видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности утепления завалинки, свайного фундамента, чердака, цена, фото

Все фото из статьи

Многим индивидуальным застройщикам очень часто приходится задумываться о том, как правильно утеплить деревянный дом, ведь большинство строений сделано из бруса или бревна. Имеется также огромное количество жилых объектов, построенных по каркасной технологии. Независимо от типа конструкции, их теплоизоляционные характеристики могут быть значительно улучшены.

На фото демонстрируется утепление дома из дерева.

Теплоизоляция основания

Перед тем как утеплить фундамент деревянного дома, необходимо ознакомиться с особенностями конструкции. Для жилых строений обычно создаются ленточные или столбчатые основания. В первом случае внутреннее пространство полностью защищено железобетонной полосой, а в другом – не имеет боковых стенок.

Для ленточных конструкций

При таком варианте дополнительная теплоизоляция осуществляется в редких случаях, так как подпольное пространство уже защищено от холода. Однако при недостаточной толщине все же может происходить промерзание. В этом случае можно воспользоваться двумя способами избавления от тепловых потерь.

Показана одна из схем теплоизоляции основания.

1. Внешнее утепление основания целесообразно производить вместе с облицовочными работами. Тогда появляется возможность уложить дополнительный слой теплоизоляции под отделочное покрытие.
2. Внутреннее утепление может выполняться без дополнительной облицовки с использованием насыпных материалов. Внешний вид в данном случае не имеет особого значения.

Примечание!
Перед тем как утеплить завалинку в деревянном доме, необходимо соорудить подпорную конструкцию, после чего засыпать внутрь опилки, солому, торф, керамзит или другие материалы с низкой теплопроводностью.

Для столбчатых аналогов

Совсем другое дело обстоит с конструкциями такого типа, ведь в качестве опорных частей используются отдельно стоящие тумбы из блоков или металлических свай. Между ними находится свободное пространство. В этом случае по периметру устраивается ростверк из железобетона, который защитит от холода.

Однако вместо строительной смеси во внутреннюю часть деревянной опалубки может быть засыпан керамзит или другой эффективный материал. Конструкция при таком варианте оставляется, с наружной стороны она закрывается подходящим облицовочным покрытием.

Так выглядит насыпной теплоизоляционный материал – керамзит.

После изучения вышеизложенной информации каждый застройщик будет знать, как утеплить свайный фундамент деревянного дома.

Сокращение тепловых потерь через стены

При недостаточной толщине боковых плоскостей осуществляется укладка специализированных материалов снаружи или изнутри. Выбор варианта будет зависеть от особенностей строения. Далее подробно рассматриваются две наиболее эффективные технологии.

Преграда от холода снаружи

С уличной стороны рекомендуется использовать минеральную вату, но она должна быть надежно защищена от пагубного влияния влаги. Вместе с основным материалом придется приобрести гидроизоляционную мембрану и бруски сечением 50×40 или 50×50 мм. Как раз между ними будет располагаться минеральная продукция.

Наглядная инструкция по утеплению боковых частей здания.

1. Сначала на поверхность стен укладывается гидроизоляционная пленка. Она фиксируется с использованием мелких скобок. При соединении отдельных полотен делается небольшой напуск 10-15 см.
2. Далее от цокольной части фундамента набиваются бруски. Они должны располагаться горизонтально. Шаг между элементами определяется шириной применяемых плит.
3. После создания специальных ячеек из деревянных брусков осуществляется укладка минеральной ваты. Плиты должны плотно входить между элементами сделанной конструкции. В местах стыков не должно быть щелей.
4. Сверху минеральная продукция защищается специальной пленкой. Она расстилается по той же схеме, что и в первом случае. Только крепление теперь выполняется непосредственно к брускам.

Дополнение!
После завершения основных работ непосредственно к поверхности деревянных элементов прикрепляется деревянная обрешетка из обрезной доски, на которую монтируется вагонка, сайдинг или любое другое покрытие.

Внутренний барьер от холода

В помещении минеральная вата укладывается редко, так при ее использовании значительно сокращается полезная площадь. Изнутри можно покрыть стены вспененным полиэтиленом, толщина слоя которого колеблется около сантиметра. Он фиксируется к боковой поверхности при помощи скоб.

Пример теплоизоляции из вспененного полиэтилена.

Полотна укладываются без какого-либо напуска. Места стыков дополнительно заклеиваются малярным скотчем. Поверх слоя может устанавливаться обрешетка и крепиться определенное облицовочное покрытие.

Утепление полов и потолков

Теплоизоляция нижних и верхних перекрытий обычно осуществляется по одной и той же схеме. Утеплитель располагается между лагами. Снизу и сверху расстилается гидроизоляционная оболочка. В случае с полом на поверхность лаг набивается дополнительная рейка, позволяющая создать вентиляционный зазор.

Показано, как утеплить чердак в собственном деревянном доме.

Дополнительные действия

Завершив полностью утепление жилого строения, необходимо уделить особое внимание тем местам, через которые происходят максимальные потери тепла. Речь в данном случае идет об окнах и дверях. Именно они чаще всего являются основными источниками для проникновения холода.

К примеру, перед тем как утеплить старый деревянный дом, следует позаботиться о решении проблем с окнами.

Все действия вполне реально осуществить своими руками.

• Между рамой и торцом стены часто проникает холодный воздух. Чтобы устранить это, необходимо снять установленные наличники и заполнить пространство монтажной пеной.
• Тепловые потери могут происходить через небольшое пространство между стеклом и оконным блоком. На выручку в данной ситуации приходят герметические средства.
• Проникновение холодных потоков в дом иногда является следствием плохой герметизации между притвором и самой рамой. Проблема решается путем установки накладки из резины или войлока.

Примерно так должен быть установлен уплотнитель.

Важно!
Вместе с перечисленными мероприятиями можно наклеить на стекло специальную пленку, которая не дает выходить наружу тепловому излучению.
На уровень освещенности она не влияет.

Рассмотрение некоторых утеплителей

Теплоизоляционных материалов на самом деле великое множество, но из них следует рассмотреть наиболее популярные. Они способны создать качественный барьер от проникновения холода, при этом цена их относительно невысока. При укладке особых сложностей, как правило, не возникает.

Минеральная вата

Продукция поставляется на рынок в рулонах или в виде небольших плит. В первом случае материал требует предварительного раскроя, а во втором – нет. Укладка осуществляется между деревянными элементами конструкции. При проведении работ нуждается в устройстве гидроизоляционного слоя.

Материал активно применяется для утепления стен и перекрытий. Она также обладает хорошей звукоизоляцией. Минеральные плиты должны соответствовать требованиям пунктов ГОСТ 9573-96.

Представлены минеральные плиты для теплоизоляции строений.

К подобной продукции относится стеклянная, каменная и шлаковая вата. В зависимости от используемого сырья получаются волокна различной толщины и длины. Кроме того, их пространственная ориентация может сильно отличаться.

Пенопласты

К данной категории относится целая группа материалов. Они представляют собой ячеистые пластические массы, полученные путем вспенивания жидкой смеси. На сегодняшний день изготавливают продукцию на основе различных полимеров.

Характеристики изделий могут слегка меняться в зависимости от используемого высокомолекулярного соединения. Температура деструкции у каждого вещества разная, поэтому область применения также зависит от использования конкретного полимера.

В качестве базового соединения может выступать полистирол, полиуретан, поливинилхлорид или полиэтилен.

Утепление производится с использованием пенопласта.

Фибролитовые плиты

Иногда в качестве теплоизоляции применяется продукция из фибролита, представляющего собой смесь древесных опилок с цементным раствором. Утепление производится при помощи изделий низких марок, так как они отличаются низкой плотностью, а значит, и невысокой теплопроводностью.

Подобные плиты обычно имеют толщину от 5 до 10 см, и благодаря им удается значительно снизить тепловые потери строения. Поверхность изделий после установки может быть отделана штукатурным раствором.

Заключительная часть

Опираясь на вышеупомянутую информацию об утеплении деревянных конструкций, большинство застройщиков сможет надежно защитить жилое строение от проникновения холода. Теплоизоляционный барьер должен создаваться со всех сторон, тогда для отопительной системы не придется выбирать слишком мощный котел. Другие сведения, имеющие отношение к данной теме, отражены на видео в этой статье.

теплоизоляция кровли и потолков, пола

Предисловие . С появлением современных материалов для теплоизоляции фасадов и цоколей не теряет своей актуальности и традиционная завалинка. Рассмотрим процесс обустройства и утепления завалинки в деревянном доме своими руками. В общих чертах завалинка – эта своеобразная насыпь, расположенная по всему периметру бани или дома, создаваемая для защиты нижней части жилого дома от промерзания.

Устройство завалинки — самый древний и традиционный способ в России утепления деревянного дома и бани. Наши предки устраивали завалинку у дома в виде насыпи из земли вперемешку с соломой или опилом. Завалинка в деревянном доме призвана не только защитить от промерзания цоколь дома, но и защитить нижнюю часть фасада от осадков, а также будет служить декором, который можно использовать как скамью.

Чем утеплить завалинку в бане, деревянном доме

Как утеплить завалинку пенопластом или как утеплить завалинку изнутри другим материалом (опилки или сено, перемешанные с землей) зависит от вас. Современный строительный рынок готов предоставить разнообразные варианты утепления завалинки деревянного дома. Однако, стоит напомнить, что использование минеральной ваты Изовер или другого производителя здесь крайне нежелательно, так как базальтовая вата боится влаги.

В результате после всей проделанной работы у вас должен получится короб по периметру стен, технологию можно применять как для бань, так и для утепления садовых домиков. Обшивать завалинку можно не только деревом, но и шифером, профнастилом или влагостойкими плитами OSB. На видео инструкции, размещенной в конце материала, вы сможете подробно и детально увидеть процесс устройства и утепления завалинки своими руками.

Утепление завалинки в частном доме своими руками

Деревянные дома не теряют своей актуальности до сегодняшнего благодаря своей экологичности и комфортной температуре в любое время года. Технология устройства завалинки пережила века и дошла от наших предков практически в неизменном виде. Изменились лишь материалы для теплоизоляции конструкции, наряду с традиционными материалами также используется пенопласт и пеноплекс . Рассмотрим подробно утепление.

Фото. Утепление завалинки пенопластом изнутри

Для проведения работ подготовьте в нужном количестве доски, бруски, гвозди, саморезы, необходимые инструменты и теплоизоляционный материал. Для начала снимите грунт снаружи дома вдоль каждой стены глубиной 5 см и шириной около 40-50 см от цоколя. Далее этапе смонтируйте каркас будущей завалинки, на уровне около 50 см от земли прикрепите к стене деревянный брусок на саморезы. Следите за горизонтальностью строительным уровнем.

Остальные бруски уложите по периметру завалинки, чтобы получился прямоугольник, примыкающий одной стороной к дому. Прибейте к стене дома вертикальные бруски — на этих стойках будет крепиться оставшаяся часть конструкции. Таким образом, у каждой стены частного дома у вас получится деревянная конструкция, напоминающая трапецию. Не забудьте обработать все деревянные конструкции антисептиком или мастикой.

Вертикальную рейку с противоположной стены дома, прибейте к горизонтальному бруску на земле, чтобы образовался небольшой наклон для стекания воды с завалинки после дождя. После этого с помощью гвоздей или саморезов обшейте весь каркас досками. Перед обшивкой верхней части завалинки, сначала заполните готовый короб опилками или другим теплоизоляционным материалом, например, пенопластом.

Видео. Как утеплить завалинку в деревянном доме

Предисловие . С появлением современных теплоизоляционных материалов не теряется актуальность традиционной завалинки. В этой статье рассмотрим процесс обустройства завалинки своими руками. В целом завалинка в частном доме – эта своеобразная перегородка, расположенная по периметру дома, создаваемая для защиты цоколя и нижней части жилища от промерзания с приходом зимы.

Один из традиционных и распространенных вариантов утепления частного дома – устройство завалинки. В прошлом завалинку дома делали насыпной, используя землю, солому, опил или натуральный утеплитель. Завалинка призвана не только утеплить цоколь дома изнутри и защищать его от осадков, но и служить владельцу дома своеобразным декором, который можно использовать летом как скамью.

Как утеплить завалинку дома своими руками

Деревянные дома в моде до сегодняшнего дня и для них актуальность завалинки не подлежит сомнению. Данная технология пережила века и дошла к нам от наших предков в неизменном виде. Рассмотрим детально данный способ утепления. Для самостоятельного проведения работ подготовьте такие материалы, как доски, бруски, опилки, рейки, необходимые инструменты, а также гвозди и саморезы.

На первом этапе обкопайте дом по периметру снаружи, вдоль каждой стены выройте канаву глубиной в 5 см и шириной около 40-50 см. Если вы планируете использовать данное сооружение в качестве лавки, то выберите максимальную ширину. На следующем этапе смонтируйте каркас завалинки, прикрепите брусок к стене на саморезы, чтобы расстояние до земли составляло около 50 см.

Остальные рейки уложите по периметру у основания завалинки, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которой должна примыкать к вашему дому. Закрепите вертикальные рейки и прибейте их к стене дома. На вертикальных стойках будет и закрепляться оставшаяся часть. Таким образом, у каждой стены образуется деревянная конструкция, напоминающая прямоугольную трапецию.

Чем утеплить завалинку дома своими руками

Вертикальную рейку, противоположную стене дома, прибейте к горизонтальному бруску так, чтобы образовался небольшой угол наклона для стекания воды после дождя. После этого с помощью обычных гвоздей обейте каркас завалинки досками. Верхнюю часть конструкции не обшивайте, чтобы сначала заполнить готовый короб опилками, а уже затем прибивайте верхнюю часть завалинки.

Вы узнали, как утеплить завалинку изнутри. А чем утеплить завалинку в деревянном доме зависит от вас, можно использовать опилки или сено, перемешанные с землей. Современные материалы предполагают использование новых технологий, вы можете утеплить завалинку пенопластом или пеноплексом. Использование минеральной ваты нежелательно, так как материал боится влаги.

В результате у вас должен получится короб, который рекомендуются обработать пропиткой для защиты от влаги и насекомых. Сегодня также можно использовать вместо дерева шифер, листы OSB или профнастил, а вместо опила экологические утеплители для дома . На видео, размещенном далее, вы можете увидеть более подробно и детально процесс устройства и утепления завалинки своими руками.

Сделали на даче завалинку) Т.е. утеплили цоколь и закрыли металлическим сайдингом

Сперва установили подвесы и металлические направляющие.

Шаг установки 0.5 метра.

Расстояние от стены 12 см. Это максимальное расстояние возможное на стандартных подвесах.

Внизу, там где цоколь, использовали для утепления экструдированный пенополистирол. Т.к. данный утеплитель не боится влаги.

Остальное пространство утеплили базальтовой ватой.

Это удобно т.к. ее можно засунуть и подпихнуть в труднодоступные места. Также она лучше подходит для стен из кирпича, пропуская пар и не образуя конденсат на стенах.

Изначально планировали использовать 2 листа по 60 мм (суммарно получаем необходимую толщину утепления в 12 см), однако в продаже таких не оказалось. Есть только 50мм и 100мм)

Начал искать в инете где купить нужной толщины, и оказалось что большинство производителей вообще не делают листы другой толщины) Нашел местную контору, где производят утеплитель из базальта любой толщины по желанию заказчика. Но как только я им сказал сколько мне нужно, они лениво ответили что из-за такого объема никто со стула не встанет и делать ничего не будет) А нужно 24 кв. метра утеплителя толщиной 60 мм.

Случайно оказалось, что у них на складе есть в остатках утеплитель толщиной 70 мм. Его можно скомбинировать со стандартной толщиной 50 мм. В общем, купили два типа утеплителя из базальта толщиной 50 мм и 70мм.

Закрыли слоем пароизоляции и приступили к монтажу сайдинга.

Сайдинг установили за один день. А устанавливали направляющие и утепляли полторы недели))

Еще два дня делали откосы и замазывали швы герметиком.

Замазывание швов временная мера для защиты от воды, т.к. впоследствии планируем обшить весь дом сайдингом.

Где листы не вплотную легли к друг-другу, пришлось скрутить саморезом.

Не хватило пол метра откосов) Нужно будет заказать еще и переделать. В качестве временного варианта согнули лист из остатков с крыши)

Местами получилось не совсем ровно)

Но главное теперь, хоть чуть-чуть, но теплей в доме)

Как построить сельский дом Шепелев Александр Михайлович

ЦОКОЛЬ, ЗАВАЛИНКА, ЗАБИРКА, ОТМОСТКА

Цоколь — верхняя, более тонкая часть фундамента, возвышающаяся над землей на 50 — 70 см. Цоколь должен быть прочным, устойчивым против атмосферных и грунтовых вод. Поэтому его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементным раствором состава 1:3.

Рис. 88. Цоколи:

а — облицованные кирпичом; б — завалинка; 1 — гидроизоляция; 2 — кирпич; 3 — сливная доска; 4 — деревянная обшивка; 5 — песок; 6 — брус, закрепленный в стены при помощи доски с бортиком

Если стены грунтоцементные или саманные, то цоколь облицовывают кирпичом или бетонными камнями. Если их нет, то делают завалинку (рис. 88), используя песок или шлак.

Забирки — простейший вид цоколя. Это тонкие стены между столбами фундамента, утепляющие подпольное пространство и предохраняющие его от пыли, влаги, снега и т. д. (рис. 89). С внутренней стороны забирки утепляют шлаком, сухой землей, песком. Выполняют из тех же материалов, что и столбы фундамента, но можно и из других. Ширина бутовой забирки — не менее 400 мм, кирпичной — в 1 или 1/2 кирпича. Заглубляют в грунт на 300: — 500 мм. Если грунт глинистый, то под забиркой делают песчаную подушку толщиной 150 — 200 мм. Забирку оштукатуривают.

С каждой стороны дома в цоколе, забирке или завалинке для проветривания подполья необходимо сделать по одному вентиляционному отверстию размером не менее 140X140 мм. Они должны быть не ниже 150 мм от уровня земли. С наступлением теплой погоды их открывают, а с наступлением холодов закрывают деревянными вкладышами или кирпичом, обмазывая глиной.

Рис. 89. Забирки: а, в, г — из бревен; б — из досок; 1 — вентиляционное отверстие

Отмостки служат для отвода атмосферных и других вод от фундамента дома. Отмостка — это как бы тротуар шириной от 50 до 100 см с уклоном в сторону от дома. Уклон должен быть равным 0,1 ширины отмостки (10 см на 1 м ширины). Сняв вокруг фундамента растительный грунт на глубину 10 — 15 см, в образовавшуюся выемку закладывают слой мягкой глины, тщательно уплотняют ее, придавая нужный уклон. Затем засыпают песок с гравием (щебнем) или кирпичным боем, трамбуют и заливают цементным раствором или покрывают цементогрунтом, грунтоасфальтом. По краям отмостки рекомендуется прорыть канавки с уклоном для отвода воды от дома.

Из книги Фундамент. Прочно и надежно автора Крейс В. А.

ОТМОСТКА И ЦОКОЛЬ Цоколь – это часть фундамента, которая расположена выше уровня земли. Цоколь служит для защиты фундамента от климатических воздействий, особенно от атмосферных осадков. Кроме того, постройка со слишком низким цоколем или вообще без него выглядит

Из книги Практичный летний душ и туалет на даче автора Доброва Елена Владимировна

Цоколь Цоколи размещаются между основанием стены постройки и фундаментом. Такие элементы сооружения, в зависимости от их конструкции и месторасположения, можно разделить на три группы: выступающие, в стене и западающие (рис. 32).Для повышения степени прочности

Из книги Строительство дома быстро и дешево автора Симонов Евгений Витальевич

Отмостка Отмостка предназначена для защиты фундамента от атмосферных осадков. Влага, попадающая на грунт, проникает вглубь и, хотя при достаточно заглубленном фундаменте она не достигает подошвы, все равно оказывает разрушительное воздействие.Отмостка — это небольшая

Дом из сруба будет выглядеть больше аутентичным, если к нему приделать завалинку . Данный элемент не только служит для утепления стен и охраны их от промерзания, но и может стать местом для сбора домочадцев, от того что в давнишние времена завалинку применяли и как скамью.

Вам понадобится

• опилки, доски, гвозди, инструменты, неошкуренные рейки с квадратным сечением (7х7 см).

Инструкция

1. Обкопайте дом со всех сторон. Если хотите придать дому аутентичности, помните – в обычной сибирской избе завалинка не делается у той стены, где есть дверь.

2. Землю необходимо очистить от травы и корней.

3. Сделать по всякой стены ровное прямоугольное углубление глубиной 5 см, шириной 30-50 см. Ширина завалинки выбирается в зависимости от того, хотите ли вы на ней сидеть. Впрочем помните: желанно, дабы верхняя часть завалинки была сделана из цельной доски. Тогда вовнутрь не будет проникать вода. Рассматривая угол наклона верхней части, равный минимум 30 см, при ширине завалинки в 50 см доска должна быть равна минимум 58 см. Такую доску обнаружить дюже трудно.

4. Сбейте из неошкуренных реек каркас для грядущей завалинки. Для этого прикрепите к стене дома рейку горизонтально. Она будет идти на высоте 50 см над землей.

5. В углублении по его периметру также закрепите рейки (получится прямоугольник с одной стороной, примыкающей к дому). После этого прибейте к стене дома рейки вертикально (от верхней рейки к нижней). Они обязаны располагаться друг от друга на расстоянии приблизительно в метр.

6. Супротив всякой вертикальной рейки положите на дно углубления горизонтальную рейку, так дабы они поделили прямоугольник на несколько частей.

7. После этого перпендикулярно земле прибейте к нижней рейке вертикальные рейки либо столбики. Их высота должна быть поменьше, чем противоположная часть каркаса завалинки, прибитой к дому. Помните – угол наклона верхней части завалинки должен быть минимум 30 см касательно земли.

8. На вертикальные столбики либо рейки положите еще одну рейку и закрепите ее. Каркас готов. В сечении это прямоугольная трапеция.

9. Обейте каркас ошкуренными досками. Их дозволено обработать особой жидкостью, не пропускающей влагу.

10. Заполните завалинку опилками и прибейте верхнюю часть. Дно завалинки также дозволено выстлать досками.

Один из распространенных вариантов утепления деревянного дома – возведение завалинки. Это оригинальная загородка, которая охватывает каждый дом по периметру и создает добавочный барьер. В прошлом завалинку делали насыпной: между стенами дома и загородкой засыпали землю, солому и настоящий утеплитель. Современные завалинки возводят из бруса, пенополистирола и других строительных материалов. Помимо того, их утепляют.

Вам понадобится

• – цемент;
• – песок;
• – лопата;
• – вода;
• – керамзит;
• – жидкое мыло;
• – утеплитель;
• – монтажная пена;
• – особый клей;
• – фасадная краска;
• – кисть;
• – кирпич либо иной отделочный материал.

Инструкция

1. Выкопайте вокруг завалинки траншею. На ее дне отлейте стяжку из керамзитобетона. Состав стяжки должен быть дальнейшим: 3 части песка, 0,8 частей водопроводной воды, 1 часть цемента и 6 частей керамзита, а для лучшей вязкости добавьте столовую ложку жидкого мыла.

2. Подождите, пока стяжка траншеи классно ухватится. Позже этого установите к стенке завалинки листы утеплителя. Приклейте листы утеплителя с подмогой особого клея, к примеру, «Флизенклебер».

3. При установке утеплителя щель между ним и стенкой запеньте монтажной пеной. В случае, если от цоколя через завалинку проходят коммуникации (вентиляционные и канализационные трубы), то на их поворотах установите ревизионные люки, которые в грядущем сгодятся для прочистки.

4. Позже поклейки пенополистирола либо иного утеплителя смажьте поверхность утеплительного материала тонким слоем клея: это нужно для того, дабы к утеплителю приклеился раствор. Следом за этим установите щиты опалубки и залейте конструкцию керамзитобетоном. В итоге утеплитель завалинки оказывается всецело изолированным от воздействия неблагополучных внешних факторов, в том числе влаги и грызунов.

5. Отделка может быть произведена по вашему желанию, то есть любым используемым для внешних отделочных работ материалом. Особенно общеизвестный вариант – оштукатуривание утепленной завалинки, а после этого окраска этой конструкции акриловой фасадной краски. Помимо того, утепленную завалинку дозволено обложить фасадным облицовочным кирпичом, природным камнем либо особой керамической плиткой.

Обратите внимание!
Не приступайте к покраске до тех пор, пока не подсохнет оштукатуренная поверхность.

Полезный совет
Заботливый владелец не только утеплит завалинку и стены своего дома, но и позаботится об утеплении пола и потолка. Другими словами, он сделает все для того, дабы его жилище стало теплее и комфортабельнее.

Обратите внимание!
Не делайте слишком крупный наклон верхней части завалинки, напротив на ней немыслимо будет сидеть. Также не следует делать горизонтальную верхнюю часть. Напротив снег и ливень не сумеют по ней скатываться, размачивая доски и просачиваясь вовнутрь завалинки. Это может привести к ее промерзанию. Не следует набивать опилки слишком плотно. Воздух между ними будет обеспечивать дополнительную теплоизоляцию. Также в случае их намокания, они могут разбухнуть настоль, что поломают конструкцию.

Полезный совет
Доски обязаны быть ошкуренными, дабы на завалинку дозволено было сесть без риска заработать занозу. Если вам не удалось обнаружить верхнюю доску необходимой ширины, дозволено применять две доски, при этом наложив одну на иную (как черепицу либо сайдинг). Это обезопасит завалинку от проникновения воды вовнутрь.

Утепление подпола в деревянном доме изнутри

Подпол в деревянном доме является техническим помещением, в котором могут быть проложены инженерные коммуникации и смонтировано техническое оборудование, а также обустроено место для хранения овощей и заготовок на зиму.

Утепление подпола является одним из мероприятий обеспечивающих успешную эксплуатацию всех строительных конструкций и элементов деревянного жилого дома, как-то: фундамент, цоколь, стены, а также сетей водопровода и канализации.

Микроклимат подпольного помещения

Комнатный термометр

Для того, чтобы эксплуатация построенного здания (жилого дома, сарая, амбара и т.д.) была успешна на протяжении продолжительного времени, необходимо обеспечить определенный микроклимат внутри подвального помещения (подпола), устраиваемого под таким строением.

Микроклимат внутри любого помещения зависят от совокупности ряда параметров воздушной среды в этом помещении, как-то: температура и влажность, а также кратность воздухообмена, осуществляемого системой вентиляции.

Температура

Подпол в деревянном доме может быть холодным и теплым, что определяется характером эксплуатации дома.

Если это дачный дом, который используется периодически, то подпол делается не большим и холодным, без прокладки в нем инженерных сетей и установки оборудования. Утепление в этом случае, делается лишь на перекрытии пола, чтобы холодный воздух из подпола не поступал в помещения первого этажа.

В домах постоянного проживания, подпол делается теплым, для чего выполняется утепление фундамента, цоколя, пола подполья и перекрытия пола первого этажа.

Влажность и воздухообмен

Влажность в подполье и воздухообмен – два взаимосвязанных параметра.

При холодном варианте — связи между воздухом внутри жилых помещений и воздухом подполья нет. Вентиляция подпольного помещения осуществляется через вентиляционные отверстия, предусматриваемые в фундаменте (цоколе) здания.

Когда подпол теплый – воздух циркулирует между помещениями жилого дома и подвальным помещением. Вентиляция осуществляется через отверстия, предусмотренные в полу первого этажа.

Для снижения тепловых потерь выполняется утепление фундамента и прочих элементов подполья.

 Материалы, используемые для утепления

Минеральная вата

Для выполнения работ по утеплению подпола могут быть использованы различные материалы, критериями выбора которых являются следующие показатели:

1. Технические характеристики (теплопроводность, влагопоглощение, прочность и т.д.).
2. Сложность выполнения укладки и монтажа на том или ином строительном элементе утепляемой конструкции.
3. Экологичность.
4. Пожаробезопасность.
5. Стоимость.

Для утепления подпола используются: минеральная вата (стекловата, шлаковата, каменная вата), пенопласт, пенополистирол, пеноизол, а также засыпные виды утеплителя – керамзит, опилки и целлюлоза.

Утепление и гидроизоляция фундамента

Для утепления фундамента, который, как правило, является и цоколем в деревянных домах, используют различные виды утеплителя.

Выбор материала зависит от способа выполнения работ, это может быть утепление, выполняемое изнутри подпола или снаружи фундамента.

При выполнении работ изнутри, могут быть использованы следующие виды утеплителя:

• Минеральная вата.

Для монтажа утеплителя на внутренней поверхности фундамента (ленты, ж/б блоков, кирпича) выполняется монтаж обрешетки, в которую закладывается минеральная вата. Шаг обрешетки соответствует ширине утеплителя. Перед закладкой утеплителя на поверхность настилается слой гидроизоляции (рубероид) или наносится специальная мастика, обеспечивающая требуемую защиту утеплителя от проникновения влаги.

С наружной стороны, после закладки минеральной ваты, обрешетка зашивается фанерой или иным листовым материалом.

• Пенополистирол или пенопласт.

Работы по монтажу выполняются аналогично варианту с использованием минеральной ваты.

Для того чтобы нанести пеноизол на утепляемую поверхность, необходимо наличие специального оборудования.

На утепляемой поверхности монтируется армирующая сетка или обрешетка, обеспечивающие прилипание пеноизода к поверхности фундамента, после чего утеплитель наносится на подготовленную поверхность.

При выполнении работ снаружи, используются:

• Пенополистирол и пеноизол.

Работы выполняются, как и в случае их выполнения изнутри фундамента, с той лишь разницей, что отделка цоколя выполняется материалами стойкими к воздействию атмосферных явлений и механическим воздействиям.

При использовании керамзита, выполняется изготовление «завалинки», во внутреннее пространство которой и засыпается керамзит.

Для того, чтобы снизить вероятность попадания влаги во внутренне пространство подпола, вокруг дома выполняется отмостка.

Отмостка – это полоса вокруг здания, выполненная из водонепроницаемых материалов (асфальт, бетон), уложенная под уклоном в сторону от наружной стены этого строения.

При устройстве отмостки укладывается слой песчано-гравийной смеси (ПГС), служащий для нее подушкой, после чего выполняется укладка асфальта или бетона.

Наличие отмостки обезопасит утеплитель, уложенный как снаружи фундамента, так и изнутри подпола, от проникновения влаги и соответственно от разрушения.

Утепление стен, пола и перекрытия подпола

Утепление стен подпола выполняется аналогично утеплению фундамента, когда работы выполняются изнутри.

Утепление пола подпола выполняется в случае значительных габаритов по высоте подобного помещения. Это бывает необходимо, если в подполе осуществляется монтаж различных технических устройств (насосная станция, фекальный насос и т.д.), требующих периодического обслуживания и одновременно с этим поддержания температуры окружающего воздуха выше отметки в 0*С.

Утепление пола может быть выполнено следующим образом:

• С использованием керамзита.

При использовании керамзита грунт уплотняется и на его поверхность настилается слой гидроизоляции. Укладываются лаги, если в дальнейшем пол будет застилаться пиломатериалом, поле чего засыпается керамзит.

Если пол заливается бетоном, то вначале вся его поверхность проливается жидким раствором, после чего заливается бетон.

Если используются доски – то они настилаются по ранее уложенным лагам.

• С использованием минеральной ваты, пенополистирола и пенопласта.

Если используются эти виды утеплителя, то вначале также укладывается слой гидроизоляции, после чего монтируется деревянный каркас, как и в случае утепления фундамента изнутри. Остальные работы также выполняются также аналогично.

• С использованием пеноизола.

При использовании пеноизола можно выполнить утепление всех внутренних поверхностей – пол, стены, перекрытие, за один прием. Работы выполняются аналогично утеплению фундамента изнутри при использовании этого вида утеплителя.

Утепления перекрытия подпола можно выполнить изнутри и снаружи. При утеплении снаружи утеплитель укладывается на «черный пол», после чего выполняется финишная отделка пола первого этажа.

Для утепления перекрытия как изнутри, так и снаружи, могут быть использованы все выше описанные материалы и способы их использования.

теплоизоляция основания, полов и потолков. Особенности минеральной ваты, пенопласта и фибролитовых плит

Чтобы деревянный дом был теплым и комфортным, нужно его утеплять. Утепляют не только окна и двери, но и фундамент. Теплоизоляция основания дома бывает наружной и внутренней.

Схема наружного утепления фундамента деревянного дома пеноплексом.

Утепление фундамента снаружи защищает от проникновения холодного воздуха в помещение и предотвращает .

В результате за счет на треть сокращаются затраты на отопление дома, продлевается срок службы всех коммуникаций.

Если по какой-либо причине утепление фундамента снаружи своими руками выполнить невозможно, его делают изнутри. При этом нужно учитывать тот факт, что такое утепление не защищает фундамент от промерзания, что может привести к его растрескиванию и деформации. изнутри и снаружи, какие материалы для теплоизоляции использовать?

Материалы для утепления фундамента

Самый простой и распространенный, а также и самый дешевый, материал для утепления фундамента снаружи — грунт. Его достаточно просто засыпать до уровня пола. Но способ этот довольно трудоемок, а теплоизоляционные качества его невысоки. Применяют его чаще всего для теплоизоляции фундаментов нежилых построек.

Более качественный материал — керамзит. Но он не дает возможности . Лучше использовать пенополистирол. Его листы крепятся на специальный клей, или используются дюбель-зонты. Обязательно сооружается отмостка и дренажная система для отвода талой и дождевой воды. Надземную часть утепленного фундамента деревянного дома закрывают облицовочным материалом.

Наиболее распространенные материалы для — это пенополиуретан и пенополистирол. Пенополистирол (пенопласт) — материал дешевый, но он крошится. Его листы нужно выкраивать, клеить с использованием специальной мастики. Монтаж его занимает немало времени.

Пенополиуретан выпускается в баллончиках-распылителях. Стоит он дороже пенопласта, но ложится на поверхность без швов, работа занимает значительно меньше времени. Этот материал отличается надежностью и долговечностью. Распыляется с помощью специального пистолета.

Можно воспользоваться пеностеклом, которое тоже хорошо выполняет функции теплоизолятора. Это вспененная масса из силикатного стекла, нагретого при температуре 1000 °С. После остывания материал приобретает отличные теплоизоляционные и механические свойства.

Вернуться к оглавлению

Обустройство наружного утепления

Своими руками? Работа по утеплению проводится по следующей схеме:

1. По периметру деревянного дома нужно вырыть ров на глубину фундамента шириной около 50 см.
2. Очистить стенку фундамента от земли.
3. Дождаться высыхания стенки, очистить ее от пыли, обработать битумной мастикой и оклеить рубероидом. Это будет гидроизоляция.
4. На стенках монтируются листы утеплителя. Крепятся они с помощью специальных дюбелей. Стыки заполняются монтажной пеной. Листовой материал начинают укладывать снизу. Верхние листы поднимают над уровнем земли на 30-40 см. Это защитит фундамент и стены деревянного дома от проникновения грунтовых вод. Пенополиуретан просто напыляется на поверхность.
5. На дно вырытой траншеи насыпать слой песка толщиной 10-15 см, утрамбовать его. Поверх песка положить остатки утеплителя и засыпать слоем гравия толщиной 50-60 см.
6. Гравий присыпать песком или землей. Можно залить бетоном, чтобы получилась отмостка. Ее можно оформить керамической плиткой, мозаикой, мрамором и другими материалами.

Утепление с использование пенополиуретана имеет свои преимущества:

• материал образует ровное покрытие без стыков и соединений;
• можно наносить слой любой толщины;
• работа выполняется очень быстро;
• пенополиуретан не горит;
• это экологически чистый материал;
• прекрасно ложится на фундамент из любого строительного материала;
• обеспечивает герметизацию щелей и швов на 100%.

Много вопросов вызывает теплоизоляция столбчатого фундамента. Наиболее приемлемый вариант — устройство забирки. Это своеобразная перегородка между сваями. Сделать ее можно с использованием самых разных материалов. Годится брус, бревна, доски, кирпич, листовой утеплитель.

Для изготовления забирки между опорными столбами роется траншея глубиной около 30-40 см. На дно ее укладывается песчано-гравийная подушка. К столбам крепят бруски из дерева, на которых монтируют деревянные щиты. Нижнюю часть получившейся забирки засыпают слоем керамзита. К ней крепится утеплитель. Пространство между утеплителем и стенками траншеи засыпается керамзитом.

Завалинка — традиционный и простой способ утепления загородного дома, который не потерял актуальности и на сегодняшний день. Такая конструкция предотвращает промерзание подвала и пространства под домом, защищает фундамент и нижние венцы сруба от негативного воздействия осадков, талых и грунтовых вод. Она упрощает ремонт. Гораздо проще заменить внешнюю конструкцию завалинки, чем подгнившие бревна в стенах, поднимая сруб с помощью домкрата.

Благодаря утеплению завалинки повышаются теплоизоляционные качества дома. Подвал или цокольный этаж не будут промерзать, что позволит безопасно хранить в помещениях продукты, инструменты и различные вещи. Кроме того, завалинка послужит прекрасным элементом декора и при правильной организации станет удобной скамейкой в теплое время года.

Раньше завалинку всегда делали насыпной и использовали опилки, землю или солому. Сегодня в основном используют современный натуральный утеплитель, пеноплекс или пенопласт. Однако и традиционные классические материалы тоже подойдут.

Современную завалинку обустраивают вокруг фундамента от линии отмостки до второго венца дома. Для устройства и утепления конструкции понадобятся бруски, рейки и доски, утеплитель (опилки или готовый, купленный в магазине). Давайте рассмотрим подробнее, как сделать и как утеплять завалинку в доме.

• При проектировании завалинки подбирают подходящую ширину и высоту конструкции с учетом того, чтобы применять устройство и в качестве скамьи. Оптимальной шириной в данном случае считается 30-40 сантиметров;
• Угол наклона верхней части завалинки рассчитывают так, чтобы в дальнейшем с поверхности легко скатывался тающий снег или уходила влага от дождя. Подходящим считается угол в 20-30 градусов;
• Перед началом работ рейки, бруски и другие деревянные материалы обрабатывают антисептиком;
• Снаружи по периметру делают канаву глубиной до пяти сантиметров и шириной около 30-50 сантиметров;
• Монтируют каркас завалинки с помощью брусков, которые крепят к стене на саморезы. Высота конструкции должна составлять порядка 50 сантиметров;
• Затем укладывают рейки по периметру дома у основания конструкции так, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которого примыкает к дому;
• Вертикальные рейки закрепляют и прибивают к стене строения. В итоге получится деревянная конструкция в форме трапеции;
• Вертикальные рейки, которые будут располагаться против стены дома, устанавливают под небольшим углом 20-30 градусов;
• Полученную конструкцию по бокам обивают с помощью досок или обрезков и остатков деревянных стройматериалов (например, после вагонки). Затем наполняют завалинку утеплителем и обивают верхнюю часть;
• Вместо досок можно использовать шифер или профнастил. Это более надежные и устойчивые материалы;
• Стыки между обшивкой и стеной закрывают рейкой со стесанным внешним углом. Это предотвратит попадание влаги в щели и последующее гниение древесины.

Что выбрать для утепления

Чем утеплить завалинку, решает каждый самостоятельно. Опилки или сено вперемешку с землей — классический и экологичный вариант, однако менее надежный. Современный пенопласт прослужит дольше. Эти материалы устойчивы к влаге, прочны и долговечны. Но внимательно выбирайте изделия, так как некоторые не экологичны и могут нарушить натуральность деревянного дома. Для утепления нельзя выбирать минеральную вату, так как она быстро впитывает влагу.

После завершения работ получается деревянный короб, который еще раз пропитывают защитными средствами. Антисептики обезопасят натуральную древесину от гнили, сырости, плесени, негативного воздействия насекомых. Антипирены защитят от отрицательного влияния солнечных лучей и не дадут распространиться огню по поверхности в случае пожара.

Эксперты рекомендуют в завершении работ покрыть деревянные поверхности декоративными составами. Для этого подойдут лак, краска, масла. Это усилит защиту конструкции, увеличит срок службы и позволит надолго сохранить эстетичный внешний вид.

Мастера “МариСруб” выполняют строительство деревянного дома из бруса или бревна под ключ. Мы надежно изготовим и установим завалинку, которая будет гармонично смотреться с проектом дома. Используем только качественные материалы и утеплители, проводим обработку защитными средствами в несколько этапов. Кроме того, устанавливаем дренаж и отмостки, которые тоже защищают дом от влаги и сырости. Выполняем монтаж инженерных сетей, внутреннюю и внешнюю отделку. Гарантируем высокое качество и оперативность работ!

Хороший дом должен быть крепким, теплым и красивым. И во многом эти характеристики жилья зависят от типа внешней отделки и правильности ее монтажа. На сегодняшний день наибольшее распространение получили три варианта – виниловый сайдинг, искусственный камень и металлический профлист. Остановимся на последнем и выясним, что это за материал и в чем его преимущества. Также здесь вы узнаете, как обшить дом профлистом самостоятельно с применением технологии вентилируемого фасада.

Как обшить дом профлистом

Профнастил под камень

Профнастил стеновой под дерево, использованный в частном домовладении

Профилированный лист – что это за материал и как он изготавливается

Профлист, также известный как профнастил или гофрированный лист — металлическое изделие, используемое в качестве конструкционного, кровельного и отделочного материалов. Он представляет собой лист из стали, при изготовлении подвергаемый профилированнию. В результате материалу придается трапециевидная или волнообразная форма. Изгибы профнастила, играя роль ребер жесткости, сообщают материалу повышенную прочность. Это свойство в совокупности с защитным полимерным покрытием и использованием в качестве сырья оцинкованной стали делает гофрированный лист весьма интересным материалом, одновременно прочным, долговечным, недорогим и легким.

Профлисты

Перед тем как рассмотреть достоинства и недостатки обшивки дома профлистом и особенности этой работы, рассмотрим технологический процесс изготовления данного отделочного материала.

Профлист НС 35 Премиум

Этап 1. На производство поступает оцинкованный стальной прокат в виде рулонов. Он распаковывается и проверяется на соответствие стандартам качества.

Рулоны оцинкованного стального проката

Этап 2. Рулон стального проката разматывается и «заправляется» в оборудование, в котором из него будет изготовлен профилированный лист.

Прокат «заправляется» в оборудование

Еще одно фото процесса

Этап 3. Стальной оцинкованный прокат, заправленный в машину, разрезается на листы определенной длины. Операция выполняется автоматически под контролем самых совершенных и современных датчиков.

Резка стального проката

Этап 4. Лист оцинкованного стального проката прогоняется через несколько роликов, которые проминают его и постепенно превращают в профнастил. В данном случае профилю придается трапециевидная форма — сначала в центре, а затем по краям.

Прогонка через ролики

Важно! Холодный прокат стального листа и придание ему необходимой формы производится постепенно при помощи большого количества роликов – так в материале не создаются напряжения, которые могли бы привести к нежелательной деформации или даже разрыву металла.

Этап 5. На полученный путем холодного проката профилированный лист с трапециевидными гофрами наносится краска и защитное полимерное покрытие. После этого материал выходит из машины и поступает в точку для контроля и упаковки.

Нанесение краски и защитного покрытия на лист профнастила

Этап 6. Первый лист, прошедший через холодный прокат, проверяется на соответствие размерам и толщине, указанным в стандарте к изделию.

Проверка готового листа

Проверяется расстояние между волнами

Качество и все параметры профнастила с трапециевидными гофрами определяются на основе ГОСТ 24045-2010.

ГОСТ 24045-2010. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

ГОСТ 24045-2010

Производство профнастила

Этап 8. Готовая продукция упаковывается в деревянные паллеты и пленку и отправляется на склад. Оттуда профлист попадает либо в магазины, либо непосредственно к потребителю.

Упаковка готовой продукции

Обшивка дома профлистом – плюсы и минусы

Прежде чем приступить к разбору видов профнастила, рассмотрим его плюсы и минусы как материала для внешней отделки дома. Начнем с достоинств.

1. Экономичность. Как сами гофрированные листы, так и доборные элементы и крепежи для них стоят недорого. Также ваш кошелек не обременят затраты на работы по перевозке и монтажу материала. Так что на сегодняшний день профлист – один из самых недорогих вариантов внешней отделки частного дома.

   Обшивка дома профнастилом

2. Быстрота и простота монтажа. Обшить дом профлистом можно за очень короткий срок, причем для этого не требуются какие-то специфические навыки или наличие редкого инструмента – с работой может справиться любой человек.
3. Прочность. Металлический лист трапециевидного профиля отличается высокой прочностью и упругостью. Данный материал не будет ломаться или как-то иначе сильно повреждаться от механических воздействий слабой или умеренной силы.

   Обшивка фасада профлистом

4. Простота замены. Даже если по тем или иным причинам профилированный лист окажется поврежден, то его демонтаж и установка на то же место нового элемента обшивки дома не потребуется от вас много сил, времени и средств.
5. Устойчивость к коррозии и долговечность. Профилированный лист изготавливается из оцинкованной стали и снаружи покрывается защитной полимерной пленкой. Благодаря этому, материал проявляет высокую устойчивость к коррозии, выцветанию и порче со временем. Профлист при соблюдении технологии монтажа способен прослужить от 20 до 40 лет.

   Использование стенового профнастила

6. Пожаробезопасность. Гофрированный лист относится к негорючим материалам.
7. Привлекательность. Качественный профлист, уложенный на стены дома и фронтон как материал внешней отделки, выглядит красиво и аккуратно.
8. Разнообразие. Существует огромное множество цветов профилированного листа. Также при желании вы можете найти изделия, на которых нанесены рисунки или узоры.
9. Удобство в уходе. Профлист не накапливает на себе пыль, его легко мыть и поддерживать в должном состоянии.
10. Универсальность. Оставшийся после обшивки дома профнастил можно использоваться для обустройства забора, некоторых участков кровли или навеса для стройматериалов либо сельскохозяйственных инструментов.

Профилированный лист – универсальный материал, который успешно применяется в качестве внешней отделки не только частных домов, но и хозяйственных и производственных построек, таких как сараи, гаражи, навесы, цеха, мастерские, автомойки и прочее

Также необходимо указать на некоторые недостатки данного материала – планируя использовать профлист в качестве обшивки дома, вы должны быть ознакомлены с его минусами.

1. При недостаточно хорошем закреплении элементы обшивки может сорвать ветром.
2. Как и любое другое металлическое изделие, профлист обладает высокой теплопроводностью. Это значит, что в жаркий летний день лучше не прикасаться к стенам, обшитым данным материалом – есть риск обжечься. Также это свойство профлиста потребует от вас при обшивке дома обязательной теплоизоляции.

   Профлист для фасада

3. Под сильным дождем или градом профилированный лист издает звонкий шум. Частично эта проблема решается применением современных стеклопакетов и теплоизоляции минеральной ватой, которая также способна гасить звуки снаружи.
4. Иногда при сильном ветре профилированный лист может издавать громкий хлопок.
5. Профилированный лист требователен к технологии сверления и резания – при использовании неправильного инструмента или несоблюдении процесса, есть риск повредить антикоррозийное полимерное и цинковое покрытия, что существенно сократит срок службы элемента внешней обшивки дома.

Композитные панели для фасада

При обустройстве вентилируемых фасадов особое внимание уделяется материалам обшивки. Именно от них зависит долговечность покрытия, защита здания от негативных факторов и, разумеется, внешняя привлекательность фасада. Наибольшей популярностью пользуются композитные панели, обладающие массой замечательных свойств.

Уголки для профлиста

Разновидности профилированного листа

Для начала ознакомимся с маркировкой гофрированных листов и разберем, что обозначают те или иные буквенно-цифровые обозначения. В качестве примера возьмем изделие С8-0,5-1160-11000.

Маркировка и применение профнастила

Буква в начале маркировки демонстрирует назначение профнастила. По данному признаку листы классифицируются на следующие виды.

1. С – стеновой профнастил . Используется для внешней отделки стен и крыш зданий, а также для сооружения различных заборов и ограждений. Характеризуется малой толщиной металла, низкой ценной и относительно небольшой несущей способностью.
2. Н – несущий , или конструктивный профнастил. Применяется для строительства промышленных помещений, мастерских, гаражей и сараев. Как правило, материал подобной марки обладает значительной высотой гофры и изготовлен из толстых листов металла.
3. НС – универсальный профнастил , также известный как кровельный. Переходный вариант между стеновым и несущим гофрированными листами. НС профнастил применяется в основном для отделки крыш промышленных и частных зданий, а также для сооружения заборов, козырьков и навесов.

Разновидность материала по маркировке

Цифра рядом с буквой обозначает высоту волны профиля, выраженную в миллиметрах. В данном примере С8 означает, что перед нами гофрированный лист, предназначенный для обшивки стен, у которого высота гофры составляет 8 мм.

• 0,5 – толщина листа, мм;
• 1160 – ширина листа, мм;
• 11000 – максимальная длина листа, мм;

Важно! Следует помнить, что в некоторых случаях порядок расположения цифр, обозначающих толщину, ширину и максимальную длину профнастила, может различаться.

Таблица. Профилированные стальные листы для обшивки домов – наиболее популярные марки.

	Наиболее распространенная марка профилированного листа для обшивки домов. Также может применяться для возведения легких заборов. Существует большое количество вариантов окраски. Рекомендуемый шаг стоек обрешетки, на которую будет монтироваться профлист С8 – 60 см.
	Профилированный лист с узкими волнами, несущая способность выше, чем у С8. Также очень популярен в качестве декоративного материала. Аналоги листа С10 могут обозначаться как Т10 или RAN-10. Рекомендуемый шаг стоек обрешетки – от 60 до 80 см.
	Еще один пример профлиста с узкой гофрой, но при этом значительно большей высоты. Применяется не только для отделки стен, но и как кровельный материал. При обустройстве обрешетки необходимо размещение небольших ребер жесткости, которые не дадут профлисту С18 при сильном ветре издавать хлопки.
	Прочный и жесткий профиль с широкими гофрами. Универсальный материал, который одинаково хорошо подходит и для отделки стен/кровли, и для возведения заборов, перегородок и навесов. Два листа С21 хорошо стыкуются друг с другом с высокой степенью герметичности.
	Крепкий стеновой профнастил с довольно высокими для данного типа материала гофрами. Очень часто используется не столько для отделки домов, сколько для укладки кровли.
	Универсальный материал, чья высокая прочность обусловлена применением толстого металла и наличием дополнительных ребер жесткости.
	Еще один пример универсального профлиста, но с большим количеством ребер жесткости, повышающих жесткость и прочность материала.

Виды профнастила

Технология вентилируемого фасада – почему она необходима?

Обшивка дома профнастилом производится по технологии вентилируемого фасада. Это значит, что гофрированные листы крепятся не напрямую к стене здания, а на каркас. Последний собирается из металлического профиля и фиксируется на доме при помощи кронштейнов. Под этой обрешеткой обязательно должен располагаться слой теплоизоляции, представленный минеральной ватой или пенополистирольными плитами. Между утеплением и внутренней стороной обшивки из профлиста располагается вентиляционный зазор не менее 50 мм.

На фотографии можно увидеть пример обшивки дома гофрированным листом с профилем округлой формы по технологии вентилируемого фасада. Все элементы системы указаны и подписаны

Почему для отделки дома применяется технология вентилируемого фасада, а не более простая и дешевая в плане затрат на материалы установка профлиста прямо на стены? Тому есть несколько причин, ознакомиться с которыми вы можете в списке, приведенном ниже.

1. Применение металлической или деревянной обрешетке позволяет компенсировать естественную неровность стен.
2. Наличие обрешетки позволяет не беспокоиться за целостность обшивки при усадке дома.
3. Наличие утеплителя сдвигает точку росы от стен дома наружу. В результате изнутри они остаются сухими, теплыми и не подвергаются разрушению из-за сырости и появления грибков.

   Обшивка дома фасадным профнастилом

4. Также слой минеральной ваты или пенопласта между стенами дома и отделкой обеспечивает некоторую звукоизоляцию.
5. Наличие вентилируемого зазора между обшивкой и утеплителем защищает последний от сырости. Это повышает срок службы теплоизоляции.
6. Вентилируемый зазор между профлистом и утеплителем создает условия, не слишком благоприятные для развития плесени или грибка, приводящих в негодность стройматериалы.

Вентилируемый фасад из металлокассет

Металлокассеты – современный, эстетически привлекательный облицовочный материал, с помощью которого можно быстро и недорого выполнить внешнюю отделку здания. Преимущество этого способа защиты стен дома в том, что металл практически не требует ухода и сохраняет все свои свойства на протяжении многих лет. Более детально читайте в этой статье.

Расчет необходимого количества профлиста для обшивки дома

Перед покупкой профлиста необходимо определить, какое количество данного материала вам необходимо. Начинаются подсчеты с определения площади, которую необходимо обшить профнастилом. Для этого измеряются точные значения длины и высоты каждой из стен и перемножаются друг на друга. В результате получаются значения площади, которые впоследствии суммируются. При этом стоит сказать, что из выведенной цифры не следует отнимать площадь дверных и оконных проемов – в противном случае вокруг них придется монтировать обрезки материала, что не слишком хорошо с точки зрения привлекательности.

На изображении вы можете видеть примеры расчета площади фронтонов разных конструкций. Их также необходимо прибавить к ранее вычисленной цифре. После этого вы получите полное значение площади внешней отделки дома

Подсчитав всю площадь, выберите тип и размеры профлиста, который вам необходим. Если он устанавливается с вертикальной ориентацией волн, то желательно подобрать изделие с длиной, равной высоте ваших стен. После определения размера профлиста поделите на него суммарную площадь внешней отделки дома и округлите результат в большую сторону. К полученному числу изделий добавьте 10-15% необходимого резерва материалов, а затем округлите еще раз. Так вы вычислите, сколько профлистов вам надо для обшивки дома.

Для лучшего понимания разберем пример – есть простой одноэтажный дом с четырьмя стенами высотой 3 м и двумя фронтонами в виде равнобедренных треугольников с высотой 1,5 м. Ширина здания 8 м, длина 12 м. Решение задачи начнем с определения площади стен. Здесь все просто – их у нас четыре. Площадь стен по длине дома составляет 12х3=36 м2 каждая, по ширине – 8х3=24 м2. Сумма площади стен будет выглядеть следующим образом = 36+36+24+24=120 м2.

Теперь рассмотрим фронтоны. Здесь применяется формула для вычисления площади равнобедренного треугольника – ширина умножается на высоту и делится на два. Вычисляем: 8х1,5/2=6 м2. Так как фронтона у нас два, то умножаем результат на два – выходит 12 м2. Прибавляем эту цифру к суммарной площади стен и получаем 132 м2. Увеличиваем результат на 10% резерва и округляем в большую сторону: 132х1,1≈146 м2.

Отделка дома профнастилом

Обшивать дом будем профлистом С8-0,5-1160 высотой 3 м. Его площадь – 3х1,16=3,48 м2. Поделим эту цифру на то, что мы вычислили ранее: 146/3,48=41,95. Округлим в большую сторону и в итоге выйдет, что для отделки дома понадобится 42 листа профнастила С8-0,5-1160-3000.

Профлист С8-0,5-1160

Обшивка дома профлистом – пошаговая инструкция

Перейдем к описанию самого процесса обшивки профилированным листом — его можно условно поделить на несколько этапов:

• подготовка материалов и инструментов;
• подготовка стены;
• монтаж обрешетки;
• утепление;
• установка основных доборных элементов;
• монтаж профлиста на стены;
• установка декоративных доборных элементов;
• монтаж профлиста на фронтоны.

Этапы обшивки стен дома профнастилом

Список инструментов

Обшивка дома профлистом начинается с подготовки необходимых инструментов, со списком которых вы можете ознакомиться ниже:

• строительный отвес;
• уровень-линейка или водяной уровень;
• рулетка;
• перфоратор;
• шуруповерт с насадкой под кровельные саморезы;
• молоток для забивания дюбелей;
• ножницы по металлу;
• циркулярная пила для работы с элементами каркаса;
• отвертка;
• защитные перчатки и очки;
• лестница-стремянка или строительные леса.

Ножницы по твердому металлу KRAFTOOL

Подготовка и монтаж обрешетки

Шаг 1. Стены дома подготавливаются к обшивке профлистом. Сначала снимаются все выступающие элементы – оконные отливы, рамы и ставни, козырек над входной дверью, водосток и прочие. Потом производится удаление старой отделки, если необходимо – доски отдираются, штукатурка скалывается. Если на стенах имеется плесень – выполняются мероприятия по ее выведению. Деревянные дома обрабатываются антисептиком.

Шаг 2. Производятся замеры на стене. При помощи отвеса определяется, насколько она вертикальна. Затем замеряется расстояние между краями стены и там выставляются отметки для крепежа кронштейнов. После этого точки для сверления отмечаются по всей поверхности с соблюдением интервалов между будущими элементами обрешетки. Значение выбирается исходя из материала стен и массы профлистов, используемых при обшивке.

Производятся замеры на стене

Использование водяного уровня для выставления одинаковых по высоте отметок на разных краях одной стены

Шаг 3. Перфоратором по ранее нанесенным меткам высверливаются отверстия под крепеж. Их глубина выбирается исходя из материала стены и массы элементов будущей обшивки. Пыль и грязь, образовавшиеся в ходе сверления, убираются.

Сверление отверстия

Шаг 4. Кронштейны для фиксации обрешетки крепятся на стену при помощи пластмассовых дюбелей, забиваемых молотком в просверленные ранее отверстия. Затем закручиваются (или также забиваются) саморезы.

Кронштейн закреплен дюбелем

Закручивается саморез

Шаг 5. Предыдущая операция повторяется с остальными кронштейнами, которые также должны быть надежно закреплены на стене. С помощью уровня или натянутых нитей еще раз проверяется, насколько расположение этих элементов соответствует условиям ровности по вертикали и по горизонтали.

Кронштейны закреплены на стене

Важно! В некоторых случаях мастера укладываются под кронштейны при монтаже прокладки из паронита. Это необходимо для повышения тепло- и звукоизоляционных свойств отделки дома.

Шаг 6. На кронштейны укладывается уголковый профиль, который в данном случае служит основным элементом обрешетки. Так как профлист устанавливается с вертикальной ориентацией волн, то каркас монтируется горизонтально. На кронштейнах уголок закрепляется при помощи оцинкованных саморезов с пресс-шайбой.

Укладка профиля

Крепление профиля

Шаг 7. Между элементами обрешетки укладывается утеплитель. В данном случае это плиты минеральной ваты. Ее следует укладывать так, чтобы материал как можно лучше прилегал к элементам обрешетки и в этих местах не возникало мостиков холода. Также желательно, чтобы верхний ряд минеральной ваты устанавливался со смещением к нижнему – по схеме, напоминающей кирпичную кладку. Так теплоизоляционные свойства материала повышаются, поскольку по вертикальным стыкам плит не возникает мостиков холода.

Укладка минеральной ваты

Шаг 8. На поверхности минеральной ваты размечаются точки под крепеж. В этих местах просверливается и сам утеплитель, и стена за ним.

Отверстия сверлятся через утеплитель

Шаг 9. В просверленные ранее отверстия вставляются и фиксируются тарельчатые дюбели. С их помощью утеплитель будет надежно закреплен на стене.

Фиксация тарельчатых дюбелей

Шаг 10. Распаковывается и разматывается паро- и ветрозащитная пленка. Затем она разрезается на отрезки длиной чуть большей, чем высота стены. Пленка закрепляется на самом верхнем элементе обрешетки и затем разматывается вниз. Перед выполнением этого этапа запомните, на какой высоте располагаются части каркаса (или на какой длине, если речь идет об вертикальных элементах).

Разматывается паро- и ветрозащитная пленка

Шаг 11. В нижней части обрешетки паро- и ветрозащитная пленка фиксируется на элементе каркаса при помощи кровельного самореза.

Пленка крепится к каркасу

Шаг 12. Рядом таким же способом укладывается еще один отрезок паро- и ветрозащитной пленки. Между ними соблюдается нахлест около 10 см. В этом месте пленка также закрепляется на обрешетке кровельными саморезами.

Важно! На качественных моделях паро- и ветрозащитной пленки нужная ширина нахлеста обозначается при помощи пунктирных линий по краям.

Обшивка стен дома профлистом

Теперь, когда на стене располагается обрешетка, утепление и пароветроизоляция, можно приступить к укладке и закреплению самого главного элемента обшивки – профилированных листов.

Шаг 1. Устанавливаются главные доборные элементы, такие как цокольные, угловые планки и т. д. К обрешетке они крепятся при помощи оцинкованных кровельных саморезов с пресс-шайбами.

Установка цокольной планки

Планка прикручивается к обрешетке

Шаг 2. По тому же методу, что был указан выше, производится монтаж основных доборных элементов на дверных и оконных проемах.

Монтаж доборных элементов на дверных и оконных проемах

Шаг 3. По необходимым размерам обрезаются листы профнастила. Данная работа выполняется при помощи ножниц по металлу – использовать болгарку нежелательно, так как при этом повреждается антикоррозийное покрытие и впоследствии материал будет быстро ржаветь. После обрезки листы укладываются на необходимое место и примыкают к ранее смонтированным доборным элементам. Крепление производится при помощи кровельных саморезов с пресс-шайбами, причем их цвет должен совпадать с цветом профнастила. Интервал между крепежами – одна или две волны гофрированного листа. Кровельный саморез вкручивается на такую глубину, чтобы крепко держался в каркасе, но и не слишком сильно – необходимо оставлять зазор 1 мм для компенсации тепловых расширений обшивки.

Укладка листов профнастила

Важно! Если вы впервые выполняете обшивку дома профлистом, то начинайте работу с самой дальней и невидимой с улицы стены – так у вас будет возможность потренироваться и при этом не испортить внешний вид здания.

Шаг 4. Второй лист профлиста укладывается рядом с нахлестом примерно в одну «волну». Крепеж по такому соединению устанавливается с интервалом в 0,5 м. В некоторых случаях вместо монтажа внахлест используется стыковая Н-образная планка для профнастила. По описанным здесь и выше инструкциям производится установка всех гофрированных листов на стенах дома.

Листы укладываются с нахлестом

Шаг 5. После монтажа профлиста на стенах производится установка внешних доборных элементов – оконного отлива, планок по дверным проемам и т. д.

Установка внешних доборных элементов

Видео — Наружная обшивка дома профнастилом своими руками

Укладка профилированного листа на фронтон

После стен необходимо обшить профлистом пространство над крышей. В данном случае в качестве примера показана пошаговая инструкция по обшивке фронтона с деревянным каркасом.

Шаг 1. Обустраивается сам деревянный каркас. В примере сначала устанавливаются вертикальные стойки из бруса, а затем к ним крепятся горизонтальные элементы в виде досок. Перед монтажом все деревянные детали обрабатываются антисептиком.

Деревянный каркас

Еще одно фото каркаса

Установка доборной планки

Шаг 3. Под крышей устанавливается финишная планка, необходимая для фиксации профнастила на фронтоне.

Финишная планка

Шаг 4. По контуру крыши производятся замеры. Их результаты переносятся на лист гофрированного металла, и тот вырезается в отрезок соответствующей формы. Лист прислоняется к обрешетке фронтона и закрепляется кровельными саморезами.

Резка профнастила

Лист закреплен

Шаг 5. По тем же принципам выполняется крепления остальных профилированных листов на фронтоне. После этого каркас утепляется изнутри при помощи минеральной ваты.

Обшивка фронтона профнастилом

На этом обшивку дома профилированным листом можно считать успешно завершенной.

Утепление завалинки в деревянном доме — это традиционный на Руси способ защиты цоколя и фундамента дома или бани от промерзания.

Завалинка – это насыпь из различных материалов (песок, опил, солома, земля) по периметру бани или деревянного дома, служащая для защиты постройки от промерзания. В деревянном доме защищает нижнюю часть здания от осадков и служит декором фасада, который часто используется как скамья.

Процесс утепления завалинки дома

Деревянные бани и дома, благодаря своей экологичности и доступности по цене, не теряют до сегодняшнего дня своей актуальности. Устройство конструкции и технология обустройства пришли к нам от предков в неизменном виде. Изменились лишь материалы, применяемые при строительстве завалинки. Сегодня к традиционным «дедовским» материалам добавились такие изоляторы, как керамзит и пенополистирол.

Фото. Традиционная завалинка деревянного дома, отсыпанная землей

Перед началом работ следует в необходимом количестве подготовить строительный материал :

• Доски
• Гвозди
• Утеплитель
• Инструменты для монтажа

Теперь можно приступать к первому этапу утепления:

1. Первым делом снимите плодородный грунт по периметру дома шириной 40-50 см от цоколя.
2. Далее, из досок сколотите прочный каркас, чтобы в итоге у вас получился прямоугольник, надежно примыкающий к загородному дому одной стороной.

Фото. Утепление завалинки современными материалами

Способы утепления завалинки в деревянном доме

Как и чем утеплять завалинку решать только вам, современный рынок готов предложить застройщикам разнообразные варианты для разных условий эксплуатации. Использование минваты или стекловолокна в данном случае нежелательно, так как волокнистый утеплитель впитывает влагу. Обшивать завалинку можно профнастилом , деревянными досками , плитами OSB или шифером .

Утепление опилом

1. С каждой стороны дома должна получиться конструкция из бруса или металлического профиля, напоминающая трапецию.
2. Все деревянные бруски и конструкции необходимо обработать антисептиком.
3. Далее весь каркас следует обшить досками, профнастилом или шифером.
4. Перед обшивкой завалинки сверху, сначала заполните короб опилками, керамзитом или другим насыпным теплоизоляционным материалом.

Утепление керамзитом

Керамзит — это обожженная, вспененная глина. Технические характеристики керамзита позволяют использовать данный насыпной материал для утепления полов по лагам и чердаков в частных домах. Не забудьте, керамзит, как и минеральную вату следует защищать от влаги, идущей от грунта. В результате всей работы дом будет окружен по периметру коробом, наполненным любой насыпной теплоизоляцией.

Фото. Обшивка завалинки бани профнастилом

Утепление песком

Многие задаются вопросом, можно ли утеплить завалинку песком речным? Обратите внимание, что глубина промерзания грунта на песчаных почвах весьма велика , это обусловлено высокой теплопроводностью песка, в отличии от мелкодисперсного грунта.
(из 5)

Оценка статьи:

Как утеплить завалинку в деревянном доме Ссылка на основную публикацию

Владельцы частных домов и коттеджей часто задумываются над тем, как защитить и одновременно придать привлекательный вид фундаменту своего дома. В качестве материала для облицовки фундамента дома рассматриваются различные варианты: искусственный камень, облицовочная плитка, обычная штукатурка, цокольный сайдинг, плоский шифер и многие другие. Разумеется, у каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки. Одни имеют более презентабельный внешний вид, но их стоимость оказывается заоблачной, другие материалы дешевы, но вряд ли улучшат общее впечатление, производимое домом. Одним из вариантов, который позволяет органично совместить привлекательный внешний вид и приемлемую стоимость, является металлический профилированный лист.

Материалы для облицовки фундамента дома

• крашенный металлический профилированный лист;
• металлический профиль и направляющие;
• пластиковые вентиляционные решетки.

Инструменты для облицовки фундамента дома

• дисковая пила или «болгарка»;
• ножницы по металлу;
• электродрель;
• молоток.

Для того чтобы начать обшивку фундамента металлическим профилированным листом, нужно произвести ряд замеров: высота фундамента, периметр дома, ширина выступа (если выступ в фундаменте предусмотрен). Стандартный размер профилированного листа 6×1 м. Толщина бывает разная, но предпочтительней взять лист толщиной 0,5 — 0,7 мм.

Прежде всего, на весь фундамент по периметру прикручиваем обрешетку из металлического профиля так же, как при монтаже гипсокартонных конструкций. Выставляем металлические направляющие снизу и сверху фундамента. Можно предусмотреть установку дополнительных металлических профилей вокруг вентиляционных отверстий, хотя делать это и не обязательно, так как пластиковые вентиляционные решетки легкие и могут удержаться на самом профлисте.

Затем крепим металлический профиль к направляющим и фундаменту с помощью специальных подвесов — директоров. Перед креплением листа, не забываем прорезать болгаркой отверстия под размеры вентиляционных решеток.

Кстати, с помощью подвесов происходи и выравнивание по плоскости, если фундамент не ровный. Сделав соответствующую обрешетку, приступаем непосредственно к обшивке фундамента.

По вертикали прикручиваем нарезанные металлические листы с помощью мелких саморезов по железу (размером 1 — 1,5 см).

Если бы фундамент был ровный, без выступов, процесс его обшивки можно было бы считать на этом завершенным. В данном случае, однако, потребуется дополнительно закрыть выступ с помощью листового оцинкованного железа (нержавейки). Заготавливаем полосы нержавейки толщиной 0,5 — 0,6 мм. Аналогично прикручиваем саморезами к профилю.

Теперь необходимо закрыть угол, образовавшийся в стыке профлиста и нержавейки. Его закрываем либо с помощью специального металлического уголка, либо разрезаем пополам П-образный металлический профиль (тот самый, который использовали для обрешетки). Из него получаем Г-образный уголок.

Полученным уголком закрываем все горизонтальные и вертикальные стыки, закрепляя его саморезами.

Осталось прикрутить саморезами пластиковые вентиляционные решетки, к заранее выпиленным в профлисте отверстиям. Для крепления используем саморезы длиной 3- 4 см.

Если есть необходимость, в пространство между фундаментом и профлистом можно поместить в качестве утеплителя минвату.

Фундамент защищен от негативных внешних воздействий среды и приобрел более аккуратный вид.

Устройство наружной и внутренней завалинки дома. Завалинка дома придумана достаточно давно и предназначена для утепления нижней части дома в холодное время года. Устраивалась наружная завалинка, как правило в домах на столбчатом фундаменте или в домах без фундамента. В современных домах, установленных на сплошном ленточном фундаменте наружная завалинка не потеряла свою актуальность. Но происходит это от того, что сначала при строительстве дома делаются многократные отступления от желаемого качеста, а затем производятся различные попытки устранения допущенных ошибок. К сожалению, ссылаясь на дедов и прадедов, устраивавших завалинки вокруг дома, современные владельцы частных домов имеют лишь общее представление об устройстве внешней завалинки прошлых лет. А делалась завалинка вокруг дома только на период зимних холодов. С приходом тепла завалинка разбиралась частично или полностью для тщательного проветривания подполья и нижней стороны деревянного полового настила. Современная наружная завалинка устраивается вокруг ленты фундамента от линии отмостки до второго венца бревенчатого или брусового дома. Казалось бы все правильно. Но дом и подполье начинают подгнивать и уже через 10 лет дом требует частичного или капитального ремонта. В таких случаях владельцы дома начинают ругать сырой климат региона и все, что угодно, только не себя любимого, который как раз и уничтожил свой собственный дом. Для того, чтобы разобраться в причинах преждевременного старения дома и холодного подполья, нужно понять как работает завалинка и почему она не всегда исправно выполняет свое предназначение. наружная завалинка дома На первом рисунке показана примерная схема обычного устройства наружной завалинки. Независимо от применяемого наполнителя каркаса завалинки в зимнее время происходит постепенное охлаждение и промораживание бетонной ленты фундамента. Внутри подполья дома вдоль внутренней плоскости фундамента образуется иней, который при наступлении положительных наружных температур долго сохраняет холодную влажность. Это способствует появлению различных заболеваний древесины и дает начало гниению деревянных конструкций дома. При этом, проветривание подполья с помощью имеющихся отдушин не позволяет сделать эффективную сушку внутренних деревянных конструкций. Владелец частного дома вынужден устраивать наружную завалинку из-за нарушений, сделанных во время строительства: слишком низкий фундамент и, как следствие, подполье дома невысокое подполье. На рисунке «мелкое подполье», показано направление движения влаги и распределение температур при неглубоком подполье дома. Бетон является холодным строительным материалом и имеет свойство долго сохранять набранную низкую температуру. При наступлении тепла на бетонных элементах фундамента образуется конденсат, который сохраняется длительное время и способствует появлению плесени снаружи ленты фундамента внутри завалинки. Если стены дома сложены из древесины, то нижний венец дома начинает гнить как изнутри, так и снаружи. внутренняя завалинка дома Утеплить подполье дома при таких ошибках без вредного влияния на эелементы дома возможно только устройством внутренней завалинки. На втором рисунке показан пример такого устройства завалинки с примерным распределением температур. При этом, чем больше высота подполья, тем проще сделать внутреннюю завалинку и тем суше будет подполье и все его элементы. Особенно это заметно во влажных районах и при высоком уровне грунтовых вод. На рисунке «глубокое подполье» показано направление движения внешней влаги, направление внешнего давления и распределение температур относительно средней линии фундамента. Если Вы сравните линии распределения температур в зимний период в мелком (рисунок выше) и глубоком подпольях, то заметите, что контраст температур, а значить и давление, в глубоком подполье больше. Поэтому, при неправильно устроенной отмостке и внешнем водоотводе фундаменты с мелким подпольем разрушаются медленнее и служат дольше фундаментов с высоким подполье, хотя условия для полового покрытия хуже. При устройстве внутренней завалинки и высоте подполья более 1 метра подполье всегда будет сухим, а воздух теплым. В зимнее время в районах Сибири при толщине внутренней завалинки в 30 сантиметров с засыпкой обычным грунтом температура в подполье может сохраняться на уровне +10 градусов. Такие данные получены опытным путем за продолжительный период времени при зимних температурах минус 30 градусов. завалинка дома Если у Вас наблюдается сырость в подполье, глубина которого не более полуметра, то Вы смело можете приступать к утеплению дома за счет установки внутренней завалинки. Внутри подполья вынимается грунт и укладывается в дощатое заграждение внутренней завалинки. Таким образом, Вы малыми усилиями сделаете подполье сухим и теплым. Для более эффективной вентиляции подполья в теплое время года необходимо сделать дополнительные отдушины в противоположных стенах дома. На третьем рисунке показан возможный вариант увеличения глубины подполья при мелкозаглубленном фундаменте. Чтобы исключить проседание ленты фундамента, необходимо углубление делать на расстоянии не менее 100 сантиметров от внутренней стенки ленты. При сыпучем грунте стенки углубления необходимо дополнительно укрепить бетонированием. Если фундамент дома имет некоторое заглубление подошвы, то подполье можно углублять с расстояния в 0,5 метра от внутренней стенки фундамента. Но предварительно обязательно нужно проверить величину заглубления подошвы фундамента, чтобы не сделать под него подкоп. Успехов Вам и долголетия Вашему дому!

Иногда все новое это хорошо забытое старое.
Пользователи FORUMHOUSE
хорошо знают, что опыт наших прадедов из деревни можно и даже нужно иногда перенести в реалии современного строительства. И если вы хотите уменьшить расходы на и даже в самый лютый мороз пройтись босиком по полу, то постройте вокруг дома высокую завалинку. В одной из следующих статей мы подробно расскажем, чем лучше утеплить завалинку в деревянном доме. Но — обо всём по порядку.

Какая завалинка нужна для дома

Комментарий пользователя с ником baus:

– Для начала необходимо разобраться с терминами, т. к. многие путают завалинку и утепление цоколя. Завалинкой называется насыпное сооружение, построенное по внешнему периметру наружных стен дома из дерева, которое защищает жилище от промерзания зимой.

Итак: основное ее предназначение заключается в защите частного деревянного дома от промерзания в случае сильного мороза. Также необходимо помнить, что верхняя часть завалинки должна быть выше уровня пола.

Почитайте нашу статью о том, какую выбрать для дома. Как выглядит завалинка, что это такое – фото ниже дадут вам первое представление.

Принято думать, что завалинка для деревенского дома, и в современном коттеджном поселке она неуместна, но практика показывает, что это элемент русского зодчества, нужный и по сей день. Не такой он уж и сельский, отлично утепляет и выполняет свои другие функции и в большом городе тоже.

Утепляем завалинки шлаком

Пользователь с ником valery:

– На севере, у вахтовых домиков, обязательно делают завалинку. Для этого к стенам вокруг домиков нагребают бульдозером снег. В итоге лучше держат тепло. Кстати, наши предки называют ее – «валенки для избы».

Как устроены «валенки», можно понять из схемы на фото.

Чёрный ворон:

– У меня друг десять лет прожил в деревенском деревянном доме 1927 года постройки. Пол — сосновая доска 60 мм на шкантах без утепления. Зимой ходили в тапочках. Отдушины затыкались. Отопление, печное водяное по трубам. В -30 гр. Всего два ведра угля и было очень тепло до пяти утра. Три года назад этот дом разобрали. Все венцы в т.ч. и нижние — целые, без гнили. А в завалинке был засыпан печной шлак.

Завалинка не только выступает в роли своеобразного теплоаккумулятора, не давая домашнему теплу улетучиваться наружу, она ещё и .

По мнению наших пользователей с никами Lifanchuk и Alexey S . это происходит из-за того, что конструкция, засыпанная шлаком, отодвигает границу промерзания в стороны от дома и от фундамента . И земля под фундаментом в этом случае не промерзает.

Alexey S.:

– Тепло передаётся от более нагретого тела к менее нагретому. Поэтому если в доме теплее, а зимой так обычно и бывает, то тепло из дома поступает в подпол. Направление (вверх или вниз) при теплопередаче не имеет значения. Благодаря этому поступлению тепловой энергии греется земля в подполье. А завалинка препятствует тому, чтобы тепло, поступающее из дома, быстро уходило дальше.

Если вентиляции подпольного пространства нет, то воздух под полом постепенно прогревается сам и передаёт тепло земле. Так что поток тепла идёт из дома через пирог пола в подпол.

Но для того чтобы «валенки для дома» в полной мере проявили все свои положительные свойства, нужно помнить, что и сам дом должен быть как следует утеплён!

Мнение пользователя нашего форума с ником Бурят:

– Тёплая домовая коробка делится теплом с подпольем — потому там и не наступает похолодания. Тепло в основном идёт вверх, а не вниз — поскольку в подполье температура несколько ниже, чем в самом доме. Представьте на минуту — есть ваше подполье с завалинками, а тёплой коробки — нет! Тогда ваше подполье, оставшись без тёплой коробки сверху — вымерзнет к середине зимы и сравняется своей температурой с окружающей средой.

Завалинка не заменяет теплый пол, но у нее много преимуществ.

Бурят:

– Это нормальный ход, проверенный временем. И она уж точно лучше, чем совсем ничего. Утепления цоколей, отмосток — по своей сути берут начало от старой доброй деревенской завалинки.

Благодаря ей возможно обустройство тёплого подполья с кирпичными стенами (под тёплым имеется в виду, что там просто плюсовая температура) — в котором удобно хранить всякие овощи, а также можно не опасаться замерзания коммуникаций.

Посмотрите, может ли кирпич быть материалом для такой конструкции, и как сделать для частного дома.

Как утеплить завалинку в деревянном доме

Взгляд на завалинку форумчанина с ником Хлор:

– С завалинками, если дом отапливается постоянно и всю зиму, жить намного теплее. Сделайте и точно об этом не пожалеете. Насчёт продухов – зимой закройте их, а весной откройте.

Если вы уже решили, чем засыпать завалинку в деревянном доме, не забывайте: чтобы она работала как надо, выбирайте нужный Не обязательно это будет пенопласт.

Хлор:

– Стены своего личного дома я взялся утеплять пятью сантиметрами утеплителя, а завалинка делается из ровного шифера и засыпается 12 см керамзита.

Также популярно решение с засыпкой опилками, перемешанными с известью, но и здесь есть свои секреты.

Хлор:

– Полной гидроизоляции содержимого завалинки добиться сложно, поэтому в сыром и влажном климате опилки могут отсыреть и сгнить. А керамзит как впитает влагу, так и высохнет.

На фото ниже мы видим, какую роль в возведении завалинки может играть кирпич.

Сейчас в конструкции завалинок все чаще используются современные материалы. Читайте на нашем портале «пенопластовые» темы»: как сделать в частном доме и как сделать

От завалинки до утеплённого цоколя — один шаг. И для того, чтобы дом, даже построенный на смотрелся по-современному, необходимо воспользоваться рецептом наших форумчан.

Ося:

– У меня каркасник на винтовых сваях, забирки не было. Полы 200 мм. Эковата.
Под домом канализационные трубы от кухни, тех. комнаты, душевой, умывальник, унитаз. Общая длина 20 м. Из-за уклона все трубы на улице, соединяются в общую фан. трубу и эта труба на границе фундамента уходит в землю и через 7 м. в септик.
Трубы не успел утеплить и под новый год 2010-2011 г. и всё благополучно замёрзло.
Летом же 2011 г. утеплил все трубы двойным утеплителем 10+10 мм.
И сделал утеплённую забирку.

Результат этого мероприятия на фотографии:

Ося:

– Зимой 2011-2012 гг., ничего не замёрзло, под домом температура не опускалась ниже +1.5 гр. А ещё я летом сделаю продухи. У меня облицовка будет навесная, т. е. между землёй и облицовкой предполагаю использовать хороший зазор для сезонного пучения почвы, т. е. чтобы её не ломало.

Пользователи FORUMHOUSE могут узнать, в чём заключается , а также обсудить .Узнать больше вы сможете из соответствующей темы нашего форума, как и ответ на вопрос ». А из нашего видеосюжета вы узнаете, как построить

Тому, кто не хочет терпеть проблем в зимнее время года, не помешает задуматься над утеплением своего жилища. Распространено мнение о том, что в здании из дерева делать этого не обязательно. Однако, это не так. Про утепление деревянного дома своими руками стоит поговорить подробнее.

Древесина — один из самых популярных и востребованных материалов, доступный и легко обрабатываемый. Из него строят дома очень многие, полагая, что после заселения не будет проблем многие десятилетия.

Но мало кто задумывается, что замечательный, экологичный материал тоже нуждается в защите. Иначе осадки, ветер и холод сделают свое дело, и, даже самый надежный бревенчатый сруб, подгнив со временем, создаст вам множество проблем.

Пенопластовые или пенополистирольные листы можно закрепить на стенах специальным клеем. К каждой марке прилагается инструкция, поэтому, следует изучить ее очень внимательно.

На последнем этапе делается окончательная отделка стен тем материалом, который вы заранее выбрали по своему вкусу. Можно предварительно сделать обшивку гипсокартонном, тогда вы получите идеально ровную поверхность.

Утепление стен снаружи

Защитить дом от холода, ветра и осадков, а особенно, сделать утепление старого деревянного дома – в интересах его хозяина. Этим самым вы не только почувствуете комфорт внутри, но и продлите жизнь жилищу.

Это относится и к фундаменту, именно он, прежде всего, подвержен сырости и заплесневению.

1. Начинать работы лучше снизу – с основания здания. Рубероид или специальная пленка помогут его защитить от влаги. А залить все щели можно битумом или битумной мастикой.
2. Стены снаружи теплоизолируются аналогично кровле или стенам внутри. «Пирог» из пароизоляции, затем обрешетки, утеплителя и гидроизоляции.
3. Отделка вагонкой, плиткой или сайдингом завершат процесс.

Обратите внимание!
Очень желательно и утепление завалинки деревянного дома.
Ведь если вам захочется посидеть на улице, подышав свежим воздухом, комфорт и тепло будут очень желательны.

Вывод

Если вы не хотите, чтобы мороз и сырость проникали во все щели дома, постарайтесь создать им заслон. Тогда вы не замерзнете даже в самые суровые зимы. При огромном выборе изоляционных материалов и их простом монтаже, сделать работу вы сможете и сами.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

О методах утепления жилья на Руси, как сохраняли тепло наши предки

Утепление стен деревянного дома вовсе не является прерогативой ХХ-XXI века, связанной с попытками сэкономить на отоплении и создать комфортный климат в жилых помещениях. Наши предки эффективно утепляли свои жилища с незапамятных времен – сначала на стены вешали шкуры животных, несколько позднее вопрос как утеплить деревянный дом решался с помощью отделки стен тканью, древесиной или фресками. Одновременно эти материалы служили декоративными украшениями внутренних помещений, а утепление пола в деревянном доме обеспечивалось сначала теми же шкурами, обмазкой глиной или, уже в более поздние времена, плетеными половиками и коврами в домах зажиточных селян.

Впрочем, меры по сохранению тепловой энергии в доме начинали приниматься еще на стадии кладки стен. Основным материалом для строительства являлись бревна, заготавливаемые в лесу, при этом одновременно там же заготавливался мох, служивший прекрасным теплоизолятором и позволяющим утеплить дом с минимальными затратами в процессе строительства. Потолочное перекрытие выполнялось в виде многослойной конструкции, оконные рамы делались небольшими и к тому же двойными. Несколько позже внутренняя теплоизоляция помещений стала обеспечиваться за счет оштукатуривания стен.

 

 

 

 

Климатические условия России вынуждали находить альтернативные способы утепления жилищ. Сено и солома, заготовленные для прокорма домашних животных, хранились на чердаках, снаружи вдоль стен выкладывались дровяные поленницы, по периметру дома устраивались засыпные завалинки, окна закрывались матами из соломы. В качестве кровли использовался дерн, являющийся прекрасным природным теплоизолятором. В масштабах поселений производилось планирование застроек согласно розе ветров, а в стенах домов, обращенных на север и северо-запад, не прорубались оконные и дверные проемы.

Дома, сложенные из крепких дубовых бревен, являвшихся основным строительным материалом в недавнем прошлом, утеплялись снаружи неким подобием современного многослойного наружного фасада. Сначала производилась обмазка наружных стен смесью глины с нарубленной соломой, которая служила аналогом современных утеплителей. Затем утепляющий слой защищался от воздействия дождя, снега и ветра оцинкованным металлом. Добывался этот прообраз современного металлического сайдинга путем разборки вышедших из строя оцинкованных корыт. По свидетельствам очевидцев срок его службы такого «термоса» мог составлять до полувека. Стоимость утепления дома таким методом была минимальной и сводилась к стоимости металлолома.

Одним из примеров теплосберегающих технологий конца XVIII – начала XIX века может служить описание так называемого «плетня» в доме – на расстоянии около метра от завалины вдоль всех четырех стен комнаты выкладывался плетень полуметровой высоты. Он обмазывался снаружи глиной, а один угол, обращенный к печи, оставлялся открытым. Эта конструкция служила своего рода отражателем, предназначенным для направления тепловой энергии под пол и сохранения его там. Таким образом, тепло сохранялось внутри избы, делая полы теплыми без особых ухищрений и с использованием только природных материалов – гибких прутьев, глины, песка и соломы. Постоянное протапливание русской печи приводило к постепенному прогреву фундамента, вследствие чего он начинал отдавать излишки тепла в помещение.

С течением времени планирование жилых зданий усложнялось, появились промежуточные помещения между входом и внутренними комнатами – сени, во многих домах стали строиться закрытые веранды. Уже в XXI веке в качестве утеплителя стал использоваться современный экологичный материал под названием «эковата», наносимый на стены зданий и позволяющий утеплить каркасный дом и любые другие типы зданий, а также обеспечить теплоизоляцию кровли современного дома.

При размещении заказа на утепление кровли, стен и чердаков зданий, а также утепление пола в компании «Теплосервис», вы через короткое время получаете возможность заселиться в теплый дом с надежной парогидроизоляцией, гарантирующей длительный межремонтный срок его эксплуатации.

Наш контактный телефон 8 (812) 99-99-812, также можно воспользоваться формой «Заказать звонок» на страницах сайта.

 

 

 

Бетонирование завалинки. Внутренний барьер от холода

Все фото из статьи

Многим индивидуальным застройщикам очень часто приходится задумываться о том, как правильно утеплить деревянный дом, ведь большинство строений сделано из бруса или бревна. Имеется также огромное количество жилых объектов, построенных по каркасной технологии. Независимо от типа конструкции, их теплоизоляционные характеристики могут быть значительно улучшены.

Теплоизоляция основания

Перед тем как утеплить фундамент деревянного дома, необходимо ознакомиться с особенностями конструкции. Для жилых строений обычно создаются ленточные или столбчатые основания. В первом случае внутреннее пространство полностью защищено железобетонной полосой, а в другом – не имеет боковых стенок.

Для ленточных конструкций

При таком варианте дополнительная теплоизоляция осуществляется в редких случаях, так как подпольное пространство уже защищено от холода. Однако при недостаточной толщине все же может происходить промерзание. В этом случае можно воспользоваться двумя способами избавления от тепловых потерь.

1. Внешнее утепление основания целесообразно производить вместе с облицовочными работами . Тогда появляется возможность уложить дополнительный слой теплоизоляции под отделочное покрытие.
2. Внутреннее утепление может выполняться без дополнительной облицовки с использованием насыпных материалов . Внешний вид в данном случае не имеет особого значения.

Примечание!
Перед тем как утеплить завалинку в деревянном доме, необходимо соорудить подпорную конструкцию, после чего засыпать внутрь опилки, солому, торф, керамзит или другие материалы с низкой теплопроводностью.

Для столбчатых аналогов

Совсем другое дело обстоит с конструкциями такого типа, ведь в качестве опорных частей используются отдельно стоящие тумбы из блоков или металлических свай. Между ними находится свободное пространство. В этом случае по периметру устраивается ростверк из железобетона, который защитит от холода.

Однако вместо строительной смеси во внутреннюю часть деревянной опалубки может быть засыпан керамзит или другой эффективный материал. Конструкция при таком варианте оставляется, с наружной стороны она закрывается подходящим облицовочным покрытием.

После изучения вышеизложенной информации каждый застройщик будет знать, как утеплить свайный фундамент деревянного дома.

Сокращение тепловых потерь через стены

При недостаточной толщине боковых плоскостей осуществляется укладка специализированных материалов снаружи или изнутри. Выбор варианта будет зависеть от особенностей строения. Далее подробно рассматриваются две наиболее эффективные технологии.

Преграда от холода снаружи

С уличной стороны рекомендуется использовать минеральную вату, но она должна быть надежно защищена от пагубного влияния влаги. Вместе с основным материалом придется приобрести гидроизоляционную мембрану и бруски сечением 50×40 или 50×50 мм. Как раз между ними будет располагаться минеральная продукция.

1. Сначала на поверхность стен укладывается гидроизоляционная пленка. Она фиксируется с использованием мелких скобок. При соединении отдельных полотен делается небольшой напуск 10-15 см.
2. Далее от цокольной части фундамента набиваются бруски. Они должны располагаться горизонтально. Шаг между элементами определяется шириной применяемых плит.
3. После создания специальных осуществляется укладка минеральной ваты. Плиты должны плотно входить между элементами сделанной конструкции. В местах стыков не должно быть щелей.
4. Сверху минеральная продукция защищается специальной пленкой. Она расстилается по той же схеме, что и в первом случае. Только крепление теперь выполняется непосредственно к брускам.

Дополнение!
После завершения основных работ непосредственно к поверхности деревянных элементов прикрепляется , на которую монтируется вагонка, сайдинг или любое другое покрытие.

Внутренний барьер от холода

В помещении минеральная вата укладывается редко, так при ее использовании значительно сокращается полезная площадь. Изнутри можно покрыть стены вспененным полиэтиленом, толщина слоя которого колеблется около сантиметра. Он фиксируется к боковой поверхности при помощи скоб.

Полотна укладываются без какого-либо напуска. Места стыков дополнительно заклеиваются малярным скотчем. Поверх слоя может устанавливаться обрешетка и крепиться определенное облицовочное покрытие.

Утепление полов и потолков

Теплоизоляция нижних и верхних перекрытий обычно осуществляется по одной и той же схеме. Утеплитель располагается между лагами. Снизу и сверху расстилается гидроизоляционная оболочка. В случае с полом на поверхность лаг набивается дополнительная рейка, позволяющая создать вентиляционный зазор.

Дополнительные действия

Завершив полностью утепление жилого строения, необходимо уделить особое внимание тем местам, через которые происходят максимальные потери тепла. Речь в данном случае идет об окнах и дверях. Именно они чаще всего являются основными источниками для проникновения холода.

К примеру, перед тем как утеплить старый деревянный дом, следует позаботиться о решении проблем с окнами.

Все действия вполне реально осуществить своими руками.

• Между рамой и торцом стены часто проникает холодный воздух. Чтобы устранить это, необходимо снять установленные наличники и заполнить пространство монтажной пеной.
• Тепловые потери могут происходить через небольшое пространство между стеклом и оконным блоком. На выручку в данной ситуации приходят герметические средства.
• Проникновение холодных потоков в дом иногда является следствием плохой герметизации между притвором и самой рамой. Проблема решается путем установки накладки из резины или войлока.

Важно!
Вместе с перечисленными мероприятиями можно наклеить на стекло специальную пленку, которая не дает выходить наружу тепловому излучению.
На уровень освещенности она не влияет.

Рассмотрение некоторых утеплителей

Теплоизоляционных материалов на самом деле великое множество, но из них следует рассмотреть наиболее популярные. Они способны создать качественный барьер от проникновения холода, при этом цена их относительно невысока. При укладке особых сложностей, как правило, не возникает.

Минеральная вата

Продукция поставляется на рынок в рулонах или в виде небольших плит. В первом случае материал требует предварительного раскроя, а во втором – нет. Укладка осуществляется между деревянными элементами конструкции. При проведении работ нуждается в устройстве гидроизоляционного слоя.

Материал активно применяется для утепления стен и перекрытий. Она также обладает хорошей звукоизоляцией. Минеральные плиты должны соответствовать требованиям пунктов ГОСТ 9573-96.

К подобной продукции относится стеклянная, каменная и шлаковая вата. В зависимости от используемого сырья получаются волокна различной толщины и длины. Кроме того, их пространственная ориентация может сильно отличаться.

Пенопласты

К данной категории относится целая группа материалов. Они представляют собой ячеистые пластические массы, полученные путем вспенивания жидкой смеси. На сегодняшний день изготавливают продукцию на основе различных полимеров.

Характеристики изделий могут слегка меняться в зависимости от используемого высокомолекулярного соединения. Температура деструкции у каждого вещества разная, поэтому область применения также зависит от использования конкретного полимера.

В качестве базового соединения может выступать полистирол, полиуретан, поливинилхлорид или полиэтилен.

Фибролитовые плиты

Иногда в качестве теплоизоляции применяется продукция из фибролита, представляющего собой смесь древесных опилок с цементным раствором. Утепление производится при помощи изделий низких марок, так как они отличаются низкой плотностью, а значит, и невысокой теплопроводностью.

Подобные плиты обычно имеют толщину от 5 до 10 см, и благодаря им удается значительно снизить тепловые потери строения. Поверхность изделий после установки может быть отделана штукатурным раствором.

Заключительная часть

Опираясь на вышеупомянутую информацию об утеплении деревянных конструкций, большинство застройщиков сможет надежно защитить жилое строение от проникновения холода. Теплоизоляционный барьер должен создаваться со всех сторон, тогда для отопительной системы не придется выбирать слишком мощный котел. Другие сведения, имеющие отношение к данной теме, отражены на видео в этой статье.

Завалинка издавна призвана не только утеплять стены дома и защищать их от осадков, но и служить своеобразным декором, подчеркивающим его колорит. Другими словами, это цоколь здания, который также можно использовать как скамью. Хотя с появлением современных утепляющих материалов актуальность завалинки теряется, однако как дизайнерский элемент она не утратила смысл. А в случае с деревянными строениями неизменной остается ее функциональная составляющая – защита от промерзания. В этой статье рассмотрим несложный процесс обустройства завалинки.

В связи с тем, что деревянные дома всегда в моде, именно для таких строений актуальность завалинки не подлежит сомнению. Ведь процедура утепления коттеджей из дерева пережила века и дошла к нам в неизменном виде. От того, насколько в доме будет тепло и комфортно, зависит не только удобство пребывания в нем домочадцев, но и его долговечность. Рассмотрим более детально способ утепления деревянного жилища, открытый нашими предками. В целом завалинка – эта своеобразная загородка, расположенная вокруг дома, тепловой буфер, созданный для предотвращения промерзания нижней части жилища с приходом холодов. Только потом это элемент аутентичности, подчеркивающий особый стиль коттеджа. Ранее завалинки сооружались в виде насыпи земли между стенами дома и загородкой. Некоторые предприимчивые хозяева использовали в качестве утеплителя скошенную траву, которая также выполняла второстепенную роль для подкормки скота. На сегодняшний день современный деревянный цоколь обустраивается из бруса, опилок и других находок цивилизации. Приняв решение сделать самую обычную завалинку, подготовьте такие материалы:

• опилки;
• доски;
• рейки;
• инструменты;
• гвозди.

На первом этапе проведите подготовительные работы:

• Обкопайте весь дом по периметру и очистите землю от травы и мусора. Если желаете придерживаться русских традиций, оставьте нетронутой ту сторону дома, где расположена дверь. Именно таким способом приделывалась завалинка в настоящей сибирской избе, в которой чтили традиции предков.
• Вдоль каждой стены (кроме той, что с дверью) выройте канаву таких размеров: 5 см – глубина, 40-50 см – ширина. Последнее значение выбирается исходя из того, будут ли сидеть на завалинке в будущем. Если ее планируют использовать в качестве лавки – выберите максимальную ширину.

На следующем этапе сделайте каркас завалинки. Для этого:

• Прикрепите одну рейку горизонтально к стенке жилища таким образом, чтобы расстояние от нее до земли составляло 50 см.
• Остальные неошкуренные рейки уложите по периметру канавы и у основания постройки. Получится прямоугольник, одна сторона которого будет примыкать к дому.
• Теперь закрепите вертикальные рейки между горизонтальными (задействованы верхние и нижние рейки) и прибейте их к стене коттеджа.
• На вертикальных рейках будет строиться оставшаяся часть основы. Таким образом, у каждой стены дома появится трехмерная конструкция, напоминающая своим сечением прямоугольную трапецию.
• Противоположную стене дома вертикальную рейку прибейте к горизонтальной таким образом, чтобы между двумя сторонами каркаса был угол наклона, необходимый для стекания воды после дождя или таяния снега. Имейте в виду, чем круче будет наклон завалинки, тем сложнее на ней удастся посидеть.

После этого обейте каркас досками с помощью обычных гвоздей. Верхнюю часть оставьте нетронутой. Дно завалинки желательно также выстлать досками. В результате получится деревянный короб, который специалисты рекомендуют обработать специфической влагонепроницаемой жидкостью. На последнем этапе заполните короб опилками и прибейте верхнюю часть завалинки.

Конечно, в настоящее время обустраиваются и более сложные завалинки, оформленные шифером, листами ЦСП и другими современными материалами. Вместо опилок, внутрь завалинок укладывают ватный утеплитель, однако стоит заметить, что это более сложные и затратные варианты.

Завалинка — традиционный и простой способ утепления загородного дома, который не потерял актуальности и на сегодняшний день. Такая конструкция предотвращает промерзание подвала и пространства под домом, защищает фундамент и нижние венцы сруба от негативного воздействия осадков, талых и грунтовых вод. Она упрощает ремонт. Гораздо проще заменить внешнюю конструкцию завалинки, чем подгнившие бревна в стенах, поднимая сруб с помощью домкрата.

Благодаря утеплению завалинки повышаются теплоизоляционные качества дома. Подвал или цокольный этаж не будут промерзать, что позволит безопасно хранить в помещениях продукты, инструменты и различные вещи. Кроме того, завалинка послужит прекрасным элементом декора и при правильной организации станет удобной скамейкой в теплое время года.

Раньше завалинку всегда делали насыпной и использовали опилки, землю или солому. Сегодня в основном используют современный натуральный утеплитель, пеноплекс или пенопласт. Однако и традиционные классические материалы тоже подойдут.

Современную завалинку обустраивают вокруг фундамента от линии отмостки до второго венца дома. Для устройства и утепления конструкции понадобятся бруски, рейки и доски, утеплитель (опилки или готовый, купленный в магазине). Давайте рассмотрим подробнее, как сделать и как утеплять завалинку в доме.

• При проектировании завалинки подбирают подходящую ширину и высоту конструкции с учетом того, чтобы применять устройство и в качестве скамьи. Оптимальной шириной в данном случае считается 30-40 сантиметров;
• Угол наклона верхней части завалинки рассчитывают так, чтобы в дальнейшем с поверхности легко скатывался тающий снег или уходила влага от дождя. Подходящим считается угол в 20-30 градусов;
• Перед началом работ рейки, бруски и другие деревянные материалы обрабатывают антисептиком;
• Снаружи по периметру делают канаву глубиной до пяти сантиметров и шириной около 30-50 сантиметров;
• Монтируют каркас завалинки с помощью брусков, которые крепят к стене на саморезы. Высота конструкции должна составлять порядка 50 сантиметров;
• Затем укладывают рейки по периметру дома у основания конструкции так, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которого примыкает к дому;
• Вертикальные рейки закрепляют и прибивают к стене строения. В итоге получится деревянная конструкция в форме трапеции;
• Вертикальные рейки, которые будут располагаться против стены дома, устанавливают под небольшим углом 20-30 градусов;
• Полученную конструкцию по бокам обивают с помощью досок или обрезков и остатков деревянных стройматериалов (например, после вагонки). Затем наполняют завалинку утеплителем и обивают верхнюю часть;
• Вместо досок можно использовать шифер или профнастил. Это более надежные и устойчивые материалы;
• Стыки между обшивкой и стеной закрывают рейкой со стесанным внешним углом. Это предотвратит попадание влаги в щели и последующее гниение древесины.

Что выбрать для утепления

Чем утеплить завалинку, решает каждый самостоятельно. Опилки или сено вперемешку с землей — классический и экологичный вариант, однако менее надежный. Современный пенопласт прослужит дольше. Эти материалы устойчивы к влаге, прочны и долговечны. Но внимательно выбирайте изделия, так как некоторые не экологичны и могут нарушить натуральность деревянного дома. Для утепления нельзя выбирать минеральную вату, так как она быстро впитывает влагу.

После завершения работ получается деревянный короб, который еще раз пропитывают защитными средствами. Антисептики обезопасят натуральную древесину от гнили, сырости, плесени, негативного воздействия насекомых. Антипирены защитят от отрицательного влияния солнечных лучей и не дадут распространиться огню по поверхности в случае пожара.

Эксперты рекомендуют в завершении работ покрыть деревянные поверхности декоративными составами. Для этого подойдут лак, краска, масла. Это усилит защиту конструкции, увеличит срок службы и позволит надолго сохранить эстетичный внешний вид.

Мастера “МариСруб” выполняют строительство деревянного дома из бруса или бревна под ключ. Мы надежно изготовим и установим завалинку, которая будет гармонично смотреться с проектом дома. Используем только качественные материалы и утеплители, проводим обработку защитными средствами в несколько этапов. Кроме того, устанавливаем дренаж и отмостки, которые тоже защищают дом от влаги и сырости. Выполняем монтаж инженерных сетей, внутреннюю и внешнюю отделку. Гарантируем высокое качество и оперативность работ!

Хороший дом должен быть крепким, теплым и красивым. И во многом эти характеристики жилья зависят от типа внешней отделки и правильности ее монтажа. На сегодняшний день наибольшее распространение получили три варианта – виниловый сайдинг, искусственный камень и металлический профлист. Остановимся на последнем и выясним, что это за материал и в чем его преимущества. Также здесь вы узнаете, как обшить дом профлистом самостоятельно с применением технологии вентилируемого фасада.

Как обшить дом профлистом

Профнастил под камень

Профнастил стеновой под дерево, использованный в частном домовладении

Профилированный лист – что это за материал и как он изготавливается

Профлист, также известный как профнастил или гофрированный лист — металлическое изделие, используемое в качестве конструкционного, кровельного и отделочного материалов. Он представляет собой лист из стали, при изготовлении подвергаемый профилированнию. В результате материалу придается трапециевидная или волнообразная форма. Изгибы профнастила, играя роль ребер жесткости, сообщают материалу повышенную прочность. Это свойство в совокупности с защитным полимерным покрытием и использованием в качестве сырья оцинкованной стали делает гофрированный лист весьма интересным материалом, одновременно прочным, долговечным, недорогим и легким.

Профлисты

Перед тем как рассмотреть достоинства и недостатки обшивки дома профлистом и особенности этой работы, рассмотрим технологический процесс изготовления данного отделочного материала.

Профлист НС 35 Премиум

Этап 1. На производство поступает оцинкованный стальной прокат в виде рулонов. Он распаковывается и проверяется на соответствие стандартам качества.

Рулоны оцинкованного стального проката

Этап 2. Рулон стального проката разматывается и «заправляется» в оборудование, в котором из него будет изготовлен профилированный лист.

Прокат «заправляется» в оборудование

Еще одно фото процесса

Этап 3. Стальной оцинкованный прокат, заправленный в машину, разрезается на листы определенной длины. Операция выполняется автоматически под контролем самых совершенных и современных датчиков.

Резка стального проката

Этап 4. Лист оцинкованного стального проката прогоняется через несколько роликов, которые проминают его и постепенно превращают в профнастил. В данном случае профилю придается трапециевидная форма — сначала в центре, а затем по краям.

Прогонка через ролики

Важно! Холодный прокат стального листа и придание ему необходимой формы производится постепенно при помощи большого количества роликов – так в материале не создаются напряжения, которые могли бы привести к нежелательной деформации или даже разрыву металла.

Этап 5. На полученный путем холодного проката профилированный лист с трапециевидными гофрами наносится краска и защитное полимерное покрытие. После этого материал выходит из машины и поступает в точку для контроля и упаковки.

Нанесение краски и защитного покрытия на лист профнастила

Этап 6. Первый лист, прошедший через холодный прокат, проверяется на соответствие размерам и толщине, указанным в стандарте к изделию.

Проверка готового листа

Проверяется расстояние между волнами

Качество и все параметры профнастила с трапециевидными гофрами определяются на основе ГОСТ 24045-2010.

ГОСТ 24045-2010. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

ГОСТ 24045-2010

Производство профнастила

Этап 8. Готовая продукция упаковывается в деревянные паллеты и пленку и отправляется на склад. Оттуда профлист попадает либо в магазины, либо непосредственно к потребителю.

Упаковка готовой продукции

Обшивка дома профлистом – плюсы и минусы

Прежде чем приступить к разбору видов профнастила, рассмотрим его плюсы и минусы как материала для внешней отделки дома. Начнем с достоинств.

1. Экономичность. Как сами гофрированные листы, так и доборные элементы и крепежи для них стоят недорого. Также ваш кошелек не обременят затраты на работы по перевозке и монтажу материала. Так что на сегодняшний день профлист – один из самых недорогих вариантов внешней отделки частного дома.

   Обшивка дома профнастилом

2. Быстрота и простота монтажа. Обшить дом профлистом можно за очень короткий срок, причем для этого не требуются какие-то специфические навыки или наличие редкого инструмента – с работой может справиться любой человек.
3. Прочность. Металлический лист трапециевидного профиля отличается высокой прочностью и упругостью. Данный материал не будет ломаться или как-то иначе сильно повреждаться от механических воздействий слабой или умеренной силы.

   Обшивка фасада профлистом

4. Простота замены. Даже если по тем или иным причинам профилированный лист окажется поврежден, то его демонтаж и установка на то же место нового элемента обшивки дома не потребуется от вас много сил, времени и средств.
5. Устойчивость к коррозии и долговечность. Профилированный лист изготавливается из оцинкованной стали и снаружи покрывается защитной полимерной пленкой. Благодаря этому, материал проявляет высокую устойчивость к коррозии, выцветанию и порче со временем. Профлист при соблюдении технологии монтажа способен прослужить от 20 до 40 лет.

   Использование стенового профнастила

6. Пожаробезопасность. Гофрированный лист относится к негорючим материалам.
7. Привлекательность. Качественный профлист, уложенный на стены дома и фронтон как материал внешней отделки, выглядит красиво и аккуратно.
8. Разнообразие. Существует огромное множество цветов профилированного листа. Также при желании вы можете найти изделия, на которых нанесены рисунки или узоры.
9. Удобство в уходе. Профлист не накапливает на себе пыль, его легко мыть и поддерживать в должном состоянии.
10. Универсальность. Оставшийся после обшивки дома профнастил можно использоваться для обустройства забора, некоторых участков кровли или навеса для стройматериалов либо сельскохозяйственных инструментов.

Профилированный лист – универсальный материал, который успешно применяется в качестве внешней отделки не только частных домов, но и хозяйственных и производственных построек, таких как сараи, гаражи, навесы, цеха, мастерские, автомойки и прочее

Также необходимо указать на некоторые недостатки данного материала – планируя использовать профлист в качестве обшивки дома, вы должны быть ознакомлены с его минусами.

1. При недостаточно хорошем закреплении элементы обшивки может сорвать ветром.
2. Как и любое другое металлическое изделие, профлист обладает высокой теплопроводностью. Это значит, что в жаркий летний день лучше не прикасаться к стенам, обшитым данным материалом – есть риск обжечься. Также это свойство профлиста потребует от вас при обшивке дома обязательной теплоизоляции.

   Профлист для фасада

3. Под сильным дождем или градом профилированный лист издает звонкий шум. Частично эта проблема решается применением современных стеклопакетов и теплоизоляции минеральной ватой, которая также способна гасить звуки снаружи.
4. Иногда при сильном ветре профилированный лист может издавать громкий хлопок.
5. Профилированный лист требователен к технологии сверления и резания – при использовании неправильного инструмента или несоблюдении процесса, есть риск повредить антикоррозийное полимерное и цинковое покрытия, что существенно сократит срок службы элемента внешней обшивки дома.

Композитные панели для фасада

При обустройстве вентилируемых фасадов особое внимание уделяется материалам обшивки. Именно от них зависит долговечность покрытия, защита здания от негативных факторов и, разумеется, внешняя привлекательность фасада. Наибольшей популярностью пользуются композитные панели, обладающие массой замечательных свойств.

Уголки для профлиста

Разновидности профилированного листа

Для начала ознакомимся с маркировкой гофрированных листов и разберем, что обозначают те или иные буквенно-цифровые обозначения. В качестве примера возьмем изделие С8-0,5-1160-11000.

Маркировка и применение профнастила

Буква в начале маркировки демонстрирует назначение профнастила. По данному признаку листы классифицируются на следующие виды.

1. С – стеновой профнастил . Используется для внешней отделки стен и крыш зданий, а также для сооружения различных заборов и ограждений. Характеризуется малой толщиной металла, низкой ценной и относительно небольшой несущей способностью.
2. Н – несущий , или конструктивный профнастил. Применяется для строительства промышленных помещений, мастерских, гаражей и сараев. Как правило, материал подобной марки обладает значительной высотой гофры и изготовлен из толстых листов металла.
3. НС – универсальный профнастил , также известный как кровельный. Переходный вариант между стеновым и несущим гофрированными листами. НС профнастил применяется в основном для отделки крыш промышленных и частных зданий, а также для сооружения заборов, козырьков и навесов.

Разновидность материала по маркировке

Цифра рядом с буквой обозначает высоту волны профиля, выраженную в миллиметрах. В данном примере С8 означает, что перед нами гофрированный лист, предназначенный для обшивки стен, у которого высота гофры составляет 8 мм.

• 0,5 – толщина листа, мм;
• 1160 – ширина листа, мм;
• 11000 – максимальная длина листа, мм;

Важно! Следует помнить, что в некоторых случаях порядок расположения цифр, обозначающих толщину, ширину и максимальную длину профнастила, может различаться.

Таблица. Профилированные стальные листы для обшивки домов – наиболее популярные марки.

	Наиболее распространенная марка профилированного листа для обшивки домов. Также может применяться для возведения легких заборов. Существует большое количество вариантов окраски. Рекомендуемый шаг стоек обрешетки, на которую будет монтироваться профлист С8 – 60 см.
	Профилированный лист с узкими волнами, несущая способность выше, чем у С8. Также очень популярен в качестве декоративного материала. Аналоги листа С10 могут обозначаться как Т10 или RAN-10. Рекомендуемый шаг стоек обрешетки – от 60 до 80 см.
	Еще один пример профлиста с узкой гофрой, но при этом значительно большей высоты. Применяется не только для отделки стен, но и как кровельный материал. При обустройстве обрешетки необходимо размещение небольших ребер жесткости, которые не дадут профлисту С18 при сильном ветре издавать хлопки.
	Прочный и жесткий профиль с широкими гофрами. Универсальный материал, который одинаково хорошо подходит и для отделки стен/кровли, и для возведения заборов, перегородок и навесов. Два листа С21 хорошо стыкуются друг с другом с высокой степенью герметичности.
	Крепкий стеновой профнастил с довольно высокими для данного типа материала гофрами. Очень часто используется не столько для отделки домов, сколько для укладки кровли.
	Универсальный материал, чья высокая прочность обусловлена применением толстого металла и наличием дополнительных ребер жесткости.
	Еще один пример универсального профлиста, но с большим количеством ребер жесткости, повышающих жесткость и прочность материала.

Виды профнастила

Технология вентилируемого фасада – почему она необходима?

Обшивка дома профнастилом производится по технологии вентилируемого фасада. Это значит, что гофрированные листы крепятся не напрямую к стене здания, а на каркас. Последний собирается из металлического профиля и фиксируется на доме при помощи кронштейнов. Под этой обрешеткой обязательно должен располагаться слой теплоизоляции, представленный минеральной ватой или пенополистирольными плитами. Между утеплением и внутренней стороной обшивки из профлиста располагается вентиляционный зазор не менее 50 мм.

На фотографии можно увидеть пример обшивки дома гофрированным листом с профилем округлой формы по технологии вентилируемого фасада. Все элементы системы указаны и подписаны

Почему для отделки дома применяется технология вентилируемого фасада, а не более простая и дешевая в плане затрат на материалы установка профлиста прямо на стены? Тому есть несколько причин, ознакомиться с которыми вы можете в списке, приведенном ниже.

1. Применение металлической или деревянной обрешетке позволяет компенсировать естественную неровность стен.
2. Наличие обрешетки позволяет не беспокоиться за целостность обшивки при усадке дома.
3. Наличие утеплителя сдвигает точку росы от стен дома наружу. В результате изнутри они остаются сухими, теплыми и не подвергаются разрушению из-за сырости и появления грибков.

   Обшивка дома фасадным профнастилом

4. Также слой минеральной ваты или пенопласта между стенами дома и отделкой обеспечивает некоторую звукоизоляцию.
5. Наличие вентилируемого зазора между обшивкой и утеплителем защищает последний от сырости. Это повышает срок службы теплоизоляции.
6. Вентилируемый зазор между профлистом и утеплителем создает условия, не слишком благоприятные для развития плесени или грибка, приводящих в негодность стройматериалы.

Вентилируемый фасад из металлокассет

Металлокассеты – современный, эстетически привлекательный облицовочный материал, с помощью которого можно быстро и недорого выполнить внешнюю отделку здания. Преимущество этого способа защиты стен дома в том, что металл практически не требует ухода и сохраняет все свои свойства на протяжении многих лет. Более детально читайте в этой статье.

Расчет необходимого количества профлиста для обшивки дома

Перед покупкой профлиста необходимо определить, какое количество данного материала вам необходимо. Начинаются подсчеты с определения площади, которую необходимо обшить профнастилом. Для этого измеряются точные значения длины и высоты каждой из стен и перемножаются друг на друга. В результате получаются значения площади, которые впоследствии суммируются. При этом стоит сказать, что из выведенной цифры не следует отнимать площадь дверных и оконных проемов – в противном случае вокруг них придется монтировать обрезки материала, что не слишком хорошо с точки зрения привлекательности.

На изображении вы можете видеть примеры расчета площади фронтонов разных конструкций. Их также необходимо прибавить к ранее вычисленной цифре. После этого вы получите полное значение площади внешней отделки дома

Подсчитав всю площадь, выберите тип и размеры профлиста, который вам необходим. Если он устанавливается с вертикальной ориентацией волн, то желательно подобрать изделие с длиной, равной высоте ваших стен. После определения размера профлиста поделите на него суммарную площадь внешней отделки дома и округлите результат в большую сторону. К полученному числу изделий добавьте 10-15% необходимого резерва материалов, а затем округлите еще раз. Так вы вычислите, сколько профлистов вам надо для обшивки дома.

Для лучшего понимания разберем пример – есть простой одноэтажный дом с четырьмя стенами высотой 3 м и двумя фронтонами в виде равнобедренных треугольников с высотой 1,5 м. Ширина здания 8 м, длина 12 м. Решение задачи начнем с определения площади стен. Здесь все просто – их у нас четыре. Площадь стен по длине дома составляет 12х3=36 м2 каждая, по ширине – 8х3=24 м2. Сумма площади стен будет выглядеть следующим образом = 36+36+24+24=120 м2.

Теперь рассмотрим фронтоны. Здесь применяется формула для вычисления площади равнобедренного треугольника – ширина умножается на высоту и делится на два. Вычисляем: 8х1,5/2=6 м2. Так как фронтона у нас два, то умножаем результат на два – выходит 12 м2. Прибавляем эту цифру к суммарной площади стен и получаем 132 м2. Увеличиваем результат на 10% резерва и округляем в большую сторону: 132х1,1≈146 м2.

Отделка дома профнастилом

Обшивать дом будем профлистом С8-0,5-1160 высотой 3 м. Его площадь – 3х1,16=3,48 м2. Поделим эту цифру на то, что мы вычислили ранее: 146/3,48=41,95. Округлим в большую сторону и в итоге выйдет, что для отделки дома понадобится 42 листа профнастила С8-0,5-1160-3000.

Профлист С8-0,5-1160

Обшивка дома профлистом – пошаговая инструкция

Перейдем к описанию самого процесса обшивки профилированным листом — его можно условно поделить на несколько этапов:

• подготовка материалов и инструментов;
• подготовка стены;
• монтаж обрешетки;
• утепление;
• установка основных доборных элементов;
• монтаж профлиста на стены;
• установка декоративных доборных элементов;
• монтаж профлиста на фронтоны.

Этапы обшивки стен дома профнастилом

Список инструментов

Обшивка дома профлистом начинается с подготовки необходимых инструментов, со списком которых вы можете ознакомиться ниже:

• строительный отвес;
• уровень-линейка или водяной уровень;
• рулетка;
• перфоратор;
• шуруповерт с насадкой под кровельные саморезы;
• молоток для забивания дюбелей;
• ножницы по металлу;
• циркулярная пила для работы с элементами каркаса;
• отвертка;
• защитные перчатки и очки;
• лестница-стремянка или строительные леса.

Ножницы по твердому металлу KRAFTOOL

Подготовка и монтаж обрешетки

Шаг 1. Стены дома подготавливаются к обшивке профлистом. Сначала снимаются все выступающие элементы – оконные отливы, рамы и ставни, козырек над входной дверью, водосток и прочие. Потом производится удаление старой отделки, если необходимо – доски отдираются, штукатурка скалывается. Если на стенах имеется плесень – выполняются мероприятия по ее выведению. Деревянные дома обрабатываются антисептиком.

Шаг 2. Производятся замеры на стене. При помощи отвеса определяется, насколько она вертикальна. Затем замеряется расстояние между краями стены и там выставляются отметки для крепежа кронштейнов. После этого точки для сверления отмечаются по всей поверхности с соблюдением интервалов между будущими элементами обрешетки. Значение выбирается исходя из материала стен и массы профлистов, используемых при обшивке.

Производятся замеры на стене

Использование водяного уровня для выставления одинаковых по высоте отметок на разных краях одной стены

Шаг 3. Перфоратором по ранее нанесенным меткам высверливаются отверстия под крепеж. Их глубина выбирается исходя из материала стены и массы элементов будущей обшивки. Пыль и грязь, образовавшиеся в ходе сверления, убираются.

Сверление отверстия

Шаг 4. Кронштейны для фиксации обрешетки крепятся на стену при помощи пластмассовых дюбелей, забиваемых молотком в просверленные ранее отверстия. Затем закручиваются (или также забиваются) саморезы.

Кронштейн закреплен дюбелем

Закручивается саморез

Шаг 5. Предыдущая операция повторяется с остальными кронштейнами, которые также должны быть надежно закреплены на стене. С помощью уровня или натянутых нитей еще раз проверяется, насколько расположение этих элементов соответствует условиям ровности по вертикали и по горизонтали.

Кронштейны закреплены на стене

Важно! В некоторых случаях мастера укладываются под кронштейны при монтаже прокладки из паронита. Это необходимо для повышения тепло- и звукоизоляционных свойств отделки дома.

Шаг 6. На кронштейны укладывается уголковый профиль, который в данном случае служит основным элементом обрешетки. Так как профлист устанавливается с вертикальной ориентацией волн, то каркас монтируется горизонтально. На кронштейнах уголок закрепляется при помощи оцинкованных саморезов с пресс-шайбой.

Укладка профиля

Крепление профиля

Шаг 7. Между элементами обрешетки укладывается утеплитель. В данном случае это плиты минеральной ваты. Ее следует укладывать так, чтобы материал как можно лучше прилегал к элементам обрешетки и в этих местах не возникало мостиков холода. Также желательно, чтобы верхний ряд минеральной ваты устанавливался со смещением к нижнему – по схеме, напоминающей кирпичную кладку. Так теплоизоляционные свойства материала повышаются, поскольку по вертикальным стыкам плит не возникает мостиков холода.

Укладка минеральной ваты

Шаг 8. На поверхности минеральной ваты размечаются точки под крепеж. В этих местах просверливается и сам утеплитель, и стена за ним.

Отверстия сверлятся через утеплитель

Шаг 9. В просверленные ранее отверстия вставляются и фиксируются тарельчатые дюбели. С их помощью утеплитель будет надежно закреплен на стене.

Фиксация тарельчатых дюбелей

Шаг 10. Распаковывается и разматывается паро- и ветрозащитная пленка. Затем она разрезается на отрезки длиной чуть большей, чем высота стены. Пленка закрепляется на самом верхнем элементе обрешетки и затем разматывается вниз. Перед выполнением этого этапа запомните, на какой высоте располагаются части каркаса (или на какой длине, если речь идет об вертикальных элементах).

Разматывается паро- и ветрозащитная пленка

Шаг 11. В нижней части обрешетки паро- и ветрозащитная пленка фиксируется на элементе каркаса при помощи кровельного самореза.

Пленка крепится к каркасу

Шаг 12. Рядом таким же способом укладывается еще один отрезок паро- и ветрозащитной пленки. Между ними соблюдается нахлест около 10 см. В этом месте пленка также закрепляется на обрешетке кровельными саморезами.

Важно! На качественных моделях паро- и ветрозащитной пленки нужная ширина нахлеста обозначается при помощи пунктирных линий по краям.

Обшивка стен дома профлистом

Теперь, когда на стене располагается обрешетка, утепление и пароветроизоляция, можно приступить к укладке и закреплению самого главного элемента обшивки – профилированных листов.

Шаг 1. Устанавливаются главные доборные элементы, такие как цокольные, угловые планки и т. д. К обрешетке они крепятся при помощи оцинкованных кровельных саморезов с пресс-шайбами.

Установка цокольной планки

Планка прикручивается к обрешетке

Шаг 2. По тому же методу, что был указан выше, производится монтаж основных доборных элементов на дверных и оконных проемах.

Монтаж доборных элементов на дверных и оконных проемах

Шаг 3. По необходимым размерам обрезаются листы профнастила. Данная работа выполняется при помощи ножниц по металлу – использовать болгарку нежелательно, так как при этом повреждается антикоррозийное покрытие и впоследствии материал будет быстро ржаветь. После обрезки листы укладываются на необходимое место и примыкают к ранее смонтированным доборным элементам. Крепление производится при помощи кровельных саморезов с пресс-шайбами, причем их цвет должен совпадать с цветом профнастила. Интервал между крепежами – одна или две волны гофрированного листа. Кровельный саморез вкручивается на такую глубину, чтобы крепко держался в каркасе, но и не слишком сильно – необходимо оставлять зазор 1 мм для компенсации тепловых расширений обшивки.

Укладка листов профнастила

Важно! Если вы впервые выполняете обшивку дома профлистом, то начинайте работу с самой дальней и невидимой с улицы стены – так у вас будет возможность потренироваться и при этом не испортить внешний вид здания.

Шаг 4. Второй лист профлиста укладывается рядом с нахлестом примерно в одну «волну». Крепеж по такому соединению устанавливается с интервалом в 0,5 м. В некоторых случаях вместо монтажа внахлест используется стыковая Н-образная планка для профнастила. По описанным здесь и выше инструкциям производится установка всех гофрированных листов на стенах дома.

Листы укладываются с нахлестом

Шаг 5. После монтажа профлиста на стенах производится установка внешних доборных элементов – оконного отлива, планок по дверным проемам и т. д.

Установка внешних доборных элементов

Видео — Наружная обшивка дома профнастилом своими руками

Укладка профилированного листа на фронтон

После стен необходимо обшить профлистом пространство над крышей. В данном случае в качестве примера показана пошаговая инструкция по обшивке фронтона с деревянным каркасом.

Шаг 1. Обустраивается сам деревянный каркас. В примере сначала устанавливаются вертикальные стойки из бруса, а затем к ним крепятся горизонтальные элементы в виде досок. Перед монтажом все деревянные детали обрабатываются антисептиком.

Деревянный каркас

Еще одно фото каркаса

Установка доборной планки

Шаг 3. Под крышей устанавливается финишная планка, необходимая для фиксации профнастила на фронтоне.

Финишная планка

Шаг 4. По контуру крыши производятся замеры. Их результаты переносятся на лист гофрированного металла, и тот вырезается в отрезок соответствующей формы. Лист прислоняется к обрешетке фронтона и закрепляется кровельными саморезами.

Резка профнастила

Лист закреплен

Шаг 5. По тем же принципам выполняется крепления остальных профилированных листов на фронтоне. После этого каркас утепляется изнутри при помощи минеральной ваты.

Обшивка фронтона профнастилом

На этом обшивку дома профилированным листом можно считать успешно завершенной.

Утепление завалинки в деревянном доме — это традиционный на Руси способ защиты цоколя и фундамента дома или бани от промерзания.

Завалинка – это насыпь из различных материалов (песок, опил, солома, земля) по периметру бани или деревянного дома, служащая для защиты постройки от промерзания. В деревянном доме защищает нижнюю часть здания от осадков и служит декором фасада, который часто используется как скамья.

Процесс утепления завалинки дома

Деревянные бани и дома, благодаря своей экологичности и доступности по цене, не теряют до сегодняшнего дня своей актуальности. Устройство конструкции и технология обустройства пришли к нам от предков в неизменном виде. Изменились лишь материалы, применяемые при строительстве завалинки. Сегодня к традиционным «дедовским» материалам добавились такие изоляторы, как керамзит и пенополистирол.

Фото. Традиционная завалинка деревянного дома, отсыпанная землей

Перед началом работ следует в необходимом количестве подготовить строительный материал :

• Доски
• Гвозди
• Утеплитель
• Инструменты для монтажа

Теперь можно приступать к первому этапу утепления:

1. Первым делом снимите плодородный грунт по периметру дома шириной 40-50 см от цоколя.
2. Далее, из досок сколотите прочный каркас, чтобы в итоге у вас получился прямоугольник, надежно примыкающий к загородному дому одной стороной.

Фото. Утепление завалинки современными материалами

Способы утепления завалинки в деревянном доме

Как и чем утеплять завалинку решать только вам, современный рынок готов предложить застройщикам разнообразные варианты для разных условий эксплуатации. Использование минваты или стекловолокна в данном случае нежелательно, так как волокнистый утеплитель впитывает влагу. Обшивать завалинку можно профнастилом , деревянными досками , плитами OSB или шифером .

Утепление опилом

1. С каждой стороны дома должна получиться конструкция из бруса или металлического профиля, напоминающая трапецию.
2. Все деревянные бруски и конструкции необходимо обработать антисептиком.
3. Далее весь каркас следует обшить досками, профнастилом или шифером.
4. Перед обшивкой завалинки сверху, сначала заполните короб опилками, керамзитом или другим насыпным теплоизоляционным материалом.

Утепление керамзитом

Керамзит — это обожженная, вспененная глина. Технические характеристики керамзита позволяют использовать данный насыпной материал для утепления полов по лагам и чердаков в частных домах. Не забудьте, керамзит, как и минеральную вату следует защищать от влаги, идущей от грунта. В результате всей работы дом будет окружен по периметру коробом, наполненным любой насыпной теплоизоляцией.

Фото. Обшивка завалинки бани профнастилом

Утепление песком

Многие задаются вопросом, можно ли утеплить завалинку песком речным? Обратите внимание, что глубина промерзания грунта на песчаных почвах весьма велика , это обусловлено высокой теплопроводностью песка, в отличии от мелкодисперсного грунта.
(из 5)

Оценка статьи:

Как утеплить завалинку в деревянном доме Ссылка на основную публикацию

Владельцы частных домов и коттеджей часто задумываются над тем, как защитить и одновременно придать привлекательный вид фундаменту своего дома. В качестве материала для облицовки фундамента дома рассматриваются различные варианты: искусственный камень, облицовочная плитка, обычная штукатурка, цокольный сайдинг, плоский шифер и многие другие. Разумеется, у каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки. Одни имеют более презентабельный внешний вид, но их стоимость оказывается заоблачной, другие материалы дешевы, но вряд ли улучшат общее впечатление, производимое домом. Одним из вариантов, который позволяет органично совместить привлекательный внешний вид и приемлемую стоимость, является металлический профилированный лист.

Материалы для облицовки фундамента дома

• крашенный металлический профилированный лист;
• металлический профиль и направляющие;
• пластиковые вентиляционные решетки.

Инструменты для облицовки фундамента дома

• дисковая пила или «болгарка»;
• ножницы по металлу;
• электродрель;
• молоток.

Для того чтобы начать обшивку фундамента металлическим профилированным листом, нужно произвести ряд замеров: высота фундамента, периметр дома, ширина выступа (если выступ в фундаменте предусмотрен). Стандартный размер профилированного листа 6×1 м. Толщина бывает разная, но предпочтительней взять лист толщиной 0,5 — 0,7 мм.

Прежде всего, на весь фундамент по периметру прикручиваем обрешетку из металлического профиля так же, как при монтаже гипсокартонных конструкций. Выставляем металлические направляющие снизу и сверху фундамента. Можно предусмотреть установку дополнительных металлических профилей вокруг вентиляционных отверстий, хотя делать это и не обязательно, так как пластиковые вентиляционные решетки легкие и могут удержаться на самом профлисте.

Затем крепим металлический профиль к направляющим и фундаменту с помощью специальных подвесов — директоров. Перед креплением листа, не забываем прорезать болгаркой отверстия под размеры вентиляционных решеток.

Кстати, с помощью подвесов происходи и выравнивание по плоскости, если фундамент не ровный. Сделав соответствующую обрешетку, приступаем непосредственно к обшивке фундамента.

По вертикали прикручиваем нарезанные металлические листы с помощью мелких саморезов по железу (размером 1 — 1,5 см).

Если бы фундамент был ровный, без выступов, процесс его обшивки можно было бы считать на этом завершенным. В данном случае, однако, потребуется дополнительно закрыть выступ с помощью листового оцинкованного железа (нержавейки). Заготавливаем полосы нержавейки толщиной 0,5 — 0,6 мм. Аналогично прикручиваем саморезами к профилю.

Теперь необходимо закрыть угол, образовавшийся в стыке профлиста и нержавейки. Его закрываем либо с помощью специального металлического уголка, либо разрезаем пополам П-образный металлический профиль (тот самый, который использовали для обрешетки). Из него получаем Г-образный уголок.

Полученным уголком закрываем все горизонтальные и вертикальные стыки, закрепляя его саморезами.

Осталось прикрутить саморезами пластиковые вентиляционные решетки, к заранее выпиленным в профлисте отверстиям. Для крепления используем саморезы длиной 3- 4 см.

Если есть необходимость, в пространство между фундаментом и профлистом можно поместить в качестве утеплителя минвату.

Фундамент защищен от негативных внешних воздействий среды и приобрел более аккуратный вид.

Обустройство завалинки

Завалинка – один из традиционных атрибутов русских деревенских домов. Основное назначение завалинки заключается в защите домов от промерзания в случае сильных морозов. Делается это путем обсыпания дома по периметру землей, которая и препятствует потерям тепла.

Естественно, при совершенствовании технологий строительства и с появлением новых материалов (в том числе утепляющих), актуальность завалинок постепенно сходит на нет. Однако они по-прежнему остаются интересным дизайнерским элементом, способным подчеркнуть колорит дома, выполненного в одном из традиционных стилей. Кроме того, для деревянных домов, завалинка сохраняет и свой функциональный смысл, так как способна защитить от сильных холодов.

Рассмотрим, как делается завалинка своими руками.

В целом, технология обустройства простейшей завалинки не представляет больших сложностей:

• 1. Дом обкапывается со всех сторон, кроме той, где расположена дверь. В результате, по периметру дома (за исключением одной стены) у вас будет ровная площадка, очищенная от травы и корней.
• 2. Вдоль каждой стены (опять же кроме той, где размещена дверь) необходимо сделать небольшое углубление (до 50 мм) шириной около 400 мм. В этом углублении будет размещено основание каркаса нашей завалинки. Соответственно, его ширина равна ширине завалинки. Если вы сделаете ее больше 400 мм, у вас возникнут сложности с обустройством верхней части, о чем мы скажем ниже.
• 3. Каркас завалинки сбивается из обычных деревянных реек, и крепится к стене дома. Обратите внимание, что рейка каркаса, противоположная стене дома, должна быть меньше прилегающей к стене, что обеспечит наклон завалинке. Наклон необходим для свободного стекания воды и схождения снега. В противном случае, вода будет затекать под завалинку, что категорически нежелательно. В конечном итоге, у нас получится прямоугольная трапеция, широкой частью примыкающая к стене дома.
• 4. С шагом примерно в метр, к стене дома прибиваются вертикальные рейки, на которых и строится продолжение каркаса. Таким образом, у каждой стены, у нас получится каркас трехмерной фигуры, состоящий из прямоугольных «сечений», соединенных горизонтальными рейками.
• 5. Дно завалинки рекомендуется уложить досками.
• 6. Каркас (кроме верхней части) обшивается досками. Последние рекомендуется обработать составами, повышающими водостойкость. В результате у нас получится своего рода короб, идущий вдоль стены с открытой верней частью.
• 7. Этот короб заполняется опилками или другим аналогичным материалом. В принципе, его можно заполнить и минеральной ватой, но это получится заметно дороже.
• 8. Сверху, завалинку рекомендуется закрывать одной доской, так как иначе будет затруднено стекание воды. Именно на этом этапе становится важной выбранная нами ширина завалинки. Если она будет больше 400 мм, вам будет сложно найти доску такой ширины – ведь, с учетом наклона, нам понадобится доска шириной 460 мм. Теоретически, можно использовать две доски, но укладывать их нужно так, чтобы верхняя перекрывала нижнюю, как делают при обустройстве кровли.
• 9. Доски каркаса, равно как и верхняя часть завалинки, скрепляются с помощью обычных гвоздей.

Обратите внимание: чем больше наклон завалинки, тем надежнее с нее будет сбегать вода, и тем неудобнее на ней будет сидеть. Соответственно, вам необходимо будет найти какое-то компромиссное решение.

http://samanka.ru

Предисловие . С появлением современных материалов для теплоизоляции фасадов и цоколей не теряет своей актуальности и традиционная завалинка. Рассмотрим процесс обустройства и утепления завалинки в деревянном доме своими руками. В общих чертах завалинка – эта своеобразная насыпь, расположенная по всему периметру бани или дома, создаваемая для защиты нижней части жилого дома от промерзания.

Устройство завалинки — самый древний и традиционный способ в России утепления деревянного дома и бани. Наши предки устраивали завалинку у дома в виде насыпи из земли вперемешку с соломой или опилом. Завалинка в деревянном доме призвана не только защитить от промерзания цоколь дома, но и защитить нижнюю часть фасада от осадков, а также будет служить декором, который можно использовать как скамью.

Чем утеплить завалинку в бане, деревянном доме

Как утеплить завалинку пенопластом или как утеплить завалинку изнутри другим материалом (опилки или сено, перемешанные с землей) зависит от вас. Современный строительный рынок готов предоставить разнообразные варианты утепления завалинки деревянного дома. Однако, стоит напомнить, что использование минеральной ваты Изовер или другого производителя здесь крайне нежелательно, так как базальтовая вата боится влаги.

В результате после всей проделанной работы у вас должен получится короб по периметру стен, технологию можно применять как для бань, так и для утепления садовых домиков. Обшивать завалинку можно не только деревом, но и шифером, профнастилом или влагостойкими плитами OSB. На видео инструкции, размещенной в конце материала, вы сможете подробно и детально увидеть процесс устройства и утепления завалинки своими руками.

Утепление завалинки в частном доме своими руками

Деревянные дома не теряют своей актуальности до сегодняшнего благодаря своей экологичности и комфортной температуре в любое время года. Технология устройства завалинки пережила века и дошла от наших предков практически в неизменном виде. Изменились лишь материалы для теплоизоляции конструкции, наряду с традиционными материалами также используется пенопласт и пеноплекс . Рассмотрим подробно утепление.

Фото. Утепление завалинки пенопластом изнутри

Для проведения работ подготовьте в нужном количестве доски, бруски, гвозди, саморезы, необходимые инструменты и теплоизоляционный материал. Для начала снимите грунт снаружи дома вдоль каждой стены глубиной 5 см и шириной около 40-50 см от цоколя. Далее этапе смонтируйте каркас будущей завалинки, на уровне около 50 см от земли прикрепите к стене деревянный брусок на саморезы. Следите за горизонтальностью строительным уровнем.

Остальные бруски уложите по периметру завалинки, чтобы получился прямоугольник, примыкающий одной стороной к дому. Прибейте к стене дома вертикальные бруски — на этих стойках будет крепиться оставшаяся часть конструкции. Таким образом, у каждой стены частного дома у вас получится деревянная конструкция, напоминающая трапецию. Не забудьте обработать все деревянные конструкции антисептиком или мастикой.

Вертикальную рейку с противоположной стены дома, прибейте к горизонтальному бруску на земле, чтобы образовался небольшой наклон для стекания воды с завалинки после дождя. После этого с помощью гвоздей или саморезов обшейте весь каркас досками. Перед обшивкой верхней части завалинки, сначала заполните готовый короб опилками или другим теплоизоляционным материалом, например, пенопластом.

Видео. Как утеплить завалинку в деревянном доме

Завалинка из кирпича. Устройство наружной и внутренней завалинки дома

Цоколь Цоколи размещаются между основанием стены постройки и фундаментом. Такие элементы сооружения, в зависимости от их конструкции и месторасположения, можно разделить на три группы: выступающие, в стене и западающие (рис. 32).Для повышения степени прочности

автора Симонов Евгений Витальевич

Отмостка Отмостка предназначена для защиты фундамента от атмосферных осадков. Влага, попадающая на грунт, проникает вглубь и, хотя при достаточно заглубленном фундаменте она не достигает подошвы, все равно оказывает разрушительное воздействие.Отмостка — это небольшая

Если вы еще думаете, утеплять дом снаружи своими руками или нет, отбрасывайте последние сомнения: утеплять нужно, каким бы ни было у вас отопление, и даже если оно отсутствует. Действительно насущным является другой вопрос: как правильно утеплить деревянный дом? Как правильно утеплить старый деревянный дом снаружи? Как быть с новым домом?

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи. Так вы не лишаете свой дом полезных сантиметров внутреннего пространства, а самое главное – выносите наружу точку росы , что является залогом того, что в доме не будет места сырости, грибкам, плесени и прочим неприятностям. Сохранение тепла будет не только в помещениях, защищены от холода будут и сами конструкции, тогда как от внутреннего утепления деревянных строений такого эффекта не получится, будет потеря тепла, наружные стены будут постоянно испытывать перепады температуры и влажности.

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи

Можно не сомневаться, что утепление деревянных домов – тема хорошо изученная и широко представленная в сети, ведь именно такие дома у нас возводят издавна, поэтому можно найти и материалы, и способы как традиционные, так и современные.

Прежде чем узнать как утеплить деревянный дом снаружи, стоит поговорить о выборе правильного материала в качестве утеплителя.

Для наружного утепления деревянного дома чаще всего используют плиты (маты) минваты или каменной ваты.

Что до пенопласта, который ранее использовали для утепления старых домов, сегодня этот материал считается не подходящим из-за низкой своей паропроницаемости. Такой утеплитель не может отводить пары влаги от поверхности стен.

Плиты минеральной или каменной ваты могут быть в виде матов, имеющих разную плотность и толщину. При выборе учитывайте, что укладывать утеплитель лучше плотно, так он будет служить дольше, да и работать с таким материалом легче: он лучше монтируется.

Если мат будет рыхлым и очень мягким, со временем утеплитель сползет вниз, также он начнет крошиться, а эта пыль наносит вред человеческому организму.

Немаловажным достоинством минваты и каменной ваты является то, что она:

• Не горит;
• Не нравится грызунам.

Эти два ценных качества выгодно отличают вату от пенопласта.

Кроме правильного утеплителя, есть и еще важные оставляющие секретного приема, как сохранить тепло в деревянном доме. И заключаются они в четком соблюдении технологии. Так, понадобится 2 слоя пленки :

1. Первый слой выполняет гидроизолирующие функции и не дает влаге проникнуть вовнутрь дома. Данный слой нужно положить на саму утепляемую поверхность. Эта пленка обязательно должна быть паропроницаема, тогда она отведет всю лишнюю влагу из дома через утеплитель наружу.
2. Второй слой пленки выполняет другие функции: гидрозащита и ветрозащита. Эту пленку закрепляют сверху на теплоизоляцию. Ей нужно выполнять задачу по защите утепляющего материала от той влаги, которая приходит извне. Гидроизоляция минеральных утеплителей является принципиально важной, поскольку данный материал при увлажнении попросту теряет свои свойства как теплоизолятор.

С внешней стороны утепление стен деревянного дома снаружи завершают облицовкой необходимым финишным материалом. При этом важно обеспечить вентиляционный воздушный зазор. Такая облицовка называется облицовка по системе вентилируемого фасада. Между ней и самой стеной всегда циркулирует воздух, что делает невозможным возникновение плесени и грибковых колоний.

Вентилируемый фасад эффективно отведет влагу от утеплителя.

Таким образом следует поступать и в случае с новыми постройками, и если вы раздумываете, как утеплить старый деревянный дом. В любом случае срок его эксплуатации будет значительно дольше, чем если бы фасад не вентилировался или чем если бы дом не утеплялся.

Ход действий

Итак, как правильно утеплять деревянный дом снаружи:

Для комплексного утепления деревянного строения в качестве дополнительной защиты утеплите цоколь и фундамент дома, потолок, также потребуется утепление межэтажного перекрытия. Для теплоизоляции деревянного дома снизу используют пеноплекс или полистирол, пенополиуретан.

Теперь вы знаете, как утеплить стены своего деревенского дома. Знаете и что такое современный вентилируемый фасад. А знаете ли вы, как утеплить завалинку, если уж речь пошла о цокольной части дома?

Завалинка

Вы же слышали такое выражение: утеплить завалинку в деревянном доме? Для утепления деревянного дома снаружи этот дедовский метод популярен и сегодня. Это импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками. Способ древний, его знает каждая деревня, раньше завалинку делали из земли с опилками и соломой.

Завалинка — импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками

Для полноценного утепления старого деревянного дома многие интересуются, как утеплить завалинку. Завалинка защищает от промерзания цоколь, основание деревянных стен, также она выполняет декоративную функцию и очень практична для сидения.

Технология утепления завалинки со стены снаружи сегодня уже не древняя, а современная, ее утепляют пенопластом.

Вам понадобятся гвозди и саморезы, рейки и брусья, сам утеплитель. Минеральную вату не берите, она здесь не эффективна.

Чтобы утеплить завалинку в деревянном доме, для начала снимите грунт вдоль наружных стен дома где-то на полметра шириной от цоколя и вглубь на 5 см. Технология утепления предполагает создание специального каркаса высотою от земли до 50 см.

Горизонтально бруски необходимо выравнивать по уровню.

Каркас представляет собой периметр, примыкающий к стенам снаружи в виде прямоугольника. Все элементы конструкции надо обработать антисептическим средством и мастикой. Конструкцию надо делать с уклоном, чтобы дождь не скапливался в ней. Полученный короб заполняют выбранным утеплителем, обшивают досками.

Не думайте, что утепление старого или нового дома снаружи по силам только строителям! Правильная схема утепления деревянного дома – залог вашего успеха.

Завалинка — традиционный и простой способ утепления загородного дома, который не потерял актуальности и на сегодняшний день. Такая конструкция предотвращает промерзание подвала и пространства под домом, защищает фундамент и нижние венцы сруба от негативного воздействия осадков, талых и грунтовых вод. Она упрощает ремонт. Гораздо проще заменить внешнюю конструкцию завалинки, чем подгнившие бревна в стенах, поднимая сруб с помощью домкрата.

Благодаря утеплению завалинки повышаются теплоизоляционные качества дома. Подвал или цокольный этаж не будут промерзать, что позволит безопасно хранить в помещениях продукты, инструменты и различные вещи. Кроме того, завалинка послужит прекрасным элементом декора и при правильной организации станет удобной скамейкой в теплое время года.

Раньше завалинку всегда делали насыпной и использовали опилки, землю или солому. Сегодня в основном используют современный натуральный утеплитель, пеноплекс или пенопласт. Однако и традиционные классические материалы тоже подойдут.

Современную завалинку обустраивают вокруг фундамента от линии отмостки до второго венца дома. Для устройства и утепления конструкции понадобятся бруски, рейки и доски, утеплитель (опилки или готовый, купленный в магазине). Давайте рассмотрим подробнее, как сделать и как утеплять завалинку в доме.

Как сделать и утеплить завалинку

• При проектировании завалинки подбирают подходящую ширину и высоту конструкции с учетом того, чтобы применять устройство и в качестве скамьи. Оптимальной шириной в данном случае считается 30-40 сантиметров;
• Угол наклона верхней части завалинки рассчитывают так, чтобы в дальнейшем с поверхности легко скатывался тающий снег или уходила влага от дождя. Подходящим считается угол в 20-30 градусов;
• Перед началом работ рейки, бруски и другие деревянные материалы обрабатывают антисептиком;
• Снаружи по периметру делают канаву глубиной до пяти сантиметров и шириной около 30-50 сантиметров;
• Монтируют каркас завалинки с помощью брусков, которые крепят к стене на саморезы. Высота конструкции должна составлять порядка 50 сантиметров;
• Затем укладывают рейки по периметру дома у основания конструкции так, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которого примыкает к дому;
• Вертикальные рейки закрепляют и прибивают к стене строения. В итоге получится деревянная конструкция в форме трапеции;
• Вертикальные рейки, которые будут располагаться против стены дома, устанавливают под небольшим углом 20-30 градусов;
• Полученную конструкцию по бокам обивают с помощью досок или обрезков и остатков деревянных стройматериалов (например, после вагонки). Затем наполняют завалинку утеплителем и обивают верхнюю часть;
• Вместо досок можно использовать шифер или профнастил. Это более надежные и устойчивые материалы;
• Стыки между обшивкой и стеной закрывают рейкой со стесанным внешним углом. Это предотвратит попадание влаги в щели и последующее гниение древесины.

Что выбрать для утепления

Чем утеплить завалинку, решает каждый самостоятельно. Опилки или сено вперемешку с землей — классический и экологичный вариант, однако менее надежный. Современный пенопласт прослужит дольше. Эти материалы устойчивы к влаге, прочны и долговечны. Но внимательно выбирайте изделия, так как некоторые не экологичны и могут нарушить натуральность деревянного дома. Для утепления нельзя выбирать минеральную вату, так как она быстро впитывает влагу.

После завершения работ получается деревянный короб, который еще раз пропитывают защитными средствами. Антисептики обезопасят натуральную древесину от гнили, сырости, плесени, негативного воздействия насекомых. Антипирены защитят от отрицательного влияния солнечных лучей и не дадут распространиться огню по поверхности в случае пожара.

Эксперты рекомендуют в завершении работ покрыть деревянные поверхности декоративными составами. Для этого подойдут лак, краска, масла. Это усилит защиту конструкции, увеличит срок службы и позволит надолго сохранить эстетичный внешний вид.

Мастера “МариСруб” выполняют строительство деревянного дома из бруса или бревна под ключ. Мы надежно изготовим и установим завалинку, которая будет гармонично смотреться с проектом дома. Используем только качественные материалы и утеплители, проводим обработку защитными средствами в несколько этапов. Кроме того, устанавливаем дренаж и отмостки, которые тоже защищают дом от влаги и сырости. Выполняем монтаж инженерных сетей, внутреннюю и внешнюю отделку. Гарантируем высокое качество и оперативность работ!

Сделали на даче завалинку) Т.е. утеплили цоколь и закрыли металлическим сайдингом

Сперва установили подвесы и металлические направляющие.

Шаг установки 0.5 метра.

Расстояние от стены 12 см. Это максимальное расстояние возможное на стандартных подвесах.

Внизу, там где цоколь, использовали для утепления экструдированный пенополистирол. Т.к. данный утеплитель не боится влаги.

Остальное пространство утеплили базальтовой ватой.

Это удобно т.к. ее можно засунуть и подпихнуть в труднодоступные места. Также она лучше подходит для стен из кирпича, пропуская пар и не образуя конденсат на стенах.

Изначально планировали использовать 2 листа по 60 мм (суммарно получаем необходимую толщину утепления в 12 см), однако в продаже таких не оказалось. Есть только 50мм и 100мм)

Начал искать в инете где купить нужной толщины, и оказалось что большинство производителей вообще не делают листы другой толщины) Нашел местную контору, где производят утеплитель из базальта любой толщины по желанию заказчика. Но как только я им сказал сколько мне нужно, они лениво ответили что из-за такого объема никто со стула не встанет и делать ничего не будет) А нужно 24 кв. метра утеплителя толщиной 60 мм.

Случайно оказалось, что у них на складе есть в остатках утеплитель толщиной 70 мм. Его можно скомбинировать со стандартной толщиной 50 мм. В общем, купили два типа утеплителя из базальта толщиной 50 мм и 70мм.

Закрыли слоем пароизоляции и приступили к монтажу сайдинга.

Сайдинг установили за один день. А устанавливали направляющие и утепляли полторы недели))

Еще два дня делали откосы и замазывали швы герметиком.

Замазывание швов временная мера для защиты от воды, т.к. впоследствии планируем обшить весь дом сайдингом.

Где листы не вплотную легли к друг-другу, пришлось скрутить саморезом.

Не хватило пол метра откосов) Нужно будет заказать еще и переделать. В качестве временного варианта согнули лист из остатков с крыши)

Местами получилось не совсем ровно)

Но главное теперь, хоть чуть-чуть, но теплей в доме)

Завалинка — один из традиционных атрибутов русских деревенских домов. Основное назначение завалинки заключается в защите домов от промерзания в случае сильных морозов. Делается это путем обсыпания дома по периметру землей, которая и препятствует потерям тепла.

Естественно, при совершенствовании технологий строительства и с появлением новых материалов (в том числе утепляющих), актуальность завалинок постепенно сходит на нет. Однако они по-прежнему остаются интересным дизайнерским элементом, способным подчеркнуть колорит дома, выполненного в одном из традиционных стилей. Кроме того, для деревянных домов, завалинка сохраняет и свой функциональный смысл, так как способна защитить от сильных холодов.

Рассмотрим, как делается завалинка своими руками.

В целом, технология обустройства простейшей завалинки не представляет больших сложностей:

• 1. Дом обкапывается со всех сторон, кроме той, где расположена дверь. В результате, по периметру дома (за исключением одной стены) у вас будет ровная площадка, очищенная от травы и корней.
• 2. Вдоль каждой стены (опять же кроме той, где размещена дверь) необходимо сделать небольшое углубление (до 50 мм) шириной около 400 мм. В этом углублении будет размещено основание каркаса нашей завалинки. Соответственно, его ширина равна ширине завалинки. Если вы сделаете ее больше 400 мм, у вас возникнут сложности с обустройством верхней части, о чем мы скажем ниже.
• 3. Каркас завалинки сбивается из обычных деревянных реек, и крепится к стене дома. Обратите внимание, что рейка каркаса, противоположная стене дома, должна быть меньше прилегающей к стене, что обеспечит наклон завалинке. Наклон необходим для свободного стекания воды и схождения снега. В противном случае, вода будет затекать под завалинку, что категорически нежелательно. В конечном итоге, у нас получится прямоугольная трапеция, широкой частью примыкающая к стене дома.
• 4. С шагом примерно в метр, к стене дома прибиваются вертикальные рейки, на которых и строится продолжение каркаса. Таким образом, у каждой стены, у нас получится каркас трехмерной фигуры, состоящий из прямоугольных «сечений», соединенных горизонтальными рейками.
• 5. Дно завалинки рекомендуется уложить досками.
• 6. Каркас (кроме верхней части) обшивается досками. Последние рекомендуется обработать составами, повышающими водостойкость. В результате у нас получится своего рода короб, идущий вдоль стены с открытой верней частью.
• 7. Этот короб заполняется опилками или другим аналогичным материалом. В принципе, его можно заполнить и минеральной ватой, но это получится заметно дороже.
• 8. Сверху, завалинку рекомендуется закрывать одной доской, так как иначе будет затруднено стекание воды. Именно на этом этапе становится важной выбранная нами ширина завалинки. Если она будет больше 400 мм, вам будет сложно найти доску такой ширины — ведь, с учетом наклона, нам понадобится доска шириной 460 мм. Теоретически, можно использовать две доски, но укладывать их нужно так, чтобы верхняя перекрывала нижнюю, как делают при обустройстве кровли.
• 9. Доски каркаса, равно как и верхняя часть завалинки, скрепляются с помощью обычных гвоздей.

Обратите внимание: чем больше наклон завалинки, тем надежнее с нее будет сбегать вода, и тем неудобнее на ней будет сидеть. Соответственно, вам необходимо будет найти какое-то компромиссное решение.

Гниль древесины 101: как предотвратить и устранить повреждения

Фото: istockphoto.com

В природе гниль древесины — это жизненно важный процесс разложения, превращающий упавшие бревна в питательную почву. Но мало что заставляет домовладельцев паниковать так же быстро, как обнаружение дома, потому что гниль древесины может привести к ряду структурных проблем, включая повреждение опорных стоек и балок, сгнившие балки пола и потолка и разрушенный настил крыши. Стоимость ремонта повреждений — или, другими словами, замены сгнившей древесины — может исчисляться десятками тысяч долларов.

Поскольку древесина является наиболее распространенным строительным материалом, важно понимать, что вызывает гниение древесины, как ее предотвратить и что делать, если вы ее обнаружите — обнаружите, что является ключевым словом, поскольку гниль древесины часто скрыта от глаз. под полом, стеновой панелью и сайдингом. Читайте всю необходимую информацию.

Некоторые вакансии лучше оставить профессионалам

Найдите лицензированных подрядчиков в вашем районе и получите бесплатную смету для вашего проекта.

+

Что вызывает гниль древесины?

Древесная гниль — это форма гниения, вызываемая сочетанием влаги и грибков (микроскопических организмов).Чтобы грибы прижились, древесина должна быть постоянно влажной; на сухой древесине грибки не растут. Тем не менее, в воздухе и почве вокруг нас существует около 5 миллионов видов грибов, и от них никуда не деться. Многие виды грибов, такие как дрожжи и грибы, полезны, другие — разрушительны. Многочисленные типы, вызывающие гниение древесины, условно классифицируются по трем основным эффектам, которые они оказывают на древесину.

• Коричневая гниль: Часто называют «сухой гнилью», потому что поверхность древесины выглядит сухой, грибки коричневой гнили нацелены на целлюлозу в структуре древесины.По мере разрушения целлюлозы древесина сжимается, приобретает темно-коричневый цвет и распадается на маленькие кусочки кубической формы — процесс, известный как кубическое разрушение . Коричневая гниль процветает при температуре от 65 до 90 градусов по Фаренгейту, и как только она начинает расти, она быстро распространяется.
• Белая гниль: Если древесина приобретает беловатый или светло-желтый оттенок и кажется губчатой, это, вероятно, белая гниль. В то время как коричневая гниль поражает целлюлозу, грибы белой гнили разрушают лигнин, еще один элемент структуры древесины, оставляя после себя светлую целлюлозу.Как и коричневая гниль, белая гниль возникает при температуре от 65 до 90 градусов по Фаренгейту.
• Мягкая гниль: Грибы мягкой гнили разлагают древесину медленнее, чем грибы бурой гнили и грибы белой гнили, но процветают при температурах, слишком высоких и слишком низких для выживания других видов, от 0 до 110 градусов по Фаренгейту. Грибки мягкой гнили разрушают целлюлозу, оставляя древесину похожей на соты, и хотя они обычно встречаются в упавших бревнах и деревьях, но не в домах, они могут поразить дом при подходящих условиях.

Фото: istockphoto.com

Где мой дом находится в опасности?

Поскольку гниль древесины возникает во влажных местах, которые не высыхают, она часто остается незамеченной до тех пор, пока проект реконструкции не обнаружит ее. Следующие области являются наиболее вероятными местами, где древесная гниль закрепится.

1. Окна
   Современные окна спроектированы таким образом, чтобы предотвращать утечки, но все, что требуется, — это небольшая щель, которая недостаточно заделана герметиком, чтобы дождь просочился и пропитал дерево в стене под окном.Поскольку древесина не подвергается воздействию воздуха или солнечного света, она остается влажной, обеспечивая оптимальные условия для роста грибов. Старые деревянные окна подвергаются еще большему риску, поскольку вода имеет тенденцию скапливаться на горизонтальных подоконниках, просачиваясь сквозь трещины в краске.
2. Наружные двери
   Подобно окнам, трещины и зазоры между дверью и сайдингом (или порогом) пропускают воду, что делает их лучшими местами для гниения древесины. Гниль часто обнаруживается, когда домовладельцы решают установить новую дверь.После снятия старой дверной коробки на деревянной раме становится видна гниль.
3. Уличные настилы
   Горизонтальные настилы и ступени лестниц также могут удерживать воду. Хотя многие обработанные террасные доски водонепроницаемы, они не на 100 процентов водонепроницаемы и со временем могут гнить. Днища крашеных балясин — лучшее место для гниения; они обычно строятся из необработанной сосны, а затем окрашиваются для защиты от непогоды. Вода скапливается под нижней частью балясин и не высыхает, давая грибам возможность расти.
4. Подвалы
   В подвалах преобладает высокая влажность и влажность, поскольку бетонные стены окружены влажной почвой. Уровень влажности в неплотных подвалах может быть настолько высоким, что на поверхности стен и деревянных балок потолка может образовываться водяной пар. Как только древесная гниль закрепится здесь, она может незаметно распространиться до тех пор, пока не нанесет структурный ущерб.
5. Влажные помещения
   Любое помещение с водопроводной арматурой, такое как кухня, прачечная, ванная или подсобное помещение (с водонагревателем), находится под угрозой.Утечки вокруг водопроводных и дренажных труб сохраняют влажность и создают оптимальную среду для размножения грибков древесной гнили.
6. Поврежденная кровля
   Отсутствующая или поврежденная черепица может позволить воде просачиваться внутрь, а со временем это может привести к гниению древесины в настиле крыши и в пиломатериалах, используемых для обрамления чердака.

Как искать древесную гниль?

Проверка вашего дома на признаки гнили древесины должна быть ежегодной миссией, и хорошее время для этого — во время ваших предзимних заданий по защите от атмосферных воздействий.Вам понадобится отвертка с длинной ручкой и хороший фонарик.

Фото: istockphoto.com

• Если в вашем доме деревянный сайдинг, осмотрите сайдинг вокруг и под окнами на наличие признаков вздутия или обесцвечивания. Краска может скрыть гниль дерева, поэтому проткните сайдинг кончиком отвертки — дерево должно быть твердым и твердым. Если отвертка вонзится в дерево, у вас проблема с гнилью.
• Используя сильный фонарик, проверьте чердак на предмет обесцвечивания дерева. Если вы их обнаружите, выполните тест отвертки.Дерево никогда не должно быть мягким. Основные пятна на чердаке для гниения древесины находятся на нижней стороне настила крыши, в местах соединения деревянных элементов на вершине крыши и на краях чердака, где стропила спускаются вниз, образуя карниз.
• Проверьте деревянные элементы в подвале или в подвале, используя фонарик, чтобы обнаружить изменение цвета по периметру деревянной пластины, которая находится непосредственно на верхней части бетонной стены подвала (подоконник). Пощупайте любые обесцвеченные участки отверткой.
• Осмотрите стены и пол под раковинами, вокруг ванн и душевых, а также вокруг водонагревателя на наличие признаков утечки воды или обесцвечивания. Если вы обнаружите рост плесени, деревянные плиты пола за стеной подвержены риску гниения древесины. Единственный верный способ выяснить это — удалить часть обшивки и проверить древесину позади нее.

Можно ли обработать или отремонтировать гнилую древесину?

Хвойная древесина, поврежденная гнилью, не подлежит утилизации и должна быть заменена как можно скорее, чтобы гниль не распространилась.Если древесина изменила цвет, но тест отверткой не обнаружил мягкости, можно попробовать обработать ее. Сначала вам нужно высушить древесину, устраняя утечки и / или запустив осушитель. Когда древесина высохнет, вы можете нанести консервант для древесины, содержащий медь или борат, например Woodlife Copper Coat Wood Preservative (доступен на Amazon). Следите за древесиной, поскольку она все еще подвержена повышенному риску гниения в будущем.

Фото: istockphoto.com

Как я могу предотвратить будущие проблемы?

Когда дело доходит до гниения древесины, ключевым моментом является профилактика.Проще — и намного дешевле — предотвратить гниение, а не исправить. Следующие шаги помогут сохранить древесину в вашем доме сухой, чтобы у грибов не было шанса создать магазин.

• Заделайте все трещины вокруг входных дверей и окон герметиком.
• Соскребите старый затвердевший герметик и замените его свежим.
• Регулярно очищайте желоба — не реже двух раз в год — для предотвращения засоров, которые могут привести к стеканию воды через заднюю часть желоба и по стене вашего дома.
• Добавьте крытый вход над дверями, чтобы дождь не попадал на них.
• Используйте хороший осушитель воздуха в подвале или в любой комнате дома с повышенной влажностью.
• Установите вытяжные вентиляторы в ванных комнатах для удаления паров из горячего душа.
• Перекрасить наружные окна и сайдинг, если краска трескается или отслаивается.
• Сместите стоячую воду с настила вне помещений, как только дождь прекратится.

Некоторые вакансии лучше оставить профессионалам

Найдите лицензированных подрядчиков в вашем районе и получите бесплатную смету для вашего проекта без каких-либо обязательств.

+

Как предотвратить гниение древесины | Обработка древесной гнили

Если вода попадет в трещины и под окрашенные поверхности и не высохнет, это может вызвать гниение древесины. Как только он приживется, ваш единственный выход — это дорогостоящий ремонт и замена сгнивших деталей.

При отсутствии обработки древесная гниль может распространяться, заражая другие части древесины и, возможно, приводя к повреждению конструкции.

Это еще не все: сырость, вызывающая гниение древесины, привлекает прожорливых термитов. Итог: поскольку ваш дом сделан из большого количества дерева — каркасные элементы, фанерная обшивка, отделка — есть что защитить.

Вот как предотвратить гниение древесины.

Ищите места неисправности

Самые популярные советы по уходу за домом

17 вещей, которые нельзя делать с вашим домом

Советы по уходу за домом

Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.

Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег

Советы по уходу за домом

Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой

Советы по уходу за домом

Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.

Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)

Советы по уходу за домом

Признаки того, что вы плохо разбираетесь в обслуживании домовладельцев, например, припарковались на траве.

12 вопросов, которые вы хотели бы задать перед переездом

Советы по уходу за домом

Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем вы решите переехать в новый дом.

Лучшая защита от гнили? Ваши глаза — раз в год совершайте экскурсию по дому, чтобы проверить:

1. Трещины и дыры в герметике вокруг окон, дверей, вентиляционных отверстий сушилки и т. Д.

Устранение: Замените все отверстия высококачественным герметиком из акрилового латекса.

2. Пятна под карнизами, вокруг каминов и на внутренних потолках.

Популярные чтения

Почему Fake Grass набирает популярность

Двор и патио

Хотите идеальный газон? Может быть, искусственная трава — это ответ.Он решает проблемы с поливом, прополкой и удобрениями. Но идеально ли это?

5 причин, по которым вы пожалеете о покраске кирпичного дома

Живопись и освещение

Показательный пример: удалить краску с кирпича практически невозможно.

Как разморозить трубы и предотвратить повреждение

Ремонт своими руками

Эти советы помогут вам разморозить замерзшие водопроводные трубы и избежать серьезных повреждений.

Устранение: Возможно, протечка в крыше. Осмотрите на предмет повреждений самостоятельно или наймите специализированного инспектора кровли (175 долларов США) через Национальную ассоциацию сертификации и инспекции крыш. Ремонт крыши может стоить всего 10 долларов, чтобы устранить небольшую течь, или 1000 долларов, чтобы исправить протекающую впадину крыши.

3. Провисающие и протекающие водостоки и водосточные трубы.

Устранение: В большинстве случаев ремонт и замена водосточных желобов выполняются самостоятельно. Тем не менее, вы должны быть осторожны, работая в верхней части многоэтажного дома.Стоимость профессионального ремонта водосточного желоба составляет от 100 до 900 долларов, в зависимости от степени повреждения.

4. Кустарники и ветви деревьев ближе 2 футов от сайдинга и кровли.

Устранение: Обрезать кустарник; он должен быть на расстоянии 3 фута от сайдинга. Ветви деревьев могут тереться о крышу в ветреную погоду, повреждая кровлю. Обрежьте ветви деревьев на расстоянии не менее 3 футов от кровли.

5. Облупившиеся и потрескавшиеся окрашенные поверхности.

Средство: Краска, отслаивающаяся соскребом и шлифовальной шкуркой.Нанесите грунтовку для обеспечения хорошей адгезии. Покрасьте поврежденный участок внешней краской соответствующего цвета.

6. Отверстия для ползания забиты листьями и другим мусором.

Устранение: Устранить засор; используйте промышленный пылесос для тщательной очистки вентиляционных решеток.

7. Грязь, листья и ветки между досками настила.

Устранение: Используйте отвертку или шил, чтобы поддеть мусор, который может задерживать влагу и приводить к гниению. Смойте оставшийся мусор из садового шланга.

Зонд для определения гнили древесины

Осматривая свой дом, следует активно искать древесную гниль. Это не всегда очевидно; гниль древесины может возникнуть под внешней поверхностью дерева и под неповрежденными слоями краски.

Если вы подозреваете гниение, надавите пальцами на деревянные поверхности и посмотрите, не станут ли они мягкими или легко крошатся. Используйте шило, чтобы исследовать деревянные элементы каркаса. Типичные проблемные места включают:

• На стыке двух частей отделки.
• Стыковые соединения сайдинга и стыки сайдинга с отделкой.
• Горизонтальные поверхности, такие как подоконники, дверные пороги и перила.
• Столбы опоры палубы.
• Лестницы для наружных лестниц, поддерживающие ступеньки.
• Фасция за протекающими желобами.

Советы по предотвращению гниения древесины

• Для настилов всегда используйте стойкие к гниению или обработанные под давлением пиломатериалы. Древесина, касающаяся земли, должна быть обработанной под давлением пиломатериалом, рассчитанным на контакт с землей.
• При строительстве экстерьера из дерева, морилка или покраска всех сторон каждого бруса перед сборкой.
• Не прислоняйте к сайдингу ничего, например старую фанеру, инструменты и лестницы.
• Регулярно очищайте желоба, чтобы не допустить засорения, которое может привести к скоплению воды и попаданию на фасцию и сайдинг.

Связано: Как ухаживать за деревянным сайдингом, чтобы избежать гниения древесины

Чтобы предотвратить гниение и плесень за кирпичными стенами вашего дома, убедитесь, что отверстия для жидкости не заблокированы.

Что бы вы ни делали, не заполняйте эти отверстия.Они являются неотъемлемой частью дренажной системы, чтобы вода не скапливалась за кирпичом. Если позволить контактировать с необработанной древесиной, эта вода вызовет серьезную гниль, плесень и, в конечном итоге, структурные проблемы в вашем доме.

Позвольте мне объяснить динамику кирпичных стен, облицовки кирпича и дождя, и вы сможете проделать фантастическую работу по защите всего, что находится за кирпичом.

Кирпичные стены протекают. У них всегда протекала вода. Строители и каменщики сотни лет назад знали это и разработали ряд передовых методов, чтобы их кирпичные здания не развалились.

К сожалению, в течение многих лет большая часть этой информации передавалась из уст в уста. Чтобы еще больше усугубить травму, не все каменщики сегодня должны знать всю историю кирпичного строительства. Если бы они лучше понимали, что происходит, они могли бы лучше предотвращать проникновение воды.

Большая часть воды поступает в кирпичные стены по границе раздела, где раствор соприкасается с кирпичом. Вы можете не увидеть ультратонкую линию или путь, но они существуют. На кирпиче-уключине, как вы видите под порогом двери, проблема еще более серьезна, потому что швы раствора обращены в небо.В этих местах ливень без проблем попадет в кирпичную стену.

Подумайте о том, что происходит во время шторма, когда дождь хлестает по кирпичной стене. Давление ветра заставляет воду проникать в кирпичную стену через трещины, как если бы вы забили гвоздь в кусок дерева. Каждая следующая капля дождя, которая ударяется о стену, отталкивается от воды, которая ударилась несколько секунд назад. Это в сочетании с напором ветра позволяет воде стекать в стену. Эту воду необходимо улавливать и перенаправлять, чтобы она не контактировала с деревянным каркасом в доме, облицованном шпоном.

Много лет назад каменщики и строители в каменных зданиях обращались с этой водой по-другому. Они использовали более твердый кирпич, чтобы построить внешнюю поверхность стен, но кирпич, используемый для внутреннего второго или третьего ряда, был более мягким кирпичом, который легко впитывал воду. Обычно эти кирпичи можно заметить, потому что они оранжевого цвета, а не темно-землистого.

Эти мягкие кирпичи впитают воду от шторма, а на следующий день они отправят воду обратно в воздух за счет капиллярного притяжения и давления пара.Когда после шторма солнце ударило в стену и ветер дул через нее, вода, хранящаяся внутри внутреннего кирпича, вылезла наружу быстрее, чем крысы, покидающие тонущий корабль.

В современном строительстве, облицованном кирпичом, обязательно, чтобы эта вода улавливалась гидроизоляционными покрытиями и водонепроницаемыми мембранами, а затем перенаправлялась на внешнюю часть кирпичной стены. Части этой системы — круглые отверстия для просачивания, которые вы видите в нижней части кирпича.

Доступны всевозможные изделия для отвода воды обратно за пределы кирпичной стены, но их невозможно заменить в существующей стене, облицованной кирпичом.

Лучший способ защитить дом — нанести прозрачный силановый / силоксановый водоотталкивающий агент, содержащий достаточно твердых частиц, чтобы закрыть крошечные трещины, через которые вода может проникать на поверхность раздела кирпич / строительный раствор.

При распылении этих продуктов на кирпичную стену действительно полезно иметь помощника, который будет управлять рюкзачным воздуходувкой для листьев. Этот человек направляет воздушный поток в область, на которую распыляется герметик. Высокое давление ветра, создаваемое воздуходувкой, заставляет водоотталкивающий материал глубоко проникать в кирпичную стену, создавая прочный барьер против проникновения воды.

Если вы строите новый дом с облицовкой из кирпича, вам стоит прочитать многие технические заметки Американского института кирпича. Их легко понять, и у них есть отличные иллюстрации. На них показаны все места, где нужны очень важные осветительные приборы для сбора воды.

Одно из мест, где необходима окантовка, — это под кирпичом уключины, как на фотографии, которую вы прислали. Печально то, что во многих осмотренных мною кирпичных домах этой окантовки нет.

Также важно убедиться, что путь из-за стены к передней части дренажных отверстий широко открыт.Слишком часто раствор попадает за заднюю часть кирпичного шпона, что затрудняет попадание воды в отверстия для просачивания. Существуют продукты и методы, позволяющие избежать этого, но многие каменщики и строители не используют их — и тогда возникают проблемы, когда дом подвергается проливному дождю.

Нужен ответ? Все предыдущие колонки Тима хранятся на сайте www.AsktheBuilder.com. Вы также можете посмотреть сотни видео, бесплатно загрузить краткие руководства и многое другое, а также подписаться на информационный бюллетень Тима.

Ущерб от воды в доме: 5 наиболее распространенных типов и способы устранения

Тихая вода течет глубоко… особенно если вы не следите за протечками в доме должным образом. Вот 5 распространенных типов повреждений, наносимых водой, и что нужно знать.

6 марта 2019 г. 4:30 Когда дело доходит до небольших проблем в доме, которые могут быстро перерасти в серьезные проблемы, повреждение водой является обычным явлением, и его часто игнорируют. Хотя легко подумать, что безобидная утечка в крыше или плитке в ванной — это не такая уж большая проблема, на самом деле со временем небольшая утечка может стать началом гораздо более серьезной проблемы, от плесени до еще более худшей.

Чтобы помочь вам остановить прилив, вот 5 наиболее распространенных типов повреждений, наносимых водой, и то, что вы можете с ними поделать.

Этот современный дом в Джилонге был построен всего за пять месяцев | Сборка: Построен Уилсоном | Стиль: Эмма О’Мира | Фотография: Николь Рамзи .

Знаки : Рост плесени, гниль древесины и затхлый запах.

Причина : Плохая вентиляция черного пола, скопление воды под домом, забитые форточки.

Решение : «Во-первых, очистите черновой пол от листьев и мусора, разблокируйте любые вентиляционные отверстия, которые могут быть закрыты, и проверьте желоба, чтобы убедиться, что вода не собирается под домом», — говорит Дэвид Лейкс, директор и строитель. в Lochbuild.«Тогда воспользуйтесь измерителем влажности или спросите совета у эксперта, имеющего опыт работы в доме, в котором вы живете». В лучшем случае осушители или низковольтные стержни влаги в шкафах могут улучшить влажность, — предлагает Дэвид. Если этого недостаточно, может помочь внутренняя вентиляция, например вентиляторы. «Дополнительный приток воздуха под вашу собственность поможет — но не исправит — деревянную конструкцию, если она соприкасается с протекающим краном, грунтовыми водами или поднимающейся влажностью». Худший сценарий : «Влажная бетонная плита.«Добираться до нижней стороны бетонной плиты намного сложнее, чем до древесины», — говорит Дэвид. Войдите в этот недавно построенный дом в Бальмэйне, где легко жить с разными поколениями | Дизайн: Benn + Penna | Стиль: Клэр Дельмар | Фотография: Prue Ruscoe .

вода поступает с балконов

Знаки : «Внутренние и внешние пятна от воды, проблемы с закрытием балконных дверей и окон из-за разбухшего дерева, трещины или отсутствие раствора на балконе, а также недовольные соседи под вами», — говорит Пол Эванс, президент Австралийского института гидроизоляции.

Причина : «Двери, которые установлены неправильно, несоответствующие оклады, плохая гидроизоляционная мембрана, недостаточный дренаж, неправильный выбор плитки и адгезии — все это обычное явление», — говорит Пол.

Решение : «Чтобы уменьшить непосредственный ущерб, положите полотенца или ведра, чтобы собрать воду», — говорит Дэвид. «Если вы живете в квартире, лучше всего обратиться в свою компанию, так как самостоятельное обращение с ней может привести к аннулированию гарантии».

Худший сценарий : Никогда не оставляйте проблемы на балконе, чтобы они ухудшились.«Распад может распространяться, электрические системы могут быть повреждены, а в худшем случае балкон может обрушиться».

В этом шикарном домике у бассейна в Квинсленде прибрежный стиль сочетается с нью-йоркской чертой лофта | Стиль: Хейли Дженкин | Фотография: Тоби Скотт.

Знаки : Пятна от воды на потолках или стенах, а также плесень и лужи на полу. Помните: если у вас на чердаке или на потолке проложена электропроводка, такая ситуация может стать опасной.

Причина : Есть много… «Отсутствие ухода за кровлей, забитые желоба (особенно легко забиваются желоба), разница в металле на крыше, которая вызывает коррозию, или прокол или плохо установленный каркас под крышей», — говорит Дэйвид.

Решение : вам нужно выяснить, откуда происходит утечка, что гораздо проще сказать, чем сделать. «Ищите любые большие влажные участки на крыше», — говорит Дэвид. «Разделите его и проверяйте каждую область шлангом один день за раз, чтобы найти утечку».

В лучшем случае протекающая крыша — это крошечное отверстие, которое часто возникает из-за проникновения через вентиляционное отверстие в крыше или водопровод. «Используйте силиконовый герметик, чтобы временно исправить это, пока не обратитесь к профессионалу», — говорит Пол. «Обычно помогает замена или ремонт существующего оклада, но каждая крыша индивидуальна», — говорит Дэвид.

Наихудший сценарий : «Наихудший сценарий — это протекающая крыша, которую проигнорировали — это усложняет и удорожает ремонт».

Загляните внутрь очаровательного коттеджа дизайнера интерьеров в Дейлсфорде | Дизайн: Интерьеры одной девушки | Фотография: Eve Wilson .

Знаки : Влажные пятна на внутренних стенах или потолке, вода, скапливающаяся вокруг основания здания, пятна и мох на стенах, разрушение кирпичной кладки.

Причина : Желоба не очищаются и водосточные желоба под неправильным углом, не позволяющие воде стекать.

Решение : «Очистите водосточную трубу, соединенную с желобом», — говорит Дэвид. Затем проверьте «падение» желоба, вылив по нему ведро с водой — если этого недостаточно, вода не уйдет, но если будет слишком круто, вода выйдет за пределы. «В этом случае снимите его и исправьте», — говорит Дэвид.

«Это отличный результат, когда простое техническое обслуживание решает проблему. Наихудшие сценарии часто возникают из-за окружающей среды, в которой находится собственность — я работал над домом, окруженным фиговыми деревьями, которые продолжали забивать желоба и затоплять дом.Крышу пришлось перепроектировать и переустановить ».

Верхний совет : если вы устанавливаете новый водосточный желоб, добавьте некоторые меры безопасности.« Защитные ограждения и защита от воды из пенопласта при высвечивании стоят немного дороже, но могут избавить вас от некоторых страданий. в долгосрочной перспективе ».

Знаки :« Уровень воды выше обычного при смывании туалета, душ, который не сливается свободно, журчание в канализации или запах канализации указывают на плохое состояние слива и труб », — говорит Дэвид. Конрой, сантехник и владелец сиднейской компании The Lone Drainer And Pronto.

«Это может привести к серьезным утечкам». Есть и другие признаки. «Влажные стены и потолки, падение плитки со стен и капли воды на осветительной арматуре могут указывать на проблемы с гидроизоляцией», — добавляет Пол.

Причина : «Восемьдесят пять процентов забитых стоков вызваны корнями деревьев в трубах», — говорит Дэвид Конрой. «Остальное — это волосы, предметы гигиены, детские салфетки (они не ломаются, как туалетная бумага), дезодоранты для унитаза и, хотите верьте, хотите нет, игрушки и нижнее белье.«Если ванная комната не гидроизолирована должным образом, сила тяжести берет на себя ответственность, и вода проникает вниз через слабые места в полу, стенах или зазоры в герметике.

Решение : Самостоятельная фиксация раствора или герметика может помочь, но стоит получить заключение эксперта. «Неудачная гидроизоляция может привести к гниению каркаса, обрушению пола в ванной комнате или серьезному повреждению водой нижних конструкций, поэтому вам понадобится профессиональная помощь, — говорит Пол. — В большинстве случаев нет лучшего сценария — Провалившаяся гидроизоляция требует полной зачистки ванной комнаты и установки новой мембраны.«

Когда дело доходит до труб,« знайте, где отключить водоснабжение, а затем звоните водопроводчику с хорошей репутацией », — говорит Дэвид Конрой.« В лучшем случае для быстрого ремонта необходимо знать, где проходят ваши трубы. Довольно часто доступ находится под проездами, дорожками и садами ».

Худший сценарий : худшие сценарии — в многоэтажных зданиях, где точки доступа встроены без каких-либо забот о техническом обслуживании, а это означает, что вам понадобятся новые плитки, как только труба отсортирована «.

Сопутствующие товары

Дымоход забит мусором | Доктор Флю

Дымоход — необходимая часть безопасной эксплуатации камина.Без него дыму и побочным продуктам горения некуда было бы деваться! Но когда дымоход забит мусором, он может задержать выхлоп в вашем доме и поставить под угрозу вашу безопасность.

Каждый домовладелец должен знать, как определить признаки засора дымохода и как с этим справиться. Читайте дальше, чтобы узнать, что вы можете сделать, чтобы защитить свою семью от забитого дымохода.

Как определить заблокированный дымоход

Во многих случаях засорение дымохода может быть обнаружено опытными домовладельцами.Особенно при активном горении огня вам следует часто проверять камин или печь на предмет необычного поведения, которое может указывать на проблему. Вот некоторые из наиболее вероятных симптомов закупорки:

Дымный запах

Один из наиболее очевидных признаков засорения дымохода — запах дыма, особенно когда горит огонь. Во время нормальной работы дымоход должен втягивать дым вверх и выходить из вашего дома, резко ограничивая любой дымный запах, который в противном случае мог бы повлиять на ваш дом.

Однако, когда дымоход забит, дым не всегда может выйти. Помимо неприятного запаха дыма в вашем доме, это засорение может привести к более серьезным проблемам, таким как обратный поток воздуха в камине.

Обломки в очаге

Это явный признак. Если вы видите мусор в топке или торчащий из камина, скорее всего, он провалился через дымоход. Этот мусор может указывать на то, что есть еще кое-что, что не добралось до самого низа. Даже если ваш дымоход сейчас не заблокирован, мусор не должен попадать в дымоход.Начните искать возможные решения, чтобы не допустить попадания мусора внутрь.

Высокий объем сажи

Частое использование дымохода гарантированно приведет к накоплению побочных продуктов. Хотя вы можете уменьшить скопление, сжигая правильно выдержанную древесину, со временем это приведет к образованию сажи в дымоходе.

Если вы начнете замечать большое количество видимой сажи, вероятно, она также образовалась в незаметных для вас местах. Единственный надежный способ подтвердить засорение, особенно глубоко в дымоходе, — это видеоинспекция, выполняемая профессиональным трубочистом.

Риск засорения дымохода обломками

Все, что влияет на эффективность дымохода, увеличивает вероятность некоторых общих рисков:

Дымоход

Несмотря на то, что пожар в дымоходе предназначен для сжигания, это одно из самых опасных событий, которые могут произойти в вашем камине. Большинство пожаров в дымоходах возникают из-за отложений креозота, скопившихся в дымоходе. Со временем эти отложения разрастаются и вызывают возгорание очень горячего огня.

Когда креозот воспламеняется, он может вызвать серьезные повреждения, которые могут выходить далеко за пределы дымохода.Из-за высокой температуры очага дымохода они могут воспламенить другие горючие вещества возле кладки. Под угрозой находятся деревянные опорные балки и другие строительные материалы для дома. Пожары в дымоходе также часто трескаются и повреждают кирпичную кладку. Это означает, что второй или третий пожар в дымоходе более вероятен и может вызвать повреждение или даже сжечь ваш дом.

Еще один потенциальный источник пожара в дымоходе — это падающий внутрь мусор, похожий на птичье гнездо. Это может привести к возгоранию в дымоходе, воспламеняющему отложения креозота.

Отравление угарным газом и токсичные пары

Если дымоход не может вентилировать должным образом, побочным продуктам сгорания необходимо будет найти новый способ их выброса. Единственный другой вариант — вернуться в свой дом. Одним из таких побочных продуктов является смертельно опасный угарный газ.

Окись углерода невидима, не имеет запаха и вкуса. Невозможно заметить, пока вы не почувствуете симптомы отравления угарным газом, которые могут быть одним из следующих:

• Головокружение
• Головная боль
• Тошнота
• Путаница
• Затрудненное дыхание
• Потеря сознания

По мере того, как симптомы становятся более серьезными, вам становится все труднее избежать отравления.По этой причине очень важно установить в доме детекторы угарного газа. У вас должен быть один возле камина, а другие в общих жилых помещениях — особенно в спальнях и гостиных, чтобы избежать возможности спать из-за угарного газа.

Предотвращение засорения дымохода мусором

Установка и обслуживание крышки дымохода

Лучший способ уберечь дымоход от мусора — это установить заглушку на дымоход. На каждом дымоходе должна быть установлена ​​заглушка, даже если вы не используете камин или печь, подключенную к нему.

Они защищают ваш дымоход, а значит, и дом от множества инвазивных проблем, таких как:

• Все виды мусора
• Еноты, птицы и другие животные
• Дождь, снег и мокрый снег

В то время как дождь или мусор могут представлять опасность для дымохода, животные-захватчики могут нанести серьезный ущерб вашему дому. Существует множество анекдотов о птицах или енотах, которые одичали в домах после того, как пробрались внутрь через открытые дымоходы.

Нет недостатков, связанных с заглушкой дымохода, кроме стоимости установки.Но защита, предлагаемая вашему дымоходу и дому, намного превышает первоначальные затраты. Если у вас дымоход без заглушки или заглушка была повреждена, немедленно обратитесь к специалисту по дымоходу, чтобы заняться ремонтом или заменой.

График чистки дымохода

Чем бы вы ни занимались, невозможно поддерживать чистоту внутри дымохода в течение всего года. Даже если вы не используете дымоход, его необходимо проверять и чистить не реже одного раза в год.

Хотя вы можете определить явные признаки повреждения или засорения, трубочисты, сертифицированные CSIA, используют специализированную камеру для детального осмотра самых глубоких участков дымохода. Это не только обнаружит засорение, но и может обнаружить потенциальные признаки пожара в дымоходе или других повреждений, которые могли привести к серьезным проблемам в будущем.

Предотвратите катастрофу в дымоходе — свяжитесь с Doctor Flue!

Сертифицированные CSIA специалисты компании Doctor Flue могут осмотреть дымоход и очистить его от мусора.Свяжитесь с нами сегодня! Мы предлагаем услуги и продукцию для дымоходов в Мичигане и Огайо, а также можем осмотреть ваш дымоход и выявить любые потенциальные риски. Мы сразу же настроим вас, чтобы вы могли быть спокойны.

Позвоните нам: 1-800-438-3583

Напишите нам: [email protected]

Часы работы: пн-пт: с 8:00 до 16:00

Свяжитесь с нами | Запросить цену

Свяжитесь с Doctor Flue в социальных сетях

Facebook | Twitter | Google +

Распространенные проблемы со старыми дымоходами — Ремонт дымоходов в зоне постоянного тока

Распространенные проблемы, обнаруженные в дымоходах старых домов

Если у вас есть старый дом или, по крайней мере, старый дом, у вас будут другие соображения, чем у тех, кто владеет новым домом.Новые дома с большей вероятностью будут построены в соответствии с современными нормами и материалами, соответствующими опубликованным современным стандартам.

Это означает, что новые дома будут более безопасными. Однако это не обязательно означает, что ваш старый дом небезопасен. Вам просто нужно знать, что вы ищете, и привести определенные условия в соответствие с надлежащими стандартами безопасности. Эта статья расскажет вам о конкретных особенностях дымохода и расскажет о возможных вариантах.

Виды каминов в старых домах

Под «старыми» мы подразумеваем дома старше 60 лет.Камины и дымоходы в старых домах почти наверняка основаны на каменной кладке. Металлические очаги заводского изготовления используются в основном в домах, построенных после 1950-х годов. Большинство дымоходов из кирпича, хотя бывают и блочные.

Почему вам нужно улучшить старый дымоход перед его использованием

Отсутствие футеровки — одна из самых распространенных проблем, с которыми мы сталкиваемся в старых дымоходах. Плоский дымоход нельзя использовать ни в каких целях.Вы можете сказать: «Ну, он существует уже 80 лет, так зачем его менять сейчас?» и это разумный вопрос. В некоторых случаях ответ таков: ничего не изменилось — ситуация всегда ухудшалась! Причина, по которой состояние вашего дымохода ухудшилось, заключается в том, что большинство вещей со временем изнашиваются, и дымоход, безусловно, не является исключением из этого правила.

Кроме того, тот факт, что топки и печи 2011 года требуют более мощного дымохода для их поддержки, делает неулучшенные старые дымоходы более или менее устаревшими.

Почему облицовка дымохода так важна

Вот несколько причин, по которым облицовка дымохода так важна:

• Дымоходы без футеровки имеют характеристики плохой тяги . Эти плохие характеристики тяги приводят к тому, что приборы, которые они обслуживают, работают не оптимально.
• Дымоходы без футеровки могут вызывать утечку ядовитых газов в жилое пространство.
• При использовании для газа современные приборы имеют настолько низкотемпературные дымовые газы, что они производят огромное количество конденсата .При использовании дымохода без облицовки конденсат может прилипать к кирпичной кладке. Это портит обои в доме, а циклы замораживания-оттаивания зимой медленно разрушают каменный дымоход.
• Если дымоход используется для сжигания дров, конденсация также может способствовать образованию смолы и креозота , который легко воспламеняется. В этом случае они несут ненужную пожарную опасность.
• Когда вы вносите изменения в конструкцию конструкции, система должна соответствовать стандартам строительных норм .Так что, если у вас новая печь или котел, дровяная печь или топка, дымоход должен быть в это время облицован.
• Вы можете остаться без страховки , если внесете изменения, не улучшая дымоход. Проконсультируйтесь со своей страховой компанией, если вы намерены проигнорировать рекомендации здесь или проконсультироваться с сертифицированным трубочистом.

По сути, выровняйте дымоход как можно скорее.

Блок дымоходов в старых домах

Блочные дымоходы работают, но в целом они нежелательны.Блочные дымоходы действительно нужно обкладывать кирпичом. Они больше подвержены растрескиванию, наклону и утечкам; почти любую проблему, которую вы можете себе представить. В общем, если у вас есть блочный дымоход, построенный прямо напротив дома, это, вероятно, незаконно, а если у вас дом из деревянного каркаса, вам, вероятно, следует просто снести его. Однако, если вы можете построить кирпич со всех четырех сторон, что маловероятно в большинстве ситуаций, вы можете получить расстояние до горючих материалов, указанное в кодексах, дымоход может быть исправен.

Старые дымоходы из кирпича и раствора

Дымоходы из старого кирпича имеют свои проблемы. К счастью, старые кирпичи зачастую лучше, чем новые. Самое большое отличие заключается в том, как их уволили. Вот почему вы видите дома 1800-х или даже 1700-х годов, где кирпичи все еще находятся в отличном состоянии. Тем не менее, вы наверняка видели современные дома с отрывающимися гранями кирпичей. Так что, если у вас старый дом, вероятно, у вас есть неплохие кирпичи!

Подвижная земля и ваш старый дымоход

Земля всегда немного движется.К счастью, дома на самом деле немного эластичны или, по крайней мере, допускают достаточную подачу, чтобы они не раскалывались пополам, когда земля поднимается на дюйм. Но со временем эти нагрузки могут сломать кирпичи. Если у вас проблема с дымоходом или стенами дома, она, вероятно, заметна. Битый кирпич — это иногда просто факт жизни. Возможно, со временем вам придется их заменить.

Деградация старой кладки дымохода из-за погодных условий

Солнце, ветер и дождь плохо сказываются на любой кладке, особенно на растворе.Существует так много различных типов растворов и смесей на основе цементного раствора, что невозможно угадать, как долго ваш раствор должен прослужить, но достаточно сказать, что 60 лет на дымоходе — это долгий срок.

Когда ступка изнашивается, пора либо восстанавливать, либо перетирать. Перенаправление — это процесс измельчения около дюйма старого и разрушенного раствора и заливки нового раствора без удаления кирпичей. Если ваш дымоход не очень большой, его может быть так же легко разобрать и перестроить из тех же кирпичей.

Гидроизоляция старого дымохода

Одна особенность этих больших старых кирпичей заключается в том, что они впитывают воду от дождя. На солнечной или ветреной стороне дома это, вероятно, не проблема, потому что они быстро сохнут. Однако в тенистых местах кирпичи могут удерживать воду, а зимой вода может замерзнуть. Проблема такого типа обычно очевидна. Есть хорошие гидроизоляционные материалы, такие как ChimneySaver от Saver Systems, которые не забивают поры кладки. Что бы вы ни делали, не используйте силикон, такой как силикон Томпсона, потому что силикон блокирует поры и имеет более короткий срок службы из-за того, что ультрафиолетовый свет разрушает силикон.

Ваша старая корона дымохода (или ее нет?)

Есть еще один аспект дымохода, которого почти всегда не хватает в старых домах, — это венец дымохода. Корона — это цементная часть наверху дымохода, которая не дает дождю попасть в конструкцию, расположенную ниже. Коронка ловит больше солнца, ветра и дождя, чем вся остальная труба, и обычно она не такая толстая, как кирпич. Коронки почти всегда треснуты. Я не могу вспомнить ни одной короны, которую я когда-либо видел, которая не была бы треснутой.Если коронка достаточно плохая, ее нужно снять и заново уложить. Если она треснула, но все еще прочна, можно использовать хорошие материалы для покрытия коронки, что сэкономит деньги.

В любом случае, ваша коронка должна быть покрыта CrownCoat от Saver Systems или другим подобным продуктом. Если вы установите новую корону, покройте ее, чтобы она больше не сломалась.

Как поступить с отсутствием допуска к горючим материалам

Расстояния до горючих материалов — это то, о чем раньше не беспокоились.Довольно часто можно увидеть деревянные балки или балки 2х4 прямо напротив каменной кладки дымохода. Когда в старых домах возникают пожары, часто можно обнаружить, что некоторые из этих дров загорелись. Как ни странно, процесс пиролиза происходит на протяжении многих-многих лет. Ненаучное определение этого состоит в том, что температура возгорания древесины со временем снижается. Другими словами, требуется меньше тепла, чтобы загореться на 50 или 100 лет позже, чем когда он был новым.

Изоляция дымохода

Чтобы решить эту проблему, убедитесь, что у вас установлен лайнер с нулевым зазором (изолирован).Единственная альтернатива — вырвать стены и спилить дерево. Фактически, никто этого делать не будет, и даже если вы это сделаете, нет гарантии, что вы доберетесь до этого достаточно далеко. Загляните на чердак и уберите дрова, которые найдете там у дымохода. Это не так уж и сложно.

Удаление мусора и засоров из дымохода

В основании старого дымохода, обычно в подвале, может быть всевозможный мусор. Палки и листья, мертвые птицы или, может быть, много сажи.Старые нефтяные печи могли выделять серную кислоту в дымоходе в течение многих лет и изнашивать дымоход изнутри. Кроме того, базы часто просто заблокированы обломками. Только не забудьте вывести трубочиста, чтобы убедиться, что он открыт. Если у вас есть дымоход, который был преобразован с нефти в газ, вы выбрасываете окись углерода в дом. Обязательно проверьте это, особенно если у вас или вашей семьи много простуд или головных болей, потому что это вполне может быть отравление угарным газом.

Что касается мусора в дымоходе, то многие старые дома представляют собой «более красивые дома», окруженные деревьями или, возможно, в полусельской местности с большим количеством животных и листьев. При этом защитная крышка дымохода предотвращает скопление мусора, а также защищает от суровых погодных условий.

Прочтите Часть 2, чтобы узнать больше о старых проблемах с дымоходом!

Как справляться с проблемами обратного хода

Кажется, ваша дровяная печь или камин создает в вашем доме необычно большое количество дыма.

Обычно в камине или дровяной печи создается восходящий поток, который забирает отработанные газы вверх и из дымохода. Затем эти газы выбрасываются в наружный воздух.

Иногда может развиться сквозняк, который движется в противоположном направлении, при этом дом наполняется дымом и ядовитыми газами — это называется обратной тягой.

Причины обратного драфта

Может быть ряд причин, по которым дым проникает в ваш дом. Основные причины:
1. Отрицательное давление (часто встречается в новых домах и подвальных помещениях)
2.Обратная тяга (обычная для наружных дымоходов, коротких дымоходов или участков с сильным ветром)
3. Заблокированный дымоход
4. Техника сжигания / мокрая древесина

Чтобы порекомендовать решения для уменьшения дыма, попадающего в ваш дом, важно знать, является ли причина 1), 2), 3) или 4).

1. Отрицательное давление

Отрицательное давление — это, по сути, процесс нагрева в вашем доме, который поднимается изнутри и борется с воздухом, выходящим через дымоход. Другими словами, поднимается жар. Когда воздух в вашем доме поднимается из подвала на верхние этажи, нижние этажи пытаются вернуть этот воздух.У вас может быть проблема с отрицательным давлением, если:

1. Ваш дом герметичен по периметру нижних этажей (часто встречается в новых домах).
2. Ваш дровяной прибор находится в подвале или на нижнем этаже.
3. Каждый раз, когда вы открываете дверь, дым проникает в комнату, даже если печь была включена. на несколько часов

Возможные средства правовой защиты

1. Откройте окно рядом с дровяной печью, прежде чем открывать дверь. Это обеспечит подпитку подвалом.
2.При повторной загрузке дров открывайте дверцу дровяного прибора очень медленно.

2. Обратная тяга / холодный дымоход

Горячий воздух поднимается, а холодный падает. Если в дымоходе холодный воздух, дым может попадать в дом, пока воздух в дымоходе не нагреется. Проблема с дымоходом холодного воздуха может возникнуть, если:

1. Вы получаете дым в свой дом при включении света
2. Ваш дымоход не намного выше окружающих линий крыши или деревьев

Возможные средства правовой защиты

1.Вытяните дымоход выше
2. Если это внешний дымоход, сделайте вокруг него изолирующую выемку
3. Поддерживайте огонь в огне 24/7
4. См. Пункт 4) Методы сжигания

3. Заблокирован дымоход

Забивание дымохода креозотом — не редкость. Большинство современных приборов имеют 6-дюймовые дымоходы, и если ваша дровяная или обжиговая техника не идеальна, они могут забиться креозотом (или даже животным). Ваш дымоход может быть заблокирован, если:

1. Весь дым проникает в ваш дом (нет сквозняка)
2.При включении все в порядке, но после того, как огонь нагреется, дым начинает проникать в ваш дом (так как дымоход ограничен).
3. Вы слышите «хлопающие» звуки, когда ваш огонь нагревается

Возможные средства правовой защиты

1. Наймите Friendly Fires для чистки дымохода и / или купите необходимое оборудование для тщательной очистки вашей системы.

4. Техника обжига / Мокрая древесина

Мокрая древесина. Все говорят, что сжигают сухие дрова, потому что знают парня, который знает этого парня….Реальность такова, что если ваша древесина не расколота и не хранится в закрытом помещении, где ветер и солнце могут высушить ее в течение как минимум 12 месяцев (предпочтительно 24), ваша древесина будет влажной.

Примеры схем квартирных щитков — Меандр — занимательная электроника

Электромонтаж квартирного щитка производится на основе электрической схемы. Если вы приобретаете щиток в сборе, то электрическая схема щитка должна прилагаться. Если вы предполагаете монтировать щиток самостоятельно, то нужно позаботиться, чтобы схема щитка делалась вместе с электропроектом. А если вы имеете техническое образование, можно сделать схему электрощита самостоятельно.
Пример наглядной схемы простого квартирного щитка с применением УЗО приведен на рис. 1. Для наглядности показаны марки кабелей и сечения проводов, которые можно применить для отдельных кабельных линий.

Рис.1. Пример наглядной схемы простого квартирного щитка

Схема небольшого квартирного щитка для многокомнатной квартиры представлена на рис. 2. В данной схеме дифференциальный автоматический выключатель АД63 устанавливается для защиты розеток кухни, где используется большое количество бытовой техники, и гидромассажной ванны. Дифференциальный выключатель нагрузки ВД63 защищает другие объекты: розетки и выключатели комнат, бытовую технику, освещение санузлов.

Рис.2. Схема небольшого квартирного щита для многокомнатной квартиры

Пример комплектации щитка стандартной квартиры представлен на рис. 3. На вводе в квартиру устанавливается УЗО ВД63 с дифференциальным током 30 мА последовательно с автоматическим выключателем ВА63 или дифференциальный автоматический выключатель АД63. Всего могут быть несколько групп потребителей.

Рис. 3. Пример схемы квартирного группового распределительного щита

В данном случае это группы освещения и розеток, защищенных двумя автоматическими выключателями ВА63 с номинальным током 16 А и электрическая плита, которую защищает автоматический выключатель с номинальным током 25 А.
Иногда в отдельную группу выделяются стиральная машина или кондиционер. В этом случае устанавливается автоматический выключатель ВА63 с номинальным током 16 А.
Рассмотрим более сложную схему группового распределительного щита для многокомнатной квартиры (рис.4).

Рис.4. Пример схемы группового распределительного щита для многокомнатной квартиры

В этом случае на вводе установлено УЗО ВД63 с дифференциальным током 300 мА, так как естественный (фоновый) ток утечки электрооборудования может быть достаточно высоким (вследствие большой протяженности электропроводки при установке УЗО с меньшим током утечки возможны ложные срабатывания).
Первые три автоматических выключателя предназначены для защиты осветительных цепей. Дифференциальный автоматический выключатель АД63 с дифференциальным током 10 мА используется для защиты электрооборудования ванной комнаты, так как во влажном помещении особенно опасен контакт с токоведущими частями электроустановки. Группа из УЗО ВД63 и трех автоматических выключателей ВА63 предназначена для защиты розеток. Трехфазный автоматический выключатель ВА63 и УЗО ВД63 защищают мощных потребителей, например, электроплиту или сауну. Последняя линия из одного УЗО ВД63 и двух автоматических выключателей ВА63 предназначена для защиты цепей, например, подсобного помещения.
Монтаж электрощита — процесс ответственный, и важную роль в нем играет выбор места его установки.

Рассмотрим основные этапы установки квартирного электрощитка.
Шаг 1. Выбирается место установки щитка. С точки зрения удобства пользования квартирный электрощит стараются размещать ближе ко входу в помещение. Обычно его размещают возле входной двери, что позволяет смонтировать щиток вблизи электроввода в квартиру. По правилам электромонтажа щиток устанавливается на высоте 1,5 — 1,6 метра. После расстановки мебели к щитку должен быть свободный доступ. И хоть хочется его спрятать куда-нибудь в шкаф, следует помнить о пожарной безопасности.
А с экономической точки зрения идеальным местом является средина помещения. При таком расположении квартирного электрощитка расходуется минимальное количество кабеля для электропроводки.
Шаг 2. Выбор размеров щитка в соответствии с количеством автоматов, которые планируется разместить в щитке. Решается, будет ли стоять в данном щитке электросчетчик и другое необходимое оборудование. Чем больше «начинки» планируется, тем больше должен быть размер щитка.
Шаг 3. Выбирается вид щитка: для скрытой или наружной установки. При скрытой установке выбивают в стене нишу и вмуровывают щит в стену. При наружной установке закрепляют щит на поверхности стены.
Шаг 4. Выбирается материал щитка: пластмасса или металл.
Шаг 5. Приобретается щиток, качественные автоматы, монтажный провод, шины.
Шаг 6. Производится монтаж корпуса. Так, в корпусе нужно открыть перфорированные отверстия для ввода электрических кабелей. Если вы монтируете открытый электрощиток можно его полностью собрать. Установить БШ-рейки для монтажа автоматов защиты, контактные шины для рабочих проводов. Если нужно, установить электросчетчик. Полностью сделать электромонтаж всех соединений в щитке.
Шаг 7. Сборка электрощита начинается с разделки кабелей. С помощью ножа аккуратно снимаем наружную изоляцию с кабеля и маркируем отдельные его жилы.

Шаг 8. Электощиток для скрытой установки помещается в заранее подготовленную нишу. Затем щиток закрепляется в выбранном месте. Его электромонтаж связан со штукатурными работами, а это достаточно грязные работы. Поэтому скрытый элетрощиток лучше собирать по месту. Подключаем «нулевые» и «земляные» проводники к соответствующим шинам.
Шаг 9. Производим установку автоматов на БШ-рейку (рис. 5). Если в квартирном электрощите будут установлены дифреле либо дифавтоматы, нулевые и фазные проводники защищаемых цепей подводим к этим приборам. Способ крепления автомата на БШ-рейке (вид со стороны рейки) представлен на рис. 6, в вид установленного автомата — на рис. 7.

Рис.5. Методика установки автомата на DIN-рейку
Рис. 6. Способ крепления автомата на DIN-рейке (вид со стороны рейки)

Рис.7. УЗО, установленное на DIN-рейке

К автоматам подключаем только фазные проводники соответствующих потребителей.

Полезный совет.
При монтаже квартирного электрощита рекомендую использовать 10 А автоматы для защиты цепей освещения и 16 А для розеточных групп.

Полезный совет.
Еще желательно установить устройство защиты от перенапряжений. Этот прибор проверяет качество электропитания вашей квартиры или дома и отключает его в случае сильного отклонения его от заданных параметров.

Шаг 10. И в завершении процесса сборки электрощитка устанавливаем внутреннюю крышу, производим на ней маркировку автоматов и рисуем схему электрощита. Данную информацию размещаем на внутренней стороне двери щитка.

Источник: книга «Современная электросеть», автор Михайлов В.Е.

Установка и ремонт электрощитков цены в Самаре

Навигация: Услуги > Электрические щиты 

 

 

 

 

Что сегодня рекомендуют установить в новый электрощит:

 

Стоимость услуг — работа в квартирных щитках

 

 

Схемы и правила установки счётчиков в электрические щиты

  

 

Как мы работаем:

 

Монтаж электропроводки «под ключ»

— Расчёт стоимости работ и материалов — бесплатно.

— Цена не меняется в процессе выполнения работ.

— Предоплат — нет! Расчёт после сдачи работ.

— Закупка и доставка материалов по оптовым ценам.

— мастера с опытом более 10 лет.

— Гарантия на работы до 36 месяцев!

Ремонт и диагностика электрики:

— Возможен срочный вызов

— С собой в наличии необходимые инструменты, приборы, и расходники.

— Предоплат — нет! Оплата — после сдачи работ.

— Решим проблему даже если никто не смог, опыт более 10лет!

— Гарантия на работы до 12 месяцев!



 

Не откладывайте решение проблем — ЗВОНИТЕ!

Заказать услуги можно по телефону:
8-927-205-92-92
(будни с 8:00 до 21:00)

 

Есть вопросы? напишите нам:

        

Квартирный щиток своими руками — ХЭМК

ВИДЫ  ЭЛЕКТРОЩИТОВ

Электрощит — это специальное устройство, которое служит для осуществления приёма и распределения электроэнергии. Кроме того, электрощит выполняет функцию защиты линий групповых цепей от коротких замыканий и перегрузок. Электрощит представляет собой защищенную металлическую пластину или пластину из негорючего пластика, на которой прикреплены автоматические выключатели, счётчики электроэнергии и входной автомат. Областью применения электрического щита являются здания различного назначения, а также металлические конструкции, характеризующиеся высокими требованиями к электробезопасности.

В конструктивном отношении щиты могут быть навесными, напольными или встраиваемыми, а виды электрощитов обусловлены их функциональным назначением. Например, главный распределительный щит (ГРЩ) подразумевает монтаж электротехнических устройств низкого напряжения, назначение которых — полное или частично резервируемое снабжение трехфазным переменным током в общественных и производственных зданиях. ГРЩ также обеспечивает прием, учет, распределение электрической энергии и защищает от аварийных ситуаций.

Обычно установка ГРЩ собирается единой конструкцией из функциональных панелей, которые довольно легки в перемещении и монтаже. Силовой распределительный щит (ЩС) применяется для электроснабжения потребителей в сетях переменного трехфазного тока напряжением 380/220 В частотой 50 Гц.

В состав щита могут входить защитные аппараты, аппаратура, обеспечивающая автоматический запуск и остановку подачи тока, а также трансформаторы тока и счетчики электрической энергии. Для объектов повышенной ответственности, таких как ГЭС, ТЭЦ, возможно изготовление нестандартных щитов с индивидуальными требованиями к монтажу и технической документации.

Силовые шкафы (ШС) могут комплектоваться для уличного применения и для работы внутри здания. Щит станций управления (ЩСУ) — это устройство, предназначенное для автоматического управления электроустановками, которое делится на блоки управления (БУ) и панели управления (ПУ). Блок состоит из изоляционной плиты, на которой смонтированы предусмотренные проектом аппараты без рамы, а панель — из нескольких плит со смонтированными аппаратами и приборами на общей металлической раме.

Такие станции управления в виде панелей и блоков вместе с вспомогательным электрооборудованием (ящики сопротивлений, магнитные усилители, стабилизирующие трансформаторы) комплектуются на в щиты станций управления (ЩСУ) непосредственно на заводах-изготовителях. Щит учета (ЩУ) предназначен для коммерческого учёта электроэнергии в трёхфазных сетях промышленных потребителей, офисных и жилых зданий в сетях переменного тока напряжением 380/220 В. Для удобства эксплуатации предусмотрена возможность закрытия щита на ключ, а также приспособление для пломбировки и просмотровое окно для снятия показаний счетчика.

Щит автоматического ввода резерва (АВР) предназначен для бесперебойного электроснабжения потребителей переменного трехфазного тока частотой 50 Гц напряжением 380/220 В в сетях с глухозаземленной нейтралью. Основная функция – автоматическое переключение на резервный источник питания при исчезновении напряжения основного источника или выхода его параметров за пределы нормальных значений. Щит АВР может выполняться с функцией автоматического возврата в исходное состояние после восстановления напряжения на основном вводе.

Щит освещения жилых зданий (ЩО) нужен для приема и распределения электрической энергии напряжением 380 В трехфазного переменного тока частоты 50 Гц в жилых и общественных зданиях в цепях освещения. ЩО защищает линии освещения от перегрузок и коротких замыканий, а также позволяет выполнять оперативные коммутации. Щит может быть оборудован временным таймером или выносным датчиком уличного освещения для автоматического включения/выключения освещения.

Итак, на первый взгляд подобное устройство может показаться достаточно примитивным, однако данная силовая установка предназначена для принятия большой силы тока, следовательно, устанавливаться электрический щит должен специалистом.

При сборке электрощитового оборудования необходимо руководствоваться соответствующими стандартами ГОСТ, СНиП, ПУЭ, а также обладать достаточным опытом работы, ведь установка электрощитов – это направление электромонтажа, требующее особого внимания.

 Электрощиты необходимо собирать только на основании утвержденного Энергонадзором проекта, в котором оговаривается тип и схема соединений.

Квартирные электрощиты на заказ. Готовые щиты (ЩК) по низким ценам

Квартирные щиты (ЩК), применяются для учета и распределения электроэнергии, а также для защиты сети от коротких замыканий и перегрузок. Щиты подключаются к однофазным сетям с напряжением 220В, либо к трехфазным с напряжением 380В, с заземлением типа TN-S, TN-C-S, TN-C по ГОСТ Р 50571.2. 

Квартирные щитки устанавливаются не только в жилых многоквартирных домах, но и в зданиях, возводимых по индивидуальным проектам, загородных домах, а также в офисных помещениях.  

Щиты, предназначенные для встраивания в ниши стен, имеют специальные обрамления, закрывающие края и пустоты. В зависимости от назначения устанавливаются различные комплектующие: модульные автоматические выключатели, выключатели дифференциального тока, счетчики учета потребляемой электроэнергии и т.д. 

Внутренние устройства соединяются между собой с помощью изолированных медных проводников, сечение которых подбирается в соответствии с предполагаемыми нагрузками между компонентами электрощита. Проводники внутри щита отличаются по цвету в соответствии с ГОСТ Р 50462.

Как правило, собираемые квартирные щиты классифицируются по следующим признакам:

• по числу фаз ввода – однофазные щиты применимы при потребляемой мощности менее 11 кВт, при наличии потребителей трехфазного тока или мощности свыше 11 Квт используются трехфазные
• по исполнению – навесное исполнение, либо встраиваемое
• по способу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536: – класс I, либо класс II.

Готовые изделия

• Модель

• ПРЕМИУМ 
  ABB серия Sh300L
  (Германия)
• ОПТИМУМ
  Schneider Electric  
  серия Easy 9(Индия)
• ЭКОНОМ
  Schneider Electric  
  серия Easy 9 (Индия)

Типовые шкафы, представленные выше, всегда находятся на складе и готовы к отгрузке в день оплаты.

Производство электрощитов на заказ

Если Вам необходимо индивидуальное решения для Вашей квартиры или коттеджа, то вы также можете заказать его у нас. Для этого необходимо скачать и заполнить опросный лист по ссылке ниже.

Заполните опросный лист индивидуальных решений   

На основе опросного листа наш инженер составит для вас индивидуальный проект электрощита непосредственно под ваши потребности. В опросном листе есть пример заполнения и ответы на вопросы, которые займут у Вас не более 5 минут. Если у вас возникнут вопросы в процессе заполнения опросного листа, Вы можете позвонить нашим менеджерам по телефону  +7 (495) 505-65-25, доб. 783 и они Вас с удовольствием проконсультируют.

Заполненный опросный лист необходимо прислать на почту [email protected]. Расчёт индивидуального проекта по присланному опросному листу бесплатен.

Срок изготовления индивидуальных квартирных и коттеджных щитов из комплектующих по наличию составляет до 1 недели.

При выборе комплектующих под заказ, срок изготовления может составлять 2-3 недели.

Доставка квартирных электрощитов

Самостоятельно забрать изготовленный электрощит можно с производства по адресу: Московская область, г. Подольск, мкрн. Климовск, ул. Ленина д.1. Схема проезда.

Часы выдачи распределительных щитов: Понедельник — четверг: 09:00-18:00, пятница: 09:00-17:00.

Доставка квартирных электрощитов, собранных по индивидуальным заказам, в Москву и Московскую область в пределах ММК (Московского малого кольца) А107 осуществляется бесплатно.

  

Примеры наших работ про проектированию и сборке квартирных щитов

 

Специалисты ГК «АСберг АС» имеют многолетний опыт в проектировании и производстве квартирных щитов, что позволяет выполнять эти работы в краткие сроки, а также предоставлять заказчикам необходимые консультации по установке и дальнейшей эксплуатации собираемых изделий. 

Мы поддерживаем складской запас на 2 млн. евро. Популярные компоненты, необходимые для сборки щитов, всегда есть в наличии. Сборку квартирных щитов мы выполняем на базе комплектующих ведущих фирм производителей электротехнической продукции.

Наш производственный участок сертифицирован компаниями ABB и Schneider Eelectric как официальное сборочное производство электрощитового оборудования и мы ежегодно проходим переаттестацию производства. Все инженеры и электромонтажники ежегодно проходят курсы повышения квалификации и имеют действующие сертификаты.

Другие разделы производства ГРЩ

ГРЩ — главный распределительный щит, обеспечивает защиту от перегрузок и коротких замыканий

ВРУ

ВРУ — вводно-распределительное устройство, предназначено для бесперебойного электроснабжения.

АВР

АВР — автоматический ввод резерва.

ЩА

ЩА — щит автоматики, предназначенный для управления климатическими установками, системами наблюдения и производственным оборудованием

ЩР

ЩР — щит распределительный, используется для приема и распределения электроэнергии.

ЩО

ЩО — щит освещения, используется для защиты электросетей от перегрузок и коротких замыканий.

УКРМ

УКРМ — устройства компенсации реактивной мощности, позволяют более эффективно использовать энергию.

ЩСН

ЩСН — щит собственной нагрузки, применяется для приема тока от двух источников и дальнейшего распределения до потребителей

ЩПТ

ЩПТ — щит постоянного тока, предназначенный для приема и распределения энергии между потребителями постоянного тока.

ШОТ

ШОТ — шкаф оперативного тока для приема электроэнергии от нескольких источников переменного тока и преобразования ее в постоянный ток

ЩУ

ЩУ — щит учета, предназначены для учёта электроэнергии 380/220 В.

ЩС

ЩС — щит силовой, предназначенный для обеспечения подключенных электроприборов напряжением

Проектирование

КСО-207 Камеры одностороннего обслуживания для приёма и распределения электрической энергии переменного трёхфазного тока частотой 50 Гц, напряжением 10 (6) кВ

Сборка электрощитов

На этой странице представлены фотографии собранных электрических щитов. Это старые работы. Новые щиты здесь.

[Кликните на картинке для увеличения]

Сборка электрощита для частного дома в мастерской и подключение на объекте

Сборка электрощита в мастерской

 

Маркировка проводов в щите

 

Маркировка элементов щита

 

Подготовка проводов

 

Подключение щита на объекте по схеме

 

Готовый щит

Электрощит для частного дома:

Электрический щит для частного дома (на 2-м этаже)

 

Электрический щит для частного дома (на 2-м этаже)_Фото 2

 

Электрический щит для частного дома (на 2-м этаже)_Фото 3

Электрощит для однокомнатной квартиры (бюджетная схема):

 

Электрический щит для трехкомнатной квартиры [замена старой проводки]:

Электрический щит для трехкомнатной квартиры [замена старой проводки]:

Электрический щит для трехкомнатной квартиры [новостройка]:

 

Электрический щит для двухкомнатной квартиры [новостройка, трехфазное питание]:

Электрический щит для двухкомнатной квартиры [новостройка]:

 

Электрощит для двухкомнатной квартиры:

Электрощит собранный для 2-х комнатной квартиры

 

 

Электрический щит для трехкомнатной квартиры [новостройка, трехфазное питание]:

Общий вид квартирного электрощита с трехфазным питанием и пояснительными наклейками

 

В комплекте исполнительная документация на щит

Пояснительные наклейки на элементы электрощита

Электрический щит для однокомнатной квартиры [новостройка]:

Сборка электрических щитов для частных домов [новые дома]:

Электрический щит для двухэтажного частного дома с подвалом

 

Электрощит для двухэтажного частного дома

Электрический щит для однокомнатной квартиры [замена старой проводки]

Электрощит для однокомнатной квартиры (общий вид)

Электрощит для однокомнатной квартиры (вблизи)

 

Монтаж и ремонт электрических щитов своими руками

Монтаж и ремонт электрических щитов своими руками

Ни один современный электромонтаж не обходится без установки электрических щитов. Поскольку назначение электрических сетей бывает разным, то электрические щитки бывают разного характера, в зависимости от технических характеристик, степеней защиты и его прямого назначения.

В былые времена электрический щит был прост, состоял он из электросчетчика и пару пробковых автоматов. Такой композит устраивал большинство обывателей. Но с приходом больших потребителей, таких как стиральная машина, духовой шкаф, электрический чайник, теплый пол и т. п., побудил, а то, и принудил многих жильцов к реконструкции электрических щитов. Если в те времена, вплоть до 90-х годов прошлого века, потребление на квартиру (дом) ограничивалось до 800 Вт. Тогда как сегодня, только один электрический чайник  может поглощать электроэнергии в среднем 2 кВт.

Автоматика электрического щита

Прежде чем приступить к электромонтажным работам, было бы правильно составить электрическую схему квартирного щитка. Сначала нужно определиться, сколько будет групп для розеток, освещения и потребителей прямого подключения. Будете ли вы устанавливать УЗО, диф.автомвты, ограничители напряжения, ограничители перенапряжения, контакторы и др. устройства. После того как схема составлена, можно приобрести электрический щит.

автоматика электрического щита

Разновидности электрических щитов

Электрощиты бывают металлические и пластиковые, с разной защитой IP (защита от пыли и влаги). Установка щита бывает внутренней (в уровень стены, требуется штробление стены) и накладной установки (поверх стены). Внутренней установки щит смотрится более эстетично, но требует определенных жертв (финансовых и трудовых), для встраивания в стену.  Электрические щиты (боксы) бывают разных габаритов и размеров адаптированные под различные электрические счетчики с линейками под 8, 16, 24, 32 модулей и более. Очень важно приобрести щит с запасом мест для модулей автоматики, потому что в будущем может потребоваться дополнительное подключение потребителей.

Более подробно про разновидности электрических щитов читайте в статье «Виды электрических щитов: главный распределительный щит и другие»

Классификация электрических щитков

Различают следующие щиты, распространенные в домах: щиты распределения, щиты управления и щиты учета.

• Щитки распределения являются наиболее распространенным вариантом щитовых установок. Обычно такие установки применяются для распределения электроэнергии в бытовых нуждах, и, как правило, на один дом устанавливают минимум один такой электрический щит. В коттеджах такие щиты можно встретить на каждом этаже.

распределительный щит

• Щиты учета тоже довольно часто встречаются в бытовой сфере. Обычно они содержат только приборы для учета и вводной автоматический автомат для защиты общей электрической цепи от перегрузок и коротких замыканий.

Щит учета

• Более редкими являются щиты управления, так как в большинстве случаев они используются с автоматическими или полуавтоматическими устройствами. В такие щитки встраивается оборудование, благодаря которому обеспечивается работа определенных агрегатов. Например, щиток управления можно встретить в частном доме/ коттедже для автоматического ввода резерва (АВР). Принцип АВР, во время отключения электроэнергии основного питания электрической сети перейти на резервный источник — дизельный генератор.

щит управления

Любой электромонтаж может сопровождаться не только установкой одного щита, но и целых блоков, состоящих из нескольких щитков, отличающихся по назначению, но работающих в паре. Например, щит учета можно установить на внешней стене дома/в подъезде, а распределительный щит непосредственно внутри дома, а щит АВР в цокольном помещении.

Электрический щиток. Основные «Что?» и «Зачем?»

Стоит очередной раз напомнить, что электрический щиток — это «сердце » вашего дома — «венец творения» электрики. Зачастую, неповторимые шедевры выходят из рук мастеров-ремесленников своего дела. И радость вам, уважаемый читатель, если открыв дверцу ящичка, вы увидите образец красоты и упорядоченности! А бывает наоборот! Когда висящие провода, которые вываливаются всем своим жмыхом при неосторожном любопытстве: «а что там, в ящичке?»

Как правильно организовать электрощит?

При обсуждении с электриком или старшим в бригаде электриков своих пожеланий обсудите и содержимое щитка. Обговорите этот вопрос конкретно.
Конечно, материал и работа стоят денег.

Попросите электрика подписать автоматы защиты понятным языком (например: «розетки зал » “освещение спальная”), а также все провода в щитке.

О начинке щитка позаботьтесь лично. Уделите время и съездите с электриком в магазин. Пообщайтесь с продавцом, задайте ему все интересующие вопросы. Выберите подходящий корпус щитка и начинку. Потраченное время обернется приятным чувством удовлетворения.
Размер щитка подбирается после подсчета групп автоматов защиты и прибора учета электроэнергии. Количество групп равно количеству приборов, которые имеют свою размерность в щитке.
Так однополюсный автомат — одна группа. Ваша задача определиться и точно согласовать с электриком, что и от какого автомата питается. Определить, так называемые «магистрали» питания.
Например: Каждое помещение имеет, как минимум, два автоматических выключателя (автомата):10 А и 16 А(ампер). 10 А — свет; 16 А — розеточная группа.

Для розеточных групп можно установить дифференциальный автомат (устройство, контролирующее ток короткого замыкания и ток утечки). Стоимость такого автомата с лихвой окупится вашим спокойствием, устройство защитит от поражения электрическим током вас и вашу семью.

Что обязательно должно быть в электрическом щитке?

1. Вводной автоматический выключатель (двухполюсный) с возможностью его опломбирования в однофазной сети и трех-четырех полюсный в трехфазной сети. Номинальный ток отсечки равен максимальному рабочему току счетчика. Если нет счетчика, ток отсечки автомата выбирается исходя из сечения кабеля, который подходит к щитку.
2. Линии кондиционеров, бойлер стиральная машина, электрическая плита, всякого рода приводов, насосов — должны иметь отдельные автоматы защиты.
3. Розеточная и световая группы должны быть разделены отдельными автоматами. Это нужно для того, чтобы при возникновении неполадок в розетках, Вы остались в освещенной комнате.
4. В щитке необходимо предусмотреть возможность для подключения внешнего стабилизатора.
5. В частных домах в щитке необходимо оставить возможность для подключения генератора.
6. Заземление!!!! Оно обязательно!!!
7. Если в доме используется «умный» котел, то для него необходимо озадачиться «вкусным» электричеством. Питание для схем котла необходимо подавать через мощный UPS, так как именно этот прибор имеет внутри гальваническую развязку, которая не пропустит скачки напряжения или помехи в нежную итальянскую электронику
8. Если в доме есть «теплые полы», то их питание выводится через отдельные группы автоматов.

Так же в щитках можно установить температурные контроллеры, дверной звонок, индикаторы напряжения и мощности, реле времени, токовые реле, распределяющие поочередно нагрузку — целая “галактика” исполнительных механизмов!

Россыпь этих чудесных деталек в умелых руках электрика, способно воплотить понятие «мой дом — моя крепость»!

И, в заключении, если щиток располагается в доме в отдельном помещении, то лучше сразу позаботиться о реализации аварийного автономного освещения в этой комнате. В магазине Вам предложат массу светильников со встроенными аккумуляторами.

Видео по смене корпуса у электрощита

Монтаж и ремонт электрических щитов

Очевидно, монтаж и ремонт — это непростое занятие, требующие наличия специальных знаний сборки, поэтому не рекомендуется выполнять монтаж и ремонт электрических щитков самостоятельно, дабы не навредить. Если у вас нет достаточных навыков в монтаже электрического щита, лучше обратиться за помощью к специалисту электрику, который произведет все необходимые работы для стабильной работы потребителей.

монтаж электрического щита

Оцените качество статьи:

Щит электрический квартирный, монтаж и схема электрощита

 

Домашний электрощит, скорее всего, знаком всем. Он состоит из входного выключателя, позволяющего при необходимости обесточить весь дом, счетчика электроэнергии и предохранителей (желательно — автоматические) по количеству групп электросетей в здании. Электрощиток устанавливается на панели (асбоцементной или металлической) или в металлический шкафчик с дверцей.

Электрический щиток монтируют в доме около входа и, по возможности, вблизи от электрического ввода в здание или квартиру. Стараются выбрать защищенное от воздействия влаги место (в прихожей, входном тамбуре и пр.), щиток крепится на высоте 1,4-1,7 м от линии пола на стене или другой устойчивой поверхности, не подвергающейся сотрясениям, подальше от источников тепла.

Электрощит должен располагаться так, чтобы в любое время к нему можно было подойти для ремонта, включения/выключения общего выключателя и проверки предохранителей. В продаже можно найти электрические щитки различных вариантов исполнения —обычные панели и шкафчики разной конструкции и размера, со встроенным счетчиком или без него, с вмонтированными электрическими соединениями или без них.

Используемые для соединения рубильника, счетчика и автоматических предохранителей провода должны быть едиными, не использовавшимися ранее. Скрученные, спаянные и разъемные провода не могут быть использованы в электрощитах. Медные одножильные провода диаметром 4 мм идеально подходят для использования в монтаже на щитке. Для фазного и нулевого провода лучше использовать разных цветов, такие как: красный и синий, синий и черный и т. д. Провода, подведенные к счетчику, не стоит натягивать: необходимо оставить запас в виде свободной петли длиной как минимум 120 мм. При использовании проводов одинакового цвета, нужно обязательно маркировать их на длине не менее 100 мм (использовать цветные трубки, подпись и т. д.).

Подробнее об  этажных щитах и квартирных щитах.

 

Панель блока предохранителей дома

— страница схемы подключения без звука

Панель блока предохранителей дома

Что нового

Панель блока предохранителей дома — Электрические панели обслуживания имеют ряд различных названий панель предохранителей панель предохранителя панель автоматического выключателя сегодня в большинстве домов есть то, что официально называется электрической сервисной панелью или просто сервисной панелью. Панель автоматического выключателя не совсем то же самое, что и блок предохранителей, потому что у нее есть автоматические выключатели с механическим переключателем, а не предохранители. class fc 2 ноя 02 2018 разница между бытовыми блоками предохранителей и электрическими панелями термины блок предохранителей и электрическая панель используются взаимозаменяемо, но есть существенные различия, наиболее очевидные — в одном используются предохранители, а в другом — автоматические выключатели.Блок предохранителей — это тип электрической сервисной панели, которая представляет собой своего рода плату управления для всей электрической системы дома, в то время как в любом доме, построенном примерно в 1960 году или позже, есть сервисная панель, полная панелей автоматических выключателей, в старых домах используются предохранители для обеспечения более токовая защита бытовых цепей. класс.

Панель коробки предохранителей в доме — FC 2 октября 2011 г. Типичный блок предохранителей на 60 В может иметь одну цепь 240 В для кондиционера или электрической плиты плюс еще четыре предохранителя для остальной проводки в доме.класс fc 2 авг 26 2020 чем больше цепей в панели, тем дороже автоматический выключатель или блок предохранителей в некоторых больших домах требуются дополнительные панели, которые стоят дополнительно, но не так дорого, как главный автоматический выключатель или блок предохранителей. Электрики также могут взимать минимальную плату за аксессуары такие материалы, как фурнитура, крепеж и соединители. Проверьте коробку электрических счетчиков, которую можно установить внутри или снаружи, чтобы определить потребности вашего дома, если возможно, также рекомендуется сопоставить общее количество мест и количество цепей в панели выключателя, которую вы планируете заменить, мы предлагаем основные панели прерывателя с диапазоном максимального стирания 100 панелей..

Панель коробки предохранителей в доме —

Схема электрических соединений — это метод описания конфигурации установки электрического оборудования, например, электроустановочного оборудования на подстанции на CB, от панели до коробки CB, которая охватывает аспекты телеуправления и телесигнализации, телеметрию, все аспекты требуются электрические схемы, используемые для обнаружения помех, новое вспомогательное оборудование и т. д. панель блока предохранителей в доме Эта схематическая диаграмма служит для обеспечения понимания функций и работы установки в деталях, с описанием оборудования / частей установки (в виде символа ) и соединения. панель коробки предохранителей дома Эта принципиальная схема показывает общее функционирование цепи. Все его основные компоненты и соединения проиллюстрированы графическими символами, расположенными для максимально ясного описания операций, но без учета физической формы различных элементов, компонентов или соединений.

Электротехника world home схема блока предохранителей блок предохранителей, электрический предохранитель, toyota yaris ia Является ли блок предохранителей в доме плохая вещь, небраска недвижимость Схема электрических соединений распределительной коробки домашняя электрическая проводка, электрические выключатели, электрическая проводка панели Электрическая панель с автоматическим отключением или Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. 135215044 Hiller electric — circuit breakers vs fuses for your home Wiring diagram of house electric fuse box стоковое изображение gear, home 150588239 Если в вашем доме в Мичигане есть блок предохранителей, это может быть время to upgrade Diagram] схема коробки предохранителей старого дома полная версия схема коробки высокого качества блок предохранителей с заземлением 6 цепь atc ato блок предохранителей с отрицательной защитной крышкой шины светодиодная индикация ght клеммы под болт 70 шт. наклейка для автомобильной морской лодки с предохранителем 12 шт. 4 6 из 5 звезд 772.Выбор Amazon 39 для этикеток панели выключателей наклейки для автоматических выключателей 105 жестких виниловых этикеток для коробок выключателей, отлично подходящих для домашних или офисных, квартирных сплетений и электриков, размещаемых непосредственно на выключателе или предохранителе яркого легко читаемого цвета. Вы можете сделать красивые аккуратные черно-белые этикетки с помощью этикетировщика, некоторые электрики делают это, и, если вы не захотите найти один из них для звонков на дом, другой вариант — создать сетку на листе плотной бумаги и положить бумагу в лист. прозрачная пластиковая втулка приклеена к внутренней стороне дверцы коробки выключателя.class fc 2nd apr 17 2018, если вам нужно быстро отключить электропитание или отключить газ или воду, этикетка может предотвратить ожидаемую катастрофу, когда это необходимо.

Маркировка домашнего блока предохранителей — отключите емкость цепи или сбросьте сработавший выключатель, вы должны найти наиболее подходящий автоматический выключатель. Это может означать либо 1, что этот выключатель является вспомогательным и нуждается в этой метке и просто передает свое питание большинству отдельных выключателей в панели, либо 2, что он питает вспомогательную панель, которая имеет ряд собственных цепей в другом месте в доме. который вы должны найти и также пометить, в этом случае двойной выключатель на главной панели должен быть помечен только как подпанель, а также указать его местоположение.Галерея этикеток Получите несколько идей по изготовлению этикеток для бутылок, банок, упаковок, коробок для продуктов или занятий в классе бесплатно. простой и удобный способ сделать этикетку — это сначала сгенерировать несколько идей. Вам следует сделать этикетку, которая представляет ваш бренд и креативность одновременно. Не забывайте о главном назначении ярлыка. .

Маркировка домашней коробки предохранителей —

Схема подключения — это метод описания конфигурации установки электрооборудования, например, электроустановочного оборудования на подстанции на CB, от панели до коробки CB, которая охватывает аспекты телеуправления и телесигнализации, телеметрию, все аспекты которые требуют схемы подключения, используемой для обнаружения помех, нового вспомогательного оборудования и т. д. Обозначение домашнего блока предохранителей Эта схематическая диаграмма служит для детального понимания функций и работы установки, описывая оборудование / детали установки (в виде символов) и соединения. Обозначение на коробке предохранителей На этой принципиальной схеме показано общее функционирование цепи. Все его основные компоненты и соединения проиллюстрированы графическими символами, расположенными для максимально ясного описания операций, но без учета физической формы различных элементов, компонентов или соединений.

Как (быстро) пометить домашнюю директорию электрических панелей на каждый день старый дом Если вы еще не промаркировали свой блок выключателя, блок выключателя, проекты по благоустройству дома, обслуживание дома Как составить карту, обозначить схему панели предохранителей вашей электрической панели youtube Мир электротехники Схема блока предохранителей для дома Блок предохранителей, электрический предохранитель, наклейки на выключатели toyota yaris ia Amazon com 105 жестких виниловых этикеток для распределительных коробок, отлично подходящих для домашних или офисных жилых комплексов и электрики, размещенные непосредственно на выключателе или предохранителе. label amazon com Создайте каталог цепей и маркируйте автоматические выключатели Как (быстро) пометить каталог электрических панелей дома каждый день старый дом

Информация о претензиях на электрические панели — StrikeCheck

Информация о претензиях к электрическим панелям

Электрические панели являются неотъемлемой частью любой собственности, жилой или коммерческой, и расходы на возмещение ущерба, нанесенного электрической панели, могут быстро возрасти.Если происходит потеря и панель повреждена, страховые компании могут понести дополнительные расходы на проживание или потерю деловых расходов. Более того, повреждение электрической панели или проводки потенциально может привести к пожару. В период с 2009 по 2011 год в жилых домах произошло 25 900 электрических пожаров, в результате которых был нанесен материальный ущерб на сумму более 1 миллиарда долларов (FEMA). Поэтому наладчикам важно понимать, как работают электрические панели.

Как электричество попадает в дом или бизнес

1. Электроэнергия распределяется энергокомпанией по воздушным (или иногда подземным) линиям электропередачи к домам и предприятиям
2. Затем мощность поступает к счетчику, где регистрируется количество потребленной электроэнергии.
3. От счетчика мощность передается на сервисную электрическую панель, где она разделяется на отдельные цепи.
4. Отдельные цепи от электрической панели обслуживания распределяют электроэнергию между розетками, освещением и приборами на всей территории собственности

Как работает электрическая панель

Электрическая панель регулирует количество электроэнергии, которое может использоваться в собственности за один раз.Жилой дом обычно имеет 200 ампер, но он может варьироваться от 100 ампер (обычно в старых домах) до 400 ампер (в больших домах). Панель включает в себя главный выключатель, который контролирует всю подачу электричества в собственность, а также разделен на более мелкие цепи. Эти цепи могут быть назначены отдельным комнатам, частям дома или проводным устройствам, требующим высокой или специальной силы тока.

Еще одна функция сервисной панели — защита проводки, ведущей к дому, от перегрузки и возможного возгорания.Каждый автоматический выключатель рассчитан на определенную силу тока. Если цепь перегружена (что может произойти, когда в одной цепи одновременно работает слишком много приборов), выключатель сработает и остановит прохождение электрического тока в эту цепь.

В стандартной бытовой сервисной панели есть три основных типа выключателей:

Однополюсные выключатели подают напряжение 120 В и 15 или 20 А. Этот тип выключателя используется для освещения, розеток и даже некоторых небольших бытовых приборов.

Двухполюсные выключатели подают напряжение 240 В в диапазоне от 20 до 60 А. Эти выключатели занимают два полюса и генерируют 240 вольт. Этот тип выключателя используется в электроприборах, таких как система отопления, вентиляции и кондиционирования, электрическая плита или электрический водонагреватель.

Прерыватели цепи при замыкании на землю (GFCI) Прерыватели предотвращают серьезный удар, обнаруживая небольшие утечки электрического тока (замыкания на землю). Эти выключатели обычно используются для защиты розеток во влажных помещениях, например, в ванной, кухне или на открытом воздухе.

Панели предохранителей

В старых домах может быть панель предохранителей вместо современной панели обслуживания выключателя. В автоматическом выключателе цепь действует как переключатель, который переключается в положение «выключено» при возникновении перегрузки. Чтобы восстановить подачу питания, просто нужно снова щелкнуть выключатель. В панелях с предохранителями предохранитель действует как слабое звено в каждой цепи. При перегрузке «перегорает предохранитель» для защиты от перенапряжения. Для восстановления электрического тока необходимо заменить предохранитель.Существенной проблемой старых панелей предохранителей является риск возгорания. Можно использовать в цепи предохранитель увеличенного размера (например, предохранитель на 30 ампер в цепи на 20 ампер), что может привести к перегрузке проводов и потенциально привести к возгоранию.

Опасности для электроустановок Federal Pacific

Дома, построенные между 1950 и 1990 годами, подвержены риску установки панели автоматического выключателя Federal Pacific Electric Company (FPE), поскольку в то время они были одним из ведущих производителей.Панели FPE представляют собой известную пожарную опасность, даже если они исправно работали годами. После того, как в течение этого 40-летнего периода были установлены миллионы панелей FPE, было обнаружено, что они не соответствуют стандартам тестирования лаборатории Underwriter и могут не сработать при перегрузке цепей, что может привести к пожару (Is My Panel Safe).

Претензии, связанные с повреждением электрической панели, могут вызывать затруднения. Ремонт повреждений может быть не только дорогостоящим, но также может привести к повреждению электроники и приборов, подключенных к электрической системе.Если вам нужна помощь в определении повреждений и вариантов ремонта, доступных для электрической панели вашего застрахованного, специалисты StrikeCheck могут провести оценку поврежденного оборудования на месте.

Электросхемы и схемы жилых домов

Резюме: Схемы электропроводки в жилых помещениях и объяснение процесса электромонтажа дома. Распечатка домашних схем электропроводки и электрических деталей.

Электросхемы и схемы жилых помещений

Важные компоненты типичной домашней электропроводки, включая информацию о кодах и соображения по дополнительным схемам, объясняются, когда мы рассматриваем каждую часть дома в процессе ее подключения.

Электрические схемы дома начинаются с этого основного плана настоящего дома, который был недавно подключен и находится на завершающей стадии.

Эти ссылки приведут вас в типичные области дома, где вы найдете электрические коды и рекомендации, необходимые при выполнении проекта домашней электропроводки.

style = «clear: left»>

Основы домашних схем электропроводки

Схемы электропроводки вашего дома должны отражать требования кодов, которые помогут вам снизить счета за электроэнергию, если вы включите энергоэффективность в дизайн своего электрического проекта. Электрические схемы, расположение устройств и схемотехника Типичный набор планов дома показывает электрические символы, которые были расположены на плане этажа, но не содержат никаких деталей проводки.Электрик должен изучить общие электрические требования дома, особенно там, где в каждой зоне должны быть расположены определенные устройства, а затем решить, как спланировать электрические цепи. Монтаж электропроводки будет зависеть от типа конструкции и используемых методов строительства. Например, дом с деревянным каркасом, состоящий из стандартного деревянного каркаса, будет иметь разводку иначе, чем дом из SIP или структурированных изолированных панелей из-за ограничений доступа.

» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! « Вот как это сделать: Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу . Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки. Идеально для домовладельцев, студентов, Разнорабочих, разнорабочих и электриков Включает: Электромонтаж розеток GFCI Электромонтаж домашних электрических цепей Розетки 120 В и 240 В Розетки на 120 В и 240 В Выключатели света Подключение 3-проводного и 4-проводного электрического диапазона Подключение 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя Поиск и устранение неисправностей и ремонт электропроводки Способы подключения для модернизации Электропроводка Коды NEC для домашней электропроводки ….и многое другое.

Схемы домашней электропроводки из фактического набора планов

Этот проект электропроводки представляет собой двухэтажный дом с разделенной электрической сетью, которая дает владельцу возможность установить частный счетчик электроэнергии и взимать плату с арендатора за их использование электроэнергии.

Из-за разделения этажей и возможности сдачи в аренду этот проект был похож на электромонтаж двух домов, потому что были отдельные услуги для печей, кондиционеров и т. Д.

style = «clear: left» />

Схемы электропроводки для дома своими руками

Требования Кодекса

Красивые дополнения и обновления в вашем доме могут увеличить его стоимость, а также предоставить вам налоговые льготы, поскольку вы тщательно планируете домашние электрические схемы.

вместе с характеристиками энергоэффективности могут улучшить вашу энергосберегающую конструкцию и обеспечить функции безопасности, чтобы защитить вас и вашу семью, наслаждаясь домашним проектом.

Домашние электрические схемы

Домашние электрические схемы серии

Домашние электрические схемы Схема электрических соединений в ванной Эта статья покажет вам схему домашней электропроводки для ванных комнат. Узнайте о электрических кодах, необходимых при электромонтаже вашей ванной комнаты в новом или переделанном проекте. Домашние электрические схемы Схема электрических соединений спальни Эта статья покажет вам схему домашней электропроводки для спальни. Узнайте о электрических кодах, необходимых при подключении электропроводки в спальне к новому проекту или проекту реконструкции. Домашние электрические схемы Схема электрических соединений кухни Эта статья покажет вам схему домашней электропроводки для кухни. Узнайте об электрических кодах, необходимых при подключении вашей кухни к новому проекту или проекту реконструкции. Домашние электрические схемы Схема электрических соединений домашнего офиса Эта статья покажет вам схему домашней электропроводки для домашнего офиса. Узнайте о электрических кодах, необходимых при подключении домашнего офиса к новому проекту или проекту реконструкции. Домашние электрические схемы Схема электрических соединений прачечной Эта статья покажет вам схему домашней электропроводки для прачечных.Прачечная должна быть одним из самых надежных помещений для каждой семьи. Давайте рассмотрим домашнюю электропроводку для предметов первой необходимости в прачечной и сохраним нашу одежду в чистоте, а мама будет довольна. Домашние электрические схемы Схема электрических соединений гаража Эта статья покажет вам схему домашней электропроводки для гаражей. Тщательное планирование вашего гаража с учетом немедленного и будущего оборудования поможет вам понять, как определить требования к электрической цепи.Эта информация поможет в качестве руководства по электромонтажу в гараже. Домашние электрические схемы Схема электрических соединений мастерской Эта статья покажет вам схему домашней электропроводки для мастерских. Тщательное планирование работы мастерской с учетом непосредственного и будущего использования поможет вам понять, как рассчитать ваши требования к электрическому обслуживанию. Эта информация поможет вам спланировать и установить электропроводку для мастерских. Домашние электрические схемы Схема электрических соединений подвала Понимание вариантов схем электропроводки в подвале поможет вам определить требования к электрической нагрузке. Эта информация поможет в качестве руководства по домашней электропроводке в подвале. Домашние электрические схемы Электрические схемы и символы Схемы и символы домашней электропроводки играют очень важную роль в электрическом строительстве посредством чертежей и электрических чертежей.

Подробнее о домашних электрических схемах

Электрические советы, которые помогут вам правильно подключить Самый безопасный способ тестирования электрических устройств и идентификации электрических проводов! Бесконтактный электрический тестер Это тестовый инструмент, который у меня был в моей личной сумке с электрическими инструментами в течение многих лет, и это первый тестовый инструмент, который я беру, чтобы определить электрическую проводку.Это бесконтактный тестер, который я использую для легкого определения напряжения в кабелях, шнурах, автоматических выключателях, осветительных приборах, переключателях, розетках и проводах. Просто вставьте конец тестера в розетку, патрон лампы или прижмите конец тестера к проводу, который вы хотите проверить. Очень удобно и легко использовать .style = «clear: left»> Самый быстрый способ проверить неисправность электропроводки! Тестер розеток Это первый инструмент, который я беру, чтобы устранить проблему с проводкой розетки.Этот популярный тестер также используется большинством инспекторов для проверки питания и полярности проводки. Он обнаруживает возможные неправильные условия подключения в стандартных розетках 110-125 В переменного тока. Обеспечивает 6 возможных условий подключения, которые легко и быстро считываются для максимальной эффективности Световые индикаторы указывают на правильность проводки, а диаграмма световых индикаторов прилагается Испытания стандартных 3-проводных розеток Зарегистрировано в UL Свет указывает на неправильную проводку Очень удобно и легко использовать .style = «clear: left»> Снимите изоляцию с провода, не повредив электрический провод! Инструмент для зачистки проводов и кусачки Мой самый любимый инструмент для зачистки проводов, который я много лет держал в личной сумке для электрических инструментов, и это инструмент, который я использую для безопасного зачистки электрических проводов. Этот удобный инструмент имеет множество применений: Сечения проводов указаны на боковой стороне инструмента, поэтому вы знаете, какой паз использовать для снятия изоляции. Конец инструмента можно использовать для захвата и сгибания провода, что удобно для прикрепления провода к винтовым клеммам переключателей и розеток. Инструмент для зачистки проводов работает как с одножильными, так и с многожильными проводами. Этот инструмент очень удобен и прост в использовании. style = «clear: left»>

Автоматические выключатели — электрические 101

Автоматические выключатели защищают цепь от перегрузок и коротких замыканий.Когда ток превышает номинальное значение прерывателя, он срабатывает. Номинальные параметры автоматического выключателя для домашнего использования обычно составляют 15, 20 и 30 ампер.

Как сбросить автоматический выключатель

Важно! Перед включением выключателя встаньте сбоку от электрического щита, не стойте спереди. В некоторых редких ситуациях при включении выключателя может возникнуть дуга и травмировать человека, стоящего перед панелью.

Чтобы сбросить выключатель, поверните ручку от середины панели (выключенное положение), а затем поверните ручку к середине панели (включенное положение).

Могу ли я использовать автоматический выключатель в качестве переключателя?

Автоматические выключатели часто используются в качестве выключателей света на складах, в магазинах и в коммерческих помещениях. Можно использовать автоматический выключатель в качестве выключателя, если на выключателе указаны следующие номиналы.

• HID Этот рейтинг указывает, что прерыватель может использоваться для переключения люминесцентных ламп на регулярной основе
• SWD Этот рейтинг указывает, что прерыватель может использоваться для переключения HID и люминесцентных ламп на регулярной основе

Автоматические выключатели GFCI и AFCI

Прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI) и прерыватели дуги (AFCI) работают так же, как стандартные автоматические выключатели.Выключатель GFCI также сработает, когда ток течет на землю, а не обратно на нейтраль. Выключатель AFCI также сработает при обнаружении дугового замыкания. Чтобы проверить любой прерыватель, нажмите белую кнопку, и он должен сработать. Если он не сработает, его необходимо заменить. Сбросил как стандартный прерыватель.

Неверное срабатывание автоматического выключателя

Ненужное отключение происходит, когда автоматический выключатель срабатывает в нормальных условиях (цепь не перегружена, нет замыкания на землю, нет явного дугового замыкания).Может случиться так, что необходимо заменить прерыватель, или что нагрузка вызывает замыкание на землю или дуговое замыкание. Старый пылесос может сработать исправный прерыватель AFCI. Если нагрузка отключает выключатель AFCI, попробуйте подключить нагрузку к другой цепи с защитой AFCI.

Подключение выключателя GFCI и AFCI

Выключатель GFCI и AFCI поставляется с присоединенным к нему белым нейтральным проводом. Этот провод подключается к нейтральной шине в электрическом щитке. Нейтральный провод цепи подключается к выключателю GFCI или AFCI.Заземление на этих схемах не показано.

Устранение неисправностей автоматических выключателей

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВЫПОЛНЯЮТСЯ НА ОТКРЫТОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ И ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ. РАБОТА НА ПОДКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ МОЖЕТ ПОРАЖАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ СИЛЬНОЙ ДУГОВОЙ ВСПЫШКОЙ !!! ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ.

Электрик может провести два испытания выключателей: напряжение и ток.

Проверка напряжения — В тестере соленоидов или мультиметре, настроенном на переменное напряжение, один провод подключается к нейтрали или шине заземления, а другой провод подключается к клемме нагрузки выключателя.Если напряжение отсутствует при включенном выключателе, его необходимо заменить.

Токовый тест — Зажим мультиметра / токоизмерительных клещей помещается вокруг провода цепи, подключенного к выключателю. Если прерыватель срабатывает при токе ниже номинального значения прерывателя, его необходимо заменить.

Проверка напряжения с помощью измерительных проводов Проверка тока с помощью клещей

Автоматический выключатель срабатывания

Положение ручки автоматического выключателя

Автоматический выключатель находится в положении «включено», когда ручка обращена к середине электрического щита.Положение «выключено» находится далеко от середины панели.

Если отключено питание светильников, розеток или приборов, это может быть сработавший автоматический выключатель. Когда автоматический выключатель срабатывает, ручка обычно находится между включенным и выключенным положением (иногда в положении «выключено»).

Главный автоматический выключатель (разъединитель) дома находится либо на панели счетчика, либо в верхней или нижней части главной электрической панели. Его можно использовать для отключения электричества во всем доме.Включая электрическую панель.

Как работают автоматические выключатели

Узнайте, как работают автоматические выключатели, компания Southland Electrical Supply.

Двухполюсные выключатели

Двухполюсные выключатели (двухполюсные ) используются для защиты цепи на 240 В (В). Цепь 240 В состоит из двух цепей по 120 В, фаз A и B. 240 В используется для центральных кондиционеров, электрических осушителей, электрических плит и т. Д. Поскольку ручки соединены вместе, при срабатывании одного полюса (фаза A или B) другой полюс автоматически отключается.

Когда срабатывает автоматический выключатель, ручка обычно оказывается между включенным и выключенным положением.

Как работает ваша электрическая панель?

Электрическая панель является основным компонентом, когда дело доходит до понимания того, как работает ваш дом, поэтому важно знать его анатомию. Панель обычно монтируется в гараже, подвале или прачечной. Когда вы откроете панель, вы увидите одиночные автоматические выключатели в двух столбцах.Кроме того, над колоннами есть главный выключатель, который регулирует подачу электроэнергии на весь дом.

Одиночный автоматический выключатель контролирует электрический ток, который течет в определенную розетку, и предназначен для защиты вашего дома от скачков напряжения или перегрузок по току. Скачок — это кратковременный всплеск электрического тока в вашем доме. Это может произойти при срабатывании крупных бытовых приборов, таких как холодильники или кондиционеры, или при ударе молнии поблизости. Перегрузка — это когда по цепи проходит больше силы тока, чем задано.Например, провод, который может безопасно выдерживать ток 15 А, должен быть защищен автоматическим выключателем на 15 А. Если провод подключен к 20-амперному выключателю, он позволяет 20 ампер проходить по проводу, рассчитанному только на 15 ампер.

По этим причинам выключатели сконструированы таким образом, чтобы безопасно выходить из строя и предотвращать такие проблемы, как пожар. Если ток, протекающий через один из прерывателей, превышает определенный уровень, переключатель автоматически разрывает цепь (переключается в положение «выключено») и защищает все, что находится за пределами этого переключателя.Когда переключатель находится в положении «включено», питание поступает на эту розетку. Если он выключен, либо произошел скачок напряжения, перегрузка по току или кто-то отключил его вручную.

Крайне важно, чтобы ваши выключатели были маркированы, чтобы определить, какие цепи подключаются к каждой розетке, и избежать путаницы в случае срабатывания выключателя. Обычно строитель или электрик маркируют панель для вас, или вы можете сделать это самостоятельно, как только переедете. Эти ярлыки должны быть расположены рядом с соответствующими переключателями или на внутренней стороне крышки панели.Идентификационные наклейки могут относиться либо к конкретным приборам (посудомоечная машина, плита и т. Д.), Подключенным к соответствующим розеткам, либо к фактическому местонахождению розетки (кухня, гостиная и т. Д.)

Если вы переезжаете в дом, а на электрической панели нет никаких надписей, немедленно позаботьтесь об этом. Вы можете оставить главный выключатель (расположенный над отдельными переключателями) включенным, а остальные выключить. Затем включайте по одному переключателю и осматривайте дом на предмет исправных приборов или розеток, а затем маркируйте этот переключатель.Сделайте это с каждым выключателем в обоих столбцах.

Около 200 человек ежегодно умирают от бытовых ударов током. Электропитание покидает электрические панели по горячим или находящимся под напряжением проводам, проходит через устройство или розетку, а затем ток возвращается к панели по нейтральным проводам. Удар электрическим током происходит, когда руки человека соприкасаются с горячим и нейтральным проводниками, в результате чего электрический ток проходит через тело.

Все эти нейтральные цепи подключаются к нейтральной шине на вашей электрической панели.Затем они подключаются к нейтральному проводу главной цепи, где он возвращает ток к трансформаторам энергокомпании, которые обычно являются источником вашей электроэнергии. Таким образом, энергия поступает от электрической сети через счетчик, расположенный снаружи вашего дома, в вашу сервисную панель.

При работе с электричеством важно отключить автоматический выключатель там, где вы работаете. Электричество очень опасно, вызывая около 4000 травм в год, поэтому лучше всего позвонить сертифицированному электрику, если вам нужно выполнить работу или у вас есть какие-либо вопросы.

Как установить ручной безобрывный переключатель для резервной системы за 16 шагов

Установка ручного безобрывного переключателя

Ручной безобрывный переключатель устанавливается рядом с главной сервисной панелью для отмены нормального электрического обслуживания с питанием от резервного генератора во время отключение электроэнергии.

Установка ручного безобрывного переключателя для резервной системы за 16 шагов

Ручные безобрывные переключатели требуют, чтобы оператор сменил источник питания, в то время как автоматические переключатели обнаруживают потерю мощности, запускают резервный генератор и переключаются на резервное питание кормить.

Поскольку количество электроэнергии, создаваемой резервным генератором, недостаточно для питания всех электрических цепей в вашем доме, вам необходимо назначить несколько выбранных цепей для получения резервного тока.

Но сначала выберите резервные цепи 🙂

Перед покупкой резервного генератора определите, какие нагрузки вы хотите запитать от своего генератора в случае потери мощности. Как правило, вы захотите включить свой холодильник, морозильник и, возможно, несколько ламп.Сложите текущую номинальную мощность устройств, которые вы включаете, чтобы определить, насколько большой должен быть ваш резервный генератор.

Поскольку пусковая мощность многих устройств превышает рабочую мощность, избегайте одновременного запуска всех цепей — это может вызвать ситуацию перегрузки вашего генератора.

Вот некоторые приблизительные рекомендации по рабочей мощности (используйте эту таблицу MS Excel для расчета электрических нагрузок):

1. Холодильник: 750 Вт
2. Печь с принудительным воздухом: от 1100 до 1500 Вт
3. Лампы накаливания: 60 Вт на лампу ( CFA и светодиодные фонари потребляют меньше мощности)
4. Водоотливной насос: от 800 до 1000 Вт
5. Устройство открывания гаражных ворот: от 550 до 1100 Вт
6. Телевидение: 300 Вт

Добавьте значения мощности всех нагрузок, которые вы хотите запитать, и умножьте сумму на 1.25 . Это даст вам минимальную мощность, которую должен производить ваш генератор. Портативные резервные генераторы обычно вырабатывают от 5000 до 7500 Вт.

Большинство крупных стационарных генераторов могут выдавать от 10 000 до 20 000 ватт (от 10 до 20 киловатт).

Давайте опишем 14 шагов по установке ручного автоматического включения резерва:

Шаг № 1

Выключите главный выключатель питания на панели обслуживания электрооборудования. ВНИМАНИЕ: Клеммы, на которые подается питание на главные выключатели, все равно будут находиться под напряжением.

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 1

Шаг № 2

Определите , какие бытовые цепи являются критическими для аварийного использования во время отключения электроэнергии. Обычно это включает в себя холодильник, морозильник, печь и, по крайней мере, один контур освещения или небольшого прибора.

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 2

Шаг № 3

Совместите критические цепи с входом цепи на предварительно смонтированном безобрывном переключателе. Постарайтесь как можно лучше сбалансировать нагрузку в безобрывном переключателе: например, если ваш холодильник находится в крайней левой цепи переключателя, подключите морозильную камеру к крайней правой цепи.

Для двухполюсных цепей (240 В) потребуется два подключения цепей на 120 В. Также убедитесь, что цепи на 15 и 20 ампер не несовместимы друг с другом.

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 3

Шаг № 4

Выберите и удалите заглушку в нижней части коробки главной сервисной панели. Убедитесь, что выбранное отверстие соответствует размеру разъема гибкого кабелепровода, идущего от безобрывного переключателя.

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 4

Шаг № 5

Пропустите провода от безобрывного переключателя в выбивное отверстие , стараясь не повредить изоляцию.Вы заметите, что каждый провод имеет маркировку в соответствии с тем, какую цепь в распределительной коробке он питает.

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 5

Шаг № 6

Закрепите гибкий кабелепровод от распределительной коробки к главной сервисной панели, используя контргайку и втулку, где это необходимо.

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 6

Шаг № 7

Прикрепите коробку безобрывного переключателя к стене так, чтобы ближний край находился на расстоянии около 18 дюймов от центра главной сервисной панели. Используйте те соединители, которые подходят для вашего типа стены.

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 7

Шаг № 8

Удалите прерыватель первой критической цепи из коробки главной сервисной панели, а отсоедините провод горячего провода от наконечника выключателя .

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 8

Шаг № 9

Найдите красный провод для цепи распределительной коробки, который соответствует цепи, которую вы отключили. Присоедините красный провод к выключателю, который вы только что сняли, а затем установите выключатель на место.

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 9

Шаг № 10

Найдите черный провод от той же цепи безобрывного переключателя и скрутите его вместе со старым подающим проводом, используя соединитель желтого провода.Аккуратно уберите провода по краям коробки.

Перейти к следующему контуру и повторить процесс.

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 10

Шаг № 11

Если какая-либо из ваших критических цепей представляет собой цепь на 240 В, подсоедините красные провода от двух цепей безобрывного переключателя к двухполюсному выключателю . Две цепи, идущие от безобрывного переключателя, должны быть рядом друг с другом, а их переключатели должны быть соединены стяжкой с ручкой.

Если у вас нет цепей на 240 В , вы можете удалить предварительно прикрепленную стяжку ручки и использовать цепи по отдельности .

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 11

Шаг № 12

После того, как вы выполнили все подключения цепи, прикрепите белый нейтральный провод от безобрывного переключателя к отверстию в нейтральной шине главной сервисной панели.

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 12

Шаг № 13

Подсоедините зеленый провод заземления от безобрывного переключателя к открытому порту на шине заземления на главной сервисной панели. На этом установка безобрывного переключателя должна быть завершена.

Установите на место крышку коробки сервисной панели и обязательно заполните схему соединений на распределительной коробке.

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 13

Шаг № 14

Начните тестирование безобрывного переключателя, убедившись, что все переключатели на нем установлены в положение LINE . Электропитание на выключателях главной панели все еще должно быть ВЫКЛЮЧЕНО.

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 14

Убедитесь, что ваш резервный генератор работает нормально и был установлен профессионально.

Резервный генератор

Шаг № 15

Перед включением генератора подсоедините шнур питания от генератора к распределительной коробке. Никогда не подключайте и не отсоединяйте шнур генератора при работающем генераторе. Включите резервный генератор энергии и дайте ему поработать пару минут.

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 15

Шаг № 16

Поочередно переведите каждый переключатель цепи на коробке переключения передач в положение GEN. Попытайтесь сохранить равновесие, двигаясь вперед и назад от контуров слева и справа.Не включайте все цепи одновременно. Наблюдайте за бортовыми измерителями мощности, когда вы включаете каждую цепь, и старайтесь поддерживать уровни мощности в равновесии.

Когда вы завершите тестирование переключателя, верните переключатели в положение LINE, а затем выключите генератор .

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 16

Несколько слов о типовой резервной системе

Резервные генераторы подают питание на ручной переключатель, который отключает дом от основных служебных проводов и направляет питание от генератора по выбранным домашним цепям.

Установка резервного генератора — бесценный способ подготовить вашу семью к чрезвычайным ситуациям. Самая простая система резервного питания — это портативный газовый генератор и один-два удлинителя.

Большим преимуществом этого подхода является то, что вы можете включить холодильник и несколько осветительных приборов во время отключения электроэнергии e с помощью инструмента, который также можно транспортировать на удаленные рабочие места или в походы, когда он не выполняет аварийные резервные дежурства. . Это также наименее затратный способ обеспечить дом резервным питанием.

Типичная система резервного копирования

Вы можете купить генератор в большинстве домашних центров и начать работу в считанные часы. Если вы воспользуетесь этим подходом, критически важно убедиться, что все нагрузки, работающие от вашего генератора, отключены от источника питания от электросети.

Следующим шагом будет установка ручного безобрывного переключателя для портативного генератора. Автоматические переключатели постоянно подключены к вашей сервисной панели. Они устанавливаются внутри или снаружи вашего дома между генератором и сервисной панелью.

Вы подаете питание от генератора на коммутатор. Переключатель подключен к выбранным основным цепям в вашем доме, что позволяет включать освещение, печные нагнетатели и другие нагрузки, которые не могут быть легко подключены с помощью удлинителя. Но, пожалуй, самая важная работа, которую выполняет безобрывный переключатель , — это отключение сетевого питания .

Если неактивная линия электроснабжения подключена к сервисной панели, при срабатывании генератора может произойти «обратная подача» мощности от вашего генератора к линии электроснабжения.Это состояние может быть фатальным для линейных рабочих, пытающихся восстановить электроэнергию. Возможность обратного питания является основной причиной, по которой многие муниципалитеты настаивают на том, чтобы только лицензированный электрик подключал переключатель.

Использование автоматического переключателя, установленного не профессионалом, также может привести к аннулированию гарантии на переключатель и генератор.

Автоматические переключатели включения включают генератор и отключают электросеть при обнаружении значительного падения напряжения в сети.Возможна установка переносных генераторов при условии, что генератор оборудован электростартером.

Большие резервные генераторы, напоминающие центральные кондиционеры, являются вершиной линейки резервных систем электроснабжения.

Часто заправляемые домашними газопроводами или пропановыми баками, которые предлагают бездонный источник топлива, резервные генераторы производятся в размерах с выходной мощностью от 20 до 40 киловатт — этого достаточно, чтобы удовлетворить все потребности в электроэнергии 5000 человек. кв.-фт. дом.

Выбор генератора

Выбор генератора для домашних нужд требует нескольких расчетов. Приведенная ниже таблица дает оценку размера генератора, который обычно рекомендуется для дома определенного размера. Вы можете получить более точное число, сложив потребляемую мощность (ватты) всех цепей или устройств, питаемых от генератора.

Также важно помнить, что для большинства электроприборов мощность, необходимая в момент включения переключателя, превышает количество ватт, необходимое для поддержания работы устройства.

Например, хотя кондиционер может работать на мощностью 15000 Вт , для него потребуется скачок мощности 30000 Вт при запуске (диапазон мощности, необходимый для работы устройства, обычно где-то указан на самом устройстве). Эти два числа называются рабочей мощностью и импульсной мощностью.

Генераторы обычно продаются из расчета рабочих ватт (генератор на 5000 ватт может выдерживать 5000 ватт) .

Штукатурка «Ротбанд» инструкция по применению

В современном строительстве все большей популярностью пользуются сухие строительные смеси. Есть все основания полагать, что в недалеком будущем эти материалы полностью вытеснят цементный и известковый растворы. По эксплуатационным показателям сухие гипсовые смеси практически не уступают устаревшим материалам, и даже превосходят их.

Относительная влажность в помещении во время проведения штукатурных работ гипсополимерными штукатурками существенно ниже, чем при использовании цемента или известкового раствора.

В настоящее время рынок строительных материалов заполнен огромным количеством сухих строительных смесей на гипсополимерной основе. Принципиальных различий между ними практически нет, да и диапазон цен не очень широк. Безусловно, существует несколько производителей, продукция которых пользуется повышенным спросом, к таким брендам относится и Knauf, выпускающий штукатурку «Ротбанд».

Штукатурка «Ротбанд», инструкция по применению может быть прочитана непосредственно на упаковке, широко применяется для оштукатуривания как кирпичных, так и бетонных поверхностей. Низкий удельный вес и высокая адгезия к поверхности позволяют использовать смесь для отделки потолков и перекрытий. Рассмотрим подробнее, что же делает штукатурку «Ротбанд», такой востребованной.

Штукатурка «Ротбанд» – расход, характеристики и особенности применения

Хотя инструкция, приведенная на упаковке штукатурки «Ротбанд», может являться руководством к действию, все же некоторые пояснения будут нелишними. Для грамотного применения желательно знать основные свойства готовой штукатурки, а для правильного расчета количества материала необходимо знать расход смеси.

Для удобства восприятия основные эксплуатационные характеристики «Ротбанда Кнауф» сведем в таблицу:

Техническая характеристика		Единица измерения	Величина
Температурный диапазон использования штукатурки		˚С	5 – 25
Толщина слоя	минимальная	мм	5-6
	максимальная		50-60
	оптимальная		10-12
Расход сухой смеси для толщины слоя 10 мм		кг/м2	9
Объем готовой штукатурки «ротбанд», получаемой из мешка весом 30кг		л	около 40-42
Время	Набухания смеси	минута	10
	пригодности к использованию смеси в открытой емкости		25-30
	полимеризации слоя толщиной 10 мм		50 – 65
	проявления полных прочностных свойств	сутки	7-8
Удельный вес	сухой гипсовой смеси	кг/м3	720
	приготовленной штукатурки		960
Предельная прочность при достижении оптимальных параметров	на изгиб	МПа	более 1,1
	на сжатие		более 2,8
Дисперсность		мм	до 1,3
Возможный цвет		–	белый, серый, розовый
Допустимое время хранения в фабричной таре		месяц	не менее 7

Учитывая приведенные в таблице характеристики штукатурки, можно сделать однозначный вывод: смесь ротбанд представляет собой высококачественный материал, позволяющий оштукатуривать как кирпичную, так и бетонную поверхность.

Как и любой другой материал, штукатурка имеет свои особенности, инструкция по применению «Ротбанда», в некоторой степени их отражает. Во время работы следует помнить, что в отличие от цементного или известкового раствора при застывании омолодить раствор добавлением воды не получится, вместе с утратой пластичности готовая к применению смесь приходит в негодность и дальнейшему использованию не подлежит, поэтому нужно правильно рассчитывать свои возможности и количество приготавливаемой на один раз смеси. Помимо этого, ниже приводится несколько нюансов, которые нужно учитывать во время приготовления пластичной массы.

Ротбанд штукатурка – инструкция для новичков

В принципе, особых отличий от стандартной технологии нанесения штукатурки ротбанд нет, однако рассмотрим наиболее часто встречающиеся нарушения и ошибки:

• Проведение работ при температуре менее 5⁰С приводит не только к длительному высыханию, но и делает поверхность более рыхлой;
• Нанесение смеси на невысохшее основание снижает адгезию и также уменьшает скорость высыхания. Влажность воздуха на момент начала работ не должна превышать 3-4%;
• Нанесение в несколько слоев существенно снижает прочность покрытия и в некоторых случаях приводит к отслоению;

Нелишним будет предложить вниманию начинающих специалистов пошаговые рекомендации по использованию штукатурки ротбанд. Инструкция по применению может иметь следующий вид:

Подготовка основания стен

В сущности, подготовка основания является наиболее важным этапом штукатурных работ, поскольку, в конечном счете, именно от качества подготовки оштукатуриваемой поверхности зависит, насколько надежно будет держаться на ней наносимый слой смеси. Правильная подготовка гарантирует качество и надежность, несоблюдение же требований к основанию влечет за собой высокую вероятность отслоения не только отдельных участков, но и всей нанесенной штукатурки «Кнауф Ротбанд». Перед нанесением убедитесь, что поверхность сухая и чистая, без проблемных участков, на ней отсутствует пыль, остатки краски масляные пятна, ржавчина и пр.

В зависимости от типа оштукатуриваемой поверхности возможны два метода подготовки:

• Абсорбирующие поверхности, способные обильно и интенсивно поглощать влагу необходимо предварительно обработать грунтовальным составом «КНАУФ-Грундирмиттель», или аналогичным по назначению. Если имеются трещины или просто подозрительные элементы, для их армирования используется специальная сетка из стекловолокна, впрочем, армирование будет нелишним в любом случае.
• Мало абсорбирующие стены и потолки обрабатываются грунтовочным составом «Бетоноконтакт Кнауф», также желательна укладка армирующей сетки.

Инструкция по приготовлению и нанесению Ротбанда

Во время приготовления следует засыпать сухую смесь в воду, а не наоборот. Несоблюдение этого правила спровоцирует образование комков состоящих из нерастворенной штукатурки. Не высыпайте смесь быстро, это приведет к тем же последствиям. В случае с «Ротбандом» ситуация не критична, но существуют и другие смеси, для которых это существенно. Затем миксером или дрелью со специальной насадкой перемешайте состав до получения однородной смеси.

Нанесение на поверхность осуществляется в зависимости от выбранного метода штукатурки либо широким шпателем, либо, в случае использования маяков, путем набрасывания с последующим снятием правилом излишков раствора.

Работы по выравниванию поверхности

Даже при качественном нанесении штукатурки «Ротбанд», если планируется покраска необходимо дополнительная финишная шпаклевка, а вот для поклейки обоев и других видов отделки можно обойтись и без нее, что существенно сэкономит средства.

Стена, обработанная составом «Бетоноконтакт Кнауф, на окончательном этапе может быть обработана теркой со специальной шлифовальной сеткой либо мелкозернистой наждачной бумагой. Можно также применить губкование. Суть метода состоит в том, что поверхность предварительно увлажняется, а потом при помощи губки круговыми движениями разравнивается.

В заключение можно с уверенностью сказать, что штукатурка Ротбанд Кнауф, инструкция по применению которой была рассмотрена выше, при правильном использовании обеспечивает высокую прочность и надежность штукатурного покрытия. Повышенным спросом сухие строительные смеси торговой марки Knauf пользуются исключительно благодаря удобству в работе и высоким эксплуатационным качествам.

Штукатурка Rotband — инструкция по применению: расход на 1м2, расчет количества штукатурной смеси Knauf на 1 м2 стены

При проведении любых ремонтных и отделочных работ важное место занимает оштукатуривание поверхностей. Это делается для того, чтобы обеспечить покрытию ровность и гладкость. Для этого необходимы смеси, состоящие из извести, песка и цемента. Одной из наиболее популярных в данном направлении является гипсовая штукатурка Rotband, которая позволяет достигнуть высокого качества производимых работ без затрачивания лишних усилий.

Особенности

Штукатурка Rotband изготавливается немецкой компанией Knauf. В основе ее состава лежит гипс, смешанный с минеральными добавками. Именно он является связующим веществом. Перед перемешиванием все компоненты перемалываются, что повышает площадь соприкосновения и увеличивает сцепляемость самих компонентов, а также материала с основанием.

После создания произведенная штукатурная смесь Rotband произвела настоящий фурор на рынке строительных материалов. Обычные смеси имели в своей основе цемент, Rotband же была изготовлена преимущественно из гипса. Это позволяло наносить состав одним слоем, который после этого выравнивался, и необходимость в последующих просто отпадала, в отличие от аналогов, изготовленных другими компаниями.

Вся продукция данной фирмы проходит серьезные лабораторные исследования, работы производятся профессиональными специалистами на современном оборудовании, что гарантирует высокое качество товара, который обязательно проходит сертификацию и отвечает всем стандартам качества.

Штукатурка экологически безопасна, не содержит вредных химических веществ и не представляет вреда для здоровья потребителей.

Если говорить о технических характеристиках, в первую очередь следует отметить расход. В среднем он составляет около 5 килограмм на квадратный метр при слое толщиной в 10 миллиметров. На 30 килограмм сухого состава потребуется около 20 литров воды. Штукатурка довольно быстро застывает, поэтому рекомендуется использовать ее максимально в течение получаса.

Максимальная толщина слоя штукатурки: наносимого на стены – до 50 миллиметров, на потолок – до 15 миллиметров. Состав окончательно схватывается примерно за неделю, время полного застывания зависит от микроклимата в помещении, где производятся работы. Прочность составляет 2,5 МПа, плотность в твердом виде – 950 кг/м3. Состав фасуется в упаковки весом 5, 10, 25 и 30 килограмм, что удобно для потребителя. В закрытых пакетах хранится 6 месяцев.

Особенностью данного вида штукатурной смеси является то, что она абсолютно универсальна и не требует дальнейшей обработки, создавая ровную поверхность. В отличие от составов на основе цемента сохнет не месяц, а всего 7 дней. Смесь способна пропускать воздух, что помогает избавиться от сырости в помещении, исключает появление грибка и плесени. Кроме того, она обладает водоудерживающими свойствами, что уберегает готовый материал от появления трещин и расслойки.

Специалисты отмечают, что работать со штукатурной смесью данной марки под силу как профессионалам, так и новичкам.

На упаковке находится подробная инструкция, следуя которой можно провести работы качественно, грамотно и без ошибок. Кроме того, с помощью состава появляется возможность декорировать поверхности и экспериментировать с оформлением.

Штукатурка Rotband имеет отличные отзывы потребителей, но отмечаются некоторые нюансы в ее использовании. Прежде всего, товар находится в средней ценовой категории, а это значит, что на рынке представлены гораздо более дешевые материалы. Кроме этого, при нарушении технологий использования состав может давать небольшую усадку при высыхании.

Сфера применения

Штукатурные смеси Rotband имеют довольно широкое распространение. Они могут применяться для работы с большим количеством поверхностей из бетона, газобетона, цемента, гипсокартона и других. Подходит для нанесения на кирпичную кладку. Используются материалы исключительно для внутренней отделки, внешние работы рекомендуется производить с применением фасадных штукатурок, которые также имеются в наличии у компании-производителя.

Выделяются три основных функции состава:

• декоративная помогает в создании эстетического облика;
• защитная предохраняет помещение от переизбытка влажности и поддерживает там комфортную температуру;
• техническая функция отвечает за подготовку поверхности к последующему нанесению декоративных покрытий и материалов.

После высыхания штукатурки на ровную основу можно клеить обои или наносить лакокрасочные составы.

Расход на 1 м2

Перед приобретением смеси необходимо произвести максимально точный расчет ее потребления. Если штукатурная смесь наносится слоем в 1 см, ее расход должен составить приблизительно от 8 до 10 килограмм на квадратный метр. При данной толщине слоя упаковки весом в 30 килограмм должно хватить примерно на 3 квадратных метра.

Нужно иметь в виду, что перед работой поверхность нужно предварительно обработать, обезжирить, удалить загрязнения и серьезные неровности. Это поможет выдержать расход смеси в заявленных пределах и не приведет к ее излишнему употреблению. Нанесение грунта обязательно. После обработки грунтовкой необходима просушка в течение 12 часов.

Если смесь будет наноситься слоем в 1,5 сантиметра, расход на квадратный метр вырастет и будет составлять уже около 12-15 килограмм. В данной ситуации для повышения качества работы рекомендуется воспользоваться штукатурной сеткой. При правильном приготовлении смеси и соблюдении технологии нанесения одного слоя может оказаться достаточно, и поверхность будет готова к поклейке обоев. Покраска производится после того, как будет уложен финишный слой материала.

Специалисты рекомендуют наносить состав слоем около 10 миллиметров, но это необязательное условие. Если имеется необходимость, толщину материала можно увеличивать до 15 миллиметров на потолках, и до 50 – на стенах.

В случае когда и этого недостаточно, можно нанести еще один слой, но это делается после высыхания первого, который потом также необходимо прогрунтовать для повышения сцепляемости материалов.

Тонкости нанесения

В первую очередь необходимо подготовить инструменты, которые понадобятся для дальнейшей работы. После этого можно заняться подготовкой поверхности, которую требуется тщательно очистить и обезжирить, а также освободить от предыдущего покрытия во избежание появления отслоения и трещин. Основание должно быть ровным, с минимальным количеством неровностей и дефектов. Металлические основания нужно обработать составами с антикоррозийным эффектом. Стену обязательно придется грунтовать, а после этого просушивать.

Установка маячков

Одним из важнейших этапов подготовки основания является установка маяков. Маячковые профили продаются в строительных магазинах. Они имеют размер 6 и 10 миллиметров, причем последние считаются наиболее жесткими. Маячки должны быть ровными и не иметь визуальных дефектов.

Маяки нужно обрезать, определившись с их необходимой высотой, а после этого вдавить в штукатурку на расстоянии 130-180 сантиметров друг от друга. Они выравниваются по одной плоскости, а после этого смесь распределяется в соответствии с ними.

Щель между маячками и стенкой необходимо заделать. Количество элементов рассчитывается, ориентируясь на длину стены.

Разведение

О том, как правильно развести состав Rotband, можно узнать из инструкции, которая в обязательном порядке располагается на каждой упаковке со штукатуркой. В целом, механизм действий одинаков. Упаковку весом 30 кг нужно развести в 18 л прохладной воды.

Температура жидкости важна, так как при ее слишком горячем состоянии раствор схватится гораздо быстрее и можно не успеть разбить комочки, которые отрицательно скажутся на дальнейших работах.

Очень важно наносить состав с приличной скоростью, так как он начинает засыхать довольно быстро. Специалисты рекомендуют не разводить смесь в больших объемах. Для наилучшего результата перемешивания можно использовать как строительный миксер, так и дрель со специальной насадкой. По консистенции штукатурка должна быть похожа на густую сметану. Для улучшения качеств состава после смешивания ему нужно дать настояться в течение 10 минут, потом перемешать повторно, и только после этого приступать к работе.

Рекомендуется обратить внимание, что в процессе оштукатуривания поверхностей в состав нельзя добавлять его компоненты, требуется приготовить новый раствор. Температура в комнатах, где проводятся работы, должна иметь минимум +5 градусов и не превышать отметки в +30 градусов.

Нанесение

Нанесение следует выполнять с использованием длинного и широкого шпателя. Необходимое количество смеси наносится в соответствии с маяками. Обрабатывать поверхность нужно, двигаясь снизу вверх. Под своим весом возможно оседание штукатурки, поэтому следует вытягивать ее несколько раз.

Если требуется создать рельефный слой, в работе используется строительный гребень. Данный слой необходимо высушить, прогрунтовать, и наложить еще раз поверх него штукатурную смесь вторым слоем.

Если основы изготовлены из пенополистирола или цемента, они требуют обязательной обработки, и наложение штукатурки должно производиться на армирующую сетку. Ее также нужно установить правильно. Это делается с помощью клея ПВА либо тонкого слоя штукатурки, на который и клеится элемент. Сетку нужно вдавить и тщательно разгладить, после этого оштукатурить, прогрунтовать и просушить. Далее уже наносится штукатурная смесь Rotband.

Выравнивание

Когда прошел почти час, состав успел стать гораздо тверже, но не успел засохнуть. В этот период можно начинать выравнивать поверхность. С помощью рейки из металла сглаживаются неровности и убираются дефекты поверхности. Ямки и углубления также заполняются штукатурной смесью. На такой слой можно укладывать плитку.

Если требуется поклейка обоев или применение лакокрасочных материалов, работы на этом не заканчиваются. В данном случае нужно подождать еще 15 минут, и после этого затереть штукатурку губкой или специальной теркой. Эта процедура проводится после того, как слой штукатурной смеси смачивается небольшим количеством воды, которая впитывается в него. Далее можно наклеивать обои.

Однако при слишком светлых их расцветках штукатурку рекомендуется покрыть финишным составом. Это не даст смеси просвечивать через полотна.

Для покраски стен, а также для отделки тонкими обоями базовое покрытие должно быть идеально гладким и ровным. С этой задачей легко справляется шпаклевка. Именно она устраняет самые мелкие дефекты и трещинки, кроме того, применение данного состава способствует улучшению сцепляемости между основой и отделочными материалами. Применение шпаклевки помогает уменьшить расход клея для обоев и лакокрасочных материалов, а также способно предотвратить возможное осыпание штукатурки в дальнейшем.

Советы и рекомендации

Время высыхания штукатурной смеси зависит от ряда факторов. Если его необходимо максимально ускорить, целесообразным будет заранее обеспечить хорошую вентиляцию в комнате, в которой проводятся работы. Нельзя забывать, что перед нанесением состава поверхность необходимо предварительно обработать грунтовкой.

Полное высыхание штукатурки Rotband занимает примерно неделю. Если слой получился очень толстым, а также в случае, когда их несколько, время сушки может увеличиться до 14 дней. Но это время индивидуально и зависит от микроклимата в помещении, а также внешних условий. В любом случае максимальная толщина слоя штукатурной смеси должна составлять не более 5 сантиметров.

Для работы нельзя использовать загрязненные инструменты и емкости, которые не подвергались очистке. После нанесения каждого слоя все приспособления необходимо промывать под струей чистой воды.

Что касается условий работы, в первую очередь необходимо соблюдать температурный режим. В данном случае температура в помещении, где проводится отделка, должна составлять от +5 до +30 градусов, при этом оптимальной считается +25. Если данный показатель будет превышен, существует угроза, что состав потрескается и начнет отпадать от поверхности. Если, напротив, более низкая температура, на высыхание раствора потребуется гораздо больше времени, чем должно быть.

И также важным фактором, влияющим на высыхание поверхности, является влажность в помещении. Как нетрудно догадаться, чем она больше – тем больше понадобится времени на то, чтобы покрытие окончательно просохло.

Инструкцию по применению штукатурки Rotband смотрите в следующем видео.

Как разводить штукатурку Ротбанд — пропорции, инструменты

На чтение 8 мин. Просмотров 714 Обновлено 06.12.2020

Оштукатуривание стен и потолка, заделывание швов и щелей – необходимые этапы в строительных и ремонтных работах. Рассмотрим, как подготовить штукатурку Ротбанд до состояния рабочей массы.

Инструкция к применению

Rotband – это штукатурка, изготовленная на основе гипса от торговой марки Knauf. В состав входит высокопрочный гипс и минеральные вещества, которые используются для укрепления. Выпускается продукт в бумажных мешках в сухом виде.

Рейтинг популярных сухих смесей для оштукатуривания стен.

Перед использованием штукатурку нужно развести с водой, чтобы получить смесь для обработки поверхностей. Важно соблюсти пропорции и размешать до однородного состояния, чтобы не было комков, иначе при шпаклевке стен или потолка материал будет ложиться неровно.

Общие средние характеристики
Основа смеси	гипсовая
Толщина слоя	5-50 мм
Назначение	внутренние работы (потолок, пол, под покраску)
Материал основания	бетон, цементная штукатурка, пеногазобетонные блоки, ит. д
Расход воды (на 1 кг)	0.6 л
Размер зерна	1.2 мм
Расход смеси при слое 10 мм	8,5 кг на кв. м

Штукатурка Ротбанд зарекомендовала себя, как одна из лучших для внутренних и внешних работ. Она обладает рядом преимуществ:

1. Экологичность и гипоаллергенность. Основа штукатурка – гипс, который является природным натуральным материалом, а не смесью химикатов.
2. Простата в работе. Материал легко размешать, он ложится ровно, не стекает. Им могут пользоваться не только профессионалы, но и новички.
3. Универсальность. Если правильно приготовить раствор, он ложится гладким слоем и стены не требуют последующей шпаклевки, сверху на штукатурку можно наносить облицовочные материал.
4. Быстро высыхает. В строительных работах часто применяется цементная штукатурка, которой нужно на полное высыхание около трех недель. Кнауф сохнет за несколько дней, но для полного просыхания всех слоев нужно 10-12 суток.
5. Гигроскопичность. Ротбанд создает воздухопроницаемый слой, за счет чего стены не преют, не мокреют, на них не заводится грибок.

Расход смеси зависит от ровности поверхности и слоя, которым она будет укладываться. Если взять среднюю толщину – 12 мм, тогда расход материала будет 8 кг/ м².Одной упаковки 30 кг хватит для обработки поверхности 3,5 м^2.

Инструменты и приспособления

Перед выполнением штукатурных работ, нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты:

• кисточка и валик для предварительной грунтовки стен;
• шпатель, мастерок, угловой шпатель;
• емкость для размешивания штукатурки;
• строительный миксер;
• уровень;
• рулетка;
• металлические маяки;
• губка или терка для затирки штукатурки;
• пульверизатор для смачивания.

Подготовка стен к штукатурке

Правильная подготовка стен – залог красоты и прочности будущего ремонта. Со стен нужно снять предыдущую облицовку. Краску, декоративную штукатурку и обои лучше снимать с мокрых стен, но перед оштукатуриванием нужно дождаться когда они высохнут.

Следующий этап – избавление от пыли. Со стенки сметают пыль сухой плотной тряпкой или щеткой. Металлические поверхности нужно обработать антикоррозийной пропиткой. Все остальные – грунтовкой.

В помещениях повышенной влажности рекомендуется использовать антибактериальную или противогрибковую грунтовую смесь. Для пористых поверхностей рекомендуется применять грунтовку КНАУФ Хафт-Эмульсия, которая разводится с водой в соотношении 1:3.

Когда стена высохнет, можно приступать к оштукатуриванию. При этом важно, чтобы в помещении температура не опускалась ниже +5°С.

Как приготовить смесь

Инструкция приготовления смеси написана на упаковке штукатурки Rotband. Важно соблюдать пропорции, потому что слишком густая смесь ляжет неоднородно, а жидкая – будет стекать, образовывая просветы на стене.

Смесь удобно готовить в ведре. Для этого нужно открыть пакет со штукатуркой и насыпать руками, беря по горсте порошка и переминая его в руках переложить в ведро, где будет замешиваться раствор. такой прием поможет размять спрессованный в пакете порошок, насытить его кислородом. Это позволит в конечном результате получить однородную мастику.

По инструкции на мешок штукатурки понадобится примерно 18 литров воды. Сначала нужно насыпать примерно 5 кг, долить воды и тщательно размешать. Такое количество смеси вручную замесить качественно не получится, поэтому понадобится строительный миксер.

Затем досыпается остальной материал, доливается вода и размешивается. Когда смесь приобретёт однородность, ей нужно дать 5 минут «отдохнуть». После этого еще раз миксером полностью перемешать и проверить консистенцию.

Правильно приготовленная гипсовая штукатурка должна быть похожа на густую сметану. На этом этапе густоту можно корректировать. Если вышла жидкая, можно добавить несколько мастерков порошка и наоборот, если густая – чуть-чуть воды.

Как разводить в малых количествах

Если смесь используется в домашних условиях для мелкого ремонта или заделывания швов или неровностей на стене, разводить порошок нужно в небольших дозах.

Если сметь загустеет, ее разбавлять водой уже нельзя, она уже будет непригодна к использованию.

Поэтому важно сразу рассчитывать количество раствора, чтобы он не засыхал. Для новичков  рекомендуется разбавлять на 2-3 квадрата, чтобы не торопясь наносить раствор на поверхность, не переживая, что масса загустеет.

Чтобы развести раствор в малых количествах, понадобится емкость, вода и мастерок. Пару мастерков порошка нужно насыпать в емкость и долить воды. вымешивать надо медленно, со дна, чтобы там не образовались комочки.

Некоторые делают замес руками, чтобы прочувствовать образование комков и сразу их размять. Вымешивать нужно по часовой стрелке до тех пор, пока не получится однородная масса. Без миксера это сделать сложно, но возможно.

Процесс нанесение и выравнивания поверхности

Замешивать смесь нужно сразу перед нанесением. Первый слой для выравнивания стен должен быть не более 5 мм. Слишком толстое нанесение может съехать и образовать еще более неровную поверхность, чем была.

Установка маячковых реек

Для получения ровной поверхности, лучше установить маячковые профиля. Эти опорные направляющие предназначены для фиксирования толщины штукатурного слоя. Они значительно облегчают работу по выравниванию поверхности.

Крепятся маячковые профиля к поверхности черновой стены по высоте от пола до потолка, с помощью той же штукатурки и проверяются колодочным  уровнем по вертикали, горизонтали и диагоналям. Ширина между ними 130-150 см, от углов надо отступить по 20-30 см.

С помощью мастерка или кельмы накидываем раствор между рейками, заполняя всё пространство. Далее правилом снимая остатки штукатурки выравниваем поверхность, раствор должен скрыть маячковые рейки.

Правило для стяжки должно быть на 20-30 см длиннее, чем расстояние между маячковыми профилями.

После лучше убрать маячковые профиля и затереть места их расположения, т.к. со временем они будут ржаветь и штукатурка отслаиваться.

Если нужен более толстый слой штукатурки, то первый раз наносится материал на стену и сравнивается гребнем. После полного высыхания поверхность грунтуется и наносится второй слой.

Если штукатурятся поверхности из пенопластовых материалов, например, при утеплении стен, необходимо армировать штукатурку сеткой. В качестве грунтовки для такой поверхности применяется Бетонконтакт.

Через час, когда материал прихватится, но полностью не высохнет, можно устранить неровности срезать углы и дорабатывать изъяны.

Пока материал полностью не высохнет дальнейшие работы не проводятся. После полного высыхания  затирается жесткой теркой. Для получения гладкой поверхности, ее нужно немного смочить и повторно пройтись теркой или войлочной губкой.

Если сверху планируется покраска светлыми тонами или оклейка светлыми обоями, тогда лучше пройтись тонким слоем финишной штукатурки. Она окончательно скроет изъяны и придаст равномерно белый цвет поверхности. Предварительно нужно стену прогрунтовать.

Почему Ротбанд быстро застывает и что делать

Если смесь быстро застывает, этому может быть несколько причин. Во-первых, мало воды и густая смесь изначально будет плохо наносится и быстро застывать. Важно, чтобы полученный раствор был пластичный  но при этом  не должен стекать с мастерка.

Во-вторых, если сразу после замешивания смесь начинает твердеть, это говорит о ее просрочки или подделки. Чтобы избежать таких проблем, рекомендуется приобретать строительные материалы в проверенных магазинах и внимательно смотреть на дату изготовления и конечный срок использования.

Также надо понимать, что любая гипсовая штукатурка имеет свойства быстро схватываться, если опыта нанесения мало, то разводить надо в малых количествах.

Перед замешиванием порошок нужно хорошо перебрать руками. Может случится такое, что продукт залежался на складе и из-за этого немного закаменел. Если взять только сверху из мешка порошок, можно получить не полноценную штукатурку. Кроме гипса в составе есть минералы и связующие вещества. Они могут отделиться и поэтому смесь не получится, она сразу будет застывать.

В подведении итогов отметим, что Ротбанд относится к материалам среднего ценового сегмента. Но ее стоимость полностью оправдана качеством и долговечностью материала. Современный строительный рынок предлагает массу аналогичных бюджетных штукатурок, поэтому какой из них отдать предпочтение – личное дело каждого.

Штукатурка Старатели Гипсовая, 30 кг

0%

Штукатурка Волма Слой, 30 кг

50%

Штукатурка Основит гипсовая PG25 W, 30 кг

12.5%

Штукатурка Perel Plast, 30 кг

0%

Штукатурка Forman гипсовая №11, 30 кг

0%

Штукатурка KNAUF Rotband, 30 кг

37.5%

Показать результаты

Проголосовало: 8

Ротбанд изготавливается из отборного гипса, ложится ровным слоем и не требует длительных затирок и покрытия шпаклевкой, что значительно экономит средства на материалы. При соблюдении инструкции смесь замешивается быстро и легко, наносится моментально, высыхает и создает ровный плотный слой, сверху которого можно укладывать любой материал.

Штукатурка ротбанд как разводить в маленьких пропорциях

Штукатурка, как известно, это строительный материал, предназначенный для грубого выравнивания стен, когда допускаются перепады от 3 до 5 миллиметров. До идеала поверхность доводиться при помощи шпатлевки. При этом чем более ровно вы уложите штукатурку, тем меньше придется работать потом. Естественно, абсолютно ровной поверхности здесь не получится, но к идеалу, как известно, следует стремиться всегда.

Особенности работы со штукатуркой Ротбанд

В настоящее время в торговых точках выбор строительных материалов очень широкий. Благодаря этому всегда можно подобрать наиболее оптимальный вариант по разумной цене. Если говорить о штукатурке, то таковым сегодня является Ротбанд. Она выпускается рядом российских предприятий при участии немецкой компании Knauf Gips KG. Фасуется данная штукатурка в мешки весом 5, 10 и 30 килограммов, причем последний является наиболее распространенным. Производитель при этом озаботился тем, чтобы потребители смогли правильно работать с его продукцией. На обратной стороне мешка можно увидеть инструкцию по применению штукатурки Ротбанд, в том числе, как правильно ее разводить, тогда как о тонкостях работы не говорится практически ничего.

Перед тем как приступать к непосредственному оштукатуриванию стен, вам нужно будет разводить смесь. Для этого следует приготовить определенные инструменты:

• безмен – с его помощью можно узнать точный вес сухой смеси;
• электродрель со специальной насадкой для размешивания (миксером)
• емкость для штукатурки;
• мерка для воды;
• таз или ведро для готового раствора.

Хотелось бы отметить один, очень важный момент. Первое, что нужно помнить – так это срок жизни готового раствора – в случае с Ротбанд он составляет 20 минут. Поэтому прежде, чем разводить сухую смесь, оцените свои навыки работы. Здесь следует правильно определить, какой объем штукатурки вы успеете нанести на стену за это время. Новичкам рекомендуется размешивать Ротбанд небольшими порциями, поскольку при отсутствии должной сноровки в отходы будет уходить слишком большое количество застывшей смеси. Тем, кто имеет определенный опыт, можно замешивать большие порции.

Дальнейший алгоритм действий очень простой. Первое что нужно сделать – открыть мешок, и пересыпать нужное вам количество штукатурки в ведро. Чтобы не прикидывать вес на глаз, рекомендуется использовать безмен – кстати, не забудьте, что ведерко не воздушное, и его массу также следует учитывать.

Согласно инструкции, которая есть на упаковке Ротбанд, на 10 килограммов сухой смеси требуется 6-7 литров воды. Возьмем по нижней планке. Далее совершаем несложные математические действия, и получаем: на 1 килограмм требуется 600 граммов воды. Последующие подсчеты также весьма просты. Если вы засыпали в ведро для противления раствора 3 килограмма смеси Ротбанд, то воды потребуется 1,8 литра. 200 миллилитров особой роли не сыграют, поэтому смело округляйте.

Готовим к работе наш миксер, то есть вставляем насадку в электродрель. После этого можно заливать воду ведро со смесью. Далее мешкать не рекомендуется, поскольку промедлением на данном этапе вы сами у себя крадете время нанесения штукатурки на стену. Раствор следует перемешивать до тех пор, пока он внешне не начнет напоминать густую сметану. У вас получится однородная масса – при указанном выше объеме на это понадобится около 2-х минут. Движения должны быть плавными и вместе с тем быстрыми. После этого сделайте 5-минутную паузу, и еще раз все перемешайте. Вот теперь все – раствор готов к нанесению на поверхность.

Существует еще несколько способов, позволяющих проверить готовность смеси. Можно вынуть миксер и посмотреть на то место, где он был в ведре. Если оно не затянулось, значит, консистенция нормальная. Кроме того, готовность раствора можно узнать с помощью мастерка. Наберите немного штукатурки на любую из его сторон, а затем переверните. Если раствор держится, значит, его можно использовать для выравнивания стен. Естественно, слишком много здесь набирать не следует.

Все инструменты следует мыть водой как можно быстрее – характерной чертой Ротбанд является высокая адгезия, и штукатурка пристает буквально ко всему. Поэтому действовать здесь нужно мобильно, поскольку в ином случае придется с огромным трудом очищать загрязненные места. Мастера пользуются небольшой хитростью – возле места, где размешивается раствор, они держат еще одно ведро с водой. В него кладут миксер сразу же после того, как вынули из смеси, причем, не вынимая из дрели.

Особенности разных цветов штукатурки Ротбанд

Как предупреждает на упаковке производитель, смесь может быть разного цвета – серого, белого или розового, причем это никак не влияет на технические характеристики готового раствора. Тем не менее в процессе работы они ведут себя по-разному, и данный момент также следует учитывать на подготовительном этапе.

Например, толстый слой белой или серой штукатурки после нанесения немного стекает. В результате на поверхности образуются небольшие волны. У штукатурки розового цвета такой особенности нет. Объясняется это зернистостью. У белой и серой штукатурки размер зерна не превышает 0,5 миллиметра. У розовой оно более крупное. Здесь размер зерна может достигать до 1,2 миллиметра.

Если нужно выровнять стены до качества, пригодного для наклеивания обоев без дополнительного нанесения шпатлевки, то лучше всего взять серую или белую смесь. При этом нужно будет выполнить еще раз затирку и заглаживание для того, чтобы сделать поверхность идеально ровной.

Поэтому с цветом лучше определиться заранее. На упаковке об этом ничего не сказано, но, как оказалось, есть одна хитрость. Цвет штукатурки можно узнать, посмотрев на то, где она выпущена. Розовую выпускает ООО «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК» и ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО». Белый – ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» и ЗАО «КНАУФ ГИПС Баскунчак». Штукатурку серого цвета выпускает московское ООО «КНАУФ ГИПС». Впрочем, здесь все-таки могут быть исключения из общих правил, хотя встречаются они довольно редко.

Как развести гипсовую штукатурку Кнауф Ротбанд 30 кг

Перед тем как приступать к непосредственному оштукатуриванию стен, вам нужно будет разводить смесь. Для этого следует приготовить определенные инструменты:

• безмен – с его помощью можно узнать точный вес сухой смеси;
• электродрель со специальной насадкой для размешивания (миксером)
• емкость для штукатурки;
• мерка для воды;
• таз или ведро для готового раствора.

Хотелось бы отметить один, очень важный момент. Первое, что нужно помнить – так это срок жизни готового раствора – в случае с Ротбанд он составляет 20 минут. Поэтому прежде, чем разводить сухую смесь, оцените свои навыки работы. Здесь следует правильно определить, какой объем штукатурки вы успеете нанести на стену за это время. Новичкам рекомендуется размешивать Ротбанд небольшими порциями, поскольку при отсутствии должной сноровки в отходы будет уходить слишком большое количество застывшей смеси. Тем, кто имеет определенный опыт, можно замешивать большие порции.

Дальнейший алгоритм действий очень простой. Первое что нужно сделать – открыть мешок, и пересыпать нужное вам количество штукатурки в ведро. Чтобы не прикидывать вес на глаз, рекомендуется использовать безмен – кстати, не забудьте, что ведерко не воздушное, и его массу также следует учитывать.

Согласно инструкции, которая есть на упаковке Ротбанд, на 10 килограммов сухой смеси требуется 6-7 литров воды. Возьмем по нижней планке. Далее совершаем несложные математические действия, и получаем: на 1 килограмм требуется 600 граммов воды. Последующие подсчеты также весьма просты. Если вы засыпали в ведро для противления раствора 3 килограмма смеси Ротбанд, то воды потребуется 1,8 литра. 200 миллилитров особой роли не сыграют, поэтому смело округляйте.

Готовим к работе наш миксер, то есть вставляем насадку в электродрель. После этого можно заливать воду ведро со смесью. Далее мешкать не рекомендуется, поскольку промедлением на данном этапе вы сами у себя крадете время нанесения штукатурки на стену. Раствор следует перемешивать до тех пор, пока он внешне не начнет напоминать густую сметану. У вас получится однородная масса – при указанном выше объеме на это понадобится около 2-х минут. Движения должны быть плавными и вместе с тем быстрыми. После этого сделайте 5-минутную паузу, и еще раз все перемешайте. Вот теперь все – раствор готов к нанесению на поверхность.

Существует еще несколько способов, позволяющих проверить готовность смеси. Можно вынуть миксер и посмотреть на то место, где он был в ведре. Если оно не затянулось, значит, консистенция нормальная. Кроме того, готовность раствора можно узнать с помощью мастерка. Наберите немного штукатурки на любую из его сторон, а затем переверните. Если раствор держится, значит, его можно использовать для выравнивания стен. Естественно, слишком много здесь набирать не следует.

Все инструменты следует мыть водой как можно быстрее – характерной чертой Ротбанд является высокая адгезия, и штукатурка пристает буквально ко всему. Поэтому действовать здесь нужно мобильно, поскольку в ином случае придется с огромным трудом очищать загрязненные места. Мастера пользуются небольшой хитростью – возле места, где размешивается раствор, они держат еще одно ведро с водой. В него кладут миксер сразу же после того, как вынули из смеси, причем, не вынимая из дрели.

Штукатурки Ротбанд очень популярны в сфере ремонта и строительства за счет своей универсальности и доступной стоимости. Использовать такие материалы можно для обработки практически любых поверхностей — от кирпичных стен до ЦСП. Универсальная гипсовая штукатурка подходит для работы в помещениях с нормальной влажностью, а также в ванных комнатах и кухнях. На качество и долговечность отделки большое влияние оказывает качество нанесения и то, насколько грамотно был приготовлен состав.

Как замешивать штукатурку Ротбанд правильно

Для работы потребуются следующие инструменты:

• мерная емкость,
• емкость для готового состава,
• миксер или дрель с насадкой для строительных смесей,
• мастерок,
• маячки,
• грунтовка,
• весы.

Желательно иметь рабочий костюм и защитные очки. Отыскать все необходимые материалы и инструменты можно без труда найти в любом строительном магазине.

Перед тем как замешивают Ротбанд, узнают пропорции из инструкции по применению, указанной на упаковке. В ней указано, что на 10 кг сухой смеси уходит примерно 3,5 л воды. На мешке 30 кг прописан расход воды 18 л. Если вам необходимо замесить 5 кг материала, отмерьте 3,3 л воды.

В ведро заливают 80-90% от общего объема жидкости. Далее постепенно вводят в нее сухую смесь, тщательно размешивая состав с помощью дрели. На замешивание раствора уходит 2-3 минуты. Если все сделано правильно, смесь не просроченная и не контрафактная, должен получиться однородный состав, без комочков и расслоений. Полученному раствору нужно дать настояться в течение 5 минут, после чего опять перемещать. Смесь готова к использованию. Жизнеспособность разведенной штукатурки — 25-30 минут. Расход (на 1кв.м) готового состава при нанесении на стены или потолок слоем 1 см составляет 8,5 кг.

Правила, которые следует соблюдать при замешивании штукатурки:

• Вода должна иметь комнатную температуру. Не стоит использовать слишком холодную воду, это может спровоцировать образование комков. Вода должна быть чистой, иметь нейтральный химический состав. В гипсовой штукатурке Rotband содержатся специальные добавки, которые могут вступить в реакцию с химическими компонентами, содержащимися в технической воде;
• Весь инструмент для работы должен быть чистым, без остатков старых строительных смесей;
• Четко следуйте инструкции производителя Кнауф, указанной на обратной стороне упаковки. Важно соблюдать пропорции воды и смеси, правильно наносить смесь и помнить о коротком сроке жизни раствора;
• Сухая смесь добавляется в воду, а не наоборот. Это важно! При замесе изначально добавьте в воду небольшое количество материала, тщательно перемешайте и лишь затем высыпайте оставшуюся массу. Размешиваете не менее 3 минут;
• При замешивании крупных партий можно использовать миксер с двумя венчиками. Движение венчиков производится навстречу друг другу, что позволяет смешивать компоненты гораздо быстрее;
• Консистенция раствора зависит от толщины слоя нанесения и угла наклона обрабатываемой поверхности;
• Не рекомендуется выбирать прямоугольную тару. Лучше всего, если емкость будет иметь круглую форму. Это исключит образование «мертвых зон», в которых не происходит смешивание;
• Слежавшуюся штукатурную смесь перед использованием необходимо просеять, избавившись от грудок;
• Если нужно продлить жизнь штукатурному составу, при замешивании используйте прохладную воду.

Как замесить Ротбанд вручную без миксера

Если нужно сделать небольшой замес, а под рукой нет миксера, используйте кельму или шпатель. Для разведения будет достаточно 15-тилитрового ведра. Наполните емкость водой на треть, и постепенно вводите сухую смесь, постоянно помешивая. Готовый состав по консистенции должен напоминать густую сметану.

После того, как раствор готов, оставьте его на 5 минут для «созревания», после чего снова тщательно перемешайте. Можно приступать к работе. Оштукатуривание поверхности следует проводить в помещении при температуре воздуха +5-+30°С и влажности, не превышающей 60%.

Внимание! В процессе работы в готовый штукатурный состав добавлять компоненты нельзя!

В зависимости от объема замешивание штукатурки Ротбанд может производиться вручную или с помощью специального строительного миксера. Четко соблюдая пропорции и технологию разведения, вы получите качественную смесь. Нанесенная по всем правилам, она обеспечит оштукатуренной поверхности высокие практические характеристики и гарантирует долговечность.

Декоративная штукатурка из обычных шпатлевок своими руками сделать можно

Предлагается ремонт в собственной квартире, многие мечтают максимально сэкономить на покупке стройматериалов без ущерба для качества отделки. Есть варианты? Конечно, если попробовать оформить стены из гипса своими руками, несложно создать оригинальную фактуру, которая будет смотреться, как дорого стоит панно. Не нужно изучать сложные строительные технологии. Достаточно запастись необходимыми инструментами и подробно изучить следующую пошаговую инструкцию.

Отделка стен шпаклевкой

В чем преимущества декоративной штукатурки?

Выбрав как обычную финишную шпатлевку, немного поработав финишным слоем, легко получить в итоге интересную фактуру, сложную местность. Мы поднимаем планку, делая будущий интерьер более дорогим и респектабельным. Штукатурка легко ложится на любую основу: гипсокартон, кирпич, пенобетон. Материал очень пластичный, работать с ним удобно даже новичку.

В составе современных смесей используются пластификаторы, добавки, улучшающие окружающие свойства материала.он легко, так как масло падает на стену, и она становится очень податливой пластиковой основой, на которой можно продолжать работу. Именно поэтому украшение стен своими руками доставляет огромное удовольствие.

В результате получается отделка, которая держится очень долго, не теряя своих привлекательных качеств. Она не боится воды, прямых солнечных лучей, механических воздействий. Если стены отделаны шпаклевкой своими руками, соблюдаются все технологические процессы, то долговечность декора вполне может составить конкуренцию камню или плитке.Это еще одно преимущество описанной отделки.

Штукатурка не впитывает запахи, за ней легко ухаживать, с ее помощью нетрудно улучшить тепло- и звукоизоляцию. В его состав входят нетоксичные элементы, по сути, это самое экологически чистое покрытие на сегодняшний день, которое при эксплуатации не содержит вредных токсичных веществ.

Видео:

Если проявите фантазию, вы можете использовать Ротбанд для штукатурки стен.

Видео:

Как выполнить декоративную штукатурку своими руками?

История того, как из обычной шпаклевки декоративную штукатурку сделать, долго не займет.Перед тем, как приступить к работе, необходимо запастись следующими инструментами:

1. набор различных шпателей.
2. Terkel и затирка Kelme.
3. гладильная доска.
4. Строительный уровень.
5. отвес.

Технология изготовления декоративной штукатурки своими руками из обычного шпатлевки состоит из следующих этапов:

• Подготовка стен.
• Создание базового слоя.
• Приготовление покрытий с различной текстурой.
• Заключительный этап.

рельефная штукатурка

Подготовка стен к штукатурке

Наносить штукатурку можно только на хорошо отслоившуюся стену. Сначала необходимо избавиться от обоев, от любого другого финишного покрытия. Поверхность стены тщательно осматривается, трещины и щели окрашиваются, а затем заливаются той же штукатуркой. Строительный уровень проверял ровность основания. Для этого он устанавливает правило и проверяет его на предмет выявления конкретных отклонений. Пустоты заполняются более толстым слоем, таким образом выстилают стены.Затем штукатурка сохнет. Последнее, что нужно сделать на предварительном этапе — изготовить грунтовку.

Создание декоративного базового слоя

Тот, кто знает, как обычный наполнитель сделать декоративный, может посмотреть видеоурок или внимательно прочитать следующие инструкции. Взять приготовленную смесь и разбавить водой согласно инструкции, указанной на упаковке. Разведение должно быть таким, сколько можно будет поставить на стену за раз. Несмотря на то, что современные производители добавляют в смесь добавки, замедляющие процесс застывания, обычная штукатурка быстро затвердевает.Основная задача — создать слой необходимой толщины и сразу приступить к дальнейшей отделке.

примечание! Толщина слоя выбирается с учетом того, что высота накладной будет составлять 1-1,5 мм. Протестируйте нанесение базового слоя и позвольте потренировать руки чувствовать, как создать декоративную штукатурку из обычных наполнителей, видео ниже показывает, как это сделать.

Получение фактурных настенных покрытий

Получить фактурное покрытие можно разными способами:

• При использовании катка.
• готовых трафаретов.
• кисть, шпатель, шпатель зубчатый.

Как это происходит? Использование валика — самый простой способ создать фактуру, похожую на взъерошенную замшу. Излишнюю «пушистость» легко смазать шпателем. Разглаживает штукатурку, убирает слишком острые выступы. Слойный валик проходит по всей длине один раз. Так что получите четкую картину.

В специализированных строительных магазинах продают уже готовые трафареты, с их помощью очень легко получить штукатурку из обычной строительной штукатурки, фото показывает, передается как рисунок.На рабочей поверхности трафарета имеется выпуклый узор. он, вдаваясь в мягкую основу, оставляет на ней красивый отпечаток. Чтобы каждый раз получать четкий штамп на стене, трафарет подошвы необходимо постоянно промывать водой. Это занимает много времени. И это единственный недостаток этого метода.

примечание! Для печати на местах возле углов существуют специальные трафареты из мягкой резины.

Если под рукой нет инструментов, описанных выше, и невозможно создать декоративную штукатурку с помощью обычного валика или трафарета, в свою очередь можно отправить любую кисть или шпатель для работы.С их помощью легко создавать фактуры, похожие на бетон, натуральный камень, замшу. Взяв шпатель и еще немного вдавив его в мягкий фундамент, опытные дизайнеры проводят горизонтальные или вертикальные линии. Даже обычный полиэтиленовый пакет или мочалка в руках опытного мастера превращается в действенный инструмент, способный дать желаемый результат. Новичков просто нужно обучить им пользоваться, а потом своими руками постараться создать оригинальную отделку.

роликовый декор стен

Видео:

Завершающий этап оштукатуривания

После нанесения штукатурка должна хорошо просохнуть. Обычно это может занять несколько часов. Затем поверхность обрабатывается наждачной бумагой мелкой наждачной бумагой. Это помогает подчеркнуть фактуру двойной настенной росписи. Сначала наносится валик с длинным ворсом, затем слой после высыхания, короткий валик и слой краски на основном более светлом тоне. Финишное покрытие — лак. Все, декоративная штукатурка готова к использованию.

Окрашенная декоративная штукатурка в один слой и один цвет не имеет смысла, быстро теряется фактура. Эти усилия не были напрасными, и при окрашивании в два цвета необходимо использовать четкий рисунок. Поэтому в первый раз рулон стены покрашен краской темного тона. В день, когда первый красочный слой высохнет, снова покрасьте стены валиком с ворсом краски средней длины на несколько оттенков светлее основного. подробно о цветах и ​​их формах.

Если валика нет, можно использовать широкую плоскую кисть.Действуем следующим образом:

1. Поднимите поддон и залейте в него краску. Кисть окунулась в нее полностью, а затем удалила излишки краски на краю ванны и вытерла кисть о кусок плотного картона.
2. Теперь вы можете легкими широкими движениями нанести краску на стену. Важно нанести фактурную штукатурку на параллельные вертикальные поверхности, едва касаясь настенной кистью. Картина кистью не растирается, а на выпуклых участках слегка жирна.
3. Упростить процесс можно, воспользовавшись методом размытия. На стену в этом случае наносится темный слой, а затем, пока он не высохнет, верхний слой протирается влажной тряпкой. В результате углубления должно остаться темное, а фактура (ворс) светлая.

Чтобы краска держалась дольше, необходимо защитить лак лак. Для этого используется лак на водной основе. Чтобы хорошо проникала основа из штукатурки, лак разбавляют водой в пропорции 1х1. Раствор наносили на стену широкой кистью в два слоя.Второй слой наносится после того, как высохнет первый слой. На видео вы можете увидеть, как это выглядит и что в итоге должно получиться.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Увеличена толщина штукатурки. Улучшенная и качественная штукатурка, в чем отличия

Каждый из нас может столкнуться в своей жизни с такой проблемой — ремонтом.И один из основных материалов, который будет использоваться в этом случае, — это штукатурка. Но есть и более прогрессивный состав для выравнивания поверхностей — улучшенный, а что такое улучшенная штукатурка, и как она применяется на практике и будет рассказано ниже.

Характеристики

Высокая актуальность штукатурных работ, которые становятся важным этапом, подтверждается практикой. С каждым годом все больше и больше людей хотят оформлять свои дома таким образом.

Из-за этого, даже несмотря на большой и постоянно увеличивающийся ассортимент продавцов этого отделочного материала, цена на штукатурные смеси падает редко.В качестве примера необходимо привести улучшенную штукатурку, которая появилась хоть и не так давно, но потребители ее оценили.

Этот способ отделки стен, позволяющий повысить качество работы, превосходит обычное нанесение штукатурки. Дополнительная работа позволяет сделать поверхность более гладкой и гладкой, полностью покрасить или отделать обоями.

Из всего вышесказанного следует, что главным удобством этого материала является его высокая эффективность при выравнивании стен.В этом случае получается идеальная поверхность без дефектов и при умеренном расходе штукатурки, но цена работ увеличивается.

Технология применения улучшенного состава

Применяется такая штукатурка для обработки внутренних стен общественных зданий, загородных домов и городских квартир. Чаще всего основанием для него служит кирпичная кладка, но и на бетонной поверхности она хорошо себя показала.

Количество штукатурных слоев и технология данного вида работ зависят от качества отделки строительной смеси.В этой ситуации расход того или иного материала при отделке стен будет разным.

Порядок этапов и количество слоев при работе с улучшенной штукатуркой остается такой же, как и с обычной штукатуркой:

1. Основание.
2. Распылитель.
3. Набивка.
4. Крышка.

Согласно СНИП для улучшенной штукатурки толщина ее слоя допускается до 15 мм, а для обычной штукатурки — 12 мм.Дополнительные миллиметры получаются нанесением на поверхность еще одного слоя.

Кроме того, толщина улучшенной штукатурки стен по СНиПу на бетонных гладких поверхностях — 2-3 мм, т.е. Необходимо выполнить покрытие и затирку, по кирпичу — до 10 мм.

Порядок выполнения этого метода штукатурки следующий:

1. Подготовить поверхность. Для этого вам понадобится молоток, зубило, кисть и ведро. Очистить его от грязи и пыли, удалить все неровности, сократить поток раствора и смочить массу швов, если кладка производится в мягком поле.Когда кирпичная кладка сделана полноценным швом, подбираем его на глубину 15-20 мм и увлажняем.
2. Приготовьте раствор. Используйте мастерок, ведро и ящик. Если нужен известковый раствор, его можно приготовить следующим образом: 1: 1/5 (известковое тесто: песок). Известь тушить, залить водой, процедить с известковым молоком, закрыть песок: 1: 0,3: 3 (вода: известь: песок).
3. Нанесите на стену грунтовку глубокого проникновения, которая очистит ее от пыли и улучшит адгезию.
4. Распылите поверхность стены руками.Понадобится мастерок, черпак, сокол. Распылите слой 3-9 мм, покрывая всю поверхность, чтобы больше не было пустых мест. Он предназначен для заполнения всевозможных неровностей. Раствор должен иметь кремообразную консистенцию.

На фото — распылитель раствора для кирпичной стены

1. Нанесите грунтовку толщиной 15-20 мм, которая ляжет в основу штукатурки. Его консистенция должна быть плотнее спрея и напоминать тесто.

1. Выровняйте раствор. Возьмите на работу лодыря и недоумка. Последнюю оставьте на поверхность одним лицом. Другое место под углом 150˚ и движениями снизу вверх уплотняют и разравнивают раствор. Неоднократно двигайтесь справа налево и слева направо.

Проверьте и выровняйте землю с помощью линейки. Используйте строительное правило длиной 2 м. Прикрепляем к поверхности, допуски на улучшенную штукатурку допускают 1-2 дефекта глубиной до 3 мм на 2 м.Залейте их раствором и разровняйте.

Совет: нанесите узор или линейку длиной 2 м в разных направлениях по горизонтали, вертикали и диагонали, чтобы обнаружить неровности на поверхности.

1. Нанести покрытие, разгладить и протереть покровный слой. Примените на этом этапе черпак, терку, полувоздушник, ведро и кисть.

Покрытие имеет ту же консистенцию, что и спрей.

• смочите почву большим количеством воды и подождите, пока она впитается;
• применить крышку.Наносить необходимо в несколько слоев, толщина которых небольшая;
• тщательно разровняйте каждый из них полутером;
• затереть крышку после установки, для чего плотно прижать к поверхности и делать круговые движения. Затем производите затирку швов простыми движениями.

Сантехника таким способом можно не только стены и потолок, но и оконные проемы, пройдя те же этапы, что и при обычной штукатурке.При этом не допускается отклонение ширины готового откоса от обозначенного проекта более чем на 3 мм.

Совет: убедитесь, что штукатурный раствор плотно прилегает к поверхности, не расслаивается и имеет хорошо протертый внешний слой без видимых дефектов.

Особенности процесса

Приведенный выше перечень действий используйте для оштукатуривания ниш под батареи отопления, оштукатуривания плинтусов и наличников. С утверждением, что такая обработка поверхностей стен — трудоемкий, дорогостоящий и ответственный процесс, сложно поспорить.

В данной ситуации новичку в строительной отрасли будет сложно обойтись без консультации квалифицированного специалиста, так как эта работа предполагает владение определенными навыками.

Поэтому, если позволяют финансы, лучше доверить мастерам-декораторам. В результате вы должны получить максимально ровные стены, которые затем можно покрасить, оклеить обоями или иным образом покрыть эмалью.

Совет: обязательно следуйте инструкциям по использованию материала, предоставленным производителем.Таким образом можно избежать вздутия, растрескивания и отслаивания штукатурного слоя от стены.

Помните, что очень негативно на конечный результат влияет низкий уровень техники, а также быстрый износ штукатурной смеси, не соответствующей заявленному качеству.

Поэтому обязательно проверяйте срок годности перед покупкой последнего, чтобы получить стойкое покрытие. Не забывайте также, что необходимо соблюдать допуски на улучшенную штукатурку согласно СНИП.

При работе со штукатуркой всегда соблюдайте правила техники безопасности.

Ниже приведены основные из них:

1. Перед нанесением штукатурки удалите гвозди с поверхности.
2. Наденьте очки, если вы используете армирующую сетку для усиления слоя. Это связано с тем, что он может вибрировать при попадании в раствор, который может разлетаться в разные стороны, возможно, что он попал в глаза.

Заключение

Технология улучшенной штукатурки стен позволяет качественно выполнять отделку стен в загородных домах и городских квартирах.Но требует особого подхода к ремонтным работам. В этой ситуации особую роль играет неукоснительное выполнение инструкции по приготовлению раствора и его нанесению на поверхность.

Помните, что сделать идеально ровные стены можно, только приложив достаточно усилий и знаний. В видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Толщина штукатурки не менее важна, чем характер раствора и состояние стены, на которую он наносится.Если этого будет недостаточно, то полностью реализовать его будет невозможно. Чрезмерное утолщение — это трата денег на материалы и риск соскальзывания или отслоения раствора от стены.

В этой статье мы рассмотрим различные варианты значений слоев типичных и утепленных стен. Также здесь приведены цифры по нормам СНиП на штукатурные работы.

Оптимальная толщина штукатурки

Решая вопрос «какой слой штукатурки можно наносить на стену в моем случае?» Следует стремиться к максимально минимальным цифрам, которые возможны без потери качества работы.

Отделка стен из кирпича, бетона и газобетона

Минимальная толщина штукатурки на кирпиче 5 мм. Это связано с характерным рельефом поверхности. С меньшим слоем он будет отчетливо просвечиваться. При этом шпаклевание для дальнейшего выравнивания будет хлопотным и, главное, непродуктивным. Максимальная толщина без использования армирующей сетки — 20 мм, тем более (до 50 мм) — только с ней.

Толщина штукатурки на бетоне, благодаря хорошей адгезии этого основания со всеми отделочными материалами, может быть практически любой.Минимальный слой может быть от 2 мм, а максимальный, если вы работаете без использования армирующей сетки — 2 см. С сетками минимум 2 см, максимум 7 см. В исключительных случаях при значительной кривизне стен допустимо увеличение цифры до 10 см.

Гипсовая штукатурка, слой на газосиликатных блоках должен быть от 2 до 15 мм.

Примечание: Бетонные стены, как и бетон, обладают отличной адгезией. И минимальный слой штукатурки здесь будет одинаковым: 2 мм. Но максимум — 8-15 мм.Если кривизна стен очень большая, то стены выравнивают в два слоя, при этом первый обязательно армируют специальной сеткой. Для второго значения толщины будут такими же, как и для первого.

Отделка деревянных и гипсокартонных поверхностей, а также утеплитель.

С все по-другому. Всего у нас два рабочих слоя. Первый делается так, чтобы под ним полностью исчезла или решетка битумной черепицы, здесь нет определенных фигур. Учет идет на второй слой, и он должен быть не менее полутора, а лучше двух сантиметров.

Гипсокартонные листы сами по себе образуют довольно ровное покрытие, поэтому выравнивающего слоя в большинстве случаев требуется совсем немного. Максимальная толщина оштукатуренных стен 1-1,5 см. Если эти цифры превышены, отделка получается очень редко и только при условии предварительной сборки армирующей сетки. По минимальной толщине особых ограничений нет, обычно 1,5-2 мм.

Отделка гипсокартоном

Для справки: штукатурка утеплителя всегда выполняется в два этапа.Первый слой, в который укладывается армирующая сетка, обычно имеет толщину 1-1,5 см. Второй, декоративный, будет примерно таким же. Эти цифры одинаково справедливы для работы как с плитами из пенопласта, так и с плитами из минеральной ваты.

Какой толщины штукатурки должны быть разные составы?

Толщина штукатурки по СНиП (3.04.01-87) при однослойном нанесении регламентируется:

• Гипсовые растворы — до 1,5 см.
• Все кроме гипса — до 2 см.

А вот что говорят о многослойном нанесении неполимерных штукатурок:

• Распыление по бетону, кирпичу, камню — до 5 мм.
• Распыление по дереву, включая армирующую сетку или сверло — до 9 мм.
• Грунтовка известково-гипсовая, известняковая — до 7 мм.
• Цементный грунт — до 5 мм.
• Покрытие для нанесения тонкослойных декоративных штукатурок — до 7 мм.
• Крышка для нанесения грубой штукатурки — до 2 мм.
№

Примечание: толщина фактурной штукатурки напрямую зависит от размера зерна камня в наполнителе.Вернее, он должен быть равным ему. Это касается

На технологической карте штукатурка бывает простой, улучшенной и качественной, соответственно, каждый из видов выравнивания стен подчиняется своим требованиям. Ниже вы увидите, насколько различаются технологии нанесения разных видов штукатурки, и какие запросы возникают по качеству.

Простой

Штукатурка простая (ПН) наносится в один слой со шлифовкой или без нее. Измельчение производится без нанесения дополнительного слоя на свежий раствор полиуретановой или пенопластовой теркой.Без спрея и укрытия.

На строительных площадках материал представляет собой известково-цементную смесь, при ремонте квартир ее заменяют любым подходящим для помещения с учетом его особенностей раствором. Не думайте, что ФС — это грубое намазывание строительного раствора на стену «только для того, чтобы увидеть кирпичи». Отклонения при проверке точности работы двухметровым уровнем не более 4 мм, а высота стены не превышает 7 мм.

Используйте эту штукатурку для:

1. Подготовка стен под укладку плитки,
2. Выравнивание поверхности в подсобных и подвальных помещениях,
3. Защита фундамента и фасада от внешних воздействий.

В работе маяки не используются, раствор наносится шпателем, половинкой или из шланга станции, а основание выравнивается гипсовым правилом. Толщина слоя до 2 см.

При выравнивании стен во влажных помещениях в штукатурку, независимо от вида, добавляют цемент.

Улучшено

Штукатурка улучшенная (УШ) наносится в три слоя:

1. Спрей,
2. Грунтовка,
3. Крышка.

Первый слой необходим для лучшего сцепления раствора с поверхностью.Консистенция спрея жидкая, но наносится шпателем или соколом. Толщина слоя 0,5-0,7 см.

На плечах земли лежит ровная стена, поэтому она имеет густую консистенцию и толщину 1-2 см. Если требуются дополнительные нимы, то грунту дают просохнуть, затем наносят дополнительный слой. Если общая толщина гипсового пирога превышена на 3 см, рекомендуется использовать сетку, которая закрепляется между слоями раствора.

Накрывочный слой необходим для измельчения, поэтому для него используется мелкозернистая или просеянная смесь. Покрытие наносить после разравнивания почвы и втирать в свежую или после высыхания (10-60 минут). Толщина слоя до 3 мм.

Уш применяется в жилых и нежилых помещениях, наносится вручную или механически, выравнивается правилом по горизонтали и вертикали. Максимальный зазор при проверке точности работы 2-х метровым правилом составляет 2,5 мм, по всей высоте стены 5 мм.

Используемый материал — гипс Rotband, Lux, известковая смесь или другая штукатурка для внутренних работ с учетом влажности помещения.

Качественный

Главное отличие качественной штукатурки (ГС) от улучшенной штукатурки — это точность работы. Количество и толщина слоев такие же, за исключением того, что для HS допускается увеличение общей толщины намека на 5 мм. Допускается отклонение 2 мм на 2 метра высоты / длины стены или 3 мм на полную высоту.Это предельные значения, в современном строительстве отклонения находятся в пределах 1 мм.

Достичь такой точности работы позволяет использование качественных штукатурных маяков, которые предварительно устанавливаются на уровень и шнур (точность по вертикали и горизонтали). После схватывания раствора маяки можно снимать, но на практике это делается редко, так как трудозатраты на демонтаж и заделку швов превышают экономию на расходных материалах.

Качественная штукатурка — эталон выравнивания стен, поэтому классическую известковую смесь для работы используют редко, ее заменяют сухими растворами с полимерными добавками.

Притирка крана производится металлическими шпателями и полуперьями, реже классическими терками, в том числе с войлоком.

Полный перечень допустимых отклонений по СНИП.

Заключение

Как видите, основное различие между видами штукатурки — это величина допустимых отклонений при проверке качества. Самостоятельно представляет собой простую штукатурку, которая наносится, в отличие от своих старших коллег по штукатурному цеху, в один слой.

Если нанимать для работы мастера, то учтите, что качественная штукатурка — самая дорогая. Цена квадратного метра, в зависимости от объема и региона, находится в пределах 2-4 $ (частный) и 4-6 $ при обращении в компанию и без учета материала.

Штукатурка предназначена для создания выравнивающего отделочного слоя на поверхности стен, перегородок, перекрытий, колонн и других строительных конструкций. В зависимости от назначения материалов, на которые она наносится, используются разные виды штукатурок.Нанесение штукатурки в том или ином случае определяется также климатическими условиями строительства, требованиями противопожарной защиты, температурным и влажностным режимом, в котором эксплуатируется помещение. Штукатурка также предназначена для защиты строительных конструкций от агрессивного воздействия.

С учетом этих условий определяется вид штукатурного раствора с гидроизоляцией, акустическими свойствами. Делая декоративную штукатурку, применяют либо готовые составы, либо подбирая составы и пигменты по специальным технологиям.В зависимости от типа оштукатуренной поверхности используются разные штукатурки. Мокрая штукатурка известковых или сложных растворов выполняется на цементированном на бетонной поверхности камне с предварительно надрезанной поверхностью. Мокрая штукатурка по дереву выполняется известково-гипсовым раствором с добавками. При создании более толстых слоев более 20 мм, а также при отделке штукатуркой открытых бетонных и кирпичных архитектурных деталей и стыков из различных материалов оштукатуривание выполняется по сетке. Металлическая сетка укрепляет штукатурку и предотвращает образование трещин на ней и вдоль стыков.

Мокрая штукатурка выполняется путем нанесения штукатурного раствора на поверхность. По сравнению с производимой на заводе отделкой листа ГКЛ, мокрая штукатурка имеет ряд преимуществ и недостатков.

Недостатки мокрой штукатурки заключаются в длительности и трудоемкости выполнения, необходимом технологическом периоде сушки и выделении большого количества влаги в помещении, что отрицательно сказывается на сроках ввода объекта в эксплуатацию.

Преимущества мокрой штукатурки — монолитное соединение с оштукатуренной поверхностью, заделка всех трещин в конструкции, отсутствие щелей между поверхностью и штукатуркой, отсутствие швов, возможность придания поверхности различной формы, работа во влажных условиях , высокая прочность, что делает его незаменимым в условиях возможных механических воздействий (подвалы, подсобные помещения, помещения с расположением оборудования и передвижением автотранспорта по складам). Также мокрая штукатурка универсальна в применении в различных условиях, подбирая разный состав.

Мокрая штукатурка по качеству исполнения делится на простую , улучшенную , качественную .

Штукатурка простая выполняется в подвалах, чердаках, подсобных жилых и общественных зданиях, в некапитальных зданиях, в сооружениях временного характера, т.е. в нежилых помещениях, где не требуется тщательная обработка поверхности. Простая штукатурка делается забиванием на два слоя — распылитель и грунтовка, без приклеивания и проверки правилом, покровный слой не наносит, а поверхность грунта натирается.Углы оконных и дверных откосов, пилястр, столбов тщательно выровняются половинчатым молотком. Общая толщина гипсовой нашеты не превышает 12 мм.

Штукатурка улучшенная применяется в жилых и общественных зданиях (школах, больницах, детских садах) в подсобных помещениях высокого класса, для оштукатуривания фасадов без специального архитектурного оформления. Улучшенная штукатурка выполняется путем нанесения распылителя толщиной 5 мм на каменные, бетонные и кирпичные поверхности, один или несколько слоев цемента толщиной 5 мм и раствора 7 мм с известковым раствором, покрывающий слой толщиной 2 мм с проверкой правилом.Общая толщина маркизы в среднем 15 мм. Покрывающий слой протирается и разглаживается специальным средством.

Качественная штукатурка Выполняется в помещениях с повышенными требованиями — в театрах, музеях, жилых квартирах. Поверхности с качественной штукатуркой имеют строго вертикальную и горизонтальную плоскости. Качественная штукатурка изготавливается из слоя пульверизатора, одного или нескольких слоев грунта и покрывается зашивкой поверхности и установкой маяков. Средняя толщина качественной штукатурки — 20 мм.

Допустимые отклонения качества поверхности в зависимости от разновидности штукатурки

Отклонения	Допустимые отклонения качества штукатурки
		улучшенное	качественный
Неровности поверхности (обнаруживаются при длине линейки или шаблона 2 м)	Не более трех неровностей по глубине или высоте до 5 мм	Не более двух неровностей до 3 мм	Глубина или высота до 2 мм
Отклонение поверхности от вертикали	15 мм на высоту помещения	2 мм на 1 м высоты, но не более 10 мм на всю высоту помещения	1 мм на 1 м высоты, но не более 5 мм на всю высоту помещения
То же по горизонтали	15 мм на всю комнату	2 мм на 1 м длины, но не более 10 мм на всю длину помещения или его части, ограниченную пролетами, балками и т. Д.	1 мм на 1 м длины, но не более 7 мм на всю длину помещения или его части, ограниченную пролетами, балками и т. Д.
Отклонения лузги, усксков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т. Д. От вертикали и горизонтали	10 мм на всю комнату	2 мм на 1 м высоты или длины, но не более 5 мм на весь элемент	1 мм на 1 м высоты или длины, но не более 3 мм на весь элемент
Отклонения радиуса криволинейных поверхностей от проектного значения (проверяется кривой)
Отклонение ширины оштукатуренного откоса от проектной	Не проверено
1 Отклонение стержней от прямой в диапазоне углов пересечения стержней и раскреповок

Требования к поверхностям, предназначенным для оштукатуривания, также должны соответствовать требуемому качеству, установленному требованиями СНиП, потому что если отклонение не соответствует значениям, потребуется больше материала, что приведет к увеличению в стоимости закупаемых материалов и общей стоимости отделочных работ на строительной площадке.

Улучшенная штукатурка стен — это не специальное решение, а способ отделки поверхности. Он имеет более высокое качество и лучшие рабочие параметры. Такой метод часто используется для внутренней облицовки зданий.

Раствор хорошо подходит для поверхностей из кирпича или бетона. Требования, которым должны соответствовать такие покрытия, указаны в строительных нормах и правилах.

В этой статье будет подробно рассмотрена технология нанесения улучшенной штукатурки и ее основные характеристики.

Основные отличия улучшенной штукатурки

Стена, отделанная улучшенной штукатуркой, может быть окрашена сразу

Улучшенная штукатурка имеет ряд существенных отличий от других видов:

1. Поверхность стены после такой обработки становится лучше. Кроме того, стену можно сразу красить или оклеивать по ней обоями.
2. Толщина слоя такой футеровки по нормам может достигать 15 мм, толщина простой штукатурки — 12 мм.Улучшенная подкладка, более толстая за счет дополнительного слоя.
3. По нормам при облицовке стен таким способом необходимо использовать строительные маяки той же толщины, что и планируемый финишный слой.
4. Ошибок, допускаемых при улучшенной обработке, меньше, чем при простой чистовой обработке. Допускается отклонение по вертикали до 2 мм на 1 м². На 4 м² допускается не более 2 участков с дефектами.

Таблицу сравнения различных видов штукатурки можно увидеть ниже.

Технологические особенности

Распылитель с жидким раствором

Этапы работы с улучшенной смесью такие же, как и при нанесении других растворов. Сначала производится напыление стены, затем проводится грунтовка и нанесение основного штукатурного слоя. Однако есть некоторые отличия:

• проведен набрызг жидкого раствора. Его прикладывают к стене и размазывают по ней, выравнивание не требуется. При этом толщина слоя не должна быть более 5 мм;
• грунтовка сделана из густой смеси, похожей на тесто.Наносите всего 1 слой толщиной не более 8 мм. Частицы песка в растворе не должны быть больше 2,5 мм;
• покрытие выполнено тонким слоем около 2 мм. Размер песчинок не более 1-2 мм. Плотность раствора должна быть такой же, как при распылении.

Благодаря малой толщине улучшенной смеси ее можно использовать для облицовки практически любой поверхности, даже со сложным рельефом.

Области применения

Такая штукатурка применяется для внутренней облицовки помещений различного назначения.Также его используют для внешней обработки различных зданий и сооружений.

Основные направления, где эта технология применяется наиболее часто:

1. Гипсокирпичные стены и фасады из различных материалов.
2. Облицовка различных колонн и карнизов, возведенных из самых разных материалов.
3. Отделка поверхностей внутри здания.
4. Обработка малых построек.

Улучшенная штукатурка стен и технология ее нанесения сложны, поэтому не каждый начинающий строитель может справиться самостоятельно.Процедура состоит из следующих этапов:

• подготовка поверхности;
• приготовление раствора;
• набрызг;
• набивка;
• финишное покрытие или покрытие.

Подготовка стены

Технология выполнения улучшенной штукатурки начинается с подготовительных работ. Первым делом снимают со стены все лишнее. После заделки мелких дефектов поверхности

Перед тем, как приступить к оштукатуриванию, рекомендуется обработать стену грунтовкой глубокого проникновения.Это улучшит сцепление смеси с поверхностью. Работа продолжается только после высыхания грунтовки.

Смешивание ингредиентов раствора

Для улучшения качества смеси добавляют клей ПВА

Футеровка для такой поверхности может быть из гашеной извести и песка. Соотношение раствора и воды составляет 1: 1,5. При добавлении песка необходимо использовать 1 часть воды, 0,3 части извести и 3 части песка.

1. Приготовлены следующие ингредиенты: вода, цемент, песок и клей ПВА.Все материалы обойдутся дешевле, чем покупать уже приготовленный раствор.
2. В большую емкость вылейте 20 литров воды.
3. Выливается около 200 грамм клея, при необходимости количество можно увеличить.
4. Состав смешанный.
5. Постепенно добавляйте песок и цемент до желаемой консистенции раствора. Подробнее о нанесении улучшенной смеси смотрите в этом видео:

Этот рецепт позволяет раствору хорошо прилегать к стене благодаря наличию в клее ПВА.

Даже если поверхность плохо загрунтована, клей предотвратит возможное растрескивание и отслоение смеси от стены.

Также добавление клея значительно повысит пластичность смеси, что облегчит нанесение штукатурного раствора.

Такой рецепт приготовления раствора позволяет использовать более крупный слой во время нанесения. Максимально допустимая толщина увеличивается до 8 см. При этом нет необходимости использовать строительную сетку для армирования.Этот фактор чрезвычайно важен, если стены имеют большое количество неровностей или при выполнении уличных работ.

Иногда для приготовления раствора вместо цемента используют гипс. В этот состав необходимо добавить небольшое количество клея ПВА. На 10-15 литров воды понадобится около 100-150 граммов клея. Это повысит прочность композиции и ее качество.

Набрызг

Жидкий раствор хорошо заполняет все зазубрины и трещины в основании

Предварительное напыление проводится слабым раствором.

Это крайне важный нюанс, так как его используют для подготовки к грунтовке.

Благодаря жидкому состоянию раствор легко заполняет все трещины и зазубрины. Это позволяет создать ровную поверхность для дальнейшей работы.

Распыление следует проводить осторожно, чтобы не пропустить неровности. Тогда в результате получается хорошее покрытие без трещин и отставания от стены.

Нанесение грунта

После распыления стена грунтуется.Раствор наносится шпателем, после чего разравнивается полукрючком. Держите инструмент под специальным углом 150 ° и выполняйте движения сначала в стороны, а затем снизу вверх. Подробнее о работе по опрыскиванию смотрите в этом видео:

Толщина почвы должна варьироваться от 12 до 20 мм. Ровнессность проверяется по правилу. При обнаружении дефекта закрывают раствором.

Чтобы убедиться, что грунт был нанесен точно, правило прикладывают сначала к стене по горизонтали, а затем по вертикали и диагонали.

Грунтовка — это основной слой штукатурки, которая отличается большой ее толщиной. Именно этот материал позволяет окончательно выровнять стену, поэтому выполнить этот этап по всем правилам крайне важно.

Финишный слой

Покрытие осуществляется по специальной технологии. Его наносят, разравнивают, а затем втирают. Для такой работы можно использовать пневматический подборщик или обычную щетку и терку. Подробнее см. В этом видео:

Каждый слой выравнивается по полуторке.

Сначала высушенный грунт смачивается небольшим количеством воды.С помощью кисти делается покрытие в несколько слоев. Каждый слой выравнивается полуторожкой.

После того, как смесь немного подсохнет, ее втирают. Для этого используйте терку из дерева, при этом ее нужно плотно прижать к поверхности. С помощью этого инструмента сначала выполняются круговые движения, затем вертикальные и горизонтальные.

Процедура обработки сложна, и ее выполнение потребует навыков и опыта. Если раствор для подкладки приобретен готовым, необходимо тщательно соблюдать все инструкции производителя, указанные на упаковке.

Нужно ли шпаклевать стены гипсокартоном перед поклейкой обоев. Нужно ли шпаклевать гипсокартон перед поклейкой обоев

Если посмотреть на стандартные квартиры в обычных домах, именно обои занимают большую часть поверхностей стен и потолка. Этот отделочный материал привлекает своей простотой, стоимостью и скоростью работы. Сегодня вы можете выбирать не только из множества цветов, но и из качества.

Используйте обои на различных поверхностях, например, на кирпичных и бетонных стенах, которые необходимо предварительно оштукатурить, чтобы получилась ровная поверхность… Часто их клеят на стены из гипсокартона, и часто возникает вопрос, нужно ли шпаклевать стены перед наклеиванием обоев или этим этапом работ можно пренебречь. Ответ на него мы постараемся раскрыть в этой статье.

Подготовка поверхностей

Бетонная или кирпичная стена

Перед тем, как наклеить обои на такую ​​поверхность, необходимо использовать шпаклевку. В этой ситуации подразумеваются два этапа — нанесение стартового слоя, а затем финишного.В этом случае необходимо очистить поверхность от мусора, удалить отслоившуюся старую штукатурку и отряхнуть ее грунтовкой.

Стартовая шпатлевка может наноситься одним слоем даже при толщине 60 мм. Он крупнозернистый по структуре и поэтому позволяет быстро подготовить поверхность к отделке … Обычно используют маячную систему, позволяющую качественно выровнять поверхность.

После этого стене дают время полностью высохнуть. Если не ждать, то в этих местах обои будут морщиться и пузыриться, так как по мере высыхания материал начнет деформироваться.

Совет: вы можете визуально проверить, высохла ли поверхность — есть ли на ней темные пятна, а значит, еще не время для дальнейшей работы.

Второй этап — покрытие самих гипсокартонных плит тонким слоем финишной шпаклевки своими руками. Хотя есть такие финишеры, которые пропускают этот этап, чтобы быстрее завершить работу.

Но давайте посмотрим, чем это может грозить в будущем. Например, через 10 лет и раньше вам захочется поменять интерьер в квартире, для чего самый лучший и быстрый способ — переклеить обои заново.

В результате старые панели «отклеиваются» вместе с картонной поверхностью плит, обнажая слой гипса. Такие листы в дальнейшем использовать нельзя, их следует заменить. Таким образом, вам придется потратить деньги и время.

Если бы вы покрыли поверхность листов гипсокартона пред финишной шпаклевкой, такого недоразумения бы не произошло. Поэтому ответ однозначный — шпаклевка по гипсокартону требуется в обязательном порядке.

Теперь о стыках.Их можно армировать и не использовать для этого дополнительные материалы. В первом случае используйте любую стартовую и финишную шпатлевку, во втором — специальную смесь для заделки стыков ГКЛ «Унифлот».

Но и в этом случае дополнительная обработка не помешает.

1. Купите в магазине или на рынке стекловолокно, которое обычно продается в рулонах шириной 1 м, цена на который вполне доступна.
2. Купите также клей ПВА с маркировкой «строительный».
3. Зачистить сухие герметичные швы между гипсокартоном.
4. Ножом по гипсокартону вырежьте из рулона катушку диаметром 70 мм и приклейте ее к шву. Сверху снова накройте клеем ПВА.

После высыхания швов нанести на гипсокартон грунтовку глубокого проникновения, а после высыхания — слой финишной шпатлевки. Только после этого можно клеить обои на гипсокартон, не беспокоясь о том, что когда-нибудь снова придется делать дорогостоящий ремонт.

Выход

Использование шпатлевки на поверхности, которая впоследствии будет оклеена обоями, обязательно.Особенно это актуально для листов гипсокартона. Необязательно доводить поверхность до идеальной гладкости, мелкие царапины надежно скроют обои ().

В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Приступая к ремонту, хочу провести его как можно скорее. Действительно, зачем тратить столько труда и денег на выравнивание поверхности стены шпаклевкой, если ее все равно не видно под обоями. При ремонте стены и потолок проходят три этапа отделки.Первый — подготовительный. С поверхности удаляются старые обои, побелка, старая шпаклевка и отслаивающаяся штукатурка. При этом не следует жалеть ненадежных слоев на стене. Излишки лучше соскрести, чтобы потом не лицезреть отставание обоев от стен. Второй этап — первичная отделка. Это выравнивание стен и шпаклевка. По окончании отделки клеятся обои или окрашиваются стены.

Если ограничиться последним шагом, то скоро обои набухнут или свежая краска отвалится от старой побелки… Поэтому удалите старый слой перед нанесением нового покрытия. Почему так важно выравнивать и шпаклевать поверхности? Иногда под новыми обоями появляются неровности или даже трещины. А если стена неровная, то при высыхании швы расходятся. И вообще неизвестно, какие еще «сюрпризы» может преподнести необработанная поверхность.

Выравнивание стен под обои шпаклевкой

Выравнивание стен под обои шпаклевкой необходимо, чтобы стена была идеально ровной.Тогда обои и краска лягут ровно, без пузырьков воздуха. Шпаклевка маскирует недостатки первичной штукатурки. Выравнивает выбоины, царапины и другие дефекты стен.

Шпаклевка и выравнивание — это разные вещи. Шпаклевка не выравнивает, а только делает стены гладкими. Выравнивание проводится на первом этапе отделки — штукатуркой. Без него ремонт выглядит неряшливо. После снятия старого финишного слоя поверхность грунтуется. Этот слой скрепляет фактуру материала, подготавливает к дальнейшей работе.Даже если стены ровные, но заметны неровности в углах или на стыке стены и потолка, свежие обои или краска не будут смотреться. Плинтусы и потолочные багеты сразу «выдают» неровности. На последнем этапе работы будут видны зазоры и неровности. И ничего не исправить. Поэтому все нужно делать качественно поэтапно. Мы опустим этап выравнивания стен штукатуркой. Делается это с помощью строительного уровня. Без помощи профессионального строителя не обойтись.Но можно попробовать сделать своими руками шпаклевкой. Такой вид отделки необходим для любой текстуры. стены — пенопласт, бетон, штукатурка и тд.

Стоимость штукатурки стен под обои зависит от материала. Его подбирают для каждого типа поверхности. Также учитывается материалоемкость. Если гипсокартон зашпаклевать, то заделать придется только зазоры между листами. Если нанять мастера для этой работы, то ему придется заплатить 80 руб. За кв. На неровной бетонной стене будет израсходовано больше шпаклевочной смеси.Если придется наносить несколько слоев поэтапно, стоимость работ может вырасти до 200 рублей за кв.м. Это трудоемкий и трудоемкий процесс.

Шпаклевка бетонных стен под обои необходима. Небольшие царапины и сколы будут видны из-за скопившегося в них воздуха. А стыки между бетонными плитами требуют тщательной герметизации и выравнивания в несколько этапов. Слой стартовой шпаклевки может достигать 1,5 см. Каждый последующий слой требует полного высыхания предыдущего.Это обязательное условие. В противном случае могут возникнуть трещины или расслоение.

Чтобы грубая шпатлевка держалась лучше и была как можно более ровной, используйте малярную сетку.

Шпаклевка для отделки обоев

Эта этапная отделка делает поверхность идеально гладкой, такое выравнивание требуется по технологии шпаклевки стен под очень тонкие обои или обои со специальной фактурой, для большинства обычных это не требуется. Смесь наносится тонким слоем с помощью металлического шпателя.Не скроет трещин и ямок. Выравнивание на этом этапе больше не производится. Смесь для облицовочных работ делают полужидкой, наносят небольшими порциями и разравнивают тонким слоем. После высыхания стена шлифуется мелкой наждачной бумагой.

Составы для труда продаются в сухом и жидком виде. Разбавив сухие смеси, можно добиться нужной консистенции. Но готовые составы экономят время. Готовить смесь нужно небольшими порциями. Она быстро замирает. С ней нужно интенсивно работать.Размешать нужно в чистой миске. Никаких примесей и включений быть не должно. Они могут просвечивать после высыхания на наклеенных обоях.

Точно соблюдаемая технология выравнивания стен под обои даст хорошие ожидаемые результаты. На стенах не появятся трещины, обои и краска ляжут ровно. Обновленные стены будут хорошо выглядеть долгие годы.

Шпаклевка оштукатуренных стен под обои обязательна. Время от времени штукатурка местами трескается.Старая шпатлевка сохнет и крошится. Необходимо полностью удалить его и снова зашпаклевать. Неровности и неровности штукатурных поверхностей — обычное явление. Выравнивание их шпаклевочной смесью позволит ровно ложиться обоям. Ведь на свету каждая шероховатость на них очень заметна.

Практические советы

• Нанесение раствора полукруглыми движениями
• работать от угла до середины. Используйте угловой шпатель, чтобы идеально выровнять угол.
• нанести раствор на стену снизу вверх, а излишки смеси удалить обратным движением
• нанести раствор полосой на большой шпатель.Удалите с него излишки небольшим шпателем.
• внизу стены, все действия выполнять снизу вверх
№
• , если во время работы на окончательной облицовке появляются небольшие пузырьки воздуха или неровности, не прикасайтесь к ним. После высыхания удалите наждачной бумагой.
• обязательно уточняйте срок годности смеси в магазине. Просроченная шпатлевка не применяется. Условия хранения материала также могут повлиять на его качество. Сухая смесь должна быть гладкой и сыпучей.
• купить гипсовую смесь для финишной шпаклевки.При нанесении на стену слой не должен быть больше 5 мм.

С плоскими стенами у вас не будет проблем с оклейкой обоями или покраской. Они не просто красивы. С ними приятно работать.

Каждый, кто хоть раз сталкивался с этим, прекрасно знает, какие стены в наших домах «идеальные». Это сплошные ямы, неровности и трещины. Если дефекты очень большие, то без них не обойтись или нет, а для исправления мелких дефектов поверхности можно использовать специальную шпаклевку.В сегодняшней статье мы рассмотрим, что это за состав, его виды, в каких случаях он применяется и как правильно шпаклевать стены и потолок.

Читайте в статье

Что такое шпатлевка, и что это за

Шпатлевка или, вернее, шпатлевка (от названия инструмента «шпатель») — достаточно пластичный отделочный материал, который применяется для устранения дефектов поверхности, а также создания прочное и прочное основание под или. Подготовка стен или потолка состоит из нескольких этапов, каждый из которых требует своего строительного и отделочного состава.

Сухая или готовая шпаклевочная смесь, которая бывает стартовой, финишной и универсальной, состоит из следующих основных ингредиентов:

• гипс;
• наполнители разные;
• пластификаторы;
• загустители и отвердители.

Виды шпатлевки

Как мы уже писали, отделочные работы с использованием шпаклевки проводятся в несколько этапов, и для каждого из них требуется свой вид специальной смеси, а именно:

• стартовая шпатлевка , предназначенная для устранения дефектов поверхности и является основой декоративной отделки стен и потолка;
• отделочная смесь используется для создания завершающего декоративного слоя;
• Универсальная шпатлевка может использоваться одновременно как стартовая и финишная смесь.

Шпатлевка Perfekta Start Glide

Шпатлевка Weber KR

Шпатлевка Perfekta Ecocraft

Какие шпатели нужны для шпатлевки стен и выравнивания углов

Шпатели используются во многих видах строительных и отделочных работ, и в каждой своей нужде собственный инструмент. Они различаются по размеру и форме. В таблице приведены основные виды шпателей с указанием их назначения.

Тип шпателя	Выполненные работы	Тип и особенности инструмента
	исправление дефектов после нанесения начального слоя стартовой шпаклевки; заделка трещин и мелких вмятин; отделка конструкций сложной формы; герметизация стыков (ГКЛ).	Шпатель трапециевидной формы и обычно с деревянной ручкой. Имеет небольшую толщину рабочей пластины, имеет упругое и гибкое лезвие из нержавеющей стали.
	Шпатель используется для внутренней отделки как вспомогательный инструмент.	трапециевидной формы рабочей поверхности; клинок негибкий, так как изготовлен из углеродистой стали; Ширина рабочей поверхности — 300-600 мм.
	Инструмент предназначен для шпатлевки внешних и внутренних углов.	Представляет собой металлическую пластину, изогнутую под прямым углом и снабженную ручкой.

Какую шпаклевку лучше использовать при выравнивании поверхностей

Помимо того, что шпатлевка бывает стартовой, финишной и универсальной, она отличается еще и по составу. Итак, шпаклевочные смеси:

• акрил — применяется для внутренних отделочных работ.Этот вид шпатлевки отличается высокой влагостойкостью и универсальностью, защищает стены от сырости, а также используется для создания декоративного отделочного слоя и подходит для работы с деревянными поверхностями;
• водно-дисперсионный — обладает высокой эластичностью, хорошей адгезией, устойчивостью к трещинам и усадке, а также отличается прочностью;
• масляно-клеевая смесь. Шпаклевочный состав изготовлен на основе олифы и идеально подходит для создания финишного слоя перед окраской поверхности масляными красками;
• цементная шпатлевка отлично подходит для работы с камнем и поверхностями в высоких помещениях;
• гипсовая смесь для работы в помещениях с пониженной влажностью .

Зачем нужна шпатлевка — на каждый слой разная

Наносить шпаклевку несколькими тонкими или одним толстым слоями неэффективно, так как материал дорогой, а сушка займет много рабочего времени. Поэтому для устранения значительных дефектов и выравнивания поверхности их используют, после чего шпаклевкой наносят стартовый (1-3 мм) и финишный (до 0,5 мм) слой. Для создания качественной и более прочной отделки необходимо использовать материалы одного производителя.

Стартовая шпатлевка (штукатурка) позволяет создать прочную основу для последующей отделки

Штукатурка Knauf Rotband

На качественную поверхность можно нанести только один финишный слой. Перед шпаклевкой стены или потолка обязательно и только после этого использовать стартовый шпаклевочный состав. После высыхания его шлифуют, удаляют пыль и покрывают финишным слоем.

DANOGIPS Dano Top 5 Putty

Поверхность, которая впоследствии будет окрашиваться, необходимо довести до идеально ровного и гладкого состояния.Если стена отделана под последующую оклейку, то достаточно использовать стартовую шпаклевку.

Технология заполнения стен и потолка

Шпаклевка не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Для того, чтобы выполнять работу качественно, вам понадобится определенный опыт, который можно приобрести со временем. Для того чтобы самостоятельно научиться шпаклевать стены и потолок, необходимо следовать инструкции, которая будет представлена ​​ниже.

Подготовка поверхности и грунтовка

Перед тем, как приступить к отделке стен и потолка шпаклевкой, необходимо очистить поверхность от старого покрытия, жирных пятен, грязи и пыли.После этого поверхность необходимо обработать специальной грунтовкой, которая создаст хорошее сцепление отделочного материала и стены. Грунтовку проводят валиком, избегая щелей, и дают стене высохнуть не менее 24 часов.

Как правильно подготовить шпатлевку

Для получения качественной готовой шпатлевки необходимо следовать инструкции, указанной на упаковке производителем отделочного материала. Для приготовления раствора вам понадобится чистая пластиковая емкость соответствующего объема.Также вам понадобится электродрель со специальной металлической венчиком для качественного перемешивания сухой смеси с водой.

Замазочный раствор готовят в следующей последовательности:

1. В емкость наливают ¼ части чистой воды комнатной температуры.
2. Постепенно всыпать необходимое количество сухой смеси.
3. С помощью электрического миксера размешать замазку до однородного состояния.
4. Приготовленный состав оставить на 10 минут для расстойки.
5. Еще раз тщательно перемешайте раствор.
6. По консистенции готовая замазка должна быть похожа на густую сметану. Если раствор более густой, то он будет хуже прилипать к поверхности, а жидкий состав стекает со шпателя и образует на обрабатываемой поверхности узелки.

Комментарий

Задайте вопрос

«За один раз вам нужно приготовить такое количество раствора, которое мастер может использовать примерно за 40 минут».

Первичное выравнивание стен шпаклевкой

Перед тем, как выровнять стены шпаклевкой, нужно их проверить по правилу, которое позволит определить неровности и углубления.Выявив значительные дефекты в виде выступов, их можно срубить топором или перфоратором с зубилом. Далее нужно загрунтовать стены и только потом готовить шпаклевочный состав.

Для начала нужно сделать небольшое количество шпаклевок, чтобы определиться со скоростью работы. При помощи узкого шпателя равномерно нанести подготовленный раствор на более широкий, который наносится на стену под углом примерно 60˚, и растянуть его по обрабатываемой поверхности. Инструмент нужно держать крепко, но без излишнего усилия.Со временем можно научиться контролировать давление на шпатель.

Комментарий

Бригадир ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задайте вопрос

«Шпаклевку стен следует начинать с угла помещения. Для этого используется специальный угловой шпатель. «

После того, как стены оштукатурены, нужно дать им высохнуть в течение 2 суток. После высыхания будет видно качество работы и там, где требуется дополнительная отделка. Неровности выявляются по такому же правилу.После этого устранение дефектов производится двумя способами:

1. Если на поверхности есть углубления, то их заливают еще одним слоем шпаклевки.
2. Если есть неровности, их можно удалить специальным шпателем с абразивом и получить идеально ровную поверхность.

После высыхания поверхности и устранения дефектов стены загрунтовываются, и можно приступать к нанесению финишной шпатлевки или оклейки.

Шпаклевка поверхности маячками

Чем качественнее основание, тем меньше уйдет финишной шпаклевки и, соответственно, дешевле будет ремонт.Для получения идеальной поверхности используются специальные перфорированные профили — «маячки», позволяющие быстро и качественно выровнять стены, что отлично подойдет новичкам.

Металлический профиль устанавливается на песчано-цементный раствор, ориентируясь по отвесу или строительному уровню и добиваясь идеальной вертикали. Расстояние между маяками должно быть на 100-150 мм меньше длины используемой строительной нормы … После установки маяков нужно дать раствору просохнуть, чтобы они не потерялись при последующей отделке шпаклевкой.

Приготовьте шпатлевку (описанную выше) и заполните ею щель между маяками, при этом максимальная толщина слоя значения не имеет. Опираясь на профили, протяните снизу вверх, срезая лишний раствор и при необходимости заполняя им полости. Операция проводится несколько раз до получения желаемого результата. В зависимости от температуры, влажности в помещении и толщины слоя на высыхание шпаклевки иногда требуется больше недели.

Как нанести финишный слой на стену

После того, как стены подготовлены, можно приступать к отделке поверхности финишной шпатлевкой.Для этого используются составы, сухие или готовые, которые после обработки приобретают ровную и идеально гладкую поверхность. Финишная шпатлевка наносится тонким слоем, и чем ровнее основание, тем меньше будет расход раствора. Технология заливки и шлифования практически такая же, как и при работе со стартовыми смесями.

Предлагаем вашему вниманию видео о том, как нанести финишную шпаклевку на стену:

Сушка, шлифовка и шлифовка оштукатуренных стен

Завершающий этап отделочных работ шпаклевкой требует серьезного внимания и состоит из нескольких этапов.Один из них — шлифовка, которую неопытные отделочники часто пропускают, но обо всем по порядку. Итак, после нанесения финишного слоя шпаклевки нужно дать ему хорошо просохнуть, так как именно после этого становятся заметны мельчайшие дефекты, а именно трещинки, которые при их возникновении необходимо заделать.

Совет! Для выявления дефектов при шпаклевании необходимо использовать осветительные приборы с мощной яркой лампой, направленной под небольшим углом к ​​обрабатываемой стене.

После высыхания шпатлевки необходимо отшлифовать поверхность, чтобы убрать мелкие неровности и неровности, а также сделать стену идеально ровной. Если предполагается оклейка стены, то ее будет достаточно хорошо отшлифовать, а в случае появления пятен потребуется дополнительная шлифовка. Чтобы довести поверхность до идеально гладкого состояния, можно использовать мелкую (почти нулевую) наждачную бумагу или абразивную сетку.

Начинать шлифование нужно с любого верхнего угла и круговыми движениями обрабатывать стену, освещая ее мощным ярким светом.Нежелательно оказывать сильное давление на терку, чтобы не повредить финишный слой.

Комментарий

Руководитель ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задайте вопрос

«Так как шлифование и шлифование очень грязные и пыльные этапы отделки, стоит надеть респиратор, защитные очки и перчатки и сохранить помещение хорошо вентилируется. Кроме того, эти защитные меры требуются инструкциями по технике безопасности. »

Как сделать своими руками шпаклевка под обои

Технология заливки стен под практически не отличается от отделки поверхностей под:

1. Раствор готовится в соответствии с инструкцией на упаковке.
2. Работа проводится двумя шпателями — один шириной 150 мм, второй — не менее 300 мм.
3. Обрабатывают один участок, за вторым с нахлестом примерно 50 мм и т. Д.
4. После того, как стена полностью оштукатурена, дают ей высохнуть, и только потом начинают выравнивать стену шлифованием.
5. Очистите поверхность от пыли, повторно нанесите замазку, а затем все повторяйте сначала, пока не будет достигнута идеально ровная поверхность.

Когда стена полностью оштукатурена, ее загрунтовывают и оклеивают.Применение грунтовки предотвращает образование плесени, плесени и сырости, а также улучшает адгезию между различными отделочными материалами. На видео показано, как правильно шпаклевать стены под обои:

Оштукатуренные стены под покраску своими руками

Фото	Описание процесса
	В первую очередь широким шпателем, как скребком, удаляем мелкие дефекты стенки в виде бугорков и провисаний.
	Как правило, мы проверяем ровность стены.
	Особое внимание уделяем углам.
	Если есть неровности, удалите их перфоратором с долотом.
	Грунтуем стену валиком или краскопультом.
	Наносим цементно-песчаный раствор по углам по всей вертикали.
	Правило — затянуть раствор.
	У нас получается такой практически идеальный и ровный угол.
	Для шпаклевки воспользуемся полимерной сухой шпатлевкой и готовым пастообразным раствором.
	Наклеиваем на шпатлевку угловую ленту, которая поможет избежать образования трещин.
	Удалите излишки наполнителя на перфорационных отверстиях.
	Шпаклевкой убираем минимальные перепады между пролетом и стеной.
	В результате должен получиться идеально ровный угол.
	Теперь готовим шпаклевочный раствор из сухой полимерной смеси.
	Наносим шпаклевочный раствор на стену.
	Нанесите шпатлевку тонким слоем.
	После высыхания первого слоя с помощью шпателя соскребите малейшие неровности и бусинки.
	Нанесите второй слой шпатлевки, установив сбоку точечный светильник, который помогает выявить дефекты поверхности.
	После высыхания второго слоя отшлифуйте стену теркой и переносной лампой.
	После шлифовки и удаления пыли нанесите стекловолоконный клей с помощью пульверизатора, добавив к нему серый пигмент.Кстати, на серой поверхности при нанесении шпаклевки белого цвета будет хорошо видно, где раствор наносится в недостаточном количестве.
	Наклеиваем стеклопластик на стену и разглаживаем шпателем.
	Нанесите тонким слоем готовую суперфинишную шпаклевочную смесь на стекловолокно.
	После высыхания шпатлевки шлифуем стену, загрунтовываем и наносим

11852 0 6

Приветствую читателей моего блога.В этой статье я расскажу о подготовке стен под поклейку обоев. Также объясню, можно ли клеить обои на финишную шпатлевку и нужно ли шпаклевать строительные поверхности перед приклеиванием.

Надеюсь, что тема статьи будет интересна многим, так как финишное покрытие в обустройстве жилых интерьеров до сих пор остается одним из самых популярных способов отделки.

Как выровнять стену без последующей шлифовки

Да, в названии нет ошибки, так как предложенная мною инструкция позволяет выровнять строительную поверхность без необходимости шпаклевки.Это преимущество актуально, если ремонт проводится в одной комнате, а остальные комнаты в квартире используются по назначению.

Материалы и инструменты

Хорошее направленное освещение — залог качественного выравнивания стен

Для выравнивания стены, оштукатуренной цементно-песчаной смесью, воспользуемся следующими материалами и инструментами:

• Шпаклевка «Ветонит Полимер» на клеевой основе с наполнителем из толченого мрамора;

Преимущество этой смеси — долгая жизнеспособность.Сделав раствор и не доделав его до конца, можно накрыть емкость герметичной пластиковой пленкой, и смесь долго не высыхает.

• Акриловая грунтовка с хорошей проникающей способностью;
• Велюр и малярная корыто для работы с грунтовкой;
• Шпатель узкий 13 см;
• Шпатель широкий 35 см;
• Прожектор или переносная лампа;
• Емкость для приготовления раствора из сухой смеси и перфоратор с насадкой-миксером.

Сразу хочу предостеречь от использования дрели для перемешивания сухой смеси. Шпаклевку необходимо тщательно перемешивать, проходя венчиком по всему объему и это значительная нагрузка, из-за которой обычная дрель перегревается и может выйти из строя. С помощью перфоратора можно смешивать любой объем раствора, не беспокоясь о нагрузке на двигатель.

Прикладная техника

Инструкция по выравниванию стен шпаклевкой в ​​два слоя без шлифовки следующая:

• На начальном этапе проходим все поверхности, в том числе углы, кромкой шпателя и таким образом удаляем неровности и выступающие комочки на штукатурке;

Эту работу нужно проводить своевременно, иначе комочки отклеятся и на замазке останутся борозды.Для удобства при чистке углов мы используем узкий шпатель, а для очистки основной поверхности — широкий шпатель.

• После очистки поверхности покрываем ее одним слоем грунтовки;

• После полного высыхания грунтовки приступить к приготовлению выравнивающего раствора в соответствии с инструкциями производителя;
• Выравнивание будем выполнять в два слоя, поэтому первый слой делаем толще, чтобы заполнить микрорельеф, а второй слой тоньше.

• После того, как раствор будет готов, нанесите его узким шпателем по всему краю широкого шпателя и нанесите на стену;

• После нанесения шпатлевки на поверхность стяните ее так, чтобы инструмент терся о поверхность стены, и чтобы шпатлевка заполнила все углубления;

Шлифование обработанной поверхности выполняется за счет наличия переходов. Чтобы не было переходов и стену не нужно было шлифовать, наносим смесь, например, снизу вверх, а затем тянем навстречу, то есть сверху вниз.В результате уложенный слой равномерно растекается по поверхности, без полос и провисаний.

• Проходим через всю стену, после чего оставляем поверхность до полного высыхания нанесенного слоя;

Для смеси марки «Ветонит Полимер» производитель указал период высыхания 1 день. Для гипсовых шпатлевок этот срок намного короче, около 4-6 часов.

• После полного высыхания выравнивающего слоя проходим по нему краем широкого шпателя, чтобы убрать мельчайшие неровности, которые вы могли не заметить при выравнивании первым слоем;
• Готовим раствор консистенции сметаны, то есть более жидкий, чем при нанесении первого слоя;

• Проходим через всю стену более жидким раствором, натягивая его так же, как при работе с первым слоем;
• После полного высыхания выравнивающего слоя загрунтовываем стену, а после высыхания грунтовки поверхность готова к оклейке обоями.

Если все вышеперечисленные действия были выполнены правильно, шлифование поверхности не требуется. Если переходы остались, значит, наполнитель сняли неправильно. Однако в этом нет ничего плохого, и вам просто нужно пройти через стену малярным шпателем с ромбовидной сеткой.

Сразу хочу обратить ваше внимание на дизайн широкого шпателя. Если вы подберете такой инструмент с шириной рабочей части более 30 см, вы увидите, что лезвие слегка загнуто.Это не значит, что инструмент бракованный, нет — это особенность всех широких шпателей.

Итак, при выравнивании нанесенной шпатлевки ведем инструмент по поверхности той стороной, где кромка выпуклая. Если водить вогнутым краем, на концах рабочей части останутся полосы. Для уточнения: мелкие и малозаметные, но для того, чтобы на слое шпаклевки толщиной 1-2 мм оставались полосы, этого вполне достаточно.

Кстати, еще немало немаловажный момент: качество готовой отделки зависит от способности держать шпатель.На фото пример того, как держать шпатель, чтобы полностью контролировать инструмент.

Именно в этом положении легче всего обеспечить равномерное давление краем шпателя на обрабатываемую поверхность и, таким образом, избежать появления полос и переходов.

Нужно ли вообще шпаклевать

Итак, вы прочитали инструкцию по выравниванию стен, но возникает вопрос — нужна ли шпаклевка для стен перед поклейкой обоев? Это очень частый вопрос, который задают люди, впервые решающие отремонтировать.

Могу ответить на этот вопрос только утвердительно — да, это необходимо по ряду причин, в том числе:

• Необходимость выравнивания рельефа;
• Необходимость общего укрепления штукатурного слоя;
• Обеспечивает лучшую адгезию;
• Пониженный расход грунтовки и клея;
• Легкость демонтажа обоев для последующего ремонта.

Как вы думаете, стены, на которые вы собираетесь клеить обои, идеально ровные? Скорее всего, это не так.

Например, на оштукатуренной цементными смесями поверхности при внимательном рассмотрении можно заметить микрорельеф. Менее интенсивный, но все же микрорельеф вы найдете на отделанных гипсовой шпаклевкой стенах.

Если микрорельеф не выравнивать, а наклеивать на неподготовленную поверхность, то губчатая поверхность черновой штукатурки, скорее всего, проступит сквозь толщину обоев, и исправить этот дефект без демонтажа обоев будет невозможно. обои.

Кстати, если наклеить на неподготовленную поверхность, велика вероятность того, что поверх бумажного или винилового покрытия появятся темные пятна из-за неравномерного впитывания клея.

Несколько иная ситуация с приклеиванием к гипсокартонным конструкциям. Поверхность гипсокартона ровная и не требует выравнивания, но есть межплитные стыки, которые необходимо заделать. В результате впитывающая способность гипсового листа и замазочного шва будет разной, а значит, на месте шва будет заметна полоска.

Если клеить обои на неподготовленную штукатурку, велика вероятность того, что покрытие со временем рассыпется, и обои оторвутся. Нанесенный на штукатурку слой финишной шпатлевки заполнит микрорельеф, а значит укрепит поверхность и предотвратит ее осыпание в ближайшие 5-10 лет.

Штукатурка, независимо от того, из каких материалов она сделана, обладает высокой абсорбирующей способностью. В результате уйдет много клея, но это стоит денег. Кроме того, быстрое впитывание клея не позволяет клеить обои равномерно, так как обратная сторона ткани остается частично сухой.

Оштукатуренная поверхность стен может снизить впитывающую способность поверхности, в результате чего обратная сторона обоев будет приклеена равномерно. К тому же любая финишная шпатлевка после высыхания имеет высокую степень адгезии по сравнению с необработанными поверхностями.

И напоследок, если обои наклеены прямо на гипсокартон, возникнут проблемы, если со временем вы решите сменить покрытие. Как правило, в этом случае клееные обои отрываются осколками армирующего картона, которые полосками отклеиваются до штукатурки.Для сравнения: с отделанной финишной шпатлевкой поверхности удалить наклеенные обои намного проще.

Что выбрать для отделки стен

Итак, перед приклеиванием обоев нужно зашпаклевать стены, поэтому предлагаю определиться, какая финишная шпаклевка под обои лучше.

Все шпатлевки в продаже классифицируются по степени готовности и составу.

По степени готовности различаются:

• Сухие смеси, которые перед использованием необходимо смешать с водой;
• Готовые смеси, которые необходимо просто перемешать перед использованием до получения однородной консистенции.

Тактико-технические характеристики отделочных материалов обеих категорий совпадают при условии, что вы умеете правильно приготовить раствор из сухой смеси. Кстати, цена на сухие смеси всегда доступнее стоимости готовых аналогов, а это важно, если предполагается выравнивание больших поверхностей.

По своему составу шпатлевки в продаже и подходящие для выравнивания стен делятся на следующие категории:

• на гипсовой основе — сухие смеси, получившие повсеместное распространение благодаря доступной цене и простоте использования;
• На основе акриловых смол — готовые растворы, которые отличаются универсальностью и возможностью нанесения как тонкого, так и толстого слоя;
• На основе клея ПВА — готовые растворы, которые отличаются содержанием бактерицидных добавок и подходят как для финишного выравнивания, так и для заделки трещин;
• Клеи на масляной основе — готовые решения для нанесения на бетонные и оштукатуренные поверхности как для оклейки обоев, так и для покраски;
• Латексные компаунды — это готовые растворы, которые после затвердевания отличаются эластичностью и устойчивостью к растрескиванию.

Что выбрать для самостоятельного применения? Выбор оптимального варианта зависит от материалов, использованных при первоначальном выравнивании поверхностей здания, и от бюджета, выделенного на ремонт.

Если средств мало и опыт работы с выравнивающими смесями небольшой, рекомендую выбирать недорогие гипсовые шпаклевки. Такие материалы в продаже представлены изделиями различных марок, а потому с выбором проблем не возникнет.

Если вы решили не экономить на покупке отделочных материалов и если рядом с домом есть оживленная автомагистраль или железнодорожные пути, рекомендую остановить свой выбор на латексной шпатлевке.Дело в том, что эта категория отделочных материалов после высыхания демонстрирует наибольшую устойчивость к сейсмической активности и процессам усадки.

Теперь, когда вы знаете, какую финишную шпаклевку под обои выбрать, рассмотрим инструкцию по подготовке поверхностей здания своими руками с помощью простого и доступного по цене инструмента.

Заключение

Теперь вы знаете, что нужно обязательно шпаклевать стены перед поклейкой обоев, технология работ и рекомендации по подбору материалов описаны достаточно подробно.

Остались вопросы по предоставленным инструкциям? Спрашивайте, что вас интересует, в комментариях к тексту. Кроме того, рекомендую посмотреть видео в этой статье, уверен, вам будет интересно.

Перед поклейкой обоев обязательно подготовить стены — прогрунтовать и отделать шпаклевкой. Это позволяет добиться необходимого уровня гладкости поверхности. Но что делать, если вы собираетесь клеить обои на гипсокартон? Нужно ли его зашпаклевать? Ответы в нашей статье!

Стены из гипсокартона — настолько ли они гладкие?

Независимо от качества и плотности покрытия стен, чаще всего мастера советуют перед приклеиванием обоев зашпаклевать гипсокартон.Хотя некоторые стараются избегать этой работы. Сами листы проходят тщательную обработку, в результате поверхность изделия действительно очень ровная, стена после обшивки листами становится гладкой. Однако для поклейки обоев этого явно недостаточно.

Наибольшее значение здесь имеют швы. Ни один мастер не сможет идеально уместить два листа гипсокартона с точностью до миллиметра. В любом случае будет небольшая разница, а для обоев такой вариант абсолютно недопустим, так как после оклейки все швы будут четко выделяться на общем фоне.Еще одна проблема, которая проявляется после установки гипсокартона, — это крепеж. Как правило, головки винтов будут выступать, как бы вы ни старались. Шляпка должна быть заподлицо с поверхностью гипсокартона, но чаще всего получается либо слишком утопить саморез, либо слишком мало его затянуть.

Если вы делаете стену округлой формы, то под обои также лучше зашпаклевать гипсокартон. Ведь при такой установке гипсокартон гнется. Эффект достигается прокалыванием гипсокартона специальным валиком, после чего отверстия тщательно увлажняются.Как и в других случаях, вне зависимости от профессионализма выполненных работ, углубления от отверстий будут ощущаться под любыми обоями, даже самыми прочными.

Почему подготовка стены так важна?

Как правило, шпаклевка применяется в тех случаях, когда стены характеризуются большим количеством трещин, выступов, бороздок и других механических дефектов. Следует понимать, что, несмотря на толщину и прочность обоев, все недостатки, которые были описаны выше, непременно проявят себя через некоторое время после поклейки.Поэтому опытные мастера рекомендуют в обязательном порядке шпаклевать стены из гипсокартона перед тем, как наклеить на них обои. Неважно, выберете ли вы флизелиновые или виниловые обои, отсутствие слоя шпаклевки негативно скажется на долговечности и качестве бумажного покрытия.

Очень важный момент — в местах крепления гипсокартона к обрешетке каркаса, а также швов образуются небольшие пустоты, которые заполняются воздухом. Даже после оклейки воздух никуда не денется.Со временем будет наблюдаться очень неприятный эффект, когда обои постепенно начнут отступать в местах скопления воздушных масс.

Казалось бы, а почему бы тогда не нанести слой шпатлевки на те участки, которые сулят наибольшее количество проблем в будущем? Ведь это позволит сэкономить много времени, а также денег на шпаклевку. Однако и здесь есть нюансы. В первую очередь следует помнить, что поверхность гипсокартона отличается по цвету от шпатлевки. Поэтому обработанные участки будут четко выделяться после высыхания обоев.Особенно это касается настенных покрытий более светлых и спокойных оттенков.

Также следует учитывать возможные будущие изменения в помещении. Ведь если со временем вам не понравятся нынешние обои, или вы захотите использовать другие материалы, например, тот же рулонный стеклопластик, то старые обои нужно будет удалить. Однако это очень сложная процедура, так как вместе с обоями оторвется верхний слой гипсокартона. Естественно, что такие деформации верхнего слоя ГКЛ деструктивно сказываются на всех его эксплуатационных свойствах.

Вот еще несколько причин, которые убедят вас в необходимости зашпаклевать стены перед наклеиванием обоев:

• Шпаклевка, особенно применяемая вместе с грунтовкой, значительно увеличивает надежность, прочность и долговечность поверхности.
• Вполне могут быть замечены дефектные участки гипсокартона, полученные либо при транспортировке, либо во время выполнения строительных работ … Однако шпатлевка полностью скроет любые блики.
• Гипсокартон, как правило, имеет водоотталкивающую поверхность. Следствием этого являются проблемы с некоторыми видами клея, которые плохо ложатся на стену, обшитую гипсокартоном. Если загрунтовать и зашпаклевать поверхность, то она приобретет необходимый уровень адгезии, чтобы эффективно и надежно сцепиться с любым клеем.

Шпаклевка для гипсокартона — что лучше использовать?

Итак, мы пришли к выводу, что все равно. Теперь попробуем определить, какие составы лучше всего подходят для этих целей.Шпаклевка делится на стартовую и финишную. Предпочтение следует отдавать отделочным составам, так как поверхность гипсокартона изначально имеет необходимый уровень гладкости. Если вдруг под рукой не оказалось финишной смеси, то и стартовая смесь вам подойдет. Отличие лишь в том, что шпатлевка финишная мелкозернистая, соответственно ее нужно наносить тонким слоем, затем слегка отшлифовать.

Работа со стартовой шпаклевкой связана с некоторыми дополнительными работами, в том числе с последующей шлифовкой, которая потребуется для достижения желаемой степени ровности и гладкости стены.Вне зависимости от выбранного типа состава гипсокартон необходимо загрунтовать в обязательном порядке. Работать можно только с композициями, предназначенными для внутренней отделки. Шпатлевка для наружных работ содержит множество добавок, повышающих устойчивость к перепадам температур и атмосферным осадкам. Однако такие добавки негативно влияют на здоровье человека из-за выброса вредных отходов в окружающую среду.

Выбирая смесь для обработки стен из гипсокартона, обратите внимание на ее состав, а также на наполнители.Обычно используются различные полимерные компоненты, гипс или цемент. Для обычных жилых помещений подойдут шпаклевки на гипсовой основе. Стоимость их несколько ниже. Если вы собираетесь использовать смесь в помещениях с повышенным уровнем влажности, то вам нужно покупать состав на цементной основе. Стоимость товара в этом случае будет выше. Полимерные вещества универсальны, подходят для работы в любом помещении, хотя и дороже всех остальных аналогов.

Сухие смеси более популярны благодаря длительному сроку службы — в сухом состоянии шпатлевка может храниться очень долго.Трудности могут лежать только при смешивании вещества с водой, ведь правильная концентрация имеет большое значение. Слишком жидкая смесь имеет проседание и растекается по поверхности. Если добавить недостаточно воды, то после высыхания шпатлевка начнет трескаться.

Готовые составы могут похвастаться тем, что их не нужно размешивать, но можно сразу приступить к работе. Однако долго их хранить нельзя, через несколько дней состав теряет все свои свойства.Наносить шпатлевку необходимо сразу после вскрытия тары.

Как проводить работы — тонкости процесса

Сначала проверяем, насколько качественно выполнены крепежные детали, в частности головки винтов. При заливке лучше следить, чтобы винты находились ниже уровня поверхности, а не выступали над ней. Для проверки шпателем пробегаем гипсокартон, плотно прижимая его к поверхности. Любые изменения уровня поверхности, включая саморезы, вы сразу почувствуете.Такие саморезы нужно ввинтить глубже, после чего переходить к следующему этапу.

Теперь приклейте к швам змеевидную демпферную ленту, сделанную из стекловолокна. Грунтуем гипсокартон, наносим первый грубый слой шпатлевки и приклеиваем ленту к швам, аккуратно прижимая ее с небольшим усилием. Через сетку появляется раствор, который следует аккуратно размазать шпателем. Появляющиеся узелки не должны вас расстраивать; после затирки от них не останется и следа.После высыхания раствора его нужно немного отшлифовать наждачной бумагой или теркой. Далее следует слой грунтовки и снова шпатлевка.

Для достижения максимального результата специалисты рекомендуют нанести два слоя финишной шпатлевки. Естественно, все работы проводятся исключительно после высыхания предыдущего слоя грунтовки или шпатлевки. В связи с этим может потребоваться много времени, обычно около трех дней. Шпаклевать нужно при хорошем искусственном освещении, которое есть сбоку. Для этого идеально подойдет мощная лампа.Это позволит выявить возможные недостатки, а также моментально их исправить.

Штукатурка Ротбанд: инструкция по применению

Содержимое

1. Характеристики
2. Область применения
3. Расход на 1 м2
4. тонкости применения
   • установка маяков
   • Разведение
   • причинения
   • выравнивание
5. Советы и хитрости

При проведении любых ремонтных и отделочных работ важное место занимает штукатурка поверхностей.Это сделано для того, чтобы покрытие было ровным и гладким. Для этого требуется смесь, состоящая из извести, песка и цемента. Одной из самых популярных в этом направлении является штукатурка Ротбанд, которая позволяет добиться высокого качества проводимых затрачиваний работ без лишних усилий.

Характеристики

Штукатурка

Rotband производится немецкой компанией Knauf. Основа состава из гипса смешивается с минеральными добавками. Он связующий. Перед смешиванием все компоненты шлифуются, что увеличивает площадь контакта и увеличивает адгезию как самих компонентов, так и основного материала.

После создания рабочий раствор Ротбанд произвел фурор на рынке строительных материалов. Обычная смесь имела в своей основе цемент, Ротбанд же был сделан в основном из гипса. Это дало возможность наносить состав в один слой, который затем выравнивается, и необходимость в последующем просто отпала, в отличие от аналогов, выпускаемых другими компаниями.

Вся продукция этой компании проходит серьезные лабораторные исследования, проводимые профессиональными специалистами на современном оборудовании, что гарантирует высокое качество товаров, которые должны пройти сертификацию и соответствуют всем стандартам качества.

Штукатурка экологически безопасна, не содержит вредных химических веществ и не вредна для здоровья потребителей.

Если говорить о технических характеристиках, в первую очередь следует отметить расход. В среднем это около 5 килограммов на квадратный метр при толщине слоя 10 миллиметров. На 30 кг сухого состава потребуется около 20 литров воды. Штукатурка достаточно быстро застывает, поэтому рекомендуется максимально использовать ее в течение получаса.

Максимальная толщина слоя штукатурки: наносимая на стену — до 50 миллиметров, на потолок — до 15 миллиметров. Состав окончательно схватывается около недели, время полного застывания зависит от климата в помещении, в котором вы работаете. Прочность 2,5 МПа, плотность в твердом виде — 950 кг / м3. Состав расфасован в упаковки массой 5, 10, 25 и 30 килограмм, что удобно для потребителя. В закрытых пакетах хранится 6 месяцев.

Особенностью этой штукатурной смеси является то, что она абсолютно универсальна и не требует дальнейшей обработки, создавая ровную поверхность .В отличие от составов на основе цемента сохнет не месяц, а всего 7 дней. Смесь способна пропускать воздух, что помогает избавиться от влажности в помещении, избавляет от появления грибка и плесени. Кроме того, он обладает водоудерживающими свойствами, что уберегает готовый материал от растрескивания и расслойки.

Специалисты

утверждают, что работать со штукатурными смесями этой марки под силу как профессионалам, так и новичкам.

На упаковке находится подробная инструкция, следуя которой можно провести работу качественно, грамотно и без ошибок.Кроме того, с помощью композиции можно украсить поверхность и поэкспериментировать с дизайном.

Штукатурка Ротбанд

имеет отличные отзывы покупателей, но отмечает некоторые нюансы ее использования. Прежде всего, товар находится в средней ценовой категории, а это значит, что на рынке предлагаются гораздо более дешевые материалы. К тому же использование технологии с нарушением состава может дать небольшую усадку при высыхании.

Область применения

Штукатурки Ротбанд имеют достаточно широкое распространение.Их можно использовать для работы с большим количеством поверхностей из бетона, газобетона, цемента, гипсокартона и других. Подходит для нанесения на кирпичную кладку. Материалы используются исключительно для внутренней отделки, рекомендуется выполнение наружных работ с применением фасадной штукатурки, которая также имеется у компании-производителя.

Есть три основных функции композиции:

• Декоративный помогает создать эстетичный вид;
• Защитный предохраняет помещение от избыточной влажности и поддерживает в нем комфортную температуру;
Техническая функция
• отвечает за подготовку поверхности для последующего нанесения декоративных покрытий и материалов.

После высыхания штукатурки на ровную основу можно наклеивать обои или наносить составы краски.

Расход на 1 м2

Перед покупкой смеси необходимо произвести максимально точный расчет расхода. Если раствор наносится слоем в 1 см, его расход должен составлять от 8 до 10 килограммов на квадратный метр. При данной толщине упаковки веса 30 кг должно хватить примерно на 3 квадратных метра.

Надо иметь в виду, что перед этим рабочую поверхность следует предварительно обработать, обезжирить, удалить загрязнения и серьезные неровности.Это поможет поддерживать потребление смеси в указанных пределах и не приведет к ее чрезмерному употреблению. Необходимо внесение грунта. После обработки требуется грунтовка для высыхания через 12 часов.

Если смесь наносить слоем 1,5 см, расход на квадратный метр увеличится и составит уже около 12-15 килограммов. В этой ситуации для улучшения качества работы рекомендуется использовать гипсовую сетку. При правильном приготовлении смеси и при соблюдении технологии нанесения одного слоя может хватить, и поверхность готова для оклейки обоев.Краска производится после того, как будет уложен последний слой материала.

Специалисты

рекомендуют наносить состав слоем примерно 10 миллиметров, но это необязательное условие. При необходимости толщину материала на потолке можно увеличить до 15 миллиметров, а на стенах — до 50.

В том случае, если этого недостаточно, можно нанести еще один слой, но это делается после высыхания первого, который затем также необходимо загрунтовать для улучшения адгезии материалов.

приложение тонкости

Первым делом нужно подготовить инструменты, которые понадобятся для дальнейшей работы.После этого можно провести подготовку поверхности, которая необходима для тщательной очистки, обезжиривания и удаления предыдущих покрытий во избежание появления трещин и расслоения. Основание должно быть ровным, с минимумом неровностей и дефектов. Металлические основы, подлежащие обработке с антикоррозийным действием составов. Стену обязательно загрунтовать, а затем просушить.

установка маяков

Одним из важнейших этапов подготовки основания является установка маяков.Профили для окладов продаются в магазинах DIY. Они имеют размер 6 и 10 миллиметров, последние считаются самыми строгими. Маяки должны быть гладкими и не иметь визуальных дефектов.

Маяки следует вырезать, определив их желаемую высоту, а затем вдавить в штукатурку на расстоянии 130-180 см друг от друга. Они выравниваются в одной плоскости, после чего смесь распределяется в соответствии с ними.

Зазор между маяками и стеной должен быть заделан.Количество элементов рассчитывается, ориентируясь на длину стены.

Разведение

О том, как правильно растворить состав Ротбанд, можно прочитать в инструкции, которая является обязательной на каждой упаковке с гипсом. В целом механизм действия такой же. Упаковку массой 30 кг следует развести в 18 литрах холодной воды.

Температура жидкости важна, поскольку, если она слишком горячая, раствор будет намного быстрее, и грейфер не сможет разбить комки, что отрицательно скажется на дальнейшей работе.

Важно наносить состав с приличной скоростью, потому что он начинает довольно быстро сохнуть. Специалисты рекомендуют не разводить смесь в больших объемах. Для достижения наилучших результатов перемешивание можно использовать как строительный миксер и со специальной насадкой-дрелью. По консистенции пластырь должен быть густым кремом. Для улучшения качества состава после смешивания нужно дать ему постоять 10 минут, затем еще раз перемешать и только потом приступить к работе.

Рекомендуется учитывать, что в процессе оштукатуривания поверхностей нельзя добавлять компоненты, необходимые для приготовления свежего раствора.Температура в помещении, где проводятся операции, должна быть не менее 5 градусов и не более отметки в 30 градусов.

причинение

Нанесение следует выполнять длинным и широким шпателем. Необходимое количество смеси наносится по маякам. Обработать поверхность нужно, двигаясь снизу вверх . Под собственным весом возможно оседание штукатурки, поэтому следует натянуть ее несколько раз.

При необходимости создать рельефный слой в строительстве используется гребешок.Этот слой следует просушить, загрунтовать и снова наложить поверх него штукатурной смесью второй слой.

Если основания из пенополистирола или цемента, они требуют обязательной обработки и наложение штукатурки должно производиться на армирующую сетку. Также его можно установить правильно. Делается это с помощью клея ПВА или тонкого слоя штукатурки, на которую и наклеивается элемент. Сетка необходимо тщательно прижать и разгладить, затем оштукатурить, загрунтовать и просушить.Далее уже нанесен раствор Ротбанд.

выравнивание

При выдержке около часа композиция стала намного тверже, но не успела высохнуть. В этот период можно приступать к выравниванию поверхности. Использование металлических реек неровностей сглаживает и убирает дефекты поверхности. Ямы и углубления также заполняют штукатурной смесью. В такой слой можно укладывать плитку.

Если вы хотите использовать обойные или малярные материалы, работа на этом не заканчивается.В этом случае нужно подождать еще 15 минут, а затем протереть губкой или специальным гипсовым шпателем. Эта процедура проводится после того, как слой штукатурной смеси смочен небольшим количеством воды, которая впиталась в него. Затем можно наклеить обои.

Однако при слишком ярких тонах штукатурки рекомендуется покрыть финишным составом. Это предотвратит блеск смеси через ткань.

Для покраски стен, а также для отделки тонких обоев базовое покрытие должно быть идеально ровным и ровным.С этой задачей легко справится шпаклевка. Именно он устраняет мельчайшие дефекты и трещины, кроме того, использование состава улучшает сцепление между основанием и материалами покрытия. Использование шпатлевки помогает снизить расход клея для обоев и красок, а также может предотвратить возможное рассыпание штукатурки в будущем.

Советы и хитрости

Время высыхания штукатурной смеси зависит от ряда факторов. Если необходимо ускориться, заранее позаботьтесь о хорошей вентиляции в помещении, в котором вы работаете. Нельзя забывать, что перед нанесением состава поверхность необходимо предварительно загрунтовать.

Полное высыхание штукатурки Rotband занимает около недели. Если слой должен быть очень толстым, а если их несколько, время высыхания может быть увеличено до 14 дней. Но на этот раз индивидуально, в зависимости от климата в помещении и условий окружающей среды. В любом случае максимальная толщина слоя штукатурной смеси не должна превышать 5 сантиметров.

Для работы нельзя использовать грязные инструменты и емкости, которые не были очищены.После нанесения каждого слоя все устройства следует ополаскивать чистой водой.

Что касается условий работы, то в первую очередь необходимо соблюдать температурный режим. При этом температура в помещении, где проводится отделка, должна быть от 5 до 30 градусов, оптимальной считается +25. Если этот показатель будет превышен, есть риск, что состав начнет трескаться и отваливаться от поверхности. Если же, наоборот, более низкая температура, для высыхания раствора потребуется гораздо больше времени, чем следовало бы.

А также немаловажным фактором высыхания поверхности является влажность в помещении. Как нетрудно догадаться, Чем он больше, тем больше потребуется для полного испарения покрытия.

Инструкцию по применению штукатурки Ротбанд смотрите в следующем видео.

Запрещается использование любого контента без нашего предварительного письменного согласия.

Расход штукатурки на 1 м2 стены

Каждый, кто решился на ремонт, должен знать, на какой расход гипсовая штукатурка. На 1 м² стены влияет несколько параметров.Большинство людей предпочитают делать все своими руками, экономя при этом, не вызывая при этом специальный профессиональный коллектив мастеров. Первое, с чем сталкивается хозяин, — это расчеты. Перед запуском важно рассчитать количество компонентов, необходимых для ремонта, чтобы избежать лишних затрат.

Сжигание

Норма расхода гипсовой штукатурки на 1 м² стены

Определение количества строительного материала при штукатурке включает несколько факторов.Первый — это разновидность. Есть особый метод расчета, который состоит из нескольких этапов:

• полная очистка поверхности;
• процесс «навешивания» поверхности, для этого используются специальные маячки;
• считает, измеряя основные точки, которые проверяют наличие проблем в стене. Максимум баллов — лучший результат;
• отмерьте все дефекты этой плоскости, разделите сумму точками.

Для обработки стен используют следующие виды штукатурок:

Гипсовая штукатурка

• — этот вид хорошо подходит при необходимости выравнивания стен или потолка внутри квартиры, отделки некоторых наружных конструкций, за счет отличной переносимости влаги и перепадов температур лучшим представителем является немецкий бренд «Rotband» ;
• цементно-песчаная сухая обработка — отличное применение для помещений с повышенной влажностью или уличных конструкций;
• декоративная или чистая обработка.

В таблице приведены примеры расхода разных видов штукатурки на 1 м².

Гипсовая штукатурка «Ротбанд»	Самый популярный вид среди современных гипсовых штукатурок. Экономный способ устранения проблем — расход этого продукта 8,5 кг = 1 квадратный метр. Пакетов (мешков) по 30 кг и 50 кг более чем достаточно на 3-5 квадратных метров со слоем около 1 см. Качественный и очень универсальный. Имеет послужной список преимуществ: гладкая поверхность, не требующая шпаклевки; при правильной технологии нанесения стена будет защищена от трещин; дешевле других представителей; возможность нанесения слоя до 5 см за раз; раствор не теряет своих свойств ни при каких обстоятельствах; после ремонта — ваши стены могут «дышать»; чистый, не содержит вредных компонентов; любой цвет; срок годности до полугода.
Цемент	Расход цементной штукатурки на 1 м² колеблется в пределах 16-18 кг. Эти показатели прекрасно сочетаются как с покупными, так и с самостоятельно изготовленными способами обработки. В состав такой штукатурки входят две составляющие: цемент и песок, соотношение 1 к 3. Поэтому необходимо покупать 4,5 кг цемента на 1 квадратный метр. Песка понадобится 13,5 кг, перед замешиванием обязательно очистите.
Декоративная смесь	Есть разные виды штукатурок, среди которых Венецианская или Короед.Расход штукатурки на 1 м² 70 — 200 г, а точнее напрямую зависит от толщины наносимого слоя. У другого другое основание. Штукатурка от короеда, имеющая акриловую основу, применяется в больших объемах, чем гипсовая. Расчеты могут быть полезны не только независимым собственникам, но и командам на точную сумму затрат.

Помимо популярных видов существуют уже готовые растворные материалы для ремонта стен. Давайте в кратком обзоре рассмотрим все виды:

• силикат — по структуре этот материал уже готов к использованию с мелким заполнителем, также называемым галькой.От размеров зависит будущий расход штукатурки. На 2 мм стоит покупать не менее 3 кг = 1 м²;
Акрил
• — популярен среди декоративных представителей. Влияние конечного расхода минерального заполнителя легко рассчитать;
Силиконовые
• очень дорогие, но с отличными характеристиками. Используется в интерьерных проектах или при работе с фасадами. Разнообразие цветов расширяет выбор и востребованность этого продукта;
• штукатурка сухая — примерный расход 1 м² = 1 — 1.5 кг;
• ветонит — 1 м² = 1,5-2 кг при слое 1 мм;
• штукатурка с известью — с учетом слоя 1 мм 1,5 кг = 1 м².

Проанализировав всех представителей отрасли штукатурных работ, сделав необходимые расчеты при наличии различных проблем или дефектов, можно точно выбрать строительный материал.

Акрил

Силикон
Сухой

Что влияет на расход

Расход штукатурки на 1 м 2 стены зависит от двух основных факторов, которые могут увеличить расход материала:

Какой должна быть толщина слоя

Толщина слоя напрямую зависит от выбора материала, который вы хотите использовать.Если ваш выбор пал на представителя Германии штукатурку Rothband, то у нее есть свои специфические характеристики:

• слой: потолки — 5-15 мм, стены 5-50 мм;
• расход 8,5 кг при слое 10 мм;
• размер зерна — 1,2 мм;
• количество литров раствора: 120 л = 100 кг;
• вес мешка 5, 10, 15, 30, 50 кг.

Для остальных видов существует методика расчета толщины слоя при оштукатуривании.Рассмотрим небольшой пример: наша стена имеет площадь 10 квадратных метров, с дефектами около 50 мм, где максимальное отклонение составляет 5 см. Далее используем метод «подвешивания», после чего получаем результат по следующим точкам: 2 см, 4 см, 6 см. Суммируем все точки = 2 + 4 + 6 = 12 см. Разделите результат на количество точек: 12 см / 3 = 4 см, следовательно, для полной и ровной штукатурки необходимо нанести средний слой штукатурки 3 см.

Используя штукатурку западного производителя Knauf, продолжаем наш пример: 8.5 кг (по норме) * 4 см = 34 кг. Таким образом, мы имеем точный расход для стены в 34 кг. Для обработки стены считаем: 10 квадратных метров * 34 кг = 340 кг. Как уже говорилось ранее, этот вид выпускается в мешках по 30 кг. Рассчитываем количество смеси для покупки: 340 кг: 30 = 11,3333 мешков материала. Лучше всего округлить результат, купив 12 пакетиков.

Благодаря примерам можно узнать, сколько материала и расход потребуется на ремонт стен. Есть несколько методов, которые помогут точно рассчитать расход материала.

Расчет потребления Ротбанда
Свойства штукатурки Rothband

Какой должен быть запас

Точные расчеты при отделке стены помогут определиться с количеством закупаемого материала, оно зависит от выбранного вида. Цементная, декоративная или самая популярная гипсовая штукатурка немецких корней — каждый из этих подвидов требует небольшого запаса. Шток должен быть всегда, учитывая различные ситуации в период ремонта. Рекомендуется покупать на 5-10 процентов больше, что обязательно пригодится.

Ремонт своими руками не очень сложный с точной сметой и будущими затратами. Поэтому будьте внимательны и выбирайте оптимальный для себя вариант.

Узнать о качестве штукатурки
Таблица расхода штукатурки на 1м2 со слоем 1 см

Видео

In home…

Есть два способа решить эту проблему — сделать самому или нанять профессионалов. В любом случае очень желательно будет узнать расход штукатурки на 1 м 2.Если будете штукатурить сами — нужно знать, сколько материала нужно покупать, чтобы он не закончился в самый неподходящий момент. Пригласите экспертов — все равно нужно будет контролировать цифры, которые они приводят в смете (все может быть). Как это сделать? — А теперь разберемся.

Сколько затрат зависит от

Есть два основных обстоятельства, которые влияют на количество материала, которое необходимо израсходовать на квадратный метр:

1. Состояние стен (их кривизна, наличие различных трещин и сколов).
2. Тип гипса, необходимый для каждого конкретного случая.

Если с первым фактором более-менее ясно — чем ровнее стена, тем меньше слой, и наоборот — чем больше различных дефектов, тем больше потребуется строительной смеси. В разнообразии имеющихся на рынке отделочных материалов очень легко «заблудиться». Но от правильного выбора зависит не только расход штукатурки на 1 м 2, но и качество результата работы.

Основные виды штукатурки и нормы их расхода

Каждая смесь имеет свои отличительные свойства и области применения. Один можно использовать только для выравнивания стен, другой наоборот. Норма расхода разных видов штукатурки на квадратный метр также у каждого из них разная. Часто это указывается производителем на упаковке.

Наиболее распространены следующие типы:

Может использоваться снаружи и внутри здания.Прекрасно сочетается с бетоном, кладкой. Применяется даже для стен со старой цементной штукатуркой. Норма расхода 16–18 кг / м².

Применяется для выравнивания стен и потолков, отлично переносит влагу и не трескается при небольшой толщине укладки. Примерное количество на квадратный метр — 10 кг, при толщине 10 мм.

Обладает хорошей водонепроницаемостью, что позволяет использовать его для отделки фасадов домов и домов. В зависимости от типа около 8 кг / м? Нужно.

Имеет текстуру, которая после высыхания напоминает кору дерева. Благодаря чему его используют как отделочный слой при работе с фасадами. Норма расхода такой смеси на квадратный метр — 3 кг при слое 1 мм.

Может укладываться в несколько слоев. С его помощью можно имитировать деревянную или каменную отделку стен. Обычно толщина слоя такой штукатурки находится в пределах 2 мм. Соответственно расход совсем небольшой — 70-200 грамм на м².

Теперь, когда у нас есть некоторое представление о факторах, влияющих на количество штукатурки, мы переходим к анализу методики расчета расхода материала.

Методика расчета штукатурки

Первым делом необходимо определить толщину слоя при выравнивании стены. Для этого используют строительный уровень. Чем больше их количество — тем точнее можно будет провести расчеты. Затем мы измеряем глубину возле каждого маяка, суммируем результаты, а затем делим на количество маяков.Также можно использовать маяковые рельсы. В этом случае толщина слоя обязательно будет равна их ширине (до 60 мм).

После установления среднего слоя нанесения — смотрим на упаковку смеси и находим там норму расхода, указанную производителем. Берем калькулятор и умножаем толщину слоя на число из упаковки. Количество, полученное в результате таких манипуляций, — не что иное, как расход штукатурки на 1 м 2.

Для наглядности предлагаем вам протестировать эту технику на конкретном примере.

Расчет в цифрах

Для примера возьмем данные о трех контрольных точках. Предположим, первый — 1 см, второй — 2 см, а третий — 3 см. Добавьте эти значения :. И разделите на количество маяков :. Итак, средняя толщина слоя будет 2 см.

А теперь возьмем отверстие расхода штукатурной смеси как наиболее распространенное. Она 10 кг / м? толщиной 10 мм (1 см).Умножьте на полученную ранее толщину слоя :. Это значит, что на квадратный метр нашей стены для кладки потребуется 20 кг гипсового материала.

Чтобы узнать, сколько штукатурки нужно на всю стену, нужно рассчитать ее площадь, а результат умножить на сумму за 1 м². Если предположить, что это 15 м², то расчет будет выглядеть так:. Таким образом, для проведения работ по выравниванию стен нам понадобится 300 кг гипсовой смеси.

Для удобства можно воспользоваться онлайн калькулятором штукатурки.С его помощью вы можете производить все необходимые расчеты, не закрывая браузер.

Правильный расчет стройматериала всегда помогает сэкономить на его покупке. Поэтому, производя все замеры и расчеты, старайтесь не допускать ошибок или неточностей. Ведь они будут стоить вам денег, чего не бывает при ремонте.

Оштукатуривание стен — самый простой способ отделки. Иногда лепниной песочная смесь может служить декоративным покрытием, но, как правило, ее используют как основу под обои или плитку.Обычно для приготовления смеси используется цемент или известь.

Помимо традиционных материалов, существует большое разнообразие масс, таких как Rothband. Сухой раствор Rotband помогает сгладить дефекты стен, придает поверхности особый дизайн, также используется для венецианской отделки стен и нанесения краски на водной основе.

Преимущества решения Rotband

Сухой раствор Rotband — самый популярный и качественный материал. По сравнению с цементной массой она отличается безусадочностью и высокой адгезией, так как смесь содержит гипс, полимерную добавку и легкий наполнитель.

Ротбанд чаще используется в качестве цемента для покрытия стен и потолков при нанесении водоэмульсионных красок или оклейки обоев в помещениях с нормальным уровнем влажности.

В отличие от цемента, Rothband, как и любая другая смесь на основе гипса, имеет отличное качество — использование эмульсии на водной основе или акриловой краски помогает придать поверхности прекрасную текстуру и дизайн. В качестве краски отлично подходят материалы как на водной, так и на акриловой основе, но лучше поверх краски нанести лаковое покрытие, чтобы придать поверхности блеск, прочность и долговечность.

Преимущества сухой смеси:

1. универсальность смеси при создании элементов декора при реставрационных работах;
Расход гипса rothband
2. намного меньше обычного расхода составов;
3. смесь отличается высоким уровнем влагопоглощения;
4. этот материал позволяет за 1 прогон наносить слой до 5 см;
5. раствор можно наносить на стены в несколько слоев;
6. в отличие от цемента состав Rothband экологически чистый, а раствор поддерживает наиболее подходящий микроклимат в помещении;
7. имеет высокий уровень огнестойкости;
8. простота использования — в технологии приготовления и нанесения разберутся как новички, так и опытные мастера;
9. масса не требует шпатлевки и предназначена для нанесения водоэмульсионной краски;
10. штукатурка достаточно быстро сохнет;
11. делает отличные декоративные поверхности стен.

Технические характеристики смеси

Состав гипсовой штукатурки характеризуется такими характеристиками:

• слой наносимого раствора может быть от 5 до 50 мм;
Расход гипсовой штукатурки
• составляет около 8 кг на 1 квадратный метр;
• размер фракции материала ≈1,2 мм;
• на 100 кг сухого вещества, выход готового раствора 120 л;
• плотность материала 950 кг на кубометр;
• Жизненный цикл готовой массы 20-25мин.;
• процесс сушки занимает около 7 дней;
Материал
• доступен в упаковке от 5 до 30 кг.

Строительная штукатурка Knauf Rotband

Сравнительные характеристики изыскателей Проспекторы, Теплон, Волма и Ветонит

Теплон — достаточно дорогой материал, но его цена оправдана долгим жизненным циклом и теплоизоляционными характеристиками. Также на рынке можно увидеть Серый Теплон, который будет стоить намного дешевле аналогов — около 5 долларов за 30 кг.

Гипсокартон Волма — популярный материал отечественного производства. В составе сухих смесей Волма присутствуют минеральные и химические элементы, а также легкие вяжущие. Они обеспечивают Volme оптимальное время высыхания, простоту нанесения и замечательный результат. После штукатурного покрытия Волма легче ложится на стены, чем Ротбанд.

Компания Ветонит на строительном рынке представляет сухие смеси, среди которых есть влагостойкие и легкие массы на цементной основе.Смеси Vetonit используются как для наружной, так и для наружной отделки стен, а также для венецианской штукатурки. Как видно из таблицы, Ветонит хоть и самый дорогой, но быстросохнущий материал, на котором также можно сэкономить за счет небольшого расхода на 1 м 2.

Как рассчитать расход штукатурки на 1м 2?

Перед тем, как начать процесс оштукатуривания, необходимо выяснить, какие финансовые затраты ожидают впереди и сколько потребуется смеси.Для этого определите расход штукатурки на 1 кв.

Если вы решите воспользоваться услугами мастера, зная, что расход гипса не повредит, ведь вы можете следить за тратой своих финансов.

Штукатурка Knauf Rotband для отделки стен

Рассмотрим калькулятор стоимости для конкретного образца.

• Первое, что нужно сделать, это решить, какой толщины будет слой нанесенной массы на стенах.
• После этого, учитывая рекомендации производителя, указанные на пакете, 8.На квадратный метр расходуется 5 кг раствора, пользуемся калькулятором: 8,5 * для толщины слоя = 25,5 кг — стоимость штукатурки за квадратный метр.
• Чтобы узнать стоимость гипсовой штукатурки Ротбанд для комнаты 10 м 2, потребуется: 10 м 2 * 25,5 кг = 255 кг
• Поскольку смесь в основном продается по 30 кг в упаковке, вы можете узнать, сколько мешков потребуется. Для этого берем калькулятор и 255кг / 30кг = 8,5шт. Это значит, что для оштукатуривания стен площадью 10 м 2 потребуется 8.5 пакетов Ротбанда.

Обратите внимание, что расход штукатурки всегда больше, чем показывает калькулятор, поэтому вам следует округлить данные и приобрести 9 упаковок материала.

Если вы решили отремонтировать свою квартиру самостоятельно, то для определения финансовых затрат, а также количества материала, необходимого для покупки, в том числе необходимо произвести расчет штукатурки на 1м 2.

Однако, если вы арендуете сторонних специалистов по ремонту, знание общих принципов расчета расхода стройматериалов тоже не будет лишним.Ведь зная, как рассчитать необходимое количество сырья, вы сможете точнее контролировать свои финансовые расходы.

Кладка стен. Расход одинарного кирпича (250х120х65)

Кладка стен. Расход полуторного кирпича (250х120х88)

Кладка стен. Двойной расход кирпича (250x120x138)

Кладка стен и перегородок с простым и сложным архитектурным решением

Стены сложной кирпичной кладки. Расход материалов

Кладка столбов, сводов, арок и других конструкций.

Кладка стен из керамического и силикатного камня.

Кладка стен из кирпича

Кладка сложных участков стен с облицовкой кирпичом или камнем

Кладка стен из кирпича с облицовкой при кладке

Кладка стен из легкого кирпича.

Кладка кирпичных стен с воздушным зазором и утеплителем.

Кладка стен из легкого бетонного камня.

Кладка стен из туфа и известняка.

Кладка перегородок.Расход материалов

ОТДЕЛКА ФАСАДОВ . РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Основные показатели штукатурки

Улучшенная штукатурка фасадов.

Качественная лепнина фасадов.

Штукатурка фасадов декоративными растворами.

Качественная штукатурка откосов, карнизов и прутьев.

Фактурный фасад с оборудованием.

Окраска фасадов. Расход материалов

Отделка фасадов песчано-мастиковыми полимерными составами.

Отделка фасадов шпатлевочно-окасовочным составом на оборудовании

Штукатурка кессонных потолков

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ . РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Отделка поверхности панелей под покраску или оклейку обоями.

Облицовка стен и потолков листовыми материалами.

Облицовка стен листами гипсокартона и гипсокартоном. Расход материалов

Облицовка гладких стен керамической плиткой.

Облицовка стен, карнизов и криволинейных элементов искусственной плиткой

Устройство оснований под облицовку искусственным мрамором.

Облицовка поверхностей искусственным мрамором.

Облицовка стен гранитом.

Облицовка стен известняком, мрамором, травертином.

Облицовка колонн гранитом, мрамором, корчма.

Облицовка стен материалами линейной формы.

Облицовка поверхностей травертином и мраморными плитами толщиной 10 мм

Облицовка бетонных стен искусственной плиткой.

Облицовка стен стеклянной плиткой

ПЛАСТИКОВЫЕ РАБОТЫ . РАСХОД ШТУКАТУРЫ

Оштукатуривание внутренних поверхностей жилых домов.

Штукатурка дверных и оконных откосов.

Растяжка стержней и дупла. Расход материалов

Штукатурка по сетке без устройства каркаса.

Штукатурка лестничных маршей и площадок.

Штукатурка цементно-церизитовым раствором.

Штукатурка рентгенозащитным раствором для стен и стяжкой

Штукатурка кессонных потолков. Расход материалов

Подготовка деревянных поверхностей к оштукатуриванию.

ОБОИ . РАСХОД ОБОЕВ

Выбор и учет технологических операций по типу обоев.

Поклейка обоев по штукатурке и бетону.

Оклейка стен моющимися обоями на тканевой или бумажной основе

Оклейка стен моющимися обоями на тканевой или бумажной основе.

СТЕКЛЯННЫЕ РАБОТЫ . РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Резка стекла.

Держатель для стекла.

Остекление оконных и дверных покрытий.

ОКРАСКИ . РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Простая картина маслом.

Улучшенная масляная живопись.

Картина маслом высокого качества.

Резка окрашенных поверхностей и глазури.

Масляная покраска поверхностей.

Покраска поверхностей специальными составами и лаками.

Покраска специальными составами и лаками по металлу.

Окрашивание поливинилацетатными составами на водной основе.

Окраска силикатными и известковыми составами.

Декоративно-малярные работы.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ. РАСХОД МАТЕРИАЛА

Шпаклевка бетонных и штукатурных поверхностей

Окраска металлических загрунтованных поверхностей

Загрунтованные металлические поверхности

Грунтовка для бетонных и оштукатуренных поверхностей

Нанесение эмалей на загрунтованные бетонные и оштукатуренные поверхности

Склеивание с пластиковой оклейкой

ПВХ компаунд

Склеивание листовым асбестом на силикатной шпатлевке

Склеивание стекловолокном на полиэфирные и эпоксидные смолы

Склеивание стекловолокном на эпоксидную шпатлевку, битум нефтяную и битумно-битумную мастику

Склеивание полиизобутиленовыми плитами

Склеивание рулонными материалами битум нефтяной

Устройство штукатурной гидроизоляции опалубки смесью «Dichtugschlemm»

Устройство штукатурной гидроизоляции составом «Кальматрон-Эконом»

Устройство приклеивания гидроизоляции в 2 слоя из наплавляемых рулонных материалов.

Устройство гидроизоляции с резинобитумной эмульсией «Flechendicht»

Устройство для гидроизоляции фундаментов полимерно-битумной мастикой Antikor

Устройство гидроизоляции от сточных вод (полы ванных комнат, ванн)

Устройство гидроизоляции фундамента мастикой Venta-U

Гидроизоляция фундаментов и подвалов с Хигротес-94

Устройство гидроизоляции подземных частей зданий и мастикой Biturel

ПЕЧИ.КАМИНЫ. ТРУБЫ. РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Устройство оснований для печей, каминов, труб.

Кладка печей, каминов, труб. Расход материалов

Облицовка плиткой и штукатурка печей, каминов очагов

КРОВЕЛЬ. РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Устройство деревянных балок на каменные и деревянные стены

Устройство скатных крыш

Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов

Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных стекловолокном

Устройство деревянных кровельных конструкций в фермерских хозяйствах.

Устройство примыкания рулонных и мастичных кровель к парапетам и стенам

Защита кровель мягких кровель.

Устройство деформационной мягкой кровли

Устройство асбоцементных кровель. Расход материалов

Устройство облицовки фасадов. Расход материалов

Установка настенных и навесных желобов

Устройство парапетов, свесов, малых покрытий из листовой стали

Изготовление и крепление заглушек над шахтами

Устройство перил ограждения кровли

Покрытие теплоизоляции изоляционные материалы

Покрытие утеплителя легким бетоном и засыпкой

Устройство покрытия, демпфирования и пароизоляции краски

Выравнивающее устройство

Зенитное светоизолирующее устройство

Устройство из цементно-песчаной франкфуртской плитки Braas DSK-1

Устройство кровельных перекрытий из цементно-песчаной черепицы Braas DSK-1

Устройство конька кровли из цементно-песчаной черепицы Braas DSK-1

Устройство свеса кровли из цементно-песчаной черепицы Braas DSK-1

Устройство примыканий кровли из цементно-песчаной черепицы Braas DSK-1

Ins устройство водосточных желобов из цементно-песчаной черепицы Braas DSK-1

Устройство водосточных желобов из цементно-песчаной черепицы Braas DSK-1

Кровля из термопластичного бетона

Устройство конька крыши из термопластичного бетона

Устройство коньковой крыши из термопластичного бетона

Устройство кровли из термопластичного бетона

Устройство примыкания кровли из термопластической бетонной черепицы

Устройство водостоков на крышах из термопластичной бетонной черепицы

Устройство водосточных труб на крыше

Устройство ограждения крыши из термопластичного бетона

Черепичная крыша изоляция

Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов

Устройство примыканий наплавляемых рулонных кровель

Устройство деформационного шва приварной кровли

Устройство коньковой наплавляемой рулонной кровли

Праймер устройство для рубероида Bikopal

The devic е воронок под рубероид Бикопал

Устройство эндов под рубероид Бикопал

Устройство кровли из рубероида Бикапол

Устройство примыканий кровли из рулонного материала Бикапол

Устройство кровли Конек кровли из рулонного материала Бикапол

Устройство защитного слоя песчаной кровли из рулонного материала Бикапол

Устройство «дышащей» кровли из перфорированного материала Бикапол

Устройство наборных кровель из панелей Бикапол

Устройство воронок кровли из полимерного материала Полиизобутирол

Устройство карнизов крыши из полимерного материала Полиизобутирол

Устройство эндов кровли из полимерного материала Полиизобутирол

Устройство кровли из полимерного материала Полиизобутирол

Приспособление для соединения кровли полиизобутирол

Полиис устройство компенсатора кровли обутирола

Устройство конька кровли из Полиизобутирола

Устройство воронок водостока мастичных крыш

Устройство кровель из кровельной мастики Хемокров

Устройство защитного слоя кровель из мастика Хемокров

Устройство примыканий кровли из мастики Хемокров к парапетной стене

Устройство защиты швов и стыков кровель из мастики Гемокров

Грунтовка для основания кровли Biturel

Устройство воронок внутреннего водостока кровли Biturel

Устройство кровель из мастики Biturel

Устройство защитного слоя кровель из мастики Biturel

Устройство примыканий кровель из мастики Biturel к парапетной стене

Устройство защиты стыков и швов крыш изготовлено из мастики Biturel

Рецептов приготовления основных видов растворов для штукатурки стен.Правильные пропорции раствора для оштукатуривания стен

Для выполнения отделочных работ в помещениях или на внешних (уличных) поверхностях используются специальные строительные порошковые смеси. Сухие составы представлены в двух вариантах: на цементе и на гипсе.

Последний предпочтительнее по причине экологичности и способности формировать качественную отделочную поверхность.

Приготовление гипсового раствора

Рассмотрим, какие инструменты, материалы и какой правильный рецепт приготовления гипсового раствора на примере смеси «Ротбанд»

Для выполнения действий вам потребуются:

— сама штукатурная смесь;

— вода чистая, желательно нагретая до 25-28 градусов;

— подходящая емкость для смешивания воды и сухого порошка;

— миксер или дрель строительный в комплекте со специальной смесительной насадкой;

— Мастер ОК.

Посмотрите видео о приготовлении и применении гипсовой штукатурки.

Способ приготовления

1. Готовится сухой чистый контейнер подходящего объема. Предпочтительнее использовать пластиковую тару, так как металл после работы очень сложно чистить.

2. Взять гипсовую смесь «Ротбанд» и воду в количественном соотношении: 1 мешок (30,0 кг) на 18 литров воды.

Читайте также: Утеплитель на основе аэрогеля: характеристики, виды, плюсы и минусы утеплителя из аэрогеля

3.Посуду заливают водой и заливают штукатурной смесью — 5–7 полных шпателей.

Внимание! Вода, инструменты и посуда должны быть абсолютно чистыми, так как частицы грязи значительно сокращают время схватывания смеси. Он затвердеет перед использованием или в середине процесса отделки!

4. Состав тщательно перемешивают вручную шпателем или автоматическим способом (дрель, миксер).

5. Оставшийся в упаковке порошок «Ротбанд» выливают в раствор и снова перемешивают до полного исчезновения комков и сгустков.

Важно! Если оставить комочки, даже небольшие, сухое вещество в них будет активно впитывать воду, что приведет к преждевременному схватыванию массы!

6. Дайте раствору отстояться в течение 3-4 минут и повторите перемешивание.

7. По окончании последней манипуляции раствор готов к использованию. Массу необходимо использовать в течение 19-24 минут сразу после приготовления.

Штукатурка — это строительный материал, предназначенный для чернового выравнивания стен, когда допускаются перепады от 3 до 5 миллиметров.Поверхность доводится до идеала шпаклевкой. Причем, чем ровнее вы уложите штукатурку, тем меньше придется работать в дальнейшем. Естественно, абсолютно ровная поверхность здесь не подойдет, но, как известно, всегда следует стремиться к идеалу.

Особенности работы со штукатуркой Rotband

В настоящее время выбор стройматериалов в торговых точках очень широк. Благодаря этому всегда можно найти самый оптимальный вариант по разумной цене. Если говорить о штукатурке, то такой сегодня является Ротбанд.Его выпускает ряд российских предприятий при участии немецкой компании Knauf Gips KG. Этот пластырь расфасован в пакеты по 5, 10 и 30 килограммов, последний из которых является наиболее распространенным. При этом производитель позаботился о том, чтобы потребители могли правильно работать с его продукцией. На обратной стороне мешочка можно увидеть инструкцию по применению штукатурки Ротбанд, в том числе, как ее правильно развести, при этом о тонкостях работы практически ничего не сказано.

Перед тем, как приступить к непосредственной оштукатуриванию стен, необходимо будет разбавить смесь.Для этого следует подготовить определенные инструменты:

• безмен — с его помощью можно узнать точный вес сухой смеси;
• электродрель со специальной насадкой для перемешивания (с миксером)
• емкость для гипса;
• мера для воды;
• таз или ведро для приготовленного раствора.

Хочу отметить один очень важный момент … Первое, что нужно помнить, это срок службы готового решения — в случае с Rotband он составляет 20 минут.Поэтому перед тем, как разводить сухую смесь, оцените свои навыки работы. Здесь следует правильно определить, сколько штукатурки вы успеете нанести на стену за это время. Новичкам рекомендуется размешивать Ротбанд небольшими порциями, так как при отсутствии должного мастерства слишком много замороженной смеси пойдет зря. Для тех, у кого есть некоторый опыт, можно замешивать большие порции.

Дальнейший алгоритм действий очень прост. Первое, что нужно сделать, это открыть пакет и налить в ведро необходимое количество штукатурки.Чтобы не оценивать вес на глаз, рекомендуется использовать безмен — кстати, не забывайте, что ведро не воздушное, а также следует учитывать его массу.

Согласно инструкции на упаковке Rotband, на 10 килограммов сухой смеси требуется 6-7 литров воды. Возьмем по нижней панели. Далее выполняем несложные математические операции, и получаем: на 1 килограмм требуется 600 граммов воды. Последующие расчеты также довольно просты. Если вы положите в ведро 3 килограмма смеси Rotband, чтобы противостоять раствору, тогда 1.Потребуется 8 литров воды. 200 миллилитров особой роли не сыграют, поэтому смело округляйте.

Готовим наш миксер к работе, то есть вставляем насадку в электродрель. После этого можно в ведро смеси налить воду. Дальше медлить не рекомендуется, так как затягивая на этом этапе вы сами крадете время на нанесение штукатурки на стену. Раствор следует размешивать, пока он внешне не станет напоминать густую сметану. У вас получится однородная масса — при указанном выше объеме это займет около 2 минут.Движения должны быть плавными и быстрыми одновременно. После этого сделайте паузу на 5 минут и снова перемешайте. Вот и все — раствор готов к нанесению на поверхность.

Есть еще несколько способов проверить готовность смеси. Можно вынуть миксер и посмотреть на то место, где он был в ведре. Если не затянулось, то консистенция нормальная. Кроме того, готовность раствора можно узнать шпателем. Нанесите немного штукатурки с обеих сторон, затем переверните.Если раствор держится, то его можно использовать для выравнивания стен. Естественно, здесь не следует набирать слишком много.

Все инструменты необходимо как можно скорее промыть водой — отличительная особенность Rotband — высокая адгезия, а штукатурка держится буквально на всем. Поэтому действовать здесь необходимо мобильно, ведь иначе придется с большим трудом очистить загрязненные места. Мастера прибегают к небольшой хитрости — возле места размешивания раствора держат еще ведро с водой.В нее ставят миксер сразу после извлечения из смеси, и не снимая с дрели.

Особенности разных цветов штукатурки Rotband

Как производитель предупреждает на упаковке, смесь может быть разного цвета — серого, белого или розового, и это не влияет на характеристики готового раствора. Однако в процессе эксплуатации они ведут себя по-разному, и этот момент также следует учитывать на подготовительном этапе.

Например, после нанесения толстый слой белой или серой штукатурки немного капает.В результате на поверхности образуются небольшие волны. По цвету штукатурки розовый такой особенности нет. Объясняется это зернистостью. У белой и серой штукатурки размер зерна не превышает 0,5 миллиметра. В розовом он крупнее. Здесь размер зерна может достигать 1,2 миллиметра.

Если вам необходимо выровнять стены до качества, подходящего для поклейки обоев, без дополнительного нанесения шпаклевки, то лучше всего взять смесь серого или белого цвета. В этом случае потребуется еще раз выполнить затирку и разглаживание, чтобы поверхность получилась идеально ровной.

Оштукатуривание стен с целью их выравнивания и защиты от внешних воздействий — старейший способ отделки, который по сей день остается на пике популярности. Эту технологию можно использовать как подготовку к дальнейшей декоративной отделке или даже как основное и единственное покрытие стен.

Раствор для оштукатуривания стен своими руками, пропорции которого могут отличаться в зависимости от характеристик постройки и задач, поставленных мастеру, изготавливается из нескольких материалов.Чтобы правильно составить отделочную смесь, необходимо учитывать и другие нюансы, от мастерства штукатуров до специфических качеств имеющихся компонентов.

Кстати, сегодня в хозяйственных магазинах можно найти уже готовые смеси, которые нужно только залить водой. Однако стоить они будут значительно дороже, чем самодельные решения. Это обстоятельство особенно важно в том случае, когда предполагается провести большой объем работ, а бюджет на строительство ограничен.

Публикация будет иметь следующую структуру.

• Для начала, для самых нетерпеливых читателей есть калькулятор для расчета одного из самых популярных решений М75 на основе цемента, извести и песка.
• Далее будут рассмотрены различные типы штукатурных растворов с рекомендованными производственными пропорциями.

Введите запрашиваемые данные и нажмите «Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления раствора»

Рассчитать по:

Площадь под штукатурку, м2

Длина стены, м

Высота стены, м

ОКОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Количество оконных проемов

Ширина проема, м

Высота проема, м

ДВЕРНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Количество дверных проемов

Ширина проема, м

Высота проема, м

ПАРАМЕТРЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ

Планируемая толщина штукатурки, мм

Имеется ли у стены перепад уровня, который будет выровнен штукатуркой:

Величина разницы, мм

Расчет производился из пропорции: 1: 0.5: 5.5 (портландцемент М400 — гашеная известь (тесто) — просеянный песок), что в итоге дает состав с фирменной прочностью после полного застывания (около 4 недель) — М75.

Конечно, расчет довольно приблизительный, так как он может не учитывать как локальные неровности стены, так и профессионализм штукатура. В сумме учитывается запас 10%.

Виды штукатурных растворов, их пропорции и технология замешивания

Итак, помимо вышеперечисленного, делают много других штукатурных растворов, но все они всегда состоят из наполнителя и вяжущего… В смесь в качестве связующего добавляется известь, глина или цемент, причем выбор материала зависит от характера работы и места, где она проводится, а также характеристик основы, на которую будет наноситься раствор. применяться. Заполнитель, которым очищается, мытый песок, делает штукатурку прочной и не дает ей растрескаться после высыхания. Итак, растворы могут быть выполнены в следующих сочетаниях:

Глиняная штукатурка

Глиняный раствор применяется для оштукатуривания стен в сухих помещениях.Применяется для выравнивания поверхностей из камня, кирпича, самана и дерева.

Приготовление этого раствора — довольно длительный процесс, так как глина требует предварительного замачивания. Сухую глину очищают, заливают водой, перемешивают и оставляют примерно на сутки и более, в зависимости от жирности глины. После чего масса замешивается, при необходимости добавляется еще воды, до получения кремообразной консистенции раствора. После этого массу протирают через сито, так как в ней не должно быть твердых включений и остатков корней растений — они могут попасть в глину, если ее добывали самостоятельно.

В готовую глину добавляется определенное количество песка — его количество определяется жирностью глины. Такой раствор хранится долго, со временем может высохнуть, но для приведения в рабочее состояние достаточно будет разбавить его водой.

Часто в глиняную штукатурку добавляют цемент, известь или гипс. Цемент увеличивает прочность раствора, известь придает ему большую пластичность, а гипс — более быстрое сцепление. Если в смесь добавлено нужное количество цемента и извести, ее также можно использовать для наружных стен.

Известково-гипсовый раствор

Известково-гипсовый раствор для оштукатуривания ДВП, камня, дерева и других поверхностей в помещениях с нормальной влажностью. Из-за наличия в составе гипса такая смесь быстро затвердевает, поэтому вымешивать ее в больших количествах не рекомендуется, так как изготовленный объем нужно будет использовать в течение 10 ÷ 15 минут. Это особенно важно учитывать, если опыт оштукатуривания стен небольшой или полностью отсутствует.

Необходимо знать, что если раствор начал схватываться, то «оживить» его водой невозможно, так как он теряет прочность и способность затвердевать.

Для правильного приготовления смеси гипс переливается в емкость с подготовленной водой и компоненты тщательно перемешиваются до однородной консистенции густой сметаны. В готовую гипсовую смесь добавляют известковый раствор, который несколько продлевает срок ее эксплуатации и придает эластичность.Но, несмотря на добавку извести, раствор следует использовать крайне недолго, иначе он затвердеет прямо в емкости.

Штукатурка известковая

Известковая штукатурка применяется для выравнивания поверхностей стен и потолка в сухих помещениях. Штукатурные работы этой смесью трудоемки, особенно в тех случаях, когда она наносится на дерево и другие поверхности, не впитывающие влагу из смеси. Хорошо подходит для нанесения на кирпичную кладку, быстро впитывает воду и быстро сохнет.Когда раствор застывает на стене, он меняет цвет с сероватого на белый, а если штукатурка стала светлой, значит, она высохла или близка к ней. Но выбирая эту отделку, нужно знать, что она имеет невысокую прочность.

Раствор извести долго схватывается, поэтому его можно смешивать большими порциями. Смесь хранится около трех суток, но чем больше срок хранения, тем меньше пластичность становится отделочный материал, поэтому в него придется добавлять вяжущие компоненты.

Раствор готовят следующим образом:

• В емкость наливают известковое молоко, фильтрованное через сито;
• Затем мелкими порциями, взятыми по пропорциям, добавляют песок и одновременно перемешивают состав миксером. Песок должен быть мелкозернистым, поэтому перед перемешиванием его необходимо просеять.
• Готовый смешанный раствор необходимо снова пропустить через сито для достижения идеальной однородности. В том случае, если раствор получился очень густым, можно добавить в него немного воды.

Цементно-известковый раствор

Цементно-известково-штукатурный раствор в принципе универсален. Применяется для отделки фасадных поверхностей стен и цоколей, а также для внутренних работ, в том числе в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты и кухни.

Этот состав гипса затвердевает надолго, примерно в течение одного-двух часов. Он более эластичен, чем обычный цементный раствор, из-за наличия извести, поэтому имеет высокую адгезию и легко фиксируется на стене.Пропорции этого и других растворов будут представлены в таблицах ниже.

Класс прочности готовых цементно-известковых штукатурок определяется соотношением компонентов и маркой цемента, что также будет указано в таблице.

Таблица пропорций цементных и цементно-известковых растворов разных марок прочности

Марка цемента	Марка раствора (пропорции цемента: известь: песок)
	M150	M100	M75	M50	M25	M10
M400	1: 0,2: 3	1: 0,4: 4,5	1: 0.5: 5,5	1: 0,9: 8	—	—
	1: 0: 3	1: 0: 4,5	1: 0: 5,5	—	—	—
M300	1: 0,1: 2,5	1: 0,2: 3,5	1: 0,3: 4	1: 0,6: 6	1: 1: 10	—
	1: 0: 2,5	1: 0: 3	1: 0: 4	1: 0: 6	1: 1: 9	—
M200	—	—	1: 0,1: 2,5	1: 0,3: 4	1: 0,8: 7	1: 0,8: 7
	—	—	1: 0,2: 2,5	1: 0: 4	—	1: 1: 9

Цементно-известковые растворы изготавливаются разными способами.

• Один из вариантов осуществляется следующим образом: производится сухое перемешивание цемента и песка, затем в смесь добавляется процеженное через сито известковое молоко, приготовленное по пропорциям. После этого все ингредиенты перемешиваются до однородной массы.
• Еще один способ приготовления — замесить раствор из известкового теста с добавлением песка и воды. Затем в него добавляют цемент и все тщательно перемешивают строительным миксером.

Штукатурка цементная

Цементная штукатурка применяется для отделки как внутренних поверхностей стен помещений с повышенной влажностью, так и фасадов, а также цокольного этажа здания.Когда в смесь добавляются специальные вещества, она становится водостойкой и прочной.

Штукатурка из цемента с добавлением песка не отличается особой пластичностью и ее довольно сложно наносить на поверхности стен. Раствор сохраняет жизнеспособность в течение часа после смешивания и может быть изготовлен в разных пропорциях, но наиболее оптимальным вариантом является соотношение 1: 3.

Таблица пропорций цементно-песчаных штукатурных растворов :

Марка цемента	Марка раствора (пропорции цемента: песок)
	M100	M75	M50	M25
M600	1: 4,5	1: 6	—	—
M500	1: 4	1: 5	—	—
M400	1: 3	1: 4	1: 6	—
M300	1: 2,5	1: 3	1: 4,5	—
M200	—	1: 2,5	1: 3,5	1: 6

Процесс изготовления этого типа смеси осуществляется в следующем порядке:

• Цемент и песок берутся в выбранных пропорциях и смешиваются вместе в сухом виде.
• Затем рекомендуется просеять смесь через сито.
• После этого в смесь добавляют некоторое количество воды до получения однородного раствора нужной консистенции.
• Для повышения пластичности цементно-песчаной штукатурки многие мастера добавляют жидкие моющие средства, которые затворяются водой. Им потребуется 30 ÷ 50 мл на 5 литров воды.

Штукатурный раствор терразит

Терразитовая штукатурка также называется декоративной штукатуркой, которой покрывается фасад здания, а иногда и стены коридоров и холлов.Этот отделочный материал состоит из разных компонентов. Так, помимо цемента в его состав может входить мраморная крошка, гашеная известь, слюда и другие минеральные ингредиенты, а кроме них — цветной пигмент выбранного оттенка.

Раствор наносится на поверхности стен разными способами, в зависимости от желаемого результата. Например, чтобы получить имитацию колотого камня, смесь наносят в полутвердом виде, а затем обрабатывают методом скалывания раствора или соскабливания.

В некоторых случаях для достижения желаемого эффекта используется втулочный молоток, вручную или установленный на перфораторе.

В таблице ниже показаны три варианта цветовой композиции. Если вы хотите сделать покрытие другого цвета, вам нужно будет только изменить красящий пигмент в приведенных рецептах. Смеси терразита бывают мелкозернистые (М — фракция наполнителя до 2 мм), среднезернистые (С — от 2 до 4 мм) и крупнозернистые (К — от 4 до 6 мм).

Стол для приготовления декоративных штукатурных растворов в домашних условиях.

Название компонента	Сорт / пропорция терразита
	П	ИЗ	К
Красный состав
Марка цемента 200 ÷ 300	1	1	1
Пушистая известь	3	3	3
Кварцевый песок	9	5	5
Мраморная крошка	—	3	3
Слюда	0.5	0,5	0,5
Красносвинцовый чугун в% по отношению к массе всей смеси	2,5	2,5	2,5
Состав зеленого
Марка цемента 200 ÷ 300	0,75	0,75	0,75
Пушистая известь	2	2	2
Кварцевый песок	7	5	5
Мраморная крошка	—	3	3
Мраморная белая мука	2	2	2
Слюда	0.5	0,5	0,5
Оксид хрома в% по отношению к массе всей смеси	0,5	0,5	0,5
Светло-коричневый состав
Марка цемента 200 ÷ 300	1	1	1
Пушистая известь	3	3	3
Кварцевый песок	3	5	5
Мраморная белая мука	2	2	2
Мраморная крошка	—	3	3
Слюда	0.5	0,5	0,5
Умбра жженая в% от массы всей смеси	0,1	0,1	0,1

Добавки к гипсовым растворам

Следует сказать несколько слов о возможностях добавления в цементно-песчаную штукатурную смесь наполнителей различных фракций. К ним относятся следующие материалы:

• Кварцевый песок, который может иметь разные фракции — от долей миллиметра до 6 мм.Этот материал помимо придания декоративного эффекта повышает стойкость растворов к кислотным воздействиям.
• Серпентинит и баритовый песок фракцией не менее 1,25 мм, добавленные в раствор, способны защитить стены от рентгеновского излучения.
• Мраморная крошка фракцией 1,5 ÷ 4 мм, а также мука из этого минерала делают внешний слой фасада более декоративным, а также придают ему повышенную прочность.
• Металлическая пыль и стружка, добавленные в раствор, повышают ударопрочность слоя штукатурки.
• Слюда также укрепляет гипс и отражает ультрафиолетовое излучение.

• Пенополистирольная крошка — воздухововлекающая добавка, которая согревает штукатурный слой. Этот наполнитель обычно добавляют в слои внутренней отделки.

Основные требования к решениям

Чтобы штукатурный раствор получился качественным и имел хорошую адгезию, при его изготовлении необходимо соблюдать некоторые требования:

• Все компоненты для изготовления гипсовой смеси необходимо просеять через сито.
• Для достижения однородности готового раствора рекомендуется после смешивания процедить. Так, смеси для опрыскивания и грунтовки фильтруют через сито с ячейками 3 × 3 мм, а для штукатурных покрытий — с ячейками 1,5 × 1,5 мм.
• Поскольку спрей, нанесенный на стену, удерживает все остальные слои штукатурки, раствор для нее должен быть более прочным, чем другие составы. Их рекомендуемые пропорции указаны в таблице ниже.

Различия в решениях по компонентному составу для разных этапов штукатурки стен

Тип раствора	Соотношение компонентов в частях
	Брызги	Грунтовка	Накрывка
Известняк (известь + песок)	1: 2.5 ÷ 4	1: 2 ÷ 3	1: 1 ÷ 2
Цемент (цемент + песок)	1: 2,5 ÷ 4	1: 2 ÷ 3	1: 2
Глина (глина + песок)	1: 3 ÷ 5	1: 3 ÷ 5	—
Известковая глина (известь + песок + глина)	0,2: 1: 3	0,2: 1: 5	0,2: 1: 3
Известь-гипс (известь + гипс + песок)	1: 1: 2	1: 0,5: 2	1: 1: 5
Глина-гипс (глина ÷ + гипс + песок)	1: 0,25: 3	1: 0,25: 3	—

• Любая готовая штукатурка, а особенно та, в которой присутствуют наполнители достаточно крупной фракции, должна иметь нормальную жирность.Это качество необходимо для прочности раствора и его пластичности, но при завышении уровня этого показателя штукатурка при высыхании и усадке потрескается.
• При выборе состава смеси для отделки стен необходимо учитывать условия, в которых будут проводиться строительные работы, так как в некоторых случаях необходимо добавлять в раствор пластификаторы для лучшей вязкости и пластичности масса.

Таблица растворов, применяемых в умеренных и суровых климатических условиях, то есть при нормальных и экстремально низких температурах:

Тип раствора	Пропорции компонентов раствора
	Цементно-известковый	Цемент пластифицированный	Кладочный цемент *
Универсальный раствор (используется в умеренном климате)	1: 1: 6 (цемент, известь, песок)	1: 6 (цемент, песок + пластификатор)	1: 5 (кладочный цемент, песок)
Раствор высокой прочности (используется в суровых климатических условиях)	1: 0.5: 4 (цемент, известь, песок)	1: 4 (цемент, песок + пластификатор)	1: 3 (кладочный цемент, песок)
* Кладочный цемент — это готовая сухая смесь, наносимая без добавления извести и пластификатора.

• Качественный раствор должен иметь правильную консистенцию — это значительно облегчит работу по нанесению на поверхности, слоем любой толщины. Консистенция раствора зависит от подвижности раствора, его адгезии и способности заполнять все трещины и неровности на обрабатываемой поверхности.

Насколько правильная консистенция приготовленной смеси может быть определена самостоятельно, исходя из представленной иллюстрации:

1 — Если при разгребании шпателем по направлению к готовой штукатурке раствор треснет, долейте в него воды.

2 — Раствор считается слишком жидким, если при его сгребании растекается след от шпателя, как показано на средней фотографии.

3 — Раствор считается нормальным, если он не ломается при сгребании и сохраняет указанную форму — это оптимальная консистенция смеси, в которой имеется достаточное количество воды.

Готовые штукатурные смеси

Если позволяют финансовые возможности, и при этом нет желания заниматься самостоятельным приготовлением гипсовых растворов, то их можно приобрести в готовом виде. Смеси, приготовленные на разных основах, продаются в сухом виде, и для их смешивания нужно просто добавить необходимое количество воды, указанное в инструкции на упаковке, и вымесить массу до однородной массы.

Штукатурки на цементной основе производятся с использованием портландцемента, в который в нужных пропорциях добавлены все необходимые добавки… Причем каждая из смесей имеет свое предназначение, а входящие в нее компоненты облегчают работу в определенных условиях с конкретными поверхностями.

Отличная адгезия и пластичность готовых штукатурных растворов ускоряет и упрощает работу, а также придает определенную стойкость покрытия к перепадам температур и внешним воздействиям.

Готовые смеси не нужно просеивать через сито, так как их компоненты смешиваются в однородную массу. Кроме того, производители предусмотрели добавки, позволяющие стенам «дышать», но при этом штукатурный слой остается водонепроницаемым и паропроницаемым.

Современные сухие строительные растворы имеют уровень качества, который значительно превосходит многие домашние варианты … Причем состав выбран не случайно — он разработан в профессиональных лабораториях, поэтому компоненты не только идеально сочетаются друг с другом, но и входят в состав смесь в идеальных пропорциях.

Еще одно очевидное удобство использования готовых рецептур в том, что всегда можно приготовить нужное количество раствора.

Очень важно, чтобы штукатурка была совместима с выравниваемой поверхностью.Иногда для достижения желаемого результата приходится использовать комплекс штукатурок, при этом рекомендуется приобретать материалы у одного производителя.

Главный недостаток готовых смесей — их высокая цена, но зато работать с ними намного проще и быстрее, а обработка поверхности прочнее и долговечнее.

Теперь, когда изучена информация о том, как можно делать различные штукатурные смеси, самостоятельно подбирая необходимые компоненты в нужном количестве, а также готовые составы этого отделочного материала, будет проще определиться, какой из вариантов больше подходит для конкретного случая.

В конце публикации — небольшое видео, в котором мастер делится своим опытом приготовления штукатурного раствора:

Видео: как самостоятельно приготовить раствор для оштукатуривания стен

Штукатурка стен гипсовым составом нашла широкое применение при устранении неровностей поверхности с целью дальнейшей окраски или оклейки обоев. Такой состав экологически чистый, не вызывает аллергии, не имеет запаха, достаточно удобен в применении, экономно расходуется, не боится огня, обладает теплоизоляционными и шумоподавляющими свойствами.

К неоспоримым достоинствам также можно отнести возможность поддерживать постоянный микроклимат в помещении, так как гипс быстро впитывает лишнюю влагу при ее появлении, а затем также легко выделяет ее, когда воздух становится излишне сухим.

Также поверхность, предварительно обработанная гипсовым раствором, не боится забивания гвоздей и ввинчивания груза.

Чаще всего штукатурным составом отделывают стены, потолки и перегородки жилых помещений, а также офисов и других построек аналогичного назначения.Не рекомендуется использовать его для выравнивания стен в ванных комнатах и ​​прачечных, где всегда присутствует повышенная влажность воздуха. Для этих целей лучше всего подойдет сухая влагостойкая штукатурная смесь. Также нежелательно применять штукатурный раствор для выравнивания стен в неотапливаемых помещениях и на открытых уличных фасадах.

Гипсовая штукатурка применяется по самым разным причинам. — бетонные, пенобетонные, кирпичные, цементно-песчаные и другие поверхности. Единственное условие — материал не подвержен воздействию влаги.

Обращаем ваше внимание, что если на окрашиваемой поверхности имеются серьезные повреждения, их необходимо предварительно заделать цементом, так как штукатурное покрытие наносится тонким слоем и не сможет скрыть косметические дефекты.

Гипсовая штукатурка очень пластична и поэтому позволяет создавать галтели на потолке.

Отделка стен гипсовой штукатуркой, в силу характеристик материала, имеет определенные нюансы, о которых мы подробно поговорим ниже.

Особенности:

В первую очередь необходимо подготовить рабочую поверхность. , а именно очистить его от пыли и возможных загрязнений и предварительно прогрунтовать. Такая манипуляция обеспечит лучшее сцепление и более плотное сцепление обрабатываемой поверхности с составом. Перед нанесением состава определите желаемую толщину штукатурного слоя: чем он тоньше, тем более жидким должен быть состав. Распределите состав по стене тонким шпателем, а для разравнивания используйте правило — длинную ровную полоску 1.5-3 м длиной.

В случае нанесения штукатурки в несколько слоев, прежде чем переходить к следующему, дайте предыдущему хорошему высохнуть — это займет не менее 3 часов. Первый слой разложите и разровняйте, двигаясь по горизонтали, второй слой, наоборот, по вертикали.

Гипсовая штукатурка не образует трещин, поэтому обработанные ею поверхности предоставляют широкие возможности для декоративной обработки… Для работы с бетонными основаниями применяется гипсовая смесь с грунтовочными материалами.

По мере нанесения штукатурка равномерно распределяется, а затем приобретает идеальную гладкость. Для полного высыхания покрытия требуется не менее 5 дней, после чего поверхность готова к финишной отделке.

Виды и конструкция

Штукатурка долгое время использовалась как основа и как выравнивающий компонент.Сейчас широко распространены декоративные разновидности, которые по популярности легко могут составить конкуренцию обоям. Его легко комбинировать с другими видами отделки и, как следствие, воплощать в жизнь самые смелые дизайнерские идеи … Он может быть гладким или фактурным.

Декоративную штукатурку можно разделить на виды по связующему:

Акриловая эластичная, отлично наносится на самые разные поверхности, подходит для создания декоративных элементов и узоров валиком или шпателем.Доступен на рынке в виде готовой к употреблению смеси. При желании в него можно добавить желаемый краситель. Подходит для работы в ванных комнатах и ​​кухнях. Для нанесения штукатурки на основание можно использовать специальные установки, что обычно выполняется с большим объемом работ. Учтите, что для получения равномерного оттенка и ровной текстуры необходимо постоянно перемешивать состав, чтобы он не потерял однородность, и по возможности не прерывать работу более чем на полчаса. Полученную поверхность можно очистить с помощью мягких моющих средств.

• Силикон изготовлен на основе синтетической смолы. Пластик, легко наносимый, по окончании высыхания образует на поверхности водоотталкивающую пленку, позволяющую покрывать поверхности в ванной комнате. Долговечный, не боится плесени и грибка.Используется исключительно в декоративных целях и не требует предварительной подготовки поверхности к нанесению, так как отлично выравнивает стены. Ценовая категория такой штукатурки немного выше, чем у предыдущих видов. Он продается в емкостях разного размера, что чрезвычайно удобно для создания неповторимого дизайна интерьера при чистовых отделочных работах.

• Силикат — изготовлен из жидкого стекла.Это самый прочный и долговечный вид покрытия, он предотвращает гниение стен и появление плесени, поэтому его чаще используют для внешней отделки фасадов, хотя иногда и для внутренних работ. Не страдает от перепадов температуры и ветра. Он бывает белого цвета или может быть цветным. Отлично подходит для пористых оснований, таких как газобетон.

Работа с другими поверхностями требует тщательной предварительной подготовки … Также одним из недостатков является указание на возможное изменение цвета покрытия под воздействием прямых солнечных лучей.

По внешнему виду гипсовая штукатурка делится на следующие виды:

Структурная — с добавлением мраморной крошки или кварца выглядит как неоднородная зернистая поверхность. Высокая воздухопроницаемость и влагостойкость.

Фактурная — демонстрирует высокую адгезию к кирпичу, дереву и просто гладким оштукатуренным поверхностям. Легко создается имитация дерева, ткани или камня, возможно окрашивание композиции в разные цвета… Этот вид штукатурки отлично маскирует неровности.

№

Венецианский — имитирует мрамор или оникс, часто используется в отделке интерьеров в классическом стиле … Нанесение такой штукатурки требует тщательной подготовки стен, включая армирование, шпатлевку и грунтовку. После чего краска наносится резиновым шпателем … Каждый мазок требует тщательной просушки. Может быть матовым или глянцевым.

Flock — новая разработка, содержащая в составе акриловые хлопья.Создает имитацию замши или велюра, широко применяется для отделки потолков и колонн.

Хочу вкратце выделить наиболее популярные на данный момент виды отделки:

«Короед» — содержит минеральные гранулы, которые при нанесении имитируют узор, похожий на путь древесного жука. Применяется только для отделочных работ, отлично ложится на гипсокартонные, кирпичные и бетонные основания.

«Баранина» — содержит минеральную крошку. Обычно используется для фасадных работ, отлично ложится на любую поверхность, предварительно очищенную от грязи и загрунтованную. После высыхания его можно окрасить в любой желаемый цвет.

«Шуба» — долгое время занимает первое место по популярности. Перед началом работы состав тщательно перемешайте, так как декоративные элементы со временем имеют свойство оседать на дно емкости.

Как смешать состав?

Рецепт раствора предельно прост:

В глубоком желобе или ведре чистая вода собирается со скоростью 0.5-0,7 литра на 1 кг порошка.

Смесь переливается в емкость и тщательно перемешивается с помощью миксера для строительных работ или дрели. Если такой прием недоступен, раствор вручную перемешивают до однородного состояния.

По сравнению с цементом, гипсовая смесь очень быстро затвердевает, имейте это в виду, это необратимый процесс, и его нельзя замедлить.

При проведении работ обратите внимание на следующие нюансы:

Гипсовая штукатурка очень быстро затвердевает, поэтому для ее нанесения на поверхность требуется не более получаса.

После затвердевания состав непригоден для работы. Недопустимо пытаться снова разбавить его водой или добавить новые составляющие, чтобы замедлить процесс отверждения.

В помещении, где проводятся работы, должен быть сухой воздух и температура не ниже +5 и не выше +25 градусов.

Убедитесь в отсутствии сквозняков, иначе результат работы может быть испорчен.

Перед нанесением штукатурки убедитесь, что все необходимые провода (например, электрические или сигнальные) проложены.

Помните, что гипс раздражает органы дыхания — есть смысл обезопасить себя, если вы выполняете работу самостоятельно.

Если в стенах есть алюминиевые или стальные детали, демонтируйте их или обработайте антикоррозийным средством, так как гипс склонен к окислению металлических предметов.

По окончании работы убедитесь, что на оштукатуренной поверхности нет нежелательных следов или пятен.При обнаружении удалите их специальным обезжиривателем или паром.

Поверхность, готовую к чистовой отделке, лучше повторно осмотреть при хорошем освещении.

Серьезно отнеситесь к выбору смеси. Лучше отдавать предпочтение брендам, которые давно известны на рынке и имеют хорошие отзывы покупателей.

При замешивании допускается использовать строительный миксер для более быстрого и равномерного приготовления смеси.

Не забудьте внимательно изучить основание и подготовить его к работе — бетонную и деревянную стену необходимо прогрунтовать перед штукатуркой по-разному.

Тонкости применения

Перед началом работ необходимо подготовить укладку защитной пленки на пол во избежание попадания на нее состава. Внимательно прочтите инструкцию по применению порошка, с которым собираетесь работать.

Перед тем, как развести гипсовую смесь, нужно подготовить рабочую поверхность, чтобы она была максимально чистой и сухой.

Правильно это делать в несколько этапов:

сколы бетона, плохо сцепляющиеся с поверхностью основания;

постучать по стене — если слышен глухой звук, бетон стал рыхлым, его тоже нужно сбить;

штукатурное покрытие не будет прилипать к масляной краске, поэтому последнюю необходимо удалить с помощью специальной насадки на дрель, поверхность пятна отшлифовать жесткой стальной щеткой или протереть растворителем, а затем наносится слой гипсового состава;

№

Для первичной обработки стен из базальта и гранита используются специализированные составы, которые наносятся на поверхность в виде аэрозоля.Через некоторое время затвердевшая масса снимается с поверхности в виде пленки, впитавшей все загрязнения, после чего стены грунтуются акриловой грунтовкой — важно, чтобы со стен не капал воздух. и образуют пузырьки воздуха;

№

Для улучшения сцепления основания и покрытия используется грунтовка, для бетонных стен подходит средство «Бетон-контакт»;

Стены из кирпича и блоков обработаны грунтом, обладающим характеристиками глубокого проникновения, снижающими их гигроскопичность.Перед работой с деревянной основой также воспользуйтесь специализированными инструментами.

Оштукатуривание стен осуществляется с помощью маяков или без их использования, а также с установкой армированной сетки или без нее.

Работа без маяка проводится в том случае, когда необходимо немного подрезать стену в плоскости или создать внешний декоративный слой.Часто это делается вручную. С помощью правила определяют неровности на потолке и стенах — инструмент вдавливают в разные места, обозначая таким образом зону проведения работ. На эти участки наносится штукатурный состав и размазывается по поверхности. Далее по правилу определяется наличие зазора между инструментом и обрабатываемой поверхностью.

Если инструмент плотно прилегает, тот же алгоритм будет разработан в следующем разделе. Все запланированные площади обрабатываются одинаково.Примерная толщина слоя составит 2-3 мм, после высыхания состава и шлифовки его поверхности можно переходить к декоративной отделке оснований.

Работа с маяками уместна при работе с основанием больших площадей, когда невозможно произвести машинную штукатурку. В качестве маяков используются специализированные металлические профили, леска или тонкие тросы.

Гипсовые штукатурки стартовые или финишные широко применяются для выравнивания стен жилых помещений с нормальной влажностью.Основным компонентом этого материала считается натуральный компонент гипса. Этот компонент изготовлен из специального материала, который предварительно измельчается и подвергается термообработке … Назначение штукатурки будет зависеть от размера фракции зерна.

В состав смеси помимо гипса входят полимерные добавки и пластификаторы, а также специальные вещества, замедляющие процесс застывания раствора. Полимеры используются для улучшения адгезии и эластичности штукатурки.В строительных магазинах такой материал поставляется в виде сухой смеси в специальных бумажных мешках различной вместимости. Рабочий раствор готовится согласно инструкции на упаковке.

Нанесение гипсовой штукатурки

Гипсовые штукатурки применяют для выравнивания стен жилых и промышленных зданий с нормальной влажностью воздуха (это могут быть квартиры, торговые центры и офисы). Основным назначением таких смесей считается не только предварительное выравнивание горизонтальных и вертикальных поверхностей, но и их отделка (отделка).

Для чернового выравнивания кирпичного, деревянного или бетонного основания применяется гипсовая штукатурка с крупными зернами, для отделки помещений — раствор с мелкими частицами.

В отличие от цементно-песчаной смеси аналог гипса можно укладывать толстым слоем без использования армирующей сетки. Это позволяет быстро справиться с любыми неровностями основания, заделать трещины и дыры, засыпанные участки стены. Следует обратить внимание на то, чтобы небольшие трещины лучше заделывать жидким гипсовым раствором.Для заделки крупных неровностей понадобится густая смесь.

Как развести гипсовую штукатурку?

Рассматриваемый строительный материал поступает на склады в бумажных пакетах в виде готовой смеси. Для получения рабочего раствора порошок необходимо развести водой, но качество готовой штукатурки будет зависеть от технологии ее приготовления.

Для получения гипсового раствора нам понадобится следующий инструмент:

• сухая смесь;
• водопроводная вода;
• емкость для замешивания раствора;
• электродрель со специальной насадкой-миксером;
• Мастерок строительный.

При выполнении таких работ обязательно используйте чистую воду и инструмент, малейшие загрязнения могут появиться на поверхности стены. К тому же мелкие частички грязи замедляют процесс затвердевания раствора.

Для начала нужно подготовить сухую чистую емкость из пластика или металла. После этого в емкость кладем необходимое количество штукатурной смеси для замешивания и доливаем воду. Для получения качественного раствора необходимо 3 килограмма сухой гипсовой штукатурки развести 1.8 литров воды. Чтобы гипсовая штукатурка не прилипала к стенкам емкости, необходимо сначала слить воду, затем всыпать необходимое количество сухой смеси.

Сухая штукатурка тщательно перемешивается кельмой или электродрелью с насадкой до получения однородной смеси … Если в растворе останутся целые комочки, они начнут быстро впитывать оставшуюся в емкости жидкость, что приведет к преждевременному схватыванию решение. Смесь должна отстояться 3-4 минуты, затем снова перемешать.Приготовленный гипсовый раствор необходимо полностью использовать в течение 20 минут. С учетом таких особенностей гипсовая штукатурка готовится по запросу.

Расход гипсовой штукатурки

Каждый строитель, проводящий ремонтные работы в собственном доме, должен иметь информацию о расходе штукатурки. Это значение не одинаково для разных поверхностей. На основание из листов гипсокартона наносится минимальное количество рабочего раствора, ведь здесь штукатурка укладывается ровным слоем, за исключением стыков.

Расход гипсовой штукатурки на 1 м2 площади при толщине слоя 1 сантиметр колеблется от 8 до 9 килограмм. Обычно эта информация указывается на упаковке продукта. Не все поверхности имеют идеально выровненную основу. В некоторых случаях подсчет необходимого количества материала проводится при средней толщине слоя.

Например, у нас стена с рабочей площадью 12м2. На этой поверхности 5 маяков с 1 отклонением от вертикали; 5; 7; 3; и 4 сантиметра.Из исходных данных можно узнать, что средняя толщина слоя раствора для этой стены будет (1 + 5 + 3 + 4 + 7) = 3,9 сантиметра. В этом случае на каждый квадратный метр полезной площади уйдет 3,9 * 8,5 = 33 килограмма.

Как долго сохнет гипсовая штукатурка?

При проведении отделочных работ в помещении с комнатной температурой и влажностью воздуха в пределах 75% высыхание 2-сантиметрового слоя гипсовой штукатурки на кирпичном основании происходит в течение суток.

Конечно, процесс высыхания раствора можно ускорить с помощью строительного фена, но такие процедуры могут привести к появлению трещин на отделке.При одинаковых температурно-влажностных условиях 2-сантиметровый слой отделки на деревянной основе сохнет в течение 12 часов.

(Посещали 1308 раз, сегодня 1310 посещений)

Обновлено: 13.06.2019

103583

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

Как и чем лучше отштукатурить арочный потолок. Правильная штукатурка потолка

Если в качестве отделки потолка решено использовать покраску или оклейку обоями, то выровнять поверхность можно двумя способами — оштукатурить потолок или подшить его гипсокартоном.Второй вариант подходит не всегда, так как из-за установки несущего каркаса поверхность потолка опускается минимум на 5 см. Если нужно выдержать высоту комнаты, то лучше выбрать штукатурку. Мы расскажем, как отштукатурить потолок своими руками под покраску.

Когда нужно оштукатурить потолок?

Иногда вместо штукатурки для выравнивания основания используют шпаклевку. Но как понять, какой метод выравнивания подходит в каждом конкретном случае? Для начала стоит сказать, что шпатлевка от штукатурки отличается зернистостью смеси.Шпаклевка имеет мелкозернистую структуру, а штукатурка — крупнозернистый раствор. В связи с этим шпаклевочную смесь необходимо наносить более тонким слоем и использовать для устранения мелких дефектов основания.

Большие отверстия и трещины, а также неровности с перепадом до 5 см можно очистить только штукатурным раствором. В этом случае штукатурка потолка под покраску — это промежуточный этап подготовки и выравнивания основания. Оштукатуривание можно назвать черновым выравниванием, после которого обязательно следует шпаклевка и грунтовка основания.

На заметку! Выравнивание потолков под покраску можно производить штукатуркой или шпаклевочной смесью. Выбор раствора зависит от ровности основания и имеющихся дефектов.

Штукатурная техника

Для того, чтобы качество окрашенной поверхности Вас полностью удовлетворило, нужно хорошо подготовить и выровнять основание. Для этого важно точно соблюдать технологию проведения работ. Мы расскажем, как отштукатурить потолок своими руками под покраску.Если у вас есть хоть какие-то навыки выполнения подобных работ, то можно обойтись без привлечения мастеров. В этом случае вы сможете существенно сэкономить, ведь цена на профессиональную штукатурку достаточно высока: ручная штукатурка стоит 10,5 долларов / м², машинная обойдется немного дешевле — 7,8 долларов / м².

Инструменты и материалы

Перед тем, как оштукатурить потолок под покраску, подготовьте все необходимое для работы:

• стремянка;
• штукатурка сухая;
• спецодежда;
• шпатлевка;
• набор шпателей;
Грунтовка
• ;
• правило
Мастерки
• ;
Строительный миксер или дрель с насадкой
• ;
• кисти и валики для нанесения грунтовки;
Лоток для грунтовки
• ;
• емкость для замешивания смеси на 20 литров;
• наждачная бумага или малярная сетка.

Подбор штукатурной смеси и грунтовки

Для начала нужно подобрать грунтовку для оштукатуривания потолка. Для этих целей подходят следующие составы:

1. Для всех видов штукатурки и шпаклевания подходят универсальные грунтовки.
2. Специальные составы для штукатурки необходимы при подготовке основания, а также перед финишной шпаклевкой.
3. Непосредственно перед покраской потолка грунт наносится под водоэмульсионные краски.

Совет! Намного выгоднее купить одну универсальную грунтовку, которую можно использовать на каждом этапе работы.

Чтобы выбрать подходящую штукатурную смесь, следует придерживаться таких правил:

• Для оштукатуривания потолка в помещениях с повышенной влажностью (ванная, туалет, бассейн) используйте растворы на основе цемента или смеси извести и цемента. Такие составы используются для наружных работ, в частности для оштукатуривания фасадов зданий.
• Для помещений с нормальной влажностью рекомендуется использовать штукатурные составы на основе смеси извести с гипсом или только извести.
• Если вы планируете работать на деревянном или каменном основании в помещении с минимальной влажностью, то можно купить глиняную штукатурку.

Грунтовка для поверхности

А теперь поговорим о том, как отштукатурить потолок своими руками под покраску. Сначала основание необходимо обработать грунтовкой. Это обеспечит лучшее сцепление раствора с поверхностью основания.Перед этим полностью очищается старая отделка с потолка. Очищение проводится вплоть до основания. Важно хорошо очистить потолок, чтобы на нем не осталось даже мелких частичек отделки или старого клея. Оставшиеся частицы вызовут плохую адгезию штукатурки к основанию и ее последующее отслоение.

После снятия отделки потолок очищается от пыли. Для этого используйте тряпку, щетку или пылесос. Пятна от ржавчины, плесени или жира необходимо удалить.Для этого подойдут антисептики, специальные растворители, паяльные лампы и газовые горелки.

После тщательной очистки поверхность потолка обрабатывается грунтовкой. Используем грунтовку глубокого проникновения, которую наносим кистью или валиком. Рекомендуется грунтовать потолок в два слоя, каждый из которых должен сохнуть отдельно.

Установка маяка

Настала очередь рассказать, как выровнять потолок под покраску. Для этого устанавливают потолочные маяки. Уровень поверхности и результат работы зависят от того, насколько равномерно они выставлены.

Ставим маяки так:

1. С помощью лазерного уровня и малярного шнура на стенах комнаты чертим уровень чистого потолка. Отбейте с самого нижнего угла в комнате.
2. Первый маяк устанавливается в самой нижней точке поверхности потолка. Перфорированные профили можно использовать как маяки. Фиксируем маячковый элемент на поверхности основания при помощи штукатурки или шпатлевки.
3. После этого от каждого установленного маяка ставим метки с каждой стороны с шагом 30 см.На основании этой разметки аналогичным образом устанавливаем следующие профили.
4. С помощью уровня проверяем горизонтальность установки всех маяков.

Важно! Поскольку штукатурку можно наносить слоем высотой не более 50 мм, все маяки можно устанавливать от поверхности основания на расстоянии не более 5 см.

Штукатурка

Перед тем, как оштукатурить потолок под покраску, нужно приготовить раствор.

Работаем в следующей последовательности:

№

• в емкостях емкостью не менее 20 л налить чистую холодную воду;
• затем постепенно влить сухую смесь для приготовления штукатурки;
• раствор хорошо перемешивается дрелью с насадкой-миксером или в строительном миксере;
• После приготовления раствору дают постоять 10 минут и снова хорошо перемешивают (смесь должна быть однородной по консистенции).

На заметку! Пропорция воды и сухой смеси указывается производителем на упаковке. Рекомендуется придерживаться указанного соотношения.

Работы по оштукатуриванию потолка выполняются в следующей последовательности:

1. С помощью кельмы или кельмы собираем раствор и разбрызгиваем или распределяем его по поверхности потолка. Каждый мастер сам выбирает более удобный способ нанесения штукатурной массы на потолок.
2. Раствор заполняет пространство между двумя маяками шириной 60 см. После этого поверхность выравнивают правилом, упираясь двумя его концами в маяковые поручни.
3. Таким же образом заполняются и выравниваются остальные участки между маяками.
4. Если нужно выполнить второй слой, то первый должен полностью застыть. Время схватывания зависит от состава штукатурки. Итак, гипсовые смеси схватываются за 25 минут, цемент твердеет дольше — до двух часов.О высыхании известкового раствора можно догадаться по цвету поверхности (она должна побелеть).
5. Теперь нужно аккуратно снять маяковые профили. Оставлять их в слое штукатурки нельзя, потому что линейное расширение стального элемента и раствора разные. Кроме того, стальной профиль может заржаветь, из-за чего на потолке появятся разводы. Заливаем раствором выемки от профилей, а потолок хорошо заглаживаем шпателем. Особенно тщательно выровняйте стыки поверхности стены и потолка и внутренние углы.
6. После полного высыхания отшлифовать поверхность наждачной бумагой.

Если вы хотите четко понимать, как проводится штукатурка потолка под покраску, вам в этом поможет видео процесса.

Чистовая правка

Если проводится штукатурка и покраска потолка, на завершающем этапе обязательно финишное выравнивание. Если красить оштукатуренную поверхность, то из-за зернистости основы покрытие будет неоднородным и некрасивым.В результате финишной шпатлевки и грунтования поверхности можно добиться идеальной гладкости основания.
Перед шпаклевкой потолок покрывают двумя слоями грунта глубокого проникновения. Первый слой должен высохнуть перед нанесением второго. После высыхания последнего слоя приступаем к шпаклевке потолка. Для этого используется готовая или сухая финишная шпатлевка (сухую смесь разбавляем водой в указанной пропорции). После высыхания поверхности шлифуем ее наждачной бумагой или малярной сеткой.Основание должно быть идеально гладким и ровным, без сколов, выступов и трещин. После этого снова грунтуют потолок. Когда раствор высохнет, можно начать окрашивание.

Для достижения идеального результата нужно знать тонкости, которые известны только профессиональным мастерам. Ниже приведены советы специалистов, которые помогут в работе.

Мелкие неровности на поверхности потолка удобнее зачищать готовыми штукатурными растворами. Хотя их цена выше, чем у сухих смесей, за счет небольшого расхода можно сэкономить силы и деньги.При работе с известковыми растворами необходимо хорошо защищать глаза и кожу рук, потому что известь очень едкая.

Для лучшего сцепления штукатурного раствора с основанием обработайте грунтовкой Concrete Contact. В том случае, когда требуется сделать слой штукатурки толщиной более 50 мм, применяется армирующая сетка.

Сама технология шпатлевки от разновидностей поверхности нанесения не меняется. А вот подготовка к оштукатуриванию бетонного потолка в новостройке, предварительно зашпаклеванного и окрашенного, а также гипсокартона, очень разная.Чтобы конечный результат вас устроил, нужно правильно подойти к подготовке поверхности.

Как выровнять потолок в квартире нового дома? В первую очередь нужно найти все неровности (углубления и выпуклости), так сказать, провести дефектоскопию. У профессионалов есть для этого специальное приспособление — дефектоскоп, но все можно и без него.

Для получения идеального горизонта понадобится лазерный уровень, если вы не так разборчивы, то можете использовать обычный уровень и делать отметки.О том, как отштукатурить потолок своими руками в новостройке, поговорим чуть позже.

Готовим бетонный потолок в новостройке

Самостоятельно выровнять потолок достаточно сложно, поэтому нужно вызывать партнера. Для оштукатуривания потолка на маяках вам потребуются инструменты:

• Грунтовочный валик
• Шпатель (100 мм)
• Шпатель (400-600 мм)
• Два ведра для перемешивания смеси
• Низкооборотная дрель
• Венчик (насадка для дрели)

Из материалов возьмите металлические маяки, стартовую шпатлевку и абразивную сетку.Если все готово, можно начинать.

Последовательность работ:

1. Нанести грунтовку специальным валиком. Отнеситесь к этому внимательно и кропотливо, обработайте каждый участок. Это напрямую зависит от того, как шпаклевка будет держаться на поверхности.
2. Решите, от какой стены вы начнете линию горизонта. Нарисуйте 2-ю, 3-ю отметки, по которым начертите основную полосу горизонта. От этой линии будет отмечена вся плоскость.
3. Теперь с помощью напарника вам нужно составить основную линию.Возьмите нить для разметки и соедините точки, которые вы поставили на предыдущем шаге. При каждом перемещении нити и отпускании на стене будет появляться цветная полоска.
4. После этого нанесите эту линию на остальные стены, используя концы полосы по углам комнаты. Начните с прилегающих стен, в конце намеченный периметр должен выходить в плоскость горизонта.
5. По этому периметру необходимо найти все углубления и выступы. Встаньте у одной стены, а партнер — у другой.Используя капроновую нить, соедините две линии и пройдитесь по комнате. Так вы увидите все серьезные нарушения.
6. Если вы видите, что разметка слишком низкая, то отмерьте такое же количество сантиметров и перерисуйте полосы.
7. В самых больших углублениях отметьте карандашом и нанесите гипс или алебастр. Протянуть нить по плоскости и разровнять смесью поверхность. Хорошим выбором будет использовать быстрый монтаж, но так, чтобы шляпа находилась на уровне потолка.
8. Зафиксируйте маяки алебастром.
9. Смешайте начальную замазку и воду. Нанесите штукатурку по маякам, это будет первый грубый слой.
10. Не экономьте на шпатлевке, сделайте необходимое количество слоев, чтобы поверхность полностью выровнялась.
11. По окончании выравнивания, утопить армированную сетку в шпатлевке. Да, чтобы она выходила за края на 6 сантиметров. Плотность сетки должна быть 140-160 г / м2. Это поможет добиться хорошей прочности.
12. После высыхания шпатлевки отшлифовать так, чтобы не было видно следов инструмента.

Вы научились выравнивать потолок лепниной в новом доме. Но что делать, если в старой квартире начался ремонт?

Готовим потолок в старой квартире или доме

Самым важным отличием от подготовки бетонной поверхности является рутинная работа по ее очистке от старых слоев. Это могут быть клееные обои или просто шпаклевка от старого ремонта, который уже начинает крошиться. Обычно это делается вручную с помощью скребка и воды.Если слои плохо перемещаются, иногда может потребоваться молоток.

Готовим гипсокартонный потолок

Приятно то, что потолок уже ровный, а для отштукатуривания потолка из гипсокартона нужно только хорошенько покрыть все стыки листов. Для этого понадобится шпатель (узкий и широкий), а также нож. Также стоит приобрести ленточную армирующую сетку, шпатлевку для стыков и абразивную сетку.

Этапы работ:

• Размешайте смесь и начинайте шпаклевать стыки между листами гипсокартона.Нет необходимости придерживаться какой-либо толщины.
• Приклейте на шпатлевку ленту с запасом не менее 6 см (это очень важно). Все это лишнее.
• Теперь удалите излишки замазки большим шпателем, сделайте ровную поверхность и дайте высохнуть.

Выполнить потолок из гипсокартона своими руками — задача не сложная, но ответственная. Если брать обычную шпатлевку для зашпаклевки швов, не важно, начало или окончание, то трещины потом обязательно появятся.

Какую шпатлевку использовать?

Уже стоит вопрос экономии времени и денег. В магазинах можно взять уже готовую шпатлевку, которая продается ведрами и сразу готова к нанесению. Такая шпатлевка, конечно, дороже, но покупка ее значительно экономит время при ремонте. Так что если вы цените больше времени, чем денег, это определенно ваш выбор.

Можно отштукатурить потолок своими руками и обычной штукатуркой, которая продается в виде сухой смеси.Перед началом работ вам придется размешать его с водой для получения желаемого результата, и только после этого приступить к оштукатуриванию потолка своими руками. Для таких работ обязательно используется электроинструмент (дрель) и на это уходит много времени и сил. Срок хранения такой смеси намного выше, чем у готовой шпатлевки (до полугода против нескольких дней). Это тоже неплохой вариант, чтобы сэкономить и потратить их на необходимые покупки, и он хорошо подходит для декоративной штукатурки потолка своими руками.

Есть разница во времени, необходимом для выполнения работы. Для первоначальных (черновых) работ приобретается начальная шпатлевка, еще ее называют «Старт». Она не так сильно садится и подходит для выравнивания сильных неровностей.

Но для того, чтобы выровнять потолок под покраску, используется специальная финишная шпаклевка («Финиш»). Она лучшего качества и дает сильную усадку и, конечно же, идеальное выравнивание. На практике все более популярным становится использование только финишного варианта.Тогда важен подход, если это сделает мастер своего дела, то результат будет радовать глаз спустя годы. Оштукатурить потолок комнаты — выбор каждого.

Как отштукатурить потолок?

Важно, чтобы поверхность была готова к оштукатуриванию потолка своими руками под покраску. Полностью ровный потолок — залог конечного результата. Если самостоятельно выровнять потолок штукатуркой не получается, обратитесь за помощью к специалисту, иначе деньги и время будут потрачены зря.

На поверхности не должно быть участков, отверстий, выпуклостей и вообще каких-либо заметных и тонких неровностей. Для этой работы подойдет стартовая шпаклевка, которая предназначена специально для этого.

Перед нанесением декоративной штукатурки на потолок своими руками необходимо покрыть поверхность грунтовкой сильного проникновения. Этот процесс предотвращает выход воды из смеси, и при нормальных условиях она замерзает и становится максимально плотной и прочной, без усадки.Самый распространенный и удобный инструмент для этого — валик.

Обеспечивает лучшее покрытие за счет плотного контакта и экономит время по сравнению с обычной щеткой. Самым быстрым результатом будет использование пистолета-распылителя, но для этого вам понадобятся респираторы и сам пистолет-распылитель. Причем грунтовка может ложиться не идеально из-за неравномерного распределения. Тогда можно сделать плохо отштукатуренный потолок своими руками под покраску.

Кроме основных инструментов, таких как шпатели разного размера и валик, не обойтись без специальной ванны, в которой должны быть грунтовка, стремянки, фонарик (для более тщательного поиска неровностей), электрический устройство типа дрели или перфоратора с насадкой для перемешивания.Все это необходимо для нанесения декоративной штукатурки на потолок (фото)

Техника исполнения

Вся работа проходит в два этапа, а точнее послойно.

Первый слой

Из ведра со смесью зачерпните узким шпателем около 150 грамм замазки и скользящим движением равномерно распределите по краю широкого шпателя.

Начните проводить мастерки по потолку, сохраняя угол около 15 градусов, шпаклевать поперечными движениями и захватывать небольшие части потолка.
Тогда получится отштукатурить потолок, своими руками замазав даже самые мелкие изъяны.

Не давите слишком сильно или слабо, старайтесь все время нажимать с одной силой, в итоге толщина слоя должна быть примерно 0,3 мм.

В среднем на квадратный метр уходит 10 минут. Но если медленнее выходит — ничего страшного, главное сделать качественно. Не оставляйте следов от шпателя и не пропускайте неровности. Это был начальный этап, на котором научились правильно оштукатурить потолок.

Второй слой

В среднем высыхание первого слоя происходит в течение суток, иногда шести шламов хватает на семь часов. Чтобы оштукатурить потолок своими руками вторым слоем, нужно выждать это время, иначе в процессе вы заметите, что предыдущие слои начинают спускаться, когда вы кладете на них шпатель.

На время заливки также влияют температура в помещении, толщина чернового слоя и влажность. Конечно, в первую очередь играет роль слой, на который была нанесена исходная штукатурка.

Назначение второго слоя — идеально выровнять потолок. Слой обычно не превышает 0,2 или 0,3 миллиметра. И отходы материала заметно меньше. Но оштукатурить потолок своими руками даже вторым слоем — еще не значит закончить работу. Даже после этого они могут, и, скорее всего, есть небольшие недочеты.

С помощью фонарика и стремянки их можно заметить и помочь. Делайте это только через 3-5 часов после работы. Это не займет много времени, но значительно улучшит результат.И только после суток сушки начинается окончательный цикл измельчения.

1. Перед работой следует подготовить основание, основание не должно содержать выпуклостей и заметных неровностей.
2. Нанесите на потолок хороший и ровный слой грунтовки.
3. Нанести шпатлевку в два слоя с перерывом в сутки
4. Чем тоньше штукатурка, тем лучше. В идеале он не должен превышать одного миллиметра.

Здесь вы можете увидеть, как мы оштукатуриваем потолок своими руками (видео).

Потолок поражает — это факт. Не всегда, конечно, в первую очередь, но торопится. Когда он выполнен максимально ровно, комната выглядит аккуратно и презентабельно — даже если вы целенаправленно не смотрите вверх. Поговорим о том, как отштукатурить потолок — ведь это один из важнейших этапов создания красоты и уюта в доме. Грамотное выполнение работ позволит забыть о ремонте поверхностей над головой более чем на год.

Для лучшего сцепления раствора с основанием необходимо правильно подготовить поверхность.В первую очередь — «снять» старое покрытие с бетона. Основание — «голый» бетонный потолок — после всех манипуляций должен оставаться полностью чистым.

Промывать или не промывать?

Не «думайте» смывать побелку или шпатлевку! Таким образом, на поверхности останется только белая трудноудаляемая грязь. Впоследствии грунтовка типа «бетонный контакт» будет на нем либо очень плохо держаться, либо совсем не держаться.

№

«Промывка» можно назвать логичным решением для потолка только в том случае, если вы планируете лишь небольшой косметический ремонт — его простую «подрезку» и обновление; без толстых слоев отделочных материалов.В противном случае от штукатурки ничего не останется, кроме как пропитаться и стянуть остатки шпатлевки. Отойдя от основания, штукатурка будет «булыжной».

Тип подготовленного к штукатурке потолка

Грунтовка обеспечит адгезию

После тщательной очистки потолка можно переходить к грунтованию. Грунтовка типа «бетонный контакт» имеет в своем составе специальные зерна, которые при высыхании образуют шероховатость поверхности — благодаря этому штукатурка намного лучше сцепляется с поверхностью.Загрунтованный потолок оставляем в покое до следующего дня — вся площадь должна хорошенько просохнуть.

Постарайтесь не переборщить с открыванием окон и сквозняками — весь процесс должен проходить максимально естественно.

Маяки потолочные

Алгоритм действий:

• Просверлить отверстия в потолке перфоратором. Они должны располагаться по центру и по краям потолка. Саморезы будут вкручиваться по уровню правила — расстояние между отверстиями будет зависеть от его длины;
• Просверлите первое отверстие, отступая от стены примерно на 30 см, каждое последующее на расстоянии чуть меньше длины правила;

При использовании двухметрового устройства в «стандартном» помещении потребуется не более трех отверстий — у противоположных стен и в центре.

• Забейте дюбель в каждое из отверстий и затяните винты, проверьте каждое положение с помощью уровня;

Проверку проводить не только по длине и ширине, но и по диагонали;

• Следующий пункт — формирование дорожек между маяками (из решения).

Внимание! Для дорожек используйте ту же штукатурку, которой впоследствии оштукатурируют потолок.

• Дорожка должна скрывать шляпки винтов;
• Возьмите перфорированную полосу маякового профиля и прикрепите к рельсу.Воспользовавшись, опять же, правилом, вдавите в раствор до упора саморезами, повторите процедуру со всеми элементами;
• Получившиеся маячки тщательно промазать раствором, особенно тщательно заполнить пустоты вдоль рейки;
• Теперь вы можете устроить себе небольшой перерыв — он нужен для «застывания» раствора.

Важно! По некоторым данным, все работы после установки маяков следует прекратить на 24 часа и более — чтобы добиться абсолютной полимеризации штукатурного раствора.Этот шаг действительно оправдан — снижается риск смещения и / или повреждения маяков. Но с другой стороны, стыки свежей и затвердевшей шпатлевки будут обречены на недостаточное сцепление. Это отрицательно скажется на прочности всей площади потолка. Самое разумное решение в этой ситуации — оштукатурить относительно свежие маяки, соблюдая при этом максимальную осторожность.

Штукатурный потолок на кухне

Лепной потолок ступенчато

Все зависит от толщины штукатурного слоя.Если это 10-15 мм, то можно обойтись без сетки, ограничившись проклейкой только в местах швов между плитами (ржавчины).

Если толщина штукатурки превышает 20-25 мм, на «рандом» лучше не рассчитывать.

Приготовление смеси

Специалисты единогласно заявляют, что гипсовая смесь — наиболее рациональный вариант решения такой сложной задачи, как оштукатуривание потолка своими руками. Рассмотрим алгоритм приготовления раствора на примере гипсовой смеси Knauf Rotband:

• Пластиковая емкость должна быть заполнена 18 чистой водой;
• Шпателем «прикрепить» 1 кг сухой смеси к воде, тщательно перемешать;
• Добавьте оставшуюся смесь;
• Замесить раствор дрелью с насадкой;
• Обеспечение однородности продукта;
• Оставьте продукт на 5 минут, затем снова перемешайте.

Как оштукатурить потолок — финишная черта

Нанесите раствор металлическим шпателем или теркой, предварительно смоченной водой: штукатурка не будет прилипать к инструментам. Толщина слоя должна немного превышать расстояние «маяки — основание потолка». Плотно прижмите терку к потолку, чтобы не было раковин и пустот. Итак, первый слой нанесен.

Теперь возьмите рулон сетки, немного раскрутите его и наденьте на голову.Теркой или шпателем прижать сетку к нанесенному слою; при этом продолжайте раскручивать (по маякам) рулон. Примечание! Используя для армирования металлическую оцинкованную сетку, приложите значительные усилия — «протолкните» состав по ячейкам.

После закрепления сетки нанесите второй слой. Излишки штукатурки, как правило, удаляют (протаскивают по маякам). Завершающий этап — снятие пластин маяка (алюминий можно не трогать). Оставшимся раствором заделать борозды.Последующие отделочные работы следует начинать после полного высыхания штукатурки (3-14 дней).

Как оштукатурить потолок — видео

Видео-инструкция поможет оценить свои сильные стороны и решить, стоит ли оштукатурить потолок своими руками.

Точность и строгое соблюдение инструкций — безусловная гарантия успеха. Стоит отметить, что оштукатурить потолок — задача не из легких. Если вы все еще сомневаетесь в собственной компетентности, не рискуйте: обратитесь к опытным специалистам.

Оштукатурить потолок своими руками — дело вполне обычное. Многие так и поступают. Работа не такая сложная, но цена отделки будет намного ниже.

Сегодня мы расскажем, как отштукатурить потолок под покраску. Также на видео в этой статье вы можете посмотреть отдельные моменты работы и сделать это лучше.

Правила оштукатуривания потолка

Оштукатуривание потолка своими руками следует производить в определенной последовательности и с соблюдением общепринятых правил.Это проверено временем.

Разберемся с этим вопросом подробнее и обозначим, на что в первую очередь следует обратить внимание. Инструкции по этим вопросам изложены ниже.

Процесс шпатлевки делится на следующие этапы:

Обучение	Первый этап — подготовка поверхности потолка. Во время подготовки поверхности удаляются все неровности, убираются загрязнения. На этом этапе используется перфоратор.
Грунтовка	На следующем этапе поверхность грунтуется специальным составом (см. Как грунтовать потолок: разбираемся поэтапно), который имеет способность проникать в глубокие трещины.На этом этапе используются малярная кисть и валик.
Запустить приложение	На этом этапе наносится предварительная шпатлевка. Функция этого слоя заключается в том, чтобы покрыть все небольшие неровности на поверхности. Необходимо учитывать, что готовый раствор похож на густую сметану. На этом этапе используется полировщик металла.
Чистовая отделка	Этот этап является завершающим этапом нанесения шпаклевки. Рекомендуется наносить раствор в два слоя.Если в помещении есть вентиляция и температура стабильно держится на отметке 18 градусов, то финишную шпаклевку можно начинать через четыре часа после нанесения предварительного слоя. Если этих условий нет, то основную шпаклевку нужно наносить только через день.

Независимо от того, какой метод выравнивания вы выберете, нужно помнить, что перед покраской необходимо нанести на потолок грунтовку. В качестве грунтовки можно использовать ту самую краску, которая будет наноситься на поверхность.

Подготовка и грунтовка плоскости

Оштукатурить потолок под покраску будет сложнее, чем просто под другое покрытие. Ведь в этом случае необходимо иметь идеально ровную и гладкую плоскость.

Все работы производятся в следующем порядке:

• Для начала нужно удалить старое покрытие. Это обои или краска (см. Как удалить краску с потолка: своими руками). Мы должны увидеть базовую плоскость. Если есть трещины, то они расширяются стамеской.
• Теперь вам нужно определить уровень приложения . Для этого достаточно взять леску и потянуть по диагоналям. Тогда мы увидим все сразу;
• Если требуемый слой превышает два см, то необходимо будет наносить покрытие послойно. Сначала сделайте выравнивание, это можно сделать простым цементным составом. И после этого наносите финиш, для этого подойдет гипсовый состав. Дробь не большая и получается ровная поверхность.
• Нужен качественный фундамент, для этого рубанок загрунтован. Лучше отдавать предпочтение жидкостям глубокого проникновения. После нанесения дайте поверхности полностью высохнуть.

• Если это деревянное покрытие, то применяется битумная черепица. Ведь просто раствор не прилипает к дереву;
• Если он бетонный, то необходимо сделать надрезы топором по плоскости, тогда композиция лучше держится;
• Если слой аппликации больше двух см, то арматурную сетку закрепить в обязательном порядке.Она усилит освещение.

Как наносить стартовый слой

При нанесении раствора используются два шпателя, один из которых имеет узкое, а другой широкое полотно.

Итак:

• Узким шпателем набирается немного смеси и наносится на широкий шпатель. Необходимо стремиться нанести смесь на центральную часть лезвия. После этого смесь следует нанести на потолок так, чтобы вся ее поверхность касалась поверхности потолка.
• Здесь гладкая плоскость не так уж и нужна, нужно выдерживать ее геометрию. Слой наносится не более двух см.
• Ждем высыхания покрытия. После этого можно наносить второй слой. Так покрываем стартовым слоем весь потолок.

Шпатлевка и шлифование

Окрашивание гипсовых потолков водоэмульсионными составами поливинилацетата производится на абсолютно гладкой и ровной плоскости. Для покраски нужно качество. Поэтому покрытие должно быть идеально ровным и гладким.Для этого чаще всего используется гипсовый состав.

У него малая фракция. Оштукатуривание потолков своими руками видео покажет правильность работы.

• Необходимо стремиться наносить смесь ровным и ровным слоем, потому что за одно движение уже не удастся вернуть и исправить неровности.
• Чтобы на нанесенном участке не образовывались полосы, шпатель в руке держать под углом к ​​поверхности потолка.Угол позволяет наносить материал на центральную часть шпателя, а две стороны шпателя выполняют присущие ему функции.
• Та часть шпателя, которая находится ниже центральной части, скользит по необработанной области, а другая часть в области, где смесь уже была нанесена, не касается поверхности из-за угла. Таким образом можно избежать неровностей и полос.
• Выбор шпателя — очень важная часть всего процесса, поскольку качество шпатлевки также зависит от характеристик выбранного инструмента.Правильно подобранный шпатель должен иметь лезвие средней твердости, если лезвие будет слишком мягким, то лезвие шпателя будет слишком легко гнуться, это значительно затруднит нанесение смеси.
• Если шпатель изгибается, то его боковые края повернутся вперед и во время нанесения материала будут способствовать образованию полос, поэтому даже совершенно новый шпатель обрабатывается с помощью напильника, который затачивает его края. И так правильно подобранный и хорошо разработанный шпатель обеспечит идеально гладкую и ровную поверхность.

• После нанесения слоя шпаклевки ждем полного высыхания состава. После этого берем терку и круговыми движениями затираем.
• После обработки поверхности скорлупы останутся, их необходимо зашпаклевать жидким составом. В этом случае лучше использовать резиновый шпатель.

Внимание: Если у вас большой рубанок, то стоит воспользоваться болгаркой. В этом случае вы значительно сократите время работы и сэкономите силы.

Видео по штукатурке потолка своими руками конечно все покажет, но делать надо. Работая, не торопитесь. Используйте только материалы проверенных производителей и тогда покрытие прослужит вам долгие годы.

Если отделка плоскости потолка не предполагает облицовки поверхности гипсокартоном, фанерой или укладкой натяжного полотна, то потолок придется выровнять. Эстетичность финальной работы — покраски или оклейки обоями — зависит от качества процесса.Рассмотрим, как сделать потолок лепниной своими руками под покраску, какие материалы, инструменты нужны и зачем вообще нужен этот этап ремонта.

Обратите внимание, что технологический процесс трудоемкий и сложный. В первую очередь потому, что все работы выполняются на высоте. Проводить выравнивание потолков под покраску необходимо при наличии дефектов плоскости, перепадах высоты уровня до 5 см. Вариант наносится на плоскости из любого материала, в том числе дерева, металла.

Выровняйте плоскость штукатуркой и шпаклевкой.Разница между компонентами состоит в составляющей: штукатурка — гранулированная смесь, предназначенная для заполнения выбоин, трещин. Но шпатлевка — это мелкозернистое вещество, защищающее мелкие дефекты.

Совет! Если повреждения плоскости малозаметны, например, тонкие щели, сколы глубиной до 2 мм, для работы достаточно шпаклевки.

Второе отличие в использовании составов — это толщина наносимого слоя. На заранее подготовленную поверхность можно выкладывать штукатурку слоем толщиной до 5 см (в 2 раза лучше), а шпаклевку — до 2 мм.При всех своих достоинствах штукатурка потолка под покраску — это промежуточный этап технологии, который начинается с подготовки поверхности и заканчивается грунтованием после шпаклевки.

Технология штукатурных работ

Главное в процессе — не пропускать этапы работы и правильно подбирать все материалы. Технология не сложная, и, сделав ее своими руками, можно сэкономить много денег: услуги профессионалов оцениваются от 10 долларов за м2, если устройство используется; самостоятельно работать дешевле, но результат может быть не впечатляющим.

Все этапы следуют в следующем порядке:

• подготовка потолка к штукатурке;
• штукатурка;
• шпаклевка;
• чистовая обработка;
• украшение.

Каждый этап завершается заливкой самолета. Грунтовка для оштукатуривания потолка должна быть глубоко проникающей, а при работе в помещениях с повышенной или переменной влажностью, климатом следует выбирать грунтовки с антисептическими компонентами.

Инструменты и материалы для работы

Полезный:

• набор шпателей;
• емкости до 20 л;
• строительный уровень;
• электродрель с насадкой или строительный миксер;
• валик, широкая кисть;
• лепной профиль для маяков;
• правило
• наждака разных фракций;
Грунтовка
• ;
• штукатурка;
• шпатлевка.

Обязательно приобрести средства индивидуальной защиты, подготовить тряпки, пылесос, прочную лестницу. Все предметы мебели, которые нельзя выносить из комнаты, стены и пол следует защищать пленкой от пыли.

Выбираем грунтовку, штукатурку

Грунтовочные смеси могут быть для:

• краски на водной основе — перед декорированием;
• штукатурки и шпатлевки — необходимы для пропитки основания во время работы и перед нанесением финишной шпатлевки;
• универсальный — подходит для всех этапов работы.

Что касается штукатурки, то она выбрана так:

1. Для кухонь, ванных комнат лучше подходят гипсовые, цементные составы. Это экологически чистые смеси, которые впитывают лишнюю влагу и не трескаются при смене климата.
2. Для гостиных, спален следует брать известковые смеси или комбинированные, с добавлением гипса. Прочные и надежные составы не выделяют вредных веществ, но могут портиться от влаги.
3. Для потолков из камня, дерева в помещениях с минимальным уровнем влажности подойдет глиняная штукатурка.Это «вечная» смесь, которая отличается высокими практическими качествами, но только при отсутствии влаги в помещении.

На заметку! Для продажи достаточно штукатурки универсального типа с полимерными компонентами. Состав хорошо подходит новичкам, так как отличается эластичностью, долгим сроком службы и может применяться в любом помещении.

И немного о шпатлевке. Он может быть стартовым и завершающим. При проведении штукатурных работ лучше брать финишную шпаклевку.Это мелкозернистая смесь, которая не закрывает дефекты, а стягивает плоскость, придавая желаемый уровень гладкости. Растягивать состав следует слоем толщиной до 2 мм. Если первый слой не дает желаемого результата, после полного высыхания потолка нужно еще раз подтянуть поверхность, еще мельче намазав шпаклевку.

Грунтовка для поверхности

Перед грунтованием основания необходимо выполнить ряд работ:

• Полностью удалить старый декор с потолка.Известь, смыть водоэмульсионную краску, обычную краску удалить растворителями, смочить обои, соскоблить шпателем. Если плитка была приклеена к потолку, демонтируйте ее, удалите клеевые дорожки шпателем.
• Оценить визуально целостность основания. Если есть зоны отслоения, отвалившиеся куски штукатурки удалить, зачистить, отшлифовать.
• Если есть участки с плесенью, грибком — очистить до основания. Затем промойте участки смесью медного купороса, просушите, промойте и обработайте чистым антисептиком.
• Удалите пыль с поверхности влажной тряпкой или пылесосом. Сушить.
• Теперь можно грунтовать. Грунтовка наносится валиком, широкой кистью. Нанесение в 2 слоя, без зон зазоров. Чтобы гарантировать непрерывное внесение грунта, нанесите первый слой на длинную стену, дайте ему высохнуть, а второй слой «пропустите» по всей длине.

На этом подготовка и грунтовка основания завершена, можно переходить к штукатурным работам.

Установка маяка

Прежде чем смотреть, как штукатурят потолок под покраску, установите маячки.Детали необходимы для выравнивания плоскости и обеспечения качества работ.

Технология маяка:

1. С помощью строительного (лазерного) уровня найдите самый низкий угол в комнате, отметьте его на стене. Повторно проведите по отметке горизонтальную линию на стенах по всему периметру комнаты.
2. Найти эту низкую точку потолка рулеткой, поставить отметку — это первый маяк. Установите оставшиеся маячки с шагом 30 см, используя гипсовую смесь для крепления деталей.Маяки можно сделать из гипсового профиля.
3. Высота маяка не более 50 мм; используйте уровень или линейку, чтобы выровнять горизонталь.

Штукатурные работы

А теперь о том, как отштукатурить потолок своими руками под покраску.

Нанесение смеси начинается только после высыхания состава для установки маяков:

• приготовить штукатурную смесь, если она продавалась в сухих компонентах — все смешать с нужным количеством воды, которая добавляется строго по инструкции;
• смешайте состав следующим образом: перемешайте 10 минут, дайте постоять еще 10 минут, затем перемешайте 5 минут — так смесь будет более однородной;
• первый слой — спрей, выравнивать его не нужно для лучшего удержания грунтовочного слоя;
• дать спрею высохнуть в течение 5 минут, затем нанести следующий слой штукатурки так, чтобы толщина не превышала высоту маяков;
• уровень штукатурки с правилом, опираясь на соседние маяки;
• любые наплывы, ямы выровнять тут же в процессе;
• на этом этапе вы можете удалить маяки, но только при условии, что вам не придется наносить второй слой;
• : если наносится вторая часть штукатурки, то первый слой сушится, тогда можно наносить только следующие части штукатурного раствора.

Осталось снять маячки, заделать отверстия тем же раствором, разровнять. Зная, как оштукатурить потолок своими руками под покраску, не забывайте о выравнивании плоскости — горизонтальность проверяется уровнем. Если отличия слишком велики, можно добавить штукатурки, но с расчетом, что края выровненного участка выйдут «на ноль» с остальной поверхностью. Проверить горизонтальность можно по правилу — двигайтесь по плоскости, оценивая результат.

На заметку! Особое внимание следует уделить углам и зонам стыков потолка со стенами. Здесь вам придется выровнять его шпателем, аккуратно удалив лишний состав.

Разобравшись, как оштукатурить потолок под покраску, нанеся состав, дайте основанию высохнуть и отшлифуйте всю поверхность наждаком фракции №100. Затем потолок следует загрунтовать и просушить дважды.

Технология обработки поверхности

Финишная шпатлевка — это процесс, который проще всего выполнять широким шпателем.Шпаклевка продается в готовом виде, ее следует только хорошо перемешать и можно наносить. Узким шпателем перенесите состав на широкий, затем смесь следует растянуть по потолку как есть, не нажимая на лезвие шпателя с силой, а добиваясь ровной поверхности. Результат работы виден сразу — шпаклевка затягивает все неровности, мелкие дефекты.

Не получилось с первого раза выровнять плоскость, дать потолку просохнуть и можно нанести второй слой, еще тоньше (до 1 мм).Не рекомендуется наносить финишную шпатлевку толщиной 2-3 мм. Как только рубанок высохнет, отшлифуйте его наждачной бумагой № 140-180, также не прижимая материал к потолку, а лишь удаляя мелкие дефекты. Вся поверхность обшивается, чтобы образовалась шероховатая поверхность, которую затем необходимо загрунтовать для лучшего сцепления с декором.

На заметку! Чтобы шпаклевка, оштукатуривание и покраска потолка достигли желаемого результата, лучше выбирать состав одного производителя. В крайнем случае допустимо брать краску от другой компании, но первые две смеси — только от одного производителя, чтобы компонентный состав взаимно дополнялся.

1. В продаже готовые штукатурные смеси, они пригодятся для устранения мелких дефектов потолка.

Состав окна

Из чего состоит пластиковое окно?

Пластиковое окно — это продукт, состоящий из нескольких элементов, сопровождающихся различными техническими терминами. Как только не называют пластиковые окна и стеклопакеты: и окна ПВХ, и пластиковые стеклопакеты. Для того чтобы немного разобраться в данном вопросе, приведём небольшой словарь терминов и немного разберём строение окна.

Основные характеристики пластиковых окон

Появлению на свет пластиковых окон мы обязаны Анри Виктору Реньо , французскому учёному-химику и горному инженеру по совместительству по окончании Политехнической школы в Париже (1832) учился в Горной школе>. Именно его работы и опыты привели к открытию данного материала. В ходе своих экспериментов и многократных исследований в 1838 г. Реньо получил такой материал как поливинилхлорид. Иными словами, это тот самый ПВХ, из которого сделаны современные окна.

К недостаткам поливинилхлорида можно отнести тот факт, что длительное воздействие ультрафиолета, например при попадании прямых солнечных лучей, на изделия из ПВХ может привести к фотодеструкции, вследствие чего изделие теряет эластичность и прочность. Для предотвращения данного явления в состав ПВХ вводят светопоглощающие красители, что позволяет ограничиться деградацией тонкого слоя толщиной около 0.05 мм, который изменяет свой цвет (процесс «отбеливания»).

В настоящее время окна из данного материала у всех на слуху и занимают лидирующие позиции на рынке. Полное доминирование не удивительно, ведь этот материал экологичен.

Также следует указать и другие характеристики пластиковых окон.

Важными функциями окон ПВХ являются сохранение тепла в доме / квартире и защита от какого-либо шума, исходящего извне.

И чтобы выполнять эти функции в полном объёме, хорошие окна должны обладать отличной звукоизоляцией и иметь сопротивление теплопередаче.

Теперь следует поговорить подробнее про звукоизоляцию.

Все мы, приходя домой, хотим полностью окунуться в спокойную и уютную атмосферу, где не будет места постороннему шуму, который доносится с улицы. И окна должны справляться с этой задачей, обладая хорошей звукоизоляцией, т. е. окна нашего дома должны снижать уровень шума, чтобы человек слышал только те звуки, которые ему приятно слышать, а не всё то, что происходит за окном.

Ведь за день мы устаем от акустического напряжения, сами того не замечая, поэтому важно, чтобы атмосфера дома была иной, чем на улице, работе и т. д.

На хорошую или плохую звукоизоляцию может повлиять сам стеклопакет, ведь он занимает довольно приличную площадь окна.

Ранее уже говорилось о том, что окно должно иметь сопротивление теплопередаче. И тут тоже свою роль играет стеклопакет.

Оказывается, всё достаточно просто: чем больше у окна сопротивления теплопередаче, тем теплее оно будет. А также тепло будет меньше проходить через конструкцию окон ПВХ. И можно не бояться, что в сильный мороз Ваш дом изнутри будет похож на ледяной дворец.

Для этого существуют энергосберегающие стеклопакеты. Суть таких окон в том, что на поверхность стекла наносится тонкий слой ионов серебра.

Улучшают качество теплоизоляции и дистанционные рамки, которые, в свою очередь, изготавливаются из пластика.

В любом случае, необходимо ответственно подходить к выбору окон, не спешить, чтобы потом не пришлось проводить монтаж заново и не мучиться от нежелательных звуков, проникающих в Ваш дом.

Составляющие пластикового окна

0. Пластиковое окно — это инженерная конструкция, которая состоит из профиля, стеклопакета и набора фурнитуры.

1. Пластиковый профиль — это рама и створки окна, основная составляющая конструкции. Изготавливается химическим методом — экструзией: расплавленное полимерное сырьё продавливается через формирующее отверстие. Профиль представлен в трёх основных цветовых гаммах — белый, коричневый и бежевый.

2. Стеклопакет — монолитная конструкция, занимающая 90% всего окна и состоящая из нескольких стёкол (два и более). Стёкла разделены на промежутки, заполненные инертным газом или разряженным воздухом и соединены по контуру.

3. Фурнитура — это комплект механизмов, обеспечивающих работу окна: его открывание и закрывание в разных режимах. Представлена такими элементами, как петли, кронштейны, тяги, цапфы, ручки и многими другими. Ручку часто принимают за всю фурнитуру, хотя она лишь управляет множеством элементов. Фурнитура находится по всему периметру окна.

4. Штапик — это пластиковая планка, которая удерживает стеклопакет в окне.

5. Сэндвич-панель — изготовленный из пластика непрозрачный элемент окна. Применяется в глухих оконных и дверных конструкциях вместо стеклопакета.

6. Армирование — это использование металлического профиля, который находится внутри пластикового профиля, повышает жёсткость и прочность конструкции.

7. Подставочный профиль — невидимый глазу элемент окна, используемый при монтаже. Фактически является прокладкой между окном и стеной. Также является вспомогательным элементом для крепления отлива и подоконника.

8. Импост — это вертикальная перекладина, которая делит окно на части. Благодаря ей создаётся несколько световых проёмов.

9. Штульп — это профиль из пластика для двухстворчатых окон, позволяющий закрывать створки без вертикального разделителя, то есть безимпостный притвор. Створки окна в этом случае являются взаимозависимыми и не содержат оконной ручки. При открытом окне проём остаётся свободным от разделителя.

10. Резиновые уплотнители — вставляются по всему периметру окна. Плотно прилегают в областях крепления стеклопакета, рамы, створки. Обеспечивают герметичность и изоляцию.

Дополнительные элементы окон ПВХ

Откосы — это часть стены, которая примыкает к окну. Отделываются откосы штукатуркой, но для более привлекательного вида и комфорта используют в качестве отделки пластик. Такая отделка внутренней части стены и является откосом.

Отливы — это внешний элемент отделки окна. Выполняет функцию защиты окна и фасада дома от непогоды, дождя и влаги.

Подоконник — внутренняя часть отделки. Нередко используется для украшения дома комнатными цветами.

Раскладка — декоративный элемент окна. Вклеивается во внутреннюю часть стеклопакета и образует фальш-переплёт, визуально разделяя стекло на части. Такой декор придаёт окну неповторимую индивидуальность. Раскладка представлена в разнообразной цветовой гамме.

Ламинация — декорация оконного профиля плёнкой разных цветов по желанию потребителя. Такая плёнка устойчива к механическим повреждениям.

Москитная сетка — это тонкая металлическая сеть, которая устанавливается на пластиковый каркас. Крепится в пазы с внешней стороны окна и защищает Ваш дом от насекомых.

Комплектующие для пластиковых окон. Что входит в состав ПВХ окна

При заключении договора на покупку окна из пластика, следует иметь в виду, что удачно подобранные комплектующие обеспечат гармонию, как с внутренним интерьером помещения, так и со стилем, в котором выполнен фасад здания.

К слову сказать, конструкция современного пластикового окна представляет собой сплетенную воедино систему, включающую в себя определенный ряд деталей и механизмов. В этой статье мы попытаемся рассмотреть подробно, из чего складывается комплектация ПВХ окон и опишем каждый элемент конструкции.

Что входит в конструкцию пластикового окна?

Начнем с того, что без всех нижеперечисленных составляющих современная светопропускающая конструкция попросту не будет функционировать. Оконные аксессуары, которыми она по желанию может быть дополнена, призваны обеспечить безопасность и удобство в эксплуатации.

Ниже перечислим главные составляющие пластикового окна.

Рама. Представляет собой каркас, на который осуществляется крепление остальных элементов конструкции. Для ее изготовления применяется профиль из поливинилхлорида (ПВХ).

Импост. Делит раму на несколько частей. В большинстве случаев он располагается вертикально, и лишь изредка, при нестандартном способе открытия створок, горизонтально.

Створка. Крепится к раме, подвижна. Ее конструкция позволяет функционировать в двух положениях: в поворотном и в откидном.

Стеклопакет. Самая большая составляющая оконной системы. Занимает порядка 90% площади. Состоит из одной или нескольких камер, ограниченных с двух сторон стеклами. Эффективно справляется с удержанием тепла внутри помещения и с обеспечением создания условий для проникновения достаточного количества дневного света.

Штапик. Расположен по границе соприкосновения видимой части стеклопакета и створки. Предназначен для плотного удержания стеклопакета в конструкции окна.

Фурнитура. К данному понятию относят множество составляющих, объединенных одной задачей – обеспечением правильного движения деталей и механизмов в оконной системе.

Подробнее с тем, что представляет собой каждый элемент окна, можно ознакомиться, перейдя по соответствующим ссыллкам.

Дополнительные аксессуары.

Не имея в своем составе дополнительных аксессуаров, комфорт от эксплуатации окна и его функциональность будут заметно снижены. Поэтому так важно заранее, еще перед оформлением заказа, продумать требования, предъявляемые к дополнительным комплектующим частям окна.

Безусловно, большую часть из них можно заказать после установки конструкции на штатное место, однако в этом случае надо быть готовым к тому, что лишних денежных трат избежать не удастся.

Дополнительные элементы.

Стоит отметить, что современное окно не может не включать в себя отдельные элементы, продлевающие срок его эксплуатации, а также придающие оконному проему эстетичный внешний вид. Перечислим их:

1. Подоконник. Служит в качестве дополнительной части конструкции окна. Совмещает сразу две функции: закрытия нижней части оконного проема и создание дополнительных удобств в помещении. Подоконники могут использоваться как в качестве хранилища печатной продукции, так и служить в качестве места для выращивания цветов и плодово-овощных культур. Иногда подоконник служит продолжением стола или удобным местом для чтения. Современные подоконники производятся из следующих материалов:

В принципе, для установки совместно с ПВХ окном, подойдет любой из вышеперечисленных материалов. Главное «поймать» то удачное сочетание цвета и материала, гармонирующее с интерьером помещения.

2. Откосы. Предназначение оконных откосов сводится к закрытию пустот проема и приданию последнему улучшенных свойств по тепло- и шумоизоляции. Их месторасположение – верхняя и боковые части проема (нижнюю занимает подоконник). Откосы могут быть выполнены из разных материалов. Они бывают:

Также как и подоконники, оконные откосы в комбинации с пластиковым окном идти с различными материалами.

3. Отлив. Входит в число обязательных аксессуаров, которыми комплектуются окна любого типа. Располагается со стороны улицы. Его назначение – отвод поступающей воды от стыка проема и конструкции самого окна. В зависимости от вида материала обладают различными характеристиками. Бывают:

• металлическими;
• алюминиевыми;
• медными;
• пластиковыми.

4. Москитные сетки. Основное предназначение данного изделия это, конечно же – обеспечение надежной защиты помещения от проникновения в него кровососущих насекомых через оконный проем. На сегодняшний день существует огромное количество видов москитных сеток, отличающихся, прежде всего, способами установки и функциональностью.

Некоторые модели, помимо основных защитных функций, выполняют и дополнительные – предохраняют от выпадения из окна домашних животных (сетка «Антикошка») или защищают помещение от проникновения в него частиц пыли или пыльцы цветов (сетка «Антипыльца»). Перечислим доступные на сегодняшний день виды москитных сеток:

5. Жалюзи. Их предназначение сводится как к формированию препятствия для солнечных лучей, проникающих в помещение, так и к созданию некой эстетической составляющей внутреннего интерьера. В зависимости от применяемого материала различают большое количество видов жалюзи, например:

Могут устанавливаться не только на окно помещения, но и на окна балкона.

Подытоживая вышенаписанное, можно отметить, что сегодня российский рынок строительных материалов готов предложить конечному покупателю на выбор довольно большое количество моделей окон из пластика, а также широкий спектр предназначенных для них дополнительных аксессуаров. Наибольшую популярность у нас в стране снискали марки ПВХ окон: Rehau, Veka, KBE. Разница, помимо наименования производителя, кроется в разнообразии комплектующих, которыми оснащены изделия данных фирм. Поэтому так важно ориентироваться в характеристиках и отличиях каждого элемента окна.

Устройство окна

Для производства пластиковых окон используется синтетический полимер поливинилхлорид, сокращённо – ПВХ. Поэтому пластиковые окна часто называют ПВХ-окнами. Основной элемент любого окна – это рама (каркас). Для изготовления рамы используется специальный элемент из поливинилхлорида – профиль. Проще говоря, профиль – это литая пластиковая конструкция в виде хлыста, разрезаемого на части нужных размеров (заготовки для рамы), которые затем герметично спаиваются между собой, образуя каркас окна.

Существует несколько типов оконного профиля, различающихся конфигурацией и предназначением. На следующем рисунке представлены три основных типа профиля: рамный, створочный и импостный.

Чтобы собрать каркас для створки, используют створочный профиль. Коробку окна (раму) собирают из рамного профиля. Ещё один часто используемый вид профиля импостный применяется для изготовления импостов – перегородок (горизонтальных или вертикальных), разделяющих окно на несколько частей:

Пластиковое окно с двумя створками может быть и без импоста, т.е. без статичной перегородки посередине рамы. В этом случае по переднему краю одной из створок вместо створочного профиля устанавливается штульп – аналог импостного профиля, оборудованный дополнительными элементами для примыкания створок и запирания. На штульповой створке ручка не устанавливается, поэтому её невозможно открыть, предварительно не открыв вторую створку – ту, на которой стоит ручка.

Конструкция окна

• Основой окна, как уже было сказано, является рама .
• Рама стандартного окна разделена по вертикали на 2 части с помощью импоста .
• Одна половина окна часто (но не обязательно) делается глухой , т.е. не открывающейся. В неё устанавливается стеклопакет . Пакет закрепляется в раме штапиками . Стеклопакет состоит из двух или трёх стёкол толщиной 4 мм, между которыми по контуру проложены алюминиевые или пластиковые рамки. Торцы стеклопакета промазаны герметиком, обеспечивающим полную герметичность конструкции.
• Вторая часть окна в большинстве случаев делается открывающейся. На неё навешивается створка . Внешне створка напоминает самостоятельное глухое пластиковое окно. Она также имеет собственную раму, только собранную из рамного профиля. В раме установлен стеклопакет той же толщины, что и в глухой части окна, но с несколько меньшими габаритами.
• На створке в специальном фурнитурном пазу крепится запорный механизм – фурнитура . Это набор универсальных стальных элементов для открывания/закрывания створки в оконной коробке в разных режимах (самые распространённые режимы – поворотный и поворотно-откидной). К фурнитуре относятся: петли (верхняя и нижняя), ручка и многоэлементный запорный механизм. Часть элементов устанавливается на импост и в створочную часть рамы. Все элементы фурнитуры, кроме ручки, устанавливаются и регулируются заводом-изготовителем.
• На раме, створке, импосте и штапиках установлены резиновые уплотнители , обеспечивающие герметичность окна.
• На нижнем профиле рамы и створки с уличной стороны имеются дренажные отверстия, проделанные в наружной камере. Они необходимы для вывода наружу конденсата из полости между профилем и стеклопакетом, образующегося из-за разности температур на улице и в помещении.

Оконная фурнитура

О фурнитуре следует рассказать подробней, так как этот механизм, пожалуй, самый сложный элемент в конструкции пластикового окна. Чтобы обеспечить правильную и надёжную работу фурнитуры, рассмотрим её устройство и принцип работы.

Существует несколько видов фурнитуры от разных производителей (MACO, ROTO, SIEGENIA и др.), но все они объединены общим принципом работы и универсальны в том плане, что могут быть установлены на любой тип оконного профиля. Ниже на примере поворотно-откидной фурнитуры MACO детально изображены все элементы фурнитуры (красным шрифтом подписаны элементы, устанавливаемые на створке, зелёным – на раме). Элементы расположены в том порядке, в котором они были бы установлены на створке с правым открыванием (правая створка – это створка, открывающаяся на правую сторону, если смотреть на неё со стороны помещения).

Основой этого сложного, на первый взгляд, механизма являются две стальные пластины, расположенные по контуру створки в специальном фурнитурном пазу. Наружная пластина является статичной (неподвижной), а внутренняя ( передающая шина ) – перемещаемой вдоль наружной. На каждую сторону створки устанавливается по одному элементу, в основе которых лежат именно эти две пластины. По переднему краю (сторона ручки) установлен механизм основной запор , по верхнему – ножницы , по петлевой и по нижней сторонам – средний запор . Между основным запором и ножницами имеется связующий элемент – угловая передача , в которой передающая шина выполнена в виде гибкой стальной пластины. Средний запор (как боковой, так и нижний) имеют собственную встроенную угловую передачу.

Принцип работы фурнитуры состоит в следующем: при поворачивании ручки приводится в движение внутренняя стальная пластина – передающая шина. На ней в определённых местах имеется несколько выступающих наружу элементов – цапф , предназначенных для запирания створки.

Когда мы поворачиваем ручку вниз, цапфы задвигаются за ответные планки , установленные напротив на раме и импосте. На рисунке ниже изображена цапфа, заведённая за ответную планку: При этом створка плотно притягивается к раме, то есть закрывается (ручка вниз – положение «закрыто»). Если сейчас повернуть ручку обратно на 90°, цапфы выйдут из-под ответных планок и створка откроется (ручка горизонтально – положение «открыто»). Далее, если повернуть ручку вверх, фурнитура переключится в режим проветривания – низ створки войдёт в зацепление с рамой, а верх откинется (ручка вверх – положение «проветривание»). В это время все цапфы, кроме самой нижней (на стороне ручки), отодвигаются от ответных планок, т.е. остаются свободными.

Нижняя (угловая) цапфа, если приглядеться, на самом деле состоит из двух цапф (вторая меньшего размера) на одном основании. Её точное название – подпружиненный откидной запор – на рисунке ниже обведён красным кружком:

На импосте напротив откидного запора установлена специальная откидная запорная планка (см. фото ниже), которая захватывает цапфы запора как при закрывании, так и при переводе в режим проветривания. Это необходимо, чтобы в режиме проветривания низ створки держался за раму обоими углами.

Цапфы можно вращать вокруг их оси с помощью плоскогубцев (только аккуратно, чтобы не царапать покрытие). Таким образом регулируется степень прижима створки при запирании. Дело в том, что цапфы поворотно-откидной фурнитуры MACO Multi-Trend имеют овальную форму. Если поставить овал вертикально, прижим уменьшится (летний вариант), а если повернуть овал горизонтально, прижим станет максимальным (зимний вариант). На других типах фурнитуры подобная регулировка осуществляется либо вращением эксцентрика в центре цапфы (шестигранным ключом), либо вращением эксцентрика в центре ответных планок.

Самый оригинальный механизм фурнитуры находится в верхней части створки. Это ножницы – элемент, в работе действительно напоминающий обычные ножницы. Механизм ножниц имеет два основных рабочих положения. В закрытом или открытом положении створки, т.е. когда она не откинута на проветривание, обе планки ножниц сложены в одну линию вдоль края створки. При переключении в режим проветривания (ручка вверх) верхняя и нижняя планки расцепляются и ножницы раздвигаются (это положение показано на рисунке справа). При этом верхняя (отделившаяся) планка через петлю-уголок, прикреплённый к её концу (на рисунке для наглядности он отсоединён), остаётся связанной с верхней петлёй рамы и удерживает створку в откинутом состоянии.

Существует ещё одно рабочее положение ножниц – так называемое микропроветривание, когда створка откидывается совсем немного, что полезно зимой. Для включения этого режима ручка ставится вверх не вертикально, а под 45°.

Чтобы при переводе створки в режим проветривания откидной запор (нижний угол) вошёл в зацепление с запорной планкой на импосте, а не проскочил мимо, ручку нужно поворачивать, предварительно прижав створку к раме. От случайной ошибки фурнитура защищена устройством блокировки, не позволяющим вращать ручку, пока створка на прижата к окну. Эту задачу выполняет специальный рычажок, расположенный рядом с ручкой – микролифт (показан на рисунке справа). Вторая его функция – защита створки от провисания, чем обусловлено второе его название – микролифт-приподниматель. Дело в том, что при запирании створки цапфы двигаются вверх (имеется в виду сторона ручки), и испытывают встречное сопротивление ответных планок, чем соответственно отталкивают саму створку вниз, заставляя её постепенно провисать. Правильно отрегулированный по высоте микролифт мягко упирается в ответную планку приподнимателя на импосте (см. рисунок), не давая створке испытывать «перегрузки» при закрывании.

Из чего состоит пластиковое окно

Всем знакомые пластиковые окна состоят из целого ряда элементов, это профиль ПВХ, стеклопакет, фурнитура, уплотнительные контуры, штапики, водоотлив, подоконник, откосы. В итоге устройство пластикового окна получается весьма сложным. Например, профиль из поливинилхлорида, на вид похожий на гладкий брусок (такое определение допускает ГОСТ 30673-99), скрывает внутри много сложных технических решений.

Конструкция пластиковых окон

Современные оконные системы ПВХ изготавливаются по принципу конструктора, что открывает неограниченные возможности в производстве светопрозрачных конструкций любой конфигурации. Преимущества ПВХ систем хорошо известны:

• относительно небольшой вес в сравнении с деревянными, алюминиевыми и дерево-алюминиевыми;
• долговечность и надежность;
• высокие потребительские свойства;
• различные варианты открывания: поворотное, поворотно-откидное, откидное, раздвижное;
• простота ухода;
• доступная цена.

Споры о том, какие окна лучше, в обозримом будущем вряд ли закончатся. Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки. Но на аргумент «специалистов», что пластик выделяет вредные вещества и утрачивает прочностные свойства при нагреве, хочется порекомендовать освежить знания по химии. Да, с ПВХ профилем это происходит, но при таких температурах, при которых любой человек давно будет вынужден покинуть помещение.

Продукция и услуги Фабрики Окон

Новейшие пластиковые окна эффективно отражают жару и удерживают тепло в доме. Обеспечивают поступление свежего воздуха без пыли, сквозняков и уличного шума.

Качественный монтаж окон – гарантия их безупречной работы на протяжении 40 лет. Для установки используются специальные технологии и новейшие системы теплоизоляции.

Собственное современное производство, высококачественные материалы и новейшие технологии позволяют предложить лучшие оконные решения по доступной стоимости.

Большой выбор стеклопакетов и типов остекления. Клиенту доступны окна ПВХ, деревянные и алюминиевые. Все работы по остеклению проводятся по ГОСТу.

Профессиональный монтаж. Окна не деформируются даже после 15 лет эксплуатации. Балкон надежно защищен от промерзания и плесени.

Пластиковое окно — из чего оно состоит

Конструкция пластиковых окон включает два основных элемента — профиль и стеклопакет. После измерения размеров проема специалистами на производстве изготавливается оконная коробка. В общей площади конструкции на ее долю приходится около 10%.

Рассмотрим элементы окна, состоящие из профиля выбранной камерности:

• рама — сваренная по углам коробка, которая жестко фиксируется в проеме;
• створки — элементы конструкции, которые позволяют часть окна открывать;
• импост — закрепленный элемент, разделяющий коробку на части и обеспечивающий дополнительную жесткость; различают вертикальные и горизонтальные импосты.

Внутри профиля расположено несколько воздушных камер, их число варьируется от трех до шести. Различаются также ширина и толщина профиля. В основную камеру профиля при изготовлении закладывается усилительный вкладыш — армирующий профиль, который также имеет разные характеристики. От всех этих параметров во многом зависят звуко- и теплоизоляционные свойства оконной системы, а также ее прочность.

Другие важные элементы окна — стекло и уплотнительный контур. Из двух или трех стекол делают герметичный стеклопакет — светопрозрачную часть конструкции. Стеклопакеты различаются:

• По технологии производства (сегодня применяются стандартная и «теплый край»).
• По количеству камер: стеклопакет из двух стекол называется однокамерным, из трех — двухкамерным. Между стеклами устанавливается перфорированная алюминиевая или пластиковая рамка (спейсер), в которую закладывают влагопоглотитель, или молекулярное сито. Стеклопакет фиксируется изготовленными из доборного профиля штапиками.
• По типам используемого стекла, которых сегодня, помимо обычных стекол разной толщины, существует множество разновидностей. Производители подбирают стекла под основную функцию стеклопакета: шумоизоляция, энергосбережение, защита от солнечных лучей.
• По толщине. Производители выпускают стеклопакеты разной толщины, шаг составляет 2 м. В климатических условиях средних широт разумно ориентироваться на стеклопакеты толщиной 32-34 мм.

Устройство пластикового окна предусматривает установку двух или более уплотнительных контуров. Важны такие характеристики уплотнителя, как износоустойчивость и термостойкость. Изготавливают уплотнители обычно из вулканизированного каучука (резины), синтетического каучука (EPDM каучук), эластичного термопласта.

Без качественной, надежной фурнитуры не может быть хорошего пластикового окна. Под этим термином понимаются петли, на которые подвешивают створки, механизмы, с помощью которых их открывают и закрывают, ручки и многое другое. Хорошая фурнитура, такая, например, как фурнитура Titan AF, должна быть незаметна (кроме красивых ручек, конечно!) и не напоминать о себе пользователю, создавая ему проблемы.

Надеемся, нам удалось вкратце объяснить, из чего состоит окно. Заканчивая перечисление элементов оконной конструкции, надо не забыть упомянуть:

• штульп — элемент, позволяющий плотно прикрыть створки без импоста;
• откосы — панели из пластика, прикрывающие стены вокруг окна с трех сторон;
• водоотлив — карниз, защищающий конструкцию от атмосферных осадков;
• подоконник — любимое место домохозяек для размещения цветов и рассады, изготавливается, в основном, из плиты МДФ или профиля ПВХ.

Как правильно выбрать пластиковое окно

Самое верное решение — обратиться в «Фабрику Окон». Специалисты компании расскажут, из чего состоит пластиковое окно (качественное!), помогут сделать выбор, оформят заказ, изготовят и установят конструкцию. Одним словом, выполнят работу «под ключ». Быстро и надежно.

Окна ПВХ составляющие части —

Из чего состоит пластиковое окно?

Пластиковое окно — это продукт, состоящий из нескольких элементов, сопровождающихся различными техническими терминами. Как только не называют пластиковые окна и стеклопакеты: и окна ПВХ, и пластиковые стеклопакеты. Для того чтобы немного разобраться в данном вопросе, приведём небольшой словарь терминов и немного разберём строение окна.

Основные характеристики пластиковых окон

Появлению на свет пластиковых окон мы обязаны Анри Виктору Реньо , французскому учёному-химику и горному инженеру по совместительству по окончании Политехнической школы в Париже (1832) учился в Горной школе>. Именно его работы и опыты привели к открытию данного материала. В ходе своих экспериментов и многократных исследований в 1838 г. Реньо получил такой материал как поливинилхлорид. Иными словами, это тот самый ПВХ, из которого сделаны современные окна.

К недостаткам поливинилхлорида можно отнести тот факт, что длительное воздействие ультрафиолета, например при попадании прямых солнечных лучей, на изделия из ПВХ может привести к фотодеструкции, вследствие чего изделие теряет эластичность и прочность. Для предотвращения данного явления в состав ПВХ вводят светопоглощающие красители, что позволяет ограничиться деградацией тонкого слоя толщиной около 0.05 мм, который изменяет свой цвет (процесс «отбеливания»).

В настоящее время окна из данного материала у всех на слуху и занимают лидирующие позиции на рынке. Полное доминирование не удивительно, ведь этот материал экологичен.

Также следует указать и другие характеристики пластиковых окон.

Важными функциями окон ПВХ являются сохранение тепла в доме / квартире и защита от какого-либо шума, исходящего извне.

И чтобы выполнять эти функции в полном объёме, хорошие окна должны обладать отличной звукоизоляцией и иметь сопротивление теплопередаче.

Теперь следует поговорить подробнее про звукоизоляцию.

Все мы, приходя домой, хотим полностью окунуться в спокойную и уютную атмосферу, где не будет места постороннему шуму, который доносится с улицы. И окна должны справляться с этой задачей, обладая хорошей звукоизоляцией, т. е. окна нашего дома должны снижать уровень шума, чтобы человек слышал только те звуки, которые ему приятно слышать, а не всё то, что происходит за окном.

Ведь за день мы устаем от акустического напряжения, сами того не замечая, поэтому важно, чтобы атмосфера дома была иной, чем на улице, работе и т. д.

На хорошую или плохую звукоизоляцию может повлиять сам стеклопакет, ведь он занимает довольно приличную площадь окна.

Ранее уже говорилось о том, что окно должно иметь сопротивление теплопередаче. И тут тоже свою роль играет стеклопакет.

Оказывается, всё достаточно просто: чем больше у окна сопротивления теплопередаче, тем теплее оно будет. А также тепло будет меньше проходить через конструкцию окон ПВХ. И можно не бояться, что в сильный мороз Ваш дом изнутри будет похож на ледяной дворец.

Для этого существуют энергосберегающие стеклопакеты. Суть таких окон в том, что на поверхность стекла наносится тонкий слой ионов серебра.

Улучшают качество теплоизоляции и дистанционные рамки, которые, в свою очередь, изготавливаются из пластика.

В любом случае, необходимо ответственно подходить к выбору окон, не спешить, чтобы потом не пришлось проводить монтаж заново и не мучиться от нежелательных звуков, проникающих в Ваш дом.

Составляющие пластикового окна

0. Пластиковое окно — это инженерная конструкция, которая состоит из профиля, стеклопакета и набора фурнитуры.

1. Пластиковый профиль — это рама и створки окна, основная составляющая конструкции. Изготавливается химическим методом — экструзией: расплавленное полимерное сырьё продавливается через формирующее отверстие. Профиль представлен в трёх основных цветовых гаммах — белый, коричневый и бежевый.

2. Стеклопакет — монолитная конструкция, занимающая 90% всего окна и состоящая из нескольких стёкол (два и более). Стёкла разделены на промежутки, заполненные инертным газом или разряженным воздухом и соединены по контуру.

3. Фурнитура — это комплект механизмов, обеспечивающих работу окна: его открывание и закрывание в разных режимах. Представлена такими элементами, как петли, кронштейны, тяги, цапфы, ручки и многими другими. Ручку часто принимают за всю фурнитуру, хотя она лишь управляет множеством элементов. Фурнитура находится по всему периметру окна.

4. Штапик — это пластиковая планка, которая удерживает стеклопакет в окне.

5. Сэндвич-панель — изготовленный из пластика непрозрачный элемент окна. Применяется в глухих оконных и дверных конструкциях вместо стеклопакета.

6. Армирование — это использование металлического профиля, который находится внутри пластикового профиля, повышает жёсткость и прочность конструкции.

7. Подставочный профиль — невидимый глазу элемент окна, используемый при монтаже. Фактически является прокладкой между окном и стеной. Также является вспомогательным элементом для крепления отлива и подоконника.

8. Импост — это вертикальная перекладина, которая делит окно на части. Благодаря ей создаётся несколько световых проёмов.

9. Штульп — это профиль из пластика для двухстворчатых окон, позволяющий закрывать створки без вертикального разделителя, то есть безимпостный притвор. Створки окна в этом случае являются взаимозависимыми и не содержат оконной ручки. При открытом окне проём остаётся свободным от разделителя.

10. Резиновые уплотнители — вставляются по всему периметру окна. Плотно прилегают в областях крепления стеклопакета, рамы, створки. Обеспечивают герметичность и изоляцию.

Дополнительные элементы окон ПВХ

Откосы — это часть стены, которая примыкает к окну. Отделываются откосы штукатуркой, но для более привлекательного вида и комфорта используют в качестве отделки пластик. Такая отделка внутренней части стены и является откосом.

Отливы — это внешний элемент отделки окна. Выполняет функцию защиты окна и фасада дома от непогоды, дождя и влаги.

Подоконник — внутренняя часть отделки. Нередко используется для украшения дома комнатными цветами.

Раскладка — декоративный элемент окна. Вклеивается во внутреннюю часть стеклопакета и образует фальш-переплёт, визуально разделяя стекло на части. Такой декор придаёт окну неповторимую индивидуальность. Раскладка представлена в разнообразной цветовой гамме.

Ламинация — декорация оконного профиля плёнкой разных цветов по желанию потребителя. Такая плёнка устойчива к механическим повреждениям.

Москитная сетка — это тонкая металлическая сеть, которая устанавливается на пластиковый каркас. Крепится в пазы с внешней стороны окна и защищает Ваш дом от насекомых.

Конструкция пластикового окна. Из чего состоит и элементы

Из статьи Вы узнаете:

Оконный проем в помещении играет огромную роль, ведь через него осуществляется проветривание и наполнение естественным светом внутреннего пространства. Закрывает проем окно – конструкция, без которой трудно представить современное жилище любого человека.

Помимо вышеперечисленных, требования, предъявляемые к светопропускающей системе, — максимально сохранять тепло, иметь хорошие звукоизоляционные характеристики, а также гармонично вписываться в существующий интерьер.

В настоящее время наибольшим спросом пользуются окна, основу которых составляет пластик, ведь они обладают массой достоинств. Рассмотрим подробнее их конструкцию.

Из чего состоит пластиковое окно

Чтобы выбрать надежное окно в квартиру, и не переплатить лишнего за ненужные функции, следует хотя бы поверхностно разбираться в особенностях ПВХ конструкции.

Перечислим основные элементы пластикового окна:

1. Профиль. Представляет собой прочный металлический каркас, покрытый слоем поливинилхлорида (ПВХ), в который вставляется стеклопакет. В точности повторяет обводы оконного проема, а потому размеры его индивидуальны, и изготавливается он в большинстве случаев под заказ.
2. Стеклопакет. Занимает порядка 90% площади окна и состоит из нескольких стекол, герметично объединенных в одну конструкцию. Вставляется в профиль, и может быть одно-, двух-, или трехкамерным.
3. Оконная фурнитура. Разветвленный механизм, отвечающий за закрытие и открытие оконной створки.
4. Створка. В зависимости от модели, окно может иметь одну, две, или три створки, с разными типами открывания. Створка объединяет в себе предыдущие три элемента окна – профиль, стеклопакет и установленную фурнитуру.
5. Штапики. Специальные рейки, закрывающие щель между профилем и стеклопакетом, с целью придания внешнему виду конструкции эстетичной составляющей. Предотвращают возможные подвижки стеклопакета.
6. Уплотнительные резинки. Их назначение сводится к обеспечению герметичного прилегания створки к раме.

В принципе, все современные пластиковые конструкции включают в себя перечисленные выше составляющие, однако различие моделей окон достигается индивидуальным качеством сборки и различными характеристиками конструктивных элементов, устанавливаемых производителем.

Профиль

Внутри профиль пластикового окна разделяется на перегородки — камеры, цель которых снизить теплопроводность конструкции, то есть максимально уменьшить отвод тепла из остекленного помещения на улицу. Камер, в зависимости от модели окна, в профиле может быть от 3-х до 7-ми. Соответственно, чем больше камерность профиля, тем лучше сохраняется тепло.

Трехкамерные профили задействуются лишь при остеклении хозяйственно-бытовых построек, тогда как профили, в составе которых присутствует от 4-х до 7-ми камер, используются при производстве окон, предназначенных для установки в квартиры и офисные помещения. Камерность напрямую отражается на толщине профиля, самые востребованные модели окон имеют профиль шириной 58 мм. Также существуют и варианты, шириной: 70, 76, 88 и т.д.

Для придания ПВХ профилю дополнительных прочностных характеристик, на этапе изготовления в него встраивается специальная армирующая вкладка. Она может быть обычной – П-образной, либо усиленной – квадратной.

Стеклопакет

Стеклопакет представляет собой несколько стекол, герметично соединенных по торцу, и отстоящих друг от друга на определенном расстоянии. Таких стекол, опять же, в зависимости от модели окна, может насчитываться от 2-х до 4-х. Два стекла образуют одну камеру, три – две, а четыре стекла – три камеры. Количество стеклянных полотен напрямую влияет на возможности стеклопакета в плане сохранения тепла в остекленном помещении. Для остекления квартир применяются двух- или трехкамерные стеклопакеты.

Помимо обычных светопропускающих полотен в стеклопакет могут устанавливаться энергосберегающие, либо противоударные триплекс-стекла. Также для придания окну определенной приватности, на поверхность стекла может быть нанесена тонировочная пленка.

Фурнитура

Фурнитурный механизм не ограничивается только видимой его частью – оконной ручкой, он проходит по всему периметру створки и включает в себя множество элементов. Хорошая фурнитура рассчитана минимум на 20 000 циклов открывания/закрывания. Качественные фурнитурные механизмы выпускают немецкие, австрийские и российские производители, бюджетные же модели, рассчитанные на 10 000 циклов – китайские и турецкие.

Отличия пластиковых окон

Светопропускающие ПВХ конструкции различаются по:

• Форме. Современные окна могут иметь разную форму, быть: круглыми, овальными, трапецеидальными, треугольными, квадратными и т.д.
• Цвету. Помимо стандартного белого, окнам можно придать практически любой цвет. Для этих целей используется технология ламинирования, которая подразумевает нанесение на профиль пленки определенного оттенка. Сегодня наибольшим спросом пользуются окна коричневого цвета, оформленные под дерево.
• Типу открывания створки. Окна могут быть с откидной, поворотной, поворотно-откидной, раздвижной, либо с неоткрывающейся (глухой) створкой.
• Наличию или отсутствию вентиляционного клапана. Предназначение подобного клапана – насыщение помещения кислородом. Пропуск уличного воздуха может осуществляться как в автоматическом режиме, так и в ручном. В первом случае отпирающий механизм вентиляционного клапана срабатывает на влагу в помещении – при достижении определенного уровня влажности перегородка клапана открывается, запуская в помещение свежий воздух. Во втором случае открытие/закрытие перегородки производится в ручном режиме.

Помимо вышеперечисленных отличий, пластиковые окна могут быть с раскладкой и без нее. Раскладка – декоративный элемент, представляющий собой планки определенного цвета, устанавливаемые на стекла стеклопакета либо с внутренней стороны, либо на внешней поверхности полотна. Планки образуют замысловатый узор, существенно преображая в лучшую сторону внешний вид оконной конструкции.

Какое пластиковое окно выбрать?

При выборе пластиковых окон в комнаты следует придерживаться определенных правил, диктующих необходимость наличия тех или иных качеств светопропускающей конструкции для конкретного помещения.

• Гостиная. Служит не только местом приема гостей, но и в большинстве случаев местом, где вечерами собирается вся семья. Поэтому конструкция окна из пластика должна отвечать повышенным требованиям в плане теплосбережения и звукоизоляции. Оптимальным вариантом для установки в гостиную комнату является окно, имеющее в своем составе профиль с 4-мя или 5-ю камерами и трехкамерный стеклопакет.
• Кабинет. Данное помещение предназначено для работы, и не требует от окна высоких характеристик по сохранению тепла. Для кабинета идеальной будет оконная конструкция, сочетающая в себе 4-х камерный профиль и двухкамерный стеклопакет.
• Кухня. Особенность данного помещения заключается в том, что оно не нуждается в дополнительном теплосбережении, так как само приготовление пищи подразумевает использование устройств, будь то газовая или электрические плиты, работающих на нагрев. Вследствие данного факта, для кухни будет достаточно окна с четырехкамерным профилем и двухкамерным стеклопакетом. При этом нужно учитывать, что данное помещение изобилует всевозможными запахами, появляющимися в процессе готовки, а потому пространство кухни нуждается в усиленном подводе свежего воздуха. Установленный на конструкцию ПВХ окна вентиляционный клапан способен полностью решить проблему недостаточного воздухообмена.
• Спальня. Нуждается в максимальном теплосбережении и хорошей звукоизоляции. Поэтому пятикамерный профиль и трехкамерный стеклопакет – это тот минимум, которым должно обладать устанавливаемое пластиковое окно.
• Детская комната. Также как и предыдущее помещение, детская комната должна быть хорошо защищена от проникновения уличных звуков и иметь отменную теплоизоляцию. Поэтому конструкция ПВХ окна должна быть не хуже устанавливаемой в спальне.

Вдобавок к этому крайне рекомендуется продумать организацию защиты окна на предмет несанкционированного его открытия ребенком. Для этих целей существуют специальные ограничители открывания створки – запираемые на ключ ручки-замки, которые обезопасят представителя подрастающего поколения.

Комплектующие для пластиковых окон. Что входит в состав ПВХ окна

При заключении договора на покупку окна из пластика, следует иметь в виду, что удачно подобранные комплектующие обеспечат гармонию, как с внутренним интерьером помещения, так и со стилем, в котором выполнен фасад здания.

К слову сказать, конструкция современного пластикового окна представляет собой сплетенную воедино систему, включающую в себя определенный ряд деталей и механизмов. В этой статье мы попытаемся рассмотреть подробно, из чего складывается комплектация ПВХ окон и опишем каждый элемент конструкции.

Что входит в конструкцию пластикового окна?

Начнем с того, что без всех нижеперечисленных составляющих современная светопропускающая конструкция попросту не будет функционировать. Оконные аксессуары, которыми она по желанию может быть дополнена, призваны обеспечить безопасность и удобство в эксплуатации.

Ниже перечислим главные составляющие пластикового окна.

Рама. Представляет собой каркас, на который осуществляется крепление остальных элементов конструкции. Для ее изготовления применяется профиль из поливинилхлорида (ПВХ).

Импост. Делит раму на несколько частей. В большинстве случаев он располагается вертикально, и лишь изредка, при нестандартном способе открытия створок, горизонтально.

Створка. Крепится к раме, подвижна. Ее конструкция позволяет функционировать в двух положениях: в поворотном и в откидном.

Стеклопакет. Самая большая составляющая оконной системы. Занимает порядка 90% площади. Состоит из одной или нескольких камер, ограниченных с двух сторон стеклами. Эффективно справляется с удержанием тепла внутри помещения и с обеспечением создания условий для проникновения достаточного количества дневного света.

Штапик. Расположен по границе соприкосновения видимой части стеклопакета и створки. Предназначен для плотного удержания стеклопакета в конструкции окна.

Фурнитура. К данному понятию относят множество составляющих, объединенных одной задачей – обеспечением правильного движения деталей и механизмов в оконной системе.

Подробнее с тем, что представляет собой каждый элемент окна, можно ознакомиться, перейдя по соответствующим ссыллкам.

Дополнительные аксессуары.

Не имея в своем составе дополнительных аксессуаров, комфорт от эксплуатации окна и его функциональность будут заметно снижены. Поэтому так важно заранее, еще перед оформлением заказа, продумать требования, предъявляемые к дополнительным комплектующим частям окна.

Безусловно, большую часть из них можно заказать после установки конструкции на штатное место, однако в этом случае надо быть готовым к тому, что лишних денежных трат избежать не удастся.

Дополнительные элементы.

Стоит отметить, что современное окно не может не включать в себя отдельные элементы, продлевающие срок его эксплуатации, а также придающие оконному проему эстетичный внешний вид. Перечислим их:

1. Подоконник. Служит в качестве дополнительной части конструкции окна. Совмещает сразу две функции: закрытия нижней части оконного проема и создание дополнительных удобств в помещении. Подоконники могут использоваться как в качестве хранилища печатной продукции, так и служить в качестве места для выращивания цветов и плодово-овощных культур. Иногда подоконник служит продолжением стола или удобным местом для чтения. Современные подоконники производятся из следующих материалов:

В принципе, для установки совместно с ПВХ окном, подойдет любой из вышеперечисленных материалов. Главное «поймать» то удачное сочетание цвета и материала, гармонирующее с интерьером помещения.

2. Откосы. Предназначение оконных откосов сводится к закрытию пустот проема и приданию последнему улучшенных свойств по тепло- и шумоизоляции. Их месторасположение – верхняя и боковые части проема (нижнюю занимает подоконник). Откосы могут быть выполнены из разных материалов. Они бывают:

Также как и подоконники, оконные откосы в комбинации с пластиковым окном идти с различными материалами.

3. Отлив. Входит в число обязательных аксессуаров, которыми комплектуются окна любого типа. Располагается со стороны улицы. Его назначение – отвод поступающей воды от стыка проема и конструкции самого окна. В зависимости от вида материала обладают различными характеристиками. Бывают:

• металлическими;
• алюминиевыми;
• медными;
• пластиковыми.

4. Москитные сетки. Основное предназначение данного изделия это, конечно же – обеспечение надежной защиты помещения от проникновения в него кровососущих насекомых через оконный проем. На сегодняшний день существует огромное количество видов москитных сеток, отличающихся, прежде всего, способами установки и функциональностью.

Некоторые модели, помимо основных защитных функций, выполняют и дополнительные – предохраняют от выпадения из окна домашних животных (сетка «Антикошка») или защищают помещение от проникновения в него частиц пыли или пыльцы цветов (сетка «Антипыльца»). Перечислим доступные на сегодняшний день виды москитных сеток:

5. Жалюзи. Их предназначение сводится как к формированию препятствия для солнечных лучей, проникающих в помещение, так и к созданию некой эстетической составляющей внутреннего интерьера. В зависимости от применяемого материала различают большое количество видов жалюзи, например:

Могут устанавливаться не только на окно помещения, но и на окна балкона.

Подытоживая вышенаписанное, можно отметить, что сегодня российский рынок строительных материалов готов предложить конечному покупателю на выбор довольно большое количество моделей окон из пластика, а также широкий спектр предназначенных для них дополнительных аксессуаров. Наибольшую популярность у нас в стране снискали марки ПВХ окон: Rehau, Veka, KBE. Разница, помимо наименования производителя, кроется в разнообразии комплектующих, которыми оснащены изделия данных фирм. Поэтому так важно ориентироваться в характеристиках и отличиях каждого элемента окна.

Лучшие комплектующие для пластиковых окон: подоконники, отливы, москитные сетки

Сейчас популярной является установка металлопластиковых окон как в квартирных помещениях, так и в домах. Такие окна имеют хороший внешний вид и доступны по цене, что делает их популярными для широкого спектра потребителей.
Чаще всего окна ПВХ (рамы и створки) дополняют комплектующие.Схема конструкции сегодняшнего пластикового окна является сплетенной в одно системой, которая включает в себя нужные детали и механизмы, главные и второстепенные, такие как подставочный профиль, эркер, уголок, нащельник и т. д.

Главные составляющие

1. Рама. Каркас, на который крепятся другие части металлопластиковой конструкции (створки, крепления москитной сетки). Она изготовляется из профиля поливинилхлорида (ПВХ).
2. Импост. Разделяет и усиливает раму на определенные части (балконная дверь, окно с фрамугой).

Чаще всего его положение вертикальное, редко горизонтальное.

Створка. Прикрепляется к раме, может поворачиваться и откидываться.

Стеклопакет. Наибольшая часть металлопластиковых окон. Располагается на 90 процентах площади. Одна или несколько камер, которые ограничены с двух сторон стеклом.

Штапик. Располагается по границе соприкосновения створки и стеклопакета. Помогает плотно удерживать стеклопакет в оконном проеме.

Фурнитура. Это множество составляющих, которые обеспечивают правильное движение деталей в системе окна.

Угловое крепление (эркерное). Соединение, позволяющее преломлять конструкцию на определенный угол.

Сэндвич панель – используется как элемент балконной двери или отделки откосах.

Дополнительные элементы

Пластиковые подоконники для окон ПВХ – необходимое дополнение оконных функций.
Данными комплектующими можно пользоваться, как полкой, подставкой под домашние цветы, столешницей.
Эти комплектующие имеют разнообразный состав. Их изготовляют из ДСП, разных видов дерева. Самым дорогостоящим и практичным материалом для него является дуб.
Пользуются спросом такие комплектующие из мрамора.

Популярными являются также пластиковые подоконники. Материал придает доске устойчивость к влаге и термостойкость. Из-за покрытия термоклеющейся пленкой этим доскам не страшны воздействия солнечных лучей. Они не становятся тусклыми и им не нужна дополнительная покраска. Изготовляются в разных цветах.

Классический белый цвет подоконника подойдет к любому интерьеру, так как он более нейтральный.

Низ проема окна

Подставочный профиль. На него крепится рама, подоконник, отлив.

Отлив — это комплектующая конструкции окна, которая защищает оконную раму и монтажный шов от влаги. Есть разные виды отливов:

Алюминиевые отливы изготовляют из металла небольшой толщины (3мм), оцинкованной стали, что защищает отливы от коррозии. Чаще всего отливы покрыты специальным напылением, поглощающим шум от капель дождя.
Металлические отливы – самые недорогие комплектующие этого типа, но они не умеют противостоять внешней среде. Из-за дождей и иных осадков отливы без специального покрытия могут портиться.
Современные отливы делают из полимеров.
Алюминиевые отливы покрываются слоем лака, который защищает их от механических повреждений. Поэтому алюминиевые конструкции надежнее металлических.

Москитные сетки

Эти комплектующие для окон ПВХ считаются необязательными к установке, но они защищают комнату летом от разных насекомых, поэтому продумайте их количество и необходимость при составлении комплекта. У сеток небольшая толщина. Они легко демонтируются на осенний — зимний период.

Некоторые разновидности, кроме защитных функций, еще и предотвращают выпадение из помещения домашних питомцев.

Различают такие виды сеток:

Внешняя фурнитура

Ручки для окон ПВХ должны отличаться надежностью, производиться из крепкого материала, ведь ими часто пользуются. Также оконные ручки – это незаменимый элемент, который хорошо обыгрывает любой дизайн интерьера. Ими часто пользуются для активного проветривания комнат. Оконные ручки делают из разных материалов, затем обрабатывают специальными составами, которые защищают их от разного вида повреждений.

Виды ручек для окна:

1. Односторонние ручки.
2. Двухсторонние ручки.

Элемент проветривания

Гребенка – это некий ограничитель, который помогает приоткрыть окно на регулируемую ширину. Это комплектующее похоже на расческу, которую изготовляют из пластика и крепят на раму внутри комнаты. Гребенка прикрепляется с помощью саморезов, а ее ответную часть крепят под ручку. Гребенки просты в монтаже и пользовании. Также они могут быть встроенными и относиться уже к элементам фурнитуры.

Откосы

Эти комплектующие для окон ПВХ используют для отделки внутри помещения, и охватывают все пространство металлопластиковых конструкций. Главным назначением этих комплектующих есть закрытие монтажного шва рамы с проемом окна. У них небольшая толщина. Чаще всего откосы используются для отделки окна на конечной стадии, что делает оконный проем привлекательным.

Сегодня самыми красивыми, дешевыми и надежными считают пластиковые откосы. Их преимуществами являются быстрая установка и теплоизоляция. Эти комплектующие не потребуют особенного ухода и не повреждаются механически.

Элементы, скрывающие недостатки

В финале установки на стыках закрепляются элементы, скрывающие монтажный шов между комплектующими и стеной. Этими комплектующими часто выступают нащельники. В финале монтажа металлопластиковых конструкций, чаще всего при установке остекления балконов и лоджий нащельники используют для защиты монтажного шва со стороны улицы. Таким образом, выполненные из пластика нащельники защищают шов от воздействия внешней среды (осадков, солнечных лучей). Помимо защиты шва нащельники придают конструкции аккуратный и эстетичный вид. Поэтому нащельники являются обязательными комплектующими остекления балконов и лоджий.

Необходимость нащельника появилась из-за того, что в отличие от окон, на балконах и лоджиях отсутствует «строительная четверть» и монтажная пена шва полностью открыта. Установка нащельников не дает пыли, влаге попасть на шов. При установке окон, конструкция проемов иная, его площадь меньше, поэтому нащельники не используются, а монтажный шов со стороны улицы штукатурят.

Эстетический момент

Элементом красоты и дополнения конструкции является пластиковый уголок. Оконный уголок изготовляют из ПВХ, перегибая горячий лист, у которого небольшая толщина. Уголок применяют при монтаже откосов. Он закрывает зазор между пластиковой конструкцией, строительной четвертью и прикрывает монтажную пену, защищая от разных вредных воздействий.

Уголок не только прочный, но и долговечный. Эти же черты он придает и откосам. Также уголок сглаживает все неровности в углах.

Жалюзи

Они формируют препятствия для активных лучей солнца, которые проникают в комнату, также создают красивый вид
интерьера. Есть много вариантов жалюзи, различают по материалам изготовления и системам крепления.

Вариантом крепления может выступать система алюминиевых жалюзи «Изолайт».

Конструкция пластикового окна – из каких деталей состоит?

Очень часто наши клиенты интересуются, из чего состоит пластиковое окно? В данной статье мы приведем подробное описание конструкции и ответим на этот вопрос.

Состав пластиковых окон

Каждая часть, входящая в данную конструкцию, так или иначе, влияет на стоимость. Поэтому целью описания особенностей стеклопакета является не только определение составных компонентов, но и помощь в правильном выборе.

Профиль ПВХ

Окно ПВХ состоит в первую очередь из пластикового профиля. Это основная деталь всей конструкции, то есть та база, куда вставляется стеклопакет. Какие части входят в его состав? Данный элемент включает воздушные камеры, которые и обеспечивают нужную теплоизоляцию всего изделия. Температура внутри комнаты во многом определяется количеством воздушных камер. Под профилем понимается сама рама из пластика, а также створки ПВХ окон.

От бренда и типа профиля зависит окончательная цена. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются пластиковые профили следующих марок: Rehau, KBE, Novotex, Salamander. При выборе учитываются характеристики помещения и финансовые возможности клиента.

Армирование

Это специальный металлический каркас, который предотвращает деформацию всего изделия и предупреждает сдавливание конструкции. Чем толще металл используется, тем крепче весь элемент.

Стеклопакет

В состав окна ПВХ входит и этот обязательный элемент. Это комплексная система стекол, между камерами которой находится инертный газ или воздух. Окна состоят из однокамерных и двухкамерных стеклопакетов. От количества камер зависят тепло- и звукоизоляционные свойства. Выбор определяется с учетом особенностей дома и климата.

Описание состава стеклопакета включает также и другие характеристики. Выделяют следующие виды данного элемента:

1. Солнцезащитные. Позволяют снизить расходы на кондиционирование.
2. Энергосберегающие. Экономят затраты на отопление.
3. Морозостойкие. Идеальны для холодных регионов.
4. Звукоизоляционные. Обеспечивают тишину в комнатах, если дом находится в шумном месте.
5. Пожаробезопасные. Предупреждают развитие огня и снижают риск травмирования.
6. Ударопрочные. Препятствуют попаданию в помещение злоумышленников. Широко применяются при установке на первом этаже, а также в офисных, банковских помещениях.

Фурнитура

Оконная рама открывается и закрывается благодаря фурнитуре. В данном случае также существуют различные варианты с учетом используемых материалов, технологий, производителей.

Фурнитура используется в подвижных частях окон, поэтому делится на поворотную, а также поворотно-откидную. Ручки, установленные на внутренней части рамы, тоже относятся к фурнитуре.

В своей работе мы отдаем предпочтение определенным маркам, которые за годы эксплуатации доказали свою надежность и высокое качество.

Отливы

Эти изделия защищают оконные конструкции от попадания влаги во время сырой погоды и осадков. Крепятся к профилю. Различают алюминиевые или оцинкованные варианты.

Уплотнители

Обеспечивают плотное прилегание всего изделия. Это прорезиненные части, которые защищают помещение от сквозняков, сырости, попадания звуков, мороза или теплого воздуха.

Подоконники

Состоят из подоконного профиля, который крепится к нижней части рамы. С внешней стороны к нему фиксируется отлив, с внутренней – подоконник.

Москитная сетка

Представляет собой алюминиевое основание, на которое натянуто специальное антимоскитное полотно. В регионах с обилием мух и комаров подобный аксессуар просто необходим.

Вам нужен современный стеклопакет? Обращайтесь в «Окна-Стар»!

Вы хотите, чтобы все элементы стеклопакета отвечали самым высоким требованиям звуко-, теплоизоляции и безопасности? Наша компания располагает именно такой продукцией! Мы работаем с 2005 года, и за это время накопили внушительный опыт остекления проектов любой сложности.

Мы не просто компания по продаже окон. «Окна-Стар» обеспечивает комплексное обслуживание: замеры, проектирование, производство, доставка, монтаж, обслуживание. Мы работаем не только со стандартными профилями для квартир и домов, но также изготавливаем двери, перегородки, зенитные фонари, зимние сады и многое другое.

За годы работы мы создали себе репутацию ответственной и серьезной компании, поэтому с нами сотрудничают как частные лица, так и крупные застройщики Москвы и области.

Учитывая, что весь цикл работ наша компания осуществляет самостоятельно, это дает нам возможность гарантировать 100% качество. Все детали окон, которые мы используем в работе, являются прочными и долговечными.

Оцените все наши преимущества:

• опыт работы более 12 лет;
• собственное производство;
• монтаж окон любой сложности;
• соответствие ГОСТу;
• 6 лет гарантии на монтаж и профили.

Позвоните нам, и наши опытные консультанты расскажут, из каких частей состоят окна и какому варианту стоит отдать предпочтение в вашем случае.

Оценка статьи:

Загрузка… Сохранить себе в: Окна ПВХ составляющие части Ссылка на основную публикацию wpDiscuzAdblock
detector

Рейтинг статьи:

Из чего состоит пластиковое окно детали —

Очень часто наши клиенты интересуются, из чего состоит пластиковое окно? В данной статье мы приведем подробное описание конструкции и ответим на этот вопрос.

Состав пластиковых окон

Каждая часть, входящая в данную конструкцию, так или иначе, влияет на стоимость. Поэтому целью описания особенностей стеклопакета является не только определение составных компонентов, но и помощь в правильном выборе.

Профиль ПВХ

Окно ПВХ состоит в первую очередь из пластикового профиля. Это основная деталь всей конструкции, то есть та база, куда вставляется стеклопакет. Какие части входят в его состав? Данный элемент включает воздушные камеры, которые и обеспечивают нужную теплоизоляцию всего изделия. Температура внутри комнаты во многом определяется количеством воздушных камер. Под профилем понимается сама рама из пластика, а также створки ПВХ окон.

От бренда и типа профиля зависит окончательная цена. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются пластиковые профили следующих марок: Rehau, KBE, Novotex, Salamander. При выборе учитываются характеристики помещения и финансовые возможности клиента.

Армирование

Это специальный металлический каркас, который предотвращает деформацию всего изделия и предупреждает сдавливание конструкции. Чем толще металл используется, тем крепче весь элемент.

Стеклопакет

В состав окна ПВХ входит и этот обязательный элемент. Это комплексная система стекол, между камерами которой находится инертный газ или воздух. Окна состоят из однокамерных и двухкамерных стеклопакетов. От количества камер зависят тепло- и звукоизоляционные свойства. Выбор определяется с учетом особенностей дома и климата.

Описание состава стеклопакета включает также и другие характеристики. Выделяют следующие виды данного элемента:

1. Солнцезащитные. Позволяют снизить расходы на кондиционирование.
2. Энергосберегающие. Экономят затраты на отопление.
3. Морозостойкие. Идеальны для холодных регионов.
4. Звукоизоляционные. Обеспечивают тишину в комнатах, если дом находится в шумном месте.
5. Пожаробезопасные. Предупреждают развитие огня и снижают риск травмирования.
6. Ударопрочные. Препятствуют попаданию в помещение злоумышленников. Широко применяются при установке на первом этаже, а также в офисных, банковских помещениях.

Фурнитура

Оконная рама открывается и закрывается благодаря фурнитуре. В данном случае также существуют различные варианты с учетом используемых материалов, технологий, производителей.

Фурнитура используется в подвижных частях окон, поэтому делится на поворотную, а также поворотно-откидную. Ручки, установленные на внутренней части рамы, тоже относятся к фурнитуре.

В своей работе мы отдаем предпочтение определенным маркам, которые за годы эксплуатации доказали свою надежность и высокое качество.

Отливы

Эти изделия защищают оконные конструкции от попадания влаги во время сырой погоды и осадков. Крепятся к профилю. Различают алюминиевые или оцинкованные варианты.

Уплотнители

Обеспечивают плотное прилегание всего изделия. Это прорезиненные части, которые защищают помещение от сквозняков, сырости, попадания звуков, мороза или теплого воздуха.

Подоконники

Состоят из подоконного профиля, который крепится к нижней части рамы. С внешней стороны к нему фиксируется отлив, с внутренней – подоконник.

Москитная сетка

Представляет собой алюминиевое основание, на которое натянуто специальное антимоскитное полотно. В регионах с обилием мух и комаров подобный аксессуар просто необходим.

Вам нужен современный стеклопакет? Обращайтесь в «Окна-Стар»!

Вы хотите, чтобы все элементы стеклопакета отвечали самым высоким требованиям звуко-, теплоизоляции и безопасности? Наша компания располагает именно такой продукцией! Мы работаем с 2005 года, и за это время накопили внушительный опыт остекления проектов любой сложности.

Мы не просто компания по продаже окон. «Окна-Стар» обеспечивает комплексное обслуживание: замеры, проектирование, производство, доставка, монтаж, обслуживание. Мы работаем не только со стандартными профилями для квартир и домов, но также изготавливаем двери, перегородки, зенитные фонари, зимние сады и многое другое.

За годы работы мы создали себе репутацию ответственной и серьезной компании, поэтому с нами сотрудничают как частные лица, так и крупные застройщики Москвы и области.

Учитывая, что весь цикл работ наша компания осуществляет самостоятельно, это дает нам возможность гарантировать 100% качество. Все детали окон, которые мы используем в работе, являются прочными и долговечными.

Оцените все наши преимущества:

• опыт работы более 12 лет;
• собственное производство;
• монтаж окон любой сложности;
• соответствие ГОСТу;
• 6 лет гарантии на монтаж и профили.

Позвоните нам, и наши опытные консультанты расскажут, из каких частей состоят окна и какому варианту стоит отдать предпочтение в вашем случае.

Конструкция пластикового окна. Из чего состоит и элементы

Из статьи Вы узнаете:

Оконный проем в помещении играет огромную роль, ведь через него осуществляется проветривание и наполнение естественным светом внутреннего пространства. Закрывает проем окно – конструкция, без которой трудно представить современное жилище любого человека.

Помимо вышеперечисленных, требования, предъявляемые к светопропускающей системе, — максимально сохранять тепло, иметь хорошие звукоизоляционные характеристики, а также гармонично вписываться в существующий интерьер.

В настоящее время наибольшим спросом пользуются окна, основу которых составляет пластик, ведь они обладают массой достоинств. Рассмотрим подробнее их конструкцию.

Из чего состоит пластиковое окно

Чтобы выбрать надежное окно в квартиру, и не переплатить лишнего за ненужные функции, следует хотя бы поверхностно разбираться в особенностях ПВХ конструкции.

Перечислим основные элементы пластикового окна:

1. Профиль. Представляет собой прочный металлический каркас, покрытый слоем поливинилхлорида (ПВХ), в который вставляется стеклопакет. В точности повторяет обводы оконного проема, а потому размеры его индивидуальны, и изготавливается он в большинстве случаев под заказ.
2. Стеклопакет. Занимает порядка 90% площади окна и состоит из нескольких стекол, герметично объединенных в одну конструкцию. Вставляется в профиль, и может быть одно-, двух-, или трехкамерным.
3. Оконная фурнитура. Разветвленный механизм, отвечающий за закрытие и открытие оконной створки.
4. Створка. В зависимости от модели, окно может иметь одну, две, или три створки, с разными типами открывания. Створка объединяет в себе предыдущие три элемента окна – профиль, стеклопакет и установленную фурнитуру.
5. Штапики. Специальные рейки, закрывающие щель между профилем и стеклопакетом, с целью придания внешнему виду конструкции эстетичной составляющей. Предотвращают возможные подвижки стеклопакета.
6. Уплотнительные резинки. Их назначение сводится к обеспечению герметичного прилегания створки к раме.

В принципе, все современные пластиковые конструкции включают в себя перечисленные выше составляющие, однако различие моделей окон достигается индивидуальным качеством сборки и различными характеристиками конструктивных элементов, устанавливаемых производителем.

Профиль

Внутри профиль пластикового окна разделяется на перегородки — камеры, цель которых снизить теплопроводность конструкции, то есть максимально уменьшить отвод тепла из остекленного помещения на улицу. Камер, в зависимости от модели окна, в профиле может быть от 3-х до 7-ми. Соответственно, чем больше камерность профиля, тем лучше сохраняется тепло.

Трехкамерные профили задействуются лишь при остеклении хозяйственно-бытовых построек, тогда как профили, в составе которых присутствует от 4-х до 7-ми камер, используются при производстве окон, предназначенных для установки в квартиры и офисные помещения. Камерность напрямую отражается на толщине профиля, самые востребованные модели окон имеют профиль шириной 58 мм. Также существуют и варианты, шириной: 70, 76, 88 и т.д.

Для придания ПВХ профилю дополнительных прочностных характеристик, на этапе изготовления в него встраивается специальная армирующая вкладка. Она может быть обычной – П-образной, либо усиленной – квадратной.

Стеклопакет

Стеклопакет представляет собой несколько стекол, герметично соединенных по торцу, и отстоящих друг от друга на определенном расстоянии. Таких стекол, опять же, в зависимости от модели окна, может насчитываться от 2-х до 4-х. Два стекла образуют одну камеру, три – две, а четыре стекла – три камеры. Количество стеклянных полотен напрямую влияет на возможности стеклопакета в плане сохранения тепла в остекленном помещении. Для остекления квартир применяются двух- или трехкамерные стеклопакеты.

Помимо обычных светопропускающих полотен в стеклопакет могут устанавливаться энергосберегающие, либо противоударные триплекс-стекла. Также для придания окну определенной приватности, на поверхность стекла может быть нанесена тонировочная пленка.

Фурнитура

Фурнитурный механизм не ограничивается только видимой его частью – оконной ручкой, он проходит по всему периметру створки и включает в себя множество элементов. Хорошая фурнитура рассчитана минимум на 20 000 циклов открывания/закрывания. Качественные фурнитурные механизмы выпускают немецкие, австрийские и российские производители, бюджетные же модели, рассчитанные на 10 000 циклов – китайские и турецкие.

Отличия пластиковых окон

Светопропускающие ПВХ конструкции различаются по:

• Форме. Современные окна могут иметь разную форму, быть: круглыми, овальными, трапецеидальными, треугольными, квадратными и т.д.
• Цвету. Помимо стандартного белого, окнам можно придать практически любой цвет. Для этих целей используется технология ламинирования, которая подразумевает нанесение на профиль пленки определенного оттенка. Сегодня наибольшим спросом пользуются окна коричневого цвета, оформленные под дерево.
• Типу открывания створки. Окна могут быть с откидной, поворотной, поворотно-откидной, раздвижной, либо с неоткрывающейся (глухой) створкой.
• Наличию или отсутствию вентиляционного клапана. Предназначение подобного клапана – насыщение помещения кислородом. Пропуск уличного воздуха может осуществляться как в автоматическом режиме, так и в ручном. В первом случае отпирающий механизм вентиляционного клапана срабатывает на влагу в помещении – при достижении определенного уровня влажности перегородка клапана открывается, запуская в помещение свежий воздух. Во втором случае открытие/закрытие перегородки производится в ручном режиме.

Помимо вышеперечисленных отличий, пластиковые окна могут быть с раскладкой и без нее. Раскладка – декоративный элемент, представляющий собой планки определенного цвета, устанавливаемые на стекла стеклопакета либо с внутренней стороны, либо на внешней поверхности полотна. Планки образуют замысловатый узор, существенно преображая в лучшую сторону внешний вид оконной конструкции.

Какое пластиковое окно выбрать?

При выборе пластиковых окон в комнаты следует придерживаться определенных правил, диктующих необходимость наличия тех или иных качеств светопропускающей конструкции для конкретного помещения.

• Гостиная. Служит не только местом приема гостей, но и в большинстве случаев местом, где вечерами собирается вся семья. Поэтому конструкция окна из пластика должна отвечать повышенным требованиям в плане теплосбережения и звукоизоляции. Оптимальным вариантом для установки в гостиную комнату является окно, имеющее в своем составе профиль с 4-мя или 5-ю камерами и трехкамерный стеклопакет.
• Кабинет. Данное помещение предназначено для работы, и не требует от окна высоких характеристик по сохранению тепла. Для кабинета идеальной будет оконная конструкция, сочетающая в себе 4-х камерный профиль и двухкамерный стеклопакет.
• Кухня. Особенность данного помещения заключается в том, что оно не нуждается в дополнительном теплосбережении, так как само приготовление пищи подразумевает использование устройств, будь то газовая или электрические плиты, работающих на нагрев. Вследствие данного факта, для кухни будет достаточно окна с четырехкамерным профилем и двухкамерным стеклопакетом. При этом нужно учитывать, что данное помещение изобилует всевозможными запахами, появляющимися в процессе готовки, а потому пространство кухни нуждается в усиленном подводе свежего воздуха. Установленный на конструкцию ПВХ окна вентиляционный клапан способен полностью решить проблему недостаточного воздухообмена.
• Спальня. Нуждается в максимальном теплосбережении и хорошей звукоизоляции. Поэтому пятикамерный профиль и трехкамерный стеклопакет – это тот минимум, которым должно обладать устанавливаемое пластиковое окно.
• Детская комната. Также как и предыдущее помещение, детская комната должна быть хорошо защищена от проникновения уличных звуков и иметь отменную теплоизоляцию. Поэтому конструкция ПВХ окна должна быть не хуже устанавливаемой в спальне.

Вдобавок к этому крайне рекомендуется продумать организацию защиты окна на предмет несанкционированного его открытия ребенком. Для этих целей существуют специальные ограничители открывания створки – запираемые на ключ ручки-замки, которые обезопасят представителя подрастающего поколения.

Особенности устройства металлопластиковых окон

На протяжении всей истории строительства окна имели различную конструкцию, от проемов, закрывающихся ставнями, до современных сложных систем.

В древнем мире окна практически не использовались, в стенах делали лишь небольшие прорези, а дневной свет проникал только на мужскую половину жилья. Переворотом в оконном деле стало изобретение стекла. Но очень долго такие окна были доступны только людям с большим достатком.

Чем только не закрывались оконные проемы: слюдой, кожей, ставнями. Только когда в 19 веке производство стекла было поставлено на поток, появились окна в современном понимании. Конструкция постоянно улучшалась и модернизировалась. Результатом стали пластиковые оконные системы, использующиеся сегодня.

Из чего состоит современное окно, и в чем секрет их устройства?

Основные элементы окон

Накопленный за многие сотни лет опыт был воплощен в современном оконном пакете. Каждый отдельный элемент выполняет свою функцию в общей системе, а в целом они представляют собой современную конструкцию. Устройство металлопластикового окна следующее.

• Рама. Это основной несущий элемент всей системы. На нее закрепляют в дальнейшем стеклопакет и фурнитуру. Также одна из основных функций принимать на себя все основные нагрузки. Современные рамы собирают на основе металлического профиля, что дает огромный запас прочности оконной системе.
• Стеклопакет. Данная часть окна обеспечивает проникновение дневного света, и достаточный уровень теплоизоляции. В своей конструкции это действительно пакет стекол собранный в единую систему.
• Фурнитура. Все отдельные детали системы, которые обеспечивают бесперебойную функциональность всего окна. Сюда относятся различные ручки, петли, штифты и прочие элементы.
• Створки. Обязательный элемент открывающегося окна. Представляет собой как бы систему в системе. Имеет свою собственную раму, в которую вмонтирован стеклопакет. Открывание и запирание происходит за счет фурнитуры (петель).

Для связки и обеспечения нормального функционирования этих составляющих также используются: импосты, штульпы, штапики, уплотнители, подоконники и отливы.

Состав пластикового окна должен быть качественным иначе быстрый износ приводит обычно к порче всей системы. Какие особенности этих комплектующих?

Конструкция рамы

Основа основ всего современного окна изготавливается на каркасе, состоящем из металлопластикового профиля. От его качества будет зависеть вся дальнейшая эксплуатация оконной системы.

Главной характеристикой профиля является его монтажная глубина. Ее показатель может отличаться от 58 миллиметров до 70. Для больших окон могут использоваться профили глубиной 130 мм.

Качественный металлический каркас должен иметь толщину стенки не менее 1,2 миллиметра и 2 мм для больших конструкций. Жесткость обеспечивается за счет наличия камер, которые располагаются на всю длину. Их количество колеблется от двух до восьми.

Не стоит путать количество камер профиля и собственно окна. Количество камер в системе, это показатель стеклопакета.

Иногда некоторые производители обозначают то, что множество камер в профиле улучшают теплоизоляцию. Это не так, показатель тепло сбережения зависит от качества самого пластика рамы. Стенки из ПВХ должны быть не менее 3 миллиметров.

Также важным элементом рамы являются дренажные отверстия, сделанные внизу для отведения влаги. Их обычно прикрывают специальными «слезниками».

Главное что стоит помнить при выборе и заказе окна, это обязательное наличие металлического армирования, и хорошее качество ПВХ стенок. А это в свою очередь зависит от того как делают пластиковые окна производители и с каких материалов.

Устройство стеклопакета

Основной показатель стеклопакета это количество камер от одной и более. Именно от этого будет зависеть теплоизоляция окна.

Конструктивно стеклопакет состоит из стекол и дистанционных планок. Камеры обязательно герметичны, что обеспечивается за счет откачки воздуха и нанесения герметика.

Обычно для жилых комнат используются двухкамерные и более окна.

Множество камер обеспечивают несколько стекол разделенных дистанционными планками. В двухкамерных их должно быть три.

При заказе оконных систем проверить количество камер можно следующим образом. Возле стекла нужно поджечь спичку или зажигалку, каждое из стекол даст свое отображение огонька. Также этим способом проверяется наличие энергосберегающего газа в камерах. Отражение огня будет иметь синеватый оттенок.

Стекла производят в различных вариациях: тонированные, противоударные, зеркальные, самомоющиеся и другие. Как правило, они кварцевые и толщиной в несколько миллиметров.

Между стеклами укладываются дистанционные планки для обеспечения зазора.

Виды стеклопакетов

Однокамерные стеклопакеты, состоят с двух стекол (толщина 4 миллиметра), с шириной камеры в 16 мм. Такой вид подходит для нежилых помещений, или же монтажа на балконе.

Двухкамерные, имеют три стекла с двумя камерами между ними шириной до 32 мм. Такой стеклопакет за счет герметизации и в сочетании с энергосберегающей технологией имеет отличные показатели по тепло- и звукоизоляции.

Энергосберегающие типы подразумевают изготовление, при котором применяют специальное стекло, работающее по принципу теплоотражателя. Показатель сбережения тепла намного выше, чем у обычного стеклопакета.

Противоударный вид представляет собой стекло по принципу автомобильного. Он очень прочный, а при разбитии осколки держаться на пленке.

Шумоизоляционные стеклопакеты за счет дополнительной пленки снижают уровень шума с улицы.

В зависимости от того какой из типов будет выбран для установки формируется цена всего окна. Но, не стоит переплачивать при выборе. Некоторые свойства попросту не понадобятся в определенных условиях.

Фурнитура

К фурнитуре относятся все элементы и механизмы, которые соединяют основные комплектующие и обеспечивают их бесперебойную эксплуатацию. Главными и обязательными деталями являются ручки с замками запирания, и петли. Также сюда относятся уплотнители и штапики для закрепления стеклопакета в раме.

Замок должен быть качественным и переводить створку окна в разные положения (проветривание, открывание). Вся работа обеспечивается за счет специальных пластин. Они, имея цапфы, переводят створку из одного положения в другое, и не позволяют отжать окно с улицы.

Ручка прочная составляющая системы закрывания и имеет несколько положений в соответствии выбранного режима окна.

Штапики, изготавливают из пластика с специальными выступами для надежной фиксации в раме. За счет этих планок в оконную систему закрепляется стеклопакет.

Уплотнители производятся из резины. Их главное назначение это плотное закрытие оконных створок, за счет чего достигается отличная теплоизоляция помещения.

Другие элементы окна

Строение пластикового окна имеет в своем составе и другие дополнительные детали.

Импост, обеспечивает объединение в одну систему нескольких секций окна. За счет него все створки соединяются в единый механизм.

Штульпы используют для соединения нескольких створок между собой.

Подоконник, также является частью окна. Он закрепляется непосредственно под раму. В его функцию входит обеспечение правильной циркуляции воздуха, и отведения лишней влаги.

Отливы, это уличные элементы, которые отводят воду от окна и обеспечивают дополнительную защиту оконного проема. Их монтаж происходит за счет зацепа отлива в специальный паз под рамой.

Откосы, не входят в непосредственную конструкцию окна, но, тем не менее, будут важной деталью в работе всей системы. Их обязанность это защита монтажного зазора от воздействия внешней среды. Также за счет откосов обустраивается дополнительная теплоизоляция помещения.

Устройство пластикового окна это результат накопленного на протяжении многих лет опыта. Это сложная система, и не взирая на заявки рекламщиков, она требует тщательного ухода профилактических осмотров с дальнейшим обслуживанием.

Оценка статьи:

Загрузка… Сохранить себе в: Из чего состоит пластиковое окно детали Ссылка на основную публикацию wpDiscuzAdblock
detector

Рейтинг статьи:

Состав ПВХ окон. Окна Германии

Для достижения правильной рецептуры производства, качественных профилей из поливинхлорида (ПВХ), известные компании — производители и те которые дорожат своей репутацией используют в качестве стабилизатора химические вещества, которые внесены в реестр допустимых (Международный список разрешённых веществ в производстве на территории ЕС, в рамкам Стокгольмской конвенции). Такими элементами стабилизации является цинк (ZnSt₈) а также применяется кальций (Ca₃St₈). Экологи европейских стран провели исследования и сделали вывод, что современные технологии исключают процесс загрязнение окружающей среды, а так же влияние на здоровье человека.

Что такое ПВХ?

ПВХ материал (поливинилхлорид [-CH₂-CHCl-]_n) возникает в процессе сложной химической реакции и особых условиях его прохождения- чаще всего это бесцветная мутная пластмасса, которая является полимером термопластичного вещества (винилхлорида). Устойчив к щелочным растворам, маслам на основе минеральных добавок, кислотам. Малогорюч в среде с большим содержанием кислорода, а также низкое сопротивление к морозу (-17 С). Не меняет свою молекулярную структуры при повышении температуры до + 66 С. Обозначает во всем мире – PVC.

Химические свойства ПВХ

Масса орбитальных молекул элемента имеет промежуток от 9 до 116 тысяч, состоящая плотность 1,27 г/см³, при температуре 75-85 °C происходит стеклование, плавится при 145 -210 °C, трудно горит, когда температура превышает 120 °C  происходит разложение с выделением водорода хлора (HCl).   Не склонен к растворению под воздействием водной среды, спиртовых жидкостях, устойчив к щелочным эмульгаторам, углеводороду. При испытании на растяжение предел достигает отметки 50 мПа, на изгибе 120 мПа. Сопротивление на проводимость электрического заряда 10¹³ Ом·м.

Получение материала

Получается при полимеризации суспензивной эмульсии винилхлорида, а также при её полимеризации в массивном объеме.

Основное применение

Используется в качестве изоляционного материала проводов и высоковольтных кабелей, как материал для изготовления листов, пленок, пластификатор, труб, пластиковых оконных систем, аксессуаров для одежды.

История возникновения

Так же можно заметить что этот материал был создан в начале ХӀХ столетия (инженером из Франции, Ренго Генри Виктор), только тогда не знали как его можно применить и дальнейшего развития не произошло.  Только после истечения определенного периода им заинтересовался ученный из Германии Фрицц Клатте, который смог увидеть потенциал этого материала для использования в производстве. Таким образом в 1912 году был выдан первый торговый патент на материал поливинилхлорид.  И только в 1960-м году было изготовлено первое экспериментальное окно из применением поливинилхлорида.

На сегодняшний день это один из самых устойчивых к химическому влиянию окружающей среды и солнечных лучей материал. Окна изготовленные из ПВХ профиля могут функционировать больше 40 лет, при условии что при его изготовлении были использованы качественные комплектующие (стеклопакет, фурнитура) и квалифицированный монтаж соответствующий необходимым стандартам. Так же необходимо упомянуть про его водоотталкивающую способность, высокую термоизоляционную характеристику которая позволяет сохранять тепло в помещении.

Содержание особых добавок в ПВХ придает ему качественные физико-химические свойства. Благодаря им этот материал можно использовать при разных климатических условиях (дождь, ветер, высокие и низкие температуры), что делает его универсальным. Конечно для этого необходимо проводить эксперименты и видоизменять химическую формул.

Некоторые добавки исполняют функцию химических стабилизаторов, которые предают поливинилхлориду постоянных качеств, которые и увеличивают период работы оконных конструкций.

Развитие технологии позволило отказаться от свинца   в изготовлении поливиниловых оконных конструкций

Как мы знаем свинец (Pb) является химическим элементом обладающий относительно низкой температурой плавления. Относится к группе тяжёлых металлов. Его поверхность окружает толстый шар оксидной плёнки, при его разрезании видна блестящая поверхность, которая по истечении времени теряет свой цвет и тускнеет.

Свинец и его соединения очень токсичны. Выступает как канцероген и накапливаться в организме, чаще всего в костных тканях что приводит к постепенному их разрушению, также оседает в почках и печени.  Особенную опасность несет для детского организма, при долгом влиянии может вызвать отсталость в умственном развитии и привести к хроническому заболеванию мозговых клеток.

На заре развития производства оконных систем из ПВХ, необходимо было использовать в качестве добавок свинцовый порошок, что бы предать устойчивые свойства химической структуре и сохранит физико-механические свойства.

По мере того как начали внедрятся инновационные технологии в промышленность, а также введение жестких ограничений относительно использования вредных веществ. Специалисты ведущих мировых компаний (в том числе и от REHAU) смогли разработать технологический процесс, который не требует применения такого токсичного вещества как цинк (Pb). Безсвенцовый способ производства оконных систем из поливинилхлорида, сделал новый виток в развитии экологически чистых материалов.

Нас рекомендуют

Устройство пластиковых окон. Маркировка стеклопакетов

Окна, изготовленные из ПВХ, прочно вошли в наш быт.

Граждане достойно оценили преимущество пластиковых оконных рам перед старыми деревянными блоками, но до конца так и не сумели познакомиться с этим изделием и лучше узнать устройство пластиковых окон.

Сведения о материале

Мы привыкли считать, что все пластиковые рамы изготовлены из поливинилхлорида, но это не совсем так. Многие мелкие фирмы, производители профиля, используют для этой цели вторичное сырье, поэтому состав пластика получается разнообразным.

Только крупные фирмы, с громким именем, имеющие необходимое оборудование, производят ПВХ из химических компонентов входящих в его состав. Качество применяемого пластика влияет на продолжительность эксплуатации окна и здоровье квартиросъемщиков, ведь никто точно не знает, какое вторичное сырье использовали для изготовления профилей.

Посмотрите видео как выбрать окна ПВХ

Составляющие пластикового окна

С основными составляющими конструкцию окон знакомы все, они остались классическими. ПХВ окна, так же как и традиционные деревянные состоят из следующих частей:

1. Рамы.

2. Створок.

3. Фурнитуры.

4. Стеклопакетов.

Оконная рама – это корпус конструкции. Она устанавливается в оконном проеме и крепится к стенам дюбелями. На нее навешиваются створки с помощью фурнитуры и вставляются стекла.

Створка – это часть оконного блока, способная открываться. По желанию заказчика створка может быть одна или несколько, также изготавливают окна без створок.

Фурнитуру устанавливают при наличии створок. Она имеет свой срок годности. Устройства будут исправно работать определенное количество раз открытия и закрытия окна, поэтому выбирая запорно-двигательный механизм надо обращать внимание на то, кто его изготовил. Считается, что германские компании лучшие производители фурнитуры.

Стеклопакет состоит из определенного количества стекол, собранных в единое целое. Пространство между стеклами в стеклопакете называют «камерами», в них закачен газ-аргон или воздух. Минимальное количество стекол в одном блоке может быть два.

Профиль ПВХ – основной элемент конструкции

Именно из пластикового профиля изготавливают раму и створки оконных рам. Через весь профиль проходят камеры, другими словами, пустоты, заполненные воздухом. Они разделены между собой сплошными перегородками. Количество камер бывает разное. Воздух, находящийся в камерах, не дает холоду проникать через раму.

Считается чем больше камер в изделии, тем выше теплоизоляция. Все профили имеют одну камеру, заполненную армирующим материалом, это необходимо для увеличения прочности конструкции. Термин «монтажная глубина» означает толщину профиля. Выпускают профиль толщиной 6 – 7 см. В изготовленные раму и створки вставляют стеклопакеты, которые имеют свои особенности.

Маркировка стеклопакетов пластиковых окон

Маркировку стеклопакетов все производители установили единую. Разберем на примере маркировки 4PI-16 Аг 4M1, это означает:

4 – толщина первого стекла.

PI – стекло имеет теплоотражающую пленку.

Пробел – означает, что внутри воздух.

16 – между стеклами расстояние.

Аг – между стеклами находится аргон.

4 – толщина второго стекла.

М1 – обычное стекло.

Это всего лишь пример, как правило, стекла в пакете одинаковые, между ними или воздух, или аргон, во всех камерах.

Стекла устанавливают в блоки следующие:

F – изготовили флоат способом.

K – покрыто стекло твердым низкоэмиссионным составом.

I – мягкий низкоэмиссионный состав.

S – окрашенное стекло.

PI – с теплоотражающей пленкой.

M – стекло обычное.

Наружные и внутренние уплотнения не дают влаге и пыли проникать через раму, эластичность этих элементов позволяет без труда открывать и закрывать створки. Штапики, оборудованные специальными замками, удерживают стеклопакеты. Стеклопакеты устанавливают на подкладки. Для отвода конденсата в рамах имеются вентиляционные отверстия.

Установив пластиковые окна, вы вскоре поймете, что поступили правильно. Уют который они создают, заметен и зимой и летом. Пыль, шум, холод останутся за окном.

        Поделиться:

Химический состав ПВХ профиля | PROMOKNA.RU

Поливинилхлорид (ПВХ) – это один из старейших искусственных материалов, впервые он был получен ученым из Франции Анри Виктором Ренье в 1835 году. Этот ученый получил раствор винилхлорида, а через некоторое время в пробирке вместо раствора был просто белый порошок. Более подробно эта субстанция была исследована в 1878 году, а в 1913 году немецким ученым Фрицем Клатте был получен первый в мире патент на производство поливинилхлорида. ПВХ начали использовать взамен целлюлоида, который был опасен тем, что легковоспламеняем. 

Промышленное производство ПВХ приняло широкие обороты в 1930 – годах в Германии, а в конце 1940 годов поливинилхлорид был уже самым массовым сырьем для производства труб, изоляции, напольных покрытий, пленочных материалов и прочих изделий. В 1954 году немецкая фирма «Trocal» впервые выпустила в серийное производство оконные профили из ПВХ, и они сразу завоевали популярность из-за своих низкой теплопроводности, химической стойкости, низкой себестоимости.

По своему химическому составу ПВХ относится к термопластам, он состоит из водорода, углерода и хлора. ПВХ – это, грубо говоря, 43% этилена, добываемого из нефти, и 57% хлора, добываемого из галита —  поваренной соли. Эти два вещества вступают в химическую реакцию, образуется дихлорэтана, а затем винилхлорид, который полимеризацией превращается в поливинилхлорид – трудновоспламеняемый материал, стойкий к химическим веществам и атмосферным явлениям.

В состав ПВХ включают и вспомогательные вещества, например, соединения свинца, выступающие в роли термостабилизаторов. 

Кроме термостабилизаторов, в состав поливинилхлорида входят пигменты – красящие вещества. Наиболее распространенные пигменты – это оксид титана для придания материалу белого цвета и оксид железа – для коричневого.

Часто добавляются и другие наполнители для улучшения физических и химических свойств ПВХ, например, пластификаторы, повышающие эластичность материала при отрицательных температурах окружающего воздуха.

Состав окон ПВХ

Поливинилхлорид (чаще обозначается как ПВХ) представляет собой особый материал категории термопласты. Термопласт – разновидность пластмассы, которая подлежит повторной переработке. Таким образом, пластиковые окна РЕХАУ являются экологичным продуктом, подлежащим дальнейшей переработке с целью повторного применения. Они безопасны, красивы, просты в уходе и не несут вреда для окружающей среды. Идеальный выбор – именно такой, который вам предлагает сделать компания ОКНОТЕХ.

ПВХ: состав

Чистый ПВХ состоит из этилена (продукт переработки нефтехимической отрасли) на 43% и связанного хлора (сырье – поваренная соль) на остальные 57%. Для производства красивых и долговечных оконных профилей в поливинилхлорид дополнительно включают специальные модификаторы, пигменты, стабилизаторы, прочие вспомогательные добавки. Они нужны для придания окнам светостойкости, нормальной свариваемости, обеспечения соответствующего уровня качества.

Особенности добавок:

1. Самый популярный стабилизатор – свинец, он в ПВХ находится в связанном состоянии. Некоторые производители заменяют свинец цинком и кальцием.
2. Модификаторы повышают ударную вязкость поливинилхлорида, поскольку поглощают деформационную механическую энергию. Поэтому иногда оконные профили называют не просто металлопластиковыми, а модифицированными.
3. Содержание винилхлоридных мономеров не превышает 1 мг на 1 кг профиля, а их выделение не представляется возможным, независимо от типа обработки профиля.

Обратите внимание на тот момент, что окна ПВХ относятся к категории трудновоспламеняющихся материалов, которые способны к самостоятельному гашению. Щелочей, извести, кислот, агрессивных атмосферных воздействий материал не боится.

100% безопасность

Заказывая окна ПВХ в Москве в

фирме пластиковых окон

, вы делаете верный выбор, поскольку покупаете безопасный для здоровья материал, который поможет вам в создании комфортно, уютного, тихого жилища. Известные бренды предоставляют сертификаты безопасности на свою продукцию и гарантируют ее безупречный уровень качества.

Пластиковые окна можно устанавливать не только в жилых, но и в общественных, производственных помещениях, благодаря высоким гигиеническим стандартам их используют в медицинских и детских учреждениях. Если вас интересуют дополнительные свойства (например, улучшенное энергосбережение или повышенная теплоизоляция), выбирайте ПВХ профили со специальными стеклами.

(PDF) Оптимизация состава и технологического режима производства ПВХ-профилей для дверей и окон

Журнал Химико-технологического и металлургического университета, 46, 2, 2011 г.

122

Условия эксплуатации экструзии могут повлиять на

как переходные свойства профилей, так и их

долговечность. Таким образом, изделия, полученные в трех исследованных технологических режимах

, были подвергнуты

искусственному световому старению под действием облучения ультрафиолетовым (УФ) и ксеноновым (Хе) источниками

.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Использовали следующие материалы:

 суспензия ПВХ с К (значением) 67, марка

Онгровил S5167 — Венгрия;

 Стабилизаторы добавлялись в количествах, рекомендованных производителями

следующих марок:

IKA — 7598C3G, Австрия; Акдениз Кимиа — Акропан

76 / 2GB, Турция; Реагены — ABS097 / 30, Италия, Baerlocher

— Baeropan 9766FP, Германия и Chemson — GWX523B,

Германия.

 Модификаторы

Использовались следующие марки: Paraloid — Pro-

duction Company Rohm and Haas — США; FM

50 Компания Канека — Бельгия; Компания Baerodur

Baerlocher — Германия.

Модификаторы представляют собой сополимеры метилметакрилата

и сложного эфира акриловой кислоты. Все марки представляют собой белый порошок

с насыпной плотностью от 0,300 г / см3 до 0,500 г / см3 и влажностью

<0,3%.

 Использованные наполнители

Использовались следующие марки карбоната кальция

: компания Huntsman — Zeta fil 1.CST — Бельгия

Компания Erciyes micron — PRF1 — Турция; Erciyes micron

— SF1C — Турция и фирма Omya — Hydrocarb 95T —

Франция;

Все инертные наполнители — белый порошок сферической формы пар-

, частицы с алмазной структурой и размером частиц 0,4

мкм до 1 мкм. Влажность менее 0,3%.

Использовались следующие марки диоксида титана (рутил)

: Dupont-USA, RFK — Турция, R-TC 30 — Турция,

Tiona — Франция, Kronos 2220 — Бельгия.

Наполнители порошковые с тетраэдрической кристаллической решеткой

. Плотность от 4,00 г / см3 до 4,30 г / см3

и температура разложения 1640 ° C.

Продукты, прошедшие наши испытания и анализ

были изготовлены на экструдере «Titan 68» со следующими характеристиками

:

— Диаметр шнека 30 мм;

— Длина винта 30 D;

Экструдер снабжен форсункой, обеспечивающей

продуктов в соответствии с требованиями стандарта

«Непластифицированные ПВХ-профили для дверей

и окон» — BS EN 12608.

После выбора оптимального состава

необходимо определить влияние различных режимов экструзии

на производительность, физические и

механические параметры профилей.

Выбранные режимы экструзии в зависимости от конечной температуры сопла

были условно названы:

Технологический режим 1 -194 ° C, Технологический режим 2

— 196 ° C и Технологический режим 3 191 ° C

Для определения рабочих характеристик экструдатов

были определены следующие характеристики:

:

 Ударная вязкость по Шарпи — в соответствии с ISO

179-2 1993;

 Ударная вязкость падающего груза — BS EN 477: 2003;

 Прочность сварных соединений на отрыв — BS EN 514;

 Изменение размера с накоплением тепла —

BS EN 479: 2002;

 Определение отражения неметаллических лаков для отражающих покрытий

, BS EN ISO 2813 и спектральный

анализ (яркость и белизна) с помощью цветовой системы Lab

(L = 100 означает белый, -a — зеленый , + a - красный; -b — синий,

 + b — желтый).

Искусственное старение проводили с использованием климатической камеры

ILKA Feutron 3001 и ксеноновой камеры Q-SUN

Lab Xe1.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Изготовлены профили из непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-

У) с различными марками стабилизаторов.

Определение физико-механических свойств полученных профилей показало, что используемый стабилизатор марки

влияет на качество конечного продукта.Значительно изменяются показатели

, представленные на рис. 1.

Марка стабилизатора влияет на линейное удлинение

исследуемых составов. Наилучшие результаты были получены при использовании стабилизатора марки Reagens

, а самые низкие — при использовании

Baerlocher.

Марка стабилизатора существенно не влияет на ударную вязкость с падающим грузом.

При спектральном анализе (белизны) — результаты различаются

со значением L 93.9 Компании Акдениз Кимия до

Поливинилхлорид (ПВХ) | Химический состав и свойства

Основной термопластический материал с очень широким спектром применений. Основные материалы для поливинилхлорида получают из масла и соли. Винил хлоридный мономер (VCM) образуется путем объединения этилена (полученного из нефти) с хлором (полученным при электролизе соленой воды). Молекулы VCM полимеризуются с образованием ПВХ-смолы, в которую вводятся соответствующие добавки для создания индивидуального ПВХ-соединения.

Химический состав

Молекула винилхлорида — C ₂ H ₃ Cl

Винилхлоридный мономер (VCM)
Поливинилхлоридный полимер

А.К.А.

ПВХ, ПВХ-У

Обозначение поливинилхлорида, разработанное Обществом индустрии пластмасс для маркировки изделий, облегчающих переработку:

Недвижимость

Полимер универсального действия, ПВХ совместим со многими добавками.Его можно пластифицировать, чтобы сделать его гибким для использования в напольных покрытиях, или непластифицированным (PVC-U) для использования в строительстве и оконных рамах.

Физические свойства:	значение:
Прочность на разрыв:	2,60 Н / мм 2
Ударная вязкость с надрезом:	2,0 — 4,5 кДж / м 2
Коэффициент теплового расширения:	80 x 10 -6
Макс.Температура непрерывного использования:	60 o ° C (140 ° ° F)
Точка плавления:	212 o ° C (413 o ° F)
Температура стеклования:	81 o ° C (178 ° ° F)
Плотность:	1,38 г / см 3

Нужна дополнительная информация?

Использование, свойства, преимущества и токсичность

Поливинилхлорид (ПВХ или винил) — это экономичный и универсальный термопластичный полимер, широко используемый в строительстве для производства дверных и оконных профилей, труб (питьевых и канализационных), изоляции проводов и кабелей, медицинских устройств и т. Д.Это третий по величине термопластический материал в мире по объему после полиэтилена и полипропилена .

Это белый хрупкий твердый материал, доступный в виде порошка или гранул. Благодаря своим универсальным свойствам, таким как легкий, прочный, дешевый и простой в обработке, ПВХ в настоящее время заменяет традиционные строительные материалы, такие как дерево, металл, бетон, резина, керамика и т. Д., В нескольких областях.

Некоторые из основных поставщиков ПВХ:

»Просмотреть все товарные марки ПВХ и поставщиков в базе данных Omnexus Plastics

Эта база данных по пластику доступна всем бесплатно.Вы можете отфильтровать свои варианты по свойствам (механические, электрические…), приложениям, режиму преобразования и многим другим параметрам.

Впервые ПВХ был произведен «непреднамеренно» в 1872 году немецким химиком Ойгеном Бауманом. Он выставил газ винилхлорид, запечатанный в трубке, на солнечный свет и произвел белое твердое вещество, названное ПВХ. Только в 1913 году немецкий химик Фридрих Клатте получил первый патент на ПВХ на свой метод полимеризации винилхлорида с использованием солнечного света. К началу Первой мировой войны Германия производила ряд гибких и жестких изделий из ПВХ, которые использовались в качестве замены коррозионно-стойких металлов.

Основные формы ПВХ

Поливинилхлорид широко доступен в двух широких категориях: гибкий и жесткий. Но есть и другие типы, такие как ХПВХ, ПВХ-О и ПВХ-М.

• Пластифицированный или гибкий ПВХ (плотность: 1,1–1,35 г / см ³ ): Гибкий ПВХ образуется путем добавления совместимых пластификаторов к ПВХ, которые снижают кристалличность.Эти пластификаторы действуют как смазки, в результате чего получается более чистый и гибкий пластик. Этот тип ПВХ иногда называют ПВХ-П.


• Непластифицированный или жесткий ПВХ (плотность: 1,3–1,45 г / см ³ ): это жесткий и экономичный пластик с высокой устойчивостью к ударам, воде, погодным условиям, химическим веществам и агрессивным средам. Этот тип ПВХ также известен как UPVC, PVC-U или uPVC.


• Хлорированный поливинилхлорид или перхлорвинил : Его получают хлорированием ПВХ-смолы.Высокое содержание хлора обеспечивает высокую прочность, химическую стабильность и огнестойкость. ХПВХ выдерживает более широкий диапазон температур.


• Молекулярно-ориентированный ПВХ или ПВХ-О : он образуется путем реорганизации аморфной структуры ПВХ-U в слоистую структуру. Биаксиально ориентированный ПВХ обладает улучшенными физическими характеристиками (жесткость, усталостная прочность, легкий вес и т. Д.).


• Модифицированный ПВХ или ПВХ-М : это сплав ПВХ, образованный добавлением модифицирующих агентов, что приводит к повышению ударной вязкости и ударных свойств.

Основные сведения о жестком и гибком ПВХ

Сильные стороны	Ограничения
Жесткий ПВХ
Низкая стоимость и высокая жесткость Искробезопасное горение Соответствует требованиям FDA, а также подходит для прозрачных приложений Лучшая химическая стойкость, чем пластифицированный ПВХ Хорошие электроизоляционные и пароизоляционные свойства Хорошая стабильность размеров при комнатной температуре	Трудноплавильный процесс Ограниченная стойкость к растрескиванию под действием растворителя Становится хрупким при 5 ° C (без модификации модификаторами ударной вязкости и / или технологическими добавками) Низкая температура непрерывной эксплуатации 50 ° C
Гибкий ПВХ
Низкая стоимость, гибкость и высокая ударопрочность Хорошая стойкость к УФ, кислотам, щелочам, маслам и многим коррозионным неорганическим химическим веществам Хорошие электроизоляционные свойства Негорючие и универсальные рабочие характеристики Обрабатывать легче, чем жесткий ПВХ	Свойства могут изменяться со временем из-за миграции пластификатора атакован кетонами; некоторые сорта набухают или подвергаются воздействию хлорированных и ароматических углеводородов, сложных эфиров, некоторых ароматических простых эфиров и аминов, а также нитросоединений Разлагается при высоких температурах Не подходит для контакта с пищевыми продуктами с некоторыми пластификаторами Более низкая химическая стойкость, чем у жесткого ПВХ

»Сравнить свойства гибкого ПВХ Vs.жесткий ПВХ подробно

Хлорированный ПВХ (ХПВХ)

ХПВХ производится путем хлорирования ПВХ-полимера, в результате чего содержание хлора увеличивается с 56% до примерно 66%.

Хлорирование ПВХ снижает силы притяжения между молекулярными цепями. ХПВХ также по существу аморфен. Оба эти фактора позволяют ХПВХ более легко и в большей степени растягиваться, чем ПВХ, выше его температуры стеклования Tg. Труба (436), фасонные детали (376) и лист разработаны для использования при высоких температурах на основе ХПВХ или смесей ХПВХ и ПВХ.

Как производится ПВХ?

Мономер винилхлорида (VCM) получают в результате хлорирования этилена и пиролиза полученного этилендихлорида (EDC) в крекинг-установке. ПВХ (температура стеклования: 70-80 ° C) получают путем полимеризации мономера винилхлорида (VCM).

Молекулярная формула винилхлорида C 2 H 3 Cl

Добавление Полимеризация

Молекулярная формула поливинилхлорида (C 2 H 3 Cl) n

Популярные методы промышленного производства ПВХ:

• Подвес ПВХ (S-PVC)
• Насыпь или эмульсия (E-PVC)

Подвес ПВХ (S-PVC) Процесс

В герметичный реактор в мономер вводят инициатор полимеризации и другие добавки.Содержимое реакционного сосуда непрерывно перемешивают для поддержания суспензии и обеспечения однородного размера частиц смолы ПВХ.

Типичный ПВХ, полимеризованный в суспензии, имеет средний размер частиц 100–150 мкм с диапазоном 50–250 мкм.

Марки S-PVC разработаны для удовлетворения широкого диапазона требований, таких как высокая абсорбция пластификатора для гибких продуктов или высокая насыпная плотность и хорошая текучесть порошка, необходимые для жесткой экструзии

Суспензионная полимеризация составляет 80% производства ПВХ по всему миру

Насыпной или эмульсионный (E-PVC) процесс

В этом процессе поверхностно-активные вещества (мыла) используются для диспергирования мономера винилхлорида в воде.Мономер удерживается внутри мицелл мыла, защищенных мылом, и полимеризация происходит с использованием водорастворимых инициаторов.

Первичные частицы представляют собой твердые сферы с гладкой поверхностью, которые сгруппированы в агрегаты неправильной формы с типичным средним размером частиц 40-50 мкм с диапазоном 0,1-100 мкм.

Смолы E-PVC используются в широком диапазоне специальных применений, таких как нанесение покрытий, окунание или намазывание.

Подвес ПВХ (S-PVC) Процесс	Насыпной или эмульсионный (E-PVC) процесс
Более низкая стоимость формулы гибкого ПВХ Полученные частиц ПВХ смешиваются с пластификаторами и могут быть экструдированы в гранулы, которые в дальнейшем используются для обработки посредством экструзии, каландрирования, литья под давлением… Перерабатывающее оборудование обычно очень дорогое	Стоимость более гибкой формулы ПВХ Полученный порошок ПВХ смешивают с пластификаторами для получения пасты, которая в дальнейшем используется для покрытий, окунания, распыления … Технологическое оборудование может быть очень дорогим, а может и не стоить

Основные свойства ПВХ-полимера

ПВХ — очень универсальный и экономичный материал.Его основные свойства и преимущества:

1. Электрические свойства : ПВХ является хорошим изоляционным материалом благодаря своей хорошей диэлектрической прочности.


2. Прочность : ПВХ устойчив к атмосферным воздействиям, химическому гниению, коррозии, ударам и истиранию. Поэтому он является предпочтительным выбором для многих долговечных товаров для наружного применения.


3. Огнестойкость : Из-за высокого содержания хлора изделия из ПВХ являются самозатухающими.Его индекс окисления ≥45. Триоксид сурьмы широко используется, обычно в сочетании с пластификаторами на основе эфиров фосфорной кислоты, что дает отличные огнестойкие и механические свойства.


4. Соотношение цена / качество : ПВХ обладает хорошими физическими, а также механическими свойствами и обеспечивает отличное экономическое преимущество. Он имеет длительный срок службы и не требует особого ухода.


5. Механические свойства : ПВХ устойчив к истиранию, легкий и прочный.


6. Химическая стойкость : ПВХ устойчив ко всем неорганическим химическим веществам. Обладает очень хорошей стойкостью к разбавленным кислотам, разбавленным щелочам и алифатическим углеводородам. Атакуют кетоны; некоторые сорта набухают или подвергаются воздействию хлорированных и ароматических углеводородов, сложных эфиров, некоторых ароматических простых эфиров и аминов, а также нитросоединений

Способы улучшения свойств ПВХ — роль добавок

Поливинилхлоридная смола, полученная в результате полимеризации, чрезвычайно нестабильна из-за ее низкой термической стабильности и высокой вязкости расплава.Его необходимо модифицировать перед переработкой в ​​готовую продукцию. Его свойства могут быть улучшены / изменены путем добавления нескольких добавок, таких как термостабилизаторы, УФ-стабилизаторы, пластификаторы, модификаторы ударной вязкости, наполнители, антипирены, пигменты и т. Д.

Выбор этих добавок для улучшения свойств полимера зависит от требований конечного применения. Например:

1. Пластификаторы (фталаты, адипаты, тримеллитат и т. Д.) Используются в качестве смягчающих агентов для улучшения реологических, а также механических характеристик (ударной вязкости, прочности) виниловых изделий за счет повышения температуры.Факторы, которые влияют на выбор пластификатора для винилового полимера:
   • Совместимость полимеров
   • Низкая волатильность
   • Стоимость

   Гибкая труба из ПВХ



2. ПВХ имеет очень низкую термостойкость, а стабилизаторы помогают предотвратить деградацию полимера во время обработки или воздействия света. Под воздействием тепла виниловые соединения инициируют самоускоряющуюся реакцию дегидрохлорирования, и эти стабилизаторы нейтрализуют образующуюся HCl, увеличивая срок службы полимера.При выборе термостабилизатора следует учитывать следующие факторы:
   • Технические требования
   • Соответствие нормативным требованиям
   • Стоимость
   
   Пройдите курс — Стабилизаторы ПВХ: расшифровка черного ящика для удовлетворения потребностей обработки и качества


3. Наполнители добавляют в состав ПВХ по разным причинам. Сегодня наполнитель может быть действительно полезной добавкой , предлагая новые и интересные возможности при минимально возможных затратах на рецептуру.Они помогают:
   • повысить жесткость и прочность
   • Повышение ударных характеристик
   • Добавьте цвет, непрозрачность и проводимость
   • и др.
   
   Карбонат кальция, диоксид титана, кальцинированная глина, стекло, тальк и т. Д. Являются распространенными типами наполнителей, используемых в ПВХ.


4. Внешние смазочные материалы используются для обеспечения плавного прохождения расплава ПВХ через технологическое оборудование. в то время как внутренние смазки снижают вязкость расплава, предотвращают перегрев и обеспечивают хороший цвет продукта


5. Другие добавки , такие как технологические добавки, модификаторы ударной вязкости, добавляются для улучшения механических, а также поверхностных свойств ПВХ

Смесь ПВХ с другими термопластами

Смеси ПВХ / полиэстер — Эти смеси сочетают в себе превосходные физические свойства полиэфиров с превосходными технологическими характеристиками ПВХ.Преимущества включают стойкость к истиранию, растяжимость и сопротивление разрыву.

Смеси ПВХ / ПУ — Эти смеси обладают повышенной стойкостью к истиранию и химическим воздействиям. Некоторые TPU являются биосовместимыми, и когда их смешивают с ПВХ, получают ценные продукты для промышленности ПВХ

Смеси ПВХ / NBR — Гибкий ПВХ, модифицированный NBR , обрабатывается в расплаве, но обладает хорошими характеристиками эластичности / восстановления

ПВХ / полиолефиновые резиновые сплавы — Они потенциально могут использоваться во многих областях, где обычные гибкие виниловые компаунды не соответствуют определенным требованиям к характеристикам конечного использования.

Ограничения поливинилхлорида

• Плохая термостойкость
• Свойства могут изменяться со временем из-за миграции пластификатора
• Гибкий ПВХ имеет более низкую химическую стойкость, чем жесткий ПВХ
• Жесткий ПВХ имеет низкую температуру непрерывной эксплуатации 50 ° C

Применение смолы ПВХ

В коммерческом отношении ПВХ сегодня является одним из важнейших термопластов в мире. Жесткий (непластифицированный) ПВХ — один из наиболее широко используемых пластических материалов.Основные области применения обоих типов ПВХ (жесткого и гибкого) включают:

Приложение	Жесткий ПВХ	Гибкий ПВХ
Строительство	Оконные рамы, трубы, сайдинг дома, порты, кровля	Водонепроницаемые мембраны, изоляция кабелей, кровля, теплицы
Внутренний	Карнизы для штор, стороны ящиков, ламинат, футляры для аудио- и видеокассет, записи	Полы, настенные покрытия, занавески для душа, кожаная ткань, шланги
Упаковка	Бутылки, блистерные упаковки, прозрачные упаковки и мешочки	Пищевая пленка
Транспорт	Спинки автокресел	Под уплотнителем, облицовка крыши, кожаная тканевая обивка, изоляция электропроводки, оконные уплотнители, декоративная отделка
Медицинский	–	Кислородные палатки, пакеты и трубки для переливания крови, капель и диализных жидкостей
Одежда	Защитное оборудование	Водонепроницаемые материалы для рыбаков и экстренных служб, спасательные жилеты, обувь, резиновые сапоги, фартуки и детские штаны
Электрооборудование	Изоляционные трубы, кожухи, распределительные коробки, переключатели, прозрачные корпуса распределительных коробок, кожухи для вилок и клеммы аккумуляторных батарей	Изоляция кабелей и проводов, вилки, кабельные оболочки, розетки, соболиные головы и распределители
Прочие	Крышки для гибких дисков, кредитные карты, дорожные знаки	Конвейерные ленты, надувные лодки, спортивные товары, игрушки, садовые шланги

Обработка винилового пластика

Некоторые из основных процессов включают экструзию, каландрирование, литье под давлением, формование с раздувом и т. Д.

Тщательное перемешивание ПВХ-смолы и связанных с ней добавок необходимо перед превращением в термопластический расплав. Для обработки жесткого ПВХ требуется термостабилизация, в противном случае материал может разложиться во время обработки. Кроме того, распыление, покраснение и очистка являются очень распространенными дефектами формования, связанными с жестким ПВХ … Изучите систематические методы для решения обычных проблем формования !

ПВХ чувствителен к термической истории, и диапазон температур обработки довольно мал.Настоятельно рекомендуется просушить перед обработкой, влажность должна быть ниже 0,3%.

Настоятельно рекомендуется просушить перед обработкой. для пластифицированного ПВХ, влажность должна быть ниже 0,3%.

Пластифицированный ПВХ	Жесткий ПВХ
Литье под давлением
Температура плавления: 170 и 210 ° C Температура формы: от 20 до 60 ° C Усадка формы: 1 и 2.5% Давление впрыска материала: до 150 МПа Давление сальника: до 100 МПа	Температура плавления: 170 и 210 ° C. Температура формы: от 20 до 60 ° C Усадка формы: 0,2 и 0,5%. Рекомендуемый винт с отношением L / D от 15 до 18
Экструзия
Температура экструзии на 10-20 ° C ниже температуры литья под давлением во избежание преждевременного термического разложения.

ПВХ и 3D-печать

для 3D-печати в значительной степени упускают из виду ПВХ, и новые разработки открывают путь для ПВХ в растущий мир аддитивного производства. Например, Chemson Pacific Pty Ltd, член Винилового совета Австралии, продемонстрировала первый в мире ПВХ-материал 3DVinyl ™ , напечатав на 3D-принтере гигантскую вазу для цветов с помощью 3D-принтера с подачей гранул.

Способы склеивания ПВХ

Материал ПВХ может быть склеен с использованием различных технологий соединения, чтобы превратить ПВХ в готовое изделие.Все методы сварки включают приложение или генерацию тепла для размягчения материала при одновременном приложении давления. Методы склеивания с использованием клея также широко распространены.

Повторяемость и токсичность ПВХ

Продукция, изготовленная из ПВХ , подлежит 100% вторичной переработке и может иметь код вторичной переработки № 3.
Выбор подходящего способа рециркуляции ПВХ имеет как экономическую ценность, так и пользу для окружающей среды. Ключевые методы переработки ПВХ включают:

• Механическая переработка — Механическая переработка относится к процессам переработки, при которых отходы ПВХ обрабатываются путем измельчения, просеивания и измельчения.В зависимости от состава качество рециклатов может сильно различаться. После механического разделения, измельчения, промывки и обработки для удаления примесей он перерабатывается с использованием различных технологий (гранулированный или порошковый) и повторно используется в производстве. «Высокое качество» можно повторно использовать в тех же сферах применения, в то время как переработанные отходы «низкого качества» можно использовать только в изделиях, изготовленных из других материалов.


• Химическая переработка — В процессах химической переработки полимер разбивается на мономеры (используемые для производства новых полимеров) или другие вещества (используемые в качестве исходных материалов в процессах основной химической промышленности.Хлор высвобождается в форме HCl, которую можно повторно использовать или нейтрализовать для образования различных продуктов. Стабилизаторы, содержащие тяжелые металлы, в большинстве случаев попадают в твердые остатки, которые, скорее всего, придется захоронить.


• Переработка сырья — Она включает (обычно) термическую обработку потока отходов ПВХ с извлечением хлористого водорода, который затем может быть возвращен в процесс производства ПВХ или использован в других процессах.

Переработанный ПВХ можно использовать для производства упаковки, пленки и листа, связующих с отрывными листами, труб, подложек для ковров, электрических коробок , , кабелей и многого другого.

Отрасль работает с регулирующими органами, чтобы гарантировать, что деятельность по переработке отходов остается устойчивой при соблюдении нормативного режима.

Наличие хлора и использование добавок, таких как пластификаторы, закуплено ПВХ под пристальным вниманием в течение ряда лет. В нескольких регионах регулярно высказывались опасения по поводу возможного негативного воздействия фталатов на окружающую среду и здоровье человека. Однако при дальнейших исследованиях и исследованиях определенные фталаты теперь подтверждены как безопасные для использования в текущих приложениях.

Аналогичным образом, Европа прекратила использование стабилизаторов на основе свинца в виниловых соединениях из-за их классификации как репротоксичных, вредных, опасных для окружающей среды и их присутствие (тяжелые металлы), вызывающее проблемы в стратегиях обращения с отходами.

Инициативы по переработке ПВХ в промышленности

США

Институт винила (ПВХ) — одна из ведущих организаций, представляющих ведущих производителей винила, мономера винилхлорида, а также добавок и модификаторов винила в США.

Недавно компания запустила новую инициативу «+ Vantage Vinyl» для продвижения усилий по обеспечению устойчивости во всей виниловой промышленности . В нем участвуют компании по всей цепочке создания стоимости винила, от производителей и поставщиков сырья до производителей конечной продукции.

Европа

В настоящее время вторичная переработка является ключом к экономике замкнутого цикла, и европейская промышленность ПВХ не отстает в достижении целей экономики замкнутого цикла.

Recovinyl , как отраслевая платформа по переработке, собирает переработчиков и переработчиков со всей Европы.Recovinyl — это инициатива европейской производственно-сбытовой цепочки ПВХ , направленная на облегчение сбора и переработки ПВХ-отходов . Схема финансируется VinylPlus, добровольным обязательством по устойчивому развитию европейской индустрии ПВХ (первоначально финансировавшимся в рамках инициативы Vinyl 2010).

Австралия

Vinyl Council of Australia представляет цепочку создания стоимости ПВХ / винила в Австралии. Он внимательно следит за европейской программой VinylPlus. В рамках собственной программы PVC , Vinyl Council of Australia стремится дать возможность поставщикам сырья, производителям и дистрибьюторам продукции совместно руководить безопасным и выгодным производством, использованием и утилизацией изделий из ПВХ.

Канада

Канадский институт винила и FEPAC, ведущая ассоциация производителей пластмасс в Квебеке, предлагают Eco Responsible, программу сертификации управления устойчивым развитием для производителей виниловой промышленности и любых других организаций, работающих в индустрии пластмасс по всей Канаде.

Разработки ПВХ на биологической основе

Разработка пластмасс из сои, пшеницы или даже сахарного тростника не новость. Сейчас, как и в случае с некоторыми другими полимерами, набирает обороты разработка составов ПВХ на биологической основе или даже производство смол ПВХ на биологической основе.Два отраслевых игрока — Ineos и Vynova — разработали био-ПВХ на основе возобновляемого этиленового сырья, полученного из биомассы, не связанной с пищевыми цепями. Читайте дальше, чтобы узнать больше!

Сравнение свойств: гибкий ПВХ и жесткий ПВХ

Всегда полезно заранее сохранить информацию о свойствах термопласта. Это помогает в выборе подходящего инженерного термопласта для конкретного применения. Это также помогает оценить, будет ли выполнено требование конечного использования или нет.

В таблице ниже представлены все соответствующие свойства гибкого ПВХ и жесткого ПВХ. Здесь вы найдете все возможные атрибуты с их значениями — от физических свойств, стабильности размеров, электрических характеристик до огнестойкости и термических свойств.

Имущество	Пластифицированный (гибкий) ПВХ	Непластифицированный (жесткий) ПВХ
Стабильность размеров
Коэффициент линейного теплового расширения	5 — 20 x 10 -5 / ° C	5 — 18 x 10 -5 / ° C
Усадка	0.2 – 4%	0,1 — 0,6%
Водопоглощение 24 часа	0,2 — 1%	0,04 — 0,4%
Электрические характеристики
Сопротивление дуги	–	60 — 80 сек
Диэлектрическая постоянная	3 — 5	3 — 4
Диэлектрическая прочность	10 — 30 кВ / мм	10 — 40 кВ / мм
Коэффициент рассеяния	400 — 1600 x 10 -4	60 — 200 x 10 -4
Объемное сопротивление	10 — 16 x 10 15 Ом.в см	15 — 16 x 10 15 Ом.см
Пожарные характеристики
Огнестойкость (LOI)	20 — 40%	40 — 45%
Воспламеняемость UL94	HB	V0
Механические свойства
Удлинение при разрыве	100 — 400%	25 — 80%
Гибкость (модуль упругости при изгибе)	0.001 — 1,8 ГПа	2,1 — 3,5 ГПа
Твердость по Роквеллу M	1	1 — 70
Твердость по Шору D	15 — 70	65 — 90
Жесткость (модуль упругости при изгибе)	0,001 — 1,8 ГПа	2,1 — 3,5 ГПа
Прочность на разрыв (растяжение)	7 — 25 МПа	35 — 60 МПа
Предел текучести (при растяжении)	4 — 7 МПа	35 — 50 МПа
Вязкость (удар по Изоду с надрезом при комнатной температуре)	–	20 — 110 Дж / м
Модуль Юнга	0.001 — 1,8 ГПа	2,4 — 4 ГПа
Оптические свойства
дымка	3 — 5%	–
Прозрачность (% пропускания видимого света)	75 — 85%	80%
Физические свойства
Плотность	1,3 — 1,7 г / см 3	1.35 — 1,5 г / см 3
Температура стеклования	-50 —-5 ° C	60 — 100 ° С
Радиационная стойкость
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению	Ярмарка	Ярмарка
Рабочая температура
Температура перехода пластичное / хрупкое	-40 —-5 ° C	-10 — 1 ° С
HDT @ 0.46 МПа (67 фунтов на кв. Дюйм)	30 — 56 ° С	57 — 80 ° С
HDT @ 1,8 МПа (264 фунт / кв. Дюйм)	30 — 53 ° С	54 — 75 ° С
Макс.емпература непрерывной эксплуатации	50 — 80 ° С	50 — 80 ° С
Мин. Непрерывная рабочая температура	-40 —-5 ° C	-10 — 1 ° С
Прочие
Устойчивость к стерилизации (многократная)	Плохо	–
Теплоизоляция (теплопроводность)	0.16Вт / м. К	0,16 Вт / м. К
Химическая стойкость
Ацетон	Неудовлетворительно
Гидроксид аммония @ 30%,	Удовлетворительно
Гидроксид аммония в разбавленном виде,	Удовлетворительно
Гидроксид аммония при разбавлении, 60 ° C	Limited
Ароматические углеводороды @	Неудовлетворительно
Ароматические углеводороды в жарких условиях	Неудовлетворительно
Бензол	Неудовлетворительно
Бутилацетат	Неудовлетворительно
Бутилацетат @ 100%, 60 ° C	Неудовлетворительно
Хлорированные растворители @	Неудовлетворительно
Хлороформ @	Неудовлетворительно
Диоктилфталат @ 100%, 100 ° C	Неудовлетворительно
Диоктилфталат	Неудовлетворительно
Диоктилфталат @ 100%, 60 ° C	Неудовлетворительно
96% этанол,	Неудовлетворительно	Удовлетворительно
Этиленгликоль (этандиол) @ 100%, 100 ° C	Неудовлетворительно
Этиленгликоль (этандиол)	Удовлетворительно
Этиленгликоль (этандиол) @ 100%, 50 ° C	Удовлетворительно
Глицерин	Удовлетворительно
Перекись водорода @ 30%, 60 ° C	Удовлетворительно
Керосин @	Удовлетворительно
Метанол	Удовлетворительно
Метилэтилкетон	Неудовлетворительно
Минеральное масло @	Удовлетворение
Фенол @	Limited
Мыло @	Удовлетворение
Мыло при 60 ° C	Limited
Гидроксид натрия <40%,>	Удовлетворение
Гидроксид натрия <40%,>	Limited
Гидроксид натрия 10%,	Удовлетворение
Гидроксид натрия @ 10%, 90 ° C	Неудовлетворительно
Гипохлорит натрия 20%,	Удовлетворение
Сильные кислоты @ концентрированные,
Толуол @	Неудовлетворительно
Толуол при 60 ° C
Ксилол @

Имеющиеся в продаже марки ПВХ

Производство окон из ПВХ | SpringerLink

Часть Серия «События» серия книг (DEVS)

Резюме

Эта глава в первую очередь посвящена производству окон с рамами, изготовленными из полых непластифицированных ПВХ-профилей, хотя включен краткий обзор других, более традиционных систем.Особые требования к ПВХ и связанным с ним добавкам обсуждаются вместе с соответствующей производственной технологией. Из-за высокого качества и долгого срока службы окон из ПВХ, тестирование контроля качества обсуждалось довольно подробно. Затем описываются компаундирование и экструзия, а затем эта глава завершается подробным обсуждением процесса изготовления каркаса.

Ключевые слова

Ударная вязкость Привитой сополимер Этилен-пропилен-диеновый мономер Прочность при сварке Этилен-пропилен-диеновый мономер

Эти ключевые слова были добавлены машиной, а не авторами.Это экспериментальный процесс, и ключевые слова могут обновляться по мере улучшения алгоритма обучения.

Это предварительный просмотр содержимого подписки,

войдите в

, чтобы проверить доступ.

Предварительный просмотр

Невозможно отобразить предварительный просмотр. Скачать превью PDF.

Ссылки

1. 1.

   Conference Proceedings,

   20 Jähre Kunst st offenster, Штутгарт, июнь

   1979, Institut fur das Bauen mit Kunststoffen e.v., Дармштадт (немецкий текст).

   Google Scholar

2. 2.

   Frey

   , H.H., перевод с

   Kunststoffe

   , 67 (11), 1977, 706.

   Google Scholar

3. 3.

   Hardt

   , D.,

   Brit. Polym. J

   ., 1, 1969, 225.

   CrossRefGoogle Scholar

4. 4.

   Conference Proceedings,

   Journées d’Etudes sur la Profile Fenêtre PVC, Paris, October

   1980, Groupement de Promotion pour la Connaissance Plastiques, Париж (французский текст).

   Google Scholar

5. 5.

   Menzel

   , G.,

   Hundertmark

   , G. и

   Polte

   , A., «Ударопрочный ПВХ модифицированный EVA для оконных профилей»,

   Kunststoffe

   , 67 (6) , 1977, 339–40.

   Google Scholar

6. 6.

   Menzel

   , G.,

   Angexv. Макромол. Chem

   ., 47, 1975, 181.

   CrossRefGoogle Scholar

7. 7.

   Menzel

   , G.,

   Plastverarbeiter

   , 24, 1973, 397.

   Google Scholar

8. 8.

   Anon

   ., «Стабилизация оконных профилей»,

   Plast. Паб. Wkly

   ., 16 августа 1980, 8.

   Google Scholar

9. 9.

   Wessel

   , H.,

   8th Int. Extrusion Symp., Линц / Астен, сентябрь

   1979. Бумага Бернхарда ИДЕ, Остфильдерн.

   Google Scholar

10. 10.

    Wessel

    , H.,

    8th Int. Extrusion Symp., Линц / Астен, сентябрь

    1979 г.Бумага Краусса Маффеи.

    Google Scholar

Информация об авторских правах

© Applied Science Publishers Ltd 1982

Авторы и филиалы

1. 1. Федерация стекла и остекления Лондон, Великобритания

Что такое uPVC Значение, полная форма и преимущества

Обзор:

Одним из самых универсальных полимеров, встречающихся в мире, является ПВХ или поливинилхлорид, и на основе этого полимера создан материал, который с каждым днем ​​набирает все большую популярность.ПВХ также является одним из наиболее часто используемых полимеров, которые находят применение практически во всех сферах нашей жизни. Известно, что его можно использовать в самых разных областях, от повседневного использования до даже разнообразного спасательного оборудования. ПВХ предлагает определенный уровень гибкости, что делает его подходящим для нескольких применений. Благодаря уникальной формуле, эта гибкость используется для приготовления специальной смеси, uPVC, которая также используется в дверях и окнах. Полная форма буквы «U» в НПВХ не пластифицирована. Материал uPVC широко используется в качестве материала каркаса из-за присутствия в полимере непластифицированного поливинилхлорида; этот термин также является широко принятой полной формой НПВХ.Как материал для обрамления, uPVC предлагает непревзойденное качество, требует минимального ухода и доступен в нескольких цветовых вариантах. Благодаря многочисленным преимуществам дверей и окон из ПВХ, ПВХ удалось завоевать 50% рынка в таких странах, как США и Великобритания. В этих странах он также известен как виниловый сайдинг или виниловый сайдинг.

Преимущества дверей и окон из ПВХ:

Что лучше всего в дверях и окнах из ПВХ, так это то, что их рабочие характеристики не имеют себе равных. Есть несколько особых характеристик, которые определяют uPVC, а это означает, что их преимущества также значительны:

• При производстве требуется меньше энергии
• Предлагает защиту от дождя
• Устойчив к химическим веществам
• Имеет множество коммерческих приложений
• Подходит для вторичной переработки
• Обеспечивает защиту от ультрафиолета
• Не требует покраски или дополнительного обслуживания
• Обеспечивает звукоизоляцию
• Устойчивость к соленой воде
• Соответствует всем архитектурным требованиям
• Предлагает ветровую изоляцию
• Высокая ударопрочность
• Экологичный
• Защищает от воздействия окружающей среды
• Огнестойкий
• Обеспечивает защиту от насекомых

Состав UPVC:

НПВХ изготовлен по уникальной рецептуре, которая включает добавление стабилизаторов и модификаторов к ПВХ.Это помогает сделать полимер более жестким, а это означает, что НПВХ можно использовать в оконных и дверных рамах.

PVC:

В смешанной композиции полимера ПВХ составляет основную часть, которая составляет примерно 80-85%. В отличие от другого полимера, ПВХ является термочувствительным компонентом и требует некоторых добавок, чтобы его можно было обрабатывать. Этот полимер обладает универсальными свойствами, благодаря которым он может быть мягким, как резина, или твердым, как инженерный пластик. Универсальность ПВХ достигается с помощью таких добавок, как модификаторы ударной вязкости, наполнители, УФ-стабилизаторы, смазочные материалы, пигменты, технологические добавки, пластификаторы и многое другое.Все это добавляется к материалу в процессе смешивания.

Стабилизатор — тепло и свет:

Когда дело доходит до состава ПВХ для дверей и окон, следует помнить, что ПВХ нельзя обрабатывать в одиночку, поскольку он чувствителен к нагреванию. Таким образом, термостабилизатор используется для повышения стабильности полимера и обеспечения его обрабатываемости. Кроме того, для рецептуры НПВХ важно использовать достаточное количество стабилизатора для предотвращения разрушения ПВХ-материала.Отсутствие достаточного количества стабилизатора, используемого во время процесса, может привести к преждевременному обесцвечиванию материала при воздействии солнечных лучей. Принимая во внимание суровые климатические условия и высокие температуры, наблюдаемые в течение большей части года, важно, чтобы оконный или дверной профиль выдерживал постоянную жару и ультрафиолетовое излучение. Это применимо для всех профилей, используемых в тропической зоне. Чтобы профиль был хорошо сбалансированным, следует использовать светостабилизаторы в рекомендованной дозировке.

Технологические добавки:

Технологические добавки, как правило, представляют собой материалы на основе акрила, которые помогают повысить прочность расплава материала во время плавления. Они также обеспечивают гладкость экструзии профиля и однородное поперечное сечение материала.

Модификатор удара:

Полимеры обычно становятся хрупкими при воздействии более низких температур или УФ-излучения. Модификаторы ударной вязкости на основе акрила используются для обеспечения того, чтобы профиль сохранял свою ударную вязкость даже после воздействия низкой температуры или УФ-излучения.Если профиль получает недостаточную дозировку или используется недорогой модификатор удара, такой как CPE, он со временем теряет свою ударопрочность, становясь хрупким и растрескивающимся во время изготовления, установки или эксплуатации.

Смазочные материалы:

В процессе экструзии эти добавки используются для улучшения технологичности ПВХ. Недостаточное или чрезмерное использование смазочных материалов может привести к дефектной продукции.

Пигменты — диоксид титана:

Диоксид титана довольно дорогой и используется в качестве белого пигмента для придания естественного белого цвета профилю ПВХ.Он обеспечивает столь необходимую устойчивость продукта к ультрафиолетовому излучению, что увеличивает его долговечность с годами. Также дозировка пигментов для ПВХ зависит от количества УФ-излучения в регионе. Обычно диапазон дозировки пигмента составляет от 4 частей для климата, такого как Европа, до 10 частей для более суровых климатических условий в таких местах, как Индия или Аризона. Известно также, что этот пигмент обеспечивает непрозрачность продуктов. Другие органические и неорганические пигменты также могут использоваться для добавления цвета к продуктам, но они могут не обеспечивать такой высокой устойчивости к ультрафиолетовому излучению.

Наполнители:

Наполнители — это неорганические минералы, которые используются в смеси ПВХ. Использование наполнителей в ПВХ улучшает механические свойства ПВХ, такие как ударная вязкость и прочность на разрыв. При использовании в правильных пропорциях они помогают повысить механическую прочность продукта, но при чрезмерном использовании могут снизить долговечность.

Что такое ПВХ? Все, что вам нужно знать о материале

При покупке новых или замене дверей и окон важно принять правильное решение относительно стиля, рамы и материала.

UPVC, также известный как непластифицированный поливинилхлорид, представляет собой строительный материал, не требующий особого ухода, используемый в качестве замены окрашенной древесины, в основном для оконных рам и подоконников при установке двойного остекления в новых зданиях или для замены старых окон с одинарным остеклением. Он имеет много других применений, включая облицовку, сайдинг или обшивку погодой. Тот же материал почти полностью заменил использование чугуна для водопровода и канализации, используемого для сточных труб, водосточных труб, водосточных желобов и водосточных труб.В индустрии домашнего ремонта эти продукты часто называют «кровлей».

Что полезно знать, так это то, что UPVC — более дешевая альтернатива дорогим древесине твердых пород и алюминию. Это популярный материал из-за его прочности и рентабельности. Он также может называться PVC и PVCU.

Удивительная прочность, универсальность и низкие эксплуатационные расходы достигаются благодаря тому, что они производятся с использованием винилового полимера, который связан с атомами хлора, поэтому оконные рамы на самом деле не пластиковые и могут хорошо работать со сталью.Это означает, что домовладельцы не будут нести высокие текущие расходы.

В настоящее время все окна и двери из ПВХ должны иметь энергетический рейтинг, чтобы соответствовать Строительным нормам, и доступны в привлекательных цветах и ​​отделках под дерево.

Если вы ищете энергоэффективность, UPVC — идеальный выбор, так как окна из UPVC с рейтингом энергопотребления чрезвычайно термически эффективны. У них очень низкая теплопроводность из-за типа материалов, используемых при производстве.Это предотвращает отвод тепла так же легко, как и некоторые другие строительные материалы.

Основным преимуществом всех высококачественных продуктов из ПВХ является то, что они никогда не нуждаются в покраске, плюс единственное, в чем они действительно нуждаются, — это протирать влажной тканью раз в пару лет или около того.

Взгляните на полный ассортимент окон из ПВХ Hazlemere здесь.

Прозрачная оконная пленка из ПВХ 0,3 мм CUSTOM CUT, 10,76 €

Прозрачная оконная пленка из ПВХ 0,3 мм CUSTOM CUT, 10,76 €

Внимание! Javascript деактивирован, пожалуйста, активируйте его снова.Спасибо.

Оконная пленка ПВХ прозрачная 0,3мм CUSTOM CUT

краткая информация

• Номер позиции:

  F-TRAN-FF-0MM-ST-1370-0001M

• Размеры (ДхШхВ) ( длина ):

  137,00 см

• Состав материала:

  100% ПВХ

Описание

Оконная пленка ПВХ 0,3 мм в цвете Прозрачная.Изготовлен из 100% ПВХ, вес 365 г / м. Этот тип ткани не является IRR-безопасным, не имеет полиуретанового покрытия, не DWR, водостойкий. Эта ткань не растягивается и имеет ширину 137 см.

Рейтинги

Напишите свой первый отзыв и помогите другим принять решение о покупке

Другие покупатели также купили следующие товары

Tacticaltrim e.