Автор: alexxlab

24Апр

Молотковая эмаль что это: Что такое «молотковая эмаль»? В чем ее особенность?

24 Апр 2021 alexxlab Комментировать

сферы применения и преимущественные характеристики

Молотковая краска благодаря своим качественным характеристикам имеет широкий спектр применения. Дополнительным преимуществом является интересный эстетический эффект. Благодаря специальному составу она ложится на поверхность не ровным слоем, а переливчатыми пятнами. Окрашенное изделие выглядит так, будто слегка побили, используя молоток. Отсюда и названия – эмаль молотковая.

Сферы применения

Что такое молотковая эмаль? Это универсальная композитная краска с высокими техническими и эстетическими характеристиками. После высыхания она совершенно безвредна для здоровья человек, что делает возможным применение ее для внутренних и наружных работ. Единственным недостатком можно считать достаточно высокую стоимость молотковой эмали. Объясняется цена многокомпонентностью состава. Но эксплуатационные качества и молотковый эффект краски перекрывают этот недостаток.

Если большая часть лакокрасочных покрытий имеет ограниченный диапазон применения, то молотковое покрытие используется практически везде: для внутренних и наружных работ, в домашних условиях и на производстве. Универсальность краски в том, что она схватывается с совершенно разными типами материалов: металл, оцинкованные изделия, стекло, пластик, бетон, гипсокартон. Но чаще всего ее применяют для окрашивания металлических изделий.

Первоначально краска использовалась на производствах для окрашивания металлоконструкций. Защищала от внешних атмосферных воздействий, препятствовала коррозии. Поэтому основные цвета молотковой краски были серый, черный и белый.

Сегодня палитра оттенков значительно расширилась. Краска с молотковым эффектом ведущих фирм-производителей включает весь основной спектр цветов. Это позволяет использовать ее как элемент декора.

Где применяется:

  • Молотковая краска для металла используется на разного рода производствах. Для покраски оборудования и изделий из металла почти всех видов: железо, медь, сталь, и т. д.
  • Краска по металлу с молотковым эффектом широко применяется в строительной отрасли, окрашивают большую часть металлоконструкций.
  • Она подходит для окрашивания металлических дверей, сейфов, производственной мебели.
  • В автомобильной отрасли это в основном покраска кузовов, дисков и прочих частей автомобилей.
  • Покрывают кованые изделия, в том числе ограждения.
  • Используют для декора в дизайне интерьера, так как краска создает эффект старения.
  • В рекламной отрасли: окрашивают стекло и пластик.

Молотковая покраска используется как для изделий, которые эксплуатируются в обычном температурном режиме (до + 50 градусов), так и для высокотемпературных (до +300 и выше). В термические краски вводят специальные огнестойкие компоненты.

Наиболее известная молотковая эмаль с высокими качественными характеристиками фирмы Hammerite.

На видео: каталог выкрасов эмалью Hammerton.

Состав и форма выпуска 

В отличие от порошковых красок, к примеру, серебрянки, молотковая краска по металлу и другим поверхностям выпускается не в порошковом виде, а в готовой к применению смеси. Это объясняется довольно сложным составом, который трудно приготовить в домашних условиях. Форма выпуска может быть разная: в баллончиках, жестяных банках, пластиковых ведрах.

Каждый производитель вводит свои дополнительные компоненты, но в целом, в состав входят:

  • Алюминиевые хлопья. Именно они способствуют образованию декоративного молоткового эффекта.
  • Металлическая пудра. Она придает характерный блеск.
  • Мелкая фракция стекла. Вместе с алюминиевыми компонентами создают фактурность краски и повышают ее долговечность.
  • Силиконовые и алкидные смолы. Обеспечивают эластичность и адгезию, то есть сцепку с поверхностью окрашиваемого изделия.
  • Технический воск. Способствуют образованию защитной пленки.

В зависимости от комбинации этих компонентов, достигаются немного разные технические и эстетические характеристики. К примеру, от размера алюминиевых хлопьев, фракции стекла и металлической пудры зависит фактурность краски. Для изготовления термически устойчивой эмали используют дополнительные ингредиенты.

Преимущественные характеристики

Покраска молотковой краской – это надежный и долговечный способ предотвращения разрушений изделий от ржавчины и атмосферных воздействий. Благодаря составу эмаль обладает целым рядом преимуществ:

  • Устойчива к атмосферным изменениям и перепадам температурного режима (выдерживает до +80 градусов).
  • Универсальна, используется для различных типов поверхностей.
  • Проста в применении, так как наносится кистью, краскопультом, валик, пульверизатором. По дереву покраску можно использовать без предварительной грунтовки, как и по ржавчине. Благодаря своей консистенции она не образует подтеков.
  • Для молотковой краски характерно то, что окрашенная поверхность схватывается в течение 40 минут, сохнет за 2 часа, а полное высыхание происходит через сутки. Это важно особенно для автомобиля при его покраске.
  • Молотковая краска по металлу для наружных работ может использоваться в ветряную погоду, то есть не требуется загонять машину в бокс.
  • В отличие от большинства лакокрасочных покрытий у этого красителя отсутствует резкий запах. После полного высыхания краска совершенно безвредна для организма человека.
  • Широкий диапазон цветов позволяет использовать ее для внутреннего оформления и для наружных работ. Бывает глянцевая и матовая. У краски есть характерный металлический блеск. Она не выгорает со временем. Посмотреть цвета можно на специальных паллетах, представленных производителями.
  • Длительный срок эксплуатации – гарантийный до 8 лет, но на практике больше.
  • Наличие высокотемпературных и огнеупорных типов молотковых красок значительно расширяет сферу применения. К примеру, для покраски сейфов.
  • Хорошо моется, устойчива к воздействию бытовой химии.

Характерно для молотковой краски и то, что благодаря своей структуре она скрывает отдельные небольшие дефекты поверхности.

Как пользоваться

Готовая эмаль имеет довольно густую консистенцию. Чем разбавить молотковую краску? Разбавляйте, используя растворитель (номера 646, 647, 648). Используют также сольвент, ксилол. В отдельных случаях добавляют бензин. Большая часть производителей выпускает грунтовку и растворитель той же марки. Это оптимальный вариант для разведения молотковой эмали.

Любые поверхности, которые были покрашены масляной краской, нужно очистить. Если вы собрались красить новое металлическое изделие, проверьте, нет ли на нем следов смазки.

Покраска кистью и валиком

Перед тем как приступить к покраске, нужно тщательно вымешать эмаль, чтобы осевшие частицы равномерно распределились по краске. Хотя можно наносить молотковую эмаль без предварительной грунтовки, эффект будет лучше, если прогрунтовать изделие.

Так как краска достаточно быстро сохнет, наносить ее тоже необходимо быстро в 2-3 слоя. Делают это с перерывом, чтобы первый слой успел подсохнуть (минимум 2 часа). Нужно избегать дождливой и туманной погоды при наружном использовании.

При окрашивании валиком используют те же правила, что и при нанесении кистью. Главное, что необходимо помнить – нельзя использовать поролоновый валик. Эмаль может разъесть его. Наносить лучше при помощи мехового валика.

С помощью баллончика и краскопульта

Основное, что надо знать, для работы с молотковой эмалью – необходимо более высокое давление (до 6 атмосфер). Смотрите за тем, чтобы краска в достаточной степени была разведена растворителем. Пользуйтесь рекомендациями производителей. На каждой банке написана пропорция. Обычно на 2 части краски берут 1 часть растворителя. Наносят краску в 3, 4 слоя. Для покраски машин в боксах используется специальная технология, следовательно, иная пропорция.

Аэрозолью окрашивают в несколько слоев. Перед употреблением баллончик активно встряхивают минут 10-15. Распылять краску следует на расстоянии 25-30 см от покрываемой поверхности.

Покраска ворот

Покраска ворот молотковой краской – самый распространенный вид отделки, так как материал хорошо себя зарекомендовал на вибрирующих поверхностях. Это значит, что краску часто используют для покрытия движущихся металлических конструкций. Как покрасить ворота молотковой краской? Для окрашивания используют ту же технологию, что и при нанесении на другие поверхности. Лучше эффект получится, если наносить при помощи краскопульта.

Цветовой спектр позволяет создавать декоративный эффект. Например, черной эмалью прокрасить первые два слоя, затем отдельные элементы выделить при помощи белого цвета. Ворота, покрашенные молотковой краской, выглядят достаточно эффектно.

Использование в рекламе и интерьере

Часто используют молотковую эмаль в рекламе. С ее помощью делают таблички, наносят на баннеры наружной рекламы, так как краска не выгорает со временем. В интерьерах ее часто применяют для окраски отдельных элементов, то есть чтобы сделать акценты. Эффект старения, фактурность, металлизированный блеск покрытия применяются в стилях прованс, хай тек, лофт. Окрашивают кованые перила лестниц.

Советы по покраске металлов (2 видео)

Краска разных марок и молотковый эффект (35 фото)

Достоинства и особенности дверей с молотковой эмалью

25.01.2019

Содержание:

  1. Что такое молотковая эмаль?
  2. Где используются двери с молотковым покрытием?
  3. Преимущества дверей с молотковой эмалью
  4. Модели из каталога «Галереи дверей»

Существует множество вариантов внешней отделки входных металлических дверей. Среди них одним из стойких, долговечных и привлекательных считается молотковая краска. Она дает возможность создать на полотне красивый, необычный узор, который сложно повредить. Большой выбор оттенков позволяет оформлять таким образом конструкции в разных стилях и дизайнах. Красящий состав устойчив к воздействию флаги, мороза и солнечных лучей, поэтому он идеально подходит для уличных полотен.

В этой статье мы разберемся, что представляет из себя подобная краска по металлу. Приведем её основные преимущества и расскажем о нюансах нанесения.

Что такое молотковая эмаль?

Особенности состава

В основе подобного красящего покрытия различные эпоксидные смолы, акрилы и алкидно-стирольные соединения, которые могут дополняться разными включениями. Например, для водонепроницаемости в состав включают силиконы, из-за них наносимый состав получается пластичным и упругим.

Уникальности молотковой эмали придают объемные элементы. К ним относятся алюминиевые хлопья или фракции измельченного стекла. После высыхания из-за них на двери образуется характерный, чеканный узор. Они же повышают устойчивость покрытия к механическим воздействиям, ударам, выполняют дополнительную армирующую функцию.

Также в металлические эмали нередко добавляют лаки, которые придают готовому изделию приятный глянцевый блеск. Для разжижения задействуются специальные растворители — это во многом облегчает процесс окраски.

Способы нанесения краски

Валиком. Применяется для реставрации уже установленных металлических полотен в случае их повреждения. Для этого задействуются инструменты с велюровой короткошерстной шубкой. Только они могут придать изделию прежнюю фактурность. Эмаль разбавляют нужным количеством растворителей и приступают к работе. Покрытие сохнет не менее суток.

Распылением. Такой способ применяется на производствах и является более правильным. Красящий состав подается к распылителю под высоким давлением и покрывает полотно равномерным слоем. При этом образуется узнаваемый чеканный узор. В условиях предприятия также не сложно подобрать или получить необходимый оттенок, смешать эмаль и растворитель в нужных пропорциях.

Где используются двери с молотковым покрытием?

На выходе на улицу. Полотна, окрашенные металлической краской, устойчивы к воздействию различных негативных факторов, поэтому могут использовать в качестве уличных конструкций. Даже при неблагоприятных условиях такое изделие прослужит много лет, не требуя сложного обслуживания или регулярного повторного окрашивания.

В жилых домах. Монтируются как на входе в квартиру, так и в тамбурах. Здесь они могут применятся не одно десятилетие, поскольку условия эксплуатации значительно лучше. А разнообразие оттенков, дизайнов и вариантов отделки позволит выгодно дополнить интерьер, подчеркнуть его оригинальность.

На производствах. Поскольку модели с таким покрытием устойчивы не только к влажности или морозу, но и попаданию химических, опасных веществ, не боятся постоянных ударов, их можно монтировать на входах на предприятия. Актуальны они будут и в офисах, административных или общественных учреждениях.

Преимущества дверей с молотковой эмалью

Красящий слой может наноситься на неровную или ржавую поверхность, поскольку надежно скрывает такие дефекты.

На первичное высыхание требуется не более двух часов, полностью покрытие просыхает через сутки после нанесения.

Существует широкий выбор оттенков — от классических темных до ярких и необычных. 

Молотковая краска устойчива к механическим, атмосферным и некоторым видам химических воздействий.

Состав хорошо защищает металлическую конструкцию дверного полотна от коррозии и влаги.

Эмаль прекрасно переносит нагрев до 80 градусов, что положительно сказывается на огнеупорных свойствах двери.

Красящий состав не имеет неприятного запаха, полностью экологичен и не выделяет вредных примесей при эксплуатации.

Полотна с таким покрытием легко очищается от загрязнений простой влажной тряпкой, не накапливает пыль.

Изделия, окрашенные подобной эмалью, отличаются невысокой стоимостью, но имеют все достоинства хороших стальных дверных конструкций.

Модели из каталога «Галереи дверей»

В нашем интернет-магазине можно заказать двери с отделкой молотковой краской. Мы готовы предложить своим клиентам изделия в разных комплектациях от известных производителей. Более подробную информацию можно узнать у менеджеров.

виды, особенности и приготовление своими руками

Ассортимент современного рынка лакокрасочных материалов поражает своим разнообразием, в связи с чем любой мастер сможет подобрать материал на любой вкус и кошелек. В последнее время заметно возрос спрос на декоративные покрытия, особняком среди которых стоит молотковая краска, отличающаяся своими уникальными характеристиками.

Что это такое

Необходимо отметить, что молотковая эмаль по металлу представляет собой трехкомпонентное вещество. Она является одновременно и средством для защиты от коррозии, и преобразователем ржавчины, и декоративной эмалью.

Эмаль с молотковым эффектом включает в себя синтетические смолы, растворители, красящие пигменты и частички стекла. Именно особенности состава позволяют добиться такой рельефности и привлекательности покрытия.

Преимущества средства

Молотковые красящие составы обладают такими преимуществами:

  1. При их использовании поверхность не нужно обрабатывать грунтовыми смесями.
  2. Возможность покраски даже изделий со следами ржавчины без предварительной зачистки.
  3. Рассматриваемый состав обеспечивает поверхности надежную защиту от образования коррозии и ржавчины.
  4. Покрытие не пропускает через свою структуру влагу.
  5. Широкий выбор расцветок средства.
  6. Такой краской можно обрабатывать пластмассу и древесину.
  7. Покрытие можно наносить не только внутри помещений, но и на улице.

Все эти свойства способствуют повышению спроса на молотковую краску.

Разновидности и сферы использования

Молотковый эффект составов находится в прямой зависимости от их типа. Краска используется для обработки:

  • заборов и оград;
  • металлических лестниц, дверей и труб;
  • отопительных радиаторов;
  • предметов мебели, бытовой техники и садовых приспособлений;
  • ворот автомобильных гаражей;
  • декоративных деталей снаружи и внутри помещения.

Сегодня на рынке встречается несколько разновидностей подобных составов:

  1. МЛ- 165. Жидкость высокого качества для обработки нежирных поверхностей. Это очень долговечный и термоустойчивый состав. Но при возгорании такая краска может выделять опасные пары.
  2. Молотковое средство Hammerite. Это довольно дорогостоящая, но крайне качественная краска. Вещество обеспечивает поверхности отличную защиту от окисления.
  3. НЦ-221. Эта эмаль является самой дешевой. Благодаря хорошим эстетическим свойствам, ее нередко применяют для внутренней отделки.

Молотковая краска обладает следующими особенностями:

  • время полноценного высыхания — 2—4 часа;
  • благодаря высокой стойкости к внешним воздействия и стиранию долговечность состава достигает десяти лет;
  • литром краски можно обработать до 4 кв. метров поверхности;
  • новый слой следует наносить лишь спустя 4 часа после нанесения предыдущего;
  • производить обработку можно при температуре от +4 до +36 градусов.

Молотковые краски в баллончиках

На современном рынке стройматериалов красители с молотковым эффектов представлены в различных вариантах фасовки. Краска в формате специального спрея марки BOSNY характеризуется высоким качеством и простотой применения. Эта разновидность покрытий абсолютно безвредная для организма и окружающей среды. Она очень долговечно и быстро высыхает. Кроме того, с помощью этой смеси можно обрабатывать поверхности, на которых присутствует ржавчина. Эксперты также отмечают то, что в составах BOSNY нет никаких вредных металлов и ртути.

Краски Hammerite позволяют создать отличное декоративное покрытие. Поверхность в результате обработки этим средством обретает ярко выраженную шагрень с приглушенным блеском. При этом молотковый эффект образуется на всей площади. В составе раствора имеются антикоррозийные вещества, потому его тоже можно наносить на проржавевшие поверхности.

Материал итальянского производства Idea Spray Maimeri оснащен удобным распылителем, который позволяет без труда обрабатывать тонкие элементы. Эта разновидность продукции быстро сохнет и прекрасно ложится на основание.

Подготовка основы

Перед работой обрабатываемую поверхность нужно тщательно обезжирить очистить от загрязнений, иначе после высыхания на материале будут появляться трещины. Производить обезжиривание необходимо не меньше двух-трех раз. Затем изделие следует обработать с помощью ацетона, проверив, что на поверхности не осталось никаких жирных следов.

Если краска будет наноситься на блестящий и гладкий материал, то его поверхность желательно сначала обработать машинкой для шлифовки. Это позволит увеличить сцепление красителя с поверхностью. При отсутствии шлифовальной машинки, можно воспользоваться жесткой щеткой или наждачной бумагой.

Алюминий и цветные металлу нужно заранее загрунтовать. Если молотковой краской будет обрабатываться дерево, то его также следует подготовить. Для этой цели на нее нужно нанести водорастворимый акриловый грунт.

Нанесение распылителем

Перед применением состав нужно разбавить небольшим количеством растворителя. При этом жидкость рекомендуется брать этой же торговой марки.

Нанесение краски с помощью распылителя производится в несколько слоев. Каждый предыдущий слой должен подсохнуть в течение получаса. Кроме того, финальный слой должен быть самым толстым, а первый — самым тонким.

Кисточка и валик

Для окрашивания оград, заборов и перил рекомендуется пользоваться флейцевой щеткой с натуральным ворсом. Слоев вещества при этом нужно наносить не больше трех. При работе особое внимание следует уделить угловым участкам и соединениям. Суть в этом, что именно эти поверхности больше всего страдают от коррозии.

Поверхности большой площадью удобнее красить валиком. Приспособление должно быть меховым (короткошерстным) или шерстяным. Лишь в этой ситуации покрытие получится привлекательным и надежным. Следует учитывать и то, что обработку лучше производить, начиная с кромок и углов.

В том случае, если слой полностью затвердел, то повторную покраску может будет наносить лишь через полтора-два месяца. А также при обработке следует придерживаться инструкции, которая идет в комплекте со средством.

При использовании кисти расход красителя существенно увеличивается. Специалисты не рекомендуют пользоваться распылителем при подобной работе. Суть в том, что в краске с молотковым эффектом находятся мелкие твердые частички, обуславливающие рельефность покрытия. Они могут негативно повлиять на работоспособность распыляющего сопла. В этой ситуации устройство может попросту сломаться, а покрытие выйдет очень некачественным.

Кроме того, не нужно делать окрашивание, если за окном ветреная или очень влажная погода. Если не соблюдать это правило, что на поверхности могут возникнуть различные дефекты.

Расход материала

Этот показатель зависит не только от особенностей состава и производителя, но и от других факторов. К ним относятся:

  • климатические условия;
  • структура поверхности, которая подвергается обработке;
  • применяемый инструмент;
  • особенностей красящего вещества.

Если покраска производится в жару или обрабатываемая поверхность подвержена воздействию солнца, то жидкость в составе препарата будет намного быстрее испаряться. В итоге расход материала получится примерно в полтора раза больше. Сильный ветер может привести к образованию полос, неровностей и иных дефектов на поверхности, что также приведет к повышенному расходу красителя.

Отличный вариант для экономии — применение краскопульта. Однако при этом у исполнителя должен быть достаточный опыт, иначе попытка сэкономить повлечет с собой дополнительные проблемы. Причиной этого могут стать:

  • выветривание средства;
  • неравномерная обработка;
  • потеки.

Кисти очень хорошо впитывают в себя смеси, потому при их применении расход краски будет больше. Это особенно касается приспособлений с нейлоновой обмоткой. Оптимальным вариантом, по мнению специалистов, является шероховатый валик.

Независимо от технологии нанесения и вида краски, поверхность для начала нужно очистить. Лишь в этом случае покрытие будет равномерным, надежным и долговечным.

Изготовление в домашних условиях

В настоящее время в продаже встречается множество видов и марок краски с молотковым эффектом: Ролакс, Хамертон, Kobe, Bianca, Хаммерсайт и т. д. Но многие умельцы готовят подобное вещество своими руками в домашних условиях. Результат при этом может быть очень даже качественным.

Для этого вам потребуются следующее:

  • Стружка алюминия.
  • Силиконовое масло.
  • УВ-лак.
  • Сажа.

При этом УВ-лака в составе краски должно быть около 98 процентов. Сажа позволяет добиться рельефности и темного оттенка покрытия. Стружка алюминия отвечает за уникальный молотковый эффект.

Итак, все мероприятия необходимо производить в чистом и теплом помещении. Емкость, которая будет использоваться для перемешивания ингредиентов, нужно тщательно помыть. Для разбавления можно воспользоваться дрелью и специальной насадкой. При ее отсутствии все придется делать своими руками. Сама работа включает в себя несколько стадий:

  1. В первую очередь необходимо перемешать между собой главные компоненты. Показателем готовности смеси можно считать остановку всплытия алюминиевой стружки.
  2. Если вам требуется поменять цвет раствора, то можно дополнить его цветной эмалью или колером. Однако этого вещества не должно быть более тридцати процентов.
  3. Для затвердения частичек раствора, к нему нужно добавить четыре-пять капель силиконового масла.

Сделать домашнюю краску с молотковым эффектом несложно. Необходимо лишь быть внимательным и придерживаться инструкции.

Молотковая эмаль 3 в 1

Это краска по ржавчине, присутствует ингибитор преобразователь ржавчины. Можно наносить прямо по ржавчине. Антикоррозийная краска.

Не нужен грунт. Церта-Пласт с молотковым эффектом специально создана для того, чтобы наносить ее непосредственно на металл с минимальной подготовкой поверхности. Эмаль быстросохнущая.

Быстро сохнет, легко наносить. С покраской справиться и непрофессионал, а результат будет высококачественный профессиональный.

Эмаль надолго, Цета-Пласт молотковая это результат надолго, не выцветает и не тускнет. Повторное покрытие через 10 лет. Обладает грязеотталкивающим свойством.

Термостойкая эмаль до 150 градусов С. Для домашних систем отопления, шашлычниц и жаровен.

Декоративный молотковый эффект (эффект кованого железа) делает изделия, окрашенные с помощью Эмали Церта-Пласт, особенно высокохудожественными. Эмаль обладает грязеотталкивающими свойствами.

Дешево! Эмаль Церта-Пласт по ржавчине, это антикоррозийная краска ничем не уступает краске Хамерайт (Hammerite). А по цене краска значительно привлекательней.

Где только не применяют молотковую эмаль 3 в 1, которую часто называют Хамертон, за аналогию с дорогостоящей английской эмалью хамерайт Hammerite. Красим все : двери, заборы, калитки, лифты, флагштоки, перила, крыши, металлическую мебель, трубы, весы, промышленные изделия, прицепы и т. д.

Больше всего вопросов возникает при подборе цветов молотковой эмали. Здесь мы сделали попытку помочь Вам. Посмотрите предложенные цвета в сравнении или по отдельности. И звоните, пишите — ответим…

Окрашенные молотковой эмалью «Церта-Пласт» изделия выдерживают эксплуатацию в условиях перепада температур от -60°С до +150°С.

Молотковая краска «Церта-Пласт» образует рельефные рисунчатые покрытия. Одновременно эмаль маскирует мелкие дефекты металлической поверхности.

Ассортимент цветов эмали «Церта-Пласт» с молотковым эффектом: серебристый, серебристо-серый, серый, синий, красный, голубой, черный, коричневый, изумрудный, золотистый… Смотрите карту цветов. Наиболее популярные цвета — серый, серебристый, серебристо-серый, черный, коричневый.

При необходимости разбавления и доведения до рабочей вязкости используют ароматические растворители (толуол, сольвент (130/150), степень разбавления может быть около 5 — 10 %.

Для получения ярко-выраженного молоткового эффекта не рекомендуется разбавлять растворителями. Металлические поверхности окрашиваются в 1-2 перекрестных слоя с промежуточной сушкой между слоями “до отлипа” 3-5 часов в зависимости от температуры окружающего воздуха. При нулевой температуре окружающего воздуха время выдержки увеличивается в 2 раза.

Теоретический расход эмали по металлу с толщиной покрытия 60-100 мкм составляет 200-250 г/м2. При использовании краскопульта расход значительно уменьшается. В среднем при неэкономном расходе 1 кг на 5 кв. м

Хотите сэкономить? Для повышения коррозионной стойкости покрытия и экономии рекомендуется нанесение грунт-эмали «Церта-Пласт» серого или песочно-желтого цветов, цинконаполненной эмали «Экоцин». Хотите убедиться в экономии? Посмотрите на прайс на молотковую эмаль 3 в 1 и сравните с ценами на хамерайт (Hammerite). Ну и как ? Да, конечно, нет ничего более убедительного, чем эти цифры

 

На этом Видео Вы можете увидеть основные цвета молотковой эмали Церта-Пласт 3 в 1 по ржавчине. Вверх

  • Заказать

  • Хиты продаж

Молотковая эмаль — Энциклопедия по машиностроению XXL

Комплектующие детали хранятся в сварных шкафах. Более крупные детали комплектуются и хранятся на сварных стеллажах со шторкой из перкаля. Оснастка хранится в сварных шкафах, окрашенных молотковой эмалью.  [c.486]
Таблица 2,6. Марки и цвета молотковых эмалей

Чистота поверхности лицевых сторон деталей под покрытие гладкими эмалями должна быть не ниже V 7, под покрытие молотковыми эмалями — V 6.  [c.684]

Детали, требующие покрытия молотковыми эмалями и эпоксидными смолами, проходят подготовку поверхностей в тех же ваннах 10 и поступают на стол 15 для нанесения покрытия. Сушка осуществляется в камере 16.  [c.243]

В зависимости от назначения покрытия после нанесения последнего покрывного слоя проводят полирование — для придания зеркального блеска покрытию, или декоративную отделку — нанесение декалькомании, молотковых эмалей, надписей и рисунков по трафарету и т. п., или лакирование — нанесение одного или нескольких слоев бесцветного лака.  [c.177]

Покрытия молотковыми эмалями  [c.793]

Перед нанесением лакокрасочных покрытий металлические изделия обычно обрабатывают по 4—6 классам чистоты поверхности. Чистота поверхности лицевых сторон деталей под покрытия гладкими эмалями должна быть не ниже V , под покрытие молотковыми эмалями — V6 [8].  [c.803]

Толщина каждого слоя при окраске гладкими глянцевыми эмалями обычно составляет 25—30 мкм, при окраске молотковыми эмалями — 25-35 мкм.  [c.803]

Марки и цвета молотковых эмалей  [c.53]

Молотковые эмали представляют собой суспензию пигментов в связующем веществе, состоящем из смеси растворов глифталевой и меламино-формальдегидной смол с добавкой силиконового масла (ВТУ П-58). Поверхности, окрашенные молотковыми эмалями, имеют сходство с чеканкой отсюда они и получили название — молотковые.  [c.208]

При окраске изделий простой конфигурации рабочая вязкость эмали должна быть 55—65 сек (по вискозиметру ВЗ-4) при температуре 18—20°. При окраске изделий сложной конфигурации, в особенности вертикальных поверхностей, вязкость должна быть увеличена до 70—90 сек (по вискозиметру ВЗ-4) при температуре 18—20°. Для получения молотковых эмалей с повышенной вязкостью необходимо их выдерживать в открытой посуде под вытяжкой при температуре 18—20° в течение 24—48 ч до удаления избытка растворителя.  [c.209]

Молотковые эмали обладают высокой коррозийной стойкостью, эластичностью, стойкостью против щелочей и кислот, выдерживают резкие изменения атмосферных условий при повышенной и пониженной температурах, обладают хорошими адгезионными свойствами. Молотковая эмаль предназначается для декоративной отделки приборов, машин, станков.  [c.209]

Приготовление молотковых эмалей не сложно и легко может быть организовано в заводских условиях. Состав молотковых эмалей  [c.210]

Непосредственно перед окраской, когда молотковая эмаль залита в краскораспылитель, к ней добавляют 2—5 капель силиконового масли или продукт СКТ и перемешивают. В результате внесения этой добавки происходит выпадение взвешенных частиц из суспензии. На окрашиваемой поверхности создается рисунок.  [c.210]


Рекомендуется следующая последовательность нанесения грунт № 138 или ФЛ-ОЗК синтетическая эмаль молотковая эмаль.  [c.137]

На основе меламиноалкидных смол за последние годы разработан новый вид эмалей с характерным рисунком — молотковые эмали. Молотковые эмали, по сравнению с широко применявшимися до последнего времени эмалями Муар , легко очищаются от оседающей пыли при эксплуатации изделия. Цикл окраски молотковыми эмалями, кроме того, менее длителен и стоимость окраски значительно ниже.  [c.58]

В электро- и радиоприборостроении наиболее распространены эмалевые, глифталевые, масляные, нитроцеллюлозные краски и лаки, а также декоративно-защитные лаки кристалл-лак, муар-лак и морщинистый. В настоящее время декоративные лаки вытесняются молотковой эмалью, имеющую значительную прочность и красивый внешний вид (как бы следы чеканки молотком). Обычно такому покрытию подвергают металлические детали каркасы приборов и устройств, кожухи, рамы, пластины, крепежные детали и т. п.  [c.153]

Плоская крышка выполнена из плакированного стеклопластика, а штуцера снабжены свободными металлическими фланцами. Снаружи мерник покрыт молотковой эмалью. Испытания этого мерника в производственных условиях в течение 2 лет показали хорошие результаты.  [c.408]

Теперь о дизайне. Так уж сложилось, что абсолютно все фирмы, производящие современные ламповые усилители, как будто сговорившись (а может, так оно и было ), отказались от современных стилей оформления, а заодно и от современных конструкционных материалов. Все известные автору современные УЗЧ оформлены в стиле 50-х годов по американскому образцу, т.е. имеют приборный стиль. Чаще всего это прямоугольный металлический ящик, иногда с двумя боковыми деревянными стенками, выкрашенный в черный или темно-коричневый цвет (а в некоторых моделях — даже темносерой молотковой эмалью). Пропорции футляра самые разнообразные с наибольшей передней стенкой с глубиной, превышающей ширину и высоту, с отношением ширины к глубине и высоте как 5 4 2.  [c.18]

Молотковая эмаль, нанесенная на изделие способом распыления, после высыхания в течение 1 час. при температуре 120 , дает характерное покрытие мраморного вида с множеством мелких ямочек.  [c.46]

Окраска молотковой эмалью головок промышленных машин в электрическом поле высокого напряжения дало удовлетворительный результат.  [c.47]

Несколько дольше сохранится отделка второй плитки, так как панель, защищенная глянцевой черной битумно-масляной краской, будет лучше, чем молотковая эмаль, выдерживать температурные перепады и неизбежное попадание на корпус горячей жидкой пищи.  [c.227]

Серая молотковая эмаль приятно сочетается с черной рабочей панелью. В отличие от первого вольтметра здесь панель изготовлена штамповкой из листового алюминия, на котором функционально необходимые изображения получены способом фототравления. Белые слегка рельефные надписи, шкалы и цифры четко воспринимаются на матово-черном фоне краски.  [c.235]

Миткаль технический 259 Мишметалл 107 Модуль упругости 4 Модуль эластичности резины 241 Модуль упругости пластмасс 152 Моечный состав 229 Молибден 98, 99, 101, 102 Молибденовый порошок 101 Молибдена дисилицид 43 Молибдена дисульфид 314 Молотковая эмаль 214 Молотый тальк 277 Монолитный молибден 101 Моноэтиловый эфир этиленгликоля (этнл-целлозольв) 201 Монтажные кабели и провода 146—148 Мороз (лак) 209 Морозостойкая резина 241 Морозостойкие кремнийорганические резины 164  [c.341]

Нанесение верхних слоев покрытия. Толпщна каждого слоя при окраске гладкиш глянцевылш эмаляьш обычно составляет 25—30 мк, при окраске молотковыми эмалями — 25—35 мк.  [c.685]

Люксметр Ю-17 предназначен для измерения малых освещенностей, а также освещенностей, создаваемых искусственными источниками света и естественным светом. Он рассчитан на работу при температурах окружающего воздуха — 10 ч- +35 °С и относительной влажности до 80 %. Люксметр состоит (рис. 11.4) из измерителя тока типа Ф17 и фотоэлемента типа Ф107. Корпус прибора выполнен из листовой стали в виде небольшого чемодана с ручкой и откидывающейся крышкой. Поверхность металла корпуса покрыта молотковой эмалью. На лицевой панели прибора расположены колодка для подключения фотоэле-  [c.176]

Для окраски приборов выпущены новые приборные молотковые эмали. Молотковая эмаль (марка МЛ-24) состоит из суспензии пигментов и алюминиевой пудры в растворе алкидной и меламино-формальдегидной смолы с добавлением рисункооб-разователя. Последний (10%-ный раствор термостойкого каучука СКТ в ксилоле) добавляют в количестве до 1 % перед применением. Покрытие напоминает следы от ударов молотка. Такой эффект создается благодаря введению в молотковые эмали алюминиевой пудры, которая располагаясь в пленке эмали под различным углом и зеркально отражая падающий свет, создает своеобразный оптический эффект. Рисунок хорошо маскирует дефекты окрашенной поверхности, что дает возможность сократить шпаклевочные операции.  [c.172]

Молотковый эффект эмали определяют следующим образом. К 100 г эмали добавляют от 0,1 до 1 г 10%-но-го раствора рисункообразователя, делают накраски и отверждают покрытие. С увеличением количества рисункообразователя четкость рисунка увеличивается. Визуально определяют количество рисункообразователя, соответствующее максимальному декоративному эффекту покрытия. В качестве подслоя под молотковые эмали используют эмали той же химической природы по пленкообразующему веществу. На основании полученных данных готовят молотковую эмаль для окраски образцов по принятой технологии.  [c.188]

Покрытия перхлорвиниловые. . . . Покрытия меламиноалкидные. . . . Покрытия молотковыми эмалями. . Покрытия алкидно-нитроэпоксидные Покрытия бутилметакрилатные лак. …………  [c.802]

Молотковая эмаль МЛ-25 характеризуется наличием рисунко-образователя (силиконовое масло). В 200 г эмалей ПЭ-29 и МЛ-24 перед нанесением их на поверхность следует добавлять 2—5 капель силиконового масла, разбавленного в ксилоле (10% силиконового масла, 90% ксилола). Молотковая эмаль МЛ-25 состоит из лака УВЛ-1 (ВТУ МХП 2532-51), алюминиевой пудры ПАК-3, эмали У-417 (МХП 2505-51), силиконового масла и продукта СКТ. Силиконовое масло и продукт СКТ — это высокомолекулярные кремнийорганические соединения внесение такой активной добавки обусловливает образование характерного рельефного рисунка на окрашиваемой поверхности.  [c.208]

Промышленностью выпускается много видов меламиноформальдегидных олигомеров [14, с. 135, 139]. Олигомеры марки К-421-02 используются для приготовления меламиноалкидных лаков и эмалей, применяемых для окраски автомобилей, сельскохозяйственной техники, а олигомеры марки К-421-02КБ — для молотковых эмалей, используемых при отделке различных приборов и аппаратов. Олигомеры марки К-423-04 являются малобутанолизированными продуктами и используются для  [c.81]

МЛ-26 являются однокомпонентными в этих эмалях рисункообразователь содержится в составе самих эмалей. Введение рисункообразователя обеспечивает получение покрытия, напоминающего следы удара молотка. При разведении эмалей используется ксилол или нитрорастворители 646 или 647. Характер рисунка зависит от вязкости применяемой эмали. В случае применения эмалей с большой вязкостью получается покрытие с более крупным рисунком. Покрытия молотковыми эмалями обладают высокой атмосферостойкостью, в том числе и в тропическом климате.  [c.59]

Помимо молотковых эмалей для окраски приборов, аппаратов и т. п. могут быть использованы также глифталевые, пептафталевые, мочевино и меламиноформальдегидные, эпоксидные и нитроэмали.  [c.149]

В станкостроительной промышленности окраску изделий производят в основном нитроцеллюлозными, перхлорвиниловыми и молотковыми эмалями. Для специальных целей применяют алкидномеламиновые, эпоксидные и пентафталевые эмали горячей сушки.  [c.185]

На подготовленные и обезжиренные уайт-спиритом детали наносят краскораспылителем грунтовки, например на чугунные или стальные — грунтовку ФЛ-ОЗК, а на алюминиевые — ФЛ-ОЗЖ, и сушат покрытия 24 ч при температуре 18—23°С или 1 ч при 100— 110°С. Затем для получения фона под молотковую эмаль МЛ-165 или МЛ-165М наносят пентафталевую эмаль ПФ-133 и сушат 24 Ч при 18—23°С или 1,5 ч при 80°С. Вместо пентафталевой эмали можно применять алкидномеламиновую МЛ-12 с последующей сушкой при 130—135°С в течение 35 мин.  [c.187]

После сушки молотковых эмалей на поверхности образуется покрытие с рисунком, напоминающим чеканку молотком такое покрытие скрывает мелкие дефекты поверхности, что позволяет отказаться от шпатлевочных и шлифовальных работ. Технология нанесения молотковых покрытий состоит из следующих операций нанесения грунтовки ФЛ-ОЗК или ФЛ-ОЗЖ, сушки при 110—120°С в течение 35 мин, шлифования водостойкой шкуркой № 4 или Л Ь 5, окраски эмалью МЛ-12 под цвет молотковой эмали, сушки при 120—130°С в течение 40 мин, шлифования водостойкой шкуркой № 5. Нанесения двух слоев молотковой эмали марки МЛ-165М (полуматовая) или МЛ-165 (полуглянцевая) с промежуточной сушкой между слоями эмали 5—7 мин при 18—25°С и окончательной сушки при 120°С в течение 60 мин.  [c.192]

Конструктивно блок состоит из трех основных частей основания, печатной платы и крышки. Основание изготовлено из алюминиевого сплава Д1-Т, что обеспечивает хороший теплоотвод для установленных на нем транзисторов Т1, Гг и диода Д5. Печатная плата с размерами 150X60 мм изготовлена из фольгированного ге-тинакса (рис. 18). На печатной плате размещены остальные элементы блока — трансформатор, тиристоры, конденсаторы, резисторы и диоды. Печатная плата крепится к основанию четырьмя латунными стойками и закрепляется четырьмя фигурными винтами. Стальная крышка блока снаружи окрашена молотковой эмалью. Крепится крышка с помощью четырех винтов М3, вворачиваемых в резьбовые отверстия фигурных винтов крепления печатной платы.  [c.30]

В частности, на Подольском заводе имени М. И. 1чалинина предусмотрено освоение нового технологического процесса окраски деталей привода и моталки швейной машины синтетическими материалами с применением горячей сушки внедрение в производство молотковых эмалей и др. улучшение организации участков металлопокрытий с применением на них новой технологии.  [c.6]

Молотковые эмали марки ПЭ-29 предста-вляют собой разновидность рефлексных эмалей. Они предназначены для получения покрытия .под чеканку , иотю рое напоминает узоры, появляюш)иеоя при чеканке металлов.  [c.58]

Молотковые эмали могут быть различных цветов, но обязательным компонентом в составе их пигментной части является алюминиевая пудра. Эмали готовят горячей и холодной сушки. В эмалях горячей сушки пленкообразователей служат алкидная и меламино-формальдегидная смолы, рисункообразователем — силиконовое масло. Эмали наносят по подслою глифталевого или алкилфенольного грунта и слою синтетической эмали. Продолжительность сушки  [c.628]

Молотковая краска – отделка — инфо

 

   После того как вы купили молотковую краску, можно приступать к отделке помещений, в данном случае к покраске. В первую очередь нужно подготовить поверхность – обезжирить ее не менее 2х раз, потом обработать ацетоном. Если молотковая краска будет наноситься на гладкую поверхность, то поверхность нужно перед покраской отшлифовать. Потом тщательно размешать, чтобы частички, входящие в состав молотковой краски, могли равномерно распределиться по краске и можно красить.
    Цветной металл перед окрашиванием надо обработать грунтовым составом, а деревянную поверхность загрунтовать акрилом. Сам отделочный материал (молотковая краска) наносится в 2-3 слоя, каждый из которых должен высохнуть перед нанесением последующего.
    При покраске применяется ряд таких инструментов как кисть, валик и краскопульт.  Самый экономный- при помощи краскопульта, самых расходный –при помощи кисточки. Помните об этом, когда решите купить молотковую краску.
    Молотковая краска по металлу не наноситься по старому покрытию на масляной основе, так как нитрорастворители в его составе, вскроют старый слой, и краска не схватится с поверхностью.
   Если воспользуетесь валиком, берите валик на меховой основе с маленьким ворсом, и не пользуйтесь валиком на поролоне, содержащиеся в молотковой краске частички могут разъесть слишком хрупкую структуру поролона.
    Не желательно работать с молотковой краской в дождливую погоду, это помешает эстетическому виду после высыхания. Красить нужно быстро, так как этот отделочный материал сохнет быстро. Разбавлять молотковую краску нужно в меру, потому что, чем жиже она будет, тем слабее эффект молотка.
    При этом, надо знать, что все наносимые слои должны быть одной толщины – от этого зависит оттенок высохшей краски. Чем слой тоньше, тем оттенок светлее.
    Кстати, растворитель нужно использовать той же марки, что и сама краска. Дело в том, что производители заранее позаботились о сочетании и взаимодействии ингредиентов. У разных производителей разные ТУ, а ГОСТы сейчас мало кто соблюдает.

Краска с молотковым эффектом: особенности использования

Дата публикации: 11.09.2017 17:29

Преимущества молотковой краски

  • Может наноситься прямо на металл без дополнительной обработки и грунта.
  • Имеет высокие показатели термической устойчивости.
  • Не боится влаги и может быть использована на улице.
  • Характерная текстура краски способна скрыть дефекты изделия и заполняет все неровности.
  • Полностью устойчива к ультрафиолетовым лучам. Не выгорает на солнце, и не теряет своих качеств со временем.
  • Работать молотковой краской можно несколькими способами, и даже у новичка, нанесение своими руками не вызовет больших сложностей.
  • Сфера применения краски не ограничивается металлическими изделиями, и её можно использовать на деревянных и гипсокартонных конструкциях.
  • Окрашенные изделия можно без труда мыть, даже с применением сильных средств
  • При необходимости обновления покрытия, можно столкнуться с определёнными сложностями, а именно – молотковую краску очень сложно удалить, так как она не поддаётся растворителям и плохо счищается специальным инструментом.
  • Если на изделии остались труднодоступные места, которые не удалось прокрасить, в этом месте начнёт образовываться коррозия, которая со временем распространится и по поверхности краски.
  • Высокая стоимость краски тоже может считаться минусом, особенно если учитывать большой расход этого материала на один квадратный метр площади.
  • При нанесении краскопультом, на поверхности могут образоваться просветы, которые очень сложно убрать впоследствии.

Недостатки

Молотковая краска – это нитро эмаль с полимерами и разбавляется она любыми химическими растворителями:

  • Растворитель 646 и другие марки.
  • Ксилол.
  • Сольвент.
  • Бензин.

Зачастую именно от качества используемого растворителя зависит качество всего покрытия в целом

Хитрости:                                                                                                                                            

  • Молотковую краску нельзя наносить поверх старого покрытия на масляной основе, так как нитро растворители в составе, поднимут старый слой, и краска не схватится с поверхностью.
  • Инструкция по нанесению молотковой краски пульверизатором, предусматривает покрытие в несколько слоёв, но если покрытие получается разной толщины, отличие в цвете останется  и после третьего слоя.
  •  При работе с молотковыми красками нельзя использовать поролоновый валик, так как растворители его просто съедят, а на поверхности останется множество мало приглядных пятен.
  • Нежелательно работать с краской в дождливую или туманную погоду, так как на поверхности образовываются пузырьки, которые впоследствии лопаются.
  • Если необходимо нанести краску в несколько слоёв, то каждому нужно дать хорошо просохнуть в течение нескольких часов. В противном случае между слоями образовывается воздушная прослойка, которая не даёт высыхать краске на самой поверхности.
  • Чем жиже разведена краска, тем слабее эффект молотка на поверхности.
  • Работая с краскопультом, давление на выходе должно быть значительно больше, чем при работе с другими красками. Как правило, это 4-6 атмосфер.
  • Поверхность перед покраской ни в коем случае нельзя грунтовать, это не только не улучшит качество покрытия, но и наоборот ухудшит адгезию краски с металлом.
  • Молотковая краска очень быстро сохнет, поэтому работая кистью или валиком, покрывать изделие нужно очень быстро, так как подсыхающая краска начнёт стягиваться с поверхности.

Arm & Hammer Enamel Pro Repair с зубной пастой с жидким кальцием и пищевой содой — John Bell & Croyden

В настоящее время мы отправляем только в Великобританию и Нормандские острова. Если вы находитесь за пределами этого региона, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, чтобы узнать стоимость доставки в ваш регион.

Стоимость пересылки и упаковки
Стоимость пересылки и упаковки будет добавлена ​​к стоимости вашего заказа и будет зависеть от общей стоимости заказываемых вами товаров и, если предусмотрены варианты доставки, от выбранного вами варианта.

Плата за пересылку и упаковку, которую вы заплатите, будет отображаться на экране, прежде чем вы подтвердите нам свой заказ. Если в один заказ включено несколько товаров, мы можем отправить их по отдельности, и в этом случае с вас будет взиматься только одна плата за пересылку и упаковку. Если общая сумма вашего заказа упадет ниже порога доставки 10 фунтов стерлингов из-за отмененных заказов, с вас будет взиматься стандартная ставка доставки.

Экспресс-доставка = Мы не можем предложить экспресс-доставку до дальнейшего уведомления.Услуга Click & Collect доступна в качестве опции для клиентов в соответствии с государственными директивами.

В последнее время экспресс-доставка может занять немного больше времени из-за непредвиденных задержек Royal Mail. К сожалению, это вне нашего контроля.

Стандартная доставка в настоящее время предоставляется БЕСПЛАТНО для всех заказов на сумму более 10 фунтов стерлингов (мы стремимся отправлять заказы в течение 3-5 рабочих дней по адресу, указанному вами в вашем заказе). Действуют исключения (охлажденные продукты и контейнеры под давлением должны отправляться с ограничением доставки)

Ограниченная доставка = Комиссия 9 фунтов стерлингов.95 (Заказы, размещенные с 14:00 четверга в течение выходных, будут доставлены ко вторнику). Эта ставка действительна для продуктов, которые нельзя отправить через Royal Mail, таких как контейнеры под давлением или продукты, требующие охлаждения.

Доставка инвалидных колясок и других крупных предметов = 49,95 фунтов стерлингов. Доставка осуществляется в течение 3 рабочих дней для заказов, размещенных до 14:00, с понедельника по пятницу.

Заказы на сумму более 10 фунтов стерлингов = Отсутствие платы за пересылку и упаковку, если не применяется код скидки. Не включает инвалидные коляски и другие крупные предметы.

Закупка оптом / в больших объемах

Обратите внимание, что при покупке больших объемов отдельных линий (10+ шт.) Эти акции по доставке недействительны. Это происходит из-за того, что заказы большого объема не могут быть отправлены через нашу обычную стороннюю службу. В связи с этим в случае любых чрезмерных оптовых заказов на отдельные строки мы свяжемся с вами по поводу вашего заказа, чтобы обсудить дальнейшие расходы на доставку, которые будут понесены.

Поверхностная эмаль | Журнал Registered Dental Hygienist (RDH)

Аббе Кирстен Шиффман

Примечание редактора: Янв. 29 марта в Бостоне прошел круглый стол на тему «Растущая роль стоматолога первичной медико-санитарной помощи». Среди других тем группа обсудила износ поверхности эмали. RDH предложила участникам круглого стола сделать следующие замечания. Круглый стол проходил при финансовой поддержке компании Church & Dwight Co. Inc., производящей стоматологические продукты Arm & Hammer.

В борьбе с кариесом достигнут большой прогресс. Пациенты дольше сохраняют свои естественные зубы, и в результате износ поверхности эмали становится все более серьезной проблемой среди пациентов.

Износ поверхностной эмали может быть вызван кислотами, попадающими в полость рта из окружающей среды, диеты, лекарств и общего образа жизни. Эти кислоты разрушают структуру поверхности зубов и ухудшают блеск зубов. Компенсация воздействия этих кислот является ключом к здоровью зубов и сияющей улыбке. Тесное сотрудничество с пациентами, чтобы помочь им понять, как они могут сделать правильный выбор образа жизни, который улучшит внешний вид их зубов, может помочь предотвратить необходимость в сложных и дорогостоящих восстановительных процедурах. Работа с пациентами над улучшением их улыбки — ключ к здоровым зубам на протяжении всей жизни. В этой статье будут обсуждаться косметические и терапевтические проблемы, связанные с износом поверхности эмали, а также представлены средства для ухода за зубами, которые решают косметические проблемы.

Поверхностный износ эмали и зубов

Поверхностный износ зуба — это нормальный физиологический процесс, который происходит на протяжении всей жизни. Эрозия зубов — это потеря поверхности эмали, вызванная химическим растворением зубов кислотами, отличными от тех, которые вырабатываются бактериями.Если позволить прогрессировать, то, что начинается как чисто косметическая проблема, может привести к чувствительности зубов, потере окклюзионного вертикального размера и функциональным проблемам. Первоначальная косметическая потеря поверхностной эмали приводит к образованию крошечных щелей, которые вызывают потерю «блеска» или яркости внешнего вида зуба.

Износ поверхностной эмали наблюдается у 80 процентов детей и до 43 процентов взрослых. Со временем при наличии кариозных поражений износ зубов может стать предметом особого беспокойства.У молодых людей часто наблюдается серьезная потеря тканей зуба до того, как будет поставлен соответствующий диагноз и будет проведено правильное лечение. В одном исследовании признаки эрозии были обнаружены почти у половины из 178 детей в возрасте от четырех до пяти лет. В 2002 году Айерс и его коллеги сообщили в своем исследовании 104 детей в возрасте от 5 до 8 лет в Новой Зеландии, что у 82 процентов была обнаружена та или иная форма износа зубов на их первичных коренных или клыках. Результаты Национального исследования диеты и питания Великобритании показали, что до 10 процентов детей в возрасте от полутора лет демонстрируют признаки эрозии, связанные с губными поверхностями их первичных резцов.Степень эрозии может иметь долгосрочные последствия, такие как обнажение пульпы, если такая скорость эрозии будет продолжаться в этой молодой популяции.

Растворение минерализованной структуры зуба происходит при длительном контакте с кислотами, которые попадают в полость рта из собственных или внешних источников кислоты. Внешняя эрозия возникает в результате действия кислот, поступающих в ротовую полость из внешнего источника. Традиционно факторы, которые могут вызвать внешнюю эрозию, определялись как происходящие из окружающей среды, диеты, лекарств и образа жизни.Эрозия окружающей среды происходит, когда пациенты подвергаются воздействию кислот на рабочем месте или во время досуга. Совсем недавно появились сообщения о связи между дегустацией вин и эрозией зубов.

Кислота: виновник эрозии …

Слюна: буферный герой

Как ни странно, более здоровое питание и образ жизни могут быть важным фактором в этиологии эрозии зубов. Люди, употребляющие цитрусовые более двух раз в день, имели риск эрозии в 37 раз больше, чем люди, которые употребляли цитрусовые реже.

Качество и количество слюноотделения могут иметь значение в этиологии эрозии зубов. Слюна важна, потому что она вымывает и накапливает кислоту. Восприимчивость зубов к эрозии может быть увеличена из-за недостаточного слюноотделения и буферной способности. Прежде чем смыться слюной, кислоты накапливаются в зубном налете достаточно долго, чтобы понизить pH и вызвать растворение некоторых минералов эмали, оставляя крошечные поверхностные дефекты. При нормальных условиях приема пищи, когда количество перекусов между приемами пищи ограничено, эмаль реминерализуется под действием слюны.Однако при частом приеме пищи связь между деминерализацией и реминерализацией нарушается, и деминерализация преобладает.

Сочетание потребления кислых напитков и снижения слюноотделения, связанное с голоданием или постоянным приемом пищи, может увеличить риск эрозии зубов. Обезвоживание среды может привести к повышенному потреблению напитков. Если эти напитки кислые, они могут вызвать обширную эрозию окклюзии, которую можно ошибочно отнести к истиранию и бруксизму.Распространение поражений может зависеть от того, как потребляются кислые вещества. Питье в основном через соломинку может повлиять на небные поверхности зубов; питье из бутылки может повлиять на поверхность губных зубов. Такие привычки, как пить или держать во рту кислую жидкость, могут определять расположение поражений. Замороженные фруктовые соки (фруктовое мороженое или сок в палочке) могут представлять больший риск эрозии зубов, чем аналогичные незамороженные напитки, потому что замороженные соки всасываются медленно и для их нейтрализации требуется значительно больше времени.

Диету следует рассматривать как потенциально важный фактор, способствующий эрозии зубов. Известно, что высокое потребление фруктов и фруктовых соков может быть частью планов похудания многих людей. Кроме того, люди с расстройствами пищевого поведения, такими как нервная анорексия и булимия, могут усугубить свою эрозию потреблением большого количества фруктов, соков и газированных безалкогольных напитков в дополнение к очищению от проглоченной пищи. Из-за низкого pH содержимого желудка эрозия имеет довольно характерный характер износа и имеет тенденцию быть более серьезным, чем это обычно наблюдается при использовании внешних источников кислоты.

Термин «внутренняя эрозия» подразумевает присутствие кислоты желудочного сока в полости рта. Рвота, срыгивание, желудочно-пищеводный рефлюкс и руминация могут привести к присутствию желудочной кислоты в полости рта. Хотя не у всех пациентов с рефлюксной болезнью развивается эрозия, регургитация желудочного сока в полость рта была связана с эрозией зубов в нескольких исследованиях.

Кариес возникает в результате накопления зубного налета на зубах и выработки кислоты (например, молочной кислоты), когда микроорганизмы зубного налета потребляют (сбраживают) сахара и крахмалы с продуктами питания.Слюна изменяет потенциально эрозионные эффекты диетических продуктов и напитков, регулируя уровень pH. Как качество, так и количество слюны объясняют наблюдаемые различия в степени эрозии зубов у людей, которые подвергают зубы одинаковому уровню диеты.

Представление зубной пасты

Arm & Hammer® уже несколько десятилетий использует пищевую соду и фторид в средствах для ухода за зубами для полости рта. Пищевая сода известна как эффективное чистящее средство, отбеливатель и пятновыводитель, обеспечивающее низкое истирание, что является важным атрибутом при износе поверхности эмали.Кроме того, пищевая сода, как известно, нейтрализует вызывающие запах летучие соединения серы, дезодорируя неприятный запах изо рта в течение нескольких часов. Недавно компания объединила свойства пищевой соды с фтором и жидким кальцием в новой зубной пасте Enamel Care ™. Жидкий кальций — это новая запатентованная технология, которая прикрепляется к поверхности зуба и сочетает в себе два важных минерала — растворимый кальций и фосфат. Уход за эмалью с жидким кальцием содержит в восемь раз больше кальция и фосфатов, которые естественным образом содержатся в слюне, что обеспечивает лучшее восстановление блеска эмали.

Поверхность зубной эмали делает зубы гладкими, блестящими и блестящими. Со временем кислоты из повседневной пищи и напитков оставляют крошечные неровные щели на поверхности эмали, где могут скапливаться неприглядные налеты и пятна, делая зубы тусклыми, окрашенными и желтыми.

Клинические и лабораторные исследования показали, что добавление жидкого кальция оказало впечатляющее влияние на блеск поверхности эмали пользователей. Всего за три месяца ежедневного использования субъекты, которые регулярно чистили зубы щеткой Enamel Care дважды в день, содержащей пищевую соду, фторид и жидкий кальций, получили 23 балла.Улучшение блеска (блеск / блеск зубов) на 4% и уменьшение шероховатости зубов на 13,7%; тогда как пользователи обычной зубной пасты с фтором не заметили значительного улучшения блеска или шероховатости.

Пациенты, обеспокоенные блеском зубов

В ходе недавнего исследования было обнаружено, что стоматологи отмечают, что блеск зубов их пациентов уменьшается по мере того, как их поверхностная эмаль теряет свой блеск. В то время как более одной трети американцев считают улыбку своей самой важной характеристикой, стоматологи говорят, что их пациенты плохо осведомлены о том, как лучше всего ухаживать за своей улыбкой, и не делают достаточно, чтобы защитить эту улыбку.

Исследование показало, что, хотя 96 процентов стоматологов видели износ поверхности эмали на зубах своих пациентов, только одна треть обсуждала эту тему во время плановых осмотров. Большинство американцев не осознают, какую важную роль играет поверхностная эмаль для внешнего вида и качества их зубов. Впоследствии американцы не знают об этой распространенной проблеме здоровья и внешнего вида своих зубов и не осознают, что невнимание к поверхностной эмали зубов может привести к сложному и дорогостоящему восстановительному лечению.

Мотивация и общение с пациентами

Некоторые из наиболее очевидных решений могут быть загадкой для ваших пациентов. Если вы узнаете больше о своих пациентах и ​​их мотивах, это поможет вам лучше общаться и делиться с ними своими знаниями.

Важное значение имеет анализ факторов питания и образа жизни, влияющих на здоровье полости рта. Большинство пациентов не осознают многие факторы, влияющие на здоровье и блеск зубов. Например, типы потребляемых продуктов и напитков, индивидуальная восприимчивость, частота и время потребления, а также практика гигиены полости рта считаются наиболее важными факторами, влияющими на клиническое развитие эрозии зубов.

Рекомендации, которыми вы можете поделиться с вашими пациентами, должны включать:
• Соблюдайте график регулярных стоматологических осмотров
• Чистите зубы не реже двух раз в день
• Используйте мягкую или среднюю зубную щетку и зубную пасту с низкой абразивностью
• Регулируйте частоту употребления кислые продукты и напитки
• Ограничьте кислые продукты основными приемами пищи
• Заканчивайте приемы нейтральными продуктами, такими как сыр
• Избегайте употребления кислых напитков
• Не пейте кислые напитки глотками и не пейте их глотком
• Не чистите зубы сразу же после кислотного заражения
• Используйте полоскания рта с фтором
• Используйте жевательную резинку без сахара для стимуляции слюноотделения

Каждый хочет яркой и ослепительной улыбки.Показ вашим пациентам, как восстановить блеск зубов, может иметь огромное значение для их уверенности и самоуважения. Правильный выбор зубной пасты и зубной щетки может значительно улучшить здоровье полости рта. Например, использование зубной пасты, содержащей пищевую соду, которая глубоко очищает и буферизует зубы, удаляет пятна и поддерживает свежесть дыхания, может стать огромным фактором, влияющим на здоровье полости рта пациента.

Следует внедрять и поощрять эффективные профилактические программы. До сих пор нет лучшего способа сохранить зубы здоровыми, чем уход за полостью рта, основанный на тщательном клиническом обследовании и тщательном анализе всех возможных этиологических факторов, содержащихся в истории болезни каждого человека.

Хорошая модель общения — ключ к хорошему здоровью полости рта

Более качественное и всестороннее общение между стоматологами и пациентами — ключ к более здоровым, ярким и белоснежным улыбкам. Хорошая модель общения между стоматологами и пациентами для обсуждения ухода за полостью рта, образа жизни и других факторов, влияющих на здоровье полости рта, может сэкономить время и деньги пациентов.

Желательно, чтобы пациенты заполнили анкету до их приема на прием, чтобы определить факторы риска. Хорошо составленная анкета поможет вам лучше общаться с пациентами, когда они находятся в кабинете для осмотра. Если вы посещаете пациента только один раз в год, вы должны попросить пациента обновлять форму анкеты каждый год, чтобы видеть прогресс. Отправка анкеты пациенту до приема может ускорить процесс.

Анкета должна быть написана простым языком (уровень школы с пятого по восьмой) и включать вопросы о диете (продукты питания и напитки), состоянии здоровья, принимаемых лекарствах (по рецепту и без рецепта), а также анатомические дефекты и режимы упражнений.Сбор информации о пациенте и обсуждение выбора образа жизни может помочь стоматологу определить факторы риска до обследования полости рта.

Определение причины эрозии зубов — первый шаг к улучшению. Разговор с пациентами об образе жизни может дать ключ к разгадке их здоровья полости рта. Хорошо сформулированные вопросы и полный список диет помогут предоставить необходимую информацию. При составлении анкеты пациента необходимо изучить следующие темы:

• Диетические привычки
• Желудочные расстройства (например, рвота)
• Лекарства
• Медицинские условия
• Производство / дисфункция слюны
• Рабочая среда (воздействие кислоты окружающей среды)
• Привычки в отношении гигиены полости рта
• Привычки к упражнениям
• Стрессовые жизненные события
• Боль
• Последние изменения в состоянии здоровья

Образование является ключом к более здоровой среде полости рта. Важно говорить с пациентами простыми терминами, так как это поможет им понять ваш совет. Ознакомьтесь с информацией о здоровье полости рта ваших пациентов и найдите время, чтобы поговорить с ними о том, что им следует делать для улучшения здоровья полости рта. Расскажите им, как выбор еды, напитков и образа жизни, который они делают, может улучшить их здоровье полости рта и общее состояние.

Аббе Кирстен Шиффман — отмеченный наградами профессионал с более чем 20-летним опытом написания, редактирования и разработки веб-контента в коммуникационной и фармацевтической отраслях.Она работает консультантом в Фармацевтической корпорации Америки, члене Publicis Healthcare Communications Group. В настоящее время она проживает в Ист-Брансуике, штат Нью-Джерси, с мужем и двумя детьми.

Купить Натуральная отбеливающая зубная паста для ухода за эмалью Arm & Hammer 115 г в Aster Online | Подлинные продукты

Купить Натуральная отбеливающая зубная паста для ухода за эмалью Arm & Hammer 115 г в Aster Online | Подлинная продукция | Лучшее значение Диалог сообщений Показать сообщение об обновлении

AOM100000995

35552

ложь

https: // asteronline. com / ProductDisplay? urlRequestType = Base & catalogId = 15050 & categoryId = 35552 & productId = 133365 & urlLangId = -1 & langId = -1 & top_category = & parent_category_rn = & storeId = 20000

[ { «catentry_id»: «133765», «seo_url»: «https://asteronline.com/ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=15050&categoryId=35552&productId=133765&urlLangId=-1&langId=-1&top_category=&parent_200&storent_category_r», «displaySKUContextData»: «ложь», «buyable»: «true», «Атрибуты»: { }, «ItemImage»: «/ wcsstore / CEBSMarketplaceCAS / 1000614_1.jpg «, «ItemImage467»: «/wcsstore/CEBSMarketplaceCAS/1000614_1.jpg», «ItemThumbnailImage»: «/wcsstore/CEBSMarketplaceCAS/1000614_1.jpg» , «ItemAngleThumbnail»: { «image_1»: «/wcsstore/1000614_2.jpg» , «image_2»: «/wcsstore/1000614_3.jpg» }, «ItemAngleThumbnailShortDesc»: { «изображение_1»: «» , «изображение_2″: » }, «ItemAngleFullImage»: { «image_1»: «/ wcsstore / 1000614_2.jpg » , «image_2»: «/wcsstore/1000614_3. jpg» } } ]

Зубная паста, которая утверждает, что восстанавливает ваши зубы

Новая зубная паста обещает положить конец агонии чувствительных зубов, восстанавливая зубную эмаль.

13 миллионов британцев, которые вздрагивают, когда едят горячую или холодную пищу, уже давно могут покупать продукты, маскирующие боль.

Новое лечение, тем не менее, претендует на то, чтобы стать первым на рынке, которое действительно лечит причины чувствительности зубов.

Arm & Hammer’s Enamel Care Sensitive содержит жидкую форму кальция, ключевого компонента зубной эмали.

Идея состоит в том, что кальций восстанавливает зуб, закрывая микроскопические щели в эмали. Ремонт предотвращает обнажение зубных нервов, предотвращая боль.

Производители надеются, что продукт привлечет часть из 60 миллионов фунтов стерлингов в год, которые тратятся на лечение тех, для кого простые удовольствия, такие как выпивка чашки чая или поедание мороженого, могут быть невыносимы.

Дантист Грэм Барнби, который тестировал лечение в своих клиниках на юге Англии, сказал: «Это уникальный продукт.

» Пациенты с чувствительными зубами, которые использовали пасту, испытали резкое улучшение всего за две недели.

«Жидкий кальций — это ключ к успеху. Он использует минералы, естественным образом присутствующие в зубах, чтобы помочь телу восстановиться, покрывая зубы натуральным веществом, похожим на эмаль.

« Современные зубные пасты, предназначенные для людей с чувствительными зубами, просто маскируют зубы. боль — это решает проблему.»

Зубная паста, которая производилась пять лет, будет доступна в Великобритании в конце этого месяца по цене 3,49 фунта стерлингов за тюбик 75 мл перед поступлением в продажу в США.

Стоматологическая чувствительность — растущая проблема. По мере старения населения зубы становятся более чувствительными в результате рецессии десен или эрозии эмали из-за кислой пищи и напитков.

Доктор Барнби добавил: «Мы живем намного дольше, и все больше людей достигают 60, 70 и 80 лет со своими зубы — но многие из них страдают от чувствительности.

«Эта зубная паста на основе кальция может принести им столь необходимое облегчение».

Представитель Arm & Hammer сказал: «Это совершенно естественный способ защиты зубов.

« Зубная паста содержит в восемь раз больше кальция в слюне, она покрывает зубы и способствует восстановлению эмали ».

Гордон Уоткинс, член научного комитета Британской стоматологической ассоциации, осторожно приветствовал новый продукт и сказал, что необходимы полные научные испытания, чтобы увидеть, насколько он эффективен.

Г-н Уоткинс продолжил: «Чувствительные зубы — серьезная проблема для многих людей. Эта новая зубная паста от Arm and Hammer утверждает, что лечит эту проблему с помощью новой технологии.

» Британской стоматологической ассоциации будет интересно увидеть результаты должным образом построили клинические испытания, которые демонстрируют заявленные преимущества этого продукта вместе с долгосрочными результатами ».

Согласно опросу, каждый пятый британец считает, что у его партнера неприятный запах изо рта.

Результат был одинаковым для мужчин и женщин, результаты исследования Национального месяца улыбки.

У жителей Эдинбурга было свежее дыхание, в то время как жители Кембриджа чаще всего страдали от неприятного запаха изо рта.

Исследование, в котором приняли участие 1000 мужчин и женщин, было заказано Британским фондом стоматологического здоровья совместно с HSA.

Д-р Найджел Картер, исполнительный директор фонда, сказал: «Неприятный запах изо рта может сильно оттолкнуть представителей обоих полов, поэтому, должно быть, вызывает беспокойство то, что так много людей замечают его у своих партнеров.

». 42% сообщают, что у них есть друзья или коллеги с неприятным запахом изо рта, кажется, что это все еще очень распространенная проблема.

«В большинстве случаев неприятный запах изо рта является результатом плохой гигиены полости рта. Людям необходимо чистить зубы дважды в день зубной пастой с фтором, сократить частоту употребления сладких продуктов и напитков и регулярно посещать стоматолога.

» выводы о том, что большинство людей не рискуют своей дружбой, рассказывая кому-то, что у них неприятный запах изо рта, кажется, что люди должны это выяснить сами.

«Оближите внутреннюю сторону запястья, оставьте на несколько секунд, затем понюхайте.Если запах неприятный, скорее всего, ваше дыхание тоже. »

Безопасна ли пищевая сода для зубов? — Lucky Teeth

ЗНАЧЕНИЯ RDA ДЛЯ ЧИСТКИ ЗУБОВ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И / ИЛИ ЭМАЛИ

Большинство зубных паст, представленных на рынке, содержат абразивные частицы (т.е. частицы, которые не растворяются в воде), включая гидроксид алюминия, силикаты и другие. Такие «чистящие» составы добавляют, чтобы помочь удалить зубной налет и пятна во время чистки, и именно их количество, размер частиц и твердость определяют степень абразивности зубной пасты.

Чтобы измерить абразивность зубной пасты, ученые используют индекс RDA (от радиоактивного истирания дентина или относительного истирания дентина ). Более высокие значения указывают на все более высокую абразивность. Чем больше абразивная сила, тем выше вероятность эрозии эмали, которая может легко открыть путь к кариесу. Обычно это отбеливающие зубные пасты, которые возглавляют список абразивных свойств, в то время как зубные пасты, разработанные для чувствительных зубов, как правило, находятся в самом низу.

Хотя результаты испытаний в разных лабораториях несколько различались, следующий список (в порядке возрастания) дает представление об абразивности обычно используемых зубных паст. 1 Обратите внимание, что ADA и другие официальные органы оценивают значения от 0 до 70 как низкоабразивные, 70–100 как средние абразивные, 100–150 как высокоабразивные и 150–250 как вредные.

Безопасна ли пищевая сода для зубов?

ЗНАЧЕНИЯ RDA ЗУБНОЙ ПАСТЫ / ЗУБНОГО ПОРОШКА (ИНДЕКС АБРАЗИВНОСТИ)

4 чистки зубов водой
9 пищевая сода
8 Зубной порошок для рук и молотков
15 Зубная паста с солью Weleda
30 Elmex Sensitive Plus
35 Уход за зубами с помощью рукояток и молотков
42 Отбеливание / перекись с помощью рукояток и молотков
44 Squiggle Enamel Saver Oxyfresh
48 Arm & Hammer Dental Care Sensitive
49 Tom’s of Maine Sensitive
49-52 Arm & Hammer Peroxicare Regular
51 Crest с прицелом
53 Rembrandt Original, Closys
57 Tom’s of Maine Children’s
60 Biotene Gel
63 Rembrandt Mint
68 Colgate Regular
70 Colgate Total, Arm & Hammer Advance White Sensitive, Colgate 2-in-1 Fresh Mint, Colgate Total
78 Biotene
79 Sensodyne
80 AIM, крупный план, биотеновая паста с фторидом
83 Colgate Sensitive Max Strength , Уход за зубами и деснами
87 Nature’s Gate
91 Aquafresh Sensitive
93 Tom’s of Maine Regular
94 Rembrandt Plus
95 Crest Regular
97 Oxyfresh Powder
101 Natural W hite
103 Mentadent
104 Sensodyne Extra Whitening
106 Colgate Platinum, Arm & Hammer Advance White
107 Crest Sensitivity
110 Colgate Herbal, Amway Glister
113 Aquafresh Whitening
117 Arm & Hammer Advance White Gel, Arm & Hammer Sensation Tartar Control
120 Close-Up с пищевой содой
124 Colgate Whitening
130 Crest Extra Whitening
133 Ultra Brite
144 Crest Multicare Whitening
145 Ultra Brite Advanced Whitening Formula, Colgate для отбеливания пищевой соды
150 Pepsodent
155 Crest Rejuvenating Effects
165 Colgate Rejuvenating Effects

168 Arm & Hammer Dental Care PM Fresh Mint
175 Colgate Luminous
176 Nature’s Gate Paste
160-190 Crest Pro Health Formulas
200 Colgate 2-in-1 Tartar Control / Белый

Как видите, победитель: пищевая сода! Бикарбонат натрия — это не только самое мягкое и наименее абразивное вещество, которое можно использовать (кроме воды), но также он удаляет пятна, отбеливает зубы, повышает pH слюны и убивает микробы, вызывающие кариес и заболевания десен. 2

Hammer Enamel 3 в 1 Maxima — farba4you

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Металлические поверхности:

Новые поверхности должны быть очищены от пыли, грязи и обезжирены.

Ранее окрашенные и старые поверхности должны быть очищены от отслоившихся и отслоившихся слоев лакокрасочных материалов до твердой базовой поверхности механическим (скребок, проволочная щетка), термическим (сушилка горячим воздухом, инфракрасное излучение) или химическим (средства для удаления краски). ) способов.Тщательно очистите от коррозии металлической щеткой или наждачной бумагой. Обработайте поверхность, ранее окрашенную масляными красками или красками на алкидной основе, для лучшей адгезии.

Деревянные поверхности:

Новые поверхности должны быть очищены от пыли, грязи.

Ранее окрашенные и старые поверхности должны быть очищены от отслоившихся и отслоившихся слоев лакокрасочных материалов до твердой базовой поверхности механическим (скребок, проволочная щетка), термическим (сушилка горячим воздухом, инфракрасное излучение) или химическим (средства для удаления краски). ) способов.Избегайте методов очистки, которые могут повредить древесину (например, пескоструйный аппарат). Выемки, трещины и неровности необходимо исправить шпатлевкой для деревянных и минеральных поверхностей TM Farbex. Отшлифовать поверхность наждачной бумагой до гладкого состояния. После этого удалите абразивную пыль.

Грунтовка

Металлические поверхности не требуют дополнительной грунтовки.

Грунтовать деревянные поверхности Защитным средством для древесины «База» ТМ Maxima. Перед нанесением грунтовки убедитесь, что деревянная поверхность чистая и полностью высохшая.

Применение

Перед нанесением эмаль тщательно перемешать до однородного состояния. Эмаль разбавить разбавителем до рабочей вязкости.

Нанести эмаль кистью, валиком с коротким ворсом — 2-3 тонких слоя, пульверизатором (расстояние от поверхности 15-20 см, давление — 2 атм.) — 3-4 слоя с интероперабельностью. период между приложениями 15 минут.

Высокодекоративное покрытие может быть достигнуто, если нанесение выполняется с помощью пистолета-распылителя!

Наносить при температуре воздуха и поверхности от + 10 ° С до + 25 ° С, максимальной влажности воздуха 80%. Не наносите эмаль под прямыми солнечными лучами, сильным ветром и осадками. Поверхность не должна подвергаться воздействию осадков в течение 24 часов после нанесения.

Покрытие полностью твердое и приобретает свои свойства за 14 дней.

Очистка инструментов

Очистите инструменты растворителем, а затем теплой водой с моющими средствами, если необходимо.

Технологии фосфата кальция — Dentist.net

NovaMin: Технология NovaMin была разработана Dr.Лен Литковски и доктор Гэри Хак с кафедры восстановительной стоматологии Университета Мэриленда и д-р Дэвид Гринспен из NovaMin Technology Inc. В настоящее время на рынке представлено 5 продуктов, включая NovaMin:

.
Продукт: Продано: Запущен:
SootheRx — Система терапии чувствительности зубов на дому для дома OMNII Oral Pharmaceuticals (Уэст-Палм-Бич. , Флорида) октябрь 2004
DenShield — То же, что указано выше NovaMin Technology Inc. (через независимых дистрибьюторов) Декабрь 2004 г.
NuCare Root Conditioner с NovaMin — продукт в кресле для лечения чувствительности после пародонтальной хирургии Sunstar-Butler Co. (Чикаго, Иллинойс) ноябрь 2004

Профилактическая паста NuCare с NovaMin —

Изделие в кресле, используемое вашим гигиенистом во время профилактических процедур (чистки зубов)

 Sunstar-Butler Co.(Чикаго, Иллинойс) март 2005 г.
Oravive- Бытовая зубная паста, которая отбеливает и снижает чувствительность зубов (www.oravive.com)

Восстановительная зубная паста доктора Коллинза

NovaMin Technology Inc. (в основном через интернет-продажи) декабрь 2002

NovaMin изготовлен из синтетического минерала, содержащего натрий, кальций, фосфор и кремнезем (фосфосиликат кальция), которые являются естественными элементами организма.Когда частицы НоваМин контактируют со слюной или водой, они быстро выделяют в слюну ионы натрия, кальция и фосфора, которые используются для реминерализации поверхности зуба. В отличие от других технологий фосфата кальция, ионы, которые выделяет NovaMin, образуют гидроксикарбонатапатит (ГКА) напрямую, без промежуточной фазы аморфного фосфата кальция, описанной выше 10 . Частицы NovaMin также прикрепляются к поверхности зуба и продолжают высвобождать ионы и реминерализовать поверхность зуба после первого применения.В исследованиях in vitro было показано, что эти частицы высвобождают ионы и превращаются в ГКА в течение до двух недель 11 . В конечном итоге эти частицы полностью превратятся в HCA, минерал, из которого состоят ваши зубы и кости.

В лабораторных и клинических исследованиях было показано, что НоваМин является значительным закупорщиком канальцев и десенсибилизатором. В ряде исследований in vitro было показано, что NovaMin блокирует более 80%. В клиническом исследовании гиперчувствительности зубов было показано, что зубная паста, содержащая НоваМин (Oravive), значительно снижает чувствительность, чем зубная паста с хлоридом стронция, которая является предпочтительным ингредиентом для закупорки канальцев в Европе 12 .В другом клиническом исследовании гиперчувствительности зубов было показано, что зубная паста, содержащая НоваМин (SootheRx), снижает чувствительность на 90%, что было очень значимым по сравнению с плацебо 13 . В открытом исследовании продукта NovaMin, используемого для лечения чувствительности после масштабирования и планирования (NuCare Root Conditioner), было показано, что продукт снижает чувствительность до 52% через 24 часа после процедуры. Почти 80% пациентов сообщили о значительном уменьшении чувствительности через 24 часа после лечения. 14 .Также было показано, что НоваМин обладает значительными антимикробными свойствами и может убивать до 99,999% оральных патогенов, связанных с пародонтозом и кариесом 15 . В исследовании гингивита было показано, что зубная паста, содержащая A NovaMin (Oravive), уменьшает гингивит на 58%, применяемую дважды в день в течение 6 недель, что эквивалентно хлоргексадину, используемому 3 раза в день в течение 6 месяцев 16 .

NovaMin Technology Inc. имеет 510 (k) разрешений FDA на вышеуказанные продукты для лечения гиперчувствительности зубов.

О Recaldent

Recaldent: Технология Recaldent была разработана профессором Эриком Рейнольдсом из Мельбурнского университета при поддержке Австралийского совета по молоку. Recaldent был впервые использован в жевательной резинке Trident, представленной в феврале 2002 года, а совсем недавно — в пасте GC Americas MI Paste, представленной в середине 2004 года в США.

Recaldent (также обозначаемый двумя как CPP-ACP ) представляет собой комплекс фосфопептида казеина ( CCP ), белка, содержащегося в молоке, и аморфного фосфата кальция ( ACP) . Считается, что этот комплекс прилипает к зубному налету на поверхности зуба и высвобождает кальций и фосфор во время нормальной кислотной нагрузки во рту, которая затем может быть использована для реминерализации зубов 1,2 . Большинство научных исследований Recaldent связано с его противокариесным действием. В нескольких лабораторных исследованиях и в одном клиническом исследовании Recaldent было показано, что он эффективен при реминерализации кариозных поражений и препятствует адгезии некоторых бактерий к поверхности зубов.Нет доступных клинических исследований, посвященных способности Recaldent уменьшать гиперчувствительность зубов. На веб-сайте и в литературе GC America действительно есть график ингибирования проницаемости дентина, который является показателем эффективности материала при закупорке канальцев. Обычно считается, что материалы, закрывающие дентинные канальцы, снижают клиническую чувствительность 3,4 . На этом графике паста MI достигает 100% снижения текучести сразу после нанесения, но перед ополаскиванием, и 30% снижения текучести только через 5 минут после ополаскивания. Эти данные указывают на то, что комплекс CCP-ACP не сильно прилипает к поверхности дентина и легко смывается.

Чтобы узнать больше о Recaldent, нажмите здесь!

( вверх )

О SensiStat

SensiStat: Технология SensiStat была разработана доктором Израилем Кляйнбергом на кафедре биологии и патологии полости рта Государственного университета Нью-Йорка в Стоуни-Брук. Эта технология была впервые включена в десенсибилизирующую профилактическую пасту Proclude Ortek, которая была выпущена в марте 2003 года, а затем в Denclude, пасту для снятия чувствительности, которую стоматолог выпустил для домашнего использования, которая была выпущена в ноябре 2004 года.

Технология SensiStat состоит из бикарбоната аргинина, аминокислотного комплекса, и частиц карбоната кальция, обычного абразива в зубной пасте. Комплекс аргинина отвечает за прилипание частиц карбоната кальция к дентину или поверхности эмали. Хотя считается, что карбонат кальция создает щелочную среду, которая реагирует с жидкостями канальцев для дальнейшего улучшения прикрепления частиц, исследования и литература по SensiStat характеризуют карбонат кальция как плохую растворимость 8 . Карбонат кальция на самом деле не очень растворим и выделяет очень низкие уровни кальция в среду рта. В результате технология SensiStat не увеличивает уровень кальция в слюне так значительно, как другие технологии фосфата кальция для усиления реминерализации.

Данные in vitro о продукте Proclude для офиса показывают, что он является эффективным окклюдером канальцев, а клиническое исследование профилактической пасты Proclude показывает, что снижение чувствительности на 90% было достигнуто на срок до 28 дней в не плацебо-контролируемом исследовании. 8, .Неплацебо-контролируемое клиническое исследование снижения чувствительности к офисному продукту Proclude привело к значительному снижению чувствительности зубов 9 . Хотя на веб-сайте Ortek утверждается, что клиническое исследование продукта Denclude, который можно взять домой, привело к снижению чувствительности на 60%, никаких клинических данных, подробно описывающих это исследование, опубликовано не было. У Ortek действительно есть одобрение 510 (k) от FDA на продукты Proclude и Denclude для лечения гиперчувствительности зубов.

О ACP ( A морфный C алций P хоспат)

Аморфный фосфат кальция (ACP): Технология ACP была разработана доктором Минг С. Тунг в Исследовательском центре Паффенбаргера Американской ассоциации стоматологических исследований. Эта технология была впервые включена в потребительскую зубную пасту под названием Enamelon, которая была запущена в 1999 году, но потерпела неудачу на рынке, поскольку она напрямую конкурировала с такими гигантами потребительского рынка, как Procter and Gamble и Colgate Palmolive.Эта технология была повторно представлена ​​в бренде зубной пасты Enamel Care компанией Church & Dwight (ребята из Arm & Hammer) в середине 2004 года.

Технология ACP требует двухфазной системы доставки, чтобы компоненты кальция и фосфора не вступали в реакцию друг с другом перед использованием (для зубной пасты Enamel Care используется тюбик с двумя отсеками). В настоящее время источниками кальция и фосфора являются две соли, сульфат кальция и дикалийфосфат. Когда две соли смешиваются, они быстро образуют аморфный фосфат кальция (ACP), который может осаждаться на поверхности зуба.Этот осажденный ACP может затем легко растворяться в слюне и может быть использован для реминерализации зубов 5 . Arm & Hammer утверждает, что зубная паста — единственная паста, содержащая «жидкий кальций», заполняющая поверхность зуба и восстанавливающая блеск, что является косметическим заявлением и не требует одобрения FDA. Утверждение, что борется с кариесом, связано с фтором в зубной пасте.

Научные исследования ACP направлены на противодействие кариесу и снижение чувствительности этой технологии.Несмотря на то, что было проведено значительное количество in vitro и некоторые клинические исследования, проведенные Институтом Паффенбаргера на различных двухфазных системах ACP, имеются ограниченные клинические данные о зубной пасте Enamel Care. Текущие заявления о продукте связаны с повышенным блеском поверхности зубов. Недавнее клиническое исследование продукта утверждает, что блеск зубов увеличился на 23,4%, а шероховатость зубов уменьшилась на 13,7%. 6 . Недавнее исследование проницаемости дентина показало, что последовательная обработка дентина двухфазными кальцийсодержащими зубными пастами может постепенно снижать проницаемость дентина за счет поверхностного отложения минерала 7 .Нет никаких клинических исследований, подтверждающих использование зубной пасты Enamel Care для снижения гиперчувствительности зубов, и в настоящее время нет одобрений FDA для десенсибилизации зубов для продукта Enamel Care.

Более подробную информацию о вышеуказанных технологиях можно найти на следующих сайтах:

Артикул:

  1. Рейнольдс, ЕС. Реминерализация подповерхностных поражений эмали растворами фосфата кальция, стабилизированными казеином.J Dent Res. 1997 Sep; 76 (9): 1587-95.
  2. Шен П., Цай Ф, Новицки А., Винсент Дж., Рейнольдс, ЕС. Реминерализация подповерхностных поражений эмали жевательной резинкой без сахара, содержащей аморфный фосфат кальция, фосфопептид казеина. J Dent Res. 2001 Dec; 80 (12): 2066-70.
  3. Brnnstrm M, Astrom A. Гидродинамика дентина; его возможное отношение к дентинной боли. Int Dent J . 1972 июн; 22 (2): 219-27.
  4. Орчардсон Р., Гиллам Д.Г. Эффективность солей калия в лечении гиперчувствительности дентина. Дж. Орофак Пейн . 2000 Зима; 14 (1): 9-19.
  5. CA Munoz, J. Stephens, A. Wilson, HM Proskin, A. Ghassemi, L. Vorwerk и T. Winston, Университет Лома Линда, Howard M. Proskin & Assoc., Church & Dwight, Восстановление поверхности зубов бикарбонатом средство для ухода за зубами, содержащее кальций и фосфат. Аннотация 2115.
  6. A. Ghassemi, T. Winston, A. Charig, L.Litkowski, K. Quinlan, M. Flickinger, F. Saunders и L.Vorwerk, Church & Dwight, Univ. Мэриленда.Интраоральная оценка двухфазной зубной пасты, содержащей бикарбонат. Аннотация 3597.
  7. А. Чариг, А. Уинстон и С. Гупта, Church & Dwight. Снижение проницаемости дентина за счет двухфазной кальцийсодержащей зубной пасты. Аннотация 0954.
  8. Сайт компании Ortek-www.ortekinc.com
  9. M.S. Wolff и I. Kleinberg, Продолжительность снижения гиперчувствительности дентина после профилактики с помощью профилактической пасты с карбонатом бикарбоната кальция / аргинина. Журнал Дента.Res. 2003; 82: Специальный выпуск A, Аннотация № 0180 (AADR 2003).
  10. Litkowski LJ, Hack GD, Sheaffer HB, Greenspan DC, Occlusion of Dentin Tubules by 45S5 Bioglass 1997, Bioceramics, Vol 10
  11. Дженнингс Д.Т., Маккензи К.М., Гринспен, округ Колумбия, Кларк А.Е. Количественный анализ окклюзии канальцев с использованием NovaMin (фосфосиликат кальция и натрия) Journal of Dental Research (№ 2416), Vol. 83 A Март 2004
  12. Отчет, хранящийся в NovaMin Technology Inc., март 2004 г., в настоящее время готовится к публикации.
  13. Отчет в файле NovaMin Technology Inc. , май 2004 г., в настоящее время готовится к публикации.
  14. Отчет в досье в NovaMin Technology Inc., февраль 2005 г., в настоящее время готовится к публикации
  15. Д.К. Гринспен, А. Кларк, Г.П. LaTorre, NovaMin Technology, Inc., Университет Флориды, In-Vitro антимикробные свойства биоактивного стекла (NovaMin), содержащего средство для ухода за зубами. Аннотация 1586.
  16. Отчет в досье в NovaMin Technology Inc.Март 2005 г., в настоящее время готовится к публикации

Нажмите здесь, чтобы сравнить эти технологии фосфата кальция

.
24Апр

Как ремонтируют: Как ремонтируют шины

24 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Как ремонтируют гидроцилиндры

Одно из первых мест в поломках коммерческой гидравлики занимает отказ или некорректная работа гидроцилиндра. Если это случилось, неисправную деталь не следует отправлять на свалку. В большинстве случаев она подлежит полному восстановлению. Однако для этого ей зачастую предстоит пройти долгий и увлекательный путь через недра сервисной станции.

В случае с коммерческой техникой полностью оправдывает себя поговорка «Где тонко, там и рвётся». Неисправность механизма чаще всего обнаруживается в его наиболее уязвимом месте. К сожалению, порой этим местом оказывается именно гидравлическая система. Неудивительно, ведь она выполняет огромный объем работы и постоянно испытывает серьезные нагрузки. Зная об этом, компания Even-Truck имеет всё необходимое для успешного ремонта гидравлики.

Чинить ли самому?

Конечно, если владелец обладает необходимыми знаниями и возможностями, он может попытаться починить гидроцилиндр самостоятельно. Но мы настоятельно рекомендуем доверять эту тонкую работу профессионалам. Если ремонтом займется человек с хорошо «набитой» рукой и специализированным оборудованием, шансы устранить неисправность будут существенно выше.

Процесс восстановления

Первый шаг на пути возвращения гидроцилиндра в строй – это его демонтаж. Вслед за ним последует разборка цилиндра на составные части. Эта процедура является обязательной, так как без нее невозможно адекватно оценить состояние механизма и причину его поломки. Разборка может быть проведена тремя способами, в зависимости от состояния гидроцилиндра.

Способ первый – вручную. В этом случае мастер самостоятельно разбирает конструкцию, используя отвертки, ключи и другие инструменты. Применяется в ситуациях, когда гидроцилиндр визуально не имеет критических повреждений.

Способ второй – при помощи разрывного стенда. Данный метод приходится применять, если ручная разборка невозможна в виду поврежденности гидроцилиндра. В этом случае его помещают на разрывной стенд, с помощью которого происходит разделение штока и гильзы. Данный тип разборки используется также для особо крупных гидроцилиндров.

Способ третий – разрезание. Радикальный метод. К нему прибегают лишь в случае, когда гидроцилиндр не в силах разобрать даже разрывной станок. Разрезание происходит только после согласования с владельцем цилиндра.

 Разобранный любым из вышеперечисленных способов гидроцилиндр отправляется на мойку, а затем каждая его деталь проходит процесс диагностики. Мастера определяют причины поломки и начинают ее устранение. Среди наиболее частых неисправностей выделяются:

  • Повреждения, искривление, отход хромового покрытия штока;
  • Повреждения гильзы;
  • Засорение масляной системы.

Каждый из перечисленных изъянов способен довольно легко вывести гидроцилиндр из строя, а порой и окончательно сломать его. Нередко во время диагностики обнаруживается сразу несколько тяжелых неисправностей. Все они заносятся в особую ведомость для систематизации ремонта. После детали отправляются к соответствующим специалистам, которые восстанавливают либо меняют их.

Окончательно восстановив части гидроцилиндра, мастера собирают его и испытывают на специальном станке. После успешно пройденной проверки ремонт считается успешно завершенным, и механизм возвращается законному владельцу.

Полезные советы

Специалисты отмечают, что подавляющее большинство поломок гидравлической системы – результат небрежного отношения к ней со стороны пользователей. Вот несколько полезных советов, которые помогут продлить срок эксплуатации гидроцилиндров и реже отправлять их на свидание с мастерами:

  1. Содержите технику в чистоте насколько это возможно. Грязь, пыль и песок не идут на пользу ни людям, ни машинам. Конечно, коммерческий транспорт работает в условиях повышенной загрязненности, но и ему необходимо обеспечивать определенную чистоту. Это позволит вовремя обнаружить предвестники грядущей поломки гидроцилиндра, например, утечку масла. Кроме того, надежная защищенность узлов и агрегатов машины от грязи снижает риск засорения гидравлической системы.      
  2. Не производите самостоятельной модернизации гидроцилиндров. Любая «самодеятельность» при работе с гидроцилиндрами почти всегда оборачивается поломками в будущем. Не стоит заниматься сваркой или вводить в конструкцию гидроцилиндра кустарные запчасти. Делая это, вы рискуете сломать механизм навсегда.
  3. Не превышайте предельные нагрузки на гидроцилиндр. Он должен делать свой необходимый объем работы, ни больше, ни меньше. Пренебрежение этим правилом грозит поломками, наиболее частая из которых – изгиб штока.
  4. Своевременно меняйте технические жидкости и системы их фильтрации. Масло для гидроцилиндра так же значимо, как кровь для человека. Оно должно быть чистым и неизменно качественным. В рабочей жидкости недопустимо присутствие воды или посторонних примесей. Вода ведет к коррозии гильзы, а инородные частицы – к износу поверхности штока. Поэтому фильтры гидравлической системы всегда должны находиться в идеальных кондициях.   
  5. Вовремя обслуживайте и проверяйте гидравлику! Профилактика – лучший способ избежать поломок. Регулярное обслуживание техники поможет значительно снизить затраты на дорогостоящий ремонт. Не пренебрегайте плановым ремонтом гидравлических систем вашей техники, и она еще долго будет служить вам!

Sakh.com хочет узнать, как ремонтируют и не ремонтируют дворы Южно-Сахалинска

10:48 20 августа 2020.

Строительство, Южно-Сахалинск

Ремонт дворов — тема болезненная для любого города. Ветхие коммунальные сети, советские детские площадки и ржавые турники, помнящие визит Бориса Ельцина на Сахалин — с одной стороны, вечная грязь, опасные провалы, проблемы с парковками — с другой. Без дворового ремонта плохо, но и с ним, если начинаются проблемы у подрядчика или обнаруживается неучтенный кабель связи, все может стать даже хуже.

Добавляет вопросов и обещания еще прошлого губернатора Олега Кожемяко отремонтировать все придомовые территории до 2020 года. Понятно, что эти планы уже провалили, непонятно, насколько серьезно.

В мэрии областного центра ИА Sakh.com рассказали, что в этом году планировалось привести в порядок 53 дворовые территории. Но учитывая имеющееся финансирование, начать работы смогли на 20. В том числе тех, что были разрыты в прошлом году. Полный список объектов, где идут работы, опубликован на сайте мэрии.

К 20 августа завершены начатые в 2019 году работы по капитальному ремонту семи дворовых территорий многоквартирных домов. Техническая готовность составляет 100%, идет приемка объектов:

  • пр. Победы, 75, 77, ул. Ленина, 293, 293а, ул. Амурская, 174;
  • пр. Мира, 280а;
  • пр. Мира, 184, 186, 186а, пр. Победы, 53, 55;
  • ул. Поповича, 106, 104, 102, ул. Чехова, 72, 72а, 70;
  • ул. Дзержинского, 40;
  • ул. Пушкина, 118, 120, ул. Амурская, 159, 157, 155;
  • ул. Украинская, 7, 9, 11, 11а.

На остальные дворы из графика, которые подтверждены финансированием, в том числе и по адресу улица Саранская, 11, заключены контракты со сроком исполнения в 2021 году. На большинстве объектов работы уже ведутся. Готовность дворовой территории у дома по улице Тихоокеанской, 26, 28 и Коммунистического проспекта, 9 составляет 60%, на улице Науки, 1, 2 — 45%, на Украинской, 1, 1а, 3, 3а — 40%.

Список корректируется, дополнительно из лимитов 2021 года в планы этого включены еще две дворовые территории по ул. Емельянова, 33, 33б и пр. Мира, 367а, 367в, 365а. Таким образом, в этом году начнется или уже идет ремонт 13 дворовых территорий.

«Уже несколько лет подряд в Южно-Сахалинске действует обязательная практика, когда перед началом капитального ремонта дворовый территории, там, где это необходимо, производится замена инженерных коммуникаций. Так, ориентируясь на программу капремонта 2020 года, в 2019 году АО «СКК» были проведены работы по замене сетей теплоснабжения на 50 дворовых территориях, подлежащих капитальному ремонту в 2020 году. Аналогичная работа проводится и по замене водопроводных сетей.

Благоустройство территорий 37 дворов после земляных работ было восстановлено по временной схеме. Ресурсоснабжающие организации обязаны поддерживать территории в эксплуатационном состоянии до начала выполнения работ по капитальному ремонту.

Как дело обстоит на взгляд обычных жителей города, редакция просит рассказать своих читателей: присылайте фото своих дворов до, после, во время ремонта, а также мнение по поводу качества и скорости проведения работ любым из способов или размещайте комментарии на форуме под этой новостью.

Публикация будет обновляться по мере поступления новых материалов от горожан.

Как ремонтируют турбины? Этапы и работы

Когда автомобиль теряет свою мощность, выхлопные газы приобретают синий и даже черный цвет, шум двигателя напоминает звук болгарки, причина в одном – поломке турбокомпрессора.

Поскольку работа ТК связана с другими системами автомобиля, от того, насколько быстро и правильно будет произведен его ремонт, зависит состояние машины и общая стоимость ремонта.

Ремонт турбокомпрессора состоит из таких этапов:

1. Диагностика всех систем

Поломка турбины распространенная проблема. Однако изменение тяги может указывать также на проблемы с датчиками и попаданием воздуха в обход системы впуска.

2. Снятие ТК

Осмотр турбокомпрессора после снятия может указать на существующие проблемы. Привлечь внимание должны сажа, нагар на системе впуска; слишком большой зазор между корпусом и лопатками; большой люфт вала турбины.

3. Разборка

С ТК снимаются защитные улитки и клапан управления.

4. Диагностика турбины

Диагностика дает возможность точно узнать причины неисправности. На диагностическом стенде можно измерить:

  • давление турбины;
  • радиальные и осевые люфты;
  • повреждения уплотнителей;
  • колеса ТК.

По результатам диагностики на стенде определяется возможно ли вывести заводские параметры (не ремонтируя турбину), либо ТК нужен ремонт. Если нужен ремонт, то картридж полностью разбирается, запчасти перемеряются, определяется сложность и стоимость ремонта.

5. Чистка турбины

Все детали промываются и обезжириваются. Корпус, клапан и другие внешние элементы подвергаются пескоструйной очистке.

6. Ремонт ТК

Все сломанные части заменяются в соответствии с моделью ТК. Для ремонта необходимо использовать новые оригинальные детали, и только после промывания.

7. Шлифовка ротора

Если вал изношен в пределах допустимого, его подвергают шлифовке, проводят обмеры и вытачивают втулки. Если поверхность вала слишком изношена, его меняют на новый. Корпус турбины также растачивают под новые размеры вала.

8. Балансировка вала

На стенде, имитирующем реальные условия, производится балансировка ротора отдельно и в сборке с компрессорным колесом. Так выявляют дисбаланс и количество материала, который необходимо удалить. Может потребоваться небольшое стачивание гайки колеса турбины. Балансировка на стенде производится до тех пор, пока показатели не достигнут идеала.

9. Сборка турбины в картридж

Добившись необходимых результатов на балансировке, на вал устанавливаются подготовленные втулки и осуществляется сборка картриджа колеса турбины и его подготовка к балансировке на стенде.

10. Балансировка турбины

Турбина в рабочем режиме испытывается на низкооборотном (до 30 000 об./мин.) и высокооборотном (до 200 000 об./мин. ) динамическом стенде. При этом ее искусственно подвергают минимальным и максимальным нагрузкам с подачей масла рабочей температуры и сжатого холодного воздуха.

Испытание длится от 30 до 60 минут, после чего смотрят на наличие или отсутствие масляных подтеков. Если подтеки есть, турбина разбирается повторно для выявления причин утечки. Если нет, переходят к этапу сборки.

11. Окончательная сборка турбины

К картриджу присоединяют улитки и клапан управления. Происходит полная сборка механизма.

12. Настройка наддува турбокомпрессора

После окончательной сборки, турбина ставится на стенд, который дает возможность полностью настроить наддув турбокомпрессора в трех режимах: пункт закрытия, средние положение и максимальное положение. После этой настройки на этом же стенде проверяется производительность турбины на всех режимах.

Видео работы станка Turbo Test:

13. Промывка

Прежде чем установить турбокомпрессор, рекомендуется провести промывку системы смазки промывочным маслом. Особенно важно сделать это, если ремонту подвергался не только ТК, но и ДВС. Промыть систему смазки нужно минимум четыре раза, это поможет избежать повторного ремонта турбины и, возможно, покупки новой.

Заключительные рекомендации

Ремонт турбины дорогостоящий процесс, хотя и на порядок дешевле покупки нового ТК. Избежать проблем с турбиной и другими системами автомобиля можно, лишь проводя регулярную диагностику и ремонт неисправностей на начальных этапах. Покупка дешевого моторного масла и нерегулярная его замена могут навредить ТК и стать причиной его неисправности.

Чтобы ремонт турбины прошел успешно, необходима покупка новых комплектующих, внимательная сборка и тщательная балансировка. Сервис Turbo Magic занимается профессиональным ремонтом турбин с использованием оборудования нового поколения. Диагностика турбин в Turbo Magic дает возможность не только выявить неисправность, но и установить ее причину, а ремонт выполняется опытными мастерами с использованием качественных ремкомплектов. Наши автомастера готовы дать рекомендации и ответить на любые вопросы о турбинах!

Как ремонтируют соборы | The Art Newspaper Russia — новости искусства

Долгие дискуссии вокруг метода восстановления сгоревших в апреле 2019 года крыши и шпиля собора Парижской Богоматери окончательно завершились: решено восстанавливать их в прежних формах и материалах, а не применять современные архитектурные разработки. Крыша над хором и нефом будет построена из дубовых стволов, срубленных и обтесанных вручную по технологии, сохранившейся во Франции со Средних веков. Уничтоженные огнем деревянные конструкции шпиля воссоздадут тоже из дерева, но уже машинной обработки — как это было сделано при реставрации Эжена Эмманюэля Виоле-ле-Дюка в середине XIX века. Финальное решение о покрытии кровли еще не принято, однако большинство специалистов склоняются к традиционным свинцовым листам. Но не ко всем старинным соборам в мире относятся с таким трепетом — рассказываем, как справлялись с проблемой восстановления крупных храмов в последнее столетие.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте во время пожара 18 июля 2020 г. Фото: Laetitia Notarianni / AP Photo/East News

Нантский собор

Средневековый собор Петра и Павла в Нанте загорелся 18 июля 2020 года (сразу выяснилось, что это поджог) и выгорел совсем не так сильно, как Нотр-Дам в Париже. Причина, по словам пожарных, проста: он уже горел раньше. Нантский собор, пострадавший во время бомбардировок 1944 года, находился на реконструкции до 1972 года. Работы были почти завершены, когда на чердаке (считается, что из-за халатности сварщика) произошло возгорание. Тогда деревянная кровля полностью обратилась в пепел. Восстановление собора, которое на долгие годы стало одним из крупнейших во Франции подобных проектов, заняло много лет, и в результате все деревянные конструкции храма были заменены на железобетонные. Именно благодаря этой замене материалов на современные храм и выстоял в новом пожаре. Фактически к 2020 году сгоревший орган оставался самым большим деревянным предметом в здании.

Нотр-Дам де Реймс под обстрелом осенью 1914 г. Фото: Science Source/East News

Реймсский собор

Великий храм, в котором на протяжении многих поколений венчались на царство короли Франции, настолько тяжело пострадал в Первую мировую войну, что заслужил прозвание «собор-мученик». Во время бомбардировок города в 1914 году и в последующий период в него попало около 300 снарядов. Пожары уничтожили интерьеры и повредили фасады. Как и в случае с парижским пожаром прошлого года, свинец, покрывавший кровлю, расплавился и залил все вокруг, став дополнительным орудием уничтожения. Статуи падали с фасадов, одна из них — «Улыбающийся ангел» — стала символом разрушения города и узнаваемой эмблемой антивоенной пропаганды. Восстановлением храма после войны занималось Общество друзей собора, причем львиную долю расходов взяли на себя американцы, в особенности семья Рокфеллеров. В 1919 году утраченные дубовые фермы начали менять на железобетон, восстановив структуры здания, открывшегося в 1938 году. Однако реставрация фасадов, скульптур, витражей и прочего продолжается до наших дней. Например, северный портал был закончен только в 2007–2011 годах.

Руины собора Ковентри после налета немецкой авиации в 1940 г. Фото: Mary Evans Picture Library/ТАСС

Собор Ковентри

Английский город Ковентри погиб 14 ноября 1940 года в ходе бомбардировки люфтваффе. Собор XIV–XV веков был одним из зданий, обращенных в результате той эпохальной воздушной атаки в руины. Когда после войны пришло время приводить Британию в порядок, англичане решили собор не реконструировать. В 1950 году был объявлен конкурс, который выиграл известный бруталист Бэзил Спенс. Он возвел рядом с готическими останками новое лаконичное здание в стиле модернизм. Законсервированные старинные стены вместе с новым храмом и разбитым вокруг садом образовали единый мемориальный комплекс, производящий очень сильное впечатление. Его освятили в 1962 году. Специально к этой торжественной церемонии, на которой, конечно, присутствовала королева, композитор Бенджамин Бриттен написал «Военный реквием».

Руины Софиенкирхе в Дрездене после 1945 г. Фото: Stadtbild Deutschland e.V.

Дрезденские храмы

Такой же знаковой бомбардировкой Второй мировой было уничтожение Дрездена ударами английской и американской авиации. Готического кафедрального собора в городе никогда не было (епископ сидел в Баутцене), и единственным храмом в этом стиле была Софиенкирхе бывшего францисканского монастыря, позже обжитая лютеранами. После 1945 года она долго стояла разрушенной, пока Вальтер Ульбрихт, первый секретарь ЦК Социалистической единой партии Германии, не заявил, что социалистическому городу такое не нужно. Как ни протестовали дрезденцы, в 1962 году по решению правительства ГДР готические руины были разобраны до основания. В 1995 году город решил исправить эту несправедливость и объявил архитектурный конкурс, который выиграло местное бюро Gustavs and Lungwitz. В 2008-м началось строительство Мемориала Бусманкапелле — по имени одной из часовен храма. Железобетонная структура со стрельчатыми арками, заключенная в стеклянный куб, повторяет формы утраченной капеллы (но не всего гигантского храма — на его месте уже стоит жилой дом). В мемориале есть пространство для богослужений, временных выставок, а также экспозиция артефактов и скульптур, спасенных при сносе Софиенкирхе. Хотя здание почти закончено, дат официального открытия пока нет. Последняя новость датируется февралем 2019 года: как символ епископ Ковентри подарил дрезденской капелле копию распятия из своего храма.

Восстановление Дрездена в 1946 г. Слева — Хофкирхе, примыкающая к дворцу Хаусманнстурм. Фото: Richard Pete / Deutsche Fotothek/ТАСС

Гораздо известнее история восстановления дрезденской Хофкирхе — католической придворной церкви саксонских курфюрстов (с 1980 года де-юре являющейся кафедральным собором). Изящное здание в стиле барокко во время бомбардировки 1945 года потеряло крышу и часть стен. Примыкающая к королевскому дворцу Хофкирхе была восстановлена одной из первых — ее начали ремонтировать почти сразу после войны и завершили в 1962 году. Она стала одним из зданий, реставрация которых символизировала восстание Дрездена из пепла.

Собор в Ното. 2018 г. Фото: Federico Alfio Maria Vinci / Wikipedia Commons

Собор Ното

После окончания Второй мировой главным врагом храмов, помимо пожаров, являются землетрясения. Именно из-за подземных толчков, как считается, рухнул купол собора XVIII века в городе Ното на Сицилии, в так называемой столице сицилийского барокко. Впрочем, обрушение произошло только в 1996 году, а землетрясение случилось шестью годами ранее. Считается, что оно нарушило стабильность кладки, и без того ослабленной из-за непрофессиональной реставрации 1950-х годов. Что бы ни было причиной, работы по восстановлению заняли более десяти лет — реконструкция завершилась только в 2007 году. Поскольку от сейсмической активности в этом регионе никуда не деться, при строительстве были использованы новые, суперпрочные материалы, устойчивые к сильным толчкам, например углеродное волокно.

Собор Порт-о-Пренса после землетрясения 2010 г. Yoni Rubin / Wikipedia Commons

Собор Порт-о-Пренса

Главный храм столицы Гаити был возведен в 1884–1914 годах. В 2010-м на острове случилось землетрясение, во время которого погибло 222 тыс. человек. В числе разрушенных зданий оказался и собор. Гуманитарная катастрофа в стране была столь велика, что о восстановлении храма в первые годы после трагедии речи вообще не заходило. К тому же, в отличие от готических построек Европы, это здание — почти современное и не привлекает меценатов — любителей исторических памятников. В 2012 году епархия (прежний архиепископ тоже погиб под обломками) объявила международный конкурс на создание новой концепции храма. Его победителем стал пуэрто-риканский архитектор, предложивший интегрировать руины в новое здание. Однако в 2020 году реконструкция все еще не началась, а те пожертвования, что Римско-католическая церковь на Гаити получает с поддержкой Ватикана, идут не на восстановление одного здания, пусть и символа трагедии, а передаются миллиону жителей страны, остающихся без крова и работы. «Спустя десять лет после землетрясения руины собора продолжают напоминать нам о масштабах задачи», — говорят гаитяне.

Вид пострадавшего Крайстчерчского собора в 2014 г. Фото: Daniel Gerhard/Wikipedia Commons

Крайстчерчский собор

Собор города Крайстчерч в Новой Зеландии, построенный в 1864–1904 годах в псевдоготическом стиле, сильно пострадал от трех землетрясений в феврале, июне и декабре 2011 года. Епископат решил снести остатки здания и построить на его месте новую церковь, объясняя это тем, что полученной страховки на реставрацию не хватит. Новозеландцы, для которых этот храм — вдобавок и памятник эпохи первых поселенцев, встретили новость в штыки. Пока они в 2012 году собирали подписи против, епархия пригнала к руинам экскаваторы. Но местные жители, как оказалось, уже дошли до Верховного суда, чье решение временно заморозило снос. Далее последовала серия судебных процессов, по большей части склонявшихся на сторону Церкви. Наконец в 2017-м правительство Новой Зеландии назначило специального переговорщика между епископом и возмущенным народом. И пообещало профинансировать реставрацию из государственного бюджета. В 2018 году стартовала стадия проектирования, которым занялось видное местное архитектурное бюро Warren and Mahoney. Один из ключевых пунктов — усиление сейсмоустойчивости. В мае 2020 года на развалинах начались работы по стабилизации и закладке фундамента поддерживающего каркаса. Пока рассчитывают на то, что восстановление собора займет всего десять лет.

Особое отношение: как ремонтируют краснокирпичные здания Москвы

https://realty.ria.ru/20200914/kapremont-1577197132.html

Особое отношение: как ремонтируют краснокирпичные здания Москвы

Особое отношение: как ремонтируют краснокирпичные здания Москвы

Москву нередко называют большой деревней, но немногие знают, что на ее территории сохранился настоящий поселок – один из образцов краснокирпичной архитектуры… Недвижимость РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T10:40

2020-09-14T10:40

2020-09-14T10:40

москва

москва сегодня: мегаполис для жизни

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

капремонт

жилье

realty-гид — крупным планом

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn23. img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577197162_0:118:1136:757_1920x0_80_0_0_218ed2541d9ad1fc1626b0aa9d0b158e.jpg

Москву нередко называют большой деревней, но немногие знают, что на ее территории сохранился настоящий поселок – один из образцов краснокирпичной архитектуры города. Корреспондент сайта «РИА Недвижимость» прогулялась по нему совместно со специалистами Фонда капитального ремонта Москвы и краеведом Филиппом Смирновым и узнала, почему его считают «оазисом авангарда» и как капитальный ремонт поможет сохранить его индивидуальность.Архитектура нового порядкаБасманный район Москвы – одно из самых эклектичных и многоликих пространств города, в котором архитектура царских времен вполне мирно сосуществует с современными зданиями из стекла и бетона. Именно здесь, на Большой Почтовой улице, располагается Буденновский поселок, почти век хранящий и свое историческое название, и характерный облик.»На рубеже XIX-XX веков Москва не планировала становиться столицей, все изменил октябрьский переворот, когда из-за близости границы в Петрограде молодое советское правительство приняло решение эвакуироваться в Москву», – рассказывает краевед Филипп Смирнов. «Тогда это был маленький купеческий город, почти забывший, что он – столица. И тут в него приезжает огромное количество людей, в том числе войска, которым необходимо где-то жить. С целью обеспечить нормальное проживание среднему и старшему комсоставу Красной армии и был придуман Буденновский поселок», – добавляет он.Для строительства жилых корпусов использовали хорошо знакомый москвичам красный кирпич. В период авангарда, который характеризовался дефицитом материалов и рабочих рук, архитектурные излишества не пользовались популярностью, поэтому и декоративные элементы на зданиях в границах поселка отсутствуют. К тому же капитанам и сержантам с семьями, привыкшим к казарменным условиям за годы службы, строгий стиль был куда ближе помпезной вычурности. Впрочем, отмечает Смирнов, эстетическую сторону пространства архитекторы поселка тоже предусмотрели – только использовали для этого менее очевидные инструменты.»В то время их задачей было воспитание человека нового порядка, в том числе с помощью архитектуры. Сюда можно отнести и широкие внутридомовые проходы, большие расстояния между корпусами, обилие воздуха, простоту и понятность строений», – перечисляет краевед. В частности, здесь соблюдается один из принципов архитектуры, согласно которому человеку хорошо живется там, где низкая линия карниза – расстояние между коньком крыши и небом. Буденновский поселок – это своего рода оазис нового подхода к архитектуре того времени, поясняет Смирнов. Особый ремонтСейчас в просторном и зеленом дворе дома 18/20, корпус 15, на Большой Почтовой улице кипит работа, на время приостановленная из-за пандемии коронавирусной инфекции. В рамках капитального ремонта в порядок приводят краснокирпичный фасад, над которым работают штукатуры и маляры. Его восстановлению и укреплению уделяют особое внимание, отмечает начальник управления делами Фонда капитального ремонта Москвы Полина Рогова.»Региональная программа капремонта в столице включает в себя ремонт домов самых разных эпох, и история Большой Почтовой улицы – идеальная тому иллюстрация. Это дом 1925 года постройки, и к его ремонту мы подходим с учетом его исторических и архитектурных особенностей. В частности, по просьбам жильцов мы произвели замену окон в местах общего пользования, и их конфигурация полностью соответствует историческим образцам», – поясняет Рогова. Кропотливая работа над почти столетним краснокирпичным фасадом идет в несколько этапов. Так как дом изначально был частично оштукатуренным, то согласно проекту сначала с него счищают старую штукатурку, кирпичную кладку покрывают грунтом глубокого проникновения, чтобы не допустить возникновения трещин. Затем на кладку «набивают» оцинкованную сетку для укрепления фасада. Финальным этапом становится нанесение нового слоя краски, которая не только освежает общий вид фасада, но и служит защитой от проникновения влаги и разрушения материала.»Причем важно, что фасад покрывается защитными составами в любом случае. Так, если речь идет о зданиях из неокрашенного кирпича, то они не просто моются, но и обрабатываются гидрофобным раствором. Состав отталкивает влагу и продлевает срок службы зданий», – замечает краевед Смирнов.К тому же, добавляет он, цвет фасада выбрали не кричаще-красный, а наиболее близкий к натуральному оттенку кирпича. По словам Роговой, основные работы в рамках капитального ремонта на Большой Почтовой улице близятся к завершению. Из-за непростой эпидемиологической обстановки внутриквартирные работы специалисты Фонда капитального ремонта Москвы перенесли на следующий год, чтобы лишний раз не тревожить жителей. Однако к грядущему зимнему сезону и запуску тепла корпус 15 готов полностью, уверяет Рогова.»На данный момент мы провели большую часть необходимых работ. Нам важно сохранять не только функциональность, но и культуру жилого фонда столицы», – объясняет она. «Хотя статусом объекта культурного наследия дом не обладает, мы ремонтируем его в соответствии с историческим обликом», — заключает Рогова.

https://ria.ru/20200813/1575185086.html

https://realty.ria.ru/20200907/kapremont-1576857967.html

https://realty. ria.ru/20191211/1562246443.html

москва

Недвижимость РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

Недвижимость РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://realty.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Недвижимость РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577197162_22:0:1031:757_1920x0_80_0_0_31dda41e6a0133d67793c2aade4a2a7e.jpg

Недвижимость РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Недвижимость РИА Новости

internet-group@rian. ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, капремонт, жилье, realty-гид — крупным планом

Москву нередко называют большой деревней, но немногие знают, что на ее территории сохранился настоящий поселок – один из образцов краснокирпичной архитектуры города. Корреспондент сайта «РИА Недвижимость» прогулялась по нему совместно со специалистами Фонда капитального ремонта Москвы и краеведом Филиппом Смирновым и узнала, почему его считают «оазисом авангарда» и как капитальный ремонт поможет сохранить его индивидуальность.

Архитектура нового порядка

Басманный район Москвы – одно из самых эклектичных и многоликих пространств города, в котором архитектура царских времен вполне мирно сосуществует с современными зданиями из стекла и бетона. Именно здесь, на Большой Почтовой улице, располагается Буденновский поселок, почти век хранящий и свое историческое название, и характерный облик.

«На рубеже XIX-XX веков Москва не планировала становиться столицей, все изменил октябрьский переворот, когда из-за близости границы в Петрограде молодое советское правительство приняло решение эвакуироваться в Москву», – рассказывает краевед Филипп Смирнов.

«Тогда это был маленький купеческий город, почти забывший, что он – столица. И тут в него приезжает огромное количество людей, в том числе войска, которым необходимо где-то жить. С целью обеспечить нормальное проживание среднему и старшему комсоставу Красной армии и был придуман Буденновский поселок», – добавляет он.

Для строительства жилых корпусов использовали хорошо знакомый москвичам красный кирпич. В период авангарда, который характеризовался дефицитом материалов и рабочих рук, архитектурные излишества не пользовались популярностью, поэтому и декоративные элементы на зданиях в границах поселка отсутствуют. К тому же капитанам и сержантам с семьями, привыкшим к казарменным условиям за годы службы, строгий стиль был куда ближе помпезной вычурности.

Впрочем, отмечает Смирнов, эстетическую сторону пространства архитекторы поселка тоже предусмотрели – только использовали для этого менее очевидные инструменты.

«В то время их задачей было воспитание человека нового порядка, в том числе с помощью архитектуры. Сюда можно отнести и широкие внутридомовые проходы, большие расстояния между корпусами, обилие воздуха, простоту и понятность строений», – перечисляет краевед. В частности, здесь соблюдается один из принципов архитектуры, согласно которому человеку хорошо живется там, где низкая линия карниза – расстояние между коньком крыши и небом. Буденновский поселок – это своего рода оазис нового подхода к архитектуре того времени, поясняет Смирнов.

13 августа 2020, 14:00Москва. Backstage»Москва.Backstage». Капремонт дома: руководство для собственниковКапитальный ремонт жилого дома – процесс многоэтапный, длительный и требующий особого внимания как со стороны его исполнителей, так и со стороны жителей. Можно ли отказаться от ежемесячных взносов? Стоит ли собственникам заводить спецсчет для самостоятельного накопления средств на капремонт? Какие льготы могут получить москвичи?

Особый ремонт

Сейчас в просторном и зеленом дворе дома 18/20, корпус 15, на Большой Почтовой улице кипит работа, на время приостановленная из-за пандемии коронавирусной инфекции. В рамках капитального ремонта в порядок приводят краснокирпичный фасад, над которым работают штукатуры и маляры. Его восстановлению и укреплению уделяют особое внимание, отмечает начальник управления делами Фонда капитального ремонта Москвы Полина Рогова.

«Региональная программа капремонта в столице включает в себя ремонт домов самых разных эпох, и история Большой Почтовой улицы – идеальная тому иллюстрация. Это дом 1925 года постройки, и к его ремонту мы подходим с учетом его исторических и архитектурных особенностей. В частности, по просьбам жильцов мы произвели замену окон в местах общего пользования, и их конфигурация полностью соответствует историческим образцам», – поясняет Рогова.

Кропотливая работа над почти столетним краснокирпичным фасадом идет в несколько этапов. Так как дом изначально был частично оштукатуренным, то согласно проекту сначала с него счищают старую штукатурку, кирпичную кладку покрывают грунтом глубокого проникновения, чтобы не допустить возникновения трещин. Затем на кладку «набивают» оцинкованную сетку для укрепления фасада. Финальным этапом становится нанесение нового слоя краски, которая не только освежает общий вид фасада, но и служит защитой от проникновения влаги и разрушения материала.

«Причем важно, что фасад покрывается защитными составами в любом случае. Так, если речь идет о зданиях из неокрашенного кирпича, то они не просто моются, но и обрабатываются гидрофобным раствором. Состав отталкивает влагу и продлевает срок службы зданий», – замечает краевед Смирнов.

7 сентября 2020, 10:15Москва Сегодня: мегаполис для жизниМожно ли уменьшить взносы на капремонт?

К тому же, добавляет он, цвет фасада выбрали не кричаще-красный, а наиболее близкий к натуральному оттенку кирпича.

По словам Роговой, основные работы в рамках капитального ремонта на Большой Почтовой улице близятся к завершению. Из-за непростой эпидемиологической обстановки внутриквартирные работы специалисты Фонда капитального ремонта Москвы перенесли на следующий год, чтобы лишний раз не тревожить жителей. Однако к грядущему зимнему сезону и запуску тепла корпус 15 готов полностью, уверяет Рогова.

«На данный момент мы провели большую часть необходимых работ. Нам важно сохранять не только функциональность, но и культуру жилого фонда столицы», – объясняет она. «Хотя статусом объекта культурного наследия дом не обладает, мы ремонтируем его в соответствии с историческим обликом», — заключает Рогова.

11 декабря 2019, 11:19

Что делать, если есть замечания к капитальному ремонту дома?

Как ремонтируют фасады жилых домов в СВАО

RSS
  • Префектура
    • Префект Северо-Восточного административного округа города Москвы
    • Заместители префекта
    • Структура
    • Положение о префектуре
    • Контактная информация
  • Запись на прием
  • Электронная приемная
  • Районы, муниципальные округа
  • Депутаты
    • Депутаты Государственной Думы
    • Депутаты Мосгордумы
    • Депутаты муниципальных округов
  • Округ
    • Символика
    • Справочная информация
    • ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СВАО – 2018
    • ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СВАО – 2017
    • ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СВАО – 2016
    • Музеи СВАО
    • Театры СВАО
    • Краеведение в СВАО
    • Книги о СВАО
  • #ЛюблюСВАО
  • Коронавирус: официальная информация
  • Противодействие терроризму
    • Нормативные акты
      • Международные правовые акты
      • Федеральные законы
      • Указы президента РФ
      • Постановления и распоряжения Правительства РФ
      • Иные документы
    • АТК СВАО
    • Мероприятия
    • Памятки, рекомендации
      • Рекомендации по правилам личной безопасности
      • Уровни террористической опасности
      • Антитеррор детям
      • Запрещенные организации и материалы
    • Контакты
    • НАК
    • АТК г. Москвы
  • Планы
  • Зимний отдых
  • Марафон Победы
    • Герои войны в названиях улиц СВАО
    • Празднование 75-й годовщины Победы
    • Мои соседи
    • Памятные места СВАО
    • Мероприятия ко Дню начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой
    • Видео
    • Фото
    • Северо-Восток Москвы в годы войны
    • Граффити Победы
  • Совет ветеранов СВАО
  • ЖКХ
    • Куда пожаловаться?
    • Если у Вас долг по ЖКХ
    • Диспетчерские службы
      • Алексеевский
      • Алтуфьевский
      • Бабушкинский
      • Бибирево
      • Бутырский
      • Лианозово
      • Лосиноостровский
      • Марфино
      • Марьина Роща
      • Останкинский
      • Отрадное
      • Ростокино
      • Свиблово
      • Северное Медведково
      • Северный
      • Южное Медведково
      • Ярославский
    • Управление жилым фондом
    • Госзадания ГБУ «Жилищник»
    • Архив
      • Брошенные и разукомплектованные транспортные средства
      • Прочее
    • Вакансии
    • Кадастровый учет
  • Городские парковки
    • ПЛАТНЫЕ ГОРОДСКИЕ ПАРКОВКИ НА УЛИЦЕ
      • Парковки в округе
      • Способы оплаты
      • Льготы
      • Штрафы
      • Установка шлагбаума
      • Документы
        • Постановления
        • Шаблоны заявлений
        • Приказы
      • Часто задаваемые вопросы
      • Новости
      • Обратная связь
    • ПЛАТНЫЕ ГОРОДСКИЕ ПАРКОВКИ СО ШЛАГБАУМОМ
      • Как пользоваться парковками
      • Где расположены парковки
    • ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИЕ ПАРКОВКИ
      • Где расположены парковки
      • Как пользоваться парковками
      • Тарифы на услуги парковок
    • БЛАГОУСТРОЙСТВО НА СРЕДСТВА ОТ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК (2018)
      • ЗАПЛАНИРОВАНО
    • Благоустройство на средства от платных парковок (2017)
      • Запланировано
      • Выполнено
    • Благоустройство на средства от платных парковок (2016)
      • Запланировано
      • Выполнено
  • Капитальный ремонт
    • Новости
    • фото
    • Видео
    • Инфографика
    • задать вопрос
    • Справочник
    • Узнать о своем доме
    • Полезные ссылки
  • Домашние животные
    • Комитет ветеринарии г. Москвы
    • ГБУ «МОСВЕТОБЪЕДИНЕНИЕ»
    • Регистрация домашних животных
    • Запись к ветеринарному врачу
    • График вакцинации животных против бешенства
    • Правила содержания собак и кошек
    • Поиск пропавших и найденных животных
    • Площадки для выгула собак
    • Безнадзорные животные
      • Приюты для безнадзорных животных
      • Животные в приютах
      • Бродячие собаки
    • Пункты приема трупов домашних животных
  • Раздельный сбор отходов
    • #ЭкоСВАО: раздельный сбор в Москве
    • Синий контейнер: что можно переработать
    • Плакаты РСО
    • Видео об РСО
    • Куда сдать люминесцентные лампы
    • Полезные сайты РСО
  • Публичные слушания
  • Архив публичных слушаний
  • Электронные общественные обсуждения
  • Строительство
    • Официальная информация
    • Окружная комиссия по самовольному строительству
    • Строительство в округе
    • Архив публичных слушаний
    • Изъятие имущества для госнужд
    • Снос гаражей
  • Реновация
  • Потребительский рынок
    • Ярмарки выходного дня
    • Региональные ярмарки
    • Нестационарные торговые объекты
    • Летние кафе
    • Прочая информация
  • Транспорт
    • Общая информация
    • Новая модель наземного транспорта
    • Решения комиссии по безопасности дорожного движения
    • Программа КСОДД и БДД – 2020
  • Социальная сфера
    • Общая информация
    • ГБУ по досугу и спорту
    • Госзадание по соцсфере
    • Архив по госзаданиям по соцсфере
    • Молодежные палаты
    • Пенсионный Фонд России информирует
    • Зимний отдых
    • Независимая оценка
    • Комиссия по делам несовершеннолетних
      • Из истории создания КДН и ЗП
      • Нормативные документы
      • Полезная информация
      • Выявление семейного неблагополучия
    • Антинаркотическая комиссия
    • Мероприятия округа
    • Национальная политика
  • Нет наркотикам!
  • Спорт
    • Спортплощадки
    • Кубок префекта СВАО
    • ЦФКиС СВАО
    • Федерация современного пятиборья
    • Мероприятия
  • Правопорядок и безопасность
    • Информация УВД по СВАО
    • МЧС и ГОЧСиПБ
      • Общая информация
      • Мероприятия МЧС
      • Управление по CВАО Департамента ГОЧСиПБ информирует
    • Прокурор разъясняет
    • Безопасность
    • Вопрос-ответ
    • Ветслужба
  • Пожарная безопасность
    • Общая информация
    • Новости МЧС
  • Экономика и бизнес
    • Общая информация
    • Информация по налогам
  • Контроль в сфере закупок
  • Пресс-центр
    • Новости
    • Актуально
    • Фотогалереи
    • Видео
    • Окружные СМИ
    • Архив окружной газеты
    • Контакты
  • Документы
  • Конкурсы и аукционы
    • Объявленные
    • Проведенные
  • Общественный совет
  • Центры госуслуг «Мои документы»
    • Центр госуслуг района Алексеевский
    • Центр госуслуг района Алтуфьевский
    • Центр госуслуг района Бабушкинский
    • Центр госуслуг района Бибирево
    • Центр госуслуг района Бутырский
    • Центр госуслуг района Лианозово
    • Центр госуслуг района Лосиноостровский
    • Центр госуслуг района Марфино
    • Центр госуслуг района Отрадное
    • Центр госуслуг района Ростокино
    • Центр госуслуг района Свиблово
    • Центр госуслуг района Северное Медведково
    • Центр госуслуг района Северный
    • Центр госуслуг района Южное Медведково
    • Центр госуслуг района Ярославский
    • Центр госуслуг районов Останкинский и Марьина Роща
  • Земельно-имущественные торги
  • Противодействие коррупции
    • Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции
      • ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
      • НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ МЭРА МОСКВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
      • НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРЕФЕКТУРЫ СВАО Г. МОСКВЫ
    • Антикоррупционная экспертиза
    • Методические материалы
    • Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения
    • Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
    • Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих города Москвы и урегулированию конфликта интересов
    • Планы, доклады, отчеты, обзоры, статическая информация по вопросам противодействия коррупции
    • Обратная связь для сообщений о фактах коррупции
  • Антимонопольный комплаенс
безопасность благоустройство Бутырский ВДНХ дети досуг ЖКХ культура Лианозово Москва образование общество Останкинский префект СВАО СВАО Собянин спорт строительство транспорт Ярославский Главная//Пресс-центр//Медиагалерея//Как ремонтируют фасады жилых домов в СВАО//

23. 07.2020

23.07.2020 16:51:49

Как ремонтируют фасады жилых домов в СВАО

Как ремонтируют порезы и грыжи

19/10/2017

Комплект качественной резины даже на легковой автомобиль стоит совсем недешево, что уж говорить о внедорожнике и тем более грузовом транспорте. Поэтому при появлении грыж или боковых порезов многие автовладельцы не покупают новую резину, а стараются найти СТО, где согласятся выполнить ремонт шин. Но допустимо ли это? И если да, то как именно ремонтируются покрышки в этих случаях?

Когда можно выполнять ремонт шин при боковых порезах и грыжах

Чтобы понять, можно ли делать ремонт порезов шин и грыжи, нужно иметь представление о конструкции резины. Современные шины для легковых автомобилей и внедорожников относятся к радиальному типу. Это значит, что все внутренние слои покрышки соединяет в единое целое корд, который состоит из множества металлических или синтетических нитей. То есть корд, по сути, является каркасом шины и принимает на себя всю нагрузку, обеспечивая необходимую жесткость и стабильность формы покрышки.

Особенность корда в радиальных шинах в том, что все его нити не пересекаются друг с другом. В результате каждая нить выполняет функцию каркаса на конкретном, пусть и небольшом участке, и в случае повреждения «соседи» могут принять на себя лишь часть нагрузки.

Теперь вернемся к грыжам и порезам. Оба этих дефекта свидетельствуют о том, что внутренняя структура шины в местах их возникновения нарушена, и нити корда на этих участках разорваны. Очевидно, что без восстановления целостности нитей или их замены полноценный ремонт боковых порезов шин и грыж попросту невозможен. Абсолютно любые заплатки, установленные по любой технологии, будут лишь препятствовать давлению воздуха, но никак не помогут восстановить жесткость резины или форму пятна контакта. Поэтому ремонтировать поврежденные шины можно только при соблюдении четырех условий:

  • повреждение небольшое – до нескольких сантиметров в длину или в диаметре;
  • ремонт шин будут выполнять в хорошо оснащенной мастерской, желательно под вашим наблюдением для контроля соблюдения технологии;
  • после восстановления резина будет использоваться только и исключительно в качестве запасной;
  • при «работе» запаской ремонтированная шина никогда не будет ставиться на ведущую ось.

Ремонт боковых порезов шин и грыж: поэтапное описание процесса

Ремонт порезов шин и грыж выполняется по схожей технологии.

  • Зачистка места повреждения. Для порезов – и снаружи, и внутри, для грыжи – только внутри.
  • Для порезов: зачищается место пореза до корда, при сильном повреждении нити вырезаются.
  • На зачищенные участки наносится термоклей. Для грыжи опять-таки изнутри, для порезов – с двух сторон.
  • Для порезов: зачищенное отверстие нужно тщательно залепить резиной.
  • Внутрь шины устанавливают несколько кордовых заплаток, которые для лучшего прилегания прокатываются валиком.
  • Ремонт шин или грыжи завершается вулканизацией в месте повреждения.

Если все было выполнено правильно, отремонтированную резину можно аккуратно использовать в качестве запасной.


Поделиться

Восстановление сухожилия: процедура, восстановление и осложнения

Врачи проводят операцию по восстановлению сухожилия, чтобы исправить травму сухожилия. Сухожилия — это жесткие эластичные ткани, которые соединяют мышцы с костью. Их работа — позволить телу двигаться и переносить вес. Сухожилия также помогают защитить суставы от повреждений.

Существует два основных типа сухожилий:

  • Сухожилия сгибателей, , которые работают за счет натяжения для натяжения костей. Пример использования сухожилия сгибателя — когда кто-то сжимает кулак.
  • Сухожилия разгибателей, , которые работают за счет растяжения, когда часть тела должна двигаться наружу, например, когда вы стоите на пальцах ног или разгибаете пальцы.
Поделиться на Pinterest Человеку может потребоваться операция, если он получил глубокий порез или разрыв одного или нескольких сухожилий.

Люди, которым может потребоваться операция по восстановлению сухожилий, включают тех, у кого:

  • глубокий разрез, рассекающий сухожилие
  • травма в результате контактных видов спорта
  • разрыв или травма из-за ревматоидного артрита

Если человек посещает врача с травма сухожилия, врач проведет первичный физический осмотр поврежденной области.

Они проверит:

  • посторонних предметов, если травма вызвана порезом
  • кровопотеря
  • признаки инфекции
  • другие травмы, такие как переломы, вывихи, повреждения нервов или кровеносных сосудов

Врач также сравнит травмированную часть тела с нетравмированной стороной, проверяя разницу в диапазоне движений.

Они также, вероятно, попросят человека попытаться переместить поврежденную часть своего тела в разные стороны, чтобы получить более точный диагноз травмы.

Визуализирующие обследования, такие как УЗИ и МРТ, также могут помочь диагностировать точную причину и место повреждения сухожилия.

Повреждения сухожилий часто требуют хирургического вмешательства. Цели операции по восстановлению сухожилия:

  • для восстановления нормального диапазона движений и функций поврежденного сухожилия
  • для облегчения боли

Перед операцией по восстановлению сухожилия врачи объяснят процедуру и проведут анестезию, которая поможет не дать человеку почувствовать боль.

Доктор может использовать три возможных типа анестетика:

  • Общий анестетик: Человек будет без сознания и не сможет чувствовать боль.
  • Местный анестетик: Этот анестетик обезболивает большую часть тела вокруг пораженного участка. Во время операции человек не спит, но боли не чувствует.
  • Местный анестетик: Этот анестетик обезболивает только ту область, которая требует хирургического вмешательства. Во время процедуры человек будет бодрствовать, но не почувствует боли.

Тип анестетика, который получает человек, будет зависеть от:

  • его истории болезни
  • где находится сухожилие в теле
  • всего, что хирург должен сделать помимо ремонта сухожилия

Хирург может хотите увидеть, как человек пытается переместить сухожилие как можно скорее после операции или во время, если он бодрствует, чтобы убедиться, что процедура прошла успешно.

Во время большинства операций по восстановлению сухожилий выполняются следующие шаги:

  • Хирург делает по крайней мере один разрез кожи в области над поврежденным сухожилием, чтобы он мог увидеть его и найти травмы.
  • Удаляют любую поврежденную ткань сухожилия.
  • Они аккуратно сшивают все порванные концы сухожилий.
  • Как только это будет завершено, хирург зашьет разрезанную кожу медицинскими швами.
  • Врач или медсестра закроют рану и швы свежей повязкой.
  • Шина или подобная повязка может уменьшить напряжение при заживлении сухожилия. Если на сухожилие будет слишком большое натяжение, ремонт не удастся и разорвется снова.

Сухожилие может быть слишком коротким для хирурга, чтобы сшить его обратно вместе. В этом случае хирург пересаживает между концами дополнительный кусок сухожилия, чтобы они встретились.

Хирург обычно берет здоровую ткань сухожилия для трансплантата из другой части тела человека.

Человеку может потребоваться пересадка сухожилия. При переносе сухожилия хирург удаляет сухожилие, которое находится рядом с разорванным сухожилием, и вшивает его в место разорванного сухожилия для восстановления функции.

Хирурги обычно берут сухожилия в тех областях, где у тела есть два сухожилия, но могут справиться только с одним.

Поделиться на PinterestВажно, чтобы пораженный участок оставался приподнятым в течение нескольких дней после операции.

Есть три этапа на временной шкале заживления сухожилия после операции.

  1. Воспаление: В течение первых 3-5 дней эта область может ощущаться опухшей, пока тело работает, чтобы исцелить себя.
  2. Раннее восстановление: В течение следующих 3–6 недель диапазон движений начнет возвращаться, но эта область может ощущаться немного жесткой.
  3. Последующий ремонт: Через 10–12 недель опухоль уменьшится, и сухожилие будет легче двигаться.

В большинстве случаев человек может пойти домой вскоре после операции по восстановлению сухожилия. Медицинская бригада порекомендует физиотерапию или упражнения по трудотерапии, которые помогут медленно и безопасно восстановить диапазон движений. Человек не должен начинать выполнять упражнения, пока врач не скажет, что это безопасно.

Важно держать область на возвышении, чтобы предотвратить боль и отек в течение первых нескольких дней.

Общие риски восстановления сухожилия включают:

  • жесткость сустава и потерю подвижности
  • рубцовую ткань
  • снова разрыв сухожилия

Дополнительные медицинские условия могут повлиять на успешность операции восстановления сухожилия. К ним относятся:

Перед операцией врач спросит человека об его истории болезни и обсудит возможность любых рисков и осложнений.

Травмы сухожилий встречаются относительно часто и часто требуют хирургического вмешательства.Операции по восстановлению сухожилий обычно несложны, но сопряжены с небольшими рисками.

После операции человек должен медленно восстанавливать диапазон движений. Однако в некоторых случаях сухожилие может снова разорваться.

Восстановление сухожилия: процедура, восстановление и осложнения

Врачи проводят операцию по восстановлению сухожилия, чтобы исправить травму сухожилия. Сухожилия — это жесткие эластичные ткани, которые соединяют мышцы с костью. Их работа — позволить телу двигаться и переносить вес. Сухожилия также помогают защитить суставы от повреждений.

Существует два основных типа сухожилий:

  • Сухожилия сгибателей, , которые работают за счет натяжения для натяжения костей. Пример использования сухожилия сгибателя — когда кто-то сжимает кулак.
  • Сухожилия разгибателей, , которые работают за счет растяжения, когда часть тела должна двигаться наружу, например, когда вы стоите на пальцах ног или разгибаете пальцы.
Поделиться на Pinterest Человеку может потребоваться операция, если он получил глубокий порез или разрыв одного или нескольких сухожилий.

Люди, которым может потребоваться операция по восстановлению сухожилий, включают тех, у кого:

  • глубокий разрез, рассекающий сухожилие
  • травма в результате контактных видов спорта
  • разрыв или травма из-за ревматоидного артрита

Если человек посещает врача с травма сухожилия, врач проведет первичный физический осмотр поврежденной области.

Они проверит:

  • посторонних предметов, если травма вызвана порезом
  • кровопотеря
  • признаки инфекции
  • другие травмы, такие как переломы, вывихи, повреждения нервов или кровеносных сосудов

Врач также сравнит травмированную часть тела с нетравмированной стороной, проверяя разницу в диапазоне движений.

Они также, вероятно, попросят человека попытаться переместить поврежденную часть своего тела в разные стороны, чтобы получить более точный диагноз травмы.

Визуализирующие обследования, такие как УЗИ и МРТ, также могут помочь диагностировать точную причину и место повреждения сухожилия.

Повреждения сухожилий часто требуют хирургического вмешательства. Цели операции по восстановлению сухожилия:

  • для восстановления нормального диапазона движений и функций поврежденного сухожилия
  • для облегчения боли

Перед операцией по восстановлению сухожилия врачи объяснят процедуру и проведут анестезию, которая поможет не дать человеку почувствовать боль.

Доктор может использовать три возможных типа анестетика:

  • Общий анестетик: Человек будет без сознания и не сможет чувствовать боль.
  • Местный анестетик: Этот анестетик обезболивает большую часть тела вокруг пораженного участка. Во время операции человек не спит, но боли не чувствует.
  • Местный анестетик: Этот анестетик обезболивает только ту область, которая требует хирургического вмешательства. Во время процедуры человек будет бодрствовать, но не почувствует боли.

Тип анестетика, который получает человек, будет зависеть от:

  • его истории болезни
  • где находится сухожилие в теле
  • всего, что хирург должен сделать помимо ремонта сухожилия

Хирург может хотите увидеть, как человек пытается переместить сухожилие как можно скорее после операции или во время, если он бодрствует, чтобы убедиться, что процедура прошла успешно.

Во время большинства операций по восстановлению сухожилий выполняются следующие шаги:

  • Хирург делает по крайней мере один разрез кожи в области над поврежденным сухожилием, чтобы он мог увидеть его и найти травмы.
  • Удаляют любую поврежденную ткань сухожилия.
  • Они аккуратно сшивают все порванные концы сухожилий.
  • Как только это будет завершено, хирург зашьет разрезанную кожу медицинскими швами.
  • Врач или медсестра закроют рану и швы свежей повязкой.
  • Шина или подобная повязка может уменьшить напряжение при заживлении сухожилия. Если на сухожилие будет слишком большое натяжение, ремонт не удастся и разорвется снова.

Сухожилие может быть слишком коротким для хирурга, чтобы сшить его обратно вместе. В этом случае хирург пересаживает между концами дополнительный кусок сухожилия, чтобы они встретились.

Хирург обычно берет здоровую ткань сухожилия для трансплантата из другой части тела человека.

Человеку может потребоваться пересадка сухожилия. При переносе сухожилия хирург удаляет сухожилие, которое находится рядом с разорванным сухожилием, и вшивает его в место разорванного сухожилия для восстановления функции.

Хирурги обычно берут сухожилия в тех областях, где у тела есть два сухожилия, но могут справиться только с одним.

Поделиться на PinterestВажно, чтобы пораженный участок оставался приподнятым в течение нескольких дней после операции.

Есть три этапа на временной шкале заживления сухожилия после операции.

  1. Воспаление: В течение первых 3-5 дней эта область может ощущаться опухшей, пока тело работает, чтобы исцелить себя.
  2. Раннее восстановление: В течение следующих 3–6 недель диапазон движений начнет возвращаться, но эта область может ощущаться немного жесткой.
  3. Последующий ремонт: Через 10–12 недель опухоль уменьшится, и сухожилие будет легче двигаться.

В большинстве случаев человек может пойти домой вскоре после операции по восстановлению сухожилия. Медицинская бригада порекомендует физиотерапию или упражнения по трудотерапии, которые помогут медленно и безопасно вернуть диапазон движений. Человек не должен начинать выполнять упражнения, пока врач не скажет, что это безопасно.

Важно держать область на возвышении, чтобы предотвратить боль и отек в течение первых нескольких дней.

Общие риски восстановления сухожилия включают:

  • жесткость сустава и потерю подвижности
  • рубцовую ткань
  • снова разрыв сухожилия

Дополнительные медицинские условия могут повлиять на успешность операции восстановления сухожилия. К ним относятся:

Перед операцией врач спросит человека об его истории болезни и обсудит возможность любых рисков и осложнений.

Травмы сухожилий встречаются относительно часто и часто требуют хирургического вмешательства.Операции по восстановлению сухожилий обычно несложны, но сопряжены с небольшими рисками.

После операции человек должен медленно восстанавливать диапазон движений. Однако в некоторых случаях сухожилие может снова разорваться.

Восстановление сухожилия: процедура, восстановление и осложнения

Врачи проводят операцию по восстановлению сухожилия, чтобы исправить травму сухожилия. Сухожилия — это жесткие эластичные ткани, которые соединяют мышцы с костью. Их работа — позволить телу двигаться и переносить вес. Сухожилия также помогают защитить суставы от повреждений.

Существует два основных типа сухожилий:

  • Сухожилия сгибателей, , которые работают за счет натяжения для натяжения костей. Пример использования сухожилия сгибателя — когда кто-то сжимает кулак.
  • Сухожилия разгибателей, , которые работают за счет растяжения, когда часть тела должна двигаться наружу, например, когда вы стоите на пальцах ног или разгибаете пальцы.
Поделиться на Pinterest Человеку может потребоваться операция, если он получил глубокий порез или разрыв одного или нескольких сухожилий.

Люди, которым может потребоваться операция по восстановлению сухожилий, включают тех, у кого:

  • глубокий разрез, рассекающий сухожилие
  • травма в результате контактных видов спорта
  • разрыв или травма из-за ревматоидного артрита

Если человек посещает врача с травма сухожилия, врач проведет первичный физический осмотр поврежденной области.

Они проверит:

  • посторонних предметов, если травма вызвана порезом
  • кровопотеря
  • признаки инфекции
  • другие травмы, такие как переломы, вывихи, повреждения нервов или кровеносных сосудов

Врач также сравнит травмированную часть тела с нетравмированной стороной, проверяя разницу в диапазоне движений.

Они также, вероятно, попросят человека попытаться переместить поврежденную часть своего тела в разные стороны, чтобы получить более точный диагноз травмы.

Визуализирующие обследования, такие как УЗИ и МРТ, также могут помочь диагностировать точную причину и место повреждения сухожилия.

Повреждения сухожилий часто требуют хирургического вмешательства. Цели операции по восстановлению сухожилия:

  • для восстановления нормального диапазона движений и функций поврежденного сухожилия
  • для облегчения боли

Перед операцией по восстановлению сухожилия врачи объяснят процедуру и проведут анестезию, которая поможет не дать человеку почувствовать боль.

Доктор может использовать три возможных типа анестетика:

  • Общий анестетик: Человек будет без сознания и не сможет чувствовать боль.
  • Местный анестетик: Этот анестетик обезболивает большую часть тела вокруг пораженного участка. Во время операции человек не спит, но боли не чувствует.
  • Местный анестетик: Этот анестетик обезболивает только ту область, которая требует хирургического вмешательства. Во время процедуры человек будет бодрствовать, но не почувствует боли.

Тип анестетика, который получает человек, будет зависеть от:

  • его истории болезни
  • где находится сухожилие в теле
  • всего, что хирург должен сделать помимо ремонта сухожилия

Хирург может хотите увидеть, как человек пытается переместить сухожилие как можно скорее после операции или во время, если он бодрствует, чтобы убедиться, что процедура прошла успешно.

Во время большинства операций по восстановлению сухожилий выполняются следующие шаги:

  • Хирург делает по крайней мере один разрез кожи в области над поврежденным сухожилием, чтобы он мог увидеть его и найти травмы.
  • Удаляют любую поврежденную ткань сухожилия.
  • Они аккуратно сшивают все порванные концы сухожилий.
  • Как только это будет завершено, хирург зашьет разрезанную кожу медицинскими швами.
  • Врач или медсестра закроют рану и швы свежей повязкой.
  • Шина или подобная повязка может уменьшить напряжение при заживлении сухожилия. Если на сухожилие будет слишком большое натяжение, ремонт не удастся и разорвется снова.

Сухожилие может быть слишком коротким для хирурга, чтобы сшить его обратно вместе. В этом случае хирург пересаживает между концами дополнительный кусок сухожилия, чтобы они встретились.

Хирург обычно берет здоровую ткань сухожилия для трансплантата из другой части тела человека.

Человеку может потребоваться пересадка сухожилия. При переносе сухожилия хирург удаляет сухожилие, которое находится рядом с разорванным сухожилием, и вшивает его в место разорванного сухожилия для восстановления функции.

Хирурги обычно берут сухожилия в тех областях, где у тела есть два сухожилия, но могут справиться только с одним.

Поделиться на PinterestВажно, чтобы пораженный участок оставался приподнятым в течение нескольких дней после операции.

Есть три этапа на временной шкале заживления сухожилия после операции.

  1. Воспаление: В течение первых 3-5 дней эта область может ощущаться опухшей, пока тело работает, чтобы исцелить себя.
  2. Раннее восстановление: В течение следующих 3–6 недель диапазон движений начнет возвращаться, но эта область может ощущаться немного жесткой.
  3. Последующий ремонт: Через 10–12 недель опухоль уменьшится, и сухожилие будет легче двигаться.

В большинстве случаев человек может пойти домой вскоре после операции по восстановлению сухожилия. Медицинская бригада порекомендует физиотерапию или упражнения по трудотерапии, которые помогут медленно и безопасно вернуть диапазон движений. Человек не должен начинать выполнять упражнения, пока врач не скажет, что это безопасно.

Важно держать область на возвышении, чтобы предотвратить боль и отек в течение первых нескольких дней.

Общие риски восстановления сухожилия включают:

  • жесткость сустава и потерю подвижности
  • рубцовую ткань
  • снова разрыв сухожилия

Дополнительные медицинские условия могут повлиять на успешность операции восстановления сухожилия. К ним относятся:

Перед операцией врач спросит человека об его истории болезни и обсудит возможность любых рисков и осложнений.

Травмы сухожилий встречаются относительно часто и часто требуют хирургического вмешательства.Операции по восстановлению сухожилий обычно несложны, но сопряжены с небольшими рисками.

После операции человек должен медленно восстанавливать диапазон движений. Однако в некоторых случаях сухожилие может снова разорваться.

Восстановление сухожилия: процедура, восстановление и осложнения

Врачи проводят операцию по восстановлению сухожилия, чтобы исправить травму сухожилия. Сухожилия — это жесткие эластичные ткани, которые соединяют мышцы с костью. Их работа — позволить телу двигаться и переносить вес. Сухожилия также помогают защитить суставы от повреждений.

Существует два основных типа сухожилий:

  • Сухожилия сгибателей, , которые работают за счет натяжения для натяжения костей. Пример использования сухожилия сгибателя — когда кто-то сжимает кулак.
  • Сухожилия разгибателей, , которые работают за счет растяжения, когда часть тела должна двигаться наружу, например, когда вы стоите на пальцах ног или разгибаете пальцы.
Поделиться на Pinterest Человеку может потребоваться операция, если он получил глубокий порез или разрыв одного или нескольких сухожилий.

Люди, которым может потребоваться операция по восстановлению сухожилий, включают тех, у кого:

  • глубокий разрез, рассекающий сухожилие
  • травма в результате контактных видов спорта
  • разрыв или травма из-за ревматоидного артрита

Если человек посещает врача с травма сухожилия, врач проведет первичный физический осмотр поврежденной области.

Они проверит:

  • посторонних предметов, если травма вызвана порезом
  • кровопотеря
  • признаки инфекции
  • другие травмы, такие как переломы, вывихи, повреждения нервов или кровеносных сосудов

Врач также сравнит травмированную часть тела с нетравмированной стороной, проверяя разницу в диапазоне движений.

Они также, вероятно, попросят человека попытаться переместить поврежденную часть своего тела в разные стороны, чтобы получить более точный диагноз травмы.

Визуализирующие обследования, такие как УЗИ и МРТ, также могут помочь диагностировать точную причину и место повреждения сухожилия.

Повреждения сухожилий часто требуют хирургического вмешательства. Цели операции по восстановлению сухожилия:

  • для восстановления нормального диапазона движений и функций поврежденного сухожилия
  • для облегчения боли

Перед операцией по восстановлению сухожилия врачи объяснят процедуру и проведут анестезию, которая поможет не дать человеку почувствовать боль.

Доктор может использовать три возможных типа анестетика:

  • Общий анестетик: Человек будет без сознания и не сможет чувствовать боль.
  • Местный анестетик: Этот анестетик обезболивает большую часть тела вокруг пораженного участка. Во время операции человек не спит, но боли не чувствует.
  • Местный анестетик: Этот анестетик обезболивает только ту область, которая требует хирургического вмешательства. Во время процедуры человек будет бодрствовать, но не почувствует боли.

Тип анестетика, который получает человек, будет зависеть от:

  • его истории болезни
  • где находится сухожилие в теле
  • всего, что хирург должен сделать помимо ремонта сухожилия

Хирург может хотите увидеть, как человек пытается переместить сухожилие как можно скорее после операции или во время, если он бодрствует, чтобы убедиться, что процедура прошла успешно.

Во время большинства операций по восстановлению сухожилий выполняются следующие шаги:

  • Хирург делает по крайней мере один разрез кожи в области над поврежденным сухожилием, чтобы он мог увидеть его и найти травмы.
  • Удаляют любую поврежденную ткань сухожилия.
  • Они аккуратно сшивают все порванные концы сухожилий.
  • Как только это будет завершено, хирург зашьет разрезанную кожу медицинскими швами.
  • Врач или медсестра закроют рану и швы свежей повязкой.
  • Шина или подобная повязка может уменьшить напряжение при заживлении сухожилия. Если на сухожилие будет слишком большое натяжение, ремонт не удастся и разорвется снова.

Сухожилие может быть слишком коротким для хирурга, чтобы сшить его обратно вместе. В этом случае хирург пересаживает между концами дополнительный кусок сухожилия, чтобы они встретились.

Хирург обычно берет здоровую ткань сухожилия для трансплантата из другой части тела человека.

Человеку может потребоваться пересадка сухожилия. При переносе сухожилия хирург удаляет сухожилие, которое находится рядом с разорванным сухожилием, и вшивает его в место разорванного сухожилия для восстановления функции.

Хирурги обычно берут сухожилия в тех областях, где у тела есть два сухожилия, но могут справиться только с одним.

Поделиться на PinterestВажно, чтобы пораженный участок оставался приподнятым в течение нескольких дней после операции.

Есть три этапа на временной шкале заживления сухожилия после операции.

  1. Воспаление: В течение первых 3-5 дней эта область может ощущаться опухшей, пока тело работает, чтобы исцелить себя.
  2. Раннее восстановление: В течение следующих 3–6 недель диапазон движений начнет возвращаться, но эта область может ощущаться немного жесткой.
  3. Последующий ремонт: Через 10–12 недель опухоль уменьшится, и сухожилие будет легче двигаться.

В большинстве случаев человек может пойти домой вскоре после операции по восстановлению сухожилия. Медицинская бригада порекомендует физиотерапию или упражнения по трудотерапии, которые помогут медленно и безопасно вернуть диапазон движений. Человек не должен начинать выполнять упражнения, пока врач не скажет, что это безопасно.

Важно держать область на возвышении, чтобы предотвратить боль и отек в течение первых нескольких дней.

Общие риски восстановления сухожилия включают:

  • жесткость сустава и потерю подвижности
  • рубцовую ткань
  • снова разрыв сухожилия

Дополнительные медицинские условия могут повлиять на успешность операции восстановления сухожилия. К ним относятся:

Перед операцией врач спросит человека об его истории болезни и обсудит возможность любых рисков и осложнений.

Травмы сухожилий встречаются относительно часто и часто требуют хирургического вмешательства.Операции по восстановлению сухожилий обычно несложны, но сопряжены с небольшими рисками.

После операции человек должен медленно восстанавливать диапазон движений. Однако в некоторых случаях сухожилие может снова разорваться.

Хирургия и восстановление грыжи: операция по лечению лараскопической паховой грыжи

Грыжа возникает, когда жировая ткань или орган проталкивается через слабое место в окружающей соединительной ткани или мышечной стенке. Грыжи обычно не проходят сами по себе. Они имеют тенденцию становиться больше.В редких случаях они могут привести к опасным для жизни осложнениям. Вот почему врачи часто рекомендуют операцию. Но не всякая грыжа требует немедленного лечения. Это зависит от размера и симптомов.

Хирургическая пластика грыжи включает в себя выталкивание выпуклости внутрь той части тела, которая должна ее содержать, и удержание ее там.

Нужна ли операция по удалению грыжи?

Ваш врач, скорее всего, порекомендует его, если произойдет что-либо из этого:

  • Ткань (например, кишечник) застревает в брюшной стенке.Это называется тюремным заключением. Если не лечить, это может привести к удушению. Вот когда прекращается кровоснабжение тканей.
  • Грыжа ущемляется. Это может вызвать необратимые повреждения и требует хирургического вмешательства. Задушенные органы, обычно кишечник, умрут, и, если не удалить их быстро, вы можете серьезно заболеть. Немедленно позвоните своему врачу, если у вас жар или тошнота, внезапно усиливающаяся боль или грыжа, которая становится красной, фиолетовой или темной.
  • Грыжа вызывает боль или дискомфорт, либо она увеличивается.
Продолжение

Вы можете подождать до операции, если:

  • Ваша грыжа уходит, когда вы ложитесь, или вы можете втолкнуть ее обратно в живот
  • Она маленькая и вызывает мало — или нет — симптомы (возможно, они никогда не потребуют хирургического вмешательства)

Поговорите со своим врачом. Они будут следить за вашей грыжей во время ежегодного осмотра.

Почти все дети и взрослые могут пройти операцию по удалению грыжи. Если вы серьезно больны или очень слабы, вы можете отказаться от операции.Ваш врач может помочь вам сопоставить преимущества процедуры с вашей способностью к выздоровлению.

Типы хирургии грыжи

Врач может удалить грыжу одним из двух способов. И то, и другое делают в больнице или хирургическом центре. Обычно вы отправляетесь домой через несколько дней. Во многих случаях вы сможете пойти домой в тот же день, что и процедура.

Продолжение

Открытая операция: Перед открытой операцией вам сделают общую анестезию. Хирург делает разрез (надрез), чтобы открыть вашу кожу.Они осторожно вернут грыжу на место, свяжут или удалят. Затем они наложат швы на слабый участок мышцы — там, где грыжа протолкнулась. Для более крупных грыж ваш хирург может добавить кусок гибкой сетки для дополнительной поддержки. Это поможет предотвратить рецидив грыжи.

Продолжение

Лапароскопическая операция: Во время этой операции ваш живот наполняется безвредным газом. Это позволит хирургу лучше рассмотреть ваши органы. Они сделают несколько небольших надрезов (надрезов) возле грыжи.Вставляют тонкую трубку с маленькой камерой на конце (лапароскоп). Хирург использует изображения с лапароскопа в качестве руководства для восстановления грыжи с помощью сетки. При лапароскопической операции вам будет проведена общая анестезия.

При лапароскопической операции выздоровление обычно происходит быстрее: в среднем пациенты возвращаются к своему обычному распорядку дня на неделю раньше, чем при открытой операции.

Какая операция вам понадобится, часто зависит от размера, типа и расположения вашей грыжи. Ваш врач также учтет ваш образ жизни, здоровье и возраст.

Риски хирургии грыжи

Этот тип операции обычно очень безопасен. Но, как и любая операция, удаление грыжи сопряжено с рядом возможных осложнений. К ним относятся:

  • Инфекция раны
  • Сгустки крови: Они могут образоваться из-за того, что вы находитесь под наркозом и не двигаетесь в течение длительного периода времени.
  • Боль: В большинстве случаев во время заживления пораженная область будет болеть. Но у некоторых людей, например, после операции по поводу паховой грыжи развивается хроническая продолжительная боль.Специалисты считают, что процедура может повредить определенные нервы. Лапароскопическая операция может вызвать меньшую боль, чем открытая процедура.
  • Рецидив: Грыжа могла вернуться после операции. Исследования показывают, что использование сетки может снизить риск этого вдвое.

Нехирургическое лечение грыжи

Ваш врач может порекомендовать вам носить корсет, переплет или ферму. Это поддерживающее нижнее белье мягко надавливает на грыжу и удерживает ее на месте.Они могут облегчить дискомфорт или боль. Их используют, если вы не можете сделать операцию, или для временного облегчения перед процедурой. Используйте эту одежду только под наблюдением врача.

Хирургия грыжи: лечение, виды, восстановление

Как лечится грыжа?

Грыжу обычно лечат хирургическим путем. Есть три основных типа хирургии грыжи; открытая герниопластика, лапроскопическая грыжа и роботизированная грыжа.

Что такое открытая операция по пластике грыжи?

Открытая пластика грыжи — это надрез или разрез в паху. Выявляется грыжевой «мешок», в котором находится вздутая кишка. Затем хирург проталкивает грыжу обратно в брюшную полость и укрепляет брюшную стенку с помощью швов или синтетической сетки. Большинство пациентов смогут пойти домой через несколько часов после операции и через несколько дней почувствуют себя хорошо. Физические нагрузки и физические упражнения запрещены в течение четырех-шести недель после операции.

Что такое лапароскопическая (малоинвазивная) операция по удалению грыжи?

При лапароскопической (минимально инвазивной) пластике грыжи используется лапароскоп, тонкий инструмент, похожий на телескоп, который вводится через небольшой разрез в области пупка (пупка). Эта процедура обычно проводится под общей анестезией, поэтому перед операцией у вас будет оценка вашего общего состояния здоровья, включая анамнез, физический осмотр (и, возможно, лабораторные работы) и электрокардиограмму (ЭКГ).

Во время операции вы не почувствуете боли. Лапароскоп подключен к крошечной видеокамере размером меньше десятицентовика, которая проецирует «вид изнутри» вашего тела на телевизионные экраны в операционной.

Брюшная полость наполняется безвредным газом (углекислым газом), который создает пространство, позволяющее врачу видеть ваши внутренние структуры. Брюшину (внутреннюю оболочку живота) разрезают, чтобы выявить слабость в брюшной стенке. С внутренней стороны накладывается сетка, закрывающая дефекты брюшной стенки и укрепляющая ткань.

После завершения процедуры небольшие разрезы на брюшной полости закрываются одним-двумя швами или хирургической лентой. В течение нескольких месяцев разрезы становятся практически незаметными.

Преимущества лапароскопической хирургии грыжи включают три крошечных шрама вместо одного большого разреза, меньшую боль после операции, более быстрое возвращение к работе и более короткое время восстановления (дни вместо недель).

Что такое роботизированная хирургия грыжи?

Роботизированная пластика грыжи, , такая как лапароскопическая хирургия, использует лапароскоп и выполняется таким же образом (небольшие разрезы, крошечная камера, раздувание живота, проецирование внутренней части живота на телевизионные экраны).

Роботизированная хирургия отличается от лапароскопической хирургии тем, что хирург сидит за консолью в операционной и обращается с хирургическими инструментами с консоли. Хотя роботизированную хирургию можно использовать для небольших грыж или слабых участков, теперь ее также можно использовать для восстановления брюшной стенки.

Одно из самых больших различий между лапароскопической хирургией и роботизированной хирургией заключается в том, что использование робота обеспечивает превосходные трехмерные изображения внутренней части живота (vs.двумерные изображения лапароскопической хирургии). Роботизированная хирургия также позволяет хирургу с легкостью сшивать ткани и сетки внутри брюшной полости.

Другие преимущества роботизированной хирургии грыжи заключаются в том, что у пациента остаются крошечные шрамы, а не один большой разрез после разреза, и после этой операции может быть меньше боли по сравнению с открытой операцией.

Хирургия пластики пупочной грыжи

Что такое операция пластики пупочной грыжи?

Хирургия пупочной грыжи — это операция по исправлению пупочной грыжи.Пупочная грыжа представляет собой выпуклость или мешочек, образующийся в брюшной полости. Этот тип выпуклости возникает, когда часть кишечника или другой ткани брюшной полости проталкивается через слабое место в брюшной стенке рядом с пупком. Может развиваться у маленьких детей и взрослых.

В редких случаях у взрослых с пупочными грыжами может развиться серьезное заболевание, называемое удушением. Удушение происходит, когда поток крови к грыже внезапно прекращается. Это может произойти при невправимых пупочных грыжах, которые невозможно вернуть в брюшную полость.

Симптомы удушения включают тошноту, рвоту и сильную боль. Область вокруг пупочной грыжи может выглядеть синей, как будто у вас синяк. Грыжа также может стать нефункциональной и умереть, если ее задушить.

Немедленно позвоните своему врачу, если вы подозреваете, что у вас удушение.

Пупочные грыжи не всегда требуют хирургического вмешательства. Операция необходима, когда грыжа:

  • вызывает боль
  • больше полдюйма
  • ущемлена

Пупочные грыжи довольно распространены среди младенцев.Во время беременности пуповина проходит через отверстие в мышцах живота ребенка. Открытие обычно закрывается сразу после рождения. Если он не закрывается полностью, в брюшной стенке ребенка может образоваться слабое место. Это делает их более восприимчивыми к пупочной грыже.

У младенцев

Когда пупочная грыжа развивается при рождении, она может вытолкнуть пупок наружу. Пупочные грыжи у новорожденных почти всегда заживают без хирургического вмешательства. Однако ваш врач может порекомендовать операцию, если:

  • грыжа не исчезла к 3 или 4 годам
  • грыжа вызывает боль или ограничивает кровоток

У взрослых

Пупочные грыжи у взрослых могут возникать как результат:

  • избыток жидкости в брюшной полости
  • предыдущие операции на брюшной полости
  • хронический перитонеальный диализ

Они также распространены среди взрослых с избыточным весом и женщин, недавно забеременевших.Женщины, перенесшие многоплодную беременность, подвергаются еще большему риску пупочной грыжи.

Пупочные грыжи у взрослых реже проходят сами по себе. Обычно они со временем становятся больше и часто требуют хирургического вмешательства.

Риск операции по пластике пупочной грыжи в целом низкий. Однако могут возникнуть осложнения, если у вас есть другие серьезные заболевания. Поговорите со своим врачом, если вас беспокоит повышенный риск осложнений.

Другие редкие риски могут включать:

  • аллергическая реакция на анестезию
  • сгустки крови
  • инфекция
  • повреждение тонкой кишки или других внутрибрюшных структур

Операция по пластике пупочной грыжи обычно проводится под общей анестезией . Это означает, что вы полностью уснете и не почувствуете боли.

Некоторые грыжи живота можно исправить с помощью спинномозговой блокады вместо общей анестезии. Спинальная блокада — это анестезирующее средство, помещаемое вокруг спинного мозга. Это позволяет почувствовать онемение в восстанавливаемой области живота. Во время этой процедуры вы будете меньше спать, но вам дадут болеутоляющие и седативные препараты, чтобы вы чувствовали себя комфортно во время операции.

За несколько дней до операции вам, скорее всего, придется прекратить прием нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как аспирин и ибупрофен.Это снизит риск значительного кровотечения во время процедуры.

Пост в течение не менее шести часов перед операцией обычно является стандартным требованием. Однако перед операцией врач может дать вам другие инструкции.

Операция по пластике пупочной грыжи выполняется двумя способами: открытая пластика грыжи или лапароскопическая пластика грыжи.

Открытая пластика грыжи

Во время традиционной открытой пластики грыжи хирург делает разрез возле пупка, чтобы получить доступ к грыже над местом выпуклости.

Лапароскопическая герниопластика

Лапароскопическая герниопластика — менее инвазивная процедура. Хирург делает несколько меньших разрезов вокруг места выпуклости грыжи. Затем в один из разрезов вставляют длинную тонкую трубку с освещенной камерой на конце. Этот инструмент называется лапароскопом. Это позволяет хирургу видеть вашу брюшную полость на видеоэкране.

Независимо от типа операции цель процедуры одна и та же. Хирург осторожно вводит выпуклый кишечник или другую ткань брюшной полости и слизистую оболочку брюшной полости обратно через отверстие в брюшной стенке.Затем зашивают отверстие закрытым. Иногда в брюшную полость вставляют синтетический сетчатый материал, чтобы укрепить область.

Вы попадете в палату восстановления, чтобы полностью проснуться после процедуры. Персонал больницы будет следить за вашими жизненно важными показателями, включая дыхание, оксигенацию, частоту сердечных сокращений, температуру и артериальное давление.

24Апр

Свайный фундамент своими руками пошаговая инструкция: Страница не найдена — Remoo.RU

24 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Свайный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Свайный фундамент — это оптимальное решение для устройства основания дома из любых материалов: бруса и бревен, кирпича, газо- и пенобетонов, сэндвич панелей и пр. Он подходит для самых сложных грунтов, характеризуется прочностью и долговечностью. Свайный фундамент обойдется намного дешевле, чем ленточный и вполовину дешевле, чем монолитная плита. Кроме строительства дома свайные фундаменты применяются для строительства ограждений, бань, беседок, навесов и прочих строений.

Преимущества свайных фундаментов

  1. Основное преимущество свайных фундаментов — это их дешевизна. Они обходятся намного дешевле, чем традиционные фундаменты из бетона. Они менее трудоемки в устройстве.
  2. Второе важное отличие от иных типов оснований: возможность проведения работ в любое время года. Фундамент из свай можно поставить морозной зимой, а с началом весны сразу приступить к строительству дома.
  3. Отсутствие подготовительных работ и простота установки — еще одна немаловажная особенность. Квалифицированная бригада рабочих может установить до 15 свай в день, что бывает достаточно для строительства небольшого дома.
  4. Долговечность: первые свайные фундаменты были установлены больше 150 лет назад в Британии. Они служили больше ста лет, прежде чем были демонтированы. Установленный с соблюдением технологии свайный фундамент простоит век.

Правильный свайный фундамент: выбираем сваи

Есть несколько типов свайных фундаментов и, в первую очередь они различаются типом свай.

  1. Сваи представляют собой длинные металлические стержни, различающиеся диаметром и толщиной металла, с заостренным концом. Сваи можно забивать, можно устанавливать в заранее пробуренные скважины.
  2. Винтовые сваи конструктивно представляют собой металлическую трубу, внизу которой находятся металлические «витки». Винтовые сваи различаются на сваи с литым наконечником и сваи со сварным наконечником. Сварные сваи — самый доступный по цене вариант, который идеально подходит для дачного строительства или строительства небольших домов. Литые сваи — это лучший выбор для тяжелых глинистых грунтов: благодаря отсутствию сварных швов они надежны и прочны.

Выбор свай для фундамента зависит от цели использования свай, типа грунта и, конечно, финансовой составляющей.

Как сделать свайный фундамент своими руками из буронабивных свай

Для устройства свайного фундамента потребуется бур или бур ТИСЭ.

  1. Делаем разметку свайного поля.
  2. По периметру фундамента делаем шурфы буром под будущие сваи. Сваи устанавливаются в углах фундамента и по его периметру, на расстоянии 2 метров друг от друга, по линии несущих стен, на местах пересечения несущих стен, в месте, где будет стоять печка и лестница и прочие тяжелые конструкции. Глубина шурфа должна быть обязательно ниже полутора метров и ниже точки промерзания грунта, если она ниже. В самом низу шурф нужно расширить на глубину 30 см.
  3. На дно засыпается 5 см песка и утрамбовывается — это подушка.
  4. В шурф вставляется рубероид свернутый в рулон — это гидроизоляция.
  5. В рулон вставляется арматурный каркас из 3–4 перевязанных вместе стержней. Каркас нужно вставлять аккуратно, чтобы не повредить рубероид.
  6. Конструкция заливается бетоном, бетон штыкуется в процессе. Бетон можно взять готовый, можно приготовить самостоятельно, взяв в аренду бетономешалку.
  7. Через 3 часов забетонированная поверхность проливается водой и закрывается пленкой.
  8. Полностью такой сваи под фундамент своими руками будут готовы через 2–3 недели.

Как делают свайный фундамент с ростверком

Так как при давлении всей конструкции дома на свайный фундамент нагрузка равномерно не распределяется, то для этого был придуман ростверк. Ростверк необходим для распределения давления стен на фундамент. Ростверк связывает сваи между собой, образуя жесткую ленту. Ростверк может делаться из древесины, металла, швеллера, двутавровой балки или монолитного бетона с армированием.

Конструкционно, ростверк может быть висячим, наземным и заглубленным. Заглубленный ростверк по сути представляет собой ленточный фундамент со сваями и поэтому довольно дорог в выполнении. Наибольшей популярностью в малоэтажном загородном строительстве пользуются висячие ростверки.

Если изначально планируется создание висячего ростверка, то арматура свай и опалубка в виде рубероида должны выводиться наверх на уровень низа ростверка. При этом стержни арматуры должны возвышаться еще выше.

При монтаже опалубки висячего ростверка её можно устанавливать разными способами:

  • на предварительно насыпанную подушку, высота которой соответствует высоте подошвы будущего ростверка, по окончании работ подушка с опалубкой удаляются;
  • установить опалубку короб таким образом, чтобы нижняя её часть соединяла оголовки свай и располагалась на уровне подошвы ростверка.

Сверху высота стен опалубки должна возвышаться на 5–7 см выше уровня бетонирования либо выставлена по уровню с контролем лазерным уровнем. После монтажа опалубки, в неё погружается или прямо в ней собирается каркас из арматуры.

Армирующий каркас ростверка связывается со свайной арматурой, обеспечивая прочное сцепление свай с ростверком. Во всем остальном армирование ростверка выполняется так же, как и армирование ленточного фундамента: в виде 1 или 2 рядов продольной и поперечной арматуры в виде жесткого каркаса. Размеры каркаса должны быть таковы, чтобы арматура полностью покрывалась бетоном. При монтаже каркаса снизу он устанавливается на пластиковые проставки.

Бетон для бетонирования должен быть качественным и залитым за один раз. При заливке бетон необходимо штыковать. После заливки бетон сверху нужно закрыть пленкой: в жару бетон нужно увлажнять. Опалубка снимается после набора прочности бетоном. Стены можно начинать возводить не раньше 28 дней от заливки.

Мы надеемся, что ответили на вопрос как сделать свайный фундамент самостоятельно.

Свайный фундамент своими руками — устройство и установка

Первоначальная стадия возведения здания — установка основания. Как новички, так и умелые строители, то и дело обращаются к свайному типу фундамента. Что же это такое? Вид опоры, принимающий на себя вес здания, затем передающий его участку по погруженным в него сваям, называется свайным фундаментом. Поверх такого фундамента устанавливают либо ростверк, либо уложенную фундаментную плиту.

Первоначальная стадия возведения здания — установка основания. Как новички, так и умелые строители, то и дело обращаются к свайному типу фундамента. Что же это такое? Вид опоры, принимающий на себя вес здания, затем передающий его участку по погруженным в него сваям, называется свайным фундаментом. Поверх такого фундамента устанавливают либо ростверк, либо уложенную фундаментную плиту.

Положительные и отрицательные стороны свайного фундамента.


В возведении именно свайного фундамента для будущего жилища есть несколько преимуществ:
    1. Низкая цена: такая база не требует больших вложений, как например, классическая бетонная.
    2. Простота: установка свайного фундамента несложная задача. При нужной подготовке с ней без проблем справятся даже новички.
Так выглядит свайно-ростверковый фундамент
    1. Отсутствие подготовки участка: монтаж опор не нуждается в подготовке грунта, спрессовывания или планировки.
    2. Отличные параметры: если соблюсти все правила монтажа, то фундамент будет надежным долгие годы.
  1. Функциональность: сваи можно устанавливать на любом виде почвы, даже если она рыхлая и есть грунтовые воды.
  2. Высокая скорость монтажа: данный вид опор можно устанавливать в любую погоду, что может хорошо сыграть на сокращении затраченного времени на возведение жилья.
Устройство свайного фундамента

Но такое количество отличных качеств не означает отсутствие минусов:

  • На скальных породах сваи не монтируются.
  • При создании многоэтажных и тяжелых проектов этот метод избегают.
  • При неаккуратном вбивании винтов, они могут повредиться, из-за чего образуется коррозия металла, которая может сократить срок службы основы.

Стандарты

Загоревшись идеей о строительстве дома, стоит изучить строительные нормативы. Ниже показан ряд документов, показанных к изучению перед работой над проектом и установкой свайного основания. Данные нормативы упростят установку фундамента так, чтобы он был надежной опорой для дома.

  • СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты».
  • СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов».
  • СНиП РК 5.01-03-2002 «Свайные фундаменты».

В каждом документе прописаны конкретные нормы по установке свайных фундаментов. Глубина погружения, шаг между опорами и многое другое. Данные документы могут отпугнуть, но это очень хорошая шпаргалка для начинающих и даже хорошо разбирающихся строителей.

Виды свайных фундаментов.

В данной статье будут описаны 3 самых распространенных типа свай.

Винтовые сваи.


Винтовая свая является трубой, состоящей из заостренного наконечника с лопастью или многовитковой спиралью и трубчатого металлического ствола. Ее установка происходит путем ввинчивания в поверхность. Делается как вручную, так и с применением техники. Этот вид считается самым дешевым, а также он годится для установки в обводненной почве и подвижных грунтах.

Буронабивные сваи.

К буронабивным относятся те, для установки которых необходимо предварительное бурение скважин с последующим бетонированием. Идеальной базой для этого вида основания считаются плотные пески и грунт с горными обломками небольших фракций. Если же на участке нет песчаных скважин, их можно создать, размочив и утрамбовав в скважине песок с водой. Одним из положительных качеств буронабивных считают их изменчивость — они могут изготавливаться непосредственно на самом участке и иметь разную длину. Также могут применяться для усиления существующей базы.

Железобетонные сваи.


Предел прочности на сжатие — один из ключевых параметров при проверке железобетонных свай. Он определяет стойкость и влияет на способ погружения конструкции. Железобетонные считаются самыми прочными, так как конструкция достаточно массивная, а соответственно – стойкая. В отличие от буронабивных, железобетонные продаются в готовом виде. Монтируются методом вбивания в поверхность специальной техникой. Считаются самым затратными из всех описанных видов.

Свайно-ленточное основание своими руками — пошаговая инструкция.

Свайно-ленточный фундамент — это конструкция из погруженных ниже точки промерзания свай, накрытых ростверком или фундаментной плитой. На такой тип фундамента более равномерно распределяется вся нагрузка, в отличие от классической свайной конструкции. За счет заглубления опор ниже точки промерзания в грунт, на этот фундамент не влияют даже движения грунтовых вод. Итак, ниже будет представлена инструкция для установки свайного фундамента пошагово своими руками.

Очистка территории.


Перед началом работы над проектом необходимо очистить территорию. Этот этап может занять несколько дней. К очистке территории стоит отнестись достаточно серьезно. Необходимо убрать с участка все растения, вырвать с корнями пни и, если это понадобиться, предусмотреть место для костра, чтобы сжечь этот мусор.

Важно: участок должен быть чист. Нельзя оставлять кусты и деревья, корни которых могут помешать в дальнейшей работе.

После уборки мусора площадку под фундамент необходимо выровнять.

Разбивка осей.

Разбивка осей – это ответственный процесс. От внимательности при ее выполнении будет зависеть, насколько правильно дом будет расположен на участке. Необходимо соблюдать конкретные отступы от забора и от соседей. Эти данные прописаны в стандартах.


Сначала с участка строительства снимают растительный слой. Затем необходимо взять начальную точку, ориентируясь, например, на забор. Поставив отметку в выбранной точке, перенести план на участок земли, с помощью колышек и шнура.

Внимание: необходимо сохранить правильную геометрическую фигуру, используя рулетку и теорему Пифагора.

После забивки колышек, по ним натягивается шнур таким образом, чтобы он не мешал рабочей зоне. Ось фундамента готова. Переходим к следующему шагу.

Уборка грунта.

Следующим шагом необходимо вырыть котлован, учитывая глубину закладывания ленты и, в зависимости от выбранного вида опор, подготовить под них углубления (если выбор пал в пользу буронабивных или железобетонных). Подготовка траншеи (или котлована) для ленты не требует использования спец техники.

Последовательность устройства свайного основания с применением асбестоцементных труб

Свайное поле.

Это поле представляет собой площадку с определенным количеством осей, установленных по разработанной схеме. Водонасыщенность грунта, тип опор, количество опор, порядок размещения, емкость нагрузки сваи – эти параметры учитываются при проектировании площадки.

Установка железобетонных свай

Допустимая нагрузка на сваи зависит от прочности грунта, величины и диаметра опор.

Установка свай для фундамента.

Монтаж опор разберем на примере столбов (труб), которые будем заливать бетоном. Их количество и длина выбирается исходя из данных расчетной документации. Если на участке грунт достаточно устойчивый, то длину столбов можно использовать 1,8 — 2,5 метра. В зависимости от нагрузки делаем расстояние между столбами. Чем более массивная будет конструкция, тем меньше расстояние нужно делать.

  • расстояние для деревянных конструкций 3 м.
  • кирпичных 1,5-1,7 м.
  • пено и газобетона 2 м.

Для ленточного фундамента вырываем траншею глубиной примерно 40 см и шириной на 7 — 10 см больше глубины. Бензиновым буром сверлим ямы на глубину 1.8 — 2.5 метра. Бур лучше, чем трактор, так как ямки получаются точнее и аккуратней, но работы больше. В насверленные буром ямы ставим асбесто-цементные трубы, но предварительно их нужно гидроизолировать обклеев двойным слоем рубероида.

Армирование свай и ростверка.

Армируем трубы, подробно как вязать арматуру расписывали по ссылке в отдельной статье. Применяем каркас виде треугольника из трех связанных прутьев арматуры диаметром 12 — 14 мм, концы которого должны выступать над опорой на 20 см. После чего заливаем все раствором. Сначала полностью заполняем все пространство между стенками углубления трубы, а потом уже заливаем внутри и дожидаемся пока раствор наберет необходимую прочность.

На подошву котлована засыпают подушку из песка (не менее 15 см), которую укладывают ровным слоем, смачивают, трамбуют. Если укрепление конструкции необходимо, можно воспользоваться щебнем, засыпав его поверх песка.

Приступаем к сборке ленточной части. По внутренней стороне опалубки в трех направлениях, формируя трехмерную сетку, закладываются прутья диаметром 12-14 мм. В точках пересечений они связываются вязальной проволокой. Чтобы обеспечить прочность базы, привариваем связанный каркас из арматуры для ленты к торчащим из труб прутам.

Изготовление опалубки.

Опалубку обычно выполняют из специальных панелей или ДСП. К опорам, установленным через каждый метр, прибивают готовые ограждения, располагая их по внешней стороне траншеи. Для укрепления стенок конструкции, прибивают дополнительные балки, фиксируют подкосинами или стяжками. Опалубка должна находиться выше отметки бетона, подробней как собрать опалубку читайте по ссылке. Внутри опалубки выстилается пленка, которая будет выполнять функцию гидроизоляции.

Заливка фундамента бетоном.

Следующим шагом должна быть заливка фундамента. Самым оптимальным материалом является портландцемент средней консистенции. Заливать фундамент нужно в горизонтальном направлении. Если заливать вертикально, то могут появиться стыки и трещины в бетоне до его застывания.

Важно: все опоры должны заливаться одновременно (максимум — в небольшом временном диапазоне).

Чтобы равномерно залить несущую конструкцию, рекомендуется использовать несколько бетономешалок сразу, так как раствор должен поступать одновременно. Срок высыхания бетона – 1 неделя.

Гидроизоляция и вентиляция.

Процесс гидроизоляции, вентиляции при работе со свайно-ленточным фундаментом состоит из двух шагов: защиты опор и обработки ленты. Когда смесь окончательно застыла, с опалубки убираются доски и пленка, затем вместо них наслаивается битумная канифоль, поверх которой накладывается рулонный материал. Для предотвращения попадания смеси, по поверхности ленты в вертикальном направлении укладываются куски асбестоцементной плиты, которые затем засыпаются песком. Это устройство удаляется после окончательного застывания смеси, оставляя хорошую воздухопроницаемость (вентиляцию).

Теплоизоляция.

Схема утепления свайного фундамента

Целью теплоизоляции свайно-ленточной базы является защита коммуникаций, проходящих под полом, а также самой конструкции от перепада температур. Для утепления фундамента рекомендуется использовать пенополистирольные плиты, приклеивающиеся либо внутри, либо снаружи граней ленты.

Полезные советы как избежать ошибок.

Конечно же, чтобы избежать большого количества ошибок и сделать долговечную основу для дома очень важно придерживаться строительных норм, или, как их еще называют Сводов Правил. Но здесь будет небольшая подсказка, как избежать некоторых ошибок при возведении свайно-ленточного фундамента своими руками.

  1. Все опоры фундамента, должны находится на одном уровне от земли. Этому может помешать неровная поверхность. Так как сваи необходимо устанавливать в непромерзающий слой грунта, ниже точки промерзания, то, возможно, некоторые из них придется подрезать (конечно же, если речь идет не о буронабивных сваях). Поэтому, если нет уверенности в абсолютной плоскости участка, то лучше обратиться к геодезисту, который поможет разобраться с этой проблемой.
  2. Ни в коем случае не стоит упускать пункты, в которых присутствует песчаная подушка. Хоть это и может показаться несерьезным, но она необходима для повышения устойчивости фундамента, поэтому не стоит закрывать на нее глаза, относиться к этому шагу легкомысленно.
  3. Не стоит начинать какую-либо, даже подготовительную, деятельность по установке свайно-ленточного фундамента без предварительно подготовленного проекта с точным расчетом. К сожалению, на глаз такая работа не делается. Тем более, если этот опыт является первым. Всегда есть возможность сэкономить силы, нервы, финансы, обратившись за помощью к более умелым строителям.

Видеоинструкция по установке винтовых свай

Заключение

На этом данная статья будет закончена. Надеемся, что она ответила на многие вопросы начинающих строителей, выбравших свайно-ленточный тип фундамента. При соблюдении этих несложных и не затратных шагов, построенная база будет долговечной, надежной, не боящейся внутренних вод. Желаем удачи!

плюсы и минусы, пошаговая инструкция сваяного фундамента своими руками

При высоком УГВ и неустойчивом грунте фундамент для частного дома часто приходится делать из свай. Использовать другие варианты в такой ситуации оказывается слишком нерационально. Они будут получаться либо слишком дорогими, либо недолговечными из-за повышенной влажности почвы. Железобетонный свайный фундамент буронабивного типа более дешев и прост в исполнении. Его без проблем можно сделать самостоятельно.

Содержание

  1. Что это такое?
  2. Виды и подвиды
  3. Плюсы и минусы
  4. Пошаговая инструкция
  5. Применение в строительстве

Что такое свайный фундамент?

Свайный фундамент – это вертикальные опоры из железобетона, погруженные в грунт. Сверху их обычно связывают ростверком либо монолитной плитой, которые служат основанием для стен дома. В зависимости от типа свай они в почву забиваются, закручиваются либо просто погружаются в заранее высверленные в земле отверстия.

Схема одного из видов с подземным ростверком

Железобетонный ростверковый вариант по внешнему виду и общей конструкции – прямой аналог ленточного фундамента. Только “лента” здесь меньших размеров и лежит не в грунте, а на сваях. Это отлично защищает ростверк от влаги и пучения. Причем вся энергия сезонного расширения/сжатия пластов почвы проходит мимо свайных опор. Они изначально погружаются ниже уровней промерзания грунта, стоя на плотном неподвижном основании.

Виды фундамента на сваях

В зависимости от технологии погружения опор свайные фундаменты бывают:

В первом случае столбы как бы висят в земле без опоры на несущий слой за счет банальных сил трения. Во втором они наоборот опираются на твердые пласты грунта. Висячий фундамент требует большого количества свай и более основательных расчетов на базе серьезных геодезических исследований участка. Для строительства частных коттеджей в два-три этажа такую технологию не используют.

В малоэтажном домостроении более востребован подпорный вариант. Сваи здесь не забиваются сплошным полем, их требуется гораздо меньше. Для обычного дома за городом вполне хватает четырех опор по углам и нескольких под несущими стенами. Такой свайный фундамент своими руками выполнить гораздо проще.

Сваи для устройства подобного основания можно взять:

  1. Винтовые (вкручиваемые) стальные.

  2. Забивные железобетонные.

  3. Буронабивные из асбестоцементной трубы и железобетона внутри.

Виды свай для разных типов фундамента

Частные застройщики для строительства свайного жб фундамента обычно выбирают винтовую либо инъекционную (буронабивную) технологию. При этом у “винтов” из стали есть серьезное ограничение – глубина заложения при самостоятельном монтаже. При неглубоком залегании плотных слоев (до 2-х метров) их самостоятельно еще можно закрутить в землю, а вот для более длинных опор уже нужна будет специализированная техника.

С буронабивными аналогами ситуация принципиально иная. Они делаются из труб, для погружения которых в землю необходимо вырыть соответствующего размера яму. Даже если она потребуется под пару метров глубиной, в плотном не осыпающемся грунте выкопать такой котлован своими руками для будущего основания будет несложно.

Плюсы и минусы свайного основания

У каждого основания имеются плюсы и минусы. Это далеко не универсальный вариант для любого грунта. Не для каждого участка он подойдет. Зато стоит такое основание под частный дом не так дорого, как фундамент плита или заглубленный ниже точки промерзания жб ленточный аналог. В винтовом исполнении опора на сваях обойдется на 30–40%, а в буронабивном – на 20–25% дешевле.

Среди плюсов рассматриваемого варианта можно выделить:

  • Возможность устройства там, где классические варианты нельзя сделать из-за высокого УГВ, пучинистого грунта или большой глубины промерзания;

  • Высокая скорость и предельная простота работ при самостоятельном их выполнении;

  • Экономичность – выбрав фундамент на сваях, во многих случаях можно сэкономить до трети выделенных на обустройства опоры для дома средств;

  • Минимум земляных работ – для ленточного либо плитно-монолитного аналога копать земли придется в разы больше.

Минусы у свайного фундамента следующие:

  • Сложность проведения расчетов при проектировании;

  • Возможность применения только для легких зданий;

  • Необходимость утепления пола и невозможность устройства подвала.

Чтобы такое основание прослужило долго, подготовку его проекта лучше доверить профессионалам. Здесь очень важны тщательные исследования грунта и грамотные расчеты. Необходимо заранее предусмотреть, как поведет себя каждая свая в будущем под нагрузкой. Малейшая ошибка – ростверк и стены на нем поведет сразу же. В результате даже кровля из металлочерепицы или профнастила на крыше будет повреждена, не говоря уж о треснувших перегородках внутри здания.

Пример на забивных сваях

Второй важный момент – это ограничения по весу строения. Тяжелый керамический кирпич или бетон для коттеджа на свайном фундаменте брать точно не стоит. Здесь больше приемлемы каркасные либо пенобетонные технологии. Они позволяют возвести легкие стены, которые простоят на винтовых либо буронабивных опорах долго и без проблем.

И вообще, прежде чем выбирать тип основания под свой дом, следует тщательно изучить, что такое СИП-панели, кирпич, брус, бревно, газо- и пеноблоки со всеми их характеристиками и плюсами с минусами. Вес стройматериала стен сильно влияет на выбор вида фундаментного основания.

Буронабивной свайный фундамент своими руками

Представленная ниже пошаговая инструкция предусматривает самостоятельное возведение свайного фундамента в буронабивном исполнении с ростверком сверху. Это наиболее востребованный вариант среди частников, так как реализовать его несложно. Для работ нужны лишь трубы из асбестоцемента, бетонный раствор и стальная либо стеклопластиковая арматура.

Устройства выполняется в пять этапов:

  1. Земляные работы.

  2. Установка асбестоцементных труб и укладка в них арматуры.

  3. Заливка бетона.

  4. Устройство ростверка.

  5. Закрытие цоколя.

Для изготовления буронабивных свай требуются асбестоцементные трубы диаметром 300–400 мм. Они послужат гарантией, что фундамент будет иметь хорошую несущую способность как по вертикали, так и в горизонтальной плоскости. И в отличие от стального варианта асбестоцемент не заржавеет в земле.

Скважины для опор проще всего сделать с помощью ручного бура с бензиновым либо электрическим двигателем. Глубина этих отверстий должна получиться в итоге на 30–40 см ниже точки промерзания грунта.

Свайные столбы располагаются по периметру строения и под несущими стенами внутри с шагом до двух метров. После выбуривания скважин на их дне насыпается песчаная подушка толщиной в 10–15 см. Затем сверху в качестве опоры под сваи заливается бетон еще на 25–30 см. И уже в этот не застывший раствор устанавливаются трубы из асбестоцемента. При этом они должны выступать над землей минимум на 30 см.

Чтобы трубы оставались строго в вертикальном положении, они обсыпаются песком, который повергается в процессе этого утрамбовке. Далее производится армирование опорных столбов. Для этого используется 3-4 прута из стали либо стеклопластика сечением 10–12 мм.

Армирующие стержни необходимо разместить по центру трубы на равном удалении друг от друга. Для упрощения монтажа их еще на земле можно связать поперечинами-распорками из проволоки. По высоте эти вертикальные пруты должны оказаться выше верхнего края трубы, выступая из последней на 15–20 см. После армирования эту несъемную опалубку остается лишь залить бетоном, следя чтобы внутри раствора не образовалось пустот.

Уже через 3–4 дня на получившиеся опоры можно монтировать ростверк из железобетона (с укладкой опалубки, армированием и заливкой бетонной смеси), стального швеллера либо бруса. В итоге между ним и землей должно оказаться просвет в 25–30 см. Укладывать ростверк непосредственно на грунт нельзя, его при пучении может попросту выдавить вверх и снести вместе с постройкой.

В завершении обустройства, лучше всего уже после возведения стен, опоры и ростверковую конструкцию следует закрыть с боков обшивкой. Здесь прекрасно подойдет профнастил для крыши или фасада либо декоративный кирпич. Только сначала надо уложить все коммуникации. Благо водопровод и канализация в доме на сваях проводятся между опор без дополнительных ухищрений и сверления бетона.

Применение фундаментов на сваях в строительстве

Фундамент на железобетонных сваях прекрасно подходит для многих типов частных малоэтажных домов. Сделать его самому, руководствуясь представленной выше пошаговой инструкцией, не должно составить труда. Вот только расчеты лучше заказать у специалистов. Для гаража или бани подобную основу можно рассчитать и самостоятельно. А для коттеджа проект фундаментного основания должен быть выполнен только профессионалом.

Процесс строительства забивного варианта

Разметка свайного поля


Разгрузка сваебойной машины


Разгрузка


Транспортировка столбов


Забивка


Сваи забиваются специальной машиной


Все сваи должны быть на одном уровне


Установка пластин под обвязку


Готово!

Читайте также про другие виды фундаментов:

Смотрите также видео о преимуществах и недостатках свайных фундаментов

Читайте про другие наши материалы:

Свайный фундамент своими руками пошаговая инструкция, видео

Если на участке имеется слабый грунт, то здесь подойдет фундамент свайного типа, который реально сделать самому. Технологическая процедура возведения такой конструкции очень проста. В этом случае не надо копать ямы, засыпать пазухи и строить каркас.

Но здесь обязательно надо проводить земляные работы: вгонять сваи в грунт, а скважины для этих элементов делать с помощью специального оснащения для бурения.

Эту разновидность основания используют  в строительстве гражданского и промышленного направления. Всякая деятельность по возведению подвалов здесь отсутствует. Свайную основу применяют в ходе сооружения коттеджей и домов за городом. 

Материалы и оснащение, необходимые для возведения фундамента на сваях

  • цемент;
  • вода;
  • песок;
  • арматура;
  • ресурс для делания свай;
  • вибраторы;
  • вибропогружатели;
  • стальной наконечник;
  • молоток;
  • проволока;
  • бур;
  • рубероид;
  • водяной уровень.

Процесс работы

Существует много разновидностей свайных оснований, зависимых от вида свай и способа их изготовления.

Сваи представляют собой стержни, имеющие большую длину – их необходимо погружать в почву. Один конец сваи является острым и его надо впоследствии зачищать стальным  наконечником, чтоб избежать всяких повреждений при погружении элементов в землю. На верхнюю часть надо надевать стальное кольцо, чтоб приспособление не раскололось.

Есть еще способ, при котором сваи делаются прямо в грунте. Тогда следует выполнять бурение скважин, затем армировать и заливать раствор из бетона. 

Материалы, необходимые для свай

В основном, опорные детали размещают в вертикальном порядке, но иногда под некоторым наклоном.

Для изготовления свай, нужны такие материалы:

  • Трубы из стали – отличаются множеством недостатков. Надо будет приготовить крановое оснащение, если трубы обладают диаметром больше, чем десять сантиметров, а длина – больше, чем три метра. Металл следует аккуратно обработать с помощью антикоррозийного покрытия. Данный метод предполагает огромный расход металла.
  • Древесина – сваями здесь служат ровные столбцы, имеющие диаметр 35 см и длину меньше, чем 8,5 м. Надо использовать только хвойные древесные породы. Это наиболее выгодный метод делания свай, только применяют его крайне редко, так как, дерево подвержено гниению. Но если применить современные смеси для того, чтоб совершить обработку материала, то такую технологию можно употребить в процессе возведении основы. 
  • Железобетон – такие сваи делаются прямо на месте, если будут приготовлены все нужные инструменты и оснащение. Чтоб их сделать, надо употребить бетон М200. Подобные опорные элементы могут служить больше, чем сто лет.

Лучше производить сваи из железобетона со сплошным сечением, винтовые детали из стали или бетонные конструкции. Для выполнения заглубления советуют употреблять буронабивной способ. 

Шаги по сооружению фундамента на сваях

Надо пробурить подходящие по диаметру скважины и поместить в них прутья арматуры, заливая все бетонным раствором.

Скважина делается при помощи  специального приспособления для бурения вручную.

Как сделать правильно скважину?  

Число свай определяется исходя из массы сооружаемого здания, и с учетом возможных нагрузок. Свойства таких свай определяются нагрузками, которые в дальнейшем будут создаваемы кровлей, полом и стенами.

Во время совершения нужных подсчетов, стоит помнить, что существует максимальный диаметр ручного оснащения для бурения – это тридцать сантиметров. Благодаря тому, что есть возможность регулировать длину штанги буров, реально сделать скважины, имеющие  глубину больше, чем пять метров.  

Лопасти режущего  инструмента размещены таким образом, что достаточно будет минимальных усилий при процедуре бурения. Сегодня есть много  приспособлений в продаже, которые помогают сделать значительное уширение скважины внизу. Тогда можно обрести опору для сваи, позволяющую  успешно сокращать их число и производить экономию раствора.

Если надо сделать скважину с диаметром пятьдесят-шестьдесят сантиметров, то следует употребить моторизированный бур или электрический.  Ям-бур используют для делания скважин при монтаже высоковольтных линий.  Данное приспособление  помогает приготовить скважину с диаметром до одного метра и с глубиной до четырех метров. 

Бетонирование и армирование свай

После этого, следует сделать  рубероидные трубки, соответствующие диаметру скважины. Длина трубки обязана быть на тридцать сантиметров больше, чем глубина ямы. Ее верх делают из двух-трех рубероидных  слоев, которые затем стягиваются стальной проволокой. Такую конструкцию можно употребить как опалубку. Затем трубку аккуратно вставляют в скважину.

Если конструкция немного наполнена водой, то это не страшно. Но если четвертая часть ямы в воде, то, непосредственно перед заливкой раствора надо ее выкачать.

Чтоб столбики были более прочными, надо приготовить  арматурный каркас. Для этого требуется приготовить прутья с диаметром шесть миллиметров.  Эти приспособления скреплены меж собой чрез каждые пятьдесят-шестьдесят сантиметров посредством поперечных элементов.

Стержни, предназначенные для того, чтоб скрепились столбы, обязаны быть выведены немного выше заливаемых деталей.

После выполнения монтажа, в скважину можно заливать раствор. Затем требуется уплотнить раствор, используя вибраторы. 

Устройство ростверка

Ростверк – это конструкция, объединяющая элементы опоры и равномерно распределяющая нагрузки на почву и сваи. Ростверки бывают сборные, монолитные и смешанные. Конструкцию можно сделать как низкой, так и высокой. Ростверк низкий надо погрузить в почву, нагрузка ростверка высокого станет передаваться на сваи.

Ростверк  делают монолитным или изготавливают из сборных балок. Если возводится легкое строение, лучше придерживаться следующих параметров ростверков:  

  • высота тридцать сантиметров;
  • ширина соответственна ширине цоколя.

Ростверк нельзя разрезать или же, пересекать при помощи трубопроводов.

Есть еще некоторые нюансы

В ходе установки элементов необходимо особенно сфокусироваться на фиксировании свай. Когда полости свай заполняются раствором, надо  забетонировать стержень арматуры в вертикальном положении. На оголовок элементов надо уложить в горизонтальном положении следующий арматурный стержень.  

Длина такого стержня соответствует  ширине сваи, вместе с ограничивающими пластинами, приваренными с двух сторон. Место, где имеется стык необходимо забетонировать. Концы прутьев, расположенных  вертикально, приваривают к петлям ростверка.

Перед тем, как возвести стенки здания, следует проверить верхнюю часть ростверка. Если появится необходимость в ее выравнивании, то следует это сделать, применив  цементный состав. В описываемом случае советуют употребить водяной уровень.

Если нужна замена сборной балки ростверка на перемычки, то их необходимо скрепить меж собой методом сварки. После того, как будет установлен ростверк, швы и имеющиеся стыки, следует заполнить цементным составом или же бетонным мелкозернистым раствором. 

Фундамент своими руками: пошаговая инструкция + видео

Стоит ли говорить о том, что фундамент – это основа всего здания? Наверно каждый знает эту простую истину. А так как фундамент является основой, то работы по его устройству нужно выполнять особо тщательно, придерживаясь инструкций.

Ведь от этого зависит то, насколько долго простоит здание. Не зря себестоимость основания такая большая. В этой статье мы рассмотрим самые популярные виды фундаментов, а также технологию их устройства. Вы самостоятельно сможете возвести основание с нуля.

Разновидности оснований для дома

Существует несколько вариантов, отличающихся своей конструкцией, назначением и внешним видом. В целом выделяют 4 основных видов фундамента, пригодных для сооружения дома. Все они имеют свои плюсы и минусы. Итак, сегодня мы рассмотрим такие вариации:

  1. Ленточное основание.
  2. Свайное основание.
  3. Столбчатое основание.
  4. Монолитное основание (плитный фундамент).

Дело в том, что эти фундаменты разнятся не только своей конструкцией, но и себестоимостью всех работ, трудозатратами, несущей способностью и начинкой. В этой статье мы рассмотрим два первых варианта возведения основания, так как они считаются самыми популярными и универсальными. Благодаря пошаговой инструкции, вы сможете соорудить фундамент для дома своими руками.

Ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция

Довольно распространенный вариант в строительстве. Представляет собой ленту, которая повторяет контуры несущего здания. Такой фундамент можно разделить на 2 подвида:

  • монолитный;
  • сборный.

Для первого случая нужно рыть траншею, установить съемную или несъемную опалубку, сделать подушку из песка, установить сетку из арматуры и залить все пространство бетоном. Если же говорить о сборном фундаменте, то в траншею устанавливаются уже готовые блоки для фундамента из железобетона (ФБС), бутовый камень или керамический кирпич.

Обратите внимание! В зависимости от глубины, основание такого типа делится на мелкозаглубленное и глубокозаглубленное. Важно, чтобы глубина фундамента для дома была ниже точки промерзания грунта и уровня грунтовых вод.

Для небольших построек используется мелкозаглубленное основание, на которое потребуется меньше средств, так как обходиться такой вид дорого. Если же точка промерзания и грунтовые воды глубоко, то траншея может достигать 1,5–2 м. Фотография ниже показывает, как выглядит готовый ленточный фундамент.

Итак, какое руководство по сооружению ленточного фундамента? Ниже описана пошаговая инструкция:

  1. Подготавливается участок. Все лишнее убирается: деревья, кусты, мусор, камни и т. д.
  2. Верхний плодородный слой почвы удаляется.
  3. На участке делается разметка исходя из габаритов дома. Ширина ленты зависит от толщины стен с отделкой + дополнительное пространство на цоколь. Разметка выполняется при помощи веревки и колышков. Уровнем проверяется ровность конструкции.
  4. Исходя из намеченной разметки, роется котлован. Его глубина зависит от массы дома, точки промерзания грунта и уровню залежей грунтовых вод. Для работы можно использовать лопаты и желающую рабочую силу. Как вариант – использование спецтехники.
  5. Уровнем и отвесом проверяется ровность стен и дна котлована.
  6. После того как траншея вырыта, можно приступать к устройству песчаной подушки. Ее нужно делать в обязательном порядке, для устойчивости фундамента. На дно насыпается 10–20 см слой песка и трамбуется. Сверху засыпается такой же слой гравия или щебня и тоже трамбуется. Толщина слоя зависит от глубины траншеи: чем она больше, тем толще слой.
  7. Подготовите небольшое количество бетонного раствора. Им нужно будет сделать бетонную подложку, слоем в 5 см. Раствором заливают дно траншеи и ждут его высыхания.
  8. Настало время вязать арматурную сетку для фундамента. Она обеспечит надежность конструкции, долговечность и прочность на излом. Для этого вам понадобится проволока, чтобы соединять арматурные прутья, и сама арматура Ø10 или Ø12 мм. Позже готовая сетка из арматуры устанавливается в траншею для фундамента.
  9. Настало время заняться наземной частью фундамента для дома. Сверху по всему периметру устанавливается опалубка. Она может быть из фанеры, деревянных щитов, досок или других материалов. Основная задача опалубки для фундамента – формировать цоколь, выдержать вес бетона и сделать его идеально ровным. Вот почему конструкцию нужно хорошенько укрепить укосинами и сбить сверху. Так, бетон не разрушит конструкцию.
  10. Вот и все, подготовительные работы по устройству ленточного фундамента завершены. Дело осталось за малым – заполнить все раствором из бетона. Здесь у вас есть два варианта: либо делать раствор самому, при помощи бетономешалки, либо заказать машину с уже готовым раствором. Как действовать – дело ваше. Главное – рассчитать количество смеси и заполнить траншею.
  11. Заполнять фундамент бетоном желательно за один раз, чтобы не образовалось швов. Так, он будет монолитным и более прочным. Обязательно установите на опалубке уровень, до которого нужно залить фундамент. Можете натянуть леску или отметить линии на внутренней стороне опалубки.
  12. После заливки, бетон нужно уплотнить, выгоняя из него воздух. Если этого не сделать, он будет не таким плотным, имея в составе пузырьки. Долговечным такое основание назвать нельзя. Поэтому используйте вибромашину, которая легко справится с задачей. Если таковой нет, протыкайте бетон длинным предметом, слегка стучите по опалубке, чтобы уплотнить состав.
  13. Осталось выровнять фундамент, используя мастерок. Важно тщательно выполнять эту работу, так как на верхнюю часть фундамента будет производиться кладка кирпичей, дерева или блоков. Чтобы стены были ровными, основание тоже должно быть ровным.

А что дальше? Остается дожидаться высыхания бетона. Обычно, на это уходит около месяца. На это время фундамент рекомендуется укрыть пленкой, чтобы осадки не размыли его. Если погода жаркая, во избежание растрескивания фундамент иногда сбрызгивайте водой. Через 10 дней можно снимать опалубку. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить фундамент. Вот и все, теперь можете строить свой дом на крепком и устойчивом основании. Хотя трудозатраты довольно высоки, достоинством ленточного фундамента является возможность соорудить погреб и гараж.

Совет! Использование ленточного фундамента на глинистой почве не рекомендуется. Допускается возведение на супеси и суглинистой почве.

Дополнительно предлагаем вам посмотреть видео о технологии возведения ленточного фундамента.

Свайный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Это оптимальный вариант основания, когда речь идет о строительстве здания на особо сложном грунте. Например, если у вас пучинистый тип почвы, то это идеальный вариант. Кроме того, себестоимость строительных работ по сооружению свайного фундамента в несколько раз ниже. Все дело в том, что основой служат металлические или бетонные сваи, которые принимают нагрузку на себя, распределяя ее по поверхности грунта. А цена на такие сваи небольшая. На фото видно, как устроен такой тип фундамента.

Важно! Что использовать данный тип основания можно как для небольших построек, так и для многоэтажных конструкций. При должном расчете, основание может выдержать серьезные нагрузки.

Обратите внимание, что сваи могут быть разными. Определяют винтовые сваи, деревянные (для небольших сельхоз построек), железобетонные, изделия из металла, а также комбинированные варианты. Если говорить о способе устройства, то фундамент на сваях может быть:

  1. Вдавливаемым, когда сваи утапливают в грунт специальной техникой или вкручиваются вручную.
  2. Набивным, когда подготавливается скважина, устанавливается свая и заливается бетоном.
  3. Забивным, когда устанавливают сваи из железобетона при помощи копры (специальной техники).

В чем преимущество такого фундамента?

  1. Вы можете сооружать его в любое время года.
  2. Земляные работы сводятся к минимуму.
  3. Затраты на материалы и строительство в целом минимальные.
  4. Универсальность, можно использовать на самых сложных типах почвы.
  5. Всю работу можно сделать своими руками.

Только вот в отличие от ленточного основания, вы не сможете сделать себе гараж или погреб. Да и цоколь у такой постройки будет отсутствовать.

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию сооружения свайного основания для дома. Если вы хотите сделать все работы самостоятельно, то рекомендуем остановиться на устройстве с винтовыми сваями. Что для этого нужно:

  1. Участок очищается от снега, веток, деревьев и прочего мусора.
  2. На нем делается разметка, согласно плану (план и проектирование делается заранее). Места, где будут размещаться сваи тоже следует отметить. Для удобства, выкопайте ямки по 15–30 см. Так, ввинчивать сваи будет удобнее.
  3. Теперь можно приступать к расстановке свай. Установите их на свои места, слегка ввинтив в грунт, но не полностью. Расстояние выбирается согласно плану. То же касается и глубины.
  4. Теперь можно начинать ввинчивать сваю в землю круговыми. Делайте это строго перпендикулярно, чтобы все было ровно. Если изначально вкрутить сваю правильно, то она будет ровной. Допускается отклонение на 1–2 градуса. За один круг можно продвинуться на 15–30 см.
  5. Теперь все сваи выравниваются по уровню горизонта, и бетонируются изнутри.
  6. Когда все сваи установлены и бетон застыл, можно выполнять обвязку. На сваи устанавливаются шляпки, а сверху устанавливается деревянный или металлический ростверк. Под шляпки свай обязательно положите гидроизоляционный материал.

Чтобы увидеть все наглядно, предлагаем вам ознакомиться с этим видео.

Заключение

Как видите, работы не совсем сложные, поэтому сделать качественный фундамент для дома можно и своими руками. Основание выбирайте самостоятельно, в зависимости от нужд и типа грунта. Если все сделать правильно, то основание для дома прослужит вам многие годы, без ремонта и дополнительных работ.

пошаговая инструкция по монтажу, устройство, технология, необходимая высота ростверка

Традиционный ленточный фундамент превосходно выполняет свои задачи, будучи построен на достаточно плотных и устойчивых грунтах.

В более сложных условиях требуются другие опорные конструкции, способные создавать прочное основание на проблемных или вовсе неустойчивых почвах.

Оптимальным вариантом становятся сваи, которые способны опираться на глубинные плотные слои, проходя сквозь поверхностные неустойчивые напластования и практически не образуя с ними конструкционной связи.

Такое решение проблемы позволяет получить неподвижный и надежный фундамент, сэкономить деньги и, зачастую, время.

Рассмотрим один из наиболее удачных вариантов — свайно-ростверковый тип.

Содержание статьи

Что такое свайно-ростверковый фундамент

Свайно-ростверковый фундамент представляет собой систему вертикальных опор (свай), жестко связанных общим наружным несущим поясом (фото ниже).

Сваи опираются на плотные слои грунта, а ростверк несет стены дома, равномерно распределяет нагрузку и передает ее на систему свай.

Такой тип фундамента имеет массу конструкционных вариантов, может выдерживать нагрузки разного типа и эксплуатироваться в самых сложных условиях. Могут быть использованы разные типы и материал свай, ростверк может представлять собой простейшую опорную линию или мощную железобетоную ленту.

Различные комбинации этих элементов дают возможность создания фундамента с необходимыми параметрами, оптимальным образом подходящего к имеющимся нагрузкам, условиям эксплуатации и гидрогеологии участка.

ВАЖНО!

Наличие ростверка характерно для любого типа свайного фундамента, поэтому их все можно относить к этой обширной группе.

Существующие виды

Виды свайных фундаментов различают по типу свай.

Бывают:

  • Сваи-стойки. Они погружаются в грунт до появления жесткого контакта с плотными грунтовыми слоями. Образуют самую прочную опорную конструкцию и способны нести здания любого веса и этажности.
  • Висячие сваи. Несущая способность этих опор зависит от силы трения на боковых стенках и от прочности грунтовой подушки под наконечником, образующейся при погружении. Такая конструкция удобна при слишком глубоком залегании плотных слоев грунта, но способна внезапно изменять свои параметры вследствие изменений уровня грунтовых вод или прочих процессов.

Материалом для изготовления свай служат:

  • Древесина. Самый древний и традиционный материал, обладающий массой недостатков. С появлением других, более устойчивых и прочных видов, деревянные сваи практически исчезли из арсенала строителей, хотя кое-где еще используются (в частном строительстве, для возведения вспомогательных построек).
  • Металл. Забивные сваи специально не выпускаются, в этой роли используют отрезки рельс, швеллеров или двутавров подходящего размера. Винтовые сваи изготавливаются полностью готовыми к использованию. Специфика металла не позволяет получить долговечные опоры из-за коррозии, вызванной электрохимическими процессами и наличием блуждающих токов.
  • Железобетон. Наиболее распространенный тип свай. Самыми прочными являются забивные, изготавливаемые по специальной технологии с использованием напряженной арматуры. Буронабивные сваи отливают из бетона прямо на площадке, что удобно, снижает транспортные расходы и общий уровень использования строительной техники, но значительно увеличивает срок изготовления из-за необходимости выдержки бетона для набора конструкционной прочности.

Существует три основных разновидности свайных фундаментов:

  • На забивных сваях. Погружение стволов производится специальными машинами. Процесс не занимает много времени, опоры получаются прочными и надежными. Недостатком является невозможность производства работ рядом с эксплуатируемыми постройками из-за подвижек грунта, происходящих при погружении.
  • На буронабивных сваях. Этот тип свай удобен тем, что не требует транспортировки, разгрузки, использования подъемной техники. В заранее подготовленную скважину опускают гильзу (род опалубки, изготовленной из рубероида или пластиковой трубы подходящего диаметра), устанавливают арматурный каркас и заливают бетон. Все операции могут быть выполнены самостоятельно, но потребуется достаточно длинный период выдержки свай для застывания бетона.
  • На винтовых сваях. Они изготавливаются из стальных труб с толщиной стенок не менее 4 мм. В нижней части имеется сварной или литой заостренный наконечник и спиралевидные режущие лопасти. Погружение винтовых свай напоминает процесс завинчивания шурупа — лопасти обеспечивают погружение, острый наконечник раздвигает или раскалывает встречающиеся преграды. Винтовые сваи могут быть установлены вручную, при необходимости их извлекают и вновь используют в других местах. Срок эксплуатации зависит только от интенсивности коррозии.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Все свайные основания не могут быть созданы на скальных или крупнообломочных породах.

Типы ростверков в зависимости от расположения

В зависимости от глубины погружения существует три типа конструкции ростверка:

  • Заглубленный. Представляет собой полный аналог заглубленного ленточного основания. Погружается на глубину ниже уровня промерзания, чтобы исключить нагрузки пучения, направленные вертикально вверх.При этом, развитая боковая поверхность стенки испытывает максимальные величины боковых нагрузок, что необходимо учитывать при проектировании. На сложных или обводненных грунтах не используется из-за отсутствия технологических условий производства отливки бетона.
  • Мелкозаглубленный. Представляет собой наиболее распространенный вариант конструкции свайно-ленточного фундамента, где лента погружается на небольшую (40-70 см) глубину. Этот вариант гораздо экономичнее, чем заглубленный, поскольку не требует такого серьезного объема земляных работ.
  • Незаглубленный. В этом случае ростверк устанавливается над дневной поверхностью грунта, образуя зазор определенной высоты. Вариант используется на грунтах, не позволяющих выполнять объемные земляные работы — обводненных, чрезмерно рыхлых, имеющих склонность к пучению или сезонным подвижкам.

ВАЖНО!

Некоторые специалисты принципиально разделяют свайно-ленточные и свайно-ростверковые опорные конструкции из-за наличия или отсутствия погружения ленты в грунт. Другие объединяют их в одну группу, поскольку общая конструкция у тех и других практически не отличается.

Варианты использования

Существует несколько вариантов использования материала для ростверка:

  • Древесина. Применяют либо цельный брус 150:200 или 200:200 мм, либо пачку из обрезной доски 50:200, собранную в 3 или 4 слоя. Полученная балка обладает высокими несущими способностями, ее просто обрабатывать и монтировать. Стоимость древесины относительно невысока, поэтому ростверк подобного типа является оптимальным вариантом для домов, не имеющих большого веса (древесина, газобетон, пенобетон).
  • Металл. Этот тип ростверка позволяет получить прочное основание, жестко соединенное с оголовками свай. В результате получается прочная конструкция, время монтажа которой самое маленькое, а результат очень надежен. В качестве балок используют швеллер, двутавр или рельс, крепление к верхушкам свай производят на сварку. Чаще всего применяют в сочетании с винтовыми сваями.
  • Железобетон. Этот вид ростверка строится по обычной технологии отливки монолитной ленты (плитка перекрытия). Единственное отличие возникает из-за наличия воздушного зазор между грунтом и нижней частью основания. Кроме того, арматура свай должна быть жестко связана с армпоясом ленты, образуя монолитную опорную конструкцию. Эта процедура образует мощное и жесткое основание, устойчивое ко всем видам нагрузок. Недостатком является длительный срок застывания бетона, останавливающий работы на месяц.

Его необходимая высота

Высота ростверка напрямую связана с материалом стен дома. Если планируется строительство кирпичного (бетонного, шлакоблочного) дома, то минимальной высотой считается 15-20 см над уровнем грунта. Для деревянных домов высота ростверка должна быть несколько увеличена и составлять около 40-60 см.

Это обеспечит необходимую изгибную жесткость, позволит отделить древесину от источников влаги снизу.

Имеется в виду снеговой покров, высота которого также должна учитываться. Если в регионе зимы очень снежные с большой высотой сугробов, необходимо рассчитывать высоту ростверка, превышающую их уровень.

Глубина заложения – от чего зависит

Глубина заложения зависит от состояния грунта на участке.

Во внимание принимаются все сопутствующие факторы:

  • Уровень залегания грунтовых вод.
  • Наличие и объемы почвенных вод.
  • Возможность подтопления в весенний период.
  • Наличие сезонных изменений гидрогеологии, повышения или понижения степени наполнения всех водоносных пластов.

Для правильного выбора глубины нередко приходится собирать информацию в местных геологических и метеорологических подразделениях, советоваться с опытными строителями, обращаться к различным приложениям СНиП.

Необходимо учитывать, что все значения, указанные в различных источниках, являются минимальными, т.е. допускается увеличение высоты подъема, но уменьшать высоту зазора нельзя.

Устройство

Ростверк представляет собой опорную конструкцию, расположенную под всеми несущими стенами, как наружными, так и внутренними.

Он собирается в единую ленту, сборка балок в единую конструкцию выполняется по обычным технологиям, свойственным данному материалу:

  • Деревянные балки соединяют вполдерева с прокладкой стыка джутовой лентой.
  • Металлические балки приваривают к оголовкам с усилением соединений резьбовыми элементами.
  • Бетонный ростверк отливают в виде монолитного элемента, жестко соединенного со сваями общим армпоясом.

Каждая балка жестко соединена со всеми опорами, находящимися под ней. Расстояние между ними должно соответствовать величине нагрузки, превышение будет способствовать прогибу балок и деформации всех смежных элементов. Продольные соединения балок могут быть расположены только над оголовком сваи, стыковать их в пролете запрещается.

Как рассчитать монолитную основу

Расчет свайно-ростверкового фундамента выполняется опытными и грамотными специалистами.

Это сложная и ответственная инженерная задача, которая не под силу людям посторонним и не имеющим специальной подготовки (работа проводится с использованием схем и формул).

Если возможности обратиться к специалистам нет, можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, которые дают достаточно корректный ответ в течение нескольких секунд и совершенно бесплатно.

Если по каким-либо причинам необходимо рассчитать опорную конструкцию самостоятельно, выполняют следующие действия:

  • Производится подсчет веса дома вместе с имуществом, ветровой и снеговой нагрузкой, дополнительными элементами. Этот пункт самый сложный, так как надо учесть абсолютно все факторы воздействия на фундамент со стороны постройки. Некоторые значения можно отыскать в таблицах СНиП, например — величину ветровой и снеговой нагрузки, свойственных данному региону.
  • Полученное значение умножают на коэффициент прочности конструкции. Обычно его принимают равным 1,1, но в некоторых случаях используют повышенный коэффициент — 1,2.

Величина запаса прочности актуальна только для данной конфигурации дома.

Все дополнительные элементы, отделка, мебель или пристройки будут увеличивать его вес и нагружать фундамент сверх расчетного значения.

Поэтому вполне допускается принять коэффициент прочности намного больший, чтобы избежать в будущем деформации или разрушения фундамента.

После того, как нагрузка определена, выполняется расчет количества свай.

Общий вес дома делят на величину допустимой нагрузки единицы и округляют результат до целого числа.

Допустимая нагрузка на готовые опоры указывается в паспорте изделий, для буронабивных свай ее рассчитывают самостоятельно, используя методику, указанную в СНиП или других источниках.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок действий по монтажу железобетонного ростверка, расположенного на высоте 30 см над уровнем грунта (один из наиболее сложных вариантов).

Порядок действий:

Подготовка

Производится очистка и планировка участка (если это необходимо). Удаляют все посторонние предметы, растения и прочие помехи.

С помощью колышков производят разметку участка. Для забивных свай она заключается в установке одного колышка на оси опор, для буронабивных отмечаются линии внешнего и внутреннего периметра. Также для них необходимо предварительное бурение скважин, которое производится по результатам пробного бурения.

Оно определяет глубину залегания плотных слоев грунта и производится в любом случае, так как дает возможность определить длину стволов.

Установка свай

Забивка свай производится с помощью специальных машин.

Необходимо составить схему погружения, чтобы готовые сваи не отсекли точки установки следующих опор.

Обычно установку производят по спирали или змейкой, последовательно переходя от одной точки к другой.

Для буронабивных свай производят гильзование скважин (погружение трубы из свернутого рубероида или куска пластиковой трубы нужного диаметра). Затем собирают и опускают в скважину армпояс, размеры которого надо выбрать так, чтобы он легко входил в отверстие.

Длина арматуры должна превышать длину скважины, чтобы впоследствии ее можно было жестко связать с армпоясом ростверка. Затем производится заполнение скважины бетоном и выдержка в течение положенного времени (28 дней).

Строительство опалубки

Для постройки опалубки не обязательно выжидать срок затвердения бетона в скважинах. Если использованы забивные сваи, то обычно выжидают около недели, чтобы ствол «обсосало» (строительный термин, обозначающий восстановление грунта и плотное прилегание к боковым стенкам).

Опалубка представляет собой род длинного деревянного лотка, внутренние размеры которого повторяют форму будущего ростверка.

Сборку производят из обрезных досок, стараясь не допустить образования щелей и промежутков.

Высота опалубки должна несколько превышать высоту ростверка. Для жесткости нижнего отдела на землю устанавливают ряд подпорок, исключающих прогиб днища опалубки. Внутренняя часть устилается полиэтиленом, препятствующим выход воды или материала из опалубки.

Создание армпояса

Арматурный каркас создается по обычной технологии — рабочие стержни с помощью гладкой вспомогательной арматуры устанавливаются в нужном положении согласно проектной схемы и общих правил.

Важным моментом является жесткое соединение арматуры свай и армпояса ленты, для которого лучше всего использовать сварку. Остальные элементы соединяют путем вязки мягкой проволокой.

Заливка бетона

Заливку бетона производят после окончательного затвердения бетона в сваях.

Это важно, так как вес железобетонного ростверка очень велик и способен деформировать не застывший бетон.

Заливку надо выполнить максимально быстро, без перерывов, чтобы получить абсолютно монолитную опору с большой степенью жесткости. Бетон выравнивают и накрывают мешковиной или полиэтиленом, первые 10 дней периодически поливают водой.

Через 10 дней снимают опалубку, после чего выдерживают ленту до полного застывания, которое наступает через 28 дней после заливки.

Полы по грунту

Полы по грунту применяют при создании конструкции ростверка, погруженной в грунт. Если имеется воздушный зазор, создание пола по грунту становится слишком сложным, неэффективным и нецелесообразным.

Внутренняя часть ленты засыпается слоем песчаной подушки. Затем на нее укладывают слой геотекстиля и засыпают щебень, на который через дополнительный слой геотекстиля насыпают слой щебня.

Всю засыпку последовательно уплотняют, добиваясь максимально возможного результата. Затем заливают слой стяжки, на который укладывают теплоизолятор.

Поверх него вновь заливают стяжку, внутрь которой монтируют систему теплого пола.

На эту стяжку можно настилать финишное покрытие. Пирог пола получается достаточно многослойный, но он обеспечивает качественный обогрев и препятствует теплопотерям из-за контактов с грунтом.

Технология гидроизоляции

Гидроизоляцию ростверка выполняют при помощи одного из наиболее распространенных материалов:

  • Горячий битум.
  • Битумная мастика.
  • Оклейка рубероидом.
  • Нанесение пропиточных составов.

Наиболее простым и быстрым вариантом является использование битумной мастики, которая отлично выполняет свои задачи и продается в готовом к употреблению виде. Наносится валиком или кистью, обычно в один или два слоя.

Схема утепления

Для утепления используются водонепроницаемые материалы:

  • Жидкий пенополиуретан.
  • Экструдированный пенополистирол (пеноплекс).
  • Пенопласт.
  • Керамзит.
  • Пеностекло и т.д.

Наиболее удобным и эффективным вариантом считается пеноплекс, который наклеивается плотным слоем на всю поверхность ростверка, как внутреннюю, так и внешнюю.

Несколько хуже, но значительно дешевле использовать пенопласт, который также устойчив к воздействию влаги и является отличным теплоизолятором, но обладает способностью крошиться и избыточной хрупкостью.

Полезное видео

В данном разделе вы сможете увидеть, как сделать свайно-ростверковую основу (армированный фундамент) своими руками, а также как происходит армирование ростверка:

Заключение

Свайно-ростверковые основания являются одним из наиболее успешных и надежных видов фундамента.

Они способны выполнять свои функции в самых сложных условиях, хорошо реагируют на изменения, позволяют строиться на самых проблемных грунтах.

В большинстве случаев строительство подобных фундаментов обходится дешевле, чем при постройке традиционной ленты.

Эти преимущества делают свайно-ростверковые основания предпочтительными среди большинства пользователей, чьи участки находятся в низинах, на подтапливаемых местностях.

Возможность самостоятельного строительства только увеличивает оценку этой технологии среди строителей, позволяя выполнять работу в удобное время и полностью соблюдать технологию.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Свайно ростверковый фундамент своими руками (пошаговая инструкция)

Для частного домостроения используют свайный фундамент с ростверком: он равномерно распределяет нагрузку, исключая деформации, трещины и проседание. Постройте свайно-ростверковый фундамент своими руками так, как требует того пошаговая инструкция.

Особенности анализа грунта

Геологический отчет включает данные о пучинистости, толщине пластов почвы, наличии грунтовых вод и глубине их залегания. Главная характеристика – грузонесущая способность.

Обратитесь к геологу или отправьте образец не разрыхлённого грунта в строительную лабораторию. Самостоятельно вы можете узнать о типе грунта, его однородности и наличии подземных потоков. Следует учесть, что самостоятельные наблюдения субъективны.

Определите тип грунта по сравнительной таблице.

НаименованиеХарактеристика
Мелкозернистый песокПлывучий, сильно вспучивается и промерзает. Устройство фундамента на нем невозможно.
ПесчанкаХорошо трамбуется и пропускает воду. Не пучится. Фундамент на песчаном грунте не замокает, долговечен и быстро монтируется.
ГлинаСамый «неудобный» грунт для строительства, так как сильно вспучивается. При такой почве специалисты либо создают противопучинистую подушку, либо изменяют место монтажа. Без проблем обрабатывается сухая глина без грунтовых вод.
Скала или обломочный грунтЕго сложно обрабатывать, но фундамент на нем – самый устойчивый. Не вспучивается, не промерзает, не изменяется со временем.

 Посмотрите на асфальтовую дорогу, ведущую к участку. Если весной она покрывается трещинами – грунт неоднородный. Ямы говорят о грунтовых водах, следовательно, необходима качественная гидроизоляция столбов.

Особенности выбора свай

Свая – это заглубляемый в качестве опоры деревянный, железобетонный или металлический стержень. Подумайте, какие столбы правильно использовать на участке. Классификация свай по способу монтажа:

 

НаименованиеХарактеристика
НабивныеЗаливаются на месте возведения фундамента: бетонная смесь укладывается в скважины, образованные вытеснением грунта. Нужна гидроизоляция. Для частного домостроительства используются короткие буронабивные сваи.
ЗабивныеМатериал: железобетон, металл, дерево. Устанавливаются вибропогружателем, молотами или вибровдавливающим устройством без выемки грунта. Изменяют характеристики близлежащей почвы на расстоянии 20-30 м., что снижает устойчивость фундамента соседних строений. Нужна гидроизоляция. Сделать без профильной техники невозможно.
ВинтовыеВвинчиваются в грунт без его предварительной подготовки. Устройство без профильной техники. Удобны для самостоятельной установки. Изготавливаются своими руками.

 

Как только вы определились с типом опоры, обратите внимание на ее характеристики. В частности, максимальную нагрузку, толщину стенок, диаметр ствола и длину. Несущая способность и диаметр свай определяются по таблице сборника правил 24.1333 на основании несущей способности грунта – содержится в геологическом отчете.

Рассчитайте свайный фундамент: определите длину и количество столбов.

Анализ и подготовка участка

Выровняйте очищенное земляное основание. Пробурите скважину или выкопайте шурф, измерьте высоту верхнего пласта – это насыпной слой, который убирается перед строительством, так как не используется в качестве основания для фундамента.

Шурф – это вертикальная яма с поперечным сечением 0,8-4 м2. За счет большей выработки почвы удобнее для геологических исследований, чем скважина.

При отрицательной температуре почва вспучивается: вода замерзает и грунтовые массы увеличиваются в объеме. При вспучивании фундамент поднимается. Ваша задача сделать так, чтобы подъем был равномерным по всей площади основания.

Если вы строите на глине, насыпьте устойчивую подушку из гравия или среднекрупного песка. Эту хитрость применяют и для других сложных грунтов (торф, болото): слабая почва полностью заменяется подушкой.

Почва деформирована, если поблизости возведены тяжелые конструкции. В таком случае, увеличьте предполагаемую нагрузку на грунт. Водные коммуникации на месте строительства – источник возможной аварии. Авария приведет к изменению структуру почвы и станет причиной проседания дома. Снизит урон гидроизоляция опор.

Замерьте расстояние до соседних построек – не менее 3 м. и заборов – не менее 30 см. Заглублять сваи мешают корни деревьев и кустарников, поэтому выбирайте участок вдалеке от лесных массивов. Пеньки с корнями выкорчевываются с площадки и близлежащей территории.

Особенности разметки участка

Нарисуйте основание дома, разделите его на прямоугольники. На сторонах и диагоналях прямоугольников отметьте положение опор. Шаг между опорами — 2-2,5 м. Сваи устанавливаются на углах дома, в местах стыковки стен и под жилой площадью. Правильно и точно перенесите места размещения с чертежа на участок. Максимальная погрешность при разметке – 2 см. (по сборнику правил 70.13330).

Строительство опор для фундамента

В зависимости от типа, устройство столбов происходит по-разному. Рассмотрим на примере коротких буронабивных свай.

  1. Пробурите скважину 15-40 см.
  2. В скважину поместите асбестоцементную трубу. Гидроизоляция: битумная мастика или армированным скотч.
  3. Погрузите трубу на 1 м. в несущий грунт, над поверхностью земли оставьте 40-50 см. для висячего ростверка. Обрежьте лишнее болгаркой. Сделать контроль горизонтали можно с помощью оптического дальномера или ниверлира.
  4. Залейте трубу бетоном на 1/3. Приподнимите конструкцию, чтобы смесь «растеклась» и образовалась подошва. Размер расширения рассчитывается заранее.
  5. Вертикально установите внутренний арматурный каркас для предотвращения преломления и разрушения сваи.
  6. Заполните трубу бетоном. Заливайте равными порциями, каждый раз уплотняя смесь. Труба заливается в один подход.
  7. Сформируйте верхушку из анкерного болта или стальной проволоки.

При высокой пучинистости заглубляйте сваи ниже уровня промерзания. В камень или песок на 0,5 м. минимум. Дополнительная гидроизоляция: оцинкованная сталь, рубероид, пленка ПВХ.

Строительство ростверка для фундамента

Завершается строительство фундамента монтажом ростверка. Ростверк – это железобетонная рама, соединяющая верхушки столбов в одну конструкцию. Является опорой для несущих элементов здания. Подумайте, какая обвязка подойдет для вашего дома. Виды ростверка:

НаименованиеХарактеристика
ВисячийВозвышается над грунтом на 15-50 см. Вспученная почва не поднимается до обвязки и не давит на нее. Оптимален для нестабильного грунта. Недостаток: негерметизированная подвижная воздушная подушка между верхним слоем почвы и ростверком.
НаземныйНаходится на уровне растительного пласта. Только для устойчивой почвы.  Рекомендуется дополнительно укреплять песчаной и гравиевой подушкой. Нужна гидроизоляция.
ЗаглубленныйУглубляется в грунт, размещается на песчано-гравиевой подушке. Используется редко, не рационален. Требует больших денежных затрат и оборудования. Только для устойчивой почвы. Нужна гидроизоляция.

Способы изготовления ростверка:

  • монолитная лента;
  • сборка из отдельных частей.

Монолитная лента предпочтительнее, так как она надежнее и проще в установке. Рассмотрим устройство на примере висячего монолитного ростверка:

  1. Рассчитайте ростверк: стандартное сечение 40 * 30 см.
  2. Изготовьте из обрезных досок в виде прямоугольного желоба опалубку, соответствующую размерам обвязки. Опалубка – это деревянная форма, заливаемая бетоном.
  3. Установите опалубку так, чтобы между растительным пластом и нижней гранью рамы осталось 15-20 см.
  4. Поместите в полость желоба каркас из арматуры, свяжите прутья вязальной проволокой. Нижний край каркаса укладывается на подставки высотой 3 см., на это же расстояние боковой край каркаса должен отстоять от опалубки, чтобы прутья полностью погрузились в бетон.
  5. Соедините арматуру свай с арматурой ростверка вязальной проволокой.
  6. Залейте опалубку бетоном. Для лучшей усадки смеси используйте штыковую лопату или вибратор. Проследите, чтобы заполнилась вся полость желоба.
  7. Выровняйте ростверк и оставьте до полного высыхания.
  8. Снимите опалубку через 2 недели.

Сделайте ростверк шире стен на 5-10 см., чтобы дом был устойчивее. В жаркую погоду периодически увлажняйте обвязку до высыхания бетона.  

Установите дренаж или систему водопровода, дабы защитить опоры от дождевых и талых вод – гидроизоляция малоэффективна от массивных потоков. Дренаж необходим, если рядом с участком находится водоем. Можете утеплить основание дома постоянной фундаментной опалубкой с керамзитом, пенопластом и минеральной ватой, также не помешает гидроизоляция.

Приготовьте бетонный раствор самостоятельно, смешав песок и цемент в соотношении 4:1. Добавьте заполнители для увеличения прочности: песок, щебень, гравий.

С надежной и устойчивой опорой дом защищен от слабого грунта, сложного рельефа, влаги и холода. Обеспечьте себе безопасность, правильно сделав свайно-ростверковый фундамент своими руками так, как гласит пошаговая инструкция.

Как построить фундамент навеса на винтовых сваях

Мой друг хотел построить сарай на заднем дворе дома, который он недавно купил. Проблема заключалась в том, что он не хотел разрушать свои новые ландшафтные ямы для рытья бетонных опор. Он выбрал фундамент для сваи на винтовых сваях , который он мог установить сам, не испортив свой газон.

Винтовые сваи популярны, потому что для их использования не нужны специальные инструменты или машина. Все, что вам нужно, это 2 х 4 и немного смазки для локтей.После того, как сваи вкручиваются в землю, они становятся такими же прочными, как и любой бетонный опор, и более устойчивы к морозному пучению.

Что такое винтовая свая?

Винтовая свая — это оцинкованный столб с плоской головкой вверху и спиральной «пластиной» внизу. Винтовая пластина внизу действует как шуруп, и вся винтовая свая вбивается в землю так же, как шуруп врезается в дерево. Это можно сделать вручную или с помощью машины.

После того, как свая вбивается в землю, конструкция опирается на плоскую пластину, выступающую из земли.Винтовые сваи бывают разных диаметров как для опоры, так и для винтовой пластины. Чем больше диаметр, тем больший вес он выдержит.

Винтовые сваи существуют в основном потому, что они могут быть более дешевым вариантом, чем использование бетонных опор. Хотя сами сваи дороги, их легко и быстро установить. Кроме того, воздействие на окружающие области минимальное, и вы можете приступить к строительству конструкции сразу после установки.

Конструкция и компоненты винтовой спиральной сваи

Конструкция винтовой сваи проста, что делает ее отличным вариантом для многих домашних мастеров.Мой друг смог собрать несколько винтовых свай в местном магазине Home Depot и в тот же день установить их сам. Конечно, для этого требовалось немного смазки, но он полагал, что сэкономил себе как минимум день работы и немного денег.

Давайте подробнее рассмотрим детали винтовой сваи:

Головка сваи

Головка винтовой сваи плоская или П-образная. Многие покупные самодельные винтовые сваи, такие как винтовые сваи Pylex, предлагают U-образные головки, которые могут удерживать деревянный столб 4 × 4 или 6 × 6.Вертикальная часть U-образного кронштейна обычно имеет высоту около 2 ¼ дюйма. Многие коммерческие сваи имеют плоские головки, которые позволяют пользователю либо добавить кронштейн, либо просто поддерживать боковую балку.

Купленные в магазине бренды также предлагают регулируемые по высоте головки. Это означает, что головка сидит на стержне с резьбой, который регулируется с помощью большой гайки у основания. Простое вращение гайки может поднять или понизить высоту головки до 3 дюймов.

Важно отметить, что многие из этих купленных в магазине винтовых свай не оцинкованы.Вместо этого они окрашены антикоррозийной краской и имеют порошковое покрытие. Остальные варианты, предлагаемые подрядчиками, полностью оцинкованы. Настоятельно рекомендую использовать только оцинкованные столбы. Во время установки краска может отслаиваться, что со временем приводит к ржавчине, гниению и разрушению ворса.

Центральный вал

Центральный вал винтовой сваи бывает разных диаметров. Очевидно, что чем меньше диаметр, тем меньший вес он может выдержать. Чаще всего продаются диаметры от 1 ¼ «до 3 ½».Имейте в виду, что все сваи поставляются с техническими бюллетенями, в которых четко указан вес, на который они рассчитаны.

Хотя все валы имеют цилиндрическую форму, некоторые из них имеют квадратный вал, предназначенный для установки над землей. Это позволяет гайке и головке сваи располагаться более под прямым углом к ​​валу. Часто это встречается только на валах меньшего диаметра, купленных в домашних магазинах Reno.

Конечно, длина валов бывает разной. Поскольку валы предназначены для установки ниже уровня мороза, есть 10-дюймовые варианты для действительно холодных регионов.Кроме того, Pylex и несколько других производителей продают удлинители для винтовых свай. Они устанавливаются поверх существующей винтовой сваи, чтобы удлинить существующую сваю.

Обязательно обратитесь к местным строительным нормам и правилам, чтобы узнать, какая линия замерзания находится в вашем районе. На всякий случай многие подрядчики утверждают, что 2 фута ниже линии замерзания — это идеальный вариант. Таким образом, вы гарантируете, что даже в самый разгар ультра-холодной зимы ваш сарай не пошевелится.

Спиральная пластина

Винтовая пластина представляет собой спиралевидный кусок металла в нижней части сваи.Это то, что дает этой свае название «винтовой». Эта плита позволяет забивать сваю в землю с помощью завинчивания или скручивания. Диаметр винтовой пластины варьируется. Как и в случае с валом, чем больше диаметр пластины, тем больший вес она выдержит.

Диаметр винтовой пластины не обязательно зависит от размера вала. Однако меньший вал ограничивает диаметр винтовой пластины. Например, вы не получите намного больше, чем 6-дюймовая спиральная пластина из вала винтовой сваи диаметром 1 ¼ дюйма.

Винтовые пластины приварены к валу. Если у вас нет оцинкованного вала, то вам лучше поверить, что в первую очередь ржавчина ваша дешевая винтовая свая будет на сварных швах, соединяющих спираль с валом. Это означает выход из строя винтовой сваи.

Зачем строить сарай на винтовых сваях?

Причина номер один — простота установки. Когда у вас есть план палубы или навеса и вы отметите, где на земле вы хотите разместить сваи, все, что вам нужно сделать, это купить их и начать болтать.Хотя это требует определенных усилий, если не использовать машину, это можно сделать гораздо быстрее, чем делать бетонные опоры.

Всепогодная установка

Кроме того, вы можете устанавливать эти сваи практически в любую погоду — если только земля не полностью промерзла (но кто же тогда захочет работать на улице?). После того, как ваши сваи установлены, вы можете начать строить свою конструкцию на них. немедленно. Не нужно ждать, пока бетон высохнет.

Нет беспорядка

Абсолютно нулевой или очень небольшой беспорядок, который нужно убрать потом.Если вы хотите защитить свой красивый ландшафтный газон, то винтовая свая — единственный выход. Многие Kubota поставляются с большими опорными колесами, которые почти не касаются земли под ними. В качестве альтернативы вы можете использовать длинный 2 × 4 в качестве рычага для забивания винтовых свай в землю без каких-либо ударов.

Устойчивость

Причина, по которой винтовые сваи работают, — их узкий стержень. Поскольку земля движется и замерзает, небольшой профиль вала обеспечивает чрезвычайно малую площадь поверхности. Это означает, что он более устойчив к движениям в почве, чем поверхность бетонной опоры.

Хотя винтовые сваи чрезвычайно устойчивы, они также обеспечивают гибкость в том, что касается регулировки высоты головы сваи. Эти дополнительные 3 дюйма полезны при выравнивании опорных балок для настилов или навесов.

Гарантированная грузоподъемность

К каждой винтовой свае прилагается технический бюллетень, в котором точно указан максимальный вес, на который она рассчитана. Поскольку куча настолько устойчива, вы можете быть уверены, что она удержит именно то, для чего была предназначена.

Поскольку существуют различные версии винтовой сваи, ее можно адаптировать к любому типу настила или размеру навеса.Независимо от того, есть ли у вас навес размером 6х6 футов для газонокосилки или пещера размером 24х30 футов на заднем дворе, для поддержки любых конструкций найдется винтовая свая.

Съемный и многоразовый

Хотя для большинства это не может быть коммерческой функцией, эти сообщения можно использовать повторно. Для владельцев сарая это должно быть огромным плюсом. Если вы используете сонотрубки для постройки своего навеса, то переместить его через пять лет будет огромной болью. Бетон означает, что он существует на всю жизнь.

С другой стороны, использование винтовых свай для вашего сарая означает, что вы можете его переместить.Допустим, вы устанавливаете сарай на винтовых сваях. Затем, пять лет спустя, вы хотите добавить к своему дому гараж, но навес вам мешает. Прочтите мою статью о том, как переместить сарай, затем удалить сваи, переустановить где-нибудь во дворе, и вы переместили сарай, раскапывая бетон.

Стоимость

Стоимость винтовой сваи 4 фута с валом диаметром 1 дюйма чрезвычайно дешевая, и ее можно купить менее чем за 20 долларов. Это для дешевой, китайской сваи. Оцинкованные винтовые сваи большего диаметра как по валу, так и по спирали могут стоить около 200 долларов за сваю.

Однако вы платите за то, что получаете. Ищите оцинкованные сваи местного производства — это именно то, что вам нужно. Если вы остановите свой выбор на качественных сваях, то вы сможете сэкономить, установив их самостоятельно.

Изображение предоставлено technometalpost.com

Как установить винтовые сваи для навесов

Ниже мы рассмотрим этапы установки фундамента сваи на винтовых сваях . Естественно, что нанять подрядчика всегда проще.Однако не у всех есть пара лишних тысяч долларов. Вместо этого я покажу вам, что вы можете установить заземляющий винтовой фундамент самостоятельно быстро и без каких-либо специальных инструментов или машин.

Давайте рассмотрим некоторые технические аспекты проекта, которые вам следует рассмотреть, прежде чем начинать завинчивание свай на заднем дворе.

Какой сарай?

Тип навеса, который вы строите, будет определять количество и тип винтовых свай, которые вам понадобятся. Если у вас есть навес, который будет поддерживать тяжелые предметы, такие как дровяная печь, большой компрессор или даже классический автомобиль, вам потребуются валы большего диаметра и спиральные пластины.

Важно отметить, что строительство навеса на винтовых сваях может подразумевать любой тип навеса, просто некоторые навесы не обязательно требуют винтовых свай. Небольшие пластиковые навесы для инструментов отлично подойдут для 4 шлакоблоков. Но если вы похожи на меня, то вам нужно что-то прочное и постоянное. Поэтому винтовые сваи незаменимы.

Где находится сарай?

Винтовые сваи могут проникать в большинство почв, будь то глина, песок или ил. Гравий представляет больше проблем, особенно если это более крупный сорт с более крупными камнями.В некоторых случаях сначала необходимо выкопать смешанный грунт с крупными камнями под ним.

Pylex рекомендует приобретать арматурный стержень диаметром ⅜ дюйма, называемый арматурным стержнем, для использования в качестве пилотного стержня для поиска камней, а также для удержания винта прямо во время установки. Зондирование с помощью арматуры может сообщить вам о любых крупных камнях, которые могут вызвать проблемы.

Поймите, что одна из замечательных особенностей винтовых свай заключается в том, что влажные места не являются проблемой. Винтовые сваи подойдут даже для снега или полумерзлого грунта.Ваша основная забота — большие камни, поэтому используйте арматурный стержень, чтобы помочь вам. Если есть огромные валуны, вы можете скорректировать план опоры или подумать о другом варианте фундамента.

Насколько велик сарай?

Проконсультируйтесь с техническим листом, который поможет вам определить грузоподъемность винтовых свай различных размеров. Фундаментный винт Pylex размером 50 дюймов для сарая рассчитан на то, чтобы выдерживать вес около 6000 фунтов при установке в песчаную почву. Глина имеет тенденцию опускать конструкции под очень большими нагрузками, поэтому вместимость одной и той же сваи в глине составляет всего около 4000 фунтов.

Не могу сказать, сколько винтовых свай вам понадобится для сарая. Это зависит от размера вашего сарая и материала, из которого он построен. Если вы использовали пиломатериалы, они будут тяжелыми. Но опять же, это также зависит от того, что вы кладете в сарай. Используйте инструмент виртуального конструктора, который поможет вам выбрать необходимое количество свай.

Более крупные производители будут утверждать, что расстояние между винтовыми сваями от 8 до 10 футов является стандартом. Но они учитывают использование валов большего диаметра и винтовых пластин.Поскольку винтовые сваи Pylex меньше по размеру, вам, вероятно, придется сложить их ближе друг к другу.

Тип этажа

Винтовая свая имеет либо плоскую пластину, либо U-образный кронштейн для головки. Оба предназначены для использования в сочетании с деревянной балкой. В этом случае типичная конструкция пола сарая будет иметь балки, проходящие перпендикулярно поверх балок, а поверх них — фанерный пол.

Помните, что для получения информации о том, где проходит линия замерзания и насколько глубоко свая должна уходить в землю, обратитесь к местным строительным нормам.Если вы не пойдете достаточно глубоко, вы рискуете повредить конструкцию сарая, что приведет к неровному полу.

Как построить фундамент навеса на винтовых сваях

Давайте посмотрим, как установить винтовые сваи самостоятельно. В качестве примера мы возьмем типичную 50-дюймовую винтовую сваю Pylex.

Шаг №1

Помните, сначала проконсультируйтесь со своими строительными нормами и правилами и поймите, на какую глубину должны заходить ваши винтовые сваи. Винтовая пластина должна находиться ниже линии промерзания.

После того, как вы спланировали место для винтовой сваи, вы собираетесь вставить на место кусок арматуры, называемый стержнем арматуры.Вы забьете его на место молотком весом 5 или 8 фунтов. Потратьте время, чтобы убедиться, что он идеально вертикален. Повесьте отвес рядом со своей удочкой, чтобы убедиться, что он ровный.

Ударьте по стержню до тех пор, пока он не будет выступать на несколько дюймов над землей.

Шаг №2

Когда удочка находится в земле, у вас есть направляющая для вашей сваи. Снимите верхнюю пластину или U-образный кронштейн с верха сваи. Снимите резьбовой стержень и гайку. Снова вставьте скобу в верхнюю часть стопки. Квадратный конец кронштейна плотно войдет в квадратную вершину ствола сваи.

Для начала вы можете просто крепко взяться за края U-образного кронштейна и повернуть его. Это быстро станет трудным, и вам придется использовать дополнительные рычаги.

Шаг № 3

Когда скручивание руками становится слишком трудным, возьмите 2 × 4 длиной около 2 футов. Отцентрируйте его ровно внутри U-образного кронштейна. Возьмитесь за любой конец и продолжайте скручивание. Теперь вы начнете видеть некоторый прогресс. По мере того, как свая приближается к земле, вам будет трудно скручивать ее дальше.

Шаг № 4

Отбросьте 2 ‘2 × 4 и возьмите более длинный — подойдет 6’ ‘.Положите один конец внутрь кронштейна и возьмитесь за другой конец. Медленно переместите рычаг так, чтобы винтовая свая достигла места окончательного упора на высоте около 6 дюймов над почвой.

С помощью молотка разбейте сваю несколькими сильными ударами. Это плотно уплотнит ворс на месте. Снимите кронштейн и снова вставьте резьбовой стержень с гайкой в ​​верхнюю часть вала. Установите скобу на стержень с резьбой.

Шаг №5

Кронштейн теперь должен находиться на высоте 6 дюймов над землей, если вы устанавливаете в глину, и на 4 дюйма при установке в песке или иле.Теперь вы можете установить стойку 4 × 4 в U-образный кронштейн. Используйте конструкционные шурупы для дерева, чтобы прикрепить кронштейн к стойке.

Отрегулируйте регулируемую верхнюю пластину с помощью гайки на стержне с резьбой, чтобы получить ровную стойку и балку. Pylex требует, чтобы стержень с резьбой был не менее 3 дюймов ниже высоты вала для обеспечения устойчивости.

Использование подрядчика для установки винтовых свай

Есть несколько причин выбрать подрядчика, а не делать работу самостоятельно.

Во-первых, у них есть доступ к более качественным винтовым сваям. Многие монтажники закупают сваи напрямую у производителей, которые используют отечественную сталь. Также эти сваи оцинкованы. Pylex покрывает их сваи только антикоррозийной краской. Гальванизация — гораздо более надежный вариант, поскольку теоретически он всегда устойчив к ржавчине, исключая любые серьезные истирания.

Во-вторых, подрядчики имеют доступ к сваям длиной до 10 футов и гораздо шире диаметра, чем сваи, предлагаемые Pylex. Если вы устанавливаете навес, который будет выдерживать большой вес или будет большим, вам понадобится сваевой вал большего диаметра и спиральная пластина.В магазинах не продаются валы диаметром 3 дюйма или винтовые пластины 14 дюймов.

Наконец, подрядчики установят сваи быстрее и точнее, чем вы, вероятно, сможете, в основном потому, что у них есть машина, которая установит их прямо и затянет точно в соответствии со спецификациями.

Стоимость фундамента для винтовых свай

Винтовая свая из Pylex 50 дюймов стоит около 40 долларов. Таким образом, десять стопок обойдутся вам примерно в 400 долларов плюс налог. В целом, вы можете потратить менее 500 долларов на фундамент для сваи на винтовых сваях.Они могут быть установлены вами утром, а вы можете построить свой сарай к обеду.

Теперь, если вы наймете подрядчика, он установит винтовые сваи гораздо более высокого качества, но по цене не менее 200 долларов за сваю. Имея десять стопок, вы стоите в четыре раза дороже, чем делать это самостоятельно, скорее всего, как минимум.

Можно приобрести коммерческие винтовые сваи, хотя многие из них не предназначены для установки вручную. Квадратное основание кронштейна Pylex и квадратная верхняя часть вала позволяют вращать его вручную, в то время как коммерческие сваи не имеют квадратного вала, что делает невозможным ручное скручивание.Некоторые коммерческие сваи имеют предварительно просверленные отверстия, в которые можно механически прикрепить 2 × 4.

Заключение

Устанавливая фундамент сваи самостоятельно, помните, что самая важная часть — это планирование. Если вы точно нанесете на карту расположение свай и правильно учтете смещение веса и расположение балки, то конструкция вашего навеса будет стабильной.

Также обязательно устанавливайте винтовые сваи ниже линии промерзания. Винтовая пластина должна находиться полностью ниже линии промерзания, чтобы фундамент вашего сарая не сдвигался и не поднимался.

Спасибо, что нашли время прочитать эту статью о винтовых сваях. Я надеюсь, что вы найдете это полезным, когда придет время установить винтовые сваи для вашего следующего проекта. Как всегда, если у вас есть какие-либо комментарии или вопросы по статье, обязательно оставьте отзыв ниже.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Фундамент со спиральными сваями | JLC Онлайн

Моя компания по разработке колодок строит около 50 проектов в год, от базовых до сложных.Это создает много опор, а я ненавижу рыть ямы под опоры. Линия замерзания в районе Нью-Джерси, где я строю, составляет 36 дюймов, и нам повезло со всеми типами каменистых почв, известных человеку. До того, как я перешел на винтовые сваи, я изнашивал множество копателей и лопат, и я даже купил компактный гусеничный погрузчик со шнеком, чтобы сделать установку фундамента палубы менее опасной.

Копать ямы было только частью удовольствия. Затем мне пришлось бы назначить инспекцию с участием строителей, неспособных указать конкретное время или день, но обладающих способностью появляться после сильного дождя, когда мои прежде нетронутые ямы превратились в грязевые болота.Иногда я получал красную бирку с пометкой: «Очистите грязь от забоя». Так что после вычистки ямы (что я бы сделал в любом случае) мне пришлось бы ждать повторной проверки.

Затем я загружал 80-фунтовые мешки с бетонной смесью в свой грузовик, разгружал их на стройплощадке и отнес к задней части дома. Затем последовали часы безрадостного микширования в тачке. Если бы мы использовали грузовик для готовой смеси, это было бы немного проще, но они стоили дорого для небольших работ, могли повредить подъездные пути и не всегда появлялись вовремя.И нам часто все равно приходилось возить тачки по бетону с улицы на задний двор.

Кроме того, мне всегда было интересно, какой вес могут выдержать мои бетонные опоры. Без отчета о грунтовом строительстве невозможно узнать точную несущую способность грунта, поэтому я обычно перестраиваю основание, чтобы быть в безопасности.

Каждый раз, когда я обнаруживал плохие почвенные условия во время раскопок, я привлекал инженера-грунтовика, что было дорогостоящим и отнимало много времени. В последний раз, когда я делал это, домовладелец получил заказ на замену на 6000 долларов для дополнительных земляных работ, не считая гонорара инженера-почвенника.

Винтовые сваи?

Около двух лет назад я наткнулся на фотографию проекта палубы, построенного не на бетонных опорах, и написал подрядчику по электронной почте, чтобы узнать, что он использовал. Его ответ — винтовые сваи — изменил мой бизнес.

Рисунок 1. Винтовые сваи представляют собой винтовые пластины, приваренные к стальному валу. Доступны различные размеры для разных почв и областей применения.

Я никогда не слышал о спиральных сваях, и мне пришлось поискать их в Google, чтобы узнать, что это такое.Я узнал, что винтовая свая — это искусственный стальной фундамент, который вкручивается в почву (рис. 1). Он имеет вывод или вал, обычно длиной 7 футов, приваренный к пластине или винтовой опоре, и колпачок, который прикрепляет вал к раме.

Рисунок 2. Толстое покрытие цинка защищает стальные сваи от коррозии.

Обычно сваи для жилищного строительства представляют собой горячеоцинкованную сталь (рис. 2). Если почва особенно агрессивна, можно использовать расходуемые аноды (аналогичные тем, которые используются для защиты подземных резервуаров для сжиженного нефтяного газа).Однако в большинстве коммерческих и промышленных применений сваи даже не оцинкованы.

Рисунок 3. Доступны несколько типов заглушек для крепления свай к каркасу. Некоторые из них можно регулировать по высоте, чтобы точно настроить высоту палубы.

Размер спирали зависит от почвенных условий. Как правило, установщик винтовой сваи выбирает спираль меньшего размера для каменистых почв и более крупную для болотных и глинистых почв. После того, как свая установлена, доступны различные заглушки, чтобы привязать опору к каркасу; некоторые из них имеют винтовой узел, позволяющий точно настраивать высоту (рис. 3).

Моей первой мыслью было отклонить спиральные сваи как еще одну уловку. Но оказывается, что они использовались в США более 100 лет, в основном, на тяжелых коммерческих проектах. Конструкции, гораздо более сложные, чем терраса на заднем дворе, солярий или что-то еще, полагаются на винтовые сваи в качестве фундамента. Я был так впечатлен, что купил дилерский центр и теперь устанавливаю винтовые сваи для других подрядчиков, а также для моих собственных настилов (см. «Винтовые сваи для жилых домов»).

Рис. 4. Когда водитель поворачивает сваю, она просто ввинчивается в землю, пока установщик не убедится, что она ниже линии замерзания и находится в грунте с достаточной несущей способностью.

Как они работают

Винтовые сваи ввинчиваются в землю ниже линии замерзания с помощью гидравлического оборудования (рис. 4). Несущая способность винтовой сваи обычно зависит от величины крутящего момента, необходимого для ее установки, и зависит как от размера винтовой сваи, так и от несущей способности грунта.Манометр на установочной машине считывает крутящий момент, когда сваи вращается в земле (Рисунок 5).

Рис. 5. Несущая способность винтовой сваи обычно зависит от крутящего момента, необходимого для ее забивания. Манометр на машине измеряет гидравлическое давление, которое коррелирует с крутящим моментом.

Если почва слабая, манометр покажет низкие числа, что означает, что сваю нужно вкручивать глубже, чтобы получить более прочную почву. Когда спираль находится ниже линии замерзания и манометр показывает достаточно высокое значение, соответствующее требованиям к нагрузке конструкции, установка завершается.Это значение давления подставляется в формулу, называемую корреляцией крутящего момента, которая вычисляет фактическую несущую способность сваи.

Рис. 6. Можно приварить вал дополнительной длины и забить сваю на такую ​​глубину, которая необходима для достижения грунта с соответствующей несущей способностью. Рис. 7. Вы не узнаете этого, глядя, но эта куча проникает в землю примерно на 13 футов. Винтовые сваи не создают груды пустой породы, как обычные опоры.

Когда плохие почвенные условия требуют углубления, чем стандартный вал длиной 7 футов, на него приваривается удлинитель (Рисунок 6).Иногда все, что нужно, — это на фут глубже, чтобы перейти от совершенно ужасной почвы к твердой, как камень. Это особенно актуально, если вы строите отдельно стоящую площадку, где опоры рядом с домом могут начинаться с обратной засыпки. С бетонным основанием вы должны выкопать целинную землю на уровне фундамента дома, до 7 футов или 8 футов, если в доме есть подвал. Забить спиральную сваю на эту глубину несложно (рисунок 7).

Кроме того, с традиционным бетонным основанием никогда не знаешь, что скрывается в дюйме ниже основания котлована.Теперь, когда я занимаюсь производством спиральных свай, я часто вижу ситуации, когда, казалось бы, хорошая почва превращается в кашица ниже того места, где я обычно установил бы бетонную опору.

А как насчет камней?

Рис. 8. Иногда сваю приходится обходить ниже уровня грунта путем перемещения стрелы машиниста. После преодоления препятствия стрела снова тянет вал по вертикали.

«Что вы делаете, когда ударяетесь о камень?» — это вопрос, который я часто слышу от подрядчиков, впервые рассматривающих винтовые сваи.Ответ: это зависит от обстоятельств. Обычно мы просто пробиваемся сквозь рыхлый камень размером с баскетбольный мяч и меньше. Установочная машина создает достаточный крутящий момент, чтобы спираль выталкивала камни в сторону при ее повороте. Иногда установщик может фактически направить спираль вокруг камня, а затем использовать стрелу машины, чтобы вернуть сваю в вертикальное положение (рис. 8).

Если под линией промерзания встречается большой камень, сваю ставят поверх камня и испытывают нагрузку (см. «Испытания под нагрузкой»). Если предположить, что он проходит испытание на нагрузку — а обычно проходит — свая никогда не двинется.Если бы она не прошла испытание на нагрузку, сваю пришлось бы установить в другом месте.

Когда большая скала встречается над линией промерзания, ее можно пробурить, а стержень сваи прикрепить к скале без спирали. Однако иногда в работе бывает так много породы, что винтовые сваи просто не работают. В некоторых местах я даже не пытаюсь установить сваи, потому что все участки на улице были выбиты из коренной породы. В таких местах нужно использовать разные методы.

Преимущества

Винтовые сваи обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными опорами. Две большие из них заключаются в том, что они исключают копание ям для фундаментов и работу с бетоном. Но я нашел несколько других причин их использовать.

Рис. 9. Полевой отчет, заполняемый установщиком, отмечает расположение и глубину свай, а также либо их значения крутящего момента, либо величину, которую они затопили при испытании кувалдой. Отчет отправляется инженеру для проверки и печати.

Например, осмотр фундамента не требуется. Установщик записывает показания давления, глубину сваи и результаты нагрузочных испытаний для каждой сваи в полевом отчете (рисунок 9). Компания, с которой я работаю, может получить печать отчета инженера и отправить его напрямую в строительный отдел, если это необходимо. (Некоторым отделам печать не требуется. Ваш местный установщик знает, как действовать дальше.) Стоимость этой инженерной работы включена в стоимость каждой спиральной сваи, которую мы устанавливаем; другой производитель может взимать отдельную плату за технический отчет.

Рис. 10. Забивка винтовой сваи в мерзлом грунте начинается с вставки нагревательного стержня собственной конструкции в отверстие, просверленное перфоратором (вверху). Как только земля нагреется, сваю забивают в обычном режиме (справа). Фото: Дэйв Нортап Рис. 11. Было бы невозможно вырыть традиционную опору в этой земле, если бы она не была заполнена водой.

В мерзлом или влажном грунте установка традиционных опор может быть затруднена или невозможна.Для винтовых свай мерзлый грунт не является препятствием (рис. 10), поэтому в более холодном климате они упрощают управление строительными настилами круглый год. Их также можно установить там, где традиционное отверстие для фундамента заполнялось водой, когда оно было вырыто, что делает винтовые сваи хорошим решением для дощатых мостков, доков и настилов на берегу озера (Рисунок 11)

Рис. 12. Поскольку винтовые сваи не сильно нарушают почву, их можно устанавливать рядом с существующими элементами ландшафта. Фото: Грег ДиБернардо

В процессе установки винтовых свай большая часть земли остается нетронутой (Рисунок 12).На участке не будет грязи, которую можно потерять или унести. Спиральная куча в плохой почве может опускаться на 20 футов; подумайте о традиционных раскопках такой глубины — если бы это вообще было возможно — и о том, сколько грязи было бы поднято. В сваях почти нет и следа, кроме торчащей из земли трубы. Кроме того, оборудование легкое и может пересекать ухоженный газон, не повреждая его.

Спиральные сваи также экономят много времени и предлагают большую грузоподъемность при покупке.Забивка винтовой сваи в обычном грунте занимает всего около 10 минут — и она на 100 процентов готова к установке с большой несущей способностью. Самая маленькая свая, которую я устанавливаю, может выдержать нагрузку в 6800 фунтов, в то время как бетонная опора должна быть больше 16 дюймов в диаметре в проверенном грунте с давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм для достижения той же способности. Еще одним преимуществом большей вместимости является то, что вы обычно можете использовать меньше опор, хотя вам, возможно, придется использовать балки большего размера для достижения больших пролетов.

Рисунок 13.Поскольку несущая способность винтовых свай может быть проверена, часто можно использовать меньшее количество опор и большую опорную балку. В этом случае расстояние между сваями превышает 15 футов. Фото: Грег ДиБернардо

В случае спиральных свай корреляция крутящего момента в сочетании с испытанием нагрузки на сваю также означает, что нет необходимости проверять несущую способность грунта или полагаться на предположения. Вы будете абсолютно уверены в несущей способности каждой сваи (рис. 13).

И, наконец, ценность инженерного продукта.Это большой аргумент для домовладельцев.

Недостатки

Для моей компании преимущества винтовых свай намного перевешивают недостатки, но это может быть не так. Для начала установка винтовой сваи требует найма субподрядчика для выполнения работы, если вы не вкладываете средства в обучение и оборудование, как я. Возможно, у вас нет в наличии одежды со спиральным ворсом на месте, но звоните по всему миру. Большинство установщиков, которых я знаю, преодолевают значительные расстояния, чтобы рассказать о своем продукте.

Как и в случае с любой другой субмариной, вам нужно быть осторожным с тем, кого вы нанимаете. Некоторые производители продают стопки любому, у кого чек не отскакивает. Убедитесь, что ваш установщик должным образом обучен и может обеспечить техническую поддержку своей работы. Имейте в виду, что некоторые установщики используют свои сваебойные погрузчики с бортовым погрузчиком или мини-экскаваторами, которые могут повредить газоны клиентов. Кроме того, некоторые установщики привыкли выполнять более тяжелую коммерческую работу и могут взимать коммерческие цены даже за работу в жилых помещениях.

Многие подрядчики считают, что винтовые сваи слишком дороги.Стоимость может варьироваться в зависимости от региона, размера и глубины сваи, но установка нашей типичной винтовой сваи для жилых помещений стоит от 150 до 250 долларов. Это включает в себя сваю, установку, проектирование и кронштейн для соединения сваи с конструкцией. Это меньше, чем мне стоит установить бетонный фундамент, если учесть все затраты на рабочую силу в дополнение к стоимости материалов.

Вы можете столкнуться с некоторым сопротивлением со стороны местного строительного чиновника, когда впервые предложите винтовые сваи.Скорее всего, он или она не имеют опыта работы с винтовой сваей, поэтому вам, возможно, придется предоставить подтверждающую документацию вместе со строительными чертежами. Попросите установщика предоставить эту документацию вместе со своими планами. Как правило, большинству чиновников просто нужно понимать, как работает спиральная свая, но некоторые могут усложнить жизнь. По моему опыту, когда они видят готовый продукт вместе с печатью полевого отчета, они не только верят в спиральные сваи, но и рекомендуют их другим подрядчикам.

Винтовые сваи для жилых домов

Поиск в Google по запросу «спиральные сваи» обнаружит множество производителей и установщиков. Однако у многих из них нет достаточно небольшого оборудования для установки в жилых помещениях, или подрядчики настолько привыкли выполнять тяжелые работы, что могут не беспокоиться о небольших жилых проектах. Я выбрал Techno Metal Post (technometalpostusa.com) и даже купил франшизу, потому что они хорошо подходят для моего бизнеса. Их винтовые опоры доступны как по стоимости, так и по логистике.Для большинства других винтовых опор требуется бортовой погрузчик или экскаватор для обеспечения питания их водителей, но Techno Metal Post использует запатентованное оборудование, достаточно маленькое, чтобы пройти через ворота, подняться по ступенькам и даже въехать на существующую платформу для модернизации опор. скажем, чтобы поддержать новую гидромассажную ванну.

Нагрузочное испытание

Нагрузочное испытание спиральной сваи намного проще, чем кажется. Измеряется высота сваи над уровнем земли (слева). Далее в ворс вставляется колпак, чтобы защитить его верх.По этой крышке пять раз ударяют кувалдой (справа) и снова измеряют высоту сваи. Вес саней зависит от размера сваи — для больших свай используется более тяжелый молот. Степень погружения сваи указывает на несущую способность почвы, которую проверит инженер. Динамическая нагрузка, создаваемая ударной нагрузкой, на удивление велика и коррелирует со статической нагрузкой, которую может выдержать свая.

Нагрузочные испытания, в отличие от снятия показаний крутящего момента, проводятся в нескольких случаях.Один из них — когда куча достигает дна на большом камне. Другой случай — когда почва особенно скользкая — например, мокрая глина. На скользкой почве несущая способность может быть выше, чем предполагают показания крутящего момента, потому что почва смазывает спираль и снижает усилие, необходимое для ее поворота.

Что такое сваи и как работают сваи?

Со времен средневековья глубокие фундаменты закладывались в землю с помощью техники, известной как сваи. Сваи имеют решающее значение для устойчивости и успеха многих строительных конструкций, в том числе домов, мостов, виадуков и дорог.Но что такое нагромождение? А как работают сваи?

Что такое сваи?

Свайные сваи — это процесс погружения конструкционных свай в землю, которые станут основой здания. Сваи необходимы там, где почва и земля плохо работают, и используются для распределения нагрузки на здание и укрепления земли. Они представляют собой экономичный подход к борьбе с коррозией и, как доказано, значительно увеличивают ожидаемый срок службы конструкции. Знаете ли вы, что весь город Венеция построен на деревянных сваях над морской водой?

В Dart & Co Foundations мы специализируемся на сваях и мини-сваях для различных конструкций.Сегодня мы ответим на вопросы «что такое сваи?» И «когда это необходимо?», А также дадим советы о том, как бороться с проблемами коррозии. Если вас интересует стоимость, у нас есть бесплатный калькулятор затрат фонда, который сгенерирует расценки всего за несколько быстрых шагов.

Из чего сделаны конструкционные сваи?

Сваи могут быть металлическими, бетонными, деревянными или стальными. В строительстве они поддерживают здания со слабым грунтом и забиваются в землю молотком.

Существует два основных типа сваи: замещающая и вытесняющая.Сваи для замены вставляются в ямы или выкапываются из земли, чтобы заменить их. Сваи смещения предварительно формируются и забиваются в землю, перемещая землю, через которую они проходят.

Как используются сваи?

Свайные фундаменты обычно несут большие нагрузки, поэтому их необходимо проектировать тщательно и профессионально. Следует соблюдать особую осторожность при размещении свай, чтобы нагрузки были равномерными и распределялись по всему пространству.

Выполняя две основные функции, сваи работают вместе с фундаментом по следующим направлениям:

Сваи для ремонта опускающегося фундамента

Специалисты по ремонту фундамента устанавливают сваи в грунт с помощью гидравлики.После установки сваи поднимутся на поверхность, выровняются и поднимут конструкцию здания.

Сваи для армирования конструкций

Даже если фундамент поврежден, установка свай защищает от потенциальных проблем в будущем, гарантируя, что ваш фундамент останется ровным.

Как инженеры-строители, мы изучаем грунт, чтобы убедиться в отсутствии перегрузок или увеличения грузоподъемности после установки свай.

Как работают сваи?

Задача сваи — равномерно распределять вес конструкции.Их закладывают в землю с помощью копра. Удерживая сваи в идеальном вертикальном положении, эта машина забивает каждую конструкцию в землю, а также действует как подъемный кран.

Установка свай по индивидуальному заказу

Иногда бывает сложно установить сваи в уязвимых местах из-за сильной вибрации и разрушения почвы. В некоторых местах требуется минимальное вмешательство, поэтому мы специализируемся на мини-сваях / микрошвалах. Мини-сваи работают путем закапывания в землю с помощью соответствующего устройства, опускания бетонной сваи в яму и заливки бетонных промежутков между сваей и землей.

Требуется установка свай?

Забивные сваи идеальны для жилых проектов благодаря быстрой установке и конкурентоспособным ценам. Существуют различные сигналы, которые могут возникнуть, если дому требуется дополнительная опора или есть признаки повреждения фундамента.

  • Дымоход становится невыровненным с домом
  • Двери и окна не открываются / не торчат
  • Наружные трещины
  • Внутренние трещины в гипсокартоне

Dart & Co Foundations

Dart & Co — подрядчики по сваи из Эксетера, специализирующиеся на укладке свай для диапазон ландшафтов с рядом методов, включая забивные сваи и мини-сваи.Мы компетентны в проектировании фундаментов, а наши квалифицированные инженеры предлагают индивидуальные решения и работают в соответствии с самыми высокими стандартами, чтобы обеспечить прочность и долговечность любой конструкции.

Заполните нашу контактную форму или позвоните нам по телефону 0800 206 1563 .

Как залить бетонные опоры и опоры


Как залить бетонные опоры и опоры, с пошаговыми инструкциями по созданию формы и готовыми вариантами бетонных опор.

Трубки из вощеного волокна, которые можно легко найти в домах благоустройства и на лесных складах, делают формовку и заливку опор и опор относительно простой задачей.

Квадратная бетонная опора образована из обрезков пиломатериалов и ямы. Обратите внимание на арматурный стержень в целом и расположение анкера.

Также несложно построить простую форму из обрезков пиломатериалов, как показано на фото. Имейте в виду, что по некоторым правилам вам может потребоваться проверить опоры перед тем, как строить опоры, или вам может потребоваться добавить несколько дюймов гравия на дно каждой опоры перед добавлением бетона.

По возможности выкопайте и залейте все опоры и опоры за один раз.Имейте под рукой арматуру и анкерные болты или основания столбов, так как вы должны добавлять их в бетон, пока он еще влажный. Выложите опоры. Расстояние между опорами для опорных столбов определяется размещением столбов, которое является фактором пролета балок.

В районах с морозными зимами бетонное основание обычно должно выходить как минимум на 12 дюймов ниже линии промерзания (глубина, на которой промерзает почва). Опора также должна быть не менее 8 дюймов в толщину и в два раза шире стены или столбов, которые она будет поддерживать.

Трубки из вощеного волокна могут использоваться для формирования некоторых типов оснований.

Формы для волоконных трубок

Чтобы построить форму из волоконной трубки, начните с рытья развальцованной ямы, размер которой соответствует требованиям кода, с помощью экскаватора-раскладушки или шнека с электроприводом.

Отрежьте кусок вощеной волоконной трубки (в некоторых случаях волоконно-оптические трубки бывает трудно найти; вместо этого вы можете сформировать прямоугольные опоры из обрезков фанеры или дерева), достаточной длины, чтобы выступать на 2 дюйма над уровнем земли и на 2 дюйма в расширяющуюся опору. на дне отверстия.Выровняйте и подвесьте эту трубку в центре отверстия, привинтив ее к временным скобам.

Затем заполните расширяющуюся часть основания и нижние 2 фута трубы бетоном. Используя кусок дерева, взболтайте смесь, чтобы удалить любые воздушные карманы. Повторяйте процесс каждые 2 фута, пока трубка не будет слегка переполнена. Разгладьте поверхность, перемещая короткую полоску 2 на 4 из стороны в сторону по верху.

Добавьте арматуру в соответствии с требованиями норм, обычно два куска арматуры № 4, расположенные на расстоянии около 2 дюймов от волоконной трубки.Каждый должен быть достаточно длинным, чтобы доходить от основания основания до примерно 2 дюймов ниже поверхности пирса. Вставьте анкерный болт, основание стойки или короткий стержень из арматуры для центрирования стойки и проверьте его выравнивание.

Готовые опоры

В зависимости от типа и размера строящегося проекта вы можете установить готовый бетонный опор на опору. Выберите тип опор со встроенными металлическими анкерами.

При установке опоры обязательно учитывайте ее высоту над землей и глубину ниже линии промерзания.

Намочите опоры с помощью шланга, а затем поместите их на опоры через 5–10 минут после заливки опор, когда бетон станет достаточно жестким, чтобы выдержать их. Затем, правильно совместив анкеры столбов с линиями струны, выровняйте опоры в обоих направлениях.

Держите бетон во влажном состоянии в течение двух дней, давая ему медленно застыть. Затем снимите временные скобы, засыпьте отверстие грязью и отрежьте оголенные волоконно-оптические трубки.

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.

Объяснение свайного фундамента — построй его

Если вы когда-нибудь задумывались о том, как стоят башни, то часть ответа может быть заложена в фундамент.

Например, самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифа в Дубае (высота 829 м), было использовано 45 000 кубометров бетона для сооружения 192 свай, каждая из которых на 50 м заглублена в землю.

Эти колонны вбиваются в землю, чтобы переносить вес здания через менее устойчивые грунтовые почвы до тех пор, пока не будет обнаружен достаточный несущий слой.

Хотя дома в Великобритании, построенные собственными силами, вряд ли будут иметь более трех-четырех этажей, применимы те же принципы, а это означает, что свайный фундамент часто является идеальным инженерным решением.

Когда нужен свайный фундамент?

Вам потребуется квалифицированная оценка или подробное исследование почвы, чтобы вы точно знали, чего ожидать от лучшего решения для фундамента на вашем участке.Вообще говоря, типы земельных условий, которые могут привести к образованию свай, включают:

  • Неуплотненные наполненные материалы, искусственно импортированные, которые очень трудно правильно сжать.
  • Естественно сформированные и сильно сжимаемые грунты, такие как торф.
  • Грунты с низкой несущей способностью, которые могут включать влажную глину или рыхлый и неустойчивый песок.
  • Высокий уровень грунтовых вод, способный смыть недра, что приводит к риску эрозии и / или провалов.
  • Грунты со склонностью к изменению объема, например, сильно усадочная глина.

Подробнее: Руководство по основам для сложных сайтов

Как они работают?

Если вам не повезло найти на своем участке одно из перечисленных выше условий, то в первую очередь следует обратиться к инженеру-строителю или инженеру-строителю.

Ваше здание могло быть спроектировано с учетом обычного ленточного или траншейного фундамента, но инженеру легко рассчитать линейные нагрузки и вес здания на основе ваших архитектурных планов.

То, как они затем переносятся в землю, будет зависеть от запланированного количества свай, их глубины, ширины (диаметра), типа, конкретного расположения и того, как все они в конечном итоге связаны друг с другом.

Для домашних проектов существуют два разных типа свай.

Сваи, передающие нагрузку непосредственно на твердые породы, представляют собой торцевые несущие сваи. Там, где нельзя полагаться на твердые пласты, существует тип, который передает нагрузку за счет прочности на сдвиг (общая площадь поверхности контакта сваи и грунта под землей), известный как фрикционные сваи.

Работа вашего инженера состоит в том, чтобы предоставить наиболее подходящее проектное решение, основанное на ваших почвенных условиях, с использованием наиболее практичной техники установки с точки зрения ее стоимости. Доступность и близость соседних построек также будут играть важную роль в дизайне.

Сваи сменные или буронабивные

Сваи можно забивать или забивать в землю. Буронабивные типы физически удаляют грунт из недр, создавая цилиндрическую трубу, в которую можно заливать бетон, поэтому этот метод эффективно заменяет грунт в пользу бетона.

Он часто используется на площадках, которые находятся в непосредственной близости от других зданий, так как процесс раскопок
более контролируемый, не такой шумный и вызывает гораздо меньшую вибрацию грунта.

Растачивание фрикционных свай часто используется, так как этот метод подходит для вязких и твердых грунтов.

Однако это дорогой вариант из-за различных процессов на месте.

Для фрикционных свай могут потребоваться временная облицовка, выемка грунта, обработка отвалов, заливка бетона, изготовление арматурных каркасов, установка и т. Д., А также все сопутствующее оборудование, необходимое для выполнения каждого процесса.

Что касается методов выемки грунта для замены буронабивной сваи, необходимо сделать еще один выбор. Первый вариант — это роторное бурение с использованием головки шнека с широкими лопастями, которая может удалять отходы, поскольку сверло проникает в землю вращательным движением (представьте себе пробковый винт с плоским лезвием).

Второй — ударный буровой станок, который с помощью молотка пробивает трубу с режущим лезвием через землю, которая затем заполняется грунтом для прерывистого извлечения.

Третий шнек представляет собой лопаточный шнек, имеющий сплошную спиральную режущую лопасть, которая удаляет отвал на всю глубину за один процесс.

Для всех земляных работ могут потребоваться временные футеровки труб, чтобы предотвратить внутреннее обрушение выработанной сваи (в зависимости от типа грунта) до заливки бетона.

Эти облицовки будут удалены до того, как бетон затвердеет. После завершения земляных работ в сваю заливают бетон, а затем (обычно) арматурный каркас
забивается во влажный бетон до того, как будет снята футеровка труб.

В качестве альтернативы арматурный каркас может быть вставлен до заливки бетона, но с подходящей оседанием и / или вибрацией, чтобы гарантировать надлежащее заполнение всех потенциальных пустот.

Метод лопаточного шнека может также включать инъекцию раствора, когда лопасть непрерывного шнека имеет полую трубку в своей сердцевине, через которую можно заливать бетон.

Когда шнек достигает своей глубины, заливается бетон, когда шнек (и грунт) извлекается за один раз, что может устранить необходимость во временных обсадных трубах свай.

Там, где диаметр сваи, как правило, довольно большой, иногда используется бентонитовая суспензия (в основном смесь глины и других полутвердителей) для временной защиты сторон ствола сваи от обрушения до тех пор, пока не будет возможна заливка бетона.

Сваи забивные или забивные

Альтернативой бурению могут быть вытесняющие сваи, которые забиваются в землю с помощью гидроцилиндров и молотов.

Нет выкопанного материала, которым нужно было бы управлять, и вместо этого свая смещает подпочву, когда она движется под землей. Некоторые профессионалы считают это более дешевым вариантом и с гарантированными результатами, поскольку сваи производятся вне строительной площадки с заданным уровнем качества.

Для небольших глубин сваи могут быть деревянными (большая часть Венеции основана на деревянных сваях), но более вероятны бетон или сталь, особенно для больших глубин.

Бетонные сваи изготавливаются определенной длины (обычно до 10 м), причем нижняя сваи снабжена шипами из бетона или стали.

Затем секции соединяются вместе с помощью соединительной муфты до тех пор, пока не будет достигнута полная заданная глубина.

В качестве альтернативы, некоторые глубины могут быть определены как достаточные, когда усилие, необходимое для забивки сваи, становится слишком большим, подтверждая, что несущая способность грунта была достигнута.

Сваи забиваются ударным действием, которое задает скорость и частоту взвешенных ударов по вершине сваи (это должно быть защищено шлемом для сохранения целостности).

Стальные сваи бывают разных размеров; некоторые из них имеют цилиндрическую форму и обычно заполняются бетоном. Другие могут быть H-образного сечения (например, универсальная колонна) или прямоугольной формы.

Заглушки, кольцевые балки и перекрытия

Какой бы тип сваи ни был выбран, ее необходимо интегрировать в надстройку здания на уровне первого этажа.

Крышки строятся наверху каждой сваи из железобетона, которые затем связываются вместе с помощью ряда железобетонных кольцевых балок.

Затем они поддерживают либо интегрированную железобетонную плиту, либо подвесной пол того или иного типа.

На наклонной поверхности шляпки свай могут оказаться довольно высоко над землей, и образовавшаяся пустота будет вентилироваться, как и любой другой подвесной пол.

Сколько стоит свайный фундамент?

Стандартных затрат на свайный фундамент не существует, так как цена всегда рассчитывается в индивидуальном порядке и должна рассчитываться в соответствии с конкретными деталями и требованиями, предоставленными инженером.

Однако фундамент для засыпки траншеи глубиной 3 м может быть очень дорогим, и забивка свай на такой глубине часто рассматривается как серьезная альтернатива как по техническим, так и по финансовым причинам.

фундаментов для сложных участков | Домостроение

Есть веские причины, по которым разработчики обычно избегают «хитрых» сайтов. Потенциально непомерные затраты на фундамент в сочетании с длительными периодами неопределенности могут быстро превратить жизнеспособный проект в смелую авантюру.Однако то, что может показаться «проблемным сюжетом», иногда может оказаться замаскированным благословением для самостроителей, желающих решать технические задачи.

Основная роль фундамента является якорем здания с хорошей несущей землей (другими словами, земля способен поддерживать здание). Даже относительно легкие конструкции, такие как дома с деревянным каркасом, должны быть надежно «закреплены на месте», чтобы противостоять перемещению грунта.

Проблема в том, что традиционные траншейные фундаменты становятся неэкономичными при глубине около 2 м.Поэтому в местах, где не хватает стабильной почвы, вам, вероятно, понадобится что-то более сложное, чтобы защитить свой дом от разрушительного воздействия природы. Обычно это означает консультирование инженера-строителя на стадии проектирования. Потребность в «специальных» фундаментах также может увеличить время, необходимое для земляных работ, с трех-четырех дней для обычного строительства до, возможно, двух или трех недель, что более чем вдвое увеличивает ваши общие затраты на этом этапе проекта.

Что представляет собой сложный сюжет?

Тремя основными причинами увеличения количества земляных работ являются наклонные участки, непосредственная близость и / или присутствие деревьев и «плохой грунт».

Даже на очень пологих склонах могут возникнуть сложности. Проектирование дренажа и доступа потребует тщательного внимания, а поверхностные воды, спускающиеся с холма, необходимо направить вокруг здания. Как правило, чем круче участок, тем выше затраты, поскольку для удержания грунта на уклоне более 1:25 часто требуются дорогие подпорные стены.

Однако самое важное решение — это место размещения здания. Один из вариантов — встраиваться в холм, выкопав грунт, чтобы создать ровное основание.В качестве альтернативы вы можете решить расширить здание наружу с помощью опорных стен, построенных под возвышением. Оба варианта, вероятно, увеличат ваши затраты на фундамент более чем на 5000 фунтов стерлингов.

Компромиссный метод состоит в том, чтобы подогнать дом под уклон с помощью ряда шагов, создавая многоуровневую планировку. Это уменьшит объем земляных работ, хотя может добавить до 10 процентов к общей стоимости строительства. Тем не менее, участки с уклоном могут предоставить возможность добавить дополнительное пространство за счет включения подвала в качестве экономичного способа заполнить пустоты при строительстве над уровнем земли.

Сохранение зрелых деревьев может значительно повысить «ценность удобства» собственности, одновременно помогая успокоить планировщиков и недовольных соседей. Проблема в том, что такие виды растений, как ивы и тополя, страдающие от жажды, могут вызывать нестабильность грунта в грунтах, таких как усадочная глина.

В качестве приблизительного ориентира рекомендуется, чтобы здания на обычных фундаментах не были ближе к одиночным деревьям, чем высота дерева в зрелом возрасте, или в полтора раза для групп деревьев; Национальный совет жилищного строительства (NHBC) публикует таблицы, показывающие «безопасные расстояния».Чтобы определить глубину фундамента, вам также необходимо принять во внимание усадку грунта и потребность в воде для разных пород, а также отметить расстояние между деревьями и фундаментом.

Вырубка деревьев также может вызывать проблемы. В течение нескольких лет после расчистки участка глинистые почвы могут постепенно расширяться, впитывая влагу, больше не поглощаемую деревьями. Конструкция фундамента должна учитывать это.

Корневые барьеры могут быть полезным методом защиты фундамента.Для этого нужно выкопать узкую траншею между деревом и зданием примерно на метр глубже, чем самые нижние корни (траншеи обычно имеют глубину около 4 м), в которую вставляются большие жесткие пластиковые листы толщиной около 4 мм.

Чтобы максимально использовать этот участок, на склоне под этим современным домом был построен гараж с основными жилыми помещениями на два этажа выше. (Изображение предоставлено Джереми Филлипс)

«Плохая почва»

Существует несколько причин, по которым земля может быть подвержена движению:

Изменение объема: Термоусадочная глина подвержена сезонным изменениям объема, хотя это редко превышает метр под поверхностью.Проблемы усугубляются наличием деревьев и кустарников в непосредственной близости, в сочетании с периодами засухи и сильных дождей .

Морозное пучение: Пружинная или заболоченная почва указывает на высокий уровень грунтовых вод , при котором почва может расширяться при замерзании . Однако поверхностные грунтовые воды редко замерзают на глубине более полуметра.

Подготовленная земля: Ранее разработанная «заброшенная» земля может содержать всевозможные ужасы, такие как старые опоры, стоки и колодцы.Бывшие промышленные предприятия или свалки также могут содержать потенциальные риски, связанные с токсичными химическими веществами или газообразным метаном, поэтому рекомендуется проконсультироваться с местными органами реестра загрязненных земель. Однако в некоторых случаях решение может быть относительно простым, например, с указанием серостойкого цемента.

Нестабильный грунт: Хуже всего то, что прошлые выемки или горные работы могли сделать грунт очень нестабильным, а новые фундаменты потенциально подвержены периодическим, непредсказуемым оседаниям.

Подробнее об избежании → распространенных проблем на участке

Решения для фундамента

Строительство на сложной местности обычно включает одно из следующих решений:

На земле с плохой несущей способностью, например, на мягких песчаных глинах , самое простое решение стоит копнуть немного дальше. Если стандартный траншейный фундамент достаточно глубокий, его основание должно поддерживаться на твердом грунте, не подверженном сезонным изменениям, в то время как балочные и блочные перекрытия могут легко перекрывать поверхность.

На участках глина , однако, земля вокруг сторон фундамента все еще будет склонна к периодическому расширению и сжатию, поскольку грунт становится насыщенным, а затем высыхает. Таким образом, чтобы противостоять боковому давлению, стороны траншеи могут быть облицованы гибкой скользящей мембраной, которая позволяет глине независимо сжиматься или набухать.

Кроме того, строительство более широкого фундамента может помочь распределить нагрузку на большую площадь, но для этого может потребоваться стальная арматура для предотвращения сдвига.И, как мы видели, с более глубоким фундаментом траншеи вскоре становится дешевле, проще и безопаснее перейти на одно из следующих «инженерных» решений.

Сваи представляют собой бетонные колонны, просверленные глубоко в твердой скальной породе, чтобы надежно закрепить здание, чему способствует сопротивление трения от окружающей земли. Этот метод стал гораздо более распространенным в жилищном строительстве с появлением более дешевых систем с короткими забоями, устанавливаемых с использованием арендованных мини-свайных установок. В настоящее время это наиболее широко используемый тип фундамента после обычных траншей, в немалой степени благодаря требованиям планирования, поощряющим сохранение деревьев и развитие заброшенных земель.

(Изображение предоставлено Ян Рок)

Сваи размещаются примерно через каждые 2,5 м под основными стенами, а также на углах и перекрестках. По достижении твердого пласта они могут быть увенчаны грибовидными «крышками свай», на которые устанавливаются горизонтальные железобетонные кольцевые балки (так называемые «грунтовые балки») для поддержки основных стен. Существует четыре основных типа систем мини-сваи («микровыводы»):

  • Усиленные сваи широко используются в глинистых подпочвах и включают сверление отверстий (от 200 до 600 мм в диаметре) на глубину до 24 м с помощью «шнека» (a). вращающийся вал с режущими лезвиями).После просверливания шнек снимается, а отверстие заполняется железобетоном. Это наименее затратный и наиболее распространенный метод, практически исключающий вибрацию. На участках с очень ограниченным доступом легкие штативы для ручных шнеков могут бурить диаметром до 300 мм и глубиной до 13 м.
  • Шнековые сваи непрерывного действия (CFA) используются в неустойчивых или водонесущих грунтах. Основное отличие от насыпных свай состоит в том, что буровые части являются полыми, поэтому бетон можно закачивать прямо на дно скважины при извлечении шнека.
  • Забивные сваи имеют стальную опалубку и подходят для влажных, нестабильных или загрязненных грунтов. Эти сваи более экономичны, чем метод CFA, и имеют размеры от 150 до 320 мм. Сначала обсадная труба помещается в небольшую пилотную скважину, а затем проталкивается в землю с помощью подходящего веса на гидравлическом сваебойном станке. Одним из преимуществ этого метода является то, что он не создает почти никакого грунта, что позволяет экономить на транспортировке и утилизации, а также снижает углеродный след.
  • Винтовые сваи (также известные как винтовые сваи) похожи на гигантские шурупы для дерева — эти полые трубчатые стальные сваи вкручиваются в землю с помощью машины без предварительной раскопки.Основное преимущество — быстрая установка и минимальное перемещение и утилизация почвы.

Плот — это большая сплошная железобетонная плита, простирающаяся под всем зданием. Распределение нагрузки по всей площади основания снижает нагрузку на единицу площади, что делает плот подходящим для работы в условиях нестабильности грунта, например на участках с историей добычи полезных ископаемых.

Вместо того, чтобы пытаться закрепить здание на якоре, в случае проседания плот сконструирован так, чтобы поглощать движение, защищая конструкцию здания, находящегося наверху.Поскольку плоты могут преодолевать слабые участки, их также часто используют на сжимаемой земле для обратной засыпки, участках с грунтовыми водами или глиной, склонных к чрезмерной усадке, а также на участках с непредсказуемыми геологическими условиями, такими как ручьи, текущие глубоко под поверхностью.

(Изображение предоставлено Иэном Роком)

Обычные «плоские плоты» состоят из плиты одинаковой толщины с массой стальной арматуры сверху и снизу, чтобы обеспечить сопротивление как изгибу вверх, так и вниз. Альтернативная конструкция с «широким носком» используется на земле с плохой сжимаемостью.Здесь края плота, поддерживающего основные стены, сделаны толще и глубже и усилены металлическими «клетками». Конструкция похожа на очень толстую твердую бетонную плиту перекрытия, но ее можно заливать прямо в землю или «плавать» на слое из мелкозернистого материала.

Плоты также должны учитывать возможное движение грунта без разрыва рабочих трубопроводов и водостоков, которые могут проходить через залитые в бетон муфты. Главный недостаток фундаментов на плотах — высокая стоимость, во многом из-за огромного количества потребляемого высокопрочного бетона и стали.

Фундаменты с подушечками предназначены для восприятия индивидуальных «точечных нагрузок». Этот тип фундамента подходит для зданий с каркасными конструкциями, такими как стальной каркас или традиционные стойки и балки, где каркас может поддерживаться на серии небольших бетонных опор вместо внешней стены, сидящей на непрерывных полосах в земле. Однако, как и в случае свайного фундамента, можно модифицировать опорные площадки, сооружая железобетонные балки грунта, которые проходят между бетонными опорами, что делает их пригодными для поддержки зданий из легких панелей с деревянным каркасом.

(Изображение предоставлено Ианом Роком)

Строительство относительно несложно.

  1. Сначала выкапывается несколько больших ям глубиной около метра. Обычно они будут располагаться довольно близко друг к другу на расстоянии 600 мм по центру и располагаться по углам и под наиболее сильно нагруженными частями стены (например, с обеих сторон оконных и дверных проемов).
  2. Ямы обычно выкапываются машинным способом; простой механический буровой станок для столбов может просверлить скважину на глубину около 1,4 м.
  3. Квадратные или круглые подушки отливаются отдельно на дне каждой ямы.
  4. Стальные опоры могут быть прикручены сверху или опоры из кирпича или железобетона могут быть построены на каждом фундаменте.

Одним из преимуществ этой системы является то, что процесс строительства находится в пределах возможностей компетентного строителя. Кроме того, это достаточно экологичная система фундамента, поскольку используется относительно небольшое количество бетона.

Подушечки подходят для бедных почв, а также могут использоваться для предотвращения проблем, когда буронабивная сваи иногда затрудняется из-за непроницаемых карманов из щебня или твердого гравия, защелкивающихся долот и заклинивающих шнеков.Обратной стороной является то, что процесс очень трудоемкий.

Влияние вашей строительной системы

Свайные фундаменты обычно являются наиболее экономичным решением для участков, где несущие опоры находятся на несколько метров ниже поверхности, таких как насыпанный грунт или усадочная глина с глубоко укоренившейся растительностью. Но там, где земля нестабильна, более безопасным вариантом будет железобетонный плот, который эффективно «плавает» по поверхности.

Выбор типа фундамента также зависит от выбранного вами метода строительства дома.Обычные каменные стены обычно строятся на стандартном фундаменте из траншеи или плота, поскольку они легко обеспечивают стабильно ровное основание. Однако системы свайного фундамента с кольцевыми балками могут также подходить как для деревянного каркаса, так и для традиционных каменных стен.

Фундаменты с подкладкой подходят для точечных нагрузок от стальных стоек или стен из столбов и балок. Чтобы предотвратить проблемы с сыростью и гниением, традиционные деревянные каркасные конструкции, вероятно, лучше всего опираются на короткие фундаментные стены, построенные из кольцевых балок.

Современные панельные конструкции с деревянным каркасом намного легче, чем конструкции из каменной кладки, поэтому теоретически они должны требовать меньше фундаментов. Но, как мы видели, важнее всего не столько вес дома, сколько тот факт, что груз опирается на твердую почву, которая не двигается. Пока этот квадрат может быть отмечен, фундаменты не должны быть чрезмерно спроектированы с учетом нагрузок, которые они несут.

Еще один фактор, связанный с деревянными каркасными стенами — или вообще чем-либо, что доставляется на место сборными, — это необходимость в фундаменте с большей степенью точности (плюс-минус 5 мм), поскольку меньше возможностей для исправления ошибок на месте.

Стоимость по типу систем фундаментов

Фундаментные системы в здании

Существует две классификации фундаментов в строительстве: фундаментов мелкого заложения, и фундаментов глубокого заложения. Эти категории относятся к глубине грунта, на котором формируется фундамент. Неглубокий фундамент может быть построен на глубине всего один фут, тогда как глубокий фундамент формируется на глубине 10-300 футов.Таким образом, неглубокий фундамент используется для проектов, которые представляют собой небольшие или более легкие здания, и глубокие фундаменты для более крупных застроек или застроек на склоне холма или на плохой почве.

Фундамент мелкого заложения

Неглубокие фундаменты обычно располагаются менее чем на шесть футов ниже самого нижнего готового этажа конструкции. Эти системы используются, когда почва, расположенная близко к поверхности земли, имеет достаточную несущую способность, а нижележащие более слабые слои не приводят к чрезмерной осадке.Это наиболее часто используемые системы фундаментов для небольших жилых и деревянных конструкций. В результате в строительстве бывает несколько типов фундаментов мелкого заложения. Их часто называют раздвижными опорами, потому что они распределяют большие нагрузки по большему объему почвы.

Глубокие основания

В случаях, когда неглубокий фундамент невозможен, необходим глубокий фундамент. Глубокие фундаменты — это структурные элементы, которые используются для передачи нагрузок от слабых и сжимаемых грунтов на более прочный слой, обычно расположенный на значительной глубине под землей.Эти фундаменты также могут вместо этого использовать трение земли, прилегающей к нему, для поддержки. Нагрузка вышеупомянутой конструкции передается на эти элементы с помощью бетонных элементов на уровне поверхности, таких как опорные балки или свайные заглушки. Глубокие фундаменты рекомендуются при больших расчетных нагрузках (4 этажа +) и там, где плохой грунт присутствует на небольшой глубине.

Типы фундаментов мелкого заложения

Неглубокие фундаменты или опоры являются важной частью фундамента строительства, особенно там, где почва проблематична.Фундаменты — это структурные элементы, которые переносят нагрузки грунта от колонн, стен или боковые нагрузки от грунтовых подпорных конструкций. Опоры должны быть спроектированы так, чтобы предотвращать и минимизировать оседание фундамента, а также обеспечивать безопасность от опрокидывания и скольжения. Размер опор будет зависеть от типа и величины конструкции. При строительстве и установке фундаментов важно привлекать профессионалов, чтобы обеспечить правильную опору и структуру фундамента.

Изолированные насыпные или подушечные фундаменты — один из наиболее распространенных типов фундаментов, используемых в строительстве.Они используются под отдельными колоннами или другими точками нагрузки, каждая из которых имеет свою опору. Фундамент может быть квадратной или прямоугольной бетонной подушкой, а размер рассчитывается исходя из нагрузки на колонну и безопасной несущей способности почвы.

Комбинированные опоры используются для поддержки двух или более колонн, расположенных близко друг к другу в ситуациях, когда в противном случае их основания перекрывались бы. Термин «комбинированный» происходит от комбинации изолированных опор, однако конструкция фундамента отличается.Форма комбинированного фундамента обычно прямоугольная и необходима только тогда, когда точки нагрузки находятся близко друг к другу.

Ленточные или непрерывные опоры используются под линиями, нагруженными повсюду. Чаще всего это происходит под несущими стенами или поперечными стенками и обычно имеет форму буквы «L» или перевернутой буквы «T». Эти типы фундаментов могут также поддерживать отдельные колонны, расположенные вдоль этих линий, но при большой нагрузке в этих точках может быть дополнительная ширина.

Фундаменты из матов требуются, когда на площадь действует множество различных нагрузок, вызывающих перекрытие нескольких отдельных фундаментов. Этот тип фундамента принято использовать при строительстве подвальных помещений, так как плита цокольного этажа будет служить фундаментом. Их также можно увидеть на участках с плохой почвой, чтобы бетонный пол не растрескивался. Фундаменты из матов распространяются по всей площади здания, чтобы выдерживать большие структурные нагрузки от колонн и стен, и имеют тенденцию быть глубже типичной бетонной плиты перекрытия (12 дюймов +, а не 4-5 дюймов).Затем вес конструкции равномерно распределяется по почве под ним. Этот тип фундамента обычно дешевле и проще в реализации, чем многие отдельные опоры, особенно когда точки нагрузки не определены выше.

Типы глубоких оснований

Свайный фундамент — это тип глубокого фундамента, сооруженного из бетона или стали в виде тонкой колонны или цилиндра. Свайный фундамент используется для передачи тяжелых нагрузок от конструкции на твердые породы глубоко под землей.Они предназначены для поддержки конструкции и передачи нагрузки на желаемой глубине, обычно в три раза превышающей ее ширину [6]. Свайные фундаменты используются для больших конструкций и там, где неглубокий грунт не может противостоять осадке или поднятию. Свайные фундаменты можно классифицировать следующим образом:

  • Шпунтовые сваи: для обеспечения боковой поддержки
  • Несущие сваи: используются для передачи вертикальных нагрузок от конструкции на грунт
  • Концевые опорные сваи: нижний конец сваи опирается на слой прочной почвы или камня.Свая находится в переходном слое слабого и прочного грунта.
  • Фрикционные сваи: передает нагрузку здания на почву за счет силы трения между поверхностью сваи и окружающей почвой.

Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой еще один тип глубокого фундамента с монолитным элементом большой емкости, формируемым с помощью шнека. Буровые валы не только обеспечивают структурную опору, но и удерживают грунт.Сверло используется для создания отверстия необходимого диаметра и глубины. При необходимости на этом этапе используется обсадная колонна или буровой раствор, если скважина нуждается в дополнительной опоре, чтобы оставаться открытой. Затем в яму опускается стальная арматура во всю длину, после чего заливается бетоном. Готовый фундамент может выдерживать нагрузки от конструкции за счет сопротивления вала, сопротивления пальцев ног или их комбинации. Буровые валы способны переносить большие нагрузки на колонны, чем свайный фундамент.

Финансовые последствия мелкого и глубокого фундамента

Фундамент сооружения можно считать одной из самых важных частей сооружения, поскольку это фундамент, на котором все будет построено.Существует множество маркеров, которые определяют тип фундамента, необходимого для конструкции. При оценке затрат на фундамент следует учитывать следующие важные факторы:

  • Испытания почвы, дренаж и влажность: Перед началом любого проектирования или строительства рекомендуется нанять профессионального инженера-геолога для проверки почвы на месте. Это обеспечит выбор правильной техники в зависимости от содержания почвы. После заливки фундаментные плиты и места для подполья необходимо заделать для защиты от воды и влаги.
  • Глубина: склоны холмов часто требуют более глубокого фундамента, чтобы избежать дополнительной нагрузки, способствующей оползню. В более холодном климате и влажной почве может потребоваться более глубокий фундамент для защиты от повреждений от замерзания и оттаивания. Чем глубже фундамент, тем выше общая стоимость
  • Тип: Фундамент из бетонных плит может стоить от 4500 до 21000 долларов в зависимости от проекта. — Фундаменты из монолитных плит дешевле, так как заливается только монолитный бетон.- Фундаменты неглубокого заложения находятся в среднем ценовом диапазоне, поскольку строителям необходимо вырыть ямы и залить их бетоном, а также соединить их с конструкцией выше. — Подпорная стена и глубокие фундаменты являются одними из самых дорогих для фундаментов, потому что для их строительства требуется больше земляных работ, оборудования и материалов, а они, как правило, являются более сложными.
  • Строительные нормы и правила, разрешения и местные сборы: важно учитывать, как местные правила повлияют на цену проекта.Размер и площадь проекта будут влиять на цену. Добавление элементов и получение необходимых разрешений в соответствии с местными строительными нормами также может увеличить расходы на проект.

Лучший способ защитить свой дом — это нанять лицензированного и надежного строителя для установки или ремонта фундамента. Это обеспечит безопасность вашего дома или строительной конструкции. Здесь, в Design Everest, мы можем помочь вам найти опытного строителя для вашей собственности. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 877-704-5687.

Источники:
[1] https://www.newhomesource.com/guide/articles/solid-foundation
[2] https://theconstructor.org/geotechnical/shallow-foundations-types/5308/
[3] http://www.understandconstruction.com/types-of-foundations.html
[4] https://theconstructor.

24Апр

Как сделать косметический ремонт: Как сделать косметический ремонт самостоятельно

24 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Косметический ремонт полов своими руками

Продолжая разговор о ремонте квартиры своими руками, стоит особое внимание уделить ремонту полов своими руками. Ведь пол в интерьере квартиры стоит далеко не на последнем месте по важности, когда мы попадаем в любое помещение, то в первую очередь , смотрим именно на пол. Конечно, все новое всегда страшит, кажется, что хороший качественный ремонт полов в квартире могут сделать только профессионалы, и простым дилетантам, как мы, даже не стоит вмешиваться в это дело, даже если мы и затеяли обычный косметический ремонт квартиры. Но, на самом деле сделать добротный ремонт полов в квартире можно и вполне самостоятельно, для этого нужно знать и соблюдать определенные правила, а навыки придут достаточно быстро. Поговорим о ремонте полов своими руками подробнее.

Ремонт полов своими руками. Выбираем напольное покрытие

Итак, когда мы затеваем косметический ремонт квартиры, естественно, заранее обдумываем, как правильно выбрать обои, какой краской красить, какое напольное покрытие выбрать и т.д. Принимая решение насчет будущего напольного покрытия, нужно ответить на вопрос, какой пол мы все-таки хотим получить в результате ремонта. Обычно, на первое место всегда ставят долговечность и практичность напольного покрытия, чтобы, как говорится, один раз и надолго. Далее идет эстетический вид и красота пола. Рассмотрим существующие и самые распространенные варианты напольных покрытий:

1. Натуральный паркет – безусловно самый дорогостоящий вариант напольного покрытия, но высокую цену оправдывают отличные свойства паркета — долговечный, экологически чистый, практичный и, наконец, весьма эстетичный вид напольного покрытия.

2. Ламинат – по качеству мало уступает натуральному паркету, но возможно менее затратный.

3. Кафельная плитка – чаще всего используется для облицовки, полов, а также стен в ванной комнате и туалете, иногда, на кухне. На сегодняшний день, на наш выбор представлен невероятно огромный ассортимент кафельной плитки самых разных ценовых категорий. У кафельного пола есть один ощутимый недостаток, да, он смотрится красиво, эффектно, очень удобен в эксплуатации, но он холодный. Поэтому, в наших стандартных ванных комнатах и туалетах кафельный пол – это лучший вариант, так как находимся мы в данных помещениях не очень продолжительное время, а за счет небольшого пространства они прогреваются достаточно быстро, когда мы принимаем горячую ванну или душ. Другое дело более просторные площади, например, кухни или прихожей. Можно, конечно, сделать монтаж системы подогрева пола, но конечные затраты, не смотря на относительно низкие цены на кафельную плитку, приближают стоимость кафельного пола к паркетному.

4. Линолеум – вполне практичный и малозатратный вариант напольного покрытия, но менее долговечный. Также представлен большой выбор линолеума различной расцветки, толщины, износостойкости. Укладка линолеума на утепленной основе сделает пол в квартире вполне теплым.

5. Ковролин – по цене и качеству стоит примерно на одном уровне с линолеумом. Единственный минус, ковролин требует более тщательного подхода к чистке – его нельзя просто помыть водой и тряпкой, недостаточно просто подмести, и пылесосить его лучше моющим пылесосом, поэтому стоит несколько раз подумать, прежде, чем решаться на покупку ковролина в качестве варианта напольного покрытия.

Какое бы напольное покрытие мы не выбрали, укладывать его на неровный с большими перепадами пол нет никакого смысла. Поэтому, следующим шагом освоения ремонта полов своими руками в нашем косметическом ремонте квартиры рассмотрим подробнее технологию стяжки и выравнивания пола , тем более, что это вполне посильная задача.

Читайте также

Как сделать стяжку пола: пошаговая инструкция
Возможные дефекты линолеума
Какие бывают обои
Выравнивание стен штукатуркой

способы ремонта потолка, виды потолков. Косметический ремонт потолка, способы выравнивания потолка

Потолок оказывает большое влияние на ощущение уюта и комфорта. При входе в любое помещение, он сразу бросается в глаза. Благодаря чему появляется первое впечатление от интерьера. Кроме того, потолок исполняет функцию распределения света. Не секрет, что от освещения зависит и настроение, и самочувствие. В этой статье будет рассказано, как сделать ремонт потолка своими руками, чтобы он долго радовал глаз.

Виды ремонта потолка. Как оценить объем работ?

Ремонт потолка условно можно разделить на косметический и капитальный.

Косметический ремонт подразумевает небольшие реставрационные работы, например, шпаклевка проблемных мест, и декоративная отделка. К такому ремонту прибегают, чтобы освежить потолок. Косметический ремонт часто проводят, например, при смене обоев или интерьера помещения. Сделать такой ремонт потолка своими руками не представляет больших трудностей.

Капитальный ремонт потолка обычно связан с глобальным ремонтом квартиры или отделки новостройки. Здесь ремонт потолка выражается в его выравнивании и создание декоративных коробов, например, для декоративного освещения. Естественно капитальный ремонт более сложен. Принять решение делать ремонт потолка своими руками или пригласить специалистов вам поможет вторая часть этой статьи.

Капитальный ремонт потолка можно разделить на два этапа это выравнивание основания потолка и создание декоративных элементов. Выравнивание потолка может быть выполнено с помощью штукатурки, гипсокартона или натяжного потолка. Для создания декоративных элементов применяют гипсокартон и натяжной потолок. Следует отметить, что часто применяются комбинации различных видов выравнивания и декорирования.


Рис.1. Декоративный короб на потолке.

В качестве финишного покрытия потолка могут применяться обои, либо покраска. Здесь следует отметить достоинства натяжного потолка, что он одновременно является и декоративной отделкой, и технологией выравнивания. Однако недостаток натяжного потолка в том, что его очень сложно сделать своими руками.

Учитывая сказанное, становится понятно, что объем работ зависит от состояния самого потолка и от ваших потребностей в дизайне потолка. Так если задачей является обновить потолок, имеющий черновую отделку, то достаточно очистить потолок и, например, покрасить. Если черновой отделки нет, либо задача сделать уникальный дизайн, то предстоят работы с гипсокартоном или штукатуркой.

Косметический ремонт. Подготовка потолка к отделке

Подготовка потолка при косметическом ремонте заключена в снятии старого покрытия и удаление дефектов. Все возможные дефекты потолка удаляются с помощью финишной шпаклевкой. Работа эта довольно простая. Наибольшие трудности вызывает удаление старого покрытия. Потолок может быть покрашен, побелен, оклеен обоями или полистирольной плиткой. Способ очистки потолка зависит от типа покрытия. На этом целесообразно остановиться по подробнее.

Удаление краски

В случае окрашенного потолка может быть два варианта в зависимости от типа краски. Если ранее применялась водоэмульсионная краска, то в большинстве случаев удалять ее не нужно. Этот тип краски позволяет многократно перекрашивать потолок. Важно удостовериться в отсутствии отслаивающихся участков. Если они есть их необходимо удалить, а оставшуюся неровность зашпаклевать.

Если потолок окрашен масляной краской ее необходимо полностью снять. Удалить масляную краску, если она сама не отслаивается, можно только с помощью специальной смывки. Для этого химический состав наносят на краску, и выжидают, когда краска начнет вспучиваться. После чего ее удаляют с помощью шпателя.

Удаление побелки

Побелка удаляется с потолка без применения специальных химических растворов. Для этого достаточно поверхность потолка смочить и снять побелку шпателем. Удобно смачивать не весь потолок сразу, а частями. Так он не будет успевать высохнуть. Смачивать потолок удобно валиком.

Удаление обоев

Старые обои удаляются аналогично побелке, с помощью воды и шпателя. Разница в том, что потолок оклеенный обоями целесообразно смачивать сразу весь и обработку делать несколько раз. Так обои впитают больше воды и быстрее отклеятся. При удалении обоев с потолка важно следить за тем. Чтобы на потолке не оставались маленькие кусочки, они принесут много проблем при дальнейшей отделке.

Удаление полистирольной плитки

Полистирольная плитка удаляется с помощью шпателя с лезвием. Удаление самой плитки проблем не вызывает. Трудности появляются при удалении клея. Учитывая, что кроме шпателя других инструментов для удаления клея нет, то придется набраться терпения. Важно чтобы весь клей был удален.

Декоративная отделка потолка

В качестве декоративной отделки потолка может быть покраска, обои или полистирольная плитка. Все эти способы отделки хороши. Однако выбор способа отделки часто зависит от назначения помещения. Связано это с эксплуатационными характеристиками материала, например, пригодности к влажной уборке.

Покраска потолка

Покраска — это наиболее универсальный способ. Для покраски чаще всего применяют водоимульсионную краску. Поверхность, обработанная этой краской, прекрасно выглядит. Ее можно мыть, это дает возможность применять ее, например, на кухне или в ванной.

Различают два варианта покраски потолка: непосредственное окрашивание и окрашивание с предварительной поклейкой обоев. В первом случае краска наносится непосредственно на потолок. У этого способа два недостатка. Во-первых, хорошо видны все дефекты потолка, во-вторых, при многократном окрашивании возникает необходимость счищать старую краску, что трудоемко. Предварительно наклеив специальные обои на потолок, можно избежать этих недостатков.

Покраску потолка выполняют в следующей последовательности.

  • Потолок грунтуют. Это позволяет значительно снизить расход краски и ускорить высыхание.
  • Кистью окрашивают полосу шириной 10 см по периметру потолка и потолочный плинтус. Далее валиком окрашивают всю оставшуюся поверхность.
  • Для достижения лучшего эффекта необходимо нанести 2-3 слоя краски. При этом обязательно дать высохнуть каждому слою, до нанесения следующего.

Рис.2. Покраска потолка.

Главное достоинства покраски потолков — это то, что покрасить потолок можно своими руками без привлечения помощников.

Поклейка обоев

Обои для потолка в качестве декоративной отделки традиционно применяют в жилых помещениях. С помощью обоев можно создать неповторимую атмосферу уюта. Важным достоинством обоев является менее жесткие требования к основанию, чем при покраске потолка.

Порядок наклейки обоев следующий.

  • Потолок грунтуют. Грунтовка позволит снизить расход клея и улучшить сцепляемость поверхности.
  • В зависимости от типа обоев клей наносят на потолок и на обои. Дальше придется работать вдвоем. Так как одному поклеить обои на потолок очень сложно.
  • Обои прикладывают к потолку и разравнивают, начиная с середины полосы. Здесь важно не торопиться и убрать все пузыри. С другой стороны, медлить не стоит. Так как обои могут сильно промокнуть и начнут тянутся, что сильно затруднит поклейку.
  • После того как обои наклеены следует закрыть помещение и исключить сквозняки. Это позволит обоям медленно высохнуть. Быстрое высыхание обоев может привести к образованию разрывов или отклеивания от потолка.

Рис.3. Отделка потолка обоями.

Капитальный ремонт потолка. Выравнивание потолка

Как было сказано ранее необходимость капитального ремонта потолка может быть необходима в случае создания многоуровневого потолка или в случае ремонта в новостройке. Для каждого случая существуют различные подходы в ремонте потолка.

Выравнивание потолка штукатуркой

Необходимость выравнивание потолка возникает в случае перепада между плитами перекрытия, в результате чего возникает порог. Если высота перепада не превышает 1 см, то возможно решить проблему шпаклевкой потолка. Если перепад имеет большее значение, то потолок может быть выравнен штукатуркой или гипсокартоном.

Работы по штукатурки потолка ничем не отличаются от штукатурки стен, за тем лишь исключением, что работы приходится выполнять с вытянутыми над головой руками. Штукатурка потолка хоть и является самым универсальным способом выравнивания, но очень трудоемка. Кроме того, процесс сушки потолка отнимает много времени.


Рис.4. Многоуровневый потолок из гипсокартона.

Выравнивание потолка гипсокартоном

Чтобы избежать этих недостатков для выравнивания потолка используют гипсокартон. Конструкция потолка из гипсокартона достаточно проста. На потолке собирают каркас из металлических профилей. На профили закрепляют листы гипсокартона. На гипсокартон наносят тонкий слой шпаклевки.

Недостатком конструкции из гипсокартона является снижении высоты помещения на 5-7 см. Достоинством является отсутствие влажных работ, как следствие длительной сушки помещения, что ускоряет ремонт. Большими достоинствами выравнивания потолка из гипсокартона являются низкая трудоемкость работ, возможность большинство работ сделать своими руками, что значительно экономит бюджет.

Как сделать косметический ремонт потолка

        Иногда для улучшения общего вида потолка не требуется проведение масштабных работ с большими финансовыми затратами. Такой поверхностный ремонт без глубокой реконструкции называют косметическим. Перед его выполнением рекомендуется внимательно и придирчиво осмотреть поверхность потолка и убедиться, что действительно можно обойтись без капитального вмешательства. Будет обидно, если вскоре после обновления потолка на нем снова проявятся трещины или отвалится старая штукатурка.

 

 Подготовительные работы на потолке

 

 Не надейтесь что ремонт потолка косметический и поэтому относительно чистый, грязи и пыли от него будет все равно много. Поэтому не очень тяжелую мебель лучше вынести, а ту, которая потяжелее, тщательно накрыть полиэтиленовой пленкой. Для закрепления пленки можно применять малярную бумажную клейкую ленту – малярный скотч, который потом легко снимается.

 Накрытую мебель сдвигают в сторону, оставляя свободные проходы и место для стола или стремянки, с которых легко достать до потолка. Обязательным условием подготовки является обесточивание помещения.

 Окна и двери тоже рекомендуется закрыть пленкой, чтобы потом не отмывать их от брызг побелки или краски.

 

 Удаление старого потолочного покрытия с потолка

 

 Это самый трудоемкий, но неизбежный этап. Если красить или клеить по старому покрытию, получится откровенный брак. Длительность и сложность работы зависит от того, какое финишное покрытие придется снимать.

 – Старая побелка. Это самый легкий вариант. Если побелка нанесена тонким слоем, то ее просто размывают с помощью воды и щетки. В другом случае когда слой достаточно плотный, потолок хорошо смачивают (можно из распылителя), а через 30-40 минут снимают пласты промокшей на сквозь до основания побелки шпателем.

– Старая водоэмульсионная краска. Ее удаление – более трудоемкий процесс. Для упрощения процесса работы можно воспользоваться специальными смывками, которые есть в продаже. В качестве более дешевого способа применяют такой раствор: на ведро воды выливают пузырек йода. Этим составом смачивают слой водоэмульсионной краски, а затем счищают его вручную все так же шпателем.

 – Слой масляной краски, нанесенный на бетонную поверхность, смыть невозможно. Придется просто перекрасить потолок свежей краской. Если же поверхность неровная или с трещинами, спасти положение может только монтаж подвесного или натяжного потолка. Сделать это самостоятельно достаточно трудно. Лучше нанять профессионалов если вы не уверенны в своих силах, или банально нет времени.

 – Потолочные обои или пенопластовая плитка снимаются обыкновенным шпателем. Обои сначала следует смочить водой все тем же описанным выше методов.

 

 Подготовка основания потолка к нанесению свежего покрытия

 

 После удаления старой отделки на потолке зачастую остаются трещины и вмятины. Их нужно тщательно заделать при помощи соответствующей шпатлевки. Для большей прочности на сырую шпатлевку наклеивают марлю или широкую ленту серпянку. Далее на потолок наносят финишную шпатлевку и после высыхания выравнивают ее методом зачистки.

 

 Новое оформление потолка

 

 Самые простые варианты — новая побелка или покраска. Но такая отделка очень недолговечна и не особенно красива. Со временем она приобретает желтоватый оттенок.

 Потолочные обои гораздо более приятны на вид. К тому же существует большое разнообразие таких обоев, позволяющее выбрать наиболее подходящий вариант как по цветовой гамме, так и по износоустойчивости, прочности. Клеить их просто и не очень долго.

 Если на поверхности потолка все-таки остались дефекты или трещинки, спасет положение пенопластовая потолочная плитка с рельефным узором. Клеится она легче и быстрее чем обои, и к ней нужен специальный клей.

 В случае когда косметический ремонт оказывается недостаточным для приведения потолка в порядок, возможно применение подвесных, натяжных, реечных и других конструкций. Но это уже более дорогие варианты ремонта, хотя они того стоят. Возможно, при плохом состоянии потолка именно с них и надо начинать. Ведь не всегда можно обойтись только косметическим ремонтом.

Качественный и недорогой косметический ремонт в Москве

Потемнел потолок на кухне, начали отклеиваться обои или просто надоел обыденный дизайн комнат? Чтобы немного преобразить своё жильё и привнести некие нотки стиля и изысканности, можно сделать косметический ремонт в квартире. Многие люди решают заняться этим самостоятельно, но в итоге получают практически тот же результат, что и был. Более того, чтобы выполнить дешёвый косметический ремонт квартиры, нужно потратить уйму времени, которое сегодня намного ценнее денег, особенно для жителей крупных городов. Именно поэтому оптимальным вариантом в данной ситуации является помощь профессионалов.

Косметический ремонт квартир в Москве

Наша компания «Декарт» не первый год проводит косметический ремонт квартир под ключ в Москве и Московской области. У нас работают квалифицированные специалисты с огромным опытом, отличными практическими навыками и теоретическими знаниями, что позволяет им выполнять косметический ремонт квартир недорого, быстро и максимально качественно.

Чтобы сделать косметический ремонт в квартире недорого и эффективно, необходимо иметь не только большой опыт, но и современное оборудование. Наши сотрудники оснащены высокотехнологичной техникой и инструментами, а в работе используют только качественные стройматериалы, которые приобретают у надёжных компаний. Мы тесно сотрудничаем с поставщиками расходных материалов для недорогого косметического ремонта квартир в Москве и используем грамотно разработанную ценовую политику, благодаря чему стоимость косметического ремонта квартиры у нас является наиболее оптимальной и доступной среди строительных фирм российской столицы.

Сроки и цены косметического ремонта в Москве

Срок выполнения ремонтных работ, как и расценки на косметический ремонт квартиры, зависит от площади и количества комнат. Так, для косметической отделки понадобиться:

  • 1-комнатная квартира: 7-10 дней;
  • 2-комнатная: 10-14;
  • 3-комнатная: 12-17;
  • 4-комнатная: 15-20 дней.

Чтобы отделка помещений была выполнена строителями СК «Декарт» максимально быстро, владельцам жилья нужно знать, сколько стоит косметический ремонт квартиры. Цены косметического ремонта в квартире у нас зависят от следующих факторов:

  • этаж;
  • общая площадь;
  • количество комнат;
  • высота потолков;
  • текущее состояние помещения;
  • тип устанавливаемого напольного покрытия;
  • способ отделки стен и потолка;
  • необходимость заказа услуги дизайнера;
  • требования и пожелания всех домочадцев.

Мы составляем смету на косметический ремонт квартиры, поэтому стоимость наших услуг является неизменной на всём промежутке отделки помещения.

Работы по косметическому ремонту квартир

Осуществляя косметический ремонт квартир в Москве, мастера СК «Декарт» выполняют такие работы:

  • демонтаж: снятие старых обоев, удаление краски, шпатлёвки; демонтаж линолеума, паркета, плинтусов и т. д.;
  • стены: грунтовка поверхности, поклейка обоев, укладка плитки (на кухне или ванной), затирка швов между плитками, установка пластиковых панелей для санузла;
  • потолок: грунтовка, шпатлёвка под покраску, ошкуривание (шлифовка) поверхности, покраска водоэмульсионной или обычной краской, монтаж реечного потолка и потолочных плинтусов;
  • пол: укладка ламината с подложкой, укладка плитки на кухне или ванной, затирка швов, монтаж пластиковых или деревянных плинтусов, устройство порогов;
  • электрика: установка вентиляционной системы в ванной, монтаж выключателей, розеток, точечных светильников и другого осветительной техники.
Цены на ремонтные работы СК ДЕКАРТ можно посмотреть здесь.

Как быстро сделать косметический ремонт квартиры? | Ремонт в доме

Очень часто наш ремонт не требует весьма значительных вложений и ограничивается именно в определенном устранении неполадок или же восстановления красоты и стиля.

То есть, после качественного и надежного ремонта вам может очень быстро надоесть внешний вид обоев или же вы захотите сменить окраску стен. Может быть, вы решите заменить напольное или же потолочное покрытие.

В целом, все это относиться к разряду косметического ремонта. А все по той причине, что не потребуется ремонт инженерных систем: электричества, сантехники и водопровода. Не потребуется детальное восстановление стен или же потолка. Не нужно будет обременять себя сменой окон и дверей. Так как все это относиться к капитальному виду ремонта.

Таким образом, косметический ремонт – это в основном ремонт, который частично восстанавливает яркость и красоту определенных элементов проведенного ремонта.

Обратите внимание на то, что данный ремонт вы сможете достаточно просто и быстро сделать своими руками, тем не менее, если вы стремитесь получить истинное качество, то лучше всего обратите внимание на профессиональную помощь, которая позволит вам получить ремонт на очень высоком уровне.

Если вы решили, например, изменить потолочное покрытие на натяжные потолки, то лучше всего изначально изучите предложения от профессионалов, ведь самостоятельно совершить процесс монтажа будет весьма и весьма сложно.

А вот если вы решили сменить обои, то сделать это можно и своими руками, главное – выбрать качественный материал, что поможет вам получить косметический ремонт высокого качества и надежности.

В целом, косметический ремонт предполагает возможность получения совершенно иного облика вашего помещения, вы как бы освежаете свой ремонт, делая его совершенно иным – великолепным, престижным и презентабельным.

А вы бы хотели сделать косметический ремонт в своей квартире?

Подписывайтесь, создадим основу уюта вместе!🏡

как отремонтировать потолок в квартире, как сделать отделку, косметический ремонт, как ремонтировать потолок в комнате

Содержание:

Внешний вид потолка во многом влияет на впечатление человека, входящего в комнату впервые. В процессе жизнедеятельности на потолке может оседать пыль, появляться мелкие трещинки и сколы, изменяться цвет и яркость. Чтобы потолок сохранялся красивым как можно дольше, время от времени необходимо выполнять его ремонт. В данной статье мы расскажем о том, как отремонтировать потолок в квартире своими руками, какие материалы для этого можно использовать и какие бывают варианты отделки.


Если вы не хотите заниматься ремонтом потолка в комнате самостоятельно, это можно поручить профессиональным мастерам. В таком случае ремонт обойдется несколько дороже, поскольку необходимо будет не только приобретать материалы, но и оплачивать труд работника.

Варианты отделки потолка при ремонте

В зависимости от избранного дизайна помещения виды ремонта потолка в квартире могут существенно отличаться. Это может быть как самый простой и лаконичный вариант отделки, так и сложная многоярусная конструкция. При выборе конкретного варианта значение имеет высота комнаты, ее площадь, количество оконных проемов, а также тип освещения, который хозяева хотят установить.

Чаще всего используются следующие варианты ремонта потолков в квартире:

  • покраска;
  • побелка;
  • оклеивание обоями или декоративными материалами;
  • подвесные конструкции;
  • натяжное полотно.

Безусловно, в каждом случае присутствуют как положительные, так и отрицательные стороны. Кроме того, не каждый вид отделки приемлем в том или ином типе помещения. Размер затрат на ремонт потолка своими силами, а также уровень сложности его исполнения и перечень работ зависит от того, какой из вариантов вы выберете.

Любые ремонтные работы с потолками предполагают предварительную подготовку их поверхности. Если планируется окрашивание, побелка или оклеивание обоями, то поверхность потолка необходимо тщательно зачистить, удалить отслоившееся покрытие, прогрунтовать и затереть швы и стыки. В данном случае необходимо добиться идеально гладкой поверхности. Для натяжных и подвесных потолков столь тщательная подготовка не требуется. Достаточно будет лишь удалить отслоившееся покрытие, чтобы оно не повредило подвесные конструкции.

Очищаем потолок

Если речь не идет о новостройке, где потолочное перекрытие не содержит остатков старой отделки, то начинать ремонт потолка своими руками необходимо именно с очистки.

До недавнего времени наиболее популярными вариантами оформления потолка являлась побелка, окрашивание или же оклейка обоев. Удалить остатки такой отделки очень просто. Для работы понадобится малярный валик с длинной штангой, который хорошо смачивают водой и отжимают так, чтобы он был достаточно мокрый, но вода не капала. Затем начинают постепенно прокатывать валиком поверхность потолка, постепенно усиливая нажим. Когда вода с валика впитается в потолок, его необходимо повторно смочить и повторить те же действие на следующем отрезке потолка. Тщательно намокшие обои или старую штукатурку очищают шпателем до слоя шпаклевки или бетона.


Обратите внимание, что если под обоями обнаружилась старая шпаклевка, необходимо удостовериться, что она держится прочно. В противном случае, ее также необходимо зачистить шпателем, а затем нанести новый слой.

Чем смыть старую краску

В некоторых случаях для мелкого ремонта потолка ранее использовали масляные или водоэмульсионные краски. Чтобы удалить их с поверхности потолка, придется потрудиться. Существует два подхода к удалению старой краски: химический и механический.


Механическая чистка предполагает использование шпателя или наждака. При этом образуется большое количество пыли, да и времени уходит достаточно много. Химический способ – это применение особых реактивов, их продают в любом строительном магазине. После нанесения химического состава на поверхность потолка может потребоваться порядка 12 часов для размягчения старой краски. Затем мягкую отслоившуюся краску будет легко удалить.

Любые украшения и декоративные детали, а также полистирольную плитку, нужно счищать шпателем с металлическим лезвием. Если на поверхности потолка остается немного клея, его также нужно тщательно зачистить. По завершении работы должна получиться абсолютно чистая поверхность.


Если предполагается капитальный ремонт потолков своими руками в квартире, где были установлены подвесные или натяжные конструкции, их необходимо очень тщательно и аккуратно демонтировать, чтобы не повредить. Если, конечно, предполагается повторное их использование.

Приступаем к грунтованию

Перед тем как отремонтировать потолок, его поверхность необходимо прогрунтовать. К этому этапу переходят сразу по завершению очистки от старой отделки. Начинать грунтование следует со швов и стыков. В этих местах гипсовый или штукатурный раствор должен держаться прочно и надежно. Если это не так, то стыки зачищают и вновь заполняют гипсоцементным раствором или особой строительной смесью с включениями фибры. Когда раствор немного подсохнет, поверхность зачищают, выравнивают и оставляют до полного высыхания смеси. Только после этого можно начинать грунтование.


Используют грунтовку глубокого проникновения, чтобы материалы для ремонта потолка, которые будут наноситься потом, прочно схватились с поверхностью. Наносить грунтовку можно как кисточкой, так и валиком. При этом важно защитить глаза и кожу от контакта с грунтовочной смесью. Когда слой грунтовки полностью высохнет, можно приступать к дальнейшей отделке.

Наносим штукатурку и шпаклевку своими руками

Если в квартире черновой потолок состоит из бетонных плит, то их поверхность не отличается идеальностью. Поэтому дальнейшая штукатурка или шпаклевание является обязательным этапом ремонта, особенно если планируется дальнейшая побелка, окрашивание или оклейка обоями. На чем остановиться – штукатурке или шпаклевке – зависит от предпочтений хозяина и его строительных навыков.


Штукатурка отличается достаточно большой массой, к тому же ее необходимо наносить слоем в 2-3 см. Однако штукатурные работы достаточно просто выполнить, а дальнейшее выравнивание не доставляет проблем. Что касается шпатлевки, то после нанесения она дает усадку, поэтому чтобы получить ровную поверхность, необходимо нанести несколько слоев. Это требует определенного умения и времени. Однако в результате можно получить идеально гладкую поверхность с небольшой массой и минимальным слоем.

Технология использования штукатурки

Если для работы была выбрана штукатурка, то понадобятся следующие материалы и инструменты: грунтовочная смесь «Бетоноконтакт», сухая штукатурка, например марки «Ротбанд», маяки с крепежами, правило длиной 1,5 м, перфоратор и строительный уровень.

Технология, как сделать потолок в квартире с помощью штукатурки, выглядит так:

  • От стены необходимо отступить 15-20 см и поставить метку для первой направляющей. С противоположной стороны на таком же расстоянии от стены необходимо поставить вторую метку для направляющей. Между этими отметками отмечаем линию с помощью малярной нити.
  • Отступив от первой линии 1,25 м, таким же образом наносим разметку для следующей направляющей.
  • По предварительной разметке просверливают отверстия для установки креплений.
  • Направляющие к поверхности потолка фиксируют саморезами. Горизонтали контролируются строительным уровнем. При необходимости можно слегка открутить или вкрутить саморезы, чтобы отрегулировать положение профиля.
  • Закрепленные направляющие профили необходимо дополнительно зафиксировать густым штукатурным раствором и оставить до полного высыхания.
  • На финишной стадии промежутки между направляющими заполняют штукатуркой и выравнивают при помощи правила.

Стоит отметить, что ремонт стен и потолка своими руками в плане нанесения штукатурки весьма схож. Единственное осложнение при работе с потолком состоит в том, что над головой не очень удобно работать. Однако после полного застывания штукатурного раствора поверхность получается ровной, и на нее можно свободно наносить шпаклевку и финишные отделочные материалы.

Методика нанесения шпаклевки

Рассмотрим, как сделать ремонт потолка своими руками, если использовать для этого шпаклевочную смесь. Шпаклевание занимает существенно больше времени, чем оштукатуривание. Хотя цель обоих процессов одинаковая – выравнивание поверхности. К тому же, технология шпаклевания несколько отличается от работы со штукатуркой. При этом работнику понадобится два шпателя (узкий и широкий), малярная сетка, емкость для смешивания, а также два вида шпаклевки – стартовая «Изогипс» и финишная «Сатенгипс». Предварительно поверхность обрабатывают грунтовочной смесью «Бетонконтакт».


Опишем, как ремонтировать потолок с помощью шпаклевки:

  • Тщательно зачищенную и прогрунтованную поверхность необходимо исследовать на предмет наличия выбоин или перепадов уровней. В этих местах необходимо нанести стартовую шпаклевку в несколько слоев. Этот материал практически не дает усадки, а его слой в некоторых местах может составлять 5 см. Для работы удобнее всего воспользоваться широким шпателем или правилом.
  • В непросохшую стартовую шпаклевку помещают малярную сетку. Этот простой способ армирования делает поверхность потолка более прочным. Сетку необходимо немного вдавить в поверхность шпаклевки, для чего по ней проводят широким шпателем с некоторым нажимом.
  • Если необходимости в дополнительном выравнивании поверхности нет, ремонт потолков в квартире перед покраской можно выполнять финишной шпаклевкой. Ее наносят на поверхность широким шпателем, им же удаляя излишки. По желанию можно воспользоваться малярной сеткой для армирования.
  • Когда первый, основной слой шпаклевки, полностью высохнет, можно носить финишный слой, выравнивая его до гладкости.

Окончательную зачистку поверхности до гладкости выполняют специальными терками с наждаком. Она удаляет малейшие зазубринки. После этого можно наносить окончательный декор.

Как вариант, поверхность потолка можно обшить гипсокартонными панелями. Стыки и неровности между ними заполняют шпаклевочной смесью, а затем декорируют потолок по своему выбору – красят, белят или клеят обои или делают декоративную отделку.

Окрашивание

Решая, как отремонтировать потолок своими руками, к окрашиванию, как способу отделки, обращаются достаточно часто. Такая популярность связана в первую очередь с доступностью лакокрасочных материалов на строительном рынке, а также простотой выполнения работы. Более того, в некоторых помещениях, например в кухнях или в ванных комнатах, окрашивание является практичным и удобным вариантом. Обязательные условия качественного окрашивания потолка – тщательная подготовка и выравнивание поверхности. В противном случае, все неровности будут видны.


Чаще всего применяют водоэмульсионную, реже – масляную краску. Перед применением достаточно лишь тщательно размешать краску и, в случае необходимости, развести до получения нужной густоты и цвета. После этого можно выполнять отделку потолка – ремонт потолка методом окрашивания. Для работы понадобится кисть и малярный валик с длинной штангой. Начинают окрашивание от стены, где узкую полосу прорабатывают кистью. Для центральной части потолка используют валик.

Иногда уже окрашенная поверхность нуждается в косметическом ремонте потолка своими руками. В таком случае потолок исследуют на наличие вздутий и отслоений старой краски. Дефектные места зачищают шпателем, а затем вновь окрашивают. В этом случае в скором времени потребуется полноценный ремонт. Однако если слой старой краски держится хорошо, то можно просто освежить внешний вид потолка, нанеся новый слой.

Побелка

Процесс, как сделать ремонт потолка с помощью побелки, несколько отличается от окрашивания. Дело в том, что в данном случае используется не краска, а негашеная известь, которую нужно разбавить, процедить и нанести на поверхность потолка. Для работы в данном случае подойдет валик, кисть, краскопульт или же пылесос.


Обратите внимание, что кисть и валик не дадут достаточно ровного слоя побелки. Более качественно работа будет выполнена с помощью краскопульта и пылесоса. Хотя внешний вид побеленного потолка гармонично сочетается с любым интерьером, он нуждается в периодическом обновлении, как минимум один раз в год. Однако стоимость материалов вполне доступная, так что данный вид ремонта не будет слишком затратным. Поверхность потолка, которую планируется белить, также нужно правильно подготовить – зачистить и выровнять.

Декорирование потолка методом оклеивания

Еще совсем недавно, принимая решение, как отремонтировать потолок в квартире, многие останавливались на варианте оклеивания обоями. Чуть позже популярность приобрела специальная плитка. Стоит отметить, что полистирольная плитка пользуется спросом и сейчас. Тем не менее, перед тем, как сделать потолок в квартире своими руками данным способом, его поверхность необходимо выровнять и подготовить.

Наклеиваем обои

Чтобы наклеить обои на потолок, потребуются совместные усилия, по меньшей мере, 2 человек. Это достаточно сложная работа, поскольку нужно будет удерживать обои над головой и правильно их состыковать. Для работы понадобится клей, выбранные обои, валик, строительный нож, а также ведерко для клея и сухие тряпки.


Методика наклеивания обоев выглядит так:

  • после тщательной подготовки обклеиваемой поверхности необходимо приготовить клей в соответствии с инструкцией производителя;
  • обои нарезают на полотнища необходимой длины, параллельно состыковывая рисунок на соседних отрезках, если это необходимо;
  • на полу расстилают отрезанный кусок обоев, на тыльную сторону с помощью кисти наносят клей и дают ему слегка пропитать обои;
  • тем временем, клей также необходимо нанести на поверхность потолка по всей длине полотнища;
  • затем кусок обоев сворачивают в гармошку и наклеивают на поверхность потолка, постепенно расправляя;
  • используя валик, из-под полотна выгоняют все пузырьки воздуха, а излишки клея стирают чуть влажными тряпками.

Все остальные отрезки обоев наклеивают аналогичным образом. Если на обоях нанесен декоративный рисунок, стоит проследить, чтобы он совпадал на соседних полотнах. Помещение закрывают и оставляют обои просыхать в течение недели.

Как наклеить полистирольную плитку

По сравнению с обоями, процесс оклейки потолка полистирольной плиткой выполняется намного быстрее и проще. С работой можно справиться в одиночку. Понадобится плитка, акриловый клей, малярная нить, шпатель, строительный нож и монтажный пистолет.

Методика работы такова:

  • Вычисляют центральную точку помещения, проведя две диагональные линии из углов помещения. Через эту точку проводят две перпендикулярные друг другу линии между стенами.
  • Начинать наклейку плитки следует с центра потолка. Клей наносят на плитку по краям пунктиром и немного в центре, после чего прикладывают ее к потолку. Угол плитки должен строго совпадать с линиями на потолке.
  • Таким же образом приклеивают все остальные плитки по поверхности потолка. Если по краям плитка не помещается полностью, ее обрезают до нужного размера.
  • Финишное оформление выполняют с помощью декоративных плинтусов или бордюров.

В данном материале мы рассмотрели, как сделать потолки в квартире своими руками, используя несколько наиболее простых методов. Надеемся, информация будет для вас полезной. Что касается подвесных и натяжных конструкций, то они являются отдельной темой для описания.


Как сделать косметический ремонт —

Благодаря такому типу ремонта, вы можете значительно обновить внешний вид вашей квартиры или офиса, а также изменить стиль одного или нескольких комнат за быстрый короткий промежуток времени. Выигрышем такого ремонта является возможность для хозяев квартиры проводить необходимые мероприятия, ведь такой вид косметического ремонта не предполагает сложных работ, и не требует от исполнителя специальных навыков.

В перечень работ, подходящих под такой ремонт как «косметический ремонт», может входить замена напольного покрытия (линолеума, ковролина, или ламината) без выравнивания стяжки и стен, оклейка или покраска стен и потолка, замена обоев, окраска батарей, труб, оконных рам, замена плинтусов и карнизов т. д. Как во всех случаях ремонтных работ, необходимо продумать будущие детали для этого ремонта, какую вы хотите видеть свою квартиру после окончания такого ремонта, и что нужно для этого будет сделать.

Подсчитать необходимое количество стройматериалов, и продумать место, где они будут находиться во время проведения косметического ремонта. Если во время проведения косметического ремонта в помещении будут находиться мебели (кровати и шкафчики) , то тщательно и по возможности герметично накройте их плёнкой. Поверхность, на которой будет производиться замена покрытия, необходимо тщательно очистить от старого покрытия. Перед покраской дверных и оконных рам также нужно очистить их от старой краски, только тогда новая краска не начнет растрескиваться и осыпаться в скором времени. Если после снятия старого покрытия вы обнаружили некоторые дефекты поверхностей стен, потолка, то вполне вероятно, что вы сможете улучшить их собственноручно, подготовив под финишное покрытие. Если вы заметили трещины, следует полностью очистить участки с поврежденным покрытием, а затем нанести грунтовку и по штукатурить.

После исправления всех имеющихся недостатков поверхностей их начинают готовить для нанесения финишной шпаклёвки. Выбор финишной шпаклёвки сегодня очень велик: вы можете поискать в интернете или посетить различные магазины, посоветоваться с людьми, которые делали себе косметический ремонт и покупали различные материалы или полистать журналы по дизайну интерьеров, в которых выбрать интересные идеи для дальнейшего воплощения.

Аренда Ремонт, который не будет делать ваш арендодатель: все услуги по недвижимости

Одна из лучших причин арендовать кондоминиум Greeley — это уверенность в том, что вы не несете финансовой ответственности за капитальный ремонт (если причина, по которой он необходим, не является вашей ошибкой). Однако арендодатель не несет ответственности за многие ремонтные работы в аренде. Чтобы ваш арендованный дом содержался в наилучшем состоянии, а ремонт проводился быстро, вам важно знать, когда звонить арендодателю, а когда позаботиться о чем-то самостоятельно.

Каковы обязанности арендодателя?

Арендодатель несет юридическую ответственность за поддержание пригодности арендуемого дома для проживания и решение любых серьезных проблем, не вызванных арендатором. Они необходимы для устранения проблем, которые могут привести к тому, что дом станет непригодным для жизни, например, починить сломанный водонагреватель, протекающие трубы, неисправную печь, неработающую крупную бытовую технику или проблемы с водопроводом. Вы можете узнать больше о том, за что отвечает домовладелец, из этого блога.

Ваш арендодатель также будет нести ответственность за ежегодное обслуживание любого основного прибора, такого как печь или кондиционер. Они позаботятся о других формах обслуживания, таких как продувка спринклерной системы до того, как температура упадет. Хотя поддержание надлежащего состояния основных компонентов дома требует сознательных усилий со стороны арендатора, любое техническое обслуживание или ремонт является обязанностью арендодателя.

За какой ремонт отвечаете вы, арендатор?

Как арендатор, вы несете ответственность за аренду жилья до тех пор, пока вы там живете, чтобы, так сказать, сохранить его пригодным для жилья на поверхностном уровне, в то время как арендодатель несет ответственность за сохранение жилья для жилья на более глубоком уровне .В ваши повседневные обязанности как арендатора входит регулярный уход и содержание собственности, например, уборка, вывоз мусора, стрижка газона, уборка снега и поддержание в общем хорошем состоянии. Вы можете узнать больше об обязательствах арендатора по содержанию, щелкнув здесь.

Когда дело доходит до ремонта, домовладелец обычно несет ответственность за любой капитальный ремонт, если только вы или кто-либо из проживающих в доме не являетесь причиной проблемы. Если вы, ваши дети, домашнее животное или даже ваш гость сломали что-то в доме или причинили значительный материальный ущерб, вы несете ответственность за ремонт или замену того, что было повреждено.Например, если вы бросили бейсбольный мяч и случайно разбили окно, вы несете ответственность за его замену.

Вы несете ответственность за мелкий ремонт. Для многих мелких ремонтов проще и быстрее выполнить их самостоятельно, чем тратить время на то, чтобы связаться с домовладельцем и назначить время, когда он приедет.

Конкретные обязанности по ремонту и техническому обслуживанию зависят от собственности и арендодателя, и все они должны быть четко указаны в вашем договоре аренды, но вам следует обсудить это с арендодателем до въезда.Четкое понимание того, за что вы несете ответственность, поможет избежать проблем.

Среди ремонтных работ (мелких или крупных), за которые вы можете отвечать, следующие:
  • Ремонт или замена всего, что вы сломали или повредили случайно или по неосторожности, например дыру в стене или разбитое окно
  • Косметический ремонт, который вы нанесли, например, пятно на ковре
  • Замена лампочек при перегорании
  • Текущие дворовые работы по поддержанию состояния благоустройства
  • Замена воздушных фильтров
  • Затяжка ослабленных винтов в шкафах или дверях
  • Своевременное сообщение арендодателю о серьезных проблемах во избежание увеличения затрат или ущерба

Лучший способ понять ваши обязанности по ремонту и как обращаться с серьезными запросами на ремонт — это поговорить со своим арендодателем , когда вы переедете. Четкая связь заранее помогает гарантировать, что ваше жилище будет оставаться в отличном состоянии на протяжении всего срока аренды.

Как долго ждать после ремонта основы, чтобы сделать косметический ремонт?

Понятно, почему домовладельцы хотят знать, «сколько ждать после ремонта фундамента, чтобы сделать косметический ремонт моего дома». После реконструкции дома трещины в гипсокартоне или плитке — это последнее, что вы хотите увидеть.Прежде чем нанять мастера по ремонту или маляра для решения косметических проблем, подождите, пока ваш тональный крем осядет.

Через какое время после ремонта основы мне следует ждать косметического ремонта?

В большинстве случаев вам следует подождать 4-6 недель, прежде чем устранять косметические повреждения вашего дома. Это потому, что после ремонта фундамента ваш дом должен будет самостоятельно приспособиться. Имейте в виду, что когда ваш фундамент изначально двигался, каркас перемещался вместе с ним.В результате ваши стенные рамы тоже стали неровными. После фиксации фундамента ваш каркас может сразу вернуться в исходное положение или никогда полностью не вернуться в нормальное состояние.

Невозможно узнать, закроются ли трещины в гипсокартоне навсегда или нет. По этой причине перед косметическим ремонтом лучше подождать не менее месяца. Беспокойство вызывают не только трещины в гипсокартоне, но и зазоры в полах и окнах. Даже столешнице нужно время, чтобы отрегулировать ее после выравнивания дома.Вот почему рекомендуется подождать достаточно долго, чтобы увидеть, появятся ли трещины снова или нет.

После того, как вы подождали, чтобы увидеть, что произойдет, вы можете продолжить свой проект. После этого можно будет безопасно покрасить стены и отремонтировать гипсокартон или другие проблемные участки в стенах. Имейте в виду, что независимо от того, как долго вы ждете, в некоторых случаях трещины могут снова появиться. Это связано с сезонным перемещением фундамента. В таких областях, как Даллас и Форт-Уэрт, фундаменты имеют тенденцию перемещаться вперед и назад в течение всего года из-за обширных глинистых почв в Северном Техасе.Поэтому дождаться косметического ремонта — мудрое решение.

Если у вас есть повреждение фундамента и вы хотите исправить его, прежде чем делать ремонт дома, свяжитесь с HD Foundations. Наша компания обслуживает метроплекс DFW. Мы будем рады зайти и предоставить вам бесплатную оценку фонда.

Ремонт и профилактическое обслуживание при COVID —

Привет, господин ремонтник

Во время пандемии мы столкнулись с двумя двойными проблемами, связанными с ремонтом и профилактическим обслуживанием.

Чтобы свести к минимуму воздействие коронавируса, следует уделять первоочередное внимание экстренному или критическому ремонту, который влияет на пригодность для проживания. Если ремонт несрочный, жильцам вежливо сообщают, что ремонт придется отложить.

Тем не менее, домовладелец или управляющий имуществом может решить, что необходимо войти в помещение для проведения профилактического обслуживания или устранения проблем, которые, если их не устранить, могут привести к ухудшению состояния здания. Однако получить доступ к зданию оказалось труднее, поскольку жильцы опасались заражения.

Итак, у нас есть арендаторы, которые хотят впустить ремонтника в свою квартиру, только чтобы им сказали, что ремонт может подождать, и обслуживающий персонал, которому мешают, когда арендатор не впускает их. Давайте обсудим оба сценария.

Заявки на ремонт со стороны арендаторов

Некоторые арендаторы требуют немедленного ремонта незакрепленной дверной ручки или окна, которое не закрывается полностью. В эпоху COVID арендодателю или управляющему иногда приходится менять приоритеты этих запросов, сосредотачиваясь на самых неотложных задачах, которые решают реальные проблемы с пригодностью для жизни, например, переполненный туалет или сломанный обогреватель.Надеюсь, разумные арендаторы поймут, что некоторые ремонтные работы придется временно приостановить. Возможно, сейчас не самое подходящее время для перекраски стен, обновления техники и других косметических улучшений.

Что имеет приоритет в запросах на ремонт?

Должен быть сделан суждение — ремонт существенен или несущественен? Гарантия пригодности для жилья подразумевается в каждом соглашении об аренде жилья в Калифорнии, а это означает, что домовладельцы обязаны поддерживать жилье в пригодном для жилья состоянии.Гражданский кодекс Калифорнии 1941.1 определяет, что считается обязательным при аренде жилья:

(1) Эффективная гидроизоляция и защита от атмосферных воздействий крыши и наружных стен, включая целые окна и двери.

(2) Сантехническое или газовое оборудование, которое соответствовало применимому законодательству, действовавшему на момент установки, поддерживалось в хорошем рабочем состоянии.

(3) Водоснабжение, утвержденное в соответствии с действующим законодательством, которое находится под контролем арендатора, способное производить горячую и холодную проточную воду, или система, которая находится под контролем арендодателя, которая производит горячую и холодную проточную воду, меблированная к соответствующим приспособлениям и подключен к системе отвода сточных вод, утвержденной действующим законодательством.

(4) Отопительное оборудование, соответствующее действующему законодательству на момент установки, содержится в хорошем рабочем состоянии.

(5) Электрическое освещение с электропроводкой и электрооборудованием, которые соответствовали действующему законодательству на момент установки, поддерживаются в хорошем рабочем состоянии.

(6) Здание, территория и пристройки на момент заключения договора аренды или аренды, а также все территории, находящиеся под контролем арендодателя, содержатся в чистоте, санитарных условиях и свободны от всех скоплений мусора и грязи, мусор, мусор, грызуны и паразиты.

(7) Достаточное количество подходящих емкостей для мусора и мусора, в чистом состоянии и в хорошем состоянии на момент заключения договора аренды или аренды, при этом арендодатель должен предоставить соответствующие исправные емкости после этого и нести ответственность за чистоту и хороший ремонт сосудов под его или ее контролем.

(8) Полы, лестницы и перила в хорошем состоянии.

Пандемия или нет, подразумеваемая Калифорния гарантия пригодности для проживания остается.

Владельцы собственности все еще могут быть привлечены к ответственности за ненадлежащие условия, и неспособность арендодателя содержать жилую единицу по-прежнему может стать причиной незаконного задержания (выселения).

Хотя при мелком ремонте следует проявлять некоторую осмотрительность, любые проблемы, которые делают устройство пригодным для проживания, должны быть решены без промедления.

Обращения домовладельцев и управляющих

Очевидно, что здания нуждаются в уходе, и проблемы с гноением должны быть устранены, прежде чем они ухудшатся, но получить доступ к блоку может быть не так просто.Это было верно в любое время года, поскольку арендаторы, как известно, прилагали все усилия, чтобы скрыть условия жилища, возможно, скрывая случаи накопления запасов, выращивания каннабиса и всевозможных других дефектов или незаконных / несанкционированных действий, которые могут повлечь за собой гнев домовладельца. Действительно, мы видели, как жильцы не открывали дверь дезинсекторам, даже когда дом разорялся клопами.

Однако теперь арендаторы обоснованно опасаются, что подрядчики и обслуживающий персонал могут заразить их квартиру COVID.Целью домовладельца должно быть не драка с арендатором, который не хочет пускать кого-либо в квартиру, а, скорее, успокоение его опасений. Вы можете проинформировать их о том, что используются лучшие практики с точки зрения социального дистанцирования, использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) и т.п. Возможно, вы можете процитировать рекомендации Центра по контролю за заболеваниями по найму поставщиков услуг на дому .

Дипломатия и компромиссы по-прежнему в порядке вещей

В мире, где еще не было COVID, более привлекательным вариантом может быть трехдневное уведомление о доступе к жилому помещению или о риске выселения, но не сегодня.Арендодателям и управляющим рекомендуется делать все возможное, чтобы договориться с арендатором на условиях арендатора с четким объяснением правил техники безопасности.

Независимо от того, согласен ли арендатор на некоторое время выполнить какие-то поручения, остаться в отдельной комнате с кофе у арендодателя или, в редких случаях, поселить арендатора в номере мотеля, для рабочих могут быть сделаны компромиссы и уступки для доступа к аренде наименее навязчивым и безопасным способом.

Нам не нужно говорить вам, что сейчас беспрецедентные времена для индустрии аренды жилья, но, продумав разумно и стратегически, мы сможем справиться со многими проблемами.Конечно, Закон Борнштейна готов помочь в этом.

Следует ли позволить арендаторам сделать улучшения?

Независимо от того, нуждается ли переднее крыльцо вашей арендуемой собственности в ремонте, внешняя краска отслаивается, ковры испачканы и изношены, или ванные комнаты немного устарели, возможно, пришло время для некоторых обновлений. Но, несмотря на любую из этих проблем, ваша квартира все еще занята, и ваш арендатор хочет внести улучшения. Итак, вопрос: следует ли позволять арендаторам вносить улучшения? Ответ: это зависит от обстоятельств.

Если ваш арендатор просит внести улучшения

Если арендованный дом устарел или нуждается в обновлении, арендаторы нередко просят внести улучшения сами. Часто просят покрасить стены, заменить пол, обновить светильники, посадить цветы во дворе или обновить раковины в ванных комнатах.

Если ваш арендатор просит улучшить дом, вы должны рассчитать, во сколько обойдется возвращение квартиры в исходное состояние в случае необходимости.Это будет необходимо только в том случае, если «улучшения» арендатора каким-то образом сделают аренду менее желательной. Однако вполне вероятно, что это изменение будет улучшением, которое вы сможете сохранить. Это принесет вам пользу и порадует вашего нынешнего (и, вероятно, будущего) арендатора.

Скажете ли вы «да» — решать вам, но если залог покроет расходы на возвращение собственности в ее первоначальное состояние, вы можете рискнуть и согласиться с изменениями. Однако, если гарантийный залог не покрывает его или вам не нравится предложенный план улучшения, вы можете просто сказать «нет».В конце концов, мы говорим о ваших инвестициях.

Кто платит за улучшение арендуемой собственности?

Если арендатор вносит изменения, которые каким-то образом обесценивают ваш дом, и делает это без вашего разрешения, он, как правило, должен будет заплатить вам за «улучшения», и вы затем потратите эти деньги на решение проблемы. Однако, если ваш арендатор увеличивает стоимость вашей аренды, становится труднее решить, кто платит за улучшения.

У вас есть несколько вариантов.Вы можете попытаться договориться со своим арендатором, в котором вы оплачиваете половину общей стоимости, а он оплачивает вторую половину. Другой вариант — разрешить улучшение только в том случае, если арендатор полностью оплачивает его самостоятельно. Если вы решите, что улучшение, предлагаемое арендатором, повысит стоимость вашей собственности, вы можете заплатить за все это.

Что бы вы ни решили сделать, важно решить вопрос об улучшении условий аренды в договоре аренды. Если вы не добавили оговорку по этому поводу заранее, еще не поздно.Вы можете добавить к договору об аренде дополнение, в котором будет четко указано, кто несет ответственность за оплату улучшений (и можно ли вообще их проводить).

Положение об аренде улучшений арендодателем

Не забудьте включить в договор аренды пункт, который касается улучшений, которые вы сделали сами. Это гарантирует, что вам будут платить за любые улучшения, которые вы вносите по просьбе вашего арендатора. Однако имейте в виду, что этот пункт не касается вопросов пригодности для проживания.

Положение об аренде улучшений любой из сторон

Также важно включить в договор аренды пункт, который охватывает любые улучшения, сделанные вами, арендодателем или вашим арендатором.В этом пункте разъясняется, что как арендодатель вы имеете право сохранить улучшения в собственности, если арендатор съезжает.

Положение об аренде, если изменения обесценивают дом

Этот пункт распространяется на любые изменения, внесенные арендатором в недвижимость, которые тем или иным образом обесценили ваши инвестиции. Обратитесь к этому пункту, если вам необходимо удержать весь или часть гарантийного депозита, чтобы вернуть имущество в прежнее состояние.

Арендная недвижимость Ремонт против улучшений

Арендатор, который просит улучшить недвижимость, сильно отличается от того, кто просит сделать ремонт.Ремонт, как правило, представляет собой разовое исправление, которое помогает сохранить жилище в доме. Например, арендатор может попросить сделать ремонт, если в стене есть дыра, которую нужно залатать, или сломанную дверцу шкафа, которую нужно починить. Если они смогут сделать это сами (с вашего разрешения), то имущество будет возвращено в исходное, пригодное для проживания состояние. Если запрошенный ремонт действительно влияет на пригодность жилья, домовладелец должен будет завершить ремонт, если арендатор этого не сделает.

Все, что увеличивает стоимость вашей арендуемой собственности или продлевает срок ее службы, считается улучшением.Арендатор может попросить заменить устаревший ковер, добавить новые светильники или покрасить стены, чтобы украсить место. Эти изменения (если они одобрены) обычно считаются улучшениями в собственности, поскольку они повышают ценность ваших инвестиций. Если «улучшение» арендатора не в вашем стиле или нежелательно для вашего следующего арендатора, вы всегда можете изменить его обратно.

Если ваш арендатор вносит несанкционированные изменения

Если арендатор изменил вашу собственность без разрешения, вам необходимо сообщить ему письмом или электронной почтой, что вы знаете об изменении, и это является нарушением договора аренды.За этим должны последовать последствия их действий, если таковые имеются.

Если вам нравится изменение, вы можете сообщить им, что им не нужно будет восстанавливать имущество до его первоначального состояния, но вы не будете оплачивать стоимость изменения, поскольку они не запрашивали предварительное разрешение.

Если вам не нравятся изменения, вы можете потребовать от арендатора восстановить собственность до ее первоначального состояния. Если этого не произойдет, вы можете сделать это самостоятельно и вычесть расходы из их гарантийного депозита.Если это станет более серьезной проблемой, вам, возможно, придется сделать серьезный шаг и обратиться в суд мелких тяжб или рассмотреть вопрос о выселении арендатора за нарушение срока аренды.

Когда делать улучшения самостоятельно

Поскольку ваша сдаваемая в аренду собственность является инвестицией, вам следует поддерживать ее и ремонтировать по мере необходимости. Если ваша аренда не дотягивает до конкурентов в вашем районе, вы можете улучшить ее, чтобы сделать ее более привлекательной для потенциальных арендаторов. Например, многих арендаторов интересуют приборы из нержавеющей стали, гранитные столешницы и паркетные полы.Хотя лучше не позволять арендаторам делать капитальный ремонт, вы можете подумать о том, чтобы заняться этими проектами самостоятельно (или нанять для этого профессионала).

Суть в том, что каждая сдаваемая в аренду собственность будет время от времени нуждаться в улучшении. Важно следить за техническим обслуживанием, ремонтом и возможным ремонтом вашей собственности. Но если ваша собственность требует небольшой работы, и у вашего арендатора есть предложения по улучшению помещения, вы можете удовлетворить его просьбу о внесении улучшений.До тех пор, пока вы и ваш арендатор понимаете условия сделки и четко изложены в договоре аренды, вам все в порядке.

Опубликовано 15 марта 2021 г.

Что вы думаете?

2 ответа

Об авторе

Косметический ремонт

по сравнению с ремонтом MPR: Руководство для оценщиков FHA

Согласно HUD Handbook 4000.1, предполагаемыми пользователями отчета об оценке FHA являются FHA и залогодержатель.Оценка FHA составляет , а не , что гарантирует отсутствие дефектов в собственности. Оценка устанавливает стоимость имущества только для целей ипотечного страхования. Если вы оцениваете недвижимость, которая нуждается в косметическом ремонте, но соответствует минимальным требованиям FHA к собственности (MPR) в ее текущем состоянии, вам следует произвести оценку «как есть». Вот некоторые рекомендации по косметическому ремонту и ремонту MPR.

Когда оценка FHA может быть завершена «как есть» по сравнению с «при условии»?

Отчет об оценке FHA может быть предоставлен:

  • «Как есть», если собственность соответствует нормам MPR в ее текущем состоянии
  • «При условии завершения согласно планам и спецификациям на основе гипотетического условия, что улучшения были завершены», если недвижимость находится в стадии строительства
  • «При условии проведения следующих ремонтов или изменений ( перечислите их ) на основании гипотетического условия, что ремонт или изменения были завершены», если объекту собственности требуется ремонт, чтобы соответствовать MPR
  • «При условии проведения требуемой проверки, основанной на чрезвычайном предположении, что состояние или недостаток не требует изменения или ремонта», если оценщик отмечает потенциальный недостаток, но не может определить, является ли это фактическим недостатком.

Вы можете выполнить оценку существующей собственности «как есть», если незначительные дефекты собственности (которые, как правило, возникают в результате отложенного технического обслуживания и нормального износа) не влияют на здоровье и безопасность жителей, а также на безопасность и надежность имущества.

Косметический / мелкий ремонт не требуется. Тем не менее, о них необходимо сообщать, и они должны учитываться в общем состоянии при оценке и оценке имущества.

Необходимо продлить лицензию на аттестацию? Программа McKissock Unlimited Learning Membership Premium — это универсальное решение для экономии денег.

Ремонт косметический

Пример: несовпадающие плитки

В этом примере на кухне объекта недвижимости были повреждены или отсутствовали напольные плитки.Владелец заменил их новой плиткой для пола, которая не соответствует существующей плитке. Это уродливо? Да. Это косметическое? Да. Это предмет для ремонта MPR? Нет. Должно ли это быть отражено в общей оценке состояния имущества оценщиком? Да. Вы должны сообщить об этом как о косметическом предмете, но это не предмет для ремонта.

Ремонтные косметические прочие

Еще примеры косметического ремонта включают:

  • Отсутствуют поручни, которые не представляют угрозу безопасности
  • Отверстия в оконных решетках
  • Треснувшее оконное стекло
  • Дефект внутренней окраски поверхностей в домах, построенных после 1978 года
  • Незначительные утечки в водопроводе, не вызывающие повреждений (напр.г., капает кран)
  • Другие вышедшие из строя или поврежденные компоненты, которые, по профессиональному мнению оценщика, не представляют угрозы для здоровья или безопасности

МПР ремонт

Пример: разбитое окно

Что делать, если вы обнаружите разбитое окно в пристроенном гараже при оценке FHA? Это разбитое окно, а не треснувшее окно. Разбитое окно позволит влаге проникнуть внутрь, что может вызвать повреждение или плесень (даже если это всего лишь гараж). Кроме того, битое стекло представляет собой угрозу безопасности пассажиров, особенно детей.Оценка FHA должна проводиться «в зависимости от» ремонта этого разбитого окна.

Независимо от того, сколько различных предметов ремонта MPR вы укажете в своем отчете, согласно HUD Handbook 4000.1, залогодержатель несет ответственность за определение того, какой ремонт требуется.

При осмотре существующей конструкции выявляется несоответствие МПР вам (оценщику) необходимо:

  1. Обратите внимание на ремонт, необходимый для приведения собственности в соответствие
  2. Укажите ориентировочную стоимость лечения
  3. Предоставьте описательные фотографии, и
  4. Условие оценки на требуемый ремонт

Вы должны ограничить требуемый ремонт MPR теми ремонтами, которые необходимы:

  • Обеспечение безопасности и надежности
  • Сохранить товарный вид собственности
  • Защита здоровья и безопасности пассажиров

Если элемент функционирует нормально, но еще не исчерпал свой срок службы, не рекомендуется рекомендовать замену только из-за возраста.

Бесплатное руководство: Узнайте, подходит ли вам обновление лицензии на аттестацию. Загрузите бесплатное руководство.

Условия, требующие проверки

Пример: фундамент с трещинами

Эта трещина в фундаменте, вероятно, больше, чем просто косметическая трещина «усадки». Он проходит прямо через блок (в центре фото). Также кажется, что есть некоторое смещение внутрь / наружу или движение блоков вдоль линии трещины. В этой ситуации оценщик не имеет квалификации, чтобы определить, нужен ли ремонт или какой вид ремонта следует сделать.

В этом примере должен быть привлечен эксперт для осмотра этой стены и вынесения профессионального заключения, а оценка должна производиться «при условии проверки» квалифицированным экспертом.

Прочие состояния, требующие проверки

Примеры условий, при которых требуется проверка, включают, но не ограничиваются:

  • Стоячая вода против фундамента
  • Чрезмерно влажные подвалы
  • Опасные материалы на объекте или в улучшениях
  • Неисправные или неисправные механические системы
  • Свидетельство разрушения конструкции (e.g., осадка или выпуклость фундаментной стены, балки перекрытия без опоры, кирпичные стены с трещинами или фундамент)
  • Признаки возможного заражения вредителями
  • Протекающая или изношенная крыша

Необходимо указать причину, когда требуется проверка любой механической системы , конструктивной системы и т. Д.

Хотите стать оценщиком FHA? Получите ответы на распространенные вопросы о том, как попасть в список оценщиков FHA.

Окончательное руководство по ремонту стекловолокна

Хотите проверить свои знания в области ремонта стекловолокна?
Пройдите нашу викторину по ремонту стекловолокна!

Стекловолокно и композиты Обзор

Композиты

обладают многочисленными преимуществами по сравнению с обычными строительными материалами.Одно из преимуществ, которое может быть неочевидным, — это простота и долговечность ремонта. Поскольку многим не хватает знаний для ремонта композитных деталей и форм, поврежденные детали часто заменяют; тем, у кого есть понимание новичка, процесс может сначала показаться пугающим. Не бойтесь, композитные детали часто легче ремонтировать, чем детали, сделанные из традиционных материалов. В этой статье мы дадим общее представление о ремонте композитных материалов, а также подробные шаги и рекомендации, которым необходимо следовать как при структурном, так и при косметическом ремонте.

Если вы прочитали эту статью и еще не знакомы с композитными материалами или типичными процессами производства композитов, вы можете прочитать дополнительные статьи в нашем учебном центре. У нас есть другие статьи, которые могут помочь в получении некоторых базовых знаний, в том числе о том, как начать работу с композитами, об основах стекловолокна, о смолах, об армировании и формовании стекловолокна. Более широкое понимание композитных материалов и методов производства, а также небольшая практика могут иметь большое значение для более успешного ремонта.

Прежде чем перейти к сути статьи, мы будем использовать термины композитный ремонт и ремонт стекловолокна как синонимы. Это связано с тем, что описанные методы работают с любой структурой из стекловолокна, а также со многими «продвинутыми» композитами, изготовленными из углеродного волокна и KEVLAR®. Общие концепции применимы к большинству композитных материалов. Это означает, что мы предоставим вам основы для самых разных видов ремонта — от ремонта косметического гелькоута до промежуточного ремонта лодок и кузовов автомобилей — вплоть до ремонта структурных композитов.Однако есть одно предостережение: для определенных частей могут потребоваться специальные процедуры, помимо описанных в этой статье. Производители высокотехнологичных или конструктивных деталей часто публикуют подробную информацию о ремонте, относящуюся к их деталям. Наша позиция заключается в том, что инструкции производителя заменяют всю другую информацию, которую мы предоставляем, и должны полностью выполняться. Как правило, инструкции производителя более конкретны и не противоречат описанным здесь стандартным процедурам ремонта.Если не брать в расчет, если инструкции по ремонту стекловолокна, приведенные в этой статье, будут хорошо выполнены, в результате получится серьезный ремонт, независимо от того, делаете ли вы ремонт профессиональных композитов или ремонт стекловолокна своими руками.

Что мне нужно знать о ремонте стекловолокна?

    Есть несколько фундаментальных принципов, понимание которых позволяет успешно завершить большинство ремонтов композитных материалов. Успешный ремонт позволяет продлить срок службы детали или пресс-формы и сэкономить на замене композитной детали.Начнем с рассмотрения этих трех основных принципов композитного ремонта:

  • Ремонт отличается от оригинальной детали. — Первый принцип, который вы должны понять, заключается в том, что структурный ремонт производится другим способом, нежели оригинальная деталь. При первоначальном изготовлении композитной детали ее смола затвердевает, соединяясь как химически, так и физически с армирующей тканью, в результате чего получается единое целое, независимо от количества или ориентации слоев ткани.Это называется первичной структурой или связью, и это самый прочный тип связи, который может существовать в составной части.

    После повреждения детали все ремонты становятся вторичными связями, прикрепленными к исходной первичной структуре. Это означает, что весь ремонт зависит от физического приклеивания к поверхности исходной первичной конструкции (подробнее об этом позже). По этой причине ремонт стекловолокна зависит от адгезионных качеств смолы для их прочности — прочности физического сцепления с первичной структурой.По этой причине смола, используемая для ремонта, должна быть такой же прочной, как смола, использованная для изготовления детали. На самом деле, для ремонта иногда используются смолы с сильными адгезионными свойствами.

  • Увеличенная площадь поверхности увеличит прочность композитного ремонта. — Поскольку ремонт стекловолокна зависит от поверхностной адгезии (физического сцепления) ремонта с первичной структурой, увеличение площади поверхности соединительной линии увеличит прочность и долговечность соединения — и по расширению запчасть или ремонт.

    Обычно для увеличения площади поверхности применяют шлифование конусов или скосов. Этот тип шлифования означает, что область рядом с повреждением постепенно отшлифовывается, что обычно дает примерно ½-— дюйма площади на слой композитного ламината. Шлифовка шарфов обычно выполняется высокоскоростной шлифовальной машиной со сжатым воздухом. Поскольку большинство композитных конструкций довольно тонкие, это щадящий процесс. Размер конуса по отношению к толщине ламината выражается в виде отношения.Как правило, чем сильнее или серьезнее должен быть ремонт, тем выше соотношение. При структурном ремонте обычно требуется более мягкий конус с соотношением от 20: 1 до 100: 1.

    Альтернативный метод увеличения площади поверхности — ступенчатое шлифование. Эта процедура определяет размер внутреннего ремонта, затем удаляет окружающие материалы шириной ½ дюйма на слой детали, работая по направлению к поверхности детали. Это приводит к значительному увеличению ремонтной поверхности и позволяет четко определить ориентацию волокон. на каждом этапе.

    Оба метода приемлемы для большинства ремонтных работ из композитных материалов, хотя большинство считает, что удаление зазоров проще, и в целом считается лучшим. Ступенчатость приводит к появлению крутых краев и стыков в каждом ремонтируемом слое. Трудно также шлифовать песок без разреза, что может привести к повреждению нижележащих слоев.

  • По возможности вы должны сопоставить свой ремонт с оригинальной деталью. — Хотя ваш композитный ремонт отличается от оригинальной детали, при ремонте рекомендуется продублировать толщину, плотность и ориентацию слоев оригинального ламината.Это поможет сохранить работоспособность детали. Больше не всегда лучше — в этом случае, если ваш ремонтный материал толще, чем исходная деталь, он почти наверняка будет жестче, независимо от используемого материала. Введение в деталь различной прочности может вызвать непреднамеренные точки напряжения, что в конечном итоге приведет к усталости материала или разрушению. Лучше аккуратно заменить каждый слой, который был удален в поврежденном месте, идентичным материалом, по возможности размещая его в той же ориентации.Такой подход к замене слоя за слой гарантирует, что отремонтированная конструкция может выдерживать те же нагрузки, что и исходная, и что она будет распределять нагрузки, как задумано.

    С учетом этих трех основных принципов: ремонт отличается от оригинальной детали, увеличенная площадь поверхности увеличивает прочность, а ремонт должен соответствовать исходной детали; у вас есть фундамент для понимания последовательности ремонта. Как указывалось ранее, мы собираемся предоставить подробные этапы как структурного ремонта стекловолокна, так и общего косметического ремонта композитного материала.Имейте в виду, что это общие шаги, и для некоторых приложений могут потребоваться дополнительные шаги или небольшие отклонения в подходе.

Этапы ремонта конструкций из композитных материалов

    Поскольку после ремонта композитных конструкций обычно следует косметический ремонт, мы начнем с инструкций для более серьезных повреждений. В этом разделе мы ответим на часто задаваемые вопросы «Как ремонтировать стеклопластик?» и «Что нужно для ремонта стеклопластика».Это будет разбито на 4 этапа:

    1. Проверить и измерить, идентифицировать и определить
    2. Удаление поврежденного материала и подготовка поверхности
    3. Ламинат для ремонта
    4. Осмотр ремонта

Осмотреть и измерить, идентифицировать и определить:

    Как проверить поврежденные композиты

      Существует четыре основных категории сложного повреждения. Ваш ремонт может включать одну или все эти категории в зависимости от серьезности удара или отказа.Категории следующие:

  • Разрыв — Это повреждение возникает, когда предел прочности композитной детали был превышен и ламинат разрушился. Обычно это приводит к разрыву, который полностью проходит через подложку.
  • Отверстие или прокол — Это повреждение обычно является результатом удара или порезов. Отверстия и проколы иногда ограничиваются поверхностными слоями или оболочками.
  • Раздробленный сердечник — Это повреждение относится только к композитным деталям, содержащим материалы многослойного сердечника.Обычно это результат удара, который заставляет композитную обшивку ламината прогибаться, но не разрушаться, в результате чего материал сердцевины сэндвича разрушается.
  • Расслоение — В результате этого повреждения слои материала отделяются друг от друга. Обычно это вызвано ударами или напряжением между слоями или между ними.
Как измерить объем вашего композитного ремонта

    Как только вы поймете, какой у вас тип повреждений, мы рекомендуем вам использовать контрастный маркер, чтобы очертить границу повреждения.Это поможет вам понять масштаб и величину повреждений, а также даст вам возможность полностью осмотреть свою деталь. Однако обратите внимание, что вам следует внимательно осмотреть повреждения, так как проблемная зона часто выходит за пределы, которые можно легко обнаружить визуально. Один совет, который мы можем предложить, — это проверка монетоприемником. Постучав монетой по окружающему пространству, вы можете быстро и легко создать слышимую разницу между сплошным ламинатом, раздробленным материалом и потенциально расслоенным участком.

Стоит ли этот ремонт затраченных усилий?

    После того, как станет известна степень повреждения и тип материала, вы должны решить, следует ли отремонтировать данную деталь или вам лучше заменить ее. Если вы обнаружили спецификации производителя при выборе необходимых материалов, проверьте, не слишком ли велика поврежденная область для ремонта. Если невозможно просмотреть информацию, мы рекомендуем вам быстро оценить материалы и рабочее время, необходимые для ремонта.Сравните эту цифру с ценой новой детали. Как правило, если вы можете достичь экономии не менее 50 процентов, значит, вы достигли нормы, гарантирующей продолжение ремонта.

Удаление поврежденного материала и подготовка поверхности

    Удаление поврежденного материала

      Предполагая, что вы уже осмотрели поврежденный участок и отметили его контрастным маркером, вы готовы приступить к удалению поврежденного материала. Когда деталь сломана или раздавлена, может быть трудно выровнять детали, потому что изношенные волокна имеют тенденцию «зависать» друг от друга.Чтобы сделать ремонт максимально надежным, вам нужно определить последовательность и ориентацию материала по мере его удаления слой за слоем. Чтобы помочь с этим, используйте лезвие пилы, чтобы разрезать по длине трещины или разрывы. Это снизит нагрузку на сплошные ламинаты, часто позволяя им возвращаться к своей первоначальной форме с небольшим усилием или без него. Детали, изготовленные из материала сэндвич-сердечника, имеют тенденцию к блинчикам и грибовидным образованиям, что еще больше усложняет переналадку. Фрезерный станок отлично подходит для удаления поврежденного материала сердцевины без нарушения целостности кожи лица.

      При удалении поврежденного материала старайтесь удалять как можно меньше материала, чтобы объем ремонта не увеличивался больше, чем необходимо. Однако не забудьте удалить достаточно материала, чтобы получить прочный ламинат, необходимый для хорошего ремонта. По мере удаления поврежденного материала периодически останавливайтесь и проводите еще одну проверку монетоприемником. Это позволит вам убедиться, что вы удалили весь поврежденный материал, и вам следует продолжать шлифование или резку, пока не будет удален весь поврежденный материал.

    Поддержите деталь и подготовьте поверхность

      После удаления поврежденного материала поддержите деталь, чтобы в процессе ремонта ничего не деформировалось. Иногда это так же просто, как наклеивание нескольких полос малярной ленты шириной 2 дюйма, в других случаях это так же сложно, как изготовленная на заказ зажимная конструкция. Вообще говоря, детали высокой производительности имеют более жесткие допуски и требуют более точной системы поддержки. После того, как вы получили опору для детали, приступайте к подготовке склеиваемой поверхности.Как упоминалось выше, это обычно включает шлифование или шлифование конуса или ступенек в материале вокруг повреждения. Это критический шаг для функционального ремонта, но его часто упускают из виду или злоупотребляют. Не торопитесь и убедитесь, что ваш ремонт выполнен правильно.

      Если необходимо использовать конус, измерьте глубину впадины и вычислите, насколько далеко должно пройти шлифование, чтобы достичь желаемого соотношения. С помощью контрастного маркера отметьте внешний край конуса и начните шлифование внутрь по направлению к впадине.Обязательно снимайте материал медленно, чтобы конус проходил равномерно. Открывая каждый слой, запишите тип и ориентацию ткани, чтобы вы могли заменить ее таким же образом.

      При ступенчатом шлифовании первоначальный расчет становится еще точнее. Например, предполагая, что повреждение круглое, два дюйма в диаметре и в ламинате пять слоев, отметьте концентрические круги, расширяющиеся на полдюйма на каждый слой от края самого внутреннего круга. Окончательный диаметр подготовленного участка составит семь дюймов.Начните шлифование с центра, пока не обнажится самый глубокий слой. Сделайте шаг на полдюйма и зашлифуйте до второго самого глубокого слоя и так далее, пока не будут готовы все пять шагов. Угловая шлифовальная машина обеспечивает наилучшее ощущение и контроль при выполнении этой деликатной процедуры.

      При использовании любого метода для обеспечения личной безопасности и чистоты мы рекомендуем прикрепить к рабочей поверхности липкой лентой шланг промышленного пылесоса, чтобы пыль могла быть удалена во время шлифования. Кроме того, убедитесь, что вы носите респиратор и, если возможно, защитную одежду, так как это очень грязный процесс, и вы хотите быть максимально защищены.По окончании шлифования всю поверхность необходимо тщательно очистить. Пропылесосьте оставшуюся пыль, а затем тщательно протрите поверхность тряпкой для растворителя. Ацетона обычно достаточно для удаления масла, жира, пыли, воска или других поверхностных загрязнений, которые потенциально могут повлиять на адгезию вашего ремонта.

Полезные продукты

Ламинировать пластырь для ремонта стекловолокна

    Подготовьте композитные заплаточные материалы

      Первый шаг к ламинированию ремонтной заплатки — это предварительная обрезка материала заплатки для соответствия ремонту.Это включает в себя предварительную нарезку материала сердечника и всех слоев усиления, чтобы они соответствовали конусу, который вы подготовили при подготовке поверхности. Если ваша деталь состоит из многослойного материала сердцевины, сначала вырежьте сердцевину, чтобы заполнить самое глубокое отверстие. Обратите внимание, что некоторые основные материалы, такие как Nomex® Honeycomb, имеют свою собственную ориентацию, которую необходимо выровнять в детали. Обязательно проверьте это как для многослойного сердечника, так и для армирующей ткани, сверяясь со списком, который был составлен в процессе подготовки, чтобы каждый слой армирования был обрезан для правильной ориентации.Обрежьте каждый слой так, чтобы он точно входил в область конуса или на подготовленную для него ступеньку. Современный ремонт выполняется послойно, поэтому самая маленькая деталь должна сначала попасть на дно впадины. Укладывайте арматуру рядом с тем местом, где она будет использоваться, при этом первый слой должен быть помещен в области склеивания поверх стопки.

    Отмерьте, перемешайте и нанесите смолу

      Как только ваши заплаточные материалы будут подготовлены, предварительно взвесьте график армирования.При ремонте вы должны ориентироваться на соотношение волокна и смолы 50:50, поэтому, взвесив арматуру, отмерьте такой же вес смолы. Добавьте катализатор или отвердитель и перемешайте смолу в соответствии с инструкциями.

      После того, как вы отмерили и смешали смолу, начните с предварительного смачивания смолой всей области склеивания. Это позволит вам создать пленку из смолы по всей площади склеивания, максимизируя физическую связь. Затем вы можете начать пропитывать каждый слой арматуры, прежде чем он будет помещен на деталь.Работайте с листом пластика, чтобы ткань можно было легко снять со стола, когда она будет готова. Гибкий резиновый ракель — лучший инструмент для равномерного распределения смолы по ткани и удаления излишков смолы, которая может присутствовать. Поместите каждый слой арматуры на место ремонта, соблюдая правильную ориентацию. Фото предоставлено IStock Photo.

      Останавливайте слой через каждые несколько слоев, чтобы максимально уплотнить и уменьшить плотность заплатки. Количество слоев, которые вы можете наносить между удалением налетов, зависит от веса ткани и используемого переплетения, но обычно вам следует удалять массу через каждые 3–5 слоев.Для этого хорошо подойдет ракель или валик из стекловолокна. Продолжайте укладывать ремонтные слои, пока вся удаленная ткань не будет заменена. Затем можно добавить последний поверхностный слой, чтобы покрыть всю площадь. Планируйте уплотнение финального ремонта как можно плотнее, пока смола застывает. Метод вакуумной упаковки в мешки — наиболее универсальный метод, но ракели, ролики или другое прижимное давление будут работать адекватно. Следуйте рекомендациям производителя по отверждению смолы. Если запланирован двусторонний ремонт, подготовка к противоположной стороне может начаться после полного отверждения первого пластыря, обычно через 48 часов.

Полезные продукты

Осмотреть ремонт

    Как проверить композитный ремонт

      Перед тем, как вернуть отремонтированную деталь в эксплуатацию, необходимо осмотреть ремонт. Используйте метод монетоприемника, чтобы проверить ремонт после того, как он полностью затвердел. Вся конструкция должна резонировать с таким же твердым звуком. Для большего спокойствия или большего количества критических деталей на этом этапе также может быть реализовано неразрушающее нагрузочное тестирование.Это состоит в том, чтобы нагружать деталь до ожидаемого предела службы, но не дальше. Если деталь выйдет из строя преждевременно, даже если неисправность возникла не во время ремонта, ее следует выбросить. Для более ответственных структур может потребоваться испытательная лаборатория или специализированное оборудование до утверждения.

      Если ваша деталь прошла осмотр, можно приступать к косметическому ремонту.

    Этапы косметического ремонта

      Внешняя косметическая отделка детали спроектирована так, чтобы скрыть и защитить структурное усиление, находящееся ниже, а также быть эстетически приятной.Именно на эту поверхность большинство людей будут смотреть и судить обо всей конструкции. Даже небольшие повреждения, такие как царапины и вмятины, испортят внешний вид. Хуже того, они часто создают прямой путь к структурным слоям, вызывая еще большие проблемы. Косметические пузыри — это проблема, которая, если ее не лечить, может превратить весь корпус лодки в губки.

      Последовательность ремонта косметического композита аналогична последовательности структурных изменений, но армирующий материал заменяет составы для обтекания и заполнения и / или гелевое покрытие.Подготовка поверхности по-прежнему остается важнейшим аспектом длительного ремонта. Финишное шлифование и полировка представляют собой дополнительный этап, но время, потраченное на этот этап, может привести к действительно профессиональному ремонту композитного материала. Многие люди опасаются заниматься косметической работой, поскольку считают, что для получения удовлетворительных результатов требуется дорогое оборудование для распыления. Несмотря на то, что оборудование имеет важное значение, правильный выбор материала является ключом к положительным результатам.

      В этом разделе мы предоставим рекомендации по косметическому ремонту композитных материалов, включая ремонт трещин стекловолокна, ремонт стекловолоконного гелевого покрытия и отделку композитного ремонта.Он будет разбит на 5 шагов, которые аналогичны тем, которые требуются для структурного ремонта:

      1. Осмотреть, измерить и идентифицировать.
      2. Удаление поврежденного материала и подготовка поверхности
      3. Смешать и нанести наполнитель
      4. Отполировать ремонтную площадь

      Теперь давайте рассмотрим каждый из них более подробно.

Проверить, измерить и идентифицировать

    Как проверить косметические повреждения

      Обследование косметических повреждений так же важно, как и структурных повреждений.Существует четыре основных категории косметических композитных повреждений, и вы можете найти один или все эти типы повреждений в зависимости от того, через что прошла ваша часть. Категории следующие:

        • Gouge Gouge — это длинное глубокое углубление в поверхности, достаточно серьезное, чтобы потребовать заполнителя и поверхностного покрытия для ремонта. Порезы обычно возникают из-за грубого обращения, скользящих ударов или неправильной прокладки.

        • Волдыри Волдыри — это выпуклости, появляющиеся на поверхности детали.Обычно это вызвано попаданием жидкости или газа в подложку, отталкивающей кожу от стекла.

        • Царапины Царапины похожи на выбоины, но недостаточно глубокие, чтобы их можно было заполнить. Царапины, как правило, можно исправить без использования шпатлевки.

        • Трещины Трещины с трещинами — это микротрещины, которые не проходят через толщину детали, а иногда даже не проходят через толщину поверхностного покрытия.Растрескивание обычно вызывается чрезмерным напряжением детали, тепловыми проблемами или напряжением между слоями или между ними.

    Как измерить объем вашего композитного ремонта

      Как только вы поймете, какой тип повреждений у вас есть, мы рекомендуем вам использовать контрастный маркер , чтобы очертить границу повреждения. Обратите внимание, что зазубрины часто оставляют поднутрения на неподдерживаемом гелевом покрытии, что на первый взгляд может показаться нормальным. Однако если надавить на них тупым инструментом, они легко треснут.Очень важно, чтобы все поврежденные участки были полностью идентифицированы, чтобы их можно было правильно подготовить в следующей процедуре. После того, как вы определили и отметили свои участки, определите приблизительную площадь поверхности, требующую ремонта.

    Как определить композитные ремонтные материалы

      После того, как вы успешно определили размер и масштаб косметического повреждения, вы сможете приблизительно оценить, сколько требуется ремонтного материала. Порезы и волдыри потребуют как наполнителя, так и гелевого покрытия, а царапины и трещины, как правило, можно исправить с помощью одного гелькоута.Если ваша деталь изначально была сделана из полиэфирной смолы, для ремонта подойдут полиэфирные шпатлевки и гелькоут. Если вы не уверены, мы также предлагаем эпоксидные наполнители, а также грунтовку Duratec® Surfacing Primer, которая обеспечит поверхность, с которой может сцепляться эпоксидная или полиэфирная смола.

Полезные продукты
Арт. Описание
Обтекатель и наполнитель Они используются для заполнения более глубоких царапин и повреждений.Убедитесь, что ваш состав соответствует смоле, которую вы использовали для ремонта
Гель-коут Гелевые покрытия бывают разных цветов, чтобы соответствовать исходному цвету детали, которую вы ремонтируете.
Duratec Surfacing Primer Duratec Surfacing Primer позволяет создать на вашей детали поверхность, на которую эпоксидная или полиэфирная смола может лучше держаться.

Удаление поврежденного материала и подготовка поверхности

    Удаление поврежденного материала

      Как для выбоин, так и для пузырей необходимо убедиться, что удален неподдерживаемый поверхностный материал.Как упоминалось ранее, это можно сделать, нажав на них тупым инструментом. После удаления неподдерживаемого материала протрите поверхность ацетоном и тряпкой, чтобы удалить воск, масло или жир, которые могут загрязнить ремонт.

      Когда поверхность высохнет, заклейте область вокруг повреждения скотчем. Это сведет к минимуму шлифовку царапин на неповрежденных участках. Затем с помощью универсального ножа удалите весь отслоившийся материал, а затем используйте наждачную бумагу с зернистостью 40, чтобы скосить края до конуса.Даже тонкие трещины придется «вскрыть», прежде чем можно будет добавить материал для их заполнения. На этом этапе нужно будет полностью обнажить волдыри. Пока вы расширяете поврежденную область, убедитесь, что оставшийся ламинат твердый и сухой. Если ламинат не твердый и сухой, возможно, вам придется выполнить дополнительный структурный ремонт до завершения косметического ремонта.

    Подготовить поверхность

      После того, как вы удалили поврежденный материал и открыли трещины, используйте наждачную бумагу средней зернистости, чтобы слегка отшлифовать окружающую область.Это даст вам возможность перенести ремонт на неповрежденную поверхность. После шлифования поверхности протрите поверхность ацетоном в последний раз, чтобы удалить пыль и все остальное, что может нарушить адгезию.

Полезные продукты
Арт. Описание
Наполнители При заделке более глубоких бороздок в детали фрезерованные волокна смешивают со смолой, чтобы создать структурную замазку для ремонта.
Ацетон Ацетон — популярный растворитель, который используется для удаления загрязнений из зоны ремонта, предотвращая возможные осложнения
PVA PVA или поливиниловый спирт можно распылить на поверхность ремонтируемого участка, чтобы получить отверждение без липкости и шлифования.
Наждачная бумага Шлифовка зоны ремонта позволяет скосить края зоны ремонта до конуса, что упрощает процесс ремонта

Смешать и нанести наполнитель

    Заполнение мелких царапин и трещин гелевым покрытием

      Мелкие царапины можно сразу заполнить гелевым покрытием соответствующего цвета, а не шпатлевкой.Убедитесь, что вы подобрали гелькоут к отшлифованной и отполированной части оригинала, а не к общему выцветшему цвету. Ваш ремонт может поначалу выделяться, но примерно через месяц все поблекнет до такого же цвета. При использовании гелькоута для заполнения царапины используйте небольшую кисть, чтобы нанести гелькоут. Убедитесь, что она выше окружающей поверхности, чтобы ее можно было отшлифовать заподлицо. Нанесите на ремонт тонкий слой ПВА для отверждения, которое не прилипнет к поверхности и поддается шлифовке.

    Заполнитель для более глубоких царапин, выбоин и пузырей

      Глубокие канавки потребуют структурной ремонтной шпатлевки для замены отсутствующего материала перед нанесением финишного слоя гелевого покрытия.Смола, смешанная с измельченным стекловолокном толщиной 1/32 дюйма, является отличной структурной замазкой. Мы также предлагаем широкий выбор обтекателей и наполнителей на основе как полиэфира, так и эпоксидной смолы. С помощью ракеля нанесите выбранный наполнитель на дно канавки. Если гелевое покрытие является предполагаемым верхним слоем, держите этот наполнитель немного ниже окружающей поверхности. При покраске шпатлевка может быть на одном уровне с поверхностью, так как краска добавляет немного густоты. При заполнении пузырей, например, при ремонте корпуса лодки из стекловолокна, обязательно используйте винилэфирную смолу с фрезерованными стекловолокнами для замазки.Это добавит дополнительную защиту от коррозии этим ослабленным участкам.

      Если косметический ремонт следует за структурным ремонтом, возможно, потребуется выровнять структурную заплату с помощью сплошного ламината. Для этого может потребоваться как измельчение, так и заполнение. Отшлифуйте все выступы до тех пор, пока они не будут на одном уровне с остальной поверхностью, если это не ухудшит структурную прочность заплатки. Используйте наполнитель, чтобы выровнять любые углубления. Если шлифование невозможно по структурным причинам, можно слегка добавить наполнители для сглаживания неровностей и отшлифовать до гладкого пера, но при этом пятно всегда будет видно.Для морского ремонта используйте шпатлевку для фрезерованного стекла толщиной 1/32 дюйма, как описано ранее. Другие структуры обычно можно заполнить стандартными наполнителями или смешиванием талька и смолы, если не указано иное. Продолжайте добавлять шпатлевку и шлифовать, пока поверхность не станет идеально ровной.

      Ремонтные работы на эпоксидной смоле после затвердевания довольно стабильны, но ремонтные работы на основе полиэстера перед окончательной отделкой следует слегка нагреть. Полиэфирная смола в ремонтной заплате и в стандартном наполнителе кузова часто продолжает некоторое время давать усадку под воздействием тепла.Этого можно избежать, если вы используете один из наших безусадочных полиэфирных наполнителей, а в противном случае просто поместите проект на несколько дней на солнце или установите тепловую лампу. Однако, если используется лампа, не помещайте деталь слишком близко и не оставляйте ее слишком долго. Вы пытаетесь «заставить» наполнитель сжаться перед окончательной шлифовкой, и не хотите деформировать деталь. После шлифовки до идеального контура ваша деталь стабилизируется от возможных тепловых проблем в будущем.

Смешайте и нанесите верхнее покрытие соответствующего цвета

    Для отделки гелькоутом

      Если гелькоут является предполагаемым верхним слоем, мы всегда рекомендуем его нанесение распылением.Мы продаем различные пистолеты-распылители различных размеров, с которыми вы можете столкнуться при ремонте, от полноразмерного пистолета для чашек с гелевым покрытием до нашего распылителя Preval, который можно использовать для самого небольшого ремонта. Все гелькоуты, которые мы продаем, разработаны для нанесения с помощью пистолета-распылителя, и этот метод нанесения обеспечивает наилучшую отделку поверхности. Специально для ремонта мы рекомендуем смешать гелькоут с добавкой Duratec® Hi-Gloss. Эта добавка позволит отверждать на открытом воздухе, разбавить гелькоут и уменьшить апельсиновую корку.Это означает, что вам не нужно добавлять воск, который потребует дополнительных усилий, гелькоут будет легче распылять, и вам придется меньше шлифовать и полировать, чтобы закончить ремонт. Для ремонта ватерлинии на морских проектах рекомендуется использовать поверхностный агент, такой как ПВА или стирольный воск, чтобы гарантировать полное отверждение. Воск отлично подходит для больших, труднодоступных участков, но он может помутнить прозрачные гелькоуты. ПВА лучше всего использовать для точечного ремонта или там, где легко получить доступ, пока гелькоут еще влажный.

      Гель-покрытие необходимо отшлифовать перед окончательной полировкой. Используйте шлифовальный блок из твердой резины и начните с влажной / сухой бумаги зернистостью 400, чтобы выровнять гелькоут. Сосредоточьтесь на шлифовании только на выступах, пока все не станет на одном уровне. Затем используйте пенопласт и более мелкую наждачную бумагу для идеальной отделки. Обязательно меняйте воду каждый раз, когда вы переходите на наждачную бумагу с более мелким зерном, чтобы частицы пыли с более грубой бумаги не продолжали резать поверхность.

    Для окраски

      Если краска является вашим верхним слоем, под нее стоит нанести грунтовку.Грунтовка скроет мелкие неровности, которые могут еще существовать, а также герметизирует заплату. Для большинства ремонтных работ Duratec® Surfacing Primer — лучший материал для этой задачи. Он имеет высокую температуру тепловой деформации, что дополнительно защищает уже стабилизированные участки от усадки. Большинство лакокрасочных систем придерживаются затвердевшей эпоксидной смолы, поэтому перед использованием обязательно проверьте свою краску на предмет рекомендаций по грунтовке.

Полезные продукты

Отполировать ремонтную площадь

    Как закончить композитный ремонт

      Последний этап профессионального ремонта композитных материалов — шлифовка и полировка.Наши полироли для форм №1102 и №1103 идеально подходят для использования с полиэфирными и эпоксидными заплатами или гелевыми покрытиями. Для полировки лакокрасочного покрытия вам понадобится только № 1103, наш состав для Шага 2. Эти составы быстро удаляют мелкие царапины, оставленные бумагой с зернистостью 600-1000, а также удаляют излишки распыления и некоторые эффекты ореола, которые обычно возникают при точечном ремонте. Полироль Step 2 придаст вашему ремонту желаемый блеск для окончательного сияния.

А как насчет SMC? Как мне восстановить SMC?

    Листовой формованный компаунд (SMC) — это композитный материал, который часто используется на рынке автомобильных, промышленных и персональных гидроциклов.SMC создает уникальные проблемы с ремонтом, поэтому мы кратко их обсудим.

    Во-первых, важно понимать, что SMC отличается от других типов композитов FRP, чтобы можно было выполнить надлежащий ремонт. Детали, изготовленные из SMC, обычно производятся в пресс-формах, что делает их гладкими как внутри, так и снаружи — обычно это первая подсказка для их идентификации. Кроме того, детали из SMC не имеют внешнего гелевого покрытия, а обычно окрашиваются в цвет и иногда окрашиваются.Наконец, когда краска отшлифована из SMC, короткие грубые волокна обнажаются, а образующаяся пыль более сухая и более порошкообразная, чем другие композиты. Эти подсказки облегчат идентификацию SMC.

    Далее вам нужно выбрать правильную смолу. Хотя SMC является материалом на основе полиэстера, его нельзя отремонтировать полиэфирной смолой. Это связано с тем, что смазка для пресс-формы присутствует по всей части SMC. В отличие от деталей, формующихся традиционным способом, где на поверхность формы наносят разделительный агент, SMC смешивают с разделительным агентом, диспергированным в смеси смол для более быстрой обработки.Это означает, что по мере шлифования повреждений для подготовки хорошей склеиваемой поверхности свежий разделительный состав обнажается. Продукты из полиэфирной смолы не обладают достаточно прочной физической связью, чтобы прилипать к этой поверхности. Из-за этого SMC следует ремонтировать только с использованием эпоксидных смол, наполнителей и клеев.

    Как завершить ремонт SMC? Большинство ремонтов SMC будет окрашиваться, и следует использовать только системы окраски каталитического типа.

Сводка

    Композиты — это растущая категория, которая получает все большее распространение во всех типах современных транспортных средств, конструкций и оборудования для отдыха.Чем больше их используют, тем больше они начнут утомляться и ломаться; когда детали ломаются, их все не нужно заменять. Следуя этим процедурам, вы можете быть достаточно уверенными, чтобы приступить к выполнению простых ремонтных работ. Немного потренировавшись, вы сможете перейти к более сложным задачам. Эта статья предназначена для того, чтобы помочь любому начать работу. Собираетесь ли вы набраться смелости, чтобы заняться ремонтом ванны из стекловолокна, ремонтом бассейна или ремонтом кузова автомобиля, мы в этой статье можем дать вам советы по ремонту стекловолокна, необходимые для начала работы.Практика отточит и улучшит ваше мастерство, но следование этим простым рекомендациям позволит вам добиться положительного результата с первого раза.

    В заключение обязательно запомните эти несколько ключей к успешному ремонту.

    1. Start Smart : тщательно осмотрите повреждения, четко отметьте их, определите, из какого материала была изготовлена ​​оригинальная деталь, и решите, имеет ли смысл ремонт.
    2. Подготовка — ключ к успеху : Сфера номер один, определяющая успех ремонта стекловолокном, — это удаление поврежденных материалов и надлежащая подготовка склеиваемой поверхности.
    3. Планирование ремонта : Выполняйте ремонт конструкции послойно, предварительно обрезав материалы и используйте соответствующую смолу. Для косметического ремонта имейте под рукой соответствующие материалы и не делайте для себя больше работы, чем необходимо.
    4. Осмотр и завершение : После того, как вы выполнили структурный ремонт, обязательно осмотрите деталь, прежде чем снова вводить ее в эксплуатацию. После того, как вы сделали косметический финиш, потратьте дополнительное время, чтобы убедиться, что он сияет.

Ремонт и возмещение — Ресурсный центр для арендаторов

Мы приближаемся к тому времени года, когда многие арендаторы в Мэдисоне переезжают в новое арендуемое жилье — многие изменения происходят здесь, в течение 15 августа каждого года. Остальная часть Висконсина достаточно мудра, чтобы прекратить аренду на все дни в году, а не только на один невероятно безумный день, но в любом случае один из главных вопросов, который мы получаем от арендаторов, когда они переезжают на новое место, — это:

«Мой домовладелец не _____ (чистил, красил, ремонтировал), могу ли я сделать это сам и получить деньги обратно?»

Если вы регулярно читаете этот блог, ответ не должен быть для вас сюрпризом: это сложно.Но есть несколько способов сделать это более очевидным.

Начнем с законов. Здесь есть три важных элемента:

  1. Согласно Wis. Stat. 704.07 (2), домовладелец обязан содержать арендуемую квартиру в надлежащем состоянии. Когда домовладелец сдает квартиру в аренду, имеется подразумеваемая гарантия пригодности для проживания (см. Эту статью для получения дополнительной информации), что означает, что она должна быть пригодной для проживания после въезда арендаторов.
  2. Согласно Wis.Стат. 704.05 (3), арендаторам не разрешается изменять квартиру без «предварительного согласия арендодателя». Это означает, что если арендатор хочет внести изменения, даже если это кажется необходимым (покраска, замена бытовой техники, ремонт чего-то, что требует ремонта), этот арендатор должен получить согласие арендодателя (желательно в письменной форме).
  3. Согласно Wis. Stat. 704.05 (4), если арендатор вносит изменения во время проживания в квартире (т. Е. Заменяет приспособления), если они оставляют эти дополнения, эти приспособления и изменения становятся собственностью арендодателя, и арендодатель не имеет юридических обязательств. выплатить арендатору оставшуюся часть пристроек к квартире.

В результате, в то время как арендодатель должен произвести ремонт, чтобы дать арендатору достаточно пригодную для жилья квартиру, если есть еще косметические работы, и арендатор вносит изменения (которые они не должны без согласия арендодателя ), то арендодатель оставляет их себе в конце срока аренды без необходимости возвращать арендатору.

И в результате получается, что если арендатор не имеет какого-либо соглашения об оплате до внесения изменений, то, похоже, арендодатель не имеет юридических обязательств по возмещению арендатору.

Итак, когда арендатор надеется внести некоторые изменения в квартиру, как он может сделать это как можно менее тревожным? Конечно, имея четкую коммуникацию заранее. Несколько советов о лучшем продвинутом общении:

  • Уточняйте точную сумму возмещения за время заранее. Самая распространенная проблема, с которой мы сталкиваемся, когда арендаторы стремятся предпринять независимые действия, заключается в том, что арендная плата не чистая, когда арендатор въезжает. Обычно, когда мы слышим об этом, это не совсем проблема пригодности для жилья (это пригодно для жилья, но также отчасти противно), и здесь присутствует элемент своевременности (жильцы не хотят переносить свои красивые вещи в грубую квартиру, но они действительно хотят быстро въехать).Иногда арендатор и домовладелец соглашаются, что арендодатель будет платить арендатору почасово, а затем, когда общая сумма поступает к арендодателю, арендодатель не заинтересован в ее оплате. Лучшим решением было бы указать точную сумму заранее и согласиться с этой суммой. (Пожалуйста, письменно).
  • Укажите точные действия, которые необходимо предпринять. Некоторое время назад к нам пришел арендодатель и сказал, что, когда его арендаторы въехали, они хотели покрасить, и, поскольку цвет в доме был неприятным, он сказал, что да.Однако, когда они переехали, он обнаружил, что они выкрасили сантехнику в ванной (не меньше черного), а замена этого была очень дорогостоящей. Жильцы были сварливы, когда они застряли со счетом («мы сказали вам, что будем рисовать!»), А домовладелец был сварливым из-за того, что они сделали такую ​​глупость. Этого можно было бы избежать, если бы у них была хорошая коммуникация заранее о том, что они все планируют делать. (Пожалуйста, письменно).
  • Укажите, как будет выплачиваться возмещение. Иногда арендаторы просто вычитают из арендной платы то, что, по их мнению, им следует заплатить, и шокированы, когда получают уведомление о выселении, поскольку арендная плата не была выплачена полностью. Если домовладелец желает сделать вычет из арендной платы, прекрасно, но убедитесь, что вы все согласны заранее. (Пожалуйста, письменно).
  • Чем больше проблема, тем больше вероятность разногласий по поводу разрешения. Иногда в арендуемой квартире возникают серьезные проблемы с ремонтом, и арендатор видит, что это проблема, но на самом деле хочет остаться в арендуемой квартире и просто сделать ее пригодной для жизни.Может показаться хорошей идеей «просто сделать это сам», если член семьи под рукой. Однако в этой ситуации лучше иметь какой-то трудовой договор о выполняемой работе. И вот почему: недавно вошел жилец, у которого были большие проблемы с водопроводом в ванной. Он устранил течь, но пол был небезопасен (длительная утечка воды), поэтому он взял настил и положил на него фанеру, просто чтобы прикрыть ее и сделать устойчивой. Но поскольку арендатор не проконсультировался с арендодателем по поводу работ, а арендодатель не понимал, что пол был такой большой проблемой, арендодатель взимал с арендатора плату за снос полов, что действительно раздражало арендатора.В конце концов, они придумали более подходящее решение, но было бы намного проще, если бы существовала действительно четкая коммуникационная трасса о работе, которую необходимо выполнить, и о том, кто за нее отвечает. Иногда мы также слышим об арендаторах, которые усугубили проблемы, выполняя ремонт на любительском уровне, когда действительно требовался профессионал.
24Апр

Установка двустворчатых межкомнатных дверей: Как установить двухстворчатую межкомнатную дверь

24 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Как рассчитать размеры двухстворчатых межкомнатных дверей?

  1. Главная
  2. Статьи
  3. Дверные проёмы
  4. Особенности расчета размера межкомнатных дверей двустворчатого типа

Межкомнатные двери двустворчатого типа чаще всего монтируются в наибольшем помещении квартиры – гостиной. Распашная или раздвижная конструкция занимает центральное место, поэтому ее дизайн должен легко вписываться в интерьер комнаты. Прежде чем покупать двери потребуется сделать замеры проема, выбрать подходящий тип, а также узнать о всех плюсах и минусах дверного полотна. Для установки можно вызвать мастера или же заняться работой самостоятельно, предварительно изучив устройство двустворчатого механизма и этапы установки. 

Фото 1 Конструктивная схема двустворчатой двери.

Неправильно подобранные размеры межкомнатной двухстворчатой двери смогут создать множество проблем для хозяев. И связано это с тем, что размеры являются самым важным параметром дверного полотна. Невнимательность или неправильные расчеты габаритов обеспечат неприятными последствиями – скрипами в процессе эксплуатации. В итоге, владелец будет вынужден сменить дверную конструкцию.

Виды дверных конструкций двустворчатого типа

Интерьер дома состоит из множества деталей, которые создают общую картину. Межкомнатная дверь важный конструктивный элемент, выполняющий несколько функций – декоративную и распределяющую.  Если в комнате, где требуется монтаж двери просторный проем лучшим вариантом будет установка двери с двумя створками. Этот вариант отличается большим удобством при эксплуатации, нежели одностворчатые конструкции.

Разнообразие модельного ряда двухстворчатых дверей ежегодно полоняется новыми вариантами. Расширяется диапазон палитры цветов, а также конструктивных и декоративных элементов двери. Поэтому воплотить любую оригинальную задумку дизайнера на сегодня не составляет особого труда.

Важно знать! Невзирая на многогранность дверных конструкций, межкомнатные двери, состоящие из двух створок, в зависимости от способа открывания разделяют на две основные группы – раздвижные и распашные.

Фото 2 Раздвижные двустворчатые двери.

Свою популярность первый тип дверных конструкций получил в большей степени из-за классической простоты своих конструктивных элементов. Характерными особенностями распашных дверей являются удобство при ежедневном пользовании, они обладают долгим эксплуатационным сроком, а также хорошо защищают от шума. Дверь может состоять из двух подвижных, одинаковых по размеру, створок или из одной подвижной, а второй глухой (зафиксированной). Второй вариант может иметь створки не одинаковых размеров.

Для раздвижных дверей свойственен более сложный механизм работы. Но несмотря на это, их популярность не менее значительна, т.к. это единственный вариант, не захватывающий свободное пространство помещения. Двери открываются за счет передвижения по специальным желобам вдоль или внутристены. Единственный минус классического типа открытия – это освобождение небольшого участка стены, возле дверного проема, для обустройства зоны открытия; для кассетного типа потребуется более сложная система открытия, размещенная внутри стены.

Не зависимо от выбранного типа дверной двухстворчатой конструкции, по сравнению с одностворчатыми они обладают однозначными превосходствами:

  1. Привлекательный внешний вид.
  2. Широкие створки при распахивании позволяют заносить в комнату объемные предметы, при этом не требуется демонтаж дверного полотна.

Принципы расчета необходимых параметров проема для двери

Считается грубой ошибкой определение основного размера будущей двери, учитывая только параметры двух дверных створок. Составляющие дверного узла должны учитываться в их полном объеме, а это высота и ширина створок, размеры короба межкомнатной конструкции, а также ширина декоративных элементов – наличников.

Фото 3 Размеры дверного проема.

Помимо этого, при подсчетах необходимо добавить порог, в том случае, если этого требует задумка автора. Учитывается также и ширина дверного проема, т.к. этот элемент обусловлен толщиной перегородки стены. Если говорить о стандартных жилых помещениях в многоэтажных домах, в основном, ширина короба равна 7,5 см – наиболее актуальная в сфере строительства.

Рассмотрим пример: берем два дверных полотна, ширина которых –700 мм, а высота –1800 мм. К известным параметрам добавляем толщину короба, например, 27 мм. Получается, что ширина блока:

(700мм * 2) + (27 см * 2) = 1454 мм.

Просчет высоты выглядит следующим образом:

1800 мм + 27 мм = 1827 мм.

Для определения итоговой цифры необходимого размера дверного проема, к полученным габаритам дверного блока прибавляется 15 – 20 мм. Это стандартные цифры, определяющие ширину люфта между кромкой дверного короба и проемом, сделанным в перекрытии для монтажа дверной конструкции.

В том случае, если дверной проем в межкомнатном пространстве уже выполнен, тогда габариты блока подбирают, отталкиваясь от размеров созданного входа. Но не стоит забывать о люфте, между дверным блоком и горизонтальной частью проема, размер которого должен быть около 20 мм. Пропустив этот пункт могут возникнуть проблемы при монтаже элементов створчатой конструкции.

Классификатор размеров межкомнатных дверей

Несмотря на широкое разнообразие моделей дверных полотен на рынке стройматериалов, их классификация в зависимости от размеров не столь обширна. Самые актуальные параметры полотен следующих размеров (размерный ряд одной створки):

  • 1900*600 мм;
  • 2000*600, 700, 800, 900 мм.

Немаловажное преимущество дверей, состоящих из двух створок – вариативность размеров исходя из технических запросов заказчика. Это дает возможность подстроить необходимые параметры дверной конструкции, поэтому не обязательно брать за основу стандартные параметры предлагаемых дверных полотен. Большинство строительных фирм могут предложить практически любые габариты дверных полотен.

Многие считают, что размер дверной конструкции подбирается исключительно по необходимым параметрам высоты створки, например, стандартный вариант – 2000 мм, но это не так. Ширина также определяется индивидуально. Ее значение зависит от размеров стеновой перегородки и размещения на ней элементов конструкции.

Фото 4 Схематические указания монтажа дверного короба.

При рассмотрении варианта установки двухстворчатых дверей и их параметров, стоит уделить должное внимание и раздвижному варианту. Это также достаточно интересный тип дверной конструкции, популярность которой с каждым днем становится все больше. Выбрав подобную дверную систему, стоит тщательно рассчитать ее расположение, ведь на контактной плоскости стены необходимо оставить свободную зону, для беспрепятственного передвижения створок в любую из сторон.Раздвижной тип открывания, обязывает располагать дверную конструкцию в местах, ближе к центру стены. При монтаже такого рода системы лучше заранее сделать все просчеты.

Особенности при расчете габаритов двустворчатых дверей

Выбирая двустворчатые двери обращайте внимание на то, в какую из сторон они будут открываться. За счет специального устройства роликовой системы, можно достичь двустороннего эффекта, когда обе створки смогут пересекаться и открываться как в правую, так и в левую стороны. В этом случае дверная система будет занимать немного больше места, нежели у дверей, где каждая из створок может передвигаться только в одну сторону.

Выбирая межкомнатные двери обращайтесь в проверенные компании с хорошей репутацией. На базе такого продавца может быть более широкий выбор как модельного, так и размерного ряда. Продавцы-консультанты с опытом работы всегда помогут и посоветуют в выборе наилучшего варианта, учитывая индивидуальные предпочтения и требуемые характеристики для изделия.

Технический паспорт изделия содержит всю необходимую информацию о дверном полотне, в том числе и его размеры. Несмотря на это, бывают и расхождения с заявленными габаритами, поэтому самостоятельные замеры створок дверной конструкции не будут лишними.

Помните, что для расчета ширины двери, двустворчатого типа, необходимо все данные удвоить.

Правильно распланировав все действия по расчету и монтажу двустворчатых дверей для широкого проема, даже непрофессионал справится с поставленной задачей.

Дери межкомнатные двустворчатые комплектация

Двустворчатые межкомнатные двери — это, в своем большинстве, двери в гостиную комнату (зал). А двери в гостиную однозначно являются одной из самых парадных элементов интерьера. Двухстворчатая дверь в гостиную — это, пожалуй, единственная дверь в квартире, при выборе которой следует больше всего уделить внимания внешнему виду. Подбор двустворчатой двери относительно сложен по двум причинам: Во-первых, нужно выбрать такие модели дверных полотен, которые должны украшать помещение в целом, а также между собой образовывать симметрию. Во-вторых, двухстворчатые двери — это более сложная дверная конструкция, требующая определенного набора комплектующих и фурнитуры для ее установки.


Двустворчатые межкомнатные двери правильнее называть двупольными межкомнатными дверями т.к. по способу открывания они могут быть не только распашные (створчатые), но и открываться как раздвижные или складные. В данном материале речь пойдет о распашной двустворчатой межкомнатной двери. Раньше мы писали что входит в комплектацию двустворчатых раздвижных дверей 


Какой ширины дверной проем необходим, чтобы установить двустворчатые двери?

Отвечая на данный вопрос стоит напомнить, что к стандартной ширине дверного полотна относятся следующие размеры: 400, 550, 600, 700, 800, 900 мм. Следовательно, ширина дверного проема для двухстворчатой распашной межкомнатной двери может быть от 900  до 1900 мм (+10 мм добавляется для дверной коробки). Хотя в проем шириной 900 — 1000 мм можно поставить одностворчатую дверь с шириной полотна 800 или 900 мм. 

Также стоит учесть, что большинство производителей межкомнатных дверей полотна размером 400 и 550 мм делают только под заказ, а некоторые вообще не делают.  Но также есть производители (например фабрика «Зодчий», «Дверона»), которые изготавливают дверные полотна любой ширины (но не все модели), кратной 10 мм.


Полуторные несимметричные двустворчатые двери

Следующий момент, касающийся ширины дверных полотен и проемов состоит в том, что часто в двустворчатой двери используется только одна створка, а вторая фиксируется в проеме. В таких случаях, если симметрия ширины полотен для вас не критична, то разумнее ставить полотна разной ширины — одно широкое основное, второе поуже, которое будет оставаться фиксированным в проеме с помощью ригелей и открываться лишь при необходимости.  Обычная ширина полотен для таких дверей — одна створка шириной 400 мм, а вторая 600-900 мм.

  

 

Какие комплектующие необходимы для двустворчатой двери?

Комплектующими в данном случае называются 4 элемента — дверная коробка, наличники, доборы, притворная планка.


Установка двустворчатых межкомнатных дверей своими руками

Правильное выполнение ремонтных работ гарантированно обеспечит комфорт проживания, сочетая функциональность и декоративность интерьерных решений. Установка двустворчатых межкомнатных дверей является одним из важных этапов, нацеленных обособить помещение и придать завершенный вид оформлению. Выбор конструкции зависит от особенностей планировки и дизайнерских предпочтений.

Преимущества и недостатки двустворчатых моделей

Двустворчатые двери

Практичным решением для маленьких помещений, или при наличии широких межкомнатных проемов, может стать двустворчатая модель двери. Подобрать подходящий вариант не составит труда. Рекомендуется заранее ознакомиться с качественными характеристиками изделий и тщательно взвесить плюсы и минусы конструкции.

Достоинства двустворчатых изделий:

  • удобство и практичность;
  • широкий выбор вариаций;
  • оригинальный стильный вид;
  • обеспечивают достаточный уровень звукоизоляции;
  • возможность оформления нестандартных проемов.

Двустворчатые конструкции не имеют выраженных недостатков. Важно учитывать особенности планировки, размеры помещения во избежание дискомфорта при эксплуатации. Качественная установка распашной двустворчатой двери оградит от появления дефектов, обеспечив долговечное функционирование изделия. Технология монтажа не отличается сложностью, но основана на определенной последовательности, которая требует наличия знаний и умений.

Видовое разнообразие конструкций

Оформление дверного проема способно повлиять на дизайн помещения в целом, поэтому очень важно подобрать оптимально подходящее изделие. Первоначально следует ознакомиться с видами конструкций двухстворчатых дверей.

Существует несколько общих категорий, которые различают по определенным параметрам:

  1. Общему принципу действия (распашные, раздвижные, маятниковые).
  2. Материалам изготовления (дерево, МДФ, пластик, алюминий, стекло).
  3. Типу конструкции (филенчатые глухие, или с остеклением, массивные).

Дверной короб можно приобрести, или выполнить собственноручно. В последнем варианте потребуется учитывать цветовое решение полотен, наличников и коробки, подбирая материалы строго в тон. Габариты деталей должны соответствовать размерам проема. Выбор фурнитуры должен обязательно учитывать направление открытия двери, что оградит в дальнейшем от трудностей при монтаже.

Подготовительный этап: демонтаж старой двери

Демонтаж старой двери

Установка конструкции двустворчатых межкомнатных дверей начинается с подготовки проема и демонтажа старой двери. Перед извлечением коробки следует снять полотно с петель. Для демонтажа можно использовать лом, молоток и отвертку. Далее производится очистка поверхностей проема от ненужного слоя цемента, монтажной пены.

В случае, если требуется расширить пространство, используется перфоратор, или болгарка. Края следует аккуратно выровнять при помощи штукатурки. Уменьшить проем можно применив пиломатериалы, гипсокартон. На этапе, когда габариты соответствуют необходимым размерам, производится уборка строительного мусора.

Качественная установка двустворчатых межкомнатных дверей возможна при условии гладкой и ровной поверхности проема. Стены также должны находиться на стадии финишной отделки. В противном случае, коробка будет подгоняться под неровности, и выделяться из плоскости.

Сборка ​дверной коробки и установка петель на межкомнатные двери

Дверные полотна часто укомплектованы коробом и наличниками. В таком случае сборка не отнимет много времени. Потребуется лишь скорректировать размер стоек, учитывая высоту напольного покрытия. В срезы боковых стоек вставляются шканты для стягивания деталей. Закрепление выполняется при помощи специальных угловых скоб, которые устанавливаются в углубления на тыльной стороне элементов коробки. Сбор короба производится в горизонтальном положении.

Важно также заранее подготовить пазы для петель, предварительно сделав необходимые замеры. Надрезы углубления несложно произвести, используя фрезер, или стамеску. Накладные изделия не требуют врезки и крепятся непосредственно на поверхность. Вид и качество петель играет важную роль в обеспечении удобства эксплуатации двери.

Процесс установки петель имеет свои особенности. Разметка месторасположения деталей выполняется, начиная сверху полотна. Первый отступ равен 25 см, далее 50 см. По такому же принципу производятся отметки с нижнего края. Далее следует приложить петлю в области разметки и отметить линии карандашом. Углубление вырезается против волокон дерева и аккуратно выравнивается. После соразмерения всех деталей, навесы привинчиваются шурупами к полотнам и коробу межкомнатных дверей своими руками.

Монтаж короба в дверной проем

Монтаж короба в дверной проем

Дверную коробку в проем можно устанавливать двумя способами: с навешенными полотнами, или без них. Во избежание повреждений, или загрязнений поверхностей, рекомендуется защитить детали конструкции малярным скотчем, или пленкой.

Важно также проверить уровень пола. Допустима разница в отклонении высоты стоек 3 мм. Измерить показатели несложно, потребуется установить строительный уровень внутри проема и выполнить отметки. Определив разницу, можно использовать полученные цифры, как ориентир для последующих измерений.

Этапы выполнения работ:

  • производится монтаж стойки с верхней перекладиной;
  • выполняется выравнивание;
  • детали короба распираются при помощи клиньев;
  • повторно проверяется вертикальность стойки;
  • аналогично устанавливается вторая стойка;
  • устраняются неровности, производится подгонка по уровню;
  • блок закрепляется в проеме саморезами.

Крепление дверного короба можно выполнить специальным составом «жидкие гвозди». Клей наносится на поверхность рамы и укрепляется в проеме распорками. Во избежание образования царапин и повреждений под распорки рекомендуется подкладывать ткань. Данный вариант не требует выполнения отверстий в коробе для закрепления в стене.

В результате монтажных работ установленная рама должна принять правильное строго вертикальное положение. Осуществлять контроль установки можно используя лазерный уровень, или строительный отвес.

Устранение зазоров

Дверные проемы могут быть нестандартных размеров. В таком случае, устанавливая двери своими руками, потребуется произвести дополнительные работы для полного соответствия с рамой. Достичь положенной ширины зазора не более 20 см для запенивания можно, используя листы ДВП, гипсокартона, массив дерева, или монтажный брус.

Превышение ширины проема с обеих сторон более чем на 4 см, потребует применения двери с добором, ввиду невозможности перекрыть зазоры наличниками. Изготовление доборов обычно не вызывает трудностей. Используется шпон, МДФ, или ДВП, массив. Дополнительные детали крепятся к раме короба перед установкой. При помощи доборов также доступно скрыть дефекты стен и неровности.

Установка двустворчатых дверей

Приступая к процессу фиксации и навески полотен, следует изначально выполнить монтаж ригеля. Данная деталь представляет собой штырь для запирания неподвижной створки двери. Выполнить задачу следует в определенной последовательности.

Изначально потребуется нанесение разметки. Далее высверливается отверстие (на 3-4 мм меньше толщины штыря) под небольшим углом. Достичь необходимого размера паза можно при помощи столярно-плотницких инструментов. В заключение ригель вставляется в отверстие и тщательно закрепляется шурупами.

Установка двустворчатых межкомнатных дверей своими руками потребует уделить особое внимание навеске и подгонке полотен. Даже небольшие погрешности могут привести к неприятным последствиям в виде перекосов и невозможности эксплуатации двери.

Монтаж конструкции двухстворчатой двери производится поэтапно. Сначала выполняется навеска первого полотна. В случае, если дверь не закрывается свободно, углубляются пазы. Слишком свободный ход можно исправить, подложив под петли листы картона. Второе полотно двери устанавливается аналогичным способом.

Полное закрепление петель шурупами производится лишь после устранения дефектов и регулировки правильного хода полотен. Избежать сдвигов короба во время подгонки полотен, поможет использование клиньев, подкладок из дерева.

Следует также уделить внимание уровню влажности в помещении. Микроклимат комнаты должен быть стабильным и сухим. Перед проведением монтажных работ все ремонтные процессы с повышенным уровнем влажности должны быть завершены. Во время, или после установки не рекомендуется грунтовать поверхности, клеить обои. Важно обратить внимание на степень влагостойкости новой двери. Дверные полотна лучше снять после установки, прикрыв раму пленкой.

Процесс запенивания

Правильная установка распашной двустворчатой двери обязательно подразумевает процесс запенивания. Перед проведением данной операции важно произвести тщательную подготовку поверхностей конструкции. Монтажная пена при попадании на декоративный внешний слой деталей подлежит удалению, что может испортить покрытие.

Короб тщательно оклеивается малярным скотчем, или пленкой. Далее производится запенивание пустот между плоскостью проема и рамой. В течение последующих 2-3 часов не рекомендуется эксплуатировать двери, пока пена полностью не высохнет. Выбирая состав, следует обратить внимание на коэффициент расширения, во избежание деформации дверной коробки. В заключение монтажных работ устанавливаются наличники.

Врезка замка

Установка двустворчатой двери своими руками на завершительном этапе подразумевает врезку замка. На данном стадии потребуется произвести точные расчеты и выполнить филигранную работу. Даже небольшие погрешности приведут к заеданию и в дальнейшем к поломке. Переустановка замка способна испортить внешний вид дверного полотна.

Дополнительная сложность вызвана проведением работ навесу, что затрудняет произвести необходимую совместимость запорных и ответных деталей замка. Последовательность работ:

  • детали корпуса накладываются на поверхность полотна и обводятся;
  • создается паз необходимой глубины;
  • установка корпуса замка (планка должна быть на уровне плоскости торца).

Качественный монтаж межкомнатных дверей требует наличия определенных знаний и умений. В случае выполнения работ своими руками, важно учитывать главные этапы технологии и рекомендации специалистов. Стильные двери выступят оригинальным украшением интерьера и подарят уют. Правильно выполненная установка конструкции обеспечит долговечную и комфортную эксплуатацию.

Установка дверей

Установка дверей

По всем вопросам по установке дверей Вы можете обратиться в сервисную службу:

Режим работы: по будням 9:00 — 18:00

Телефон: +7 965 324-55-51

Электронная почта: [email protected]

Межкомнатные двери


№ Наименование услуг Стандартные Нестандартные** Артклассик Артклассик нестандартные**
Стандартная установка дверей* Эмаль +10%**** Эмаль +10%****    
  Одностворчатые      
1 Установка одной межкомнатной двери на объекте 3600 4250 4500 5500
2 Установка межкомнатной двери от 2-х шт. 2500 2900 3200 3700
3 Установка межкомнатной двери на неврезные петли («Бабочка») от 2-х шт. 2200 2500 — —
  Двустворчатые      
4 Установка двустворчатых межкомнатных дверей 4600 5200 5800 6900
5 Установка двустворчатых межкомнатных дверей на неврезные петли («Бабочка») 4100 4700 — —
  Раздвижные      
6 Установка межкомнатной двери купе 1створка 2600 3000 3300 3900
7 Установка двустворчатых межкомнатных дверей купе 2створки 4000 4600 4800 5700
8 Установка двустворчатых межкомнатных дверей купе 2створки на механизм TELESCOPIC 6000 6800 7000 7500
Работы не входящие в стандартную установку        
  Полотна      
9 Коррекция дверного полотна по высоте (одна сторона) 700 700 800 850
10 Демонтаж межкомнатной двери 400 400 400 400
  Погонаж      
11 Установка добора по периметру проема до 200мм (без стыковки) 650 800 750 800
12 Установка добора по периметру проема (со стыковкой) до 400 мм 1500 1700 1650 1700
13 Установка добора по периметру проема (со стыковкой) свыше 400 мм 2100 2100 2400 2500
14 Установка портала на металлическую дверь 2400 2500 2600 2800
15 Установка портала на дверь купе / обрамление портала 2300 2400 2600 2800
16 Установка пилястры за 1шт — — 100 200
17 Установка карниза за 1шт — — 100 200
18 Роспуск наличника за 1шт 100 100 200 200
  Фурнитура      
19 Врезка замка 300 300 400 400
20 Установка Ригеля, Петли, Порога, Дверного ограничителя за 1шт 200 200 250 250
21 Врезка ригеля в алюминиевую кромку 500 500 — —
22 Врезка скрытых петель 1шт. 600 600 750 750
23 Установка ручки / завертки серии Luxury 200 200 250 250
24 Установка скрытого порога 600 600 800 800
25 Установка электронного замка (без врезки) 600 600 600 600
  Дополнительные работы      
26 Расширение проема за пог. м. (кирпич) 700 700 700 700
27 Расширение проема за пог. м. (бетон) 1 сторона 900 900 900 900
28 Сужение проема брусом (без стоимости материала) 1 сторона 400 400 400 400
29 Брус для сужения проема / для раздвижных дверей 1500 1500 1500 1500
30 Подпил плинтуса 200 200 200 200
31 Врезка полотен за пределами помещения / на другом этаже (дополнительная оплата за каждое полотно) 200 200 400 400
32 Подпил керамической плитки (1 сторона) 250 250 250 250
33 Вынос крупногабаритного мусора за одно полотно 150 150 150 150
  Выезды мастера      
34 Дополнительный выезд мастера по просьбе заказчика 1200 1200 1200 1200
35 Замер в пределах МКАД700700700700
36 Выезд мастера за МКАД или свыше 30км от магазина*** 500 р.+30 р.км 500 р.+30 р.км 500 р.+30 р.км 500 р.+30 р.км
Мастер не несет ответственности за повреждение проводов внутри стены при монтаже/демонтаже.

* Стандартная установка межкомнатной двери производится в подготовленный проем и включает в себя:
— Сборку и установку коробки
— Врезку двух петель
— Врезку ручки с защелкой (врезка замка оплачивается дополнительно)
— Установку наличника с двух сторон 
— Расходный материал. Пена из расчета один баллон на 2 межкомнатные  двери.
— Вынос мусора не предусмотрен в стандарной установке
— Предоплата любой услуги составляет 100% (доплата за доп.работы осуществляется по факту выполненных работ.)
— Сборка крупно-габаритного мусора в пакеты(без выноса)

** Полотна высотой более 2000 мм или шириной более 900мм.
*** При заказе от 3-ех полотен на стандартную стоимость замера(500р.) в заказе делается скидка. На километраж скидка не распространяется.
**** На изделия покрытые Эмалью наценка 10% на позиции в прайсе 1-9; 16-20; 24-31.

Гарантия на установку дверей –  12 месяцев с момента установки при соблюдении правил эксплуатации,
наличии расходной накладной и акта. Двери с механическими повреждениями обмену и возврату не подлежат.      
Бланк замера должден быть отправлен в магазин в день замера. В случае нарушения данного пункта удерживается 250р. За каждый день просрочки.

Металлические двери







Стандартные** до 50т.р Стандартные** от 50т.р
№ Наименование услуг
Стандартая установка дверей*


Одностворчатые

1 Установка металлической двери 3500 4000
2 Установка металлической двери стоимостью до 12000 2500 —
3 Установка металлической двери с функцией Терморазрыв (в два этапа, включая материал) 4500 5150
4 Установка металлической двери с фрамугой 3900 4500

 Двустворчатые

5 Установка двустворчатой металлической двери 4300 4900
6 Установка двустворчатой металлической двери с фрамугой 5300 6100

 Дополнительные работы не входящие в стандартную установку


Допы

7 Установка на металлические пластины (ремни). Включая материал на 1 полотно 1500 1500
8 Установка портала на металлическую дверь 2400 2600
9 Подрезка наличника (1 сторона) 600 700
10 Подпил керамической плитки (1 сторона) 250 250
11 Замена дверной накладки на адресе 3500 4500
12 Вынос крупногабаритного мусора 600 600

 Утилизация двери 1300 1300
13 Дополнительный выезд мастера по просьбе заказчика 1200 1200
14 Дополнительный баллон монтажной пены 300 300

 Демонтаж

14 Демонтаж деревянной рамы 600 600
15 Демонтаж деревянной рамы с фрамугой 900 900
16 Демонтаж металлической рамы 1200 1200
17 Демонтаж металлической рамы с фрамугой 1500 1500

 Расширение / сужение проема

18 Закладка проема пеноблоком. Верх за 1 ряд блоков не более 1м шириной (включая материал) 1000 1000
19 Закладка проема пеноблоком. Боковая сторона за 1 ряд блоков не более 1м шириной (включая материал) 1500 1500
20 Расширение кирпичного или бетонного проема до 5 см в одну сторону (при толщине стены до 15 см) 800 800
21 Расширение кирпичного или бетонного проема до 5 см в одну сторону (при толщине стены свыше 15 см) 1000 1000
22 Расширение монолитного проема до 5 см в одну сторону 2000 2000

 Замер / Доставка / Подъем

23 Замер в пределах МКАД 700 700
24 Выезд мастера за МКАД или свыше 30км от магазина*** 500 р.+30 р.км 500 р.+30 р.км
25 Доставка до подъезда в пределах МКАД От 1500 От 1500
26 Доставка за МКАД или свыше 30км от магазина*** От 1500 р.+30 р.км От 1500 р.+30 р.км
27 Подъем в квартиру без лифта за одно изделие 500 600
28 Подъем в квартиру на грузовом лифте за одно изделие за каждый этаж 500 600
* Монтаж двери на анкерные болты 6(шт), через коробку,в подготовленный проем, с допуском 20мм на каждую сторону, запенивание одним баллоном монтажной пены, установка фурнитуры, регулировка дверного полотна.
** Наценка на установку нестандартной двери 20%
— Мастер не несет ответственности за повреждение проводов при демонтаже.
— Зазор между внешней частью коробки и проемом не должен превышать 25 мм по каждой стороне

Бланк замера должден быть отправлен в магазин в день замера. В случае нарушения данного пункта удерживается 250р. За каждый день просрочки.

Стоит ли устанавливать двустворчатые двери?

Задача двери заключается не только в разделении пространства, но и в формировании общего впечатления. В случае с входной дверью ее видят первой посетители. Если речь о межкомнатной двери, она является завершающим элементом внутреннего убранства.

Современный рынок представлен широким выбором не только конструкций, но и дизайна, благодаря чему открывается множество возможностей для индивидуализации жилья. При этом помимо эстетических функций важными критериями остаются надежность, долговечность, свето-, тепло- и звукоизоляция.

 

 

Содержание:

  1. Двустворчатая дверь: преимущества и требования, предъявляемые к ним
  2. Виды двустворчатых дверей
  3. Выбор материала и формы
  4. Особенности монтажа

 

Двустворчатая дверь: преимущества и требования, предъявляемые к ним

Подобные двери обладают рядом характерных качеств, которые выгодно отличают их от одностворчатых аналогов:

  • В первую очередь следует учесть, что двустворчатые двери имеют большие (в сравнении с одностворчатыми) габариты. Следовательно, их выгодно устанавливать в нестандартно широкие проемы.
  • С другой стороны, размеры обуславливают необходимость в свободном пространстве, то есть, двери такого типа не подходят для маленьких комнат, так как нерационально занимают и без того небольшую площадь. Однако это не касается створок типа «книжка» и «гармошка» специально предназначенных для небольших помещений с целью экономии места.
  • Герметичность за счет притвора и мягких резиновых уплотнителей обеспечивает надежную изоляцию от посторонних звуков и шумов.
Но главным преимуществом двустворчатых дверей остается пропускная способность. Благодаря своим размерам они позволяют беспрепятственно проносить габаритные предметы, свободно перемещаться между комнатами. Одну из створок при желании можно запирать на нижнюю защелку, открывая лишь при необходимости. Кроме того, двустворчатые двери выполняют функцию зонирования, а в открытом состоянии визуально расширяют помещение, объединяя пространство соседних комнат и придавая апартаментам элегантный и стильный вид.

 

Виды двустворчатых дверей

Перед тем, как сделать окончательный выбор, необходимо разобраться в существующих вариациях, преимуществах и недостатках данной категории проемов. В зависимости от механизма открывания, двустворчатые двери делятся на два основных типа: распашные и раздвижные.

Распашные двустворчатые двери представляют собой классический тип конструкции со своими особенностями:

  • Занимают достаточно много места, так как каждая сторона, по сути, представляет собой отдельную дверь.
  • Створки могут распахиваться по желанию заказчика внутрь или наружу комнаты.
  • Также возможен универсальный вариант – маятниковый, механизм которого предусматривает возможность открывания в обе стороны.
  • Редко используется, однако возможен, конюшенный тип, в котором створки делятся на верхние и нижние, с возможностью отдельного запирания последних. Подобный вариант удобен в случае, если отдельные комнаты нужно закрыть для маленьких детей или домашних животных.

 

Раздвижные двери так же бывают нескольких типов — так называемые дверь-купе, «книжка» и «гармошка». Объединяет их роликовый механизм крепления. Отличие заключается в состоянии створок в открытом положении. Дверь-купе может быть откатного или кассетного типа. Первая откатывается вдоль стены, вторая прячется в стену и является наиболее компактным вариантом. Двери вида «книжка и «гармошка» открываясь, образуют складки.

 

Створки «книжки» имеют более крупные фрагменты, следовательно, большую ширину, и состоят зачастую из двух частей, тогда как «гармошка» предполагает большее количество сегментов меньшей длины.

Выбирая между этими вариантами необходимо учитывать, что:

  • в открытом (сложенном) виде дверь занимает часть проема и выступает за него;
  • «книжка» занимает меньше пространства прохода, однако выступает сильнее, с «гармошкой» прямо противоположная ситуация;
  • ширина створок начинается с 400 мм и имеет шаг 100 мм, как и у одностворчатых дверей, тогда как суммарная ширина зачастую стартует от 1000 мм;
  • распашные двери данного типа можно компоновать на усмотрение заказчика как створками одинаковой ширины, так и разнополыми – с разной шириной дверного полотна.

Выбор материала и формы

Многообразие материалов способствует выбору варианта, приемлемого по внешнему виду, качеству, стоимости. В зависимости от типа двери (межкомнатная, входная) и вида помещения (жилое, коммерческое, общественное), конструкция может быть выполнена из дерева, МДФ, пластика, стекла, металла.

 

Возможны комбинированные варианты, например, деревянная дверь с вставками из стекла. Индивидуальность можно подчеркнуть с помощью двери с арочным сводом, использованием матового или витражного стекла, декорирования искусственным камнем, мозаикой и пр.

Особенности монтажа

Установка двустворчатых дверей не имеет принципиальных отличий и обусловлена большими габаритами и общим весом изделия. Вследствие этого необходимо соблюдать несколько правил:

  • установка дверной коробки должна быть точно по уровню, иначе в результате появится зазор между створками даже при небольшом отклонении, а работу придется начинать заново;
  • не стоит устанавливать дверь единым массивом, оптимально будет поставить короб, а после его монтажа снова повесить полотна;
  • если вы заказываете дверь и комплектующие отдельно, необходимо помнить, что петли делятся на левые и правые, от чего зависит сторона открытия створок, следовательно, на разные створки необходимы разные петли, чтобы после установки они распахивались в одну сторону;
  • при значительном весе для надежности можно помимо двух основных петель установить дополнительную посередине.

 

Как итог, среди недостатков таких дверей можно выделить только их габариты и нерациональность установки в маленькие комнаты. Для больших гостиных такой выбор станет неоспоримым преимуществом благодаря элегантному и аристократичному виду конструкции, изолирующим свойствам. Еще одним аргументом в пользу данного типа дверей является возможность заказать уникальный и необычный дизайн.

 

Установка дверей в Новосибирске. Цены на монтаж дверей.

Помните, что расчет финальной цены установки межкомнатных дверей, а также входных дверей может измениться в зависимости от индивидуальных, в том числе непредвиденных, обстоятельств заказа. Процедурой установки занимаются только квалифицированные мастера, специализирующиеся на монтажных работах. В их арсенале не одна сотня аккуратно установленных дверей и набор необходимого инструментария.

Процесс монтажа дверей относится к категории технически сложных работ, поскольку требует учесть целый комплекс факторов. Пренебрежение ими приводит как к быстрому износу двери, порче ее внешнего вида, так и более серьезным последствиям, продиктованным функциями, которые должна выполнять дверь:

Наши мастера со знанием специфики своего ремесла подходят к выполнению даже самых трудоемких заказов и нестандартных индивидуальных случаев, а также осуществляют сопутствующие работы: убирают старое дверное полотно, устанавливают козырек, фрамугу из сибита, спиливают наличники, устанавливают порог, декорируют дверной проем с помощью доборов и другое.

Обращаясь к нам, вы гарантированно получаете точно в срок выполненную работу в соответствии с установленными требованиями качества.

Если вы заметили неточность или ошибку в характеристиках, пожалуйста сообщите нам:
выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Установка межкомнатных дверей

Демонтаж межкомнатной двери

250 р.

0 р.

заказать
Монтаж антресоли

1 000 р.

0 р.

заказать
Монтаж двустворчатой двери (Белая, эмаль)

2 900 р.

0 р.

заказать
Монтаж двустворчатой двери (Глянец)

2 800 р.

0 р.

заказать
Монтаж двустворчатой двери (Ламинир., Мазанит)

2 200 р.

0 р.

заказать
Монтаж двустворчатой двери (ПВХ, Экошпон)

2 500 р.

0 р.

заказать
Монтаж двустворчатой двери (Финка)

2 000 р.

0 р.

заказать
Монтаж двустворчатой двери (Шпон)

2 700 р.

0 р.

заказать
Монтаж одностворчатой двери (Белая, эмаль)

2 100 р.

0 р.

заказать
Монтаж одностворчатой двери (Глянец)

2 100 р.

0 р.

заказать
Монтаж одностворчатой двери (Ламинир., Мазанит)

1 600 р.

0 р.

заказать
Монтаж одностворчатой двери (ПВХ, Экошпон)

1 800 р.

0 р.

заказать
Монтаж одностворчатой двери (Финка)

1 600 р.

0 р.

заказать
Монтаж одностворчатой двери (Шпон)

2 000 р.

0 р.

заказать
Монтаж ответной стойки для откатной двери

1 200 р.

0 р.

заказать
Монтаж откатной двустворчатой двери (Белый, эмаль)

3 900 р.

0 р.

заказать
Монтаж откатной двустворчатой двери (Глянец)

3 900 р.

0 р.

заказать
Монтаж откатной двустворчатой двери (Ламинир., Мазанит)

2 800 р.

0 р.

заказать
Монтаж откатной двустворчатой двери (ПВХ, Экошпон)

3 300 р.

0 р.

заказать
Монтаж откатной двустворчатой двери (Шпон)

3 800 р.

0 р.

заказать
Монтаж откатной одностворчатой двери (Белый, эмаль)

2 800 р.

0 р.

заказать
Монтаж откатной одностворчатой двери (Глянец)

2 800 р.

0 р.

заказать
Монтаж откатной одностворчатой двери (Ламинир., Мазанит)

2 200 р.

0 р.

заказать
Монтаж откатной одностворчатой двери (ПВХ, Экошпон)

2 400 р.

0 р.

заказать
Монтаж откатной одностворчатой двери (Шпон)

2 600 р.

0 р.

заказать
Монтаж перегородки из ГКЛ (цена за квадратный метр без материала)

1 000 р.

0 р.

заказать
Монтаж фрамуги на двустворчатую дверь из ГКЛ

800 р.

0 р.

заказать
Монтаж фрамуги на одностворчатую дверь из ГКЛ

600 р.

0 р.

заказать
Облагораживание откосов стальной двери доборами (более 15см)

2 200 р.

0 р.

заказать
Облагораживание откосов стальной двери доборами (до 15см)

1 800 р.

0 р.

заказать
Облагораживание проема доборами (входная/межкомнатная)

1 500 р.

0 р.

заказать
Облагораживание проема доборами (двустворчатый проем)

1 800 р.

0 р.

заказать
Облагораживание проема доборами (одностворчатый проем)

1 500 р.

0 р.

заказать
Пил наличника вдоль (1шт)

100 р.

0 р.

заказать
Пил плинтуса (1шт)

100 р.

0 р.

заказать
Пил плитки (одна сторона)

700 р.

0 р.

заказать
Расширение дверного проема (обивка четвертей)

1 000 р.

0 р.

заказать
Расширение дверного проема до 10см, 1 сторона (кирпич, сибит, гипсолит)

700 р.

0 р.

заказать
Уменьшение дверного проема до 10см (бруском, материал в стоимость не входит)

350 р.

0 р.

заказать
Уменьшение ламинированного дверного полотна по высоте

500 р.

0 р.

заказать
Уменьшение шпонированного дверного полотна по высоте

1 000 р.

0 р.

заказать
Установка доборов (один контур) ПВХ, Экошпон, Ламинат

450 р.

0 р.

заказать
Установка доборов (один контур) Шпон, Белый, эмаль

500 р.

0 р.

заказать
Установка завертки (Фиксатора)

200 р.

0 р.

заказать
Установка капители (1 сторона)

500 р.

0 р.

заказать
Установка наличников (с двух сторон)

300 р.

0 р.

заказать
Установка ограничителя открывания двери

200 р.

0 р.

заказать
Установка порога

200 р.

0 р.

заказать
Установка ригеля (Торцевой упор)

200 р.

0 р.

заказать
Установка фурнитуры купленной не в ИНТЕР-ДВЕРИ (за 1шт)

50 р.

0 р.

заказать
Установка фурнитуры повышенной сложности (Врезной замок)

350 р.

0 р.

заказать
Установка фурнитуры повышенной сложности (Магнитный замок)

500 р.

0 р.

заказать
 

Установка входных дверей

Врезка глазка

500 р.

0 р.

заказать
Демонтаж деревянной фрамуги

100 р.

0 р.

заказать
Демонтаж металлической заливной рамы (97 серия)

3 000 р.

0 р.

заказать
Демонтаж старой деревянной двери

200 р.

0 р.

заказать
Демонтаж старой металлической двери

400 р.

0 р.

заказать
Дополнительное утепление проёма монтажной пеной (1балон пены)

500 р.

0 р.

заказать
Использование сварочного аппарата при монтаже двери. (Указана минимальная цена)

1 000 р.

0 р.

заказать
Комплекс работ по монтажу Мдф/Мдф одностворчатой стальной двери. Акция!

3 350 р.

0 р.

заказать
Комплекс работ по монтажу одностворчатой двери с Терморазрывом. Акция!

3 600 р.

0 р.

заказать
Комплекс работ по монтажу одностворчатой противопожарной двери. Акция!

3 600 р.

0 р.

заказать
Комплекс работ по монтажу одностворчатой стальной двери. Акция!

3 300 р.

0 р.

заказать
Монтаж двери при температуре ниже 0 С

500 р.

0 р.

заказать
Монтаж двустворчатой противопожарной двери

3 100 р.

0 р.

заказать
Монтаж двустворчатой стальной двери (пр. Китай)

2 000 р.

0 р.

заказать
Монтаж двустворчатой стальной двери (пр. Россия)

2 500 р.

0 р.

заказать
Монтаж козырька над дверью

600 р.

0 р.

заказать
Монтаж одностворчатой двери с Терморазрывом

2 800 р.

0 р.

заказать
Монтаж одностворчатой противопожарной двери

2 800 р.

0 р.

заказать
Монтаж одностворчатой стальной двери (пр. Китай)

2 000 р.

0 р.

заказать
Монтаж одностворчатой стальной двери (пр. Россия)

2 200 р.

0 р.

заказать
Монтаж фрамуги из сибита (цена за 1 блок) (материал в цену не входит)

300 р.

0 р.

заказать
Расширение проема, (4кв на площадке, панель) (счетчик)

2 000 р.

0 р.

заказать
Расширение проема, 1 сторона до 5см (Бетон)

1 000 р.

0 р.

заказать
Расширение проема, 1 сторона от 5 до 10 см (Бетон)

1 500 р.

0 р.

заказать
Расширение проема, 1 сторона, до 5см (Кирпич)

700 р.

0 р.

заказать
Расширение проема, 1 сторона, от 5 до 10 см (Кирпич)

1 200 р.

0 р.

заказать
Расширение проема, обивка четвертей (Панель)

1 500 р.

0 р.

заказать
Расширение проема, обивка штукатурки

600 р.

0 р.

заказать
Спиливание наличника вдоль

500 р.

0 р.

заказать
Спиливание наличника с МДФ вдоль

800 р.

0 р.

заказать
Уменьшение проема, (бруском, материал в цену не входит)

300 р.

0 р.

заказать
Установка доводчика

700 р.

0 р.

заказать
Установка замка стальной двери (пр. Россия)

700 р.

0 р.

заказать
Установка монтажных пластин (комплект на 1 дверь)

600 р.

0 р.

заказать
 

Подъем дверей

Подъем двупольной стальной двери на этаж

200 р.

0 р.

заказать
Подъем бруска на этаж

20 р.

0 р.

заказать
Подъем межкомнатной двери на этаж

50 р.

0 р.

заказать
Подъем стальной двери пр. Китай на этаж

100 р.

0 р.

заказать
Подъем стальной двери пр. Россия на этаж

150 р.

0 р.

заказать
 

Качественная установка двустворчатых межкомнатных дверей

Сегодня мы подготовили статью на тему: «качественная установка двустворчатых межкомнатных дверей», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Качественная установка двустворчатых межкомнатных дверей

Правильное выполнение ремонтных работ гарантированно обеспечит комфорт проживания, сочетая функциональность и декоративность интерьерных решений. Установка двустворчатых межкомнатных дверей является одним из важных этапов, нацеленных обособить помещение и придать завершенный вид оформлению. Выбор конструкции зависит от особенностей планировки и дизайнерских предпочтений.

Практичным решением для маленьких помещений, или при наличии широких межкомнатных проемов, может стать двустворчатая модель двери. Подобрать подходящий вариант не составит труда. Рекомендуется заранее ознакомиться с качественными характеристиками изделий и тщательно взвесить плюсы и минусы конструкции.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Достоинства двустворчатых изделий:

  • удобство и практичность;
  • широкий выбор вариаций;
  • оригинальный стильный вид;
  • обеспечивают достаточный уровень звукоизоляции;
  • возможность оформления нестандартных проемов.

Двустворчатые конструкции не имеют выраженных недостатков. Важно учитывать особенности планировки, размеры помещения во избежание дискомфорта при эксплуатации. Качественная установка распашной двустворчатой двери оградит от появления дефектов, обеспечив долговечное функционирование изделия. Технология монтажа не отличается сложностью, но основана на определенной последовательности, которая требует наличия знаний и умений.

Оформление дверного проема способно повлиять на дизайн помещения в целом, поэтому очень важно подобрать оптимально подходящее изделие. Первоначально следует ознакомиться с видами конструкций двухстворчатых дверей.

Существует несколько общих категорий, которые различают по определенным параметрам:

  1. Общему принципу действия (распашные, раздвижные, маятниковые).
  2. Материалам изготовления (дерево, МДФ, пластик, алюминий, стекло).
  3. Типу конструкции (филенчатые глухие, или с остеклением, массивные).

Дверной короб можно приобрести, или выполнить собственноручно. В последнем варианте потребуется учитывать цветовое решение полотен, наличников и коробки, подбирая материалы строго в тон. Габариты деталей должны соответствовать размерам проема. Выбор фурнитуры должен обязательно учитывать направление открытия двери, что оградит в дальнейшем от трудностей при монтаже.

Установка конструкции двустворчатых межкомнатных дверей начинается с подготовки проема и демонтажа старой двери. Перед извлечением коробки следует снять полотно с петель. Для демонтажа можно использовать лом, молоток и отвертку. Далее производится очистка поверхностей проема от ненужного слоя цемента, монтажной пены.

В случае, если требуется расширить пространство, используется перфоратор, или болгарка. Края следует аккуратно выровнять при помощи штукатурки. Уменьшить проем можно применив пиломатериалы, гипсокартон. На этапе, когда габариты соответствуют необходимым размерам, производится уборка строительного мусора.

Качественная установка двустворчатых межкомнатных дверей возможна при условии гладкой и ровной поверхности проема. Стены также должны находиться на стадии финишной отделки. В противном случае, коробка будет подгоняться под неровности, и выделяться из плоскости.

Сборка ​дверной коробки и установка петель на межкомнатные двери

Дверные полотна часто укомплектованы коробом и наличниками. В таком случае сборка не отнимет много времени. Потребуется лишь скорректировать размер стоек, учитывая высоту напольного покрытия. В срезы боковых стоек вставляются шканты для стягивания деталей. Закрепление выполняется при помощи специальных угловых скоб, которые устанавливаются в углубления на тыльной стороне элементов коробки. Сбор короба производится в горизонтальном положении.

Важно также заранее подготовить пазы для петель, предварительно сделав необходимые замеры. Надрезы углубления несложно произвести, используя фрезер, или стамеску. Накладные изделия не требуют врезки и крепятся непосредственно на поверхность. Вид и качество петель играет важную роль в обеспечении удобства эксплуатации двери.

Процесс установки петель имеет свои особенности. Разметка месторасположения деталей выполняется, начиная сверху полотна. Первый отступ равен 25 см, далее 50 см. По такому же принципу производятся отметки с нижнего края. Далее следует приложить петлю в области разметки и отметить линии карандашом. Углубление вырезается против волокон дерева и аккуратно выравнивается. После соразмерения всех деталей, навесы привинчиваются шурупами к полотнам и коробу межкомнатных дверей своими руками.

Дверную коробку в проем можно устанавливать двумя способами: с навешенными полотнами, или без них. Во избежание повреждений, или загрязнений поверхностей, рекомендуется защитить детали конструкции малярным скотчем, или пленкой.

Важно также проверить уровень пола. Допустима разница в отклонении высоты стоек 3 мм. Измерить показатели несложно, потребуется установить строительный уровень внутри проема и выполнить отметки. Определив разницу, можно использовать полученные цифры, как ориентир для последующих измерений.

Этапы выполнения работ:

  • производится монтаж стойки с верхней перекладиной;
  • выполняется выравнивание;
  • детали короба распираются при помощи клиньев;
  • повторно проверяется вертикальность стойки;
  • аналогично устанавливается вторая стойка;
  • устраняются неровности, производится подгонка по уровню;
  • блок закрепляется в проеме саморезами.
Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Крепление дверного короба можно выполнить специальным составом «жидкие гвозди». Клей наносится на поверхность рамы и укрепляется в проеме распорками. Во избежание образования царапин и повреждений под распорки рекомендуется подкладывать ткань. Данный вариант не требует выполнения отверстий в коробе для закрепления в стене.

Дверные проемы могут быть нестандартных размеров. В таком случае, устанавливая двери своими руками, потребуется произвести дополнительные работы для полного соответствия с рамой. Достичь положенной ширины зазора не более 20 см для запенивания можно, используя листы ДВП, гипсокартона, массив дерева, или монтажный брус.

Превышение ширины проема с обеих сторон более чем на 4 см, потребует применения двери с добором, ввиду невозможности перекрыть зазоры наличниками. Изготовление доборов обычно не вызывает трудностей. Используется шпон, МДФ, или ДВП, массив. Дополнительные детали крепятся к раме короба перед установкой. При помощи доборов также доступно скрыть дефекты стен и неровности.

Приступая к процессу фиксации и навески полотен, следует изначально выполнить монтаж ригеля. Данная деталь представляет собой штырь для запирания неподвижной створки двери. Выполнить задачу следует в определенной последовательности.

Изначально потребуется нанесение разметки. Далее высверливается отверстие (на 3-4 мм меньше толщины штыря) под небольшим углом. Достичь необходимого размера паза можно при помощи столярно-плотницких инструментов. В заключение ригель вставляется в отверстие и тщательно закрепляется шурупами.

Установка двустворчатых межкомнатных дверей своими руками потребует уделить особое внимание навеске и подгонке полотен. Даже небольшие погрешности могут привести к неприятным последствиям в виде перекосов и невозможности эксплуатации двери.

Монтаж конструкции двухстворчатой двери производится поэтапно. Сначала выполняется навеска первого полотна. В случае, если дверь не закрывается свободно, углубляются пазы. Слишком свободный ход можно исправить, подложив под петли листы картона. Второе полотно двери устанавливается аналогичным способом.

Полное закрепление петель шурупами производится лишь после устранения дефектов и регулировки правильного хода полотен. Избежать сдвигов короба во время подгонки полотен, поможет использование клиньев, подкладок из дерева.

Следует также уделить внимание уровню влажности в помещении. Микроклимат комнаты должен быть стабильным и сухим. Перед проведением монтажных работ все ремонтные процессы с повышенным уровнем влажности должны быть завершены. Во время, или после установки не рекомендуется грунтовать поверхности, клеить обои. Важно обратить внимание на степень влагостойкости новой двери. Дверные полотна лучше снять после установки, прикрыв раму пленкой.

Правильная установка распашной двустворчатой двери обязательно подразумевает процесс запенивания. Перед проведением данной операции важно произвести тщательную подготовку поверхностей конструкции. Монтажная пена при попадании на декоративный внешний слой деталей подлежит удалению, что может испортить покрытие.

Короб тщательно оклеивается малярным скотчем, или пленкой. Далее производится запенивание пустот между плоскостью проема и рамой. В течение последующих 2-3 часов не рекомендуется эксплуатировать двери, пока пена полностью не высохнет. Выбирая состав, следует обратить внимание на коэффициент расширения, во избежание деформации дверной коробки. В заключение монтажных работ устанавливаются наличники.

Установка двустворчатой двери своими руками на завершительном этапе подразумевает врезку замка. На данном стадии потребуется произвести точные расчеты и выполнить филигранную работу. Даже небольшие погрешности приведут к заеданию и в дальнейшем к поломке. Переустановка замка способна испортить внешний вид дверного полотна.

Дополнительная сложность вызвана проведением работ навесу, что затрудняет произвести необходимую совместимость запорных и ответных деталей замка. Последовательность работ:

  • детали корпуса накладываются на поверхность полотна и обводятся;
  • создается паз необходимой глубины;
  • установка корпуса замка (планка должна быть на уровне плоскости торца).

Качественный монтаж межкомнатных дверей требует наличия определенных знаний и умений. В случае выполнения работ своими руками, важно учитывать главные этапы технологии и рекомендации специалистов. Стильные двери выступят оригинальным украшением интерьера и подарят уют. Правильно выполненная установка конструкции обеспечит долговечную и комфортную эксплуатацию.

Сегодня межкомнатные двухстворчатые двери пользуются огромной популярностью. Они прекрасно преобразят любое помещение в доме. Выбрать такую дверь совсем не сложно, так как их выбор очень велик, да и проблем с установкой не возникнет, если знать все этапы работы и обладать минимальными специфическими навыками. В этой статье мы подробно рассмотрим все плюсы и минусы двухстворчатых дверей, их виды и все этапы монтажа, после чего вы убедитесь, что в этом нет ничего сложного.

Двустворчатые межкомнатные двери (преимущества и недостатки)
  1. Удобство таких дверей является одним из важных преимуществ. Маятниковая система облегчает открытие дверей в оба направления при этом, не прилаживая особых усилий.
  2. Разнообразие дизайна такого вида дверей не ограничено.
  3. Их внешний вид придаст Вашему дому изысканности, гостеприимности и уюта.
  4. Подбор двустворчатых дверей под нестандартные дверные проемы значительно проще, чем одностворчатых.

Существенных недостатков данная конструкция не имеет, разве что при малых объемах жилищной площади она может просто не подойти, а установив ее в таких условиях, с красотой можно обрести и дискомфорт. Для решения таковой проблемы многие останавливают свой выбор на раздвижных дверях. Этот компактный вариант для малых площадей самый оптимальный, а их механизм открытия и закрытия двери, такой же тихий и плавный.

Перед тем как купить двухстворчатые двери, Вы должны понимать, что это и каких видов бывает.

  1. Конструкция обладает двумя принципами действия – распашные и раздвижные.
  2. Тип конструкции: филенчатые остекленные, филенчатые глухие и массивные.
  3. Изгототавливаются из алюминия, стекла, дерева, пластика, а также МДФ.

Определившись с размерами двери и дизайном, а также совершив ее покупку на время можно о ней забыть, так как дома еще много работы по демонтажу старой двери и ее коробки. Не стоит забывать о подготовке места под установку новой. Что касается дверной коробки, то здесь можно сделать ее самому или же купить. Ширина коробки должна соответствовать ширине стены, ни в коем случае не выступая за пределы, в случае того, когда коробка оказывается уже, то можно воспользоваться доборами. Должным образом все касается и высоты коробки, которая равняется высоте дверного проема. Покупая петли, продумайте в какую из сторон, будет происходить открытие, чтобы на финишном этапе не возникли сложности.

Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема

Изначально необходимо снять старую дверь с петель, а только потом приступать к извлечению коробки. С помощью монтировки или лома аккуратно открепить коробку, а после чего проем почистить от оставшегося цемента. Если цемент твердый и не поддается легкому снятию и при этом его поверхность не помешает установке новой коробки, то можно обойтись снятием предыдущей пены. Место подготовлено, и теперь сосредотачиваемся на дверной коробке, которую не обязательно покупать, а можно создать самому.

Дверная коробка – это каркас из брусьев, который бывает двух типов – П-образная и прямоугольная. Прямоугольная коробка зачастую используется для межкомнатных дверей, в ванной и туалете, а все остальные варианты отлично подходят дверям без порога.

Этапы сборки дверной коробки:

1. Изначально перед сборкой коробочного бруса нам необходимо подогнать его размеры под двухстворчатую дверь.

Конечный результат получится таковым:

ШВК – ширина коробки с внутренней стороны;

ШД – ширина самой двери.

2. Произведя все замеры и разметки, отрезаем под углом 45 градусов коробочный брусок, что делается элементарной ножовкой с мелким зубом.

3. Дальнейшим действием будет врезание петли в вертикальную часть, как коробки, так и двери.

Молотком со стамеской или фрезером аккуратно делаем надрезы, в которые потом поместиться петля. Но, покупая накладные петли, можно обойтись без врезания.

4. На финише работы сборки коробки остается только собрать все детали в кучу.

Приложив части друг к другу, скручиваем их тремя саморезами, но перед этим желательно просверлить отверстие меньшим диаметром, нежели диаметр вкручиваемого соединителя, что позволит избежать растрескивания во время вкручивания элемента крепежа.

Установка петли и ее качество также является важным моментом всей Вашей работы. От правильного ее выбора и установки зависит надежность двери и сам процесс открытия и закрытия, так как петля, абсолютно любого вида – это важный элемент, стоящий между дверью и коробкой, но не просто стоящий, а объединяющий их.

Множество из нас считает, что 2 петли более чем достаточно для надежности межкомнатной двери, но как показывает практика – это не всегда так. Все зависит от веса двери и ее размеров, потому рекомендуется устанавливать еще одну дополнительную петлю посередине.

  • Разметку расположений следует начинать от верха двери, отступив 25см, и от этой отметки еще 50 см, таким же образом отмерять 25 см от низа полотна.
  • После чего, с помощью карандаша подчеркиваем края петли верхнего и нижнего края.
  • Перевернув двери на ребро, прикладываем раскрытую петлю, чтобы паз выступил за край полотна.
  • Выровняв навес с ранее начерченными линиями, обводим контур створки.
  • Против волокон дерева срезаем ненужную нам часть до отметки.
  • Чтобы петля ложилась идеально, аккуратно выравниваем и освобождаем отмеченное место, не забывая о том, что дерево от сильных нагрузок может давать трещины.
  • Подогнав все детали, привинчиваем навесы к двери шурупами, минимальная длина которых 3.5 см.

С установочным коробом все происходит примерно также:

  • Метим расстановку петли в вертикальном положении.
  • Потом вставляем дверь в коробку, соблюдая зазор до 4 мм между полотном и верхним брусом.
  • Вытащив дверь, вырезаем стамеской пазы и затем, обратно вставляя дверь, врезаем петлю в стоящий дверной короб.
  • Проверив несколько раз их функционал, убедитесь, что дверь заходит в коробку без зацепок.

Монтаж короба может осуществляться вместе с навешенной дверью или же без нее. Перед монтажом для избегания в дальнейшем проблем с очисткой строительной пены поверхность лучше защитить бумагой, скотчем либо же другим подходящим материалом. Короб межкомнатной двухстворчатой двери устанавливают строго вертикально с помощью уровня или строительного отвеса.

1. Изначально выставляется стойка с петлями и верхняя перекладина.

2. С помощью манипуляций выравниваим их идеально ровно.

3. Следующий этап – распирания элементов короба, используя клинья.

4. Затем опять проверяем уровнем расположение стойки, она считается выставленной, если займет строго вертикальное положение.

5. После этого аналогичным способом производится установка второй стойки. При необходимости, если стены помещения не ровные, дверной короб нужно подогнать, воспользовавшись специальными небольшими подкладками.

6. Обе боковые стойки короба просверливаем насквозь для отверстий под дюбели, а сам блок закрепляем в стене длинными прочными саморезами.

Однако существует еще один способ крепления коробки в проеме – с помощью специального клея «жидкие гвозди». Изначально клей следует нанести на дерево, затем установить раму и поставить распорки. Лучше под распорки подложить ткань, чтобы избежать царапания двери. Преимущество этого способа состоит в том, что нет необходимости в проделывании отверстий.

Перед тем как начать фиксацию межкомнатной двухстворчатой двери на ее неподвижном полотне необходимо смонтировать ригель – металлический штырь, который высовывается из торцов при запирании.

Этапы монтажа ригеля:

  • Изначально на предполагаемом месте размещения ригеля наносится разметка.
  • Затем высверливается отверстие, глубина которого должна соответствовать толщине штыря, а диаметр – на 3-4 мм меньше, чем его ширина. Чтобы дверь закрывалась без люфта, отверстия следует делать с небольшим углом.
  • С помощью режущего столярно-плотницкого инструмента подгоняется паз на требуемую ширину и глубину. После этого вставляется ригель и закрепляется шурупами.

Теперь приступаем к установке самой двухстворчатой двери – навес полотен и тщательная их подгонка друг к другу, применяя подпорки и стойки.

Этапы установки двухстворчатой двери:

1. Устанавливаем первую дверь и сразу же проверяем, как она закрывается. В случае если обвязка трется о косяк, необходимо углубить пазы. Если же дверь «гуляет», то под створки петель подкладываем небольшие картонки.

2. Затем аналогичным образом монтируем вторую дверь.

После полной регулировки двухстворчатой двери, петли нужно закрепить остальными шурупами. Чтобы во время фиксации не повлиять на расположение конструкции советуют между основанием проема и элементами короба установить прокладки из дерева.

Стоит помнить, что после установки дверей не рекомендуется проводить работы, которые вызовут повышение влажности в комнате, к примеру, штукатурить, грунтовать, красить стены и т.п.

Перед началом этого этапа установки межкомнатных двустворчатых дверей следует тщательно подготовить поверхность, дабы избежать в дальнейшем трудностей, связанных с удалением монтажной пены. Для этого двери следует тщательно закрыть целлофаном, а дверной короб оклейте малярным скотчем. После это производится запенивание пространства между стеной и коробом. Затем в течении 2-3 часов монтажная пена должна полностью высохнуть.

Важно, чтобы пена обладала низким коэффициентом расширения, так как в ином случае коробка может искривиться.

Врезка замка является одной из самых сложных манипуляций в установке межкомнатной двухстворчатой двери. Все дело в том, что этот этап требует хирургической точности, так как мельчайшее несоответствие запорной и ответной части может вызвать заедание, что впоследствии приведет к необходимости переустановки замка, а это подпортит внешний вид двери. Кроме того, сложность еще заключается в том, что производить врезку замка нужно навесу. Поэтому к этому этапу следует отнестись с особой ответственностью.

1. Изначально прикладывается корпус замка к торцу двери на планируемой высоте, затем обводится шилом.

2. После этого необходимо сделать паз, глубина которого равна длине замка.

3.Следующий этап – это помещение корпуса замка. Если отверстие под замок сделано правильно, то его планка будет вровень с плоскостью торца.

Двери межкомнатные раздвижные двухстворчатые – фото наглядных примеров:

Общая цена двухстворчатых дверей зависит, в первую очередь, от самого материала, из которого изготовлены двери. Дороже всех стоят конструкции, сделанные из цельной древесины. Такие материалы как ДСП и МДФ значительно уступают в стоимости. Формирует цену двухстворчатых дверей также наличие и вид врезного замка.

Двухстворчатые межкомнатные двери эконом класса, конечно же, привлекают своей доступностью. Но Вы обязательно должны знать, чем же достигается эта дешевизна.

Во-первых, такие двери предполагают пустоты внутри. Производитель значительно экономит на материале, что и приводить к уменьшению стоимости готовой продукции.

Во-вторых, покрытие, скорее всего, делают искусственным. К примеру, возьмем шпон – тонкий слой древесины, который служить для покрытия изделий, если он ненатуральный, то он представляет собой просто искусственное ламинированное покрытие.

Установка двухстворчатой межкомнатной двери – видео:

Как правильно установить двухстворчатую межкомнатную дверь?

Двухстворчатая модель межкомнатной двери чаще всего используется в следующих случаях:

  • проем двери имеет большие размеры;
  • комната маленькая.

Двустворчатые двери зачастую используются в маленьких комнатах и помещениях с широкими дверными проемами.

По сравнению с цельным полотном подобная конструкция в открытом виде занимает намного меньше пространства. Данное изделие также пользуется популярностью благодаря внешнему виду. Полотно двери может быть распашным или раздвижным. Иногда можно встретить качающиеся модели, но они не пользуются популярностью. Установка подобной конструкции не отличается особой сложностью.

Инструменты и материалы, которые понадобятся для установки двери:

Инструменты для монтажа межкомнатных дверей.

  • строительная пена;
  • перфоратор, бензопила или болгарка;
  • бруски;
  • саморезы;
  • фрезер;
  • ригели;
  • стойки;
  • проставки из дерева;
  • металлический профиль;
  • электродрель;
  • строительный уровень;
  • угловые скобы;
  • отвес;
  • ножик;
  • целлофан;
  • малярный скотч.

Как подготовить проем для установки двухстворчатых дверей своими руками?

Перед монтажом подобной конструкции понадобится подготовить под нее проем. Если нужно демонтировать короб ранее установленной двери, то это можно сделать путем использования молотка и нескольких отверток различных размеров. После этого проем следует очистить от излишков штукатурной смеси и строительной пены. Для расширения дверного проема необходимо использовать болгарку или перфоратор. В данном случае все будет зависеть от материала стенки. Уменьшить проем до нужных размеров можно с помощью штукатурной смеси.

Стенки должны быть подготовлены к завершающей отделке и по максимуму выровнены — коробка двери не должна подстраиваться под неровности и выходить из плоскости.

Чертеж двустворчатой распашной двери.

После этого производится расчет проема двери. В продаже можно отыскать межкомнатные двустворчатые двери, которые не подходят под габариты стандартного проема. Расчет его ширины можно произвести по следующей схеме: суммируются ширина полотна, щель между ним и бруском, а также толщина короба. Полученный результат нужно умножить на 2 и добавить к нему несколько миллиметров для закладных. В качестве примера будет рассмотрена стандартная ширина двери в 60 см и толщина короба в 2,5 см: (600 + 3 + 25) * 2 + 4 = 1260 (мм). Таким же образом можно рассчитать и высоту проема. Однако в данном случае понадобится учитывать щель между устанавливаемой конструкцией и напольным основанием, которая составляет приблизительно 1-2 см: 2000 + 10 + 25 + 15 = 2050 (мм). В процессе изготовления порога понадобится суммировать высоту двери, две толщины короба и щель между ней и полотном, которая умножена на 2.

Некоторые из вариантов дверей продаются в комплекте с крепежными элементами и элементами короба, которые подготовлены к сборке. В данном случае процесс монтажа не займет много времени. Понадобится определиться со стороной открытия конструкции, измерить длину стоек с учетом неровностей напольного основания. В соответствии с его высотой надо отпилить нижнюю часть стоек. Далее устанавливаются шканты в отверстия, которые располагаются в срезах на боковых частях стоек короба. После этого по максимуму стягиваются все элементы и фиксируются угловыми скобами. Для этого на тыльной стороне коробки располагаются углубления.

Блоки дверей могут поставляться в подготовленном для установки виде, конструкцией при этом предусматриваются пазы для посадки петель. Однако в некоторых случаях подобных пазов нет. Тогда понадобится выполнить некоторые действия по их вырезке.

В процессе сборки короба первым делом понадобится подогнать брусок под размеры полотна.

Схема изготовления дверной коробки.

Его размеры — две ширины полотна и 6 мм на возможные щели. Во время расчета высоты короба к размерам всей конструкции надо прибавить 10 мм для просвета в нижней части и 3 мм для просвета в верхней части. Верхний брусок и концы стоек, которые к нему примыкают, надо обрезать под углом в 45°.

Далее надо собрать коробку двери. Ее углы соединяются несколькими саморезами, длина которых должна достичь центральной части второго бруска. Два крепежных элемента завинчиваются под углом с бокового стоечного элемента вверх, третий размещается между ними, однако завинчивается в верхней части.

После этого производится установка петель. На двери нужно отметить размещение крепежно-поворотного механизма. Для этого на торцевой части полотна нужно отмерить 20 см и приложить петлю. Ее контур понадобится обвести простым карандашом или заточенным ножиком. На данном месте на нужную глубину нужно выбрать паз. Его можно подготовить с помощью стамески, но, для того чтобы углубление было изготовлено аккуратно, понадобится использовать фрезер. С помощью данного инструмента можно выполнить работу быстро и без погрешностей.

Через пластинку петли, которая прокладывается в углублениях, шилом надо наметить места для крепежных элементов, после чего просверлить отверстия для них. Их диаметр должен быть на 1,2-1,4 мм меньше диаметра крепежных элементов. Идентичным методом на какой-либо из створок нужно сделать углубление для ригеля.

Установка дверной коробки в разрезе.

Далее на коробку надо наложить двери, на брусках наметить место для петель, после чего сделать выемку на них тем же способом, что и на полотнах. В продаже можно отыскать крепежные механизмы, которые не нуждаются в подготовительных работах. Однако они используются довольно редко, так как у опытных мастеров подобные устройства вызывают некоторые сомнения.

На все створки и стойки конструкции надо установить петли. Затем устанавливается ригель на какое-либо из полотен.

В процессе монтажа короба в проем при помощи строительного уровня понадобится проверить точность его размещения.

К стенке конструкция закрепляется саморезами большой длины (приблизительно 8-10 см). Первым делом понадобится закрепить боковые стойки. Между ними и стенкой надо смонтировать проставки из дерева.

Получившееся пространство вокруг короба необходимо заполнить строительной пеной. Необходимо учитывать уровень ее расширения (1:5). Элементы блока двери понадобится защитить от попадания строительной пены. После ее затвердения ножиком нужно аккуратно удалить излишки, после чего закрыть зазор наличником. Полотно дверей своими руками понадобится навесить на соответствующее место, после чего для запорной пластинки ригеля под маленьким углом нужно высверлить отверстие.

Как смонтировать двухстворчатую межкомнатную дверь?

Установка раздвижной двери.

Раздвижные двери являются хорошей заменой распашным вариантам. С их помощью можно освободить часть пространства, что важно, если выполняется ремонт в небольшой квартире.

При выборе двухстворчатых дверей понадобится обратить внимание на материал, из которого они изготавливаются. Если для конструкции из дерева достаточно одного направляющего элемента, то тяжелая конструкция из стекла будет нуждаться в монтаже нескольких приспособлений. Нижний направляющий элемент нужно спланировать, чтобы можно было углубить конструкцию в пол. Ее нужно крепить перед выполнением отделки напольного основания. Горизонтальность этого элемента необходимо проверять строительным уровнем.

Для определения положения верхнего направляющего элемента, который закрепляется прежде всего, дверь нужно прислонить к проему и по его верхней части провести линию по горизонтали. При этом понадобится учесть, что между напольным основанием и полотном должна остаться щель 12-14 мм. Можно будет сразу же подложить под конструкцию прокладку необходимой толщины.

Брус, на который будет установлен направляющий элемент, должен размещаться горизонтально. В противном случае двери не смогут открыться или будут съезжать в сторону. Брус закрепляется с помощью дюбелей или саморезов. Все будет зависеть от материала стенки. Помимо того, в продаже можно отыскать модели с направляющими элементами, которые закрепляются на кронштейны или напрямую к потолочной конструкции.

Необходимо отступить от стенки несколько миллиметров, после чего на нижнюю часть бруска с помощью шурупов установить направляющую. Выставлять ее нужно строго по уровню.

По верхней торцевой части полотна нужно отмерить с обеих сторон по 30-40 мм, после чего прикрутить саморезами скобы. Если монтируется нижний направляющий элемент, то в нижней части дверной конструкции надо сделать углубление глубиной в 20 мм. Его ширина должна быть на несколько миллиметров больше, чем ширина нижней планки, которая выполняется в виде ножика или флага. Данный процесс выполнить в бытовых условиях достаточно сложно, потому рекомендуется выбрать нижний направляющий элемент, который состоит из профиля или нескольких планок.

Схема сборки раздвижной двери.

Ролики с винтами для поддерживания устанавливаются в верхний направляющий элемент. На его концах монтируются ограничители. Полотно нужно установить на флаг нижней планки и навесить на винты скобами. Гайки для фиксации надо слегка закрутить. Дверь следует отрегулировать по вертикали, учитывая щель над напольным основанием. Таким же методом нужно навесить вторую дверь. Далее с помощью гаечного ключа необходимо полностью затянуть гайку и заблокировать на роликах полотно.

После этого понадобится запенить установленную конструкцию. Перед началом данного этапа установки необходимо подготовить основание, чтобы в дальнейшем не возникало трудностей, которые связаны с удалением строительной пены. Двери необходимо тщательно закрыть целлофаном, а коробку — оклеить малярным скотчем. После этого может быть выполнено запенивание пространства между стенкой и коробкой двери.

Строительная пена будет высыхать несколько часов. Данный материал должен иметь низкий коэффициент расширения, иначе дверная коробка быстро повредится.

В конце устанавливаются декоративные планки и фурнитура.

Установить двухстворчатую межкомнатную дверь достаточно просто, однако важно соблюдать последовательность действий.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 5 проголосовавших: 6

Установка двустворчатых дверей. Как правильно установить двухстворчатую межкомнатную дверь своими руками

Правильное выполнение ремонтных работ гарантирует комфорт проживания, совмещая функциональность и декоративность интерьерных решений. Установка двустворчатых межкомнатных дверей — один из важных этапов, направленных на изоляцию помещения и придание целостности дизайну. Выбор дизайна зависит от особенностей планировки и дизайнерских предпочтений.

Практичным решением для небольших помещений или при наличии широких внутренних проемов может стать модель двустворчатой ​​двери. Подобрать подходящий вариант несложно. Рекомендуется заранее ознакомиться с качественными характеристиками продукции и внимательно взвесить все за и против конструкции.

Преимущества двустворчатых изделий:

  • удобство и практичность;
  • большой выбор вариаций;
  • оригинальный стильный вид;
  • обеспечивает достаточный уровень звукоизоляции;
  • возможность оформления нестандартных проемов.

Двустворчатые конструкции не имеют ярко выраженных недостатков. Важно учитывать особенности планировки, размер помещения во избежание дискомфорта при эксплуатации. Качественная установка двустворчатой ​​распашной двери убережет от дефектов, обеспечив долговечную работу изделия. Технология монтажа не сложная, но строится в определенной последовательности, требующей знаний и навыков.

Видовое разнообразие конструкций

Дизайн дверного проема может повлиять на дизайн помещения в целом, поэтому очень важно выбрать наиболее подходящее изделие.Изначально следует ознакомиться с видами конструкций двустворчатых дверей.

Есть несколько общих категорий, которые различаются по определенным параметрам:

  1. Общий принцип действия (качание, скольжение, маятник).
  2. Производственные материалы (дерево, МДФ, пластик, алюминий, стекло).
  3. Тип конструкции (филенчатая глухая или с остеклением, массивная).

Дверную коробку можно купить или изготовить своими руками.В последнем варианте нужно будет учитывать цветовую гамму полотен, наличников и коробок, подбирая материалы строго в тон. Размеры деталей должны соответствовать размерам проема. При выборе фурнитуры обязательно нужно учитывать направление открывания двери, что убережет в будущем от сложностей при установке.

Подготовительный этап: демонтаж старой двери


Монтаж конструкции двустворчатой ​​межкомнатной двери начинается с подготовки проема и демонтажа старой двери.Перед тем как снять коробку, снимите полотно с петель. Для демонтажа можно использовать лом, молоток и отвертку. Далее поверхности проема очищаются от ненужного слоя цемента, пенополиуретана.

В случае необходимости расширения пространства применяется перфоратор или болгарка. Края следует тщательно выровнять штукатуркой. Уменьшить проем можно, применив брус, гипсокартон. На этапе, когда габариты соответствуют требуемым размерам, строительный мусор вывозится.

Качественная установка двустворчатых межкомнатных дверей возможна при условии, что поверхность проема будет гладкой и ровной. Стены тоже должны быть в стадии отделки. В противном случае коробка приспособится к неровностям и будет выделяться из плоскости.

Монтаж дверной коробки и установка петель на межкомнатные двери

Дверные полотна часто комплектуются рамой и наличником. В этом случае сборка не займет много времени. Вам нужно только отрегулировать размер стоек с учетом высоты напольного покрытия.В прорези боковых распорок вставляются дюбеля для стягивания деталей. Крепление осуществляется с помощью специальных угловых скоб, которые устанавливаются в углубления на тыльной стороне элементов коробки. Сбор ящика осуществляется в горизонтальном положении.

Также важно заранее подготовить пазы для петель, предварительно сделав необходимые замеры. Надрезы с углублениями легко сделать с помощью фрезерного станка или долота. Накладные изделия не требуют врезки и крепятся непосредственно к поверхности.Тип и качество петель играет важную роль в обеспечении простоты использования двери.

Процесс установки петли имеет свои особенности. Расположение деталей отмечается, начиная с верха полотна. Первый отступ 25 см, затем 50 см. Отметки делаются с нижнего края по такому же принципу. Далее следует прикрепить петлю в области разметки и наметить линии карандашом. Выемка прорезана по фактуре древесины и аккуратно выровнена.После подгонки всех деталей навесы прикручиваются к полотнам и коробу межкомнатных дверей своими руками.


Дверная коробка может быть установлена ​​в проем двумя способами: с навесными полотнами или без них. Во избежание повреждения или загрязнения поверхностей рекомендуется защитить детали конструкции малярным скотчем или пленкой.

Также важно проверить уровень пола. Допускается разница в отклонении высоты стоек на 3 мм.Показатели измерить несложно; внутри проема потребуется установить строительный уровень и сделать отметки. Определив разницу, можно использовать полученные цифры как ориентир для последующих измерений.

Этапы работы:

  • монтаж стойки с верхней перекладиной;
    • Выравнивание
  • выполняется;
  • детали ящика расширены клиньями;
  • перепроверена вертикальность стойки;
  • вторая стойка устанавливается аналогично;
    • Устранены неровности
  • , произведена регулировка уровня;
  • блок фиксируется в проеме саморезами.

Крепление дверной коробки может производиться специальным составом «жидкие гвозди». Клей наносится на поверхность каркаса и фиксируется в проеме распорками. Мы рекомендуем подкладывать ткань под распорки, чтобы не поцарапать и не повредить ее. Этот вариант не требует проделывать отверстия в коробке для крепления в стене.

В результате монтажных работ установленная рама должна занять правильное, строго вертикальное положение. Управлять установкой можно с помощью лазерного уровня или строительного отвеса.

Устранение зазоров

Дверные проемы могут быть нестандартных размеров. В этом случае, устанавливая двери своими руками, потребуется проделать дополнительные работы, чтобы полностью соответствовать раме. Добиться необходимой ширины зазора не более 20 см для вспенивания можно с помощью ДВП, гипсокартона, массива дерева или монтажной планки.

Превышение ширины проема с обеих сторон более чем на 4 см потребует использования двери с надставкой, из-за невозможности закрыть зазоры наличниками.Изготовление доборков обычно несложно. Используется шпон, МДФ или ДВП, массив. Перед установкой к раме коробки крепятся дополнительные детали. Также с помощью приставок можно скрыть дефекты и неровности стен.

Установка двустворчатых дверей

При запуске процесса крепления и навешивания полотен сначала следует установить перекладину. Эта деталь представляет собой штифт для запирания неподвижного дверного полотна. Задача должна выполняться в определенной последовательности.

Изначально требуется маркировка. Далее просверливается отверстие (на 3-4 мм меньше толщины штифта) под небольшим углом. Добиться желаемого размера паза можно с помощью столярных инструментов. Наконец, в отверстие вставляется ригель и осторожно закрепляется винтами.

Установка двустворчатых межкомнатных дверей своими руками потребует особого внимания к петле и подгонке полотен. Даже небольшие ошибки могут привести к неприятным последствиям в виде перекосов и невозможности эксплуатации двери.

Монтаж конструкции двустворчатой ​​двери осуществляется поэтапно. Сначала навешивается первая лопасть. В случае, если дверь не закрывается свободно, пазы углубляются. Слишком свободный люфт можно исправить, подложив под петли листы картона. Таким же образом устанавливается второе полотно двери.

Полное крепление петель винтами осуществляется только после устранения дефектов и регулировки правильного хода лопастей. Избежать смещения ящика при регулировке полотен поможет использование клиньев, накладок из дерева.

Также следует обратить внимание на уровень влажности в помещении. Микроклимат помещения должен быть стабильным и сухим. Перед проведением монтажных работ необходимо завершить все ремонтные процессы при повышенном уровне влажности. Во время или после укладки не рекомендуется грунтовать поверхности или клеить обои. Важно обратить внимание на влагостойкость новой двери. Дверные полотна после монтажа лучше снять, накрыв коробку пленкой.

Процесс вспенивания

Правильная установка двустворчатой ​​распашной двери обязательно подразумевает процесс вспенивания. Перед проведением этой операции важно тщательно подготовить поверхности конструкции. Пенополиуретан при попадании на внешний декоративный слой деталей необходимо удалить, что может повредить покрытие.

Коробка аккуратно оклеивается малярным скотчем или пленкой. Далее вспениваются пустоты между плоскостью проема и каркасом. Следующие 2-3 часа не рекомендуется эксплуатировать дверцы до полного высыхания пены.При выборе состава следует обращать внимание на коэффициент расширения, чтобы избежать деформации дверной коробки. По окончании монтажных работ устанавливаются наличники.

Замковая вставка

Установка двустворчатой ​​двери своими руками на завершающем этапе подразумевает вставку замка. На этом этапе необходимо будет произвести точные расчеты и выполнить филигранную работу. Даже небольшие неточности приведут к заклиниванию и дальнейшему повреждению. Повторная установка замка может испортить внешний вид дверного полотна.

Дополнительная сложность обусловлена ​​работой навеса, что делает его трудно производить необходимую совместимость запирающих и счетчиком части замка. Последовательность работы:

  • части тела накладываются на поверхность полотна и обводятся;
  • создается канавка необходимой глубины;
  • установка корпуса замка (планка должна быть на уровне плоскости торца)

Качественный монтаж межкомнатных дверей требует определенных знаний и навыков.В случае выполнения работ своими руками важно учитывать основные этапы технологии и рекомендации специалистов. Стильные двери выступят оригинальным украшением интерьера и подарят вам комфорт. Правильный монтаж конструкции обеспечит прочную и комфортную эксплуатацию.

Правильно установленная межкомнатная дверь — всегда предмет гордости, особенно если установка выполняется вручную. Если вы еще не знаете, как быстро и правильно установить дверь, то вам ничто не мешает это сделать.

С хорошими дверями и живите хорошо

Согласитесь, любая квартира немыслима без входных и межкомнатных дверей. Межкомнатные двери удачно сочетают в себе и выполняют практичную и эстетическую функцию, ограничивая соседние комнаты в квартире.

Являясь «первым» объектом дизайна помещений, межкомнатные двери, как одностворчатые, так и двустворчатые, придают помещению стильный и законченный вид. Как правильно выбрать и установить двустворчатую межкомнатную дверь?

Конструкция межкомнатных двустворчатых дверей

Начнем с того, что двустворчатые межкомнатные двери несколько отличаются от одностворчатых, а именно шириной проема.У двустворчатых дверей ширина открывания составляет от 1300 до 1900 мм.
Двустворчатые распашные двери состоят из двух створок, соединенных общей дверной коробкой. По периметру общего блока дверной коробки двери обрамляют наличниками.

Как бы старательно не устанавливались межкомнатные двустворчатые двери, между полотнами образуется зазор в несколько миллиметров. С внешней стороны межкомнатных двустворчатых распашных дверей щель закрывается декоративными накладками. В некоторых случаях одна из створок двустворчатых дверей по мере необходимости фиксируется дверной защелкой (концевым ригелем).

Материал для изготовления двустворчатых межкомнатных дверей

Основными (базовыми) материалами для изготовления межкомнатных дверей являются:
пластик
меламин
дерево
металл
шпон
панели МДФ.

Однако традиционные материалы, используемые при производстве межкомнатных дверей, постепенно уступают место более практичным и недорогим материалам, таким как меламин.
При выборе материала для изготовления межкомнатных дверей необходимо учитывать максимальную нагрузку и функцию дверей, и, конечно же, эстетическую составляющую в общем интерьере квартиры.

Метод выбора размеров ворот

Методика выбора размера межкомнатной двери для последующего монтажа учитывает некоторые технические особенности монтажа. Поэтому перед установкой двустворчатой ​​межкомнатной двери не помешает произвести дополнительные расчеты.

Изначально измеряется высота и ширина дверного проема с учетом имеющейся кривизны. Полученные данные помогут правильно установить дверь самостоятельно.Таковы особенности выбора:
при установке двустворчатых межкомнатных дверей необходимо оставлять технологический зазор между дверной коробкой и основанием проема. Ширина зазора должна быть около 15 мм вокруг дверной коробки, исключая пол.
, чтобы избежать возможного заклинивания при перепадах влажности, также необходимо предусмотреть зазор между дверным полотном и рамой около 5 мм.
Конечно, выбирая двухстворчатую межкомнатную дверь, необходимо учитывать возможность проведения отделочных работ на плоскости пола возле двери.

Дверная инсталляция

Находясь в зоне постоянной видимости и интенсивной эксплуатации, особое внимание уделяется качеству монтажа двустворчатых межкомнатных дверей. Благодаря многочисленным предложениям производителей межкомнатных дверей и упрощенным вариантам моделей допускается их самостоятельная установка.

Однако процедура сборки и установки межкомнатной двустворчатой ​​двери своими руками требует поэтапного выполнения технологических операций.К тому же двустворчатые межкомнатные двери, размеры которых могут отличаться от подготовленных стандартных дверных проемов в квартире, потребуют дополнительных усилий по установке.

Этапы установки межкомнатной двустворчатой ​​двери

Установка двустворчатой ​​двери своими руками состоит из следующих этапов:
демонтаж, при необходимости, старого дверного полотна и дверной коробки
ручная сборка дверной коробки от производителя
установка дверной коробки в место
установка навесов
установка ригеля на створку
навешивание дверных полотен
установка и крепление банкоматов
проверка исправности дверей.

Демонтаж старого дверного полотна начинается со снятия его с петель. Затем производится демонтаж дверной коробки с последующим снятием крепежа и изоляционных материалов. Очистив дверную коробку, можно переходить к ручной сборке дверной коробки. Дверь поставляется с инструкцией по сборке. Воспользуйтесь этим в полной мере.

Сборочная технология включает в себя такие операции, как распиловка и сборка элементов, а также установка навесов.Процесс открытия и закрытия двух створок будет зависеть от качества установки навесов. Поэтому первое, что необходимо сделать, — это при необходимости произвести оптимальную установку навесных карт и перекладин.

Монтаж дверной коробки на место начинается с ее расположения с помощью отвеса или уровня. Фиксация правильного положения коробки осуществляется с помощью анкерных болтов и дюбелей. Из-за небольшой массы межкомнатной двери предпочтение можно отдать дюбелям и саморезам.Коробка фиксируется в 6 точках: в 3 точках со стороны петель одной створки и 3 точках на второй створке.

Для этого в элементах коробки просверливаются монтажные отверстия. Между элементами короба и дверным проемом рекомендуется установить деревянные бруски. Для вспенивания образовавшихся пустот при установке короба используется пенополиуретан, имеющий небольшой коэффициент расширения при застывании.
При установке навесов изначально определяются и размечаются места на створках.Это крайние верхняя и нижняя точки на закрылках на расстоянии 150 мм.

После сборки и регулировки маркизы крепятся шурупами длиной 35 мм. Аналогичным образом крепятся ответные элементы навесов на монтажной коробке. Установленные навесы должны гарантировать технологический зазор между дверным полотном и коробкой. Установив своими руками двухстворчатую межкомнатную дверь, необходимо провести проверку работоспособности, чтобы исключить пасту.

После установки дверных полотен наличники устанавливаются и закрепляются по периметру всей дверной коробки.
Более подробная информация о том, как установить двухстворчатую межкомнатную дверь, представлена ​​в видео.

Все, что нужно знать о дверных засовах (концевых защелках). Мы расскажем, с какими межкомнатными дверьми они используются, и объясним, на что обращать внимание при выборе. В конце статьи есть инструкция, как вставить ригель в двустворчатое дверное полотно.

1. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ?

В частных домах, квартирах и коммерческих помещениях популярны распашные двустворчатые двери. Они бывают двойными (равными) и полуторными (неравными).

Обычно одна створка остается подвижной, а другая неподвижной. Зачем? Во-первых, для прохода почти всегда достаточно одной створки. Во-вторых, если оставить оба работающими, то их уже нельзя будет закрыть на защелку. К тому же двери в проеме будут неустойчивыми, раздражая своим стуком от малейшего сквозняка.

Пассивная створка фиксируется ригелями — их еще называют концевыми упорами или концевыми защелками. Такая фурнитура незаметна на двери и надежно фиксирует створку (чем не могут похвастаться другие двойные дверные защелки — шаровые и магнитные механизмы). Про удобство использования сказать нечего — все знают, как работает защелка. Вам нужно открыть обе двери, чтобы занести мебель или проветрить комнату? Щелкните вверху, щелкните внизу, и все готово.

Ригели врезные

используются и для других целей — например, для крепления оконной створки или двери шкафа.Кто-то ими же запирает заднюю часть пикапа. Вариантов использования очень много, нужно лишь правильно подобрать изделие по размеру.

2. СКОЛЬКО СРАЖЕНИЙ НУЖНО ДЛЯ ОДНОЙ ДВОЙНОЙ ДВЕРИ?

Обычно устанавливаются две: одна вверху и одна внизу торца (точнее, вертикальной обвязочной планки) полотна. Для этого на местах установки фрезеруются две пазы под размеры ригеля. К ним соосно крепятся ответные части: одна к верхней планке коробки, другая к порогу (или к полу).

Если порога нет, и вы не готовы проделывать отверстие в полу, установите один верхний торцевой болт. Однако фиксация будет менее стабильной. Кроме того, этот вариант подходит только для легкого полотна (~ до 30 кг).

3. КАК ВЫБРАТЬ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДВОЙНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ДВЕРИ?

Схема чертежа ригелей из палладия: обратите внимание на размеры

[Глубина врезки]

В современных межкомнатных дверях толщина обвязки редко превышает 25 мм.Если у вас именно такие двери, то, чтобы не ослаблять их конструкцию, выбирайте ригели с глубиной вставки до 15 мм (как у Palladium).

[Ширина корпуса]

В продаже можно найти усиленные встроенные защелки шириной до 3 см. Но это вариант для толстых и очень тяжелых входных дверей. В свою очередь, деревянные межкомнатные двери обычно имеют толщину до 50 мм. А если сузить выборку до среднего сегмента и эконом — до 40 мм. В обоих случаях мы рекомендуем покупать торцевой болт шириной 16 мм.Наши модели, Palladium 5-1 / 2 «и 6-1 / 2», как раз подходят.

[Длина тела]

Для нижней ригеля достаточно 140 мм. Что касается верха, то чем он длиннее, тем ниже он будет располагаться и тем удобнее его открывать. Поэтому выбирайте ее длину так, чтобы вам и всем, кто будет ею пользоваться, не пришлось тянуться к ней. Если у вас стандартные двери высотой 2 м, мы рекомендуем ригель 140 или 160-165 мм для верхнего крепления. Это универсальный вариант.

Подбирать длинные торцевые защелки на стандартную дверь нет смысла.Они будут видны с торца, когда дверь открыта. Кроме того, это экономит место на обвязочной балке и сохраняет возможность установки многоточечной блокировки поручня (устройство популярного в Европе, которая требует много места в конце).

4. КАК УСТАНОВИТЬ ДВЕРНУЮ РУКОЯТКУ (КОНЦЕВОЙ ЗАМОК) ДЛЯ ДВОЙНЫХ ДВЕРЕЙ

Установка перекладины в полотно осуществляется до врезки петель. Вам понадобятся инструменты: фрезерный станок, стамеска, молоток, отвертка, карандаш, линейка или столярный угольник.Порядок установки:

1. Присоедините концевую планку к краю лезвия (от верхнего края для верхней ригеля, от нижнего края для нижней ригеля). Убедитесь, что он находится точно в центре конца, и обведите карандашом.

2. Поместите фрезу 16 мм под глубину ригеля.

4. Если дверной ригель квадратный, обрежьте края зубилом.

5. Установите ригель в паз.

6. С помощью отвертки затяните винты из комплекта.

Ответную планку торцевой защелки лучше устанавливать, когда двери уже навешены, но ручки еще не врезаны. Главное на этом этапе — точно разметить на коробке отверстие, по которому будет скользить штифт. Будущее отверстие должно быть строго соосным со шпилькой.

После разметки просверлите отверстие. Диаметр должен быть таким, чтобы штифт входил свободно, но без заметного люфта (иначе дверь будет щелкать). После этого накрутите ударник на оставшиеся саморезы из комплекта, не утопив в коробке.Выполнено!

Ищете, где купить концевые болты для распашных двустворчатых дверей? В нашем каталоге вы найдете две модели в семи цветах, длиной 140 или 165 мм (оптимально для межкомнатных и наружных дверей).

Все ригели «Палладий» изготовлены из стали с ЦАМ (у многих конкурентов сталь с силумином, во всем хуже ЦАМ). Хотя мы позиционируем их как дверные защелки, вы можете использовать их как угодно.

Теги: ригели

Установка двустворчатых межкомнатных дверей может потребоваться как в квартирах, так и в коттеджах.Красиво смотрятся две двери при входе в гостиную. Установка двери с двумя створками немного отличается от моделей с одной. Чтобы конструкция радовала долгие годы, требуется снять замеры, правильно подготовить и выполнить ряд работ, связанных с установкой.

Установка двустворчатых межкомнатных дверей не может быть завершена без снятия замеров. Но чтобы узнать размеры дверного проема, требуется демонтировать старое полотно и убрать со стены подвижные элементы декоративного покрытия.

Если проем пуст, необходимо определить три значения:

  1. Высота — измерена в двух точках. Для этого у левого и правого откосов накладывается рулетка.
  2. Ширина — этот параметр необходимо измерять в трех местах: у порога, на высоте 80-100 см и у верхней перемычки.
  3. Глубина — необязательный параметр для измерения. Однако, зная ширину стен, удобнее выбирать короб.Измеряется в трех местах, как и ширина.

При наличии расхождений при снятии мерок требуется дополнительная подготовка прохода. Двухстворчатая конструкция выбирается в зависимости от габаритов.

Инструменты для работы

Перед установкой новой двери необходимо подготовить расходные материалы и инструмент:

  • строительный уровень, рулетка;
  • ножовка по дереву;
    • Отвертка
  • , биты;
  • сверло, сверла по дереву;
    • Пенополиуритан
  • , саморезы, анкеры;
  • зубило, монтировка, молоток, отвертки;
  • торцовочная или ручная циркулярная пила;
  • ручной фрезерный станок.

Перед приобретением створки и коробки необходимо проверить комплектацию. На дверь необходимо прикрепить наличники. Если их нет, нужно приобрести два набора (с двух сторон от прохода). При большой толщине стенок нужно покупать дополнительные планки.

Пошаговый монтаж поворотной конструкции

Установка двустворчатых межкомнатных дверей своими руками проходит в несколько этапов. Осуществить монтаж сможет любой желающий, если внимательно будет следовать инструкциям и прислушиваться к советам строителей.

Демонтаж старой двери

В первую очередь необходимо демонтировать старый ящик с брезентом, если он есть в переходе. Для этого вам понадобится монтировка, молоток, стамеска, ножовка по дереву.

Процедура:

  1. Первым делом снимаем старое полотно с петель. Если дверь новая, механизмы открывания будут фиксироваться саморезами. Их нужно открутить отверткой или шуруповертом. Старые полотна снимаются монтировкой.Для этого нужно сделать рычаг так, чтобы один конец инструмента находился под полотном, а другой — вверху. Необходимо медленно надавить на верхнюю часть крепления, чтобы лезвие поднялось и сошло с петель.
  2. После снятия полотна нужно оторвать планки и удлинители. Для этого вам понадобится стамеска и молоток. Зубилом нужно подобрать край деревянной доски и ударами молотка забить под наличник. Потяните за ручку стамески, чтобы оторвалась деревянная планка.Пластиковые накладки снимаются ножом или острым лезвием.
  3. Когда наличники, насадки и полотно сняты, нужно демонтировать короб. Используйте ножовку, чтобы пропилить правый или левый откос. Отодвиньте распиленные детали в стороны и с помощью монтировки вытяните застежки.

При демонтаже ящика с полотном необходимо проверить рабочие поверхности на наличие дефектов. Хрупкие детали необходимо сбить молотком, подвижные — удалить. Проверить периметр перехода строительным уровнем.Если есть перепады высот, то их нужно выровнять с помощью шпаклевки. Дальнейшие работы можно проводить только после получения ровных поверхностей и одинаковых диагоналей.

Важно! Нельзя забывать о технологическом зазоре, который должен присутствовать между коробкой и стенами. Его размер 2-3 см.

Сборка дверной коробки

В строительных магазинах можно купить готовые комплекты для сборки дверной системы. В него входят детали коробки, створки, надставки и наличники.Кроме этого есть крепеж, документация и инструкции.

В первую очередь необходимо передать высоту дверного полотна на детали коробки. При нанесении разметки необходимо учитывать угол в 45 градусов. Для его создания нужно использовать торцовочную пилу. При ее отсутствии можно использовать торцовочную коробку и ножовку по металлу. Отдельные части каркаса необходимо соединить саморезами.

Установка петель на межкомнатные двери

Для установки петель нужно вырезать пазы.Открывающие элементы необходимо прикладывать к концу полотна на 20 см ниже его начала. Далее — обведите петлю карандашом. Повторите то же самое в нижней части двери. Канавки подбираются на определенную глубину (в зависимости от размера петель) в полотне. Это можно сделать с помощью стамески или ручного фрезерного станка.

Когда пазы готовы, нужно разметить отверстия для крепления шурупов на коробке и полотне. На коробке также необходимо сделать паз. На откосах устанавливаются петли, а на полотно устанавливается перекладина.

Установка коробки в дверной проем

После подготовки проема, крепления ящика и закрепления механизмов открывания необходимо установить ящик в проем. Для этого его необходимо поднять и вставить в проход. Уклоны устанавливаются с помощью строительного уровня.

Важно! Помимо контроля уровня вертикалей, необходимо следить за тем, чтобы коробка не выходила горизонтально за проход. Для этого нужно использовать отвес.

После выравнивания требуется закрепить конструкцию клиньями. В ящике просверливаются отверстия для крепления анкеров. После сверления дерева необходимо переключить дрель в ударный режим и проделать отверстия в стенах. Закрепите ящик анкерами. После крепления коробки нужно вспенить пустые пространства между коробкой и стенами пенополиуретаном.

Когда поролон затвердеет, можно сделать отверстия в тканях для фурнитуры и повесить их на петли. Чтобы скрыть поролон, нужно закрепить наличники.Сделать это можно при помощи молотка и финишных гвоздей. Пластиковые наличники фиксируются герметиком или жидкими гвоздями. Жидкие гвозди можно использовать для крепления деревянных реек.

Необходимые доработки

Теперь вы знаете, как правильно установить межкомнатные двустворчатые двери. После установки нужно проверить, как они закрываются и открываются. Если слышны посторонние звуки или полотна цепляются друг за друга, требуется регулировка. В первую очередь нужно смазать движущиеся детали моторным маслом. Крепежные элементы (шурупы, анкеры) необходимо заглубить глубже, чтобы полотно не касалось их при закрывании.Посторонние звуки должны исчезнуть.

Если есть проблемы с закрыванием (полотно цепляется или неровно расположено), необходимо отрегулировать петли. Новые механизмы открывания имеют отверстия под шестигранник. С помощью этого ключа вы можете изменить положение створки по горизонтали и вертикали.

Особенности установки раздвижной конструкции

Для двустворчатых дверей часто используется версия купе. Раздвижные конструкции позволяют сэкономить место в комнате и красиво выглядеть. Двери раздвигаются в разные стороны — смотрятся интереснее обычных распашных дверей.

Сборка и установка дверей купе полностью отличается от предыдущей версии. В первую очередь нужно купить полотна и механизм открывания.

Шаги установки:

  1. Сначала на дверной проем устанавливается фальшбокс.
  2. Необходимо закрепить направляющие, по которым будет двигаться полотно.
  3. К верхним концам дверей крепятся ролики, с помощью которых будет происходить движение.
  4. Перед тем, как повесить полотна на направляющие, необходимо установить на них фурнитуру.Это может быть замок или ручки для удобства.
  5. После установки фурнитуры можно закрепить ролики в пазах, расположенных на направляющих.
  6. Необходимо зафиксировать ограничители хода. Они устанавливаются на двух концах направляющей и предотвращают выпадение полотна из канавок. Чтобы двери не раскачивались при движении, требуется закрепить на полу роликовый флажок.

Раздвижную систему нужно установить вместе. Одному человеку будет сложно и неудобно закрепить полотна на направляющих.

При установке створок и направляющих необходимо оставить 1,5 см свободного пространства между дверьми и полом.

Регулировка

После сборки дверей купе требуется регулировка. Раздвижной механизм имеет фиксирующие болты и кронштейны с винтами для изменения положения полотна. При зажиме скобы можно поднять выше, а при ослаблении — опустить. Таким образом вы сможете отрегулировать обе стороны двери. Если есть проблемы с закрыванием створок, проверьте направляющие элементы.Крепежные детали могут мешать роликам свободно катиться.

Вы можете заказать раздвижные двери с фальш-стенкой у мастеров-дверных мастеров. Таким образом, при открывании проемов они будут прятаться внутрь стены, что выглядит еще интереснее и полностью экономит место.

Установить межкомнатные распашные двери не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Чтобы осуществить монтаж самостоятельно, нужно правильно подготовить проход, снять размеры и выполнить предложенный порядок действий.Монтаж раздвижной конструкции происходит в такой же последовательности, только механизм устанавливается по-разному.

Оригинальным решением является установка межкомнатных двустворчатых дверей в некоторых комнатах. Такая дизайнерская идея актуальна при наличии широкого проема, обеспечивающего легкий доступ. В процессе установки могут быть задействованы разные типы дверей от классических распашных до современных раздвижных. Стиль подбирается в гармонии с общим стилем интерьера.

Основные достоинства и недостатки конструкции

Установленные двустворчатые (двустворчатые) межкомнатные двери, помимо эстетического удовольствия, должны обеспечивать достаточную функциональность, не мешая, а также их обслуживание не должно создавать никаких проблем.Предлагаемые производителями современные модели имеют свои преимущества:

  • использовать межкомнатные двустворчатые двери в холл в маятниковом стиле достаточно просто, так как их можно свободно открывать, не прилагая усилий в обе стороны;
  • широкие возможности по использованию различных дизайнов обеспечивают большой выбор моделей;
  • снижена нагрузка на петли, в отличие от установки большого цельного листа;
  • есть визуальное расширение пространства;
  • стиль двустворчатых межкомнатных дверей подчеркивает изысканность вкуса и располагает к гостеприимству.

Раздвижная конструкция занимает гораздо меньше места из-за отсутствия зоны открывания

В дизайне нет явных минусов, но в некоторых случаях распашная дверь может не соответствовать стилю. В этой ситуации можно воспользоваться установкой раздвижных дверей. Даже в маленькой комнате всегда найдется место для двух маленьких дверей.

Разновидности моделей

Перед тем, как купить межкомнатные двустворчатые двери недорого или по высокой цене, необходимо определиться с основными параметрами товара:

  • традиционно на отечественном рынке есть два варианта, различающиеся по принципу действия: откидной и раздвижной

Качающаяся конструкция

  • Двери межкомнатные в холл двойные, могут иметь конструктивные отличия: массивные, глухие и со стеклянными панелями;
  • при производстве используются такие материалы как дерево, МДФ, пластик, алюминий, стекло

Купив межкомнатные двустворчатые распашные или раздвижные двери, необходимо подготовить для них место установки.Для этого демонтируется старый ящик и полотно. Вы можете построить новый ящик самостоятельно или приобрести его в комплекте с дверцами.

При покупке петель для двустворчатой ​​двери в прихожую выбирается направление их открывания.

Процедура снятия

Для установки межкомнатных двустворчатых дверей со стеклом или с глухими панелями необходимо снять старую дверь. На начальном этапе снимите его с петель, а уже потом снимите коробку. Для этого используют лом и ножовку, которыми срезают головки.

Первым делом демонтируем старую коробку и устанавливаем новую

Образовавшуюся полость очищают от остатков застывшего раствора и герметизирующей пены. Ни один строительный элемент не должен выступать за плоскость, мешая установке новой дуги.

ВИДЕО: Косяки при установке межкомнатных дверей

Установка петель на дверь

Межкомнатные двустворчатые распашные двери эконом-класса или премиум-класса нуждаются в надежных петлях.Чтобы снизить нагрузку на каждую из них, необходимо закрепить не по паре, а по три петли с каждой стороны. Таким образом удастся продлить срок службы конструкции.

Воспользуемся алгоритмом:

  • отмерьте 250 мм от верхней стороны двери, установите одну петлю, затем 250 мм от нижнего конца и наденьте вторую на торец, а третья будет на расстоянии 500 мм от верхней петли;
  • отметить карандашом место предполагаемого крепления;
  • стамеской или удобным инструментом против волокна формируем выемку для крепления плоскости каждой петли;
  • фиксируем петли саморезами или шурупами, при этом крепеж не должен быть короче 30 мм, чтобы выдерживать нагрузку.

Сборка коробки — уголки скрепляются тремя саморезами, длина которых должна доходить до центра второй планки

Также мы готовим место для каждой петли на монтажной коробке. Для этого к ящику прикрепляем дверцу, размечаем нижний участок и стамеской выбиваем площадку. Мы повторно устанавливаем двойные межкомнатные двери, чтобы они соответствовали размерам каждой петли. Важно следить за тем, чтобы обе створки легко попадали в коробку.

Установка ящика в проем

Поскольку правильно установить двустворчатую межкомнатную дверь и коробку можно будет только с помощью уровня, то пренебрегать данной операцией не стоит. Ящик в проем на начальном этапе удобнее монтировать без дверцы. Желательно не снимать с них транспортную пленку, чтобы не повредить декоративную поверхность механически или поролоном, до полной установки двухраспашных межкомнатных дверей.

В первую очередь фиксируется сторона, на которой расположены петли, а затем верхняя горизонталь. После этого балансируем деревянными клиньями, измеряя вертикальность уровнем и отвесом.

Также, выровняв вторую вертикальную стойку, расширяем клиньями. Просверливаем отверстия под дюбели и фиксируем коробку в нужном состоянии.

Установка дверей

В некоторых конструкциях дорогих или дешевых двустворчатых межкомнатных дверей присутствует перекладина — элемент, который перемещается вертикально и запирает дверь, упираясь в отверстие в пороге.Для его установки проводится разметка на полотне. Затем просверливаем под него отверстие под небольшим углом, чтобы закрытие было плотным. Монтируем его в паз и закрепляем саморезами.

На следующем этапе развешиваем обе створки и обеспечиваем их слаженную работу. Алгоритм состоит из следующих шагов:

  • подвешиваем одну из дверей на 1 или 2 шурупа и контролируем ее свободное движение в ящике;
  • при обнаружении трения о стамеску углубляем канавки слесарным инструментом: фрезой или стамеской;
  • при слишком легком движении двери подкладываем под петли прокладки из дерева или плотного картона;
  • повторите процедуру со второй створкой.

Остальные саморезы монтируем в петли. Перед установкой дверей важно выполнить все работы, связанные с повышенной влажностью, чтобы не вызвать деформацию деревянных элементов.

Уплотнение швов

Перед процедурой вспенивания технологического зазора между коробкой и проемом необходимо будет защитить поверхности от попадания на них пены. Колодец обклеиваем коренным скотчем, а дверь можно накрыть целлофановыми листами.

Нанесенная пена высыхает за 2-3 часа. Необходимо использовать пену с низким коэффициентом расширения, чтобы не деформироваться после высыхания и разбухания.

Вспенивание швов

После отрезания остатков можно приступать к установке наличников.

Установка замка

Важно вырезать замок с максимальной точностью, так как несоответствие геометрических параметров может стать причиной заклинивания механизма. Процедура проводится на навесе после тщательной разметки.

ВИДЕО: Как установить двустворчатые межкомнатные двери

Установка двустворчатых межкомнатных дверей. Как установить распашные двери своими руками

По способу открывания бывают разные типы дверных конструкций … Но все же при обустройстве жилых помещений традиционно используются распашные двери … Эта историческая приставка человечества вполне объяснима: распашные двери хорошо сохраняют тепло, защищают от холода. , проникновение шума, запахов и пыли, и функционально удобны.Современные распашные межкомнатные двери изготавливаются из различных материалов, бывают самых разных форм и отделки. Пожалуй, единственный их недостаток в том, что они скрывают часть полезной площади. Для того, чтобы распашная дверь работала нормально, она не открывается самопроизвольно, легко закрывается без уплотнителей, не скрипит и не царапает пол, необходима правильная установка. Знание правил установки межкомнатной распашной двери не помешает заказчику, если для монтажа приглашен мастер, и просто необходимо при выполнении работ своими руками.

В первую очередь необходимо правильно выбрать дверь. Лучше всего ходить по магазинам с установщиком дверей. При выборе межкомнатной распашной двери нужно учитывать сразу несколько факторов: экологичность, качество, дизайн, размер, сторона открывания, материал.

Что такое распашные двери?

По форме полотна:

  • прямоугольный,
  • арочная,
  • ланцет,
  • с фрамугой.

По количеству листьев:

  • одно-,
  • двух-,
  • четыре-
  • полуторный лист.

Количество створок определяется шириной дверного проема. В стандартный монтажный проем устанавливается дверь с одной створкой, а в широкий проем — с двумя. Распашные полустворчатые двери имеют две створки разной ширины.

По габаритам:

Выбирая дверь, в первую очередь учитывайте ее габариты с коробкой. Высота и ширина дверной коробки должны быть немного меньше проема. Готовые двери отечественного производства имеют стандартные размеры: ширина от 60 до 90 см, высота 2 м.У готовой заводской двери проем подгоняется под размеры дверного блока, и, наоборот, дверь на заказ изготавливается под размеры проема.

Проем должен быть в два раза больше ширины полотна двери, плюс зазор между стенкой проема и коробкой. Высота полотна, помимо тех же параметров, зависит еще и от наличия порога. Для импортных дверей стандартная высота составляет 1981 мм, а ширина полотна варьируется в зависимости от страны-производителя.

Во Франции производятся одностворчатые двери шириной от 690 до 890 мм, двустворчатые двери — 1530 мм, полуторные — 1330 мм, высотой 2080 мм. Одностворчатые двери испанского производства имеют ширину 600–1000 мм, двустворчатые — 1200–1400 мм и высоту 2000–2030 мм.

Дверные коробки также подбираются разной ширины в зависимости от стен дверного проема. Короб шириной 108мм подходит для проема в кирпичной стене толщиной 75мм, для стены из деревянных балок толщиной 100мм с отделкой сухой штукатуркой лучше установить короб 120мм.

По построению полотна

  • глухой,
  • панель,
  • фрезерованный,
  • застеклен.

Двери распашные глухие сплошные и рамные. Дверные полотна изготавливаются из реек, деревянных брусков, мелкопустотных или сплошных полиуретановых наполнителей, фанеры, шпона, спиральной стружки, изоляционных и твердых древесноволокнистых плит. Для декоративной отделки используются фрезеровка, резьба, шпон, стекло и инкрустация.

Двери филенчатые

Чаще всего панельные распашные двери устанавливают в жилых помещениях.Панельные двери также изготавливаются из массива дерева и материалов, имитирующих дерево — декоративных панелей МДФ. Они представляют собой деревянный каркас и вставленные в него панели из дерева, стекла, ДВП и других материалов.

Различают плоскую и выпуклую (профилированную) компоновку панелей. При ровной планировке со временем между панелями и обвязочными балками появляется щель из-за естественной усадки, поэтому межкомнатные распашные двери с профилированной компоновкой предпочтительнее.

Двери фрезерованные могут быть массивными, масонитовыми, филенчатыми.Глубокая фреза используется для обработки толстого материала. С увеличением толщины полотна улучшаются тепло- и шумозащитные свойства, дверь приобретает солидный и солидный вид.

Двери распашные застекленные

Распашные застекленные двери зрительно расширяют пространство и добавляют света. Стекло может занимать практически всю площадь дверного полотна, лишь частично или служить фигурным элементом декора. Сами стекла для межкомнатных распашных дверей тоже бывают разных видов: рельефные, гладкие, матовые, прозрачные, цветные, с гравировкой, витражи, зеркала.Распашные стеклянные двери менее прочны и небезопасны.

Они не имеют достаточной тепло- и звукоизоляции. Чтобы снизить вероятность травмирования и повысить функциональность застекленных дверей, используйте толстое натянутое стекло или полотно с остеклением небольшой площади. Двери из мазонита изготавливаются из прессованной древесины с мелкодисперсными фракциями. Лицевая поверхность облицована шпоном ценных пород дерева. Двери из мазонита достаточно прочные и долговечные.

Пластиковые двери

В современном интерьере все чаще используются пластиковые двери… Они легкие, разнообразные по цвету и стильный дизайн … Пластиковая дверь имеет закругленную перегородку, нет привычных граней. Дополнительные преимущества включают двунаправленное открывание и скрытые дверные петли … Двери этого типа окрашены или покрыты дополнительным слоем пластика.

На открытой стороне

В зависимости от стороны открывания различают правые и левые распашные двери. На открывающейся стороне располагаются дверные петли … Правую дверь отличить от левой легко: если вы стоите у двери со стороны, на которую она открывается, то у правой двери петли находятся на справа, у левой двери слева.Двери распашные с распашной створкой. Они открываются в обоих направлениях, внутрь и наружу из комнаты, возвращаясь в исходное закрытое положение. В целях безопасности для остекления распашных полотен используется прозрачное стекло.

Порядок установки межкомнатных распашных дверей

  • Определите уровень пола, если дверь установлена ​​в недостроенном помещении.
  • Вставить дверную коробку в монтажный проем и зафиксировать клиньями. Внимательно проверьте вертикальное положение распорок и горизонтальное положение верхней планки.
  • Размер монтажного зазора между коробкой и стенками проема с обеих сторон должен быть одинаковым.
  • Поместите кусочки картона или оргалита под нижние края стоек для ящиков.
  • Измерьте расстояние между боковыми стойками вверху и внизу. Они должны быть равны.
  • После этого закрепите дверную коробку в проеме анкерными болтами, которые позволяют регулировать стойки по вертикали.
  • Вставьте полотно в дверную коробку, выровняйте, соблюдая зазоры, и сделайте разметку для петель.

  • Специальным резцом или зубилом вырежьте выемки на конце дверного полотна и на раме на толщину петель.
  • Петли разобрать, смазать и закрепить саморезами часть петли с втулкой к коробке, а с ножкой к дверному полотну.
  • Отведите дверцу на петлях и установите ее в желаемое положение.
  • Плотно закрыть дверь и заполнить пустоты между откосами и дверной коробкой пенополиуританом.После того, как пена высохнет, острым ножом срежьте лишнее.

Используя угловую коробку, разрежьте наличники под углом 45 градусов и прикрепите их к коробке с помощью отделочных гвоздей. Наличники служат декоративным обрамлением, скрывающим структуру коробки, слой пенополиуретана и неровности стен дверного проема.

Проверить правильность установки межкомнатной распашной двери. Если дверное полотно в полуоткрытом положении неподвижно, открывается и закрывается без усилия, значит установка произведена правильно.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа распашной межкомнатной двери потребуется:

  • Дверной блок.
  • Циркулярная пила.
  • Монтажные клинья.
  • Молоток.
  • Гвозди и шурупы.
  • Долото.
  • Отвертка.
  • Строительный уровень.
  • Пенополиуретан и силиконовый герметик.
  • Дрель.
  • кв.

Подготовка дверного проема

Обычно монтажные проемы при строительстве делаются по типовым размерам, а двери под них соответственно.В таких случаях дополнительные материалы для установки дверей не требуются.

Но иногда размеры проема не соответствуют СНиП. Слишком большой проем сужают с помощью монтажного блока, плиты из дерева, гипсоволокнистого листа (ГВЛ) и ДВП (ДВП). Оставьте зазор для пены не более 20 мм. Проем закрывается с каждой стороны не более чем на 40 мм, иначе стык между стенкой проема и планкой каркаса не будет закрыт кожухом.

Если необходимо увеличить дверной проем более чем на 40 мм с обеих сторон, то используются надстройки.

Добра — это панели из дерева, ДВП, МДФ, шпона различной толщины и различных способов монтажа. Их установка несложна.

Измерьте расстояние от края коробки до стены. Ножовкой или лобзиком отрежьте дополнительную полосу такой же длины с учетом проточки. Вставьте удлинитель в паз и зафиксируйте пенополиуретаном в разных местах, дождавшись полного высыхания пенопласта.

Если максимальная ширина штатной заводской пристройки (230 мм) меньше толщины стены проема, используйте соединительную планку, которая позволяет соединить несколько приставок и оформить дверной проем без установки рамы.

При подготовке дверного проема обязательно проверяйте уровень пола. Строительный уровень кладется горизонтально внутрь монтажного проема параллельно стенам. На стенках проема с двух сторон наносят метки, по которым ориентируются при установке коробки.Расстояние от пола до отметки показывает разницу в высоте между сторонами коробки. Эта разница не должна превышать 3 мм.

Установка межкомнатной распашной двери

Установка новой межкомнатной двери начинается после завершения ремонтных работ, связанных с покраской и штукатуркой, чтобы стены были сухими и нормальной влажностью … Нежелательно проводить такие работы в соседнем помещении.

Если ремонтные работы нельзя отложить, то дверное полотно снимается, а ящик накрывается полиэтиленовой пленкой.

Установка межкомнатных распашных дверей производится по отвесу и угольнику. Перед началом работ проверьте вертикальное положение стены и определите размеры дверного проема.

  • Строительный уровень проверяет пол по всему радиусу движения дверного полотна. Обнаруженные перепады уровней пола учитываются при регулировке длины боковых стоек.
  • На дверном полотне острым ножом и квадратом отметить место крепления навесов.
  • Далее фрезой делает гнездо для петли и просверливает отверстия под шурупы.

  • Составные части коробки раскладываются по направлению открывания двери.
  • Вертикальные стойки коробки необходимо оторвать, соблюдая необходимый зазор от пола до дверного полотна с учетом толщины настила.
  • По нормам для жилых помещений зазор под дверью 10 мм. После сборки дверной коробки верхние концы стоек обрезаются и пазы для петель подготавливаются так же, как и для дверного полотна.

Если в дверной коробке есть уплотнитель, то расстояние от края петли до фальца на коробке такое же, как и до края дверного полотна. На раме без уплотнителя расстояние до тамбура увеличено на 1,5 мм, чтобы исключить касание дверного полотна. Срез на концах планки делают под углом 45 градусов.

  • Расстояние между боковыми стойками коробки должно превышать ширину дверного полотна на 5 мм. Все части дверной коробки крепятся саморезами.
  • Собранная дверная коробка помещается в подготовленный проем и обнажается с помощью монтажных клиньев точно в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
  • Верхние клинья устанавливаются на стыке перекладины и боковых стоек.

По правилам длина клиньев должна быть на 20 мм больше глубины коробчатого профиля. Нижний край стеллажа совмещается с поверхностью готового пола. Монтаж межкомнатной распашной двери осуществляется после укладки чистового напольного покрытия (ламинат, линолеум, паркет).

Соблюдение технологии монтажа упрощается, если в дверном блоке есть порог. Если в будущем предстоит реконструкция пола, следует правильно определить размер щели под дверью.

Навесная стойка ящика выровнена, проверена строительным уровнем в двух плоскостях. Измерьте расстояние вверху и внизу коробки, добавив 5 мм для зазоров. Монтажные клинья фиксируют противоположную стойку ящика. Вставьте распорку точно напротив нижних клиньев.

Дверное полотно навешивается на усиленную петельную стойку. Если шарнирный столб дверной коробки закрепить строго вертикально, полотно будет устойчиво в любом положении. Далее производится усиление замковой стойки. Вдоль дверного полотна между боковыми стойками и поперечной балкой проводят зазор.

Между стойкой замка и дверным полотном имеется зазор 3-4 мм. Большой зазор выглядит неэстетично. Оставлять зазор меньшего размера рискованно, так как из-за колебаний температуры и влажности, усадки постройки, износа петель можно уменьшить зазор и вызвать проблемы с открыванием и закрыванием двери.Для бетонных и кирпичных стен проем перед креплением стоек межкомнатных распашных дверей готовится заранее закладными под саморезы.

Дверная коробка фиксируется в проеме шурупами по дереву. Использование больших анкеров требует профессионального опыта.

Достаточно закрепить дверную коробку в трех местах. Дополнительные крепления используются в зависимости от размера ящика. Крепления закрываются ударником дверного замка и петель.

Зазор между коробкой и стенкой проема заделывается пенополиуританом.Зазоры от стены до дверной коробки не должны превышать 5 мм, заполняются пеной сразу после установки дверей. Пенополиуретан требует осторожного обращения. Важно использовать пену низкой кратности, чтобы избежать деформации коробки.

Необходимо исключить попадание пенополиуритана на поверхность дверного блока, при высыхании пена оставляет следы. Любое чистящее средство может повредить декоративную отделку двери. Время отверждения пенополиуритана разных видов составляет 1-3 часа, полного высыхания — сутки.

При заполнении пеной он впоследствии расширяется в 5 раз, поэтому следует использовать пенополиуретан, специально разработанный для внутренних дверей, и соответствующий метод заполнения, чтобы предотвратить деформацию частей дверного блока.

Завершающим этапом монтажа дверного блока является установка наличников. Наличники маскируют щели между коробкой и стеной и придают дверце аккуратный и законченный вид.

Измеряется необходимая длина кожуха.Наличники вырезаются (кроме наличника с «клювом») ножовкой с помощью торцовочного ящика или торцовочной пилы под углом 45 градусов. Закрепите наличники чистовыми гвоздями, предварительно просверлив отверстия диаметром 1,5мм. Наличники с «клювом» вставляются в паз коробки (предварительно снимается часть «клюва» вверху) и закрепляются на жидких гвоздях.

Установка предварительно собранного дверного блока

Заводы-производители выпускают межкомнатные распашные двери в сборе, что значительно упрощает монтажные работы.В дверной комплект входит полотно, готовая коробка, упор, петли, подпорная планка, наличники. Дверные коробки уже обрезаны под углом 45 °.

Дверной блок устанавливается после полного высыхания оштукатуренной поверхности или сухой штукатурки, но до укладки напольного покрытия и цоколя. Перед началом работ определяется направление открывания двери и соответственно устанавливается дверная коробка. Лучше, если дверь будет открываться в сторону выхода из комнаты.

Дверная коробка собирается из верхней планки и боковых стоек.Для этого поместите на пол три части дверной коробки. Сначала делается упор двери — это полоска внутри коробки для ограничения поворота двери после закрытия. Вставьте собранную дверную коробку в монтажное отверстие по центру.

Проверить строительным уровнем и квадратом правильное положение частей ящика по вертикали, горизонтали и соблюдение перпендикуляра между ними. При необходимости поставить пломбу.

В местах соприкосновения ящика со стенками проема кладут фанерные куски и снова контролируют вертикальность боковых стоек.Коробка прибивается к арматурным балкам гвоздями 65 мм без головки, если стена деревянная, или прикручивается саморезами 65 мм, если стена каменная. Снимите планку и еще раз проверьте горизонтальное положение верхней планки.

Петли в готовых дверных комплектах уже прикреплены к раме. Для навешивания двери скрепленные части петель отсоединяются путем снятия осей и ввинчиваются в прорезанные на двери пазы. Когда дверь навешивается на петли коробки, под нее кладется накладка, а части петель соединяются соосно.Отрегулируйте положение запорной планки для плавного открывания и закрывания двери.

Монтажные работы завершаются установкой наличников вокруг коробки. Сначала накладывается верхний наличник поверх двери. Проверьте его горизонтальное положение и прибейте гвоздями овальной формы 37 мм. Первый гвоздь забивается через 75 мм от угла. Второй гвоздь вбивается на таком же расстоянии от противоположного угла. Расстояние между следующими гвоздями составляет 150 мм.

Далее к каркасу крепят боковые наличники, аккуратно выполняя стыки концов, скошенных под углом 45 °, с верхним наличником.Боковые элементы начинайте прибивать с верхнего угла. Сделайте то же самое с другой стороны двери.

Последний этап: установка дверных ручек в отверстия, предусмотренные производителем. И последнее, но не менее важное: декоративные коробки и заделка неровных краев стен вокруг проема.

Как установить распашную межкомнатную дверь в стену из бруса

Установка дверного блока в стену из балок имеет некоторые особенности. В каркасе перегородки на месте предполагаемого прохода удаляют вертикальную планку и сооружают жесткую опорную конструкцию, выполняющую роль дверной коробки.Таким образом, дверной проем ограничен двумя прибитыми изнутри вертикальными брусками.

В верхней части проема находится короткая перекладина, которую прибивают между стержнями арматуры. Между балкой потолка и верхней обвязкой закрепите короткие бруски. Они являются опорой для гипсокартона над дверью.

Монтаж дверной коробки начинается с крепления двух балок. После этого по периметру устанавливается уплотнитель толщиной 6 мм, две арматурные планки шириной 5 см и дверь.С внешней стороны каждого дверного проема внешней штанги прикреплены арматурные стержни … Наружный стержень держится на ножке, а второй стержень прибивается к нему круглыми гвоздями длиной 10 см. Расстояние между гвоздями 40см.

Для установки верхней части обвязки заготавливается брус сечением 10х5 см. Длина стержня равна расстоянию между арматурными стержнями. Блок ставится на место с зазором 6мм. Этот зазор предназначен для герметизации двери. К вертикальным балкам планку прибивают круглыми гвоздями длиной 10 см.Сверху и снизу в конец планки забивают гвозди.

Затем устанавливаются подпорки. Отпилите бруски длиной, равной промежутку между верхней обвязкой и потолочной планкой. Прикрепите стойки к арматурным стержням круглыми гвоздями длиной 10 см. На последнем этапе обустройства дверного проема между вспомогательными арматурными стержнями обрезается участок бруса перекрытия. Дверная коробка при установке должна соответствовать габаритам дверного полотна.

Как правильно укоротить дверное полотно

Иногда после покупки дверного блока оказывается, что дверное полотно необходимо укоротить.Установить новые двери, особенно пластиковые, лучше доверить специалистам. Дверное полотно из массива или МДФ укорачивают ножовкой с мелкими зубьями или ручной циркулярной электропилой. При использовании циркулярной пилы обратной стороной полотна скрепляют доску для получения гладкой линии пропила без заусенцев.

Нижняя часть обвязки легкого дверного полотна (с заполнением) выполняется из массива дерева или цельного бруса с учетом возможного укорачивания. Если сечение бруса узкое, то полотно обрезается до необходимого размера, а в открытую полость вставляется клееный брус.

При укорачивании полотна филенчатой ​​двери необходимо соблюдать пропорциональность размеров всех частей друг другу, чтобы не искажать внешний вид двери.

Как изменить высоту дверной петли

Изменение высоты дверного полотна обычно требуется после укладки напольного покрытия. Если зазор верхнего валика достаточен, то между выступом съемной петли ставится шайба. Смазываются трущиеся поверхности навесов.Если зазор верхнего тамбура небольшой, то прорезается верхняя четверть дверной коробки. Это намного проще, чем укорачивать дверное полотно. Верхняя четверть ящика отшлифована, чтобы дверца легко закрывалась.

Как установить стеклянные распашные двери

Маятниковые стеклянные двери часто встречаются не только в общественных зданиях, но также в квартирах и частных домах. Маятниковые стеклянные двери вставляются в подготовленный проем без дверной коробки. Вверху дверного проема и на полу расположено устройство с механизмом поворота.

Такая конструкция стеклянных распашных дверей позволяет устанавливать большие полотна без крепления к стенам.

При установке стеклянных распашных дверей с нижней опорой от петли или доводчика необходимо проверить соосность верхней и нижней опор, что очень важно для равномерного распределения нагрузки на поворотный механизм и его долговременной неисправности. -бесплатная работа.

Есть маятниковые стеклянные распашные конструкции с боковыми петлями.Чаще всего этот вид стеклянных дверей устанавливают в столовой, коридоре, холле, гостиной, как перегородки в душевой.

Устанавливая маятниковые двери, помните, что радиус покрытия площади полотном проходит по обеим сторонам двери. Обеспечьте свободное пространство для движения дверного полотна и подготовьте ровную поверхность пола.

Как правильно установить двустворчатые межкомнатные двери

Для квартир и коттеджей с просторными гостиными и холлами лучшим выбором будут двустворчатые распашные двери.Межкомнатные двери этого типа являются образцом классического стиля, придают интерьеру торжественный и солидный вид.

Двустворчатые двери имеют две дверные створки, которые одинаково легко открываются внутрь и наружу. Отличительное удобство двустворчатых дверей в том, что, открыв их, можно идти прямо, не отходя в сторону, как в случае с одностворчатыми дверьми.

Межкомнатные двустворчатые распашные двери обычно снабжены специальными уплотнениями по всей дверной коробке … Такие двери обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию и защиту от посторонних запахов.

Установка двусторонних межкомнатных дверей имеет некоторые отличия. Чтобы рассчитать длину перекладины двустворчатой ​​двери, измерьте ширину обоих полотен и добавьте 6-7 мм к зазорам.

Вертикальная стойка ящика устанавливается на уровень, навешивается дверное полотно, на котором будет располагаться замок и ручка. Затем в верхней точке предварительно закрепляется вторая боковая стойка. На него надевается дверное полотно с ригелем (замок-защелка для двустворчатой ​​двери). Положение стоек настраивается таким образом, чтобы дверные полотна находились строго в одной плоскости.

Перед установкой и окончательной фиксацией двустворчатой ​​распашной двери тщательно выровняйте дверную коробку. Ригель фиксируется одним винтом. Пространство для крепления должно быть закрыто фиксатором ригеля. Пену следует наносить осторожно, так как в процессе застывания ее объем увеличивается в 5 раз. Завершив установку распашных дверей, проверьте плавность открывания и закрывания и отрегулируйте запорную планку.

Двери автоматические распашные

Автоматические распашные двери появились в современном жилом строительстве.Основные преимущества дверей автоматического типа: универсальность, надежность и долговечность. Автоматические двери состоят из механических и электрических компонентов. Автоматические двери открываются от легкого прикосновения, закрываются плавно, работают бесшумно. Они просты и удобны в использовании. Время открытия створки 12-15 с. Во избежание выхода из строя привода в зоне скольжения дверных полотен не должно быть препятствий.

Правила ухода за межкомнатными распашными дверями

Покупка и установка межкомнатных распашных дверей требует значительных финансовых затрат.Цена двери определяется различными факторами: материалом, конструкцией, декоративной отделкой, оборудованием, габаритами, производителем. Двери из ценных пород дерева — самые дорогие, каркасные двери из МДФ намного дешевле.

Правильная установка, нормальный микроклимат в помещении и бережное обращение — залог долговечности дверей.

Межкомнатные двери портятся от повышенной влажности, допустимый уровень влажности не более 70%. Межкомнатные двери из массива и древесных композитов не подходят для обустройства бани, сауны, бассейна, здания без отопления или помещений с цементно-земляным полом.

Для ухода за межкомнатными дверями используются специально разработанные мебельные изделия и салфетки. Не используйте кислоты, щелочи, растворители. Дверь следует оберегать от механических повреждений, чтобы избежать появления сколов, потертостей.

Межкомнатная распашная дверь хорошего качества при правильном уходе на долгие годы сохраняет привлекательный внешний вид и функциональные свойства.

03.09.2016 9773

Двустворчатые межкомнатные двери все чаще встречаются в домах, где живут люди или просто гостеприимные люди, для которых прием гостей не редкость.В просторных помещениях площадью 60 кв.м. вполне оправдан такой дизайнерский ход, как обустройство двустворчатых дверей. Двустворчатые межкомнатные двери, которые имеют более широкий проем, по сравнению с одностворчатыми дверьми, не теряются на фоне стены, они выполняют дизайнерскую и эстетическую функцию в интерьере.

Классификация дверных конструкций

Двустворчатые межкомнатные двери имеют два преимущества перед одностворчатыми дверьми:

  • Занимают небольшую площадь под вспашку;
  • Позволяют оформить дверной проем в полтора раза шире, чем у одностворчатого.

Доступны двустворчатые распашные двери

  1. массив дерева,
  2. из ДСП, или МДФ,
  3. из пластика (ПВХ),
  4. Изготовлен из прочного небьющегося стекла. В этом случае стекло представляет собой сплошной лист.

В последние годы двойные пластиковые двери стали широко использоваться как экономичный вариант, доступный по цене. Напротив, конструкции из двойного стекла устанавливают только богатые и знаменитые.

Двустворчатые распашные межкомнатные двери конструктивно делятся на распашные и раздвижные.Распашные двери, в свою очередь, разворачиваются в

Первые открываются в одну сторону, ограничение на коробке не позволяет холсту пересекать границу и распахиваться в другую сторону. часы способны качаться в обе стороны. Их можно толкать с любой стороны. Двухстворчатая маятниковая конструкция условно разделяет интерьер, выполняя скорее декоративную функцию, чем запирающую. Эти изделия обычно изготавливаются из прочного безопасного стекла и крепятся шпильками, которые втыкаются в пол и в верхнюю перекладину проема.

Цена на двустворчатые межкомнатные двери колеблется в пределах 80-200 долларов. Такой большой ценовой диапазон зависит от качества и вида материалов, марки, региона, в котором такая продукция заказывается и производится.

На что обращать внимание при покупке или заказе двери?

Полотно для одностворчатых межкомнатных дверей имеет ширину 60, 70, 80 и 90 см. Для таких конструкций ширину проема закладывают исходя из размера створки плюс 8 см. Высота проема для изделия стандартной высоты 200 см должна составлять 205 см.Это необходимо учитывать при индивидуальном строительстве при планировке и кладке дверного пространства. В типовых домах размеры проема соответствуют гостям, а с выбором дверных конструкций проблем не возникает.

Если в вашем доме нестандартный проем, то у вас есть два варианта решения проблемы:

  1. Вставить под проем, то есть расширить или сузить его. Пространство сужается при помощи деревянных балок, которые крепятся саморезами и затем заделываются шпаклевкой.Расширять придется стамеской или циркулярной пилой (в зависимости от материала, из которого построена стена).
  2. Заказать нестандартные двери на предприятии.

Дверные проемы шириной 88 см и 98 см идеально подходят для установки двухстворчатых конструкций небольшого размера … Двустворчатые двери в типичном хрущевском доме экономят место, выглядят стильно и современно.

Выше мы говорили о просторных комнатах. Ширина проема в таких помещениях должна быть больше стандартных 108 см. Например, 128, 148 см.(С расчетом полотна 60 или 70 см). Есть двухстворчатые столярные изделия с размером каждого полотна 80 и 90 см, но для жилого дома такие двери слишком громоздки, и они будут занимать много полезного пространства для открывания. Не говоря уже о том, что ворота выглядят тяжелыми. А это большая нагрузка на дверную коробку.

Важно знать: дверные полотна берутся из расчета: ширина проема минус 8 см, деленная на два.

То есть для дыры в стене шириной 128 см соответствуют два полотна шириной 60 см.5-6 см. Падение на толщину балки короба.

Какие инструменты вам нужно установить?

Для работы вам понадобится:

  • Рулетка для измерения дверного проема, коробки, полотна. Проем измеряется по его ширине, высоте и глубине. Для расчета глубины измеряется толщина стенки.
  • Ножовка по металлу для регулировки досок ящика, обрезки удлинителей и обрезков нужной длины;
  • Сверло с отверткой для ввинчивания саморезов;
  • сверло Победитовая 6 мм и столярное — 4 мм;
  • Фигурные насадки для отверток.
  • Молоток для забивания клиньев, насадок и наличников.

Как установить двустворчатые распашные двери

В комплект двустворчатых распашных дверей входит:

  • ящик с экстрами;
  • два дверных полотна в зеркальном исполнении;
    • Наличники
  • ;
  • фитингов.

При установке двустворчатых дверей необходимо оставлять зазор 15 мм между проемом и коробкой. Также должен быть небольшой зазор около 5 мм между листами и коробкой и между двумя отдельными листами.Итого полтора сантиметра. Эти зазоры закладываются во избежание заклинивания в условиях повышенной влажности. Ниже необходимо учитывать уровень пола и возможное утолщение из-за отделочных работ. Базовая покраска или лакировка поднимает пол на 1-2 мм. Покрытие линолеумом или ламинатом добавить 5-20мм. Это необходимо учитывать при развешивании полотен.

Современные конструкции дверей спроектированы таким образом, что, обладая базовыми столярными навыками, вы можете их производить. — это важный и ответственный этап в этой работе.

  • Соберите коробку на полу или на столе.
  • Разметьте место для петель, сделайте под них пазы фрезой или стамеской. Петли прикрутите саморезами. Если петли съемные, также отметьте их и прикрутите к дверному полотну.
  • Поместите коробку в проем. При выравнивании зафиксируйте клиньями.
  • Разметить и просверлить отверстия для саморезов на коробке так, чтобы метки оставались на конце проема. Дополнительно отметьте на стене карандашом места, где есть отметки.
  • Сверлом большего диаметра сделайте зенковку отверстий, чтобы при вкручивании шурупов шляпки заходили глубже в доску.
  • Пока отложите коробку в сторону.
  • В местах, где сверлом остались следы, просверлите отверстия под дюбели сверлом на 6 мм. или нейлоновые дюбели;
  • Установить коробку и закрепить саморезами.
  • Заполнить зазоры между коробкой и проемом пенополиуретаном.
  • Теперь можно повесить двери, на которые вы заранее прикрутили ручки, вставить замок, прибить наличники гвоздями.

Установка двустворчатой ​​двери

Для установки двустворчатых дверей проем необходимо располагать так, чтобы с обеих сторон проема была стена. При сворачивании дверная конструкция не должна упираться в соседнюю (поперечную) стену. Установка двустворчатых дверей имеет две версии:

  1. Открытый монтаж. Ты можешь это сделать.
  2. С фальш-стенкой. Для установки стены требуются квалификация и знания. Такую дверь установит профессиональный столяр.

При открытой установке все изделие видно целиком, только наличники закрывают механизмы скольжения.

При установке в фальш-стену из гипсокартона создается эффект вкатывания полотна в стену.

Двойные конструкции имеют преимущества целой линии перед качелями.

  • Экономит место.
  • Монтаж двустворчатой ​​двери без фальш-стен технически проще, чем установка двустворчатой ​​двери.
  • Двери установлены и работают без нарушения покрытия пола.Все механизмы расположены над дверным проемом. Правда, некоторые модели оснащены опорным роликом, который устанавливается под дверью.

Раздвижной механизм состоит из

  • Направляющая, которая крепится к стене на стержнях;
  • Две роликовые каретки, установленные сверху дверных полотен и вставленные в направляющую, которая сверху закрыта кожухом в цвет дверных полотен.


Из этой статьи вы узнали основные сведения об установке и изготовлении дверных конструкций.Даже если вы не начинаете заниматься столярным делом самостоятельно, знания, полученные из этой статьи, помогут вам не быть обманутыми недобросовестными мастерами.

Установка межкомнатных двустворчатых дверей имеет ряд особенностей. Во-первых, это касается наличия специального инструмента, во-вторых, технологических особенностей.

Для начала ознакомьтесь с их разделением на типы. Происходит по следующим параметрам:

  • по общему принципу: может быть распашным и скользящим;
  • материал изготовления: алюминий, стекло, пластик, МДФ или дерево;
  • по дизайну: филенчатый, остекленный, глухой, массивный.

Изначально требуется правильно демонтировать старую дверь … В первую очередь это касается коробки и наличников. Демонтаж осуществляется с помощью: топора, молотка и сборки.

Важно помнить, что если старый ящик необходимо сохранить в целости, то процедура должна быть следующей:

  • снятие наличников;
  • очистка от цемента и пены;
  • удаление саморезов, в случае, когда брус крепился гвоздями, их также можно аккуратно отрезать болгаркой.

После снятия ящика остатки выравнивающих материалов удаляются с дверного проема при помощи перфоратора. Когда штукатурка уложена качественно, имеет гладкую поверхность, оставить ее можно только смыв остатки пенополиуретана.

Следующим этапом установки является замер. Для начала нужно подумать, какая конструкция будет установлена: раздвижная или распашная. Ведь у каждого из них есть ряд открывающих особенностей.

Раздвижные двери хорошо вписываются в небольшие помещения.Ведь за счет них значительно экономится место. Для их установки потребуется приобрести особую конструкцию, необходимые для работы распашные двери.

Примечание: вы можете построить короб из гипсокартона, в который двери могут «входить» впоследствии, после открытия. Однако это значительно уменьшит пространство в комнате, которое можно было бы использовать для мебели.

Распашной метод открывания дверных створок очень популярен. Ведь он повышает уровень звукоизоляции, в отличие от раздвижной двери.Однако распашные двери занимают больше места в комнате и требуют больше места для маневра. Дверь такого типа чаще всего устанавливают в больших помещениях.

После того, как был выбран дизайн будущих дверей, можно переходить к замерам имеющегося проема. Чтобы позже определить, требуются ли изменения (уменьшение или увеличение). Здесь стоит помнить, что ширина ящика должна быть на 110 мм меньше проема.

Для этого типа двери проем уже должен быть шире, чем оба полотна и еще одна плюс 100 мм.

Сборка и установка дверной коробки

Перед тем, как приступить к сбору самого ящика, необходимо проверить соответствие планки, и при обнаружении несоответствий отрегулировать ее до требуемых размеров. Далее порядок действий следующий:

Стоит помнить: чтобы в процессе вкручивания шурупов деревянные элементы оставались целыми, без трещин, непосредственно перед этим просверлите отверстие. Соответственно, если диаметр самореза 3.5 мм, то сверло должно быть 2,5 мм.

Установка коробки

Потому что от того, насколько точно будет проведена установка коробки, на самом деле больше всего зависит производительность и последующая правильная работа самой двустворчатой ​​двери. Для этого потребуется уровень с тремя проушинами и деревянными клиньями.

Очередность действий:

  1. Собранный ящик необходимо поместить в проем. С помощью уровня нужно выровнять конструкцию.Здесь нужно следить не только за совпадением вертикальных линий, но и тогда, какими бы ни были края коробки, не выходить за пределы самого проема.
  2. После установки бокса по всем параметрам его нужно исправить. Вот тут и пригодятся деревянные клинья.
  3. Сверление отверстий под саморезы в коробке. Параллельно необходимо сделать отметки на стене.
  4. Просверливание отверстий в стене по меткам. Для этого нужно вытащить ящик из проема.
  5. Установка заглушек и фиксация ящика в проеме.
  6. Вспенивание оставшихся щелей.

Только после этого навешивается дверь, замки врезка и обрамление.

Здесь все идет намного быстрее и проще:

  1. Ролики прикручены к дверному полотну.
  2. Указатели высоты роликовых направляющих.
  3. Обводка нивелиром линии. Закрепив на нем брус (его толщина должна быть от 40 до 50 мм).Он прикручивается к стене.
  4. Установка направляющих на штангу.
  5. Подвешивание двери.

Теперь вы видите, что в установке межкомнатных двустворчатых дверей любого типа нет ничего сложного.

Оригинальным решением является установка межкомнатных двустворчатых дверей в некоторые помещения. Такая дизайнерская идея актуальна при наличии широкого проема, позволяющего свободный проход. В процессе установки бывают разные типы дверей от классических распашных до современных раздвижных.Стиль подобран в гармонии с общим стилем интерьера.

Основные достоинства и недостатки конструкции

Установленные двустворчатые (двустворчатые) межкомнатные двери, помимо эстетического удовольствия, должны обеспечивать достаточную функциональность, не мешая, а также их обслуживание не должно создавать никаких проблем. Предлагаемые производителями современные модели имеют свои преимущества:

  • использовать межкомнатные двустворчатые двери в холл в маятниковом стиле достаточно просто, так как их можно свободно открывать, не прилагая усилий в обе стороны;
  • широкие возможности для использования различных конструкций обеспечивают большой выбор моделей;
  • снижена нагрузка на петли, в отличие от установки большого цельного листа;
  • есть визуальное расширение пространства;
  • стиль двустворчатых межкомнатных дверей подчеркивает изысканность вкуса и располагает к гостеприимству.

Раздвижная конструкция занимает гораздо меньше места из-за отсутствия зоны открывания

Явных отрицательных сторон дизайн не имеет, но в некоторых случаях распашная дверь может не соответствовать стилю. В этой ситуации можно воспользоваться установкой раздвижных дверей … Всегда найдется место для двух маленьких дверей даже в небольшом помещении.

Разновидности моделей

Перед тем, как купить межкомнатные двустворчатые двери недорого или по высокой цене, необходимо определиться с основными параметрами товара:

  • Традиционно на отечественном рынке представлены два варианта, различающиеся по принципу действия: откидной и раздвижной

Качающаяся конструкция

  • Межкомнатные двери в холл могут иметь отличия в конструктивном отношении: массивные, глухие и со стеклянными панелями;
  • при производстве используются такие материалы как дерево, МДФ, пластик, алюминий, стекло

Купив межкомнатные двустворчатые распашные или раздвижные двери, необходимо подготовить для них место установки.Для этого демонтируется старый ящик и полотно. Вы можете построить новый ящик самостоятельно или приобрести его в комплекте с дверцами.

При покупке петель для двустворчатой ​​двери в прихожую выбирается направление их открывания.

Процедура снятия

Для установки межкомнатных двустворчатых дверей со стеклянными или глухими панелями необходимо снять старую дверь. На начальном этапе снимите его с петель, а уже потом снимите коробку. Для этого используют лом и ножовку, которыми распиливают луки.

Первым делом демонтируем старую коробку и устанавливаем новую

Образовавшуюся полость очищают от остатков затвердевшего раствора и герметизирующей пены. Ни один строительный элемент не должен выступать за плоскость, мешая установке новой дуги.

ВИДЕО: Сорняки при установке межкомнатных дверей

Установка петель на дверь

Межкомнатные двустворчатые распашные двери моделей эконом-класса или премиум-класса требуют надежных петель.Чтобы снизить нагрузку на каждую из них, необходимо закрепить не по паре, а по три петли с каждой стороны. Таким образом удастся продлить срок службы конструкции.

Воспользуемся алгоритмом:

  • отмерьте 250 мм от верхней стороны двери, установите одну петлю, затем 250 мм от нижнего конца и наденьте вторую на торец, а третья будет на расстоянии 500 мм от верхней петли;
  • отметить карандашом место предполагаемого крепления;
  • стамеской или подручным приспособлением против волокна формируем выемку для крепления плоскости каждой петли;
  • фиксируем петли саморезами или шурупами, при этом крепеж не должен быть короче 30 мм, чтобы выдерживать нагрузку.

Сборка коробки — уголки скрепляются тремя саморезами, длина которых должна доходить до центра второй планки

Мы также подготовили место для каждой петли на монтажной коробке. Для этого к ящику прикрепляем дверцу, размечаем нижний участок и стамеской выбиваем площадку. Повторно установите двойные межкомнатные двери, чтобы они соответствовали размерам каждой петли. Важно, чтобы обе створки входили в коробку без усилий.

Установка ящика в проем

Поскольку правильно установить двустворчатую межкомнатную дверь и коробку можно будет только с помощью уровня, то пренебрегать данной операцией не стоит. Ящик в проем на начальном этапе удобнее монтировать без дверцы. Желательно не снимать с них транспортную пленку до полной установки двустворчатых межкомнатных дверей, чтобы не повредить декоративную поверхность механически или пеной.

В первую очередь фиксируется сторона, на которой расположены петли, а затем верхняя горизонталь. После этого балансируем деревянными клиньями, измеряя вертикальность уровнем и отвесом.

Также, выровняв вторую вертикальную стойку, расширяем клиньями. Просверливаем отверстия под дюбели и фиксируем коробку в нужном состоянии.

Установка дверей

В некоторых конструкциях дорогих или дешевых двустворчатых межкомнатных дверей присутствует перекладина — элемент, который перемещается вертикально и запирает дверь, упираясь в отверстие в пороге.Для его установки проводится разметка на полотне. Затем просверливаем под него отверстие под небольшим углом, чтобы закрытие было плотным. Монтируем в паз и закрепляем саморезами.

На следующем этапе развешиваем обе створки и обеспечиваем их слаженную работу. Алгоритм состоит из следующих шагов:

  • подвешиваем одну из дверей на 1 или 2 шурупа и контролируем ее свободное движение в ящике;
  • при обнаружении трения о стамеску углубляем пазы слесарным инструментом: фрезой или стамеской;
  • , когда дверь движется слишком легко, подкладываем под петли деревянные прокладки или плотный картон;
  • повторяем процедуру со второй створкой.

Остальные саморезы монтируем в петли. Все работы, связанные с повышенной влажностью, перед установкой дверей необходимо завершить, чтобы не вызвать деформацию деревянных элементов.

Уплотнение швов

Перед процедурой вспенивания технологического зазора между коробкой и проемом необходимо защитить поверхности от попадания на них пены. Колодец обклеиваем коренным скотчем, а дверь можно накрыть листами целлофана.

Нанесенная пена высыхает за 2-3 часа.Необходимо использовать пену с низким коэффициентом расширения, чтобы не деформироваться после высыхания и разбухания.

Вспенивание швов

После отрезания остатков можно приступать к установке наличников.

Установка замка

Важно вырезать замок с максимальной точностью, так как несоответствие геометрических параметров может стать причиной заклинивания механизма. Процедура проводится на навесе после тщательной разметки.

ВИДЕО: Как установить двустворчатые межкомнатные двери

Установка распашной двустворчатой ​​двери имеет свои тонкости и нюансы по сравнению с установкой одностворчатой ​​двери.В этой статье раскрывается один из возможных вариантов подобной настройки. Почему один из возможных? Потому что установщиков-мастеров много и у каждого свои предпочтения и уникальный опыт. Каждый достигает своей цели (ладно установил дверь) по-своему. Я приглашаю вас познакомиться с процессом, который мне преподносят мои учителя и оттачивают на собственных ошибках.

Вот проем, готовый к установке дверей.

Обычно в типичных квартирах двойная дверь состоит из двух створок шириной 60 см.В этом случае двери будут по 70 см. Что абсолютно ничего не меняет в процессе монтажа, просто верхняя балка короба будет на 20 см шире, чем у стандартной двери из шестидесяти.

Вот двери и молдинги в пакете. Один из моих любимых производителей — это.

Распаковываем двери, внимательно проверяем где верх, где низ, какая сторона стекла матовая, а какая глянцевая, определяем, какая сторона створки будет смотреться в проем.

Решив, с какой стороны будут стоять двери, решаем, в какую створку будет устанавливаться засов, а в какую ручку. И все тщательно подписываем клеем малярным скотчем со стороны петель с лицевой стороны двери (со стороны проема).

Тщательно осмотрите каждую балку коробчатого сечения. Начнем с того, что они могут быть даже из разных моделей дверей, не подходящих друг другу по ширине и геометрии. Бывает тоже.Коробчатая балка, как правило, изгибается в ту или иную сторону. Пусть будут какие-то боковины, их при установке вытащить несложно. Но пусть верхняя планка изгибается вверх, а не вниз. Это облегчит регулировку зазора и установку.

Затем вешаем вторую дверь и, регулируя ее положение относительно первой двери, отмечаем положение второй балки и фиксируем.

Чтобы верхняя планка не выдавливалась пеной, ее положение можно зафиксировать саморезом.В качестве альтернативы можно надеть прокладку толщиной 3 мм на одну из дверей и дать пене высохнуть.

Убедившись, что двери ровно относительно друг друга, зазоры соблюдены и все в порядке, вспениваем швы.

Установка французской или двойной двери

Ваш продукт упрощает процесс и сокращает трудозатраты на установку двери. Я поискал в Интернете, нашел веб-сайт и заказал достаточно для дома, над которым мы работали.Они нам настолько нравятся, что мы заказали комплект для всего дома на 50 дверей.

Дин С

VP NAHB Certified Graduate Remodelor / Green Professional

Я 46-летняя женщина без опыта вешания дверей. Но после того, как мой разнорабочий предложил мне поставить 8 дверей в размере 1185 долларов, я подумал, что попробую. После того, как я погуглил, что дверь висит, я испугался, что мне, возможно, придется платить ему, пока я не смогу повесить через EZ. Я подумал, какого черта я могу это попробовать.Это так просто, а двери ИДЕАЛЬНЫЕ !!! Даже мой разнорабочий был чрезвычайно впечатлен тем, насколько правдивы двери и как быстро такой новичок, как я, сделал это !! Спасибо, EZ Hang, я расскажу всем и каждому о том, какой у вас замечательный продукт, и давайте не будем забывать, как быстро он прибыл и насколько он ценен !!!!

Кэрри М

Программа установки в первый раз

У меня была возможность использовать EZ-HANG, и мне это нравится! Какая радость наконец-то получить что-то, что избавляет от лишних хлопот с подвесными дверьми.Большое спасибо! Я буду использовать его снова и снова.

Робин Хартл

Телеведущий / Домашнее время

Просто чтобы вы знали, что нам нравится этот продукт, и мы добавим его в другую дверь. Это то, что мой муж не очень хорошо сделал, повесил дверь, а теперь вы сделали это в радость! Спасибо за быстрый ответ по электронной почте и за отправку мне дополнительной вешалки для раздвижной двери. Моему мужу понравилась концепция и простые шаги.С наилучшими пожеланиями для вас, вашей компании и американского производства — Да !!!

Барб Y

Домовладелец

Да, мы использовали EZ Hangs, и они были фантастическими. Я занимаюсь строительным бизнесом более тридцати лет, и подвесные кронштейны EZ являются наиболее изобретательным и экономичным продуктом, с которым я когда-либо сталкивался. Мы повесили все десять дверей чуть более чем за три часа. Затем мы заметили, что совершили ошибку и повесили две двери в неправильном месте — никаких проблем с подвесными кронштейнами EZ — за 45 минут, благодаря технологии EZ, мы заменили две предварительно подвешенные двери и работа завершена.Еще раз спасибо за вашу быструю помощь в отношении этого замечательного продукта для экономии труда и времени.

Ларри В.

Подрядчик

Хочу сказать спасибо. Всегда ненавидел висячие двери и обычно платил за это в наших проектах по реабилитации. Пробовал «EZ-Hang», и оно мне понравилось. Повесил все двери примерно за 3 часа и сэкономил более 150 долларов США на расходах подрядчика. Еще раз спасибо.

Дэйв К.

Домовладелец

У меня есть друг, которому помогаю устанавливать двери и обшивку.Он использовал EZ-Hang, очень крутой, простой в использовании и упрощающий мою жизнь …

Адальберто

Разнорабочий

На прошлой неделе мои рабочие потратили более двух часов, пытаясь установить межкомнатную дверь, прежде чем я прибыл на место работы. Я посоветовал им больше не тратить время зря, потому что у меня есть решение их проблемы. Они оба смеялись надо мной. Итак, я подошел к своему грузовику и забрал коробку EZ-Hang. Через двадцать минут дверь повесили без проблем.Спасибо, Easy Hang ..

Айн С.

Строитель

Этот продукт превращает подвешивание двери в SNAP! Я сделал несколько покупок. Я бы порекомендовал этот продукт всем, кто находится в процессе строительства или реконструкции своего дома !!

Эрик В.

Домовладелец

Двери вешаются, ЭЗ !!

Боб М.

Домовладелец

Мы настоятельно рекомендуем дверь EZ-Hang. Мы пока развесили всего пару дверей, но это намного быстрее, чем традиционный метод.

Д. Хейс

Домовладелец

Работает, купил бы еще раз. Мне еще нужно сделать входные двери. Спасибо.

Эрл Винсон

Домовладелец

Должен сказать, что сначала я был немного не уверен, как будет работать электронная вешалка.Я был очень доволен тем, как легко было повесить дверь. Отличный продукт!!!!

Майк П. — Кастро-Вэлли, Калифорния

Домовладелец

Я никогда в жизни не устанавливал двери, но использование вашего продукта упростило задачу. Я плохо выспался ночью, думая о том, чтобы повесить свою прочную дверь или повеситься (это шутка). Большое спасибо за ваш продукт!

Джо Р.- Оранжвейл, Калифорния,

Программа установки в первый раз

Мне нужно еще несколько комплектов, и я вспомнил, насколько хорошо работал последний комплект, поэтому купил еще.

Фрэнк П. — Massapequa, NY

Строитель

Ваши скобы EZ-HANG великолепны. Я установил первые шесть дверей в своем доме, используя прокладки и много ругательств. Используя кронштейны, это быстро и легко, а двери отлично подходят.

Джефф К. — Стивенс Пт. WI

Программа установки в первый раз

Я повесил две двери по старинке и использовал EZ-HANG на остальных четырех дверях. Какая разница с EZ-HANG. Двери поднялись вдвое быстрее и подошли как перчатка.

Билл П. — Ларкспур, Колорадо

Домовладелец

Вау !! Эти скобки сработали фантастически. Я не был уверен, чего ожидать, и, чувак, я повесил 2 двери, как будто никого не касается.Они работают отлично. Какой отличный продукт.

Крис Дж. — Патчог, Нью-Йорк

Домовладелец

Мы с женой повесили дверь на прошлых выходных. Не могу поверить, как это было просто !! Сначала пытались повесить дверь по старинке, с помощью шайб. В итоге мы так расстроились, что сдались и оставили дверь без водопровода. Я залез в Интернет, нашел ваш продукт, прочитал отзывы и подумал, что это может облегчить нашу жизнь.Конечно, было. Большое спасибо.

Джастин Р.-Гарланд, Техас

Домовладелец

Я купила эти легкие вешалки, и они мне очень понравились, они действительно помогли в процессе подвешивания двери. Это значительно упростило установку двери по вертикали. Я так рад, что заказал их.

Кристи Г.

Домовладелец

Дверные вешалки EZ-HANG — это находка! Я всегда работаю над своим домом, и правильно установить двери всегда было проблемой.Эти вешалки действительно позволяют легко поставить дверь на место.

К. Лоухорн

Домовладелец

Это был первый раз, когда я использовал ваш продукт после просмотра вашего видео, это была самая легкая дверь, которую я когда-либо навешивал, отличный продукт. Я рассказывал людям об EZ-Hang.

Роберт Деликат

Сделай сам

Кронштейны EZ-HANG увеличили в три раза объем производства дверных инсталляций.Я бы порекомендовал эту систему установки дверей не только подрядчикам, но и домовладельцам, выполняющим небольшие проекты.

Брэд ВанБерген

Президент / WINBERG CONSTRUCTION, INC

EZ зависание — это круто! Мне было трудно повесить тяжелые двери из массивной сердцевины в подвале. После нескольких часов недовольства прокладками я поискал в Интернете способ получше и нашел EZ-Hang. Я повесил 4 двери (включая французскую) примерно за 2 часа! Этот продукт самый лучший.Любой DIY’er должен использовать этот продукт, это сэкономит вам часы разочарования!

J.J.

Сделай сам

Отличный продукт, можно отрегулировать дверную коробку, поэтому я могу легко исправить свои ошибки! Винты можно ослабить и заново отрегулировать дверь.

Т. МИШЕЛЬ

Домовладелец

Заказанные продукты соответствуют описанию. Цена была справедливой, и стоимость доставки, взимаемая с меня, была разумной.Направления были довольно простыми, но онлайн-инструкции и видео есть, если я запутаюсь или мне понадобится дополнительная помощь. Они были доставлены в кратчайшие сроки, и продукт был у меня еще до того, как я был готов к установке дверей, поэтому я был этому рад.

М. МЮРРЕЙ

Домовладелец

Доставка прошла быстро, и товар работал прекрасно! Дверные вешалки EZ значительно упростили подвешивание двух комплектов французских дверей. Настоятельно рекомендуется!!!

р.ДЖЕННИНГС

Домовладелец

Это отличный продукт. Это был мой первый раз, когда я вешала дверь. Я смог повесить каждую дверь за считанные минуты, и двери открываются и закрываются лучше, чем мои родители, которые установили их высококлассными установщиками! Я бы порекомендовал это всем, кто занимается своими руками.

ТИМ УИЛЬЯМС

Программа установки в первый раз

На каждую дверь у меня ушло примерно 20-30 минут.Я повесил три двери. Ваши брекеты великолепны. Я воспользуюсь ими снова, когда возникнет необходимость.

РИЧАРД П.

Сделай сам

Спасибо, Рэнди, какое замечательное обслуживание клиентов. Одно дело прочитать и услышать об этом; другое — испытать это. С нетерпением жду, чтобы сегодня повесить первую дверь.

ЕВДЖЕН Л.

Домовладелец

Я просто домовладелец, занимающийся отделкой подвала.Я никогда раньше не вешал дверь, поэтому решил немного побродить по сети, чтобы узнать все об этом. Я наткнулся на ваш продукт EZ-HANG, который, похоже, упростил работу новичку. Еще немного веб-исследований, посвященных обучающим видео, дало мне более подробную информацию о том, как использовать кронштейны с обеих сторон каждого дверного косяка для большей устойчивости. Я использовал ваш EZ-HANG 9 Doors Builders Box, чтобы повесить 5 межкомнатных дверей (с помощью моего сына) всего за 4 часа. Какая же легкость, чтобы выровнять косяки дверей и зафиксировать их с обеих сторон.У вас отличный продукт, и я бы порекомендовал его другим новичкам в области навешивания дверей.

ДЕННИС R

Программа установки в первый раз

Просто хотел сказать, что у вас ОТЛИЧНЫЙ продукт! Честно говоря, я никогда раньше не вешал дверь, и эти кронштейны позволили очень легко получить дверь по вертикали, чтобы она работала правильно. После того, как дверь сначала подвесили, я использовал прокладки, чтобы надежно прикрепить косяк к стойке, так как был небольшой «люфт», когда косяки удерживались на месте только скобами.Если бы я устанавливал молдинг прямо в то время, прибивание молдинга также укрепило бы косяк, но мне еще предстоит много покраски, прежде чем это будет сделано.

ДАН МАНВАРРЕН

Программа установки в первый раз

Я впервые использовал ваш комплект EZ-Hang после того, как в прошлом боролся с прокладками, потребовалось 20 минут, чтобы дверь работала идеально, буду использовать ваш продукт каждый раз, когда устанавливаю дверь — Спасибо

P PIETROMICCA

Сделай сам

Этот продукт требует громоздкой установки и упрощает ее.Я очень рекомендую этот продукт. Окупается моментально.

Э. БЕРК

Домовладелец

Я не устанавливал свои двери, но парень, который это сделал, когда его спросили, что он думает о вашем продукте, просто сказал: «Круто». Вот и все. Отличный продукт, вы значительно облегчили ему жизнь. Спасибо.

УЛЬДА САНТАНА

Разнорабочий

Все работало отлично, и даже с моими ограниченными навыками я смог открыть двери в рекордно короткие сроки.Я желаю, чтобы все в мире работало так хорошо.

ДЖИМ ДУШИН

Домовладелец

«Отличный продукт!» Теперь я считаю, что я «хорошо подвешен», то есть свои двери. Я сам повесил десять дверей примерно за 4 часа! Двери отвесные и остаются там, где вы их помещаете, в любом месте дуги. Я рассказывал всем своим друзьям об этом замечательный способ повесить навесные двери. Еще раз спасибо.

Mark A Kittle

Домовладелец

Товар отличный.Я много месяцев возился, пытаясь правильно установить двери, наконец, у меня получилось правильно, и это заняло всего около 5 минут.

Ларри М.

Домовладелец

Я уже сказал нескольким друзьям, что знаю, у кого есть аренда, и у моего мастера о вашем продукте. Какой замечательный простой в использовании продукт, который требовал чего-то столь сложного или дорогостоящего, но при этом делал его простым и чрезвычайно доступным.Редко вы сталкиваетесь с чем-то подобным. Спасибо!

CARRIE MULANAX

Домовладелец

Просто хотел сообщить вам, что до того, как мы использовали вашу дверь EZ-Hang, нам потребовалось два дня, чтобы повесить новую дверь в ванной, которую мы переделали, мы с мужем и много кричали. Затем я искал в Интернете помощь, как немного упростить навешивание дверей, потому что мы заменяли все внутренние двери.Когда я наткнулась на ваше объявление и посмотрела фильм, я показала его своему мужу, и он сказал, почему бы и нет, это не повредит. Так что заказал еще на 3 двери, мы получили через пару дней. Нам потребовалось 2 дня, чтобы сделать 1, прежде чем мы получили EZ-Hang, и около часа, чтобы сделать остальные 3 двери, и они лучше висят, они открываются и закрываются правильно, это было просто здорово … мой муж рассказывает всем о вашем продукте . Большое спасибо

Бонни П.

Домовладелец

EZ-зависание было ОТЛИЧНЫМ !!!!!!!!!!! Я больше никогда не буду использовать прокладку !!!!!

Джей Стаска

Домовладелец

Ваше устройство позволило самый простой монтаж двери, который я когда-либо делал за 35 лет строительства.

Ральф Н

Собственник строительства

Я заказал два (2) комплекта ezhang, пока использовал один, и не могу сказать, насколько мы были довольны установкой. У вас есть отличный продукт, который прекрасно работает. Большое спасибо за отличный продукт, которым очень просто пользоваться и, что самое главное, он работает так, как рекламируется !!!!! Я обязательно буду рекомендовать всем своим друзьям.

Дж Эндерс

Домовладелец

Как выбрать двойную входную дверь

  1. Материалы двойных входных дверей

1.1 Двустворчатые деревянные двери

1.2 Двойные входные двери со стеклом или зеркалом

1.3 Двери входные двойные с коваными деталями

2. Установка двойных входных дверей

Двери входные двойные непременно имеют определенные преимущества:

  • занимают меньше места при открытии;
  • фасад выглядит более презентабельно и благородно;
  • более легкое открывание дверных створок за счет равномерного распределения нагрузки на петли.

Более того, как и их одностворчатые аналоги, они обеспечивают соответствующий уровень защиты дома. Но как выбрать двойную входную дверь? Обратите внимание на те же технические характеристики и нюансы при выборе обычных входных дверей.

Обращают на себя внимание конструктивные особенности такой продукции. Давайте подробно рассмотрим форму, размеры, установку и направление проема.

Конфигурация . Двойные наружные двери обычно бывают стандартной формы прямоугольной и арочной формы.Это дело вкуса, поскольку конструктивно они практически не отличаются друг от друга.

Направление поворота двери . Такие изделия имеют направление поворота влево или вправо в зависимости от предпочтений или способностей клиента. Кстати, усиленные петли на моделях The Doors Depot выдерживают более 300 000 циклов открывания. Это соответствует 20 годам эксплуатации ворот для семьи из четырех человек.

Размеры .Двойные входные двери поставляются с дверными створками разного размера. Равные листья одинаковой ширины. Дверные полотна разной ширины различаются: в основном работает только большая створка. Маленькая остается закрытой, но при необходимости может быть открыта.

Материалы двойных входных дверей

Выбирая материал для двухстворчатой ​​входной двери, помните, что он должен гармонировать с остальными дверями в вашем доме. Попробуйте совместить общий дизайн с полом, плинтусами, стенами и даже мебелью.

Двустворчатые деревянные двери

Изделия из массива дерева — одни из самых красивых и надежных. Качественные двери экологически чистые и безопасные в использовании. Они не выделяют вредных веществ, а древесина тщательно обрабатывается во избежание появления паразитов.

Чтобы выбрать качественную двустворчатую дверь из дерева, убедитесь, что дверное полотно не имеет дефектов и щелей. Такие изделия имеют ровный цвет, а поверхность должна быть гладкой.Таким образом, его тщательно шлифуют после нанесения каждого слоя лака. Кроме того, двери покрыты специальным веществом для защиты полотна от влаги и УФ-лучей.

Двойные входные двери со стеклом или зеркалом

Выберите застекленную входную дверь или межкомнатные двустворчатые двери для стильного дизайна. Помимо того, что они приятны на вид, такие модели обладают особенностями экономии места. Они занимают меньше места при открытии и закрытии.Стекло и зеркало также обеспечивают большую функциональность. Они делают интерьер визуально больше и светлее. Этот момент особенно актуален для узких и темных коридоров.

Двери входные двойные с коваными деталями

Решетки и кованые украшения на таких изделиях добавляют роскоши и презентабельности. Дизайн впечатляет практически любой интерьер в классическом и традиционном стиле. Двустворчатая дверь с решеткой на входе (особенно в сочетании с красиво кованым забором) становится великолепным произведением искусства!

Установка двустворчатых входных дверей

В целом установка двустворчатых входных дверей (как из стали, так и из дерева) мало чем отличается от установки одностворчатых моделей.Основная сложность — нестандартная конструкция и более широкий дверной проем. Рекомендую обратиться к специалистам, чтобы убедиться, что дверь установлена ​​правильно и надежно.

Герметичность и изоляционные свойства установленной двери также заслуживают особого внимания. Когда речь идет о товарах, которые напрямую контактируют с улицей, это очень важная проблема.

Как установить дверную коробку карманного типа

Системы карманных дверей

JB Kind установить проще, чем системы большинства альтернативных брендов на рынке, они устанавливаются быстро и вдвое быстрее.Поставляется в предварительно собранном виде, конструкция кассеты не входит в сложный комплект, поэтому кармашку можно установить всего за несколько шагов!

Как установить дверную систему карманного типа — видео

Вот пошаговое видео-руководство, которое показывает, как мы установили систему двойных карманных дверей в наш Door Showroom


Дополнительные преимущества дверной системы карманов JB Kind включают в себя защитную пластину, которая закрывает полость кармана во время установки, защищая ее от пыли и грязи, которые неизбежны в строительной среде.Кроме того, дверь можно установить после завершения всех работ по установке и декорированию, избегая возможных повреждений. Это также означает, что у вас будет возможность изменить свой выбор двери в будущем без каких-либо структурных изменений стены.

Перейдите по ссылке, чтобы получить дополнительную информацию о наших дверных системах карманного типа, аксессуарах для карманных дверей и полезном пошаговом руководстве о том, как заказать дверную систему карманного типа.

Руководство по установке дверной системы с одним карманом

Вот руководство, которое поможет объяснить основные этапы установки одинарной дверной системы JB Kind.Обратите внимание, что подробные инструкции по установке поставляются со всеми нашими дверными системами для карманных дверей.

Предварительно собранная дверная система для карманных дверей JB Kind предназначена для установки внутри каркасной стены с гипсокартоном, достигая конечной толщины стены 125 мм.

Шаг 1: Подготовка

Позвольте себе достаточно места, чтобы распаковать систему.

Найдите время, чтобы прочитать инструкции и ознакомиться с составными частями. Снимите защитную пластину (6), снимите упаковки с креплениями и замените.

Существует ряд инструментов, которые помогут вам собрать систему, в том числе спиртовой уровень, молоток и дрель. Не забудьте надеть перчатки, так как некоторые детали могут быть острыми.

Шаг 2: Сборка карманной системы

Возьмите алюминиевую направляющую (2) и закрепите U-образные кронштейны (1). Позже эти кронштейны закрепят на деревянной шляпке шпильки. Затем направляющая жатки (2) вставляется в верхнюю часть кассеты для карманов (5). Убедитесь, что кассета находится под прямым углом к ​​направляющей жатки и что все выступы находятся в канавках.

Металлический упор (3) теперь должен быть прикреплен к верхней части направляющей жатки (2).

Теперь поместите две распорные планки (4) между защитной пластиной (6), закрепленной на кассете, и металлическим упором (3). Концы каждой планки загнуты вниз на 90 градусов и вставлены в пазы. Эти распорки предназначены для сохранения прямоугольности конструкции во время установки.

При установке дверей с двойным карманом:

Вам понадобится комплект для переоборудования двухстворчатых дверей с двумя одинарными дверными системами.Металлические косяки (3) не требуются, их можно выбросить. Поставляемый двойной верхний рельс закреплен между двумя одинарными системами. Также предусмотрены двойные распорки для сохранения прямоугольности конструкции.

Шаг 3: Крепление карманной системы к полой стене и стойке

Убедитесь, что все квадратные, и при необходимости используйте пакеры. Винты фиксируются через шпильки в кассете кармана, чтобы зафиксировать ее на месте. Когда вы будете довольны тем, что система квадратная и вертикальная, вы можете удалить распорные планки.

Убедитесь, что штанга жатки имеет абсолютно квадратную форму, и прикрутите ее к месту с помощью U-образных скоб. При необходимости можно использовать пакеры.

Шаг 4: Установка гипсокартона

Гипсокартон (7) можно прикрепить непосредственно к горизонтальным перекладинам кассеты с помощью прилагаемых саморезов. Затем украшение можно завершить перед установкой дверей.

Шаг 5: Подготовка двери

Чтобы предотвратить попадание мусора внутрь полости кармана, во время установки он защищен крышкой.Когда вы будете готовы установить двери, эту пластину можно будет снять. Аксессуары дверной фурнитуры хранятся внутри, но вы могли удалить их на шаге 1.

Дверь имеет две колесные тележки, которые проходят внутри жатки. Вставьте болты в каретки. Эти болты войдут в две металлические пластины, которые закреплены наверху каждой двери.

Чтобы двери не стучали при открытии, установите резиновые амортизаторы на заднюю кромку дверей.

Вам нужно сделать паз размером 20 мм на 6 мм в нижнем крае дверцы, чтобы он вошел в направляющую пола.В собственной столярной мастерской JB Kind за небольшую дополнительную плату можно предварительно проточить ваши двери перед доставкой.

Мы рекомендуем установить фурнитуру для карманных дверей на этом этапе, так как это будет очень сложно сделать на месте.

Шаг 6: Установка двери

Теперь дверь готова к установке.

Сначала прикрутите напольные направляющие к кассете, затем поднимите дверцу на место. Может помочь установка двери на упаковщики. Вставьте болты в пластины и отрегулируйте их так, чтобы дверь выровнялась.

Теперь дверца должна плавно входить и выходить из кассеты.

Шаг 7. Установка набора деревянных аксессуаров

Доступны комплекты деревянных аксессуаров либо из дуба, либо из белого грунтованного дерева, и их следует установить после завершения всех работ.

Возьмите формы для крышек и вставьте щеточные уплотнения, затем отрежьте их до нужного размера. Мы рекомендуем фиксировать с помощью силикона.

Деревянный косяк снабжен резиновыми уплотнениями, которые необходимо вставить, и вместе с крышками головки также необходимо обрезать по размеру, а затем либо привинтить, либо приклеить на место.Мы предлагаем прикрутить (а не приклеивать) хотя бы один из коллекторов на место, чтобы избежать повреждений в случае, если вам когда-нибудь понадобится снять дверцу для ремонтных работ.

Нажмите здесь, чтобы просмотреть наши раздвижные карманные двери

Межкомнатные двери с блокировкой звука — Межкомнатные двери со звукоизоляцией

Изолированная межкомнатная дверь — это дверная система с чрезвычайно высоким уровнем шумоподавления. Створки шумопоглощающих межкомнатных дверей Дверь состоит из акустической многослойной сердцевины, виниловой структуры из твердых пород дерева или массы с резиновым отслаиванием в канавках и дне, толстого ламината высокого давления с обеих сторон и необходимого шпона на твердой поверхности. древесная плита.

Эти высококачественные дверные блоки для шумоподавления межкомнатных дверей доступны в различных вариантах отделки. Звукоизолирующие межкомнатные двери подходят для применений, где требуется сильное шумоподавление между зонами, чувствительными к шуму. Сердцевина изолированных межкомнатных дверей состоит из многослойных панелей из различных материалов, обеспечивающих хорошее преломление звука и, следовательно, хорошие акустические характеристики.

Звукоизоляция межкомнатных дверей Диапазон размеров:

Стандартный размер: (В) 2100 мм * (Ш) 900 мм (высота * ширина)
Максимальный нестандартный размер: одностворчатый: (Ш) 1100 мм * (В) 3000 мм; двойная створка: (Ш) 2000 мм * (В) 3000 мм.

Недвижимость

Межкомнатная дверь со звукоизоляцией — это высококачественная конструкция с тканевой или ламинатной отделкой на выбор.

Дверь с собственной монтажной рамой
Низкая стоимость — высокая эффективность
Рейтинг STC до 35
Звукоизолирующие двери любого размера на заказ
Регулируемая звукоизоляция и уплотнение
Покраска в соответствии с вашим декором
Петля для тяжелых условий эксплуатации для звукоизоляции межкомнатных дверей
Трехточечная система запирания
Дверь имеет стандартный шпон, но другие виды шпона доступны по запросу.
Обеспечивает наилучшие эксплуатационные характеристики дверного узла, отделанного деревом и металлом
Автоматический нижний порог

Установка звуковой блокировки внутренней двери:

1. Пробная установка перед отправкой с завода, изоляционная конструкция внутренней дверной коробки отделяется. Монтаж своими руками прост и быстр (все отверстия хорошо расположены на заводе).
2. Установка дверной коробки: железная пластина и винт используются для фиксации, а герметик — для заполнения зазора.
3.Наполнитель между дверной коробкой и поверхностью стены: обработанный полимерным поролоном + герметизирующий структурный клей.
4. Дверной вентилятор и дверная рама в сборе: для одного вентилятора используется 3 шарнира; Двойной вентилятор использует 6 шарниров.
5. Автоматическая подъемная и уплотнительная планка в нижней части звукоизоляционного дверного полотна межкомнатной двери: установка завершена перед отправкой с завода.

Двустворчатые двери | Fire Defender

Характеристики

Вес двери: 35 кг / м2
Цвет: Продажа дверей в различных цветах
Толщина двери: 60 мм
Реверсивная: Да
Другие характеристики: Двойной лист из оцинкованной стали 0.8мм, угловая рама, лист 1,5мм, с замком, черная ручка, настройка безопасности сброса, терморасширяющаяся прокладка двери 28мм, металлическая пластина
Позиция: С молибденом или звеньями

Общие сведения о Двустворчатой ​​двери
Поставляется в разобранном виде с трехсторонней рамой. Имеет механизмы приоритета для правильного назначения каждой двери при закрытии.
Цвет: Различный
60 или 120 минут , сертифицированный новым европейским прототипом EN1634-1, для одностворчатых двухстворчатых.
Сертификационные испытания дверей, проводимые агентством CSI, признанным организацией ESYD за испытания противопожарных дверей.

Общие характеристики Двери:

  • Одинарная дверь, общая толщина 60 мм, внешняя крышка изготовлена ​​из оцинкованной листовой стали толщиной 0,8 мм.
    Интерьер состоит из матраса высокой плотности
  • Лист угловой рамы 1,5 мм
  • Замок с ключом
  • Черная ручка безопасности
  • Две петли на одинарную дверь, одна из которых пружинная при установке на восстановление двери (регулируемый штифт).
24Апр

Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев флизелиновых: Надо ли грунтовать стены перед поклейкой флизелиновых обоев

24 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Надо ли грунтовать стены перед поклейкой флизелиновых обоев

Необходимость грунтования стен

Флизелин весит намного больше, чем бумага. Поэтому перед поклейкой флизелиновых обоев поверхность стен предварительно выравнивают и грунтуют. Это нужно сделать для обеспечения прочного сцепления массивных полотен обоев со стеной и предотвращения их отслаивания. Без грунтовочной основы после высыхания флизелиновых обоев в лучшем случае произойдет отклеивание полос по углам и стыкам, в худшем – полотно отойдет полностью. Обеспечить высокое качество оклейки можно лишь при грамотном подборе типа грунтовки и неукоснительном выполнении технологических требований на всех стадиях работ. Выбрать подходящий тип грунтовки нетрудно – на рынке представлен обширный ассортимент высококачественных составов. При решении этой задачи необходимо ориентироваться на состояние стен и на материал, из которого они сделаны. Чтобы не допустить ошибки при выборе грунтовки под флизелиновые обои, нужно учитывать прочность верхнего слоя стены. К примеру, для прошпаклеванной штукатурки, которая способна отслаиваться, желательно использовать составы глубокого проникновения, обладающие укрепляющими качествами. Гипсокартон однороден, поэтому для него можно обойтись грунтовками поверхностного действия на водной основе.

Типы грунтовок

Любая грунтовка – это жидкий раствор полимерных веществ, после высыхания формирующий на поверхности стены прочную гладкую пленку. Свойства формируемой пленки определяются спецификой полимеров, которые входят в состав грунтовки. Название грунтовкам присваивается в соответствии с преобладающим в их составе полимером. Существуют следующие типы грунтовок:

  • Акриловая. Она производится на водной основе, экологически безопасна. Формирует на поверхности с любой структурой гладкую пленку, на которой отлично держатся любые разновидности обоев, включая флизелиновые.
  • Латексная. Эта грунтовка также сделана на водной основе. Латексные суспензии проникают в поверхность на большую глубину, чем акриловые составы, поэтому они обеспечивают более высокую прочность формируемой пленки.
  • Алкидная. Она уступает другим грунтовкам по экологичности, однако очень эффективно укрепляет верхний слой стены.
  • Глифталевая. Она рассчитана на обработку металлических и деревянных поверхностей и применяется тогда, когда использование суспензий на водной основе ведет к гниению или коррозии основания.

Способы обработки стены перед поклейкой

Для каждой поверхности используются собственные технологии выполнения работ и типы грунтовок. При решении вопроса о выборе состава для решения данной задачи необходимо учитывать следующие факторы:

  • Материал, из которого сделана стена.
  • Микроклимат в помещении (температура, влажность и т. д.).
  • Параметры грунтовки (вязкость, расход на один квадратный метр, состав).
  • Функции, выполняемые грунтовкой (образование гладкой пленки на поверхности, ее укрепление, наличие в составе добавок с противогрибковым действием).
  • Стоимость грунтовки.

Если стены имеют неровную поверхность, то их сначала выравнивают при помощи штукатурки и шпатлевки, а затем наносят грунтовку. Для укрепления пористых или рыхлых структур желательно использовать алкидные грунтовки. Если стены имеют гладкую поверхность, то достаточно исправить мелкие дефекты, после чего нанести грунтовки поверхностного действия.

Последовательность действий при подготовке основания

Объем и последовательность работ, выполняемых при подготовке поверхности стены к оклеиванию обоями, определяются тем, есть ли необходимость в оштукатуривании или нет. Такая необходимость возникает в том случае, если стены сделаны из кирпича, бетона или пеноблоков. Кроме того, специалисты советуют выполнять оштукатуривание основания, если перепады и неровности превышают три миллиметра. Стены с ровной поверхностью, исходя из их состояния, покрывают шпаклевкой или только грунтовкой. В ходе подготовки основания выполняется следующая последовательность действий:

  • Поверхность стен грунтуется под штукатурный раствор для обеспечения его прочной фиксации и предотвращения его отслаивания в будущем.
  • Стены оштукатуриваются в целях выравнивания заметных перепадов и неровностей.
  • Стены покрываются шпаклевкой, чтобы обеспечить безупречную гладкость поверхности.
  • Прошпаклеванные участки обрабатываются наждачкой.
  • Поверхность стен очищается, с нее устраняются частички пыли.
  • На поверхность стен наносится грунтовка, создается основа под флизелиновые обои.
  • После того как грунтовка полностью высохнет, выполняется оклейка стен обоями.

Важные нюансы

Основное требование при использовании флизелиновых обоев состоит в том, что их необходимо наклеивать на ровное основание. По этой причине выравнивание стен является обязательным. В отличие от легких бумажных обоев, которые способны зрительно скрыть дефекты стены благодаря грамотному подбору узора, тяжелые флизелиновые полотна можно клеить лишь на идеально ровное основание. Чтобы создать такую основу, в сложных случаях необходимо применение укрепляющих грунтовок глубокого проникновения. Они обеспечивают высокую прочность поверхностного слоя, не допуская отслаивание шпатлевки или штукатурки под тяжестью массивных полотен. Поклейка флизелиновых обоев должна производиться с применением специальных марок клея, наносимых на поверхность стены, а не на полотно.

Продолжительность высыхания грунтовки

Длительность высыхания грунтовки определяется ее составом. Изготовители всегда указывают данные сведения на этикетке. Наименьшее время необходимо для высыхания составов на водной основе – оно происходит в течение двух-пяти часов. Грунтовки, в состав которых включены химические растворители, высыхают в течение одних-двух суток.
Независимо от продолжительности высыхания грунтовки, необходимо дождаться, пока она не высохнет, и лишь после этого приступать к оклейке стен обоями.

  • 0,0958 s
  • ©2020 Все права защищены

Грунтовка стен перед поклейкой флизелиновых обоев

Флизелиновые обои относятся к самой популярной группе строительных материалов, используемых для декоративной отделки стен. Они не только красивы и долговечны в эксплуатации, но и позволяют скрывать мелкие дефекты стен и потолков. Простота их наклейки позволяет самостоятельно и своими руками выполнять эту работу. Вот только на самый главный нюанс: тщательную подготовку поверхности основания, часто не обращают должного внимания. Грунтование стен перед поклейкой обоев относится к обязательным технологическим процессам, хотя внешне совершенно не видно мгновенного результата от этой технологической операции.

Необходимость применения грунта

Флизелиновые обои внешне напоминают стекловолокно, хотя на самом деле основой для их изготовления служат целлюлозные волокна или текстиль. Тонкая и эластичная основа легко приклеивается на подготовленную поверхность и отлично маскирует мелкие дефекты поверхности.

Утверждение о важности грунтования стен основывается на следующих факторах, связанных с функциональным назначением грунтующих продуктов при поклейке обоев:

  • Повышение уровня сцепляемости клеящего обойного раствора с основой поверхности. Этот аспект важен, как и для малопористых стен, так и при чрезмерной рыхлости поверхности. В первом случае из-за слабой впитываемости основания клеящий раствор практически не может проникнуть в поверхностный слой и появляется угроза отпадания обойного полотна. При рыхлой поверхности, клей, наоборот, быстро впитывается в основание и не способен полностью удержать тяжелый флизелин. Грунтовка ровным слоем покрывает поверхность и создает идеальные условия для наклейки обоев.
  • Уменьшение впитываемости поверхности. Из-за высокой гигроскопичности многих видов материалов. происходит неравномерное высыхание клеящего состава и, как следствие, уменьшаются его сцепляющие способности. Обработка поверхности грунтующим средством замедляет процесс быстрого всасывания влаги из клея, а значит обои будут прочнее держаться на стене.
  • Сглаживание микродефектов поверхности. После выравнивания стен все равно остается небольшая волнистость, искажающая обойный рисунок. Грунтовочная пленка заполняет все неровности и флизелин приклеивается более ровным полотном.
  • Создание светлого фона. Разные стеновые материалы различаются своими натуральными цветовыми оттенками, например, в поверхностях из бетона преобладает серый цвет, а для облицовки из влагостойкого гипсокартона характерен зеленый оттенок. При наклейке тонких и светлых обоев, вследствие просвечивания основного цвета, может наблюдаться искажение оттенка обоев или пятнистость узора. Обработка грунтом позволяет менять натуральный цветовой оттенок на белый и тем самым устраняются препятствия, изменяющие цвет обоев.
  • Биозащита. В состав большинства грунтующих составов входят антисептирующие добавки, которые защищают стены от плесени и грибковых заболеваний.
  • Укрепление наружного слоя штукатурки. Грунтование предотвращает штукатурку от саморазрушения и продлевает срок эксплуатации.
  • Защита от коррозии. Случается, что в железобетонных стеновых изделиях или при креплении на кирпичных стенах арматурной сетки метизами со временем проступают ржавые пятна. Грунтование исключает такую возможность, преграждая тончайшей пленкой доступ воздуха к металлической арматуре.
  • Снижения расхода клея. При оклеивании стен по грунтованной поверхности наблюдается снижение фактического расхода клеящего раствора.

Грунтование стен перед наклейкой флизелиновых обоев дает еще одно неоспоримое практическое преимущество – в случае последующего ремонта полотнища обоев легко снимаются без деформирования шпатлевочного слоя. Если, к примеру, при оклеивании флизелина на гипсокартонные панели предварительно не наносилась грунтующая смесь, то в случае ремонта обои придется снимать вместе со слоями шпатлевки или поверхностным слоем гипсокартона.

Выбор грунтовки

Основная задача покрытий из обоев – прочно держаться на стенах и создавать уют в помещении. Для этой цели успешно применяют грунтующие композиции: акриловые, алкидные и латексные составы. По своей консистенции это могут жидкие и густые смеси:

Каждое из этих решений успешно справляется с основной задачей. Для того, чтобы правильно выбрать нужную грунтовку рекомендуется ознакомиться с их достоинствами, недостатками и допустимой областью применения.

Акриловая (эмульсионная) грунтовка

В рейтинге популярных грунтующих составов первое место лидера занимает акриловая (эмульсионная) грунтовка. Водные составы акрилатов в широком ассортименте всегда можно найти на полках магазинов. Производители предлагают акриловый грунт в емкостях разного размера, что очень удобно для потребителя. Акрилаты представляют собой бесцветную жидкость без запаха, что дает возможность безопасного нанесения без средств индивидуальной защиты. Срок высыхания слоя грунтовки составляет от 4 до 6 часов.

Грунтовка применяют для обработки практически всех видов поверхности: от бетона до гипсокартонных листов. Для флизелиновых обоев водорастворимый акриловый грунт считается самым оптимальным видом грунтующего средства. При нанесении на поверхность происходит закупоривание мелких пор и снижается впитываемость основания. Это приводит к увеличению адгезии основания и одновременно снижает расход клея от 30 до 50%.

Особенности акриловой грунтовки

К основным особенностям акриловых грунтовок – праймеров можно отнести их разнообразие:

  • Грунты укрепляющие.
  • Глубокого проникновения.
  • Универсальные смеси.
  • Адгезионные составы.
  • Грунтовки – антисептики.

Чтобы не растеряться во всем этом многообразии, следует внимательно ознакомиться с рекомендуемой областью применения. Эта информация всегда представляется заводом-изготовителем и указывается на этикетке упаковки.

В состав всех видов акриловых грунтовок входят антисептирующие добавки биозащиты, исключающие появление плесени и грибка.

К минусам акриловых грунтовок можно отнести более дорогую, по сравнению с другими аналогичными грунтующими продуктами, стоимость.

Алкидная грунтовка

При проведении ремонтных работ бывают ситуации, когда обоями на флизелиновой основе оклеиваются деревянные поверхности, фанера или OSB –плита. Известно, что обработку древесины производят специальными составами, не содержащих вредный для дерева компонент — воду. В этом случае лучшим грунтующим средством, идеально подходящем для нанесения на деревянные поверхности, будет алкидная грунтовка. Алкидные смолы проникают вглубь древесной структуры и создают на поверхности водостойкую тончайшую пленку. Нанесенное покрытие сохнет около 15 часов, но из-за специфического запаха помещение требует длительного проветривания.

Особенности алкидной грунтовки

Кроме деревянных поверхностей, алкидную грунтовку используют для обработки бетонных и кирпичных поверхностей. Особенно актуально применение алкидных праймеров для железобетонных изделий, в которых арматурный каркас находится слишком близко к поверхности. Если защитный слой бетона ниже нормативной толщины и арматурные стержни проступают на бетонной поверхности, то после шпатлевания и оклеивания обоями появляется риск проявления на финишной отделке следов коррозии – ржавых пятен. Чтобы этого не произошло перед тем как наклеивать обои, рекомендуется в качестве первого слоя нанести алкидный праймер белого цвета и после высыхания обработать поверхность акриловой композицией.

Какая лучше под виниловые обои на флизелиновой основе

Виниловые обои поражают своим разнообразием, цветовой гаммой и обилием узорных композиций. Выбрать подходящий вариант очень трудно, тем более что обои различаются по строению нижнего слоя. В продаже можно найти винил на бумажной основе и флизелиновой подложке. Чтобы обои крепко держались на стене, следует разобраться в особенностях грунтования разных видов виниловых обоев.

Под бумажные обои

Виниловые обои на бумажной основе относятся к типу двухслойных отделочных материалов. Бумажная основа отличается высоким показателем воздухопроницаемости и поэтому в помещении, оклеенными такими обоями, создается особый благоприятный микроклимат. Есть одна особенность, которую важно учесть при наклеивании виниловых обоев с бумажной подложкой – клей приходится наносить непосредственно на нижнюю сторону бумажного основания. И если поверхность основания плохо подготовлена и не обработана специальной грунтовкой, то клеящий раствор может просто «оторвать» поверхностный слой шпатлевки или штукатурного слоя. Чтобы этого не произошло, стены в обязательном порядке за два раза грунтуют акриловым грунтом универсального назначения.

Технология нанесения

Порядок обработки стен грунтовкой перед тем, как выполнять оклейку флизелиновыми обоями, мало чем отличается от обычной технологии грунтования поверхностей. Процедура нанесения совсем несложная, а вот подготовка поверхности перед грунтованием относится к разряду самым трудоемких операций, на проведение которой придется потратить немало сил и времени.

Подготовка стен под флизелиновые обои

На самом первом этапе подготовки стен необходимо удалить с поверхности стен или потолка старое покрытие. Деформированные участки и слои отпадающего декоративного покрытия подлежат тщательной расчистке и удалению их остатков. Следует воспользоваться рекомендациями опытных мастеров –строителей: крепкие на вид поверхности слегка простукивают легким молотком. При наличии пустоты, которую нельзя увидеть визуально, раздается более звонкий звук. Это означает что шпатлевка или штукатурка отошли от основания и на такую поверхность нельзя клеить обои.

Удаление обоев

Безобидная процедура по удалению старых обойных полотнищ иногда представляет больную трудность. Хорошо, если перед оклейкой поверхность предварительно была обработана грунтовкой и тогда удалить старые обои можно без особого труда.

Для тех обоев, которые очень трудно снять, рекомендуются следующие способы:

  • Обильное увлажнение старого обойного покрытия.
  • Использование компактного бытового электроприбора – паронагревателя.
  • Механический способ с применением набора малярных шпателей.
  • Использование шлифовальной машинки.

Все эти способы объединяет одно условие – смачивание «трудных» обоев водой или же специальной жидкостью. А если для наклейки обоев использовался клей ПВА, то в этом случае для эффективного снятия рекомендуется оклеить газетами стены, обильно смочить водой и оставить в мокром состоянии на пару часов. Размякшие обойные покрытия удаляют малярным металлическим шпателем.

Удаление краски

Решение поклейки обоев, независимо от состава, на окрашенную поверхность связано с большими трудностями по удалению окрасочного слоя. Дело в том, что несмотря на гладкую окрашенную поверхность, клеевой состав плохо проникает через поверхностный слой краски и обои будут плохо держаться на стене.

Для удаления старой краски можно воспользоваться следующими способами:

  1. Придать окрашенной поверхности шершавую поверхность используя для этого шлифовальную бумагу. Альтернативный вариант – выполнение на старом окрасочном покрытии насечек и зазубрин. После такой обработки рекомендуется огрунтовать стены и выполнить шпатлевку
  2. С помощью строительного фена разогреть верхний слой краски и сеять его металлическим шпателем. Применение данного способа связано с повышенными требованиями по технике безопасности: работать придется в защитном респираторе и обеспечить хорошую проветриваемость помещения.
  3. Снятие краски металлическими щетками или железной проволочной насадкой, надетой на дисковую пилу –«болгарку» или перфоратор. Процесс связан с выделением большого количества пыли, от которой не спасают даже плотно закрытые окна и двери.
  4. Использование специальных жидкостей – «смывок» Как правило, это химически агрессивные вещества и поэтому важно наносить жидкость, используя защитные средства индивидуальной защиты.

Очищенные от старой краски стены в обязательном порядке обрабатываются адгезивной грунтовкой типа Бетоноконтакт.

Выравнивание поверхности

Обои будут красиво смотреться только на тщательно выровненной поверхности. Если этого не сделать, то может произойти искажение узора и несовпадение орнамента. Готовая поверхность без четких геометрических граней будет иметь неаккуратный неряшливый вид, а все помещение с кривыми вертикальными углами и отклонением от горизонтали навряд ли будет привлекательным. Если перепад стен по поверхности превышает 15 – 20 мм, выравнивание производят штукатурными растворами, подобранными в соответствии с типом строительного материала стен или потолков – поверхности, которые подлежат выравниванию. Меньший перепад выравнивают шпатлевочными смесями – стартовой и финишной шпатлевками, с предварительным грунтованием стен.

Обработка стен грунтовкой для оклейки флизелиновых обоев является залогом качественного ремонта. Чтобы в помещении после ремонта было комфортно и уютно, необходимо уделить важное внимание обязательному выполнению всех технологических цепочек производства работ, в том числе и грунтованию стен.

 

Грунтовка под флизелиновые обои

Многие выбирают флизелиновые обои из-за их плотности. Материал полотен объемный, а фактура часто рифленая, это позволяет обоям скрывать мелкие недостатки стен. Так, подготовка поверхности к оклеиванию будет более простой и не займет много времени. И все-таки подготовительные мероприятия очень важны – от состояния стен и их качества напрямую зависит внешний вид обоев. Чтобы не испортить покрытие, нужно правильно подготовить комнату к предстоящему ремонту.

С чего начать

Начинается подготовка с тщательного осмотра стен и потолка в комнате. Определившись с фронтом работ, приступают к их выполнению. Первым делом, необходимо удалить старое покрытие. Здесь все будет зависеть от материала, из которого оно выполнено.

Удаление обоев

  • Если предыдущие обои были флизелиновыми или на основе флизелина – проблем не возникнет. Эти покрытия снимаются очень просто, достаточно потянуть за один из краев обоев. Если клей все-таки держит обои, их нужно немного намочить теплой водой, а через пять минут снова попробовать удалить. Моющиеся виниловые или окрашенные обои влагонепроницаемы, их придется надрезать в нескольких местах и залить в отверстия немного воды. Но, как уже говорилось ранее, с обоями на флизелиновой основе такое случается редко – они демонтируются без проблем.
  • Немного сложнее дела обстоят с обоями на основе бумаги или старыми бумажными обоями. Для таких обоев лучший способ – это вода. Ее обильно распыляют пульверизатором и оставляют на 15-20 минут для впитывания. В особенно сложных случаях можно повторить процедуру. Очень действенный способ – слабый раствор клея для обоев. Благодаря своей текстуре он лучше задерживается на бумажной поверхности и глубже впитывается в нее.

Разбухшие обои поддевают острым небольшим шпателем. Важно, чтобы покрытия были удалены полностью – малейшие остатки приведут к тому, что новые обои лягут с дефектами или на них будут видны пятна (так как флизелин – полупрозрачный материал).

Удаление краски

Водоэмульсионная краска легко смывается со стен с помощью поролоновой губки и теплого мыльного раствора. Нужно только почаще менять воду, и покрытие снимется без особых усилий.

Акриловую краску на водной основе удаляют специальными смывками, они нетоксичны и не представляют опасности для здоровья.

Намного сложнее избавиться от масляной краски или алкидной эмали. Здесь есть несколько вариантов борьбы:

  • Попробовать химические смывки. Часто они эффективны, но очень токсичны. Работать обязательно нужно в перчатках и проветривать помещение.
  • Применить механический метод – счищать краску со стен вручную шпателем или другим острым предметом, надеть специальную насадку в виде металлической щетки на болгарку. Этот способ надежен, но мелкие частицы краски будут оседать на всех поверхностях. Перед работой необходимо вынести всю мебель и тщательно закрыть пленкой двери.
  • Использовать строительный фен. Разогретая краска очень опасна – она источает ядовитые пары и может привести к ожогам кожи. Зато после нагрева масляное покрытие снимается намного легче – достаточно поддеть слой шпателем.

Совет! Не стоит использовать для нагрева краски утюг. Во-первых, его можно испортить, а во-вторых, очень сильно обжечься.

В некоторых случаях допускается оставлять краску на стенах. Это возможно, когда слой краски однородный, без повреждений, и она плотно держится на стене. Также важно, чтобы цвет обоев был темнее оттенка окрашенных стен. Из-за прозрачности флизелина основа может некрасиво просвечивать сквозь обои.

Для того чтобы флизелиновые обои надежно сцепились с гладкой краской, стены зашкуривают. В некоторых местах через равные расстояния делают глубокие насечки острым ножом или шпателем. Но все эти меры не гарантируют стопроцентного результата – обои, все же, могут отслоиться от окрашенных стен.

Выравнивание поверхности

Следующим этапом идет тщательное выравнивание стен и потолка. Чем ровнее они станут, тем красивее будут выглядеть новые обои, особенно полотна, предназначенные под покраску. На этом этапе подготовка заключается в шпаклевании стен:

  • Очень крупные трещины придется расширить и зацементировать раствором.
  • С небольшими трещинами все проще – их затирают стартовой шпаклевкой. После высыхания шпаклевки стены шлифуют наждачкой. Толщина обоев на флизелиновой основе позволяет не проводить финишную отделку стен, но она точно не помешает. Всю поверхность стен и потолка нужно покрыть тонким слоем финишной шпаклевки (1,5-2 мм).
  • Если одна или несколько стен завалены, имеются неровные углы или перепады высот на поверхности более 2 см, придется штукатурить. В особо сложных случаях выполняют оштукатуривание стен по маякам, слой раствора в этом случае может достигать нескольких сантиметров. После штукатурки стены также шпаклюют стартовым и финишным составом.
  • Крупные недостатки стен и углов легче устранить с помощью гипсокартона. Им просто зашивают поверхности, а швы между листами шпаклюют. Флизелиновые обои очень хорошо ложатся на гипсокартон, поклеить их будет просто.

Выравнивать и шпаклевать стены намного сложнее, чем клеить обои. Для монтажа обоев не нужны специальные навыки, с этим может справиться каждый. Шпаклевать же нужно со знанием дела, использовать для этого специальные инструменты и приспособления.

Подготовленную смесь накладывают на широкий шпатель и понемногу берут ее небольшим металлическим инструментом. Прикладывают шпаклевку к стене и проводят шпателем в одном, а затем в обратном направлении. Следующий мазок накладывают на стену с перекрытием границ предыдущего. Небольшие участки равняют широким правилом.

Выбор шпаклевки

Составы для шпаклевания бывают нескольких видов:

  1. Полимерная шпаклевка дает самый лучший результат. Она ложится на стены ровным слоем, сцепляется с любыми материалами стен, не трескается и не дает усадки. Недостаток у полимерного состава один – высокая стоимость.
  2. Гипсовая смесь тоже хорошо работает с любой поверхностью. Ее большой плюс – отсутствие усадки и быстрая полимеризация. Однако гипс нельзя применять во влажных помещениях, значит, для обоев под покраску гипсовая шпаклевка не годится.
  3. Цементный состав самый доступный в плане цены. Но под обои применять такую шпаклевку не стоит – она часто трескается и крошится.

Кроме различных компонентов, шпаклевки отличаются способом фасовки:

  • это может быть готовая смесь в разбавленном виде;
  • или сухой порошок, который нужно разводить водой в соответствии с инструкцией.

Важно! Конечно, удобнее пользоваться готовой смесью, но стоит она дороже, а по качествам ничем не отличается от сухой.

Грунтовка стен и потолка

Любая подготовка стен должна включать такой этап, как грунтовка. Для этого используются составы на различной основе, выбор нужного материала зависит от будущего покрытия, температурного режима в помещении, уровня влажности.

Грунтовка выполняет следующие задачи:

  1. Устраняет мелкую пыль и грязь, связывая их.
  2. Заполняет поры в материале основания, что уменьшает впитываемость в них клея.
  3. Усиливает адгезию обоев и стен.
  4. Обладает противогрибковыми свойствами, препятствует появлению плесени под обоями.
  5. Скрепляет стены, не допуская отшелушивания частиц шпаклевки.

Универсальным средством является акриловая грунтовка. Она эффективна для любого материала стен (кирпича, бетона, гипсокартона). Грунтовка сохнет, в среднем, около 12 часов, после этого наносят второй слой.

Для деревянных стен больше подходит алкидная грунтовка. Бетонные и кирпичные стены также обрабатывают минеральным составом на основе гипса и цемента, такая грунтовка быстро сохнет.

Грунтовка наносится на стены и потолок широкой кистью или валиком. Делают это по направлению снизу вверх, так жидкий состав меньше разбрызгивается.

В продаже есть жидкие составы и более густые грунтовки. Первые глубже проникают в стены, но наносятся неоднородно. Густая грунтовка легко наносится на стены, но неглубоко впитывается в основание. Часто мастера используют оба грунта – первым слоем наносят жидкий и закрепляют результат густым.

Рекомендация! Для потолка лучше выбрать густой грунт, а стены обработать составом глубокого проникновения (жидкая грунтовка).

Альтернатива грунту

Стены из гипсокартона, например, поглощают совсем немного грунтовки, а вот более влагоемкие материалы (такие как бетон, кирпич, шлакоблок, дерево, штукатурка) сильно впитывают грунтовку.

Сэкономить на специальном грунте поможет обычный обойный клей. Использовать нужно тот же клеящий состав, которым будут клеиться обои. Для флизелиновых обоев нужно выбирать специальный клей.

Клей разводят в воде не по инструкции, а добиваясь консистенции слабого раствора. Это должна быть жидкая смесь, скользящая между пальцами. Наносят состав на стены так же, как обычный грунт – макловицей или валиком.

Очень важно при использовании любого грунта – тщательно просушить стены. Рекомендуется это делать в течение суток, но лучше выждать несколько дней. Для ускорения процесса можно открыть окна и двери, включить отопление или обогреватель, – на качества грунтовки это не влияет.

Проверить сухость стен можно таким способом: на поверхность малярным скотчем приклеивается полиэтиленовая пленка – достаточно небольшого прямоугольника. Главное – герметично наклеить скотч, чтобы под пленку не попадал воздух. Оставляют полиэтилен на ночь, а утром осматривают его. Если на внутренней стороне пленки появились капельки конденсата – стена еще влажная. Если пленка сухая, можно приступать к наклеиванию обоев.

Подготовка стен более важна, чем непосредственный монтаж обоев. Именно от качества поверхности во многом зависит исход ремонта – только на ровные и гладкие стены обои ложатся красиво, без морщин и деформации

особенности грунтования, чем лучше, видео и фото

Несмотря на постоянно появляющиеся новые типы финишной отделки в интерьере, обои остаются достаточно востребованным видом покрытия. Используются они в квартире и доме, в офисах.

На практике большинство застройщиков встречались с вопросами оклейки, а одним из основных является вопрос,нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев или это пустая трата времени и сил.

Фото обычной грунтовки стен перед началом оклеивания обоями

Грунтование под оклейку

Представим на минутку, как «отлично» выглядит комната, в которой уже после окончания всех ремонтных и отделочных работ вдруг начали отслаиваться свежепоклеенные обои. Это может быть первым, и самым наглядным ответом, на любые вопросы о необходимости подготовки под оклеивание, и сразу понятно, зачем грунтовать стены перед поклейкой обоев.

Подготовка под оклейку начинается с выравнивания и грунтования

Причины для подготовки стен

Несомненно, даже пропитка поверхности не дает 100% гарантии, что обои не будут отслаиваться, все-таки есть еще вопрос качества клея и качества работы.

Тем не менее, нанесение грунтового слоя необходимо проводить по нескольким причинам:

  • Пропитка поверхности позволяет оказать связующий эффект на основу. К примеру, уменьшить крошение бетона или кирпича, что уменьшает образование цементной пыли в помещениях.
  • Вместе с тем грунтование стен перед поклейкой обоев уменьшает и вероятность возникновения на поверхности грибка или плесени.
  • Проникая глубоко внутрь, состав позволяет заполнить все микроскопические трещины, усиливая тем самым и основу.
  • И основной момент – адгезия. Без нормального сцепления невозможно гарантировать, что покрытие не начнет отваливаться практически моментально после высыхания.

Обязательное грунтование даже не обсуждается

Причем принцип адгезии работает на то, чтобы на поверхности не осталось ничего из того, что могло бы разрушать сцепляемость между поверхностью и полотном. Многих при этом интересует, сколько раз грунтовать стены перед обоями, ведь чем больше слоев, тем выше адгезия.

В принципе, это правильный ход мыслей, однако необходимо понимать, что нанесение в несколько слоев на большой площади не только увеличивает время отделочных работ, но при этом и увеличивается цена всей отделки.

Важно!
Необходимо понимать, какой в среднем будет расход грунтовки на 1 квадратный метр.
Причем этот параметр столь же важен, как и вязкость, плотность и степень проникновения.

Не будем пускаться в подробное рассмотрение всех типов пропитывающего состава, только отметим, что в среднем его на 1 кв. метр уходит от 100 мл.до 350 мл/кв. м.Разброс зависит от типа поверхности, которая будет обрабатываться.

Расход всегда зависит от состояния поверхности для нанесения

Статьи по теме:

Виды материала

Простой вопрос, чем грунтовать стены под обои, может получить и простой ответ – грунтовочным клеем. Это самый примитивный материал, который уже очень редко используется. В современных условиях предлагается использовать материалы, которые подводят именно под определенный тип поверхности.

Плюс, необходимость сделать выбор в пользу того или иного вида грунтовки соизмеряется еще и с теми условиями, в которых будет происходить эксплуатация помещения.Тем не менее, начнем мы все равно именно с обойного клея.

Здесь сразу нужно сказать, что сам по себе клей не всегда может использоваться именно в качестве грунтовки. Этот момент строго необходимо учитывать, и внимательно читать, что указывает инструкция по применению.

В этой инструкции сразу и дается полное описание, как именно использовать состав, в какой пропорции его разводить, как наносить.

Для каждого материала необходимо внимательно прочитать инструкцию и понять, как его можно еще использовать

А вот чем грунтовать стены перед поклейкой обоев лучше всего, так это акриловым составом. Состоит акриловая грунтовка из акрила и латекса, которые и отвечают за повышенную адгезию. Причем сам материал разделяется на несколько типов, среди которых можно выбрать подходящий и подоснову и под потребность.

Кстати, эта пропитка ответит и на вопрос, чем грунтовать стены перед поклейкой флизелиновых обоев, так же как и стеклообоев или бумажных.

Причем можно отметить, что тот вид отлично применяется на любой поверхности, а учитывая, что оклейка обоев происходит на ровную, оштукатуренную стену, то можно не сомневаться, акриловая пропитка отлично сработает и ответит чем загрунтовать стены перед поклейкой обоев.

Отметим, что акрил не имеет неприятного, специфического запаха, легко наносится на основу, может достаточно глубоко проникать, сохнет в течение 4-5 часов при одном слое нанесения.

Как пример универсальной акриловой пропитки, которая отлично подойдёт и под оклейку

Совет: Алкидные грунтовки отлично подойдут, если надо грунтовать стены перед поклейкой обоев в деревянном доме.
Материал просто создан под дерево, так как после пропитки на поверхности древесины образуется покрытие, которое демонстрирует отличную адгезию.
Время высыхания одного слоя такой пропитки составляет 15 часов.

Еще один тип – глифталевые грунтовки. Тип подходит для отделки деревянных поверхностей, но так же им отлично обрабатывать металл. Есть у этого типа и минус – высыхает пропитка минимум сутки, а наноситься может строго в помещениях с невысокой влажностью.

С точки зрения вопроса, когда нужно грунтовать стены перед поклейкой обоев у каждого материала свой ответ, ведь оклеивание можно начинать только после того, как пропитка полностью высохла.

Что касается нанесения, то своими руками здесь все сделать достаточно просто, необходимо пошагово:

  • Очистить поверхность стены от старых обоев,если они присутствуют.
  • Заделать крупные трещины и дефекты.
  • Дать слою штукатурки или частям шпаклевки полностью высохнуть.

Нанесение можно проводить и кистью


Наносить грунтовку можно кистью или валиком для покраски, главное, чтобы стены хорошо пропитывались.

Вывод

У нанесения грунтовки перед оклеиванием обоев слишком много причин и положительных моментов, чтобы просто проигнорировать всех их. Технически это самый правильный способ получить нормальную основу, на которой отделочные материалы будут отлично лежать и не отслаиваться даже под тяжестью краски, к примеру. Так что видео в этой статье просто на практике покажет еще раз все плюсы пропитки.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Грунтовка для стен под обои

Обои – один из самых востребованных видов интерьерной отделки: флизелиновые, виниловые, бумажные, текстильные, бархатные, тисненые… Современный рынок обойной продукции предлагает такое богатое разнообразие этих материалов, что просто глаза разбегаются.

Всевозможные расцветки, оригинальные дизайны, разные типы основы, разная стоимость. Чтобы ремонт прошел качественно, а декоративное покрытие дольше продержалось, потребуется не только хороший клей, но и грунтовка под обои.

Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев? И наш ответ утвердительный. Надо! И вот зачем. Грунтовка – это специальная пропитка стен (обычно белая жидкость), которая используется на этапе подготовки поверхности к оклеиванию.

  1. Особый состав препятствует образованию плесени и грибка, защищает основание от воздействия влаги, обеспечивает дополнительное сцепление и прочность основы.
  2. Грунтовка выступает как бы связующим звеном между стеной и отделочными материалами. Повышаются адгезивные свойства обойного клея и материалов основания.
  3. После грунтования значительно снижается расход монтажного раствора. Сами же работы пройдут более качественно. Заметим, что подготовить поверхность к оклеиванию вы сможете своими руками, без привлечения мастеров со стороны. Нужно просто знать, какие материалы использовать, какова последовательность выполнения работ?
к содержанию ↑

Как подобрать грунтовку

Грунтовка стен под обои проводится несколько раз. Сначала, чтобы укрепить основание и обеспечить сцепление с раствором штукатурки (шпаклевки). Затем грунтуется шпаклевка или штукатура, чтобы обойное полотно хорошо легло и прочнее держалось. Шпаклевку нужно обязательно грунтовать до того, как клеить обои. Шпаклевка имеет низкие показатели сопротивляемости влаге, после нанесения клея может впитать в себя жидкость, разбухнуть и отслоиться.

Практически все грунтовочные смеси – это белая жидкость. Отдельную группу представляют так называемые краски-грунты, где белая расцветка легко поддается колеровке или же в составе уже есть пигмент.

Для первой (черновой) обработки стены своими руками следует использовать раствор глубокого проникновения. Это может быть акриловая грунтовка глубокого проникновения или контактная. Основное свойство грунтовочных смесей глубокого проникновения – проникать вглубь структуры материала на 10 мм и глубже.

После полимеризации (высыхания) образуется прочная пленка, влагоотталкивающая, но воздухопроницаемая, препятствующая разрушению основания, обладающая антисептическими свойствами. Особенно это нужно сделать, если стена из минеральных материалов.

Грунтовкой глубокого проникновения стену следует обработать в несколько слоев. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Растворы глубокого проникновения могут высыхать довольно долго. Поэтому рекомендовано придерживаться технических требований в работе с этими материалами, особенно, если делаете ремонт своими руками.

Все остальные виды грунтовок подбираются, исходя из типа обойных материалов. Заметим, что акриловая грунтовка остается самой востребованной на рынке. Она белая, но поддается колеровке, может быть использована в качестве цветной подложки под жидкие обои.

к содержанию ↑

Какие бывают составы

Грунтовка стен перед поклейкой обоев – один из важных этапов промежуточных работ по отделке поверхностей внутри помещения обоями своими руками. Виды грунтовок, как было упомянуто, распределяются по составу и свойствам. Например, тяжелым обойным материалам (стеклообоям, на флизелиновой основе, бамбуковым, текстильными) нужно более крепкое сцепление с основанием, нежели традиционным бумажным.

Виды грунтовок под обои распределяются на несколько групп:

  1. На основе акрила – используются для промежуточных работ по старой штукатурке, по цементу и бетону, кирпичу и камню, дереву, гипсокартону, ДСП и ДВП. Также наносятся и на шпаклевку. Полное высыхание пропитки достигается максимум через 35 часов. Можно применять в жилых помещениях ввиду отсутствия специфического запаха;
  2. На основе алкидных смол – чаще применяются для обработки древесных и металлических поверхностей, так как обладает антикоррозийными свойствами. Зато по штукатурке и гипсу такую грунтовку лучше не использовать. Период полимеризации зависит от присутствия быстро улетучивающихся веществ;
  3. Глифталевые грунты наносят на металлические поверхности. После пропитки переходить к дальнейшей отделке можно не ранее, чем через сутки. Наиболее эффективное использование в сухих теплых помещениях;
  4. Перхлорвиниловые смеси предназначены для обработки минеральных оснований и металла. Правда, такой вид пропитки не рекомендуется использовать для отделочных работ внутри помещений. Время полимеризации короткое;
  5. На основе поливинилацетата (ПВА) лучше использовать, если следующий материал такого же состава. Что касается периода высыхания – то это одна из самых быстросохнущих грунтовок: в надлежащих условиях это процесс длится всего полчаса;
  6. Полистирольные составы можно применять по дереву и штукатурке. Но в составе присутствуют органические растворители, поэтому в жилых помещениях такой грунтовкой лучше не пользоваться;
  7. Фенольные составы предназначены для пропитки дерева и металла.

Еще один вопрос к составу: что выступает в качестве разбавителя? Грунтовки подразделяются на водные и на основе органических растворителей. Первые более безопасны для ремонтов внутри помещений своими руками. Однако в некоторых случаях гораздо эффективнее применить на основе растворителя (например, для глубокого проникновения).

Есть еще универсальные грунты, объединяющие в себе лучшие свойства данной группы строительных материалов. Чтобы правильно выбрать, можно проконсультироваться с продавцом или знакомым специалистом в вопросах ремонта.

к содержанию ↑

Грунтовка GLIMS Prime Грунт

Готовый материал, нетребующий добавки растворителей или воды. Благодаря своим характеристикам, данная грунтовка востребована среди специалистов, занимающихся ремонтом и отделкой помещений. Грунтовка данного вида обладает отличной впитывающей способностью, делающей основание прочнее, благодаря чему подходит практически для любых поверхностей.

Антисептические добавки, входящие в состав грунтовки препятствуют препятствуют рост и распространение грибка и плесени, именно поэтому GLIMS DeepPrime Грунт и GLIMS Prime Грунт очень узнаваем и востребован у дачных строителей.

Основные преимущества:

  • увеличивает адгезию;
  • подходит для бетона, пенобетона, оштукатуренной, прошпатлёванной, гипсокартонной или асбестоцементной поверхности;
  • не создаёт плёнку;
  • служит отличным средством связывания пыли;
  • снижает впитывающую способность основания, а так же препятствует появлению и развития грибка;
  • позволяет равномерно нанести краску на основание и сократить её расход или клея для обоев;
  • повышает водостойкость основания.
к содержанию ↑

Обработка стен

Как грунтовать стены под обои своими руками? Хороший вопрос. Это совсем несложно. В работе используется поролоновый валик на длинной ручке (для удобства распределения раствора по высоте стены). Немного пропитки наливаем в ванночку, обмакиваем валик, слегка выжимаем на решетчатой стороне ванночки (чтобы не капало), и обрабатываем стену.

Равномерно распределяем раствор по всей поверхности. Не нужно использовать слишком много раствора, но и сухих мест на поверхности тоже не должно остаться. Первое нанесение закончено, откладываем инструмент в сторону и ждем, когда пропитка высохнет. Более точные сведения о времени высыхания указаны на упаковке продукции, которую вы приобрели.

Чего не следует делать, так это наносить новый слой на еще не подсохший предыдущий. Это можно поверить, прикоснувшись рукой. Обычно достаточно двойного нанесения, но иногда потребуется три и больше слоев.

к содержанию ↑

Когда клеить обои

Грунтовка стен перед поклейкой обоев производится за несколько дней до монтажа декоративного покрытия. Поэтому следует набраться терпения и обязательно выждать время полной полимеризации пропитки. В противном случае грунтование не окажет желаемого эффекта – лучшего удерживания обоев на стене. После чего можно смело клеить.

К соответствующим обоям нужно правильно подобрать монтажный раствор. Бумажные, тонкие и нетяжелые обои клеить можно обычным обойным клеем. Для флизелиновых обоев – флизелиновый клей (на флизелиновой основе). Для виниловых, текстильных и с тиснением – виниловый. Для тяжелых, нужно обязательно выбрать специальный монтажный раствор повышенной прочности и устойчивости к влиянию влаги. Но самое важное – грунтование повышает монтажные свойства клея.

Из всего вышеизложенного становится понятным, зачем под обоями грунтовка. Правильно подобранное средство, качественное выполнение работ своими руками – залог долговечности отделки.

Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев

Обои можно клеить практически на любую поверхность, будь то штукатурка, дерево или даже голый бетон. Главное, подготовить стены к поклейке. Если нужно – выровнять или сделать стяжку, оштукатурить и загрунтовать. Можно ли пренебречь подготовкой и поклеить обои миновав этот трудоемкий этап? Да, можно. Но в таком случае листы быстро отклеятся и ремонт придется переделывать. Почему – читайте в статье.

Какие функции выполняет грунтовка

В идеале грунтование нужно делать на каждом этапе отделки, то есть перед нанесением шпатлевки и перед поклейкой. Грунтовка выполняет ряд важных функций:

  1. Делает поверхность более ровной, заполняет поры и микротрещины. Уменьшается расход материала, повышается адгезия.
  2. Укрепляет поверхность, препятствует её разрушению. Обои, поклеенные на загрунтованный гипсокартон будет легче снимать при следующем ремонте.
  3. Способствует формированию нормального микроклимата за счет заполнения мелких пор в покрытии. Есть грунтовки для внутренних работ, содержащие в составе антисептик, препятствующий размножению спор грибов и плесени. Такие растворы очень кстати для угловых и сырых квартир, в которых высокий риск появления плесени.

Если пропустить грунтование, может произойти:

  1. Разрушение слоя штукатурки. Ситуация, когда штукатурка трескается возникает именно тогда, когда перед нанесением материала стена не грунтовалась.
  2. Более высокий расход материалов. Незагрунтованная поверхность будет хорошо впитывать влагу, в итоге потребуется большее количество клея. Как следствие, усложняется процесс поклейки, листы приклеиваются плохо. Поскольку большое количество клея впитается, сцепление будет хуже и обои уже через несколько месяцев-год могут отклеиться.

Самое неприятное, что перечисленные выше последствия невозможно устранить косметически. Исправить их можно только полностью переделав отделку. Экономия на грунтовании значительно уменьшает срок службы отделки, поэтому ответ на вопрос нужна ли грунтовка стен перед поклейкой обоев однозначный – да, нужна. Остается разобраться с тем какой раствор выбрать и как его правильно использовать.

Хорошая грунтовка подобранная под поверхность гарантирует долговечность отделки

Какой раствор использовать

Оптимальный вариант для покрытий из бетона, гипсокартона и штукатурки – акриловая грунтовка. У неё нет специфического запаха, с ней легко работать, время высыхания около 5 часов, что гораздо меньше, чем у других составов. Для дерева лучше использовать алкидные растворы. Такая грунтовка должна сохнуть не менее 10 часов.

Раньше для грунтования использовали разбавленный ПВА или клей для поклейки. Нельзя сказать, что это совсем уж неправильный ход. Так получается обеспечить хорошее сцепление, но поверхность при этом не будет укреплена, как в случае с использованием акриловых растворов. Некоторые мастера покрывают стену поочередно специальным составом и клеем, при таком варианте отделка держаться лучше всего. Такой способ применяется в том числе и для флизелиновых обоев. То есть, поверхность грунтуется, потом покрывается слоем разбавленного клея и только после того как этот слой высохнет начинают клеить листы.

В магазинах вы можете встретить специальные грунтовки «под обои». Зачастую их основным компонентом является все тот же ПВА. Приготовить такой состав вы сможете самостоятельно, разбавив обычный ПВА до нужной консистенции. Единственное преимущество покупного раствора – удобство использования, вам не нужно будет переживать правильно ли вы все приготовили благодаря наличию четкой инструкции.

Алкидная грунтовка пользуется спросом благодаря своей универсальности

Сколько раз обрабатывать стену

Стандартный расход акриловой грунтовки составляет 100-200 мл на 1 м2 поверхности. Одного слоя зачастую мало, желательно наносить её дважды. Сколько раз грунтовать зависит от исходного состояния стены. Перед каждым новым слоем нужно обязательно дождаться полного высыхания предыдущего.

После того как все высохнет, можно покрыть стену клеем. Это может быть разбавленный ПВА или клей для обоев. Во втором случае внимательно читайте инструкцию, если там не указано, что клей может использоваться в качестве грунтовки, значит он для этого не подходит. При выборе любого раствора обращайте внимание на время высыхания, от этого зависит через сколько клеить обои.

Как использовать грунтовку

Разводить грунтовку лучше всего в ведре. Очень важно хорошо вымешать раствор, чтобы в нем не было комков. Самый лучший вариант использовать дрель с насадкой-миксером. Если стены идеально ровные, можно использовать валик. Если есть неровности — малярную кисть. Следите за тем, чтобы раствор был нанесен равномерным слоем. Даже при идеальных стенах, углы лучше обрабатывать кисточкой, так как валиком качественно их промазать практически невозможно. Когда клеить обои после обработки зависит от того как долго сохнет грунтовка. Как только поверхность будет полностью сухой можно приступать к поклейке.

Хорошо вымешанный раствор лекго наносить валиком на ровные стены

Подготовка стен под флизелиновые обои

  1. Готовим стены
  2. Другие варианты

Для финишной отделки стен очень часто сейчас используют флизелиновые обои. Этот вид отделочного материала достаточно универсален. Он прост в монтаже и эксплуатации, водостоек, прочен и способен скрывать на стене некоторые небольшие дефект. Выбор обоев на флизелиновой основе может быть произведен для любой комнаты.

Использование для стен флизелиновых обоев

Однако, несмотря на простые требования к стеновому покрытию, на которое будут клеиться флизелиновые обои, подготовить его все же стоит. Сегодня мы бы хотели вам рассказать, как правильно провести работы со стенами перед поклейкой обоев.

Готовим стены

Поклейка обоев – занятие не самое трудное, особенно если это обои на флизелиновой основе, но определенно требующее большой доли терпения. Одним из важнейших этапов работ, является именно подготовка к поклейке. Допущенные на этом этапе ошибки, непременно приведут к худшему результату в будущем, посему необходимо выдержать технологию, сделать все правильно. Справится с этой задачей, сможет практически любой человек, достаточно будет собраться с силами и проявить некоторое упорство.

Главное не переборщить с демонтажными работами и вовремя остановиться

Снимаем обои

Первым делом нам необходимо провести демонтаж старых обоев, для этого нам потребуется острый шпатель и большое количество воды. Лучше выбрать небольшой, но острый шпатель, чтобы он легко врезался вглубь обойного материала. Большой шпатель нам пригодится на следующих штукатурных работах.

  • Если на поверхности стен старые бумажные обои, то сниматься они будут сложно, используйте большое количество воды. Перед демонтажем нанесите воду и дайте ей впитаться в обои, а затем удаляйте старые обои.
  • Если ранее были наклеены обои на флизелиновой основе, то, скорее всего, они будут легко отходить целыми полотнами. Однако, чтобы залить воду за обои, необходимо их повредить, поскольку сами они водонепроницаемые.

Для создания ровной и прямой стены, после удаленных обоев, нам потребуется штукатурка. Именно с ее помощью мы добьемся ровной и гладкой поверхности.  Чаще всего обои со стен сдираются вместе с частями штукатурки, поскольку были приклеены намертво.

Не самый плохой вариант демонтажа старых полотен

Поэтому перед поклейкой новых флизелиновых обоев, либо полотен на флизелиновой основе, нам необходимо создать ровную поверхность стен. Для этого используем штукатурку, можно выбрать всем известный немецкий Ротбанд, можно другие варианты.

Штукатурим

Подготовка стен начинается с самых азов, с тщательного оштукатуривания поверхности. Первый слой наносится базовый, толщиной до сантиметра, двух. Консистенция штукатурки должна быть такой, чтобы она смогла попасть во все углубления стены. Неровности высотой до сантиметра утопают в растворе, а стена становится гладкой.

Перед следующим слоем шпаклевки, называемым «финишным» необходимо прогрунтовать всю поверхность стен. Делается это для укрепления внутреннего слоя штукатурки. Для грунтовки используйте специальный состав, который легко можно найти в магазине.

Второй финишный слой штукатурки наносится после того как высохнет грунтовка, толщина этого слоя варьируется в пределах от 1-3мм. Этим тонким слоем шпаклевки убираются все мелкие дефекты стены. Обычно на этом этапе строители рекомендуют выбрать Ветонит, но какую бы финишную шпаклевку вы не взяли, второй тонкий слой поможет создать поверхность близкую к идеальной.

Работы по выравниванию стен в комнате

После высыхания второго слоя штукатурки, поверхность ошкуривается, удаляются оставшиеся мелкие дефекты. Теперь стены должны быть белые и ровные, на них будет легко клеить обойное полотно на любой основе, осталось только решить вопрос с грунтом.

Грунтуем

Штукатурные стен позади, теперь нам предстоит опять грунтовать стены, но уже перед поклейкой обоев на флизелиновой основе. Грунтовать можно обойным клеем, разведенным в более жидкой консистенции, либо использовать специальный состав, который так же продается в концентрате.

В этот раз мы производим грунтовку для уменьшения впитываемости поверхности стен. Нам нужно добиться того, чтобы жидкость из клея не сразу впитывалась, и стена не оставалась сухой.

Справится с задачей грунтования сможет любой человек

Вот теперь стены полностью готовы к поклейке флизелиновых обоев, либо полотен на флизелиновой основе. Напомним, что клей на такие обои не наносится, а мажется только стена.

Другие варианты

Очень плохой вариант, если вы хотите поклеить обои на окрашенную краской стену. Обои на гладкую, скользкую поверхность ложатся плохо, поэтому перед поклейкой, нам придется убирать со стен слой краски.

Дело это весьма трудоемкое, но если мы хотим сделать полноценный ремонт, то придется пожертвовать временем. Вся  базовая подготовка к работе с обоями будет заключаться именно в удалении краски со всех стен в помещении.

Краска на стенах бывает разная

Удалить краску со стены мы можем несколькими способами:

  • Самый простой и некачественный вариант – зашкурить поверхность стен, а в некоторых местах, с помощью ножа сделать засечки и зарубки. Затем наносится грунтовка и клеятся обои, но держаться они будут хорошо не везде.
  • Другой вариант не самый безопасный – краска удаляется со стен шпателем, для чего разогревается с помощью строительного фена. Делать это необходимо в респираторе и при налаженной циркуляции воздуха, поскольку при нагреве из краски могут выделяться вредные вещества.
  • Третий вариант очень пыльный и грязный – краска удаляется с помощью корщетки, либо железной щетки, надетой на перфоратор или болгарку. При зашкуривании стен выделяется огромное количество пыли, поэтому помещение нужно максимально изолировать: закрыть все двери, окна и заткнуть щели.
  • Последний вариант – использование специальных растворов для смывки лакокрасочного вещества. Этот способ тоже достаточно опасный, поэтому позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты.

После удаления краски со стены, перед поклейкой флизелиновых обоев, стены необходимо обязательно грунтовать, поскольку в изначальном варианте они очень сильно впитывают жидкости. Отлично справляется с этой задачей грунтовка бетон-контакт.

В этот раз для удаления краски со стен выбран пыльный метод

Если же стены сильно пострадали при удалении лакокрасочного покрытия, то возвращаемся к штукатурке стен. При наличии чрезвычайно больших повреждений, существует возможность даже штукатурить стены по маякам. Однако этот способ предполагает нанесение большого количества штукатурного материала.

Часто встречаются такие стены, что для их выравнивания нужно потратить огромное количество штукатурки. В этом случае допустимо рассмотреть выравнивание геометрии комнаты посредством гипсокартона. Неровности и дефекты стен попросту зашиваются листами гипрока.

Использование для отделки стен гипсокартона

На стены из гипсокартона флизелиновые обои клеятся просто прекрасно, но и его необходимо грунтовать, но в этом случае у вас уйдет не так много грунтовочного материала. Виниловые обои на флизелиновой основе отлично лягут на ровные, подготовленные гипсокартонные стены.

Правильная подготовка стен, перед тем как вы поклеите свои обои, позволит избежать многих проблем в будущем. Даже если ремонт будут делать любители, многих трудностей в работе можно будет избежать, проведя элементарные работы по выравниванию стен. В дальнейшем вам только останется наслаждаться отличным ремонтом.

Как повесить флизелиновые обои? — обои Smart

Преимущества флизелиновых обоев очевидны: такие обои легко наклеить, их легко мыть водой с мылом, флизелиновая основа прочная и удерживает вместе всю полосу обоев. , без деформации во время процесса, поэтому, когда вы их повесите, ваши обои останутся того же размера и формы и не сядут после высыхания. Также в нашем случае мы предлагаем широкие флизелиновые обои.Их ширина составляет 1 метр, что составляет 33 фута. Результат — можно их быстрее наклеить, чем более узкие. Еще одним преимуществом является то, что края флизелиновых обоев не нужно сильно прижимать, чтобы они хорошо приклеивались, как это нужно делать с бумажными обоями.


Все эти преимущества станут вам доступны, если вы поймете принцип — как клеить флизелиновые обои.

И первый шаг в этом случае — подготовить стены. Они должны быть гладкими.В противном случае рисунок на краях обоев не будет красивым. Небольшие дефекты — это нормально, так как флизелиновые обои получили способность скрывать небольшие неровности и небольшие трещины на стенах.

Шаг второй — убедитесь, что ваши стены сухие. Затем можно грунтовать. Грунтовка требует, чтобы пыль была удалена заранее. При грунтовании стен эти стены впитывают меньше клея. Это значит, что обои и поверхность стены будут лучше «приклеиваться» друг к другу. Кроме того, грунтовка стен поможет вам сэкономить время и силы, когда вы решите в будущем снять обои.Так что лучше грунтовать. Наш клей для обоев Unique подходит для любого типа обоев, а также является грунтовкой. Все направления указаны на упаковке, и при необходимости вы сможете купить ее ЗДЕСЬ!

Шаг третий — измерение. Для этого необходимо измерить высоту стены. Работайте с каждой стеной отдельно. Если вы хотите добавить декоративную полосу или бордюр на верхнем крае обоев, измерьте высоту от пола до границы. Если нет — измерьте до потолка.

Итак, мы замерили высоту. Добавляем 5-10 см или 3-4 дюйма. Теперь можно нарезать необходимое количество полосок. Помните о целостности картинки, если она есть!
Далее нужно отмерить 1 метр от угла стены, с которого начинаем работать. На расстоянии 1 метра необходимо закрепить ленту тяжелым болтом на конце или просто использовать уровень, чтобы мы могли получить строгую вертикальную полосу. Теперь можно наносить пасту. Для флизелиновых обоев вам понадобится специальный клей или универсальный! Предлагаем один ЗДЕСЬ

Шаг четвертый — оклейка! Обратите внимание на стену и полосу обоев и убедитесь, что вы повесите ее под углом 90 градусов к полу.Не смотрите в угол комнаты и не вешайте обои в соответствии с этой линией и углом, поскольку иногда стены не совсем прямые, и все остальные полосы, которые вы будете вешать, будут не прямыми и будут плохо смотреться и даже еще хуже, когда вы переходите в другой угол. Вот почему мы используем уровень. Если ваш уровень показывает, что угол вашей комнаты не прямой и не находится под углом 90 градусов к полу, вам нужно будет повесить полосу обоев с излишками, которые вам нужно будет вырезать позже со стороны, где находится угол. .Таким образом вы получите идеальную прямую линию для будущих измерений и в качестве ориентира.

Шаг пятый — почини обои! Убедитесь, что все стороны направлены прямо к направляющей линии! После приклеивания со всех сторон необходимо сразу после нанесения разглаживать полосу. Для этого потребуется валик, шпатель или кусок чистой ткани. Затем отрежьте лишние кусочки обоев вверху и внизу. Для этого потребуется широкий металлический шпатель и острый нож. Вы можете сразу вырезать излишки обоев, которые будут у вас.

Каждую следующую полосу следует накладывать близко к другой, чтобы стыки не были видны. Если вам нужно сопоставить узор, не забудьте это сделать! Нельзя разгладить полосу обоев руками или инструментами, которые не предназначены для этой цели, так как вы можете деформировать обои!

Полоску рекомендуется наклеивать по углам так, чтобы на другой стене оставалось 2-3 сантиметра.

Желаем удачных экспериментов!

Как укладывать традиционные флизелиновые обои

Если вы планируете реконструировать дом и хотите украсить свой интерьер великолепными принтами со съемными обоями, то вы один из тех людей, которые задаются вопросом, почему традиционные обои вообще доступны и кто даже покупает их, если они есть такая замечательная вещь, как самоклеющиеся обои, тогда этот пост для вас! Мы здесь, чтобы вдаваться в подробности и разрушить все мифы о клее, беспорядке и разводах. .. ‘, так что читайте дальше и узнайте, что могут предложить традиционные флизелиновые обои!

Поскольку большинство из нас учатся наглядно, мы вместе с Эрин из SixthBloom предоставили вам пошаговое обучающее видео по установке обоев. Более подробное описание установки обоев приведено под видео!

Что вам понадобится
  • Традиционные съемные обои
  • Клей для обоев / клей для флизелиновых обоев
  • Малярный валик
  • Фальцевый ролик
  • Инструмент уровня
  • Острый нож
  • Ракель с закругленными краями
  • Белые хлопковые перчатки
  • Губка
Перед тем, как начать

Помните, что — ключ к потрясающим результатам. — это чистая, сухая, гладкая и структурно прочная поверхность стены. Любая плесень, жир или аналогичные пятна только ухудшат качество обоев. Еще одна вещь, о которой следует помнить для достижения наилучших результатов и более легкого удаления, — это грунтовка для обоев .

Кроме того, не забудьте, что вылечите свежеокрашенные стены не менее 3 недель и только после этого приклейте обои. Несмотря на то, что на ведре с краской написано, что краска застывает в течение нескольких дней, влажность и химические вещества не испаряются так быстро и могут вызвать отслаивание обоев в некоторых местах.

Да, а что самое лучшее в традиционных флизелиновых обоях? Полностью съемные панели! Как только вы почувствуете, что пришло время изменить обстановку в интерьере, снимите панели, и вы готовы к следующему красивому рисунку обоев! Если стена была подготовлена ​​правильно, панели обоев будут сниматься целыми полосами, не оставляя следов.

Ступени оклейки обоев
  • Найдите ровное место на стене и проведите линию светлого уровня
  • Наклейте обойный клей на ту часть стены, где вы наклеиваете первую панель
  • Наклеить обои на хлопчатобумажные перчатки
  • Отрежьте излишки материала сверху и / или снизу стены ножом для рукоделия
  • Наклейте обойный клей на следующий участок стены и повесьте вторую панель
  • Совместите панели обоев бок о бок, перекрытия не нужны
  • Обязательно вытолкните пузырьки воздуха, если они есть.
  • При необходимости сотрите излишки клея чистой влажной губкой.
  • Закатать швы вместе валиком
  • Продолжайте и повторяйте шаги, пока стена не будет готова!
Руководство по укладке традиционных обоев

Во-первых, распакуйте обои и разложите панели так, чтобы позволяла им растягиваться на некоторое время , это упростит процесс установки, поскольку они не захотят свернуться.

Перед наклеиванием обоев на стену, проверьте, в каком направлении должны идти панели. , чтобы убедиться, что узор совпадает после нанесения обоев. Наши обои созданы таким образом, чтобы располагаться рядом друг с другом — не требуется нахлест или двойной разрез.

Убедитесь, что установили обои с ровной отметки , которую вы нашли на стене. Стены редко бывают на 100% прямыми, и если вы просто начнете клеить обои с потолка, возможно, что панели начнут наклоняться вверх или вниз, а вы этого совсем не хотите!

Когда вы будете готовы начать установку, убедитесь, что накатал пасту только на ту секцию, где пойдут первые одна или две панели. .Если вы нанесете пасту на всю стену, она, скорее всего, высохнет, пока вы накладываете первые панели.

Сдвиньте первую панель в положение , убедитесь, что она прямая, а убедитесь, что клей не попадает на конструкцию . Если это произойдет, немедленно вытрите его чистой влажной губкой.

Используйте инструмент для разглаживания или руки (в перчатках) и аккуратно разгладьте бумагу сверху вниз. Разгладьте обои от середины к бокам и удалите все образовавшиеся пузырьки воздуха. Избегайте использования острых или жестких скребков или разглаживающих инструментов, так как это может повредить обои!

Примените следующую панель таким же образом и убедитесь, что совпадает с шаблоном . Плотно соедините швы вместе, и как только вы разгладите панель обоев, скатайте швы вместе с помощью валика для швов.

Когда вся стена будет завершена, мы рекомендуем избегать сквозняков и изменений температуры / влажности в течение следующих 24 часов, чтобы обеспечить надлежащее приклеивание обоев. И вуаля, ваша новая функциональная стена готова!

…

Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы о нашем традиционном материале обоев или процессе установки, не стесняйтесь оставлять комментарии в разделе комментариев ниже!

Follow

Подпишитесь на нашу рассылку новостей:

WALLPAPERPRO® Pro Tips

Три золотых правила для Поклейка обоев Success

1) Удалите все старые обои.
* Удалите старый клей, пока вы на нем.
2) Нанесите на стены покрытие для стен. грунтовка / герметик.
* Некоторые обои, например фольга, майлар или бумага British Pulp. требуют, чтобы подкладочная бумага была установлена ​​горизонтально под финишная бумага. Помните об этом возможном дополнительном шаге.
3) Повесьте новое покрытие для стен.

Это основные шаги. Дополнительные шаги требуются в некоторых сценарии.И из правил есть исключения. Есть только около миллиона возможных переменных. Не пытайтесь сокращать путь и вы будете на много миль впереди других и дадите себе наилучшая возможная установка.

Ванные комнаты

Убедитесь, что вытяжной вентилятор работает и теплый влажный воздух за пределами вашего дома. Если душ создает пар облако в вашей ванной, держите дверь открытой.Для влажных ванных комнат используйте грунтовку и клей для защиты от плесени. Zinsser® разработала грунтовку и клей для защиты от плесени.

Самые «современные обои» (на бумажной или «флизелиновой» основе и с виниловым покрытием) хороший выбор для большинства ванных комнат. Ткань нет. Это потому что если после укладки травяное полотно намокнет, на нем появятся пятна. Эти являются общими рекомендациями.Помните, что промышленность обоев постоянно развивается (из-за EPA и их собственного желания создавать новые / лучшие продукты). Когда-нибудь производитель может разработать травяное, текстильное или тканевое покрытие для стен, которое они могут гарантировать для установки в ванной.

После наклеивания обоев нанесите небольшую полоску прозрачного водостойкого герметика. над душевой кабиной или плиткой для душа там, где она встречается с обоями и вниз по стороне душевой кабины / плитки, где она встречается с обои примерно на уровне глаз.Это профилактическое обслуживание будет не позволяйте вашим обоям скручиваться в этих областях.

Границы

Границы с параллельными вершинами и низами обычно не так уж и сложно установить. Зубчатые границы с замысловатыми установка нижних краев может занять в три или четыре раза больше времени (границы с зубчатым верхом, низом и внутренней стороной могут быть примерно на градус ниже невозможно — знаю, повесил).После они промокают, нижний край практически сразу скручивается. За чрезвычайно сложные или иначе несовместимые зубчатые границы, может потребоваться отрезать 3-дюймовые отрезки от катушки и работать с ними индивидуально.

* Если вы нависаете над «бумагой» с без винилового покрытия или поверх окрашенной стены используйте обычные обои клей / активатор.

** Если вы висите на бумаге с виниловым покрытием, используйте клей для бордюров.Как правило, это экземпляр только , где вы следует использовать бордюрный клей.

Остерегайтесь чувствительности к воде краска ! Если вы устанавливаете только бордюр, вы нанести немного клея и промыть водой краску боковины. После установив бордюр и протерев влажной губкой, сила тяжести будет слейте немного воды для ополаскивания по окрашенной стене. Обычно это не проблема, так как вода высохнет и не повлияет на внешний вид ваших окрашенных стен.Однако, если ваша краска чувствительна к воде, это испортит внешний вид ваших окрашенных стен. У вас есть два варианта: 1) Используйте влажную губку, чтобы стереть пораженные пятна боковины при установке каждой границы. Это может изменить блеск / внешний вид ваших окрашенных стен. Или 2) Перекрасить стены. Если ты собираешься Чтобы избежать этого, используйте водостойкую краску.

(инкрустация) бордюры

Это действительно следует доверить профессионалам установщик обоев.Но если хочешь попробовать сам, будь пациент и купите дополнительный материал для «практики» на. И только попытайтесь инкрустировать бордюры параллельным верхом & Нижний.

Сначала установите бордюр на высоте потолка или стула высота рельса . (Очевидно, после удаления старых обоев / клея, необходимый ремонт стен и грунтовка качественными обоями грунтовка / герметик)

Даже если вы тщательно измеряете и проектируете комнату, ошибки и случаются накопленные ошибки.Установка бумаги на боковину first не позволит вам изменить размещение рисунка позже, когда вы устанавливаете бордюр. Оставьте свои варианты открытыми и получите лучшее выглядеть возможно, изменив расположение рисунка между нижним границы и верхней части плинтуса.

Если вы хотите использовать бордюр в виде «перил для стульев», отметьте стену карандашом где будут располагаться верх и низ вашей границы.Физически проверьте расположение рисунка обоев с помощью сухого болта, чтобы уверен, что вы сможете сбалансировать свой узор сверху и снизу границы. Традиционно вам понадобится спинка стула. быть посередине ширины поручня (бордюра) стула. В ванных комнатах стульев обычно нет. Так что границы, как «перила для стульев» обычно размещаются над обратными брызгами плитки или на уровне верх спины брызги.Попробуйте обе высоты, чтобы увидеть, что подойдет лучше всего с рисунком обоев. Не забывайте учитывать расположение электрических розеток и выключателей света. Границы будут выглядеть лучше, если они не будут изрезаны настенными плитами, а иногда это неизбежно.

Вставка границы : Сначала установите рамку. Затем установите обои на боковые стенки так, чтобы они перекрывали границу. примерно 1 дюйм.Используйте край 5-дюймового скотч-ножа. аккуратно смять обои там, где они пересекаются с краем граница. Это линия, по которой вы будете сокращаться. Используйте свою пленку нож в качестве ориентира и обрезайте медленно и осторожно с помощью Olfa нож. Вы сможете почувствовать, расположен ли ваш ленточный нож правильно. Может потребоваться несколько попыток, чтобы развить вашу технику и чувство того, что ты делаешь. Нет замены опыт и никакие инструкции по чтению не заставят вас эксперт в этом.Вы должны практиковаться, пока не сможете это сделать. Удалять отделка обоев и избыток клея. Что вы в итоге с стыковым швом в месте стыка обоев с краем. Рулон & очистите этот шов как обычно. Повторите эти шаги повсюду комната для каждого листа обоев.

Пузыри: (Не волнуйтесь Вон!)

Все обои разные.После установки на некоторых бумагах с виниловым покрытием будут оставаться маленькие пузыри даже после разглаживая обои несколько раз оклейкой кисть для разглаживания или инструмент для разглаживания пластика. Не волнуйтесь. Большинство обоев Для полного высыхания необходимо 24-48 часов. В процессе сушки те маленькие пузырьки будут плотно прилегать к стене.

В большинстве инструкций будет сказано, что не переусердствуйте с обоями. и маленькие пузырьки исчезнут по мере высыхания обоев.

Ткань

Методы подробно описаны во время установки.

Hoofa Doofa

Горячая грязь

Горячая грязь на гипсовой основе. Разрешить любой ремонт горячей грязью до полного высыхания перед шлифовкой и грунтовкой.45 Минутная грязь не такая «горячая», как 20-минутная грязь. Горячая точка может «прожечь» акрил в грунтовке для обоев и испортите свои новые обои. Подождите 45 минут, пока грязь высохнет. 3 часа над гипсокартоном или просушите в течение ночи при ремонте штукатурки (подождите при необходимости дольше из-за холодной / влажной погоды). Грунтовать обоями грунтовка / герметик и дать высохнуть перед тем, как повесить бумагу. Не пытайтесь повесить в тот же день при ремонте оштукатуренных стен горячей грязью.

« Омыление » — разложение растворения среды лакокрасочной пленки щелочью и влагой в основании, например, в новом бетоне или свежей штукатурке. Редко, но это случается.

Внутренние углы

Никогда не наклеивая обои заверните внутренний угол. Почему? №1: Потому что вы должны обеспечить первое лист обоев на каждой стене, выходящий из внутреннего угла установлена ​​идеально ровно & # 2: Обертывание внутреннего угла приведет к скругленному, небрежно выглядящему внутреннему углу после обои сохнут. Когда вы приближаетесь к своему внутреннему углу и следующий лист обоев будет выходить за внутренний угол & на следующую стену …

Тщательно измерьте расстояние от края последнего установленного листа до внутренний угол от потолка до плинтуса. Добавить 1/16 » до самого большого измерения. Вот сколько вы будете «расколоть» следующий лист. Сделайте это на своем столе для склеивания, используя линейка, рулетка и новое лезвие.Установите Первый раздел листа вы «разбиваете» как обычно. В дополнительная 1/16 дюйма едва закроет угол. Это гарантирует вы не увидите белой стены в углу, если следующий лист сжимается после установки. Теперь можно установить баланс ведомости на следующей стене, двигаясь от внутреннего угла. Аккуратно поместите баланс на новой стене, убедившись, что край путь во внутренний угол, перекрывающий 1/16 дюйма материал из предыдущего листа от потолка до плинтуса.

С помощью лазерного уровня проведите вертикальную линию по краю весов. лист, наиболее удаленный от внутреннего угла. Если только угол идеально, вы заметите, что край обоев не выровняйте с лазером. Найдите ту часть края, которую вы сияете лазер на том, что ближе всего к внутреннему углу. Центрируйте свой лазерный отвес на этом участке края (скоро появится видео это сделает это очень ясно).Затем потяните за секцию (секции) лист не совмещается с лазером вдали от стены и измените положение. Гладить и обрезать потолок и плинтус как обычно. Там будут некоторые секции, перекрывающие первую стену. Использовать новое лезвие бритвы и 5-дюймовый нож для клейкой ленты в качестве руководства по обрезке отрежьте этот лишний материал. Вы должны оказывать только достаточное давление «Single Cut» верхнего слоя материала. Если вы «Double Прорежьте «через оба слоя обоев, тогда это почти 100% гарантия того, что обои будут давать усадку в процессе высыхания и вы увидите, как ваша стена выглядывает из-за внутреннего угла.Фигово!

* Не забудьте использовать чистую влажную губку для удаления пасты. с поверхности ваших обоев, потолка, плинтуса и любого другого другие шкафы / поверхности после установки каждого листа.

Инструкции

Прочтите инструкции по нанесению обоев. Они обычно идут в комплекте с каждым болтом или рулоном обоев.Это правила наклеивания обоев. Все ненавидят правила и так же все мы знаем, что из каждого правила есть исключения. Большинство людей не торопитесь останавливаться у знака остановки. Ты думаешь они потратит 1,5 — 2 часа на укладку капель, скотч и маску, песок и загрунтовать / запечатать их стены? Как вы думаете, они проведут день (или 2) удаление старых обоев и клея со стен? Возможно нет. А потом они задаются вопросом, почему их установка обоев было так сложно или все сложилось не так, как они надеялись? Часто инструкции в лучшем случае являются неполными. Но 90% раз они вам это скажут …

1) Удалите все старые обои .
* Удалите старый клей, пока вы на нем.
2) Загрунтуйте стены грунтовкой / герметиком для стеновых покрытий .
* Некоторые обои, например фольга, майлар или бумага British Pulp. требуют, чтобы подкладочная бумага была установлена ​​горизонтально под финишная бумага. Помните об этом возможном дополнительном шаге.
3) Установите новые обои .

Если вы помните эти Три золотых правила поклейки обоев Успех и следуйте за ними, вы будете на много миль впереди всех еще кто-то не читает инструкции или намеренно пытаясь найти короткие пути.

Полоски на булавке

Полоски для булавок хорошо подходят для обычных участков с обычным внутренние углы. Будет некоторая потеря рисунка в углах но обычно это не проблема. Эркеры с их наружу отвес в углах действительно создает неприятный эффект при установке полоски булавки. По этой причине рекомендуется не выберите узор в тонкую полоску для эркеров или других участков с из отвеса, закругленные внутренние / внешние углы.

Соблюдайте особую осторожность при установке полос для штифтов. Проверьте каждый болт на посмотрите, все ли кромки обрезаны одинаково. Во время установки часто сходите с лестницы и отходите от стены. Встал швы могут выглядеть идеально с вашей точки зрения 15 дюймов от стены, но один или все швы могут выглядеть ужасно через всю комнату. Обычно это можно исправить путем наложения, тщательного сопоставления выкройка и двойной раскрой.

* Использование лазерного уровня будет большим подспорьем. Выровняйте лазер на последней булавочной полосе ранее установленного листа бумаги. Поднявшись по лестнице, убедитесь, что лазер не «смещается». прежде чем продолжить. Перекрыть и установить новый лист бумаги от неправильно обрезанного болта. Выключить лазер & дважды проверьте, что ваш узор не смещен «миганием» (это означает приподнять край, который перекрывает друг друга, и визуально осмотреть совпадение с образцом) перед тем, как приступить к двойной резке.С заколите полоски, у вас нет права на ошибку. Ваше соответствие шаблону должно быть безупречным, иначе неприятный визуальный эффект не будет исправлен.

Предварительно наклеенные бумаги

Не забывайте три золотых правила поклейки обоев Успех. Если вы хотите использовать воду для наклеенной бумаги, не используйте поднос с водой. Они грязные, и их можно замочить (не полностью активировать заводскую пасту или есть сухие пятна) или замочить бумага (по швам просачиваются комки пасты).Используйте ведро на 5 галлонов содержащий около 1/2 галлона прохладной воды. Нанесите воду на на оборотной стороне бумаги с помощью 9-дюймового ролика. Это позволяет контролировать насколько мокрая вы получите предварительно наклеенную бумагу с меньшим беспорядком.

Активатор лучше подходит для большинства предварительно наклеенных бумаг. Некоторые документы резко свернуться калачиком, как только вы намочите их, и, кажется, никогда не «расслабляться». Эти бумаги редко ложатся послушно в швы.Если вы столкнулись с этим явлением, НЕ тянитесь за шов клеевой! Используя воду, разбавьте прочный прозрачный снимаемый слой клей (типа Roman 880) о консистенции вафельного теста. С помощью валика нанесите тонкий слой пасты на загрунтованные стены. & позволяют сушить. Это должно заставить даже самые упорные предварительно приклеенные бумага ложится ровно по швам.

Для большинства предварительно наклеенных листов требуется около 5 минут выдержки или «букинг» (аккуратно складывая приклеенную сторону к приклеенной стороне тщательно выровняйте края и не мните складки) перед висит.Это позволяет бумаге полностью намокнуть, стать эластичной. и заводская паста для активации. Поместите лист мокрой предварительно наклеенной бумага в большом пластиковом пакете, чтобы облегчить процесс бронирования и не допускайте высыхания краев во время работы. Только мокрый по одному листу за раз. Как только время бронирования истечет для вашего первого лист, намочите второй лист. Поместите второй лист в пластик сумка для бронирования, пока вы развешиваете первый лист. Это позволяет вам чтобы контролировать время бронирования для каждого листа, когда вы работаете комнату и продолжайте работать.


Грунтовка / калибровка

Это область большого замешательства для большинства людей. Давайте покончим с этим раз и навсегда …
Primer поставляется в баллончике с краской (а грунтовка не калибровка независимо от того, что написано на банке).
Проклейка (слабый клей) поставляется в виде порошка, который вы смешать с водой.

Люди пытаются использовать многовековую парадигму для установки современных обои. Итак, несмотря на то, что твоя мать сделала или как старый Школьные установщики говорят сделать это, вот настоящая современная формула для успешной подготовки к установке обоев . ..

Если у вас новые стены, прогрунтуйте их грунтовкой / герметиком для обоев. Некоторые современные обои не приклеиваются к грунтовке на масляной основе.Так что будьте осторожны и читайте свои инструкции. Не используйте комнату, куда вы идете на бумагу для проверки образцов краски. Эти разные цветные образцы могут телеграфировать через ваши новые обои *. Немного обои довольно прозрачные (сквозь них видно). Если ты уже пробовал ваши стены, и есть сомнения, что ваши обои даже немного прозрачнее, затем загрунтуйте эти области пятновыводителем. грунтовка / герметик перед грунтованием пигментированной грунтовкой / герметиком для обоев для придания стенам однородного фона и без сюрпризов после вы установили свою бумагу.

* Если вы пытаетесь решить, в какой цвет покрасить стены, покрасьте несколько досок для плакатов и клейкие ленты на стенах. Это может сэкономить ваше время и деньги, если вы передумаете и хочу вместо этого оклеить комнату обоями.

Если очень хочешь, ничего не обидишь нанесением проклейки после того, как грунтовка / герметик для стен сушеные. Однако, если вы столкнетесь с бумагой, которая сворачивается как сумасшедшая после вставки / активации и просто не будет «расслабляться» после бронируя в пластиковом пакете, тогда лучше «удвоить паста »с помощью прочного прозрачного удаляемого клея для обоев разбавить водой примерно до толщины густого теста для вафель **.Двойная оклейка означает оклейку стены и обоев. С помощью валика нанесите очень тонкий слой разбавленного клея на стену и дайте ей высохнуть.

** Не разбавляйте прочный удаляемый прозрачный клей для обоев. которые являются « густотропными ». Это новое поколение (они существуют десятилетиями) клея теряют большую часть своего липкость, если разбавить водой. Смешивание с помощью дрели и лопасти уменьшит вязкость этих клеев.

Если ваши стены истекли пятнами, используйте масляную основу. (алкидная) грунтовка / герметик. Некоторые примеры проступания пятен пятна от воды, помада, мелок, металлические чернила, немного краски образцы и т. д. При использовании грунтовки на масляной основе надевайте респиратор. Большинство грунтовок на водной основе совсем не окрашивают. Лучшее пятно блокатор по-прежнему грунтовка на масляной основе.

Ремонт

Нажмите здесь, чтобы увидеть примеры обычного ремонта обоев.

Концы рулона

Положите левую часть рулона обоев назад в коробке / транспортной сумке, затем храните в шкафу или в другом климате контролируемая зона, где они не пострадают или не повредятся. Избегать хранение концов рулона снаружи, на чердаке, в подвале, в гараже и т. д. Если установленные обои когда-нибудь будут повреждены, у вас не будет беспокоиться о том, что вашей выкройки нет в наличии или нет получить такую ​​же партию красителя для ремонта.

Прокатные швы

Это очень неправильно понимаемый и часто неправильно выполняется техника поклейки обоев. Большинство людей слишком сильно закатывают швы отодвигая практически весь клей от шва. Это оставляет только остатки пасты под швами, которых не будет достаточно, чтобы удерживать швы на месте. Некоторые бумаги, такие как сукно, швы не должны быть закатаны.Риск попадания пасты лицо материала слишком велико и наклеить на лицо полотна или тряпки вызовет появление пятен. Другие документы полируется, если использовать валик для шва. Еще другие документы настолько нежные, что они могут порваться, если слишком сильно закатать швы. Прочтите свои инструкции.

Перед установкой каждого листа и закаткой швов позвольте наклеил обои на заказ достаточно.Это позволяет вашим обоям расслабиться и стать гибким. Поместите наклеенную бумагу внутрь полиэтиленовый пакет при бронировании. Кроме того, вы должны использовать соответствующий клей для обоев, нанесенный равномерно, толщина. Точное количество клея варьируется для каждого покрытия для стен. Если при скатывании швов из швов сочится паста, значит, вы нанесли слишком много клея.

Не переусердствуйте с швами.Некоторые бумаги расслаиваются если швы переработаны.

Планирование

-Удалить старые обои (в т. ч. подложка и клей) перед покраской потолков и деревянных изделий.
— Краска перед оклейкой обоев.
-Обои после покраски. (Применить обои грунтовка / герметик перед оклейкой.)

Швы: (Не волнуйтесь Вых!)

Определение шва: «Линия, образованная двумя частями. материала, соединенного вместе.»

* Нигде в приведенном выше определении не говорится, что шов есть или должен быть «невидимым». Все обои разные. Некоторые документы шов красиво и швы практически незаметны. Другие документы, независимо от того, насколько плотно стык соединен, будут видны швы через дорогу.

Если не хочешь видеть швы, то обои не нужны … Вы хотите краски. ОБОИPRO не может гарантировать, что вы не увидите швов. установленных обоев, потому что обоев нет производитель на планете, который гарантирует, что вы не сможете чтобы увидеть швы.

Клей для швов

Не используйте традиционные клеи для швов, такие как Роман® или Шур-Стик 66®! Они создают химическую связь, которая делает удаление головной болью, и у вас, скорее всего, будет стена повреждение при снятии.

* Zinsser® производит ремонтный и шовный клей, склеивающий за 10 секунд (на сухих обоях и не наклеенных поверх).Технология новая, и хотя она называется шовным клеем, он не создает химической связи. Это механическая связь. Все Вам нужно будет намочить его, и ваши обои откроются. «Потрясающие!»

Зачистка

Перед установкой необходимо удалить старые обои. новые обои.Однако используйте осмотрительность и старомодные общие смысл. Старые обои, которые были покрашены / заклеены и не рыхлые, старые обои, установленные с помощью бордюра или клея VOV, или если ваши стены разрушаются в результате зачистки есть несколько исключений из этого правила.

Индустрия обоев обещает нам кошмарный ремонт когда-нибудь уйдет в прошлое. Новый «флизелин» обои гарантированно высыхают полностью! (только уходя небольшой слой клея на стене) Мельница слухов предсказывает все производители будут печатать на флизелиновой основе (основе) около 2010 года.

Существует МНОГО разных видов обоев. Мы будем концентрироваться по двум наиболее популярным: «на бумажной основе, с виниловым покрытием, отслаивается / не отслаивается. обои ».

Сценарий — 1
Сначала попробуйте Dry Strip . Тебе может повезти, но будь уверен вы не рвете гипсокартонную облицовочную бумагу. Если сухая зачистка не работает, может у вас обои …

Сценарий — 2
Dry Peelable ? Peelable означает, что вы можете удалить винил покрытие или узор на стороне ваших старых обоев, оставляя гладкую поддержка на стене.Если для установки старых обоев использовался клей и подложка не болтается и не пузырится, тогда вы можете оставить ее выступать в качестве подкладочной бумаги (неправильные швы должны быть обработаны, как описано ниже). Если старые обои были предварительно обработаны и установлены с использованием поддон для воды, даже не думайте о том, чтобы пытаться повесить его на основу! Удалите его и старый клей. Обычно это очень просто. Положить каплю ткани на пол / напольные покрытия и выключите питание, чтобы комната. Вам могут понадобиться рабочие фары. Оставьте переключатели включенными сейчас. Удалите пыль с опорных плит и маски с помощью синей ленты. Класть пластиковая или пластиковая одежда художника падает на вашу ткань. Осторожно наклеить один край пластика под синюю ленту. Смочите основу всего одного листа обоев (это эксперимент, чтобы увидеть, подложка будет оторваться от стены) жидкостью DIF® смешать в соответствии с инструкциями производителя (достаточно, чтобы сделать он влажный — не переусердствуйте) и дайте ему впитаться в течение 1-5 минут.Если При необходимости используйте 5-дюймовый нож для ленты, чтобы соскрести основу, будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность стены. Не используйте бумагу Scraper® или Paper Tiger®, так как они могут повредить гипсокартон. Они намного лучше работают на гладких оштукатуренных стенах, но все же причинить некоторый ущерб. Некоторые основы требуют дополнительного времени замачивания. При необходимости повторно нанесите жидкость DIF®, если основа высыхает.

** Начиная со Сценария 2, мы используем некоторый тип / вариант мокрый метод (жидкость DIF® + наша теплая вода для полоскания).Никто не может прекратить законы гравитации (ну, некоторые могут, но это уже другая тема неприменимо к 99,9% из нас здесь, на Земле) и гравитация будет потянуть эту стрипперскую жидкость вниз к плинтусам (сделано из дерева) и полы (часто из твердых пород дерева или ковровые покрытия). У вас есть приложили все усилия, чтобы защитить ваши полы / напольное покрытие, но Дело в том, что вы сможете остановить только около 90-95% всех жидкостей дотянуться до пола / напольных покрытий Вы должны быть очень осторожны не тянуть пластиковую / синюю ленту сверху плинтусов ногами, ведром для полоскания, лестницей и т. д.(также не пускайте домашних животных — Ко мне приходили большие собаки и разрушали всю мою подготовительную работу возиться и снимать пластик / ленту с плинтусов). Если пластик / лента оторваны после нанесения жидкости DIF® к обоям / подложке, лента не прилипнет к плинтусу пока он полностью не высохнет. Так что работайте очень осторожно. Это тоже почему вы должны работать по частям (не опрыскивайте всю комнату с жидкостью DIF®).Если на пол / пол попадет немного жидкости покрытие, вы должны иметь возможность как можно быстрее вытащить пластик ( ПОСЛЕ вы завершили удаление каждой секции) & вытрите полотенцем влажные пятна.

Сценарий — 3
Влажный пилинг? Если ваши старые обои не отслаиваются сухим способом, может быть, это мокрый отслаиваемый. (Вы уже должны были уложить тряпки & лента / пластик, как описано выше в сценарии — 2) Испытание a сначала небольшая площадь. Иногда бумага с виниловым покрытием отказывается сухая кожура станет очень отслаиваемой или, по крайней мере, частично отслаивающейся после намокания. Попытайся! Успех? Я надеюсь, что это так. Если нет, то ты придется перфорировать виниловое покрытие, чтобы ваш инструмент для снятия обоев может делать свою работу. Не используйте инструмент для оценки, так как это приведет к ненужному повреждение сухой стены. Перфорируйте винил наждачной бумагой зернистостью 80. покрытые обои и переходите к следующему сценарию…

Сценарий — 4
Мокрая зачистка : (Вы уже должны были уложить капельницу и лента / пластик, как описано выше в сценарии — 2) Нанесите DIF® жидкость сначала на один лист бумаги (ровно столько, чтобы он мокрый — не переусердствуйте). Время замачивания обычно составляет 20-30 минут, но убедитесь, что бумага не высыхает. Если это так, то повторно смочите Это. Проверить, не начинает ли старый клей размягчаться? Если твой стены были загрунтованы водостойкой краской, обычно это временные рамки, в которых это станет очевидным, т.е. вы заметите пузыриться пленка краски, куски краски или облицовка гипсокартона бумага отклеивается от старых обоев.Это может быть нецелесообразно чтобы продолжить удаление. Некоторые обои требуют длительного замачивания. раз, например, 45-90 минут и повторное увлажнение, если бумага высохнет. Просто убедитесь, что вы следите за тем, насколько пропиталась краска. пленка выдерживает. Это причина только попытки удалить один лист обоев изначально. Если удаление первого листа успешно, затем продолжите процесс удаления для всего комната.Если удаление первого листа не удалось из-за чрезмерного повреждение стен или укладка старых обоев с несмываемой клей, затем переходите к сценарию №6.

Сценарий — 5
«Эти» отслаивающиеся «обои бросают вызов любой логике! Виниловое покрытие такая толстая, что неприступная! (поэтому мокрый метод не работает) Тем не менее, у винила недостаточно структурной целостности, чтобы тянуть прочь от поддержки! (не отслаивается, отрывается мелкими кусочками размером с канцелярскую кнопку) Что творится?!? « Добро пожаловать в опасный мир бритвы для обоев…

Это займет некоторое время. Вы не можете торопиться с бритьем винила прочь, чтобы добраться до бумажной подложки. Очень легко выдолбить гипсокартон. Это не значит, что обои нельзя снимать. Просто будьте осторожны и осторожны при бритье, чтобы свести к минимуму раздробление и опасность травмирования. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить столярку. Помните, что вы работаете с шириной 4 дюйма лезвие бритвы. Сначала брейте только один лист или часть, потому что вы хотите убедиться, что подложка может быть успешно снята. В случае успеха продолжайте брить всю комнату. После бритья с винила, используйте мокрый метод, как указано выше, чтобы удалить подложку.

Сценарий — 6
Признание поражения и навешивание на старые обои : Все хочет произвольно повесить старые обои. Этот «короткий сокращение «менталитета часто происходит из-за недостаточного планирования времени в график снятия и заливки с использованием устаревших вывешиваний инструкции, которые поощряют размещение нескольких слоев, или бюджет обеспокоенность.Вы должны были пройти через все предыдущие сценарии, прежде чем пытаться это сделать.

Если ваши старые обои не «бумажные» обои, то вы не будете просто висеть прямо над старый слой. Вы должны сначала его обработать. Праймер дольше высохнуть поверх старых обоев. При оптимальных условиях время высыхания составляет обычно 3 часа на бумаге с виниловым покрытием. Как только грунтовка сухой помните инструкции производителя: Стены должны быть гладкий, сухой и структурно прочный .Проверьте свою грунтовку бумага для любых шероховатостей, выступов, перекрытий / зазоров швов и т. д. Вообще говоря, это миф, что обои скроют множество грехи. Держи это в уме. Отшлифуйте или зашпаклевайте участки, требующие внимания чтобы они не телеграфировали через ваши новые обои.

Следует ли использовать грунтовку / герметик для обоев на водной основе или на масляной основе. (алкидная) грунтовка / герметик? Помните, что большинство современных обоев не прилипает к грунтовке / герметику на масляной основе.Прочтите вашу инструкцию листов и нанесите алкидную грунтовку / герметик с покрытием для стен на водной основе при необходимости грунтовка / герметик. См. Заливку / калибровку раздел выше. Надевайте респиратор с исправными фильтрами, когда с использованием алкидных грунтовок!

Текстурированные стены

Текстурированные стены можно шлифовать, если они не шлифовали. запечатанный.Это нормально. в новой строительной среде, но вы можете очень осторожно пересмотреть обширное шлифование перед созданием облака пыли в доме.

Текстурированные стены придадут вашим новым обоям вид одинаково ухабисто. Некоторым действительно нравится этот эффект. Если ты один из таких людей, отлично! Вы можете сэкономить много денег что другие потратят на дополнительную подготовительную работу. Если ты не хочешь ваши новые обои будут выглядеть неровными, у вас все еще есть возможность сэкономит деньги. .. Можно замаскировать неровность текстурированной стены, если вы выберете обои с всеми три со следующими характеристиками:

1) Нет белого (или черного) фоны. На белом фоне видны все дефекты стена.
2) Отслаиваемый (или нетканый). Эти двое обои толще неотрывных. Пилинги обычно имеют бежевая основа и основа из флизелина выглядят более синтетическими.
3) Фактура в виниловом покрытии. Гладкий винил покрытия не помогут, а настоящая «бумага» не имеет винилового покрытия при все.

Помните, у вас должны быть все три характеристики в ваших новых обоях или они будут выглядят так же ухабисто, как и фактурная стена. Если вы не можете найти обои со всеми тремя характеристиками, тогда вам нужно будет инвестировать в дополнительные подготовительные работы для устранения неровностей готового вида. Первый, давайте определим, насколько на самом деле неровные ваши текстурированные стены? 0 = гладкий стекло. 10 = лепнина!

Если ваши стены — настоящая «апельсиновая корка», это примерно 1-2. Если вы не устанавливаете фольгу или другое блестящее покрытие для стен, это действительно не оправдывает вложений. Если твои стены около 3-4, то поперечный лайнер смягчит фактурный эффект, но , а не , устраните его или сделайте ваши стены идеально гладкий.Установите поперечный лайнер горизонтально и дайте ему сушить в течение ночи. Ваша финишная бумага может быть установлена ​​в следующих день.

Если ваши стены на 5 баллов и выше, вам необходимо «шпатлевать» пальто «(поверхностное покрытие) ваших текстурированных стен. Для этого требуется минимум двух слоев шовного состава иначе: «грязь», плюс свет шлифование, плюс два слоя грунтовки / герметика. GARDZ (производитель Zinsser и теперь называется All Prime Water Based Clear) грунтовка / герметик для ремонта гипсокартона Настоятельно рекомендуется перед нанесением снятого покрытия и после него.После вашего стены гладкие и сухие, первый слой грунтовки / герметика будет размягчить шовный состав. Убедитесь, что Гардз сухой / твердый перед клеить обои. Для средней спальни тонкое покрытие с текстурой стены добавят к вашему проекту около 1,5 дней (или больше). В другом слов вместо однодневного прайма / установки, весь проект будет примерно 2,5 — 3 дня. Хорошая приблизительная оценка — добавить 150% к первоначальной цене установки.

Магазины обоев

Пожалуйста, обратитесь за помощью к местному продавцу обоев. В этих магазинах работают опытные и приветливые сотрудники, которые помогут вы найдете узор, который ищете. Они вложили тысячи долларов в книгах с образцами, которые вы можете проверить и просмотреть в свободное время. Но, пожалуйста, не покупайте новые обои с книгой образцов розничного продавца в одной руке и номером 800 в другой.Помните об этом … Если вы не поддерживаете местные обои розничный продавец, вы бы расстроились, если бы они вышли из бизнеса, Вам некуда пойти, где вы могли бы увидеть и потрогать настоящий образец интересующих вас обоев? Также есть образцы книг. закодировано. Если вы запишете # выкройки красивых цветочных обоев и заказав с номера 800, вы можете получить обои с розовыми слоны вместо этого.Еще одно преимущество ведения бизнеса с вашим районный магазин, они могут порекомендовать местного установщика с хорошая репутация за качественную работу!

Подносы для воды

Поддоны для воды грязные и должны избегать. Нанесите кистью или валиком активатор на обратную сторону предварительно обработанного обои. Это значительно упростит работу с каждым листом. обоев и обеспечивают лучшую адгезию.

Если вы уже приобрели поддон для воды, не отчаивайтесь. Они сделайте отличные цветочные горшки.

Советы профессионалов © WALLPAPERPRO

Можно ли закрасить флизелиновые обои

Часто отделка стен обоями утомляет и очень хочется ее поменять. Переклеивать панели всегда хлопотно и дорого, поэтому многие отказываются от своих планов. Но их можно перекрасить.Правда, у этого процесса много нюансов. Поговорим о том, можно ли красить флизелиновые обои, как и как правильно это делать.

Особенности декора стен флизелином

Декоративные полосы изготовлены из нетканого материала. Он изготовлен из натуральных целлюлозных волокон, которые вплетены в прочную ткань. Для придания ему еще большей прочности используются пропитки и волокнистые добавки из полимеров. Изготовленная таким образом ткань становится основой для украшения.На нее наносится еще один слой и выполняется тиснение. В результате получается тисненое или гладкое финишное полотно.

На целлюлозную основу нанесены различные материалы. Если это флизелин, вы получите прочное покрытие, которое легко приклеить. Одно из его преимуществ — возможность перекраски. Обои производятся специально под покраску. Такая маркировка обязательно присутствует на их упаковке. Это полотна белого или светло-желтого цвета с рисунком или гладь. После приклеивания их окрашивают.Как правило, материал выдерживает 8-10 циклов окраски.

Также производятся крашеные нетканые материалы. Они не требуют дополнительной отделки после приклеивания, но при необходимости всегда можно перекрасить. Если на флизелиновую основу нанесена бумага или винил, перекраска невозможна. Исключение составляет вспененный винил. В этом состоянии водостойкий полимер способен впитывать красящую жидкость. Проникает в многочисленные поры. В то время как виниловая шелкография, «супервош» и т. Д.поры закрываются тиснением. Качественно их покрасить не получится.

Еще один важный момент качественного окрашивания — правильная проклейка полос. Для этого необходимо использовать специальный клей. Это состав для тяжелых полотен с соответствующими добавками. Смесь наносится только на стену, на нее наносится отделка и аккуратно расправляется. Пузыри, свободные края и подобные дефекты сразу склеиваются.

Выбор краски для флизелиновых обоев

Нетканый материал чувствителен к органическим растворителям.Они растворяют волокна целлюлозы. Поэтому их не должно быть в красящем составе. Для покраски выбираются водно-дисперсионные смеси. Вода для них становится основной, поэтому деление внутри этой группы довольно условно. В любом случае это густые смеси, в состав которых входят различные компоненты. Последние определяют их свойства. Перечислим краски, подходящие для работы.

Акрил

Содержит полиакрилаты, которые способствуют образованию защитной пленки на окрашиваемой поверхности.Он воздухопроницаемый, что позволяет поверхности дышать, а также предотвращает появление микроорганизмов. Пленка влагостойкая, поэтому не боится сырости и хорошо очищается, легко переносит влажную уборку. Акриловые краски нетоксичны, быстро сохнут, устойчивы к механическим повреждениям. Их используют для украшения любых помещений, в том числе детских.

Латекс

Частицы латекса (также называемые резиной) растворяются в материале. Это придает препарату эластичность, что немаловажно при окраске рельефных поверхностей.Кроме того, повышается водостойкость покрытия. Часто латексная смесь выбирается для применения в помещениях с повышенной влажностью: туалетах, ванных, душевых. Стены, покрытые латексной краской, легко чистятся, устойчивы к истиранию, а покрытие помогает скрыть мелкие дефекты основания. Поверхности «дышат», быстро сохнут, не токсичны. Частицы латекса делают поверхность шелковистой, поэтому выглядят привлекательно.

поливинилацетат

Содержит поливинилацетат.Это придает материалу прочность, но в то же время делает поверхность уязвимой для влаги. По этой причине их использование ограничено. Ни в ванной, ни на кухне их нельзя красить.

Иногда смеси на водной основе путают с водно-дисперсионными смесями. Они действительно очень похожи по своим характеристикам. У них тоже та же основа — вода.

Водная эмульсия

Составы на водной основе различаются в зависимости от начинки. Они могут быть силиконовыми, акриловыми, силикатными, минеральными.

Если нужно выбрать, как красить флизелиновые обои под покраску, подойдут все разновидности. Также их используют для росписи полотен с рисунком. Единственный нюанс — эмульсия минеральной воды не устойчива к влаге. Применяется только в сухих помещениях. Общее преимущество всех продуктов на водной основе — возможность колеровки. Если в продаже нет подходящего оттенка, можно сделать его самостоятельно, добавив цветовую гамму.

Инструменты для работы

Решив, можно ли красить флизелиновые обои и какими средствами это делать, подготовьте инструменты.Наилучший результат даст окрасочный пистолет или, как его еще называют, краскопульт. Его использование позволяет получить ровное покрытие без малейших дефектов. Профессиональные пневмоустройства дороги и массивны. Для дома подойдет компактный бытовой вариант с электродвигателем.

Красящее средство наносится валиком. Для гладких тканей выбирайте шубу с коротким ворсом, для фактурных — с длинным. Мастера рекомендуют в любом случае брать овчину или велюр.Они не оставляют сгустков, полос или пузырьков воздуха. Используйте кисть, чтобы закрасить труднодоступные места. Окрашивать им можно всю поверхность, но равномерно это сделать очень сложно. Полоски остаются почти всегда. Поэтому кистью закрашиваются только труднодоступные и мелкие фрагменты.

Технология покраски флизелиновых обоев валиком

Это довольно просто, но для получения хорошего результата необходимо точно следовать инструкциям. Давайте разберемся, как все делать правильно.

Подготовка поверхности

Начните с работы с фундаментом. Сначала его внимательно осматривают, отмечают все дефекты. Это могут быть набухшие от пузырей панели, отклеенные углы и края. Все это нужно исправить. Отклеенные фрагменты приклеиваются на место. Пузыри пронзают, выпускают воздух. Если припухлость приближается к краю, ее осторожно приподнимают, промазывают клеем и прижимают к стене.

Если пузырек находится в середине полоски, клей набирается в шприц, вводится под нетканый материал, аккуратно распределяется и приклеивается.Используется только специальный клей. В противном случае после окрашивания дефекты проявятся снова. Дайте хорошо высохнуть. Красить полоски можно не ранее, чем через сутки после приклеивания.

Высушенная поверхность очищается от пыли и грязи. Это можно сделать сухой тканью, веником или щеткой, но лучше всего пылесосом. Чтобы не повредить декор, мощность устройства снижена. Очищенное основание обезжиривают. Для этого приготовьте мыльный раствор, смочите в нем тряпку или губку, отожмите и протрите самолет, не пропустив ни одного фрагмента.Затем дайте время высохнуть.

Следующий этап — грунтовка. Грунтовка улучшит адгезию основы к красильной смеси и снизит ее расход. Важно правильно подобрать грунтовку. Он должен подходить для использования на флизелине. Грунтовка наносится валиком или кистью в один или два слоя. Дайте препарату полностью высохнуть. После этого плинтусы заклеиваются малярным скотчем.

Покраска поверхностей

Для начала внимательно прочтите рекомендации на упаковке краски.Следует подробно описать, как подготовить препарат к работе и как правильно его применять. Закончив все приготовления, приступают к окрашиванию. Вот пошаговая инструкция, как красить флизелиновые обои не под покраску валиком.

  1. Вылейте красящий препарат в ванночку. Опускаем в него валик и несколько раз прокручиваем.
  2. Слегка выдавите жидкость, проведя инструментом по платформе на лотке.
  3. Прижимаем валик к стене, несколько раз аккуратно перекатываем.Лучше всего красить сверху вниз, чтобы не было провисания. Но возможно и обратное. Красящая смесь наносится равномерно, сразу же удаляются потеки.
  4. Равномерно прокрашиваем всю поверхность валиком.
  5. Берем кисть и прокрашиваем ею труднодоступные места.

Один слой не дает равномерного покрытия. Красящее средство следует наносить в два-три слоя, но только на высохшее покрытие.

На окрашенных полосах иногда появляются пузыри.Избавиться от них довольно просто. Лучше всего делать это, пока основа еще влажная. Пузырь протыкается иглой, из него аккуратно выпускается воздух, обшивка прижимается к стене.

Если вам необходимо окрасить темное панно с рисунком в светлый цвет, желательно провести подготовительные работы. В противном случае после высыхания появятся темные пятна. Чтобы этого не произошло, основание закрашивают белой краской. Поверх него наносится смесь выбранного тона минимум в два слоя.Для темного окрашивания такая подготовка не требуется.

Разобрались, можно ли красить флизелиновые обои с рисунком и без него. Разобрался, как правильно это сделать. Технология доступна самому неопытному мастеру и совсем не сложна. Важно только правильно подобрать инструменты и материалы. Если все сделать по инструкции, результат обязательно порадует. Однако вы можете его улучшить. Например, нанести повторяющийся принт с помощью трафарета, подчеркнуть рельеф холста более темным или более светлым тоном или даже раскрасить фрагмент стены.

Как повесить обои

«В прошлом ОБОИ БЫЛИ ПЛОХОЙ ОБОЛОЧКОЙ … ПОЧЕМУ? ПРОСТАЯ ИСТИНА, ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ОБОИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ ХОРОШИЙ МАСЛЯНЫЙ ПРАЙМЕР.» …..

Вы хотите знать , как легко клеить обои или какую «подготовку стены» использовать при установке обоев? Сегодня на рынке представлено так много различных продуктов для подготовки стен, как акрил, масло, вода, пятновыводители, грунтовки и многие другие, что может сбивать с толку.Спросим у профессионалов.

Самый важный шаг к успешной установке всех типов обоев — это подготовить стены. Правильная подготовка обеспечит успешный результат для всех ваших проектов обоев. Поэтому вот в чем вопрос: размер или прайм.

У вас есть бордюры, тисненые, на тканевой основе, флок, фольга, полотно, муар, майлар, нетканые материалы, фотообои, шелк, нить, фактурные, виниловые, список можно продолжать. С другой стеной текстуры и множество различных типов обоев, вы больше не размер своих стен.

  • При наклеивании обоев поклейка обоев уходит в прошлое

    • В старых домах стены были оштукатурены, а для обклеивания стен использовался разбавленный клей для обоев. В качестве обоев использовались бумажные обои без виниловых покрытий. Новые обои были установлены поверх старых. Прежде чем вы это поняли, было несколько слоев обоев. Каждый слой просто сливался вместе, удалить было почти невозможно.

  • Профессиональные вешалки для обоев умеют укладывать обои поверх грунтовки на масляной основе.

    • Сегодня большинство внутренних стен вашего дома — это гипсокартон.

    Гипсокартон окрашен тонким слоем строительной краски и верхним слоем латексной краски. Многие профессиональные установщики обоев, а также домашние мастера совершили ошибку, просто установив размер стен. Только чтобы у них было много проблем с обоями. Сегодня производители всегда советуют перед установкой обоев загрунтовать стены качественной грунтовкой на масляной основе. Чрезвычайно важно прочитать все их инструкции и следовать им.Не выбирайте ярлыков, вы будете недовольны своими результатами. У вас не только возникнут проблемы с разрывом швов, но и, скорее всего, стены будут повреждены, если снимать обои через много лет.

  • Грунтовка Oil Base — отличная гарантия для легкого наклеивания обоев и продления срока их службы

    • Использование качественной грунтовки на масляной основе — лучшая гарантия долговечности ваших обоев. Грунтовка работает, не позволяя клею для обоев проникать и впитываться в поверхность стен.Таким образом, ваши швы останутся плотными на протяжении всей работы. Грунтовка также обеспечивает прочную поверхность клея для обоев и улучшает адгезию обоев. При наклеивании обоев грунтовка продлевает время намокания, позволяя легко скользить по обоям, корректировать рисунок или выравнивать швы, что может потребоваться в процессе укладки.

  • Зачем нужно грунтовать стены перед наклеиванием обоев

    • Грунтовка будет отличать отличную укладку от трещин и разрывов швов.Чтобы обои хорошо прилегали к стенам, всегда сначала необходимо нанести на стены грунтовку на масляной основе. Очень важно дать грунтовке высохнуть в течение ночи, чтобы она работала правильно. Многие профессионалы, а также домашние мастера срезают углы и не грунтуют стены. Это очень большая ошибка.

    Есть много причин, по которым вы должны знать, как легко наклеить обои, нанеся на стены грунтовку на масляной основе перед установкой обоев. Правильная подготовка стен — самый важный шаг для успешной установки.Никогда не обрезайте углы на этой ступеньке, загрунтовать, загрунтовать, загрунтовать. Грунтовка на масляной основе хорошего качества предназначена для проникновения через существующую поверхность стены, а также заделки любых проблемных участков из-за повреждения стены. Грунтовка также заблокирует и изолирует все, что может выйти через имеющуюся краску и повредить новые обои. Грунтовка защищает основную поверхность стены при укладке обоев и снятии обоев.

    Грунтовка позволяет профессионально использовать технику для двойной обрезки обоев. Это когда вы накладываете обои внахлест по краю швов и вручную разрезаете швы, через оба слоя обоев одновременно.Без грунтовки гипсокартон расколется. Эту технику невозможно выполнить без грунтовки на масляной основе.

  • Что будет, если не загрунтовать стены перед установкой обоев?

    Нажмите Далее!


    • Далее >>

    часто задаваемых вопросов | Hume Internationale

    Почему специалисты считают, что оклейка обоев кажется сложной?

    Мы не знаем… Наклеить обои легко, если выбрать правильные обои!

    Некоторые люди считают, что поклейка обоев — это одно из утерянных искусств, таких как дзен или алхимия, и оно окружено такими секретами, которые делают масонов похожими на шахматный клуб.Они думают, что древнее искусство наклеивания обоев включало в себя множество специальных приемов, позволяющих приклеивать сложную бумагу к сложным стенам, и даже специальные методы ее удаления. Во что бы они ни верили, большинство вопросов по оклейке обоев уходит при использовании современных материалов. Если вы нашли сайт поддержки обоев, убедитесь, что он ориентирован на флизелин, флизелин, приклейте изделия для стен.

    Как только вы откроете секрет Флиеса, исчезнут вопросы, которые даже пугают традиционалистов, например, следующий:

    • Как долго нужно пропитать обои?
    • Мои готовые обои не липнут, что мне делать?
    • Почему швы усаживаются?
    • Что вызывает открытые швы при поклейке обоев и как их избежать?
    • Вам также не нужен «Лакмусовый тест на прочность обоев, который может сделать каждый для себя».

    Легко ли наклеить обои?

    ДА! Поклеить обои современными обоями просто:

    • Подготовить стену: прогрунтовать и разметить
    • Подготовьте настенные покрытия: сопоставьте рисунок и отрежьте до размера
      • .
    • Наклейте стену: просто приклейте ее.
    • Навесить настенные покрытия: проще, чем кажется
    • Полюбуйтесь результатом:

    В этой статье одной из наших любимых вешалок описывается, как это сделать очень просто.

    Какие типы обоев бывают?

    Есть 5 широких категорий: выбор правильного типа покрытия для стен очень важен. Обои состоят из подкладочного материала и поверхностного слоя. Материал основы может быть одного из четырех основных типов, а поверхностный слой может быть бумагой, тканью, винилом, натуральным текстилем или одним из многих других типов. Часто решающим фактором при выборе обоев является эстетический вид поверхностного слоя, конструкции обоев придается меньшее значение. Однако в каждом из типов конструкции обоев есть существенные различия. В Hume Internationale мы устранили эти проблемы, выбрав только самые качественные, технически совершенные современные типы обоев.Практически все обои, которые используются сегодня, делятся на пять категорий: Винил на тканевой основе получил оценку A + за способность: долговечность, чистоту и способность скрывать неровности поверхности стен. Выбор винила на тканевой основе — лучшая гарантия того, что установка будет отлично смотреться через 10, 15 или даже 20 лет в местах, подверженных износу. Оценка съемности: от 8 до 10. Материал снимается со стены целиком, замачивание не требуется. Винил на бумажной основе подходит для большинства областей применения.Он поддается очистке и справляется с общим «износом» почти так же хорошо, как винил на тканевой основе. Оценка возможности удаления: от 5 до 7. Верхний виниловый лист должен быть снят, а основа должна быть пропитана и поцарапана. Бумага с виниловым покрытием r именно такая — бумага, покрытая каким-то образом виниловым туманом. Производители стремятся печатать на этом типе бумаги замысловатые разноцветные цветочные композиции и глубокий цветной фон. Этот тип отличается по конструкции от двух других типов. Нет поддержки, например; нет винилового ламинированного листа на основе.Без подложки это покрытие для стен не сможет скрыть дефекты поверхности стены, как другие. Сделайте себе одолжение и даже не рассматривайте этот тип материала для участков с интенсивным движением транспорта или с водой или жиром. Оценка возможности снятия: от 3 до 7. Простыни должны быть мокрыми, но иногда может повезти и вытянуть их насухо. Обычная бумага. В основном это импорт из Великобритании. У них матовая поверхность, нет винила, нет защиты от окрашивания. Большинству из них требуется чистый бумажный вкладыш, чтобы предотвратить появление пятен от пасты.Эти бумаги красивые, но нежные. Оценка возможности удаления: от 8 до 9: его нужно намочить и соскоблить, но обычно они быстро принимают спрей для удаления.

    Нетканые материалы . Нетканые материалы более долговечны, чем обычная бумага, их можно стирать и «устойчивы к плесени», поскольку они очень хорошо дышат. Они не сжимаются и не растягиваются, их легко наносить методом «приклеить стену». Они обеспечивают всю дизайнерскую гибкость обоев без каких-либо недостатков и просто снимаются.Оценка возможности снятия: от 8 до 10. Материал имеет целостность, позволяющую снимать со стены насухо. Обратите внимание на конкретную торговую марку Vlies как на доказательство качества обоев.

    Что такое техника приклеивания стены?

    Не более того, что написано. Это метод оклейки обоев, при котором клей наносится непосредственно на стену, а не на обратную сторону обоев. Если мой ребенок с успехом умеет пользоваться клеем в детском саду, то вы можете воспользоваться этим методом.

    Что такое повтор?

    Повторение — это повторение узора на обоях. Рисунок может повторяться по горизонтали или вертикали, частота зависит от размера рисунка и ширины покрытия для стен.

    Что такое совпадение с образцом?

    Это то, что вы делаете перед тем, как повесить обои на стену. На всех обоях, кроме некоторых текстур и фресок, есть совпадение рисунка или повторение рисунка. Это расстояние по вертикали между одной точкой рисунка и идентичной точкой по вертикали. Этот повтор узора — неотъемлемая часть дизайна.Случайное совпадение — это совпадение шаблона независимо от того, как расположены смежные полосы. Полосы — хороший тому пример. Прямое совпадение — это совпадение элементов дизайна на смежных полосах. Сопряжение с перепадом — это перепад между соответствующими элементами дизайна. В случае прямых спичек каждая подвесная планка совпадает с линией потолка. При использовании совпадений количество полосок, повешенных перед повторением полосы, зависит от типа совпадений. Для узоров со значительным перепадом падения (24 дюйма или больше) потребуется заказ дополнительных обоев.

    Вы действительно умеете делать своими руками?

    Да. Если вы выберете флизелиновые обои Vlies, можете накатать клей на стену и разрезать бумагу, а затем наклеить обои. Все становится слишком сложно, когда становится большим. Представьте, что в двухэтажном коридоре вешают обои. Если вы действительно чувствуете себя комфортно, управляя обоями длиной 3 метра по лестнице на высоте 2 метра от земли, вам следует стать профессиональным оклейщиком. В противном случае вызовите профессионалов для такой работы.

    Вам действительно нужно подготовить стену? Когда следует грунтовать стены перед оклейкой обоями?

    Два замечательных вопроса, на которые есть только один ответ: ДА! Вот что следует учитывать: обои не липнут к стене, они липнут к краске на стене. Грунтовки для обоев, в частности грунтовки для защиты стен, — это специальные продукты, разработанные специально для предотвращения размягчения обоев из краски на стене и превращения обоев в их часть.Предотвращая эту инфильтрацию и изолируя пасту прямо на поверхности стены, вы гарантируете, что поверхность стены не будет повреждена, когда придет время удалять бумагу. Большинство людей не имеют привычки читать инструкции, прилагаемые к современным рулонам обоев. Почти каждый производитель черным по белому разъясняет, что для правильного крепления своей продукции стену необходимо сначала загрунтовать «грунтовкой хорошего качества». Если впоследствии у вас возникнут какие-либо претензии к продукту для покрытия стен, он всегда будет возвращаться к вопросу: «Вы загрунтовали стену грунтовкой хорошего качества?» Это само по себе должно быть достаточно веской причиной, чтобы ответить на вопрос о том, следует ли вам праймировать или нет.Но есть более веские причины для прайма, чем производители, просто говоря: «Мы вам так сказали».

    • Для новых стен нанесите высококачественный грунт / герметик (лучше всего белый), который придаст облицовке стен ровную поверхность для лучшей адгезии. Обязательно следуйте рекомендациям производителя относительно времени высыхания / отверждения. Нанесите клей для обоев, который упростит развешивание и установку, дайте высохнуть и повесьте новое покрытие!
    • Для стен, ранее оклеенных обоями, удалите все старые обои и очистите стены мягким моющим раствором или средством для удаления клея.Смойте чистой водой и дайте поверхности высохнуть. Нанесите клеевку на обои. Если невозможно удалить старые обои, убедитесь, что старые обои надежны и устойчивы, отшлифуйте швы, затем загрунтуйте грунтовкой на масляной основе, чтобы полностью запечатать поверхность, а затем нанесите проклейку на стены перед нанесением нового покрытия для стен. .
    • Для ранее окрашенных стен соскоблите или отшлифуйте все неровности, отверстия и трещины. Дайте высохнуть, отшлифуйте и нанесите грунтовку на масляной основе на отремонтированные участки.Дайте высохнуть в соответствии с указаниями грунтовки. Если на ваших стенах глянцевая краска, обработайте их мелкой наждачной бумагой для лучшего сцепления. Промойте стены влажной губкой и дайте им высохнуть. Нанесите клеящий состав для обоев (для лучшего позиционирования и адгезии) и дайте высохнуть перед наклеиванием обоев.

    Что такое размер?

    Прежде чем вы отправитесь туда, важно не то, насколько велика стена. Size — это пастообразный раствор, который используется не столько для подготовки стены, сколько для обеспечения легкости скольжения для совмещения рисунка и дополнительной адгезии при окончательной установке настенного покрытия.Обычно он выпускается в виде белого порошка, смешанного с водой, или представляет собой просто разбавленную версию клея, который используется при установке покрытия для стен.

    Как мне это установить?

    Просто с небольшими усилиями, это отличный вопрос, потому что это означает, что вы хотите начать работу. Поклеить обои современными обоями просто:

    • Подготовить стену: прогрунтовать и разметить
    • Подготовьте настенные покрытия: сопоставьте рисунок и отрежьте до размера
      • .
    • Наклейте стену: просто приклейте ее.
    • Повесьте настенные покрытия: проще, чем вы думаете
    • Полюбуйтесь результатом:

    В этой статье одной из наших любимых вешалок описывается, как это сделать очень просто.

    Какой клей нужен для каких обоев?

    У нас есть все пасты, их всего два типа нужны для наших вещей. Для обоев на флизелиновой основе используйте клей для флизелиновых обоев. Преимущества этой пасты:

    • Он «стоит» на стене во времени, значит, у вас есть время повесить бумагу
    • Очень мало брызг
    • С соответствующей грунтовкой обеспечивает возможность снятия покрытия с обоев.

    Для виниловых и рельефных обоев — специальная паста

    • Диспергирующий элемент в клее позволяет бумаге под отслаиваемыми обоями прочно приклеиваться к основе и служить подкладочной бумагой при последующей оклейке.

    Какая поверхность идеально подходит для поклейки обоев?

    Основное правило: поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, гладкой и впитывающейся.

    Можно ли наклеивать обои на старый кирпич, фактурные стены и т. Д.?

    Да, и у нас есть продукты, которые это сделали. Хорошо подготовьте стену: удалите все гвозди или другие выступающие предметы, для текстурированных поверхностей «сбейте» любые высокие точки и используйте один из множества различных видов подкладочной бумаги, представленных сегодня на рынке. покрыты «нокдауновой» отделкой.Эти вкладыши варьируются от усиленных типов для шлифовки стен до более легких для слегка неровных стен. Сначала протестируйте небольшой раздел; убедитесь, что вы даете бумаге высохнуть. У нас есть два выдающихся продукта для этой работы: Patent Decor и CRAKGON®.

    Что такое «двойной шов»?

    Бумажные вешалки для технарей, благодаря которым стены выглядят великолепно. Покрытие для стен склеивается швом внахлест 5 см, а затем разрезается через оба слоя острым ножом. После удаления лишних полос получается очень чистый, плотно стыковой шов.

    Как удалить пузыри с моих обоев, когда они повешены?

    Нет, они уходят сами. Шаг 1 — не паникуйте! Пузырьки могут появиться при нанесении обоев на стену. Шаг 2 — подождите! Обычно пузыри выходят из бумаги в течение нескольких часов после того, как она высыхает на стене.

    Можно ли удалить обои пропановой горелкой?

    Страшный вопрос.

    Как удалить обои?

    Снимите его. Давайте проясним, что снять покрытие для стен означает оторвать его от стены. Что может быть проще? Иногда работа оказывается очень простой, как это обычно бывает с винилом на тканевой основе или нетканым материалом Vlies. Однако есть случаи, когда обои были наклеены на незагрунтованную стену, и даже самый опытный очиститель обоев начинает ругаться. Вообще говоря, обои на тканевой основе и обои на флизелиновой основе легко снимаются со стены в сухом состоянии. При использовании винила в мягкой обложке виниловая часть отрывается от стены, а бумажная основа пропитывается водой и соскабливается.Все остальные материалы, такие как бумага, слегка винилизованная бумага, травяное полотно и другие натуральные волокна, необходимо намочить, а затем соскрести.

    Можно ли просто оклеить старые обои?

    Нет, вы никогда не сможете просто наклеить или закрасить что-либо. Перед нанесением нового покрытия необходимо удалить старые обои. Итак, войдите в него, удалите старое покрытие для стен, очистите стены мягким моющим раствором или средством для удаления клея, промойте чистой водой и дайте поверхности высохнуть, а затем нанесите клеевую пленку для обоев.Однако, если старые обои удалить невозможно, вам все равно необходимо убедиться, что старые обои надежны и устойчивы, отшлифовать швы, затем прогрунтовать грунтовкой на масляной основе, чтобы полностью запечатать поверхность, а затем нанести клеевой состав стены перед нанесением нового покрытия для стен.

    Легко ли снимаются обои?

    Снять обои легко, если их правильно укладывать грунтовкой. Плохая установка без грунтовки стены создаст проблемы для любого удаления. Но любая установка, при которой сначала грунтуют стену и используются современные обои, такие как винил Vlies или Fabic Backed, просто отслаивается, оставляя стену неповрежденной, готовую к следующему нанесению обоев.

    Как удалить клей для обоев со стены?

    Вымойте и соскоблите. Пасту для обоев удаляют горячей водой с мыльной пеной, скребком и дают воде подействовать и смягчить старую пасту. Крахмал является основным ингредиентом всех обоев и размягчается после выдержки от 15 до 30 минут. Иногда белый уксус помогает ускорить работу. Некоторые думают, что для удаления пасты следует использовать наждачную бумагу, но на самом деле это не помогает. Мытье стен до блеска — по-прежнему лучший способ.

    Как удалить клей для обоев с поверхности обоев?

    Влажная губка. № Лучший способ справиться с клеем для обоев на обоях — не наносить его в первую очередь, после чего протереть лист влажной губкой. В любом случае не забудьте протереть листы обоев несколько раз влажной губкой во время процесса наклеивания.

    Почему бы просто не покрасить стены, ведь у краски столько вариантов?

    Краска — это сердце, а обои — их душа. Краска прошла долгий путь, промышленность расширила возможности окраски во многих различных направлениях. Современные обои развивают эту революцию, некоторые даже сочетаются с краской для получения выдающихся эффектов. Обоев продолжают поставлять:

    • Feature Wall в блестящем современном дизайне
    • Текстурированная бумага, сочетающаяся с краской любой формы и цвета
    • Дизайнерские фотообои
    • Цифровые изображения
    • Текстиль, включая ткани и натуральные волокна
    • Реставрация традиционного дома в викторианском стиле

    Обои также расширяют функциональность стен.Рассмотрим следующие специализированные приложения:

    • Белая доска : обои, позволяющие использовать специальные маркеры сухого стирания для презентаций или заметок. Хотя в основном он используется в коммерческих целях, он также подойдет для детской комнаты или игровой зоны.
    • Магнит : Обои, позволяющие использовать магнитные аппликации для презентаций. Хотя в основном он используется в коммерческих целях, он снова будет хорошо работать в детской комнате или зоне отдыха.
    • Электромагнитное экранирование: Обои, используемые в коммерческих целях, для снижения уровня электромагнитных помех, связанных с многими промышленными приложениями, такими как компьютерные залы.
    • Ароматические: Обои с волокнами, которые естественным образом источают успокаивающий аромат, например, лаванды или жасмина.
    • Дезодорирующий : Обои с частицами древесного угля, которые действуют как естественный дезодорант.
    • Acoustic : Хотя они традиционно ассоциируются с коммерческими приложениями, они чаще используются в домах с дорогими системами объемного звучания или домашними кинотеатрами.Эти обои специально разработаны для поглощения звуковой энергии.
    • Светится в темноте : Создайте необычную атмосферу черного света с помощью флуоресцентных обоев.
    • Металлический или органический: Представьте себе удар настоящих хлопьев меди или слюды.

    Краска — это фантастика, но может ли она все это?

    поступают правильно |

    Обои

    украсят любой интерьерОбои — одна из самых популярных на сегодняшний день отделок стен: благодаря небольшой цене и эстетичному внешнему виду обои можно найти практически в каждом доме.Процесс наклеивания обоев на стену несложный, сделать это может практически каждый, прочитав несколько статей в Интернете. И все же, прежде чем заняться поклейкой обоев, поверхность стены следует подготовить к работе и привести в желаемое состояние. Грунтовка — один из основных этапов подготовки стены к процессу поклейки обоев. Стадии грунтовки стоит уделить большое внимание: ведь от качества подготовки будет зависеть качество будущего ремонта.

    Грунтовка перед поклейкой обоев

    При грунтовании стен создается основа под будущий клей: слой обоев будет крепче держаться.Во время этого процесса необходимо учитывать множество нюансов, которые важно знать.

    Нужно ли грунтовать стены перед оклейкой обоями?

    Приведение поверхности стены в идеальное состояние перед приклеиванием — обязательное условие, выход из строя которого может привести к плохим последствиям. Даже малейшие неровности или трещины могут еще больше помешать вам приклеить обои. Естественно, можно проводить приклеивание и без грунтовки; но, к сожалению, нет гарантии, что обои не соскользнут и не отклеятся.Во избежание подобных сложностей необходимо провести грунтовку стены.

    Грунтовка — важный этап подготовки стены

    Этот процесс не требует больших усилий или усилий: потратив сначала немного времени и денег, вы сможете избежать гораздо больших расходов позже. .

    Лучше не рисковать, а еще приметовать стену

    В любом случае, когда старые обои будут быстро отклеиваться, и появится необходимость наклеить новые, вы, в связи с плохим опытом поклейки обоев, захотите очень хорошо наклеить новые обои, не пропуская ни одного этапа подготовки поверхности стены.

    Зачем шлифовать стены перед оклейкой обоями

    Зачем нужно грунтовать стену? Проведите рукой по обычной стене, обработанной только штукатуркой: на руке останется след от штукатурной части, потому что этот материал имеет слабую адгезию. Естественно, что на такой стене обои не будут держаться должным образом, и ее поверхность следует улучшать, чтобы обои надежно крепились к стене — как раз для этого и предназначена грунтовка стен перед обоями.

    Primer может защитить от многих проблем в будущем

    Чем грунтовать стены перед поклейкой обоев

    Для приклеивания обоев лучше всего подходит акрилатная проникающая грунтовка. Это универсальный грунт, которым можно оклеивать стены.

    Помимо основных обязанностей, которые он должен выполнять, следует также сказать, что он может предотвратить разрушение впитывающих свойств поверхности стены зимой.

    Акрилатная грунтовка идеально подходит для грунтования стен

    Не используйте грунтовку с добавлением силикона: она не удержит клей и, соответственно, обои.Сколько бы не стоила подходящая смесь для грунтовки, ее все же стоит покупать, чтобы не пришлось переплачивать.

    Как правильно выбрать грунтовку (видео)

    Как загрунтовать стены перед поклейкой обоев

    Для начала подготовим поверхность к грунтованию. Тщательно проверьте стену на предмет гвоздей, пыли или остатков старых обоев. Если есть выбоины или трещины, то их нужно зашпаклевать.

    При многих недостатках стены можно обработать шпателем

    При работе используйте марлевую повязку или специальный респиратор: грунтовка содержит вещества, которые могут негативно сказаться на вашем здоровье.

    Как правильно провести грунтовку стены:

    • Перед тем, как начать, следует проверить, какие участки стены лучше впитывают жидкость. Достаточно пропитать стену водой и посмотреть, где вода быстрее высохнет: в этих местах необходимо нанести больше грунтовки и уделить им больше внимания.
    • Чтобы рассчитать, сколько материала необходимо для одного слоя, умножьте площадь на коэффициент 1,5.
    • Смочите валик в ванне, где находится грунтовка, и нанесите эту жидкость на каждый участок стены: важно не оставлять сухих мест по всей ее поверхности.После того как закончите обработку первого слоя, нужно немного подождать: грунтовка в это время сохнет. После того, как он окончательно высохнет, можно приступать к нанесению второго слоя.

    После того, как вы загрунтуете стену, она будет практически готова к обоям

    .

    Если вы все сделали правильно, то поверхность стены должна быть гладкой и приятной на ощупь.

    Как долго сохнет грунтовка перед поклейкой обоев

    По окончании работы оставить грунтовку на некоторое время высохнуть.Сколько на это уйдет — точно сказать нельзя: все зависит от типа грунтовки, поверхности, температуры и других факторов. Если вам нужно хоть немного знать, сколько ждать, то эту информацию можно найти в инструкции.

    После грунтовки нельзя сразу начинать клеить обои: нужно дождаться высыхания смеси

    Пока сохнет первый слой, нельзя переходить ко второму: в это время можно начинать подготовку ко второму этапу.

    Сколько раз стенку перед обоями

    Рекомендуется нанести на стену не менее двух слоев грунтовки. Во время второго этапа грунтования больше внимания следует уделять тем местам, в которых больше впитывается влага. Если поверхность слишком рыхлая, то можно нанести сразу три слоя грунтовки.

    Грунтовка гипсокартона перед поклейкой обоев

    Грунтовка стены защищает поверхность гипсокартона от плесени и грибка.Кроме того, он позволяет шпатлевке лучше ложиться на стену. Нежелательно использовать алкидную землю: она не подходит для гипсокартона. Дело в том, что гипсокартон из-за этой грунтовки может просто испортиться. Предпочтительнее акриловая грунтовка — она ​​отлично подходит для гипсокартона.

    Несмотря на то, что гипсокартон идеально ровный, его все же необходимо загрунтовать

    Нужно ли сушить гипсокартон перед наклеиванием обоев?

    Многие люди, решившие делать ремонт впервые, не знают, зачем нужно грунтовать гипсокартон, какую еще грунтовку использовать.

    Загрунтовав стену, можно экономнее использовать клей для обоев

    Во-первых, грунтовка снижает стоимость клея и защищает его поверхность от различных раздражителей.

    Также можно отметить, что если в дальнейшем вы планируете демонтировать обои, которые были оклеены без грунтовки, то вам придется демонтировать их вместе с листами гипсокартона. Чтобы сэкономить время и деньги в будущем, все же стоит грунтовать.

    Нужно ли грунтовать обои перед покраской?

    Специалисты советуют обязательно грунтовать обои еще перед покраской.Во-первых, удаляет ненужную пыль, защищает от влаги. Также можно отметить его свойство предотвращать появление пятен и пятен.

    Если хотите действительно качественный результат, то перед покраской можно прогрунтовать стену

    Грунтовка сохнет примерно 3 часа: важно дождаться полного высыхания смеси. Затем можно приступать к покраске: делать это стоит при температуре не ниже 25 градусов.

    Чем грунтовали фанеру перед поклейкой обоев

    Для фанеры допустимо использование обычной грунтовки.Однако, помимо обычного, можно отметить еще алкидную грунтовку. Он создает прочную основу, на которую хорошо ложится любая краска, поэтому ее можно назвать универсальной.

    Грунтовка предотвращает появление трещин на поверхности фанеры

    Грунтовка стен перед поклейкой обоев (видео)

    Грунтовка стен перед оклейкой обоями занимает много времени: помимо самого процесса грунтовки нужно дождаться высыхания грунтовки.

    24Апр

    Как построить сарай своими руками: Страница не найдена —

    24 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Как построить сарай своими руками

    Поша­го­вая тех­но­ло­гия стро­и­тель­ства кар­кас­но­го дере­вян­но­го сарая с одно­скат­ной кры­шей — фото про­ект для стро­и­тель­ства сво­и­ми рука­ми. Итак мы сего­дня раз­бе­рём устрой­ство кар­кас­но­го сарая и как его мож­но постро­ить сво­и­ми рука­ми. Дан­ный про­ект не слож­ный, и постро­ить его может при жела­нии абсо­лют­но любой человек.

    Сарай своими руками

    В дан­ном про­ек­те моно­лит­ный или столб­ча­тый фун­да­мент не преду­смот­рен. Дан­ный сарай ста­вит­ся на неболь­шие бетон­ные опор­ные бло­ки, кото­рые так­же мож­но сде­лать сво­и­ми руками.

    Укла­ды­ва­ем бло­ки в три ряда. Под бло­ка­ми мож­но вырыть ямки и засы­пать их щеб­нем пере­ме­шан­ным с пес­ком и всё хоро­шень­ко утрамбовать.

    Поверх бло­ков укла­ды­ва­ем опор­ный брус или ими­та­цию бру­са сде­лан­ную из двух досок с перемычками.

    Поверх бру­са соби­ра­ем перекрытие.

    После чего насти­ла­ем пол из osb или доски.

    Каркасные стены сарая

    Соби­ра­ем и уста­нав­ли­ва­ем кар­кас­ную сте­ну 1 как пока­за­но на фото, и закреп­ля­ем на вре­мен­ные укосины.

    Затем соби­ра­ем и уста­нав­ли­ва­ем боко­вую сте­ну 2, скреп­ля­ем её гвоз­дя­ми со сте­ной 1, пред­ва­ри­тель­но про­ве­рив вер­ти­каль стро­и­тель­ным уровнем.

    Соби­ра­ем и уста­нав­ли­ва­ем зад­нюю сте­ну 3. Так­же про­ве­ря­ем вер­ти­каль стро­и­тель­ным уров­нем и скреп­ля­ем гвоз­дя­ми со сте­ной 2.

    Соби­ра­ем и уста­нав­ли­ва­ем чет­вёр­тую сте­ну, если всё сде­ла­но пра­виль­но то все сте­ны сой­дут­ся, и не при­дёт­ся не чего допиливать.

    Поверх стен укла­ды­ва­ем и при­би­ва­ем верх­нюю обвяз­ку с пере­кры­ти­ем сты­ков стен, тем самым мы при­да­дим допол­ни­тель­ную жёст­кость кон­струк­ции. Так­же мож­но в сте­ны вре­зать уко­си­ны это тоже доволь­но ощу­ти­мо при­даст допол­ни­тель­ную жёст­кость всей конструкции.

    Процесс сборки крыши сарая

    Теперь нам нуж­но сде­лать скат кры­ши. Поверх сте­ны 1 соби­ра­ем кар­кас­ную рамку.

    Так­же дела­ем две боко­вые рам­ки как пока­за­но на фото.

    После чего укла­ды­ва­ем стро­пи­ло. Кре­пим их их метал­ли­че­ски­ми уголками.

    стро­им сарай сво­и­ми руками

    В ито­ге у нас долж­на полу­чит­ся вот такая картинка.

    КАК ПОСТРОИТЬ САРАЙ СВОИМИ РУКАМИ

    После сбор­ки кар­ка­са сарая мож­но при­сту­пить к отделке.

    сарай сво­и­ми руками

    На стро­пи­ло сле­ду­ет насте­лить дос­ки или осб после чего покрыть оцин­ко­ван­ным про­фли­стом. Фасад так­же мож­но сде­лать из дос­ки, это будет пожа­луй самый эко­но­мич­ный вари­ант или обшить любым дру­гим мате­ри­а­лом напри­мер про­фли­стом или ими­та­ци­ей бру­са. На этом в прин­ци­пе всё, всем уда­чи, до новых встреч.

    Каркасный сарай за 2 минуты-видео

    Как построить сарай своими руками. Сарай из необрезанной доски

    Как соорудить сарай своими усилиями

    Сарай – является нужной постройкой, как для дачи, так и для садового участка, он служит местом хранения различного и необходимого в хозяйстве инвентаря, к тому же сарай можно использовать в различных направлениях. Чтобы построить сарай не обязательно обращаться к специалистам, вполне можно обойтись и своими усилиями, но для этого следует детально рассмотреть и вникнуть в процесс формирования фундамента.

    Создание надежного основания при сооружении сарая

    Для сооружения каждого отдельно взятого строительного объекта, в том числе это относиться и к постройке сарая всегда понадобится надежное основание, такого рода основанием является фундамент, он гарантирует длительность эксплуатации здания. При его постройке создается необходимость формирования монолитного ленточного типа фундамента, глубина которого должна соответствовать 400 мм:

    1. Вначале снимают почву, затем по всей длине строящегося объекта проделывают котлован, в него на самое днище высыпают ряд из гравия. Основание покрывают бетоном путем его заливки.
    2. Внизу скрепленные детали укладывают рубероидом, затем требуется присоединить скрепленные детали к стенам сооружения.
    3. Потом создается гидроизоляция, расположить которую следует среди основания и соединения деталей. Битумную мастику применяют для достижения именно такой цели. Стену в зоне основания также требуется подвергнуть обработке.
    4. Каркасный стержень (брус, бревно), выполняющий опорную функцию, соединяют скреплениями со стеной объекта.
    5. Затем к стене прикрепляют балку расположенную сверху и опорные стержни (бревна) находящиеся снаружи.

    Процесс образования каркаса сарая

    Его изготавливают, используя в работе шурупы и гвозди. Задача не трудная. Собирают базовый каркас (стены, а также крыша), в последующем требуется присоединить стержни и опорные детали для создания дополнительной прочности.

    Возьмите на заметку! При изготовлении каркаса применяются такие материалы: доски, бревна, а также кирпичи, или пользуются методом их комбинирования.

    Если для постройки каркаса применяют метод комбинирования, чередуя бревно или кирпич, вначале цокольную часть покрывают кирпичом, а потом переходят к использованию бревен. На плиту из бетона кирпичи укладывают в 4 слоя. Соединения промеж бревна (брусом) и кирпича осуществляют анкерными шпильками. Между кирпичом и бревном также обязательна установка гидроизоляционного ряда.

    Если в процессе строительства применяют, в качестве материла, обструганные доски, то рекомендуется располагать их вертикально. Более распространен метод горизонтального присоединения, хотя не отличается особой эффективностью в сравнение с вертикальным расположением досок.

    Во время строительства объекта рекомендуется соединять доски слегка с нахлестом (то есть одна немного перекрывает другую). Используя такой метод присоединения досок, позволяет значительно сократить время строения сарая и займет всего 30 часов работы.

    Обыкновенный сарай из необрезанной доски

    1. При его возведении не требуется создавать основание. Есть возможность в последующем его перемещения. Просто понадобится брусками из дерева возвысить пол и стены сооружения над поверхностью земли.
    2. После завершения обвязывания деталей внизу и укладывания пола досками следует старательно смазать полностью антисептическим составом, разрешается использовать гидроизоляционные средства. Начинается стадия, когда работу временно приостанавливают до момента высыхания состава.
    3. Сейчас требуется заняться образованием стоек и опоры для них, в том числе и балок предназначенных для крыши. Итак, база для каркаса изготовлена.
    4. Для завершения сооружения понадобятся необрезные доски, их присоединяют методом нахлеста в горизонтальном положении это более часто применяемый вариант в сравнении с вертикальным. Следует обратить свое внимание на размещение двери во время обшивки оставшейся стены и снять мерки раньше.
    5. Крышу покрывают рубероидом и закрепляют планками.
    6. Для придания надежности и прочности сарай изнутри по длине оббивается цельной лентой из металла.
    7. Завершающим этапом является создание двери. Ее не обязательно изготавливать собственными усилиями, лучше поискать в местах, где есть заброшенные и непригодные материалы, или же воспользоваться покупкой двери уже ранее использованной.

    Соорудить сарай из выброшенных предметов вполне возможно. Поверить трудно? Посмотрите видеоматериал.

    Сарай, сделанный из кирпича

    Сарай, сооруженный из кирпича, обладает особыми качествами как: надежная прочность, отличная устойчивость, как к огню, так и к влаге. Такой сарай потребует немалых денежных затрат, но зато срок эксплуатации обещает быть долгим. Основательное его утепление позволит создать в нем оптимальные тепловые условия.

    Применять при строительстве рекомендуется кирпич из силиката потому, что он обладает отличной устойчивостью к влиянию влажности. Кирпичи, бывшие в употреблении, тоже могут быть полезны в применении. Крышу строят, используя доски, и покрывают рулонным покрытием – рубероидом.

    Объекту, построенному из кирпича, обязательно требуется формирование надежного основания с применением ленточной структуры, для усиления которой применяют арматуру.

    Считается, что размеры 2-2.5 м являются приемлемыми для сооружения такого объекта. Люди, которые увлекаются знаниями о возведении сарая собственными усилиями, многократно задают вопрос, требующий ответа: «сооружение такого типа органично вписываются в общий дизайн участка или нарушают и портят его?».

    Эти здания с легкостью поддаются разным методам маскировки. Существует два метода маскировки объекта. Первый – маскировка вьющимися растениями. Второй – декорированием с использованием таких материалов как профлист и сайдинг. Хотя, сайдинг, по мнению большинства, является изыском для этого объекта.

    Разновидности сараев:

    Они различаются не только строительными материалами, используемыми при их сооружении, но также и составом своей структуры. К примеру, для такой цели как выполнение роли склада в особняке или дачном домике, логичнее установить строение рядом с кухней практически примыкая к ней.

    Устанавливается это здание таким же образом, как и традиционный объект похожего типа.

    Создание хозяйственного блока

    Объект, находящийся по соседству с постройкой кухонного назначения называют хозяйственным блоком. Фактически он является складом, где хранятся продуктовые запасы. Это строение сооружают в несколько стадиях.

    Материалы необходимые для строительных работ:
    • доски как обшивочный материал;
    • каркасные столбики;
    • шифер или его аналоги для построения крыши;
    • материалы (плиты) для кровли;
    • песок.
    • бетон.

    План действий:

    1. Понадобиться выкопать 4 ямы по углам величина глубины составляет один метр. В эти ямы ставят стойки здания. Затем наливают на них бетонную смесь.
    2. Начать формировать опалубку, с последующей заливкой ее бетонной смесью. В итоге получается после просушки целостный бетонный монолит.
    3. Дальнейшая стадия – обвязывание деталей сверху и внизу. Стойки подвергают дополнительному закреплению балками. Дверь и окно вставляются с помощью вертикальных балок. Строение обшить досками.
    4. Крыша сарая кроме кровельных плит защищена шифером.
    5. В завершение останется установить окно и вставить дверь.

    Вы можете при наличии возможностей приобрести хозяйственный блок уже собранный и использовать его по назначению в своих владениях.

    Практикуется, как правило, сооружать строительные объекты в едином стиле, то есть кирпичному зданию соответствует сооружение сарая из кирпича, аналогично деревянному домику сооружение с использованием дерева.

    Зачастую времянку применяют, используя как сарай, раньше он служил для непостоянного жилья в ожидании возведения основного здания.

    Обыкновенно при возведении здания сараям не придают достойной ценности, и как показывает практика зря. Понятно когда он требуется как непостоянное складское помещение, функция которого сохранять целостность запасов продуктов или служить местом для расположения рабочих инструментов, тогда обойтись, возможно, и обыкновенным построением сформированным досками. В ситуации когда построение задумано для длительного использования практичнее и экономнее соорудить объект из кирпича. Сбережение происходит благодаря прочности, надежности объекта. Владельцу не потребуется стабильно выделять наличность, а также время на сооружение не обладающих прочностью и длительностью службы деревянных объектов. А ведь там можно хранить и множество полезных вещей, которыми мы пользуемся сезонно и которые на время нужно убирать из дома, к примеру, на зиму и наоборот. Теперь Вы знаете почти все о том как построить сарай своими руками. Удачи в работе!

    Читайте также: Строим дачный сарай своими руками

    Как построить сарай своими руками

    Сарай на даче необходим, хотя бы, потому что его можно использовать для различных целей, например, хранить садовый инвентарь, дрова или для сушки снопов. Там где дачники разводят живность, то обязательно понадобиться специально обустроенный сарай для кур и свиней.

    Как построить сарай своими руками мы вам сейчас поведаем, тем более, что это дело не особо затратное. Вам нужно будет собрать весь подручный материал, который оказался лишним после возведения дома.

    Как построить сарай своими руками

    Вопросом как построить сарай своими руками интересуется практически каждый дачник на определенном этапе. Есть дачники, которые предпочитают купить уже готовый. Но наша статья не о покупках, а о самостоятельном строительстве, поэтому сразу предупреждаем, что никакого специального фундамента не нужно подготавливать. Сарай своими руками возводится на бетонных блоках или кольцах.

    Как построить сарай для кур

    Если вам нужен сарай для кур, то он возводится на сухой почве, фасадом на юг, где много света.

    С северной стороны для вентиляции достаточно небольшого окошка. Вокруг сарая необходимо установить сетчатый вольер, который станет оградой для выгула птичек и предотвращения возможного проникновения хищников.

    Стены конструкции будут из дерева, а значит должны быть тщательно проконопачены. Поднимите сарай на 70см в высоту от земли. Свес с крыши 80см, потолок необходимо утеплить и побелить. Внутренние стены также следует белить, но с добавлением буры. Насесты пропитайте креолином для предотвращения появления клещей. Размеры двери должны быть 70х170см. Если у вас нелетающие птички, то порог может составлять 5см, если летающие, то 10см.

     

    Строим сарай для дров

    Сделать это довольно просто. Берете 4 деревянных бруса – это будет основой для сарая. Причем 2 бруса должны быть длиннее, что обеспечит сток воды. Форма сарая прямоугольная. Чтобы конструкция держалась, установите между задними брусьями толстую доску. Боковушки обшейте рейками, столбы скрепите досками. Обязательно в сарае для дров должна быть крыша, отлично, если вы используете для этой цели листы ондулина, который крепится на поперечные доски.

    Окраска сарая должна соответствовать цвету других построек на приусадебном участке, тогда внешний вид ландшафта будет смотреться единым целым. В таком сарае можно хранить даже садовый инвентарь, но тогда установите дверцу и повесьте замок.

    Сарай для дачи можно построить одним целым, но с двумя отделениями, в одном будет живность, в другом инвентарь и дровишки. И последнее, сарай построенный своими руками размещайте ближе к центру участка.

    Понравилась статья? Поделитесь ей со своими друзьями! (ссылки ниже)

    Как построить сарай своими руками пошагово: легкие варианты

    На любом участке необходимы хозпостройки. Хороший сарай обеспечит место для хранения инструментов, небольших устройств, приспособлений, помогающих в хозяйстве или дров для розжига мангала. Постройка может быть постоянной или временной, предназначаться для конкретного использования или состоять из нескольких блоков, выполняющих разные функции.

    Выбор места 

    В зависимости от размеров, функционального назначения, сарай может представлять собой отдельно стоящее сооружение или составлять комплекс с гаражом или баней. При выборе места, важно учитывать следующие критерии:

    • удобное расположение по отношению к дому, остальным постройкам;
    • соответствие пожарным, санитарным нормам;
    • гармоничное сочетание с существующим архитектурным ансамблем.

    Если удобство расположения сарая,  внешнее оформление собственник усадьбы может определить самостоятельно, то санитарные нормы четко прописаны в соответствующей документации.

    Когда помещение планируется использовать для разведения птицы, мелких животных, необходимо выдержать дистанцию:

    • от соседнего землевладения — от 4 метров;
    • от жилого дома — от 15 метров;
    • от колодца для забора питьевой воды — от 30 метров.

    Более подробно расстояние, которое необходимо отступить, указано на рисунке.

    Чтобы сарай не подмывало талыми водами или во время дождя, желательно располагать его на возвышенности. Однако он не должен мешать соседям,  иначе они могут подать жалобу. По решению суда придется переносить сооружение. 

    Технологии и материалы

    Для строительства сарая часто выбираются бюджетные варианты, поэтому стоит  обратить внимание на каркасную технологию и кладку из бетонных блоков. 

     Строительство каркасного сарая

    Технология обеспечивает возможность начать эксплуатацию постройки уже через пару дней. Для сооружения сарая каркас устанавливается на подготовленном основании, заполняется утеплителем, обшивается декоративной отделкой. К плюсам каркасной технологии относят:

    • низкий вес конструкции, поэтому она не требует мощного основания;
    • высокая скорость возведения стен;
    • разнообразие отделки, которую можно подобрать  по своему вкусу;
    • высокие теплоизоляционные характеристики.

    Каркасный сарай — практичное решение, которое легко реализовать самостоятельно. Из минусов — низкая пожаробезопасность, поскольку основой конструкции является дерево.

    Для обшивки каркаса применяются ориентированно-стружечные плиты. Востребованность материала обусловлена простотой монтажа, доступной стоимостью. Сарай, изготовленный с применением. ОСП, можно использовать для содержания животных, птицы в летний период, а также хранения инструментов. Если обеспечить достойную теплоизоляцию, можно использовать сарай и в зимний период. 

    Производители позиционируют ОСП в качестве влагостойкого материала, однако для прямого контакта с водой он не предназначен. Негативное воздействие на плиты оказывает и ультрафиолет,  поэтому минимальная отделка должна быть обязательно. Это может быть покраска водостойким составом. 

    Подробная инструкция по сооружению каркасного сарая в видео.

    Возведение хозпостройки из бетонных блоков

    В качестве материала для сарая подойдет пено, керамзито, шлакобетон. Сооружение из блоков отличается высокой надежностью, превосходными теплоизоляционными характеристиками, поэтому может успешно использоваться зимой. 

    Перед началом строительства сарая из блоков придется создать надежное основание. Часто для этого используется армированный ленточный малозаглубленный фундамент. Кладка блоков производится с перевязкой швов.

    Технология возведения сарая из блоков подробно описана в видео.

    Чертежи, схемы для строительства сарая

    Несмотря на кажущуюся простоту сооружения, перед строительством сарая лучше создать чертеж. Он поможет рассчитать количество материала, который необходим для проведения работ, а также облегчит сам процесс. При составлении проекта учитываются все пожелания, касающиеся используемых материалов, конструктивных особенностей помещения.

    Когда требуется одно помещение, его конструкция будет очень простой. Если необходимо создать полноценный хозблок, помещения которого будут использоваться по разному назначению, то помимо внешних стен потребуются внутренние перегородки. 

    Чертежи составляются в нескольких проекциях, на них указываются размеры сооружения по всем осям, места расположения дверных, оконных проемов, а также толщина стен. За основу можно взять схему сарая из сети интернет, затем ее доработать в соответствии с собственными потребностями.

    Перед началом строительств не стоит забывать о комфорте, безопасности труда. Необходимо обеспечить защиту электророзеток от попадания воды, обеспечить присмотр за детьми.

    Сарай своими руками: пошаговая инструкция

    Самым первым этапом строительства сарая считается подготовка места. Для этого:

    • почва тщательно очищается от мусора;
    • удаляется растительность;
    • поверхность выравнивается.

    Все строительные материалы, которые могут пострадать от влаги, укладываются под навесом. Если такой возможности нет, для них предусматривается укрытие.  к

    Создание фундамента

    Легкие каркасные конструкции устанавливаются на столбчатом или свайном фундаменте. Для сарая из блоков потребуется создание более прочного основания.  Выбор фундамента также зависит от особенностей почвы. 

    Использование столбчатого фундамента не рекомендовано на пучинистом грунте. В процессе подвижек опоры выдавливаются, что приводит к перекосу. На слабых грунтах, торфяникам стоит отдавать предпочтение сваям.

    Разметка

    Для проведения разметки потребуется шнур, рулетка, колья. Оперативно сделать правильную разметку можно, используя следующие методы:

    1. Используя теодолит — при помощи шнура, кольев, определяется расположение самой длинной стены сарая, близлежащих углов. При помощи рулетки, измерительного прибора отмечают местоположение остальных углов, натягивают шнур.
    2. Египетский треугольник —  на натянутом шнуре отмечают точку, расположенную на 4 метра от угла. Перпендикулярно откладывают точку на расстоянии 3 метра. Между концами отрезков (точки 2 и 3) должно быть ровно 5 метров. Дальнейшая разметка осуществляется от прямого угла,  правильность построения проверяется по теореме Пифагора.

    Более точно зафиксировать геометрию сарая позволит обноска, созданная из стоек и поперечных реек. Шнур закрепляется на набитых гвоздях. Перед началом земляных работ его можно снять.

    Особенности различных типов оснований

    Для строительства сарая используются следующие виды фундамента:

    1. Ленточный — для его обустройства потребуется траншея  глубиной около 50 см, обустройство опалубки. Для обеспечения прочности основания осуществляется армирование конструкции проволокой или арматурой. Продолжать работу можно через неделю после заливки бетона. Также можно сделать ленточный фундамент из блоков.
    2. Столбчатый — представляет собой отдельно стоящие опоры, установленные под углами коробки, по периметру, под перегородками. Для их монтажа также выкапываются ямки глубиной 40 см. Чтобы опоры не сдвигались в процессе эксплуатации здания, дно ямки выстилается песком, а сама опора заливается цементом.
    3. Свайный — требует использования  специальных  конструкций для вкручивания опор, отлично подходит для подвижных грунтов. После монтажа опор их верх срезается по уровню, а полость заливается цементным раствором. 

    Сарай без фундамента

    Временное сооружение может быть возведено без обустройства фундамента. Если площадь строения не превышает 20 квадратных метров, а высота 2,5 метров, его можно установить непосредственно на землю.

    Принимая подобное решение, учтите, что на глинистом грунте во время таяния снега, сезонных дождей большое количество влаги остается на поверхности почвы, что будет способствовать разрушению древесины. На песчаной почве сарай без фундамента простоит несколько сезонов, поскольку влажность быстро поглощается почвой. Прядок возведения строения будет следующим:

    1. Подготовка площадки, включающая выравнивание почвы, уплотнение, обустройство песчано-щебневой подушки.
    2. Заглубление угловых стоек на 60-70 см.
    3. Возведение каркаса из бруса 50х100 мм.
    4. Обшивка доской или другими отделочными материалами.

    Для крыши рекомендуется использовать металлический профлист. Он красиво смотрится, имеет низкий вес, что исключает создание высокой нагрузки на стены конструкции или почву.

    Такой сарай подойдет для сезонного использования, хранения инвентаря, дров.

    Возведение каркаса

    Каркас состоит из стоек, верхней, нижней обвязки, наклонных укосин, перемычек. Для его создания может использоваться брус с сечением 100х100 мм или доска размером 150х150 мм. В качестве крепежа можно использовать скобы, накладки, болты, гвозди, саморезы. Порядок проведения работ следующий:

    1. Брус нижней обвязки укладывается на слой гидроизоляции, закрепляется путем шпилек, болтов, анкеров.
    2. Монтируются лаги пола.
    3. От угла устанавливаются стойки, сверху скрепляются при помощи обвязки.
    4. Каркас укрепляется укосинами, прикрепленными к верхнему и нижнему брусу, проемы усиливаются досками.

    Если в качестве отделки применяется ОСП, фанера, укосины можно не использовать.

    Обустройство кровли

    Крыша может быть односкатной, двускатной, угол ее наклона зависит от ветровой нагрузки в регионе. При возведении важно учитывать шаг, рекомендованный производителем кровельного материала. 

     

    пошаговое руководство монтажа своими руками, дешево и быстро (30+ фото)

    Строительство любой постройки на участке дело важное и ответственное. Даже сарай должен вписываться в общую стилистику ландшафтного дизайна. В этой статье мы дадим вам пошаговое руководство как построить сарай своими руками, дешево и быстро, на примере реальной постройки.

    Содержание статьи:

    Мы будем строить не столько сарай, сколько утепленное и гидро изолированное хранилище из дерева, в котором будет возможно хранение материалов, восприимчивых к холоду и влаге. Сделать такое сооружение своими руками достаточно просто.

    Сарай и его варианты постройки

    Проектирование сарая. Каждая стройка начинается с создания проекта. Начертите на бумаге, какой сарай вам нужен, а именно размер сарая, где расположен вход, наличие окна.

    После того как проект готов, начинаем подсчет материала.

    Пример расчётов. Периметр сарая равен 15 м ( длина первой стены + длина второй стены + длина третьей стены + длина четвертой стены), высота 2,2 м. предполагается входная дверь 2 м х 1 м, и окно, для проветривания 0,8 м х 0,8 м. Крыша односкатная, угол наклона сарая около 20, кровельный материал волновой шифер.

    Для того, чтоб сарай был устойчивым и его не перекосило от времени и погодных условий, шаг между брусьями каркаса берем 1,2 м.

    Подсчет необходимого материала

    Скажу сразу, что весь материал берем с запасом, при строительстве никогда ничего не бывает лишним. Для каркаса покупаем брусья 150 мм х 50 мм х 6000 мм, где 50 мм -толщина доски, 150 мм – высота, 6000 мм – длина. Для обшивки каркаса, пола и обрешетки нам понадобятся доски 150 мм х 25 мм х 6000 мм.

    Кровельный материал- шифер асбестоцементный волновой, несколько рулонов бумажно-масляной изоляционной бумаги, 1 кг гвоздей 150 марки и 2,5 кг 70 марки. Для пропитки канистра олифы 10 л, кисть макловица.

    Строим сарай своими руками – сборка каркаса

    Под любое строение необходим фундамент. Это может быть и фундаментный кирпич, и керамзитобетонные полнотелые блоки, у нас же были дубовые шпалы 200Х200. Выкладываете фундамент. После этого приступаете к сборке каркаса.

    Для устройства нижнего пояса, к которому будет крепиться вертикальный каркас и половые лаги, отмеряем на бруске 5 м и отпиливаем 1 лишний метр, таких брусков понадобится 2, для фасадной и задней стены. Затем на бруске отмечаем 2 метки по 2,5 м и также отпиливаем – это для нижнего пояса боковых стен.

    Кладем на фундамент отпиленные части и скрепляем между собой гвоздями. К получившемуся поясу прибиваем 10 вертикальных брусков, с фасадной стороны 5 штук высотой 2,2 м с шагом в 1,2 м, к задней части прибиваем 5 брусков с шагом 1,2 м высотой 2 м.

    Затем скрепляем прибитые друг напротив друга бруски нижними и верхними лагами. После того как все скреплено прибиваем верхний пояс, параллельно нижнему. Когда каркас готов прибиваем две горизонтальных доски, в тот проем, где по схеме должно быть окно.

    Обшивка каркаса

    Берем доски для обшивки нашего сарая и размечаем каждую по 2,2 м, т.е. одну доску длиной 6 м мы распиливаем на 2 доски на обшивку и 1,6 м остается (все обрезки впоследствии пригодятся). Прибиваем доску вертикально к верхнему и нижнему поясу, по 2 гвоздя в нижний пояс и в верхний в каждый угол.

    Вплотную к прибитой доске, прибиваем следующую, и так до проема, который оставили для окна. Вымеряем высоту от верхнего пояса до начала оконного проема и от нижнего пояса до подоконника.

    Размечаем доску на получившуюся длину, отпиливаем и обшиваем сначала верхнюю часть, затем нижнюю. По той же схеме дошиваем фасадную часть, и обе боковые стены, оставляя незашитым только последний четвертый проем,так как там будет вход в сарай.

    Заднюю стену сарая, предлагаю зашить не вертикальными досками, а горизонтальными, так как там нет проемов, и это значительно ускорит и упростит обшивку.

    Таким образом, отпиливаете у досок по лишнему метру и прибиваете их горизонтально, вбивая гвоздь в каждый вертикальный брус.

    Обустройство пола, крыши

    Строительство нашего сарая еще не окончено. Но осталось немного. На нижние лаги прибиваем доску, плотно укладывая, ее друг к другу. А на верхние лаги на всю длину сарая, прибиваем обрешетку с шагом в 10 см, для укладки на нее кровельного материала.

    На обрешетку выстилаем плотную бумажно-масляную изоляционную бумагу, она продается во всех строительных магазинах в рулонах и имеет небольшую цену. Крепим ее с помощью строительного степлера к обрешетке.

    Поверх кладем кровельный материал, я использовал шифер 1,5 м х 3 м, делая выпуски с передней и задней стенки по 25 см и укладывая листы внахлест, для исключения протекания крыши.

    Шифер крепится к лагам при помощи гвоздей, на которые стоит одеть резиновую прокладку, прежде чем вбивать в кровлю, затем зашиваем фронтоны.

    Монтаж двери и окна

    Мы приобрели на рынке оконную раму со стеклом 0,8 м х 0,8 м. Отмеряем в оставленном проеме от края 0, 9 м (на 10 см больше, чтоб была возможность корректировки) и крепим вертикальный брусок, вставляем оконную раму, крепим ее и запениваем монтажной пеной.

    После этого зашиваем оставшиеся отверстия досками. По той же схеме делаем дверь. Прибиваем горизонтальный брус, на необходимой высоте, получая тем самым дверную коробку, крепим дверь на петли к угловому брусу. Затем зашиваем оставшиеся отверстия.

    Утепление и отделка

    Проходим снаружи и изнутри всю конструкцию олифой при помощи макловицы в 2 слоя. Внутри сарая стены обшиваем все той же бумагой, при помощи строительного степлера, это обеспечивает ветрозащиту.

    Монтажной пеной заполняем оставшиеся щели. В дальнейшем можно утеплить сарай пенополистиролом или минеральной ватой.

    Чертежи сарая для постройки своими руками:

    Пошаговое руководство постройки сарая на видео:

    Не будь жадиной, поделись с друзьями;)

    Как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно?

    Сарай во дворе позволяет хранить инвентарь, инструменты и много других мелочей, полезных предметов. Дачникам и хозяевам удается построить очень удобное и многофункциональное помещение, которое при небольших финансовых вложениях прослужит много лет. Кроме того, чтобы построить простую конструкцию не нужно обладать строительными навыками или специальным дорогостоящим инструментом.

    Как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно? Подготовительные работы, проведение освещения и обустройство удобного хозблока – все это описано в статье с подробной инструкцией. Фото и видео подсказки помогут справится с задачей быстро.

    Конструкция сарая с односкатной крышей – это оптимальный вариант для строительства своими руками

    Преимущества возведения сарая с односкатной крышей

    Конструкция сарая с односкатной крышей – это бюджетный и простой вариант возведения хозяйственного помещения своими руками. Несмотря на это, она гарантированно прослужит несколько лет и будет надежным хранилищем для многих приборов и инструментов. Хозблок с односкатной крышей имеет и другие преимущества, а именно:

    • используются дешевые или подручные материалы для его строительства;
    • простота и скорость возведения постройки;
    • небольшой вес конструкции;
    • высокая надежность и функциональность.

    Односкатная крыша – это одна из самых древних и простых конструкций, которая положительно себя зарекомендовала. Вся система имеет всего две точки опоры и может изготавливаться как с уклоном, так и без него.

    Односкатная крыша – это одна из самых простых конструкций, которая положительно себя зарекомендовала

    Этапы строительства сарая с односкатной крышей своими руками

    Последовательная инструкция строительства сарая своими руками с односкатной крышей позволит выполнить всю работу очень быстро и без заминок. Этапы возведения включают в себя следующее:

    1. Выбор места для сарая и закладки фундамента. Лучше возводить постройку на песчаной или глинистой почве, которая непригодна для земледелия. Чернозем нужно снять перед заливкой фундамента, это около 20 см земли. Подойдет место под ветвистым деревом, на не плодородном грунте. Площадь зачищается от растений и травы. Далее стоит распланировать место, чтобы не было уклонов.
    2. Подготовка инструментов и материалов для строительства. Популярностью пользуются пиломатериалы, которые просты в монтаже. Нужно приобрести доски, брус, строительную пленку для гидроизоляции, рубероид, мелкий щебень, гвозди и саморезы.
    3. Закладка фундамента – это очень ответственный момент. Чтобы все сделать правильно, рекомендуем прочитать статью: Как сделать фундамент своими руками?

      Заливка фундамента и укладка пола сарая с односкатной крышей

    4. Сборка каркаса конструкции можно начинать не раньше, чем после того, как фундамент полностью застынет. Для этого лучше выдержать период в 5-7 дней. Возведение сарая с каркасом – это самый распространенный вариант строительства. Прежде приступаем к снятию опалубки с фундамента, и укладываем в 2 слоя рубероид. Это нужно для достижения эффективной гидроизоляции. Вертикальные стойки каркаса изготавливаются разных размеров, чтобы одна сторона сарая получилась выше. Методом впотай крепятся лаги пола, после чего используется обрезная доска, укладывается пол. Вертикальные стойки и балки перекрытий скрепляются металлическими уголками и скобами.

      Вертикальные стойки каркаса изготавливаются разных размеров, чтобы одна сторона сарая получилась выше.

    5. Расчет угла наклона крыши – это первый этап сооружения крыши. Для этого нужно принять во внимание силу ветра. Чем угол наклона больше, тем меньше вероятности, что произойдет срыв готовой конструкции порывом ветра. При маленьком угле наклона возрастает ветровая нагрузка, при большем – лучше сходит снег и стекает вода, что способствует гораздо большей герметичности кровли. При угле наклона более 45° снижается вероятность продавливания крыши снежными массами.

      Если угол наклона крыши больше – лучше сходит снег и стекает вода, что способствует гораздо большей герметичности кровли сарая

    6. Строительство крыши. Балки кровли закрепляются гвоздями либо с использованием уголков, шаг между ними – около 70 см. Поверх балок крепится гидроизоляция с помощью степлера или мелких гвоздей. Для обрешетки подойдут необрезные доски. Финальная кровля закрепляется гвоздями с прорезиненными шляпками.  
    7. Обшивка каркаса. Для этого подойдет практически любой подручный материал: доска, шифер или сайдинг. На последнем этапе монтируются окна, если они предусмотрены, а также двери.

      Обустройство сарая с односкатной крышей

    8. Обустройство сарая. В хозяйственном помещении обязательно пригодятся полки и стол. Проведение света позволит использовать постройку в темное время суток.

    Предлагаем посмотреть видео о том, как построить сарай своими руками:

    Как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно? Как видно из статьи и видео, в этом деле нет слишком сложных этапов. Однако дополнительные руки помощника позволят справиться с задачей за один день. Такой хозяйственный блок может прослужить десятилетие или даже больше, поэтому стоит один раз потратить время, и построить сарай самостоятельно из подручных материалов. Продолжить чтение на сайте beton-area.com.

    Как построить сарай своими руками

    Сложно представить себе жизнь в частном доме без подсобного помещения, в котором можно хранить инструменты, садовый инвентарь и многие ненужные вещи. Зная как построить сарай, выполнить строительство его под силу любому начинающему строителю, поскольку зачастую подобные сооружения не отличаются большими размерами и очень сложной конструкцией.

    Сарай может быть постоянным или временным, что позволяет возводить его на небольшой промежуток времени. Для подобных сооружений лучше всего приобретать материал, который будет отличаться легкостью, не будет доставлять дискомфорт во время транспортировки, а также не потребует больших физических усилий при монтаже.

    Как построить постоянный сарай

    Рассмотрим, как происходит строительство постоянного сарая, который долгие годы будет располагаться на одном месте. Он должен иметь прочную конструкцию, а также отлично вписываться в местный ландшафт.

    Перед тем как построить сарай, следует подумать о том, какой лучше сделать фундамент для того или иного сарая. Чаще всего в качестве основы для такого рода построек выбирают мелкозаглубленный, ленточный, столбчатый фундамент или прочную плиту.

    Для возведения стен используют очень много различных материалов.

    1. Довольно часто можно встретить сарай, стены которого сделаны из газосиликатных или газобетонных блоков, которые отличаются сравнительно малым весом, а также не требуют большого количества рабочих во время их укладки. Кроме того, благодаря подобному материалу строение всегда будет прочным, надежным и теплым. Недостаток таких блоков – довольно большая их стоимость.

    2. Иногда применяют ОСБ плиты, сайдинг, вагонку, а также деревянные сэндвич-панели. В последнем случае для наружной отделки лучше всего использовать профнастил. Благодаря тому, что в супермаркетах профнастил представлен богатой цветовой гаммой, всегда можно приобрести тот, который будет отлично сочетаться с фасадом самого дома.

    3. Наиболее дешевым вариантом среди материалов для сарая является красный кирпич и бетонные блоки.

    Что касается крыши, то предпочтительнее создавать двускатные крыши, которые под собой образуют дополнительное необходимое пространство, которое всегда можно заполнить не очень нужными вещами.

    Кровельный материал обязательно должен быть новым, поскольку старый будет не только портить внешний вид всего сооружения, но и уже через несколько лет потребует ремонта или замены некоторых участков. Для этих целей можно покрыть крышу ондулинином.

    Как построить временный сарай

    В том случае, когда дом еще не достроен или планировка участка продумана не до конца, прибегают к помощи временного сарая. Сделать его легко может один человек за небольшой промежуток времени из различных материалов. Довольно часто такая постройка ограничивается размером в 6 квадратных метров (это зависит от того, предметы какой величины в нем будут храниться). Делается она из дерева. Снаружи может обшиваться или не обшиваться дополнительными материалами.

    Очень легко построить сарай на основе деревянного каркаса, обшитого рубероидом. Чтобы предотвратить быструю порчу и разрушение подобного сооружения в результате сырости, делают кирпичные стульчики, которые снаружи покрывают слоем гидроизоляции. Непосредственно на него укладывают брусья. Жесткость сараю придадут гвозди (ими соединяют все строительные материалы между собой).

    После этого через каждые 1,5 м ставят стойки, сверху которых устанавливают обвязку (ее соединяют со стойками гвоздями длиной не меньше 200 мм). На верхней части сарая мастерят обрешетку, укладывают на нее рубероид и прибивают шифер. Благодаря наличию двух дополнительных стоек, между ними монтируют дверную коробку. Из досок делают стены, которые прибивают к стойкам. Чтобы предохранить доски от дождя и снега, снаружи их покрывают рубероидом. Внутри постройки делают пол и навешивают двери.

    Новые материалы:

    Предыдущие материалы:

    Как построить сарай из бруса своими руками, инструктируем с фото и видео

    Обустройство любого дачного участка начинается с возведения сарая — постройки, необходимой для хранения стройматериалов, дров и другой бытовой техники. Построить сарай своими руками — простая и посильная задача, поймет любой хозяин, хоть немного разбирающийся в строительстве. Поскольку навес не является временным строением, а представляет собой многофункциональную конструкцию, которую можно использовать не только для хранения полезных вещей, но и для содержания домашней птицы, внимательно продумайте расположение будущего строения.

    Для облегчения работы можно предварительно составить план-схему с указанием расположения будущих построек. Для строительства сарая многие хозяева отводят землю подальше от парадной территории, чтобы она была скрыта от посторонних глаз. Некоторые придерживаются мнения, что сарай нужно ставить поближе к дому, чтобы в любой момент иметь к нему доступ. С целью рационального использования территории для обустройства сарая выбирается мало освещенная солнцем земля, которая считается наименее подходящей для выращивания сельскохозяйственных культур и проведения других сельскохозяйственных работ.

    При выборе места расположения сарая спешить нежелательно. Ведь сарай, который прослужит не один десяток лет, должен скорее дополнять, чем контрастировать с ландшафтом.

    При выборе места для размещения сарая следует ориентироваться на расположение других участков участка, а также на размеры возводимой конструкции и ее внешний вид.

    С помощью отечных работ даже некрасивую лачугу преобразить в оригинальном дизайне постройку, которая станет эффектным украшением участка.

    Перед тем, как приступить к постройке сарая, следует продумать форму, размеры и внешний вид будущих построек.Внешний вид построек может быть абсолютно любым, начиная от простого домика без окон и только с одной дверью, и заканчивая необычными постройками, которые помимо непосредственного назначения могут быть частью декора ландшафтного дизайна.

    Самый простой вариант — строительство навеса размером 2х3х2,5 м с односкатной крышей, покрытой гудроном или рубероидом.

    Этот сарай можно построить из обычных необрезных досок всего за день-два. Основные достоинства конструкции — невысокая стоимость и простота возведения.Преобразовать неприглядный вид постройки можно вдоль стены, посадив вьющиеся растения или украсив стены декоративными элементами и цветочными горшками.

    Навесы с двускатной крышей с эстетической точки зрения выглядят более привлекательно. Особенно, если крышу нетривиально обустроить рубероидом, как например, битумной черепицей.

    Если помимо комплекта, и даже стены отделать сайдингом, обычный неприглядный сарай можно превратить в современный садовый домик.

    Возможно строительство комбинированного сарая, которое можно использовать как место для хранения инструментов, а также как теплицу или оранжерею

    Выбор материалов зависит от функциональной ценности зданий.В основном сараи, все из дерева. Но для создания более прочного и надежного сооружения, исправно служащего несколько десятков лет, можно построить сарай из бетонных блоков или кирпичей. Кирпичные сараи хорошо подходят для выращивания домашних птиц и животных в течение всего года. Но такое сооружение следует строить на небольшом затонувшем фундаменте.

    Для начала предлагаем посмотреть видео, а потом прочитать пояснения к нему:

    Шаг №1 — подготовка основания

    Любое строительство начинается с закладки фундамента.Перед тем, как приступить к строительству, нужно с помощью рулетки, колышков и веревок разметить участок для возведения построек. В рулетке важно понимать не только партии, но и диагональные разметки.

    Сарай можно возводить на плите, ленте, бруске или винтовой свае-фундаменте. На почвах с нормальным пучением и низким уровнем грунтовых вод чаще всего кладут пирс на фундамент.

    Для возведения столбчатого основания требуется по периметру огороженной территории, а также в местах пересечения внутренних построенных стен с подготовкой каждые 1.5 м, котлован глубиной около 70 см для установки кирпичных столбов или асбестовых труб.

    Установите колонны, необходимые для проверки уровня, а затем добавьте 15 см слой песка и гравия и забетонируйте. Затем дайте основанию постоять несколько дней.

    Совет. Чтобы продлить срок эксплуатации и улучшить гидроизоляцию колонн, есть возможность обработать их перед повторной заливкой специальной мастикой. На обработку всех столбов фундамента уйдет не больше пары пятикилограммовых банок гидроизоляционного материала.

    Шаг №2 — монтаж каркаса из деревянных досок

    Предварительные плиты следует обработать защитным средством и антисептиком. Приобретая защитное средство, лучше выбирать пропитку Колером, которая будет лучше не обрабатывать участки поверхности.

    В устоявшийся фундамент заложен фундамент из бруса, размер которого соответствует размеру возводимой каркасной конструкции. Доски следует укладывать на колонны, покрытые рубероидом.

    На каркас пола подходят доски толщиной 30-40 мм.При укладке досок на пол важно тщательно отмерить и вырезать площадь вокруг стоек. Разместив пол на этом этапе строительства, будет легче смонтировать стену.

    Планируя в дальнейшем откорректировать плоскость пола, при креплении досок к балкам желательно применять «скрытый» метод. Количество опорных столбов определяется исходя из количества углов и наличия дверных и оконных проемов. Чтобы выставить доски строго по уровню, можно использовать палки-откосы.С их помощью можно временно зафиксировать доски на месте. Прибивая палку, гвозди должны забивать только половину к ним, тогда ее было легко выдернуть.

    К нижним обвязочным балкам прикрепите стойку выступающими из основания штифтами, шурупами и стальными деталями.

    Вариант несущего каркаса на кирпичном основании, когда по периметру фундамента выкладывают сначала несколько рядов кирпича, а затем монтируют деревянные стойки.

    Доски, которые будут размещены вертикально, могут с трех внутренних сторон обрабатывать плоскость, а по бокам заглядывать внутрь сарая и делать фаску.Необработанными оставляют только партии, которые в будущем будут обшивать наружными досками.

    Этап №3 — установка стропил и устройство кровли

    На полностью выровненном и заблокированном стойке прикреплена верхняя часть каркаса из балок с выемками в середине и на обоих концах. Все соединения фиксируются винтами и стальными деталями.

    При строительстве односкатной кровли заранее следует предусмотреть, чтобы брус с одной стороны был выше, чем с другой. Благодаря такому расположению дождевая вода ниже уровня земли не будет накапливаться, а стекать.

    Для стропил крыши можно использовать доску толщиной 40 мм. Длина стропил должна быть примерно на 500 мм больше длины каркаса.

    В стропилах делаем вырубку точек опоры на досках. Затем их кладут на вторичный каркас и закрепляют саморезами. Стропила ставят на расстоянии друг от друга примерно на полметра. Подготовлено, обработано, по химическому составу каркас может быть смонтирован обрешеткой.

    Для покрытия крыши и стен сарая подойдут доски размером 25х150 мм.Дощатая крыша нуждалась в гидроизоляции, для этого использовался рубероид. Желающим придать крыше более презентабельный вид в качестве окончательного кровельного покрытия хорошо использовать черепицу, шифер или профнастил. Положите сначала доску на переднюю часть конструкции, а затем на боковую и заднюю. Разместите их рядом друг с другом.

    Выложив доски стены сарая, можно обработать ее вне плоскости. Это требуется не только для эстетичного внешнего вида, но и для того, чтобы дождевая вода легко стекала по гладкой поверхности доски.

    Чтобы придать законченному зданию более привлекательный вид, можно покрасить внешние стены сарая латексной или масляной краской.

    Напоследок покажем пример постройки сарая от наших немецких друзей:

    Связанные с контентом

    Строительство старинного амбара для поляков, Часть 2 | Farm Hand’s Companion

    ПРИМЕЧАНИЕ: На протяжении всей истории человечества люди, выполняющие любые виды сельскохозяйственных работ, делали это на свой страх и риск. В следующем видео и статье показаны элементы опасности, которые очевидны для всех зрителей, наделенных здравым смыслом, и не предназначены для использования в качестве инструкций по технике безопасности… особенно не для людей с ограниченным опытом или без опыта работы с опасными инструментами. Также существует множество факторов, определяющих целостность такой большой конструкции, как та, что здесь возводится. Любой, кто пытается построить свою собственную структуру, на самом деле делает это: пользуясь свободами и свободами, которые эта страна всегда признавала, люди делают что-то для себя … на свой собственный осознанный риск.
    Надеюсь, вам понравится читать и смотреть.
    Па Mac



    Посмотрите первые несколько досок, поднимающихся в моей новой мастерской с шестом в сарае, в 6-м эпизоде ​​шоу The Farm Hand’s Companions Show прямо здесь или прочтите соответствующий пост, который следует ниже

    Самые большие сараи
    Были ровными и отвесными,
    И это причина, по которой
    Они не прошли

    И несколько хороших сараев
    Некоторые могли пострадать,
    Потому что некоторые были не ровные,
    А другие не были ровными.     У. Кен Билдхэм

    Когда я строю на ферме пристройки любого типа, мне приходит в голову мысль построить их с достаточной структурной «прочностью», чтобы они имели наилучшие шансы пережить свою собственную полезность. . Я не против, если моим детям или внукам придется когда-нибудь его перестроить (я не легкомысленно отношусь к своим будущим родственникам — им тоже нужно благословение тяжелой работы), я просто не хочу строить что-то дважды.



    Навес для кузнецов и инструментов, построенный моим дедушкой давным-давно, не был сложной конструкцией, но столярные изделия, основанные на здравом смысле, при соединении дерева с деревом помогли обеспечить его устойчивость на десятилетия после последнего удара молотка по наковальне.




    Целостность каркасной структуры любого здания во многом зависит от того, насколько хорошо оно выполняет свою работу; и эта работа состоит в том, чтобы сдерживать и защищать вещи. Когда эта целостность начинает нарушаться, в какой-то момент вещи в здании нуждаются в защите ОТ здания.

    Принципы «отвеса» и «уровня» являются ключевыми для легкого и надежного строительства. Когда объект находится в вертикальном положении, это означает, что одна или несколько его характеристик совпадают с особым направлением притяжения силы тяжести к центру Земли; другими словами, это прямо вверх и вниз.Если что-то «ровное», это означает, что оно перпендикулярно этой воображаемой линии гравитации, в которой происходит притяжение.



    Убедившись, что все столбы и доски в моей новой мастерской выровнены по вертикали, упростит процесс строительства, а также поможет обеспечить долговечность конструкции. И метод строительства сарая с шестом — правильный выбор для моей мастерской, потому что одному человеку может быть относительно просто построить… доска за доской. Вот почему именно этот метод строительства идеален для фермера, который ограничен работой над своими проектами всякий раз, когда позволяет время.(Может быть сложно заставить других людей помогать вам каждый раз, когда вы тратите час здесь или там.) И теперь, когда мои сообщения уже установлены и вертикально (если вы это пропустили, см. «Строительство старомодного амбара для столбов, часть 1 ”), они готовы к соединению ровными бревнами (если вы пропустили, что я распиловал некоторые самодельные пиломатериалы, посмотрите здесь), которые обеспечат прочную структуру.

    Мой первый шаг — отметить, где воображаемая плоскость уровня пересекает каждый полюс. (Но я полагаю, что как только я отмечу это, это уже не так воображаемо, не так ли?) Отметить точки уровня на длинных промежутках между столбами не будет слишком сложно для плотника, длинной доски с прямыми краями и пациента. друг протянуть руку.Однако мой любимый метод — это простой пузырьковый уровень, прикрепленный к туго натянутой струне.



    Забивая гвоздь в 1-й столб на любой удобной высоте (вероятно, немного ниже уровня глаз), я помещаю небольшую петлю на конце какой-нибудь веревки, обвиваю ее вокруг гвоздя и так, чтобы уровень свисал с В середине я плотно натягиваю веревку и наматываю ее на 2-й гвоздь, вбитый во 2-й столб, примерно на той же высоте. Этот 2-й гвоздь перемещается вверх или вниз до тех пор, пока пузырек на уровне не покажет струну «уровня».


    Этот шаг повторяется между 2-м и 3-м полюсами и так далее. Если в конечном итоге я покажу уровень между гвоздем на 6-м полюсе и оригинальным гвоздем на 1-м полюсе, я полагаю, что у меня все хорошо, поэтому я похлопываю себя по спине. Тоже было весело. И теперь я знаю, что у меня есть 6 гвоздей на таком же количестве полюсов, которые представляют, где плоскость уровня пересекает каждый полюс.
    Затем с помощью своей сверхдлинной мерной линейки я отмечаю, какой высоты должны быть мои пороги. Это то, на что будет опираться каркас крыши (также известный как фермы).Эта высота действительно просто зависит от того, какой высоты я хочу, чтобы была моя крыша, и будет влиять на то, ударяюсь ли я головой о верхние части дверей или стропила. В моих планах нижняя часть ферм должна начинаться примерно с 10 футов в высоту, поэтому мне нужно будет отметить это на первом полюсе. [Примечание: если бы моя мастерская располагалась на склоне холма, мне нужно было бы решить, будет ли эта 10-футовая отметка сделана на высокой или нижней стороне. Если бы это было сделано на высокой стороне холма, то, естественно, часть мастерской, расположенная на нижней стороне, имела бы размеры от земли до фермы выше 10 футов; и если она отмечена на низкой стороне холма, часть мастерской, расположенная на высокой стороне, будет иметь длину от земли до фермы короче 10 футов.Другими словами, в зависимости от того, где я делаю эту первоначальную отметку, часть моей мастерской может оказаться выше или короче, чем я ожидал, из-за холма, на котором она находится. Но не беспокойтесь обо мне — земля с одной стороны на другую наклоняется только на 4 дюйма примерно на 22 фута.]



    Теперь я измеряю расстояние от отметки на 10-футовом подоконнике до отметки гвоздя, представляющей горизонтальную плоскость. Я сделал раньше. Это просто 44 дюйма.


    Используя тот же размер в 44 дюйма, я отмечаю одинаковое расстояние от гвоздя плоскости на каждом полюсе.Это гарантирует, что подоконники (а, следовательно, и крыша позже) будут располагаться ровно на каждой стойке… даже если земля неровная.



    Отметив, где будут сидеть верхушки порогов, я аккуратно срезал стойки даже со своей отметкой.



    Затем на стойках будут вырезаны и высечены выступы, которые позволят подоконникам прочно опираться на них, вместо того, чтобы полагаться только на силу болтов или гвоздей, чтобы выдержать вес всей крыши.



    Кусок ленты на пильном полотне позволяет мне узнать, насколько глубоко нужно сделать каждый надрез, когда я надрезаю уступ.



    Ширина досок, которые я буду использовать, определяет, насколько глубоко я буду забивать их. Подоконники на чердаке будут расположены примерно на 2 фута ниже верхних подоконников и также будут иметь выступы с выемками, на которые будут опираться, которые будут обрезаны по высоте каждой доски, при этом убедитесь, что их верхние части находятся на одной плоскости друг с другом (так что чердак будет ровным). Эти плечи, вырезанные и высеченные в шест, не обязательно должны быть глубокими; особенно на более тонких полюсах. В противном случае вы уменьшите силу шеста.

    Теперь о платах. Ну наконец то.

    Для всех досок, которые будут нести наибольшую нагрузку на фермы или стропила, я использую пиломатериалы из твердой древесины, которые я фрезеровал до толщины примерно 1 и 3/4 дюйма. [1 и 1/2 дюйма показались мне слишком слабыми, а 2 дюйма могли побудить меня отрезать слишком большую часть шеста.]




    Просверливали отверстия в пиломатериалах и столбах, чтобы прикрепить ферму и пороги чердака к столбам. . Это было сделано с помощью тяжелых зажимов, которые удерживали доски с каждой стороны стоек, в то время как я просверливал отверстия очень длинной коронкой.Я мог бы использовать большие гвозди для крепления этих досок, но у гаек и болтов меньше шансов открутиться.


    После установки двух вертикально расположенных пороговых панелей верхнюю пластину можно прибить гвоздями и получить плоскую широкую поверхность для опор ферм. При гвоздях лиственных пород, которые не являются зелеными (то есть, это было довольно давно с тех пор, как это было живое дерево), вам нужно либо предварительно просверлить каждое отверстие, либо, что еще лучше, держать небольшой контейнер со смазкой в ​​мешочке с гвоздями торчать в нем, чтобы вытащить.Жир, масло или даже мыльная жидкость для мытья посуды на кончиках гвоздей не дадут вам сильно согнуть их при долблении в затвердевшие деревянные доски, и это меньше проблем, чем предварительное сверление. Тем не менее, я предпочитаю предварительно просверлить, если прибиваю гвозди к концу доски, чтобы предотвратить раскол.



    Когда верхние пластины с каждой стороны полностью опущены, доска толщиной 1 и 3/4 дюйма прибивается к передней и задней части конструкции, причем их вершины находятся примерно на 3 футах от верха верхних пластин. Между прочим, согласно моему плану мастерской, два ряда верхних пластин должны быть на расстоянии 11 футов 2 дюйма от внешнего края до внешнего края (дополнительные 2 дюйма позволяют на дюйм пластины выходить за кедровые стойки с обеих сторон.На самом деле не было необходимости делать больше выемок на стойке, чтобы подоконник был идеально ровным по внешним краям … так как я предпочитаю оставлять как можно большую часть стойки). Убедиться, что это расстояние одинаково по всей длине, важно для последующей установки ферм. Мои были в порядке. Если бы они были немного не в порядке, сейчас самое время втянуть их или чуть-чуть раздвинуть до точных 11 футов 2 дюйма, пригвоздив переднюю и заднюю доски, чтобы удерживать их, и, возможно, временную доску поперек средняя пара полюсов, чтобы при необходимости удерживать это расстояние в центре.




    После того, как все опоры соединены горизонтальными досками, можно установить распорки под углом 45 градусов, чтобы обеспечить устойчивость всей конструкции. Пиломатериалы неправильной формы, оставшиеся после фрезерования бревен в доски, вполне подходят для использования, так как оба конца должны быть обработаны так, чтобы соответствовать доске и столбу в любом случае. Я начал с отметки, где каждому концу нужно было придать форму, но в основном это работа методом проб и ошибок, чтобы получить достойную посадку, которая не будет качаться ни с одной стороны. С установленными скобами довольно легко заметить, насколько меньше конструкция трясется или смещается при осторожном толкании шестов.Позже, с поднятой крышей и стенами, он будет двигаться еще меньше.

    Возможно, сейчас самое подходящее время для установки балок на чердаке.


    Шахта сделана из небольших деревьев твердых пород (от 5 до 6 дюймов в диаметре), которые я вырезал бензопилой, используя длинную доску с прямыми краями, прикрепленную к ней в качестве направляющей. Устанавливая их на подоконники чердака, я поворачивал их до тех пор, пока все они не совпадали наверху, и прибивал их на место с интервалом примерно в 2 фута. Позже доски пола будут прибиты к этим грубым балкам 4 на 4, давая мне место, где я могу ходить и хранить там вещи.

    Когда все горизонтальные доски и их распорки установлены на центральной или основной части амбара с столбами, пришло время обратить мое внимание на добавление столбов и подоконников для так называемых «боковых навесов».


    «Боковой сарай» — это просто сарай на стене здания. Либо сторона, либо обе. Они хороши тем, что добавляют площадь в квадратные метры любому зданию с небольшими конструктивными усилиями. Мои боковые навесы будут выступать на 9 футов от основной конструкции, и вместо того, чтобы стоять в земле, стойки будут опираться на бетонные опоры.Это предотвратит гниение столбов от дождевой воды, стекающей с крыши. Я использую тесто с гирями на каждом конце, чтобы мои измерения были правильными. Для получения дополнительной информации о том, как я это сделал, бегло взгляните на статью «Строительство амбара для столбов, часть 1».



    Формы трапеции для опор изготавливаются из древесного лома. Каждая из 4 частей, образующих «форму», имеет размер 6 и 3/4 дюйма вверху и 8 дюймов и 3/4 дюйма внизу, и когда они собраны, в конечном итоге получится пирс размером 6 дюймов вверху и 8 дюймов внизу. дно.



    После настройки формы так, чтобы ее внутренние размеры совпадали с моими струнами теста, я использовал аэрозольную краску, чтобы отметить контур формы на земле. Это показало мне, где мне нужно вырыть яму глубиной около фута под пирсом, которая также будет заполнена бетоном. Бетон, который заполнит это отверстие и расширится в форму, поможет предотвратить слишком сильное оседание опоры с течением времени. После того, как яма вырыта, форма перемещается так, чтобы верх пирса снова совпадал с моими струнами для теста.


    Если мне не изменяет память, чуть более 40 фунтов бетона (не считая воды) заполнили каждую дыру и соответствующую ей опору. После первоначального заполнения, постукивание молотком или камнем образует много воздушных карманов, оседая бетон в форму и отверстие, так что его можно еще заполнить и довести до уровня. Болт, шуруп, гвоздь или любой другой подобный металлический предмет, который я могу найти, помещается на полпути в бетон и предохраняет столб от удара о пирс. Я в последний раз проверяю струны теста на случай, если мне нужно будет отрегулировать форму, пока бетон еще влажный.Когда бетон немного затвердеет, я временно кладу камни вокруг болта просто ради собственной безопасности. Споткнуться и упасть на заостренный болт, торчащий из 40-фунтового блока бетона, — все это может испортить погожий день.



    Подождав хотя бы пару дней, пока бетон высохнет, я могу закончить зачистку боковых стоек навеса. Так как они будут стоять над землей на опорах, мне не нужно использовать дерево, устойчивое к гниению, и эти дубовые стойки, которые я выбрал, будут достаточно прочными.Самые большие просто обрезают или отпиливают по квадрату. На некоторых из них я оставил конечности, чтобы потом повесить на них что-нибудь.

    Наконец, в нижней части стоек просверливается отверстие для крепления болта в бетоне. Убедитесь, что сверло немного больше болта.




    Когда все шесть столбов будут подготовлены, я могу снять формы с опор. Я осторожно и слегка скалываю острые края молотком, но протирание их камнем тоже работает … и, вероятно, лучше.

    Боковые стойки навеса теперь могут быть размещены на соответствующих опорах, при этом болты хорошо входят в отверстия немного большего размера.



    Установив все шесть столбов на опорах, я временно укрепляю их древесным ломом, проверяя, чтобы каждая внешняя сторона была отвесной.

    Затем с помощью струнного уровня отметьте высоту стропильного подоконника на каждой стойке. Поскольку в этом конкретном здании строятся два боковых навеса — по одному с каждой стороны, — я проверяю, чтобы высота обоих комплектов стропильных балок была ровной от одной стороны до другой (которая, кстати, должна быть той же высоты, что и две доски. которые ранее были прибиты к передней и задней части основной конструкции).Плечи разрезаются с внешней стороны (как раньше у плечи фермы и порога лофта), а лишние вершины срезаются. Наконец, к боковым стойкам сарая прикручиваются стропильные балки. В отличие от стропильных подоконников, мои стропильные подоконники имеют только одну горизонтальную доску между каждой стойкой, прикрепленной болтами к внешней стороне.





    Теперь, когда все как можно ближе к отвесу, моя мастерская готова для стропил и ферм. И все это будет продолжаться, по одной доске за раз… одним человеком и двумя руками.Теперь это фармин.

    Автор: Па Мак, авторские права на статью и фотографии 2013, Caddo Heritage Productions




    Размещено на:
    The Barn Hop
    The Backyard Farming Connection
    Down Home Blog Hop
    Frugal Days, Sustainable Ways
    The HomeAcre Hop
    Простые жизни Четверг
    От фермы Блог Хмель
    Ферма Пятница Блог Хмель
    Умные цыплята Блог Хмель
    Вторник с изюминкой

    Как построить дверь сарая своими руками

    Как правильно построить дверь сарая своими руками.

    Строительство сарая или любой другой хозяйственной постройки на территории сада нельзя считать завершенным без установки прочных и надежных дверей. Сейчас можно купить уже готовые для своих садовых построек, но они довольно дорогие. А вот простую дверь сарая довольно легко сделать своими руками. Если вам интересно , как построить дверь сарая , эта статья может быть вам полезна.

    Прекрасным выбором для навесного дверного щита для сооружения навесного дверного полотна являются сосновые доски сухие обрезные, толщиной около 25-30 мм.На них не должно быть трещин, следов коробления и других обычных дефектов древесины. Часто они бывают с окнами. Самый дешевый и простой вариант — сделать дверь сарая из фанеры (срок ее службы очень недолгий).

    Два основных метода клеевых работ

    1. Первый метод заключается в применении клинового зажима, который представляет собой простое устройство, состоящее из двух досок, прикрепленных болтами к подушкам. Дверной щиток помещается между досками зажима и затем сжимается двумя контрклиньями.
    2. Второй способ выполняется, когда дверной щиток стягивают ремнями или шнурами, связывая его с кольцом. Натяните шнур со вспомогательной штангой. Сила сжатия экрана не должна быть чрезмерной, иначе большая часть клея, выдавленного из стыка, будет недостаточно прочной.

    Этапы работы

    • Палки прибиваются к краям дверного щита, защищая края от повреждений, вызванных сжатием защитного шнура.
    • На дверной щиток надевается «кольцо» из прочного шнура и стягивается на время высыхания клея.
    • Разметить положение горизонтальных балок дверной коробки на поверхности дверного щита с помощью любого самодельного приспособления.
    • Дверной щиток крепится к горизонтальной поперечине с помощью клея и шурупов. Винты устанавливаются попеременно. При необходимости просверлите отверстия.
    • Отметьте длину вертикальной стойки, затем прикрепите их так же, как и горизонтальную поперечину.
    • Разметьте диагональ и аккуратно прикрепите доску к местам будущих стяжек.Убедитесь, что стяжки входят в дверной проем!
    • Отрежьте доску точно по размеру дверного проема. Длинный пропил удобно выполнять дисковой пилой с параллельным упором.
    • Для обрезки доски по высоте подойдет и простая ручная ножовка. Здесь главное не ошибиться в процессе маркировки.
    • Установите дверь в дверной проем, затем прикрутите петли, которые ранее были привинчены к дверной коробке.
    • Каждый комплект петель крепится четырьмя винтами и болтом со сферической головкой.Этот болт нельзя отвернуть снаружи.
    • Для установки фиксатора отметьте положение необходимых отверстий.
    • Просверлите, затем при необходимости обработайте зубилом отверстие под механизм замка.
    • Вставьте вне механизма замка, поместив его на опорное кольцо, которое приходит с замком.
    • С внутренней стороны двери механизм замка крепится винтами. Затем завинчивается замок.
    • Внешняя часть замка прикручивается к доске.Механизм замка должен точно соответствовать пазу ответной части внешней части замка.
    • Сделайте паз в рейке под замок ригеля.
    • При покраске двери (следует выбирать краску для наружных работ) петли попеременно загибают. Раскрасьте доску, начиная сверху.
    • Когда краска полностью высохнет, установите дверные ручки и другие аксессуары.

    Если вам интересно, как построить двустворчатые двери, вам следует повторить процесс дважды, используя метод «зеркального отражения».

    Вам понадобится оборудования:

    • 1-6 петель (в том числе навесные)
    • 7-9 замки различных типов
    • 10 защелок
    • 11 ручек

    Все виды устройств, аксессуаров, метизов и крепежа должны быть изготовлены из нержавеющих материалов для защиты от коррозии.

    Конструкция дверной доски

    Дверной щит из досок должен быть усилен рамой из тех же досок, что и дверной щит.Разметка рамы не сложная. Не забывайте, что крестовина дверной коробки должна быть перпендикулярна доскам дверного щита. №
    Для улучшения внешнего вида на лицевой стороне дверного щита в местах стыков досок с помощью фрезерного станка сделайте V-образные мелкие канавки.

    Мы надеемся, что эта статья помогла вам найти необходимую информацию о том, как построить двери сарая.

    Как мы строили наши внутренние двери сарая

    Я так рад сегодняшнему посту! После бесчисленных запросов в Instagram я наконец рассказываю, как мы строили внутренние двери сарая!

    Когда мы строили дом, у меня не было блога, и я не делился информацией в Instagram, поэтому я мало фотографировал этот процесс.Всякий раз, когда я делюсь фотографией с нашими дверями на заднем плане, меня всегда спрашивают: «У вас есть учебник для этих дверей?». Поскольку меня так часто спрашивают о наших дверях, я постараюсь изо всех сил объяснить, как мы построили наши внутренние двери для сараев, чтобы вы тоже могли!

    Решение спроектировать и построить собственные двери сарая:

    Мы приближались к концу нашего проекта по строительству дома своими руками, и пришло время выбирать наши двери. Наш главный этаж довольно маленький, его площадь составляет чуть более 900 кв. Футов.Нас беспокоили шум и уединение. Мы знали, что внутренние двери из цельного дерева помогут блокировать звук из комнаты в комнату. Мы также очень хотели, чтобы двери имели характер и выглядели нестандартно. Мы пошли по магазинам и обнаружили, что все такие двери были ПУТЬ вне нашего ценового диапазона!

    Мы никогда в жизни не строили двери, но у нас была под рукой большая стопка сосны 2 × 6, которую мы хотели найти с пользой. Мой муж был уверен, что мы сможем сами сделать довольно крутые двери, поэтому я набросала дизайн, и мы пошли дальше.

    Список материалов для изготовления дверей сарая Z:

    • 1x4x8 (2 на дверь)
    • 2x6x8 (шесть на дверь)
    • Винты (коробка с 2-дюймовыми шурупами)
    • Клей для дерева
    • Герметик (под покраску / окрашивание)
    • Шлифовальный станок
    • Зажимы
    • Лента Mesure
    • Сверло

    Как мы собирали двери для сараев своими руками:

    1. Проденьте каждый 2 × 6 через настольную пилу, придерживая только лезвия ширины с каждой стороны, чтобы доски лежали ближе друг к другу после сборки.Если вы пропустите этот шаг, дверцы будут иметь закругленный край производителя, и это будет выглядеть не так хорошо.
    2. Обрежьте все доски 6, 2 × 6 до нужной длины. Наши дверные проемы имеют высоту примерно 7 футов, поэтому мы сделали наши двери высотой 6 футов 8 3/4 дюйма.
    3. Разложите доски на полу гаража или на верстаке и еще раз проверьте, что все они ИМЕННО одинаковой длины.
    4. Нанесите полоску клея для дерева по всей стороне одного 2 × 6 (на краю 2 дюйма) и затем закрепите его на другом 2 × 6.
    5. Повторите этот шаг для всех следующих плат, убедившись, что доски остаются идеально ровными.
    6. После того, как вы закрепите последнюю (6-ю доску), вы добавите букву «Z» на передней части
    7. Мне понравился внешний вид буквы «Z», не доходящей до конца двери, поэтому мы отодвинули ее на 1 дюйм, но постарались охватить все 6 досок. Буква Z — это то, что действительно удерживает дверь на месте. Мы решили разместить букву «Z» только на одной стороне двери, и они отлично держались. Вы можете добавить букву «Z» на задней стороне двери, если хотите (но на самом деле она не нужна для поддержки).
    8. Затем поместите верхнюю и нижнюю доски 1x2s на ШЕСТЬ дюймов сверху и снизу и прикрутите их к передней части двери.Мы измерили расстояние от угла до угла и вырезали центр буквы «Z». Затем мы прикрутили его 2-дюймовыми винтами. Мы использовали в общей сложности 65 винтов по всей Z-части двери. Я волновался, что они будут выделяться и быть слишком заметными, но они действительно гармонируют и выглядят великолепно.
    9. Мы оставили фиксаторы на дверях, пока они полностью не высохли. Я слегка отшлифовал их, заполнил несколько тонких трещин герметиком, а затем побелил их, чтобы убрать желтизну с дерева.

    вещей, на которые следует обратить внимание, прежде чем строить собственные двери сарая:

    Плюсов:

    • Экономия $$$ — Это была наша основная причина при постройке дверей.Строительство внутренних дверей сарая сэкономило нам несколько тысяч долларов!
    • Двери можно изготовить под проемы любого размера.
    • Вы можете сделать свои двери по своему желанию, изменив цвет морилки / краски на дверях.
    • Двери очень прочные и прослужат долго… и да, они помогают не слышать звук!
    • Они добавляют тонну характера!
    • Строить их можно довольно быстро (клей должен высохнуть, но после этого их можно повесить)

    Возможные минусы:

    • Если приобретенная вами древесина не полностью высохла … двери со временем могут деформироваться, оставляя небольшие трещины, особенно если вы живете в климате, где температура сильно колеблется от зимы к лету.
    • Если у вас нет гладилки по дереву (а у нас ее нет), вам придется запустить 2 × 6 на настольной пиле, чтобы получить ровную кромку и обеспечить плотное прилегание между досками.
    • Если в результате у вас возникла усадка в досках, вы можете заполнить трещины герметиком. Мы окрасили двери белилой и нанесли не совсем белый герметик в нескольких местах, где доски сморщились и оставили зазор между волосами. Вы можете убедиться, что у вас нет этой проблемы (или что двери акклиматизировались и высохли настолько, насколько они собираются), прежде чем выбирать окраску или цвет краски для вашей двери.При покраске двери обязательно используйте герметик под покраску, чтобы заполнить все микротрещины.
    • Если эта дверь предназначена для нового дома, вам придется соорудить обшивку. Если у вас уже есть дверной короб, это не проблема. Вы можете просто соорудить дверь, чтобы она соответствовала уже имеющейся у вас обшивке.

    Мои мысли о строительстве этих дверей сарая:

    Я люблю их и ТАК рад, что мы их построили! Мы планируем построить больше таких же, как они, когда построим дом своей мечты в ближайшем будущем! Мне нравится, какие они тяжелые и простые.В этих дверях действительно замечательно то, что мы использовали для их изготовления доски, которые местная лесопилка не могла продать, потому что в древесине был металл. Металл на этих досках взят из боеприпасов. Пиломатериалы были доставлены с территории около стрельбища. Мой сын думает, что это здорово, что мы видим пули в дверях сарая!

    Где купить нестандартные двери сарая, если вы хотите, чтобы они выглядели как красивые ворота сарая, но предпочитаете НЕ строить свои собственные двери.

    Двери амбара нестандартного вида — идеальный способ добавить характер и стиль любому пространству! Если вы ищете эту единственную в своем роде дверь сарая и предпочитаете НЕ строить свою собственную, я настоятельно рекомендую проверить все удивительные варианты дверей сарая, доступные на WHITE SHANTY.com.

    White Shanty предлагает высококачественные межкомнатные раздвижные двери для амбаров, подходящие к любому стилю и дому. Ищете ли вы современное, деревенское, регенерированное дерево, французский, зеркальный, стеклянный … вы называете это, у них будет то, что вы ищете.У них самый большой выбор дверей для сараев, которые я когда-либо видел. У них есть великолепные варианты оборудования, а также комплекты гусениц и все, что вам нужно для двери сарая. Они также изготавливают двери на заказ. Если вы можете мечтать об этом … они могут это построить.

    Некоторые из моих любимых раздвижных дверей для сараев от White Shanty.com:

    Двойная дверь сарая Stowe

    Раздвижная дверь для амбара в Лейк-Плэсиде

    Легкая раздвижная дверь с шевроном

    Раздвижная дверь амбара с арочным 3-панельным шейкером Kennedy

    Если вы ищете дверь сарая, которая больше всего похожа на двери, которые мы построили, я думаю, что раздвижная дверь сарая Z из дуба является ближайшей копией … только эта дверь из дуба, а наши двери из сосны.

    Мне очень нравится выбор в White Shanty и то, что у них есть обходные двери сарая, а также варианты с двойными дверями.

    Подводя итоги:

    Их действительно можно отделать сотнями разных способов, и вы можете сделать их по-настоящему уникальными для своего дома! Я думаю, они выглядели бы фантастически выкрашенными в черный цвет с латунной фурнитурой в более современном доме! Когда дело доходит до изготовления нестандартной двери для вашего дома, нет предела, и я надеюсь, что этот пост поможет вам решить, стоит ли вам создавать собственные двери!

    ПОЛНОЕ РАСКРЫТИЕ: ДАННЫЙ ЗАПИСЬ СОДЕРЖИТ ПЛАТНУЮ АКЦИЮ, ОДНАКО ССЫЛКИ В ЭТОМ ЗАПИСИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПАРТНЕРСКИМИ ССЫЛКАМИ.ВСЕ МНЕНИЯ МОИ СОБСТВЕННЫЕ.

    Открытый павильон своими руками

    Садовые грядки своими руками

    Плитка своими руками в елочку

    Как построить сарай

    Как построить сарай | ShedBuilder.info

    постройка сарая, деревообработка и случайный DYI

    Как построить и содержать навесы для хранения и другие вещи своими руками

    Первый раз посетитель? Начать здесь: Самые популярные:

    Другие строительные идеи: что еще:

    Самостоятельное создание вещей увлекательно и обычно имеет смысл для вашего кармана.Вы можете использовать подручные материалы и построить именно так, как хотите. Конечно, покупка набора и сборка из него тоже возможны.

    У нас есть несколько советов и идей о том, как построить навес на этом участке. Проверьте это, и вы, возможно, сочтете это интересным проектом.

    Фото cogdogblog на Flickr

    Сараи и комплекты навесов

    Один из самых популярных способов построить садовый сарай — купить комплект. Этот сайт поможет вам выбрать тип комплекта, выбрать хорошего поставщика, сэкономить деньги и время и, в конце концов, получить отличный садовый сарай.

    Помимо изучения того, как построить навес с помощью набора, вы получите общие знания о том, как работать со всеми видами наборов и как найти лучшие по лучшей цене.

    Сараи и планы сараев

    Хотите взять вещи в свои руки? Хотите более сложный проект или просто построить сарай практически без затрат?

    Тогда строительство уличного навеса из планов — правильный выбор для вас. На этом сайте вы узнаете, как это делать, как составлять планы, как их читать, и все, что вам нужно знать о строительстве сарая с нуля.

    Сараи, беседки, домики, скамейки … Ты справишься

    Вы только начинаете волшебство самостоятельных проектов в своем саду. Строить сарай — это здорово, но зачем останавливаться на достигнутом? Как только вы начнете путешествие, вам захочется все больше и больше. Мы поделимся идеями о том, как построить все необходимое в вашем саду.

    И многое другое о вашем саду

    После того, как вы научитесь строить сарай, возможно, настанет время для других построек и наружных построек в вашем саду.Мы также разработали сайт о качелях для улицы, содержащий информацию и советы о качелях.

    Еще одно интересное место — наш новый сайт о садовых скамейках — это ресурс со статьями, фотографиями и советами по вашим скамейкам.

    … И дома

    Что может быть важнее вашего сада? Ваш дом, конечно же, его часть. Мы разрабатываем и другие замечательные сайты, связанные с садом и домом. Подпишитесь на информационный бюллетень справа, чтобы быть в курсе последних новостей.В этот момент вы уже можете посетить и насладиться сайтом о ретро и механических игрушках.

    Избранный пост

    Полки навесные прочные из OSB

    См. Наши иллюстрированные руководства:

    Получите дополнительную информацию по электронной почте

    Знайте все, что вам нужно для строительства отличных навесов под открытым небом!

    Авторские права © 2008-2021 ShedBuilder.инфо

    разбираем все технические тонкости конструкции

    Закончив подготовительные работы с кровлей, приступаем к набивке стен из досок на каркас дачного сарая из бруса. Для устройства стен обычно используется вагонка, сайдинг или профнастил.

    В моем случае вагонка не подойдет, так как она слишком тонкая и подходит только как дополнительный декоративный элемент.На профилировку «жаба» денег не дала :)), сайдинг вообще из другой песни, поэтому я решил обить стены сарая обычной дюймовой (25х150 мм) доской американского образца. Это название произошло из-за того, что до изобретения сайдинга даже первые поселенцы Америки обивали свои дома обивкой.

    Суть этого метода в том, что доски набиваются снизу вверх с небольшим нахлестом (2-3 см), как ёлочка. Поэтому в процессе сушки дерева в такой стене между досками не образуются зазоры.Что, несомненно, произошло, если я залил доски просто встык, даже стыковые места обработал рубанком.

    Так как мой сарай на даче задумывался как два в одном — дровосек и небольшая мастерская, то только стены мастерской и вся фронтальная часть сарая были обиты «американкой». Там, где находится дровяной сарай, я заделал доски V-образным образом, с зазором 1-1,5 см между досками, чтобы дерево можно было проветривать и сушить, и, конечно, для красоты.

    Строгал внешнюю сторону досок электрорубанком. Во-первых, чтобы сэкономить дорогостоящую пожаробиологическую защиту, во-вторых, чтобы дождевая вода не задерживалась и легко скатывалась с поверхности досок.

    Нет ничего сложного в редактировании, как говорится — налейте да … в смысле: отпилили и били! :))

    Для начала, конечно, следует определиться, где будет вход в сарай, вход в мастерскую внутри сарая, а также подготовить окна.

    Начните с набивки первой, самой нижней доски по всему периметру сарая. А затем каждую последующую доску прибивают внахлест на нижнюю в 2-3 см.

    Набиваем доски на каркас сарая по кругу — сначала спереди, потом сбоку и сзади. Так получится ровнее и соответственно красивее. Не рекомендую прибивать доски сначала к одной стене, потом к другой, на одной стене точно получится выше или ниже, чем на другой.Используйте рулетку и уровень, чтобы держать доски ровно.


    Перед тем, как приступить к монтажу стен, неплохо бы определиться, где будут окна в мастерской, желательно, чтобы они выходили на юг. восточная или западная стороны, тогда в сарае всегда будет светло. В моем случае это были восток и юг.

    Опыта изготовления оконных рам своими руками не было, да и вырезать просто лень.
    На чердаке я нашел две неиспользованные створки оконной рамы и решил, что это как раз то, что мне нужно для окон в сарае.Они, конечно, узковаты, но для такого небольшого сарая, на мой взгляд, в самый раз.

    Определившись с расположением окон, из паркетной доски (40х100 мм) соорудил две рамы для вставки оконных рам с восточной и южной стороны … На фото ниже видно, что это за конструкция.

    Переоборудовать старый сарай совсем несложно. Один из самых простых вариантов улучшения внешнего вида хозяйственных построек — установка сайдинговых панелей. Сделать это можно самостоятельно, даже не имея значительного опыта строительства и ремонта.При этом работа займет совсем немного времени, а если соблюдается технология с ее новым видом, конструкция будет радовать вас очень долго.

    Монтаж сайдинга следует начинать с подготовки фасада. Если стены вашего сарая неровные, вам нужно будет прикрепить саморезами или гвоздями рейки, к которым впоследствии будет крепиться сайдинг. Для навесов, обитых вагонкой, обрешетка не требуется.

    Итак, теперь самое интересное: давайте поговорим о том, как обшить сарай сайдингом? Кроме панелей из этого материала вам потребуются дополнительные элементы: это соединительные планки, уголки, рамы для оконных и дверных проемов, а также нижняя стартовая и верхняя финишная планка.Перед установкой решите, будете ли вы убирать имеющиеся наличники и другие выступающие элементы на фасаде. Если вы планируете делать обрешетку, их можно оставить при условии, что балки будут шире, соответственно наличники останутся скрытыми под панелями.

    Монтаж сайдинга — это прекрасная возможность для утепления здания. Самый простой способ совместить выполнение этих работ — это поместить между обрешетками минеральную вату или пенополистирол и закрепить соответствующим образом.В зависимости от типа выбранного материала это могут быть жидкие гвозди или дюбели.

    Монтаж сайдинга начинается с установки нижней планки. Необходимо определить самую низкую точку и с помощью уровня и мелка провести над ней прямую линию на расстоянии 4 см.

    Не забывайте, что сайдинг имеет свойство расширяться и сжиматься в зависимости от температурных условий. Поэтому крепеж не следует закреплять слишком туго. По этой же причине при стыковке панели должны перекрываться.Гвозди вбиваются в специальные отверстия на невидимых частях панелей, при этом важно расположить крепеж точно посередине и под прямым углом.

    Сам монтаж очень простой, после установки нижней планки монтируются уголки, затем дверные коробки и оконные проемы … После этого начинается крепление панелей, первая соответственно цепляется за нижнюю балку, а верхняя часть крепится с помощью гвоздей. Последующие панели могут быть перекрыты или соединены с помощью специальных стыковых профилей.

    Последняя верхняя панель крепится к финишной планке, прибитой к верхней части фасада. Если в вашем сарае есть окна, панели можно обрезать по размеру, предварительно сделав точные измерения.

    Хотите узнать как сделать сарай на даче быстро, красиво и главное дешево ? Тогда эта информация для вас! Деревянный сарай для дачи построен из материала, оставшегося после постройки пристройки к основному дому.

    Сама пристройка представляет собой здание 4 метра на 10 метров из пеноблока, состоящее из двух комнат, плюс терраса, обшитая вагонкой изнутри, а снаружи виниловым сайдингом … Было использовано довольно приличное количество различных строительных материалов.

    Как всегда бывает, в конце строительства этой пристройки довольно много не только обрезков и кусков этого материала, но и абсолютно целых досок, балок, сайдинга, кровельного покрытия, листов фанеры, краски (основная Дело в том).

    Пристройка к дому, от строительства которой остались материалы.

    Все это было успешно вывезено в гараж и не было известно, что ждало.


    Дополнительные материалы после ремонта.

    Но время пришло и гараж понадобился для других целей. Тогда было решено освободить гараж от старого материала и сделать из него сарай своими силами. То есть убить двух зайцев одним выстрелом. Рассмотрим, как построить его поэтапно по фото.

    2. Устройство фундамента, цоколя и каркаса сарая

    Все начинается, конечно же, с фундамента для сарая … Поскольку в месте установки сарая грунт преимущественно песчаный, а вес планируемого здания невелик, метод строительства фундамента сарая был выбран самый простой.

    Убрали около 10 см верхнего слоя земли вместе с дерном размером с будущий сарай. Весь выбранный объем земли заменяется песком, а песок проливается водой и тщательно уплотняется.Далее прямо на песок уложили немного сколотую и бракованную бетонную плитку толщиной 6 см, оставшуюся от старых дорожек.

    Следующим этапом была сборка рамы сарая … Сначала изготавливается основание рамы. Основание представляет собой прямоугольник, собранный из двух продольных и пяти-шести поперечных элементов пиломатериала (бревен).

    На практике это означает, что вы можете использовать тот пиломатериал, который есть у вас на складе: это может быть брус (150 × 150 мм; 100 × 150 мм; 100 × 100 мм;) обрезная доска шириной 100 и 150 мм и 50 мм. , Толщиной 40 мм.Короче, делай то, что имеешь.

    Собрав основу из доски, нужно закрепить ее, сделав пол сарая (черновой или чистовой — как хотите). В этом случае пол сарая стал толстым, выкрашенным масляной краской, влагостойкой фанерой.

    Если при сборке основы вы используете не брус, а обрезную доску, то кладите доску только на край.

    Теперь можно приступить непосредственно к сборке каркаса сарая. По углам основания сарая установите угловые стойки. Односкатная крыша , поэтому задние угловые стойки должны быть короче передних.

    Установите дополнительные стойки, а поскольку сарай не большой, их количество определяется размером имеющегося у вас материала (фанера, ДСП), которым вы впоследствии будете его обшивать. Хотя установку дополнительных стоек можно отложить до черновой облицовки стен.

    Для временного закрепления угловых стоек установите боковые опоры (лучше не прибивать, а использовать саморезы — потом просто открутите).


    Монтаж каркаса сарая

    Далее при помощи саморезов и соединительных уголков монтируем верхнюю обвязку. Верхняя обвязка, как и нижняя, может быть сделана как из бруса, так и из доски. Элементы верхней обвязки крепятся друг к другу, а также прикрепляются к угловым стойкам.

    Использование углов не является обязательным, но если вы не хотите возиться с подшивкой, то это лучший вариант. Оцинкованные плиты отлично подходят для деревянных конструкций.

    После этого устанавливаем обрешетку крыши. Еще раз повторяю, материалом для обрешетки может служить и брус, и доска. Расстояние между деталями обрешетки в районе 40-50 см. Края элементов обрешетки должны выступать на 10-15 см за периметр основания сарая.


    3. Устройство крыши сарая

    Многие из тех, кто ищут ответы на факт как построить сарай , ищут практику, а не теорию.Далее по теории, как правило, идет процесс обшивки стен сарая, но иногда можно и нужно поступить иначе.

    Сарай, как уже было сказано, имеет оптимальную скатную конструкцию крыши. Что оно делает? Такая конструкция дает возможность установить в передней части достаточно высокую дверь и при этом не делает слишком высоким весь сарай.

    Когда вы покрываете рубероидом относительно большие площади, то всегда при расчете необходимого материала берите его с небольшим запасом.Из рубероида, который был закуплен для покрытия пристройки к дому, остался только кровельный профлист. На самом деле размер сарая был предопределен остатками профлиста, так как мне не хотелось покупать дополнительный материал.

    Частые дожди определили дальнейший порядок работы. И хотя строительство сарая состоит из последовательных этапов, затем строительство крыши продолжалось. Лист кровли укладывают внахлест.

    Профлист крепится специальными кровельными саморезами с резиновой прокладкой (уплотнительной шайбой), исключающей попадание воды через монтажное отверстие.


    При желании (или отсутствии кровельных саморезов) можно подобрать крашеные саморезы под цвет кровельного материала. По правилам на 1 метр в квадрате используется 8-10 штук. Опять же по общим правилам Профнастил крепится к элементам обрешетки в точках соприкосновения с ними, и для соединения двух листов между собой в верхней части листа волна. Угол наклона крыши, помимо прочего, определяет расстояние между фурнитурой: чем он больше, тем меньше расстояние между фурнитурой.

    А вот на небольших, очень маленьких участках кровли можно немного отклониться от правил — ведь при сильном дожде вода стекает по нижним частям кровельных листов, и со временем прокладки на фурнитуре приобретают свойства высыхания выходить на солнце и терять эластичность. И есть такая информация, что при установке саморезов в нижнюю волну уплотнительные резиновые шайбы начинают разрушаться через 4-6 лет.

    Поэтому в данном случае вполне достаточно метизов, вкрученных в верхнюю волну профнастила.Важные нюансы, которые нельзя игнорировать при креплении профнастила, — это правильное положение самореза и глубина ввинчивания самореза.

    Проследить, чтобы фурнитура входила в обрешетку под углом 90 градусов, а также чтобы уплотнительная шайба была плотно прижата к профлисту, но не более чем необходимо: перетягивать тоже нельзя.


    Самый простой способ установить кровельные саморезы — использовать молоток. Саморезом, молотком пробиваете металл, а затем отверткой с насадкой для отвертки вбиваете саморез в элемент обрешетки кровли.Чтобы не перетянуть саморез, используйте отвертку только на малых оборотах. Хотя, чтобы проделать отверстие в профнастиле, можно закрепить в шуруповерте необходимое сверло по металлу и проделать для них отверстия.

    4. Черновая обшивка

    Далее идет грубая обшивка стен сарая — следующий этап строительства сарая на даче. Если после ремонта у вас осталась неиспользованная фанера, то она подойдет. Его цвет и толщина не играют в этом решающей роли.Главное, чтобы фанера не гнила и не вздулась от влаги. Ведь мы хотим, чтобы построил сарай , не как, а дешево. Если вы не собираетесь впоследствии производить внутреннюю обшивку сарая, попробуйте при установке фанеры лучше всего укладывать ее внутри здания.


    Если материал, которым вы обшиваете сарай снаружи, достаточно прочный, то можно не устанавливать дополнительные стойки, а закрепить с внутренней стороны с помощью дополнительных реек. Как удобно.


    Внутренний вид фанерного навеса

    После установки фанеры по бокам сарая ее залили дегтем, также оставшимся от предыдущего объекта.Применение кровельного покрытия — вовсе не обязательный шаг при строительстве сарая, но и без вреда точно.


    Также обратите внимание на дополнительные крепления, сделанные из кусков доски, прибитых по диагонали к верхним углам сарая. Их крепление значительно увеличивает общую жесткость каркаса сарая.


    Установка дополнительных стоек в передней части сарая, несомненно, может повысить общую устойчивость и жесткость конструкции.Но изначально планировалась двойная дверь. Причина проста: предполагалось, что в сарае можно было временно хранить громоздкие предметы, которые точно не прошли бы через проем одной стандартной двери.

    5. Монтаж дверей, облицовка виниловым сайдингом

    Дело подходило к концу, и пора было устанавливать сайдинг. Сам процесс прост и не требует много времени. Главное знать и соблюдать несколько правил при установке сайдинга.


    Для обрезки сайдинга используйте электролобзик с пилой с мелкими зубьями, либо простую ножовку с лезвием по металлу.

    Для резки можно использовать ножницы по металлу, но все зависит от качества пластика. Часто трескается в ненужном направлении.

    Сайдинг следует крепить подвесом, оставляя минимальный зазор между фурнитурой и самим сайдингом, 1-2 мм, и не прибивать гвоздями до полного контакта. Виниловый сайдинг имеет тенденцию слегка расширяться и слегка сжиматься при изменении температуры.

    При установке панелей необходимо следить за тем, чтобы между краями панелей (верхним и боковым) и элементами навеса был монтажный зазор (2-3 см). Прочтите конкретные рекомендации производителя.

    При установке панелей не давите на них слишком сильно вниз или вверх. Деформация панели приводит к изменению естественного радиуса замка, что приводит к искажению геометрии определенной части покрытия.

    Не забивайте фурнитуру внутрь сайдинга — это может привести к продольным или поперечным трещинам.

    Изначально сарай не имел перед входом в него небольшого сарая, а так как там еще был целый лист профнастила, сделали небольшой навес. Хотя его единственная практическая функция — предотвращать попадание воды внутрь сарая, когда двери открываются под дождем.


    Двери, установленные в сарае, также являются старым хламом, оставшимся после ремонта в жилом доме. Снаружи, как и все остальное, двери были обшиты таким же виниловым сайдингом.Во-первых, сами двери далеко не новые, во-вторых, они довольно привлекательно выглядят, обшиты сайдингом, в-третьих, сайдинг — отличная защита древесины от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков.


    Двери сарая также обшиты сайдингом

    Нельзя однозначно сказать, что построить сарай на даче легко или просто. Ведь многое определяется конкретными нюансами вашего выбора. Если строить инвентарь 3 м на 6 м, да монолитный фундамент — это будет совсем другая история.


    Готовый сарай. Общий вид.

    Если сравнить сарай самостоятельной конструкции, то последний, несомненно, будет тяжелее. Однако теперь вы знаете, как построить сарай своими руками в простейшем виде с минимальными затратами … Кстати, сарай для этой постройки совсем не гордо звучит, название хоз. ) лучше подходит.

    Давно мечтали обзавестись небольшим сараем, чтобы разместить там все инструменты, или в ваших планах большое и светлое помещение для животных, мастерскую или склад стройматериалов? Тогда вам понадобится хороший проект и грамотный подход к расчету нагрузок.Если вы живете в России, для вас самым лучшим вариантом будет двускатная крыша амбара — ее несложно построить своими руками. А как именно, мы сейчас подробно расскажем и покажем.

    Такую крышу легко соорудить самому: для начала сделайте небольшой эскиз, определитесь с будущим дизайном и архитектурой и нарисуйте на нем подробный чертеж … Как здесь:

    Этап I. Проектирование

    Крыша сарая функциональность

    В первую очередь определитесь с функциональностью такой конструкции.Так, часто с мансардой устраивают двускатную крышу, даже если речь идет об обычном сарае. Например, чтобы можно было принести сено или просто ненужные вещи для просушки:

    Устройство двускатной крыши

    Назначение сарая уже будет зависеть от того, сделаете ли вы потолок, или оставите пространство под крышей открытым и вентилируемый. В основном вам нужно будет обратить внимание на такие элементы конструкции:

    Два ската такой кровли соединены в конек.Для организации свеса кровли делают так называемые кобылки — специальные элементы, которые немного меньше толщины обычных стропил и по сути продолжают их за стены сарая.

    Сама балка, соединяющая стропильные ноги, называется затяжной. Затяжка применяется только тогда, когда стропила для сарая делают навесными — без специальной опоры на внутреннюю стену или перегородку, что обычно редко бывает в сараях отдельно.

    Устройство скатной крыши

    Но помните, что проекты амбара со скатной крышей предполагают строительство двух отдельных скатных крыш, у которых нет общего конька:

    Поэтому, если вам нужна именно такая крыша, считайте ее совмещение двух односкатных, со всеми конструктивными особенностями таковых, но не в виде фронтона.Как построить правильно скатную крышу, на нашем сайте много интересного.

    Этап II. Подготовительные работы

    Но перед тем, как подготовить материал для стропил, необходимо построить фундамент и стены. Исходя из этого, вы поймете, насколько прочной и сложной вы сможете построить саму крышу.

    Ведь этот элемент сарая тоже имеет свой вес, а построить тяжелую массивную крышу для непрочных каркасных стен нельзя, например … дополнительная нагрузка на стены, которые построены из прочного и прочного материала.

    Строительство фундамента

    Для небольшой садовой постройки небольшой деревянный фундамент, обработанный антисептиками от гниения:

    Для массивного сарая с тяжелыми стенами (например, из камня) придется построить прочную ленточный фундамент с разной глубиной заглубления. А в качестве фундамента для сарая средних размеров идеально подойдет столбчатый:


    Рассчитывать сложные точные нагрузки на такой фундамент, как это обычно делается для всего жилого дома, не стоит, но интуитивно следует понимать, что От качества фундамента зависит долговечность постройки, но «закапывать деньги в землю», как любят говорить профессиональные строители, тоже не стоит…

    Рассчитываем материал для стропил

    А теперь перейдем непосредственно к устройству самой кровли. Стропила — это деревянные или металлические балки, которые служат несущим элементом кровли. Фермы крыши сарая можно укрепить специальными внутренними перегородками, которые имеют свои названия:

    Вот хороший пример того, как эти элементы реализованы в жилом строительстве:


    Готовые фермы двускатной крыши представляют собой прямоугольные треугольники, если вы строят симметричную крышу и могут быть асимметричными или асимметричными.Но, если у вашего сарая будет внутренняя стена, лучше построить двускатную крышу, используя систему многослойных стропил, которые дополнительно опираются на такую ​​перегородку. Но все это нужно будет смонтировать на высоте, а не заранее на земле.

    Мы также хотим предложить вам наш. Это совершенно бесплатно.

    Выбор материала

    В зависимости от того, насколько тяжелой будет ваша односкатная крыша, решите, нужны ли вам стропила деревянные или металлические:

    Единственная проблема металлических стропил в том, что они имеют значительный вес и требуют умения при работе с ними.И, в частности, варить металл придется на высоте.

    Принимать древесину хвойных пород, но не ниже первого сорта и влажности ниже 18%. Обязательно обработайте будущие стропила антисептиком и примените антипирены для защиты от огня. С таким материалом приятно работать:


    Только шаблон для них нужно сделать заранее, если вы хотите, чтобы в итоге получилась гладкая и красивая крыша. Потратьте на это время, и сам процесс пойдет проще:

    А как правильно соединить стропила в коньке, вам поможет подготовленная нами иллюстрация:

    Если речь идет о Простейший сарай небольшого размера, тогда строят такие несложные стропильные системы для него:

    III этап.Изготовление мауэрлата

    Если стены сарая были выполнены из кирпича, бетона, блоков или других подобных влагоотводящих материалов, то двускатная крыша стропил должна опираться на эти стены через специальный деревянный брус. Он называется мауэрлат.

    В противном случае влажные стены, намокшие от дождя, будут передавать влагу деревянным элементам кровли. В результате они сгниют, рухнут и покоробят крышу. Нам это не нужно, не так ли?

    Но главная задача мауэрлата — равномерно перенести нагрузку с крыши на стены сарая.Мауэрлат нужен не всегда: чем проще и меньше ваша хозяйственная постройка, тем проще ее строительство. А если сарай большой, но стены его из дерева или камня, например, то беспокоиться о точечной стропильной системе кровли тоже не стоит.

    Соединить стропила между собой и к мауэрлату можно как с помощью специальных металлических крепежей, так и распилом.

    Подобно мауэрлату по своим функциям, кровать представляет собой перекладину, которая размещается на внутренних стенах сарая, если таковые имеются.Он также принимает на себя часть давления со стороны стропильной системы:

    Вот и вся мудрость постройки стропильной системы сарая.

    IV этап. Установка обрешетки

    Еще один частый вопрос: насколько плотно должна быть сделана обрешетка? Все зависит от того, какую кровлю вы будете использовать. Если они достаточно тяжелые, например, керамическая черепица, стропила и обрешетка должны быть прочными. Если это легкая мягкая кровля, рулонные материалы или поликарбонат — попроще, но не превышающий шаг между стропилами более 60 сантиметров.

    Многое зависит и от выбранного угла наклона кровли: если она крутая, то обрешетка строится более разреженной, если неглубокая, то почти сплошная.

    Конечно, безопасным вариантом будет сделать достаточно плотную обрешетку, которая будет принимать на себя основные нагрузки от снега и кровли … Но это дополнительный расход материала.

    Stage V. Изоляция и вентиляция

    А теперь отметим это. Дело в том, что сарай относится к категории тех построек, которые обычно плохо утеплены и не отапливаются зимой.Поэтому у них всегда есть определенные проблемы с конденсатом, сыростью и плесенью. Именно поэтому мы рекомендуем вам строить такую ​​крышу, все-таки вентилируемую, или хотя бы частично вентилируемую. Правда, тогда и сама крыша по конструкции будет похожа на крышу настоящего жилого дома. И в этом случае необходимо продумать и вентиляцию, и утеплитель, и все, чтобы утеплитель в крыше не гнил.

    Сам свес крыши уже похолодел, и немного подтаявший на основной части крыши снег снова начнет на ней промерзать.Результат — длинные сосульки, разрушенный сток и многие другие проблемы. Не говоря уже о том, что это явление разрушает саму кровлю. А вентиляция крыши позволяет охлаждать кровельное покрытие изнутри, предотвращая таяние снега.

    Крыши по типу вентиляции бывают трех типов:

    • вентилируемые;
    • без вентиляции;
    • Частично вентилируемый.

    Например, в такой конструкции все подкровельное пространство остается свободным, мансардный этаж не оседает, и поэтому воздух в нем хорошо циркулирует:

    Но в этом проекте полноценный чердак — это строятся, в которых будут мансардные окна и естественная или принудительная вентиляция:

    А для защиты стен сарая от дождя нужно, чтобы крыша заходила за ними минимум на 20 сантиметров.Желательно подшить этот свес, несмотря на то, что это все-таки навес.

    VI этап. Кровельное покрытие

    Крышу сарая можно накрыть любым материалом, который есть в наличии, а можно получить его по невысокой цене. Но пока один из самых популярных материалов, несмотря на шум вокруг него в последнее время, остается. А все из-за его невысокой стоимости и долговечности.

    Единственное, что мы Вам рекомендуем, это придерживаться правил личной безопасности при установке такого кровельного покрытия, а именно надевать средства индивидуальной защиты… И учтите, что сам шифер — тяжелый материал, а потому под него следует делать достаточно плотную обрешетку.

    Надеемся, наша статья поможет вам в этом разобраться!

    Планирование здания амбара для столбов

    Планирование строительства амбара на столбах занимает много времени. Но если у вас больше свободного времени, чем обычно, почему бы не начать это планирование прямо сейчас? Ниже мы дадим 14 советов, которые помогут вам более разумно планировать, предотвратить сбои в проекте и создать более плавный путь к зданию сарая своей мечты.(Мы также дадим вам кучу полезных ресурсов.)

    Но сначала давайте проясним, что мы подразумеваем под зданием сарая из столбов. Эти конструкции, также называемые каркасными зданиями, используют особый тип каркасной системы, а именно столбики из клееной древесины, которые переносят ветровые и снеговые нагрузки на фундамент.

    Полюсные амбары отлично подходят для различных целей, таких как конюшни, торговые витрины, гаражи на заднем дворе и мастерские, а также сараи и пещеры для людей. Посетите эту страницу, чтобы получить полезный обзор.

    Хорошо, теперь, когда вы в двух словах получили амбары с столбами, давайте погрузимся в эти 14 советов, чтобы вы могли приступить к планированию!

    1. Определите, какое здание вы хотите

    Для чего вы собираетесь использовать свое здание? Это может показаться очевидным вопросом, но легко опередить себя и пропустить важные соображения. Итак, обо всем по порядку. Решите, какой тип здания вы хотите:

    • Пригород (например, гараж, мастерская, мужская пещера, сарай, дом или шалаш)
    • Конный спорт (эл.г., стойловый сарай, манеж, навес или комбинация)
    • Сельское хозяйство (например, животноводческое помещение, хранилище кормов, склад оборудования, мастерская или комплекс)
    • Коммерческая (например, офис, склад, мини-склад, легкая промышленность или розничная торговля)

    Четкое определение этого аванса приведет к принятию важных решений по таким вопросам, как строительные материалы; габариты здания и размеры дверей; изоляция, электричество, HVAC и сантехника. Ниже мы рассмотрим некоторые из них более подробно.

    Нужна дополнительная информация о преимуществах строений с амбарами на столбах? Посмотрите, что такое полюсное строительство и палка-рама: 12 причин, почему побеждает конструкция из каркаса.

    2. Знайте свои законы зонирования, строительные нормы и правила соседства

    Вы можете думать, что имеете право строить все, что захотите, но простой факт в том, что с юридической точки зрения это не обязательно так. Один домовладелец из сельской местности штата Иллинойс усвоил это на собственном горьком опыте.

    Судья постановил, что здание амбара на шесте нарушало как постановления о зонировании округа, так и соглашения ассоциации домовладельцев.Это означало, что почти завершенную постройку площадью 9000 квадратных футов пришлось снести.

    Из этого можно извлечь важный урок: не заходите слишком далеко на пути планирования, пока не рассмотрите официальную сторону строительства, то есть правила и требования, которым вы должны следовать при строительстве.

    Они будут различаться в зависимости от района, муниципалитета и штата, в котором вы живете, а также от типа строения, которое вы планируете построить. Выполните следующие пять шагов, чтобы убедиться, что вы соблюдаете нормативные требования:

    1. Знайте свои законы о зонировании
    2. Изучите строительные нормы и правила
    3. Обратитесь в местный муниципалитет за распоряжениями
    4. Проверьте свои соседские заветы
    5. Встреча с начальником пожарной охраны

    Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с незнанием законов о зонировании, строительных норм и правил проживания в семье, что может стоить вам больших затрат.

    3. Визуализируйте, глядя на примеры

    Самый простой способ создать собственное каркасное здание — это посмотреть на то, что сделали другие. Pinterest и Google Images — удобные источники для этого.

    Но вам, вероятно, повезет еще больше, если вы поищете в фотогалереях компаний, занимающихся постройкой каркасов. Обычно в них есть примеры, удобно распределенные по категориям, и вы можете легко просмотреть их.

    Одно предостережение: не ограничивайтесь тем, что вы видите.Если вы решите воспользоваться услугами строителя, лучшие компании сделают упор на адаптацию своих структур к вашим конкретным потребностям и желаниям.

    4. Сохраняйте общий вид, соответствующий другим строениям

    Планируя новую структуру пост-кадра, не забывайте о важности эстетической согласованности.

    Подумайте об этом так: вы не хотите, чтобы пристройка в вашем доме выделялась; Таким образом, ваша новая структура также должна эстетически сочетаться с другими вашими зданиями.Вы также должны подумать, насколько хорошо он сочетается с общим видом вашего окружения.

    Сделайте все возможное, чтобы подобрать цвета и высоту крыши, а также стили дверей и окон. Это может быть проще, чем вы думаете. Сегодняшние поставщики качественных почтовых рамок могут помочь вам множеством вариантов.

    5. Измените компоновку и размеры в соответствии с вашими потребностями

    Постарайтесь ярко представить, как вы собираетесь получить доступ к зданию и использовать его пространство. Учитывайте схемы движения и точки выхода / входа для людей, животных, оборудования, припасов — в основном всего, что будет входить (и выходить) из здания.

    Таким образом, вы можете спланировать размеры дверного проема, потолка и комнаты, которые будут достаточно большими, чтобы с комфортом разместить того, кто и что будет размещать в вашей конструкции.

    Например, если вы планируете здание для розничной торговли или хранения, вставьте наружную дверцу доступа шириной 4 фута. Вы не поцарапаете дверь и обшивку при использовании ручной тележки для ввоза и вывоза материалов.

    Или, если вы строите сарай, спланируйте ширину конструкции так, чтобы между стойлами был 14-футовый центральный проход; 12 футов шириной могло показаться тесным.

    6. Сравните интегрированные и отдельные области

    Если в вашем здании будет несколько вариантов использования, например, мастерская и , где можно отдыхать, есть и смотреть большую игру, вы, вероятно, захотите разделить эти области стеной.

    Это особенно важно, если вы собираетесь поднимать в мастерскую много пыли или химикатов. Вы не хотите, чтобы все это попало в вашу жилую зону. Стена поможет содержать вещи в чистоте и порядке, а также убережет от перца чили во время игры.

    С другой стороны, место, используемое для парковки транспортных средств, может не нуждаться в отделении от вашего жилого пространства.

    7. Правильно сориентируйте здание по отношению к Солнцу

    Вы хотите, чтобы на ваше здание (и в него) попадало много солнечного света? Или вы хотите уменьшить общее количество пребывания на солнце?

    Подумайте, куда упадет солнце в течение дня. Хотите, чтобы утреннее солнце согревало ваше здание? Или вы хотите, чтобы дневное и вечернее солнце не готовило вас, ваших животных или ваши продукты?

    Примите во внимание следующие основные советы: Встаньте лицом к фасаду на восток, чтобы увидеть раннее солнце.Если вы находитесь в теплом климате и вам нужно немного отдохнуть от солнца, вы можете сориентировать фасад на север или использовать подъезды и выступы, чтобы затенять окна и стены.

    8. Думайте о ближайшем будущем

    Решая, где разместить здание на вашем участке, рассмотрите возможность расширения в будущем. Ваши потребности могут расти. Ваши интересы могут измениться.

    Вот почему вам следует постараться оставить немного места вокруг здания. Поскольку каркасные здания легко надстроить, у вас будет достаточно места для этого, если, например, вы позже захотите добавить больше офисных площадей.

    Или, допустим, у вас есть конный дом. У вас всегда будет одинаковое количество лошадей?

    Даже если у вас нет намерения приобретать больше, вы должны планировать так, как будто вы это сделаете. Наш опыт строителей подсказывает нам, что владельцы лошадей обычно хотят больше места.

    9. Серьезно относитесь к предотвращению образования конденсата

    Сама по себе изоляция не обязательно предотвратит образование конденсата в стойле. Бывают случаи, когда температура или влажность внутри и снаружи настолько велики, что может возникнуть конденсация.

    И это плохо не только для вашего оборудования, припасов и животных; конденсат вредит самой конструкции.

    Предотвращение попадания влаги в ваше здание в первую очередь будет вашим способом №1 остановить конденсацию:

    • Постройте свою конструкцию (где возможно) на возвышении с хорошим естественным дренажом
    • Поместите антипар под полом (гравий или бетон)
    • Проветривайте закрытое здание во время заливки бетона и продолжайте вентиляцию, пока он не затвердеет
    • Всегда выводить воздух из топливных обогревателей наружу (в отапливаемых зданиях)
    • Обеспечьте надлежащий отвод поверхностных вод от здания и установите подземную плитку для понижения уровня грунтовых вод или удалите воду из желобов, стекающих в плитку

    Это не единственная тактика, которую вы можете использовать.Прочтите статью «Как предотвратить образование конденсата под металлической крышей: враг внутри» для получения более подробной информации.

    Если вам нужна дополнительная информация об изоляции, см. Пять советов о том, как изолировать сарай для столбов.

    10. План на случай непогоды

    Ваш дизайн сильно повлияет на стабильность и срок службы вашего амбара с шестом. Слишком часто здания, особенно сельскохозяйственные, не спроектированы должным образом. И это делает их особенно уязвимыми в ненастную погоду.

    Прочность цепи определяется ее самым слабым звеном. Если некоторые элементы вашего строения сарая на столбах правильно спроектированы для плохой погоды, а другие нет, то здание может выйти из строя.

    Для получения дополнительной информации по этой теме ознакомьтесь с разделом «Почему некоторые сельскохозяйственные здания не выдерживают неблагоприятных погодных условий?»

    11. Включите надлежащее проектирование в свои планы

    Вышеупомянутый пункт о погоде вписывается в более крупную — и важную — тему правильного проектирования. Оценка ветровых нагрузок, снеговых нагрузок и состояния почвы в вашем здании должна определять, какие строительные материалы вы используете и как они спроектированы, чтобы соответствовать друг другу.

    Любой может использовать прочные фермы или колонны, чтобы построить свое здание. Но строительство — это не только материалы, которые вы используете; речь идет о том, как собрать все воедино.

    Например, ваша прочная ферма должна быть правильно соединена с прочной колонной. И эта колонна должна быть правильно встроена в землю или прикреплена к фундаменту здания.

    Какими бы прочными ни были ваши материалы, если вы не соберете их правильно, ваше здание не будет противостоять стихиям.

    12. Начните конструировать себя с помощью онлайн-инструментов

    Нарисовав свои идеи дизайна зданий на салфетке для коктейлей, вы не добьетесь успеха. Трудно представить планировку, цветовые сочетания и фасады зданий с разных сторон. Кроме того, в какой-то момент у вас закончатся салфетки.

    Что вам нужно, так это способ лучше визуализировать вещи. Вы также хотите добавить трехмерности к своей идее пост-кадра, чтобы вы могли лучше передать ее своей супруге, друзьям или даже строителю.Но как?

    Необязательно проходить ускоренный курс архитектуры. Начать проектирование с помощью инструментов онлайн-дизайна, таких как DESIGN 3D от Wick Buildings, стало проще, чем когда-либо. Его единственная цель — облегчить практически любому человеку создание и визуализацию своего собственного здания.

    Просто выберите тип здания и первоначальный проект, а затем начните настраивать здание в соответствии с вашими потребностями. Выполнив несколько простых шагов, вы сможете воплотить в жизнь свои идеи создания пост-рамок.

    13.Знайте свои пределы, если вы выбираете маршрут «Сделай сам»

    Мы знаем, что существует множество вариантов, если вы выберете маршрут «сделай сам» для постройки амбара на столбах. Однако есть и множество подводных камней.

    Мы не отговариваем вас от выбора пути «сделай сам» — просто убедитесь, что вы знаете свои пределы. Вы можете столкнуться с серьезными проблемами, если:

    • Отсутствие тщательного планирования каждого элемента проекта
    • Выберите амбар с шестом, который слишком сложен для ваших способностей
    • Слишком маленькая бригада
    • Нет нужного оборудования
    • Попробуй свои силы в сделках, которые слишком сложны для быстрого обучения
    • Невозможно увидеть общую картину при планировании
    • Отсутствие базового, но важного опыта
    • Не знаю специальных строительных хитростей
    • Не хватает времени и денег на ошибку
    • Не знаю важных требований безопасности

    Для получения более подробной информации ознакомьтесь с разделом «Как избежать катастрофического проекта самодельного сарая для столбов».

    14. Рассмотрим строителя сарая на столбах

    Если есть что-то, что должно прояснить вышеупомянутое, так это то, что качественный сарай на столбах не строится сам собой. Правильный дизайн, подходящие материалы и продуманные методы строительства необходимы для прочного, не требующего особого ухода здания, которым вы будете наслаждаться долгие годы.

    Если вы готовы взять курс на сделай сам, это прекрасно. Мы желаем вам всего наилучшего и надеемся, что наши различные онлайн-ресурсы могут помочь!

    Но если вы не уверены, у вас есть другие возможности, например, работа с квалифицированным строителем сараев из столбов.Но как вы подойдете к выбору одного? Вам нужно принять во внимание ряд факторов. Вот лишь некоторые из них:

    • Узнайте, аккредитованы ли они Национальной ассоциацией каркасного строительства.
    • Это не обязательно, но проверьте, есть ли у них лицензированный инженер — это показатель качества.
    • Убедитесь, что у вас будет опытная и сплоченная бригада из трех-четырех рабочих.

    Если вам нужна дополнительная помощь в поиске, прочтите этот полезный пост о 14 вещах, на которые следует обратить внимание при выборе строителя сараев с полюсами.

    24Апр

    Хозблок на даче своими руками чертежи размеры: Хозблок для дачи своими руками: виды и пример постройки

    24 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Хозблок для дачи своими руками: виды и пример постройки

    Одним из первых строений, возводимых на дачном участке, является хозблок (хозяйственный блок). Хозблок для дачи часто называют бытовкой или подсобкой, т.к. в условиях дачи он может использоваться и для хранения инструмента, и в качестве летней кухни, и как временный домик для ночевки. Хозблок не теряет своей ценности и после возведения капитального дома, он легко может быть переоборудован, например, из временного домика в сарай для хранения инвентаря. Существует много способов возведения хозяйственного блока и вариантов его обустройства. Для того чтобы хозяйственный блок полностью удовлетворял вашим требованиям предлагаем рассмотреть наиболее популярные варианты решений постройки и обустройства хозблока для дачи.

    Готовые конструкции хозблока для дачи

    Наиболее простое решение сделать хозблок для дачи это приобрести быстровозводимый готовый хозяйственный блок, который достаточно доставить на дачный участок и собрать. Существует два варианта быстровозводимых хозблоков: пластиковые и металлические.

    Пластиковый хозблок для дачи


    Рис.1. Пластиковый хозблок – быстровозводимая постройка, которую можно доставить на дачу на легковом автомобиле и собрать своими руками за пару часов.

    Пластиковый хозяйственный блок состоит из готовых пластиковых секций. Сборка пластикового хозблока займет не более 2 – 3-х часов. При сборке не потребуется специального инструмента и крепежа, все элементы идут в комплекте. Для установки пластикового хозяйственного блока на даче не нужен фундамент. Установить хозблок этого вида можно в любом месте дачного участка, а в дальнейшем в случае необходимости перенести на новое место, затратив на это минимум сил и времени.

    Пластиковые хозблоки имеют пол, вентиляцию и окна, поэтому в нем будет чисто, сухо и светло, без проведения электричества. Материал хозблока не гниет, не ржавеет и не требует ухода. Срок службы более 10-ти лет.

    Хозяйственный блок для дачи из металла


    Рис.2. Металлический хозблок для дачи может быть установлен как первое строение на участке, так и как стационарное для хранения инструмента и садовой техники. Металлический хозблок относится к быстровозводимым строениям.

    Металлический хозяйственный блок состоит из металлического каркаса и обшивается профлистом. Продается готовым комплектом. Металлический хозблок для дачи можно собрать своими руками без применения сварки. В отличие от пластикового хозблока сборка занимает немного больше времени. Металлический хозблок обычно не имеет пола, поэтому предварительно необходимо подготовить место для установки, например, уложить тротуарную плитку или залить бетонную площадку.

    Металлический хозблок изготавливается из оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием. Это гарантирует хорошую защиту от ржавчины и долгий срок службы. Металлический хозблок не требует ухода и периодической окраски.

    Капитальный хозяйственный блок для дачи

    Главное достоинство готовых хозяйственных блоков — это быстрота возведения, но если не предвидится скорое строительство домика, то на хозблок для дачи возлагаются значительно большие требования, чем склад инвентаря. Хозблок на даче должен предоставить его хозяину возможность отдыха и справления естественных нужд, особенно если это единственная постройка на дачном участке. Поэтому целесообразно возвести капитальный хозблок для дачи.

    Капитальный хозблок на даче можно изготовить из кирпича или дерева. Конечно каменный хозблок более долговечен и неприхотлив в обслуживании, но строительство каменной капитальной постройки занимает много сил и времени. Поэтому наиболее простым и быстрым вариантом возведения хозблока для дачи является деревянный хозблок построенный по каркасной технологии.


    Рис.3. Быстро и с наименьшими затратами хозяйственный блок для дачи можно изготовить по каркасной технологии. Несмотря на простоту постройки хозблок для дачи из дерева может прослужить не один десяток лет.

    Каркасная технология широко применяется в строительстве дачных домов и хозяйственных построек. Она проста и требует минимума материалов при строительстве. Поэтому деревянный хозблок может обойтись даже дешевле, чем готовый, при этом удовлетворять всем потребностям владельца.


    Рис.4. Если хозблок это единственная постройка на даче, то в ней необходимо предусмотреть душ, туалет и комнату отдыха. После постройки дома комнату отдыха можно использовать как склад инвентаря.

    Большой популярностью пользуется хозблок для дачи совмещающий в себе туалет, душ и небольшую комнату. До строительства дачного дома эту комнату можно использовать как склад, кухню, укрытие от солнца или место для ночевки. Если хозблок утеплить и обеспечить источником тепла (печка или электрический обогреватель), то ночевать в нем можно с ранней весны и до поздней осени. Тем самым, не изматывая себя однодневными поездками на дачу для ухода за посадками, строительством дома и пр. После того как дачный домик будет построен эту комнату можно переоборудовать под баню, или склад садовой техники и инструмента.


    Рис.5. Оптимальные размеры внутренних частей хозблока приведены на чертеже. С правой стороны расположены два небольших помещения для душа и туалета. Для организации душа достаточно на крыше хозблока установить бак с водой. В течении дня солнце будет нагревать воду, и вечером можно принять теплый душ.
    Рис.6. Небольшие габаритные размеры хозблока для дачи позволяют его установить в любом месте участка. Такой хозблок прекрасно обеспечит все потребности садовода.

    Чертежи и схемы капитального хозблока


    Рис.7.
    Рис.8.
    Рис.9.
    Рис.10.

    Постройка хозблока из дерева по каркасной технологии

    Для постройки хозблока для дачи из дерева не требуется серьезных затрат на возведение фундамента. Фундамент для каркасного хозяйственного блока применяется свайный или столбчатый. Свайный фундамент состоит из металлических или асбетоцементных труб, заглубленных в землю на глубину 1-1,5 м. Трубы устанавливаются по периметру постройки с шагом 2 — 3м. Столбчатый фундамент изготавливается из строительных блоков или кирпича. Для этого в грунте делают углубление глубиной 20 см. Углубления засыпают песком, на песок укладывают блоки и скрепляют раствором.


    Рис.11. Для деревянного хозблока для дачи не требуется специального фундамента. В качестве фундамента могут применяться строительные блоки, установленные на песчаную подушку и скрепленные между собой раствором.

    Следующий этап — это сборка пола (основания) хозблока. Пол изготавливают из бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм. Брус будет основой для стен и всего пола. На фундамент укладывают рубероид для защиты древесины от влаги, на него укладываются брусья и соединяются в пол дерева. К продольным брусьям с шагом 60 — 100 см крепят лаги пола. Для лаг применяют доску 40х100 или 50 х100 мм.


    Рис.12. Основание деревянного хозблока изготавливают из бруса сечением 100х100 или 150х150 мм. Брусья будут служить основой для стен. Между длинными брусьями устанавливают лаги. Они будут основой для настила пола.

    На этом этапе пол может быть утеплен, если планируется делать теплый хозблок, и зашит половой доской или фанерой.

    Дале на готовое основание хозблока устанавливаются вертикальные опоры из бруса 80х80 или 100х100 мм и укладываются стропила. Для стропил используют доску 40х120 мм. На стропила крепят обрешетку из доски 25х120 мм. Все элементы хозблока скрепляют с помощью саморезов и металлических строительных уголков.


    Рис.13. На собранное основание устанавливают вертикальные опоры из бруса 100х100 мм с шагом 06 – 1 м. Для придания конструкции устойчивости вертикальные брусья скрепляют диагональными перемычками. Все элементы конструкции соединяются саморезами и строительными уголками. Основа крыши стропила из доски 40х100 мм. Для обрешетки используется доска 25х100мм. Покрытие крыши может быть любым.

    Заключительный этап — это зашивка и утепление собранного каркаса. Изнутри хозблок обычно зашивают фанерой или ОСП толщиной 10 -16 мм. Снаружи хозяйственный блок может быть облицован вагонкой, доской или сайдингом.

    Пример постройки хозблока для дачи


    Рис.14. 
    Рис.15. 
    Рис.16. 
    Рис.17. 
    Рис.18. 
    Рис.19. 
    Рис.20. 
    Рис.21. 
    Рис.22. 
    Рис.23. 
    Рис.24. 
    Рис.25. 
    Рис.26. 
    Рис.27. 
    Рис.28. 
    Рис.29. 
    Рис.30. 
    Рис.31. 
    Рис.32. 
    Рис.33. 
    Рис.34. 
    Рис.35. 
    Рис.36. 
    Рис.37. 

    Хозблок для дачи своими руками: виды и пример постройки

    Одним из первых строений, возводимых на дачном участке, является хозблок (хозяйственный блок). Хозблок для дачи часто называют бытовкой или подсобкой, т.к. в условиях дачи он может использоваться и для хранения инструмента, и в качестве летней кухни, и как временный домик для ночевки. Хозблок не теряет своей ценности и после возведения капитального дома, он легко может быть переоборудован, например, из временного домика в сарай для хранения инвентаря. Существует много способов возведения хозяйственного блока и вариантов его обустройства. Для того чтобы хозяйственный блок полностью удовлетворял вашим требованиям предлагаем рассмотреть наиболее популярные варианты решений постройки и обустройства хозблока для дачи.

    Готовые конструкции хозблока для дачи

    Наиболее простое решение сделать хозблок для дачи это приобрести быстровозводимый готовый хозяйственный блок, который достаточно доставить на дачный участок и собрать. Существует два варианта быстровозводимых хозблоков: пластиковые и металлические.

    Пластиковый хозблок для дачи


    Рис.1. Пластиковый хозблок – быстровозводимая постройка, которую можно доставить на дачу на легковом автомобиле и собрать своими руками за пару часов.

    Пластиковый хозяйственный блок состоит из готовых пластиковых секций. Сборка пластикового хозблока займет не более 2 – 3-х часов. При сборке не потребуется специального инструмента и крепежа, все элементы идут в комплекте. Для установки пластикового хозяйственного блока на даче не нужен фундамент. Установить хозблок этого вида можно в любом месте дачного участка, а в дальнейшем в случае необходимости перенести на новое место, затратив на это минимум сил и времени.

    Пластиковые хозблоки имеют пол, вентиляцию и окна, поэтому в нем будет чисто, сухо и светло, без проведения электричества. Материал хозблока не гниет, не ржавеет и не требует ухода. Срок службы более 10-ти лет.

    Хозяйственный блок для дачи из металла


    Рис.2. Металлический хозблок для дачи может быть установлен как первое строение на участке, так и как стационарное для хранения инструмента и садовой техники. Металлический хозблок относится к быстровозводимым строениям.

    Металлический хозяйственный блок состоит из металлического каркаса и обшивается профлистом. Продается готовым комплектом. Металлический хозблок для дачи можно собрать своими руками без применения сварки. В отличие от пластикового хозблока сборка занимает немного больше времени. Металлический хозблок обычно не имеет пола, поэтому предварительно необходимо подготовить место для установки, например, уложить тротуарную плитку или залить бетонную площадку.

    Металлический хозблок изготавливается из оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием. Это гарантирует хорошую защиту от ржавчины и долгий срок службы. Металлический хозблок не требует ухода и периодической окраски.

    Капитальный хозяйственный блок для дачи

    Главное достоинство готовых хозяйственных блоков — это быстрота возведения, но если не предвидится скорое строительство домика, то на хозблок для дачи возлагаются значительно большие требования, чем склад инвентаря. Хозблок на даче должен предоставить его хозяину возможность отдыха и справления естественных нужд, особенно если это единственная постройка на дачном участке. Поэтому целесообразно возвести капитальный хозблок для дачи.

    Капитальный хозблок на даче можно изготовить из кирпича или дерева. Конечно каменный хозблок более долговечен и неприхотлив в обслуживании, но строительство каменной капитальной постройки занимает много сил и времени. Поэтому наиболее простым и быстрым вариантом возведения хозблока для дачи является деревянный хозблок построенный по каркасной технологии.


    Рис.3. Быстро и с наименьшими затратами хозяйственный блок для дачи можно изготовить по каркасной технологии. Несмотря на простоту постройки хозблок для дачи из дерева может прослужить не один десяток лет.

    Каркасная технология широко применяется в строительстве дачных домов и хозяйственных построек. Она проста и требует минимума материалов при строительстве. Поэтому деревянный хозблок может обойтись даже дешевле, чем готовый, при этом удовлетворять всем потребностям владельца.


    Рис.4. Если хозблок это единственная постройка на даче, то в ней необходимо предусмотреть душ, туалет и комнату отдыха. После постройки дома комнату отдыха можно использовать как склад инвентаря.

    Большой популярностью пользуется хозблок для дачи совмещающий в себе туалет, душ и небольшую комнату. До строительства дачного дома эту комнату можно использовать как склад, кухню, укрытие от солнца или место для ночевки. Если хозблок утеплить и обеспечить источником тепла (печка или электрический обогреватель), то ночевать в нем можно с ранней весны и до поздней осени. Тем самым, не изматывая себя однодневными поездками на дачу для ухода за посадками, строительством дома и пр. После того как дачный домик будет построен эту комнату можно переоборудовать под баню, или склад садовой техники и инструмента.


    Рис.5. Оптимальные размеры внутренних частей хозблока приведены на чертеже. С правой стороны расположены два небольших помещения для душа и туалета. Для организации душа достаточно на крыше хозблока установить бак с водой. В течении дня солнце будет нагревать воду, и вечером можно принять теплый душ.
    Рис.6. Небольшие габаритные размеры хозблока для дачи позволяют его установить в любом месте участка. Такой хозблок прекрасно обеспечит все потребности садовода.

    Чертежи и схемы капитального хозблока


    Рис.7.
    Рис.8.
    Рис.9.
    Рис.10.

    Постройка хозблока из дерева по каркасной технологии

    Для постройки хозблока для дачи из дерева не требуется серьезных затрат на возведение фундамента. Фундамент для каркасного хозяйственного блока применяется свайный или столбчатый. Свайный фундамент состоит из металлических или асбетоцементных труб, заглубленных в землю на глубину 1-1,5 м. Трубы устанавливаются по периметру постройки с шагом 2 — 3м. Столбчатый фундамент изготавливается из строительных блоков или кирпича. Для этого в грунте делают углубление глубиной 20 см. Углубления засыпают песком, на песок укладывают блоки и скрепляют раствором.


    Рис.11. Для деревянного хозблока для дачи не требуется специального фундамента. В качестве фундамента могут применяться строительные блоки, установленные на песчаную подушку и скрепленные между собой раствором.

    Следующий этап — это сборка пола (основания) хозблока. Пол изготавливают из бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм. Брус будет основой для стен и всего пола. На фундамент укладывают рубероид для защиты древесины от влаги, на него укладываются брусья и соединяются в пол дерева. К продольным брусьям с шагом 60 — 100 см крепят лаги пола. Для лаг применяют доску 40х100 или 50 х100 мм.


    Рис.12. Основание деревянного хозблока изготавливают из бруса сечением 100х100 или 150х150 мм. Брусья будут служить основой для стен. Между длинными брусьями устанавливают лаги. Они будут основой для настила пола.

    На этом этапе пол может быть утеплен, если планируется делать теплый хозблок, и зашит половой доской или фанерой.

    Дале на готовое основание хозблока устанавливаются вертикальные опоры из бруса 80х80 или 100х100 мм и укладываются стропила. Для стропил используют доску 40х120 мм. На стропила крепят обрешетку из доски 25х120 мм. Все элементы хозблока скрепляют с помощью саморезов и металлических строительных уголков.


    Рис.13. На собранное основание устанавливают вертикальные опоры из бруса 100х100 мм с шагом 06 – 1 м. Для придания конструкции устойчивости вертикальные брусья скрепляют диагональными перемычками. Все элементы конструкции соединяются саморезами и строительными уголками. Основа крыши стропила из доски 40х100 мм. Для обрешетки используется доска 25х100мм. Покрытие крыши может быть любым.

    Заключительный этап — это зашивка и утепление собранного каркаса. Изнутри хозблок обычно зашивают фанерой или ОСП толщиной 10 -16 мм. Снаружи хозяйственный блок может быть облицован вагонкой, доской или сайдингом.

    Пример постройки хозблока для дачи


    Рис.14. 
    Рис.15. 
    Рис.16. 
    Рис.17. 
    Рис.18. 
    Рис.19. 
    Рис.20. 
    Рис.21. 
    Рис.22. 
    Рис.23. 
    Рис.24. 
    Рис.25. 
    Рис.26. 
    Рис.27. 
    Рис.28. 
    Рис.29. 
    Рис.30. 
    Рис.31. 
    Рис.32. 
    Рис.33. 
    Рис.34. 
    Рис.35. 
    Рис.36. 
    Рис.37. 

    Хозблок для дачи 3 в 1 своими руками (размеры, видео)

    Строительство /21-ноя,2016,14;20 / 6489
    Построил на участке многофункциональный хозяйственный блок площадью 40 кв.м, в котором совместил три основных помещения: склад для хранения инструментов и строительных материалов, санузел и дровник.

    Хозблок своими руками чертежи размеры


    Возводим каркас хозблока для дачи с туалетом, душем, дровником


    Начал строительство с закладки фундамента глубиной 40 см из бетонных блоков 40×40 см (рис. 2), на который установил каркас из деревянных брусков сечением 50×50 мм. Устойчивость конструкции придают укосины, которые установил между вертикальными стойками. Последние соединил с горизонтальными балками и наклонными брусками при помощи крепежных металлических пластинок. Для защиты от грунтовых вод между каркасом и фундаментом уложил гидроизоляцию из рубероида (рис. 3).

    Утепление дачного хозблока


    Стены и потолок обшил вагонкой, а пол — досками, причем в два слоя, с пространством 40 мм между ними. В качестве утеплителя использовал пенополи-стирол — поместил между наружной и внутренней отделочной доской. Защитил утеплитель от влаги со стороны улицы гидроизоляционной пленкой, а с внутренней стороны — слоем паро-изоляции (рис. 4).

    Кровельные работы для дачного хозблока


    Соорудил стропильную конструкцию, изготовил обрешетку из жердей и покрыл волнистым шифером (рис. 5). Листы прибивал кровельными гвоздями.

    На заметку
    Гвозди лучше брать с увеличенным диаметром шляпки (14 мм) и оцинкованные — они прослужат дольше.

    Наружные стены покрыл защитным покрытием «Пи-нотекс» в два слоя. Использовал светлый тон, это придало зданию легкость и сохранило текстуру дерева.

    В дальнейшем планирую к хозяйственному блоку пристроить небольшую открытую террасу для работы на свежем воздухе.

    Хозблок своими руками видео

    Виктор Страшное, г. Москва.
    Фото и рис. автора


    Хозблок с туалетом и душем для дачи: своими руками, проекты

    Компактность — прежде всего, поэтому хозблок с туалетом и душем, построенный своими руками на даче, считается наиболее подходящим вариантом.

    Дачный туалет и душ своими руками

    Что такое хозблок с туалетом и душем?

    Название хозблок с туалетом и душем говорит само за себя, это комбинированное строение, которое позволяет совместить в себе несколько помещений различного назначения. Таким помещениями могут быть не только туалет и душ, но и кладовка, гараж, сарай или место для зоны отдыха.

    Большой хозблок с туалетом и душем

    Такие строения раньше использовались для хранения различных вещей и садовых инструментов. Но, впоследствии, им была отведена другая роль. Их стали использовать более целенаправленно, оборудовав внутри кухню, душ или веранду.

    Размеры хозблока с санузлом и душем могут варьироваться, в зависимости от того, какую цель преследует человек, возводя такое строение для своей дачи.

    Плюс таких помещений в том, что под одной крышей можно разместить несколько секций определенного значения.

    План хозблока

    В одном хозблоке можно разместить:

    • Кладовая, гараж, навес, туалет, душ, веранда.
    • Туалет, душ, терраса, веранда.
    • Душ, туалет, баня, гараж и кладовая.

    Из чего можно выполнить постройку

    Хозблоки для дачи могут быть двух видов:

    Деревянный хозблок с туалетом и душем
    • Капитальные.
    • Временные.

    Временные хозблоки нужны на определенный промежуток времени, пока идет стройка или ведутся другие работы. По завершению строительства их сносят за ненадобностью. Поэтому для строительства можно использовать любой подручный материал:

    • доска,
    • шифер,
    • ондулин, даже не новый.

    Капитальные строения с санузлом и душем требуют к себе большего внимания. Обычно хозблок для дачи состоит из фундамента, стен, крыши и дверей. При строительстве таких строений своими руками рекомендуется использовать:

    • дерево,
    • кирпич,
    • газоблоки,
    • пеноблоки.

    Для того чтобы определиться с количеством материала, нужно составить чертеж или проект.

    Проекты хозблоков

    Данный этап строительства предполагает не только выбор месторасположения хозблока, но и составление его проекта. На бумаге нужно указать все размеры конструкции, внутренние перегородки. Это позволит довольно точно определить количество материалов.

    Вариант проекта хозблока

    Хозблок для дачи может быть выполнен в нескольких вариантах.

    Например, можно взять за основу такие проекты:

    Проект 1

    Хозблок с туалетом и душем (Проект №1)

    Это строение имеет прямоугольную форму, длиной 4 метра и шириной 2 метра. В таком помещении можно разместить туалет, душ и сарай. Каждая комната имеет свою дверь, а среднее помещение, содержит еще и окно. Размеры каждой комнаты можно рассчитать самостоятельно, исходя из своих возможностей, или воспользоваться приведенными данными.

    Проект 2

    Хозблок с туалетом и душем (Проект №2)

    Этот проект тоже имеет прямоугольную форму и три комнаты, где тоже планируется разместить душ, санузел и сарай. Но между первым вариантом и вторым есть небольшие отличия, комнаты имеют внутреннее соединение. Помещение содержит одну дверь и два окна.

    Проект 3

    Хозблок с туалетом и душем (Проект №3)

    Третий проект имеет немного другое расположение комнат. Две узких комнаты, рассчитаны на душ и туалет, а одна большая, отводится под сарай. Каждая комната имеет свою дверь.

    Проект 4

    Хозблок с туалетом и душем (Проект №4)

    Четвертый проект предлагает еще один вариант размещения комнат. Где двери комнат расположены с двух противоположных сторон постройки. Для туалета и душа отведены небольшие комнаты, для хознужд или сарая отведена большая комната.

    Подготовительные мероприятия

    Перед тем как начинать планировку самого хозблока с туалетом и душем для дачи, нужно подобрать подходящее место на дачном участке. Строение должно гармонично вписываться в ландшафт участка наряду с другими постройками.

    Рекомендуемое расстояние между строениями на даче

    Кроме этого, нужно учесть еще ряд моментов:

    • Так как хозблок будет оборудован санузлом с душем, в нем будет и сливная яма, которую периодически нужно чистить. Поэтому размещать такое строение нужно вблизи забора.
    • Сливная яма должна находиться на расстоянии 15 метров от жилых строений.
    • Поблизости не должны расти крупные деревья, не должно быть и подземных коммуникаций.
    • Кроме этого, необходимо предусмотреть подземные резервуары, в которые будут собираться нечистоты.

    Как построить хозблок?

    Современный рынок может предложить широкий ассортимент проектов хозблоков для дачи. Если есть небольшие познания в строительном деле, то хозблок вполне можно изготовить своими руками, руководствуясь изложенным ниже планом.

    В качестве образца будет прямоугольный хозблок с санузлом и душем для дачи с размерами 6м х 3м х 3м.

    Первый этап

    Разметка периметра для фундамента. Столбы будут располагаться по углам строения и по центру шестиметровых стен. Первое что нужно сделать, это снять часть грунта глубиной 20 см, а на его место насыпать десяти сантиметровый слой песка. Песчаную подушку следует хорошо утрамбовать.

    Схема фундамента для хозблока

    Теперь можно приступать к подготовке ямок под столбы. Глубина одной ямы должна равняться 1 м 20 см. Перед тем как опустить туда столб, на дно нужно насыпать слой мелкого гравия или песка и хорошо утрамбовать. После этого, столбы опускают в подготовленные ямы, и, проверив их на вертикальность, осторожно засыпают песком.

    Если вместо деревянных столбов используются металлические трубы, то их внутреннюю часть необходимо заполнить бетонным раствором на 1/3 и немного приподнять, чтобы из раствора образовалось устойчивое и прочное основание.

    Второй этап

    Заложение фундамента и монтаж основания хозблока

    До тех пор пока будет сохнуть фундамент, можно заняться строительством основания каркаса. Для этих целей нужно взять деревянный брус (15 смх15 см), и изготовить из него основание каркаса прямоугольной формы. Угловые части фиксируются «вполдерева», для пазов используют саморезы. Между фундаментом и рамой нужно проложить рубероидную прослойку, края которой нужно отогнуть вниз. Для большей прочности раму можно усилить тремя поперечными лагами. Для них используют брус 10см х10см.

    Третий этап

    После того, как основание готово, можно приступать к изготовлению каркаса своими руками. Для него используют брус с меньшим диаметром. Каркас начинают собирать с торцевых частей, учитывая при этом, что с этих сторон можно сделать окна.

    Возведение каркаса хозблока

    Вертикальные стойки необходимо закрепить стальными уголками и саморезами. Чтобы закрепить стойку на арматуре фундаменте, в ее основании высверливают отверстие, диаметром 1 см. Установив, таким образом, все четыре угловые стойки их нужно укрепить дополнительными элементами и подкосами.

    Лицевая часть фасада монтируется таким образом: средние стойки нужно зафиксировать с шагом 1 м 80 см. Чтобы во время монтажа они не перемещались, их временно соединяют доской.

    Выбранные проект имеет два отделения, поэтому нужно будет оформить 2 проема для двери и одну перегородку. Размер дверных проемов в высоту равняется 2 метра и в ширину — 85 см.

    Задний фасад собирается тем же способом, только работа упрощается тем, что здесь нет дверей и окон.

    Последний штрих, это верхняя развязка на высоте 2 м. Для нее используют брус, с размерами 5 см х 10 см. Ее формируют из отдельных элементов, которые скрепляют между собой встык с помощью оцинкованных уголков.

    Четвертый этап

    Двухскатная крыша своими руками

    Этот этап предполагает строительство стропил и кровли. Стропила рекомендуется собирать на земле, а когда они будут собраны, их устанавливают на каркас. Угол наклона должен составлять около 10 градусов. Закреплять стропила нужно при помощи саморезов, а свесы и карнизы нужно обшить обрезной доской.

    Пятый этап

    Пятый этап включает в себя внутреннюю и внешнюю отделку. На крышу нужно уложить кровельный материал, шифер, черепицу или листовое железо. Навесить двери, и вставить окна.

    Видео: Дачный ответ. Душ и туалет

    Хозблок на даче своими руками: 3 в 1 | Своими руками

    Чтобы сэкономить место на участке, решил сгруппировать сарай, дровяник и туалет под одну крышу. И удобно, и на строительные материалы меньше расходов.

    Где лучше строить хозблок?


    Новостройку затеял в 25 м от дома и 30 м от колодца. Место выбрал сухое, с учетом преобладающего направления ветра. Последнее необходимо, так как сооружение будет включать санузел.

    Сам туалет решил делать в стиле «био» -без выгребной ямы. Впоследствии это избавило меня от необходимости загонять на участок ассенизаторскую машину или от нужды время от времени переносить туалет на новое место.

    Начал с того, что сделал подробный чертеж будущего сооружения, продумал последовательность работ. Общую площадь санхозблока решил сделать 1,5×4 м, при высоте 2,2 м. Это передняя стена. Высота задней -2 м. Разница в высоте обеспечила хороший сток воды с односкатной крыши.

    Ссылка по теме: Строительство сарая – от фундамента до крыши (+ чертежи)

    Фундамент и каркас хозблока


    Место, где будет санхозблок, тщательно выровнял. По углам будущего сооружения и на его длинных сторонах вырыл ямы глубиной 50 см и до краев залил их бетоном. Пока бетон не застыл, уложил на него слой кирпичей, чтобы фундамент приподнимался над землей. Когда бетон затвердел, накрыл фундамент кусками рубероида.

    На фундаменте горизонтально закрепил в виде прямоугольника еловые брусья сечением 10×10 см. Несколько коротких брусьев разместил и внутри прямоугольника – сделал ребра жесткости для пола. Затем устанавливал брусья уже вертикально – по углам и там, где будут внутренние стены. При этом помнил, что брусья, формирующие переднюю и заднюю стены, должны быть разной высоты.

    Эту стадию строительства завершил сооружением каркаса крыши. Стропила для нее сделал из досок толщиной 3 см.

    Крыша и пол хозблока


    Крышу сооружал из листов шифера. Устанавливал их на стропила так, чтобы один непременно перекрывал другой, а спереди и сзади строения шифер образовывал козырьки примерно по 30 см.

    Пол мастерил из досок толщиной 4 см. В задней части отделения, где был запланирован туалет, предварительно вырыл яму под 30-литровую пластиковую бочку с ручками, причем так, чтобы бочка на 8-10 см выступала над землей. Стены ямы укрепил подходящими по диаметру автомобильными покрышками. Пол здесь сооружал с большим прямоугольным отверстием над ямой. Прямоугольное легче было сделать.

    Стены хозблока внешние и внутренние


    На месте входов в туалет, сарай и дровяник установил дверные каркасы и обшил санхозблок теми же досками, что шли на стропила. Из них же сделал две внутренние перегородки. Окна решил не делать, так как помещения сарая и дровяника маленькие и днем хорошо будут освещаться через открытую дверь.

    Обустройство туалета


    В задней части «домика» на высоте 50 см горизонтально прикрепил к стенам прямоугольник из брусков сечением 6×6 см. К брускам крепил доски стульчака. Его верхнюю часть установил на петлях, чтобы можно было поднимать доски, когда нужно извлечь бочку. Стульчак снабдил крышкой.

    Туалет утеплил слоем пенопласта, который покрыл тонкой фанерой. Над дверью сделал небольшое отверстие для вентиляции.

    Читайте также: Строим сарай своими руками на даче

    Чертежи хозблока для дачи


    На заметку: Хозблок с секретом

    Действительно, если уж переделывать сарай, то придать ему облик дачной резиденции -с колоннами, верандами, росписью… К тому же затраты на это можно свести к минимуму. Вот почитайте.

    Сарайчик как в сказке

    Мне уже несколько неудобно, что – я так часто вам пишу (вероятно, вы на это обратили внимание). Но за лето у нас столько всего нового накопилось, что очень хочется поделиться с другими садоводами.

    Ко мне приходят друзья и соседи и воочию хотят посмотреть, а действительно ли все так, как напечатано в статье? И мне приходится проводить экскурсии…

    Сейчас я хочу рассказать, как мы изменили облик своего участка, перестроив сарай. А его мы сделали немного нестандартным, даже с секретом. О нем-то я и хочу поведать по секрету всему свету.

    До сих пор не знаю, в чем разница между сараем и хозблоком, но раньше мы свой сарай называли сараем, а сейчас язык не поворачивается так его обозвать. Все садоводы знают, что без хозпо-стройки на даче не обойтись, вот и у нас это когда-то

    была первая постройка на нашем участке. Времени с тех пор прошло достаточно много. У нас давно стоит хороший дом, построенный своими руками, и вокруг все растет, цветет и плодоносит. Есть и парники, и беседка, и благоустроенные места для отдыха.

    Но вот мозолит глаза старая постройка, тем более что расположена она недалеко от зоны отдыха, портит весь вид участка. Да и хлама всякого там накопилось, что положишь – не найдешь. И стала я упрашивать своего супруга Сергея, чтобы он снес это старье прошлого века. А он мне твердит, что сарай еще крепкий, на наш век хватит. Ну, как известно, вода камень точит, и вот наконец-то свершилось! В начале лета, как закончилась посевная, приступили к разборке сарая. Правда, долго еще сортировали всякое «добро», которое годами складывалось и благополучно забывалось.

    Ну и кто это сказал, что ломать – не строить?! Постройка действительно оказалась хорошо сколочена, но успела врасти в землю. Пока шла разборка, в перерывах чер тили эскиз и планировали, сколько и чего надо прикупить. Мои желания не совпадали с нашими скромными возможностями, да и получался новый сарай чуть ли не больше дома. Муж припомнил мне сказочку про Золотую Рыбку. Хочу, говорила я, чтобы был сарай и для тебя, и мне половина оставалась – урожай складывать. А еще отдельное место для лопат и другого инвентаря и складирования полиэтиленовой пленки от парников. А еще надо сделать тайное помещение замаскированное: будем туда особо дорогостоящий инструмент прятать от незваных гостей, охотников за чужим имуществом. А еще…

    Главное-начать

    Когда купили брус, определились с длиной сарая, да и место свободное было на всю 6-метровую длину. Ширина получилась чуть больше 4,5 м. По 2 м каждому -мужская и женская половина. Хотя от мужниной половины отделили часть в 1,8 м сбоку для отдельного места под складирование пленки и инвентаря. Там у нас впоследствии поставлена была отдельная дверь. И отделили полметра для засекреченного местечка – его потом закрыли дверцами от старого шкафа и повесили вешалку со старой одеждой. Никому и невдомек, что стеночка двойная…

    Брус уложили на шпалы, которые лежали у нас уже не первый год, только просмо-

    лили еще раз для надежности. Прежний сарай был хоть и старый, но доски и бревна-столбы сухие и крепкие, так что на этом мы средства сэкономили. И вообще, много хорошего нашли в старых залежах сарая и за ним. Покупать пришлось только брус, доски для пола и стен, обрешетки крыши, ну и кое-что по мелочи. Рамы со стеклами и двери когда-то были отданы нам знакомыми и друзьями – вот наконец им и пришло время. Поэтому строили сарай с расчетом, куда они подойдут и как впишутся в наши размеры.

    Сами мы не архитекторы, поэтому порой решение приходило прямо на месте, хотя раньше предполагалось делать что-то иное. Я поняла: самое главное – начать, настроиться, а потом дело само пойдет. Мне не терпелось скорее начать отделку своей половины. Было перебрано много вариантов, но так как я человек, любящий творчество, то хотелось сделать все своими руками, попробовать незнакомые материалы и испытать свои возможности.

    Моя половина – это нечто похожее на веранду. Стену и потолок я расписала акриловыми красками. В ход пошла и картонная бобина: разрезав ее вдоль, мы получили две половинки колонн, которые прикрепили к стене. Швы стен заделали шпаклевкой. Запланированы были и барельефы на стенах, но наступила осень, уборка урожая – и прощай, дачный се зон! Так что мне будет чем заняться в следующем году и поделиться в нашем журнале, если это будет интересно читателям «Дачи».

    А еще я очень хочу, если можно, пользуясь случаем, высказать признательность моему любимому мужу Сергею, который, не имея строительной специальности, построил на дачном участке своими руками красивый дом, облагородил и превратил кусочек лесного массива в цветущий сад. Он создал для меня такое место, откуда я не хочу уезжать даже на один день! Какая бы ни стояла погода, мне всегда уютно и тепло в этом доме. И я рада, что у меня есть небольшой кусочек земли, где мы всю свою жизнь не только трудимся, но отдыхаем, мечтаем и просто живем счастливо.

    © Автор: Татьяна Семеновская Санкт-Петербург

    © Анатолий Титов, Московская обл.

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

    Хозблок своими руками для дачи

    В наше время, очень многие дачники интересуются, как можно построить хозблок правильно своими руками, ведь это крайне полезное помещение.

    Его полезная площадь может служить санузлом, душем, кладовкой, хранилищем для инструментов или превратиться в летнюю кухню или сарай.

    В статье рассказано, как правильно провести строительство хозблока (представлена инструкция), чтобы ваш дачный участок стал более комфортным.

    Для чего он используется?

    Размеры у хозблока, как правило ,небольшие, но при этом, вся площадь универсальная и функциональная, так как не ограничена конкретными рамками и может использоваться для самых различных вещей.

    Изначально подобные хозблоки и сараи заполняли только строительными или огородными инструментами, но со временем — они все больше модернизировались, и теперь стало обыденным делать в них санузел или летнюю кухню.

    Видео:

    Производители даже стали выпускать готовые конструкции под сарай, туалет или душ, которые можно приобрести как в разобранном, так и в готовом виде, их фото размещены на сайтах изготовителей. Как правило, к подобным наборам прилагаются чертежи сборки.

    Если же вы решили построить хозблок (сарай, туалет, душ и т.п.) своими силами, то вам понадобится подробная пошаговая инструкция.

    Где расположить хозблок?

    Перед тем, как выбрать место расположения постройки, необходимо для начала определится с ее назначением:

    • Если хозблок будет использоваться размещения для скота, птицы или туалета, то его ставят не ближе чем на 12 м к жилому зданию и не ближе чем на 4 м к соседнему участку;
    • Если планируется душевая, то расстояние до жилого здания может быть в пределах 8 м, а до соседнего участка 1 м. Оставшийся метр до границы с соседом можно использовать под место для дров, лестницы, или другого инвентаря;
    • Наиболее удобный вариант — построить один большой функциональный хозблок, чем располагать небольшие сараи по периметру, съедания пространство дачи. Схема такого строения сочетает летний душ, туалет и хозяйственное помещение, размещенное посередине;
    • Также, для экономии площади дачи, возможна многоэтажная постройка хозблока. Часто строительство предусматривает подземный этаж, используя его в качестве погреба или компостной ямы. Выше можно сделать мастерскую, кладовую, санузел, летнюю кухню и даже место для ночлега. Если необходимо, то добавляют пристройку в виде сарая для домашнего скота и птицы. Постройка также предполагает создание чердака, для хранения сена или разведения голубей;
    • Если планируется присоединение хозблока к какому-то помещению, то лучше для этого выбирать садовый дом. Сарай в этом случае — соединяется с глухой стеной дома, которая расположена в северной стороне.

    Выбор материала для хозблока

    Постройка хозблока предполагает использование различных материалов.

    Довольно часто каркас для хозблока делают из металлопрофиля.

    Применение металлопрофиля с системой ЛТСК (легкой строительной тонкостенной конструкцией) позволяет осуществить простой монтаж за короткое время.

    Каркасное строительство подразумевает применение металлопрофиля как аналог деревянному каркасу.

    Но наиболее часто все же делают хозблок из профнастила. Используя каркасный метод, возводят сарай из деревянных брусков и обшивают его профилированными оцинкованными листами.

    На фото вы можете увидеть примеры таких хозблоков.

    Фото:

    Плюсы хозблока из профнастила

    Листы профнастила, используемые в современном строительстве, имеют много неоспоримых достоинств.

    Вон наиболее известные из них:

    • легкий вес;
    • быстрый монтаж;
    • наличие антикоррозийное покрытия;
    • долгий срок использования;
    • широкая цветовая палитра.

    Приступаем к строительству хозблока

    Такие сараи и каркасные хозлобки нужно делать строго в определенной последовательности. Лучше всего, если перед глазами во время строительства будут соответствующие чертежи.

    Схема шагов довольно проста:

    • создать крепкий фундамент;
    • подготовить основание;
    • возвести каркас;
    • поднять стены и положить крышу.

    После можно приступить к утеплению постройки и выполнению внутренней и внешней отделки сарая (с использованием профнастила и других материалов).

    Шаг №1

    Чтобы создать фундамент своими руками, сперва делаем разметку по периметру, обозначаем размещение столбов (труб) по углам и в центре длинных стен.

    Подготавливаем грунт — снимаем дерн и плодородную почву, примерно на 20см по глубине, засыпаем слой песка на 10 см и хорошо трамбуем, создавая фундамент.

    Для труб делаем ямы своими руками, на глубину больше 1 м.

    Видео:

    Дно ям также предварительно подготавливаем. Помещаем вниз слой с мелким гравием или песком и тщательно трамбуем, создавая фундамент.

    Чтобы фундамент был прочным, столбы устанавливаем исключительно вертикально с применением строительного уровня, оставшееся пространство заполняем песком.

    Полые части столбов заливаем раствором цемента на 1/3, после немного приподнимаем трубу.

    Такой способ создает прочный фундамент из бетонного основания и удерживает трубы в вертикальном состоянии под нужным углом.

    После столбы до конца заливаем раствором цемента так, чтобы внутри не образовывались пустоты — это и будет фундамент, созданный своими руками. Цемент будет твердеть довольно долго, для этого необходимо не менее 2х недель.

    На это время фундамент лучше закрыть от попадания солнца и периодически орошать водным раствором.

    Полезный совет: чтобы улучшить фиксацию столбов, в основаниях бруса монтируется арматура (или ее куски) и также заливается раствором.

    При желании арматуру можно заменить анкерами, сделав крепление рамы бруса в фундамент гайками.

    Шаг №

    2

    В то время, пока фундамент застывает, собираем основание рамы. Из толстого бруса толщиной не менее 15 см, строим прямоугольник, делая по длинную сторону 6 м, а короткую 3 м.

    Для крепления пазов используем саморезы (для анкеров 2 шт, для арматуры 4 шт).

    Видео:

    В пространстве между трубами фундамента и рамкой из дерева делаем прослойку. Для прослойки берем рубероид и используем его, загибая внутрь концы, чтобы избежать на нем скопления влаги.

    Также, для обработки рубероида, берем антисептик. Это отпугнет насекомых и избавит от возникновения плесени.

    После получившуюся раму для хозблока усиливаем с помощью 3-х поперечных лагов, располагая их по интервалу с применением бруса толщиной 10 на 10 см.

    Шаг №3

    Каркас хозблока строим своими руками из бруса толщиной 10 на 10 см и 15 на 15 см. Фасадную часть постройки делаем с применением бруса 3-х метровой высоты, заднюю сторону делаем из бруса 2,5 м.

    Таким образом, специально создаем каркас под односкатную крышу.

    Начинаем делать каркас с торцевых стен с оконными проемами. Угловые стойки сажаем на основание арматуры.

    Расположение бруса при этом должно быть вертикальное под углом в 90 градусов параллельно оконным проемам и дверям. Кроме угловых брусков, добавляем в торцевой каркас по 2 бруса.

    На фасадной части каркаса и с его задней стороны также располагаем по 2 или по 4 бруса. Для увеличения жесткости монтируем косые бруски между ними.

    На торцевые стены хозблока между 2-м и 3-м брусом монтируем верхнюю и нижнюю перемычку, для создания там окон.

    На фронтальной стене также выставляем вертикальные бруски с расчетом входной двери 85 см в ширину и 2 м в высоту. Дверной проем располагаем посередине стены.

    Шаг №4

    Стропила собираем на земле своими руками в горизонтальном положении. После поднимаем их и устанавливаем на сарай. Наклон крыши при этом надо сделать около 10 градусов.

    Крепим стропила саморезами, используя обрезную доску, обшиваем карнизы и свесы.

    При правильном строительстве у вас могут получиться самые разнообразные хозблоки и сараи.

    На фото ниже представлены несколько готовых конструкций.

    Фото:

    Полезный совет: чтобы во время крепления саморезов не появились трещины, лучше предварительно сделать для них отверстия.

    Чем обшить хозблок?

    Каркас можно обшить своими руками с применением профнастила. Для крепления профнастила используем саморезы для металла или кровли, пользуясь при этом шуруповертом.

    Крепление профнастила начинают с нижнего яруса, чтобы верхний слой перекрывал нижние листы профнастила.

    Слой профнастила не сберегает тепло, поэтому каркас хозблока дополнительно утепляют пенопластом или минватой. Однако использование профнастила обязательно.

    Устройство туалета

    Построить правильный туалет своими руками, чтобы запах из него не проникал в другие помещения и пространство на даче, является чуть ли не главной задачей.

    Многие организуют туалет именно в хозблоке, но тут есть несколько важных нюансов:

    • Необходимо заранее продумать, как вы будете ликвидировать отходы. Наиболее часто для этого используется выгребная яма;
    • Ее объем выбирается индивидуально, при этом учитывается количество человек, которые будут пользоваться туалетом;
    • Если туалет и душ будут разделены одной перегородкой, можно сделать одну общую выгребную яму. Если же на даче одновременно живет не более 2 человек, то проще всего использовать биотуалет с химической основой. Такой туалет устанавливается с любой стороны хозблока, при желании — вы даже можете использовать получившиеся отходы в качестве удобрения;
    • Полезный совет: для комфортного пользования туалетом лучше утеплить его изнутри своими руками с помощью слоя пенопласта, используя при этом для обшивки тонкую фанеру. Над дверью с туалетом также желательно сделать вентиляцию.

    Устройство душа

    В хозблоке можно построить разный душ:

    • Кто-то пользуется душем с обычной душевой лейкой, применяя для стока воды дырку в полу. А кто-то предпочитает устанавливать целую душевую кабинку, подводя при этом трубы для поставки и отвода воды. Данные предпочтения зависят в основном от цены вопроса, ведь дорогим душем на даче не каждый может пользоваться;
    • В душе также можно сделать нагрев воды. Если такой возможности нет, то бак с водой устанавливается на крышу или солнечную сторону, чтобы вода нагрелась пол солнечными лучами, а вы могли пользоваться душем с теплой водой.

    Вывод: следуя инструкции и используя необходимые материалы, вы сами легко можете создать хозблок на даче своими руками.

    чертежи и проекты, разновидности и этапы строительства

    На чтение 9 мин. Просмотров 832 Опубликовано Обновлено

    Хозяйственная постройка на дачном участке порой появляется быстрее, чем жилой дом. Инструменты для работы в огороде и саду нужно где-то хранить, где-то нужно оставлять транспортное средство. Да и собранные овощи или рассаду тоже не стоит оставлять под дождем или солнцем.

    Основные требования к постройке

    Хозблок — это помещение малых габаритов, спроектированное согласно конкретным нуждам хозяина загородного участка

    Хозблок своими руками – строение самое примитивное. Его основное назначение – служить хранилищем для инструментов, оборудования, разборных конструкций, наподобие качелей, надувных бассейнов, гамаков или другого инвентаря – резиновой лодки, снастей, удочек.

    К хранилищу на даче предъявляются следующие требования.

    • Компактность – сарайчик для инструментов не стоит делать большим. Наоборот, чем большее количество инструмента поместится на маленькой площади, тем лучше.
    • Легкость – нередко времянки такого рода строят без фундамента, на площадке или на самом простом основании. Сарай – строение, которое при перепланировке дачи должно легко переноситься на другое место.
    • Сборная конструкция – лучшей считается времянка, которую после использования можно разобрать, а полученные материалы применить в другом месте. Это требование выполняется довольно редко.
    • Быстрота сооружения – хозблок, если он не предназначен для кур или коз, должен строиться очень быстро.
    • Стоимость – сарай на дачном участке не имеет смысла возводить из тяжелых дорогих материалов или ставить на капитальный фундамент.
    • Мебель в бытовке представлена самыми простыми приспособлениями: полки, стеллажи, крюки на стенках. Однако их количество и качество должно соответствовать объему хранящихся здесь материалов.

    Сарай, рассчитанный только на хранение инвентаря, не утепляется. Однако он должен защищать оставленные в нем предметы от дождя, снега и ветра. Сырость здесь не допускается.

    Виды хозблоков

    Металлические конструкции прочны и надежны

    Проект хозблока прост. Порой здесь нет даже окон, кроме вентиляционного. Крыша самая простая – односкатная, иногда с навесом. Изготавливают его из самых доступных материалов.

    Металлические хозблоки

    Надежная и прочная конструкция, которую можно установить прямо на площадку без фундамента. Представляет собой жесткую раму, сваренную из уголков и швеллеров и профильной трубы, обшитую листовым железом. Если сараем будут пользоваться и зимой, например, во время рыбалки, бытовку обшивают изнутри утеплителем и заделывают вагонкой или фанерой.

    Стоит металлический сарай недорого, собирается очень быстро, ухода не требует. Железная коробка совершенно не привлекает грызунов или насекомых, так что здесь можно оставлять деревянные инструменты.

    К минусам относится способность металла хорошо проводить тепло. Зимой в бытовке без утепления очень холодно, а летом очень жарко.

     Деревянные хозблоки

    Деревянные постройки просты в монтаже

    Хозблок для дачи своими руками чаще сооружается из древесных материалов, так как они доступнее по цене и легче поддаются обработке. Кроме того, при самостоятельном возведении отпадает надобность в сварочном аппарате.

    Преимуществ у такого сарая больше:

    • постройка легкая и тоже может обойтись без фундамента;
    • дерево сохраняется тепло, так что в бытовке не будет холодно осенью и жарко летом;
    • сборка очень простая и быстрая, справится даже новичок;
    • достроить или видоизменить деревянный сарай не составляет труда;
    • легко отремонтировать строение при любых повреждениях.

    К минусам относится горючесть материала и меньшая по сравнению с оцинкованным листом стойкость к действию воды. Деревянный сарай нужно окрашивать или лакировать периодически.

    Различают 2 варианта.

    • Разборная конструкция – каркасная модель. Основой служит деревянный каркас, который затем заделывают щитами или обивают панелями, вагонкой, листами ДСП.
    • Модульная – стены складывают из бруса, а узловые элементы усиливают сдвоенными досками. В этом случае стены самонесущие, поэтому разобрать домик и перенести на другое место не получится.

    Первый вариант встречается чаще. Он дешевле, его легко дополнить блоками, наподобие душа, отсека под хранение овощей, дровника.

    Выбор места для строительства

    Несколько хозблоков объединяют одной крышей

    Если на дачном участке других строений нет, единственное требование к выбранному месту – низкий уровень грунтовых вод. Нельзя ставить сарай в низине: паводковые и дождевые воды будут затоплять строение и долго оно не прослужит.

    Если на наделе построено жилье и есть другое строение, при выборе места соблюдают следующие правила:

    • деревянный хозблок от другого деревянного строения должен отстоять на 15 м;
    • расстояние между сараем и каменной постройкой составляет 8 м;
    • если сарай оборудуется душем, дистанция сохраняется в 8 м;
    • от забора бытовка удалена на 1 м.

    Требования к расстоянию от зеленых насаждений выполняются очень небрежно. Но все же не стоит ставить хозпостройку под старым высоким деревом.

    Если хозблоков несколько, рекомендуется объединить все постройки под одной крышей.

    Проектирование конструкций

    Постройку для инвентаря оборудуют полками

    Сарай для инвентаря чаще представляет собой 1 комнату, оснащенную приспособлениями для хранения – полками, кронштейнами, подставками. Чаще основанием под полки и крюки служит не только стены, но и дверное полотно. Если же в сарае оставляют, например, гидроскутер или мотоцикл, комнату условно делят на 2 отсека: стоянка под транспортное средство и отсек для инструментов.

    Хозблок, объединяющий несколько простых построек, устроен сложнее. Это может быть несколько параллельно расположенных комнат без сообщения друг с другом. А может быть модуль с межкомнатными дверьми. Нередко такая бытовка имеет угловую конфигурацию для экономии места. В таком домике чаще встречается душевая и даже туалет.

    План переносят на бумагу. Чертеж делают в 3 проекциях. Рекомендуют отразить на схеме все основные узлы. Важно указать размеры хозблока и каждого элемента: так проще рассчитать нужное количество материалов и составить смету.

    Если к сараю проводят коммуникации, на чертеже отмечают места подводки и установки розеток, щитка, выключателей, монтажа труб и прочее.

    Пошаговая инструкция по изготовлению хозблока

    Для гидроизоляции используют рубероид

    Строительство хозблока своими руками – выполнимая задача. Принципиальное количество отдельных секций не важно, но если габариты строения превышают 3*4 м, желательно ставить бытовку на легкий фундамент.

    Перечень инструментов

    Для строительства деревянного хозблока потребуются следующие стройматериалы и инструменты:

    • брус разного сечения – лучше хвойные породы, наподобие сосны и лиственницы;
    • обрезная доска или вагонка для обшивки, а также листы фанеры, ДСП;
    • рубероид или гидроизоляционная пленка;
    • песок, гравий для фундамента;
    • асбестоцементные трубы;
    • лопата, ведро и корыто;
    • пила или ножовка по дереву;
    • шуруповерт и дрель;
    • отвес, строительный уровень, рулетка.

    Для отделки сарая в список включают краску, антисептик, лак.

    Фундамент

    Столбчатый фундамент

    Основание под сарай делают столбчатое. Чтобы деревянный корпус не соприкасался с влажным грунтом, под него сооружают площадку.

    1. Расчищают участок, выбирая корни растений, сорняки. Плодородный грунт снимают. Вынимают землю на 20 см и утрамбовывают на дно 10 см песка. Сверху площадку засыпают мелким гравием.
    2. По углам будущего строения, а также при необходимости по периметру стен выкапывают ямки под опорные столбы – глубиной до 1 м. На дно ям утрамбовывают песок и мелкий щебень.
    3. Устанавливают в углубление фрагмент асбестоцементной трубы и заливают бетоном в 3 этапа. После каждой заливки протыкают прутом бетон, чтобы высвободить воздух. Столб должен приподниматься над уровнем земли на 20 см.
    4. Чаще всего труба служит несъемной опалубкой. Но при желании можно после каждой заливки приподнимать трубу, таким образом освобождая ее.

    Фундамент может усилить арматурой. Ее устанавливают перед заливкой. Чтобы облегчить дальнейшее строительство деревянной хозпостройки, в верхней трети замуровывают штыри для крепления нижней рамы.

    Сборка каркаса и крыши

    Для нижней рамы используют брус 150х150

    Каркас возводится целиком, то есть для всех помещений. Обычно сразу же устанавливают и стропильную систему.

    1. Из самого толстого бруса – 150*150 мм, собирают нижнюю раму. В углах брус скрепляют «вполдерева», пазы соединяют на саморезы.
    2. Столбики гидроизолируют рубероидом.
    3. Готовую раму ставят на фундамент, закрепляя на штыри. Рекомендуется усилить раму поперечными лагами.
    4. Раму обрабатывают антисептиком и олифой.
    5. Вертикальные стойки – сначала угловые, потом промежуточные, крепят на нижнюю раму саморезами и на уголки. Пока монтируют весь каркас, можно укрепить стойки временными укосинами.
    6. Соединяют вертикальные элементы перекладинами. Сразу же ставят рамы для оконных и дверных блоков.
    7. Верхние концы стоек связывают рамой. Обычно ее делают из такого же толстого бруса, что и нижнюю, так как она служит основанием под стропила.
    8. Стропильную систему лучше собирать на земле и уже готовой водружать на верхнюю обвязку. Проще сделать односкатную крышу, но для этого нужно сооружать стены разной высоты.

    Двухскатная крыша сложнее, для нее придется собирать треугольные фермы и соединять коньком. Такую конструкцию сложно поднять одному человеку. Потребуется помощник.

    Отделка снаружи и изнутри

    Под шифер укладывают рубероид

    Пол в бытовке нередко кладут до сооружения крыши. Для этого на основание и поперечные лаги фиксируют доски. Если есть необходимость утеплить пол, конструкцию делают более сложной: сначала настилают черновой пол, затем укладывают гидроизоляцию и минеральную вату, а потом кладут чистовой пол.

    Кровлю настилают черепицей, профнастилом, шифером. Под материал нужно уложить рубероид, чтобы предупредить протекание.

    Хозпостройки для дачи иногда отделывают изнутри, если, например, она выполняет роль автомастерской и владелец здесь проводит много времени. Для обшивки больше всего подойдет вагонка, но используют также фанеру, листы ДСП, даже пластиковые панели. Между отделкой и стеной можно разместить утеплитель, если сараем будут пользоваться и зимой.

    Готовые хозблоки для дачи

    Можно приобрести готовую постройку

    Сарай для дачи можно купить. Предлагаются металлические и пластиковые варианты.

    Металлический по своим достоинствам не отличается от самодельного. Конструкция не имеет пола, устанавливается на бетонную площадку. Бокс довольно легкий, но для его монтажа все же понадобится техника.

    Пластиковая конструкция еще легче. Такой домик можно поставить самостоятельно и своими руками передвинуть на другое место. Сборка занимает пару часов. Да и внешний вид пластиковой модели довольно привлекателен.

    Общее достоинство построек – готовность. Нет нужды собирать, отделывать конструкцию, искать дополнительные материалы и прочее.

    53 Идеи для изголовья изголовья, переделанные и переработанные своими руками

    Вкус тропиков

    Три панелей с принтом ладоней создают фокус позади кровати и добавляют в эту спальню намек на тропический стиль.Нейтральное постельное белье и небесно-голубые стены позволяют панелям притягивать взгляды.

    Проявите творческий подход с тростью

    Вы можете спать стильно с легким изголовьем из тростника и дерева.Соберите его днем ​​и легко прикрепите к стене с помощью шурупов или пары металлических скоб, чтобы создать свежий и модный дизайн.

    Сделай это: Как сделать изголовье из тростника в рамке

    Декоративный экран

    Декоративная ширма — один из самых простых способов создать уникальный, но в то же время стильный дисплей за кроватью, будь то изготовленный на заказ, найденный на антикварном рынке или купленный в известном домашнем магазине.

    Контрастные деревянные доски

    Побеленные деревянные доски красиво контрастируют с красивой черной стеной в этой гостевой спальне в деревенском индустриальном стиле.Визуальный интерес создается за счет размещения досок на разной высоте.

    Посмотреть больше фотографий: Гостевая спальня от HGTV Dream Home 2019

    Дружелюбный к подросткам

    Эта мягкая и уютная спальня для подростков отличается изысканным декором и золотыми акцентами.Стена с акцентом на лавандовый лес в сочетании с классическим балдахином из тюля создает причудливый фон за кроватью.

    Один с природой

    Подарите себе умиротворение природы в своей спальне с изголовьем из искусственной зелени.Просто оберните панели искусственного кустарника вокруг старого или недорогого изголовья и используйте степлер, чтобы закрепить зелень на месте. Добавьте пушистое одеяло и красочные подушки, чтобы завершить образ.

    Изобретенная перегородка комнаты

    Это деревянное изголовье в деревенском стиле когда-то служило перегородкой.Теперь его состаренное дерево дополняет поразительную черную стену позади и добавляет текстуры этой уютной спальне.

    Пилинг и палка доски

    Белые, потертые деревянные доски, обработанные методом отслаивания и приклеивания, выглядят как настоящие шипы без хлопот, связанных с использованием пилы или прикручиванием досок к стене.Вы просто обрезаете доски по размеру с помощью универсального ножа, затем очищаете и приклеиваете — вот и все! Эти доски отлично смотрятся на стене с акцентом или используются в качестве большого изголовья, как показано здесь.

    Ремни из переработанной кожи

    Мгновенно превратите пространство в спальне из холодного в уютное с изголовьем, сделанным из множества кожаных ремней.Использование ремней с множеством текстур и коричневых оттенков создает высококачественный вид с дополнительным интересом и размером.

    Сделай это: Как сделать изголовье из переработанных кожаных ремней

    Go Graphic

    Графические линии и игривые цвета делают это изголовье современным дополнением позади кровати.Выберите цветовую палитру, подходящую для вашего помещения, возьмите необходимые принадлежности и создайте это привлекательное изголовье за ​​выходные или меньше.

    Сделай это: Как сделать изголовье из дерева с геометрическим рисунком

    Дизайнер на десять центов

    Деревянные дюбели, 2х4 и джутовая веревка в сочетании образуют это тканое изголовье, которое идеально подходит для любителей DIY.Сочетайте с постельным бельем мягких оттенков, чтобы естественная текстура веревки украла зрелище.

    Сделай это: Сделай сам тканый дюбель + веревочное изголовье

    Радуга для арендаторов

    Радуга в моде повсюду в декоре, и Джилл Теннант из HGTV Handmade придумала хитрый прием для создания двойного изголовья с мягкой подкладкой, которое выглядит ультра-шикарно и дорого.Секрет: изоляция труб. Это причудливое изголовье экономично, удобно для аренды и невероятно мило.

    Сделай это: Радужное изголовье своими руками

    Красивое изголовье

    Добавьте драматизма в вашу спальню с увеличенным изголовьем от пола до потолка.Здесь древесина немецкого дуба станет красивым предметом, который обязательно произведет впечатление.

    Обязательства бесплатно

    Не только для создания предметов, яркая лента васи привлекает взгляд прямо к стене в этом пространстве.Это «изголовье», сделанное своими руками, с таким множеством вариантов дизайна и возможностей — отличный проект для тех, кто любит регулярно менять свой декор и цветовую палитру.

    Сделай это: Никаких досок об этом: альтернативные варианты изголовья DIY

    Уловка изголовья

    Нет места для изголовья? Вместо этого сделайте обивку стены.В этой маленькой спальне стена за кроватью была обита ватином и клетчатой ​​тканью, чтобы создать вид массивного изголовья, не занимая никаких ценных квадратных метров.

    Посмотреть больше фотографий: 11 идей дизайна для небольших помещений

    Деревенское тепло

    Длинная грубо отесанная деревянная плита служит изголовьем в этой современной, эклектичной спальне для гостей.Изделие дает комнате ощущение тепла, а также приносит основные очки стиля.

    Сделать всплеск

    Лапша у бассейна в спальне? Это может показаться странным, но поверьте нам — если вы умеете обращаться со степлером, вы можете сделать это сказочное изголовье своими руками.Погрузитесь в мир!

    Сделай это: Как сделать тафтинговое изголовье из лапши для бассейна

    Геометрический камень

    Геометрическое изголовье над кроватью — это изготовленное на заказ изголовье из орехового дерева, созданное Сьюзан Джеймисон из Bridget Beari Designs.Она использовала нестандартные цвета окраски, названные в честь ее любимых щенков (вырученные средства идут спасательным группам).

    На экране

    Выставьте ценные ткани на всеобщее обозрение, повесив их над кроватью.Африканский текстиль цвета индиго превращается в импровизированное изголовье в этой прохладной, спокойной спальне.

    Заявление Стена

    Любители цвета объединяются в этой спальне, которая отображает множество ярких, счастливых цветов.Стена, обшитая панелями яблочно-зеленого цвета, создает современное изголовье, а элегантное синее и кремово-белое постельное белье добавляет прохлады в комнату.

    Сделай это: Как установить дощатую стену изголовья на платформе

    Винтажная Американа

    Продемонстрируйте дух своей школы, страны или штата, развесив флаг на своем месте.Здесь над матрасом висит винтажный американский флаг в качестве альтернативы изголовья кровати и способа привнести свежий цвет в ярко-белую комнату.

    Съемные обои

    Обои

    — это красиво и модно, а благодаря съемным версиям стены вашей комнаты в общежитии тоже могут повлечь за собой веселье.Этот симпатичный узор на тему птиц захватывает дух сам по себе, но именно приложение делает эту акцентную стену на высоте. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как воссоздать причудливый образ.

    ПОЛУЧИТЕ КАК: Как установить временные обои

    Яркие огни

    Вместо традиционного изголовья винтажные корзины с внутренним освещением являются ярким элементом дизайна этой женственной спальни.

    Посмотреть больше фотографий: Совершите поездку по потрясающему историческому дому саванны, наполненному произведениями современного искусства

    Dollar Store Chic

    Это игривое изголовье быстро комплектуется всего за несколько свободных минут и парочку недорогих расходных материалов.Для создания образа просто установите над кроватью карниз. Затем повесьте подушки на стулья по вашему выбору, чтобы создать уютный и чистый вид.

    Сделай это: Никаких досок об этом: альтернативные варианты изголовья DIY

    Винтажная красота

    Наполните свою спальню винтажным шармом, превратив хозяйственные вещи в уникальные потрясающие предметы декора.Здесь старинный камин получил новую жизнь и теперь служит привлекательным изголовьем в этой богемной спальне.

    Barnwood Взлом

    Настоящий сарай бывает трудно достать, и в то же время он стоит дорого.Но создать искусственную древесину сарая проще, чем вы думаете. Любите ли вы деревенский шик или предпочитаете более изысканную эстетику, это изголовье из искусственной древесины сарая идеально впишется в любой стиль.

    Сделай это: Faux It ‘Til You Make It: изголовье из Barnwood своими руками

    Вау с обоями

    Яркие цвета и забавные узоры создают стильный контраст этой небольшой комнате для гостей.Яркие серо-белые обои отделаны светло-голубыми деревянными рамами, чтобы создать имитацию изголовий для каждой из двух односпальных кроватей, в то время как коралловое зеркало звездообразования обеспечивает всплеск цвета между ними.

    Дизайн «Весло-игнал»

    Новые и винтажные весла создают это фантастическое изголовье, идеально подходящее для спальни в прибрежном стиле.

    Две лучше чем одна

    Две односпальные кровати в этом номере стали акцентом на дизайне с изголовьями, которые образуют дополняющий узор.Сделанные из соединительных звеньев, которые свисают с колышков в верхней части отсоединенных изголовий, результаты создают ощущение домашнего уюта, одновременно современное и простоватое.

    Потертый шик своими руками

    Придайте своей спальне нотку переработанной элегантности с эффектным изголовьем, сделанным из двух старинных дверей, прислоненных к стене.Сочетайте его с мягкими цветами и женственными акцентами для создания настоящего шебби-шика.

    Кожаный подголовник

    Любите внешний вид кожаной мебели, но у вас нет средств? Это красивое кожаное изголовье удобно носить с собой, но похоже, что оно стоит целое состояние.

    Сделай это: Как сделать изголовье из искусственной кожи

    Привлекающие внимание произведения искусства

    Еще одно экономически выгодное решение для изголовья: настенное искусство.Создайте рамку для любимого произведения искусства и повесьте его прямо над кроватью, чтобы получить индивидуальное визуально привлекательное решение.

    Смелый и деревенский

    Деревянное изголовье придаст стиль, роскошь и комфорт любой спальне, но за это придется заплатить немалую цену.Дизайнер Ана Уайт поделилась простым способом создать настраиваемое изголовье, которое под силу любому начинающему плотнику.

    Сделай это: Деревянное изголовье в деревенском, но шикарном стиле

    Особое значение

    Склонность дизайнера Наоми Штайн к разнообразным аксессуарам проявляется в ее гостевой спальне, где изголовье, обернутое хандирой (марокканским свадебным одеялом), привносит в пространство моменты цвета, узора и текстуры.Фрагмент был найден во время поездки в Марокко, которая закончилась тем, что Штейн завернули в одеяло в конце долгого вечера. Сейчас он приобретает особое значение в качестве украшения в ее доме.

    Посмотреть больше фотографий: Международный стиль: кондоминиум с мировым именем в Филадельфии

    Спальня в деревенском стиле с деревянным изголовьем, сделанным своими руками

    Создайте шикарную кабину с этим проектом изголовья кровати в деревенском стиле от Lowe’s.Конструкция «сделай сам» состоит из тонких полосок сосны размером 1 на 3 дюйма в виде шеврона, чтобы создать лесной фокус вашего пространства для сна.

    Открытый стеллаж

    Полка обрамляет две односпальные кровати в этой веселой и красочной витрине для спальни.На открытых стеллажах представлены красочные коллекции, которые придают индивидуальный стиль комнате, не загромождая ее внешний вид.

    Падение ткани повернутое изголовье

    Создайте роскошный вид с меньшими затратами, создав шикарное изголовье из ткани.В сочетании с пенопластом, ватином, фанерой и обивочными кнопками этот проект быстро складывается в образ, достойный журнала.

    Смотреть видео: Мягкое изголовье DanMade

    Установить парус

    Создайте изголовье в индустриальном стиле с морским акцентом, используя трубы из ПВХ и остатки старого паруса.Трубы были окрашены в серебро, затем соединены друг с другом, как водопровод, и между ними был поднят старый парус.

    Сделай это: Как сделать изголовье в морском стиле с парусом

    Модный гобелен

    Продемонстрируйте свой свободный дух, повесив над кроватью большой гобелен в стиле бохо с гвоздями или съемными липкими лентами.

    КУПИТЬ: Urban Outfitters, 39 долларов.

    Заявление кусок

    В главной спальне этого дома поразительное изголовье было создано из серых кожаных панелей, доходящих до самого потолка.Панели разной формы в сочетании с деревянными досками с обеих сторон создают богатую текстуру помещения.

    Представьте это

    Превратите свое изголовье из скучного в статус принцессы, переработав большую рамку для картины и заполнив ее своей любимой тканью.

    Сделай это: Практическое руководство: изголовье в рамке для фото

    Переделанный транспортный поддон

    Это переработанное изголовье легко построить и почти полностью изготовлено из вторсырья.При тщательном планировании вы можете построить его всего за несколько часов примерно за 20 долларов.

    Сделай это: Как сделать переработанное изголовье из деревянного поддона

    Жалюзи в стиле коттеджа

    Этот проект создан для всех, кто любит раскладывать сбережения.Легко создайте это недорогое, но впечатляющее изголовье, используя незаконченные ставни, краску и наждачную бумагу.

    Сделай это: Изголовье с жалюзи в стиле прибрежного коттеджа

    A-Door-Able

    Старинная дверь была побелена, повернута на бок и повешена за кроватью в этой спальне в стиле шебби-шик.Для большей практичности с обеих сторон были добавлены простые крючки.

    Сделай это: DIY This A-Door-Able Headboard

    Решение для хранения

    Увеличьте объем места для хранения вещей в спальне, встроив в изголовье удобные тумбочки и встроенные тумбочки.

    Сделай это: Как сделать изголовье с местом для хранения вещей

    Защитный чехол с низким швом

    Обновите устаревшее или потрепанное изголовье, просто накрыв его.Дизайнер Холли Матис сшила легкий чехол для изголовья с минимальным шитьем. Лучшая часть? Его легко заменить, если вы измените стиль дизайна спальни.

    Сделай это: Сделайте легкий чехол для изголовья

    Не только для пола

    Коврик как уникальная альтернатива изголовью — это определение нестандартного мышления.Здесь ковер в юго-западном стиле красиво висит над слоями узорчатых подушек, создавая уютную эклектичную атмосферу.

    Экономьте место и показывайте себя

    Не хватает места? Этот единственный в своем роде проект «сделай сам» за кроватью выполняет двойную функцию: доска объявлений и красочное изголовье — все в одном.

    Сделай это: Как сделать изголовье доски для объявлений

    Сила краски

    Это новое изголовье, освеженное слоем плоской белой краски, которая показывает необходимый уровень износа, выглядит как любимая семейная реликвия.

    ПОЛУЧИТЕ КАК: Подарите старинному деревянному изголовью свежий фермерский шарм

    Подсвети это

    Создайте забавное изголовье с подсветкой на космическую тематику для детской комнаты, используя праздничные огни и фанеру.Попросите детей помочь, создавая формы, обертывая огни и добавляя звезды на дисплей.

    Сделай это: Как сделать детское изголовье со встроенными ночниками

    Изголовье из ткани без шитья

    Обновите свою спальню, установив мягкое изголовье, даже не доставая швейную машинку.Эта простая поделка займет меньше дня и придаст вашей комнате совершенно новый вид.

    Сделай это: Как обить изголовье без шитья

    Спасите пикетный забор

    Это изголовье в деревенском стиле было изготовлено из старого штакетника.Пикеты были разрезаны на мелкие кусочки, очищены и покрыты несколькими различными пятнами. Затем детали были вставлены в раму, сделанную из более состаренных пиломатериалов.

    Сделай это: Как сделать изголовье из старого забора из штакетника

    Удвойте стиль

    Лучшая часть создания изголовья с нуля — это настройка формы и размера в соответствии с вашей эстетикой и пространством.Чтобы добавить дополнительный штрих стиля и дополнительную подушку, легко создайте изголовье с двойным каркасом из фанеры, поролона и ткани.

    Сделай это: Как сделать двухмерное мягкое изголовье

    Коллекция футболок

    Детям часто трудно расстаться со своими любимыми футболками даже после того, как они их переросли.Используйте старые футболки, спортивные майки или старые одеяла, чтобы создать цветной коллаж над детской кроватью.

    Сделай это: Как сделать изголовье из старых футболок

    Недорогой Луан

    Дизайнер Кара Паслай сделала это изголовье из тонкого куска окрашенного луана для этой маленькой спальни.Она украсила луан ленточкой с геометрическим орнаментом, нарисованной аэрозольной краской. Внешний вид отлично подходит для комнат в общежитии или гостевых спален.

    Восстановленная каминная полка как эффектная деталь и изголовье

    Как видно из фильма «Казинсы по вызову», Джон Коланери и Энтони Каррино использовали старую каминную полку, которую они нашли во время строительства дома Рао, в качестве изголовья.Они собрали кусок, очистили его и покрасили в синий цвет. Теперь эта пьеса представляет собой драматическую постановку, ставшую центром внимания комнаты.

    Высокий и драматичный

    Сделайте изголовье изголовьем ярким предметом в спальне, подняв его до потолка.Здесь дизайнер Джанелл Билс расширила обивку изголовья, чтобы добавить высоты комнате, используя клей, скобы, фанеру и несколько базовых навыков шитья.

    Сделай это: Мягкое изголовье с отделкой для гвоздей

    Сладкие сны

    Рамы для картин и утилизированные пиломатериалы были превращены в персонализированное изголовье для спальни маленькой девочки.Будьте изобретательны, создав свое собственное персонализированное сообщение или напишите имя ребенка по буквам.

    At, In, On // Purdue Writing Lab

    Предлоги местонахождения: В, В, На

    Резюме:

    В этом разделе рассматриваются предлоги и их стандартное использование.

    Графика для этого раздаточного материала была разработана Мишель Хансард.

    Предлоги, выражающие пространственные отношения, бывают двух видов: предлоги местоположения и предлоги направления.Оба вида могут быть как положительными, так и отрицательными. Предлоги местоположения появляются с глаголами, описывающими состояния или состояния, особенно быть ; предлоги направления появляются вместе с глаголами движения. В этом раздаточном материале используются положительные предлоги местоположения, которые иногда вызывают затруднения: на , на и на .

    Раздаточный материал разделен на два раздела. Первый объясняет пространственные отношения, выраженные тремя предлогами. Во втором более подробно рассматривается использование в и на .

    Размеры и предлоги

    Предлоги различаются в зависимости от количества измерений, к которым они относятся. Мы можем сгруппировать их в три класса, используя концепции геометрии: точка, поверхность и площадь или объем.

    точка

    Предлоги в этой группе указывают на то, что существительное, которое следует за ними, рассматривается как точка, по отношению к которой располагается другой объект.

    Поверхность

    Предлоги в этой группе указывают, что положение объекта определяется по отношению к поверхности, на которой он лежит.

    Площадь / Объем

    Предлоги в этой группе указывают, что объект находится в границах области или в пределах объема.

    Обратите внимание, что хотя в геометрии поверхность и площадь идут вместе, потому что оба они двумерны, в грамматике площадь и объем идут вместе, потому что для обоих используются одни и те же предлоги.

    В свете этих описаний на , на и на могут быть классифицированы следующим образом:

    по адресу…. пункт


    на …. поверхность


    дюйм … площадь / объем

    Значения трех предлогов можно проиллюстрировать несколькими примерами предложений:

    1) Моя машина по адресу дом.

    2) Есть новая крыша на доме.

    3) Дом в округе Типпекано .

    4) Есть пять комнат в доме, в котором есть прекрасный камин в гостиной.

    Все эти предложения отвечают на вопрос формы: «Где _______?» но каждый дает разную информацию. Прежде чем продолжить, объясните себе пространственные отношения, показанные в каждом предложении.

    1) определяет местонахождение автомобиля по отношению к дому, понимаемому как неподвижная точка.

    2) рассматривает дом как поверхность, на которой размещается другой объект — крыша.

    3) определяет местонахождение дома в географической зоне.

    4) рассматривает дом как трехмерную конструкцию, которую можно разделить на меньшие объемы, а именно на комнаты, внутри одной из которых находится объект — камин.

    Использование «В»

    По телефону для дальнейших комментариев. Поскольку это наименее специфичный из предлогов в своей пространственной ориентации, он имеет множество применений. Вот некоторые из них:

    Расположение

    5а) Том ждет сестру в банке .

    5b) Сью провела весь день на ярмарке .

    Пункт назначения

    6а) Приехали на дом.

    6б) Официант был за нашим столиком сразу .

    Направление

    7a) Полицейский прыгнул на нападавшего.

    7b) Собака прыгнула на мое лицо и очень меня напугала.

    В 5а) берег можно понимать как точку, определяющую местоположение Тома, как и в пункте 1) выше. Меньше смысла думать о ярмарке как о точке в 5b), поскольку ярмарки обычно занимают довольно большую площадь.Вероятно, на используется в этом случае просто потому, что это наименее конкретный предлог; он определяет местонахождение Сью относительно ярмарки , а не какого-либо другого места.

    В 6a), по адресу демонстрирует свою причинно-следственную связь с по , что не может быть использовано здесь: прибытие в место является результатом посещения этого места. Подробнее об этой связи см. Раздаточный материал Предлоги направления: К, (Вкл) к, (В) к.

    , 7a) и 7b) показывают, что с некоторыми глаголами движения и могут использоваться с тем же значением, что и его направленный аналог от до , то есть направление к чему-то.

    Выбор между «In» и «On»

    Существительные, обозначающие замкнутые пространства, такие как поле или окно, принимают как на , так и на . Предлоги имеют свои обычные значения с этими существительными: на используется, когда пространство рассматривается как поверхность, на , когда пространство представлено как площадь:

    Трое игроков на поле тренируются. (поверхность)

    Три коровы пасутся в поле.(площадь)

    Морозные узоры на окно. (поверхность)

    В окне появилось лицо . (площадь)

    Обратите внимание, что в подразумевает, что поле замкнуто, тогда как на подразумевает только то, что следующее существительное обозначает поверхность, а не обязательно замкнутую область:

    Овцы пасут на пастбище . (огорожен забором)

    Крупный рогатый скот на открытом пастбище.(не огорожен забором)

    Три игрока на баскетбольной площадке . (не прилагается)

    Два боксера на ринге . (огорожен тросами)

    Когда область имеет метафорические, а не фактические границы, например, когда поле означает «академическая дисциплина», используется из :

    Она является ведущим исследователем в области биоинженерии.

    Несколько общих применений в и на встречаются с street .Первые два следуют общему шаблону при использовании и при использовании . Третий — это идиома, которую нужно выучить как единое целое.

    а) Дети играют по улице.

    б) Наш дом — на Третьей улице .

    в) Он объявил о банкротстве на прошлой неделе, и теперь он на улице .
    (Это идиома означает, что он бедный.)

    В а) под улицей понимается территория, ограниченная тротуарами с обеих сторон.Сравните б) с обсуждением предложения 3) в первом разделе. Здесь на показывает дом по обе стороны от Третьей улицы; это не значит, что улица — это поверхность, на которой стоит дом. Поскольку под улицей понимается линия, рядом с которой расположен дом, на функционирует во многом так же, как на при обычном использовании; Другими словами, он определяет местонахождение дома по отношению к улице, но не указывает точный адрес. Для этой цели используется по адресу , потому что адрес похож на конкретную точку в строке.Сравните: «Наш дом находится на Третьей улице, 323». В c) на улице — это идиома, означающая «бедный» или «обездоленный».

    In и на также используются с транспортными средствами: на используется с автомобилем, на с общественным или коммерческим транспортом:

    в вагон
    на автобус
    на самолет
    на поезд
    на корабль

    Некоторые носители английского языка проводят дополнительное различие между видами общественного транспорта, используя в , когда перевозчик неподвижен, и на , когда он движется.

    Моя жена осталась в / на автобусе , а я вышел на остановке для отдыха.
    Пассажиры сели в / на самолет в ожидании взлета.

    4 Человеческие последствия и ответные меры | Глобальное изменение окружающей среды: понимание человеческого фактора

    потенциальных затрат; те, кто твердо верит в способность человеческой изобретательности решать жизненные проблемы, выстраиваются в линию против тех, кто трепещет перед тем, что поставлено на карту; те, кому выгоден исход, выстраиваются против тех, кто проигрывает.Столкнувшись с выбором, некоторые предпочитают международные решения глобальным проблемам, другие считают национальные действия более осуществимыми; одни выступают за рыночную адаптацию, другие — за действия сообщества вне рынка и государства; одних привлекают крупномасштабные технологические решения, другие видят в них лекарства, которые могут быть хуже самой болезни. Короче говоря, дискуссии касаются не только функционирования человеческих и экологических систем, но также политических и экономических интересов, противоречивых ценностей и верований, различных предположений о будущем и различных суждений об устойчивости перед лицом неожиданностей.

    Исследования конфликтов Исследования экологических и технологических конфликтов составляют значительную часть социальных исследований конфликтов (например, Nelkin, 1979; Mazur, 1981; Freudenburg and Rosa, 1984; Jasper, 1988; Clarke, 1989). Проблемы глобального изменения окружающей среды обладают всеми чертами, характерными для самых сложных технологических противоречий: осознание человеческого влияния на опасности, серьезные возможности наихудшего случая, возможность широко распространенных и непреднамеренных побочных эффектов, отсроченные эффекты, которые нелегко отнести к конкретным причинам, и отсутствие индивидуального контроля над воздействием (Национальный исследовательский совет, 1989b: 57-62).

    Социальные науки могут помочь пролить свет на природу экологических противоречий и оценить способы их разрешения. Социологи, заинтересованные в экологической политике, изучали условия, формирующие и способствующие разрешению экологических споров, а также роль научных, правительственных и средств массовой информации в процессе принятия решений (например, Dietz and Rycroft, 1987; Gould et al., 1988; Jasanoff, 1990; Nelkin, 1979, 1988; Национальный исследовательский совет, 1989b). Некоторые начали рассматривать различные способы, которыми изменение окружающей среды может привести к конфликтам с потенциалом насилия (например,г., Гомер-Диксон, 1990).

    Социологи, специализирующиеся на конфликтах, разработали обобщения, которые можно было бы более тщательно применить к экологическим конфликтам. Например, конфликты могут быть основаны главным образом на идеологии, интересах или понимании (Aubert, 1963; Glenn et al., 1970; Rapoport, 1960, 1964; Hammond, 1965; von Winterfeldt and Edwards, 1984; Syme and Eaton, 1989). , и разные типы конфликтов имеют тенденцию уступать место разным тактикам разрешения (например, Druckman and Zechmeister, 1973; Druckman et al., 1977). Определение среды —

    Как украсить ваш дом — руководства по недвижимости

    Цвета краски известны тем, что они проявляют разные оттенки в разных условиях освещения (и, кажется, они меняются от магазина красок к дому). Этот эффект усиливается только после того, как вы нанесете его на четыре стены. По этой причине никогда не стоит выбирать цвет краски, когда вы впервые видите фишку в магазине. Взгляните на самый большой чип, который вы можете получить в комнате, которую планируете покрасить, как минимум.А еще лучше нарисуйте большие образцы на стенах или досках, которые можно перемещать, и просматривайте их в разное время дня.

    Примечание: Пока вы проверяете цвет перед тем, как красить всю комнату, нет причин бояться ярких, насыщенных цветов .

    После того, как вы выбрали цвет, выберите блеск. Матовые или плоские краски имеют приятный вид прозрачной пленки, которая также скрывает недостатки стен, но их трудно поддерживать, чистить и подкрашивать.«Я обычно не делаю матовые стены», — сказала г-жа Хэмптон, которая предпочитает краску с яичной скорлупой или сатиновую поверхность, которая только немного более глянцевая и ее легче чистить.

    Плинтусы, молдинги, двери и другая отделка могут быть окрашены в тот же цвет, что и комната, чтобы они визуально отступали, или в контрастный цвет — обычно не совсем белый в комнате с цветными стенами — чтобы сделать их более заметными. Отделку также можно покрасить в другой блеск, чем стены. Полуматовый блеск привлечет больше внимания к лепным украшениям и придаст им прочность.

    Вы также должны решить, как вы хотите обработать потолок. Вы можете покрасить его в белый цвет, чтобы создать ощущение четкости, или в тот же цвет, что и стены, чтобы создать ощущение кокона. Использование матового или плоского блеска безопасно, потому что к потолку редко прикасаются грязные пальцы или предметы, создающие пятна. Если поверхность идеально гладкая, ее можно также покрасить глянцевым покрытием в качестве элемента дизайна, отражающего свет в жилое пространство. (Если у вас неровные потолки, не делайте этого — глянцевый блеск только подчеркнет недостатки.)

    В поисках чего-то неожиданного не ограничивайтесь краской. Производители предлагают множество альтернатив, в том числе узорчатые обои, травяную ткань, обивочные ткани, деревянные панели и даже каменный и кирпичный шпон .

    Как сделать маску для лица в домашних условиях

    В это время, когда очень многим нужна наша помощь, я решил использовать свои навыки шитья для изготовления защитных масок для медицинских работников по всей стране, но я не один.

    Наше местное швейное сообщество активно выпускает сотни защитных масок.Так что для тех из вас, кто является начинающим мастером шитья и тоже хочет сделать маску, этот урок как раз для вас. Он покажет вам, как сшить простую защитную маску за пять простых шагов.

    Перво-наперво вымойте руки и продезинфицируйте рабочие поверхности!

    Принадлежности:

    • Одна панель 15×8 из любой плотной хлопчатобумажной ткани
    • Два семидюймовых куска резинки шириной примерно 1/4 дюйма — если у вас под рукой нет резинки, то две резинки для волос тоже подойдут
    • Галстук одна перекрученная
    • Швейные булавки
    • Линейка или рулетка
    • Ножницы и швейная машина

    Шаг 1

    Приколите шов 1/2 дюйма к изнаночной стороне обоих концов ткани и затем прошейте каждую сторону.

    Шаг 2

    Возьмите завязанный галстук и вставьте его в открытый конец шва, отцентрируйте его, затем прошейте вертикальными стежками в каждом углу, чтобы предохранитель не соскользнул с места.

    Шаг 3

    Прикрепите резинку к внутренним углам маски, сложите и пришейте каждую сторону.

    Шаг 4

    Переверните маску на лицевую сторону и прострочите по вертикали 1 дюйм сверху на обоих кусках ткани, не забывая оставлять отверстие около пяти дюймов для вставки фильтра.

    Шаг 5

    Сложите три складки вверх, заколите булавками и прострочите с обеих сторон вниз.

    И готово!

    Не забудьте про карман, который вы сделали в маске — именно здесь вы можете добавить сменный фильтр во внутренний карман для дополнительной защиты. Фильтр можно вырезать из воздушного фильтра HEPA (не из стекловолокна) или кофейного фильтра.

    Он не предназначен для замены маски медицинского уровня, но обеспечит определенный уровень защиты от внешних микробов.

    Major спасибо всем нашим врачам, медсестрам, медсестрам и службам быстрого реагирования. Мы знаем, что вы работаете сверхурочно, чтобы мы были в безопасности, и мы все это ценим.

    Советы землевладельцам по разделу земли от застройщика (Часть 1

    Научитесь оценивать риски и выгоды от разделения земли на жилые участки. В этой первой из трех статей на эту тему застройщик и юрист по недвижимости предоставляет землевладельцам конкретные пункты, которые нужно оценить при рассмотрении вопроса о том, следует ли делить землю на части.Вернитесь к следующим статьям из этой серии, которые предоставляют землевладельцам идеи на основе реального опыта автора в процессе подразделения, а также практическое описание шагов, которые землевладельцы должны предпринять при разделе земли.

    Зачем разделять мою землю?

    Sub · di · vide ( v. ): разделить на несколько частей; , особенно : разделить (участок земли) на участки под застройку.

    Успешное разделение вашей земли на жилые участки может иметь много преимуществ, включая предоставление землевладельцу как увеличения прибыли, так и гибкости.Если вы покупаете или уже имеете большой участок земли для продажи или даже участок под дом с «дополнительной» площадью, вы можете подумать, может ли разделение вашей земли помочь вам максимизировать свои ресурсы недвижимости, что многие землевладельцы оцениваются в текущих рыночных условиях.

    Чем больше лотов, тем больше денег

    В зависимости от ситуации и условий местного рынка вы часто можете увеличить общую стоимость земельного участка, разделив его на более мелкие участки — участки, которые затем продаются одному или нескольким покупателям.По сути, через подразделение частей могут быть более ценными, чем целых .

    Сохраните землю для себя

    Еще одно преимущество разделения для домовладельцев, которые хотели бы ликвидировать часть своей недвижимости без необходимости продавать ферму (буквально), заключается в том, что они могут как заработать на части пустой земли, так и остаться на остальной. Удержание части своей земли может дать этой собственности время, чтобы расти в цене по мере того, как будет развиваться окружающая поделенная земля.

    Повышение товарности

    Кроме того, землевладельцы могут легче находить покупателей на небольшие отдельные участки, которые более доступны по цене, чем один большой участок земли. Постарайтесь понять потребности рынка. Предварительное разделение лота экономит время, усилия и риск покупателя, которые нужно сделать самостоятельно, повышая продаваемость — а часто и стоимость — всего имущества.

    Оцените возможность раздела вашей земли

    Концепции подразделения являются общепринятыми знаниями и практикой среди опытных профессионалов, таких как застройщики, застройщики и агенты по недвижимости.Фактически, разделение земли действительно является фундаментальной частью всего девелопмента, но это только одна часть общего процесса застройки.

    Раздел земли также может быть рискованным и дорогостоящим, если вы не проявите должную осмотрительность. Независимо от того, владеете ли вы землей или просто оцениваете потенциальную новую покупку, риск того, что подразделение будет невозможно — или, по крайней мере, будет выполнено с финансовой точки зрения — часто может стоить вам денег и драгоценного времени.

    Есть несколько предварительных пунктов, которые помогут вам решить, возможно ли разделение.Если вы землевладелец или домовладелец, рассматривающий вопрос о разделе земли на пустующие участки, читайте дальше, чтобы узнать больше, и, как всегда, планируйте обратиться за советом к экспертам.

    Меньше может быть проще

    Так вы считаете, что ваша земля может быть поделена? Вам необходимо учитывать размер и объем ваших планов, потому что при разделе земли могут быть разные степени сложности, и, проще говоря, они могут соответствовать размеру проекта — чем больше проект по площади и количеству участков, часто тем сложнее.

    Если вы имеете дело с одним участком, разделенным на два или три жилых участка, вы можете справиться с этим, поработав с несколькими профессионалами в сфере недвижимости, которые помогут вам в этом процессе. Будьте внимательны во время комплексной проверки и планирования, чтобы вы могли оценить, осуществимо ли подразделение и имеет ли он финансовый смысл. (Подробнее об этом через минуту.)

    Более крупное может быть сложным

    Как только вы получите площадь около акра и два или три участка, сложность процесса подразделения может резко возрасти.Уровень сложности — и необходимый опыт — можно усугубить, если у вас есть участок, где участки не выходят на существующую общественную дорогу или где необходимо построить инженерные сети и инфраструктуру. Скорее всего, это потребует от вас прохождения муниципального надзора (возможно, даже штата или федерального, в некоторых ситуациях) в отношении дизайна и планировки участка подразделения, а также строительства дорог, инженерных сетей и другой инфраструктуры. В этом сценарии вы в основном расширяете действие от простого разделения земельного участка до полномасштабного сообщества и разработки земли .

    Короче , ​​большие проекты лучше оставить профессионалам .

    Руководство для бесстрашного делителя

    Если вы заинтересованы в разделении земельного участка с целью увеличения ценности или использования вашей собственности, мы желаем вам удачи и даем вам следующие рекомендации:

    Проверить на ограничения!

    Один из самых важных первых шагов перед разделом вашей земли или земли, которую вы хотите купить, — убедиться, что нет ограничений, которые заблокируют ваши планы.Все, от таинств и соседских заветов до ограничений на поступки, может запретить — или фатально усложнить — ваши планы. Внимательно просмотрите эти элементы, а также закажите профессиональную проверку правового титула (обычно через поверенного по недвижимости), чтобы вы могли понять, есть ли какие-либо проблемы, мешающие сделке, которые относятся к собственности, и предотвратить разделение.

    Если во время проверки вы обнаружите элементы, которые могут быть проблематичными, вам и вашему адвокату следует внимательно их оценить, чтобы найти решение, или посмотреть, можете ли вы получить страхование титула, которое обеспечивает конкретное покрытие для защиты вас и, в конечном итоге, ваших покупателей.Но никогда не игнорируйте хитрые ограничения и не убеждайте себя, что это не проблема. Остерегайтесь, даже у профессионалов могут возникнуть проблемы, если они слишком привязаны к своим грандиозным планам. Вы можете на время обойти ограничения, но это может стоить вам в будущем — особенно при попытке продать или профинансировать собственность. Во второй статье мы расскажем больше об этих реальных рисках.

    Общие сведения о планировке лота, размерах, услугах… и рынке

    При разделении посылки убедитесь, что предложенные схемы лотов и размеры лотов подходят и будут работать не только с юридической точки зрения , ​​но и для рынка .

    Продажа лотов — это не Поле Грез , где «если вы построите, они придут». Вам нужно убедиться, что в вашем районе есть рынок для лотов и по цене , что имеет смысл. Определите размер, расположение и другие требования, которые ожидаются от продажи новых лотов. Хороший агент по недвижимости с опытом работы с землей может помочь вам в этом. Вы также можете получить совет от строителей — обратитесь к тем, кто активен в вашем географическом районе и в ценовом диапазоне для новых домов, которые, вероятно, будут построены на ваших участках.Их мнение может стать ключом к успешному разделению рыночных лотов.

    Даже если вы подтвердили отсутствие ограничений, запрещающих разделение земли (или делающих это невыполнимым), вам и вашим экспертам также следует изучить местные законы о зонировании, разделении и развитии, чтобы понять ограничения по планировке и размеру участка. ваши запланированные лоты. Каждый округ, город или другой орган власти будет иметь свои собственные правила, которые описывают важные элементы, такие как текущие требования к зонированию, минимальная ширина участка, отступы (спереди, сзади и сбоку), буферы, высота здания, необходимое открытое пространство и другие важные детали, влияющие на размер. и расположение ваших участков.

    Вам также необходимо подтвердить, что каждый из ваших запланированных участков будет обслуживаться должным образом. Большинство домовладельцев ожидают, что они будут выходить на дорогу общего пользования (с подходящим фасадом) и иметь доступ к воде, канализации, электричеству и другим коммунальным услугам. Поэтому обязательно подтвердите, что для ваших участков доступны типовые инженерные сети, и что они смогут справиться с нагрузкой от любых новых домов, которые будут построены на разбитых участках. Проведите исследование и попросите своего геодезиста определить местонахождение водопровода, канализации, газа, электричества и других инженерных сетей и инфраструктуры на вашем плане.

    Многие из этих вопросов, связанных с размером лота, планировкой и обслуживанием, будут определяться местными требованиями, но другие будут определяться рынком.

    • Если строители и новые домовладельцы хотят покупать только участки с минимальной шириной 70 футов в вашем районе, возможно, вы не захотите создавать подразделения, которые приведут к более узким участкам шириной 45 футов — даже если сможете.
    • Аналогичным образом, рассмотрите негативный эффект предоставления какой-либо инфраструктуры, коммунальных услуг или других услуг, которые не подходят для рынка — поэтому, даже если это разрешено законом, использование грунтовой дороги, поскольку доступ к вашим участкам не будет хорошо сравниваться с близлежащими участок на асфальтированной дороге с тротуарами.

    Тщательно оцените эти элементы заранее и включите соответствующие затраты в свой финансовый анализ и бюджет.

    Понимание воздействий и другие требования

    Еще одним сюрпризом для землевладельцев, пытающихся разделить свою землю, является то, что акт разделения может вызвать любое количество дополнительных требований и затрат на вашу землю. Хотя ваш существующий участок мог быть устаревшим, поэтому он не должен соответствовать некоторым новым законам и постановлениям, выполнение подразделения может вызвать новый набор воздействий и требований.

    Это может включать требование о том, чтобы вы передали часть «своей» земли, которая находится на полосе отвода дороги, местным органам власти, в результате чего вы теперь будете работать с меньшим участком. Другие правила могут потребовать от вас строительства или улучшения дорог, тротуаров, бордюров и желобов и даже сажать деревья. Кроме того, от вас также могут потребовать установить подключения к водопроводу и канализации и счетчики для участков или внести плату за мощность, плату за воздействие и другие оценки при добавлении новых домов.

    Вам также нужно будет сохранить подобные статьи в своем бюджете, включая непредвиденные обстоятельства, некоторые из которых могут быть неизвестны заранее.

    Мы надеемся, что это поможет землевладельцам получить ценную информацию о плюсах и минусах, а также о том, что необходимо оценить при рассмотрении вопроса о разделе вашей земли. Познакомьтесь с нашей второй статьей в этой серии о разделе земли : советы землевладельцам от застройщика , где мы опишем некоторые реальные проблемы, которые мы видели при попытках подразделения. Кроме того, в третьей статье этой серии будет подробно рассказано о шагах, которые следует предпринять, если вы решите разделить свою землю на участки.

    Статьи по теме

    Размеры транспортного контейнера — Discover Containers

    Понимание размеров транспортных контейнеров является необходимым условием их использования для хранения или даже дома для творчества. Множество форм и размеров контейнеров для хранения (с открытым верхом, большой куб, 48 футов, плоская стойка и т. Д.) Приводит к многочисленным конфигурациям, которые вы можете приобрести.

    Хотя большинство людей знакомо с 40-футовыми стандартными транспортными контейнерами, доступны варианты длиннее, короче, шире и выше.Чтобы помочь вам быстрее найти то, что вы ищете, мы разделили эту статью на следующие разделы:

    Основы

    Прежде чем переходить к реальным измерениям, нам нужно установить уровень и убедиться, что вы понимаете ландшафт мира морских контейнеров. Начнем с нескольких технических терминов, с которыми вам нужно будет ознакомиться.

    Терминология

    • ISO: Международная организация по стандартизации создает стандарты для огромного количества отраслей и применений, включая транспортные контейнеры.Существует несколько стандартов, относящихся к контейнерам, но ISO 668 и ISO 1496 охватывают требования к размеру и размерам, относящиеся к нашему обсуждению здесь.
    • High Cube: Транспортный контейнер на один фут выше обычного контейнера.
    • TEU: Двадцатифутовый эквивалент. Когда говорят о таких вещах, как вместимость контейнеровоза, размеры небольших контейнеров и т. Д., Единицей измерения является TEU. Один 20-футовый контейнер — это TEU, а 40-футовый контейнер — это два TEU.
    • Общего назначения (сухое хранение): Типичный транспортный контейнер, который вы привыкли видеть, и который обычно используется для изготовления контейнеров. Это по сравнению с контейнерами-цистернами (для жидкостей), контейнерами для массового хранения (для твердых частиц, таких как зерно) и контейнерами на плоских стеллажах (для больших предметов, которые не помещаются в обычный контейнер.
    • Масса тары (пустой): Вес пустой транспортной тары.
    • Макс. Нагрузка (нетто): Максимальный вес или полезная нагрузка, которые можно безопасно перевозить в контейнере.Может называться чистым весом, так как это разница (нетто) между максимальным весом брутто за вычетом веса тары. Эта максимальная нагрузка должна распределяться довольно равномерно по всей площади пола контейнера. Для небольших, но особенно тяжелых предметов могут потребоваться дополнительные обходные пути.
    • Максимальный вес брутто (MGW): Максимальный вес полностью загруженного контейнера. Это сумма веса тары и максимальной загрузки.

    Есть также несколько небольших предостережений, связанных с размерами транспортных контейнеров, о которых вам нужно знать при изучении различных вариантов.

    Предупреждения

    • Точность размеров: Стандарты ISO, регулирующие размеры транспортных контейнеров, обычно определяют минимальные или максимальные значения для определенного размера. Это фактически означает, что размеры транспортных контейнеров одного и того же номинального размера и типа могут отличаться. В большинстве случаев разница не превышает ½ дюйма или около того, что довольно мало, учитывая большой размер контейнера. Однако рефрижераторные или рефрижераторные морские контейнеры имеют больше вариаций в своих размерах, поскольку не все они рассчитаны на одинаковые температурные требования и, следовательно, имеют разную степень изоляции.Как правило, внешние размеры менее изменчивы, поскольку в конечном итоге все контейнеры должны иметь возможность соединяться вместе. Также обратите внимание, что есть некоторые контейнеры странного размера, которые не соответствуют стандартам размеров контейнеров ISO.
    • Точность веса: Еще одна область изменчивости — это веса. Например, некоторые производители контейнеров предпочитают превышать минимально необходимую прочность, и при этом их контейнеры ISO могут весить больше, чтобы учесть дополнительные материалы. Имея это в виду, вы можете встретить контейнеры с разной массой брутто, тары или полезной нагрузки, которые различаются на сотни или даже тысячи фунтов.Как мы обсуждали выше, ISO требует минимальных значений прочности, но производители могут их превосходить.
    • Высота дверцы: Высота дверок контейнера, как правило, меньше внутренней высоты из-за перемычки дверцы, стального куска, который проходит через верх дверного проема и увеличивает прочность контейнера. Это как пройти через дверной проем в обычном доме: прямо над дверью он немного короче, но в остальной комнате потолок выше.
    • Длина рефрижераторного контейнера: Рефрижераторные контейнеры обычно имеют длину около двух футов, предназначенную для хранения холодильного оборудования, которое поддерживает их охлаждение.По этой причине их внутренняя длина примерно на два фута короче, чем можно было бы ожидать.

    Хорошее понимание этих основ прояснит возможности, которые связаны с транспортными контейнерами, поможет вам говорить на общем языке с поставщиками и специалистами в области строительства и гарантирует, что вы точно понимаете, что вам нужно для достижения ваших целей.

    Как вы увидите ниже, существует МНОЖЕСТВО возможных конфигураций контейнера. Мы не можем охватить все варианты, поэтому сосредоточимся на наиболее часто используемых транспортных контейнерах.

    Для каждого контейнера мы укажем внешние и внутренние размеры, размеры грузовой двери и вес. И мы всегда предоставляем нашим читателям по всему миру как единицы измерения в США, так и метрические размеры транспортных контейнеров.

    Наконец, если вы ищете спецификации небольших компонентов, из которых состоят контейнеры (например, угловые фитинги, гофрированные стальные панели и т. Д.), Перейдите к нашей статье «Стандарты, компоненты и классификации транспортных контейнеров».

    Обычные разновидности контейнеров

    Начнем с наиболее распространенных разновидностей транспортных контейнеров. Это контейнеры, которые вы, скорее всего, увидите «в дикой природе» и на продажу. После этого раздела мы рассмотрим другие транспортные контейнеры, которые менее известны.

    Как правило, эти транспортные контейнеры достаточно универсальны и могут использоваться для самых разных целей. Большая часть транспортной инфраструктуры спроектирована с учетом этого в первую очередь, и иногда может отсутствовать совместимость с менее известными типами.

    Эта универсальность и совместимость, вероятно, в первую очередь сделали эти общие транспортные контейнеры такими популярными. Понимание этих распространенных вариантов морских контейнеров сформирует твердые фундаментальные знания, на которые вы сможете опираться: в прямом и переносном смысле.

    20-футовый контейнер общего назначения

    Размеры 20-футового универсального контейнера (щелкните изображение, чтобы развернуть)

    Стандартный 20-футовый транспортный контейнер популярен благодаря простоте маневрирования и небольшому весу.Есть люди, которые делают крошечные домики из одного 20-футового контейнера, но чаще всего они используются как часть более крупной постройки.

    Хотя 20-футовые контейнеры в целом дешевле, чем соответствующие 40-футовые альтернативы, их цена за квадратный фут на самом деле выше. Для такого же размера здания вам понадобится в два раза больше 20-футовых контейнеров, чем 40-футовых. Таким образом, вы сэкономите деньги на каждом контейнере, фактически потратив больше с точки зрения общих затрат на проект.

    Итак, если ваша конструкция не требует 20-футовых контейнеров, использование 40-футовых ящиков обычно является лучшим способом получить больше места на полу.

    Иногда можно увидеть вместимость грузовых судов или объемы торговли, указанные в TEU. Это означает двадцатифутовую эквивалентную единицу и просто означает объем груза, который может поместиться в такие контейнеры.

    • Внешние размеры: 19 футов 10 дюймов в длину; 8 футов шириной; 8 футов 6 дюймов в высоту [6,05 м в длину; 2,44 м шириной; 2,59 м]
    • Внутренние размеры: 19 футов 4 дюйма в длину; 7 футов 8 дюймов в ширину; 7 футов 10 дюймов в высоту [5,90 м в длину; 2,35 м шириной; Высота 2,39 м]
    • Размеры дверного проема: 7 футов 8 дюймов в ширину; 7 футов 6 дюймов в высоту [2.34 м шириной; Высота 2,29 м]
    • Масса: тара 4 960 фунтов; 62 240 фунтов максимальная нагрузка [2250 кг тары; Максимальная нагрузка 28 230 кг]

    20-футовый контейнер High Cube — общего назначения

    20-футовые универсальные высокие габариты куба (щелкните изображение, чтобы развернуть)

    20-футовые транспортные контейнеры-кубы похожи на стандартные 20-футовые транспортные контейнеры, но с дополнительным пространством высотой 12 дюймов. Это упрощает внутреннюю изоляцию и осветительные приборы, сохраняя при этом нормальную высоту потолка.Это также открывает весь ваш дизайн, и часто более высокие потолки помогают сделать весь интерьер намного больше в целом.

    • Внешние размеры: 19 футов 10 дюймов в длину; 8 футов шириной; 9 футов 6 дюймов в высоту [6,05 м в длину; 2,44 м шириной; Высота 2,89 м]
    • Внутренние размеры: 19 футов 4 дюйма в длину; 7 футов 8 дюймов в ширину; 8 футов 10 дюймов в высоту [5,90 м в длину; 2,35 м шириной; Высота 2,70 м]
    • Размеры дверного проема: 7 футов 8 дюймов в ширину; 8 футов 6 дюймов в высоту [2.34 м шириной; 2,59 м]
    • Масса: тара 5070 фунтов; 62 130 фунтов максимальная нагрузка [2300 кг тары; Максимальная нагрузка 28,180 кг]

    20-футовый рефрижераторный контейнер

    Размеры 20-футового рефрижераторного контейнера (щелкните изображение, чтобы развернуть)

    20-футовый рефрижераторный транспортный контейнер, который иногда называют рефрижераторным контейнером, представляет собой обычный 20-футовый контейнер с дополнительным преимуществом изоляции. Если вы все равно планируете утеплить, это может быть ярлык в зависимости от некоторых других вариантов дизайна.Чтобы помочь вам, мы написали статью о том, о чем следует подумать с рефрижераторными контейнерами.

    В другой статье мы говорили о том, что изоляция обычно является неотъемлемой частью поддержания комфортной температуры в вашем доме. Если вы не живете в «идеальном» климате, возможно, потребуется изоляция. Поэтому, если вы можете найти выгодную сделку и обойти компромиссы, рефрижераторный контейнер может стать отличным способом сэкономить деньги, избавившись от необходимости самостоятельно изолировать транспортный контейнер.

    • Внешние размеры: 19 футов 10 дюймов в длину; 8 футов шириной; 8 футов 6 дюймов в высоту [6,05 м в длину; 2,44 м шириной; 2,59 м]
    • Внутренние размеры: 17 футов 10 дюймов в длину; 7 футов 6 дюймов в ширину; 7 футов 5 дюймов в высоту [5,44 м в длину; 2,28 м шириной; Высота 2,26 м]
    • Размеры дверного проема: 7 футов 6 дюймов в ширину; 7 футов 5 дюймов в высоту [2,28 м в ширину; Высота 2,26 м]
    • Масса: тара 6 400 фунтов; Максимальная нагрузка 60 800 фунтов [тара 2905 кг; Максимальная нагрузка 27,575 кг]

    40-футовый контейнер общего назначения

    Размеры 40-футового контейнера общего назначения (щелкните изображение, чтобы развернуть)

    40-футовые транспортные контейнеры — это самые распространенные контейнеры, которые вы найдете.Они достаточно большие, чтобы их можно было разделить на несколько комнат (например, дом с одной спальней), но их также можно объединить в дом любого размера. Как и у 20-футовых транспортных контейнеров общего назначения, их более низкая высота потолка может быть проблемой для тех, кому нужна внутренняя изоляция, при этом сохраняя разумную высоту потолка.

    Если ваша конструкция требует более 20-футовых контейнеров, стоит более внимательно изучить ваши требования. Вы можете достичь тех же целей, купив вместо этого 40-футовые контейнеры и разделив их на две части.40-футовый контейнер — довольно идеальный размер для многих контейнерных домов, и он часто оказывается гораздо более экономичным выбором.

    • Внешние размеры: 40 футов в длину; 8 футов шириной; 8 футов 6 дюймов в высоту [12,19 м в длину; 2,44 м шириной; 2,59 м]
    • Внутренние размеры: 39 футов 6 дюймов в длину; 7 футов 8 дюймов в ширину; 7 футов 10 дюймов в высоту [12,04 м в длину; 2,35 м шириной; Высота 2,39 м]
    • Размеры дверного проема: 7 футов 8 дюймов в ширину; 7 футов 6 дюймов в высоту [2.34 м шириной; Высота 2,29 м]
    • Масса: тара 8 333 фунта; Максимальная нагрузка 58 863 фунтов [3780 кг тары; Максимальная нагрузка 27 600 кг]

    40-футовый контейнер High Cube — общего назначения

    40-футовые габариты высокого куба общего назначения (щелкните изображение, чтобы развернуть)

    Если вам нравится размер 40-футового контейнера, но вам нужно немного больше вертикального пространства, кубический контейнер высотой 40 футов предлагает вам такую ​​же площадь пола с дополнительным верхним помещением на один фут . Это дает вам дополнительный объем для изоляции, проводки и приспособлений, сохраняя при этом высоту внутреннего потолка 8 футов.

    Один дополнительный фут вертикального пространства может показаться не таким уж большим, но с домами из контейнеров это может иметь большое значение. Мало того, что комнаты будут чувствовать себя лучше, они на самом деле будут на больше и, таким образом, более удобны для хранения ваших вещей.

    • Внешние размеры: 40 футов в длину; 8 футов шириной; 9 футов 6 дюймов в высоту [длина 12,19 м; 2,44 м шириной; Высота 2,89 м]
    • Внутренние размеры: 39 футов 6 дюймов в длину; 7 футов 8 дюймов в ширину; 8 футов 10 дюймов [12.Длина 04м; 2,35 м шириной; Высота 2,70 м]
    • Размеры дверного проема: 7 футов 8 дюймов в ширину; 8 футов 6 дюймов в высоту [2,34 м в ширину; 2,59 м]
    • Масса: тара 8 750 фунтов; Максимальная нагрузка 58 450 фунтов [3968 кг тары; Максимальная нагрузка 26 512 кг]

    40-футовый рефрижераторный контейнер

    Размеры 40-футового рефрижераторного контейнера (щелкните изображение, чтобы развернуть)

    С 40-футовым рефрижераторным или рефрижераторным контейнером вы получаете преимущества вместимости 40-футового транспортного контейнера вместе со встроенной изоляцией.Однако в большинстве случаев это также включает промышленный холодильный агрегат, от которого вы захотите избавиться, и вам придется залатать оставшееся отверстие. По этой и другим причинам вам следует больше узнать о плюсах и минусах строительства с использованием рефрижераторных контейнеров.

    • Внешние размеры: 40 футов в длину; 8 футов шириной; 8 футов 6 дюймов в высоту [12,19 м в длину; 2,44 м шириной; 2,59 м]
    • Внутренние размеры: 38 футов в длину; 7 футов 6 дюймов в ширину; 7 футов 5 дюймов в высоту [11.58м в длину; 2,28 м шириной; Высота 2,26 м]
    • Размеры дверного проема: 7 футов 6 дюймов в ширину; 7 футов 5 дюймов в высоту [2,28 м в ширину; Высота 2,26 м]
    • Масса: тара 10 780 фунтов; Максимальная нагрузка 56 420 фунтов [4 900 кг тары; Максимальная нагрузка 25 645 кг]

    40-футовый рефрижераторный контейнер High Cube

    Размеры рефрижераторного контейнера High Cube 40 футов (щелкните изображение, чтобы развернуть)

    Если вам нравится размер 40-футового контейнера и включенная изоляция рефрижераторного контейнера, но вам нужно немного больше места для головы, 40-футовый рефрижераторный контейнер высокого куба может быть правильным выбором.Он не даст вам возможности легко проложить провода за потолком, как в случае с обычным контейнером, куда вы добавите изоляцию позже. Но если вам нравится индустриальный вид с монтируемым на поверхность водоводом и высокими потолками в стиле лофт, он может отлично подойти.

    Эти рефрижераторные транспортные контейнеры с высокой вместимостью куба — быстрый переход к просторному жилому пространству с умеренным климатом и минимуму работы. Это говорит о том, что не всегда нужно жертвовать пространством и дизайном с открытой концепцией, когда вы строите с контейнерами для хранения вещей.

    • Внешние размеры: 40 футов в длину; 8 футов шириной; 9 футов 6 дюймов в высоту [длина 12,19 м; 2,44 м шириной; Высота 2,89 м]
    • Внутренние размеры: 38 футов в длину; 7 футов 6 дюймов в ширину; 8 футов 5 дюймов в высоту [длина 11,58 м; 2,28 м шириной; Высота 2,57 м]
    • Размеры дверного проема: 7 футов 6 дюймов в ширину; 8 футов 5 дюймов в высоту [2,28 м в ширину; Высота 2,57 м]
    • Масса: тара 10 490 фунтов; 64 470 фунтов максимальная нагрузка [4 760 кг тары; Максимальная нагрузка 29 240 кг]

    45-футовый контейнер High Cube — общего назначения

    45-футовый универсальный контейнер повышенной вместимости (щелкните изображение, чтобы развернуть)

    45-футовые контейнеры немного отличаются от того, что мы обсуждали ранее.У них есть обычные угловые отливки контейнера на расстоянии 40 футов друг от друга, но затем у них есть два одинаковых удлинения примерно на 2,5 фута на каждом конце контейнера. Эти удлинители также имеют угловые отливки на фактических углах контейнера. Наличие нескольких комплектов угловых отливок позволяет штабелировать 45-футовые контейнеры с 40-футовыми.

    Большинство 45-футовых контейнеров, которые вы видите, представляют собой высокие кубы с дополнительными преимуществами, которые дает дополнительный фут высоты помещения. Благодаря увеличенной длине пяти футов 45-футовые контейнеры позволяют создать контейнерный дом с чуть большими комнатами.Можно даже сделать дом с двумя спальнями, если вы экономите пространство.

    • Внешние размеры: 45 футов в длину; 8 футов шириной; 9 футов 6 дюймов в высоту [13,72 м в длину; 2,44 м шириной; Высота 2,89 м]
    • Внутренние размеры: 44 фута 6 дюймов в длину; 7 футов 8 дюймов в ширину; 8 футов 10 дюймов в высоту [13,56 м в длину; 2,35 м шириной; Высота 2,70 м]
    • Размеры дверного проема: 7 футов 8 дюймов в ширину; 8 футов 6 дюймов в высоту [2,34 м в ширину; 2,59 м]
    • Масса: тара 10 580 фунтов; Максимальная нагрузка 56 620 фунтов [4800 кг тары; Максимальная нагрузка 30 480 кг]

    Менее распространенные контейнеры

    Транспортные контейнеры в этой группе, безусловно, менее распространены, чем указанные выше, но по-прежнему довольно широко доступны в определенных регионах, как мы объясним ниже.Также может быть сложнее интегрировать их в ваш дизайн из-за их немного нестандартного размера, но они могут быть просто идеальными для более конкретных нужд.

    48-футовый контейнер High Cube — общего назначения

    Габаритные размеры 48-футового универсального контейнера High Cube (щелкните изображение, чтобы развернуть)

    48-футовый контейнер — это первый контейнер, который мы обсудим, ширина которого отличается от ширины всех контейнеров, упомянутых ранее. С дополнительными 6 дюймами ширины 48-футовый контейнер на 6,25% шире, чем 40-футовый или 45-футовый контейнер.Звучит не так уж и много, но эта дополнительная ширина дает вам немного больше пространства для изоляции, при этом не чувствуя, что ваши комнаты слишком узкие. Большинство 48-футовых контейнеров также являются высокими кубиками, поэтому у них также есть дополнительные 12 дюймов в высоту.

    Как и 45-футовые контейнеры, 48-футовые транспортные контейнеры имеют несколько наборов угловых отливок контейнера: один установлен на фактических углах, а другой — на расстоянии 40 футов друг от друга. Это позволяет штабелировать его с 40-футовыми контейнерами. Два ~ 4-футовых удлинителя на каждом из 48-футовых транспортных контейнеров аналогичны по конструкции таковым у 45-футового контейнера, только немного длиннее.

    С дополнительными 8 футами в длину и 6 дюймов в ширину, 48-футовый транспортный контейнер позволяет иметь вторую спальню или другие комнаты большего размера. Расширения ~ 4 фута на каждом конце также являются возможными кандидатами на консольные участки на верхних этажах.

    • Внешние размеры: 48 футов в длину; 8 футов 6 дюймов в ширину; 9 футов 6 дюймов в высоту [14,63 м в длину; 2,59 м шириной; Высота 2,89 м]
    • Внутренние размеры: 47 футов 6 дюймов в длину; 8 футов 2 дюйма в ширину; 8 футов 10 дюймов в высоту [14.48м в длину; 2,49 м шириной; Высота 2,70 м]
    • Размеры дверного проема: 8 футов 2 дюйма в ширину; 8 футов 6 дюймов в высоту [2,49 м в ширину; 2,59 м]
    • Масса: тара 10 920 фунтов; Максимальная нагрузка 56 280 фунтов [4 953 кг тары; Максимальная нагрузка 25 527 кг]

    53-футовый контейнер High Cube — общего назначения

    53-футовый универсальный контейнер повышенной вместимости (щелкните изображение, чтобы развернуть)

    53-футовый контейнер — это самый крупный контейнер массового производства, который вы, вероятно, когда-либо увидите.Как и 48-футовый контейнер, он также на 6 дюймов в ширину, чем 40-футовый контейнер. И, как и 48-футовый контейнер, 53-футовый контейнер имеет угловые отливки на высоте 40 футов, за которыми следуют два равных удлинения, увеличивающих длину до 53 футов. Однако удлинители 53-футового контейнера имеют длину около 6,5 футов каждое. По сути, все 53-футовые контейнеры имеют высокий куб, что дает вам дополнительный фут внутреннего пространства.

    Если вы хотите построить что-то, используя только один контейнер, 53-футовый контейнер даст вам больший возможный объем.Однако в зависимости от того, где вы находитесь, может быть дешевле купить несколько небольших контейнеров вместо одного большого 53-футового контейнера. Что еще более важно, 53-футовые контейнеры имеют ограниченную доступность и преимущественно используются в Северной Америке.

    Изначально 53-футовые контейнеры не были достаточно прочными для морских путешествий, поскольку они предназначались только для внутренних перевозок в Соединенных Штатах. Тем не менее, некоторые компании в конечном итоге создали усиленные 53-футовые лодки, которые были способны совершать морские путешествия.Об этом следует помнить, когда вы ходите по магазинам, если вы думаете о структурно облагаемых налогом проектах, таких как мосты.

    Как видно из этих больших 48-футовых и 53-футовых контейнеров, при строительстве из контейнеров не всегда приходится приносить столько жертв, как вы думаете. Существует тенденция полагать, что дома-контейнеры тесные и голые, но это не обязательно! С творческим подходом к использованию этих массивных контейнеров большого размера вы можете построить дом любого размера, который вам нужен, и при этом проявить свой творческий потенциал.

    53-футовый транспортный контейнер (Источник: JOC)
    • Внешние размеры: 53 фута в длину; 8 футов 6 дюймов в ширину; 9 футов 6 дюймов в высоту [длина 16,15 м; 2,59 м шириной; Высота 2,89 м]
    • Внутренние размеры: 52 фута 6 дюймов в длину; 8 футов 2 дюйма в ширину; 8 футов 10 дюймов в высоту [16 м в длину; 2,49 м шириной; Высота 2,70 м]
    • Размеры дверного проема: 8 футов 2 дюйма в ширину; 8 футов 6 дюймов в высоту [2,49 м в ширину; 2,59 м]
    • Масса: тара 11 070 фунтов; Максимальная нагрузка 56 130 фунтов [5 020 кг тары; Максимальная нагрузка 25 460 кг]

    40-футовый широкий контейнер для поддонов High Cube — общего назначения

    40-футовые универсальные контейнеры с высокой кубической шириной для поддонов (щелкните изображение, чтобы развернуть)

    Контейнеры шириной для поддонов немного шире (примерно 2 дюйма), чем контейнеры стандартной ширины, но не такие широкие, как 48-футовые и 53-футовые контейнеры.Дополнительная ширина предназначена для размещения «европоддонов».

    Стандартные поддоны в США и некоторых других странах имеют размер 48 дюймов (1219 мм) на 40 дюймов (1016 мм). Напротив, европейские поддоны имеют размеры 800 мм (2 фута 7,5 дюйма) на 1200 мм (3 фута 11,2 дюйма). Чуть больший размер 40-футового контейнера шириной поддона позволяет ему вмещать 30 евро-поддонов, в то время как обычный 40-футовый контейнер может вместить только 25.

    Если вы не планируете хранить поддоны, эта дополнительная ширина просто даст вам немного больше места для внутренних стен, изоляции и т. Д.Стоит ли доплачивать за эту небольшую дополнительную ширину, зависит от вашего дизайна. Но для людей, если вы собираетесь доплачивать, вы могли бы также выбрать более длинный 48-футовый контейнер, где вы также получаете на 6 дюймов более широкую ширину.

    Скорее всего, вы найдете контейнеры шириной до поддона в Европе, где преобладают европейские поддоны. Но они могут появляться и в других местах, торгующих с Европой.

    • Внешние размеры: 40 футов в длину; 8 футов 2 дюйма в ширину; 9 футов 6 дюймов в высоту [12.Длина 19м; 2,49 м шириной; Высота 2,89 м]
    • Внутренние размеры: 39 футов 6 дюймов в длину; 8 футов шириной; 8 футов 10 дюймов в высоту [длина 12,04 м; 2,44 м шириной; Высота 2,70 м]
    • Размеры дверного проема: 8 футов шириной; 8 футов 6 дюймов в высоту [2,44 м в ширину; 2,59 м]
    • Масса: тара 8 636 фунтов; 63015 фунтов максимальная нагрузка [3917 кг тары; Максимальная нагрузка 28 583 кг]

    Редкие контейнеры

    Указанные ниже транспортные контейнеры довольно редки, но мы все равно признаем их существование на случай, если вы наткнетесь на один из них.Поймите, что это не полный список всех возможных вариантов морских контейнеров в мире.

    Редкие размеры

    • Контейнеры шириной поддона разной длины, например, поддоны шириной 20 футов и 45 футов
    • Контейнеры половинной высоты, которые вдвое меньше обычных контейнеров, и бывают разной длины
    • Контейнеры сверхвысокого куба на 2 фута выше обычного контейнера и на 1 фут выше высокого куба и бывают разной длины и ширины
    • Контейнеры немного короче, чем 8 футов высотой вместо 8 футов 6 дюймов
    • Короткие контейнеры, используемые вооруженными силами США и союзников
      • 5 футов длиной (позвоните в Quadcon, так как для изготовления TEU требуется четыре)
      • 6 футов 5.5 дюймов (называется Tricon, так как для получения TEU требуется три)
      • длиной 10 футов (называется Bicon, так как для изготовления TEU требуется два)

    Редкие типы

    • Контейнеры с открытым верхом, которые не имеют металлической крыши и позволяют перевозить грузы, которые могут немного выступать над линией крыши контейнера. Контейнер с открытым верхом также позволяет упростить погрузку некоторых типов грузов. Если вы планируете добавить чердак и построить еще одну крышу, эти контейнеры избавят вас от необходимости вырезать крышу контейнера.
      • Контейнеры со съемным верхом
    • имеют жесткую металлическую крышу, аналогичную стандартной, но съемную для загрузки тяжелых или негабаритных грузов, которые легче вставить вертикально через крышу.
    • Двусторонние контейнеры (иногда называемые туннелями) имеют дверцы контейнеров с обоих концов, а не только с одного конца, как в стандартных контейнерах.
    • Контейнеры с боковым открыванием имеют два набора складывающихся вдвое дверей на одной из длинных сторон контейнера, что обеспечивает неограниченный боковой доступ.Эти контейнеры могут быть хорошими для людей, которые хотят обезопасить свой контейнер, когда они ушли, но имеют открытые стенки с большим количеством стекла, когда двери открыты.
    • Контейнеры-цистерны используются для хранения жидкостей и обычно представляют собой цилиндрический резервуар, окруженный знакомой прямоугольной формой традиционной рамы контейнера. Эти контейнеры не очень полезны для строительных целей.
    • Контейнеры для сыпучих грузов похожи на контейнеры общего назначения, но обычно имеют входные отверстия на крыше и выпускные отверстия в нижней части двери.Эти контейнеры используются для хранения зерна и других твердых частиц, чтобы их можно было вылить по месту назначения.
    • Изолированные контейнеры имеют изоляцию, аналогичную рефрижераторным контейнерам, но без самого холодильного оборудования. Для большинства производителей контейнерных домов это на самом деле предпочтительнее, поскольку вы, скорее всего, в любом случае не будете использовать холодильное оборудование.

    Редкие материалы для полов

    • Контейнеры со стальным полом легче и прочнее традиционных контейнеров, а также их легче чистить.У них также нет пестицидов для полировки.
    • Бамбуковые напольные контейнеры похожи на фанеру традиционных контейнеров, но в качестве исходного материала используется бамбук, а не деревья. Бамбук немного более устойчив к вредителям, чем древесина, и он гораздо более возобновляемый (иногда бамбук можно собрать всего за 4-5 лет, в то время как деревья должны расти десятилетиями).

    Сводка

    Теперь, когда мы предоставили вам массу новой информации о различных размерах, функциях, спецификациях и дизайне транспортных контейнеров, вам может быть интересно, что делать со всеми данными и деталями, которыми мы поделились.Наш совет номер один — просто ознакомьтесь с широким спектром вариантов грузовых контейнеров.

    Вам необходимо знать, какие транспортные контейнеры доступны вам, и мы имеем в виду это двумя способами. Во-первых, нужно знать, какие транспортные контейнеры на самом деле производятся в мире. И во-вторых, это определение того, какие транспортные контейнеры могут быть экономически выгодно закуплены в вашем географическом регионе.

    Большой вывод из этой статьи — понимание того, что ваше местоположение оказывает большое влияние на доступность различных типов и размеров контейнеров.Тот факт, что кто-то где-то производит транспортные контейнеры определенного размера и типа, не означает, что вы действительно можете найти их поблизости от того места, где вы живете.

    Еще раз помните, что ISO дает некоторую погрешность в измерениях, которые они указывают. И некоторые другие измерения зависят от производителя. Если вам нужно знать размер до уровня в миллиметрах, лучше всего измерить его на месте на реальных контейнерах, которые вы покупаете.

    .
    24Апр

    Длинный душевой трап: Страница не найдена — Remoo.RU

    24 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Как выбрать душевой трап?

    Душевая зона без поддона – один из актуальных трендов. Прямоугольная и пятиугольная конструкция, в форме четверти или половины круга, а иногда это просто стеклянное полотно без дверей (так называемый «свободный вход»). Прозрачность и минимализм. Зрительно расширяют границы, добавляют воздуха и света. Обустраивая душевую зону без поддона, самое важное – организовать отвод воды. Для этого используют душевые трапы и лотки. Способны стать не только функциональным, но и дизайнерским элементом ванной комнаты.


    Что такое душевой трап и лоток?

    Душевой трап или лоток – это специальная система с сифоном, которая собирает стоки и направляет их в канализацию. При правильно подобранном и грамотно установленном трапе вода в душевой зоне не будет застаиваться.

    Душевой трап монтируют в пол, уровень которого поднимают на 12-15см и обеспечивают уклон в сторону слива. Расположение может быть в центре или в углу душевой зоны. Трап с прямым или вертикальным выпуском обычно устанавливают в загородных домах, где труба канализации в полу. Устройство с боковым или горизонтальным выпуском – в ванных комнатах городских квартир. Видимая часть – решетка. Может быть разной формы: круглой, 3, 4 или пятиугольной. Некоторые способны к маскировке под элемент отделки пола.

    Душевой лоток – это вытянутый трап или душевой трап с лотком. Внешне выглядят как узкие продольные каналы или длинные решетки. Бывают разной длины (30-120см) и располагаются вдоль стены душевой зоны. Имеют большую пропускную способность, чем трапы. Кроме этого, у них меньшая глубина монтажа и возможность установки не только в пол, но и в стену. Душевые лотки также комплектуются декоративными решетками в разном исполнении.

     

    Разновидности душевых трапов

    По конструкции и способу монтажа есть три разновидности: точечные, линейные и пристенные.

    •   Точечный. Это обычный трап, монтируемый в пол душевой зоны или ванной комнаты. Имеет простую конструкцию и небольшие размеры (чаще до 10см2). Можно выбрать решетку, которая подойдет по стилистике, или установить трап под плитку. В этом случае сливное отверстие декорируется тем же облицовочным материалом, что и пол.
    •   Линейный. К этой категории относятся водоотводные лотки, монтируемые по ширине или длине душевой зоны. При их установке уклон обеспечивается с одной стороны. Выглядят линейные сливы весьма современно, обеспечивают эффективный сбор воды с большей площади. Декоративная решетка может быть самой разной: почти невидимой под плитку, стеклянной, стальной, с отверстиями или в виде продольного канала.
    •   Пристенный. Новые и ультрамодные варианты. Имеют низкую монтажную высоту и достойную пропускную способность. С декоративной точки зрения пристенные трапы разнообразны и респектабельны, отлично подходят к статусным интерьерам.

    Конструкция душевого трапа

    Вне зависимости от типа душевой трап состоит из трех основных элементов: водоприемной воронки, сифона с затвором и декоративной решетки. Благодаря уклону, вода из душа сливается в воронку, которая имеет фланец для фиксации гидроизолирующей мембраны и выходной патрубок для слива стоков в канализацию. Затвор сифона (сухой, мокрый или комбинированный) задерживает неприятные запахи. Решетка препятствует попаданию мусора в сток и выполняет декоративную функцию.

    Расположение трапа

    Установка возможна по центру душевой зоны, в углу или вдоль стены.

    • Центр. Наиболее распространенный вариант установки точечного трапа, при котором вода стекает со всех сторон.
    • Угол. В этом случае большой уклон не требуется, а само сливное устройство практически незаметно.
    • Вдоль стены. На удалении от стены по ширине или длине душевой зоны устанавливаются узкие душевые лотки. Уклон создается в одной плоскости.

    Пропускная способность

    Пожалуй, самый важный технический параметр, из которого нужно исходить при выборе душевого трапа. Пропускная способность указывает на объем воды, который отводится в канализационный слив за единицу времени. К примеру, обычная ручная лейка подает до 15 литров воды в минуту, верхний душ – до 30. Пропускную способность трапа стоит выбирать с запасом, чтобы вода не скапливалась на полу. В душевой зоне большой площади с установленным верхним тропическим душем рекомендуется использовать душевые лотки увеличенной длины или пристенные трапы.

     

    Другие функции трапа

    Помимо сбора и отвода воды с пола, душевые трапы задерживают мусор и предотвращают засоры канализации. Декоративная решетка препятствует проникновению крупного мусора, а дополнительная сетка в сливном устройстве задерживает волосы и мелкие загрязнения.

    Мокрый или сухой затворы блокируют запахи из канализации. Первый предпочтительно устанавливать в часто используемых душевых, а сухой затвор подойдет для нерегулярного использования, так как он не боится пересыхания. Также есть комбинированные варианты, сочетающие достоинства обоих.


    Что такое душевой лоток и чем он отличается от трапа? :: Все для стройки

    Душевой лоток  —  это конструкция из металла и пластика, которая выполняет функцию слива для душевых кабин или мокрых зон безбарьерного типа. Он позволяет собирать и отводить в канализационный сток всю воду с пола. Душевой лоток состоит из специального контейнера для сбора воды – собственно лотка, сифона, ножек и декоративного покрытия (решетки или стеклянной вставки).

    Душевые лотки не требуют большого уклона пола для стока воды. Перепад высот должен составлять 1-2%, это позволяет избежать разрезов плитки по диагонали в разных плоскостях и смотрится, как абсолютно ровная поверхность. Душевые лотки или дренажные каналы сейчас выпускают все крупные производители сантехнической арматуры и монтажных конструкций. Они бывают различных форм – угловые, скругленные или прямые.

    Наиболее популярным среди всех является душевой лоток Advantix Vario – это новинка 2011 года от немецкого производителя профессиональной арматуры Viega. Viega первой начала производство линии продуктов Advantix и Visign для инженерного оснащения ванных комнат «без барьеров». И душевой лоток Vario – это продолжение работы инженеров Viega в этой области. Это первый в мире душевой лоток, размеры которого можно изменить самостоятельно, в процессе его установки.

    Все существующие модели душевых лотков, кроме Vario, имеют определенные постоянные габариты (80 см, 90 см,100 см и т.д.). Это не всегда удобно, особенно если строительные работы осуществляются не в новом, а в реконструируемом помещении. Viega Advantix Vario имеет длину 1200 мм и ее можно изменять самостоятельно, с точностью до миллиметра, вплоть до 300 мм.

    При установке Vario просто надо измерить необходимую длину и отпилить лоток по специальной направляющей, а затем закрыть торцы специальными заглушками. Душевой лоток Vario также предусматривает регулировку по высоте (90—150 мм). Это очень важный момент, который позволяет установить верхнюю часть трапа точно на уровне плитки. Изменение длины и высоты лотка не влияет на его пропускную способность (24 до 48 л/мин). Специальная сетка, встроенная в трап, улавливает крупный мусор, попадающий в лоток с водой.

    Ванная комната «без барьеров» — это одна из идей архитектурного модернизма, примененная для оформления ванной комнаты. Она возникла при создании сантехнического оборудования для людей с ограниченными возможностями и в дальнейшем нашла огромную популярность у современных архитекторов и дизайнеров. Удалить все лишние детали, увеличить свободное пространство и создать лёгкий и комфортный интерьер с огромным количеством «воздуха». Отсутствие стенок и перегородок или использование легких стеклянных конструкций требует особого внимания при создании гидроизоляции пола, а также обязательного наличия трапа или душевого лотка на полу.

    Трап – это сифон, устанавливаемый в пол. Душевой лоток – это тот же трап, но более длинный и имеющий большую скорость оттока воды в канализацию. Еще одно его название – дренажный канал. Высота трапа изменяется от 75 до 180 мм, в зависимости от особенностей модели.

    Многих покупателей пугает установка трапа и создание душевой кабины в строительном исполнении из-за страха затопить соседей или проблемы запаха из канализации, идущей из трапа. Обе эти проблемы решает продукция Viega. Современные способы гидроизоляции очень надежны, и при правильной обработке стен и пола в мокрой зоне душевой кабины затопление соседей снизу не более опасно, чем при использовании обычного душевого поддона. Тем более что большинство моделей трапов Viega (например, Advantix Vario) имеют в своей комплектации гидроизоляцию, состоящую из предохранительного фланца и предохранительной уплотнительной манжеты. Установка душевого лотка Viega может осуществляться на стадии монтажа труб, еще до заливки стяжки пола.

    Что же касается второй проблемы – неприятных запахов из канализации, то инженеры Viega решили и эту проблему. Каждый трап оснащен одинарным или двойным гидрозатвором. Гидрозатвор – это изгиб трубы, в котором создается водная пробка, не дающая запаху из канализации проникнуть в помещение. Эта водная пробка находится в трубе всегда, даже если вы не пользуетесь душевой кабиной. Если время неиспользования душевой кабины превысило 2 месяца и водяная пробка, которая испаряется медленно (1 мм в сутки), все-таки испарилась, то просто залейте воды в душевой лоток и в трубе образуется новая водная пробка. Но и это еще не все. Существует еще специальный «сухой» затвор Viega, который на 100% защищает от запахов из канализации. Это специальная колба с двумя заслонками, которые поднимаются, когда в трапе есть вода, и опускаются и изолируют трап от канализации, когда воды в нем нет достаточно долгое время. Как только в трап начнет снова поступать вода, заслонки под давлением откроются и пропустят воду.

    Выбор продукции для безбарьерных душевых кабин у фабрики Viega огромен. Квадратные, прямоугольные, угловые трапы или вытянутые лотки с дизайнерскими решетками или стеклянными вставками. Все они, безусловно, стильные, а также надежные и современные, с применением всех инновационных разработок в области водосливного оборудования. Каждое изделие обладает специальной инструкцией и паспортом, в котором указаны все параметры, включая пропускную способность. Эта характеристика важна при выборе наполнения душевого блока. Ведь душевые системы (форсунки, тропический душ, ручной душ) дают достаточно большой расход воды, особенно при одновременном включении. И для того, чтобы вода равномерно стекала в канализацию, а не растекалась по полу, необходимо учитывать соотношение пропускной способности трапа и расхода воды из смесителя.

    «Только изысканные детали делают ванную комнату совершенной» — основная идея инженеров и дизайнеров фабрики Viega. Именно благодаря своему непревзойденному изысканному дизайну душевые лотки и трапы превращаются не просто в разделитель влажной и сухой зон помещения. Они становятся самостоятельным элементом декорирования ванной комнаты. Подтверждение этому масса всемирно известных призов за дизайн — награда Red Dot, премии Design Plus Award, IF-Award.

    Душевой трап в пол под плитку в ванной

    Вступление

    Уже давно душевые кабины вошли в моду и стали популярными в нашей стране. Причина популярности в небольших размерах ванных комнат в домах несовременной постройки, а также обязательное устройство душевой в больших ванных комнатах современных домов. Душевые удобны, разнообразны, занимают мало места и могут монтироваться готовыми или строится различными способами. В этой статье поговорим про душевой трап в пол душевой кабины или ванной.

    Два варианта душевой кабины

    Существует два принципиально различных варианта устройства душевой кабины. Во-первых, душ устраивается на готовом (заводском) поддоне. Душевой поддон можно купить и установить отдельно или приобрести в комплекте готовой душевой кабины с ограждениями.

    Сантехническое назначение поддона — это сбор отработанной при приеме душа воды и направление её (слив) в канализацию.

    Во-вторых, душевую можно сделать без заводского поддона. Поддон в таком душе можно залить из бетона или сделать уклон пола в душевой части ванной комнаты.

    Во втором варианте пол в душе будет одного уровня с полом во всей ванной. Такой душ смотрится очень современно. Закрывают такой душ специальными душевыми дверками. Посмотреть и выбрать современные душевые углы и дверцы душевых кабин, а также сантехнический фаянс вы можете на сайте https://sanbest.ru.

    Что такое душевой трап

    Повторюсь, задача душевого поддона собирать воду и направлять её в канализацию. В варианте устройства душа в уровень пола, направление слива воды обеспечивает не поддон, а уклон пола.

    Сантехническое устройство которое обеспечивает технологическое соединение поддона (или пола) с канализационной трубой называется душевой трап. На фото вы видите квадратный душевой трап в пол под плитку с решеткой.

    Душевой трап в пол и его отличие от сифона

    Если вы делаете душевую кабину без заводского поддона в уровень пола, то у вас не будет бокового технологического доступа к трапу для его обслуживания. Поэтому душевой трап в пол сделан таким образом, что обслуживать его (чистить, ремонтировать, собирать, разбирать) можно сверху.

    Собственно это и есть отличие трапа душа от сифона ванны. Чтобы прочистить сифон ванны, нужно снизу его разобрать и очистить отстойный фильтр.

    В трапе это делается сверху. Кстати собирается душевой трап также сверху.

    Как выбрать душевой трап в пол (виды душевых трапов)

    Выбор душевого трапа очень непрост. Количество его технических параметров неприлично велико. Давайте разбираться.

    Душевые трапы для монтажа в пол различаются:

    По форме слива: квадратные, прямоугольные, треугольные. Длинный прямоугольный трап чаще называют душевым лотком.

    Способу монтажа: в центре душевой (у стены), в углу, впритык к стене, в стене.

    По месту монтажа: проходные и оконечные.

    Варианту слива: выпуск в бок или вниз.

    Типу гидрозатора: сухой и/или мокрый. Гидрозатвор это сифон трапа. В мокром варианте в нём находится вода, которая не пропускает запахи канализации в помещение.

    Примечание: Если мокрый гидрозатвор высыхает, например вы уехали в отпуск, то ванная комната наполняется запахами канализации.

    При выборе трапа нужно обратить внимание на его размеры, диаметры слива и тип выпуска. Особенно важна высота трапа. Её нужно согласовать с высотой стяжки плюс и плитки.

    Как монтировать душевой трап в пол

    Душевой трап в пол нужно разобрать. В пол ставится нижняя часть трапа (корпус) Он имеет только боковое подключение к трубе(ам) канализации. После замеров уровней и подключения к трубам канализации трап заливается стяжкой. Собирается трап после укладки плитки.

    ©opolax.ru

    Еще статьи

     

    Душевой трап Viega, гидроизоляция | Блог Sano

    Один из моментов гидроизоляции душевой кабины, а именно душевого лотка.

    Этот момент как то непонятно освещён в самой инструкции, хотя сама суть понятна, не ясно было чем можно заменить их монтажный клей с длинным названием, Клей монтажный (290мл), для суперплоского трапа и Schluter-KERDI изоляции (модель 4938.22) / X3, именно под таким названием находится этот клей в гугле по артикулу инструкции, тюбик стоит 2000руб, но его надо ещё заказать и привезти, это долго и нафиг надо.

    Пришлось напрячь своего знакомого, который сделал запрос в столицу, как я понял представителю этой фирмы на предмет чем можно заменить артикульный клей со странным названием.

    Ответ был таков, это клей-герметик на основе MC и тому подобных полимеров. Тут сразу всё легло на свои места. Ленту мне дал мой знакомый который эти виеги возит, а герметики МС полимеры у нас в магазинах стали появляться.

    Я выбрал от Келида клей-герметик 007 (из серии бондианы), по описанию он суперпупер, для всего в том числе и для сан.узлов.

     

    Далее все просто, фотки и короткое описание, вырезаны из моей статьи

     

    зы. кстати я попробовал сначала как держится сама гидроизоляция на металле, фиговенько, по этому решил не рисковать, хотя и говорят что держится гидра, но литокол как то сомнителен в этом плане

     

    Далее можно заняться душевым трапом, для этого нужно очистить и обезжирить поверхность трапа. К трапу шла своя гидроизоляционная лента и клей герметик на основе MC полимера. Из инструмента потребуются: пистолет для герметика, прижимной валик (подойдёт обойный) и шпатель.

     

    Наносим герметик на поверхность трапа, а также на стык трапа и бетонной стяжки. Прикладываем ленту, разглаживаем её шпателем и раскатываем валиком, выдавливая излишки герметика. Всё лишнее можно убрать салфеткой смоченной тем же обезжиривателем . Работу надо сделать тщательно, чтобы лента плотно прилегала к поверхности и тщательно промазана герметиком. Второй половинкой ленты займемся далее.

    После нанесения на стены возвращаемся к душевому трапу. Тут все также как и угловыми лентами. Отгибаем свободную половину ленты, наносим мастику и тщательно её разглаживаем, сверху покрывая слоем гидроизоляции. Причина, почему делается в два таких этапа, проста. Мастика плохо держится на металле и по этому часть ленты лучше приклеить на герметик. Кстати это указано и в инструкции к трапу.

    Читайте также

    Длинный желоб для душа | Houzz

    Ванная комната в стиле ретро в центре Делавэра

    Dave Fox Design Build Remodelers
    Ванная комната — маленькая переходная мастерская, белая плитка и плитка метро, ​​мраморный пол Идея ванной комнаты в Колумбусе с консольной раковиной
    Плитка большего размера меньше, чем маленькая, рама с плиткой большего размера, чтобы сохранить стоит дешевле, но не теряет эстетики. — susan_budzien

    Hidden Desert South

    Реконструкция дома в Палм-Спрингс от h4K Design. Фото Патрика Кетчума
    Вдохновение для реконструкции двойной душевой кабины 1950-х годов в Лос-Анджелесе со встроенной раковиной, плоскими шкафчиками и шкафами из темного дерева
    Настенная плитка для душа вдали, освещенная ниша и оконное стекло наверху — drsaginaw

    Contemporary Ванная

    Фотография модной ванной комнаты из коричневой плитки в Сан-Франциско с плоскими шкафами и шкафами из светлого дерева
    , как деревянный шкаф и комбинация цветов прилавка — webuser_713514671

    Apogee Condo

    Ванная комната — большая современная главная идея ванной комнаты с белой плиткой и каменной плитой в Майами с подмостком раковина, шкафы с плоскими панелями, шкафы из темного дерева и столешницы из кварцита
    Освещение под нижней и задней стойкой Цвет шкафа — schoenick

    Belmont Hill Residence

    Генеральный план этого лесного дома, выходящего на юг, отражает впечатляющую топографию, мускулистые деревья навесов, остатки полевого камня стены и обнажения естественного камня.Принципы рационального управления растительностью определяют каждый этап установки, и раскрывается истинный характер лесов. Каменные стены образуют террасы, пересекающие естественный рельеф, а тщательно продуманная каменная лестница обеспечивает непринужденный переход к пологим холмам лужайки, вырезанным на существующем склоне холма. Пышные многолетние бордюры и заросли местных растений создают грани и пороги, а четкая палитра традиционных и современных материалов сливается с окружающим рельефом и геологией местности.
    Тщательно размещенные цветные штрихи на переднем плане имеют темный лесной фон из заповедных лесов — chestil

    Hymettus Project

    Это ванная комната в колониальном стиле с душевой кабиной за стеклянной перегородкой. Мы опустили фундамент, чтобы облегчить доступ к ванне. Несмотря на то, что материал оформлен в очень колониальном стиле 19 века, планировка и детали очень современные с японским влиянием.
    Мне нравится, как ванна утоплена в пол.- webuser_724

    5

    Сан-Франциско — Современный городской дизайн

    Вдохновение для реконструкции главной ванной среднего размера в Сан-Франциско с ванной под столешницей, серыми стенами, раковиной под столешницей, мраморными столешницами, дверью для душа на петлях и нишей
    Деревянный сиденья — неплохая идея, если они выдерживают всю влагу. — webuser_200920065

    Waukesha Lower Level

    By Brillo Home Improvements

    Пример дизайна душа в алькове с шиферным полом в горном стиле в Милуоки с раковиной под столешницей, шкафами с плоскими панелями и деревянными шкафами средних тонов
    Это игривый вид кабин , хотя я знаю, что ты не хочешь шифер.- likeitvintage

    Laight Loft

    Душ из известняка. Джош МакХью
    Пример минималистичного дизайна ванной комнаты из бежевой плитки и известняковой плитки в Нью-Йорке с нишей
    Задние световые люки и встроенные светильники — angellight333

    Завершенные работы

    Пример модного дизайна ванной комнаты с полом из белой и галькой плитки, галечной плитки в Фениксе с белыми стенами
    Как и все с эффектом гальки, правда, наверное, дорого. ? Насколько легко / сложно содержать в чистоте / чистоте? — webuser_52924172

    Broad Beach

    Свяжитесь с нами, чтобы получить индивидуальный душ для серфинга.Летний душ разработан и изготовлен на заказ из настоящей доски для серфинга. Вилко Бос, ООО.
    Открытый душ в патио — идея душа среднего размера на прибрежном заднем дворе в Лос-Анджелесе без покрытия
    Люблю доску для серфинга с мытьем ног — webuser_91747678

    Семейный лофт

    Отдельно стоящая скульптурная ванна сочетается с душем на платформе. Фотографии Эрика Рота. Строительство компании Ralph S. Osmond. Зеленая архитектура от ZeroEnergy Design. http: //www.zeroenergy.ком
    , вы можете получить большую 24-дюймовую плитку для стойки. Намного меньше затирки швов, затем следуйте за ней на заднюю панель. Я знаю, что это ванная, но посмотрите на размер плитки. для традиционного тенистого гравийного ландшафта заднего двора в Нью-Йорке.
    Это другая сторона двора с кругом с камнями. Здесь выглядит лучше — shanksd95

    Sonoma Farm House

    фото Брюса Дамонте
    Пример минималистской ванной комнаты с серым полом дизайн в Сан-Франциско с белыми столешницами
    , если возможно, расширьте пол в душевую — webuser_307974121

    Deerfield Residence Landscape Design

    Arrow.Земля + постройки. Марко Романи, RLA. Ландшафтный архитектор
    Вдохновение для традиционной тенистой каменной садовой дорожки на заднем дворе в Чикаго.
    Задний сад, извилистая тропа, где не видно конца. — geokem

    Элегантность в дизайне

    Ландшафтный архитектор: Говард Коэн Фотография: Рон Блант
    Это пример среднего размера традиционного озеленения заднего двора из гравия и деревянного забора в DC Metro.
    Открытый овощной сад с боковыми плитами — kdidea60

    Bodega Bay Master Bath

    Двойной душ — современная идея двойного душа в Сан-Франциско
    большая полка, но хотелось бы на задней стене — tsk1995

    Crisp Architects

    Berkshire Pool House.Фотограф: Роб Каросис
    Душ на открытом воздухе в коттедже, фото без навеса в Нью-Йорке
    Душ на открытом воздухе с местом для переодевания — bushatalusha

    page_type: page_browse_photo

    Просмотр длинного желоба на Houzz

    Хотите ли вы вдохновения для проектирования длинного желоба или являетесь дизайнером-строителем длинный слив для душа с нуля, Houzz имеет фотографии лучших дизайнеров, декораторов и архитекторов страны, в том числе New Marble Company Inc. и KADE Restoration. Просмотрите фотографии длинных желобов разных цветов и стилей, и когда вы найдете какой-нибудь длинный слив для душа, который вас вдохновляет, сохраните его в книге идей или свяжитесь с профессионалом, который их создал, чтобы узнать, какие дизайнерские идеи они имеют для вашего дома. Изучите красивую фотогалерею с длинным трапом для душа и узнайте, почему Houzz — лучший вариант для ремонта и дизайна дома.

    Подробнее

    Разница между стандартным и регулируемым линейным сливом

    Один из вопросов, который нам задают чаще всего, — когда мне использовать линейный сток стандартного или фиксированного размера по сравнению с регулируемым линейным стоком.

    Есть несколько важных элементов, которые следует учитывать при выборе слива, который лучше всего подходит для вашего проекта:

    Длина слива

    Если требуемый слив большой, например 78 дюймов, или для точной длины, которая не доступна в наших сериях фиксированной длины, лучшим выбором является регулируемый линейный слив.

    Регулируемый линейный слив может быть изготовлен по индивидуальной длине для внутреннего использования в душе или для наружного использования, например, вдоль террасы, балкона, патио, бассейна, наружного душа, внешней кухни и т. Д.

    Они продаются в виде комплекта, в который входят все детали, составляющие слив. Возможности безграничны, вы можете соединить столько комплектов, сколько нужно, и даже создать углы с помощью комплекта угловых соединителей.

    Когда размер участка стандартный, а это в большинстве случаев, можно использовать стандартный линейный сток.Они доступны во многих размерах: 24 дюйма, 28 дюймов, 32 дюйма, 36 дюймов, 48 дюймов, 58 дюймов.

    Слив

    не обязательно должен проходить по всей длине стены, что позволяет использовать стандартную длину в большинстве проектов.

    Например, если у вас есть стена длиной 38 дюймов, вы можете установить 36 дюймов или даже 32 дюйма, и она будет выглядеть и работать идеально. На мой взгляд, это выглядит лучше, это дело вкуса.

    Вода высокого расхода

    галлонов в минуту означает галлонов в минуту .Также известный как «расход», GPM — это мера того, сколько галлонов воды вытекает из вашей душевой лейки каждую минуту.

    Линейный слив стандартной или фиксированной длины имеет выходное отверстие 2 дюйма.

    Если вы проектируете душ, у которого галлон в минуту выше, чем у стандартной 2-дюймовой трубы, вам необходимо использовать регулируемый линейный слив.

    Регулируемые линейные сливы предлагаются с выходом 2 дюйма или выходом 3 дюйма для забора воды с высоким расходом. В большинстве внутренних водопроводных сетей в жилых помещениях используются стандартные 2-дюймовые водопроводные трубы, а в наружной водопроводной системе — 3-дюймовые водопроводные трубы.

    Расположение розетки

    Если труба расположена по центру стены, где вы хотите разместить слив, то линейный слив стандартной или фиксированной длины отлично подойдет.

    Если труба смещена от центра, использование регулируемого линейного слива позволяет разместить выпускное отверстие в любом месте. Тогда слив будет казаться центрированным, что позволит сэкономить на перемещении существующей трубы.

    Цена

    Регулируемые линейные трапы дороже, чем линейные трапы фиксированного или стандартного размера.

    Установка

    Регулируемый линейный слив требует сборки перед установкой; стандартные линейные водостоки готовы к установке.

    Дизайн

    Стандартные линейные трапы предоставляют больше возможностей для дизайна, чем регулируемые линейные трапы.

    Решение остается за вами в зависимости от ваших дизайнерских потребностей.

    Независимо от того, заменяете ли вы слив в существующей ванной комнате или проектируете ванную комнату сверху вниз, мы здесь, чтобы предоставить вам слив наилучшего качества.

    QM Drain переопределяет все, чем должен быть сток. Посетите нашу галерею.

    Дренаж | Жилая канализация | Душевые трапы | Душевой поддон

    ПВХ Арт. No АБС Арт. No Описание Длина Контрольная пробка DoubleDuty ™ Упаковка Мин. Количество Кол-во в кейсе
    ЛИНЕЙНЫЙ ДУШ С ФИЛЬТРОМ
    823-TX40TP 823-TX40TA Сифон душевой поддон линейный — 2 «Sch.40 ступичное соединение 40 « ДА BI 1 1
    823-TX48TP 823-TX48TA Сифон душевой поддон линейный — 2 «Sch.40 ступичное соединение 48 « ДА BI 1 1
    823-TX60TP 823-TX60TA Сифон душевой поддон линейный — 2 «Sch. 40 ступичное соединение 60 « ДА BI 1 1
    823-TX36TP 823-TX36TA Сифон душевой поддон линейный — 2 «Sch.40 ступичное соединение 36 « ДА BI 1 1
    823-TX30TP 823-TX30TA Сифон душевой поддон линейный — 2 «Sch.40 ступичное соединение 30 « ДА BI 1 1
    823-TX26TP 823-TX26TA Сифон душевой поддон линейный — 2 «Sch. 40 ступичное соединение 26 « ДА BI 1 1
    ЛИНЕЙНЫЙ ДРЕНАЖ С КВАДРАТНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
    823-TX60SP 823-TX60SA Сифон душевой поддон линейный — 2 «Sch.40 ступичное соединение 60 « ДА BI 1 1
    823-TX26SP 823-TX26SA Сифон душевой поддон линейный — 2 «Sch.40 ступичное соединение 26 « ДА BI 1 1
    823-TX40SP 823-TX40SA Сифон душевой поддон линейный — 2 «Sch. 40 ступичное соединение 40 « ДА BI 1 1
    823-TX30SP 823-TX30SA Сифон душевой поддон линейный — 2 «Sch.40 ступичное соединение 30 « ДА BI 1 1
    823-TX36SP 823-TX36SA Сифон душевой поддон линейный — 2 «Sch.40 ступичное соединение 36 « ДА BI 1 1
    823-TX48SP 823-TX48SA Сифон душевой поддон линейный — 2 «Sch. 40 ступичное соединение 48 « ДА BI 1 1
    ЛИНЕЙНЫЙ ДУШ С КЛИНОВЫМ ФИЛЬТРОМ
    823-TX48WP 823-TX48WA Сифон душевой поддон линейный — 2 «Sch.40 ступичное соединение 48 « ДА BI 1 1
    823-TX36WP 823-TX36WA Сифон душевой поддон линейный — 2 «Sch.40 ступичное соединение 36 « ДА BI 1 1
    823-TX26WP 823-TX26WA Сифон душевой поддон линейный — 2 «Sch. 40 ступичное соединение 26 « ДА BI 1 1
    823-TX30WP 823-TX30WA Сифон душевой поддон линейный — 2 «Sch.40 ступичное соединение 30 « ДА BI 1 1
    823-TX60WP 823-TX60WA Сифон душевой поддон линейный — 2 «Sch.40 ступичное соединение 60 « ДА BI 1 1
    823-TX40WP 823-TX40WA Сифон душевой поддон линейный — 2 «Sch. 40 ступичное соединение 40 « ДА BI 1 1

    4 совета по установке линейного слива, которые следует запомнить

    Даже небольшой уклон в 2% может стать причиной спотыкания в душе.Вместо этого наклоните кровать к двери или от нее.

    Линейные трапы в последнее время привлекают внимание в дизайне душевых и ванных комнат благодаря своему низкому профилю и гибкости дизайна. Но с новыми продуктами приходят новые методы установки. Джим Ван Ландингем, вице-президент по продажам жилой Quick Drain USA делится некоторыми важными советами, которые следует запомнить, и ошибками, которых следует избегать при использовании этой категории продуктов.

    1. Упрощенный уклон. Традиционные центральные дренажные системы требуют сложной задачи по уклону грязевого слоя в четырех направлениях.«Если вы не будете осторожны, у вас может получиться ровная площадка, что может потребовать от подрядчика повторного вызова установщика, чтобы он сделал это заново», — говорит Ван Лендингем. Линейные водостоки требуют только одного уклона в одном направлении для упрощения установки.

    2. Соответствующее размещение. В случае душа без бордюра (без порога) разместите линейный слив вдоль стены душевой двери или стены прямо напротив нее. Из-за требований к уклону размещение слива перпендикулярно двери создает выступ и опасность споткнуться.«Строительный инспектор отметит это красным флажком, — говорит Ван Лендингем.

    3. Соображения относительно длины. Производители предлагают линейные трапы различной длины, что является важным моментом, который следует учитывать при проектировании. «Для бордюров мы рекомендуем размещать слив либо через всю входную стену, а не только через дверной проем, либо через всю стену напротив входа», — говорит Ван Лендингем. Слишком узкий слив или слив, который перекрывает только дверной проем, вызовет скопление воды или затопление у стен и в углах.

    4. Расходы. По большей части линейные водостоки могут удалять от 8 до 10 галлонов воды в минуту, поэтому дизайнеры не должны превышать этот объем в своих конструкциях душевых. Это не должно быть проблемой для дизайнеров, использующих насадки для душа с низким потоком; однако роскошные души с несколькими насадками и струями могут столкнуться с проблемами с объемом воды.

    —Лорен Хантер — старший редактор продуктов в REMODELING. Найдите ее в Твиттере по адресу @LaurenHunter_HW или @RemodelingMag.

    10 лучших душевых трапов 2021 года — (рассмотренные лучшие модели)

    Пришло время ремонта ванной. Помимо установки исключительного душа или ванны, вам необходимо убедиться, что ваша дренажная система работает правильно. Лучшие сливы для душа гарантируют, что вода не затопит плитку в ванной и не повредит фундамент вашего дома.

    Эта сантехника поддерживает состояние вашего дома, а также дополняет декор вашей ванной комнаты.Выбор идеальной системы душа или ванны дополняется подбором и установкой правильного слива. Поскольку на рынке представлены различные типы и бренды, вы должны изучить разные продукты, чтобы выбрать подходящий.

    В этой статье мы рассмотрим некоторые из самых продаваемых продуктов и выделим функции, на которые следует обратить внимание.

    Быстрый ответ — Водоотводящие желоба Best

    Отзывы о лучших душевых желобах

    Существуют различные типы сливных сифонов для душа, но подобрать подходящий для вас может быть непросто. Необязательно быть профессиональным сантехником, чтобы выбрать хорошее изделие. Мы провели исследование, чтобы предоставить вам нужную информацию. Вот 10 водостоков с самым высоким рейтингом на рынке.

    Слив для душевой кабины OXO Good Grips Easy Clean

    Если вы ищете доступные сливные трапы для душа, то вам стоит обратить внимание на этот. Он изготовлен из нержавеющей стали и эффективно улавливает волосы. Силиконовый ободок удерживает слив на месте, чтобы гарантировать отсутствие засорения.Слив изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к ржавчине, поэтому он дополнит элегантный вид вашей ванной комнаты.

    Отверстия расположены для обеспечения эффективного потока воды. В то же время они задерживают волосы и другой мусор, который может забить ваши канализационные трубы. Силиконовый ободок удерживает слив на месте, поэтому он не мешает, когда вы принимаете расслабляющий душ.

    Кроме того, слив очень легко чистить. Чтобы установить слив для душа, не нужно нанимать профессионала. Благодаря прочной конструкции вы не будете беспокоиться о его замене в течение длительного времени.Возможно, он не подходит для некоторых ванн, но это отличный выбор для большинства душевых.

    Обзор функций

    • Доступный и практичный желоб для душа.
    • Конструкция из нержавеющей стали.
    • Силиконовый ободок удерживает его на месте.
    • Простота установки и очистки.
    • Улавливает волосы и мусор.

    Душоотводящий желоб LEKEYE

    Недорогой слив защитит ваши трубы и сохранит ванную комнату сухой и чистой.Конструкция из нержавеющей стали гарантирует, что ваш слив не заржавеет и выдержит испытание временем. Конструкция слива для душа обеспечивает плавный поток воды, задерживая при этом волосы и другие мелкие предметы.

    Когда пора принимать душ, хочется отключиться и расслабиться. Засоренная сливная система душа приведет к раздражающему затоплению, которого вы хотите избежать любой ценой. Отверстия на этом сливе расположены в виде плавного полукруга.

    Позволяет воде течь, но некоторые волоски могут пройти сквозь нее, потому что отверстия слишком большие.Слив не мешает, когда вы принимаете душ, и выглядит элегантно. Его также несложно очистить, чтобы избавиться от волос, мыльной пены и другого мусора.

    Это прочный и простой слив, который быстро избавляется от воды. Но вы можете почувствовать, что он не стоит на месте, и вам придется отрегулировать его заново.

    Обзор функций

    • Недорогой слив из нержавеющей стали.
    • Плавный поток воды благодаря конструкции отверстий.
    • Улавливает волосы и другой мусор.
    • Легко чистится и элегантно выглядит.

    HANEBATH Душевой трап линейный

    Душевые желоба линейного типа выглядят стильно и стильно. Этот элегантный современный слив удаляет воду и собирает мусор, когда вы принимаете душ. Конструкция из нержавеющей стали и матовая отделка добавят эстетической ценности вашей ванной комнате.

    Более того, это доказывает, что ваш прочный слив выдержит давление и повседневное использование, поэтому вам не придется тратить лишние деньги на покупку нового.

    Этот линейный слив для душа устойчив к коррозии и предотвращает накопление известковой накипи, которая может забить трубы в долгосрочной перспективе. Этот прямоугольный слив обеспечивает более быстрый поток воды, чем стандартные сливы, но его довольно сложно установить.

    Вам нужно нанять профессионала, чтобы исправить это правильно. Блестящий вид этого водостока не изменится со временем, а гладкая поверхность гарантирует, что ваша рука будет в безопасности во время очистки. Хотя большинство линейных трапов дороги, этот относительно доступен.Это достойное дополнение к современным ванным комнатам.

    Обзор функций

    • Элегантная конструкция из нержавеющей стали.
    • Инновационный прямоугольный дизайн с блестящей современной отделкой.
    • Коррозионно-стойкая нержавеющая сталь.
    • Более быстрый отвод воды.
    • Улавливает мусор и предотвращает накопление мыльной пены.

    Oatey 42238 Раковина и слив для ванны

    Использование некачественного слива может стать настоящей проблемой, потому что он не избавляется от воды достаточно быстро.Этот продукт подходит для людей, у которых есть особые потребности в дренажной системе. Он может поместиться в ограниченном пространстве, эффективно избавляясь от воды. Конструкция обеспечивает быстрый дренаж в местах с повышенным расходом воды для предотвращения засорения.

    Это правильный выбор, если у вас особенно много воды. Если установка сливного отверстия в полу душа является для вас проблемой, то этот слив идеально подходит для вас.

    Улавливает волосы, мусор, мыло и все, что может забить трубы и поставить под угрозу вашу дренажную систему.Зажимное кольцо поставляется с болтами, фиксирующими сливное отверстие. В кольце есть отверстия для ключа, которые позволяют зажимать, не снимая болтов. Цилиндр фильтра гарантирует легкую регулировку высоты в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.

    Обзор функций

    • Быстрый монтаж для избавления от лишней воды.
    • Может поместиться в ограниченном пространстве.
    • Быстрый дренаж для участков с повышенным водопотреблением.
    • Регулируемая высота.

    KOHLER K-9132-CP Душевой желоб

    Вам не нужно беспокоиться о наводнении каждый раз, когда вы принимаете душ.Этот слив для душа является правильным продуктом для предотвращения засорения и накопления отложений, которые могут повлиять на ваши трубы и испортить вашу дренажную систему. Перфорированная верхняя часть решетки обеспечивает быстрый дренаж и улавливает большую часть мусора. Таким образом, вы можете гарантировать, что плитка для вашей ванной комнаты всегда останется сухой и чистой.

    Водоотводящий желоб изготовлен из прочной латуни, выдерживающей нагрузки и суровые условия эксплуатации. Защитное покрытие доступно в хромированном или латунном исполнении, чтобы дополнить внешний вид вашей ванной комнаты. Однако он дороже, чем большинство традиционных душевых желобов, представленных на рынке.

    Это надежный продукт, устойчивый к налипанию и засорению. Снимите крышку и почаще очищайте ее, чтобы пользоваться преимуществами исправного слива. Он поставляется с соединительной прокладкой, что позволяет легко и быстро установить. Он также удерживает слив на месте.

    Обзор функций

    • Трап для душа Elegant.
    • Прочная латунная конструкция, выдерживающая давление.
    • Доступен в 2 шикарных вариантах отделки.
    • Надежный отвод воды и улавливание мусора.
    • Остается на месте.

    Квадратный слив для душа с плиточной решеткой

    Этот слив из нержавеющей стали достаточно прочен, чтобы прослужить долго. На матовой поверхности нет следов ржавчины или коррозии под воздействием воды и мыла. Это прочный слив, обеспечивающий отличный дренаж без засорения ваших труб.

    Если вы хотите установить слив, не платя за услуги профессионального специалиста, то это отличный продукт.Безвинтовая конструкция — привлекательный вариант для людей, которые любят выполнять работы по благоустройству дома самостоятельно, и может позволить вам сэкономить на затратах на установку.

    Квадратная форма этого продукта обеспечивает быстрый слив даже при большом расходе воды. Он поставляется с универсальной крышкой, поэтому его можно использовать в любом месте. Этот экономичный слив предлагает отличное соотношение цены и качества. Однако при ударе воды о крышку следует ожидать громкого шума.

    Обзор функций

    • Прочный слив из нержавеющей стали.
    • Безвинтовая конструкция для легкой и быстрой установки.
    • Идеальный дренаж при повышенном расходе воды.
    • Крышка универсальная.

    Квадратный трап из нержавеющей стали LUXE

    Благодаря этому водостоку ваша водосточная система всегда будет в идеальном состоянии. Общая конструкция из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и стабильность там, где она не подвержена коррозии или ржавчине. Современный и минималистичный дизайн эффективно и практично улавливает грязь и избавляется от воды.

    Этот слив отлично выглядит и не изнашивается при регулярном использовании, обеспечивая отличное соотношение цены и качества. Он создает иллюзию того, что вода исчезает в плитке модным образом для современных ванных комнат.

    Он выглядит элегантно, и для его установки не нужно нанимать профессионала. Он также улавливает волосы и другие предметы, которые могут случайно застрять в ваших трубах и разрушить вашу дренажную систему. Снять крышку очень легко при частой чистке, поэтому вы можете гарантировать, что избавитесь от известковых отложений.Однако соединение немного короткое, поэтому не подходит для всех стилей душевых поддонов.

    Обзор функций

    • Элегантная конструкция из нержавеющей стали.
    • Минималистичный дизайн для современных ванных комнат.
    • Создает иллюзию растворения воды в плитках.
    • Крышка легко снимается для регулярной очистки.

    ZOIC Linear Stealth Вставка плитки Решетка для пола Ванная комната Слив для душа

    Это практичное решение для избавления от воды в душевых и полах в ванных комнатах.Он избавляется от лишней воды, задерживая волосы и скопления, которые в конечном итоге заблокируют вашу дренажную систему. Этот линейный слив предлагает два варианта; закрытая конструкция или бескаркасная для универсальности.

    Установка линейных трапов для кафельных душевых кабин гарантирует легкое и быстрое удаление излишков воды, поскольку они представляют собой современную замену традиционным трапам. Этот продукт изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии.

    Слив можно легко и быстро снять для быстрой очистки, чтобы вы могли избавиться от мусора.Безрамный дизайн позволяет сохранить элегантный стиль вашей ванной комнаты, разместив плитку по вашему выбору. Закрытый вариант добавляет изюминку душевой кабине.

    Изделие немного дороже обычного душевого желоба, но более элегантно и современно. Отверстие сбоку для быстрой установки.

    Обзор функций

    • Избавьтесь от лишней воды.
    • Закрытая конструкция для душевых кабин.
    • Безрамный вариант для добавления любимой плитки.
    • Быстрая и простая очистка от мусора и волос.

    улавливатель волос слива ванны, модернизированный слив

    ливня ванны комбинированный

    Этот уникальный слив изготовлен не из нержавеющей стали. Тем не менее, он устойчив к коррозии и ржавчине, поэтому о его замене можно надолго забыть. Умный дизайн перенаправляет воду и волосы по двум разным направлениям, позволяя воде быстро проходить, удерживая волосы.

    Этот слив сохраняет вашу душевую кабину или ванну чистой и свободной от мусора. Он разработан, чтобы противостоять плесени, обеспечивая незабываемые ощущения от принятия душа. Эко-композитный материал обеспечивает отличное соотношение цены и качества, а нетоксичный силикон удерживает слив на месте.

    Этот слив является долговечным и улавливает различные типы мусора, но верхняя часть со временем начинает терять цвет. Вам не нужно прикасаться к отвратительным волосам или липким вещам, потому что дизайн улавливает их.

    Уплотнительное кольцо захватывает все волосы, обеспечивая быстрый поток воды, поэтому вам не нужно беспокоиться о повседневной чистке. Поднимите его и удалите волосы, не прикасаясь ни к каким отвратительным вещам. Для установки этого слива не требуется никаких специальных инструментов.

    Обзор функций

    • Уникальный и прочный слив из композитного материала.
    • Умное уплотнительное кольцо, которое захватывает волосы, оставляя место для быстрого потока воды.
    • Устойчив к плесени и коррозии.
    • Простая установка.
    • Быстрая очистка.

    ACO 37241 Quartz Plus 3-х футовая волнистая решетка, дизайн

    Установив этот современный слив, вы получите все преимущества линейного желоба. Минималистичный дизайн подходит для укладки душевых кабин и полов в ванных комнатах. Доступен в 3 вариантах длины для удовлетворения индивидуальных потребностей, гарантируя быстрый слив воды при любых условиях.

    Если вы ищете дискретный и минималистичный желоб для душа, то это лучший выбор.Он изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали и обеспечивает регулируемое выравнивание. Пластиковый душевой канал способствует лучшему потоку воды.

    Достаточно дорого, но это желоб для установки в современных ванных комнатах. Это подходящий слив, если вы ищете что-то, что не создает физических препятствий и быстро избавляется от воды. Стоит этот сток довольно дорого, и многие пользователи не любят пластиковую основу. Однако это идеальный выбор для стильных ванных комнат.

    Обзор функций

    • Современный линейный слив из нержавеющей стали.
    • Подходит для душевых и напольных покрытий.
    • Разработан для лучшего потока воды.
    • Заявление дизайн.

    Как выбрать лучший трап для душа

    Хорошие желоба для душа сэкономят много денег и нервов. Эти необходимые сантехнические приспособления защищают вашу плитку и фундамент дома от чрезмерного воздействия влаги.Большинство водостоков можно установить в любом месте. Похоже, что все они выполняют одну и ту же работу. Однако некоторые отличия и уникальные особенности могут помочь вам выбрать лучший слив для душа для вашего дома.

    Типы:

    На рынке представлены водоотводящие желоба различных типов. Наиболее распространены линейные и традиционные точечные водостоки.

    Точечные водостоки бывают круглыми или квадратными. Это традиционные модели, которые вы видите на протяжении многих лет. Они доступны по цене и идеально подходят для людей, ищущих классический стиль.

    Их обычно устанавливают в центре или в углу душевой или ванны, где плитка наклонена для облегчения удаления излишков воды. Квадратные сливные решетки легче установить, потому что вам не нужно вносить какие-либо изменения в плитку, так как они идеально подходят.

    Линейные трапы — это современные длинные трапы, которые дополняют внешний вид современных ванных комнат. Они должны располагаться у стены, но некоторые устанавливают их посреди душевой или ванны.Они бывают разной длины и позволяют избавляться от воды быстрее, чем традиционные водостоки.

    Избавление от воды и мусора:

    Основная задача устанавливаемого дренажа — пропускать воду, блокируя при этом волосы, мыльную пену и другой мусор. Когда эти предметы проходят через канализацию, они накапливаются внутри канализационных труб, вызывая засорение, которое в конечном итоге затопит пол в ванной, когда вы меньше всего этого ожидаете.

    Слив должен быть спроектирован таким образом, чтобы отводить воду и удерживать эти предметы, которые обычно попадают в душ или ванну.Отверстия в традиционном или линейном сливе должны быть подходящего размера, чтобы отводить воду и блокировать другой мусор.

    У некоторых водостоков также есть практичные сифоны, которые позволяют быстро очищать, поэтому вам не нужно прикасаться к мусору. Выберите слив, который можно легко удалить, для регулярной очистки и почаще удаляйте мусор. Это гарантирует, что ваша ванная всегда будет готова к использованию.

    Установка:

    Быстрая и простая установка — большой плюс, даже если вы нанимаете профессионала для установки водостока.Для установки большинства точечных сливов не требуется много регулировок. Однако для удаления воды пол должен иметь уклон в сторону водостока. В случае линейных водостоков вам, возможно, придется отремонтировать некоторые плитки, чтобы правильно установить водосток.

    Некоторые сливы поставляются с регулируемыми уровнями, что позволяет без проблем подсоединять их к трубе. Если в вашем канале отсутствует эта функция, вам придется потратить дополнительные деньги, чтобы установить ее правильно.

    Большинство моделей можно закрепить винтами. Тем не менее, некоторые простые модели можно вращать, чтобы они поместились на месте.Убедитесь, что вы выбрали модель, которая подходит к стилю вашей ванной комнаты, чтобы дополнить ее внешний вид.

    Размер и длина:

    Подумайте о размере душевой комнаты или ванны. Это повлияет на ваш выбор точечного или линейного слива. Идеальный размер или длина обеспечат максимальную эффективность, чтобы ваша ванная комната была чистой и сухой.

    Если вы заменяете старую сливную трубу, возможно, вам придется удалить часть плиток, чтобы она соответствовала размеру нового водостока. Неправильная установка может привести к проблемным утечкам или стать причиной попадания мусора и засорения дренажных труб.

    Вывод:

    Невинно выглядящий слив для душа может сэкономить тысячи долларов. Но помимо выбора лучших трапов для душа, вы должны убедиться, что вы правильно выбираете трап.

    Мы понимаем, что на рынке существует огромное количество удивительных моделей, но, используя наше руководство, вы сможете выбрать подходящую. Наше подробное руководство по покупке поможет вам принять решение, которое сэкономит ваше время и деньги.

    Связанные

    Желоб для доступного душа: основы

    Что такое траншейный дренаж?

    Желоб — это слив в полу с длинной решеткой линейной формы наверху и желобообразным каналом внизу для сбора воды.Этот тип слива часто используется при установке безбарьерных душевых кабин и часто устанавливается у входа в душевую кабину или вдоль стены позади душевой кабины. (также известный как полосовой слив, канальный слив, щелевой слив, линейный слив, линейный слив, желоб, безбарьерный слив для душа или слив для душа, доступный для инвалидов)

    Водоотводящие желоба

    доступны разной длины, ширины, цвета, материалов и декоративных стилей, которые можно выбрать в соответствии с декором ванной комнаты.

    Трапы

    становятся все популярнее!

    Души без порога (также называемые душами без порога или безбарьерными душами) были популярны в Европе на протяжении десятилетий.К счастью, они, наконец, начинают все больше и больше попадать в жилые дома в США. Почему? Потому что порог в несколько дюймов, присутствующий у входа в большинство душевых кабин в США, печально известен тем, что не позволяет людям, получившим травмы, или тем, кто стареет, получить доступ в душ. Вследствие растущей тенденции использования душевых без бордюра в США, линейные желоба для душа в стиле траншеи, которые часто используются вместе с душевыми кабинами без бордюра, также становятся все популярнее.

    Преимущества линейных желобов для душа

    1. Вход без бордюра : Желоба для желоба позволяют создать плавный и плавный вход в душ, обеспечивая легкий доступ пользователям любого возраста и уровня подготовки.
    2. Удерживание воды : Поверхность линейного желоба обычно больше, чем у обычного круглого желоба, что упрощает удержание воды внутри душа без бордюра.
    3. Плоская поверхность пола : Стандартный пол для душа имеет четыре слегка наклонные поверхности для направления воды внутрь к центральному сливу.Это может сделать пол для ходунков, инвалидных колясок и стульев для душа неровным. В отличие от этого, душевая кабина, в которой используется канавка, может иметь небольшой наклон в одном направлении.
    4. Универсальность дизайна : Пол в душевой с четырьмя наклонными поверхностями, характерными для традиционных душевых, не позволяет использовать напольную плитку размером более 4 квадратных дюймов. Когда в душе используется линейный желоб, можно использовать плитку практически любого размера, даже каменную плиту или материалы с твердой поверхностью.

    Желоба Amazon.com

    Рекомендации по дренажу траншеи

    Что следует учитывать при выборе линейного желоба?

    1. Совместимость : Не все дренажные каналы имеют одинаковую конструкцию. Обязательно выберите тот, который совместим с вашими планами дизайна ванной комнаты. Некоторые модели предназначены для использования только по внешним краям душевой кабины, в то время как другие могут быть размещены в любом месте внутри душевой кабины.Некоторые работают лучше всего, когда конструкция под полом сделана из дерева, некоторые — из бетона, а третьи одинаково хорошо сочетаются с любым из них. Также важно убедиться, что слив будет работать с верхним слоем напольного покрытия, выбранного для пола в душевой (например, плитка, виниловый пол и т. Д.)
    2. Длина слива : В идеале слив должен проходить по всей длине отверстия для душа. Большинство траншейных желобов имеют стандартную заданную длину, предназначенную для душевых кабин стандартного размера.Некоторые производители могут изготовить слив нестандартной длины нужного вам размера, если нужный вам размер не предлагается.
    3. Water Flow : Линейный слив может быть оборудован одним или несколькими сливными отверстиями, расположенными вдоль днища слива. Чем больше количество сливных отверстий в канализации, тем большим объемом воды он может управлять, что помогает предотвратить скопление воды и выливание через канализацию.
    4. Материал : Решетки дренажного желоба изготавливаются из различных материалов, включая нержавеющую сталь, стекловолокно, пластик и полиэстер, армированный стекловолокном.Модели из нержавеющей стали более прочные и долговечные. Пластиковые модели, как правило, дешевле, легче, их легче снимать и снимать для очистки.
    5. Дизайнерские стили! Прорези на решетках слива могут иметь различные формы: от простых прямых прорезей до волнистых прорезей, точек, квадратных отверстий, мозаики (скрытый слив) и множества других рисунков, которые могут помочь добавить элегантный вид эстетичный элемент дизайна в ванной комнате.

    Установка дренажа траншеи

    При проектировании и установке доступного душа со сливом из траншеи следует учитывать следующее:

    1. Планы проекта : Не забудьте предусмотреть место для дренажных каналов траншеи при строительстве каркаса для пола душа и принять меры по надлежащей водонепроницаемости окружающей среды для предотвращения утечек (например, использование горячей мытья полов, водонепроницаемой мембраны и т. д.)
    2. Наклон пола : Уклон пола важно учитывать при проектировании и установке доступного душа.Для направления воды в слив необходим небольшой наклон пола душа в направлении слива, но наклон не должен превышать 1/8 -1/4 дюйма на фут. Более того, человеку, использующему колесное устройство, будет сложно войти, выйти и сесть ровно (а не постоянно катиться в направлении склона) во время принятия душа. Специальный душевой поддон, приспособленный для инвалидных колясок, предназначенный для использования с линейным сливом, может быть дополнительно установлен, чтобы поддерживать постоянную скорость уклона.
    3. Способы укладки : Способы укладки могут различаться в зависимости от того, сделана ли основная конструкция пола в ванной комнате из дерева или бетонной плиты, поэтому необходимо будет изучить и выбрать правильный метод укладки для данного материала пола.
    4. Опорная конструкция для пола : Чтобы установить душ без бордюра с линейным сливом из траншеи, обычно необходимо срезать балки пола на несколько дюймов, чтобы углубить пол душа и создать плавный переход между внутренним пространством душевой кабины. душевая кабина и пол в ванной на улице.Соответствующие средства должны быть принято для улучшения структуры поддержки пола, чтобы приспособить для небольших балок пола.
    5. Местные строительные нормы и правила : Местные правила в отношении сантехники сильно различаются от штата к штату. Свяжитесь с местным должностным лицом строительных норм перед установкой, чтобы обеспечить соответствие местным строительным нормам.

    Желоба Amazon.com

    The Homeability Advice ™

    Установка траншеи — один из эффективных способов удержания воды в душевой кабине без бордюра.Если у вас небольшая душевая кабина, как правило, необходимо использовать другие стратегии, помимо дренажа траншеи, чтобы предотвратить утечку воды из душевой кабины, например, установка утяжеленной занавески для душа, складной резиновой водозаборки и / или душа. брызговик. Чтобы узнать больше об этих вариантах, прочтите: Душ без бордюра: 8 способов удержать воду внутри.

  • Узнать больше :
    1. Руководство по доступным душевым для новичков
    2. Занавеска для душа для людей с ограниченными возможностями
    3. Душевые стержни для душа для людей с ограниченными возможностями
    4. Советы по выбору сборных душевых кабин
    5. Правила для ванных комнат с доступом для людей с ограниченными возможностями «Свободное пространство на полу»

    Реклама

    • Создайте идеальную ванную комнату с большой плиткой и линейным сливом

    Необработанные поверхности, натуральные материалы и индивидуальный подход к мельчайшим деталям.Ванная комната стала одной из самых интимных комнат в доме, где мы выражаем нашу индивидуальность с помощью свечей, роскошных полотенец на крючках и растений на подоконнике. Ощущение спокойствия и довольства дополняют большие плитки на полу, стенах и в душевой кабине, создающие гармоничный вид.

    За последние десять лет эта большая плитка широко использовалась в ванных комнатах, так как оригинальный линейный слив Unidrain оставил свой след.

    24Апр

    Как сделать водопровод: 🚰 как сделать самому, монтаж, прокладка

    24 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Как сделать водопровод на даче из колодца

    Современный человек, привыкший к благам цивилизации, с трудом переносит их отсутствие, поэтому стремится обеспечить свой дачный домик водопроводом. Однако это не так просто сделать в отсутствии необходимых инженерных коммуникаций. Впрочем, даже в таких условиях подвести воду можно несколькими способами, один из них – водопровод на даче из колодца.

    Почему именно колодец?

    Основой автономной водопроводной системы может стать скважина или колодец. Многие предпочитают именно второй вариант. И это легко объяснить, ведь такое устройство имеет множество преимуществ:

    • Небольшие денежные затраты на обустройство.
    • Сооружение прослужит намного дольше скважины любого типа.
    • Водоносные каналы колодца реже заиливаются. Даже если это произошло, прочистить их  можно самостоятельно, воспользовавшись лопатой и ведром.
    • Водопровод такого типа более удобен в эксплуатации и обслуживании. Так же гораздо более прост процесс консервации системы.

    Замену электромагнитного клапана или насоса можно осуществлять без демонтажа конструкции.

    Схема устройства дачного водопровода из колодца

    Основные компоненты и устройство системы

    Любая схема водопровода из колодца включает в себя несколько основных элементов:

    Подбор насоса

    Прибор может быть как погружным, так и поверхностным. Специалисты рекомендуют выбирать погружные устройства. Они имеют высокую производительность, могут работать на больших глубинах, отличаются экономичностью и низким уровнем шума. Марку устройства и его мощность подбирают в зависимости от  глубины, на которой оно будет работать.

    Гидроаккумулятор

    Оборудование необходимо для защиты системы от гидроудара и стабилизации давления в водопроводе. Гидроаккумулирующая емкость с мембраной накапливает воду, поэтому даже в случае перебоев с электроэнергией ее подача какое-то время будет продолжаться.

    Объем бака может быть разным. При его выборе нужно учитывать, что количество воды, которое будет находиться в емкости, гораздо меньше номинального объема устройства.

    Сливной клапан

    Конструкция устанавливается в самую нижнюю точку системы, то есть сразу после насоса. Используется для слива воды из системы при консервации. В случае если колодец имеет глубину не больше 8 м и находится недалеко от жилья, вместо сливного клапана можно установить другое устройство. В доме монтируется обратный клапан, а непосредственно перед ним – обходная система с краном. Как только кран открывается, уходит вакуум, созданный обратным клапаном, и вся вода из системы сливается.

    Для водопровода из колодца можно выбрать погружной или поверхностный насос

    Реле давления

    Устанавливается рядом с гидроаккамулятором для поддержания оптимальных значений давления в сооружении. Реле уменьшает или увеличивает давление в трубопроводе в то время как насос обеспечивает подачу воды в гидроаккумуляторную емкость. Как только достигается максимальный показатель давления, устройство отключает насос. Когда величина уменьшается до минимума, реле замыкает контакты и начинается закачка воды.

    Кроме этих устройств понадобятся водопроводные трубы. Профессионалы рекомендуют использовать детали из полипропилена, которые отличается прочностью, надежностью, экологичностью, простотой монтажа и доступной ценой. Так же может понадобиться водонагревательный кабель, который не даст перемерзать трубам в холодное время года. Если количество воды в колодце невелико, рекомендуется установить реле сухого хода, которое защитит насос в случае резкого понижения уровня воды.

    Еще один нюанс: водопровод от колодца в дом в обязательном порядке устанавливается под уклоном, который направлен в сторону сливного клапана. Таким образом удается без проблем полностью сливать воду из сооружения. Внутри дома вся разводка так же обустраивается с обязательным уклоном в сторону подающей трубы, которая становится сливной в процессе консервации системы.

    Зимний и летний вариант водопровода

    Система в зависимости от потребностей владельцев может быть смонтирована:

    • В летнем варианте, когда предполагается функционирование устройства только в теплое время.
    • Зимнее сооружение, которое способно работать круглогодично, даже если в холода на даче не будут жить постоянно, а только приезжать на короткое время.

    Оба варианта считаются условно автономными, поскольку зависят от наличия электроэнергии.

    Летняя система

    Устройство летнего водопровода из колодца может быть выполнено двумя способами: разборным или постоянным. Второй вариант представляет собой проложенный в земле обычный трубопровод с выходящими на поверхность водоразборными кранами. Стоит отметить, что глубина закладки труб в данном случае невелика, они буквально присыпаны землей. Конструкция очень удобна тем, что точки водоразбора можно организовать в любом нужном месте.

    Существенным недостатком системы считается необходимость укладывать трубы с уклоном к магистрали, туда, где находится самая низкая точка системы с краном для слива воды. Если этим правилом пренебречь, в трубах останется вода, которая при понижении температуры до отрицательных значений попросту разорвет их.

    Летний разборный водопровод прокладывается прямо по поверхности

    Разборная конструкция отличается предельной простотой установки. Она устанавливается в теплое время года и перед наступлением холодов убирается на хранение. Сооружение представляет собой трубы или шланги, проложенные поверх земли в нужном направлении. Детали должны быть достаточно прочными и по возможности армированными. Чтобы сделать конструкцию максимально надежной устанавливаются соединительные переходники из пластмассы или оцинкованной стали.

    Зимнее сооружение

    Зимний водопровод из колодца, который также можно обустроить своими руками, выполняется только по постоянной схеме. Для его функционирования понадобится утеплить всю систему, поскольку она будет работать даже при отрицательных температурах. Начать следует с участка подключения насоса к источнику напряжения. Можно совместить кабель и водопровод внутри общего кожуха из пластиковой канализационной трубы большого диаметра, который защитит детали от замерзания и механических повреждений.

    Водопроводные трубы в этом случае укладываются ниже уровня промерзания грунта, что гарантирует их сохранность и работоспособность. Однако в силу различных причин это не всегда бывает выполнимо. В этом случае можно поступить следующим образом. Копаем траншею глубиной 60 см, укладываем трубы и засыпаем их утеплителем слоем 30 см. Для этих целей подойдет шлак, крошка пенопласта или керамзит. Сверху укладываем грунт. Так же на трубопровод может быть установлен водонагревательный кабель, эффективное, но достаточно дорогое в эксплуатации устройство.

    Трубы для зимнего варианта водопровода укладывают ниже уровня промерзания грунта

    Для подключения насоса к трубопроводу обустраиваем так называемый приямок. Его размеры в среднем составляют 75х75 см, глубина – 1 метр. Стенки сооружения укрепляются кирпичом или досками, дно утрамбовывается, засыпается щебнем или заливается бетоном. Трубопровод выводится внутрь конструкции, где и подключается к насосу. Для защиты от замерзания приямок хорошо утепляется.

    Надо подчеркнуть, что зимний вариант системы обязательно оснащается системой консервации. В холодное время года перед каждым отъездом жильцов с дачи из трубопровода сливается вода, что позволяет сохранить сооружение в работоспособном состоянии. По приезду систему легко будет запустить снова.

    Автономное водоснабжение позволяет обеспечивать  дачный дом водой даже при отсутствии подведенных централизованных коммуникаций. Водопровод, проведенный из колодца, отличается практичностью, эффективностью и относительной дешевизной. Не важно, летний или зимний вариант системы будет установлен, при грамотном обустройстве сооружения дачный участок будет обеспечен бесперебойной подачей воды.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Водопровод на даче: самостоятельный монтаж и обустройство

    На чтение 8 мин. Просмотров 987 Опубликовано Обновлено

    Человек, привыкший к комфорту, понимает, что водопровод на даче – это необходимость для проживания и возделывания домашних культур. Современные технологии удешевили комфортную жизнь за пределами населенного пункта. Летний водопровод в загородном домике уже не отвечает необходимым требованиям, ведь он должен круглый год обеспечивать своих владельцев чистой водой. Необходимо его завести внутрь жилого помещения, позаботиться об обогреве в холодное время года. Это дает возможность ухаживать за приусадебным участком в течение всего времени года, обеспечить полноценную работу санузлов, подключить бытовую технику. Лучше такую работу доверить профессионалам, но многое делается своими руками, при этом экономится семейный бюджет.

    Выбор источника водозабора

    Перед тем, как начать проектировать дачный водопровод – необходимо выбрать источник водозабора. Возможные варианты:

    • магистральный трубопровод;
    • простой колодец;
    • водозаборная скважина.

    От принятого решения будут зависеть вкусовые качества, конструкция под летний водопровод, сложность устройства и стоимость. После подбора варианта водоснабжения следует детальнее задуматься как сделать водопровод на даче своими руками, чтобы добиться качественного водоснабжения и удешевить его стоимость.

    Вариант 1. Водопровод из колодца

    Часто при монтаже дачного водопровода используется «дедовский» колодец, так как этот вариант, на первый взгляд, отличается своей простотой. Средняя глубина водозабора составляет 10-20 метров.

    Однако этот вариант имеет недостатки:

    • вода загрязнена вредными элементами;
    • для повышения качества нужно увеличивать глубину, что приводит к дополнительным затратам;
    • для ее применения в качестве питья есть необходимость в установке дополнительных фильтров.

    Как видим, поверхностная вода годится только для поливки огорода. Так же можно приложить руки и сделать водопровод из колодца на зиму.

    Вариант 2. Водяная скважина

    Следующим вариантом для загородного водоотведения является скважина. Она часто применяется для водозабора летнего водопровода на даче, начальная глубина стартует с 15 метров. Устройство скважины позволяет добывать чистую воду, однако есть свои сложности:

    • бурение скважины требует применения специального оборудования;
    • ее закладка обходится дороже, чем копка колодца;
    • требует постоянного обслуживания, чистки фильтров, промывки трубопровода, профилактических мероприятий.

    Скважина позволяет получать 1,5 м³/час питьевой воды, чем полностью перекрывает потребности семьи.

    Монтаж системы для подача воды из скважины в частный дом

    Вариант 3. Подключаемся к центральному водопроводу

    При возможности подключиться к магистральной трубе – стоит воспользоваться этим. Человек получает очищенную воду и соответствующее давление в системе. Здесь также присущи свои сложности:

    • зачастую давление не соответствует нормам;
    • очистка оставляет желать лучшего, требуется устанавливать фильтры;
    • свои сложности при подключении к магистрали, оформлении документов.

    Какой штраф за незаконную врезку в центральный водопровод?
    Как правильно подключиться к центральному водоснабжению?

    Как видим, каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Оптимальным решением является бурение скважины.

    Зимний и летний водопровод, в чём разница?

    В зависимости от климатических условий местности и частоты посещения дачного домика человек выбирает какое водоотведение устанавливать.

    Варианта два:

    • Летний водопровод, который обеспечивает водой только в теплое время года. Он проходит по поверхности грунта, на зиму разбирается, либо спускается система. Если дачей пользуются только с весны до осени – нет необходимости тратиться для прокладки стационарной системы.
    • Зимний вариант – способный действовать круглый год, не промерзает при отрицательной температуре. Если человек привык к комфортной обстановке – ему не обойтись без зимнего варианта водопровода. Для него понадобится рыть траншеи достаточной глубины, применять долговечные материалы, утеплять трубопровод. В таком случае получится полноценный водоотвод загородного жилого дома, который будет радовать комфортом круглый год.

    Как правильно сконструировать зимний водопровод для бани?

    Хозяин сам решает, какое водоотведение ему понадобится. Что лучше: каждую весну собирать трубы, либо один раз потратиться и наслаждаться комфортом.

    Устройство типовой водопроводной системы

    В частном доме схема стандартного водопровода включает в себя узлы и их составляющие:

    • трубы;
    • насос и фильтры;
    • регулятор давления;
    • водяной аккумулятор;
    • сливное устройство.

    Кроме среднестатистического набора сюда могут входить нагревательные элементы. Все зависит от сложности и функциональности.

    Виды насосов для поднятия воды

    Насос ручеёк, самое простое решение для дачи

    Для поднятия воды глубины понадобится водяной насос. Он зависит от источника водозабора (простого колодца или водозаборной скважины), глубины залегания, необходимого объема и производительности, финансовых возможностей.

    Существует два вида наносов:

    1. Поверхностный – дает возможность качать воду из глубины до 8 метров, находится на поверхности водной глади либо земли.
    2. Глубинный – способен качать воду с большой глубины, работает вследствие погружения в водную среду. Может быть:
    3. Вибрационный – действовать за счет мембраны, требует чистки и частого обслуживания;
    4. Центробежный – работает за счет вращения лопастей, отличается надежностью и хорошей производительностью.

    От выбранного вида будет зависеть подключение насоса к водопроводу, качество и долговечность эксплуатации.

    Как правильно выбрать насос?

    Какие трубы подойдут для дачного водопровода

    Питьевая вода транспортируется по трубам с сечением 1 либо ¾ дюйма. Осуществляя прокладку водопровода на даче важно учесть используемый материал. В современных условиях широко используется полипропилен и полиэтилен.

    Оба материала имеют свои индивидуальные отличия:

    • Полипропиленовые изделия стоят больше, требуют специальную аппаратуру для соединения, паяные стыки отличаются своей прочностью и долговечностью.
    • Полиэтиленовые трубы отличаются дешевизной. Однако требуют дорогих металлических деталей для соединения, которые не могут гарантировать прочные стыки.

    Как сделать простой водопровод на лето из ПНД?

    Для зимней конструкции трубопровод помещается в «чехол» из полипропилена, что защищает от промерзания. Под чехлом параллельно трубе идет нагревательный кабель, который поддерживает плюсовую температуру. Конечно, он требует незначительных затрат на электроэнергию.

    Разборная и запорная арматура

    Внутри отапливаемого помещения применяются традиционные смесители и краны. Для работы в уличной среде используются элементы разборной и запорной арматуры, которые имеют бронзовые задвижки, отличаются повышенной надежностью. С их помощью отсекаются неиспользуемые элементы.

    Контроль давления в системе

    Рекомендуется показатель давления в водоснабжении загородного дома 2,5-4 Бар. Его понижение негативно скажется на функциональности приборов, а повышение приведет к образованию течи. Для контроля этого показателя применяется реле давления и гидробак. При повышении давления наполняется бак и отключает насос. При понижении давления бак опустошается и включает насос. Еще полезно установить сухое реле, которое отключает насос при необходимости.

    Водонапорный накопительный бак

    Напор в дачном водоснабжении обеспечивает накопительный бак, который устанавливается на возвышенности. Зачастую он имеет вид пластиковой бочки достаточного объема, которая расположена на чердаке и надежно утеплена. Важно соблюдать герметичность этой емкости.

    Сливной клапан для консервации системы

    При продолжительном отсутствии – систему сливают. Для этого внизу крепится кран для слива. Если отключить насос, приоткрыть сливной вентиль – все начнет течь обратно. Для препятствия этому ставят обратный клапан, вода потечет в специальный отвод.

    Как организовать канализацию для утилизации воды

    Оборудовав дачу трубопроводом необходимо предусмотреть куда будет стекать канализация. Простым решением будет выгребная яма. Современным вариантом станет установка септика. Который очищает канализационные стоки и чистая жидкость возвращается в грунт путем поливки растений. Соответственно, его фильтры временами очищаются от загрязнения, меняются расходные материалы.

    Пошаговое руководство по монтажу дачного водопровода

    Для установки водоснабжения необходимо все заранее рассчитать, закупить материалы и необходимые инструменты. Лишь после этого начинается монтаж водопровода и подключение сантехники. Рассмотрим детальнее эти работы.

    Шаг 1. Составление плана действий

    Все начинается с разработки детального плана. Строительство водоснабжения – ответственная работа, необходимо просчитать:

    • глубину грунтовых вод;
    • глубину промерзания;
    • особенности местного рельефа;
    • проложенные коммуникации;
    • план участка с постройками и точками потребления воды в них.

    От правильно составленного плана будет зависеть подсчет необходимых материалов. Все комплектующие нужно приобретать с 10% запасом.

    Шаг 2. Подготовка необходимых инструментов

    После выбора материалов и подсчета их количества необходимо позаботиться об инструментах. Для этого понадобится:

    • несколько разводных ключей;
    • специальный аппарат для прочной стыковки полипропилена;
    • резак и ножовка для резки труб;
    • нож, рулетка, набор электрика;
    • силикон и герметик.

    Этого хватит для проведения сантехнических работ.

    Шаг 3. Устройство водопровода

    Организация работы состоит из правильно произведенных последовательных операций:

    • копается траншея под весь водопровод, с учетом необходимой глубины и ширины;
    • делается другая траншея под электрический кабель для насоса;
    • устанавливается насос и подключается к необходимым элементам по регулировке давления;
    • крепится сливной клапан;
    • монтируется водопровод с учетом его утепления;
    • выводятся наружные точки водоотведения;
    • все подключается и проверяется работоспособность системы.

    После тщательной проверки траншея закапывается и облагораживается территория.

    Шаг 4. Выбор устройства для подогрева воды

    Для комфортного проживания на даче понадобится обогревательный прибор для воды. Их виды:

    • электрические нагреватели позволяют греть воду в любом объеме;
    • газовые колонки требуют наличие газопровода, что на даче редкость;
    • Электрические бойлеры экономят электроэнергию, постоянно поддерживают заданную температуру.

    Каждый из этих приборов хорош по своему, выбор зависит от личных требований хозяина дачи.

    Выводы по теме и видео материалы

    При соблюдении вышеописанных правил получится собственноручно проложить летний водопровод на дачном участке. Либо сделать стационарную конструкцию и пользоваться ею на протяжении всего года.

    Летний водопровод на даче за копейки:

    Как сделать из летнего водопровода зимний:

    Как сделать водопровод из колодца на даче или в частном доме

    Если вы имеете загородный дом или дачу там, где отсутствует водопровод, но хотите им обзавестись, то резонно узнать, как сделать водопровод в частном доме из колодца своими руками. Пусть даже это временное жилище, но вода в доме, тем не менее, просто постоянно необходима. Для этого можно пробурить скважину, или просто вырыть колодец.

    Бурение скважины – задача не из дешевых. К тому же скважина часто замуливается, чистить ее довольно проблематично.

    С колодцем все проще. Вычистить его не составляет труда. А самое главное, колодцы у многих уже просто есть.

    В зависимости от конкретных задач, существуют, как минимум, два варианта домашнего водопровода:

    • временный, применяемый для летнeго пребывания в доме, включая полив;
    • стационарный вариант, предполагающий использование воды в условиях постоянного проживания.

    Водоснабжение дома из колодцаПодробное описание процесса устройства водоснабжения частного дома из колодца.

    Как провести водопровод из колодца в дом

    Для того, чтобы провести водопровод в дом, лучше сразу применять стационарный вариант. Он более надежен и эффективен. А как временное решение, можно организовать дачный водопровод из колодца.

    Прежде всего необходимо определиться со следующими параметрами:

    • какой предполагается средний расход воды;
    • какая высота подъема воды от колодца до верхней точки системы.

    При этом не забывая, что 10 м горизонтальной трубы приравниваются к 1 м ее подъема. При расчете надо сделать запас. Учитываем, что давление в системе не должно быть менее 2,5 кг/см квадратный. Иначе на выходе будет недостаточный напор воды.

    Исходя из полученных цифр, выбираем погружной насос. Вполне возможно, что в случае недостаточного давления воды в системе, придется дополнительно устанавливать водонапорную станцию. То есть, первый насос будет поднимать воду из колодца, станция же будет создавать необходимое давление. Но не все так страшно. Применение станции совместно с насосом — это довольно редкий случай.

    Схема водопровода из колодца на даче

    Рисуем эскиз водопровода с учетом всех потребителей, уровня прокладки подводящей трубы, точки ввода ее в помещение, расположением всех элементов системы. Определяемся с тем, из какого материала будем выполнять трубопровод. По эскизу и данным о расходе воды, рассчитываем сечение труб отдельно общих и для каждого потребителя, а также, сколько и каких потребуется приборов, фитингов, крепления и материалов.

    Устройство водоснабжения из колодца — схема

    На этом предварительный этап закончился. Начинаем описание системы более подробно.

    Схема водопровода из колодца с погружным насосом

    Использование стационарного варианта водопровода предполагает, во-первых, применение погружного насоса. Из двух вариантов погружных насосов: вибрационный и центробежный, лучше применять центробежный. Он имеет большую производительность, работает бесшумно, не создает вибраций, вызывающих замуливание колодца.

    • Погружной насос не требует его утепления на зиму, а так же предварительной закачки воды в подающую трубу. Однако, при больших морозах, даже в случае использования погружного насоса, придется утеплять сам колодец. Делается это обычно при помощи снега.
    • Насос располагают не ниже, чем на 0,8 м от дна колодца. На насос устанавливается донный фильтр. Для подачи воды вверх используется шланг. Горизонтальный участок подвода выполняется на 20 см ниже точки промерзания грунта. Вход непосредственно в помещение делается, как правило, под фундаментом.
    • Труба для подвода воды в дом укладывается с небольшим уклоном в сторону колодца. Материал трубы – полиэтилен или полипропилен. Для соединения полиэтиленовых труб, более дешевых, применяются специальные фитинги. Но они довольно дорогие. Полипропилен дороже, однако, фитинги на него имеют более низкую цену. Монтируется полипропиленовая система с помощью специального паяльника, который можно взять напрокат.
    • Чтобы избавить погружной насос от частого включения-выключения, а так же иметь запас воды, в здании устанавливают расширительный бак емкостью до 500 л. С помощью обычной поплавковой системы регулируют верхний и нижний уровни включения и отключения насоса. Бак снабжают переливной системой на случай выхода из строя отключения двигателя насоса.
    • Если есть необходимость поддерживать в системе стандартное давление (2,5-6,0 бар), придется приобрести и установить насосную станцию. Иначе расширительный бак погружного насоса пришлось бы поднять на высоту не менее 25 м. Правда, в этом случае зимний водопровод из колодца усложняется. В схему добавляются: еще один насос и ресивер. Наличие ресивера, кроме того, позволяет избежать резких перепадов давления при включении или выключении приборов потребления. На случай выхода из строя станции или пропадания света параллельно насосной станции монтируется байпас.

    Устройство водозаборных (водопроводных) колодцев

    Водопровод из колодца — схема распределенияКак организовать водопровод из колодца — схематический рисунокВодоснабжение из колодца — принцип устройства

    Схема водопровода из колодца с погружным насосом

    Как сделать водопровод в квартире своими руками

    В  зданиях старой постройки, в которых для обустройства водопровода использовалась металлические трубы. Изъеденные ржавчиной инженерные коммуникации могут представлять опасность. В любой момент тонкие стенки могут порваться, и вода хлынет прямо в квартиру. Кроме того, внешняя проводка портит интерьер.

    Решить проблему легко, достаточно заменить водопровод.  Поскольку работа стоит дорого, многие домашние мастера задумываются о том, как организовать разводку, смонтировать трубы самостоятельно. При наличии профильных навыков, знании схем прокладки водопроводных труб, можно  сделать водопровод в квартире своими руками. Предложенная ниже информация поможет разобраться домашнему мастеру с теоретическими моментами, обеспечит практические рекомендации.

    Стоит ли тратить время на планирование

    Целью монтажа системы водоснабжения квартиры является подача воды на сантехнические приборы, бытовую технику. Если ранее требовалось подвести трубы к ванной, унитазу, раковине на кухне, то сегодня в этот перечень входят посудомоечная, стиральная машины, прочие механические помощники. Хотя трудностей, с которыми невозможно справится домашнему мастеру, в этой задаче нет, собрать разводку «на ходу» не выйдет, потребуется заранее продуманный план, схема монтажа.  

    Перед началом работ необходимо:

    • определить, где будет располагаться бытовая техника, сантехнические приборы;
    • замерять расстояние от стояков до места размещения приборов, которые необходимо подключить к водоснабжению;
    • составить схему, на которой будут указаны все замеры, диаметр труб, комплектующие.

    Подобный план поможет определиться с последовательностью действий в процессе монтажа, заранее подготовить все необходимое для проведения разводки. 

    Возможность заранее оценить особенности разводки поможет избежать ошибок, подготовить участки для скрытого монтажа,  рассчитать количество необходимых материалов, общую стоимость проведения работ. 

    Какие трубы выбрать для водоснабжения

    Широкое разнообразие строительных материалов способно привести в растерянность. Прежде, чем закупать трубы, стоит разобраться в особенностях различных решений.

    Стальные трубы

    Если ранее все водопроводы сооружались из стали, то сегодня этот материал используется все меньше. Из минусов — высокий вес материала, подверженность коррозии, относительно небольшой срок службы, высокая цена. Для соединения отдельных участков требуется сварочный аппарат, что, в большинстве случаев, не доступно для домашнего мастера. 

    Медные трубы

    Несмотря на высокую стоимость трубопровод, изготовленный из меди, пользуется популярностью. Медь долговечна, более устойчива к коррозии. Однако спаять трубы самостоятельно также достаточно сложно, поэтому работу часто доверяют профессионалам. 

    Металлопластик

    Трубы из металлопластика также сложно назвать дешевыми. Однако их легко собрать своими руками, не имея профессионального инструмента и даже серьезного опыта в области строительства. Отдельные элементы соединяются при помощи резьбовых элементов — фитингов. Гидродинамическое сопротивление, потери давления в таком трубопроводе практически нулевые. 

    Для монтажа водопровода из металлопластика потребуется инструмент для резки труб, пресс-клещи, набор отверток. С их помощью легко провести все работы самостоятельно с гарантией отсутствия протечек. Кроме того, металлопластиковую трубу можно плавно изгибать в процессе проведения разводки, что упрощает процесс организации водоснабжения. 

    Монтаж металлопластика  осуществляется на открытых участках, в местах, где важно минимальное сопротивление движению воды, имеется возможность изменения конфигурации трубопровода. Переходники, фитинги всегда имеются в продаже, поэтому внести изменения, дополнительно подключив бойлер, стиральную машину, не составит труда. 

    Пластик

    Сегодня пластик можно назвать эталоном водопровода. Однако пластиковые трубы бывают разными, поэтому стоит разобраться в их разновидностях, эксплуатационных характеристиках:

    1. Полибутен — достаточно дорогой вариант, который отличается высокой теплопроводностью, способен долгое время переносить температуру теплоносителя до 90 °С, обеспечивает высокую надежность паяных соединений. Чаще всего используется для обустройства теплого пола.
    2. Полиэтилен — относительно дешевое решение. Для обеспечения горячей водой потребуются армированные трубы. Без усиления полиэтилен не выдержит температуру более 60 °С. Материал отличается наименьшим гидравлическим сопротивлением, но спаянный стык рассчитан на давление не более 3,5 ат, чего недостаточно для централизованного водоснабжения квартир. Поэтому полиэтилен чаще используется в частном секторе. 
    3. Поливинилхлорид — один из самых простых вариантов. Он стоит недорого, отлично гнется, выдерживает температуру до 80 °С. Однако склеенные стыки все равно получаются достаточно хрупкими. Чтобы избежать затопления соседей, рекомендуется устанавливать в систему аквастоп. Изменить конфигурацию системы сложнее, чем у сборного металлопластика, но проще, чем у спаянного полиэтилена. Чтобы отделить участок водопровода достаточно прогреть стык феном, выполнить все необходимые работы, затем повторно склеить его. Подобный вариант подойдет для начинающего домашнего мастера, если расстояние до самого дальнего прибора не превышает 10 метров, а количества приборов-потребителей не более 7.
    4. Полипропилен — наиболее востребованное решение для водопровода в квартире.  Демократичная стоимость полимерного материала делает его доступным для большинства домашних мастеров. Высокий уровень теплопроводности позволяет использовать полипропиленовые трубы при температуре воды до 130 °С. Места стыков при соблюдении технологии пайки имеют высокую прочность, выдерживают до 12 ат Показатель  существенно превышает давление, которое может быть создано при централизованной подаче воды.  Гидравлическое сопротивление выше, чем у остальных типов полимеров, однако скорость образования налета внутри труб минимальна, не сравниться с уровнем засорения металлического трубопровода. 

    Выбирая полипропилен в качестве материала для создания водопровода в квартире, потребуется специальный паяльник, точное соблюдение  технологии соединения отдельных участков между собой. Материал имеет достаточно высокий уровень температурного расширения, поэтому при обустройстве скрытой разводки потребуется оставить достаточно места. В противном случае декоративная отделка может выгнуться и даже сломаться.  

    Несмотря на перечисленные выше минусы, трубопровод из полипропилена — единственный вариант, который позволит однажды собрать водопровод и забыть о протечках, неполадках на десятилетия. 

    Как спаять полипропилен

    Для пайки пропилена потребуется профессиональное оборудование. Некоторые домашние мастера используют самодельные приборы, соединяют отрезки труб «встык». Плюс такого решения — минимальная себестоимость монтажа, а минус состоит в том, что на стыке образовывается уплотнение. Шов создает дополнительное гидравлическое сопротивление, на месте стыка образуются отложения, что серьезно уменьшает внутренний диаметр. В итоге, скорость засорения трубы получается намного выше, чем у металла. 

    Сужение отверстия создает в месте стыка повышенное напряжение. В итоге, место соединение очень быстро начинает протекать. Использование специальных фитингов под пайку позволяет исключить подобные проблемы. Разогретая труба вставляется в разогретый соединительный элемент, затем застывает. В процессе использования вода прижимает внутреннюю часть трубы к обойме, усиливая прочность соединения. Подобная конструкция обеспечивает длительный срок эксплуатации трубопровода без протечек. 

    Читайте также наши статьи: 

     

    Водопровод на даче своими руками

    Каждый дачник, особенно привыкший к комфорту, осознает важность водопровода в доме за городом. Тяжело представить без него достойный уход за территорией возле усадьбы, да и использование бытовой техники становится невозможным. Построить водопровод на даче своими руками под силу каждому владельцу загородной усадьбы!

    Как устроен автономный водопровод

    Необходимое оборудование

    Монтаж системы водоснабжения в идеале обдумывается в процессе создания проекта дома. На этом этапе составляется четкий план действий, чертится схема трубопровода и механизмов. Предварительно должна быть рассчитана смета, произведена закупка необходимого материала и оборудования. Лучше всего, чтобы для монтажа бойлерно-водомерного узла было выделено отдельное, малогабаритное помещение на первом этаже дома, площадью 2-3 м2. Если вы установите узел ввода и технические устройства именно так, то в процессе эксплуатации вам будет удобно регулировать подачу воды и при необходимости ремонтировать систему.

    Накопительный водонагреватель

    Итак, система водоснабжения состоит из таких звеньев:

    1. Трубопровод в комплекте с запорной арматурой и фитингами. При этом используемые трубы необязательно должны быть металлическими, они могут быть полипропиленовыми или металлопластиковыми.
    2. Механизмы для подачи воды – погружной насос либо насосная станция.
    3. Приспособления для регулирования давления в системе. Это может быть реле, манометр и расширительный бак.
    4. Оснащенное автоматикой электрическое сопровождение.
    5. Очистительные фильтры.
    6. Накопительный водонагреватель.

    Список инструментов

    Для монтажа водопровода любой сложности вам будут необходимы такие инструменты, как:

    • Набор ключей: газовый №2, разводной и гаечные — №17, 19, 22 и 24.
    • Трубный резак.
    • Карандаш, нож и рулетка.
    • Шлифовальная бумага.
    • Если вы выбрали трубы полипропиленовые, то вам следует приобрести электрический паяльник.
    • Если трубы металлические, то нужна специально предназначенная для этой цели пила.
    • Ножовка.
    • Лом и лопата.
    Аппарат для пайки труб

    Перед тем как начать выкапывание траншеи, вам следует провести разметку водопроводной трассы на приусадебном участке. Для этого проведите все замеры, используя колышки, бечевку и измерительную рулетку.

    Обратите внимание! Продуманный подход к работе поможет вам сэкономить не только затраты, но и драгоценное время, поэтому тщательно подсчитайте количество труб, кранов, уголков, вентилей, фитингов и прочих важных элементов.

    Летний водопровод

    Разводка труб летнего водопровода

    Летним водопроводом называют систему водоснабжения, которую можно использовать исключительно в теплый сезон. Его обычно применяют для полива насаждений, подключения летнего душа и бытовых нужд. Эксплуатация такой системы в зимнюю стужу невозможна. Летний водопровод может быть как разборным, так и постоянным.

    Простейший способ монтажа заключается в проведении шлангов прямо по земле. Для этого следует использовать силиконовые или резиновые трубы, соединяемые между собой переходниками. Они продаются во всех строительных магазинах. Переходники, сделанные из оцинкованной стали, обладают лучшими характеристиками, но стоят они дороже, поэтому многие отдают предпочтение пластмассовым их аналогам. Кроме того, в качестве соединителя для шлангов можно использовать особые защелки. С одной их стороны есть некие «ерши», на которые надевают шланг, а с противоположной стороны имеется подпружиненный разъем. В одно движение можно как соединить, так и разъединить защелку. Стык получается очень надежным. Если вы заинтересованы в приобретении долговечного материала, то обратите внимание на толстостенный резиновый шланг, потому что он армирован капроновыми волокнами. Срок его службы составляет не менее 15 лет.

    Вывод трубы на поверхность

    Если вы предпочитаете создать постоянную систему летнего водопровода, то трубы следует проложить в земле, а на поверхность вывести водоразборные краны. Глубина траншеи не должна быть большой. Трубопровод засыпают землей для того, чтобы не спотыкаться о трубы и спрятать их на период отсутствия хозяев дачи.

    Обратите внимание! В процессе монтажа системы, вам придется укладывать все трубы под уклоном, который должен быть направлен в сторону подключения к магистрали. Это и будет самой низкой точкой водопроводной системы. Здесь вам следует прикрутить сливной вентиль, с его помощью вы сможете слить воду из системы на зимний период. В противном случае вода после замерзания порвет трубы, пусть даже они будут и пластиковые!

    Зимний водопровод

    Монтаж труб зимнего водопровода

    Капитальная система зимнего водоснабжения может использоваться круглый год, независимо от того холодно на улице или нет. Если на вашем приусадебном участке есть колодец, то водопровод можно сделать без затруднений. Для этой цели вам понадобится погружной насос. Выбор мощности устройства во многом зависит от глубины колодца, из которого будет организована подача воды. Технические характеристики агрегата вы можете прочитать в соответствующей документации к нему или побеседовав со специалистом.

    Утепление труб водоснабжения

    Погружной насос всегда подключается к электроэнергии. Все электрические провода могут укладываться в один кожух с трубами для воды. Так, вы сможете предотвратить механическое повреждение коммуникаций и защитить их от воздействия холода. Качественный монтаж водопроводной системы подразумевает соблюдение всех изложенных технических условий и норм. Трубопровод нужно прокладывать ниже уровня промерзания земли. Траншею выкопайте около 60-100 см в глубину. Сам водопровод вам придется засыпать утеплителем, его толщина должна составлять около 30 см. Это может быть пенопластовая крошка, керамзит и другой подходящий утеплительный материал. Главное, чтобы он был влагостойким и прочным.

    Кессон

    Около колодца соорудите приямок, размером приблизительно 70х70 см и глубиной около 1 м. Он нужен для того, чтобы подключить насос. Стенки следует выложить досками, бетонными кольцами или кирпичом. Если вы предпочитаете доски, то учтите, что их предварительно следует обработать антисептическими препаратами. Дно может быть залито бетоном или же просто засыпано слоем гравия. В готовый приямок должна быть выведена труба со специальным креплением для шланга, который отходит от насоса, а еще электрические провода. Так, вы сможете отсоединять и присоединять агрегат при надобности, например, для проведения ремонтных работ. Приямок важно защитить от промерзания, для этого утеплите его. Для создания безопасного подключения к электричеству используйте герметические контактные разъемы либо влагозащищенные розетки.

    Обратите внимание! Независимо от того, какой вид водопровода вы выберете: летний или зимний, сделайте его так, чтобы при поломке неисправность можно было устранить без осуществления полного демонтажа системы.

    Установка системы водоснабжения

    Вход водопровода в дом

    Чтобы благополучно смонтировать водопровод на даче вам следует запастись силами и терпением. Вырытые траншеи следует тщательно проверить – правильная ли глубина, очищено ли дно, корректный ли наклон и т.д. Теперь можно погрузить в скважину либо колодец глубинный насос.

    Подключите устройство согласно прилагаемой к агрегату инструкции. Труба должна подходить к штуцеру, к которому подсоединяется гидроаккумулятор или манометр, реле давления. После подключения механизмов, к последнему выводу вам будет нужно подсоединить магистральную трубу и по траншее завести ее в дом. Тут и прокладывается бронированный кабель, нужный для питания всего оборудования. Очень важно, чтобы на входе в здание был сделан колодец с запорными кранами, что обеспечит хороший доступ к водопроводной системе во время проведения профилактических работ или ремонта. Теперь можно приступать к установке фильтров, прокладке водопровода непосредственно по дому, организации обогрева воды и заключительному подключению.

    Вы уже имеете опыт по монтажу водопровода на даче? Может быть, у вас возникали какие-то трудности в процессе? Что помогло вам справиться с ними? Может, вы изобрели инновационный способ монтажа? Пишите нам комментарии, ваш опыт ценен!

    Фото

    Размещение оборудования Пример системы автономного водопровода Подсчет муфт и фитингов Подключение гибкого шланга Соединение труб Запорный кран Как паять полипропиленовые трубы Схема устройства автономного водопровода Схема подключения зимнего водопровода Разводка

    как сделать водопровод своими руками — инструкция от IVD.

    ru

    Проводить водопровод на даче из колодца можно самостоятельно. Для этого не потребуется помощь профессиональных строителей. Если дом не является объектом ИЖС и в нем нельзя прописаться, составление проекта и его согласование не нужно. В частных постройках, где возможна регистрация, действуют те же санитарно-технические нормы и правила, что и в городских зданиях. Схемы бывают разными. Иногда они включают в себя газовый котел, подогревающий поток и разветвленный трубопровод, обслуживающий сразу несколько помещений. Напор обеспечивает насос — один или несколько. Определенные ограничения возникают при установке тяжелой сантехники из-за недостаточной несущей способности перекрытий. Если нужно оборудовать легкую душевую кабину или поставить мойку в кухне, таких проблем не возникнет.

    Как сделать водопровод на даче из колодца

    Плюсы и минусы колодцев и альтернативы
    Элементы системы
    Сборка летнего водопровода
    Устройство системы для постоянного проживания
    — Подготовительные работы
    — Прокладка наружных коммуникаций
    — Внутренняя разводка
    Осмотр и профилактика

    Преимущества

    • Шахта из широких бетонных колец работает бесперебойно.
    • При достаточном дебите лучше выбрать такую схему, поскольку в этом случае доступ к воде не будет зависеть от электричества. Ее можно будет брать при выключенном оборудовании.
    • Степень очистки, как правило, высокая. 

    Недостатки

    Воды может не хватить при большом расходе, особенно когда уже несколько недель не было дождей и стоит жаркая погода.

    У колодезной системы есть две альтернативы.

    Альтернативы и их характеристики

    • Местный трубопровод, использующийся для хозяйственных нужд. Для него потребуется несколько фильтров, чтобы избавиться от песка, ила, ржавчины и вредных микроорганизмов. Подача на участок производится лишь в определенное время. Напора, как правило, не хватает. Поэтому от этого варианта стоит отказаться сразу.
    • Артезианская скважина. Обеспечивает постоянный поток, не требующий очистки и дополнительной подготовки. Она более компактна. Бурить ее гораздо сложнее, чем проводить монтаж бетонных колец. Слой, который ее питает, находится очень глубоко. Потребуется специальное оборудование и помощь инженеров, чтобы к нему подобраться. Проводить бурение разрешается только после согласования проекта в государственных инстанциях.

    Если согласование проекта и трата на услуги инженеров и спецоборудование не входят в ваши планы, проще сделать водопровод на даче из колодца, тем более, что систему можно собрать своими руками.

    Простейшая схема состоит из трех основных частей — насоса, трубопровода и накопительного бака, расположенного на чердаке. Бак соединен с сантехникой. В более сложную схему входит отопительный котел, нагревающий поток и гидроаккумулятор, регулирующий напор. Он является альтернативой погружным и поверхностным насосам. 

    Погружные и поверхностные устройства

    Их выбор зависит от количества проживающих и их нужд. Важна протяженность коммуникаций и высота, на которую планируется их провести. Выбирать оборудование необходимо с запасом по мощности около 50 % — так ему не придется работать на пределе своих возможностей, и оно прослужит долго.

    Два вида насосов для колодца для водоснабжения дачи
    • Погружной — устройство крепят не ближе 0,5 м от дна. Его удерживает трос. К корпусу подключены электрический провод и труба. При низком расположении нужно поставить фильтр, препятствующий попаданию песка и других крупных частиц, находящихся на дне. У некоторых моделей впускное отверстие находится сверху. Им фильтр не нужен.  Возможно, потребуется дополнительная очистка на входе в основной трубопровод, так как устройства пропускают твердые частицы диаметром до 2 мм.
    • Поверхностный — корпус монтируют на поверхности, спуская в воду только шланг. Такая конструкция подходит для неглубоких резервуаров. Устройство не рассчитано на большой объем и применяется в основном для полива и хозяйственных нужд. Его можно использовать для небольшого летнего дома с баком на чердаке. Корпус должен быть защищен от влаги, иначе придется его прятать от осадков под металлическим козырьком.
    Чтобы можно было одновременно включать несколько кранов, не боясь, что бак опустеет, следует установить погружное устройство. Средняя мощность — 24 л/мин. Ее хватит, чтобы поднять столб жидкости нужного объема на второй и даже третий этаж.

    Приборы оснащаются манометрами, измеряющими давление. Можно установить датчик сухого хода — он отключает подачу при нарушении работы, например, при засоре или повреждении коммуникаций.

    Стационарные устройства для водоснабжения

    Система включает в себя следующие элементы.

    • Демпферный бак — его еще называют гидроаккумулятором. Он накапливает объем жидкости, необходимый для ее бесперебойной подачи к сантехнике, и использует ее при перепадах давления.
    • Насос — его, как правило, монтируют возле бака. В колодец погружают шланг или трубу с всасывающим клапаном.
    • Реле давления с функцией защитного отключения. Оно отключает энергию, когда давление падает ниже установленного уровня.
    • Обратный клапан, перекрывающий канал, когда жидкость течет в обратном направлении.
    • Стабилизатор напряжения — он нужен на участках, где подача электричества нестабильна. Стабилизатор защищает от поломок, возникающих при скачках напряжения.  При коротком замыкании электрический двигатель может перегореть.
    • Фильтры — если в воде содержатся примеси, снижающие ее качество, лучше установить несколько ступеней очистки.
    Станцию можно расположить в подвале здания или подсобке на первом этаже. Ее следует подключить к розетке с УЗО. Такие розетки используют во влажных помещениях. Они отключают ток при коротком замыкании.

    Если станция находится за пределами дома, ее не следует размещать на открытом воздухе. Она должна быть защищена крышей и стенами. Оборудование в этом случае подсоединяют к электрощитку трехжильным медным кабелем, проложенным под землей в гофро-трубке. Сечение — от 1,5 м. Трубку прокладывают ниже уровня промерзания, обернув геотекстилем. В подвижных грунтах канаву засыпают щебнем и песком.

    Станцию можно собрать по частям или купить в готовом виде. Фабричные модели отличаются по разным параметрам. 

    Параметры фабричных станций
    • Размеры гидроаккумулятора. Его объем составляет в среднем 60-80 л.
    • Объем перекачиваемой жидкости — 1 500-4 000 л/час.
    • Мощность — 250-1 400 Вт.
    • Энергопотребление — как правило, хватает обычной розетки. Следует учесть, что в поселке напряжение может отличаться от городского.
    • Глубина погружения насоса — до 50 м.

    Важно обратить внимание на уровень шума, особенно при установке в жилом доме.

    Он не рассчитан на зимний период. Установить его гораздо проще, чем систему, способную работать круглый год.

    В данном случае прокладка утепленных коммуникаций не требуется. Поток создает обычное погружное или поверхностное устройство. Душевую кабину или мойку можно расположить в любом удобном месте. Внешними коммуникациями служат трубы и шланги, проложенные по грунту. При подземной прокладке глубина должна быть не менее 30 см — иначе появится опасность повреждения проводки. В здании используют стандартную металлопластиковую арматуру с угловыми муфтами и тройниками.

    При использовании станции накопительный бак на чердаке не потребуется. Поток будет поступать снизу под нужным давлением. Накопительный верхний резервуар монтируют при небольшом дебите, когда применяется погружное оборудование.

    На зиму необходимо разобрать и высушить ее детали. Оставшаяся влага, превращаясь в лед и расширяясь, способна их повредить. Температура даже в утепленном доме, оставленном на зиму, падает ниже нуля, поэтому внутренние трубы должны быть пустыми. Желательно их снять, так как стыки могут разгерметизироваться при температурных деформациях.

    Подготовка шахты

    Перед тем как сделать водопровод на даче из колодца, необходимо привести его в порядок. Насос должен хорошо держаться на прочном надежном основании. Протечки из верхних слоев почвы следует устранить — они заметно снижают качество воды. Снаружи стенки необходимо защитить от промерзания.

    Как правило, конструкция представляет собой бетонные кольца, скрепленные между собой. Кольца раскапывают и проводят их осмотр. Траншея должна вмещать человека. Ее роют только с одной стороны — вторую удерживает грунт.

    Начинают с герметизации швов. Их расчищают, трещины расшивают, грунтуют и заделывают раствором. После его схватывания поверхность покрывают рубероидом и обмазывают битумными мастиками. Внутреннюю сторону обмазывают жидким стеклом.

    После гидроизоляции приступают к утеплению геотекстилем. Чтобы создать более эффективную изоляцию, применяют минераловатные плиты, закрытые с обеих сторон полиэтиленом.

    На завершающем этапе траншею засыпают песком. Сверху укладывают утрамбованный слой глины.

    На дно устанавливают специальный донный фильтр, улучшающий качество воды. Его крепят по периметру на саморезы и засыпают небольшим слоем щебня.

    Прокладка внешних труб

    Наружную арматуру прокладывают ниже уровня промерзания грунта, добавляя еще полметра. В эти полметра входит сечение арматуры и песчаное основание, на которое ее укладывают. Для создания канала подходят полипропиленовые и полиэтиленовые трубы. Они не боятся коррозии и хорошо выдерживают механические нагрузки. Модель должна быть рассчитана для наружного использования.

    Сечение зависит от протяженности канала. При длине около 30 м оно составляет 32 мм. Для более длинных каналов берут сечение 38 мм.

    Арматуру укладывают на слой песка толщиной 20 см. Угол наклона составляет от 1 градуса. Сток направляют к колодцу.

    Стыковка проводится с помощью сварочного аппарата. Чтобы получить разборное соединение, применяют фитинги с резьбой. Утеплителем служит минеральная вата, закрытая непроницаемой пленкой, и геотекстиль. Перед засыпкой траншеи делают пробный пуск, наблюдая, нет ли протечек. Сначала дают небольшое давление, затем постепенно его поднимают. Испытание длится 1-2 часа. Если оно прошло успешно, сверху насыпают песчаный слой 20 см и закапывают траншею.

    В северных регионах уровень промерзания находится очень глубоко. В этом случае арматуру укладывают на глубину около метра и подогревают специальным кабелем в зимний период.

    Внутренняя разводка

    Внешний канал входит в отверстие, проделанное в фундаменте. Отверстие делают больше сечения трубы в два раза с учетом температурно-влажностных деформаций материалов. Оно должно иметь защитную гидро- и теплоизоляционную оболочку, необходимую для того, чтобы влажность и температура от стен не передавались трубе.

    Внутри дома в подвале арматура подключается и гидроаккумулятору либо идет наверх, если применяется погружной насос. Если давления, чтобы поднять столб жидкости, не хватает, монтируют дополнительное оборудование.

    Способы подключения сантехники:
    • Последовательное включение приборов в один канал, поднимающийся в жилую зону. Такой способ позволяет сэкономить внутреннее пространство, но он не может обеспечить объем воды, необходимый для одновременной работы нескольких сантехнических приборов.
    • Коллекторный способ — к каждой мойке и душевой кабине от станции протянута отдельная арматура.
    • Насос постепенно засоряется илом, глиной и песком. Его прокладки со временем изнашиваются при постоянном контакте с твердыми частицами. Оборудование необходимо прочищать раз в несколько месяцев и проводить плановую замену прокладок, не дожидаясь, что они потеряют герметичность. Лучшей профилактикой будет установка фильтров на дно и на сам прибор.
    • Поддерживание расчетного давления. Оно составляет в среднем 2,5- 4 атмосферы.
    • Осмотр колодца — он не должен давать протечек в верхней части. Они хорошо заметны на фоне сухого бетона. Верхние слои содержат много примесей, снижающих качество воды.
    • Система должна находиться в тепле. При отрицательной температуре вода превратится в лед. Расширяясь, она порвет трубы и выведет оборудование из строя.
    • Материал подготовил: Артем Филимонов

    Водопровод на даче из колодца своими руками: устройство и как сделать

    Дачные кооперативы имеют одну неприятную особенность – подачу воды по часам, и то если такая подача существует в природе. Это крайне неудобно, приходится дежурить возле заветного крана и заполнять емкости, в которых вода может цвести, особенно в летнее время, и быть пригодной только для полива или технических нужд. Гораздо проще выкопать колодец и сделать водопровод на даче из колодца. Однако и здесь есть некоторые нюансы по проведению водоснабжения, о которых полезно знать.

    Варианты решения проблемы

    Идеальным решением этой проблемы будет рытье колодца совместно с прокладкой системы водоснабжения в соответствие с заранее составленной схемой. Всего же вы сможете столкнуться с тремя путями решения этого вопроса. Рассмотрим эти варианты:

    1. Вариант первый – комбинированное строительство. В этом случае постройка колодца и разводка водоснабжения проводится единым блоком.

    Совет! Обустраивая водопровод на даче из колодца вместе с постройкой ствола и прочих компонентов конструкции, вы избавляете себя от хлопот по дополнительным работам как по врезке системы в готовую шахту, так и разводке труб и установке прочего оборудования.

    1. Вариант второй – врезка в уже готовую конструкцию. Иногда на участке уже существует колодец, в этом случае вам придется сделать врезку с последующей герметизацией входа и прокладкой труб, установкой оборудования.
    2. Вариант третий – бурение скважины.

    Строим колодец экономно

    Устройство колодца в большинстве случаев однотипно. Более того, практически все работы можно сделать своими руками без переплат мастерам или наемным рабочим. В схеме строительства присутствуют следующие этапы:

    • Определение места положения будущего резервуара. Существует метод обнаружения места залегания воды с помощью специальных рамок сделанных из проволоки, работает безотказно, как и метод определения глубины залегания воды с помощью линейки и золотого кольца;

    К сведению! По нормам гигиены наружные туалеты, выгребные ямы, места содержания животных лучше располагать на удалении от источников воды на 50 метров и более. Если место залегания воды находится в критической близости от вышеуказанных объектов, то именно их лучше и проще перенести, чем искать новые источники. При невозможности подобных перемещений, единственным выходом будет бурение скважины.

    • Работы по копке шахты для будущего ствола колодца. Эти работы проводятся на глубину залегания естественного водного горизонта с поправкой в 1.5-2 метра вглубь, для сбора воды. При выборе расстояния делается поправка и на толщину подушки из гравия и щебня, как естественного фильтра. Ширина ямы учитывает ширину устройства кожуха ствола + замка, в виде глиняного слоя в 25 см. И еще одна важная поправка – все работы надо провести в летний период, когда вода максимально удалена от поверхности почвы;
    • Строительство стен. Здесь очень многое зависит от финансовых возможностей хозяина дачного участка. Можно сделать ствол из бревен 12-18 см в диаметре, а можно использовать кирпич, камень или железобетонные кольца. На этом этапе проводят врезку трубчатого колена в стенку ствола;

    Совет! Наиболее удачным в соотношении цена-качество считается конструкция ствола, выполненная из железобетонных колец. Во-первых, они имеют специальные выемки типа шип + паз, которые позволяют избежать смещения всего конструктора относительно горизонтальной плоскости. Во-вторых, в теле колец имеются специальные отверстия для крепления отрезков друг с другом с помощью металлических скоб, которые для защиты от коррозии можно просто покрыть масляной краской. В-третьих, герметизация швов и места выхода колена трубы осуществляется смесью цемента и жидкого стекла.

    • Затем готовую шахту защищаем наружным замком из глины, а колено трубы укрепляем к металлической основе, которую можно купить, а можно сделать своими руками из металлического прута;
    • Устройство оголовка можно сделать своими руками в виде каменного или кирпичного кожуха, либо же в виде сруба. И как альтернатива – покупка готового строения с воротом, навесом, крышкой.

    Итак, колодец готов переходим к разбору схемы подвода воды.

    БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

    Рекомендуем к прочтению:

    Колодец есть – водопровода нет

    Если колодец имеется, то врезка и фиксация конца трубы происходит по указанной выше схеме. Необходимо сделать:

    • Прорыть канаву от места входа в колодец, до места оборудования насосной станции;

    Обратите внимание! Выкопать канаву своими руками не проблема. Необходимо помнить о том, что дачный дом эксплуатируется только летом. В зимний период возможны кратковременные выезды на шашлыки и не более того. Поэтому труба от колодца к дому должна быть ниже уровня промерзания грунта, более того ее необходимо уложить под углом, для обеспечения стока лишней воды от насосной станции в резервуар в зимнее время. И еще, схема размещения трубы предполагает, что уровень возможного стояния воды в трубе должен быть также ниже уровня промерзания почвы. Это, несмотря на то, что в любом случае вам придется покупать утеплитель для труб и укутывать их.

    • Далее оборудуется мини насосная станция:
    • Перед подходом воды к насосу устанавливается фильтр грубой очистки. Очень часто его не покупают, а делают своими руками из старых металлических бочек;
    • Установка насоса происходит по инструкции и проблем не вызывает. Если вы приобретаете самовсасывающий агрегат, то он уже оборудован датчиком сухого или холостого хода, а также защитой от перепада напряжения, отключающие насос в случае домашних форсмажоров. Также в комплектации имеем гидроаккумулятор, говоря проще емкость для хранения воды с датчиком уровня наполнения.

    Совет! При выборе агрегатов необходимо провести небольшую сверку в показателях. А именно глубину  откачивания воды из скважины фактическую и заявленную. При этом заявленная величина должна немного перекрывать ту, которая имеется в вашем случае.

    • После насоса обычно устанавливается фильтр тонкой очистки, либо комбинированный фильтр тонкой очистки+ биологической очистки, хотя его можно приобрести не промышленного направления, а бытового и выставить в кухне;
    • Разводка воды в доме осуществляется ПВХ трубами, при этом можно предусмотреть и последовательное подключение, и подключение от коллектора. Хотя для маленьких домиков сезонного проживания коллекторы не нужны. Здесь подойдет простая разводка с подключением одного, максимум двух кранов.

    К сведению! Для переходов с одного диаметра трубы, к другому, а также для соединения с кранами хорошо подойдут фитинги, которые рынок предложит в огромном ассортименте. Их конструкция предполагает сборку своими руками в доме с минимальным набором инструментов.

    О скважинах в сравнении

    Часто у хозяев возникает законный вопрос, почему бы не пробурить скважину, поставить там погружной насос и забыть о проблемах копки, установки и прочее. Вода в доме будет всегда. Попытаемся сравнить копку и бурение, скважину и колодец.

    Начинаем с колодца и его достоинств:

    • Главное достоинство – экономный бюджет постройки, существует возможность экономии за счет выполнения части работ своими руками;
    • Легко контролировать работу всей системы, существует возможность самостоятельной чистки, а также аварийного забора воды;
    • Есть возможность сезонной эксплуатации, при необходимости наиболее ценные узлы и агрегаты легко демонтировать своими руками, для предотвращения кражи;
    • Отсутствует опасность подтопления дома, даже если вы устроили мини насосную станция в подвале собственного дома, а уровень воды в колодце достиг своего максимума в весенний или осенний период.

    Теперь о недостатках и путях их преодоления:

    Рекомендуем к прочтению:

    • Вероятность подсоса как подпочвенных вод, так и фекальных масс достаточно высокая, поэтому как не герметизируй стыки составных «кирпичиков» постройки, а от хлорирования воды вам не уйти;

    К сведению! Бактериальное заражение может иметь и нисходящий путь, когда в воду попадают различные зараженные предметы и не только. Поэтому доступ к воде всегда должен быть закрыт. Даже если в ваш дом, вода попадает из восходящий ключевого колодца, система аварийного сброса воды должна быть оборудована защитной сеткой.

    • Так как вода в резервуаре имеет способность заиливаться, то отбор воды и чистка должны быть периодическими;
    • Объем воды поступающий в дом ограничен и связано это не столько с особенностями насоса, сколько с возможностями колодца.

    Сравним возможности скважин для возможности их дачного применения. Итак:

    • Бурение скважины и сдача ее под ключ происходит за несколько часов;
    • Нет необходимости высчитывать место максимально близкого подхода воды к поверхности;
    • Вся конструкция герметична и необходимости постоянного контроля за ней нет;
    • Высокая производительность скважины, особенно когда речь идет об артезианской воде;
    • Нет необходимости в хлорировании воды особенно если вода поступает из-под гранитной или каменной плиты.

    Но не все так гладко:

    • Скважина – удовольствие дорогое и именно цена отпугивает большинство потенциальных покупателей;
    • Существует очень большая вероятность подтопления дома при прорыве защиты, отремонтировать такую систему своими руками весьма проблематично;
    • Хозяева скважины часто лишены возможности получения воды как при эксплуатации колодца прямым методом.

    В заключение

    Многие хозяева дач отказываются от скважин, предпочитая колодцы — дешевле и в принципе надежнее. И еще один совет напоследок.

    Совет! Разрабатывая схему проводки водопровода в дом, побеспокойтесь о том, чтобы схема данного водопровода осталась у вас в бумажном или электронном варианте. Это надо для того, чтобы выполняя какие-то действия по перепланировке строений на участке, либо посадки деревьев с мощной корневой системой вы не повредили имеющийся водопровод. И, кстати, при ремонте или замене откопать его будет проще со схемой.

    С нуля: Сантехника

    Иллюстрация Иэна Ворпола

    Когда-то в сантехнике использовались чугунные водостоки и латунные водопроводные трубы. Теперь эти материалы были вытеснены (по большей части) пластиком ПВХ, медью и гибким сшитым полиэтиленом, известным как PEX. Но независимо от того, будут ли трубы пластиковыми, металлическими или их комбинацией, именно от навыков сантехника зависит, насколько хорошо работает система.На карту поставлено многое: одно негерметичное соединение может нанести ущерб на тысячи долларов. Слив недостаточного размера с неправильным уклоном будет постоянно забиваться. А трубы подачи, которые не закреплены через каждые 6 футов или около того, будут дребезжать и стучать каждый раз, когда кран отключается.

    Надлежащая сантехника — это нечто большее, чем просто соблюдение кодексов и правил. Планирование и установка тихой, эффективной и герметичной системы — это искусство. Вы увидите это в том, как хороший сантехник укладывает трубы и клапаны для простоты обслуживания, избегает бесполезной траты материала или ослабления каркаса и заботится о чистоте соединений.«Жаль, что так много нашей хорошей работы похоронено», — сетует Ричард. Переверните страницу, чтобы увидеть систему, отвечающую его строгим стандартам.

    Трубопроводная сеть

    Чистая вода поступает в дом под давлением 50-60 фунтов на квадратный дюйм по линиям подачи. Грязная вода, стекаемая вниз под действием силы тяжести, выходит через дренажные трубы, а воздух, проходящий через вентиляционные отверстия, обеспечивает плавный поток дренажей. Это удивительно простая и надежная установка. Клапаны могут износиться, шланги могут сломаться, а приборы выйдут из строя, но основная сеть труб должна прослужить столько же, сколько и сам дом.

    Отключите краны

    Современная сантехника упростила для нас получение чистой воды и ее утилизацию. «Мы должны изменить представление о том, что мы можем просто включить воду и позволить ей течь, как Ниагарский водопад», — говорит Ричард. Он считает, что закон 1994 года, обязывающий использовать туалеты с низким расходом на 1,6 галлона, смесители и насадки для душа на 2,5 галлона в минуту, является шагом в правильном направлении. А как насчет тех сливов воды до 94-го? Установка на них дамб, ограничителей потока и аэраторов может сделать их такими же водосберегающими, как новое приспособление, или даже больше.

    Фото Шафера Смита

    Beyond the Code: правила Ричарда для лучших систем

    1. Запорные клапаны для всех приспособлений и устройств

    Индивидуальные перекрытия позволяют быстро локализовать проблему, не отключая подачу воды в остальную часть вашего дома. После водопровода дома Ричард всегда проводит с владельцем экскурсию по всем запорным клапанам, в первую очередь по основным запорным клапанам.

    2. Не экономьте на вентиляции

    Коды определяют близость вентиляционных отверстий к стокам, и правила никогда не следует игнорировать. Если вентиляционное отверстие расположено слишком далеко, оно не сможет нарушить вакуум и обеспечить быстрый дренаж. «Когда вы выдергиваете пробку из ванны, — говорит Ричард, — у вас появляется 40 галлонов воды, которые хотят стечь по этой трубе. Если есть вакуум, он может вытащить воду из всех ловушек в доме. »

    Иллюстрация Иэна Ворпола

    Где найти

    Сверхчистая вода из крана:

    Система обратного осмоса

    Кинетико

    800-944-9283

    www.kinetico.com

    Пластиковые водопроводные трубы:

    Система Viega Pur Flow

    Stadler-Viega

    Бедфорд, Массачусетс

    800-370-3122

    www. stadlerviega.com

    Горячая вода по запросу:

    Bosch Aquastar

    Controlled Energy Corp.

    800-503-5028

    www.controlledenergy.com

    На горизонте —

    Унитаз со сверхнизким расходом:

    Walvit от Caroma

    Южный Суррей, Британская Колумбия, Канада

    604-538-7677

    www.caromausa.com

    Домашнее противопожарное управление:

    Aquasafe от Wirsbo

    www.wirsbo.com

    Нужна помощь в обслуживании дома? Прочтите наши отзывы о поставщиках домашней гарантии.

    Руководство по сантехнике для труб и фитингов своими руками

    Думаете об установке новых водопроводов? Начни здесь! Мы расскажем вам о важных вещах, которые помогут решить, стоит ли делать водопровод своими руками!

    Установка новых водопроводов

    Как проверить существующие водопроводы

    Хотя ваши трубы в основном находятся за стенами и прочными материалами, есть способы определить вероятное состояние ваших водоводов, не разрушая стены и не дожидаясь утечки. Вот что вы можете сделать, если считаете, что вам нужно заняться установкой новых водоводов.

    Проверка существующих линий водоснабжения

    Сначала оцените, из какого материала сделаны ваши трубы, а затем сравните его с их возрастом и ожидаемой продолжительностью жизни этого типа. Например, медные трубы могут прослужить более 50 лет, латунь — 40-е годы, оцинкованная сталь — от 20 до 50 лет, а трубы из ПВХ — бесконечно. Срок службы вашей системы водоснабжения во многом зависит от уровня химических веществ в водопроводе, которые могут вызвать коррозию из-за кислотности.Если ваша вода хорошо себя чувствует, не бойтесь! Ваши трубы прослужат намного дольше. Также учитывайте все фитинги и соединения, которые установлены с вашими трубами. Если какой-либо из них выйдет из строя, вы можете быть подвержены засорению и утечкам.

    Низкое давление воды, дребезжание или бульканье, деформированный пол, ржавчина, влажные участки вокруг раковин, а также сырость или плесень в закрытых помещениях, где проходят трубопроводы, могут указывать на проблемы с водопроводом. Если дело в напоре воды, простым решением может быть прочистка медленного водостока водопроводной змеей.Утечки могут потребовать сноса и более сложного ремонта.

    Подготовка к установке новых линий водоснабжения
    Ремонт существующих линий водоснабжения

    Трубки разных типов можно соединять друг с другом, но это не надежно! Медные трубы можно соединить с трубами из ПВХ, приклеив переходник к ПВХ, а затем прикрутив его к медному переходнику. Перед сборкой убедитесь, что у вас есть правильный переходник с наружной или внутренней резьбой и правильный размер для каждой трубы, которую вы соединяете.Поскольку металлы могут взаимодействовать друг с другом, если вы соединяете медь со сталью, для предотвращения коррозии следует использовать диэлектрическое соединение из латуни с резиновой шайбой, разделяющей два металла. Какие бы материалы вы ни соединяли, всегда помните, как разные материалы взаимодействуют друг с другом, и соответствующим образом планируйте свои соединения.

    Установка новых водопроводов в вашем доме

    Установка новых водопроводов в вашем доме

    Когда вы знаете, что пришло время установить новые водопроводы в вашем доме, вы можете подумать о том, чтобы сделать это самостоятельно, но сначала проведите исследование! Понимание типов труб, навыков и инструментов, которые вам понадобятся, а также других советов может иметь значение для выполнения работы.Большинство домовладельцев обращаются к специалисту по сантехнике для выполнения такого рода работ, но если у вас есть возможность и решимость, вы можете сделать этот проект своим!

    Исследования для установки новых водопроводов
    Трубы и фитинги: за и против

    Когда дело доходит до труб, существует несколько вариантов. Труба PEX — это очень гибкий тип пластика, который легко режется, стоит недорого и может быть соединен с медными трубами. Несмотря на то, что все эти особенности делают ее идеальной для использования в домашних условиях, труба PEX не подлежит вторичной переработке, требует специальных инструментов и настолько нова, что трудно сказать, как долго она прослужит. Труба из ПВХ — это еще один более легкий тип гибкой трубы, более хрупкий и недорогой. При установке новых водопроводов с трубой из ПВХ стыки необходимо склеить клеем, что делает ее склонной к протеканию, а для того, чтобы вынуть ее обратно, ее необходимо разрезать.

    Хотя жесткие и гибкие медные трубы дороже и их сложнее установить самостоятельно (их нужно спаять вместе), медь очень хорошо переносит тепло и давление. Он также сохраняет свою ценность и может быть переработан, когда придет время для новой установки.Тем не менее, если вы выбираете металлические трубы, следует помнить о правилах безопасности, связанных с использованием свинца и меди.

    Раньше оцинкованные стальные трубы часто использовались для прокладки новых водопроводов в домах. Несмотря на то, что он чрезвычайно прочен, его трудно разрезать, и в конечном итоге он может подвергнуться коррозии до такой степени, что блокирует поток воды или даже иногда допускает попадание свинца в водопровод. Его можно заменить при установке новых водоводов с пластиковыми трубами типа АБС или ПВХ.

    Инструменты для установки новых водопроводов
    Полная установка новых водопроводов

    При прокладке новых водопроводов по всему дому сначала проверьте строительные нормы и правила своего города, чтобы убедиться, что вы используете правильные размеры и материалы.

    1. Первое, что нужно сделать, это проложить медную трубу возле водонагревателя и отвести ее к каждой области, в которой она должна пройти. Вам понадобится труборез, предназначенный для любого типа трубы, которую вы используете, чтобы отрезать каждую длину до их фитингов.
    2. Перед установкой новых водопроводов на постоянной основе смонтируйте трубы всухую, чтобы убедиться в правильной длине, а затем нанесите клей или припой, чтобы зафиксировать. Перед пайкой всегда «промывайте стыки», чтобы убедиться, что трубы и стыки чистые и готовы к правильной герметизации.Теперь вы можете нагреть с помощью горелки и соединить части.
    Позвоните в Garden City для установки новых линий водоснабжения

    Позвоните специалистам и сделайте это правильно

    В большинстве случаев установка новых водопроводов — это работа, которую лучше доверить профессионалам. Если вы не уверены в этом или точно знаете, что вам нужна помощь сантехника, позвоните в местную сантехническую компанию. У них будет не только опыт, необходимый для избежания ошибок, но и инструменты и время! Учитывая преимущества гарантий и опыта, лучше нанять сантехника, чем пытаться сделать это самостоятельно.

    Мы — специалисты по сантехнике в штате Миссула, штат Монтана

    Позвоните в отдел сантехники Garden City и позвольте нам заменить, отремонтировать или установить новые водопроводные линии в вашем доме или офисе. Наши сантехники привезут инструменты, предоставят детали и без проблем соединят все вместе. Если вы живете в Миссула Монтана, рассчитывайте на Сантехнику и Отопление Гарден-Сити!

    Основы сантехники | HowStuffWorks

    Сантехника подчиняется основным законам природы — гравитации, напору, вода стремится к своему уровню.Зная это, вы сможете понять его «загадки» и внести десятки исправлений в водопроводную систему вашего дома. Вы можете сэкономить время, нервы и деньги!

    Сантехническая система в вашем доме состоит из двух отдельных подсистем. Одна подсистема подает пресную воду, а другая отводит сточные воды. Вода, которая поступает в ваш дом, находится под давлением. Он входит в ваш дом под давлением, достаточным для того, чтобы позволить ему подниматься по лестнице, заходить за угол или куда-нибудь еще.Когда вода поступает в ваш дом, она проходит через счетчик, который регистрирует количество, которое вы используете. Главный запорный или запорный клапан воды обычно расположен рядом с расходомером. В аварийной ситуации с водопроводом очень важно быстро закрыть главный запорный клапан. В противном случае, когда труба лопнет, она может мгновенно затопить ваш дом. Однако, если чрезвычайная ситуация связана с раковиной, ванной или туалетом, возможно, вы не захотите полностью отключать воду. Поэтому в большинстве светильников должны быть индивидуальные запорные клапаны.

    Вода из основного водопровода сразу готова к вашим потребностям в холодной воде. А вот горячее водоснабжение требует еще одного шага. По одной трубе вода из системы холодного водоснабжения подается к водонагревателю. От водонагревателя по трубопроводу горячей воды нагретая вода подается ко всем приборам, розеткам и приборам, которым требуется горячая вода. Термостат на нагревателе поддерживает выбранную вами температуру путем включения и выключения нагревательных элементов устройства по мере необходимости. Нормальная настройка температуры для домашнего водонагревателя составляет от 140 до 160 градусов по Фаренгейту, но 120 градусов по Фаренгейту обычно достаточно и более экономичны.Некоторым автоматическим посудомоечным машинам требуется вода более высокой температуры, хотя во многих из них есть водонагреватель, который повышает температуру еще на 20 градусов по Фаренгейту.

    Что нужно знать, чтобы избежать стихийных бедствий

    Хотя ремонт собственной сантехники — это отличный проект «сделай сам», не нужно много времени, чтобы быстро починить водопровод, чтобы стать полноценным домом для всего дома с уровнем воды в 3 дюйма. авария с водопроводом в гостиной. Итак, вот что вам следует знать перед тем, как начать.

    1 Сантехника своими руками: что нужно знать, чтобы избежать катастрофы

    Есть несколько проектов DIY, которые являются самыми интересными и полезными, если вы просто погружаетесь в них и учитесь на ходу. А еще есть сантехника. Если вы научитесь устранять протечки или заменять унитаз, это поможет вам сэкономить, но если вы не будете осторожны, установка сантехники своими руками может быстро обернуться катастрофой.

    Хотя некоторых проблем можно избежать, многие кошмары неизбежны, особенно если у вас старая или плохо установленная сантехника.Даже в этом случае есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы либо предотвратить проблемы до того, как они начнутся, либо минимизировать хаос, когда он начнет разворачиваться.

    2 Знайте, где находятся ваши запорные устройства

    Это важно. Перед тем, как приступить к любому водопроводному проекту, даже если он затягивает ваше сиденье унитаза, вы должны найти все запорные клапаны и знать, что они контролируют. Если у вас есть хорошая система, которая была установлена ​​с некоторой тщательностью, у вас может быть даже отключение для каждой ванной комнаты.

    Большинство этих клапанов находится в подвале, хотя некоторые могут быть спрятаны за панелями доступа. Если вы не уверены, что контролирует конкретный клапан, просто закройте его и начните включать смесители и смывать воду из туалетов.

    Самое главное, всегда знать, где находится главный запор в доме. Обычно это именно там, где водопровод входит в дом. Держите в затылке самый быстрый путь к отключению. Когда-нибудь ты сможешь побежать туда.

    3 Научитесь пропотевать медную трубку

    Этот навык является краеугольным камнем современной сантехники, и как только вы попробуете его, вы удивитесь, насколько это просто.Одна поездка в местный хозяйственный магазин за припоем, флюсом, небольшой горелкой и несколькими кусками медной трубы, и вы на правильном пути.

    Вы можете прочитать все об этом здесь, но основы просты: очистите медь, добавьте немного флюса, нагрейте соединение, а затем нанесите припой. Это похоже на замену масла — как только вы это сделаете, тайна исчезнет. Новичку, вероятно, не захочется прокладывать трубу целым домом, но это хороший навык, который нужно иметь в заднем кармане для мелких исправлений и добавления клапанов. Хотя ваши паяные соединения не будут такими аккуратными, как у профессионалов, они будут функциональными.Если вы не настоящий перфекционист, этого должно быть достаточно.

    4 Понять свой дом

    Перед тем, как начинать водопроводный проект, даже небольшой, разумно получить представление о вашей водопроводной системе в целом. Проведите небольшое исследование и получите представление об основных понятиях сантехники, таких как функция вентиляционной трубы, размера ваших дренажных линий и необходимого шага сточной трубы. Затем примените эти знания к своему собственному дому и попытайтесь нанести на карту свою сантехнику.Если у вас есть недостроенный подвал, вам будет легче. Постарайтесь выяснить, в каких стенах есть трубы и где от дома выходит основная канализационная труба. Чем больше у вас информации, тем менее пугающие вещи будут — и тем легче будет устранять любые проблемы.

    5 Начните с полного набора инструментов

    «Иметь больше инструментов, чем нужно» — хороший девиз для любого проекта. Предлагаем начинать любой сантехнический проект с полным набором сантехнических инструментов.Нет ничего более разочаровывающего, чем наполовину закончить работу и осознать, что вам нужно пойти в хозяйственный магазин за ножовкой. Поэтому, прежде чем надевать рабочие перчатки, убедитесь, что у вас есть все, что вам может понадобиться, а также немного. Ознакомьтесь с нашим предложением по стартовому набору.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

    Как создать план сантехники и трубопроводов

    Часть 1: Что такое план сантехники и трубопроводов?

    Планы сантехники и трубопроводов используются для передачи ключевой информации о комнате или водопроводная система конструкции. Эта информация будет использоваться инженерами, проектировщики, строители и другие стороны, участвующие в процессе строительства. Такой план будет содержать информацию, включая оборудование конструкции, трубопроводы, клапаны, система удаления отходов, горячее и холодное водоснабжение.

    Сантехническая система конструкции важна для здоровья и безопасности пассажиры. Поэтому план водопровода и трубопровода — важная диаграмма, которая гарантирует, что инженеры и рабочие работают над построением конструкции, которая отвечает всем требованиям безопасности.

    Часть 2: Элементы дизайна для плана водопровода и трубопроводов

    Создание плана водопровода и трубопроводов с подробными и стандартными для отрасли обозначениями может помочь вам предварительно просмотреть компоновку, что позволит вам обнаружить все, что могло быть упущено.Вот элементы дизайна для разработки аннотированных схем или диаграмм водопроводных и трубопроводных систем:

    Формы трубопроводов и соединений

    Оборудование — Клапаны

    Стены, двери, окна и конструкции

    Сантехнические символы

    Часть 3: Как составить план водопровода и канализации?

    Шаг 1: Запустите EdrawMax.

    Шаг 2: Перейдите к [Создать]> [План здания]> [План водопровода и трубопроводов].

    Шаг 3: Щелкните значок [+], чтобы начать с нуля.

    Шаг 4: Вы можете экспортировать файл в Графика, PDF, редактируемый файл MS Office, SVG и файл Visio vsdx.

    Шаг 5: И вы можете поделиться своей диаграммой с другими через социальные сети и веб-страницу.

    Часть 4: Примеры планов водопровода и трубопроводов

    Шаблон плана трубопровода домашнего водопровода

    Сделайте это самостоятельно с помощью интеллектуального редактора плана этажа Edraw, чтобы полностью отредактировать этот шаблон плана домашнего водопровода.Множество тем оформления плана этажа и цветовых схем находятся в пределах вашей досягаемости. Начните рисовать свой отмеченный наградами план прямо сейчас.

    Шаблон плана сантехники дома

    Вот простой пример плана домашней сантехники, созданный EdrawMax, который доступен в разных форматах. Вы можете просто создать этот шаблон по своему вкусу всего за несколько щелчков мышью.

    Больше по теме

    Условные обозначения сантехнического оборудования и трубопроводов

    Примеры и шаблоны планов сантехники и трубопроводов

    Руководство по проектированию сантехнического оборудования и трубопроводов

    Понимание основ сантехники

    В США из-за утечек из водопровода ежегодно тратится 1 триллион галлонов воды.Это эквивалентно 40 миллионам бассейнов. Большинство этих утечек даже не требуют внимания профессионала.

    Вооружившись гаечным ключом и некоторыми основами работы с водопроводом, вы сможете исправить некоторые из самых постоянных проблем с утечками. Самостоятельно устранять утечки, очевидно, экономично, но вам также нужно знать, когда вызывать сантехников.

    В этой статье мы рассмотрим сложную сеть труб до самого простого. Вы узнаете, когда заняться своими руками, когда вызвать сантехника и как их отличить.

    Давайте нырнем.

    Как работает сантехника: основы работы с сантехникой

    Сантехника в доме довольно проста. Случайный взгляд на переплетенную сетку труб и клапанов может показаться ошеломляющим, но терпите меня. Понимание некоторых основ сантехники поможет вам перемещаться по сетке как профессионал.

    Сантехника дома состоит из двух систем:

    • Водопровод
    • Система отвода сточных вод (DWV)

    Основы домашней сантехники: система водоснабжения

    Водоснабжение — это система труб, по которым в дом подается свежая вода.Система сильно зависит от давления. Вода в эти трубы поступает из одного из двух источников:

    Городская вода поступает в ваш дом из огромной трубы, которая обычно проходит параллельно вашей улице. Если у вас возникли проблемы с подключением к электросети, вызовите специалиста. Повреждение магистрали может повлечь за собой гражданские иски и крупные штрафы.

    Люди, не имеющие доступа к городской воде, обычно получают пресную воду из колодцев. Затем воду необходимо закачать в дом под высоким давлением.Пониженное давление предотвращает попадание воды в самые дальние и высокие части вашего дома.

    Активные души и смесители обычно первыми жертвами низкого давления. Факторы, влияющие на давление, варьируются от утечек до засоров. Если утечка вызвана неплотным соединением, ее легко устранить на месте.

    Если, с другой стороны, утечка требует замены трубопровода, лучше всего обратиться за помощью к профессиональному сантехнику. Подробнее о проблемах с сантехникой, которые следует доверить водопроводчику, можно узнать здесь.

    Основная труба подключена к вашему счетчику воды.До или после вашего счетчика есть запорный клапан. Клапан перекрывает систему водоснабжения, что делает его полезным при ремонте.

    Давайте посмотрим на общие проблемы, с которыми сталкивается система водоснабжения.

    Основные советы по сантехнике: обслуживание системы водоснабжения

    Правильно установленный трубопровод герметичен. Однако система со временем распадается. В некоторых случаях сантехник может счесть необходимым провести капитальный ремонт сантехники.

    Система водоснабжения оптимально работает при высоком давлении.Это делает систему весьма чувствительной к повреждениям.

    Для иллюстрации, утечка в дренажной системе вызовет только проблемы, связанные с влажностью. Напротив, утечки в системе водоснабжения делают шаг вперед: они влияют на давление воды. Низкое давление делает невозможным использование душа и туалета со смывом.

    Очевидно, что утечки наиболее опасны в системе водоснабжения. Из-за чувствительности системы с ее проблемами лучше всего справляются профессионалы.

    Перейдем к следующей системе:

    Основы сантехники: система отвода сточных вод (DWV)

    Две домашние сантехнические системы не пересекаются и не зря.Однако по всему дому есть мосты, где встречаются две системы. Сантехники называют эти мосты приспособлениями.

    Вы же знаете их по названиям: раковины, смесители, стиральные машины и тому подобное.

    Следовательно, приспособление определяется как любая точка водопользования. В арматуру поступает чистая вода, сточные воды уходят. Дренажная система сильно зависит от силы тяжести, чтобы избавить дом от сточных вод.

    DWV состоит из трех основных компонентов:

    • Дренажные трубы
    • Сифон
    • Дренажные отверстия

    Основы сантехники: компоненты системы отвода сточных вод

    Дренажные трубы

    Это трубы, расположенные под углом вниз, которые под действием силы тяжести перемещают воду из арматуры в канализацию.Наблюдая, вы поймете, что эта система сложнее, чем система водоснабжения: зависимость от силы тяжести имеет свои недостатки.

    Дренажные трубы должны быть спроектированы и размещены таким образом, чтобы позволить им использовать силу тяжести в своих интересах. Чтобы проиллюстрировать это, рассмотрим угол между трубами. Эти трубы также больше, чем трубы водопровода.

    Их размер позволяет им переносить отходы без блокировки.

    Сифон

    Дренажные сифоны, также называемые P-сифонами, представляют собой U-образные трубы, предотвращающие обратный поток в водопроводной системе.Эти трубы также стабильно удерживают воду благодаря своей кривизне.

    Почему дренажная труба должна удерживать воду?

    Система DWV соединяет ваш дом с канализационной линией. Без сифона канализационные газы превратят ваш дом в настоящий вонючий праздник. Дренажные ловушки также позволяют оседать жиру, волосам и прочему мусору.

    Этот мусор удаляется через заглушки для очистки. Без ловушек мусор будет перемещаться по трубе и вызывать засорение.

    Дренажное отверстие

    Если перевернуть бутылку с водой вверх дном, поток воды будет довольно беспокойным.Вот что происходит, когда вода проходит через закрытую систему; это просто не гладко. Вот тут и пригодятся дренажные отверстия.

    Дренажная вентиляционная система проходит с вашей крыши в дренажную трубу. Он выпускает воздух в водопровод, чтобы обеспечить плавный дренаж.

    Повреждение любой из этих трех систем отразится на общей эффективности системы DWV. Нестандартные продукты также влияют на эффективность дренажа. Покупайте только сертифицированную качественную сантехнику.

    Основные советы по сантехнике: обслуживание системы DWV

    Засорение — самая большая проблема, связанная с водными системами DWV.Волосы — самая частая причина засорения в ванной, но на кухне их забирает жир. Чтобы снизить риск засорения, часто опорожняйте пробки для очистки.

    Вы также должны внимательно следить за утечками. Трубопровод DWV по большей части скрыт. Контрольные признаки утечки включают заражение плесенью, влажные потолки и вонючие комнаты.

    Утечки также вызывают структурные повреждения. Не помешает вызвать профессионального сантехника, чтобы он проверил вашу систему трубопроводов на предмет утечек. То, что вы этого не видите, не означает, что его там нет: 10% домов в США теряют 90 галлонов из-за протечек каждый день.

    Домашние сантехнические системы

    Сантехника в доме сосредоточена в двух областях:

    Давайте подробнее рассмотрим эти две системы:

    Сантехника для кухни

    Сантехника на кухне в основном скрыта в стенах. Система водоснабжения подводит к светильникам как горячую, так и холодную воду. Сантехника в стенах — еще одна задача, которую лучше доверить сантехникам.

    Сантехническая система для ванной комнаты

    Ванные комнаты сильно зависят от давления.Эта система также имеет раздельные системы горячего и холодного трубопроводов. Если давление когда-либо снизится до уровня, вызывающего беспокойство, вызовите сантехника.

    Чтобы снизить давление до такой степени, утечка должна быть достаточно большой. Самодельный подход не лучший вариант для таких обширных проблем. Вы только усугубите проблему.

    Основные сантехнические советы

    Теперь, когда вы вооружены некоторыми основами сантехники, как вы можете применить их на практике?

    Давайте посмотрим на обслуживание. Что делать, чтобы избежать дорогостоящих проблем с сантехникой? Ниже приведены 10 полезных советов:

    Очистка медленных стоков

    Засорение — медленный процесс.Когда вы замечаете, что вода стекает медленно, пора предпринять некоторые профилактические меры:

    1. Прочистите трубы. Обычно это делает смесь уксуса, разрыхлителя и горячей воды.
    2. Опорожните пробки для очистки, если применимо.
    3. Если проблема не исчезнет, ​​вызовите специалиста.

    Прочтите также, как исправить общие проблемы с водопроводом.

    Проверьте трубы

    Всегда проверяйте открытые трубы на предмет износа. По возможности проверьте герметичность и признаки утечки там, где спрятаны трубы.Ниже приведены несколько признаков негерметичности труб:

    • Чрезвычайно высокие счета за воду. Средняя семья в США потребляет 400 галлонов в день
    • Плесень и влажность
    • Бесконечный счетчик

    Слейте воду из водонагревателя

    Сливайте воду из водонагревателей не реже двух раз в год. Осадок снижает эффективность обогревателя и может вызвать осложнения в дороге. Если на обогревателе уже есть признаки повреждения, вызовите сантехника.

    Большинство сантехников тратят около 2000 часов на обучение.Даже самый экологичный сантехник лучше вас подготовлен к работе с этим обогревателем.

    Зимняя мудрость

    Всегда изолируйте трубы зимой. Большинство людей знают об этом, но вы будете удивлены, узнав, сколько людей ежегодно становятся жертвами замороженных труб. Это даже не наихудший сценарий.

    Вода расширяется при замерзании. Таким образом, изоляция предохраняет ваши трубы от взрыва.

    Фильтры

    Фильтры убережут ваши трубы от засорения.Они предотвращают попадание мусора в сантехнику, экономя вам огромные расходы на сантехнику. Однако сетчатые фильтры также подвержены износу.

    Заменяйте их по мере необходимости. Этот простой инструмент, вероятно, единственное, что стоит между вами и забитой раковиной.

    Очистители труб на ферментной основе

    На рынке представлено множество решений для очистки труб, но не все они одинаковы. Коррозионные очистители труб приносят больше вреда, чем пользы. Они быстро удаляют засор, но за счет долговечности трубопровода.

    Вот почему вы всегда должны выбирать очистители труб на основе ферментов. Эти натуральные чистящие средства переносят бактерии в сантехнику. Бактерии превращают засорение в жидкость для легкого изгнания.

    Бактерии делают все это, не повреждая структурную целостность водопровода.

    Давление воды

    Пониженное давление воды является предвестником проблем с водопроводом. Всегда вызывайте сантехника, когда давление падает. Быстрая реакция может избавить вас от больших затрат на ремонт в будущем.

    В душе пониженное давление может быть вызвано отложениями в душевой лейке. Обязательно прочистите насадки для душа перед вызовом сантехника.

    Совет для профессионалов: Если утечки достаточно серьезны, чтобы снизить давление воды в доме, лучше доверить их профессионалу. Вероятно, вы столкнулись с проблемой, требующей замены труб.

    Канализация

    Найдите время, чтобы понять, как устроена ваша канализационная линия. Не сажайте деревья вдоль линии, потому что корни могут повредить их. Чтобы все было гладко, периодически изгибайте линии.

    Все прочие проблемы с канализацией доверьте профессионалам. Повреждение общих частей может засорить водопровод ваших соседей, что является верным способом привлечения гражданских исков.

    Смотрите, что промываете

    не допускает попадания мусора в канализацию и засорения водопровода. Научите детей ухаживать за сантехникой. Вооружение их некоторыми основами сантехники может просто спасти их.

    Сабо нужно время, чтобы стать проблемой.Поэтому большинство людей не подозревают, что сегодняшние засоры вызваны вчерашними ошибками. Не будь одним из них. Смотрите, что идет в канализацию.

    Регулярное техническое обслуживание

    Вызов сантехников, когда возникла проблема, — это слишком поздно. Запланируйте профилактические работы, когда сантехник проверяет состояние вашей сантехники. Еще одна хитрость — спросить совета у профессионала при покупке сантехнического оборудования.

    Профессионалы всегда знают лучше.

    Последние мысли

    Сантехника делает дом или ломает его. Обслуживание сантехники позволяет поддерживать высокую стоимость дома. Следовательно, услуги профессионального сантехника должны быть частью графика обслуживания дома.

    Хорошая сантехника также защищает дом от аллергенной плесени. Большинство людей узнают о своей проблеме плесени только тогда, когда продают дом. Учитывая опасность для здоровья, которую представляют эти плесени, это печальный факт. Сделайте ставку на сантехнику.

    Эта статья предоставила вам жизненно важные основы сантехники.Мы надеемся, что вы оцените ту роль, которую хорошая сантехника играет в вашем доме. Если вы не чувствуете себя комфортно с какой-либо из подсказок, позвольте сантехнику заняться обслуживанием. При неправильном выполнении даже такая простая деятельность, как прочистка туалета, может вызвать беспорядок в водопроводе. Поэтому не забудьте подтвердить учетные данные своего сантехника, прежде чем доверять им свою сантехнику. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами.

    Использование правильного материала для трубопровода для вашего сантехнического приложения

    Решение сантехнического проекта может быть непосильным, особенно когда вы начинаете делать покупки для труб и осознаете все различные варианты, доступные вам.Вам нужны трубки из ПВХ, оцинкованного металла или гибкие трубки из полиэтилена с добавлением полиэтилена? Вот некоторые подробности о самых популярных типах водопроводных труб и о том, для чего их лучше всего использовать, чтобы облегчить ваше решение.

    Труба из ПВХ
    Труба из поливинилхлорида (ПВХ), наиболее часто используемая в жилых домах, представляет собой белые трубы, обычно используемые в сантехнике. Доступный по цене и универсальный с множеством доступных фитингов и размеров, ПВХ отлично подходит для большинства применений с теплой и холодной водой.

    ПВХ хорошо подходит для домашних водопроводных труб, потому что он не ржавеет и не подвергается коррозии с течением времени. Это означает, что его не нужно будет заменять, пока он не будет действительно поврежден и не начнет протекать. С ним также легко работать, поскольку он не требует сварки или металлообработки и является недорогим вариантом для вашего дома. ПВХ достаточно прочен и долговечен и не сгибается под давлением, что делает его предпочтительным решением для трубопроводов при высоком давлении.

    Основным недостатком труб из ПВХ является то, что их нельзя использовать с горячей водой.Под воздействием горячей воды ПВХ деформируется. Это означает, что его нельзя использовать для подачи горячей воды в раковины, ванны и стиральные машины. Он также может разлагаться при воздействии ультрафиолетового света в течение длительного периода времени, в том числе ультрафиолетовых лучей солнца, поэтому он лучше всего подходит для использования в помещениях или под землей.

    ПВХ бывает двух размеров, называемых «графиками». Schedule 40 — это обычно используемый тип PVC. У расписания 80 стена немного толще. Таблица номинальных размеров труб ANSI указывает, что наружные диаметры всех спецификаций для данного размера трубы должны быть одинаковыми, а внутренний диаметр будет варьироваться в зависимости от толщины стенки.Список 80 немного сильнее, чем Список 40.

    К сожалению, большая часть ПВХ не предназначена для использования в питьевой воде не из-за высокого риска токсичности, а из-за того, что он может разлагаться при высоких температурах, воздействии ультрафиолетового света и чрезвычайно высокое давление. Любая деградация может повредить водоснабжение и сделать его небезопасным для питьевой воды.

    Как правило, вы будете использовать ПВХ для:

    • Линии слива раковины
    • Линии слива унитаза
    • Линии слива ванны
    • Вентиляционные трубы
    • Главная линия водоснабжения, ведущая к дому
    • Применения высокого давления

    Труба из ХПВХ
    Трубы из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) производятся из ПВХ, в материал которого добавлен дополнительный хлор. Он обладает всеми преимуществами ПВХ и обладает повышенной прочностью. ХПВХ не разлагается под воздействием горячей воды и безопасен для питьевой воды. Однако он немного дороже, чем ПВХ, и при замерзании расколется.

    CPVC можно использовать в большинстве приложений, где используются медные трубопроводы, но он считается лучшим вариантом по ряду причин. Во-первых, внутренняя часть трубы из ХПВХ гладкая, что означает низкий уровень шума воды по сравнению с медными водопроводными системами, в том числе практически никаких проблем с «гидравлическим ударом».Во-вторых, он хорошо изолирован для предотвращения потерь энергии в горячих или холодных условиях. ХПВХ также более гибок, чем металлические трубки, что обеспечивает большую универсальность. Наконец, он чрезвычайно огнестойкий.

    ХПВХ обычно используется в тех случаях, когда требуются свойства ПВХ, но ПВХ непригоден, в том числе:

    • Подача горячей воды
    • Питьевая вода
    • Сливы горячей воды
    • Трубы для сточных вод

    Медная труба
    С 1960-х годов медные трубы стали стандартом для большинства домашних водопроводных сетей.Длительный срок службы и долговечность этого трубопровода делают его отличным выбором для многих областей применения. Он хорошо переносит тепло и чрезвычайно устойчив к коррозии. Медь не разлагается с водой, поэтому ее можно использовать с питьевой водой.

    Однако у меди есть один существенный недостаток — это цена. Это один из самых дорогих материалов для трубопроводов, который подвергается высокому риску кражи на стройплощадках или в пустующих домах. В современных домах чаще всего можно встретить медные трубы, используемые для:

    • Подача горячей и холодной питьевой воды
    • Линии хладагента для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
    • Другие применения, требующие герметичного уплотнения
    • Подземные коммуникационные линии

    Труба PEX
    Трубы из PEX считаются одними из самых больших инноваций современной сантехнической промышленности.PEX — это чрезвычайно гибкий вариант труб, который можно буквально протянуть через дом и при необходимости согнуть за углы. Он не требует клея и лучше держится в морозных условиях, чем ХПВХ, поскольку материалы могут расширяться и сжиматься.

    PEX обычно соединяется с помощью вставных или компрессионных фитингов, для которых требуется специальный инструмент. PEX можно вставлять в существующую трубу, включая медную трубу, что делает его отличным выбором для дополнений и модернизации. PEX достаточно прочен для горячего водоснабжения, но его нельзя подключать напрямую к водонагревателю.Для линий горячего водоснабжения он должен быть подключен к 18-дюймовому медному участку или другому трубопроводу, безопасному для горячей воды.

    Благодаря своей гибкости и долговечности труба PEX отлично подходит для:

    • Переоборудования старого дома
    • Проход через стены при реконструкции
    • Работа в зонах с низкой вентиляцией, где клей опасен

    Оцинкованные трубы
    Оцинкованные трубы — это стальные или железные трубы, покрытые цинком для предотвращения ржавчины и коррозии.Оцинкованный металл обычно используется в строительстве, но трубы из оцинкованной стали можно использовать в сантехнике. Этот конкретный тип трубы лучше всего использовать для водопровода, так как газопровод может вызвать коррозию цинка и повредить трубу или заблокировать всю систему. Оцинкованные трубы могут прослужить до 100 лет даже в очень агрессивных условиях.

    Оцинкованные трубы обычно используются в следующих сферах:

    • Водопроводные трубы
    • Наружные применения
    • Подземные применения

    Латунные трубы
    Наконец, латунные трубы являются опцией для определенных приложений.Латунь, обладающая высокой устойчивостью к коррозии, а также к повреждениям от тепла и воды, также является мягким металлом, что позволяет установщику создать герметичное уплотнение. У него более тяжелые стенки, чем у меди, но он предлагает многие из тех же преимуществ, в том числе безопасность при использовании с питьевой водой.

    Свинец — одна из потенциальных проблем с латунными трубами. Латунь — это сплав, что означает, что это смесь металлов, и многие из латунных сплавов содержат свинец. Нельзя допустить, чтобы свинец попадал в питьевую воду, поэтому современные водопроводчики выбирают латунь, не содержащую свинца.

    Латунь — это более старый вариант, который обычно использовался до появления меди на рынке домашней сантехники, но актуален и сегодня. Некоторые области применения латунных трубопроводов включают:

    • Линии водоснабжения
    • Дренажные канализационные трубы и линии
    • Некоторые области применения газопроводов в зависимости от местных строительных норм

    Как видите, выбрать правильный материал трубопровода не всегда легко . Перед тем, как приступить к сантехнической работе, убедитесь, что вы провели исследование, чтобы убедиться, что выбранный вами сантехнический материал подходит именно вам.Чтобы приобрести необходимые трубопроводы и фитинги по отличной цене, посетите сайт Commercial Industrial Supply сегодня.

    1 … 281 282 283 284 285 … 1 102