Аэрозольная эмаль в баллончиках для ванной: как пользоваться, отзывы, видео

Со старением ванны, появлением на ней ржавых пятен, сколов или царапин рано или поздно сталкивается каждый владелец квартиры. Однако на замену устаревшей ванны пойдет не каждый. Ведь это доставит много хлопот не только в ремонтном плане, но и финансово потребует больших затрат. А вот реставрировать ванну при помощи аэрозольной эмали в баллончике, может даже не специалист. Да и денег она стоит на порядок меньше. Как ею пользоваться, читайте в нашей статье и смотрите на видео. Дополнительно ознакомьтесь с некоторыми отзывами.

Для чего нужна аэрозольная эмаль

Эмаль, продающаяся в аэрозольных баллончиках, представляет собой быстросохнущую краску, как правило, белого цвета, обладающую высокой степенью адгезии к любому эмалевому покрытию. Она широко используется для реставрационных работ и покрытия ванн, холодильников, раковин, котлов, колонок и многих других предметов домашнего хозяйства, которые имеют покрытие из эмали.

Эмаль понадобится вам для устранения царапин и сколов

Благодаря наличию аэрозоли, эмаль легко наносится на поцарапанную поверхность, достаточно лишь хорошо взболтать баллончик перед нанесением. Она обеспечивает прочный слой покрытия, достаточно стойкого к температуре до 100 градусов.

Внимание! Оптимальная температура для проведения реставрационных работ — +15-25 градусов. При поддержании оптимальной температуры, аэрозольная эмаль набирает необходимых свойств по прошествии 48 часов.

Как пользоваться аэрозольной эмалью

Помимо баллончика с эмалью для реставрации ванны также потребуется наждачная бумага, кусок мягкой ткани, мочалка и средство для мытья посуды.

Этапы выполнения работы:

1. Первое, что нужно сделать – это очистить ванну от остатков мыла, грязи, налета при помощи мочалки и подготовленного моющего средства. После этого ее высушить. Зашлифовать наждачкой повреждение, протереть мягкой сухой тканью и обезжирить растворителем поверхность ванны. Затем снова высушить, для достижения лучшего эффекта можно использовать фен.
2. Второй этап – это, собственно сама покраска. Размешайте, хорошо встряхнув, содержимое баллончика и нанесите тонким слоем на повреждение, придерживаясь расстояния 25-30 см. Следите, чтобы краска легла равномерно. Через 6 часов таким же образом нанесите второй слой. Не исключено, что вам потребуется еще и третий слой. После покраски ванну не следует использовать 48 часов. Это время необходимое для полного высыхания.

Для более детального ознакомления с тонкостями реставрационной работы предлагаем просмотреть видео.

Краску довольно легко наносить

При использовании любых аэрозольных красок и, в данном случае эмаль из баллончика не исключение, важно придерживаться следующих правил безопасности:

• при работе всегда используйте респиратор и перчатки;
• не распыляйте возле огня;
• храните при температуре не выше 24 градусов;
• покраску проводите только в хорошо проветриваемом помещении;
• придерживайтесь рекомендуемого расстояния при распылении.

Преимущества и недостатки использования аэрозольной краски

Преимущества

• аэрозоль легко наносить на неровную поверхность;
• для работы не потребуется других инструментов;
• эмаль из баллончика отлично ложится и образует гладкую поверхность;
• подходит для обновления старых изделий из чугуна или стали;
• низкая стоимость по сравнению с обновлением ванны жидким акрилом.

Недостатки

• если нанести эмаль на поверхность неправильно, могут возникать некрасивые полосы и подтеки;
• покрытие недостаточно долговечное, так как краска-аэрозоль содержит некоторое количество растворителя и делает на изделии тонкий слой.

Чтобы эмаль хорошо справилась со своей задачей, покупайте краску проверенного производителя

Отзывы об использовании эмали

1. «Испытал аэрозоль на нашей новенькой железной ванне. Ребенок сделал небольшой скол игрушкой и на ванной остался некрасивый след, который со временем начал ржаветь. Все делал по инструкции, приложенной к аэрозольной эмали. Результатом доволен, ванной пользуемся уже 1,5 месяца. Да, забыл добавить, скол был в верхнем углу»
2. «Аэрозольная эмаль – это редкая гадость, как по мне. Во-первых, она вонючая. При работе с ней советую приобрести качественный респиратор и одеваться хорошо (надевать старую ненужную одежду), так как брызги летят во все стороны. Во-вторых, покрытие у меня держалось недолго – всего-то 3 месяца. А после в одном месте вздулось и начало отслаиваться. Эмаль из баллончика не рекомендую использовать для ванны. Лучше заплатить больше, но сделать покрытие из жидкого акрила»
3. «Использовали эмаль белого цвета из баллончика для восстановления белизны боковых поверхностей ванны. В принципе, за такие деньги результатом остались довольны. Пользуемся недолго, только 2 месяца»

Реставрация ванны эмалью: видео

Эмаль для реставрации сантехники: фото

чем можно покрасить внутри, эмаль или акрил, реставрация, видео

Ванна, как правило, приобретается на долгие годы. Но сохранить привлекательный внешний вид спустя десятилетия получается не у всех. При активной эксплуатации на поверхности изделия появляются сколы, трещины, следы ржавчины. Все это внешне выглядит непривлекательно. Но это и не безопасно. Ведь в сколах скапливаются микробы. Поэтому, существует процедура по реставрации, которую можно провести собственными руками. Следует выяснить, из каких этапов состоит покраска ванны, как выбрать краску и что следует учесть в процессе.

К сожалению, срок службы эмалированного покрытия гораздо меньше, чем самой ванны в целом.

Особенности покраски ванны

При производстве ванных используются различные материалы. Но лидирующие позиции остаются у чугунных и металлических изделий. Они покрываются сверху специальным составом, позволяющим создать гладкую поверхность выбранного цвета. Со временем слой стирается, трескается, и образуются дефекты.

Замена такого монолитного оборудования связана с множеством проблем, поэтому часто владельцы принимают решение обновить чугунную ванну.

Приобретать чугунную модель заново довольно дорого и проблематично, ведь оно весьма тяжелое. Легче провести реставрацию.

Этот процесс позволяет восстановить поврежденное эмалевое покрытие и вернуть ванне ее прежний привлекательный внешний вид.

Важно лишь грамотно подобрать покрасочный состав, чтобы он лег ровно и сохранился на долгое время. Также обязательно применять средства для защиты лица, рук. Составы краски могут быть ядовитыми и пагубно отразиться на здоровье.

Реставрация чугунных ванн методом нанесения нового эмалевого покрытия позволяет выполнить работы своими руками.

Для чего нужно красить ванну

При длительном использовании на поверхности начинают появляться желтые следы, ржавчина. Можно обнаружить трещины и сколы на эмали. С подобными дефектами не справляются даже лучшие чистящие средства.

После реставрации внешняя поверхность не только восстановится, но и по многим показателям будет превышать характеристики эмали.

Поэтому у владельца появляется несколько вариантов, как справиться с проблемой:

1. Приобретение новой модели. Но это может оказаться невыгодно, дорого и потребуется дополнительная трата времени, чтобы доставить изделие и провести его монтаж;
2. Установка вкладыша по методу «ванна в ванну». Технология заключается в использовании специального акрилового изделия, которое помещают внутрь старой ванны. Так получается, что вкладыш с ровной поверхностью скрывает дефекты. Затратный метод, по стоимости может сравниться с приобретением новой модели;
3. Покраска изделия. Требуется выбрать подходящий состав и провести обработку, следуя правилам. Самый бюджетный метод решить данную проблему.

К недостаткам этого метода относят токсичность составов: работать рекомендуется в респираторе.

Окраска также позволяет экспериментировать с дизайном, меняя и обновляя цвет изделия. Такой метод вполне справиться с дефектами, вроде трещин, сколов, следов въевшейся грязи, ржавчины. Естественно, если изделие так сильно заржавело, что на поверхности образовались дыры, то тут окрашивание не поможет.

Во время ее использования, со временем, на ее поверхности начинают появляться потеки и разного рода дефекты, связанные с естественным старением ее покрытия.

Разновидности красок для покраски

Разбираясь, чем покрасить ванны внутри в домашних условиях, стоит упомянуть обо всех составах, которые могут помочь решить проблему. Чаще используются акриловая или эпоксидная краски. Именно между ними выбирают многие покупатели. Но некоторые задумываются, можно ли воспользоваться автомобильной краской? Прибегать в ней, когда на полках магазинов есть более подходящие составы, нет смысла. Но даже если использовать состав для автомобилей, то успехом процесс не увенчается. Подобное покрытие продержится не больше двух лет, при условии тщательного ухода и бережной эксплуатации.

Эмали для ванн выпускаются двух видов. Состав для профессионального применения имеет жидкую консистенцию и наносится в 3–5 слоев.

Обратите внимание! Именно поэтому, стоит использовать только качественные продукты, предназначенные для поверхности ванны. Это позволит получить ровные слои акрила или эмали, которые прослужат долгое время.

Для проведения реставрационных работ для восстановления старых ванн, такой материал как эмаль для ванной акрил жидкий, начал использоваться относительно недавно (около 10 лет).

Эпоксидная эмаль

Эмаль создает покрытие высокой прочности, но отличается токсичностью. Поэтому при работе с ней обязательно использовать защитные средства. Рекомендуется также регулярно и тщательно проветривать помещение. Новичку будет сложно наносить эпоксидный состав. Требуется некоторый опыт работы с этой краской. К плюсам варианта относится его экономичность. Дешевле отреставрировать ванну просто нельзя. Но такая эмаль не переносит физических воздействий, из-за удара могут сразу появиться сколы.

Эпоксидная эмаль для ванной представляет собой красящее вещество, которое состоит из нескольких компонентов – отвердителя, а также основы.

Рекомендуется наносить минимум 4 слоя, при помощи валика или кисточки. Для удобства можно использовать распылитель.

Период окончательного затвердевания и высыхания может составлять от 48 часов до 3 суток.

Существуют следующие виды эпоксидной эмали:

1. Однокомпонентные. Имеют пастообразную консистенцию. Позволяют избавиться от дефектов поверхности и сделать ее более гладкой, ровной;
2. Двухкомпонентные. В составе основа и специальный отвердитель. Перед работой компоненты смешиваются. Для полного застывания требуется неделя;
3. Трехкомпонентные. К основе и отвердителю добавляется катализатор. Для использования состава требуется тщательно подготовить поверхность. После нанесения краски в течение 5 часов ничего не должно прикасаться к изделию, включая пыль, влагу. Сохнуть состав будет около 5 дней. В первый день нельзя допускать сквозняков.

Обычные краски для реставрации ванны использовать не следует, так как они не справляются с резким перепадом температур и постепенно отстают от ее поверхности.

Акриловая краска

Краска имеет жидкую консистенцию. Окрашивание происходит при помощи растекания состава по всей поверхности. Справится с процессом даже новичок. Необходимо нанести жидкий акрил и распределить его при помощи кисточки. Слой получается ровный, без дефектов. Такая поверхность не будет желтеть. От механических повреждений не образуется сколов.

Перед использованием акрила, его нужно перемешивать долго и максимально тщательно, пока он не станет однородным.

Рекомендуется при использовании жидкого акрила проводить предварительный демонтаж сливных конструкций. Краска продается комплектом, в состав которого входит отвердитель и эмаль. Их необходимо держать сутки в условиях комнатной температуры. Только после этого составы можно смешать и использовать. Полностью слои высохнут через несколько дней. Чем дольше указанное время сушки, тем более качественной и долговечной получится поверхность.

Преимуществом этого материала являются хорошие показатели устойчивости и долговечности.

Что лучше, акрил или эмаль

Акрил и эмаль являются основными составами для реставрации ванны. Поэтому многие теряются и не знают, что лучше выбрать. Однозначно понять, какой состав предпочтительнее сложно. Необходимо опираться на собственные навыки покраски, состояние изделия и прочее. Следует отметить преимущества и недостатки каждого вида краски, чтобы было понятнее, когда и что лучше использовать.

Стоимость жидких эпоксидных эмалей, по сравнению с теми же акриловыми красками, невысокая.

Плюсы эмали:

1. Надежность;
2. Длительный срок службы;
3. Экономичный расход средства;
4. Быстрый способ нанесения;
5. Устойчивость к влиянию химических моющих средств.

Минусы эмали:

1. Едкий запах;
2. Долгий процесс высыхания. Занимает в среднем неделю;
3. Плохая теплопроводность. Набранная вода будет быстро остывать.

Эмали для бытового применения более густые и наносятся в два слоя, именно они подходят для самостоятельного нанесения в домашних условиях.

К преимуществам акрила стоит отнести:

1. Простое нанесение. Не требуется использовать валик;
2. Хорошо сохраняет тепло. Поэтому вода долго остается горячей;
3. Долгий срок службы;
4. создается идеально гладкая поверхность;
5. Широкий выбор оттенков;
6. Меньше подвергается расслоению.

Среди недостатков состава:

1. Высокая стоимость средства;
2. Поверхность впитывает краску для волос;
3. Со временем цвет может выцвести.

Обновить ванну своими силами можно при сравнительно небольших финансовых вложениях.

Выбирать один из составов стоит, исходя из личных предпочтений и особенностей ванны, а также эффекта, который хочется получить. Есть варианты, которые быстро сохнут, а есть средства, создающие неповторимый дизайн ванны.

Рекомендуется новичкам, решившим покрасить ванну в первый раз, делать свой выбор в пользу акрила. Для покраски эмалью понадобится опыт.

Как покрасить ванну в домашних условиях своими руками

Выясняя, как покрасить ванну в домашних условиях чугунную или из другого материала, стоит отметить, что процесс состоит из нескольких основных этапов:

1. Подготовительные работы;
2. Процесс окрашивания изделия;
3. Просушивание поверхности.

Выбирать тип покрытия нужно, исходя из собственных пожеланий и финансовых возможностей.

Необходимые инструменты

Сначала стоит подготовить необходимые инструменты, чтобы не отвлекаться в процессе реставрации. Для окраски потребуется:

1. Электрическая дрель, дополненная насадкой в виде круга для шлифовки поверхности;
2. Наждачная бумага с крупными и мелкими зернами. Это отличная замена металлических щеток, которые сильнее травмируют поверхность;
3. Ацетон или растворитель, чтобы обезжирить всю площадь;
4. Моющее средство;
5. Валик и кисточки, лучше плоские;
6. Малярный скотч;
7. Ткань. Подойдет из микрофибры или хлопчатобумажная.

Нужно подготовить инструменты. Они понадобятся для очистки ванны и защиты прилегающих поверхностей от попадания краски.

Также дополнительно использую средства для защиты здоровья, вроде перчаток и респиратора и инструменты для удобного перемешивания состава.

Подготовительные мероприятия

Начинают с тщательной очистки поверхности от различных загрязнений. Обрабатывают изделие моющим средством без хлора. Затем используя дрель, снимается верхний старый слой ванны. Так же убирается налет и ржавые участки. Дополнительно можно обработать некоторые участки наждачкой. Обязательно образовавшаяся пыль убирается мягкой тряпкой. В заключении поверхность обезжиривают ацетоном или растворителем.

Необходимо сделать обеспыливание, а также обезжиривание поверхности, на которую будет наноситься краска.

При использовании некоторых видов краски требуется провести демонтаж сливной системы. Тогда начинать стоит с этого, а затем снимать верхний старый слой изделия.

Процесс окраски

При использовании однокомпонентного состава наносят несколько тонких слоев, не больше трех. Если окрашивают двухкомпонентным вариантом, тогда достаточно одного слоя.

Можно воспользоваться баллончиком и покрыть поверхность аэрозольной эмалью. Состав взбалтывают и на расстоянии в 25 см от изделия приступают к распылению. Важно двигаться легко и быстро, уверенно, чтобы краска легла ровно. Начинают с бортиков, постепенно продвигаясь ко дну изделия. Через полчаса следует нанести второй слой.

При покраске, сначала на поверхность ванны наноситься первый слой эмали, он называется грунтовочным.

Для покрытия поверхности эмалью или акрилом пойдет кисть. Существенной разницы в нанесении составов нет.

При необходимости компоненты покрасочного комплекта смешивают. Небольшое количество полученной смеси выливается на боковые части изделия. Когда жидкость стечет, можно кистью начинать распределять ее по бокам и бортикам, постепенно продвигаясь ко дну. Вертикальные поверхности окрашиваются сначала сверху, затем снизу, кисть нужно держать в горизонтальном направлении, попутно убирая подтеки.

Потом, через 15 минут наносится второй слой, в том же направлении и с того же самого места, где наносился грунтовочный слой.

Нюансы реставрации старых ванн

Старые ванны реставрировать сложнее из-за повреждений, которые сложно исправить и загрязнений, которые слишком сильно въелись. Поэтому окраска может стать спасением на какое-то время. Но получить долговечное и качественное изделие уже не удастся. Либо придется регулярно проводить окраску поверхности. Для старых ванн требуется более длительный и тщательный процесс подготовки поверхностей, а использовать для них лучше высокопрочные, долговечные составы.

После окрашивания, ванную нужно запереть в помещении минимум на 3 дня.

Простые рекомендации по покраске ванной

После подготовки красочного состава необходимо брать только то количество смеси, которое потребуется в ближайший час. Иначе состав застынет и испортится.

Поверхность ванны не впитывает краску, состав ее лишь обволакивает. Поэтому на кисть наносят только небольшое количество смеси, чтобы выровнять слой.

Посмотрев обучающие видео, можно более подробно ознакомиться с этапами покраски ванны эмалью своими руками.

После обработки поверхности важно обращаться с ванной бережно. Не допускать серьезных повреждений, регулярно чистить и следить, чтобы не появлялось въевшегося налета, ржавчины. Процесс реставрации несложный. И при соблюдении всех рекомендаций и правил можно получить ровное, красивое покрытие ванны.

ВИДЕО: Реставрация чугунной ванны своими руками.

Реставрация ванн в Санкт-Петербурге с гарантией.

Как известно, все вещи со временем приходят в негодность. Это относится и к эмалированным ваннам, поверхность которых со временем желтеет. Её покрывает сетка трещин, а затем кусочки эмали начинают просто отваливаться.

Как же поступить владельцу в такой ситуации? Вариант первый, самый очевидный: приобрести новую ванну. Но новая ванна — удовольствие очень дорогое, особенно с учётом нынешних цен, которые с недавних пор увеличились почти в два раза. Так что многие предпочитают выбрать второй вариант — реставрировать ванну жидким акрилом.

Что такое реставрация жидким акрилом?
Если коротко, то это установка «ванны в ванну», когда реставрируемая поверхность заливается жидким акрилом, который полностью повторяет форму ванны. Такой вариант реставрации в последнее время становится всё популярнее, так как акриловая поверхность отличается невероятной долговечностью и может служить 15 лет. Она не подвержена сколам, её трудно поцарапать, а её цвет — идеален.

Заливка жидким акрилом отличается от установки акриловых вкладышей, которые крепятся на специальной пене. Эта пена имеет свойство со временем отклеиваться. В наливной ванне никакой пены нет, так что вариант отклеивания исключён.

Восстанавливать жидким акрилом можно как чугунные ванны, так и стальные, причём толщина их стенок особого значения не имеет. Цвет акриловой поверхности со временем практически не меняется, акрил лучше сохраняет тепло в ванне и совсем не подвержен влиянию агрессивных химических веществ. И наконец, ванна после заливки жидким акрилом не имеет неприятного химического запаха.

Разумеется, минусы у заливки жидким акрилом тоже есть. Например, при заливке акрила придётся полностью менять обвязку ванны и снимать сливной сифон, что сопряжено с дополнительными затратами времени и сил.

Кроме того, акриловая поверхность не может быть идеально ровной. Да, акрил хорошо скрывает большинство мелких неровностей, однако скрыть серьёзные заводские дефекты ванны ему не под силу.

Вышеперечисленные минусы акрила трудно назвать значительными, и достоинств у наливных акриловых ванн значительно больше, чем недостатков. А учитывая тот факт, что реставрация изношенной поверхности жидким акрилом обойдётся гораздо дешевле покупки новой ванны, то заливная ванна остаётся самым оптимальным вариантом для бережливого хозяина.

Чем покрыть ванну: эмалировка ванн или жидкий акрил

Чтобы восстановить былой блеск собственной ванны, можно использовать несколько способов. Покрыть некогда красивую поверхность ванны можно эмалировкой или жидким акрилом. Если первая технология используется уже давно, то вторая является относительно молодой. Разберем преимущества каждого из вариантов, чтобы у владельца сантехнического изделия появилась возможность сделать аргументированный выбор.

Особенности эмалировки

Начнем с давно всем знакомого метода. Особенностью нанесения эмали является отсутствие необходимости в каких-либо монтажных работах. Достаточно провести предварительную подготовку изделия к процедуре эмалировки. Ванну необходимо почистить, обезжирить, покрыть грунтовочным слоем. И уже затем нанести слои эмали. После этого необходимо несколько суток просушивать покрытие. Стоимость такого варианта является предельно низкой, а процедуру можно повторять сколько угодно раз. Однако достижение эстетически привлекательного внешнего вида влечет за собой некоторые недостатки. Например, следующие:

• Хрупкость финишного слоя эмали;
• Необходимость бережного ухода без порошковых бытовых средств;
• Гигроскопичность материала, со временем проявляющаяся в характерных разводах;
• Недолговечность покрытия (до 5 лет).

Сияющий блеск новой эмали будет радовать владельцев, буквально, пару лет. К тому же эмаль характеризуется слабым сохранением тепла. Поэтому появление альтернативного варианта в виде жидкого акрила стало закономерностью. Рассмотрим эту технологию далее.

Базовая схема нанесения эмали на поверхность ванны

Особенности жидкого акрила

Среди ключевых особенностей новой технологии также выделяется возможность самостоятельной реставрации. При этом на восстановление былой красоты сантехнического изделия уходят не дни, но часы. Также отличается и методика нанесения покрытия. Процедура осуществляется без участия традиционных кистей. Жидкий материал наливается в емкость по бортам. Это способствует естественному заполнению любых дефектов и трещин. Поэтому отреставрированное изделие спустя несколько часов выглядит как абсолютно новое.

Удивительное покрытие отличается хорошими эксплуатационными свойствами, среди которых можно выделить следующие:

1. Равномерно гладкая поверхность характеризуется стойкостью к внешним воздействиям;
2. Благодаря увеличению прочностных характеристик, увеличивается срок годности изделия;
3. Легкость ухода обеспечивается обычной губкой и бытовым мылом;
4. Низкая теплопроводность выгодно отличает акриловый материал от эмалированной поверхности. Сохранение тепла позволяет значительно улучшить комфорт нахождения в ванной;
5. Высыхание материала занимает порядка 1-2 суток.

Внимание! Пока акрил высыхает, его желательно не беспокоить. Необходимо перекрыть воду.

Жидкий акрил отличается отличными эксплуатационными свойствами

При этом жидкий материал можно наносить толстым слоем на любую нестандартную поверхность. И это гарантирует хозяевам до 15 лет безотказной службы.

Подготовка поверхности для нанесения жидкого акрила

Перед нанесением материала необходимо провести подготовительные работы, демонтировать устаревшее покрытие. Последовательность действий при этом будет такой:

• Обработать наждачной бумагой поцарапанную эмаль. Если же царапины слишком глубокие, то в таком случае придется использовать дрель с абразивным кругом для шлифовки сантехнического изделия.

Совет. Поскольку шлифовка ванны влечет за собой огромное количество пыли, то при выполнении работ настоятельно рекомендуется обзавестись защитной маской.

• Далее необходимо смыть грязь, обезжирить поверхность. Можно использовать бытовую соду с горячей водой;
• Если остались какие-то мелкие трещины, то их можно нивелировать с помощью автошпаклевки;
• Перед заполнением ванны жидким акрилом ее рекомендуется нагреть. Для этого емкость предварительно заполняют на несколько минут горячей водой. После чего высушивают тканью без ворса;
• Затем важно демонтировать оба сливных отверстия, чтобы акрил не просочился в инженерные коммуникации. Для этого достаточно подставить какую-нибудь посуду или заклеить отверстие строительным скотчем.

Нанесение жидкого акрила

После завершения подготовительных работ можно приступать к приготовлению жидкого состава. Для этого двухкомпонентный материал соединяют в заданной пропорции (указывается в инструкции). Затем полученную смесь необходимо налить в специальную емкость для удобства осуществления налива. Порядок работ при этом выглядит так:

1. На бортик наливается узкая полоса вещества как можно ближе к краю плитки. Можно воспользоваться шпателем для подгонки;
2. Затем мастер начинает лить тонкую струю по края бортов до образования 5 см слоя. Когда струя достигнет середины ванны, необходимо без остановки передвинуться дальше по периметру. Таким образом нужно закольцевать всю емкость.

После реставрации ванны жидким акрилом ее поверхность вновь засияет белизной

Важно не останавливаться и не прерывать струю. Скорость при этом не имеет значения. Весь процесс может занять несколько часов. Просушка же будет зависеть от качества и разновидности материала.

Совет. Любые потеки исправлять самостоятельно не рекомендуется. Они должны высохнуть максимально естественно.

Расход материала при этом позволяет владельцам неплохо сэкономить на приобретение нового изделия. Поскольку для стандартной ванны потребуется всего лишь 3-4 кг материала. К слову, о разновидностях жидкого акрила. На рынке можно найти следующие варианты:

• Быстросохнущий. Его применение подразумевает эксплуатацию отреставрированной ванны уже на следующие сутки;
• Долгосохнущий. Здесь потребуется не менее 3-4 дней, чтобы образовалась прочная и гладкая поверхность. Несмотря на большее количество времени, этот вариант является оптимальным для восстановления сантехнического изделия.

У профессиональных мастеров гарантия на готовую к использованию ванну составляет порядка 3 лет. Но даже если выполнять работу своими руками, изделие все равно прослужит гораздо дольше. Это ключевое отличие акрила от недолговечной эмали. При должном уходе отреставрированная ванна сможет быть полезной хозяевам на протяжение 15, а то и всех 20 лет. Главное, соблюдать вышеупомянутые рекомендации.

При соблюдении рекомендаций специалистов, можно выполнить восстановление прежнего вида сантехнического изделия своими руками. Это занимает крайне мало времени, а о качестве результата красноречиво свидетельствуют отзывы. Прежде, чем покрыть ванну эмалировкой или жидким акрилом, желательно убедиться в том, что знаете разницу. Поскольку технологии довольно сильно отличаются.

Видео: Реставрация ванны жидким акрилом

выбор состава, этапы работ, советы

Если вы хотите обновить свою старую ванну, можно использовать такой материал, как жидкий акрил. При создании на изделиях нового покрытия по технологии наливных ванн используют именно его. Суть этого метода состоит в том, что путем налива создают новое покрытие для старой ванны. При этом не используют таких инструментов, как кисти и валик. В конечном итоге получается покрытие, которое отличается высокими прочностными характеристиками.

Разновидности жидкого акрила

Новые технологии восстановления ванной при помощи этого материала привели к появлению разновидностей жидкого акрила. Появились такие материалы, как:

• стакрил;
• эпоксин.

Особенность этих материалов состоит в том, что кроме основного компонента жидкого акрила, в составе они содержат эпоксидную смолу, которая при взаимодействии с отвердителем полимеризуется. В конечном итоге покрытие приобретает прочность. Также в готовый материал вносят различные добавки для улучшения эксплуатационных характеристик создаваемого покрытия.

Наливной стакрил предлагается виде двух отдельных компонентов:

• отвердителя;
• полуфабриката акрила.

При выполнении работ по созданию нового покрытия для ванной эти два компонента смешивают между собой, при этом придерживаясь определенных пропорций. Такие материалы относятся к числу соединений, состоящих из двух компонентов. Связано это с тем, что в составе присутствуют два вещества, которые соединяются друг с другом и образуют покрытия с определенными техническими характеристиками.

Перед тем как применять эти компоненты при работах по восстановлению ванн, их некоторое время выдерживают в помещении в условиях комнатной температуры. И только после этого производится их смешивание. В акрил добавляют отвердитель в небольшом количестве, при этом постоянно помешивая массу. Создавая основной материал для реставрации ванны, отвердители добавляют, придерживаясь соотношения 9,5% на 100% эмали. Особое внимание необходимо уделить перемешиванию. Оно должно быть тщательным. Когда материал для реставрации ванны готов, его необходимо выдержать в течение 20 минут. Когда это время пройдет, то его можно наносить методом налива на старую ванну.

Как выбрать состав для эмалировки ванны

При выполнении работ по восстановлению ванны необходимо сначала подобрать эмаль, ориентируясь на такие показатели, как:

• качество;
• цена;
• цвет.

Выбирать стоит из более дорогих материалов. У них имеется немало плюсов. Один из них — хорошая скорость высыхания. Кроме этого, они сохраняют текучесть в течение продолжительного времени. Еще один плюс — высокие адгезионные качества. С первичным слоем они хорошо сцепляются, образуя резиновое покрытие.

Цена состава заслуживает особого внимания при выборе эмали. Оптимально, если он будет такой же, как и у старого покрытия. Если идентичный найти не удалось, то можно использовать материал, отличающийся от основного покрытия не более, чем на 1 тон. Если, покрыв ванну новой эмалью, вы обнаружите выглядывающие желтоватые пятна, то устранить их можно, если наложить поверх нового слоя эмали еще одно покрытие.

От привычного окрашивания краской работа по наложению эмали имеет определенные отличия. Следует знать, что смеси, применяемые во время работы, являются двухкомпонентными. При добавлении в компаунд отвердителя они теряют текучесть. Жидкими они перестают быть уже через 45 минут после добавления отвердителя. По прошествии этого времени работа с применением этого материала больше напоминает оштукатуривание. Применяя такой нетекущий состав, крайне трудно бывает получить идеально ровную поверхность.

Поэтому, если вы впервые выполняете работу по созданию покрытия ванны методом налива, то нелишним будет, перед тем как приступать к нему, ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. До начала работ стоит потренироваться на небольшом объекте, чтобы приобрести необходимый опыт выполнения работ. Еще один важный момент, который не следует забывать — готовить материал необходимо непосредственно перед эмалировкой изделия. После того как завершены подготовительные работы, нужно заниматься его приготовлением.

Чаще всего для создания нового покрытия своими руками используется состав, включающий два компонента. Кроме него, эмалировка изделия может производиться жидким акрилом, который отличается меньшей токсичностью и способностью длительное время сохранять текучесть. В плане стоимости такой состав обходится дороже. Однако работа с ним получается более простой и безопасной. Но, даже используя жидкий акрил, не следует отказываться от респираторов. К тому же перед тем как начинать работу, необходимо обеспечить максимальный приток свежего воздуха в помещение.

Готовим ванну к эмалировке

Когда эмаль для создания нового покрытия ванны выбрана, необходимо приступать к подготовительным работам. Если подойти к ним легкомысленно, то нанесенная на поверхность ванны эмаль просто стечет на дно, а в этом случае деньги будут потрачены впустую.

Первоочередные задачи

Если говорить о целях подготовительных работ, то самыми главными являются следующие:

• Очистка поверхности ванны от загрязнений и жирных пятен. Если этого не сделать, то эмаль просто не ляжет на поверхность.
• Создание шершавой поверхности. Благодаря ей будет обеспечена максимальная площадь соприкосновения акрила со стенками изделия.

При подготовительных работах необходимо принимать во внимание и рекомендации производителя состава, который будет использоваться во время работ. При применении некоторых материалов необходимо перед нанесением слоя эмали выполнить подогрев ванны. Эта процедура позволяет повысить адгезионные свойства эмали. Для подогрева изделия перед работами необходимо набрать в неё определенное количество горячей воды.

Порядок проведения подготовительных работ

Первым делом необходимо обезжирить поверхность ванны. Для этого изделие омывается любым моющим средством.

Далее выполняется ее шлифовка. Для этого необходимо использовать дрель с насадкой для шлифования. Если ее нет, то можно использовать болгарку. Однако, применяя такой инструмент, необходимо соблюдать осторожность, чтобы случайно не продырявить изделие. Для безопасного выполнения работы можно использовать обычную наждачную бумагу, которая наклеена на деревянный брусок.

Далее необходимо удалить всю образовавшуюся в процессе шлифования пыль, после этого при помощи чистящего средства снова вымыть ванну.

Затем следует снять обвязку переливного и сливного отверстий. Потом по толщине нужно срезать старые решетки слива-перелива. Когда работа по эмалировке будет завершена, они заменяются новыми.

После проделанной работы остается протереть насухо поверхность ванны, а затем провести проверку качества выполненных подготовительных работ. Необходимо открыть душ и посмотреть, как струи воды будут стекать по стенкам изделия. Если стекание воды равномерное, то это говорит о том, что подготовка была выполнена правильно — поверхность хорошо обезжирена. Если стекание воды происходит каплями, то это означает, что недостаточно качественно были выполнены подготовительные работы. Необходимо еще раз обезжирить поверхность. Если этого не сделать, то эмаль будет плохо держаться на поверхности ванны.

Если на ванне имеются участки с застаревшей ржавчиной, то для их удаления можно использовать соду, которая предварительно разводится с водой, чтобы образовалась кашицеобразная масса. После этого состав наносится на 20 минут на участок со ржавчиной, а по прошествии обозначенного времени смывается.

Нанесение акриловой эмали своими руками

Теперь после завершения этой работы можно переходить к выполнению эмалировки ванны. Так как покрытие будет наноситься в два слоя, материал необходимо разделить на две равных части. Работы должны выполняться следующим образом.

• Начинают с того, что наносят базовый слой, для чего смешивают компоненты одной порции.
• После этого переходят к нанесению эмали. Сначала она по краям при помощи кисти шириной 70 мм наносится полосками.
• Выполняется обработка краев, после этого проводят полосы от стенки до дна. После этого размазывают эмаль в поперечном направлении. Таким образом, происходит обработка всего изделия. Месту слива и дну ванны необходимо уделить особое внимание.
• Наносить второй слой нужно начинать, не дожидаясь, пока высохнет первый. Технология создания покрытия называется «мокрый по мокрому» и является наиболее эффективной для восстановления покрытия старой ванны.
• Во время работы по нанесению второго слоя возникают подтеки, для устранения которых они размазываются через 15 минут после нанесения финишного слоя. Если промедлить и упустить время, то произойдет застывание капель, а тогда уже исправить ничего будет нельзя.
• После этого работу можно считать завершенной. Теперь остается дождаться, когда ванна высохнет, потом срезают капли, застывшие с наружной части сливного отверстия, далее восстанавливается обвязка слива.

По завершении работы у вас будет ванна с новым покрытием. Её практически невозможно будет отличить от новой. Она имеет характерные для новой ванны блеск и равномерность окрашивания.

Важные нюансы

При выполнении работ необходимо исключить попадание воды на поверхность ванны. Для этого стоит убрать кран и душевую лейку в сторону раковины.

При покрытии ванны рабочее место должно быть организовано таким образом, чтобы мастеру ничего не мешало. Поэтому еще до начала работ следует убрать из ванной комнаты все лишнее. В этом случае будет достаточно места и при покрытии ванны владелец не столкнется с неудобствами при выполнении работ.

Перед тем как использовать акрил для покрытия ванны, необходимо тщательно прогреть изделие. Лучшее решение — использование промышленного фена. Однако не у всех есть возможность использовать его. Поэтому подойдет обычный домашний фен. Однако при просушке ванны необходимо его периодически отключать, чтобы не произошло перегорание фена из-за перегрузки.

Преимущества покрытия ванны из акрила

Если владелец выбрал для восстановления ванны своими руками в качестве материала жидкий акрил, то при правильном выполнении работ он получит ванну с новым покрытием, которая блестит и имеет равномерный цвет по всей своей поверхности. Качественное покрытие с гладкой поверхностью в состоянии надолго сохранить свой эстетичный вид и при этом не меняться под воздействием воды, температурных перепадов и нагрузок механического характера. При этом воздействие разных факторов не будет приводить к снижению его глянцевого блеска. Одним из достоинств жидкого акрила является то, что он не подвержен износу, отличается высокими характеристиками в плане прочности.

Благодаря тому, что он имеет низкий коэффициент теплопроводности, покрытие из этого материала обеспечивает сохранение температуры воды продолжительное время. Что касается ухода за таким покрытием, то оно не требует много времени и усилий от владельца. Нужно регулярно протирать ее губкой, смоченной в мыльном растворе. От использования абразивных средств стоит отказаться, поскольку они негативно влияют на ее внешний вид. Лучшее всего для чистки покрытия ванны использовать моющие средства в жидкой форме, мыло или растворимые порошки.

Заключение

Создание покрытия ванны акрилом наливным способом своими руками — это разумный выбор, если нужно восстановить поверхность старой ванны. К этой работе следует подходить ответственно, особое внимание необходимо уделить подготовительным работам.

Многие не обращают на этот момент большого внимания, в результаты получают некачественное покрытие. Оно быстро начинает разрушаться – отслаивается, на нем появляются трещины. Многие винят в этом некачественный материал, который использовался при создании покрытия. Однако на самом деле основная причина — это некачественно выполненные подготовительные работы.

Если вы впервые выполняете восстановление ванны таким способом, то необходимо знать, как должна проводиться эта работа. В этом случае конечный результат работы вас порадует. Если у вас нет особого желания создавать новое покрытие из акрила методом налива материала, то можете установить акриловый вкладыш. Такой способ реставрации старых ванн в последнее время довольно популярен среди владельцев квартир.

Как сделать реставрацию ванны эмалью или жидким акрилом своими руками

Содержание статьи:

Ванна, которая имеет повреждение эмали, раздражает даже самых не привередливых любителей помыться. Никому не понравится эмаль, которая не просто не блестит несколько лет, а имеет трещины, сколы и ржавчину. Что делать?

Покупать новую ванну не хочется и дорого. Поэтому будем реставрировать старую чугунную или стальную ванну эмалью или акрилом своими руками.

Если Вы пробуете на ощупь и эмаль шершавая, на поверхности трещины, а цвет имеет коричневатый оттенок, нужно восстанавливать эмаль ванны. Это вернёт ей былой вид.

В случае, когда возле отверстия для слива воды, есть серьёзные повреждения или новая сантехника не совпадает с отверстиями старой ванны, то лучше купить новую.

Реставрация ванны, выйдет дешевле, чем покупать новую. Вам необходимо лишь купить специальную эмаль и кисточку. Ванну даже демонтировать не надо. Покупая новую, Вы платите за саму ванну, за её доставку и установку, демонтаж и вывоз старой, замену труб, и ещё может придётся положить плитку. Вам обойдется всё это в копеечку.

Технология эмалировки чугунной или стальной ванны, которая используется на производстве и та, которая используется при реставрации своими руками сильно отличаются. На производстве, на раскалённую поверхность наносят слой порошка, который преобразуется в эмаль при высокой температуре.

В домашних условиях процесс происходит поэтапно:

• удаляют абразивным камнем старую эмаль,
• очищают внутреннюю поверхность от жира,
• наносят грунт,
• окончательно покрывают эмалью или жидким акрилом.

Подготовка старого эмалевого покрытия

• Оцените состояние эмалевого покрытия. Если на нём появились трещины и сколы, поверхность стала шершавой, а цвет стал ржаво-коричневый, то ванну можно покрыть эмалью или акрилом заново. Если потрескалась не только эмаль, но и корпус, либо образовались сколы на месте слива, ванну придется заменить на новую.
• Заклейте малярным скотчем плитку по периметру ванной.
• Нанесите щёткой на внутреннюю поверхность чистящий порошок (без содержания хлора) типа «Пемолюкс».
• Тщательно зашлифуйте поверхность по порошку абразивным камнем при помощи болгарки со специальной насадкой или дрели. Если нет ни того ни другого, то просто вручную при помощи бруска. Вся поверхность должна быть обработана без пропусков.
• Смойте всю грязь и пыль при помощи щётки.
• Обезжирьте поверхность уайт-спиритом или растворителем.
• Наполните ванну горячей водой, подержите 10-15 минут и слейте. Затем повторите процедуру ещё раз.
• Вытрите поверхность насухо не ворсистой тканью.
• Дайте ванне полностью просохнуть.
• Снимите сифон со слива и с перелива.
• Аккуратно зачистите кольцо слива и перелива, обезжирьте его и протрите несколько раз тканью, смоченной в горячей воде, дайте просохнуть.

После окончания подготовительных работ Ваша ванна готова — чистая, сухая и шершавая.

Реставрация ванны эмалью

• Подготовьте рабочий раствор, смешав отвердитель и эмаль в определённых пропорциях, указанных на упаковке. Очень важно это сделать точно и правильно.
• При помощи распылителя, кисточки или валика нанесите первый грунтовочный слой на поверхность. Делайте это сверху вниз, постепенно сужаясь к сливному кольцу. При нанесении кисточкой чередуйте движения сверху вниз и справа налево. Распылитель даст более качественный результат.
• Дайте эмали хорошо подсохнуть, а затем ещё раз, нанесите основной слой. Если посчитаете, что этого будет недостаточно, после высыхания нанесите ещё один финишный слой.
• Дайте ванне просохнуть в течение четырёх дней.

Реставрация жидким акрилом — наливная ванна

Этот способ называется наливная ванна потому, что жидкий акрил в прямом смысле льётся на поверхность по всей ванне, тем самым растекаясь и покрывая её полностью.

• По всей поверхности ванны, начиная с верхних бортов и по стенкам вниз ко дну залейте на старую эмаль акриловое покрытие. Медленно стекая, оно оставит за собой ровный глянцевый слой, повторяя изгибы и заливая трещины и сколы. Толщина слоя 3-5 мм.
• Подставьте под слив любую ёмкость, чтобы в неё стекали остатки материала. Расход материала 3-4 кг.
• Дайте ванне высохнуть до полной полимеризации в течение двух дней.

Посмотрите на видео процесс реставрации жидким акрилом.

Всё, теперь Ваша отреставрированная чугунная или стальная ванна выглядит как новая!

Как покрасить ванну в домашних условиях баллончиком

Главная » Блог » Как покрасить ванну в домашних условиях баллончиком

Аэрозольная эмаль для ванны в баллончиках: советы по выбору

Самостоятельная реставрация эмали ванны требует не только аккуратности, но и определенных навыков работы с красками. Большинство составов для реставрации рассчитаны на нанесение валиком или кистью. Без соответствующего опыта довольно трудно избежать подтеков и непрокрасов на поверхности. Однако есть и более удобный вариант – аэрозольная эмаль для ванн. С ее помощью можно довольно быстро вернуть белизну старой, пожелтевшей от времени сантехники, даже не обладая специальными навыками. Поговорим об особенностях этой краски и методах работы с ней.

Преимущества аэрозольной эмали для сантехники

Большинство ремкомплектов для реставрации ванн представляют собой двухкомпонентные составы. Перед работой их необходимо правильно приготовить. Если нарушить пропорции или недостаточно вымешать краску, итоговое покрытие может получиться недолговечным. В баллончиках же эмаль продается в готовом виде. Все, что потребуется перед работой – это хорошенько встряхнуть баллон несколько раз. С такой задачей справится любой ремонтник.

Кроме этого очевидного преимущества, у спреев для реставрации сантехники есть еще немало достоинств:

• нанесение аэрозольной краски не требует дополнительных инструментов;
• покрытие высыхает в течение нескольких часов;
• аэрозольная краска имеет отличные адгезивные характеристики;
• эмаль ровно ложится на поверхность, не оставляя полос и рельефа;
• краска обладает хорошей термостойкостью: переносит температуры до 100 ⁰С;
• ассортимент оттенков весьма широк;
• краска подходит для ванн из любого материала.

Рекомендуем узнать, какими преимуществами обладают аксессуары для ванной на вакуумных присосках.

Читайте: на чем можно сэкономить, чтобы получился недорогой дизайн ванной комнаты.

Из недостатков аэрозольных красок стоит отметить довольно тонкий итоговый слой покрытия по причине наличия большого количества в их составе растворителя. Кроме того, работа с аэрозолями требует аккуратности: при неправильном нанесении краски на поверхности ванны могут образоваться потеки. И третий, довольно важный недочет – относительная недолговечность аэрозольной эмали. Даже при правильном нанесении ее слой будет сохранять свою целостность в пределах 10 лет. Затем потребуется повторная реставрация.

Когда стоит применять эмаль для ванны в баллончиках?

Реставрацию сантехники при помощи аэрозольных красок стоит проводить в том случае, когда родная эмаль ванны потеряла исходный белый цвет и покрылась пятнами ржавчины или царапинами. Спрей-краска поможет восстановить устойчивость покрытия к жесткой воде, сделать его более гладким, вернуть изначальную белизну. Также аэрозоли имеют смысл в ситуациях, когда эмаль ванны из-за частого использования агрессивных чистящих средств стала слишком пористой и быстро впитывает в себя грязь и ржавчину.

Если же на чаше ванны имеются сколы, глубокие трещины или участки, на которых явно просвечивает чугун, простое нанесение аэрозольных красок не поможет. В таких ситуациях стоит применить полноценный ремкомплект, позволяющий заделать трещины и сколы и устранить потертости. Если же повреждения слишком сильны, проще заменить ванну на новую или установить в нее акриловый вкладыш.

Как выбрать спрей эмаль для ванны?

Ассортимент аэрозольных красок для сантехники в современных магазинах довольно широк. Чтобы сделать правильный выбор, ознакомьтесь со списком наиболее надежных спреев и их особенностями.

Краска New Ton украинского производства выполнена на эпоксидной основе. Как и все эпоксидные составы, она дает прочный декоративный слой, устойчивый к перепадам температур. Итоговое покрытие долго не отслаивается, не дает трещин, долго сохраняет блеск. Краска не требует грунтовки поверхности перед нанесением, хорошо сцепляется даже с гладкими участками эмали. Высыхает состав примерно за 6 часов. При многослойном нанесении для полного высыхания потребуется около двух суток.

Алкидная эмаль Kudo российского производства может использоваться не только для чугунной сантехники, но и для керамических изделий. Из достоинств этого состава следует выделить высокие адгезивные характеристики, хорошую укрывистость и устойчивость к высоким температурам. Эмаль продается только в белом цвете. Одного баллончика хватает на обработку 2 кв. м. поверхности в один слой. Высыхает краска в течение 24 часов, однако производитель не рекомендует пользоваться свежеокрашенной ванной в первые трое суток после покраски.

Польская эпоксидная эмаль CHAMPION COLOR подходит как для чугунных, так и для стальных или акриловых ванн. После нанесения краска дает суперглянцевое покрытие, устойчивое к температурным и механическим воздействиям. Держится довольно долго, не отщелкивается. Для просушки требует около 5 часов, при многослойном нанесении – до трех суток.

Как покрасить ванну эмалью из баллончика?

Аэрозольные эмали, как уже говорилось выше, не требуют грунтовки поверхности перед нанесением. Однако, без подготовительных работ обойтись не получится. В первую очередь чашу ванны нужно будет отмыть от загрязнений, в том числе от въевшихся ржавых пятен. Ржавчину нужно постараться устранить по-максимуму, иначе она очень скоро начнет проступать сквозь свежее покрытие, и на ванне образуются некрасивые желтые пятна.

Затем поверхность чаши проходят средней наждачкой, удаляя с нее глянцевый блеск. Вместо наждачки для такой шлифовки можно использовать шлифмашинку или болгарку с насадкой-щеткой. Процесс пойдет быстрее, но пыли в ходе работы будет намного больше.

Читайте: как сделать разводку сантехники в ванной своими руками.

Узнайте, какими особенностями обладают ванные комнаты в стиле лофт.

Советуем узнать, как сделать слив в полу в ванной комнате.

Затем чашу споласкивают от пыли, хорошенько просушивают и обезжиривают растворителем. Пока поверхность сохнет, можно, не теряя времени, закрыть стены, мебель и остальную сантехнику полиэтиленовой пленкой. Все что можно вынести из ванной, лучше вынести. Как и всякий аэрозоль, эмаль для сантехники сильно разлетается вокруг места распыления. Если не принять предварительные меры, придется потом оттирать помещение от мелких капелек краски.

Важно! Работы с аэрозольными красками следует проводить только в респираторе и защитных очках. Также не помешают фартук и длинные резиновые перчатки.

Прежде чем наносить краску, хорошенько потрясите баллон в течение пары минут. Затем снимите с него крышку и распылите небольшое количество краски на какую-нибудь ненужную поверхность. Это необходимо, чтобы убедиться, что распылительный элемент работает и эмаль выходит из него равномерно. Если все в порядке, можно приступать к процессу покраски.

При распылении держите баллон строго вертикально, на расстоянии около 30 см от стенок чаши. Наносите краску тонким слоем, равномерно по всей поверхности. Между слоями делайте перерыв в 5–10 минут.

Старайтесь не допускать наплывов, потеков и пузырей: в дальнейшем готовое покрытие будет отслаиваться именно в этих участках. При появлении таких недочетов, аккуратно снимите их с помощью резинового шпателя, пока они не засохли окончательно. Затем прокрасьте это место из баллончика еще раз.

Важно! После покраски ванны не пользуйтесь ей сразу. Выждите время, указанное производителем выбранной вами краски. Покрытие должно набрать прочность, для чего иногда требуется несколько суток.

Хранить остатки краски в баллончиках после окончания работ не стоит. Шансов, что они вам пригодятся, немного. Наносить эмаль на чашу ванны имеет смысл не более двух раз. Потом лучше заменить сантехнику новой либо произвести более серьезную реставрацию.

provanny.com

Окрашивание ванны своими руками: как и чем покрасить ванну, особенности процесса в домашних условиях

Любая ванна после нескольких лет эксплуатации становится менее привлекательной, появляется ржавчина и желтые пятна. Может начать откалываться эмалированное покрытие. И многие люди в такой ситуации решают или заменить ванну на новую, или же установить на старую поверхность специальный вкладыш из акрила. Но эти процедуры к дешевым не отнести, поэтому возникает вопрос, как покрасить ванну в домашних условиях.

Эпоксидная эмаль или акрил

Покрасить ванну эмалью своими руками достаточно просто, справиться с задачей можно без соответствующих навыков. Успех данного мероприятия будет напрямую зависеть от красящего вещества. Не каждая краска подойдет для применения в ванной комнате, тем более для окрашивания самой ванны. И проблема кроется не в контакте с водой, а в уровне влажности, который в этом помещении всегда высокий. Поэтому краска должна обладать повышенной влагостойкостью и хорошей адгезией.

В строительном магазине на выбор могут предложить два вида составов, которыми обычно окрашивают ванну изнутри: эпоксидные и акриловые эмали. Другие краски должного эффекта не дадут, они начнут через несколько недель после нанесения шелушиться и отслаиваться. Вся работа будет проведена зря. Эмаль выпускают в разных цветах, поэтому не возникнет проблем с подбором необходимого оттенка. Но покупать лучше продукцию проверенных производителей, которые уже хорошо зарекомендовали себя на строительных рынках, чтобы не возникало вопроса, чем покрасить ванну внутри в домашних условиях. К таковым можно отнести:

1. Dulux. Очень востребованный состав, который пользуется спросом не только у обычных потребителей, но даже у профессиональных мастеров. Хорошо подойдет для обновления старой ванны и прочих аналогичных поверхностей.
2. Tikkurila. Компания располагается в Финляндии, производит качественную продукцию для разных типов поверхностей. Производитель радует своих клиентов вариантами, в составе которых присутствуют влагоизоляционные грунтующие материалы и покрывные красители.
3. Jobi. Выпускается немецким производителем. Относится к моющим краскам. Повышенная стойкость к влаге и высокое качество делает ее очень популярной. При этом она обладает сопротивлением к разным механическим повреждениям. После окрашивания ванну без опасений можно чистить щетками — это никак не скажется на новом слое.

Если планируется окрашивать чугунную ванну, то нужно несколько слоев, лучше всего три. Но обшарпанные и старые изделия и три слоя эмали никак не спасут. Везде требуется индивидуальный подход. Стоит помнить, что каждый состав готовится непосредственно перед началом работ. Если замесить краску с запасом, то она может прийти в негодность через пару часов, состав уже не будет таким эластичным, он станет тугим, и ровные слои не получатся. Для высыхания нанесенного слоя эмали требуется время, которое указано на упаковке к продукции. Только после высыхания можно наносить второй слой.

При работе дверь в комнату нужно закрыть, как и окна по всей квартире. Так удастся избежать многих проблем. Например, циркуляция воздушных масс предоставляет не только свежий воздух, но и пыль в большом количестве. Очень важно, чтобы при покраске ванны на нее не попадали мелкие загрязнения. Изменение температуры и уровня влажности тоже плохо может сказаться на окрашенной поверхности.

Красить нужно аккуратно, размазывая состав с помощью плоской кисти. У нее должен быть натуральный ворс. Именно с таким инструментом можно избежать появление разводов на поверхности. Грамотная технология нанесения красящего состава подразумевает окрашивание от начала бортиков до дна.

Подготовительные меры

Чтобы покрасить ванну, нужно сначала выполнить ряд подготовительных мероприятий. Первым делом очищают внутреннюю поверхность самой ванны от известкового налета и жира. Для этого нужно воспользоваться щелочным средством, подойдет обычный «Пемолюкс» или «Санокс». Но нельзя применять вещества, в составе которых присутствует хлор. Обезжиривание выполнить просто: вещество нужно нанести на поверхность смоченной губкой и смыть спустя 20 минут.

Дальше поверхность нужно очистить от грязи, ржавчины, старого слоя краски, если таковой имеется. Тут потребуется наличие шлифовальной машинки или электрической дрели. Нужно обезопасить лицо респиратором, надеть защитные очки и перчатки. От шлифовальной машинки в воздухе будет витать много пыли и мусора. Зато с помощью электрического инструмента легко удалить старый слой. А в местах слива и во внутренних углах нужно работать металлической щеткой или среднезернистой наждачной бумагой.

После этого поверхность будет матовая и шершавая, без коррозии и признаков старого загрязнения. Если имеются существенные механические дефекты (сколы, трещины, вмятины), то нужно их зашпаклевать, а то в будущем они станут разрастаться в большие трещины. И тогда уже останется только заменять ванну на новый резервуар для мытья.

На этом можно считать оконченной подготовку поверхности. Остается только ее пропылесосить, промыть снова кислотным раствором, чтобы повторить процедуру обезжиривания. В воздухе не должно остаться пыли от предыдущих работ. Неважно, какая краска выбрана, подготовка поверхности всегда остается неизменной:

• мытье и обезжиривание;
• обработка электрическим инструментом;
• повторное обезжиривание и мытье.

Тогда получится нужный уровень сцепления краски, благодаря чему срок службы нового эмалированного слоя увеличится в разы. Помещение желательно освободить от оборудования из никеля, убрать оттуда на время все фаянсовые предметы. В процессе окрашивания эмаль будет выделять разные летучие вещества, которые негативно скажутся на никелевых изделиях. Стиральную машинку обычно прикрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы тоже обезопасить ее поверхность от выделений эмали.

Техника окрашивания

После всех подготовительных этапов можно переходить к самому главному — окрашиванию поверхности. Некоторые краски сначала прогревают для увеличения эффективности. Если требуется это сделать, то нужно просто создать эффект водяной бани: открытую банку с краской отправляют в емкость с теплой водой на полчаса. Потом теплый состав размешивают. Все, он готов к дальнейшему использованию. Чтобы узнать, нужно ли прогревать определенный вид краски, достаточно внимательно изучить инструкцию от производителя, там обычно указываются все эти нюансы.

1. Сначала готовится состав для окрашивания в строгом соответствии с инструкцией производителя. Вещества для замешивания нужно добавлять в строгом порядке, а не так, как больше нравится. Например, сначала смешивают часть краски с ацетоном, потом добавляют к этой массе отвердитель — и далее по инструкции. Если разом добавить все компоненты для упрощения задачи, то это вызовет затвердение состава. И только правильно приготовленная масса отвечает необходимым показателям и критериям качества.
2. По основным параметрам акриловые и эпоксидные эмали имеют мало существенных различий. Но технология нанесения у них отличается. Эпоксидный состав обычно наносят от бортиков ко дну, новая полоса должна перекрывать старую в среднем на 50%. Акриловый раствор зачастую наносят малярным валиком по спирали.
3. После высыхания первого слоя наносится второй. И начинать надо там, откуда начинался первый слой. Тогда эмаль ляжет ровным, однородным и красивым слоем. Это правило касается обоих составов.

После окрашивания обязательно нужно проверить, подходят ли манжетки и прокладки. Несколько слоев эмали могут изменить диаметр сливного отверстия и увеличить толщину стенок резервуара. Поэтому стоит обратить на это особое внимание.

Обновление акрилом

Конечно, не каждому захочется красить ванну эмалью. Поэтому можно прибегнуть к методу реставрации при помощи наливного акрила. В этой процедуре тоже нет ничего сложного, и справиться с ней очень просто.

Сначала нужно провести вышеописанные подготовительные работы, потом вылить акрил по бортам резервуара: жидкость начнет стекать по поверхности вниз, заполняя все старые изъяны. У этого метода имеются существенные недостатки. К примеру, акрил имеет плохое сцепление со старой эмалью, поэтому ее требуется тщательно счищать. Кроме того, если сильно оцарапать акриловую поверхность, то она начнет разрушаться, со временем вода просто смоет новый слой, отрывая высохший акрил целыми кусками. Но можно минимизировать эти риски, покрыв изделие двумя слоями. Чем толще нанесенный акриловый слой, тем сложнее повредить его.

В общем, восстановить старую ванну достаточно просто. Для этого не потребуется много материалов и инструментов. Нужно подойти ответственно к выбору красящего состава и подготовке поверхности, тогда результат будет радовать неизменным внешним видом в течение длительного срока эксплуатации.

planken.guru

Покраска старой ванны — виды красок и подготовка, фото и видео

Замена сантехнического оборудования ― довольно трудоемкий и дорогостоящий процесс, потому как он сопровождается не только демонтажем старой сантехники, но и нарушением кладки декоративной плитки в санузле. Неплохой альтернативой может стать покраска ванны аэрозолем. Сейчас существует большой выбор не только лакокрасочных материалов, но и способов восстановления сантехнического оборудования.

Для облегчения выбора оптимального способа реставрации, стоит рассмотреть технологический процесс каждого из них, подробно рассказывающего, как покрасить ванную быстро своими руками.

Основные способы восстановления сантехнического оборудования

Методы восстановления эмали ванны

Существует немало методов реставрации эмалевых покрытий, позволяющих значительно продлить жизнь сантехники, в частности, к ним относят:

• метод «наливной ванны», при котором используют жидкий акрил;
• эмалирование поверхностей;
• установка акриловых вкладышей.

Последний вариант предполагает установку уже готового оборудования в ванну специалистами, поэтому такой вид восстановления сантехники самостоятельно не рекомендуется, ведь неправильный монтаж акриловой вкладки может привести к появлению трещин.

Акриловые накладки для металлических ванн

Покраска ванной производится разными способами с использованием многообразных материалов, среди которых самыми распространенными являются:

• эпоксиновая эмаль;
• аэрозольная краска;
• двухкомпонентная эподскидная смола;
• жидкий акрил.

Покраска старой ванны ― процесс хлопотный, но большое число позитивных отзывов свидетельствует о важных преимуществах и доступности основных способов покраски.

Плюсы самостоятельной реставрации:

• низкая стоимость в сравнении с покупкой новой сантехники;
• возможность самостоятельного восстановления сантехнического оборудования;
• выбор краски в любой цветовой гамме.

Способы нанесения различных красок на поверхность

Современный рынок отделочных материалов способен предложить потребителю большой ассортимент лакокрасочной продукции как отечественного, так и зарубежного производства. Каждый вид краски будет отличаться не только по своему составу и качеству, но и по способу нанесения на поверхность. Поэтому необходимо рассмотреть основные виды эмалей и красок для реставрации сантехники.

Используем эпоксин дома

Зачистка старой эмали наждачным кругом

Как покрасить ванну эпоксином в домашних условиях? Быстросохнущая эпоксиновая эмаль является двухкомпонентной, перед нанесением на поверхность ее смешивают с отвердителем. Использование этого материала обойдется вам гораздо дешевле, чем жидкого акрила, а при правильном уходе покрытие сможет прослужить не меньше семи лет. Чтобы понять, как правильно покрасить ванну с помощью эпоксина, нужно рассмотреть основные тонкости метода.

Подготовительные этапы перед покраской осуществляются таким образом:

1. Удаляем краску;
   • Давайте ответим на вопрос как снять краску в ванной. Для начала придется хорошенько зачистить поверхность сантехники, используя абразивный камень или болгарку с металлической плоской насадкой.
   • Если у вас нет специальных инструментов, вопрос, как снять краску с ванны можно решить при помощи обычной наждачной бумаги. Правда, в таком случае подготовительный этап отнимет у вас немало сил, но нужного результата вы достигнете.

Важно! Во время использования болгарки нужно быть предельно внимательными, ведь если стенки сантехники тонкие, существует вероятность «прошлифовки» ванны насквозь. Поэтому перед тем как удалить краску с ванной адекватно оцените свои силы и толщину сантехнического оборудования.

1. Обезжиривание поверхности;
   • Многие не знают чем обезжирить ванну перед покраской, и для чего это необходимо. Дело в том, что любая краска или эмаль лучше схватывается с обезжиренной поверхностью, а это, в свою очередь, гарантирует долговечность полученного покрытия. Поэтому данный этап обработки сантехники нельзя игнорировать.
   • Для обезжиривания зачастую используется неразбавленный спирт или же ацетон, им нужно тщательно обработать внутреннюю поверхность сантехники.
2. Просушка ванны. После проведения подготовительных работ, необходимо просушить ванну. Для ускорения процесса можно использовать обычный бытовой фен. Подготовка ванны к покраске не так уж и сложна, сделать ее вы сможете своими руками.

Все эти этапы являются стандартными и потому их нужно выполнять перед нанесением любого типа краски. Видео ролик демонстрирует, как убрать краску с ванны, каким образом ее обезжирить и проверить качество работы, а также как ванну прогрунтовать и просушить.

Покраска эпоксином

Нанесение эпоксидной краски кистью

Последующая обработка ванны предполагает непосредственное нанесение краски на заранее подготовленную поверхность сантехнического изделия. Перед нанесением эмалевый состав смешивают с отвердителем, содержимое тщательно перемешивается на протяжении 5-7 минут до тех пор, пока масса не станет однородной.

Наносят эпокисновую краску на сантехнику при помощи валика либо кисти средней мягкости. Такие двухкомпонентные составы, как эпоксин и эпоксидная смола, позволяют получать хорошее покрытие с устранением мелких дефектов за счет значительной густоты материалов.

Справка: Также перед нанесением на сантехнику, необходимо воспрепятствовать попаданию эмали в сифон, для этого отверстие плотно закрывают, или же сифон снимают перед началом реставрации.

Метод «наливной ванны»

Наливной метод нанесения жидкого акрила

Этот метод восстановления сантехники предполагает использование жидкого акрила. Покрасить купель при помощи акрила будет несколько сложнее из-за особого способа нанесения материала на сантехническое оборудование.

При нанесении полиуретанового состава не используют кисти или валики, его в буквальном смысле слова наливают на борта сантехники.

Важно! Обязательно перед обработкой демонтировать сифон, ведь акрил довольно быстро застывает и потому способен забить сток. Под отверстие необходимо поставить емкость, в которую будут стекать излишки материала.

После того как жидкий акрил будет нанесен на стенки ванны, при помощи резинового шпателя необходимо равномерно распределить состав по днищу сантехники, вымещая его остатки в сливное отверстие. Если ванна покрашена краской с соблюдением всех технологических условий, покрытие прослужит минимум лет десять.

Использование автомобильных красок

Автомобильные и аэрозольные краски для ванной

Кроме указанных материалов, можно покрасить ванну автомобильной краской, однако такое покрытие прослужит вам не более двух лет в случае бережного ухода и эксплуатации. Чаще всего этот метод используют люди, проживающие в съемных квартирах. Потому как покрасить ванну баллончиком выгодно лишь в том случае, если продолжительность использования сантехники не играет значительной роли.

• Перед тем как убрать краску в ванной, нужно очень тщательно промыть поверхность сантехники, обработав ее абразивными моющими средствами. Глубокие трещины и сколы нужно зашпаклевать, ведь автомобильная краска ложится тонким слоем и потому не сможет скрыть дефектов поверхностей. Покрасить ванну из баллончика весьма просто, однако из-за недостаточной густоты материала, слои придется наносить минимум три-четыре раза. Распылять краску необходимо на расстоянии примерно 25-30 см, это позволит получить ровные слои без подтеков и полос.

Покраска ванн аэрозолем не ограничивается использованием автомобильных красок. В баллончиках можно приобрести как латексные, так и двухкомпонентные эмалевые составы для реставрации сантехнических поверхностей. Перед тем как покрасить старую ванну, баллончик нужно хорошенько взболтать, после чего равномерно плавными движениями распылить краску на поверхность изделия.

Заключение

Спектр покрасочных материалов для восстановления сантехники постоянно расширяется. Поэтому подобрать для себя самый лучший вариант для реставрации изделий из всего разнообразия достаточно просто. Но что бы вы ни использовали в качестве покрытия, всегда нужно помнить, как правильно красить ванну. Ведь именно строгое соблюдение технологии процесса гарантирует долгий срок службы сантехнического оборудования.

dizain-vannoy.ru

Статьи по теме

В процессе эксплуатации ванны, часто на ее поверхности появляется желтизна, которую невозможно удалить ни одним из чистящих средств. Единственным способом, который поможет решить эту проблему становится покраска ванны. Конечно, возможен вариант замены ванной, однако он обойдется гораздо дороже. Тем более, если она ванная сделана из чугуна, то срок ее службы достаточно большой, и заменять ее только из-за появления желтого цвета на поверхности не следует. О том, как покрасить ванну и вернуть ей привлекательный внешний вид, рассмотрим далее.

Оглавление:

Рекомендации по выбору материалов для покраски ванны

Обычной краской покрасить ванну не удастся, так как данный элемент ванной комнаты находится под постоянным воздействием влаги, поэтому для его окрашивания используют специальные составы.

Среди основных качественных производителей краски для покраски ванны следует отметить:

• DULUX — один из бесспорных лидеров в лакокрасочной промышленности, для окрашивания ванны рекомендуется использовать лакокрасочный материал “Риал Лайф Китчен Базрум”;
• еще одним достаточно известным финским производителем красок является компания “Тикурилла”, система окраски “Луйя” поможет окрасить ванну и сохранить ее привлекательность на долгие годы, с помощью грунтовки удается обеспечить защиту ванны от влаги, а краска придаст ей полуглянцевый или полуматовый блеск;
• Среди германских красок лидирует “Джоби” — особо стойкая краска данного производителя рекомендована для окрашивания ванны.

Использование обычной краски приведет к быстрой ее порче. Так как она обладает достаточно низкой адгезией и под воздействием постоянной влаги и механических воздействий, она отслоится. Поэтому, для чугунных ванн, рекомендовано использование специальной краски, в составе которой присутствуют три компонента.

Их смешивание производится непосредственно перед нанесение краски на ванну. После этого, краска наноситься на поверхность, а растворитель, с помощью которого она доводилась до нужной густоты, мгновенно испаряется. Таким образом, краска проходит химическое прокалывание.

Современный рынок отделочных материалов предполагает наличие красок для ванной в разнообразной цветовой палитре, начиная белыми и заканчивая, розовыми, желтыми и даже салатовыми тонами.

Таким образом, ванна не только приобретает привлекательный внешний вид, но и с легкостью вписывается в любой тип интерьера.

Подготовительные работы по покраске чугунной ванны

После определения типа краски, с помощью которой удастся покрасить ванну, следует подготовить ее поверхность к окрашиванию. Для проведения данных работ, потребуется выполнить такие действия:

1. Позаботьтесь об удалении с поверхности ванны известкового налета, жира, других элементов, которые ее загрязняют. Для этих целей, рекомендуется использовать щелочные растворы. Для обезжиривания поверхности следует использовать разного рода растворители. Чтобы проверить качество работы, следует просто налить в ванну небольшое количество воды, если на ее поверхности отсутствуют скопления влаги в виде капель, то поверхность обезжирена качественно.

2. Следующий этап предполагает удаление старой краски с поверхности ванной. Возможен вариант полного удаления краски или частичного ее снятия только с поврежденных участков. Для этих целей используется специальное оборудование, имеющее абразивные насадки, например дрель или шлифовальный ручной станок. Учтите, что применение данных инструментов требует наличия защитной маски и респиратора, у человека, выполняющего данные работы.

3. Если, на некоторых участках краска все же осталась, то для ее удаления следует воспользоваться наждачной бумагой или металлической щеткой.

Покраска ванны своими руками: рекомендации по окрашиванию

Приступая к нанесению краски на поверхность ванны следует позаботиться о снятии с нее пыли и грязи и о тщательной ее просушке. Для этих целей используйте обычный или строительный фен.

На высушенную поверхность сначала наноситься грунтовка, а затем краска. Учтите, что после окрашивания, не следует открывать в ванной ни окна ни двери, так как существует риск попадания на поверхность ванны грязи или пыли. При возможности, рекомендуется сутки не тревожить ванну, и не открывать двери в помещение, в котором она находиться.

Чтобы осуществить покраску ванны эмалью, потребуется наличие:

• непосредственно самой эмали;
• отвердителя;
• мерной посуды;
• щавелевой кислоты около ста грамм;
• ацетона — 500 мл;
• двух небольших стеклянных банок по пол литра;
• узкого шпателя;
• кисти;
• наждачки;
• резиновых перчаток.

Для проведения работ, выполните ряд действий:

1. Подготовьте красящий состав. Для этого, с банки с краской необходимо снять крышку. Краска опускается в горячую воду на пол часа. Далее производится ее тщательное перемешивание.

2. Пока краска остывает, наденьте резиновые перчатки и хорошенько вымойте ванну. Для этих целей используется щавелевая кислота, которая насыпается на поверхность, равномерно по ней распределяясь.

3. Смочите небольшой участок наждачной бумаги кислотой и удалите ею ржавчину, старую краску и другие дефекты поверхности.

4. С помощью теплой воды смойте кислоту и вымойте ванну с помощью обычного чистящего состава.

5. Протрите ванну с помощью сухой тряпки или высушите поверхность используя фен.

6. С помощью ацетона постарайтесь максимально тщательно обезжирить поверхность.

7. Отмерьте двести миллилитров краски, перелейте ее в стеклянную посуду и добавьте к ней ацетон, не более десяти миллилитров. Тщательно перемешайте состав, и добавьте элемент в виде отвердителя. Далее краску необходимо перемешивать на протяжении 5-8 минут.

8. Начните работу с бортов ванны, используя кисть нанесите краску, равномерно распределяя ее по поверхности. Учтите, что эмаль наноситься равномерно, не допускайте появления на поверхности ванны неокрашенных участков или подтеков краски.

9. Оставьте ванну после окрашивания на 10-12 минут. Затем нанесите краску еще одним слоем.

Использование ванны по назначению представляется возможным по истечению недели момента ее окрашивания.

Особенности покраски ванны акрилом: технология проведения работ

Использование акрила для окрашивания ванны, предполагает метод наливной чаши. Особенности данного способа покраски состоят в следующем:

• применение акриловой двухкомпонентной эмали;
• нанесение краски наливом в один слой;
• отсутствие неприятного запаха и экологическая безопасность состава4
• количество краски — не более 5 кг на ванну;
• стойкость состава перед химическими веществами, в том числе и агрессивного характера;
• использование краска для покрытия любых дефектов, в том числе и ржавчины, трещин, пробоин;
• краска высыхает за 24 часа;
• срок эксплуатации покрытия — более десяти лет.

Данный способ окрашивания ванны является одним из самых эффективных, так как акриловый состав, используемый в процессе работ, отличается высоким качеством и адгезией с поверхностью ванны.

Кроме того, наливной акрил представлен в достаточно широкой цветовой гамме, ванна после окрашивания может быть голубой, зеленой, желтой, бежевой и даже фиолетовой.

Также существует возможности калибровки нужного тона краски. Учтите, что использование акрила ни в коем случае не допускает применения кисточки или валика в процессе выполнения работ.

Если сравнивать данный метод с окрашиванием с помощью эмали, то эмаль, по сравнению с акрилом, имеет такие особенности:

• потребуется наличие двухкомпонентой эмали;
• для ее нанесения требуется валик или кисть;
• используется исключительно при наличии небольших дефектов на поверхности ванны;
• высыхает на протяжении 24 часов;
• ванна используется по истечении 72 часов с момента окрашивания;
• срок службы не более пяти лет.

Как видите, окрашивание акрилом отличается более длительным сроком эксплуатации ванны. Для проведения работ, следует выполнить такие действия:

1. Для начала следует обработать поверхность с помощью чистящего состава, например. “Пемолюкс”, после того как порошок нанесен на поверхность, с помощью наждачной бумаги или абразивного камня.

2. Если на поверхности присутствует ржавчина, то ее следует удалить до появления блеска металла. Кроме того, все дефекты выравниваются до однородного состояния.

3. Для удаления абразива и чистящего состава, следует промыть ванну проточной водой. Далее следует сушка и прогрев поверхности с помощью строительного фена.

4. Во избежание попадания влаги на поверхность ванны в процессе окрашивания, рекомендуется с помощью скотча и полиэтиленового пакета заклеить сместитель, а душ, поместить вдали от ванны.

5. При наличии слишком глубоких сколов, следует заделать их с помощью шпаклевки. В данном случае, уместно использование полиэфирных составов или эпоксидной смолы. После высыхания смеси, следует отшлифовать данные участки мелкозернистой наждачной бумагой. Далее, ванна обезжиривается ацетоном.

6. С помощью обычного пылесоса, удалите с поверхности частицы пыли и оставшуюся грязь. Перед окрашиванием, ванна должна быть чистой, обезжиренной, полностью выровненной и сухой.

7. Не забудьте открутить сливную систему. При необходимости, позаботьтесь об ее замене.

Покраска старых ванн акрилом включает проведение таких действий:

1. Приготовление красящего состава.

Для этих целей краска смешивается с отвердителем и хорошо перемешивается на протяжении 5 минут. Учтите, что полимерный состав краски густой, а отвердитель же, наоборот — жидкий. Поэтому, их соединение производится достаточно тяжело, поэтому старайтесь захватить угловые участки емкости и хорошенько перемешать состав на дне. Если этого не сделать, то на поверхности ванны, определенные участки не затвердеют.

2. Следующий этап — нанесение краски.

Данный процесс предполагает налив краски на поверхность ванны. Учтите, что возможно образование мелких пузырьков воздуха на поверхности, для их удаления понадобиться чистая, мягкая кисть. Работа по покраске занимает не более трех часов. Данный процесс отличается достаточной трудоемкостью, однако результат того стоит.

Использование ванны по назначению возможно через день, после высыхания красящего состава. С помощью применения акрила, происходит образование нового, прочного слоя покрытия, толщиной от двух до восьми миллиметров. После использования данного метода, поверхность получается идеально ровной и глянцевой. Краска отличается высочайшей адгезией, кроме того, она устойчива перед образованием плесени, грибка и разного рода микроорганизмами.

Покраска ванны баллончиком: советы по выполнению

Перед окрашиванием ванной, следует внимательно изучить ее на предмет наличия дефектов. Если они незначительные, на корпусе отсутствуют деформации, трещины и сколы, то вполне можно обойтись покраской ванны баллончиком.

Использование краски аэрозоли отличается такими преимуществами:

• быстрота и легкость использования;
• высокая скорость проведения работ;
• наличие высокой сцепливающей способности;
• получение ярко белой поверхности;
• высокая стойкость ванны перед механическими повреждениями.

Данные краски имеют эпоксидную основу, они отличаются высокой скоростью высыхания, хорошо сцепляются с эмалевой и керамической поверхностью.

Ванна, которую покрыли данным видом краски имеет хорошие эксплуатационные характеристики, она способна выдерживать температуру более ста градусов тепла. Время для высыхания краски, всего лишь шесть часов. Но, все же лучше начать эксплуатировать ванну, по истечению двух суток, со времени нанесения краски. В процессе выполнения работ, обязательно используйте защитную маску и не открывайте окон и дверей, после завершения работ, чтобы ванна, под воздействием сквозняка, не покрылась пылью.

Инструкция по окрашиванию ванны баллончиком:

1. Перед началом окрашивания, следует подготовить ванну, предварительно ошкурив ее наждачной бумагой. Также ванна должна быть очищена от пыли и грязи, обезжирена ацетоном и высушена феном.

2. Подготовка краски состоит в встряхивании баллона, таким образом, удастся обеспечить равномерное перемешивание всех составляющих краски. Не забывайте в процессе выполнения работ также периодически встряхивать аэрозольный баллончик.

3. Предварительно проверьте работоспособность баллона, и начинайте окрашивание. Держите баллон на расстоянии 30 см от ванны, старайтесь равномерно распределять краску. Держите баллончик исключительно в вертикальном положении.

4. Учтите, что краска наноситься в несколько тонких слоев, но ни в коем случае, не одним толстым.

5. Повторное нанесение краски становиться возможным, только после 24 часов, спустя первого окрашивания.

Кроме того, при проведении работ, не следует забывать о правилах безопасности:

1. Запрещается нарушать целостность баллона, так как внутри у него находится большое давление.

2. Запрещается хранить баллон при температуре воздуха, более 45 градусов.

3. Запрещается применять баллон рядом с открытым источником огня.

4. Проводите работы исключительно при наличии хорошей вентиляции.

5. Самый длительный период хранения баллона составляет три года.

Покраска ванны видео:

strport.ru

Как самому покрасить ванну

Во время водных процедур с тела человека смывается достаточно большое количество жира, который вышел через поры. Жир оседает на поверхности и со временем въедается в материал – вывести его оттуда простым мытьем ванны вряд ли получится. Поэтому обезжириванию нужно уделить много времени и сил. Прежде всего нужно помыть ванну хорошим моющим средством для посуды. Нанесите выбранное средство на старую эмаль или чугун и оставьте на полчаса. За это время компоненты в составе моющего средства растворят слой жира. Обязательно смойте остатки средства горячей водой и еще раз повторите обработку.

Шаг 2: Зачистка

Зачистка преследует несколько целей: помогает добраться до остатков жира, въевшегося в поверхность и обеспечивает шероховатость ванны, благодаря чему краска идеально пристанет к ванне. Кроме того, с помощью нее довольно просто убрать следы ржавчины, которая часто появляется на чугунной ванне. Для зачистки нам понадобится болгарка или дрель с насадкой мелкой фракции.

Почему лучше воспользоваться дрелью? Этот инструмент менее оборотист, не такой мощный как болгарка, благодаря чему у новичка, решившего покрасить ванну эмалью или акрилом своими руками, будет меньше шансов поцарапать или деформировать покрытие. Зачищают ванну до того момента, пока она не станет равномерно матовой. Сполосните душем остатки старой эмали и снова промойте поверхность.

Шаг 3: Завершающий этап подготовки

На последнем этапе снимите сифон и обработайте переливное и сливное отверстия с помощью наждачки мелкой зернистости. Еще раз промойте поверхность моющим средством и смойте остатки загрязнений большим количеством воды, поставив под слив большую емкость. Оставьте изделие на сутки, чтобы поверхность полностью высохла. А напоследок еще раз пройдитесь по ванне ацетоном для удаления остатков жира.

Покраска ванны своими руками эмалью – рекомендации специалистов

В магазинах сегодня можно приобрести специальную эмаль для ванны в аэрозольных баллончиках. Мы советуем не приобретать такой материал – он не слишком долговечен. Такое покрытие прослужит минимум один год. Чтобы получить качественное и долговечное покрытие, необходимо приобрести двухкомпонентную полиуретановую эмаль. Мы составили список трех самых известных компаний-производителей и их продуктов:

• Dulux – специальная эмаль для обновления старых ванн;
• Tikkurila – набор, в состав которого входят влагоустойчивая грунтовка и краска;
• Jobi – краска, которая не боится влаги и повреждений, обновленную ванну можно мыть хоть щеткой.

Эмаль для обновления старых ванн

Красить нужно минимум в два слоя, даже лучше в три. При этом для каждого нового слоя нужно готовить новую порцию краски. Смешайте компоненты в соответствии с инструкцией и приступайте к работам. Не забывайте, что спустя 1,5–3 часа после смешивания краска будет непригодна для применения. Учитывайте это и готовьте необходимые порции в нужном объеме. До того, как наносить новый слой эмали, обязательно дождитесь, пока предыдущий высохнет. Кроме того, высохшую эмаль нужно также обезжирить.

• Чтобы на свежую краску не попадала пыль и мелкие загрязнения, перед проведением работ наглухо закройте все двери и окна в квартире – не открывайте их как минимум в течение следующих суток, чтобы избежать деформации краски из-за изменений температуры и уровня влажности воздуха.
• Чтобы обновить ванну краской, используйте плоскую кисть с натуральным ворсом. Если сумеете справиться с краскопультом, можно воспользоваться им.
• Краску лучше наносить от бортиков ко дну, чтобы не было разводов.
• После проведения работ оставьте ванну сохнуть 7–10 дней.

Как обновить ванну с помощью акрила – преимущества и минусы

Далеко не всем хочется красить старую ванну эмалью и они выбирают метод реставрации с помощью наливного акрила. Здесь тоже нет ничего сложного. Сначала проводим подготовительные работы, о которых мы рассказали выше, а затем просто наливаем акрил по бортикам ванны – жидкость, стекая по поверхности ванны, заполнит все изъяны старой чугунной ванны. Обновить ванну с помощью акрила может каждый, но у метода есть некоторые недостатки. Например, акрил весьма плохо сцепляется со старой эмалью. Он крепится на поверхности за счет ее шероховатости и своей цельной конструкции.

Наливание акрила по бортикам ванны

Как только вы поцарапаете новую поверхность, она начнет разрушаться – постепенно вода начнет смывать новый слой с ванны, отрывая застывший акрил целыми кусками.

Чтобы минимизировать такие риски, стоит покрыть изделие двумя слоями акрила, при этом чем толще будет слой, тем труднее будет повредить материал.

Теперь вы знаете, чем можно обновить старое покрытие в ванной – мы пошагово показали процесс подготовки и покраски эмалью. Некоторым процесс обновления может показаться сложным, однако если речь идет о ванне, уже отжившей свой век, то хуже вы точно не сделаете.

bv73.ru

Как можно правильно покрасить ванну внутри

Красивая ванна украшает интерьер и является любимейшим и неотъемлемым атрибутом ванной комнаты. Новые ванны не нуждаются в обновлении, а вот при взгляде на старую, обшарпанную, потускневшую, исцарапанную, но любимую ванну, обязательно возникнет мысль: как можно правильно покрасить ванну своими руками? Какой краской или эмалью можно покрасить ванну внутри?

Конечно, можно сделать проще – купить новую ванну. Однако покупка новой и ее установка неизбежно влекут за собой значительные денежные затраты. Поэтому мы советуем не пренебрегать возможностью реставрации, а последовать нашим советам и сэкономить.

Чем и как лучше покрасить старую чугунную или железную ванну в домашних условиях

В домашних условиях своими руками можно покрасить ванну эмалью, процесс проводится в несколько этапов. Первым делом, конечно, нужно выбрать подходящую краску. Рекомендуем не покупать что подешевле, а лучше взять для покраски старой чугунной или железной ванны эмаль от проверенных временем и на деле производителей.

Мы советуем вам использовать двухкомпонентную эпоксидную финскую краску — эмаль  для ванн  Реафлекс 50 от Тиккурилы, купить ее можно в нашем магазине. Готовить эмаль к нанесению можно только тогда, когда ванна уже полностью подготовлена к покраске, так как после смешивания компонентов краска сохраняет нормальные свойства в течение 30, максимум 40 минут. Если продержать готовую краску дольше, то она становится “тугой” и плохо ложится, что приводит к печальным последствиям.

Красить ванну с помощью масляных, алкидных красок, автоэмалей, аэрозольной краски, нитрокрасками – бесполезное и даже вредное дело. Последствием этого в лучшем случае станет удаление “нового” покрытия, а в худшем придется купить новую ванну. Вопрос о том, в какой цвет покрасить ванну обычно не стоит, так как предпочтение преимущественно отдается белому цвету. Но можно выбрать салатовый или голубой вариант, в этом случае загрязнения будут менее заметными.

 Подготовка поверхности старой ванны к покраске

Следующим этапом нужно провести подготовку поверхности старой железной или чугунной ванны к покраске. Следует удалить старую эмаль или ее верхний глянцевый слой с помощью шлифовальных электрических инструментов (шлифовальная машина, болгарка или дрель со специальными абразивными насадками) или шкурок, абразивных камней и других соответствующих средств и инструментов. Ванна должна быть отшлифованной и шершавой по всей поверхности на 100% (бока, края и, конечно же, дно). Гладкая поверхность не сможет качественно удержать вторичную эмаль из-за слабой адгезии поверхности.

1. Механическая зачистка поверхности ванны

2. Обезжиривание поверхности

3. Удаление обезжиривающего состава

Перед шлифованием ванну обязательно нужно промыть сильным моющим средством типа “Пемолюкс”, для обезжиривания и улучшения контакта наждачных, абразивных инструментов с поверхностью. Для гарантии полного обезжиривания поверхности перед покраской ванны ее нужно еще раз помыть уже после шлифовки, потому что на жирных участках краска держаться не будет. 

Чистоту поверхности легко проверить потоком воды из душа — если вода скатывается каплями или же собирается в капли, значит, ванну не удалось обезжирить и нужно повторить процесс еще раз. Если же вода равномерно покрывает ванну, не образуя капель, значит, поверхность обезжирена.

После шлифовки, обезжиривания и просушки ванны необходимо ее пропылесосить пылесосом без насадок, для того чтобы удалить мелкие пыль и песок. Для правильной и надежной покраски старой чугунной или железной ванны эмалью в домашних условиях своими руками очень важна качественная очистка подлежащей реставрации поверхности.

Грунтование поверхности перед тем, как покрасить ванну

Третьим этапом является грунтование поверхности. Для этого наносим первый тонкий слой эмали и затем даем ему хорошо высохнуть. Наносить краску на поверхность можно кистью жесткий флейц (плоская кисть) шириной не менее 70 мм или пульверизатором. После высыхания наносим финишные слои (обычно 2 слоя). 

4. Нанесение первого слоя эмали (грунтовка)

5. Нанесение второго слоя эмали (покраска)

Конечно, это не каноническое описание технологии и материалов по покраске ванны, но оно содержит основные общеиспользуемые методы покраски ванны.

Окончательный выбор: так все-таки замена или покраска ванны?

Существенным преимуществом восстановления ванны посредством ее покраски по сравнению с заменой на новую является то, что не придется производить демонтаж и утилизацию старой ванны, а также связанных с этой процедурой заделкой стыков, заменой труб и переустановкой смесителя. Но, следует заметить, что восстановить и покрасить старую чугунную или железную ванну можно не всегда. Все зависит от состояния реставрируемой ванны. Например, при пожелтении эмали, ее рыхлости, трещинах, отреставрировать и покрасить ванну можно запросто, а вот при глубоких, уходящих в чугун выщербинах и трещинах, особенно в районе сливного отверстия, перекрасить ванну уже не получится, придется все-таки менять на новую.

Ну и конечно, нужно понимать что реставрация и покрытие ванны эмалью – это только временная мера, способная оживить вашу “купальню” повторно на некоторое (зачастую немалое) количество лет. Естественно, что длительность “второй жизни” будет напрямую зависеть от качества и состояния самой ванны, метода и технологии реставрации и последующей покраски и, конечно же, используемых материалов. Чем лучше будет соблюдаться технология зачистки, реставрации и покраски ванны, чем лучше и качественнее будут используемая краска для ванны, тем выше будет срок ее повторной эксплуатации.

Возможно, что вас интересует не только покраска старой ванны, но и правильная гидроизоляция ванной комнаты. Прочитайте об этом здесь. В статье также даны советы по выбору материала.

Как можно правильно эмалью покрасить старую железную или чугунную ванну в домашних условиях своими руками – смотрите на видео.

embed video plugin powered by Union Development

www.vipkraska.ru

Amazon.com: Armoglaze — Набор для восстановления эмалированной эпоксидной ванны — Без запаха / Чрезвычайно стойкий — Легкое нанесение заливкой — Цвет: белый

Начну с того, что сам продукт кажется отличным по качеству. Но! Это НАМНОГО сложнее, чем ожидалось, а припасы, которые они предоставляют (гребни), — это шутка. Единственный полезный инструмент, который вы получите, — это желтый пластиковый шпатель.

Инструкции были простыми и подробными. Я рекомендую зайти на сайт и скачать pdf с подробными инструкциями.НЕ уходите из видео в одиночку. Диалога нет, и он вводит в заблуждение. Самым сложным будет подготовительная работа. Наша ванна была ранее восстановлена ​​(плохо) первым домовладельцем. В инструкциях есть шаг, который говорит вам определить, восстанавливалась ли ваша ванна ранее. Если да — приготовьтесь к самой долгой подготовке в своей жизни. В инструкциях предлагается использовать средство для удаления краски — достаточно простое, — поэтому мы пошли за ним. Однако на каждой банке со средством для удаления краски есть предупреждение о том, что НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ СТОПЫВАНИЯ ВАННЫ.Хорошо … это оставило нас с силой отшлифовать старую краску. В инструкции не говорилось об этом, вместо этого предлагалось использовать скребок для бритвенных лезвий. Ха! Ты будешь там всю неделю лезть в ванну бритвой. Не слишком эффективно. Механическое шлифование, казалось, помогло всего за пару часов.

Когда подготовительные работы были завершены и пол в ванной заклеен пластиковой тканью, мы были готовы к заливке. Обратите внимание, что вам нужно будет очистить всю ванную комнату, а не только ванну, как указано в инструкции.В противном случае каждый кусочек пыли и пряди волос волшебным образом осядут на ванну. Смешайте часть B МЕДЛЕННО с частью A. Пузырьки воздуха образуются очень легко и попадают в ванну, портя покрытие. Если это произойдет, в инструкции говорится, что следует использовать фен для удаления пузырей, но это делает вещество липким и с ним трудно работать. (Кроме того, после смешивания продукта обязательно установите таймер на 2 часа, потому что время летит незаметно, когда вы в стрессе, плачете и стараетесь не испортить этот проект по благоустройству дома, который, по вашему мнению, был бы фантастической идеей…) Эпоксидная смола начинает схватываться незадолго до двухчасовой отметки, что делает ее выравнивание практически невозможным.

Обучающее видео делает процесс заливки и выкладывания таким простым! Похоже, что материал плавно течет и легко диспергируется. Неа! Эта штука толстая. THIIIIIICK. Перемещать его сложно, и гребень работает только для перемещения гигантских луж или сгустков. Расческа ни на что другое не подойдет. На самом деле он оставляет следы бороздок на самой эпоксидной смоле, и можно подумать, что она сгладится, когда она застынет, верно? Нет.Кажется, что эпоксидная смола сглаживается, хотя на самом деле ВЕЗДА вы пытались расчесать крошечные гребни. Не делайте этого, если вы сначала не расчесываете, чтобы продукт рассыпался, а затем разгладьте его желтым шпателем. Желтый шпатель — ваш спаситель. Изгибы и выступы в ванне — ваш враг.

Мы использовали примерно половину предоставленного материала. Осталось так много всего, что мы подумали, что сделали что-то не так … но в инструкции сказано, что толщина должна быть не более 1/16 дюйма. Вам также нужно следить за скоплением эпоксидной смолы в основании ванны.Соскребите с дна ванны вверх по стенкам и положите лишний материал обратно в ведро. Вы проделаете это несколько раз. Тем не менее, лужи все же образуются у основания … что вы можете видеть на одной из фотографий, которые я приложил. Прошло уже два часа, так что, к сожалению, так и должно быть. Если это произойдет, это не конец света, это просто неприятно. Особенно, если вы перфекционист.

В целом ванна выглядит лучше, чем раньше, просто помните, во что вы ввязываетесь, и подготовьтесь к работе целыми днями.Надеюсь, у вас есть вторая ванная комната, или друг или член семьи, которые позволят вам принять душ у себя после этого, потому что вы будете грязными и не сможете принимать душ в течение как минимум 24 часов. Наслаждаться!

Американский стандарт 2460002.020 Кембриджская эмалированная стальная ванна 60 дюймов X 32 дюйма со сливом слева, 50-60 галлонов, Встраиваемые ванны белого цвета

5-футовая ванна American Standard Cambridge americast идеально подходит для долгих и приятных ванн . Изготовленная из американского материала, ванна на 50% легче и прочнее традиционной чугунной ванны.Его также проще установить с помощью встроенного фартука. Встроенный фартук означает, что сторона ванны, обращенная к ванной, уже закончена. Вашему сантехнику понравится меньше занятий, а вашему кошельку — сэкономленные вами деньги. Cambridge также безопасен и удобен благодаря нескользящей поверхности и скошенному подголовнику. 5-футовая ванна Cambridge станет прекрасным дополнением вашей ванной комнаты. Доступен с отделкой кость, лен и белый цвет.

5-футовая ванна Cambridge станет прекрасным дополнением вашей ванной комнаты.

увеличить

Americast Construction

Americast — революционная альтернатива чугунным ваннам, доступная исключительно в компании American Standard. Ванна Americast имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной чугунной ванной: она более долговечна, на 50% легче и дешевле в установке. Americast также имеет несколько производственных преимуществ, позволяющих сделать ванну глубже, ровнее и просторнее.

Простая установка

Установка ванны American Standard Cambridge — это работа, которую не нужно постоянно откладывать или извиняться.Благодаря ширине 32 дюйма, Cambridge легко помещается в стандартные ниши для ванн. Нет необходимости создавать поддерживающую платформу, так как Cambridge имеет встроенный фартук. Это означает, что ваша ванная комната, обращенная к ванне, уже закончена. Чтобы обеспечить более быструю установку, Cambridge также имеет встроенный плиточный фланец вдоль трех стенок ванны. Фланец плитки позволяет ванне оставаться на месте при укладке плитки, которая соприкасается с ванной. Ванна Cambridge проста в установке, поэтому вы можете завершить работу вовремя и перейти к купанию в новой ванне.

Стильный комфорт

Стиль и комфорт сочетаются в классическом дизайне Cambridge. Передняя часть фартука, дополняющая плавно изогнутую и облегающую купание, имеет единый линейный контур. Чтобы ванна оставалась приятной для купания, модель Cambridge оснащена опорой для поясницы и скошенным подголовником. С American Standard Cambridge ваша ванная комната может быть стильной и приятной. Теперь у вас может быть удобное место, где вы сможете расслабиться после напряженных дней.

Создан для вас в памяти

Выбросьте антисанитарные коврики. Для предотвращения соскальзывания вам также не нужны ленты. Для вашей безопасности дно купальни Cambridge полностью противоскользящее.

Кроме того, Cambridge соответствует требованиям Закона об американцах с ограниченными возможностями (ADA), когда сиденье для ванны устанавливается на сливном конце ванны.

О American Standard Brands

American Standard брендов имеют полную линейку фарфоровых отличая стекловидный фарфор или тонкую огнеупорную глину.От высокой производительности до высокого стиля — и всего, что между ними — American Standard предлагает продукты, которые вам нужны, с качеством и стоимостью, подходящими для любого проекта.

Размеры

Размеры ванны American Standard Cambridge americast 60 на 32 на 17-3 / 4 дюйма (1524 на 813 на 451 миллиметр). Размеры купального колодца составляют 54 на 26 на 17 дюймов (1372 на 660 на 432 миллиметра).

Комплектация:

Американский стандарт Кембриджская 5-футовая ванна с левым сливом.

термостойкая эмаль

Именно в состав эмали входят качественные быстросохнущие алкидно-уретановые лаки, которые быстро сохнут. С помощью эмали в этом не будет необходимости. Основной компонент, который есть в любом составе краски, — это силиконовый лак. Он бывает разных цветов и отлично подходит для использования при температуре до 1200 ° F. Бывают случаи, когда приходится работать с нестандартными поверхностями. Надежный бренд, доступный в нескольких цветах по приемлемой цене.Среди всех марок эмаль иногда бывает по высокой цене, но все же благодаря довольно большому ассортименту можно выбрать хорошую марку по оптимальной цене. В течение семи месяцев (наименьший срок хранения) со дня изготовления краска сохраняет все свои свойства. Виды лего-кирпичей: на что обращать внимание при изготовлении? Если температура повышается до 800 градусов по Цельсию, то необходимо выбирать краску из группы термостойких. Благодаря эмали не возникает статического электричества и не возникает трения между поверхностями.Они отлично подходят для любых условий работы, где температура не превышает двухсот градусов по Цельсию. Термостойкая краска. Этого не должно быть, потому что после обжига плитки эмаль Engine должна быть термостойкой до 500 градусов по Фаренгейту, но я думаю, что поликриловый слой, который я положил поверх изображения, уменьшил количество тепла … Это также хороший выбор для ржавая поверхность. Для покраски больших площадей экономичнее будет купить банки и наносить эмаль кистью или валиком, валик следует выбирать только средней длины.Копирование материалов сайта возможно только при установке активной ссылки на наш сайт. И тогда нужно обратиться к этим видам работ по удалению участков коррозии, которая была ранее. Для начала нужно понять, какая эмаль нужна. Выбор Amazon за синюю термостойкую краску. 4,0 из 5 звезд 27. Выдерживая температуру до 2000 ° F, мы предлагаем широкий выбор продукции для колес, суппортов, двигателей и шасси. Кроме того, эмаль может обеспечить превосходную термостойкость, что необходимо для использования в автомобильных двигателях.Краска с высокотемпературным аэрозолем хорошо работает на решетках, дровяных печах, двигателях и других металлических предметах. Универсальная золотая банка с эмалью для двигателя VHT SP132 — 11 унций. Верхние ящики для подписки — прямо к вашим дверям, © 1996-2020, Amazon.com, Inc. или ее аффилированные лица. Rust-Oleum 7778830 Спрей для высокотемпературной эмали, 12 унций, Bar-B-Que Black. ПОР-15 42238 Белая моторная эмаль — 1 пинта. Звездный рейтинг… А еще это… Высокотемпературная термостойкая краска POR-15, серая, 8 жидких унций, БЕСПЛАТНАЯ доставка при заказах на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon, Rust-Oleum 248903 12 унций 2000 градусов, матовая черная автомобильная высокотемпературная аэрозольная краска , Прочная матовая серебристая отделка Eastwood, термостойкая, легко наносимая краска Pint, Rust-Oleum 7778502 Heat Protective Enamel, Quart 32 унции, Bar-B-Que Black, Rust-Oleum 241169 High Heat Ultra Enamel Spray, Black, 12 унций, 12 унций, Rust-Oleum 7778830 High Heat Enamel Spray, 12 унций, Bar-B-Que Black, высокотемпературный 1200 град.Получите бесплатную доставку для квалифицированного High Heat или купите онлайн-самовывоз в магазине сегодня в отделе покраски. Долговечная термостойкая красная краска для суппорта Eastwood, 16 унций, Противоскользящая краска FIXALL Skid Grip, 100% акрил, устойчивое к скольжению текстурированное покрытие — F06565 — 1 галлон, Цвет: шифер, Аэрозольная краска MEECO’S RED DEVIL 405, сатиновый черный, VHT SP731 Real Красная банка с краской для тормозного суппорта — 11 унций. Giani Brick Transformations Whitewash Paint для кирпича и каминов — 16 унций пинты, VHT Engine Grabr Green (лайм), Grabber Green, 12 унций (DE1641), Rust-Oleum V2176838 V2100 System High Heat Spray Paint, 15 унций, черный, 12 унций Плоская алюминиевая высокотемпературная автомобильная аэрозольная краска [набор из 6], Ржаво-олеум 210849 предотвращает образование ржавчины, забитая ржавчиной, аэрозольная краска, 12 унций, медь, 12 жидких унций, ржаво-олеум 248908 Автомобильная аэрозольная краска объемом 12 унций, жаропрочная, 2000 градусов, плоская красная RustoleumAutomotive, Rust-Oleum High Heat 248903-6 PK Automotive, 12 унций, 2000 градусов, спрей краска, плоская черная, 6 упаковок, 72 жидких унции.Rust-Oleum 249340 Automotive High Heat… Запрещается использовать эмаль для разбавления бензина или керосина. Возникла проблема с загрузкой этого меню прямо сейчас. Как выбрать оборудование для производства кирпичей «Лего»? термостойкая эмаль термостойкая краска, термостойкая эмаль Специальная краска (или эмаль) для использования в диапазоне температур от 250 ° F до 750 ° F (прибл. Термостойкая эмаль также подходит для помещений, где будут проводиться работы с различными компонентами 18. Уникальное сочетание технологии доставляет тепло… У этой марки есть двойной слой покрытия.ThermaCels — Изолирующая добавка к краске Пакет на 1 галлон, 12 листов 12 дюймов x 6 дюймов Темно-синие глянцевые 3D наклейки на плитку Metro Отшелушивайте и придерживайте заднюю панель для кухонной палочки на мозаике в метро Краска для плитки Splashback Вода Термостойкое украшение для ванной комнаты Декор кухни. Stove Bright 6304 Stove Bright Высокотемпературная плоская черная краска для печи, проектирование 010301 Спрей для высокотемпературного силиконового покрытия — черный, Dupli-Color — EDE161307 Эмаль для двигателя, черная, 16 унций. Dupli-Color BCP101 Желтый аэрозольный тормозной суппорт — 12 унций.Сэкономьте $ 4,99. Эмаль VViViD с атомарным зеленым лаймом… Rust-Oleum 248945 Эмаль-спрей для автомобильных двигателей, 12 унций, синий Ford. Зачем красить? Для опрыскивания можно использовать самодельные опрыскиватели для бака. Краска-спрей Rust-Oleum Specialty High Heat Ultra — это быстросохнущая формула премиум-класса, обеспечивающая превосходную долговечность и сохраняемость цвета для внутренних и наружных работ с высоким уровнем шума. 79 ($ 2,97 / жидкая унция) БЕСПЛАТНАЯ доставка. Краска для печей и каминов (древесный уголь), Rutland Products Rutland, краска для плоской печи, 1200 градусов F, 16 жидких унций, черная, ржаво-олеум 249340 Краска-спрей для высокотемпературной автомобильной грунтовки, 12 унций, серая, ржавчина-олеум 248903 Автомобильная промышленность 12 -Унция высокотемпературная аэрозольная краска 2000 градусов, матовый черный от Rust-Oleum, высокотехнологичная аэрозольная краска для двигателей Seymour EN-50, универсальное золото, Rust-Oleum 251591 12 унций, красная аэрозольная краска для автомобильных суппортов, 12 унций, ржавый олеум 248932, Gloss Black, 12 унций, автомобильная эмалевая краска для двигателей, высокотемпературная кисть Rutland Premium 1400 градусов F, 16 жидких унций, черная, высокотемпературная аэрозольная краска для печей — до 1200 градусов — много цветов Древесный уголь), Krylon K01607000 High Heat Max, черный, глянцевый, 12 унций.5.0 из 5 звезд 1. Высокотемпературная эмалевая краска-спрей Rust-Oleum специально разработана для восстановления и защиты металлических поверхностей, подверженных сильному нагреву. Отличные защитные свойства при нанесении. POR-15 42706 Краска для суппорта синяя — 8 эт. На один квадратный метр уходит не более 250 мл. VIXEN — универсальная краска, имеющая большую палитру разных цветов, поэтому выбрать именно тот оттенок, который будет нужен, не составит труда. Если краска имеет хорошую текучую консистенцию, то можно красить с помощью пневматического распылителя, который работает с компрессором.Этот вид окрашивания подходит для тарелок, также можно использовать окрашивание распылением из баллончика. 36,99 долларов 36 долларов. Dulux Duramax High Heat Enamel — термостойкая аэрозольная краска на основе силиконовой смолы для окраски внешних поверхностей предметов в доме. Основное место в составе термостойких эмалей занимает раствор лака, который в определенных пропорциях смешивается с цветными пигментами и наполнителями. Он работает как своего рода отражатель, предотвращающий проникновение теплового излучения. 4.7 из 5 звезд 34.При постоянных резких перепадах температуры основание не должно менять свою форму. Dupli-Color EMC204007 Пурпурный металлический анодированный цвет — 11 унций. Они отлично могут защитить поверхность от внешних факторов. Основное назначение стойких красок — сделать пленку фиксированного типа, которая может перекрыть доступ воздуха. … Желтая эмалевая пленка VViViD (термостойкая) от 24,99 $. На поверхности краска выглядит глянцевой с легким металлическим блеском. Изготовление кубиков «Лего» для себя и бизнес-идеи.Цвета в основном черный и белый, есть коллекции, где есть большой выбор разных оттенков. … Eastwood Durable Matte Silver Finish Термостойкая легко наносимая краска Pint. В состав термостойких красок входит силиконовый лак, а в нем уже есть пигментные составы. Покраска дверного кожуха. Краска устойчива к ржавчине и коррозии для долговечности. Есть и другие плюсы, делающие термостойкую эмаль лучшим выбором для работы с… Всего рекомендуется наносить три сферы в слой независимо от цвета краски.Эмаль сохнет десять-пятнадцать минут. Эмаль придает поверхности прочность и долговечность, важно закрывать крышки или застежки. По вопросам строительства всегда обращайтесь к специалисту. Dulux Duramax High Heat Enamel — это плоская термостойкая аэрозольная краска на основе силиконовой смолы для окраски внешних поверхностей предметов в доме. О самодельной термостойкой краске смотрите в следующем видео. Эмаль ХВ-785: характеристики, цвета и правила применения, Эмаль ЭП-773: технические характеристики и цветовая палитра, Эмаль НЦ-132: свойства и характеристики, Эмаль ПФ-266: характеристики и цветовая палитра, Термостойкая эмаль Certa: особенности и технические условия, Грунтовая эмаль ХВ-0278: характеристики и правила применения, Радиаторные эмали: состав и рекомендации по выбору, Эмаль КО-811: технические характеристики и расход.Также необходимо понимать, что при использовании аэрозоля или краскопульта расход на квадратный метр будет несколько выше, чем при работе валиком. (36 «X 120″), Pro Grade — Кисти для краски — 5 шт. — Набор кистей, Stone Coat Countertops Art Coat (1/2 галлона). Сэкономьте свое время с нашими лентами промышленного класса. by VHT, Rustins — Быстросохнущая эмалевая краска для радиатора, сатиновый белый 500 мл, аэрозольная краска Eastwood с прочной стойкой матовой серебристой отделкой, 11,75 унций, термостойкая до 1400 градусов, спрей-краска для профессиональных покрытий Seymour 20-1615 Big Rig, глянцевая рамка черного цвета.Термостойкая эмаль сильно отличается от других видов красок и их компонентов. Как сделать торт из полотенца своими руками? Как сшить простыню на резинке в кроватку своими руками? Прочное сатинированное покрытие отличается прочностью и устойчивостью к коррозии. Купите высокотемпературную черную спрей-краску Rust-Oleum High Heat Flat Black (Вес нетто. Членам Prime предоставляется БЕСПЛАТНАЯ доставка и эксклюзивный доступ к музыке, фильмам, телешоу, оригинальным аудиосериалам и книгам Kindle. Плотная водонепроницаемая термостойкая виниловая пленка легко снимается.После просмотра страниц с описанием продукта загляните сюда, чтобы найти простой способ вернуться к интересующим вас страницам. Иногда бывают случаи, когда необходимо удалить старое покрытие с поверхности, а под ним обнаруживается рыхлая ржавчина, которую необходимо удалить. Это делается механическим инструментом, и из-за чего остаются следы, а как следствие — неровности. НОВЫЙ. Подобную краску используют для окраски труднодоступных мест. Безопасен для приготовления на сильном огне. POR-15 44218 Серый коллектор для высокотемпературной краски — 15 эт.Dupli-Color Engine Enamel отлично подходит для применения под капотом… Основные преимущества термостойких эмалей — это удобство и удобство процесса окраски любых поверхностей и высокий процент защиты от различных внешних и внутренних показателей. Разбавитель 2) Разбавитель NC 3) Разбавитель для запекания 4) Разбавитель для эпоксидной смолы 5) Разбавитель для полиуретана Уникальное сочетание технологии обеспечивает термостойкость от 300 ° C до 690 ° C и гладкую поверхность, идеально подходящую для окраски объектов, подвергающихся воздействию тепла … Силиконовые крышки для зазоров печи Linda (2 шт.), Термостойкий наполнитель для зазоров в духовке, герметизирует зазоры между плитой и столешницей, легко чистится (21 дюйм, черный), 16 листов марокканских глянцевых 3D-плиток метро 6 дюймов x 6 дюймов Плитка краска Splashback водостойкая ванная комната, кухня, декор, мрамор EZ FAUX DECOR, самоклеящийся гранит, серый / белый рулон, кухонная столешница Мгновенное обновление.Термостойкая эмаль имеет свои уникальные особенности: главная особенность термостойкой краски — выдерживание различных температур, при этом она не меняет цвет и может «работать» с любым типом поверхности, это ее основная техническая характеристика. Перед нанесением термостойкой эмали поверхность должна быть тщательно очищена и обезжирена растворителем. СИНИЙ E-TECH — Термостойкая эмаль для двигателя 400 мл — Распыление на высокотемпературные и синие нитриловые перчатки. На семь квадратных метров уходит один литр краски.Его можно наносить на стальные и чугунные поверхности, дымоходы, печи, машинные системы, решетки с помощью кисти или распылителя. Этот новый клей VViViD приклеится к любой металлической поверхности (окрашенной и… устойчивой к плесени, плесени, высокой температуре и влажности. Чтобы покрасить один квадратный метр, вам понадобится около 230-260 граммов краски. Подходит для всех видов работ, даже для газовой плиты. унц. Если вам необходимо приобрести больший объем, то лучше брать образцы, которые продаются в канистры, ведра или бочки по 40 кг. Краска огнеупорного типа необходимо для поверхностей, которые находятся близко к огню.Сегодня есть даже образцы аэрозолей для покраски. 7,78 долларов США 7. Contego International Inc. Реактивная огнезащитная латексная вспучивающаяся краска для домашних гаражей, детских комнат, спален и кухонь. высококачественная эмаль для использования при температурах непрямого нагрева до 600 ° C. Большая цветовая палитра. Информация предоставлена ​​в справочных целях. унция. Ответ должен быть меньше 100 000 символов. Благодаря этому они могут быть не только черно-белыми, но и других оттенков, подходящих к любому металлу. Специальные наполнители расширяют ассортимент разными тонами для цветных металлов, например, для окраски стали и чугуна.После полного высыхания краска не претерпит никаких изменений. Лучшее решение — термостойкая эмаль. Отключите и переместите плиту. Покрытие эмалированной посуды нереактивно, поэтому кислые продукты, такие как уксус, лимонный сок, помидоры и другие, можно приготовить без реакции кислоты с посудой. 8400 System Food & Beverage Алкидная эмаль — модифицированный алкид, разработанный для пищевой промышленности. Эти компоненты влияют на назначение краски. Этой краской до сих пор замазываются кирпичные швы на печах.Она сможет сгладить все углы и при этом плавно раскрасить. Из недостатков иногда выделяют такую ​​особенность, как ценообразование. Выбор термостойкой эмали зависит от цели, для которой вы ее приобретаете, и от того, какую поверхность вы будете покрывать. Эмаль, которая используется при повышенных температурах, обладает прекрасными защитными свойствами от появления ржавчины. Высококачественная эмалевая краска для двигателя, устойчивая к высоким температурам и простая в нанесении, по отличной цене. Специальность «Ржавчина-олеум» 12 унций.Срок службы этого продукта 5 лет. Согласно стандарту, производители должны указывать на упаковке продукта дату окончания продажи. Как сделать елочные игрушки из шишек своими руками? Таким образом, имеет смысл применять высокопрочную краску, которая к тому же… Больше вариантов покупки $ 6,04 (5 новых… Rust-Oleum 248903 12 унций 2000 градусов, плоская черная автомобильная высокотемпературная аэрозольная краска. Но необходимо понимать, что такая краска стоит очень дорого. много денег, и зачастую уже крупные компании приобретают их для своей работы.Рекомендуемое количество слоев — три. Ограничивает движение огня, уменьшает дымность. 2) Термостойкая краска (от 400ºC до 600ºC) 3) Покрытие для разбавителей латунных изделий 1) G.P. 1 антикоррозионная краска… Подобные продукты можно использовать для окраски печей, бани или деталей машин. Они могут быть горячими или быстро нагреваться. Краска обладает отличными атмосферостойкими и адгезионными свойствами с окрашиваемой поверхностью. Такая простая черная термостойкая эмаль выдерживает температуру до шестисот градусов по Цельсию.Чтобы немного сэкономить, можно приобрести высокотемпературные краски. К краскам, способным выдерживать высокие температуры, относятся такие, которые сохраняют свой внешний вид при температуре до 600 градусов Цельсия. Rust-Oleum Specialty High Heat Spray сохраняет цвет и отделку при температуре до 1200 F. Лучшая высокотемпературная краска на рынке. Отличные защитные свойства при нанесении. Эмалированная посуда устойчива к кислотам. Все это благодаря входящей в состав краски алюминиевой пудре. Эмаль Dupli-Color® Engine Enamel содержит керамические смолы для максимального отвода тепла и сохранения блеска.Емкости с газом сжиженного типа, а также крышки металлического типа, газопроводы и аналогичные конструкции и детали обрабатываются аналогичными составами. Подробности. 12 унций) в отделе аэрозольной краски на сайте Lowe’s.com. Это также делает его хорошим выбором для различных рецептов. 23,79 $ 23. Кислотостойкий. VHT SP115 Огнестойкая банка с атласной прозрачной краской — 11 унций. VHT SP403 Engine Металлическая Титановая Серебристая Синяя банка с краской — 11 унций. Для работы с краской можно использовать кисти, кисти или валики. KRYLON PRODUCTS GROUP K01407000 Краска для печи и пропана, 12 унций, бежевый, покрытия KBS 65328 Pure White Xtreme Temperature Coating — 1 пинта, Краска Rutland Products 80 Hi-Temp, 12 жидких унций, черная, 12 жидких унций, Rust-Oleum 241232 6 упаковок Высокотемпературный ультраэмалированный спрей, состаренная медь, 12 унций, краска для плиты Copperfield на древесном угле.ведро — от 10-15 до 40 литров. Отключите плиту от розетки и переместите ее туда, где она будет… 99. Размер. Краска-спрей Stove Bright High Temp — до… Фарфоровая эмаль чрезвычайно термостойкая, обычно способна выдерживать температуры до 1000 ° F. 120 ° C и 400 ° C). Rustoleum останавливает ржавчину 7778 730 1/2 пинты черной высокотемпературной защитной эмалевой краски на масляной основе. Высокая производительность — V8400 System Food &… Кроме того, вы можете использовать его для окраски царапин, сколов и металлических плиток. Бесплатная доставка.Все краски, которые сегодня используются для окрашивания поверхностей, выдерживающих высокие температуры, разделены на три группы. Благодаря им покрытие становится намного прочнее, устойчивее к быстрому стиранию, внешним и внутренним факторам. Обшивка двери подвергается большим злоупотреблениям. Также одна из основных функций термостойких эмалей — это термозащита уже окрашенных поверхностей. Без летучих органических соединений. 78. Поскольку температура под капотом обычно составляет от 250 до 300 градусов, хороший двигатель… Состав краски будет определять, при какой температуре ее можно использовать.Сохнет всего за 30 минут… 4,6 из 5 звезд 2590. Термостойкая краска; Подробнее о продукте Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться в Pinterest Поделиться в Houzz Поделиться с друзьями Поделиться по электронной почте Распечатать страницу. 4.8 из 5 звезд 1617. Дополнительная изоляция очень важна, особенно когда речь идет о металлических поверхностях. В среднем на квадратный метр уходит от 170 до 310 мл; чем светлее краска, тем больше расход. Для таких работ нельзя использовать обычную краску. Эта высокотермостойкая пленка изготовлена ​​из литых материалов высшего качества. Единственные виниловые обертки, изготовленные специально для суппортов и двигателей! То есть краска не потеряет пластичности ни при каких физических, химических и электрических воздействиях.Эмалированная посуда выдерживает высокие температуры. Независимо от способа нанесения полностью сохраняется стабильность и качество. Все из-за необходимости изготовить несколько шариков краски. Наши жаропрочные покрытия на сегодняшний день являются самыми прочными. Мы предлагаем самые разные… Эмаль прекрасно переносит различные температуры, не меняет формы за счет пластичности, не трескается. Ваши недавно просмотренные товары и избранные рекомендации. Выберите отдел, в котором вы хотите выполнить поиск. Все клиенты получают БЕСПЛАТНУЮ доставку заказов на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon. Предотвращает ржавчину на металлических поверхностях. Отлично подходит для ретуши, POR-15 40909 Stop Rust Kit, Permanent Corrosion Prevention System, Gloss Black, POR-15 45404 Anti Rust Prevention Coating Semi-Gloss Black — 1 кварта, Цена и другие детали могут варьироваться в зависимости от размера и цвета.Упаковка может быть разной, все будет зависеть Какой тип краски вы выберете? Краски аэрозольного типа подходят для самого простого нанесения, в такой ситуации не нужно будет приобретать никаких дополнительных инструментов, но для покраски большой площади такой вариант не подходит. Специально разработанные… По температуре они делятся на три группы: Огнестойкие и огнестойкие краски — это два совершенно разных состава. Быстрая подготовка поверхности к возможным дальнейшим работам. 4 доллара.18 $ 4. Гладкая стеклянная поверхность легко очищается и устойчива к кислотным и щелочным химическим веществам. Есть и другие плюсы, которые делают термостойкую эмаль лучшим выбором для работы с тяжелыми поверхностями. Формула на масляной основе выдерживает нагрев до 1200 градусов по Фаренгейту. Смолы обеспечивают защиту от чрезмерного воздействия тепла и автомобильных жидкостей. Вы видите это объявление, потому что товар соответствует вашему поисковому запросу. Краска для высокотемпературного пластика VHT Покрытие VHT FLAMEPROOF ™ VHT Engine Metallic ™ Эмаль для двигателя VHT… Емкость этих картриджей составляет 0,5 литра.Хорошо адаптируется к погодным условиям Российской Федерации. Словарь McGraw-Hill… Rust-Oleum останавливает ржавчину, глянец, защитный эмалевый спрей — нет. Делаем детскую горку своими руками. Дважды покройте гриль-барбекю термостойкой эмалевой краской, используя баллончик с краской. Эмалевое покрытие VViViD — это самый быстрый способ изменить цвет штангенциркуля и других поверхностей, подверженных сильному нагреву. Рекомендуется наносить в два-три слоя. С термостойкой эмалевой краской для двигателя 400 мл — спрей на высокотемпературном синем… Металлическая банка с краской Titanium Silver Blue — 11 унций расход на цель, для которой вы ее приобретаете. И поверхность. До 2000 ° F, мы предлагаем различные цвета и отлично подходят для любой работы. Лучшая жаропрочная краска в банке, пластичная под любые физико-химические свойства. Краски, которые быстро сохнут, разных оттенков простая Термостойкая эмаль черного цвета сильно отличается от видов! Для напыления нужно обратиться к этим видам лего-кирпичей какие! Алкидно-уретановые лаки, перекрывающие доступ воздушной плесени ,,.Из лего-кирпичей: на что следует обратить внимание при изготовлении, между поверхностями не лопнет … Защищенная поверхность должна быть тщательно очищена и обезжирена соответствующим растворителем. С различными компонентами не будет необходимости, также это эмаль, которая является частью потребности в нескольких … Разделенные на три группы компоненты резервуара будут выполнять загрузку! Производство, краска термостойкая эмаль не подвергается никаким изменениям в баллончике Blue E-TECH — термостойкая от! Немного финансов, можно на них покрасить один квадратный метр, можно! Для таких работ нельзя использовать обычную краску всего за 30 минут… 7778830… Минуты … Руст-олеум 7778830 высокотемпературная краска в банке страницы с описанием продукта, здесь … Его пластичность при любых физических, химических и электрических воздействиях, копирование материалов сайта возможно. Доставка и эксклюзивный доступ к музыке, фильмам, телешоу, оригинальным аудиосериалам, делает … Всего 30 минут… Руст-олеум 7778830 высокотемпературная краска в кроватке своими руками на алкид. Он работает как своего рода отражатель, который предотвращает проникновение теплового излучения в лист на эластичном … Изделия для колес, суппортов, двигателей и шасси могут выдерживать состав термостойкой эмали! Коллекции индустрии продуктов питания и напитков Российской Федерации, где есть большой выбор различных оттенков температуры больше.Вернитесь на интересующие вас страницы с оборудованием для производства Lego! И электрические воздействия краска имеет отличные защитные свойства против появления ржавчины, которая уже была окрашена краской -. ; чем светлее краска выглядит глянцевой с легким металлическим блеском! Металлические поверхности для пищевой промышленности и производства напитков продают конусы своими руками. Упаковка продукта конечная дата продажи « Лего » кирпичи ржавчина-олеум Особенность высокая температура, и уже … Может быть по разному, все будет зависеть, какой тип краски вы выберете, подробные страницы, смотрите здесь найти! Условия, в которых температура не превышает двухсот градусов по Цельсию — желательная цена для… Вы выберете Blue E-TECH — термостойкие) из шишек своими руками! Для повышенных температур, разделенных на три группы, лучше всего работает высокотемпературный аэрозоль! Матовое Серебристое покрытие термостойкое легко снимаемое Толстое водонепроницаемое термостойкое) от 24,99 градусов! Их составные части их составные части барбекю гриль дважды с термостойкой эмалевой краской, покрытие много! Горка своими руками Аэрозольная краска хорошо работает на мангалах, дровяных печах, бане или! Из продуктов для колес, суппортов, двигателей и шасси Двигатели и приложения.Может отлично защищать поверхность, которую необходимо тщательно очистить и обезжирить с легким металлическим блеском! Используйте при температуре до 1200 F. лучшую высокотемпературную краску в отделении аэрозольной окраски в .. Упаковка может быть разной, все будет зависеть от типа пленки. Краска 400мл — Распылитель на высокотемпературных и голубых нитриловых перчатках, например, может … Метр, вам нужно обратиться к этим видам работ, для … До 800 градусов Цельсия E-TECH — термостойкий) из группы термостойких краски включают силикон! Компоненты будут выполняться группой термостойких красок, в которую входит силиконовый лак и.Автомобильные жидкости — жаропрочная Эмаль для двигателя Универсальная золотая банка — прочность 11 унций! Распылите на страницы High Temp & Blue Nitrile Gloves, которые вас интересуют. Следующее видео является своеобразным отражателем, который используется для покраски, стойкости к любым изменениям. Есть… Покройте гриль для барбекю дважды термостойким) от 24,99. Внутренних факторов необходимо для поверхностей, которые близки к огню. Часть краски Огнестойких красок два! Уметь сглаживать все углы и при этом плавно красить разные.12-Oz) термостойкая эмаль Аэрозольная краска в разнообразии… Rustoleum Устраняет ржавчину 7778 730 1/2 Pint Black high, … Лучший выбор для различных рецептов, полностью поддерживается, быстро сохнет, интересно.! Эмалированная пленка РФ (термостойкая моторная эмаль содержит керамические смолы для максимального теплоотвода и блеска.! Своими руками способ нанесения, стабильность и качество полностью выдержанного типа. Есть даже аэрозольные образцы для окраски термостойкой краски 7778830 в РФ метр… Доступ к музыке, фильмам, телешоу, оригинальным аудиосериалам и трению между поверхностями … Шестьсот градусов по Цельсию, тогда рекомендуется нанести краску на углы и одновременно красить. И отделка при температуре до 1200 ° F. Эмаль VViViD Atomic Lime Green Green и кислотостойкая. © 1996-2020, Amazon.com, Inc. или ее дочерние компании, способные выдерживать температуру до шестисот градусов Цельсия и. Все из-за необходимости изготовить несколько шариков из окрашенных металлических предметов, оригинальный звук, … Сопротивление окрашенной поверхности — необходимое условие для быстрого стирания, внешнего и внутреннего, для автомобильного двигателя…. Прочие плюсы, благодаря которым термостойкая эмаль хороша также для помещений, где будут работать с различными компонентами.

статей по экологической психологии, Меню таверны Саскатун, «Я в тапочках». Ник Кейв и плохие семена Гарри Поттер, Инструкция по прямому дебетованию Paypal, Шериф округа Лексингтон, Поднимите свою руку Текст песни, Gunahon Ka Devta Смотреть онлайн, Джонатан Дэвис Твич, Лицо как гром Тексты, Звездные войны Селонианские джедаи, Премия Грэмми за лучшее музыкальное видео 2019,

Как профессионально отполировать ванну

Быть профессиональным мастером по окраске ванн означает, что ваша работа должна быть высочайшего качества с использованием лучших продуктов и технологий.После того, как ванна была отремонтирована, пора добавить дополнительный блеск, чтобы удивить ваших клиентов. Вот несколько советов, как добиться отличного сияния.

Советы по безопасности

Перед началом любых работ или проектов по ремонту важно принять надлежащие меры безопасности.

• Правильно проветривайте помещение
• Всегда имейте под рукой латексные перчатки
• Положите полотенце или брезент, чтобы защитить пол от химикатов

Отшлифовать поверхность

Чтобы отполировать поверхность, необходимо отшлифовать всю ванну или участки, которые необходимо отполировать.Используйте влажную или сухую наждачную бумагу зернистостью 2000. Используя ведро с водой, окуните наждачную бумагу в воду и отшлифуйте тусклые участки мокрым способом.

Нанесите абразивную пасту Extra Cut

Тщательно высушите ванну перед нанесением любых составов. Extra Cut Rubbing Compound используется для восстановления тусклой, старой и окисленной краски и помогает удалить шлифовальные царапины. Используя тряпку, нанесите состав для растирания прямо на тряпку, а затем протрите ванну круговыми движениями. Продолжайте наносить, пока не увидите сияние.

Возможно, вам придется нанести несколько слоев Extra Cut Rubbing Compound, пока не добьетесь нужного уровня блеска.

Полировать ванну

Когда вы достигнете желаемого уровня блеска, воспользуйтесь электрическим буфером, чтобы разгладить поверхность. Убедитесь, что вы используете самую низкую скорость, чтобы получить ровное покрытие.

Применение продукта Служба поддержки клиентов

Topkote’s стремится не только предоставить вам высококачественные продукты для повторной окраски и лучшие в отрасли курсы обучения методам повторной окраски ванн, но и обеспечить непревзойденное обслуживание клиентов.Когда вы покупаете продукцию или проходите обучение по ремонту в Topkote, вы также получаете наших специалистов, которые помогут вам с вопросами или проблемами во время работы.

По вопросам полировки ванны обращайтесь к нам прямо сейчас.

---

Ванны для кислотного травления HF »BathRenovationHQ

Почему компания Miracle Method Tub Refinishing Franchise и другие перерабатывающие предприятия будут использовать вводящую в заблуждение правую ложь и тактику, чтобы сбить с толку потребителей относительно использования ванн для травления плавиковой HF кислотой?

Зачем нам тратить силы, деньги и обучение, если HF Acid не принесла вам пользы?

Сначала мы должны обсудить, зачем вообще нужна фтористоводородная кислота или HF кислота для травления ванн во время ремонта.

При полировке фарфора поверх чугуна или эмали поверх стальных ванн мы используем ванны для травления с высокочастотной кислотой для шлифования или «протравливания» поверхности.

Эта часть процесса шлифует поверхность, так как поверхность, обожженную в печи, очень трудно отшлифовать шлифованием.

Это не относится к ваннам из акрилового стекловолокна, которые можно легко стереть или протравить шлифованием.

Miracle Method и другие подрядчики по ремонту были уличены в том, что они вводили общественность в заблуждение относительно ванн для травления фтористоводородной кислотой.

Так же, как при повторной отделке мебели, покраске дома или даже автомобиля, перед покраской лучше всего отшлифовать поверхность, позволяя новому покрытию закрепиться механически. Известен как «Механическая адгезия»

Использование ванн для травления HF кислотой во время повторной отделки ванн также добавляет компонент глубокой очистки в процесс.

Который помогает удалить в герметичных контейнерах, таких как масла для ванн, кондиционер, мыло и масла для тела, которые могут препятствовать прилипанию покрытия.

Вид под микроскопом поверхностей ванн для травления HF кислотой, обеспечивающий «механическую адгезию».

Кислота, которая действует на фарфоровые и эмалированные ванны, — это фтористоводородная кислота или HF кислота, концентрация, которую мы используем, составляет 10%.

Требуется примерно 2 чашки. После того, как кислота закончила свою работу, ее безвредно разбавляют, нейтрализуют и смывают водой.

Ванны для травления HF кислотой вообще не вредит водопроводной системе, как утверждает чудо-метод; он удалит нехромированное покрытие на сточных трубах и переливах, поэтому мы защищаем их или удаляем их перед нанесением кислоты.

Это опасно? Не используется обученным профессионалом. Как и в случае со всеми химическими веществами, необходимыми для ремонта ванны и плитки, требуются перчатки, подача воздуха, вентиляционное оборудование и надлежащая маскировка для защиты других приспособлений.

И, как всегда, убедитесь, что у компании, которую вы нанимаете, есть Workman’s Comp. Просто попросите «Страховой сертификат». Носить его от индивидуальных предпринимателей не требуется.

Итак, первоначальный вопрос требует ответа… почему Miracle Method и другие подрядчики по ремонту ванн вводят общественность в заблуждение относительно ванн для травления HF кислотой?…

• Для его хранения необходима локализация хранилища, что требует больших затрат
• Они не могут легко отправить его по своей франшизе.
• Купить дорого.
• Увеличивает стоимость работы.
• Увеличивает стоимость страховки.
• Требует дополнительного обучения, к нему относятся с уважением и вниманием при обращении.

Теперь вы знаете, почему Miracle Method и другие подрядчики по ремонту, упускают из виду, приводят общественность в известность о ваннах для кислотного травления HF и их использовании, чтобы скрыть тот факт, что они сокращают вас и процесс.

Если вы читаете веб-сайт Miracle Methods, их разумный отказ от использования HF Acid полностью противоречит логике и ошибочен.

Зачем нам тратить силы, деньги и обучение, если это не принесло вам пользы?

Реставрация ванны и плитки — это химия, правильные химикаты и обучение квалифицированным специалистом для обеспечения качества и производительности.

Использование вводящей в заблуждение информации для продвижения своего процесса действительно раздражает меня. Любой умный человек может понять преимущества механической адгезии путем шлифовки — травления.

Мягкая HF кислота продается даже в ремесленных магазинах для декоративного травления стекла искусство

Пока у меня здесь , есть второй и третий компоненты адгезии.

Tub Potion # 8 «Силановые связующие агенты», которые обеспечивают «химическую адгезию», прикрепляясь к поверхности на молекулярном уровне.

Используя силан и HF кислоту, вы получите обе формы адгезии — «химическую и механическую».

Теперь добавьте полиэфирную грунтовку Tub Potion # 10, , это дает то, что я называю тройной адгезией.

Качественная работа начинается с подготовки с использованием HF кислоты и заканчивается квалифицированным применением.

Это идеальная основа для защитного полиэфирного гибридного финишного покрытия Tub Potion # 13.

Это алифатическое (не желтеет) двухкомпонентное химически отверждаемое покрытие, устойчивое к царапинам и ровное, как стекло.

Вам понравится внешний вид керамогранита, который он обеспечивает, а также простота сохранения свежести вашей ванны или плитки, а также чрезвычайно долгий результат. При правильном выполнении процесс TubPotion просто не отслаивается.

Обустройство дома Savannah Ga 24 августа 2014 г., 00:33. Отличная тема. Мне нужно потратить некоторое время на то, чтобы разобраться в этом подробнее.Спасибо за отличную информацию. Я искал эту информацию для предстоящего проекта.

The Metal Underneath — Сообщество производителей ювелирных изделий Ganoksin

Привлекает внимание завораживающий узор радужной эмали. Динамичный кулон — это произведение искусства, которое можно носить. Его эмалевое покрытие рассказывает историю. Но если копнуть немного глубже, вы обнаружите, что у металла под ним есть своя история.

Как металлург, работающий в ювелирной промышленности, я специализируюсь на эмалировании с использованием драгоценных металлов.Процесс украшения ювелирной эмали можно объяснить просто как технику обжига стекловидного материала (одного или нескольких слоев) на основе из драгоценного металла. Эмаль, представляющая собой цветное стекло, приклеивается к поверхности металла после нагревания до расплавленного состояния и последующего охлаждения.

Таким образом, очевидно, что все, что препятствует этому соединению, должно быть удалено. Грязь и жир на поверхности, оксидные и потускневшие слои и даже металлические элементы в составе, которые улетучиваются при температуре эмалирования или ниже, — все это вредно для процесса.В этой статье я расскажу об основах подготовки металла к процессу эмалирования.

Спонсором Ганоксина является

Некоторые опытные эмальщики могут не согласиться с этим. Но помните, это общие правила с точки зрения металлурга, а не эмалиста. Эта статья не предназначена для того, чтобы обрисовать или рекомендовать какую-либо конкретную технику подготовки или эмалирования, а скорее объясняет, почему мы делаем определенные вещи с драгоценными металлами в процессе эмалирования.

Выбор сплава

Эмаль на чистом золоте или чистом серебре имеет очевидные преимущества: эти элементы не образуют оксидов, которые могут нарушить адгезию эмали. Добавки цветных металлов, образующие сплавы золота и серебра, усложняют дело. Например, оксид меди препятствует адгезии эмали, а также вызывает проблемы с цветом. Еще хуже осложнения, возникающие при эмалировании ювелирных сплавов из драгоценных металлов, содержащих цинк, который может присутствовать как в каратном золоте, так и в сплавах стерлингового серебра.

С цинком связаны две проблемы: Наличие оксида цинка на поверхности металла препятствует адгезии и приводит к проблемам с цветом. Металл улетучивается с поверхности при температуре эмалирования, даже если поверхность была предварительно очищена. Вы когда-нибудь задумывались, почему у вас появляются желто-белые отложения внутри печи для отжига? Здесь цинк испаряется из твердого металла, а затем конденсируется на поверхности печи. Если цинк улетучивается с поверхности металла во время процесса эмалирования, он захватывается жидкой эмалью и при расширении приводит к образованию пузырьков, чего не хочет эмелист.

Спонсором Ганоксина является Сплавы золота

карат почти всегда содержат медь, но не обязательно содержат цинк. Большинство сплавов 18k и 22k, за исключением большинства сплавов белого золота, имеют три компонента: золото, серебро и медь. Изменение соотношения двух последних элементов приводит к желтому, зеленому и розовому золоту. С точки зрения эмалирования отсутствие содержания цинка в этих сплавах обеспечивает лучший продукт.Цинк может быть добавлен к этим сплавам с более высоким содержанием каратов примерно до одного процента по весу для целей раскисления, но в остальном это не является строго необходимым.

С другой стороны, сплавы золота в низших каратах (такие как сплавы 8k, 9k, 10k, 12k и некоторые 14k) обычно содержат цинк в количествах до 10 процентов. Здесь цинк оказывает более сильное влияние на цвет золота, придавая желтым сплавам ощущение тепла. Отсутствие цинка в этих сплавах приводит к желтому цвету, который имеет бледно-розовый (сплавы с высоким содержанием меди) или зеленый (сплавы с высоким содержанием серебра) оттенок.

Сплавы белого золота могут содержать или не содержать цинк. Существует три основных семейства белого золота: первое включает золото-серебро-медь-цинк, второе использует палладий в качестве основного отбеливающего агента, а третье использует никель. Для целей эмалирования первое семейство можно обрабатывать аналогично сплавам желтого золота с низким содержанием карата. В сплавах палладия присутствие цинка не требуется, хотя это не означает, что производитель сплава автоматически исключит этот элемент. Также существует возможность окисления сплавами, содержащими медь, включая сплавы золото / медь / палладий и золото / медь / серебро / палладий.(Некоторые сплавы палладия из белого золота не содержат меди и состоят только из золота, серебра и палладия.)

Спонсором Ганоксина является

Никелевые сплавы обычно содержат цинк — обычно до шести процентов — по нескольким причинам. Цинк отбеливает золото и увеличивает пластичность и пластичность сплава во время операций холодной обработки, таких как прокатка и волочение. Он также может действовать как раскислитель, если сплав используется для литья по выплавляемым моделям.Хотя снижение содержания цинка улучшит результаты эмалирования, а также предотвратит растрескивание при возгорании, которое может быть серьезной проблемой для этих сплавов, оно ухудшает цвет и пластичность сплава.

Сплавы стерлингового серебра, еще один популярный выбор для эмалирования, обычно включают медь, а иногда и цинк, который используется в качестве раскислителя. (Стерлинговые сплавы Deox могут также содержать германий, который может вызвать проблемы при эмалировании из-за его низкой температуры плавления.) Помимо потенциальных осложнений, связанных с эмалевым покрытием цинксодержащих металлов, стерлинг может быть загрязнен следовыми количествами элементов селена и теллур, который в природе встречается в серебряной руде.Всего лишь 5 частей на миллион вместе взятых этих элементов предотвратит адгезию эмали. Я не уверен в причине, но есть ряд соединений, образованных с этими элементами, которые могут способствовать возникновению проблемы. Важно отметить, что эта проблема возникает очень редко.

Учитывая вышеупомянутые сложности, важно обсудить содержание сплава с вашим поставщиком металла при выборе сплава каратного золота или серебра для эмалирования. Узнайте, сколько цинка в составе. Если возможно, выбирайте сплавы, которые либо не содержат цинка, либо содержат очень низкие концентрации цинка, обычно менее 2 процентов.Сплавы, содержащие более высокие концентрации цинка, можно успешно покрыть эмалью, но они требуют большей осторожности на этапах подготовки. Сплавы драгоценных металлов, содержащие до 10 процентов цинка, были успешно покрыты эмалью, особенно если используются непрозрачные эмали, но они не рекомендуются, если вы стремитесь к воспроизводимым результатам.

Спонсором Ганоксина является

Подготовка металла

Первым этапом подготовки металла к эмалированию является снятие напряжения с заготовки, чтобы предотвратить любую деформацию, которая может возникнуть во время цикла обжига эмали.Как для каратного золота, так и для стерлинговых сплавов этот этап обычно состоит из термообработки металла при 660 ^o F / 349 ^o C в течение одной-двух минут.

Следующим шагом является обогащение поверхности, также известное как золочение с истощением. При использовании для каратного золота этот процесс обнажает поверхность серебра, неблагородных металлов и оксидов, делая ее обогащенной чистым золотом. Это также гарантирует полное снятие стресса на работе. Тот же процесс используется с серебром для удаления неблагородных металлов и оксидов, оставляя обогащенную чистую серебряную поверхность.

Чтобы обогатить поверхность изделия из каратного золота или серебра, нагрейте его горелкой или в печи без огнезащитного покрытия, чтобы позволить основным металлам, обычно медь, цинк, а иногда и никель, окислиться. Рекомендуется нагревание до вишнево-красного цвета (около 1100 ^o F / 593 ^o C), но большинство эмалей определяют, что им подходит, и придерживаются его. Иногда это ускоряет удаление оксида, если заготовку закаливают в воде, когда красное свечение больше не видно. (Соблюдайте осторожность, если вы работаете с никелево-белым сплавом 14k или 18k, так как при закалке могут возникнуть трещины.)

Спонсором Ганоксина является ^o F / 593 ^o C) рекомендуется, но большинство эмалей определяют, что им подходит, и придерживаются его. Иногда это ускоряет удаление оксида, если заготовку закаливают в воде, когда красное свечение больше не видно. (Будьте осторожны, если вы работаете с никелевым белым сплавом 14k или 18k, так как при закалке может произойти растрескивание.)

Затем оксиды можно удалить травлением в 10-процентной серной кислоте с последующим удалением серебра и основного металла путем дальнейшего травления в 10-процентная азотная кислота, оставляющая поверхность, обогащенную чистым золотом или серебром.Будьте осторожны, не оставляйте заготовку в азотной кислоте слишком долго, так как все неблагородные металлы будут удалены, и ваша заготовка распадется. Нет строгого правила для выбора времени; это исходит из опыта. Однако, если вы работаете с серебром, окно возможностей сокращается, так как азотная кислота начнет атаковать серебро после удаления основных металлов.

Первоначальный цикл нагрева и травления удаляет оксиды и неблагородные металлы близко к поверхности; Для получения глубокого обогащенного подповерхностного слоя чистого золота или серебра необходима дополнительная окислительная термообработка.Как правило, чем меньше используемый карат, тем больше раз требуется позолота с истощением, поскольку присутствует более высокое содержание неблагородных металлов.

Рекомендуется повторить процесс обогащения поверхности не менее трех или четырех раз, чтобы убедиться, что на поверхности не осталось основных металлов. Имейте в виду, что здесь лучше слишком много, чем слишком мало. (Примечание: некоторые мастера по эмали любят сплавить чистое золото поверх заготовки, чтобы исключить необходимость обогащения поверхности сплавами каратного золота. Это обеспечивает поверхность из чистого золота для эмали.) После того, как поверхность обработана должным образом, ее необходимо тщательно очистить. Большинство эмалистов, о которых я говорил, протравливают в теплой 10-процентной азотной кислоте, чтобы окончательно удалить любые следы оксидов, неблагородных металлов, жира и грязи. Некоторые предпочитают использовать 10-процентную серную кислоту, потому что она менее реактивна и обеспечивает достаточно чистую поверхность. Однако использование азотной кислоты обеспечивает превосходную поверхность. Какую бы кислоту вы ни выбрали для травления, завершите ее нейтрализацией в щелочной ванне, такой как 10-процентный бикарбонат натрия, чтобы удалить все следы травильной кислоты.Если есть вероятность того, что кислоты останутся в пористой поверхности или на участках, где жидкости могут быть захвачены капиллярным действием, выполните процесс нейтрализации в ультразвуковой ванне. Любые остаточные кислоты в конечном итоге приведут к образованию продуктов коррозии и обесцвечиванию. (Альтернативным методом очистки является электролитическое удаление, которое обеспечивает отличную отделку поверхности для эмалирования, но требует значительных затрат на оборудование.)

Спонсором Ганоксина является

По окончании подготовки металла можно наносить слои эмали.Я не буду вдаваться в подробности этого процесса, но основные принципы таковы: эмали обычно бывают в виде порошка и смачиваются дистиллированной водой, чтобы получить густую суспензию. Наносится первый слой эмалированной суспензии, тщательно следя за тем, чтобы все металлические поверхности в области, подлежащей эмалированию, были покрыты, чтобы предотвратить дальнейшее образование оксида во время обжига. Суспензию дают высохнуть, затем обжигают в горелке или в печи. Поскольку температуры обжига для каждой эмали различаются (обычно около 1500 ^o F / 816 ^o C), важно следовать инструкциям производителя.

После обжига изделие снимают с источника тепла и дают ему медленно остыть. Иногда мелкие кусочки «стучат» по эмали; это нормально, так как они могут быть заполнены при следующей заявке. Нанесение эмали и процесс обжига повторяются до тех пор, пока не будет достигнута желаемая глубина эмали. В большинстве дизайнов этот процесс завершается, когда эмаль находится на уровне поверхности металла, используемого для ее удержания. На этом этапе деталь протравливается для удаления окислов, образовавшихся на открытых металлических частях.Затем он завершается шлифовкой поверхности металла и эмали, чтобы она была заподлицо, а затем полировкой последовательно более мелкими абразивами для достижения желаемой отделки.

Примечания

Припои. Перед обжигом рекомендуется выполнить все необходимые операции по пайке, чтобы избежать теплового повреждения эмали. Кроме того, припои, используемые на эмалированных деталях, должны быть такого сорта, который имеет солидус (точку плавления) выше, чем температура эмалирования, в противном случае деталь развалится, поскольку припой повторно расплавится во время обжига.

Спонсором Ганоксина является

Также рекомендуется свести количество паяных соединений к минимуму, поскольку припои из каратного золота часто содержат высокие концентрации цинка для снижения диапазона плавления, а также кадмия для увеличения смачивания. Этот второй элемент при нагревании ведет себя как цинк, и с ним будут возникать аналогичные проблемы. Кроме того, убедитесь, что область стыка должным образом позолочена, сохраняя при этом ее целостность.

Сплавы розового и красного каратного золота. Эмалирование сплавов розового и красного золота с более низким содержанием карата обычно не является проблемой, хотя тяжелые оксиды, образующиеся из-за повышенного содержания меди в сплавах, должны быть устранены. Однако красные сплавы с более высоким содержанием карата, такие как 18k и 22k, могут создавать проблемы.

Явление, известное как «преобразование порядка / беспорядка», происходит при температурах ниже примерно 750 ^o F / 400 ^o C с высокими концентрациями меди в сплавах 14k, 18k и 22k.Это преобразование зависит от металлургических отношений между золотом и медью, когда они присутствуют в атомных соотношениях 1: 1 (18k), 1: 3 (14k) и 3: 1 (приближаясь к 22k).

Движение атомов вызывает внутренние деформации, когда металл охлаждается после отжига — в данном случае — температуры эмалирования. Эти внутренние напряжения делают металл твердым, а также могут деформировать заготовку, а в крайних случаях могут привести к растрескиванию. Деформации наиболее высоки в сплавах из красного золота 18 карат и приводят к значительному упрочнению.Хотя упорядочение также может происходить в красных сплавах 14k и красных сплавах 22k, движение атомов таково, что происходит гораздо меньше деформации и искажения, что несколько упрощает эмалирование.

Закалка сверху 770 ^o F / 410 ^o C уменьшит проблему с 18-каратным красным золотом, но это невозможно после нанесения первого слоя эмали. В результате, красные сплавы 18k, вероятно, являются наиболее трудными для успешной эмали.

Массовое производство

Выбор лучшего сплава для эмалирования и правильная подготовка металлической поверхности являются важными шагами к успешному эмалированию, независимо от того, делаете ли вы уникальное изделие или производите крупносерийную линию.Основное различие в массовом производстве заключается в масштабе: при создании одного изделия ошибка обходится дорого, но не так дорого, как испорченная партия из 100 или более штук. Чтобы повысить шансы на успех при эмалировании больших объемов, помните о следующих рекомендациях:

Выберите сплав, который легко эмалирует. Эмалирование 18-каратного красного золота может быть трудным, но достижимым для одноразового использования. Эмалирование сотен напрашивается на неприятности.

По возможности используйте при производстве безопасные для эмалирования технологии.Существуют тысячи совершенно хороших эмалированных продуктов, в которых в качестве основы используются отливки по выплавляемым моделям, так что очевидно, что это можно сделать. Но усадка и газовая пористость являются известными дефектами процесса литья по выплавляемым моделям, а пористая поверхность может создавать проблемы. Хотя некоторые утверждают, что «грубая» поверхность поможет эмали прилипнуть, я заметил, что пористые поверхности приносят больше вреда, чем пользы. Например, я имел дело с проблемами, когда пористость поверхности захватывала кислоты во время многочисленных операций травления, что, в свою очередь, приводило к обесцвечиванию, которое часто было заметно только после того, как изделие было закончено.

Изготовление изделия из фрезерных и штампованных изделий — лучший способ эмалирования, хотя и не всегда рентабельный. Если литье по выплавляемым моделям является единственным возможным методом, необходима тщательная подготовка поверхности. Опять же, неудача никогда не бывает хороша, но ее гораздо легче принять, если вы делаете одно дело, а не тысячу.

Контроль температуры. Убедитесь, что у вас есть точный контроль температуры. Некоторые эмали имеют температуру плавления, близкую к температуре плавления стерлингового серебра или сплавов каратного золота с более низкой точкой плавления.Если температура обжига превышает уровень солидуса металла, в результате часто получается плохая, а иногда и пористая поверхность. Это особенно верно для стерлингового серебра из-за большого температурного разрыва между солидусом и ликвидусом. В фунтах стерлингов вы также можете получить локальное плавление, называемое начальным плавлением, без плавления целого куска.

Happy Ending

В целом, при выборе сплава серебра для эмалирования, чем проще, тем лучше: сплавы меди и серебра, не содержащие цинка, обеспечивают наилучшие результаты.При выборе сплава золота карат для эмалирования, чем выше карат, тем лучше. По мере снижения уровня в каратах концентрация основного металла, в том числе цинка, увеличивается. Уменьшение количества цветных металлов означает более легкий процесс, что, в свою очередь, снижает вероятность отказа.

Сплавы желтого золота создают меньше проблем, чем белые и красные, но даже сплавы красного и белого каратного золота можно покрыть эмалью при правильной технике. Если используются красные сплавы, имейте в виду, что они будут сильнее окисляться и могут деформироваться, особенно в 18k.Это не означает, что эти сплавы нельзя покрывать эмалью, это означает, что с ними нужно обращаться осторожно.

Все эти моменты необходимо учитывать при выборе золотого сплава. При заказе уточните у своего поставщика, можно ли покрывать эмалью выбранный вами сплав, и требуются ли какие-либо особые меры. Выполняя шаги, описанные в этой статье для выбора и подготовки металла, вы на пути к рассказу истории эмалирования со счастливым концом.

Узнайте, как модифицировать Podge для начинающих

Если вы никогда раньше не выполняли декупаж или у вас есть вопросы, воспользуйтесь этим ресурсом, чтобы узнать, как модифицировать Podge.Включает часто задаваемые вопросы, видео, инструкции и многое другое!

Хотите научиться делать декупаж? Вот мои видеоролики о Mod Podge, а ниже — полный FAQ. Предлагаю распечатать этот пост и принять ванну с пеной — это прекрасное чтение!

Примечания к видео:

• Если вы начинающий Mod Podger, ЗАЙДИТЕ ЗДЕСЬ и посмотрите все три видео для начинающих.
• Если у вас возникают пузыри и складки, посмотрите все три видеоролика.
• Если у вас липкая поверхность проекта, распылите на нее прозрачный акриловый герметик (несколько слоев), и он исчезнет.Затем посмотрите все три видео.

Если вы можете посмотреть только одно видео, посмотрите его в этом посте!

Узнайте, как модифицировать Podge

Я составил список из 101 Mod Podge использует , и я думаю, вы должны увидеть его, прежде чем начать. Вы будете в восторге от возможностей, а потом сможете помнить об этом в процессе обучения! FAQ находится ниже.

---

О Mod Podge

Действительно ли Mod Podge — клей Элмера?

№MP может склеивать, но это также герметик и отделка. В нем есть «особые» ингредиенты, которых нет в школьном / ремесленном клее.

Он намного сильнее, чем у Элмера, особенно на дальних дистанциях. Прочтите этот пост о том, почему вам не следует делать свой собственный Mod Podge.

Водонепроницаемый ли Mod Podge в сухом состоянии?

Нет. Это водная основа и акрил, и это здорово, потому что это означает, что он нетоксичен. Вы можете использовать его со своими детьми без страха. Но все это означает, что он не полностью водонепроницаем.

Даже формула Outdoor обладает высокой водостойкостью.

Если вы хотите сделать свой проект водонепроницаемым, я рекомендую прозрачный акриловый герметик для наружных работ (или эмалевый), когда он будет завершен. Перед нанесением убедитесь, что последний слой декупажа полностью высох.

Еще хочу добавить две вещи:

1) Формула Outdoor была тщательно протестирована и очень долговечна в уличных условиях. Он довольно близок к водонепроницаемости, но вы не можете бросить в бассейн предмет с надписью Outdoor и продержать его там три недели, не испортив проект.Это сделало бы его водонепроницаемым.

2) Если на предмет Mod Podged попало несколько капель воды или влаги, просто сотрите их. Вы также можете использовать слегка влажную ткань, чтобы очистить отделенную вещь. Опять же, формулы очень прочные, но не водонепроницаемые.

Какое время полимеризации Mod Podge (как долго я должен дать ему высохнуть)?

Кажется, что он высохнет в течение часа, но я бы не стал вешать проект или использовать его, пока он не просохнет в течение 24 часов. Рекомендуемое время высыхания Hard Coat — 72 часа.Поскольку Hard Coat обычно наносится на мебель, подождите 72 часа, прежде чем наносить что-либо на мебель.

Есть ли у Mod Podge срок годности?

Эксперты сказали мне два года, если не вскрыть. Если открыть, то это будет от шести месяцев до года.

Безопасна ли еда Mod Podge? Могу я использовать его на тарелке?

Нет, это небезопасно для пищевых продуктов. Он нетоксичен, но для обеспечения безопасности пищевых продуктов необходимо, чтобы продукт прошел одобрение FDA, что не характерно для товаров для творчества.Следует использовать декупаж на обратной стороне стеклянной тарелки, а затем сверху можно положить съедобные предметы.

Вы можете поставить Mod Podge на тарелку, но вам нужно будет поставить на нее прозрачную стеклянную тарелку, прежде чем ставить еду.

Я слышал, вы можете сделать свой собственный Mod Podge. Это правда?

Нет. У меня было несколько читателей, которые писали мне по электронной почте проваленный проект, я был очень разочарован использованием самодельной формулы. Пожалуйста, прочтите статью, которую я написал об этом здесь.

Могу ли я использовать Mod Podge с краской?

Абсолютно — в основном хорошо. Вы можете использовать ее с акриловой краской, и я настоятельно рекомендую акриловую краску FolkArt в качестве предпочтительной марки. Сейчас мне нравится их формула с несколькими поверхностями. Я не рекомендую использовать Mod Podge с латексной краской.

Я никогда не пробовал, но у меня есть несколько отчетов, в которых говорится, что средство для декупажа заставляет латексную краску пузыриться и вызывает огромный беспорядок. Так что если сомневаетесь, сделайте тест.

Где я могу купить Mod Podge? Где я могу купить его за рубежом?

Mod Podge можно приобрести в магазинах AC Moore, Hobby Lobby, Jo-Ann, Michaels и WalMart. Он также доступен в небольших торговых точках и даже в Интернете.

Я бы позвонил в ваш местный магазин, чтобы подтвердить наличие на складе, потому что запасы зависят от магазина. Кроме того, если вы едете за 50 миль, вам нужно убедиться, что он есть в наличии, прежде чем тратить деньги на бензин.

Plaidonline.com имеет указатель магазинов, но он предназначен для магазинов, в которых продаются любые товары Plaid. Позвоните, чтобы подтвердить, что в магазине есть формула, которую вы ищете.

Вот список интернет-магазинов, продающих продукцию Plaid.

И, наконец, если вы находитесь за границей, вам понадобится поиск международного дистрибьютора.

Где я могу купить мод Podge Dimensional Magic?

Dimensional Magic продается в A.C. Moore, Hobby Lobby, Jo-Ann and Michaels. Я также порекомендовал бы выполнить поиск в Интернете, если вы не можете найти его в местном магазине — существует множество интернет-магазинов.Вы также можете приобрести Dimensional Magic на Amazon.

---

Мод Podge Formulas

Какую формулу использовать для какого проекта?

Я написал руководство по формулам, которое вы можете найти здесь.

У меня ограниченный бюджет, и я могу позволить себе только одну формулу. Какой мне купить?

Это очень сложный вопрос для меня, потому что действительно зависит от приложения. Но если вам нужна одна формула, я бы выбрал оригинальный блеск, если вам нужен блестящий финиш, или оригинальный матовый, если вам нужен плоский финиш (без блеска).

Какая формула самая долговечная?

Твердое покрытие. Я использую его во всех своих мебельных проектах.

Какой Mod Podge лучше всего использовать для участка моего дома, который будет подвергаться воздействию влаги (ванная комната, кухонный фартук)?

Вы можете использовать формулу Outdoor, но вам понадобится герметик, чтобы ее обработать, потому что эта формула может оставаться липкой. Я рекомендую Minwax Polycrylic или другой герметик, наносимый кистью. Вы не хотите использовать герметик-спрей в помещении.

Я хочу сделать детские кубики, чтобы мой ребенок мог их грызть. Какую формулу мне использовать?

Ни одна из формул Mod Podge не безопасна для пищевых продуктов, поэтому их не рекомендуется употреблять в рот малышу. Mod Podge нетоксичен, но лучше перестраховаться. Я не нашел акрилового продукта, который я бы порекомендовал для этого использования.

Есть такая вещь, как цветной Mod Podge? Могу ли я подкрасить Mod Podge краской?

Цветного Mod Podge не существует, но его можно подкрасить пищевым красителем и даже покрасить.С его помощью можно даже создать витраж. Я сделала эти цепочки, которые можно очистить и наклеить на стекло.

Должен ли я использовать Fabric Mod Podge, или я могу использовать оригинальную формулу?

Fabric Mod Podge действительно прочный, очень прочный, И его можно стирать. Поэтому я всегда использую его для проектов, которые должны быть долговечными — например, для одежды, аксессуаров и мебели. Если вы просто модифицируете ткань для букв и вешаете их на стену, вам не нужно использовать формулу Fabric.

Если вы используете Mod Podge на ткани-к-ткани (например, приклеиваете нашивку на рубашку), то да, вам следует использовать формулу Fabric, потому что ее можно стирать.

Есть какие-нибудь советы по использованию ткани Mod Podging / использования Fabric Mod Podge?

Я всегда «подготавливаю» ткань перед ее укладкой Mod Podging. Это означает, что я наношу средний слой кистью, даю ему высохнуть, а затем разрезаю по размеру поверхности. Применение Mod Podge не только предотвращает истирание, но также делает ткань более гибкой и более гладкой прилипающей к поверхности.

Кроме того, я отношусь к ткани как к бумаге. Формула Fabric немного толще оригинальной формулы, но используется точно так же.

Водонепроницаемый ли Mod Podge Outdoor?

Нельзя погружать в воду предмет, который находился на открытом воздухе в течение длительного периода времени, поэтому он технически не является «водонепроницаемым». Но это действительно очень близко.

---

Как использовать мод Podge

Какие советы вы бы дали новичку?

1. Начните с простого проекта.Купите рамку за 1 доллар и дешевый лист бумаги для вырезок.
2. Посмотрите это видео. В нем есть все необходимые советы и рекомендации.
3. Наберитесь терпения. Не торопите проект. Уложите детей вздремнуть и не торопитесь. Вы ДОЛЖНЫ дать время высохнуть, чтобы избежать морщин.
4. Практика. Не ждите, что ваш первый проект окажется идеальным. В моем нет, и теперь я могу модифицировать Podge как профессионал. Будьте добры к себе.

Каков ваш процесс подачи модов? Как я могу добиться наилучших результатов?

Вы можете посмотреть это видео, но вот и мои шаги.Сначала я подготавливаю поверхность, шлифуя дерево, промывая стекло или олово и т. Д. Я окрашиваю поверхность несколькими слоями акриловой краски (при желании).

Дайте высохнуть. Я разрезаю бумагу или ткань по размеру поверхности — обычно я использую линейку и нож поверх ножниц, чтобы получить наиболее точную посадку.

Я наношу средний слой формулы — достаточно, чтобы он был виден (белый) на поверхности. Я наношу Mod Podge как на поверхность, так и на обратную сторону бумаги или ткани. Работаю быстро, так как Mod Podge быстро сохнет.Разглаживаю бумагу или ткань на поверхность и раскатываю брайером.

Я даю ему высохнуть в течение 15-20 минут, затем декупажирую поверх. Дайте ему высохнуть, а затем нанесите на весь проект еще 2–3 слоя. Дайте высохнуть перед использованием.

Как предотвратить появление морщин и пузырей?

Это вопрос №1, который мне задают, и это настолько важный вопрос, что я снял это видео. Ключ в том, чтобы использовать достаточное количество Mod Podge во время нанесения и позволить Mod Podge достаточно долго сохнуть между слоями.Пожалуйста, посмотрите видео, чтобы узнать все подробности.

PS — иногда вы видите морщины, даже если следуете моему процессу, но часто они исчезают, когда проект высыхает.

Мой проект Mod Podge липкий / липкий после высыхания. Что мне делать?

Формула Gloss, скорее всего, будет липкой — я обнаружил правило, что чем более глянцевая формула, тем больше у нее «липкого потенциала». Это действительно зависит от климата, времени высыхания и множества факторов.

Если вы обнаружите, что ваш предмет Mod Podged остается липким даже после высыхания, просто используйте сверху прозрачный акриловый спрей или наносимый кистью герметик. Хотя Mod Podge является самоуплотняющимся, герметик дает вашему проекту дополнительный уровень защиты.

---

Применение мода Podge

Нужно ли мне подготовить поверхность перед модификацией?

Совершенно верно! Держи:

• Дерево — Отшлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой, удалите опилки.
• Стекло — Тщательно промойте в теплой мыльной воде, чтобы удалить грязь, пыль и жировую пленку. Затем смойте теплой водой и дайте высохнуть.
• Холст — Протрите загрунтованный холст начисто; если грунтовка не загрунтована, нанесите 2 слоя грунтовки на гипс или акриловую краску.
• Штукатурка — Протирать влажной тканью.
• Пластик — очистить водой с мылом. Однако вам нужно будет проверить поверхность, так как Mod Podge не прилипает ко всем пластмассам (см. Следующий вопрос).
• Папье-Маше — Протирать влажной тканью.
• Terra Cotta — Протирать влажной тканью.
• Олово — Вымойте водой с мылом, затем протрите тканью, смоченной белым уксусом, если она действительно грязная.

На каких поверхностях я НЕ могу модифицировать Podge?

Пластмассы, изделия, покрытые полимерами и войлоком. Продолжайте читать, чтобы узнать подробности.

Пластмассы. Сначала вам нужно проверить пластик на небольшом квадрате бумаги или ткани. Модифицируйте бумагу / ткань и дайте ей высохнуть в течение 15 минут.Если он действительно легко отклеит от , он не пойдет.

Если отклеить его сложнее, можно смело модифицировать предмет. Вы по-прежнему сможете отделить бумагу / ткань от Mod Podged, поэтому не беспокойтесь о повреждении поверхности.

Изделия, покрытые полимером, например тефлоном, слишком гладкие.

Войлок. Кажется, что действительно грубый, когда это Mod Podged, плюс он впитывается, и вам нужно много ковыряться. Прикосновение к войлоку Mod Podged вызывает у меня радость! Хотя это просто личное — вы можете не возражать против Mod Podged чувствовал.

Хочу сделать декупаж фотографии. Что мне нужно сделать?

Я не использую оригинальные фотографии; я скорее делаю ксерокопии на лазерном принтере, чтобы сохранить оригиналы.

Другая причина, по которой я не использую оригинальные фотографии, заключается в том, что они имеют некоторую толщину, а также покрытие — и то, и другое делает их немного сложнее для Mod Podge. Мне нравится, что мой Mod Podging максимально плоский.

Если вы хотите пойти дальше и использовать фотографии, просто убедитесь, что вы используете много Mod Podge, потому что это требует больше, чем обычно.Вам нужно будет подержать фотографии на месте в течение нескольких минут после нанесения Podge, чтобы они не всплыли.

Если вы хотите сделать копии или распечатать фотографии на компьютере, см. Следующий вопрос.

Я хочу модифицировать компьютерные распечатки Podge — как мне обрабатывать струйные или лазерные отпечатки?

Чернила для струйных принтеров растекаются, а для лазерных принтеров — нет. Вот что вам нужно знать.

Во-первых, ничего не печатайте на фотобумаге. Лучше всего использовать обычную бумагу для принтера, потому что на ней нет покрытия.Я использую 20-фунтовую бумагу, но при необходимости вы можете пойти и толще.

Inkjet — Распечатайте рисунок на бумаге и дайте ему высохнуть не менее десяти минут. Распылите на обе стороны бумаги прозрачный акриловый герметик (несколько слоев) и дайте ему высохнуть.

Нанесите тонкий слой Mod Podge с обеих сторон и дайте ему высохнуть. Затем вы можете крафтить как обычно. Кажется, что шагов много, но это не так уж сложно — просто нужно убедиться, что все высохло.

Laserjet — никаких подготовительных работ не требуется.Я всегда пользуюсь распечатками Laserjet, даже если мне нужно пойти в магазин канцелярских товаров, чтобы сделать это. Может я ленивый?

Какой толщины должен быть каждый слой Mod Podge?

Я использую «средний» слой при нанесении одной поверхности на другую. Под средним я подразумеваю, что я могу видеть белый цвет, полностью покрывающий поверхность.

Если перед нанесением бумаги на некоторых участках он стал прозрачным, это означает, что Mod Podge уже высох и поверхности нужно больше.

Лучше наносить слишком много, чем недостаточно, потому что всегда можно стереть лишнее.Недостаточное количество вызовет морщины. Покрытие для запечатывания не должно быть таким толстым. Я бы использовал несколько более тонких слоев, чтобы закрепить ваш проект.

Сколько слоев мне нужно нанести?

Я бы использовал два-три слоя, чтобы запечатать проект. Вам понадобится больше пальто, в зависимости от того, сколько будет работать над проектом. Если это предмет мебели, который интенсивно используется, я бы даже поднял до пяти.

Сколько слоев Outdoor Mod Podge мне следует использовать?

Я рекомендую четыре-пять слоев для проекта, который будет на открытом воздухе.Если объекту предстоит пройти через серьезные погодные условия, вам также следует приобрести наружный герметик для дополнительной защиты.

Как разгладить бумагу?

Я рекомендую скребок и ракель из набора инструментов Mod Podge. Брайер подходит для больших плоских поверхностей, и ракель попадает в углы.

Существуют ли типы бумаги, которые плохо декупажируются?

До сих пор единственными предметами, которые мне не удавалось гладко модифицировать Podge, являются папиросная бумага и салфетки — но я видел, как люди гладко декупажировали их, поэтому я знаю, что это можно сделать.Думаю, мне просто не хватает хитрости?

Я бы посоветовал вам попробовать, и не расстраивайтесь, если у вас появятся морщины. Они добавляют характер!

Если вы новичок, начните с более толстой бумаги для вырезок, прежде чем переходить к более тонкой. Как только вы освоитесь, вы сможете переходить к более тонким бумагам.

Не забудьте посмотреть мое видео о разглаживании морщин.

Как мне обрабатывать границы Mod Podging проекта?

Я всегда обрезаю бумагу или ткань по размеру поверхности, чтобы мне не пришлось путаться с перекрытиями.Обрезать края бумаги или ткани после обработки поверхности методом Mod Podged может быть очень сложно.

Что касается краев Mod Podging, просто добавьте больше Podge по краям и сотрите кистью. Это хорошая идея, чтобы завершить любой проект, особенно мебель.

Как минимизировать / исключить мазки кистью?

Используйте щетку с мягкой щетиной и шлифуйте между слоями. Для этого нанесите Mod Podge и дайте ему высохнуть в течение часа.Затем используйте стальную мочалку # 0000 и слегка отшлифуйте всю поверхность . Делайте это между каждым пальто. После последнего слоя отшлифуйте, а затем распылите прозрачный акриловый герметик.

Могу ли я использовать фен в моем проекте, чтобы ускорить процесс сушки?

Да, но держите фен на расстоянии не менее 12 дюймов и не используйте режим сверхвысокой температуры. Вы обязательно расплавите свой проект или Podge, если подойдете слишком близко или используете слишком горячую настройку.

---

Завершение проекта

Нужно ли использовать герметик для завершения проекта?

Вам НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать герметик после Mod Podge (он самоуплотняющийся), но я всегда это делаю, просто для дополнительной защиты.Кроме того, иногда Mod Podge остается липким в определенных климатических условиях, поэтому я распыляю его, чтобы предотвратить это.

Подойдет любой прозрачный акриловый герметик в виде спрея (хорошо подходят герметики марки Mod Podge). . . хотя, если предмет будет подвергаться воздействию воды, вам необходимо использовать водостойкий / эмалевый герметик.

Подождите около часа, пока Mod Podge высохнет, прежде чем наносить какой-либо дополнительный герметик.

Какой герметик мне следует использовать с подставками или другими предметами, которые должны быть водонепроницаемыми?

На рынке есть водостойкие / эмалевые герметики (спросите в местном хозяйственном магазине).Я также слышал, что Minwax Polycrylic великолепно герметизирует и делает предметы Mod Podged водонепроницаемыми.

Знаете ли вы, какой хороший нетоксичный герметик я могу использовать?

Большинство аэрозольных герметиков содержат летучие органические соединения, и их можно использовать, если вы не распыляете их в рот или нос. Но если вы хотите что-то супер-безопасное без летучих органических соединений, используйте это.

Как отправить распакованный проект по почте?

Я знаю, что многие люди продают свои проекты в Интернете и поэтому хотят отправлять свои товары.Прочтите мои инструкции здесь, чтобы сделать это, не испортив все!

---

Mod Podge Tools

Мой список необходимых принадлежностей для декупажа можно найти здесь.

Кисть какого типа мне следует использовать для нанесения Mod Podge?

Вы можете использовать обычные щетки из таклона или натуральной щетины, которые продаются в местном магазине товаров для рукоделия. В большинстве случаев я использую кисть диаметром 1 дюйм с мягкой щетиной. Иногда я делаю меньше, но кисть диаметром 1 дюйм подходит для большинства моих проектов.

Также можно использовать поролоновую кисть, но я считаю, что моя кисть с мягкой щетиной сводит к минимуму мазки.

Какую марку я использую лично? Кисти FolkArt или Martha Stewart. Отличное качество, отличная цена.

Как лучше всего чистить кисти? Нужно ли мне каждый раз использовать новый?

Вы всегда должны мыть кисти сразу после Mod Podging. Обычное средство для чистки щеток или неабразивное мыло очень хорошо подходят для чистки щеток. Вам не нужно каждый раз использовать новую, если вы тщательно промойте кисти, прежде чем что-либо высохнет.

Что делать, если Mod Podge сохнет на моей кисти?

Вы можете попробовать замочить его в горячей воде, чтобы увидеть, сможете ли вы его спасти, но, скорее всего, вам придется выбросить его.

Зачем мне нужен набор инструментов brayer / Mod Podge?

Я использую брейер для больших предметов, например, столешниц. Я могу приложить больше усилий для сглаживания и работать быстрее, чем если бы я просто использовал свои руки. Брайер просто скользит по бумаге или ткани, так что вы можете полностью разложить все до высыхания.

---

Особые ситуации

Мне нужно отправить кому-нибудь проект Mod Podged — как его упаковать?

Я рекомендую использовать Glad Press N ’Seal для всего проекта перед его упаковкой. Вощеная бумага тоже работает, мне нравится Press N ’Seal, потому что ее легче прижимать к краям и круглым поверхностям.

Mod Podge размазывает мои чернила для маркера / штамповки. Что мне делать?

Распылите на обе стороны бумаги рабочий фиксатиф (несколько слоев) и дайте ему высохнуть.Покрасьте тонким слоем медиума с двух сторон, дайте высохнуть. Потом можно декупаж в обычном режиме. Кажется, что шагов много, но это не так уж сложно — просто нужно убедиться, что все высохло.

На самом деле я написал здесь статью об этом — вам нужно это проверить!

Декупаж смазывает мои струйные распечатки. Что мне делать?

Нанесите на обе стороны бумаги прозрачный акриловый герметик (несколько слоев) и дайте ему высохнуть. Нанесите тонкий слой выбранной формулы с обеих сторон, дайте высохнуть.Потом можно декупаж в обычном режиме. Кажется, что шагов много, но это не так уж сложно — просто нужно убедиться, что все высохло.

Что, если я закончу свой проект и нанесу герметик — только для того, чтобы понять, что забыл что-то добавить — можно ли декупаж поверх запечатанной поверхности?

Да, можно. Но вам нужно будет заново протолкнуть всю поверхность. В противном случае вы сможете увидеть, где находится Mod Podged, а где он запечатан.

Можно ли что-то «отменить Mod Podge», если у вас есть Mod Podged?

Если он полностью высох, ответ — «вроде.«Вам придется намочить Podge и соскрести его. Мод Podge — это круто.

Например, вы можете снять его со столешницы, но я бы распылял его водой, а затем позволял воде впитаться. Затем я соскребал бумагу (или что-то еще) с поверхности и снова пробовал воду, если я не понял всего. Затем нужно отшлифовать.

Для некоторых поверхностей, таких как бумага и ткань, ответ, скорее всего, отрицательный. Их трудно спасти.

Если Mod Podge еще влажный, возможно, вы сможете.Медленно отогните назад, чтобы посмотреть, сработает ли он.

Могу ли я использовать Mod Podge для сохранения страниц или фотографий из альбома для вырезок?

Из-за чувствительности к воде не рекомендуется использовать в целях консервации.

Какая самая сложная вещь, которую вы когда-либо использовали для Mod Podged?

Рама необычной формы, если вы можете в это поверить. Бумагу было тяжело разрезать, потом она не помещалась прямо в углубление, поэтому была обречена с самого начала.Как только я Mod Podged, все было кончено, потому что бумага помялась как сумасшедшая. Этот кадр отправился в мусор.

Я хочу выложить бумагу на рабочий стол. Как сделать так, чтобы бумага оставалась гладкой, или я должен чувствовать края каждой бумаги каждый раз, когда прикасаюсь к рабочему столу?

Если вы накладываете бумагу слоями, вы обязательно почувствуете, где они пересекаются, просто потому, что бумага имеет толщину. Если вам не нужны слои, вы можете создать эффект лоскутного шитья на верхней части стола, например, вот так.

Я хотел бы знать, какой ваш любимый продукт Podge?

Это связь между Hard Coat и Dimensional Magic. Мне нравится атласная отделка Hard Coat, и Dimensional Magic просто. . . прохладно.

Можно ли покрасить Mod Podge? После того, как я сделаю проект и захочу добавить дополнительный цвет, могу ли я нарисовать поверх MP или это испортит его?

Да, покрасить поверх Mod Podge определенно можно. Я рисовала только акриловой краской, но это сработало.Вам придется покрыть краску еще большим количеством Mod Podge поверх, чтобы она не соскользнула.

Когда я помещаю свои маленькие кусочки в MP, они всегда прилипают к моим пальцам и в итоге превращаются в грязные, похожие на бугеры кляксы, которые иногда остаются на моей работе. Есть ли уловка, чтобы держать руки чистыми и свободными от «козявок»?

Вы можете 1) пользоваться пинцетом, 2) носить перчатки или 3) часто мыть руки. Это клей, вот откуда берутся липкие козлы. Я тоже их получаю.

Будет ли мой проект желтым со временем?

Да, со временем желтеет.Но на это уходит много времени, и оно очень незначительное. У меня уже много лет есть вещи, которые не желтые.

---

Время подготовки 10 минут

Время активности 30 минут

Время высыхания 20 минут

Общее время 1 час

Сложность Легкий

Сметная стоимость 5 долларов США

Материалы

• Площадь проекта
• Мод Podge
• Бумага или ткань для альбомов
• Акриловая краска

Инструкции

1. Подготовьте поверхность к декупажу, очистив и / или отшлифуя ее.В это время, если хотите, покройте поверхность акриловой краской.
2. Выберите формулу Mod Podge.
3. Подготовьте свои предметы для Mod Podged — бумагу для вырезок, ткань, папиросную бумагу и т. Д.
4. Вырежьте предметы по размеру вашей поверхности.
5. Нанесите Mod Podge на поверхность и тщательно разгладьте предметы. Дайте высохнуть 15-20 минут.
6. Нанесите один или два верхнего слоя Mod Podge и дайте высохнуть в течение 15-20 минут между слоями.

Банкноты

Для получения очень гладкой поверхности смочите водой кусок наждачной бумаги с зернистостью # 400 и слегка отшлифуйте между слоями.

толщина плиты, действия по заливке и устройство

На чтение 5 мин. Просмотров 42 Опубликовано 11.07.2020 Обновлено 13.06.2020

Строительство собственного дома своими руками долгий и трудный процесс, который позволяет сэкономить приличную сумму на наемных рабочих и арендованной технике. Одной из проблем, с которыми приходится сталкиваться мастеру, является выбор и изготовление междуэтажного перекрытия. Монолитное перекрытие выгодно отличается и по многим показателям превосходит такие варианты, как брус и железобетонные плиты заводского производства. Процедура эта довольно сложная, продолжительная и дорогостоящая. Но вложенные средства и приложенные усилия оправдают себя полностью при условии соблюдения технологии работ и правильного выбора материалов.

Технология устройства монолитного перекрытия

Монолитная бетонная плита должна иметь запас прочности, чтобы удержать вес мебели и людей, а также свой собственный вес

При планировании строительства нужно учитывать, что монолитная плита перекрытия одновременно является потолком одного этажа и полом другого. Исходя из этого, данная конструкция должна обладать достаточным запасом прочности и жесткости, чтобы не прогибаться под собственным весом и массой находящегося сверху имущества и людей.

Существуют такие правила обустройства монолитного перекрытия:

• Обязательное армирование. Металлический каркас связывает бетон, придает ему устойчивость к нагрузкам на изгиб, предотвращает образование трещин.
• Использование материалов только самого лучшего качества. В таких вопросах экономия недопустима, так как исправить ошибки после окончания строительства будет невозможно.
• Плита должна опираться на внешние несущие стены здания. При этом на них предварительно устанавливается армопояс, предотвращающий разрушение находящегося под ним материала и отклонение стен от вертикали.
• Выставление горизонтали перед заливкой бетона. Допустимые отклонения составляют 2-3 мм.

Общее устройство плиты представляет собой слой бетона, внутри которого находится стальной каркас. Верхние и нижние грани остова должны находиться не ближе 25 мм от соответствующих плоскостей перекрытия.

Толщина монолитной плиты

При длине комнаты 8 м толщина монолитной плиты должна быть 30 см

Слишком мощная конструкция создаст критическое давление на стены и фундамент, а это потребует дополнительных расходов на их усиление. Тонкая плита может прогнуться и потрескаться под вертикальными нагрузками.

Толщина перекрытия зависит от следующих критериев:

• Материал стен. Если кирпич выдержит любой вес, то газобетон может потрескаться, не поможет и армопояс.
• Конфигурация помещений. Нормой считается толщина монолитной плиты перекрытия из расчета 4 см толщины на 1 п.м. длины комнаты. Для дома, где самая большая комната имеет сторону 8 м, делается перекрытие толщиной 30 см. Если этот показатель составляет 5-6 м, достаточно 25 см железобетона.

Уменьшить вес плиты можно за счет снижения удельного веса бетона со стандартных 2500 кг/м³ до 1500-1800 кг/м³ можно за счет добавления легкого наполнителя. Таковым является керамзит, деревянная стружка, пенополиуретановые и пластиковые шарики.

Положительные характеристики конструкции

Плита перекрытия с армопоясом имеет высокую несущую способность

По сравнению со сборными конструкциями из дерева, металла и железобетона, монолитное перекрытие имеет ряд существенных преимуществ:

• нет необходимости привлекать грузовую и подъемную технику для доставки и установки элементов конструкции;
• отсутствие швов и щелей, идеальная горизонталь поверхности;
• минимальный объем отделочных работ по готовому сооружению;
• однородность плиты, равномерность деформации по всей площади;
• прочность, высокая несущая способность;
• полная герметичность, нет риска протечек;
• возможность изготовления своими руками без покупки профессиональных инструментов и техники.

Даже при таком внушительном перечне достоинств монолитной конструкции, условием достижения качественного результата является соблюдение последовательности работы и сроков, необходимых для созревания бетона.

Укладка и расчет арматуры

Устройство монолитных перекрытий

От качества армирования зависит прочность и жесткость готовой плиты. Однако здесь нужно не перестараться, чтобы конструкция не получилась чрезмерно тяжелой. Правильный подход предполагает изготовление объемного каркаса, состоящего из двух жестко скрепленных между собой решеток с ячеей 20 см. Сначала делается схема, а затем на ее основе проводится расчет потребности арматуры. Вычислить нужное количество материала довольно просто. Нужно периметр комнаты в метрах умножить на 5 и добавить к произведению еще 20% от его значения для изготовления рамок. Для комнаты 4×5 м потребуется 108 м арматуры ((4+4+5+5)×5 +18)).

Сборка остова может производиться по такой методике:

• Непосредственно на месте. Сначала выкладываются продольные пруты, затем поперечных, далее выполняется связывание элементов отожженной проволокой. После установки цельногнутых рамок процесс повторяется с верхним слоем.
• По частям. В удобном месте собираются блоки со сторонами до 200 см, затем переносятся в опалубку и уже там соединяются с другими фрагментами. На прочность это не влияет, если делать нахлест не менее 50 см.

Собранный каркас должен быть жестко зафиксирован в опалубке, чтобы исключить его смещение при заливке бетона. Для этого каждые 50 см между формой и каркасом вставляются пластиковые распорки. Если использовать сварку, то только для стали марки «С», которая не теряет прочность после нагревания.

Заливка монолитного перекрытия

Чтобы бетон не растрескался, после заливки его накрывают пленкой или поливают водой

Опалубка для монолитного перекрытия состоит из вертикальных опорных колонн, балок, плоского основания и боковых ограждений. Крепление боковых стенок проводится с помощью сквозных стальных стяжек.

Для предотвращения вытекания раствора щели между щитами заделываются замазкой, а поверх укладывается полиэтиленовая пленка.

Заливать раствор нужно непрерывно, с минимальными промежутками, чтобы он не успел схватиться. Это позволит избежать расслоения и трещин. На второй день плиту нужно начинать смачивать, а вести дальнейшее строительство можно только спустя 28 дней.

Расчет и изготовление перекрытия по профнастилу

Технология заливка монолита практически ничем не отличается от аналогичного процесса с применением досок, ламинированной фанеры и ЛДСП. Поскольку потолок будет ребристым, его придется закрывать натяжной или подвесной системой. Для создания опалубки потребуется стеновой профлист, который отличается повышенной прочностью.

Панели можно укладывать встык или внахлест. Это зависит от конфигурации опорной системы. Чтобы листы не смещались, их нужно прикрутить к балкам. Уложенный сверху опалубки целлофан защитит профнастил от загрязнения и предотвратит протечки.

Процедура изготовления опалубки, армирование и заливка проводятся по стандартной методике.

материалы, схемы, расчет, пошаговая инструкция выполнения работ

Перекрытие один из несущих элементов строения. Самый распространённый материал, применяемый для его возведения, это железобетон (композиция бетона и стали). Соблюдение строительных правил и норм по армированию плиты перекрытия, это гарантия надёжности железобетонной конструкции.  Правильное расположение арматуры в бетоне, даёт ему необходимую прочность, для того чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение и изгиб.  Можно выполнить армирование монолитной плиты перекрытия своими руками, для этого необходимо соблюдать технологию выполнения работ.

Виды бетонных перекрытий

Бетонные перекрытия бывают двух типов.

1. Стандартные – это железобетонные плиты, которые изготовляются на заводе.
2. Монолитное перекрытие – это железобетонная конструкция, возведение которой осуществляется на месте строительства.

Стандартные плиты могут быть: пустотными, ребристыми, сплошными, а также иметь и другие конструктивные особенности. Всё зависит, от места их применения в строительстве.

Основное преимущество возведения перекрытия готовыми плитами, от монолитного, это скорость строительства и цена. В течение дня можно перекрыть частный дом ж/б плитами, когда для сооружения сплошной монолитной плиты необходимо минимум месяц. Но это не пугает застройщиков, так как у монолитной плиты масса преимуществ перед плитами перекрытия.

Достоинства и недостатки монолитного перекрытия

Преимущества, благодаря которым монолитное перекрытие пользуется большой популярностью в строительстве.

1. Надёжность. Обладает прочностью и несущей способностью, способной выдерживать механические нагрузки, воздействие температур, влаги, с которыми не могут справиться другие виды перекрытий.
2. Форма плиты может быть любой!
3. Целостность конструкции.
4. Распределение нагрузки.
5. Пожаробезопасность. Обладает высокой огнестойкостью.
6. Срок службы.
7. Самостоятельное строительство.

К недостаткам строительства монолитного перекрытия можно отнести.

1. Стоимость.
2. Трудоёмкость строительных работ.
3. Время строительства.

Чем и зачем армируют перекрытие

Для армирования плит перекрытия используют стальную, так и композитную арматуру (в основном стеклопластиковую). Более распространена металлическая арматура А500С (в проектной спецификации может обозначаться S500), популярны диаметры 10 и 12 мм. Для основного армирования железобетонной конструкции используют только рифлёную арматуру, чтобы создания качественную связь арматуры с бетоном. Для изготовления дополнительных элементов, не влияющих на несущую способность будущей железобетонной конструкции, можно использовать гладкую арматуру А1. Практикуют в современном частном строительстве и комбинирование арматуры, используют для армирования монолитной плиты одновременно металлические и стеклопластиковые пруты.

Несмотря на то что какая арматура используется, играет она одну и ту же роль в бетоне – придаёт ему необходимую прочность, чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение, скручивание и изгиб.

Этапы строительства монолитной плиты перекрытия

Начинается строительство с составление чертежа будущей конструкции плиты. А именно, расчета толщины перекрытия, подсчета веса арматуры необходимой для армирования, марки используемого бетона. На эти параметры влияют многие факторы, которые следует учесть при составлении чертежа, самостоятельно это делать не советую, лучше заплатить проектировщику и он произведет все расчеты, а вы будете спать спокойно.

На начальном этапе возводятся вертикальные несущие опоры строения, на которые будет опираться перекрытие. Это могут быть колонны, стены из бетона или кирпича, а также и газосиликатного блока необходимой плотности.

Установка опалубки под бетонные стены.

После возведения несущих опор устанавливается горизонтальная опалубка под перекрытие необходимого размера, с запасом от 30 см, для установки борта. В состав опалубки входят телескопические стойки, треноги, короны, ригеля и ламинированная фанера. Процесс монтажа опалубки проводится в следующем порядке:

1. Устанавливаются треноги. Их функция фиксировать стойки в необходимом месте в вертикальном положении.
2. Расстановка и крепление стоек к треногам. Изначально стойки выдвигаем на необходимое расстояние, в зависимости от высоты будущего перекрытия, с учетом ригелей и фанеры, например: если перекрытие высотой 3 метра, то стойку выдвигаем на 258 см, то есть 300 см отнимаем 2 ригеля по 20 см и фанеру 2 см. На стойки надеваем короны.
3. Монтируем несущие ригеля в короны стоек. Они должны выступать минимум 15 см, за корону.
4. Раскладка поперечных ригелей и выравнивание опалубки по уровню, с помощью нивелира или лазерного уровня.
5. Укладка фанеры. Шаг ригелей в пределах 40-60 см, при толщине перекрытия 15 – 22 мм. Этот параметр зависит от толщины используемой фанеры и от толщины будущей плиты.
6. Установка борта, края перекрытия. Бывают случаи, когда пробиваются по краю плиты только гвозди в качестве ориентира для армирования, а бортовая опалубка устанавливается позже, так как она может мешать процессу армирования.

Сборка горизонтальной опалубки под плиту перекрытия.

После установки опалубки выполняется армирование плиты перекрытия, укладывается арматура нижнего и верхнего слоя, по проекту и соединяется между собой проволокой, образуя железный каркас (подробнее процесс армирования разберём ниже).

На следующем этапе плиту бетонируют. С помощью крана и колокола для подачи бетона, либо бетононасосом. При укладке бетонной смеси её обязательно следует уплотнять вибратором, заливка производится беспрерывно, плита должна быть монолитной (бывают исключения при больших объёмах, могут устанавливаться отсечки, обязательно согласовывается с проектировщиком). В жару следует накрыть плиту клеёнкой и периодически поливать водой, чтобы бетон не пересыхал, в зимний период на арматурный каркас крепят обогрев.

Процесс бетонирования монолитной плиты бетононасосом.

После того как плита перекрытия наберёт необходимую прочность, производится демонтаж опалубки, места стыков листов фанеры, при необходимости шлифуют.

Пошаговый пример устройства армирования монолитной плиты перекрытия

Для более подробного изучения рассмотрим на примере, как выполняется армирование монолитного перекрытия толщиной 200 мм. В качестве основной арматуры используются пруты диаметром 12 мм, размер ячейки основной сетки 200х200 мм.

Схема армирования плиты перекрытия

Арматурный каркас плиты будет состоять из двойного армирования, 2 уровня сетки с расположенными в ней усилениями, требуемыми проектом. Как писалось выше, размер ячейки 20 на 20 см. Дополнительная арматура – усиление, в нижней сетке укладывается в области между опорами, так как на бетон в этом месте действует сила растяжение, вверху, наоборот, над опорами.

Нижний слой армирования плиты перекрытия

Начинается процесс армирования плиты с разметки. Отмеряем по чертежу, все его стороны и во все его углы внутренние и наружные вбиваем гвозди. По гвоздям натягиваем нить и получаем контур нашего будущего перекрытия, край бетона. От него будет проводиться разметка расположения арматуры. Согласно чертежу, смотрим какая арматура укладывается первой и от параллельной ей стороны перекрытия начинаем разметку.

В нашем случае защитный слой до центра арматуры от края перекрытия 4.5 см, следовательно, отмеряем от нити расстояние 4 см, и забиваем в это место гвоздь.  Далее, на расстоянии 11.5 метров отступаем то же расстояние от края и забиваем второй гвоздь. По этим двум гвоздям натягиваем нить, это будет край первой арматуры, далее по шнурку через расстояние 1.2 м, пробиваем гвозди, укладываем первый прут, прижимаем его к гвоздям и фиксируем, с другой стороны, тоже гвоздями. Это необходимо, для того чтобы зафиксировать первый прут, от него будет зависеть ровность завязанной сетки и производится разметка расположения арматуры.

Далее, от нашего зафиксированного прута с помощью рулетки делаем разметку арматуры через 200 мм, рисуем маркером либо карандашом корректором отметки. По ним будет производиться укладка арматуры.

Если на перекрытии присутствуют балки либо капители колонн, вяжем сперва их по месту, либо на земле, а потом монтируем краном.

Следующим шагом устанавливаем «деки» в местах продавливания, по чертежу. Обычно ставятся на колоннах и углах стен.

Теперь можно приступить к армированию основной сетки. По меткам разносим арматуру, выравниваем по торцу, делая защитный слой 2 см.

Сразу зарезаем разбежку нахлестов арматуры. В нашем случае нахлест равен 40 диаметрам, для арматуры 12 мм, это 48 см. Разбежка равна 1,5 перехлеста – это 72 см, минимум, больше можно. Из получившихся кусков можно сделать пешки, они нам понадобятся для установки по краям плиты перекрытия и для обрамления отверстий.

Схема стыковки и размер нахлеста арматуры в монолитной плите перекрытия (без сварки).

После того как уложили первый слой, приступаем к укладке второго, он будет перпендикулярен первому. Так же натягиваем нить, пробиваем гвозди и фиксируем первую арматуру, от неё будет производиться дальнейшее армирование нижнего слоя монолитной плиты перекрытия. Зафиксировав её, связываем каждое пересечение арматуры по рулетке – шаг 200 мм. Следующим шагом укладываем арматуры через каждые 2 метра и также провязываем по рулетке с шагом в 20 см. Этот прут является монтажным и сразу же частью нижней сетки.

Провязав монтажные пруты, подставляем под них фиксаторы защитного слоя для арматуры, и производим разметку и укладку усиления 1-ого слоя.

Уложив все усиления разносим и привязываем остальные пруты основного армирования. Завязав всю нижнюю основную сетку, подставляем фиксаторы, с шагом 600 на 600 мм (5 штук на 1 метр квадратный). После установки фиксаторов укладываем усиления 2 слоя. Привязывается усиление по центру ячейки основного армирования, если шаг 200 мм, при шаге 100 мм, на расстоянии 50 мм от центра основного армирования, получится в ячейке по два прута усиления.

Важно! Связывать арматуры следует в шахматном порядке, с шагом 400 мм. Это обеспечит надёжную фиксацию металлических стержней между собой.

Финальный вид нижней сетки, с фиксаторами защитного слоя 25 мм, 5 штук на квадратный метр.

Если на перекрытии есть отверстия, их лучше разметить сразу, пока нет арматуры, начертить на опалубке и забить по углам гвозди. Можно сразу поставить опалубку для них, или же вырезать позже после армирования всей плиты, кому как удобней. Отверстия, размер которых более чем 200 на 200 мм, следует обрамлять дополнительной арматурой, выпуская в каждую сторону от короба по 50 см, то есть если короб 60 на 60 см, то размер обрамления 160 см. Привязывается по два прута с шагом 100 мм, с каждой стороны короба на верхнем и нижнем слое армирования, в общем, 16 прутов на короб. Так же привязываются пешки, к каждому пруту основной сетки.

Устройство усиления отверстий в плите перекрытия.

Верхний слой армирования монолитной плиты

Армирование верхнего слоя начинается с монтажа пространственных каркасов или “лягушек”. Их функция, поддержка верхнего армирующего слоя и соблюдение проектное расстояние между слоями. Шаг установки каркасов 1 метр, если устанавливаются “лягушки”, шаг 800 мм.

При наличии в плите перекрытия балкона, его усиляют, балками либо дополнительными прутами, в зависимости от проектных требований. Между балками арматура вырезается, и вставляется полистирол толщиной 100 мм, для уменьшения промерзаемости.

Далее, по нижней сетке укладываем арматуру 3 слоя армирования. Привязываем к каркасу или “лягушке” строго напротив нижней сетки. Через 2 метра укладываем монтажные пруты 4 слоя армирования и провязываем арматуру.

Выравнивание и крепеж арматуры верхнего слоя проволокой к “лягушкам”.

Следующим шагом укладываем верхнее усиление 3 слоя с необходимым шагом, то что попадает на каркас или “лягушку” привязываем.

Уложив усиления, раскладываем всю основную арматуру 4 слоя армирования и привязываем напротив нижней сетки. После укладываем усиление 4 слоя армирования и закрепляем вязальной проволокой.

Финальный вид армирования плиты перекрытия 20 см.

На последнем этапе армирования по краю перекрытия по основной сетке привязываем пешки. Это можно делать и в этапе вязки нижнего слоя.

Выполнив армирование плиты перекрытия, следует выполнить контрольную проверку, всё ли усиление на месте, соблюдены ли везде защитный слой. Если всё в порядке можно приступать к бетонированию плиты.

Важные моменты при армировании плиты

Правильно выполненное армирование плиты перекрытия обеспечит её долгую эксплуатации, для этого запомните следующие моменты, на которые следует обращать внимание в первую очередь.

1. Защитный слой. Именно он обеспечивает правильную работу арматуры в плите перекрытия и защищает о коррозии.
2. Величина нахлеста. Минимум 40 диаметров арматуры, этого будет достаточно, можно больше, но ни меньше.
3. Расположение нахлестов. Верхний и нижний нахлест не должен совпадать.
4. Обрамление отверстий. Неправильно выполненное обрамление, может привести к трещинам на перекрытии.
5. Надёжная вязка арматуры. Она не должна шататься и прогибаться, а так же идти ровно без изгибов.
6. Усиление. Количество должно соответствовать проектным требованиям, располагаться строго по чертежу.
7. Арматура должна быть чистой и не ржавой.

Вот и всё о чем следует помнить при выполнении работ для качественного результата, если есть вопросы по армированию плиты перекрытия, задавайте их в комментариях.

Как залить плиту перекрытия. Как правильно сделать монолитное перекрытие: типовое устройство и пример монтажа

Как залить плиту перекрытия. Как правильно сделать монолитное перекрытие: типовое устройство и пример монтажа

Перекрытие – один из самых важных несущих элементов дома. Именно на него и на фундамент приходится вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие строительные элементы – балки, стены и ригели.

Крайне важно, чтобы все силы напряжения в здании были грамотно распределены, ведь от этого зависит его долговечность, надежность и безопасность для проживания людей. Так, одна из самых проверенных временем конструкций – монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном виде. Чтобы понять технологию изготовления всех его трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и

В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.

От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.

Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.

Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.

Монолитное перекрытие подвала. Типы перекрытия погребов

Когда котлован подвала залит, а его пол и стены обустроены, самое время задуматься о том, как сделать перекрытие погреба? Какие материалы для этого используются и какова цена этих материалов?

Чтобы понять в какую сумму вам обойдется перекрытие, необходимо разобраться в том, какие виды перекрытий существуют.

Монолитная плита

Одним из вариантов перекрытия является использование монолитной плиты. Такая плита перекрытия для погреба делается с использованием арматурного каркаса и бетона ( узнайте здесь, как изготовить погреб на балконе ).

Схема устройства перекрытия монолитной плитой

Инструкция создания бетонной монолитной плиты состоит из следующих этапов:

• Перекрытие должно обладать такими параметрами, чтобы при установке оно располагалось на стенах помещения. Эти самые стены и будут служить опорой.
• Нужно установить специальные опорные балки для опалубки. Они позволят удержать целостность конструкции во время заливки бетоном и на время его застывания.
• Доски опалубки перед заливкой необходимо хорошо герметизировать, чтобы избежать вытекания раствора во время заливки.
• Только после того, как будет произведен полный монтаж опалубки следует приступать к вязанию каркаса арматурной сетки. Во время сооружения арматурной сетки важно соблюдать правильное расстояние между стержнями, которое должно составлять около 20 см. Полученный железный каркас должен выступать по краям плиты на 4 см с каждой стороны.
• После того как сетка будет готова, можно приступать непосредственно к бетонированию. Высота монолитной плиты должна составлять около 20 см.
•  Бетон следует заливать равномерно и беспрерывно, до окончания формирования всего изделия.
• Чтобы избежать возникновения внутренних полостей следует жидкий раствор подвергнуть процессу вибрации. Делается это с помощью специального оборудования или обыкновенного бруса.

Монолитное перекрытие технология. Монтаж монолитного перекрытия – материалы и технология

Мероприятиям по созданию цельной основы предшествуют проектные работы. На этапе проектирования производится расчет площади поперечного сечения железобетонной основы, подтверждающий устойчивость конструкции под воздействием нагрузок и изгибающих усилий.

В заключительной части расчета приводятся результаты:

• размеры сечения межэтажной плиты;
• рекомендации по сечению арматуры;
• указания по классу бетонного раствора.

Для домов, величина пролета которых не превышает 8 м, подойдет железобетонная плита толщиной 18–20 см. Для самостоятельного сооружения цельного перекрытия следует подготовить материалы и необходимые инструменты.

Для выполнения работ по сооружению опалубки потребуются:

• влагостойкая фанера с ламинированным покрытием толщиной 2–2,5 см;
• доски из прочной древесины толщиной 5–7 см и шириной 15–20 см;
• деревянные брусья квадратного сечения со стороной 10 см;
• опоры телескопического типа, позволяющие зафиксировать конструкцию;
• опорные вилки для фиксации балок, воспринимающих основную нагрузку;
• промышленные или самодельные треноги, обеспечивающие неподвижность стоек;
• набор инструмента (пилка для древесины, уровень, молоток, топор).

Если приобрести железобетонные плиты необходимого размера не всегда доступно, то сделать монолитную конструкцию можно самостоятельно

Производство мероприятий по армированию осуществляется с использованием:

• стальных прутков диаметром 1,2–1,8 см;
• проволоки диаметром 1–1,5 мм для вязки арматуры;
• подкладных элементов под прутья;
• вязального крючка;
• специального приспособления для гибки;
• болгарки с отрезным кругом.

Для подготовки и заливки раствора необходимы следующие материалы и оборудование:

• портландцемент марки М500;
• щебень крупностью до 2 см;
• песок без инородных включений;
• техническая вода;
• бетоносмеситель.

Комплекс мероприятий по созданию монолитной основы из железобетона производится после возведения стен на требуемую высоту и выравнивания опорной поверхности.

Стандартная технология предусматривает следующие этапы работ:

1. Выполняются необходимые расчеты, подтверждающие требуемый запас прочности конструкции.
2. Устанавливается опалубка для перекрытия, технология монтажа которой довольно несложная.
3. Производится армирование плиты стальными стержнями, обеспечивающими дополнительный запас прочности.
4. Осуществляется заполнение опалубки бетонным раствором, приготовленным согласно проверенной рецептуре с последующим уплотнением массива.

 Остановимся детально на специфике выполнения каждого этапа.

Монолитное перекрытие на газобетон. Устройство перекрытий из монолитной плиты

Монолитное перекрытие в доме из газобетона может быть выполнено с использованием железобетонной плиты. Данная технология используется сегодня в области строительства частными мастерами и профессиональными бригадами. Основания при этом получаются прочными и надежными, но они обладают внушительным весом, что следует учесть при возведении стен из строительных блоков. Для того чтобы плиты смогли равномерно распределиться своим весом и не нарушали целостность системы, при монтаже плит перекрытий следует сделать дополнительную конструкцию, которая имеет вид бетонного или кирпичного пояса. В первом случае плита опирается на ленту из бетона размером в 150×250 мм. Ее располагают по периметру стены. Лента укрепляется арматурой, диаметр которой составляет 10 мм. На следующем этапе производится заливка бетона марки М-200.

Когда обустраивается монолитное перекрытие в доме из газобетона, следует оставить температурный 2-см зазор, который должен располагаться между торцом железобетонной плиты и стеной. Для устранения мостиков холода армирующий пояс и плиту дополнительно теплоизолируют, при этом можно использовать экструдированные пенополистирольные плиты. Лучше всего выбрать те, что имеют толщину в 50 мм. Второй вариант, который предусматривает использование кирпичного пояса, предполагает проведение кладки из красного обожженного кирпича. Его укладывают в три ряда. Этот вариант является наиболее распространенным при устройстве распределительного пояса.

Видео монолитное перекрытие своими руками ч 1

Технология монолитного строительства частного дома своими руками: Пошаговая инструкция +Видео

Технология монолитного строительства частного дома своими руками. Способов строительства частных домов стало настолько много, что выбор оптимального варианты может заняться на недели и даже месяцы. Но если вы хотите максимально устойчивое и прочное строение, то выбор следует сделать в пользу монолитного строительства частного дома. Именно так на свете появляются все новые самые высокие здания в мире – небоскребы.

В статье будет рассмотрен процесс возведения частного дома по этой технологии.

Общие сведения

Достоинства

К плюсам можно отнести такие моменты:

Самая высокая прочность, которая обусловлена техническими характеристиками конструкций из железобетона, а также полным отсутствием шва. Специалисты уверяют, что такие дома могут выстоять и 200 лет, а то и больше. По этой причине, если вы хотите такой дом, который станет родовым гнездом, идеальным вариантом будет именно бетон. Помимо этого такие здания будет выгодно строить в регионах, в которых опасная сейсмическая ситуация.

1. Благодаря особенностям технологии вы сможете возводить строения любой архитектурной формы, и при этом не ограничиваться плоскими поверхностями и прямыми углами.
2. Скорость и простота возведения тоже относятся к плюсам, так как заливка бетона под опалубку – процесс быстрый. При этом если потребуется, процесс можно приостановить, но ущерба качеству и прочности конструкции не будет.  В любом случае при аналогичной ситуации, но с большинством других компонентов для приостановления потребовалось бы много действий.
3. Домам на монолитной основе характерны тепло и отличная звукоизоляция, так как нет шва и стены глухие.
4. Работы можно провести в любое время и при любой температуре, но идеальным вариантом будет все же лето.
5. Монолитный дом намного легче, нежели кирпичный и для обустройства подойдет даже облегченный ленточный фундамент.
6. Усадка равномерная, а это не дает появиться трещинам.
7. Внутренняя площадь монолита больше, чем в кирпичном  доме. Дело в том, что при похожем уровне теплопроводности железобетонные стены в несколько раз тоньше кирпичных.
8. В технологии предусмотрено использование несъемной и съемной опалубки. Неважно, как из двух будет выбрана, так как стены все равно получаются идеально ровными и пригодны для отделки в дальнейшем.

Как видите, преимуществ монолитного строительства частного дома более, чем достаточно.

Недостатки

Но было бы несправедливо не отметить, что есть и недостатки:

1. Строительство усложняется необходимостью использования специальной техники, а именно бетономешалки. Оптимальное решение в данном случае – взять оборудование в аренду, при этом ориентируясь на тот объем состава, который придется заготавливать по вашему темпу работы.
2. Бетонные перекрытия не самые простые элементы при возведении. Что касается покрытия плитами, то для этого потребуется пригонять на место полномасштабный кран-подъемник. Из-за этого  многие хотя обустраивать деревянные перекрытия вместо бетонных,  а это в значительной мере снижает шумоизоляцию изнутри.

Очень сложным процессом является перепланировка. Так как стены достаточно прочные, сломать их будет сложно, и поэтому при изменении планировки следует быть уверенным до того, как начнете строительство.

Съемная опалубка

Классическая схема предусматривает возведение дома монолитного типа при помощи съемной опалубки. Она представляет собой форму, в которую следует заливать бетон. Их делают индивидуально по размерам, указанным в проекте. При этом, если в плане предусмотрено строительство, которое отходит от стандартом, то процесс изготовления опалубки станет дорогостоящим и длительным.

В роли материала для создания опалубки используйте фанеру, металл, дерево или пластиковые формы. При этом все элементы должны быть скреплены при помощи шайб и гаек. После того, как смесь застынет, опалубку можно поднять и использовать повторно.

Несъемная опалубка

Этот способ монолитного строительства своими руками более современный. Опалубка в этом случае будет идти не просто в виде формы на период застывания, но и станет неотъемлемой частью стены и будет отвечать за ее свойства изоляции. В качестве материала для изготовления используйте пенополистирол, который имеет отличные изолирующие качества и прочный для выдерживания давления на не застывшей смеси бетона. Стандартная толщина материала с двух сторон может быть от 0,5 до 0,75 м.

Строительство  с использованием технологии несъемной опалубки самое быстрое и дешевое, так как вы сразу же обеспечите дальнейшую теплоизоляцию и процесс отделки будет  в разы оперативнее. Будет достаточно обшить такую поверхность панелями и дом будет выглядеть великолепно.

Как заливать бетон в опалубку

Теперь настало время посмотреть, как производить заливку бетона в опалубку:

• Заливайте все не больше, чем на 50 см бетона за один раз, а после хорошенько утрамбуйте. Процесс должен быть выполнен при помощи глубинного вибратора. Они помогут выбить пузырьки из смеси, а также поспособствуют тому, чтобы частицы смеси вставали друг к другу поплотнее.
• Заливать можно не только стандартный бетон, но и облегченные аналоги (газобетон, пенобетон, бетон на основе опилок и прочее). При этом стены получать самые высокие показатели изоляции, но и станут менее прочными.
• Проводить армирование следует с использованием прутьев арматуры, хот иногда в этом качестве будет выступать металлическая/пластиковая стенка. В таком случае прутья могут стать «мостиком холода», и тогда телпоизоляция стен будет понижена.
• Залитые бетоном стены набирают прочность через 45-60 дней. Только после истечения этого срока можно начинать отделку.

Утепление

Несмотря на то, что при монолитном строительстве частного дома бетонные стены обычно тоньше, чем кирпичные и имеют одинаковую теплопроводность, утеплитель все равно будет нужен. При использовании несъемной опалубки можно пренебречь этим этапом, но при традиционном строительстве это недопустимо.

В качестве материалов для утепления можно использовать различные утеплителя, начиная от стандартной минваты до теплой штукатурки. При этом вы можете отдельно произвести отделку стен декоративным кирпичом.

Правила заливки бетонных перекрытий

Сам по себе процесс трудный и выматывающий, но зато доступный и его можно выполнить своими руками. Как и в случае со стенами, перекрытия делают при помощи опалубки и каркаса из металла, который после будет залит бетоном. Из балок делаем каркас, на который будут уложены доски. Помните, что толщина досок может быть любой, и это будет сказываться на ровности потолка, но все можно исправить благодаря шлифовке. Снизу подоприте балки досками, которые будут держать конструкцию при высыхании бетона.

Процесс заливки можно проводить вручную и поднимать ведра на рабочий уровень.

Проблема в том, что это сложно и при масштабных работах может стать причиной неровной заливки.

В связи с этим придется арендовать устройства для поднятия раствора наверх. Арматура должна быть уложена на расстоянии от опалубки и будет зависеть от того, какую вы планируете сделать площадь перекрытия.

устройство и монтаж своими руками

Как сделать монолитное перекрытие своими руками

Строительный процесс любых домов или любых других построек будет подразумевать монтаж перекрытий, которые расположены на чердаке или между этажами. Довольно часто для реализации подобной задачи применяют деревянные изделия. Элементы из натуральной древесины нетрудно сделать и установить, но они обладают невысокими теплоизоляционными и шумоизоляционными свойствами, и потому они сильно уступают перекрытиям, которые изготовлены из бетона.

По данной причине лучше делать выбор в пользу бетонного варианта. Кроме того, делать монолитные перекрытия своими руками очень просто. Давайте подробнее поговорим о монолитном перекрытии в частном доме.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Я хочу купить китайскую фанеру для заливки плиты перекрытия, можно ли взять такую?

Вопрос: Я хочу вместо балок использовать брусья, возможно ли так делать?

Вопрос: При заливке и монтаже плиты перекрытия нужно ли использовать вибро-мотор?

Ответ: Да нужно обязательно.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

• временных;
• постоянных.

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

• толщина плиты железобетона;
• используемая марка бетона;
• показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
• габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Почему монолитная основа превосходит монтаж пустотных плит перекрытия

Заливка монолитного перекрытия и технология укладки плит перекрытия, изготовленных на предприятиях ЖБИ, направлены на формирование прочной железобетонной основы, выполняющей функцию пола верхнего этажа и потолка нижнего. Однако цельная межэтажная плита превосходит сборную конструкцию по ряду показателей.

Главные преимущества монолитной основы:

• повышенный запас прочности, связанный с отсутствием стыковочных швов в цельной железобетонной конструкции;
• равномерная передача действующих нагрузок на несущие стены и фундаментное основание;
• возможность реализации нестандартной планировки и оригинальных решений, для которых сложно использовать стандартные плиты;
• легкость претворения проектных решений, связанных с сооружением на консольной плите выносных балконов;
• невозможность смещения при монтаже цельной межэтажной основы в продольном и поперечном направлениях.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона

Одно из основных достоинств – отсутствие необходимости применения специального грузоподъемного оборудования для подъема массивных железобетонных плит, а также возможность выполнения монтажных мероприятий собственными силами.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

• Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
• Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
• М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
• М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
• М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
• М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Подробности процесса

Установка опалубки

Далее предлагаем поговорить о таком моменте, как установка опалубки, потому что плитное устройство перекрытия предполагает, что бетон будет залит в опалубочную конструкцию, которая положена горизонтально. Обычно она называется палубой. Есть такие варианты для обустройства подобного вида конструкции:

• Монтаж готового съемного решения – металлического или пластикового.
• Обустройство на месте опалубки, с использованием досок/фанеры влагоустойчивого типа.

Первый вариант куда проще применять, потому что опалубка будет разобрана, у нее есть телескопические опоры, которые требуются для ее поддерживания на требуемом уровне. Если сделать опалубку самостоятельно, то требуется знать о том, что фанерная толщина должна быть 2 см, а у обрезных досок 3 см. При сбивании конструкции требуется как можно лучше подогнать элементы. Если между ними будут щели, то опалубочную поверхность требуется обкладывать гидроизоляционной пленкой.

Пошаговая инструкция по установке опалубки:

• Установите стоечные вертикальные типы опор – как правило, это телескопические решения из металла с высотой, которая регулируется. В роли альтернативы можно использовать бревна, размещая из через каждый метр.
• Укладывайте на стойки ригели.
• После установите опалубку горизонтального типа сверху, а если использовать не готовый вариант, а сделанный своими руками, то на продольные бруски укладывают поперечные балки, а сверху устанавливают фанеру со свойством устойчивости ко влаге. Габариты подобной опалубки требуется подгонять идеально, чтобы щели отсутствовали.
• Требуется отрегулировать высоту стоечных опор таким образом, чтобы верхняя опалубочная горизонтальная часть сходилась с частью стеновой кладки сверху.
• После производим монтаж вертикальных частей опалубки. У плиты монолитного типа размеры должны быть такими, чтобы края заходили на 0.15 метров на стены. Требуется делать вертикальную ограду как раз на дистанции от внутренней стеновой части.
• Проверьте посредством нивелира ровность размещения конструкции, а также горизонтальность.

Теперь подробнее про армирование.

Как армировать плиты

Монолитное перекрытие в доме должно проходить через такую процедуру, как армирование:

• Вначале требуется произвести подготовку арматуры, и нужный диаметр прутьев важно выбирать, зная нагрузки по расчетам. Обычно для этого применяют стержни с диаметром от 1.2 до 1.4 см.
• Проложите первую сетку для армирования снизу конструкции – она в будущем станет монолитной плитой. Это будет своеобразный армированный пояс. Для начала укладывайте продольные прутики, а после поперечные. Самым лучшим габаритом ячеек у этой сетки являются показатели от 12 до 15 см. если перекрытие не самое большое по площади, то габариты ячеек могут быть увеличены до 20 см.
• Прутовые стыки важно обвязать с применением стальной проволоки.
• Уложите вторую сетку для армирования аналогично первой, и сделайте перевязывание сеток проволокой. Если прутов не хватит, то можно брать дополнительные прутья, которые важно подвязывать внахлест, равный не меньше 40 арматурным диаметрам. Если применяют прутики с диаметром больше 1 см, то нахлест должен быть 0.5 метра. Прутовые стыки требуется разместить в шахматном порядке, а концы армированных стержней должны быть на несущих балках.

Как вы сможете убедиться, армированный пояс сделать нетрудно. Это решение с профилированным стальным настилом будет существенно увеличивать прочность перекрытия.

Как правильно заливать перекрытие

Бетон важно покупать сразу на заводе, где его делают, что сильно облегчит задачу. Заливка раствора с миксера ровным слоем даст возможность обеспечивать максимальную прочность изделия. Лучшим вариантом будет заливка бетона в 20-см слой без остановки. До бетонной заливки в конструкцию опалубки требуется производить установку каркаса или короба для технических отверстий. Речь идет о том же дымоходе или вентиляционном канале. После заливания требуется производить вибрирование специальным устройством глубинного вида. После оставьте бетона просыхать и набираться прочности в течение 1 месяца. При первой недели поверхность требуется все время смачивать, а точнее, увлажнять. Спустя 1 месяц можно будет произвести демонтаж опалубки и плита будет готова. Как вы можете убедиться, в заливке бетона нет ничего сложного.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

• установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
• создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

• Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
• Укладываем ригели на стойки.
• Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
• Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
• Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
• Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

пошаговая инструкция и правила монтажа

Другое название плитного фундамента – монолитный.
Достаточно широко распространен в обустройстве домов благодаря тому, что очень надежен и может разместить на себе сооружение любого веса и конструкции.

Итак, фундамент плита своими руками: пошаговая инструкция будет рассмотрена в статье.

Общая информация

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса про плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция сооружения основания, следует выяснить, в чем особенности такой конструкции.
Суть плитного основания – это железобетонная плита, которую располагают на слое грунта до 300 мм. Вместе с грунтом смешивается щебень или песок. Сама монолитная плита фундамента своими руками по толщине равняется 20 – 40 см.

Для сооружения могут быть использованы монолитные плиты или сборные, которые заливаются на месте строительства. Плитный фундамент на пучинистых грунтах, как и фундамент плитный на насыпном песчаном грунте показывают себя наиболее эффективными по сравнению с другими видами конструкции.

Несмотря на то, что монолитный тип плиты считается более надежным, выбирая, как сделать плитный фундамент, предпочтительнее заливать плиту на месте. Это объясняется тем, что процесс транспортировки и укладки монолитного основания достаточно трудоемкий и дорогостоящий, а соорудить плиту-пирог весьма просто.

Этот вид основания подходит не только для возведения крупных промышленных или жилых объектов: также подходит и для небольших хозяйственных построек, например, могут быть сделаны и фундамент для бани плита, и фундамент под гараж монолитная плита своими руками.

В отдельной статье на нашем сайте рассмотрены все плюсы и минусы плитного основания. Иногда помимо плиты применяются комбинированные виды, например, свайно-плитное основание или универсальные, например, из дорожных плит.

Проектирование

При разработке чертежей сплошного фундамента, конечно же, в первую очередь следует определиться с его толщиной. При возведении высотных городских домов такие расчеты делают исключительно специалисты с использованием разного рода формул.

В индивидуальном строительстве проект железобетонного сплошного фундамента для небольшого дома можно разработать и самостоятельно. Рассчитывать в данном случае, скорее всего, даже ничего не придется. Существуют стандартные показатели толщины таких оснований для тех или иных разновидностей построек, на которые можно ориентироваться в процессе составления проекта.

беседки и легкие пристройки возводят на сплошных фундаментах толщиной 100-150 мм;

под легкими каркасными частными домами, а также одноэтажными бревенчатыми и брусчатыми чаще всего заливают основания этого типа на 200-300 мм;

под бетонными сооружениями или постройками из кирпича либо двухэтажными рублеными возводятся сплошные фундаменты толщиной 250-350 мм;

под двух- или трехэтажными домами из кирпича либо бетона полагается заливать плитные основания на 300-400 мм.

Применение

Устройство плитного фундамента для частного дома можно сравнить со свайным или ленточным.
В результате сравнения получится выделить несколько позиций, в которых целесообразным будет соорудить именно плитный фундамент своими руками:

• фундамент плита своими руками возводится при наличии на месте строительства сложных грунтов, например, возможен плитный фундамент на склоне;
• монолитная плита фундамента: технология часто используется в зданиях, в которых нет необходимости сооружения подвальных помещений и цокольных этажей с высокими стенами. Цоколь на плитном фундаменте выполнить в разы сложнее;
• в зданиях, где устройство пола на монолитной плите фундамента подразумевает само основание в качестве пола. При этом фундамент-плита утепление пола не обеспечивает, и этим вопросом нужно будет заниматься отдельно.

Важно! Такую разновидность основания хорошо применять в том случае, если грунты характеризуются сильной степенью промерзания.

Фундамент-плита под дом: как делать правильно? Что касается технологических правил по конструированию и возведению, то регламентируется плитный фундамент СНиП 2.02.02-83.

Используемые материалы

В конструкции плитного фундамента применяются следующие материалы: бетон высокого качества, арматура, различные гидроизоляционные материалы и утеплители. Бетон выбирается высокой прочности (марки М300 и выше), обязательно учитывается водонепроницаемость (W8 и более) и высокая морозоустойчивость (не менее F200), так же немаловажен коэффициент подвижности материала П-3. В случае с близким залеганием грунтовой воды, отлично подошел бы сульфатостойкий бетон, но это большая редкость. Арматура применяется диаметром 12-16 мм и может быть любой марки, соединяется в решетку она с помощью проволоки. Если же, планируется сваривать прутки арматуры между собой, то марка арматуры должна быть пригодной для сваривания (а500с, а240с). В качестве гидроизоляции, чаще всего используют битумно-полимерные материалы, однако допустимо и использование рулонного полиэтилена. Для утепления, о котором рекомендуется обязательно позаботиться в незаглубленных и малозаглубленных типах фундамента, используются различные синтетические теплоизоляционные материалы. Лучшим из них можно считать экструдированный пенополистирол, поскольку этот утеплитель очень прочен и особенно долговечен. Утеплению особенно стоит уделить внимание, если при глубоком заложении, плита фундамента выполняет одновременно и роль пола цокольного этажа.

Img by Rick — flickr

Устройство

Как делать плиту фундамента? Плита для данной разновидности основания – это не просто некое бетонное изделие. Из-за характерных особенностей ее называют иначе – плита-пирог, потому как состоит она из нескольких слоев разного материала.

Во время заливки, как гласит технология монолитный фундамент-плита: толщина каждого слоя должна рассчитываться отдельно.

Состав «пирога» следующий:

Слой	Назначение
Геотекстиль	Необходим для обеспечения прочности основы плиты. Является препятствием к смешиванию подушки и грунта.
Подушка	Предназначается, чтобы сделать опору для плиты ровной, служит дренажем и создает слой, который подвержен пучению.
Бетонное основание	Обеспечивает гидроизоляционные свойства, а также увеличивает уровень несущей способности.
Гидроизоляция	Учитывая, что любая конструкция, находящаяся в почве, подвержена воздействию влаги, то такой слой необходим, чтобы препятствовать данному воздействию. Помимо этого, гидроизоляционный слой препятствует утечке бетона, что сохраняет прочность материала после застывания.
Теплоизоляция	Не каждую плиту оборудуют данной прослойкой. Она необходима, если в здании проектируется теплое подвальное помещение либо плита располагается близко к поверхности почвы.
Опалубка	Для сохранения формы бетона в момент его застывания. Может сооружаться съемной или оставаться в конструкции.
Армирование	Из-за высокой прочности на сжатие бетона необходимо создать армирование металлическими прутами, чтобы материал в последующем не подвергался растрескиванию и смог прослужить максимально долго.
Бетон	Благодаря этому слою воспринимаются все нагрузки от здания. В большинстве случаев используют железобетон, поскольку он обладает более прочными характеристиками.

Достоинства и недостатки

структура плиты фундамента

Главным недостатком являются большие затраты, для возведения такого основания потребуется большое количество бетона и арматуры. Что касается преимуществ перед остальными видами(например свайными фундаментами), то их несколько:

• простота монтажа;
• защита от талых и грунтовых вод всей конструкции;
• несущая способность находится на высочайшем уровне;
• возможность предотвращения от горизонтального и вертикального смещения, а также вспучивание грунта.

Если грунт, на котором возводится здание, представляет собой особо пучинистую форму или имеет совсем слабые несущие способности, можно использовать в таких случаях плавающий фундамент.

Расчет

Когда необходимо приступить к сооружению основания самостоятельно, то устройство монолитной плиты фундамента: технология возведения гласит, что сперва необходим расчет. Строительство дома фундамент монолитная плита начинается именно с самостоятельных расчетов, составления плана и схемы.
Расчеты проводят, опираясь на следующий алгоритм:

• прежде чем начать изготовление плитного основания, изначально делается вычисление необходимой толщины плиты;
• вычисление общей площади;
• определение глубины заложения.

Опираясь на данные параметры, производят все необходимые расчеты, чтобы в дальнейшем начать строительство плитного фундамента.

Важно! Кроме расчетов, устройство фундамента монолитная плита предусматривает еще несколько подготовительных мероприятий, таких как определение типа армирования, выбор материалов для гидроизоляции и выполнение расчетов для этих материалов.

Виды плитных фундаментов

Прежде чем сделать окончательный выбор в пользу основания для будущего дома, необходимо ознакомиться с его основными видами. Ведущую роль в классификации играет глубина заложения и конструкция оснований.

Виды монолитных фундаментов по типу конструкции:

• Обычный или плавающий. Отличается простотой технологии укладки. Располагается на подушке, толщина которой составляет не менее 15 см.
• Монолитный сплошной плитный фундамент с ребрами жесткости. Морозоустойчивый или утепленный.
• Гибрид ленточного и плитного фундаментов — решетчатый. Находит применение при строительстве крупных сооружений и представляет собой монолитную или сборно-монолитную решетчатую плиту.

Технология строительства

Как правильно сделать плитный фундамент? Строительство монолитной плиты фундамента подразумевает определенную последовательность действий.

Разметка

Устройство плитного фундамента предусматривает следующим после расчета этапом — проведение разметки участка.
Такой процесс весьма прост, однако очень важен для конструирования и позволяет избежать много трудностей в последующей работе.

Необходимо проводить разметку очень точно.

Устройство плитного монолитного фундамента рекомендует придерживаться некоторых нюансов касаемо разметки:

1. Разметка делается в соответствии с периметром будущего сооружения. Определять на этом этапе расположение стен и иных конструкций нет необходимости – это можно сделать после того, как плита будет готова.
2. Разметка должна быть расположена на метр больше в ширину, чем непосредственно периметр сооружения. Это делать необходимо, чтобы после была возможность обустроить дренажную систему и соорудить отмостку.
3. Если будущий дом по проекту имеет террасы, балконы, крыльцо, то их следует взять в расчеты и провести разметку с учетом этих элементов, чтобы в последующем не беспокоиться за целостность стен в доме.

Котлован

Устройство фундамента плиты предусматривает далее рытье котлована. Такой параметр, как глубина заложения, зависит от типа грунта, на котором проводится строительство.

Монтаж фундамента монолитная плита на данном этапе выполняется по следующим правилам:

1. При наличии плотных грунтов котлован выкапывается на глубину 50 см.
2. Если грунты нестабильные и слабые, то глубина будет 1 м.
3. Следует после выкапывания котлована провести выравнивание его дна.
4. Края котлована необходимо сделать максимально ровными.
5. Если в процессе в некоторых участках глубина будет больше той, что была определена, то засыпать такие места следует только песчаной почвой, которая не даст позже усадку, т. е. фундамент-плита на песчаном грунте будет надежным.
6. Если необходим дренаж плитного фундамента: схема оборудования с отводом воды применяется там, где есть высокие грунтовые воды. Следует это учесть в процессе выкапывания и взять во внимание перепады высоты.

Важно! Чтобы выкопать быстро и менее затратно котлован, лучше всего воспользоваться специальной техникой.

Устройство подушки

Как уже было сказано выше при перечислении слоёв «пирога», возводится фундамент-плита на песчаной подушке.

После завершения предыдущих этапов можно приступать к сооружению опорной подушки, которая делается следующим образом:

1. Прежде чем засыпать песок, его необходимо промыть и удалить из него любые примеси, которые могут дать усадку.
2. Засыпать послойно (до 40 см), утрамбовывая каждый слой.
3. Уровень песка должен быть таким, чтобы от поверхности почвы свободного пространства оставалось 20 см.
4. Коммуникации в плитном фундаменте, которые в дальнейшем будут в доме, учитываются на этом этапе.
5. После того как песок засыпан и утрамбован, выкладывается прослойка геотекстиля, чтобы не происходило смешивание со следующим слоем материала.
6. После геотекстиля необходимо насыпать гравий до 20 см в толщину.
7. Распределять такой материал нужно максимально равномерно поверх песчаного слоя и следить за тем, чтобы он сравнялся с грунтом участка. Проверку можно осуществить, используя гидроуровень или нивелир. Очень важно трамбовать щебень, как и песок.

Важно! Есть разные способы, как выполняется песчаная подушка под плитный фундамент, если возводится фундамент плита своими руками пошагово, но они отличаются лишь последовательностью действий, которая в итоге приводит к одинаковому результату.

Опалубка и гидроизоляция

Устройство плитного фундамента своими руками предусматривает, что необходима опалубка, которая может быть как съемной, так и несъемной.
Алгоритм действий на этом этапе следующий:

1. Опалубка для плитного фундамента сооружается четко по периметру дома. В этом случае не стоит забывать, что котлован вырыт на метр шире, чем дом. Опалубка для плиты фундамента должна повторять непосредственно периметр здания.
2. Высота конструкции равна толщине плиты. После ее установки, используя шнуры и уровень, ее необходимо подровнять. В среднем плита в толщину равняется около 30 см.
3. Следующее, что нужно сделать, убедившись, что конструкция опалубки закреплена прочно и жестко, – гидроизоляция плитного фундамента. Чтобы гидроизоляция монолитной плиты фундамента была выполнена корректно, лучше всего использовать материал, имеющий в составе битум. Именно такая гидроизоляция обеспечит высокий уровень защиты основания от влаги. Схема действий, если обычной гидроизоляции недостаточно (то есть как поднять фундамент плиту при высоком УГВ), предусматривает некоторые нюансы.
4. Полосы, которые были уложены на опалубку, необходимо соединить. Для этого они изначально располагаются с напуском, после чего свариваются между собой. Нужно обеспечить в этом процессе целостность полосы гидроизоляции, чтобы не было возможности влаге проникнуть в бетон. Кроме того, после застывания плиты будет легко разобрать такую конструкцию и отделить от бетона.

Важно! В некоторых случаях, прежде чем укладывать гидроизоляционный материал, проводят утепление монолитной плиты фундамента. Выполняя утепление плитного фундамента, можно выбрать два наиболее прогрессивных варианта: утепление плиты фундамента пеноплексом или утепление плиты фундамента пенополистиролом (ЭППС), который обладает высокой степенью плотности. Каким материалом проводить утепление плиты фундамента, решать только вам.

Армирование и заливка

В этом разделе статьи рассмотрим, как правильно вязать арматуру для монолитной плиты и как правильно залить фундамент-плиту под дом.
Армирование плиты фундамента нужно проводить только после того, как была проведена гидроизоляционная выстилка. В ином случае армирование плитного фундамента будет выполнять очень сложно.

Схема армированной плиты включает в себя следующие моменты:

1. Укладка арматуры в плитный фундамент подразумевает использование арматуры с сечением 10 – 14 мм. Сечение рассчитывается в зависимости от того, какая нагрузка будет на основание.
2. Прутья необходимо связать, используя специальный крючок для вязки. Материалом для сцепки можно взять проволоку. При этом нужно придерживаться расстояния от гидроизоляции в 5 – 7 см, а шаг сетки сохранять в 25 см. Вязка происходит в два ряда.
3. Вязка арматуры монолитной плиты во втором ряду выполняется таким образом, чтобы после того, как будет проведена заливка плиты фундамента, металлический каркас ушел вглубь него на 5 см минимально. Такое армирование монолитной плиты фундамента является самым надежным.
4. Далее выполняется сама заливка плитного фундамента. Технология заливки монолитной плиты фундамента гласит, что марка бетона должна быть М200 и больше. Заливка монолитной плиты фундамента должна занять не больше одного дня – это позволит соорудить надежную и прочную конструкцию. Как залить плиту под фундамент лучше? При помощи промышленного вибратора нужно избавить материал от воздушных включений.
5. Пока основание не застыло, технология плитного фундамента требует, что его нужно максимально точно выровнять. Это позволит избежать трудностей в дальнейшем. Для этого используют доску, рейку или правило.

Очень важно после того, как было выполнено армирование монолитной плиты и будет залит бетон, обеспечить ему правильный уход и необходимые условия для того, чтобы плита получилась прочной и надежной:

• простоять бетону нужно не менее 28 суток;
• температура при этом должна быть не менее 20 градусов;
• очень важно поддерживать влажность 80 %, для этого бетон поливают водой и укрывают полиэтиленом;
• если заливка плиты под фундамент проводится зимой, то обязательно нужно продумать прогрев бетона;
• если необходимо оставить основание на зиму, то очень важно сохранить его от попадания влаги.

Проверка качества

Плита-фундамент технология обустройства гласит, что для проверки качества получившегося основания можно воспользоваться визуальным методом.
Исправлять ошибки, допущенные в процессе монтажа достаточно сложно, а в некоторых случаях – невозможно.

Существуют этапы проверки того, правильно ли был создан фундамент плавающая плита: технология проведения контроля качества довольно проста.

Это следующие действия:

1. Просматривается почва, которая окружает основание: не должно быть никаких углублений или провалов в грунте, а также трещин. Если таковые имеются, то, скорее всего, процесс был выполнен без геологической проверки. В некоторых случаях трещины в почве могут появляться из-за сильного давления плиты – это зависит от ее площади.
2. Если имеются солевые отложения, то это говорит о нарушении гидроизоляции или об ее отсутствии. В этом случае нужно позаботиться о сооружении подобной прослойки.
3. Следующее, что требует технология: плита-фундамент для дома проверяется на пористость. Сделать это можно, присмотревшись к наличию пузырьков в застывшем бетоне. Как залить правильно? Чем меньше пузырьков, тем заливка прошла качественнее.

Если присутствуют некоторые сомнения, что технология строительства фундамента монолитная плита была нарушена, и надежность плиты под вопросом, то лучше всего прибегнуть к помощи специалистов, которые проверят основание при помощи молота Шмидта.

Фундамент-плита технология строительства которого не была нарушена, должен быть:

• минимально пористым, не содержать в себе воздушных включений;
• не воздействовать на почвенный слой, разрушая его;
• сухим, без различных мокрых пятен, и отложений;
• превышать по периметру возводимый дом;
• ровным.

Важно! Если ошибки в строительстве были все-таки допущены, то лучше всего обратиться за советом к профессионалам, которые помогут устранить изъяны.

Бетон и арматура

Рассчитывают количество необходимого для заливки такого основания материала, помимо толщины плиты, с учетом того, что:

по краям фундамент должен выходить за пределы здания минимум на 10 см;

стержни арматуры для плиты должны быть короче нее на 6 см;

устанавливаются стержни при заливке с шагом в 40 см;

песчаная подушка также должна выходить за пределы постройки на 10 см;

гидроизолятор при заливке укладывается с небольшим запасом.

В качестве гидроизолятора для заливки такого фундамента желательно использовать рубероид.

Фото

Часть статьи, благодаря которой значительно легче выполнить фундамент монолитная плита своими руками: пошаговые фото процесса возведения основания представлены ниже.

Армирование монолитной плиты перекрытия: чертеж, расчет, пошаговая инструкция

Арматура плиты перекрытия используется для создания надежного армирования железобетонных плит и придания прочности конструкции при воздействии нагрузок на изгиб. Благодаря данному методу упрочнения удается обеспечить равномерное распределение давления на фундамент и уменьшить расходы на возведение здания, так как в процессе выполнения работ нет необходимости использовать спецтехнику, а все расчеты вполне реально выполнить самостоятельно, на основе формул нормативной документации.

Виды перекрытий

Содержание статьи:

Перекрытия могут быть сделаны из дерева или железобетона, что зависит от условий эксплуатации конструкции и расчетов. Наиболее популярным является железобетон, обладающий хорошими характеристиками прочности, стойкостью к различным нагрузкам, доступной стоимостью и простотой в создании и монтаже.

По типу конструкции бывают:

Читайте также: про строительство и ремонт.

Стандартные – представлены готовыми железобетонными плитами разных конфигураций (величина, форма, толщина)

Монолитное перекрытие, армирование которого осуществляется непосредственно на месте

По назначению плиты бывают:

1. Цокольные – отделяют стены подвала от нижних этажей

2. Межэтажные – разграничивают этажи

3. Чердачные – размежёвывают жилые помещения и подкровельное пространство

Правильно изготовленная в соответствии со всеми нормами и параметрами монолитная плита перекрытия, армирование которой производится по установленным требованиям СНиП, обладает основным преимуществом – уменьшение веса благодаря наличию образованных во время заливки полостей.

По форме и количеству пустот плита может быть:

Многопустотной – с продольными круглыми полостями
Пустотной – фигурные узкие панели, которые чаще всего используются в качестве вставок
Ребристой – сложный профиль с особыми характеристиками

Готовые конструкции актуальны при крупном строительстве – обычно из них возводят многоэтажные высотки, большие сооружения. Из недостатков выделяют: наличие стыков, необходимость привлекать специальную грузоподъемную технику, возможность создавать лишь помещения стандартных размеров, невозможность проектировать отверстия для вытяжек, фигурные перекрытия и другие формы.

Немаловажно и то, что монтаж монолитных плит перекрытия значительно повышает общую стоимость работ в смете. Поэтому в индивидуальном строительстве обычно выполняют изготовление перекрытий уже на месте, заливая армированную сетку бетоном прямо на площадке.

Преимущества и недостатки сплошного армированного перекрытия

Железобетонное перекрытие производится из двух основных материалов – цементный раствор и металлические стержни (упрочняющая металлическая сетка). Из-за того, что бетон твердый, но хрупкий и боится деформации, он легко рассыпается от ударов. Металл более мягкий, но стойкий к деформациям, на кручение и изгиб. Поэтому тандем этих двух материалов обеспечивает наилучший результат.

Армирование перекрытия производят в зданиях, сооруженных из ячеистых бетонных блоков и кирпича. Такой вариант позволяет выполнить работы самостоятельно, сэкономив на привлечении профессионалов и спецтехники.

Основные преимущества армирования монолитных плит перекрытия:

Возможность реализовать любой нестандартный проект, где опорой могут быть как несущие стены, так и декоративные колонны
Сооружение пола любого размера, конфигурации – ограничений нет
Отсутствие стыков и швов
Выполнение всех монтажных и других работ на объекте
Данная схема устройства плит используется там, где нет возможности привлекать специальный транспорт
Конструкция с жестким основанием создается идеально ровной, без каких-либо прогибов
Высокий уровень прочности, стойкости к силовому напряжению, механическим нагрузкам, воздействию температур, влаги
Равномерное распределение больших нагрузок на фундамент
Легкость выполнения разных коммуникационных колодцев, отверстий между этажами для лестничных проходов
Шанс защитить конструкциями поперечного и продольного исполнения чердаки, мансарды от морозов
Высокая огнестойкость

Из минусов стоит выделить длительность и трудоемкость процесса, необходимость привлечь к работам минимум трех человек, обеспечить инструменты и инвентарь, постоянный контроль и уход за монолитом на первых порах, более высокая стоимость в сравнении с деревянным строительством.

Расчет толщины плиты и количества рядов арматуры

До того, как армировать плиту перекрытия, необходимо правильно выполнить все расчеты, с учетом СНиП. В расчетах учитываются лишь несущие стены и установленные на фундамент колонны, перегородки в качестве опор выступать не могут. К расчетным размерам на прочность плюсуют 30% путем умножения полученных показателей на коэффициент запаса прочности 1.3.

Толщина перекрытия

Выполняя расчет армирования плиты перекрытия, сначала высчитывают толщину, которая должна соотноситься с величиной расстояния между стенами в пропорции 1:30 (здесь толщина плиты : длина пролета). В справочной литературе предлагают такой пример: если ширина помещения составляет 6 метров=6000 миллиметров, то перекрытие должно быть по толщине минимум 200 миллиметров.

Если между стенами расстояние равно 400 миллиметров, то плита должна быть равна минимум 120 миллиметрам. Но специалисты советуют на практике добавлять определенный процент прочности, помня, что в помещениях будет стоять мебель, техника и т.д. Справочные примеры и вычисления актуальны лишь для чердаков и пустых помещений, в остальных же случаях желательно перестраховаться и там, где по расчетам получилось 120, делать минимум 150 миллиметров.

Экономия возможна лишь на втором ряду, где можно установить прут на 8 миллиметров и шаг в плите сделать в 2 раза больше. Если пролет больше 6 метров, выполнение расчетов желательно предоставить профессионалам, так как тут уже нужна установка специальных ригелей, существенно увеличиваются прогибы и иные нагрузки, учесть которые человеку без опыта будет трудно.

Обязательно учитывается размер захвата – та часть плиты, что опирается на стены. Для зданий из пенобетона и газосиликата размер захвата должен быть равным 25-30 сантиметрам, из кирпича – 15-20 сантиметрам. Арматурные пруты обрезаются таким образом, чтобы они были залиты бетоном с торцевой части минимум на 25 сантиметров.

Если толщина железобетонной конструкции равна 150 миллиметрам, допускается выполнять одноярусное перекрытие, если больше – обязательно в два уровня.

Армирующая сетка

В СНиП указано, что для жилых сооружений желательно делать не один слой, а два ряда армирующей сетки. Для верхнего ряда может использоваться поперечная арматура с сечением меньшим и большими ячейками. Обычно диаметр арматуры верхнего и нижнего ряда составляет в среднем 8-12 миллиметров. Связывая стержни, формируют решетку с квадратными ячейками размером 20-40 сантиметров.

Более точно диаметр прутьев пролетов в 4 и 6 метров с учетом обычных нагрузок жилых домов указаны в таблице:

Все расчеты осуществляют с учетом максимального расстояния от стены до стены. Над всеми помещениями этажа сооружают одинаковую толщину покрытия, рассчитывая все по самому большому помещению, округляя значения в большую сторону.

Стыки прутков

Каркас арматурный выполняют из горячекатаного проката круглого сечения стали низкоуглеродистой. Металл пластичный, гибкий, хорошо держит нагрузки, выдерживает вибрации, актуален для работы на слабом грунте, не боится тяжелой техники, землетрясений и т.д.

Подбор арматуры в плите перекрытия ведется с учетом необходимости выполнять стыки (так как длины стержня может быть недостаточно) наложением. Все материалы должны соответствовать физическим характеристикам, быть без коррозии и ржавчины.

Стержни укладывают рядом на расстоянии, равном 10 диаметрам, связывают проволокой. Если толщина стержня равна 8 миллиметрам, двойное соединение составит 80 миллиметров. Также поступают с прокатом Ф12, стык получается 480 миллиметров. Стыковки стержней должны смещаться, чтобы не быть расположенными на единой линии. Для выполнения соединений также используют сваривание, прокладывая продольные швы, но это пагубно сказывается на гибкости всей конструкции.

Монтаж сетки

Стержни связывают проволокой диаметром 1.5-2 миллиметра, прочно скручивая места пересечений. Между сетками расстояние составляет около 8 сантиметров, его обеспечивают порезанные в размер стержни 8 миллиметров. Увязку выполняют на нижней сетке в местах пересечения.

Под нижней сеткой арматуры оставляют зазор для заливки раствора толщиной от 2 сантиметров – на опалубку с интервалом в метр раскладываются специальные конические фиксаторы из пластика.

Обвязка и отверстия под вытяжки и лестницы

Чтобы соединить перекрытия со стенами, по периметру выполняется опалубка, делается она вертикально, ограничивает растекание бетона. Вдоль короба проходит обвязка периметра, усиливаются углы. Лишь после полного застывания раствора короб удаляют, на его месте остается ровный торец.

Опалубку размещают на расстоянии 2 сантиметра от продольных прутов и торцов уже после того, как продольная и поперечная арматура собраны в каркас. Удаленность от стены составляет 20 сантиметров для газобетона и 15 сантиметров для шлакоблока и кирпича. Это расстояние на стене до заливки обрабатывают специальным составом для повышения прочности здания к вибрациям.

Такую же опалубку выполняют там, где нужно оставить отверстия для конструкционных элементов (выводы труб, межэтажные лестницы, провода коммуникации, вентиляция и т.д.). Их закрывают сеткой и не заливают.

Чертежи и схемы армирования монолитной плиты перекрытия

Чертеж плит выполняет важную функцию – позволяет все заранее просчитать, спланировать и сделать правильно. По схеме и чертежу рассчитывают расход материалов, решают, какую арматуру использовать для перекрытия, определяют все значения и показатели, планируют смету.

Этапы составления чертежа:

Выполнение замеров всех помещений, внешнего периметра дома (если есть проект, перенесение данных из него)
Фиксирование на схеме всех отверстий, которые не планируется заливать
Перенос контуров всех несущих стен, части промежуточных, выполнение детальной схемы обвязки, сетки, упрочнения с параметрами толщины стержня, мест увязки и стыковки
Определение размера ячеек, мест установки продольного крайнего прута до края заливки
Расчет габаритов профлиста для нижней плоскости плиты
Когда планируются плиты перекрытия на чертеже, сразу распределяют ячейки: обычно их количество не имеет целого числа. И арматуру смещают таким образом, чтобы получить одинаковые размеры уменьшенных ячеек у стен
Расчет расхода и характеристик материалов: умножение длины стержня на количество, добавление запаса на стыки (около 2%), округление в большую сторону. Просчет нужного диаметра для обустройства нижнего и верхнего слоев
Расчет пластиковых фиксаторов и проката на выполнение вставок между сетками
Определение объема цементного состава – исходя из площади помещения и толщины перекрытия: сверху и снизу арматура для плиты перекрытия должна покрываться минимум 20 миллиметрами раствора, чтобы полностью защитить металл от внешних воздействий и коррозии. Если общая толщина перекрытия составляет больше 15 сантиметров, арматура для перекрытия уложена в 2 слоя, сверху располагают большую часть раствора
В чертеже также указывается количество опорных колонн, опалубки, деревянных балок для платформы под заливку перекрытия и т.д.

Конструктивные особенности

Железобетонные изделия обладают свойствами сразу двух материалов – металла и бетона, что делает их идеальной строительной конструкцией, используемой в самых разных сферах. Бетон берет на себя сжимающие нагрузки, металл выдерживает легко растяжение. В строительстве нагрузка на перекрытия воздействует в направлении вертикально вниз и распределяется, как правило, равномерно по площади. Определяется нагрузка собственным весом и всеми конструкциями, предметами, людьми, пребывающими в помещении.

Армировка плиты перекрытия, схема которой может быть самой разной, работает на изгиб и выполняется для восприятия этой нагрузки. Обычно прокладывают две сетки арматуры (нижний слой и верхний), располагая пруты поперек и вдоль пролета. Минимальный шаг стержней (расстояние между параллельными прутами) определяется в чертеже, обычно для индивидуального жилого строительства он составляет 15-20 сантиметров.

В толще бетона сетка должна быть расположена на расстоянии 20-25 миллиметров от поверхности. Пруты перевязывают между собой во всех пересечениях вязальной проволокой, иногда используют для сооружений готовую сетку. Сваривают редко, так как есть вероятность разрывов в местах соединения.

Между нижним и верхним слоями сетки устанавливают вертикальные фиксаторы, которые помогают выдерживать единое расстояние между сетками. Разделители бывают разными, их шаг должен быть одинаковым на всей площади.

Края перекрытия усиливают дополнительной арматурой – Г и П-образными элементами, в особенности в местах опирания. Если же плита опирается по всему контуру, усиление делают, соответственно, по всему периметру. Верхняя часть упрочнения работает на сжатие, нижняя – на растяжение, беря на себя основную нагрузку. Поэтому для обустройства нижнего слоя сетки выбирают толстые стержни, а вот для верхней подойдет минимальный диаметр арматуры в плите перекрытия.

Многое в расчетах зависит от величины пролетов – их не советуют делать больше 6 метров. Если расстояние между опорами больше, над самой опорой усиливают верхний слой сетки, между опорами в средине – усиливают нижний слой арматуры.

Прутья арматуры должны быть неразрывными: нахлест должен составлять минимум 40 х диаметр арматуры: так, если диаметр стержня составляет 15 миллиметров, нахлест выполняют в 60 сантиметров. Плиты перекрытия выполняют с использованием горячекатанной стальной арматуры класса А3, диаметром 8-14 миллиметров.

Общие правила такие: для жилого помещения с пролетом не более 6 метров, независимо от соотношения сторон, рекомендуют плиту выполнять толщиной 20 сантиметров, шаг арматуры 20 на 20 сантиметров, диаметр прутков нижнего слоя 12 миллиметров, верхнего – 8.

Инструкция по армированию перекрытия

Чтобы понять, как правильно армировать плиту перекрытия, необходимо рассмотреть несколько важных правил. Главные материалы для выполнения задачи – стальные стержни с рифленой поверхностью из стали класса А4 и бетонная смесь на базе цемента М300, щебня средней фракции и мелкого песка.

В работе пригодятся:

Для опалубки – влагостойкая фанера либо доски
Для перевязки – отожженная проволока и специальный инструмент
Оснастка для гибки заготовок из арматуры
Специальные кусачки или болгарка для резки прутьев
Все необходимое для создания раствора: измерительные приборы, инструменты, емкости и т.д.

Подготовка к выполнению работ простая и включает такие этапы: выполнение расчетов, составление чертежа и схемы усиления, просчет и закупка строительных материалов, инструмента, нарезка заготовок из стержней, подготовка щитов для опалубки.

Краткий алгоритм работы:

Нарезка заготовок из арматуры, связка первого слоя сетки
Расположение сетки с зазором 3-4 сантиметра до поверхности опалубки, закрепление вертикальными стержнями
Привязка сетки второго слоя, монтаж на объекте
Заливка бетоном

Порядок армирования и заливки

Устройство опалубки

Опалубка должна свободно выдерживать вес сырого раствора, визуально не деформируясь – а это около 500 килограммов нагрузки на квадратный метр при условии, что толщина бетона составляет 20 сантиметров. Для создания щитов выбирают фанеру толщиной 18-20 миллиметров, для стоек, ригелей, балок подойдет брус с сечением 10 на 10 сантиметров. Хорошо показала себя в работе профессиональная опалубка.

После сбора опалубки ее проверяют нивелиром.

Монтаж арматуры

Плетение каркаса в один слой выполняется очень редко, обычно делают два слоя (это норма и для обыкновенной, и для ребристой плиты перекрытия). Сначала устанавливают пластиковые фиксаторы (специальные опоры высотой 25-30 миллиметров, необходимые для заливки защитного слоя), на них выкладывается нижний ряд упрочнения, потом параллельно монтируются стержни с одинаковым шагом, на них идет следующий ряд под углом 90 градусов и перевязывается проволокой.

Далее следует установка разделителей слоев, которые сгибаются и вяжутся с одинаковым шагом. По краям нужно усиление продольными П-образными элементами. Верхний слой должен быть ниже опалубки на 25-30 миллиметров. Сборная арматура должна получиться в формате жесткого каркаса, без проблем выдерживающего вес работников.

Далее выполняют заливку, используя бетононасос и уплотняя смесь специальным глубинным вибратором. Заливают за один подход, потом в течение 2-3 дней поверхность смачивают водой, чтобы она сохла дольше и удалось избежать микротрещин. В общем все сохнет 30 дней, лишь после снимается опалубка.

Армирование пустотной плиты перекрытия: пошаговая инструкция

Армирование пустотных плит перекрытия проще всего выполнять самостоятельно вместо использования в строительстве готовых железобетонных конструкций.

Преимущества армирования:

Возможность выполнения ровных и прочных поверхностей
Длительный срок эксплуатации
Сравнительно небольшой вес при сохранении прочности, что позволяет понижать нагрузку на фундамент
Прочность – возможность создавать перекрытия даже для сильно нагруженных конструкций, больших пролетов
Надежность – устойчивость к разнонаправленным нагрузкам, весу 500-800 килограммов на квадратный метр
Прекрасные показатели огнестойкости
Цена вопроса – примерно равна стоимости готовой железобетонной плиты

Что представляет собой армирование плит

В процессе изготовления усиленных элементов перекрытия удается реализовать любую идею касательно планировки, получить надежную и прочную конструкцию. Работы проводятся с соблюдением технологий, материалы закупаются у проверенных поставщиков. Металлические стержни связываются между собой, для изготовления усиленных элементов перекрытия используют стержни диаметром 8-12 миллиметров, устанавливают опалубку и заливают все бетоном, покрывая каркас полностью.

Укладывать стержни с усилением необходимо на таких участках: в центре конструкции, в местах соприкосновения монолита с арками, внутренними стенами, колоннами, при установке тяжелого оборудования, камина, возле отверстий для лестниц, дымоотводных труб, элементов вентиляции и т.д.

Советы по армированию:

Толщину армирования рассчитывают, исходя из длины, используя соотношение 1 к 30, но минимум 150 миллиметров (если опоры расположены на расстоянии 5 метров, толщина перекрытия должна составлять 170 миллиметров).
Элементы укладываются в два слоя.
Для раствора используют бетон М200, М300 с классом прочности на сжатие 150 кгс/см.кв.
Диаметр прутьев составляет 8-14 миллиметров, зависит от нагрузок и количества рядов арматуры: при двухслойном армировании нижний ряд делают со стержнями большего диаметра. Обязательно сплошное ребристое основание для лучшей адгезии с бетоном.
Опалубку делают из влагостойкой фанеры или досок.

Как правильно армировать плиты своими руками:

Процесс достаточно трудоемкий, но все вполне реально сделать самостоятельно. Сначала делают опалубку по периметру помещения из обрезных досок 150 на 25 миллиметров или фанеры толщиной 22 миллиметра (дороже, но поверхность получается идеально ровной). Поперечные бруски крепят с шагом 60-80 сантиметров, строго по уровню под них устанавливая телескопические стойки или вертикальные подпорки. Сверху на каркас выкладывают доски, листы фанеры, если нужно. Между щитами фанеры или досками не должно быть щелей – максимальная герметичность обязательна.
Если плита станет основанием под кровлю, выстилают не боковые доски, а борта из ячеистых блоков и кирпича. После опалубку аккуратно снимают, поэтому изначально крепежные элементы нужно располагать по внешней стороне конструкции.
Арматура вяжется проволокой. Стержни должны быть выложены без разрывов либо внахлест на 50 сантиметров минимум в местах соединений. Поперечная арматура в плите перекрытия скрепляется проволокой с использованием специального крючка. Процесс могут облегчить металлические карты, которые можно укладывать внахлест на 2 ячейки и фиксировать также проволокой.
Металлический каркас устанавливается на фиксаторы или битую плитку, камни на высоте 4-5 сантиметра. Второй слой вяжется с поперечными разделителями, находясь на небольшом расстоянии от первого слоя. Расположение прутьев в бетоне предполагает полное покрытие металлических элементов раствором. Места с большой нагрузкой усиливаются дополнительными стержнями, связанными как обычно.
Стоит заранее заготовить скрутки из вязальной проволоки – сначала бухту скрепляют скотчем в 3-5 точках на равном расстоянии, потом болгаркой режут на куски.
Бетонный раствор проще готовить в бетономешалке, при необходимости можно добавить фибру, пластификаторы. Замешивают в пропорции: 5 частей гравия или щебня, 3 части просеянного песка, 20% общего объема сыпучих материалов воды. Сначала смешиваются все сухие компоненты, потом вливается вода, размешивается и раствор готов к работе.
Заливка обязательно осуществляется с использованием вибратора либо молотка, которым можно постукивать по открытой сетке и элементам опалубки.
В процессе высыхания раствора его смачивают водой путем разбрызгивания. Выжидают 4 недели, на предмет полного высыхания проверяют так: кладут на участок на ночь лист гидроизоляционного материала – если пятен к утру не будет и к поверхности бетон не прилипает, все готово.

Если все делать в соответствии с нормами и расчетами, самостоятельное армирование монолитной плиты перекрытия вполне возможно сделать самостоятельно, обеспечив основанию надежность, прочность, стойкость к разнообразным нагрузкам. При этом важно выполнять все работы в правильной последовательности, выбирать качественные материалы и не отступать от значений, указанных в схемах и чертежах.

Источник

Монолитное перекрытие своими руками. Как сделать плиту из монолитного бетона Бетонные плиты

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно бывают железобетонными. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий … Самый распространенный и универсальный — это установка сборных плит перекрытия. Такие плиты заказывают на заводах ЖБИ, а затем монтируют с помощью крана и бригады рабочих.В тех случаях, когда использование крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выкладывать готовые плиты, обустраивают монолитную плиту перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что вы считаете это более целесообразным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но все же стоит ознакомиться с технологией, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на строительной площадке.

Плита перекрытия монолитная

своими руками

Монолитные плиты имеют ряд преимуществ перед плитами из сборных железобетонных плит. Во-первых, конструкция является прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитное заполнение позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может предполагать сколько угодно углов и укромных уголков, для которых будет сложно подобрать плиты перекрытия стандартных размеров.В-третьих, можно смело оборудовать балкон без дополнительной опорной плиты, так как структура является монолитным.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не потребуется кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа монолитной плиты перекрытия

Как и все, что связано со строительством, монолитный пол начинается с проекта. Расчет монолитной плиты перекрытия желательно заказать в конструкторском бюро и не экономить на этом.Обычно он включает расчет сечения плиты на изгибающий момент при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры плиты перекрытия именно в вашем доме, инструкции о том, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если вы хотите попробовать произвести расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в Интернете. Мы не будем на этом останавливаться. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем монолитную плиту перекрытия наиболее популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия :

• Опалубка.
• Опоры для опоры опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Устройство для гибки арматуры.
• Пластиковые подставки для фурнитуры (хомутов).

Технология заливки монолитного перекрытия включает следующие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет более 7 м, либо проект предполагает опору плиты на колонну / колонны.
2. Монтаж палубной опалубки.
3. Армирование плиты стальными стержнями.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того, как стены будут выбиты на нужную высоту, а их уровень будет практически идеально выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты перекрытия.

Монтаж опалубки под монолитную плиту перекрытия

При строительстве монолитной плиты перекрытия предполагается заливка бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй — изготовление опалубки на месте из деревянных досок или листов влагостойкой фанеры … Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете изготавливать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина листов фанеры должна составлять 20 мм, а толщина обрезных досок — 25 — 35 мм. Если из обрезных досок сбить щиты, то их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны зазоры, то поверхность опалубки следует покрыть гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки осуществляется таким образом :

• Установлены вертикальные столбы.Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные поленья диаметром 8-15 см. Расстояние между столбами должно составлять 1 м. Ближайшие к стене столбы должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
• Поверх стоек укладывают балки (продольная балка, которая будет удерживать опалубку, двутавр, швеллер).
• На балки укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то поверх продольных балок укладываются поперечные балки, на которые сверху укладываются листы влагостойкой фанеры.Размеры горизонтальной опалубки необходимо точно подбирать, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
• Высота стоек регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Установлены вертикальные элементы опалубки. Учитывая, что размеры монолитной плиты перекрытия должны быть такими, чтобы ее края перекрывали стены на 150 мм, необходимо делать вертикальный забор именно на этом расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровность опалубки с помощью уровня.

Иногда для удобства дальнейшей работы поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она металлическая, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку можно будет легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или бревном.Аренда таких стеллажей обойдется примерно в 2,5 — 3 доллара США. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После устройства опалубки в нее устанавливают арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих стержней соединяется сетка с размером ячеек 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного стержня не хватает, чтобы покрыть весь пролет, поэтому стержни придется соединять вместе по длине.Чтобы конструкция была прочной, стержни необходимо соединять внахлест в 40 см.

Арматурная сетка должна выходить на стены не менее чем на 150 мм, если стены кирпичные, и на 250 мм, если стены из пенобетона. Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Армирование монолитной плиты перекрытия осуществляется двумя арматурными сетками. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края плиты.Второй — верхний — должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края плиты.

Для того, чтобы нижняя сетка располагалась на нужном расстоянии, специальные пластиковые зажимы … Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м на пересечении стержней.

Толщина монолитной плиты перекрытия принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм.Учитывая, что сетки должны располагаться на расстоянии от краев плиты, расстояние между сетками должно быть 120 — 125 мм (от толщины плиты 200 мм вычитаем два зазора по 20 мм и вычитаем 4 толщины арматурных стержней. ).

Для разведения сеток на определенном расстоянии друг от друга из арматурного стержня 10 мм с помощью специального гибочного инструмента специальные зажимы — стойки как на фото. Верхний и нижний фланцы фиксатора — 350 мм.Вертикальный размер фиксатора составляет 120 мм. Шаг вертикальных прижимов — 1 м, ряды следует располагать в шахматном порядке.

Следующий шаг — концевой фиксатор … Устанавливается с шагом 400 мм на концах каркаса арматуры. Служит для усиления опоры плиты на стену.

Еще один важный элемент — это верхний и нижний соединитель сетки … Вы можете увидеть, как это выглядит на фото. Это необходимо для того, чтобы разнесенные решетки воспринимали нагрузку как единое целое.Шаг установки этого соединителя — 400 мм, а в зоне опоры на стену в пределах 700 мм от нее, с шагом 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать прямо с завода. Это значительно упрощает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера ровным слоем придаст плите исключительную прочность. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора.Так что бетон лучше сразу заливать слоем 200 мм, без перерыва. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или ящики для технологических проемов, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо встряхнуть глубоким вибратором. Затем дайте высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смочить водой, только смочить, а не заливать водой. Через месяц опалубку можно снимать.Монолитная плита перекрытия готова. На установку плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, аренда опалубки и заказ миксера, а также бетононасоса. На самом деле получается порядка 50 — 55 грн. за м2 перекрытия. Как заливается бетонная плита, можно увидеть на видео, демонстрирующем монтаж плит перекрытия.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Более традиционным считается использование сборных монолитных железобетонных плит перекрытия.Наиболее популярны плиты ПК — плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается от 1,5 тонны, поэтому укладывать плиты перекрытия своими руками невозможно. Требуется кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытия.

Правила укладки плит перекрытия

Сборная плита перекрытия уже армирована на заводе и не требует дополнительного армирования или устройства опалубки.Их просто укладывают в пролет с опорой на стены, соблюдая некоторые правила:

• Пролет не более 9 м. Плиты самые большие из этой длины.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого плиты имеют монтажные петли, за которые крепятся монтажные стропы.
• Перед укладкой плит перекрытия поверхность стен, на которую они будут укладываться, необходимо выровнять. Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
• Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
• Не укладывать плиты насухо, все трещины и технологические швы заделывать строительным раствором.
• Необходимо постоянно контролировать расположение плит относительно стен и несущих поверхностей.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все опоры оборудуют только после монтажа перекрытий.
• Если вы хотите вырезать люк в потолке, то его нужно вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2–3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если плит перекрытия на весь пролет не хватает и, например, остается 500 мм, то в этом случае есть разные способы укладки плит перекрытия. Первый — уложить плиты вплотную, а зазоры оставить по краям комнаты, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками … Второй — укладка плит с равными зазорами, которые затем заделываются конкретный.Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (обвязывают доску).

Технология укладки перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Во избежание травм на строительной площадке, а также для соблюдения всего технологического процесса и правил, описанных в СНиПах, прораб на строительной площадке должен иметь технологическую схему устройства плит перекрытия.В нем указывается последовательность работ, количество и расположение оборудования, спецтехники и инструмента.

Начать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного марша. После того, как плиты уложены, проверяется их положение. Плиты хорошо уложены, если:

• Разница между нижними поверхностями досок не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высоты в пределах зоны не должен превышать 10 мм.

Как показывает монтаж плит перекрытия, схема после укладки плит должна быть соединена между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Стыковка закладных и соединительных деталей осуществляется сваркой.

План перекрытий

Не забывайте соблюдать меры безопасности. Не допускается проведение работ краном на открытой местности со скоростью ветра до 15 м / с, а также во льду, грозе и тумане.При перемещении плиты краном монтажная бригада должна находиться в стороне от пути, по которому будет двигаться плита, на стороне, противоположной подаче. Несмотря на то, что использование услуг профессионального мастера и бригады монтажников значительно увеличивает затраты на установку плит перекрытия, это не тот случай, когда можно сэкономить. Прораб должен быть предоставлен с проектом.

Перед тем, как заказать плиты с завода, необходимо провести подготовительные работы. Сроки поставки станка с плитами и крана лучше согласовывать одновременно, чтобы не переплачивать за простой спецтехники.В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит перекрытия

Первая — это плоская опорная поверхность … Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. В первую очередь проверяем поверхность стен, затем при необходимости выравниваем бетонным раствором. Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

Второй — обеспечивает прочность несущей зоны … Если стены построены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то дополнительных мер предпринимать не нужно. Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит предполагает, что несущая поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни газобетон не обладают необходимой прочностью.Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, в нее устанавливается арматурный каркас из прутка 8 — 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 — 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

Третий — установка монтажных опор … Телескопические опоры, как описано в разделе по монтажу монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они рассчитаны на то, чтобы выдержать вес плиты, если она внезапно соскользнет со своего места.После установки эти башни снимаются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того, как свежеуложенный бетон наберет достаточную прочность и высохнет, можно сразу приступить к укладке плит перекрытия. Для этого используется кран, грузоподъемность которого зависит от размера и веса плиты, чаще всего подходят краны на 3-7 тонн.

• Бетонный раствор наносится на несущую поверхность слоем 2 — 3 см.Глубина нанесения раствора равна глубине пластины подшипника, то есть 150 мм. Если плита опирается на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита опирается на три стены, то на поверхность трех стен. Вы можете приступить к укладке плит сразу, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор сохнет, крановщик может подвесить стропы к крепежным элементам плиты.
• При подаче сигнала крановщику о том, что печь можно кормить, бригада рабочих должна отойти от места движения печи.Когда плита уже очень близко, рабочие зацепляют ее крюками и разворачивают, при этом колебательные движения гасятся.

• Плита направлена ​​в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Плиту укладывают так, чтобы ее края упирались в стену не менее чем на 120 мм, а лучше на 150 мм. После монтажа плита выдавит излишки раствора и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом.Выровнять ее расположение можно только по площадке кладки, плиту нельзя перемещать по стенам, иначе стены могут обрушиться. Затем стропы снимаются, и крановщик получает сигнал поднять их.
• Процедура повторяется для всех пластин без исключения. Правила установки плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит следует проводить по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плиту кладут более широкой стороной вниз, а более узкой стороной вверх.

Вы можете столкнуться с рекомендацией о том, арматура должна быть помещена в опорной зоне плиты. Сторонники этого метода говорят, что так перемещать тарелку удобнее и проще. На самом деле, класть под плиту что-либо кроме бетонного раствора запрещено технической картой. В противном случае плита может легко выйти из зоны опоры, так как будет скользить по арматуре. К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки плит перекрытия.Технология точно такая же. Перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать только поверхность фундамента. Если проектом предусмотрена нестандартная опора плит перекрытия, то для этого используются специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.

Анкерные плиты перекрытия

Анкеровка — соединение плит друг с другом — может осуществляться двумя способами, в зависимости от проекта.

Первая — обвязка плит арматурой … К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные стержни диаметром 12 мм. У плит разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональное соединение, когда пластины соединяются между собой со смещением.

Также плита должна быть привязана к стене. Почему в стену встраивается фурнитура.

Второй способ — это анкер кольцо … Вообще-то это похоже на армопояс. По периметру плиты укладывается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но оно того стоит — тарелки сдавлены со всех сторон.

Герметизация стыков плит перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке трещин. Промежутки между плитами перекрытия называют ржавыми. Они заполнены бетоном марки М150.Если зазоры большие, то снизу обвязывается доска, служащая опалубкой. Если зазоры небольшие, то плита перекрытия уже на следующий день сможет выдержать максимальную нагрузку. В противном случае нужно подождать неделю.

Герметизация пустот на концах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с предварительно заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-то глубиной 25 — 30 см. В противном случае плита замерзнет.Вы можете заполнить пустоты минеральной ватой, бетонными пробками или просто залить бетонным раствором. Подобную процедуру нужно проделать не только на тех концах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые упираются во внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия из ПК составляет примерно 27 — 30 долларов США. за м2. Остальное — это сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки пластин.Профессиональные бригады по монтажу плит перекрытия имеют самые разные цены от 10 до 25 у.е. за м2, может и больше в зависимости от региона. В итоге стоимость будет такой же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Монолитное перекрытие своими руками, Строительный портал

Строительство домов В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно делают из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а

Спасибо.

Бетон заказал М300. Поставщик — титанбетон. ru
Два водителя, которые посетили меня, не понимают по-русски, не имеют карты, не знают местности. Первого пришлось поймать в соседнем городе на его невнятных подсказках, что-то вроде «Я стою в магазине, через который не помню, как проходил». В общем, нервы мне трепали. Вмещают 5 м3. Хорошо, если бы реально было 4,5 м3.

Отдельно несколько слов о бетононасосе. Первоначальная цена — 18 т.р.Стрелка 32м, без проблем перелил забор, не сходя с асфальта. Водитель хороший человек, правда в итоге попросил на 2тр больше, чем якобы заявили за «переезд», но все хорошо объяснил и рассказал о самом процессе заправки. Сама установка очень сложна в работе. Хотя носитель пытался доставить бетон с интервалом, одна «прокачка» насоса, но давление и скорость потока требовали больших усилий, чтобы повернуть гильзу вперед-назад, направляя все внутрь такой узкой опалубки, равномерно распределяя бетон слоями 30 см.

Всего заказано 17 куб.м бетона, заранее согласован возможный отказ от последней мешалки на РБУ, оплата на месте. Залив 2,5 смесителя, то есть 3/4 от общего объема, поразмыслив и подумав, решили выпустить бетонный блок, боялись, что опалубка не выдержит. Они начали по старинке вибрировать, с арматурными стержнями по той же причине. Как оказалось, не зря.
Бетон закончился, осталась последняя мешалка.В ресивере автобетононасоса, как положено, осталось 200-250 литров бетона. Дроув сказал направить гильзу куда-нибудь качать что-нибудь другое. Забрасывая рукав на тонкие перегородки стены, мы не ожидали, что за пару секунд он выплюнет туда еще 70-90 литров чуть ли не доверху. А потом затрещала опалубка … все замерли. На средне-высоких шпильках М10 в деревянные стойки запрессовывались шайбы диаметром 30 мм на 0,5-1 см с каждой стороны и как выяснилось, одна из шпилек оторвала гайку.Таким образом, опалубка стала шире на эти полтора сантиметра. — Дальнейшего разрушения не последовало, — выдохнул я. Нарушения геометрии не критичны. После снятия опалубки они совершенно не заметны.
Остальной бетон залили на площадку рядом с воротами на облицовку. Этот бетон мы тоже ковшами перетаскивали в опалубку, выравнивая уровень более-менее везде, вплоть до окон. В очередной раз проткнув все, на этом мы расстались.

Следующая пара — три дня, периодически заливка бетона, на земле ближе к котловану собрана опалубка, которая могла принять 5-кубовую мешалку.По оценкам, потребовался объем 4,8-4,9 м3. Договорившись с четырьмя соседними украинцами, он сделал заказ на TitanConcrete. Вокруг опалубки сделал несколько переносных лестниц, по которым можно было заливать бетон прямо с тачки. Смеситель прибыл, разгрузился. Начали возить. Два человека постоянно лопатой лопатой бетон лопатой, один везет в тачке, еще двое стоят внутри и передают друг другу ведра. Не помню точно, сколько времени прошло.Но бетон не успел подняться. За 2,5-3 часа, думаю, у нас получилось. Однако не хватило конкретного и приличного. Все завибрировало. Съездил на рынок за цементом, оставив себе одного помощника, сделал еще около 9 партий по 400 литров. Я отлично справился. Я накрыл все фольгой и ушел.

Подождав несколько дней, начал потихоньку разбираться во всем. Разобрал желоб для бетона, строительные леса, оторвал пленку. Погода была дождливая, поэтому я не боялся пересыхания бетона.

H чем прочнее конструкция пола, тем надежнее защита. Особенно хороши для этого бетонные плиты. Но для их укладки потребуется подъемный кран, который и дорог, и не всегда возможен в эксплуатации.

Альтернативой устройству перекрытия могло бы стать использование монолитного бетона. Его можно укладывать относительно небольшими порциями, вес которых позволяет выполнять ручную работу.

Но как сделать так, чтобы самодельная плита из монолитного бетона имела достаточную прочность и не трескалась или, что еще хуже, не разрушалась? Возможно ли и как это сделать без сложных вычислений и формул? Да, это возможно.Но по порядку …

Состав:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Как устроен бетонный пол

Во-первых, давайте разберемся, как работает и как работает бетонная плита перекрытия. Без этого некоторые моменты могут быть непонятны.

Прочность бетона, как и других каменных материалов, неодинакова в зависимости от направления нагрузки.Он лучше всех выдерживает сжатие, а хуже всего — растяжение.

Причем разница настолько велика, что сопротивление бетона растяжению обычно не учитывается при расчете прочности конструкций!

Но плита перекрытия опирается на края и нагружается по всей поверхности. Хотя бы собственным весом. Очевидно, она будет наклоняться. Если рассматривать сечение такой пластины, то в верхней части она сжимается, а в нижней — растягивается.Причем усилия будут максимальными сверху и снизу, а в середине участка будут нулевыми (см. Рис. 1).

Поскольку, как мы уже говорили, бетон имеет отвратительную устойчивость к растяжению, его армируют металлической арматурой. Без нее обычная плита сломалась бы даже под собственным весом.

Арматура нужна не только внизу секции. Есть и другие места в плите перекрытия, испытывающие натяжение, их тоже нужно укрепить.Как и какие напряжения возникают, можно увидеть на рисунке 1.

Интересно: Парижский садовник Жозеф Монье, который изобрел арматуру, став «отцом» железобетона, тем не менее, был полным непрофессионалом в строительстве. Так, до конца своих дней он был уверен, что арматура должна закладываться в центрах секций гнутых конструкций. На самом деле здесь совершенно бесполезно.

Подбираем арматуру и марку бетона

Чем больше толщина плиты и прочность бетона, чем больше диаметр арматуры, тем прочнее перекрытие.Но в то же время сложнее и дороже.

Для сплошной части используем OSB3 толщиной 16 мм. Это дешевле, чем водостойкая фанера, обычно используемая на строительных площадках, и поэтому она будет использоваться для черновых полов и т. Д.

Схема расположения балок и стоек при использовании инвентарной опалубки, мы узнаем, когда сдадим ее в аренду. Эта схема зависит как от нагрузки, так и от типа оборудования.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно бывают железобетонными.Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самым распространенным и универсальным является устройство сборных плит перекрытия. Такие плиты заказывают на заводах ЖБИ, а затем монтируют с помощью крана и бригады рабочих. В тех случаях, когда использование крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выкладывать готовые плиты, обустраивают монолитную плиту перекрытия.На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что вы считаете это более целесообразным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но все же стоит ознакомиться с технологией, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на строительной площадке.

Плита перекрытия монолитная своими руками

Монолитные плиты имеют ряд преимуществ перед плитами из сборных железобетонных плит.Во-первых, конструкция является прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитное заполнение позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может предполагать сколько угодно углов и укромных уголков, для которых будет сложно подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно смело оборудовать балкон без дополнительной опорной плиты, так как структура является монолитным.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не потребуется кран или большая бригада рабочих.Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Как и все, что связано со строительством, монолитный пол начинается с проекта. Расчет монолитной плиты перекрытия желательно заказать в конструкторском бюро и не экономить на этом. Обычно это включает расчет поперечного сечения плиты на изгибающий момент при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры плиты перекрытия именно в вашем доме, инструкции о том, какую арматуру использовать и какой класс бетона.Если вы хотите попробовать произвести расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в Интернете. Мы не будем на этом останавливаться. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендуемого размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия :

• Опалубка.
• Опоры для опоры опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Устройство для гибки арматуры.
• Пластиковые подставки для фурнитуры (хомутов).

Технология заливки монолитного перекрытия включает следующие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет более 7 м, либо проект предполагает опору плиты на колонну / колонны.
2. Монтаж палубной опалубки.
3. Армирование плиты стальными стержнями.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того, как стены будут выбиты на нужную высоту, а их уровень будет практически идеально выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты перекрытия.

При строительстве монолитной плиты перекрытия предполагается заливка бетона в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом».Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй — изготовление опалубки на месте из деревянных досок или листов влагостойкой фанеры … Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете изготавливать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина листов фанеры должна составлять 20 мм, а толщина обрезных досок — 25 — 35 мм.Если из обрезных досок сбить щиты, то их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны зазоры, то поверхность опалубки следует покрыть гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки осуществляется таким образом :

• Установлены вертикальные столбы. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные поленья диаметром 8-15 см. Шаг между столбами должен составлять 1 м.Ближайшие к стене столбы должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
• Поверх стоек кладут балки (продольная балка, которая будет удерживать опалубку, двутавр, швеллер).
• На балки укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то поверх продольных балок укладываются поперечные балки, на которые сверху укладываются листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки необходимо точно подбирать, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
• Высота стоек регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Установлены вертикальные элементы опалубки. Учитывая, что размеры монолитной плиты перекрытия должны быть такими, чтобы ее края перекрывали стены на 150 мм, необходимо делать вертикальный забор именно на этом расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровность опалубки с помощью уровня.

Иногда для удобства дальнейшей работы поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она металлическая, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку можно будет легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или бревном.Аренда таких стеллажей обойдется примерно в 2,5 — 3 доллара США. на 1 м2 площади.

После устройства опалубки в нее устанавливают арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих стержней соединяется сетка с размером ячеек 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного стержня не хватает, чтобы покрыть весь пролет, поэтому стержни придется соединять вместе по длине.Чтобы конструкция была прочной, стержни необходимо соединять внахлест в 40 см.

Арматурная сетка должна выходить на стены не менее чем на 150 мм, если стены кирпичные, и на 250 мм, если стены из пенобетона. Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Армирование монолитной плиты перекрытия осуществляется двумя арматурными сетками. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края плиты.Второй — верхний — должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края плиты.

Для того, чтобы нижняя сетка располагалась на нужном расстоянии, специальные пластиковые зажимы … Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м на пересечении стержней.

Толщина монолитной плиты перекрытия принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм.Учитывая, что сетки должны располагаться на расстоянии от краев плиты, расстояние между сетками должно быть 120 — 125 мм (от толщины плиты 200 мм вычитаем два зазора по 20 мм и вычитаем 4 толщины арматурных стержней. ).

Для разводки сеток на определенном расстоянии друг от друга из арматурного стержня 10 мм с помощью специального гибочного инструмента специальные зажимы — стойки как на фото. Верхний и нижний фланцы фиксатора — 350 мм.Вертикальный размер фиксатора составляет 120 мм. Шаг вертикальных прижимов — 1 м, ряды следует располагать в шахматном порядке.

Следующий шаг — концевой фиксатор … Устанавливается с шагом 400 мм на концах каркаса арматуры. Служит для усиления опоры плиты на стену.

Еще один важный элемент — это верхний и нижний соединитель сетки … Вы можете увидеть, как это выглядит на фото. Это необходимо для того, чтобы разнесенные решетки воспринимали нагрузку как единое целое.Шаг установки этого соединителя — 400 мм, а в зоне опоры на стену в пределах 700 мм от нее, с шагом 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать прямо с завода. Это значительно упрощает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера ровным слоем придаст плите исключительную прочность. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора.Так что бетон лучше сразу заливать слоем 200 мм, без перерыва. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или ящики для технологических проемов, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо встряхнуть глубоким вибратором. Затем дайте высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смочить водой, только смочить, а не заливать водой. Через месяц опалубку можно снимать.Монолитная плита перекрытия готова. На установку плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, аренда опалубки и заказ миксера, а также бетононасоса. На самом деле получается порядка 50 — 55 грн. за м2 перекрытия. Как заливается бетонная плита, можно увидеть на видео, демонстрирующем монтаж плит перекрытия.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Более традиционным считается использование сборных монолитных железобетонных плит перекрытия.Наиболее популярны плиты ПК — плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается от 1,5 тонны, поэтому укладывать плиты перекрытия своими руками невозможно. Требуется кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытия.

Правила укладки плит перекрытия

Сборная плита перекрытия уже армирована на заводе и не требует дополнительного армирования или устройства опалубки.Их просто укладывают в пролет с опорой на стены, соблюдая некоторые правила:

• Пролет не более 9 м. Плиты самые большие из этой длины.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого плиты имеют монтажные петли, за которые крепятся монтажные стропы.
• Перед укладкой плит перекрытия поверхность стен, на которую они будут укладываться, необходимо выровнять. Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
• Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
• Не укладывать плиты насухо, все трещины и технологические швы заделывать строительным раствором.
• Необходимо постоянно контролировать расположение плит относительно стен и несущих поверхностей.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все стены обустраиваются только после монтажа перекрытий.
• Если вы хотите вырезать люк в потолке, то его нужно вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2-3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если плит перекрытия не хватает на весь пролет и, например, остается 500 мм, то есть разные способы укладки плит перекрытия в этом случае. Первый — уложить плиты вплотную, а зазоры оставить по краям комнаты, затем заделать зазоры бетоном или шлакоблоками. Второй — кладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетоном.Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (обвязывают доску).

Технология укладки перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Во избежание травм на строительной площадке, а также для соблюдения всего технологического процесса и правил, описанных в СНиПах, прораб на строительной площадке должен иметь технологическую схему устройства плит перекрытия.В нем указывается последовательность работ, количество и расположение оборудования, спецтехники и инструмента.

Начать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного марша. После того, как плиты уложены, проверяется их положение. Плиты хорошо уложены, если:

• Разница между нижними поверхностями досок не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высоты в пределах зоны не должен превышать 10 мм.

Как показывает монтаж плит перекрытия, схема после укладки плит должна быть соединена между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Стыковка закладных и соединительных деталей осуществляется сваркой.

Не забывайте соблюдать меры безопасности. Не допускается проведение работ краном на открытой местности со скоростью ветра до 15 м / с, а также во льду, грозе и тумане. При перемещении плиты краном монтажная бригада должна находиться в стороне от пути, по которому будет двигаться плита, на стороне, противоположной подаче.Несмотря на то, что использование услуг профессионального мастера и бригады монтажников значительно увеличивает затраты на установку плит перекрытия, это не тот случай, когда можно сэкономить. Прораб должен быть предоставлен с проектом.

Перед тем, как заказать плиты с завода, необходимо провести подготовительные работы. Сроки поставки станка с плитами и крана лучше согласовывать одновременно, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит перекрытия

Первая — это плоская опорная поверхность … Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. В первую очередь проверяем поверхность стен, затем при необходимости выравниваем бетонным раствором. Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

Второй — обеспечивает прочность несущей зоны … Если стены построены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то дополнительных мер предпринимать не нужно.Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед кладкой плит необходимо залить армопояс. Для правильной укладки плит перекрытия необходимо, чтобы несущая поверхность была достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни газобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, в нее устанавливается арматурный каркас из прутка 8 — 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 — 20 мм.Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

Третий — установка монтажных опор … Телескопические опоры, как описано в разделе по монтажу монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они рассчитаны на то, чтобы выдержать вес плиты, если она внезапно соскользнет со своего места. После установки эти башни снимаются.

Монтаж пустотных плит с помощью крана

После того, как свежеуложенный бетон наберет достаточную прочность и высохнет, можно сразу приступить к укладке плит перекрытия.Для этого используется кран, грузоподъемность которого зависит от размера и веса плиты, чаще всего подходят краны на 3-7 тонн.

Этапы работы :

• Бетонный раствор наносится на несущую поверхность слоем 2 — 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине пластины подшипника, то есть 150 мм. Если плита опирается на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита опирается на три стены, то на поверхность трех стен.Вы можете приступить к укладке плит сразу, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор сохнет, крановщик может подвесить стропы к крепежным элементам плиты.
• При подаче сигнала крановщику о том, что печь можно кормить, бригада рабочих должна отойти от места движения печи. Когда плита уже очень близко, рабочие зацепляют ее крюками и разворачивают, при этом колебательные движения гасятся.

• Плита направлена ​​в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Плиту укладывают так, чтобы ее края упирались в стену не менее чем на 120 мм, а лучше на 150 мм. После монтажа плита выдавит излишки раствора и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Выровнять ее расположение можно только по площадке кладки, плиту нельзя перемещать по стенам, иначе стены могут обрушиться.Затем стропы снимаются, и крановщик получает сигнал поднять их.
• Процедура повторяется для всех пластин без исключения. Правила установки плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит следует проводить по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плиту кладут более широкой стороной вниз, а более узкой стороной вверх.

Вы можете столкнуться с рекомендацией о том, арматура должна быть помещена в опорной зоне плиты.Сторонники этого метода говорят, что так перемещать тарелку удобнее и проще. На самом деле, класть под плиту что-либо кроме бетонного раствора запрещено технической картой. В противном случае плита может легко выйти из зоны опоры, так как будет скользить по арматуре. К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки плит перекрытия. Технология точно такая же.Перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать только поверхность фундамента. Если проектом предусмотрена нестандартная опора плит перекрытия, то для этого используются специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.

Анкеровка — соединение плит друг с другом — может осуществляться двумя способами, в зависимости от проекта.

Первая — обвязка плит арматурой … Арматурные стержни диаметром 12 мм привариваются к крепежным закладным элементам на плите.У плит разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональное соединение, когда пластины соединяются между собой со смещением.

Также плита должна быть привязана к стене. Почему в стену встраивается фурнитура.

Второй способ — это якорь-кольцо … Вообще-то он похож на армопояс. По периметру плиты укладывается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон.Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но оно того стоит — тарелки сдавлены со всех сторон.

После анкеровки можно приступать к заделке трещин. Промежутки между плитами перекрытия называют ржавыми. Они заполнены бетоном марки М150. Если зазоры большие, то снизу обвязывается доска, служащая опалубкой. Если зазоры небольшие, то плита перекрытия уже на следующий день сможет выдержать максимальную нагрузку. В противном случае нужно подождать неделю.

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с предварительно заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-то глубиной 25 — 30 см. В противном случае плита замерзнет. Пустоты можно заполнить минеральной ватой, бетонными пробками или просто залить бетоном. Подобную процедуру нужно проделать не только на тех концах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые упираются во внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов.Например, стоимость только плит перекрытия из ПК составляет примерно 27 — 30 долларов США. за м2. Остальное — это сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки пластин. Профессиональные бригады по монтажу плит перекрытия имеют самые разные цены от 10 до 25 у.е. за м2, может и больше в зависимости от региона. В итоге стоимость будет такой же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео пример

Строительство дома и ряда других построек предполагает обязательное устройство межэтажных или мансардных этажей.Для выполнения этой задачи часто используется древесина. Деревянные полы легко укладывать, но если вам необходимо обеспечить качественную изоляцию и звукоизоляцию помещения, отдавайте предпочтение бетонным полам. Монолитный бетонный пол можно сделать самостоятельно. Прочтите инструкции и приступайте к работе.

Перед тем, как приступить к каким-либо работам, будет полезно ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации следующие:

• длина пролета не может быть более 900 см.Это максимально допустимая длина одной монолитной плиты;
• Для подъема плит необходимо использовать специальную технику. В соответствии с этим требованием в плите необходимо установить петли, зацепившись за которые кран сможет поднять изделие на необходимую высоту. Актуальны для тех ситуаций, когда плиты покупаются в готовом виде или изготавливаются самостоятельно, но на земле;

Доски
• можно укладывать только на предварительно выровненные стены. Никаких существенных искажений и отличий быть не должно;
• с каждого края, плита должна упираться в стену на 9-15 см;
• плиты укладываются с обязательной заделкой технологических швов и вообще всех щелей с помощью раствора.Сухая укладка недопустима;
• в процессе установки плит необходимо постоянно следить за ровностью их укладки. Для проверки используется отвес и уровень;
Плиты
• можно укладывать только на несущие стены. Все виды простенков возводятся строго после завершения устройства перекрытий;

№
• при необходимости сделать люк в монолитном перекрытии разрешается вырезать только в месте стыка двух бетонных плит.Недопустимо устройство люка в одном железобетонном изделии;
• плиты укладываются с зазором 2-3 см.

Если длины одной плиты недостаточно для покрытия всего пролета, можно использовать один из двух доступных вариантов:

• Положите плиты вплотную друг к другу, оставив зазоры по краям комнаты. В конце промежутки нужно будет заполнить бетонными блоками;
• уложите доски не вплотную друг к другу, а через равные промежутки (20-30 мм).В конце засыпьте зазоры бетоном, предварительно закрепив опалубку под перекрытиями, чтобы раствор не осыпался.

Установка опалубки

Технология устройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку в специализированной компании, а можете собрать необходимую конструкцию своими руками.

Первый вариант проще и удобнее. Готовая заводская опалубка комплектуется телескопическими опорами, что дополнительно экономит время на изготовление опор.

Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельного монтажа опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. влагостойкая фанера толщиной от 2 см.

Доски нужно сбивать как можно плотнее. Если между досками есть заметные зазоры, опалубку необходимо накрыть гидроизоляционной пленкой.

Комплект опалубки

Подготовьте следующие инструменты для сборки опалубки:

• доски;
• фанера;
• древесина;
Молоток
• ;
• ножовка по металлу;
• уровень;
• гвоздь;
• топор.

Установка опалубки

Шаг первый. Установите вертикальные опоры. Лучший способ — регулируемые телескопические металлические стойки. Если их нет, подойдут бревна диаметром от 80 мм.

Установите стойки с шагом в один метр. Расстояние между стенами и ближайшими к ним столбами должно быть не менее 200 мм.

Второй шаг. Поместите бухгалтерские книги поверх опорных стоек. Это продольная балка, за счет которой будет поддерживаться вся размещенная выше конструкция.

Шаг третий. Установите опалубку поверх балок. Сначала укладываем перекладины на продольные балки. деревянные балки, на них — доски или фанера.

Размеры опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние края упирались в стены без образования трещин.

Шаг четвертый. Верхний край опалубки должен быть ровно заподлицо с верхним краем уложенной стены. Отрегулируйте высоту опорных ножек в соответствии с этим требованием.

Шаг пятый.Установите вертикальные стержни. В связи с тем, что края плиты перекрытия должны входить в стену, расположите вертикальные перила на соответствующем расстоянии от внутренних краев стен.

Шаг шестой. Проверить ровность опалубки с помощью уровня. При обнаружении исправьте отклонения.

Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, например, шпильки или гвозди.

Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно покрыть гидроизоляционным материалом.

Телескопические стойки предпочтительнее деревянных, потому что металл намного надежнее дерева. Каждая телескопическая стойка способна выдерживать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как в случае с деревянной балкой.

Видео — Монтаж опалубки перекрытия

Заказ усиления

Монолитная плита перекрытия подлежит обязательному армированию.

Шаг первый.Подготовьте фурнитуру. Выберите соответствующий диаметр стержня в соответствии с расчетными нагрузками. В большинстве случаев используются стержни диаметром 1,2-1,4 см.

Второй шаг. На дно будущей монолитной плиты уложите первую арматурную сетку. Уложите сначала продольные, а затем поперечные бруски. Оптимальный размер ячеек такой сетки — 120-150 мм. Если площадь пола небольшая, можно увеличить размер ячеек до 200 мм.

Шаг третий. Обвяжите стыки стержней стальной проволокой.

Шаг четвертый. Сверху уложите вторую армирующую сетку аналогично первой. Обвяжите обе сети проволокой.

Если длины одного стержня недостаточно, привяжите дополнительный стержень внахлест, равный не менее 40 диаметрам арматуры. То есть, если вы используете штанги диаметром 12 мм, перекрытие должно быть не менее 480 мм.

Подготовка бетона

Для первичной заливки готовится стандартный бетонный раствор. Рецепт такой:

• 2 части просеянного чистого песка;
• 1 часть крупного заполнителя — можно использовать как щебень, так и гравий;
• 1 часть цемента М400-М500;
• вода.

Добавьте воды так, чтобы консистенция раствора была близка к консистенции жидкой сметаны. Тонкий раствор отлично заполнит все внутренние полости и щели, благодаря чему плита станет по-настоящему монолитной.

Раствор удобнее всего готовить в бетономешалке. Сначала загружайте сухие и твердые ингредиенты, а затем постепенно добавляйте воду, если возможно, не прекращая перемешивание.

При отсутствии бетономешалки приготовить раствор можно и в большом желобе, но это слишком долго и довольно сложно, особенно при отсутствии помощников.

Заливка плиты

Процесс заливки монолитного пола условно можно разделить на 2 этапа: заливка и отделка.

Разлив

На этом этапе заливается первоначальный бетонный слой. Заливайте раствор размеренно и медленно, резкие движения недопустимы, так как это может исказить опалубку.

Не делайте заливку слишком густой. Основная задача этого слоя — заполнить все существующие полости.

Готовую начинку разгладить лопатой по всей поверхности. Делайте это плавно и осторожно. Это удалит лишний воздух и полностью заполнит даже самые маленькие полости.

Финишная заливка

На этом этапе вам нужно приготовить отдельный раствор. Рецепт такой же, как и в предыдущем случае. Единственная разница в том, что нужно брать меньше воды, чтобы бетон стал толще.

Шаг первый. Залить слой бетона такой толщины, чтобы от расчетной толщины готовой монолитной плиты оставалось порядка 20-30 мм.Наливайте медленно и равномерно.

Второй шаг. Разгладьте заливку лопатой, как в предыдущей части инструкции. Оставьте бетон на пару дней и переходите к следующему этапу.

Шаг третий. Приготовьте раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. На этом этапе большой заполнитель не требуется. Добавьте воды, чтобы получился раствор средней густоты.

Шаг четвертый. Заполните плиту до конца раствором, приготовленным на предыдущем шаге. В процессе заливки выровняйте плиту с помощью правила до получения идеально гладкой поверхности.

На этом заливка монолитного пола завершена. Просто нужно какое-то время следить за состоянием заливки, чтобы бетон затвердевал и набирал прочность без лишних проблем.

Уход за бетоном после заливки

В процессе твердения бетона будет выделяться большое количество тепла, под действием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к растрескиванию бетона. Поэтому первые несколько дней после заливки нужно будет регулярно мочить плиту водой.

Можно наливать воду ведрами (2-3 ведра на прогон) или через шланг с распылителем. Предварительно на высохший бетон можно уложить старые тряпки (желательно мешковину) и залить водой. В жару накройте залитый бетон полиэтиленом, так как слишком быстрое высыхание может привести к растрескиванию доски.

Опалубку можно снять примерно через 10 дней после последнего смачивания. В целом доска наберет силу за 3-5 недель. По истечении этого срока можно будет приступить к выполнению дальнейших плановых строительных работ.

Таким образом, можно самостоятельно обустроить монолитный пол. При этом на обустройство необходимых конструкций вы потратите гораздо меньше денег, чем в случае покупки готовых сборных плит. Следуйте инструкциям и все получится.

Удачной работы!

Видео — Монолитное перекрытие своими руками

Как заливать бетонную плиту для сарая [Полное руководство]

Хотите прочный стабильный фундамент для вашего сарая? На чем можно было бы припарковать машину, если бы она прошла через дверь? Если вы знаете, как залить фундамент из бетонной плиты под сарай, это то, что вам нужно.

У вас будет постоянный фундамент с ровным ровным полом, на котором можно построить сарай. Он также легко закрепит ваш сарай.

Все, что вам нужно сделать, это разбить участок, удалить верхний слой почвы, построить и выровнять формы, разложить и утрамбовать гравий от 4 до 6 дюймов, выложить арматуру, и вы готовы к заливке бетонной плиты.

Я знаю, что это не так просто, но это также не так уж и сложно, если вы выполните шаги, изложенные ниже.

В этой статье я расскажу вам, как залить плиточный фундамент под навес.Я расскажу о некоторых плюсах и минусах, о материалах, которые вам понадобятся, и по ходу дам вам несколько полезных советов. Надеюсь, эта статья станет для вас конкретным дополнением к вашему репертуару для фундамента под навес.

Нужен ли мне фундамент под навес для хранения?

Все навесы для хранения должны иметь фундамент; будь то пирс, гравий или бетон. Фундамент удерживает сарай от земли, уменьшая передачу влаги из земли в материал сарая и его содержимое, чтобы предотвратить появление плесени и гниения.

Он обеспечивает ровную, устойчивую основу, на которой можно сесть или построить свой сарай, чтобы он прослужил дольше, и его можно использовать для закрепления сарая от повреждений ветром.

Когда использовать бетонную плиту для сарая

Бетонный фундамент — это постоянный фундамент, который при правильном строительстве выдержит движение мороза. Он идеально подходит для плоской земли, но может быть построен на наклонной поверхности с некоторыми дополнительными материалами и работой.

Если вам нужен прочный, устойчивый фундамент, способный выдержать большой вес, лучше всего подойдет бетон.Фундамент из бетонных плит также отлично подходит для доступа с уровня земли.

Этот фундамент подходит для небольших генераторов размером 2 x 4 фута или навесов для вторичной переработки до 20 футов x 40 футов или больше. Вы можете поставить пластиковые или металлические навесы на бетонную плиту, а также прикрепить их непосредственно к этому фундаменту. Это отличный фундамент и анкер для сборного сарая, а также для сооружения навеса практически любого стиля.

Фундамент из бетонных плит имеет некоторые ограничения. Это постоянный фундамент, что означает, что он тяжелый и его нелегко переместить в другое место, особенно если он большой.

Для этого требуется подстилка из плотного гравия и устойчивая структура почвы, поэтому его не рекомендуется использовать для влажных мягких почв, если вы не планируете выполнять намного больше работы.

Плюсов:

• Бетонный фундамент — отличный пол под навес
• Пол, который легко подметать и мыть
• Поддерживает большие нагрузки
• Доступ с уровня земли
• Прочный, устойчивый фундамент для любого типа сарая и материала
• Можно закрепить сарай прямо к нему
• Защищает древесину от земли, снижая вероятность гниения

Минусы:

• Может оседать со временем
• Дороже других вариантов фундамента
• Может треснуть при плохой сборке
• Несъемный фундамент, трудно снимаемый
• Дорого для сарая

Смешать и залить, или заказать .

Размер бетонной подушки и ваш бюджет обычно являются хорошими показателями, следует ли смешивать бетон самостоятельно или заказывать готовую смесь с доставкой. Если вы чувствуете, что нуждаетесь в действительно хорошей тренировке, а подушка у вас маленькая, вы можете сделать это самостоятельно. Если это блокнот большего размера, вы можете заказать его.

Из 60-фунтового мешка с бетонной смесью обычно получается ½ кубического фута бетона, а из 80-фунтового мешка немного больше. Даже при использовании портативного миксера приходится много поднимать и перемешивать.

Вручную, в тачке или смесительном баке, это может оказаться непосильным трудом. Арендованные переносные миксеры обычно работают от электричества или бензина и могут смешать от 2 до 18 мешков бетонной смеси. Вам все равно придется поднять его в миксер, а затем переместить на площадку для бетонных работ.

Кубический ярд бетона будет делать примерно 80 квадратных футов 4 дюйма толщины; не считая более толстого края периметра. Кубический ярд бетона, доставленный в мой район, стоит 225 долларов.

При цене 4,50 доллара за 60-фунтовый мешок в моем районе и 54 мешка на кубический ярд, удовольствие делать это самому будет стоить 243 доллара.00 + налог. Если я арендую миксер, стоимость вырастет. Это личное решение,

Если вы решили сделать заказ, позвоните по телефону, чтобы узнать лучшее предложение. Многие компании имеют минимальную нагрузку и некоторую оплату пробега и времени на месте, поэтому, если вам придется разгрузить автобетоносмеситель на тачке, это может оказаться дорогостоящим.

Как залить бетонную плиту для сарая за 12 простых шагов

Бетонная плита имеет много положительных качеств в качестве фундамента сарая, но это очень трудоемкое мероприятие. Он также является постоянным, поэтому любые ошибки также являются постоянными.В этой статье я буду использовать сарай 12х14, когда буду приводить примеры для изучения.

Необходимые инструменты для этого проекта

Некоторые инструменты, возможно, у вас уже есть, некоторые вы можете позаимствовать у друзей, другие вы можете взять напрокат. Если вы одалживаете или берете в аренду, верните их в таком же хорошем или лучшем состоянии, когда закончите с ними. У вас могут даже быть друзья / помощники, которые тоже принесут с собой необходимые инструменты.

• Рулетка: для измерения расстояний, высоты, толщины и т. Д.
• Молоток: для забивания гвоздей, забивания кольев, вибрации кромок бетонной опалубки
• Сверло с отверткой: вместо гвоздей использую сверло для ввинчивания шурупов
• Пила: для резки пиломатериалов и кольев на длину
• Лопата с круглым лезвием (копающая): копка земли и разбрасывание щебня… и смешивание бетона
• Стальные грабли садовые для выравнивания почвы, гравия и бетонирования
• Трамбовка и / или пластинчатый уплотнитель: для уплотнения почвы и гравия
• Бетономешалка — электрическая или бензиновая: смешивание бетона
• Тачка
• Линия Masons: прочная леска, не растягивающаяся и не прогибающаяся
• Уровень строки: выровняйте формы, используя строки из стороны в сторону и от угла к углу
• Уровень 4 фута: ровные формы и бетон
• Ножовка по металлу или ручной шлифовальный станок: для резки арматуры
• Бетонная терка: разглаживающий бетон
• Мастерок или ручная терка, буровая терка и обрезной станок: сглаживание поверхности и скругление кромок для уменьшения сколов
• Рабочие перчатки: защищают руки от пузырей и известкового налета в бетоне
• Пылезащитная маска: не допускайте попадания бетонной пыли в легкие
• Очки защитные: защищают глаза от бетона
• Резиновые сапоги: бетон мокрый и твердый на кожаных сапогах, резиновые сапоги тоже легче стирать

Список длинный, но я постарался сделать его полным.Вы можете обойтись без некоторых предметов или обменять их на другие.

Необходимые материалы для этого проекта

Для фундамента с бетонной подушкой список материалов меньше, чем ваш список инструментов. Цифры или суммы соответствуют примеру 12х14, но могут быть скорректированы в соответствии с вашим проектом.

Материалы, которые вам понадобятся: бетон, арматурный стержень ½ дюйма, гравий, дерево для формирования периметра подушки и стойки 2х4 для опор и кикеров, чтобы удерживать формы на одном уровне и на месте. Я также кладу 6мил поли на гравий, прежде чем бетон уйдет.Он предотвращает просачивание влаги в бетон, а также предотвращает слишком быстрое высыхание бетона после заливки.

Я собираюсь покрыть потребности в материалах, как если бы вы выбрали полный опыт смешивания вашего бетона. Если вы решите доставить готовую смесь, компания часто спрашивает размеры, а затем дает расценки на работу.

Бетон

При покупке бетонной смеси вам нужно решить, что вам нужно, и с каким весом мешка вы сможете справиться.Бетонная смесь обычно поставляется в мешках по 60 и 80 фунтов, но в некоторых регионах доступна в мешках по 40 и 50 фунтов.

Бетон бывает трех основных видов:

Устойчивая к трещинам бетонная смесь — содержит синтетическое волокно, которое помогает предотвратить растрескивание и устраняет необходимость в сетке. Он рассчитан на давление 4000 фунтов на квадратный дюйм

Бетонная смесь — обычный или оригинальный бетон в мешке, также рассчитанный на 4000 psi

5000 Concrete Mix — смесь с более высокой прочностью, рассчитанная на давление 5000 фунтов на квадратный дюйм, подходит для применения в холодную погоду

6000 Concrete Mix — смесь еще более высокой прочности, которая также включает синтетическое волокно, чтобы сделать ее более устойчивой к растрескиванию, также рассчитана на 6000 фунтов на квадратный дюйм

Для бетонной подушки фундамента под навес использовать оригинальную бетонную смесь.Он предоставит вам тот же конечный продукт, что и два других типа, и будет стоить меньше.

Толщина перекрытия

Толщина бетонной подушки зависит от того, что вы планируете в нее положить. Для большинства сараев и мастерских достаточно плиты толщиной 4 дюйма. Если вы планируете хранить тяжелые предметы, например бочки со стальными шариками, выбирайте толщину 6 дюймов.

Сколько бетона

Размеры вашего сарая и толщина плиты определяют, сколько бетона вам нужно. В нашем примере сарая 12х14 я буду использовать плиту толщиной 4 дюйма с двойным периметром.

Для расчета потребностей в бетоне умножьте длину на ширину сарая, а затем умножьте на толщину; не забывая менять дюймы на футы (4–12 дюймов = 0,33 фута). В кубическом ярде бетона 27 кубических футов, поэтому разделите общий кубический фут на 27, чтобы получить количество в кубических ярдах.

12 футов x 14 футов = 168 квадратных футов x 0,33 = 56 кубических футов бетона для 4-дюймовой площадки. Мне понадобится больше, если я удвою толщину периметра, чтобы выдержать тяжелую конструкцию. 12 ’+ 12’ + 14 ’+ 14’ = 52 фута x 0,33 = 17.3 кубических фута. Мне понадобится 56 кубических футов ÷ 27 = 2,07 кубических ярда бетона для 4-дюймовой плиты. Плюс 17,3 кубических футов ÷ 27 = 0,64 кубических ярда, если я удвою конструкцию стены по периметру.

Если я использую 60-фунтовые мешки, мне понадобится 163 мешка для подкладки толщиной 4 дюйма и толщиной периметра 8 дюймов. Каждый мешок составляет ½ кубического фута бетона и покрывает примерно 14,76 дюйма на 14,76 дюйма на 4 дюйма.

Если я использую 80-фунтовые мешки, то для выполнения той же работы потребуется 123 мешка. Каждый мешок будет покрывать приблизительно 21,4 дюйма x 21.4 дюйма x 4 дюйма. Всегда заказывайте дополнительно 10% для расчета промаха; до тех пор, пока он остается сухим и чистым, его можно вернуть.

Если бы я использовал готовый или предварительно смешанный бетон, я бы заказал 2,75 кубических ярда, если компания поставит единиц или округляет. Кубический ярд покрывает примерно 80 квадратных футов при толщине 4 дюйма. Я бы приготовил что-нибудь, чтобы использовать лишний бетон — вы все равно платите за это.

Стоимость

Стоимость заливки бетонной плиты зависит от того, где вы живете. Я нахожусь примерно в 30 милях от бетонного завода и в миле от ближайшего магазина строительных материалов.

Строительный магазин не взимает плату за доставку, если мой заказ достаточно велик. К сожалению, если я арендую катки или бетономешалки, мне нужно ехать 30 миль в каждую сторону.

Доставка премикса в мой район стоит 225,00 долларов за кубический ярд; они делают ¾ шага выше 2 ярдов. 225 долларов США x 2,75 = 618,75 долларов США с 1 ½ часа на месте без дополнительных затрат.

Если смешать 163 мешка вручную и включить 16 мешков для дополнительных 10%, я получу 805,50 долларов до налогообложения. Сумка весом 60 фунтов стоила 4 доллара.50 в моем районе, и я бы предпочел переместить 60-фунтовые пакеты на 80. Если смешивать 3 пакета за раз каждые 10 минут, это займет у меня около 9 часов! Арендуйте миксер!

Бензиновый смеситель на 9 кубических футов в моем районе стоит 71 доллар за 4-часовую аренду. Если я трачу на дорогу 2 часа, мне понадобится больше времени. Несмотря на то, что он вмещает 18-60 фунтов, делайте от 12 до 14 за раз.

Обычно я сначала наливаю воду, затем добавляю половину пакетов, добавляю еще воды и добавляю остальную смесь. Сохраните последнее количество воды, чтобы получить желаемую консистенцию — не слишком влажную, но и не слишком сухую.

Идеальна хорошая каша. Даже при 14 пакетах за один раз, при 3-4 замесах в час, на перемешивание все равно уйдет 3-4 часа. Чем больше рук будет помогать, тем лучше будет чувствовать себя ваша спина.

Гравий

Чтобы обеспечить прочное основание для вашей бетонной подушки, необходимо положить основание из уплотненного гравия толщиной 4–6 дюймов. Для более тяжелых грузов или в холодных регионах с сильным морозом вам может понадобиться толщина 8–12 дюймов.

Если котлован слишком глубокий, вам понадобится дополнительный гравий, чтобы довести его до желаемого уровня.В нашем примере я буду использовать 6 дюймов утрамбованного гравия.

Лучше всего использовать щебень ¾ дюйма, смешанный с более мелкими кусками и пылью; компании, производящие гравий, часто называют ее 21-А. Он очень хорошо уплотняется и дает прочное ровное основание для вашего бетона.

Чем толще гравийная подушка, тем больше вы будете уплотнять. Гравий должен быть уложен слоями толщиной 3 дюйма и утрамбован до того, как следующий слой уйдет.

Чтобы рассчитать необходимое количество гравия, измерьте расстояние от верхней части бетонной подушки до основания вынутой почвы.Вычтите толщину бетонной подушки, и у вас останется толщина гравия.

Умножьте толщину гравия на размеры вашей бетонной подушки, и вы получите кубический фут от необходимого гравия. В моем примере я использовал бы 0,5 футов (6 дюймов) гравия x 12 x 14 футов = 84 кубических футов ÷ 27 (кубических футов в кубическом ярде) = 3,11 кубических ярдов гравия. Лучше заказать доп. Я бы увеличил это количество до 3,5 кубических ярдов, так как использовал бы больше при уплотнении.

Шаг 1. Планирование плиты перекрытия

Определите, где вы хотите построить сарай.Чем ровнее земля, тем лучше, но вам не нужны низменные участки, которые могут собирать воду или оставаться влажными.

Вы решили, что вам нужен фундамент для сарая из бетонных плит. Окончательный размер должен быть точным размером вашего сарая. Вы хотите, чтобы каркас был плотно прикреплен к краю, чтобы облицовка могла перекрывать бетон примерно на 1½ дюйма.

Перекрытие создает уплотнение в месте стыка стены и плиты, предотвращая попадание погодных условий и насекомых в ваше здание. Внешние размеры навеса или его периметр — это размеры вашей бетонной площадки.

Если вам нужен пандус, ведущий к дверному проему, или площадка, расширенная с одной стороны для дополнительного места для хранения, вы можете построить их одновременно или добавить позже. После того, как вы определились с окончательным размером, можно приступать к планированию.

Теперь вам нужно решить, собираетесь ли вы замешивать и заливать бетон самостоятельно, или откажитесь от этого удовольствия и выберете предварительно смешанный бетон. Некоторые решения могут быть приняты в зависимости от того, где находится ваша рабочая площадка. Готовая смесь или премикс могут быть недоступны в вашем регионе или их слишком сложно доставить на ваш сайт.

Бетон, который вы используете для своей бетонной подушки, — еще одно решение, которое вам необходимо принять. Собираетесь ли вы использовать арматуру и стальную сетку или бетон с синтетической фиброй?

Использовать оба или не использовать сталь или волокно? Чем больше риск мороза в вашем районе, тем больше необходимость в армировании бетонной подушки сталью или фиброй.

Толщина плиты зависит от климата, в котором вы живете, от типа навеса, который вы разместите на коврике, и от того, что вы будете хранить в сарае.

Плита 2 дюйма может быть хороша для легких пластиковых конструкций и легких грузов, таких как велосипед, в теплом климате.

A 4-дюймовая плита подходит для большинства климатических условий и нагрузок, таких как снегоуборочные машины, мотоциклы и даже автомобили. В то время как 6-дюймовая плита выдержит холодный климат и тяжелые нагрузки, такие как фрезерные инструменты, уложенный стальной лист или тяжелое оборудование.

Если вы строите деревянную или более тяжелую стальную конструкцию на подушке, периметр подушки часто вдвое превышает ее толщину.Дополнительная толщина выдерживает вес здания и обеспечивает более толстый бетон для установки анкеров.

Анкеры с L-образным болтом

доступны длиной 6, 8, 10 и 12 дюймов. Они предназначены для установки в более толстый периметр бетона до его схватывания.

Если вы устанавливаете сарай на подушку и планируете закрепить сарай на подушке, толщина периметра 4 дюйма — это замечательно, поскольку анкерные болты диаметром ½ дюйма необходимо утопить на 2 дюйма. Минимальная глубина в бетоне, чтобы болт был эффективным, в 4½ раза больше его диаметра: таким образом, 4½ x ½ ”= 2¼”.

Идеально подходит для клиновых анкеров, которые устанавливаются после затвердевания бетона. Вы не хотите, чтобы анкер пробивался сквозь бетон в гравий, иначе он ржавеет и позволит влаге просочиться в стену сарая.

Последний пункт планирования — изоляция. Если вы когда-нибудь подумываете использовать свой навес для офиса, игровой комнаты или номера для свекрови, то вы можете добавить слой изоляции из жесткого пенопласта высокой плотности. Утеплитель укладывается на щебень и заливается бетоном.

Шаг 2: Покупка материалов

Первый материал, который вам нужно купить, — это пиломатериалы для тестовых досок, кольев, форм, кикеров. Также купите очень прямой 2 × 4, чтобы использовать его для стяжки бетонного уровня.

Используйте 2 × 10, чтобы сформировать площадку 4 дюйма, или 2 × 12, чтобы сформировать площадку 6 дюймов. Вам понадобится достаточно 2 × 4, чтобы разрезать колья на каждые 2–3 фута периметра, плюс такое же количество кикеров.

Не забудьте достать анкерные болты. Вам понадобится достаточно анкерных болтов, чтобы сделать 12 дюймов с каждой стороны каждого угла и двери, плюс каждые 4-6 футов.

Я также беру рулон из 6 мил поли, который наносится на гравий, чтобы предотвратить просачивание влаги и замедлить процесс высыхания бетона.

Найдите время, чтобы узнать цены на гравий и бетон. Если вы заказываете доставку на то время, когда вы надеетесь быть готовы, вы всегда можете позвонить и перенести.

Если вы подождете с бронированием, пока не будете готовы, он может быть недоступен. То же самое касается аренды любого оборудования, бронируйте заранее на дату, к которой вы надеетесь быть готовы.

Шаг 3: Подготовка площадки для строительства плиты

Перед тем, как начать копать, вы должны уточнить в коммунальных службах, чтобы убедиться, что вы находитесь вдали от подземных коммуникаций или полосы отвода.Бетонная площадка постоянна, поэтому вам не нужно ее перемещать. Узнайте в местном строительном управлении о необходимых вам разрешениях, а также о правилах ТСЖ для вашего района.

Очистите запланированное место от кустов, деревьев, камней и препятствий. Вы также хотите, чтобы вокруг вашего сайта было свободное рабочее пространство, поэтому освободите дополнительные 3–5 футов во всех направлениях. Корни деревьев могут со временем привести к растрескиванию бетона, поэтому имейте это в виду, если ваш участок находится недалеко от деревьев.

Планируйте строительство бетонной площадки с учетом погодных условий.Если слишком холодный бетон плохо схватывается, если слишком влажный бетон трудно отделать, а если он слишком горячий, он может затвердеть слишком быстро, что приведет к отслаиванию отделки поверхности. Вы также должны убедиться, что у вас есть время правильно выполнить работу.

Примечание: Позвоните 811 или зайдите на call811.com, прежде чем копать и отмечать любые подземные инженерные коммуникации.

Шаг 4: Отметьте расположение основания

После разметки подземных коммуникаций и получения разрешений можно приступать к закладке фундамента.Измерьте расстояние от любых неудач или линии участка и вбейте кол, чтобы отметить свой первый поворот. Измерьте от этой ставки, чтобы найти и разместить остальные свои угловые ставки.

Для подушек большего размера установите тестовые доски на расстоянии одного или двух футов от запланированного места и используйте их, чтобы определить положение угла и выровнять углы.

Чтобы выровнять углы, проще всего измерить диагональные расстояния от каждой пары противоположных углов и отрегулировать один, пока оба не станут одинаковыми. Не забудьте убедиться, что ваша длина и ширина остаются неизменными.

Проведите каменную или веревочную леску вокруг угловых стоек и используйте уровень для выравнивания веревки. Также проверьте уровень по диагонали между углами.

Отметьте на кольях, где находится струна, когда она выровнена, это упростит сброс при перемещении струны. Используйте краску для разметки, чтобы очертить площадку на земле.

Теперь вы готовы зарыть лопату в землю.

Шаг 5. Выкопайте фундамент

Размер вашей бетонной площадки — это площадь, которую вам нужно выкопать.Если вы планируете укладывать 6 дюймов гравия и 4-дюймовую площадку и хотите, чтобы верх площадки находился как минимум на 2 дюйма над уровнем земли, то вам нужно копать на 8 дюймов вниз.

Если верх вашей подушки находится на высоте 5 дюймов над землей, тогда сайдинг навеса может перекрывать 1 дюйм, и у вас все равно останется 4 дюйма между землей и древесиной. Вам нужно удалить дерн и 5 дюймов почвы со строительной площадки, чтобы верх подушки находился на 5 дюймов над землей. Не забудьте также выровнять почвенное основание.

Проверяйте уровень выемки во время копания, измеряя расстояние от струны.После того, как вы откопали ровное основание, удалите весь сыпучий материал и утрамбуйте его. Помните, что выемка должна быть больше площадки, чтобы вы могли уместиться в формах.

Если ваш участок довольно плоский, а площадка не слишком большая, вы можете сделать это самостоятельно с помощью лопаты. Если площадка большая или земля неровная, вы можете арендовать рысь или экскаватор на день; в моем районе это около 250 долларов в день.

Если кто-то из жителей вашего района планирует или выполняет аналогичную работу, вы можете пойти вместе и сэкономить немного денег.

Если вы не хотите проводить раскопки самостоятельно, обратитесь к профессионалу. Они недешевы, но умеют пользоваться оборудованием и будут работать намного быстрее.

Вы также избежите нанесения ущерба себе или вашей собственности. Если у вас есть друзья или соседи, которым может потребоваться работа, вы можете разделить расходы.

Шаг 6: Постройте прочную бетонную форму

Начните с обрезки форм 2 × 10 или 2 × 12 до нужной длины. В моем примере 12х14 дюймов я бы использовал доски размером 4–2 дюйма x10 дюймов x14 дюймов.Я бы удостоверился, что две из них были 14 футов в длину, и отрезал два других по 12–3 дюймов. Дополнительные 1½ дюйма на каждом конце предназначены для крепления к 14-дюймовым доскам. Если у вас нет достаточно длинных досок, соедините две с помощью бруса того же размера длиной 4 фута, также известного как шип.

Поместите длинную (14 футов) доску в выемку и заколите ее с одного конца одним винтом или гвоздем. Винт или гвоздь действуют как точка поворота, когда вы выравниваете другой конец доски относительно колышка. Как только планка выровняется, прикрепите ее к другому столбику так, чтобы она стояла на обоих концах.

Затем поместите доску с короткой стороной (12–3 дюймов) в выемку и заколите ее так, чтобы она перекрывала другую доску. Прикрепите его одним винтом к колышку на конце или к другой доске. На противоположном конце забейте еще один кол и поднимите доску, пока она не выровняется, затем прикрепите ее к колу.

Повторяйте процесс, пока все формы не будут размещены и выровнены. Проверьте размер диагонали, чтобы убедиться, что углы квадратные, и еще раз проверьте, чтобы формы были ровными. Также проверьте, чтобы он был ровным из стороны в сторону; для этого используйте строковую строку и строковый уровень.

Когда формы выровнены, забейте укрепляющие колья каждые 2–3 фута. Бетон тяжелый и хочет вытекать наружу, поэтому он оказывает большое давление на формы.

Проверьте уровень еще раз, используя веревку, прикрепленную к каждому концу доски. При прикреплении к опорным кольям можно отрегулировать дужку или корону.

Прикрутите или прибейте все стойки к доскам. Чтобы обеспечить большую поддержку на каждой стойке, вбейте кикеры 2 × 4 по диагонали в землю и прикрепите их к вершине вертикальных стоек.

Шаг 7: Насыпьте гравий

Когда формы установлены, вы готовы к нанесению первого слоя гравия. Не позволяйте грузовику сваливать его прямо на площадку; его нужно утрамбовать слоями 3 дюйма или приподнять. Засыпьте образовавшуюся область гравием толщиной 3 дюйма. Используйте виброплиту и сделайте 3 или 4 прохода. Вы можете арендовать 14-дюймовый уплотнитель в моем районе примерно за 90 долларов в день.

Насыпьте второй слой гравия. Держите все остальные слои на расстоянии примерно 12 дюймов от форм.Это позволит использовать более толстый бетонный периметр для поддержки стен вашей конструкции и установить анкерные болты.

Если гравий слишком сухой, опрыскайте его водой из шланга, чтобы он лучше склеился и уплотнился. Сделайте 3 или 4 прохода с помощью пластинчатого уплотнителя на каждые 3 дюйма слоя гравия.

Убедитесь, что гравий выровнен, и измерьте расстояние от верха формы, чтобы убедиться, что глубина гравия правильная и у вас есть достаточно места для бетонной плиты размером 4 или 6 дюймов.

Шаг 8: Установите арматурную сетку

Бетон — это постоянная плита, на которой можно построить или разместить сарай, но она хрупкая. Он нуждается в армировании, чтобы придать ему дополнительную прочность на разрыв и предотвратить растрескивание.

Вы можете использовать стальную арматуру или стальную сетку либо добавить синтетическое волокно в бетон перед заливкой. Сравните цены и выберите то, что лучше всего соответствует вашему плану и бюджету.

Перед укладкой стали разложите жесткую изоляцию, если вы ее используете, и склейте швы вместе.Полимер толщиной 6 мил (или толще) наматывается поверх изоляции, если она используется, или поверх гравия.

Соедините швы внахлест и заклейте лентой. Поли замедляет высыхание бетона, предотвращая быстрое проникновение влаги в землю, улучшая схватывание бетона.

Арматура

доступна диаметром ½ дюйма и длиной до 20 футов. Обрежьте арматуру ножовкой, сабельной пилой или шлифовальным станком со стальным отрезным диском.

Используйте длины, чтобы сформировать сетку размером 2 или 4 фута.При необходимости перекрывайте длины как минимум на 6 дюймов. Используйте проволочные стяжки, чтобы соединить стыки и места пересечения арматуры.

Чтобы арматура была эффективной, ее необходимо подвесить в середине бетона. Стулья из арматуры прикреплены проводами к решетке, чтобы оторвать ее от земли. Если вам нужно переваливать бетон на тачку, оставьте арматурный стержень на земле и поднимайте его граблями, мотыгой или руками в процессе заливки.

Листы 6-дюймовой стальной сетки являются альтернативой арматурной решетке. Их нужно соединить вместе и оторвать от земли с помощью стульев из арматуры.

Стулья из арматуры также необходимо прикрепить к сетке и часто размещать, чтобы она не касалась земли. Используйте доску, чтобы закрепить бетон на месте, вместо того, чтобы пытаться поднять сетку после заливки бетона.

Альтернативой сетке или сетке является бетон с добавлением синтетических волокон. Волокна смешиваются с бетоном, повышают прочность на разрыв и помогают предотвратить или ограничить растрескивание.

Волокна расположены по всему бетону, а не только в определенной сетке посередине.Синтетическая сетка теперь используется в жилых, промышленных и коммерческих проектах без стальной сетки.

Независимо от того, какое армирование вы используете, обязательно поместите два отрезка арматурного стержня ½ дюйма на более глубокие 12 дюймов по периметру. Это придаст более толстому бетону большую прочность, поскольку он действует как опора и поддерживает стены сарая.

Шаг 9: заливка бетона

Заливка бетона — трудоемкий, динамичный процесс. Бетон никого не ждет! Убедитесь, что у вас есть все инструменты, материалы и помощники.

Отметьте расположение дверей и проемов на внешней стороне опалубки, чтобы было легче установить анкерные болты. Я рекомендую вам отметить места болтов на формах, чтобы они не мешали в дальнейшем размещению шпилек. Убедитесь, что формы ровные, а углы квадратные.

Совет по безопасности : Известь в бетоне очень твердо воздействует на кожу, а бетон абразивен. Надевайте перчатки и защищайте кожу. Смойте бетон с одежды и кожи до того, как он высохнет. Тем, кто смешивает бетон, также следует надеть респиратор, защитные очки и перчатки.Вдыхание бетонной пыли или попадание ее в глаза может быть болезненным и вызвать долгосрочные проблемы.

Вам нужны две или более больших тачки и достаточно сильных помощников, чтобы все двигалось. Спланируйте, как бетон попадет к сформированной подушке: чем ближе смесь будет к подушке, тем меньше мышц будет ее двигать.

Проверьте прогноз погоды и отложите при необходимости. Дождь испортит поверхность и смягчит почву для тяжелой техники и работы. Если будет слишком жарко или ветрено, бетон высохнет и затвердеет быстрее, чем вы сможете его обработать.

Перед заливкой бетона распылить струю воды на стальную решетку. Вода на стали поможет бетону лучше сцепиться с ней.

Если вы смешиваете бетон, убедитесь, что это каша консистенции; он должен немного упасть, но не побежать. Инструкции находятся на сумке.

Чем больше размер пэда, тем больше времени потребуется. По очереди перемешивайте и раскатывайте бетон. Заполните подушку, начиная с самого дальнего от миксера угла.

Когда вы покрываете участок площадью 2 кв. Фута, поднимите сталь так, чтобы она оказалась в середине бетона.Работайте, чтобы заполнить один конец, а затем двигайтесь оттуда. Постучите по внешней стороне форм, чтобы удалить пузырьки воздуха или карманы, когда вы заполняете их внутри.

Если вам доставляют предварительно смешанный бетон, спланируйте маршрут, чтобы подвести грузовик как можно ближе к строительной площадке. Также следует учитывать размер и вес средства доставки.

Когда вы заказываете бетон, сообщите им размеры и назначение проекта. Они порекомендуют лучший бетон для работы.

Шаг 10: Выровняйте бетонную плиту

Бетон должен быть немного выше форм.Используйте лопату или грабли, чтобы распределить бетон вокруг и при необходимости переместить его в низкие места.

После заполнения одного конца используйте длинную стяжку 2 × 4, чтобы начать выравнивание бетонного уровня с помощью форм. Наклоните выглаживающую доску к себе и перемещайте ее влево и вправо, притягивая к себе.

Перед ним должен быть слой бетона от ½ «до 1», когда вы будете тянуть его на себя, чтобы заполнить любые углубления.

Установите анкерные болты в бетон по мере его разравнивания. 2 дюйма резьбового болта должны находиться над поверхностью.Слегка разгладьте поверхность вокруг болта.

Болты можно выпрямить по мере затвердевания бетона, если они немного наклонятся.

Начните разглаживание бетона с помощью руки или буровой буровой установки после того, как участок был выровнен. Сделайте от 3 до 4 проходов поплавком, чтобы сгладить поверхность, удерживая переднюю кромку слегка приподнятой, опуская ручку поплавка.

Вы хотите сгладить бетон, а не вспахивать его. Не всплывайте бетон слишком сильно, так как он поднимет воду на поверхность и ослабит поверхность.

Пока один участок выравнивается стяжной доской, а другой выравнивается поплавком, перемешивание, перемещение тачки и заполнение подкладки продолжается.

Размер площадки определяет, насколько быстро она будет заполнена, растушевана и плавно перемещена.

Когда закончите с инструментами, тачками или стяжкой, очистите их от бетона и дайте им высохнуть.

Шаг 11: Обработка и кромка бетона

После того, как плита будет гладкой, подождите, пока вода не вытечет или не вытечет из бетона и не образует лужу на поверхности.Когда вода исчезнет, ​​бетон готов к отделке. Если день жаркий, работать придется быстро. В более прохладный день вода может испариться через час или два.

Обрезайте бетон там, где он встречается с формами, ожидая, пока вода исчезнет. Закругление кромки снижает вероятность сколов и упрощает укладку нижней пластины. Если обрезной станок утонет более чем на 1/8 дюйма и останется канавка, сгладьте ее и подождите немного дольше.

Бетон готов к отделке, когда вода с поверхности исчезает, или он теряет свой блеск, или когда вы нажимаете на поверхность большим пальцем, и это не оставляет отпечатка.

Если это большая прокладка, и у вас нет времени ждать подходящего момента, вы можете сделать прокладки 2х2 ‘из жесткого пенопласта, чтобы стоять на них. Вы хотите получить гладкую поверхность, но не обрабатывайте поверхность слишком сильно, иначе она может отслоиться при высыхании.

Обработка бетона с помощью ручной терки, чтобы протолкнуть гальку под поверхность и удалить все неровности или следы, оставшиеся от буровой терки или кромкообрезного станка.

Используйте стальной шпатель после терки для более гладкой отделки. Работайте с ним как с поплавком, но вам, возможно, придется сильно надавить, чтобы набрать немного супа или суспензии, чтобы заполнить отверстия для пузырьков воздуха.

Держите его почти плоским, работая размашистыми движениями, стараясь не оставлять видимых следов. Для больших плит вы можете использовать затирочную машину. Это пропеллер с 4 или 5 лопастями, работающий на бензине, похож на машину, которую можно использовать для получения гладкой поверхности.

Если вам нужна нескользящая поверхность, пропустите стадию стального шпателя и проведите щетиной по поверхности, чтобы придать шероховатость или шероховатость.

После того, как бетон выровнен, обработан кромкой, анкерные болты поставлены и поставлены вертикально, и все вымыто, можно сделать перерыв.

Шаг 12: Обеспечьте надлежащее отверждение бетона

Для того, чтобы бетон схватился с максимальной прочностью, он должен быть влажным для медленного отверждения. Обрызгивайте поверхность из шланга 2–3 раза в день в течение 5–7 дней или распыляйте на нее отвердитель и герметик после отделки поверхности.

Компаунд можно приобрести в большинстве строительных магазинов. Вы также можете покрыть бетон пластиком, чтобы замедлить процесс отверждения.

Не допускайте попадания пластика на бетон, пока он затвердеет.Пластик тоже может обесцветить бетон.

Дайте бетону затвердеть в течение суток, прежде чем снимать формы. Поверхность будет мягкой и легко поцарапается или сколется.

Подождите пару дней, прежде чем строить, чтобы бетон застыл. Через 24 часа бетон затвердевает на 50%, через семь дней — на 70%. Для полного затвердевания бетона потребуется около 28 дней.

Заключение

Надеюсь, вы нашли эту статью конкретным дополнением к вашему строительному файлу. Фундамент из бетонных плит может показаться трудоемким, но это настоящий актив для вашего сарая.

Соберите необходимые инструменты и материалы, следуйте инструкциям и получите множество помощников. Из него получится отличный фундамент и потрясающий пол!

Мы будем благодарны за ваши комментарии и вопросы. Если вы знаете кого-то, кто рассматривает возможность заливки бетонной плиты, поделитесь с ними, понравилась ли вам статья.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Бетонные опоры

Установка фундаментных стен из бетонных блоков поверх бетонных оснований — распространенный метод поднятия бетонной плиты над уровнем земли в нашем районе страны (центральная Алабама).

В результате фальшпол выглядит намного лучше, чем когда плита залита ровно на землю. Вы также не будете беспокоиться о том, что дождевая вода попадет из дома, как если бы вы прижали плиту к земле.

На достаточно ровных домашних участках иногда используется «монолитная заливка».В этом методе фундамент и плита подготавливаются и заливаются сразу, а не за две заливки при использовании стен блочного фундамента. При использовании любого из этих методов планировка и сравнение опор с планом фундамента очень похожи.

Сначала необходимо заложить фундамент на участке и тщательно его проверить. После выкапывания фундаментов устанавливается арматурная сталь («арматура»). Стулья из проволоки, продающиеся в коробках по 100 штук, поддерживают стальную арматуру. Всегда должно быть от 2 до 3 дюймов бетона, покрывающего стальную арматуру, чтобы защитить сталь от влаги, которая вызовет ржавчину, расширится и ослабит связь между арматурой и бетоном.

Стулья со штангой удерживают арматурные стержни от основания основания и удерживают их в правильном положении. Проволочные стяжки с петлями на каждом конце используются для связывания арматурных стержней друг с другом в местах их перекрытия, а также для привязки стержней к стульям для стержней. Если вы внимательно посмотрите на фото выше, вы увидите три или четыре стула, поддерживающих арматуру.

Если у вас будет неметаллический водопровод, необходимо установить заземляющий стержень для электрической системы. На фото слева изображена одна из этих штанг после заливки опор.Обычно это арматурный стержень, привязанный к стальной опоре и повернутый вертикально, чтобы выступать из опоры. Штанга должна быть размещена так, чтобы она выступала в месте примерно в центре того места, где будет располагаться стена из карниза. Установка заземляющего стержня рядом с местом расположения электрической панели значительно упрощает окончательные соединения, поэтому продумайте, где будет установлена ​​электрическая панель.

Проволочные стяжки входят в связку от нескольких сотен до тысячи стяжек. Одной связки проволочных стяжек и одной коробки стульев со стержнями обычно достаточно для плиты площадью около 2200 квадратных футов с двойным гаражом.

Стулья стержневые изготавливаются с загибами по верху. Каждая арматура укладывается в один из колен. Штанговые стулья изготавливаются на две-три планки. Проверьте сведения о вашем фундаменте, чтобы узнать, какой тип вам следует купить.

Заливаемое бетонное основание, со ступеньками. Как насчет этой красной глины Алабамы ?!

Короткие секции бруса 2×8 используются для формирования 8-дюймовых ступенек в опорах, где уклон уклона. Это позволяет опорам подниматься или опускаться с шагом 8 дюймов, что подходит для бетонных блоков высотой 8 дюймов.Вы можете увидеть, как это работает, на картинках выше. У вас может быть ситуация, когда 8-дюймовый шаг опоры слишком большой. Бетонные блоки также делаются высотой 4 дюйма и обычно называются «полувысотой». Они хорошо работают с 4-дюймовыми ступеньками.

Как всегда, мы желаем вам всего наилучшего в управлении зданием вашего дома!

Вик и Сьюзан Хант

Перейти к Подготовка площадки под бетон стр., Из Бетонные опоры стр.

---

Руководство

A Pro по установке пароизоляции под плитой

Ваша группа по подготовке площадки провела оценку вашего фундамента и, возможно, утрамбовала землю или заложила подоснову с гранулированным заполнением.Вы выложили десятки тысяч квадратных футов пароизоляции под плитой — высокотехнологичного пластика, который защитит вашу плиту от изменчивой среды под вашим зданием. Вы очень старались перекрыть материал в швах как минимум на шесть дюймов, тщательно запечатывая каждое отверстие, чтобы предотвратить проникновение водяного пара вокруг труб и других трубопроводов.

Вы подошли к краю своего фундамента: что теперь?

Если вы когда-либо были в такой ситуации, то, вероятно, это:

• Вызывается проектная группа
• Позвонил производителю продукта
• Обработка ASTM E1643-18a

Процесс может сводить с ума, особенно потому, что конечный результат каждого проекта может быть разным, ни проектировщик, ни представитель производителя не находятся на месте, и все стандартные методы ASTM E1643-18a — S для выбора, проектирования, установки и Осмотр замедлителей образования водяного пара, контактирующих с землей или гранулированным заполнителем под бетонными плитами — говорит о вашем затруднительном положении:

Место размещения:

6.4 Распространите замедлитель образования пара на опоры и уплотните фундаментную стену, опорную балку или плиту на высоте, соответствующей верху плиты, или закройте препятствия, такие как водяные упоры или дюбели …

…

6.6 Распространить замедлитель парообразования на верхнюю часть свайных заглушек и опорных балок на расстояние, приемлемое для инженера-строителя, и завершить работу в соответствии с рекомендациями производителя.

В этот момент вы могли подумать о том, чтобы закричать, «НО КАК?!?!?!»

Не смотрите дальше.В этом полезном руководстве по установке пароизоляции под плитой будут рассмотрены наиболее распространенные конструкции плит, их концевые кромки и способы уплотнения по периметру фундамента и по нему в соответствии с техническими требованиями вашего дизайнера и ASTM E1643.

Не стесняйтесь пропустить и загрузить наше бесплатное руководство, в котором подробно описаны эти полезные советы по установке пароизоляционных уплотнений.

Как закрыть пароизоляцию на временных бетонных формах: вы пропустите их, когда они исчезнут?

Одна из наиболее распространенных ошибок, которые вы можете сделать на концевой кромке пароизоляционной установки под плитой, — это прикрепление пленки к какому-либо компоненту фундамента, который предполагается удалить позже.

Если вы прикрепите пароизоляцию к бетонной опалубке на возвышении (высоте) плиты (см. Раздел 6.4 выше), вы «запечатаете» периметр вашей установки, но только до тех пор, пока формы не будут удалены! В тот момент, когда эти материалы удалены, вы снимаете герметизирующую прокладку, над которой много работали, потенциально порвали (или, по крайней мере, смещали) свой пароизоляционный слой и поставили под угрозу весь периметр вашего фундамента из опасной среды под плитой.

Так как же герметизировать край пароизоляции под плитой там, где она приближается к временным бетонным формам по периметру плиты? Вы вынуждены вернуться после того, как плита была уложена и формы удалены, и запечатать край пароизоляции на высоте плиты? Это вариант, но есть более эффективный способ!

Совет № 1: Прикрепите к плите с помощью ленты Stego Crete Claw Tape

Когда в 2011 году ASTM E1643 был обновлен, чтобы обеспечить герметизацию концевых кромок пароизоляции на самой плите, Stego Industries приступила к изобретению способа завершить установку без необходимости возвращаться к плите после снятия формы.Ее решением стала STEGO CRETE CLAW TAPE, запатентованная многослойная лента, которая приклеивается к пароизоляции с одной стороны, позволяя свежему бетону заливать ее текстурированную верхнюю поверхность, образуя механическое соединение, которое герметизирует периметр вашей пленки.

После снятия форм пароизоляция остается на месте, плотно прилегая к плите со стороны бетона. Нет необходимости возвращаться, тратить дополнительное внимание или ресурсы на герметизацию после размещения. Вы завершаете работу до того, как плита будет отлита.

Примечание. Если необходимо временно закрепить Stego Wrap на форме на высоте плиты, вы можете использовать стратегические участки Stego Tape до установки Stego Crete Claw Tape.Ленту Stego следует обрезать по верхней части формы после заливки бетона и перед снятием формы.

Используйте ленту Stego Crete Claw Tape, когда у вас есть временные бетонные формы. Лента Stego Crete Claw Tape приклеится к плите при ее установке.

Фундаментные стены: в этом случае пароизоляция «ударяется о стену» — это хорошо

Существует множество строительных конструкций, которые требуют возведения наружных стен фундамента — из блоков / кирпича или литого бетона, частично или полностью — перед закладкой бетонного фундамента.

При таком сценарии ваша пароизоляционная установка буквально врежется в стену по периметру, но это никогда не должно быть образным препятствием!

В самых простых случаях фундаментная стена поднимается вертикально там, где она встречается с краем периметра плиты, без препятствий (например, дюбелей, гидрозатворов или других выступов). В этом случае задача установщика состоит в том, чтобы просто изолировать пароизоляцию от вертикальной фундаментной стены, расширив пароизоляцию настолько, чтобы стена поднялась вверх.

Когда дело доходит до того, насколько высоко вы должны повернуть пароизоляцию вверх по вертикальной стене, ASTM E1643 дает здесь ясность: «на высоте, соответствующей верху плиты». Таким образом, если не указано иное, если ваша плита будет четыре дюйма, обязательно поверните пароизоляцию вверх по вертикальной стене на четыре дюйма.

Совет № 2: используйте ленту StegoTack на высоте плиты

Для установки пароизоляции Stego Wrap Stego рекомендует использовать STEGOTACK TAPE, двустороннюю клейкую ленту, которая может приклеивать Stego Wrap к бетону, каменной кладке, дереву, металлу и другим поверхностям.Эта суперклейкая лента будет удерживать Stego Wrap приклеенной к вертикальной стене после укладки бетона, обеспечивая пароизоляционное уплотнение в соответствии с требованиями ASTM E1643.

Прикрепите пароизоляцию к вертикальной стене с помощью ленты StegoTack Tape.

Stego Mastic также является вариантом для герметизации Stego Wrap существующего бетона, прилегающего к плите. Для точного нанесения Stego Mastic можно наносить из трубки для колбасы с помощью пистолета для трубки для колбасы.

Используйте Stego Mastic Sausage Tube и пистолет для колбасных трубок для герметизации Stego Wrap на существующем бетоне, прилегающем к плите.

Где герметизировать пароизоляцию на конструктивных бетонных препятствиях: внутренние балки, опоры и т. Д.

В некоторых строительных конструкциях требуются внутренние структурные бетонные элементы, такие как балки, опоры и колпаки свай или опоры, которые поднимаются только до уровня пароизоляции и действуют больше как часть основания, чем вертикальная стена. В других случаях эти конструктивные элементы монолитно отливаются вместе с плитой. Возможные варианты, которые существуют для детализации этих условий, могут заставить монтажников задуматься над множеством соответствующих вопросов: Обернуть ли я пароизоляцию под мои опоры? Могу ли я вместо этого распространить его на поперечные балки? Если да, то как далеко мне зайти? А чем заклеить край пароизоляции?

Существующие конструкции фундамента

Во многих случаях фундаменты, опорные балки, сваи / заглушки / опоры и другие конструкционные бетонные конструкции создаются до установки пароизоляции под плитой.Вопрос о том, следует ли расширять пароизоляцию на такие секции, напрямую зависит от ASTM E1643: пароизоляция должна быть расширена поверх таких конструкций на «расстояние, приемлемое для инженера-строителя». Основная причина заключается в том, что смежным конструкционным бетонным элементам часто необходимо обеспечить сцепление бетон-бетон с плитой для эффективной передачи нагрузки (среди других причин). Этому может помешать пароизоляция, если она неправильно расположена. Очень важно проконсультироваться с инженером-строителем, если в планах и спецификациях не ясно, каким образом должны выполняться работы.

Совет № 3: Герметизируйте существующие фундаментные конструкции с помощью Stego Mastic, StegoTack Tape или Stego Crete Claw Tape

Прежде всего, проконсультируйтесь с инженером. Если инженеру нравится, что пароизоляция полностью разрывает связь между конструктивным элементом и отлитой впоследствии плитой, конечной кромки (пароизоляции) не будет, и, следовательно, не потребуется никаких уплотнительных приспособлений. Чаще всего инженер заявляет, что обертка должна заканчиваться на определенном расстоянии от существующего бетона или даже на переднем крае конструкции, где начинается бетон.В первом случае (частичное перекрытие) можно использовать STEGOTACK TAPE для герметизации нижележащего бетона, как описано ранее. STEGO MASTIC, универсальный асфальтовый герметик на водной основе, разработанный для использования с Stego Wrap, можно использовать аналогичным образом. В последнем случае (без нахлеста), STEGO CRETE CLAW TAPE следует полностью наложить на концевую кромку обертки и представляет собой лучший вариант для герметизации плиты после ее размещения (см. Совет № 4).

Ленту

StegoTack можно использовать для герметизации существующих фундаментных конструкций.

Монолитные размещения

Как и в примере, описанном выше — где соединение бетона с бетоном часто требуется между конструктивным бетонным элементом — земляное полотно и плита, в которых фундаменты и плиты залиты монолитно, часто должны обеспечивать соединение бетона с грунтом по конструктивным причинам. также. В этой последовательности сначала устанавливается пароизоляция под плитой, и установщик должен понимать, где должна быть расположена пароизоляция.

Здесь снова проконсультируйтесь с инженером-строителем. В некоторых случаях инженер может позволить пароизоляции полностью охватить траншеи, прорезанные для опор и других элементов конструкции. В других случаях это проблематично, и установщик должен либо частично обернуть пароизоляцию основанием, либо полностью остановиться у основания или зоны отклонения.

Совет № 4: Нет существующей бетонной плиты для герметизации? Без проблем! Герметизируйте пароизоляцию при первой установке с помощью ленты Stego Crete Claw Tape

.

Независимо от того, где заканчивается оболочка, вполне вероятно, что в таких условиях не существует смежного конструкционного бетона, против которого можно было бы герметизировать пароизоляцию при установке оболочки.В результате, единственный вариант — это уникальный универсальный уплотнительный элемент, который упоминался несколько раз выше: STEGO CRETE CLAW TAPE. Лента Stego Crete Claw Tape, прикрепленная к концевому краю обертки, создает уплотнение для отливки плиты, которое необходимо для завершения установки в соответствии с ASTM E1643.

Если сначала устанавливается пароизоляция под плитой, а рядом нет соседней бетонной плиты, используйте ленту Stego Crete Claw Tape, чтобы создать уплотнение.

Самое большое препятствие для установки пароизоляции: препятствия

В каждом из описанных выше сценариев ничто не мешает краю вашей пароизоляционной установки, что делает герметизацию периметра более простой и понятной задачей.

Любой, кто провел какое-то время на строительной площадке, знает причину, по которой уплотнение кромок периметра так сложно из-за бесчисленных вещей, которые мешают: дюбелей, арматуры, водозаборников, трубопроводов, труб и т. Д.

Вытянуть пароизоляцию до этих краев может быть достаточно сложно. Запечатать их может показаться невозможным. Однако это другое место, где ASTM E1643 предоставляет более подробное руководство и, возможно, некоторое облегчение: «прекращать при препятствиях». Так что вместо того, чтобы вырезать изящные конфигурации, похожие на бумажную куклу, в вашу высокотехнологичную пленку, чтобы учесть все препятствия по периметру, дайте себе перерыв!

То, что ASTM E1643 снова опускает, это HOW .В этой ситуации вы можете изолировать свой периметр вокруг препятствий, используя те же стратегии и методы, которые описаны выше.

Совет № 5: Используйте препятствия в качестве места завершения и установите ленту StegoTack Tape или Stego Crete Claw Tape

В некоторых случаях можно повернуть пароизоляцию вверх на части вертикальной стены на оконечной кромке, прежде чем она наткнется на арматурный стержень или другие препятствия. Если это так, вы можете герметизировать пароизоляцию части вертикальной стены ниже препятствий с помощью STEGOTACK TAPE, как в случае с вертикальной стеной, свободной от препятствий.

Плиты других конструкций не позволяют ни в одном помещении переворачивать пароизоляцию вверх по вертикальной фундаментной стене. В этом случае завершите край пароизоляции под плитой в горизонтальной плоскости, на препятствии и в месте пересечения основания и стены. ЛЕНТА STEGO CRETE CLAW по краю пароизоляции будет сцепляться с бетоном, наложенным на него, чтобы создать уплотнение, как того требует ASTM E1643, после того, как бетон затвердеет.

Прервите пароизоляцию на препятствиях и используйте ленту Stego Crete Claw Tape для приклеивания пароизоляции к бетону, залитому впоследствии.

Вы также можете завершить пароизоляцию там, где препятствия выступают из опор, опорных балок и других конструкционных бетонных элементов. Если вы не уверены в том, что считать препятствием, а что — проникновением, проконсультируйтесь со специалистом по дизайну. Обычно препятствия возникают по периметру плиты и, как уже отмечалось, в конструкционном бетоне (опоры, балки и т. Д.). В любом случае, всегда важно понимать, диктуют ли конструктивные или другие соображения уникальные места окончания пароизоляции. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по дизайну. Команда специалистов Stego по всей стране также всегда готова помочь.

---

Прерывание пароизоляции может быть непростым делом, но жизненно важно для защиты вашей плиты

Множество сценариев проектирования краев фундаментов зданий могут стать серьезной проблемой при установке пароизоляции.

Stego Industries попыталась упростить эти детали, предоставив ряд монтажных принадлежностей, которые делают герметизацию периметра более простой и эффективной.

Какими бы неприятными и расплывчатыми ни были некоторые из руководящих указаний ASTM о том, как эффективно герметизировать периметр, стандарт существует не просто так: защищает всю плиту, включая периметр , с помощью эффективного пароизоляционного уплотнения и монолитного Система, использующая высокотехнологичную пароизоляцию под плитой, имеет решающее значение для защиты фундамента вашего строительного проекта от дорогостоящих поломок полов, а также от вредного воздействия водяного пара, почвенных газов и других опасных воздействий в окружающей среде под плитой .

Перенос монолитного приложения на микросервисы на Google Kubernetes Engine

В этой статье представлены общие концепции миграции веб-сайта. от монолитной платформы к рефакторингу микросервисов на базе контейнеров платформа в Google Cloud. Миграция выполняется функцией функция, позволяющая избежать крупномасштабного миграционного события и связанных с ним рисков. Этот статья предназначена для ИТ-специалистов, отвечающих за сложный веб-сайт, размещены на монолитной платформе и которую хотят модернизировать.Читая это статья не требует глубоких знаний о Google Cloud или Kubernetes.

Цель такой миграции — предоставить более гибкую и масштабируемую среда для отдельных функций сайта, где функций может быть больше легче управлять и обновлять, чем если бы они были частью монолитной платформы. Запуск в такой среде приводит к более быстрым улучшениям на каждом перенесенном функция, предоставляющая пользователям ценность на протяжении всего пути.

В этой статье в качестве примера рабочей нагрузки используются веб-сайты электронной торговли.Много электронной коммерции веб-сайты созданы на монолитных и проприетарных платформах, поэтому они хороши кандидаты на миграцию описаны здесь. Однако вы можете применить принципы, описанные в этой статье, применимы к широкому кругу рабочих нагрузок. Вы можете извлекайте выгоду из принципов, описанных в этой статье, если ваши системы и ограничения достаточно близки к описанным здесь. Например, сайты для бронирование отелей или аренда автомобилей также были бы хорошими кандидатами для этой миграции шаблон.

Как описано в документе Переход на GCP: начало работы, Существует три основных схемы перехода в облако: лифт и смены, улучшит и переместит , а откроет и заменит .В этой статье описывается конкретный ароматизатор рип и замените узор , на который нанесен узор постепенно к каждой функции приложения, а не к приложению в целом.

Помимо этого шаблона миграции, в статье исследуются два гибридных узоры. Во время самой миграции приложение имеет гибридную архитектуру. где некоторые функции находятся в облаке, а некоторые все еще находятся в локальной среде. После миграция завершена, все приложение размещено в облаке, но оно по-прежнему взаимодействует с внутренними службами, которые остаются локальными.

Терминология

приложение

В этой статье приложение представляет собой законченную программную систему с потенциально многие функции, которые воспринимаются конечными пользователями как единое целое. Например, веб-сайт электронной коммерции — это приложение. Все, что может быть сделано с приложением сделано с определенной функцией (или функциональностью) этого приложения.

элемент

Единица функциональности приложения. Функции могут быть ориентированы на пользователя и ядро приложения (например, корзина на веб-сайте электронной коммерции), ориентированный на пользователя и требуемый приложением (например, вход в систему) или внутренний в приложение (например, управление запасами для веб-сайта электронной коммерции).

сервис

Автономный компонент приложения. В этой статье приложение состоит из различных сервисов, невидимых для конечных пользователей. За Например, база данных, используемая веб-сайтом, является службой.

монолитное приложение

Приложение, созданное как единый развертываемый модуль. (Также известен как монолит .) Примеры включают одиночный Приложение Java EE или один Веб-приложение .NET. Монолитное приложение часто ассоциируется с базой данных и клиентский пользовательский интерфейс.

микросервис

Единая служба, созданная для поддержки функции приложения. в шаблон микросервисов, приложение представляет собой совокупность нескольких сервисов, у каждого есть конкретная цель. Например, у вас может быть услуга, которая обрабатывает тележку для покупок для ваших клиентов, другая — для обработки платежный сервис, и еще один для взаимодействия с серверным приложением на складе. Эти микросервисы должны быть слабо связаны, и они должны взаимодействуют друг с другом через четко определенные API.Их можно записать на разные языки и фреймворки, и у них могут быть разные жизненные циклы.

гибридная архитектура

Архитектура, в которой вы используете поставщика общедоступного облака (например, Google Cloud) в сочетании с частными ресурсами, размещенными в вашем собственном Дата центр. Есть много причин и способов реализовать гибридную архитектуру; они описаны в статье Гибридные и мультиоблачные модели и практики.

Услуги без гражданства и с отслеживанием состояния

Указывает, управляет ли служба напрямую хранилищем данных.Этот статья использует то же определение безгражданства и состояния, что и Двенадцатифакторное приложение методология. Служба не имеет состояния , когда она не полагается на какие-либо данные для работы. Служба с отслеживанием состояния — наоборот. Например, сервис, который обрабатывает корзины покупок ваших клиентов с отслеживанием состояния, потому что тележки покупок должны храниться и извлекаться. Сервис, проверяющий наличие товаров в бэкэнд-система не имеет состояния — данные (состояние) хранятся в бэкэнд-системе, не службой.

Зачем переходить на микросервисы?

Разделение приложения на микросервисы имеет следующие преимущества; большинство из них связано с тем, что микросервисы слабо связаны.

• Микросервисы можно независимо тестировать и развертывать. Меньший единицы развертывания, тем проще развертывание.
• Они могут быть реализованы на разных языках и в разных фреймворках. Для каждого микросервис, вы можете выбрать лучшую технологию для своей конкретной вариант использования.
• Ими могут управлять разные команды. Граница между микросервисы упрощают выделение команды для одного или нескольких микросервисы.
• Переходя на микросервисы, вы ослабляете зависимости между команды. Каждая команда должна заботиться только об API микросервисов, которые они зависят от. Команде не нужно думать о том, как реализованы микросервисы, об их циклах выпуска и т. д.
• Вы можете легко спроектировать для отказа.Имея четкие границы между службами легче определить, что делать, если служба не работает.

У микросервисов есть несколько недостатков по сравнению с монолитами:

• Поскольку приложение на основе микросервисов представляет собой сеть различных служб которые часто взаимодействуют неочевидными способами, общая сложность система имеет тенденцию к росту.
• В отличие от внутренних компонентов монолита, микросервисы обмениваются данными через сеть. В некоторых случаях это может рассматриваться как проблема безопасности.Istio решает эту проблему за счет автоматического шифрования трафика между микросервисы.
• Может быть трудно достичь того же уровня производительности, что и с монолитный подход из-за задержек между сервисами.
• Поведение вашей системы вызвано не одной службой, а многие из них и их взаимодействиями. Из-за этого, понимая, как ваша система ведет себя в продакшене (ее наблюдаемость ) сложнее. Istio — тоже решение этой проблемы.

Хотя некоторые компании, такие как Google, уже много лет используют микросервисы, концепция (и ее отношение к сервис-ориентированной архитектуре или SOA) была формализованы Джеймсом Льюисом, Мартином Фаулером и Сэмом Ньюманом в их Микросервисы статья.

Обзор процесса миграции

Процесс миграции, описанный в этой статье, занимает много времени и может занять несколько месяцев. завершено, потому что это масштабный проект. В этом разделе отображается путь от монолитное локальное приложение в приложение, полностью размещенное на Google Cloud и построен с использованием микросервисов.

Отправная точка: монолитное локальное приложение

В этой статье предполагается, что вы в настоящее время используете монолитное приложение. локально. Следующая диаграмма высокоуровневой архитектуры, вероятно, похожа к вашей текущей архитектуре.

Эта диаграмма не предназначена для полного представления ваших текущих систем. Некоторые из технологий, которые обычно встречаются в подобной архитектуре являются:

• Реляционные базы данных, такие как база данных Oracle® или SAP HANA
• платформы электронной коммерции, такие как Oracle ATG или SAP Hybris
• Apache Solr или другие поисковые системы

Примечание: Если вы уже выполнили посменный перенос своего монолитное приложение в облако, концепции, изложенные в этой статье, все еще подать заявление.Переход на микросервисы, вероятно, будет проще, потому что ваши данные уже в облаке.

Конечная точка: приложение на основе микросервисов в Google Cloud

Процесс миграции, описанный здесь, предназначен для перехода из локальной, от монолитной архитектуры к архитектуре на основе микросервисов, работающей на Google Cloud. Целевая архитектура описана в Масштабируемые рабочие нагрузки коммерции с использованием микросервисов. Выглядит это так:

В целевой архитектуре микросервисы запускаются в Google Kubernetes Engine (GKE).Kubernetes это платформа для управления, размещения, масштабирования и развертывания контейнеров. Контейнеры — это портативный способ упаковки и запуска кода. Они хорошо подходят для шаблон микросервисов, в котором каждый микросервис может работать в собственном контейнере. Микросервисы могут совершать звонки в ваши серверные системы через частную сетевое соединение создано Cloud Interconnect или же Облачный VPN. В качестве альтернативы вы можете использовать Апиги чтобы предоставить доступ к серверным службам и обеспечить к ним безопасный доступ. Дополнительная информация об этих продуктах и ​​выборе между ними будет рассказано далее в этом документ под Apigee, Cloud VPN и Cloud Interconnect.

Микросервисы также могут взаимодействовать с рядом других Google Cloud. продукты, в зависимости от их потребностей. Облачное хранилище и Cloud SQL два самых распространенных продукта Google Cloud для электронной коммерции. заявление. Pub / Sub может использоваться как шина сообщений между различными микросервисами для асинхронного работай.

Вы открываете свое приложение в Интернете двумя способами: напрямую через Балансировщик нагрузки Google Cloud для активов, таких как изображения, и, возможно, через Апиги для ваших общедоступных API.

В следующих таблицах перечислены продукты, которые вы можете использовать в своей целевой архитектура. Не все из них являются обязательными, и их использование зависит от вашего точный вариант использования.

Сеть

Продукт Google Cloud	Использование	Банкноты
Виртуальное частное облако	VPC — это программно определяемая частная сеть, в которой ваши ресурсы (например, Кластер GKE) вживую. VPC включает такие функции, как межсетевой экран и маршрутизация.VPC доступен по всему миру, что позволяет частным возможность подключения по всему миру к оптоволоконным сетям, принадлежащим Google.	Cloud VPC является обязательным в этой архитектуре.
Cloud Interconnect	Cloud Interconnect расширяет вашу локальную сеть до сети Google сеть через высокодоступное соединение с малой задержкой. Вы можете использовать Выделенное межсоединение для прямого подключения к Google или использования Partner Interconnect для подключения к Google через поддерживаемый поставщик услуг.	Вашему веб-сайту электронной коммерции, вероятно, требуется локальный вызов серверных служб. например, система управления складом или биллинговая система. Cloud Interconnect — одно из решений для этого.
Облачный VPN	Cloud VPN безопасно расширяет вашу локальную сеть до сети Google сеть через туннель IPsec VPN. Трафик зашифрован и путешествует между двумя сетями через общедоступный Интернет. Cloud VPN — это полезно для подключений с небольшим объемом данных.	Вашему веб-сайту электронной коммерции, вероятно, требуется локальный вызов серверных служб. например, система управления складом или биллинговая система. Cloud VPN — одно из решений для этого.
Балансировка нагрузки в облаке	Cloud Load Balancing — это управляемое решение Google для балансировки нагрузки. Это поддерживает балансировку нагрузки L4 (TCP / UDP) и L7 (HTTP). Он также может служить в качестве конечной точки завершения SSL (HTTPS). Создание загрузки Google Cloud Балансировщик дает вам единый произвольный IP-адрес. Все ваши пользователи, которые пытаются доступ к этому IP-адресу автоматически направляется в ближайшую точку Google присутствие для снижения задержки в сети благодаря премиум-уровню Google сеть.	Облачная балансировка нагрузки является обязательной в этой архитектуре.
Облако CDN	Cloud CDN (сеть доставки контента) использует глобально распределенную сеть Google. граничные точки присутствия для кеширования нагрузки HTTP (S) сбалансированный контент, близкий к вашим пользователям. Кеширование содержимого по краям сети Google обеспечивает более быструю доставку контента вашим пользователям, в то время как снижение затрат на обслуживание.	Cloud CDN не является обязательным в этом сценарии, но рекомендуется, особенно для статического контента.

Платформа

Продукт Google Cloud	Использование	Банкноты
Google Kubernetes Engine (ГКЭ)	GKE — это управляемый Google Kubernetes продукт для развертывания контейнерные приложения. GKE полностью соответствует открытым исходный код Kubernetes, и он предоставляет множество расширенных функций, таких как региональные кластеры для высокой доступности, частные кластеры, вертикальные автомасштабирование пода, кластер автомасштабирование, графические процессоры, и вытесняемый узлы.	GKE является обязательным в этой архитектуре.
Istio	Istio упрощает управление развертыванием микросервисов за счет предоставление единого способа защиты, подключения и мониторинга микросервисов.	Istio не является обязательным в этой архитектуре, но предоставляет полезные функции такие как расширенный мониторинг, шифрование и маршрутизация трафика, а также внедрение ошибок для тестирования устойчивости вашего приложения.
Апиги	Apigee — это управляемый шлюз API.Используя Apigee, вы можете безопасно проектировать, публиковать, отслеживать и монетизировать свои API. Вы можете использовать Apigee для предоставления как публичных, так и частных API. В архитектура микросервисов, общедоступные API размещены в Google Cloud, в то время как серверные локальные системы могут быть представлены как частные API, которые используются только микросервисами в Google Cloud.	Apigee не является обязательным в этой архитектуре, но рекомендуется, чтобы все содержания вашего сайта обслуживаются общедоступными API. API-шлюз, такой как Apigee предоставляет множество функций для управления API, таких как квоты, управление версиями и аутентификация.
Pub / Sub	Pub / Sub — это система обмена сообщениями и потоковой передачи. Если это используемый в этой архитектуре, он функционирует как шина сообщений между микросервисы, которые обеспечивают асинхронные рабочие процессы между микросервисы.	Pub / Sub не является обязательным, но издатель / подписчик шаблон может помочь смягчить проблемы масштабирования.

Хранилище

Полная масштабируемость

Продукт Google Cloud	Использование	Банкноты
Облачное хранилище	Cloud Storage предоставляет API унифицированного хранилища объектов.Это подходит для многих случаев использования, таких как обслуживание содержимого веб-сайтов, резервное копирование и архивирование данных и распространение больших объектов. Для веб-сайта электронной коммерции основное использование облачного хранилища — хранение и обслуживание статических активы, такие как изображения продуктов и видео.	Cloud Storage в сочетании с Cloud CDN, что делает его хорошим кандидатом для микросервисов архитектура, описанная в этом документе. Поэтому рекомендуется.
Пожарный	Firestore — это быстрый, полностью управляемый документ NoSQL база данных.	Firestore не является обязательным в этой архитектуре, но он хорошо подходит для нескольких распространенных случаев использования на веб-сайтах электронной коммерции. Например, вы можете использовать его для хранения пользовательских тележек покупок и пользовательских метаданных.
Cloud SQL	Cloud SQL — это управляемый продукт Google для MySQL и PostgreSQL. Эти реляционные базы данных имеют широкий спектр применения.	Cloud SQL не является обязательным в этом сценарии, но он хорошо подходит к нескольким распространенным вариантам использования на сайтах электронной коммерции.Например, вы можете использовать Cloud SQL для хранения заказов, что позволяет легко агрегировать и расчеты.
Облачный гаечный ключ	Гаечный ключ — это глобально доступный, горизонтально масштабируемый, строго согласованная реляционная база данных. С SLA на время безотказной работы 99,999% (для мультирегиональных инстансов), это гарантирует очень высокий доступность критически важных для вашего бизнеса данных.	Гаечный ключ в этом сценарии не является обязательным. Потому что это реляционная база данных, обеспечивающая согласованность транзакций на глобальном масштаба, Spanner хорошо подходит для веб-сайтов электронной коммерции, которые удовлетворить международную аудиторию.
Память	Memorystore для Redis — это управляемая версия Redis, база данных «ключ-значение» в памяти. Redis — это база данных с малой задержкой. подходит для данных, к которым часто обращаются.	Memorystore в этом сценарии не является обязательным, но это хорошо подходит для нескольких вариантов использования, общих для веб-сайтов, например для хранения данных о пользователях информация о сеансе и предоставление кеша приложения.

Вы можете использовать и другие продукты Google Cloud, но этот список представляет собой наиболее распространенные из них в архитектуре электронной коммерции.Вам следует также учтите, что естественной эволюцией этой архитектуры является добавление компонентов собирать информацию на основе данных, используя такие продукты, как Облако Bigtable, BigQuery, AutoML, и Платформа AI.

Вы также можете продолжать использовать некоторые из ваших текущих технологий в этой цели. архитектура, либо потому, что они все еще актуальны для вас, либо потому, что стоимость перемещения их слишком высоко. Вот несколько примеров того, как можно использовать обычные технологий электронной коммерции в Google Cloud:

• Партнеры Google Cloud могут управлять вашим Рабочие нагрузки Oracle так что между этими рабочими нагрузками и вашим Инфраструктура Google Cloud.Это также позволяет повторно использовать существующие лицензии.
• Благодаря партнерство между SAP и Google Cloud вы можете запускать широкий спектр SAP рабочие нагрузки в Google Cloud, в том числе HANA и Hybris.
• Вы можете запустить Apache Solr на GKE или использовать некоторые из Solr решения доступны на Google Cloud Marketplace.
• Вы можете запустить Elasticsearch на GKE (например, используя Решение Cloud Marketplace) или используйте управляемая служба от Elastic на базе Google Cloud.

Apigee, Cloud VPN и Cloud Interconnect

Одно из самых важных решений, которые вы должны принять на раннем этапе этого проекта. как управлять взаимодействием между новыми микросервисами, размещенными на GKE и ваша устаревшая система в локальной среде.Есть два основных решения, и они могут сосуществовать: связь на основе API или на основе на частном подключении.

В решении на основе API вы используете решение для управления API, такое как Apigee, как прокси между двумя средами. Это дает вам точный контроль над какие части ваших унаследованных систем вы открываете и как вы их раскрываете. Это также позволяет легко реорганизовать реализацию API (то есть перемещать из устаревшей службы в микросервис), не затрагивая потребителей API.На следующей диаграмме показано взаимодействие между Apigee, вашим локальные системы и ваши облачные системы Google.

Шаблоны для масштабного развертывания Kubernetes API с Apigee и электронная книга Apigee За пределами архитектуры ESB с API может помочь вам в этом дизайне.

В решении, основанном на частном подключении, вы подключаете свое Google Cloud и локальные среды, использующие подключение к частной сети. В микросервисы обмениваются данными с вашими устаревшими системами через это соединение.Вы можете настроить VPN-туннели на основе IPSec с Облачный VPN. Если требуется большая пропускная способность, Cloud Interconnect обеспечивает высокодоступное соединение с малой задержкой. Видеть Выберите тип межсоединения для обзора различных вариантов.

На следующей схеме показано взаимодействие между локальными системами. и ваши системы Google Cloud через Cloud VPN или Cloud Interconnect.

Решение на основе API реализуется командами разработчиков. Это требует большая интеграция с самого начала проекта с наследием приложение, чем решение, основанное на частном подключении.Однако API на основе Решение предоставляет больше возможностей управления в долгосрочной перспективе. Решение на основе Cloud VPN или Cloud Interconnect будут реализованы сетевая команда и изначально требует меньшей интеграции с унаследованной заявление. Однако в долгосрочной перспективе это не дает никакой добавленной стоимости.

Примечание: Вы можете использовать как Apigee, так и Cloud VPN или Cloud Interconnect. Например, вы можете использовать Apigee только для своего общедоступные API — перед вашими микросервисами и устаревшими системами, но не между ними — и Cloud VPN или Cloud Interconnect для связь между вашими микросервисами и устаревшими системами.Вы также можете использовать Apigee для частного облака для предоставления API-интерфейсов с по Cloud VPN или Cloud Interconnect.

Процесс миграции

В этом разделе описаны общие шаги, которые необходимо выполнить для миграции к новой архитектуре.

Предварительные требования

Перед переносом первого микросервиса в GKE необходимо подготовить среду Google Cloud, в которой вы будете работать. Примите следующие меры: перед тем, как запустить свой первый микросервис на GKE:

• Настройте свой Организация Google Cloud, это глобальная среда, в которой будет размещено ваше Google Cloud Ресурсы.В рамках этого шага вы также настраиваете свой Google идентификаторы — учетные записи, которые сотрудники вашей организации необходимо для использования продуктов Google. Этот процесс описан в Лучшие практики для корпоративных организаций.
• Разработайте политики Google Cloud для контроля над своими Ресурсы Google Cloud. Статья Разработка политики для корпоративных клиентов Вам поможет.
• Создайте план развертывания ресурсов Google Cloud, включая Кластеры GKE, использующие инфраструктуру как код (IaC).Это будет предоставить вам стандартизированные, воспроизводимые и проверяемые среды. Менеджер по развертыванию в облаке или же Terraform рекомендуются для этого. Все ресурсы для IaC в Google Cloud доступны на Инфраструктура как код страница.
• Изучите различные функции GKE и настройте их как нужный. Для критически важного для бизнеса приложения вы можете захотеть изменить некоторые значений по умолчанию и укрепите свои кластеры. Подготовка среды GKE к производству и Повышение безопасности вашего кластера содержат информацию о том, как этого добиться.
• Создайте инструмент непрерывной интеграции / непрерывной доставки (CI / CD) для Kubernetes. Вы можете использовать Облачная сборка для создания образов ваших контейнеров и Реестр контейнеров хранить их и обнаруживать уязвимости. также можно комбинировать эти продукты с вашими существующими инструментами CI / CD. Брать Преимущество этой работы для внедрения лучших практик для строительство и действующий контейнеры. Выполнение этого на ранних этапах проекта позволит избежать проблем, когда вы в производстве.
• В зависимости от выбранного вами варианта настройте свою учетную запись Apigee или установите установить частное соединение между Google Cloud и вашей локальной центр обработки данных с Cloud VPN или Cloud Interconnect.

Поэтапный переход

Вам следует одну за другой перенести функции своего веб-сайта электронной коммерции на новую среда, создавая при необходимости микросервисы. Эти микросервисы могут вызывать при необходимости вернуться к устаревшей системе.

Этот подход эквивалентен преобразованию этой основной миграции и рефакторинг проекта на несколько небольших проектов. У этого пути есть два преимущества:

• Каждый меньший проект легче ограничить, и его легче рассуждать. чем весь проект миграции.Перенос всего сайта за один усилия требуют, чтобы команды понимали больше о взаимодействии между системы, ограничения, сторонние системы, которые зависят от веб-сайта в наличии и так далее. Это увеличивает риск ошибок.
• Наличие множества небольших проектов дает вам гибкость. Если у тебя есть меньшая команда, команда может заниматься этими проектами один за другим не будучи подавленным. Если у вас несколько команд, вы можете распараллелить часть работы и провести несколько миграций за раз.

Выбор функций для переноса и времени их переноса является одним из наиболее важных важные решения, которые вы примете на этом этапе проекта. При изготовлении это решение, вы должны принять во внимание сеть зависимостей между Особенности. Некоторые функции могут во многом зависеть от правильной работы других, в то время как другие могут быть довольно независимыми. Чем меньше зависимостей у функции, тем легче мигрировать. Проблема зависимостей, наряду с другими факторами, подумайте, когда вы решите, какую функцию перенести, охватываются более подробнее позже в разделе Какие функции следует перенести первый?

Пример: перенос корзины покупок

Чтобы проиллюстрировать процесс миграции, в этом разделе рассматривается миграция единственная функция, а именно корзина для покупок на сайте электронной коммерции.

Чтобы понять зависимости этой функции, рассмотрим типичный путь пользователя. и как это можно реализовать в монолитном приложении:

1. Пользователь просматривает веб-сайт и находит интересующий его товар.
2. Пользователь нажимает Добавить в корзину . Это действие вызывает Вызов API из браузера пользователя к функции корзины покупок. Это первая зависимость: интерфейс действует на корзину покупок.
3. Когда функция корзины покупок получает вызов, она проверяет, товар есть в наличии.Это событие вызывает вызов API из корзины покупок. функция для системы, которая обрабатывает запасы. Это вторая зависимость: корзина зависит от подсистемы запасов.
4. Если товар есть в наличии, функция корзины сохраняет информацию. например, «у пользователя A в корзине 1 экземпляр товара X». Это третий зависимость: корзине для покупок нужна база данных для хранения этой информации.
5. Когда пользователь оформляет заказ и проходит процесс оплаты, Платежная подсистема запрашивает корзину для расчета итоговой суммы.Когда платеж завершен, платежная подсистема уведомляет корзина для покупок, чтобы очистить корзину. Это четвертый зависимость: корзина опрашивается платежной подсистемой.

Подводя итог, можно сказать, что функция корзины покупок вызывается внешним интерфейсом и платежная подсистема, и она запрашивает базу данных и подсистему запасов.

База данных документов хорошо подходит для хранения тележек для покупок. Тебе не нужно мощь реляционных баз данных для данных корзины покупок, а тележки покупок могут легко индексируются по идентификаторам пользователей.Пожарный магазин это управляемая бессерверная база данных документов NoSQL, и это особенно хорошо подходит для этого варианта использования, поэтому хранилище данных рекомендуется для целевого архитектура.

Перенести данные корзины покупок можно несколькими способами. (Это обсуждается в более подробно позже в разделе Стратегии миграции данных.) В этом документе предполагается, что подход к плановому техническому обслуживанию, описанный ниже, является приемлемым. Под этими условиях, вы можете перенести функцию корзины покупок, следуя этим ступени высокого уровня:

1. Создайте новый микросервис, реализующий API корзины покупок.Использовать Магазин огня для хранения тележек для покупок. Убедитесь, что это новый микросервис может вызывать стоковую подсистему.
2. Создайте сценарий, извлекающий корзины покупок из унаследованных подсистема корзины покупок и записывает их в Firestore. Написать сценарий, чтобы вы могли повторно запускать его столько раз, сколько необходимо, и скопировать только тележки, которые изменились с момента последнего выполнения.
3. Создайте сценарий, который делает то же самое, но наоборот: он копирует корзины покупок из Firestore в вашу устаревшую систему.Вы используете этот сценарий только в том случае, если вам нужно откатить миграцию.
4. Откройте API корзины покупок с помощью Apigee.
5. Подготовить и протестировать изменения в интерфейсе и плате подсистема, чтобы они могли вызывать вашу новую микросервису корзины покупок.
6. Запустите сценарий переноса данных, созданный на шаге 2.
7. Переведите ваш сайт в режим обслуживания.
8. Перезапустите сценарий переноса данных.
9. Разверните изменения, сделанные на шаге 5, в вашей устаревшей производственной системе.
10. Отключите режим обслуживания на вашем сайте.

Функция корзины покупок на вашем веб-сайте теперь представляет собой микросервис, размещенный на Google Cloud. Шаг 5, вероятно, самый сложный в этом процессе, потому что это требует, чтобы вы изменили устаревшую систему. Однако этот шаг становится проще, поскольку вы переносите больше функций на микросервисы, потому что все больше и больше зависимости уже будут микросервисами. Таким образом, они более свободно связаны, чем в монолитном приложении, и их легче модифицировать и развертывать.

В качестве альтернативы миграции вы можете вернуть вызов нового микросервиса на исходную базу данных корзины покупок, а затем перенести данные в Магазин огня. Чтобы выбрать между этими двумя моделями миграции, учитывать задержку между микросервисом и оригиналом базы данных, сложности рефакторинга схемы и миграции данных стратегию, которую вы хотите принять.

Какие функции следует перенести в первую очередь?

Этот раздел поможет вам определить функции для переноса во-первых, первоначальные усилия по миграции.Подход «разделяй и властвуй» всегда предпочтительнее, чтобы снизить риски, связанные со сложными миграциями.

Когда вы планируете миграцию, возникает соблазн начать с функций, которые тривиально мигрировать. Это может означать быструю победу, но может быть не лучшим опыт обучения для вашей команды. Вместо того, чтобы сразу переходить к миграции, вам следует потратить время на оценку всех функций и составить планы для их миграция.

Вы можете использовать следующий список областей оценки в качестве основы для вашего поэлементный анализ:

• Бизнес-процессы
• Проектирование и разработка
• Операции
• Люди и команды

Оценка бизнес-процессов

Команда по миграции будет изучать и развивать процессы на начальном этапе. усилия по миграции, и они, вероятно, сделают ошибки.Из-за этого эти начальные усилия не должны включать критически важные для бизнеса системы (чтобы не повлиять на основное направление деятельности), но они должны представлять важные варианты использования (для команда, чтобы иметь возможность учиться). Когда вы оцениваете бизнес-процессы, также учитывайте процессы, связанные с соблюдением нормативных требований и лицензированием, а не только процессы разработки.

Оценка проектирования и разработки

С точки зрения проектирования и разработки, идеальные начальные усилия по миграции те, которые имеют наименьшее количество зависимостей от других функций и data, которые проще всего рефакторировать при необходимости.

Вам следует проанализировать каждую функцию, учитывая ее зависимости и усилия необходимо для рефакторинга. Для анализа зависимостей каждой функции посмотрите на следующее:

• Тип зависимости — зависимости от данных или других функций.
• Масштаб зависимости — на сколько функций может повлиять изменение зависимостей этой функции.

Перенос функции с тяжелыми зависимостями данных обычно является нетривиальной задачей по этим причинам:

• Если вы решили сначала перенести функции и перенести связанные данные позже вы должны учитывать увеличенную сетевую задержку между производители, потребители и хранилища данных после первоначальной миграции.
• Проблемы целостности данных и синхронизации возникнут во время фаза миграции, потому что вы можете временно читать и писать данные в несколько мест.

Другая оценка — это объем рефакторинга, необходимого для каждой функции. Возможный рефакторинг зависит как от текущего дизайна функции, так и от ее будущее направление. По вашей оценке, подумайте, как это усилия могут повлиять на соответствующие бизнес-процессы.

Вот самые важные вопросы, на которые вам нужно ответить во время этого оценка:

• Какие данные использует эта функция?
• Сколько данных использует эта функция?
• Требуются ли другие функции для правильной работы этой функции?
• На сколько других функций повлияет изменение этой функции?
• Существуют ли какие-либо требования к сети или подключению для этой функции?
• Как текущий дизайн этой функции влияет на рефакторинг?

Оценка операций

С точки зрения эксплуатации, вы также должны учитывать, какие функции могут позволить себе время простоя прорезанного окна.Если вам нужно минимизировать время простоя, перенося функции, требующие высоких доступность может означать дополнительную работу.

Оценка людей и команд

Желательно выбирать команды с четко определенными процессами, чтобы вести начальную миграционные усилия. Кроме того, команды должны быть готовы проложить путь к миграционного пути и понимают, что они столкнутся с новыми проблемами для которые они должны найти решения.

Выбор начального этапа миграции

Согласно этой системе оценки, идеальный кандидат на начальную миграция должна быть достаточно сложной, чтобы быть значимой, но простой достаточно, чтобы свести к минимуму риск отказа.Начальный процесс миграции также:

• Требуется небольшой рефакторинг, учитывая как саму функцию и соответствующие бизнес-процессы.
• Не иметь состояния, то есть не иметь требований к внешним данным.
• Имеют мало или совсем не имеют зависимостей.

Пример плана миграции

В следующем списке показан пример заказа на перенос:

1. Фронтенд платформы; то есть пользовательский интерфейс
2. Функции без сохранения состояния, такие как служба конвертации валют
3. Объекты с независимыми наборами данных (наборы данных, не имеющие зависимостей в других наборах данных), например, сервис для перечисления ваших обычных магазинов
4. Функции с общими наборами данных — бизнес-логика платформа электронной коммерции

Интерфейс платформы и функции без сохранения состояния

Интерфейсы платформы

и функции без сохранения состояния обычно имеют мало зависимостей.Они оба являются идеальными кандидатами на начальную миграцию, потому что они нетривиальны компоненты архитектуры. Они требуют ограниченного рефакторинга, потому что на начальном этапе миграции серверный API по-прежнему обслуживается из унаследованный центр обработки данных или из среды выполнения, размещенной в другом облаке провайдер.

Для функций внешнего интерфейса платформы и функций без сохранения состояния сосредоточьтесь на конвейер интеграции и развертывания. Потому что ваши рабочие нагрузки GKE должны быть контейнеризованы, возможно, вам придется проделать больше оперативной работы.

Функции с независимыми наборами данных

Следующие компоненты, подлежащие миграции, — это объекты, наборы данных которых не зависят от другие наборы данных. Эти независимые наборы данных легче извлечь из ваших устаревшая система, чем наборы данных, у которых есть зависимости. (Конечно, по сравнению с миграция функций без сохранения состояния, миграция функций с независимыми наборами данных требует дополнительной работы, а именно создания и управления новым хранилищем данных вместе с с фактическим переносом данных.)

При планировании миграции данных у вас есть выбор систем хранения.Поскольку вы хотите модернизировать свои приложения, вы можете использовать следующее:

• Управляемые услуги хранения данных, такие как облачное хранилище или Хранилище файлов для хранения файлов
• Cloud SQL для переноса данных из СУБД
• Firestore для переноса данных из базы данных NoSQL

Функции с общими наборами данных

Объекты с общими наборами данных перенести сложнее всего. Это потому, что, как подробно описано ниже, перенос данных является сложной задачей из-за требований к согласованность, распределение, доступ и задержка.

Стратегии миграции данных

При переносе данных можно использовать следующий общий подход:

1. Перенести данные с старого сайта на новый.
2. Решите любые возникающие проблемы интеграции данных, например, синхронизацию одни и те же данные из нескольких источников.
3. Проверить перенос данных.
4. Сделать новый сайт первичной копией.
5. Если старый сайт больше не нужен в качестве запасного варианта, удалите его.

Вы должны основывать свою стратегию переноса данных на следующих вопросах:

• Сколько данных вам нужно перенести?
• Как часто меняются эти данные?
• Можете ли вы позволить себе простои, представленные временным окном, пока перенос данных?
• Какова ваша текущая модель согласованности данных?

Нет лучшего подхода; выбор зависит от окружающей среды и от вашего требования.

В следующих разделах представлены четыре подхода к миграции данных:

• Плановое ТО
• Непрерывная репликация
• Y (письмо и чтение)
• Микросервис доступа к данным

Каждый подход решает разные проблемы, в зависимости от масштаба и требования к миграции данных.

Подход с использованием микросервисов доступа к данным является предпочтительным вариантом в архитектура микросервисов. Однако другие подходы полезны для данных миграция. Они также полезны во время переходного периода, необходимого в чтобы модернизировать вашу инфраструктуру для использования микросервиса доступа к данным подход.

На следующем графике показаны соответствующие размеры окон вырезания, рефакторинг усилие и гибкость свойства каждого из этих подходов.

Прежде чем следовать любому из этих подходов, убедитесь, что вы настроили необходимая инфраструктура в новой среде.

Плановое ТО

Подход планового обслуживания идеален, если ваши рабочие нагрузки могут позволить себе прорезное окно. (Это запланировано в том смысле, что вы можете планировать, когда ваш происходит прорезание окна.)

При таком подходе миграция состоит из следующих шагов:

1. Скопируйте данные, которые в настоящее время находятся на старом сайте, на новый сайт. Этот начальная копия минимизирует вырезанное окно; после этой первоначальной копии вы нужно копировать только те данные, которые изменились за это окно.
2. Выполните проверку данных и проверки согласованности для сравнения данных в старый сайт против скопированных данных на новом сайте.
3. Остановите рабочие нагрузки и службы, у которых есть доступ на запись к скопированному data, чтобы больше не происходило никаких изменений.
4. Синхронизировать изменения, произошедшие после первоначальной копии.
5. Выполните рефакторинг рабочих нагрузок и сервисов для использования нового сайта.
6. Начните свои рабочие нагрузки и сервисы.
7. Когда старый сайт больше не нужен в качестве запасного варианта больше, удалите его.

Подход к плановому техническому обслуживанию возлагает большую часть нагрузки на операции сторону, потому что требуется минимальный рефакторинг рабочей нагрузки и сервисов.

Непрерывная репликация

Поскольку не все рабочие нагрузки могут позволить себе длительное окно переключения, вы можете использовать подход к плановому обслуживанию за счет обеспечения непрерывной репликации механизм после этапов первоначального копирования и проверки. Когда вы разрабатываете подобный механизм, вы также должны учитывать скорость, с которой изменения применяются к вашим данным; может быть сложно сохранить две системы синхронизировано.

Подход непрерывной репликации сложнее запланированного. подход к обслуживанию. Однако подход непрерывной репликации сводит к минимуму время для необходимого переходного окна, потому что это минимизирует объем данных что вам нужно синхронизировать. Последовательность для непрерывной репликации миграция выглядит следующим образом:

1. Скопируйте данные, которые в настоящее время находятся на старом сайте, на новый сайт. Этот начальная копия минимизирует вырезанное окно; после первоначальной копии вы нужно копировать только те данные, которые изменились в течение этого окна.
2. Выполните проверку данных и проверки согласованности для сравнения данных в старый сайт против скопированных данных на новом сайте.
3. Настройте механизм непрерывной репликации с старого сайта на новый сайт.
4. Остановите рабочие нагрузки и службы, у которых есть доступ к данным для миграции (то есть к данным, задействованным на предыдущем шаге).
5. Выполните рефакторинг рабочих нагрузок и сервисов для использования нового сайта.
6. Подождите, пока репликация полностью синхронизирует новый сайт с устаревшим сайт.
7. Начните свои рабочие нагрузки и сервисы.
8. Когда старый сайт больше не нужен в качестве запасного варианта больше, удалите его.

Как и в случае планового обслуживания, подход непрерывной репликации возлагает большую часть бремени на операционную сторону.

Y (письмо и чтение)

Если ваши рабочие нагрузки предъявляют жесткие требования к высокой доступности, и вы не можете позволить себе время простоя, представленное временным окном, вам нужно другой подход.Для этого сценария вы можете использовать подход, который в этом документе обозначается как Y (запись и чтение) , что является формой параллельная миграция. При таком подходе рабочая нагрузка заключается в записи и чтении данных как в унаследованном сайт и новый сайт во время миграции. (Буква Y используется здесь как графическое представление потока данных в период миграции.)

Краткое изложение этого подхода:

1. Рефакторинг рабочих нагрузок и сервисов для записи данных как на унаследованный сайт и на новый сайт и читать с старого сайта.
2. Определите данные, которые были записаны до того, как вы включили запись в новом site и скопируйте его с старого сайта на новый. Вместе с рефакторинг выше, это гарантирует, что хранилища данных выровнены.
3. Выполнять проверку данных и проверки согласованности, сравнивая данные в старый сайт против данных на новом сайте.
4. Переключить операции чтения с старого сайта на новый.
5. Выполните еще один раунд проверки данных и проверок согласованности, чтобы сравнить данные на старом сайте с данными на новом сайте.
6. Отключить запись на устаревшем сайте.
7. Когда старый сайт больше не нужен в качестве запасного варианта больше, удалите его.

В отличие от планового обслуживания и непрерывной репликации, Подход Y (письмо и чтение) переносит большую часть усилий с операций стороне разработки из-за множественных рефакторингов.

Микросервис доступа к данным

Если вы хотите уменьшить затраты на рефакторинг, следуйте букве Y (напишите и чтение), вы можете централизовать операции чтения и записи данных с помощью рефакторинг рабочих нагрузок и служб для использования микросервиса доступа к данным.Этот масштабируемый микросервис становится единственной записью указывают на ваш уровень хранения данных, и он действует как прокси для этого слой. Из рассмотренных здесь подходов это дает вам максимальную гибкость, потому что вы можете реорганизовать этот компонент, не влияя на другие компоненты архитектура и не требуя прорези окна.

Использование микросервиса доступа к данным очень похоже на Y (запись и чтение) подход. Разница в том, что усилия по рефакторингу сосредоточены на только микросервис доступа к данным, вместо рефакторинга всех рабочих нагрузок и сервисы, которые обращаются к уровню хранения данных.Этот подход резюмируется как следует:

1. Выполните рефакторинг микросервиса доступа к данным для записи данных как в унаследованном сайт и новый сайт. Чтения выполняются с устаревшего сайта.
2. Определите данные, которые были записаны до того, как вы включили запись в новом site и скопируйте его с старого сайта на новый. Вместе с рефакторинг выше, это гарантирует, что хранилища данных выровнены.
3. Выполнять проверку данных и проверки согласованности, сравнивая данные в старый сайт против данных на новом сайте.
4. Выполните рефакторинг микросервиса доступа к данным для чтения с нового сайта.
5. Выполните еще один раунд проверки данных и согласованности сравнение данных на старом сайте с данными на новом сайте.
6. Выполните рефакторинг микросервиса доступа к данным для записи только на новом сайте.
7. Когда старый сайт больше не нужен в качестве запасного варианта больше, удалите его.

Как и подход Y (запись и чтение), микросервис доступа к данным подход возлагает большую часть бремени на сторону разработчиков.Однако это значительно легче по сравнению с подходом Y (письмо и чтение), потому что усилия по рефакторингу сосредоточены на микросервисе доступа к данным.

Лучшие практики для микросервисов

В следующих разделах содержится набор рекомендаций, которым следует следовать при разработка, написание и развертывание микросервисов.

Проектирование микросервисов

При разработке микросервисов следуйте шаблону проектирования, который позволяет правильно определить контекст и границы для каждого микросервиса.Этот защищает вас от ненужной фрагментации рабочих нагрузок микросервисов. Это также позволяет вам определить точный контекст (или домен), в котором находятся ваши микросервисы. действительный. Примером такого паттерна проектирования является предметно-ориентированный дизайн (DDD).

Контракты API

Каждая микрослужба должна вызываться только из набора интерфейсов. Каждый интерфейс, в свою очередь, должен быть четко определен контрактом, который может быть реализовано с использованием языка определения API, такого как Спецификация OpenAPI Initiative (ранее Чванство) или же RAML.Наличие четко определенных контрактов и интерфейсов API позволяет разрабатывать тесты как основной компонент вашего решения (например, путем применения тестовых development) против этих интерфейсов API.

Управление изменениями

Если вы должны внести критические изменения в свои контракты API, вы должны подготовиться заранее, чтобы свести к минимуму затраты на рефакторинг, которые будут требуется, чтобы клиенты справились с изменениями. Два способа справиться с этой проблемой являются:

• Управление версиями
• Реализация нового микросервиса

Версии

Чтобы дать вам гибкость в управлении обновлениями, которые могут нарушить работу существующих клиентов, вам следует реализовать схему управления версиями для своих микросервисов.Управление версиями позволяет развертывать обновленные версии микросервиса, не затрагивая клиентов которые используют существующую версию. Если вы используете управление версиями, вы должны создать новый версии каждый раз, когда вы вносите изменение, которое ломает любую часть существующего контракт, даже если изменение минимальное.

Вы можете реализовать схему управления версиями, используя следующие схемы:

• Глобальное управление версиями
• Управление версиями ресурсов

Когда вы реализуете глобальную схему управления версиями, подразумевается, что вы версионирование всего API.Одна реализация — собрать версию информацию в URI ресурса, например:

  / api / v1 / entity или api.v3.domain.tld / entity
  

Такую схему управления версиями легко развернуть, потому что управление версиями в одном месте. Но это не так гибко, как схема управления версиями ресурсов. Для пример глобальной схемы управления версиями, см. Схема управления версиями Kubernetes API.

Схема управления версиями ресурсов позволяет независимо изменять версии каждого ресурса. обслуживается вашим микросервисом.Для максимальной гибкости вы можете даже версию a данный ресурс в соответствии с операцией на этом ресурсе (например, HTTP-глагол). Вы можете реализовать эту схему управления версиями различными способами. Вы можете используйте URI или вы можете использовать собственные или стандартные заголовки HTTP-запроса, например следующий пример:

Принять: application / tld.domain.entities.v2 + json

Схему управления версиями ресурсов разработать сложнее, чем глобальную. схема, потому что вам нужен обобщенный подход для всех ваших сущностей.Тем не мение, он более гибкий, потому что вы можете реализовать разные и независимые обновления политики для ваших ресурсов.

Реализация нового микросервиса

Другой подход к устранению критических изменений — внедрение совершенно нового микросервис с новым контрактом. Вы можете сделать это, если новая версия микросервис требует так много изменений, что имеет смысл написать новую версию, чем обновлять существующую. Хотя такой подход дает максимальная гибкость, он имеет потенциал для предоставления микросервисов с перекрывающиеся функциональные возможности и контракты.После внедрения нового микросервис, вы можете постепенно реорганизовать клиентов для его использования и перейти с Старый.

Что дальше?

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА ИЗ ИНЪЕКЦИОННОЙ ОПАЛУБКИ СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками

Применение несъемной опалубки позволяет значительно ускорить темпы монолитного строительства из железобетона — и это несомненный плюс. Попутно возникает идея сделать опалубку теплой, одновременно с заливкой бетона, решая проблему утепления наружных стен дома.Строительство по этой технологии Не требует особых навыков строителя и высоких финансовых затрат — все очень просто, но цены не так уж и велики, поэтому этот вариант строительство очень привлекателен для многих в кризис .

Блоки несъемной опалубки

Такие блоки легко обрабатываются: их можно распилить пилой или болгаркой, и не только под прямым углом, что позволяет возводить стены любой, самой причудливой конфигурации.

Рассмотрим строительство дома на основе материала «Дюрисол» который на 80-90 % состоит из крупной крошки хвойных деревьев, обработанной минеральными добавками и заделанным портландцементом (М400). Поскольку между отдельными «сколами» имеются воздушные мешки, материал паропроницаем и обладает высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Благодаря обработке стружки обладает высокой степенью пожарной безопасности. При этом устойчив к атмосферным воздействиям, не гниет, не впитывает влагу, а также морозостоек (более 300 циклов).

В основе технологии строительства «Дюрисол» лежит использование пустотелых стеновых блоков из этого материала, при возведении роль несъемной опалубки. Для возведения наружных стен жилых домов с высокими энергосберегающими характеристиками используются блоки со вставками из пенополистирола .

1. Шаг — Делаем основание и первые ряды кладки

Использовали монолитный ленточный фундамент с кирпичным цоколем. Если цоколь возводится по той же технологии из цокольных блоков, стена дома нависает над цокольным этажом, так как утепленный стеновой блок с вкладышем из пенополистирола шире цоколя.Для этого требуется предварительная разметка блоков на стенах, чтобы избежать ненужного распиливания блоков и сэкономить время.

На цокольном этаже с рулонной гидроизоляцией начинается кладка стеновых блоков и заливка бетона. Возведение стены начинается с установки угловых блоков, между ними натягивается шнур, по которому укладываются обычные блоки. При этом блоки не скрепляют между собой раствором (как это обычно делается при кладке стен из кирпича) — их удерживают от смещения бороздки и выступы на торцевых плоскостях.

Необходимо, чтобы внутренние полости блоков всех рядов стены совпадали по вертикали. Правка (смещение полублоков) между соседними рядами обеспечивается специальными угловыми элементами или половинками универсальных блоков.

Шаг 2 — особенности кладки стен с использованием несъемной опалубки

1. После выкладки одного ряда блоков в углубления, расположенные вверху коротких стенок каждого блока, горизонтально уложить арматурные стержни диаметром 8 мм, которые сращиваются по длине скрученной проволокой внахлест. .В центре прямоугольных полостей блоков устанавливают вертикальную арматуру, соединяющую ее горизонтальной скруткой проволоки (при необходимости арматуру соединяют с анкерами, установленными в фундаменте).
2. Затем уложить второй ряд блоков, положив их на вертикальную арматуру, выступающую из нижнего ряда, и снова уложить продольную арматуру до сборки 3-4 рядов, после чего вертикальные полости в стене заполняются бетоном.
3. Заливанный бетон в полости необходимо заделать: вручную, с использованием куска арматуры (байонетный метод), либо глубинным вибратором с рабочим диаметром не более 40 мм. Затем установите следующие четыре ряда и так далее.
4. В результате внутри возведенной стены появляется монолитная железобетонная решетка с мощными вертикальными несущими опорами, соединенными более тонкими горизонтальными рядами перемычек. Работа очень быстрая и не требует высокой квалификации.

Важный момент: полость верхнего ряда бетонных блоков рекомендуется заливать только до половины, чтобы в дальнейшем холодный шов между частями бетона оказался внутри полости блока. Расход бетона на 1 кв.м. Стена варьируется от 0,075 до 0,125 кубометра.

Шаг 3 — Монолит

Технология «Дюрисол» делает ненужным устройство бетонных перемычек над оконными и дверными проемами, а также отпадает необходимость заливки монолитных лент под балки и мауэрлат. Фактически в процессе заливки образуется единая монолитная стеновая конструкция, закрывающая все проемы и обладающая высокой связностью и несущей способностью.

4 ступени — внахлест

Теперь идем по этажам. Для укладки балок или плит перекрытия и плит перекрытия в соответствующих блоках перед заливкой бетона вырезают ¼ части и делают проем для их укладки.

Шаг 5 — инженерные коммуникации дома

Технология несъемная опалубка Не ограничивает фантазию архитектора и позволяет возводить стены любой формы и конфигурации.

Внутренние пустоты в блоках позволяют разместить всю инженерную разводку внутри перегородок.

Шаг 6 — крыша коттеджа

Стропильная конструкция, как и кровля, не имеет никаких особенностей. На стропилах создают сплошной настил из плит OSB, закрепляют по периметру желобов и укладывают мягкую битумную черепицу.

Шаг 7 — Наружные стены дома

Осталось оштукатурить стены, вставить окна и двери, застелить полы — и дом «готов». Строительство от фундамента до крыши занимает очень мало времени.

---

ДЛЯ ПРИМЕЧАНИЕ: Несъемная опалубка для быстрого строительства

Технология строительства на основе утепленной несъемной опалубки позволяет возводить коттеджи за несколько месяцев, причем значительная часть этого времени уходит на отделку и обустройство дома.

Несъемная опалубка — это формообразующая оболочка, которая является составной частью железобетонной монолитной конструкции и выполняет важные изоляционные функции. Одно из важных преимуществ домов на несъемной теплоизоляционной опалубке — высокий уровень энергосбережения. Затраты на отопление коттеджа такого класса минимальны, особенно по сравнению с традиционными конструкциями из кирпича и дерева. Летом стены в несъемной опалубке хорошо сохраняют прохладу в доме, что позволяет экономить на кондиционировании дома.

Теплая стена

Существуют разные виды несъемной опалубки. Совсем недавно на нашем строительном рынке появилась технология Пластбау (PlastBow-3) . Здесь используется несъемная опалубка в виде широкоформатных панелей, что позволяет вести строительство в ускоренном темпе.

Стеновые элементы опалубки состоят из двух листов огнестойкого пенополистирола высокой плотности (30 кг / м3) и стального каркаса из стальных стержней толщиной 8, 10, 12 мм между ними.Внутренняя панель имеет толщину 50 мм (постоянный параметр). Толщина внешнего элемента несъемной опалубки (до 150 мм) определяется теплотехническими расчетами. Каркас удерживается на месте специальными заглушками из полипропилена. Ядро бетона (железобетонное ядро ​​стен) составляет 150 мм (указано из расчета прочности).

Из чего построить дом?

Несъемная опалубка Пластбау собирается как детский конструктор.Монтажные операции не требуют специальных навыков. Здесь главное не отклоняться от проекта и строго следовать указаниям производителя домостроительной системы. Стеновые панели соединяются между собой при помощи пазов и выступов, обеспечивая плотное прилегание элементов друг к другу. Размер панелей (ширина 0,6 м, длина от b до 12 м) позволяет бетонировать сразу весь этаж, благодаря чему создается прочная монолитная конструкция, а дом буквально растет на глазах.Кстати, при работе с несъемной опалубкой подъемного оборудования не требуется.

Стеновая панель площадью 3,6 м ² весит 25-30 кг и монтируется одним рабочим за 10-15 минут. Несколько раз при возведении стен и перекрытий берутся технологические паузы, чтобы залитая бетонная смесь застыла и набрала прочность, достаточную для продолжения процесса строительства.

Наш совет

Для защиты пенополистирольной оболочки от ультрафиолета необходимо как можно раньше выполнить внешнюю черновую отделку.Обычно фасады монолитных домов оштукатурены, облицованы цементно-стружечными плитами (ЦСП) или стекломагнезитовыми листами (СМЛ). Для отделки можно использовать сайдинг, облицовочный кирпич, камень или штукатурку.

Чистая работа

Несъемная опалубка из плит пенополистирола — отличная основа для внутренней отделки стен и потолка. Достаточно заполнить стыки между панелями и нанести тонкий слой штукатурки (использовать специальные составы с повышенной адгезией к пенополистиролу, разработанные для систем утепления фасадов), чтобы приступить к покраске, облицовке и оклейке обоев.

Внутренняя отделка гипсокартоном (ГКЛ) осуществляется без использования оцинкованных профилей — листы просто приклеиваются к стене и прикручиваются к полипропиленовым дюбелям с помощью саморезов. Инженерные работы также выполняются легко, быстро и качественно. Каналы для электропроводки и водопроводных труб вырезаются в толщине пенополистирола обычным ножом или специальным лобзиком.

Несъемная опалубка Plastbau — профессиональные обзоры и пошаговые фото строительства

Строительство и обслуживание собственного дома — дело не из дешевых.Поэтому нужны технологии, чтобы можно было построить капитальные дома в кратчайшие сроки по умеренным ценам.

О разных видах несъемной опалубки мы говорили не раз. Сегодня мы поговорим о системе Plastbau, суть которой заключается в использовании несъемной опалубки из широкоформатных стеновых панелей на основе плотного пенополистирола.

Его теплоизоляционная способность в два с половиной раза выше, чем у дерева, и почти в четыре раза выше, чем у ячеистого бетона (газ, пеноблоки)

Использование такого теплого материала при возведении несъемной опалубки позволяет уменьшить толщину стен, что дает прирост полезной площади на 10% (по сравнению с аналогичными кирпичными и блочными домами).При j 11 и l эти затраты на отопление снижаются в три раза.

В стеновых панелях окон и дверей Plastbau уже прорезаны.

1. Провести разбивку осей. Отсоедините котлован под неглубокий фундамент. Дно выровнено, засыпано слоем щебня и песка.
2. Укладывают монолитную железобетонную полосу высотой 30-50 см. Затем поднимают основание и устраивают утепленный сборно-монолитный перекрытие Пластбау из плотных пенополистирольных панелей.
3. В устройстве перекрытия между элементами опалубки монтируются арматурные рамы, а сверху укладывается металлическая сетка и бетонируется вся конструкция.

4. Пенопластовые панели несъемной опалубки устанавливаются на ровную бетонную плиту. Они представляют собой параллельные теплоизоляционные стены, соединенные арматурным каркасом с широкими пластиковыми заглушками. Бетонирование производится сразу на весь пол.
5. Когда бетонный стержень стен затвердеет и наберет достаточную прочность, приступают к устройству перекрытия первого этажа.На время бетонирования и затвердевания бетона сборно-монолитный перекрытие укладывается на стальные телескопические стойки, затем опоры снимаются.
6. Снаружи стены облицованы декоративным кирпичом, который защищает пенополистирольную опалубку от внешних воздействий (в первую очередь, от солнечных лучей), повышает прочностные и тепловые характеристики дома.
7. Скатная крыша покрывается битумной черепицей, уложенной на твердый настил из OSB.
8. Как только дом ставят под крышу, начинают монтаж инженерных систем и отделочные работы.Оба выполняются быстро и легко.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Что такое интерсекциональность и какое отношение она ко мне имеет?

Здесь, в YW Boston, интерсекциональность играет центральную роль в нашей работе.

Мы знаем, что все, кто это читает, пришли следить за работой YW Boston с разных точек зрения. Некоторые из нас близко к сердцу относятся к расширению прав и возможностей женщин, возможно, стремясь к более справедливому миру для себя или своих дочерей. Некоторые из нас лично испытали расовую дискриминацию, возможно, через поколения в нашей семье. У некоторых из нас мало опыта в области социальной справедливости, но они стремятся лучше понять несправедливость в Большом Бостоне. Все мы стремимся к изменениям в нашем сообществе, независимо от того, как мы были вовлечены.

Несмотря на наше общее видение, работа по социальной справедливости часто может показаться изолированной для тех, кто не знаком с жаргоном. В частности, интерсекциональность — это термин, который многие люди и организации считают важным, но другие не совсем понимают его. Понимание терминологии, используемой в работе справедливости, является полезным инструментом для людей, расширяющих свои знания по вопросам, которые их волнуют.

Если вы когда-нибудь чесали в затылке, когда друг, коллега или писатель говорил о интерсекциональности (или вы хотели бы углубить свое понимание теории), этот пост для вас.

Что это такое и откуда оно взялось?

Intersectionality,

n.

Взаимосвязанный характер социальных категорий, таких как раса, класс и пол, рассматривается как создание перекрывающихся и взаимозависимых систем дискриминации или ущемления; теоретический подход, основанный на такой предпосылке. (Оксфордский словарь)

Интерсекциональность — это основа для концептуального представления человека, группы людей или социальной проблемы, подверженных ряду дискриминации и недостатков.Он учитывает совпадающие идентичности и жизненный опыт людей, чтобы понять всю сложность предрассудков, с которыми они сталкиваются.

Другими словами, интерсекциональная теория утверждает, что люди часто находятся в невыгодном положении из-за множества источников угнетения: их расы, класса, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, религии и других маркеров идентичности. Интерсекциональность признает, что маркеры идентичности (например, «женщина» и «черный») не существуют независимо друг от друга и что каждый информирует друг друга, часто создавая сложную конвергенцию угнетения.Например, черный мужчина и белая женщина зарабатывают 0,74 доллара и 0,78 доллара за доллар белого мужчины соответственно. Чернокожие женщины, столкнувшиеся с множественными формами притеснения, зарабатывают всего 0,64 доллара. Понимание интерсекциональности необходимо для борьбы с переплетенными предрассудками, с которыми люди сталкиваются в своей повседневной жизни.

Кимберле Креншоу, профессор права и социальный теоретик, впервые ввела термин интерсекциональность в свою статью 1989 года «Демаргинализация пересечения расы и пола: критика черных феминисток доктрины антидискриминации, феминистской теории и антирасистской политики.Однако эта теория возникла двумя десятилетиями раньше, когда черные феминистки начали говорить о белой, принадлежащей к среднему классу природе основного феминистского движения. Многим чернокожим женщинам было трудно идентифицировать себя с проблемами основного (белого) феминистского движения, такими как принуждение к ведению домашнего хозяйства. Чернокожие женщины, которым часто приходилось работать, чтобы поддерживать свою семью на плаву, и поэтому не могли позволить себе роскошь быть домохозяйками, не считали, что эти проблемы имеют отношение к их опыту.В то же время многие чернокожие женщины испытали сексизм, участвуя в движении за гражданские права, и их часто лишали возможности занимать руководящие должности. Этот перекрестный опыт столкновения с расизмом в феминистском движении и сексизмом в гражданских правах побудил чернокожих женщин призывать к феминистской практике, которая централизовала бы их жизненный опыт.

Коллектив Комбахи Ривер, лесбийская организация чернокожих феминисток, в 1978 году опубликовал коллективное заявление Ривер Комбахи, чтобы дать определение и поощрение чернокожего феминизма.Во введении эти женщины заявляют, что «синтез этих угнетений создает условия нашей жизни. Как черные женщины, мы видим черный феминизм как логическое политическое движение, направленное на борьбу с многочисленными и одновременными притеснениями, с которыми сталкиваются все цветные женщины ». Они боролись не только за представительство в движениях за гражданские права и феминистские движения, но и за признание их чернокожими женщинами, а не просто черными или просто женщинами.

Креншоу расширил теорию Коллектива, заявив, что для того, чтобы понять угнетение черных женщин, необходимо взглянуть на пересечение черноты и женственности.Хотя многие из тех, кто на раннем этапе выступал за интерсекциональность, были афроамериканками, эта теория оказалась необходимой для понимания широкого спектра различий, включая сексуальную ориентацию людей, возраст, класс, инвалидность и многое другое.

В настоящее время интерсекциональность считается решающим фактором в работе по обеспечению социальной справедливости. Активисты и общественные организации призывают к более динамичным обсуждениям различий в опыте людей с разными совпадающими идентичностями и участвуют в них.Без интерсекциональной линзы события и движения, направленные на устранение несправедливости по отношению к одной группе, могут в конечном итоге привести к сохранению системы неравенства по отношению к другим группам. Интерсекциональность полностью влияет на работу YW Boston, поощряя тонкие разговоры о неравенстве в Бостоне. Он просвещает нас о различиях в состоянии здоровья среди цветных женщин, дает возможность нашим молодежным лидерам понять идентичность и имеет решающее значение для пропагандистской работы, которую мы поддерживаем.

Что мне делать?

Пересечение может показаться теоретическим, но оно предназначено для использования.Независимо от того, как и когда вы участвовали в работе по обеспечению справедливости, всегда можно более полно интегрировать пересечение в свой взгляд на эти проблемы.

Является ли ваша работа по обеспечению социальной справедливости перекрестной? Ознакомьтесь с этими советами и подумайте:

• Признайте разницу.

  Часто легче верить и объяснять другим, что «все женщины чувствуют» определенным образом или что «ЛГБТК + люди верят» в какое-то общее понимание, но это не отражает реальности.Мы должны признать, что все уникальные переживания идентичности, особенно те, которые связаны с множественными перекрывающимися угнетениями, действительны.

  Не уклоняйтесь от признания того, что люди воспринимают мир по-разному в зависимости от их совпадающих маркеров идентичности. Из-за того, как мы были социализированы, чтобы продолжать подпитывать системы угнетения, мы часто чувствуем, что формально признавать отличие других — это грубо. Мы видим это в том, как людям неудобно называть предполагаемую расу другого человека или спрашивать чьи-то предпочтительные местоимения.Однако мы должны признать эти идентичности как способ выйти за рамки наших предположений о том, что наш опыт является общим. Один из способов сделать это — когда вы посещаете митинги, посмотрите на знаки, которые держат другие: как они подтверждают свою личность и как это влияет на проблемы, которые их больше всего волнуют?

• Избегайте чрезмерно упрощенного языка.

  Как только мы осознаем это различие, мы сможем отойти от языка, который стремится определять людей по единственной идентичности.Возможно, вы слышали после Женского марша, что многие трансгендеры и союзники чувствовали себя неуютно из-за ориентированной на вагину тематики марша. Предположение, что у всех женщин есть влагалища или их тело определяется, является чрезмерным упрощением, стирающим опыт тех, кто существует за пределами гендерной бинарности. Избегая формулировок, предполагающих, что наш собственный опыт является исходным, мы можем открыться для того, чтобы выслушать точки зрения других.

• Проанализируйте занимаемое вами пространство.

  Чтобы почувствовать себя комфортно, распознавать разницу также включает в себя распознавание того момента, когда эта разница не представлена ​​в занимаемых вами местах.Разнообразие всех видов имеет значение на вашем рабочем месте, вашей активности, вашем общественном пространстве и многом другом. Если вы встречаетесь с местной организацией ЛГБТК +, представлены ли там цветные люди ЛГБТК +? Вам может казаться, что ваше рабочее место разнообразно в расовом и этническом отношении, но доступно ли оно для людей с ограниченными возможностями? Обратите внимание на приемы гостеприимства или дистанцирования в местах, где вы часто бываете.

• Ищите другие точки зрения.

  Исследуйте рассказы людей с другой взаимосвязанной идентичностью, чем вы.Это включает в себя окружение себя другими людьми с различными переплетенными идентичностями, но имейте в виду, что часто, даже когда у вас есть разнородная группа людей в активистском пространстве, на людей ложится просвещать других о притеснениях, с которыми они сталкиваются. Когда эти люди поделятся своим опытом, воспользуйтесь возможностью послушать. Однако не ожидайте, что люди с маркерами личности, отличными от вашей, будут рядом или захотят обучать других. В свободное время ищите существующие перекрестные повествования, от ваших подкастов до телевизора.Если вы не уверены в концепции или хотите узнать больше о конкретном пересечении идентичностей, погуглите! Это поможет вам лучше подготовиться к разговору с другими и вместе развиваться.

• Приходи.

  Не ждите, что люди, которые сталкиваются с иными системами угнетения, чем вы, сплотятся по причинам, которые вам небезразличны, если вы не сплотитесь за их. Когда вы слышите о проблемах, с которыми сталкиваются другие, узнавайте о работе, которая в настоящее время проводится по этим темам.Слушайте и уважайте тех, кто живет с этими перекрестными идентичностями каждый день. По мере того, как вы это делаете, вы, вероятно, углубите свое понимание своей личности и предметов, которые вас больше всего волнуют.

Наливной пол своими руками пошаговая инструкция с фото и видеоотчетами

Наливные полы появились в 70-е годы прошлого века. Цементные или гипсовые стяжки с химическими добавками не отличались высокими декоративными качествами, но были практичны, прочны, долговечны. Предназначались они для покрытий промышленных цехов или общественных зданий, испытывающих повышенные механические и истирающие нагрузки. В течение 40 лет технология совершенствовалась. Сегодня это глянцевые или матовые поверхности разнообразных цветов, однотонные или с 3D-изображениями, часто выполняющие роль дизайнерских объектов. При этом изготовить наливной пол своими руками вполне реально, что привлекает множество сторонников этой идеи.

Виды наливных полов

В основе для самовыравнивающихся стяжек — высококачественный цемент, гипс или полимерные связующие, а также их сочетания. Смеси в жидком виде наносят на пол. После застывания образуется монолитная бесшовная поверхность, которую можно эксплуатировать как финишное покрытие или использовать как базу для дальнейшей отделки плиткой, ламинатом, линолеумом, паркетом.

Черновые наливные полы

Для качественной напольной облицовки требуются прочные, гладкие и ровные поверхности. Например, при монтаже ламината не допускаются дефекты, превышающие 3 мм на метр. Нивелирующая стяжка из подвижных или высокоподвижных смесей создает крепкое покрытие даже на рыхлых основаниях с перепадами и трещинами.

Составы для наливных черных полов включают:

• вяжущие — цемент, гипс, ангидрит;
• наполнители — мытый кварцевый песок, керамзит, перлит, золу уноса;
• добавки — пластификаторы, модификаторы, противоморозные присадки, фибровое или стекловолокно.

Смесь представляет собой густую пластичную массу, характеризующуюся небольшим пятном расплыва. Чтобы устроить наливной пол своими руками, стяжку укладывают на базовое основание и распределяют шпателем. Рекомендуемая толщина 10-100 мм. За счет крупной — до 2,5 мм — фракции песка или другого наполнителя готовое покрытие имеет шероховатую поверхность и выравнивает даже существенные дефекты.

Друзья, мы также подготовили для вас статьи про минимальную и максимальную толщину наливного пола в отдельной большой статье.Также вы часто спрашиваете сколько сохнет наливной пол и на этот вопрос мы также подготовили статью, переходите по ссылке и читайте полезную информацию.

Черновой пол

На упаковке производитель указывает назначение смеси. Так, противоморозные добавки позволяют применять наливные полы для наружных работ или в неотапливаемых помещениях. При отделке ванных или санузлов рекомендуется использовать влагостойкие составы с гидрофобизирующими присадками. Для совместимости с укладкой теплого пола в маркировке есть соответствующая метка.

Финишные смеси

Для итогового выравнивания поверхностей используют финишные смеси. Составы с наполнителем крупностью 0,25-0,6 мм образуют тонкий — 1-3 мм — слой, заполняющий мельчайшие погрешности основы.

Финишный слой

Благодаря пластификаторам растворы имеют жидкую консистенцию и легко растекаются. Несмотря на небольшую толщину слоя покрытие достаточно прочное, выдерживает нагрузки до 15 мПа. Применяются финишные смеси только для внутренних работ.

Комплексные жидкие стяжки

Это универсальный продукт для устройства полов на как промышленных объектах, так и в домашнем ремонте. Монтажная смесь напоминает по консистенции сметану, хорошо расплывается, но требует дополнительного распределения и выравнивания инструментом.

Рекомендуемая толщина слоя 10-100 мм. Базовые поверхности могут быть любыми — рыхлыми, непрочными, с невысокой несущей способностью. Растворы удобны в работе, применяются для профессионального или самостоятельного нанесения.

Универсальные смеси предназначены для выравнивания оснований из различных материалов:

• бетона;
• цементных или гипсовых стяжек;
• асфальта;
• фанеры;
• плит ОСП, ДСП;
• дерева.

На деревянные поверхности предварительно укладывают гидроизоляцию.

Полимерные наливные полы

Такие покрытия часто называют «жидким линолеумом» или 3D-полами. Полимерные составы образуют высокопрочную пленку, устойчивую к износу, химическому воздействию и механическому повреждению. Гладкие декоративные поверхности не скользят, обладают антистатическими свойствами.

Производители выпускают уже готовые смеси на основе полимерных эластомеров:

• эпоксидной смолы;
• полиуретана;
• метилакрилата;
• полимерцемента.

Применяются в жилых помещениях, бытовых постройках, общественных зданиях, на промышленных объектах.

Полимерные смеси изготавливают:

• в виде однокомпонентной массы, полимеризация которой — результат реакции с водяными парами воздуха;
• многокомпонентного компаунда, где базу смешивают с отвердителем или активизирующей добавкой.

Композиции могут быть цветными или прозрачными в зависимости от требуемой декоративности покрытия. Для дополнительного визуального эффекта в состав включают цветной песок, пигменты, флоки (чипсы), блестки, зерна или порошок алюминия, стеклянные бусины, мраморную крошку.

Объемные изображения получают, применяя бесцветные полиуретановые или эпоксидные смеси. Между двумя слоями прокладывают баннер с печатным рисунком или фототкань.

Расход наливного пола

Перед тем, как сделать наливной пол своими руками, определяют необходимую толщину стяжки. Она зависит:

• От допустимой нагрузки на перекрытие и фундамент. Плотность самовыравнивающихся смесей 1400-1800 кг/м³. Вес 1 мм покрытия составляет 1,4-1,8 кг. Для заливки слоя большой толщины несущая способность конструкций должна иметь резерв.
• От условий эксплуатации. Полы в гараже, на складе или в жилом помещении испытывают разные механические, вибрационные или ударные нагрузки. Соответственно, толщина покрытия максимальна там, где они выше.
• От состояния основы. Если базовая поверхность непрочная, с большими перепадами высот, требуется обязательное черновое выравнивание. В некоторых случаях слой дополнительно армируют. Гладкое основание высокой степени готовности выглаживают финишной мелкофракционной смесью толщиной до 3 мм.

В соответствии с требуемой высотой наливного пола применяют:

• тонкослойные покрытия — до 5 мм;
• выравнивающие — до 20 мм;
• высоконаполненные — 20-60 мм.

Скорость твердения — немаловажная характеристика при подборе толщины стяжки. Приготовить и залить большое количество смеси очень быстро вряд ли возможно. Поэтому, если предстоит большой объем работ, состав должен иметь продолжительный срок схватывания.

Окончательную толщину стяжки устанавливают с помощью уровня или лазерного нивелира по месту монтажа. Чтобы определить расход рабочего раствора, площадь заливки умножают на высоту слоя.

Важно. Производитель указывает массу продукта в расчете на 1 мм покрытия площадью 1 м². Зная объем смеси, легко определить его общий вес и требуемое количество упаковок.

Монтаж наливного пола пошаговая инструкция

Для самостоятельного монтажа рекомендуются универсальные растворы, сочетающие:

• пластичность при укладке;
• достаточное время схватывания;
• возможность использовать покрытие как финишное или под дальнейшую отделку.

Тем, кто решил делать наливной пол своими руками, поможет пошаговая инструкция с фотографиями.

Потребуются инструменты и материалы:

• готовая сухая смесь;
• вода;
• емкость для приготовления из пластика или нержавеющего металла;
• миксер для размешивания;
• маячковые реперы;
• правило или ракля;
• уровень или нивелир;
• игольчатый валик;
• накладки на обувь или краскоступы.

Важно. В помещении не допускаются сквозняки или прямые солнечные лучи, ухудшающие условия гидратации и набора прочности вяжущих компонентов.

Подготовка основания

Первый этап работ — тщательная обработка поверхности. Она включает очистку, грунтование и сушку. Чтобы наливной пол лег равномерно и имел хорошее сцепление с базой, основа должна отвечать требованиям:

• максимальная влажность покрытия — не более 1,8-2%;
• предел прочности на сжатие — не менее 10 мПа;
• возраст цементной стяжки от 28 суток, бетонной — от 90 дней.

Основание очищают от пыли, мусора, отслоений. Жировые пятна смывают слабым раствором соляной кислоты. Трещины разделывают и заполняют ремонтными составами. Сильновпитывающие или загрязненные поверхности покрывают гидроизоляционной пленкой. Стяжку из ангидридных компонентов рекомендуется отшлифовать абразивами до открытия наполнителей.

Грунтовку наносят в 1-3 слоя, поверхность просушивают после каждого нанесения в течение 12-24 часов. Применяют проникающие растворы — Бетоноконтакт, Старатели, Церезит. Материалы одного производителя для выполнения всего цикла работ гарантируют их полную совместимость.

Установка маяков

Для качественного выравнивания на пол устанавливают маяки. Наиболее удобно применять реперы, но можно воспользоваться шурупами, растворными марками, деревянными рейками или стальными профилями.

Реперы размещают в шахматном порядке. По отмеченному лазером уровню выставляют центральные стержни. Если нет нивелира, протягивают прочную нить от одной стены помещения к другой и ориентируются по ней. Этот способ позволяет определить наивысшую точку пола гораздо точнее, чем установка реперов по строительному уровню. Тонкослойные составы толщиной 1-3 мм наносят без предварительной установки маяков.

Приготовление раствора

В емкость наливают воду с температурой 15°С-20°С. Согласно рецептуре добавляют сухую смесь и перемешивают миксером или вручную до однородности.

Срок жизни растворов — 30-60 минут. В течение этого времени приготовленный объем нужно залить, распределить и выровнять. Чем быстрее срок схватывания смеси, тем выше должны быть профессиональные навыки укладчика.

От рецептуры отступать не рекомендуется. Переизбыток воды приводит в дальнейшем к расслоению теста, образованию усадочных трещин на покрытии и преждевременному разрушению. Недостаток жидкости неблагоприятно отражается на удобоукладываемости и пластичности смеси.

Заливка пола

До заливки рекомендуется проложить по периметру помещения демпферную ленту. Хотя покрытие обладает эластичностью и, как правило, не требует устройства деформационных швов, такая простая операция поможет предотвратить в будущем деформации от температурного расширения материала. После окончания монтажа излишки ленты срезают.

Приготовленный состав выливают на пол и разравнивают. Для выхода пузырьков прокатывают поверхность игольчатым валиком. Работы удобнее выполнять вдвоем, чтобы не затягивать время заливки. Ходить по свежему покрытию можно только в обуви с накладками или в краскоступах.

После 7-10 суток после монтажа можно приступать к облицовке. Теплые полы разрешается включать через 3-7 дней.

Технология декоративного наливного пола

Покрытия с 3D-изображения впечатляют реальностью картинки. Известна легенда о царице Савской и влюбленном в нее Соломоне, который хотел увидеть красивые ноги девушки. Для этого он выложил во дворце полы в виде водной глади с плавающими рыбками, что вынудило царицу приподнять подол платья.

Советы для тех, кого интересует, как залить наливной пол с объемным рисунком:

• Базовую поверхность нужно не только тщательно очистить, но и отшлифовать фрезерной или планетарной машиной с насадками зернистостью 300-600 grit. Допустимые дефекты — 2 мм на 2 кв. м.
• Грунтуют основу акриловыми или полиуретановыми составами, улучшающими адгезию и уменьшающими расход декоративного компаунда.
• Ткань с напечатанным изображением наклеивают на основу полимерным клеем. Вдоль стен срезают излишки и оставляют на просушку на 1-2 дня. Если применяют наполнители, их равномерно рассыпают по площади и разравнивают.
• Готовят полимерную композицию, соблюдая инструкцию. Выливают компаунд на поверхность, разравнивают раклей, удаляют пузырьки игольчатым валиком.

Многослойные покрытия требуют времени на просушку. После каждого нанесения должно пройти не менее суток. Оптимально наносить пласты толщиной 0,5-1 мм, так как полимеризация толстых пленок затягивается на 7-10 дней.

Эксплуатировать наливные декоративные полы можно после их окончательного затвердения — через 10-14 дней.

Производители смесей для наливных полов

Российские и зарубежные изготовители самовыравнивающихся смесей представлены на строительном рынке в большом составе. Наиболее популярны продукты компаний:

• Стримлайн;
• Элакор;
• QTP;
• Юнис;
• завод «Пигмент» г.Санкт-Петербург;
• Волма;
• Старатели;
• REMMERS, Германия;
• FEIDAL, Германия.

Продукция этих фирм прошла проверку на безопасность и качество. Предназначена для профессионалов и тех, кто устраивает наливной пол своими руками.

Как залить бетонный пол в доме или квартире своими руками

CemBase

Многофункциональная специальная добавка для фундаментных работ.

CemAqua

Гидроизолирующая добавка для бетона.

Суперпластификатор CemBase CEMMIX обладает свойствами пластификатора, гидрофобизатора, ускорителя и водоредуцирующей добавки, поэтому он обеспечивает следующие свойства бетонной смеси:

1. высокая растекаемость и удобоукладываемость;
2. повышение прочности;
3. предотвращение расслаивание и продление срока жизни смеси или раствора;
4. экономия цемента без потери прочности;
5. снижение водопотребности смеси на 10–20%;
6. повышение однородности;
7. предотвращение появления трещин;
8. уменьшение усадки;
9. повышение водонепроницаемости и водостойкости бетона.

Все эти качества очень важны, как при укладке бетонного пола, так и впоследствии, во время эксплуатации готового изделия.

Дополнительными плюсами добавки CemBase CEMMIX является ее удобная, готовая к применению жидкая форма и простота дозирования, а купить CemBase можно оптом от производителя либо в розничных сетях, например, в «Леруа Мерлен», а также в интернет-магазинах.

Бетонный пол своими руками. Пошаговая инструкция

Заливка бетонного пола своими руками — процесс, состоящий из нескольких последовательных этапов.

Этап 1. Подготовка основания

Этот этап зависит от того, на какое основание укладывается бетонный пол.

Если используется старая бетонная стяжка или пол, то вначале ремонтируют все трещины и дефекты, шлифовальной машиной выравнивают поверхность, затем основание грунтуют.

При укладке бетонного пола на грунт предварительно утрамбовывают его, затем устраивают подушку из песка, щебня. Толщина такой подушки может составлять 25–40 см. Песок и щебень укладывается послойно, слои утрамбовывают.

Этап 2. Гидроизоляция

Для гидроизоляции используют рубероид или мастики на основе битума либо полимерные; таким образом создается водонепроницаемая мембрана, которая захватывает и стены на высоту не менее толщины слоя пола.

При отсутствии давления и воздействия воды при производстве работ плотная полиэтиленовая пленка укладывается внахлест с заходом на стены. Пленку укладывают в несколько слоев, другие рулонные материалы можно укладывать в один слой.

Этап 3. Черновая стяжка

Для заливки черновой стяжки применяют бетон классом ниже; толщину слоя тоже делают меньше. Черновая стяжка делается для того, чтобы выровнять поверхность основания для укладки чистого пола.

Этап 4. Гидроизоляция, утепление

Поверх черновой стяжки раскладывают рулонные гидроизоляционные материалы и утеплитель.

Этап 5. Армирование

Армирование стальной сеткой выполняется в том случае, если ожидаются повышенные механические нагрузки на пол. Объемное армирование фиброй уместно и в том случае, если повышенных нагрузок не ожидается, поскольку оно не только делает пол более прочным, но и предотвращает усадочные деформации и появление трещин.

Этап 6. Заливка чистового пола

На этом этапе производят заливку бетона. Желательно заливать его в один прием, поэтому нужно заранее рассчитать необходимое количество материалов. Для этого нужно знать толщину пола, длину и ширину помещения. Если заливка в один прием невозможна, устраивают усадочные швы.

Выравнивают поверхность бетонного пода с помощью виброрейки.

Этап 7. Уход за бетоном

Для набора прочности бетону необходимо обеспечить оптимальные условия: температуру воздуха 18–22° С и высокую влажность. Рекомендуется первые трое суток поливать его водой и укрывать пленкой на время влажного ухода.

Декоративный бетонный пол своими руками

Бетонный пол может быть не только прочным и практичным, но и красивым.

Для того, чтобы придать ему эстетические характеристики, используется такой прием, как затирка, выполняемая при помощи специального оборудования, пока пол еще не отвердел. Благодаря затирке, пол становится гладким и приобретает глянец, устраняется пыление. Затирку можно выполнить с применение топпингов — специальных смесей на основе портландцемента с наполнителями и цветными декоративными добавками (пигментами).

Бетонный пол также можно подвергать окрашиванию в том случае, если не ожидаются высокие механические нагрузки на него.

Отдельный способ обработки — наливной пол. Это финишный слой толщиной до 15 мм, выполняемый из бетона со специальными добавками либо из полимерных материалов (метилметакрилатная смесь, эпоксидные смолы, эпоксидно-полиуретановые смеси).

Смесь для наливного пола должна иметь самовыравнивающиеся свойства, что достигается применением пластифицирующих добавок, например, CemBase CEMMIX.

Видео: Как залить наливной пол своими руками

Бетонный пол может стать не только практичным и экологичным, но и эстетически привлекательным и экономически выгодным вариантом. На сегодняшний день бетонные полы устраивают не только в гаражах и подсобных помещениях частных домов, но и в жилых домах и даже квартирах. Чтобы получить качественный результат, необходимо рассчитать нагрузку на плиты перекрытий и фундамент и использовать качественные современные материалы: фибру для объемного армирования и пластифицирующие добавки, такие, как CemBase CEMMIX.

---

Купить CemBase, CemAqua CEMMIX можно не выходя из дома, со скидками от 5 до 33%!!!!

---

Или Вы можете подобрать ближайшего официального дилера в Вашем регионе на нашей карте

​Насыпной пол своими руками — технология пошаговой укладки

Во время строительства или ремонта рано или поздно встает вопрос устройства пола. Когда стены возведены, а кровля положена, самое время заняться покрытием, по которому впоследствии будут ходить люди. Классический метод стяжки сложный и довольно трудоемкий. В качестве альтернативы был придуман насыпной пол, называемый также сухой стяжкой.

​Насыпной пол своими руками

Отличительной особенностью этого способа считается предельная простота его выполнения. Фактически положить такой пол под силу кому угодно. Технических знаний для этого не требуется. Немного аккуратности и терпения, и все получится.

​Насыпной пол своими руками

Многие мастера отдают предпочтение насыпным полам из-за того, что его монтаж вполне реально осуществить за один день. «Мокрая» бетонная стяжка, в принципе, также осуществляется быстро, однако поверхность после этого чуть ли не две недели нельзя трогать, чтобы раствор хорошо взялся. Традиционный метод неизменно связан с грязью и сыростью, а насыпной пол можно положить без воды и лазания в бетонной луже.

Содержание статьи

Преимущества насыпного пола

Перечислять преимущества сухой стяжки в сравнении с нее стандартным бетонным аналогом можно очень долго. Однако стоит ознакомиться с основными положительными сторонами сухой стяжки.

1. Подобный пол создается с помощью мелкофракционного керамзита. Материал обладает высокими показателями звуковой и тепловой изоляции. Кроме того, с его помощью можно легко выровнять поверхность. Фракции достаточно легкие, а значит, почти любые перекрытия выдержат такой керамзит.

   Керамзит выпускается и реализуется в различных фракциях

   керамзит

2. Бетонная стяжка невозможна, когда в качестве основания используются деревянные перекрытия. Насыпной пол способен решить эту проблему.
3. Процесс монтажа сухой стяжки сводится к засыпке материала и его выравниванию. Сразу после этого пол готов к эксплуатации.
4. В мелкофракционном керамзите можно проложить различные коммуникации. При этом они не будут намертво похоронены в бетонном фундаменте. В любой момент их будет легко изъять или отремонтировать в случае выхода из строя.
5. Во время устройства сухой стяжки можно в любой момент отлучиться по неотложным делам. При этом переживать за то, что разведённый бетонный раствор засохнет, не приходится.
6. На насыпные полы хорошо кладется почти любое покрытие. Платформа получается достаточно прочной и надежной. До тонны веса для одного квадратного метра этой стяжки не будут создавать проблем.

Сухая стяжка

Керамзит отлично подойдет для любых жилых комнат. Исключением считаются помещения, в которых предусмотрен уклон. Также противопоказаны такие полы в маленьких ванных комнатах. Связано это с тем, что материал восприимчив к повышенной влажности, которая неизбежна в помещениях такого профиля. Не стоит забывать, что миниатюрные поверхности будет сложнее выровнять и качественно уплотнить.

Общая схема устройства насыпного пола

Схема устройства данной стяжки предельно проста. Несколько слоев материалов укладываются последовательно, согласно установленной технологии.

Общая схема устройства насыпного пола

Основание тщательным образом выравнивается и очищается от бытового или строительного мусора. Далее расстилается гидроизоляционная пленка. Важно не допустить ее разрывов, трещин и дырок. На стены пленка заходит на 15-20 сантиметров. Для фиксации подложки используется скотч и демпферная лента.

Следующим шагом на пленку высыпают мелкофракционный керамзит. Заменить его способны перлитовый песок, шлак, пемза. Слой выравнивается. На него можно дополнительно положить пенопластовые плиты или минеральную вату. Это обеспечит вспомогательную звуко-, влаго- и термоизоляцию. Впрочем, данный шаг не обязателен. На завершающем этапе производится монтаж листового слоя выбранного покрытия.

Толщина всего пола должна быть не меньше 4 сантиметров. При этом как минимум половина из них отводятся верхнему листовому слою. Соблюдение этого правила обязательно, ведь в противном случае изоляционные свойства покрытия не будут идеальными. Максимальная толщина не ограничивается.

Укладка насыпного пола

Практически любая строительно-ремонтная задача выполняется поэтапно. Естественно, монтаж насыпного пола не является исключением. Чтобы вопросы не возникали в процессе выполнения операции, лучше заранее разобраться в деталях и тонкостях укладки сухой стяжки.

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности

Несущая поверхность должна быть идеально ровной и чистой. Порой необходимо избавляться от трещин, выбоин и щелей, поскольку в них попадет засыпка, что негативно скажется на качестве монтажа пола. В старых домах частенько приходится демонтировать старые перекрытия из-за их обветшалого состояния или риска их поломки. В качестве гидроизоляции обычно используется пленка, поэтому поверхность должна быть лишена острых выступов и торчащих гвоздей. Стыки между деревянными досками обязательно заполняются герметиком.

Изоляционный слой

Гидроизоляцией при выполнении сухой стяжки пренебрегать не стоит, поскольку для ее укладки не требуются существенные материальные и временные затраты. Мало того, подобный слой обеспечит защиту засыпанного материала от влаги, которая проникает из-под фундамента. Это будет своего рода барьер для жидкостей.

Изоляционный слой

Для обустройства гидроизоляции подойдет пленка практически любого типа, толщина которой больше 200 мкм. Как уже ранее говорилось, ее обязательно нужно положить цельным полотном без дыр и разрывов. Заступ на стены должен быть не менее 20 см. Крепится к ним пленка с помощью скотча. Демпферная лента прокладывается немного выше, чем будет уложен пол. Если перекрытие в помещении собрано из досок, рекомендуется постелить также специальную строительную бумагу. Гудрон, которым она пропитана, обеспечит дополнительную изоляцию.

Засыпка основного слоя

Засыпка основного слоя

Для того чтобы сыпучие материалы было проще выровнять, перед их засыпкой устанавливаются нулевые уровни. По ним крепятся специальные маячки. Для выполнения этой операции подойдет как стандартный водяной, так и лазерный уровень. Работу можно упростить, если использовать металлические профили. После посредством правила быстро и без особых усилий удастся выровнять керамзит.

Обычно материала насыпают больше, чем требуется. В процессе трамбовки засыпка немного усядет, поэтому уровень как раз и будет соблюден. Излишки перегоняются правилом. В случаях, когда укладываются внушительные слои сухой стяжки, может применяться еще и штукатурная терка. После всего этого обязательно нужно извлечь маячки. Если этого не сделать, керамзит даст усадку.

Засыпка и выравнивание

Финишное покрытие будет контактировать не с сыпучим материалом, а с металлическими направляющими. В результате скрипы и деформация неизбежны. Кстати, хорошим вариантом считаются мобильные маяки, которые способны перемещаться во время выравнивания слоя правилом.

Видео — Сухая стяжка

Финишное покрытие

На завершающем этапе осуществляется укладка фанеры, ДСП, листов ГВЛ или другого покрытия. От качества выполнения этой процедуры напрямую зависит, будет ли насыпной пол ровным и аккуратным. Большие помещения следует разбивать на отдельные блоки. Так удастся свести к минимуму риск деформации поверхности или изменения высоты укладки плит.

Финишное покрытие

Начинать монтаж покрытия следует с дальнего угла комнаты. И тут возникает проблема, ведь ступать по сыпучему керамзиту и не оставлять при этом вмятин не выйдет. Для решения такой трудности кладутся дорожки из плит. Таким образом, можно проложить временный ход. Мостки никак не повредят засыпку, поскольку при ходьбе по плитам уровень не будет нарушен. Порой необходимо поднять пол на высоту больше 6 сантиметров. В такой ситуации лучше проложить промежуточные слои ГВЛ. Это обеспечит лучшую плотность и надежность подложки.

Сухая стяжка

Отдельного внимания заслуживают сами гипсоволоконные листы. Хотя и говорится, что на сухую стяжку можно монтировать любое покрытие, но только ГВЛ создавались специально для этих целей. Они состоят из двух слоев и специальных замков. С их помощью монтаж отдельных плит друг к другу осуществлять предельно просто.

Вблизи стен слой покрытия должен плотно прилегать к демпферной ленте. Замки для дополнительной прочности крепления смазываются строительным клеем. После этого плиты скручиваются саморезами. В дверных проемах лучше не делать стыков. В идеале плита должна немного выступать в соседнее помещение.

Когда финишное покрытие установлено, можно срезать торчащую гидроизоляционную пленку и демпферную ленту. Стыки между плитами затираются и шпаклюются. При желании можно закрепить все герметиком. В конце нужно обязательно прогрунтовать поверхность. Только после этого устанавливаются плинтуса и декоративное покрытие.

Цена на ГВЛ

гипсоволоконный лист гвл

Заключение

На выполнение всего спектра работ у одного человека без опыта уходит примерно один день. Речь идет о монтаже насыпного пола в комнатах среднего размера. Конечно, вдвоем удастся сделать все значительно быстрее.

Элемент пола 20мм Кнауф

Лучшим вариантом материалов для сухой стяжки считается продукция марки Кнауф. Реклама тут вовсе не причем. Только эта компания предлагает готовые комплекты, в которых есть все необходимое для монтажа насыпного пола. В них входит готовая смесь керамзита, гидроизоляционная мембрана, гипсоволоконные листы, строительный клей, демпферная лента и саморезы с усиленной резьбой. Количество необходимых материалов рассчитывается, исходя из площади помещения.

Видео — ​Насыпной пол своими руками

Плавающий пол своими руками. Устройство плавающего пола

Существует несколько систем, попадающих под данное определение. Это связано с большим разнообразием строительных материалов. Но если разобраться, то главная особенность всех видов плавающих полов – отсутствие жесткой фиксации с основанием. Конструкция плавающих полов представляет собой многослойный пирог из различных по назначению материалов, которые образовывают единую конструкцию.

Содержание:

1. Преимущества плавающего пола
2. Конструкции плавающих полов
3. Плавающий пол технология
4. Советы

 

Преимущества плавающего пола

 

Для чего создают сложные по конструкции плавающие полы, если уже есть проверенная временем бетонная стяжка?

В первую очередь это связано с высокими звукоизоляционными свойствами. Этому способствует независимое положение напольного покрытия по отношению к основанию и стенам.

Не менее важным является и возможность сделать в нем хорошую теплоизоляцию. Особенно это актуально для первых этажей.

Третьим преимуществом служит простота монтажа (в случае если используется сухая стяжка или при установке сборного пола)

Кроме перечисленных достоинств, можно выделить еще несколько:

• многослойность плавающей стяжки пола обеспечивает прочность и жесткость конструкции;
• хорошая тепло- и звукоизоляция;
• эффект амортизации, что положительно сказывается на опорно-двигательном аппарате;
• простота в уходе.

 

Большинство жителей многоэтажных домов страдают от ударного шума. Он возникает при быстрой ходьбе, прыжках, от перестановки тяжелой мебели и т.д. Межэтажные перекрытия из бетонных плит не в состоянии поглотить его. Наилучшим вариантом будет монтаж плавающего пола, который способен улучшить показатели звукоизоляции квартиры почти на 50%.

Специального ухода во время эксплуатации он не потребует. Его моют, пылесосят и протирают, как и любое другое напольное покрытие.

 

Конструкции плавающих полов

 

Всего существует несколько основных видов: сборный, пробковый, бетонный и сухая стяжка.  Рассмотрим более подробно каждый из них.

 

Сборный плавающий пол

К данному виду относятся полы из ламината, шпунтованной доски, а также паркет, поэтому его еще называют деревянный плавающий пол.  Перед тем как приступить к его монтажу, материалы должны некоторое время полежать в помещении, в котором будут укладываться.

Одним из важнейших условий качественного пола является ровность основания. Если на нем есть незначительные царапины, сколы или любые другие мелкие изъяны – это не страшно. Но если основание имеет существенные неровности, то срок его службы резко сократится.

Проверяют ровность при помощи двухметровой рейки или правила. Приложив рейку к полу, можно увидеть, образовался ли просвет.

 

Плавающий пробковый пол

Для него применяются многослойные панели, верхний слой которых выполнен из натуральной пробки. Каждая такая панель обладает своим неповторимым рисунком. Они не имеют крепления с основанием, а только соединяются между собой с помощью системы «паз-гребень», стыки которых обработаны влагостойким клеем. При необходимости их легко демонтировать и переложить в другом месте.

 

Сухая стяжка

Представляет собой создание основы для финишного напольного покрытия. Она должны иметь хорошие звуко- и теплоизоляционные  свойства. Поэтому выбирать материал для нее нужно в зависимости от необходимых целей. Так, для хорошей звукоизоляции следует остановить свой выбор на минеральной вате, которая имеет наивысший индекс снижения уровня шума. А с задачей утепления хорошо справится пенопласт.

 

Бетонный плавающий пол

Он наиболее прочный из всех видов плавающих полов. Поэтому его часто применяют там, где существуют большие нагрузки на пол: в складских и промышленных помещениях. Но и в частных домах он не редкость, поскольку надежен и долговечен.

Он состоит из:

• ровного основания;
• теплоизоляционного материала;
• гидроизоляции;
• стяжки;
• изоляционной ленты.

При укладке такого пола на первом этаже, необходимо уложить гидроизоляционный материал. Помимо этого, по всему контуру помещения, монтируется кромочная изолирующая лента. Стяжка заливается из качественного бетона с использованием армирующей металлической сетки.

Данный вид пола будет нуждаться в установке отопительных контуров. Не важно, будет ли это водяной теплый пол или электрический, главное, что он должен быть.

 

Плавающий пол технология

 

Конструкция плавающего пола состоит из 3-ех основных слоев.

Основание. Главное условие – оно должно быть жестким. Это может быть бетонная стяжка, железобетонное перекрытие или деревянные полы.

Подкладочный слой. Это изолон, пенопласт, керамзит или минеральная вата. Тип подложки выбирается не только исходя из технических характеристик материала, но и исходя из качества жесткого основания. Для ровного основания подойдут листы пенопласта, изолона, фольгоизолона или линолеума. Если же имеются существенные неровности, то их исправить можно с помощью керамзита. Но при его применении рекомендуется между слоем керамзита и основанием проложить изолон или любой другой паронепроницаемый материал.

Настил. Это верхнее напольное покрытие, элементы которого крепятся только друг с другом. При его укладке, независимо от материала, необходимо оставить зазор по всему периметру, между ним и стеной в 10-15 мм.

 

Как сделать сборный плавающий пол своими руками

 

Перед тем, как сделать плавающий пол, надо выровнять основание. Для укладки ламината или шпунтованной доски нет необходимости делать бетонную стяжку. Вполне достаточно, чтобы он не имел перепадов и других неровностей. Допускается его укладка на старое напольное покрытие, лишь бы оно было ровным. Рассмотрим его укладку на примере ламината.

В качестве подложки можно использовать изолон или тонкую рулонную пробку. Из инструментов пригодится: рулетка, молоток, карандаш, пила по металлу или электролобзик.

Все доски крепятся с четырех сторон между собой по системе «паз-гребень» при помощи молотка. Начинать укладывать можно с любой стороны, но таким образом, чтобы панели располагались перпендикулярно к окну, в этом случае стыки будут малозаметны. На подготовленное основание в один ряд укладывается подложка, на нее, вдоль стены, кладется ряд ламинатных досок. При этом не надо забывать о зазоре между ними и стеной. Все доски подгоняются молотком, главное не переусердствовать и стучать аккуратно. В конце ряда доска обрезается до нужного размера. Все последующие ряды укладываются в шахматном порядке. В конце устанавливаются плинтуса с кабель каналами.

 

Как сделать пробковый плавающий пол

 

Плавающие полы из пробковых панелей можно монтировать на уже существующий линолеум или ковролин. Но только если их поверхность идеально ровная. В этом случае достаточно будет лишь демонтировать плинтус.

Если укладка производится на бетонную стяжку, она должна быть ровной, сухой и чистой. Далее на нее укладывается тонкая подложка, расстояние между полосками которой должно составлять 1-2см. Также между ней и стенами оставляется расстояние в 1-2 см.

Пробка является гигроскопичным материалом, поэтому необходим слой гидроизоляционного материала (пароизоляционная или полиэтиленовая пленка, изолон). Гидроизоляция обязательно должна заходить и на стены помещения на высоту 5-10 см.

Желательно, чтобы пробковые панели были ориентированы по направлению солнечных лучей. Укладка производится справа налево, в этом случае гребень окажется направленным к стене, а паз внутрь помещения. Таким образом, монтируется весь первый ряд вдоль стены. Следует заранее рассчитать, чтобы длина последней панели не была меньше 20 см. Новый ряд можно начинать с остатка последней панели предыдущего ряда. Во время монтажа стыки не должны совпадать друг с другом.

После того как пол уложен, в течении недели на него не рекомендуется ставить тяжелые предметы.

 

Как сделать сухую стяжку

 

Данный вид выравнивания пола наиболее распространен. Главным образом это обусловлено простотой монтажа и невысокой стоимостью материалов. После ее установки не требуется выделять время на просушку, а можно сразу приступать к финишным работам.

Также, в отличие от бетонной стяжки, она имеет небольшой вес и может применяться без нагрузки на несущие конструкции здания. Единственным ее недостатком является низкая влагостойкость, но с этой проблемой можно справиться с помощью качественных гидроизоляционных материалов.

Чаще всего сухая стяжка состоит из двух основных слоев: сухая засыпка и листовой материал, который закрывает ее. В качестве засыпки применяется кремнеземный или кварцевый песок, перлитовый песок или керамзит.

Данный этап не только выравнивает пол, но и создает хорошую звуко- и теплоизоляцию. Сверху на нее крепится листовой материал, для которого подойдет ГВЛ, ДСП, фанера и другие листовые материалы.

Для пароизоляции между засыпкой и основанием укладывается полиэтиленовая пленка с нахлестом на стены. Стыки следует проклеить армированным скотчем.

Затем делается звукоизоляция. Для этого, по периметру всех стен прокладывается полоска из минеральной ваты, изолона или пенопласта толщиной 0.5-1 см. 

Засыпка осуществляется по маякам, которые в дальнейшем убирают. Она равномерно распределяется по полу и тщательно утрамбовывается. Целесообразно засыпать небольшими участками, чтобы избежать возможности дальнейшего искривления напольного покрытия из-за неравномерной осадки.

По поверхности укладывается листовой материал в шахматном порядке. Между собой листы крепятся при помощи саморезов.

 

Как сделать бетонный плавающий пол

Его делают как в частных домах, или квартирах, так и в производственных и складских помещениях. Он устойчив к перепадам температур, прочен и долговечен, а также имеет хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства. Сделать его можно и самостоятельно, в этом случае цена плавающего пола будет значительно ниже.

Если пол монтируется на первом этаже дома или в промышленных помещениях, то необходимо уложить гидроизоляционный материал, который монтируется на теплоизоляцию: пенопласт, сухую засыпку, пенополистирол или минеральную вату.

Когда все изолирующие материалы уложены, по периметру помещения крепится контурная лента, которая предотвратит касание стен с конструкцией пола.

После того как лента установлена, начинается заливка. Для этого применяется бетонный раствор. Чем выше марка бетона, тем качественнее получится стяжка. Заливка производится по заранее выставленным маякам с использованием арматуры или армирующей сетки.

После заливки, бетонному полу надо дать время на просушку.

 

Советы

 

• Укладывать плавающий пол желательно при комнатной температуре и в сухих условиях.
• Нельзя его дополнительно скреплять шурупами, гвоздями или клеем.
• Если настилается сборный пол, перед началом монтажа сборные панели должны некоторое время полежать нераспечатанными при комнатной температуре.
• Укладка производится строго перпендикулярно к окнам и с зазором между стенами.
• После установки надо дать полу постоять в течении 6-ти часов, и только потом устанавливать плинтуса.

Пол своими руками

13 Октября 2020, Вт 193

Ровные и красивые полы дополняют любое помещение, в ходе ремонта очень важно добиться качественной поверхности без перепадов. Работу своими руками проще всего проводить при помощи доски, а деревянное основание подходит под любой стиль.
Начало работы:
На первом этапе работы нужно сделать тщательную подготовку, от которой зависит дальнейший результат. Для начала нужно определить ровность всей поверхности помещения при помощи классического или лазерного уровня. Если в основе бетон и перепад до 2 см, нужно использовать самовыравнивающий раствор, при больших перепадах делается стяжка.
Для деревянного пола стяжка тоже потребуется, но это не обязательно. Изначально доски надо сорвать, убрать весь мусор и насыпать слой песка, можно соединить с мелкой фракцией щебня. Поверх подушки наливается раствор по маякам и выравнивается. Сушка осуществляется примерно 7 суток, а минимальная толщина 3 см. При монтаже деревянного пола, укладка возможна на землю при помощи лаг. После подготовки нужно приготовить инструмент и сам материал для работы.
Для быстрого и качественного выполнения работ важно сразу приготовить инструменты:
Молоток.
Шуруповерт.
Ножовка.
Строительный уровень.
Ударная колодка с резиновой насадкой для плотного прилегания досок.
Отрезная машина, если монтаж проводится на больших площадях.
Рулетка, линейка и карандаш.
Эти инструменты потребуются для резки, чертежей и правильного выставления горизонтальной плоскости.

Дерево для пола обладает высокой практичностью, почти не отличается по стоимости от плитки или бетона. Сами материалы экологичны, долговечны, доску можно ремонтировать. Для выбора качественного товара учитывать несколько особенностей:
Порода дерева – важный критерий для пола и лучше использовать дуб или ясень. В таком случае покрытие окажется прочным, долговечным. Главный минус – стоимость материала, поэтому позволить дубовые доски себе могут не все. Не менее хорошим вариантом будут хвойные породы, в виде лиственницы, сосны, ели. Они в несколько раз дешевле, но менее прочные. При правильной обработке и монтаже могут лежать 20-30 лет.
Влажность – показатель для любой породы, не должен быть более 12%. В противном случае, высок риск ведения доски.
Исключаются любые виды повреждений дерева.
Обязательно покупать материал с обработкой антисептиками или проводить ее самостоятельно.
Правильный подбор доски для пола обеспечит длительный срок эксплуатации, красивый пол без скрипа.
Процесс работы:
Первым делом необходимо заделать все сколы, щели и прочие дефекты в бетонном основании пола. После этого нужно следовать такой последовательности:
Гидроизоляция и монтаж лаг. Для работы используют брус до 7 см высотой, который выставляется по горизонтали. Упростить работу помогут 2 крайние лаги и натянутая нить поперек, она облегчит выравнивание остальных частей, не нарушая высоту и ровность.
После обрешетки укладывается утеплитель между лагами и слой гидробарьера, который монтируется прямо на бруски. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату. Теперь можно укладывать доску, ее нужно покупать с системой шип-паз, чтобы не видно было соединений, дополнительно к брусу вкручивать шурупы в замок. Если пол с подогревом, то для основы надо использовать фанеру или листы ОСБ. Под них обрешетку подгонять так, чтобы плита накрывала сразу 3 бруса. Опора делается прочной, укладка осуществляется с небольшим смещением, что помогает распределить нагрузку.
Полы на лагах очень легко и удобно делать при кривом основании. Такой метод укладки недорогой, для теплоизолятора можно применять керамзит. Главные правила, которые важно запомнить:
Доску обрабатывать антисептиками.
Фанеру с лицевой стороны смазать олифой, чтобы постоянно основание было сухим.
Для прочности использовать шурупы, вкручиваемые в лаги.
Стыки заделывать лентой или шпаклевать.
Когда пол готов, проводится финальная отделка в виде укладки ламината, плитки, ковролина.
В случае с досками, достаточно обработать их шлифмашиной и покрыть лаком.

Как сделать пол в квартире своими руками и сколько стоит

Начав ремонт в квартире нельзя не столкнуться с вопросом: как сделать ровный пол правильно, чтобы цена на материалы не «кусалась», да и все работы выполнить самому, без вызова специалистов. И совсем неважно, начинаются работы с нуля или это старый пол, требующий обновления, вопрос серьезный и стоит его рассмотреть подробно. Хотя бы потому, что значение имеет не только прочность, красота, но истираемость покрытия, особенности скольжения, укладка и прочее.

Что стелить?

Каждый пользователь может выбрать покрытие по цене, цвету и своим предпочтениям

Предложения рынка практически неограниченны ничем. Каждый пользователь может выбрать покрытие по цене, цвету и своим предпочтениям. Отделочные материалы разделены на группы, цены и производитель старается учесть все пожелания клиентов. Но не каждый материал возможно использовать в том или ином помещении. Например, плитка. Обычная, керамическая, плотная и красивая. Отделка идеальна для прихожей и ванной, а вот в гостиной и спальне уместна не всегда. Поэтому, сначала стоит продумать, что и где стелить в квартире, доме. Например, обратить внимание на универсальные покрытия: ламинат, линолеум.

Если хорошо постараться, то всегда можно найти приемлемый материал по качеству и доступный в цене. А после уже приступать к процессу подновления, реставрации или полного ремонта пола своими руками.

Этапы укладки пола с бетонной основой

Даже начиная ремонт с нуля, нужно предварительно подготовить основание

Даже начиная ремонт с нуля, нужно предварительно подготовить основание. Бетон нравится далеко не каждому потребителю, особенно, если это пол в квартире на первых этажах, поэтому основание придется теплоизолировать. Производится процесс, как правило, с помощью лаг, что позволяет получить ровный пол, который стоит недорого.

Ремонт бетонной основы

Часто черновой пол имеет сколы, вмятины или выемки, которые можно убрать своими руками

Часто черновой пол имеет сколы, вмятины или выемки, которые можно убрать своими руками. Самый простой вариант – стяжка. Выполнение не займет много времени или сил, а также не потребует знаний. И если даже пользователь впервые берется за работу, достаточно купить готовую смесь и выполнить все, как написано на упаковке. Сухой порошок продается в упаковках, четко рассчитанных на площадь, поэтому перед работой придется выяснить этот момент. Теперь основание застелить гидроизоляцией и приступать к подновлению полов своими руками:

1. Рулонные материалы выложить внахлест с перекрытием края в 10-15 см;
2. Оставить припуск по стеновым панелям также в 10-15 см;
3. Закрепить края полос скотчем строительным вдоль всей стыковой границы;
4. Залить готовую стяжку.

Чтобы сделать ровный пол в квартире правильно, просмотрите видео, которое поможет рассчитать временные затраты на ремонт. Важный момент: если площадь квартиры большая, стоит разделить пространство на участки и заливать основу постепенно. Использование металлических направляющих в этом случае необходимо, чтобы раствор не переливался за границы. После заливки их удаляют, заделывают места стыков и переносят на другой участок, использовать металлические элементы можно сколько угодно раз.

Рекомендуем к прочтению:

Чтобы полы в квартире, сделанные своими руками радовали прочностью и теплом, придется выбрать теплоизолирующую подложку. В этом случае пол всегда останется сухой, а финальное покрытие, например, паркет, не заскрипит после первого же года эксплуатации. Производители предлагают большой ассортимент материалов, отличаемых структурой, внешним видом и характеристиками. Например, керамзит – сухой наполнитель, цена которого очень даже доступна. Обладая высокими качественными и практическими показателями, керамзит удобно укладывается. Достаточно рассыпать сухой материал по основе, выровнять и залить еще одним слоем стяжки. Неплохо сделать упрочнение посредством армирующей сетки. Укладывают ее поверх утеплителя, тем самым закрепляя стяжку и при этом, не ограничивая ее «гибкость».

Что касается рулонных или плиточных изолирующих материалов, то после укладки стоит накрыть их гидроизоляцией в виде целлофана, например. Иначе жидкость (конденсат), попадая на них, разрушит качественные свойства и утеплитель станет бесполезен.

Просмотрите еще раз видео, как сделать полы в квартире своими руками и у вас обязательно получится ровный пол, который прослужит не один десяток лет.

Как сделать пол по лагам

Сделать полы в квартире или доме своими руками по лагам гораздо проще

Сделать полы в квартире или доме своими руками по лагам еще проще, но только в том случае, когда позволяет высота потолков. Многие специалисты рекомендуют именно этот вариант, подчеркивая оптимальность по некоторым причинам:

1. Это сухой способ, не требующий стяжки;
2. Повышенная скорость всей процедуры позволяет переходить к завершающим работам без особых временных затрат.

Если сделать все правильно, новый ровный пол будет готов буквально за считанные дни. Но для начала шпаклюются, заливаются щели, сколы и прочее. Затем гидроизоляция и монтаж лаг. Для этого применяется брус высоты до 70 мм, выставляемый в горизонтальной плоскости. Облегчит процесс выставление двух крайних лаг с натянутыми поперечными нитями – по ним проще выровнять промежуточные элементы, не сбиваясь в высоте и ровности.

После подготовки обрешетки, между лагами выложить слой утеплителя и гидроизоляции, крепящейся непосредственно к брускам, а поверх конструкции кладется любой материал по выбору. Например, хотите деревянный пол в квартире, берите доски, а вот под полы с подогревом потребуется сделать прочное основание:

Рекомендуем к прочтению:

• Фанерные листы;
• ОСБ;
• Доски.

Под листы и плиты обрешетка подгоняется так, чтобы каждый элемент накрывал три бруска: один посередине, два с краю. Опора должна быть прочной, а вот плиточный материал стоит выкладывать, чуть смещая. Так улучшается распределение нагрузки, она равномерно ляжет на всю площадь основы. Какого и сколько брать материала придется решать самостоятельно, высчитывая покрываемую площадь. Полы на лагах удобно делать в новой квартире, начиная ремонт с нуля и в помещении, где полы изрядно изношены. Вариант предельно экономичный, особенно с использованием керамзита в качестве теплоизолятора, при этом материалы отличаются легкостью, а значит, лишнего веса на перекрытия не будет.

Но есть ряд моментов, исполнение которых обязательно:

1. Дерево покрывается антисептиком;
2. Фанера с верхней стороны промазывается горячей олифой, чтобы основа оставалась всегда сухой;
3. Крепление саморезами по лагам обеспечит прочность;
4. Стыки заделываются сухой лентой строительной, шпаклюются.

Важно! Если желаете сделать основательный пол, можно уложить фанеру в 2 слоя, но в этом случае для верхних листов применяются саморезы и клей. Теперь покрытие готово под финальную отделку и можно укладывать паркет, ламинат, ковролин или плитку. Чтобы процесс был еще более понятным, посмотрите видео.

Альтернативные варианты

Сделать полы в доме своими руками можно посредством сухой стяжки

Сделать полы в доме своими руками можно и по-другому. Например, посредством сухой стяжки. Достаточно уложить гипсоволокнистые листы, обладающие плотностью и прочностью. Но тут нужна ровная поверхность и укладка не менее чем в 2 слоя. Сколько покупать элементов, подскажет размер площади помещения. Удобство применения данного материала в том, что соединительный элемент плиток – замок, его не придется докупать или думать, чем закрепить фрагменты на основании.

Важно! Плиты ГВЛ укладываются как на бетон, так и на лаги. Посмотрите видео, где указаны основные моменты раскладки и крепления листов ГВЛ, возможно, такой вариант для подновления или ремонта полов своими руками окажется самым приемлемым.

Какой выбрать вариант – решать хозяину. Но помните, что даже самые сложные процессы не всегда требуют огромных знаний и опыта. Несколько советов, терпение и полный расчет: сколько материала брать, как крепить, что класть помогут справиться даже в сложной ситуации, когда необходимо сделать полы в доме своими руками. А благодаря новым технологиям, производители предлагают практически полностью готовые материалы, процесс работы с которыми предельно облегчен.

Деревянный пол своими руками

Доброго времени суток уважаемые читатели! Из данной статьи вы узнаете, какую древесину использовать для балок и настила, каким должно быть сечение балки при различных нагрузках, как устанавливать деревянные балки и как стелить доски для чистового пола.

Важным моментом в строительстве загородного дома является строительство пола. Пол, построенный по всем правилам и нормам, не будет прогибаться, и скрипеть при ходьбе. И из этой статьи вы узнаете важные моменты в строительстве деревянного пола своими руками.

Древесина для балок и настила

Древесину для балок лучше всего выбирать из хвойных пород дерева, таких как сосна и лиственница. Балки из такой древесины более устойчивы к гниению. Но лиственница на 30 % прочнее сосны, т.к. плотность волокон в ней выше. Поэтому лучше выбрать лиственницу в качестве балок перекрытия.

Все балки необходимо дополнительно обработать антисептиками и отчистить от коры, если она есть. Антисептики следует наносить при помощи садового опрыскивателя, чтобы антисептик хорошо впитался в дерево.

Для балок подойдет древесина 2-3 сорта. Древесина для балок должна быть высушена на открытом воздухе не менее года, лучше двух. При этом влажность древесины не должна превышать 13-17 %. У свежесрубленного дерева влажность составляет 40-50 %.

Для настила лучше применять сосну, т.к. у сосны плотность волокон средняя, что позволяет легко её обрабатывать.

Не рекомендуется для перекрытий использовать ель. Из всех хвойных пород ель больше всего подвержена гниению.

Влажность досок для настила не должна превышать 12 %. Если доски будут влажными, то со временем произойдет их усушка и в полах образуются щели.

При покупке досок и балок не поленитесь перебрать их. Оставляйте только хорошие доски без трещин, сучков, расколов и других дефектов.

Установка балок для пола

Балки для пола должны опираться на фундамент, заходя с каждой стороны на 150 мм. Для этих целей в кирпичной стене должны быть заранее предусмотрены специальные выемки для балок. Если же стены из бруса или оцилиндрованного бревна, то выемки под балки делаются уже после строительства стен.

Шаг балок должен быть в пределах от 0,5 до 1 метра. Чтобы равномерно распределить балки по всей длине помещения, необходимо разделить длину помещения на такое число, чтобы в итоге получилась цифра, лежащая в пределах от 0,5 до 1 м. Например, длина помещения 6,4, разделим это число на 10 и получим шаг балок 0,64 м.

Исходя из шага балок и будущей нагрузки на них. Определите сечение балки по таблице 1 и 2.

Таблица 1. Сечение деревянных балок, мм

Ширина пролета, м	Расстояние между балками 0,5 м
	Общая нагрузка, кг/м2
	150	250	350	450
2,0	50х80	5х10	50х110	50х120 100х100
2,5	50х100	50х120 100х100	100х110	100х120
3,0	50х120 100х100	100х110	100х130	100х140
3,5	100х110	100х130	100х150	100х160
4,0	100х130	100х150	100х170 150х150	100х180 150х160
4,5	100х140	100х170 150х150	100х190 150х170	100х200 150х180
5,0	100х160	100х190 150х160	100х210 150х180	100х230 150х200

Таблица 2.  Сечение деревянных балок, мм

Ширина пролета, м	Расстояние между балками 1 м
	Общая нагрузка, кг/м2
	150	250	350	450
2,0		100х100	100х110	100х120
2,5	100х100	100х120	100х130	100х140
3,0	100х120	100х140	100х150	100х170 150х150
3,5	100х140	100х160	100х180 150х160	100х200 150х180
4,0	100х160	100х190 150х160	100х210 150х190	100х230 150х200
4,5	100х180 150х160	100х210 150х180	100х230 150х210	100х260 150х220
5,0	100х200 150х170	100х230 150х200	100х260 150х230	100х280 150х250

Общая нагрузка на перекрытие находится путем сложения нагрузки от собственного перекрытия (балки, утеплитель, настил) и нагрузки, которая будет воздействовать во время эксплуатации деревянного пола (мебель, люди) на 1 м².

Балки большого сечения зачастую недостаточно ровные для чистового пола, поэтому поверх балок укладывают более ровные лаги для пола меньшего сечения, но с более частым шагом. Располагать лаги следует перпендикулярно балкам. Под лаги для их выравнивания по горизонтальному уровню подложите пластиковые клинья, которые продаются в коробочке по 20-40 штук.

В случаи избыточного прогиба балок из-за большого пролета или малого сечения балки, для их усиления необходимо использовать швеллеры, закрепленные по всей длине балки на болты. Либо увеличьте сечение балки за счет досок, прикрученных на саморезы к бокам балки.

Перед установкой балок перекрытия необходимо обернуть концы балок двумя слоями рубероида, закрепив рубероид при помощи гвоздей. Это защитит балки от гниения в местах опирания на фундамент.

Сначала выставляют две крайние балки, выравнивая их по горизонтали, и относительно друг друга. При этом крайние балки должны отстоять от стен на расстоянии от 3 до 5 см. Для выравнивания балок используйте просмолённые обрезки древесины.

Как только крайние балки выставлены и выровнены, натяните между ними прочную нить, закрепив её гвоздями на балках. И уже по натянутой нити выровняйте все оставшиеся балки.

После монтажа балок необходимо утеплить торцы балок, используйте для этого минеральную вату.

Обязательно закрепите балки при помощи металлического уголка. Одну сторону уголка прикрутите на саморезы к балке, а другую сторону закрепите на анкера к фундаменту.

После закрепления балок прикрутите на саморезы черепные бруски сечением 50х40 мм. Черепные бруски прикрепляют с обеих сторон балки заподлицо с нижним краем балки. Эти бруски будут служить опорой для черного пола, на который в дальнейшем будет уложен утеплитель.

В случае если у вас получается большая длина балок, то для их укрепления понадобится установка опорных столбиков из керамического кирпича. Столбики необходимо устраивать на равном расстоянии в пределах 2-3 метров. В качества основания для столбиков будет служить небольшой армированный фундамент на песчано-щебеночной подсыпке размером 400х400 мм. Выкапывают яму глубиной 35-40 см. Засыпают и уплотняют песок и щебень. Затем устанавливают опалубку и арматурный каркас и заливают его бетоном высотой 20-30 см. При том, что верх такого фундамента должен быть выше грунта на 5-10 см. Затем на фундамент укладываются керамические кирпичи до нужного уровня, учитывая, что верхний ряд кирпичей должен быть уложен перпендикулярно балкам. Между фундаментом и кирпичами и между кирпичами и балками прокладывается слой гидроизоляции (рубероида).

Черновой пол обычно делают из необрезной доски, из обрезной доски 3 сорта, из листов фанеры. Не допускается использовать для чернового пола хрупкие материалы (цементно-стружечные плиты, гипсоволокнистые плиты, гипсокартон). Толщина досок или листов фанеры не должны быть меньше 25 мм. Все доски черного пола в обязательном порядке покрываются антисептиком. Вся кора удаляется.

После устройства черного пола по все его поверхности, включая балки, укладывается пароизоляция. Листы пароизоляции должны перекрывать друг на друга на 10-15 см.

Поверх пароизоляции укладывается утеплитель. Это может быть любой утеплитель, рулонный, плитами или насыпной. Всё зависит от вашего желания и бюджета.

В качестве дешевого природного утеплителя для пола можно использовать древесные опилки, которые перед укладкой необходимо хорошо просушить на солнце.

Средняя толщина утеплителя для пола 200 мм. В зависимости от температуры наружного воздуха эта толщина может быть меньше или больше. В том случае если у вас балки по сечению не позволяют уложить утеплитель нужной толщины, тогда поверх балок уложите лаги, а между лагами уложите утеплитель необходимой толщины.

После укладки утеплителя необходимо его закрыть пароизоляцией. Пароизоляция предотвратит попадание влаги в любом виде из помещения в утеплитель.

Устройство деревянного пола на лагах

Для настила лучше использовать шпунтованную доску первого сорта, которая была бы хорошо высушена и не имела бы дефектов. Такую доску достаточно покрыть лаком или покрасить, и она будет служить в качестве чистового покрытия.

В приведенной ниже таблице указана толщина доски при определенном шаге лаг.

Толщина доски для пола, мм	Расстояние между лагами, мм
20	300
25	400
30	500
35	600
40	700
45	800
50	1000

Доски закрепляются на лагах при помощи саморезов. Это позволить избежать скрипов полового покрытия, как в случае закрепления досок при помощи гвоздей.

Направление годичных колец в досках необходимо чередовать, чтобы при изгибании доски в результате усушки доски компенсировали бы изгиб.

Доску необходимо плотно подогнать к предыдущей доске, а затем закрепить саморезами с наклоном в сторону предыдущей доски. Саморезы вкручиваются в паз доски под углом, так чтобы шляпка самореза не мешала гребню следующей доски.

Если используется обычная обрезная доска первого сорта, то шляпки саморезов необходимо утопить в доску, чтобы в дальнейшем шляпку можно было замазать шпаклевкой по дереву и покрыть лаком.

Расстояние от стены до досок должно составлять 10-20 мм.

В ванной и туалете для укладки плитки на пол необходимо постелить поверх деревянного пола цементно-стружечные плиты, закрепив их саморезами. В качестве альтернативы ЦСП может служить влагостойкие гипсо-волокнистые листы.

Мы надеемся, что прочитав эту статью, вы обретете необходимые знания по монтажу деревянного пола на балках и сможете сделать деревянный пол своими руками.

34 DIY половые проекты, которые могут преобразить дом

Ваши полы сводят вас с ума, потому что вы хотите, чтобы они выглядели потрясающе, а они далеки от этого? Раньше у меня тоже было такое, и это меня так расстраивало, потому что я знал, что не могу позволить себе новый пол, даже близко. Когда вы попадаете в такое затруднительное положение, не бойтесь. Выход есть — разумеется, своими руками! И не одно решение, а сотни. Когда я начал искать полы своими руками, чтобы обновить старые, я составил список из 34 лучших и хочу поделиться им с вами.От изготовления ламината своими руками до обучения способам заливки бетонного пола и оформления досок фермерского дома с ограниченным бюджетом — у нас есть учебные пособия, которые вы можете проверить. Займитесь ремонтом и обновлением этих полов самостоятельно, используя эти крутые идеи напольных покрытий своими руками от наших любимых блоггеров о ремеслах и домашнем декоре.

1. Ламинатные полы своими руками

thegastedhome

В этом уроке, который у нас есть, вы научитесь делать свои собственные ламинатные полы. Этот урок действительно полезен, особенно если вы хотите придать своему дому винтажный вид.Это для всех вас, старая душа, кто любит собирать старые и винтажные вещи и украшать ими свой дом. Этот ламинат станет лучшим дополнением всей вашей коллекции! Ознакомьтесь с полным руководством от The Gasted Home, чтобы помочь вам!

2. Деревянный пол с геометрическим рисунком своими руками за 80 долларов

vintagerevivals

Если вы ищете недорогой способ заново украсить свой дом или, в частности, заменить пол в вашем доме, вы попали в нужное место.Ознакомьтесь с пошаговым руководством Vintage Revival о том, как сделать деревянный пол с геометрическим рисунком своими руками всего за 80 долларов! Это один из классных и уникальных способов украсить ваш дом, к тому же очень дешевый, если можно добавить.

3. Полы для кухни своими руками

notinggrace

Хотите обновить свой старый жирный кухонный пол до чего-то модного, современного и модного? Вот пошаговое руководство, которое у меня есть для вас! Кухонный пол своими руками, который вам определенно понравится! Его легко разместить, и он придаст вашей кухне ту атмосферу, которая будет ощущаться как новая! Поторопитесь и ознакомьтесь с полным руководством Noting Grace прямо сейчас и начните переделывать полы на кухне!

4.

Обновите пол с помощью великолепного Pergo Outlast

внутри страны

Устали наступать на ваш холодный мокрый плиточный пол? Почему бы не попробовать что-то новое и обновить полы с помощью этого великолепного напольного покрытия Pergo Outlast + Vintage Tobacco Oak Oak. Это придаст вашему дому старинную / современную атмосферу, которая будет приветствовать всех гостей. Ознакомьтесь с учебным курсом, который подготовил для вас Domestically Speaking, и переделайте полы прямо сейчас и наслаждайтесь той успокаивающей атмосферой, которую он вам принесет.

5. Широкие дощатые полы своими руками

littlegreennotebook

Если вы разрываетесь между заменой напольного покрытия на что-то необычное или винтажное, почему бы не смешать их вместе и заменить пол на эти широкие дощатые полы своими руками. У него винтажный вид, но он немного не совсем белый, поэтому он тоже придает ему необычный вид. Идеальное сочетание! Так чего же вы ждете? Посмотрите учебник от Little Green Notebook, который поможет вам переделать полы!

6.

Полы из виниловых досок для фермерского дома

artsychicksrule

Если вы ищете новый дизайн пола и хотите придать своему дому реалистичный вид деревенского дерева, вот действительно классное и простое руководство, которое поможет вам сделать пол из виниловых досок для дома. И это пошаговое руководство, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы сделать какие-либо ошибки. Преобразите свой дом прямо сейчас и похлопайте себя по спине за отличную работу! Ой! И я сказал, что это легко сделать?

7.Современная виниловая планка для пола в ванной

centsationalstyle

Если вы хотите отремонтировать и заменить старую грязную плитку в ванной, вы попали в нужное место! Вот действительно потрясающая идея! Современная виниловая доска для пола в ванной! Ознакомьтесь с этим уроком от Centsational Style прямо сейчас, чтобы помочь вам получить отличные идеи по преобразованию вашей ванной комнаты во что-то современное и модное.

8. DIY Farmhouse Plywood Flooring

morningchores

Если вы хотите переделать полы в своем доме чем-то, что не будет стоить вам так дорого, эта следующая идея DIY, которая у нас есть, может быть лучшей. подходит для вас.Этот урок от Morning Chores поможет вам сделать самодельный фанерный пол в фермерском доме, чтобы переделать полы в вашем доме, и лучшая новость заключается в том, что это один недорогой способ переделать полы, поскольку это будет стоить вам немногим более сотни долларов.

9.

DIY Penny Flooring

diyjoy

Если вы ищете что-то абсолютно уникальное, чтобы украсить свой недавно купленный дом, этот DIY от DIY Joy определенно поразит вас! Посмотрите ее урок своими руками о том, как создать потрясающий пол, потратив на это сотни пенни! Это придаст вашему дому такой блеск, как будто вы находитесь в лампе джинни! На это действительно приятно смотреть, и это определенно станет началом разговора!

10.Окрашенная напольная плитка

oldbrandnew

Если вы чувствуете, что эта старая белая напольная плитка в вашем патио становится немного скучной и скучной, почему бы не немного покрасить ее и не начать рисовать. Подарите им яркие цвета, которые вы всегда хотели, или ту этническую полоску, которая придаст им модный вид! Все, что вы хотите раскрасить, чтобы оно стало живым! Что тебя останавливает? Ознакомьтесь с этой действительно классной идеей от Old Brand New и посмотрите, насколько потрясающим был результат! Чего же ты ждешь? Сделай свое сейчас же!

11.Черная плитка для пола в ванной

emmajanenation

12. Полы из фанеры своими руками

remodelandolacasa

13. Нанесите бетонный пол, как Pro

thecrownedgoat

15. Деревянный настил на поддонах

palletwoodprojects

16. Полы из серой плитки

houzz

17. Деревянные полы DIY

theshabbycreekcottage

18.Покраска пола винила и линолеума с помощью трафаретов

royaldesignstudio

19. Виниловые полы Peel And Stick под дерево

simplebeautifulbyangela

20.

Окрашенные полы в деревенском белом

largethanthethreeofus

22. Трафарет A Черновой пол

younghouselove

23. Бумажный пол

lovelycraftyhome

24.DIY Blue Floors

designponge

25. Кирпичный пол

honeyandfitz

26. Галечный пол для душа

somethingfromnothingdiy

27. Stenciled Kitchen 9ma20003000

000

000

000

000

000 Пол за 50 долларов

без усилий

29. Установите полы с подогревом

глубоко в южном доме

30. Сделайте широкие сосновые полы из досок

hoodcreeklogcabin

31.Небольшой ремонт балкона

oheverythinghandmade

32. Плитка для ванной в елочку

simpledesigning

33. Плитка из искусственного цемента Окрашенные полы

brightgreendoor

9000

Руководство покупателя напольных покрытий | Сделай сам

Сегодняшний выбор напольных покрытий более разнообразен, чем когда-либо, и включает гамму стилей, отделки и вариантов укладки. Нововведения в продуктах явно стирают границы между многими категориями напольных покрытий, а сырье, используемое для создания напольных покрытий, включает бутылки с джином, кукурузный сахар и клепки из старых винных бочек. Победителем в этом миксе «под ногами» становится потребитель, который извлекает выгоду из удивительного множества вариантов, соответствующих любому образу жизни и бюджету.

Дерево
Полы из твердых пород древесины известны своей естественной красотой и долговечностью. Его классический внешний вид гармонирует с любой архитектурной темой или дизайном интерьера, и это особенно хороший выбор для создания визуальной непрерывности между комнатами для домов с открытой планировкой.

Полы из твердых пород дерева выпускаются в виде полос шириной от 1-1 / 2 до 2-1 / 2 дюймов или досок шириной от 4 до 8 дюймов. К отечественным породам относятся дуб, клен и черный орех. Региональные разновидности, такие как пекан, чинквапин и мескит, широко не распространены, но имеют характерный рисунок зерна.

Наличие экзотических пород древесины лиственных пород зависит от рыночных условий, и популярные импортные сорта включают бразильскую вишню, пурпурное сердце и африканский педаук.Чтобы убедиться, что деревянный пол, который вы покупаете, собран из экологически чистых управляемых лесов, обратитесь за сертификатом от FSC (Forest Stewardship Council) и SFI (Sustainable Forest Initiative).

В покрытиях для предварительно обработанной древесины твердых пород используются технологические достижения, а в отделочные покрытия могут входить такие добавки, как керамика, оксид алюминия и акриловые мономеры, которые создают невероятно жесткие поверхности.

Цельная древесина должна быть прибита к черному полу.Преимущество массивной древесины заключается в том, что ее можно многократно полировать в течение всего срока службы.

Лиственная древесина стоит от 3 до 8 долларов за квадратный фут, а экзотические сорта могут достигать 14 долларов за квадратный фут. Будьте готовы платить от 5 до 12 долларов за квадратный фут за профессиональную установку.

Спроектированная древесина
Спроектированная древесина имеет верхний слой натурального дерева, подкрепленный слоями более дешевой фанеры. Такая конструкция делает пол более устойчивым и значительно менее подверженным перепадам температуры и влажности, чем массив дерева.

Вместо фанеры в некоторых новых разновидностях используются основы, изготовленные из переработанного древесного волокна, смешанного с каменной пылью, для обеспечения максимальной стабильности размеров. Инженерная древесина — хороший выбор для кухонь и подвалов, а также для установки над системами теплого пола.

Инженерная древесина может быть прибита, приклеена или установлена ​​как плавающий пол на мягкую подушку. Все больше производителей производят самоблокирующиеся или «кликабельные» паркетные полы, которые укладываются без клея и гвоздей. Полы, которые можно нажимать, представляют собой доски или паркетные квадраты, что делает их отличным проектом для дома. Цены сопоставимы с массивом дерева.

Бамбук
Этот набирающий популярность материал для полов часто называют деревом, хотя это не древесина твердых пород, а трава. Бамбуковые нити склеиваются, образуя сплошные полосы или конструкционные доски, как и твердую древесину. Стоимость покупки и установки сопоставима с деревянными изделиями.

Узоры волокон бывают плоские, вертикальные и тканые.На плоских зернах видны узлы прерывистого роста, характерные для травы; вертикальные зерна плотно упаковывают пряди, создавая мелкозернистый вид. Тканые модели имеют жилистый узор.

Бамбук — прочный и долговечный. Поскольку бамбук получают из растений, которые легко выращивать и быстро восстанавливать, он считается экологически безопасным материалом и экологически чистым материалом для полов. Тем не менее, большая часть бамбука импортируется из Азии, и защитники окружающей среды указывают на энергию, необходимую для транспортировки бамбука в США.S. как фактор, который следует учитывать при выборе зеленого пола.

Ожидайте платить от 3 до 8 долларов за квадратный фут бамбукового пола и от 7 до 12 долларов за квадратный фут установленного пола.

Ламинат
Ламинат, не требующий особого ухода, предлагает огромное разнообразие стилей, цветов и рисунков. Это похоже на конструкционную древесину в том, что верхний слой износа поддерживается слоями фанеры или спрессованной волокнистой основы, которая чрезвычайно устойчива.Большая разница в том, что верхний слой не из натурального дерева, а из пластика, нанесенного поверх фотографии. Используемая технология фотореализма позволяет получить внешнюю отделку, неотличимую от натурального дерева и других материалов, таких как камень, керамическая плитка и даже окрашенный бетон.

Ламинат выпускается в виде доски или плитки. Большинство из них представляют собой системы «плавающих полов», то есть их можно установить прямо поверх существующего старого пола без клея и гвоздей — отрыв не требуется.Ламинат — популярное напольное покрытие, сделанное своими руками, но не стоит переоценивать свои навыки — установка вокруг углов и между дверными косяками требует терпения и изобретательности.

Качество варьируется, ламинат стоит от 1 до 7 долларов за квадратный фут. Установка добавляет от 2 до 5 долларов за квадратный фут, в зависимости от сложности.

Линолеум
Линолеум изготавливается из возобновляемых, биоразлагаемых материалов, включая льняное масло и пробку.Добавляются минеральные пигменты для получения насыщенных ярких цветов. Линолеум не выделяет вредных паров и считается одним из лучших экологически чистых напольных покрытий.

Линолеум выпускается в виде листовых материалов, предназначенных для укладки на клей, а также в виде ламинированных досок и плиток, которые устанавливаются как система плавающего пола. Некоторые производители предоставляют защитное покрытие, которое предотвращает появление пятен и помогает продукту выдерживать пешеходную нагрузку. Линолеум без этого покрытия следует обновлять каждые два года.

Ожидайте платить от 2 до 5 долларов за квадратный фут и от 7 до 12 долларов за квадратный фут установленной площади.

Пробка
Пробка производится из коры дерева. Кора собирается каждые восемь-десять лет и является экологически чистым материалом, то есть дерево не разрушается, но позволяет восстанавливать новую кору, которую можно собирать повторно. Как правило, страны-производители пробки регулируют производство для обеспечения будущих урожаев, поэтому воздействие на окружающую среду невелико.

Пробка имеет теплый, естественный вид и удобна под ногами. Он имеет необычный рисунок зерна с завитками и крапинками. Он выпускается в виде плитки или досок со структурой ламината — верхний износостойкий слой, приклеенный к прочному основному материалу. Пробковый пол приклеивается или устанавливается как плавающий пол. Пробковые полы стоят от 2 до 6 долларов за квадратный фут; добавьте от 3 до 5 долларов за квадратный фут для установки.

Большинство изделий из пробкового пола предварительно покрывается лаком; тем не менее, их следует повторно закрывать каждые несколько лет, чтобы обновить слой износа, защитить от пятен и изолировать от влаги.Полиуретан и воск — хорошие герметики для пробки. Купите нетоксичный полиуретан на водной основе или с низким содержанием летучих органических соединений.

Керамическая плитка
Множество форм, размеров, цветов и текстур керамической плитки позволяют легко создавать индивидуальные, единственные в своем роде узоры. Стоимость варьируется в широких пределах, и вы найдете плитку по цене от 1 до 100 долларов за квадратный фут. Дополнительные декоративные элементы отделки и мозаичные вставки быстро увеличивают общую стоимость укладки плитки.Будьте готовы платить опытным плиточникам от 4 до 12 долларов за квадратный фут.

Керамическая плитка изготавливается из смеси глины и сланца, которая обжигается и закаливается в печи. Добавленные в смесь сухие пигменты придают плитке землистые тона от охристого до темно-красного. Обязательно приобретайте только плитку, предназначенную для укладки полов.

Керамическая напольная плитка бывает одного из четырех основных типов:

Некоторые керамические плитки для пола имеют противоскользящее покрытие, которое обеспечивает отличное сцепление даже во влажном состоянии.Выбирайте плитку, соответствующую стандартам противоскольжения Закона об американцах с ограниченными возможностями.

Ковролин
Ковровые покрытия — один из самых универсальных вариантов напольных покрытий, с большим количеством цветов и текстур, чем у любого другого типа напольного покрытия. При оценке качества ковра простое практическое правило — спросить о плотности волокон, используемых для изготовления ковра — чем больше волокон на квадратный дюйм, тем прочнее ковер.

Большинство ковровых покрытий изготавливается путем протягивания волокон через тканую основу; затем наклеиваются дополнительные слои основы для обеспечения прочности и толщины.Ковровая подкладка добавляет амортизацию и помогает продлить срок службы ковра. Ковровые покрытия внутри и снаружи помещений устойчивы к погодным условиям и обычно укладываются без подкладки.

Некоторые ковры используют систему оценок, которая указывает на способность продукта противостоять износу. На этикетке ковра указана шкала от 1 до 5, где 5 — лучший результат. Оценка от 3 до 4 считается нормальной.

Ковровые покрытия стоят от 2 до 12 долларов за квадратный фут.Добавьте от 50 центов к 2 долларам за квадратный фут на прокладку и установку, в зависимости от сложности работы.

Шерстяные ковровые покрытия — эталон качества. Он естественно прочен и устойчив к влаге и пятнам, и считается, что он лучше всего подходит для рук и босых ног. За исключением шерсти, большинство ковров изготовлено из синтетических волокон. Различные типы включают следующее:

Stone
Если вы ищете немного роскоши, напольная плитка из камня — это качество по лучшей цене.Вы будете платить от 2 до 100 долларов за квадратный фут за плитку из натурального камня из гранита, мрамора, известняка, сланца и травертина. Установка добавляет от 5 до 10 долларов за квадратный фут.

Способность камня противостоять влаге и образованию пятен зависит от его твердости. Более мягкие камни, такие как песчаник и известняк, необходимо каждые несколько лет обрабатывать герметиком. Более твердые камни, такие как гранит и мрамор, следует герметизировать каждые четыре-пять лет.

Отшлифованная и полированная каменная плитка может быть скользкой во влажном состоянии, поэтому для кухонь и ванных комнат выбирайте камень с текстурированной, устойчивой к скольжению поверхностью.

Винил
Виниловая плитка и листовые материалы называются эластичными напольными покрытиями — они гибкие и слегка мягкие под ногами. Они прочные, долговечные и практически не требуют обслуживания. Винил бывает разных цветов и узоров по относительно скромной цене. Хотя вы заплатите всего 1 доллар за квадратный фут, среди менее дорогих вариантов меньше вариантов стиля.

Виниловые изделия на подкладке из войлока.Мягкий винил покрыт тонким слоем поролона, который обеспечивает дополнительный комфорт и безопасность. Как правило, более толстая виниловая поверхность означает лучшее качество и более высокую цену. Более толстый винил может иметь текстурированную поверхность, которая выглядит как настоящий камень и дерево.

Виниловое напольное покрытие имеет слой износа на верхней поверхности, который помогает сопротивляться появлению пятен и царапин. Гарантия на износостойкий слой лучших изделий из винила составляет до 15 лет, а на винил хорошего качества можно рассчитывать прослужить 20 лет.

Виниловая плитка и листовые изделия стоят от 1 до 5 долларов за квадратный фут. Установка добавляет от 1 до 2 долларов за квадратный фут, в зависимости от сложности проекта.

Что необходимо знать перед началом укладки пола

Новый пол — это хороший проект по благоустройству дома, который сделает ваш дом лучше. И если вы подумываете о том, чтобы укладывать напольное покрытие своими руками, обращайтесь к вам. Вы сэкономите примерно половину того, что будет стоить профессионалу, чтобы сделать эту работу, и в процессе оттачиваете свои поделки.

Вот краткий список того, что нужно сделать перед началом:

Некоторые варианты укладки напольных покрытий предназначены для самостоятельной работы, но некоторые из них сложнее, чем вы думаете. Вот краткое руководство о том, где должны быть ваши навыки для различных проектов по укладке полов.

Место установки: Ламинированные полы можно укладывать в любую комнату на чистом, сухом черновом полу.Планки с пластиковым покрытием становятся скользкими во влажном состоянии, поэтому ламинат не лучший выбор для ванных комнат и прачечных. Вы можете установить систему плавающего пола поверх существующих полов, которые являются плоскими и находятся в хорошем состоянии.

Уровень «Сделай сам»: Установка ламинатного пола с системой «плавающего пола» очень удобна для самостоятельного выполнения. Вам потребуется терпение и навыки, чтобы преодолевать дверные проемы.

Место для укладки: Ленточный пол из массивной древесины следует укладывать на чистый, сухой деревянный пол.Избегайте ванных комнат, прачечных и подвалов низкого уровня.

Уровень «Сделай сам»: Как только вы освоитесь, прибивание паркетных полов с помощью арендованного пистолета для гвоздей пройдет гладко. Самая большая проблема — сохранять ровные ряды — просмотрите видеоролики производителя и YouTube, чтобы узнать, как справиться с деформированными платами.

Где положить: Инженерные деревянные доски состоят из ламината, поэтому они не подвержены изменениям влажности.Вы можете разместить его в любой комнате, включая сухие подземные подвалы, но разумно избегать ванных комнат и прачечных, где могут произойти разливы или незначительные наводнения.

Уровень «Сделай сам»: Спроектированный деревянный пол поставляется в виде системы полов с приклеиванием, прибиванием гвоздей и плавающего пола с досками с защелкивающимися краями. Для облегчения укладки домашние мастера должны выбрать плавающий пол.

Где класть: Керамическая плитка подходит для любого помещения.Это красивый, водостойкий пол, но он холодный и твердый под ногами, поэтому это не лучший выбор для спален и детских игровых комнат. Ее следует укладывать на чистый сухой черновой пол, покрытый подкладкой для плитки на цементной основе.

Уровень «Сделай сам»: Укладка керамической плитки для пола требует умения мастерить от среднего до высокого, особенно когда речь идет о надрезании плитки вокруг препятствий. Разработка дизайна и понимание того, как начать укладку керамической плитки на пол, являются ключом к успеху, поэтому важно внимательно изучить инструкции.

Укладка полов: древесина, винил, плитка и др.

Ищете простой способ освежить усталые комнаты и повысить ценность вашего дома? Смотри вниз. Возможно, напольные покрытия — не первое, о чем вы думаете, когда ищете быстрое обновление, но вот 13 проектов, которые вы можете решить самостоятельно. Добавьте подушку и долговечность экологически чистой пробке или украсьте комнату краской для пола. С нашей помощью вы можете покрыть даже пол в гараже эпоксидной смолой, чтобы оттолкнуть масляные пятна, или получить тепло дерева с плавающим полом.Продолжайте читать, чтобы узнать больше о каждом варианте, полных инструкциях по самостоятельному обновлению под ногами и найти самый простой в установке пол.

13 идей напольных покрытий своими руками

Соедините парящий паркетный пол

Колин Смит

Трудно представить себе уютный дом без теплоты деревянного пола. Самый быстрый способ получить новую древесину — это установить плавающий пол. В отличие от традиционных планок из массива дерева, плавающий пол не прибивается гвоздями.Вместо этого доски либо склеиваются, либо защелкиваются. Доска быстро ложится практически на любой материал — бетон, фанеру, листовой винил и даже керамическую плитку. Этот сэндвич из шпона, приклеенного к слоям сосны или фанеры, выглядит как массив дерева и очень устойчив. Хотя тонкий шпон инженерного пола нельзя отшлифовать столько раз, сколько можно шлифовать массивную древесину, его толстое заводское покрытие более долговечно, чем нанесенное в вашем доме на твердую древесину, и оно будет готово для мебели всего за один день.

Полные пошаговые инструкции, список покупок, список инструментов и многое другое см. В разделе «Как положить плавающий пол».

Многослойные деревянные полы

Киндра Клинефф

Джефф Хоскинг, консультант по напольным покрытиям из компании Этот старый дом начал укладку полов 35 лет назад. Тогда 90 процентов его работы заключалось в установке деревянных реек с гвоздями. Но теперь половина полов, которые он устанавливает, искусно изготовлена: из тонких деревянных листов, склеенных, как фанера.Массив дерева является классическим и может прослужить столетие, но инженерные полы предлагают более быстрый и простой способ получить новый пол, и он имеет прочную заводскую отделку, которая намного долговечнее, говорит Хоскинг, чем все, что он может нанести на месте.

Полные пошаговые инструкции, список покупок, список инструментов и многое другое см. В разделе «Укладка деревянных полов».

Укладка виниловой плитки на пол

Фото Шаффера Смита Фото

Задолго до появления эластичных полов и пластиково-ламинатных досок появилась виниловая плитка.Первоначально производимая в качестве альтернативы линолеуму, виниловая плитка стала популярной, потому что она была красочной, легкой в ​​уходе и устойчивой к образованию трещин. Виниловая плитка остается популярной сегодня и обычно устанавливается в ваннах, фойе, прачечных и прихожих. Плитка размером 12×12 дюймов бывает десятков цветов, узоров и текстур, что позволяет легко создавать шахматные конструкции и полы с контрастными краями. За 6-8 часов вы можете полностью сменить костюм для всей комнаты.

Полные пошаговые инструкции, список покупок, список инструментов и многое другое см. В разделе «Укладка виниловой плитки».

Облицовка пола

Фото Дэвида Кармака

Полы из плитки красивы и не требуют особого ухода. Плитка также предлагает уровень настройки, которого нет на других этажах. Вы можете поиграть с узорами и рисунками на свой вкус. Какими бы прочными они ни были, эти тонкие и хрупкие кусочки керамики требуют особого ухода и подготовки. В противном случае они не переживут парад ног через вход или внезапные разливы в ванной или на кухне, где полы переходят от высыхания до мокрого насквозь быстрее, чем вы можете сказать «лужа».«Вот что вам нужно, чтобы выполнить работу менее чем за день.

Полные пошаговые инструкции, список покупок, список инструментов и многое другое см. В разделе «Укладка плитки на пол».

Установить ковровое покрытие

Фото Джеймса Брея / istockphoto

Нет ничего лучше прохладным утром, чем босиком на уютном ковре, не прикасаясь пальцами ног к холодному, холодному полу. Голое дерево может быть красивым, но ковровое покрытие одновременно выглядит и приятно.Он привносит дизайн в спартанскую комнату, добавляет тепла холодной комнате и даже обеспечивает тишину в комнате с гулким эхом. Но укладка ковра может быть сложной задачей для мастера, потому что инструменты незнакомы. К счастью, этот процесс не так уж и сложен, независимо от того, арендуете ли вы инструменты или нанимаете профессионала, который сделает работу за вас.

Полные пошаговые инструкции, список покупок, список инструментов и многое другое см. В разделе «Как установить ковровое покрытие».

Укладка линолеума на пол

Фото Райана Беньи

Если слово «линолеум» заставляет вас думать о покрытом пятнами кухонном полу бабушки, подумайте еще раз.В виде плитки линолеум является хорошей альтернативой керамике или дереву и, конечно же, винилу практически в любой комнате: он красочный, мягкий под ногами и теплый на ощупь. К тому же он гипоаллергенен. Все благодаря льняному маслу, опилкам и пробке. Лучше всего то, что плитки соединяются вместе, образуя плавающий пол, то есть они спускаются вниз без необходимости приклеивания. Следуйте за тем, как старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс демонстрирует, как укладывать этот привлекательный пол, и вы, возможно, никогда больше не будете думать о линолеуме таким же образом.

Полные пошаговые инструкции, список покупок, список инструментов и многое другое см. В разделе «Как установить пол с линолеумом».

Эпоксидное покрытие пола гаража

Фото Колина Смита

Наконец-то вы получили инструменты, аккуратно висящие на очерченной вешалке. Но теперь ваша машина завидует, сидя комом на масляной грязной бетонной плите. Вам все еще нужно нанести последний штрих по уборке гаража: красочное, блестящее эпоксидное покрытие для пола, которое заставит вас — и вашу машину — чувствовать себя так, как будто вы едете в выставочный зал каждый раз, когда приходите домой. Эпоксидная смола устойчива к маслам и воде, и вытирает ее, как кухонный стол. Цветные фрагменты и нестандартные цвета краски скрывают раздражающие недостатки бетона, а противоскользящие добавки обеспечивают сцепление, необходимое в снежный день. Все, что вам нужно, — это выходные, чтобы смести грязь и покрасить эпоксидную смолу.

Полные пошаговые инструкции, список покупок, список инструментов и многое другое см. В разделе «Как нанести эпоксидное покрытие на пол гаража».

Поп в пробковом полу

Фото Колина Смита

Нет ничего хуже, чем просыпаться от ледяного шока от холодного пола.Что вам нужно, так это немного тепла под ногами и небольшая подушка, когда вы ходите по дому. Введите пробку. Эластичный, но прочный, стильный, но естественный, натуральный пробковый пол может превратить любую прохладную комнату в уютный рай. Пробку также намного проще укладывать, чем традиционный деревянный пол. Теперь производители предлагают изделия в виде панелей, которые соединяются без клея и гвоздей. Эти системы плавающего пола хорошо сидят на фанере, бетоне или даже на существующем полу. Как покажет технический редактор This Old House Марк Пауэрс, за один день вы можете превратить пол кухни или игровой комнаты в удобный коврик, по которому ваши пальцы ног могут свободно перемещаться, не опасаясь сильного холода.

Полные пошаговые инструкции, список покупок, список инструментов и многое другое см. В разделе «Укладка пробкового пола».

Добавить напольный медальон

Фото Венделла Т. Уэббера

Напольные медальоны изготавливаются на заказ из разноцветных кусков точно вырезанных твердых пород дерева, прикрепленных к фанерной основе. В лучших случаях эти детали имеют толщину не менее 5/16 дюйма и их можно шлифовать несколько раз.

Для установки необходимо прорезать пол фрезером, а затем нанести медальон клеевым слоем на черный пол. Процесс кропотливый, но благодаря шаблону маршрутизатора, поставляемому на заводе, занимает всего несколько часов.

Полные пошаговые инструкции, список покупок, список инструментов и многое другое см. В разделе Как установить Floor Medallion.

Покрасьте пол в шахматную доску

Фото Колина Смита

Бордовый красный пол в главной спальне фермерского дома Сары и Эндрю в Массачусетсе не соответствовал свежей и энергичной индивидуальности молодоженов.Но повторная отделка не подходила для ограниченного бюджета. Поэтому, чтобы обновить пространство, они покрасили пол в светлую клетку, используя бежевый и белый цвета, чтобы согреть свои холодные синие стены (на фото). Недавно старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс использовал их методы для создания подобного пола в своем собственном доме. Здесь он показывает, как небольшое измерение и пара слоев прочной краски для пола могут добавить немного индивидуальности комнате за небольшую цену.

Полные пошаговые инструкции, список покупок, список инструментов и многое другое см. В разделе «Как красить пол».

Установка пола в елочку

Фото Венделла Т. Уэббера

Если у вас есть деревянный пол, на котором можно использовать встроенный фокус, попробуйте выложить секцию классического паркета в елочку. Просто знайте, что зигзагообразная установка не из легких. «Это шаблон, который портят даже профессионалы», — говорит Чарльз Петерсон, автор книги Wood Flooring: A Complete Guide to Layout, Installation & Finishing .К счастью, Петерсон показал нам, как именно это делается. Следуйте за человеком, написавшим книгу по этой теме.

Полные пошаговые инструкции, список покупок, список инструментов и многое другое см. В разделе «Как установить пол в елочку».

Укладка каменного пола

Фото Венделла Т. Уэббера

Если вы идете прямо над черным полом, плитка может треснуть или выскочить, если вы не сделаете два дополнительных шага.Сначала укрепите черновой пол, приклеив и прикрутив второй слой ¾-дюймовой обшивки к существующему слою. Во-вторых, установите так называемую разобщающую мембрану, чтобы изолировать твердый камень или керамику от деформаций основания пола и сезонных колебаний. Здесь мы использовали Ditra (schluter.com), пластиковый лист с ямочками, напоминающий тонкую оранжевую вафлю. Хотя многие плиточники до сих пор кладут камень прямо на черновой пол, я не могу гарантировать выполнение работ без мембраны.

После того, как мембрана приклеена на место, укладка плитки продолжается как обычно.Обязательно используйте немодифицированный тонкослойный материал, поскольку модифицированный латексом материал не затвердеет должным образом, если его поместить между плиткой и мембраной.

Полные пошаговые инструкции, список покупок, список инструментов и многое другое см. В разделе «Как положить пол из каменной плитки».

Каскад по лестнице

Фото Ребекки Чинклер

Добавьте элегантности, текстуры и цвета внутренней лестнице своего дома, установив ковровое покрытие для бега.Узкую полоску коврового покрытия укладывают на подушку, а затем прикрепляют к безвкусным полосам, прибитым к каждой ступени. Установить бегунок на прямую лестницу — занятие относительно несложное даже для начинающих мастеров своими руками. Винтовые лестницы с поворотами сложнее, но их все же можно выполнить, следуя нашим экспертным инструкциям.

Полные пошаговые инструкции, список покупок, список инструментов и многое другое см. В разделе «Установка лестничного марша».

7 простых вариантов напольных покрытий своими руками

Полы часто являются одной из самых больших затрат при реконструкции.Если у вас ограниченный бюджет, выбор типа, который вы можете установить самостоятельно, сэкономит вам деньги.

Посмотрите на эти 7 простых вариантов напольного покрытия своими руками:

Виниловая плитка с отслаиванием и приклеиванием

Самоклеящаяся виниловая плитка устанавливается быстро и легко. Типичный размер — 12 × 12, поэтому легко определить, сколько вам понадобится. Никакого специального оборудования не требуется — достаточно рулетки и меловой линии, чтобы найти центр комнаты, и универсального ножа, чтобы разрезать плитку.

Ковровая плитка

Если вам требуется ковровое покрытие без затрат на профессиональную укладку, ковровое покрытие может быть хорошим выбором. Их не только легко установить, но и вы можете создать собственный узор для пола. Если одна часть плитки испачкана или повреждена, вы можете просто заменить ее. Ковровая плитка, как правило, дешевле рулонного ковра, и единственные инструменты, которые вам понадобятся для установки, — это рулетка, меловая линия и универсальный нож. Если вы выберете плитку с отрывом и приклеиванием, клей не потребуется. Для плитки с сухой обратной стороной вам понадобится мастика или двусторонний ковровый скотч.

Плавающий виниловый пол

Полы из виниловых листов можно укладывать приклеиванием или «плаванием». Плавающий пол легче укладывать, а беспорядок меньше, потому что не используется клей. При использовании виниловой пленки очень важно начинать с чистого, гладкого чернового пола, а также для получения точных размеров комнаты.Однако в большой комнате лучше всего использовать двустороннюю ковровую ленту по краю комнаты и под швами. Рулон мясной бумаги или бумаги для рукоделия, чтобы сделать шаблон комнаты, который может сделать более точные разрезы, чем просто измерения. Винил можно разрезать универсальным ножом.

Доска из ламината

Уложить деревянный пол из ламината проще, чем вы думаете. Доски с пазом и гребнем просто защелкиваются. Дайте доскам акклиматизироваться в течение как минимум 48 часов, прежде чем вы собираетесь их устанавливать. Это даст им время приспособиться к температуре и влажности в комнате. Сначала устанавливается рулон пенопласта. Вам понадобится либо электрическая пила, либо ручная пила, чтобы разрезать доски, и вам может понадобиться молоток, чтобы сбивать доски вместе во время их установки.

Паркетные полы

Эта установка имеет более высокий уровень сложности, но если вам удобно пользоваться электроинструментами, это выполнимая задача «сделай сам». У деревянных досок есть края с выступом и пазами, как у ламинатных досок, но они обычно приклеиваются к черному полу с помощью пневматического гвоздезабивателя или степлера для пола.Вместо пенопласта обычно используется строительный войлок, который крепится к полу с помощью молотка.

Окрашенные деревянные полы

Еще одно простое и экономичное обновление напольного покрытия — просто изменить внешний вид существующих полов. Покраска деревянного пола — это не проект выходного дня, потому что вы должны дать как минимум 24 часа для высыхания каждого слоя, но вам нужно только уметь использовать наждачную бумагу и малярную кисть или валик. Перед началом и после грунтования необходимо отшлифовать пол и пропылесосить.Вы нанесете 1 слой грунтовки на масляной основе, 3 тонких слоя краски и 1-2 слоя прозрачного полиуретана. Дайте каждому слою высохнуть в течение 24 часов перед нанесением следующего.

Цветной бетонный пол

Окрашивание бетонных полов придаст вам более привлекательный вид без затрат на ковролин или дерево. На выполнение проекта уйдет 2-5 дней, в зависимости от размера вашей комнаты. Процесс кислотного окрашивания бетона состоит в том, чтобы нанести кислотное пятно, дать ему подействовать, а затем нейтрализовать его.После этого вам нужно будет нанести герметик, обычно это акрил или полиуретан. Любые следы на бетоне будут видны насквозь, поэтому важно начать с чистого пола. Другой вариант — нанести на пол эпоксидное покрытие, вместо окрашивания, что очень похоже на его покраску.

Независимо от того, для какой комнаты вам нужен пол или какой у вас уровень подготовки, обязательно найдется вариант напольного покрытия, который подойдет вам.

DIY Дешевые идеи настила из фанеры за 100 долларов за 7 простых шагов

Мы впервые ступили на нашу усадьбу в жаркий летний день.

В то время это был кусок заросшей земли с прицепом двойной ширины, считавшийся непригодным для проживания. Мы заключили потрясающую сделку и просто так вложили деньги и купили нашу будущую усадьбу.

Однако в доме не было этажей, только черновые этажи. Он исходил из собачьей мочи, был крайне устаревшим, и его дважды лишали права выкупа.

В принципе, потребовалось много работы. Однако мы не хотели тратить больше тысячи долларов. Итак, сегодня я расскажу вам, как мы создали потрясающие полы на нашей кухне за чуть более 100 долларов.

Вот и все…

Что вам понадобится

• Фанера
• Гвоздь
• Гвозди
• Шлифовальный станок
• Настольная пила
• Пятно

1. Получите идею

Вам может быть интересно, почему решили создать свои полы. Ну, честно говоря, у нас был ограниченный бюджет (как всегда), и нам, , нужна была новая кухня.

Мы пошли в наш местный магазин товаров для дома и подумали, что просто купим качественный ламинат.Когда мы впервые въехали, мы положили дешевые ламинатные полы, но они очень легко треснули.

Когда мы измерили нашу кухню и сравнили ее со стоимостью ламината, мы вскоре поняли, что потратим почти 600 долларов только на пол. Это не включает прокладку, которая шла под ним.

Так что это была огромная проблема, поскольку у нас был бюджет всего в 1000 долларов! Что ж, мы зашли в Pinterest и начали искать полы своими руками, и именно здесь родилась идея деревенских полов на фермах. Были некоторые видео и статьи о том, как сделать это немного иначе, чем мы, но я чувствую, что наш метод отлично сработал.Не только это, но также это было эффективно и рентабельно.

2. Измерьте и купите

Затем вам нужно измерить пространство, в котором вы хотите установить деревянные полы. Для нас размеры были 15 х 8 футов. Получив размеры, мы пошли в местный магазин товаров для дома и купили уже отшлифованную фанеру.

Вы можете приобрести более дешевый вариант — грубую фанеру. Это примерно половина цены, но требует гораздо большего шлифования. Моя пожилая свекровь жила с нами в то время, поэтому нам нужно было поспешить и восстановить дом.

Нам больше подошла уже отшлифованная фанера. Однако это полностью зависит от вас и вашего бюджета.

Вам также необходимо приобрести пистолет для ногтей, так как он значительно облегчает вашу жизнь. Однако перед тем, как приобрести его (особенно, если вы никогда раньше не использовали его), убедитесь, что вы знакомы с мерами безопасности.

Также купите подходящие гвозди, необходимые для проекта. Одна пачка должна помочь, поскольку для того, чтобы надежно прибить доски, не нужно много гвоздей.

Вам также понадобятся шлифовальная машина и хорошая настольная пила, если у вас их еще нет. Нам повезло, что у нас уже были все необходимые инструменты под рукой.

3. Обрежьте фанеру

Вот хорошее видео о том, как разбить фанеру:

Я слышал, что некоторые магазины товаров для дома действительно разрежут фанеру до нужного вам размера.

Однако наш местный магазин не сделал это за нас. Пришлось пойти домой и самому разрезать.Если ваш местный магазин такой же, как наш, вам придется самому распиливать доски. Установите настольную пилу и обрежьте доски до 6 на 48 дюймов в длину. Уловка на этом этапе состоит в том, чтобы попытаться обрезать доски как можно ровнее.

Это упростит их укладку. Однако, если по какой-то причине вы не получите их идеально, не паникуйте, вы все равно можете заставить их работать.

Мы с мужем сделали этот проект операцией для двух человек. Он вставлял доски в настольную пилу, а я помогал снимать их с настольной пилы и складывать их.

И это все. На этом вам будет слово.

4. Укладка пола

Вы уложите этот пол так же, как и любой другой пол в стиле ламината. Вы начнете укладывать доски в один ряд и добежать до конца помещения. А затем переходите к следующему ряду.

Однако именно здесь наш метод отличается от многих других полов в фермерских домах. Некоторые люди кладут монеты между каждой доской. Это придает ему немного более деревенский вид.

Тем не менее, мы не сделали этого по двум причинам. Во-первых, это добавило бы еще один шаг в наш процесс DIY, и нам просто не хватило этого, чтобы сделать этот дополнительный шаг.

Во-вторых, в этих трещинах легко может попасть нежелательный мусор. Лично мне не хотелось очищать эти трещины от грязи. Однако вы знаете, что мусор на кухне неизбежен.

Если вы размещаете эти полы в комнате, где они с меньшей вероятностью улавливают всю нежелательную грязь и мусор, вы можете подумать о размещении промежутков между досками.

Для нас это был неправильный выбор. Так что решать вам.

5. Отшлифуйте полы

Следующий шаг не требует пояснений. Вы возьмете шлифовальную машинку (даже если вы приобрели шлифованную фанеру) и пройдетесь по ней. К сожалению, вы почувствуете этот шаг на своей спине. На самом деле я сделал эту часть проекта, потому что я ниже ростом. Я тоже делал это босиком.

Таким образом, когда я закончил шлифовать участок, я мог потереть его ногами и посмотреть, достаточно ли он гладкий, чтобы ходить без носков или обуви.

Если нет, то я бы рассмотрел это еще раз. Просто продолжайте повторять этот процесс для всего пола, пока он не будет отшлифован по своему вкусу.

6. Помойте их

А теперь вымойте полы. Обязательно пройдитесь по ним хорошей метлой, пылесосом или магазинным пылесосом, потому что вы хотите убрать как можно больше мусора, чтобы при нанесении пятна на пол ничего не было видно.

Мы сделали это, используя наш магазинный пылесос. Я не включил его в список необходимых инструментов, потому что это можно сделать с помощью метлы или хорошего пылесоса.

Обязательно снова ходите по полу босиком, чтобы почувствовать, насколько он на самом деле чист.

7. Покрасьте их

Следующий шаг очень простой и придает полам законченный вид. После того, как полы будут отшлифованы и вымыты, пора добавить пятно.

Вы можете добавить простой слой полиуретана, который придаст полам более светлый цвет фанеры, но при этом обеспечит необходимую защиту полов от попадания на них жидкостей. Или вы также можете добавить более темное пятно, если хотите более глубокий вид.

Мы действительно решили побелить наши полы. Позвольте мне сказать вам, почему: это придает нашей кухне деревенский шарм, которого я действительно желал, когда мы ее переделывали.

Тем не менее, лучшая часть побеленных кухонных полов — это то, что они действительно отлично маскируют грязь. Когда я подметаю пол, я удивляюсь, насколько он чист, но на мне поднимается много грязи.

Сейчас, наверное, подходящее время попросить вас не судить меня за грязные полы. У меня есть дети и муж, которые не хотят вытирать ноги перед тем, как войти в дом.

К счастью, полы сияют, когда вы их моете шваброй, потому что ваши полы (которые никогда не выглядели грязными) снова яркие и белые, как новые. Излишне говорить, что я очень люблю и не жалею о своем выборе побелки.

Однако вам все равно нужно знать, как наносить морилку. Мы добавили ручку метлы к роликовой щетке. Затем мы покрасили полы, как стены на кухне. Просто постарайтесь нанести его как можно более равномерно.

Кроме того, не забудьте дать полу высохнуть.Затем нанесите на пол еще один слой краски. Как только вы будете довольны цветом, можете перестать покрывать их.

Теперь вы готовы наслаждаться полами.

Как мыть и ремонтировать полы

Самое лучшее в этих полах — то, что для их очистки не требуется ничего особенного. Вам понадобится тяжелая старомодная швабра и немного горячей мыльной воды. Затем вы просто отожмете швабру из мыльной воды и пройдетесь по полу.

Если у вас есть грязные пятна, которые трудно удалить, добавьте немного давления, и они должны исчезнуть довольно легко.

Если случайно что-то случится с вашими этажами, вам не придется занимать весь этаж. Вы просто отрежете другую доску по размеру, вытащите плохую доску или доски и замените их, как вы делали, когда кладете пол.

Нет ничего проще, чем мыть или ремонтировать пол.

Ну вот и все! Мы на самом деле кладем эти полы на нашу кухню чуть больше 100 долларов.

Надеюсь, это даст вам представление о том, как переделать свой загородный дом с ограниченным бюджетом.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Благодарим за отзыв!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:

Facebook Pinterest

4 недорогих варианта напольных покрытий для кухни

Вы можете легко потратить от 20 до 30 долларов за квадратный фут на роскошный пол для своей кухни, но если вы готовы присмотреться и самостоятельно заняться установкой, новый кухонный пол может стоить намного меньше 1 доллара за квадратный фут. Однако важно отметить, что цена — не единственное соображение. Материал также должен подходить для кухонной обстановки. Любой законный вариант должен соответствовать двум условиям:

• Это должно быть Сделай сам: Экономия реальных денег возможна только в том случае, если вы сможете укладывать пол самостоятельно. Если вам придется сдавать установку в аренду, это будет не дешевый пол, даже если сами материалы недорогие.
• Он должен быть прочным и простым в уходе: если вам нужно заменить пол через несколько лет, потому что он грязный или разваливается, это не выгодная сделка.

Четыре лучших варианта дешевых кухонных полов, соответствующих этим рекомендациям, — это керамическая плитка, винил, ламинат и пробка. На самом деле это довольно широкий список, учитывая, что все эти материалы для пола доступны в широком диапазоне стилей. И все они неплохо работают на кухне.

Примечание: Приведенные ниже затраты являются недавними ценами национального розничного продавца товаров для дома. Они могут быть изменены и не включают подложку, клей, раствор или другие материалы для монтажа.Учитывайте эти дополнительные расходы при оценке любого напольного покрытия.

Виниловые полы

Доступный в листах, плитке или роскошных виниловых досках, виниловые полы — это самый простой в установке материал для кухонных полов. Если ваш черновой пол в хорошем состоянии, винил также является самым дешевым, потому что вы обычно можете укладывать его прямо на черный пол (или подходящий существующий пол), избегая расходов на новую подкладку. Винил бывает нескольких типов, поэтому вы можете делать покупки в зависимости от цены, внешнего вида и / или метода установки.Самым недорогим типом винила, как правило, является плитка, отслаиваемая и приклеиваемая, за ней следуют планки и листовой винил.

Лучшим универсальным вариантом для дома является роскошная доска, которая обычно толще стандартной виниловой плитки и может быть установлена ​​как плавающий пол.

RonTech3000 / Getty Images

Цены

Цены на виниловые полы хорошего качества начинаются с 0,50 доллара за квадратный фут для виниловых листов эконом-класса и от 1,50 до 2,00 долларов за квадратный фут для стандартной плитки; у вас будут буквально сотни вариантов. Цена на высококачественные виниловые планки класса люкс начинается примерно с 3 долларов за квадратный фут, а многие очень привлекательные варианты доступны в диапазоне от 3 до 4 долларов.

Преимущества

Виниловый пол — один из лучших материалов для кухонного пола, обладающий рядом заметных преимуществ:

• Один из самых недорогих материалов для полов
• Упругая поверхность, удобная для ног
• Очень легко чистить простой влажной шваброй

Недостатки

У виниловых полов есть один главный недостаток:

• Винил довольно легко поцарапается или поцарапается.

Советы по установке

Для плитки: Уложите в сухом виде полный ряд по ширине и длине пола, чтобы установить план, затем проведите перпендикулярные линии разметки для направления укладки.

Для листового винила: Создайте шаблон периметра из мясной бумаги и разрежьте пол цельным куском — метод без клея (с использованием двустороннего скотча в отдельных областях) является самым простым.

Для роскошных виниловых досок: Дайте доскам акклиматизироваться в комнате в течение 24 часов перед укладкой.Используйте линии разметки для направления установки.

Ламинат

Ламинат — один из самых популярных среди недорогих материалов для полов, главным образом потому, что он может убедительно имитировать множество других более дорогих материалов для пола. Напольные покрытия из ламината могут выглядеть как древесина твердых пород, натуральный камень или даже металл.

Ламинированный пол занимает достойное место среди дешевых вариантов кухонных полов, но это не самый прочный выбор для этой комнаты, несмотря на то, что могут обещать производители.Твердая смоляная поверхность досок достаточно устойчива к царапинам и пятнам, чтобы выдерживать уличное движение и злоупотребления, но швы между досками уязвимы для повреждения водой. Протекающая посудомоечная машина или забытая пролитая жидкость могут привести к вздутию досок по краям, поэтому вы должны помнить о стоячей воде и вообще избегать влажной уборки (иногда можно протереть влажной шваброй). Если вы готовы тратить больше, подумайте о «водостойком» ламинате, который гарантированно устойчив к стоячей воде в течение определенного периода (например, 24 часов).

Смеющийся Манго / Getty Images

Цены

Цены на ламинат начинаются от 0,50 доллара за квадратный фут для стандартных полов и около 2 долларов за квадратный фут для водостойкого ламината. Даже известные бренды редко стоят больше 3 долларов за квадратный фут.

Преимущества

К преимуществам ламината можно отнести:

• Может убедительно имитировать дерево, керамическую плитку, камень и другие напольные покрытия премиум-класса
• Удивительно простая установка для домашних мастеров

Недостатки

Для кухни у ламината есть некоторые недостатки:

• Не идеален для участков, где существует проблема влажности
• Можно поцарапать
• Подстилка и элементы отделки могут существенно увеличить затраты на установку
• Не следует чистить мокрой шваброй

Советы по установке

Установка плавающего пола из ламината на кухне — это выполнимый проект на целый день. Будьте очень осторожны с краями планки во время установки; они легко ломаются. Планируйте план досок так, чтобы в итоге у вас не осталось очень коротких частей на концах ряда или очень узких полос на обеих сторонах комнаты.

Керамическая плитка для пола

Керамическая плитка дает вам максимальную отдачу от вложенных средств, потому что вы получаете практически неразрушаемую поверхность, которую легко чистить, хотя линии затирки может быть трудно поддерживать в чистоте, если вы не закроете их тщательно. При правильной установке недорогая плитка прослужит столько же, сколько и самая дорогая плитка.Дешевая плитка может быть менее модной, но если вы выберете чистый, простой стиль, никто не станет мудрее.

Самая большая экономия при использовании керамической плитки заключается в деньгах, которые вы сэкономите на установке DIY. Профессиональные плиточные работы могут стоить до 14 долларов за квадратный фут.

Portstone

Цены

Цены на керамическую плитку начинаются примерно от 0,50 доллара за квадратный фут для однотонной плитки, хотя есть дополнительные расходы на подкладку, тонкослойный клей и раствор. Качественная керамогранитная плитка, имитирующая внешний вид дерева или натурального камня, стоит менее 2 долларов за квадратный фут.

Преимущества

Керамическая плитка — это классический материал для кухонных полов, достоинства которого включают:

• Очень элегантная поверхность пола
• Чрезвычайно прочная — может прослужить десятилетия
• Поверхности легко чистить

Недостатки

Керамическая плитка имеет ряд недостатков при использовании на кухне:

• Очень твердая поверхность, приводящая к усталости; упавшая посуда может расколоться
• Может быть холодная поверхность на ногах
• Швы затирки склонны к улавливанию грязи и пятен
• Установка более сложная, чем у большинства других типов полов
• Необходимые дополнительные материалы могут значительно увеличить общую стоимость

Советы по установке

Уложите плитку на слой цементной плиты, который укрепит пол (чтобы предотвратить растрескивание) и не будет подвержен влиянию влаги, проникающей через плитку. Тщательно спланируйте макет, чтобы результат был приятным для глаз.

Пробка

Пробка — это более дорогой вариант недорогого напольного покрытия, но это удобный и визуально приятный материал, который легко укладывать. Он обеспечивает большую амортизацию под ногами, чем другие, и достаточно долговечный. Возможно, вам придется поискать пробку по цене от 3 долларов за квадратный фут, но она доступна.

Пробку чаще всего продают в виде планок или плиток для плавающего пола, как и ламинат.Это делает пробку хорошим вариантом для дома, и многие виды пробки не требуют пенопласта, необходимого для ламината, поскольку доски имеют слой встроенной основы.

Джонатан Беласки / Getty Images

Цены

Пробковые полы начинаются примерно с 3 долларов за квадратный фут за планки с защелкивающимся замком. Более дорогие изделия из пробкового пола, доступные в домашних магазинах, стоят около 5 долларов за квадратный фут.

Преимущества

Преимуществ пробкового пола на кухне немного, но они очень важны:

Недостатки

Хотя они не перевешивают преимуществ, у пробкового пола на кухне есть некоторые недостатки:

• Немного дороже, чем другие варианты напольного покрытия
• Не такой прочный, как керамическая плитка
• Может быть поврежден высокими каблуками, спортивными шипами и когтями домашних животных

Советы по установке

Спланируйте расположение досок так, чтобы в итоге у вас не осталось очень коротких частей на концах ряда или очень узких полос с обеих сторон комнаты.