от 24 до 72 дюймов. Их основная цель — обеспечить место для хранения вещей для ванной и место для раковины. Сегодня туалетные столики изготавливаются из шкафов, иногда подходящих к шкафам на кухне или специально разработанных, чтобы выглядеть как дорогая мебель.
24 ”- предназначен для небольших помещений и для одной мойки. От 70–2200 долларов . ^[8]
30 ”- вмещает одну раковину и стоит от до 140–2 750 долларов .
36 ”- От 180–3 900 долларов США
48 ”- от 330 — 3900 долларов.
60 ”- при таком размере наверху можно разместить две раковины. От $ 410–4 170 $.
72 ”- от 1 030–4 370 долл. США .
Установка полов в ванных комнатах
Средняя стоимость облицовки пола ванной комнаты составляет от 300 до 600 долларов для небольшой площади 40 SF, от 563 до 1125 долларов для средней ванной комнаты 75 SF и от 1200 до 2400 долларов для массивной ванной комнаты 160 SF.
Стоимость установки плитки для ванной
Тип плитки Малый (40 SF) Среднее (75 SF) Большой (160 SF) Огромный (210+ SF)
Керамика 300 долларов США $ 563 1200 долларов США $ 1,575
Фарфор $ 480 $ 900 1 920 долл. США 90 596 2 520 долл. США 90 596
Натуральный камень $ 540 $ 1 013 2160 долларов $ 2 835
Лучшими решениями для напольных покрытий являются водонепроницаемые, например плитка.Их легко чистить, и они выдерживают воздействие сильных чистящих средств, которые вы хотите использовать в ванной. Также убедитесь, что пол в ванной не скользкий при намокании. Текстурированная плитка и коврики могут помочь в этом.
Виниловый пол — доступен во множестве цветов и узоров и доступен в вашем местном магазине товаров для дома. Он поставляется в рулонах шириной 12 дюймов и квадратной плитке 12 дюймов. Обычно он стоит около $ 3–10 за квадратный фут
Керамическая плитка — также доступна ошеломляющая палитра цветов и текстур.Купите за 1–3 доллара за квадратный фут и установите его за 5–10 долларов за квадратный фут
Керамогранит — небольшая модернизация керамики, она тверже керамики и менее пористая. Это хороший выбор для ванной комнаты и стоит 3–8 долларов за квадратный фут плитки.
Stone — отличный выбор для ванных комнат, но они могут стоить немного дороже. Обратите внимание на гранит, мрамор, известняк или сланцевую плитку для полов в ванных комнатах. Ожидайте, что вы заплатите от до 5–12 долларов за квадратный фут за этот вариант.
Излучающий пол с подогревом может добавить к вашим расходам на установку до 2000 долларов или от 10 до 20 долларов за квадратный фут в зависимости от размера вашей ванной комнаты.
Установить фартук для ванной комнаты
Стоимость установки плиточного фартука в вашей ванной комнате будет составлять от $ 23 до $ 35 за квадратный фут, в зависимости от выбранных материалов. Ваша ставка зависит от площади, которую нужно выложить плиткой, и от типа используемой плитки.Фартук — это защита стены за раковиной, защищающая ее от «брызг назад» воды во время использования раковины. Он хорошо работает в качестве акцента для более дорогой плитки.
Стоимость постройки ванной
Стоимость постройки новой пристройки к вашему дому будет стоить около $ 22 000 в среднем или $ 47 000–87 000 с использованием высококачественных материалов. Профессиональные сантехники и электрики будут составлять график от 85 до 120 долларов в час , а разрешение на строительство нового дома стоит от до 200 долларов и 500 долларов .
Стоимость отремонтировать санузел
При цене 85–120 долларов в час для сантехнических работ, установка сантехники в вашей новой ванной может стоить от 610–1 180 долларов на оплату труда только с использованием предметов среднего класса, а не компонентов высокого класса, установка которых требует больше. Вам понадобится горячая и холодная вода для раковины и душа / ванны, а также водопровод и канализационная труба для унитаза. Если у вас есть подвал или подвал, он будет стоить меньше, чем бетонная плита, которую нужно прорезать.
Электромонтажные работы для пристройки ванной комнаты
Электрики берут плату от 85–120 долларов в час (только рабочая сила) за работу над пристройкой, в зависимости от того, где вы живете.Вам потребуются новые электромонтажные работы на
торговых точек,
вентилятора и
адекватное освещение.
Вам потребуется установить розетки GFI (прерыватель замыкания на землю) из-за близости к воде, и вам придется добавить вентиляционное отверстие снаружи, если нет окна в ванной комнате. Если вы добавите душевые и туалеты с техническими компонентами, вам также потребуется подключить их к ванной.
Разрешительные и правовые нормы
Чтобы узнать о необходимых разрешениях, обратитесь в местный строительный отдел.Строительные нормы и правила часто включают минимальные размеры ванной комнаты; самая маленькая ванная комната с двумя приспособлениями — 5 на 4 дюйма. У некоторых ТСЖ есть правила о пристройке домов. Если у вас есть генеральный подрядчик, курирующий эту работу, он или она будет знать, что вам нужно, чтобы действовать в соответствии с законом, но в целом вам понадобятся разрешения на:
Расширение дома и строительство новых стен
Любые электромонтажные работы — вся проводка должна быть до кода
Любые другие водопроводные и канализационные каналы и трубы, перенесенные на новое место.
Наличие разрешений гарантирует, что все работы будут выполнены в соответствии со строительными нормами вашего округа.После завершения он будет проверен, поэтому вы можете быть уверены, что все в порядке. Стоимость варьируется в зависимости от того, где вы живете, но разрешение составляет от до 200–500 долларов.
Половина или полная ванна?
В полной ванне есть раковина, туалет и душ или ванна. Полные ванные комнаты обычно добавляются к главной спальне или находятся на другом этаже рядом с основным этажом. Преобразование полуванны в полноценную может увеличить стоимость вашего дома до 20% .
В половинной ванне есть только раковина и туалет. Дополнительные ванные комнаты обычно находятся в передней части дома, где гости могут пользоваться удобствами, не заходя в ваш дом. Маленькие ванные также могут быть полезны в прачечной, прихожей или гараже / мастерской. Если вы работаете с небольшим пространством, подумайте о ванной на три четверти , которая представляет собой половину ванной комнаты только с душем.
Полуванна должна иметь ширину от трех до четырех футов и длину от шести до восьми футов, или примерно от 18 до 30 квадратных футов.По данным Национальной ассоциации строителей жилья, добавление половинной ванной может добавить 10 процентов к стоимости вашего дома. Решение добавить полную или половинную ванну будет зависеть от нескольких факторов:
Каково его назначение?
Где это будет?
Наем подрядчика по ремонту ванных комнат
В среднем рентабельность инвестиций в пристройку ванной комнаты (ROI) составляет от 50% до 60% , что является одним из самых значительных улучшений дома, которые вы можете сделать, чтобы увеличить стоимость перепродажи.Чтобы найти лучшего подрядчика для вашей работы, убедитесь, что он соответствует следующему списку:
Лицензия, залог и страхование
Отличные онлайн-обзоры
Подробные оценки от 3–5 различных компаний, включая всю очистку.
Член профессиональных организаций
Даты начала и окончания
Как сэкономить
Вот несколько способов снизить общую стоимость добавляемой ванной комнаты:
Сделайте меньше.
Купите менее дорогие комплектующие. Расставьте приоритеты в списке желаний.
Выполняйте некоторые из наиболее доступных работ самостоятельно — сносите, собирайте новые приспособления, покрасьте.
Использовать существующую сантехнику.
Получите бесплатную оценку HomeGuide от проверенных специалистов по дополнению ванных комнат:
Получите бесплатные оценки
[1] https://www.saniflodepot.com/pages/how-much-cost-to-add-bathroom
[2] https://bathrooms.

**Средняя стоимость добавления ванной комнаты**
Средняя стоимость по стране	7600 долларов США
Минимальная стоимость	2,500 долл. США
Максимальная стоимость	25 000 долл. США
Средний диапазон	4500 долларов США к 12 400 долл. США

**Стоимость установки новой ванной комнаты**
Крепеж	Установлено Среднее значение	от наименьшего к наибольшему
Душ / ванна	500–1000 долларов	400–3 900 долл. США
Плитка	4–7 долларов США / SF	4–9 долларов США / SF
Туалет	250–400 долларов	270–3200 долларов
Раковина / туалетный столик	180–550 долларов	200–4 600 долл. США
Напольные покрытия	4–8 долларов США / SF	2–100 долларов США / SF
Сантехника	800 долл. США	600–1 200 долл. США
Электромонтажные работы	$ 500	350–700 долларов

**Стоимость установки плитки для ванной**
Тип плитки	Малый (40 SF)	Среднее (75 SF)	Большой (160 SF)	Огромный (210+ SF)
Керамика	300 долларов США	$ 563	1200 долларов США	$ 1,575
Фарфор	$ 480	$ 900	1 920 долл. США 90 596	2 520 долл. США 90 596
Натуральный камень	$ 540	$ 1 013	2160 долларов	$ 2 835

27Апр
Вид отопления: какой тип лучше, эффективнее, современнее, какие бывают варианты промышленного и комбинированного обогрева
27 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Системы отопления. Виды и источники тепла. Особенности
Для поддержания положительной температуры в помещении применяются различные системы отопления. Выбор в пользу любой из них зависит от многих факторов, таких как специфика помещения, себестоимость установки, необходимая мощность, тип энергии, скорость нагрева.
Какие бывают системы отопления
Наиболее распространенными системами отопления являются:
Воздушные.
Водяные.
Комбинированные (смешанные).
Все они имеют свою специфику, поэтому наилучшим образом подходят под конкретные условия. Это не позволяет назвать, какая система является самой лучшей.
Воздушное отопление
Данные системы подразумевают прямой нагрев воздуха от источника тепла без использования теплоносителей. За счет перемешивания воздуха тепло постепенно распространяется по всему помещению. Это наиболее простая система. Она сравнительно не сложная в установке. Ее достоинством является быстрое поднятие температуры, как минимум на 15% быстрее, чем оборудованием жидкостного типа.
Нагревательным элементом такого оборудования может выступить котел, камин, печка, обогреватель. Воздушное отопление может быть местным или центральным.
Местное отопление наиболее простое. В качестве основного оборудования в нем может использоваться нагревательный прибор, работающий в результате сжигания газа, твердого топлива или электрическая установка. Монтаж и запуск электрических систем наиболее простой, поскольку не требуется оборудование для отвода дыма. Для местного отопления характерно, что чем дальше от единого источника тепла, тем холоднее. Такое решение рентабельно только в домах с площадью до 100 м².
Центральное воздушное отопление подразумевает комбинирование с системой вентиляции. То есть, обогрев выполняется не циркулирующего в помещении одного и того же воздуха, а свежего поступаемого с улицы. Поток из приточной вентиляции пропускается через отопительное оборудование и поступает в помещении теплым. Такая система менее экономична в плане потребления энергии, но она позволяет создать более здоровый микроклимат. Она исключает образование повышенной влажности, снижение уровня кислорода в помещении. Кроме этого нередко такие системы предусматривают применение воздушного фильтра. Это способствует поступлению чистого воздуха.
Водяные системы отопления
Они являются замкнутой и в разы сложнее. В ней предусматривается источник нагрева, от которого разветвляются трубы с радиаторами. По ним циркулирует вода или антифриз. Жидкость разогревается от нагревательного прибора и самотеком, или перекачивается циркуляционным насосом, поступает в радиаторы. Сами радиаторы располагаются в разных точках здания. От них нагревается воздух, при этом жидкость внутри охлаждается, и далее по кругу возвращается обратно к нагревателю, где снова подогревается.
Набор достаточной температуры воздуха в помещении с жидкостным отоплением произойдет позднее, в сравнении с воздушными системами. При этом температура во всех помещениях будет максимально одинаковой. Также отрегулировав радиатор можно уменьшать или увеличивать интенсивность прогрева в отдельных уголках здания, поддерживая везде разную комфортную температуру, пользуясь при этом общим источником тепла.
Система водяного отопления может быть с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Естественная циркуляция является менее эффективной в плане скорости разогрева радиаторов. В ней теплоноситель двигается естественным образом за счет свойства жидкости при нагреве поднимается вверх. За счет этого происходит ее перемешивание в трубах. Достоинство такой системы в том, что она полностью автономна.
Системы отопления с принудительной циркуляцией подразумевают наличие циркуляционного насоса. Он быстро прокачивает жидкость по кругу, позволяя более эффективно распределить температуру по всем помещениям здания. Однако недостаток этой системы: зависимость от электроэнергии.
Водяное отопление имеет ряд недостатков:
Сложность монтажа и обслуживания.
Большой промежуток времени между включением системы и обогревом помещения.
Высокая вероятность протечки.
Дороговизна установки и ремонта.
Варианты подключения радиаторов водяного отопления
В зависимости от варианта их подключения разделяют 3 основные системы:
Однотрубные.
Двухтрубные.
Коллекторные.
Они отличаются по тому, сколько труб подходит к радиатору отопления. В однотрубной выполняется последовательное подключение. Как следствие радиатор стоящий первым в системе разогревается больше всего. Последний будет самым холодным. Чтобы компенсировать разницу температур, проводится корректировка размера радиаторов. Первый имеет меньше всего секций. За счет этого у него самая низкая площадь нагрева. У последнего радиатора больше всего ребер. За счет большей площади они даже при небольшой температуре поверхности отдают почти такое же количество тепла, как и узкий горячий радиатор.
Двухтрубная система подразумевается параллельное подключение радиаторов. Для этого к каждому из них подводится по 2 трубы. Это делает такой вариант подсоединения более дорогостоящим. Однако в двухтрубной системе можно ставить радиаторы одинакового размера. Они независимо от отдаленности будут давать одинаковое количество тепла.
Коллекторная система отопления подразумевает применение распределительных коллекторов. Они устанавливаются в магистрали и используются для разветвления потоков на отдельные батареи. Ее монтаж сопровождается перерасходом труб в сравнении с другими системами. При этом положительным моментом является возможность регулировки всех радиаторов в одном месте в точке расположения коллектора.
Водяные системы отопления позволяют разместить источник тепла вдали от радиаторов. В зависимости от того где он расположен, применяются разные способы разводки труб:
Верхняя.
Нижняя.
Вертикальная.
Горизонтальная.
Виды систем отопления в зависимости от источников тепла
Для функционирования системы отопления необходим источник тепла, который будет нагревать воздух или теплоноситель, циркулирующий в трубах. Существует масса вариантов такого источника, который позволяет получить тепло в результате потребления:
Твердого топлива.
Газа.
Жидкого топлива.
Электричества.
Альтернативных источников.
В качестве источника тепла работающего на твердом топливе могут выступать печки, камины, котлы. Их работа заключается в сжигания внутри рабочей камеры топлива. Это могут быть дрова, уголь, брикеты. Во многих случаях такой вид топлива является самым доступным. Подобные системы автономны, поскольку для их работы не требуется электричество, водопровод. Главный их недостаток заключается в необходимости ручной загрузки топлива, а также надобности уборки золы, чистки сажи.
Газовые системы отопления работают на природном магистральном газе. Они одни из самых дешевых в плане потребления, однако их установка сопровождается необходимостью получения разрешительной документации. Кроме этого данное топливо является источником повышенной опасности. Система отопления на газу подойдет только при наличии газопровода.
Система на жидком горючем обычно подразумевает получение тепла за счет сжигания дизельного топлива. Это крайне нерентабельное отопление по причине дороговизны горючего. Однако оно отличается простотой обслуживания. Система подходит для удаленных загородных домов, где нет газа и проводного электричества, при этом оборудование на твердом топливе является неприемлемым. Котлы, работающие на жидком горючем, подразумевают подключение к магистрали с теплоносителем. По воздушному принципу они не работают, что вызвано требованиями безопасности. Котел на ДТ должен быть вынесен за пределы жилого помещения.
Отопление на электрической энергии является на сегодняшний день одним из самых перспективных, особенно для небольших помещений. Электроотопление может быть как воздушным, так и водяным. Наиболее простым является воздушное. Для установки такой системы необходимо просто расставить в каждое помещение по камину, калориферу, тепловентилятору или другому электроприбору.
Системы отопления на альтернативных источниках подразумевают использование геотермальной энергии или энергии солнца. В последнем случае используются солнечные коллекторы. Это часть системы выносится за пределы помещения на открытый участок, где напрямую контактирует с прямыми солнечными лучами. Данный элемент нагреваясь передает тепло в помещение. Солнечные коллекторы работают только днем. Их эффективность зависит от разности температур, а также продолжительности светового дня и облачности. Подобные системы недостаточно эффективны для полноценного обогрева, поэтому используются как дешевые вспомогательные, позволяющие снизить себестоимость отопления помещения.
Альтернативные системы отопления на геотермальной энергии работают почти также, как и аналог на солнечном коллекторе. Однако они берут тепло из грунтовой массы. Породы и грунт на глубине от поверхности имеет положительную температуру даже зимой. Подобные системы подразумевают закапывание под землю трубной магистрали с ее выходом в помещение. При продувании холодного воздуха из помещения через такую систему можно получить на выходе его более теплым. Нагреть воздух до +20°С таким источником невозможно, но геотермальная система не даст температуре стать отрицательной. Обычно такие системы используют больше для кондиционирования летом. Для отопления они применяются как вспомогательные.
Похожие темы:
Виды отопления многоэтажных домов | Квартиры от застройщика, строительство в Брянске
Виды отопления многоэтажных домов
Подавляющее большинство многоэтажных зданий нашей страны подключены к центральным котельным или ТЭЦ, такая система отопления называется централизованной. Существуют и другие виды систем отопления многоквартирных домов, которые могут быть как однотрубными, так и двухтрубными. Ознакомимся с видами систем отопления «многоэтажек», а также с их плюсами и минусами.
Централизованная система отопления
Чтобы отапливать целый жилой район строится ТЭЦ или устраивается одна мощная котельная, т.е. тепло вырабатывается не в отапливаемом здании, а за его пределами. Магистральные трубы доставляют тепло от вырабатываемого источника в тепловые центры, а затем уже в квартиры. Данный тип называется независимым, так как циркуляционные насосы позволяют дополнительно отрегулировать тепло-подачу. Также существует зависимый тип подачи, который производится напрямую с ТЭЦ.
Централизованное отопление можно назвать сложной инженерной системой, занимающей значительную площадь и обеспечивающей теплом одновременно большое количество объектов.
Основные структурные элементы централизованной системы:
-Источники тепло-энергии (ТЭЦ, крупная котельная, теплоэнергоцентраль). В котельной передача тепла производится с помощью воды, а в ТЭЦ воду превращают в пар, который имеет более высокие энерго-показатели. Его направляют в паровые турбины, где происходит выработка электроэнергии. В отработанном виде пар применяется для нагрева той воды, которая поступит в систему отопления многоэтажного здания для обогрева квартир.
-Теплосети – это сложные, разветвленные, протяженные системы трубопроводов, которые предназначены для доставки тепла к объектам. Они могут прокладываться наземным и подземным способом, но обязательно имеют теплоизоляцию. Обычно это две стальные трубы, одна для подачи, другая для отработанного теплоносителя.
-Потребитель тепла – это оборудование для отопления, которое устанавливается в многоквартирном доме.
Плюсы центральной системы отопления:
-Есть возможность использовать недорогие виды топлива.
-Такая система является надежной, так как обеспечивается регулярный контроль специальными службами, которые следят за ее работой и техническим состоянием.
-Применяется экологичное оборудование.
-Система имеет простые эксплуатационные характеристики.
Минусы централизованного отопления:
-Функционирование системы в соответствии со строгим сезонным графиком.
-Отсутствует возможность самостоятельно регулировать температуру приборов отопления.
-Система отопления подвергается частым перепадам давления.
-При транспортировке теплоносителя в многоэтажный дом происходит значительная потеря тепла.
-Немаленькая стоимость оборудования и монтажа.
Автономная система отопления или индивидуальное отопление.
Наряду с центральным в наше время можно встретить автономное отопление многоквартирных зданий, чаще всего это новостройки. Индивидуальное отопление подразумевает расположение котельной в отапливаемом доме, обычно размещается котельная в отдельном помещении, внутри или недалеко от самого здания, так как необходима регулировка температуры теплоносителя в системе отопления.
Индивидуальное отопление подразумевает установку котла в квартире. Монтаж котла, подводку газа и другого вспомогательного оборудования лучше доверить специалистам. Наиболее популярным на сегодняшний день является газовое отопление.
Плюсы газового отопления:
-Возможность оплачивать только то количество тепла, которое было использовано, а это позволяет сэкономить примерно 30%.
-Возможность регулирования температурного режима, не зависимо от отопительного сезона.
-В квартире с установленным газовым отоплением не возникнет проблема с отключением горячей воды летом, как это обычно случается.
Минусы индивидуальной системы отопления:
-Высокая стоимость оборудования.
-Возможны перебои с давлением газа.
-Траты на обслуживание газового котла, ремонт и очистку дымохода.
Крышная котельная.
Крышная котельная является автономным источником отопления, предназначенным для обогрева и горячего водоснабжения зданий. Такое название котельная получила так как располагается на крыше дома. Бывает два вида крышных котельных – стационарные (устанавливаются в момент строительства) и блочно-модульные (транспортируются и устанавливаются уже в собранном виде). Крышные котельные обеспечивают жильцов дома бесперебойным, безопасным и экономичным теплом и горячей водой.
Плюсы крышной котельной:
-Простые эксплуатационные характеристики.
-Низкие теплопотери.
-Нет потребности в дополнительных зданиях, которые обычно возводятся для отопительных целей.
-Полностью автоматизированная система, которая может функционировать круглогодично.
-Крышные котельные являются сравнительно недорогим и эффективным решением, которое позволяет экономить средства, так как отсутствуют затраты на монтажные работы и дополнительных сотрудников.
Минусов у крышной котельной нет, скорее это ограничения, которые указаны в «СНиПах»:
-Существуют ограничения на вес отопительного оборудования.
-Необходимо соблюдать требования газовой безопасности.
-Установка сложных автоматических систем.
-Противопожарный контроль.
Какие есть системы отопления частного дома

Чтобы выбрать виды отопления в частном доме, необходимо учесть некоторые факторы, имеющие как плюсы, так и свои минусы. Вы не ошибетесь в выборе варианта отопления, если учтете недорогое и доступное топливо для вашего места проживания. Важным является тот момент, сможете ли вы самостоятельно подключить систему и обслуживать ее в отопительный период. Нужно, чтобы отопительная система была компактной и не занимала большую площадь в доме, что вызывает определенные неудобства.
Рассмотрим имеющиеся в эксплуатации виды отопления дома, их преимущества и неудобства. Это может быть печное, водяное, электрическое, воздушное и инфракрасное отопление.
Печное отопление. Деревенский небольшой дом или дачное жилье вполне может за источник тепла считать обыкновенную печь, которая дает уютное “живое” тепло. Печь легко можно выложить самостоятельно по схеме, использовать в качестве топлива дрова, уголь или другие виды твердого топлива. Но обращение с такой печью требует осторожности, т.к. она пожароопасна, неравномерно нагревает площадь дома и подача тепла не может быть автоматизирована.
Водяное отопление. Для него требуется установка котлов, нагревающих воду, циркулирующую по трубам к радиаторам и обратно и обогревающую воздух. Такой процесс называется циклическим. Здесь подходит любой вид топлива. Вид отопления несложен в монтировке, может быть автоматизированным и равномерно распределяет тепло. Недостатком является контроль за состоянием радиаторов и полный слив воды из системы в зимний период, когда дом необитаем.
Электрическое отопление. Приборы легкие, небольшие, их возможно перемещать, регулировать теплоподачу. Они бесшумны и экологичны. Но в отдельных моментах могут быть пожароопасны и сжигают кислород. Большими недостатками является то, что они очень дороги.
Воздушное отопление работает на системе приточной вентиляции. Нагрев происходит от калорифера, а вентилятор гонит тепло по комнатам. Помещение нагревается быстро, отсутствуют трубы и радиаторы, КПД почти 90%, но требуется замена фильтров, высок уровень шума, стоимость и громоздкость системы.
Инфракрасное электрическое отопление считается новым видом, но достаточно популярным. Оно безвредно, эффективно, бесшумно и не сжигает кислород. Большим недостатком является дороговизна оборудования.
Виды систем отопления дома
Виды систем отопления дома подбираются для поддержания комфортной температуры в помещении. В первую очередь учитывается экономичность системы. Количество производимого тепла должно максимально соответствовать потребляемому. Предпочтительна автономность системы. При этом надо помнить о безопасности и вреде для человека. В последнее время востребованными являются природные факторы. Это геотермальное отопление там, где это возможно. Для работы требуется тепловой насос, подающий нагретую межпластовую воду. Солнечный коллектор устанавливается в поясе с большой солнечной радиацией, где даже применяется в качестве ГВС.
Чтобы увеличить теплоотдачу от систем отопления, часто совершенствуют имеющиеся котлы, устанавливая баки косвенного нагрева (теплоаккумуляторы). Это дает возможность снизить затраты на энергоноситель. Трубы заменяют на полимерные, а батареи на алюминиевые. Можно установить теплый пол.
Профессиональное выполнение работ по инженерным коммуникациям Вы можете заказать здесь
Плюсы и минусы разных видов отопления
Поддержание заданной температуры в помещении и возмещение тепловых потерь зданием называется отоплением. Системы отопления бывают централизованными и автономными.
При централизованном отоплении тепло производится в отдельном помещении, а затем по трубопроводам доставляется в отапливаемое здание. При автономном отоплении тепло вырабатывается генератором непосредственно в здании. Как правило, эти устройства (генераторы) многофункциональны и также используются для нагрева воды.
Водяное отопление дома
Его называют традиционным, так как в нашей стране такой вид отопления является самым распространенным. В качестве теплоносителя в системе водяного отопления может быть не только вода, но и любая жидкость, которая не замерзает при отрицательных температурах воздуха (например, антифриз). Жидкость (вода) нагревается в источнике теплоснабжения до нужной температуры и, проходя по трубам и приборам отопления, отдает свое тепло, согревая воздух в помещении.
Достоинства водяного вида отопления
У традиционных систем отопления невысокая стоимость и минимальный расход материалов.
Трубопроводы применяются меньшего диаметра, чем в воздушном виде отопления.
Высокая теплоемкость теплоносителя — на одну единицу объема воды содержится большее количество тепла, чем у других тепловых носителей, а это значит, что для создания комфортной температуры в помещении требуется меньше времени.
Недостатки водяного вида отопления
При монтаже и эксплуатации системы отопления могут возникнуть сложности, так как требуются некоторые строительные операции (штробы, отверстия и т.д), то монтировать ее необходимо при строительстве либо при капитальном ремонте здания.
Если у вас индивидуальный источник отопления, то необходимо постоянно контролировать его работу.
В холодное время года водяное отопление нельзя оставлять без присмотра надолго. Если вы планируете уехать на неопределенный период, то систему необходимо опорожнить, в противном случае вода замерзнет, а трубы лопнут.
Долгое отсутствие воды в трубопроводе может способствовать появлению ржавчины.
Электрическое отопление дома
Теплоноситель для такого вида отопления не требуется, так как для нагрева помещения используется электрическая энергия, которая трансформируется в тепловую. Это самый популярный тип отопления в Европе и перспективный в России.
Достоинства вида прямого электрического отопления
Возможность регулирования подачи энергии, а значит можно регулировать температуру воздуха в помещении по своему усмотрению.
Простота и удобство эксплуатации, а так же возможность применять отопительные приборы с небольшой отопительной площадью.
Экологичность системы – не загрязняют окружающую среду.
Отсутствие утечки теплоносителя при авариях отопительных систем.
Недостатки электрического отопления
Уступает традиционному и воздушному отоплению, так как теплоносителем данного типа является электрическая энергия, которая имеет высокую стоимость, к тому же бывают сбои в подаче ее потребителю.
Воздушное отопление дома
Теплоносителем для такой системы служит воздух, который нагревается внутри калориферной установки и подается по воздуховодам в отапливаемое помещение, при этом поверхность самого источника остается охлажденной. Чем больше нагревательная поверхность источника тепла, тем быстрее будет нагреваться воздух. Теплогенераторы выпускают с естественной тягой и с принудительной. Предпочтительнее использовать воздухонагреватель с искусственной вентиляцией.
Достоинства воздушного вида отопления
самый быстрый нагрев помещения, по сравнению с другими типами отопления.
обладает хорошей проникающей способностью.
Недостатки воздушного отопления
создает шум.
требуется больше тепловой (электрической) энергии, так как воздух слабо отдает тепло и для отопления помещений необходимо нагревать больше воздуха, чем воды.
довольно высокая стоимость системы.
Так какой же из выше предложенных видов отопления выбрать? Это зависит от того, какие условия вы хотите иметь в своем доме. Каждый вид обладает своими плюсами и минусами и мы их перечислили. Конечно, время не стоит на месте, и появляются все новые варианты отопления, но данные виды проверенные и являются основой для будущих систем.
Новые материалы:
Предыдущие материалы:
Газовое отопление. Виды и устройство. Работа и как выбрать
Если у вас есть возможность подключиться к системе газоснабжения, то при выборе способа обогрева становится очевидным, что газовое отопление является оптимальным вариантом. Это вариант является наиболее эффективным и комфортным, поэтому пользуется большой популярностью как при обеспечении отопления жилых, так и промышленных помещений.
Виды газового отопления
В зависимости от используемого оборудования, существует различие данного способа обогрева на следующие виды:
Газовый котел. В этом случае в доме обустраивается водяная система отопления, но для ее нагрева используется газовый котел. Данное оборудование может быть напольным или настенным, одно- или двухконтурным, а также иметь открытую или закрытую камеру сгорания. Теплообменники могут быть чугунными, они обычно используются в напольных котлах и стальные, они чаще устанавливаются в настенных моделях. Если камера сгорания открытая, то воздух для обеспечения процесса горения поступает из помещения, а когда она закрытая, то с улицы.
Конвекторы. В этом случае для обогрева используются конвекторы, но не надо устанавливать радиаторы отопления и трубы для подачи теплоносителя. Газовый конвектор просто и быстро монтируется, а по стоимости обогрева, этот вариант будет дешевле, чем аналогичное электрическое оборудование.
Инфракрасные излучатели. Это современное оборудование, обычно оно используется для больших помещений и действует по принципу солнечного излучения. Сейчас появились модели мощностью от 1,5 кВт, поэтому их можно использовать и для обогрева коттеджей.
Особенности устройства
Устройство системы отопления будет зависеть от используемого оборудования. Если устанавливается газовый котел, то кроме него, должны быть:
Радиаторы отопления.
Система трубопроводов, она нужна для подачи теплоносителя.
Насос, он необходим для улучшения циркуляции жидкости.
Расширительный бак.
Система автоматики, для управления процессом.
Приборы для обеспечения безопасности.
Устройства, которые необходимы для отведения продуктов сгорания.
Если используются конвекторы или инфракрасные излучатели, то в этом случае нет необходимости устанавливать систему трубопроводов и радиаторы, так как нагрев помещения проводится прямо от установленного оборудования.
Принцип действия
Газовое отопление имеет простой и понятный принцип работы. Когда для обогрева помещения используется газовый котел, то его подключают к системе отопления, состоящей из радиаторов и трубопровода, в которых обычно находится вода, но может быть и антифриз. Попадая в теплообменник, находящийся внутри котла, вода нагревается, после чего она перемещается по системе трубопроводов в радиаторы. Движение воды может происходить самотеком, тогда трубы и радиаторы устанавливаются с определенным уклоном или при помощи циркуляционного насоса. После того как нагретая вода через радиаторы отдаст тепло в помещение, она снова возвращается в котел и весь процесс повторяется.
Когда используются конвекторы или инфракрасные излучатели, то указанное оборудование не требует дополнительно установки трубопровода и радиаторов, так как оно самостоятельно обогревает воздух в помещении.
Области применения
Газовое отопление может работать от магистрального газопровода или на сжиженном газе. Если есть газопровод, то таким способом может обогреваться квартира, дом, производственные помещения. При отсутствии централизованного газоснабжения используется оборудование, работающее на сжиженном газе. Его обычно используют в частных домах, магазинах, на дачах.
Инфракрасные газовые излучатели обычно применяются для обогрева помещений большой площади, например торговых центров, производственных зданий, спортивных или концертных залов. Такое оборудование устанавливается под потолком, что очень удобно, так как оно не занимает свободное пространство. Сейчас появились маломощные инфракрасные газовые излучатели, которые можно использовать для обогрева частного дома.
Как выбрать газовое отопление
При совершении выбора данного типа обогрева, необходимо учитывать то, будут в этом помещении люди находиться постоянно или периодически. Если нет необходимости, чтобы газовое отопление работало постоянно, то лучше установить конвекторы или инфракрасные излучатели. В таком случае нет теплоносителя в виде воды, поэтому она не замерзнет, когда обогрев не будет осуществляться.
Если же необходимо, чтобы обогрев помещения происходил постоянно, то лучше всего использовать водяное отопление, нагрев воды в котором осуществляется при помощи газового котла. Этот вариант позволяет не только постоянно и равномерно обогревать помещение, при использовании двухконтурного котла, вы также будете обеспечены горячей водой, которую можно использовать для различных бытовых нужд.
Если говорить о газовых котлах, то они могут быть настенными или напольными, первые являются более компактными. Если котел одноконтурный, то может устанавливаться емкостный бойлер, но проще и удобнее получать горячую воду при помощи двухконтурного оборудования, в котором установлен проточный теплообменник.
Напольные котлы более дорогие, для них надо больше места, но и мощность такого оборудование будет выше. Для их монтажа обычно требуется отдельная котельная. Кроме этого, при установке напольного котла, обязательно должен быть вертикальный дымовой канал, который может быть сделан внутри или снаружи здания.
У напольных котлов обычно делают чугунные теплообменники, поэтому срок их службы больше, чем у настенных моделей. Такое оборудование может оснащаться топкой с вентиляторной горелкой, что позволяет в качестве топлива использовать не только газ, но и жидкое топливо или пеллеты.
Достоинства и недостатки
Так как в основном газовое отопление осуществляется при помощи котла, системы труб и радиаторов, по которым движется вода, рассмотрим основные преимущества такого решения:
Высокая эффективность.
Так как система замкнутого цикла, то первоначальный объем теплоносителя не изменяется.
Если есть определенные навыки, то сделать водяное газовое отопление можно самостоятельно.
Равномерный прогрев всех помещений.
Недостатки водяной системы отопления, нагрев которой проводится газом, будут такими:
Надо постоянно поддерживать чистоту радиаторов отопления, так как при их загрязнении, эффективность обогрева резко снижается.
После включения, водяное отопление медленнее прогревает помещение, чем воздушное.
Трубы и радиаторы постепенно повреждаются коррозией и могут выйти из строя.
Вода, которая выступает в качестве теплоносителя, должна иметь минимум солей, поэтому лучше всего использовать дистиллированную.
В зимнее время его нельзя отключать, так как теплоноситель может замерзнуть, исключение составляет использование антифриза.
Если говорить об использовании конвекторов или инфракрасных излучателей, то их преимущество в том, что нет труб и радиаторов, их можно включать и выключать в любую погоду и нагрев холодного помещения происходит быстрее. Основным недостатком такого обогрева является то, что температура возле нагревательного оборудования будет выше, чем в других местах комнаты.
Правила эксплуатации
Газовый котел является основным элементом газовой системы отопления и для обеспечения его безопасной и надежной работы, специалисты должны проводить профилактические осмотры не реже, чем раз в год.
Устанавливать газовое оборудование могут только квалифицированные работники, но перед этим, вы должны получить все соответствующие разрешения.
При решении перестройки помещения, для обогрева которого используется газовое отопление, необходимо обязательно согласовать новый проект. В случае несогласованных строительных работ, газовое оборудование может работать некорректно и это приведет к образованию угарного газа.
Для того чтобы обезопасить людей, рекомендуется дополнительно устанавливать сенсор угарного газа. Этот прибор будет работать минимум 10 лет и надежно защищать от возможности отравления.
Газовое отопление будет эффективным и доступным способом обогрева как жилого, так и промышленного, торгового или других помещений. Его просто обслуживать и оно может работать как на природном газе, когда рядом есть газовая магистраль, так и на сжиженном, когда нет возможности подключиться к централизованному газоснабжению.
Похожие темы:
способы обогрева частного загородного дома
Многие жители загородных домов сталкивались с проблемой отопления. Купленный коттедж далеко не всегда обладает всеми удобствами. Если речь идет о строительстве жилища, то проблема поддержания необходимой температуры в холодное время года встает сама собой. Эффективное отопление загородного дома может быть реализовано различными способами.
В частности, тепло можно поддерживать с помощью воды, электричества, энергии земли и т.д. Рассмотрим способы отопления загородного дома, доступные в наши дни. Начнем по порядку.
Печное
Выбор данного варианта поддержания комфортной температуры предполагает использование твердых видов топлива – дров, торфа и т.д. Такие виды систем отопления считаются древнейшими способами обогрева жилища. Следует отметить, что обогрев частного дома дровами отличается простотой и доступностью. Дрова продаются везде. Именно они и являются наиболее часто используемым видом топлива. Кроме того, обращение с печью не требует каких-нибудь особенных знаний. Все легко и просто.
Подобные особенности стали причиной того, что печи по-прежнему используются для отопления загородного дома. Они могут не только исполнять роль обособленных источников тепловой энергии, но и использоваться в качестве вспомогательных средств. Немаловажным является и тот факт, что в печи можно готовить пищу. Такие системы легко заменяют газовую плиту. Получается, что печка является еще и универсальным оборудованием.
Есть и недостатки. Наиболее существенным является то, что подобные конструкции занимают много места в доме.
Присутствуют и другие отрицательные особенности. Например, прогрев помещения отнимает слишком много времени.
Газ – источник тепловой энергии
Данная разновидность отопления является наиболее эффективной в наши дни. Газ – дешевый источник энергии. Он доступен всем категориям граждан. Возможно, кто-то думает, что самым экологичным видом топлива является древесина. Это не так. Самым безвредным для атмосферы является газ. Кроме того, данный вид отопления обладает отличным КПД, что позволяет говорить о том, что он используется более рационально, чем другие варианты топлива.
Схема газовой системы обогрева.
Присутствуют и отрицательные моменты. Газовые магистрали пролегают далеко не везде. Их близость – обязательное условие для тех, чей выбор пал на данный вид отопления. Жители отдаленных районов не имеют возможности провести себе газ.
Следует отметить и высокую токсичность этого вида тепловой энергии. Его утечка может иметь фатальные последствия. Кроме того, газ отличается взрывоопасностью.
Впрочем, неаккуратное обращение способно стать причиной бед и в случаях с иными источниками тепла.
Электрическая энергия
Рассматривая способы и варианты отопления загородного дома, нельзя не упомянуть об электрической энергии. Как и газ, электричество имеет много преимуществ. Оно обладает высоким КПД. Кроме того, использование данного вида энергии позволяет не только быстро прогревать помещения, но и постоянно поддерживать в них необходимую температуру. Оно бесшумно работает, становясь невидимым стражем уюта в доме.
Отопительное оборудование, работающее с помощью электрической энергии, имеет небольшие размеры. Немаловажным фактором является и высокая экологичность данного источника тепла. Как правило, монтаж электрических отопительных систем не вызывает никаких сложностей (исключением являются «теплые полы»).
Как и некоторые другие виды отопления, электричество позволяет обогревать комнаты в индивидуальном порядке. Можно поддерживать одновременно различную температуру в помещениях. Выбирая такой способ поддержания тепла, учтите, что электричество должно поступать по кабелю высокой мощности. Если имеет место другая ситуация, КПД отопления будет на порядок ниже.
Дизель
Дизельное отопление отличаются автономностью, что делает их незаменимыми в отдаленных районах нашей страны. Отсутствие благ цивилизации делает проживание гораздо менее комфортным. Дизельные системы способны работать в любых условиях. По большому счету, это единственное преимущество. Но какое бесспорное!
Недостатки, имеющиеся в данном случае, являются достаточно серьезными, что вынуждает использовать подобное оборудование только в случае отсутствия других источников тепловой энергии. Возможно, вы уже догадались, какие отрицательные моменты имеют место в этой ситуации. Конечно же, дело в топливе. Солярка – дорогой источник энергии.
По большому счету, отопление дизельным топливом оправдывает себя только в крайнем случае. Расход этого топлива настолько велик, что отопительные системы оснащаются регуляторами, обеспечивающими различную интенсивность работы.
Следует отметить, что работа подобных систем сопровождается выделением неприятного запаха, который распространяется по всему дому. Другие варианты получения тепловой энергии лишены подобного качества. В общем, дизель можно использовать только в случае крайней необходимости.
Использование твердых видов топлива
Как вы уже догадались, речь идет об использовании угля, древесины, пеллетов и торфа. Эти источники энергии дешево стоят. Дефицитом они не являются, так что всегда можно запастись на зиму. Котельные, работающие на твердом топливе, не являются редкостью для наших широт.
Недостатком является то, что придется выделить достаточно много места для хранения данного топлива. Как правило, используется отдельная постройка. Кроме того, систему горения нужно периодически очищать. Говоря иначе, эксплуатация возможна только при постоянном обслуживании подобного оборудования. Не самый удобный вариант.
Тепловые насосы
Имеет место за рубежом. Суть работы теплового насоса сводится к тому, что он получает энергию из земли. Используя ее, устройство обеспечивает комфортные температурные условия внутри дома.
Главным недостатком является высокая стоимость. Ситуация сглаживается тем, что подобное оборудование полностью окупается через несколько лет использования.
Вспомогательные источники тепла
Как вы уже догадались, речь будет вестись о радиаторном отоплении. Говоря иначе, мы затронем тему использования автономных нагревательных приборов (конвекторов, радиаторов и т.д.) для создания в помещении более комфортных условий. Подобное альтернативное отопление заслуживает отдельного рассмотрения, так как в продаже присутствуют самые различные модификации подобного оборудования. Выбор такого приспособления вполне позволит заменить основные источники тепла в случае перебоев, но их нельзя рассматривать в качестве полноценной альтернативы традиционному тепловому оборудованию.
Подводим итоги
Как видите, существует масса вариантов отопления. Какие-то считаются обыденными, другие – напоминают что-то из разряда фантастики. Каждый из вариантов отопления, описанных выше, имеет место до сих пор. Говоря иначе, вы можете столкнуться с ним в реальной жизни.
И все же, выбирая отопление частного дома как выбрать то, что подойдет именно вам? Все зависит от условий, характерных для места, в котором построен ваш дом. Общий совет выглядит следующим образом: останавливайте свой выбор на тех же отопительных системах, что и ваши соседи.
Насосы систем отопления: виды и способы монтажа циркуляционных насосов отопления

Вступление
Насосы отопления, усиливают циркуляцию теплоносителя и обеспечивают равномерный нагрев системы отопления. Если установить такой насос, то необходимость установки прибора под наклоном, что делается для улучшения циркуляции, просто напросто отпадает. Если дом в несколько этажей, то установив в нём такой насос можно значительно улучшить производительность системы отопления.
Насосы систем отопления — виды
Насосы, которые применяются, для отопительной системы бывают двух видов.
Насосы с сухим ротором;

Насосы с мокрым ротором.

В нашей статье мы рассмотри эти два вида более подробно, сделав обзор по элементам конструкции.
Насосы систем отопления с сухим ротором
Конструкция рассматриваемого агрегата устроена так, что перекачиваемая вода не имеет прямого контакта с двигателем. Именно поэтому считается, что он более безопасен. В конструкции насосной части имеются два кольца, которые совершают между собой вращательные движения. Насосная часть, в свою очередь отделяется от двигателя установленным уплотнением. При помощи перекачиваемой жидкости происходит смазывание механизмов насоса, тем самым предотвращая его износ. Кольца между собой плотно скреплены пружиной. Это позволяет регулировать прижимное усилие, если произошло истирание. Всё это способствует увеличению срока службы насоса, а также делает его более надёжным.
Чаще всего такой вид насоса, с сухим ротором, используют на промышленных предприятия, с большой объём воды.
Насос для дома
Для дома оптимальным вариантом, будет установка прибора прямоточного вида. Он соединён с трубопроводом и является его частью. Сама труба устанавливается непосредственно на фундамент. Если по каким либо причинам нет возможности установки трубы на фундамент, то насос следует монтировать на жёстком основании.
Повторюсь, насосы с сухим ротором используются в основном на производстве. Питание у них трехфазное, объем воды должен быть большой.
Для системы отопления коттеджа или загородного дома, оптимальным вариантом будет установка насоса систем отопления с мокрым ротором.
Насос отопления с мокрым ротором
В корпусе такого отопительного прибора располагается ротор, на котором зафиксирована крыльчатка. За счёт перемещения жидкости в системе отопления она выполняет вращательные движения. Через гильзу насоса постоянно циркулирует вода, охлаждая и смазывая тем самым все подшипники. Чтобы циркуляция жидкости была наиболее оптимальной прибор необходимо зафиксировать на горизонтальной поверхности трубопровода.
Коэффициент полезного действия отопительных насосов такого типа не превышает 50%. Если сравнивать с насосом с сухим ротором, то этот показатель меньше на 30%. Зато такие насосы имеют ряд преимуществ.
При работе он издаёт мало шума;

Цена на него невысокая;

У него маленький вес;

Он легко и просто устанавливается.

Такой прибор прослужит долгую службу, не требуя частого технического обслуживания.
Монтировать насос с мокрым ротором можно на любом из участков отопительной системы. Установку можно осуществить двумя способами.
Первый способ позволяет установку в самом трубопроводе,
второй способ установка в запасной линии.
Второй способ установки более распространён, т. к при аварийном отключении электричества все элементы системы отоплении продолжат свою работу.
Способ монтажа отопительного насоса
Подающая труба, которая находится вблизи выхода из котла отопления, является самым оптимальным вариантом для установки насоса. На трубопроводе, подающем теплоноситель, ставится запорный вентиль. Вентиль направляет теплоноситель по запасной трубе, где установлен циркуляционный насос.
В случае аварийного отключения электроэнергии или поломки насоса, вентиль открывается, и теплоноситель пускается по основной трубе теплопровода. Работа системы отопления не будет прервана, а будет осуществляться путём естественной циркуляции.
Если же, насос установить напрямую в подающий трубопровод, то в случае прекращения подачи электроэнергии, неработающий насос перекроет движение теплоносителя и система отопления перестанет работать.
Это все про насосы систем отопления.
©Obotoplenii.ru
Другие статьи по теме: Монтаж отопления

Какой у меня тип отопительной системы?
Низкие счета за отопление — новое дело
Знание того, какая система отопления обогревает ваш дом, — разумный шаг для любой домовладелец. Ежегодное обслуживание продлевает срок службы вашего обогревателя, но чтобы обеспечить надлежащее обслуживание, вы должны знать о компонентах вашей системы отопления! Во время вашего следующего визита специалиста по ремонту печей в Aire Serv не забудьте спросить совета у технического специалиста по обслуживанию ваша система.Чем больше вы знаете, тем дольше прослужит ваша система отопления и тем больше вы сможете сэкономить на счетах за электроэнергию — и низкие счета за отопление это новая горячая вещь.
Общие типы систем отопления
Вот несколько наиболее часто используемых типов систем отопления:
Тепловые насосы — Тепловые насосы наиболее эффективно работают в мягком климате, склонны к суровой погоде. Они могут служить как для обогрева, так и для охлаждения. системы и использовать внутреннюю систему и наружную систему для отвода тепла внутри или снаружи, в зависимости от погоды, с использованием электричества.
Котлы — Котлы используют топку и паровой конвертер, в которых тепло выделяется. перекачивается. Котлы работают на газе, пропане, масле или электричестве, и обычно включить манометры.
Единицы упаковки — Единицы упаковки компактны и обтекаемы, со всеми компонентами хранится в одном шкафу. Обычно это прикреплено к вашему дому или найдено на крыша, и обладают нагревательными и охлаждающими свойствами.Кондиционированный воздух — теплый или горячий — распространяется по воздуховодам.
Геотермальные тепловые насосы — Экологичный и эффективный вариант, геотермальное тепло насосы фактически используют естественную стабильную температуру земли чтобы обеспечить теплый и прохладный воздух в вашем доме. Они изначально дорогие, тем не менее, и может потребоваться интенсивная и потенциально опасная работа на открытом воздухе. установка.
Системы с принудительной подачей воздуха — Системы с принудительной подачей воздуха являются наиболее распространенным типом систем отопления, и включать печи и нагреватели.Они работают на природном топливе. газ, электричество, масло или пропан для создания нагретого воздуха, который распределяется через воздуховоды. Печи можно размещать в подвалах, чердаках, чуланах, пространства для обхода и так далее.
Если вам нужна дополнительная информация о ремонте или обслуживании обогревателя, назначить встречу с лицензированным специалистом по ремонту обогревателей в Aire Serv: Позвоните нам по телефону (855) 512-2886 сегодня!
Различные типы домашних систем отопления
Существует множество вариантов на выбор, когда дело доходит до домашних систем отопления, но не каждый тип подходит для вашего дома, вашего бюджета или ваших потребностей в эффективности.Правильный тип системы обеспечивает постоянное отопление и комфорт. Обратите внимание на следующие системы отопления.
Печь с принудительной подачей воздуха
Во многих районах округа Мидлсекс и восточного региона Массачусетс печи с принудительной подачей воздуха являются наиболее распространенным типом систем отопления. В печах используется пропан, масло, природный газ или электричество для нагрева воздуха, который вдувается в воздуховоды и распределяется по всему дому. Этот тип системы отопления хорошо работает, потому что в ней используются те же воздуховоды, что и в вашем кондиционере в теплое время года.
Котлы
Еще одним распространенным типом отопительной системы в наших краях является бойлер, также известный как радиаторная распределительная система. Этот тип системы работает, отправляя горячую воду или пар по трубам, которые проходят по всему дому. Этот тип отопления хорошо подходит для тех, кто хочет управлять зонами нагрева, охлаждением или подогревом воздуха на разных уровнях в разных частях дома. Этот тип тепловой системы может быть более дорогим и менее эффективным, чем некоторые другие. Тем не менее, как и печи, этот тип отопления работает как центральная система отопления, которая генерирует тепло в одной части дома и распределяет его по остальной части дома.
Тепловой насос
Этот тип системы отопления используется как для обогрева, так и для охлаждения дома. Большинство из этих типов систем отопления используют электричество для передачи выделяемого тепла. В этом отличие от газовых систем отопления, которые создают тепло напрямую. Система отопления с тепловым насосом очень эффективна, поэтому многие люди предпочитают использовать этот тип отопления для своего дома. В нашем районе Массачусетса этот тип системы отопления не идеален. Лучше всего он работает в более умеренном климате, где температура не часто опускается ниже нуля.Тем не менее, тепловые насосы являются популярным типом систем отопления в других регионах США.
Типы гибридного отопления
Когда дело доходит до домашних систем отопления, одним из лучших видов отопления является гибридное отопление, сочетающее в себе тепловые насосы и печи. Этот тип системы отопления дома более энергоэффективен, чем традиционный тепловой насос, но он может обогревать дом так же, как система отопления с газовой печью.
В большинстве случаев с этим типом системы тепловой насос обычно нагревает и охлаждает дом в первую очередь, затем этот тип системы переключается на газовую печь для обогрева, когда есть резкие перепады температуры, и тепловой насос может не успеваю.Эти системы работают для обогрева дома таким образом, чтобы снизить нагрузку на любую из систем отопления, что может снизить потребность в ремонте или замене системы отопления. Для отопления дома в Восточном Массачусетсе этот тип системы отопления может хорошо работать.
Бесканальные мини-секции
Что касается систем отопления, бесканальные мини-секции — это тот тип, о котором многие люди мало что знают. Но следует учитывать преимущества этого типа системы отопления. В этом типе системы отопления тепло для каждой области дома регулируется отдельно, поэтому для управления теплом в каждом помещении требуется отдельный термостат.
Эти домашние системы отопления могут быть идеальными для больших домов. Рассматривая бесканальные мини-разветвители для системы отопления вашего дома, убедитесь, что система отопления хорошо запрограммирована и последовательно управляется. Этот тип домашней системы также идеально подходит для пристройки к дому, где нет воздуховодов. Этот тип системы отопления также может быть добавлен к существующим тепловым системам. Высококвалифицированные специалисты 128 Plumbing помогут вам определить, подходит ли этот тип отопления для системы отопления вашего дома или другое решение для отопления домов будет более эффективным.
Системы лучистого отопления
Другой популярной системой отопления является лучистое отопление. В этих системах отопления горячая вода подается по специальным трубам в полу дома или, иногда, в этих системах есть трубки в стенах и потолке дома. Иногда вместо горячей воды для отопления дома используют электрическое отопление. Системы отопления вырабатывают необходимое тепло, используя газ, масло, электричество или пропан, в зависимости от типов топлива, доступного в домах.
Эти типы систем отопления имеют несколько преимуществ. Хотя это дорогие тепловые системы в ремонте, они, как правило, служат долго. Источник тепла играет важную роль в продолжительности жизни. Эти типы систем могут быть очень эффективными для равномерного обогрева дома. Подобные системы домашнего отопления могут быть достаточно универсальными для отопления дома в районе Большого Бостона, но системы лучистого отопления менее распространены, чем другие типы систем отопления.
Системы обогрева плинтусов
Другой вид отопления домов — системы обогрева плинтусов.Этот тип системы отопления дома, как правило, не является основным типом отопления в доме, но часто используется в качестве дополнительного обогрева. Этот тип решения для отопления дома также может быть идеальным для пристройки, где другой тип отопления присутствует в другой части дома. Системы обогрева плинтусов эффективны, и эти типы систем также могут быть очень эффективными. Эти типы систем отопления также более распространены в старых домах в Восточном Массачусетсе. Системы обогрева плинтусов работают на электрическом или водяном питании, и эти типы систем производят достаточно тепла, чтобы обогреть комнату.Этот тип отопления не идеален для больших площадей дома.
Как выбрать, какой тип систем отопления подходит для вашего дома
Наличие правильных систем отопления имеет важное значение для поддержания комфорта в вашем доме, но с широким спектром доступных типов домашних систем отопления может быть трудно определить, какие тип лучше всего подходит для вашей собственности. Лучше всего выбирать системы отопления, подходящие для вашего дома, исходя из планов строителя. Вы можете изменить или добавить системы отопления позже, если ваши потребности изменятся.Тем не менее, большинство систем отопления легче заменить на уже существующие системы такого же типа, чем заменять их на новый тип.
Чтобы выбрать систему отопления для вашего типа дома, рассмотрите существующие системы отопления на месте. Затем подумайте о системах отопления, которые соответствуют другим целям, которые у вас есть для отопления дома. Например, новые системы отопления дома могут быть очень энергоэффективными. Прежде чем выбрать такой тип для своего дома, узнайте, насколько эффективны любые системы отопления. Вы можете узнать о тепловых системах и их тепловой эффективности у производителя или у профессионалов в 128 Plumbing, которые обладают обширным опытом в этой области.Различные типы систем отопления, доступные сегодня, могут помочь снизить расходы на отопление в вашем доме, в зависимости от того, какой тип системы отопления вы выберете.
Помимо типа тепловой эффективности, которую может предложить система отопления, при выборе типа системы отопления следует также учитывать качество самого тепла. Тип топлива, используемого в системе отопления, играет роль в том, насколько комфортно в доме. Например, когда используется газовое отопление, количество выделяемого тепла больше и горячее.Таким образом, этот тип отопления может обогреть дом быстрее, чем другой тип системы отопления. Для некоторых тип топлива, которое они должны использовать, зависит от типа топлива, доступного в собственности. Если желаемый тип системы отопления требует топлива, которого нет в наличии в вашем районе Массачусетса, возможно, это не тот тип системы отопления, который вам подходит. Стоимость добавления этого типа топлива может быть слишком высокой, чтобы гарантировать такой тип отопления.
Позвольте нашей команде по отоплению помочь вам
Когда дело доходит до отопления вашего дома, всегда ищите надежного профессионала, который поможет вам выбрать новый тип отопительной системы, а также поддержать и отремонтировать отопительную систему, в которой вы в настоящее время должны поддерживать ее работоспособность это лучшее.
В 128 Plumbing мы предлагаем широкий выбор систем отопления для обогрева вашего дома. Позвольте нашей команде помочь вам сравнить типы имеющихся систем отопления, чтобы определить, какой тип лучше всего подходит для ваших уникальных потребностей. Позвоните нам, чтобы назначить консультацию, чтобы обсудить типы систем отопления, которые мы предлагаем, и подобрать подходящий тип для вашего дома.
Что означает тип отопления?
Что означает
Тип отопления ?
В объявлениях о недвижимости тип отопления означает, какая система используется для обогрева дома или здания.
Агент по недвижимости объясняет
Типы отопления
Согласно Совету по недвижимости Эдмонтона, существует несколько различных типов отопления , которые можно использовать для обогрева здания, это:
Тип нагрева Сокращение
Принудительный воздух-1 1F-A
Принудительный воздух-2 2F-A
Плинтус BASEB
Фанкойл FCOIL
В системе обогрева полов ЭТАЖ
Плотность GRAV
Горячая вода HOT-W
Тепловой насос НАСОС
Обогреватель пространства ПРОСТРАНСТВО
Пар ПАР
Дровяная печь ДЕРЕВО
Нагревательные агрегаты обычно называют печами или котлами, но существует множество методов подачи тепла внутрь дома.
Есть два основных способа обогрева дома: котлы и топки. Обычно в котлах горячая вода или пар циркулирует через какую-то систему радиаторов, а печи пропускают воздух через теплообменник и продувают этот воздух по всему дому. Однако не все котлы и печи одинаковы — следовательно, существует так много разных типов отопления . Различные типы отопления также могут иметь разные виды топлива.
Отопление горячей водой
В большинстве кондоминиумов квартирного типа есть водяное отопление, потому что это эффективный способ обогрева здания — нет необходимости устанавливать большие воздуховоды и не нужно пропускать воздуховоды через полы.Когда говорят о бойлере, имеют в виду водяное отопление. Однако в последние годы многие новые кондоминиумы отказались от этого типа отопления.
Плинтусные радиаторы
Обогреватели для плинтусов — это не столько отопительные приборы типа , сколько способ отвода тепла. В Эдмонтоне водяное отопление обычно осуществляется через радиаторы плинтуса. Они похожи на высокие радиаторы, которые можно увидеть в старых домах, но они проходят по длине плинтуса на внешних стенах — обычно в многоквартирных домах.
Паровые радиаторы
Паровые радиаторы имеют внутри пар, а не горячую воду. Сейчас они менее распространены, потому что, возможно, их заменили чем-то другим. Те высокие стоячие радиаторы, которые вы видите в старых домах, — это паровые радиаторы. Если дом не построен до 1940-х годов, вы вряд ли увидите в доме паровые радиаторы.
Теплый пол
Напольное отопление также известно как напольное отопление, когда горячая вода подается по трубам, встроенным в пол.По мере того, как пол нагревается, он передает это тепло дому снизу вверх. Напольное отопление используется для бетонных полов, кафельных полов и т. Д., Потому что оно делает пол более теплым.
Печи с принудительным воздухом
Печи с принудительной циркуляцией воздуха
— наиболее распространенный вид отопления в домах Эдмонтона. Вы найдете их почти во всех таунхаусах и домах в Эдмонтоне. Это потому, что печь может делать практически все — отопление, кондиционирование и вентиляцию. К печам также могут быть прикреплены увлажнители.
«Принудительный воздух-1» означает одну печь, а «Принудительный воздух-2» означает две печи. Некоторые большие дома или дома с пристройкой имеют более одной печи, чтобы упростить регулирование температуры в доме.
Следует отметить, что в настоящее время в списках объектов недвижимости нет различий между высокоэффективными печами и печами средней эффективности. Их обоих можно было бы рассматривать как печи с принудительной подачей воздуха.
Гравитационные печи
Самотечная печь — это печь без вентилятора, поэтому она полагается на силу тяжести и принцип «подъема горячего воздуха» для обеспечения циркуляции воздуха.Гравитационная печь может рассматриваться как печь с низким КПД. Гравитационные печи больше не устанавливаются в домах в Альберте, хотя в некоторых старых домах они все еще могут быть.
Дровяные печи
Дровяные печи — самая старая форма отопления в Альберте. В сельской местности все еще могут быть дома или коттеджи, отапливаемые дровяной печью, хотя в Эдмонтоне это маловероятно.
Тепловые насосы
Есть несколько типов тепловых насосов. Тепловые насосы — это агрегаты с электрическим приводом, которые обычно используют хладагент в замкнутой системе для передачи тепла из одного места в другое — в данном случае, забирая тепло из воздуха снаружи или земли.
Геотермальное отопление — это система, которая использует тепловой насос для сбора тепла с земли и закачки его в дом. (Подробнее о тепловых насосах здесь)
Обогреватели космоса
Обогреватели — это газовые или электрические устройства, которые обогревают небольшое пространство, но не подключены к более крупной системе. Пристройки, чердаки, проходы, веранды и гаражи иногда отапливаются обогревателями.
Фанкойлы
Фанкойлы во многом похожи на обогреватели в том, что они расположены в обогреваемом помещении.Фанкойлы обычно устанавливаются на потолке или высоко на стене, чтобы они не мешали. (Подробнее о фанкойлах здесь)
Почему это важно?
Способ отопления может быть важным знать, потому что стоимость замены и ремонта системы зависит от того, какой тип системы у вас дома. Кроме того, некоторые системы более эффективны, чем другие, или их ремонт может стоить дороже, чем другие системы. Знание того, как работает ваша система отопления, также важно, когда требуется ремонт.
Хотите узнать об отоплении кондоминиумов в Эдмонтоне? См. Типы систем отопления, используемых в квартирах.
, автор: + Алан Ф. Макдональд РИАЛТОР® | Авторские права © — gimme-shelter.com
50053
типов систем отопления — что лучше?
Чтобы оставаться в тепле холодными зимними ночами, ваша система отопления должна работать практически без остановок. Некоторые системы отопления будут работать с большей нагрузкой, чем другие, просто для того, чтобы успевать за изменениями температуры, в то время как другие потребляют гораздо меньше энергии для работы.В зависимости от вашей системы отопления вы можете обнаружить значительное изменение в цене, энергоэффективности и уровне комфорта в вашем доме. Система отопления также может оказывать значительное влияние на окружающую среду. Значительная часть наших клиентов, которые хотят установить или заменить свою текущую систему отопления, хотят знать , что такое лучший тип отопительной системы типа . Ответ полностью зависит от вас, потому что это зависит от ваших предпочтений, но позвольте нам помочь вам выбрать один. Перед этим мы должны узнать о различных типах систем отопления.
Типы систем отопления
Обычно мы устанавливаем 4 типа систем отопления:
У всех этих систем отопления есть свои плюсы и минусы. Некоторые из них будут выделяться для вас и привлекать друг к другу больше. Здесь вы примете решение.
1. Электрооборудование — В первую очередь это системы электрического отопления. Система электрического отопления настраивается вручную на обогрев 1 и более комнат. Их обычно можно найти на рабочем месте из-за легкой регулировки для каждой отдельной комнаты или этажа.В системах электрического отопления не используются воздуховоды или что-либо в стенах / потолке, за исключением систем электропроводки. Одним из недостатков является то, что, если их не контролировать должным образом, они могут значительно увеличить ваш счет за электроэнергию. Чаще всего они не выключаются сами по себе, и они не являются энергоэффективными с точки зрения природных ресурсов планеты. В системах электрического отопления не подается электричество, для производства которого, возможно, использовался природный газ. Вы используете природный газ для производства электроэнергии, а затем электричество для обогрева дома, хотя вы могли просто использовать природный газ с самого начала.Наконец, средний срок службы системы электрического отопления составляет около 15-20 лет.
Резюме: Системы электрического отопления более эффективны для обогрева отдельных комнат и небольших домов, но зачастую они дороже в эксплуатации и оказывают немного большее воздействие на окружающую среду. Их ожидаемый срок службы составляет около 15-20 лет, что довольно долго для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
2. Природный Газ — Дальше у нас газовое отопление. Начнем с того, что 50% американцев используют природный газ для отопления своих домов.В основном это связано с ценой, которая немного дороже в установке, чем масляная и электрическая, но значительно на меньше, чем на дороже в эксплуатации, чем система масляного или электрического отопления. В вашем доме всегда был и всегда будет (пока вы оплачиваете счет…) в ваш дом поступает природный газ, готовый к использованию одним щелчком выключателя. По этой причине он надежнее масла, но так же надежен, как электричество. Проблема с природным газом заключается в том, что в ближайшие несколько лет в какой-то момент цена значительно вырастет.Еще один недостаток систем природного газа заключается в том, что они не работают так долго, как другие системы отопления; их продолжительность жизни составляет около 10-15 лет.
Резюме: Системы газового отопления очень надежны и могут прослужить до 15 лет (в среднем около 11-13 лет). Для некоторых важнее то, что они намного дешевле, чем все другие системы отопления; однако цена может значительно вырасти в будущем.

3. Масло — Масляные системы отопления используются только примерно в 5% домов в США.Большую часть времени в этих домах было масло с момента их постройки, и домовладельцы просто не меняли его, потому что не было причин для этого. Системы масляного отопления имеют довольно значительный срок службы, дольше, чем электрические и газовые, и составляют около 20-30 лет. С точки зрения затрат она одинакова в эксплуатации и более энергоэффективна, чем любая другая система; однако это не менее опасно для окружающей среды. Наконец, физически нефть должна храниться и управляться вами, а не компанией. Это масло чаще всего доставляется к вам домой на грузовике.Вы храните его в подвале, пока не придет время заправлять бак. Если у вас дом меньшего размера, небольшой подвал или нет подвального помещения, то это не вариант для вас. Стоимость барреля варьируется, но, как правило, довольно дорого. Цена на нефть меняется так же, как и цена на бензин, поэтому вы никогда не можете точно предсказать, сколько она будет стоить.
Резюме: Системы масляного отопления более экономичны в установке, но не являются экологически чистыми. Вы полагаетесь на свои собственные управленческие навыки и пространство для хранения в подвале, чтобы хранить масло и использовать его соответствующим образом.Надежность масляных систем довольно низкая.

4. Geothermal — Геотермальные системы отопления являются новейшими из всех и настоятельно рекомендуются Comfort Pro. Нет сомнений в том, что геотермальные системы отопления имеют самую низкую стоимость эксплуатации из всех систем; однако стоимость установки системы выше, чем у других систем. Геотермальные системы обычно могут обогревать ваш дом около 80% зимнего сезона для жителей Рединга, штат Пенсильвания.Остальные 20% должны поступать от другого источника тепла (скорее всего, электрического). Общие затраты на эксплуатацию геотермальной системы отопления намного превосходят остальные системы. Хотя первоначальная стоимость установки вместе с затратами на установку системы 2 ^nd довольно высока, затраты на обогрев вашего дома и расходы на электроэнергию намного ниже. В большинстве случаев расходы будут полностью оплачены в течение первых 1-2 лет. Поскольку они полагаются на температуру Земли для обогрева вашего дома, это очень надежно в начале зимнего сезона, но с течением времени Земля будет охлаждаться.Наконец, как вы уже догадались, геотермальные системы отопления экологически нейтральны, что означает, что они не оказывают никакого воздействия на окружающую среду.
Резюме: Геотермальные системы отопления в целом дешевле, чем остальные, но становятся менее надежными с течением времени года. Идеально оставлять резервную систему выключенной, пока она не понадобится. Их продолжительность жизни самая большая из всех систем: 50+ лет. Они совершенно не влияют на окружающую среду.
Как сделать выбор
Теперь, когда вы понимаете различия между 4 типами систем отопления, пора выбрать, какая из них вам интересна для вашего дома.Некоторые из факторов, которые вы должны принять во внимание:
Стоимость установки
Стоимость эксплуатации
Ожидаемый срок службы
Воздействие на окружающую среду
Надежность
Относительно вопроса «Какой тип системы отопления является лучшим ? » мы считаем, что геотермальная система является наиболее рентабельной и экологически чистой; правда, не самый надежный. Самыми надежными считаются электричество и природный газ.
Если вам нужна помощь в выборе типа системы отопления, которую следует установить, свяжитесь с нами, и мы будем более чем рады помочь.
Если вы уже определились с системой и готовы установить / заменить ее, запросите у нас бесплатное предложение, и мы скоро свяжемся с вами! Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам.
Тип нагрева | КРОВАТИ
Котел Используйте «Нагревательная среда» для дальнейшей классификации котла как водогрейного или парового, если необходимо. Нет
Встраиваемый обогреватель Встраиваемый обогреватель — это категория, предназначенная для обозначения настенных или напольных агрегатов, которые генерируют и отводят тепло в локальную зону, например, настенные электрические нагревательные панели. Нет
Центральное отопление Расположенный в центре завод, который используется для отопления.При желании используйте «Нагревающую среду», чтобы в дальнейшем разделить ее на горячую воду или пар. Нет
Районный пар в горячую воду HX Расположенная в центре установка, которая используется для производства пара, который затем проходит через теплообменник для создания горячей воды для отопления. Нет
Камин Нет
Печь Компактная сборка компонентов, включающая источник тепла, вентилятор и воздушный фильтр, который использует конвекцию для подачи тепла.При желании используйте «Термическая среда», чтобы указать воздух. Нет
Печь тёплого воздуха Компонент в сборе, включающий источник тепла, вентилятор и воздушный фильтр, который использует конвекцию для подачи тепла Нет
Тепловой насос Стандартный тепловой насос Нет
Отопительная печь Нет
Индивидуальный обогреватель Индивидуальный обогреватель — это категория, предназначенная для представления отдельно стоящего или автономного устройства, которое генерирует и доставляет тепло в локальной зоне.Эти обогреватели характеризуются отсутствием труб или воздуховодов для распределения горячей воды, пара или теплого воздуха по зданию. Эти обогреватели являются переносными и включают электрические лучистые или кварцевые обогреватели, нагревательные панели, газовые или керосиновые или электрические обогреватели, а также инфракрасные лучистые обогреватели. Нет
Нет отопления Нет
Нет Нет Нет
Не применимо Не применимо Нет
Другое Другое Нет
Комплектный терминальный тепловой насос Тепловой насос с комбинированным терминалом, или PTHP, представляет собой заводской тепловой насос на основе хладагента без системы распределения воздуха, кроме встроенного вентилятора. Нет
Комплектный унитарный тепловой насос Заводской тепловой насос на основе хладагента с системой распределения воздуха Нет
Однокомпонентный вертикальный тепловой насос Компактная монтируемая через стену система, способная обеспечить все функции обогрева и охлаждения для одной зоны или нескольких комнат, спроектирована с достаточной пропускной способностью для воздуховодов. Нет
Гелиотермический Нагрев воздуха или воды с помощью солнечных коллекторов Нет
Раздельный тепловой насос Система, которая обычно состоит из двух отдельных блоков.Один состоит из компрессора и конденсаторных элементов, а другой состоит из испарителя и расширительного клапана, соединенных трубкой хладагента и реверсивным клапаном. Расход хладагента зависит от того, находится ли система в режиме охлаждения или нагрева Нет
Неизвестный Неизвестный Нет
Регулируемый поток хладагента Система, использующая хладагент в качестве охлаждающей и нагревающей среды, кондиционируется одним наружным конденсаторным блоком и циркулирует внутри здания к нескольким фанкойлам.Система поддерживает переменную скорость двигателя и, следовательно, регулируемый поток хладагента, а не просто включение / выключение. Нет
Какой тип отопительной системы используется для обогрева вашего дома?
Вы когда-нибудь задумывались, что происходит под вентиляционными отверстиями? То есть знаете ли вы, какая система обогревает ваш дом и что именно происходит, когда вы слышите, как начинается жара? Многие люди чувствуют себя комфортно, просто зная, что когда они повернут циферблат, им скоро станет тепло.Но знания — это сила, и чем больше вы знаете о системе отопления в своем доме, тем больше вы можете сделать для поддержания чистоты и эффективности, одновременно сокращая счета за отопление.
Когда дело доходит до систем отопления и того, как они работают, существует много информации, и ее может быть сложно проанализировать. К счастью, мы здесь, чтобы разобрать его для вас.
Системы отопления состоят из трех компонентов: источника, системы распределения и средств управления.Источник — это место, где вырабатывается тепло, чаще всего это печь, бойлер или тепловой насос. Сегодня все больше и больше людей используют другой вариант — активное солнечное отопление или солнечные батареи. В любом случае тепло создается в виде теплого воздуха, пара или горячей воды, и его необходимо распределять по всему дому. Эти системы распределения чаще всего бывают в виде принудительной подачи воздуха или различных типов радиаторов. И, наконец, у нас есть термостат, панель управления, которая сообщает системам о запуске и остановке.
Статьи по теме: Какая печь с регулируемой скоростью? Какая система отопления лучше всего подходит для нового дома? Утечка в резервуаре с горячей водой
Это основы распределения тепла в доме, а возраст, размер и местоположение вашего дома будут определяющими факторами при изучении того, какая у вас система.
Теперь давайте перейдем к некоторым мельчайшим деталям этих источников и систем, начиная с печей. Этот источник нагревает воздух и использует систему воздуховодов по всему дому для циркуляции воздуха, а для работы использует природный газ или пропан.Печи — недорогой вариант, они могут быть очень эффективными (достигая эффективности до 98% в зависимости от возраста системы) и могут прослужить от 15 до 30 лет.
С другой стороны, котлы
нагревают воду и используют горячую воду или пар через систему труб для обогрева помещения. Они служат примерно столько же времени, что и печи, и снова используют в качестве топлива природный газ или нефть. Хотя котлы не так эффективны, как печь, они хороши, если вам нужно отапливать отдельные комнаты по отдельности. Однако вы рискуете замерзнуть, если станет слишком холодно.
Далее, у нас есть тепловые насосы, которые более универсальны, поскольку они могут обеспечивать как обогрев, так и охлаждение, если вы живете в климате, который в этом нуждается. Тепловые насосы потребляют электричество или геотермальную энергию, если к ним есть доступ, и срок службы насоса составляет около 15 лет.
Наконец, у нас есть активное солнечное отопление, которое обычно устанавливается на крыше в виде солнечных батарей. Они работают, преобразовывая солнечную энергию в тепло, которое собирается в панели. Активное солнечное отопление становится все более доступным и жизнеспособным вариантом для людей и имеет экологические преимущества, поскольку для его работы не требуется топливо.
Не все источники работают с любой системой распространения. Например, тепло от печей обычно распределяется с помощью системы принудительной подачи воздуха, которая также может распределять тепло от теплового насоса или активного солнечного нагрева. Тепло, генерируемое в бойлере, может распределяться с помощью парового лучистого отопления, лучистого отопления или плинтусов с горячей водой. Лучистое отопление, которое можно установить как напольные, потолочные или настенные панели, также можно использовать для распределения тепла от теплового насоса и активного солнечного тепла.
Что касается термостатов, то здесь также произошли технологические достижения.Подумайте об установке современного цифрового устройства, которое позволит вам регулировать температуру в вашем доме, даже когда вас нет рядом.
О системах отопления можно многое узнать, и, как уже упоминалось, система, которую использует ваш дом, будет зависеть от того, где она находится, а также от ее размера и возраста. Ценно знать, что и как работает ваша система, потому что чем больше вы знаете о ней, тем лучше вы можете о ней позаботиться, а это приведет к большему количеству денег в вашем кармане! Подписывайтесь на нас в Twitter и ставьте нам лайки на Facebook, чтобы оставаться в курсе!
Домовладельцы в Коннектикуте: лучший тип системы отопления для вашего дома
Думаете об обновлении системы отопления в вашем доме в Коннектикуте? Принятие правильного решения для вас и вашей семьи может быстро запутать.Следует учитывать, что бойлер или печь — лучший способ обогреть ваш дом. Но как решить, какая система наиболее эффективна и рентабельна? Вот разбивка различий между водогрейными котлами и топками с принудительной подачей воздуха.
Водогрейные котлы
Котлы не просто обеспечивают горячую воду для вашей семьи. Их также можно использовать для обогрева дома. Горячая вода циркулирует по системе труб и радиаторов, выделяя тепло, которое распространяется по всему дому для обогрева плинтусов, полов и стен.
В различных моделях котлов для нагрева воды используется определенный источник энергии, например электричество, газ или мазут. Электричество — самый доступный вариант, за ним следует газ. Жидкотопливные котлы более энергоэффективны, но и дороже.
Типы котлов
Если вы хотите установить котел для обогрева дома, вы можете выбрать из различных категорий и типов систем:
Стандарт — использование одного резервуара для хранения холодной воды, а другого — для поддержания тепла. вода, обычный бойлер может быстро нагреть ваш дом.
Герметичная система — Герметичный котел идеально подходит для домов площадью от 1000 до 2500 квадратных футов. Вода хранится и нагревается в одном баллоне, поэтому нет необходимости в отдельном резервуаре для воды.
Гидравлические котлы — Вода нагревается с помощью водяных змеевиков, а затем проталкивается через герметичную систему трубопроводов радиаторов по всему дому. Гидравлические котлы — это удобный и бесшумный способ обогрева.
Радиаторные котлы — Во многих старых домах до сих пор используются радиаторы, которые нагреваются горячей водой или паром.Эти водонагреватели неприхотливы, надежны и могут эффективно обогревать помещение.
Стоимость
В зависимости от типа котла, который вы выберете, стоимость покупки будет варьироваться от 3500 долларов до 10 000 долларов за модель высшего качества. Средняя стоимость установки бойлера-нагревателя составляет от 3500 до 8000 долларов.
Годовые затраты на эксплуатацию
Стоимость эксплуатации котла будет зависеть от используемого вами источника топлива:
Электроэнергия — 500 долларов США
Природный газ — 240 долларов США
Нефть — 500 долларов США
Техническое обслуживание
Не забудьте учесть расходы на техническое обслуживание при обновлении системы отопления.Средняя стоимость мелкого ремонта от 100 до 360 долларов.
Для более эффективного обогрева дома обратитесь к подрядчику HomeAdvisor в Коннектикуте.
Печь — принудительное воздушное отопление
В топочной системе отопления используется теплообменник для нагрева воздуха и последующего распределения этого воздуха по каналам с помощью вентилятора. Используя решетчатые регистры в каждой комнате, вы можете регулировать температуру в соответствии с вашим уровнем комфорта.
Типы печей
Как и в случае с котельными, у вас есть несколько вариантов, когда речь идет о типах печей:
Газовая печь — Комфортная и безопасная работа, газовые печи являются эффективным способом обогрева вашего дома.

27Апр
Лифт в частный дом своими руками: Как сделать лифт в частном доме
27 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Nothing found for Karkas Doma Lift V Chastnyi%25Cc%2586 Dom Kak Vybrat I Ustanovit Gotovy Zaplatit Takuyu Cenu Plyusy I Minusy Foto I Video

Полезные советы 1 481.

Этапы строительства частного дома – от идеи до реализации Как построить идеальный дом? С

Материалы 277.

Неводная морилка: особенности, сфера применение и разновидности Морилка представляет собой материал, который применяют, чтобы

Интерьер 383.

Встроенная маленькая гардеробная – требования, схема хранения + фото Практически все женщины и чуть

Интерьер 806.

Потолочная гардина на натяжной потолок, методы монтажа Благодаря разнообразию фактур, форм и расцветок натяжные
Лифт в частном доме — Favorit-TK.ru
Лифт в частном доме
Прошло то время когда лифтами оснащались только многоэтажные здания, имеющие не менее пяти этажей, сегодня же лифты можно встретить и в двухэтажных строениях при том расположенных не только в черте города, но и за его пределами. Все чаще лифтами оборудуются частные двухэтажные дома и коттеджи, используемые как для сезонного отдыха, так и для постоянного проживания.
Лифт в загородном доме
Безусловно, установка лифтов в загородных домах небезосновательна, но такое положение аргументируется отнюдь не чрезмерным достатком хозяев, а удобством и комфортностью этих инженерных сооружений. Установка лифта в загородном доме стала возможна не благодаря развитию науки и появлению новых технологий, а спросом на такую продукцию. Ведь современные лифты для частных домов практически ни чем не отличаются от общественных лифтов в многоэтажных строениях и на производственных предприятиях. Спрос на персональные лифты и послужил причиной проектирования, разработки и фактической реализации, а также серийному выпуску малогабаритного лифтового оборудования.
Сегодня продажей лифтов и их установкой занимается множество крупных организаций специализирующихся на капитальном ремонте и строительстве, однако существует не мало компаний предоставляющих только одну эту услугу – продажу и установку лифтов.
Лифты для частных домов выпускаются в стандартизованных габаритах, для установки они требуют от 1,5 квадратных метров свободной площади и от 2,5 метров свободного пространства вверх, от 20 сантиметров вниз дома. Данное оборудование различается по типу привода, одни лифты работают от электрического привода, а другие модели лифтов функционируют за счет пневматического привода, однако оба вида этих лифтов не являются новым оборудованием. Цены на такие лифты с установкой начинаются от 10000 — 15000 эвро и выше, все зависит о производителя и внутренней отделки кабины.
Лифт с электрическим приводом по конструкции схож с обычным лифтом многоэтажного строения, его работа основана на действии электродвигателя, который через редуктор вращает трос, прикрепленный к площадке лифта. Такое лифтовое оборудование стандартно и не имеет очевидных преимуществ, а его недостатками считается надобность прокладки силового кабеля, емкое электропотребление и зависимость от напряжения сети.
Лифт с электроприводом считается высоковольтным оборудованием, соответственно он не является самым безопасным, для обслуживания он требует вмешательства электрика, к тому же лифт с электрическим приводом отличается высоким уровнем шума при работе.
Лифт с пневматическим приводом фактически работает от электросети, но электроэнергия в нем расходуется только на небольшой электродвигатель, что создает гидравлическое давление в механике этого оборудования. Такой лифт может работать от обычной розетки, он отличается плавностью хода, и требует электроэнергии только для подъема, ведь спуск такого лифта осуществляется по средствам снижения давления в его гидравлике.
Лифт с пневматическим приводом состоит из простейшей механики, в основном из гильз и шлангов, он требует периодического его осмотра на предмет замены сальников и уплотнителей гидравлики, с чем способен справится практически каждый мастер.
Лифты для загородного дома также как и лифты общественного назначения различаются на пассажирское и грузовое оборудование, однако кардинальных отличий между этими лифтами нет. Пассажирские лифты рассчитаны на поднятие и спуск людей, а грузовые на перемещение грузов, потому отличия этого оборудования заключаются лишь в приводе, редукторе и другой, второстепенной механике. Внешнее оформление таких лифтов может ни иметь, ни каких различий, а это позволяет использовать грузовое оборудование как обычное, но при необходимости применять его для подъема или спуска различных грузов.
Принимая во внимание особенности лифтов для загородного дома и тот коэффициент полезного действия этого оборудования, можно смело утверждать, что лифт в частном доме станет прекрасным дополнением к другим благам современной жизни.
Частные лифты и лифты для коттеджа
Лифт для частного дома или коттеджа Maison One, очень гибкое и современное с дизайнерской и технической точки зрения решение. На сегодняшний день это, пожалуй, самое выгодное решение в части всех лифтов для частного дома, потому как при разработке инженеры компании KLEEMANN придерживались позиции создать лифт, который подойдет под любую конструкцию дома, и им это удалось.
Maison One это частный лифт с гидравлическим приводом и очень низким энергопотреблением, который просто идеально подходит именно для частных домов и коттеджей. Для монтажа лифта не требуется большое количество свободного пространства, ведь лифтовая система построена по принципу минимум занимаемого места и минимум сложностей при установке. Для этого типа лифтов предусмотрена как обычная, так и алюминиевая шахты. Мы с гордостью можем сказать, что коттеджный лифт Maison One удовлетворит потребности любого клиента, а большой выбор вариантов внутренней отделки и дополнительных опций не оставит никого равнодушным.
Преимущества
Простота в обслуживании
С технической точки зрения частный лифт Maison One очень современен, но это идет ему только на пользу, ведь инженеры KLEEMANN предусмотрели возможность простого технического обслуживания, что несомненно снижает издержки по эксплуатации лифтового оборудования для частного дома.
Энергоэффективность
Инновационный однофазный двигатель KLEEMANN с номинальным потреблением всего 1,5 кВт, является очень выгодным с экономической точки зрения решением.
Самонесущая шахта
Для частных домов, где отсутствует возможность строительства лифтовой шахты предусмотрен вариант установки внешней с алюминиевой конструкции, которая может быть закреплена на стену дома или быть самостоятельной.
Экологичность
Коттеджный лифт Maison One соответствует всем Европейским стандартам и экологическим принципам, таким как ISO 14006 и ISO 14025.
Быстрая доставка
Благодаря большой сети филиалов мы готовы предоставить своим клиентам минимальные сроки по доставке и монтажу на стандартные заказы.
Технические характеристики
Модель Maison One
Номинальная нагрузка (Кг) до 385
Подвеска 1:2
Машинное помещение MR
Макс. Высота подъема (м) 7
Макс. число остановок 3
Макс. скорость (м/с) 0,15
Минимальная глубина приямка (мм) 120
Минимальная высота последнего этажа (мм) 2300
Соответствует требованиям Директива по машиностроению 2006/42/ЕU
Загрузки
Каталог коттеджных лифтов
Лифт в гараже своими руками
Как сделать лифт своими руками
С тремление к комфорту – вполне нормальное желание. А человек, умеющий создать комфорт в доме, обязательно подумает, как сделать лифт своими руками. Часто подъёмный механизм — лифт необходим в погреб или подвал, на второй этаж в гараже или доме. Отдельная история — когда в доме проживают инвалиды либо пожилые люди.
Видео-версия статьи

Предусмотреть монтаж лифта желательно ещё на этапе архитектурного проектирования. Установка лифта в законченном доме добавляет и работ, и финансовых затрат.
Принципы работы различных лифтовых систем
Лифтовые подъёмники подразделяются на следующие основные виды:
1) Электрический (электромеханический).
2) Гидравлический.
3) Пневматический (аэролифт).
Направляющие лифта своими руками
Для движения лифта требуется некое силовое устройство, наиболее удобным и практичным питанием которого будет электричество. Поэтому электродвигатели входят в состав привода, независимо от его вида. Однако электрическими принято называть лифты наиболее распространенной, тросовой системы, вероятно, потому, что у них усилие двигателя непосредственно передаётся тросам, перемещающим кабину.
1. Электрический лифт, которым мы пользуемся в многоэтажных домах, работает по принципу противовеса: кабина закреплена на тросах, на других концах которых закреплён груз-противовес. Приводной механизм, расположенный в верхней части лифта (машинное отделение), получив электрический сигнал от кнопок панели, через шкив-колесо приводит систему в движении. Благодаря противовесу инерция кабины сводится к минимуму, что обеспечивает плавность движения и позволяет обойтись электродвигателем значительно меньшей мощности.
2. Гидравлический лифт работает по принципу домкрата. Электродвигатель создаёт давление жидкости в системе, гидроцилиндр толкает кабину вверх. На спуске электричество не потребляется. Этот вид лифтов не имеет противовесов и отличается бесшумностью. Но из-за высокого давления в гидравлической системе требует квалифицированного обслуживания и мощной силовой установки.
3. Кабина пневматического лифта работает как поршень. Для движения лифта вверх в аэрошахте над кабиной мощными вентиляторами создаётся разрежение воздуха. В результате повышенное давление под кабиной толкает её вверх. Для спуска давление сверху и снизу кабины выравнивается, и она плавно опускается вниз.
Пневматический лифт своими руками
Теперь зададим себе вопрос: как сделать лифт своими руками в доме, посильно ли это для рук и для кошелька?
Для пневматического лифта необходимы комплектующие, которые практически невозможно сделать своими руками. Если покупать готовые или заказывать их изготовление, теряется сама идея изготовления лифта своими руками. Да и окончательная стоимость округлится до такой цифры, что приобретение и монтаж готового аэролифта обойдется дешевле.
Гидравлический лифт своими руками
Теперь – гидравлика. Увы, не менее сложно и дорого. Потребуется высокопроизводительная гидравлическая насосная станция, а стоит она недешево. Ну, а главное – гидроцилиндр. Даже для поднятия кабины лифта на один этаж требуется значительное выдвижение штоков. Подобные блоки имеются у автомобилей-самосвалов но, даже решив установить такой гидроцилиндр, мы столкнёмся с другой проблемой — опускание кабины. Гидроцилиндры автомобильного типа складываются под весом тяжёлой грузовой платформы самосвала. Веса кабины лифта тут будет недостаточно. Комбинирование из различных других готовых механизмов будет не менее сложно и дорого.
Решение вопроса, как самому сделать лифт очевидно: делать лифт электромеханический.
Как сделать электромеханический лифт своими руками
Общие параметры лифта
В нашем случае конструкция лифта, сделанного своими руками, это подвижная рама из квадратной трубы 60×40, которая движется между двух швеллеров – направляющих. По углам рамы попарно установлены 8 колёс, при этом оси одной пары (один угол рамы) расположены перпендикулярно друг к другу. Одно колесо упирается в стенку швеллера, другое – в полку. Такая конструкция обеспечивает свободное перемещение рамы лифта вверх-вниз, при этом надёжно фиксируя ее от фронтального и бокового смещения (Рис. 1).
К нижней части рамы привариваем грузовую платформу. Для обеспечения жёсткости конструкции платформу и раму связываем косоурами. При устройстве лифта потребуется применять сварочный аппарат, здесь рассказано как варить электросваркой подробно.
Расположение косоуров сверху или снизу диктуют конкретные условия помещения, поскольку каждый вариант имеет как плюсы, так и минусы. Косоуры расположенные над площадкой могут усложнить монтаж стенок кабины. Расположение косоуров снизу потребует удлинения подвижной рамы. В этом случае придётся делать приямок, иначе кабина лифта не будет доезжать до пола.
Схема направляющих электромеханического лифта своими руками
Монтаж направляющих
Швеллер для направляющих берём не меньше №10. Длина его зависит от требуемой высоты подъёма. Как показала практика, даже швеллер №12 при длине 7,5 метров имеет высокую гибкость, «играет» под собственным весом. Поэтому в процессе монтажа многократно контролируем вертикальность, проверяя ее в разных местах.
Швеллер крепим к стене через каждые 600 мм в двух точках. Для этого заранее привариваем к швеллеру крепёжные пластины, края которых выступают с двух сторон полки.
Чем крепить пластины к стене, зависит от её материала. В кирпич или бетон – анкеры по бетону 200×16, в газобетон – пластиковые анкеры для газобетона 10×120 и шурупы саморезы, в дерево шурупы-саморезы с шестигранной головкой, диаметром 4-5 мм (гвозди не применяем!).
Швеллеры — направляющие для электромеханического лифта с приваренными планками
Для монтажа второй направляющей ставим между швеллерами подвижную раму лифта в собранном виде (с колёсами), и постепенно поднимая её вверх, выставляем и крепим второй швеллер «по месту». Таким способом достигается максимально точная геометрия конструкции. Допуски будут минимальны, а значит, движение лифта – устойчивое, без раскачивания.
Подъёмный механизм
Решая вопрос как сделать лифт своими руками, особое внимание нужно уделить выбору силовой установки. Подойдет электрический тельфер с асинхронным двигателем и червячным редуктором. Такой механизм недорогой, надёжный и к тому же малошумящий.
В зависимости от места установки, поместить тельфер можно либо сверху, прикрепив к несущей металлической балке, либо снизу, в подвале или приямке, пропустив трос через закреплённый сверху ролик.
Наш домашний лифт рассчитан на одного человека, поэтому применять противовес нецелесообразно. Он лишь усложнит конструкцию и займёт дополнительное место.
Безопасность
Обязательно периодически осматриваем детали лифта. Особое внимание уделяем тросу, проверяя:
• наличие смазки;
• равномерность укладки на барабан;
• отсутствие перегибов и разрыва нитей плетения;
• исправность узлов крепления троса на барабане и раме лифта.
Двигатель электромеханического лифта с лебёдкой
Нелишним будет сделать простую, но эффективную страховочную систему на случай обрыва основного троса. Для этого просто возьмем пару храповиков от инерционных ремней безопасности легкового автомобиля и установим между ними барабан со страховочным тросом. Сборка и крепление такого механизма не вызовет особых сложностей, а надежность его вполне достаточна, чтобы удержать значительный вес лифта с пассажиром.
В управляющем блоке для лифта, сделанного своими руками, предпочтительно применить кнопки без фиксации. По принципу: «нажал – едет, отпустил – не едет». И обязательно предусмотреть аварийную кнопку отключения эл. питания в случае «залипания» управляющей кнопки.
Кроме того, обязательно обеспечьте надежное заземление электрооборудования лифта.
Мы не упомянули об отделке кабины лифта. Это может быть либо окраска металлических деталей (по ссылке рассказано о том, как правильно красить металл) лифта, либо зашивка листовыми материалами, типа ОСП с последующей облицовкой. Думается, решив конструктивную часть вопроса как сделать лифт своими руками, работы по отделке не составят для вас особого труда.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Грузовой лифт в погреб. Часть 1
Грузовой лифт в погреб до 500 кг. По ходу работы буду фотографировать. Это направляющие из 80 швеллера. Приварена полоса в тех местах где буду крепить анкерами к стене. Длина направляющих 3100
Такой тельфер будет поднимать и опускать грузы.
Шахта для лифта.
Каретка в направляющих.
Колесики в каретке.
На этом пока все. На этой стадии работ, каретка плавно двигается по направляющим. Есть небольшой люфт по горизонтали так как нужно установить еще 4 колеса. Покраски и окончательного обваривания пока нет. Сразу скажу, что людей катать не будем, только груз.
Я видел видео как один лифтер построил себе лифт в одноэтажной однокомнатной квартире.
В погреб или на чердак? Таких видео много по запросу — грузовой лифт из тельфера.
Не было у него погреба или чердака, но было желание. Он сделал лифт из комнаты в ту-же самую комнату.
Канал «Будни лифтовика»? Он его до сих пор делает.
Да, так правильно. Я не знал, спасибо. Думал как труба.
А откуда такие групповые ролики интересные? Тоже хочу лифт подобного типа, но впервые вижу такие групповые ролики, они божественны.
Китайцы продают в коробочке пару штук. Применяют для раздвижных дверей. Алиэкспресс. https://ru.aliexpress.com/item/MTGATHER-1-Pair-set-Cold-Roll.
Вопросы есть. Хотелось бы сделать два кнопочных поста и конечные выключатели. Интересует электрическая схема. Думаю убрать родной пульт.
Схему понял. Там есть еще кондер в пульте. С ним как?
к каким он проводам подключен? Скорее это типа фильтра от перепада напряжения. Но лучше уточнить.
Двигатель на 220 работает через конденсатор. Вот разобрал сейчас пульт. На нем вверху кнопка стоп, внизу одна кнопка вверх и вниз. Кондер стоит с тремя проводами. Вот я нашел на фото в интернете как у меня. У меня не получается четко снять.
Вот коробочка на двигателе и схема в ней. На коробочке стоит конечный выключатель.
Спасибо. Мне даже неудобно. Это не очень срочно. Я по железу еще не все закончил. Задумка такая, в погребе — 1 вверх, 1 низ и 1 стоп. На этаже нужно две кнопки вверх, две низ и одна стоп. Думаю, кабинку поднимать выше пола и закрывать люк, чтобы не ржавела кабинка в погребе. Низ две надо потому, что на этаж и подвал.
Пояснения к схеме надо. Сложно мне разобраться.
Поздравляю, у меня через 2 дня.
Спасибо. Освобожусь буду изучать. Начали крышу крыть металлочерепицей на доме. Тут забот прибавилось.
@kavalskii Спасибо за схему буду разбираться. Для магнитика нужен адрес. Его можно сюда — lera.lee.66 @ mail.ru
Пожалуйста. Я старался. 😉
Нет, еще не собирал. Побелил погреб, свет провел. Подвел соплю-времянку электричество в дом. Ворота надо гаражные установить. Хватает всяких дел. Я думаю до осени оставлю. Уже в погреб 4 бочки помидорок спустили на тельфере. Погреб то новый у меня в гараже. В прошлом году старый сломали и дом начали строить. Вот такое состояние дома. Начали крышу крыть металлочерепицей.
Я в село из города приехал 7 лет уже как. Теперь если в крупный город еду то с головной болью возвращаюсь. Шум, духота, пробки.
Привет,я Джонни Тортвилл. И сегодня мы замутим днюху одному челу
Отличный торт. Своими руками и из настоящих продуктов.
Спасибо за поздравление. У папки 24, а я 26 родился. Гулять будем в субботу, соберем свою родню и отметим. 52 стукнуло. Быстро время летит.
Вот пульт и схема в нем.
Ок, сейчас начертим или подберем что, но только маленькие уточнения. Двери к лифту будут? Есть выходы на выключатели и пускатели или сам покупать будешь?
И да, это не лифт, а подъемник будет. Наверно поспешил ты делать направляющие, можно было сделать все проще и надежнее. Ну будем думать с того, что уже есть.
ПС. Двери обязательно рекомендую делать.
Да, это подъемник. За лифт это я погорячился. Планирую как грузовой для бочек 35-40 кг с соленьями и капусту опускать. Для закваски закупаем 1-2 тонны. На руках по лестнице таскать тяжело. Двери не будем делать. Ограждение сделаю, для страховки. В магазине пускатели и кнопки есть и под заказ привозят. Конечные выключатели заказал у китайцев на алиэкспресс. Сейчас посмотрел они как раз такие самовозвратные. Сейчас сварил площадку. Сделаю фотки и отчитаюсь.
Спасибо, за подсказки и схему. Немного медленно все делаю, так как дом строим и работа. А контактор годится? Я так понял это тот же пускатель.
Как сделать лифт в подвальное помещение
Дачник с 20 летним стажем
Обустройство собственного дома и прилегающей к нему территории – важная и ответственная задача. Одно из непременных атрибутов любого частного жилища – подвал или погреба. Это отличное место для хранения продуктов питания. В процессе его возведения хозяин столкнется с проблемой обустройства удобного входа. Связано это с тем, что лестница для комфортного спуска будет занимать слишком много места.
Спуск, выполненный в виде люка, вырезанного в полу, и вертикальной лестницы для спуска – компактен, но крайне неудобен. Выходом из ситуации будет постройка небольшого подъемника, который со всеми удобствами доставит вас и ваш груз в подвал. Как сделать металлический лифт в подвал своими руками и какие виды лифтов бывают, мы узнаем ниже.
Соорудите лифт в подвальное помещение
Виды лифтов в подвал
Хозяева, желающие обустроить свой подпол небольшим подъемником, должны определиться с тем, каким образом будет осуществляться спуск и подъем. На выбор существуют следующие решения подъемников:
гидравлический;
электрический;
пневматический.
К преимуществам гидравлики можно отнести:
Механизм подъемника работает бесшумно, движение происходит плавно, без рывков.
Чтобы установить гидравлический подъемник в подвал, достаточно одной несущей стены.
Гидравлические механизмы надежны в работе, их конструкция не имеет сложных деталей или узлов.
Машинное отделение можно установить в любом удобном месте, в радиусе 15 метров от подъемника.
Механизм легко смонтировать, его эксплуатация не вызывает никаких проблем.
Более экономичен по сравнению с электрическими. Энергия тратится только на подъем кабины.
Электрические подъемники выделяются следующими качествами:
Высокая скорость движения кабинки.
Электрические подъемники могут поднимать вес на большую высоту по сравнению с гидравликой.
Компактные размеры.
В данном видео рассмотрим лифт в подвальное помещение:
Пневматические подъемники редко используются из-за высокой цены. Если у вас есть желание установить пневматику, такой лифт будет обладать следующими достоинствами:
Конструкция очень легкая, так как сделана из алюминия. Это позволяет устанавливать подъемник без дополнительной подготовки помещения.
Благодаря отсутствию трения между механизмами подъемник не нуждается в постоянном осмотре.
Питание осуществляется от обычной электрической розетки.
Безопасность.
Приятный внешний вид.
Занимает мало места.
Подготовка к монтажу лифта
Подготовительные работы, необходимые для выполнения перед монтажом, заключаются в следующих действиях:
Первым делом хозяевам необходимо решить, какой вид лифта будет установлен в подвале. От этого будут зависеть дальнейшие нюансы подготовки.
Место монтажа шахты лифта и машинного отделения необходимо очистить от посторонних элементов и укрепить несущие стены, если это необходимо.
Рассчитать необходимую грузоподъемность подъемника.

Если сборка и монтаж лифта будут осуществляться самостоятельно, не забудьте:
Тщательно изучить инструкцию по технике безопасности и принять все необходимые меры предосторожности.
Приготовить необходимые материалы и оборудование для сборки и установки лифта.
Монтаж каждого вида лифтов имеет свои нюансы. Если у вас возникли трудности на каком-либо этапе, обратитесь за помощью к специалистам.
Какие существуют требования к лифту в домашних условиях
Лифт для погреба, установленный на вашей территории, должен соответствовать следующим требованиям:
Конструкция должна иметь дублирующую систему энергообеспечения. Особенно это касается подъемников с электрическим приводом. Гидравлические и пневматические подъемники в случае отключения питания медленно опустятся в нижнюю точку шахты. Электрические зависнут на месте и не сдвинутся, пока питание не будет возобновлено.
Если подъем кабины осуществляется с помощью троса, нужно принять меры предосторожности в случае его обрыва.
Управление лифтом должно быть легкодоступным как внутри кабины, так и снаружи.
Не забудьте о заземлении элементов питания механизма для подъема грузов, особенно если машинное отделение находится в непосредственной близости от шахты лифта.
Продумайте варианты аварийного обесточивания системы в случае необходимости.
Желательно облагородить территорию как вокруг лифта, так и внутри него. Не стоит оставлять вокруг ненужные элементы, которые могут затруднить доступ в случае форс-мажорной ситуации.
Место для обустройства лифта
Важный шаг, так как от него будет зависеть удобство эксплуатации, прочность и безопасность конструкции. В первую очередь обратите внимание на стены, к которым будет крепиться шахта подъемника. Как минимум одна из стен должна быть несущей и на ней не должно быть дефектов и повреждений.
Категорически запрещается крепить шахту лифта к стене, кладка которой состоит из пенобетона. Также запрещено осуществлять крепление к стене, толщина которой не превышает один слой кладки. Это регламентируется тем, что общая конструкция подъемника имеет внушительный вес, и частая эксплуатация быстро разрушит ненадежную стену, что приведет к аварии.
Установка всех элементов должна производиться согласно инструкции и в строго установленном порядке. Лифт, как и любой другой механизм, имеет несколько ключевых узлов, которые необходимо правильно связать между собой и надежно закрепить.
Обустройте лифт в погреб своими руками
Обустройство лифта в частном доме самостоятельно
К сожалению, не каждый хозяин может позволить себе покупку лифта и оплату услуг по его монтажу. Однако при наличии большого желания и уверенности в собственных силах подъемник можно соорудить самостоятельно. На нашем сайте находится множество готовых схем, которые можно использовать или доработать под собственные нужды.
Конструктивные особенности подъемника будут зависеть исключительно от желаний хозяина, тем не менее, общий алгоритм будет таков:
В первую очередь необходимо подготовить платформу конструкции.
На готовую платформу устанавливаются колеса, покрытые резиной.
Следующим шагом будет изготовление и установка направляющих элементов, которые будут фиксировать направление движения подъемника.
В верхней точке шахты устанавливают балку. Ее положение должно быть параллельно полу.
Фиксация шкива.
Крепление троса.
Фиксация кабины лифта и ее платформы.
При проектировании и установке платформы можно руководствоваться следующими советами:
Делайте клетку лифта размером не менее двух метров в высоту. Это позволит комфортно передвигаться в ней.
Мощность электродвигателя должна быть не менее 1000 Вт.
Скорость, с которой будет вращаться вал, накручивающий лебедку, должна составлять минимум 1400 оборотов в минуту.
При установке рамы лифта не забудьте укрепить основание и стены, к которым она будет фиксироваться.
Для обеспечения безопасности конструкции нелишним будет оснастить ее ленточным тормозом.
Не забудьте добавить в конструкцию муфту и редуктор. Они обеспечат плавность хода кабины во время движения.
Хочется обратить внимание на то, что сборка самодельного лифта в подвал требует определенных навыков и повышенной концентрации. Не пренебрегайте требованиям безопасности и выполняйте все рекомендации в полном объеме.
В случае возникновения сомнений на каком-либо этапе строительства не стесняйтесь обращаться за советом к специалистам. Это убережет вас от ненужных проблем и позволит осуществлять спуск и подъем не только комфортно, но и безопасно для вашего здоровья.
Лифт подъемник в подвал/погреб
Минимальная цена комплекта подъемника М1 стандартной конструкции:
43000 р. — без тельфера;
51000 р. — с тельфером Т1
(Тельфер — это электрическая лебедка с автоматическим торможением электродвигателя при отключении напряжения, поднимающая за трос платформу подъемника.)
Подъемник доставляется транспортной компанией в любой регион России в собранном состоянии, адаптированном для самостоятельной установки (не требует электромонтажных работ).
На телефон ответить не всегда можно (звонок на производстве просто не слышно).
Согласование заказа производится только через электронную почту.
Варианты как узнать её:
— написать сообщение-запрос в этом объявлении;
— через сообщение на ватсап/вайбер;
— отправить смс например со словом «подъемник», в ответе пришлю e-mail для переписки.
Комплект подъемника изготавливается под имеющиеся размеры и особенности вашего места установки и может быть скомпонован под размер проёма перекрытия от 66 см.
—
Подъемник предназначен для перемещения грузов 150-200 кг на высоту от 1.5 до 3.5 метров с возможностью подъёма спуска людей по лестнице-мачте.
—
Остановка платформы в крайних положениях происходит автоматически, за счёт встроенных конечных выключателей тельфера.
—
Управление подъемником по принципу: нажал кнопку — платформа едет, отпустил — моментально останавливается и надежно фиксируется автоматическим тормозом тельфера.
—
Подъемник может быть оснащен независимым от тельфера устройством безопасности «ловитель», эластично останавливающим платформу, если та разогналась быстрее 3 км/ч.
—
Поперечины мачты позволяют человеку подниматься-спускаться по ним с удобным шагом, как по лестнице.
—
Быстросъемная площадка платформы обеспечивает возможность подъема-спуска по мачте подъемника сквозь раму платформы в случае внезапного отключения электричества.
—
Тельфер подъемника включается в однофазную сеть 220В стандартной евровилкой, как любой бытовой электроприбор. Потребляемая мощность 500 или 900 Вт.
При внесении изменений в конструкцию или состав стандартного комплекта подъёмника, его стоимость изменится (+ к базовым 43000 р.):
— высокая мачта (от 3.0 до 3.5 м): + 3000 р.;
— L-образная рама платформы: +4000 р.;
— ловитель (описание см. выше): + 3000 р.;
— нестандартные дополнительные элементы: +1000 р. за ед.;
— включение тельфера Т1* в комплект: + 8000р.;
— включение тельфера Т2** в комплект: + 12000р.;
* Т1 — тельфер с параметрами: однофазный 220В/500Вт;
** Т2 — тельфер с параметрами: однофазный 220В/900Вт;
Тельфер (предварительно согласовав модель) можно самостоятельно приобрести позже и подготовить для монтажа (инструкция по доработке тельфера будет включена в инструкцию по монтажу вашего подъемника).
—
Изготовление подъемника производится с использованием качественной TIG сварки (аргон). Все детали подъемника имеют прочное полимерное порошковое покрытие согласованного при заказе цвета, нанесенное в специализированной фирме.
—
Номинальный срок изготовления комплекта — 25 календарных дней.
Минимальная цена комплекта подъемника М1 стандартной конструкции:
43000 р. — без тельфера;
51000 р. — с тельфером Т1
(Тельфер — это электрическая лебедка с автоматическим торможением электродвигателя при отключении напряжения, поднимающая за трос платформу подъемника.)
Подъемник доставляется транспортной компанией в любой регион России в собранном состоянии, адаптированном для самостоятельной установки (не требует электромонтажных работ).
На телефон ответить не всегда можно (звонок на производстве просто не слышно).
Согласование заказа производится только через электронную почту.
Варианты как узнать её:
— написать сообщение-запрос в этом объявлении;
— через сообщение на ватсап/вайбер;
— отправить смс например со словом «подъемник», в ответе пришлю e-mail для переписки.
Комплект подъемника изготавливается под имеющиеся размеры и особенности вашего места установки и может быть скомпонован под размер проёма перекрытия от 66 см.
—
Подъемник предназначен для перемещения грузов 150-200 кг на высоту от 1.5 до 3.5 метров с возможностью подъёма спуска людей по лестнице-мачте.
—
Остановка платформы в крайних положениях происходит автоматически, за счёт встроенных конечных выключателей тельфера.
—
Управление подъемником по принципу: нажал кнопку — платформа едет, отпустил — моментально останавливается и надежно фиксируется автоматическим тормозом тельфера.
—
Подъемник может быть оснащен независимым от тельфера устройством безопасности «ловитель», эластично останавливающим платформу, если та разогналась быстрее 3 км/ч.
—
Поперечины мачты позволяют человеку подниматься-спускаться по ним с удобным шагом, как по лестнице.
—
Быстросъемная площадка платформы обеспечивает возможность подъема-спуска по мачте подъемника сквозь раму платформы в случае внезапного отключения электричества.
—
Тельфер подъемника включается в однофазную сеть 220В стандартной евровилкой, как любой бытовой электроприбор. Потребляемая мощность 500 или 900 Вт.
При внесении изменений в конструкцию или состав стандартного комплекта подъёмника, его стоимость изменится (+ к базовым 43000 р.):
— высокая мачта (от 3.0 до 3.5 м): + 3000 р.;
— L-образная рама платформы: +4000 р.;
— ловитель (описание см. выше): + 3000 р.;
— нестандартные дополнительные элементы: +1000 р. за ед.;
— включение тельфера Т1* в комплект: + 8000р.;
— включение тельфера Т2** в комплект: + 12000р.;
* Т1 — тельфер с параметрами: однофазный 220В/500Вт;
** Т2 — тельфер с параметрами: однофазный 220В/900Вт;
Тельфер (предварительно согласовав модель) можно самостоятельно приобрести позже и подготовить для монтажа (инструкция по доработке тельфера будет включена в инструкцию по монтажу вашего подъемника).
—
Изготовление подъемника производится с использованием качественной TIG сварки (аргон). Все детали подъемника имеют прочное полимерное порошковое покрытие согласованного при заказе цвета, нанесенное в специализированной фирме.
—
Номинальный срок изготовления комплекта — 25 календарных дней.
Как изготавливают самодельный лифт в подвал?
При закладке продукции в подвал, спуск может быть весьма затруднён для владельца. В таком случае может помочь обустроенный лифт в подвал своими руками. Сделать такой вид спуска в погребе или для подвала довольно просто и не занимает много времени и финансов.
Нужно лишь применить некоторые инструменты и изучить технологию обустройства. Есть множество схем лифта для погреба, в том числе и самоделки, которые позволяют сэкономить на работах и материалах. Важно проверять безопасность чертежей перед началом работ.
Особенности обустройства лифта в подвал
Необходимо выяснить принцип работы механизма прежде, чем начинать работы по его обустройства. Также следует изучить особенности работ с электроинструментами. Для монтажа лифта этих знаний будет достаточно, чтобы сделать его безопасным и комфортным.
Виды лифтов в подвал
Самодельный лифт в подвал может быть разного типа по организации подъема.
Электрические
Лебедка с тросом приводится в действие электрическим подъёмником. Для того, чтобы лифт двигался — делается противовес. В силовом агрегате такого типа кабинка крепится на тросах, передвижение делается по рельсам. Скорость спуска может достигать 1,4м в секунду. Сам агрегат обустраивают как внизу в отсеке, так и наверху. Такая конструкция требует усиления опорных балок.
Недостатком таких лифтов является их шум, лебедка будет греметь, как бы её ни обустроили. К тому же, её нужно оборудовать специальным тросом, если будет отключено электричество.
Гидравлические
Используется чаще всего в грузовом подъемнике. Представляют собой емкость с маслом и специальный гидронасос. Кабина поднимается поршнем. Гидравлика не прихотлива в обустройстве – силовой агрегат можно размещать сколь угодно далеко от шахты лифта.
Пневматические
Для домашнего использования почти не применяется. Это пневматический вакуумный лифт без тросов и гидравлики. Это капсула из особого материала- поликарбоната. Движение осуществляется из-за разницы в давлении, когда происходит откачка воздуха с верха кабины, а клапан выпускает снизу обратно.
Такое обустройство безопасно. Даже если происходит разгерметизация, кабина плавно опускается вниз за счет нагнетенного воздуха в камере.
Подготовка к монтажу лифта
Необходимо выполнить ряд работ:
Определить тип лифтового устройства;
Обустроить место для оборудования, укрепить стены и опорные конструкции;
Рассчитать грузоподъемность по чертежам;
Приобрести сварочный аппарат, трубы, тросы, швеллеры, подъемные механизмы;
Изучить технику безопасности.
Когда делается подъемник в подвал своими руками, электропривод помещают наверху, прикрепляя к металлической балке для прочности. Если выбирается вариант размещения снизу- необходимо сделать приямок. Трос пропускают через специальный ролик, чтобы не было произвольного движения троса по направляющим.
Требования к лифту в домашних условиях
Безусловно, лифт в доме должен быть безопасным. Но кроме того необходимо обеспечить следующие характеристики:
Электросбережение;
Экологичность;
Блок управления лифтом, лучше мобильного вида;
Комфорт;
Эстетичность;
Страховка кабины при повреждении троса;
Заземление питания;
Кнопка аварийного отключения питания при неполадках.
Отделка лифта может быть абсолютно любой, что зависит только от вкуса и предпочтений владельцев.
Место для обустройства лифта в подвал
Перед началом работ нужно определиться с местом для спуска в подвал. лифт довольно тяжелый по своей конструкции, а крепеж осуществляется к стене. Нужно использовать ту стенку дома, которая наиболее прочная.
Лучше будет, если это опорная конструкция. Запрещается делать лифт на стенах с кирпичной кладкой в один слой или из пенобетона, это вызовет разрушения дома и непригодность лифтового механизма.
Важно! Если стены дома старые, то их можно дополнить арматурной сеткой, или отстроить заново. Но тогда теряется полезное пространство, потому оптимальным будет выбор другой стены или альтернативного спуска в подвал без креплений лифтовой кабины.
Установка лифта делается строго по инструкции и согласно чертежам. Любой подъемник в подвал своими руками имеет несколько важных узлов, которые, как правило, взаимосвязаны. Такие элементы конструкции как платформа, кабина, рельсы для перемещения по стене, сам механизм подъемника, должны устанавливаться с тщательным соблюдением правил и норм пользования лифтами.
Обустройство лифта в частном дома своими руками
Все материалы, инструменты и схемы должны быть качественными, проверенными и надежными.
Последовательность работ следующая:
Делается платформа;
Металлический лифт приваривается к шкиву;
К платформе крепят резиновые колеса;
Делают из уголков направляющие;
В самом верху шахты крепят балку;
Шкив приваривают к стенам или монтируют в бетонное основание;
Балку проверяют уровнем на параллельность полу;
Крепят лебедку;
Фиксируют кабину и платформу.
Альтернативным вариантом будет следующая последовательность монтажа:
Из металлических уголков методом сварки делают раму для перемещения кабины;
Высота лифтовой клети должна быть около двух метров;
Подъем происходит при помощи намотки троса из стали на барабан, который запускается электродвигателем в 1000 Вт. Скорость вращения вала должна быть не менее 1400 оборотов в минуту;
Опускание вниз происходит под собственным весом. Трос сматывается при обратном вращении двигателя;
Рама клетки ставится на небольшой фундамент и фиксируется к стенам подвального помещения;
Барабан с двигателем соединяют через редуктор и муфту, которые обеспечат плавность хода барабана по время спуска;
Ленточный тормоз делает торможение подъемника безопасным;
Напряжение с электродвигателя передается на магнит, который связывается рычагом с тормозным устройством. Когда происходит обесточивание, лифт останавливается.
Виды и особенности лифтовых подъемников
У каждого человека, который живет в частном доме с двумя или больше этажами, возникала мысль создать такое средство для подъема и перемещения груза как лифт. С помощью него можно транспортировать мебель, строительные материалы и многие другие необходимые вещи, которые самому переместить тяжело. Также идея создать лифт своими руками подходит для домов, где живут пожилые люди или инвалиды, которые без помощи других людей не смогут осуществить перемещение с одного этажа на другой.
В данной статье мы расскажем, как можно сделать домашний лифт своими руками с помощью мотор-редуктора. Но для начала необходимо разобраться, какие вообще существуют типы лифтов, чтобы понять, что больше подходит для Вашей конкретной ситуации.
Виды лифтовых подъемников
Существуют следующие три основных типа лифтов:
электрический;

гидравлический;

пневматический.

Сразу можно сказать, что пневматический тип лифта не совсем подходит для создания своими руками. В его состав входят такие комплектующие, которые сложно сделать самому, а если их покупать, то уйдет много денег. В итоге, приобрести готовый лифт пневматического типа обойдется дешевле, чем сделать его своими руками.
Принцип работы гидравлического лифта выглядит следующим образом: электродвигатель создает необходимое давление в системе, с помощью которого поршень поднимается вверх, тем самым поднимая и кабину. Когда кабина движется вниз, давление понемногу спускается без помощи электродвигателя. К преимуществам такого типа лифта относится бесшумность, а к недостаткам — дорогая стоимость, так как необходимо мощное силовое устройство для создания высокого давления.
Наиболее простым и относительно дешевым типом лифтового подъемника является электромеханический тип. Он является наиболее распространенным и имеет следующий принцип работы (принцип противовеса): кабина фиксируется на тросах, а с другой стороны тросов крепится груз-противовес. Вверху лифта расположен приводной механизм, который по получению сигнала от кнопок панели приводит в действие всю систему. Данный вид лифта позволяет использовать электродвигатель небольшой мощности.
Как сделать электрический лифт своими руками
В данном типе лифта мы не будем делать противовес, так как лифт будет предназначаться для одного человека, тем самым мы сэкономим общую стоимость.
Электромеханический лифт состоит из таких частей:
кабина;

направляющие;

подъемный механизм.

Чтобы собрать кабину, нам необходима грузовая платформа, ролики и рама, которая сваривается из профиля 60х40. Грузовая платформа крепится либо снизу, либо сверху кабины, ролики необходимо закрепить попарно по углам, так чтобы один из них упирался в швеллер, а другой в полку.
В качестве направляющих у нас будет швеллер. Его толщина зависит от высоты подъема, а крепление происходит каждые 60 см. Затем устанавливается кабина и по пути поднятия кабины фиксируется второй швеллер.
В состав подъемного механизма включается мотор-редуктор и барабан с тросом. Подходящий и недорогой мотор-редуктор можно купить, перейдя по ссылке http://promreduktor.com/motor-reduktor. Данный подъемный механизм устанавливается либо вверху, закрепляясь к несущей конструкции, либо в подвале с помощью троса, который перетянут через ролик сверху. Управление лифтом осуществляется через кнопку.
По технике безопасности необходимо иногда проводить осмотр данной конструкции на предмет равномерности троса на барабане, возможных потертостей и смазки на барабане. Также рекомендуется установить страховочную систему, заземление и кнопки отключения электропитания.
Итак, в этой статье мы рассказали, как сделать лифт своими руками и надеемся, что эта информация будет Вам полезна.

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Как в Самаре заказать и установить под ключ бытовой подъемник для погреба на даче и гаража, лифт в частноме доме коттедже, металлический люк: советы от производителя Самарский завод грузоподъемных механизмов | 63.ru
Погода испортилась, осень из стадии «красиво и тепло» перешла в стадию «промозгло и серо», пресловутая эпидемиологическая обстановка не дает расслабиться. Так самарцы вновь стали проводить больше времени дома. И больше обращать внимание на уют в родных стенах: тут лестница слишком крутая, там в погреб тяжело спускать урожай, да и крышка у него старая и неудобная. А значит, пришло время посмотреть на комфорт свежим взглядом.
Живете вы в коттедже постоянно или же приезжаете в загородный дачный дом только по выходным, у вас наверняка есть собственный погреб. В подпольном пространстве найдется место запасам свежих овощей, компотами с вареньями и летней резине. Подвал или погреб — вещь, без сомнений, удобная и практичная. За исключением одного нюанса: спускать груз на хранение вниз и поднимать его обратно своими руками нелегко. Особенно если за дело берется пожилой человек, а ведь именно наши бабушки и дедушки — главные по баночкам с закрутками на зиму.
Тут у заботливых детей и внуков два варианта. Первый: спешить на помощь в каждом отдельном случае и брать груз в свои надежные руки. Второй: решить проблему раз и навсегда и облегчить жизнь всему семейству. Как же это сделать?
Отличное решение предложили самарцам специалисты Самарского Завода Грузоподъемных Механизмов. На первый взгляд, его название рисует в воображении гигантские конструкции и сложные устройства — всё это завод производит для крупного и среднего бизнеса. А для владельцев частных домов и малого бизнеса предприятие разработало простой и полезный в использовании продукт: бытовой подвальный подъемник. Он устанавливается прямо в проём погреба и позволяет одним нажатием кнопки переместить груз до 250 килограммов. Пульт управления приводит в движение грузовую площадку, установленную на мачте-лестнице — вот и вся конструкция. Простая, надежная и очень полезная. Подъемник имеет защитные функции на случай перегруза, отключения тока и других форс-мажоров.
Преимущества подвального лифта | ООО «Элеватор»
Если вы решили строить частный дом, то без подвала не обойтись. Там можно хранить разные нужные и полезные в загородной жизни вещи. А можно хранить там запасы продуктов и консервацию.
В любом случае, спускаться в подвал по крутой лестнице с тяжелым грузом — тяжело и опасно. Если вам часто приходится спускаться туда, и подниматься обратно, упростить жизнь может лифт. Роскошь это или необходимость? Давайте разбираться.
Какой лифт нужен в подвал?
Как мы уже сказали выше, частые спуски в подвал с грузом — удовольствие сомнительное. То есть, с необходимостью монтирования этого устройства в частном доме мы определились: лифт в подвал нужен. А какой именно?
Обычно для этого используют мини-подъемник, хотя многие люди предпочитают и сервисный. Особых различий в конструкции этих двух подъемников нет: они оба весят довольно мало, могут крепиться снаружи и внутри здания, и дешевые в обслуживании.
Грузоподъемность таких устройств — до двух центнеров, высота перемещения — до пяти метров. В верхней и нижней точках движения такой подъемник может самостоятельно делать остановку. Одно нажатие кнопки — вот и вся система управления лифтом. Еще один важный момент: лифт может работать от обычной электрической сети в 220 В.
Место для лифта
Монтаж лифта нужно осуществлять во время строительства дома. Так вы сэкономите очень много денег, времени и нервов. Перед началом работы по установке и монтированию, нужно учесть несколько важных моментов, чтобы потом ничего не переделывать:
выбрать место подвале, где будет лифт;
вес конструкции все же значителен в пределах конструкции дома, так что лучше всего монтировать лифт на несущую стену, либо же на наиболее укрепленную;
стена в один кирпич или из пеноблоков ни в коем случае не должна использоваться для крепления конструкции: стена может разрушиться;
неукоснительно соблюдайте инструкцию по установке и наладке лифта.
Некоторые владельцы частных домов делают лифт своими руками. Это очень здорово, что есть умения и возможности для такого. Но если вы не обладаете необходимыми знаниями и навыками, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Обратитесь в специализированные компании, которые занимаются монтажом и обслуживанием лифтов. Так вы точно получите желаемый результат без нарушений технологии и правил.
Безопасность подвального лифта
Насколько безопасна такая конструкция? Можно ли её использовать без шанса застрять?
Современные лифты — технологичные и безопасные конструкции. Регулярный осмотр, профилактика и ремонтные работы нивелируют все шансы того, что лифт выйдет из строя. Разумеется, что это при условии того, что лифт устанавливали специалисты.
При самостоятельной установке и монтировании подъемника никто, кроме вас, не может гарантировать бесперебойной работы и безопасности эксплуатации. Так что не стоит рисковать своим здоровьем и жизнью. Такие серьезные вопросы нужно доверять профессионалам, которые знают свое дело. Только в этом случае подвальный лифт будет безопасен даже при ежедневном пользовании.

Читайте и другие полезные статьи нашего блога:
Какие виды лифтов подлежат замене?
Вакуумный лифт: принцип работы и особенности конструкции
Этот удивительный, веселый лифт может вписаться в любой дом
Домашний лифт Lifestyle от британской компании Terry Lifts — невероятно умное устройство для помощи по дому для пожилых людей или для тех, кто больше не может пользоваться лестницей.
Но лучше, чем сам продукт, новостной репортаж о нем Reuters , который является чуть ли не самым английским, что вы увидите сегодня. Смотреть это — значит наслаждаться ковровым покрытием от стены до стены, искусно размещенными в кадре кружками чая и очень неточными отсылками к Star Trek и Doctor Who .

Лифт сам по себе гениальный. Для модуля со стеклянными панелями требуется немного больше, чем отверстие в полу между комнатами, и он проходит вверх и вниз по паре направляющих, которые скрывают гидравлический механизм от глаз. Эта последняя часть важна, потому что одной из основных особенностей лифта является его конструкция без шахты. Это означает, что вы можете припарковать его наверху, когда находитесь внизу, и наоборот, не оставляя ничего, кроме перил, чтобы испортить сцену.
Еще одна интересная особенность, необходимая из-за конструкции без вала, — это микровыключатели на дне.Они приводят в действие аварийный тормоз при прикосновении к одному из них. Это означает, что вы не можете раздавить домашнюю кошку, но это также означает, что стратегически расположенная игрушка может помешать бабушке прийти к завтраку.
В случае отключения электроэнергии во время поездки резервная батарея позволяет безопасно завершить поездку.
На самом деле, звезды этого места — Салли и Бехрам из Хартфордшира, к северу от Лондона. Крыша их лифта устлана ковром в тон бежевой полосе, покрывающей пол их спальни, их любовь к чаю демонстрируется с гордостью, но, что лучше всего, у них есть анекдоты.Соседи Салли и Бехрама не только думают, что прозрачный стеклянный лифт похож на ТАРДИС Доктора Кто (на самом деле это синий деревянный ящик с лампой наверху), но и видеоинтервьюер сравнивает его с «похожими на стручки лифтами, показанными в Star Trek TV. серии.» Лифты Star Trek выглядят так же, как обычные лифты, хотя и с более шумными дверями.
Даже Джон Максуини из Терри Лифтс принимает участие в действии. Проведя сравнение душевых кабин, он сказал Рейтер: «Вторая реакция — дизайн кабины действительно похож на, знаете ли,« Лучи меня, Скотти », Star Trek .вы знаете, что входите, максимум два человека одновременно, обычно один, а потом он исчезает «.
Давайте проясним: транспортеры Star Trek состоят из капсул не больше, чем его лифты. И действительно, никто не читал книги Роальда Даля «Чарли и Великий стеклянный лифт »?
Если шутить, этот лифт позволяет людям оставаться в своем доме, хотя в противном случае им пришлось бы отказаться от него в пользу одноэтажной квартиры. К тому же это намного лучше, чем обычный ответ — лестничный подъемник.Лестничный подъемник работает нормально, но занимает много места и действительно хорош только для перемещения сидящего человека вверх и вниз по лестнице. С другой стороны, настоящий лифт может перевозить двух человек одновременно (максимальная нагрузка составляет 250 кг или 550 фунтов) или даже перемещать тяжелые грузы между этажами.
В таком случае, как устройство для специальных возможностей, его сложно превзойти. То, что окружающие его рекламные и новостные сообщения настолько веселые, — это просто бонус.
Комплекты домашнего лифта «Сделай сам» и комплекты бытового лифта
Повысьте мобильность с помощью комплектов домашнего лифта .Alibaba.com предлагает комплекты домашнего лифта для всех типов покупателей, будь то покупка для собственного дома, подрядчик, закупающий для клиента или снабжающий ваш розничный склад. На Alibaba.com вы можете быстро и легко сравнить различные марки и модели, чтобы найти то, что вам подходит.
Лифты имеют широкий диапазон применений и стилей дизайна. Комплекты домашнего лифта своими руками — хорошее решение для способных домовладельцев. Большинство из них поставляется с подробными инструкциями, чтобы обеспечить успешную установку домашнего лифта своими руками, а некоторые даже включают необходимое оборудование.Существуют домашние лифты DIY , разработанные специально для пожилых пользователей, жителей многоквартирных домов и лифтов для еды, стирки и других товаров. Остальные модели требуют профессиональной установки. Комплекты для домашнего лифта поставляются с большим разнообразием отделки. От чисто практичного дизайна до стеклянных стен и золотых украшений — найдется эстетика, соответствующая вашим потребностям.
Демонстрационный зал Alibaba.com предоставляет вам доступ к более чем 2 000 поставщиков комплектов лифтов для жилых помещений.Набор фильтров позволяет вам эффективно найти комплект для жилых лифтов , который подходит именно вам, и добавить его в корзину. Настройте тип поставщика, сертификацию управления, местонахождение поставщика и многое другое. Задайте ценовые параметры, если вы ищете комплект домашнего лифта для продажи недорого . Отдельные покупатели могут легко отказаться от оптовых закупок. Просто введите Мин. Поле для заказа комплекта лифта для дома розничных продавцов, которые будут продавать отдельные единицы.
Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем или деловым человеком, в Alibaba вы можете найти комплект для лифта, который вам подойдет.com. На сайте представлены профессиональные наборы и домашние лифты для дома , которые удовлетворят практически любые потребности. Изучите доступные варианты, используйте фильтры, чтобы сузить выбор, и оцените набор для домашнего лифта , который вам нужен сегодня.
Покупка доступных домашних лифтов: руководство по использованию и стоимости бытовых лифтов
Лучшие домашние лифты для продажи в Интернете
Если вы пожилой человек, заинтересованный в сохранении независимости в собственном доме, домовладелец с ограниченной подвижностью, или домовладелец, заинтересованный в повышении удобства и ценности своей собственности, ваша жизнь была бы намного проще с домашним лифтом или личным лифтом .Небольшие лифты для дома позволяют людям наслаждаться легкостью и удобством, избегая лестниц, когда вы выберете! Наши лифты для дома на продажу бывают всех форм и размеров, чтобы удовлетворить ваши потребности и вписаться в ваш дом. Nationwide Lifts гордится тем, что предлагает лучшие лифты для жилых домов, и, как ведущая компания по производству лифтов для дома, мы также гордимся своим опытом в оказании помощи людям в выборе правильных лифтов для жилых домов, соответствующих их потребностям. С правильным домашним лифтом вы сможете дольше вести безопасный и независимый образ жизни без риска или неудобств, связанных с перетаскиванием тяжелых грузов с этажа на этаж.Изучите разнообразие доступных домашних лифтов, выставленных на продажу, и узнайте все, что вам нужно знать, прежде чем покупать один для своего дома.
Когда член семьи испытывает трудности с передвижением, может потребоваться специальное оборудование, и домашняя лифтовая система часто является главной из этих потребностей. Nationwide Lifts предлагает широкий выбор домашних лифтов для пожилых людей, которые подойдут к любому дому. Стили включают гидравлические домашние лифты, традиционные кабельные, безвальные, стеклянные и даже пневматические модели. Также доступны платформенные подъемники для перемещения инвалидной коляски с одного этажа на другой.У нас даже есть кухонный лифт, чтобы вы могли перевозить предметы между этажами вашего дома. Представьте себе удобство возможности перемещать тяжелые предметы, такие как белье, продукты или багаж, с помощью кухонного лифта, вместо того, чтобы нести их вверх по лестничным пролетам! Если вы хотите добавить лифт в свой дом, другие компании не смогут превзойти обслуживание и выбор, которые вы найдете в Nationwide Lifts.
Какие типы бытовых лифтов?
Реализуем следующие типы лифтов для домашнего использования:
Гидравлический
Кабель
Подъемник для инвалидных колясок
Кухонный лифт
Пневматический
Стекло
Без вала
Типы жилых лифтов
Традиционный
Традиционные кабельные или гидравлические лифты, безусловно, хорошие варианты для тех, кому нужен жилой лифт.Эти лифты предлагают тихую работу и плавный ход. У нас есть несколько вариантов отделки, и многие домовладельцы находят именно то, что им нужно, с этими индивидуальными домашними лифтами в традиционном стиле.
Подъемники для инвалидных колясок
Лифты для инвалидных колясок предназначены для оказания помощи людям с ограниченными возможностями. Они занимают меньше места, чем традиционный лифт, и могут быть более доступными. Есть несколько моделей на выбор в зависимости от того, какое расстояние вертикального перемещения необходимо учитывать.Лифт для дома может помочь вашему зданию соответствовать стандартам ADA.
Кухонные лифты
Кухонные лифты — это очень компактный тип лифта для домашнего использования. Это эффективное решение для тех, кому нужно перемещать небольшие предметы с этажа на этаж. На кухнях и в библиотеках часто устанавливают лифты для перемещения посуды и книг.
Кабельный барабан
Система кабельного барабана занимает минимум места и включает в себя систему аварийного опускания с батарейным питанием.Канатные барабанные подъемники — самые тихие модели в отрасли.
Гидравлический
Эти лифты с поршневым приводом обеспечивают плавный ход и плавный спуск. Они могут быть легко адаптированы в роскошные домашние лифты и подходят для самых разных типов малоэтажных зданий.
Пневматический
Пневматические лифты — это элегантное и привлекательное дополнение к дому. Пневматические лифты являются одними из самых безопасных и надежных типов бытовых лифтов на рынке и пользуются популярностью у потребителей, стремящихся установить лифты для частных домов.
Винтовая передача
Винтовые системы обычно используются в подъемниках для инвалидных колясок. Они медлительны, но они экономичны и экономят место, так как не требуют использования машинного помещения.
Стекло
Эти красивые лифты выбираются за их внешний вид. Стеклянный лифт элегантен и ненавязчив в доме, и его можно использовать для демонстрации прекрасных видов в высотных зданиях и прибрежных домах. Стеклянный лифт также идеально впишется в элитные дома.Сидя в круглой кабине, обшитой панелями из поликарбоната, пассажиры стеклянных лифтов имеют полный обзор своего окружения, пока они двигаются вверх или вниз по дому. Они, безусловно, имеют очень современный внешний вид и дизайн домашнего лифта.
MRL
Лифт без машинного помещения (MRL) экономит место и, как правило, более доступен. Эти универсальные лифты бывают разных моделей и размеров. Наши модели Freedom Green также разработаны для повышения энергоэффективности. Стены сделаны из переработанной древесины, в них не используется опасное гидравлическое масло, и они потребляют на 50% меньше энергии, чем обычные лифты.
Без вала
Эти лифты могут перемещаться только между двумя уровнями, но они отлично подходят для использования в жилых помещениях, поскольку не занимают много места. Им не нужны машинные помещения или шахты. Стоимость такого типа установки часто невысока из-за минимальной подготовки места.
Как это работает? / Обучающие видео
Жилые размеры лифта для дома любого размера
Домашний лифт может значительно облегчить перемещение по пространству, но в Nationwide Lifts мы понимаем, что пространство может быть важным фактором, прежде чем приступить к установке.В некоторых домах просто не хватает места для установки большого лифта. Помня об этом ограничении, мы разработали лифты и лифты всех размеров и конфигураций, чтобы они соответствовали любому пространству. Размеры наших жилых лифтов также могут быть адаптированы под ваше пространство.
У традиционных лифтов грузоподъемность разная, но самая тяжелая модель может выдержать до 1400 фунтов. Стандартные размеры варьируются от 36 на 48 дюймов до 40 на 54 дюйма.Также возможны индивидуальные размеры лифта размером до 18 квадратных футов.
Безвальный лифт может стать идеальным вариантом для дома с ограниченным пространством. Этот тип лифта имеет удивительно малую площадь основания, что позволяет легко разместить его практически в любом доме. Варианты размеров доступны в зависимости от того, нужно ли в лифте перевозить только людей или инвалидную коляску. Грузоподъемность этих небольших лифтов колеблется от 375 до 485 фунтов.
Пневматический лифт также идеально подходит для небольших помещений.Элегантная кабина имеет круглую форму, которая часто легко устанавливается в небольшую нишу, например, заправляя ее в круговую лестницу. Самый маленький пневматический лифт имеет диаметр 30 дюймов с внутренним диаметром 20 дюймов. Более крупные лифты имеют внутренний диаметр от 32 до 43 дюймов, что позволяет разместить в них более одного человека или инвалидную коляску.
Если лифт предназначен для перевозки инвалидной коляски, вы можете рассмотреть вариант подъемника для инвалидных колясок, чтобы сэкономить место.Вертикальный лифт перемещается по направляющей над лестницей и занимает очень мало места за пределами лестницы. Большинство этих моделей складываются, когда они не используются. Тем, кто хочет сэкономить место, лучше выбрать вертикальный подъемник вместо обычного подъемника для инвалидных колясок, который требует установки лифтовой шахты.
В домах с большей площадью можно разместить стеклянный кабельный лифт. Диаметр стеклянного круглого подъемника обычно составляет 51 дюйм, что позволяет использовать его для нескольких человек или инвалидной коляски.
Расчет цен на бытовые лифты
Если вам нужен домашний лифт, стоимость не должна помешать вам его установить: часто бытовые лифты стоят меньше, чем вы думаете! Вы можете рассчитывать заплатить в среднем от 20 000 до 30 000 долларов за один из наших основных жилых лифтов со стандартной мебелью. Мы также можем предоставить высококачественную отделку и детализацию, а также индивидуальные опции. Более дорогие модели со специализированными деталями дизайна могут стоить до 300 000 долларов.Все зависит от того, какой именно размер, стиль и особенности вы ищете в домашнем лифте: затраты на более крупные и более сложные заказы, естественно, выше.
Сколько стоит жилой лифт?
Если вы не хотите покупать домашний лифт, задаваясь вопросом: «Сколько стоит домашний лифт?» тебе не о чем беспокоиться. Базовая цена начинается с 20000 долларов, но она может сильно варьироваться в зависимости от специфики, особенно для индивидуальных покупок. Имейте в виду, что, как компания по производству доступных домашних лифтов, мы предлагаем финансирование, чтобы помочь тем, кто нуждается в новом лифте, но считает цены на домашний лифт устрашающими.
Часто задаваемые вопросы о жилых лифтах
Какой стандартный размер жилого лифта?
Типичные размеры жилого лифта — от 6 до 7 футов в высоту и от 3 до 5,5 футов в глубину.
Сколько места нужно для жилого лифта?
Лифту с шахтой, вероятно, потребуется не менее 5 футов как по ширине, так и по глубине, хотя пневматический лифт без шахты экономит место, которому может потребоваться только половина этого количества места.
Какой самый маленький жилой лифт?
Самые маленькие жилые лифты — безвальные пневматические. Удаление компонента вала экономит много места и избавляет от необходимости копать яму для вала. Мы предлагаем широкий выбор небольших жилых лифтов без шахты, которые занимают ограниченное пространство и имеют элегантный и привлекательный дизайн.
Какой минимальный размер лифта?
Наш самый маленький домашний лифт на продажу представляет собой пневматическую модель диаметром около 20 дюймов.
Могу ли я поставить лифт в моем доме?
Да! Многие дома поддержат установку жилого лифта. Различные типы домашних лифтов будут иметь разные требования к пространству и характеристикам. Мы также предлагаем индивидуальные лифты, что дает вам возможность сделать лифт отличным дополнением к вашему дому.
Какой лифт для жилых домов лучший?
Лучший домашний лифт будет варьироваться в зависимости от ваших потребностей, вашего пространства и ваших вкусов, но независимо от того, какой тип домашнего лифта вы выберете, он обязательно будет в нашем каталоге.
Как работает пневматический лифт?
Пневматические лифты работают под давлением воздуха. Они создают среду высокого и низкого давления внутри трубы, которая толкает кабину лифта вверх и вниз. На обоих концах есть насосы для изменения уровней давления воздуха. Когда давление воздуха выравнивается, автомобиль останавливается.
Что такое гидравлические лифты?
Лифт, в котором используется гидравлический подъемник, перемещается с помощью поршней с системой перекачивания жидкости. Эта жидкость под давлением собирается в цилиндре, который толкает поршень вверх и поднимает кабину лифта.Чтобы спуститься, жидкость высвобождается, и вес автомобиля медленно опускает поршень вниз, в то время как автомобиль медленно опускается.
Сколько стоит лифт для небольшого дома?
Стоимость небольшого гидравлического подъемника для домашнего использования обычно начинается от 20 000 долларов.
Добавляет ли стоимость домашний лифт?
Довольно часто да! Лифт в доме — это высококлассная функция, которая делает недвижимость более доступной, что может сделать ее более привлекательной для покупателей и повысить ее стоимость. Фактически, некоторые исследования показали, что жилой лифт может повысить стоимость вашего дома на 10% и более.
Безопасны ли домашние лифты?
Да, домашний лифт безопасен, если вы используете оборудование по назначению и соблюдаете правила техники безопасности. Вы также должны регулярно проводить техническое обслуживание лифта, чтобы убедиться, что оборудование находится в хорошем рабочем состоянии.
Модернизация домашнего лифта — лучший выбор?
Если в вашем доме уже есть лифт, но он не в рабочем состоянии, возможно, вам не понадобится новый. Процесс модернизации лифта состоит из модификаций, которые гарантируют, что домашние лифты и лифтовая продукция соответствуют нормам, включая коды безопасности.По мере старения лифтов детали могут изнашиваться и нуждаться в замене, или могут быть разработаны новые разработки для повышения безопасности и улучшения работы лифта при регулярном техническом обслуживании. Услуги по модернизации лифта также могут изменить ваш лифт в соответствии со стандартами ADA, которые определяют спецификации лифтов, доступных для инвалидов. Если в вашем доме есть инвалидная коляска, важно, чтобы лифт соответствовал этим стандартам, чтобы обеспечить безопасную и надлежащую транспортировку жителей и гостей, пользующихся инвалидными колясками.Модернизация может увеличить пространство в кабине, обеспечить доступ к органам управления и обеспечить, чтобы пол не мешал инвалидным коляскам. В Nationwide Lifts отправить установщика лифта к вам домой — это еще не все, что мы можем сделать: мы также предлагаем модернизацию лифта, чтобы ваш существующий лифт был безопасным и доступным для всех.
Не забывайте о техническом обслуживании жилых лифтов
Регулярное обслуживание после установки лифта в домашних условиях является ключом к поддержанию безопасности и работоспособности вашего лифта.После установки жилого лифта мы готовы помочь вам с регулярным обслуживанием, чтобы установка работала безопасно и эффективно. Периодическое обслуживание позволит поддерживать правильную работу электрических и механических компонентов. Если необходим ремонт, мы можем помочь с немедленным обслуживанием.
Вы можете связаться с нами в любое время для получения дополнительной информации о наших услугах по техническому обслуживанию и ремонту, но есть также несколько вещей, которые вы можете сделать самостоятельно, чтобы обеспечить надлежащее обслуживание вашего лифта и определить, когда пора вызывать специалиста для обслуживания.Выполнение собственных проверок лифта позволит вам выявить любые проблемы до того, как они станут хуже, что позволит вам продлить срок службы вашего лифта в целом. Вы захотите проверить автомобиль внутри и снаружи на предмет повреждений или мертвых огней. Вы также захотите отметить, плавно ли открываются и закрываются двери. Помимо машины, если у вас есть машинное отделение, вам стоит регулярно его осматривать. Обратите внимание на мусор, утечку или низкий уровень масла, необычную вибрацию или износ.
Заказать лифт для дома онлайн сегодня
Выбрав подходящий лифт для вашего дома, вы сможете дольше вести безопасный и независимый образ жизни без риска или неудобств, связанных с перетаскиванием тяжелых грузов с этажа на этаж. Позвоните сегодня, чтобы узнать больше о лифтах, которые у нас есть в продаже. Мы готовы ответить на любые ваши вопросы из раздела «Сколько стоит жилой лифт?» на «Какой тип лифта самый маленький?» Мы также можем бесплатно отправить вам 26-страничный цветной каталог, чтобы вы могли просмотреть нашу продукцию в печатном виде, если хотите.Изучите цены и характеристики наших бытовых лифтов, чтобы убедиться, что вы получаете именно тот лифт, который подходит для вашего дома, или позвоните нам, чтобы получить совет или бесплатное предложение с объяснением возможных затрат на домашний лифт для вашей уникальной ситуации. Мы даже можем помочь вам с финансированием, чтобы цены на жилые / домашние лифты не мешали вашей мобильности.
В Nationwide Lifts мы хотим убедиться, что каждый клиент является информированным и довольным клиентом, с того момента, как вы начнете процесс покупки нового лифта, до того дня, когда наш профессиональный установщик лифтов придет к вам домой.Свяжитесь с нами сегодня и позвольте нам помочь вам улучшить ваш дом с помощью нового лифта.
Последнее обновление страницы: Энди Дарнли
Почему установка жилого лифта стоит вложений
Лифты
стали не только долгожданным дополнением, но и оправданной инвестицией для многих домовладельцев. Раньше жилые лифты были символом статуса — показателем богатства и достатка, — но со временем это изменилось. Жилые лифты теперь предлагают недорогой доступ к обновленной мобильности для инвалидов и раненых, а также возможность пожилым людям стареть на месте.

Те, кто знаком с проблемами физической мобильности, уже знают ценность лифтов и аналогичного оборудования для обеспечения доступности в общественных местах. По этой логике, добавить такую же ценность к вашему дому кажется легкой задачей. Ваш дом — это единственное место, где вам не следует беспокоиться о своей мобильности: вы должны иметь возможность наслаждаться своим домом, несмотря ни на что, а это означает, что вы можете передвигаться по нему, когда вам нужно.
Жилые лифты — это инвестиция в долгосрочное удобство
Существует множество способов использования жилого лифта, и все они способствуют более удобному проживанию.Вы можете улучшить свою мобильность, перемещать багаж, продукты или вещи с одного этажа на другой, не напрягая себя, и открыть свой дом для тех, кто может получить травму или страдает от проблем с мобильностью. Доступность — это самый большой подарок, который жилой лифт может сделать домовладельцу, и само по себе это стоит вложенных средств.
По мере того, как цены на домашние лифты снизились, а производители предложили новые возможности индивидуальной настройки и дизайна, бэби-бумеры нашли новый способ оставаться независимыми и, возможно, являются самой большой демографической группой, которая извлекает выгоду из инвестиций в один из них.
Если вы строите, то целесообразно встроить лифт в проект
Для тех, кто строит новый дом, предварительное планирование жилого лифта позволяет строить дом, не беспокоясь о длинных лестничных пролетах. Строительство вверх также дешевле, чем строительство снаружи, чтобы получить ту же площадь в квадратных футах. Вы сэкономите на затратах на землю, фундамент и крышу, необходимые для строительства дома. Эта экономия средств может фактически помочь компенсировать стоимость включения жилого лифта в вашу конструкцию, что является еще одним преимуществом инвестиций в такое устройство.
Даже если вы устанавливаете жилой лифт в уже существующем доме, это все равно хорошее вложение для тех, кто может извлечь из этого выгоду
Производители исключительно хорошо встраивают свои лифты в различные домашние конструкции, и многие из них даже могут быть настроены так, чтобы гармонировать с вашим интерьером, чтобы минимизировать нарушение остального дизайна вашего интерьера. Идет ли он внутрь или снаружи, лифт можно скрыть от глаз, если вы того пожелаете, или, по крайней мере, его можно сделать так, чтобы он соответствовал интерьеру вашего дома.
Вышеуказанное может быть особенно важным для старых домов, которые могут представлять проблемы в будущем, если ваша мобильность изменится.
Лифт — доступная и функциональная роскошь
Давайте не будем забывать удивляться тому, как на самом деле мы можем установить частные лифты в своих домах. Это одно из тех достоинств, которые позволяют инвестировать в жилой лифт, который преодолевает возраст и действительно может понравиться людям всех возрастов и демографических групп. Все становится проще, когда все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку, чтобы добраться до нужного места, когда вы устали или несете слишком много вещей.
Обдумывая, стоит ли вам вкладывать деньги в собственный лифт, убедитесь, что это то, что вы лично получите от него и оцените. Было бы неразумно устанавливать его «просто потому, что», скорее, вы должны быть тактичны в своем решении. Подумайте обо всех плюсах и минусах, которые вы можете придумать, и имейте в виду вышеизложенное. Когда вам подойдет жилой лифт, он почти всегда окупает вложенные средства. Просто обязательно ознакомьтесь с фактами и выберите уважаемый бренд, на который вы можете положиться.Чтобы начать работу, свяжитесь с ближайшим к вам дилером сегодня же!
Сколько стоит установка лифта?
Доступны лифты разных типов и размеров, что также влияет на стоимость установки. Есть три различных варианта на выбор, в том числе два
Гидравлические и пневматические лифты являются наиболее распространенными типами, устанавливаемыми в жилых помещениях. Последние намного проще в установке и могут стоить на $ 20 000 дешевле, чем гидравлические лифты, которые имеют высокий средний ценовой диапазон около $ 50 000 .Нормы жилищного строительства ограничивают размер установки лифта в доме до 18 квадратных футов. Для гидравлических лифтов это означает, что вам нужно будет заблокировать площадь в пять квадратных футов, чтобы устройство можно было встроить в дом.
Хотя пневматические лифты более доступны по цене, они не встроены в дом. Их размещают на открытой местности, доступной, но они также обычно занимают не более трех на четыре фута пространства. Доступны более крупные модели, и эти лифты часто имеют ограничения по весу до 500 фунтов.
Самый дешевый и простой способ установить лифт в доме — это сделать это на начальном этапе строительства. Это обеспечивает идеальное размещение шахты и дает больше возможностей для установки устройства в доме. Самые большие расходы, связанные с переоборудованием лифта в существующий дом, — это количество труда, затрачиваемое на то, чтобы освободить для него место.
Установка гидравлического лифта : модель лифта среднего класса, либо новая конструкция, либо модернизированная в существующей конструкции
Арт. Стоимость
1.Элеваторный блок 25 000 долл. США
2. Монтажные работы 20 000–30 000 долл. США
Общая стоимость 45 000–55 000 долл. США
Пневматическая лифтовая установка : модель лифта среднего класса.
Арт. Стоимость
1. Элеватор 15 000 долл. США
2.Монтажные работы 10 000–25 000 долл. США
Общая стоимость 25 000–40 000 долл. США
Установка лифта с тросовым приводом : модель лифта среднего класса, новое строительство.
Арт. Стоимость
1. Элеватор 10 000 долл. США
2.Монтажные работы 10 000–15 000 долл. США
Общая стоимость 20 000–25 000 долл. США
Прочие соображения и затраты
Если потребуется чрезмерный снос, строительство или другое переоборудование, стоимость гидравлических установок может легко вырасти до $ 100 000 .
Сборы за разрешение, проверки и налоги не включены в эту оценку.
Для моделей безвальных лифтов
потребуется гораздо меньше дополнительных строительных или монтажных работ, что делает их более доступными.
Ознакомьтесь с нашим руководством, если вам нужна ссуда для проекта улучшения дома .
Рекомендации для самостоятельной работы
Установка лифта в доме — занятие недешевое. Он также не подходит для проектов DIY, так как требует соблюдения строгих строительных норм и правильной установки для безопасного и эффективного использования.
Список литературы
Сметная книга мастера, полная серия за 2019 год.
Последние цены на сайте Home Depot и других поставщиков.
Обзор литературы по сайтам DIY.
Жилые лифты Удаление лестницы | Лифты для жилых домов
Wiltek Home Elevators предлагает домовладельцам доступные решения для приобретения лифта в своем доме. Если вы думаете, что у вас нет места для установки жилого лифта в вашем доме, у нас может быть решение для вас. В определенных ситуациях лестницу можно убрать, чтобы освободить место для лифта в новом доме. Это идеальный вариант для домов, имеющих выход на оба этажа.Поскольку наши бытовые лифты изготавливаются на заказ в соответствии с точными характеристиками каждого дома, мы можем изготовить индивидуальный лифт и установить его по доступной цене для большинства бюджетов.
Это видео помогает лучше объяснить, как работает процесс удаления лестницы, чтобы освободить место для вашего нового домашнего лифта.

Посмотрев историю Тома и Эмили, вы лучше поймете преимущества замены лестницы на новый домашний лифт.Такая ситуация характерна для многих домовладельцев, и поскольку они смотрят в будущее и планируют свои золотые годы, это отличное вложение.
Для еще более подробного понимания того, как убрать лестницу, так как она освобождает достаточно места для вашего нового лифта, посмотрите видео ниже. Вот дальнейшее объяснение процесса удаления лестницы.
Лестницы можно превратить в лифтовые шахты с поворотом и планом.
Инженеры
Wiltek произвели революцию в современной лестнице, заменив вашу лестницу домашним лифтом Wiltek, специально разработанным для снятия и замены лестничных клеток.В течение многих лет Wiltek поощрял клиентов, у которых есть двери для выхода с подвальных этажей и входные двери с основных уровней или палуб, рассмотреть возможность удаления лестничных клеток для создания в доме лифтовой шахты мгновенного действия, что сэкономило клиенту Wiltek тысячи долларов при планировании затрат на строительство.
Подумайте об этом, большинство компаний по производству домашних лифтов по всей стране изо всех сил стараются рассказать вам, что вы должны предоставить им, чтобы их домашний лифт соответствовал любому вашему дому. Здесь, Wiltek, мы хотели бы, чтобы клиенты рассказали нам, что у вас есть в наличии, а затем мы разработаем лучшую гидравлическую систему домашнего лифта, которую мы можем разработать для удовлетворения ваших потребностей.Лестница шириной 42 дюйма — без проблем. Лестница глубиной шесть футов — снова без проблем.
Здесь, в Wiltek, мы спроектировали и спроектировали более 300 операций по демонтажу лестниц за последние десять лет, просто открыв свои годы, закрыв рот, когда клиенты звонят с предложениями о том, как мы могли бы помочь им перемещаться между подвалом на первый или с первого на второй этажи. (Всегда имейте в виду, что у вас должен быть выход на улицу с каждого этажа, кроме домашнего лифта)
Точно так же, как вилочные удлинители могут быть установлены на вилочный погрузчик с удлиненным поддоном, Wiltek имеет технические возможности для консольного подъема на 50 дюймов, чтобы разместить кабину шириной 34 дюйма, обеспечивая при этом глубину, необходимую для легкого въезда инвалидной коляски.Большинству наших клиентов по удалению лестничных клеток приходилось возвращаться к этой идее снова и снова, прежде чем отказаться от того, что считается нормальным дизайном, и только затем, чтобы создать новую нормальность для своего дома и потребностей своих семей. Но здесь, в remmy, мы придерживаемся вас, даже называя вам имена и номера клиентов, которые приняли наше предложение и отказались от своей лестницы в домашний лифт Wiltek.
Один мудрый человек однажды сказал: «Необходимость — мать изобретений». Посмотрите, как большинство производителей выигрывают от универсального дизайна В Wiltek нам нравится думать о себе как о нестандартных мыслителях, поэтому не сомневайтесь, позвоните нам и позвольте одному из наших менеджеров по продажам объяснить, как мы можем помочь вам поднять ногу и опускаться при обсуждении ваших потребностей в доступности жилья.
Теперь вы лучше понимаете наш процесс демонтажа лестницы и видите, насколько легко освободить место для личного лифта. Дополнительным преимуществом является то, что в некоторых случаях вы получаете дополнительное место для хранения. Клиенты, установившие домашний лифт Wiltek, довольны своим общим опытом, простотой процесса установки и удобством, которое они получили от владения лифтом.
Готовы поговорить с представителем Wiltek о вашем новом домашнем лифте, перейдите на нашу страницу с ценами и сообщите нам, чем мы можем помочь.
Mowrey Elevator Company Inc. Лифты для частных домов — Безопасность
Отправлено: 15 августа 2017, автором mowrey_admin
Наличие в доме частного лифта — это удобство, которое ценят многие домовладельцы. Однако безопасность по-прежнему имеет первостепенное значение, как и в случае с коммерческими лифтами. Прочтите эти советы по безопасности, прежде чем устанавливать лифт в вашем доме, и периодически просматривайте их со всеми в доме.
Убедитесь, что в вашем жилом лифте установлены надлежащие меры безопасности: это означает, что ваш лифт должен иметь низкие ступеньки и без выступа для облегчения входа и выхода, нескользящий пол, встроенные поручни, двери, соответствующие нормам. , и аккумуляторные батареи для обеспечения бесперебойной работы в случае отключения электроэнергии.
Укажите имя подрядчика на быстром наборе: вы должны знать местного техника-лифтера, который предлагает круглосуточную службу экстренной помощи.В том случае, если вы застряли в кабине лифта, вам нужно иметь возможность вызвать специалиста по обслуживанию, который сразу же выйдет и решит проблему.
Иметь нормально работающий телефон: это подводит нас к следующему «обязательному»: рабочий телефон в лифте. Когда вы едете в собственном лифте, вряд ли вы всегда будете носить с собой мобильный телефон. Вот почему вам нужен телефон экстренной помощи, по которому можно позвонить за помощью.
Придерживайтесь ограничений по весу: жилые лифты обычно меньше коммерческих и имеют собственные ограничения по весу.Не перегружайте лифт багажом, прачечной и мебелью. Совершите несколько поездок вместо одной большой. Вам также необходимо безопасно вытащить все эти предметы из лифта на вашей остановке.
Научите детей технике безопасности в лифте: сюда не входят возня, не нужно толкать, осторожно садиться и выходить, а также бережно обращаться с кнопками и остальной частью кабины. Дети и взрослые должны держать руки и ноги подальше от закрывающихся дверей. Вместо этого для безопасности возьмитесь за поручни и поручни.Научите детей НИКОГДА не играть на лифте или рядом с ним! Не разрешайте детям пользоваться лифтом без присмотра взрослых.
При выходе следите за своей походкой, так как иногда этаж и лифт не всегда совпадают.

Арт.	Стоимость
1.Элеваторный блок	25 000 долл. США
2. Монтажные работы	20 000–30 000 долл. США
Общая стоимость	45 000–55 000 долл. США

Арт.	Стоимость
1. Элеватор	15 000 долл. США
2.Монтажные работы	10 000–25 000 долл. США
Общая стоимость	25 000–40 000 долл. США

Арт.	Стоимость
1. Элеватор	10 000 долл. США
2.Монтажные работы	10 000–15 000 долл. США
Общая стоимость	20 000–25 000 долл. США

27Апр
Построить домик на дереве: Как построить домик на дереве
27 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Как построить домик на дереве для детей своими руками?
Каждый ребенок, достигнув определенного возраста, мечтает о месте, где можно побыть наедине с собой или поиграть со своими друзьями. Таким укромным уголком станет домик на дереве для детей. Если вы проживаете в частном доме или имеете дачный участок, то воплотить в жизнь подобную идею вполне реально. Приложив немного усилий, можно создать для своего ребенка его собственную площадку для развлечений.
Актуальность и многофункциональность конструкции
Детский домик на дереве наверняка станет центральной фигурой на приусадебном участке. Если приложить максимум усилий, то конструкция будет играть не только функциональную роль, но и эстетическую. Многообразие дизайнерских проектов позволяет проявить фантазию и сделать домик на дереве, исходя из пожеланий ребенка, его пола и возраста.
Конечно, можно обойтись обычной песочницей и качелей, но именно постройка на дереве вызовет у ребенка необычайный восторг. В таком месте он никогда не будет скучать, а у взрослых не будет болеть голова, как занять свое чадо. Домик на дереве для детей можно дополнить безопасным игровым комплексом с горками, лестницами, канатами и другими интересными элементами.
Планируя детский домик, нужно отталкиваться от возраста малыша и его пола. Девочкам понравится яркое жилище, в стиле сказочной принцессы или феи. Мальчикам подойдет конструкция в виде корабля или ракеты. В продаже есть уже готовые комплексы на любой вкус, но, если вы хотите по-настоящему порадовать ребенка, то лучше потратить время и обустроить домик на дереве своими руками. Обговорите с ним детали, выслушайте его пожелания по поводу того, каким он видит свой домик. Детей постарше можно подключить к работе и тогда это станет вашим общим проектом.
Как выглядит домик на дереве для детей
Домик на дереве со временем также не утратит своей актуальности. Когда ребенок вырастит, постройку можно будет передать по наследству его детям, сделать из нее подсобное помещение или комнату для гостей.
Разновидности детских домиков
Дом на дереве должен стать воплощением мечты ребенка, поэтому лучше заранее обсудить, каким он должен быть. Есть несколько вариантов конструкций, от которых можно отталкиваться при строительстве.
Зеленый домик. Это экологическая постройка, на сооружение которой уйдет минимум времени, сил и материалов. Строится она из сетчатого каркаса и любой подходящей зелени. Это могут быть ветки или вьющиеся растения, оплетающие стены. Единственный недостаток такого сооружения — его сезонность. На зимний период домик придется закрыть.
Шалаш. Это самая простая конструкция, состоящая только из двух стен, служащих одновременно крышей и небольшого игрового места внутри. Такой домик можно сделать за один день, для него не понадобится много материала, но и функциональность его будет минимальной. Чаще всего шалаши строят на участках малой площади.
Двухэтажный дом. Это полноценное жилище для одного или даже двух человек. Первый уровень можно занять обеденной зоной, там же обустроить уголок для учебы или дневного отдыха. Наверху делают зону для игр. Такой домик на дереве можно оснастить спортивным комплексом. Например, спуск со второго на первый этаж сделать в виде шеста или каната, оборудовать подвесной мостик, а снизу поставить турник и качели.
Домик-избушка. Строят по аналогии с настоящим жилищем из сруба. Проект также можно взять от полноценного дома, но сделать детский вариант, как бы его уменьшенную копию. В качестве материала для такого жилища нужно дерево. Это будет немного затратно, но по итогу у вас получится долговечный детский домик, который будет служить ему укромным местом в любое время года независимо от погоды.
Домик сказочных персонажей. Это конструкции необычных форм, которые напоминают жилище любимых героев сказок или мультфильмов. Можно построить дом на дереве в виде замка, дома Хоббитов, гномов, кареты и т.д. Такие варианты особенно понравятся детям дошкольного и младшего школьного возраста.
Помимо экстерьера дома на дереве нужно продумать и его интерьер. Он должен соответствовать внешнему виду и включать себя все необходимое, в зависимости от функциональной принадлежности и потребностей ребенка.
Материалы изготовления и способы монтажа
Дома на дереве зачастую ассоциируются с добротными деревянными постройками, которые требуют больших финансовых вложений. Это совершенно не так. В качестве материала для строительства можно взять пластик, фанеру, ветки, остатки от строительства жилого дома. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, с которыми нужно ознакомиться на этапе планирования детской конструкции.
Дерево. Традиционное сырье для возведения домика. Главное, ориентироваться на возраст ребенка и соблюдать технику безопасности. Ветки можно использовать для возведения дома-шалаша, а брус — для крепкого дома с полноценной внутренней планировкой. Дерево отличается экологичностью и высокой прочностью. Такая конструкция не пострадает от подвижных детских игр, к тому же, если взять хвойные породы, то такое жилище будет благотворно влиять на здоровье ребенка.
Пластик. Такой дом на дереве вызывает сомнения, но многие отдают предпочтения именно этому материалу. Во-первых, он дешевый, во-вторых, легкий и прост в монтаже. Пластиковые домики привлекают своей безопасностью, гигиеничностью и большим ассортиментом цветов. Однако все эти достоинства хороши для наземных построек, а не для возведения на дереве. Хрупкость пластика может стать причиной обвала конструкции, что приведет к неприятным последствиям.
Фанера. Это легкий и дешевый материал, с которым просто работать. Его часто выбирают для обустройства детских домиков на дереве. Недостаток фанеры в том, что с ней нельзя воплотить в жизнь сложные проекты. Она годиться только для стандартных построек для малышей, состоящих из стен, крыши и незамысловатой игровой зоны.
Домик на дереве для детей из дерева
Важным этапом для строительства дома на дереве является монтаж его основания. Конструкция может устанавливаться по одному из нескольких вариантов:
на сваи. Это независимая постройка, которая держится не только на стволе дерева.Пол и крыша дома будут только пересекать с ветками, а основной упор идет на столбы, установленные в землю;
на платформе. В качестве основания выступают толстые ветки и ствол дерева. Они должны быть достаточно крепкими, чтобы выдержать большую нагрузку. Пол крепится к ним специальными креплениями;
подвесная площадка. Это простой способ закрепить дом на дереве, но не достаточно надежный. Больше подойдет для взрослых детей. Принцип заключается в подвешивании конструкции на тросы или цепи. При передвижении внутри дома он будет раскачиваться.
Какой вариант монтажа выбрать зависит от материала изготовления дома, а также из учета безопасности для пребывания в нем ребенка.
Детский домик своими руками
Сооружение домика на дереве своими руками выполняется поэтапно. Для начала нужно отобразить схематично план будущей постройки на бумаге, определиться с размерами, количеством окон, дверей и обустройством внутреннего пространства. Для работы над деревянным домом понадобятся следующие инструменты и материалы:
доски для основания пола;
бруски сечением 15х15 см и длиной около 4 м;
дверные навесы;
оконные рамы;
стекла;
облицовка для внутренней части дома;
циркулярная пила;
электролобзик;
рулетка и угольник;
молоток;
гвозди, болты, гайки, шурупы и т. д.;
строительный уровень.
Когда все необходимое под рукой, можно приступать к сборке дома.
План и схемы
В составлении чертежа будущего дома основными параметрами являются его высота и площадь. Лучше всего составлять эскиз и планировку жилища вместе с ребенком. Ведь это будет его зона для игр и отдыха, поэтому и планировать, какой она будет должен сам хозяин.
После того, как определились с видом конструкции, рисуется чертеж с соблюдением необходимых размеров, только в масштабе, но на рисунке указывают реальные цифры. Схема проекта делается в трех проекциях: вид спереди, сзади и сбоку. Во время составления чертежа нужно также рассчитать количество материала и расходников, чтобы их хватило на всю постройку. На рисунке должно отображаться место для лестницы с учетом ее высоты и ширины.
Чертеж домика выполняется с учетом пространства для растущего дерева и расположения ветвей. Необходимо оставить запас в некоторых местах, примерно в 5-8 см, чтобы сооружение не разрушалось под давлением растущего растения.
Оптимальными размерами пола дома будут 2,5х2,5 или 3х3 м. Этого будет вполне достаточно для того чтобы обустроить внутри зону отдыха и игр. Окна располагают с солнечной стороны, а вход делают на свободной от веток стороне.
Монтаж пола
Сооружение пола дома начинается с установки рамы и крепления ее одним из выбранных способов: на тросах, на сваях или платформе. Если платформа будет опираться всеми углами на столбы, а ствол дерева будет размещаться в средине строения, то несущие брусья каркаса крепят по периметру основания. Каждый из них поднимается до уровня пола, выравнивается по горизонтали и прикручивается с обоих концов к внутренней поверхности столбов.
Если платформа будет крепиться непосредственно на дереве, то два бруса прибивают к стволу на 40 см ниже уровня пола с обеих сторон. На них сверху перпендикулярно укладывают остальные брусья с шагом 50-70 см и соединяют их с торцов толстыми досками. Дополнительную прочность придают угловыми балками, закрепленными к стволу и платформе. Все элементы прочно скрепляются между собой болтами и металлическими пластинами.
После того, как основание пола готово, его нужно застелить. Традиционно выбирают деревянные доски или плиты ОСБ. Последние более долговечны и устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. Настил нарезается соответствующих размеров и раскладывается на земле для разметки. Сразу определяются места для прохождения веток, если таковые будут, и для отверстий под крепления. С помощью электролобзика проделываются отверстия. Не стоит забывать, что пол не должен вплотную соприкасаться с ветками и стволом. Нужно оставить запас в 1-2 см для роста дерева. После этого подготовленные элементы будущего пола выкладываются на раму и прибиваются с шагом в несколько см для стока воды.
Установка стен
На пол крепятся боковые стены. Для их строительства лучше использовать по краям вертикальные брусья. Такие же можно расположить по всему периметру с шагом в 40-50 см. На брусья монтируют выбранный стенной материал, чаще всего это ОСБ. Можно взять сайдинг, фанеру или деревянные доски.
Перед креплением боковых элементов их раскладывают на земле в соответствии с расположением на доме и вырезают отверстия под окна и дверной проем. Высота дома рассчитывается исходя из роста ребенка плюс 20-30 сантиметров. Стенные элементы прибиваются гвоздями, крепятся саморезами или болтами. В проемы для окон вставляются рамы с стеклами. В дверной проем монтируется дверь. Можно обойтись и без нее, а вход закрыть просто ширмой или занавеской.
Делаем крышу
Для защиты от осадков, палящего солнца и просто для комфорта домику на дереве нужна крыша. Она моет быть как одно, так и двухскатной, но в любом случае должен присутствовать угол наклона, чтобы дождевая вода стекала на землю.
Конструкция крыши крепится к боковым стенкам. Для этого посредине над одной из готовых стен устанавливается вертикальная балка. То же самое проделывается с противоположной стеной. Оба конца вертикалей соединяются горизонтальной планкой, которая будет служить коньком крыши. От каждого края конька под наклоном к углам стен крепятся планки, на которые потом прибивается кровельный материал. В качестве кровли используют доски, профнастил или битумные плиты.
Вход и лестница
Поскольку постройка будет возвышаться над землей, для нее нужно построить лестницу. Для детей старшего возраста подойдет подвесной вариант, но для малышей нужно придумать что-то прочнее. Лестницу устанавливают на боковой стороне платформы возле входа. Оптимально сделать самонесущий деревянный подъем с безопасны углом наклона. Лестницы сооружают из досок 50х10 мм и ступеней 50х12 мм. Размер подбирается под конкретные условия. Вырезанные ступени крепят к доскам с помощью винтов и клея через равные промежутки. Необходимо также сделать перила, повышающие уровень безопасности.
Вход домика на дереве
Пропитка и покраска
Древесина для домика на дереве должна пропитываться специальными составами, которые защитят постройку от атаки насекомых, распространения грибка и обеспечат пожаробезопасность. Перед пропиткой древесину нужно хорошо отшлифовать и очистить от пыли грязи. На подготовленную поверхность наносят средство минимум в два слоя.
Можно совместить пропитку с покраской. В продаже есть средства, которые не только сохраняют целостность древесины, но и придают ей красивый оттенок. Если нужно полностью перекрыть древесный цвет, то используют краски необходимых оттенков и текстур. Внутренняя отделка дома выполняется по личному усмотрению. Можно оставить деревянные стены или создать более уютную атмосферу с помощью обоев или покраски стен.
Общие рекомендации по обустройству домика
Подвесной домик для детей это в первую очередь надежная конструкция, в которой ребенок будет чувствовать себя комфортно и защищено. Для подобного сооружения нужно тщательно продумать зонирование. В доме для взрослого ребенка должно быть место для отдыха на тот случай, если он захочет остаться в нем на ночь. Малышам достаточно будет небольшой зоны для игр. Если у вас общительный малыш и часто приглашает к себе гостей, то лучше продумать варианты для игр с компаниями. Это может быть настольный футбол, баскетбольное кольцо и другие развлечения. Девочки будут рады уголку для наведения красоты, кукольным домикам с аксессуарами. Можно повесть на одну из стен белый экран и поставить проектор для просмотра фильмов.
При выборе размера дома учитывают не только реальный возраст ребенка, но и перспективы его взросления. Лучше высоту брать с запасом, но потолки не должны быть выше, чем 50 см от роста ребенка.
Это будет явным признаком того, что это действительно детский уголок и взрослым там делать нечего. Внутреннюю часть нужно продумать так, чтобы можно было менять интерьер и предметы с учетом изменения детских пристрастий. Обязательно в доме должно быть проведено электричество. Зимой, когда световой день короткий, оно будет очень кстати. Если такой возможности нет, то можно осветить помещение фонариками на аккумуляторах.
Безопасность сооружения
Обеспечить безопасность дома на дереве позволит правильный подход к выбору конструкции и материалов. Место для постройки нужно выбирать не под палящим солнцем, чтобы ребенок не получил солнечный удар, но и не в полной тени, где будет постоянно сыро. Подвижность ребенка внутри дома не должна отражаться на прочности сооружения. Поэтому постройка должна быть ровной и хорошо закрепленной.
Древесина в качестве строительного материала хорошо обрабатывается от сучков, заноз и шероховатостей, иначе ребенок может пораниться. Также на поверхности стен и пола не должны выступать шляпки гвоздей и саморезов. Их нужно хорошо вбивать или немного утапливать в дереве.
Помните, что от качества домика на дереве зависит не только приятное времяпрепровождение ребенка, но и его здоровье, которое находится полностью в ваших руках.
как построить домик на дереве своими руками
Дом на дереве не только детская мечта, но и место для романтического свидания, уединения с книгой, нестандартного ужина небольшой компании. Беседка, парящая над землёй, создана для долгих чаепитий тёплыми летними вечерами.
Можно проявить творческие способности, придумать нестандартную концепцию домика на дереве или соорудить простой шалаш – результат работы удивит и детей, и взрослых.
Начало строительства дома на деревьях
Строительство начинается с идеи. Пиратский корабль, избушка, открытая площадка или палатка требуют разного подхода. Затем – вид опоры и габариты. По сложности замысла выбирается проект, материалы.
Можно выбрать готовый чертёж и адаптировать под свои условия или нарисовать схематичный план – главное, чтобы результат работы был крепким. Материалы для строительства выбирают лёгкие, но прочные, такие как дерево, металлический профилированный лист, древесно-стружечные плиты. Бетон и кирпич не применяются.
Выбор конструктивного решения
Существует три варианта крепления домика:
подвесной. Системой тросов, канатов или цепей сооружение подвешивается к ветвям с достаточной несущей способностью. Самый простое, но спорное по надёжности крепление;
платформенный. Площадка основания домика крепится к ветвям или развилке, при необходимости фиксируется косыми опорными балками к стволу;
на опорах. Конструкция сооружения, как у обычного дома, только в миниатюре. Постройка опирается на фундамент – сваи. Крепления не травмируют дерево.
Домик на сваях прочный и надёжный. Стены и кровля не закреплены к дереву, не деформируются от роста ствола. Листья кроны расположены над крышей, защищают во время дождя, дают чистый воздух.
Выбор места постройки
Опорой для строения будет здоровое крепкое дерево с зелёной кроной, способное выдержать вес домика и посетителей.
Необходимо провести осмотр дерева на заболевания, насекомых, проследить, чтобы рядом не было муравейника.
При выборе места учитываются следующие факторы:
покрытие земли. В идеале – газон, цветник, перекопанная земля. Из зоны расположения домика исключают бетон, камни, бордюры, мощёные дорожки. Случайное падение не должно привести к серьёзной травме;
проекция домика располагается полностью на территории участка, не выходит за границы, не отбрасывает тень на соседские кусты, грядки;
для детского домика высоту платформы принимают 1 – 1,5 м от земли, если помещение предназначено для отдыха взрослых, то 2 – 2,5 м.
[stextbox id=’info’ defcaption=»true»]Рациональное использование площади участка под домиком – устройство полок для хранения инвентаря, размещение детской песочницы, гамака.[/stextbox]
Этапы строительства домика на дереве
Каркас домика на опорах выполняют из деревянного бруса. Понадобится брус для опор, обвязки и угловых стоек. Между собой конструкции крепятся металлическими уголками, пластинами.
Установка опор
Монтаж домика начинается с разметки опорных точек. Разметив, необходимо проверить правильность прямоугольника – при точном построении диагонали равны.
Минимальное сечение опор – 100 х 100 мм. Перед установкой опорные столбы тщательно обрабатываются антисептиком. Далее с помощью бура или штыковой лопаты выкапывают ямы под опоры. Средняя величина заглубления ям 1,2 м.
На дне устраивается песчаная подушка толщиной 10 см, песок уплотняется. Затем идёт слой щебня. Столбы вставляются в ямы, проверяются на вертикальность и связываются между собой временными распорками, удерживающим опоры в заданном положении. После этого ямы заливаются цементно-песчаным раствором, выдерживаются до набора прочности.
По отвердению распорки снимают (обычно 2 — 3 дня). Переходят к монтажу пола домика, платформы.
[stextbox id=’alert’ defcaption=»true»]100%-ую прочность залитый раствор достигает через 28 суток. Но нагружать его можно уже через 7 — 10 суток.[/stextbox]
Монтаж платформы и каркаса
К опорам металлическими пластинами крепится брус того же сечения – это будущие углы домика, его каркас. Столбы опор и каркаса обвязываются брусом на нужной высоте. Делается обвязка снизу — на уровне пола, и сверху — на уровне потолка. Поперечные лаги крепятся металлическими уголками в торец обвязки.
Доски устанавливаются с равномерным шагом, зависящим от размера платформы, но не превышающим 50 см. Сверху укладываются шпунтованные доски пола. Рекомендованная толщина доски 36 – 50 мм. Нижняя часть лаг подшивается влагостойкой фанерой, вагонкой.
Следующий этап – сборка каркаса домика из бруса согласно выбранному проекту. Устанавливаются поперечины, брусом обвязываются дверные, оконные проёмы, если они предусмотрены. Стены обшиваются вагонкой или выбранным материалом с двух сторон. Между обшивками при желании размещают утеплитель, ветрозащитную плёнку. Монтируются оконные и дверные блоки.
[stextbox id=’info’ defcaption=»true»]Если домик закрытый, для естественного освещения предусматривают не менее двух окон. [/stextbox]
Монтаж крыши
Устройство двускатной крыши начинается с подготовки стропильных ног.
Необходимо отмерить середину стены домика, на которой будет расположен фронтон. К отметке вертикально прибивается рейка, конец которой обрезается в точке конька.
По диагональному расстоянию от точки конька до обвязки отмеряется длина с прибавкой в 30 см.
По этому размеру изготавливается шаблон стропильной ноги с запилом в месте опирания конструкции на верхнюю обвязку.
По шаблону готовятся остальные заготовки. Для получения зеркальной стропильной ноги шаблон переворачивается. Детали собираются на металлические уголки, поднимаются в проектное положение, тщательно прикручиваются к верхней обвязке. Поверх стропильных ног делается обрешётка в зависимости от материала кровли.
Установка лестницы
Угол установки лестницы не должен превышать 45 градусов. Боковые несущие детали лестницы называются тетивами. Тетивы крепятся одной стороной к платформе, другой к забетонированным опорам металлическими уголками.
Между ними прикручиваются ступени. Высота ступени принимается до 20 см, глубина ступени от 25 см. Другие параметры неудобны, небезопасны. К тетиве крепят балясины – стойки ограждения. Поверх балясин прикручивается поручень.
Наружная и внутренняя отделка
Материалы для внутренней и наружной отделки самые разнообразные. Наружная отделка должна гармонировать с эстетической концепцией двора, быть непродуваемой, стойкой к атмосферным осадкам.
Для наружной отделки используются:
вагонка, имитация бруса, блок-хаус;
влагостойкая фанера, древесно-стружечные плиты;
виниловый, металлический сайдинг, пластиковые панели;
металлические профилированные, гладкие листы.
Внутренняя отделка тоже может быть различной, от оклейки обоев до обшивки тканью. Наиболее удачный, экологически чистый материал – это дерево.
Несложная в монтаже, обладающая тонким хвойным запахом, сосновая вагонка станет идеальным выбором, если домик предназначен для детских игр.
Природные смолы очищают воздух, благотворно влияют на здоровье, иммунитет человека. Обработка защитным маслом, выпускаемым специально для древесины, позволит вагонке дышать, сохранит микроклимат.
Техника безопасности на дереве
Безопасность строения – превыше всего. Основной мерой будет надёжное крепление между собой всех конструктивных элементов. Все вертикальные и горизонтальные конструкции должны находиться в строго зафиксированном при возведении положении.
При проверке после возведения не допускается:
шаткость, колебание элементов;
прогиб платформы при ходьбе;
скрип и движение резьбовых соединений.
Лестница и пол не должны вызывать сомнений в прочности и способности выдерживать вес посетителей.
К дополнительным мерам безопасности относят тщательную шлифовку деревянных деталей, достаточное освещение помещения. Проверяют места соединений гвоздями, саморезами. В норме шляпки метизов утоплены в поверхность, острые концы не выступают.
Если ствол или ветки дерева проходят сквозь конструкции, расстояние между ними и элементами домика должно иметь зазор для естественного роста. Трещины, сколы стеклянных элементов не допускаются. Острые кромки металлических элементов обработаны. После строительства участок обследуют, убирая остатки крепежа, обрезки досок, пильных дисков.
Для детей дополнительно на лестничной площадке устраивают калитку на дверных петлях, приучают закрывать после подъёма на шпингалет или деревянную щеколду.
Домик на дереве станет украшением участка, любимым местом игр детей и отдыха взрослых. А всё, что сделано своими руками, приносит удовлетворение и даёт повод гордиться собой.
[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Плюсы и минусы технологии Велокс[/stextbox]
Полезные видео
Домик на дереве своими руками, смотрим:
[yvideo number=»8Wqm9yhOyyk»]
На видео ниже — подборка самых красивых и необычных домиков на дереве:
[yvideo number=»WMN-ufrN0uA»]
В этом видео — вся технология строительства дома на дереве — куда какие балки, как вязать узлы, как поднимать бревна и прочее, смотрим:
[yvideo number=»_386LNaRuHw»]
Есть интересные идеи? Комментируйте!
15 крутых домиков на дереве — INMYROOM
Кто-то строит себе домик на дереве, чтобы убежать от городской суеты на время, кто-то – чтобы стать полноценным дауншифтером, перевернувшим свою жизнь с ног на голову, а некоторые счастливцы даже получают его в качестве подарка. Вдохновитесь нашей подборкой и, возможно, сможете решиться на осуществление давней мечты!
1. Тропическое уединение
Молодая супружеская пара сбежала из шумного американского мегаполиса в Коста-Рику, чтобы построить этот многоуровневый дом мечты на дереве. Теперь их соседи – экзотические птицы и обезьяны.
2. Средневековый шарм
Это не просто домик на дереве, а настоящий маленький замок, спрятанный в кронах деревьев. Чтобы добраться до него, вам потребуется пересечь ров! Это чудо находится во Франции и сдается внаем любителям необычного и уединенного отдыха.
3. Агротуристический объект
Еще одно предложение для туристов-оригиналов – деревянный дом в итальянской провинции с шикарной изгибающейся лестницей, находящийся на высоте восьми метров над землей. Вид отсюда открывается чарующий: бесконечные оливковые поля уходят до самого горизонта.
4. Островной рай
Счастливчики, которые решат провести свой отдых в Индонезии и остановиться в этом доме, могут не волноваться о своем пропитании: к жилищу прилагается роскошный сад, где растут кокосы, папайи и другие сочные экзотические фрукты.
5. Отдых на воде
Озеро Вандавега – популярный среди американцев курорт в Висконсине. Помимо прочих построек, там можно снять трехэтажный домик на дереве, который, несмотря на небольшие размеры, таит в себе множество сюрпризов: например, качели, гамак и библиотеку.
6. Спа на дереве
Этот небольшой домик, располагающийся в лесу в Вермонте, может похвастаться множеством современных удобств – например, джакузи из кедра. Его владельцы – большие поклонники подобного рода жилищ, которые владеют еще несколькими домами на дереве.
7. Праздник детства
Кажется, у этих детей самые лучшие бабушка с дедушкой в мире: они построили для внуков игровой домик на дереве – прямо на заднем дворе. Это причудливой формы помещение с остроконечной крышей и множеством развлечений: горкой, качелями, канатными лестницами.
8. Жизнь птиц
Этот шведский отель специализируется именно на домиках, подвешенных над землей. Один из самых привлекательных вариантов в их каталоге – домик-гнездо: он вмещает в себя четырех гостей, которые могут в полной мере ощутить единение с природой.
9. Королевский подарок
В ботаническом саду Хайгроув в английском графстве Глочестер, помимо редких растений и цветов, есть и еще одна диковинка: домик на дереве, который принц Чарльз построил для своих внуков в 1998 году.
10. Столичная экзотика
В Лондоне, на южном берегу реки Темзы, можно увидеть необычный мини-отель: на высоте более чем десяти метров расположен домик, построенный в африканском стиле. Туда также можно попасть на экскурсию.
11. Яркое пятно
Не все домики на деревьях построены специально для того, чтобы слиться природой. Это ярко-красное надземное жилище – часть комплекса для туристов в Швеции – будто специально создано для того, чтобы оказаться в вашем инстаграме.
12. Природа в городе
Власти итальянского города Турина решили разбавить суровый урбанистический пейзаж и позаботиться об окружающей среде, построив пятиэтажный жилой дом на дереве. Сто пятьдесят деревьев органично вписались в архитектуру здания.
13. Гавайское уединение
В дебрях гавайских джунглей можно снять аборигенский домик на дереве, чтобы отрешиться от суеты современной цивилизации. Основная прелесть заключается в спальном месте: это расположенная на нижнем ярусе вращающаяся кровать с балдахином.
14. Романтика у озера
Из этого домика на берегу озера в Шотландии открывается превосходный вид. Возможно, именно поэтому многие пары предпочитают проводить здесь свадебные церемонии.
15. Итальянские каникулы
Небольшой домик на дереве в итальянской коммуне Сан-Сальваторе-Монферрато, быть может, и не привлек бы нашего внимания, если бы не прилагающиеся к нему бассейн и винный погреб. В общем, отдыхающим будет чем себя развлечь.
Как сделать домик на дереве: особенности изготовления
Оглавление:
Домик на дереве своими руками: изготовление платформы
Как построить домик на дереве: оборудуем платформу стенами и крышей
Все мы были когда-то детьми и всем нам знакомы детские развлечения. У каждого они разные – девчонки предпочитают спокойные игры, а пацанов привлекают подвижные мероприятия. Где-нибудь залезть на дерево, соорудить себе какое-либо тайное убежище – в общем, вести вторую жизнь, в которой взрослые не принимают участие. Обеспечить все эти моменты в состоянии небольшой домик на дереве, который послужит своего рода убежищем для ребенка и одновременно аттракционом, где он сможет лазить по веткам, спускаться по канатам и веревочным лестницам. Именно о такой постройке на даче и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с вопросом, как сделать домик на дереве своими руками?
Домик на дереве для детей фото
Домик на дереве своими руками: изготовление платформы
Платформа – это основание домика на дереве, и она должна быть жесткой, устойчивой и выдерживать вес не только самого строения, но и находящихся в нем жильцов, которых единовременно в домике может быть немало. Сами понимаете, друзья и тому подобное – ведь не думаете же вы, что в таком убежище ребенок будет ютиться в одиночку? Так не интересно, и домик останется невостребованным. Ну да ладно, с этим моментом детвора разберется самостоятельно, от нас требуется только одно – сделать дом надежным.
Основание такого дома (то бишь платформа) может быть изготовлено, а вернее сказать, укреплено двумя разными способами – с использованием опор и без их применения.
Опоры. Да, они делают платформу надежной, но в то же время они и приземляют строение. Насколько максимально можно поднять домик вверх с их использованием? Ну, пару метров, может чуть больше. С одной стороны, это может и безопаснее, но не так интересно, как если бы детский домик расположился между ветвей большого раскидистого дерева. Также это довольно простой способ установки основания детского домика на дереве – по сути, это «пристройка» к дереву, которая мало чем связана с самим растением. Максимум – одна точка опоры на нем. И все. К такому варианту строительства домика прибегают в случае, если речь идет о строительстве домика на низкорослом дереве. Создается такая платформа следующим образом. Для начала устанавливаются опоры. Как правило, под них бетонируют небольшие столбчатые фундаменты, к которым с помощью скоб крепят вертикальный брус. Дальше опоры соединяются горизонтальными брусками внизу, а потом и вверху, формируя таким способом основание для платформы. После этого на верхнем горизонтальном периметре набиваются лаги, которые, в свою очередь, обиваются доской, которая и станет впоследствии полом домика на дереве. К слову, об опорах, их можно расположить как вокруг дерева (получится ствол внутри домика), так и сбоку, используя в качестве одной из опор само дерево. К стволу, гвоздями платформу лучше не прибивать – для этого дела можно воспользоваться либо стальными хомутами, либо прочной веревкой.
Строительство домика на дереве фото
Домик на дереве на даче без опор. Как вы уже, наверное, догадались, в этой ситуации опорами послужат мощные ветви дерева – недостаток данного способа строительства платформы заключается в том, что придется выбрать место, что не всегда возможно. Здесь придется включать на полную катушку весь свой творческий и технический потенциал – как минимум для платформы нужно будет подобрать три точки опоры. В идеале их должно быть четыре, но последнюю зачастую найти не получается – в качестве нее можно использовать различные подпорки. В общем, придется конструировать или проектировать по ходу – кому как удобнее. Как вариант, в качестве третьей опоры можно использовать лестницу – все равно без нее не обойтись, так почему не возложить на нее еще одну обязанность?
О том, как можно построить детский домик на дереве на даче, можно посмотреть в этом видео.
В принципе, это самый сложный момент в строительстве домика на дереве – если справитесь с ним, тогда все остальное покажется детской забавой. По большому счету, оно так и есть, так что подключить ребенка к этому делу будет очень даже правильным решением!
Как построить домик на дереве: оборудуем платформу стенами и крышей
На платформе домик собирается достаточно просто – оптимальным решением будет использовать каркасную технологию его строительства. То есть сначала собирается каркас из деревянного бруса, который впоследствии обшивается рейкой, доской или влагостойкой фанерой. Если конкретизировать, то весь процесс сборки такого домика можно представить в виде следующей последовательности работ.
Для начала, в соответствии с желаемыми габаритами домика, собираются четыре рамки из бруса – сделать эту работу можно на земле. Также на этом этапе работ следует подумать и о таких вещах, как двери и окна – с помощью дополнительных брусков нужно будет сформировать оконные и дверные проемы. В одной рамке проем для двери, в другой или вообще во всех трех оставшихся лучше сформировать оконные проемы (будет обзор из домика на все стороны света).
Детский домик на дереве фото
Следующим этапом поднимаем заготовки наверх и прикручиваем их саморезами сначала к платформе, а потом и свинчиваем друг с другом. Все! Каркас готов и можно двигаться дальше.
Следующий этап работ, который предусматривает технология решения вопроса, как сделать домик на дереве своими руками, это устройство крыши. По большому счету, большую ее часть также можно собрать внизу, на земле – по крайней мере, стропила точно. Вариантов здесь несколько – можно сделать плоскую наклонную крышу, а можно изготовить стандартный двухскатный навес. Плоскую крышу лучше делать по месту – вы просто укладываете балки и накрываете их либо сразу кровельным материалом, либо сначала фанерой и уже потом стелете на нее кровлю. Если говорить о двускатной крыше, то, естественно, проще будет установить изготовленные на земле стропила и обшить их уже наверху кровельным материалом.
Как сделать домик на дереве фото
Обшивка стен дома. Как и говорилось выше, для этой цели можно использовать либо доску, либо вагонку, либо же влагостойкую фанеру – проще работать с рейкой, но фанера, в отличие от нее, способна обеспечить практически полное отсутствие сквозняков. В принципе, выбирать вам – и тот и другой материал крепится к каркасу одинаково (привинчивается саморезами или прибивается гвоздями). Единственное, что здесь нужно учесть, это то, что домик лучше обшить и изнутри – все-таки он делается для ребенка, а внутренние декорации создадут дополнительный уют. Утеплять такой дом не имеет смысла, так как вряд ли он будет использоваться зимой.
И завершающий этап строительства домика на дереве для детей – это оборудование его всевозможными развлекательными аттракционами. Тот же шест, по которому можно будет быстро спуститься вниз, веревочная лестница, по которой нужно будет потрудиться, чтобы взобраться наверх (как минимум это физическое развитие малыша) – как вариант, качели-тарзанка. По большому счету, такой домик можно даже оборудовать освещением, что даст возможность ребенку проводить в нем вечера.
Домик на дереве своими руками фото
В заключение темы, как сделать домик на дереве для детей, несколько слов о его размерах. Такое строение не должно быть слишком маленьким – это не голубятня и тем более не собачья будка. Размеры домика должны быть такими, чтобы в нем могли играть как минимум два-три ребенка. Мало того, они не должны чувствовать себя в нем в тесноте. Как минимум это 1,5м на 1,5м, а лучше 2м на 2м. Да, большой – для него еще нужно подыскать соответствующее дерево.
В принципе, это все, что можно сказать по поводу вопроса, как сделать домик на дереве? Как вариант, можно рассмотреть два небольших домика на соседних деревьях, соединенных между собой веревочным мостиком. Но это уже полноценный игровой комплекс, в строительство которого придется вложить немало трудов и финансов. Поверьте, все эти затраты окупятся всесторонним развитием вашего ребенка и, естественно, его благодарностью.
Как сделать домик на дереве своими руками
Построить домик на дереве своими руками довольно непросто. Ведь эта постройка имеет свои индивидуальные особенности и не похожа на другие строения. Прежде всего, домик на дереве на даче своими руками строится для детей, поэтому он должен быть максимально безопасным и надежным. Кроме того, эта постройка возводится на дереве, а не на твердом почвогрунте. Поэтому следует предусмотреть не только устойчивость опор конструкции, но и надежность основания, фактически подвешенного в воздухе. И, безусловно, домик должен быть внешне привлекательным, чтобы детки хотели в нем проводить все свое свободное время. Учитывая это, не стоит браться за такую сложную постройку, если у вас нет соответствующих навыков или если у вас нет возможности достать прочные и надежные материалы для возведения конструкции. О том, как сделать домик на дереве своими руками, расскажем далее в статье.
Как сделать домик на дереве. Составление плана
Первым этапом любого строительства является планирование и проектирование. План будущего домика должен учитывать несколько важных нюансов:
Очень важно узнать характеристики местности, на которой будет возводиться постройка. Следует учесть возможность появления сквозняков, силу ветра и периодичность осадков в этом регионе.
Необходимо определить тип почвогрунта, на котором будет строиться детский домик. Следует учесть плотность почвы, вероятность смещения или усадки конструкции. Это особенно важно, если домик будет строиться не на одном, а на двух или трех деревьях, стоящих рядом.
Рассчитывается необходимое количество материалов. Составляется смета строительных расходов. Учтите, что домик строится для детей, поэтому все комплектующие элементы, крепежи и опоры должны быть качественными и надежными. На качестве материалов в этом случая нельзя экономить.
Составляя чертежи детских домиков из дерева своими руками, нужно учесть, сколько деток здесь будет находиться одновременно. Если постройка возводится для одного или двух детей, то её не обязательно делать массивной и большой.
Очень важно правильно изобразить домик из дерева своими руками на чертежах. Здесь должны отображаться все элементы будущей конструкции, их размеры, способы крепления, расположения опорных столбов и т.д.
Выбор дерева и материалов для строительства домика на дереве
Для строительства детского домика из дерева своими руками важно правильно подобрать дерево, на котором будет размещаться постройка. Следует придерживаться нескольких рекомендаций:
Дерево, на котором планируется строительство домика для деток, должно быть надежным, с толстым основанием, с мощным стволом.
Не следует возводить постройку на старом и ветхом дереве.
Если дерево слишком ветвистое, то все ветви, которые будут мешать будущему строительству, следует аккуратно срезать, не оставив при этом острых сучков.
Если домик планируется строить не на одном, а на нескольких деревьях, то все они должны отвечать вышеизложенным характеристикам. Иначе одно старое и ветхое дерево может испортить всю постройку.
Для работы важно правильно подобрать инструменты и материалы. Итак, нам нужны будут:
Топор или пила, для распила древесины. Эти инструменты могут потребоваться ещё и для удаления ненужных или старых ветвей.
Молоток и киянка (специальный столярный молоток).
Болгарка и электрическая дрель.
Ножовка.
Небольшая устойчивая лестница, предназначенная для работ на высоте.
Уровень и рулетку для замеров.
Бумагу и карандаш для нанесения разметки.
Гайки, болты, гвозди и другие крепежные элементы.
Уголки и канаты для фиксации.
Лакокрасочные смеси для обработки древесины.
Кисти для нанесения краски и лака.
Защитная одежда и очки.
Домик на дереве для детей своими руками
Сооружение основания домика
К обустройству основания детского домика следует подойти с особой ответственностью, так как от этого зависит надежность, долговечность и безопасность конструкции.
Порядок работ на данном этапе следующий:
Изначально обрабатываем опорные балки лаком и олифой. Нижнюю часть опор, которая будет покрыта землей, следует обработать солидолом.
Выкапываем траншеи под несущие опоры. Каждая опорная балка должна в диаметре быть не менее 20 см, иначе она не сможет обеспечить необходимый уровень безопасности конструкции.
В траншеи устанавливаем опорные столбы и заливаем бетоном. Обычно балки вкапываются на глубину не менее 130 см.
Для того чтобы предотвратить пошатывание и смещение конструкции, опорные столбы можно укрепить армопоясом.
Даем бетону некоторое время для того, чтобы он застыл. Предварительно укрепляем балки распорками, чтобы во время застывания бетона они не сместились.
После этого переходим к установке платформы домика. Её необходимо расположить в горизонтальном положении. При этом следует рассчитать нагрузку, которую будет испытывать каждая опорная балка. Исходя из этих данных, нужно расположить платформу так, чтобы на каждый опорный столб приходилось равномерное давление. Это обезопасит в дальнейшем конструкцию домика от обрушения.
Платформа чаще всего изготавливается из деревянных брусков, размеры которых составляют 6 на 10 см. Один из брусков (самый крепкий) фиксируется по центру платформы в горизонтальном положении. Его обе стороны закрепляются на опорных балках, а середина – на стволе дерева. В качестве крепежных элементов здесь подойдут сквозные болты.
Далее устанавливаем остальные несущие бруски по той же технологии, что и первая (центральная) опорная балка.
Под платформу устанавливаются распорки из деревянных брусков, которые совместно с опорными балками будут фиксировать конструкцию. Распорки устанавливаются с определенным шагом друг от друга. Это следует делать так, чтобы на каждый опорный элемент приходилась равномерная нагрузка. В той части, где будет присутствовать наибольшее давление на основу, необходимо установить большее количество распорок и опорных балок.
Деревянные распорки фиксируются болтами. При этом следует учесть возможный рост дерева и смещение положения ствола. Для этого вокруг распорок следует проложить пласт сложенной в несколько раз мешковины. С течением времени, когда дерево начнет расти, мешковина просядет, тем самым смещение положения опорной платформы относительно ствола дерева пройдет «безболезненно».
Обустройство пола, стен, крыши, лестницы
Для того чтобы сделать пол, потребуется пройти несколько этапов:
Изначально сооружаем опорный каркас. Для этого бревна крепятся на опорные элементы при помощи болтов и металлических уголков. Учтите, что каркас должен быть надежным, ведь от этого зависит безопасность детей, которые будут проводить свободное время в домике на дереве.
После того как проверили надежность опорного каркаса, можно переходить непосредственно к обустройству пола. Для этого нарезаются доски определенного размера и затем шлифуются. Учтите, что материал, которым будет облицовывать пол, должен быть качественным, без сучков и сколов.
Проводим замеры платформы домика. Нарезку досок для пола стоит провести так, чтобы можно было вокруг «обойти» ствол дерева. Закрепляем бруски при помощи саморезов. Затем еще раз проверяем надежность будущей конструкции.
Возведение стен. По краям платформы следует возвести надежные стены, чтобы во время игры дети не выпали с домика. Для этого потребуются отшлифованные бруски. Они закрепляются к опорным столбам и платформе при помощи сквозных болтов. Затем проверяется прочность возведенной конструкции.
Возведение крыши. Безусловно, каждый построенный дом должен иметь крышу, оберегающую играющих детей от проникновения внутрь осадков – снега и дождя. Для обустройства кровли используются легкие материалы, например, поликарбонат или ондулин. Под настил изготавливается опорный каркас. Фиксируется он на торцах установленных стен, а также на соседние ветви дерева.
Монтаж лестницы. Лестница обеспечивает подъем деток в домик на дереве. Поэтому эта конструкция аналогично, как и сам дом, должна отвечать всем требованиям безопасности. Чаще всего лестницу возводят из дерева, закрепляя ступени на стволе. Однако учтите, что следует обязательно смонтировать перила и поручни, которые смогут обезопасить детей при подъеме. В некоторых случаях, если домик располагается низко, можно его оборудовать веревочной лестницей.
Дизайн, декор, отделка домика на дереве
Для отделки домика применяется чаще всего лак и краска. Предварительно все конструктивные элементы постройки хорошенько шлифуются и покрываются защитными составами, оберегающими древесину от вредного воздействия насекомых и неблагоприятных погодных условий.
Декор и методику оформления домика можно продумать совместно с ребенком, ведь вашему малышу должно быть комфортно здесь проводить время. Разукрасить домик можно как пиратский корабль или космическую станцию для полетов. Все зависит только от вашей фантазии и от предпочтений малыша.
Внутри домика следует расположить мебель (табуреты, стол и др.). Мебель следует облицевать текстилем, покрыть покрывалом, уложить мягкие подушки. Можно украсить постройку поделками из дерева (домиками), выполненными своими руками совместно с ребенком.
В целом, следует сделать все, чтобы детям здесь было комфортно и интересно находиться. Однако в целях безопасности, не стоит нагружать постройку массивными и тяжелыми предметами, чтобы не вызвать смещение или обрушение.
Домик на дереве своими руками для детей: фото

Можно посмотреть, какие бывают детские домики из дерева, сделанные своими руками, на фото.

Домик на дереве – полная свобода
ВАШИНГТОН —
Подальше от людей, над землей, в полной свободе… Домик на дереве – мечта любого ребенка – или взрослого.
У трехлетней Мики и ее младшей сестры теперь есть собственный домик на дереве. Строение стоимостью 28 тысяч долларов – подарок родителей. Домик находится на высоте 3 метра и располагается на стволах двух деревьев. К нему пристроены спортивная стенка, горка и подъемный механизм для ведра.
«Я хотела, чтобы в домике было две двери – маленькая и большая. Если вы поднимитесь, вы увидите, что так оно и есть – дверь для детей, и дверь для взрослых, – рассказывает Кристин Кинана, мама Мики. – Поэтому нам не нужно помогать им открывать домик, и у девочек получилось настоящее тайное укрытие».
Бала и Лакшми Сундар приехали в Америку двадцать лет назад. В отличие от семьи Кинанов, которые построили домик на дереве для своих дочерей, Сундары сделали его для себя.
«Мы хотели, чтобы у нас было место, где можно отдохнуть и расслабиться с бокалом вина. Наш домик – больше для нас самих, чем для детей», – рассказывает Бала Сундар.
В нем есть кровати, столы, окна – все, что нужно для того, чтобы с комфортом провести теплую летнюю ночь.
Обе постройки – работа дизайнера Дэна Райта. Он основал компанию Tree Top Builders в 2003 году, и с тех пор создал более 400 домиков.
«Мне кажется, американцам очень нравятся домики на дереве из-за ярко выраженного в них чувства свободы и независимости, – говорит дизайнер. – Для детей это хорошо тем, что они далеко от родителей, смотрят на все сверху вниз, формируют собственное видение мира».
Райт также проводит мастер-классы, где учат, как строить домики на дереве собственными руками. Боб Миракл намерен построить домик для своих внуков – а на класс прилетел на вертолете.
«Конечно, для моих внуков такой домик – все равно что для меня этот вертолет. Им очень понравится. Они захотят там проводить все свое время», – говорит он.
Сэнди Кифер – преподаватель виолончели. Она мечтает построить три домика и открыть в них гостиницу: «Мне скоро исполнится 64 года. Люди говорят: Ты с ума сошла, потому что хочешь следовать своей мечте в таком возрасте? А я им отвечаю: А вы с ума не сошли, не следуя мечтам, прямо сейчас?»
Самая важная часть работы – установка на дереве специального болта – это требует силы и точности.
«По мере роста дерева иногда бывает необходимо двигать или убирать части постройки – чтобы дать дереву возможность расти», – поясняет Дэн Райт.
Затем платформу ставят на три болта. Скоро она станет фундаментом замечательного домика на дереве – для детей или для взрослых.
Строительство дома на дереве: древесина, материалы, безопасность, эксплуатация
Дома на деревьях для наших соотечественников пока еще являются экзотикой, однако в США и некоторых странах Европы такие постройки возводят с середины 1990-х годов. Как правило, это не основное жилище, а скорее место уединения и отдыха в гармонии с природой.
Если на территории вашего загородного участка есть несколько крепких деревьев, вы можете соорудить такую постройку самостоятельно. Например, домик для ваших детей, которые будут чувствовать себя в нем полноценными хозяевами и при этом находиться в собственном сказочном мире. Сооружение способно заменить стандартную беседку или веранду – как приятно выпить чашечку чаю или кофе, наблюдая за всем происходящим с высоты, в окружении зеленой листвы. Дом на деревьях может быть достаточно большим и вместительным – то-то удивятся и порадуются гости, когда вы их неожиданно пригласите на ужин в столь экзотическое место.
Однако, как и наземная постройка, такое сооружение требует тщательно продуманного плана, учитывающего правильный выбор породы древесины и пиломатериалов. Особое внимание следует уделить технике безопасности, ведь конструкция находится на высоте, поэтому малейшие риски должны быть исключены.
Выбор дерева: порода, возраст
Перед тем, как приступить к разработке плана, нелишним будет проверить, не требуется ли получение специального разрешения на подобный вид строительства. Возможно, существуют какие-то правила или ограничения по высоте при постройке дома на дереве. В некоторых случаях строительство следует согласовать с соседями, чтобы в будущем не было никаких жалоб. Рекомендуется также связаться со страховой компанией и связать наличие домика с вашей гарантией на имущество. В противном случае любой ущерб, нанесенный конструкции над землей, страховики покрывать откажутся.

Выбор породы древесины очень важен, поскольку от этого во многом будет зависеть долговечность дома. Принципиальных отличий от того, как выбирается материал для наземных деревянных построек, нет. В зависимости от собственных приоритетов вы можете отдать предпочтение как хвойным, так и лиственным породам.
Ель и сосна – одни из самых распространенных видов древесины для возведения такого плана сооружений. Стоимость этих пород относительно невысока, а характеристики позволяют строить надежные и долговечные конструкции. Древесина сосны и ели наполняет воздух помещения неповторимым ароматом, который не только способствует созданию уникального микроклимата, но и полезен для здоровья. Сосновый или еловый дом на дереве прекрасно будет удерживать тепло и способен простоять более 100 лет.
Одной из самых прочных пород, используемых при строительстве, является сибирская лиственница. Она стоит дороже, чем ель и сосна, однако обладает более высокими характеристиками. Построенный из лиственницы дом на дереве будет невосприимчив к влаге, вредным насекомым и микроорганизмам, механическим и ультрафиолетовым воздействиям. Материал практически не подвержен гниению, имеет высокую огнестойкость. Построенный на дереве детский или жилой дом из лиственницы может простоять пару веков.
Для строительства также используются: дуб, кедр, осина, ольха, береза, липа. Каждая из пород имеет свои преимущества, поэтому при выборе следует руководствоваться личными предпочтениями, размером бюджета и назначением постройки. А что касается возраста древесины, то чем он больше, тем прочнее будет конструкция.
Материалы для строительства
Выбирать пиломатериалы следует после того, как будет готов план строительства. Существует огромное количество вариантов конструкций построек над землей:
детский домик на деревьях;

охотничья избушка;

сторожевая башня;

беседка с односкатной крышей;

постройка для летнего отдыха.

В свою очередь домики на дереве для детей могут быть выполнены в виде многоэтажного замка, «жилища лесного лешего», иметь стилизацию под кукольный дом. Придумать и воплотить в жизнь можно самый необычный дизайн – все зависит от вашей фантазии.
Помимо этого, на конструктивное исполнение влияет тип основания. Это может быть сооружение на платформе, сваях, подвесная площадка.
Таким образом, при возведении постройки одним видом материала не обойтись. Для лестницы понадобятся доски, брус может быть использован в качестве опорных конструкций, для подшивки крыши часто применяется планкен, стены можно выполнить из оцилиндрованного бревна.
Безопасность и эксплуатация
Для того, чтобы в домике на дереве было безопасно находиться, он должен быть надежен. Безопасность обязана быть на первом месте, а обеспечивается она, исходя из условий эксплуатации постройки.

Детский домик не стоит располагать на высоте более полутора метров, а для обустройства беседки допустимый высотный предел составляет 2-2,5 метра. Диаметр ствола дерева, к которому будет крепиться постройка, не должен быть меньше 30 см.
Опорные конструкции обязаны быть максимально прочными и неподвижными. Основными вариантами опор являются: крепления шурупами к стволу, подвешивание на ветвях при помощи тросов и цепей, использование опорных столбов.
Лестница, ведущая в дом на дереве, должна быть безопасной. Она может быть и веревочной, но следует использовать толстый прочный канат и опускающиеся к самой земле ступеньки. Неподвижная лестница безопасней, однако самым устойчивым, удобным и безопасным является лестничный марш. Обязательно наличие перил, если это не веревочная конструкция.
Чтобы ваш дом был максимально устойчивым лучше выбрать дерево с V-образными ветвями. В этом случае вместо двух получатся четыре точки опоры. Опорная площадка дома должна быть прочной, поэтому для ее сооружения балки необходимо располагать в двух направлениях. В результате получится своего рода деревянная решетка, которая впоследствии накрывается досками. Не стоит полагаться исключительно на болты и шурупы, опора должна быть достаточно устойчивой и надежно располагаться на ветках. Наличие перил на верхней площадке дома на деревьях – обязательно!
Руководств по домику на дереве — Планы по строительству дома на дереве
Предыдущий опыт работы с домиком на дереве не требуется.
Полный список закупок материалов, составленный на основе легкодоступных материалов
Компоненты предварительно собираются на уровне земли для обеспечения безопасности и скорости
Секции поднимаются на дерево и соединяются вместе, чтобы собрать домик на дереве.
Больше, чем чертежи — компоненты имеют списки вырезов, схемы и инструкции по сборке
Если в вашем районе есть два дерева, конструкция домика на дереве Zelkova имеет опорные кронштейны, прикрепленные к обоим деревьям, так что основная палуба помещается между двумя стволами.Преимущество этого метода в том, что деревья не находятся внутри самого домика на дереве, что освобождает пространство внутри и облегчает защиту от атмосферных воздействий.
Фасад дома на дереве обычно располагается лицом к двум деревьям, но может быть повернут лицом к одному из деревьев, если это лучше подходит для вашего участка. Перед домом на дереве есть крытая площадка, которую можно использовать для хранения вещей или место для отдыха рядом с ветвями деревьев. Система поддержки двух деревьев позволяет платформе пола дома на дереве перемещаться на ветру по скользящему стыку, что является важным требованием при использовании двух или более деревьев.Опоры для дома на дереве будут защищены от чрезмерной силы при сильном ветре или шторме. Дом на дереве Zelkova также может быть построен с одним деревом и столбами или полностью автономным, так же, как и Сан-Педро, — включены планы для всех совместимых методов поддержки.
Две опоры для деревьев объединены в систему скользящих шарниров, что позволяет ветру не повредить дом на дереве. Весь пол покрыт, чтобы площадка была защищена от дождя. При построении в виде дерева инструкции охватывают 58 страниц, а дополнительные планы для построения сообщений включены бесплатно.

Если вы хотите быть ближе к ветвям и листьям своего дерева, но не нуждаетесь в стенах и крыше для защиты от непогоды, палуба из дерева может быть решением. Деревянные палубы Terrazza и Outpost представляют собой планы открытого формата с простой зоной отдыха и перилами снаружи. Расположите их на дереве с таким видом, в идеале, где он будет отражать вечерний свет.Эти колоды деревьев также частично подготавливаются на уровне земли, поэтому вам не нужно строить индивидуально из лестницы или строительных лесов. Планы составлены таким образом, чтобы как можно больше элементов конструкции было прикреплено болтами или шурупами к земле для упрощения сборки на дереве.
Древесная крепость Заставы умещается в одном дереве и имеет доступ через лазейку. Палуба из дерева Terrazza немного меньше, чем конструкция Outpost, и использует более простую конструкцию, чтобы сделать конструкцию легкой и быстрой, с достаточным пространством для двух стульев.

Эти планы представляют собой только платформы, позволяющие добавить сверху собственный домик на дереве. Каждую платформу можно использовать для домика на дереве 8’x8 ‘, или вы можете разделить пространство по своему усмотрению — например, у вас может быть 3-футовая палуба спереди и сделать домик на дереве 8’x5’, чтобы иметь и то и другое. внутренние и внешние пространства.
План отдельно стоящей платформы включает варианты для различных конфигураций.Вы можете построить полностью автономный (с использованием четырех столбов) или с частичной поддержкой дерева (с использованием двух или трех столбов). Это позволяет вам строить близко к дереву, не полагаясь полностью на его прочность при полной нагрузке вашего дома на дереве. Метод трех столбов позволяет включать деревья меньшего размера, а вариант отдельно стоящего позволяет строить рядом с ценными деревьями или деревьями необычной формы.
Если у вас есть два дерева для дома на дереве, платформа из двух деревьев станет прочной основой для вашего дизайна.В нем используется система скользящих шарниров, позволяющая деревьям двигаться на ветру без нагрузки на опоры. Без этой свободы передвижения опоры со временем могут выйти из строя. В опорах и раздвижной системе используются доступные материалы и не требуется специального оборудования.
Совместно с The Treehouse Guide
Бесплатный справочник по планам, проектированию и строительству домиков на дереве своими руками
Как «НЕ» строить дом на дереве
Топ-10 ошибок при строительстве домов на дереве
1. Выбор дерева без консультации со специалистом
Строительство дома на дереве начинается с анализа фундамента. Какого вида дерево? Где находится дерево в его естественном жизненном цикле? Здорово ли дерево — без дефектов, гнили, болезней? Возможно, вам не понадобится профессиональный строитель домов на дереве или лесовод, чтобы посмотреть на дерево, если вы знаете основы или исследуете свое дерево в Интернете. Но сначала подумайте об уровне инвестиций, которые вы делаете в дом на дереве, прежде чем обойти этот шаг, чтобы сэкономить несколько сотен долларов.Сколько времени и денег вы потратите на дом на дереве? Какова внутренняя ценность вашего дерева? Каждый наземный дом начинается с осмотра нижнего колонтитула, а затем бетонирования, а каждый дом на дереве начинается с структурного заземления дерева, целостности ядра и состояния.
2. Пренебрежение хотя бы простым планом дома на дереве
Построить дом на дереве по одной доске может быть забавно. Это определенно заставит вас начать раньше. Но это вызывает несколько распространенных ошибок. Когда есть несколько ветвей или стволов, ваши методы оценки могут обмануть вас.Вы можете обнаружить, что для того, чтобы пройти через главную балку домика на дереве там, где, как вы думали, вы могли бы, вам придется обрезать большую ветку (плохая идея). Во-вторых, у большинства людей проблемы с прицеливанием, особенно когда склон наклонный. Обратите внимание, что платформа дома на дереве, построенная идеально ровно, не обязательно будет параллельна земле. Это имеет значение, потому что вы можете обнаружить, что то, что вы считали пролетом 10-11 футов, на самом деле может быть 13 футов, что потребует более жесткой балки и большей поддержки. Итак, мы вернулись в лесной магазин, чтобы вернуть 12-футовые балки и получить около 16 балок, и теперь вам нужно 2×10 вместо 2×8, что неожиданно увеличивает вес, стоимость и сложность дома на дереве.Даже если вы можете видеть ровно, а ваши балки и пролеты работают, вы все равно можете на ходу попытаться импровизировать дополнительные точки крепления домика на дереве, что может привести к неоптимальным решениям для дома на дереве и / или дерева. Наш совет: залезьте на дерево, сделайте измерения, временно отметьте каждую балку, нарисуйте платформу домика на дереве на бумаге и сделайте все, что нужно, чтобы уменьшить неожиданности, когда вы начнете строительство.
3. Использование слишком маленьких или неправильных креплений
Не думайте, что самый большой болт с растяжкой на полке в вашем местном магазине товаров для дома с большими коробками подходит для поддержки вашего домика на дереве.Даже детский домик на дереве со стенами, окнами и крышей, вероятно, потребует пару тысяч фунтов материалов. Кроме того, вам нужно сделать так, чтобы дом на дереве мог выдерживать живые нагрузки, чтобы охватить как можно больше людей. Всегда выгодно использовать правильную застежку. Используйте шурупы или крепежные болты для мест, где дом на дереве будет в первую очередь подвергаться вытягиванию или растягиванию. Используйте гвозди там, где сила сдвига является основной. Будьте осторожны при использовании одобренных крепежных элементов для обработанных пиломатериалов. Помните, что большинство из этих ошибок не приведут к отказу дома на дереве в краткосрочной перспективе, поэтому вы не обязательно сразу поймете, что сделали ошибку.
4. Использование слишком большого количества крепежных элементов
Никогда не размещайте крепежные элементы для домиков на дереве слишком близко друг к другу. Помните, что деревья не заживают, они запечатывают каждую рану и не разделяют ее. Если раны расположены слишком близко друг к другу, дерево может рассматривать их как одну рану, что приведет к гниению дерева между креплениями. Это почти наверняка приведет к разрушению дома на дереве. Лучший подход: используйте одну большую застежку для домика на дереве вместо нескольких более мелких. Я знаю, что заманчиво использовать меньшие, потому что это то, что вы можете купить на полке, но не ленитесь с безопасностью дома на дереве.
5. Прикрепление балки к дереву
Когда балка домика на дереве прикреплена к дереву, произойдет одно из двух плохих событий: 1) балка будет ограничивать рост на этой стороне дерева, вызывая его страдания, или 2) дерево будет продолжать расти, выталкивая балку наружу и сразу же с помощью болтов, которыми она была закреплена! В конце концов, он упадет, и дом на дереве упадет. Желательно «посадить» балку на суперпрочный профессиональный крепеж для дома на дереве, например, на протез, а не прикреплять балку к дереву.
6. Недостаточная стабилизация платформы
Платформа домика на дереве должна быть устойчивой, потому что любое движение со временем приведет к расшатыванию деталей и станет более опасным. Обычно мы сталкиваемся с проблемами из-за того, что наколенники не установлены плотно, чтобы уменьшить подвижность. Если сами застежки домика на дереве двигаются, у вас большая проблема, потому что дерево никогда не закроет эту рану должным образом. Скорее всего, вы увидите жидкость, идущую из пятна, рана останется открытой, дерево пострадает, застежка ослабнет и, вероятно, выпадет.
7. Обвяжите дерево веревкой, тросом или 2х4
Не оборачивайте ничего вокруг дерева, чтобы поддержать домик на дереве. Если вы это сделаете, вы можете полностью убить конечность или туловище. Даже если дерево выживет, оно обязательно пострадает. Мы часто видим это на зиплайнах и когда для опор для домиков на дереве используются тросы или цепи. Мы также видели, как многие люди прибивают короткие гвоздики 2×4 в ствол, чтобы разнести цепи или тросы на расстоянии 1,5 дюйма от ветви или ствола. Это уменьшит опоясывание, но нарушает правила №4 и №5.Подберите подходящий крепеж для домика на дереве, чтобы ваше дерево оставалось счастливым.
8. Не оставлять места для роста дерева — вокруг него
Дом на дереве должен касаться дерева только там, где это необходимо. Это означает, что когда вы обрамляете свои балки, балки, стропила и т. Д., Все они должны давать дереву достаточно места, чтобы со временем расти и раскачиваться на ветру, не натирая дом на дереве. Если вы этого не сделаете, вы рискуете опоясать дерево и сократить срок службы своего домика на дереве. Если позже вы решите продлить срок службы домика на дереве, вам будет сложнее поддерживать его, поэтому планируйте рост.Спросите эксперта, как быстро будет расти ваше дерево.
9. Прибивание ступенек лестницы к стволу дерева
Возможно, вы видели изображение ступенек лестницы 2 × 4, каждая из которых прибита к дереву для доступа к домику на дереве. Это нехорошо для дерева. Как правило, никакая часть домика на дереве не должна касаться дерева, если это не так. Есть много других способов построить лестницу или попасть в дом на дереве. Эти типы лестниц являются повторными нарушителями за нарушение правила №4.
10. Не заботясь о сохранении поверхностей из натурального дерева.
Дерево, обработанное давлением, кедр или даже кипарис, имеет часы.Солнце, дождь и снег вызовут их гниение, и дом на дереве будет выглядеть старше и быстрее потребует замены. Пиломатериалы промышленного производства не живут так долго, как старые леса. Прибыль заставляет компании быстрее выращивать древесину, поэтому они не обладают естественной устойчивостью к гниению и вредителям. Если ваш дом на дереве построен из вторичного бруса, это может не применяться, однако обработка продлит жизнь и красоту любой древесины. Как минимум, защитите свой дом на дереве, нанося прозрачный герметик на наружные полы, лестницы и перила каждые 1-3 года.
Вопросы? Свяжитесь с Tree Top Builders для получения дополнительной информации о безопасном строительстве домов на деревьях.
Техники создания дома на дереве — Экстремальные методы
Как правильно прикрепить конструкцию к дереву.
Итак, ваши дети умоляют вас построить домик на дереве. Если вы готовы наконец приступить к большому проекту, вот несколько вещей, которые вам следует рассмотреть, чтобы построить прочный, долговечный и безопасный дом на дереве.
Прежде чем вы даже начнете планировать дом на дереве, важно связаться с вашим страховым агентством, чтобы узнать, будет ли он включен в ваш полис страхования жилья.На это влияет множество факторов, например, потенциальные травмы, и страховое покрытие зависит от вашей страховой компании.
Также запланируйте строительство низко к земле. Большинство травм происходит в результате падения из дома на дереве. По этой причине дом на дереве, который находится на высоте более 10 футов от земли, вероятно, будет слишком высоким.
ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ДЕРЕВА
Найдите зрелое и здоровое дерево с прочной структурой. Дерево должно быть из твердых пород дерева, например клена, дуба, болиголова или бука.Убедитесь, что дерево было обрезано от мертвых вожаков, веток и любых опасностей, связанных с падением.
Если вы не уверены в прочности конструкции дерева или его здоровье (заражение и болезнь не всегда заметны сразу), вы можете проконсультироваться с лесоводом в вашем районе.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДХОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Обрамление домика на дереве необходимо рассматривать так же, как и любую внешнюю террасу или конструкцию. Используйте обработанный материал для каркаса, по возможности используйте конструкционную фанеру и выбирайте облицовку, которая не пропускает воду и защищает конструкцию от гниения.
Крепежный болт домика на дереве (TAB) состоит из стержня, который ввинчивается в ствол дерева, выступа (толстая средняя часть) и насеста, поддерживающего домик на дереве. Фото © Treehousesupplies.com
ПОДДЕРЖКА ДОМ НА ДЕРЕВЕ
Перед тем, как построить каркас дома на дереве и прикрепить его к дереву, при работе с домами на дереве необходимо учесть две вещи: деревья растут и деревья качаются на ветру.
Дерево, которое вы используете, не останется неизменным навсегда. Стволы и ветви будут продолжать расти, и ваша конструкция должна приспособиться к этому росту.
Вам нужно просверлить два отверстия, в том числе отверстие с углублением для бобышки TAB.
Избегайте прикручивания балок домика на дереве непосредственно между толстыми стволами. Стволы деревьев могут создавать огромное давление у земли, когда ветер поднимает ветки выше. Когда дерево движется, генерируются тысячи фунтов силы, которые могут легко срезать гвозди, шурупы или болты. Если вы закрепите опорную балку домика между двумя деревьями, вы рискуете, что болты сломаются при сильном ветре.
Нам было любопытно посмотреть, насколько наши деревья двигаются на ветру. Перед постройкой мы провели 16 футов. прямой край и ровная поверхность у основания дерева в очень ветреный день.
На высоте 8 футов ствол дерева сдвинулся на 1/2 дюйма. На высоте 16 футов он качнулся более чем на 1 дюйм. Самое забавное, что это движение было невидимым невооруженным глазом.
Просверлите более длинное и глубокое отверстие (6 дюймов) для штока TAB.
Вооружившись этой информацией, мы приняли три решения:
Мы выбрали специальный кронштейн, который позволяет нам в 3 раза больше записанных движений.
Мы решили, что край крыши не будет превышать 12 футов в высоту и что он должен быть на расстоянии не менее 3 дюймов от края дерева, а может и больше.
Мы будем использовать крепежные болты Treehouse на двух параллельных деревьях и использовать две обработанные давлением стойки 6 × 6 с размером 10 × 48 дюймов. глубокие опоры.
БОЛТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДОМА ДЕРЕВА
Самое важное, что нужно помнить, начиная строить дом на дереве, — это снизить риск роста или раскачивания дерева.Эти два фактора могут повредить крепежные детали и повредить каркас вашего дома на дереве.
В современной индустрии домиков на дереве наиболее эффективным и практичным способом удержания тяжелых грузов на живых деревьях являются болты крепления домиков на дереве. TAB — это болты, разработанные специально для выдерживания высоких нагрузок на живых деревьях.
Одной из основных особенностей TAB является их прочность, требующая меньшего количества проходов через дерево для крепления рамы. Домики на деревьях подвержены частому изменению нагрузки под действием ветра, в результате чего TAB изготавливаются из углеродистой стали 4140.TAB могут выдерживать от 9000 до 12000 фунтов (4100 и 5400 кг) и могут похвастаться большей прочностной нагрузкой, чем обычные болты со шнуровкой.
Типичный TAB состоит из металлического болта с резьбой и кольца большего диаметра. Шток кронштейна TAB предназначен для поддержки различных типов кронштейнов люльки.
Люлька или «плавающий» кронштейн — это то, что мы крепим к раме нашего домика на дереве.
Манжета TAB доступна в размерах 1, 3 и 6 дюймов. размеры и обеспечивает дополнительную прочность на изгиб, опираясь на прочность на сжатие древесных волокон.После установки TAB дерево будет расти вокруг него, делая его сильнее.
Мы решили использовать две ТАБЛИЧКИ для постройки нашего домика на дереве. Мы заказали наш онлайн в магазине Treehouse Supplies (www.treehousesupplies.com).
Здесь показано монтажное отверстие для ТАБЛИЧКИ.
УСТАНОВКА ВКЛАДКИ
Вкладыши необходимо установить в соответствии с рекомендациями производителя. Не устанавливайте TAB на деревьях диаметром менее 12 дюймов.
Для правильной установки TAB вам понадобятся следующие инструменты:
Сверло с высоким крутящим моментом
Большая трещотка / головка
Торпеда
ур.
3 ”долото с самоподводом
Шнековое долото 1-1 / 8 ”x 16”
Читер трубка или розетка
Чтобы установить наши TAB, мы сначала просверлили большее 3-дюймовое отверстие, а затем меньшее и более глубокое отверстие.Важно просверлить отверстие в дереве до уровня отверстия.
Вам понадобится большая трещотка и гнездо, чтобы вкрутить ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ в дерево.
Чтобы получить дополнительное кредитное плечо, можно использовать чит-бар.
После того, как отверстия просверлены, мы ввинчиваем TAB как можно глубже вручную, затем закончили его с помощью большой трещотки и гнезда, используя трубку-читер в качестве рычага.
Гайка-язычок используется для удержания кронштейнов на насесте.
В этом домике на дереве TAB поддерживали балки, сделанные из обработанных двойным давлением 2 × 10.
Мы определили высоту нашего этажа и вычитали, чтобы получить высоту ТАБЛИЦА. После того, как мы просверлили первый TAB, мы использовали прямой 2 × 4 и 6-футовый уровень, чтобы найти TAB второго дерева.
Кронштейны прикрепляются к нижней стороне балок.
Кронштейны скользят по выступу ВКЛАДКИ.
ПЛАВАЮЩИЙ КРОНШТЕЙН
Плавающий кронштейн — это, по сути, опора платформы, которую можно использовать для перекрытия двух или более деревьев. В нашем проекте мы использовали два.
Ленточные балки можно возводить с помощью временных опор.
Ленточные балки можно возводить с помощью временных опор.
Плавающий кронштейн скользит по TAB и позволяет дереву свободно и независимо перемещаться в любом направлении, не позволяя конструкции домика на дереве двигаться.
Все балки крепились металлическими скобами для балок.
Постоянные опорные стойки 6 × 6 поддерживались бетонными опорами опор.
Мы ламинировали две обработанные давлением плиты 2 × 10-14 ’, чтобы получилась балка, и установили кронштейны на дно.Мы бы повесили балки пола на эту балку.
Диагональные связи помогают стабилизировать соединение стойки с балкой.
СОЗДАНИЕ ПЛАТФОРМЫ
Мы использовали пиломатериал, обработанный под давлением 2 × 10, для системы перекрытий домика на дереве. Вся платформа дома на дереве 8 × 14 футов. длинный. Дом на дереве 8 × 8 футов. конструкции, а есть два 36-дюймовых. колоды с обоих концов.
Остальная часть дома на дереве представляет собой небольшой навес, построенный на платформе.
Обшивка домика на дереве — это фанера CDX 3/4 ″, приклеенная и прикрученная к балкам.
Система перекрытий состоит из двух внешних двойных балок 2 × 10 с установленными между ними балками 2 × 10, непосредственно прибиваемыми гвоздями и поддерживаемыми оцинкованными подвесками.
Напротив плавающей балки находится балка, которая поддерживается двумя обработанными стойками 6 × 6, соединенными с оцинкованными соединениями между стойками и опорами.
Каждая стойка получила три диагональных кронштейна для крепления стойки к платформе. Две бетонные опоры имеют 10 дюймов. глубокий оцинкованный j-образный болт, 10 дюймов в диаметре и 48 дюймов в глубину.
ОТДЫХ ДЕРЕВНЯ
Я только что рассказал о самой важной части постройки этого домика на дереве. Конструкция сверху — обычное обрамление; По сути, это небольшой сарай или дом на палубной платформе.
Я кратко остановлюсь на методах и материалах, которые мы использовали.
Настил — Настил дома на дереве 3/4 дюйма. Фанера CDX приклеена и прикручена к балкам. Экспонированные 3 × 8 футов. деки имеют размер 5/4 × 6 дюймов. обработанный настил прикручен и расположен на расстоянии 3/8 дюйма.отдельно для дренажа.
Этот конкретный дом на дереве был структурой 8 × 8 футов с двумя 36-дюймовыми палубами на каждом конце.
Обрамление и кровля — Стены домика на дереве построены из 2 × 4, а стропила 2 × 6 усилены ураганными стяжками Симпсона. Мы используем гребень 2 × 8, обработанный давлением, потому что он выходит за пределы настила. Идея заключалась в том, чтобы позже прикрепить к нему шкив и трос.
Стропила крыши были сделаны из 2 × 6 и усилены ураганными стяжками Simpson.
Сайдинг
T1-11, ориентированный горизонтальными линиями, придает обшивке рустикальный вид.
Мы прошили верх коньковой балки свинцовым фартуком.
Для кровли мы выбрали черепицу CertainTeed Carriage House, цвет Шервудский лес. Эта черепица имела зубчатую форму и была забавной деталью, которую можно было добавить в домик на дереве.
A Velux 30-1 / 16 × 37-7 / 8 дюймов С одной стороны был добавлен световой люк для освещения и вентиляции.
Пломбируйте или покрасьте древесину, чтобы сохранить ее.
Обшивка стен — Для обшивки мы использовали 1/2 дюйма. T1-11 и сориентировал линии горизонтально, чтобы имитировать рустикальный вид обшивки или горизонтальной доски.
Окна и наличники — Мы обрамили простые косяки, а для окон использовали створки подвала Bosco. Окна имеют простой замок и по две петли. На случай разрушения стекла с обеих сторон была наклеена предохранительная лента 3М.
Доски внешней отделки 3/4 дюйма. Кедр.
Экраны — Двускатный конец с обеих сторон был намеренно обрамлен и оставлен открытым для вентиляции. Мы установили здесь систему защиты от насекомых.
Перед установкой окна были окрашены.
Перила— Обработанные стойки (4 × 4) с верхними и нижними перилами окружают открытые палубы. Мы просверлили ряд отверстий в перилах ограждения, а домовладелец оснастил трос для балюстрады.
Асфальтовая черепица имела форму гребешка, чтобы добавить забавную деталь, напоминающую коттедж.
Напольные покрытия — Мы использовали переплетенную плитку пола для террас и патио IKEA Outdoor внутри домика на дереве, уложенную «елочкой».
: в системе перил просверлены отверстия, через которые домовладелец проделал толстую веревку, служившую балюстрадой.
Дверь — Дверь проектировали будущие арендаторы. Через несколько дней после солнечного затмения дети решили, что они хотят, чтобы дверное окно имитировало затмение.
Лобзиком мы вырезали полумесяц, а затем обжигающим инструментом обозначили контур солнца и солнечных лучей на двери. Затем дверной проем применялся для защиты от насекомых.
Боковое примечание
Рассмотрите спиральную лестницу как альтернативу лестнице для входа в дом на дереве.Винтовая лестница — идеальный вход в домик на дереве. Винтовая лестница безопаснее лестницы, не занимает слишком много места и является действительно отличным дополнением к любому дому на сваях или домику на дереве. Эксперты Arke`Stairs участвовали в нескольких проектах домиков на дереве, и они могут помочь порекомендовать именно то, что вам нужно, чтобы добавить в ваш домик на дереве безопасную и супер классную особенность. Для получения дополнительной информации перейдите на arkestairs.com
Рекомендуемые статьи
Как построить домик на дереве для своего заднего двора
Когда мы были детьми, мы всегда мечтали когда-нибудь построить свой собственный домик на дереве.Теперь, когда мы стали старше и хорошо разбираемся в дереве и инструментах, у нас наконец-то есть все необходимое, чтобы воплотить эту мечту в жизнь! Во-первых, мы решили, что нам лучше увидеть, как другие люди добились этого, чтобы мы чувствовали себя более подготовленными с точки зрения выбора структур и методов, как только мы начнем. Вот почему в последнее время мы искали отличные онлайн-руководства.
На всякий случай, если вам нравится идея сделать собственный дом на дереве с нуля, вот 15 лучших идей, дизайнов и руководств, с которыми мы столкнулись в поисках информации и вдохновения!
1.Платформа деревянная с ответвлением ступеньками
У вас ограниченное пространство для работы или маленькие дети, с которыми вы не хотите забираться на слишком высоко на деревьях ? Возможно, вы новичок в этом удобном проекте и ищете что-то довольно простое. В любом случае, мы бы посоветовали взглянуть на то, как Apartment Therapy построили эту деревянную платформу с легко поднимаемыми ветвями ступенек.
2. Домик на дереве между двумя деревьями
Может быть, у вас есть только небольшие крепкие деревья, но у каждого из них столько ветвей? Что ж, если они расположены достаточно близко друг к другу, то, возможно, вы бы немного лучше ладили, создав такой домик на дереве, обрисованный в общих чертах на Sans 10400, который находится между двумя деревьями, чтобы получить поддержку каждого из них! Они даже проведут вас через процесс создания симпатичной формы коттеджа.
3. Домик на дереве с опорой на палубу
Вам нравится идея построить домик на дереве, потому что вы живете в лесной местности, но на самом деле у вас не так много деревьев, которые были бы достаточно большими, чтобы выдержать все это? В таком случае, мы думаем, вам повезет больше, если вы сделаете что-то вроде этого фантастического дома из The Classic Archives, который частично поддерживается деревьями, но также подвешен там на собственном прочном деревянном настиле.
4. Лофт на дереве
Вы на самом деле настолько влюблены в идею построить свой собственный «домик» на дереве в стиле рабочего стола, что, по вашему мнению, предпочитаете придерживаться этой идеи, поскольку живете в солнечном месте, но хотели бы сделать гигантский дом? версия, которой может наслаждаться вся ваша семья? В таком случае, мы бы определенно посоветовали взглянуть, как Capturing Joy сделал этот гораздо более крупный дом на дереве в виде палубы с собственной лестницей.
5. Домик на дереве с лестницей для лазанья
Когда вы рисовали свой идеальный домик на дереве перед тем, как начать свой распорядок, вы имели в виду немного более классический и старомодный небольшой приподнятый домик? Что ж, мы не виним вас, потому что нам также нравится этот упрощенный и очаровательный стиль. Вот почему нам так понравился этот дизайн, представленный на Instructables! Мы особенно большие поклонники их лестницы, которая построена как небольшая стена для скалолазания.
6. Домик на дереве с занавесками и качелями из покрышек
Вы действительно намерены добавить пару дополнительных функций к своему простому домику на дереве, потому что вы делаете его для своих детей и знаете, что они проведут часов, играя в нем, так что вы хотите доставить им максимум удовольствия? Тогда мы бы определенно посоветовали взглянуть, как Family Farm Experience подняла свой домик на дереве в виде палубы на новый уровень, добавив занавески, чтобы создать тенистое, спокойное пространство, и качели из покрышек!
7.Домик на дереве в палубном стиле с узловатой веревочной лестницей
Достаточно ли у вас опыта в таких удобных проектах, поэтому вы намереваетесь построить на деревьях конструкцию, которая будет достаточно прочной и впечатляющей, чтобы все ваши друзья и семья могли наслаждаться, если им это нравится? Тогда этот гигантский стол в деревьях, обозначенных на Instructables, может быть — это всего лишь то, что вы ищете! Мы также полностью одержимы забавными деталями веревочной лестницы с узлами.
8. Домик на дереве на платформе с навесными дверьми
Вам на самом деле очень не хватает деревьев во дворе, но вы знаете, что вашим детям ничего не понравилось бы больше, чем иметь собственный домик на дереве, поэтому вы ищете творческий способ обойти это? Тогда мы думаем, что вы просто должны взглянуть на то, как Made With Happy построил деревянный коттедж, который стоит на собственных сваях. Мы думаем, что их двери-занавески тоже восхитительны!
9.Домик на дереве с палаткой наверху
Вы действительно из семьи энтузиастов кемпинга, которые любят проводить дни и даже ночи на улице? Тогда мы думаем, что вы могли бы быть идеальным человеком, чтобы попробовать что-то вроде этого домика на дереве в стиле платформы с кабинетом и водонепроницаемой палаткой наверху! В этом уроке от Yea, Dad’s Home даже показано, как они проложили потрясающую полосу препятствий на деревьях, которые вы видите здесь.
10. Домик на дереве со скалодромом
Были ли вы очень заинтригованы? действительно заинтриговали, когда мы упомянули лестницу, которая немного походила на стену для скалолазания, но вы не можете не думать, что ваши дети могли бы немного лучше ладить с настоящей стеной для скалолазания в этом дело? Тогда мы думаем, что вы получите огромное удовольствие от того, как Wellness Mama на самом деле построила его на краю своего домика на дереве, поддерживаемого платформой.
11. Гамак на дереве
Вы действительно уже выбрали красивый дом на дереве, поддерживаемый платформой, и спланировали, какие элементы и руководства вы собираетесь использовать для этого, но теперь вы ищете способы немного оживить дизайн с помощью нескольких бонусных функций? В этом случае, мы думаем, вы могли бы действительно оценить то, как Homedit добавил фантастическое кресло-гамак под своим домиком на дереве, где дети могут приятно провести время или просто покачаться.
12. Домик на дереве с А-образной рамой
Вы действительно просматривали этот список, думая о том, как сильно вы хотели бы построить дом на дереве в более жилом стиле, но вы также не совсем уверены в стиле коттеджа, который мы показывали вам ранее в нашем списке? В таком случае, мы бы абсолютно посоветовали взглянуть на эти планы от Outdoor Life, которые четко проведут вас через процесс создания потрясающего домика на дереве в форме буквы А с остроконечной крышей.
13.Короткий домик на дереве
Ваши дети на самом деле еще очень маленькие, и, хотя вы все еще определенно хотите сделать его для них, вы не можете не задаться вопросом, не слишком ли они еще немного для полноценного восхождения в воздух? Тогда мы думаем, что вы могли бы немного лучше ладить, сделав этот более короткий и очень прочный дизайн вместе с фантастическими инструкциями для Sir Muddy Knees!
14. Домики на дереве с угловыми лестницами
На всякий случай, если вы все еще просматриваете страницы, пытаясь найти свой идеальный более классический дизайн, который на самом деле выглядит как миниатюрный домик на самой верхушке дерева? Тогда, возможно, эти планы и инструкции из WikiHow подойдут вам немного лучше! Посмотрите, как были сделаны сам домик на дереве и фантастическая и очень безопасная угловая лестница , в их очень подробном руководстве.
15. Домик на дереве из поддонов с короткими стенками и крышей
Если вы собираетесь потратить время и усилия, чтобы построить целый домик на дереве с нуля, хотели бы вы также воспользоваться этим как возможностью и превратить его в проект вторичной переработки? Тогда у нас есть ощущение, что вам действительно понравится от этого потрясающего дизайна от BigJoe Kasulis, который полностью сделан из вторичной древесины поддонов. Нам также нравится деревенский вид, обеспечиваемый более короткими стенами в этом здании.
Знаете ли вы такого же энтузиаста, которому нравится идея сделать свой собственный домик на дереве, но он сказал, что ему можно было бы немного посоветовать? Поделитесь с ними этой записью, чтобы у них были самые разные ресурсы, на которые они могли бы обратить внимание!
Как построить домик на дереве за 11 простых шагов
Иметь собственный домик на дереве — это просто волшебство. Он представляет собой игровой домик в небе для вас и вашей семьи.Но строительство домиков на дереве — это больше, чем просто плотницкие работы, это искусство.
Строительство домика на дереве — тоже довольно сложное занятие. Если вы хотите, чтобы ваше любимое место для семейного отдыха было на дереве, вам потребуются советы по созданию, прежде чем вы начнете.
Например, где вы должны построить свой домик на дереве? Как он впишется в ваш ландшафтный дизайн?
Как построить дом на дереве своей мечты
Ниже вы найдете пошаговые инструкции по созданию домика на дереве своей мечты:
1.Ознакомьтесь с местными строительными нормами
.
Скорее всего, существуют местные строительные нормы и правила или директива ассоциации домовладельцев, которые определяют размер и местоположение вашего будущего дома на дереве. Свяжитесь с местными агентствами, чтобы убедиться, что вам разрешено построить домик на дереве и вы знаете о любых ограничениях или правилах, которым необходимо следовать.
Последнее, что вы хотите сделать, это пройти через все проблемы, связанные с постройкой домика на дереве на заднем дворе, только для того, чтобы вас сказали, что вы должны его снести.
2.Выберите правильное дерево или деревья
Как только у вас появится добро на постройку домика на дереве своими руками, выберите дерево (или деревья), которое вы будете использовать.
От выбранного дерева будет зависеть, какой домик на дереве вы построите. Например, ваш домик на дереве может быть построен вокруг одного дерева с добавленными опорами для поддержки конструкции или закреплен между несколькими деревьями.
Какое бы дерево вы ни выбрали, убедитесь, что оно крепкое, здоровое и способно выдержать желаемый дом на дереве.
На всякий случай: проконсультируйтесь с лесоводом, чтобы определить, могут ли деревья выполнять работу по поддержанию и размещению вашего домика на дереве.
Арборист также сможет сказать вам, какой рост дерева вы можете ожидать, чтобы вы были готовы к тому, что дерево и ваш домик на дереве могут измениться со временем.
3. Создайте или купите чертеж или план здания
Перед тем, как начать строительство домика на дереве, необходимо составить подробный план.
Изучите идеи домика на дереве, чтобы решить, какой дом на дереве вы хотите построить, нанесите на карту все материалы и инструменты, которые вам понадобятся, произведите измерения и разработайте план строительства для дома на дереве.
Вовлеките детей и наслаждайтесь созданием идеального места для развлечения на верхушках деревьев.
И получите мнение своей жены. После того, как дети вырастут из домика на дереве, он может превратиться в сарай среди деревьев. (Хммм, это можно назвать домом для нее?)
Скорее не делать всю эту работу? Вы можете найти готовые планы домика на дереве, если предпочитаете профессиональный план.
4. Соберите материалы и инструменты
Соберите все материалы и инструменты для строительства домика на дереве, чтобы быть готовыми к работе.Используйте план строительства домика на дереве, чтобы определить все элементы, которые вам понадобятся, и разместите их на месте, где растет дерево. Такие вещи, как балки, крепеж, стропильные стяжки, шайбы и шурупы должны быть собраны и готовы к использованию.
Pro Tip: Учитывая, что вы будете строить во дворе, а в конечном итоге на дереве, вы избавитесь от множества головных болей, если будете иметь все необходимое под рукой.
5. Постройте платформу домика на дереве
Когда пришло время строить, начните с платформы домика на дереве.Это должно включать каркас и внутренние опорные балки каркаса.
Затем поднимите платформу на дерево на желаемую высоту и добавьте основные опоры, которые будут поддерживать платформу. Это могут быть опоры, простирающиеся от платформы до земли или до самого ствола дерева.
6. При необходимости добавьте стойки или раскосы
Убедитесь, что у вашего домика на дереве есть вся дополнительная поддержка, необходимая для максимальной безопасности.
Это будет зависеть от типа домика на дереве, который вы строите, но это может означать дополнительную опору для земли, ствола или прочных ветвей с использованием техники диагональных распорок.
7. Положите пол своего домика на дереве
Теперь, когда платформа полностью защищена, приступайте к добавлению пола по вашему выбору.
Независимо от того, выбираете ли вы простой пол, например, фанерный настил, или выбираете что-то более сложное, обратите внимание, что все, что вы выберете, добавит веса. Еще раз посоветуйтесь со своим лесоводом, чтобы убедиться, что ваше дерево может выдержать весь вес вашего домика на дереве.
Да, и так как мы добавляем пол … Не забудьте оставить место для люка, если в вашем плане домика на дереве он есть.
8. Добавьте стены, входы, перила и окна
После того, как ваш пол опустится, начните с каркаса настоящей части домика на дереве.
При строительстве стен оставьте место для окон и дверей. Если в вашем домике на дереве есть крыльцо, добавьте перила для дополнительной безопасности.
Как только все эти элементы будут на месте, добавьте любые другие дополнения, такие как горки, мосты или костровые столбы. Теперь ваш дизайн действительно начнет обретать форму.
9.Поднять крышу
Если у вашего домика на дереве будет крыша (а она, скорее всего, будет), самое время ее добавить.
Более продвинутые варианты кровли включают в себя строительство каркаса, гидроизоляцию и черепицу, но хорошо поддержанный брезент или сборная крыша также подойдут.
Примечание: Прежде чем поднимать крышу, необходимо учесть дополнительный вес, который крыша (как и пол) привнесет в структуру вашего домика на дереве.
10.Построй свою лестницу
Теперь, когда ваш домик на дереве находится в безопасности на деревьях и над землей, добавьте лестницу, чтобы ваши малыши могли забраться в свое убежище на верхушках деревьев.
Простая лестница прекрасно подойдет, но веревочная лестница или даже стена для лазанья могут добавить немного удовольствия при подъеме и спуске из вашего домика на дереве.
11. Нанесите последние штрихи
Ваш домик на дереве почти готов. Пришло время добавить последние штрихи и акценты, которые действительно сделают ваш домик на дереве уникальным.Повеселитесь здесь и подумайте нестандартно.
Направляющие, качели и системы шкивов — приятный штрих. Попробуйте тематические детали, чтобы ваш домик на дереве выглядел как пиратский корабль или замок. Дверные ручки, освещение и предметы интерьера также могут вывести вещи на новый уровень.
Важные примечания к зданию Treehouse
Используйте правый крепеж
Убедитесь, что вы используете правильный крепеж, но не используйте слишком много.
При сверлении в дереве оно скорее заклеивает, чем лечит.Использование слишком большого количества креплений в тесном пространстве может привести к катастрофе, поскольку это увеличивает вероятность отрыва ваших опор от дерева при нагрузке.
Балки не прикреплять и не закреплять
Никогда не прикалывайте и не прикрепляйте основную балку к дереву или основным ветвям. Это либо предотвратит естественный рост дерева и повредит дерево, либо медленно оттолкнет балку от ее первоначального поддерживающего положения. Это рецепт краха.
Избегать подпоясания
Не опоясывайте дерево и не обматывайте его проволокой.«Вены» дерева бегут вверх и вниз по дереву примерно на дюйм ниже коры. Обмотка дерева проволокой повредит вены, по существу задушив дерево, не давая питательным веществам течь туда, куда им нужно.
Без жизненно важных питательных веществ дерево, поддерживающее игровой домик ваших детей, погибнет. В конце концов, ваш домик на дереве может стать неустойчивым из-за поддерживающего его дерева, и дерево может даже упасть под его весом.
Пусть растет дерево
Оставьте место для дерева, на котором вырастет ваш домик на дереве.Независимо от того, сколько лет вашему дереву, велика вероятность, что ему еще есть куда расти.
Даже медленный рост со временем может стать причиной катастрофы дома на дереве. Мастера домиков на дереве обязательно оставляют зазоры и промежутки в домике на дереве везде, где он приближается к дереву.
Пропустить прибитые шаги
Не прибивать ступеньки к дереву. Хотя это классический вид лестницы домика на дереве, вы, возможно, уже убедились на собственном опыте, что эти лестницы не всегда устойчивы.
Слишком много гвоздей, расположенные слишком близко друг к другу, могут привести к повреждению и со временем стать небезопасными.Хотя можно пригвоздить к дереву лестницу, рисковать не стоит.
Защитите дерево
Используйте обработанную древесину для своего домика на дереве, потому что в обозримом будущем она будет снаружи в элементах. Используйте древесину (или другие материалы), которые могут выдержать долгие годы солнца и дождя.
Обратите внимание, что даже предварительно обработанная древесина со временем гниет, поэтому планируйте добавлять слой герметика каждые один-три года.
Часто задаваемые вопросы о строительстве домика на дереве
Сколько стоит построить домик на дереве?
Стоимость домика на дереве будет сильно варьироваться в зависимости от того, какой домик вы хотите.
Простой дом на дереве всего в нескольких футах от земли может стоить не более 400 долларов, в то время как самый продвинутый дом на дереве с электричеством и водопроводом может стоить более 250 000 долларов.
Размер, высота над землей, качество материалов и сложность конструкции будут играть роль в том, сколько стоит ваш домик на дереве.
Вредят ли деревья домики на деревьях?
Короткий ответ — да. Крупные винты и крепежные детали могут повредить дерево и вызвать инфекцию.Дополнительный вес создаст нагрузку на ветви, ствол и корни дерева. Даже повышенная посещаемость вредна для корней дерева.
Хорошая новость заключается в том, что большинство деревьев могут справиться с неправильным размещением домика на дереве и выживут без серьезных проблем. Только будьте осторожны и обязательно проконсультируйтесь с лесоводом, прежде чем строить домик на дереве. Многие специалисты по уходу за деревьями имеют в штате арбористов.
Как прикрепить домик к дереву?
На самом деле существует крепление, специально разработанное для домиков на дереве, называемое крепежным болтом домика на дереве (TAB).Они уходят глубоко в дерево и могут выдерживать тысячи фунтов веса.
TAB сочетаются с плавающими кронштейнами, которые могут перемещаться по мере роста деревьев или качаться на ветру.
Что происходит с домиком на дереве, когда дерево растет?
Если вы запланировали это заранее (а вы должны это сделать), у вас не будет никаких проблем. Правильно построенные домики на дереве имеют зазоры и плавающие кронштейны, которые позволяют расти деревьям.
Если вы не планировали рост деревьев, ваш домик на дереве с годами может стать нестабильным.Ваш домик на дереве может даже упасть с дерева.
Просто помните, что ствол и ветви дерева со временем становятся шире, а не длиннее. Высота добавляется новыми ветвями наверху дерева.
Когда обращаться к специалисту
Домики на дереве восхищают молодых и старых, и они могут быть интересным проектом, позволяющим сделать все самостоятельно. Мы постарались упростить задачу с помощью плана из 11 шагов.
Однако чем более тщательно продуман дизайн вашего домика на дереве, тем больше вам захочется обратиться к местному ландшафтному дизайнеру или другому специалисту.
И даже если вы профессионал своими руками, знать, к кому обратиться, если вы увязнете в деталях строительства домика на дереве, будет разумным.
Например, если ваш домик на дереве задуман как идеальный сюрприз на день рождения, вам может потребоваться вызвать профессионалов или подкрепление, чтобы уложиться в срок.
Конечная цель — это дом на дереве, который порадует молодых и старых, клуб или тихое место вдали от дома среди деревьев.
Основное фото: Pixhere
Райан Планк
Райан Планк — писатель-фрилансер и журналист из Орландо, Флорида.Он учился в Университете штата Флорида и заядлый игрок в гольф.
404
Важно! Эта учетная запись предназначена только для личного использования
Растущее число клиентов становятся жертвами мошенничества. Перед подачей заявки ознакомьтесь с этими рекомендациями, чтобы предотвратить участие в мошеннических действиях.
Не открывайте счет от имени другого лица
Если кто-либо просит вас открыть простой счет для получения средств, это попытка мошенничества.Распространенные попытки мошенничества включают в себя просьбу открыть счет для получения подарка или бонуса, получить работу или пройти профессиональное обучение или помочь кому-либо получить средства (например, пособие по безработице).
Не сообщайте никому свой логин или информацию об учетной записи
Ни Simple, ни какое-либо другое законное учреждение никогда не будет запрашивать информацию о вашей учетной записи. Если какая-либо третья сторона запрашивает данные для входа в вашу Простую учетную запись, это попытка мошенничества. Обмен информацией о вашей учетной записи с другим лицом или разрешение кому-либо использовать вашу учетную запись для получения средств является нарушением условий и положений Соглашения о простом депозитном счете и может подвергнуть вас мошенничеству.
Действия, которые мы можем предпринять в случае подозрения в мошенничестве
Мы очень серьезно относимся к мошенничеству и безопасности в Simple и быстро принимаем меры в случае предполагаемых попыток мошенничества.
Мы можем заблокировать и закрыть учетные записи
Мы можем заблокировать и закрыть учетные записи, если подозревается мошенническая деятельность, в том числе при следующих обстоятельствах:
попытка получить средства, адресованные кому-либо, кроме владельца счета (например, кто-то пытается внести на ваш счет средства, предназначенные для кого-то другого)
клиент делится своей регистрационной информацией с другим лицом (например,g., вы передаете свой пароль кому-то другому, чтобы он мог использовать вашу учетную запись)
Мы будем сообщать о попытках мошенничества
Мы несем ответственность за уведомление властей о попытках мошенничества, в том числе о попытках мошенничества с безработицей. Существуют штрафы штата и федеральные санкции за мошенничество со страхованием по безработице (включая возможные штрафы и тюремное заключение). Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества с безработицей, позвоните на горячую линию соответствующего штата по борьбе с мошенничеством, указанную здесь.
Я подтверждаю, что прочитал это уведомление Продолжить заявку
Современная магия: строительство домика на дереве для детей [Чертежи и фото]
За волшебством домика на дереве на заднем дворе скрывается метод — и хотя это не только развлечения и игры, процесс строительства может быть как совместным образовательным опытом для детей, так и увлекательным самостоятельным проектом для взрослых.
Этот простой, надежный и универсальный вариант, не имеющий непосредственного крепления к деревьям, — ящик с фанерным каркасом и набор деревянных свай. Таким образом, его можно строить и разбирать по мере необходимости, что также повышает безопасность по сравнению с версией с привязкой к дереву.
Рассылка новостей
Узнавайте последние новости дизайна!
Подпишитесь на нашу рассылку и узнавайте последние новости дизайна.
Спасибо за подписку! Ожидайте, что скоро вы получите информационный бюллетень с последними новаторскими разработками и новинками.
Практичный (и воспроизводимый), Ravnikar Potokar Arhitekturni использовал балки, доски и листы стандартных размеров, а также легкие для заливки бетонные опоры со стандартными стальными анкерами для простоты и устойчивости.
Основные пилы и базовые навыки плотника позволяют нескольким (заботящимся о безопасности) людям собрать все это с нуля, в то время как эти планы и чертежи в разрезе показывают основы, необходимые для того, чтобы все это работало.
Уловка заключается в возведении сборного каркаса на земле — однако можно предположить, что сначала можно поставить опоры для стоек, а затем добавить поперечные распорки, когда они будут вертикальными.
Результат: маленькая классная вилла с читальным залом, работающая в любую погоду, коттедж на четыре сезона в клубном доме и / или домик для игр на чердаке, устойчивый к атмосферным воздействиям, хорошо освещенный, современный по стилю, но с традиционными материалами.

27Апр
Нивелир это: Нивелир что это? Его назначение, виды, характеристики и выбор
27 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Нивелиры – что это такое и зачем нужны?
Про лазерные нивелиры можно сказать так: дорого, но эффективно. Всего один компактный прибор заменит вам сразу несколько инструментов для точного монтажа, зачастую громоздких.

На фото:

Какими бывают нивелиры
Лазерные, оптические и другие. В ответ на поисковые запросы типа «нивелир что это такое» можем сказать, что нивелир — понятие широкое. Существуют, например, оптические нивелиры, предназначенные для определения разницы высот между точками. Однако если мы добавляем слово «лазерный», то все встает на свои места.
Для чего нужен лазерный нивелир?
Построение плоскостей. Лазерный нивелир это прибор, созданный для построения горизонтальных, вертикальных, наклонных плоскостей, а также прямых углов. Яркая линия (либо точка) проецируется на поверхность — и в вашем распоряжении готовая точная разметка.
Области применения

На фото: лазерный нивелир Model #8201-CL компании Skill.

Все виды монтажных работ. Лазерный нивелир пригодится во многих случаях: при монтаже труб, направляющих для обшивки, подвесных потолков, перегородок, дверных коробок, окон; при заливке полов; укладке плитки; установке мебели; строительстве лестниц.
Плюсы нивелиров
Один прибор вместо нескольких. Нивелир способен заменить уровень, отвес и угольник. Кроме того, нивелир «рисует» на поверхности длинную линию, поэтому заменяет еще и громоздкое правило.
Работает в ограниченном пространстве. Это очень важно, ведь с уровнем подобраться к нужному месту получается не всегда.
Не оставляет следов на поверхности. Лазерная разметка удаляется со стены всего одним нажатием кнопки.
Простота в работе. Достаточно установить его на нужной высоте и включить. Вам не понадобится напарник. Нивелир не надо старательно выравнивать, ведь у него имеется автоматический компенсатор, который стабилизирует рабочие элементы нужным образом. Правда, для такого самонивелирования нужно, чтобы угол наклона прибора не превышал 4-5 градусов.
Разновидности лазерных нивелиров
Проекционные нивелиры

На фото: проекционный нивелир GLL 2 Professional компании Bosch.

Строят плоскость при помощи призмы. Сектор построения — до 120-160 (иногда 180) градусов. Для этого на призму попадает и нужным образом рассеивается лазерный луч. Дальность построения без специального детектора составляет от 10 до 50 метров, а точность — ±0,2-0,3 мм/м, то есть каждый метр дистанции от прибора до стены дает отклонение линии вверх или вниз на указанную величину ошибки.
Проекционные нивелиры бывают:
точечными (строят 3 или 5 разнонаправленных точек),

линейными (проецируют горизонтальную и/или вертикальную линии),

комбинированными (рисуют как линии, так и точки).

Ротационные нивелиры

На фото: ротационный нивелир PRI 2 компании Hilti.

Строят плоскость вращением луча. Ротационный нивелир вращает лазерный луч с регулируемой частотой до 600 об/мин, в результате чего вокруг прибора образуется замкнутая линия. Поверните нивелир на 90 градусов и получите вертикальную плоскость.
Для больших расстояний. Если у проекционных построителей дальность при наличии приемника излучения достигает 80-100 метров, то у ротационных — сотни метров, а ошибка у дорогостоящих экземпляров не превышает ±0,1 мм/м. Ротационный нивелир неплохо подходит для работы на улице или в очень большом помещении, однако и цена у него выше.
Не только ротационный режим. Некоторые модели также способны строить линию в ограниченном секторе или проецировать точку. Хорошее подспорье — пульт дистанционного управления, который заметно облегчает работу, если вы находитесь на расстоянии от нивелира.
Зачем нужен лазерный нивелир, настройка, инструкция
Очень часто во время ремонта и строительства возникает необходимость отметить ровную вертикальную либо горизонтальную линию. Это может пригодиться во время закладки фундамента, возведения стен или оклейки обоев. В таких случаях нельзя полагаться только на свой глаз, нужно использовать специальные приборы и инструменты. Если раньше люди применяли различные натянутые веревки либо чаши с водой, то в последнее время большинство мастеров перешло на обыкновенные уровни. Они достаточно удобны, и их можно использовать без предварительной подготовки. Но для того чтобы охватить большую площадь, вам может понадобиться лазерный уровень. Он будет намного удобнее для такой цели, если уметь им правильно пользоваться. А для этого нужно внимательно читать руководство по эксплуатации.
Техника безопасности

Никогда не забывайте о средствах индивидуальной защиты, особенно при работе с лазером. Прямой контакт лазера с глазом может вызвать серьезные последствия и осложнения. Следовательно, нужно следить, чтобы никто не попадал в радиус действия прибора. А человек, который использует уровень, должен быть в специальных защитных очках, разновидность которых зависит от типа излучения лазера.
Установка лазерного уровня

Основным условием для верной работы лазера является его четкое закрепление на опорах. Нивелир можно установить практически на любой поверхности, но для этого могут понадобиться специальные приспособления. Устройство можно закрепить на стуле, на столе либо на полу. Для более уверенной фиксации его можно установить на специальный штатив, имеющий возможность регулировки высоты. Для помещения можно использовать специальные штанги, которые распирают нивелир между полом и потолком.
И последний способ: лазер можно прикрепить к стене с помощью различных присосок и магнитов. Стоит обратить внимание, что крепления для уровня выбираются в зависимости от предпочтений мастера, денежных возможностей и целей, которые должны быть выполнены при работе с этим приспособлением.
Настройка положения лазерного уровня

Для того чтобы получить качественный результат, сначала нужно выровнять уровень относительно горизонта. Иначе будут возникать погрешности, которые очень заметны на больших расстояниях. Самые простые уровни имеют ручной способ настройки. Вся суть сводится к тому, что вам нужно покрутить специальные винты с трех сторон уровня, чтобы пузырьки оказались в центре окошка.
Что касается навороченных дорогостоящих моделей, то они обладают системой автоматической настройки, которая используется в качестве страховки, поскольку настраивать лазер все равно придется вручную. Только после этого можно включать автоматику для корректировки уровня. Такая настройка требует немного времени. Не забывайте перенастраивать уровень заново после каждого, даже самого незначительного, его перемещения.
Использование лазерного нивелира

Как правило, эксплуатация лазера не требует сильных физических и умственных усилий. Большинство моделей имеют только три кнопки и обладают минимумом функций. Отсутствует даже элементарная возможность отключения ненужных для определенной работы лучей. А вот в дорогих моделях в комплекте может идти пульт дистанционного управления. Это очень удобно, так как при непосредственном контакте с уровнем можно сбить его настройки.
Нанесение горизонтальной линии – наиболее частая задача для любого уровня. Чтобы спроектировать эту линию, необходимо установить лазер на требуемой высоте и включить его. Лучше всего, если лазер для большего удобства имеет функцию кругового нанесения линии. Процесс проекции горизонтальной линии ничем не отличается от вышеописанной процедуры.
Если выбрать режим пересечения проекций под углом 90°, укладка плитки не потребует особых усилий для выравнивания каждой из них отдельно. В случае необходимости нанесения проекции на потолок, для начала нужно создать ее на полу, а затем просто перенести на необходимую поверхность. Такой вариант подходит даже для самых сложных фигур.
Хоть лазерный уровень и создан для нанесения ровных линий, иногда возникают случаи, когда нужно нанести наклонную разметку. Для этого нужно отключить функции авто регулировки и вручную настроить необходимый для вас угол линий.
Нивелировка поверхности с помощью лазерного уровня

Когда возникает необходимость выравнивания пола по большому периметру, лучше всего провести нивелировку поверхности для выявления отличия между высотами пола. Для этого понадобятся: нивелирная рейка, лазерные детекторы либо мишени, которые необходимо будет приобрести отдельно. Как правило, мишени бывают зеленого либо красного цвета в зависимости от типа лазера. Используйте лазер на большом расстоянии для расширения сферы его действия.
Это была лишь малая часть возможностей лазерного уровня. Покупая его, помните, что цена напрямую зависит от качества, поэтому лишняя экономия в этом случае ни к чему.
Лазерный нивелир — уровень, дальномер, маркер. Виды и особенности выбора
Как и другие инструменты, лазерные уровни можно разделить на бытовые и профессиональные. Об особенностях тех и других поговорим в данной статье.

Лазерные технологии в строительстве, конструкция и принцип работы лазерных нивелиров
Использование лазерных технологий в строительстве позволило совершать измерительные работы, экономя время, трудовые затраты, и обеспечивая при этом высочайшую точность. Лазерные уровни, дальномеры, маркеры – все эти инструменты пользуются сегодня большой популярностью в области строительства и ремонта. Лазерные лучи превосходят по многим характеристика все остальные источники света, обеспечивая отсутствие погрешностей в измерениях, видны при любой освещенности и на всех поверхностях. Лазерные технологии стали применяться в измерительных устройствах около 20 лет назад, значительно упростив измерительные работы.
Лазерный нивелир – это прибор, состоящий из компактного корпуса со светодиодом внутри. Светодиодное устройство обеспечивает световой поток, который, проходя через призму или же линзу, преобразуется в луч лазера, а затем проецируется на объект. Луч может проецироваться в виде линии или же точки. Также в корпус заключены элементы питания прибора. На корпусе присутствует панель управления с индикатором зарядки элементов питания. Каждый нивелир оснащен механизмом выравнивания – либо простым пузырьковым, либо же автоматическим. Автоматический компенсатор значительно точнее, так как подает световой или звуковой сигнал в случае, если прибор установлен с отклонениями (особенно это удобно, когда устройство смещается в процессе работы). Работать с лазерными устройствами лучше в защитных очках.
Классификация лазерных уровней
Выделяют три основных разновидности лазерных нивелиров: точечные, линейные и ротационные.
Точечный лазерный уровень – самый простой прибор, проецирующий всего один луч, которым можно отметить точку на объекте. Используется точечный уровень для простых бытовых задач (поклейка обоев, монтаж полок).
Линейный лазерный уровень – устройство, в котором световой поток проходит через призмы, которые расположены перпендикулярно. Такой уровень еще иногда называют призменный. Светодиоды в приборе располагаются неподвижно, то есть – лучи могут проецироваться только с той стороны, куда направлено устройство. В зависимости от количества проецируемых лучей определяется функциональность нивелира. Самые функциональные модели способны проецировать перекрестные лучи, дополнительные точки (зенит, отвес, надир и др. ). Часто такие уровни применяются при монтаже различных конструкций, ремонтных работах.
Ротационный нивелир – лучи фокусируются в таком устройстве, проходя через линзу. Светодиод в корпусе вращающийся, что позволяет работать в плоскостях, охватывая 360 градусов. Дальность луча в ротационных лазерах может превышать 100 метров. С таким нивелиров могут работать сразу несколько человек, что очень удобно и экономит время. Цена ротационного нивелира значительно выше, чем линейного. Используется он в основном в профессиональных кругах: среди строителей, ландшафтных дизайнеров, монтажников, архитекторов.
Аксессуары для лазерных нивелиров
Производители измерительных инструментов могут комплектовать лазерные нивелиры дополнительными аксессуарами, которые сделают работу с прибором комфортней и продуктивней. К таким дополнительным приспособлениям можно отнести: приемник лучей, пульт дистанционного управления, специальные очки, штатив. Использование приемника, например, позволяет значительно увеличить дальность луча, да и все остальные аксессуары очень облегчают работу мастера.
С ассортиментом лазерных нивелиров — лазерные рулетки, лазерные дальномеры, лазерные уровни и аксесуаров к ним, Вы можете ознакомиться в разделе каталога Измерительного инструмента — Уровни
MetronX » Электронные нивелиры: особенности и принципы работы
Электронные нивелиры
Электронный нивелир – это геодезическое устройство, позволяющее делать качественные и надежные измерения. Главное преимущество такого оборудования – это возможность снимать отсчет по особой рейке с высокой точностью. Использование нивелира электронного типа позволяет исключить ошибки исполнителя и существенно ускорить процесс измерений.
Электронный нивелир принцип работы имеет простой, достаточно навести устройство на рейку, сделать фокусировку на изображении и нажать на кнопку. Устройство выполняет измерение, отображает на дисплее полученное значение и расстояние до рейки.
Если вы ищете информацию по запросу «электронный нивелир как пользоваться», то можно точно сказать, что в использовании устройство очень простое, все понятно на интуитивном уровне.
Если вы хотите знать электронный нивелир что это, то необходимо понимать, что это универсальный прибор, без которого сегодня невозможно обойтись при выполнении строительных, планировочных, фундаментных, дренажных и других работ.
Преимущества электронных нивелиров
Электронные нивелиры обладают такими основными положительными особенностями:
Полная автоматизация, благодаря которой результаты измерения сразу выводятся на экран прибора.

Защита от ударов и влаги. Благодаря этой особенности прибор можно использовать в любых условиях.

Встроенная память. Возможность записывать информацию на устройство.

Перенос данных на компьютер. При наличии слота для карты памяти, можно скидывать информацию с прибора на компьютер, чтобы проанализировать полученные результаты в более комфортных условиях.

Простота использования. Работа с прибором не требует особых навыков, все понятно на интуитивном уровне.

Все эти особенности оборудования позволяют гораздо быстрее и удобнее выполнять множество задач. Со временем такие инструменты становятся еще более развитыми, поскольку в них добавляют новые функции, которые позволяют выполнять измерения еще быстрее и точнее. Такие приспособления являются незаменимыми во многих сферах.
Виды нивелиров
В зависимости от выполняемых работ подбирают определенный вид прибора.
Существуют такие основные типы оборудования:
Цифровой. Приспособление, которое автоматически выдает результат на дисплей, после его наведения на рейку и фокусирования картинки.

Оптический. Показывает максимально точные результаты и может работать на больших расстояниях.

Лазерный. Принцип работы такого устройства заключается в использовании лазерного луча, который хорошо видно при выполнении замеров. Самый простой в применении нивелир.

Разнообразие устройств позволяет подобрать нивелиры для выполнения любых задач: ремонт, строительные, архитектурные или другие работы.
Покупка нивелиров в надежной компании
Компания Metronx предлагает приобрести современные высокоточные нивелиры разной конфигурации для всех видов работ. Наличие дополнительных аксессуаров и технических документов обеспечат простоту использования приспособления. В ассортименте нашего магазина имеется как бюджетный прибор с минимальным количеством функций, так и профессиональные нивелиры по сравнительно высокой цене.
Если с выбором возникнут трудности, вы всегда можете связаться с нашими менеджерами, которые помогут купить наилучшую для вас модель. Мы осуществляем доставку товара по всей России. На всю свою продукцию предоставляем гарантию, у нас есть собственный сервисный центр, куда можно сдавать оборудование. Ознакомьтесь с асортиментом нивелиров собственного производства MetronX
Нивелир — что это такое?
Какие бывают нивелиры?
Они бывают двух видов: лазерные и оптические. Если смотреть на данные устройства с точки зрения точности проведения измерений, то можно выделить три категории нивелиров: технические, высокоточные и точные. Данные устройства применяются для проведения измерений на таких объектах, как строительные площадки. Их также используют при горизонтальном нивелировании, при проведении отделочных работ.
Как устроен нивелир?
Даже самая простая модель устройства включает в себя зрительную трубу. Кроме того, там же присутствует и подставка для этой самой трубы. Она, в свою очередь, оснащена 3-мя винтами для регулирования высоты подъема. Такой “древний” вариант нашел себе применение еще в 17-м веке.
Конечно же, с течением времени устройство нивелира совершенствовалось. Современные нивелиры, вне зависимости от того, лазерные они или оптические, имеют совсем другой вид. Конкретнее, оптический нивелир чаще всего используют на строительных площадках. В набор, при помощи которого будет осуществляться нивелирование, входит не только само устройство: в комплекте к нему идут также рейки, разбитые на деления.
Процесс нивелирования происходит следующим образом: с рейки, на которую наводится зрительная труба, снимаются показания. Однако, несмотря на широкую распространенность на строительных площадках оптического нивелира, лазерный ценится больше. Причиной для того служит более высокая точность показаний. Кроме того, он более функционален, нежели оптический. Любые инженерно-строительные работы невозможны без применения нивелира.
Различия невелиров?
Агрегаты могут весьма и весьма различаться между собой. Речь идет, конечно же, не о производителе. Речь идет о том, что устройства отличаются по тем возможностям, которыми они обладают. Следовательно, они имеют и разный функционал. Кроме того, прибор может отличаться не только тем, что уже было перечислено, но и принципом работы.
Например, некоторые модели лазерных нивелиров оснащены помимо всего необходимого еще и приемником. Такая модификация создана с целью проведения внутренних работ.
В непрофессиональной среде можно услышать о так называемых лазерных уровнях, они же строители плоскости. Знайте, что это – те самые лазерные нивелиры. По большей части лазерный нивелир предназначен для работы внутри помещений. Он является незаменимым помощником при выравнивании всех плоскостей: стен, потолка и пола. Он также сильно упрощает укладку кафельной плитки.
Работать с нивелиром достаточно просто, хотя на первый взгляд может показаться вовсе наоборот. К прибору в комплекте идет инструкция, в которой сказано, как работать с устройством. Лазерный нивелир находит широчайшее применение в работах внутри помещения, но он без особых проблем может быть использован также и снаружи.
Оптический нивелир – зачем на площадке этот специфический прибор? + видео
Планируя освоение пустыря для стройки, вам может понадобиться лазерный или оптический нивелир, инструкция по использованию и выбору данного прибора представлена чуть ниже, также мы предлагаем еще много интересных данных и об устройстве этого приспособления.
Работа с оптическим нивелиром – взгляд в прошлое этого прибора
Само слово «нивелир» произошло от французского «niveler» и означает не что иное, как «выравнивать». В современной жизни оптико-механическим прибором пользуются для геодезических работ наравне с оптическим теодолитом. Без данного устройства не выполнить многие строительные задачи. Он помогает выровнять площадку для возведения зданий и сооружений. Также это хороший помощник для многих земельных работ. С его помощью определяется разность высот между несколькими отметками на местности. Оснащен прибор не только зрительной трубой, но и цилиндрическим уровнем (часто вместо него может быть установлен компенсатор). Благодаря уровню, можно привести главную ось в основное горизонтальное положение.
Впервые в нашей стране данные приборы появились в XIX веке. Русским ученым и, к тому же, геодезистом было продумано все до мелочей, приборы отличались хорошей точностью. До этого существовало нечто подобное в европейских странах, но те приспособления были без оптической трубы, затем Иоганном Кеплером были сделаны дополнения, и облик самого нивелира был изменен. Но все равно первые нивелиры зарубежных производителей в работе были не совершенны. Цель первых приборов девятнадцатого столетия – создать высотную основу. Потом со временем многие инженеры разных стран вносили изменения, и нивелир с годами становился удобным и простым в работе.
Устройство оптического нивелира и особенности поколений приборов
Сегодня есть разные приборы-нивелиры. Все они имеют свои достоинства и недостатки. Выбирая, надо учитывать стоимость, комплектацию, эксплуатационный срок. Выделяют оптические, цифровые и лазерные инструменты. Наибольшую популярность на сегодняшний день получил оптический нивелир. Их также имеется несколько видов. Основное различие – в главных частях: в зрительной трубе, уровне, а также в подставке. Обычно уровень крепится вместе с трубой, которая в свою очередь находится на подставке, которая может быть складной или наоборот – жестко приделанной.
Самыми удобными считаются приборы, где есть самоустанавливающаяся линия визирования. Это одни из самых современных нивелиров, которые оснащены компенсатором с автоматическим устройством, что позволяет точно установить горизонтальную ось во время работы.
Устройство нивелира оптического старого образца включало зрительную трубу, на ней был расположен цилиндрический уровень. Установке нужного положения зрительной системы помогали элевационные винты. Также имелся круглый уровень, микрометренные и закрепительные винты, что создавали вращения, подставка и три подъемных винта. Современный же нивелир имеет более сложную конструкцию и большее количество деталей, и каждая деталь на приборе имеет свое предназначение и принцип действия, поэтому работа с оптическим нивелиром иногда непонятна при первом беглом знакомстве.
Одно из важных устройств прибора – зрительная труба. Работает по принципу свободных вращений по горизонтальной плоскости. Ее главная функция – наводить всю систему на объекты съемки. К самому чувствительному устройству на приборе относится цилиндрический уровень. Его предназначение – определять точность при ориентировании нивелиров на отвесе. В этом деле хорошим помощником будет пузырек, который находится в «ноль-пункте». С его помощью всегда можно точно определить горизонтальную ось.
Имеющаяся подставка и три винта под ней необходимы для того, чтобы регулировать высоту расположения. Называется подставка трегером. Есть и такая деталь, цель которой отвечать за однозначное ориентирование. Это все относится к элевационному винту. С его помощью определяется параметр. Для этого визирная линия у прибора приводится в горизонтальное положение. Основное преимущество современных оптических нивелиров – они оснащены компенсатором. Его задача – поддерживать инструмент во время работы в горизонтальном положении. Благодаря чему погрешности исключаются, даже если прибор будет наклонен.
Как выбрать оптический нивелир – определяемся с классами инструмента
Определяясь с задачей, как выбрать нивелир, надо учитывать, какая требуется точность измерений. А зависеть это будет от уровня проводимой геодезической работы. В нашей стране нивелиры подразделяются на несколько классов. Если требуется главная высотная основа, то тогда это 1 и 2 классы приборов. Если необходимо выполнить работы с наивысшей точностью, нужны приборы 1 класса. Высокий результат можно получить только с самым современным геодезическим прибором. Именно они позволяют воспользоваться соответствующими методами измерений.
Новейшие технологии, которые используются при создании приборов 1 класса, помогают не только избегать стандартных и наиболее частых ошибок, но и небольших погрешностей во время работы. Это все относится к высокоточному оптическому нивелиру. Данный прибор оснащен плоскопараллельной пластинкой, а это его основной составной элемент. Также имеется компенсатор или похожая деталь, которая является контактным уровнем. Часто это пузырек, который всегда можно различить во вращающейся зрительной трубе. Все это приборы вида Н-05, NI-002 и NI-004.
Нивелиры класса 2 тоже выполняют качественные работы. Они также относятся к высокоточным оптическим нивелирам и имеют плоскопараллельные пластины. Оснащены приборы и компенсаторами (Т-контактным уровнем). Чаще их используют там, где нужен необходимый уровень точности. Это такие приборы, как Н1, Н-05, NI-002, NI-004 и NI-007. Приборы класса 3 – тоже оптические, только со встроенным компенсатором. Приборы класса 4 – бывают либо только с уровнем, либо только с компенсатором. Их обычно используют там, где точность не особа важна, нужно лишь примерно расставить черные и красные отметки.
Нивелиры предлагаются на сегодняшний день от многих производителей. В основном, это хорошие и качественные приборы для многих строительных работ. Они легко и быстро устанавливаются на штатив. Имеющийся крупный визир позволит повысить качество работы. Нивелиры оснащены лучшей оптикой, имеется и горизонтальный лимб, который нужен для угловых измерений. Бесконечные винты помогут навести прибор наиболее точно, а встроенный компенсатор обеспечивает наивысшую точность самого измерения.
Как работать с оптическим нивелиром – основные этапы
Когда база знаний о приборе немного пополнилась, пора узнать, как пользоваться оптическим нивелиром.
Как работать с оптическим нивелиром – пошаговая схема
Шаг 1: Подготовка прибора
В первую очередь нивелир надо привести в рабочее состояние. Для этого используют контактный и цилиндрический уровни. Далее наводится зрительная труба на линию черной отметки, она находится на задней стороне рейки. Приводим пузырек в «ноль-пункт» уровня (это можно сделать, используя подъемные и элевационные винты). Только потом при помощи дальномерных или средних штрихов можно снять отсчет. Далее можно произвести съемку.
Шаг 2: Съемка
Для этого наводится зрительная труба на линию черной отметки (передняя черная сторона рейки), а также на красную отметку (передняя красная сторона рейки). Заканчивать надо по черным отметкам задней части на рейке. Все наблюдения фиксируются в журнале. Лучшим вариантом будет, если имеется специальное запоминающее устройство регистратора. Если в конце работы замечена разница в 5 мм, всю работу нужно повторить. Идеально, если изменить высоту прибора хотя бы сантиметра на 3. Когда работы идут к концу, необходимо выполнить расчет невязки. Она выполняется по линии, находящейся между исходными реперами. Значение не может быть более 20 мм. И опять же, главное правило инструкции, как работать с оптическим нивелиром, гласит, что все результаты должны отмечаться в журнале.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Работа с нивелиром – выбираем нужную модель, учимся использовать
Работа с нивелиром – удел геодезиста, такой инструмент позволяет произвести нивелирование, то есть определить разность между точками на поверхности земли относительно нулевой отметки, другими словами – превышения на поверхности.
Принцип работы нивелира, устройство и классификация
Устройство всех нивелиров практически идентично, все они содержат корпус, мушку, уровень, наводящий винт, упругую пластинку, подъемные винты, подставку, элевационный винт, опорную площадку, винт кремальеры, окуляр и зрительную трубу. Назначение нивелира определяется его видом, которых существует немало, и каждый имеет какие-либо особенности, которые мы постараемся обсудить ниже. Какие же можно выделить модели? Есть тригонометрические, геометрические, гидростатические, барометрические, радиолокационные, оптические и лазерные варианты.
Современные нивелиры могут подразделяться также на отдельные классы по точности: точные, высокоточные и технические. Высокоточные приборы оснащены дополнительно микрометренными пластинками или съемными насадками. Это позволяет брать отсчеты по штриховой рейке. Если нужно выполнить более точные замеры, тогда лучше воспользоваться в работе шашечными рейками. Большим спросом в последнее время пользуются цифровые нивелиры. Для того чтобы работать с ними, нужна специальная штрихкодовая рейка, только с ней получается взять отсчет автоматически.
Такие нивелиры имеют дополнительное запоминающее устройство, именно оно позволяет сохранить все результаты после проведенных наблюдений.
Часто некоторые люди путают такие понятия, как лазерные нивелиры и построители плоскостей. Последнее приспособление – это не измерительный прибор, то есть он не является нивелиром, однако если в работе с ним добавить измерительную нивелирную рейку и установить все на должном уровне, то показания можно снять, как и при помощи нивелира. Это хорошо, если не нужна высокая точность, в других же случаях нужно воспользоваться тем инструментом, который предназначен как раз для замеров.
Работа с нивелиром математического типа
Принцип работы нивелира тригонометрического типа основывается на измерениях наклона визирных линий с каждой точки. При работе с данным инструментом определяются превышения между точками, а также важно измерить при расчете и вертикальные углы. При тригонометрическом нивелировании определяются с одной станции почти любые возвышения между точками, которые имеют хорошую видимость. Точность расчета может ограничиваться только влиянием оптических преломлений и уклонений на отвесных линиях, особенно если это горные местности.
Определять превышения нужно по измеренным углам, которые вышли между линиями, полученным с помощью теодолита визированием двух точек, разницу между которыми и ищут. Работа с геометрическим нивелиром производится не только с самим прибором, но и с рейками. При работе таким приспособлением получают результаты измерений за счет разности между красными и черными отметками, значения которых берутся с рейки, расположенной горизонтально.
Это самый простой метод, расчет можно легко произвести, находясь в одной точке и при условии, что превышение будет не больше длины самой рейки. Измерять поверхность таким нивелиром в горной местности не получится, расчет не будет точным и эффективным. Превышение таким инструментом определяется визированием горизонтальных лучей (совмещением линий на шкале инструмента и на горизонте или предмете, по которому ведется замер), а вычисление производится за счет разности высот, указанных рейкой. Точность такого нивелирования составляет от 1 до 2 мм (если это технический расчет) и до 0,1 мм (для измерений 1 класса).
Назначение нивелира – как работают простые законы физики?
А вот для чего нужен нивелир гидростатического типа? Принцип работы таких приборов основан на свойстве жидкостей в сосудах всегда задерживаться на одном уровне. Положение не должно меняться от высоты точек, где бы ни были установлены сосуды. Это один из самых эффективных методов, а расчеты при таком нивелировании самые точные, и можно определить разность высоты между точками, даже если отсутствует взаимная видимость, именно в таких местах не могут работать описанные выше модели. Единственный недостаток таких измерений – разность высоты ограничивается длиной самой большой из всех трубок, которые соединены при помощи шлангов.
Барометрический нивелир выдает принцип работы в своем названии, все выполняется барометром, имеющимся в данном инструменте. Расчет ведется по данным значений из атмосферного давления с использованием специальной барометрической формулы. А принцип работы радиолокационных нивелиров основывается не только на измерениях радиовысотомеров, а также и на измерениях эхолотов. Они устанавливаются на воздушные и водные суды. Профиль измерений вычерчивается по проходимым путям.
Для чего нужен нивелир лазерный и оптический?
Оптические нивелиры относятся к самым точным. На сегодняшний день это наиболее востребованные приборы. Их предназначение – производить расчеты, где требуется техническая точность, геометрическое фиксирование результатов. Система оптических нивелиров заполнена азотом, это помогает предотвращать образование конденсатов. Также в них установлены призмы, чтобы улучшить видимость «пузырьков» на круглом уровне. Для того чтобы обеспечить прибор быстрой предварительной наводкой на поставленную цель, в прибор встроен диоптрический визир.
Нивелир защищен от повреждений за счет прочного металлического корпуса. Прибор такого типа удачно подойдет не только для плоских, но и для куполообразных штативов. Лазерные нивелиры необходимы для работ не только внутри помещений, но и снаружи, при строительстве и ремонтных работах. Особенность таких приборов заключается в образовании видимых лазерных поверхностей. Точность измерений приборов такого типа увеличивается за счет использований лазерных приемников.
Это один из нивелиров, который идеально подходит для измерений точек на одинаковых высотах. Если прибор оснастить призмой и приспособлениями для креплений, то его вполне можно использовать не только для кругового нивелирования бордюров, но также для облицовывания стен или подвесных покрытий для потолков. Такое оснащение есть у современного лазерного нивелира Stabila. Поворотная призма позволяет свободно поворачивать инструмент и измерять точки поверхности в круговом направлении.
Как работать с нивелиром – сложно ли быть геодезистом?
Обсудив модельный ряд, хочется узнать, как работать с нивелиром. Мы постараемся представить несложную схему действия. Сначала прибор устанавливается на ровной поверхности между связующими основными точками, и при помощи подъемных винтов на подставке устанавливается пузырек уровня на середине. Перед тем снять показания каждой точки, обратите внимание, чтобы пузырек был по центру, для корректировки надо воспользоваться элевационными винтами. Теперь установите рейку на заднюю точку и снимите показания с одной черной стороны.
Затем установите рейку на переднюю точку и зафиксируйте показания с другой черной стороны, потом рейка переворачивается, и снимаются показания красной отметки с передней стороны. И также снимаются показания красной отметки с задней стороны. Далее нужно по специальным формулам вычислить превышения, то есть рассчитать красные и черные точки. Для того чтобы результат был более точным, необходимо взять показания с промежуточной точки и повторить расчеты. В конце нивелирования производится вычисление горизонта инструмента, то есть надо рассчитать высоту визирного луча. Этот расчет тоже ведется по специальной формуле.
Level It Books в App Store
Если у вас возникнут вопросы о приложении, посетите levelitbooks.com!
Приложение для управления библиотекой, которое позволяет сканировать ISBN ваших книг для просмотра уровней управляемого чтения, Lexile®, Grade Level Equivalent и DRA для книги и сохранять их в персонализированной библиотеке. Вы можете быстро создать свою уровневую библиотеку, выполнив поиск в нашей обширной базе данных, содержащей более 300 тысяч книг, охватывающих эти 4 стандарта. У нас есть страсть к образованию, и наши цели — помочь вам организовать библиотеку в классе и облегчить трудности, связанные с поиском уровней книг.Это приложение отлично подходит для преподавателей, которым необходимо повысить уровень своей классной библиотеки, а также нужен способ организации этих книг в цифровом виде. Родители также найдут это приложение полезным, чтобы найти книги, соответствующие уровню, для удовольствия чтения их ребенка.
◆ Характеристики
‣ Сканирование или поиск вручную по ISBN, названию книги или автору для поиска информации на уровне, если таковая имеется.
‣ Посмотреть новую книгу недели, рекомендованную учителями.
‣ Создавайте и поддерживайте библиотеки своих книг.
‣ Сдавайте книги в аренду и следите за ними, используя функцию «Выезд и въехавший».
‣ Создавайте и поддерживайте списки своих учеников для проверки книг и поддержания уровня чтения.
‣ Создавайте и поддерживайте списки желаний книг, которых у вас нет в настоящее время, но которые вы хотели бы получить в будущем.
‣ Облачная синхронизация! Легко синхронизируйте все свои данные на устройствах iOS.
‣ Облачное резервное копирование! Теперь мы делаем резервные копии ваших данных на ежедневной основе, поэтому в случае потери устройства или приобретения нового вы можете легко восстановить свои данные.
‣ Социальные сети — преподаватели могут отправлять уровни книг и рекомендации в интересах других пользователей (уровни будут проверяться на точность перед публикацией).
‣ Настройка темы и шрифта — Настройте цвета темы и шрифты приложения по своему вкусу.
‣ Активная группа поддержки, которая занимается разработкой новых функций и добавлением новых книг в нашу базу данных.
Присоединяйтесь к нам в создании лучшего сообщества для педагогов и родителей, чтобы поддерживать непрерывный рост наших детей!
Мы будем рады услышать от вас! Если у вас есть какие-либо проблемы, вопросы или предложения, воспользуйтесь страницей «Свяжитесь с нами» в приложении или напишите нам по адресу support @ levelitbooks.com. Вы также можете посетить нас на levelitbooks.com, на Facebook на facebook.com/LevelItBooks и в Twitter @LevelItBooks.
Примечания:
Для функции сканера ISBN требуется устройство с камерой с автофокусом (например, iPhone 3GS или новее, iPad 3 или новее) для встроенной поддержки камеры. Если у вас есть устройство с фиксированным фокусным расстоянием (например, iPad 2), мы используем сопутствующее приложение для сканирования, которое будет без проблем для вас. Мы проведем вас через это, когда вы запустите сканер.
Для этого приложения также требуется подключение к Интернету (например,грамм. WiFi, 3G, 4G, LTE), чтобы общаться с нашей серверной службой, чтобы вы могли воспользоваться замечательными функциями этого приложения.
It — Системы специальных покрытий Westcoat
Что мы действительно ценим, так это «постоянство в банке». Когда вы находитесь в поле и открываете комплект материалов, последнее, о чем вы хотите беспокоиться, — это то, что вы найдете внутри. Прежде чем найти Весткоута, это вызывало серьезную озабоченность у некоторых из их конкурентов. После перехода на них десять лет назад это больше не проблема.В очень загруженной отрасли с сотнями производителей, из которых можно выбирать, Westcoat стоит на голову выше толпы!
Джефф Бах, президент (Bach Custom Coatings)
Когда мы открыли для себя системы специальных покрытий Westcoat и убедились в высоком качестве и целостности готовой продукции, мы «поставили наш флаг» и не собирались никуда идти. У нас есть лояльная база генеральных подрядчиков, которые постоянно обращаются к нам, чтобы установить Westcoat на своих рабочих местах — будь то новое строительство или ремонт.Наша репутация в отрасли благодаря использованию систем Westcoat растет с каждым днем, и замечательно, что мы наконец устанавливаем покрытия, которые, как мы знаем, будут хорошо служить нашим клиентам в течение многих лет.
Джо Макнейр, (Daddario Roofing Inc.)
Как президент Decking Around, я работаю с Westcoat более 20 лет, за все эти годы мы выросли вместе, и я считаю их семьей! Мы претерпели множество улучшений и изменений, но что не изменилось, так это огромная поддержка, которая необходима нам, как подрядчикам, для поддержания процветания нашего бизнеса.Westcoat получил от меня пять звезд, продолжаю в том же духе и всегда рад быть частью семьи.
Дэйв Джефферсон, президент (Decking Around)
Я обнаружил линейку продуктов Westcoat около 10 лет назад, когда моей Epoxy Company был всего год. У нас были проблемы с подбором горячих шин с нашей предыдущей линейкой продуктов. Представители Westcoat всегда были готовы ответить на вопросы и направить нас.Десять лет спустя мы все еще продолжаем расти, и я предпочитаю Westcoat в качестве своей линейки продуктов. Я настоятельно рекомендую всем установить этот продукт, и мы продолжаем использовать их продукты ежедневно.
Джон Проффитт, владелец (Tulsa Garage Gurus)
Мы используем материалы Westcoat 7 лет. Качество и техническая поддержка не имеют себе равных. Однако команда Westcoat делает больше, чем просто качественное решение. Они настоящие партнеры, приверженные нашему успеху, как и своему собственному.
Мэтт Моландер, владелец (M7 Solutions)
Surfacing Solutions Inc. использует системы специальных покрытий Westcoat более 15 лет, это одна из немногих компаний, где их продукция продемонстрировала устойчивость в нашей отрасли. Мы используем эту компанию не только из-за нашей веры в продукцию, но и из-за поддержки, которую мы получаем от сотрудников Westcoat. Одна из основных ценностей SSI — «Отношения», поэтому мы ценим отношения, которые у нас сложились с Westcoat и их командой.
Шон Халверсон, генеральный директор (Surfacing Solutions Inc.)
BBH применяет системы Westcoat в течение последних 14 лет и не может сказать достаточно об их долговечности, удобных для нанесения продуктах, широком спектре отделок, креативном маркетинге и одной из лучших групп сервисной поддержки, с которыми я когда-либо работал. Вы никогда не почувствуете себя одиноким, когда столкнетесь с трудностями в этой области. Проработав несколько лет с Westcoat, вы понимаете, что быть частью великой культуры помимо линейки продуктов — это привилегия.
Дэрил Браун, вице-президент (BBH)
Использование продуктов семейства Westcoat позволило мне найти в одном окне все мои потребности в покрытиях, от цементных до гидроизоляционных и эпоксидных. С WestCoat я реализовал свой самый крупный проект по цементному покрытию, и их поддержка выходит далеко за рамки простого ответа на вопросы. Мой представитель отвечает на телефонные звонки в нерабочее время и в любом часовом поясе и всегда готов оказать мне поддержку.Он помогает до продажи с обучением посредством продажи и подачи заявки с посещением объектов и после продажи с последующими действиями и гарантийной документацией. Как подрядчик по нанесению покрытий / оценщик очень доволен.
Скотт Барнс, оценщик (Central Pacific Specialty Contractors)
Наша компания является дистрибьютором продукции Westcoat более 14 лет. Продукция Westcoat отличается высочайшим качеством и надежностью, что очень много значит для наших аппликаторов.Westcoat проводит обширные внутренние испытания своей продукции, поэтому, когда возникают вопросы по применению, у них есть ответы. Стремление Westcoat к качеству и положительный опыт применения сделали их счастливыми сотрудниками на протяжении многих лет.
Брент Заеманн, вице-президент по продажам (специалисты по герметикам)
L1, L2, L3 и другие — BMC Blogs
Как поставщик управления ИТ-услугами, клиенты часто спрашивают о различных подходах к ИТ-поддержке и о том, как их можно использовать для организации справочных и сервисных служб. В этой статье мы рассмотрим:
Роль техподдержки
Техническая поддержка — это служба поддержки пользователей технологических продуктов или услуг. Техническая поддержка также известна как ИТ-поддержка, служба поддержки или служба поддержки. В отличие от традиционного обучения, техническая поддержка обычно фокусируется на помощи в решении конкретной проблемы или проблемы пользователя.
Техническая поддержка часто вносит свой вклад в общую философию обслуживания клиентов компании или поддерживает ее, поэтому команда или отдел могут совмещать технический мир ИТ и практическую сторону обслуживания клиентов.
(Дополнительные сведения см. В разделе «Обслуживание клиентов и техническая поддержка: в чем разница?»)
Техническая поддержка может состоять из одного сотрудника для небольших компаний или может включать в себя множество отделов и сотрудников. Например, такая крупная компания, как BMC, часто имеет два типа команд:
Внутренняя группа ИТ-поддержки, помогающая сотрудникам решать технические проблемы.
Внешняя группа поддержки помогает клиентам и пользователям систем BMC.
Техническая поддержка может предоставляться различными способами, в зависимости от уровня или уровня поддержки, в том числе по телефону, электронной почте, в чате или видео, с помощью чат-ботов, онлайн-руководств и инструкций, досках сообщений и других инструментов для ведения журнала. Популярные сторонние инструменты для поддержки службы поддержки включают Zendesk, Salesforce, BMC Helix и многие другие.
Уровни ИТ-поддержки
Термины «уровни поддержки» и «уровни поддержки» взаимозаменяемы в ИТ-организациях.
Структурирование вашей ИТ-поддержки по уровням или уровням полезно по нескольким причинам:
Стратегическое удовлетворение потребностей клиентов
Создание положительного клиентского опыта
Быстрое решение мелких проблем или простых в управлении проблем
Установление графика и протокола для решения более сложных проблем
Повышение удовлетворенности сотрудников
Улучшение обучения сотрудников, повышение мобильности и удержание
Получение отзывов и предложений по развитию продукта
С некоторыми вариациями типичная инфраструктура ИТ-поддержки обычно организована вокруг следующих уровней поддержки:
Уровень ИТ-поддержки Функция Методология поддержки Кадровые потребности
Уровень 0
Самопомощь и информация, полученная пользователями
Пользователи получают информацию о поддержке с веб-страниц и мобильных страниц или приложений, включая ответы на часто задаваемые вопросы, подробную информацию о продукте и техническую информацию, сообщения в блогах, руководства и функции поиска.
Пользователи также используют приложения для доступа к каталогам услуг, где они могут запрашивать и получать услуги без привлечения ИТ-персонала.
Электронная почта, веб-формы и методы социальных контактов, такие как Twitter, LinkedIn и т. Д., Используются для отправки вопросов и запросов на более высокие уровни поддержки или персоналу компании.
Форумы клиентов позволяют пользователям краудсорсинг решений, обычно без участия персонала компании.
Tier 0 требует технических и маркетинговых ресурсов для создания, поддержки и обновления информации о продукте.
Команда разработчиков занимается созданием веб-сайтов и приложений.
Модераторы используются для мониторинга форумов клиентов.
Персонал Tier 1 отвечает на запросы, полученные по электронной почте, через веб-сайты или социальные сети.
Уровень 1
Базовое решение службы поддержки и предоставление службы поддержки
Поддержка основных вопросов клиентов, таких как решение проблем использования и выполнение запросов в службу поддержки, требующих участия ИТ-специалистов.
Если решение недоступно, персонал уровня 1 переводит инциденты на более высокий уровень.
Технический персонал нижнего уровня, обученный решать известные проблемы и выполнять запросы на обслуживание по следующим сценариям.
Уровень 2
Подробная техническая поддержка
Опытные и знающие технические специалисты оценивают проблемы и предлагают решения для проблем, которые не могут быть решены на уровне 1.
Если решение недоступно, поддержка уровня 2 переводит инцидент на уровень 3.
Персонал службы поддержки с глубокими знаниями продукта или услуги, но не обязательно инженеры или программисты, которые разработали и создали продукт.
Уровень 3
Экспертная поддержка продуктов и услуг
Доступ к самым современным техническим ресурсам для решения проблем или создания новых функций.
Технические специалисты уровня 3 пытаются скопировать проблемы и определить первопричины, используя дизайн продукта, код или спецификации.
После определения причины компания решает, создавать ли новое исправление, в зависимости от причины проблемы. Новые исправления задокументированы для использования персоналом Уровня 1 и Уровня 2.
Специалисты уровня 3, как правило, являются наиболее квалифицированными специалистами по продукту и могут включать создателей, главных архитекторов или инженеров, создавших продукт или услугу.
Уровень 4
Внешняя поддержка по проблемам, не поддерживаемым организацией
Контрактная поддержка элементов, предоставляемых организацией, но не обслуживаемых ею напрямую, включая поддержку принтеров, поддержку программного обеспечения поставщика, техническое обслуживание машин, поддержку складских помещений и другие услуги, предоставляемые сторонним организациям.
Проблемы или запросы направляются в службу поддержки уровня 4 и отслеживаются организацией для реализации.
Предпочтительные поставщики и деловые партнеры, предоставляющие поддержку и услуги для товаров, предоставляемых вашей компанией.
Многие компании изменяют этот шаблон и комбинируют уровни поддержки в соответствии со своими ресурсами и принципами. В некоторых организациях функции уровня 1 и уровня 2 выполняются одним и тем же персоналом. Другие компании могут, например, сочетать функции уровня 2 и уровня 3.
Другой способ представить уровни — это временная шкала: чем выше уровень эскалации проблемы, тем больше времени (и, возможно, ресурсов) потребуется для решения.Ваша компания может:
Установите временные ограничения для уровней. Например, если проблема уровня 1 длится более 15 минут, она автоматически повышается до уровня 2.
Позвольте персоналу службы поддержки ИТ определить , когда следует обострить проблему.
Тенденции многоуровневой технической поддержки
Тенденции, которые мы часто наблюдаем в многоуровневой технической поддержке, включают:
Автоматизация и оркестровка. Автоматизация и организация максимально возможной технической поддержки повышает эффективность и доступность при сокращении очередей инцидентов.
Самообслуживание и управление знаниями. Если информация легко доступна на уровне 0, заказчики могут быстро находить решения без помощи ИТ-специалистов, экономя высококвалифицированные ресурсы для создания новых решений и устранения сложных проблем. Это объединяет две практики, которые существуют надолго: порталы самообслуживания и управление знаниями.
Живые чаты (без сценария). На более высоких уровнях живые чаты продолжают заменять значительную часть телефонных звонков.Предлагая вашим клиентам вариант чата в реальном времени, они могут быстрее обратиться за помощью, что может способствовать положительному опыту работы с клиентами.
Конечно, по мере того, как пользователи любого продукта становятся более опытными, агенты службы поддержки должны не отставать — как с вашим собственным продуктом, так и с вашими конкурентами. При всестороннем доступе к Интернету знания являются основой; Сегодня именно индивидуальная помощь и обслуживание клиентов становятся средством получения положительных впечатлений.
Нужна ли многоуровневая техническая поддержка?
Может быть возбуждено дело против многоуровневой технической поддержки.Поддержка роения, включая интеллектуальное роение, оказалась сильной альтернативой традиционной многоуровневой поддержке.
Противники многоуровневой поддержки иногда ссылаются на скуку сотрудников — многократное решение одних и тех же проблем — или разочарование клиентов, особенно когда пользователь понимает, что он знает о продукте больше, чем представитель службы поддержки, который пытается ему «помочь».
Сотрудничество — это часто предлагаемое решение: идея о том, что запрос в службу поддержки назначается конкретному человеку или группе, которые либо решают проблему напрямую, либо направляют заявку (и ее пользователя) через систему поддержки. Это может помочь обслуживающему персоналу изучить другие области деятельности компании и гарантировать, что клиенты будут чувствовать себя лучше.
Коллективный подход по-прежнему основан на разграничении того, кто может решать какие проблемы или какие команды отвечают за заявки, в то время как другие могут помочь в процессе помощи по мере необходимости.
Настройка многоуровневой технической поддержки
Создание или внесение изменений в вашу команду технической поддержки может оказаться непосильной задачей, особенно по мере роста вашей компании.
Разработка структуры — это первый шаг. Начните с определения ваших потребностей и обстоятельств. Например, пользователи компании-разработчика программного обеспечения, скорее всего, столкнутся с множеством технических проблем, тогда как у компании, предоставляющей услуги, или розничной компании, будут денежные или другие проблемы. Используя приведенный выше шаблон уровней, определите, какие типы тем и проблем могут уместиться на каждом уровне. Обратите внимание, что некоторые компании используют меньше уровней, чем пять уровней (от 0 до 4), перечисленных выше. Если у вас достаточно персонала для поддержки трех уровней, это отличный подход!
После того, как вы создали свою структуру поддержки, подумайте, как вы можете продолжать поддерживать свой персонал поддержки, чтобы они могли продолжать создавать положительные впечатления для клиентов:
Определите высшие навыки для вспомогательного персонала. Это может включать в себя устное и письменное общение, технические знания, сочувствие, хорошие навыки слушания и многое другое.
Определите высшие навыки для менеджеров службы поддержки. Это может включать постановку целей, мотивацию, опыт управления изменениями и урегулированием конфликтов, тесное общение и опыт найма.
Создайте возможности для роста. Это может включать формальные и неформальные тренинги, наставничество и постоянное обучение через веб-ресурсы и чтения.
Многоуровневая ИТ-поддержка значительно улучшена за счет ITSM и программных продуктов, которые автоматизируют многие функции, предоставляемые каждым уровнем, например BMC Helix. (Узнайте больше о выборе инструментов ITSM.)
Дополнительные ресурсы
Дополнительную информацию можно найти на следующих ресурсах:
Эти сообщения являются моими собственными и не обязательно отражают позицию, стратегию или мнение BMC.
Обнаружили ошибку или есть предложение? Сообщите нам об этом по электронной почте blogs @ bmc.com.
LPST, размер в дюймах, регулируемые опоры «Level-It» ™, стальная резьбовая шпилька, тип
Тип
C1 Стальная основа, желтая оцинковка
C2 Стальная основа, черная оксидная отделка
C3 Твердый Delrin ^® Пластиковая основа
C4 Формованная пластиковая основа Delrin ^®
Тип: C1 — Стальная основа, желтое цинкование
Показать / скрыть колонны (889,64 Н) 900 9T2LIT 9089 9089 (8006,79 Н)b
Номер детали d ₁ d ₂
Резьба л ₁ л ₂ л ₃ A / F Макс. нагрузка
Стальная основа
Delrin ^® Пластиковая основа
0.751.001.251.882.503.004.006.00 10 x 321/4 x 201/4 x 285/16 x 185/16 x 243 / 8 x 163/8 x 241/2 x 131/2 x 205/8 x 115/8 x 183/4 x 103/4 x 167/8 x 97/8 x 141 x 81 x 121 1/4 x 7 1.001.252.002.503.504.004.256.00 0.530.700.881.131.251.501.882.75 0.1000.1410.1700.2500.3500.4100.4400.750 0.3750.5000.6250.7500.8751.0621.3751.875 700 фунтов (3113,75 Н) 1000 фунтов (4448,22 Н) 775 фунтов (3447,37 Н) 2500 фунтов (11120,55 Н) 2150 фунтов-сил (9563,67 Н) 3750 фунтов-силы (16680,83 Н) 3300 фунтов (14679,13 Н) 5000 фунтов (14679,13 Н) 22241,10 Н) 4000 фунтов (17792,88 Н) 6000 фунтов (26689,32 Н) 7400 фунтов (32916,84 Н) 6200 фунтов (27578,97 Н) 15000 фунтов (66723,32 Н) 13500 фунтов (60050,99 Н) 20000 фунтов (88964,43 Н) 18000,98 фунтов ) 43000 фунтов силы (1 ,53 Н) 150 фунтов силы (667,23 Н) 200 фунтов силы (889,64 Н) 250 фунтов силы (1112,05 Н) 300 фунтов силы (1334,46 Н) 700 фунтов силы (3113,75 Н) 625 фунтов силы (2780. 13 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н) 1100 фунтов (4893,04 Н) 1800 фунтов (8006,79 Н) 1650 фунтов (7339,56 Н) 1700 фунтов (7561,98 Н) 1950 фунтов-силы (8674,03 Н) 2400 фунтов-силы (10675,73 Н) 2250 фунтов-силы (10008,49 Н) ) 3600 фунтов силы (16013,59 Н)
1T1LIT 0,75 10 x 32 1,00 0,53 0,100 0,375 700 фунтов силы (3113,75 Н) 150,23 900 фунтов
1T2LIT 0,75 10 x 32 2,00 0.53 0,100 0,375 700 фунтов-силы (3113,75 Н) 150 фунтов-силы (667,23 Н)
3T1250LIT 1,00 1/4 x 20 1,25 0,7041 0,1 1000 фунтов (4448,22 Н) 200 фунтов (889,64 Н)
3T2500LIT 1,00 1/4 x 20 2,50 0,70 0,141 0,500 1000 фунтов22 Н) 200 фунтов-силы (889,64 Н)
4T1250LIT 1,00 1/4 x 28 1,25 0,70 0,141 0,500 775 фунтов-силы (3447,37 Н 20089)
5T2LIT 1,25 5/16 x 18 2,00 0,88 0,170 0,625 2500 фунтов силы (11120,55 Н) 250 фунтов силы 900 (111290,05 Н) 900 17T2LIT 1. 25 5/16 x 24 2,00 0,88 0,170 0,625 2150 фунтов-силы (9563,67 Н) 250 фунтов-силы (1112,05 Н)
6T2LIT 1,25 16 2,00 0,88 0,170 0,625 3750 фунт-сила (16680,83 Н) 1334,46 Нм (300 фунтов)
6T4LIT 1,25 3/8 x 16 0,8 x 16 0.170 0,625 3750 фунтов-силы (16680,83 Н) 300 фунтов-силы (1334,46 Н)
7T2LIT 1,25 3/8 x 24 2,00 0,88 0,1702500 900 фунт-сила (14679,13 Н) 250 фунтов-силы (1112,05 Н)
8T2LIT 1,88 1/2 x 13 2,00 1,13 0,250 0,750 5000 фунт-сила 900 22241,10 Н 700 фунтов-силы (3113. 75 Н)
8T4LIT 1,88 1/2 x 13 4,00 1,13 0,250 0,750 5000 фунтов-силы (22241,10 Н) 700 фунтов-силы (3113,75 Н)
1,88 1/2 x 20 2,00 1,13 0,250 0,750 4000 фунтов-силы (17792,88 Н) 625 фунтов-силы (2780,13 Н)
10T2LIT0 900 / 8 x 11 2.00 1,25 0,350 0,875 6000 фунтов (26689,32 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н)
10T4LIT 2,50 5/8 x 11 4,00 1,2 0,875 6000 фунтов (26689,32 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н)
13T2LIT 2,50 5/8 x 18 2,00 1,25 0,350 0,875 (22241. 10 Н) 1100 фунтов-силы (4893,04 Н)
11T2LIT 3,00 3/4 x 10 2,00 1,50 0,410 1,062 7400 фунтов-силы (32916,84 Н)
11T4LIT 3,00 3/4 x 10 4,00 1,50 0,410 1,062 7400 фунтов-силы (32916,84 Н) 1800 фунтов-силы (8006,790 900) 900 19T2LIT 3.00 3/4 x 16 2,00 1,50 0,410 1,062 6200 фунтов-силы (27578,97 Н) 1650 фунтов-силы (7339,56 Н)
20T465LIT 4,00/900 9 4,00 1,88 0,440 1,375 15000 фунт-сила (66723,32 Н) 1700 фунтов-силы (7561,98 Н)
21T4LIT 4,00 7/867 x 14 7/867 x 14 0. 440 1,375 13500 фунтов-силы (60050,99 Н) 1950 фунтов-силы (8674,03 Н)
12T3500LIT 4,00 1 x 8 3,50 1,88
89
0,440 1,30 88964,43 Н) 2400 фунтов-силы (10675,73 Н)
12T425LIT 4,00 1 x 8 4,25 1,88 0,440 1,375 20000,4 фунт-силы (10675 9004 фунт-силы) 10675 9008 9008 .73 Н)
12T6LIT 4,00 1 x 8 6,00 1,88 0,440 1,375 20000 фунтов-силы (88964,43 Н) 2400 фунтов-силы (10675. 73 N) 4,00 1 x 12 3,50 1,88 0,440 1,375 18000 фунтов-силы (80067,98 Н) 2250 фунтов-силы (10008,49 Н)
16T4LIT 6,00 1,00 900 900 7 4.00 2,75 0,750 1,875 43000 фунт-сила (1 ,53 Н) 3600 фунт-сила (16013,59 Н)
16T6LIT 6,00 1 1/4 x 7 6,0075 900 900 0,750 1,875 43000 фунтов (1 ,53 Н) 3600 фунтов (16013,59 Н)
Комбинация фильтров не дает результата.
Тип: C2 — Стальная основа, покрытие черной оксидной пленкой
Показать / скрыть колонны (889,64 Н) 9T2LMB (8006,79 Н) 900 90073 6,0075 0,750
Номер детали d ₁ d ₂
Резьба l ₁ l _{2 _{2 ₂}} л ₃ A / F Макс.нагрузка
Стальная основа
Delrin ^® Пластиковая основа
0.751.001.251.882.503.004.006.00 10 x 321/4 x 201/4 x 285/16 x 185/16 x 243 / 8 x 163/8 x 241/2 x 131/2 x 205/8 x 115/8 x 183/4 x 103/4 x 167/8 x 97/8 x 141 x 81 x 121 1/4 x 7 1.001.252.002.503.504.004.256.00 0.530.700.881.131.251.501.882.75 0.1000.1410.1700.2500.3500.4100.4400.750 0.3750.5000.6250.7500.8751.0621.3751.875 700 фунтов (3113,75 Н) 1000 фунтов (4448,22 Н) 775 фунтов (3447,37 Н) 2500 фунтов (11120,55 Н) 2150 фунтов-сил (9563,67 Н) 3750 фунтов-силы (16680,83 Н) 3300 фунтов (14679,13 Н) 5000 фунтов (14679,13 Н) 22241,10 Н) 4000 фунтов (17792,88 Н) 6000 фунтов (26689,32 Н) 7400 фунтов (32916,84 Н) 6200 фунтов (27578,97 Н) 15000 фунтов (66723,32 Н) 13500 фунтов (60050,99 Н) 20000 фунтов (88964,43 Н) 18000,98 фунтов ) 43000 фунтов силы (1 ,53 Н) 150 фунтов силы (667,23 Н) 200 фунтов силы (889,64 Н) 250 фунтов силы (1112,05 Н) 300 фунтов силы (1334,46 Н) 700 фунтов силы (3113,75 Н) 625 фунтов силы (2780. 13 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н) 1100 фунтов (4893,04 Н) 1800 фунтов (8006,79 Н) 1650 фунтов (7339,56 Н) 1700 фунтов (7561,98 Н) 1950 фунтов-силы (8674,03 Н) 2400 фунтов-силы (10675,73 Н) 2250 фунтов-силы (10008,49 Н) ) 3600 фунтов силы (16013,59 Н)
1T1LMB 0,75 10 x 32 1,00 0,53 0,100 0,375 700 фунтов силы (3113,75 Н) 150,23 900 фунтов
1T2LMB 0,75 10 x 32 2,00 0.53 0,100 0,375 700 фунтов-силы (3113,75 Н) 150 фунтов-силы (667,23 Н)
3T1250LMB 1,00 1/4 x 20 1,25 0,7041 0,1 1000 фунтов (4448,22 Н) 200 фунтов (889,64 Н)
3T2500LMB 1,00 1/4 x 20 2,50 0,70 0,141 0,500 1000 фунтов22 Н) 200 фунтов-силы (889,64 Н)
4T1250LMB 1,00 1/4 x 28 1,25 0,70 0,141 0,500 775 фунтов-силы (3447,3107 Н 20089)
5T2LMB 1,25 5/16 x 18 2,00 0,88 0,170 0,625 2500 фунтов силы (11120,55 Н) 250 фунтов силы 900 (111290,05 Н) 900 17T2LMB 1. 25 5/16 x 24 2,00 0,88 0,170 0,625 2150 фунтов-силы (9563,67 Н) 250 фунтов-силы (1112,05 Н)
6T2LMB 1,25 16 2,00 0,88 0,170 0,625 3750 фунтов на фут (16680,83 Н) 300 фунтов на фут (1334,46 Н)
6T4LMB 1,25 3/8 x 16 0.170 0,625 3750 фунтов-силы (16680,83 Н) 300 фунтов-силы (1334,46 Н)
7T2LMB 1,25 3/8 x 24 2,00 0,88 0,170 фунт-сила (14679,13 Н) 250 фунтов (1112,05 Н)
8T2LMB 1,88 1/2 x 13 2,00 1,13 0,250 0,750 5000 фунт-сила 900 22241,10 Нм 700 фунтов-силы (3113. 75 Н)
8T4LMB 1,88 1/2 x 13 4,00 1,13 0,250 0,750 5000 фунтов-силы (22241,10 Н) 700 фунтов-силы (3113,75 Н)
1,88 1/2 x 20 2,00 1,13 0,250 0,750 4000 фунт-сила (17792,88 Н) 625 фунтов-силы (2780,13 Н)
10T1067LMB / 8 x 11 2.00 1,25 0,350 0,875 6000 фунтов (26689,32 Н) 1200 фунтов-силы (5337,86 Н)
10T4LMB 2,50 5/8 x 11 4,00 1,2 0,875 6000 фунтов (26689,32 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н)
13T2LMB 2,50 5/8 x 18 2,00 1,25 0,350 (22241. 10 Н) 1100 фунтов-силы (4893,04 Н)
11T2LMB 3,00 3/4 x 10 2,00 1,50 0,410 1,062 7400 фунтов-силы (32916,8104 Н)
11T4LMB 3,00 3/4 x 10 4,00 1,50 0,410 1,062 7400 фунтов на фут (32916,84 Н) 1800 фунтов на 900 19T2LMB 3.00 3/4 x 16 2,00 1,50 0,410 1.062 6200 фунтов-силы (27578,97 Н) 1650 фунтов-силы (7339,56 Н)
20T4LMB 7,00/900 9 4,00 1,88 0,440 1,375 15000 фунт-сила (66723,32 Н) 1700 фунтов-силы (7561,98 Нм)
21T4LMB 4,00 7/1073 4 7/107 x 14 0. 440 1,375 13500 фунтов-силы (60050,99 Н) 1950 фунтов-силы (8674,03 Н)
12T3500LMB 4,00 1 x 8 3,50 1,88 0,440 0,440 88964,43 Н) 2400 фунтов-силы (10675,73 Н)
12T425LMB 4,00 1 x 8 4,25 1,88 0,440 1,375 20000,48 9108 967 9005 964 967 900 .73 Н)
12T6LMB 4,00 1 x 8 6,00 1,88 0,440 1,375 20000 фунтов-силы (88964,43 Н) 2400 фунтов-силы (10675. 730035 НМ) 4,00 1 x 12 3,50 1,88 0,440 1,375 18000 фунтов-силы (80067,98 Н) 2250 фунтов-силы (10008,49 Н)
16T4LMB 6,00 900 900 7 4.00 2,75 0,750 1,875 43000 фунт-сил (1 ,53 Н) 3600 фунтов-силы (16013,59 Н)
16T6LMB 6,00 1 1/4 x 7 1,875 43000 фунтов (1 ,53 Н) 3600 фунтов (16013,59 Н)
Комбинация фильтров не дает результата.
Тип: C3 — Solid Delrin
^® пластиковая основа Показать / скрыть столбцы 916 9002IT / 10T / 10T / 10T / 10T 916f 2400 фунтов-силы (10675. 73 Н)
87
Номер детали d ₁ d ₂
Резьба l ₁ л ₃ A / F Макс.нагрузка
Стальная основа
Delrin ^® Пластиковая основа
0.751.001.251.882.503.004.006.00 10 x 321/4 x 201/4 x 285/16 x 185/16 x 243 / 8 x 163/8 x 241/2 x 131/2 x 205/8 x 115/8 x 183/4 x 103/4 x 167/8 x 97/8 x 141 x 81 x 121 1/4 x 7 1.001.252.002.503.504.004.256.00 0.530.700.881.131.251.501.882.75 0.1000.1410.1700.2500.3500.4100.4400.750 0.3750.5000.6250.7500.8751.0621.3751.875 700 фунтов (3113,75 Н) 1000 фунтов (4448,22 Н) 775 фунтов (3447,37 Н) 2500 фунтов (11120,55 Н) 2150 фунтов-сил (9563,67 Н) 3750 фунтов-силы (16680,83 Н) 3300 фунтов (14679,13 Н) 5000 фунтов (14679,13 Н) 22241,10 Н) 4000 фунтов (17792,88 Н) 6000 фунтов (26689,32 Н) 7400 фунтов (32916,84 Н) 6200 фунтов (27578,97 Н) 15000 фунтов (66723,32 Н) 13500 фунтов (60050,99 Н) 20000 фунтов (88964,43 Н) 18000,98 фунтов ) 43000 фунтов силы (1 ,53 Н) 150 фунтов силы (667,23 Н) 200 фунтов силы (889,64 Н) 250 фунтов силы (1112,05 Н) 300 фунтов силы (1334,46 Н) 700 фунтов силы (3113,75 Н) 625 фунтов силы (2780. 13 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н) 1100 фунтов (4893,04 Н) 1800 фунтов (8006,79 Н) 1650 фунтов (7339,56 Н) 1700 фунтов (7561,98 Н) 1950 фунтов-силы (8674,03 Н) 2400 фунтов-силы (10675,73 Н) 2250 фунтов-силы (10008,49 Н) ) 3600 фунтов-силы (16013,59 Н)
1T1LIT / DN 0,75 10 x 32 1,00 0,53 0,100 0,375 700 фунтов (3113,75 Н) 150,23 фунтов
1T2LIT / DN 0,75 10 x 32 2,00 0.53 0,100 0,375 700 фунтов-силы (3113,75 Н) 150 фунтов-силы (667,23 Н)
3T1250LIT / DN 1,00 1/4 x 20 81 1,25 0,70 0,500 1000 фунтов-силы (4448,22 Н) 200 фунтов-силы (889,64 Н)
3T2500LIT / DN 1,00 1/4 x 20 2,50 0,70 0,141 0,500 фунт-сила (4448. 22 н. 200 фунтов-силы (889,64 Н)
5T2LIT / DN 1,25 5/16 x 18 2,00 0,88 0,170 0,625 2500 фунтов-силы (11120,55 Н) 250 фунтов )
17T2LIT / DN 1.25 5/16 x 24 2,00 0,88 0,170 0,625 2150 фунтов-силы (9563,67 Н) 250 фунтов-силы (1112,05 Н)
6T2LIT / DN 1,25 1,25 1,25 8 x 16 2,00 0,88 0,170 0,625 3750 фунтов-силы (16680,83 Н) 300 фунтов-сил (1334,46 Н)
6T4LIT / DN 1,25 3/8 x 16 4,00 0,88 0. 170 0,625 3750 фунтов-силы (16680,83 Н) 300 фунтов-силы (1334,46 Н)
7T2LIT / DN 1,25 3/8 x 24 2,00 0,88 0,125 900 0,679 3300 фунтов (14679,13 Н) 250 фунтов (1112,05 Н)
8T2LIT / DN 1,88 1/2 x 13 2,00 1,13 0,250 0,750 24 5000 фунтов N) 700 фунтов-силы (3113.75 Н)
8T4LIT / DN 1,88 1/2 x 13 4,00 1,13 0,250 0,750 5000 фунтов-силы (22241,10 Н) 700 фунтов-силы (3113,75 Н)
9T2LIT / DN 1,88 1/2 x 20 2,00 1,13 0,250 0,750 4000 фунтов-силы (17792,88 Н) 625 фунтов-силы (2780,13 Н)
2,50 5/8 x 11 2. 00 1,25 0,350 0,875 6000 фунтов (26689,32 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н)
10T4LIT / DN 2,50 5/8 x 11 4,00 0,350 0,875 6000 фунтов (26689,32 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н)
13T2LIT / DN 2,50 5/8 x 18 2,00 1,25 0,350 1,25 0,350 5000 фунтов (22241.10 Н) 1100 фунтов-силы (4893,04 Н)
11T2LIT / DN 3,00 3/4 x 10 2,00 1,50 0,410 1,062 7400 фунтов-силы (32916,84 Н) 1800 фунтов силы (8006,79 Н)
11T4LIT / DN 3,00 3/4 x 10 4,00 1,50 0,410 1,062 7400 фунтов силы (32916,84 Н) 6 1800 фунтов )
19T2LIT / DN 3. 00 3/4 x 16 2,00 1,50 0,410 1,062 6200 фунтов-силы (27578,97 Н) 1650 фунтов-силы (7339,56 Н)
20T4LIT / DN 4,00 8 x 9 4,00 1,88 0,440 1,375 15000 фунтов силы (66723,32 Н) 1700 фунтов силы (7561,98 Нм)
21T4LIT / DN 4,00 7/8 x 4,00 1,88 0.440 1,375 13500 фунтов-силы (60050,99 Н) 1950 фунтов-силы (8674,03 Н)
12T3500LIT / DN 4,00 1 x 8 3,50 1,88 0,440 2000089 900 фунтов (88964,43 Н) 2400 фунтов (10675,73 Н)
12T425LIT / DN 4,00 1 x 8 4,25 1,88 0,440 1,375 20000 фунтов
12T6LIT / DN 4,00 1 x 8 6,00 1,88 0,440 1,375 20000 фунтов силы (88964,43 Н) 2400 фунтов силы (10675,7903 Н) 900 22T3500LIT / DN 4,00 1 x 12 3,50 1,88 0,440 1,375 18000 фунтов-силы (80067,98 Н) 2250 фунтов-силы (10008,49 Н)

DN89 / 00 1 1/4 x 7 4,00 2,75 0,750 1,875 43000 фунт-сила (1 ,53 Н) 3600 фунтов-силы (16013,59 Н)
16T6LIT / DN 6,00 1 1/4 x 7 6,00 2,75 0,750 1,875 43000 фунтов-силы (1 ,53 Н) 3600 фунтов-силы (16013,59 Н)
Комбинация фильтров не дает результата.
Тип: C4 — Формованный Delrin
^® пластиковая основа Показать / скрыть столбцы 9222IT
Номер детали d ₁ d ₂
Резьба l ₁ ₁ л ₃ A / F Макс.нагрузка
Стальная основа
Delrin ^® Пластиковая основа
1.251.882.503.00 5/16 x 185/16 x 243/8 x 163/8 x 241/2 x 131/2 x 205/8 x 115/8 x 183/4 x 103/4 x 16 2.004.00 0.881.131.251.50 0.1700.2500.3500.410 0.6250.7500.8751.062 2500 фунтов силы (11120.55 Н) 2150 фунтов (9563,67 Н) 3750 фунтов (16680,83 Н) 3300 фунтов (14679,13 Н) 5000 фунтов (22241,10 Н) 4000 фунтов (17792,88 Н) 6000 фунтов (26689.32 Н) 7400 фунтов (32916,84 Н) 6200 фунтов (27578,97 Н) 250 фунтов (1112,05 Н) 300 фунтов (1334,46 Н) 700 фунтов (3113,75 Н) 625 фунтов (2780,13 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н) 1100 фунтов ( 4893,04 Н) 1800 фунтов-силы (8006,79 Н) 1650 фунтов-силы (7339,56 Н)
5T2LIT / MB 1,25 5/16 x 18 2,00 0,88 0,170 0,625 9005 фунтов 20 111,5 Н) 250 фунтов-силы (1112,05 Н)
17T2LIT / MB 1,25 5/16 x 24 2. 00 0,88 0,170 0,625 2150 фунтов-силы (9563,67 Н) 250 фунтов-силы (1112,05 Н)
6T2LIT / MB 1,25 3/8 x 16 0,88 0,170 0,625 3750 фунтов-силы (16680,83 Н) 300 фунтов-силы (1334,46 Н)
6T4LIT / MB 1,25 3/8 x 16 4,00 0,88
3750 фунтов (16680.83 Н) 300 фунтов силы (1334,46 Н)
7T2LIT / MB 1,25 3/8 x 24 2,00 0,88 0,170 0,625 3300 фунтов силы (1467922,13 Н) 900 900 250 фунтов-силы (1112,05 Н)
8T2LIT / MB 1,88 1/2 x 13 2,00 1,13 0,250 0,750 5000 фунтов-силы (22241,10 Н) 700 фунтов )
8T4LIT / MB 1. 88 1/2 x 13 4,00 1,13 0,250 0,750 5000 фунтов-силы (22241,10 Н) 700 фунтов-силы (3113,75 Н)
9T2LIT / MB 1,88 / 2 x 20 2,00 1,13 0,250 0,750 4000 фунтов-силы (17792,88 Н) 625 фунтов-силы (2780,13 Н)
10T2LIT / MB 2,50 9/8 x 11 2,00 1,25 0.350 0,875 6000 фунтов (26689,32 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н)
10T4LIT / MB 2,50 5/8 x 11 4,00 1,25 0,350 6000 фунтов (26689,32 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н)
13T2LIT / MB 2,50 5/8 x 18 2,00 1,25 0,350 0,875 900bf 5000 N) 1100 фунтов-силы (4893. 04 Н)
11T2LIT / MB 3,00 3/4 x 10 2,00 1,50 0,410 1,062 7400 фунтов силы (32916,84 Н) 1800 фунтов силы (8006,790 Н)
11T4LIT / MB 3,00 3/4 x 10 4,00 1,50 0,410 1,062 7400 фунтов-сил (32916,84 Н) 1800 фунтов-силы (8006,79 Н)
3.00 3/4 x 16 2,00 1,50 0,410 1,062 6200 фунтов-силы (27578,97 Н) 1650 фунтов-силы (7339,56 Н)
Комбинация фильтров не дает результата.
Показать / скрыть столбцы
дюймов
5/16 x 243b 926 8 х 18 926 0,4062 900 1800 фунтов-силы (8006.79 Н)3 926 N30 20000 фунтов 926
d ₁ d ₂
Резьба л ₁ л ₂ л ₃ A Макс. нагрузка
Стальная основа
Делрин ^® пластиковая основа
0.751.001.251.882.503.004.006.00 10 x 321/4 x 201/4 x 285/16 x 185/16 x 243/8 x 163/8 x 241/2 x 131/2 x 205/8 x 115/8 х 183/4 х 103/4 х 167/8 х 97/8 х 141 х 81 х 121 1/4 х 7 1.001.252.002.503.504.004.256.00 0.530.700.881.131.251.501.882.75 0.1000.1410.1700.2500.3500.4100.4400.750 0.3750.5000.6250.7500.8751.0621.3751.875 700 фунтов (3113,75 Н) 1000 фунтов (4448,22 Н) 775 фунтов-силы (3447,37 Н) 2500 фунтов (11120,55 Н) 2150 фунтов-силы ( 9563,67 Н) 3750 фунтов-силы (16680.83 Н) 3300 фунтов (14679,13 Н) 5000 фунтов (22241,10 Н) 4000 фунтов (17792,88 Н) 6000 фунтов (26689,32 Н) 7400 фунтов (32916,84 Н) 6200 фунтов (27578,97 Н) 15000 фунтов (66723,32 Н) 13500 фунтов (60050,99 Н) ) 20000 фунтов (88964,43 Н) 18000 фунтов (80067,98 Н) 43000 фунтов (1 ,53 Н) 150 фунтов (667,23 Н) 200 фунтов (889,64 Н) 250 фунтов (1112,05 Н) 300 фунтов (1334,46 Н) 700 фунтов (3113,75 Н) ) 625 фунтов (2780,13 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н) 1100 фунтов (4893,04 Н) 1800 фунтов (8006,79 Н) 1650 фунтов (7339,56 Н) 1700 фунтов (7561,98 Н) 1950 фунтов силы (8674,03 Н) 2400 фунтов силы (10675. 73 Н) 2250 фунтов-силы (10008,49 Н) 3600 фунтов (16013,59 Н)
0,75 10 x 32 1,00 0,53 0,100 0,375 700 фунтов (3113,75 Н) 150 667,23 Н)
0,75 10 x 32 2,00 0,53 0,100 0,375 700 фунтов-силы (3113,75 Н) 150 фунтов-силы (667,23 Н)
20 1,00 900 4 х 20 1.25 0,70 0,141 0,500 1000 фунтов-силы (4448,22 Н) 200 фунтов-силы (889,64 Н)
1,00 1/4 x 20 2,50 0,70 0,14100 900 0,50 0,70 0,121 900 900 1000 фунтов (4448,22 Н) 200 фунтов (889,64 Н)
1,00 1/4 x 28 1,25 0,70 0,141 0,500 775 фунтов 0,500 775 фунтов 900 200 фунтов-силы (889. 64 Н)
1,25 5/16 x 18 2,00 0,88 0,170 0,625 2500 фунтов силы (11120,55 Н) 250 фунтов силы (1112,05 Н)
20 1,25 2,00 0,88 0,170 0,625 2150 фунтов-силы (9563,67 Н) 250 фунтов-силы (1112,05 Н)
1,25 3/8 x 16 2,00 0,88 0.170 0,625 3750 фунтов-силы (16680,83 Н) 300 фунтов-сил (1334,46 Н)
1,25 3/8 x 16 4,00 0,88 0,170 0,625 37 Н) 300 фунтов-силы (1334,46 Н)
1,25 3/8 x 24 2,00 0,88 0,170 0,625 3300 фунтов-силы (14679,13 Н) 250 фунтов Н
1. 88 1/2 x 13 2,00 1,13 0,250 0,750 5000 фунтов-силы (22241,10 Н) 700 фунтов-силы (3113,75 Н)
1,88 1/2 x 13 4,00 1,13 0,250 0,750 5000 фунтов (22241,10 Н) 700 фунтов (3113,75 Н)
1,88 1/2 x 20 2,00 1,13 0,250 900 4000 фунтов (17792.88 Н) 625 фунтов-силы (2780,13 Н)
2,50 5/8 x 11 2,00 1,25 0,350 0,875 6000 фунтов-силы (26689,32 Н) 1200 фунт-сил (53379,32 Нм) )
2,50 5/8 x 11 4,00 1,25 0,350 0,875 6000 фунтов на фут (26689,32 Н) 1200 фунтов на фут (5337,86 Н)
20 5,50 2. 00 1,25 0,350 0,875 5000 фунтов-силы (22241,10 Н) 1100 фунтов-силы (4893,04 Н)
3,00 3/4 x 10 2,00 1,50 7400 фунтов (32916,84 Н) 1800 фунтов (8006,79 Н)
3,00 3/4 x 10 4,00 1,50 0,410 1,062 7400,826 Н · 329169 7400,826 Н · 32
3,00 3/4 x 16 2,00 1,50 0,410 1,062 6200 фунтов-силы (27578,97 Н) 1650 фунтов-силы (7339,56 Н)
7/8 x 9 4,00 1,88 0,440 1,375 15000 фунт-сила (66723,32 Н) 1700 фунтов-силы (7561,98 Н)
4,00 7/8 x 14 4,00 1,88 0. 440 1,375 13500 фунтов-силы (60050,99 Н) 1950 фунтов-силы (8674,03 Н)
4,00 1 x 8 3,50 1,88 0,440 1,375 2400 фунтов (10675,73 Н)
4,00 1 x 8 4,25 1,88 0,440 1,375 20000 фунтов (88964,43 Н) 2400,7390 Н · м 4.00 1 x 8 6,00 1,88 0,440 1,375 20000 фунтов-силы (88964,43 Н) 2400 фунтов-сил (10675,73 Н)
4,00 1 x 12 4,00 1 x 12 0,440 1,375 18000 фунтов-силы (80067,98 Н) 2250 фунтов-силы (10008,49 Н)
6,00 1 1/4 x 7 4,00 2,75 0,750 1,830 фунт-сила (1 . 53 Н) 3600 фунтов-силы (16013,59 Н)
6,00 1 1/4 x 7 6,00 2,75 0,750 1,875 43000 фунтов-силы (1 ,53 Н) 3613,59 фунтов N)
Комбинация фильтров не дает результата.
IT Jobs начального уровня, трудоустройство в Milwaukee, WI
Сортировать по: актуальность — Дата Милуоки, WI 53204 (район Уокер-Пойнт)
IT Internship предоставляет практический опыт работы студентам колледжей, которым поручено работать с системами управления персоналом (HRIS) и информационными технологиями (IT).
Strattec Security Corp.
Милуоки, WI 53209 (район Терстон-Вудс)
Служба поддержки первого уровня с упором на правильную работу приложений САПР, которые включают, помимо прочего, AutoCAD, Creo, UG NX, CATIA и Solidworks.
В настоящее время учится в аккредитованном учебном заведении в младших или старших классах уровня , чтобы получить степень бакалавра или степень магистра в области информационных технологий…
Программа стажировки MCBC — это 10–12-недельная летняя программа с июня по август.
IT Стажер безопасности будет развивать навыки и компетенции в IT в течение…
Вы закончили или собираетесь закончить колледж.
Мы поможем вам с переездом и проведем платное обучение.
Пообщайтесь с клиентом из списка Fortune 2000.
Милуоки, WI 53215 (район Форест-Хоум-Хиллз)
Обеспечивает функционирование среды HIT на оптимальном уровне и удовлетворение потребностей конечных пользователей.
Обеспечивает решение технологических проблем и запросов на обслуживание в…
Программа стажировки MCBC — это 10–12-недельная летняя программа с июня по август.
Стажер по бизнес-аналитике и аналитике будет развивать навыки и компетенции в области ИТ в течение…
Техник службы поддержки будет отвечать за управление событиями в критически важных бизнес-системах клиента, а также за выполнение задач первого уровня в течение…
Обеспечение уровня доступности системы и инфраструктуры в рамках согласованных внутренних SLA.
Помогите нам решить интересные проблемы, которые влияют на живые системы.
Действующий младший или старший уровень студент, получающий степень бакалавра в области информатики, компьютерной инженерии, MIS, IT или смежной области.
Высокий уровень инициативы для достижения совершенства, результатов и улучшения процессов.
Способность анализировать данные проекта из разных источников и логически организовывать это в…
Поддерживает обслуживание клиентов, обеспечивая поддержку аппаратного и программного обеспечения первого уровня в соответствии с инструкциями участников инфраструктуры.
КС Энерджи Сервисез, ООО
Новый Берлин, WI 53146 (район Вест-Линкольн-авеню)
Эта должность студента-интерна, занятого неполный рабочий день, начнет работать летом 2021 года, с возможностью продолжения работы в осеннем семестре.
Программа стажировки MCBC — это 10–12-недельная летняя программа с июня по август.
IT Стажер по технической архитектуре будет развивать навыки и компетенции в…
Торговый представитель — это специалист по продажам на местах уровня уровня , который участвует в программах обучения и ориентации, развивает знания о продуктах и…
Насколько актуальны эти вакансии в целом?
Будьте первым, кто увидит новые рабочие места начального уровня
в милуоки, wi
Создавая оповещение о вакансиях, вы соглашаетесь с нашими Условиями. Вы можете изменить настройки своего согласия в любое время, отказавшись от подписки или как описано в наших условиях.
ИТ-вакансии начального уровня, работа в Атланте, Джорджия
Сортировать по: актуальность — Дата
Наслаждайтесь совместной работой в многофункциональных командах.
Понимает физические и математические концепции и может применять их в реальных приложениях.
Total Systems Technologies Corporation (TSTC) — отмеченный наградами поставщик консультационных услуг по программам полного жизненного цикла, инвестициям и управлению безопасностью…
Энергичный, терпеливый и дружелюбный человек.
Способность быстро понимать технические концепции.
Участие в прибыли и бонусные программы.
Грузия Профессиональная Группа
Атланта, Джорджия
Как ученик компьютерного техника в Атланте, штат Джорджия, вы несете ответственность за обеспечение компьютерной и телекоммуникационной поддержки провайдеров и персонала,…
Атланта, Джорджия 30301 (район Бакхед)
Основная цель этой должности — помочь нашим клиентам беспрепятственно перейти на систему Рейнольдса и Рейнольдса, а также обеспечить обучение и поддержку клиентов…
В рамках вашей 6-месячной стажировки вы будете тесно сотрудничать с командой SAP, базирующейся в Дулут, Джорджия, а также помогать команде в завершении различных проектов…
CARCERON
Атланта, Джорджия 30339
Прочие высокие уровень , дорогие платформы, не используемые большинством малых и средних предприятий.
Кандидатам желательно иметь опыт работы не менее одного года в…
Должности младшего специалиста по обслуживанию клиентов — это должности начального уровня, и соискатели завершили или находятся в процессе завершения своего последнего учебного года…
Обеспечивает первичную, оперативную поддержку для всех клиентов и сайтов центра поддержки клиентов F-35.
Работает как канал между внутренним и внешним…
Стажировка будет включать в себя тесное сотрудничество с руководящей группой IT и помощь им в обновлении текущей стратегии и улучшении it на основе видения и…
Эта позиция соизмерима с позицией entry level и отвечает за качественное выполнение поставленных IT задач.
Атланта, Джорджия 30328 • Удаленный
Помогите менеджеру по продукту IT проанализировать цели и потребности развития бизнеса.
Примите участие в сессиях планирования Scrum, чтобы определить цель, объем, график и т. Д.
Это действительно роль начального уровня, и у вас будет масса возможностей исследовать что-то новое.
Консультации любого типа позволят вам опередить…
McKenney’s Inc.
Атланта, Джорджия
Ознакомьтесь с нашими корпоративными технологическими системами и обеспечьте внутреннюю поддержку клиентов.
Выполнять специальный проект в течение семестра, например веб-программирование…
У нас есть возможность выбрать неполный рабочий день, если вы учитесь в школе, или полный рабочий день, если вы находитесь на летних каникулах.
Анализируйте и создавайте автоматические отчеты.
Насколько актуальны эти вакансии в целом?
Будьте первым, кто увидит новые рабочие места начального уровня
в атланте, штат Джорджия
Создавая оповещение о вакансиях, вы соглашаетесь с нашими Условиями. Вы можете изменить настройки своего согласия в любое время, отказавшись от подписки или как описано в наших условиях.
10 лучших ИТ-сертификатов начального уровня для начала карьеры
Сертификаты
повышают доверие к вашему резюме и могут сделать вас более востребованными для рекрутеров и менеджеров по найму. А на начальном уровне это отличный способ выделиться среди других кандидатов и даже повысить вашу зарплату.
По мере роста вашей карьеры вы захотите рассмотреть возможность получения дополнительных сертификатов, чтобы продолжить свое профессиональное развитие.К тому времени вы будете знать, на каких специальностях следует сосредоточиться и какие навыки вам понадобятся для желаемого карьерного роста. Но на начальном уровне лучше придерживаться более общих сертификатов, которые помогут вам встать на ноги.
Вот 10 ИТ-сертификатов, которые позволят вам начать карьеру, независимо от того, закончили ли вы обучение недавно или решили сменить карьеру.
10 ИТ-сертификатов начального уровня для начала вашей карьеры
Сертифицированный техник Cisco (CCT)
Сертификат сертифицированного техника Cisco (CCT) подтверждает вашу способность диагностировать, восстанавливать, ремонтировать и заменять критически важные сетевые и системные устройства Cisco на сайты клиентов.На выбор есть два пути CCT: центр обработки данных или маршрутизация и коммутация.
Сертификация центра обработки данных CCT охватывает поддержку и обслуживание систем и серверов Cisco Unified Computing. Он предназначен для инженеров технической поддержки, работающих с системными устройствами и программным обеспечением центров обработки данных Cisco. Перед сдачей экзамена вам необходимо пройти курс «Поддержка системных устройств центра обработки данных Cisco (DCTECH) v2.0». Курс охватывает основы построения сетей центра обработки данных, обслуживание на месте и замену оборудования, а также способы определения моделей компонентов унифицированной вычислительной системы Cisco (UCS), дополнительных кабелей и интерфейсов.
Сертификация CCT Routing and Switching распространяется на поддержку и обслуживание маршрутизаторов, коммутаторов и операционных сред Cisco на месте. Он предназначен для технической поддержки на месте и другого вспомогательного персонала, который работает с решениями Cisco для центров обработки данных. Перед тем, как сдать экзамен, вам необходимо пройти курс «Поддержка сетевых устройств маршрутизации и коммутации Cisco (RSTECH)». Онлайн-курс для самостоятельного изучения охватывает основы работы в сети, внешние модели Cisco и модели коммутаторов, режимы работы программного обеспечения Cisco IOS и интерфейс командной строки Cisco (CLI).
Стоимость экзамена: 125 долларов за экзамен
Cisco Certified Network Associate (CCNA) Маршрутизация и коммутация
В прошлом Cisco предлагала несколько индивидуальных сертификатов по схеме сертификации Certified Network Associate (CCNA), но недавно она объединила все Сертификаты CCNA в одну сертификацию CCNA. Новая сертификация CCNA подтверждает ваши навыки и знания в области основ работы с сетями, доступа к сети, IP-соединения, IP-услуг, основ безопасности, автоматизации и программирования.
Сертификация CCNA предназначена для охвата «широкого круга основ, основанных на новейших технологиях, навыках разработки программного обеспечения и должностных обязанностях». Это сертификация начального уровня, цель которой — познакомить вас с новейшими основами ИТ и начать свою карьеру.
Стоимость экзамена: 299 долларов США
CompTIA IT Fundamentals + (ITF +)
Сертификация CompTIA IT Fundamentals + (ITF +) предназначена для тех, кто хочет начать карьеру в ИТ или изменить карьерный путь.Экзамен призван подтвердить ваши базовые знания в области ИТ и дать вам лучшее представление о том, каково это работать в ИТ. Он охватывает основные ИТ-навыки и знания, такие как функции и особенности общих операционных систем, установление сетевых подключений, передовые методы безопасности и способы определения распространенных программных приложений.
Сертификационный экзамен охватывает сети, инфраструктуру, концепции и терминологию ИТ, приложения и программное обеспечение, безопасность, основы баз данных и разработку программного обеспечения. Это также хорошая отправная точка, если вы хотите продолжить путь сертификации CompTIA, но это не является требованием для других сертификатов.
Стоимость экзамена: 123 $
Comp TIA A +
Сертификация CompTIA A + предназначена для специалистов службы поддержки, техников по обслуживанию на местах, аналитиков поддержки настольных компьютеров и службы поддержки. Если вы хотите устроиться на работу в смежной области, это серьезная сертификация начального уровня, пользующаяся уважением в отрасли.Сертификация состоит из двух экзаменов: один — по мобильным устройствам, сетевым технологиям, оборудованию, виртуализации, облачным вычислениям и устранению неполадок в сети, а второй — по установке и настройке операционных систем, расширению безопасности и устранению неполадок программного обеспечения и операционных процедур.
Сертификация подтверждает вашу способность диагностировать и решать проблемы с сетью, операционными системами, мобильными устройствами и безопасностью. Сертификация направлена на подтверждение девяти основных ИТ-навыков, включая аппаратное обеспечение, операционные системы, устранение неполадок программного обеспечения, работу в сети, устранение неполадок оборудования и сети, безопасность, мобильные устройства, виртуализацию, облачные вычисления и рабочие процедуры.
Стоимость экзамена: 226 долларов за экзамен
CompTIA Network +
CompTIA Network + — это сертификация начального уровня, охватывающая концепции сетей, устранение неполадок, операции, инструменты и безопасность, а также ИТ-инфраструктуру. Сертификат предназначен для младших сетевых администраторов, сетевых техников, младших системных инженеров, консультантов по ИБ и сетевых инженеров. Перед сдачей экзамена рекомендуется иметь сертификат CompTIA A + и иметь опыт работы в сети от 9 до 12 месяцев, но это не обязательно.
Экзамен подтверждает ваши знания в области настройки, управления и обслуживания сетевых устройств, реализации и проектирования функциональных сетей, устранения неполадок в сети и обеспечения безопасности сети. Если вы знаете, что хотите работать в тесном сотрудничестве с ИТ-сетями, это признанный и стоящий сертификат, который выделит вас среди других кандидатов начального уровня.
Стоимость экзамена: 329 $
CompTIA Security +
Безопасность — важнейший ИТ-навык для любой технологической должности, поэтому неплохо получить сертификат CompTIA Security + на начальном уровне.Он подходит для сетевых администраторов, системных администраторов и администраторов безопасности, специалистов по безопасности, младших ИТ-аудиторов, консультантов по безопасности и инженеров по безопасности. В ноябре будет запущен новый экзамен, соответствующий стандартам ISO 17024 и одобренный Министерством обороны США для соответствия особым требованиям безопасности. Рекомендуется, но не обязательно, иметь сертификат CompTIA Network + и не менее двух лет опыта в ИТ-администрировании с акцентом на безопасность.
90-минутный экзамен охватывает угрозы, атаки и уязвимости, управление рисками, архитектуру и дизайн, технологии и инструменты, криптографию и PKI, а также управление идентификацией и доступом. Получение сертификата Security + продемонстрирует работодателям, что у вас есть навыки установки и настройки систем для обеспечения безопасности приложений, сетей и устройств в соответствии с законами о соответствии.
Стоимость экзамена: 349 долларов США
Основы Microsoft 365
Сертификация Microsoft 365 Fundamentals охватывает все основы и основы набора продуктов и услуг Microsoft 365. Сертификация подтверждает, что вы понимаете «возможности, доступные в Microsoft 365, и преимущества внедрения облачных служб, облачной модели« Программное обеспечение как услуга »(SaaS) и внедрения облачной службы Microsoft 365.”
На экзамене вам будет предложено описать и объяснить концепции облака, основные службы и концепции Microsoft 365, безопасность, соответствие, конфиденциальность и доверие к Microsoft 365. Вы также будете проверены на свои знания продуктов, услуг и структуры ценообразования.
Стоимость экзамена: $ 99
Microsoft Technology Associate (MTA)
Схема сертификации Microsoft Technology Associate (MTA) включает несколько начальных сертификатов для начинающих, которые охватывают основы ИТ-тем, включая мобильность, JavaScript, Python, HTML HTML5, CSS, сети, операционные системы, администрирование Windows Server, безопасность, базы данных и разработка.
Сертификаты MTA предназначены для сотрудников начального уровня, которые только начинают работать в ИТ, или для тех, кто хочет сменить карьеру в ИТ. Экзамен призван помочь вам установить свой карьерный рост в ИТ, позволяя вам решить, на каких областях вы хотите сосредоточиться. Сертификаты MTA — отличное начало для всех, кто хочет стать ИТ-аудитором или системным, сетевым администратором или администратором безопасности.
Стоимость экзамена: Зависит от местоположения
Сертифицированный сотрудник PMI в области управления проектами (CAPM)
Сертификация сертифицированного сотрудника в области управления проектами (CAPM) — это широко признанная сертификация начального уровня для управления проектами, предлагаемая через Управление проектами Институт (PMI).Вам не обязательно быть менеджером проекта, чтобы получить CAPM — многие ИТ-должности требуют навыков управления проектами для наблюдения за техническими проектами.
Для сдачи экзамена вам понадобится среднее образование и не менее 23 часов обучения управлению проектами, но вы можете пройти это через курс PMI по основам управления проектами. Курс разработан PMI для подготовки к сертификационному экзамену CAPM — он охватывает основы управления проектами и навыки, необходимые для работы по управлению ИТ-проектами.
Взнос за экзамен: 225 долларов для участников; 300 долларов США для нечленов
Стоимость курса: 400 долларов США для нечленов; 350 долларов для участников
Сертифицированный специалист по системной безопасности
Сертификат сертифицированного специалиста по системной безопасности (SSCP) подтверждает ваши навыки внедрения, мониторинга и администрирования ИТ-инфраструктуры в соответствии с лучшими отраслевыми практиками, установленными (ISC) ². Сертификация лучше всего подходит для инженеров по сетевой безопасности, системных администраторов, аналитиков безопасности, системных инженеров, консультантов по безопасности, администраторов безопасности, системных и сетевых аналитиков и администраторов баз данных.
Чтобы получить квалификацию, вам потребуется как минимум один год опыта работы в одной или нескольких из семи областей, которые включают средства управления доступом, операции по обеспечению безопасности и администрирование, идентификацию и мониторинг рисков, реагирование на инциденты и восстановление, криптографию, безопасность сети и связи.

Уровень ИТ-поддержки	Функция	Методология поддержки	Кадровые потребности
Уровень 0	Самопомощь и информация, полученная пользователями	Пользователи получают информацию о поддержке с веб-страниц и мобильных страниц или приложений, включая ответы на часто задаваемые вопросы, подробную информацию о продукте и техническую информацию, сообщения в блогах, руководства и функции поиска. Пользователи также используют приложения для доступа к каталогам услуг, где они могут запрашивать и получать услуги без привлечения ИТ-персонала. Электронная почта, веб-формы и методы социальных контактов, такие как Twitter, LinkedIn и т. Д., Используются для отправки вопросов и запросов на более высокие уровни поддержки или персоналу компании. Форумы клиентов позволяют пользователям краудсорсинг решений, обычно без участия персонала компании.	Tier 0 требует технических и маркетинговых ресурсов для создания, поддержки и обновления информации о продукте. Команда разработчиков занимается созданием веб-сайтов и приложений. Модераторы используются для мониторинга форумов клиентов. Персонал Tier 1 отвечает на запросы, полученные по электронной почте, через веб-сайты или социальные сети.
Уровень 1	Базовое решение службы поддержки и предоставление службы поддержки	Поддержка основных вопросов клиентов, таких как решение проблем использования и выполнение запросов в службу поддержки, требующих участия ИТ-специалистов. Если решение недоступно, персонал уровня 1 переводит инциденты на более высокий уровень.	Технический персонал нижнего уровня, обученный решать известные проблемы и выполнять запросы на обслуживание по следующим сценариям.
Уровень 2	Подробная техническая поддержка	Опытные и знающие технические специалисты оценивают проблемы и предлагают решения для проблем, которые не могут быть решены на уровне 1. Если решение недоступно, поддержка уровня 2 переводит инцидент на уровень 3.	Персонал службы поддержки с глубокими знаниями продукта или услуги, но не обязательно инженеры или программисты, которые разработали и создали продукт.
Уровень 3	Экспертная поддержка продуктов и услуг	Доступ к самым современным техническим ресурсам для решения проблем или создания новых функций. Технические специалисты уровня 3 пытаются скопировать проблемы и определить первопричины, используя дизайн продукта, код или спецификации. После определения причины компания решает, создавать ли новое исправление, в зависимости от причины проблемы. Новые исправления задокументированы для использования персоналом Уровня 1 и Уровня 2.	Специалисты уровня 3, как правило, являются наиболее квалифицированными специалистами по продукту и могут включать создателей, главных архитекторов или инженеров, создавших продукт или услугу.
Уровень 4	Внешняя поддержка по проблемам, не поддерживаемым организацией	Контрактная поддержка элементов, предоставляемых организацией, но не обслуживаемых ею напрямую, включая поддержку принтеров, поддержку программного обеспечения поставщика, техническое обслуживание машин, поддержку складских помещений и другие услуги, предоставляемые сторонним организациям. Проблемы или запросы направляются в службу поддержки уровня 4 и отслеживаются организацией для реализации.	Предпочтительные поставщики и деловые партнеры, предоставляющие поддержку и услуги для товаров, предоставляемых вашей компанией.

Номер детали	d ₁	d ₂ Резьба	л ₁	л ₂	л ₃	A / F	Макс. нагрузка Стальная основа	Delrin ^® Пластиковая основа
	0.751.001.251.882.503.004.006.00	10 x 321/4 x 201/4 x 285/16 x 185/16 x 243 / 8 x 163/8 x 241/2 x 131/2 x 205/8 x 115/8 x 183/4 x 103/4 x 167/8 x 97/8 x 141 x 81 x 121 1/4 x 7	1.001.252.002.503.504.004.256.00	0.530.700.881.131.251.501.882.75	0.1000.1410.1700.2500.3500.4100.4400.750	0.3750.5000.6250.7500.8751.0621.3751.875	700 фунтов (3113,75 Н) 1000 фунтов (4448,22 Н) 775 фунтов (3447,37 Н) 2500 фунтов (11120,55 Н) 2150 фунтов-сил (9563,67 Н) 3750 фунтов-силы (16680,83 Н) 3300 фунтов (14679,13 Н) 5000 фунтов (14679,13 Н) 22241,10 Н) 4000 фунтов (17792,88 Н) 6000 фунтов (26689,32 Н) 7400 фунтов (32916,84 Н) 6200 фунтов (27578,97 Н) 15000 фунтов (66723,32 Н) 13500 фунтов (60050,99 Н) 20000 фунтов (88964,43 Н) 18000,98 фунтов ) 43000 фунтов силы (1	,53 Н)	150 фунтов силы (667,23 Н) 200 фунтов силы (889,64 Н) 250 фунтов силы (1112,05 Н) 300 фунтов силы (1334,46 Н) 700 фунтов силы (3113,75 Н) 625 фунтов силы (2780. 13 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н) 1100 фунтов (4893,04 Н) 1800 фунтов (8006,79 Н) 1650 фунтов (7339,56 Н) 1700 фунтов (7561,98 Н) 1950 фунтов-силы (8674,03 Н) 2400 фунтов-силы (10675,73 Н) 2250 фунтов-силы (10008,49 Н) ) 3600 фунтов силы (16013,59 Н)
1T1LIT	0,75	10 x 32	1,00	0,53	0,100	0,375	700 фунтов силы (3113,75 Н)	150,23 900 фунтов
1T2LIT	0,75	10 x 32	2,00	0.53	0,100	0,375	700 фунтов-силы (3113,75 Н)	150 фунтов-силы (667,23 Н)
3T1250LIT	1,00	1/4 x 20	1,25	0,7041	0,1	1000 фунтов (4448,22 Н)	200 фунтов (889,64 Н)
3T2500LIT	1,00	1/4 x 20	2,50	0,70	0,141	0,500	1000 фунтов22 Н)	200 фунтов-силы (889,64 Н)
4T1250LIT	1,00	1/4 x 28	1,25	0,70	0,141	0,500		775 фунтов-силы (3447,37 Н 20089)
5T2LIT	1,25	5/16 x 18	2,00	0,88	0,170	0,625	2500 фунтов силы (11120,55 Н)	250 фунтов силы 900 (111290,05 Н) 900	17T2LIT	1. 25	5/16 x 24	2,00	0,88	0,170	0,625	2150 фунтов-силы (9563,67 Н)	250 фунтов-силы (1112,05 Н)
6T2LIT	1,25	16	2,00	0,88	0,170	0,625	3750 фунт-сила (16680,83 Н)	1334,46 Нм (300 фунтов)
6T4LIT	1,25	3/8 x 16	0,8 x 16		0.170	0,625	3750 фунтов-силы (16680,83 Н)	300 фунтов-силы (1334,46 Н)
7T2LIT	1,25	3/8 x 24	2,00	0,88	0,1702500 900	фунт-сила (14679,13 Н)	250 фунтов-силы (1112,05 Н)
8T2LIT	1,88	1/2 x 13	2,00	1,13	0,250	0,750	5000 фунт-сила 900 22241,10 Н 700 фунтов-силы (3113. 75 Н)
8T4LIT	1,88	1/2 x 13	4,00	1,13	0,250	0,750	5000 фунтов-силы (22241,10 Н)	700 фунтов-силы (3113,75 Н)
1,88	1/2 x 20	2,00	1,13	0,250	0,750	4000 фунтов-силы (17792,88 Н)	625 фунтов-силы (2780,13 Н)
10T2LIT0 900 / 8 x 11	2.00	1,25	0,350	0,875	6000 фунтов (26689,32 Н)	1200 фунтов (5337,86 Н)
10T4LIT	2,50	5/8 x 11	4,00	1,2	0,875	6000 фунтов (26689,32 Н)	1200 фунтов (5337,86 Н)
13T2LIT	2,50	5/8 x 18	2,00	1,25	0,350		0,875	(22241. 10 Н)	1100 фунтов-силы (4893,04 Н)
11T2LIT	3,00	3/4 x 10	2,00	1,50	0,410	1,062	7400 фунтов-силы (32916,84 Н)
11T4LIT	3,00	3/4 x 10	4,00	1,50	0,410	1,062	7400 фунтов-силы (32916,84 Н)	1800 фунтов-силы (8006,790 900) 900	19T2LIT	3.00	3/4 x 16	2,00	1,50	0,410	1,062	6200 фунтов-силы (27578,97 Н)	1650 фунтов-силы (7339,56 Н)
20T465LIT	4,00/900 9	4,00	1,88	0,440	1,375	15000 фунт-сила (66723,32 Н)	1700 фунтов-силы (7561,98 Н)
21T4LIT	4,00		7/867 x 14	7/867 x 14		0. 440	1,375	13500 фунтов-силы (60050,99 Н)	1950 фунтов-силы (8674,03 Н)
12T3500LIT	4,00	1 x 8	3,50	1,88 89	0,440	1,30	88964,43 Н)	2400 фунтов-силы (10675,73 Н)
12T425LIT	4,00	1 x 8	4,25	1,88	0,440	1,375	20000,4 фунт-силы (10675 9004 фунт-силы) 10675 9008 9008 .73 Н)
12T6LIT	4,00	1 x 8	6,00	1,88	0,440	1,375	20000 фунтов-силы (88964,43 Н)	2400 фунтов-силы (10675. 73 N)	4,00	1 x 12	3,50	1,88	0,440	1,375	18000 фунтов-силы (80067,98 Н)	2250 фунтов-силы (10008,49 Н)
16T4LIT	6,00 1,00 900 900 7	4.00	2,75	0,750	1,875	43000 фунт-сила (1	,53 Н)	3600 фунт-сила (16013,59 Н)
16T6LIT	6,00	1 1/4 x 7	6,0075 900 900 0,750	1,875	43000 фунтов (1	,53 Н)	3600 фунтов (16013,59 Н)

Номер детали	d ₁	d ₂ Резьба	l ₁	l _{2 _{2 ₂}}	л ₃	A / F	Макс.нагрузка Стальная основа	Delrin ^® Пластиковая основа
	0.751.001.251.882.503.004.006.00	10 x 321/4 x 201/4 x 285/16 x 185/16 x 243 / 8 x 163/8 x 241/2 x 131/2 x 205/8 x 115/8 x 183/4 x 103/4 x 167/8 x 97/8 x 141 x 81 x 121 1/4 x 7	1.001.252.002.503.504.004.256.00	0.530.700.881.131.251.501.882.75	0.1000.1410.1700.2500.3500.4100.4400.750	0.3750.5000.6250.7500.8751.0621.3751.875	700 фунтов (3113,75 Н) 1000 фунтов (4448,22 Н) 775 фунтов (3447,37 Н) 2500 фунтов (11120,55 Н) 2150 фунтов-сил (9563,67 Н) 3750 фунтов-силы (16680,83 Н) 3300 фунтов (14679,13 Н) 5000 фунтов (14679,13 Н) 22241,10 Н) 4000 фунтов (17792,88 Н) 6000 фунтов (26689,32 Н) 7400 фунтов (32916,84 Н) 6200 фунтов (27578,97 Н) 15000 фунтов (66723,32 Н) 13500 фунтов (60050,99 Н) 20000 фунтов (88964,43 Н) 18000,98 фунтов ) 43000 фунтов силы (1	,53 Н)	150 фунтов силы (667,23 Н) 200 фунтов силы (889,64 Н) 250 фунтов силы (1112,05 Н) 300 фунтов силы (1334,46 Н) 700 фунтов силы (3113,75 Н) 625 фунтов силы (2780. 13 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н) 1100 фунтов (4893,04 Н) 1800 фунтов (8006,79 Н) 1650 фунтов (7339,56 Н) 1700 фунтов (7561,98 Н) 1950 фунтов-силы (8674,03 Н) 2400 фунтов-силы (10675,73 Н) 2250 фунтов-силы (10008,49 Н) ) 3600 фунтов силы (16013,59 Н)
1T1LMB	0,75	10 x 32	1,00	0,53	0,100	0,375	700 фунтов силы (3113,75 Н)	150,23 900 фунтов
1T2LMB	0,75	10 x 32	2,00	0.53	0,100	0,375	700 фунтов-силы (3113,75 Н)	150 фунтов-силы (667,23 Н)
3T1250LMB	1,00	1/4 x 20	1,25	0,7041	0,1	1000 фунтов (4448,22 Н)	200 фунтов (889,64 Н)
3T2500LMB	1,00	1/4 x 20	2,50	0,70	0,141	0,500	1000 фунтов22 Н)	200 фунтов-силы (889,64 Н)
4T1250LMB	1,00	1/4 x 28	1,25	0,70	0,141	0,500	775 фунтов-силы (3447,3107 Н 20089)
5T2LMB	1,25	5/16 x 18	2,00	0,88	0,170	0,625	2500 фунтов силы (11120,55 Н)	250 фунтов силы 900 (111290,05 Н) 900	17T2LMB	1. 25	5/16 x 24	2,00	0,88	0,170	0,625	2150 фунтов-силы (9563,67 Н)	250 фунтов-силы (1112,05 Н)
6T2LMB	1,25	16	2,00	0,88	0,170	0,625	3750 фунтов на фут (16680,83 Н)	300 фунтов на фут (1334,46 Н)
6T4LMB	1,25			3/8 x 16		0.170	0,625	3750 фунтов-силы (16680,83 Н)	300 фунтов-силы (1334,46 Н)
7T2LMB	1,25	3/8 x 24	2,00	0,88	0,170	фунт-сила (14679,13 Н)	250 фунтов (1112,05 Н)
8T2LMB	1,88	1/2 x 13	2,00	1,13	0,250	0,750	5000 фунт-сила 900 22241,10 Нм 700 фунтов-силы (3113. 75 Н)
8T4LMB	1,88	1/2 x 13	4,00	1,13	0,250	0,750	5000 фунтов-силы (22241,10 Н)	700 фунтов-силы (3113,75 Н)
1,88	1/2 x 20	2,00	1,13	0,250	0,750	4000 фунт-сила (17792,88 Н)	625 фунтов-силы (2780,13 Н)
10T1067LMB / 8 x 11	2.00	1,25	0,350	0,875	6000 фунтов (26689,32 Н)	1200 фунтов-силы (5337,86 Н)
10T4LMB	2,50	5/8 x 11	4,00	1,2	0,875	6000 фунтов (26689,32 Н)	1200 фунтов (5337,86 Н)
13T2LMB	2,50	5/8 x 18	2,00	1,25	0,350		(22241. 10 Н)	1100 фунтов-силы (4893,04 Н)
11T2LMB	3,00	3/4 x 10	2,00	1,50	0,410	1,062	7400 фунтов-силы (32916,8104 Н)
11T4LMB	3,00	3/4 x 10	4,00	1,50	0,410	1,062	7400 фунтов на фут (32916,84 Н)	1800 фунтов на 900	19T2LMB	3.00	3/4 x 16	2,00	1,50	0,410	1.062	6200 фунтов-силы (27578,97 Н)	1650 фунтов-силы (7339,56 Н)
20T4LMB	7,00/900 9	4,00	1,88	0,440	1,375	15000 фунт-сила (66723,32 Н)	1700 фунтов-силы (7561,98 Нм)
21T4LMB	4,00	7/1073 4	7/107 x 14	0. 440	1,375	13500 фунтов-силы (60050,99 Н)	1950 фунтов-силы (8674,03 Н)
12T3500LMB	4,00	1 x 8	3,50	1,88	0,440		0,440	88964,43 Н)	2400 фунтов-силы (10675,73 Н)
12T425LMB	4,00	1 x 8	4,25	1,88	0,440	1,375	20000,48 9108 967 9005 964 967 900 .73 Н)
12T6LMB	4,00	1 x 8	6,00	1,88	0,440	1,375	20000 фунтов-силы (88964,43 Н)	2400 фунтов-силы (10675. 730035 НМ)	4,00	1 x 12	3,50	1,88	0,440	1,375	18000 фунтов-силы (80067,98 Н)	2250 фунтов-силы (10008,49 Н)
16T4LMB	6,00 900 900 7	4.00	2,75	0,750	1,875	43000 фунт-сил (1	,53 Н)	3600 фунтов-силы (16013,59 Н)
16T6LMB	6,00	1 1/4 x 7	1,875	43000 фунтов (1	,53 Н)	3600 фунтов (16013,59 Н)

Номер детали	d ₁	d ₂ Резьба	l ₁		л ₃	A / F	Макс.нагрузка Стальная основа	Delrin ^® Пластиковая основа
	0.751.001.251.882.503.004.006.00	10 x 321/4 x 201/4 x 285/16 x 185/16 x 243 / 8 x 163/8 x 241/2 x 131/2 x 205/8 x 115/8 x 183/4 x 103/4 x 167/8 x 97/8 x 141 x 81 x 121 1/4 x 7	1.001.252.002.503.504.004.256.00	0.530.700.881.131.251.501.882.75	0.1000.1410.1700.2500.3500.4100.4400.750	0.3750.5000.6250.7500.8751.0621.3751.875	700 фунтов (3113,75 Н) 1000 фунтов (4448,22 Н) 775 фунтов (3447,37 Н) 2500 фунтов (11120,55 Н) 2150 фунтов-сил (9563,67 Н) 3750 фунтов-силы (16680,83 Н) 3300 фунтов (14679,13 Н) 5000 фунтов (14679,13 Н) 22241,10 Н) 4000 фунтов (17792,88 Н) 6000 фунтов (26689,32 Н) 7400 фунтов (32916,84 Н) 6200 фунтов (27578,97 Н) 15000 фунтов (66723,32 Н) 13500 фунтов (60050,99 Н) 20000 фунтов (88964,43 Н) 18000,98 фунтов ) 43000 фунтов силы (1	,53 Н)	150 фунтов силы (667,23 Н) 200 фунтов силы (889,64 Н) 250 фунтов силы (1112,05 Н) 300 фунтов силы (1334,46 Н) 700 фунтов силы (3113,75 Н) 625 фунтов силы (2780. 13 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н) 1100 фунтов (4893,04 Н) 1800 фунтов (8006,79 Н) 1650 фунтов (7339,56 Н) 1700 фунтов (7561,98 Н) 1950 фунтов-силы (8674,03 Н) 2400 фунтов-силы (10675,73 Н) 2250 фунтов-силы (10008,49 Н) ) 3600 фунтов-силы (16013,59 Н)
1T1LIT / DN	0,75	10 x 32	1,00	0,53	0,100	0,375	700 фунтов (3113,75 Н)	150,23 фунтов
1T2LIT / DN	0,75	10 x 32	2,00	0.53	0,100	0,375	700 фунтов-силы (3113,75 Н)	150 фунтов-силы (667,23 Н)
3T1250LIT / DN	1,00	1/4 x 20	81 1,25	0,70	0,500	1000 фунтов-силы (4448,22 Н)	200 фунтов-силы (889,64 Н)
3T2500LIT / DN	1,00	1/4 x 20	2,50	0,70	0,141	0,500 фунт-сила (4448. 22 н. 200 фунтов-силы (889,64 Н)
5T2LIT / DN	1,25	5/16 x 18	2,00	0,88	0,170	0,625	2500 фунтов-силы (11120,55 Н)	250 фунтов )
17T2LIT / DN	1.25	5/16 x 24	2,00	0,88	0,170	0,625	2150 фунтов-силы (9563,67 Н)	250 фунтов-силы (1112,05 Н)
6T2LIT / DN	1,25	1,25		1,25	8 x 16	2,00	0,88	0,170	0,625	3750 фунтов-силы (16680,83 Н)	300 фунтов-сил (1334,46 Н)
6T4LIT / DN	1,25			3/8 x 16 4,00	0,88	0. 170	0,625	3750 фунтов-силы (16680,83 Н)	300 фунтов-силы (1334,46 Н)
7T2LIT / DN	1,25	3/8 x 24	2,00	0,88	0,125 900 0,679	3300 фунтов (14679,13 Н)	250 фунтов (1112,05 Н)
8T2LIT / DN	1,88	1/2 x 13	2,00	1,13	0,250	0,750	24 5000 фунтов N)	700 фунтов-силы (3113.75 Н)
8T4LIT / DN	1,88	1/2 x 13	4,00	1,13	0,250	0,750	5000 фунтов-силы (22241,10 Н)	700 фунтов-силы (3113,75 Н)
9T2LIT / DN	1,88	1/2 x 20	2,00	1,13	0,250	0,750	4000 фунтов-силы (17792,88 Н)	625 фунтов-силы (2780,13 Н)
2,50	5/8 x 11	2. 00	1,25	0,350	0,875	6000 фунтов (26689,32 Н)	1200 фунтов (5337,86 Н)
10T4LIT / DN	2,50	5/8 x 11	4,00	0,350	0,875	6000 фунтов (26689,32 Н)	1200 фунтов (5337,86 Н)
13T2LIT / DN	2,50	5/8 x 18	2,00	1,25	0,350	1,25	0,350	5000 фунтов (22241.10 Н)	1100 фунтов-силы (4893,04 Н)
11T2LIT / DN	3,00	3/4 x 10	2,00	1,50	0,410	1,062	7400 фунтов-силы (32916,84 Н) 1800 фунтов силы (8006,79 Н)
11T4LIT / DN	3,00	3/4 x 10	4,00	1,50	0,410	1,062	7400 фунтов силы (32916,84 Н)	6 1800 фунтов )
19T2LIT / DN	3. 00	3/4 x 16	2,00	1,50	0,410	1,062	6200 фунтов-силы (27578,97 Н)	1650 фунтов-силы (7339,56 Н)
20T4LIT / DN	4,00 8 x 9	4,00	1,88	0,440	1,375	15000 фунтов силы (66723,32 Н)	1700 фунтов силы (7561,98 Нм)
21T4LIT / DN	4,00	7/8 x 4,00	1,88	0.440	1,375	13500 фунтов-силы (60050,99 Н)	1950 фунтов-силы (8674,03 Н)
12T3500LIT / DN	4,00	1 x 8	3,50	1,88	0,440 2000089 900 фунтов (88964,43 Н)	2400 фунтов (10675,73 Н)
12T425LIT / DN	4,00	1 x 8	4,25	1,88	0,440	1,375	20000 фунтов
12T6LIT / DN	4,00	1 x 8	6,00	1,88	0,440	1,375	20000 фунтов силы (88964,43 Н)	2400 фунтов силы (10675,7903 Н) 900 22T3500LIT / DN	4,00	1 x 12	3,50	1,88	0,440	1,375	18000 фунтов-силы (80067,98 Н)	2250 фунтов-силы (10008,49 Н)
DN89 /	00	1 1/4 x 7	4,00	2,75	0,750	1,875	43000 фунт-сила (1	,53 Н)	3600 фунтов-силы (16013,59 Н)
16T6LIT / DN	6,00 1 1/4 x 7	6,00	2,75	0,750	1,875	43000 фунтов-силы (1	,53 Н)	3600 фунтов-силы (16013,59 Н)

Номер детали	d ₁	d ₂ Резьба	l ₁		₁			л ₃	A / F	Макс.нагрузка Стальная основа	Delrin ^® Пластиковая основа
	1.251.882.503.00	5/16 x 185/16 x 243/8 x 163/8 x 241/2 x 131/2 x 205/8 x 115/8 x 183/4 x 103/4 x 16	2.004.00	0.881.131.251.50	0.1700.2500.3500.410	0.6250.7500.8751.062	2500 фунтов силы (11120.55 Н) 2150 фунтов (9563,67 Н) 3750 фунтов (16680,83 Н) 3300 фунтов (14679,13 Н) 5000 фунтов (22241,10 Н) 4000 фунтов (17792,88 Н) 6000 фунтов (26689.32 Н) 7400 фунтов (32916,84 Н) 6200 фунтов (27578,97 Н)	250 фунтов (1112,05 Н) 300 фунтов (1334,46 Н) 700 фунтов (3113,75 Н) 625 фунтов (2780,13 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н) 1100 фунтов ( 4893,04 Н) 1800 фунтов-силы (8006,79 Н) 1650 фунтов-силы (7339,56 Н)
5T2LIT / MB	1,25	5/16 x 18	2,00	0,88	0,170	0,625 9005 фунтов	20 111,5 Н)	250 фунтов-силы (1112,05 Н)
17T2LIT / MB	1,25	5/16 x 24	2. 00	0,88	0,170	0,625	2150 фунтов-силы (9563,67 Н)	250 фунтов-силы (1112,05 Н)
6T2LIT / MB	1,25	3/8 x 16	0,88	0,170	0,625	3750 фунтов-силы (16680,83 Н)	300 фунтов-силы (1334,46 Н)
6T4LIT / MB	1,25	3/8 x 16	4,00	0,88			3750 фунтов (16680.83 Н)	300 фунтов силы (1334,46 Н)
7T2LIT / MB	1,25	3/8 x 24	2,00	0,88	0,170	0,625	3300 фунтов силы (1467922,13 Н) 900 900 250 фунтов-силы (1112,05 Н)
8T2LIT / MB	1,88	1/2 x 13	2,00	1,13	0,250	0,750	5000 фунтов-силы (22241,10 Н)	700 фунтов )
8T4LIT / MB	1. 88	1/2 x 13	4,00	1,13	0,250	0,750	5000 фунтов-силы (22241,10 Н)	700 фунтов-силы (3113,75 Н)
9T2LIT / MB	1,88 /	2 x 20	2,00	1,13	0,250	0,750	4000 фунтов-силы (17792,88 Н)	625 фунтов-силы (2780,13 Н)
10T2LIT / MB	2,50		9/8 x 11 2,00	1,25	0.350	0,875	6000 фунтов (26689,32 Н)	1200 фунтов (5337,86 Н)
10T4LIT / MB	2,50	5/8 x 11	4,00	1,25	0,350	6000 фунтов (26689,32 Н)	1200 фунтов (5337,86 Н)
13T2LIT / MB	2,50	5/8 x 18	2,00	1,25	0,350	0,875 900bf	5000 N)	1100 фунтов-силы (4893. 04 Н)
11T2LIT / MB	3,00	3/4 x 10	2,00	1,50	0,410	1,062	7400 фунтов силы (32916,84 Н)	1800 фунтов силы (8006,790 Н)
11T4LIT / MB	3,00	3/4 x 10	4,00	1,50	0,410	1,062	7400 фунтов-сил (32916,84 Н)	1800 фунтов-силы (8006,79 Н)
3.00	3/4 x 16	2,00	1,50	0,410	1,062	6200 фунтов-силы (27578,97 Н)	1650 фунтов-силы (7339,56 Н)

d ₁	d ₂ Резьба	л ₁	л ₂	л ₃	A Макс. нагрузка Стальная основа	Делрин ^® пластиковая основа
0.751.001.251.882.503.004.006.00	10 x 321/4 x 201/4 x 285/16 x 185/16 x 243/8 x 163/8 x 241/2 x 131/2 x 205/8 x 115/8 х 183/4 х 103/4 х 167/8 х 97/8 х 141 х 81 х 121 1/4 х 7	1.001.252.002.503.504.004.256.00	0.530.700.881.131.251.501.882.75	0.1000.1410.1700.2500.3500.4100.4400.750	0.3750.5000.6250.7500.8751.0621.3751.875	700 фунтов (3113,75 Н) 1000 фунтов (4448,22 Н) 775 фунтов-силы (3447,37 Н) 2500 фунтов (11120,55 Н) 2150 фунтов-силы ( 9563,67 Н) 3750 фунтов-силы (16680.83 Н) 3300 фунтов (14679,13 Н) 5000 фунтов (22241,10 Н) 4000 фунтов (17792,88 Н) 6000 фунтов (26689,32 Н) 7400 фунтов (32916,84 Н) 6200 фунтов (27578,97 Н) 15000 фунтов (66723,32 Н) 13500 фунтов (60050,99 Н) ) 20000 фунтов (88964,43 Н) 18000 фунтов (80067,98 Н) 43000 фунтов (1	,53 Н)	150 фунтов (667,23 Н) 200 фунтов (889,64 Н) 250 фунтов (1112,05 Н) 300 фунтов (1334,46 Н) 700 фунтов (3113,75 Н) ) 625 фунтов (2780,13 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н) 1100 фунтов (4893,04 Н) 1800 фунтов (8006,79 Н) 1650 фунтов (7339,56 Н) 1700 фунтов (7561,98 Н) 1950 фунтов силы (8674,03 Н) 2400 фунтов силы (10675. 73 Н) 2250 фунтов-силы (10008,49 Н) 3600 фунтов (16013,59 Н)
0,75	10 x 32	1,00	0,53	0,100	0,375	700 фунтов (3113,75 Н)	150 667,23 Н)
0,75	10 x 32	2,00	0,53	0,100	0,375	700 фунтов-силы (3113,75 Н)	150 фунтов-силы (667,23 Н)
20 1,00 900 4 х 20	1.25	0,70	0,141	0,500	1000 фунтов-силы (4448,22 Н)	200 фунтов-силы (889,64 Н)
1,00	1/4 x 20	2,50	0,70	0,14100 900 0,50	0,70	0,121 900 900	1000 фунтов (4448,22 Н)	200 фунтов (889,64 Н)
1,00	1/4 x 28	1,25	0,70	0,141	0,500	775 фунтов	0,500	775 фунтов	900 200 фунтов-силы (889. 64 Н)
1,25	5/16 x 18	2,00	0,88	0,170	0,625	2500 фунтов силы (11120,55 Н)	250 фунтов силы (1112,05 Н)
20 1,25	2,00	0,88	0,170	0,625	2150 фунтов-силы (9563,67 Н)	250 фунтов-силы (1112,05 Н)
1,25	3/8 x 16	2,00	0,88	0.170	0,625	3750 фунтов-силы (16680,83 Н)	300 фунтов-сил (1334,46 Н)
1,25	3/8 x 16	4,00	0,88	0,170	0,625	37 Н)	300 фунтов-силы (1334,46 Н)
1,25	3/8 x 24	2,00	0,88	0,170	0,625	3300 фунтов-силы (14679,13 Н)	250 фунтов Н
1. 88	1/2 x 13	2,00	1,13	0,250	0,750	5000 фунтов-силы (22241,10 Н)	700 фунтов-силы (3113,75 Н)
1,88	1/2 x 13	4,00	1,13	0,250	0,750	5000 фунтов (22241,10 Н)	700 фунтов (3113,75 Н)
1,88	1/2 x 20	2,00	1,13	0,250 900	4000 фунтов (17792.88 Н)	625 фунтов-силы (2780,13 Н)
2,50	5/8 x 11	2,00	1,25	0,350	0,875	6000 фунтов-силы (26689,32 Н)	1200 фунт-сил (53379,32 Нм) )
2,50	5/8 x 11	4,00	1,25	0,350	0,875	6000 фунтов на фут (26689,32 Н)	1200 фунтов на фут (5337,86 Н)
20 5,50	2. 00	1,25	0,350	0,875	5000 фунтов-силы (22241,10 Н)	1100 фунтов-силы (4893,04 Н)
3,00	3/4 x 10	2,00	1,50	7400 фунтов (32916,84 Н)	1800 фунтов (8006,79 Н)
3,00	3/4 x 10	4,00	1,50	0,410	1,062	7400,826 Н · 329169	7400,826 Н · 32
3,00	3/4 x 16	2,00	1,50	0,410	1,062	6200 фунтов-силы (27578,97 Н)	1650 фунтов-силы (7339,56 Н)
7/8 x 9	4,00	1,88	0,440	1,375	15000 фунт-сила (66723,32 Н)	1700 фунтов-силы (7561,98 Н)
4,00	7/8 x 14	4,00 1,88	0. 440	1,375	13500 фунтов-силы (60050,99 Н)	1950 фунтов-силы (8674,03 Н)
4,00	1 x 8	3,50	1,88	0,440	1,375	2400 фунтов (10675,73 Н)
4,00	1 x 8	4,25	1,88	0,440	1,375	20000 фунтов (88964,43 Н)	2400,7390 Н · м 4.00	1 x 8	6,00	1,88	0,440	1,375	20000 фунтов-силы (88964,43 Н)	2400 фунтов-сил (10675,73 Н)
4,00	1 x 12	4,00	1 x 12	0,440	1,375	18000 фунтов-силы (80067,98 Н)	2250 фунтов-силы (10008,49 Н)
6,00	1 1/4 x 7	4,00	2,75	0,750	1,830 фунт-сила (1	. 53 Н)	3600 фунтов-силы (16013,59 Н)
6,00	1 1/4 x 7	6,00	2,75	0,750	1,875	43000 фунтов-силы (1	,53 Н)	3613,59 фунтов N)

27АпрПлита пазогребневая характеристики: Технические характеристики ПГП | Пазогребневая плита
27 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Сравнительные характеристики пазогребневой плиты и газобетона
Преимущества гипсополимерных пазогребневых перегородочных плит

Достоинства и недостатки перегородочных газоблоков

Видео: Монтаж пазогребневых плит Кнауф

Гипсокартонная альтернатива перегородочным материалам

Перемещение или возведение новых внутренних перегородок – характерная особенность любой масштабной перепланировки. Все усилия в этом направлении компенсируются более эффективной эксплуатацией имеющейся площади.
В рейтинге перегородочных материалов лидирующие места занимают гипсовые пазогребневые плиты, газоблоки и стеновой гипсокартон.
Все три материала характеризуются несложным, доступным для самостоятельного освоения монтажом, достаточной прочностью, 20-летним назначенным ресурсом, соответствием действующим пожарным и экологическим евростандартам.

Преимущества гипсополимерных пазогребневых перегородочных плит
Гипсополимерная пазогребневая плита, характеристики которой по всем пунктам отвечают требованиям строительных стандартов, представлена на отечественном рынке несколькими типоразмерами. В зависимости от заданного уровня шумопоглощения, для возведения перегородок используются плиты толщиной 80, 100 и 120 мм. Если хотите узнать, из чего делают ПГП, переходите по ссылке.

В ассортименте имеются влагостойкие плиты, которые без доработок могут эксплуатироваться в помещениях с повышенной влажностью 60% и более.

Более легкие пустотелые плиты по прочности практически идентичны монолитным. Легкие перегородки не создают значимых нагрузок на основание, что позволяет сэкономить средства и рабочее время на упрочении каркаса пола.

Что лучше: гипсовые пазогребневые плиты Кнауф или отечественная продукция Волма? Судя по отзывам на строительных форумах, значимых претензий к обоим материалам нет. Разница в стоимости незначительная, поэтому плиты от этих производителей пользуются примерно равным спросом.
Для приготовления монтажного клея рекомендованы фирменные сухие смеси на гипсовой основе. В частности, приветствуется сочетание плит Кнауф с клеевыми составами Перлфикс, отмечается отличная совместимость материалов Волма с клеевыми составами Волма-Шов и Волма-Монтаж.
Самые выгодные цены недели на ПГП!

ПГП ВЛАГОСТОЙКАЯ ПОЛНОТЕЛАЯ

КНАУФ–ГИПСОПЛИТА ГИДРОФОБИЗИРОВАННАЯ

КНАУФ–ГИПСОПЛИТА СТАНДАРТНАЯ

ПАЗОГРЕБНЕВАЯ ПЛИТА СТАНДАРТНАЯ ПОЛНОТЕЛАЯ

Готовы сделать заказ? Мы уже ждем вашего звонка!
+7 (499) 553-08-19
Достоинства и недостатки перегородочных газоблоков
Клеевой монтаж – одно из преимуществ перегородочных газоблочных материалов. Правильная геометрия и точные типоразмеры позволяют уменьшить ширину клеевого шва до минимума. С другой стороны, отсутствие пазогребневого соединения требует от исполнителя профессиональных монтажных навыков. Проще сделать перегородку из ПГП, как это сделать правильно, читайте в статье тут.
Зарубежные и отечественные производители газоблочного ассортимента начали выпуск новых моделей блоков, оснащенных пазогребневым соединением. К сожалению, новые материалы на сегодняшний день поступают в продажу в ограниченном количестве.
Клеевой шов схватывается на протяжении 10-15 минут, после чего кладка приобретает монолитную прочность и становится труднодоступной для исправления допущенных ошибок.

Открытоячеистая структура газобетона при протечках или интенсивной влажной уборке аккумулирует в своем объеме большое количество воды, которую при стандартной температуре отдает крайне медленно.

Поверхность газоблочных перегородок в меньшей степени готова для финишной отделки, а нанесение качественного защитно-штукатурного покрытия требует профессионального подхода.

Видео: Монтаж пазогребневых плит Кнауф

Гипсокартонная альтернатива перегородочным материалам
Многие домашние мастера отдают приоритет «сухим» технологиям, не предусматривающим работу с бетонными или клеевыми растворами. Купить гипсокартон оптом, смонтировать каркас и закрепить гипсокартонные панели намного проще, чем осваивать приемы плитного монтажа.
Внимание! Внутренний объем каркасной перегородки рекомендуется задействовать для заложения минераловатной тепло- и звукоизоляции, используя силовые элементы металлического каркаса. Перегородочную конструкцию можно использовать для установки навесного оборудования весом до 100 кг и более.
Гипсокартонные конструкции отличает превосходная ремонтопригодность. Самостоятельное устранение мелких и масштабных повреждений перегородки своими руками требует минимальных расходов средств и времени. Преред отделкой помещения полезно прочитать, как крепить карниз к гипсокартону.
Остались вопросы? Скорее набирайте номер +7 (499) 553-08-19! Наши менеджеры профессионально подбирают оптимальные материалы под каждый проект, рассчитают количество ПГП и сопутствующих материалов и всё это совершенно бесплатно! Оптовым покупателям везёт вдвойне: специальные условия продажи, скидки до 20% и бесплатная доставка по Московской области кратно фуре! Звоните, мы ждём Вас!

характеристики и монтаж — статьи завода «ЭКО», в Москве
Выбирая материал для межкомнатных перегородок, нужно руководствоваться несколькими основными требованиями: он должен обладать достаточной механической прочностью, хорошими звукоизоляционными свойствами. Если кроме указанных характеристик вам важна влагостойкость, оптимальное решение — силикатные пазогребневые плиты. Материал ценят мастера-строители за удобство монтажа и доступную стоимость.
Основные характеристики
Силикатные плиты производятся из смеси песка, извести и воды. Современные производители используют метод прессования и последующую обработку паром под высоким давлением. Силикатные изделия тяжелее и плотнее, чем гипсовые, поэтому выигрывают в прочности. Пазогребневые силикатные плиты отличает ровная, гладкая поверхность и идеальная геометрия. Прочность соединений обеспечивает система «паз-гребень», которая не требует нанесения клея.
Как правильно выбрать
Выбирая пазогребневые плиты для перегородок, обращайте внимание в первую очередь на назначение помещения и предполагаемую нагрузку на стены. Например, для детской комнаты в деревянном доме оптимальным решением станут легкие «пустотки», для помещения, в котором на стенах будут висеть тяжелые навесные шкафы или спортивные снаряды, подойдут более тяжелые и прочные полнотелые изделия.
В некоторых случаях перегородку есть смысл сделать двойной (например, если вам требуется особенно качественная звукоизоляция или провести инженерные коммуникации в однослойной конструкции невозможно. Двойная конструкция также дает возможность сделать дополнительную теплоизоляцию — например, с помощью минеральной ваты.
Особенности монтажа
Используя силикатные пазогребневые блоки, учитывайте ограничение по параметрам перегородки — ее длина не должна превышать 6 м, а предельная высота — 3,6 м. Соединение «паз-гребень» предполагает тончайший шов. Плиты укладывают на специальный клей, способный обеспечить надежную фиксацию. Важный момент при укладке: особое внимание необходимо уделить первому ряду. Он должен быть идеально ровным: из-за замковых соединений все последующие ряды в точности повторят угол наклона. Во время проведения работы своевременно удаляйте излишки клея. Вертикальные швы (пазогребень) промазывать не нужно.
Ключевые особенности монтажа:
Тщательная подготовка основания. Важно помнить, что при укладке изделий с пазовым соединением компенсировать погрешности основания толщиной шва не выйдет — он очень тонкий. Основание должно быть максимально ровным, при необходимости можно сделать дополнительный слой стяжки, выводя горизонт по уровню. Первый ряд лучше всего укладывать на раствор, предварительно тщательно прогрунтовав основание.

Крепление и усиление. В случае, если ширина дверного проема не превышает 80 см, вверху достаточно одного ряда плит, усиление конструкции не обязательно. Если проем шире, используйте для усиления перемычку — уголок, арматуру, деревянную балку. Соединение со стеной лучше сделать жестким с помощью клея и перфорированных скоб (арматуры).

Простая обработка готовой перегородки. Пазогребневые плиты имеют гладкую поверхность, которая позволяет не использовать штукатурку. В качестве черновой отделки для стен будет достаточно слоя финишной шпаклевки. Это дает возможность значительно сэкономить время, ведь шпаклевка сохнет быстро.

Ключевые особенности материала — доступность сырья и сравнительная простота технологии производства. Если для вас одинаково важны возможность экономии и надежность результата, пазогребневые силикатные блоки — разумный выбор.
Гипсовые пазогребневые плиты: виды и характеристики
Появление этого материала на рынке строительно-ремонтных работ вызвано стремлением снизить стоимость и трудоемкость возведения стен, в функции которых не входит несущая способность.
Гипсовые пазогребневые плиты производятся в процессе технологического формования строительного гипса марок Г-4 или Г-5 – чистого для экологии вещества – с добавлением пластификаторов, улучшающих технические характеристики.
Межкомнатные перегородки, изготовленные из подобной субстанции, в полной мере соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к качеству отделочной продукции.
Пазогребневые плиты с учетом свойства поглощать влагу подразделяются на традиционные и влагостойкие. Последние выпускаются с добавлением гранулированного доменного шлака и портландцемента. Внешнее различие обоих видов в том, что устойчивый к воздействию воды материал имеет зеленый тон.
Чем хороши гипсовые пазогребневые плиты? Основные характеристики
Помимо бюджетной ценовой категории, позволяющей значительно уменьшить затраты на разделяющие пространство конструкции, стройматериал имеет ряд других полезных факторов:
• безопасность для микроклимата помещения;
• хорошая звуковая и тепловая изоляция;
• высокая огнестойкость;
• соединение элементов по типу «паз-гребень» повышает устойчивость перегородок и обеспечивает ровные поверхности, так как плита вплотную и надежно примыкает к соседней;
• особенность состыковки позволяет работать быстро и с удобством.
К тому же пазогребневые плиты отличаются небольшим весом, что упрощает их транспортировку и монтаж, а также позволяет возводить конфигурации различной сложности.
Дополнительный плюс материала в том, что готовая стена не требует последующей отделки – оштукатуривания, шпаклевки, шлифовки, а сразу подлежит финальному декорированию.
Посмотрите видео про гипсовые пазогребневые плиты
Виды пазогребневых плит
Продукция выпускается в виде пустотелых или полнотелых приспособлений. Первые – более легкие – пользуются спросом для обустройства квартир и домов, сплошные – прочнее и тяжелее приблизительно на 25% – применяются и для сооружения перегородок в общественных и производственных зданиях.
Удобство монтажа гипсовых пазогребневых перегородок
Удешевить зонирование жилого пространства с помощью конструкций удается за счет возможности самостоятельной кладки, без привлечения бригады мастеров. Вставляя гребни в пазы боковых сторон, плиты соединяются, а затем дополнительно скрепляются гипсовым составом.
Стена возводится как из одного слоя изделий, так и при необходимости из двух. Последний вариант особенно востребован, если нужно утеплить перегородку, одна из сторон которой граничит с холодным помещением.
При устройстве перегородки материал подвергается обработке – подрезанию, подравниванию. Делать это несложно, так как пазогребневые плиты подвергаются распиливанию, сверлению, фрезерованию без лишних усилий. Поэтому прокладка инженерных коммуникаций не вызовет проблем, конструкцию при этом делают из двух слоев плит.
Отделка межкомнатной пазогребневой перегородки осуществляется любыми доступными средствами – обоями, плиткой, мозаикой, ламинатом или актуальными сейчас бамбуковыми и пробковыми покрытиями.
Продается экономически выгодный для оформления жилых и нежилых помещений стройматериал в соответствующих магазинах, а при желании его всегда можно заказать в интернет-магазине.
Поделиться:
Пазогребневые блоки и плиты (ПГП): размеры и цены
Пазогребневая плита (еще называют «пазогребень» или пазогребневый блок) — монолитное изделие из гипса в форме прямоугольного блока с пазогребневыми стыками на опорной и стыковочной поверхности. Отличается удобством монтажа и высокими эксплуатационными характеристиками.
Особенности использования в строительстве
Возведение перегородок толщиной от 80 мм.
Строительство двойных межквартирных перегородок с воздушным зазором 40 мм.
Обустройство дверных проемов.
Быстрая перепланировка жилплощади.
Плиты пазогребневые
Из чего производят пазогребневые плиты
Плиты ПГП изготавливаются методом литья из раствора строительного гипса, который получают путем термической обработки природного гипса. В смесь добавляют пластификаторы и гидрофобные добавки. Состав раствора зависит от конкретного производителя: некоторые могут добавлять в смесь цемент, песок и другие компоненты.
Характеристики пазогребневых блоков и плит
Звукоизоляция — 43 дБ (норма для помещений стандартного и улучшенного класса — 41 дБ).
Теплоизоляция — ПГП толщиной 80 мм соответствует бетонной стене толщиной 400 мм, сопротивление теплопроницаемости изделия составляет 0,025 час/м2 °С/Ккал.
Прочность — во многом зависит от правильности подбора крепежа. Универсальный дюбель способен увеличить прочность строительного материала на 30%. Рекомендуемая нагрузка на пустотелую плиту с 2 точками крепления составляет 200 кг. Этого вполне достаточно для монтажа любой сантехники и оборудования.
Пазогребневые блоки продаются в паллетах по 30 штук (для автотранспорта) и 45 штук (для ж/д вагонов). Пазогребневые блоки для стен укладываются ребрами на поддоны и обматываются полимерной пленкой. Гарантийный срок годности для большинства производителей составляет 1 год.
Как укладывать пазогребневые плиты
Установка пазогребневых блоков осуществляется, когда все несущие конструкции здания уже возведены.
Монтаж гипсовых пазогребневых плит сводится к точному совмещению двух блоков, соблюдению горизонтального и вертикального положения рядов плит. Для качественного соединения применяют клей для пазогребневых плит. Для монтажа гипсовых пазогребневых блоков также используют универсальные дюбеля — они легко монтируются в изделия.
Вышеописанные работы могут выполнять даже лица, которые не имеют специальной профподготовки.
Укладка пазогребневых блоков
Разновидности ПГП плит
Наиболее популярные размеры пазогребневых плит:
Пазогребневые блоки 667×500×80 мм
Пазогребневые блоки 667×500×100 мм
По влагостойкости выделяют:
Пазогребневые плиты обычные.
Пазогребневые плиты влагостойкие.
По конструкции:
Пазогребневые блоки полнотелые.
Пазогребневые блоки пустотелые — на 25% легче полнотелых, но не уступают им по прочности.
Типы и размеры пазогребневых плит
Пазогребневые плиты: плюсы и минусы
Преимущества:
Экологическая чистота — пазогребневые блоки не содержат токсичных компонентов.
Негорючесть — пожарные нормы допускают прокладку в пустотах гипсовых плит электропроводки и труб малого диаметра.
Простота обработки — блоки ПГП легко пилить, строгать, фрезеровать, гвоздить. Гипсовые блоки легко сверлятся безударным методом.
Простота сооружаемых конструкций — не требуют использования арматуры и балок.
Высокая технологичность, простота монтажа — пазогребневые плиты для перегородок позволяют осуществлять ремонт с наименьшими трудовыми, экономическими и временными затратами. За одну 8-часовую смену возможно возвести до 30 м2 перегородок, что сокращает затраты на стройку.
Цены на пазогребневые плиты намного привлекательней, чем стоимость такой же площади перегородки из других стройматериалов.
Не нуждаются в оштукатуривании.
Перегородка сразу после монтажа готовка к оклейке обоями.
Для малярных работ требуют нанесения только финишной шпаклевки.
Экономия полезной площади за счет ровной и стабильной поверхности (в сравнении с кирпичом).
Недостатки:
Ограниченная область применения. В частности, изделия нельзя применять для несущих стен.
Низкая влагостойкость (для стандартных плит).
Требуется осторожность при навешивании предметов (для пустотелых плит).
Какие пазогребневые плиты лучше — Волма или Knauf?
Гипсовые плиты Кнауф:
Преимущества:
Немецкое качество.
Идеально ровная поверхность.
Наличие плит различной толщины.
Недостатки:
Высокая цена.
Отсутствие пустотелой вариации.
Пазогребневые блоки Волма
Преимущества:
Невысокая цена.
Наличие пустотелой разновидности.
Наличие стекловолокна в составе — это улучшает прочность и стойкость к перепадам температур
Недостатки:
Единственная доступная в ассортименте толщина плит — 80 мм.
Недостаточно гладкая лицевая поверхность.
Наличие стекловолокна в составе затрудняет распиловку и фиксацию плит.
Если вам нужна перегородка толще 80 мм, вы планируете покрасить поверхность и хотите безупречного качества, выбирайте Knauf. Если вы решили строить из пустотелых плит, класть на перегородку плитку, навешивать тяжелую сантехнику, Волма будет оптимальным вариантом. Цена на пазогребневые плиты Волма позволит вам существенно сэкономить, однако, плиты Knauf дадут лучший результат. Еще одна альтернатива дорогому немецкому продукту — гипсовые блоки Гипсополимер. Их качество ненамного ниже зарубежного материала, и они позволят существенно сократить затраты на ремонте.
Характеристика пазогребневых плит — RemontZhilya.ru
Рассматривая характеристики пазогребневых плит, в первую очередь следует обратить внимание на название материала, которое состоит из двух слов: «паз» и «гребень». То есть, другими словами, плиты соединяются между собой по способу паз-гребень, что существенно снижает время, стоимость и трудозатраты при кладке стен. Однако, прочность строений из пазогребневых плит (ПГП) не особо прочны, поэтому их применяют исключительно для монтажа перегородок внутри помещений.
Содержание
Виды пазогребневых плит.
Монтаж пазогребневых плит.
Виды пазогребневых плит
Особой популярностью в настоящее время пользуются пазогребневые плиты от производителей Knauf и Вольма, фирм которые известны изготовлением качественной и прочной гипсокартонной продукции. Плиты, выпускаемые под этими брэндами, обладают точной геометрией, ровной поверхностью и прочностью. Конструкции стен можно сразу грунтовать и клеить на них обои.
В настоящее время изготавливаются гипсовые пазогребневые плиты и силикатные пазогребневые плиты, которые имеют некоторые различия.
Гипсовые пазогребневые плиты
Гипсовые пазогребневые плиты производят из строительного гипса известного своей экологичностью и отвечающим жестким санитарно-гигиеническим нормам. Кроме того, при добавке пластификаторов плиты приобретают эксплуатационную прочность и жесткость.
Гипсовый вариант пазогребневых плит в свою очередь делиться на обычные и влагостойкие, которые в целях различия окрашивают в зеленый цвет (влагостойкие). Отсюда и требование к ним разные: обычные можно устанавливать только в сухих помещениях, а влагостойкие во влажных, регламентированных СНиПом (строительными нормами и правилами).

Гипсовые плиты имеют высокую теплоизоляцию и огнестойкость. Например, плита толщиной 80 мм сохраняет тепло так же, как бетон толщиной 400 мм. Что касается огнестойкости, то полнотелые гипсовые плиты способны в течение четырех часов выдерживать температуру до + 1 100 ºС.
Раз уж было упомянуто о полнотелых гипсовых пазогребневых плитах, то для снижения веса перегородок выпускают еще пустотелые плиты, вес которых меньше чем у полнотелых на 25%. К градации материала добавляют еще название формы паза и гребня, которые бывают прямоугольные и трапециевидные.
Силикатные пазогребневые плиты
Силикатные пазогребневые плиты отличаются от гипсового аналога технологией приготовления смеси для их изготовления. В состав материала входит песок, комовая известь и вода, которые после перемешивания прессуются и отправляются в автоклав, где под высоким давлением и высокой температурой получается песчано-известковое соединение.
Силикатные плиты более прочнее гипсовых и обладают меньшим водопоглощением. Поэтому их можно использовать для кладки перегородок во влажных помещениях. Так же как и гипсовые, силикатные огнеупорны, не выделяют вредных веществ и не проводят электрический ток. Кроме того, они имеют хорошую газопроницаемость, что увеличивает их «дышащую способность», обеспечивая таким образом здоровый микроклимат в помещении.
Монтаж пазогребневых плит
Монтаж пазогребневых плит осуществляется лишь тогда как будут смонтированы несущие стены, но перед укладкой напольных покрытий и отделочными работами. Возможен вариант монтажа перегородок двойными плитами, особенно в случае перепланировки стен и для скрытия коммуникаций. Плиты стыкуются между собой способом «паз-гребень» с постоянным контролем вертикальности и горизонтальности кладки. Согласно нормам, паз должен находиться вверху для того, чтобы клеевая смесь равномерно распределялась внутри соединения.
В качестве клеевой смеси можно использовать клей для газобетона «Фугенфюллер».
Перед началом кладки основание на полу выравнивают цементным раствором и выкладывают первый ряд, покрывая соединения между блоками клеящим раствором. Следующий ряд ложится с перевязкой швов. К несущим стенам каждый ряд крепится с помощью специальных алюминиевых скоб, с применением саморезов для бетона или дюбелей. Над дверными проемами для гарантии прочности обязательно устанавливаются деревянные или металлические перемычки из уголка.
Нужно помнить, что сама конструкция перегородок без надежного прикрепления к несущим стенам может мягко говоря завалиться. Чтобы этого не случилось, кроме алюминиевых кронштейнов, нужно усилить стену стальным уголком, установленного в торцах перегородки и прикрепленного дюбелями к потолку и полу. К самому уголку для этих целей привариваются (электросваркой) металлические пятаки.
В заключение нужно подчеркнуть, что прочностные характеристики пазогребневых плит позволяют крепить к ним полочки, шкафчики, умывальники и другие бытовые принадлежности.
Гипсовые пазогребневые плиты ПГП 667х500х80 обыкновенные полнотелые AKSOLIT

Скачать каталог Сертификаты Версия для печати

Пазогребневые плиты ПГП изготавливаются из гипсового вяжущего, куда добавляются пластифицирующие и гидрофобные компоненты. Они имеют форму прямоугольного параллелепипеда с пазами и гребнями на опорных и стыковочных поверхностях соответственно для надежного совмещения между собой. Современные технологии позволяют получить материал с гладкой лицевой поверхностью и высокой точностью размеров.
Область применения
Гипсовые пазогребневые плиты ПГП используются для устройства перегородок и ненесущих стен, а также облицовки и в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом – до 60%.
Способ применения
Блоки транспортируются в пакетированном виде. При их монтаже используется специальный клеевой состав, предназначенный именно для данного вида работ. Плиты устанавливаются на подготовленное и размеченное основание. После удаления гребня плиты первого ряда монтируются на зашпаклеванное основание. После проверки уровня ровности укладки устанавливаются последующие ряды, каждый – с предварительным добавлением клея в вертикальный и горизонтальный торцевой паз.

Технические характеристики

Размер

667 х 500 х 80 мм

Масса

≤ 26 кг

Плотность

≤ 1 100 кг/м2

Отпускная влажность

Предел прочности при сжатии

≥ 5 МПа

Предел прочности при изгибе

≥ 2,7 кН

Индекс изоляции воздушного шума

48 Дб

Цвет

белый

Удельная эффективная активность радионуклидов

≤ 370 Бк/кг

Коэффиент теплопроводности

0,208 Вт/мК

Упаковка

Пленка stretch hood, поддон, 10 м2 (30 шт.)

Выпускаются в соответствии

ТУ 23.69.11-006-19791748-2018

ПРЕИМУЩЕСТВА
Простой и быстрый монтаж, благодаря чему работы выполняются в максимально сжатый срок и без применения специального оборудования.
Нет необходимости накладывать слой шпатлевки на основание – финишную отделку можно производить сразу после монтажа перегородки.
Плиты легко обрабатываются, их можно пилить, фрезеровать, строгать, благодаря чему упрощается прокладка электропроводки и трубопровода.
Обладают отличной звукоизоляцией.
Перегородки из материала более тонкие по сравнению с кирпичными.
Материал негорюч.
Плиты полностью экологичны, в добавках не содержится токсичных компонентов или веществ.
Закрыть Закрыть
технические характеристики 🚩 Строительные материалы
Проблему перепланировки помещений позволяет решить любой из строительных материалов, но особое место в их перечне с недавних пор занимают пазогребневые плиты. Технические характеристики материала продуманы до мелочей, включая нагрузку на несущие плоскости строения, сокращение времени на комплекс работ по возведению перегородок и их отделку.
ПГП – это крупногабаритные блоки с пазами и гребнями на торцах. Размер блока – 500*667 или 300*900 мм, толщина – 80 мм. Поверхность материала ровная, и в большинстве случаев перегородки, созданные из таких плит, не нуждаются в оштукатуривании и выравнивании.
Пазогребневые плиты могут быть изготовлены из смеси на основе гипса или песка с негашеной известью (силикатные).
Гипсовые пазогребневые плиты изготавливают методом литья. Силикатные ПГП прессуют под давлением, после чего они проходят дополнительную обработку паром в специализированных автоклавах.
Для улучшения технических характеристик плит в раствор для их производства добавляют пластификаторы, чаще всего порошкообразные. Вещества отвечают за однородность и прочность материала. Кроме этого, в состав ПГП обязательно входят водоотталкивающие (гидрофобные) добавки.
Пазогребневые плиты могут быть полнотелыми и пустотелыми. Первый вариант более прочный, но и более тяжелый. Пустотелые ПГП весят гораздо меньше аналога, обладают высокими звукоизоляционными качествами, но на перегородки из них не рекомендуется вещать что-то, так как их прочность ниже, чем у монолитных плит.
Технические характеристики таких плит зависят от того, на основе чего они изготовлены (гипсовые или силикатные) и от их структуры (монолитные или пустотелые).
На российском рынке строительных и отделочных материалов чаще всего встречаются именно гипсовые ПГП. Их основные технические характеристики:
в основе лежит гипс марки Г-4 или Г-5,
плотность плит не ниже 1100 и не выше 1350 кг/м₂,
показатель водопоглощения от 5 до 26%,
шумоизоляция — не ниже 34 ДБ.
Теплоизоляционные свойства пазогребневых плит на основе гипса равноценны аналогичным характеристикам бетонной стены толщиной в 40 см, то есть, материал вполне может быть использован и как утеплитель.
ПГП огнестойкие. В ходе контрольных испытаний материала подтвердилась его способность выдерживать воздействие открытого огня в течение 3-х часов. При этом несущая способность перегородки сохраняется в полной мере.
Силикатные пазогребневые плиты обладают следующими техническими характеристиками – повышенная прочность, низкий уровень водопоглощения, в отличие от гипсовых. Вес одного блока составляет 15,6 кг, уровень плотности – 1870 кг/м₂, что повышает показатели шумо и звукоизоляции.
Наличие пазов и гребней на торцах плиток значительно упрощает возведение перегородок из них, расширяет область применения материала. Стены получаются устойчивыми, ровными, достаточно прочными. Зонировать с помощью ПГП можно помещения с высотой потолка до 4,2 м.
Область применения пазогребневых плит, практически, не ограничена. Из них можно создавать перегородки в офисах и жилых комнатах, кухнях, санузлах (влагостойкие варианты материала), в производственных цехах, административных зданиях и в образовательных учреждениях.
ПГП соответствуют требованиям СНиП, не содержат в составе радиоактивных веществ и агрессивных химических элементов. Конструктивные особенности позволяют создавать из них прочные конструкции, что обеспечивает абсолютную безопасность при эксплуатации помещения.
В перегородке из пазогребневых плит можно создавать проемы для дверей и окон. Но в этом случае рекомендуется кладка в два слоя для повышения прочности конструкции. Проемы нуждаются в дополнительном укреплении. Для этого подойдет металлический профиль.
Технология возведения перегородок из ПГП требует соблюдения определенных правил. Необходимо подготовить все необходимое для выполнения работ (инструменты и расходники), проверить целостность основы (пола) и стен, к которым будет крепиться перегородка.
Монтаж пазогребневых плит проходит в несколько этапов:
подготовка основания,
разметка места для перегородки,
расчет количества плит,
укладка эластичной прокладки,
срезка гребня с торца плит для первого яруса.
Для повышения прочности конструкции используется специальный клей для ПГП. Он укладывается в пазы плит непосредственно перед их монтажом. Важно понимать, что готовить сразу много клея нельзя – он очень быстро «схватывается» (затвердевает). Излишки клея, которые выходят из пазов, необходимо удалять сразу же, используя для этого обычный шпатель.
С плит для первого яруса срезается гребень на одном из торцов. Делать это с помощью электрических инструментов с высокой скоростью работы не рекомендуется. Материал под их воздействием может ломаться, в помещении будет много пыли.
При монтаже перегородки из пазогребневых плит необходимо контролировать ряды – допускать даже незначительный перекос ряда нельзя ни в коем случае. Эта операция выполняется с помощью обычного строительного уровня и не требует наличия каких-либо специальных знаний или навыков.
Простота монтажа ПГП позволяет возводить из них перегородки своими руками, не прибегая к помощи специалистов, что значительно сокращает расходы на ремонт или перепланировку дома, квартиры или офиса.
Если сравнивать этот материал с аналогами, которые могут использоваться для возведения перегородок в помещениях, то можно выделить целый ряд преимуществ ПГП перед гипсокартоном, шлакоблоками, кирпичом или бетоном. В их перечень можно смело включить:
низкую стоимость материала,
простоту его монтажа и дальнейшей отделки,
экономию пространства в помещении,
экологичность и пожаростойкость плит,
высокие показатели звукоизоляции.
К минусам пазогребневых силикатных или гипсовых плит можно отнести то, что их не рекомендуется использовать в регионах, где часто происходят землетрясения. Перегородки из ПГП могут лопнуть в случае резкой осадки или колебания несущих стен строения.
Кроме этого, перегородка должна устанавливать на идеально гладкую поверхность. Не допускаются перепады даже высотой в 3 мм. Если пол, где будет происходить монтаж пазогребневых плит, неровный, необходимо заливать бетонную основу для перегородки.
Прежде чем приступить к монтажу перегородки из такого материала, необходимо подготовить расходные материалы и инструменты. Для скрепления плит понадобится специальный клей. Если предполагается выполнение всех работ своими руками, то доверить его выбор все же стоит профессионалу, или хотя бы воспользоваться советами тех, кто уже имеет опыт выполнения таких работ.
В обязательный перечень необходимых для монтажа ПГП расходников и инструментов входят
бетонная смесь для основания,
эластичная прокладка,
клей для фиксации ПГП,
грунтовка для «швов» между плитами,
крепежи – саморезы, скобы, анкера,
пузырьковый уровень и рулетка,
миксер строительный,
рулетка и карандаш с мягким грифелем,
шуруповерт и ножовка.
«Подгонять» плиты лучше киянкой из плотной резины. Удар металлической или деревянной киянкой может разрушить структуру пазогребневой плиты. Использовать клей необходимо строго по инструкции производителя. Важно понимать, что состав быстро затвердевает. Удалять его излишки лучше резиновым шпателем.
Все материалы и расходники для работы с ПГП можно приобрести в любом строительном магазине. Доставка материала до места не потребует дополнительных затрат – материал легкий и не объемный, перевозить его можно даже в прицепе для легковых автомобилей.
Или пазогребневой. Плиты силикатные пазогребневые
Привет всем читателям и посетителям блога. Буквально на днях рассматривал тему перегородок от. Это послужило поводом для рассмотрения других современных вариантов, например конструкции перегородки из пазогребневых плит , о которой мы сегодня и поговорим.

Пазогребневые плиты — удобный, практичный, экономичный строительный материал для быстрого возведения легких стен
Перед тем, как начать статью, хочу задать вам один вопрос.Подскажите, а два человека могут за один день установить перегородку 20-30 м 2? Они могут. Если в качестве устройства перегородок использовались новомодные гипсовые пазогребневые плиты. Тем не менее, все не так просто. Результат будет успешным только при правильном использовании. .
Самыми популярными материалами по устройству межкомнатных перегородок в квартирах или жилых домах являются: кирпич , шлакобетон, керамзитобетон, газосиликатные блоки, гипсокартон и конечно же герой статьи — гипсовые шпунтовые плиты. ( GWP ) Выбор наиболее оптимального варианта зависит от специфики работы.Так, например, часто возводят там, где конструкционный забор требует особой прочности и повышенной звукоизоляции. Да, именно так, возведение перегородки из кирпича, а также ее последующая отделка и укладка свай — очень кропотливая работа. Но мне очень хочется облегчить себе задачу и выбрать лучший вариант.

Строительство перегородки из GWP
Конструкции из керамзита, шлакобетона и газосиликатных блоков стоят недорого, но требуют оштукатуривания и не идеальны с точки зрения экологии.В том случае, если скорость строительства и отсутствие траты времени / денег для вас имеют первостепенное значение, при условии, что в будущем не планируется вешать на стены тяжеловесные элементы интерьера, то GWP — очень хороший вариант.
Характеристики пластин пазогребневой
Гипсовая пазогребневая плита Представляет собой монолитный блок размерами 667 х 500 мм и толщиной 80/100 мм с гребнями и пазами вдоль соединительных и опорных поверхностей.Его вес может варьироваться от 20 до 37 кг , в зависимости от типа изделия и толщины. Технология производства GWP довольно проста. Раствор гипса и воды определенной плотности выдерживается в специальной «гипсовой плите», где вода постепенно испаряется, а раствор загустевает. Далее полученную массу разливают в формы и отправляют в сушильную камеру, где в результате реакции гидратации гипсового вяжущего материал затвердевает.
После чего готовые тарелки стоят еще минимум сутки.В результате получается экологически чистый продукт, безвредный для здоровья. Которая не имеет запаха, не содержит токсичных соединений, отличается повышенной паропроницаемостью и является своеобразным регулятором влажностного режима в помещении, как и все изделия из чистого гипса.

Перегородки ванной из гипсокартона ПГП
Плиты гипсовые противопожарные пазогребневые. Их звукоизоляционные характеристики соответствуют всем нормам ГОСТа межкомнатных перегородок (41 дБА).Кроме того, на гладкую и ровную поверхность стен из пазогребневых плит после возведения и шпаклевки швов можно сразу клеить обои, а после абсолютной шпаклевки — красить.
Производителей, цена
ГВП
выпускают многие компании, лидерами среди них являются известные, старые добрые Кнауф , БелГИПС , Волма и Пешеланский гипсовый завод . Одним из важных факторов этих плит перед другими стеновыми стройматериалами является их относительно невысокая цена — 150-350 р. шт.
Плюсы и минусы пазогребневых пластин
Как и любой строительный материал, у этих плит есть свои плюсы и минусы, посмотрим, что еще.
Плюсы:
Не содержит токсичных веществ и компонентов.
Негорючий, пожаробезопасный.
Обладают повышенной газо- и паропроницаемостью.
Простая и быстрая установка.
Простая обработка (простое строгание, сверление, распиловка).
Лицевая сторона в доп.штукатурка.
После обработки швов поверхность можно сразу облицевать плиткой, оклеить обоями и, в некоторых случаях, покрасить.
Низкая цена.
Минусы:
Не подходит для несущих стен и перегородок.
Производители предлагают применять только в тех зданиях, где уже закончились все процессы усадки (в принципе, это справедливо и для других материалов).
Виды пазогребневых пластин
На российском рынке представлены два типа GWP: стандартный и влагостойкий (гидрофобизированный), в который входят специальные добавки, снижающие влагопоглощение (не выше 5%).Первые используются в помещениях с нормальным и сухим климатом (влажность не выше 60%), вторые предпочтительно в туалетах, ванных комнатах и других «влажных» помещениях, где режим влажности превышает 60%.
Примечание: В помещениях с повышенной влажностью производители рекомендуют использовать влагостойкие пазогребневые пластины. Готовые перегородки из ГВП облицовываются керамической плиткой, а на участок прогнозируемого воздействия влаги наносится гидроизоляция.
Стоит отметить, что некоторые производители в процессе производства окрашивают влагостойкие плиты в зеленый цвет, а другие наносят маркировку, подтверждающую это.Но в любом случае есть простой способ узнать, какая плита перед вами, влагостойкая или нет. Конечно, просто сбрызните его водой. Если капли скатываются с поверхности (проявление водоотталкивающих свойств) и не впитываются, это гидрофобизированная плита.
Читайте также: Домики из бруса, или как можно собрать дом своими руками, как конструктор
Кроме того, как стандартные, так и влагостойкие ПГП могут быть полнотелыми и пустотелыми. Последние по прочности практически ничем не уступают полнотелым, но на 25% легче.Например, полнотелый блок Volma 667 x 500 x 80 мм весит 26-28 кг, а масса идентичного, но полого блока — 20-22 кг. Или масса Пешеланского , полнотелая плита того же размера весит 28-30 кг, а пустотелая — 24-26.

Монтаж перегородок из пустотелой пазогребневой плиты
Зная эту особенность и используя облегченные плиты, можно повысить производительность за счет снижения трудоемкости работ, и при этом снизить нагрузку на пол или сэкономить на Например, по транспортировке за счет увеличения количества блоков GWP в одной машине.
Монтаж перегородок из пазогребневых плит КНАУФ
На чистой и ровной поверхности пола с помощью устройства для прерывания шнура отмечаем расположение перегородки. Затем переносим разметку на стены и потолок (рис. а ).
К смежным конструкциям по периметру перегородки приклеиваем пробковую эластичную прокладку. Проверяем уровень и при необходимости корректируем толщину клеевого слоя ( рис.б ).
Пластины укладываются на большую грань, фиксируем монтажным строительным клеем, при необходимости осаждаем резиновым молотком (гребешок снимаем с пластин первого ряда). При вертикальной стыковке клемм заполните вертикальную торцевую канавку ( рис. В ).
Во время установки вертикальное положение плит периодически проверяют строительным уровнем ( рис. G ) и наблюдают за стыком торцевых стыков ( рис.д ).
Дополнительные элементы вырезаются обычной ножовкой ( рис. Д ).
Полость (не выше 10 мм) между верхними пластинами и перекрытием в несколько этапов заполняется монтажным клеем.
Внутренние углы армированы бумажной лентой, а внешние — замазкой для защитных уголков.

Монтаж гипсокартонных плит Knauf
Гипсовые пазогребневые плиты применяются не только для возведения межкомнатных перегородок, но и для внутренней отделки наружных стен .И в том, и в другом случае с ними начинают работать только после возведения всех ограждающих и несущих конструкций конструкции, но до укладки последнего этажа.
Зимой установку плит можно проводить даже в неотапливаемых помещениях при условии, что температура не ниже 5 ° С. Обратите внимание, плиты нуждаются в акклиматизации, поэтому их необходимо выдержать в отремонтированном помещении не менее 4 часы.
Возведенные стены чем-то напоминают сборку детского конструктора Лего.Важное условие монтажа — правильно совместить каждый элемент и строго соблюдать вертикальное и горизонтальное положение рядов блоков. Уверенность в прочности конструкции гарантирует монтажный клей, приготовленный из смесей, рекомендованных производителем плит.
Примечание: Для крепления различного рода предметов на пазогребневых перегородках необходимо соблюдать ряд требований. При навешивании навесных полок, сантехники и других устройств (весовая нагрузка от 30 до 100 кг) используются специальные антикоррозийные анкеры, проходящие через всю толщину стен.При навешивании картин, зеркал, второстепенных полочек с весовой нагрузкой до 30 кг можно использовать обычные, анкерные пластиковые дюбеля. Если необходимо разместить на перегородках из GWP различные инженерные коммуникации или в целях улучшения звукоизоляции, предпочтительнее возвести двойную перегородку. В этом случае в первую очередь возводится перегородка, к которой будет крепиться инженерное оборудование или звукоизоляционный материал.
Ошибки при установке
Если перегородка этих пластин при легком ударе «дребезжит» или пропускает звуки, то это говорит о том, что при их установке были допущены ошибки.Например, предельный размер превышает разделов. Они должны быть: 4,5 х 6 м для плит толщиной 100 мм и 3,6 х 6 м для плит толщиной 80 мм.
Еще одна возможная ошибка — жесткое стыкование перегородки с прилегающей конструкцией (только монтажным клеем), что возможно только в тех помещениях, где нет нормативных условий по звукоизоляции.
И, наконец, может быть такой вариант — плохо закреплена перегородка с упругим примыканием пластин (через прокладку).Технология установки пазогребневых блоков предполагает использование, помимо клея, специальных кронштейнов — 100 х 120 х 20 мм. Здесь следует отметить, что плотность эластичной пробковой полосы должна быть не менее 250 кг / м 3, а толщина — 5 мм. Вместо пробки можно использовать прокладку из бийзированного войлока плотностью не менее 300 кг / м 3, также толщиной 5 мм. А если вы все сделали строго по инструкции, то ошибки установки исключены.
Видео монтажа перегородок от GWP
Для многих легче один раз увидеть, чем 10 раз прочитать.Поэтому прилагаю видео, в котором наглядно демонстрируется весь процесс возведения перегородок из пазогребневых плит.
На этом я закончу статью о возведении стен из панелей GWP. Если вам понравилось, поделитесь с друзьями, и они поделятся с вами чем-то интересным. Всем пока, до новых статей. Если есть вопросы и предложения — комментируйте ниже.
Пазогребневые плиты представляют собой блоки, изготовленные в основном из гипса.Такая конструкция подразумевает ограниченную область применения: только внутренние перегородки. Материал востребован и широко применяется в современном строительстве.
Попробуем разобраться, насколько данный вид стройматериала соответствует заявленным характеристикам.
Положительные черты
Простая установка. Блоки имеют внушительные размеры, соответственно, стеновые перегородки возводятся намного быстрее, чем аналогичные конструкции из кирпича. Кроме того, гипсовая основа делает блоки невероятно легкими, поэтому их удобно поднимать на высоту без использования специальных инструментов.
Отдельные элементы удобно соединяются системой шип-паз и фиксируются клеем. Сочетание таких функций значительно сокращает рабочий процесс. Сюда можно добавить тот факт, что блоки имеют правильную геометрию, поэтому штукатурка не требуется.
Стоимость. По стоимости пазогребневые плиты выглядят более привлекательно, чем аналогичные материалы, что только подпитывает их популярность.
Экологическая и пожарная безопасность. При изготовлении блоков не используются химически активные добавки и токсичные компоненты.Основа — гипсовая смесь с небольшой добавкой армирующего волокна.
Благодаря этой особенности такие перегородки можно устанавливать в больницах, детских комнатах и дошкольных учреждениях.
С точки зрения пожарной безопасности плиты пазогребневые относятся к категории негорючих материалов: они не воспламеняются сами по себе и не способствуют распространению открытого огня. Деформация блока происходит только при длительном воздействии высоких температур.
Экономия внутреннего пространства. Перегородки из пазогребневых плит будут намного тоньше оштукатуренных стен из кирпича или монолитного бетона. Поэтому блоки часто используют при перепланировке загородных домов и городских квартир.
К положительным моментам можно отнести то, что отечественные производители выпускают продукцию на европейском оборудовании, в полном соответствии с требованиями ГОСТ .
Однако даже автоматический технологический процесс не исключает ошибок, поэтому пазогребневые пластины, помимо неоспоримых преимуществ, имеют ряд подводных камней, о которых производители, естественно, умалчивают.
Теневая сторона вопроса
В истории пазогребневых плит немало печальных моментов.
Отсутствие механической прочности. Гипс не относится к категории высокопрочных строительных материалов, поэтому можно столкнуться с проблемами. В частности, гвозди и саморезы легко войдут в корпус блока, но и непринужденно «выскочат» обратно.
Повесить на такую перегородку полку или картину практически невозможно.Для этого нужно нанести довольно внушительный слой штукатурки, сводящей на нет преимущество компактности и экономии внутреннего пространства.
Ограниченное использование. Гипс легко разрушается под действием линейных динамических нагрузок, поэтому блоки не подходят для возведения несущих конструкций. Материал хорошо впитывает влагу, поэтому ребристые плиты-пазлы не предназначены для наружных работ и строительства хозяйственных построек на дачах.
При обустройстве санузлов стены из таких блоков нуждаются в качественной гидроизоляции, иначе со временем появятся трещины.
Требования к качеству строительных работ. Стену из пазогребневых плит просто не поставить. Основание необходимо подготовить и выровнять.
Дополнительно требуется установка двухсторонней перегородки на полу / потолке. Если стена не крепится к потолку, она будет раскачиваться, соответственно любое неосторожное прикосновение или сотрясение может привести к обрушению конструкции.
Индикаторы звукоизоляции. Несмотря на то, что материал предназначен для внутренних перегородок, производители делают упор на надежное звукопоглощение.Если обратиться к технической документации, то этот показатель заявлен на уровне 43 дБ , что полностью соответствует требованиям СНиП .
Однако на практике ситуация иная. Структура пазогребневой пластины превращает ее в отличный репитер, поэтому любой звук будет резонировать по всей квартире. Любопытно, что эта особенность сохраняется за полнотелыми и полыми конструкциями.
К отрицательным факторам относится заявленная простота обработки.Гипсоблок легко режется даже обычной ножовкой, что позволяет строить в квартире сложные геометрические конструкции. На первый взгляд, это неоспоримое преимущество, которое на самом деле оборачивается серьезным недостатком.
Гипсовые суспензии практически не выводятся из организма, поэтому работы необходимо проводить очень осторожно, в хорошо вентилируемых помещениях с использованием средств индивидуальной защиты.
Заключение
Нет сомнений в том, что пазогребневая пластина — дешевый и качественный материал.Однако при установке необходимо учитывать специфику использования материала, иначе все преимущества сведутся к нулю.
Кроме того, такие блоки имеют ряд серьезных недостатков, поэтому попытки сэкономить на ремонтных и отделочных работах могут привести к печальным последствиям.
При перепланировке квартиры или строительстве частного дома приходится устанавливать новые перегородки. Подобрать для них материал не так-то просто. Он не должен создавать чрезмерной нагрузки на потолок, он должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность.И еще желательно, чтобы установка была простой и быстрой, а цена была невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это и пазогребневые пластины. В этой статье мы поговорим о пазогребне.
Что это за материал и его виды

Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на концах которой образованы гребень (шип) и паз.Отсюда и название — пластины пазогребневые. Их:
Пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки добавляют в раствор для улучшения свойств. У гипса GWP есть еще одно название — гипсокартон. Оно и понятно: гипсовый раствор разливается по формам. Вот и все об «источнике» этого варианта названия.
Влагостойкость и пустотность
В области применения пластины с пазом и пазом могут использоваться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие).Влагостойкий для лучшей идентификации, с зеленоватым оттенком.
И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелые и пустотелые. Более полая, более прочная, пустотелая за счет меньшего веса создает меньшую нагрузку на пол. Выбор между полнотелым и пустотелым нужно делать, исходя из нескольких факторов:
Звукоизоляционные характеристики . Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если это не так важно.
Перегородочные нагрузки . Если потребуется повесить на стены полки, мебель, закрепить какие-то тяжелые предметы, лучше использовать монолит.
. На деревянный пол или на старые деревянные полы лучше класть менее тяжелые (пустотелые) блоки.
Если необходимо учитывать несколько факторов, в последнюю очередь рассматривается звукоизоляция. Повысить шумозащиту можно с помощью специальной технологии монтажа (на виброизолирующие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.
Технические характеристики
Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, то отличия в характеристиках заключаются только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок практически не впитывают влагу. Из-за большого количества этих добавок они более дорогие, так как эти добавки дорогие. В то же время они увеличивают прочность (М50 по сравнению с М35).
Кстати, вы можете «на месте» проверить, действительно ли вы видите влагостойкие GWP или просто стандартные зеленые.Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты быстро впитывают ее, а на водоотталкивающих она долго простояет в лужах.
Если сравнивать гипсовые и силикатные перегородки, сразу бросается в глаза повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть по прочности силикатные плиты сравнимы с бетоном не худшего сорта. Если вы собираетесь повесить на перегородку что-то очень тяжелое, лучше использовать силикатный. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называются межкомнатными.
Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Дело в том, что в стандартном исполнении у них не такая уж и высокая впитывающая способность. Он не такой низкий, как у влагозащитных блоков, но этот материал без проблем можно использовать в любых влажных помещениях (13% против 26-32%). Недостатки этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.
Силикат или гипс?
Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсокартона и силиката, то второй при равных параметрах проводит хуже звучит (40-43 дБ для гипса и 48-52 дБ для силиката).Поэтому для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.
Но силикатные блоки того же размера имеют больший вес и большую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко- и теплоизоляцию можно улучшить с помощью дополнительных слоев специальных материалов, но уменьшить вес перегородки не получится. И если его масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.
Как построить из пазогребневой пластины
Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и устойчивой, необходимо выполнение условий:

В общем, нужно неукоснительно выполнять все рекомендации, строго соблюдать технологию.Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от перегородок из кирпича, но возводятся в несколько раз быстрее.
Разметка
Укладка стенки паза от паза начинается с разметки. Если есть лазерный самолетостроитель, то все просто: развернули самолет, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Понадобится отвес. Тот, который не подходит для смартфона, не является измерительным инструментом.Лучше купить в строительном магазине или сделать из шпагата и центрированной гири.
Рисуем первую линию на потолке, отвесом переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, мы получим линии на стенах. В результате была сформирована закрытая разметка для выравнивания перегородки.
Осматриваем основание, на которое будем ставить блоки. Он должен быть идеально выровнен, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должен падать вперед или назад, если смотреть поперек.
Если в перегородке есть дверные или оконные проемы, их также необходимо обозначить. С дверцами все просто — обозначаем их на полу. С окнами сложнее — нужны маяки на стенах и потолке.
Подготовка фундамента
Как уже было сказано, основание должно быть идеально ровным, без переката в любом направлении. При наличии отклонений залить на бетонный пол выравнивающую стяжку (не ниже М150). Для этого вам придется собрать опалубку, в которую заливается раствор.Минимальная толщина слоя 3 см. Чтобы получить гарантированно качественный результат, используйте самовыравнивающийся состав. Только учтите, что «выровнять себя» — это не слишком большие ошибки. Все равно распределить композицию нужно вручную. Просто проведите шпателем, диспергировав раствор по всей длине, и мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.
Залитый бетон накрыть полиэтиленом, оставить на неделю.Это если температура в помещении не опускается ниже + 20 °, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура ниже, срок увеличивается. При температуре 17 ° С и чуть ниже нам нужно уже 2 недели … Ровное основание покрываем контактом бетона — это улучшит сцепление основы с клеевым составом, на который мы будем наносить GWP.
Если поставить пазогребневые блоки на деревянный пол, перегородка должна пройти над балкой — самое время.Второй — выравниваем основание сухим брусом. Его необходимо закрепить так, чтобы он также был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, стыкуем его пополам, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.
Для улучшения звукоизоляции
Главный недостаток перегородок из гипсокартона — не слишком высокая звукоизоляция. Силикатные блоки лучше, но тоже не идеальны.Поэтому рекомендуем по периметру перегородки установить виброизолирующую ленту. Не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибрации через пол, потолок и прилегающие стены, а упругие прокладки значительно улучшают ситуацию.
Под пазогребневые плиты можно использовать полосу из битумного войлока или пробки плотностью 250-300 кг / м³. Ширина полосы немного меньше ширины блоков. Его кладут на ровное основание на то же связующее, которым вы будете заделывать стыки между плитами.Раствор наносится на контактно обработанную поверхность бетона (после высыхания) слоем 2-3 мм. Складываем ленту, раскатывая ее валиком, выталкивая пузырьки воздуха. Полученный раствор удаляют шпателем. Таким образом, лента приклеивается к полу, стенам, потолку. Горизонтальность проверяется с помощью пузырькового уровня.
Подготовка плит к установке
При использовании силикатных пазогребневых пластин подготовка не требуется — их верхняя и нижняя поверхности не имеют паза / гребня.Они абсолютно ровные (как на фото ниже).
При работе с гипсовым пазом для начала нужно определиться, будете ли вы позиционировать блоки шипом или пазом вверх. Работать удобнее, когда паз направлен вверх, но обратное положение не является ошибкой.
Если вы решили поставить ПГП канавкой вверх, на всех блоках первого ряда нужно подрезать шип. Удобнее всего это делать ножовкой. Полученный срез получается неровным.Выравниваем его рубанком.
Примечание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. Это зависит от того, насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А также нарезанные пазогребневые пластины должны быть одинаковой высоты.
Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения исправить практически невозможно. Поэтому выравнивайте внимательно и осторожно. После выравнивания почистите пыль, и можно приступать к возведению стены.
Первый ряд
Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит проста и очень напоминает кирпич.Есть всего несколько функций. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней повернуть шип, он срезается пилой, поверхность выравнивается рубанком, удаляется пыль. Далее порядок действий следующий:

Таким образом, строится весь ряд. Последнюю пластину обычно нужно разрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Его длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшейся щели — щели на шве. Увеличивать зазор не стоит — снизится устойчивость.Для большей уверенности стык можно укрепить металлическим уголком. По два-три уголка в каждом ряду. Достаточно.
Второй и последующие
Плиты пазогребневые укладываются швом — как кирпич. Сдвиг второго ряда может составлять половину или треть длины. Оптимальный вариант — половинка. От всей пластины отрезаем половину, при необходимости нарезаем колосок, устанавливаем. Дальнейшая кладка ничем не отличается. Третий ряд начинается снова с целого блока, четвертый — с половинки и т. Д.
После укладки каждого блока проверяйте, правильно ли он стоит. При таких размерах блоков ошибка накапливается очень быстро. Поэтому каждый доставленный блок сначала проверяется по уровню вертикали / горизонтали. а затем, применяя планку по горизонтали, захватывая соседние блоки и рисуя сверху вниз, смотрим, чтобы не было зазоров. Также проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.
Вертикальное и горизонтальное регулирование — одна из основных задач
Угол
Если стена из пазогребневых блоков имеет внешний угол, то кладку начинаем с него.Чтобы облегчить работу, создаем угловую опору. Это может быть уголок с довольно широкими полками или две доски, соединенные под углом 90 ° С. Ставим конструкцию на место, проверяем монтаж, временно крепим к потолку и полу.
У одной из пластин срезаем боковой шип, упираемся его краем в поставленный упор, выравниваем, задавая направление молотком. У второй пластины также срезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной пластины, выбиваем ее до плотного контакта (схема на рисунке выше).
Для установки второго ряда необходимо сделать вырез под уже установленную плиту под нижнюю шпильку следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем напильники. Затем с помощью фаски (инструмент для работы с пенобетоном, но он также полезен для прокладки проводки в GWP) или любым твердым инструментом удалите излишки, выровняйте канавку, сделав ее такого же размера и формы, что и канавка. Для удаления пыли используйте щетку или строительный пылесос.
Устанавливаем второй ряд начиная с другой стороны — так, чтобы шов находился с другой стороны угла.Нанесите раствор на конец нижнего блока. Берем половину блока, нарезаем боковой шип, вставляем дно в подготовленный паз (крайний правый рисунок на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выровняйте установленные пазогребневые пластины, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.
Филиал
Еще надо рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут надежнее, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке).У всех трех установленных плит обрезан боковой шип. Стыки промазаны клеем, три блока подгоняют вплотную друг к другу с помощью киянки. В этом случае все же необходимо контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол составлял 90 °.
Строим второй ряд так, чтобы середина блока находилась над стыком. Для его установки также потребуется проделать паз в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.
Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из паза — без перевязки. Для этого просто выложите стену (которая в букве Т является верхней перекладиной). К готовой стене встык прикрепите вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Для повышения надежности соединения в месте стыка устанавливаются перфорированные уголки, армированные металлом.
Дверной проем
Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть выполнен с арматурной балкой и без нее.Без арматурной балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если сделать перекрытие из ГВП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться практически посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но так, чтобы длина всей части блока справа и слева от проема была не менее 445 мм.
Во время установки, до того, как клей затвердеет, перемычка над дверью укрепляется упором (доской, опирающейся на столб, опирающийся на пол) или конструкцией, собранной из досок, как на правой схеме.В этом случае сначала соберите с досок П-образную перемычку, закрепите саморезами к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Примените блок, отметьте, как его вырезать. Получается два L-образных блока одинакового или почти одинакового размера. Применив раствор в нужных местах, они устанавливаются.
При использовании шпунтовых плит длиной 667 мм требуется арматурная балка под проем более 660 мм. Для изготовления балок можно использовать металлический уголок, швеллер, арматуру, металлические полосы значительной толщины.Возможно использование сухого деревянного бруса толщиной от 50 мм (предварительно обработанного антисептиком). Балка должна выступать за дверной проем на 400-450 мм.
То, что нам сегодня не предлагают строительные рынки, в том числе для возведения внутренних перегородок, а еще совсем недавно потребителю приходилось выбирать только между гипсокартоном и кирпичом. К счастью, с тех пор технологии ушли далеко вперед и подарили нам пластины с пазом и пазом, которые могут значительно облегчить «жизнь» любому строителю.Но обо всем по порядку.
Что такое пазогребневые пластины?
Пазогребневые плиты — это строительный материал с бороздкой и гребнем (отсюда и созвучное название), а также гладкой ровной поверхностью, не требующей дополнительной штукатурки.
Характеристики этих пластин включают:
простота установки;
низкая стоимость;
практически идеальная геометрия;
высокая прочность;
отсутствие необходимости в дополнительной оштукатуривании построенной с их помощью поверхности.
Размеры, типы и основные технические характеристики.
Сегодня пазогребневые пластины (ПГП) можно приобрести только одного типоразмера: 667 × 500 × 80 мм. Однако это вовсе не означает, что все такие плиты имеют одинаковые технические характеристики, ведь бывают ГПЗ: сплошные и пустотелые, влагостойкие и стандартные. Подумайте, что у них общего и различного.
кол-во на поддоне, кв.м. и куб м. — 32, 3 и 37,5 шт. Соответственно;
Плотность
— не более 1350 кг / куб.м .;
Предел прочности на сжатие и изгиб — 50 кгс / кв. См и 24 кг / кв. См соответственно.
Различный:
вес одной плиты — в полнотелых вариантах естественно больше — 28-30 кг против 25-26 кг;
степень водопоглощения — во влагостойких вариантах не более 5 процентов, а во всех остальных — 30-35 процентов;
Индекс воздушной звукоизоляции
— для пустотных плит на 2 дБ меньше — 41 против 43 дБ.
Кроме всего вышеперечисленного, нельзя сказать, что даже материал для изготовления пазогребневых пластин может быть разным …
Силикатные GWP создаются из воды, негашеной извести, кусковой извести и кварцевого песка в специальных камерах автоклавов при высоком давлении и температуре.
Их основные характеристики:
высокая прочность;
влагостойкость;
полная электроизоляция;
газопроницаемость;
постоянное гниение и деформация;
огнестойкость.
Они изготовлены из гипса и различных добавок, включая доменный шлак и портландцемент, которые, как известно, имеют разную степень влагопоглощения. Узнать, являются ли гипсовые ПГС перед вами влагостойкими, поможет их цвет, если он зеленый, значит, материал устойчив к влаге.
Основными особенностями гипсовых пазогребневых плит можно назвать отличные шумо- и теплоизоляционные свойства, а также высокую огнестойкость.
Объем GWP.
Плиты пазогребневые, по утверждению производителей, предназначены для устройства (монтажа) внутренних несущих стен и межкомнатных перегородок. Однако, по отзывам строителей и людей, эксплуатирующих подобную конструкцию, большой нагрузке на стены ГВП лучше не доверять, поэтому реальная сфера применения этого стройматериала составляет только возведение межкомнатных перегородок.
Плюсы пазогребневых пластин.
Малая толщина.
Прочность и надежность конструкции.
Экологичность.
Высокий уровень звукоизоляции.
Огнестойкость.
Рентабельность: возведение перегородок из этого стройматериала обходится на 10 процентов дешевле аналогичных работ с гипсокартоном и на 15 процентов — с кирпичом.
Простота и скорость монтажа: крепление пластин друг к другу осуществляется по принципу «гребешок-паз».
Нет необходимости в дополнительной штукатурке, можно сразу закончить отделку.
Устойчив к насекомым и процессам гниения.
GWP просты в обработке — они могут быть: фрезерованы, распилены, строганы и забиты гвоздями.
Минусы пазогребневых пластин.
Низкая прочность и ползучесть характерны только для гипса GWP.
Язычко-пазовые пластины являются хорошими репитерами, поэтому, если вы не слышите шум (в пределах 43 дБ), исходящий от возведенной с их помощью стены, то все те звуки, источник которых будет находиться выше или ниже вас (в помещениях, к которым стена со стороны ГВП примыкает) наоборот, они дойдут до вас еще быстрее, как бы «вылезая» изнутри перегородки.
Недостаточная прочность для монтажа на такие стены тяжелых конструкций.
Внутренняя перегородка, построенная с помощью плит GWP, может немного раскачиваться, причина — недостаточно плотное крепление к потолку.
Когда одна из плит проседает, вся конструкция, построенная из PSP, может обрушиться.
Перед укладкой этот строительный материал должен пройти акклиматизацию — полежать некоторое время в помещении (с определенной температурой и влажностью), в котором он будет использоваться.
Как видите, пазогребневые пластины имеют достаточно нюансов и недостатков, поэтому перед их использованием внимательно взвесьте все за и против.
Видео.
Перед установкой межкомнатных дверей или различных перегородок хозяева квартиры задаются вопросом, из какого материала можно сделать. Рынок строительных материалов предлагает обширный выбор различных приспособлений, которые могут помочь в этом вопросе, а именно гипсокартон, пиломатериалы, легкий и тяжелый бетон, кирпич и многое другое.Оптимальный материал для такого рода работ — сборный гипсокартон. Такие плиты представляют собой листы из гипса, также они имеют бороздки (специальные углубления) и гребни (выступающие части) на разных гранях листа, сама плита имеет вид параллелепипеда. Этот материал появился в нашей стране относительно недавно, но в Европе он используется очень давно и поэтому успел заслужить признание среди строительных материалов этого типа. Удобство использования, а также потребительские качества и высокая экологичность — среди множества достоинств этого материала.Подреберные плиты бывают двух видов — обычные и влагостойкие.
Обычные пазогребневые пластины используются для монтажа несущих стеновых перегородок как в жилом, так и в производственном помещении, только если воздух в таком помещении сухой или с нормальной влажностью. Также такие плиты используются для возведения и устройства различных конструкций в сооружениях с низким уровнем влажности.
Пазогребневые влагостойкие гипсовые плиты, также называемые гидрофобизированными, устанавливаются в помещениях с повышенным уровнем влажности, так как они максимально устойчивы к повышенной влажности в помещении и за его пределами.Также эти плиты можно устанавливать во всех типах помещений, а именно с сухим, нормальным и влажным воздухом. При изготовлении влагостойких плит в их состав входят специальные гидрофобные добавки, снижающие воздействие влаги на плиту. По сравнению с обычными влагостойкими пазами заметный зеленый цвет.
Гипсокартон очень прост в установке с помощью силы склейки.
Монтаж таких гипсокартонных плит может производиться без помощи других строительных инструментов.
После монтажа штукатурку не нужно.
Сразу после склейки гипсокартон можно оклеивать обоями.
Если в ремонте применяется покраска, то для этого необходимо только покрыть стену финишной шпаклевкой
При укладке труб гребенчатые пластины можно распиливать, резать или строгать.
По сравнению с примером из кирпича коньковая пластина намного тоньше, что позволяет сэкономить драгоценные метры жилой площади.
Пазогребневые гипсовые плиты бывают пустотелые и сплошные.Неотъемлемым преимуществом пустотных плит является их довольно небольшой вес, а именно, примерно на 25% меньше, чем у обычных плит. Транспортировка пустотных плит потребует меньше затрат, а также времени, что в конечном итоге значительно снизит ваши расходы.
Шумоизоляция: такая плита имеет звукоизоляцию 43 дБ, что существенно защитит ваше помещение от проникновения посторонних звуков. Следует знать, что в жилых помещениях звукоизоляция должна быть не менее 41 дБ, то есть пазогребневые плиты изолируют от шума больше, чем необходимо.
Если вы планируете повесить навесные шкафы или полки на стену, то в этом случае для пустотной плиты следует выбрать крепеж определенного типа, а именно универсальный дюбель. Этот вид крепежа для такой стены очень важен, если он попадет в пустую поверхность, он может свернуться в узел. При тестировании полых пазогребневых пластин было видно, что я использую правильный крепеж, стена выдерживала нагрузку в 200 кг, это с 2-мя крепежами.
Одно из важнейших качеств пустой печи — огнестойкость.Это свойство плиты позволяет прокладывать в ней проводку и электрические провода. Пустота внутри плит дает возможность прокладывать в ней не только электрические провода, но и трубы другой природы, если это позволяет их диаметр. Это значительно сэкономит время рабочих на укладку и резку труб.
Пустотная плита неприхотлива в обслуживании, ее легко резать и строгать, а также из нее можно изготовить необходимые дополнительные элементы.
При изготовлении дверных или оконных проемов использование полой пазогребневой пластины практичнее и удобнее, чем использование других строительных материалов.При закладке дверного проема стандартного размера 90 см дополнительная окантовка пустотелого ядра не потребуется, при использовании любого другого материала дверной проем обязательно потребуется укрепить.
Пустотные плиты вышли на рынок материалов сравнительно недавно, и только после того, как производители новых домов стали предлагать своим покупателям помещения без межкомнатных перегородок. Эта идея разработчиков дает покупателю обширный выбор и реализацию даже самых неординарных и креативных решений.
Такие плиты с бороздками отличаются от гипсовых по составу. Эти пластины изготовлены из смеси кусковой извести (только негашеной), воды, а также кварцевого песка, после чего эту смесь помещают под давлением и затем помещают в камеру автоклава. В этой специальной камере под воздействием повышенной температуры и высокого давления получается прочный материал — известково-песчаный конгломерат.
По сравнению с гипсом эти пазогребневые плиты имеют более высокую прочность, а также низкий уровень водопроницаемости.Такие плиты часто используют для возведения несущих, а также внутренних стен в конструкциях, в которых может скапливаться излишняя влага.
Стандартный вес силикатной плиты достигает 15,5 кг при плотности 1870 кг / м3. По сравнению с силикатными гипсокартонными плитами плотность меньше, а именно 1570 кг / м3, такая разница скажется на их качестве, а также на тепло- и звукоизоляции стены.
Силикатные плиты, как и гипс, огнестойкие. Эти пластины не выделяют вредных веществ, способных навредить жизни человека, и не проводят электрический ток.Кроме того, замок на силикатных пазогребневых пластинах хорошо снижает шум.
Газопроницаемость (способность дышать и пропускать воздух) силикатных панелей находится на очень высоком уровне у многих аналогичных материалов, поэтому при установке таких панелей убедитесь, что климат в вашей квартире или дом будет в лучшем виде. При попадании влаги на силикатную плиту она не подвергается деформации, даже самой незначительной, а также через некоторое время не гниет и на ней не появляется грибок.
Особенности монтажа пазогребневых плит
Пазогребневые плиты крепят после завершения возведения несущих конструкций (стен) в здании, но необходимо перед укладкой чистого пола , а также отделочные работы. Если вы планируете перепланировку своей квартиры или офиса, то возведение стен из пазогребневых плит возможно двойной, то есть стены будут не более гренковыми, но и прочными. Часто двойная кладка стен применяется, если в доме необходимо провести скрытую кладку инженерных сетей или если планируется утепление стен.Утепление стен предполагает выход одной плиты в холодное или неотапливаемое помещение, а другой — в жилую комнату, между двумя плитами укладывается утеплитель.
При возведении межкомнатной перегородки не важна укладка пазов вверх или вниз, то есть можно складывать как угодно. Однако изготавливать пазогребневую пластину рекомендуется укладывать ровно пазом вверх, при такой установке клей равномерно распределяется по пазу и не вытекает, благодаря чему монтаж и приклеивание надежнее, чем пазом вниз. .
В последние годы на рынке шпунтовых плит появилось два ведущих прокси, а именно Volma и Knauf. Поэтому перед покупкой таких табличек многие задаются вопросом, какую выбрать?
Главная отличительная черта плит Wolm и Knauf — это цена. Пазогребневые плиты Knauf намного дороже плит Volma. Покупая плиты того или иного производителя, также необходимо приобретать специализированный клей того же типа. Клей Knatsf такой же дорогой, как и доски, по сравнению с Volma, и если вы планируете заменить его другим клеем, производитель не дает никаких гарантий, что ваша конструкция будет долговечной.Столь высокая цена обусловлена зарубежным производством, затраты идут не только на производство, но и на доставку этого материала.
Что такое соединение языка и паза (для чего мы его используем?)
Узнайте больше о технике соединения шпунтов и пазов с деревянными столярными изделиями, где ее лучше всего использовать, как ее производить, о ее преимуществах и о том, какое оборудование необходимо для этого.
Есть что-то особенное в том, чтобы зайти в антикварный магазин и понаблюдать за мастерством изготовления деревянной мебели.Петли с изысканным орнаментом, инициалы, вырезанные по углам,… забота и внимание, вложенные в эти изделия, очевидны и делают их значимым и вневременным предметом. К сожалению, некоторые методы обработки древесины со временем устаревают по мере появления более удобных и менее трудоемких методов.
Классическая столярная техника шип-паз — лишь один из примеров такой потери. Хотя это не совсем забыто, этот изящный и приятный способ найти все труднее и труднее.
Связанный: Врезное и шипованное соединение | Равномерное соединение | Дюбельный шов | Соединение «ласточкин хвост» | Mitre Joint | Дадо Джойнт | Стыковое соединение | Коленчатые соединения
Что такое соединение языка и паза?
Шип-паз — это способ соединения деревянных панелей друг с другом по краям. Это делается путем соединения двух частей канавкой и шпунтом! Существует два типа язычковых соединений: твердый язычок и скользящий язычок.
Цельный языковой сустав
Канавка — это глубокий гребень, прорезанный по всей кромке (обычно в форме капли с открытым концом). Язычок находится на противоположном крае и имеет соответствующую форму, чтобы вписаться в паз, как кусок пазла.
Шпунт сделан немного меньше, чем площадь канавки, чтобы облегчить сборку. Их складывают, сдвигая их от края к краю, начиная с кончиков каждой панели. Затем в стык добавляется клей, и язычок немного впитывает влагу и расширяется в канавку, обеспечивая удивительно плотное прилегание.
Скользящий язычок
Это полностью похоже на соединение сплошного шпунта, с той лишь разницей, что каждая деревянная панель имеет канавку, вставленную в их края, и создается шлиц стороннего производителя, соединяющий их вместе. Соединение представляет собой деревянную пластину, обрезанную до идеального размера, чтобы она могла поместиться в соответствующие канавки.
Соединение сплошным шпунтом дает вам возможность не склеивать части вместе для окончательной отделки (при изготовлении стола со съемными планками), но соединение с наклонным шпунтом необходимо приклеить, чтобы панели оставались вместе.
Когда используется соединение языка и паза?
Основное место стыка — деревянный пол. После того, как появились инновации в использовании фанеры и композитных древесных плит, шип-паз стал очень редким методом укладки полов. Этот вид деревообработки стоит дорого и требует много времени, в то время как фанера стоит недорого и обеспечивает невероятно простой монтаж.
Шип-паз до сих пор используется при изготовлении высококачественных столов и краснодеревщиков.
И не забывайте о паркете! Это обработка дерева исключительно из эстетических соображений. Паркет — это искусство геометрически размещенной мозаики из крашеного дерева.
Почему соединение «язык и паз»?
Шип-паз — это, по сути, просто паз и шип-шип , но действительно очень длинный. Причина, по которой они носят разные названия, состоит в том, чтобы описать их различия во внешнем виде и в целом. Соединение врезным и шипованным способом должно придать деревянным столярным изделиям жесткость и прочность и соединено под прямым углом.В то время как соединение шпунт-паз соединяется параллельно деревянными деталями (отсюда необходимость в более длинной области для соединения).
Это соединение обычно прочнее, чем стыковое соединение , так как соединение шпунт-паз зависит от поверхностного натяжения, которое распространяется на всю деревянную панель. В стыковом соединении используется внешнее оборудование, чтобы скрепить соединение, что в конечном итоге вызывает нагрузку на определенные области.
Что нужно?
Наиболее распространенные расходные материалы, необходимые для изготовления вашего собственного сочленения под шпунт и паз:
формирователь древесины (фрезерный станок или фрезерный станок — используется для обрезки и формовки деревянных деталей с помощью поворотного механизма
циркулярная пила
ручной рубанок
Есть несколько мест, которые научат вас, как создать собственное соединение паз и паз, вот несколько надежных вариантов:
FAQ
Какие бывают типы соединений «гребень и паз»?
Двумя типами являются соединение с прорезным язычком и соединение со сплошным шпунтом.На скользящем язычке есть канавки такого же размера, которые соединяются шлицевым соединением стороннего производителя, которое затем приклеивается на место. Сплошной гребешок имеет паз на одном крае и язычок на другом крае, которые соединяются вместе, как кусочки пазла. Клей также можно использовать с цельным шпунтовым соединением в качестве усиления.
Как выполняется соединение «шпунт-паз»?
Их можно изготовить ручной строгалкой (добро пожаловать в 1832) или циркулярной пилой, фрезерным станком или фрезером. Просто прокрутите вверх, чтобы найти обучающие видео и статьи о том, как добиться соединения с пазом.
Насколько прочно соединение шпунт-паз?
Они очень сильные! Когда соединение усилено по всей площади поверхности куска дерева, его прочность всегда будет выше, чем при использовании оборудования сторонних производителей.
Почему не пользуются популярностью соединения «гребень и паз»?
Они были заменены более дешевыми и менее трудоемкими методами столярных изделий, такими как фанерные листы. Для соединения пазов и пазов требуется время, и когда вы планируете покрыть их всем полом, вам придется создать множество пазов и язычков.Время — деньги, а деньги — время!
Саванна Ленц родом из ниоткуда. Она переехала 30 раз в возрасте до двадцати лет, и благодаря постоянным изменениям в окружающей среде она получила статус эксперта во всех областях домашнего хозяйства. Будь то покраска и дизайн интерьера, выпечка, организация очаровательных званых обедов или окрашивание своей коллекции книг, она — классная жена Степфорда.
Двойная специализация по английской литературе и творческому письму по-настоящему использовала ее способность к общению, а ее способность к странному и комедийному восприяла повсюду.Саванна любит вносить свой вклад в любой канон, от коротких художественных произведений до музыкальных обзоров, проектов DIY и журналов о скалолазании. Эта многогранная женщина — имбирь Близнецов (о боже), и ей есть что сказать!
Все о пазогребневых соединениях — FineWoodworking
Любой длинноволокнистый стык длиной более 48 дюймов может выиграть от использования пазогребневого соединения. Он обеспечивает механические средства совмещения и соединения краев узких досок при формировании более широкой панели.
Основы:
• Анатомия стыка: длинная кромка одной заготовки соединяется с канавкой, вырезанной на кромке другой заготовки
• Где используется: сделайте широкую панель из узких досок
• Ручным или машинным способом: сделайте пазогребневое соединение с соответствующими деревянными плоскостями или на современном оборудовании
Анатомия сустава
Вдоль одного края отрезается короткий язычок, обычно центрируемый по толщине материала. С другой стороны, соответствующий паз проходит по длине края доски.Одним из преимуществ является то, что кромки зарегистрированы, что в дальнейшем не требует строгания или очистки. Еще одно преимущество — увеличенная поверхность клея. Единственным недостатком может быть то, что стык виден с конца панели.
Где используется
Пазогребневое соединение часто используется для формирования более широких панелей из более узких досок, например, при формировании столешниц, дверей или архитектурных панелей. Он также широко используется для полосовых полов.
Исторически сложилось так, что соединение паз и паз также использовалось для совмещения и выравнивания краев вертикальных панелей в ранних домах.В этом случае шов учитывал сезонное расширение и усадку отдельных плит при создании герметичной стены.
Ручным или машинным способом
Раньше стык разрезали подобранными деревянными плоскостями. Эти самолеты продавались парами (в размерах, рассчитанных на работу с материалом толщиной от 1/4 дюйма до 1-1 / 2 дюйма). Один рубанок прорезал канавку, а другой прорезал шпунт.
В сегодняшнем небольшом магазине соединение паз и паз чаще всего фрезеруется с помощью фрезерного станка или фрезерного стола, оснащенного парой согласованных бит.Соответствующие биты работают так же, как старые деревянные рубанки, только быстрее и с меньшими усилиями. Этот стык также можно изготовить на настольной пиле.
Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.
Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту
×
Динамическое и статическое сравнение соединений «ласточкин хвост», паз и паз, половинки и дюбелей из бука :: BioResources
Моллахассани, А., Хеммаси, А., Хадеми Эслам, Х., Лашгари, А., и Базьяр, Б. (2020). « Динамическое и статическое сравнение соединений« ласточкин хвост », гребень и паз, половинки и дюбелей из бука », BioRes . 15 (2), 3787-3798.
Реферат
Проведена оценка динамических и статических упругих свойств соединений древесины бука. Обычные швы, а именно швы «ласточкин хвост», шип и паз, дюбель и половинки, были подготовлены из древесины бука ( Fagus orientalis, Lipsky) с использованием поливинилацетатных и цианоакрилатных клеев.Результаты динамического и статического модулей упругости соединений в этом исследовании указали на самые высокие тенденции к уменьшению вдвое, шипов, пазов и пазов, а также соединений типа «ласточкин хвост», соответственно. Модуль упругости соединения типа «ласточкин хвост», его однородная структура соединения и отсутствие протяженной клейкой линии соответствовали таковым для соединенных образцов. Средний статический модуль упругости был примерно на 10,5% ниже, чем динамический модуль упругости. Результаты t-критерия Стьюдента показали значительную разницу между средним динамическим и средним статическим модулем упругости, значимость на уровне 5%, а тест корреляции Пирсона показал, что динамический и статический модули упругости образцов были значительными. на уровне 5% и указывает на положительную корреляцию.Основываясь на наблюдаемой корреляции в результатах динамических и статических испытаний, с использованием этих методов, динамическая оценка неразрушающего контроля может рассматриваться как подходящая альтернатива в стандартизации разрушающих статических испытаний для оценки и категоризации древесины.
Скачать PDF
Полная статья
Динамическое и статическое сравнение буковых соединений «ласточкин хвост», паз и паз, половинки и дюбельные соединения
Амир Моллахассани, ^a AmirHooman Hemmasi, ^a, * Habibollah Khademi Eslam, ^a Amir Lashgari, ^b и Behzad Bazyar ^a
Оценивались динамические и статические упругие свойства соединений древесины бука.Обычные швы, а именно швы «ласточкин хвост», «гребешок и паз», дюбель и половинки, были подготовлены из древесины бука ( Fagus orientalis, Lipsky) с использованием поливинилацетатных и цианоакрилатных клеев. Результаты динамического и статического модулей упругости соединений в этом исследовании указали на самые высокие тенденции к уменьшению вдвое, шипов, пазов и пазов, а также соединений типа «ласточкин хвост», соответственно. Модуль упругости соединения типа «ласточкин хвост», его однородная структура соединения и отсутствие протяженной клейкой линии соответствовали таковым для соединенных образцов.Средний статический модуль упругости был примерно на 10,5% ниже, чем динамический модуль упругости. Результаты t-критерия Стьюдента показали значительную разницу между средним динамическим и средним статическим модулем упругости, значимость на уровне 5%, а тест корреляции Пирсона показал, что динамический и статический модули упругости образцов были значительными. на уровне 5% и указывает на положительную корреляцию. Основываясь на наблюдаемой корреляции в результатах динамических и статических испытаний, с использованием этих методов, динамическая оценка неразрушающего контроля может рассматриваться как подходящая альтернатива в стандартизации разрушающих статических испытаний для оценки и категоризации древесины.
Ключевые слова: соединение «ласточкин хвост»; Шпоночно-пазовое соединение; Разделение на половинки сустава Дюбельный шов; Динамическая и статическая оценка; Модуль упругости
Контактная информация: a: Департамент науки и технологии древесины и бумаги, факультет природных ресурсов и окружающей среды, отделение науки и исследований, Исламский университет Азад, P.O. Box 14515/775, Тегеран, Иран; b: Кафедра науки и технологии древесины, Караджский филиал, Исламский университет Азад, П.О. Box 31485-313, Карадж, Иран; * Автор для переписки: h_hemmasi @ srbiau.ac.ir
ВВЕДЕНИЕ
Соединения являются одними из самых важных компонентов всех деревянных конструкций, в то время как научные знания о них ограничены. Соединения обеспечивают согласованность компонентов и делают конструкцию прочной и устойчивой. Следовательно, успех использования дерева в качестве строительного материала зависит от того, как ведут себя самые разнообразные соединения.
Технология клеевого соединения сыграла важную роль в развитии и росте реабилитации и ремонта деревянных конструкций.Способность структурного шва поддерживать удовлетворительные долгосрочные характеристики, часто в суровых условиях, является важным требованием к структурному клеевому шву (Custodio et al. 2009). Клеевые соединения могут потерять прочность и разрушиться под воздействием влажности, температуры и других погодных условий.
Здесь недостаточно простого изготовления надежного стыка. Скорее, также важно, чтобы сустав прочно держался при первом применении. Поскольку стыкового соединения «голова к голове» с химическим соединителем (адгезивом) самого по себе недостаточно, обычно для усиления угловых соединений применяются такие соединения, как ласточкин хвост, дюбель, шпонка, бисквит и подвижная канавка (Maleki et al. .2012).
Благодаря простоте соединения штифтами, они широко используются в современной мебельной промышленности. Соответственно, существует множество исследований по этому вопросу. Zhang и Eckelman (1993) показали, что увеличение диаметра штифтов (с 6 до 11 мм) и увеличение глубины проникновения (от 6 до 11 мм) в каждом компоненте соединения будет иметь существенное влияние на сопротивление изгибающему моменту соединений. из ДСП с одним штифтом. Курт и др. (2009) оценил несущую способность деревянных шпилек в древесно-стружечных плитах и древесноволокнистых плитах средней плотности (МДФ).Чем более гладкая поверхность штифтов и язычка, тем больше был эффект сцепления между соединяемыми компонентами.
Latibari et al. (2005) оценил влияние типа, диаметра и степени свободы штифта на прочность на сдвиг швов из ДСП. Их результаты показывают, что штифты с резьбой диаметром 10 мм, глубиной проникновения в четыре раза больше диаметра и степенью свободы 0,5 мм или 0,25 мм обладают более высокой устойчивостью к приложенным нагрузкам. Экельман и Хавиарова (2006) изучали столярные изделия школьных стульев с штифтовыми шипами и пазами, с клеем и без него и обнаружили, что прочность 0.Шипы диаметром 125 с клеем были улучшены более чем на 80% по сравнению с аналогичными соединениями без клея. Их результаты показывают, что шиповые соединения можно фиксировать только штифтами, а нанесение клея штифтами увеличит стоимость. Ghofrani и Nouri (2009) оценили прочность на боковой сдвиг различных типов деревянных дюбелей и соединений MiniFix на МДФ; они не обнаружили существенной разницы между резьбовыми соединениями и другими соединениями, в то время как винтовые соединения показали самую высокую прочность. И диаметр, и тип клея являются одинаково важными критериями для деревянных дюбелей с точки зрения их прочности на сдвиг.Поскольку резьбовые деревянные дюбели статичны, любые трещины из-за давления и напряжения сдвига возникают внутри плиты.
Дерикванд и др. (2013) оценил влияние различных типов древесины на подвижные шипы и длину проникновения шипов на сопротивление соединения; они обнаружили, что увеличение глубины проникновения подвижного шипа увеличивает прочность соединения между стыками. Их результаты показывают, что тип древесины, применяемой для изготовления подвижного шипа, оказал значительное влияние на способность удерживать соединения, поскольку древесина бука имеет гладкую поверхность и высокую прочность на сдвиг параллельно волокнам, что делает ее наиболее эффективной древесиной для изготовления. шипы.Maleki et al. (2012) оценил влияние расстояния между хвостовиками в соединениях типа «ласточкин хвост», равного 1, 2 и 3 см, и типа соединения в двух вариантах «бабочка» и «H-ласточкин хвост», на допустимую нагрузку на растяжение угловых соединений со скосом, выполненных из ДСП и МДФ. Они обнаружили, что допуск на растяжение соединения H-типа «ласточкин хвост» выше, чем у соединения «ласточкин хвост» под углом «бабочка».
Maleki et al. (2013) оценил влияние типа клея и высоты соединителя типа «ласточкин хвост» на допустимую нагрузку на растяжение угловых соединений со скосом из ДСП и МДФ.Результаты показали, что устойчивость к растяжению соединений с использованием цианоакрилатных (CA) клеев выше, чем у соединений, использующих поливинилацетатные (PVAc) клеи или без них.
Имеющихся исследований по широкому использованию соединений типа «ласточкин хвост», гребня и паза, а также половинок и дюбелей в деревянных конструкциях недостаточно. Таким образом, необходимы дополнительные исследования для оценки механических характеристик этих соединений. В этом исследовании рассматриваются характеристики упомянутых суставов с точки зрения их статических и динамических аспектов.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В этом исследовании сначала 90 пряморослых деревьев бука ( Fagus orientalis Lipsky) были разрезаны в поперечном направлении на образцы размером 360 Д × 50 Ш × 24 В мм и хранились в помещении для климатических испытаний в течение 2 недель, как указано в ISO 3129 (2012). Затем они стали подвергаться вибрации свободного изгиба в двухстороннем испытании на свободную балку, а затем для испытания были отобраны образцы с наивысшей корреляцией 0,98 между режимами вибрации 1 ^st и 3 ^rd.Этот тестовый образец был выбран в соответствии с Hossein et al. (2009 г.), из которых 80 из предварительных образцов были допущены к испытаниям. Эти образцы подвергаются испытанию на вибрацию при изгибе после измерения их размеров и веса.
файлов звукозаписи были сделаны с помощью Audacity (3 ^rd версия, команда Audacity, Университет Карнеги-Меллона, Питтсбург, Пенсильвания, США), а аудиофайлы были прочитаны с учетом вибрации изгиба с помощью настройки портативной системы NDT-lab® в та же частота.После того, как в систему были добавлены все размеры и веса, были завершены расчеты, связанные с коэффициентом корреляции между первыми тремя модами вибрации и модулем сдвига при работе. Были изучены упругие характеристики древесины бука, в том числе модуль упругости (МОЕ). Коэффициент акустической эффективности ( K ) и коэффициент акустического преобразования ( ACE) оценивались по свободным продольным колебаниям в двусторонней свободной балке, как показано на рис.1, в радиальном (LR) и тангенциальном (LT) направлениях.
Рис. 1. Схематическое изображение продольной вибрации в двусторонней свободной балке (Браншерио и др. 2010)
Объем длины волны для моды 1 ^st продольных колебаний в длине образца, а также частота и длина волны, скорость объемов звуковой волны в продольном направлении образцов были рассчитаны по формуле. (1),
В = 2 лф (1)
, где V, (м / с) — скорость звука в продольном направлении древесины, а f (Гц) — частота для моды продольных колебаний 1 ^st.
Динамический продольный модуль упругости был рассчитан по формуле. 2,
E = ρV ² (2)
, где ρ (кг / м ³) — удельный вес, а E (Па) — модуль продольной упругости.
Коэффициент демпфирования рассчитывается на основе анализа того, как амплитуда колебаний образца падает с течением времени с использованием спектра ряда Фурье, рассчитанного по формуле. 3,
(3)
, где tan ( δ ) — коэффициент демпфирования и логарифмический декремент, который вычисляется в логарифмической шкале на основе затухания звука.Акустический коэффициент K и эффективность акустического преобразования ACE являются одними из наиболее важных акустических факторов для древесины, используемой в пластинах звукового резонанса, и они рассчитываются по формулам. 4 и 5 соответственно
(4)
(5)
, где K — акустический коэффициент, а ACE (м ⁴ / кг.с) — эффективность акустического преобразования.
Рис. 2. Образцы и инструкции, применяемые для сочлененных балок
Для каждого используемого соединения используются следующие факторы: два типа клея (цианоакрилат и поливинилацетат) и две высоты шипа, длины или длины соединительного штифта.Всего было 20 образцов размером 360 Д × 50 Ш × 24 В мм; Соединения «ласточкин хвост», «шпунт и паз», «половинки» и дюбели для каждого испытания. Размеры этих суставов были основаны на исследованиях, проведенных (Horwood 1999; Haviarova et al. 2001; Eckelman and Haviarova 2006; Noll 2007).
Образцы были разделены на четыре группы по 20. Характеристики каждой группы, представленные на рис. 2 с двумя клеями, были исследованы следующим образом: 1) Для соединений типа «ласточкин хвост» эффект «ласточкин хвост» с двумя высотами 9 и 14. мм; 2) Для дюбельных швов эффект дюбеля диаметром 8 мм с двумя высотами 72 и 90 мм; 3) Для шип-пазов эффект шипа с двумя длинами 30 и 50 мм; и 4) для швов, разделенных пополам, эффект шипа с двумя длинами: 50 и 70 мм.
Рис. 3. a: Соединение пополам, b: Соединение дюбеля, c: Соединение шип и паз, d: Соединение «ласточкин хвост»
Образцы половинок, шпоночного соединения, гребня и паза и соединения «ласточкин хвост» были склеены и зафиксированы зажимами. Зажимы были освобождены от стыков после того, как они были полностью установлены, и образцы хранили в климатизированном помещении при 20 ° C и 65% относительной влажности.
В данном исследовании использовались два типа клеев со следующими характеристиками. Первым был клей на основе поливинилацетата (ПВА).Это тип клея с содержанием твердых частиц 60%, вязкостью от 12 до 18 Па · с при температуре 20 ° C и плотностью 1,08 г / см ³. Второй — цианоакрилатный (СА) клей. Он содержит 100% твердых частиц, вязкость от 1,3 до 1,5 Па · с. и плотностью 1,06 г / см ³. Клеи использовались в соответствии с рекомендациями производителя.
Испытания на изгибную вибрацию были проведены для оценки упругих характеристик древесины бука. Для анализа полученных данных был запущен статистический метод дисперсионного анализа с применением программного обеспечения SPSS (IBM, версия 22, Армонк, штат Нью-Йорк).Кроме того, механические характеристики и упругие константы древесины бука были оценены в среде портативной системы NDT-lab® (Roohnia et al. 2006).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При оценке динамического модуля упругости уровень достоверности типов соединений, типов клея и размеров соединений имел значение 95%. При оценке взаимодействия эффективных факторов тип сустава × размер сустава был значимым на уровне достоверности 95%.Чтобы оценить динамизм звуковых характеристик образцов, влияние различных типов соединений, типов клея и размеров соединений было значительным с уровнем достоверности 95%. Чтобы оценить взаимодействие эффективных факторов, взаимодействие типа соединения × размер соединения с акустическим коэффициентом и демпфированием образцов было значимым с достоверностью 95%, как показано в таблицах 1–3.
Таблица 1. Дисперсионный анализ, направленный на влияние типа соединения, типа клея и размера соединения на модуль упругости
Таблица 2. Дисперсионный анализ, направленный на влияние типа соединения, типа клея и размера соединения на акустический коэффициент
Таблица 3. Дисперсионный анализ, направленный на влияние типа соединения, типа клея и размера соединения на демпфирование
В экспериментальных образцах четыре различных типа соединения (ласточкин хвост, дюбель, гребень и паз и разделение пополам), разный размер соединительной части и использование поливинилацетатных или цианоакрилатных клеев; упругие и акустические характеристики этих соединений показали снижение по сравнению с контрольными образцами (несращенными).При увеличении высоты соединения типа «ласточкин хвост» с 9 до 14 мм длина шипа шипа-паза стала 50 с 30 мм, а когда длина штифта дюбеля была увеличена с 36 до 45 мм, а длина шипа соединения вдвое стала 70 с 50 мм. , что свидетельствует об улучшении упругих характеристик (рис. 4). Для всех экспериментальных швов использование цианоакрилатного клея привело к большему улучшению упругих характеристик по сравнению с поливинилацетатным клеем (рис. 4).
Ключ: F = бук; L = большой сустав; S = маленький сустав; P = поливинилацетатный клей; C = цианоакрилатный клей; 1 = дюбель; 2 = разделение пополам; 3 = соединение типа «ласточкин хвост»; 4 = шип-паз
Фиг.4. Сравнение динамического модуля упругости экспериментальных швов
В соединениях типа «ласточкин хвост», где использовался цианоакрилатный клей, модуль упругости был выше, чем у других соединений. Шпоночные и пазовые соединения имели более высокий модуль упругости, чем у дюбелей и соединений вдвое, а дюбельные соединения имели более высокий модуль упругости, чем у соединений, разделенных пополам. Средняя разница суставов, использованных в этом исследовании, была значимой с достоверностью 95%.Стыки «ласточкин хвост» длиной 14 мм вручную с цианоакрилатным клеем показали наименьшее влияние на акустические характеристики древесины бука, в то время как сокращение вдвое стыков, особенно с меньшей длиной шипа (50 мм) и выполненных с помощью поливинилацетатного клея, было значительно более эффективным для уменьшения акустические свойства.
Для статического анализа упругих характеристик древесины бука в соединениях типа «ласточкин хвост», штифтов, шпунтов и пазов и половинок влияние типа соединения, размера соединения и типа клея было значительным с уровнем достоверности 95%.Более того, среди эффектов взаимодействия исследуемых переменных эффект размера × совместный был значимым при уровне достоверности 95%. Влияние других изученных переменных не было значимым с доверительной вероятностью 95%. Что касается наивысшего уровня эластичности экспериментальных соединений, результаты статических испытаний были аналогичны результатам динамических испытаний: , то есть , соединение типа «ласточкин хвост» показало самый высокий статический модуль упругости, а соединение, разделенное пополам, самое низкое. Статический модуль упругости в среднем составлял 10.На 5% ниже, чем у динамического модуля упругости с доверительным интервалом от 7,2% до 13,8% с уровнем достоверности 95%.
Ключ: F = бук; L = большой сустав; S = маленький сустав; P = поливинилацетатный клей; C = цианоакрилатный клей; 1 = дюбель; 2 = разделение пополам; 3 = соединение типа «ласточкин хвост»; 4 = шип-паз
Рис. 5. Сравнение динамического и статического модулей упругости экспериментальных соединений
Результаты t-критерия Стьюдента показали значительную разницу между средним динамическим и средним статическим модулем упругости, хотя динамический модуль упругости был выше, чем статический модуль.Тест корреляции Пирсона показал, что динамический и статический модули упругости образцов были значимыми на уровне 5% и показали положительную корреляцию.
В этом исследовании более высокий модуль упругости был получен с увеличением длины шипа, высоты «ласточкин хвост» и длины деревянного штифта в дюбельных соединениях. Увеличение высоты ласточкина хвоста с 9 до 14 мм, увеличение длины шипа с 30 до 50 мм в пазовых соединениях, увеличение длины штифта с 36 до 45 мм в шпоночных соединениях и увеличение длины шипа. от 72 до 90 мм, все дали более высокую эластичность как для динамического, так и для статического анализа.Эти результаты были подтверждены результатами других исследований, которые показали, что увеличение площади поверхности шипов оказывает особое влияние на способность сопротивления растяжению при растягивающих и сжимающих нагрузках (Dalvand et al. 2012; Maleki et al. 2012; Дрикванд и др. 2013; Кахванд и др. 2013). Можно констатировать, что увеличение площади соединительной поверхности шипа, количество склеиваемой поверхности увеличивалось и приводило к большей общей прочности соединения и к более однородному расположению соединения.Клеи увеличивают как плотность в месте стыка, так и модуль упругости стыков. Для соединений типа «ласточкин хвост» увеличение высоты типа «ласточкин хвост» увеличило стойкость к растяжению, что может быть связано с большей поверхностью соединения и компонентами соединения. Когда площадь поверхности контакта между компонентами соединения и соединителем увеличивалась, прочность на разрыв также увеличивалась.
Для дюбельных соединений увеличение диаметра и длины деревянного штифта привело к увеличению периметра и, следовательно, большей площади, что увеличило поверхность сцепления и общую прочность соединения.Результаты статического и динамического анализа соединений, проведенных здесь, показывают, что соединение «гребень и паз» имеет более высокий модуль упругости, чем соединение дюбеля и соединения пополам. Этот результат согласуется с результатами других исследований (Eckelman 2003; Ghofrani and Noori 2009), где образцы с одинаковой поверхностью и толщиной, шип-пазовые соединения прочнее, чем деревянные дюбельные соединения. Прямоугольная форма шип-пазового соединения обеспечивает большую прочность и устойчивость шва, и очевидно, что шип-пазовые соединения более однородны, чем деревянные шканты.Это может быть связано с использованием разных пород дерева для штифтов в дюбельных соединениях. Более того, для деревянных дюбельных соединений штифты расположены в более длинных отверстиях для швов, и допуск штифтов в отверстиях для швов является эффективным по отношению к прочности соединений. Ступени деревянных штифтов в сочетании с подвижностью соединения могут вызвать трещину на месте. В дюбельных соединениях клеевые линии проходят двумя противоположными частями или по всей длине дерева в дюбельных соединениях, в то время как в шпунтовых соединениях клеевые линии проходят с одной стороны; поэтому деревянные дюбели слабее, чем паз и шпунт.Во всех доступных экспериментах на изученных соединениях были снижены динамический и статический модуль упругости и акустические характеристики по сравнению с несоединенными образцами (контрольными образцами). На акустический коэффициент влияли как модуль упругости, так и параметр плотности, где, что касается плотности, он был намного больше, чем модуль параметра упругости с точки зрения акустического коэффициента. В соединенных образцах это уменьшение может быть связано с увеличением плотности образцов после добавления соединения.Более того, увеличение плотности можно отнести к увеличению плотности, вызванному поливинилацетатным и цианоакрилатным клеями, по сравнению с несращенными образцами. Среди оцениваемых здесь соединений соединения типа «ласточкин хвост» показали наименьшее влияние на акустические характеристики по сравнению с несращенными образцами, что согласуется с выводами Wegst (2006) и Obataya and Norimoto (1999). Указанные авторы представляют собой обратную связь между модулем упругости и демпфированием. Уменьшение демпфирования привело к увеличению ACE.
Статический и динамический анализы показали, что модуль упругости экспериментального образца, а также динамический и статический модуль упругости значительно различались на уровне достоверности 95% с положительной корреляцией. Результаты, полученные с помощью t-критерия Стьюдента, показали значительную разницу между средним динамическим и средним статическим модулем упругости, а корреляционный тест Пирсона показал, что динамический и статический модули упругости образцов значительно различались на уровне 5%. с положительной корреляцией.Это соответствует выводам Bodig and Jayan (1993) и Biechele et al. (2010).
На этом этапе неразрушающие динамические испытания рекомендуются в качестве альтернативы разрушающим статическим методам, поскольку в последнем случае образцы не ломаются, время не тратится зря, и они делают визуальный, рентгеновский, ультразвуковой, акустический, вибрационный , и т. Д. проверка возможных методов. Эти методы неразрушающего динамического анализа сокращают общее время и стоимость, а поскольку они не вызывают повреждений, они сокращают общие производственные отходы.Они также повышают эффективность за счет повышения качества продукции. Возможность непрерывного анализа и большего контроля продуктов может быть эффективной в прогнозировании и предотвращении повреждений с помощью этих тестов.
ВЫВОДЫ
Влияние типа клея, типа соединения и размера соединения, вместе с взаимодействием между двумя последними на модуль упругости, акустический коэффициент и демпфирование, было значительным на уровне 5% как в динамических, так и в статических испытаниях.
Что касается наивысшего уровня эластичности экспериментальных соединений, статическое испытание показало те же результаты, что и результаты динамического испытания, , т.е. , соединение типа «ласточкин хвост» показало самый высокий модуль упругости, а соединение, разделенное пополам, имело самый низкий модуль упругости.
Применение цианоакрилатного клея привело к более высокому модулю упругости по сравнению с образцами, склеенными поливинилацетатным клеем.
t-критерий Стьюдента показал значительную разницу между средним динамическим и средним статическим модулем упругости, хотя динамический модуль упругости был выше, чем статический модуль, со значимостью на уровне 5%.Более того, согласно тесту корреляции Пирсона, между этими двумя величинами эластичности существует положительная корреляция.
ССЫЛКИ
Бичеле, Т., Чуй, Ю.Х., и Гонг, М. (2010). «Оценка жесткости древесины с шиповым соединением с помощью различных методов неразрушающего контроля», в: Proceedings of the Future of the Quality for Wood Products , Edinburgh, UK. 4-7.
Бодиг Дж. И Джейн Б.А. (1993). Механика древесины и древесных композитов (персидский перевод Г.Эбрахими), издательство Тегеранского университета, Тегеран.
Браншерио, Л., Кушад, К., и Бремо, И. (2010). «Измерение внутреннего трения тропических пород различными акустическими методами», Journal of Wood Science 56 (5), 371-379.
Custόdio, J., Broughton, J., and Cruz, H. (2009). «Обзор факторов, влияющих на долговечность соединения деревянных конструкций», Международный журнал адгезии и адгезивов, 29 (2), 173-185.
Далванд, М., Малеки, С., Эбрахими, Г. и Хафтхани, А. (2012). «Определение несущей способности шпонированных угловых соединений в каркасной мебельной конструкции из ели», Иранский журнал деревообрабатывающей и бумажной промышленности, 5 (1), 21-32.
Дерикванд М., Эбрахими Г. Х. и Экельман К. А. (2013). «Влияние толщины уступа на изгибающий момент пазового и свободного шипованного соединения», Иранский журнал деревообрабатывающей и бумажной промышленности, 28 (1), 65-75.
Дерикванд, М., Смардзевский, Дж., Эбрахими, Г., Далванд, М., и Малеки, С. (2013). «Усилие отрыва пазов и шипов Т-образных мебельных соединений», Турецкий журнал сельского и лесного хозяйства, 37 (3), 377-384.
Eckelman, C.A. (2003). Учебник по проектированию изделий и прочному дизайну мебели. , Purdue UniversityPress, Вест-Лафайет, Индиана.
Экельман К., Хавиарова Э. (2006). «Эксплуатационные испытания школьных стульев, изготовленных с круглыми пазами и шипами», Forest Products Journal 56 (3), 51-57.
Гофрани М. и Нури Х. (2009). «Боковое удерживающее усилие деревянных дюбелей, шурупов и готовых к сборке соединений (RTA), изготовленных из древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ)», Иранский журнал исследований древесины и бумаги 24 (2), 219-231.
Хавиарова Е., Экельман К., Эрдил Ю.З. (2001). «Разработка и испытание экологически чистых деревянных школьных стульев для развивающихся стран», Forest Products Journal 51 (3), 58-64.
Хорвуд, Р.(1999). Справочник плотника , издательство New Holland, Лондон, Великобритания.
Хоссейн, М.А., Рухниа, М., и Шахверди, М. (2009). «Некоторые следы внутренних дефектов древесины на трех первых формах колебаний свободной вибрации», в: 16 ^th Международный симпозиум по неразрушающему контролю и оценке древесины , Пекин, Китай, стр. 117-128.
ISO 3129 (2012). «Древесина. Методы отбора проб и общие требования к физическим и механическим испытаниям небольших образцов чистой древесины», Международная организация по стандартизации, Женева, Швейцария.
Кахванд М., Омрани П. и Эбрахими Г. (2013). «Определение сопротивления изгибающему моменту Т-образных соединений, выполненных из древесного печенья», Иранский журнал деревообрабатывающей и бумажной промышленности, 5 (2), 47-58.
Курт Э., Уйсал Б., Озджан К. и Йилдирим М.Н. (2009). «Влияние толщины кромочной ленты улудагской пихты, склеенной с помощью некоторых клеев, на сопротивление отрыву буковых дюбелей в композитных материалах», BioResources 4 (4), 1682-1693.
Латибари, Дж.А., Гофрани М. и Нури Х. (2005). «Исследование удерживающей способности дюбелей из ДСП», Иранский журнал сельскохозяйственных наук, 11 (1), 135-148.
Maleki, S., Dalvand, M., Rostampour, H.A., and Faezipour, M. (2013). «Влияние типов клея и высоты фитинга типа« ласточкин хвост »на допустимую нагрузку угловых соединений рамы под углом, изготовленных из ДСП и древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ)», Journal of Forest and Wood Products 66 (2), 203-214.
Малеки С., Дерикванд М., Далванд М. и Эбрахими Г. (2012). «Несущая способность угловых соединений скошенной мебели со шпонками типа« ласточкин хвост »при диагональной растягивающей нагрузке», Турецкий журнал сельского хозяйства и лесоводства 36 (5), 636-643.
Нолл, Т. (2007). Совместная книга плотников: Полное руководство по столярным изделиям из дерева , Apple Press, Россендейл, Лондон.
Обатая Э. и Норимото М. (1999). «Акустические свойства тростника ( Arundo donax L.), используемого для вибрирующей пластины кларнета », Журнал акустического общества Америки 106 (2), 1106-1110.
Рохния, М., Бремо, И., Гибал, Д., и Манучехри, Н. (2006). NDT-lab: «Программное обеспечение для оценки механических свойств древесины», Труды Международной конференции ESWM4 + Cost Action, Флоренция, Италия.
Вегст, У. К. Г. (2006). «Дерево для звука», Американский журнал ботаники 93 (10), 1439–1448.
Чжан Дж. Л. и Экельман К.А. (1993). «Сопротивление изгибающему моменту угловых соединений одинарных дюбелей в корпусной конструкции», Forest Products Journal, 43 (6), 19-24.
Статья подана: 4 августа 2019 г .; Рецензирование завершено: 28 ноября 2019 г .; Доработанная версия получена: 5 февраля 2020 г .; Получена вторая исправленная версия: 26 марта 2020 г .; Опубликовано: 3 апреля 2020 г.
DOI: 10.15376 / biores.15.2.3787-3798
СОСНА ПОНДЕРОЗА: BEAR CREEK LUMBER
Домашние породы Сосна Пондероза / Ель (Ситка и Энгельманн) Научное название: Pinus Ponderosa
Ponderosa Pine (PP) — один из самых распространенных видов в Северной Америке.Ее часто перемалывают и продают в сочетании с другими подобными породами западной сосны (сахарная сосна, сосна Лоджпол, белая сосна, ель Энгельмана и другие западные белые хвойные породы). PP содержит меньше смолы, чем восточная длиннолистная сосна или южная желтая сосна. ПП имеет мало сердцевинной древесины и в основном представляет собой заболонь, хотя сердцевина становится более распространенной среди более низких сортов. ПП часто используется для внутренних и наружных работ. Такие как обшивка, отделка, пол, двери, окна, фасады, потолки и многое другое.
Характеристики и наилучшее применение : Сосна Пондероза имеет минимальное количество красновато-коричневой сердцевины и исключительно широкую заболонь медового или соломенного цвета. У него прямая, однородная текстура, которая образует чистую гладкую поверхность. В свежеспиленном или вспененном виде его приятный запах напоминает запах леса, в котором он растет. Сосна Пондероза часто указывается, когда первостепенное значение имеет внешний вид, а не прочность. Сосна Пондероза относительно невосприимчива к изменениям влажности после высыхания, что делает ее полезной для работы, требующей плотных стыков.Он имеет однородную ячеистую структуру и лишь умеренно дает усадку по сравнению с другими породами хвойных пород. Он прекрасно приправляется с минимальным расщеплением, короблением или короблением. Фото: вверху слева: в доме Matsuda Home есть красивая кухня с шкафами из сосны, окрашенной в синий цвет.
Подробнее ниже …
Сосновые продукты Пондероза
Полы
Сосна синяя морилка в ваших полах? Посмотрите, почему мы говорим «да».
Опора и балка
Сосна может оказаться недорогой в некритических конструкционных приложениях.
Открытый потолок
Потолок из сосны имеет более характерный характер, чем любой другой потолочный продукт.
Сайдинг
Недорогой, отличный вариант ко всем остальным сайдинговым изделиям.
Дополнительные продукты из сосны Пондероза:
Фасция, Внутренняя вагонка.
Примечание: все изображения предназначены для общего описания оценки. Если вы хотите увидеть более четкое изображение оценки, сообщите нам об этом. Мы можем отправить вам фотографии и правила успеваемости по электронной почте.
Доступные модели
Язычок и паз, шаблоны внахлестку, узор 105, кромка и центральная кромка, S4S
Другие рекомендуемые продукты
«Внутренние панели из сосны Пондероза: Ничто иное не говорит о загородной жизни так, как обшивка из сосны. Добавьте натуральные пятна сосны, окрашенной в синий цвет, и вы получите характер и цвет в том же продукте.
«Ponderosa Pine Tongue and Groove: Панели из сосны — один из самых недорогих, но красивых способов добавить особый штрих в комнату, будь то потолок или стены.Если вам нужен дополнительный штрих характера, обратите внимание на наши образцы сосны с синими пятнами
.
Дополнительная информация о Ponderosa Pine
Ponderosa Pine занимает около 27 миллионов акров земли. Трибуны можно найти от Канады до Мексики и от Тихоокеанского побережья на восток до Блэк-Хиллз в Южной Дакоте. Его диапазон роста охватывает территорию, охватывающую более 35 процентов от общей площади США. Орегон, Вашингтон и Калифорния составляют основную долю годового урожая.Аризона и Южная Дакота также являются важными производственными районами, в меньших количествах поступающих из Айдахо, Вайоминга, Монтаны, Юты и Нью-Мексико. Сосны Пондероза в среднем от 100 до 160 футов в высоту, а некоторые превышают 180 футов. Диаметр деревьев колеблется от 2 до 4 футов, скорость их роста зависит от высоты, почвы, температуры и количества осадков. Взрослых Ponderosas можно легко идентифицировать по характерной оранжево-коричневой коре, расположенной в виде больших пластин. Темно-желто-зеленые иглы имеют длину 5-10 дюймов и растут группами по три.Шишки, похожие по цвету на кору, имеют длину 3-6 дюймов и диаметр 2-4 дюйма. Семена 5 / 16-3 / 8 дюймов в длину с крылышками 3 / 4-1 дюйма. В чистых или почти чистых насаждениях сосны Пондероза постоянно хранится около 188 миллиардов досок футов пиломатериалов; в смешанных стендах имеются дополнительные миллиарды досок-футов в неизмеренном инвентаре. Большинство деревьев Ponderosa вырастают, созревают и выживают около 125 лет, прежде чем они погибнут по естественным причинам, таким как гниение, повреждение насекомыми, пожары или выбросы ветра. Иногда одинокий экземпляр может жить почти 200 лет.Их типичный участок расположен на полузасушливых плато и склонах, часто окруженных можжевельником и шалфеем. Вырубка сосновых лесов Пондероза обычно осуществляется выборочно, а не на сплошных рубках. Этот метод вырубки удаляет только перезрелые деревья, а другие деревья оставляют для повторного посева и созревания. Выборочная вырубка часто затрудняет идентификацию недавно вырубленного насаждения. Западные сосны отличаются от южных желтых сосен, которые более густые и смолистые, с очень разными характеристиками и использованием.
Производство
Годовой объем производства сосны Пондероза занимает третье место по объему после Дугласской и Хем-Пихты, но второе место по общей стоимости. Орегон является ведущим поставщиком сосны Пондероза в стране, производящей около 1,3 миллиарда досок-футов в год. На втором месте Калифорния с чуть более чем миллиардом досковых футов. В экспорте пиломатериалов хвойных пород США лидируют Douglas Fir и Hem-Fir, третье место занимает Ponderosa Pine. Канада является крупнейшим импортером сосны пондероза, а Мексика и Япония занимают второе место.Заявки на сосну Пондероза в Канаде и за рубежом очень похожи на заявки в Соединенных Штатах.
Синее пятно
Как и другие сосны, Ponderosa может иметь синюю окраску, если срубленное дерево или зеленые пиломатериалы становятся слишком теплыми до того, как они высохнут. Голубое пятно не влияет на прочность и допустимо для некоторых низших сортов. Его можно скрыть краской или усилить прозрачной отделкой в зависимости от предпочтений пользователя. Это также вызвано ямками от насекомых, заболеванием гнилью.
Производитель фланца с пазом и пазом, паз из нержавеющей стали и уплотнительная прокладка B16.5
паза
Фланец с пазом и пазом из нержавеющей стали ASTM / ASME A / SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM / ASME A / SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409
язык и паз из углеродистой стали фланец ASTM / ASME A / SA105 A / SA105N и A / SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, штампованная сталь, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, высокопрочный CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80)
Титановый фланец для языка и паза ASTM B381 / ASME SB381, титан Gr. 1, титан Gr. 2, титан Gr. 4, титан Gr. 5, титан Gr. 7
ASTM R50250 / GR.1 | R50400 / GR.2 | R50550 / GR.3 | R50700 / GR.4 | GR.6 | R52400 / GR.7 | R53400 / GR.12 | R56320 / GR.9 | R56400 / GR.5
язык из легированной стали и фланец ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91
фланец языка и паза медного никеля ASTM / ASME SB 61/62/151/152, никель медь 90/10 (C70600), никель купро 70/30 (C71500), UNS C71640
Медный фланец для языка и паза T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, TU1, TU1500 , C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C670600, C63020, , C70620, C71000, C71500, C71520, C71640 и т. Д.
Фланец языка и канавки из инконеля ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 Фланец с язычком и пазом
Латунный фланец язычка и паза 3602/2604 / H59 / H62 / и т. Д.
Монель фланец языка и паза ASTM B564 / ASME SB564, Монель 400 (UNS № N04400), Монель 500 (UNS № N05500)
Хастеллой фланец и паз ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, фланцы X
Алюминиевый фланец языка и паза 5052/6061/6063/2017/7075 / и т. Д.
Фланец из сплава 20 и паза ASTM B462 / ASME SB462, сплав Carpenter® 20, сплав 20Cb-3
Двойной фланец язычка и паза S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61
Никелевый фланец язычка и канавки ASTM B564 / ASME SB564, никель 200, никель 201, никель 205, никель 205LC
Фланец языка и паза Инколой ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 фланцев
Супер дуплексный фланец языка и паза S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61
Другой материал фланца для язычка и паза Оловянная бронза, алюминиевая бронза, свинцовая бронза
Nimonic Фланец языка и паза Нимоник 75, Нимоник 80А, Нимоник 90
254 Гладкий фланец с язычком и пазом ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254 / 6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547
Трубные соединения и критические требования к характеристикам
Системы соединения труб сильно различаются в зависимости от диапазона трубопроводных систем, используемых в Соединенных Штатах. Как правило, соединения труб конструируются в соответствии со стандартами производительности и испытаний, необходимыми для области применения, в которой они будут использоваться.
Цель этой статьи — сопоставить некоторые из наиболее распространенных систем соединения труб, которые используются в настоящее время, и выделить некоторые стандарты производительности и тестирования, используемые при определении требований к соединению для каждого приложения.
В этой статье обсуждаются следующие приложения:
Гидравлические переходы;
Подземные системы задержания / удержания;
Системы ливневой канализации;
Санитарно-канализационные системы;
Низконапорные напорные системы (ирригация, сифоны и т. Д.).
Другие приложения, для которых требуются трубы и системы их соединения, выходят за рамки данной статьи.
Определение совместных характеристик
Американская ассоциация государственных служащих автомобильных дорог и транспорта (AASHTO) недавно определила четыре уровня совместной работы и описала каждый уровень следующим образом:
Герметичный стык — Герметичный стык определяется как функция размера проема (максимальный размер, перпендикулярный направлению, в котором может просачиваться грунт), длины канала (длины пути, по которому грунт может просачиваться) и размера частиц засыпки. .Если размер отверстия превышает 1/8 дюйма, длина канала должна быть как минимум в четыре раза больше размера отверстия. Ни одно отверстие не может превышать 1 дюйм.
Ил-непроницаемый стык — Ил-непроницаемый стык устойчив к проникновению частиц, проходящих через сито № 200. Ил-непроницаемые стыки предназначены для обеспечения защиты от проникновения материала обратной засыпки, содержащего высокий процент мелких частиц, и обычно используют какой-либо фильтрующий или герметизирующий компонент, такой как эластомерное резиновое уплотнение или геотекстильная обертка.Обертки из геотекстиля производятся с допусками, которые гарантируют, что ил не пройдет сквозь них. Успешное выполнение этих оберток в полевых условиях зависит от их установки. Если для использования указана геотекстильная пленка, указанный материал должен соответствовать стандарту AASHTO M288 с кажущимся размером отверстия (AOS) более 70.
Герметичное соединение — Герметичное соединение указывается, когда утечка воды в трубопроводную систему или из нее является проблемой. Герметичные соединения ограничивают утечку воды с максимальной скоростью 200 галлонов / дюйм в диаметре / милю / день для указанного напора или давления.
Соединение особой конструкции — Соединение особой конструкции — это соединения, требующие особой прочности на изгиб или сдвиг, возможности вытягивания или необычные особенности, такие как ограниченные соединения, расположенные на крутых склонах, сварные соединения, а также фланцевые и болтовые соединения для высоких давлений, высоких напоров и т. Д. и / или скорости. Эти соединения обычно описываются в специальных положениях спецификаций проекта. В эту категорию входят водонепроницаемые соединения, которые обеспечивают нулевую утечку для заданного напора или давления.
Совместные требования по заявке
Водовыпускные трубы — Как правило, первоочередное внимание уделяется характеристикам трубных стыков при установке водопропускных труб только для предотвращения потерь материала обратной засыпки через стыки. Потеря засыпки через стык может привести к образованию пустот внутри насыпи. Это потенциально может ухудшить характеристики насыпи или привести к потере опоры и устойчивости самой трубы. Как правило, в этих случаях можно успешно использовать герметичный шов.Однако для установок, в которых используются несвязанные засыпные материалы с высоким процентным содержанием мелкозернистого грунта, возможно, более подходящим будет илонепроницаемое соединение.
Подземные системы задержания / удержания — Системы задержания или удержания обычно строятся с использованием ряда соединенных между собой хранилищ или труб большого диаметра для экономии земельных участков за счет хранения подземных стоков ливневых вод (см. Рисунок 1). В отличие от систем пополнения, в которых обычно используются перфорированные трубы или камеры с открытым дном для проникновения стоков под землю, системы временного задержания и постоянного хранения обычно предназначены для удержания и хранения поверхностных стоков.Системы задержания обычно временно удерживают сток на месте во время шторма и выпускают воду медленно, контролируемым образом, чтобы уменьшить влияние стока с определенного участка. Это гарантирует, что гидравлические системы, расположенные ниже по потоку, не будут перегружены стоками от урагана.
Рисунок 1: Пример подземной системы содержания под стражей
построен с использованием стальных гофрированных труб и фитингов. В этих системах некоторая утечка из стыков труб обычно не является проблемой, и все, что обычно требуется, — это герметичные для почвы и ила стыки.Исключения из этого могут включать ситуации, когда разработчики или агентства обеспокоены потенциальным вымыванием загрязняющих веществ из поверхностных стоков через стыки труб или участков, в которых почва вокруг системы задержания не может быть насыщена, как правило, из-за необходимости поддерживать постоянный несущая способность в почвенном массиве. В этих исключительных случаях, вероятно, потребуется герметичное или водонепроницаемое соединение. На многих объектах используются разделительные устройства перед задерживающими устройствами и фильтрующие устройства после задержания для создания полной системы ливневых стоков с предварительной обработкой, хранением и окончательной очисткой.Системы постоянного хранения становятся все более популярными, поскольку все больше людей и агентств осознают преимущества хранения и повторного использования накопленной поверхностной воды для орошения, систем пожаротушения или других целей. Эти системы обычно проектируются как водонепроницаемые.
Ливневые коллекторы — Эта категория установок, вероятно, имеет самый широкий спектр требований к совместным эксплуатационным характеристикам из всех, которые будут обсуждаться в этой статье. Системы ливневой канализации просто улавливают и переносят поверхностные ливневые воды с участка в канал, ручей или озеро.Традиционно к этим системам относились как к установкам водопропускных труб в том смысле, что они требовали только герметичного соединения с грунтом или илом, в зависимости от градации естественных почв, в которых устанавливалась система.
Однако, как уже говорилось в отношении подземных систем содержания под стражей, многие агентства теперь требуют более высокого уровня совместной работы, чтобы ограничить проникновение загрязняющих веществ из ливневой канализационной системы в окружающие почвы. Кроме того, как и в случае с системами содержания под стражей, многие агентства в настоящее время устанавливают в ливневую канализацию блоки фильтрации или разделения для улавливания и удаления загрязняющих веществ до их сброса.Часто, если требуются водонепроницаемые соединения, проводятся полевые испытания, чтобы гарантировать целостность соединения для системы. Эти полевые испытания обычно начинаются с изоляции участков трубопровода между конструкциями колодцев с помощью заглушек или надутых мешков. Затем участок трубы заполняется воздухом или водой низкого давления и измеряется любая утечка. Большинство спецификаций допускают ограниченную утечку в течение определенного периода времени.
Рисунок 2: Труба из ПВХ установлена в канализационной системе. Санитарные коллекторы — Практически для всех санитарных коллекторов требуются водонепроницаемые соединения, и они проходят полевые испытания для обеспечения их рабочих характеристик (см. Рисунок 2). Сточные воды, улавливаемые этими санитарными установками, содержат много загрязняющих веществ, и их необходимо удерживать в санитарной системе до тех пор, пока они не попадут на очистные сооружения. Большинство санитарных коллекторов предназначены для работы под действием силы тяжести и могут подвергаться периодическому давлению в течение коротких периодов времени, но не предназначены для использования под постоянным давлением.Санитарные сооружения обычно располагаются глубже, чем установки ливневой канализации, и поэтому с большей вероятностью будут подвержены потенциальному проникновению грунтовых вод через стыки в систему. Полевые испытания необходимы, чтобы убедиться, что все эти требования соблюдены в установленной системе.
Системы орошения — Требования к системам орошения имеют самые большие различия в требуемой производительности системы. Хотя большинство ирригационных систем работают под давлением, величина давления может варьироваться от 3-5 фунтов на квадратный дюйм (psi) до 100 psi или более в основном из-за рельефа поверхности и возвышенности внутри системы.Многие из высокопроизводительных систем требуют либо механических соединений для удержания концов труб вместе, либо сварных соединений плавлением. Как и следовало ожидать, основная проблема этих систем — утечка оросительной воды из трубы.
Общие системы трубных соединений для труб из различных материалов
Гофрированная металлическая труба
Наружная лента, с прокладкой или без — Это наиболее распространенная форма гофрированной металлической ленты для труб.Он состоит из гладкой или гофрированной внешней втулки, которая обычно совпадает с гофрами трубы, чтобы обеспечить механическое сцепление между лентой и трубой (см. Рисунок 3). Без прокладок это эффективный герметичный шов. С добавлением прокладок и, возможно, других элементов, таких как стержни, проушины и т. Д., Эта система соединения может обеспечить различную степень водонепроницаемости. Трубы с этим соединением обычно используются в водопропускных трубопроводах, системах задержания / удержания и ливневой канализации.
Рисунок 3: Схема типичного соединения гофрированной стальной трубы
используя внешнюю стальную ленту и уплотнительные кольца.
Пластиковая труба
Разъемные муфты — Это недорогая система соединения труб, используемая в основном в водопропускных трубах, системах удержания / удержания и ливневой канализации и обычно используется только на трубах с профильными стенками. Соединение обычно создается путем расширения оболочки трубного профиля немного завышенного размера, чтобы она подходила к каждому концу соединяемых труб.Муфта индексирует профиль и удерживается на месте ремнями, стяжками или другими средствами, скрепляющими края корпуса вместе.
Соединение раструб и гладкое соединение — Это наиболее распространенное соединение, используемое для соединения пластиковых труб. Его конструкция представляет собой раструб с гладкими стенками, размер которого позволяет разместить втулку трубы с уплотнением. Прокладка сжимается между внешней стенкой втулки и внутренней стенкой раструба, образуя уплотнение между двумя трубами (см. Рисунок 4). Соединения раструба и гладкого конца используются в водопропускных трубах, системах удержания / удержания подпитки, ливневых и санитарных системах, а также в орошении с низким напором.Различные уровни производительности достигаются за счет степени сжатия, прикладываемого к прокладке, и конструкции раструба и втулки, позволяющих выдерживать сжимающую нагрузку на прокладку с течением времени. Конструкция раструба и патрубка важна для достижения и поддержания водонепроницаемости. Сжатие прокладки может быть потеряно из-за ползучести материала, из которого изготовлены детали. Это может привести к потере водонепроницаемости со временем, если не решить эту проблему путем усиления раструба и втулки материалами, которые ограничат долгосрочное изменение формы в деталях соединения.
Рисунок 4: Типичные детали армированного раструбного и гладкого соединения для пластиковой трубы.
Бетонная труба
Соединение «шпунт и паз» — Это соединение обычно состоит из шпунта и паза, выполненных на соответствующих концах трубы для обеспечения некоторой индексации при сборке двух концов трубы. Пустоты между поверхностями внутри шва обычно заполняются мастикой или строительным раствором (см. Рисунок 5). Это соединение обычно используется в устройствах без давления, таких как водопропускные трубы, большинство систем удержания / удержания и некоторые системы ливневой канализации.
Рисунок 5: Типичная деталь пазогребневого соединения в железобетонной трубе.
Соединение раструба и гладкого конца — Эти соединения имеют внешние заплечики, сформированные на одном конце трубы для образования раструба. Втулка обычно имеет выемку для уплотнительного кольца или другой резиновой прокладки (см. Рисунок 6). Эти соединения обычно считаются водонепроницаемыми для систем с низким напором и часто используются в водопропускных трубопроводах, системах задержания / удержания, ливневых и санитарных системах, а также в системах орошения с низким напором.
Рисунок 6: Типичная деталь раструбного и гладкого соединения в железобетонной трубе.
Заключение
Чтобы логически указать тип трубы и требуемую систему соединения для данного применения системы трубопроводов, важно понимать различия в характеристиках и особенности трубных изделий, рассматриваемых для использования, а также детали различных систем соединения, которые используются. имеется в наличии. Вопросы, которые следует учитывать, включают характеристики относительного сопротивления утечке соединений и соединений в зависимости от условий на площадке.Такие критерии, как необходимость в соединениях, которые должны быть герметичными для почвы, против ила, или герметичными, должны быть частью процесса принятия решения. Прочность соединительной системы в ситуациях, требующих специальных соединений из-за сценариев изгиба, сдвига или разрыва, также может быть ключевым фактором.
С этим связана проблема, связанная с необходимостью того, чтобы соединения трубопроводной системы обеспечивали начальную или краткосрочную производительность, а также долгосрочные рабочие характеристики, которые будут служить ожидаемому сроку службы проекта.В качественных системах соединения, которые должны обеспечивать долгосрочную работу в реальных условиях, следует использовать подходящие детали, такие как усиленные концы раструба и втулки, чтобы ограничить изменение формы, которое со временем может привести к снижению производительности.
Определение подходящего трубного изделия и выбор соответствующей системы соединения — в сочетании с правильной установкой — приведут к удовлетворительной системе трубопроводов, которая отвечает потребностям и требованиям к производительности проекта.
Даррелл Сандерс, П.Э. , главный инженер CONTECH Construction Products Inc. Он имеет степень бакалавра гражданского строительства в Университете Цинциннати и степень магистра делового администрирования в Дейтонском университете.

27Апр
Пруд формулы: Формулы прямолинейного равноускоренного движения
27 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Формулы прямолинейного равноускоренного движения
☰
При прямолинейном равноускоренном движении тело
двигается вдоль условной прямой линии,
его скорость постепенно увеличивается или уменьшается,
за равные промежутки времени скорость меняется на равную величину.
Например, автомобиль из состояния покоя начинает двигаться по прямой дороге, и до скорости, скажем, в 72 км/ч он двигается равноускоренно. Когда заданная скорость достигнута, то авто движется без изменения скорости, т. е. равномерно. При равноускоренном движении его скорость возрастала от 0 до 72 км/ч. И пусть за каждую секунду движения скорость увеличивалась на 3,6 км/ч. Тогда время равноускоренного движения авто будет равно 20 секундам. Поскольку ускорение в СИ измеряется в метрах на секунду в квадрате, то надо ускорение 3,6 км/ч за секунду перевести в соответствующие единицы измерения. Оно будет равно (3,6 * 1000 м) / (3600 с * 1 с) = 1 м/с².
Допустим, через какое-то время езды с постоянной скоростью автомобиль начал тормозить, чтобы остановиться. Движение при торможении тоже было равноускоренным (за равные промежутки времени скорость уменьшалась на одинаковую величину). В данном случае вектор ускорения будет противоположен вектору скорости. Можно сказать, что ускорение отрицательно.
Итак, если начальная скорость тела нулевая, то его скорость через время в t секунд будет равно произведению ускорения на это время:
v = at
При падении тела «работает» ускорение свободного падения, и скорость тела у самой поверхности земли будет определяться по формуле:
v = gt
Если известна текущая скорость тела и время, которое понадобилось, чтобы развить такую скорость из состояния покоя, то можно определить ускорение (т. е. как быстро менялась скорость), разделив скорость на время:
a = v/t
Однако тело могло начать равноускоренное движение не из состояния покоя, а уже обладая какой-то скоростью (или ему придали начальную скорость). Допустим, вы бросаете камень с башни вертикально вниз с приложением силы. На такое тело действует ускорение свободного падения, равное 9,8 м/с². Однако ваша сила придала камню еще скорости. Таким образом, конечная скорость (в момент касания земли) будет складываться из скорости, развившийся в результате ускорения и начальной скорости. Таким образом, конечная скорость будет находиться по формуле:
v = v₀ + at
Однако, если камень бросали вверх. То начальная его скорость направлена вверх, а ускорение свободного падения вниз. То есть вектора скоростей направлены в противоположные стороны. В этом случае (а также при торможении) произведение ускорения на время надо вычитать из начальной скорости:
v = v₀ – at
Получим из этих формул формулы ускорения. В случае ускорения:
at = v – v₀
a = (v – v₀)/t
В случае торможения:
at = v₀ – v
a = (v₀ – v)/t
В случае, когда тело равноускоренно останавливается, то в момент остановки его скорость равна 0. Тогда формула сокращается до такого вида:
a = v₀/t
Зная начальную скорость тела и ускорение торможения, определяется время, через которое тело остановится:
t = v₀/a
Теперь выведем формулы для пути, которое тело проходит при прямолинейном равноускоренном движении. Графиком зависимость скорости от времени при прямолинейном равномерном движении является отрезок, параллельный оси времени (обычно берется ось x). Путь при этом вычисляется как площадь прямоугольника под отрезком. То есть умножением скорости на время (s = vt). При прямолинейном равноускоренном движении графиком является прямая, но не параллельная оси времени. Эта прямая либо возрастает в случае ускорения, либо убывает в случае торможения. Однако путь также определяется как площадь фигуры под графиком.
При прямолинейном равноускоренном движении эта фигура представляет собой трапецию. Ее основаниями являются отрезок на оси y (скорость) и отрезок, соединяющий точку конца графика с ее проекцией на ось x. Боковыми сторонами являются сам график зависимости скорости от времени и его проекция на ось x (ось времени). Проекция на ось x — это не только боковая сторона, но еще и высота трапеции, т. к. перпендикулярна его основаниям.
Как известно, площадь трапеции равна полусумме оснований на высоту. Длина первого основания равна начальной скорости (v₀), длина второго основания равна конечной скорости (v), высота равна времени. Таким образом получаем:
s = ½ * (v₀ + v) * t
Выше была дана формула зависимости конечной скорости от начальной и ускорения (v = v₀ + at). Поэтому в формуле пути мы можем заменить v:
s = ½ * (v₀ + v₀ + at) * t = ½ * (2v₀ + at) * t = ½ * t * 2v₀ + ½ * t * at = v₀t + 1/2at²
Итак, пройденный путь определяется по формуле:
s = v₀t + at²/2
(К данной формуле можно прийти, рассматривая не площадь трапеции, а суммируя площади прямоугольника и прямоугольного треугольника, на которые разбивается трапеция.)
Если тело начало двигаться равноускоренно из состояния покоя (v₀ = 0), то формула пути упрощается до s = at²/2.
Если вектор ускорения был противоположен скорости, то произведение at²/2 надо вычитать. Понятно, что при этом разность v₀t и at²/2 не должна стать отрицательной. Когда она станет равной нулю, тело остановится. Будет найден путь торможения. Выше была приведена формула времени до полной остановки (t = v₀/a). Если подставить в формулу пути значение t, то путь торможения приводится к такой формуле:
s = v₀²/(2a)
Как правильно сделать пленочный пруд? Как посчитать необходимый размер гидроизоляционной пленки для водоёма? Как правильно закрепить и оформить края? Данная статья ответит на эти и многие другие вопросы, связанные с укладкой пленки и оформлению пруда.
Статьи и видео ролики по созданию пруда « Назад
Строительство пруда из плёнки  14.05.2014 23:05
Строительство плёночного пруда
1. Используя гибкий шланг или толстую верёвку, обозначьте на земле контур пруда. Визуальное восприятие размера и формы будущего пруда часто отличается от заранее запланированного и нарисованного на бумаге. Рассчитать размеры плёнки для будущего пруда несложно, для этого надо знать длину, ширину и глубину водоема. Если Вы планируете водоём с рыбой ознакомьтесь со статьей по содержанию рыбы ,т.к. у таких прудов есть свои особенности по глубине.
Формула расчета плёнки для строительства пруда
длина пленки = длина пруда + 2*глубины + 1 м*
ширина плёнки = ширина пруда + 2*глубины + 1 м*
Самый точный расчет получится, если котлован готов, его можно промерить с помощью веревки, проложив её сначала по самому длинному и глубокому месту водоёма + 1м*, тоже самое по самому широкому и глубокому месту + 1м*.
* припуск для последующего закрепления края пленки, если глубина водоёма менее 1м можно уменьшить припуск до 0,6м (по 0,3м на каждый край)

2. Следующий этап в строительстве водоема — это его непосредственная выкопка. На этом этапе необходимо знать глубину террас для посадки водных растений. Обычно глубина первой 30-45 см (для мелководных растений), глубина второй 80-100 см (для глубоководных нимфей и кувшинок), ширина террасы должна быть не менее 30 см. Вы можете сделать любое количество террас любого размера, в зависимости от конфигурации и размера пруда. После их формирования обязательно проверьте горизонтальность поверхности террасы с помощью доски и уровня. Далее выкапывается остальной грунт на необходимую глубину.
Важно! Угол стенок будущего пруда должен быть не менее 45 градусов, иначе необходимо дополнительно их укреплять, как показано далее в пункте 6.
Удалите из котлована корни, камни и насыпьте на дно и стенки слой влажного песка 10-15 см.

3. При близком залежании грунтовых вод, мы рекомендуем сделать под водоёмом дренаж. Если не удается справиться с грунтовой водой самостоятельно и осушить котлован для укладки пленки, лучше обратиться к профессионалам. Неразрешимых проблем не бывает. Но если положить плёнку в воду и не сделать дренаж исправить такую ошибку в дальнейшем будет гораздо сложнее, вплоть до полной переделки водоёма.
4. Затем застелите котлован слоем геотекстиля, который защитит плёнку от корней растений и грызунов. Для прудов используется геотекстиль плотностью 300-350 гр/м. Прудовая плёнка, сделанная по размерам пруда, укладывается на подготовленное ложе. На расстоянии 15 см. от края пруда вырывается канавка на глубину лопаты или глубже в зависимости от глубины самого водоёма. В неё тщательно укладывается выступающий край плёнки и придавливается камнями.
Важно! Засыпать канавку землёй можно только после заполнения пруда водой, когда плёнка полностью примет форму пруда и будет плотно прилегать к стенкам и дну.

5. На уложенную, но пока не закрепленную плёнку выкладывается второй слой геотекстиля (если вы хотите оформить пруд натуральным камнем) или кокосовое полотно, или пленка с камушками.
Важно! Независимо от того, как вы решили оформить сам водоём, на дно следует уложить несколько крупных камней или засыпать дно галькой, во-избежании вспучивания плёнки весной.
Теперь в пруду располагают растения, высаженные в специальные корзины, одновременно устанавливается необходимое оборудование: скиммер, насос, фонтан, подсветка. И только после этого медленно заполняйте пруд водой, чтобы не смыть грунт. Когда вы полностью заполните пруд водой, обрежьте лишнюю плёнку и присыпьте канавку землёй.



6. Грамотное оформление края пруда один из важнейших этапов его строительства.
Здесь мы приведем несколько примеров устройства края пруда:
Край пруда с ландшафтной лентой
Край пруда с газоном Край пруда с дорожкой


Край пруда с горкой Пруд с крутым склоном


Важно! Верхний слой геотекстиля не должен контактировать с грунтом!

Плёнку можно задекорировать слоем гравия (защитив предварительно геотекстилем) или уложить на берег специальное кокосовое полотно, опустив нижнюю часть в воду. Так же для декорации используют специальную плёнку с гравием. Далее приступают к посадке прибрежных растений.

Выбрать материалы для строительства

Галерея работ,
примеры исполнения водоёмов ландшафтными фирмами

Видео как правильно уложить пленку и укрепить берег пруда

Видео как правильно сделать плавательный водоем
(пруд для купания)
Кинематика. Прямолинейное движение
Средняя скорость движения
Уравнение скорости при ПРмД
Перемещение при ПРмД
Уравнение ПРмД
Сложение скоростей
Сложение перемещений
Определение ускорения
Средняя скорость при ПРуД
Уравнение скорости при ПРуД
Перемещение при ПРуД
Уравнение координаты при ПРуД
Путь за одну n-ю секунду при ПРуД
Движение по окружности
Связь между периодом и частотой
Угловая скорость по определению
Связь между угловой скоростью и частотой и периодом
Ускорение при движении по окружности (центростремительное)
Связь между линейной и угловой скоростями
Связь между ускорением и периодом
Динамика
Первый закон Ньютона
Второй закон Ньютона
Третий закон Ньютона
Закон Гука
Сила трения скольжения
Сила трения покоя
Сила трения скольжения на наклонной плоскости
Сила трения покоя на наклонной плоскости
Закон всемирного тяготения
Сила тяжести на поверхности Земли и на высоте Н
Ускорение свободного падения на поверхности Земли и на высоте Н
Первая космическая скорость
Скорость ИСЗ на высоте Н
Период обращения ИСЗ
Работа и мощность.
Импульс, энергия. Законы сохранения
Импульс тела (по определению)
Cвязь между импульсом силы и изменением импульса тела
Закон сохранения импульса тел
Механическая работа (по опр.)
A = Fs cosα
Кинетическая энергия
Потенциальная энергия тела, поднятого над Землей
E_p = mgh
Потенциальная энергия упруго деформированного тела
Закон сохранения энергии в отсутствие трения
Е_к1 + Е_р1 = Е_к2 + Е_р2
Закон сохранения энергии при наличии трения
Е_к1 + Е_р1 = Е_к2 + Е_р2 +
Работа силы трения
А_тр = — F_трs
Мощность (по определению)
Мощность тела при равномерном движении (или мгновенная)
КПД
Статика
Первое условие равновесия
Вращающий момент силы
Второе условие равновесия
МКТ идеального газа
Количество вещества в молях
Число молекул в массе m
Молярная масса (масса моля)
Масса вещества
Масса одной молекулы
Плотность вещества
Связь между средней квадратичной скоростью и температурой
Связь между температурой Цельсия t и Кельвина T
T = t + 273
Связь между средней кинетической энергией и температурой
Концентрация молекул
Основное уравнение МКТ идеального газа
Давление (по определению)
Связь между давлением газа и средней кинетической энергией
Связь между давлением газа и T
Уравнение состояния идеального газа Менделеева-Клапейрона
Объединенный газовый закон Клапейрона
Закон Бойля-Мариотта (изотермич. )
Закон Гей-Люсака (изобарный)
Закон Шарля (изохорный)
что это такое и как её убрать своими руками, как очистить с помощью фильтра, как избавиться от тины химическим методом

Механические способы
Наиболее консервативный способ чистки воды в пруду — механическая очистка, выполняется при помощи относительно простых приспособлений. Механическая чистка подходит для поддержания чистоты как одно из мероприятий комплекса.
Ручная чистка
Ручной способ чистки пруда от растущей ряски является самым низкоэффективным, поэтому его следует рассматривать только в качестве профилактической меры. Периодическая чистка воды пруда в ручном режиме сможет обеспечить не устранение, а предотвращение проблемы.
Для очищения пруда понадобятся специальные веерные грабли, сачок и ведро, в которое будет собираться мусор и растущие водоросли. Граблями и сачком с поверхности пруда собирается мусор и ряска, которые выбрасываются в ведро.
Очистка водоемов сачком и граблями — самая медленная и трудоемкая, а кроме того, чистка выполняется только сверху, не затрагивая дно пруда.
Скиммер
Электрический прибор, позволяющий автоматизировать процесс чистки воды в пруду — скиммер или земснаряд, работает по принципу сбора ряски и грязи с верхнего слоя воды. Чтобы очистить пруд, в центре водоема или в самой загрязненной его зоне устанавливаются специальные улавливатели, которые через гибкий шланг соединяются с насосом на суше.
Жидкость для очистки засасывается в земснаряд, проходит через фильтрующий элемент, очищается от примесей и растущих организмов, после чего возвращается обратно в пруд.
Недостатком чистки водоемов земснарядом является невозможность вычистить дно и нижние слои воды, а также необходимость подключить технику для очистки к электричеству. Скиммеры обычно используются в маленьких искусственных прудах, в которых не поместится крупная техника.
Водный пылесос
Самый оптимальный вариант чистки водоема своими руками — использование водного пылесоса, который собирает ил и мусор со всех участков пруда, включая чистку наиболее труднодоступных зон.
Прибор для чистки и поддержания чистоты схож с обычным пылесосом — на длинной жесткой трубе, соединенной гибким шлангом с грязесборником, установлен улавливатель и фильтрующий элемент, который всасывает мусор со всех поверхностей пруда, включая дно.
Благодаря большому контейнеру и переливанию грязи в другой резервуар или сточную канаву, где она будет разлагаться, можно вычистить крупные водоемы.
Основные виды и источники загрязнений

Основные виды и источники загрязнений воды в пруду
Так как водоём находится под открытым небом на территории участка, то он в первую очередь подвергается природным и механическим загрязнениям. Выделим три основные группы загрязняющих источников:
Листья, мелкий и крупный мусор, приносимые ветром.
Мелкий биологический сор – части растений, насекомые, микроорганизмы и их жизненные отходы.
Крупный биологический сор – черви, мыши, выползки, большие земляные черви.
Если речь идет об искусственном пруде с бетонированным дном, то надо проверить гидроизоляционный слой. Скорее всего, он был нарушен и через трещины в воду попадает грунт. Водоросли – это также источник загрязнения и озеленения воды, стоит отметить, что они достаточно быстро разрастаются.
Небрежное отношение к водоему также приведет к его упадку, поэтому надо постоянно следить за санитарным состоянием и проводить периодическую чистку.
<noscript><img src='/800/600/https/avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1816426/13e7a8a9-e3ee-447d-b480-3b7d355e11e8/s1200?webp=false' /></noscript> youtube.com/embed/H6VxoIzPHSs?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>

Химические
Хорошей альтернативой механическим способам чистки озер и прудов является регулярное применение пассивных реагентов для очистки, положительно влияющих на состав и качество воды. Большая часть химических веществ безвредна для прудов, растущих в них трав и плавающих рыб, и при засыпке в пруд правильного объема реагента для очистки останавливают размножение водорослей и ряски. Реагенты используются не только для чистки, но и для поддержания уровня кислотности, а кислотность влияет на размножение рыб и цветение полезных водорослей.
Химикаты
Помещение в воду пруда химических препаратов для очистки позволяет решить сразу несколько задач:
Почистить воду от вредных организмов, удалить растущие водоросли;
Осветлить воду;
Нормализовать кислотность и снизить выброс метана и сероводорода;
Общая чистка водоема и насыщение его кислородом.
При покупке химреактивов чтобы почистить озеро на даче, рекомендуется отдавать предпочтение специальным проверенным компаниям, которые производят качественные смеси для очистки, например, Sera и Heissner.
Опасна передозировка химикатов. При передозировке может пострадать не только водная и прибрежная растительность, но и люди, которым нельзя касаться воды, пока она после передозировки химией не вернется в норму.
Сорбционная чистка
Очистка озер и прудов при помощи пористых минералов-сорбентов (цеолита) основана на их свойстве впитывать примеси, фосфор и аммоний, которые влияют на скорость заиливания водоема.
Для выбора оптимального количества сорбента для очистки следует придерживаться формулы: 1 кг вещества на 1 м3 воды.
Достаточно продолжительный срок действия материала позволяет остановить загрязнение и обеспечить чистоту водоема на 12 месяцев. Очистка загрязнений в озере производится эффективнее, если положить фильтрующий сорбент в мелкоячеистом металлическом контейнере на дно котлована так, чтобы через него проходило максимальное количество воды пруда.
Основные принципы в борьбе с водорослями
Для того чтобы водоем приносил только удовольствие и положительные эмоции, необходимо учитывать следующие принципы содержания водоемов:
глубина пруда должны быть не менее 1м., если в нем будут проживать рыбы;
кормить рыбок необходимо один раз в день, чтобы не оставалось много пищи в воде;
оградить водоем от попадания удобрений и других соединений;
максимально ограничить попадание солнечных лучей;
позаботиться о растительном мире своего пруда, и завести полезные растения, такие как кувшинка;
торф на дне пруда замедлит рост растений.
Такие не сложные рекомендации позволят обезопасить и защитить свой пруд. Соблюдение данных не сложных принципов гораздо сократят рост водорослей.
Биологические
Биологические методы очистки способны сохранить естественный микроклимат и биосистему пруда или озера. Как почистить пруд и уменьшить количество растущих в водоеме водорослей с помощью биологических методов чистки, зависит от размера пруда, материала дна, количества и видов водных организмов.
Биоплато
Для чистки водоема следует рядом с прудом и немного выше его уровня выкопать котлован, который заселить ракообразными организмами и полезными водорослями, то есть оборудовать биологическую фильтрующую систему.
Как чистят водоемы методом биоплато:
При помощи электрического насоса содержимое главного пруда небольшими порциями закачивается в искусственный водоем;
Разросшиеся водоросли и рачки естественным образом очищают воду пруда;
После очистки вода пруда самотеком, через фильтрующую насыпь из щебня, возвращается в пруд;
Процесс чистки повторяется циклически до полного очищения воды.
Бактериальные препараты
В качестве превентивной меры против заиливания пруда и для очистки его помогут специальные биологические препараты, которые насыщают воду полезными бактериями. Бактерии перерабатывают остатки водных растений и организмов, споры во время цветения, а их действие направлено на очищение воды от разлагающихся илистых отложений, ликвидацию нежелательной растущей микрофлоры, нормализацию кислотности и удаление сероводорода.
Для формирования правильного биоценоза и очищения воды в пруду от растущих водорослей рекомендуется применять препараты в комплексе с обеззараживающими и осветляющими химическими средствами.
Если ил не мил
Собственный пруд на участке – мечта многих дачников и домовладельцев. Но и большая ответственность: как и все живое, персональный водоем требует к себе внимания. Чтобы со временем чистый, радующий глаз пруд или озеро не превратились в зловонное болото с лягушками, необходимо регулярно очищать водоемы, бороться с цветением и заиливанием. Эта статья на FORUMHOUSE рассказывает о том, как очистить пруд от ила и не допустить его пересыхания.
Все средства хороши
Чистка пруда или озера – занятие хлопотное, особенно если ил на дне скапливался годами, а поверхность воды уже затянута плотной ряской. Существует четыре основных способа очистки водоема: механический, биологический, химический и с помощью ультрафиолетового излучения. Воспользоваться ими можно как по отдельности, так и комплексно.
Механическая очистка позволяет избавиться от попавшего в пруд мусора (листвы, веток), крупных водорослей и иловых отложений. Ультрафиолетовые лампы убивают бактерии и одноклеточные водоросли, не позволяя им разрастаться в пруду и тем самым очищая воду. Биологический способ заключается в том, что в пруд или озеро помещают фильтры с аэробными и анаэробными бактериями, которые разлагают простую органику до метана, сероводорода и углекислого газа. Или же запускают карпов, которые подъедают ненужную растительностьи очищают водоем. При химической очистке водоема применяют различные реагенты, которые растворяют водоросли и восстанавливают уровень кислотности воды.
Чаще всего садоводы сочетают механическую очистку пруда с одним или несколькими другими способами очищения. Если водоем загрязнен не слишком сильно, очистить пруд можно, ограничившись установкой фильтров и выловом мусора сачком. В более запущенных случаях в бой за чистоту пруда вступают ведра и лопаты, подводные пылесосы, земснаряды и даже тяжелая техника.
От фильтра до экскаватора
Вот уже несколько летних сезонов подряд участница FORUMHOUSE trolli вместе с семьей вручную проводит очищение дачного пруд от ила. По словам форумчанки, водоем площадью 200 кв. метров был выкопан в 92-м году и за все время своего содержания ни разу толком не чистился. Экскаватор к пруду не подгонишь, не уничтожив посаженные растения вокруг. Спустить воду из пруда и потом уже чистить дно – тоже невозможно.
Чтобы вычистить свой водоем, в первое лето для борьбы с илом trolli решила применить дренажный насос – откачивать им из пруда воду для полива, а вместе с ней – и иловую взвесь. Однако из этой идеи ничего не вышло: насос быстро забился липким илом, и убрать пруд таким способом не удалось (такие насосы служат для откачки слабозагрязненной воды). Тогда, в надежде вычерпать ил, был опробован метод с закидыванием в озерцо ведра без дна с металлической сеткой. Но «сколько ни волокли по дну, приходило ведро обратно только с мутной водицей», – пишет участница FORUMHOUSE. Вся работа была проделана впустую.
На следующий год бороться с илом решили с помощью ведер и лопаты. Сработало.
trolli:
– Лето было не особо теплое, поэтому рабочих дней выдалось не так много, как хотелось бы. Но почти три тонны ила уже выбраны со дна, и это уже хорошо, и не может не радовать.
trolli вручную вытащила из пруда крупные водоросли, листья и тину, а напоследок провела рыхление дна. Это не позволяет илу слеживаться, а также улучшает процессы химического обмена: законсервированные в иле минеральные и органические вещества переходят в воду. В крупных рыбхозах рыхление дна проводят для повышения рыбопродуктивности с помощью длинных железных цепей, прикрепленных к моторной лодке.
Пользователь FORUMHOUSE 11рыба придумал оригинальный способ очитки пруда от ила. Осенью он полностью сбрасывает из него воду и ждет заморозков.
11рыба:
– Как только ил промерзнет на 10 см, берем в руки лом и скалываем первый уровень на глубину промерзания. Удаляем смерзшиеся, отколотые куски ила. И так – в течение всей зимы.
Еще один способ механической чистки пруда – при помощи мини земснаряда – опробовал форумчанин Somick. По виду мини-земснаряд похож на катамаран с мотором и прикрепленными впереди лопастями-шнеками. Фреза размолачивает ил, мощный насос откачивает его и по трубопроводам подает на берег. Выбрасывать ил специалисты рекомендуют дальше, чем на 10 метров от водоема, чтобы первый же дождь не смыл массы обратно. Если же берег благоустроен, а вокруг пруда высажены растения, ил можно сразу по трубопроводам подать в специальные большие резиновые мешки, а потом вывезти.
Ил является прекрасным садовым удобрением, он состоит из полезных микроэлементов, с помощью которых можно повысить плодородие почвы и качество ее механического состава. Наилучший — озерный ил (сапропель), но садоводы используют также прудовой и речной ил. Для большего эффекта донные отложения выдерживают год-два на воздухе, а затем рассыпают тонким слоем по почве и перекапывают, на кислых почвах – сдабривают известью.
Комментарий нашего участника Somick:
– В зависимости от дальности выброса ила и его типа, а также опыта и квалификации оператора мини-земснаряда, на 1 литр бензина можно извлечь большое количество (до 8 кубов) ила или до 3 кубов песка.
Правда, мини-земснаряд не справится с крупным мусором и водной растительностью, а только размоет корневую систему. Так что удалять водоросли нужно вручную с помощью вил.
В мелких, маленьких водоемах, до 10 метров, с искусственным (бетонным, полимерным или пленочным) каркасом можно воспользоваться «подводным пылесосом» – устройством, через шланг всасывающим грязную воду с илом, водорослями и остатками отмерших растений в мусорный контейнер. С помощью специальных насадок пылесоса можно также почистить подводные камни от наросших водорослей.
Для профилактики иловых отложений в маленьких водоемах также устанавливают механические фильтры с различными наполнителями – песком, гравием или специальными гранулами. Воду в фильтр из пруда подает насос, мощность которого подбирается в зависимости от модели фильтра.
Похимичим!
Бороться с илом в небольшом пруду можно также при помощи химии. Самое доступное и недорогое средство, которое используют форумчане – негашеная известь. По словам пользователя Cool2000, этот способ действует при толщине ила в водоеме меньше 0,5 метров, поэтому нужно спускать воду, а после известковать.
Cool2000:
– Спускаем пруд – часть живого ила уйдет вместе с водой. Если не хотите спускать, известковать можно прямо по воде: 100-150 кг извести на гектар (для маленьких прудов пропорционально уменьшаем). Известкуем весной при прогреве воды до 14 градусов, повторяем через 2 недели. Также процедуру проводим двукратно в августе. Под воздействием негашеной извести в водоеме происходят процессы, которые кроме дезинфекции, создадут связку в иле, толщина его станет значительно меньше.
Также сегодня в продаже можно найти целый спектр химических средств для уничтожения в пруду нитевидных водорослей, стабилизации уровня жесткости воды, насыщения ее кислородом и т.д. Главный принцип использования химии – строгое соблюдение указанных дозировок. Владельцы прудов не должны навредить себе и обитающим в пруду растениям и рыбам.
Полезные водожители
В природе водоемы самостоятельно поддерживают экологический баланс за счет внутренних резервов – обитающих в нем бактерий, растений и животных. Но так как садовые водоемы чаще всего имеют небольшую площадь и глубину, быстро нагреваются, такая экосистема непредсказуема и неустойчива. Поэтому полное биологическое равновесие в маленьких прудах на участках невозможно, и его поддерживают искусственно.
Для очистки воды применяют специализированные биологические фильтры, в камерах которых помещено пористое вещество – губка или лава, где поселяются микроорганизмы, питающиеся органикой. Также пруды населяют зоопланктоном, который употребляет в пищу живущие в воде бактерии.
Проблему заиленности водоема биологические фильтры и планктон не решат, но помогут оздоровить экосистему. Насытить воду кислородом помогут полезные водные растения — элодея, роголистник, болотник, тиллея, фонтиналис и другие.
Также если размеры водоема позволяют, некоторые участники FORUMHOUSE зарыбляют пруды карпом и толстолобиком, которые питаются водорослями, делают регулярную уборку и улучшают санитарное состояние водного объекта. ОВ своем материале FORUMHOUSE рассказывал о разведениипрудовой рыбы.
Фонтаны ультрафиолета
Бороться с загрязнениями воды в прудике на микроуровне помогают также ультрафиолетовые фильтры. Ультрафиолет убивает бактерии и одноклеточные водоросли, не позволяя им размножаться и способствовать цветению водоема.
Пусть собственный пруд радует вас своим ухоженным видом! На FORUMHOUSE вы можете поделиться своим опытом по борьбе с заиливанием и прочитать о том, как вырастить в пруду прекрасные водные нимфеи.
Ультрафиолет
Установка на дно пруда ультрафиолетовых ламп предотвращает появление илистых отложений в водоеме и позволяет бороться с неконтролируемым и все время растущим размножением и цветением в водоеме мелкой прибрежной тины, бактерий и вирусов и прочих организмов.
Как правило, срок службы приборов для чистки водоемов не превышает 2-3 лет, а эффективность обеспечивается специальными очистителями, которые предотвращают загрязнение ламп разросшимися водорослями.
Мощность и количество приборов для пруда рассчитывается исходя из объема воды, площади дна и глубины водоема таким образом, чтобы излучение покрывало как можно большую водную территорию.
Гидромеханизированный способ очистки деревенских прудов при помощи земснаряда
Такой способ является одним из самых распространённых. Очистка дна деревенского пруда от ила осуществляется при помощи специальной установки на воде. Собранный мусор или ил движется про проложенным трубопроводам. Стоит отметить, что глубина водоёма абсолютно не изменяется.
При очистке можно применять мини-земснаряды. Это будет экономно и практично. Кстати, такое устройство довольно мобильное. Земснаряд снаряжается несколькими мощными насосами. Иногда, если очистка деревенского пруда от мусора, предвидится небольшая, то мусор выбрасывается на берег и оттуда уже погружается на машину.
Гидромеханизированный способ предполагает поднятие мусора со дна при помощи специальных фрез с электрическим приводом. Далее, поднятый ил или мусор начинает закачиваться насосами. Передвигается такая установка при помощи лебедок.
При таком способе работы по очищению водоёма, собранный мусор и ил не растекается.
На каждый земснаряд устанавливается лебёдка определённой производительности, в зависимости от самого аппарата. Соответственно для каждого водоёма будет использоваться агрегат нужной мощности.
Полная замена воды
Самый радикальный и наиболее эффективный метод борьбы с загрязнениями пруда — полная замена воды в водоеме.
Чистка таким способом выполняется по схеме:
Производится освобождение пруда от воды для его очистки;
Рыба и ценные водоросли на время чистки переносятся в заранее подготовленный водоем;
При помощи комплекса мероприятий по очистке дно и стенки водоема очищаются от илистых отложений и мусора;
После выполнения всех операций по чистке в водоем заливается чистая вода;
Рыба и водоросли помещаются обратно в водоем.
Собранный из водоема во время очистки ил из-за кислотности не пригоден для использования в качестве удобрения почвы на даче, поскольку на грядках он будет разлагаться без пользы для растущих культур. Если вам хочется применить его в хозяйстве, то нужно создать ило-торфяную компостную яму, где благодаря естественным биологическим процессам образуется высококачественная смесь, которая будет насыщать землю.
Как сделать, чтобы вода в пруду, водоеме никогда не мутнела?
Мутная, цветущая вода, куча водорослей – это, наверное, самый большой страх многих обладателей загородных участков, который не дает воплотить мечты о собственном прудике в жизнь. А зря. Ведь с любым, даже самым небольшим водным объектом, на участке становится более уютно и красиво.
Есть много способов, с помощью которых можно легко уберечь свой пруд от зацветания, а себя – от лишней работы. Давайте по порядку.
Способ 1.
Контролировать прозрачность воды можно количеством света. Известно, что водорослям и микроорганизмам для «цветения», для размножения нужно много света. А нам, в свою очередь, используя это знание, ничто не мешает разместить водоём в таком месте, где солнечных лучей немного. Чем меньше света, тем водоросли будут меньше расти.
Но тут есть один очень важный нюанс: не нужно создавать эту тень искусственно, с помощью деревьев или кустарников. Потому что в этом случае, избавившись от проблемы цветения воды, вы получите другу проблему – как бороться с опадающей листвой осенью. Хотя для этого тоже есть довольно простое решение – на время интенсивного листопада натянуть на поверхность водоема мелкую сетку для птиц, чтобы потом, убрав ее, одним махом убрать и все листья, — но все же не стоит добавлять себе лишней работы.
Так как же правильно создать тень, если у нас уже есть пруд, и переносить его мы никуда не собираемся? В пруд можно посадить полезные растения, например, кувшинки, которые будут закрывать поверхность воды и не давать ей прогреться настолько, чтобы там стали расти водоросли.
Но и тут есть нюанс: важно помнить, что водоем не может быть занят растениями больше, чем на треть.
Способ 2.
Запустите в ваш водоем декоративные рыбки. Они уничтожат вредителей и личинки тех же нелюбимых комаров. А отходы жизнедеятельности ваших рыбок служат прекрасным удобрением для растений – вот вам и экосистема. Только ни в коем случае не добавляйте слишком много рыб и не перекармливайте их – а то получите обратный эффект.
Способ 3.
Конечно же, Вы можете зайти в специализированные магазины и поинтересоваться – сейчас есть специальные таблетки против цветения водоема. Только будьте осторожнее с подобными средствами: смотрите, чтобы там было как можно меньше химии, ведь неправильно подобранное средство может нанести вред и нужным растениям, и почве.
Также можете обратить внимание на различные уф—стерилизаторы – специальные ультрафиолетовые лампы, которые направлены именно на уничтожение микроорганизмов, вызывающих цветение воды и не опасны для человека, рыб, растений водоема.
Способ 4.
Обильное цветение может появиться только в стоячей воде. Так сделайте так, чтобы вода в вашем водоеме не застаивалась, сделайте, чтобы она двигалась, бурлила и плескалась! Конечно, я не призываю вас каждую неделю менять в нем воду. Просто купите фонтанчик или сделайте небольшой каскад, водопад – плещущаяся вода обогатит пруд кислородом, а значит водорослям будет хуже размножаться в такой воде.
Способ 5.
Возьмите немного болотного торфа, положите его в тканевый мешочек, пропускающий воду, и опустите его на дно водоема. Прижмите мешочек камнем, чтобы не всплывал, и все. Этот торф достаточно продолжительное время будет помогать водоему оставаться чистым и не мутным.
Очистка садового пруда после зимы?
Из готовых пластиковых прудов на зиму воду не сливают, чтобы сохранить его форму. Но весной, после таяния льда и снега, эту воду лучше заменить на свежую. Рекомендуем придерживаться следующей последовательности очистки и замены воды и в небольших пленочных прудах:
Выкачать из пруда старую воду, используя дренажный насос, насос для фильтров или фонтанный насос. Если размер пленочного пруда позволяет, можно предварительно собрать грязь пылесосом для пруда.
Очистить стенки и дно пруда струей воды под напором, используя мойку Karcher или обычный поливочный шланг с узкой распыляющей насадкой.
Снова откачать грязную воду прудовым насосом.
В местах, где осталась грязь, можно дополнительно пройтись щеткой или губкой, добиваясь чистоты стенок и дна пруда.
Следующий этап — оставить пруд без воды на некоторое время для дезинфекции солнечными лучами.
Заполнить пруд чистой водой (водопроводной или артезианской).
Подключить фильтр для пруда.
Для создания биологического баланса в воде добавить стартовые биопрепараты (бактерии для пруда) непосредственно в воду или в фильтр для пруда.
Через 2-7 дней подключить УФ-лампу.
Равноускоренное движение: формулы, примеры
Равноускоренное движение
Равноускоренное движение — это движение, при котором вектор ускорения не меняется по модулю и направлению. Примеры такого движения: велосипед, который катится с горки; камень брошенный под углом к горизонту. Равномерное движение — частный случай равноускоренного движения с ускорением, равным нулю.
Рассмотрим случай свободного падения (тело брошено под уголом к горизонту) более подробно. Такое движение можно представить в виде суммы движений относительно вертикальной и горизонтальной осей.
В любой точке траектории на тело действует ускорение свободного падения g→, которое не меняется по величине и всегда направлено в одну сторону.
Вдоль оси X движение равномерное и прямолинейное, а вдоль оси Y — равноускоренное и прямолинейное. Будем рассматривать проекции векторов скорости и ускорения на оси.
Формулы для равноускоренного движения
Формула для скорости при равноускоренном движении:
v=v0+at.
Здесь v0 — начальная скорость тела, a=const — ускорение.
Покажем на графике, что при равноускоренном движении зависимость v(t) имеет вид прямой линии.

Ускорение можно определить по углу наклона графика скорости. На рисунке выше модуль ускорения равен отношению сторон треугольника ABC.
a=v-v0t=BCAC
Чем больше угол β, тем больше наклон (крутизна) графика по отношению к оси времени. Соответственно, тем больше ускорение тела.
Для первого графика: v0=-2 мс; a=0,5 мс2.
Для второго графика: v0=3 мс; a=-13 мс2.
Нужна помощь преподавателя?
Опиши задание — и наши эксперты тебе помогут!
Описать задание
По данному графику можно также вычислить перемещение тела за время t. Как это сделать?
Выделим на графике малый отрезок времени ∆t. Будем считать, что он настолько мал, что движение за время ∆t можно считать равномерным движением со скоростью, равной скорости тела в середине промежутка ∆t. Тогда, перемещение ∆s за время ∆t будет равно ∆s=v∆t.
Разобьем все время t на бесконечно малые промежутки ∆t. Перемещение s за время t равно площади трапеции ODEF.
s=OD+EF2OF=v0+v2t=2v0+(v-v0)2t.
Мы знаем, что v-v0=at, поэтому окончательная формула для перемещения тела примет вид:
s=v0t+at22
Для того, чтобы найти координату тела в данный момент времени, нужно к начальной координате тела добавить перемещение. Изменение координаты в зависимости от времени выражает закон равноускоренного движения.
Закон равноускоренного движения
Закон равноускоренного движения
Еще одна распространенная задача кинематики, которая возникает при анализе равноускоренного движения — нахождение координаты при заданных значениях начальной и конечной скоростей и ускорения.
Исключая из записанных выше уравнений t и решая их, получаем:
s=v2-v022a.
По известным начальной скорости, ускорению и перемещению можно найти конечную скорость тела:
v=v02+2as.
При v0=0 s=v22a и v=2as
Важно!
Величины v, v0, a, y0, s, входящие в выражения, являются алгебраическими величинами. В зависимости от характера движения и направления координатных осей в условиях конкретной задачи они могут принимать как положительные, так и отрицательные значения.
Садовый пруд. Чистая и здоровая вода
Очарование воды
Садовый пруд — это роскошь. Вода очаровывает. Вода — это чистая радость жизни и олицетворение безмятежного отдыха. Пруд в вашем саду является символом полноты жизненных сил, бодрости духа и оазисом умиротворенности и покоя. Нет ничего лучше, чем сидеть на берегу, любуясь полетом разноцветных стрекоз и свежестью прудовых лилий в то время как дети пускают камешки по воде. Садовый пруд служит источником вдохновения в повседневной жизни.
В гармонии с природой. Пруд не только позволяет вам почувствовать себя в роли творца удивительного и прекрасного мира, но и способствует сохранению природы, предоставляя кров различным животным и растениям.
Садовый пруд нуждается в уходе. Несмотря на то, что в нем действуют все те же принципы, что и в естественных водоемах, каждый пруд, как искусственно созданный биотоп, требу- ет регулярного ухода. Высококачественная продукция Dennerle поможет вам сделать ваш пруд гармоничным и экологичным. В этой статье вы найдете информацию по важнейшим этапам ухода за прудом:
Водоросли — система профилактики и борьбы с водорослями.
Вода — оптимизация и стабилизация параметров воды.
Прудовые растения — уход и удобрение.
И все в соответствии с девизом Dennerle: Познать природу.
Если водоросли начинают раздражать…
Водоросли являются естественной частью любого водоема, в том числе пруда. Как важное звено пищевой цепи, они необходимы для многих обитателей пруда и производят жизненно важный кислород. Поэтому цель заключается не в том, чтобы полностью избавить пруд от водорослей, а в том, чтобы избежать их чрезмерного роста. Небольшое помутнение воды из- за плавающих водорослей или немного нитчатки вдоль берега — это абсолютно нормально и биологически вполне уместно.
Если же водорослей становится слишком много, баланс в пруду нарушается. Причиной бесконечного “цветения” воды всегда является избыток питания для водорослей. Это происходит, когда в пруд поступает слишком много питательных веществ или слишком мало питательных веществ из него выводится.
Профилактика лучше, чем лечение
Эта древняя мудрость о сохранении здоровья человека в равной степени относится и к пруду. Правильный уход предотвращает чрезмерное разрастание водорослей. Особенно эффективно регулярное применение Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex. Этот препарат устраняет основные питательные вещества для водорослей — фосфаты.
Phosphat-Ex понижает содержание фосфатов в воде до 0,03 мг/л и таким образом эффективно предотвращает вспышки разрастания водорослей. Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex борется не с симптомами, а с причиной возникновения водорослей!
Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex
Предотвращает вымывание фосфатов со дна
Действует быстро и эффективно, хорошо переносится обитателями пруда
Соединения лантана эффективно связывают фосфаты
Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex создает защитный слой, который предотвращает попадание фосфатов в воду из отложений на дне пруда.
Обладает устойчивым действием в течение длительного времени
Отличная биосовместимость — безопасен для всех обитателей пруда
Принцип действия Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex
Dennerle Super Pond
Профилактика против водорослей и уход за прудом в одном препарате Dennerle Super Pond благодаря связыванию фосфатов. Кроме того, Dennerle Super Pond исправляет неблагоприятные параметры прудовой воды и возвращает пруду равновесие.
6-кратный эффект:
Удаляет фосфаты, стабилизирует pH, увеличивает жесткость воды, добавляет минеральные вещества, связывает вредные вещества (такие как аммиак, медь, свинец), обогащает воду активным кислородом.

Борьба с водорослями и водоподготовка:
Предотвращение появления водорослей
Стабилизация pH
Повышение жесткости воды
Улучшение здоровья рыб
Очищение воды
Повышение уровня кислотности воды
Быстрое действие
Так зелёная вода становится прозрачной
Зелёный цвет воды, или “цветение воды”, вызывается мельчайшими плавающими водорослями, которые быстро размножаются. Возможные причины — избыток питательных веществ, яркий солнечный свет и нехватка водных растений, потребляющих питательные вещества и создающих тень. Для борьбы с цветением воды поможет Dennerle Green Water Cleaner. Благодаря специальным ингредиентам, которые уничтожают водоросли, вода снова становится прозрачной.
Уничтожает плавающие водоросли, вызывающие цветение воды
Для чистой и прозрачной воды в пруду
Предотвращает повторные вспышки цветения воды
Простое применение
Важно: через несколько дней после применения Dennerle Green Water Cleaner необходимо провести обработку при помощи Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex, чтобы удалить выделившиеся из погибших водорослей фосфаты и предотвратить появление новых водорослей.
Как избавиться от нитчатых водорослей
Если водорослей слишком много, сначала нужно удалить их механически. От раздражающих нитевидных водорослей, которые любят расти у берега или в виде больших ковриков плавают на поверхности воды, можно легко и быстро избавиться при помощи препарата Dennerle Thread Algae Kill Rapid. Порошок насыпают непосредственно на водоросли. Выделяющийся активный кислород разрушает клетки водорослей. Прудовые бактерии перерабатывают погибшие водоросли. В результате даже самая упрямая нитчатка погибает в течение 24-48 часов. Активное вещество — перекись водорода — быстро распадается на кислород и воду.
Быстро устраняет нитчатку при помощи активного кислорода
Даже самая упрямая нитчатка погибает в течение 24-48 часов
Погибшие водоросли перерабатываются прудовыми бактериями.
Активное вещество распадается на воду и кислород
Не содержит медь и органические гербициды
Dennerle Thread Algae Kill Rapid насыпают непосредственно на водоросли
Активный кислород разрушает клетки водорослей
Погибшие водоросли перерабатываются прудовыми бактериями
Качество воды — основа любой жизни в пруду
Здоровье рыб и растений в пруду зависит прежде от качества воды. Небольшой объем способность пруда к самоочищению. Поэтому необходимо 1-2 раза в неделю проверять важнейшие параметры прудовой воды.
Важнейшие параметры воды:
Общая и карбонатная жесткость
Оптимально: GH/KH 5-10 °d
Общая жесткость (GH) обеспечивает рыб и растения жизненно важными минеральными веществами. Карбонатная жесткость (KH) стабилизирует значение pH — самый важный показатель прудовой воды.
Значение pH (кислотность)
Оптимально: 7,0 — 8,0 (по утрам)
pH оказывает значительное влияние на здоровье рыб! Поэтому важно регулярно его контролировать и при необходимости корректировать.
Нитриты
Оптимально: полное отсутствие Нитриты содержатся в отходах жизнедеятельности рыб.
Специальные прудовые бактерии разлагают их до относительно без- опасных нитратов. Даже незначительное содержание нитритов в воде может быть смертельно опасно для рыб!
Нитраты
Оптимально: 10 мг/л, макс.: 40 мг/л
Нитраты появляются в результате жизнедеятельности рыб и прудовых бактерий. Они сильно способствуют росту водорослей, а при высокой концентрации вызывают стресс у рыб.
Dennerle Pond Check 5 in 1

60-секундный тест для одновременного определения 5 важнейших показателей воды: pH, карбонатная и общая жесткость, нитриты и нитраты
5 тестовых полосок
мгновенно показывает, безопасны ли параметры для рыб
с подсказкой “Что делать, если”
5 тест-полосок
Мгновенно показывает, подходит ли вода в пруду для рыб
Немедленный анализ и инструкции «Что делать если»
Просто опустите в воду и считайте показания!
5 полосок: DEN 3415
Оптимизация параметров воды
Для заполнения пруда и частичной подмены воды лучше всего использовать водопроводную воду. Дождевая вода хоть и является природной, но ее жесткость слишком низкая, и она содержит слишком мало минеральных веществ, поэтому она не подходит для непосредственного использования в пруду. Получить биологически оптимальные параметры воды можно при помощи Dennerle Better Water 5in1.
Dennerle Better Water 5in1 — это основное средство для оптимизации параметров воды для садового пруда. Уже после первого применения Dennerle Better Water 5in1 параметры воды нормализуются и пруд обретает равновесие.
Dennerle Better Water 5in1 объединяет в себе 5 различных средств для ухода за прудом и помогает заблаговременно предупредить возможные проблемы. Значение рН становится оптимальным, и вся система пруда начинает “дышать” благодаря добавлению кислорода. Рыбы и очищающие микроорганизмы получают питательные минералы, а вода становится чище. Так создаются идеальные условия для здоровых рыб и великолепных растений.
Вряд ли уход за прудом может быть проще!
Dennerle Better Water 5in1
Продукт для ухода за прудом в пяти направлениях для оживления прудовой воды, действующий в считанные минуты.
Стабилизатор рН — Увеличивает низкие значения рН, снижает чрезмерно высокие
— Эффективно предотвращает закисление и опасное снижение кислотности
Регулятор жёсткости — Повышает и стабилизирует общую и карбонатную жёсткость
— Особенно важно для очень мягкой воды (<3°dH) и для подготовки дождевой воды
Минералы для рыб — Обеспечивает рыб и других обитателей пруда жизненно важными минералами для здорового роста
Очистка воды — Связывает вредные субстанции и загрязняющие вещества, такие как аммиак, медь и свинец
— Природные очищающие минералы усиливают функцию самоочищения пруда и помогают поддерживать воду чистой
Активный кислород — Противодействует неприятным запахам и образованию гнилостных газов
— Улучшает производительность фильтра и способствует расщеплению ила на дне пруда
Необходимое условие для здоровья рыб и растений: правильная жесткость воды
Карбонатная жесткость является важным компонентом системы стабилизации параметров воды. Она предотвращает резкие колебания показателя pH, которые могут быть опасны для всех обитателей пруда. Мягкая, бедная минеральными веществами вода с низким значением жесткости обязательно должна быть обработана для того, чтобы сделать ее пригодной для рыб и растений. Особенно это актуально при использовании дождевой воды для заполнения пруда или после периода сильных ливней.

Dennerle KH plus
Для более здоровой воды с идеальной жёсткостью
Эффективно предотвращает закисление воды и опасное снижение кислотности
Стабилизирует рН
500 г: DEN 3413
Кислород — эликсир жизни
Кислород жизненно важен для всех обитателей пруда. Содержание кислорода в значительной степени зависит от температуры: чем теплее вода, тем меньше в ней содержится кислорода. Поэтому летом часто наблюдается кислородное голодание: рыбы задыхаются и поднимаются к поверхности воды.
В этом случае очень быстро помогает Dennerle Oxygen Activ Tabs. Также и зимой, когда пруд в течение длительного времени покрыт льдом, может возникнуть нехватка кислорода. Это можно предотвратить, добавляя время от времени в воду Dennerle Oxygen Activ Tabs.
Dennerle Oxygen Activ Tabs
Особенно важны летом при более высоких температурах
Помогают предотвратить дефицит кислорода зимой, когда пруд полностью покрыт льдом
Способствуют разложению илистых отложений вследствие улучшения деятельности бактерий, что предотвращает образование гнилостных газов
5 шт.: DEN 3414
Система ухода за прудом:
Три шага к идеальному пруду

1. Оптимизация параметров воды
Обитатели пруда будут здоровы, только если параметры воды оптимальны. В слишком мягкой, бедной минералами воде с сильными колебаниями рН равновесие не сможет установиться. Поэтому первым шагом должна быть оптимизация параметров воды. Препарат Dennerle Better Water 5in1 создает оптимальные условия мгновенно. Он усиливает способность биотопа к самоочищению и, таким образом, помогает установлению процессов саморегуляции в пруду.
2. Предотвращение роста водорослей
Для роста водорослей требуются питательные вещества, особенно фосфаты. Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex  быстро связывает фосфаты и устраняет их из воды, вызывая нехватку питания и останавливая рост водорослей. Важно: вносите Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex своевременно, лучше всего до и сразу после зимы, когда пруд свободен ото льда. Дополнительно для поддержания равновесия в пруду посадите как можно больше подводных и плавающих растений.
3. Борьба с водорослями
Если все же вода в пруду зацвела или по поверхности плавает ковёр из нитчатки, то для защиты здоровья и жизни обитателей пруда необходимо начать борьбу с водорослями. От плавающих водорослей можно избавиться при помощи препарата  Dennerle Green Water Cleaner или УФ-стерилизатора. Для быстрого, целенаправленного уничтожения нитчатых водорослей мы рекомендуем Dennerle Thread Algae Kill Rapid. Сразу после этого проведите мероприятия в соответствии с шагами 1 и 2 для того, чтобы предотвратить повторные вспышки роста водорослей.
Помогите самоочистке пруда при помощи прудовых бактерий
В природных водоемах со временем устанавливаются процессы самоочистки. В искусственных прудах эти процессы зачастую недостаточно стабильны, особенно при большом количестве рыб. Как результат — грязная и нездоровая вода.
Clear Water Pond Bacteria FB3 и Pond Sludge Degrading Aid FB4 содержат специальные бактерии, которые помогают привести пруд в состояние биологического равновесия. Они активируют естественные процессы самоочистки и устойчиво улучшают качество воды. Бактерии, содержащиеся в этих препаратах, абсолютно безвредны для животных и растений как в самом пруду, так и вокруг него.
Dennerle Clear Water Pond Bacteria FB3
Активный концентрат прудовых бактерий для чистой натуральной воды
Расщепляет остатки корма и отходы жизнедеятельности рыб
Устраняет аммиак и нитриты
Увеличивает производительность фильтра и способность самоочистки
Dennerle Pond Sludge Degrading Aid FB4
Борьба с грязью естественным путем
Отмершие растения, листья кувшинок и в особенности опавшая листва со временем формируют на дне пруда слой грязи. Для его устранения используется кислород. При этом образуются газы и другие вредные вещества, которые сильно загрязняют воду и представляют собой опасность для рыб.

Dennerle Pond Sludge Degrading Aid FB4 содержит особые очистительные бактерии, которые специализируются на переработке отмерших растений и отходов жизнедеятельности рыб.
Расщепляет крахмал, жиры, белки и клетчатку
Повышает прозрачность воды
Увеличивает интервалы между чистками пруда
Полный уход и защита для небольших прудов до 1000 л
Природные минеральные вещества являются основой для поддержания здоровья прудовых рыб. Dennerle Fish Fit Mineral — эффективное средство ухода за рыбами на основе монтмориллонита. Этот ценный минерал считается одним из самых важных элементов для выведения здоровых и ярко окрашенных прудовых рыб, особенно карпов кои. Dennerle Fish Fit Mineral обладает двойным действием: за счет биологически активного кальция и сбалансированной формулы микроэлементов и минералов укрепляет костную ткань рыб, а так же связывает ядовитые вещества (тяжелые металлы и пестициды).
Воздействие на рыб, особенно карпов кои:
Улучшает пищеварение и способствует правильному усвоению питательных веществ
Способствует здоровью и усиливает окраску рыб
Воздействие на пруд:
Связывает вредные вещества, улучшает качество воды
Увеличивает прозрачность воды
100% чистый продукт
Яркие здоровые рыбы благодаря природным минералам
Важно для карпов Кои
Устраняет вредные микроорганизмы в пруду
400 г: DEN 3464
Популярные прудовые рыбы
Золотая рыбка: классика Карпы Кои: короли
Колюшка: малютка Гольян: шустрый
Надежные решения для чистой воды
Прудовые растения – ключ к биологическому равновесию
Растения выполняют не только декоративную, но и одну из важнейших биологических функций: они очищают воду и обеспечивают рыб и других обитателей пруда кровом и пищей. Растения производят жизненно важный для здорового пруда кислород. При этом они потребляют питательные вещества, которые попадают в воду из корма или из опавшей листвы, что эффективно предотвращает вспышки роста водорослей.
Элодея, Egeria densa
Быстрорастущее неприхотливое длинностебельное растение с 3-5 листьями в каждой мутовке. Требовательно к свету и удобрениям. Хорошо производит кислород.
Роголистник, Ceratophyllum submersum
Длинностебельное растение без корней длиной 50-100 см.Вырастает на 10-20 см в неделю. Даёт боковые побеги. Может плавать или расти в грунте.Производит много кислорода и забирает пищу у водорослей.
Ряска, Lemna minor
У ряски круглые листочки диаметром около 3-4 мм.Длина корней примерно 5 мм.
Водокрас, Limnobium laevigatum
У лимнобиума круглые плотные листья около 15 см в диаметре и корни около 30 см в длину.
Эйхорния, Eichhornia crassipes
На стеблях эйхорнии есть утолщения-поплавки. Размер растения 15-25 см, длина корней — 30 см. Летом даёт много деток.
Водная мимоза, Aeschynomene fluitans
Быстрорастущие, похожие на папоротник, перистые листья, быстро сворачиваются от прикосновения.Лимонно-желтые цветы придадут красочный акцент любому пруду.
Селагинелла, Azolla filiculoides
Маленькие листочки селагинеллы лежат один на другом, как черепица. Размер одного растения — 3-5 см. Корней нет. На солнечном свету приобретает интенсивно красную окраску.
Пистия, Pistia stratiotes
Декоративное плавающее растение с пушистыми листьями. Размер 35-40 см, корни такой же длины. Размножается почкованием.
Риччия, Riccia fluitans
Образует плавающие под поверхностью воды подушки диаметром около 20 см. Без корней. Нуждается в воде, богатой питательными веществами.
Сальвиния, Salvinia auriculata
Плавающие листья парами сидят на побегах длиной око- ло 15 см. Подводная часть — это лист длиной около 4 см.
Чилим, Trapa natans
Плавающие розетки диаметром 20-40 см. Дают дочерние растения и колючие орехи, которые появляются весной.
Филлантус плавающий, Phyllanthus fluitans
Красивое неприхотливое растение. Размножают делением. Образует ковёр, который краснеет на ярком солнце.
Растениям для роста и цветения необходимы различные питательные вещества. Во многих прудах обычно не хватает железа. Видимый признак: пожелтение листьев.
Dennerle Water Lily Fertilizer Balls обеспечивает растения необходимым питанием, не вызывая роста водорослей. Никогда не удобряйте пруд обычными цветочными удобрениями, если, конечно, вы не планируете выращивать водоросли! Dennerle Water Lily Fertilizer Balls – идеальный препарат как для посадки новых растений, так и для подкормки растений, давно живущих в пруду. Большинство прудовых растений выносливые. Их нужно только регулярно прореживать, чтобы контролировать их правильный рост.
Для посадки и регулярного удобрения
Для сильного роста и обильного цветения
Без фосфатов и нитратов, не способствует росту водорослей
5 шт.: DEN 3417
Решение проблем: что делать, если?
Проблема Возможная причина Решение
Тенденция к избыточному росту водорослей Слишком много питательных веществ (фосфаты!) из-за большого количества рыб или избыточного кормления Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex. Отсадите рыб или сократите кормление. Рекомендация: макс. 1 кг рыб на 1000 л воды (5-6 золотых рыбок
Слишком много питательных веществ из-за листвы и отмерших растений Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex. Осенью натяните сеть от падающих листьев, удалите грязь со дна, Dennerle Pond Sludge Degrading Aid FB4
Растения потребляют мало питательных веществ или редкая подмена воды Посадите больше водных и плавающих растений. Чаще и больше подменяйте воду в пруду.
Слишком много солнечного света (водоросли любят солнце!) Поверхность пруда должна быть в тени 30-50% светлого времени суток. При необходимости посадите плавающие растения.
Новый пруд, биологически нестабильный Dennerle Better Water 5in1 для стабилизации параметров воды. Dennerle Clear Water Pond Bacteria FB3 для ускорения стабилизации. Посадите много водных растений.
Цветение воды Возможные причины указаны ранее Dennerle Green Water Cleaner, УФ-стерилизатор. Профилактика с помощью Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex
Нитчатые водоросли Возможные причины указаны ранее Dennerle Thread Algae Kill Rapid для уничтожения водорослей. Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex для профилактики повторного роста
Слишком слабая самоочистка Dennerle Clear Water Pond Bacteria FB3. Dennerle Better Water 5in1 для оптимизации параметров воды
Слишком много рыб или избыточное кормление Уменьшите количество рыб или сократите кормление
Неприятный запах Образование газа из-за листвы или недостатка кислорода Добавьте Dennerle Oxygen Activ Tabs и Dennerle Pond Sludge Degrading Aid FB4.
Слабый рост и цветение растений, желтые листья Недостаток питательных веществ При посадке и для регулярного удобрения используйте Dennerle Water Lily Fertilizer Balls
Необычное поведение рыб Параметры воды не оптимальны Измерьте параметры воды при помощи Dennerle Pond Check 5 in 1 и откорректируйте
Рыбы хватают ртом воздух Недостаток кислорода Добавьте Dennerle Oxygen Activ Tabs ; установите аэратор; посадите водные и плавающие растения
GH/KH ниже 5°d Слишком мягкая вода, избыток дождевой воды Повысьте жесткость воды при помощи Dennerle Better Water 5in1
GH/KH выше 10°d Слишком жесткая вода, известковый грунт, сильное испарение воды Добавьте дождевой воды или мягкой водопроводной воды
KH значительно меньше GH Слишком мягкая вода, сильные ливни, биогенная декальцинация Повысьте KH при помощи Dennerle KH plus
Есть нитриты Слишком много рыб, мало растений, избыток корма, перегружен фильтр или прудовые бактерии Немедленно добавьте Dennerle Clear Water Pond Bacteria FB3 (двойную дозу). Не кормить. Если больше 1 мг/л, заменить половину воды. Отсадить рыб.
Нитраты выше 40 мг/л Слишком много рыб, мало растений, избыток корма В первую очередь подмените воду, посадите быстрорастущие растения, сократите кормление, по возможности, уменьшите поголовье рыб.
Уход за прудом в течение года
Весна:
Подмена 30-50% воды, включите фильтр
Посадите плавающие растения
Dennerle Better Water 5in1 подготовит рыб и других обитателей пруда к наступлению весны
При температуре ниже 8°C кормите рыб весенним кормом
Идеальное удобрение при посадке водных лилий и других растений: Dennerle Water Lily Fertilizer Balls
Активируйте самоочистительную способность пруда при помощи Dennerle Clear Water Pond Bacteria FB3
Самое время предотвратить рост водорослей! Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex лишает водорослей источника питательных веществ, тем самым предотвращая цветение воды. Обязательно используйте Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex после чистки дна от грязи, чтобы связать питательные вещества (фосфаты)
Лето:
Регулярно проверяйте воду, используя Dennerle Pond Check 5 in 1
Скорректируйте нежелательные параметры воды при помощи Dennerle Better Water 5in1 — верните пруду равновесие
В жаркие летние дни добавляйте Dennerle Oxygen Activ Tabs, чтобы предотвратить кислородное голодание
При сильной склонности к росту водорослей добавьте двойную дозу Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex
При разрастании нитчатых водорослей: Dennerle Thread Algae Kill Rapid
При цветении воды: Dennerle Green Water Cleaner
Осень:
Подмените 30-50% воды, удалите плавающие растения
Добавьте Dennerle Pond Sludge Degrading Aid FB4 для разложения грязи, скопившейся на дне пруда, и опавших листьев
Добавьте Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex , чтобы высвобождающиеся в течение зимы фосфаты мгновенно связывались. Это сократит рост водорослей следующей весной!
Почистите и демонтируйте систему фильтрации воды. Установите сетку для защиты пруда от опадающих листьев.
Зима:
Теперь пруд отдыхает. При необходимости сделайте прорубь.
Регулярно добавляйте Dennerle Oxygen Activ Tabs, чтобы обеспечить кислородом зимующих на дне пруда рыб
Экологи просят Чайку спасти нижнетагильский пруд. ФОТО, ВИДЕО. Общество. JustMedia.ru
Председатель общественной организации «Экоправо» Андрей Волегов написал обращение к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой спасти Черноисточинский водем, из которого в дома Нижнего Тагила поставляется вода. Пруд окрасился в ярко-зеленый цвет. Об этом он сообщил корреспонденту JustMedia.ru.

Эколог пишет, что большую часть пруда, из которого получают воду 153 000 населения, покрыло большое дрейфующее пятно из водорослей:

«Они, отмирая, начинают гнить в воде. А все процессы гниения требуют окисления, и соответственно на окисление поглощается кислород, находящийся в воде. Недостаток кислорода в воде обычно приводит к тому, что погибает рыба в водоеме. Также в процессе гниения в воде могут присутствовать ионы аммония и аммиака».

После нахождения на берегу водоема вечером 8 октября Волегов чувствовал себя плохо до самого утра.

«На берегу стоял неприятный запах и такое не в первый раз, о подобном мне рассказывали и другие свидетели подобных цветений», – уточняет он.

Активист считает, что нужно принимать «радикальные и безотлагательные меры по спасению водоема».

«Просим принять все меры прокурорского реагирования по спасению Черноисточинского водоема», – говорится в его письме Чайке.

Напомним, 9 октября появилось сообщение, что в Нижнем Тагиле позеленел Черноисточинский пруд. Из него получают воду Дзержинский район, часть Тагилстроевского района города и местные промышленные предприятия. Раннее активист уже обращался в областную прокуратуру по факту цветения синезеленых водорослей, но это не дало ожидаемого эффекта.

Фото и видео: личная страница Волегова в соцсетях

Просмотров: 2549
Автор: Дарья Александрович
Калькулятор объема пруда — бесплатный калькулятор для определения количества галлонов в пруду.

Знание объем вашего пруда, галлоны или литры, важен. Если у вас есть рыба, кои, золотая рыбка, форель или окунь, тогда вы должны уважать рекомендуемое количество рыбы в объеме вашего пруда.
Еще одна причина, по которой важно знать формулу для расчета объем пруда в галлонах необходим для того, чтобы при добавлении полезных бактерий или альгицида вы добавляете рекомендуемую дозировку продукта, чтобы вы не наносите непреднамеренно вред вашим рыбам или растениям.
Добавляя краситель для пруда, вы также должны понимать, сколько воды вы пруд в один акр или сколько вмещает небольшой водный сад, чтобы вы добавьте нужное количество красителя для пруда. Еще одна причина, почему вам следует Знайте, что в вашем пруду много галлонов, это при выборе насос для пруда, чтобы вы могли обеспечить максимальную текучесть.
Если у вас есть пруд на миллион галлонов, и вам нужно провести полную оборот каждые 48 часов, тогда вам понадобится циркуляционный насос для пруда. более 20 тысяч галлонов в час.
Если вы используете нижнюю диффузорную систему вместо пруда насос эта информация позволит вам выбрать жизнеспособность лучшая система аэрации или фильтрации для вашего пруда или озера.
Один диффузор с микропузырьками может перемещать 30 000 галлонов в час в пруду глубиной десять футов; вы пытались найти подводный пруд? насос или даже внешний насос, который может перекачивать 500 галлонов в минуту? Нелегко.
В большинстве проектов прудов с небольшим покрытием из EPDM важен объем понять количество кои или золотых рыбок, которых вы можете поддержать в пруду.
Важно знать количество воды в землянке или водном саду. определение размеров системы аэрации, длины трубок и высоты напора насоса любой установки.
КАЛЬКУЛЯТОР ОБЪЕМА ПРУДА [Сколько галлонов в моем пруду?]
Вы, вероятно, согласитесь с нами, когда мы скажем, что очень сложно оценить, сколько воды может вместить ваш пруд.
Воспользуйтесь нашим калькулятором объема водоема! 👍
Продолжайте читать эту статью, чтобы увидеть, насколько легко ею пользоваться.
Мы также объясним математику, которую калькулятор использует, чтобы оценить, сколько воды может вместить ваш пруд.
Формула калькулятора объема пруда
Чтобы рассчитать общий объем вашего пруда, вы должны сначала измерить размеры вашего бассейна.
Это может быть метрических единиц (сантиметры или метры) или британских единиц (ярды, футы или дюймы).
Калькулятор вычисляет общий объем пруда по следующей формуле:
Пруд прямоугольной формы
Для прямоугольного водоема площадь поверхности рассчитывается по формуле:
$$ Поверхность \, Площадь = Длина × Ширина $$
и общий объем рассчитывается по:
$$ Объем = Площадь \, Площадь × Глубина $$
Пруд нестандартной формы
Как правило, общий объем пруда неправильной формы на треть меньше прямоугольного пруда. 2 $$
где
$$ Радиус = {Ширина \ более 2} $$
и общий объем пруда рассчитывается по :
$$ Объем = Площадь \, Площадь × Глубина $$
Овальный пруд
Для овального пруда площадь рассчитывается по формуле:
$$ Поверхность \, Площадь = \ pi × {Ширина \ более 2} × {Длина \ более 2} $$
и общий объем пруда рассчитывается по :
$$ Объем = Площадь \, Площадь × Глубина $$
Обратите внимание, что круг — это овал одинаковой длины и ширины!
Какие единицы измерения объема?
Калькулятор дает ответы для объема в литрах, галлонах США или Великобритании, тогда как приведенные выше вычисления дают ответы в кубических футах.3 = 28,32 \, литров
$
Обратите внимание, что это не точные преобразования. Однако калькулятор делает точные преобразования за вас, поэтому вам не о чем беспокоиться. 😉
Что делать, если я использую лайнер для пруда?
Лайнер — это водонепроницаемый материал, который находится на дне пруда. Его основная цель — обеспечить водонепроницаемость пруда.
Представьте, что у вас есть пруд неправильной формы:
Мы должны учесть «безопасное перекрытие» в 2 фута.
Это помогает нам гарантировать наличие достаточного количества материала для учета любых ошибок при измерениях и т. Д.
Размер лайнера:
$$ Лайнер \, Длина = Водоем \, Длина + Глубина × 2 + 2 \, футы $$
$$ Лайнер \, Ширина = Водоем \, Ширина + Глубина × 2 + 2 \, футы $$
Мы должны включить глубину дважды, чтобы учесть лайнер, проходящий сверху вниз по пруду, а затем снизу обратно вверх (т.е. дважды ).
Примечание: Если вы используете пруд неправильной формы, вы всегда должны использовать максимальную длину пруда и ширину в этих расчетах, чтобы обеспечить достаточный вкладыш. 3 = 7.3 = 4488,31 \, США \, галлонов $
Теперь, чтобы рассчитать размер лайнера , необходимого для рыбоводного пруда:
$$ Лайнер \, длина = водоем \, длина + глубина × 2 + 2 \, фут = 10 + 5 × 2 + 2 = 22 \, фут $$
$$ Лайнер \, Ширина = Водоем \, Ширина + Глубина × 2 + 2 \, фут = 12 + 5 × 2 + 2 = 24 \, фут $$
Наконец, чтобы рассчитать рекомендуемый минимальный размер насоса :
$$ Минимум \, Насос \, Размер = {Водоем \, Объем \ более 2} = {4488,3 \ более 2} = 2244,15 \, США \, галлон / ч $$
Теперь представим, что у нас есть пруд неправильной формы.3 = 38510,9 \, литров
$
Теперь, чтобы рассчитать размер лайнера , необходимый для пруда:
$$ Лайнер \, длина = водоем \, длина + глубина × 2 + 2 \, фут = 12 + 10 × 2 + 2 = 34 \, фут $$
$$ Лайнер \, Ширина = Водоем \, Ширина + Глубина × 2 + 2 \, футы = 17 + 10 × 2 + 2 = 39 \, фут $$
Наконец, чтобы рассчитать рекомендуемый минимальный размер насоса :
$$ Минимум \, Насос \, Размер = {Водоем \, Объем \ больше 2} = {38510,9 \ больше 2} = 19255,5 \, литров / ч $$
В качестве последнего примера давайте представим, что я хочу знать приблизительное количество галлона США и воды, которое потребуется, чтобы заполнить овальный пруд с рыбой шириной 30 футов, длиной 25 футов и глубиной 12 футов.3 = 52876,68 \, США \, галлонов $
Теперь, чтобы рассчитать размеры необходимого общего вкладыша , мы должны использовать максимальную длину и ширину пруда для разведения рыбы:
$$ Лайнер \, длина = водоем \, длина + глубина × 2 + 2 \, фут = 30 + 12 × 2 + 2 = 56 \, фут $$
$$ Лайнер \, Ширина = Водоем \, Ширина + Глубина × 2 + 2 \, фут = 25 + 12 × 2 + 2 = 51 \, фут $$
Будьте осторожны!
Важно не округлять ответы слишком рано!
Не округляйте свои ответы до самого последнего вычисления , чтобы обеспечить точность всех вычислений . 2 $$
Нет ничего проще! 🙂
Площадь, объем и время пребывания
Невозможно переоценить важность получения точной оценки площади вашего пруда. Большинство владельцев прудов оценивают площадь своего пруда визуально, что обычно приводит к завышению истинной площади пруда. Площадь пруда и объем воды следует рассчитывать на основе простых измерений. Усилия, необходимые для оценки площади поверхности пруда, напрямую связаны с формой и однородностью вашего пруда.Самый простой метод — использование основных уравнений для общих форм — можно применить, если ваш пруд очень похож по форме на круг, квадрат, прямоугольник или трапецию.
Формы пруда
Круглая
Форма
пруда может быть оценена путем измерения расстояния вокруг береговой линии пруда в футах. Возведите расстояние от береговой линии в квадрат и разделите на 547 390, чтобы получить площадь пруда в акрах. Например, пруд, окружающий береговую линию на 450 футов, будет иметь площадь = (450 футов) 2/547 390 или 0,37 акра.
Прямоугольная или квадратная
Площадь
формы определяется простым измерением длины и ширины сторон пруда в футах. Умножьте длину на ширину, чтобы получить площадь поверхности в квадратных футах. Это значение можно преобразовать в акры, разделив на 43 560 фут2 / акр. Таким образом, пруд размером 150 футов в длину и 100 футов в ширину будет иметь площадь = 150 футов X 100 футов = 15 000 кв. Футов или 0,34 акра.
Трапеция
Многие пруды могут иметь примерно прямоугольную форму, но одна сторона может быть значительно короче другой.Площадь этой формы лучше всего оценить по формуле трапеции, умножив среднюю длину двух неравных сторон на ширину пруда. Например, пруд длиной 200 футов с одной стороны, 300 футов с противоположной стороны и шириной 100 футов будет иметь площадь = 250 футов X 100 футов = 25 000 футов 2 или 0,57 акра.
Неправильная форма
Многие пруды имеют неправильную форму, где площадь поверхности не может быть адекватно оценена с использованием формул для обычных геометрических форм. В этом случае можно использовать три метода в зависимости от желаемой степени точности. Имейте в виду, что точность оценки площади вашего пруда может быть очень важной, особенно для безопасного использования водных гербицидов. Три метода описаны в порядке от наименее точного до наиболее точного. Вы должны стремиться использовать наиболее точный метод, который вы можете разумно выполнить.
Метод средней длины и ширины: Выполните многочисленные измерения, чтобы определить среднюю длину и среднюю ширину.Убедитесь, что вы получаете как самое длинное, так и самое короткое расстояние при вычислении средней длины, а также самое широкое и самое узкое расстояния для определения средней ширины. Чем больше измерений вы сделаете, тем точнее будет ваш результат. Затем площадь рассчитывается путем умножения средней ширины на среднюю длину. Если вы будете измерять в футах, результат будет в квадратных футах. Вы можете преобразовать квадратные футы в акры, разделив их на 43 560 кв. Футов на акр. В зависимости от количества выполненных измерений ширины и длины конечная площадь, вероятно, будет в пределах примерно ± 20 процентов от фактической площади поверхности пруда.
Метод множественных трапеций: Более точный метод определения площади пруда необычной формы — разделение пруда на несколько трапеций. Новая трапеция определяется везде, где береговая линия быстро меняет направление. Обратите внимание, что вместо горизонтальных разрезов этот метод требует измерения расстояния между каждым вертикальным разрезом. Проще всего это сделать зимой, когда пруд замерзнет и разрезы можно будет легко разложить и измерить.Этот метод требует дополнительных измерений и усилий, но окончательная оценка площади, вероятно, будет в пределах от ± 5 до 10 процентов от фактической площади пруда.
Портативные системы глобального позиционирования (GPS): Портативные системы GPS стали довольно распространенными за последние пять лет, поскольку они стали более доступными. Сейчас они обычно используются для отдыха на природе (охота, походы, кемпинг и т. Д.) И навигации. Устройства GPS позволяют определять ваше точное местоположение на Земле с помощью нескольких спутников в космосе.Различные местоположения или «путевые точки» могут быть сохранены в устройстве GPS для использования с картографическим программным обеспечением, которое либо прилагается к устройству, либо может быть приобретено отдельно. Программа может соединять путевые точки и вычислять площадь внутри полученной формы.
Сайты географической информации: В Интернете также есть программы географической информации, такие как Google Earth или Bing Maps, которые используют спутниковые изображения для отображения карты вашего пруда или озера. Эти инструменты веб-сайта могут упростить определение площади вашего водного ресурса.
Площадь поверхности пруда можно оценить, пройдя по периметру пруда и остановившись в различных путевых точках вдоль береговой линии пруда. Если путевые точки хранятся в каждом месте, где изменяется форма пруда, полученная площадь будет очень точной, вероятно, в пределах 1 процента от фактической площади пруда. Даже если у вас нет системы GPS, друзья или члены семьи, которые любят отдыхать на природе, могут владеть устройством, которое можно использовать для оценки площади вашего пруда.
Измерение глубины и объема водоема
Объем воды в водоемах часто выражается в единицах, называемых «акро-футы».«Акро-фут представляет собой один акр поверхности, глубиной в один фут. Чтобы рассчитать акро-фут воды в пруду, вам понадобится площадь поверхности в акрах, как вычислено выше, и средняя глубина воды в пруду. для типичного пруда в форме чаши средняя глубина может быть оценена как 0,4 от максимальной глубины. Таким образом, пруд с максимальной глубиной 12 футов будет иметь среднюю глубину около 4,8 футов.
Более точный метод расчета средней глубины состоит в том, чтобы сделать много измерений и вычислить среднее значение. Чаще всего это делается путем измерения глубины водоема по двум трансектам — одной по ширине и одной по длине. Обязательно выбирайте трансекты, которые представляют мелкую и глубокую части пруда. Глубину можно легко измерить с каноэ или лодки с помощью груза и веревки с метками в футах. Чем больше измерений глубины вы сделаете, тем точнее будет ваше окончательное среднее значение. В примере, показанном на следующей странице, глубины пруда были взяты в шести точках по длине пруда и в пяти точках по ширине пруда.Среднюю глубину пруда можно рассчитать как среднее значение всех этих измерений.
Объем воды в пруду (в акро-футах) рассчитывается простым умножением площади пруда (в акрах) на среднюю глубину пруда в футах. Имейте в виду, что один акро-фут воды равен 325 851 галлону.
Еще лучший способ рассчитать среднюю глубину пруда — разделить пруд на множество (по крайней мере, четыре) подобласти (так же, как мы это делали в методе трапеций). Возьмите хотя бы одну глубину в каждой подобласти и используйте ее для расчета общей средней глубины пруда.Этот способ особенно хорош, если дно пруда имеет неправильную форму, а не чашу.
Время пребывания
Еще одним важным параметром, который должен знать управляющий прудом или озером, является «время пребывания» вашего водного ресурса. Время пребывания — это время, в течение которого вода находится в пруду, с момента ее попадания в пруд до момента, когда она уходит через водослив или переливную трубу. Этот расчет важен для внесения гербицидов или известкования в пруд. Если вода течет через ваш пруд слишком быстро, это может оказаться неэффективным.
Мы рассчитываем время пребывания по формуле: 226 умноженное на объем пруда в акро-футах, разделенное на скорость перелива в галлонах в минуту. Например, если у нас есть пруд площадью акров со средней глубиной 5 футов и скоростью перелива 10 галлонов в минуту, наше время пребывания будет: 226 (5) / (10) = 113 дней. В среднем вода, поступающая в этот пруд, остается в пруду 113 дней, прежде чем достигнет уровня перелива. В некоторых прудах может быть слишком сложно получить скорость перелива, чтобы произвести такой расчет.
A Final Word
Использование методов, описанных в этом информационном бюллетене, позволит вам рассчитать площадь поверхности и объем воды в вашем пруду с разумной точностью. Эти цифры имеют решающее значение для безопасного и правильного использования различных мероприятий по управлению водоемами, таких как использование водных гербицидов, известкование, зарыбление и использование устройств для аэрации.
Дополнительные ресурсы
Для получения дополнительной информации и публикаций по управлению водоемами в Пенсильвании посетите веб-сайт Penn State Extension или свяжитесь с вашим местным офисом Penn State Extension.
Подготовлено Брайаном Р. Суистоком, младшим консультантом, и Томом Маккарти, педагогом-консультантом в округе Камберленд.
Расчет размера большого пруда
— Продукты EasyPro Pond
Расчет размера большого пруда
Знание размера вашего пруда — важный шаг для правильного управления прудом. Это поможет вам определить необходимое количество продукта для покупки или установку системы аэрации.Для расчета размера пруда необходимо знать два основных параметра: площадь поверхности (акры) и объем (акры-футы).
Для больших водоемов обычно используются акры в качестве единицы измерения площади поверхности. Один акр составляет 43 560 квадратных футов. Определение площади пруда необходимо для расчета объема пруда. Объем водоема измеряется в акро-футах воды. Чтобы не забегать слишком далеко вперед, скажу, что один акр воды — это один акр воды в один фут глубиной. Смущенный? Оставайтесь с этим, и мы поможем это разобрать.

Определение площади пруда.
Спутниковые изображения прудов стали доступны на нескольких онлайн-ресурсах, наиболее известным из которых является Google Earth. Эти инструменты значительно упрощают измерение площади водоема. Независимо от того, доступны ли спутниковые снимки или нет, есть несколько общих формул, которые можно использовать в зависимости от общей формы пруда.
Квадратные или прямоугольные водоемы: Определите площадь, умножив среднюю длину (в футах) на среднюю ширину (в футах) и разделив результат на 43 560.
ФОРМУЛА
: Средняя длина (футы) X средняя ширина (футы) ÷ 43,560 =
акров
Пример: пруды прямоугольной формы имеют длину 350 футов и ширину 200 футов. Для расчета посевных площадей: 300 X 200 = 70 000 ÷ 43 560 = 1,6 акра.
Круглые водоемы: Альтернатива ℼr² для площади поверхности круглых водоемов — Определите площадь, возведя в квадрат диаметр, разделив ответ на 43 560 и умножив на 0,8.
ФОРМУЛА: Диаметр (фут) X Диаметр (фут) ÷ 43 560 X 0.8 =
акров
Пример: круглый пруд имеет диаметр 235 футов. Для расчета площади: 235 X 235 = 55,225 ÷ 43,560 = 1,27 X 0,8 = 1,0 акров
Эллиптические водоемы: Определите площадь, умножив общую длину (футы) на максимальную ширину (футы), разделив на 43 560 и умножив ответ на 0,8.
ФОРМУЛА
: длина (фут) x ширина (фут) ÷ 43 560 X 0,8 =
акров
Пример: эллиптический водоем имеет длину 325 футов в середине и 135 футов в ширину. Для расчета площади: 325 X 135 = 43,875 ÷ 43,560 = 1.00 х 0,8 = 0,8 соток.
Если пруд представляет собой комбинацию этих форм, используйте эти формулы для различных участков пруда и сложите их для точного измерения площади поверхности.
Определение объема пруда
Есть несколько хороших способов оценить объем воды в пруду. Объем воды в пруду обычно измеряется в акро-футах воды. Это довольно простой расчет: площадь в акрах X средняя глубина (футы) =
акров-футов.
Средняя глубина: Определение средней глубины чаще всего рассчитывается путем деления максимальной глубины на два. Это работает, если дно пруда имеет относительно равномерный уклон.
ФОРМУЛА
: максимальная глубина (фут) ÷ 2 = средняя глубина (фут)
Пример: пруд с максимальной глубиной 12 футов и равномерным уклоном. Для расчета средней глубины: 12 ÷ 2 = 6 футов средней глубины.
Пруд Галлонов: Реальное количество галлонов воды в большом пруду известно реже. Но если галлоны известны, формула для объема в акр-футах следующая: Галлоны ÷ 325 829 = 1 акр-фут. Краткий пример: пруд с четырьмя миллионами галлонов
4 000 000 ÷ 325 829 = 12.28 акров футов
Собираем все вместе
Разберем все формулы, подведем итоги. Знание площади и объема вашего пруда (даже точная оценка) — важный шаг в уходе за вашим прудом. Эти знания помогают определить размер оборудования для аэрации или количество средства для очистки воды, которое нужно использовать для вашего пруда. Если у вас есть вопросы по размеру вашего пруда или вам нужна помощь в определении того, какой продукт EasyPro использовать, пожалуйста, воспользуйтесь нашей формой «Свяжитесь с нами» для получения помощи.
(Расчеты и примеры из Как определять и контролировать водоросли и водоросли, 5-е издание, Applied Biochemists et al., 1998, стр. 76-77)
Сколько воды в моем пруду?
Нам часто требуется знать объем воды в нашем пруду для различных применений. Это включает в себя размер фонтанов, вместимость рыбы, водные процедуры и многое другое.
Правильный уход за прудом часто требует знания объема воды в нем.Все инструкции по упаковке для любой обработки пруда, будь то краситель для борьбы с водорослями, химикаты для поддержания баланса pH, гербициды для борьбы с сорняками, определение размера аэратора для покупки или определение количества рыбы, которую вы можете запасти, требуют знания объема воды. ваш пруд содержит. Эта информация имеет решающее значение для безопасной обработки воды, обеспечения экологической безопасности и защиты здоровья окружающей среды пруда от обитающих в нем животных.
Определить это число легко, если ваш пруд построен вами самостоятельно, поскольку эта информация может быть под рукой.К сожалению или к счастью, если вы любите математику, вы, возможно, купили свою собственность с существующим прудом, где эта информация не была предоставлена. Тогда вам нужно будет рассчитать его самостоятельно. Сделать это не так уж сложно, но вам придется заняться математикой. Получить точные измерения сложно, потому что трудно измерить каждую часть большинства водоемов. Среднее значение приближает вас к большинству приложений и необходимых смесей.
Для начала измерьте свой пруд в нескольких местах, а затем усредните результаты измерений на основе средней формы водоема.Сделайте это для ширины и длины вашего пруда. Эти измерения помогут вам определить среднюю площадь водоема. Далее вам нужно будет определить среднюю глубину вашего пруда.
Чтобы определить среднюю глубину вашего пруда, вам необходимо измерить глубину вдоль двух перпендикулярных разрезов. Измерьте глубину в нескольких местах в зависимости от размера, а затем усредните эти числа. Измерьте не менее четырех разных точек в каждом направлении; выполнение дополнительных измерений, если водоем большой.Разметка веревки с шагом в один фут и добавление груза к концу — полезный инструмент для измерения глубины. Выполнение большего количества измерений глубины повысит точность вашего окончательного среднего значения.
Затем используйте следующие формулы, чтобы рассчитать размер вашего пруда:
Квадрат / Прямоугольник (галлонов):
Предположим, что средний размер пруда составляет 8 футов на 4 фута, а средняя глубина — 2 фута.
Умножьте среднюю длину (футы) на среднюю ширину (футы) на среднюю глубину воды (футы) на 7.48 галлонов на кубический фут.
Пример: 8 ′ x 4 ′ x 2 ′ x 7,48 галлона = 479 галлонов (округлено)
Круглый (галлонов):
Предположим, что диаметр составляет 10 футов, а средняя глубина — 4 фута.
Разделите диаметр (в футах) на 2, чтобы получить радиус. (Радиус = ½ диаметра).
Затем умножьте радиус x на 3,14 (Пи) на среднюю глубину воды (футы) на 7,48 галлона на кубический фут. (Математика здесь может быть менее пугающей, если разбить ее на более мелкие шаги, как в примере ниже.)
Пример: 10 футов / 2 фута = 5 футов
(5 футов x 5 футов) x 3,14 = 78,5 квадратных
(78,5 квадратных футов x 4 фута) x 7,48 галлона на кубический фут = 2350 галлонов (округлено)
Акров
В акре воды глубиной 1 фут 43 560 квадратных футов. Это равно 325 851 галлонам. Для квадратного пруда один акр составляет примерно 208 футов на 208 футов. Здесь важно отметить, что из-за увеличенного размера мы приводим наши расчеты площади акра к трем десятичным знакам для более точных результатов.
Квадрат / Прямоугольник (Акры):
Предположим, что пруд имеет размеры 80 на 140 футов и в среднем 6 футов глубиной.
Умножьте длину на ширину, затем разделите на 43 560 (квадратных футов на акр).
Затем умножьте это на среднюю глубину в футах (акры x глубина).
Пример: 80 ′ x 140 ′ = 11 200 квадратных футов
11 200 квадратных футов / 43 560 квадратных футов на акр = 0,2571 акр (приблизительно акра)
.2571 акр x 6 футов = 1,543 акра-фута.
1,543 акра-фута x 325 851 галлон / акр-фут = 502 788 галлонов (округлено)
Круглые (Акры):
Предположим, пруд 320 футов в диаметре и в среднем 8 футов в глубину.
Разделите диаметр (в футах) на 2, чтобы получить радиус. (Радиус = ½ диаметра).
Затем умножьте сам радиус x на 3,14 (Пи), затем разделите на 43 560 (квадратных футов на акр).
Затем умножьте эту среднюю глубину воды (фут) на 325 851 галлон / акр-фут.
Затем умножьте это на глубину фута, акры x глубину.
Пример: 320 футов / 2 = 160 футов
160 футов x 160 футов x 3,14 = 80384 квадратных футов
80384 квадратных футов / 43560 квадратных футов на акр = 1,845 акров
1,845 акра x 8 футов x 325 851 галлон на акр / фут = 4810 506 галлонов
Ресурсы
Измерения пруда штата Пенсильвания: площадь, объем и время пребывания
Cornell Расчет объема воды в прудах
Пример доступных онлайн-приложений для вычисления объема, которые можно установить на ваше интеллектуальное устройство или Windows 10.
Для получения дополнительной информации об образовании по септическим системам штата Мичиган свяжитесь с Бет Клоусон, преподавателем дополнительного образования МГУ. Чтобы узнать больше об этой и других программах по обеспечению качества воды, свяжитесь с преподавателями отдела природных ресурсов Мичиганского государственного университета, которые работают по всему Мичигану, чтобы предоставить образовательные программы и помощь по вопросам природных ресурсов и качества воды. Вы можете связаться с преподавателем через инструмент поиска «Найти специалиста» расширения МГУ, используя ключевые слова «Природные ресурсы» или «Качество воды.”
Вы нашли эту статью полезной?
Расскажите, пожалуйста, почему
Представлять на рассмотрение
Формулы для пруда: водное садоводство и семейная рыбалка
Вот несколько простых формул и преобразований, которые помогут вам спланировать свой водный сад. Формулы приблизительные.
Расчет размера футеровки пруда
Длина = (Глубина x 2) + Длина + 3 фута
Ширина = (Глубина x 2) + Ширина + 3 фута
Пример: для готового пруда 8 футов x 10 футов x 2.5 футов, купите вкладыш для пруда размером не менее 16 x 18 футов.
Длина = (2,5 x 2) + 10 + 3 фута = 18 футов
Ширина = (2,5 x 2) + 8 + 3 фута = 16 футов
Расчет объема пруда
(используйте средние размеры в футах)
Пруды квадратной или прямоугольной формы
Длина x Ширина x Глубина x 7,48 =
галлонов пруда
Пример: 12 футов x 10 футов x 2 футов x 7,48 = 1792,8 галлона.
Пруды круглой формы
Радиус = 1/2 диаметра
Площадь = Радиус x Радиус x 3.14
Объем = Площадь x Сред. глубина x 7,5
Изобразить требования к насосу
Насосы
должны обеспечивать циркуляцию воды в пруду как минимум каждые два часа. Рекомендуем каждый час переворачивать объем пруда.
Объем пруда / 2 = Размер насоса
Пример: Пруд 500 галлонов / 2 = 250 галлонов в час минимум насоса.
Увеличьте потребность в насосах для водных объектов, таких как фонтаны и водопады.
Расход в НКТ
Макс.расход (галлонов в час)
320
720
1,200
3,000
4,800
6,000
9,000
12,000 I.D. трубок
1/2 «
3/4″
1 «
1,5″
2 «
2,5″
3 «
4″ Макс.расход (галлонов в минуту)
5
12
20
50
80
100
150
200

Расчет потребления электроэнергии
Ампер X Вольт (110 или 220) = Ватт
Вт / 1000 =
Киловатт
Пример: насос PondMaster 250
24 Вт / час x 24 часа / день = 576 Вт / день
Делим на 1000 =.576 киловатт в сутки
x 30 дней / месяц = 17,28 киловатт / месяц
@ 10 центов кВт / ч x 17,82 = 1,73 доллара США в месяц на выбор. стоимость
Метрические единицы преобразования
1 чайная ложка: = 5 мл
1 столовая ложка = 15 мл
1 галлон США = 3,78 литра
галлонов в час = галлонов США в час GPM = галлонов США в минуту
Калькулятор объема пруда
— Как измерить объем вашего пруда?
26 апр.2018 г. | Ресурсы и советы по уходу за прудом |
Как измерить объем пруда:
Формула, используемая для расчета объема воды, зависит от формы вашего пруда.Используйте эту таблицу в качестве руководства для определения исходных данных, необходимых для использования нашего калькулятора размера пруда.
Квадрат / прямоугольник Круглый / Овальный
Что вам понадобится:
Веревка / шпагат
Изолента
Металлический / деревянный столб
Вес
Для начала:
Привяжите один конец веревки к столбу, а затем закрепите столб в земле в углу самой длинной стороны вашего пруда. Для начала:
Привяжите один конец веревки к столбу, а затем закрепите столб в земле на краю пруда.
Чтобы определить длину и ширину:
Пройдите по краю пруда, удерживая веревку, а затем с помощью куска изоленты отметьте расстояние до конца. Повторите то же самое для более короткой стороны. Чтобы получить диаметр:
Пройдите к противоположной стороне пруда, удерживая веревку, а затем с помощью куска изоленты отметьте расстояние.* Для водоемов овальной или неправильной формы снимайте измерения в нескольких местах и усредняйте их вместе.
Чтобы получить среднюю глубину:
Привяжите груз к концу веревки и опустите его на дно, а затем натяните веревку, прежде чем маркировать веревку.
« Предыдущая 1 … 270 271 272 273 274 … 1 102 Следующая »
Пагинация записей
Назад 1 … 271 272 273 … 1 102 Далее
Найти:
Рубрики
Дизайн
Заливка
Монтаж
Пол
Разное
Ремонт
Своими руками
Установка
Что делать
2019 © Все права защищены. Карта сайта

Тип нагрева		Сокращение

Принудительный воздух-1		1F-A
Принудительный воздух-2		2F-A
Плинтус		BASEB
Фанкойл		FCOIL
В системе обогрева полов		ЭТАЖ
Плотность		GRAV
Горячая вода		HOT-W
Тепловой насос		НАСОС
Обогреватель пространства		ПРОСТРАНСТВО
Пар		ПАР
Дровяная печь		ДЕРЕВО

Котел	Используйте «Нагревательная среда» для дальнейшей классификации котла как водогрейного или парового, если необходимо.	Нет
Встраиваемый обогреватель	Встраиваемый обогреватель — это категория, предназначенная для обозначения настенных или напольных агрегатов, которые генерируют и отводят тепло в локальную зону, например, настенные электрические нагревательные панели.	Нет
Центральное отопление	Расположенный в центре завод, который используется для отопления.При желании используйте «Нагревающую среду», чтобы в дальнейшем разделить ее на горячую воду или пар.	Нет
Районный пар в горячую воду HX	Расположенная в центре установка, которая используется для производства пара, который затем проходит через теплообменник для создания горячей воды для отопления.	Нет
Камин		Нет
Печь	Компактная сборка компонентов, включающая источник тепла, вентилятор и воздушный фильтр, который использует конвекцию для подачи тепла.При желании используйте «Термическая среда», чтобы указать воздух.	Нет
Печь тёплого воздуха	Компонент в сборе, включающий источник тепла, вентилятор и воздушный фильтр, который использует конвекцию для подачи тепла	Нет
Тепловой насос	Стандартный тепловой насос	Нет
Отопительная печь		Нет
Индивидуальный обогреватель	Индивидуальный обогреватель — это категория, предназначенная для представления отдельно стоящего или автономного устройства, которое генерирует и доставляет тепло в локальной зоне.Эти обогреватели характеризуются отсутствием труб или воздуховодов для распределения горячей воды, пара или теплого воздуха по зданию. Эти обогреватели являются переносными и включают электрические лучистые или кварцевые обогреватели, нагревательные панели, газовые или керосиновые или электрические обогреватели, а также инфракрасные лучистые обогреватели.	Нет
Нет отопления		Нет
Нет	Нет	Нет
Не применимо	Не применимо	Нет
Другое	Другое	Нет
Комплектный терминальный тепловой насос	Тепловой насос с комбинированным терминалом, или PTHP, представляет собой заводской тепловой насос на основе хладагента без системы распределения воздуха, кроме встроенного вентилятора.	Нет
Комплектный унитарный тепловой насос	Заводской тепловой насос на основе хладагента с системой распределения воздуха	Нет
Однокомпонентный вертикальный тепловой насос	Компактная монтируемая через стену система, способная обеспечить все функции обогрева и охлаждения для одной зоны или нескольких комнат, спроектирована с достаточной пропускной способностью для воздуховодов.	Нет
Гелиотермический	Нагрев воздуха или воды с помощью солнечных коллекторов	Нет
Раздельный тепловой насос	Система, которая обычно состоит из двух отдельных блоков.Один состоит из компрессора и конденсаторных элементов, а другой состоит из испарителя и расширительного клапана, соединенных трубкой хладагента и реверсивным клапаном. Расход хладагента зависит от того, находится ли система в режиме охлаждения или нагрева	Нет
Неизвестный	Неизвестный	Нет
Регулируемый поток хладагента	Система, использующая хладагент в качестве охлаждающей и нагревающей среды, кондиционируется одним наружным конденсаторным блоком и циркулирует внутри здания к нескольким фанкойлам.Система поддерживает переменную скорость двигателя и, следовательно, регулируемый поток хладагента, а не просто включение / выключение.	Нет

Модель	Maison One
Номинальная нагрузка (Кг)	до 385
Подвеска	1:2
Машинное помещение	MR
Макс. Высота подъема (м)	7
Макс. число остановок	3
Макс. скорость (м/с)	0,15
Минимальная глубина приямка (мм)	120
Минимальная высота последнего этажа (мм)	2300
Соответствует требованиям	Директива по машиностроению 2006/42/ЕU

C1	Стальная основа, желтая оцинковка
C2	Стальная основа, черная оксидная отделка
C3	Твердый Delrin ^® Пластиковая основа
C4	Формованная пластиковая основа Delrin ^®


ПГП ВЛАГОСТОЙКАЯ ПОЛНОТЕЛАЯ	КНАУФ–ГИПСОПЛИТА ГИДРОФОБИЗИРОВАННАЯ	КНАУФ–ГИПСОПЛИТА СТАНДАРТНАЯ	ПАЗОГРЕБНЕВАЯ ПЛИТА СТАНДАРТНАЯ ПОЛНОТЕЛАЯ

Полы Сосна синяя морилка в ваших полах? Посмотрите, почему мы говорим «да».	Опора и балка Сосна может оказаться недорогой в некритических конструкционных приложениях.
Открытый потолок Потолок из сосны имеет более характерный характер, чем любой другой потолочный продукт.	Сайдинг Недорогой, отличный вариант ко всем остальным сайдинговым изделиям.

Фланец с пазом и пазом из нержавеющей стали	ASTM / ASME A / SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM / ASME A / SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409
язык и паз из углеродистой стали фланец	ASTM / ASME A / SA105 A / SA105N и A / SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, штампованная сталь, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, высокопрочный CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80)
Титановый фланец для языка и паза	ASTM B381 / ASME SB381, титан Gr. 1, титан Gr. 2, титан Gr. 4, титан Gr. 5, титан Gr. 7 ASTM R50250 / GR.1 \| R50400 / GR.2 \| R50550 / GR.3 \| R50700 / GR.4 \| GR.6 \| R52400 / GR.7 \| R53400 / GR.12 \| R56320 / GR.9 \| R56400 / GR.5
язык из легированной стали и фланец	ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91
фланец языка и паза медного никеля	ASTM / ASME SB 61/62/151/152, никель медь 90/10 (C70600), никель купро 70/30 (C71500), UNS C71640
Медный фланец для языка и паза	T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, TU1, TU1500 , C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C670600, C63020, , C70620, C71000, C71500, C71520, C71640 и т. Д.
Фланец языка и канавки из инконеля	ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 Фланец с язычком и пазом
Латунный фланец язычка и паза	3602/2604 / H59 / H62 / и т. Д.
Монель фланец языка и паза	ASTM B564 / ASME SB564, Монель 400 (UNS № N04400), Монель 500 (UNS № N05500)
Хастеллой фланец и паз	ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, фланцы X
Алюминиевый фланец языка и паза	5052/6061/6063/2017/7075 / и т. Д.
Фланец из сплава 20 и паза	ASTM B462 / ASME SB462, сплав Carpenter® 20, сплав 20Cb-3
Двойной фланец язычка и паза	S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61
Никелевый фланец язычка и канавки	ASTM B564 / ASME SB564, никель 200, никель 201, никель 205, никель 205LC
Фланец языка и паза Инколой	ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 фланцев
Супер дуплексный фланец языка и паза	S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61
Другой материал фланца для язычка и паза	Оловянная бронза, алюминиевая бронза, свинцовая бронза
Nimonic Фланец языка и паза	Нимоник 75, Нимоник 80А, Нимоник 90
254 Гладкий фланец с язычком и пазом	ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254 / 6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547

Средняя скорость движения
Уравнение скорости при ПРмД
Перемещение при ПРмД
Уравнение ПРмД
Сложение скоростей
Сложение перемещений
Определение ускорения
Средняя скорость при ПРуД
Уравнение скорости при ПРуД
Перемещение при ПРуД
Уравнение координаты при ПРуД
Путь за одну n-ю секунду при ПРуД

Связь между периодом и частотой
Угловая скорость по определению
Связь между угловой скоростью и частотой и периодом
Ускорение при движении по окружности (центростремительное)
Связь между линейной и угловой скоростями
Связь между ускорением и периодом

Первый закон Ньютона
Второй закон Ньютона
Третий закон Ньютона
Закон Гука
Сила трения скольжения
Сила трения покоя
Сила трения скольжения на наклонной плоскости
Сила трения покоя на наклонной плоскости
Закон всемирного тяготения
Сила тяжести на поверхности Земли и на высоте Н
Ускорение свободного падения на поверхности Земли и на высоте Н
Первая космическая скорость
Скорость ИСЗ на высоте Н
Период обращения ИСЗ

Импульс тела (по определению)
Cвязь между импульсом силы и изменением импульса тела
Закон сохранения импульса тел
Механическая работа (по опр.)	A = Fs cosα
Кинетическая энергия
Потенциальная энергия тела, поднятого над Землей	E_p = mgh
Потенциальная энергия упруго деформированного тела
Закон сохранения энергии в отсутствие трения	Е_к1 + Е_р1 = Е_к2 + Е_р2
Закон сохранения энергии при наличии трения	Е_к1 + Е_р1 = Е_к2 + Е_р2 +
Работа силы трения	А_тр = — F_трs
Мощность (по определению)
Мощность тела при равномерном движении (или мгновенная)
КПД

Первое условие равновесия
Вращающий момент силы
Второе условие равновесия

Количество вещества в молях
Число молекул в массе m
Молярная масса (масса моля)
Масса вещества
Масса одной молекулы
Плотность вещества
Связь между средней квадратичной скоростью и температурой
Связь между температурой Цельсия t и Кельвина T	T = t + 273
Связь между средней кинетической энергией и температурой
Концентрация молекул
Основное уравнение МКТ идеального газа
Давление (по определению)
Связь между давлением газа и средней кинетической энергией
Связь между давлением газа и T
Уравнение состояния идеального газа Менделеева-Клапейрона
Объединенный газовый закон Клапейрона
Закон Бойля-Мариотта (изотермич. )
Закон Гей-Люсака (изобарный)
Закон Шарля (изохорный)

	1. Оптимизация параметров воды Обитатели пруда будут здоровы, только если параметры воды оптимальны. В слишком мягкой, бедной минералами воде с сильными колебаниями рН равновесие не сможет установиться. Поэтому первым шагом должна быть оптимизация параметров воды. Препарат Dennerle Better Water 5in1 создает оптимальные условия мгновенно. Он усиливает способность биотопа к самоочищению и, таким образом, помогает установлению процессов саморегуляции в пруду.
	2. Предотвращение роста водорослей Для роста водорослей требуются питательные вещества, особенно фосфаты. Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex быстро связывает фосфаты и устраняет их из воды, вызывая нехватку питания и останавливая рост водорослей. Важно: вносите Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex своевременно, лучше всего до и сразу после зимы, когда пруд свободен ото льда. Дополнительно для поддержания равновесия в пруду посадите как можно больше подводных и плавающих растений.
	3. Борьба с водорослями Если все же вода в пруду зацвела или по поверхности плавает ковёр из нитчатки, то для защиты здоровья и жизни обитателей пруда необходимо начать борьбу с водорослями. От плавающих водорослей можно избавиться при помощи препарата Dennerle Green Water Cleaner или УФ-стерилизатора. Для быстрого, целенаправленного уничтожения нитчатых водорослей мы рекомендуем Dennerle Thread Algae Kill Rapid. Сразу после этого проведите мероприятия в соответствии с шагами 1 и 2 для того, чтобы предотвратить повторные вспышки роста водорослей.


Золотая рыбка: классика	Карпы Кои: короли

Колюшка: малютка	Гольян: шустрый

	Элодея, Egeria densa Быстрорастущее неприхотливое длинностебельное растение с 3-5 листьями в каждой мутовке. Требовательно к свету и удобрениям. Хорошо производит кислород.
	Роголистник, Ceratophyllum submersum Длинностебельное растение без корней длиной 50-100 см.Вырастает на 10-20 см в неделю. Даёт боковые побеги. Может плавать или расти в грунте.Производит много кислорода и забирает пищу у водорослей.
	Ряска, Lemna minor У ряски круглые листочки диаметром около 3-4 мм.Длина корней примерно 5 мм.
	Водокрас, Limnobium laevigatum У лимнобиума круглые плотные листья около 15 см в диаметре и корни около 30 см в длину.
	Эйхорния, Eichhornia crassipes На стеблях эйхорнии есть утолщения-поплавки. Размер растения 15-25 см, длина корней — 30 см. Летом даёт много деток.
	Водная мимоза, Aeschynomene fluitans Быстрорастущие, похожие на папоротник, перистые листья, быстро сворачиваются от прикосновения.Лимонно-желтые цветы придадут красочный акцент любому пруду.
	Селагинелла, Azolla filiculoides Маленькие листочки селагинеллы лежат один на другом, как черепица. Размер одного растения — 3-5 см. Корней нет. На солнечном свету приобретает интенсивно красную окраску.
	Пистия, Pistia stratiotes Декоративное плавающее растение с пушистыми листьями. Размер 35-40 см, корни такой же длины. Размножается почкованием.
	Риччия, Riccia fluitans Образует плавающие под поверхностью воды подушки диаметром около 20 см. Без корней. Нуждается в воде, богатой питательными веществами.
	Сальвиния, Salvinia auriculata Плавающие листья парами сидят на побегах длиной око- ло 15 см. Подводная часть — это лист длиной около 4 см.
	Чилим, Trapa natans Плавающие розетки диаметром 20-40 см. Дают дочерние растения и колючие орехи, которые появляются весной.
	Филлантус плавающий, Phyllanthus fluitans Красивое неприхотливое растение. Размножают делением. Образует ковёр, который краснеет на ярком солнце.

Проблема	Возможная причина	Решение
Тенденция к избыточному росту водорослей	Слишком много питательных веществ (фосфаты!) из-за большого количества рыб или избыточного кормления	Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex. Отсадите рыб или сократите кормление. Рекомендация: макс. 1 кг рыб на 1000 л воды (5-6 золотых рыбок
	Слишком много питательных веществ из-за листвы и отмерших растений	Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex. Осенью натяните сеть от падающих листьев, удалите грязь со дна, Dennerle Pond Sludge Degrading Aid FB4
	Растения потребляют мало питательных веществ или редкая подмена воды	Посадите больше водных и плавающих растений. Чаще и больше подменяйте воду в пруду.
	Слишком много солнечного света (водоросли любят солнце!)	Поверхность пруда должна быть в тени 30-50% светлого времени суток. При необходимости посадите плавающие растения.
	Новый пруд, биологически нестабильный	Dennerle Better Water 5in1 для стабилизации параметров воды. Dennerle Clear Water Pond Bacteria FB3 для ускорения стабилизации. Посадите много водных растений.
Цветение воды	Возможные причины указаны ранее	Dennerle Green Water Cleaner, УФ-стерилизатор. Профилактика с помощью Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex
Нитчатые водоросли	Возможные причины указаны ранее	Dennerle Thread Algae Kill Rapid для уничтожения водорослей. Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex для профилактики повторного роста
	Слишком слабая самоочистка	Dennerle Clear Water Pond Bacteria FB3. Dennerle Better Water 5in1 для оптимизации параметров воды
	Слишком много рыб или избыточное кормление	Уменьшите количество рыб или сократите кормление
Неприятный запах	Образование газа из-за листвы или недостатка кислорода	Добавьте Dennerle Oxygen Activ Tabs и Dennerle Pond Sludge Degrading Aid FB4.
Слабый рост и цветение растений, желтые листья	Недостаток питательных веществ	При посадке и для регулярного удобрения используйте Dennerle Water Lily Fertilizer Balls
Необычное поведение рыб	Параметры воды не оптимальны	Измерьте параметры воды при помощи Dennerle Pond Check 5 in 1 и откорректируйте
Рыбы хватают ртом воздух	Недостаток кислорода	Добавьте Dennerle Oxygen Activ Tabs ; установите аэратор; посадите водные и плавающие растения
GH/KH ниже 5°d	Слишком мягкая вода, избыток дождевой воды	Повысьте жесткость воды при помощи Dennerle Better Water 5in1
GH/KH выше 10°d	Слишком жесткая вода, известковый грунт, сильное испарение воды	Добавьте дождевой воды или мягкой водопроводной воды
KH значительно меньше GH	Слишком мягкая вода, сильные ливни, биогенная декальцинация	Повысьте KH при помощи Dennerle KH plus
Есть нитриты	Слишком много рыб, мало растений, избыток корма, перегружен фильтр или прудовые бактерии	Немедленно добавьте Dennerle Clear Water Pond Bacteria FB3 (двойную дозу). Не кормить. Если больше 1 мг/л, заменить половину воды. Отсадить рыб.
Нитраты выше 40 мг/л	Слишком много рыб, мало растений, избыток корма	В первую очередь подмените воду, посадите быстрорастущие растения, сократите кормление, по возможности, уменьшите поголовье рыб.

Квадрат / прямоугольник	Круглый / Овальный
Что вам понадобится: Веревка / шпагат Изолента Металлический / деревянный столб Вес
Для начала: Привяжите один конец веревки к столбу, а затем закрепите столб в земле в углу самой длинной стороны вашего пруда.	Для начала: Привяжите один конец веревки к столбу, а затем закрепите столб в земле на краю пруда.
Чтобы определить длину и ширину: Пройдите по краю пруда, удерживая веревку, а затем с помощью куска изоленты отметьте расстояние до конца. Повторите то же самое для более короткой стороны.	Чтобы получить диаметр: Пройдите к противоположной стороне пруда, удерживая веревку, а затем с помощью куска изоленты отметьте расстояние.* Для водоемов овальной или неправильной формы снимайте измерения в нескольких местах и усредняйте их вместе.
Чтобы получить среднюю глубину: Привяжите груз к концу веревки и опустите его на дно, а затем натяните веревку, прежде чем маркировать веревку. « Предыдущая 1 … 270 271 272 273 274 … 1 102 Следующая » Пагинация записей Назад 1 … 271 272 273 … 1 102 Далее Найти: Рубрики Дизайн Заливка Монтаж Пол Разное Ремонт Своими руками Установка Что делать 2019 © Все права защищены. Карта сайта

Как класть быстро кирпич: способы, варианты, советы, важные замечания

Как быстро класть кирпич. Пошаговое руководство к действию

Как быстро класть кирпич. Пошаговое руководство к действию

Как ложить кирпич углы. Однорядная перевязка

Схемы кладки стен

Схемы углов

Кладка кирпича для начинающих

Кладка кирпичей на ребро

Где используется кладка на ребро

Технология проведения работ

Подготовка к работе и необходимый инструмент

Подготовка кирпичей к кладке

Как класть силикатный кирпич — кладка стен из силикатного кирпича

В чем преимущества и недостатки силикатного кирпича

Видео: о плюсах и минусах силикатного кирпича

Правильный раствор: приготовление

Инструменты и материалы

Технология кладки — подробная инструкция

Видео: технология кладки силикатного кирпича

Советы профессионалов

Видео: советы по кладке силикатного кирпича от профессионала

Видео: расшивка силикатного кирпича

Кладка из облицовочного кирпича.

Выбор кирпичей для облицовки

Особенности видов кладки

Выбор инструментов

Как класть облицовочный кирпич?

Подводим итоги

Популярные товары

Похожие статьи

Кладка кирпича в холодное время года

Как класть кирпич под расшивку

Начало работ

Облицовка фасада

Применение шаблона

Способы кладки

Что необходимо для кладки печи, процесс кладки и особенности эксплуатации печей

Материалы необходимые для кладки печи

Кирпич

Глиняный раствор

Известь

Процесс кладки печи

Образование конденсата и борьба с ним

Каменщик за свои безумно впечатляющие навыки заработал более 6,4 миллиона просмотров

Каменщик может уложить в среднем 300-500 кирпичей в день. Это восемь часов в день.

И это все еще зависит от сложности кирпичной кладки.

И он точно быстро работает.

On The Brick Trowel есть две стороны, чтобы улучшить свои навыки кладки кирпича.

Каменщику обычно платят в зависимости от количества положенных им кирпичей.

Кьяал, каменщик из Эссекса, собирал кирпичи на подъездной дорожке, когда его коллеги сняли на видео, как он работает.

Или он мог укладывать их по неправильному образцу.

Откуда взялся этот человек?

Он пошел еще быстрее.

Определенно впечатляет!

Советы по улучшению техники укладки кирпича

Прежде всего: убедитесь, что у вас есть все основные инструменты для торговли

Отшлифуйте свои знания о типах кирпича

Облицовка

полый

цельный

Перфорированный

Cut and Roll

Расслабление и медленность — ключ к успеху

Правильная кладка кирпича — это ровно столько, сколько ваши материалы и расходные материалы

Увлажняющих кирпичей перед кладкой по сравнению с использованием сухих кирпичей

Увлажнение кирпича перед укладкой даст более прочную структуру, чем использование сухого кирпича.

Какие факторы влияют на плотность кирпича?

Как определить пористость и водопоглощение кирпича

Так зачем нам смачивать кирпич перед кладкой?

Пропитанный пропитанный кирпич

Помните! В зимние месяцы правила меняются.

Робот-каменщик меняет будущее строительства

Каменщик | Карьера в строительстве

Робот-домостроитель может класть 1000 кирпичей в час

Посмотрите, как Адриан X кладет кирпичную кладку дома внизу:

Новый строительный робот кладет кирпичи в 3 раза быстрее, чем люди

Техника безопасности при ремонтных работах в помещении: Техника безопасности при проведении ремонтных работ

Техника безопасности при проведении ремонтных работ

Охрана труда и техника безопасности при ремонтных работах

Рекламные предложения на основе ваших интересов: