Автор: alexxlab

14Апр

Какие бывают раковины: Раковины в ванную комнату — виды и особенности

14 Апр 2021 alexxlab Комментировать

виды раковин, как выбрать, какая лучше (+ фото)

Быт современных людей стремится к высокой технологичности. Появляется все больше и больше сложных устройств, призванных обеспечить им удобство и комфорт. И даже привычное сантехническое оборудование, например, раковина в ванную комнату, приобретает новые черты и формы, становясь еще более привлекательной и комфортабельной.

Учитывая широчайший ассортимент, который предлагают магазины сантехники, выбрать подходящую раковину становится не так уж просто. Какими критериями руководствоваться? Давайте разбираться.

Содержание статьи:

Из чего может быть изготовлена раковина?

Долговечность и прочность прибора зависят от материала, из которого он произведен. Сегодня на прилавках магазинов чаще всего можно встретить:

Изделия из фаянса

Наиболее популярное и востребованное оборудование. Изготавливается из обожженного шликера, так называют смесь глины и различных добавок. В процессе производства фаянсовые раковины подвергаются глазуровке, что увеличивает их прочность и уменьшает количество пор на поверхности изделия.

К достоинствам фаянса можно отнести:

  • бюджетную стоимость;
  • разнообразие форм и расцветок;
  • простоту в уходе.

К недостаткам фаянсовых раковин относится хрупкость. На их поверхности достаточно легко образуются сколы и трещины, а от сильного удара изделие просто разобьется.

Традиционный фаянс отлично смотрится в новых необычных формах раковин. Несмотря на свои недостатки, он остается наиболее популярным материалом для сантехнического оборудования

Несмотря на глазуровку, на поверхности прибора остается большое количество пор, которые довольно быстро забиваются грязью. Поэтому для чистки придется прикладывать некоторые усилия.

Фарфоровое оборудование

Раковины из фарфора изготавливаются по технологии, схожей с изготовлением санфаянса. Отличается только сырье для их производства, поэтому приборы получаются более гладкими. Они меньше впитывают грязь и запах, так что мыть их придется гораздо реже. Фарфоровые раковины иногда декорируют росписью, получаются очень красивые и необычные изделия. Достоинства оборудования:

  • привлекательный внешний вид;
  • простота в уходе;
  • долгий срок эксплуатации.

К недостаткам обычно относят довольно большой вес такого изделия и его хрупкость. Стоимость фарфоровых раковин выше, чем у фаянсовых.

Фарфоровые расписные раковины очень красивы. Они идеально впишутся в оформление в стилях прованс, винтаж и им подобных

Стальные приборы

Изготавливаются из особой нержавеющей стали. В состав сплава обычно входят никель и хром, что дает возможность улучшить эксплуатационные характеристики изделия. Достоинствами стальной раковины считаются:

  • устойчивость к коррозии;
  • прочность и нечувствительность к возможным механическим повреждениям;
  • устойчивость к агрессивным веществам и перепадам температуры;
  • простота в уходе;
  • возможность придания изделию любой желаемой формы;
  • Длительный срок эксплуатации.

Из числа недостатков можно отметить шум, который издает раковина, когда в нее попадает вода. Впрочем, эта проблема решается при помощи специальной резиновой накладки, которая монтируется на обратную сторону чаши.

Еще один минус – появление на поверхности раковины налета от жесткой воды и невозможность использования абразивных чистящих средств, которые могут поцарапать металл.

Стальные раковины привлекательны, практичны и прочны. Их внешний вид с годами не меняется, важно лишь не использовать для чистки абразивные порошки, иначе металлическая поверхность будет испорчена

Раковины из натурального камня

Для изготовления каменных раковин в ванну используются мрамор, травертин, гранит, мраморный и халцедоновый оникс. Уникальность обоих видов оникса заключается в том, что они частично пропускают свет, благодаря чему возникает удивительно красивая игра цветовых оттенков.

Раковина из лабрадорита (габбро) уникальная вещь в ванной комнате

Гранит отличается повышенной износостойкостью и прочностью. Помимо великолепного внешнего вида раковины из камня имеют целый ряд достоинств:

  • экологическая чистота, что обязательно должно быть подтверждено сертификатом;
  • длительный срок службы;
  • нечувствительность к температурным перепадам;
  • простота в уходе;
  • высокая устойчивость к различным грибковым образованиям.

Недостатками изделий считаются большой вес, высокая стоимость и недостаточная устойчивость к всевозможным механическим повреждениям. От ударов о поверхность каменной раковины на ней могут появиться царапины и сколы, которые, впрочем, можно реставрировать.

Раковина из камня – роскошное решение для эксклюзивного интерьера. Дизайнеры предлагают множество моделей раковин для различного стилистике оформления

Изделия из искусственного камня

Чаще всего для производства таких приборов используется акриловый материал, произведенный из акриловой смолы, минерального наполнителя и красящего пигмента. В результате получается изделие, почти аналогичное по своему виду и основным свойствам натуральному камню. Его основные достоинства:

  • относительно небольшой вес;
  • простой монтаж и возможность механической обработки;
  • высокая износоустойчивость и прочность;
  • гигиеничность.

Недостатком акриловых изделий можно считать недостаточную устойчивость к высоким температурам. Это может привести к появлению пятен. Кроме того, на них могут появляться царапины. Правда, все эти дефекты легко поддаются реставрации, которая проводится без демонтажа изделия.

Раковины из стекла

Для их изготовления используется особо прочный, закаленный специальным образом материал. Несомненными достоинствами изделий из стекла считаются:

  • устойчивость к температурным перепадам;
  • высокая прочность, превосходящая фарфор и фаянс;
  • нечувствительность к любым химическим веществам;
  • гладкая поверхность не впитывает загрязнения и запахи;
  • абсолютная герметичность конструкции, что обусловлено особенностью технологии пайки стеклянных поверхностей;
  • привлекательный внешний вид;
  • возможность создания стеклянных изделий практически любых форм и расцветок.

Все это относится только к качественным изделиям, произведенным известными компаниями. Дешевые имитации такими свойствами не обладают.

Недостатком таких раковин можно считать сложность в уходе, которая заключается не в проблемах с отмыванием грязи, изделия легко моются любым мыльным средством, а в необходимости делать это почти после каждого использования прибора. Поскольку вода после высыхания оставляет на стеклянной поверхности неприятные разводы. Еще один минус – достаточно высокая стоимость качественных раковин из стекла.

Стеклянные раковины могут быть самыми разными по форме и цвету. Дизайнеры особенно любят этот материал, позволяющий относительно легко создавать настоящие шедевры

Как различаются изделия по способу закрепления?

Исходя из способа, которым закрепляется раковина, предназначенная для ванной, можно выделить несколько типов оборудования.

Консоль или навесная

Сантехнический прибор закрепляется на стене при помощи специальных кронштейнов. В процессе установки сначала к стене крепятся кронштейны, а потом уже на них устанавливается раковина. Консоли отличаются разнообразием. Они могут быть прямыми и угловыми.

Последние особенно хорошо вписываются в маленькие ванные, поскольку позволяют организовать пространство с максимальной пользой. Различаются приборы и по способу крепления смесителя. Есть модели с отверстием под него, а есть монолитные конструкции.

В продаже можно отыскать еще одну интересную разновидность раковины-консоли, которая называется «кувшинка». Эта чаша специально предназначена для установки над стиральной машинкой. Она отличается небольшой глубиной и нестандартной отводной системой, которая расположена на задней стенке корпуса.

Лучше всего покупать прибор, идущий в комплекте с машинкой, поскольку они идеально подходят друг другу. К достоинствам раковины-консоли можно отнести:

  • Надежность, что обусловлено использованием прочных кронштейнов, закрепленных к стене на дюбели или специальные крепления.
  • Свободный доступ к коммуникациям, которые при необходимости легко обслуживать или ремонтировать.
  • Простота монтажа. Его сможет выполнить даже начинающий сантехник.

Главным недостатком навесной раковины считается недостаточно эстетичный вид, поскольку сифон и подходящие к прибору коммуникации оказываются на виду. Решить эту проблему можно с помощью небольшой тумбочки, которая закроет трубы. В ней, кстати, можно хранить нужные мелочи.

Раковина-кувшинка, одна из разновидностей навесного оборудования. Отличается наличием слива в задней стенке чаши, что позволяет устанавливать под ней стиральную машину

Раковина с пьедесталом

Такие приборы еще называют тюльпанами. Связано это с тем, что первые модели напоминали цветок тюльпана на стебле. Оборудование представляет собой раковину, опирающуюся на пьедестал. Последний выполняет сразу две функции. Он служит опорой для чаши и закрывает малоэстетичные инженерные коммуникации.

Выпускается два типа таких приборов: монолитные и раздельные. Причем второй вариант встречается чаще. Различают прямые и угловые конструкции.

Разновидностью оборудования считается раковина с полупъедесталом, которая отличается размерами подставки. Она не доходит до пола примерно на треть расстояния от раковины до напольной поверхности и закрепляется к стене.

Приобретая такую модель важно помнить, что инженерные коммуникации должны «уходить» в стену выше, чем закончится полупъедестал. Все разновидности сантехнических приборов такого типа отличаются достоинствами:

  • Универсальность. Оборудование легко вписывается в самые разные по стилистике интерьеры.
  • Разнообразие форм, расцветок и дизайнов раковин.
  • Прибор скрывает неэстетичные коммуникации, при этом пространство под чашей остается свободным.
  • Простой монтаж, доступный даже домашнему мастеру.
  • Невысокая стоимость конструкции.

Недостатки раковин-тюльпанов обуславливаются материалом, из которого они изготовлены. Конструктивных же минусов, практически, нет. Это чрезвычайно удобные и функциональные приборы.

Современные раковины с пьедесталом разительно отличаются от первых моделей “тюльпанов”, но, тем не менее, они так же функциональны и практичны

Встраиваемое оборудование

Так называют раковины, врезанные в столешницу. Могут иметь самую разную форму. Самыми удобными считаются прямоугольные и овальные приборы, ассиметричные больше подходят для установки в угол. Чаша может быть утоплена в столешницу полностью или же выступать над нею.

Врезать раковину можно в любую мебель, например, в стол, тумбочку или шкафчик. Проще всего вмонтировать в столешницу чашу с бортиками, которые удерживают раковину на подставке.

Достоинствами встраиваемого оборудования считаются:

  • Практичность и эргономичность. Мебель с встроенной раковиной позволяет грамотно организовать пространство, оставляя довольно много свободного места. Внутри обстановки можно хранить необходимые предметы. Если позволяет площадь, лучше выбирать большую столешницу, которая даст дополнительное пространство для размещения аксессуаров.
  • Отсутствие необходимости крепить раковину к стене. Это преимущество особенно важно для комнат с непрочными стенами и для помещений с красивой и дорогой отделкой.
  • Дополнительная защита раковины от механических повреждений за счет того, что чаша утоплена в столешницу.
  • Привлекательный внешний вид, а также возможность замаскировать инженерные коммуникации.

Недостатком прибора можно считать довольно большие размеры, что не всегда уместно в маленьких помещениях, где они почти не используются.

Проще всего для начинающего мастера устанавливать встраиваемую раковину с бортиками, которыми она укладывается на основание

Накладная раковина

Сантехнический прибор монтируется на любую плоскую горизонтальную поверхность, например, на столешницу. Чаша может располагаться как по центру, так и с любой стороны подставки. Форма раковины также может быть различной. Чаще всего встречаются круглые и четырехугольные изделия, но возможны и другие варианты.

Достоинства накладных раковин очевидны:

  • Экономное использование свободного пространства. Под столешницей можно легко поместить корзину для белья или стиральную машину, ящики для мелочей.
  • Наличие горизонтальной поверхности, которая становится основанием для раковины. Она может использоваться для размещения необходимых мелочей и аксессуаров.
  • Возможность установки в любой точке комнаты. Раковины не подразделяются на угловые и прямые, поскольку любая из них может быть смонтирована в наиболее подходящем для этого месте. Главное условие – наличие столешницы.
  • Достаточно простое подключение. Оно предполагает выполнение небольшого отверстия в столешнице, через которое к раковине подводятся коммуникации, что существенно облегчает процедуру герметизации участка соединения прибора и основания. Это, в свою очередь, продлевает срок службы устройства и избавляет от лишней сырости в ванной комнате.
  • Привлекательный внешний вид.

К недостаткам накладной раковины можно отнести ее довольно высокую стоимость.

Накладные раковины не подразделяются на прямые и угловые. Любая модель может быть установлена в удобном для владельца месте

Нестандартные конструкции

Производители выпускают приборы, которые можно отнести к числу необычных. Они предназначены для решения определенных задач. Рассмотрим такие раковины, которые можно установить в ванной.

«Экономный» прибор

Представляет собой раковину, совмещенную с унитазом. Идеальная модель для тех, кто хочет экономить природные ресурсы. Кроме того, она будет очень удобна в маленьких помещениях или в дачных домиках, где водоснабжение ограничено. Оборудование устанавливается непосредственно на бак унитаза или же рядом с ним так, чтобы слив раковины и бачок соединялись специальной трубой.

Таким образом вода из слива чаши попадает в бак, накапливается в нем и впоследствии используется для смыва.

Интересное решение, позволяющее экономить природные ресурсы. Вода из раковины попадает в сливной бачок унитаза и используется для смыва

Двойная раковина

«Парное» оборудование может быть любого типа, но чаще всего представляет собой навесную конструкцию. Устройство позволяет сделать пребывание каждого члена семьи в ванной комнате предельно комфортным и сохранить в доме спокойную обстановку в напряженные утренние часы.

Несомненный плюс такой конструкции – возможность обустройства «личной зоны», которую каждый из домочадцев может оформить по своему вкусу. Например, одна раковина будет использоваться только взрослыми, а вторая – детьми

На чем в итоге остановить свой выбор?

Выбрать раковину для ванной комнаты достаточно просто. Нужно четко определиться с размерами прибора, его формой, материалом и расцветкой. Важно, чтобы он был не только функциональным или практичным, но и красивым. Стоит рассмотреть не только традиционные по форме и расцветке раковины, но и необычные дизайнерские модели. Оригинальное оборудование станет лучшим украшением ванной комнаты, привнесет в интерьер свежую нотку.

Не надо бояться современных технологий и необычного дизайна. Найдите модель, совмещающую в себе привлекательный вид и функциональность, тогда ванная комната будет только радовать домочадцев своей практичностью и красотой.


Рассматриваем, какие бывают кухонные мойки — по материалам, формам, и особенностям установки

Тип установки

В кухонную мебель мойки устанавливаются четырьмя способами:

Накладной тип

Такие мойки применяются в модульных конструкциях кухонь — раковина устанавливается на отдельно стоящую тумбу на всю столешницу, заменяя ее.

В этом случае для получения необходимой толщины, сравнимой с основной столешницей, тонкий металл мойки по периметру как бы натягивается на деревянный каркас. Если раковина не входит в комплект готовой кухни, ее не сложно установить наверх тумбы самостоятельно — все размеры кухонных моек и гарнитуров стандартизированы.

К недостатком такой конструкции относится повышенная вероятность попадания воды на боковые стенки тумбочки под мойкой.

У монтажу накладного типа раковины нужно подходить очень внимательно, чтобы избежать проблем

Врезной тип

Распространенный вариант установки в кухне с единой столешницей. Если столешница сделана из распространенного ламинированного ДСП, ДВП или дерева, после долгих мучений можно вырезать необходимое отверстия толщиной 40 мм. без специального инструмента и установить самостоятельно.

В остальных случаях при использовании столешницы из искусственного или натурального камня, металла, стекла и т.п. материалов понадобится помощь специалиста или специальный инструмент для резки этих материалов. В подавляющем большинстве случаев кухонные гарнитуры с дорогими столешницами делаются на заказ и отверстие под мойку вырезается при изготовлении.

Недостатком такого вида установки является возможность проникновения влаги под раковину на место распила отверстия — в случае использования дешевых ДВП и ДСП материал в этом месте может покоробиться и вспучиться. Во избежание этого края распила, обрабатывают водоотталкивающими материалами (герметик, водостойкая краска).

Врезной тип при неправильной установке может аккумулировать влагу под собой

Интегрированный тип

В случае такой установки мойка составляет единое целое со столешницей, ее бортик находится заподлицо с ее поверхностью или немного выступает. Изделия такого типа установки всегда делаются на заказ, самостоятельно их никто не устанавливает.

Недостатком является тяжелую ремонтнопригодность конструкции — в случае необратимых повреждений придется менять оба элемента.

Совмещенные столешница и раковина достаточно удобное решение для обустройства рабочей зоны кухни

Подстольный тип

Разновидностей интегрированного вида, раковина в этом случае располагается ниже уровня столешницы.

Особенности конструкции требуют водостойких качеств всего материала столешницы, а не только его поверхности. Этому требованию в полной мере удовлетворяет природный камень (мрамор, гранит), в столешницы из которого монтируется мойки данного подвида.

Виды и размеры раковин (умывальников) для ванных комнат

Без раковины, интерьер ванной комнаты представить крайне сложно. Это функциональный элемент сантехники, предназначенный для проведения ежедневных гигиенических процедур. На российском рынке, можно встретить самые различные вариации раковин для ванны, однако, чтобы сантехника органично вписывалась в обстановку, необходимо точно соизмерять габариты раковины с площадью ванной комнаты.

Какие бывают раковины — оптимальные габариты проверенные временем

В маркировке сориентироваться довольно просто, если полистать любой тематический каталог или прайс лист, то вы увидите интуитивно понятное ибозначение, например: 655*490*185. Это значит, что ширина умывальника равна 655 мм, глубина (размер до стены) – 490 мм, а высота (глубина чаши) – 185 мм, как на следующей схеме:

Существуют определённые неоднократно проверенные стандарты, которыми смело можно руководствоваться при выборе сантехники человеку средних антропометрических данных.

Стандартные раковины для ванной

Ширина

Здесь многое зависит от площади ванной комнаты, но оптимальным считается значение в 550-650 мм. Такие умывальники функционально очень удобны и будут органично смотреться в любых помещениях.

Высота
В данном случае мы предполагаем габаритную глубину чаши самого изделия (на какой высоте от пола размещать раковину мы поговорим в этой статье ниже).

Классической высотой раковины является размер 135-150 мм. Очевидно, что глубокая чаша удобнее, но и минимальное значение из указанного в диапазоне вполне имеет право на жизнь.

Глубина

Глубиной называют габарит от торца раковины до стены. Если в доме есть дети дошкольного возраста или учащиеся младших классов, то лучше отталкиваться от минимальных размеров, иначе раковина упрется ребенку в грудь и тянуться до смесителя будет неудобно.

Для обычных раковин здесь можно обозначить следующий диапазон: 440-610 мм, но с оговоркой, что существуют как маленькие так и очень большие изделия к разговору о которых мы ещё вернемся.

Комплекты с мебелью. Обо всем уже подумали за нас

Оптимальным вариантом для ванны считаются раковины, которые идут в комплекте с тумбочкой. Это довольно практичные изделия, которые помогают экономить внутренне пространство, не загромождая стены дополнительными полочками для хранения предметов личной гигиены.

Здесь можно ориентироваться на следующие параметры:

Размеры тумбы

Учитывая, что этот элемент должен гармонировать с раковиной, здесь можно отдать предпочтение таким параметрам: длина – 550-1000 мм, высота – около 820-850 мм, глубина – 450-600 мм.

«Мойдодыр» — популярное и практичное решение

Такие изделия представляются более функциональными, потому что как правило, в комплект входит не только раковина и тумба, но и зеркало с навесными шкафчиками.

Для типовых ванных комнат, размеры таких изделий будут стандартными: 550-650 мм. Если площадь помещения позволяет, этот параметр можно увеличить от 70 см до одного метра.

Если в ванной комнате планируется установка других элементов (душевая кабина, стиральная машина), это также нужно учитывать при определении размера раковины.

Встраиваемые умывальники

Такие конструкции являются оптимальным решением для ванных комнат средней и большой площади. Преимущества встраиваемых раковин заключаются в следующем:

  • Чаша встраивается в столешницу, поэтому отпадает необходимость настенного крепления.

  • Столешница надёжно скрывает трубы.

  • Под встраиваемыми раковинами удобно устанавливать стиральные машины, экономя внутреннее пространство.

Если говорить про оптимальный размер, здесь можно руководствоваться приведёнными выше стандартами.

При этом важно помнить, что даже широкие раковины не должны загромождать внутреннее пространство и органично вписываться в интерьер.

Накладная керамика (раковина — «чаша»)

Конструктивно, накладные раковины похожи на встраиваемые модели. Из отличительных особенностей, можно выделить нюанс, что чаша просто накладывается на столешницу, поэтому её легко можно снять в случае необходимости.

Размеры здесь следующие: 550-800 сантиметров по ширине, с глубиной порядка 400-450 см.

Угловые раковины для ванной комнаты

Такие изделия идеально подходят для маленьких комнат, позволяя существенно экономить внутреннее пространство. На рынке встречаются такие варианты угловых раковин:

  • Тюльпан – в комплект установки входит ножка, скрывающая сифон и сливные трубы.

  • Подвесные – здесь сливные трубы проходят внутри стены, поэтому под раковиной можно поместить стиральную машину или корзину для белья.

  • Встраиваемые – по сути, это угловой вариант «Мойдодыра». Такие модели занимают чуть больше места, нежели предыдущие варианты, но этот недостаток нивелируется зеркалом и ящичками для хранения различных принадлежностей.

Если говорить о размерах, то даже для встраиваемых моделей внешние параметры могут варьироваться в пределах 350*350 либо 700*700 мм.

Стоит отметить, что среди угловых моделей повышенным спросом пользуются ассиметричные раковины: удлинённая поверхность с одной стороны (см. картинку выше).

Маленькая раковина — изящное решение для небольшой площади

Такие решения часто встречаются в домах старой постройки, где ванные комнаты не могут похвастаться большими размерами. Чтобы комфортно совершать гигиенические процедуры и не загромождать внутреннее пространство здесь устанавливаются малогабаритные раковины.

При выборе сантехники можно руководствоваться следующими размерами:

  • Навесные – здесь ширина чаши может варьироваться в пределах 230-250 мм, при глубине в 180-250 мм.

  • Угловые – такие раковины выглядят более громоздкими: ширина около 400 мм, однако глубина таких моделей всего 280 мм.

Нужно отметить, что для малогабаритных ванных комнат можно заказать раковину с индивидуальными размерами, но это обойдётся значительно дороже.

Дальше — больше! Двойная раковина для большой семьи

Такие виды раковин для ванной считаются довольно оригинальным решением. Установка сдвоенного умывальника даёт следующие преимущества:

  1. Интересное дизайнерское оформление внутреннего интерьера. Выглядит шикарно.

  2. Практичное решение для большой семьи.

  3. Разграничение личного пространства.

Если говорить о размерах, то минимальным расстоянием между сливными отверстиями чаш считается 550 мм. Если этот параметр меньше, пользоваться сдвоенным умывальником будет неудобно, если больше – пропадает экономия внутреннего пространства.

Пьедестал для раковины: размеры и установка

Раковина на пьедестале смотрится весьма импозантно: при сохранении функциональности, подставка помогает замаскировать сливные трубы. При установке такой конструкции, рекомендуется соблюдать размеры указанные на схеме.

Как крепить к стене

При выполнении монтажных работ, конструкция в собранном виде придвигается в стене и делается разметка простым карандашом в местах крепления. Затем сверлом с твёрдосплавным наконечником высверливаются отверстия, забиваются дюбели. Крепление выполняется на винты для раковины и пьедестала.

К слову, многие домашние мастера из практических соображений оставляют пьедестал без крепления — раковина надёжно фиксирует подставку. Такой вариант обеспечивает беспрепятственный доступ к сифону и сливным трубам на случай засора, но в стандартизованных рекомендациях этот метод отсутствует.

Сифон и гофра для раковины: размеры

Эти элементы являются неотъемлемой частью конструкции при установке раковины. При выборе сифона можно ориентироваться на следующие параметры:

  • Горловина. Этот диаметр может отличаться у различных раковин, но принятый стандарт: 32 мм.

  • Общая длина. Здесь играют два значения: минимальный размер – 750, максимальный 1300 мм.

  • Диаметр сливной трубы. Здесь стандартом считаются размеры 35, 40 и 50 мм.

Диаметр гофры подбирается по размеру сливной трубы, длина определяется произвольно, в зависимости от расстояния до общедомовой канализации.

На какой высоте устанавливать раковину в ванной

Это расстояние должно устраивать всех домочадцев и обеспечивать удобство использования сантехники. Советуем делать по общепринятому стандарту: 85 сантиметров от уровня пола до кромки раковины. Если семья состоит только из взрослых, чей рост выше среднего, это расстояние можно увеличить до 900-1000 мм.

Важно помнить, что вешать раковину ниже отметки 80 сантиметров не рекомендуется, даже если в семье есть маленькие дети. В этом случае, можно использовать специальные подставки, которые помогут ребёнку дотянуться до крана.

На каком расстоянии должно быть зеркало

Чтобы зеркало в ванной рекомендуется устанавливать по определённым правилам. Выглядит это так:

  1. Среднее расстояние от пола до нижнего края зеркала должно составлять 1. 2 м. Значение можно изменять в большую или меньшую сторону (незначительно) в зависимости от роста жильцов.

  2. Верхний край можно выставить по раме двери. Обычно это значение составляет около 2-х метров.

  3. Минимальное расстояние между зеркалом и кромкой раковины: около 200 мм.

Для небольших зеркал эти рекомендации не подойдут. В этом случае, зеркальная поверхность должна находиться на уровне глаз.

Раковина в ванную комнату, рекомендации, 100+ фото

Раковины для ванной. Правила выбора

Обстановка ванной комнаты во многом создаёт наше ежедневное настроение. Утром мы заряжаемся здесь энергией, приводим себя в порядок и готовимся к активной деятельности, вечером – расслабляемся, «смываем» проблемы и заботы, готовясь ко сну.  Каждый предмет этого небольшого помещения важен как с эстетической, так и с функциональной точки зрения. Вот, например, какой должна быть раковина в ванной комнате, чтобы водные процедуры стали ещё комфортнее?

Основные требования:

  1. Пропорциональность. Громоздкий умывальник, встроенный в тумбу «съест» полезную площадь маленькой ванной, а компактная модель потеряется в просторном помещении, нарушая общий ансамбль.

Совет: Если габариты санузла позволяют, рекомендуется установить две раковины. Тогда в семье не возникнет проблем при одновременном сборе на работу, учёбу и т. д.   

 

 
  1. Стилевое единство. Дизайн умывальника не должен противоречить интерьеру в целом. 
  2. Эргономичность. Удобно ли будет подходить к раковине? Насколько легко за ней ухаживать, доступны ли для ремонта трубы, получится без проблем мыть пол под устройством и вокруг него? Где будут храниться средства личной гигиены и бытовая химия? На все эти вопросы необходимо ответить при выборе подходящей модели.
  3. Комфортность и безопасность. Если в семье есть маленькие дети, стеклянные раковины создадут потенциальную угрозу. Подвесные разновидности также не лучший вариант, поскольку консольное крепление – не самое надёжное. Оптимально подойдёт «тюльпан» или модели, встроенные в столешницу, а из материалов – фаянс, либо искусственный камень. Форму лучше выбирать овальную или круглую для снижения травматизма.

Виды раковин в ванную комнату

При выборе умывальников, основное внимание уделяют способу монтажа. От того, насколько просто крепится сантехника, зависит в, первую очередь, её цена и возможность самостоятельно производить все необходимые работы.

Подвесная раковина

Такие модели монтируются непосредственно на стену, либо при помощи дюбелей, либо с использованием кронштейнов, если изделие достаточно массивное. Ещё один вариант – комплектация раковины подвесной тумбой, позволяющей не только скрыть малопривлекательные коммуникации, но и организовать надёжную опору с дополнительными местами хранения.

Внимание: При покупке умывальника нужно обратить внимание на отверстие под смеситель. Если такового нет, придётся делать нишу, чтобы прятать водопроводные трубы, а кран устанавливать на стену.

  

 

Подвесные конструкции идеальны для небольших санузлов, поскольку место под ними остаётся свободным. Здесь можно установить корзину для белья, полки или подставку с банными принадлежностями.

Умывальники хорошо смотрятся в современных или ретро-интерьерах, а вот для классики или кантри их выбирают намного реже.

Минус модели – проблемный монтаж, справиться с которым может не каждый. Стена должна быть только капитальной, перегородки вряд ли выдержат вес изделия.

На фото – раковины в ванную комнату подвесные:

Раковина «Тюльпан»

Название этого вида умывальников очень точно отражает их конструктивные особенности. Чаша устанавливается на отдельный пьедестал, который маскирует сифон и разводку коммуникаций. Внешне раковина действительно напоминает цветок на тонкой ножке.

У «тюльпана», ставшего классикой среди сантехнических приборов сразу несколько преимуществ:

  • простота и надёжность крепления
  • эффектный внешний вид
  • компактные размеры
  • демократичная цена, по сравнению, например, с накладными или встроенными аналогами

Совет: лучше всего подойдёт раковина с пьедесталом в ванную комнату классического стиля. Она гармонично впишется в интерьер. Кроме того, в просторном помещении (а для классики используют только комнаты с большой площадью) не возникает проблем с хранением вещей. Что важно, поскольку под таким умывальником места для них не найдётся.

   

 

Как выглядят раковины «тюльпан» в ванной комнате, можно увидеть на следующих фото:

Накладная раковина

Одна из самых популярных моделей. Представляет собой чашу, установленную на какое-либо основание. Чаще всего это тумба, реже – столешница на ножках или консоль.

Чаша-раковина выглядит очень стильно, что и снискало ей любовь потребителей. Но востребована модель не только из-за оригинального дизайна. Среди её достоинств:

  • скорость и простота монтажа
  • возможность опоры на столешницу любых размеров
  • широкий спектр используемых материалов и декоративных приёмов
  • разнообразие форм
  • удобная герметизация стыков, гарантированная защита от протекания

Важно: все места соединения со столешницей и врезки коммуникаций необходимо тщательно изолировать, чтобы избежать сырости и сопутствующих ей неприятностей.

   

 

Единственное, что может отпугнуть потребителей – цена накладной чаши. Это самая дорогая модель на современном рынке сантехники.

Далее на фото – примеры раковин накладных на столешницу:

Встраиваемые модели

Они стоят на первом месте с точки зрения практичности и эргономики. Подходят для помещений любого размера, а пользоваться ими комфортно как взрослым, так и детям.

Есть три типа раковин, встроенных в столешницу в ванной комнате:

  1. Бортики чаши находятся над поверхностью основания и опираются на неё. Эта разновидность самая распространённая и удобная в установке.
  2. Чаша находится под столешницей. Монтаж здесь требует определённых профессиональных навыков: нужно следить, чтобы отверстие под раковину было немного меньше её размеров.
  3. Полувстроенная модель, когда раковина частично выступает за край опорной плоскости. Данный вариант оптимален для малогабаритных санузлов.

Столешница для ванной комнаты под раковину выполняет несколько функций. Это и туалетный столик, и место хранения средств личной гигиены, и защита от брызг для нижних полок или тумбочки. А ещё стильный предмет обстановки, который делает нашу ванную неповторимой.

Следует отметить, что встроенные умывальники меньше других подвержены трещинам и сколам, кроме того, их легко мыть, поскольку наружная поверхность закрыта и почти не загрязняется.

Фото раковин со столешницей для ванной комнаты:

Раковина с тумбой в ванную комнату

В современном прочтении, подобные модели – ближайшие родственники знаменитого «Мойдодыра», радуют глаз и позволяют эффективно организовать пространство. Тумба с одной стороны маскирует «закулисье» сантехники, с другой – служит вместительным хранилищем, позволяя избавиться от беспорядка.

В помещениях с большой площадью, размер тумбы вполне может позволить установку в ней стиральной машины. Использование шкафчика под раковину целесообразно и в маленьких санузлах, особенно если ванна в них заменена душевой кабиной.

Совет: Для малогабаритных помещений лучше выбрать подвесную, а не напольную тумбу. Такая модель визуально увеличивает пространство, удобна для уборки и меньше страдает от влаги, поскольку обеспечено проветривание не только по бокам, но и снизу.

   

 

Угловые разновидности предпочтительнее прямых – они занимают меньшую площадь.

Какие бывают тумбы под раковину в ванную комнату. Подборка фото:

«Кувшинка»

Раковина с плоским дном и горизонтальным сливом выпускается специально для установки над стиральной машиной. Это прекрасное решение для малогабаритных ванных, хотя модель имеет свои недостатки:

  • Сифон конструкции периодически засоряется и его приходится прочищать.
  • Есть риск залить водой электронный модуль «стиралки».
  • Бытовая техника стоит «на виду», отчего страдает внешний вид комнаты.

И всё же раковины над стиральной машиной незаменимы, например, в «хрущёвках» и других санузлах аналогичных размеров.

Совет: лучше приобрести готовый комплект: мини-автомат, предназначенный для установки под умывальник и чашу – сегодня такой «дуэт» предлагают многие ведущие производители.  

   

 

Примеры «кувшинок» на фото ниже:

Угловая раковина в ванную комнату

Эта модель сделает комфортабельным даже крохотный санузел, задействовав обычно пустующую зону на стыке двух стен.

Угловые раковины бывают:

  • подвесные
  • с пьедесталом
  • встроенные

Первый вариант хорош для любителей длительных водных процедур и релаксации, не признающих душевые кабины. На помощь в этом случае приходит компактная асимметричная ванна, над узкой частью которой и располагается подвесной угловой умывальник. Такой приём позволяет сэкономить место и увеличить эргономику помещения.

Выбрав встроенную угловую раковину в маленькую ванную, мы обеспечим себе дополнительные места хранения. Занимая минимум пространства, тумба под умывальник получается очень вместительной за счёт большой глубины.

Интересные примеры на фото:

Сравнительный анализ материалов

Наши умывальники выдерживают большую нагрузку, ведь помимо гигиенических процедур в них нередко стирают или играют (если речь идёт о маленьких детях). В чашу можно случайно уронить тяжёлый флакон с косметическим средством, либо ударить по ней, неловко повернувшись в тесном пространстве ванной.

Кроме того, на раковину влияет вода, состав которой далёк от идеала и агрессивная бытовая химия, нарушающая верхнее покрытие.

Следовательно, материал изделия должен быть:

  • прочным
  • долговечным
  • устойчивым к механическим и химическим воздействиям
  • с хорошими декоративными характеристиками

Рассмотрим наиболее популярные варианты.

Сантехнический фаянс

Керамика – лучший выбор для раковины в ванную комнату. Широкий спектр дизайнерских решений, устойчивость к действию влаги и моющих средств, в том числе и абразивных, простота ухода, вот лишь малый перечень достоинств этого материала.

Благодаря современным технологиям, фаянсовые умывальники перестали хранить снежную белизну, заиграв всеми цветами радуги. Цветные раковины для ванной отличаются большой выразительностью и разнообразием дизайна. Они идеально впишутся как в классический, так и в современный интерьер.

Недостатки керамических изделий:

  • большой вес
  • растрескивание со временем верхнего глазурованного слоя
  • низкая ударопрочность, что приводит к трещинам и сколам, которые практически невозможно устранить.

На фото – умывальники из фаянса:

Стекло

Стеклянные раковины для ванной сегодня на пике популярности. При должной закалке этот, казалось бы, хрупкий материал становится прочным и устойчивым к специфическому микроклимату санузлов.

Эффектный дизайн – ещё одно достоинство стекла. Прозрачные чаши из него делают интерьер лёгким и воздушным.

Однако есть у стеклянных раковин один существенный минус – сложность в уходе. Известковый налёт, потёки и пятна сразу бросаются в глаза, а удалить их непросто, поскольку составы с абразивными частицами и щётки могут оставить видимые царапины на поверхности.

Для перестраховки от стекла, даже закалённого, лучше отказаться семьям с маленькими детьми.

Фото стеклянных чаш в интерьере:

Металл

Канули в прошлое мало эстетичные эмалированные умывальники, на смену им пришли высококачественные изделия из меди или нержавеющей стали (см. фото).

Металлические раковины – скорее редкость, чем распространённое явление, хотя они прочны, красивы и неприхотливы в уходе.

Из недостатков: на чаше видны известковые разводы, а вода при соприкосновении с поверхностью умывальника издаёт громкий звук.

Мрамор против искусственного камня

Есть стили, где требуется либо роскошное, либо экзотическое оформление. Это классика, ар-деко и этно. В этом случае керамический или стеклянный умывальник вряд ли будет достойным выбором.

А вот раковины из натурального камня в ванной будут смотреться великолепно. Для них обычно используют прочные, малопористые породы: гранит, оникс или мрамор. Такие изделия имеют высокую стоимость, что вполне оправдано сложностью их обработки и эксклюзивностью материала.

Мрамор считается наиболее уязвимым из перечисленных минералов. Он требует регулярной чистки, иначе на раковине образуется неприятный, трудно выводимый налёт. Сколы и трещины также являются постоянной угрозой для мраморной сантехники.

Искусственный камень не менее красив, чем его натуральные аналоги, но доступен по цене и обладает лучшими эксплутационными характеристиками. Материал на основе полимеров и каменной крошки подходит для любых стилевых направлений, в чём нетрудно убедиться, сравнив представленные нами фото:

Дерево

Этот материал редко применяется в изготовлении раковин. Изделия из него относятся к элитным и выполняются вручную со специальной обработкой и пропиткой водоотталкивающими составами.

Дерево требует особого ухода – его нужно чистить только нейтральными моющими средствами и мягкой губкой. При повреждении защитного верхнего слоя, умывальник быстро придёт в негодность под действием воды.

Внимание: каждые четыре года деревянную раковину придётся реставрировать для продления срока службы.

 

 

Форма раковины

Современные умывальники в плане могут быть:

  • прямоугольными
  • овальными
  • круглыми
  • квадратными
  • ассиметричными

Самой универсальной считается прямоугольная раковина. Она подходит для санузлов любого размера и стиля:

Круглая раковина в ванную комнату выглядит необычно, создаёт запоминающийся образ:

Но, пожалуй, самые стильные раковины для ванной – овальные:

Цвет раковины

Раковина не обязательно должна быть белой. Цвет её может быть любым, главное, чтобы он гармонировал с общим колористическим решением ванной. Очень красива майолика или стекло с ручной росписью:

 

Размеры раковины для ванной комнаты


Габариты умывальника подбирают в зависимости от площади помещения и конкретных потребностей. Не обязательно в просторный санузел нужна большая раковина, можно установить две чаши поменьше, если, к примеру, по утрам ванной одновременно пользуется несколько человек.

Оптимальная ширина стандартной раковины составляет 50 – 65 см. Глубина должна быть примерно такой же. Высота устройства обычно равна 80 – 85 см.

Максимальная ширина раковины – 90 см. Для увеличения её габаритов рекомендуется использовать двойные модели.

Креативные раковины для ванной. Фотоподборка

В заключение предлагаем интересные дизайнерские варианты умывальников. Возможно, кого-то они вдохновят создать нечто подобное и в своём доме.

Какой умывальник выбрать: материал, размер, тип, форма

Содержание статьи

Умывальник – один из самых востребованных предметов в доме. Он нужен для того, чтобы умыться, почистить зубы, помыть руки, а это процедуры в течение дня каждый из членов семьи делает многократно. Если еще и навесить над ним зеркало и прикрепить несколько полочек для косметических и гигиенических средств, то получится прекрасное места для ухода за собой, или даже филиал салона красоты. Не стоит, наверное, доказывать, что умывальник должен быть прочным и долговечным, легко переносить постоянное использование, не трескаться, не царапаться, да еще и не сильно шуметь под действием воды, и при этом симпатично выглядеть, ведь от этого зависит восприятия ванной комнаты. Так какой же умывальник подойдет в каждом конкретном случае лучше всего?

Для начала не мешало бы разобраться, чем умывальники отличаются от моек, а те, в свою очередь, от раковин. Как ни странно, в этом вопросе существует несколько разных версий, но на истинность претендует одна: раковинами называют целый ряд сантехнических устройств, который своей формой напоминают раковину из моря. Среди них выделяют мойки – те раковины, которые присутствуют на кухне и предназначены для мытья посуды, и умывальники – устройства, располагающиеся в ванной и служащие для проведения многочисленных гигиенических процедур.

Материал изготовления

Современные умывальники чаще всего изготавливаются из фарфора или его более дешевого варианта – фаянса, но на рынке присутствуют и другие модели. Каждый из материалов заслуживает отдельного внимания.

  1. Фарфор – дорогой прочный материал, достаточно простой в уходе. Его сложно поцарапать или повредить, а значит, такая раковина сможет эксплуатироваться долгие годы, и при этом оставаться в своем первоначальном состоянии. Но при этом у такого материала есть один существенный недостаток – хрупкость. Если на раковину что-то упадет, то вероятность того, что она расколется или разобьется на мелкие кусочки, очень высока.
  2. Фаянс – аналог фарфора, только уже более дешевый, поэтому такие умывальники пользуются повышенным спросом. Они приятные на вид, а при падении воды не создают большого шума. При бережной эксплуатации такое изделие прослужит достаточно долго.
  3. Стальные умывальники выдержат груз падения любого предмета и при этом не треснут. Они прочные, недорогие и максимально долговечные, но, вместе с тем, они не очень эстетичны, плохо вписываются в интерьер современной ванной комнаты, требуют покрытия эмалью. Не стоит забывать, что они под действием потока воды издают шум, что нехарактерно для всех остальных типов умывальников. На стальной поверхности, кстати, легко остаются царапины, поэтому для ее чистки лучше не использовать абразивные средства. Такая раковина – оптимальный вариант для общественных мест.
  4. Стекло используется для изготовления умывальников не так уж и редко. Такие модели смотрятся очень красиво, изысканно, делают ванную оригинальной и даже расширяют пространство за счет своей прозрачности. Кстати, стекло может быть как прозрачным, так и матовым, иметь какой-то цвет, декор и т.д. К недостаткам такого варианта стоит отнести высокую стоимость, хрупкость конструкции, а также сложность в уходе, поскольку содержать такой умывальник в идеальном виде будет непросто: все отпечатки и пылинки мгновенно становятся заметными.
  5. Деревянные умывальники – настоящий шик, роскошь, доступная далеко не всем. Они станут прекрасным украшением просторных ванных комнат в классическом стиле. Дерево в этом случае проходит серьезную обработку: специальные пропитки, защитные влагонепроницаемые слои. В итоге получается надежная, экологичная раковина с уникальным внешним видом, но цена заставляет смотреть в сторону более доступных вариантов.
  6. Раковины из камня также смотрятся очень красиво, гармонично, поскольку напоминают природное сочетание камней и воды. Умывальник из натурального камня – дорогое удовольствие, которое требует еще и тщательного ухода. Искусственный камень на вид ничем не отличается от натурального аналога, но при этом более доступен в цене и прост в эксплуатации.

Определяемся с размером

Умывальник по размерам должен хорошо вписываться в ванную комнату, быть функциональным, но при этом не занимать слишком много места. Чтобы учесть требования каждого из нас, производители предлагают совершенно разные и по форме, и по размеру умывальники. Так, стандартном считается раковина длиной в 50-60 см и шириной в 40 см: с точки зрения эргономики и функциональности это золотая середина. Но современный рынок предлагает и более крупные варианты, и более компактные мини-умывальники, предназначенные для самых маленьких ванных комнат. Перед выбором и покупкой важно тщательно измерить параметры помещения, просчитать и прикинуть все, вплоть до сантиметра, чтобы использование умывальника не доставляло хлопот.

Высота установки также играет важную роль. Для взрослого человека наиболее удобной будет высота умывальника 80-90 см, и при этом предпочтение отдают глубокой чаше, так как она намного удобнее. При дефиците места можно использовать угловые модели: они более компактные, а по функциональности ничем не отличаются от обычных раковин.

Типы умывальников

Умывальник может быть установлен в ванной комнате совершенно по-разному, причем одна и та же раковина может быть использована несколькими разными способами. Основными типами на сегодняшний день считаются:

  • консольные умывальники крепятся к стене, и при этом не упираются на пол. Под раковиной остается очень много свободного пространства, которое можно использовать для хранения корзины с бельем, моющих средств или же просто оставить свободным, чтобы зрительно увеличить пространство ванной. Это симпатичный вариант, при котором все коммуникации скрыты, но он потребует наличия мощных стен, которые смогут выдержать нагрузку умывальника;
  • раковины-тюльпаны используют специальный пьедестал или полу-пьедестал для установки. В нем как раз и прячутся все коммуникации: просто и одновременно эффектно. Но слишком узкий пьедестал выбирать не стоит, так как можно затруднить доступ к коммуникациям при необходимости ремонта. В этом случае умывальник опирается на подставку, такой вариант прост в монтаже, но внизу пьедестала может скапливаться влага, да и место хранения здесь никакое не организуешь;
  • встроенный (врезной) в шкафчик или тумбу умывальник – максимально эстетичный и практичный вариант. Небольшая тумбочка под раковиной позволит скрыть все коммуникации и предоставит достаточно места для хранения бытовой химии или моющих средств. Если раковину встраивают в столешницу, под которой обустраивают массу ящичков, полочек и шкафчиков, то получается вообще идеальный вариант – функциональная деталь интерьера, где можно и умыться, и до всевозможных банных принадлежностей тут недалеко. Подобная мебель чаще всего исполняется из влагостойкого МДФ, реже – из ДСП, так как этот материал плохо сопротивляется влаге, еще реже – из древесины со специальными пропитками: она хоть и выдерживает условия ванной комнаты, но стоит дорого;
  • если в предыдущем случае умывальник врезается в столешницу, то есть накладные умывальники, которые также заслужили широкую популярность. В этом случает дизайн получается более интересным, можно пофантазировать с формой раковины, монтировать ее проще, а все остальные достоинства остаются такими же: можно использовать с пользой площадь столешницы и место под раковиной;
  • отдельно стоит отметить умывальники, которые устанавливаются на стиральную машину: они позволяют сэкономить место, имеют габариты, как и верхняя панель горизонтальной стиральной машины, небольшую глубину, но при этом справляются со своими функциями и просто незаменимы в маленьких ванных. Но, вместе с тем, они сложны в монтаже, слив воды затруднен из-за нестандартного расположения сливного отверстия, а нестандартный сифон будет засоряться чаще, чем обычный.

Форма умывальника

Вот уж где простор для фантазии дизайнеров, так как это форма умывальников. Они могут быть стандартными овальными или квадратными, а могут принимать совершенно любой вид: быть в форме ракушки, вазы, амфоры, принимать совершенно непонятную и необъяснимую форму. Такие нестандартные формы хоть и не менее функциональны обычных раковин, используются в большей степени для создания эксклюзивного дизайна.

Обычные раковины часто бывают квадратной, прямоугольной или полукруглой формы, если навешиваются на стену или крепятся на пьедестал. Если раковина встраивается в столешницу или шкафчик, то чаще бывает круглой или овальной.  Есть еще и угловые варианты, предназначенные для установки в угол для экономии места.

В завершение

При выборе умывальника также обращайте внимание на мелочи, например, наличие отверстия для перелива, которое убережет вас от возможного затопления. Также важную роль играет и имя производителя: изделия от малоизвестных азиатских компаний редко удивляют качеством, поэтому лучше приобрести умывальник от проверенных производителей, а они представлены в разных ценовых категориях: от дорогих Ravak, Am.Pm, Cersanit, Aquaform до более бюджетных Kerasan, Marmite, Duravit, Roca, Hatria.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Какие бывают умывальники и как их выбрать в зависимости от интерьера | Архитектура и проектирование | Архитектурные конкурсы

Настенный, угловой, пьедестал, накладной, универсальный и т.д., не важно какой, но умывальник есть в любом доме или квартире. Если вы не можете сделать выбор среди модификаций, представленных по ссылке https://vse.ua/ct/4052/, тогда это руководство поможет вам. Перед тем как купить данный вид сантехники вы должны знать, что:

  • Умывальники на пьедестале, современные или классические модели, не могут быть установлены на тумбу со столешницей.

  • Настенные раковины создают больше места на полу и обеспечивают легкий доступ для людей с ограниченными физическими возможностями.

  • Для врезной и накладной раковины требуется отдельная столешница.

  • Встроенные раковины изготовлены из того же материала, что и столешница, и могут иметь одинарную или двойную чашу в зависимости от ваших потребностей и размера вашей ванной комнаты.

  • Универсальные умывальники в основном являются подвесными, но их конструкция позволяет произвести монтаж и на тумбу.

Требования к уходу определяются вашим выбором материала. Чаще всего используются:

  • керамика: легко моется;

  • стекло: простое в обслуживании;

  • камень: приятен как визуально, так и тактильно;

  • нержавеющая сталь: легко моется и гигиенична.

После того как вы выбрали материал, пора переходить к выбору типа умывальника в зависимости от стиля ванной комнаты и набора собственных критериев. Главное, запомните:

  1. При установке настенного умывальника вам потребуется использовать дрель и настенные анкера.

  2. Врезные умывальники врезаются в столешницу с помощью лобзика.

  3. Накладные модели потребуют минимального вмешательства в столешницу.

  4. Пьедестальные раковины должны быть прикреплены к стене, также как настенные.

Настенные умывальники устанавливаются на стене ванной комнаты на высоте по вашему выбору. Эти модели созданы, чтобы быть привлекательными и легкими в уходе. Они занимают меньше места, чем другие модели, и к ним может легко получить доступ любой человек с ограниченными подвижностями. Поскольку эти раковины подвешены к стене, важно выбрать надежные анкеры.

Умывальники на пьедестале выглядят как настенные раковины с добавлением колонны, которая установлена внизу, чтобы скрыть все коммуникации. Модели сантехники с пьедесталом выглядят более винтажно, но в ванной комнате они занимают больше места. Поскольку колонна фактически не поддерживает раковину, вы должны будете убедиться, что она правильно прикреплена к стене. Кроме того, в продаже представлены умывальники на полупьедестале, которые имеют колонну уходящую в стену не достигая пола.

Современные умывальники в разных модификациях обычно требуют наличия столешницы для установки и, как правило, считаются наиболее стильным выбором, поскольку они бывают самых разнообразных форм и цветов. Они также предлагают более широкий ассортимент инновационных материалов (например, гранит, дерево, мрамор, камень и т.д.), чем их классические аналоги. Эти раковины делятся на две категории: накладные и врезные.

Врезные раковины углублены в саму столешницу. Для более гармоничного внешнего вида их часто подбирают под материал самой поверхности. Ну или же стараются добиться внешнего сходства с помощью имитации дерева, камня, мрамора и т.д. Этот вариант более сложный в установке, чем накладная раковина.

Накладные модели достаточно просты в установке, поскольку они просто крепятся к санузлу или столешнице. Хотя вам все равно придется делать вырезы для элементов слива и подводки водоснабжения. Внешне кажется, как будто чашу умывальника просто взяли и поставили на тумбу в ванной. Такой вариант имеет недостаток в виде невысокой практичности и дороговизны, но они являются идеальным вариантом для современных стилей интерьера.

Теперь вы знаете как выбрать умывальник в зависимости от дизайна вашей ванной комнаты, вашего бюджета и списка личных требований.

Какие бывают раковины-кувшинки для стиральных машин

На современном рынке можно встретить огромное количество моделей раковин, разобраться в которых не так уж просто. Большой популярностью пользуется раковина для стиральной машины. Для чего она разработана и какой бывает – рассмотрим подробнее.

Назначение

Ванные комнаты в квартирах не отличаются большим метражом. Они, как правило, маленькие и тесные. Иногда, даже сложно разместить в них необходимые удобства и бытовую технику. Но не стирать же из-за этого вещи вручную?! Если ванная комната слишком маленькая, решением может стать установка раковины для стиральной машинки – раковины-кувшинки. Этот предмет необходим в любом санузле, а благодаря особенностям своей конструкции, удастся сэкономить важные сантиметры площади. Она разработана таким образом, чтобы можно было с легкостью и саму раковину установить, и стиральную машину под ней разместить.

Цвет и форма

Форма раковин-кувшинок может быть самой разнообразной: квадратной, круглой, прямоугольной, с закругленными краями. Цвет этих моделей стандартно белый, так как большинство стиральных машин также выпускается в белом цвете.

Теоритически, место под стиральную машинку может быть заполнено чем-то другим. Например, можно установить корзину для грязного белья, небольшой шкафчик для банных мелочей или полочку. Но в таком случае лучше остановить свой выбор на врезных моделях, которые будут смотреться боле органично.

Но, для установки раковины над стиральной машиной лучше рассмотреть вариант подвесной раковины. Дизайн такого комплекта будет выглядеть очень стильно.

Размеры раковин

 

При выборе раковины нужно учитывать важную особенность: ее размеры должны полностью соответствовать имеющейся или приобретаемой стиральной машинке. Исходя из этого, стандартным размером раковин-кувшинок считается квадратная форма 60х60 см или 64х60см, которая отвечает стандартному размеру стиральной машинки.

Если размеры последней отличаются от стандарта, компания «Гонец» разработала несколько дополнительных моделей раковин. Важно помнить, что размеры специальной сантехники должны полностью покрывать машинку и иметь небольшие выступы в 2-5 см. Это нужно для того, чтобы вода не попадала на технику, и не привела к замыканиям или поломкам.

Глубина 

Учитывайте и глубину раковины. Чем она больше, тем удобнее пользоваться раковиной-кувшинкой и тем проще избежать брызг. Однако не все модели имеют достаточную глубину. Почему? Потому что учитывается еще и высота техники, привязанная к стандартам. Обычно высота умывальника составляет 80см, а высота раковины-кувшинки на стиральной машине может достигать более 1м, так как только высота стиральной машинки составляет 85см, а раковины – 16см. Поэтому если подобрать несоответствующие модели, раковина может быть установлена слишком высоко, и ею будет неудобно пользоваться.

Материалы для раковины-кувшинки

Раковины для стиральной машинки производятся из керамики, винила и даже литьевого мрамора. Наибольшей прочностью обладает мрамор, поэтому такие раковины отличаются долгим сроком эксплуатации. Винил относится к пластику, поэтому раковины, изготовленные из этого материала, являются легкими. Санфаянс же считается распространенным и качественным материалом для производства сантехники. Раковины, выполненные из фаянса, служат долго, обладают достаточной прочностью, хорошо чистятся и не впитывают грязь.

Что касается слива, то он может быть как горизонтальный, так и вертикальный. В первом случае сифон размещается вдоль стены в горизонтальном положении на некотором расстоянии от стиральной машинки. Во втором случае сифон устанавливается сразу под сливом и над стиральной машинкой, поэтому в случае протечек есть риск замыкания.

Раковина-кувшинка от компании «Гонец»

Наша компания вот уже 20 лет занимается выпуском раковин-кувшинок на отечественный рынок. Это модель единственной прошла соответствующие испытания и награждена сертификатом качества. Все модели имеют несколько преимуществ:

1.      Надежность. При профессиональной установке раковина имеет долгий срок службы и защитит технику от попадания воды.

2.      Универсальность. Разные габариты сантехники позволяют подобрать раковину для стиральной машинки любого размера.

3.      Дизайн. Разнообразие форм позволит подобрать раковину для любого интерьера.

4.      Эргономичность. Грамотное сочетание техники и сантехники будет органично смотреться в любом интерьере.

Чтобы сделать заказ, свяжитесь с нами по указанным на сайте телефонам.

Каталог наших раковин

 

Просмотров: 2039

Как создаются ракушки? Или любой другой панцирь, например, улитки или черепахи?

Фрэнсис Хорн, биолог, изучающий образование раковин в Университете штата Техас, предлагает такой ответ.

Экзоскелеты улиток и моллюсков, или их панцири в просторечии, отличаются от эндоскелетов черепах несколькими способами. Ракушки — это экзоскелеты моллюсков, таких как улитки, моллюски, устрицы и многих других. Такие оболочки имеют три отдельных слоя и состоят в основном из карбоната кальция с небольшим количеством белка — не более 2 процентов.Эти оболочки, в отличие от типичных структур животных, не состоят из клеток. Ткань мантии, расположенная под оболочкой и в контакте с ней, выделяет белки и минералы внеклеточно, образуя оболочку. Подумайте об укладке стали (протеина) и заливке бетона (минерала). Таким образом, ракушки растут снизу вверх или за счет добавления материала по краям. Поскольку их экзоскелет не сбрасывается, раковины моллюсков должны увеличиваться, чтобы приспособиться к росту тела. Такая модель роста приводит к появлению трех различных слоев оболочки: наружная белковая надкостница (не кальцинированная), призматический слой (кальцинированный) и внутренний жемчужный слой перламутра (кальцинированный).

Для сравнения, панцири черепахи являются частью так называемого эндоскелета позвоночных животных, или скелета изнутри тела. Поверхностные щитки — это структуры эпидермиса, как и наши ногти, состоящие из прочного белкового кератина. Под этими щитками находятся кожная ткань и кальцинированная оболочка, или панцирь, который на самом деле образуется в результате слияния позвонков и ребер в процессе развития. По весу такая кость состоит из примерно 33 процентов белка и 66 процентов гидроксиапатита, минерала, состоящего в основном из фосфата кальция с небольшим количеством карбоната кальция.Неизвестно, почему экзоскелеты улиток и моллюсков состоят из карбоната кальция, а эндоскелет позвоночных, таких как черепахи, в основном из фосфата кальция. Обе раковины прочные, обеспечивают защиту, прикрепляют мышцы и сопротивляются растворению в воде. Эволюция работает загадочным образом.

В отличие от морских ракушек, панцири черепах содержат живые клетки, кровеносные сосуды и нервы, в том числе большое количество клеток на известковой поверхности панциря и разбросанных по всей его внутренней части. Костные клетки, которые покрывают поверхность и рассредоточены по всей оболочке, выделяют белок и минерал и более или менее захватывают себя.Кость может постоянно расти и изменяться. И когда кость ломается, клетки активируются, чтобы восстановить повреждение. На самом деле панцирь черепахи растет изнутри, как кости ног у человека. Питательные вещества, такие как белок и кальций, поставляются кровеносными сосудами внутри кости, а не извне костной ткани. С другой стороны, поврежденные ракушки используют секрецию белков и кальция из клеток мантии для ремонта.

Конструкция панциря черепахи и ракушек разделяет некоторые фундаментальные механические свойства.В настоящее время общепринятое понимание того, как образуется оболочка, состоит в том, что белковая матрица костей и ракушек секретируется из клеток. Эти белки имеют тенденцию связывать ионы кальция, направляя и направляя кальцификацию. Связывание ионов кальция с белковой матрицей способствует формированию кристаллов в соответствии с точной иерархической структурой. Точные детали этого механизма остаются неясными как для черепах, так и для морских ракушек, но были выделены многие белки, которые, как известно, играют роль в образовании панциря.Является ли кристалл карбоната кальция кальцитом, как в призматическом слое, или арагонитом, как в перламутре морской ракушки, по-видимому, определяется белком. Секреция разных видов белков в разное время и в разное время в морских ракушках, по-видимому, определяет тип образующихся кристаллов карбоната кальция. С другой стороны, кальцинированные кости или панцири черепах не образуют различных кристаллов.

В то время как черепахи отращивают свои кости, как люди или другие наземные животные, и таким образом освобождают для себя больше места, улитки и моллюски должны постепенно увеличивать и расширять свои панцири, добавляя новую органическую матрицу и минерал к внешним краям панциря.Новейшая часть раковины улитки, например, расположена вокруг отверстия, из которого высовывается животное. Внешний край его мантии непрерывно добавляет новую оболочку в это отверстие. Сначала образуется некальцинированный слой конхиолина — протеина и хитина, укрепляющего полимера, получаемого естественным путем. Затем идет сильно кальцинированный призматический слой, за которым следует последний жемчужный слой, или перламутр. Переливчатость перламутра возникает, кстати, потому, что пластинки кристаллического арагонита действуют как дифракционная решетка при рассеивании видимого света.К сожалению, у черепах отсутствует этот механизм, который делает их панцири более тусклыми, но их панцири идеально подходят для укрытия в зарослях или мутных водах. Понятно, что не все снаряды одинаковы.

Как образуются ракушки? И почему они разные цвета? Могут ли ракушки жить или умереть? | Спросите доктора Вселенная

Дорогая Кэролайн,

Ракушки бывают поразительно разнообразными. Одни изогнутые и круглые, другие длинные и трубчатые. Одни гладкие, другие неровные. Некоторые большие, другие маленькие.Кроме того, они бывают разных цветов: красный, зеленый, коричневый, фиолетовый, розовый и другие.

Все это разнообразие происходит из одного источника: маленьких животных, называемых моллюсками, с могучими мышцами, называемыми мантией.

Я узнал о них все от моей подруги Ришель Таннер, ученого из Университета штата Вашингтон. Она очень интересуется океаном и много знает о моллюсках, животных с мягким влажным телом.

Моллюски бывают самых разных видов: как на суше, так и в море, с раковинами и без них.Если вы когда-нибудь видели улитку или слизня, значит, вы встречали моллюска в реальной жизни.

В отличие от людей, кошек и других животных с позвоночником, у моллюсков нет скелетов внутри. Многие движутся по жизни только своими мягкими телами. Но некоторые выращивают снаряды для защиты, как своего рода дорожную броню.

Вот откуда берутся ракушки, — объяснил Таннер. «Морская ракушка — это защитное внешнее покрытие, которое секретируется мантией животных, которая является одной из их мышц», — сказала она. Мантия образует мягкую внешнюю стенку их тела.

Мантия моллюска строит раковину снизу вверх. Он поглощает соль и химические вещества из окружающей воды. Когда в нем достаточно нужных ингредиентов, он использует их для образования твердого вещества, называемого карбонатом кальция.

Крепкие и здоровые ракушки в основном состоят из карбоната кальция. (Как и яичная скорлупа!) Моллюск производит карбонат кальция из своей мантии, откладывая его слои в течение своей жизни. Вместе эти слои образуют морскую ракушку.

Вы можете представить морскую ракушку как свои собственные волосы.Ваши волосы растут и являются частью вас, но сами по себе они не живы. Живой моллюск своим телом производит раковину, но сама раковина не живая.

Когда моллюск умирает, он оставляет свою раковину. Но даже после того, как жизнь моллюска внутри закончилась, важна его раковина. Ракушки служат убежищем для рыб и крабов-отшельников, материалом гнезд для птиц и даже питательными веществами для других животных, чтобы строить свои собственные раковины.

Вы правильно заметили, что ракушки бывают разных цветов.То, как формируется оболочка, помогает объяснить, откуда берется цвет.

«Материал для окраски берется из окружающей среды моллюска, поэтому он либо извлекается из воды, либо из того, что они едят», — сказал Таннер.

Например, ракушки из теплых вод имеют тенденцию быть более красочными, чем ракушки из холодных регионов. Возможно, это связано с их диетой. В теплых водах Карибского моря есть более красочная еда, чем в холодном океане возле штата Мэн.

Мы знаем, что цвет ракушек зависит от окружающей среды.Но ученые пока не знают, как цвета распространяются, создавая блестящие узоры.

Если вы продолжаете задавать вопросы и искать ответы, возможно, вам удастся разобраться в этом.

С уважением,

Доктор Вселенная

Как образуются ракушки? | Sciencing

Ракушки — это больше, чем красивые украшения, которые вы видите разбросанными по пляжу. Когда-то они были домом для различных моллюсков (беспозвоночных животных), таких как улитки, моллюски и устрицы.Ракушки — это экзоскелеты или внешние скелеты этих маленьких слизистых существ.

TL; DR (слишком долго; не читал)

Ракушки, которые вы видите на пляже, когда-то были домом для множества существ, таких как улитки и моллюски. Эти существа используют соль и химические вещества из морской воды для формирования своих твердых внешних панцирей и сбрасывают панцири после смерти.

Дома для моллюсков

Моллюски, такие как улитки и моллюски, имеют очень нежное тело, поэтому им нужна защита от непогоды и хищников.По мере развития моллюсков в море их мантийная ткань поглощает соль и химические вещества. Они выделяют карбонат кальция, который затвердевает снаружи их тела, образуя твердую оболочку. Раковина остается прикрепленной к моллюску, но на самом деле она не является частью его живого тела, потому что состоит из минералов, а не клеток моллюска (в отличие от большинства структур животных). Моллюск продолжает поглощать соль и химические вещества из моря и выделять карбонат кальция, из-за чего его панцирь становится еще больше. Когда моллюск умирает, он сбрасывает свою раковину, которая в конечном итоге вымывается на берег.Вот так ракушки попадают на пляж.

Свойства морских ракушек

Морская ракушка состоит в основном из кальция и не более 2 процентов белка. Он формируется снизу вверх, образуя три прозрачных слоя: некальцинированную внешнюю белковую надкостницу (похожую на человеческие ногти), кальцинированный призматический слой и внутренний перламутровый кальцифицированный слой перламутра. Ракушки самовосстанавливающиеся; они используют выделения карбоната кальция из ткани мантии, чтобы исправить любые повреждения. Ракушки сильно различаются, потому что есть много разных видов моллюсков, которые питаются разными диетами.Например, моллюски в теплых тропических водах имеют более широкий спектр источников пищи, поэтому они получают много разных пигментов, что приводит к более ярким раковинам. С другой стороны, моллюски, живущие в холодной воде, имеют более ограниченный выбор пищи и, как правило, имеют более твердые темные раковины.

Сбор ракушек

Прежде чем брать ведро с ракушками с пляжа, подумайте, насколько они важны для экосистем планеты. Ракушки, возможно, больше не являются домом для моллюсков, но они по-прежнему могут служить убежищем для водорослей, доспехами для крабов-отшельников и материалами для строительства гнезд для птиц.В большинстве случаев забирать домой ракушки не является незаконным (однако мексиканская береговая линия считается заповедником, и вывозить любые из ее природных объектов незаконно), но если вы не хотите причинять вред планете, возьмите их фотографии.

как делают снаряды?

Curious Kids — серия для детей. Если у вас есть вопрос, на который вам нужен эксперт, отправьте его по адресу [email protected]. Вам также может понравиться подкаст «Представь это», совместное производство ABC KIDS listen и The Conversation, основанное на «Любопытных детях».

Как делают ракушки? — Ида, 6 лет.

Спасибо, Ида, за отличный вопрос. Хорошо, что вы замечаете окружающий мир и задаете вопросы о том, как он появился.

Общие типы раковин включают морские ракушки, раковины наземных улиток, панцири черепах и даже раковины крабов. Все эти животные делают свои раковины по-разному, но все мои исследования посвящены морю, поэтому сегодня мы сосредоточимся на морских ракушках.

Все морские ракушки, которые вы найдете на пляже, когда-то были домом для маленьких мягкотелых существ, называемых моллюсками. Моллюски, пиписы, гребешки, мидии и устрицы — все это разные виды моллюсков.

Не у всех моллюсков есть раковины. Например, осьминог — это тоже моллюск, и у него нет панциря.

У одних моллюсков есть раковины, у других — нет. Shutterstock

Но моллюски, у которых есть раковины, должны строить свои собственные раковины с нуля.И строят его всю жизнь.

Прочитайте больше: Любопытные дети: Почему собаки не живут так же долго, как люди?

Как построить оболочку

Через несколько дней после того, как детеныши моллюсков вылупляются из крошечных яиц, они начинают строить свою скорлупу слой за слоем.

Они используют морскую соль и химические вещества (например, кальций и карбонат). Они также используют другие ингредиенты собственного тела (например, специальные химические вещества, называемые белками, которые помогают им строить скорлупу).

Часть тела моллюска, отвечающая за построение раковины, называется «мантия». Сначала мантия строит своего рода каркас, используя белки, чтобы сделать его очень прочным. Затем он наполняет его кальцием и карбонатом. Это те же химические вещества, которые ваше тело использует для создания костей.

Чтобы освободить место для своего растущего тела, моллюски должны постепенно увеличивать и расширять свои раковины, добавляя новые слои этих строительных блоков — кальция, карбоната и белков.

Самая новая часть раковины морской улитки, например, находится вокруг отверстия, из которого высовывается животное.

Самая новая часть раковины находится на краю, где торчит тело улитки. Shutterstock

Ракушки важны для планеты

При повреждении тело моллюска может производить больше белков, кальция и карбоната для восстановления сломанной части раковины.

Когда моллюск умирает, его мягкое тело исчезает, но его панцирь остается и в конце концов вымывается на берег.Вот так ракушки попадают на пляж.

Как вы знаете, существует множество видов ракушек, а также раковин самых разных форм, размеров и цветов.

Со временем у моллюсков выросла раковина, которая помогает им лучше всего выжить в окружающей среде. Например, некоторые раковины помогают защитить моллюска от животных, которые хотят его съесть, в то время как другие предназначены для того, чтобы моллюску было легче быстро копать, чтобы убежать. Цвет раковины зависит в основном от того, что съел моллюск.

Рекомендуется сфотографировать ракушки, а затем оставить их на пляже. Shutterstock.

Прежде чем собирать ракушки с пляжа, подумайте, насколько они важны для планеты.

Ракушки, возможно, больше не являются домом для моллюсков, но они все еще могут быть домом для крабов-отшельников или молодых рыб. Птицы также строят свои гнезда из раковин. Как видите, некоторым животным раковины нужны больше, чем нам.

Хороший выбор — сфотографировать их, а не забирать домой!

Прочитайте больше: Любопытные дети: почему некоторые раковины гладкие, а некоторые гофрированные?

Здравствуйте, любопытные ребята! У вас есть вопрос, на который вы хотите получить ответ от эксперта? Попросите кого-нибудь из взрослых отправить ваш вопрос на адрес curiouskids @ theconversation.edu.au

CC BY-ND

Сообщите нам свое имя, возраст и город, в котором вы живете. Мы не сможем ответить на все вопросы, но сделаем все возможное.

Как образуются морские раковины?

Любите скороговорки? Если да, то вы, вероятно, несколько раз пытались быстро сказать: «Она продает ракушки на берегу моря». Попробуйте прямо сейчас, если хотите! Это может быть труднее, чем вы думаете.

Вы когда-нибудь были в на берегу моря? Если да, то вы знаете, что на берегу много магазинов, где продаются морские ракушки.Некоторыми из этих магазинов управляют женщины, поэтому, имея в виду таких женщин, можно определенно сказать, что «она продает морские ракушки на берегу моря».

Морские ракушки в магазинах на берегу моря могут быть красивыми. Они бывают самых разных форм, размеров и цветов. Кажется, почти нет конца разнообразным видам морских раковин, которые можно найти в этих магазинах. Но прежде чем покупать морские ракушки в магазине, посмотрите, что можно найти на пляжах вдоль берега.

Неторопливая прогулка по пляжу обнаружит тысячи и тысячи морских раковин.Многие из них представляют собой простые части и фрагменты целых раковин, но также можно найти виды целых красивых морских раковин, которые вы найдете в магазинах на берегу.

Так откуда же взялись все эти морские ракушки? Есть ли подводная фабрика, где русалки и дельфины усердно трудятся, производя ракушки, которые они затем отправляют по волнам на берег? Это совсем не то! Морские раковины, которые вы видите разбросанными по берегу, на самом деле являются бывшими домами! Дома для кого? Конечно же, моллюски! Морские раковины — это оставленные внешние скелеты моллюсков.

Моллюски — это небольшие беспозвоночные животные, которые обычно имеют нежное слизистое тело. По мере роста моллюсков их раковины защищают их хрупкие тела от элементов и хищников, которые на них охотятся.

Поскольку моллюски ежедневно живут в море, они поглощают соли и химические вещества из окружающей воды. По мере того, как они обрабатывают эти материалы, они выделяют карбонат кальция, который затвердевает снаружи их тела и начинает формировать твердую внешнюю оболочку.

Хотя его панцирь прикреплен к нему, он не является частью живого тела моллюска.Это потому, что оболочка состоит из минералов, а не клеток моллюсков. Поскольку моллюски продолжают выделять карбонат кальция, их раковины продолжают расти. Когда моллюск умирает, он оставляет свою раковину, которую вы можете найти на берегу моря.

Материал раковины моллюска, называемый перламутром, в основном состоит из кальция. Однако он также обычно имеет внешний слой твердого склеропротеина, который похож на человеческие ногти.

Есть много разных видов моллюсков. Более того, разные моря по всему миру предлагают моллюскам самые разные диеты.Различные виды моллюсков, употребляющие разные пищевые продукты, объясняют невероятное разнообразие морских раковин, которые можно увидеть на берегах морей по всему миру.

Например, теплые тропические воды являются дополнительными источниками пищи для моллюсков. В результате тропические моллюски оставляют после себя более красочные раковины, поскольку разные продукты содержат разные типы пигментов. Для сравнения, холодноводные моллюски, как правило, полагаются на более ограниченные запасы пищи и оставляют после себя раковины, как правило, твердые, более темного цвета.

15 удивительных фактов о морских ракушках, которые должен знать каждый »Обстрел песочного доллара Морские прогулки по острову Марко

Когда-нибудь подносили к уху ракушку? Разве эхо не похоже на океанские волны, даже когда вы находитесь в нескольких милях от пляжа?

По правде говоря, это не призрачные отголоски океана. Ракушки имеют уникальную форму, которая делает их прекрасными усилителями окружающих шумов, в том числе воздуха. Звук, который вы слышите, — это воздух, проходящий через оболочку, в значительной степени усиленный.

Но это не единственное, что в них круто. Есть и другие факты о морских ракушках, которые делают эти мобильные дома еще более удивительными.

Найдите минутку, чтобы рассмотреть эти 15 интересных фактов о морских ракушках:

  1. Ракушки — дома на колесах

Морская ракушка — это не животное. Это переносной дом для самых разных животных. Животные, которые в естественных условиях обитают в этих домах, — это моллюски.

При этом не все моллюски используют раковину.Семейство головоногих, в которое входят осьминоги и кальмары, не используют передвижные дома для обеспечения своей безопасности. Вместо этого они используют другие средства защиты, такие как чернила или ядовитые присоски на щупальцах.

Все моллюски, независимо от того, используют они раковину или нет, объединяет то, что все они беспозвоночные. Это означает, что у них нет жесткой основы. Большинство более мелких моллюсков, таких как моллюски или морские улитки, используют морские ракушки как средство защиты от хищников.

Есть одно особое исключение: раки-отшельники тоже используют ракушки.Однако они немного нарушают правила. Мы обсудим их подробнее ниже.

  1. У моллюска только одна раковина

Прежде чем заняться крабами-отшельниками, давайте отвлечемся от одного важного факта: моллюски создают только одну раковину на протяжении всей своей жизни. Они используют различные белки и карбонат кальция для создания своего экзоскелета. Это становится их домом на всю оставшуюся жизнь.

Самое замечательное в морских ракушках то, что они растут вместе с животными.По мере того как моллюск становится старше и крупнее, растет и его раковина. С каждым днем ​​она немного расширяется, освобождая место для животного внутри.

Важно отметить, что очень немногие животные сохраняют свой экзоскелет на всех этапах своей жизни. Большинство животных сбрасывают экзоскелеты по мере взросления. Затем они создают более новую, большую, которая лучше соответствует их размеру.

Упомянутые моллюски придерживаются того, с кого они начали.

  1. Исключение из фактов о морских ракушках: раки-отшельники

Исключение составляют только раки-отшельники.Это не моллюски — это ракообразные. Несмотря на это, они тоже используют ракушки.

Однако они не создают свою собственную оболочку. Вместо этого они ждут, пока умрет моллюск, а затем занимают пустую раковину. Они также будут использовать самые разные виды морских ракушек, если только они поместятся в них и смогут носить их с собой.

Это тоже не новая практика. Раки-отшельники существовали миллионы лет, и они всегда использовали панцири других животных, чтобы защитить себя от хищников.Фактически, самый старый рак-отшельник, использующий раковину (раковину аммонита), датируется 130 миллионами лет назад.

  1. Аргонавты и их особые ракушки

Выше мы упоминали, что головоногие моллюски, такие как осьминоги и кальмары, не строят раковины. Однако есть один вид осьминогов, который не эволюционировал таким образом: аргонавты.

Аргонавты — единственные известные осьминоги, у которых есть панцирь. Однако они обладают способностью на короткое время покидать свою раковину.Их раковина отличается уникальным дизайном, который позволяет осьминогу внутри себя перемещать, а также снижает сопротивление.

Нельзя слишком долго держать аргонавта подальше от его панциря. Это убьет животное.

Кроме того, только женщины-аргонавты создают панцири. В отличие от других раковинных моллюсков, они не выделяют химические вещества для изготовления раковин из своих мантий. Они используют свои руки для создания и ремонта панциря, тем самым гарантируя, что каждая раковина всегда уникальна для животного.

  1. Узоры и цвета ракушек имеют инженерное назначение

Разве ракушки не красивы? Они часто отображают широкий спектр цветов и уникальных узоров.Однако оказывается, что эти красивые дизайны предназначены не только для демонстрации.

Ученые считают, что моллюски используют эти узоры и цвета в качестве инженерных чертежей. Конструкция позволяет животному определять, где разместить мантию, обеспечивая рост панциря в нужных местах.

Однако никто не знает, какой пигмент используют моллюски для создания этих цветов. Это еще одна увлекательная загадка об этих существах и их ракушках.

  1. Сколько существует видов ракушек?

Нашли красивую морскую ракушку во время прогулки по пляжу? Отлично, но как узнать, для какого животного это было?

Идентификация морской ракушки — непростая задача.Давайте устраним это маленькое препятствие. Это потому, что в мире, возможно, более 200 000 моллюсков, и все они создают уникальные виды раковин.

Ищете простое руководство по наиболее распространенным типам скорлупы? У нас есть для вас готовый.

  1. Формы ракушек тоже важны

Хотя существует тысячи ракушек, их можно разделить на два основных типа и две основные формы. Давайте сначала обсудим формы.

Первая распространенная форма — гладкая круглая форма. Это позволяет животному довольно быстро перемещаться по океану. Моллюски, которые создают эти раковины, зависят от скрытности и скорости, чтобы избежать хищников, скрывающихся вокруг них.

С другой стороны, есть ракушки с острыми и неровными поверхностями. Они чаще встречаются в тропических водах, поскольку в этих местах больше хищников. Моллюски с этими ракушками не передвигаются слишком быстро; вместо этого они зависят от конструкции своего панциря, чтобы отогнать хищников.

Они могут использовать острые края, чтобы ранить охотящихся на них животных. Некоторые моллюски несут смертельный яд на заостренных концах раковин. Другие полагаются на толщину или тяжесть своего панциря, чтобы отговорить более крупных существ от нападения на них.

Моллюски и устрицы — прекрасный пример последнего. Их раковины плотно закрыты, поэтому большой рыбе практически невозможно их открыть. Укус скорлупы также неэффективен из-за ее прочной природы.

  1. Типы плоских и конических ракушек

Как упоминалось выше, существует два основных типа ракушек.

Первый тип — плоская оболочка. Они обычны для устриц и моллюсков. Чаще всего это раковины двустворчатых моллюсков.

Раковина двустворчатого моллюска состоит из двух половинок, которые открываются и закрываются, и удерживаются вместе на шарнире мощной связкой. Внутри вольера находится животное. Моллюски, несущие жемчуг, используют раковины двустворчатых моллюсков.

Типы конусов — другая общая форма. Это то, что вы обнаружите, глядя на морских улиток, наутилуса или аргонавта. Из-за их формы панциря хищникам трудно проглотить их целиком, и эти животные часто тоже ядовиты.

  1. Они открываются вправо

Знаете ли вы, что подавляющее большинство снарядов правые? Это означает, что их отверстие справа. Лишь несколько избранных оболочек являются левыми, то есть открываются влево.

Коллекционеры ракушек любят левую ракушку за их редкость. Если вам когда-нибудь случится встретить левосторонние снаряды, не упускайте шанс схватить их! Однако будьте осторожны, потому что сейчас на рынке много поддельных оболочек Sinistral.

Тем не менее, животным с левосторонним панцирем трудно размножаться. Они не могут спариваться со своими правыми коллегами. Вместо этого им придется приложить дополнительные усилия, чтобы прочесать бескрайний океан в поисках еще одного левостороннего.

Это осложнение спаривания может объяснить, почему левосторонние клыки встречаются редко.

  1. Люди использовали ракушки в качестве валюты

Деньги — универсальная потребность даже в самые ранние дни человеческой истории. Когда времена бартера закончились, торговля использовала в качестве валюты редкие и драгоценные металлы, такие как золото или серебро.Однако ракушки каури также были прибыльной формой денег.

Ракушки Каури служили валютой в таких странах, как Китай, Индия и даже на Аравийском полуострове. По сей день ракушки каури можно использовать в качестве денег в Папуа-Новой Гвинее. Однако сейчас они используют его только как форму ностальгического артефакта, как средство почитания своих древних обычаев.

Снаряды

были отличной денежной формой по двум причинам: трудно было найти однородные снаряды высокого качества и эти снаряды были долговечными.Чаще всего только богатые и солидные дворяне могли регулярно использовать ракушки в качестве денег.

  1. Люди любят ракушки

Не секрет, что почти на каждом пляже есть магазин по продаже ракушек. Ракушки — отличные сувениры. Вы обнаружите, что они используются как серьги, подвески для ожерелий или даже украшения для кошельков.

Удивительно, но это не новая практика. На самом деле, увлечение коллекционированием ракушек может быть таким же старым, как история человечества.

Самая старая известная коллекция морских ракушек датируется 74 годом нашей эры в Помпеях. Некоторые из раковин в коллекции происходят из далеких водоемов, некоторые — из Красного моря. Создавалось впечатление, что коллекционер собирал эти ракушки только по той причине, что они были красивыми.

Люди продолжают это делать и сегодня. Почему бы тебе не отправиться в тур по артиллерийскому обстрелу и не начать свою собственную коллекцию ракушек? Напоминание о разных местах, в которых вы бывали, может оказаться прибыльным хобби.

  1. Ракушки как инструменты

Помните, недавно мы упоминали, как ракушки отлично подходят для усиления окружающих звуков? Это же свойство делает их идеальными духовыми инструментами. Во многих местах по всему миру, например в Японии и на Карибах, ракушки используются в музыкальных целях.

Пожалуй, самый популярный инструмент, сделанный из ракушек, — это раковина. В народе его еще называют рогом из ракушек. Есть и другие инструменты, например японские флейты из ракушек или окарины из ракушек.

Есть признаки того, что первые музыкальные инструменты могли быть морскими ракушками, которые играли музыкальные ноты. Однако нет никаких конкретных доказательств, подтверждающих эту теорию. На сегодняшний день самые старые из известных инструментов были сделаны из костей, превратившись в ранние формы флейт.

  1. Шелл-Бич

Ищете идеальное место назначения для снарядов? В Западной Австралии есть пляж, который простирается более чем на 74 фута и опускается на 32 фута.Это место, известное как Шелл-Бич, пользуется популярностью, потому что всю его территорию заполняют ракушки.

В мире есть «ракушечные пляжи» меньшего размера, но один из них в Австралии — самый известный. Там можно найти тысячи разных снарядов, как сломанных, так и целых.

Другие места с ракушечными пляжами включают Сулу на Филиппинах, остров Санибел во Флориде и залив Джеффрис в Южной Африке. Все это прекрасные места для людей, которые любят коллекционировать ракушки. Это также прекрасные пляжи с чистой водой, что делает их фантастическими туристическими направлениями.

  1. Морские ракушки — отличные удобрения

Помните, мы говорили, что моллюски делают свои раковины из карбоната кальция? Это свойство также делает ракушки прекрасным ингредиентом для эффективных удобрений.

Карбонат кальция помогает поддерживать уровень pH в почве и снижает токсичность почвы. Они также облегчают усвоение растениями других важных питательных веществ из почвы. Конечно, они также содержат кальций, который важен для лучшего роста растений.

Вам также не нужно беспокоиться о вредных химических веществах. Использование ракушек в качестве удобрений отлично подходит для людей, которые пытаются вести органическую ферму.

  1. Самый старый человек искусства

Считаете, что искусство из морских ракушек — новое дело? Подумай еще раз!

Мы использовали морские ракушки, чтобы выразить нашу художественную сторону на протяжении тысячелетий. Фактически, более новые открытия намекают, что Homo Sapiens не были первыми, кто передал чувство искусства на стене или раковине.

Находка в Индонезии связана с раковиной моллюска, датируемой примерно 430 000–540 000 лет назад.

Удивительный факт — на поверхности раковины есть явные следы «искусства». Еще более удивительно то, что за искусство отвечал не Homo Sapien; вместо этого ученые отмечают, что это искусство принадлежало представителю вида Homo Erectus. Homo Erectus — древний предок современных людей, и это открытие намекает на то, что даже древние предки обладали определенным уровнем интеллекта для передачи искусства.

Начните коллекцию Seashell уже сегодня!

Мы надеемся, что эти факты о морских ракушках заставили вас полюбить эти удивительные маленькие мобильные дома. Существует так много типов, и их история идет рука об руку с историей Земли, насчитывающей сотни тысяч лет!

Но зачем останавливаться на картинках с ракушками, если можно создать собственную коллекцию?

У нас есть для вас прекрасная возможность. Свяжитесь с нами сегодня, позвонив по телефону Sand Dollar Shelling 239-301-8913, и мы поможем вам забронировать тур по ракушкам, гарантируя, что вы посетите нужные места и найдете как можно больше удивительных ракушек!

ракушек | Береговая помощь


Некоторые виды ракушек использовались туземцами в качестве валюты на всех континентах мира, кроме Антарктиды.Эта женщина-кикуйю в традиционном платье демонстрирует сотни раковин каури.
Фото: пользователь Flickr, странствующий незнакомец.

Содержание

Ракушки — важная часть биологических и геологических процессов на пляже, а также важная часть человеческой культуры. Организмы, производящие панцири, обеспечивают огромное количество пищи для животных, включая людей, составляющих основу многомиллиардной доли мировой коммерческой рыболовной индустрии. Ракушки являются основным источником органических отложений на морском дне и составляют большую часть известняков и мела.В культурном отношении люди тысячелетиями собирали ракушки для самых разных целей; Европейские исследователи, путешествующие в Западную Африку, были удивлены, обнаружив, что ракушки каури (см. Фото ниже) обмениваются на деньги вместо серебра или золота, к которым они привыкли. Кроме того, коренные жители всего мира использовали ракушки для изготовления тазов, ванн, ведер, ламп и режущих инструментов. Но для среднестатистического любителя пляжного отдыха сегодня ракушки представляют собой главный объект интереса при поездках на побережье. Люди часами прочесывают пляж в поисках интересующих их ракушек.Некоторые люди новички, а некоторые эксперты, но увлечение одинаково; ракушки — завораживающее и красивое напоминание о сложности жизни.


Каштан каури (Cypraea spadicea) возле пляжа Лагуна, Калифорния.
Авторские права на фото: Питер Брайант, Калифорнийский университет, Ирвин. Используется с разрешения.

Что такое ракушка?

Морскую ракушку сложно определить. Большинство ракушек являются твердым защитным покровом морских животных. Большинство ракушек происходит от моллюсков, но некоторые — нет.Большинство морских ракушек на пляже не прикреплены к живым организмам, но некоторые из них. Давайте начнем с того, что представляет собой большинство ракушек, а затем обсудим некоторые исключения.

Большинство ракушек происходит от моллюсков, большой группы морских животных, включая моллюсков, мидий и устриц, которые выделяют раковины в качестве защитного покрытия. Раковины выделяются из внешней поверхности животного, называемой мантией, и состоят в основном из карбоната кальция. По мере того как животное стареет, панцирь становится больше, и из мантии выделяется больше карбоната кальция.Цветовые узоры специфичны для разных видов, поэтому относительно легко отличить разные виды. Хотя некоторые снаряды похожи, большинство различий можно различить невооруженным глазом. После смерти животного остается прочный панцирь. Океанские течения переносят ракушки под воду, где они часто останавливаются на пляже. Поскольку пляжи немного меняются каждый раз, когда меняется прилив, участки ракушек могут перемещаться ежедневно или появляться в определенные периоды дня в зависимости от приливов.


Смотреть галерею моллюсков

Моллюски

Моллюски ответственны за большинство раковин, которые вы видите во время поездки на пляж, но определить, какой именно вид, иногда бывает сложно из-за огромных размеров моллюска.Разнообразие и количество видов моллюсков огромно; более 110 000 предполагаемых видов делают его одним из крупнейших типов животных, уступая только насекомым ( членистоногих, ) и червям ( нематод, ). Есть шесть основных классов моллюсков, у которых есть раковины:

Брюхоногие моллюски

Брюхоногие моллюски — самое крупное подразделение моллюсков по количеству видов. Группа сильно различается: большинство членов живут в соленой или пресной воде, но некоторые живут на суше, а некоторые без раковин.Брюхоногие моллюски буквально означает стопу живота, и они могут быть травоядными или плотоядными. В Мировом океане обитает огромное количество морских улиток со спиралевидными раковинами. Многие брюхоногие моллюски — падальщики или хищники и используют сифон, чтобы перекачивать воду в свою раковину, где они определяют, есть ли поблизости еда или добыча. Другие брюхоногие моллюски используют острую часть рта, называемую радулой, для поедания водорослей и других продуктов. Чистая вода и чистые пляжи необходимы для поддержания здоровых популяций брюхоногих моллюсков, а также разнообразия видов.

Двустворки

Двустворчатые моллюски — это то, о чем многие люди думают, когда думают о морской ракушке. Моллюски, устрицы, мидии, ракушки и гребешки составляют этот класс моллюсков, который имеет важное экономическое значение для рыбной промышленности во всем мире. Все двустворчатые моллюски живут в воде, имеют две половинки панциря, которые защищают мягкое тело животного, и большинство из них являются фильтраторами. Подача через фильтр перемещает воду в скорлупу и через мембраны и органы, задерживающие пищу. В результате двустворчатые моллюски чувствительны к изменениям качества воды и могут быть небезопасными для употребления в пищу, если качество воды плохое, как, например, в Чесапикском заливе в США и многих других прибрежных районах по всему миру.Когда вы едите моллюсков, проведите необходимое исследование, чтобы убедиться, что ваша еда безопасна.

Полиплакофора

Полиплакофоры, более известные как хитоны, живут в воде и покрыты 8 защитными пластинами. Эти простые существа бродят по приливной и глубоководной средах, заползают в расщелины в поисках пищи и скатываются в шар, когда им угрожают. Существует около 1000 видов, и они обитают в водах по всему миру.

Головоногие

К классу головоногих относятся осьминоги, кальмары и наутилус с камерами.Наутилус под патронами — единственный головоногий моллюск с панцирем. Videospelautomater.com: siru mobile. Как группа они обладают прекрасным зрением и сравнительно очень умны.

Скафоподы

Скафоподы — это раковины в форме клыков с отверстиями на обоих концах, обитающие на мягком дне океана вдали от приливной зоны. Как и у многих брюхоногих моллюсков, у скафоподов есть заостренная часть рта, называемая радулой, которая измельчает пищу и защищена их панцирем.

Моноплакофора

Считалось, что эти животные вымерли, сохранившись только в летописи окаменелостей до 1952 года, когда живые экземпляры были обнаружены в глубоких океанских водах.Их простые раковины менее сложны и эволюционно развиты, чем у других моллюсков. Это древний вид, появившийся около 500 миллионов лет назад. Они ходят через простой рот, расположенный на нижней стороне их тела, и питаются органическим мусором со дна в океан.

I dagsläget finns det en hel del metoder du har möjlighet välja imellan när du måste göra 1 insättning soft ett mobilt casinot. Ничего подобного в некоторых финнов нет, пока не получилось, что вы можете сделать это в своем онлайн-казино в любой момент и в Siru Mobile.Tack vare Siru Mobile, как быстро, быстро и безопасно, пока не закончится эра лучшего интернет-казино, онлайн-казино только на основе фактов. Det Här är vi att man går igenom vad som helst du måste ha veta om Siru Mobile & Hur man gör någon insättning genom tjänsten bland ett mobilcasino. Узнайте больше о том, как сделать это в блоге казино, чтобы узнать больше о Siru Mobile с помощью встроенного метода!

Siru Mobile не может быть запущен в начале 2011 года.Смотрите теги Siru Mobile в Финляндии, Швеции, Гонконге, Норвегии, Дубае на Мальте. Dock bör vi tillsätta att tjänsten enbart kan vara tillgänglig åt personer här i landet, Norge, England och Finland i dagsläget. Bolaget håller för närvarande på o etablera sej i mer länder i hela världen.


Просмотреть галерею других типов оболочек

Другие типы корпусов

Некоторыми исключениями из приведенных выше общих положений являются иглокожие и ракообразные. Иглокожие означает «колючая кожа».«Примерами иглокожих являются морские звезды, ежи и морские ежи. У этих животных есть твердый экзоскелет из карбоната кальция, называемый тестом. После смерти животного тест остается нетронутым. Этих легко узнаваемых скелетов иногда можно встретить в большом количестве на пляже.

Ракообразные, такие как крабы, омары и подковообразные крабы, также имеют раковины, которые легко отличить от раковин моллюсков.

В начало

.
14Апр

Стеллажи специальные: Специальные стеллажи: что выбрать

14 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Стеллажи передвижные

Стеллажи передвижные

Марка СММ 01/08

Передвижные металлические стеллажи с ручным (механическим) приводом применяются для хранения архивной, бухгалтерской, деловой документации, книг, канцелярских товаров, легкого инвентаря, коробок и прочей продукции.

Основу конструкции мобильного стеллажа (Рис. 1).составляет каркас, привод передвижения, облегченное мобильное основание с рельсовой системой, фальшпол. Основные узлы каркаса – сплошные стойки, полки, крестовины. Стойки с перфорацией сплошные, без стыков и соединений. Сечение стойки «I» — образное для обеспечения дополнительной жесткости. Шаг смены расстояния между полками (шаг перфорации) — 25 мм позволяет регулировать расстояние между полками (рабочий просвет) в соответствии с размерами хранимых документов.

Полки имеют продольные и поперечные ребра жесткости для обеспечения необходимых нагрузочных характеристик. Полки устанавливаются на клипы (без- болтовое крепление в прямоугольных отверстиях перфорации стойки). Верхняя полка («крышка») не является рабочей поверхностью и не предназначена для хранения груза. Назначение верхней полки – предохранение от попадания пыли на документы верхнего яруса хранения.

Жесткость конструкции каркаса стеллажей обеспечивается специальным профилированием деталей, наличием дополнительных элементов жесткости — (крестовин), жестким креплением каркаса к профилю сварного мобильного основания (мобильной базы).

Перемещение передвижных стеллажей осуществляется по рельсам из сплава алюминия с упроченной рабочей поверхностью. Боковой наклонный плинтус делает работу архивариуса безопасной и удобной.

Привод передвижения — ручной, от штурвала. Штурвал трех лучевой с вращающимися эргономичными рукоятками, что позволяет осуществлять передвижение стеллажей без перехвата рук.

В приводе применятся редукторная схема, уменьшающая усилие, прикладываемое к штурвалу. Загруженные стеллажи передвигаются легко.

Натяжитель привода в автоматическом режиме поддерживает постоянное натяжение цепи привода в процессе всего срока эксплуатации стеллажей. Привод не требует сервисного обслуживания в процессе эксплуатации.

Лицевая стенка (декоративная панель) закрывает цепной механизм привода и лицевые стойки по всей высоте со стороны главного прохода (со стороны штурвала).

Стопорное устройство блокирует ось штурвала – деталь с наименьшей нагрузкой в схеме привода передвижения. Такая схема делает блокировку надёжной, увеличивает срок службы стопорного устройства.

Мобильное основание (база) – разборное, облегченное. Карданная передача по всей длине базы обеспечивает равномерную передачу крутящего момента от цепного привода к колесам.

Фальшпол из ЛДСП с износостойким покрытием не касается напольного покрытия помещения. Зазор между фальшполом и напольным покрытием обеспечивает циркуляцию воздуха и препятствует образованию плесени. Фальшпол и рабочая поверхность рельс образуют одну плоскость. Архивариусу удобно и безопасно перемещаться самому и передвигать тележки для перевозки документации.

Рельс имеет специальный паз для движения антиопрокидывателя. Наличие антиопрокидывателя делает невозможным наклон или падение полностью загруженные стеллажей в процессе эксплуатации.

Колёса мобильной базы имеют центральную реборду, исключающей, наряду с системой защиты от опрокидывания, возможность схода стеллажей с рельсовой системы при наезде на препятствие.

Стационарные стеллажи устанавливаются на рельсовую систему на специальные каретки без колес. Каретки жестко крепятся к рельсам. Конструкция устойчива при небольшой глубине стационарных стеллажей (односторонняя конструкция), не требуется крепление стационарного стеллажа к стене.

Дополнительные детали и аксессуары расширяют возможности применения стеллажей (разделители полок, разделители папок, выдвижные полки, выдвижные ящики, штанги для одежды, двери с замком, замки на стеллажи, задние стенки, опечатывающие устройства, соединители рядов стационарных стеллажей).

Рис. 1 Конструкция стеллажей

  1. Полка. Устанавливается на быстросъемный клип.
  2. Стойка сплошная. Шаг перфорации (смены расстояния между полками) 25 мм.
  3. Растяжка (крестовина жесткости).

Полки, стойки, крестовины жесткости образуют каркас (надстройку стеллажа). Каркас устанавливается на мобильную базу – сборную раму с колесами, карданной передачей.

  1. Фальшпол.
  2. Рельс высокий (с фальшполом).
  3. Боковой наклонный плинтус.
  4. Штурвал трехлучевой пластиковый с вращающимися эргономичными рукоятками. Ниже штурвала расположена ручка стопорного механизма.
Стенка лицевая (дизайн – стенка), в базовой комплектации установлена со стороны главного прохода. Закрывает детали привода, обеспечивает безопасность, улучшает дизайн.

Рис 2. Пояснения к конструкции.

  1. Карданный вал.
  2. Каретка разборной мобильной базы (рамы) с колесными парами.
  3. Рельсовая система с фальшполом и наклонным плинтусом.
  4. Привод передвижения (условное изображение).
  5. Каркасная часть (стойки, полки, растяжки).
  6. Стенка лицевая с отверстиями под ось штурвала и стопорного механизма.
  7. Штурвал.

Мобильная рама представляет разборную конструкцию из соединенных друг с другом кареток с колёсами. Сквозная карданная передача обеспечивает равномерную передачу крутящего момента от цепного привода к колесам, облегчая движение стеллажей от штурвала.

Под каждой стойкой находится рельс. Частое расположение параллельных рельс уменьшает нагрузку на перекрытия здания.

Каркас жестко крепится к кареткам. Каретки, кроме планок, соединены нижними полками специальной конструкции (на рис. 2 нижняя полка не показана).

Общие технические характеристики.

Используемые материалы.

Сталь (прокат) ЛКП-1 ГОСТ-52146-2003 сталь Г-08Ю ГОСТ16523-93 Сталь 45;35-ГОСТ 1050-88

Сталь СТ 3 ГОСТ 380-80

Полиамид 210/310

Полипропилен

Стеллажи производятся по ТУ 5624-001-40913058-2015

Параметр

Значение

Высота передвижного стеллажа, включая высоту мобильной базы и рельс, мм

3115, 2765, 2415, 2065мм Возможен спецзаказ.

Высота стационарного стеллажа, мм

2982, 2632, 2282, 1932мм Возможен спецзаказ

Глубина полки (глубина уровня хранения), мм

передвижного стеллажа

200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 мм Возможен спецзаказ

Глубина полки (глубина уровня хранения), мм

стационарного стеллажа

200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 мм Возможен спецзаказ

Расстояние между полками (просвет), мм

Любой, с шагом 25 мм

Длина полки в секции стеллажа стационарного (L),

мм

750, 1000, 1250 или любая по

заказу

Длина передвижного стеллажа, мм

По проекту, по проекту

Стойка каркаса

Сплошная

Шаг изменения расстояния между полками, мм

25

Установка полки

На быстросъемный клип

Высота ребра полки, мм

30

Распределенная полезная нагрузка на полку, кг

60, 80, 120 кг/полку

Количество полок в секции стеллажа (по высоте)

По проекту

Конструкция каркаса передвижных стеллажей

Двухсторонняя

Конструкция стационарных стеллажей

Одно и двухсторонняя

Стенка лицевая

Со стороны главного прохода и с торца

Передвижение

Ручное, от штурвала

Штурвал

Трёхлучевой, пластмассовый с вращающимися рукоятками, черный

Привод

Цепной, с редуктором

Стандартный цвет элементов конструкции стеллажа

Белый, RAL 9003

Поставка

В разборном виде, упаковка

Дополнительные детали и аксессуары

  1. Разделитель полок по проекту Рис. 3
  2. Разделитель папок.
  3. Выдвижная полка.
  4. Распашные двери по проекту.
  5. Двери – жалюзи по проекту.
  6. Выдвижной ящик формата А1, А0 или другого требуемого размера.
  7. Выдвижной ящик для CD или картотеки на бумажном носителе.
  8. Задняя (разделительная) стенка по проекту.
  9. Замок. В сочетании с дверями или задней стенкой закрывает доступ к системе передвижных стеллажей по проекту.
  10. Идентификационная табличка (карман) на стеллаж (формат А5 и А4) по проекту.
  11. Идентификационная табличка (карман) на полку (100 х 30 мм).

Стеллажи передвигаются по системе параллельно расположенных рельс. Расстояние между рельсами определяется длиной полки в секции стеллажа. Благодаря небольшому расстоянию между рельсами снижаются нагрузки на перекрытия здания.

Мобильная база.

Мобильная база (рама) обеспечивает плавность хода и достаточную жесткость конструкции передвижного стеллажа.

Мобильная рама имеет карданную передачу по всей длине, обеспечивая равномерную передачу крутящего момента от привода на все ведущие колеса. Колеса подвижной рамы изготовлены из сплава алюминия и имеют центральную реборду.

Высота мобильной рамы с учетом колёс и рельсового пути 135 мм. Диаметр колёс 75

мм.

Фото 1.

Разборные рамы (каретки соединены планками и валами) подготовлены для установки каркасной части. Рельсовая система с фальшполом и боковым плинтусом.

Антиопрокидыватель установлен в каретке (деталь мобильной базы).

Соединительная планка кареток для наглядности снята.

Продольный паз в рельсе для движения антиопрокидывателя.

Фото 2.

Антиопрокидыватель установлен на каретке мобильной базы.

Привод.

Стеллажи приводятся в движение при помощи цепного механического привода, обеспечивающего легкость перемещения. В конструкции привода заложена редукторная схема. При длине стеллажа более 5 м в конструкции используется схема с

«усиленным» редуктором с увеличенным передаточным числом.

Для передачи и преобразования требуемого для передвижения оборудования крутящего момента (и, соответственно, уменьшения прилагаемых усилий на штурвал и увеличения передаваемой мощности) использован двухступенчатый редуктор.

Редуктор обеспечивает минимальное начальное усилие для придания импульса в начале движения оборудования, плавность хода оборудования в процессе эксплуатации.

Длинная цепь используется в первой ступени редуктора, короткие цепи (как наиболее нагруженные) – во второй ступени редуктора.

В конструкцию редуктора первой ступени входит натяжитель цепи. Натяжитель в автоматическом режиме компенсирует ослабление цепи привода после полной загрузки полок и в процессе всего срока эксплуатации мобильных стеллажей.

Использование коротких цепей во второй ступени редуктора в сочетании с натяжителем цепи первой ступени предотвращает возможное спадание цепей со звездочек, обеспечивая постоянную степень натяжения.

Рис. 4
Схема привода передвижения.
  1. Кронштейн штурвала с осью и первичной металлической звездочкой
  2. Цепь основная приводная (длинная)
  3. Стопорное устройство
  4. Натяжитель с автоматическим 2 компенсатором ослабления натяжения цепи
  5. Кронштейн со звездочками редуктора
  6. Цепь редуктора (короткая)
  7. Каретка с колесами

Мобильный стеллаж передвигается при помощи цепного механического привода, обеспечивающего легкость перемещения. Все детали привода: кронштейны, звездочки и т.п. – металлические.
В приводе используется специальная конструкция компенсирующая ослабление натяжения цепи в течение всего срока эксплуатации стеллажей.

Фото 3. Привод передвижения.

Кронштейн штурвала с осью, натяжитель цепи, две ступени редуктора. Лицевые стенки не установлены

Штурвал.

Штурвал трех-лучевой с внутренним оребрением основания для обеспечения прочностных характеристик. Рукоятки к штурвалу изготовлены по ГОСТ 31. 0101.01-89 (Маховички, рукоятки вращающиеся, ручки) на основе Альбома – приложения к ГОСТ и с учетом соблюдения требований касающихся безопасности и удобства работы, в том числе по биению, шероховатости и с учетом требований ГОСТ 21753 – 76 (Общие эргономические требования). Диаметром штурвала 375 мм

Форма рукоятки (см. Фото 5) предотвращает возможное возникновение профессиональных заболеваний или травм, связанных с избыточной нагрузкой на кисть и руку пользователя архива. Передвижение стеллажей осуществляется без перехвата рук (рукоятки вращаются на посадочных осях).

Максимальное усилие на рукоятку штурвала при передвижении — не более 5 кг. Вращение штурвала при передвижении оборудования должно осуществляться без перехвата рук.

Материал изготовления: полипропилен. Цвет штурвала – чёрный (см. Фото 4).

Стопорный механизм

Стопорный механизм (стопор) представлять собой комплект пластин и направляющих, способных при установке механизма в положение фиксации удерживать передвижной блок весом до 10000 кг (включая вес документации) от возможного самопроизвольного перемещения в обе стороны. Стопорный механизм блокирует посадочную ось штурвал, как наименее нагруженную деталь привода.
Блокирование передвижение производится простым поворотом ручки стопора на 90 градусов (см. Фото 4). При нормальной (штатной) работе передвижных стеллажей пользоваться стопором не обязательно.

Рис 5. Разрез стопорного механизма.

Стойка сплошная.
Боковые стойки стеллажей имеют перфорацию для крепления полок. Шаг отверстий перфорации
– 25 мм. Стойки сплошные, не стыкованные. Сечение стойки — в форме двутавра.

Фотографии с объектов

Фото 7. Передвижные стеллажи серии «Л» в архиве.

Фото 8. Передвижные стеллажи. Главный (основной) проход между двумя блоками стеллажей.

Фото 9.
На крайних секциях передвижного стеллажа установлены распашные двери. Крайний стеллаж дополнительно оборудован замком. После того, как все стеллажи сомкнуты, замок запирается. Доступ ко всем стеллажам в группе (блоке) закрыт (вариант).

Фото 10. Крайние секции передвижного стеллажа закрыты жалюзи.

Фото 11.
Комбинированная конструкция. Нижняя часть секций стеллажа укомплектована выдвижными ящиками на направляющих полного выдвижения, вверху – полки с разделителями папок.

Фото 12.
Комбинированная конструкция. Стационарные шкафы с распашными дверями.

Фото 13.
Опечатывающее устройство на дверь и замок (вариант).

Видео

Стационарные стеллажи с раздельной стойкой | Сатурн ИТ

Именно для облегчения зрительного восприятия офисного пространства, наши инженеры придумали специальную, изящную, как Эйфелева башня, конструкцию стационарного металлического стеллажа с раздельными Т-образными в сечении, перфорированными стойками.

Перфорация позволяет использовать для крепления профильной полки, выдерживающей до 80-ти килограммов полезной нагрузки, специальный быстросъемный клип. Клип же, в свою очередь, позволяет, в случае необходимости, легко и непринужденно менять расстояние между полками с шагом всего в 25 мм.

При этом прочность конструкции нисколько не страдает. Жесткость ажурному стеллажу придают специальные металлические растяжки, установленные крест на крест. Кроме того, наши конструкторы и дизайнеры, заботясь о Вашем удобстве, предусмотрели специальные боковые перегородки которые, помимо придания стеллажу дополнительной прочности и жесткости, выполняют также ограничительную функцию, препятствуя падению с полок Ваших документов или товара.

Кроме зрительного облегчения офисного пространства, наши стационарные шкафы с раздельной стойкой имеют еще одно преимущество, которое может стать решающим в некоторых помещениях. Это невероятно легкая конструкция. Собственный вес ее в несколько раз меньше груза, который она способна нести.

Боковая ограничительная планка препятствует падению документов за пределы стеллажа или между ячейками стеллажа, и вы никогда не потеряете свои ценные документы.

Для придания абсолютной устойчивости длинным рядам стеллажей, на верху мы устанавливаем распорные тяги, которые придают стеллажам монолитность.

Сатурн Импэкс-Трейдинг — производитель стеллажей с раздельной стойкой

Компания Сатурн Импэкс-Трейдинг уже более десяти лет производит металлические стеллажи. У нас вы можете приобрести металлические стационарные стеллажи с раздельной стойкой как типовых размеров так и под заказ. Если у вас возникли какие-либо вопросы или вы хотите сделать заказ — мы будем рады, если вы свяжитесь с нами.

Наш телефон в Москве: 8 (495) 120-25-78

Технические характеристики стеллажей с раздельной стойкой

Высота стеллажа, (H) мм *2000 / 2500 / 3000
Длина полки в секции стеллажа, (L) мм750 / 1000 / 1250
Глубина полки,  (D) мм200 / 250 / 300
Высота ребра полки, мм30
Шаг изменения расстояния между полками, мм25
Фактическая длина  основной секции, ммL + 20
Фактическая длина  дополнительной секции, ммL + 10
Фактическая глубина  секции:
— Односторонняя конструкция, ммD + 15
— Двусторонняя конструкция, ммDx2 + 25
Тип стойки«Г» образная, 1.5мм
Количество стыкуемых секций (длина стеллажа)Не ограничена
Конструкция стеллажейОдно и двухсторонние
Сборка в линиюСредние стойки — общие
Распределенная нагрузка на полку, кгДо 80 кг
Установка полкиБыстросъемный клип
Количество полок в секции стеллажа (по высоте)Любое, не менее трех
Стандартный цвет элементов конструкции стеллажаБелый, RAL 9003
ПоставкаВ разборном виде, упаковка
Условия поставкиСо склада
Конструкция стеллажей

* Стеллажи других высот изготавливаются под заказ (max не более 3000 мм)

Качество всей продукции и отдельных ее элементов подтверждено сертификатами.

Сатурн Импэкс-Трейдинг — производство, продажа металлических стационарных стеллажей с раздельной стойкой.

Гравитационные стеллажи — Складские системы

Гравитационные складские системы предназначены для хранения и обработки однородных товаров, они отличаются удобством эксплуатации на больших площадях с высоким товарооборотом. Кроме этого, использование гравитационных стеллажей актуально для тех складов, где хранится продукция с небольшим сроком реализации (химическая, пищевая, фармацевтическая, косметическая и др.). Также данный тип конструкций применяется для комплектации партий и промежуточного хранения товара. Особенностью гравитационного стеллажа является то, что груз ставится на роллеры и под воздействием силы гравитации движется в сторону наклона, также конструкция не требует межстеллажных проходов и дополнительных коридоров. Для стеллажей применяются специальные роллеры, позволяющие двигаться товару равномерно, работающие даже при температуре – 40 градусов, а также при больших нагрузках.

Гравитационные стеллажи бывают двух видов: односторонние и традиционные. Для стеллажей одностороннего типа характерно то, что в них товар, загруженный первым, извлекается в последнюю очередь. Это хорошо подходит для грузов, срок хранения которых не ограничен. Наилучшими считаются гравитационные системы, установленные на подвижные основания.

Преимущества применения в складских помещениях гравитационных стеллажей:

  • Существенное уменьшение пути комплектовщика и повышение его производительности.
  • За счет блочного хранения можно выиграть в площади до 30%.
  • Благодаря использованию наклонных полок верхние ярусы становятся более доступными, что увеличивает производительность и упрощает работу комплектовщика.

Несмотря на более высокую стоимость данных конструкций, по сравнению с традиционными складскими стеллажами их экономические преимущества велики настолько, что за короткий период времени они окупаются. Прежде всего, это достигается благодаря значительному увеличению производительности труда персонала склада.

У нас Вы можете узнать стоимость складских стеллажей любой конструкции.

Виды универсальных и специальных стеллажей для хранения товаров на складах.

В зависимости от назначения стеллажи могут быть универсальными и специальными.

Универсальные стеллажи предназначаются для хранения разнообразных продовольственных и непродовольственных товаров в промышленной таре, а также товаров на поддонах. Универсальные стеллажи изготовляют стационарными (неподвижно укрепленными на прочном основании) и передвижными, т. е. оборудованными рамами с колесами и способными перемещаться по специально установленным для них рельсам. Имеются и стеллажи с механическим или электрическим приводом. Широко используются универсальные сборно-разборные стеллажи, которые подразделяются на полочные, ячеистые, каркасные (бесполочные), ящичные

Полочные стеллажи представляют собой несколько рядов горизонтальных клеток с настилом, укрепленных на каркасе стеллажа На них хранят товары в таре и упаковке либо уложенные на поддоны.

Быстроразборные универсальные полочные стеллажи позволяют максимально использовать складские помещения

Шаг перестановки полок у них — 25 мм, нагрузка на полку — до 300 кг, высота стеллажей — до 4 м, полки имеют длину от 750 до 1300 мм и ширину от 300 до 900 мм.

Каркасные стеллажи состоят из вертикальной рамы и горизонтальной обрешетки. Они предназначены для складирования товаров исключительно на поддонах или в специальной таре с использованием средств механизации.

Для хранения крупных партий товаров ограниченной номенклатуры применяют проходные (сквозные) стеллажи, которые состоят из каркаса в виде вертикальных стоек, соединенных между собой горизонтальными стяжками. На вертикальных стойках по всей длине на одном уровне смонтированы узкие консоли, которые образуют ячейки, расположенные горизонтальными рядами в несколько ярусов Загрузка стеллажа происходит с одной стороны, а выгрузка — с другой.

Ящичный стеллаж — устойчивый стеллаж с модульными ящиками и разделительной стенкой. Широко используется для складирования и хранения мелкоштучных товаров. Выдерживает высокие нагрузки, легко монтируется. Его габариты: 1300x1030x405 мм.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

Специальные стеллажи предназначаются, как правило, для хранения строго определенных товаров (швейные изделия на плечиках) или товаров, имеющих специфические формы и размеры (сортовое железо, трубы, ковровые покрытия, линолеум и т. д.) Используют их и при складировании однотипных тарно-штучных грузов. По конструкции специальные стеллажи подразделяются на консольные, механические и гравитационные.

Консольные стеллажи представляют собой металлические стеллажи с консолями, укрепленными на вертикальных рамах с основанием. Применяют такие стеллажи для хранения сортового металла, труб и строительных материалов. Они могут быть стационарными и передвижными.

Механические стеллажи применяют только для хранения пальто, костюмов, плащей, курток и других швейных изделий на плечиках.

Гравитационные стеллажи состоят из металлических рам, грузовых полок, основаниями которых служат рольтанги. Грузовые полки стеллажей имеют уклон 3—5°. Эти стеллажи предназначены для складирования и хранения однотипных штучных товаров и грузов, уложенных на поддоны, а также затаренных в ящики и бочки. Максимальный вес одного поддона — 1200 кг; максимальная высота стеллажа — 9м. Уложенные на такой стеллаж грузы перемещаются по рольгангам под действием собственной силы тяжести благодаря уклону настила стеллажей. Преимущества гравитационных стеллажей заключаются в эффективном использовании площади и объема склада.

В последние годы появились патерностеры — механизированные стеллажи для ковровых покрытий и линолеума.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимость

Стеллажи с выкатными платформами со специальным изностойким покрытием

Металлические стеллажи серии Slide предназначены для хранения штамповой оснастки, сборочных узлов и прочих тяжелых грузов. Груз размещается на выкатных полках. Рабочая поверхность полок: оцинкованный металл. Для обеспечения большей сохранности и безопасности работы с грузом мы можем закрыть рабочую поверхность специальным покрытием. Чаще всего применяется тех пластина (коврик) ТМКЩ. Она амортизирует одиночные ударные воздействия, предотвращает трение металлических поверхностей друг о друга. Кроме стойкости на истирание, пластина фактически выполняет функцию коррозионной и химической защиты.

Для размещения грузов весом до 1000 кг выдвижных полках качестве подъемного механизма используются потолочная кран-балка, передвижной тельфер. При отсутствии подъемных механизмов или наличии «мертвых зон» используются стеллажи Slide со встроенной талью. Наличие в стеллаже тали в сочетании с выдвижными полками позволяет уменьшит рабочий проход, тем более, если для перевозки оснастки используются малогабаритные манёвренные тележки. Кроме удобства и безопасности хранения тяжелого и ценного груза Вы получаете существенную экономию рабочей площади. Все операции по закладке-выкладке продукции осуществляются одним работником

Особенности монтажа в линию

Секции стеллажей могут быть собраны в линейку с общими средними рамами. Монтаж в линейку позволяет существенно сократить общую длину конструкции и уменьшить стоимость заказа в сравнении с вариантом покупки отдельно стоящих стеллажей. Использование тали накладывает ограничения на длину линейки: не более двух – трех секций. При использовании стеллажей в варианте конструкции без встроенной тали длина линейки (количество секций, собранных с общими средними рамами) может быть любой. Но обычно, из опыта, в линию стеллажей содержит 6 – 8 секций (до 15 – 20 метров). При большой длине линии стеллажей могут возникнуть дополнительные трудности в нивелировании конструкций, особенно если не удаётся оценить инструментально ровность напольного покрытия.

Рекомендация. При высоких стеллажах для работы с грузами, размещенными на верхних полках, удобно использовать передвижные лестницы-подмости. Имея ступени с поручнями с одной или двух сторон, верхнюю площадку с ограждением такие лестницы позволяют работать безопасно на высоте.

Особенности конструкции для хранения оснастки

Высота ребра выдвижной полки всего 80 мм, поэтому потери полезного объема минимальны даже при увеличенном количестве полок. Преимуществом нашей конструкции является обеспечение просвета между полками 220 мм. Таким образом, при высоте 2 метра, стеллаж может иметь шесть выдвижных и одну стационарную полки. В случае надобности, Вы можете купить у нас стеллаж большей высоты.

Выдвижные полки нашей конструкции сплошные. По принципу «одна полка – один уровень хранения». На одной полке могут быть размещены несколько штампов, сборочных узлов разного размера и веса.

Прочая техническая информация

  • Таль установлена на каретке, которая передвигается по двутавровому профилю. И каретка, и таль имеют свои габариты, поэтому 700 мм по высоте стеллажа теряются.
  • При изготовлении стеллажей высотой выше стандартной в конструкции могут использоваться дополнительные детали, обеспечивающие повышенную прочность стеллажа.
  • Ширина выкатных полок по спец заказу может быть другой, отличной от стандартной.
  • Верхняя стационарная полка обеспечивает жесткость сборной конструкции стеллажа. Стационарная полка имеет такую же грузоподъемность, как и выдвижные полки. Она может использоваться для размещения грузов.
  • Шаг перфорации на стойке стеллажа: 50 мм. Это позволяет переставлять полки в уже смонтированном стеллаже для изменения расстояния между уровнями хранения при изменении номенклатуры хранимых грузов. Вы в любое время можете добавить одну или несколько полок в собранный стеллаж.

Покрытие (коврик) ТМКЩ закреплено на каждой полки. Коврик от смещения закреплен на полке метизами (через металлическую пластину).

Все выдвижные полки стеллажа Slide покрыты пластинами ТМКЩ. Покрытие защищает оснастку от ударов о полку при погрузке и выгрузке.

Как выбрать стеллажи для склада в Москве

Складские стеллажи предназначены для хранения разнообразных грузов. Как правило, конструкция выполняется из металла и имеет несколько ярусов. Этот вид складского оборудования предназначен для наиболее эффективного использование имеющихся площадей. Каждый из складов имеет определенную специфику, поэтому возникает вопрос, как выбрать стеллажи для склада, которые бы удовлетворяли всем требованиям и способствовали увеличению производительности труда.

Критерии выбора

Выбор складского стеллажа с определенным набором характеристик влияют следующие основные факторы:

  1. особенности тары, в которую грузится продукция;

  2. масса товара вместе с тарой;

  3. габариты хранимой продукции;

  4. однородность груза, то есть отношение общего объема грузов к количеству товара определенного типа;

  5. допустимый срок хранения товара;

  6. особенности и тип складского помещения;

  7. оснащенность склада вентиляционным, осветительным, отопительным и другим оборудованием;

  8. особенности окружающей среды;

  9. характеристики используемой подъемно-транспортной техники.

Тара

Универсальность стеллажей определяется возможностью хранить один или несколько типов тары. К узконаправленным стеллажам относится следующие виды оборудования:

— стеллажи для паллет, набивные конструкции и фронтальные. Все они предназначены для размещения товаров на поддонах;

— консольное стеллажное оборудование позволяет хранить товары, имеющие значительную длину.

Для определенного вида тары применяются такие стеллажи:

— Бочки можно располагать на паллетных стеллажах, оборудованных защитным ограждением с использованием поддонов.

— Мелкоштучный товар, продукция в коробках или ящиках хранится на полочных стеллажах с различной грузоподъемностью.

— Поддоны хранятся на фронтальном, набивном, паллетном, гравитационных стеллажах, а также могут быть использованы универсальные конструкции.

— Шины для автомобилей располагаются на легких балочных системах, предназначенных для хранения в вертикальном положении, или на штыревых конструкциях, на которых товар подвешивается.

— Папки и книги требуют использования мобильных или стационарных специальных архивных стеллажей.

— Запасные части для автомобилей могут храниться на паллетных, полочных или консольных стеллажах.

Масса груза

Если вы не знаете, как выбрать стеллажи для склада, нужно учитывать массу груза. Потому что потребность в материале, необходимого для изготовления стеллажей, определяется весом и количеством грузов, которые на нем хранятся. Для обеспечения требуемых прочностных показателей сильно нагруженной конструкции требуется применение материалов с большим поперечным сечением. При небольших нагрузках на элементы стеллажа необходимость в использовании толстого металла отпадает, поэтому применяют облегченные профили.

Геометрические размеры

Нередко габариты груза являются определяющими при выборе стеллажа для склада. Продукция, длина которой превышает 3 м, требует использования консольных стеллажей. В остальных случаях конструкция имеющегося стеллажного оборудования подгоняется в соответствии с геометрическими параметрами грузов путем изменения габаритов полок.

Однородность

В промышленном производстве или в оптовых торговых компаниях нередко прибегают к использованию набивных стеллажей. Они характеризуются компактностью, так как не предусматривают наличия проходов между стеллажами. Для погрузки-выгрузки применяется специальная узкопроходная техника, которая может въезжать в пространство стеллажей и производит там последовательную укладку груза. Такое складское оборудование применимо для товаров с большим сроком хранения. Для организации хранения грузов в широком ассортименте целесообразно использовать полочные стеллажи или паллетные конструкции.

Срок хранения

Товары с коротким сроком хранения требуют высокой скорости их переработки, поэтому наиболее оптимальным оборудованием будут гравитационные стеллажи. Конструктивно они имеют сходство с набивными стеллажами, но по принципу работы отличается от них. Для перемещения грузов от места загрузки к месту выгрузки происходит по роликам за счет собственной массы. Таким образом, отпадает необходимость в использовании специальной техники и ускоряется процесс обработки продукции.

Если срок хранения товара не ограничен, то можно использовать любой другой, наиболее подходящий, тип стеллажей.

Геометрические параметры склада

При расчете конструкции стеллажей принимаются во внимание архитектурные особенности помещения склада. Кроме его геометрических размеров, следует принимать во внимание места расположения оконных и дверных проемов, колонн и другие особенности.

 

Тип помещения

Если вы до сих пор задумываетесь о том, как выбрать стеллажи для склада, вы должны знать, что выбор будет зависеть от назначения и типа помещения, в котором он будет использоваться:

— на крытых складах целесообразно устанавливать полочные среднегрузовые стеллажи или мезонины;

— в архивах применяются специальные стеллажи, которые могут быть мобильными или стационарными;

— на предприятиях торговли может применяться любой тип складских стеллажей, который соответствует его специфике;

— на крупных логистических центрах чаще всего применяют паллетные стеллажи;

— на открытых площадках нередко используются консольные или мезонинные конструкции стеллажей.

Оборудование складского помещения

Склад представляет собой комплекс различного оборудования, наличие которого следует учитывать для рациональной расстановки стеллажей.

Задача вентиляции — обеспечить приток воздуха, поэтому стеллажное оборудование не должно быть помехой воздухообмена. Это же требование справедливо и для морозильных камер, в которых происходит перемещение потоков холодного воздуха.

Освещение должно обеспечивать требуемый световой поток для комфортной и безопасной работы на складе. При расстановке стеллажей следует это учитывать, чтобы они не затеняли пространство.

В отапливаемых складских помещениях не следует загораживать отопительные приборы для обеспечения хорошего теплообмена.

Кроме этого, должен быть свободным доступ к средствам тушения пожара и электрическому щитку.

Особенности окружающей среды

Влияние атмосферных факторов оказывает большое влияние на долговечность конструкции стеллажей. Воздействие влаги приводит к развитию коррозионных процессов, разрушительно действующих на металл. Такое же негативное воздействие оказывает и эксплуатация изделий в агрессивных средах.

Надежной защитой элементов конструкции стеллажей является нанесение специальных покрытий. При эксплуатации складского оборудования во влажной среде наносится порошковое покрытие или прибегают к цинкованию поверхности. Влажная или кислая среда требует использования металла с большей толщиной, или используют нержавеющую сталь.

Характеристики техники

Подбор конструктивного решения стеллажей осуществляется одновременно с выбором используемой складской техники и происходит при проектировании склада. Расчет конструкции стеллажей зависит от следующих параметров подъемно-транспортной техники:

— расчет проездов между стеллажами происходит на основании ширины прохода техники с учетом габаритов транспортируемого груза;

— высота последнего яруса принимается на 150 мм ниже, чем максимальная высота подъема вил с учетом свисающего поддона;

— на металлоемкость конструкции стеллажа влияет остаточная грузоподъемность высотной техники.

Надеемся, что данная статья оказалась для вас полезной, и мы смогли ответить на вопрос «Как выбрать стеллажи для склада?»

Консольные стеллажи | Специальные системы хранения

Это система складских стеллажных конструкций, позволяющая складирование и хранение крупногабаритных (в т.ч. длинномерных) грузов и материалов. Консольные стеллажи используются при хранении разнообразных пиломатериалов, металлического проката, мебели, мебельных заготовок, рулонов, труб и многих других крупногабаритных грузов.

Консольные стеллажи — это металлическая система стеллажей, в конструкцию которой входят вертикальные несущие стойки, грузовые консоли, горизонтальные несущие опоры и межстоечные связи (горизонтальные и диагональные). Вся конструкция является сборно-разборной. Так же возможна дополнительная комплектация, состоящая из специальных фиксаторов для крепления консолей к несущим стойкам и противоскатного ограничителя, повышающим безопасность хранения определенных грузов (бобины с кабелем, металлические трубы). К полу консольные стеллажи крепятся с помощью анкерных болтов.

Работа с консольными стеллажами требует наличия погрузчиков для крупногабаритных и длинномерных грузов (сайдлоудеров), отличающихся от обычных погрузчиков раздвижными вилами и возможностью передвижения в узких стеллажных проходах без разворота «с места».

Варианты загрузки и типы стеллажей консольных.

Для консольных стеллажей возможна как односторонняя, так и двухсторонняя загрузка. Оба варианта позволяют составить стеллажные ряды любой длины. Учитывая величину нагрузки, стеллажи консольные делят на три типа: для легких, средних и тяжелых грузов. Все варианты позволяют устанавливать грузовые консоли как с одной, так и с обеих сторон несущей стойки.

Комплектующие консольных стеллажей

Преимущества консольных стеллажей

  • Максимально удобны для складирования и хранения металлопроката, стеночных панелей, балок, пиломатериалов, пластиковых профилей, мебели, мебельных заготовок и других крупногабаритных грузов.
  • Абсолютная доступность всех хранимых грузов и материалов.
  • Возможность регулировки уровня высота полок.
  • Возможность оборудования стеллажей специальными держателями для катушек с кабелем.

    •  

     

  • Возможность уменьшения количества проходов между стеллажами, что позволяет увеличить площадь хранения товаров.

    • Чтобы уменьшить количество проходов, консольные стеллажи устанавливают на мобильную базу, передвигающуюся по вмонтированным в пол металлическим рельсам. Это позволяет сократить количество проходов буквально до одного-двух, заставив всю остальную площадь складского помещения стеллажами на мобильной платформе.

    Специалисты нашей компании проектируют стеллажные системы на основе консольных стеллажей индивидуально, учитывая все особенности складских помещений заказчика и требования, предъявляемые к хранению грузов и материалов.

    По всем вопросам вы всегда сможете позвонить нам , наши телефоны:  +7 (499) 113-23-33
    Или написать нам на почтовый ящик : Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

  • 108 трубок (1)
  • 12 (1)
  • Сумки (1)
  • Сумки (10) (1)
  • Сумки (12) (1)
  • Сумки (6) (1)

  • Держатели пакетов для крови (12) (1)
  • Держатели пакетов с кровью (6) (1)
  • Мешки с кровью (2) (1)
  • Пакеты с кровью (4) (1)
  • Полоска для проб крови (1)
  • Центрифужные пробирки (4 x 50 мл, 7 x 15 мл, 25 x 1. 5 мл) (1)
  • Центрифужные пробирки (6 x 50 мл и 12 x 15 мл) (1)
  • Пробирка для культивирования (12 x 75 мм) (1)
  • Кюветы (10 х 10 мм) (1)
  • Кюветы (12, 12.5 х 12,5 мм) (1)
  • Цилиндров (1)
  • Одноразовые пипетки (1)
  • Удерживает рукоятку лезвия и резервные лезвия для волоконно-оптического ларингоскопа (1)
  • Удерживает лезвие для оптоволоконного ларингоскопа (2)
  • Ареометры (длинные) (1)
  • Влагомеры (короткие) (1)
  • Лабораторные слайды (1)
  • Лабораторные принадлежности, аксессуары (1)
  • Большие трубы (1)
  • Ячейки светового пути (10 мм) (4)
  • Кюветы Light Path (12, 10 мм) (1)
  • Пробирки для микроцентрифуги (1.От 5 до 2 мл) (1)
  • Микропланшеты (плоские стандартного размера) (1)
  • Микропробирки (1)
  • Планшет для пробирок для ПЦР (96-луночный) (1)
  • Кастрюли (по 20 кастрюль размером 18 x 26 дюймов каждая).) (1)
  • Чашки Петри (1)
  • Пластиковые или стеклянные шприцы (до четырех 0.От 5 мкл до 10 мл) (1)
  • Контейнеры для образцов (1)
  • Слайды (3)
  • Слайды (100) (1)
  • Слайды (25) (1)
  • Слайды (50) (1)
  • Концентраторы абсорбции растворителей (1)
  • Контейнеры для образцов (24) (1)
  • Решетки стойки для пробирок (2)
  • Термометры (3)
  • Термометры (25) (1)
  • Стойки для трубок (1)
  • Трубки (5)
  • Трубки (1.5, 15 и 50 мл) (1)
  • Трубки (от 10 до 13 мм) (4)
  • Трубки (от 12 до 30 мм) (1)
  • Трубки (13 и 16 мм) (1)
  • Трубки (13 мм) (2)
  • Трубки (от 13 до 16 мм) (4)
  • Пробирки (15 мл в 16 лунках, 50 мл в 9 лунках, более крупные предметы / лед без вставок) (1)
  • Пробирки (15 мл) (1)
  • Трубки (от 16 до 20 мм) (4)
  • Трубки (от 20 до 25 мм) (4)
  • Трубки (от 25 до 30 мм) (3)
  • Трубки (3 или 5 мм) (1)
  • Трубки (36 х 24 мм) (1)
  • Трубки (36) (2)
  • Пробирки (4 х 50 мл конические, 12 х 15 мл конические, 32 х 1. 5 мл микропробирки или 32 микропробирки по 0,5 мл) (1)
  • Трубки (40 х 24 мм) (1)
  • Пробирки (5 мл) (3)
  • Пробирки (5 или 15 мл) (1)
  • Пробирки (50 мл) (1)
  • Трубки (72) (1)
  • Трубки (72, 3 мм) (1)
  • Трубки (72,5 мм) (1)
  • Трубки (80 х 24 мм) (1)
  • Пробирки, флаконы (1)

    • Уильямстаун | Стойки Паб и Гриль

    Ежедневные специальные предложения на обед

    ОСОБЕННОСТИ НА ОБЕД с 11:00 до 15:00
    (Все специальные блюда можно заказать только в ресторане)

    ПОНЕДЕЛЬНИК — ПОНЕДЕЛЬНИКИ MILLER
    Свиной рулет за 5 долларов или яйцо с сыром с беконом на семенах Kaiser
    7 долларов за все бургеры (добавьте 2 доллара за бургер из индейки) , добавьте 3 доллара за бургер)
    ВЕСЬ ДЕНЬ —
    2 доллара.25 16 унций Miller Drafts
    $ 2,75 Бутылки Miller

    ВТОРНИК — НЕ ПРОСТО ТАКО ВТОРНИК
    5 долларов США Ростбиф или сэндвич с жареной свининой с семенами Kaiser
    1 доллар тако с говядиной
    $ 2 Тако с курицей
    Тако с креветками 149 долларов по 3 штуки)
    4 чипса и сальса
    6 чипсов и кесо
    9 долларов США Салат с тако или лепешки из тако
    Фахитас с курицей или стейком по 14 долларов США
    14 долларов США Фахитас с креветками
    Весь день —
    3 доллара США Маргарита за 9 унций (добавьте 0,75 доллара США за аромат
    Corona) Бутылки
    5 долларов Куэрво или Патрон напитки / шоты
    4 доллара.50 Well Tequila напитки

    СРЕДА — ВИСКИ СРЕДА
    5 долларов США Сэндвич с курицей
    5 долларов США Хоаги с индейкой
    11 утра — 15 часов
    долларов США 5 Jack Daniels

    5 долларов США ЧЕТВЕРГ

    долларов США ЧЕТВЕРГ

    Говядина и курица 902 долларов США Cheese Hoagie
    Soft Shell за 5 долларов, рыбные тако с авокадо и пико-де-галло (2 на заказ)

    СУББОТА
    Prime Rib Sandwich 6 $
    ALL DAY —
    4,75 $ 9oz Long Island Ice Tea, 8 $ 9oz Premium LIT

    ВОСКРЕСЕНЬЕ — ВОСКРЕСЕНЬЕ ФУТБОЛ
    11. 00 — 22.00
    6 долларов США.50 Cheesesteak
    12 PM — 22 PM
    Wings & Boneless Wings
    7 Buffalo Tails
    ALL DAY —
    2,50 $ Внутренние бутылки
    3,75 $ Импортные бутылки
    4 $ All Seltzers
    4 $ Twisted Tea

    ALL DAY Черновики Bud & Bud Light на 16 унций за 2 доллара
    (без учета концертов и специальных мероприятий)
    3,50 доллара США Снимок месяца
    Бомбы Red Bull за 5 долларов

    Специальное предложение на ежедневный ужин

    HAPPY HOUR с 15:00 до 18:00 пн-пт
    1/2 цены избранные закуски
    $.75 крылышек / без костей
    скидка 1 доллар на все разливное и бутылочное пиво
    скидка на 1 доллар на все напитки и вино (за исключением аквариумов, бомб и других специальных блюд)

    (все специальные предложения только для еды)

    ПОНЕДЕЛЬНИК — MILLER MONDAYS & PONG W / SJ PONG & KIDS EAT FREE
    Все бургеры за 7 долларов (добавьте 2 доллара за бургер с индейкой, добавьте еще 3 доллара за бургер)
    15:00 — 21:00
    БЕСПЛАТНОЕ ЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ (1 при покупке каждого блюда для взрослых на сумму 12 долларов и более)
    ВСЕ ДЕНЬ —
    2,25 доллара США 16 унций Miller Drafts
    $ 2,75 Бутылки Miller
    21:00 — закрытие
    BEER PONG, ПРИНИМАЕМЫЙ ANDY / SJ PONG
    Регистрация в 9:00, начало в 22:00 — денежный приз
    $ 4.50 напитков Tito’s & Skyy на 9 унций
    Домашние кувшины на 48 унций


    ВТОРНИК — НЕ ТОЛЬКО ТАКО ВТОРНИК / ДЕТИ ЕСТЬ БЕСПЛАТНО
    15:00 — 21:00
    БЕСПЛАТНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (1 на каждое взрослое блюдо на сумму 12 долларов и более) — 22:00
    Особый фахита — курица или стейк 12 долларов США Креветки 14 долларов США
    долларов США 1 тако с говядиной
    2 доллара США Тако с курицей
    3 стейка или рыбные тако
    долларов США 4 тако с креветками
    (минимум 3 штуки)
    4 доллара США Чипсы и сальса

    долларов США Чипсы и сальса

    долларов США. Салат с тако или лепешки с тако
    All Day —
    3 $ Маргарита по 9 унций (добавьте $.75 для вкуса)
    $ 4 бутылки Corona & Modelo
    $ 5 напитков / шотов Cuervo или Patron
    $ 4,50 Well Tequila напитки

    СРЕДА
    16:00 — 22:00
    $ 12 HUGE Chicken Parmesan Dinner
    7PM — Close
    $ 5 18:00 — 22:00

    ЧЕТВЕРГ — ВСЕ, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ЕСТЬ КРАБОВ 18:00 — 21:00 (сезонно)
    16:00 — 22:00
    6 долларов США 1 фунт мидий (добавьте 1 доллар за макароны)
    18:00 — 21:00
    Все, что вы можете съесть крабов (сезонные) )
    21:00 — закрытие
    $ 5 Crown Royal Products

    ПЯТНИЦА
    19:00 — закрытие
    $ 5 Specialty Martinis
    $ 3.50 Черновиков Miller Lite на 23 унции

    СУББОТА — 21:00 — 12:30 LIVE DUO’S
    ВЕСЬ ДЕНЬ —
    $ 4,75 Чай со льдом Long Island 9 унций, 8 долларов США премиум LIT 9 унций
    19:00 — Закрытие
    $ 2,50 Банки PBR на 16 унций
    14 Банки за 6,50 долларов США
    14 Банки для ирландского мусора ВОСКРЕСЕНЬЕ
    11:00 — 22:00
    $ 6.50 Говяжьи или куриные чизстейки
    12.00 — 22.00
    $ 0.75 Крылья и крылья без костей
    $ 7 Buffalo Tails
    ALL DAY —
    $ 2.50 Бутылки для внутреннего потребления
    $ 3,75 Импортные бутылки 9014 4t149 $ 3,75 Импортные бутылки
    $ Twisted Teas за 4 доллара

    ВЕСЬ ДЕНЬ КАЖДЫЙ
    Черновики Bud & Bud Light 16 унций за 2 доллара
    (исключая вечера групп и специальные мероприятия)
    3 доллара США.50 кадров месяца
    Бомбы Red Bull за 5 долларов

    Specialized Storage Solutions, Inc.


    • Тележки
    • Конвейеры
    • Инженерное дело
    • Установки
    • Стеллаж для поддонов
    • Антресоль
    • Модульный офис
    • Лестницы
    • Проверки
    • Ремонт
    • Бункеры для сыпучих материалов
    • Wire Deck
    • Стеллаж
    Оберн, Калифорния Солт-Лейк-Сити, UT
    Roseville, CA Конвейер для мусора
    Woodland, CA Досягаемость


    • Woodland, CA (2010)
    • Солт-Лейк-Сити, UT
    • Оберн, Калифорния
    • Сакраменто, Калифорния
    • Трейси, Калифорния


    «Не позволяйте этому случиться с вами!»
    Посмотреть видео



    Морозильные стойки — Специальная цена

    МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЙКИ

    МОРОЗИЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ

    НА ВСЕ СТОЙКИ СКИДКА 10%

    СТОЙКИ ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ СТАНДАРТНЫХ

    ВЕРТИКАЛЬНЫХ И МОРОЗИЛЬНЫХ МОРОЗИЛЬНИКОВ.

    ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ СТОЙКИ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗМЕРА

    СУНДУК-МОРОЗИЛЬНИКИ

    Комодная стойка для хранения всех типов морозильников Ultra-Low
    . Доступен широкий выбор стилей и размеров стоек.
    Стеллажи подходят для различных морозильных камер.

    ВЕРХНИЙ МОРОЗИЛЬНИК

    Вертикальный стеллаж для хранения всех типов морозильников Ultra-Low
    .Доступен широкий выбор стилей и размеров стоек.
    Стеллажи подходят для различных морозильных камер.

    ПЕРЧАТКИ ДЛЯ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

    Перчатки со специальной изоляцией для криогенной защиты для работы с очень холодными материалами. Обеспечьте защиту и тепло. Средней длины руки, среднего или большого размера.


    Описание

    Мы предлагаем нашим клиентам большой выбор стеллажей для морозильных камер, ящиков для хранения и разделителей.Наши стеллажи используются в лабораторных морозильных камерах, морозильных камерах сверхнизкой температуры и резервуарах для хранения LN2.

    Наши стеллажи для инвентарного контроля могут отслеживать ваши продукты или образцы в организованном формате. Стеллажи рассчитаны на хранение ящиков из ДВП размером 2 и 3 дюйма. Разделители ячеек для этих ящиков имеют размеры 16, 25, 49, 64, 81 и 100. Стойки изготовлены из коррозионно-стойкой нержавеющей стали.

    Стойки для ящиков включают ручки и держатели для удостоверений личности. Это предлагает более организованную систему для хранения и поиска образцов.
    Стеллажи для ящиков облегчают доступ к образцам и их хранение без необходимости вынимать всю стойку из морозильной камеры.

    Характеристики

    • Также доступны защитные запорные устройства.
    • Ящики для хранения водоотталкивающие.
    • Ящики имеют защитное покрытие.
    • Выбор разделителей.
    • Идентификатор коробки

    Стойки на заказ — специальные 19-дюймовые серверные шкафы

    Здесь вы найдете список специальных шкафов, которые мы реализовали по запросу!

    С нашими 19-дюймовыми промышленными серверными стойками Lehmann DS CAB с классом защиты IP54 в нашей программе уже есть серийные продукты для требовательных промышленных приложений.Часто бывает, что у клиентов есть очень специфические требования к своей ИТ-среде. ИТ-отдел Lehmann поставил перед собой задачу точно решить эти проблемы. Мы производим 19-дюймовые специальные серверные стойки в течение многих лет, которые специально подходят для соответствующих условий требований клиентов.

    В качестве примера, вот небольшой выбор наших ранее реализованных специальных шкафов.

    Водонепроницаемый колесный 19-дюймовый серверный шкаф

    <<< IP64 и интегрированное сплит-кондиционирование >>>

    Нашему клиенту, лидеру в области лазерных и мультимедийных шоу, требуются 19-дюймовые серверные стойки со встроенной системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и IP64, чтобы иметь возможность устанавливать на свои высококачественные лазерные проекторы в произвольных местах.В данном случае серверным шкафам Lehmann приходится работать практически во всех условиях и средах.

    Специальный шкаф в основном используется на открытом воздухе, например, на крышах домов или концертных площадках. В связи с необходимыми условиями эксплуатации стеллажа спроектирована с фланцевым кондиционером, а также является мобильной. Это работает по принципу plug and play, скажем, для всего шкафа достаточно одного источника питания, включая встроенную технологию для питания. В качестве климатической составляющей 3.В этом случае используется сплит-устройство мощностью 5 кВт. Сам стеллаж выполнен в виде сварной каркасной конструкции из нержавеющей стали. Все кабели и утилизация проводились так, что проникновение грязи и воды невозможно.

    Лазерные проекторы устанавливаются непосредственно в наш 19-дюймовый серверный шкаф и проецируют изображение со стойки на соответствующий экран. Для обеспечения бесперебойной работы важно не только, чтобы лазерные проекторы и 19-дюймовые компоненты были кондиционированы. по специальности, также важно, чтобы все вибрации не попадали в лазерные проекторы.Поэтому серверный шкаф был оборудован специальными гасителями вибрации, чтобы колебания воздушных компонентов не передавались на лазерный проектор.

    Стойка переносная для мультимедийных презентаций

    Нашему клиенту, успешному международному поставщику автомобилей, понадобился мобильный телефон, а также стеллаж, который можно разместить в автомобиле в соответствующем месте.Серверный шкаф легко устанавливался в соответствующий фургон с помощью зубчатого ремня со светодиодной микросхемой. Кроме того, стеллаж должен иметь возможность перемещаться по пересеченной местности на площадке, это было обеспечено установкой специальных управляемых колес для тяжелых условий эксплуатации. Lehmann IT выполнила особые услуги по автомобилю и особым требованиям, предъявляемым к индивидуальным стойкам.

    Решение SAN в шкафу Lehmann

    Технологии и графика Рука об руку

    Вместе с художником-графиком Lehmann инженеры разрабатывают внешние стороны шкафов, чтобы они соответствовали потребностям клиента как в дизайне Losstech, так и в корпоративных цветах.Losstech, производитель интегрированных серверов и решений для хранения данных в Лутцхорне в земле Шлезвиг-Гольштейн, к северу от Гамбурга.

    Серия sanXaler®, решение, за которое компания недавно была удостоена премии Innovation Prize IT Initiative Mittelstand, искала компактный шкаф.

    Требование: все системы — серверы, системы хранения и возможности подключения — должны быть размещены в компактном шкафу. Для этого система должна быть модульной и расширяемой. Поскольку шкафы Lehmann являются частью продукта Losstech, дизайн Losstech CI сыграл важную роль.

    Иллюстрированные примеры


    19-дюймовый серверный шкаф в нестандартных цветах и ​​логотип клиента

    Racks Fish House & Oyster Bar

    ЧАСЫ РАБОТЫ:
    Воскресенье — четверг — с 16:00 до 21:00
    Пятница и суббота — с 16:00 до 22:00

    OPEN for Dine-in, 561.450.6718, рекомендуется предварительное бронирование.

    ________________________

    Креативный в дизайне, концепции и меню бар RACKS Fish House + Oyster Bar открыл свои двери в начале 2013 года.
    В соответствии с целью основателя Гэри Рэка по созданию беспрецедентной культуры ресторанного питания, заведение в Делрей-Бич является источником вдохновения для всех аспектов своей презентации. RACKS Fish House + Oyster Bar — это ресторан морепродуктов в Новой Англии, предлагающий коктейли в запретном стиле и паровые котлы в стиле Grand Central Oyster Bar, бар RACKS Fish House + Oyster, оформленный в уникальном морском стиле в стиле модерн, а также приготовленное из ответственных источников меню, которое волнует и вдохновляет. .
    Кулинарный директор Мэтью Данахер, известный своим незамысловатым стилем приготовления пищи, разработал новаторское меню, сочетающее любимую классику с современным стилем и аппетитом Южной Флориды.Гости откроют для себя постоянно развивающиеся рецепты моллюсков Ипсвич, устриц Рокфеллера, жаркое на сковороде и по-бойз, а также большой бар с живым сыром, где подают свежие сезонные продукты.
    Размещенный в историческом здании VFW, построенном в 1948 году, RACKS Fish House + Oyster Bar отреставрировал здание, включив в него расписанные вручную кирпичные стены; яркий бар с сырыми блюдами, в котором представлены свежие уловы, приготовленные из ответственных источников, а также фирменные пароварки ресторана; Оцинкованный бар, демонстрирующий лучшее из американского мастерства, с роскошными сиденьями и столами в морском стиле.

    __________________

    ** Следующие меры безопасности и санитарии принимаются для обеспечения безопасности наших гостей и сотрудников.

    Мы выражаем искреннюю заботу обо всех, кто пострадал от коронавируса (COVID-19).
    Здоровье и безопасность наших гостей и сотрудников — наш главный приоритет.
    В дополнение ко всем процедурам безопасности, применяемым в настоящее время для нашей службы доставки и вывоза, мы вносим следующие изменения в наше предприятие…
    Изменение конфигурации сидений в столовой, патио и баре в соответствии с принципами социального дистанцирования.
    Использование наклеек на полу, чтобы напоминать гостям в вестибюле и пекарнях соблюдать протоколы социального дистанцирования.
    Постоянные проверки здоровья всех сотрудников перед каждой сменой, включая проверку температуры с помощью термометра.
    Обеспечение всего персонала и руководителей наших столовых и кухонь надлежащим санитарным оборудованием.
    Усиление регулярного мытья рук персоналом.
    Возможность бронирования через наш веб-сайт, Open Table и звонок в ресторан.
    Предоставление гостям QR-кода для сканирования для доступа к цифровому меню на своем мобильном устройстве, если они предпочитают не использовать одно из наших очищенных меню.
    Предоставление контейнеров на вынос для гостей, которые предпочитают упаковывать остатки еды самостоятельно.
    Дезинфицирующие ручки после каждого использования.
    Это лишь некоторые из изменений, которые мы внесли, чтобы защитить вашу безопасность и в то же время обеспечить гостеприимство и вкусную фермерскую еду, которую вы ожидаете от нас.
    Мы с нетерпением ждем возможности снова приветствовать вас в нашей столовой.

    В сейсмически активной зоне? Стеллажи для спецтехники обеспечивают защиту оборудования

    5 сентября 2017

    Вы когда-нибудь задумывались, действительно ли вам нужна стойка для специального оборудования в сейсмически активных зонах? Краткий ответ — да. » Использование стойки или шкафа, предназначенного для сейсмических работ, может оказаться более дорогостоящим, но при этом обеспечит максимальную несущую способность на отведенном для вас месте пола.

    Преимущества сейсмостойких стоек

    Одна из основных целей стойки для оборудования — хранить большое количество оборудования при использовании относительно небольшого пространства на полу в вашей комнате.По сути, он позволяет штабелировать оборудование вертикально. Стандарт EIA-310 принят повсеместно, поэтому вы можете легко определить количество вертикальных пространств для монтажа в стойку (U) для оборудования. То, что меняется от стойки к стойке и от производителя к производителю, — это номинальная грузоподъемность, то есть вес, который стойка может безопасно удерживать.

    Ищите решение с максимальной нагрузкой для каждой стойки, даже если оно вам не нужно немедленно. Это максимизирует нагрузку на единицу оборудования, что позволяет получить максимальную отдачу от выделенной площади пола и стойки.

    Почему сейсмостойкие стойки разные

    Нагрузка стойки от сейсмического оборудования будет меньше, чем статическая нагрузка на нее, если стойка не предназначена специально для сейсмических приложений. Стойки, специально разработанные для сейсморазведки, будут иметь прочно закрепленные рамы, чтобы выдерживать движение из стороны в сторону, спереди назад и вверх-вниз. Большинство производителей проводят нагрузочные испытания этих стоек на вибрационном испытательном столе, который имитирует сейсмическое событие, чтобы продемонстрировать производительность стойки и проверить заявленную нагрузку.

    Стойка должна выдержать испытание без повреждений конструкции. Ограничение движения должно поддерживаться на протяжении всего теста. Международный совет по кодам (ICC), который публикует Международные строительные нормы и правила (IBC), модельный код в Соединенных Штатах, публикует процедуру сейсмических испытаний ICC ES AC-156.

    14Апр

    Строим гараж своими руками: Страница не найдена – VADIMGRUPP

    14 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    фото, чертежи и проекты красивых модульных и капитальных гаражей с хозблоком, навесом или мансардой

    Учитывая, что в современном мире автомобиль уже давно стал привычным средством передвижения, то и «жилье» для него – предмет первой необходимости. Ведь автомобиль нужно где-то оставлять на ночь, для хранения запчастей, инструмента и топлива также нужно место. Самая лучшая «квартира» для авто – капитальный гараж, с основательными стенами, крышей и воротами, внутри которого сохраняется стабильная температура и невысокая влажность. В нашей стране гараж часто выполняет функцию кладовки, в которой хранят старые и не нужные вещи, домашнюю консервацию, инструмент для дачи. Но в последнее время наблюдается тенденция оформления гаража «евроремонтом», пол декорируют кафельной плиткой, продумывают грамотное освещение, красивые стеллажи и др. – все зависит от фантазии владельца. О том, какие бывают виды гаражей, можно ли их возвести своими руками, расскажет наша статья.

    Современный гараж: фото, виды и интересные проекты модульных и капитальных строений

    Постройка гараж своими руками – это не просто экономия семейного бюджета, это настоящая забота о собственном авто, возможность создать не просто хозпостройку, а удачно совместить парковочное место с местом для отдыха. В городе, о строении основательного «жилья» для авто может мечтать не каждый, а вот дачный участок – идеальное место для возведения капитального гаража, с мансардой, где может находиться уютная жилая комната. Поэтому о том, как сделать гараж своими руками думают многие.

    Современная строительная индустрия предлагает массу различных материалов, для строительства гаражей, это и классический кирпич и котелец, современные строительные блоки и композитные камни (фортан, арболит, пенобетон, шлакоблоки и др.), существуют и модульные конструкции, позволяющие возвести основательную постройку за считанные дни (поликарбонат, профнастил). Если вы сказали себе: «Строим гараж своими руками», то вам необходимо узнать кое-что о строительстве и определится с конкретным видом сооружения.

    Прежде чем начинать строительство, нужно определиться, что именно необходимо возвести:

    • Отдельное капительное строение со смотровой ямой,
    • Хозяйственно бытовое строение (гараж с мансардой или вторым жилым этажом),
    • Пристройку к существующему строению,
    • Временное строение (из модулей, которые легко собираются и также легко демонтируются).

    Первые три вида сооружений лучше всего строить из основательного материала (камня, дерева), с фундаментом. Для оперативной стройки такие проекты не подойдут, на возведение каменного капитального гаража может уйти от двух-трех месяцев до полугода.

    Строительство гаража из поликарбоната: самый простой, удобный и эффективный метод постройки

    Если вам необходимо оперативно получить защищенное место для парковки – ваш выбор модульные конструкции. Самый оптимальный вариант – поликарбонатные листы – легкие, прочные, простые в монтаже. Для возведения гаража из поликарбоната необходим каркас, который изготавливают из металлических профилей (облегченной стали или алюминия). Учитывая простоту сборки каркаса, вы самостоятельно задаете размеры (ширину, высоту, длину) парковочного места. Используя схему сборки и шуруповерт, построить гараж из поликарбоната можно в течение одного дня.

    Учитывая то, что листы поликарбоната обладают определенной гибкостью, чаще всего из них возводят арочные конструкции. С такого гаража будет быстро стекать влага во время дождя, зимой не залежится снег, ветер будет обдувать конструкцию, не нанося урона (в сооружениях с прямой крышей, не редко при сильных порывах крышу можно снести).

    То, какие из поликарбоната получаются красивые гаражи, фото показывает наглядно. Большим плюсом для многих дачников является и то, что гараж из поликарбоната легко разобрать. В конце дачного сезона конструкцию демонтируют, а весной вновь собирают.

    Строим гараж из металлопрофиля своими руками + чертежи, фото и видео

    Добавил(а): Максим Овсянников 18 марта

    Построить гараж из металлопрофиля своими руками под силу каждому домовладельцу. Вам не понадобятся специфические навыки. Достаточно изучить технологию и следовать её основным требованиям.

    Что такое гараж из металлопрофиля

    Гараж из металлического профиля — прочное и удобное помещение для стоянки автомобиля. Он не требует мощного фундамента, больших финансовых затрат и строительных навыков.

    Металлопрофиль — профилированный стальной лист, покрытый полимерным слоем. Материал используется для облицовки стен, перегородок, ограждений. Для защиты от ржавчины листы металлического профиля обрабатываются цинковым или алюмоцинковым покрытием. Иногда используется алюмокремниевое, однако оно менее устойчиво к внешним воздействиям. Лучшую защиту даёт алюмоцинковое.

    Специалисты считают металлический профиль лучшим строительным материалом для возведения малых зданий. Среди основных преимуществ можно выделить:

    1. Скорость монтажа. На строительство гаража из металлопрофиля может уйти пара дней.
    2. Лёгкость строительства. Строитель может не обладать специфическими навыками, достаточно следовать основным правилам возведения построек.
    3. Малая стоимость материалов и работ. Даже если придётся нанимать профессионалов для строительства гаража, стоимость услуг будет в несколько раз дешевле, чем при возведении каменной постройки.
    4. Долговечность. Металлопрофиль с качественным полимерным покрытием может прослужить до 30 лет.
    5. Мобильность. При необходимости конструкцию из металлического профиля можно демонтировать и переместить в другое место.
    6. Негорючесть.
    7. Металлопрофиль — лёгкий материал. Благодаря этому он может использоваться для возведения временных построек в местах, где строительство капитальных гаражей запрещено законом.

    Однако существуют и определённые недостатки:

    1. Возможность деформации при ударе. После этого вернуть листу первоначальный вид невозможно, однако возможна его замена.
    2. Слабая теплопроводность. Гараж из профнастила очень холодный. Проблема решается с помощью внутреннего утепления постройки.
    3. Повышенный уровень шума во время дождя. Избавиться от этого можно с помощью изоляционных материалов.

    Виды гаражей: фото

    На крышу можно уложить и металлочерепицу
    Рулонные ворота устанавливаются при отсутствии места для распашных
    Распашные ворота делаются из того же металлопрофиля, что и весь гараж

    В самодельный гараж из металлопрофиля можно встроить все типы ворот

    Выбор материалов

    С точки зрения конечного потребителя, металлопрофиль — это рифлёный металлический лист, пропитанный несколькими покрытиями. При выборе материала для строительства гаража нужно обращать внимание на маркировку:

    1. Буква «Н» характеризует несущую способность. Металлический профиль с такой меткой отличается большой толщиной листа и высотой волны. Дополнительные бороздки увеличивают жёсткость материала.
    2. «НС» — это несуще-стеновой металлопрофиль, имеющий среднюю волну и толщину листов.
    3. «С» — стеновой профнастил. Используется в обшивке возведённых стен.

    Металлический профиль с маркировкой «Н» считается самым крепким, потому при строительстве гаража с нуля стоит использовать именно его.

    Цифры, проставленные в маркировке сразу за буквой, указывают высоту волны. Этот показатель может составлять от 8 до 100 мм. Косвенно это говорит и о толщине материала.

    К примеру, параметры листа Н-75 следующие:

    • Толщина листа находится в диапазоне 0,7–1,0 мм.
    • Предельная нагрузка на 1 квадратный метр листа — от 9,2 кг до 12,0 кг.
    • Высота волны — 75 мм.

    Рассчитать количество металлопрофиля, которое понадобится при строительстве, очень легко, достаточно определиться с размерами строения. Длина постройки равна ширине нескольких листов. Высота гаража от фундамента до крыши равна высоте одного листа. Закупая материал, следует прибавить к заданной длине здания 10 процентов — это необходимо для стыковки листов внахлёст.

    Кроме металлопрофиля, в процессе строительства понадобятся такие материалы, инструменты и комплектующие:

    1. Каркасные трубы.
    2. Утеплитель.
    3. Инструменты: шуруповёрт, дрель, кусачки, уровни, лопаты, ёмкость для замеса.
    4. Расходники: саморезы, профили, песок, щебень, цемент.

    Строим гараж своими руками

    Перед покупкой материалов и началом работ необходимо найти и расчистить площадку для будущего строения и составить подробный чертёж.

    Выбор и подготовка места

    При выборе площадки для строительства гаража нужно руководствоваться целесообразностью и удобством. Если какое-то место более подходит для строительства бани или беседки, для гаража можно подобрать другой участок. Основное требование — отсутствие препятствий к выезду автомобиля.

    В идеале линия ворот гаража должна располагаться на одном уровне с линией забора. Это гарантирует беспрепятственный выезд автомобиля на улицу и позволяет не ставить на этом участке ограду.

    В целях экономии гараж из металлопрофиля можно пристроить к существующему зданию. В таком случае можно не строить одну из стен, но из-за повышенной шумопроводимости материала пристройку не нужно устанавливать рядом с жилым домом.

    Для строительства гаража нельзя выбирать место с плодородной землёй. Под зданием начнётся гниение органических веществ, в результате чего возможен перекос конструкции.

    Выбранная местность очищается от мусора и зарослей и размечается с помощью колышков, арматуры и верёвки, которая будет указывать размещение всех сторон будущего гаража.

    Составление чертежа

    Создание чертежа с указанием всех размеров и материалов не является обязательным условием возведения гаража, однако очень полезно людям, не имеющим опыта работы в строительстве.

    В чертеже можно указывать все размеры и характеристики будущего строения, включая уклон крыши и высоту пола. Стандартные параметры гаража для одной машины следующие:

    • Длина строения — 6 метров.
    • Ширина — 3 метра.
    • Высота стен — 2 метра. Ещё полметра или немного больше приходится на крышу.

    В чертеже указываются все детали, их размещение и размеры

    При создании чертежа и строительстве нужно помнить, что часть внутреннего пространства заберут изолирующие материалы.

    Для небольших мобильных гаражей достаточно будет составить чертёж самой «коробки». Он состоит из двух схем:

    1. Чертёж каркаса здания.
    2. Чертёж зашивки.

    В случае, если возводится стационарное строение, устанавливаемое на постоянное место, могут добавляться также чертежи фундамента и смотровой ямы.

    Проект может включать несколько чертежей с разных точек

     

    План работ

    Возведение гаража из металлического профиля проходит в несколько последовательных этапов:

    1. Подготовка фундамента.
    2. Монтаж сборного металлического каркаса.
    3. Обшивка.
    4. Установка кровли.

    Заливка фундамента и пола

    Любое строительство начинается с подготовки основания. Именно фундамент принимает на себя основной вес здания, и от того, насколько качественно он сделан, зависит срок службы всей конструкции.

    Возведение основания происходит по шагам:

    1. Разметка по периметру, если это не было сделано на этапе подготовки площадки. По углам вбиваются небольшие колышки, между которыми натягивается стандартная строительная нить.
    2. Рытьё траншеи. Металлопрофиль относится к лёгким материалам, потому достаточно углубиться в грунт на полметра.
    3. Бурятся скважины для каркасных стоек. Эти же столбы будут играть роль свай фундамента, увеличивая сопротивляемость сезонным сдвигам почвы. Глубина — от полуметра, стойки должны заходить с небольшим запасом.
    4. Траншея заливается цементным раствором. Рекомендуется разводить раствор в пропорции 1 ведро цемента на 2 ведра песка.

    Если планируется обустройство смотровой ямы, копается котлован, размеры которого примерно на метр превышают плановые габариты. На дно также засыпается песок и утрамбовывается. В случае если грунтовые воды на участке расположены близко к поверхности, по периметру ямы делается дренаж, трубы которого выходят в ближайшую сливную систему. Стенки ямы монтируются из бетонных плит и выравниваются кирпичом. Работа должна быть завершена до заливки пола.

    Ширина ямы зависит от габаритов автомашины

    Далее можно приступать к заливке пола. Обычно для этого используется бетон.

    1. Поверхность засыпается песком. Он должен быть ниже стенок смотровой ямы примерно на 10 сантиметров.
    2. По всему периметру фундамента закрепляется демпферная лента. Она будет препятствовать возможной деформации пола при повышении или понижении температуры.
    3. На засыпанный и утрамбованный песок укладывается слой гидроизоляции. Для этого подойдёт толстая плёнка из полиэтилена или рубероид.
    4. На гидроизоляционный слой укладывается арматурная сетка. Диаметр прутьев — 10–12 мм.
    5. Поверх заливается бетон. Готовая поверхность расправляется правилом.

    Уложенный пол должен просохнуть. Для этого может понадобиться до трёх недель.

    Видео: Заливка бетонного пола в гараже

    Создание каркаса

    Есть два основных способа монтажа каркаса:

    1. Сварка каркаса с последующей фиксацией на подготовленной площадке.
    2. Монтаж опорных стоек с дальнейшей установкой планок на месте.

    Должна получиться подобная конструкция:

    Элементы крыши крепятся отдельно

    В первом варианте каркас собирается отдельно от фундамента. Все элементы тщательно промеряются согласно ранее разработанному плану, нарезаются и свариваются друг с другом. Собранная конструкция устанавливается на фундамент и крепится с помощью саморезов. Иногда конструкция собирается по отдельным блокам непосредственно на фундаменте, в таком случае отдельные блоки свариваются или крепятся длинными шурупами.

    Второй способ требует вмешательства на этапе создания фундамента. Для монтажа опорных стоек на глубину промерзания почвы роются ямки. Для этого можно использовать обычный садовый бур. В ямы устанавливаются угловые стойки. Они выравниваются по горизонтальному и вертикальному уровню и считаются эталонными. По ним выставляются остальные вертикальные стойки, верх которых должен образовывать единую горизонтальную плоскость. Затем ямки и ленточный фундамент заливаются бетоном.

    Количество вертикальных стоек зависит от размеров гаража и типа используемого металлопрофиля. В среднем на каждый лист достаточно установить 2–3 опоры с расстоянием между ними 0,6–0,8 м.

    Таким способом опоры устанавливаются с трёх сторон, четвёртая остаётся для монтажа ворот. Для распашных ворот достаточно изготовить два простейших четырехугольных каркаса для створок, установить на них и на крайних стойках стальные петли и навесить полученные конструкции. При необходимости добавляются дополнительные рёбра жёсткости.

    После того, как раствор схватился, можно приступать к монтажу верхней и нижней обвязки и горизонтальных планок. Они крепятся к вертикальным опорам с помощью сварки либо саморезов на расстоянии 0,5 м друг от друга.

    Если в дальнейшем планируется обустройство односкатной крыши, одна из сторон делается выше остальных. Двускатная крыша требует создания достаточно сложной стропильной системы.

    Видео: Сборка каркаса в ускоренном темпе

    Монтаж металлопрофиля

    Установка профилированного листа — самый простой этап сборки гаража. Профнастил крепится вертикально, что обеспечивает своевременное устранение воды.

    В качестве крепёжных элементов используются саморезы с прорезиненой прокладкой. Она надёжно закрывает отверстие, не царапает лист и исключает попадание влаги внутрь.

    Работа происходит в несколько этапов:

    1. Монтаж первого листа. Он крепится к угловой стойке с помощью саморезов и шуруповёрта. Вначале крепится верхний угол, затем вся сторона, после чего можно пришивать металлопрофиль по всему периметру. Среднее расстояние между саморезами — 30 см, или «через волну», за исключением последней.
    2. Монтаж последующих листов. Установка происходит «внахлёст» на одну волну. В этом месте к каркасу крепятся два листа, в дальнейшем лист пришивается по профилю. Последняя волна остаётся свободной и связывается со следующим элементом обшивки.
    3. Важный этап — обработка стыков герметиком. Это необходимо сделать, чтобы внутрь не попадала вода.
    Видео: Крепление профнастила

    Монтаж кровли

    Крыша гаража из металлического профиля может быть односкатная либо двускатная. Это необходимо определить на этапе проектирования строения. Если гараж примыкает к другим строениям, стоит ограничиться одним скатом. Его уклон должен быть не менее 8 градусов.

    Все элементы системы устанавливаются по отдельности

    Монтаж происходит в несколько последовательных этапов:

    1. Сборка каркаса крыши и обрешётки кровли. При обустройстве двускатной крыши крепятся стропильные пары, усиленные металлическими откосами. Их количество равно числу вертикальных опор.
    2. Укладка листов. Монтаж происходит внахлёст на одну волну или на 20 см. Стыки заполняются битумными герметиками. 30–40 сантиметров металлопрофиля необходимо оставлять на свес за край.
    3. Кровельные металлопрофильные листы крепятся не через волну, как в настенном варианте, а на каждой волне. Используются саморезы с прорезиненой головкой, скрывающие отверстия и не пропускающие влагу.
    Видео: Монтаж односкатной крыши

    Утепление и отделка

    Для утепления гаража из металлического профиля используется стеклянная или минеральная вата. Предпочтительнее использовать минвату, она обладает повышенной огнеупорностью. Процесс утепления и отделки происходит следующим образом:

    1. Подбираются ватные маты. Толщина — от 50 до 100 мм.
    2. К стене крепится термоизолирующая плёнка. Она не даёт теплу уходить из помещения и препятствует образованию конденсата.
    3. Ватные маты крепятся между вертикальными стойками каркаса. Это можно сделать с помощью реек либо специального клея. Аналогичным образом утепляются ворота и листы кровли.
    4. В качестве внутреннего декоративного покрытия можно использовать тонкие листы алюминия или профнастил. Многие строители рекомендуют не устанавливать дополнительное покрытие, так как оно провоцирует накопление конденсата.

    Листы минваты помещаются между вертикальными опорами каркаса

    Для утепления гаража можно использовать и рулонный материал. Его монтаж требует предварительной установки реечного каркаса. Поперечные планки, металлические либо деревянные, крепятся к главному каркасу на расстоянии 50–60 см. Под эти планки заводится рулонный утеплитель.

    Видео: Как утеплить гараж для работы зимой

    Готовый гараж из металлопрофиля окрашивается антикоррозийной краской. Это повышает срок службы постройки.

    Соблюдая ряд несложных правил, вы станете владельцем собственного гаража из профнастила. При необходимости он легко переоборудуется под мастерскую, склад или другое хозяйственное помещение.

    Меня зовут Максим, 33 года. Образование высшее. Имею большой опыт в строительстве и ремонте. Надеюсь, мои статьи помогут читателям сэкономить на вызове специалистов. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Хочу построить гараж – с чего начать? 3 основных шага

    Содержание статьи

    Отдельностоящий гараж для одной машины

    Любое строительство – серьезный шаг, будь то жилой дом или гараж, единственная разница – это требования, которые предъявляет наше законодательство к будущей постройке. В статье мы расскажем о том, с чего начать строительство гаража, рассмотрим не только юридические вопросы, но и поговорим о конструктивах постройки.

    Три основных предварительных этапа

    Итак, вы решили построить гараж, что для этого нужно сделать в первую очередь?

    Земельный участок

    Для начала нужно определить месторасположение будущего строения и какого вида гараж будет строиться (см. Как выбрать гараж: виды гаражей и используемый материал).

    Гаражи разделяются на:

    • Временные (без фундамента), которые можно возводить на земле, взятой в аренду (см. Земля под гараж: как арендовать), или принадлежащей вам по другим правам. Такие гаражи при возникновении спорной ситуации можно перевезти на другое место.

    Строительство капитального гаража на фундаменте

    • Капитальные (с фундаментом), которые строятся только на участке, находящемся в собственности владельца. Если такой гараж построен на территории, принадлежащей администрации населенного пункта, то руководство при необходимости может потребовать сноса постройки.

    Если участок под строительство уже есть в собственности, тогда проблем с законом не возникнет, получать на него разрешение не нужно. Но есть один нюанс – если речь идет именно о гараже, а не о автосервисе или двухэтажном гаражном боксе, это уже другая история и другая инструкция, определяющая необходимые документы и разрешения.

    С чего начинать постройку гаража, если земля официально не оформлена? С приватизации участка (см. Приватизация земли под гаражом и все об этом), в противном случае возведенный гараж будет считаться самовольной застройкой и потом получить на него право собственности практически невозможно, а потраченные на постройку деньги при требовании администрацией сноса гаража никто не вернет.

    Строительство гаража возле дома, на даче или огороде, при условии, что участок находится в собственности, возможно без всяких запретов и ограничений.

    Перед строительством гаража участок надо узаконить

    Если земли в наличии еще нет, то приобрести участок под строительство можно так:

    • Купить, но надо знать, что не приватизированный приобретенный участок, находящийся в гаражном кооперативе, является собственностью организации или местного самоуправления, и чтобы получить его в индивидуальное пользование, придется еще немало побегать, доказывая в суде свое право, или же еще раз выкупать его из долевой собственности гаражного кооператива. И не факт, что все хлопоты закончатся победой.

    Важно! Покупайте только приватизированный участок под строительство гаража, иначе в последствии вы не сможете оформить постройку в собственное пользование.

    • Обратиться в администрацию с заявлением о предоставлении земельного участка под строительство гаража.

    Это процедура долговременная, придется набраться терпения, а в результате может оказаться, что в черте населенного пункта уже нет свободной земли под застройку, только на окраинах или за городом. Это все, что касается земли под гараж, теперь поговорим о самой постройке.

    Проект, чертеж или эскиз

    Проект гаража на одну легковую машину

    С чего начинается строительство гаража? С проектной документации, которую можно заказать в специализированной организации или выполнить своими руками. Опытному мастеру, знакомому со строительством не понаслышке, бывает достаточно простого эскиза, нарисованного согласно своему вкусу и предпочтениям.

    Но если вы представления не имеете о строительстве, а чертежи никогда в глаза не видели, то не стоит рисковать, лучше доверить это дело специалистам. Цена такой услуги невысока, а качественный проект – залог долговечности, прочности и надежности будущей постройки.

    Опытные мастера учтут все особенности и нюансы участка под застройку, проверят грунты, проведут необходимые замеры по определению глубины промерзания, наличия грунтовых вод. Если этого не сделать, то существует риск подтопления подвала или смотровой ямы в межсезонье. Специалисты разработают проект согласно полученным данным, требованиям нормативов и вашим пожеланиям.

    Подбор и расчет нужного количества материала

    Кирпичный гараж с односкатной крышей

    С чего начать постройку гаража? С выбора материалов (см. Из чего построить гараж), от этого этапа зависит стоимость и сроки строительства. Если вы подобрали какой-то вид материала, а его не оказалось в наличии, то ожидание доставки отодвинет работы на неопределенный срок, или приобретение дорогого материала может отрицательно сказаться на вашем кошельке, в результате на что-то придется брать кредит или занимать.

    Чтобы правильно распределить свои средства, необходимо знать, сколько и чего понадобится на всем протяжении строительства. Иначе получится, что на земляные работы и возведение стен потрачена основная сумма, а продолжать и заканчивать стройку уже не на что, но зато осталась куча невостребованного кирпича или цемента. Конечно, все это можно продать, но время упущено, а полученная сумма окажется намного меньше потраченной.

    Поэтому надо реально определить свои возможности, приобретать материал в нужном количестве и по своему кошельку. Все это можно рассчитать по чертежу.

    Гараж состоит из следующих конструктивов:

    Ленточный монолитный фундамент под гараж

    1. Фундамент.


      2. Согласно проекта, замеряем периметр постройки, умножаем на ширину и глубину заложения фундамента, получаем объем бетона, который придется уложить. Если это блоки или кирпич, то делим весь полученный объем на объем одного блока, получаем штуки. Кроме, того обязательно учитываем здесь же металл для армирования фундамента.

      Важно! При подсчете к общему количеству добавляем 10–15% на непредвиденные расходы (бой, брак, потери и прочее).

    2. Стены.


      3. Подсчет производится по той же схеме: площадь всех стен умножается на их толщину и делится на объем одного блока или кирпича. Если это листовой материал, то площадь стен делим на площадь одного листа и плюсуем дополнительные проценты. Сюда же добавляем арматуру, необходимую для армирования кладки.

    3. Кровля.

    Для двускатной потребуется подсчет каркаса, его тоже можно провести по проекту, для односкатной – учет плит перекрытия. Затем рассчитывается кровельный материал по площади поверхности крыши, которая делится на площадь одного листа или на метры квадратные одного рулона.

    Наплавляемая кровля на гараже из рулонных материалов

    После подсчета основного количества материала надо учесть крепеж, доски для опалубки и установки лесов, бетон или раствор для устройства пола, отмостки, окологаражной территории, а также утепление, внутреннюю и наружную отделку гаража. Гаражные ворота можно сделать своими руками или приобрести готовые, но потраченные средства также необходимо учитывать в графе подсчета материалов.

    Не стоит игнорировать расходный материал, такой как осевые нити для разбивки участка, деревянные или металлические колышки, перчатки, инструмент для укладки бетона, возведения стен, монтажа кровли (лопаты, молотки, мастерки, электроинструмент и прочее). Хорошо, если это все есть в наличии, но если нет, то приобретение потребует немалых затрат.

    Если не получается определить нужное количество материала самостоятельно, то многие строительные сайты предоставляют бесплатную услугу – калькулятор, который за минуту выдаст все расчеты по любому конструктиву, достаточно внести данные вашего гаража в специальную таблицу.

    Подводя итог

    Мы рассказали о трех основных шагах, которые необходимо предпринять перед началом строительства гаража. Когда эти этапы пройдены, можно переходить к основному строительству – разбивке участка под застройку, устройству фундамента и прочее.

    Надеемся, что мы ответили на вопрос «Если задумана постройка гаража, с чего начать?», дополнительно предоставляем фото и видео по данной тематике.

    Как построить гараж 6×4. Постройка гаража 6 на 4

    Гараж 6х4 на данный момент является оптимальным решением для хранения современного автомобиля. С одной стороны, такой гараж позволяет достаточно свободно открывать двери автомобиля и даже оборудовать небольшое рабочее место. С другой стороны – гараж 6х4 остается довольно экономичным решением и требует для постройки сравнительно небольшое количество стройматериалов. То есть, и не тесно, и без излишеств.

    Гараж 6х4 – план

    Деревянный гараж 6х4 своими руками

    Пожалуй, самым доступным является деревянный гараж 6х4 своими руками. Для его сборки не требуется каких-то специфических инструментов и навыков, по крайней мере, если вы сбираетесь построить каркасный гараж 6х4 из дерева. Гараж из бруса или бревен – отдельный разговор. Сразу объясню почему.

    Гараж из бурса или оцилиндрованного брена

    Гараж из бурса или оцилиндрованного бревна:

    • Устанавливается на довольно мощный фундамент;
    • Собирается по технологии, которая знакома далеко не каждому;
    • Требует соблюдения длительной технологической паузы на время усадки.

    Кроме того, брус и оцилиндрованные бревна – довольно дорогой материал. Например, в Подмосковье, выгоднее строить каркасный гараж 6х4. Но есть в РФ регионы – где именно дерево является самым доступным строительным материалом. Там – наоборот, именно деревянный гараж 6х4, неважно, каркасник, из бруса или из бревен, просто не имеет конкурентоспособной альтернативы. Связано это с наличием дешевой местной древесины и дороговизной доставки стройматериалов из-за труднодоступного местоположения.

    Каркасный деревянный гараж 6х4 – самый доступный вариант для удаленных районов.

    Каркасный деревянный гараж 6х4

    Деревянный гараж 6х4, выполненный по каркасной технологии, доступен, и может быть построен своими руками. Фундамент можно использовать свайный или плитный, сборка каркаса и обшивка его ДСП – дело несложное. Если вы посещали уроки труда в школе, то наверняка умеете пилить, сверлить, закручивать, пользоваться рулеткой и выставлять вертикаль и горизонталь с помощью уровня и отвеса.

    Тёплый деревянный каркасный гараж 6х4 строится с применением современных материалов (в том числе гидро- и произоляции)

    Конечно, если вы решили построить каркасный гараж из дерева, вам придется столкнуться с такими вещами, как работа с гидро- и пароизоляцией, укладка кровли и т.д. Тут потребуется заранее ознакомиться с особенностям технологии и посмотреть несколько обучающих видео. Но в принципе – ничего сложного.

    Металлический гараж 6х4

    Металлический гараж 6х4 более привлекателен чем деревянный хотя бы потому, что обычно он обеспечивает лучшие условия для хранения автомобиля. То, что хорошо для человека, далеко не всегда хорошо для автомобиля.

    Гараж 4х6 каркас из профиля

    Всем известно, что в деревянном доме хорошо дышится. Это действительно так, деревянные стены воздухопроницаемы, но немаловажную роль тут играет и уровень влажности. В деревянном доме он обычно значительно выше, чем в бетонной многоэтажке. Это хорошо для жильцов. Но автомобилю, хранящемуся в деревянном гараже, высокий уровень влажности, наоборот, вреден. Каркасный гараж, если его строить по технологии, с использованием гидро- и пароизоляции, оборудовать вентиляционной системой, будет сухим. Но всё это, конечно, отражается на цене.

    Холодный каркасный металлический гараж (гараж 4х6 каркас из профиля)

    Но давайте вернемся к предмету обсуждения, это металлический гараж 6х4. Если он собран правильно, сырость в него может попасть только через открытые ворота или через пол или фундамент. Путь сырости, идущей из земли, легко перекроет слой гидроизоляции. Но главное – можно просто купить металлический гараж 6х4 уже готовый к установке, и просто собрать его как конструктор.

    Мы строим гаражи из металлопрофиля, если заказчику нужен именно холодный гараж.

    Гараж из сэндвич-панелей

    Главный недостаток металлического гаража – в нем всегда либо жарко, либо холодно. Комфортная температура в таком гараже – редкость. Это связано с отсутствием какой-либо теплоизоляции и малой теплоемкостью.

    Гараж из сэндвич-панелей, построенный на пучинистом грунте зимой

    Хорошая теплоизоляция не дает автомобилю в гараже полностью остыть за ночь зимой и сильно нагреться летним днем. Но утеплять гараж из металла смысла нет. Лучше сразу строить гараж из сэндвич-панелей.

    Если говорить о каркасниках, то сэндвич-панели будут оптимальным материалом для тёплого гаража.

    Гараж из сэндвич-панелей:

    • Ремонтопригоден и долговечен;
    • Значительно дешевле капитальной постройки;
    • Гараж 6х4 собирается очень быстро – дней за 5;
    • Устанавливается в любое время года без ущерба качеству;
    • Сравнительно легкий и не требует мощного фундамента;
    • По уровню теплоизоляции «сэндвич» превосходит остальные строительные материалы;
    • Гараж может быть расположен практически где угодно на территории земельного участка.

    Последнее преимущество особенно актуально для тех, кто застраивает свой земельный участок позже соседей. Существуют определенные ограничения, не позволяющие строить капитальный гараж близко к забору с соседями, близко к другим постройкам, в том числе, находящимся на соседних участках…  Гараж из сэндвич-панелей капитальной постройкой не является, соответственно, и ограничений относительно его расположения на участке гораздо меньше.

    А еще в таком гараже можно жить. Пример – построенный нами гараж-дом 6×4.

    Гараж 6х4 из сэндвич-панелей, временно использовавшийся в качестве дома (видео-отзыв)

    Капитальный гараж

    Бывают случаи, когда нужен капитальный гараж. Например, нужно обеспечить высокую взломостойкость гаража. Это может быть актуально, если гараж расположен далеко от дома и не охраняется, в неблагополучных районах, при хранении особо ценных автомобилей. Тогда нужно использовать бетон, кирпичи или строительные блоки. Но о строительстве таких гаражей я расскажу в следующий раз.

     

    Как построить гараж своими руками. Описание и видео

    Постройка гаража – это сложный процесс, который лучше доверить высококвалифицированным профессионалам. Но если вы решили проводить строительство самостоятельно, то необходимо знать алгоритм самого процесса и всевозможные правила. В этой статье мы дадим несколько рекомендаций о том как построить гараж своими руками с минимальными затратами.

    Как строить гараж своими руками

    Итак, с чего же стоит начать? Для начала выполните план будущего гаража на бумаге. Существует несколько правил, которые стоит придерживаться при создании плана. Во-первых, гараж должен находиться не менее, чем на три метра от главного здания. Также, стоит учесть, что будущее строение, должно находится не меньше чем на 5 метров, от каких-либо водоемов, что бы в будущем избежать подмыва фундамента, либо преждевременного гниения материалов.

    Следующим шагом, является закладка фундаментов. Фундаменты можно прокладывать нескольких типов. Если вы решили использовать свайный фундамент, для этого необходимо вырыть небольшие проемы, по краям будущего гаража. Проемы должны быть глубиной, не меньше чем 1.5 метра. После чего, необходимо засыпать их крупным щебнем, а сверху песком. Далее нужно установить сами сваи. Укрепить их можно с помощью камней, больших по размеру, либо с помощью металлических анкеров, которые будут закладываться под щебень.

    Смотрите видео: Свайный фундамент под гараж

    Если вы решили установить ленточный фундамент, необходимо вырыть котлован по периметру будущего гаража, на глубину 1.5 метра. После чего засыпать его щебнем, примерно на 10-15 см. далее укладываются фундаментные плиты.

    После закладки фундамента, приступаем к кладки стен. Если вы решили делать стены из кирпича, то необходимо начинать кладку с угловой зоны. Если же вы решили делать стены из шлакоблока, то начинать кладку необходимо с дверного проема. После окончания кладки, необходимо закрепить построенную стену балками. Балки обычно крепятся с помощью анкеров.

    Полезное видео: Ленточный фундамент под гараж

    Следующим шагом, является установка и возведение крыши. Если вы решили сделать крышу плоской, без уклона, то необходимо просто выложить крышу шифером или металлическими листами, после чего утеплить ее рубероидом и простелить гидроизоляцию.

    Если же вы решили возводить покатую крышу, то для начала необходимо установить балки (желательно деревянные). После установки балок, производится кладка шифера и также клеиться утеплитель и изолятор.

    Гараж своими руками — хорошее видео

    https://youtube.com/watch?v=Ahp9mjDALqI

    Как вы узнали из этой статьи, построить гараж не так-то уж и сложно, главное — руководствоваться основными правилами строительства. Теперь своими руками вы можете построить гараж для вашего автотранспорта.


    Как построить собственными руками простой каркасный гараж на участке

    Мы уверены, что строительство каркасного гаража в самом начале освоения загородного участка – очень умная идея. Почему мы так считаем?

    • В нем можно хранить различные строительные материалы во время ведения основного объема строительных работ, а потом использовать это помещение по прямому назначению.
    • Еще один плюс такого решения – во время строительства гаража вы приобретете настоящий практический опыт, сам гараж не представляет собой сложную конструкцию, но он предусматривает все виды работ каркасного строительства.
    • По себестоимости каркасный гараж доступен абсолютно всем застройщикам.
    • Простота монтажа позволяет без существенных проблем исправить возможные ошибки, допущенные по неопытности.
    • В гараже во время непогоды можно вести некоторые работы: подготавливать элементы конструкции, выполнять их покраску и т. д.

    Каркасный гараж

    Какие материалы нужно заготовить

    Для фундамента нужно заготовить цемент, песок, гравий, строительную арматуру. Для строительства каркасного гаража мы предлагаем обрезную доску 150×50 мм купить. Для наружной обшивки и основы под кровлю надо приобрести плиты ОСБ недорого. Надо будет купить или сделать самостоятельно оконные и дверные блоки. Конечно, нужны метизы и столярные инструменты. Как видите, перечень совсем не длинный, стоимость гаража выгодно отличатся от кирпичных вариантов. При желании можете утеплять стены, но мы бы не рекомендовали. Денег это потребует много, а постоянно отапливать гараж с учетом сегодняшних цен на энергоносители вы вряд ли будете. Получится, что свои «кровные» вы использовали неэффективно, а это очень обидно для каждого застройщика.

    ФасадыРазрезОбщий вид каркасаСпецификация материалов

    Если вы планируете на первоначальном этапе застройки загородного участка приспособить гараж под временное хранение пиломатериалов, то надо иметь в виду, что стандартная длина пиломатериалов составляет шесть метров, учитывайте этот параметр при определении длины гаража. При установке в гараж подъемных ворот надо иметь в виду, что дешевые модели типа «сделай сам» рассчитываются на ширину проема до трех метров и высоту до 2,2 метра, с таким расчетом корректируйте размеры проема. Если вы сделает ворота шире, то придется потратить существенно больше денежных средств на приобретение другого комплекта для ворот.

    Особенности фундамента

    Большинство гаражей имеют плиточный сплошной фундамент. Мы считаем такое решение нецелесообразным, и вот почему:

    • Для устройства плиточного фундамента придется идеально выравнивать площадку. Найти ровную площадку под гараж на участке не всегда возможно, а это значит, что вам предстоит большой объем земляных работ. Это довольно дорого и долго. Кроме того, на участке будет работать тяжелая строительная техника и большие грузовые автомобили, что непременно негативным образом скажется на его ландшафте.
    • Во время строительства плиточного сплошного фундамента надо придерживаться идеального положения в горизонтальной плоскости. Если вам это и удастся на начальном этапе, то никто не может дать гарантию, что во время усадки он не даст крен. Негативные последствия крена вполне очевидны.

    В связи с этими проблемами мы рекомендуем под гараж делать усиленный мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для того чтобы он имел нужные несущие характеристики, во время строительства ленточного фундамента необходимо неукоснительно придерживаться строительных норм и правил (СНиП). Нужна песчаная подушка, нужно армирование строительной арматурой периодического профиля Ø 12 миллиметров, на дно необходимо уложить материал для фильтрации грунтовых вод и т. д. Еще об одном следует помнить – для ленточного фундамента в месте расположения ворот нужно дополнительно опустить балку на глубину не менее 20 сантиметров. В ленте фундамента забетонируйте анкерные болты, к ним будет крепиться нижняя обвязка.

    Строительство каркаса и стен

    Как и всегда, между фундаментом и деревянными конструкциями необходимо уложить слой гидроизоляции, рекомендуем вам применить обыкновенный рубероид. Он намного дешевле современных гидроизоляционных материалов, а по эффективности ничем не уступает. Нижняя обвязка выполняется обычным способом, в узлах соединения лучше дополнительно использовать нагели. По периметру обвязка крепится к ленточному фундаменту при помощи анкерных болтов, которые вы предварительно забетонировали во время строительства фундамента.

    Нижняя обвязкаОбщий вид рам стенВерхняя обвязкаРаскладка по стенам

    Вертикальные стойки фиксируйте металлическими угольниками на саморезах. Во время строительства соблюдайте размеры, указанные на чертежах. Постоянно проверяйте вертикальность положения опор, верхнюю обвязку делайте по уровню, для усиления конструкции используйте диагональные распорки. Стены обшивайте плитами ОСП, в дальнейшем можете их дополнительно покрыть любыми финишными материалами.

    Рамы для стен начинайте собирать с боковых стен, после этого устанавливайте торцевую стену, а стеной над воротами занимайтесь в последнюю очередь. Такая очередность позволит вам лучше соблюдать линейные размеры и проверять вертикальное положение опор.

    Расположение ОСП по стенам 1Расположение ОСП листов по стенамСтена 1Стена 2Стены 3 и 4Стропильная системаСтропильные фермыУстановка стропил

    Строительство несущей стропильной системы

    Сперва нужно разметить и собрать первую стропильную ферму, потом она будет для вас шаблоном во время изготовления всех остальных. В связи с этим очень внимательно проверяйте все размеры, одна ошибка автоматически «тиражируется» на всю стропильную систему. До установки первой фермы надо собрать фронтоны гаража и сразу зашить их плитами ОСБ-3. К фронтонам следует прикрепить кобылки, к которым будут устанавливаться свесы скатной крыши. После этого можно поднимать крайние фермы. Временно их закрепите обрезками досок, натяните между крайними фермами веревку и устанавливайте все остальные элементы покрытия. Постоянно проверяйте положение ферм по веревке, все элементы должны находиться в одной плоскости.

    Покрытие крыши

    Мы советуем использовать мягкую черепицу или металочерепицу. Под мягкую черепицу нужно сделать сплошное основание из плит ОСП, под металочерепицу можно использовать деревянные рейки или деревянный брусок для обрешётки. Процесс настила кровли больших трудностей не составит, внимательно изучите инструкцию и строго придерживайтесь ее рекомендаций.

    Гараж из профнастила своими руками. Чертежи, рекомендации и инструкция по постройке

    На чтение 8 мин. Просмотров 3.6k.

    Среди наиболее распространенных на сегодняшний день вариантов постройки крытых гаражных стоянок для личного автомобиля наиболее часто встречаются гаражи из профилированного оцинкованного листа.

    Такой вариант не требует слишком больших капиталовложений, позволяет без привлечения специалистов самостоятельно собрать компактный гараж для практически любого транспортного средства.

    Чертеж гаража с односкатной крышей

    Вопрос постройки такого сооружения прежде всего связан с финансовыми затратами на материалы для строительства. И здесь немаловажную роль играет вопрос выбора проекта строительства.

    Технология возведения зданий из профнастила позволяет из множества вариантов выбрать более приемлемый вариант:

    • гараж из профилированного листа с односкатной крышей на одно стояночное место;
    • сборный гараж из металлических секций с двускатной крышей;
    • гараж на два стояночных места с распашными воротами;
    • проект здания из профнастила на одно стояночное место с дополнительным помещением, с одно или двускатной крышей.

    Наиболее бюджетным вариантом строительства здесь будет выступать проект имеющий:

    1. наименьшее количество технически сложных соединений – болтовых, резьбовых, или заклепочных;
    2. простые двустворчатые ворота, без двери;
    3. односкатную крышу без чердачного пространства.

    Кроме этого, следует учесть:

    • материал основания на месте постройки сооружения;
    • тип фундамента;
    • особенности условий эксплуатации здания.

    Оптимальными размерами гаража с односкатной крышей на одно место стоянки автомобиля будут:

    • ширина 2,8–3,75 м.;
    • длина 4–6 м.;
    • высота 2,0–2,5 м с уклоном до 1,85 м.

    Как правильно построить гараж из профнастила?

    Во многом результат работы зависит от того, насколько правильно распределены и рассчитаны все этапы работы, в том числе и подготовительный этап, когда планируется не только порядок работы, но и выбирается материал с учетом его технических характеристик и эксплуатационных возможностей.

    Выбираем профнастил для гаража

    Удобство технологии возведения сборных быстровозводимых зданий из профилированного металлического оцинкованного лист позволяет использовать практически все виды представленных на рынке профилированных листов.

    Однако для того чтобы получить наилучший результат следует обратить внимание:

    • на вес материала – ведь несмотря на довольно легкий вес листов, использование листов толщиной свыше 1,8 мм, не годится для крыши;
    • качество обработки и защитного покрытия – стандартные листы должны иметь стандартные размеры и правильную геометрию, без деформированных участков, с одинаковым защитным покрытием по всей площади.

    При выборе материала у поставщика необходимо также уточнить возможность заказа материала уже подогнанного по размеру, такая услуга во много позволит сэкономить не только время, но и средства ведь подгонка отдельных элементов обшивки может составлять до 20% времени на монтаж самого объекта.

    Таким образом, учитывая особенности возведения подобных зданий и их последующей эксплуатации, при выборе профилированного листа наружной обшивки лучшим вариантом будет:

    1. окрашенный оцинкованный профилированный лист;
    2. лист, имеющий небольшую высоту волны;
    3. материал толщиной 1,2–2,0 мм для обшивки наружных боковых стен и задней стенки, металл толщиной 1,5-2,2 мм для ворот сооружения, потому что именно ворота чаще всего в данном виде построек подвергаются различным деформациям, и наконец, лист с большей волной и толщиной 0,7-1,2 мм для устройства крыши.

    Выбор места для гаража

    Одним из наиболее дельных советов по выбору места для постройки гаража будет учет опыта вождения автомобилем. Достаточно большой опыт владения водительскими навыками позволит разместить строение в любом мало-мальски пригодном для этого месте.

    Ну а если опыта недостаточно, то следует учитывать:

    • форму подъездного пути к гаражу;
    • наличие крутых поворотов и спусков в непосредственной близости к воротам;
    • наличие на предполагаемом участке размещения инженерных коммуникаций – кабельных линий, канализационных коллекторов, магистралей водопроводов;
    • наличие над местом высоковольтных линий электропередач;
    • размещение деревьев;
    • наличие других построек.

    Кроме этого, для создания минимального комфорта и удобства проведения ежедневного технического обслуживания автомобиля нужно рассмотреть возможность прокладки в гараж электричества стационарной сети в 220 вольт.

    Подготовительные работы

    Практический этап реализации проекта строительства начинается с момента начала работ по расчистке площадки под строительство.

    На этом этапе убирается нежелательная растительность, снимается верхний слой почвы (если планируется отсыпка гравийного основания или асфальтирование площадки), расчищается подъездные пути к месту сборки. Проводится разметка основных элементов строения – элементов фундамента, отмостки.

    Строительство фундамента и каркаса из профиля

    Поскольку данное строение не является капитальным, и его общий вес не несет сильной нагрузки на грунт, то для фундамента достаточно проведение грунтовых работ в объеме отрывки траншеи по периметру гаража глубиной 30 см и шириной 25-30 см. В местах установки вертикальных стоек каркаса рекомендуется углубить фундамент на 50-60 см в виде колонны 30*30 см.

    Заливка фундамента должна производится в течение одного дня, поскольку объем бетона небольшой, то все операции, возможно проводить вручную.

    На конец несущей стойки из профильной трубы перед бетонированием привариваются распорки. После установки стоек, они фиксируются бутовым камнем, а после выравнивания по линии заливаются бетоном. Фундамент выдерживается до окончательного затвердения бетона но, не менее 4-5 дней.

    Монтаж каркаса начинается со связывания нижнего яруса поперечными распорками, он располагается на уровне фундамента. На высоте 50-60 см от нижнего яруса сваривается следующий ярус перемычек. Также через 50-60 см формируется следующий ярус. Верхний ярус будет формировать каркас крыши и установка его производится в последнюю очередь, когда основная конструкция каркаса приобретает необходимую жесткость.

    Каркас крыши как наиболее ответственный элемент постройки формируется согласно проекту и в обязательно порядке устанавливаются:

    • стропильные ноги по направлению уклона крыши;
    • прогоны;
    • стойки и подстропильные ноги;

    При монтаже обязательно выдерживается как горизонтальные, так и вертикальные положения всех элементов. Поперечные связки между стенами гаража между стропилами устраиваются по верхнему срезу стропильных ног, и таким образом, чтобы верхняя плоскость поперечин была одинакова плоскости стропил.

    При одиночном расположении постройки рекомендуется устраивать карнизы по периметру не менее чем в 15-20 см, в стороне уклона карниз делается в 25-30см. За 3-5 см до конца стропила в стороне склона дополнительно монтируется поперечина для усиления жесткости карниза.

    Стойки по углам конструкции и центральные стойки дополнительно в местах соединения со стропилами усиливаются треугольниками из листового металла толщиной 3-5 мм.

    Монтаж стен и крыши

    Для монтажа профильных листов возможны различные варианты, но при этом самым приемлемым является использование кровельных саморезов. Специально разработанные крепежные элементы позволяют без труда закрепить листы на любую поверхность, отличительной особенностью такого крепежа является наличие спирального сверла на конце самореза.

    Монтаж профнастила можно начинать как с крыши, так и с обшивки стен. Преимущества монтажа листов с крыши обусловлено тем, что позволит сделать эту легче, а вот при начальной обшивке стен, есть возможность сделать качественно место стыка крыши и стен.

    Саморезы устанавливаются в прогиб волны, это единственное место, где крепление будет наиболее жестким и надежным. Как и на крыше, так и на стенах саморезы устанавливаются через 4 волны.

    Стены монтируются снизу вверх, верх обрезается по стропилу с помощью болгарки или электролобзика.

    Монтаж крыши начинается снизу, с таким расчетом, чтобы карниз выступал на 25-30 см. Напуск следующего листа профнастила делается не менее чем на 2-3 волны. Второй ряд листов запускается не менее чем на 20-25 см. Саморезы вкручиваются через 3-4 волны.

    Пол и ворота

    Подъемные и откатные ворота обязательно устанавливаются согласно прилагаемым инструкциям, это довольно сложные системы для новичков-энтузиастов, а вот обычные распашные ворота особого умения не требуют. Просто для их монтажа необходимо максимум внимания и аккуратности.

    Сначала сваривается каркас ворот, проверяются углы и диагонали, потом собираются рамки половинок и устанавливаются завесы. После проверки правильности установки и размеров проводится установка зазоров и окончательный монтаж петель и запорных элементов.

    Обшивка профнастилом проводится по аналогии с порядком работы по обшивке стен, но лишь с той поправкой что листы крепятся строго в размер рамки ворот, в противном случае может в зимний период или при сильном обледенении профнастил может быть сильно деформирован.

    В самом гараже рекомендуется со временем устроить плотное основание, поскольку грунтовое основание со временем будет иметь колеи и провалы. Самым бюджетным является насыпной пол из мелкофракционного щебня, более дорогой, но в то же время и более долговечный пол получается при заливке бетоном или укладке асфальтобетонного покрытия.

    Отзывы владельцев

    «Постройка гаража заняла всего три дня. Односкатная крыша ничуть не хуже двускатной, и утеплитель легче крепить и материала пошло меньше. А с сэкономленного материала вышла еще и коморка под инструмент. Плюс был в том, что профнастил и каркас фирма подогнала под размер и пронумеровала, так что осталось только самому скрепить.»

    Оценка:

    Вячеслав Глебович

    «Как бюджетный вариант гараж из профнастила отличная вещь. Просто дешево и с возможностью потом доработать, утеплить и обеспечить нормальные условия.»

    Оценка:

    Алексей Яковович

    «Лучше не задумываться и не искать разные варианты, новый гараж есть новый, тем более что сразу под боком, времени на сборку ушло намного меньше, чем на получение разрешения. Профнастил сразу шел цветной, так что на 5-6 лет о покраске можно и не вспоминать. Крышу по моему желанию сделали односкатную, с уклоном в 25%, вторую зиму проблем нет, даже отлив не делал. Ворота открываются нормально, нареканий нет, только замки и петли смазывай. Места достаточно, друзья даже не верили, что в обе стороны можно дверки открывать.»

    Оценка:

    Игорь Евгениевич

    Как видно, постройка подобного гаража из профилированного металлического листа не является чем-то особенно трудным и невозможным. Получение прочного и надежного укрытия для автомобиля, возможно и при затрачивании минимального количества средств и усилий.

    Часть III — Instagram — Джетсет Ферма

    До сих пор в этой серии мы обсуждали, почему мы решили построить собственный дом, как мы получили финансирование в качестве самозанятых застройщиков и как мы смогли самостоятельно построить дом. А теперь давайте посмотрим, как Instagram повлиял на нашу сборку.

    Фотография Visible Style

    После того, как дом был оформлен в раму, следующие проекты, за которые мы взялись, не были столь впечатляющими. Дэниел обладал обширными знаниями в области строительства, и мы оба невероятно трудолюбивы, готовы сделать все возможное, чтобы воплотить в жизнь дом нашей мечты.Все, о чем мы не знали, мы обращались к YouTube или к друзьям и семье, которые были экспертами в данной предметной области. Мы научились делать что угодно, от рубки деревьев до включения трехпозиционного переключателя на YouTube! Поистине удивительно, что вы можете научиться делать, если у вас есть здравый смысл и желание учиться!

    Наш план состоял в том, чтобы сделать как можно большую часть работы самостоятельно. Мы старались снизить затраты на строительство. Мы надеялись высушить дом и выполнить все основные действия, чтобы получить свидетельство о заселении, а затем потратить столько времени, сколько нам нужно, чтобы закончить каждую комнату.Мы мечтали сделать бесчисленное количество проектов DIY в каждой комнате, закупить материалы на Facebook Marketplace или Craigslist, не торопясь создать дом, который нам понравился, с ограниченным бюджетом. В нашем предыдущем доме мы построили много собственной мебели и декора, так что это был наш план для этого дома. Это было бы прекрасно, но мы не торопились и не хотели чрезмерно расширять свои финансовые возможности. Мы знали, что если нам нужно будет добавить что-то, что нам не нравится на 100%, мы заменим это, когда сможем позволить себе это в будущем.

    Войдите в Instagram, оставьте сцену. Мы не знали, как скоро изменится наша жизнь! В феврале 2018 года, чуть более чем за месяц до того, как мы закрыли наш строительный кредит, мы зашли на веб-сайт Architectural Designs в поисках информации о плане дома, на котором был основан наш дом. Мы заметили, что они добавили клиентский альбом с тех пор, как мы в последний раз были на сайте. В нем упоминалось, что владельца можно найти в Instagram (@our_whitefarmhouse_), и на тот момент я подумал, что Instagram — это приложение для редактирования фотографий.Я бы использовал его, чтобы добавить фильтры к своим фотографиям, и все. Я просмотрел ее аккаунт, надеясь отправить ей сообщение, чтобы узнать, на что был похож их опыт строительства. Первое, что я заметил на ее странице, это то, что у нее 20 тысяч подписчиков. Прокручивая ее ленту, это были все строительные картинки. Зная, что мы будем делать большую часть нашей сборки сами, я подумал: «Может, нам стоит поделиться нашим путешествием здесь! Может быть, людям будет интересно посмотреть, что мы делаем ». Итак, 26 февраля 2018 года был запущен дом Jett Set Farmhouse.

    Поскольку мы неустанно работали, вручную очищая нашу землю, я начал делиться своим путешествием в Instagram и создавать сообщество. У нас не было четкой цели поделиться своим путешествием, мы просто подумали, что будет интересно поделиться, и подумали, что, возможно, в будущем мы могли бы использовать это, чтобы дать мне что-то делать из дома. Я надеялся, что к тому времени, когда будет построен наш дом, у меня будет 5000 последователей. Четыре месяца спустя у нас было 20 000 подписчиков! Затем мы получили DM, который навсегда изменил ход нашей жизни.Компания обратилась к нам, желая узнать, согласны ли мы позволить им открывать двери нашего дома в обмен на маркетинг. «Извините, что?» была моя настоящая мысль. Это стало одним из крупнейших наших совместных проектов, но, что более важно, оно открыло нам глаза и умы на маркетинг в социальных сетях.

    До этого DM мы понятия не имели, что компании работают с людьми в социальных сетях для маркетинга. Мы никогда не были так активны в Интернете, мы были заняты воспитанием наших детей и построением нашего бизнеса, это было совершенно чуждым для нас понятием! Однако теперь, когда мы узнали об этом, я пошел ва-банк! Какие еще компании могут быть готовы с нами работать? Мы с Дэниелом заключили сделку, если я смогу получить 100 000 долларов.00 в сделках с брендами, он вложил бы для меня пул. Для меня этого было достаточно! Я стал еще усерднее работать над расширением нашего онлайн-сообщества и налаживанием отношений с максимально возможным количеством брендов. В итоге мы заключили сделки на наш дом на сумму более 500 000 долларов! Который Дэниел еще не дал мне мой бассейн, но я очень терпеливая женщина!

    Так что именно это значило для нас? Как все эти сделки с брендами повлияли на то, что мы делаем? Это сэкономило нам ТАК много денег и позволило потратить меньше, чем ожидалось изначально? Точно нет! Вместо того, чтобы постепенно строить дом своими руками, на создание которого у нас могло уйти пять лет, теперь ожидалось, что мы создадим дом, достойный инстаграмма, за 18 месяцев.Нашим компаниям нужны были красивые фотографии, которые они могли бы использовать для продвижения своих материалов, а мы не могли показать потрясающую люстру рядом с недостроенным камином! Это оказало огромное давление на то, чтобы поднять наш дом до уровня, на который мы никогда не рассчитывали. Таким образом, вместо того, чтобы сэкономить нам деньги, это на самом деле обошлось нам больше, чем мы изначально планировали потратить. Что, конечно же, добавило нам финансового напряжения и давления на наши плечи. Стоило ли? Абсолютно! Сделаем ли мы это снова? Зная то, что мы знаем сейчас, абсолютно! Но неужели в течение нескольких дней мы не видели, как, черт возьми, мы собираемся закончить вовремя? Как мы собирались выполнять наши контракты и обеспечивать удовлетворенность всех наших брендов? Как мы, возможно, собирались поддерживать наш бизнес и наше здание на плаву в финансовом отношении? Это были тяжелые дни! Но мы выдержали и не сдались! Мы ставили одну ногу перед другой, держали нос в тонусе и делали все, что могли, каждый день, даже в те дни, когда наше тело и разум устали.Даже в те дни, когда нам хотелось бросить полотенце и сказать: «Мы над головой, мы не можем этого сделать».

    Я никогда не скажу, что построить собственный дом — это просто. Независимо от того, находитесь ли вы там, где мы были вначале, выдумываете и находите все свои материалы, тщательно исследуя каждый аспект вашей сборки, чтобы убедиться, что вы получаете лучшую цену, или у вас есть все деньги, которые вам нужны, чтобы построить именно то, что вы хотите, это еще так много работы и требует так много настойчивости.Вы получите усталость от принятия решений, если будете принимать тысячи решений, которые вам предстоит принять. Многие пары считают, что стресс, который это добавляет их браку, невыносим. Многие нас предупреждали, что наш брак может не выдержать такого большого проекта. Хотя построить собственный дом непросто, но это выполнимо и того стоит! Чувство гордости и благодарности, которое вы испытываете после того, как вложили свою жизнь в создание дома для своей семьи, безмерно!

    Присоединяйтесь ко мне и напишу следующий пост в блоге о том, как помочь вашему браку выжить в строении!

    Могу ли я построить гараж или гостевой дом на своем участке?

    Вакансии, вопросы и ответы: август 2020 г.

    Рон Рейли • 13 августа, 2020

    , 13 августа 2020 г. — Благодарим за интерес к нашим текущим предложениям о работе (см. Https: // garingtaylor.com / careers). Цель этой публикации — ответить на некоторые из часто задаваемых вопросов, которые мы получаем о двух должностях, на которые мы набираем в настоящее время. Эти должности: начальник инспекционной группы; и приправленный (или старший) Инженер по общественным работам. Вопрос 1 руководителя партии опроса: Как эта должность соотносится с вашей текущей стратегией? Хорошо, для этой публикации о вакансии я признаю, что никто не задавал этот вопрос.Однако я думаю, что это важный вопрос, который следует изучить, являетесь ли вы партийным руководителем или потенциальным партийным руководителем, ищущим более зеленые пастбища. Причина этой вакансии довольно проста. У нашего вице-президента по геодезии, г-на Джеймса Купера, PE, LS, есть два надежных полевых работника, которые умны и заслуживают доверия, но не совсем готовы выполнять большую часть полевых работ в одиночку. Таким образом, г-н Купер довольно мало работает в полевых условиях, что затрудняет выполнение всей офисной работы, ожидаемой от вице-президента.Согласно нашему стратегическому видению, правильная подготовка к этой работе поможет обучить двух подающих надежды геодезистов и самостоятельно справиться с некоторыми задачами. Это дает г-ну Куперу больше времени для внедрения систем и дальнейшего развития деловых отношений, которые позволят нашей команде по землеустройству расти. Вопрос 2: Должен ли я быть LS или даже LSIT? Нет, хотя это предпочтительнее.Вопрос 3: Сколько ожидается путешествий? За последние пять лет не было ни одной работы, на которой геодезист должен был бы ночевать вдали от дома.Наша работа обычно географически ограничена Пасо Роблес (45 минут на север) и Ломпок (1 час на юг). Подавляющее большинство наших работ находится в 20 минутах езды от нашего офиса в Арройо Гранде. Опытный (или старший) инженер по общественным работам Вопрос 1: Будет ли этот человек работать консультантом в различных отделах общественных работ в районе Центрального побережья Калифорнии? И да и нет.Это, безусловно, одна из целей, хотя она может быть реализована не сразу. Когда старший инженер по общественным работам начинает работать в нашей фирме, он или она будет оказывать помощь нашей частной команде разработчиков и содействовать усилиям нашего президента по привлечению большего количества агентской работы, чтобы продуктивно заполнить время, когда нет работы с государственным агентством. В свое время наш офис действительно был отделом общественных работ для нескольких местных агентств; в первую очередь, Гровер-Бич. Резюме этого человека будет ключевым элементом в попадании нашей команды в шорт-лист большего числа местных агентств, что в конечном итоге приведет к тому, что агентству будет достаточно работы, чтобы потребовался отдел общественных работ.Вопрос 2: Он или она будет выполнять эту роль для GTA, так как сами города могут не иметь этого человека внутри, поэтому GTA выполняет эту функцию за них. Это правильно? В большинстве городов есть городской инженер, директор по общественным работам и / или руководитель проекта капитального ремонта.Тем, у кого нет CIP-менеджера и нескольких других дополнительных инженеров, потребуется помощь в управлении консультантами и подрядчиками, чтобы они не пропадали весь день каждый день. В некоторых из этих городов и округов не заполнены все эти должности, и им требуется помощь в управлении проектами, а также в дизайнерских услугах. Помимо услуг по проектированию общественных работ, мы будем работать над составлением большего количества резюме по управлению строительством. GTA также планирует расширить подразделение по управлению строительством в течение следующих 12-18 месяцев.Вопрос 3: Правильно ли я понимаю из обзора в описании должности, что основная цель должности — развитие бизнеса? Легко увидеть, как обзор может привести к такой интерпретации.Хотя развитие бизнеса является одной из основных функций должности, это, конечно, не главная цель должности. Управление и выполнение той работы, которая у нас есть, на первом месте. На втором месте — помощь нашему президенту и вице-президенту по инжинирингу в обеспечении большего количества работ для государственных агентств.В-третьих, помощь нашей фирме в разработке бизнес-плана на 3-5 лет для будущего Подразделения общественных работ. Обзор предназначен для того, чтобы нарисовать картину широкими мазками того, что можно ожидать от подходящего человека на эту должность.Мы не будем вдаваться в подробности о должностных обязанностях в обзоре. На самом деле важен человек, его физическая форма, его вера в нашу цель и их энергия, позволяющая выполнять отличную работу в сообществе, создавая при этом подразделение, которое они могут назвать своим собственным. Ну вот и все.У вас есть дополнительные вопросы после прочтения этого поста? Не стесняйтесь спрашивать в комментариях или отправлять их в форму ниже!

    Строительство гаража своими руками

    При строительстве гаража важно правильно определить его размер. Для того, чтобы автомобиль поместился в гараже, его минимальные габариты должны составлять 3х5,5 метра. Однако наиболее рациональная ширина гаража — 3,5 метра. Так что если вам нужно построить гараж своими руками, нужно рассчитывать на эти габариты.

    Также необходимо учитывать необходимость поднятия пола, он должен быть на уровне 35-40 см от земли. В противном случае существует опасность попадания дождевой воды в гараж. Пол может быть из досок, кирпича или бетона.

    Как сделать гараж с хорошими воротами

    Конструкция ворот чаще всего выполняется из железного профиля в виде уголка размером 50х50 мм. Есть так называемый каркас, который покрывают металлическими листами. Обычно ширина ворот составляет 2.5 метров, а высота 2 метра.

    Хорошие гаражные ворота должны иметь надежный замок. Сегодня на нашем рынке достаточно много надежных замков для гаражей, поэтому на их стоимости лучше не экономить.

    Как построить гараж своими руками с хорошей внутренней планировкой

    С левой стороны при входе лучше всего разместить умывальник, рядом с которым всегда должно быть: полотенце, зеркало, моющее средство. Чуть дальше может располагаться не широкий шкаф с ящиками для хранения различных мелочей.Над шкафом на специальный щиток можно повесить самые полезные инструменты: ключи, электроприборы и т. Д.

    В самой глубине гаража удобнее всего разместить место для хранения основных вещей: автозапчастей, масел, различных крупных предметы и многое другое. Для этого можно соорудить верстак и более широкий шкаф с полками.

    С правой стороны можно установить узкий шкаф для рабочей одежды. Обязательно в гараже должны быть средства пожарной безопасности: огнетушитель и емкость с песком.Их также можно разместить у правой стены.

    Обустроить гараж своими руками подобной планировки естественно — это не единственное решение. Это первоначальный вариант компоновки и внести некоторые изменения может каждый автомобилист.

    Гараж своими руками с полезной техникой

    Чтобы гараж не только нравился, но и выполнял некоторые работы, в нем обязательно должны быть какие-то полезные приспособления. Очень удобна смотровая канава.Это позволяет легко осмотреть машину снизу и даже произвести ремонт при отсутствии доступа сверху. Оптимальная глубина смотровой канавы — 0,8 м, длина — 2,5 м. Дно и стены котлована следует выложить кирпичом, а края укрепить металлическими уголками. В неактивном состоянии смотровую канаву следует засыпать доской из досок.

    Также очень хорошее приспособление в гараже — шлифовальный станок. С его помощью можно ремонтировать, изготавливать запчасти для автомобиля и не только.Не менее удобен компрессор. С его помощью легко и в любой момент можно прокачать колеса, а также, подключив к нему распылитель, можно покрасить некоторые детали автомобиля. Хорошо иметь в гараже дрель или хотя бы простой сверлильный станок. Тогда никогда не возникнет проблем с усилением некоторых деталей.

    Очень часто, особенно зимой, когда возникает необходимость прогреть двигатель, скапливая в гараже вредные для человека выхлопные газы. Поэтому необходимо иметь устройство для отвода выхлопных газов.Самым распространенным устройством является отрезок канализационной трубы длиной 1-2 метра. Когда двигатель прогревается, его надевают на глушитель, а выхлопные газы отводят на улицу.

    Построить гараж своими руками может любой автомобилист. Нет необходимости в серьезных расчетах, поэтому каждый может попробовать свои строительные возможности.

    Нужно ли мне разрешение на строительство гаража для постройки гаража?

    «Нужно ли мне разрешение на строительство гаража для строительства нового гаража?» Ответ положительный, если сначала не следует строгий набор параметров.Излишне говорить, что лучше всего просто сказать, что это немного сложно.

    Гараж может быть отличным местом — эти универсальные, подходящие для всех помещения, обычно используются для размещения автомобилей от непогоды, а также являются многоцелевыми станциями. Гараж может стать отличным местом для хранения инструментов, чистящих средств и стиральных машин.

    Они также могут быть универсальными центрами, которые могут действовать как все, от тренажерного зала до области декоративно-прикладного искусства и многого другого! Добавление гаража к вашему дому также может повысить его общую привлекательность — дом с гаражом с большей вероятностью будет продан, чем дом без него.

    Требуется ли разрешение на планирование — это не единственное, что вам нужно учитывать, процесс, мягко говоря, большой. Но прежде чем мы сможем даже коснуться того, нужно ли вам разрешение на строительство, давайте сначала разберем, что вам нужно учитывать для гаража на более практическом уровне.

    Что нужно учесть перед постройкой гаража?

    Построить гараж — дело непростое, поэтому, прежде чем вы даже узнаете, нужно ли вам разрешение на строительство гаража, вам нужно иметь в виду несколько факторов, прежде чем начать.Есть много разных типов гаражей, каждый со своими достоинствами и недостатками.

    Например, вам нужно знать, хотите ли вы пристроенный или отдельно стоящий гараж. Как следует из названия, пристроенный гараж соединен с домом. Эти варианты дешевле в строительстве, так как одна стена уже готова. Зимой также легче добраться до и из пристроенного гаража.

    Detached, однако, не следует игнорировать, поскольку эти отдельно стоящие конструкции часто можно лучше настроить и изолировать дом от любого шума электроинструментов.Отсюда нужно учитывать общий размер гаража. Количество машин, которые у вас будут внутри этих построек, должно влиять на площадь в квадратных футах.

    Как показывает практика, размер традиционного гаража на одну машину будет 14 на 20 футов, в то время как сопоставимый гараж на две машины будет размером 24 фута на 20 футов. Дополнительные кадры могут быть добавлены, если вы собираетесь использовать территорию гаража для чего-то еще. В общем, при планировании общей площади участка необходимо учитывать размер проезжей части.

    По общему правилу, достаточным является расстояние не менее 10 футов от передней части гаража до подъездной дороги, с дополнительными опорами, рекомендованными в зависимости от вашего района. Стоимость всего этого может варьироваться в зависимости от множества различных факторов. Такие вещи, как ваше местоположение, тип гаражных ворот, который вы используете, какой тип изоляции и т. Д., Будут вызывать разные цены.

    Когда требуется разрешение на планирование и чего ожидать

    Для существенного изменения дома требуется разрешение на строительство гаража.Когда дело доходит до полноценного дополнения, такого как гараж, вам лучше этого ожидать. Хотя это в значительной степени зависит от вашего местного правительства, есть примерно два типа разрешений, которые следует учитывать.

    Полное разрешение, или иногда просто разрешение, является наиболее распространенным типом. С другой стороны, разрешение на контуры требует гораздо меньше, поскольку жилищным и плановым органам требуются только основные контуры.

    Более подробные чертежи могут потребоваться в случаях, когда вы получаете разрешение на начало строительства, при этом большинство разрешений длится от 3 до 5 лет.Если вы попытаетесь добавить в свой дом большое строение, например, гараж, без необходимых разрешений, вы можете ожидать большой штраф.

    В некоторых случаях вам грозит тюремное заключение. В случае ошибки вы можете подать заявку на разрешение постфактум, но в случае отказа, скорее всего, придется разрушить всю структуру.

    В целом, если вы будете следовать всем правилам, вы можете ожидать, что местному органу планирования потребуется около восьми недель на принятие решения по вашему заявлению.Это, конечно, зависит от того, нужна ли им дополнительная информация, что может удлинить весь процесс.

    Перед подачей заявки вам необходимо обнародовать свое предложение. Обычно это делается через газету, распространяемую в местном масштабе, но в последнее время жизнеспособны и онлайн-методы. Отсюда предложение должно быть передано в местный орган планирования в течение двух недель после его появления.

    Все это регулируется правилами вашего местного самоуправления, но в качестве общих рекомендаций не стоит забывать.Тем не менее, лучше всего связаться с государственным учреждением или посетить веб-сайт местного правительства, чтобы убедиться.

    Разрешение на то, что вам не нужно.

    Иногда вам не нужно беспокоиться о разрешении на строительство, особенно если это отдельный гараж или навес. Есть набор правил, которым вы можете следовать, обычно это позволяет вам обойтись без разрешения на строительство гаража.

    Вы можете избежать разрешения на планирование гаража, если ваш гараж: находится за пределами 12 футов от границы вашего дома, максимальная высота составляет 16 футов, а карниз находится на расстоянии не менее 6 футов от границы.

    Если ваш гараж используется только для бытовых нужд, то есть меньше половины общей площади вашей собственности, и вы тщательно соблюдаете процедуры, живя в зоне для разговоров, например, в объекте всемирного наследия.

    Также следует учитывать, что крыша гаража совпадает с крышей оригинального дома и что гараж не выходит за пределы передней стены вашего дома. При планировании всего этого нужно учесть многое, поэтому, если вы не уверены, возможно, вам стоит попросить профессионала разобраться в этом.

    Убедитесь, что ваш собеседник сертифицирован для выполнения работы, тщательно проверяя и перепроверяя все необходимое. При этом, даже если вы соблюдаете все вышеперечисленные правила, это не означает, что вам не понадобится разрешение на строительство — как упоминалось ранее, на это могут сильно повлиять различные местные законы.

    Последние мысли

    Прежде чем вы начнете беспокоиться о том, нужно ли вам разрешение на планирование, вам нужно подумать о более практических моментах. Подумайте о том, будет ли гараж, который вы представляете, присоединить к вашему дому, какого он будет размера и как будет формироваться подъездная дорожка.

    Существует определенный набор ограничений для выхода из разрешения на строительство, которое в значительной степени зависит от размеров гаража и от того, будет ли он использоваться для домашнего использования. Если вам действительно требуется разрешение на планирование, на рассмотрение заявки уйдет не менее 8 недель, и убедитесь, что у вас есть планы и вся необходимая информация наготове, чтобы упростить процесс.

    Если вам нужен новый гараж, получите бесплатное предложение от Danley’s. Наши опытные строители построят для вас индивидуальный гараж в соответствии с вашими потребностями.Мы обслуживаем район Чикаго с 1959 года и построили более 100 000 гаражей.

    Требования и ограничения: Изготовление моделей парковочных гаражей — мероприятие

    Быстрый просмотр

    Уровень оценки: 4 (3-5)

    Требуемое время: 1 час 45 минут

    2 периода по 50 минут

    Расходные материалы на группу: 2 доллара США.00

    Размер группы: 2

    Зависимость действий: Нет

    Тематические области: Решение проблем, наука и технологии

    Подпишитесь на нашу рассылку новостей

    Резюме

    Разница между архитекторами и инженерами может сбивать с толку, потому что их роли в проектировании зданий могут быть одинаковыми.Студенты частично знакомятся с обеими профессиями, следуя набору требований и соблюдая заданные ограничения при создании своих собственных модельных гаражей. Команды из первых рук испытывают процесс инженерного проектирования, проектируя, конструируя и тестируя свои модели. Они рисуют чертежи своих проектов, выбирают строительные материалы и планируют свои расходы. Они также проверяют свои конструкции на прочность и определяют максимальные нагрузки. Эта инженерная программа соответствует научным стандартам нового поколения (NGSS).

    Инженерное соединение

    Инженеры и архитекторы работают вместе над проектированием конструкций, и часто их обязанности частично совпадают. Инженеры должны соответствовать как требованиям, так и ограничениям при проектировании и строительстве конструкций.

    Цели обучения

    После этого занятия студенты должны уметь:

    • Приведите примеры роли архитекторов и инженеров в проектировании зданий.
    • Объясните разницу между требованием и ограничением.
    • Определите и начертите базовый план.

    Образовательные стандарты

    Каждый урок или задание TeachEngineering соотносится с одним или несколькими научными дисциплинами K-12, образовательные стандарты в области технологий, инженерии или математики (STEM).

    Все 100000+ стандартов K-12 STEM, охватываемых TeachEngineering , собираются, обслуживаются и упаковываются Сетью стандартов достижений (ASN) , проект Д2Л (www.achievementstandards.org).

    В ASN стандарты иерархически структурированы: сначала по источникам; например , по штатам; внутри источника по типу; например , естественные науки или математика; внутри типа по подтипу, затем по классу, и т. д. .

    NGSS: научные стандарты нового поколения — наука
    Ожидаемые характеристики NGSS

    3-5-ETS1-1.Определите простую проектную проблему, отражающую потребность или желание, которая включает определенные критерии успеха и ограничения по материалам, времени или стоимости. (3-5 классы)

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

    Нажмите, чтобы просмотреть другие учебные программы, соответствующие этим ожиданиям от результатов.
    В этом упражнении основное внимание уделяется следующим аспектам трехмерного обучения NGSS:
    Наука и инженерная практика Основные дисциплинарные идеи Пересекающиеся концепции
    Определите простую задачу проектирования, которая может быть решена путем разработки объекта, инструмента, процесса или системы, и включает несколько критериев успеха и ограничений по материалам, времени или стоимости.

    Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

    		 Возможные решения проблемы ограничены доступными материалами и ресурсами (ограничениями). Успешность разработанного решения определяется с учетом желаемых характеристик решения (критериев). Различные предложения по решениям можно сравнивать на основе того, насколько хорошо каждое из них соответствует указанным критериям успеха или насколько хорошо каждое из них учитывает ограничения.

    Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

    		 Потребности и желания людей со временем меняются, как и их потребности в новых и улучшенных технологиях.

    Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

    Ожидаемые характеристики NGSS

    3-5-ETS1-2.Сгенерируйте и сравните несколько возможных решений проблемы на основе того, насколько хорошо каждое из них соответствует критериям и ограничениям проблемы. (3-5 классы)

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

    Нажмите, чтобы просмотреть другие учебные программы, соответствующие этим ожиданиям от результатов.
    В этом упражнении основное внимание уделяется следующим аспектам трехмерного обучения NGSS:
    Наука и инженерная практика Основные дисциплинарные идеи Пересекающиеся концепции
    Сгенерируйте и сравните несколько решений проблемы на основе того, насколько хорошо они соответствуют критериям и ограничениям задачи проектирования.

    Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

    		 Прежде чем приступить к разработке решения, необходимо провести исследование проблемы. Тестирование решения включает в себя исследование того, насколько хорошо оно работает в ряде вероятных условий.

    Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

    На любом этапе общение с коллегами о предлагаемых решениях является важной частью процесса проектирования, а общие идеи могут привести к улучшению дизайна.

    Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

    		 Инженеры улучшают существующие технологии или разрабатывают новые, чтобы увеличить их преимущества, снизить известные риски и удовлетворить потребности общества.

    Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

    Ожидаемые характеристики NGSS

    3-5-ETS1-3.Планируйте и проводите честные испытания, в которых контролируются переменные и рассматриваются точки отказа, чтобы определить аспекты модели или прототипа, которые можно улучшить. (3-5 классы)

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

    Нажмите, чтобы просмотреть другие учебные программы, соответствующие этим ожиданиям от результатов.
    В этом упражнении основное внимание уделяется следующим аспектам трехмерного обучения NGSS:
    Наука и инженерная практика Основные дисциплинарные идеи Пересекающиеся концепции
    Совместно спланируйте и проведите расследование для получения данных, которые послужат основой для доказательств, используя справедливые тесты, в которых контролируются переменные и количество рассмотренных испытаний.

    Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

    		 Тесты часто предназначены для выявления точек отказа или трудностей, которые предполагают элементы дизайна, которые необходимо улучшить.

    Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

    Необходимо протестировать различные решения, чтобы определить, какое из них лучше всего решает проблему с учетом критериев и ограничений.

    Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

    Общие основные государственные стандарты — математика
    Международная ассоциация преподавателей технологий и инженерии — Технология
    • Студенты разовьют понимание атрибутов дизайна.(Оценки К — 12) Подробнее

      Посмотреть согласованную учебную программу

      Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

    • Студенты разовьют понимание инженерного дизайна.(Оценки К — 12) Подробнее

      Посмотреть согласованную учебную программу

      Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

    • Требования к конструкции включают такие факторы, как желаемые элементы и особенности продукта или системы или ограничения, налагаемые на конструкцию.(Оценки 3 — 5) Подробнее

      Посмотреть согласованную учебную программу

      Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

    • Модели используются для передачи и тестирования идей и процессов проектирования.(Оценки 3 — 5) Подробнее

      Посмотреть согласованную учебную программу

      Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

    • Протестируйте и оцените решения проблемы дизайна.(Оценки 3 — 5) Подробнее

      Посмотреть согласованную учебную программу

      Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

    ГОСТ Предложите выравнивание, не указанное выше

    Какое альтернативное выравнивание вы предлагаете для этого контента?

    Список материалов

    На долю всего класса:

    • 100 палочек для мороженого
    • 50 очистителей труб
    • 100 зубочисток
    • 100 соломинок
    • 1 упаковка из 3 каталожных карточек по 5 дюймов
    • 15 листов плакатного картона 12 x 12 дюймов
    • 15 листов картона 12 x 12 дюймов
    • 50 листов обычной бумаги для принтера
    • 1 рулон хлопковой нити
    • 1 рулон изоленты
    • 1 рулон малярной ленты
    • 5+ бутылок белого клея
    • несколько небольших книжек для тестирования ИЛИ 8 игрушечных машинок (забавная альтернатива книгам, если есть)

    Каждой группе необходимо:

    Рабочие листы и приложения

    Посетите [www.teachengineering.org/activities/view/cub_intro_lesson03_activity1] для печати или загрузки.

    Больше подобной программы

    Архитекторы и инженеры: совместная работа при проектировании конструкций

    Студенты изучают взаимосвязь между архитектурой и инженерией. В соответствующей практической деятельности студенты выступают в роли архитекторов и инженеров, проектируя и строя небольшой гараж.

    Разработка медицинских устройств для ушей

    Студенты знакомятся с инженерным делом, в частности с биомедицинской инженерией и процессом инженерного проектирования, посредством короткой лекции и связанной с ней практической деятельности, в ходе которой они проектируют свои собственные медицинские устройства для извлечения инородных тел из слухового прохода.Через урок они уходят …

    Предварительные знания

    Студенты должны уметь выполнять основные измерения в метрических единицах и уметь использовать доллары в расчетах.

    Введение / Мотивация

    С чего архитекторы начинают свои проекты? Какая информация нужна архитекторам от своих заказчиков или заказчиков, когда они приступают к проектированию конструкции? Одна из первых вещей — это то, какую конструкцию типа они будут проектировать и строить.Архитекторы проектируют множество различных типов конструкций, включая дома, многоквартирные дома, небоскребы и гаражи. Архитекторам также необходимо знать, какого размера должна быть конструкция и что в ней нужно будет удерживать — или каково ее использование (люди, автомобили, хранилище для больших / мелких предметов и т. Д.). Мы называем эту информацию, предоставленную клиентом, требованиями проекта . Этим требованиям должны соответствовать не только архитекторы, но и инженеры. Архитектор представляет первоначальный дизайн проекта, но инженер должен работать с архитектором, чтобы соответствовать тем же требованиям, которые ожидает заказчик, и в то же время гарантировать, что здание также отвечает всем требованиям безопасности (или «соответствует нормам»).Примером требований к гаражу может быть точное количество этажей или точное количество парковочных мест по запросу клиента.

    Если клиент не указывает точный размер конструкции, но указывает размеры пространства, в котором она будет построена, это называется ограничением . Ограничение считается пределом, который накладывается на дизайн. Подумайте о проекте небоскреба — какие могут быть ограничения? Например, клиент может сообщить архитектору и инженеру размер участка, на котором будет построен небоскреб, но не точные размеры небоскреба.Это считается ограничением, потому что архитектор и инженер могут сделать небоскреб короче, но не могут сделать его больше, чем земля, доступная для строительства.

    Давайте убедимся, что понимаем разницу между требованием и ограничением. Требование диктует то, что должна иметь структура, а ограничение — это ограничение, накладываемое на структуру. Может кто-нибудь привести мне пример требования? Как насчет ограничения?

    Как только архитектор и инженер получают от клиента требования и ограничения, архитектор начинает разработку проекта конструкции.Детальные чертежи, которые создают инженеры и архитекторы, имеют особое название — blueprints . В чертеже архитектора указаны размеры конструкции, включенные в чертеж, поэтому инженер знает размер конструкции и может построить ее в соответствии со спецификациями архитектора (см. Рисунок 1). После того, как архитектор завершил разработку чертежа, инженер берет этот чертеж и исследует проект, чтобы определить, какие материалы следует использовать, чтобы наилучшим образом выдержать вес конструкции.

    Рис. 1. Модель дома и его чертеж. Авторское право

    Copyright © 2004 Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA. Все права защищены.

    Процесс инженерного проектирования — это важная серия шагов, которые выполняет инженер при проектировании и строительстве любой конструкции. Сначала инженер проверяет требования и ограничения для проекта с заказчиком и архитектором. Во-вторых, инженер обдумывает идеи о том, как подойти к дизайну.Затем инженер сосредотачивается на одной идее , которая является функциональной, практичной и отвечает всем требованиям клиента. Затем инженер должен разработать рабочий проект , , еще один чертеж, который включает размеры конструкции и материалы, которые будут использоваться. Перед началом строительства инженер должен согласовать окончательный проект с заказчиком и архитектором. Как только инженер получает добро, начинается строительство . Завершающим этапом проектирования является тестирование конструкции .Инженеры всегда должны убедиться, что здание безопасно, прежде чем открывать его для публики или передавать клиенту для другого использования.

    Для этого задания клиент — ваш учитель, а желаемое строение — гараж. Требования заключаются в том, что гараж должен вмещать восемь игрушечных машинок или одну маленькую книгу и должен иметь пандус, по которому автомобили перемещаются на верхний уровень гаража.

    Ограничения заключаются в том, что высота должна быть не менее 10 см; гараж должен быть меньше 30 см в длину и 30 см в ширину, но длиннее 15 см и шире 15 см.Бюджет, еще одно ограничение, для гаража составляет 50 долларов. Будет предоставлен бюджетный лист со списком доступных материалов и их индивидуальными ценами. Чтобы убедиться, что у вас не закончатся деньги до завершения строительства, убедитесь, что вы покупаете только те материалы, которые, как вы знаете, вам нужны! Вы всегда можете добавить больше материалов, если позволяет ваш бюджет. У нас есть два дня на работу над нашими проектами, поэтому найдите время, чтобы обдумать свои идеи и создать отличный дизайн!

    Процедура

    Перед мероприятием

    1. Соберите все материалы и разделите различные материалы по их структурному назначению:
      • Балки: палочки для мороженого, очистители для трубок, зубочистки, соломинки
      • Бетон: каталожные карточки, плакатный картон, картон, бумага
      • Бонд: веревка, клей, изолента, малярная лента
    1. Сделайте копии рабочего листа бюджета материалов, по одной на группу.

    Со студентами — День 1:

    1. Проведите с классом раздел «Введение / мотивация». Покажите им все материалы, доступные для строительного проекта.
    2. Представьте учащимся следующие строительные требования и ограничения. Ответьте на любые вопросы о том, что они могут делать в своих проектах.

    Требования: Гараж должен быть достаточно прочным, чтобы вместить хотя бы 1 маленькую книгу (или 8 игрушечных машинок), и иметь пандус, ведущий на верхний уровень.

    Ограничения: Размеры гаража должны составлять от 15 до 30 см в длину и от 15 до 30 см в ширину; быть выше 10 см; и быть заработанным за 50 долларов или меньше.

    1. Разделите класс на группы по два ученика в каждой и раздайте миллиметровку.
    2. Направьте команды на мозговой штурм идей для проектирования своих типовых гаражей, как если бы они были архитекторами. Попросите их нарисовать окончательный дизайн на миллиметровой бумаге, включая размеры конструкции (общая высота, ширина, длина), их имена и дату.При желании, пусть каждая группа выберет название для своей «архитектурной / инженерной фирмы» и также включит его на миллиметровую бумагу.
    3. Попросите студенческие команды закончить свои рисунки и получить одобрение клиента (учителя).
    4. После утверждения чертежа раздайте каждой команде рабочий лист и объясните, что теперь они работают инженерами и должны выбрать, какие материалы использовать, не выходя за рамки бюджета в 50 долларов. При необходимости просмотрите, как точно рассчитать общую стоимость проектных материалов.
    5. Попросите инженеров указать на своих чертежах, где именно будут использоваться выбранные ими материалы.Затем подсчитайте количество материалов и затраты на листе. Студенты должны иметь все части чертежей, помеченные материалом (включая клеи, такие как клей или скотч, если они используются), и все необходимые материалы должны быть записаны на рабочем листе. Затем попросите их передать свои планы на одобрение клиента (учителя).

    Со студентами — День 2:

    1. Верните чертежи студенческим отрядам. Раздайте им рабочие листы с материалами, которые они «заказали» и впоследствии «купили».«
    2. Дайте студентам время построить свои гаражи из купленных материалов. По мере строительства разрешите им покупать больше материалов — если у них остались средства в бюджете.
    3. Используя книги (или игрушечные машинки), проверьте гараж на прочность и попросите каждую группу определить максимальную нагрузку, которую может выдержать его конструкция. Чтобы определить максимальную нагрузку, добавляйте небольшие книги, пока конструкция не рухнет. Для этого действия вызовите количество книг, добавленных до последней книги, из-за которой структура сжимается до максимальной нагрузки .Пусть каждая команда записывает свои результаты на классной доске.
    4. Если некоторые сооружения не выдерживают никакого веса, а в бюджете команды остались деньги, разрешите им перепроектировать и реконструировать структуру.
    5. В заключение, весь класс просмотрите результаты тестирования. Определите, какая модель гаража (-ов) имеет наибольший вес, и предложите учащимся оценить более прочные гаражи, чтобы сделать некоторые выводы о том, какие проектные решения и методы строительства помогли сделать их прочными.

    Рис. 2. «Готовая» модель гаража. Авторское право

    Copyright © 2005 Сара Стемлер, Колледж инженерии и прикладных наук, Университет Колорадо в Боулдере

    Словарь / Определения

    blueprint: Детальный проект дома, здания или строения; обычно в масштабе.

    ограничение: ограничение на строительство здания или сооружения.

    требование: то, что требуется для строительства здания или сооружения.

    Оценка

    Оценка перед началом деятельности

    Вопрос / ответ: Задайте студентам вопросы и попросите их поднять руки, чтобы ответить. Напишите ответы на доске.

    • Кто участвует в проектировании гаража? (Ответ: Архитекторы и, в конечном итоге, инженеры, проектируют; требования и ограничения обычно устанавливаются заказчиком.)
    • Кто отвечает за безопасность зданий и сооружений? (Ответ: Инженеры)
    • Кто отвечает за эстетический дизайн здания? (Ответ: Архитекторы)
    • Из каких практических материалов можно построить настоящий гараж? (Возможные ответы: цемент, бетон, сталь, асфальт, арматура, гравий, проволока и т. Д.)
    • Какому типу клиентов понадобится гараж? (Возможные ответы: город, аэропорт, больница, владельцы торговых центров, владельцы офисных зданий и т. Д.)

    Встроенная оценка деятельности

    Требование и ограничение: Попросите учащихся придумать хорошее объяснение разницы между требованием и ограничением. Попросите нескольких студентов поделиться с классом своими объяснениями. Напишите на доске примеры в произвольном порядке требований и ограничений (идеи см. Ниже). Затем попросите учащихся определить, какие требования, а какие ограничения; напишите их ответ рядом с примером. Обсудите со студентами, как можно проявить творческий потенциал в рамках ограничений, и обсудите их идеи относительно такого творчества.

    • Требования: Здание должно быть красного цвета, небоскреб должен иметь 27 этажей, в каждой комнате должно быть три больших окна, в доме должен быть подвал, дом должен быть оборудован для инвалидных колясок и т. Д.
    • Ограничения: Здание не должно быть синего цвета, здание должно быть выше двух этажей, здание должно быть короче шести этажей, в доме должно быть более одной ванной комнаты, на кухне должно быть более трех холодильников, не должно быть американские горки во дворе дома и т. д.

    Оценка после деятельности

    Обмен чертежами: Попросите учащихся поделиться своими планами с классом и обсудить их подход к соблюдению требований и ограничений. Предложите учащимся рассказать, что сделало создание чертежа сложным, и какие части разработки проекта им больше всего понравились. При желании обсудите со студентами, как инженеры и архитекторы теперь используют компьютеры для создания своих окончательных чертежей (например, используя специально разработанное программное обеспечение САПР — компьютерное рисование — программное обеспечение).

    Вопросы безопасности

    Напомните учащимся соблюдать меры безопасности при использовании ножниц для резки более толстых предметов, таких как палочки для мороженого и средства для чистки труб.

    Советы по поиску и устранению неисправностей

    Чтобы избежать путаницы и сохранить последовательность в группе, объясните студентам идею бюджета и способы расчета общей потраченной суммы.

    Если команды борются, поощряйте их наблюдать за более успешными группами и извлекать уроки из их проектов.

    Расскажите учащимся о поперечных распорках, т. Е. Соединении диагональных балок между двумя опорами или от опоры к верху гаража (образуя очень прочные треугольные формы), как полезной технике, которая помогает небольшим гаражам быть более устойчивыми. и удерживайте больший вес.

    Расширения деятельности

    Попросите студентов исследовать реальную окончательную стоимость строительства гаража и какие материалы были использованы.

    Попросите учащихся изучить структуру, которая им действительно нравится, и написать короткий (одностраничный) отчет об архитектуре и проектировании.

    Вместе с классом посмотрите видео об известном здании и / или известном архитекторе и расскажите об архитектуре и технике.

    Отправьтесь на экскурсию в известное здание (если оно есть поблизости) и совершите экскурсию!

    Попросите местного архитектора прийти и поговорить с классом о проектах, над которыми они сейчас работают.Попросите их принести чертежи своих проектов, чтобы показать студентам.

    Масштабирование активности

    • Для младших классов дайте учащимся определенное количество материалов для строительства, а не используйте бюджетный лист. Или упростите упражнение, дав учащимся меньше ограничений.
    • Для старших классов поставьте учащимся больше требований и / или ограничений. Еще одно требование — добавить еще один уровень (или два) к гаражу.

    Рекомендации

    Министерство энергетики США, Лос-Аламосская национальная лаборатория, 2006 г., http://www.lanl.gov/orgs/pa/newsbulletin/images/Garage041204.jpg

    Авторские права

    © 2006 Регенты Университета Колорадо

    Авторы

    Сара Стемлер; Мелисса Стратен; Кэтрин Беггс; Денали Лендер; Эбигейл Уотрус; Джанет Йоуэлл

    Программа поддержки

    Комплексная программа преподавания и обучения и лаборатория, Университет Колорадо в Боулдере

    Благодарности

    Содержание этой учебной программы по электронной библиотеке было разработано за счет грантов Фонда улучшения послесреднего образования (FIPSE), U.S. Департамент образования и Национальный научный фонд (грант ГК-12 № 0338326). Однако это содержание не обязательно отражает политику Министерства образования или Национального научного фонда, и вам не следует предполагать, что оно одобрено федеральным правительством.

    Последнее изменение: 23 января 2021 г.

    Разрешение на продажу гаража, двора и квартиры, канализация

    Процесс выдачи разрешений

    Жители Чикаго, планирующие продажу гаражей, дворов и квартир, могут получить необходимые разрешения в любом из 50 городских отделений олдерменов.Местонахождение этих отделений также можно узнать, позвонив по городскому номеру неэкстренной помощи 311.

    С 1 октября 1996 года городской совет Чикаго принял постановление, требующее таких разрешений для защиты от, казалось бы, вечных распродаж, которые на самом деле служили нелицензированной розничной торговлей в жилых кварталах. Постановление ограничивает каждую семью двумя семьями в календарный год, если только третья продажа не требуется, поскольку заявитель постоянно переезжает из своего места жительства.

    Все такие продажи ограничены по продолжительности тремя днями подряд с 9:00 до заката. В случае дождя продажа может быть проведена в течение следующих трех дней после разрешительного периода, но по-прежнему ограничена тремя полными днями. Если более одного домохозяйства участвуют в одной продаже, каждому домохозяйству требуется собственное разрешение, даже если продажа проводится по адресу только одного участвующего домохозяйства.

    Постановление прямо запрещает рекламировать эти продажи с помощью вывесок где-либо, кроме собственности, где происходит продажа.Нарушителям грозят штрафы в размере от 50 до 500 долларов каждый день как отдельное правонарушение.

    Благотворительные организации, церкви и школы освобождены от этого постановления. Чтобы получить разрешение, заполните прилагаемую форму заявления и отправьте ее по почте не менее чем за две недели до даты начала.

    За получение этих разрешений плата не взимается. Для получения дополнительной информации позвоните в городскую службу поддержки по телефону 3-1-1 или по электронной почте: [email protected].

    ИЗМЕНЕНИЯ КОВИД-19

    Разрешения выдаются при том понимании, что все жители будут соблюдать приведенные ниже рекомендации CDC и Департамента общественного здравоохранения Чикаго по безопасности в связи с COVID-19.

    COVID-19 Правила продажи гаражей, дворов и квартир

    Поскольку Чикаго начинает вновь открываться и учитывая то короткое лето, мы понимаем, что распродажи гаражей и дворовых площадей начнут появляться по всему городу. Жильцам важно помнить о важности физического дистанцирования и соблюдения гигиены рук при проведении распродаж, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

    Ноу-хау распространяет

    Вирус, вызывающий COVID-19, в основном распространяется между людьми, находящимися в тесном контакте, когда инфицированный человек кашляет, чихает или разговаривает.Вы также можете заразиться вирусом, если прикоснетесь к чему-то с вирусом, а затем коснетесь своего рта, носа или глаз.

    Следуйте этим рекомендациям

    Защитите себя и своих клиентов на распродаже в гараже / дворе, выполнив следующие действия:

    • Разместите плакаты, призывающие покупателей к физическому дистанцированию, чтобы они могли видеть их по прибытии и во время совершения покупок.
    • Установите столы и стулья на расстоянии не менее 6 футов друг от друга.
    • Используйте прочную ленту, чтобы сформировать поток, за которым клиенты будут следить на протяжении всей продажи.
    • Попросите клиентов встать в очередь, разойдясь по сторонам, в периоды интенсивного движения.
    • Очищайте и дезинфицируйте часто — мойте все столы и стулья несколько раз в течение дня.
    • Перед размещением на столе или стуле для продажи убедитесь, что все товары вымыты и высушены и / или протерты дезинфицирующим средством.
    • Протрите все столы и стулья дезинфицирующим средством в конце дня или утром перед следующим днем ​​распродажи.
    • Носите тканевое покрытие лица во время продажи, когда физическое дистанцирование невозможно.
    • Имейте на столах и в других местах для использования клиентами дезинфицирующее средство для рук с содержанием спирта не менее 60%.
    • Часто мойте руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд.
    • Если вы заболели, отмените распродажу в гараже и оставайтесь дома.

    Для получения дополнительной информации о COVID-19 посетите сайт Chicago.gov/coronavirus, напишите по адресу [email protected] или позвоните по телефону 312-746-4835.

    COVID-19 Правила продажи гаражей, дворов и квартир на английском языке
    COVID-19 Правила продажи гаражей, дворов и квартир на испанском языке

    Колорадо Сарай Компания | Гаражи, навесы, беседки и многое другое в CO

    БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

    Мы предлагаем бесплатную доставку на первые 50 миль.Когда вы получите бесплатное предложение, мы покажем любые дополнительные сборы за доставку, которые могут применяться.

    Подробнее…

    УДОВЛЕТВОРЕННО на 100%

    Если вы недовольны своим зданием, верните его в течение 30 дней и получите полный возврат!

    Подробнее…

    ДОСТУПНАЯ

    Без проверки кредитоспособности Аренда в собственность — отличный способ получить необходимое пространство для хранения.

    Подать заявку сейчас!

    ТАМОЖЕННАЯ ЦЕНА

    Настройте свой сарай или гараж и получите цену с доставкой на дом или на работу.

    Начать сейчас…

    Записка собственника

    Здравствуйте, меня зовут Нельсон, я владелец Colorado Shed Company. Мы предоставляем качественные навесы для домашнего хранения и сборные гаражи вдоль восточного склона Колорадо с 2004 года.Но более того, мы — религиозная компания, основанная на сараях и гаражах, которая считает, что наше мастерство и этика должны отражать Бога, которому мы служим.

    В нашем суперцентре Backyard Storage Supercenter в Пенроузе вы можете найти готовые навесы на заднем дворе для продажи, гаражи, каркасы хижин, беседки, беседки и мебель из полиуретана, или мы создадим для вас портативное здание.

    От меня и моей семьи мы надеемся, что ваш опыт работы с CSC будет опытом, который действительно отражает доброту Бога!

    Спасибо, что посетили… Нельсон

    Больше о нас

    Очень профессионально и красиво! Нам очень нравится наш новый сарай!

    Джим Бонд

    15 февраля 2021 г.

    Работа с Колорадо Сарай в Пенроузе была отличным опытом от начала до конца.Сарай построен на долгий срок и отлично выглядит. Спасибо за то, что сделали наш опыт покупки сарая таким приятным.

    Джон Пельтье

    26 сентября 2020 г.

    Впечатлен

    Я должен сказать, что впечатляющая группа для ведения бизнеса. Они сразу же отреагировали с того момента, как я впервые зашел, чтобы посмотреть, смогут ли они сделать сарай, в котором мы нуждались. Сарай построен добротно, идеально поставлен и вовремя. Ух ты! Также очень интересно посмотреть, как этот потрясающий трейлер ставит сарай на место.

    20 октября 2017 г.

    Выполнил все обещания и предоставил отличные услуги.

    Берни Занони

    12 сентября 2020 г.

    Благодарность и благодарность за образцовые услуги, предоставляемые Innovative Structures

    Я рад предоставить благодарственное письмо компании Innovative Structures из Пенроуза, штат Колорадо, за услуги, оказанные при строительстве 32 X 24-футовый гараж на моей собственности в Буэна-Виста, Колорадо. Я зашел в офис Innovative Structures на обратном пути домой из Пуэбло, штат Колорадо, чтобы посмотреть… Читать далее «Благодарность и благодарность за образцовые услуги, предоставляемые инновационными структурами»

    Джонатан Халперн

    Buena Vista, Co

    17 ноября, 2017

    ПОСТРОЙТЕ СВОЙ СВАЙ С НАШИМ 3D-КОНСТРУКТОРОМ

    Как использовать онлайн-конструктор 3d

    Посетите нашу страницу «Как использовать онлайн-конструктор 3D-моделей», чтобы узнать, насколько просто использовать онлайн-конструктор 3D-моделей.Создайте свой собственный дизайн, внесите депозит и доставьте сарай своей мечты с помощью нашего онлайн-конструктора сараев 3D!

    Как использовать онлайн-конструктор 3D-навесов

    Последние новости компании Colorado Shed

    .
    14Апр

    Чем застелить полы в квартире: 12 вариантов напольных покрытий и особенности их укладки

    14 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    какой лучше сделать и что постелить, как выбрать материалы отделки, виды напольных покрытий

    Полы и стены в квартире играют немаловажную роль. Но именно напольные покрытия задают стилистическое оформление и выполняют функцию шумоизоляции, а также помогают сохранять тепло. Поэтому важно знать, как правильно подобрать качественное напольное покрытие.

    Особенности

    От выбора напольного материала будет зависеть температурный режим в комнате, а также некоторые характеристики помещения. Кроме того, напольное покрытие сильно влияет на стилистическое оформление помещения. Поэтому при выборе следует взвесить и плюсы, и минусы каждого напольного покрытия и выбрать самое подходящее для каждой конкретной зоны.

    Напольное покрытие позволяет задать основы для эстетического оформления помещений. Кроме того, оно делает комнату более уютной и комфортной для жильцов. Выбор полов различается в зависимости от назначения помещений, поскольку отдельные функциональные зоны квартиры предполагают разную нагрузку и воздействия на покрытие. Именно поэтому лучше рассмотреть все варианты, а уже затем сделать выбор в пользу того или иного варианта.

    Специфика полов для квартиры может меняться в зависимости от этажа. Для первого лучше подбирать влагоустойчивое покрытие. Для высоких этажей нужны полы с лёгкой текстурой. Если вы устанавливаете напольное покрытие в панельном доме, то обратите внимание на модели с характеристиками теплоизоляции и шумоизоляции.

    Важной особенностью укладки полов является наличие дополнительной основы. Некоторые материалы требуют специального выровненного основания или даже укладку чернового пола, а другие можно класть на простые бетонные полы.

    Также некоторые жильцы квартир отдают предпочтение утепленным полам, при этом используя разные технологии утепления и подложки под покрытия.

    Виды

    Напольные покрытия бывают твёрдыми или эластичными. Отдельно выделяют группу деревянных покрытий для пола. Разные производители представляет разнообразные виды напольных покрытий, которые отличаются по своей функциональности, качеству и дизайну. К деревянным относятся:

    • паркет;
    • паркетная доска;
    • ламинат;
    • древесный массив;
    • пробка.

    К эластичным покрытиям относятся:

    • линолеум;
    • ковролин.

    К твёрдым покрытиям относятся:

    • керамическая плитка;
    • каменные полы;
    • керамогранит;
    • керамзит;
    • наливной пол.

    О каждой разновидности напольного покрытия следует рассказать отдельно, поскольку все они имеют важные характерные черты и свойства.

    Натуральный паркет

    Это классический вариант, который является традиционным и пользуется огромной популярностью. Такая классика никогда не выходит из моды. Данное покрытие позволит подчеркнуть высокий социальный статус хозяев квартиры. Паркет выполняется только из ценных древесных пород.

    Как правило, паркетные элементы имеют натуральный древесный рисунок. Можно встретить небольшие по размеру варианты штучного паркета. Они позволяют выложить интересную композицию.

    Так, с помощью его можно самостоятельно сделать рисунок на полу, например, ёлочку.

    Паркет производят из прочных и надёжных пород, древесина которых отличается высокой плотностью. Для его изготовления используют дуб, бук, клён, ясень, лиственницу. Данное напольное покрытие считается самым долговечным. Оно может служить около 50 лет, если вы будете обеспечивать ему должный уход.

    Любой паркет является полностью экологичным и совершенно безопасным. Особенностью установки такого пола является то, что под ним необходимо обязательно устанавливать черновые полы. Только после этого можно будет класть штучный паркет.

    Не во всех квартирах можно положить паркет. Важным требованием является соблюдение определённого температурного режима и уровня влажности воздуха

    Паркет – это очень дорогостоящий и благородный вариант напольного покрытия.

    Паркетная доска

    Это ещё один вариант пола из натурального дерева. От предыдущего вида паркетная доска отличается тем, что она довольно крупная по размеру. Отличием является и состав таких дощечек. Так, ламели паркетной доски состоят из трёх слоёв, надёжно соединенных друг с другом. Они имеют удобные замковые крепления и более просты в монтаже. Их размер предполагает простую укладку и легкий демонтаж.

    Производители представляют разнообразные по цвету и дизайну модели, некоторые из них имеют уже готовый узор. За паркетной доской проще ухаживать, нежели за штучными моделями. Такое покрытие является довольно дорогостоящим, но более бюджетным, чем штучный паркет. Ламели могут служить более 20 лет, к тому же они не так прихотливы в уходе.

    Дощатое покрытие

    Такие полы предполагают укладку обычных досок на лаги. Оно смотрится простовато, но натурально. Его используют в квартирах нечасто, поскольку оно довольно тяжёлое. Но большим преимуществом дощатого покрытия является то, что оно на 100% экологично и очень практично. С его помощью можно создавать интересные стилистические решения помещений.

    Пол приятен на ощупь и по нему комфортно ходить босиком. Дощатый пол является боле доступным по цене. При этом по внешних характеристикам он не уступает другим вариантам деревянных полов.

    Из пробки

    Пробковые полы относятся к элитным напольным покрытиям. Они подходят для укладки практически в любом помещении, кроме комнат с повышенной влажностью, таких, как ванная комната, если там нет хорошей вентиляции. Но пробку можно укладывать только на твёрдую и ровную поверхность. Чаще всего под нее устанавливают фанеру. Ни в коем случае не стоит укладывать её на голые бетонные полы, иначе даже мелкие частички могут испортить напольное покрытие.

    Пробка может быть декоративной. Она представлена в виде рулонов или плит. Верхний слой пропитывается специальным составом, который обладает влагозащитными свойствами. Пробковый пол в виде плит производители дополняют уже нанесённым клеящим составом, который упрощает монтаж этого напольного покрытия.

    Пробка также используется и как вариант для чернового пола. Её кладут под линолеум или под ламинат. В этом случае она имеет немного иной состав и значительно сниженное качество. Как правило, пробка обеспечивает необходимый уровень тепло- и шумоизоляции. Такая подложка может быть представлена в виде рулонов, её удобно расстилать по полу.

    Пробковый пол может быть представлен в виде МДФ панелей. Как правило, это довольно крупные ламели, которые включают в свой состав и другие материалы, в том числе синтетические. Каждая панель имеет размер примерно 19 на 90 см. Их удобно и легко класть самостоятельно. Монтаж облегчают замковые крепления.

    Пробка – это практичный материал, поскольку она совершенно не восприимчива к перепадам температур.

    Кроме того, она выдерживает высокие физические нагрузки и воздействия. На нее можно ставить даже самую тяжелую мебель. Пробка может быть довольно интересной по дизайну благодаря современным технологиям производства. Производители представляют модели разных оттенков. Кроме того, это не статичный материал, на котором не копится пыль и волосы.

    Ламинат

    Это качественное и надёжное напольное покрытие, которое способно имитировать любые другие виды полов. Это может быть имитация паркета, натуральной доски и другой древесины, плитки, мрамора, натурального камня и даже кирпича. Ламели могут иметь разный размер, но стандартными являются доски размером 25 на 150 см. Ламели имеют замковое крепление, которое, как правило, располагается либо на двух, либо на всех четырех сторонах каждой дощечки.

    Такие ламели просты в монтаже и в уходе. Сама по себе ламинатная доска включает в себя четыре слоя. Каждый из них имеет определённое функциональное назначение. В комплексе все они составляют качественный и надёжный вариант напольного покрытия.

    Нижним слоем является вымоченная в смоле бумага, которая осуществляет влагозащитную функцию. Благодаря этому при потопе ламинатная доска не повредится. Нижние подложки некоторых моделей могут выполнять также и тепло- или звукоизолирующую функцию. Для покрытия не нужны порожки.

    Предпоследний слой является самым основным и толстым, в среднем, его толщина составляет от 5 до 9 мм. Он представляет собой спрессованную древесину, а также встроенные на этом уровне замки, основу которых составляют шипы и пазы.

    Следующий слой – декоративный. Он представляет собой покрытие с рисунком, имитирующее древесину и другие материалы. Сверху он покрывается прозрачным слоем, который делает покрытие более красивым и декоративным. Кроме того, он выполняет защитные функции и предотвращает быстрое затирание и повреждение ламината. Как правило, прозрачный слой выполняется из акрила или меламина.

    Ламинат является доступным цене и при этом практичным материалом.

    Он прекрасно передает фактуру многих материалов и выглядит очень эстетично. Нарядно смотрятся мраморный вариант.

    Укладка этого варианта пола под силу даже новичку в области монтажа. Ламинат может разделяться на классы в зависимости от своей прочности. Чем выше класс, тем более высокой является его прочность и толщина. Чаще всего для бытовых целей используют варианты от 21 до 33 класса.

    Линолеум

    В России это самое популярное напольное покрытие. Оно очень просто в укладке и при этом доступно по цене. Ухаживать за ним практически не нужно, достаточно лишь периодически проводить влажную уборку. Материал полностью влагоустойчивый и не подвержен внешним воздействиям. Такие покрытия могут выглядеть очень красиво.

    Производители представляют разнообразные варианты, отличающиеся по своему рисунку и оттенкам. Как правило, эти напольные покрытия продаются в виде рулонов. Достаточно лишь раскатать их по полу. Также есть вариант в виде плит.

    Линолеум монтируется при помощи специального клеящего состава, причём устанавливать его можно практически на любой пол. При изготовлении линолеума используются как натуральные материалы, так и полимеры. Модели с натуральными веществами в составе более дорогие, поэтому менее популярные. Срок эксплуатации линолеума составляет примерно 10 лет, но он чаще всего используется в квартирах гораздо дольше.

    Линолеум может быть тонким, а может быть утеплённым с подложкой. Также популярны варианты на вспененной основе. Но такое покрытие имеет ряд недостатков. Так, оно может сжиматься и изменять свои внешние качества при воздействии повышенных температур. Кроме того, от тяжёлой мебели на нём остаются следы и повреждения.

    Линолеум можно стелить в абсолютно любом помещении, даже в неотапливаемом, например, на балконе.

    Ковролин

    Внешне это родственное коврам покрытие, которое отличается от других напольных покрытий рядом особенностей. Модели могут быть мягкими или довольно жёсткими на ощупь. Их часто кладут в детских комнатах, поскольку они совсем не травмоопасны. При их изготовлении производители используют как натуральные, так и искусственные материалы.

    Покрытие может быть представлено в виде рулонов или плитки. Листовые модели легко монтировать самостоятельно без посторонней помощи. Для монтажа необходим только клей. Материал внешне смотрится очень презентабельно. Производители представляют варианты, различающиеся по своей фактуре, длине ворса, окрасу и рисунку.

    Но данное покрытие при внешней презентабельности имеет ряд отрицательных свойств. Так, оно имеет небольшой срок эксплуатации. Кроме того, оно считается самым не водостойким из всех напольных покрытий. За ним требуется особый уход и систематическая чистка, иначе покрытие утратит былой лоск. Основу ковролина составляет джут, войлок или резина.

    Такое покрытие совершенно не подходит для полов в прихожей или ванной. От некоторых пятен, возможно, у вас не получится избавиться.

    Данный вариант не подходит для аллергиков, поскольку может провоцировать появление аллергической реакции.

    Керамическая плитка

    Это очень плотный и твёрдый вариант, который предполагает облицовку пола только в некоторых зонах квартиры. Так, его кладут в ванной, туалете, прихожей, на кухне, в коридорах. Данное покрытие является холодным, поэтому не подходит для других комнат. Но если вы планируете установить тёплый пол, то и в других комнатах можно сделать напольное покрытие в виде плитки.

    Керамическая плитка – это универсальный вариант, который имеет ряд преимуществ. Его можно класть на любой пол, в т. ч. на бетон, дерево, фанеру, гипсокартон, грунт. Керамическая плитка может иметь разный дизайн и рисунок.

    Такой пол подходит даже для классических по стилю интерьеров.

    Плитка может быть матовой или глянцевой. Благодаря своей фактуре данный материал способен скрывать пыль и грязь. Кроме того, за ней довольно легко ухаживать. Она является влагостойкой и практичной.

    Производители представляют рифлёную плитку, на которую можно ступать мокрыми ногами. Именно поэтому данное покрытие прекрасно подходит для ванной. Вы сможете не переживать, что поскользнетесь.

    Цветовая гамма этого материала для отделки может быть абсолютно любой. Сама по себе плитка является очень прочной и долговечной. Это качественные пароизоляционные и негорючие полы. Плитка крепится на клей и служит очень долго. Но покрытие является твёрдым, поэтому травмоопасно. По холодной плитке не комфортно ходить босиком.

    Наливной пол

    Такое покрытие раньше чаще всего использовали в качестве чернового пола, новые же наливные полы – отличные декоративные покрытия. Дизайн предполагает наличие объёмных рисунков и узоров, которые покрыты полимерным слоем. Наливные полы могут быть полиуретановые или эпоксидные. Сами по себе они качественные и экологичные.

    Срок эксплуатации таких полов является довольно долгим. Они могут выглядеть очень презентабельно, особенно это касается глянцевых моделей с узорами. Это влагоустойчивые и простые в уходе модели. Их недостатком является то, что перед укладкой нужно идеально выровнять поверхность и высушить её, иначе могут появиться неровности.

    Какие выбрать?

    Выбор напольного покрытия – это очень важная составляющая любого ремонта. При этом следует учитывать то, в какой функциональной зоне или в какой комнате оно будет расположено. Для каждой из зон нужно подобрать материалы исходя из того, какие качества они имеют и какие нагрузки могут выносить. Кроме того, на выбор пола должен влиять состав семьи.

    Некоторые покрытия являются совершенно неприемлемыми для детей. Если у вас есть маленькие дети, то полы должны быть менее травмоопасными и полностью экологичными. Кроме того, за таким полами должно быть легко ухаживать. Если у вас дома есть домашние животные, то покрытие должно выдерживать механические воздействия, например, царапины.

    При выборе следует также оценить своё материально состояние, поскольку некоторые варианты полов являются очень дорогими и при этом требуют особого ухода. Если ваша квартира находится на первом этаже, то вам следует приобретать самые влагоустойчивые материалы. Это обусловлено тем, что чем ближе к квартире подвал, тем выше в ней уровень влажности.

    Не во всех квартирах можно устанавливать некоторые разновидности покрытий. Так, в панельных квартирах не всегда можно утеплять пол, поскольку может возникнуть недопустимый уровень нагрузки на межэтажные перегородки, допустимо это только в хороших новостройках или частных домах. Таким образом, вам придется выбрать модели, не предполагающие бетонной стяжки.

    Что касается отдельных комнат и функциональных зон, то здесь есть ряд требований. Так, самой проходной и грязной всегда является зона прихожей. Она предполагает большую нагрузку на напольное покрытие и много внешних воздействий в виде влаги, пыли и грязи. Если у вас есть дети, то вы будете ставить туда коляски и детские санки, которые могут повредить покрытие.

    Именно поэтому подойдёт только самый твёрдый и качественный вариант. Причём он должен смотреться презентабельно и дополнять интерьер квартиры в целом. Самой приемлемой для таких помещений будет керамическая плитка. Она служит очень долго и переносит все вышеперечисленные воздействия.

    В прихожей также часто кладут линолеум, но при этом приобретают самые твёрдые модели с дополнительной подложкой. Ещё одним вариантом для прихожей является укладка ламината. Но в эту зону квартиры лучше подбирать прочные модели 31-33 класса.

    Для спальни можно подобрать другие напольные покрытия. Учитывая, что именно в этой комнате вы будете чаще всего ходить босиком, поэтому покрытие должно быть тёплым и приятным на ощупь. Для этого прекрасно подойдёт паркет, паркетная доска.

    Очень мягким и эстетичным является ковролин, поэтому он идеально подойдёт для спальной зоны. При этом он хорошо выполняет функцию шумоизоляции, которая так необходима для спальных помещений. В этой зоне можно уложить ламинат, но около кровати придется положить коврики, поскольку без подложки в виде тёплых полов ламинат является холодным.

    Технология работы

    Пол квартиры имеет два слоя – промежуточный и непосредственно напольное покрытие. В самых тонких панельных домах промежуточный слой отсутствует, а напольное покрытие кладется на голую поверхность. Для такого варианта при укладке своими руками необходимо сглаживать ЦСП перед монтажом затиркой. Для этого лучше использовать самый тонкий слой цементной стяжки – так называемый «пирог». Так можно повысить уровень шумо- и теплоизоляции.

    При ремонте пола используют и деревянные балочные перекрытия в качестве основания. Так можно сделать тепло- и звукоизоляцию. Сверху их можно застелить слоем изоляции от влаги. На пол кладется промежуточный слой. Он может состоять из лаг, чернового пола, дополнительных утепляющих и гидроизолирующих подложек, тонкой бетонной стяжки. А уже сверху на эти слои можно укладывать напольное покрытие.

    Если вы выбираете деревянный пол из досок, то он кладется уже на балки без чернового пола. В их качестве используют железобетонные изделия, брус, металлопрофиль.

    При ремонте часто используют способ цементной стяжки. Это один из самых простых типов монтажа. При этом изготавливают специальный цементный раствор. Первоначально происходит зачистка поверхности перекрытий от старого бетона. После этого пол очищается от пыли и грязи. Затем важно произвести замер уклона и высчитать нужный объём цементного раствора. Смесь можно купить готовую или сделать её самостоятельно.

    После того, как вы получили готовый раствор, нужно хорошо перемешать его. Затем можно выставлять маячки и направляющие, которые позволят хорошо и ровно залить полы. Цемент нужно равномерно распределить по всей поверхности и выгладить его до нужного уровня. Подготовку основания нужно осуществлять, пока оно еще влажное и не затвердело. Это необходимо для того, чтобы полы прослужили дольше и не потрескались. Стяжка просыхает примерно 30 дней.

    Другим вариантом является укладка полусухой стяжки. Такой вариант просыхает гораздо быстрее и при этом лучше защищает от влажности и не выпускает тепло. В нём гораздо меньше воды и есть специальные фиброволокна, предотвращающие растрескивание. Технология его укладки примерно такая же, как в предыдущем варианте.

    Можно использовать и метод сухой стяжки. На такой пол можно класть покрытие сразу же после монтажа. На перекрытия нужно вложить полиэтиленовые листы, а затем засыпать их песком и выровнять. Слой необходимо уплотнить и покрыть его металлическим профилем. Этот метод подходит при укладке на ленточный фундамент. Сверху укладываются гипсовые плиты и закрепляются к профилю. На такую стяжку можно сразу монтировать любое напольное покрытие.

    Утепление

    Утепление полов предполагает закрепление деревянных лаг на полиэтилен. Туда прокладывается пенопласт или минеральная вата. Толщина такого слоя может варьироваться от 5 до 10 см. Сверху этот теплоизолирующий уровень покрывается фанерой или доской, а уже поверх накладывается декоративное покрытие.

    Ещё один вариант утепления – это сухая стяжка. Это быстрый и эффективный способ утеплить полы в квартире.

    Подложка – тоже довольно востребованный способ утепления. Он предполагает укладку листов вспененного полиэтилена под декоративное покрытие. Это не самый эффективный, но очень простой по монтажу способ. Так как подложка довольно тонкая, она позволяет сохранять воздух и не пропускает его между плитами или ламелями, из которых состоит декоративное покрытие. Она предполагает небольшую шумоизоляцию и утепление. Как правило, такую подложку используют в комплексе с другими защитными мерами.

    В качестве подложки часто используют специальную вату или другие материалы. Они хорошо справляются с функцией тепло- и шумоизоляции. Данные утеплители могут включать в свой состав целлюлозу, шумопласт, каучук, акриловые элементы и пенополистирол.

    Ещё один вариант подложки – укладка экструдированного пенопенопласта. Его можно класть даже на бетон. Для достижения лучшего эффекта подложку кладут в несколько слоёв. Сверху можно использовать настил из любого декоративного покрытия. Лучше, если оно будет качественным и прочным.

    Красивые примеры в интерьере

    В современном интерьере можно сделать светлый пол из паркета или ламината. Он прекрасно подойдет под стили прованс и классика. Подходящим будет оттенок беленый дуб. Можно дополнить его ковриком в виде шкуры животного.

    Для квартир в стиле классика или модерн прекрасно подойдёт паркетный коричневый пол под венге или дуб. Это покрытие смотрится благородно и изысканно.

    Дешево и сердито смотрится металлический пол. Он подойдет для современных квартир в стиле лофт.

    Для детской можно подобрать цветной ковролин, который будет украшен полями для игр или рисунками персонажей мультфильмов. Это интересное решение, которое порадует вашего ребенка.

    О том, как выбрать мягкое напольное покрытие, смотрите далее.

    какой лучше сделать и что постелить, как выбрать материалы отделки, виды напольных покрытий

    Полы и стены в квартире играют немаловажную роль. Но именно напольные покрытия задают стилистическое оформление и выполняют функцию шумоизоляции, а также помогают сохранять тепло. Поэтому важно знать, как правильно подобрать качественное напольное покрытие.

    Особенности

    От выбора напольного материала будет зависеть температурный режим в комнате, а также некоторые характеристики помещения. Кроме того, напольное покрытие сильно влияет на стилистическое оформление помещения. Поэтому при выборе следует взвесить и плюсы, и минусы каждого напольного покрытия и выбрать самое подходящее для каждой конкретной зоны.

    Напольное покрытие позволяет задать основы для эстетического оформления помещений. Кроме того, оно делает комнату более уютной и комфортной для жильцов. Выбор полов различается в зависимости от назначения помещений, поскольку отдельные функциональные зоны квартиры предполагают разную нагрузку и воздействия на покрытие. Именно поэтому лучше рассмотреть все варианты, а уже затем сделать выбор в пользу того или иного варианта.

    Специфика полов для квартиры может меняться в зависимости от этажа. Для первого лучше подбирать влагоустойчивое покрытие. Для высоких этажей нужны полы с лёгкой текстурой. Если вы устанавливаете напольное покрытие в панельном доме, то обратите внимание на модели с характеристиками теплоизоляции и шумоизоляции.

    Важной особенностью укладки полов является наличие дополнительной основы. Некоторые материалы требуют специального выровненного основания или даже укладку чернового пола, а другие можно класть на простые бетонные полы.

    Также некоторые жильцы квартир отдают предпочтение утепленным полам, при этом используя разные технологии утепления и подложки под покрытия.

    Виды

    Напольные покрытия бывают твёрдыми или эластичными. Отдельно выделяют группу деревянных покрытий для пола. Разные производители представляет разнообразные виды напольных покрытий, которые отличаются по своей функциональности, качеству и дизайну. К деревянным относятся:

    • паркет;
    • паркетная доска;
    • ламинат;
    • древесный массив;
    • пробка.

    К эластичным покрытиям относятся:

    • линолеум;
    • ковролин.

    К твёрдым покрытиям относятся:

    • керамическая плитка;
    • каменные полы;
    • керамогранит;
    • керамзит;
    • наливной пол.

    О каждой разновидности напольного покрытия следует рассказать отдельно, поскольку все они имеют важные характерные черты и свойства.

    Натуральный паркет

    Это классический вариант, который является традиционным и пользуется огромной популярностью. Такая классика никогда не выходит из моды. Данное покрытие позволит подчеркнуть высокий социальный статус хозяев квартиры. Паркет выполняется только из ценных древесных пород.

    Как правило, паркетные элементы имеют натуральный древесный рисунок. Можно встретить небольшие по размеру варианты штучного паркета. Они позволяют выложить интересную композицию.

    Так, с помощью его можно самостоятельно сделать рисунок на полу, например, ёлочку.

    Паркет производят из прочных и надёжных пород, древесина которых отличается высокой плотностью. Для его изготовления используют дуб, бук, клён, ясень, лиственницу. Данное напольное покрытие считается самым долговечным. Оно может служить около 50 лет, если вы будете обеспечивать ему должный уход.

    Любой паркет является полностью экологичным и совершенно безопасным. Особенностью установки такого пола является то, что под ним необходимо обязательно устанавливать черновые полы. Только после этого можно будет класть штучный паркет.

    Не во всех квартирах можно положить паркет. Важным требованием является соблюдение определённого температурного режима и уровня влажности воздуха

    Паркет – это очень дорогостоящий и благородный вариант напольного покрытия.

    Паркетная доска

    Это ещё один вариант пола из натурального дерева. От предыдущего вида паркетная доска отличается тем, что она довольно крупная по размеру. Отличием является и состав таких дощечек. Так, ламели паркетной доски состоят из трёх слоёв, надёжно соединенных друг с другом. Они имеют удобные замковые крепления и более просты в монтаже. Их размер предполагает простую укладку и легкий демонтаж.

    Производители представляют разнообразные по цвету и дизайну модели, некоторые из них имеют уже готовый узор. За паркетной доской проще ухаживать, нежели за штучными моделями. Такое покрытие является довольно дорогостоящим, но более бюджетным, чем штучный паркет. Ламели могут служить более 20 лет, к тому же они не так прихотливы в уходе.

    Дощатое покрытие

    Такие полы предполагают укладку обычных досок на лаги. Оно смотрится простовато, но натурально. Его используют в квартирах нечасто, поскольку оно довольно тяжёлое. Но большим преимуществом дощатого покрытия является то, что оно на 100% экологично и очень практично. С его помощью можно создавать интересные стилистические решения помещений.

    Пол приятен на ощупь и по нему комфортно ходить босиком. Дощатый пол является боле доступным по цене. При этом по внешних характеристикам он не уступает другим вариантам деревянных полов.

    Из пробки

    Пробковые полы относятся к элитным напольным покрытиям. Они подходят для укладки практически в любом помещении, кроме комнат с повышенной влажностью, таких, как ванная комната, если там нет хорошей вентиляции. Но пробку можно укладывать только на твёрдую и ровную поверхность. Чаще всего под нее устанавливают фанеру. Ни в коем случае не стоит укладывать её на голые бетонные полы, иначе даже мелкие частички могут испортить напольное покрытие.

    Пробка может быть декоративной. Она представлена в виде рулонов или плит. Верхний слой пропитывается специальным составом, который обладает влагозащитными свойствами. Пробковый пол в виде плит производители дополняют уже нанесённым клеящим составом, который упрощает монтаж этого напольного покрытия.

    Пробка также используется и как вариант для чернового пола. Её кладут под линолеум или под ламинат. В этом случае она имеет немного иной состав и значительно сниженное качество. Как правило, пробка обеспечивает необходимый уровень тепло- и шумоизоляции. Такая подложка может быть представлена в виде рулонов, её удобно расстилать по полу.

    Пробковый пол может быть представлен в виде МДФ панелей. Как правило, это довольно крупные ламели, которые включают в свой состав и другие материалы, в том числе синтетические. Каждая панель имеет размер примерно 19 на 90 см. Их удобно и легко класть самостоятельно. Монтаж облегчают замковые крепления.

    Пробка – это практичный материал, поскольку она совершенно не восприимчива к перепадам температур.

    Кроме того, она выдерживает высокие физические нагрузки и воздействия. На нее можно ставить даже самую тяжелую мебель. Пробка может быть довольно интересной по дизайну благодаря современным технологиям производства. Производители представляют модели разных оттенков. Кроме того, это не статичный материал, на котором не копится пыль и волосы.

    Ламинат

    Это качественное и надёжное напольное покрытие, которое способно имитировать любые другие виды полов. Это может быть имитация паркета, натуральной доски и другой древесины, плитки, мрамора, натурального камня и даже кирпича. Ламели могут иметь разный размер, но стандартными являются доски размером 25 на 150 см. Ламели имеют замковое крепление, которое, как правило, располагается либо на двух, либо на всех четырех сторонах каждой дощечки.

    Такие ламели просты в монтаже и в уходе. Сама по себе ламинатная доска включает в себя четыре слоя. Каждый из них имеет определённое функциональное назначение. В комплексе все они составляют качественный и надёжный вариант напольного покрытия.

    Нижним слоем является вымоченная в смоле бумага, которая осуществляет влагозащитную функцию. Благодаря этому при потопе ламинатная доска не повредится. Нижние подложки некоторых моделей могут выполнять также и тепло- или звукоизолирующую функцию. Для покрытия не нужны порожки.

    Предпоследний слой является самым основным и толстым, в среднем, его толщина составляет от 5 до 9 мм. Он представляет собой спрессованную древесину, а также встроенные на этом уровне замки, основу которых составляют шипы и пазы.

    Следующий слой – декоративный. Он представляет собой покрытие с рисунком, имитирующее древесину и другие материалы. Сверху он покрывается прозрачным слоем, который делает покрытие более красивым и декоративным. Кроме того, он выполняет защитные функции и предотвращает быстрое затирание и повреждение ламината. Как правило, прозрачный слой выполняется из акрила или меламина.

    Ламинат является доступным цене и при этом практичным материалом.

    Он прекрасно передает фактуру многих материалов и выглядит очень эстетично. Нарядно смотрятся мраморный вариант.

    Укладка этого варианта пола под силу даже новичку в области монтажа. Ламинат может разделяться на классы в зависимости от своей прочности. Чем выше класс, тем более высокой является его прочность и толщина. Чаще всего для бытовых целей используют варианты от 21 до 33 класса.

    Линолеум

    В России это самое популярное напольное покрытие. Оно очень просто в укладке и при этом доступно по цене. Ухаживать за ним практически не нужно, достаточно лишь периодически проводить влажную уборку. Материал полностью влагоустойчивый и не подвержен внешним воздействиям. Такие покрытия могут выглядеть очень красиво.

    Производители представляют разнообразные варианты, отличающиеся по своему рисунку и оттенкам. Как правило, эти напольные покрытия продаются в виде рулонов. Достаточно лишь раскатать их по полу. Также есть вариант в виде плит.

    Линолеум монтируется при помощи специального клеящего состава, причём устанавливать его можно практически на любой пол. При изготовлении линолеума используются как натуральные материалы, так и полимеры. Модели с натуральными веществами в составе более дорогие, поэтому менее популярные. Срок эксплуатации линолеума составляет примерно 10 лет, но он чаще всего используется в квартирах гораздо дольше.

    Линолеум может быть тонким, а может быть утеплённым с подложкой. Также популярны варианты на вспененной основе. Но такое покрытие имеет ряд недостатков. Так, оно может сжиматься и изменять свои внешние качества при воздействии повышенных температур. Кроме того, от тяжёлой мебели на нём остаются следы и повреждения.

    Линолеум можно стелить в абсолютно любом помещении, даже в неотапливаемом, например, на балконе.

    Ковролин

    Внешне это родственное коврам покрытие, которое отличается от других напольных покрытий рядом особенностей. Модели могут быть мягкими или довольно жёсткими на ощупь. Их часто кладут в детских комнатах, поскольку они совсем не травмоопасны. При их изготовлении производители используют как натуральные, так и искусственные материалы.

    Покрытие может быть представлено в виде рулонов или плитки. Листовые модели легко монтировать самостоятельно без посторонней помощи. Для монтажа необходим только клей. Материал внешне смотрится очень презентабельно. Производители представляют варианты, различающиеся по своей фактуре, длине ворса, окрасу и рисунку.

    Но данное покрытие при внешней презентабельности имеет ряд отрицательных свойств. Так, оно имеет небольшой срок эксплуатации. Кроме того, оно считается самым не водостойким из всех напольных покрытий. За ним требуется особый уход и систематическая чистка, иначе покрытие утратит былой лоск. Основу ковролина составляет джут, войлок или резина.

    Такое покрытие совершенно не подходит для полов в прихожей или ванной. От некоторых пятен, возможно, у вас не получится избавиться.

    Данный вариант не подходит для аллергиков, поскольку может провоцировать появление аллергической реакции.

    Керамическая плитка

    Это очень плотный и твёрдый вариант, который предполагает облицовку пола только в некоторых зонах квартиры. Так, его кладут в ванной, туалете, прихожей, на кухне, в коридорах. Данное покрытие является холодным, поэтому не подходит для других комнат. Но если вы планируете установить тёплый пол, то и в других комнатах можно сделать напольное покрытие в виде плитки.

    Керамическая плитка – это универсальный вариант, который имеет ряд преимуществ. Его можно класть на любой пол, в т. ч. на бетон, дерево, фанеру, гипсокартон, грунт. Керамическая плитка может иметь разный дизайн и рисунок.

    Такой пол подходит даже для классических по стилю интерьеров.

    Плитка может быть матовой или глянцевой. Благодаря своей фактуре данный материал способен скрывать пыль и грязь. Кроме того, за ней довольно легко ухаживать. Она является влагостойкой и практичной.

    Производители представляют рифлёную плитку, на которую можно ступать мокрыми ногами. Именно поэтому данное покрытие прекрасно подходит для ванной. Вы сможете не переживать, что поскользнетесь.

    Цветовая гамма этого материала для отделки может быть абсолютно любой. Сама по себе плитка является очень прочной и долговечной. Это качественные пароизоляционные и негорючие полы. Плитка крепится на клей и служит очень долго. Но покрытие является твёрдым, поэтому травмоопасно. По холодной плитке не комфортно ходить босиком.

    Наливной пол

    Такое покрытие раньше чаще всего использовали в качестве чернового пола, новые же наливные полы – отличные декоративные покрытия. Дизайн предполагает наличие объёмных рисунков и узоров, которые покрыты полимерным слоем. Наливные полы могут быть полиуретановые или эпоксидные. Сами по себе они качественные и экологичные.

    Срок эксплуатации таких полов является довольно долгим. Они могут выглядеть очень презентабельно, особенно это касается глянцевых моделей с узорами. Это влагоустойчивые и простые в уходе модели. Их недостатком является то, что перед укладкой нужно идеально выровнять поверхность и высушить её, иначе могут появиться неровности.

    Какие выбрать?

    Выбор напольного покрытия – это очень важная составляющая любого ремонта. При этом следует учитывать то, в какой функциональной зоне или в какой комнате оно будет расположено. Для каждой из зон нужно подобрать материалы исходя из того, какие качества они имеют и какие нагрузки могут выносить. Кроме того, на выбор пола должен влиять состав семьи.

    Некоторые покрытия являются совершенно неприемлемыми для детей. Если у вас есть маленькие дети, то полы должны быть менее травмоопасными и полностью экологичными. Кроме того, за таким полами должно быть легко ухаживать. Если у вас дома есть домашние животные, то покрытие должно выдерживать механические воздействия, например, царапины.

    При выборе следует также оценить своё материально состояние, поскольку некоторые варианты полов являются очень дорогими и при этом требуют особого ухода. Если ваша квартира находится на первом этаже, то вам следует приобретать самые влагоустойчивые материалы. Это обусловлено тем, что чем ближе к квартире подвал, тем выше в ней уровень влажности.

    Не во всех квартирах можно устанавливать некоторые разновидности покрытий. Так, в панельных квартирах не всегда можно утеплять пол, поскольку может возникнуть недопустимый уровень нагрузки на межэтажные перегородки, допустимо это только в хороших новостройках или частных домах. Таким образом, вам придется выбрать модели, не предполагающие бетонной стяжки.

    Что касается отдельных комнат и функциональных зон, то здесь есть ряд требований. Так, самой проходной и грязной всегда является зона прихожей. Она предполагает большую нагрузку на напольное покрытие и много внешних воздействий в виде влаги, пыли и грязи. Если у вас есть дети, то вы будете ставить туда коляски и детские санки, которые могут повредить покрытие.

    Именно поэтому подойдёт только самый твёрдый и качественный вариант. Причём он должен смотреться презентабельно и дополнять интерьер квартиры в целом. Самой приемлемой для таких помещений будет керамическая плитка. Она служит очень долго и переносит все вышеперечисленные воздействия.

    В прихожей также часто кладут линолеум, но при этом приобретают самые твёрдые модели с дополнительной подложкой. Ещё одним вариантом для прихожей является укладка ламината. Но в эту зону квартиры лучше подбирать прочные модели 31-33 класса.

    Для спальни можно подобрать другие напольные покрытия. Учитывая, что именно в этой комнате вы будете чаще всего ходить босиком, поэтому покрытие должно быть тёплым и приятным на ощупь. Для этого прекрасно подойдёт паркет, паркетная доска.

    Очень мягким и эстетичным является ковролин, поэтому он идеально подойдёт для спальной зоны. При этом он хорошо выполняет функцию шумоизоляции, которая так необходима для спальных помещений. В этой зоне можно уложить ламинат, но около кровати придется положить коврики, поскольку без подложки в виде тёплых полов ламинат является холодным.

    Технология работы

    Пол квартиры имеет два слоя – промежуточный и непосредственно напольное покрытие. В самых тонких панельных домах промежуточный слой отсутствует, а напольное покрытие кладется на голую поверхность. Для такого варианта при укладке своими руками необходимо сглаживать ЦСП перед монтажом затиркой. Для этого лучше использовать самый тонкий слой цементной стяжки – так называемый «пирог». Так можно повысить уровень шумо- и теплоизоляции.

    При ремонте пола используют и деревянные балочные перекрытия в качестве основания. Так можно сделать тепло- и звукоизоляцию. Сверху их можно застелить слоем изоляции от влаги. На пол кладется промежуточный слой. Он может состоять из лаг, чернового пола, дополнительных утепляющих и гидроизолирующих подложек, тонкой бетонной стяжки. А уже сверху на эти слои можно укладывать напольное покрытие.

    Если вы выбираете деревянный пол из досок, то он кладется уже на балки без чернового пола. В их качестве используют железобетонные изделия, брус, металлопрофиль.

    При ремонте часто используют способ цементной стяжки. Это один из самых простых типов монтажа. При этом изготавливают специальный цементный раствор. Первоначально происходит зачистка поверхности перекрытий от старого бетона. После этого пол очищается от пыли и грязи. Затем важно произвести замер уклона и высчитать нужный объём цементного раствора. Смесь можно купить готовую или сделать её самостоятельно.

    После того, как вы получили готовый раствор, нужно хорошо перемешать его. Затем можно выставлять маячки и направляющие, которые позволят хорошо и ровно залить полы. Цемент нужно равномерно распределить по всей поверхности и выгладить его до нужного уровня. Подготовку основания нужно осуществлять, пока оно еще влажное и не затвердело. Это необходимо для того, чтобы полы прослужили дольше и не потрескались. Стяжка просыхает примерно 30 дней.

    Другим вариантом является укладка полусухой стяжки. Такой вариант просыхает гораздо быстрее и при этом лучше защищает от влажности и не выпускает тепло. В нём гораздо меньше воды и есть специальные фиброволокна, предотвращающие растрескивание. Технология его укладки примерно такая же, как в предыдущем варианте.

    Можно использовать и метод сухой стяжки. На такой пол можно класть покрытие сразу же после монтажа. На перекрытия нужно вложить полиэтиленовые листы, а затем засыпать их песком и выровнять. Слой необходимо уплотнить и покрыть его металлическим профилем. Этот метод подходит при укладке на ленточный фундамент. Сверху укладываются гипсовые плиты и закрепляются к профилю. На такую стяжку можно сразу монтировать любое напольное покрытие.

    Утепление

    Утепление полов предполагает закрепление деревянных лаг на полиэтилен. Туда прокладывается пенопласт или минеральная вата. Толщина такого слоя может варьироваться от 5 до 10 см. Сверху этот теплоизолирующий уровень покрывается фанерой или доской, а уже поверх накладывается декоративное покрытие.

    Ещё один вариант утепления – это сухая стяжка. Это быстрый и эффективный способ утеплить полы в квартире.

    Подложка – тоже довольно востребованный способ утепления. Он предполагает укладку листов вспененного полиэтилена под декоративное покрытие. Это не самый эффективный, но очень простой по монтажу способ. Так как подложка довольно тонкая, она позволяет сохранять воздух и не пропускает его между плитами или ламелями, из которых состоит декоративное покрытие. Она предполагает небольшую шумоизоляцию и утепление. Как правило, такую подложку используют в комплексе с другими защитными мерами.

    В качестве подложки часто используют специальную вату или другие материалы. Они хорошо справляются с функцией тепло- и шумоизоляции. Данные утеплители могут включать в свой состав целлюлозу, шумопласт, каучук, акриловые элементы и пенополистирол.

    Ещё один вариант подложки – укладка экструдированного пенопенопласта. Его можно класть даже на бетон. Для достижения лучшего эффекта подложку кладут в несколько слоёв. Сверху можно использовать настил из любого декоративного покрытия. Лучше, если оно будет качественным и прочным.

    Красивые примеры в интерьере

    В современном интерьере можно сделать светлый пол из паркета или ламината. Он прекрасно подойдет под стили прованс и классика. Подходящим будет оттенок беленый дуб. Можно дополнить его ковриком в виде шкуры животного.

    Для квартир в стиле классика или модерн прекрасно подойдёт паркетный коричневый пол под венге или дуб. Это покрытие смотрится благородно и изысканно.

    Дешево и сердито смотрится металлический пол. Он подойдет для современных квартир в стиле лофт.

    Для детской можно подобрать цветной ковролин, который будет украшен полями для игр или рисунками персонажей мультфильмов. Это интересное решение, которое порадует вашего ребенка.

    О том, как выбрать мягкое напольное покрытие, смотрите далее.

    какой лучше сделать и что постелить, как выбрать материалы отделки, виды напольных покрытий

    Полы и стены в квартире играют немаловажную роль. Но именно напольные покрытия задают стилистическое оформление и выполняют функцию шумоизоляции, а также помогают сохранять тепло. Поэтому важно знать, как правильно подобрать качественное напольное покрытие.

    Особенности

    От выбора напольного материала будет зависеть температурный режим в комнате, а также некоторые характеристики помещения. Кроме того, напольное покрытие сильно влияет на стилистическое оформление помещения. Поэтому при выборе следует взвесить и плюсы, и минусы каждого напольного покрытия и выбрать самое подходящее для каждой конкретной зоны.

    Напольное покрытие позволяет задать основы для эстетического оформления помещений. Кроме того, оно делает комнату более уютной и комфортной для жильцов. Выбор полов различается в зависимости от назначения помещений, поскольку отдельные функциональные зоны квартиры предполагают разную нагрузку и воздействия на покрытие. Именно поэтому лучше рассмотреть все варианты, а уже затем сделать выбор в пользу того или иного варианта.

    Специфика полов для квартиры может меняться в зависимости от этажа. Для первого лучше подбирать влагоустойчивое покрытие. Для высоких этажей нужны полы с лёгкой текстурой. Если вы устанавливаете напольное покрытие в панельном доме, то обратите внимание на модели с характеристиками теплоизоляции и шумоизоляции.

    Важной особенностью укладки полов является наличие дополнительной основы. Некоторые материалы требуют специального выровненного основания или даже укладку чернового пола, а другие можно класть на простые бетонные полы.

    Также некоторые жильцы квартир отдают предпочтение утепленным полам, при этом используя разные технологии утепления и подложки под покрытия.

    Виды

    Напольные покрытия бывают твёрдыми или эластичными. Отдельно выделяют группу деревянных покрытий для пола. Разные производители представляет разнообразные виды напольных покрытий, которые отличаются по своей функциональности, качеству и дизайну. К деревянным относятся:

    • паркет;
    • паркетная доска;
    • ламинат;
    • древесный массив;
    • пробка.

    К эластичным покрытиям относятся:

    • линолеум;
    • ковролин.

    К твёрдым покрытиям относятся:

    • керамическая плитка;
    • каменные полы;
    • керамогранит;
    • керамзит;
    • наливной пол.

    О каждой разновидности напольного покрытия следует рассказать отдельно, поскольку все они имеют важные характерные черты и свойства.

    Натуральный паркет

    Это классический вариант, который является традиционным и пользуется огромной популярностью. Такая классика никогда не выходит из моды. Данное покрытие позволит подчеркнуть высокий социальный статус хозяев квартиры. Паркет выполняется только из ценных древесных пород.

    Как правило, паркетные элементы имеют натуральный древесный рисунок. Можно встретить небольшие по размеру варианты штучного паркета. Они позволяют выложить интересную композицию.

    Так, с помощью его можно самостоятельно сделать рисунок на полу, например, ёлочку.

    Паркет производят из прочных и надёжных пород, древесина которых отличается высокой плотностью. Для его изготовления используют дуб, бук, клён, ясень, лиственницу. Данное напольное покрытие считается самым долговечным. Оно может служить около 50 лет, если вы будете обеспечивать ему должный уход.

    Любой паркет является полностью экологичным и совершенно безопасным. Особенностью установки такого пола является то, что под ним необходимо обязательно устанавливать черновые полы. Только после этого можно будет класть штучный паркет.

    Не во всех квартирах можно положить паркет. Важным требованием является соблюдение определённого температурного режима и уровня влажности воздуха

    Паркет – это очень дорогостоящий и благородный вариант напольного покрытия.

    Паркетная доска

    Это ещё один вариант пола из натурального дерева. От предыдущего вида паркетная доска отличается тем, что она довольно крупная по размеру. Отличием является и состав таких дощечек. Так, ламели паркетной доски состоят из трёх слоёв, надёжно соединенных друг с другом. Они имеют удобные замковые крепления и более просты в монтаже. Их размер предполагает простую укладку и легкий демонтаж.

    Производители представляют разнообразные по цвету и дизайну модели, некоторые из них имеют уже готовый узор. За паркетной доской проще ухаживать, нежели за штучными моделями. Такое покрытие является довольно дорогостоящим, но более бюджетным, чем штучный паркет. Ламели могут служить более 20 лет, к тому же они не так прихотливы в уходе.

    Дощатое покрытие

    Такие полы предполагают укладку обычных досок на лаги. Оно смотрится простовато, но натурально. Его используют в квартирах нечасто, поскольку оно довольно тяжёлое. Но большим преимуществом дощатого покрытия является то, что оно на 100% экологично и очень практично. С его помощью можно создавать интересные стилистические решения помещений.

    Пол приятен на ощупь и по нему комфортно ходить босиком. Дощатый пол является боле доступным по цене. При этом по внешних характеристикам он не уступает другим вариантам деревянных полов.

    Из пробки

    Пробковые полы относятся к элитным напольным покрытиям. Они подходят для укладки практически в любом помещении, кроме комнат с повышенной влажностью, таких, как ванная комната, если там нет хорошей вентиляции. Но пробку можно укладывать только на твёрдую и ровную поверхность. Чаще всего под нее устанавливают фанеру. Ни в коем случае не стоит укладывать её на голые бетонные полы, иначе даже мелкие частички могут испортить напольное покрытие.

    Пробка может быть декоративной. Она представлена в виде рулонов или плит. Верхний слой пропитывается специальным составом, который обладает влагозащитными свойствами. Пробковый пол в виде плит производители дополняют уже нанесённым клеящим составом, который упрощает монтаж этого напольного покрытия.

    Пробка также используется и как вариант для чернового пола. Её кладут под линолеум или под ламинат. В этом случае она имеет немного иной состав и значительно сниженное качество. Как правило, пробка обеспечивает необходимый уровень тепло- и шумоизоляции. Такая подложка может быть представлена в виде рулонов, её удобно расстилать по полу.

    Пробковый пол может быть представлен в виде МДФ панелей. Как правило, это довольно крупные ламели, которые включают в свой состав и другие материалы, в том числе синтетические. Каждая панель имеет размер примерно 19 на 90 см. Их удобно и легко класть самостоятельно. Монтаж облегчают замковые крепления.

    Пробка – это практичный материал, поскольку она совершенно не восприимчива к перепадам температур.

    Кроме того, она выдерживает высокие физические нагрузки и воздействия. На нее можно ставить даже самую тяжелую мебель. Пробка может быть довольно интересной по дизайну благодаря современным технологиям производства. Производители представляют модели разных оттенков. Кроме того, это не статичный материал, на котором не копится пыль и волосы.

    Ламинат

    Это качественное и надёжное напольное покрытие, которое способно имитировать любые другие виды полов. Это может быть имитация паркета, натуральной доски и другой древесины, плитки, мрамора, натурального камня и даже кирпича. Ламели могут иметь разный размер, но стандартными являются доски размером 25 на 150 см. Ламели имеют замковое крепление, которое, как правило, располагается либо на двух, либо на всех четырех сторонах каждой дощечки.

    Такие ламели просты в монтаже и в уходе. Сама по себе ламинатная доска включает в себя четыре слоя. Каждый из них имеет определённое функциональное назначение. В комплексе все они составляют качественный и надёжный вариант напольного покрытия.

    Нижним слоем является вымоченная в смоле бумага, которая осуществляет влагозащитную функцию. Благодаря этому при потопе ламинатная доска не повредится. Нижние подложки некоторых моделей могут выполнять также и тепло- или звукоизолирующую функцию. Для покрытия не нужны порожки.

    Предпоследний слой является самым основным и толстым, в среднем, его толщина составляет от 5 до 9 мм. Он представляет собой спрессованную древесину, а также встроенные на этом уровне замки, основу которых составляют шипы и пазы.

    Следующий слой – декоративный. Он представляет собой покрытие с рисунком, имитирующее древесину и другие материалы. Сверху он покрывается прозрачным слоем, который делает покрытие более красивым и декоративным. Кроме того, он выполняет защитные функции и предотвращает быстрое затирание и повреждение ламината. Как правило, прозрачный слой выполняется из акрила или меламина.

    Ламинат является доступным цене и при этом практичным материалом.

    Он прекрасно передает фактуру многих материалов и выглядит очень эстетично. Нарядно смотрятся мраморный вариант.

    Укладка этого варианта пола под силу даже новичку в области монтажа. Ламинат может разделяться на классы в зависимости от своей прочности. Чем выше класс, тем более высокой является его прочность и толщина. Чаще всего для бытовых целей используют варианты от 21 до 33 класса.

    Линолеум

    В России это самое популярное напольное покрытие. Оно очень просто в укладке и при этом доступно по цене. Ухаживать за ним практически не нужно, достаточно лишь периодически проводить влажную уборку. Материал полностью влагоустойчивый и не подвержен внешним воздействиям. Такие покрытия могут выглядеть очень красиво.

    Производители представляют разнообразные варианты, отличающиеся по своему рисунку и оттенкам. Как правило, эти напольные покрытия продаются в виде рулонов. Достаточно лишь раскатать их по полу. Также есть вариант в виде плит.

    Линолеум монтируется при помощи специального клеящего состава, причём устанавливать его можно практически на любой пол. При изготовлении линолеума используются как натуральные материалы, так и полимеры. Модели с натуральными веществами в составе более дорогие, поэтому менее популярные. Срок эксплуатации линолеума составляет примерно 10 лет, но он чаще всего используется в квартирах гораздо дольше.

    Линолеум может быть тонким, а может быть утеплённым с подложкой. Также популярны варианты на вспененной основе. Но такое покрытие имеет ряд недостатков. Так, оно может сжиматься и изменять свои внешние качества при воздействии повышенных температур. Кроме того, от тяжёлой мебели на нём остаются следы и повреждения.

    Линолеум можно стелить в абсолютно любом помещении, даже в неотапливаемом, например, на балконе.

    Ковролин

    Внешне это родственное коврам покрытие, которое отличается от других напольных покрытий рядом особенностей. Модели могут быть мягкими или довольно жёсткими на ощупь. Их часто кладут в детских комнатах, поскольку они совсем не травмоопасны. При их изготовлении производители используют как натуральные, так и искусственные материалы.

    Покрытие может быть представлено в виде рулонов или плитки. Листовые модели легко монтировать самостоятельно без посторонней помощи. Для монтажа необходим только клей. Материал внешне смотрится очень презентабельно. Производители представляют варианты, различающиеся по своей фактуре, длине ворса, окрасу и рисунку.

    Но данное покрытие при внешней презентабельности имеет ряд отрицательных свойств. Так, оно имеет небольшой срок эксплуатации. Кроме того, оно считается самым не водостойким из всех напольных покрытий. За ним требуется особый уход и систематическая чистка, иначе покрытие утратит былой лоск. Основу ковролина составляет джут, войлок или резина.

    Такое покрытие совершенно не подходит для полов в прихожей или ванной. От некоторых пятен, возможно, у вас не получится избавиться.

    Данный вариант не подходит для аллергиков, поскольку может провоцировать появление аллергической реакции.

    Керамическая плитка

    Это очень плотный и твёрдый вариант, который предполагает облицовку пола только в некоторых зонах квартиры. Так, его кладут в ванной, туалете, прихожей, на кухне, в коридорах. Данное покрытие является холодным, поэтому не подходит для других комнат. Но если вы планируете установить тёплый пол, то и в других комнатах можно сделать напольное покрытие в виде плитки.

    Керамическая плитка – это универсальный вариант, который имеет ряд преимуществ. Его можно класть на любой пол, в т. ч. на бетон, дерево, фанеру, гипсокартон, грунт. Керамическая плитка может иметь разный дизайн и рисунок.

    Такой пол подходит даже для классических по стилю интерьеров.

    Плитка может быть матовой или глянцевой. Благодаря своей фактуре данный материал способен скрывать пыль и грязь. Кроме того, за ней довольно легко ухаживать. Она является влагостойкой и практичной.

    Производители представляют рифлёную плитку, на которую можно ступать мокрыми ногами. Именно поэтому данное покрытие прекрасно подходит для ванной. Вы сможете не переживать, что поскользнетесь.

    Цветовая гамма этого материала для отделки может быть абсолютно любой. Сама по себе плитка является очень прочной и долговечной. Это качественные пароизоляционные и негорючие полы. Плитка крепится на клей и служит очень долго. Но покрытие является твёрдым, поэтому травмоопасно. По холодной плитке не комфортно ходить босиком.

    Наливной пол

    Такое покрытие раньше чаще всего использовали в качестве чернового пола, новые же наливные полы – отличные декоративные покрытия. Дизайн предполагает наличие объёмных рисунков и узоров, которые покрыты полимерным слоем. Наливные полы могут быть полиуретановые или эпоксидные. Сами по себе они качественные и экологичные.

    Срок эксплуатации таких полов является довольно долгим. Они могут выглядеть очень презентабельно, особенно это касается глянцевых моделей с узорами. Это влагоустойчивые и простые в уходе модели. Их недостатком является то, что перед укладкой нужно идеально выровнять поверхность и высушить её, иначе могут появиться неровности.

    Какие выбрать?

    Выбор напольного покрытия – это очень важная составляющая любого ремонта. При этом следует учитывать то, в какой функциональной зоне или в какой комнате оно будет расположено. Для каждой из зон нужно подобрать материалы исходя из того, какие качества они имеют и какие нагрузки могут выносить. Кроме того, на выбор пола должен влиять состав семьи.

    Некоторые покрытия являются совершенно неприемлемыми для детей. Если у вас есть маленькие дети, то полы должны быть менее травмоопасными и полностью экологичными. Кроме того, за таким полами должно быть легко ухаживать. Если у вас дома есть домашние животные, то покрытие должно выдерживать механические воздействия, например, царапины.

    При выборе следует также оценить своё материально состояние, поскольку некоторые варианты полов являются очень дорогими и при этом требуют особого ухода. Если ваша квартира находится на первом этаже, то вам следует приобретать самые влагоустойчивые материалы. Это обусловлено тем, что чем ближе к квартире подвал, тем выше в ней уровень влажности.

    Не во всех квартирах можно устанавливать некоторые разновидности покрытий. Так, в панельных квартирах не всегда можно утеплять пол, поскольку может возникнуть недопустимый уровень нагрузки на межэтажные перегородки, допустимо это только в хороших новостройках или частных домах. Таким образом, вам придется выбрать модели, не предполагающие бетонной стяжки.

    Что касается отдельных комнат и функциональных зон, то здесь есть ряд требований. Так, самой проходной и грязной всегда является зона прихожей. Она предполагает большую нагрузку на напольное покрытие и много внешних воздействий в виде влаги, пыли и грязи. Если у вас есть дети, то вы будете ставить туда коляски и детские санки, которые могут повредить покрытие.

    Именно поэтому подойдёт только самый твёрдый и качественный вариант. Причём он должен смотреться презентабельно и дополнять интерьер квартиры в целом. Самой приемлемой для таких помещений будет керамическая плитка. Она служит очень долго и переносит все вышеперечисленные воздействия.

    В прихожей также часто кладут линолеум, но при этом приобретают самые твёрдые модели с дополнительной подложкой. Ещё одним вариантом для прихожей является укладка ламината. Но в эту зону квартиры лучше подбирать прочные модели 31-33 класса.

    Для спальни можно подобрать другие напольные покрытия. Учитывая, что именно в этой комнате вы будете чаще всего ходить босиком, поэтому покрытие должно быть тёплым и приятным на ощупь. Для этого прекрасно подойдёт паркет, паркетная доска.

    Очень мягким и эстетичным является ковролин, поэтому он идеально подойдёт для спальной зоны. При этом он хорошо выполняет функцию шумоизоляции, которая так необходима для спальных помещений. В этой зоне можно уложить ламинат, но около кровати придется положить коврики, поскольку без подложки в виде тёплых полов ламинат является холодным.

    Технология работы

    Пол квартиры имеет два слоя – промежуточный и непосредственно напольное покрытие. В самых тонких панельных домах промежуточный слой отсутствует, а напольное покрытие кладется на голую поверхность. Для такого варианта при укладке своими руками необходимо сглаживать ЦСП перед монтажом затиркой. Для этого лучше использовать самый тонкий слой цементной стяжки – так называемый «пирог». Так можно повысить уровень шумо- и теплоизоляции.

    При ремонте пола используют и деревянные балочные перекрытия в качестве основания. Так можно сделать тепло- и звукоизоляцию. Сверху их можно застелить слоем изоляции от влаги. На пол кладется промежуточный слой. Он может состоять из лаг, чернового пола, дополнительных утепляющих и гидроизолирующих подложек, тонкой бетонной стяжки. А уже сверху на эти слои можно укладывать напольное покрытие.

    Если вы выбираете деревянный пол из досок, то он кладется уже на балки без чернового пола. В их качестве используют железобетонные изделия, брус, металлопрофиль.

    При ремонте часто используют способ цементной стяжки. Это один из самых простых типов монтажа. При этом изготавливают специальный цементный раствор. Первоначально происходит зачистка поверхности перекрытий от старого бетона. После этого пол очищается от пыли и грязи. Затем важно произвести замер уклона и высчитать нужный объём цементного раствора. Смесь можно купить готовую или сделать её самостоятельно.

    После того, как вы получили готовый раствор, нужно хорошо перемешать его. Затем можно выставлять маячки и направляющие, которые позволят хорошо и ровно залить полы. Цемент нужно равномерно распределить по всей поверхности и выгладить его до нужного уровня. Подготовку основания нужно осуществлять, пока оно еще влажное и не затвердело. Это необходимо для того, чтобы полы прослужили дольше и не потрескались. Стяжка просыхает примерно 30 дней.

    Другим вариантом является укладка полусухой стяжки. Такой вариант просыхает гораздо быстрее и при этом лучше защищает от влажности и не выпускает тепло. В нём гораздо меньше воды и есть специальные фиброволокна, предотвращающие растрескивание. Технология его укладки примерно такая же, как в предыдущем варианте.

    Можно использовать и метод сухой стяжки. На такой пол можно класть покрытие сразу же после монтажа. На перекрытия нужно вложить полиэтиленовые листы, а затем засыпать их песком и выровнять. Слой необходимо уплотнить и покрыть его металлическим профилем. Этот метод подходит при укладке на ленточный фундамент. Сверху укладываются гипсовые плиты и закрепляются к профилю. На такую стяжку можно сразу монтировать любое напольное покрытие.

    Утепление

    Утепление полов предполагает закрепление деревянных лаг на полиэтилен. Туда прокладывается пенопласт или минеральная вата. Толщина такого слоя может варьироваться от 5 до 10 см. Сверху этот теплоизолирующий уровень покрывается фанерой или доской, а уже поверх накладывается декоративное покрытие.

    Ещё один вариант утепления – это сухая стяжка. Это быстрый и эффективный способ утеплить полы в квартире.

    Подложка – тоже довольно востребованный способ утепления. Он предполагает укладку листов вспененного полиэтилена под декоративное покрытие. Это не самый эффективный, но очень простой по монтажу способ. Так как подложка довольно тонкая, она позволяет сохранять воздух и не пропускает его между плитами или ламелями, из которых состоит декоративное покрытие. Она предполагает небольшую шумоизоляцию и утепление. Как правило, такую подложку используют в комплексе с другими защитными мерами.

    В качестве подложки часто используют специальную вату или другие материалы. Они хорошо справляются с функцией тепло- и шумоизоляции. Данные утеплители могут включать в свой состав целлюлозу, шумопласт, каучук, акриловые элементы и пенополистирол.

    Ещё один вариант подложки – укладка экструдированного пенопенопласта. Его можно класть даже на бетон. Для достижения лучшего эффекта подложку кладут в несколько слоёв. Сверху можно использовать настил из любого декоративного покрытия. Лучше, если оно будет качественным и прочным.

    Красивые примеры в интерьере

    В современном интерьере можно сделать светлый пол из паркета или ламината. Он прекрасно подойдет под стили прованс и классика. Подходящим будет оттенок беленый дуб. Можно дополнить его ковриком в виде шкуры животного.

    Для квартир в стиле классика или модерн прекрасно подойдёт паркетный коричневый пол под венге или дуб. Это покрытие смотрится благородно и изысканно.

    Дешево и сердито смотрится металлический пол. Он подойдет для современных квартир в стиле лофт.

    Для детской можно подобрать цветной ковролин, который будет украшен полями для игр или рисунками персонажей мультфильмов. Это интересное решение, которое порадует вашего ребенка.

    О том, как выбрать мягкое напольное покрытие, смотрите далее.

    какой лучше сделать и что постелить, как выбрать материалы отделки, виды напольных покрытий

    Полы и стены в квартире играют немаловажную роль. Но именно напольные покрытия задают стилистическое оформление и выполняют функцию шумоизоляции, а также помогают сохранять тепло. Поэтому важно знать, как правильно подобрать качественное напольное покрытие.

    Особенности

    От выбора напольного материала будет зависеть температурный режим в комнате, а также некоторые характеристики помещения. Кроме того, напольное покрытие сильно влияет на стилистическое оформление помещения. Поэтому при выборе следует взвесить и плюсы, и минусы каждого напольного покрытия и выбрать самое подходящее для каждой конкретной зоны.

    Напольное покрытие позволяет задать основы для эстетического оформления помещений. Кроме того, оно делает комнату более уютной и комфортной для жильцов. Выбор полов различается в зависимости от назначения помещений, поскольку отдельные функциональные зоны квартиры предполагают разную нагрузку и воздействия на покрытие. Именно поэтому лучше рассмотреть все варианты, а уже затем сделать выбор в пользу того или иного варианта.

    Специфика полов для квартиры может меняться в зависимости от этажа. Для первого лучше подбирать влагоустойчивое покрытие. Для высоких этажей нужны полы с лёгкой текстурой. Если вы устанавливаете напольное покрытие в панельном доме, то обратите внимание на модели с характеристиками теплоизоляции и шумоизоляции.

    Важной особенностью укладки полов является наличие дополнительной основы. Некоторые материалы требуют специального выровненного основания или даже укладку чернового пола, а другие можно класть на простые бетонные полы.

    Также некоторые жильцы квартир отдают предпочтение утепленным полам, при этом используя разные технологии утепления и подложки под покрытия.

    Виды

    Напольные покрытия бывают твёрдыми или эластичными. Отдельно выделяют группу деревянных покрытий для пола. Разные производители представляет разнообразные виды напольных покрытий, которые отличаются по своей функциональности, качеству и дизайну. К деревянным относятся:

    • паркет;
    • паркетная доска;
    • ламинат;
    • древесный массив;
    • пробка.

    К эластичным покрытиям относятся:

    • линолеум;
    • ковролин.

    К твёрдым покрытиям относятся:

    • керамическая плитка;
    • каменные полы;
    • керамогранит;
    • керамзит;
    • наливной пол.

    О каждой разновидности напольного покрытия следует рассказать отдельно, поскольку все они имеют важные характерные черты и свойства.

    Натуральный паркет

    Это классический вариант, который является традиционным и пользуется огромной популярностью. Такая классика никогда не выходит из моды. Данное покрытие позволит подчеркнуть высокий социальный статус хозяев квартиры. Паркет выполняется только из ценных древесных пород.

    Как правило, паркетные элементы имеют натуральный древесный рисунок. Можно встретить небольшие по размеру варианты штучного паркета. Они позволяют выложить интересную композицию.

    Так, с помощью его можно самостоятельно сделать рисунок на полу, например, ёлочку.

    Паркет производят из прочных и надёжных пород, древесина которых отличается высокой плотностью. Для его изготовления используют дуб, бук, клён, ясень, лиственницу. Данное напольное покрытие считается самым долговечным. Оно может служить около 50 лет, если вы будете обеспечивать ему должный уход.

    Любой паркет является полностью экологичным и совершенно безопасным. Особенностью установки такого пола является то, что под ним необходимо обязательно устанавливать черновые полы. Только после этого можно будет класть штучный паркет.

    Не во всех квартирах можно положить паркет. Важным требованием является соблюдение определённого температурного режима и уровня влажности воздуха

    Паркет – это очень дорогостоящий и благородный вариант напольного покрытия.

    Паркетная доска

    Это ещё один вариант пола из натурального дерева. От предыдущего вида паркетная доска отличается тем, что она довольно крупная по размеру. Отличием является и состав таких дощечек. Так, ламели паркетной доски состоят из трёх слоёв, надёжно соединенных друг с другом. Они имеют удобные замковые крепления и более просты в монтаже. Их размер предполагает простую укладку и легкий демонтаж.

    Производители представляют разнообразные по цвету и дизайну модели, некоторые из них имеют уже готовый узор. За паркетной доской проще ухаживать, нежели за штучными моделями. Такое покрытие является довольно дорогостоящим, но более бюджетным, чем штучный паркет. Ламели могут служить более 20 лет, к тому же они не так прихотливы в уходе.

    Дощатое покрытие

    Такие полы предполагают укладку обычных досок на лаги. Оно смотрится простовато, но натурально. Его используют в квартирах нечасто, поскольку оно довольно тяжёлое. Но большим преимуществом дощатого покрытия является то, что оно на 100% экологично и очень практично. С его помощью можно создавать интересные стилистические решения помещений.

    Пол приятен на ощупь и по нему комфортно ходить босиком. Дощатый пол является боле доступным по цене. При этом по внешних характеристикам он не уступает другим вариантам деревянных полов.

    Из пробки

    Пробковые полы относятся к элитным напольным покрытиям. Они подходят для укладки практически в любом помещении, кроме комнат с повышенной влажностью, таких, как ванная комната, если там нет хорошей вентиляции. Но пробку можно укладывать только на твёрдую и ровную поверхность. Чаще всего под нее устанавливают фанеру. Ни в коем случае не стоит укладывать её на голые бетонные полы, иначе даже мелкие частички могут испортить напольное покрытие.

    Пробка может быть декоративной. Она представлена в виде рулонов или плит. Верхний слой пропитывается специальным составом, который обладает влагозащитными свойствами. Пробковый пол в виде плит производители дополняют уже нанесённым клеящим составом, который упрощает монтаж этого напольного покрытия.

    Пробка также используется и как вариант для чернового пола. Её кладут под линолеум или под ламинат. В этом случае она имеет немного иной состав и значительно сниженное качество. Как правило, пробка обеспечивает необходимый уровень тепло- и шумоизоляции. Такая подложка может быть представлена в виде рулонов, её удобно расстилать по полу.

    Пробковый пол может быть представлен в виде МДФ панелей. Как правило, это довольно крупные ламели, которые включают в свой состав и другие материалы, в том числе синтетические. Каждая панель имеет размер примерно 19 на 90 см. Их удобно и легко класть самостоятельно. Монтаж облегчают замковые крепления.

    Пробка – это практичный материал, поскольку она совершенно не восприимчива к перепадам температур.

    Кроме того, она выдерживает высокие физические нагрузки и воздействия. На нее можно ставить даже самую тяжелую мебель. Пробка может быть довольно интересной по дизайну благодаря современным технологиям производства. Производители представляют модели разных оттенков. Кроме того, это не статичный материал, на котором не копится пыль и волосы.

    Ламинат

    Это качественное и надёжное напольное покрытие, которое способно имитировать любые другие виды полов. Это может быть имитация паркета, натуральной доски и другой древесины, плитки, мрамора, натурального камня и даже кирпича. Ламели могут иметь разный размер, но стандартными являются доски размером 25 на 150 см. Ламели имеют замковое крепление, которое, как правило, располагается либо на двух, либо на всех четырех сторонах каждой дощечки.

    Такие ламели просты в монтаже и в уходе. Сама по себе ламинатная доска включает в себя четыре слоя. Каждый из них имеет определённое функциональное назначение. В комплексе все они составляют качественный и надёжный вариант напольного покрытия.

    Нижним слоем является вымоченная в смоле бумага, которая осуществляет влагозащитную функцию. Благодаря этому при потопе ламинатная доска не повредится. Нижние подложки некоторых моделей могут выполнять также и тепло- или звукоизолирующую функцию. Для покрытия не нужны порожки.

    Предпоследний слой является самым основным и толстым, в среднем, его толщина составляет от 5 до 9 мм. Он представляет собой спрессованную древесину, а также встроенные на этом уровне замки, основу которых составляют шипы и пазы.

    Следующий слой – декоративный. Он представляет собой покрытие с рисунком, имитирующее древесину и другие материалы. Сверху он покрывается прозрачным слоем, который делает покрытие более красивым и декоративным. Кроме того, он выполняет защитные функции и предотвращает быстрое затирание и повреждение ламината. Как правило, прозрачный слой выполняется из акрила или меламина.

    Ламинат является доступным цене и при этом практичным материалом.

    Он прекрасно передает фактуру многих материалов и выглядит очень эстетично. Нарядно смотрятся мраморный вариант.

    Укладка этого варианта пола под силу даже новичку в области монтажа. Ламинат может разделяться на классы в зависимости от своей прочности. Чем выше класс, тем более высокой является его прочность и толщина. Чаще всего для бытовых целей используют варианты от 21 до 33 класса.

    Линолеум

    В России это самое популярное напольное покрытие. Оно очень просто в укладке и при этом доступно по цене. Ухаживать за ним практически не нужно, достаточно лишь периодически проводить влажную уборку. Материал полностью влагоустойчивый и не подвержен внешним воздействиям. Такие покрытия могут выглядеть очень красиво.

    Производители представляют разнообразные варианты, отличающиеся по своему рисунку и оттенкам. Как правило, эти напольные покрытия продаются в виде рулонов. Достаточно лишь раскатать их по полу. Также есть вариант в виде плит.

    Линолеум монтируется при помощи специального клеящего состава, причём устанавливать его можно практически на любой пол. При изготовлении линолеума используются как натуральные материалы, так и полимеры. Модели с натуральными веществами в составе более дорогие, поэтому менее популярные. Срок эксплуатации линолеума составляет примерно 10 лет, но он чаще всего используется в квартирах гораздо дольше.

    Линолеум может быть тонким, а может быть утеплённым с подложкой. Также популярны варианты на вспененной основе. Но такое покрытие имеет ряд недостатков. Так, оно может сжиматься и изменять свои внешние качества при воздействии повышенных температур. Кроме того, от тяжёлой мебели на нём остаются следы и повреждения.

    Линолеум можно стелить в абсолютно любом помещении, даже в неотапливаемом, например, на балконе.

    Ковролин

    Внешне это родственное коврам покрытие, которое отличается от других напольных покрытий рядом особенностей. Модели могут быть мягкими или довольно жёсткими на ощупь. Их часто кладут в детских комнатах, поскольку они совсем не травмоопасны. При их изготовлении производители используют как натуральные, так и искусственные материалы.

    Покрытие может быть представлено в виде рулонов или плитки. Листовые модели легко монтировать самостоятельно без посторонней помощи. Для монтажа необходим только клей. Материал внешне смотрится очень презентабельно. Производители представляют варианты, различающиеся по своей фактуре, длине ворса, окрасу и рисунку.

    Но данное покрытие при внешней презентабельности имеет ряд отрицательных свойств. Так, оно имеет небольшой срок эксплуатации. Кроме того, оно считается самым не водостойким из всех напольных покрытий. За ним требуется особый уход и систематическая чистка, иначе покрытие утратит былой лоск. Основу ковролина составляет джут, войлок или резина.

    Такое покрытие совершенно не подходит для полов в прихожей или ванной. От некоторых пятен, возможно, у вас не получится избавиться.

    Данный вариант не подходит для аллергиков, поскольку может провоцировать появление аллергической реакции.

    Керамическая плитка

    Это очень плотный и твёрдый вариант, который предполагает облицовку пола только в некоторых зонах квартиры. Так, его кладут в ванной, туалете, прихожей, на кухне, в коридорах. Данное покрытие является холодным, поэтому не подходит для других комнат. Но если вы планируете установить тёплый пол, то и в других комнатах можно сделать напольное покрытие в виде плитки.

    Керамическая плитка – это универсальный вариант, который имеет ряд преимуществ. Его можно класть на любой пол, в т. ч. на бетон, дерево, фанеру, гипсокартон, грунт. Керамическая плитка может иметь разный дизайн и рисунок.

    Такой пол подходит даже для классических по стилю интерьеров.

    Плитка может быть матовой или глянцевой. Благодаря своей фактуре данный материал способен скрывать пыль и грязь. Кроме того, за ней довольно легко ухаживать. Она является влагостойкой и практичной.

    Производители представляют рифлёную плитку, на которую можно ступать мокрыми ногами. Именно поэтому данное покрытие прекрасно подходит для ванной. Вы сможете не переживать, что поскользнетесь.

    Цветовая гамма этого материала для отделки может быть абсолютно любой. Сама по себе плитка является очень прочной и долговечной. Это качественные пароизоляционные и негорючие полы. Плитка крепится на клей и служит очень долго. Но покрытие является твёрдым, поэтому травмоопасно. По холодной плитке не комфортно ходить босиком.

    Наливной пол

    Такое покрытие раньше чаще всего использовали в качестве чернового пола, новые же наливные полы – отличные декоративные покрытия. Дизайн предполагает наличие объёмных рисунков и узоров, которые покрыты полимерным слоем. Наливные полы могут быть полиуретановые или эпоксидные. Сами по себе они качественные и экологичные.

    Срок эксплуатации таких полов является довольно долгим. Они могут выглядеть очень презентабельно, особенно это касается глянцевых моделей с узорами. Это влагоустойчивые и простые в уходе модели. Их недостатком является то, что перед укладкой нужно идеально выровнять поверхность и высушить её, иначе могут появиться неровности.

    Какие выбрать?

    Выбор напольного покрытия – это очень важная составляющая любого ремонта. При этом следует учитывать то, в какой функциональной зоне или в какой комнате оно будет расположено. Для каждой из зон нужно подобрать материалы исходя из того, какие качества они имеют и какие нагрузки могут выносить. Кроме того, на выбор пола должен влиять состав семьи.

    Некоторые покрытия являются совершенно неприемлемыми для детей. Если у вас есть маленькие дети, то полы должны быть менее травмоопасными и полностью экологичными. Кроме того, за таким полами должно быть легко ухаживать. Если у вас дома есть домашние животные, то покрытие должно выдерживать механические воздействия, например, царапины.

    При выборе следует также оценить своё материально состояние, поскольку некоторые варианты полов являются очень дорогими и при этом требуют особого ухода. Если ваша квартира находится на первом этаже, то вам следует приобретать самые влагоустойчивые материалы. Это обусловлено тем, что чем ближе к квартире подвал, тем выше в ней уровень влажности.

    Не во всех квартирах можно устанавливать некоторые разновидности покрытий. Так, в панельных квартирах не всегда можно утеплять пол, поскольку может возникнуть недопустимый уровень нагрузки на межэтажные перегородки, допустимо это только в хороших новостройках или частных домах. Таким образом, вам придется выбрать модели, не предполагающие бетонной стяжки.

    Что касается отдельных комнат и функциональных зон, то здесь есть ряд требований. Так, самой проходной и грязной всегда является зона прихожей. Она предполагает большую нагрузку на напольное покрытие и много внешних воздействий в виде влаги, пыли и грязи. Если у вас есть дети, то вы будете ставить туда коляски и детские санки, которые могут повредить покрытие.

    Именно поэтому подойдёт только самый твёрдый и качественный вариант. Причём он должен смотреться презентабельно и дополнять интерьер квартиры в целом. Самой приемлемой для таких помещений будет керамическая плитка. Она служит очень долго и переносит все вышеперечисленные воздействия.

    В прихожей также часто кладут линолеум, но при этом приобретают самые твёрдые модели с дополнительной подложкой. Ещё одним вариантом для прихожей является укладка ламината. Но в эту зону квартиры лучше подбирать прочные модели 31-33 класса.

    Для спальни можно подобрать другие напольные покрытия. Учитывая, что именно в этой комнате вы будете чаще всего ходить босиком, поэтому покрытие должно быть тёплым и приятным на ощупь. Для этого прекрасно подойдёт паркет, паркетная доска.

    Очень мягким и эстетичным является ковролин, поэтому он идеально подойдёт для спальной зоны. При этом он хорошо выполняет функцию шумоизоляции, которая так необходима для спальных помещений. В этой зоне можно уложить ламинат, но около кровати придется положить коврики, поскольку без подложки в виде тёплых полов ламинат является холодным.

    Технология работы

    Пол квартиры имеет два слоя – промежуточный и непосредственно напольное покрытие. В самых тонких панельных домах промежуточный слой отсутствует, а напольное покрытие кладется на голую поверхность. Для такого варианта при укладке своими руками необходимо сглаживать ЦСП перед монтажом затиркой. Для этого лучше использовать самый тонкий слой цементной стяжки – так называемый «пирог». Так можно повысить уровень шумо- и теплоизоляции.

    При ремонте пола используют и деревянные балочные перекрытия в качестве основания. Так можно сделать тепло- и звукоизоляцию. Сверху их можно застелить слоем изоляции от влаги. На пол кладется промежуточный слой. Он может состоять из лаг, чернового пола, дополнительных утепляющих и гидроизолирующих подложек, тонкой бетонной стяжки. А уже сверху на эти слои можно укладывать напольное покрытие.

    Если вы выбираете деревянный пол из досок, то он кладется уже на балки без чернового пола. В их качестве используют железобетонные изделия, брус, металлопрофиль.

    При ремонте часто используют способ цементной стяжки. Это один из самых простых типов монтажа. При этом изготавливают специальный цементный раствор. Первоначально происходит зачистка поверхности перекрытий от старого бетона. После этого пол очищается от пыли и грязи. Затем важно произвести замер уклона и высчитать нужный объём цементного раствора. Смесь можно купить готовую или сделать её самостоятельно.

    После того, как вы получили готовый раствор, нужно хорошо перемешать его. Затем можно выставлять маячки и направляющие, которые позволят хорошо и ровно залить полы. Цемент нужно равномерно распределить по всей поверхности и выгладить его до нужного уровня. Подготовку основания нужно осуществлять, пока оно еще влажное и не затвердело. Это необходимо для того, чтобы полы прослужили дольше и не потрескались. Стяжка просыхает примерно 30 дней.

    Другим вариантом является укладка полусухой стяжки. Такой вариант просыхает гораздо быстрее и при этом лучше защищает от влажности и не выпускает тепло. В нём гораздо меньше воды и есть специальные фиброволокна, предотвращающие растрескивание. Технология его укладки примерно такая же, как в предыдущем варианте.

    Можно использовать и метод сухой стяжки. На такой пол можно класть покрытие сразу же после монтажа. На перекрытия нужно вложить полиэтиленовые листы, а затем засыпать их песком и выровнять. Слой необходимо уплотнить и покрыть его металлическим профилем. Этот метод подходит при укладке на ленточный фундамент. Сверху укладываются гипсовые плиты и закрепляются к профилю. На такую стяжку можно сразу монтировать любое напольное покрытие.

    Утепление

    Утепление полов предполагает закрепление деревянных лаг на полиэтилен. Туда прокладывается пенопласт или минеральная вата. Толщина такого слоя может варьироваться от 5 до 10 см. Сверху этот теплоизолирующий уровень покрывается фанерой или доской, а уже поверх накладывается декоративное покрытие.

    Ещё один вариант утепления – это сухая стяжка. Это быстрый и эффективный способ утеплить полы в квартире.

    Подложка – тоже довольно востребованный способ утепления. Он предполагает укладку листов вспененного полиэтилена под декоративное покрытие. Это не самый эффективный, но очень простой по монтажу способ. Так как подложка довольно тонкая, она позволяет сохранять воздух и не пропускает его между плитами или ламелями, из которых состоит декоративное покрытие. Она предполагает небольшую шумоизоляцию и утепление. Как правило, такую подложку используют в комплексе с другими защитными мерами.

    В качестве подложки часто используют специальную вату или другие материалы. Они хорошо справляются с функцией тепло- и шумоизоляции. Данные утеплители могут включать в свой состав целлюлозу, шумопласт, каучук, акриловые элементы и пенополистирол.

    Ещё один вариант подложки – укладка экструдированного пенопенопласта. Его можно класть даже на бетон. Для достижения лучшего эффекта подложку кладут в несколько слоёв. Сверху можно использовать настил из любого декоративного покрытия. Лучше, если оно будет качественным и прочным.

    Красивые примеры в интерьере

    В современном интерьере можно сделать светлый пол из паркета или ламината. Он прекрасно подойдет под стили прованс и классика. Подходящим будет оттенок беленый дуб. Можно дополнить его ковриком в виде шкуры животного.

    Для квартир в стиле классика или модерн прекрасно подойдёт паркетный коричневый пол под венге или дуб. Это покрытие смотрится благородно и изысканно.

    Дешево и сердито смотрится металлический пол. Он подойдет для современных квартир в стиле лофт.

    Для детской можно подобрать цветной ковролин, который будет украшен полями для игр или рисунками персонажей мультфильмов. Это интересное решение, которое порадует вашего ребенка.

    О том, как выбрать мягкое напольное покрытие, смотрите далее.

    Какие полы лучше для квартиры

    От того, какие полы будут выбраны для жилых помещений, зависит не только эстетическая сторона интерьера, но и экологическая и санитарная обстановка. Чтобы знать, какие полы лучше для квартиры, нужно рассмотреть их базовые технические и эксплуатационные характеристики. Каждая из комнат требует особого подхода по выбору напольного покрытия, и к этому нужно отнестись серьезно, так как материал, настеленный на полы, может положительно или отрицательно повлиять на здоровье членов семьи.

    Какие полы лучше для квартиры

    Как правило, полы в квартире имеют бетонную, достаточно ровную основу, и этот факт уже является подспорьем для устройства любого из существующих видов покрытий. В зависимости от того, какой эффект нужно получить от устраиваемого пола, выбирается нужный его вид и необходимый для него материал.

    Бетонные полы — прочные и долговечные, но есть у них два существенных недостатка, с которыми пытаются бороться все владельцы современных квартир — это холод и высокая звукопроводимость. Чтобы искоренить эти недостатки, можно прибегнуть к одному из нескольких способов утепления и звукоизоляции. Так как плиты перекрытия рассчитаны на определенный максимальный вес, то большие нагрузки на них запрещены, и поэтому следует выбирать для этих целей легкий материал.

    Содержание статьи

    Способы тепло- и звукоизоляции

    Сделать тепло- и звукоизоляцию в квартире можно несколькими способами с применением следующих материалов:

    1. Первый, самый известный и применяемый способ — это укладка тонкого вспененного полиэтилена под декоративное покрытие. Но этот способ не даст в полной мере желаемого эффекта, только немного заглушит шум снизу и сделает пол чуть теплее. Поэтому полиэтилен лучше использовать в комплексе с другими материалами, имеющими необходимые для создания комфорта в квартире характеристики.

    Утепление вспененным полиэтиленом — эффективность невысока

    2. Другой, более эффективный способ — с закреплением на постеленный тонкий полиэтилен деревянных лаг, между которыми можно уложить пенопласт толщиной 50 ÷ 100 мм, керамзит или минеральную вату. Затем, такая тепло- и звукоизоляционная «шуба» закрывается сверху половой доской или фанерой, которая в свою очередь застилается одним из декоративных покрытий.

    Деревянный пол на лагах с укладкой утеплителя

    3. Третьим способом можно назвать пол, сделанный из сухой стяжки. Этот вид термо- и звукоизоляции хорошо выполнит, поставленные перед ним задачи. Он легко монтируется и отлично защищает комнату от шума и холода.

    Сухая стяжка — быстро и достаточно эффекивно

    4. Малоизвестным, но очень эффективным способом изоляции в последнее время считаются приятные и легкие материалы — эковата, изготовленная на основе целлюлозы, и шумопласт, состоящий из пенополистирола, каучука и акриловых добавок.

    Мелкие композитные шарики — шумопласт

    Видео: звуко- и термоизоляция с помощью шумопласта

    5. Достаточно известным и простым способом достичь тишины и тепла в квартире является укладка экструдированного пенопласта сразу же на бетон. При необходимости и достаточной высоте потолков, материал может быть положен в несколько слоев, а сверху него настилается твердое декоративное покрытие, например, паркетная доска или ламинат.

    Отличное утепление и звукоизоляция — экструдированный пенополистирол

    Напольное покрытие

    Какое выбрать напольное покрытие?

    Определившись с утеплением или приняв рискованное решение оставить пол холодным, можно перейти к следующему этапу — выбору и настилу финишного напольного покрытия. Нужно помнить, что для каждой комнаты необходимо выбирать свой материал, который будет соответствовать требованиям пребывания в данном помещении. Кроме этого, многое будет зависеть от основания пола, которое будет застилаться или заливаться декоративным покрытием.

    В строительных магазинах на сегодняшний день имеется огромный выбор напольных покрытий, из которых можно выбрать подходящий вариант для той или иной комнаты

    Итак, можно сделать выбор из следующего перечня:

    • керамическая плитка;
    • ламинат;
    • ковролин;
    • линолеум;
    • пробковое покрытие;
    • половая доска.

    Керамическая плитка

    Этот материал может укладываться на бетонный или деревянный пол, выровненный фанерой или влагостойким гипсокартоном. Плитка предназначена, в основном, для облицовки полов в санузлах, прихожей, кухне или коридоре, но если в комнатах монтируется теплый пол, то она подойдет и для любой из них.

    Универсальный материал — керамическая плитка

    Керамическая плитка выпускается в различных оттенках и с разнообразными рисунками. Так, например, можно выбрать:

    1. Для большой комнаты с подогреваемым полом будет кстати изящное напольное панно, которое придаст помещению вид дворцового зала.
    2. Для прихожей и коридора подойдут насыщенные темные тона материала, которые смогут скрыть грязь и пыль, принесенные с улицы. В этих помещениях лучше уложить неглазурованную плитку с рифлёной поверхностью, во избежание возможности поскользнуться и получить травму.
    3. Пол в санузле и ванной также нужно выкладывать рифленой или матовой плиткой, для лучшего сцепления с ней босой ноги при выходе из-под душа. Цветовая гамма может быть выбрана на любой вкус, и с подбором ее к настенному оформлению.
    4. Плитка также является лучшим оформлением пола на кухне, так как она легко моется и не впитывает жир и масло, случайно попавшее на ее поверхность. Материал прочен и долговечен, что очень важно для напольного покрытия в кухонном помещении.
    5. Если балкон не утеплен и используется только в летнее время, плитка станет отличной защитой для бетонного покрытия от влаги. В этом случае при выборе плитки нужно обратить внимание на морозоустойчивость материала.

    Линолеум

    Линолеум – одно из самых популярных на сегодняшний день покрытий, и во многом благодаря тому, что он имеет доступную цену, легок в монтаже и разнообразен по цвету и рисунку.

    Не теряющий популярности линолеум

    1. Этот материал может быть изготовлен с применением натуральных материалов и на основе полимеров. Первый из них применяется очень редко, так как имеет достаточно высокую стоимость, а в основном приобретается второй вариант покрытия.

    2. Кроме первого критерия, линолеум делится на коммерческий и некоммерческий тип.

    • первый из них — более прочный, и настилается в общественных зданиях с большой интенсивностью людского потока, но он категорически не подходит для жилых помещений, так как имеет вредные примеси;
    • для квартиры нужно выбирать только некоммерческий вид напольного покрытия. Его прочности для домашних условий вполне достаточно, и он прослужит долгие годы, при условии правильного монтажа и бережной эксплуатации.

    3. Производится линолеум без основы или же на теплой и толстой подложке, а также на средней толщины вспененной основе.

    К недостаткам линолеума можно отнести следующие моменты: ненатуральность, деформация при перепадах температур и при установке на него тяжелых предметов.

    Линолеум укладывают на бетонное, фанерное покрытие, используя чаще всего полиэтиленовую вспененную подложку. Он подходит для настила на полы в любой из комнат. Единственное место, где не рекомендуется его настилать — это ванная, в связи с тем, что это помещения имеет повышенную влажность, и для него больше подойдет керамическая плитка.

    Выбор дизайна линолеума по цвету и рисунку полностью зависит от вкусов и предпочтений владельцев квартиры.

    Пробковое покрытие

    Пробковое покрытие для пола — достаточно дорогое удовольствие, но оно и стоит того, если взглянуть на его характеристики. Пробка — это экологически чистый материал, прекрасный тепло — и звукоизолятор, обладает эластичностью и упругостью, приятна для поступи, имеет способность создавать уютную благоприятную атмосферу в комнате.

    Пробковое покрытие — из разряда элитных

    Пробка подойдет для любого из помещений, кроме ванной —  из-за ее влажности. Её можно уложить только на ровное и твердое покрытие, например, на фанеру. Если планируется настилать прямо на бетон, то под нее нужно обязательно уложить подложку, иначе, твердые фрагменты даже небольшого размера может повредить материал.

    Пробковое покрытие выпускается трех видов:

    1. Напольный декоративный вариант, который производится в виде рулонов и плит. Такой материал имеет особую пропитку верхнего слоя, которая защищает его от умеренной влажности. Кроме этого, нередко такая плитка имеет нанесенный клеящий состав, который позволяет без труда устроить ее на полу.
    2. Для подложки под другое напольное покрытие, например, линолеум или ламинат, используют технический вариант покрытия, который имеет более низкое качество. Его применяют для теплоизоляции и звукоизоляции пола. Подложку производят в виде рулонного и плиточного материала.
    3. Кроме этого, пробкой покрывают МДФ, которая служит для нее основой. Такое покрытие выпускается в виде панелей размером 18,5×90,0 см, которые имеют специальные замки для сборки в общее покрытие.

    Материал почти не деформируется от температурных перепадов, выдерживает большие нагрузки, не прожимается при установке на него тяжелых предметов мебели.

    Ламинат

    В последние годы в квартирах и домах все чаще появляется напольное покрытие, называемое ламинатом. Оно удачно имитирует паркетную или натуральную доску, но гораздо доступнее по цене. Ламинированные панели производятся в стандартных размерах, чаще всего — 25×150 см, по краям они имеют замки различной конструкции, с помощью которых соединяются в общую плоскость.

    Прочный, надежный и красивый ламинат

    Структурно ламинат состоит из четырех слоев, каждый из которых исполняет свою роль, а в комплексе получается достаточно надежный, прочный и эстетичный материал.

    1. Верхний прозрачный слой не только подчеркивает декоративность ламината, но и играет защитную роль для нижележащих, гарантируя им влагонепроницаемость и ограждая их от механических повреждений и истирания. Эта часть ламината выполнена из акриловых или меламиновых смол, которые способствуют выполнению защитных функций.
    2. Вторым слоем идет именно декоративный слой, который имитирует тот или иной рисунок — это может быть не только фактура древесины, но даже различных пород камня или песка.
    3. Прессованное древесное волокно составляет третий слой, который является основой всей панели, так как имеет самую большую толщину — от 4 до 8 мм. Именно на уровне этого слоя располагаются скрепляющие между собой панели замковые элементы — шип и паз.
    4. Самый нижний слой состоит из специальной, пропитанной смолой бумаги, которая призвана защищать материал от влаги, способной повредить материал снизу. Некоторые виды ламината снабжены, кроме того, тепло- и звукоизолирующей водостойкой подложкой.

    Это напольное покрытие разделяют на эксплуатационные классы, и для укладки в жилых помещениях в основном используют 21-23 класс ламината.

    Ламинат нельзя назвать экологически чистым материалом на все 100%, так как в его производстве применяются фенолформальдегидные смолы. Но каждый производитель может использовать их в разных пропорциях, и нормой считается, когда содержание формальдегида не превышает 0,01 мг, а фенола 0,003 мг — эти данные можно найти на упаковке напольного покрытия.

    Ламинат хорошо подходит для укладки в гостиной, прихожей и на кухне, а вот от настила его детской комнате или спальной лучше отказаться по вышеописанным причинам.

    Укладывать этот материал нужно на идеально ровную поверхность. Если в планах положить ламинат сразу на бетонную плиту, то обязательно нужно использовать полиэтиленовую вспененную подложку. Более подробно — в отдельной публикации «Как класть ламинат на пол».

    Ковролин

    Ковролин — это напольное покрытие, выполненное из синтетических или натуральных волокон. Он может быть длинноворсовым или же даже не иметь ворса совсем. Это покрытие изготовляют на резиновой, войлочной или джутовой основе.

    Ковролин хорош, только когда он новый, но очень быстро «стареет»

    1. Материал приятен для поступи и эстетичен внешне, но только когда он новый. Довольно быстро теряет он эти свои привлекательные качества — ворс местами сминается и становится не таким мягким и красивым. Кроме этого, в ковролине собирается много пыли, поэтому покупая это покрытие, сразу же нужно приобретать и мощный пылесос.
    2. Заманчиво постелить ковролин в спальне или детской, тем более что ассортимент на такие варианты богат. Но нужно помнить, что кроме тепла и звукоизоляции, это покрытие может принести и аллергию, от которой трудно будет избавиться. Поэтому в эти комнаты лучше выбирать покрытие, которое может быть подвергнуто регулярной влажной уборке.
    3. Не рекомендуется стелить ковролин в прихожей и коридоре, так как красиво оно будет смотреться совсем недолго и быстро забьется уличной пылью, принесенной на обуви.
    4. Если есть большое желание иметь ковролин хотя бы в одной из комнат, то лучше всего для него подойдет гостиная. Но нужно помнить — чистить его придется очень часто.

    Деревянный пол

    Деревянный пол — самый комфортный из всех

    Деревянный пол будет самым комфортным из всех представленных покрытий, если его положить на лаги и утеплить минеральной или эко-ватой. Дерево благодаря своей структуре является теплым материалом, а уложенное еще и в комплексе с утеплителем, сделает полы абсолютно комфортными.

    Видео — Настил деревянного пола с утеплением

    Видео — Настил деревянного пола.

    Пошагово

    Экологическая чистота такого покрытия позволяет настелить его в детской и спальной. Его звукоизолирующие свойства сделают комнаты спокойными и благоприятными для отдыха.

    Не следует укладывать полы из дерева на кухне, санузле и прихожей.

    1. На кухне «витает» много запахов, которым свойственно впитываться в напольные и настенные покрытия, а дерево предрасположено к восприятию различных ароматов. Но их смесь со временем может привести к тому, что запах будет очень неприятным и неистребимым. Поэтому на кухне лучше всего для пола использовать нейтральный материал — керамическую плитку, ламинат или эпоксидные наливные полы.
    2. Из-за высокой влажности не стоит устраивать полы из досок и фанеры в санузлах. Дерево хорошо впитывает не только запахи, но и влагу, от которой разбухает и деформируется, поэтому от этой идеи лучше отказаться.
    3. Полы в прихожей находятся на одном уровне с полами в подъезде. Если установить лаги и половую доску, то они поднимутся как минимум на пять сантиметров, и получится неудобная ступенька, а если дверь открывается вовнутрь, то ее придется переустанавливать или заменять. Поэтому лучшим вариантом будет покрыть прихожую ламинатом, плиткой или линолеумом.

    Кроме вышеописанных покрытий пола существуют и другие, такие, как эпоксидные 3D полы, паркетная доска, полимерная плитка и, конечно же, известный всем паркет.

    Более подробную информацию о том, как самостоятельно сделать наливные полы с эффектом 3d, читайте в публикации «3d полы своими руками»

    Видео: незнакомое пока многим кварц-виниловое покрытие пола

    От материала, из которого сделан пол, зависит, насколько будет тепло в комнатах. Кроме этого, напольное покрытие оказывает особое влияние на дизайн всего интерьера. Поэтому очень важно подойти к этому вопросу со всей серьезностью, просчитать все «за» и «против» для того, чтобы покрытие полов прослужило долгое время, а также не принесло вреда жильцам квартиры.

    Чем застелить пол в квартире. Что лучше стелить на пол

    На сегодняшнем рынке существует просто невероятно огромное количество строительных материалов, которые поражают своими характеристиками. Казалось бы, это существенно снижает проблему выбора, но если погрузиться вглубь проблемы, становится ясно, что выбор только усложняется. Возникает закономерный вопрос: какое напольное покрытие лучше, что лучше постелить в своем офисе, кухне, гостиной? С уверенностью можно сказать только одно: тип материала зависит от требований и будущих условий эксплуатации.

    Виды напольных покрытий

    Чтобы немного прояснить ситуацию, поговорим о видах покрытия для пола. Покрытия бывают нескольких типов: листовые, рулонные, монолитные, то есть сплошные, наливные. Отдельную категорию составляют плиточные покрытия и паркеты.

    С видами все ясно, а каким же требованиям должно отвечать хорошее напольное покрытие? Мы определили основные требования для качественного материала.

    Первое место занимает прочность. Материал должен с легкостью выдерживать статическую нагрузку в виде мебели и других элементов интерьера. Также бывает ударная нагрузка, то есть нагрузка, возникающая в результате падения на пол различных предметов. Следующий критерий — износоустойчивость. Этот коэффициент указывает на то, как долго вам прослужит покрытие при постоянной его эксплуатации, будет ли стираться рисунок при ходьбе или впоследствии многих уборок. Так же пол должен быть одновременно жестким и упругим, такое свойство придает чувство устойчивости на данной поверхности. Естественно, новая поверхность не должна быть скользкой.

    Мягкое покрытие тоже востребовано. Его используют в местах, где больше всего возможно появление травм, например, в детских комнатах или спортивных залах. Также немаловажным критерием пола является его антистатичность. Антистатичность это способность материала не накапливать статическое напряжение. Во-первых, при накоплении заряда вас может легонько ударить током, а во-вторых, к полу будет сильно липнуть пыль. Таким образом, полы с антистатическим покрытием уберегут вас от лишних хлопот.

    Следующим требованием к полу будет его теплопроводность. Чем меньше она, тем теплее пол. К примеру, кафельный пол обладает довольно-таки высокой теплопроводностью, и каждый, кто ступал на кафель босыми ногами, может сказать, что испытывал не самые приятные ощущения. После теплопроводности идет влагоустойчивость — способность пола отталкивать влагу, не скапливая ее в себе. И последнее немаловажное требование это экологичность покрытия. В наше время проблема экологии очень актуальна.

    Ламинат или линолеум


    Что же лучше всего стелить на пол в том или ином помещении? Данный вопрос наиболее актуален во время ремонта, и мы постараемся помочь вам в принятии решения. Чтобы сделать адекватный выбор, нужно перед покупкой расценить все плюсы и минусы конкретного покрытия. Не жалейте времени, которое уйдет на разборку характеристик напольного покрытия, ведь от этого зависит дальнейший уют в вашем доме.

    Одним из наиболее популярных и универсальных покрытий является ламинат. Он, практически, не выгорает, то есть, его цвет и фактура остаются неизменными, благодаря хорошей устойчивости к воздействию ультрафиолета. Вы спокойно можете делать перестановку, не боясь, что где-то цвет будет различаться. Ламинат с легкостью выдерживает самые суровые испытания, не проседает под тяжелой мебелью, его нельзя повредить каблуками, когти домашних любимцев также бессильны. Совершенно ничего не случится при падении на него горящей спички и даже сигареты. Уборка ламината не потребует у вас больших усилий, его можно просто протереть влажной тряпочкой. На нем, практически, не остается разводов. Ламинат очень удобен при монтаже — для его укладки не обязательно демонтировать старое покрытие, достаточно проложить подложку, а после можно сразу приступать к сборке. Ламинат — экологичный материал, немаркий и антистатичный.

    К сожалению, у ламината есть свои недостатки. К ним относится короткий срок службы — от десяти до двадцати лет. При падении острых предметов, защитный слой ламината может быть поврежден. Места стыков досок забиваются пылью и грязью, а при очень частом мытье утрачивается первоначальный внешний вид ламината.

    Рассмотрим плюсы и минусы очевидного соперника ламината.


    Линолеум — достаточно популярный экологичный материал. Существует три вида линолеума. Первый — бытовой линолеум, из названия сразу становится ясна сфера его применения. Такой линолеум обладает невысокой прочность, зато продается в самых различных вариациях дизайна. Коммерческий линолеум это довольно дорогой вид линолеума, обладает очень высокой прочностью и долгим сроком службы. Чаще всего, этот вид линолеума применяют помещениях с высокой степенью проходимости. И третий вид линолеума это полукоммерческий. Он является золотой срединой между первыми двумя видами.

    Линолеум обладает массой достоинств. Во-первых, на рынке на него установлены довольно доступные цены. Также имеется богатый выбор цветов и фактуры. Линолеум легко укладывается, обладает отличными теплоизолирующими свойствами, долговечен, неприхотлив в уходе.

    У линолеума есть и недостатки. На нем остаются вмятины после тяжелой мебели, при высоких температурах он склонен к деформации, а при низких — к растрескиванию. Также на нем накапливается статическое электричество.

    Выбор покрытия напрямую зависит от типа помещения. В помещениях с высокой проходимостью, конечно же, лучше постелить коммерческий линолеум, также он отлично подойдет для складских помещений. Если использовать коммерческий линолеум в офисе или на даче, то о ремонте полов можно не задумываться ближайшие двадцать лет.

    Если вам просто необходима постоянная смена интерьера, то вам больше подойдет благородный ламинат. Ламинат создает впечатление роскоши и комфорта. Средний срок службы ламината составляет от десяти до двадцати лет при правильном уходе — влажную уборку нужно проводить сильно отжатой половой тряпкой, с добавлением специального средства за уходом над ламинатом. Различные пятна от пролитых жидкостей или продуктов нужно удалять с использованием чистящего средства с нейтральным уровнем РН. Если ламинат загрязнился краской или воском, понадобится применение особенных химических средств, после воздействия которых следует провести восстановление ламината специальной полиролью.

    Ковролин или ковер

    Ковролин это мягкое покрытие для пола, которое настилается по всей площади помещения. Ковролин продается в виде рулонов. Рисунок на нем зачастую мелкий и повторяющийся. Ковер — покрытие для пола на ворсистой основе, его размер и форма ограничены, и, в отличие от ковролина, ковер имеет определенный законченный рисунок.

    Начнем с преимуществ ковролина. Во-первых, ковролин расстилается по всей площади помещения, тем самым, скрывая все дефекты пола. Ковролин не сползает при ходьбе, удобен в эксплуатации, приятен на ощупь.

    Ковролин сложен в укладке, прихотлив в уходе, поскольку его нельзя снять, выбить или постирать. Срок службы ковролина короткий — от трех до десяти лет.

    Достоинством ковра является его элегантность, простота в уходе. А существенным недостатком натурального ковра будет его довольно высокая

    стоимость и склонность к накоплению статического напряжения.

    Ковролин и ковры это ворсовые напольные покрытия, которые требуют тщательного ухода. Но они создают уютную атмосферу, дают хорошую теплоизоляцию и шумоизоляцию, они приятны на ощупь.

    Для кафе или ресторана лучше всего применять синтетический ковролин. В таких помещениях он создает атмосферу уюта и домашнего тепла. Для гостиной вашего дома лучше всего подойдет покрытие с коротким ворсом. А в спальне нужен ковролин или ковер с длинным ворсом и приятным узором. В прихожей нужно стелить ковролин с прорезиненной основой.

    Перед укладкой любого покрытия нужно максимально выровнять пол. Современным практичным способом выравнивания является наливной пол — эластичная полимерная масса, которая образует ровное бесшовное покрытие.

    Правильно подобранное напольное покрытие — основа интерьера вашего дома.

    Выбирая декоративное напольное покрытие в квартиру нужно принимать во внимание ряд факторов. В первую очередь, напольное покрытие должно вписываться в дизайн помещения. Также стоит принять во внимание характер помещения. На кухню и в спальню нужно укладывать разные напольные покрытия.

    Для кухни необходимо выбрать строительный материал, который не боится влаги и прост в уходе. Для спальни следует подобрать мягкое и уютное покрытие. Еще один фактор, который влияет на выбор декоративного напольного покрытия – ценовая политика. Чтобы разобраться, что лучше стелить на пол, рассмотрим, какие варианты сегодня представлены на рынке.

    Сегодня вниманию потребителя представлены следующие виды напольных покрытий:

    • керамическая плитка;
    • линолеум;
    • ковролин;
    • ламинированная доска;
    • паркетная доска.

    Каждое напольное покрытие имеет достоинства и недостатки. Нет идеального варианта, который можно использовать во всей квартире. Некоторые покрытия легко очистить, а некоторые создают атмосферу уюта.


    Керамическая плитка является идеальным покрытием в помещениях с повышенной влажностью. Соответственно ее целесообразно укладывать в ванной, туалете и кухне. Такое покрытие можно уложить своими руками. Желательно иметь определенные навыки. Хотя можно выполнить монтаж и без них.

    Что касается эксплуатационных свойств керамической плитки, то за ней легко ухаживать. Целесообразно остановить свой выбор на материале с шероховатой поверхностью. Глянцевая плитка достаточно скользкая.

    Не стоит укладывать такое декоративное покрытие в другие комнаты, потому что оно холодное. Можно эту проблему решить установкой инженерной системы теплый пол. При монтаже плитки полы в квартире поднимутся на 7-8 см. Это без учета установки теплых полов. Поднимать полы на такую высоту не всегда рационально.

    Линолеум

    Этот материал целесообразно укладывать в прихожей и коридоре. Оно достаточно теплое, износоустойчивое и может быть уложено непосредственно на стяжку. Если материал укладывается в большой комнате, то предварительно нужно обработать его клеевым составом. Чтобы продлить эксплуатационный период линолеума, который составляет 25-30 лет, следует укладывать его на специальную подложку.

    Существует несколько разновидностей линолеума. Есть материал, который оснащен подложкой. Она не только продлевает эксплуатационный период покрытия, но и выступает в качестве теплоизоляционного материала. Правда, ценовая политика такого изделия достаточно высока.

    В квартире лучше всего укладывать натуральный линолеум. Он не выделяет в воздух опасных для здоровья веществ. Но за ним сложнее ухаживать, чем за синтетическим аналогом. Такой материал можно стелить даже в спальню или детскую комнату.

    Современный линолеум гигиеничен и антистатичен. Поэтому его можно укладывать в квартире, в которой проживают люди, страдающие аллергией.

    Ковролин

    Для спальни нет более подходящего напольного покрытия, чем ковролин. Иными словами, это современный аналог ковра. Он может быть изготовлен из натурального или синтетического материала. В спальню лучше выбрать натуральное изделие с длинным ворсом. В детской комнате лучше устелить изделие с коротким ворсом.

    Что же касается других комнат, то целесообразно остановить свой выбор на синтетическом ковролине, который более долговечен. В помещения с повышенной влажностью укладывать ковролин нельзя. Также не стоит укладывать ковролин в кухню. Его достаточно сложно очистить от грязи.

    Также нужно обратить внимание на способ изготовления изделия. Самым прочным является тканый ковролин. Но, он имеет высокую ценовую политику.

    Ламинат целесообразно укладывать в жилые комнаты. Этот материал имитирует натуральные материалы (дерево, мрамор и т. д.). Он износоустойчив и долговечен. При этом имеет среднюю ценовую политику. В настоящее время ламинированная доска используется как альтернатива паркету.

    Для того чтобы уложить ламинат, не нужно прибегать к помощи специалиста. Он складывается как пазл. На каждой ламели есть замковые соединения, при помощи которой она крепится к соседнему элементу. Перед началом укладки ламината нужно выровнять черновое основание. Если этого не сделать, то ламинированная доска будет «гулять» под ногами.


    Состоит материал из нескольких слоев. Верхний слой выполняет защитную функцию. Под ним располагается декоративный слой. Еще ниже располагается доска МДФ или ДВП. От ее качества и зависит качество конечного продукта.

    Последний слой – стабилизирующий. Укладывается ламинат на специальную подложку. Если черновое основание неровное, то следует остановить свой выбор на толстой подложке, способной нивелировать неровности основания. Если же полы в квартире ровные, то можно использовать во время монтажа тонкую подложку.

    На рынке есть ламинированная доска, которую можно укладывать в помещения с высокой проходимостью и повышенной влажностью. Такой ламинат можно укладывать даже в ванную.

    Ламинированная доска устойчива к воздействию прямых солнечных лучей, она не выцветает со временем и выдерживает точечные нагрузки. При покупке изделия следует обратить внимание на его маркировку. После изготовления материал тестируется и определяется его класс. Эта характеристика указывает на истираемость материала, его износоустойчивость и устойчивость к царапинам.

    Самым дорогостоящим напольным покрытием является паркетная доска. Ее изготавливают из натурального дерева. Это покрытие экологично и долговечно. Но за ним нужно ухаживать.

    В процессе эксплуатации на поверхности паркетной доски могут появиться царапины, которые портят внешний вид напольного покрытия. Поэтому паркет периодически нужно шлифовать и вскрывать лакокрасочными изделиями. Паркетная доска неустойчива к химическим воздействиям. Во время влажной уборки следует использовать неагрессивные моющие средства.

    Дерево пропитывается специальными составами, которые делают материал устойчивым к воздействию влаги. Однако, это не делает его на 100% влагоотталкивающим материалом. поэтому уборку нужно производить влажной, а не мокрой тряпкой. После уборки целесообразно вытереть поверхность насухо.


    Не следует укладывать паркетную доску в помещения с большой проходимостью. Он идеально подойдет для обустройства кабинета или гостиной. На коридор и кухню целесообразно положить более износоустойчивое покрытие.

    Не существует ответа на вопрос, что постелить на пол. Все зависит от характера помещения, его дизайна и личных предпочтений проживающих там людей. Если в квартире будет установлена инженерная система теплый пол, то целесообразно устилать полы керамической плиткой. Но такой вариант больше подойдет для тех людей, которые делают ремонт с нуля во всех комнатах.

    После установки монтажной системы и укладки керамической плитки полы в помещении поднимаются как минимум на 10 см. Если устанавливать инженерную систему только в одной комнате, то нужно будет каким-то образом облагородить переход из этой комнаты в соседнюю. Разноуровневой планкой такой перепад высот не скроешь. Скорее всего, придется делать ступеньку.

    Современные строительные материалы открывают нам большие возможности во время ремонта, однако вопрос из чего лучше сделать полы остается всегда актуальным. При выборе материала нужно руководствоваться требованиями: влагостойкое, износостойкое, устойчиво к ударам и давлению, и легко мылось. Для прихожей лучше всего подойдет ламинат. Ламинат 31 или 32 класса не боиться влаги, грязи, песка. Кроме этого он снижает уроваень шума, легок в очистке и укладке. Для того чтоб почистить ламинат необходим пылесос и хорошо отжатая тряпка. Технология укладки довольна таки проста: начинаем с любой стороны комнаты, но лучше перпендикулярно окну. Сначала ложи подложку, лучше по одному ряду. Берем доску и выкладываем вдоль стены, скрепляя между собой, для плотности подгоняют молотком. В конце отрезаем доску нужного размера. Первая полоса готова, прижимаем ее плотно к стене, предварительно вставляем клинья в 1 см. Вторую полосу складываем так же, только начните с половины ламинатной доски. Следующая полосу с целой и так весь пол в шахматном порядке. Современные технологии даже позволяют ремонтировать под затершиеся места. В прихожку имеет смысл класть керамогранит если к Вам приходят толпы людей. Можно положить на кухню, только пол будет холодным. И при укладке керамогранита есть важный момент — правильная укладка и правильный клей. Если положить на цемент то через время отпадет. Кроме этого у падающей чашки шансов на выживание не остается. В кухню уже и на просторах СНГ стали класть ламинат повышенного класса с определенной пропиткой, цена его достигает итальянской качественной плитки. Кроме этого ламинатом Вы сможете укрыть весь пол за день самостоятельно

    Сейчас — огромный выбор половых покрытий. Все зависит от того, для каких целей предназначено помещение. На кухне целесообразно уложить на пол специальную (нескользящую)керамическую плитку. В рабочей зоне можно постелить небольшой коврик или палас на резиновой основе. Ванная комната — тут без вопросов: только керамическая плитка. Для прихожей можно использовать ламинат. У продавцов следует проконсультироваться и приобрести ламинат такого класса, который наиболее устойчив к истиранию. Ламинат подойдет и в гостиную. А вот в спальне. где люди находятся непродолжительное время, я бы порекомендовал ковролин. Есть еще линолеум. Он хорош для укладки на идеально ровную поверхность бетонного пола. Если уложить его на деревянный пол, то надо поверх половиц положить древесно-волокнистую плиту. Иначе линолеум будет со временем «повторять» малейшие стыки и неровности. Выбор — за вами1

    Ну пробку если только клеевую постелить. А лучше взять с предлакировкой, и потом лаком закатать — воды бояться точно не будет. Замковая из той же оперы, что и ламинат. плитку, она предусмотрена проектом! Но боюсь что будет холодно. Хотя дом новый кирпичный, 8 этаж. Мыть плитку одно удовольствие, а от линолиума советские воспоминания. если есть проект, то значит общая дизайнерская задумка присутствует, задумана плитка- кладите плитку. боитесь холода- думайте над теплым полом керамика с подогревом! на кухню, имхо, один вариант — плитка с теплым полом. и мыть удобно, и тепло. линолиум ну очень уж неэкологично. линолеум коммерческий на клей Ну пробку если только клеевую постелить. А лучше взять с предлакировкой, и потом лаком закатать — воды бояться точно не будет. Замковая из той же оперы, что и ламинат.

    Выбор напольного покрытия зависит от того, для какого помещения выбирается материал. Так в жилой комнате весьма удобным окажется ламинат и небольшие современные коврики самых различных фактур и форм. Также весьма распространенным напольным покрытием становится ковровая плитка. Уход за ней проще, чем за ковром, к тому же, можно менять отдельные плиточки при необходимости. Однако она накапливает пыль, в отличие от ламината или линолеума. В то же время на кухне и в ванной комнате лучше положить плитку, предусмотрительно уложив систему «теплый пол». Керамическая плитка устойчива ко всем возможным воздействиям, нарядна и удобна в эксплуатации. С тем же успехом на кухне можно использовать и линолеум. Правда, при его использовании системы «теплый пол» как правило, устанавливать не рекомендуют. Зато для корридора лучшего материала, чем линолеум, просто не найти! Прочный, легкий в уходе он прекрасно защитит пол.

    Напольные покрытия, которые выпускаются сегодня, отличаются универсальностью и идеальными характеристиками. С одно стороны, это упрощает выбор, но с другой, осложняет его. А все-таки, какое лучше, а какое нет? Что стелить на пол, например, в жилой комнате, коридоре, кухне, офисе. Наверное, все зависит, прежде всего, от требований, которые предъявляются к напольному покрытию.

    Что такое напольное покрытие? Это верхний слой, принимающий на себя всю механическую нагрузку. Условно делится на виды по типу применяемого материала:

    • монолитные или сплошные;
    • рулонные или гибкие;
    • листовые или упругие.

    Эксплуатационные требования:

    • По прочности способность выдерживать любую нагрузку статическую, и ударную.
    • По износоустойчивости противостоять всевозможным механическим воздействиям (при уборке, перестановке мебели, ходьбе).
    • По упругости и жесткости характеристики, обеспечивающие гарантированную устойчивость, зависящую от жесткости основания.
    • По устойчивости к скольжению создание необходимых всех условий безопасности. Высокий коэффициент трения присущ мягким, а также упругим покрытиям, что отличает их от твердых покрытий.
    • По мягкости снижение риска травматизма, Это требование к покрытиям на полах в детских комнатах, спортивных залах, игротеках.
    • По антистатичности неспособность электризовываться и накапливать статические заряды. Некоторые из покрытий могут наэлектризоваться, что при касании к ним может вызвать незначительным электрический разряд. Если показатель антистатичности низкий, будет притягиваться пыль, что затрудняет уход за полами. Особо повышенные требования в этом плане предъявляют к покрытиям в помещениях на производстве.
    • По теплопроводности способность сохранять тепло. При высокой теплопроводности напольное покрытие ощущается холодным, например, кафельный пол.
    • По влагостойкости неподверженность к переувлажнениям и пересыханиям. Высокая влагостойкость предъявляется к покрытиям, находящимся в помещениях, где повышенная влажность (кухни или ванные комнаты).
    • По простоте в уходе. Если покрытия гладкие, они легко очищаются, в отличие от ворсистых, которые не так практичны и нуждаются в особом уходе.
    • По экологичности должны быть безопасными для здоровья людей, не выделять токсических веществ при эксплуатации или в непредвиденных ситуациях, например, при очень высокой температуре.

    Лучше ламинат или линолеум?

    Чем лучше застелить пол? Этот вопрос задают многие, но вообще-то речь идет о выборе между линолеумом и ламинатом. Чтобы понять, какой из них лучше, нужно прежде рассмотреть их достоинства и чем они отличаются друг от друга. От того, каковы показатели того или иного материала, зависит, где и в каких помещениях он может быть использован с большей эффективностью.

    Из преимуществ ламината можно выделить:

    • Устойчивость к воздействию ультрафиолета. Это помогает ему сохранять изначальный цвет длительное время, не создавая никаких неудобств жильцам при перестановке мебель или перевешивании ковров, не бояться, что вскроется вдруг выгоревшее пятно или, наоборот, не выгоревшее.
    • Он не боится давления ножек мебели, возгорания от упавшей сигареты или спички.
    • Легко чистится влажной тряпкой, не оставляет следов после удаления лака, краски, мазута, смолы.
    • Легкость и простоту в сборке. Очень удобно, что при укладке не обязательно удаление старых дощатые полов или виниловых покрытий.
    • Под ним запросто можно разместить систему подогрева.
    • Экологическую безупречность, он не вызывает аллергию и даже препятствует возможному оседанию пыли.

    Из недостатков ламината:

    • Малый срок службы.
    • Легко поражаем острыми или тяжелыми предметами.
    • При неправильном уходе быстро портится его внешний вид
    • Высокая вероятность скопления пыли и влаги в стыках.

    Линолеум

    Обычно дело имеют с натуральным линолеумом, но существуют еще три вида его:

    Коммерческий наиболее прочный, плотный, потому и используется преимущественно в помещениях, где интенсивное движение людей в течение всего дня. Бытовой этот в основном применяется для жилищных помещений. Прочностные характеристики у него гораздо ниже, но зато большее разнообразие в рисунках и цвете.

    Полукоммерческий линолеум как бы вобрал в себя все самое лучшее от первых двух видов.

    К преимуществам линолеума относят:

    • доступную стоимость;
    • большую палитру цветов и рисунков;
    • легкость и простоту укладки;
    • долговечность, его нормативный срок службы до50 лет;
    • хорошие теплоизоляционные свойства.

    Недостатки линолеума:

    • часто на нем остаются вмятины от давления тяжелых предметов;
    • подвержен деформации под влиянием высокой температуры, а низкая приводи к появлению трещин;
    • накапливает статическое электричество.

    От предназначения помещения, влажности, температуры, нагрузок и интенсивности использования целиком зависит, что лучше постелить на пол. Однозначно трудно ответить, что ламинат лучше, чем линолеум, или наоборот. Например, для офисных помещений, торговых залов — где постоянно большой поток людей, лучше уложить коммерческий линолеум, который хорошо подойдет для складов и других производственных площадей. Постелив такой линолеум дома или на даче, о ремонте можно будет не беспокоиться многие годы.

    Другое дело, когда вы тяготеете к периодической смене обстановки — выбирайте ламинат. Он красив, имеет эстетичный вид и может идеально вписаться в современный интерьер, ярко подчеркивая свою имитацию натурального дерева. Будучи правильно смонтированным, он прослужит пару десятков лет. В процессе эксплуатации не требует особого ухода. Если речь идет о кухне, то специалисты рекомендуют делать здесь укладку линолеума . Потому что даже влагостойкий ламинат не сможет выдержать вынужденного частого мытья, конденсата и пара.

    Сохранность напольного покрытия во многом зависит от того, каков уход за ним. Учитывая его особенности, традиционное мытье пола водой с тряпкой, здесь не применимо. Возникает вопрос, чем лучше мыть пол из ламината? Уход и чистка такого пола заключается в следующем:

    • пятна от вина, шоколада, сока удаляются обычными моющими средствами;
    • влажная уборка производится сильно отжатой тряпкой или специальным средством для ухода за ламинатом;
    • воск свечи и жвачка удаляются скребком после затвердения, затем ламинат зачищается восстанавливающей пастой;
    • следы от губной помады, фломастера, крема для обуви, карандаша, смолы, лака, сигарет, чернил удаляются ацетоном, растворителем для домашнего использования, метиловым спиртом.

    Ковролин или ковер

    Здесь тоже нужно разбираться, какое из этих покрытий лучше.

    Ковролин мягкое рулонное напольное покрытие, настилаемое целиком. Как правило, не ограничен в размерах, имеет мелкий рисунок. А ковер ворсовое покрытие, определенных размеров, формы с законченным рисунком.

    К преимуществам ковролина обычно относят следующее:

    • он покрывает всю площадь, чем скрывает недостатки пола;
    • не скользит по полу и не сминается, когда по нему идут;
    • по стоимости он дешевле ковра, если изготовлен из искусственного волокна.

    Из недостатков ковролина обычно называют то, что:

    • его укладка и замена требуют навыков и специальных инструментов;
    • за ним сложно ухаживать, потому что невозможно, как обычно, снять и выбить из него пыль, или сдать в службу химической очистки, а удаление пятен, если они появятся, и загрязнений потребует применения специальных средств.
    • у него низкий срок службы, не более десяти лет, да и то при условии аккуратной эксплуатации.

    Из преимуществ ковра выделяются:

    • его красота правильно подобранный ковер подчеркнет особенности интерьера;
    • гармоничность с мебелью и тоном стен, создаст дополнительно уют и тепло;
    • обилие фактур и применяемых расцветок;
    • вызывает чувства шарма и роскоши;
    • то, что его можно быстро свернуть, вымыть пол под ним, без проблем транспортировать, при необходимости, в другое место.

    А к основным недостаткам можно отнести:

    • дороговизну, особенно, если ковер ручной работы;
    • и постоянное накопление статического электричества.

    Что такое наливной пол

    Он выглядит, как эластичная полимерная масса, наносимая на бетонную стяжку, образуя после застывания монолитное покрытие без швов. Какой вариант стоит выбрать, зависит:

    • от того, что это за помещение;
    • качества подложного основания;
    • условий эксплуатации, имеется в виду температурный режим, механической нагрузки;
    • требований к внешнему виду.

    Полиуретановые полы делают в тех помещениях с повышенными требованиями к химической устойчивости, например, в производственных, парковках, складских, морозильных камерах.

    Сфера применения эпоксидных полов, которые также должны быть устойчивыми к воздействию химических веществ больницы, учебные заведения, предприятия общепита. Эпоксидно-уретановые в местах с повышенной интенсивностью движения.

    До того, как выйти на соответствующее решение, следует быть на сто процентов уверенным в том, что именно это покрытие подходит для того или иного места. Если сложно разобраться с этим самому, надо обратиться за консультацией к специалистам.

    Выводы

    Ковры, и ковролины, как и всякие другие ворсовые покрытия, нуждаются в специальном и частом уходе. В тоже время, хорошо сохраняют тепло, обеспечивают неплохую звукоизоляцию, способствуют созданию уюта и комфортных условий.

    Что положить на пол выбор за владельцем помещения. Но ковры и ковролины дороже других покрытий. В офисах, отелях, кафе и ресторанах эффективнее применять ковролин из синтетики, с коротким ворсом. По отзывам, эти помещения становятся уютнее, но, в то же время, не утрачивая своей серьезности и деловитости.

    Для гостиной советуют стелить, по возможности, тафтинговые покрытия, имеющие короткий ворс. В кухне неплохо было бы постелить такое покрытие, на которое нанесен пестрый рисунок.

    Спальне подойдет ковер с высоким ворсом, как говорят, чтобы утопали ноги. В детской обычно отдают предпочтение ковролину, желательно, чтобы он был из натуральных материалов. Для ванной комнаты больше подойдет покрытие с водостойкой пропиткой.

    На лоджии всегда хорошо смотрятся плетенки из различных растительных волокон.

    Еще следует помнить о том, что долговечность покрытия в немалой степени определяет ровность подложного основания. Существует много способов получить пол гладким, все зависит от его состояния и структуры. Если это бетон, правильнее будет использовать сухие смеси, затворяемые водой до получения эластичной массы. Она хорошо растекается, заполняя имеющиеся ямки и трещинки.

    От автора: здравствуй, уважаемый читатель! Вы наверняка знаете, что ремонт включает в себя множество этапов, объединенных единой целью, а именно — создание комфортных и уютных условий проживания для владельцев дома или квартиры. Сюда входит подбор мебели и декора, оформление стен и потолка, ну и, конечно же, выбор покрытия для пола, на который приходится максимальная нагрузка в процессе эксплуатации.

    О том, что лучше постелить на пол, чтобы выбранный материал не утратил своего первоначального внешнего вида, а также гармонично вписался в интерьер дома, и пойдет речь в данном материале.

    На что обратить внимание при выборе покрытия для пола?

    Современный рынок материалов для ремонта «пестрит» разнообразием, которое, с одной стороны, создает массу возможностей, с другой — сбивает с толку. Если раньше приходилось выбирать между линолеумом и паркетом, то теперь буквально «разбегаются глаза».

    Необходимо учитывать множество нюансов, и в ход идут неоспоримые аргументы:

    • в кухне вода, капли жира и остатки еды;
    • в комнате должно быть уютно и тепло ногам;
    • в ванной комнате пар;
    • в детской — игры;
    • в прихожей грубая обувь и грязь.

    Не упрощают задачу выбора материала ни дизайнеры, ни множество глянцевых журналов и интернет-ресурсов, которые наперебой демонстрируют один за другим покрытия, якобы идеальные для того или иного случая.

    Помимо этого, не последнюю роль играет и цена, так что уж лучше уделить полу отдельное внимание — зато спустя годы не придется жалеть и переделывать на новый лад.

    Виды напольных покрытий, их минусы и плюсы

    Какое напольное покрытие выбрать? В 80% случаев ответом будет один из вариантов:

    1. Линолеум.
    2. Ламинат.
    3. Плитка.
    4. Ковролин.


    Сразу отметим, что любой из перечисленных вариантов отлично смотрится, тем более, что производители выпускают данные виды покрытия с достаточно разнообразным цветовым и фактурным оформлением.

    Это могут быть однотонные варианты, а также стилизованные под дерево, плитку, мрамор или паркет. При этом данные типы покрытия представлены в широком ценовом диапазоне, что привлекает покупателей с различными финансовыми возможностями.

    Но, несмотря на великолепный внешний вид перечисленных материалов, они имеют ряд преимуществ и недостатков, пройти мимо которых будет, по меньшей мере, не честно.

    Плюсы ламината

    Ламинат — современный материал, не утрачивающий внешнего вида под воздействием ультрафиолетовых лучей. В зависимости от сорта, по поверхности ламината можно без опасений перетаскивать мебель, не бояться случайного падения твердых предметов, а также воздействия когтей домашних питомцев.


    Ламинат экологичен и не выделяет в атмосферу дома вредные вещества, способные вызвать аллергические реакции или затруднение дыхания.

    Ламинат достаточно прост в укладке, которую можно осуществить даже без специальной подготовки и опыта. Ну и, конечно же, он приятен на ощупь и не «холодит» тело, даже если возникнет желание расположиться на полу.

    Минусы ламината

    Минусов не так много, как плюсов, но они есть, и это относительно непродолжительный срок службы (10–20 лет), скопление пыли и грязи в местах соединения (стыках) и довольно сложный подготовительный этап перед укладкой ().

    Плюсы линолеума

    В первую очередь, к плюсам линолеума стоит отнести его относительно низкую стоимость за квадратный метр. Этот материал поставляется в рулонах, что снижает его себестоимость и позволяет покупать в случаях со строго ограниченным бюджетом.

    Далее — это, конечно же, простота укладки. Достаточно просто произвести точный замер: размотать рулон и подрезать, где это необходимо (углы, переходы из комнат, пороги и пр.). Линолеум имеет высокий показатель звуко- и теплоизоляции, а также достаточно длительный период эксплуатации (до 50 лет).

    Минусы линолеума

    К минусам относится его мягкость и неустойчивость к падениям твердых предметов, деформация со временем под воздействием веса мебели, а также возможное растрескивание при несоблюдении температурного режима и режима влажности. Кроме этого, в помещениях, где постелили новый линолеум, может продолжительное время оставаться резкий запах.

    Плюсы керамической плитки

    К плюсам сразу же стоит отнести действительно огромный выбор, который распространяется не только на стоимость, но и на внешний вид. Несомненным плюсом керамической плитки является ее износоустойчивость. Плитку можно мыть хоть в круглосуточном режиме и при этом не стесняться в моющих средствах.

    Плитка устойчива не только к традиционным порошкам и шампуням, но и к всевозможным средствам, содержащим агрессивную химию (хлор и прочее). Плитка не опасается воздействия солнечных лучей, не царапается от ножек мебели или случайного падения твердых предметов.

    Минусы керамической плитки

    К минусам стоит отнести тот факт, что плитка — «холодный материал», для которого желательно предусмотреть проведение системы теплого пола.

    Далее — твердость. Если в доме ребенок, то падение на плитку будет достаточно болезненным. Как говорят, что упало, то пропало. Этот девиз, как никакой другой, отображает такой нюанс, как падение бьющихся предметов. И если линолеум смягчит удар, а, возможно, и предотвратит бой (чашки, вазы, бытовой техники и пр.), то не в случае с плиткой.

    Плюсы ковролина

    Конечно же, это тепло, мягкость и уют. Любой человек, войдя в комнату, на полу которой постелен ковролин, сразу же захочет расположиться именно на его поверхности.

    Мягкий ворс придает ощущение уюта, ассоциируясь с «плюшевой поверхностью», и позволяет играть детям без опасения простудиться от холодного пола. Ковролин достаточно прост в укладке и имеет относительно низкую цену за квадратный метр.


    Минусы ковролина

    Недолговечность внешнего вида. Спустя пару лет, в местах, где чаще всего ходят обитатели дома, появляются, так называемые, «тропинки» — другими словами, ворс сминается, утрачивая мягкость и тот самый внешний вид, который вызывал восхищение сразу после укладки.

    В случае присутствия в доме животных, на поверхности ковролина могут возникать затяжки от их когтей. К тому же, ковролин — самый настоящий пылесборник. В его ворсе скапливается не только пыль и грязь, но и шерсть, остатки волос, что приводит к появлению болезнетворных микроорганизмов (клещи и пр.). Также ковролин не рекомендуется стелить в домах, где проживают аллергики или астматики.

    Если подытожить написанное выше, то можно сделать вывод, который позволит подобрать комбинированное покрытие для квартиры. К примеру, на пол на кухне можно постелить , а для деревянного пола в комнате хорошим решением станет .

    В детской, прихожей или спальне, возможно, подойдет ламинат или паркет — то есть, поверхности, за которым проще всего ухаживать.

    Подготовка поверхности под покрытие

    Если вы спросите совета касательно того, как лучше поступить: обратиться к специалистам или выполнить ремонтные работы самостоятельно, то наш ответ склонится скорее в сторону профессионалов. Хотя некоторые ресурсы предоставляют подробную информацию о том, как сделать ремонт в квартире своими руками, к примеру, этот видеокурс .

    Но вернемся к теме мастеров. Дело все в том, что просто положить ламинат или ковролин, вроде бы, не составляет труда, но вот от качества проведенных подготовительных работ будет зависеть долговечность верхнего слоя.

    Специалисты большое внимание уделяют именно подготовке поверхности пола под финишное покрытие. Вначале удаляются остатки старого пола (доски, паркет, деревянные лаги и т. д.), затем пол выравнивается по уровню при помощи . При желании укладывается система «теплый пол», а уже после можно смело стелить финишное покрытие.


    Уход за покрытиями

    Такие поверхности, как ламинат, плитка или паркет требуют регулярной влажной уборки, а также аккуратной чистки стыковочных швов, в которые со временем забивается пыль и грязь. Можно обрабатывать антистатическими растворами, что снижает притяжение пыли.

    Ремонт без хлопот

    Сэкономьте до 40% на ремонте. Планируйте ремонт сейчас без лишних расходов.

    Узнать подробнее

    Поделись статьей:

    Похожие статьи

    что постелить на пол, какое напольное покрытие, отделка, какая дешевле, чем можно застелить, выбор лучшего в комнату, фото и видео

    Содержание:

    Красота, удобство и уют в доме создаются под влиянием многих факторов – декора стен, оформления потолка, организации освещения, и даже меблировки. Тем не менее, не стоит забывать и о таком важном компоненте интерьера, как напольное покрытие, поскольку оно не просто дополняет окружающую обстановку, но и создает комфортные и безопасные условия для жизни.


    О том, какой пол лучше сделать в квартире, в чем отличия различных покрытий, а также что важно учесть в том или ином случае, пере тем, как выбрать напольное покрытие для комнаты, расскажем в этой статье.

    Разновидности напольных покрытий для квартиры

    Современное половое покрытие является объектом, от которого напрямую зависит, насколько уютно будет находиться в том или ином месте квартиры. Поэтому выбор напольного покрытия для квартиры является очень важным и ответственным этапом любого ремонта.

    Среди многообразия современных строительных материалов для отделки пола можно выделить несколько основных разновидностей.


    Наиболее востребованными являются:

    • ковролин;
    • линолеум;
    • паркетная доска;
    • ламинированные панели;
    • кафельная плитка;
    • наливные полимерные полы с 3D эффектом.

    Стоит отметить, что для каждого из указанных покрытий предусмотрены свои условия эксплуатации, при которых пол прослужит максимально долго. Поэтому, определяясь, что лучше постелить на пол, стоит учитывать преимущества и недостатки того или иного вида покрытия, чтобы не ошибиться с выбором.

    Ковровые покрытия

    Еще совсем недавно ковры считались предметом роскоши, и постелить их в квартире мог далеко не каждый. В настоящее время ситуация кардинальным образом поменялась, и ковролин стал доступен для широкой массы покупателей.


    По существу, ковролин представляет собой рулонное покрытие, состоящее из искусственных или натуральных волокон, нанесенных на основу из вспененной резины, джута или войлока. Среди разновидностей ковролина можно встретить, как тканые модели, так и иглопробивные.

    Основными преимуществами ковролина являются:

    • шумоизоляция;
    • теплоизоляция;
    • антистатический эффект;
    • удобство в уходе;
    • универсальность.

    Разнообразие видов ковролина делает возможным его укладку в самых разных комнатах. Например, в детской будет актуален пушистый ковролин с длинным и мягким ворсом, а для гостиной более удачным выбором станет натуральное джутовое покрытие.


    Если отделка пола в квартире выполнена из качественного ковролина с грязеотталкивающими свойствами, то при правильном уходе и регулярной чистке, такое покрытие может прослужить до 10-15 лет.

    Единственным предостережением против укладки ковролина в доме является наличие у хозяев аллергии. Кроме того, ковролин категорически не годится для укладки в ванных и туалетных комнатах, на кухне и в коридоре (прочитайте также: «Какой пол лучше сделать на кухне – обзор материалов, выбираем лучший»).

    Линолеум

    Самый первый натуральный линолеум стал производиться еще в середине XVIII века. Изначально использовали тканевую основу и натуральные растительные компоненты, позднее – пробковую крошку. С течением времени люди научились изготавливать и линолеум с рисунком.

    Однако в настоящее время натуральный линолеум в квартирах встретить практически невозможно, поскольку он сложен в производстве и очень дорог. Тот материал, который мы называем линолеумом, является искусственным ПВХ-покрытием, приспособленным под нужды потребителей.


    Различают три разновидности ПВХ-линолеума в зависимости от его прочности: бытовой, полукоммерческий и коммерческий. Наиболее часто для укладки в квартире выбирают бытовой тип линолеума. Разнится линолеум и по виду основы – изготавливают покрытия на вспененной подложке и на нетканой основе. Читайте также: «Что стелить на пол на кухне и как это правильно сделать».

    Приведем ряд преимуществ линолеума:

    • не скользкий, то есть ходить по нему безопасно;
    • недорогой – доступен даже для потребителей с невысоким уровнем достатка;
    • долговечный – при правильном уходе может эксплуатироваться долгое время;
    • влагостойкость – покрытие не боится перепадов влажности и прямого контакта с водой;
    • шумопоглощение – не издает громкого стука при ходьбе по нему;
    • невысокая теплопроводность – даже при укладке покрытия на бетонную стяжку, пол не кажется холодным;
    • удобство монтажа – не требуется особых навыков для укладки линолеума;
    • универсальность – возможна укладка в любых помещениях;
    • видовое разнообразие.


    При всех явных преимуществах линолеум все же не лишен и недостатков, среди которых можно назвать наличие в нем искусственных составляющих, деформацию при сильном перепаде температур в помещении, а также склонность к появлению вмятин от тяжелых предметов.

    Паркетная доска

    Решая, какое напольное покрытие лучше, стоит обратить свое внимание на такой материал, как паркетная доска. Она является современным материалом, изобретенным в качестве аналога паркетному дощатому полу.

    Паркет сам по себе является очень дорогим покрытием, к тому же метод его укладки предполагает наличие строительного опыта и специальных знаний. Шедевральные образцы паркетной кладки можно встретить в ведущих мировых музеях, хотя прародителем такого покрытия был обычный дощатый деревенский пол.


    Паркетная доска является более доступным и удобным в укладке напольным покрытием, обладающим, тем не менее, изящным внешним видом и качествами настоящего паркета. Так что она может стать отличным вариантом в процессе выбора, чем можно застелить пол в квартире.

    Паркетная доска изготавливается из 3 слоев, верхний из которых, как правило, по толщине составляет 4-6 мм и делается из дорогих пород древесины. Для двух других слоев доски используют более дешевое дерево. Между собой все слои соединяются путем склеивания и прессования. Готовые изделия вскрывают лаком в несколько слоев.

    Преимущества паркетной доски:

    • возможность многократного ремонта – циклевки;
    • устойчивость к повышенной влажности;
    • прочность;
    • долговечность;
    • эстетичность;
    • возможность укладки в помещении любого типа.


    Количество возможных ремонтов указывается в маркировке на упаковке материала (прочитайте также: «Как сделать ремонт пола в хрущевке своими руками»).

    Ламинированные панели

    Среди разновидностей материалов, чем можно застелить пол, не последнее место занимает ламинат. Это довольно новый материал, который, однако, в последнее время стал весьма востребованным.

    Ламинат – это многослойный материал, в основе которого, как правило, содержится плита ДСП или ДВП, придающая материалу жесткость, долговечность и способность к сопротивлению влажности. В качестве декоративного элемента применяется слой из бумаги, с нанесенным на него рисунком, имитирующим различные поверхности – от кожи до натурального камня.


    Финишным слоем покрытия является ламинация, то есть защитная полимерная пленка, призванная предотвратить повреждение покрытия вследствие воздействия механических нагрузок, ультрафиолетового излучения, влажности, химических веществ или грязи.

    От толщины защитного слоя в конечном итоге зависит, какой пол дешевле – из ламината или из других аналогичных материалов.

    Кафельная плитка

    Кафельная плитка – это лучшее напольное покрытие для квартиры, если речь идет о санузлах, ванных комнатах или прочих помещениях с повышенной влажностью. Плитка гармонично сочетает в себе долговечность, практичность, эстетическую красоту и безопасность для здоровья.

    Если нужна плитка для ванной комнаты, лучше остановить свой выбор на фактурных изделиях, не скользящих при ходьбе. Яркие расцветки кафеля помогут привнести в помещение свежие акценты и оригинальность.


    Хотя по ощущениям кафельная плитка и кажется холодной, но возможность установки под ней системы теплых полов с лихвой компенсирует этот недостаток. Наоборот, в таком случае плитка будет хорошо проводить и отдавать тепло в помещение.

    Однако следует быть аккуратными, поскольку кафель не любит резких ударов и может треснуть или расколоться.

    Наливные полы с 3D эффектом

    Наливные 3D полы могут стать достойной альтернативой иным покрытиям, если вы еще не решили, что лучше положить на пол в комнату. Они обладают не только внешней красотой благодаря пестрым оригинальным расцветкам и отсутствию швов, но и отличаются значительной прочностью и долговечностью (прочитайте: «Делаем наливной пол для ванной комнаты своими руками»).


    В зависимости от связующего вещества различают такие виды полов:

    • акриловые – предпочтительны в жилых помещениях, хотя подвержены механическим повреждениям;
    • полиуретановые – выдерживают вибрацию и температурные перепады;
    • эпоксидные – влагостойкие, прочные, не чувствительны к механическому или химическому воздействию.

    Основным же преимуществом наливных полов является возможность их монтажа в любом месте квартиры – они везде выглядят гармонично и естественно. Читайте также: «Как сделать зд полы – 3Д пол своими руками».


    В завершение

    Таким образом, изучив все указанные характеристики, каждый может самостоятельно решить, что лучше постелить на пол в квартире в той или иной комнате. Главное, не стоит забывать, что эстетическая красота не является решающим фактором, поскольку покрытие должно быть еще и практичным, долговечным и безопасным для здоровья.

    Как прикрыть уродливый ковер (Rug Reveal)

    Несмотря на то, что ковер в My Wee Abode не ТАК уродливый (ну, цвет довольно плохой), мы собираемся взглянуть, как покрыть уродливый ковер, И увидеть новый ковер!

    КАК ПОКРЫТЬ УРОДНЫЙ КОВРИК

    Если вы какое-то время следили за My Wee Abode, то знаете, что проживание в небольшой съемной квартире создает некоторые «интересные» проблемы.

    Как и , без «настоящей» кухни (MWA — это на самом деле однокомнатная квартира, «переоборудованная» с одной спальней. В Калифорнии нельзя использовать кухню в 400 квадратных футов или меньше).

    Только ОДИН шкаф!

    И, не место для обеденного стола … и это лишь некоторые из них.

    Но вместе с этими проблемами приходит удовольствие выяснить, как их исправить! И золотой ковер — одна из тех проблем, которые недавно исправили! Давайте взглянем на ковер прямо перед тем, как я переехал в свой маленький дом…

    Ковер действительно в очень хорошем состоянии! Мой домовладелец установил качественный ковер и набивку в My Wee Abode.Но… этот цвет! Это может быть TMI, но он напоминает мне об определенном цвете, который производит новорожденный, понимаете, о чем я ?!

    Как укрыть уродливый ковер, первая попытка

    Итак, поселившись в MWA, я какое-то время жил с золотым ковром.

    Часто может потребоваться некоторое время, чтобы найти большие предметы, которые вы любите и которые хотите поставить в свой дом. И это может быть намного сложнее, когда вы хотите украсить небольшой дом или квартиру.

    Спустя несколько месяцев я выбрала красивый коврик, мягкий, легкий в уходе и один из моих любимых цветов! Моя сестра ДиДи подарила мне его на день рождения!

    Тем не менее, я обнаружил, что ковер с «заявлением», цвет морской волны и крупный принт, ограничивал меня определенными цветовыми схемами и выбором ткани для остальной части комнаты.Итак, через два года я решил поменять его.

    Кстати, весенний тур по моему дому вы можете увидеть ЗДЕСЬ.

    Поделившись этими мыслями с моим дорогим другом-дизайнером, она дала мне несколько советов…

    Это сообщение может содержать партнерские ссылки без каких-либо дополнительных затрат для вас.

    Для получения дополнительной информации см. Мое полное раскрытие ЗДЕСЬ.

    Как прикрыть уродливый ковер (Rug Reveal)

    Поскольку цвет и дизайн водного коврика ограничивали мой выбор декора, мой друг предположил, что коврик из натурального волокна не только привнесет более нейтральную палитру в гостиную, но и внесет свой вклад в стиль прибрежного фермерского дома, который я люблю. так много!

    Помимо ковра из натурального волокна, она также предположила, что коврик очень большой площади, который покроет большую часть уродливого золотого ковра , может быть хорошим выбором! И я согласился! Итак, давайте посмотрим на новый коврик, а затем я объясню некоторые причины своего выбора.

    Если вы видели недавнюю публикацию Neutral Rug Ideas for Small Space , вы узнаете, что это коврик Fawna Handwoven Chaste с сайта Rugsusa.com. И это ИДЕАЛЬНО!

    (Боковое примечание: «Волшебный трюк», который я использовал в посте Rug Ideas , сегодня также публикуются!)

    Причины выбора коврика из натурального волокна

    Нейтральный заниженный стиль

    ВСЕГДА самым популярным выбором ковров в блоге и Instagram (не забудьте подписаться!) Были Venice Vine Swirls.И хотя этот коврик АБСОЛЮТНО великолепен, и это то, что меня, естественно, привлечет, так же, как мой первый водный коврик, коврик Swirls — это коврик с «заявлением».

    И на этот раз мне не нужен был гладкий коврик.

    Кроме того, в гостиной уже много завитков. Хе-хе. Вот крупный план верхней части медиа-консоли.

    Доступность

    Коврик Fawna Handwoven Chaste был украден! Я получил его со скидкой 60% и бесплатной доставкой с помощью приложения Honey (без аффилированности, это просто экономит мне деньги… все время!)

    Получение очень большого размера было ОТЛИЧНОЙ идеей, и цена сделала это возможным!

    И если он мне надоест, я не буду чувствовать себя виноватым, заменив его!

    Комфорт

    Хорошо, вы, возможно, знаете или слышали, что коврики из натурального волокна, будь то джут, сизаль или тростник, не самые удобные для ног.Ага, это правда!

    Между вами и мной, мне нравится сидеть на полу, когда я веду блог или ем … это просто то, как я катаюсь. Так что ковер из натурального волокна казался мне не очень привлекательным!

    Но при поиске на Rugsusa.com я обнаружил, что ковер Fawna Handwoven Chaste соткан из джута И хлопка!

    Отзывы сказали, что это было супер удобно! Итак, я пошел на это!

    И очень удобно!

    Мы не говорим об уютном-удобном … но он мягкий для моей ягодиц и ног, совсем не царапает!

    Наслоение

    Вы можете подумать, что этот коврик «скучный» и не придает комнате индивидуальности.НО, с этим нейтральным и * большим * ковриком, теперь доступно МНОГО вариантов украшения, включая цвет, текстуры и принты! Один из лучших вариантов, который можно использовать, — это положить поверх этого еще один коврик меньшего размера!

    Вы можете увидеть, как моя милая подруга Ивонн из Стоунгейбла сделала это у себя дома, нажав ЗДЕСЬ!

    Размер

    И последнее, но не менее важное, это размер коврика!

    Площадь гостиной составляет примерно 10 футов на 10 футов, а этот коврик — 7 футов 6 дюймов на 9 футов 6 дюймов.Я подумал, что это будет примерно так близко, как я собирался подойти к размеру 10 х 10 футов. Но когда коврик прибыл, он оказался размером примерно 8 футов на 11 футов !!! И я обнаружил, что коврик немного растягивается, что не является большой проблемой.

    Излишне говорить, что ковер был достаточно большим, чтобы покрыть уродливый ковер. Отличное решение для съемщика или многоквартирного дома, правда?

    Размер коврика оставил только около 18 дюймов моего ковра… Я хорошо с этим справляюсь!

    И цвет коврика действительно дополняет небольшую полоску ковра, которая все еще видна.

    Что я сделал с лишним?

    Он свернут за моей медиа-консолью! Мой двоюродный брат навестил меня на прошлых выходных (дизайнер интерьеров), и он даже не заметил. (Но эти складки на чехле барабанного стула меня действительно беспокоят! LOL!)

    Теперь по фокусу

    После того, как идея Neutral Rug Ideas for Small Space была запущена, многие читатели спросили: «Как вы получили такое количество ковров в своем доме?» и «Разве не пришлось уложить все эти коврики?» Мне пришлось хихикать.

    Ну, я быстро снял видео с iPhone, чтобы отправить одному из моих друзей, и решил, что было бы интересно поделиться здесь! Это мое самое первое видео в посте, так что не беспокойтесь! 😉 (Не забудьте увеличить громкость.)

    Как использовать приложение Rugsusa.com Roomview из MyWeeAbode на Vimeo.

    Довольно сложно, да? Я нашел несколько других ковровых сайтов, которые также предлагают эту функцию. (Даже Behr.com предлагает эту функцию для их цветов краски!) Попробуйте!

    Неровности дороги

    Было бы вам плохо, если бы я не поделился некоторыми вещами, которыми я НЕ так доволен…

    • Хлопковые коврики и коврики из натуральных волокон плохо очищаются.С учетом сказанного, я никогда не просил людей снимать обувь в моем доме… они * должны * снимать обувь сейчас. Хлопок этого коврика притягивает грязь. Но я готов смириться с этим… пока! Надеюсь, мои гости тоже! 😉
    • Коврики из натурального волокна «сарай». Таким образом, время от времени этот коврик нужно будет отодвигать и пылесосить под ним. Держите это здесь по-настоящему … Я не с нетерпением жду этого.
    • Верх коврика , а не следует пропылесосить валиком.Это может оторвать часть джута от остальной ткани. Спроси меня, откуда я это знаю. (Я просто обрезал его… ничего страшного.)

    Теперь, когда я поделился несколькими минусами … позвольте мне показать вам еще один крупный план коврика в моем маленьком пространстве.

    И еще один «полный» вид.

    На самом деле я очень доволен своим выбором.

    Кстати, после того, как недавно покрасил эту крошечную гостиную , я подумал, что мне, возможно, нужно сделать светлее … что вы думаете? Это никогда не кончится!

    Теперь ваша очередь

    Вы когда-нибудь думали бы о том, чтобы использовать ковер из натурального волокна в своем доме? А как насчет использования очень большого коврика, чтобы покрыть другой уродливый пол? Какой коврик вам нужно искать? Вы правильно угадали, какой коврик я выбрал? Поделитесь со мной в комментариях ниже!

    Что следует знать как арендодателю — Советы арендодателю

    Правило для ковров или правило 80/20 — это требование, чтобы покрыть ковровым покрытием 80% пешеходной части вашего пола.Основная цель этой практики — снизить уровень шума и уменьшить риск потревожить соседей внизу.

    Существует ли закон о ковровых покрытиях?

    Несмотря на распространенное мнение, это правило прямо не указано ни в каких государственных жилищных правилах или муниципальных законах. Однако это широко распространенная практика в некоторых крупных городах, таких как Нью-Йорк, Нью-Джерси, Лос-Анджелес и Сан-Франциско, где требование иногда повышается до 85% процентов.В этих районах правила о ковровом покрытии являются частью правил дома и включены в условия аренды. Эти перенаселенные городские районы борются с проблемой окружающего звука или фонового шума. Вот почему они настаивали на соблюдении корпоративных правил, чтобы уровень шума не влиял на здоровье людей, комфорт, безопасность и удобство.

    Хотя эти условия не требуются муниципальными законами или законами штата, они подлежат исполнению советами по кондоминиумам и кооперативам. Нарушение этих условий может привести к расторжению договора аренды или даже к выселению.Некоторые домовладельцы предпочитают индивидуально устанавливать правило 80/20 для своих арендаторов, чтобы избежать потенциальных конфликтов между соседями и т. Д. Часто ответственность за покрытие полов лежит на арендаторе.

    Причины коврового покрытия квартиры

    Ковровое покрытие — эффективное средство снижения шума. У ваших жильцов могут быть разные привычки ходьбы, например, шаркающие движения и топание. Присутствие маленьких бегающих детей или чрезмерно активных домашних животных также может усилить шум.Принятие требования 80% помогает эффективно снизить риски любых жалоб соседей. Несмотря на то, что требования к ковровому покрытию не являются юридически обязательными, стандарты шума есть. Шумовое загрязнение строго регулируется нормативно-правовой базой Агентства по охране окружающей среды. Кроме того, существует федеральное постановление, известное как Закон о контроле за шумом 1972 года. Несмотря на то, что вышеупомянутые законы были приняты в основном для ограничения шума от строительной техники, грузовиков и мотоциклов, они создали правовой прецедент для регистрации жалоб на шум.

    Что это значит для домовладельца? Если уровень шума, создаваемый соседями наверху, достаточен, чтобы считаться нарушением закона, этого достаточно для судебного иска. Для этого потребуется привлечение акустического эксперта для определения уровня децибел и подтверждения заявления. После этого бедствующий сосед может подать иск в Верховный суд штата. Суд может обязать вас снизить уровень шума. Или же сосед может написать письмо на доску совместной игры и вызвать внутреннее расследование.В обоих сценариях арендодатель обязан оплатить все штрафы и ответить на все юридические запросы.

    Какие части пола следует застелить ковром?

    Несмотря на то, что установка коврового покрытия обычно является обязанностью арендатора, ответственные домовладельцы могут заранее обезопасить жилище от источников шума.

    Если у вас есть вопросы о покрытии полов в ванных комнатах или пространства под мебелью, вы неправильно понимаете это правило. Основная цель этого правила — уменьшить шум от пешеходного движения.Поэтому достаточно будет покрыть основные коридоры и переходы. Тем не менее, некоторые дополнительные последствия тоже могут быть полезны. Накладки на мебель или чехлы для ног для стульев могут эффективно уменьшить не только скрип, но и царапины на полу. Кухни также могут быть существенным источником шума, если арендаторы проводят там много времени. Потенциальным решением этой головоломки может стать виниловая плитка. Они стильно выглядят, эффективно поглощают шум от шагов и легко снимаются. Более постоянным решением будет ламинат полов с звукопоглощающей подложкой.Кроме того, вы можете призывать своих жильцов снимать обувь, когда они входят в квартиру. Это не только уменьшит звук шагов, но и значительно уменьшит количество пыли и грязи, которые могут быть принесены извне. Вы вряд ли сможете обеспечить соблюдение этого принципа, но добрые советы и осторожные предложения могут иметь большое значение.

    Заключение

    В конце концов, требование 80% действительно сложно отследить и обеспечить. Жалобы на шум очень редко перерастают в судебные иски.Более того, практически невозможно проконтролировать, насколько тщательно арендатор соблюдает правила. Вы же не собираетесь случайно проверять, застелен ли пол ковриками? Поэтому перед сдачей в аренду будет разумно оградить квартиру от шума. Установка коврового покрытия, ламинирование полов со звукоизоляцией позволяет минимизировать риски возникновения судебных тяжб. Если вы живете в районах с традициями регулирования и повышения уровня шума, воспользуйтесь альтернативным подходом. Сядьте со своим юристом или доверенным юрисконсультом и составьте твердый договор аренды.Это соглашение должно включать положения о коврах, шумах от мебели и шагов. В нем должны быть разделы о нормах шума и о том, кто будет нести ответственность в случае нарушения. Выполните оба этих подхода, и ваши арендаторы и их соседи внизу будут жить тихо и мирно.

    Как не поцарапать пол

    За последние десять лет или около того, ковры в значительной степени потеряли популярность, поскольку паркетные полы (или, по крайней мере, пол, который выглядит как дерево) переживают своего рода возрождение.Помимо эстетической привлекательности, паркетные полы лучше всего тем, что с них гораздо легче убирать беспорядок, не говоря уже о том, что они не содержат столько бактерий, клещей и других микробов, сколько ковровые покрытия. Единственная реальная проблема — обеспечить ровное покрытие без царапин.

    Если у вас в квартире деревянный или ламинатный пол, вы, вероятно, захотите, чтобы он не царапался и не царапался на протяжении всего вашего проживания. Хотя вы можете не думать, что нужно принимать какие-либо дополнительные меры для защиты ваших полов, давайте посмотрим правде в глаза: жизнь случается со всеми нами.В конце концов, очень легко непреднамеренно поцарапать поверхность пола обувью или помять ее, если не передвигать мебель должным образом.

    К счастью, есть несколько отличных советов, которые наверняка помогут вам не поцарапать пол.

    Будьте осторожны с мебелью

    К сожалению, мебель очень легко поцарапается или вмятина на полу во время перемещения. Обычно это происходит, когда куски катят, толкают или тащат по полу. Вы можете свести к минимуму этот ущерб, придумав продуманный план перемещения и перемещения всего.Если деталь относительно легкая, вы можете легко оторвать ее от земли. Однако это не всегда возможно для больших вещей, таких как диваны.

    Вместо этого попробуйте оторвать одну сторону стула или дивана от земли, а затем подложите полотенце прямо под нее. Теперь сделайте то же самое с другой стороной. Вы обнаружите, что можете безопасно толкать или перетаскивать деталь, как считаете нужным. После перемещения рекомендуется наклеить клейкие войлочные прокладки (их можно купить в большинстве магазинов по уходу за домом) на нижнюю часть ножек.Это добавляет прочный мягкий буфер между полом и самой мебелью.

    Инвестируйте в циновки или коврики

    В местах с интенсивным движением, таких как подъезды, лучше всего положить коврик. Резиновый коврик, установленный прямо у входа в квартиру, будет напоминать каждому вытирать ноги при входе. Это действительно помогает улавливать любую грязь, которая в противном случае попала бы на пол.

    Другой случай, когда коврик будет очень полезен, — это если у вас есть домашний офис или место для учебы, в котором есть кресло на колесиках, которое действительно может сделать номер на ваших деревянных полах.Как можно скорее положите под эти стулья какой-нибудь коврик, поскольку он создает необходимый защитный барьер.

    Коврики

    также могут быть решением в местах с большой активностью, например, в гостиных и столовых. Только не забудьте подложить под коврики подкладки, чтобы они не соскользнули и не соскользнули. Коврик под мебелью — отличный способ предотвратить неприглядное повреждение полов, особенно в таких местах, как столовая, где стулья постоянно вытаскивают и вталкивают обратно.

    Снимай обувь

    Другой важной причиной появления царапин является более мелкий мусор, который остается на нашей обуви. На них не только намного больше грязи и песка, чем мы можем себе представить, но также существует множество типов обуви, таких как высокие каблуки и шипы, которые могут легко повредить мягкие материалы, такие как дерево. Хотя вам может не нравиться мысль о том, чтобы ходить босиком по квартире 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, не забывайте снимать обувь первым делом при входе — это хорошая привычка.Кроме того, это так же просто, как просто сбросить их с ног и поставить на полку для обуви.

    Собачьи ногти с зажимом

    Возбудимые домашние животные (особенно собаки), бегающие по квартире, также могут способствовать появлению царапин на наших деревянных полах. Собакам обычно все равно нужно подстригать когти, и это не только сделает их счастливыми и здоровыми, но и уменьшит износ вашего устройства. Еще одна идея — пойти в местный зоомагазин и поискать шляпки для ногтей, которые сделаны из мягкого пластика, который безболезненно покрывает ногти вашего питомца.

    Уход за полами

    Один из лучших способов сохранить полы как новые — это регулярно чистить их. Используйте пылесос, который также подходит для паркета из твердых пород дерева, а затем вытрите его, чтобы убрать мелкие крошки и пыль, которые вы могли пропустить. Просто не забывайте придерживаться безопасных для древесины моющих средств, которые не содержат разлагающих веществ, таких как аммиак или воск / масло.

    Хотя полы в жилых помещениях не часто подвергаются такому износу, большинство полов из твердых пород древесины необходимо полировать и полировать полиуретаном каждые несколько лет или около того.У арендодателя вашего дома, вероятно, есть план для этого, и он наймет профессионала, чтобы обновить отделку полов, когда поверхность начнет тускнеть.

    Следуя этим советам, вы можете не поцарапать пол и поддерживать его в идеальном состоянии на протяжении всего срока аренды.

    Как спрятать некрасивое ковровое покрытие в квартире

    Как арендатор, вы рано или поздно столкнетесь с ним в своей арендной карьере, если вы еще этого не сделали — симпатичный лофт роскошного размера по цене, которая практически заставит вас сделать сальто.Есть только одна загвоздка: ковровое покрытие от стены до стены, которое, похоже, сделано из шкуры йети.

    К счастью, есть способы выжить из грязного, изношенного или просто неудачного коврового покрытия, не теряя залог. Эти идеи проведут вас через некоторые из самых умных способов маскировки ковра, от практических решений до прямых преобразований — и при этом ваш домовладелец останется доволен.

    Оцените истинную глубину вашей ситуации

    Напольное покрытие в вашей квартире может показаться ужасным, но вы не сможете понять, насколько серьезна проблема, пока не почистите и не вспушите ковровое покрытие.Возьмите напрокат пароочиститель в местном хозяйственном или продуктовом магазине и отправляйтесь в город, устраняя любые очевидные глубокие пятна в первую очередь с помощью профессионального раствора для чистки ковров. Работайте от одного угла комнаты к другому ровными, чистыми линиями. Закончив приготовление паром, откройте как можно больше дверей и окон, чтобы сушка прошла быстрее.

    Затем используйте грабли для ковров, чтобы взбить изношенные и потрепанные ковровые покрытия. Вы можете обнаружить, что под всем этим износом есть вполне пригодная для жизни поверхность, после того как вы немного ее обработаете.И эй, даже если вы все еще имеете дело с ковром из ада, вы, по крайней мере, позаботились о пыли, перхоти и других аллергенах, которые могли быть похоронены внутри.

    Создание маскировки ковра

    Если вы почистили ковровое покрытие, но ваш ковер все еще выглядит ужасно, следующим шагом должно стать определение стратегии его скрытия. Есть несколько способов сделать это:

    • Стратегически расставленная мебель: Если уродливость вашего ковра в основном вызвана одним большим пятном или потертостью, лучше всего подойдет какой-нибудь умный дизайн комнаты.Разместите большую мебель стратегически, и ваши проблемные места будут практически скрыты.

    • Многослойные коврики: Коврик большой площади может во многом отвлечь взгляд от раздражающего ковра. Вы даже можете смешивать и сочетать несколько ковров в игривые, цельные узоры, наслоив несколько разных образцов для максимального покрытия — и комнату с серьезной прихотью.

    • Полотно: Полотно похоже на ковер, но сделано из холста, поэтому оно больше, дешевле и ровнее, чем большинство ковриков.Холст также позволяет создавать более четкие узоры, легко передавать четкие геометрические формы и рисунки, напечатанные на экране. Вы даже можете сделать это самостоятельно.

    • Ковровая плитка: Если вы хотите избавиться от навязчивых напоминаний об ужасном напольном покрытии вашей комнаты, ковровая плитка — еще один способ. Хотя модульная ковровая плитка немного дороговата, у нее есть клейкая основа, которая прилипает к полу под ней, и они обычно имеют размер около 20 x 20 дюймов, поэтому вы можете подогнать их под размеры помещения — независимо от того, насколько они велики или малы. комната.

    Sweettalk Your Landlord

    Работаете над своей силой убеждения? Арендодатели — особенно те, кто проживает в небольших квартирах с самоуправлением, — иногда позволяют вам внести изменения в интерьер вашего жилья. В конце концов, им придется делать на одну вещь меньше. Это, очевидно, зависит от личности вашего арендодателя и потребует от вас большой тонкости. Вы не хотите оскорблять их, повторяя и рассуждая о том, насколько липкое и невыносимое ковровое покрытие.Эта стратегия не рекомендуется для всех, но если она сработает, у вас может быть практически любой пол, который вам нравится, если вы готовы положить его в себя!

    Какой звукоизоляционный пол в квартире самый лучший: Пазл-плитка

    Жилые комплексы — отличные варианты жилья. Жители могут наслаждаться доступной жизнью в сочетании с удобствами и удобным расположением. Однако иногда апартаменты имеют репутацию шумных. Звуки детей, бегающих по коридорам или соседей, перемещающих мебель, могут отвлекать и раздражать.Однако это, конечно, не обязательно. Если в квартире будет установлен звукоизолированный пол, а не дешевый пол, жители будут наслаждаться меньшим нежелательным шумом, что сделает всех в целом счастливее.

    Greatmats предлагает широкий выбор звукоизолированных полов и звукоизоляционных полов в квартирах. Доступны рулонные материалы как из пробки, так и из резины, и они предназначены для использования в коммерческих и жилых зданиях.

    Подложки


    Существует несколько вариантов подкладки, позволяющих получить звуконепроницаемый пол в квартире.Если система сборки потолочного перекрытия выполнена из керамики, натурального камня или дерева с подвесным потолком, пробковая подкладка толщиной 12 мм является вариантом, отвечающим строительным нормам и требованиям ассоциации кондоминиумов. Подложка поставляется в формате 2×3 листа. Если предпочтение отдается рулону, то той же цели служит рулон 3 мм пробковой подкладки размером 4×50 футов.

    Пожалуй, одним из лучших вариантов подкладки является резиновый валик SilentTread. Это обеспечивает превосходное шумоподавление из переработанной зеленой резины.Он обеспечивает отличную амортизацию в жилых помещениях, включая ламинат, твердую древесину и паркетные полы, и не будет раздавлен или разрушен системой полов. Он сохранит свои способности к снижению шума в течение всего срока службы напольного покрытия, в результате чего получится первоклассный звукоизоляционный пол. Поскольку это резина, она поможет предотвратить рост плесени, грибка и бактерий.

    Квартира Звукоизоляция Этаж


    Событие, если в жилом комплексе установлена ​​звукоизоляционная подложка, в определенных ситуациях требуется дополнительный слой звукоизоляции.

    Возможно, вы живете в квартире и являетесь родителем или опекуном детей. По своей природе они, скорее всего, время от времени издают нежелательный шум. Будет ли постучать по стене соседа, стучать в игрушечный барабан, танцевать под свои любимые мелодии или просто страдать от хихиканья или поведенческой истерики — шум будет. Вот где на помощь приходят красочные игровые коврики из пеноматериала! Пенные коврики 5/8 Premium доступны в 15 привлекательных цветах. Они буквально идеальны для детей, поскольку они так же безопасны, как игровые коврики и пенопластовая плитка — не содержат свинца, латекса, устойчивы к пятнам и водонепроницаемы.Поскольку они сделаны из пены EVA, они обеспечивают очень мягкую и удобную поверхность для игр. Укладка этих плиток выполняется очень просто, так как они плотно прилегают друг к другу, как кусочки головоломки, почти на любом типе пола. Для идеальной посадки клей не требуется! Лучше всего то, что эти коврики поглощают шум, который производят ваши дети, делая вас и ваших соседей счастливыми. Если у вас есть дети, коврики из пеноматериала станут отличным звукоизоляционным полом в квартире. А поскольку они легко снимаются, вы можете взять их с собой, если вы находитесь в квартире или необходимость в шумоизоляции носит временный характер.

    Greatmats предлагает множество вариантов звукоизоляции полов из пенопласта. Есть варианты с рисунком под дерево или нейтральные цвета, если они вам больше нравятся, по сравнению с яркими и яркими цветами напольных ковриков из пенопласта. Если у вас есть дети, и коврик из пенопласта вам не нравится, любой вариант мягкой плитки значительно снизит шум в вашей квартире, если твердый пол уже установлен.



    Возможно, вы хотите использовать одну из комнат в вашей квартире в качестве домашнего спортзала или, возможно, у вас есть жилой комплекс и вы хотите добавить тренажерный зал в свой список удобств.Падение тяжестей и использование оборудования для тренировок, безусловно, может вызвать нежелательный шум и нежелательные повреждения существующего пола. У Greatmats есть множество способов минимизировать и то, и другое! Возьмем, к примеру, вариант напольного покрытия Sterling Athletic Rubber Tile. Эти резиновые плитки отличаются высокой прочностью, долговечностью, простотой очистки и обеспечивают превосходное шумоподавление и изоляцию от ударов. Они выдержат веса, мощные тренировочные движения, тренажеры и многое другое. . .и держите шум от людей в тренажерном зале.Другой экономичный вариант — напольная плитка для спортзала с шумоподавлением. Эти модульные плитки устойчивы к скольжению во влажном или сухом состоянии, сделаны из переработанной резины, бывают разных цветов и обеспечивают превосходное шумопоглощение и амортизацию. Любой из них, а также ряд других вариантов от Greatmats отлично подойдет в качестве звукоизолированного пола в квартире для тренажерного зала.

    Мы просто ознакомились с доступными вариантами звукоизоляционных полов в квартирах, предлагаемыми Greatmats. Если у вас есть вопросы о том, какое напольное покрытие подходит для вашего проекта, позвоните в отличный отдел обслуживания клиентов.Вы можете запросить бесплатные образцы продукции и получить необходимую помощь в выборе звукоизоляционного пола в квартире, который подходит для вашего помещения и бюджета.

    Как звукоизолировать пол квартиры за 5 простых шагов

    Как партнер Amazon я могу зарабатывать на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.

    Хотите узнать, как звукоизолировать пол в квартире? В нашей предыдущей статье мы рассмотрели разные способы звукоизоляции двери в квартире.

    Мы видели, как договоры аренды запрещают арендаторам вносить какие-либо структурные изменения в арендуемую квартиру, и как это может привести к судебному преследованию вас.

    По этой причине единственный жизнеспособный метод звукоизоляции двери вашей квартиры — это методы, не меняющие конструкцию конструкции.

    Читайте дальше, чтобы узнать больше о различных способах звукоизоляции пола в квартире.

    Различные способы звукоизоляции пола в квартире

    1. Используйте соединяющиеся коврики для пола

    Один из самых простых и недорогих способов звукоизоляции пола — использование соединяющихся напольных ковриков. Хорошим примером является коврик для упражнений ProsourceFit Puzzle.

    Если вы были в детском саду, то наверняка встречали циновки, похожие на кусочки пазла.

    Эти коврики подходят для минимизации шума, проходящего через пол, так что вы можете использовать их в своей квартире.

    Напольные коврики Interlocking доступны различного дизайна и даже текстуры. Края выполнены таким образом, что детали легко соединяются.

    Напольные коврики Interlocking легко чистятся, а также безопасны, так как они сделаны из антибактериальных материалов.

    Кроме того, эти маты просты в установке. Все, что вам нужно сделать, это начать укладывать первый кусок из угла вашей квартиры по мере продвижения к другим сторонам.

    Устанавливать их — это весело, потому что это все равно что собирать головоломки.

    Основным недостатком этих матов является то, что они не так эффективны в подавлении шума, как другие продукты.

    2. Акустическая подложка для пола

    Еще одна простая техника, которую вы можете использовать для звукоизоляции пола в своей квартире, — это использование акустической подложки для пола.Акустическая подкладка не только служит подушкой для пола, но и сводит к минимуму ударный и воздушный шум.

    Этот метод намного проще и дешевле, когда на паркетной доске нет покровного слоя. Однако это не должно вас беспокоить, если у вас есть ковер или плитка. Вы можете легко вытащить их и установить желаемую подложку.

    Если вы делаете этот проект своими руками, вы должны сначала убедиться, что на паркетной доске нет выступов, таких как гвозди или другие предметы. Половую доску также следует ровно выровнять.

    Когда все будет в порядке, вам нужно будет выбрать подходящую основу для пола. Например, если в вашей квартире виниловые полы, вам понадобится подложка с ультра герметичным покрытием.

    Затем разверните акустическую подложку клейкой стороной вниз и убедитесь, что подложка покрывает стену от стены.

    Используйте гвозди, чтобы надежно прикрепить подложку к каждому краю пола. Кроме того, не забудьте вырезать лишний материал на каждом краю пола.

    Повторите весь процесс, пока не будет покрыт весь пол.

    Чтобы обеспечить достаточную подкладку пола, в качестве завершающего элемента можно установить акустические маты.

    3. Используйте винил с массовой загрузкой (MLV)

    Использование винила с массовой загрузкой на полу — еще один простой способ звукоизоляции пола в квартире.

    MVL используется для блокировки и предотвращения выхода звука из пространства. Материал также хорошо сдерживает звуковые колебания, поскольку действует как отражающий барьер.

    МВЛ обычно устанавливается в качестве коврового покрытия дома или квартиры.Все, что вам нужно сделать, это положить его затем, чтобы повысить его эффективность, добавьте слой резины поверх него перед укладкой желаемого пола ».

    Когда закончите, положите поверх него плотный ковер. Дополнительный материал, которым является ковер и резина, усиливает звукоизоляционные свойства слоя MVL.

    Плотность резины гарантирует, что звук не проходит через нее. Волокна ковра поглощают излишний шум.

    Все три материала обеспечивают массу, которая является критическим компонентом шумоподавляющих материалов.

    Используйте этот МВЛ для своей квартиры, потому что он тонкий и без запаха. Также он отлично подходит для различных помещений, включая гараж.

    4. Ковровое покрытие

    Не знаете, как сделать звукоизоляцию пола в квартире с помощью некоторых уловок по улучшению дома? Почему бы не подумать о набивке для ковров?

    Ковровая обивка не только обеспечивает комфорт ногам людей, но и используется для звукоизоляции. Ковровое покрытие доступно в различных вариантах дизайна, фактуры и даже толщины.

    Чем толще набивка ковров, тем больше у нее шансов поглощать и минимизировать шум.

    Ковровые прокладки обычно кладут под ковер, хотя сами по себе они очень эффективны. Чтобы упростить вам задачу, измерьте размер вашего ковра и используйте его, чтобы купить подходящую подкладку для ковра.

    Если в вашем доме интенсивное движение по полу, перед укладкой коврового покрытия необходимо установить ковер с подкладкой из вспененной резины. Это связано с тем, что ковер с подложкой с открытыми порами легко изнашивается при интенсивном использовании.

    Чтобы установить ковер, прикатайте его по полу и убедитесь, что он достигает концов пола в квартире.Затем обрежьте его по краям и используйте гвозди или клей, чтобы надежно закрепить.

    Коврик Premium Grip Rug Pad является одним из лучших ковровых покрытий, который также легко установить. Коврик Premium Grip более прочный и устойчивый к скольжению, в отличие от других ковровых покрытий.

    Несмотря на то, что это простой проект, сделанный своими руками, вам понадобится помощь друга, чтобы установить набивку из-за ее более тяжелого веса.

    5. Звукоизолирующие составы

    Если вы ищете способ звукоизоляции, не требующий раскатывания ковров, то звукоизоляционные составы — это то, что вам нужно.Звукоизоляционные составы, такие как Green Glue, хорошо снижают шум между поверхностями.

    Можно нанести клей между половицей и основанием пола. Адгезионная природа клея делает его уникальным для закрепления предметов и снижения шума.

    Состав очень безопасен в использовании, поэтому вам понадобится помощь профессионала. Он не имеет запаха и экологически безопасен.

    Перед нанесением зеленого клея убедитесь, что черновой пол чистый, на нем нет выступов, например гвоздей.Черновой пол также должен быть обезвоженным.

    Купите необходимое количество клея в зависимости от размера звукоизолированного участка. Внимательно прочтите все инструкции и меры предосторожности в руководстве.

    Используйте пистолет для герметика, чтобы равномерно распределить зеленый клей на черновом полу. Затем поместите предпочитаемый вами подкладочный материал или ДВП поверх клея.

    Затем установите предпочитаемый вами пол, а затем ковер. Клею потребуется максимум 30 дней, прежде чем он достигнет максимальной эффективности по минимизации шума.

    Известно, что звукоизоляционные смеси очень эффективны в снижении шума. Их также легко чистить.

    Звукоизоляция пола в квартире

    Звукоизоляция пола в квартире — простой процесс, который недорого и легко выполнить. Выше приведены некоторые методы, которые вы можете реализовать прямо сейчас, не меняя конструктивный дизайн вашей арендуемой квартиры. Вы пробовали другие методы, не указанные в этом руководстве? Пожалуйста, дайте нам знать в разделе комментариев внизу.

    Как скрыть плохие полы в аренде, пять способов

    Как вы, наверное, знаете, подавляющее большинство сдающихся в аренду объектов недвижимости нуждаются в доработке. Некоторые проекты просты, например, максимально использовать пространство в шкафу или повесить произведения искусства на глухие стены. Другие чуть более вовлечены, например, получение разрешения на покраску стен или отключение осветительных приборов. Выяснение того, как скрыть плохие арендные этажи, находится где-то посередине: это само собой разумеющееся, но выбор правильного плана действий — непростая задача.

    Поскольку вы не можете прожить срок аренды, игнорируя загадочные пятна, неровную отделку и устаревшие материалы под ногами, мы нашли пять лучших решений для сокрытия даже самых ужасно плохих съемных этажей. От исправлений, которые можно выполнить за день до других, которые можно решить за выходные, эти идеи обязательно сделают вашу квартиру похожей на дом с нуля. Читайте дальше, чтобы увидеть, как небольшая работа может иметь большое значение.

    Если у вас двухцветный деревянный пол…

    С любезного разрешения Est Living

    Допустим, у вас есть деревянные полы в аренде, которые вы хотели бы использовать в качестве основного элемента, но их пятна, вероятно, привлекут наибольшее внимание.Следуйте примеру Est Living и покрасьте всю поверхность. Глянцевая поверхность скроет потертости и следы, а такой оттенок, как черный, также внесет много драматизма.

    Если у вас неприглядная лестница…

    Предоставлено Old Home Love

    Тем, у кого есть двухэтажная аренда и лестница, не использующая лишнее пространство, отнеситесь к этому примеру Old Home Love близко к сердцу и используйте на каждой ступеньке клейкие обои. Приглушенные оттенки дополняют окружающую палитру, но причудливые детали также являются достойным приглашением для восхождения.

    Если пол на вашей кухне — бельмо на глазу…

    Предоставлено East and Lane

    . Кухни, как известно, сложно украсить, а когда основная проблема находится на полу, ее бывает сложно исправить. Одним из вариантов может быть использование виниловой плитки для пола, как в этой комнате с Ист и Лейн.

    Если ваша маленькая комната требует индивидуальности…

    Предоставлено Норы Мерфи Country House Style

    Маленькие невзрачные номера могут стать идеальным местом, чтобы попробовать смелый дизайн. Возьмите этот пример из стиля загородного дома Норы Мерфи, в котором классический черно-белый кафельный пол сочетается с тесным пространством, чтобы придать ему столь необходимую индивидуальность.Вы можете придерживаться этой вневременной комбинации красок или попробовать что-нибудь с чуть большим количеством цвета.

    Если вам нужно очень простое решение…

    Фото Томаса Далхоффа

    Если вы относитесь к тому типу людей, которые хотят переехать в аренду и как можно быстрее почувствовать себя как дома, есть способ быстро покрыть плохие полы: конечно, используя большой коврик. Следуйте примеру этого варианта от Brett Mickan Interior Design и расстелите большой ковер с рисунком по рассматриваемой области. Он не только скроет любые проблемы в мгновение ока, но и сделает комнату уютной.

    См. Похожие истории:

    Конечно, у редакционного директора Эмили Хендерсон самая невероятная столовая
    Аренда в Нью-Йорке, которая выглядит прямо из Лос-Анджелеса
    Простые и доступные обмены, которые преобразят вашу аренду

    .
    14Апр

    Профили для гипсокартона для перегородок: Правила создания каркаса для перегородок и потолков

    14 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Страница не найдена — Peregorodkainfo.ru

    Перегородки

    Личное пространство хочется иметь каждому, но стандартная или однокомнатная квартира позволяет создать его не

    Перегородки

    Легкая и необычная перегородка-жалюзи – функциональное решение для зонирования пространства. Но используют сооружение и

    Зонирование комнатного пространства

    Чтобы сделать «однушку» или квартиру-студию комфортной для всей семьи и эстетически привлекательной, используются методы

    Перегородки

    Чтобы обустроить уютные зоны для работы и отдыха в самых разных помещениях, выгоднее всего

    Перегородки

    Традиционный стеллаж-перегородка имеет достаточно простую конструкцию. Он выглядит как собранные вместе полки без задней

    Перегородки

    О безопасности передвижения малыша стоит подумать, пока еще он лежит в колыбели. Особенно это

    Монтаж перегородки

    Гипсокартонные перегородки, устанавливаемые в ванной, собираются на металлокаркасе и облицовываются с каждой стороны влагостойкими

    Перегородки

    Перегородки из газобетонных блоков совмещают легкость и прочность, что делает их надежным основанием для

    классификация и название, назначение, видео и фото

    Различные гипсокартонные конструкции создаются при помощи каркаса из металлических профилей. Они выпускаются различными по форме, размерам, назначению. Для определения нужного вида профиля следует разобраться с его предназначением, размерами. Виды изделия для гипсокартона предназначены для их конкретного применения, поэтому следует ознакомиться с каждым типом в отдельности.

     

    Виды профилей, применяемых для создания каркаса под гипсокартон

    Монтаж каркасной основы из метал-профилей по своей конструкции несложный. Он состоит из вертикалей и горизонталей составляющих металлические элементы, которые называются направляющими, потолочными, перегородочными профилями. Для правильного выбора нужного профиля, следует ознакомиться с его маркировкой и размерами.

    Профиль стоечный для каркаса ГКЛ

    Какие существуют профили для гипсокартона:

    Название профиля без сокращенийСокращенное название на Российском рынкеСокращенное Европейское название
    СтоечныйПСCW
    НаправляющийПНUW
    ПотолочныйППCD
    Потолочный направляющийПНПUD

    Какие основные профили для гипсокартона бывают?

    Назначение и характеристики направляющего профиля (ПН)

    Профиль направляющий, сокращенно ПН он же UW.  Толщиной 0.55-0.8 мм.  Это защищает изделие от окисления металла, а также от поражения его ржавчиной. По внешнему виду ПН произведен в виде планки буквой «П», которая применяется в сооружении металлического скелета для фальш-стен. Применяется для быстрого возведения перегородок различной толщины. Направляющие служат основой в монтаже каркаса, создают прочность конструкции. Профиль имеет разную ширину, что позволяет возводить высокие перегородки и прятать в стене коммуникации.

    Направляющий профиль, применим для каркаса для гипсокартонной фальш-стены

    Размеры направляющего элемента для гипсокартона:

     

    Маркировка изделияТолщина, мм.Ширина, мм.Высота ребра, мм.Длина, м.
    UW (ПН)-2-50*400.550403
    UW (ПН)-4-75*450.575453
    UW (ПН)-6-100*400.6100404

    В профиле заводом-изготовителем могут быть сделаны отверстия 8 мм. для крепления изделия к основе (стена, потолок). Крепежными элементами, в основном, служат дюбель-гвозди размером 6/40, 6/60. Длина изделия достигает 3 метров.

    В монтаже перегородки, выравнивании стены гипсокартоном первым крепится данный вид металлического изделия по сделанной заранее разметке. Затем применяются ПС (стоечный), а также дополнительные материалы, такие как подвесы, удлинители, крабы.

    Обозначения и размеры UD профиль

    Функциональность стоечного профиля (ПС)

    Расшифровывается как профиль стоячный, кратко ПС или другое европейское обозначение CW. Данный вид металлической планки применяется при производстве металлического каркаса для гипсокартонной фальш-стены, а также выравнивание вертикальных поверхностей в помещении. Осуществляя возведение каркаса для фальш-стены, металлический элемент вставляется в зафиксированный НП. В связи с этим, ширина ПС и ПН имеет одинаковые размеры. Перегородочный профиль для гипсокартона производится из оцинкованной стали.

     

    Маркировка изделияТолщина, мм.Ширина, мм.Высота, мм.Длина, м.
    CW (ПС) 50*500.4-0.650502.6; 3; 4
    CW (ПС) 65*5065
    CW (ПС) 75*5075
    CW (ПС) 100*50100
    Профиль стоечный применим для создания каркаса перегородки из гипсокартона

    В зависимости от создаваемой конструкции приобретается требуемый размер. Длина может быть от 3 до 4 метров. Отличительной чертой профиля являются специальные канавки для удобства монтажа гипсокартонных листов, а также их фиксации.

    Размеры профилей CW

    Применение, размеры потолочного направляющего профиля (ПНП)

    Обозначается так же как ПН (UD) (расшифровка — профиль направляющий потолочный). В сечении П-образный, с гладкими боковыми стенками. Используется как основа-опора для стоек и перемычек. Крепится по периметру конструкции, в него потом устанавливаются все остальные элементы системы. ПНП производится из металла, покрытой защитным слоем. Он применяется в производстве металлической основы для подвесного потолка из ГКЛ. Данный элемент крепится к стене дюбель-гвоздями, служит для дальнейшей вставки в них потолочного профиля и создает прочность всей конструкции под гипсокартон.

    Потолочный направляющий профиль создает металлическую конструкцию для подвесного потолка из ГКЛ

    Профиль для гипсокартона потолочный имеет такие размеры: толщина ПНП 28*27 – 0.4-0.6 мм., ширина 28 мм., высота – 27 мм., длина – 3 метра.

    Потолочный профиль (ПП)

    Пожалуйста самый популярный в каждом ремонте это потолочный профиль (ПП) или другое обозначение CD.  Это изделие применяется в монтаже металлического каркаса для подвесного, фигурного, многоуровневого потолка из гипсокартона. Профиль вставляется, при монтаже, в направляющий и крепится к подвесам. Производится изделие из оцинкованной стали, что дает защиту от ржавчины.  Для потолочного профиля применимы специальные саморезы, называемые мастерами «клопы» – диаметр – 3.5-3.9 мм. длина 9.5-11мм.

    Потолочный профиль монтируется в каркас для подвесного потолка

    Размеры потолочного профиля для гипсокартона: толщина 0.4-0.6 мм., ширина – 60мм., высота 27мм., длина  стандарт 3 метра на заказ  4 метра.

    Дополнительные виды профилей

    А также производятся виды профилей для гипсокартона, применяемые в возведении металлического каркаса не так часто, и в основном заменяемые собственно ручным производством.

    Арочный профиль

    Данный гипсокартонный арочный профиль применяется в создание арок и других фигурных элементов на потолке или на стене. В основу производства арочного профиля лег потолочный метал-элемент. Подробно, о видах арочного профиля.

    Арчный профиль пригоден для создания каркаса арок из ГКЛ, а также фигурных элементов под гипсокартон

    Заводы изготовители предлагают свои варианты  изгибания  профиля для арок на заказ, имеющего отличительные  удобства в работе. Для этого используют обычный ПП (60х27) после изгибания обозначается как ПА.

    Размеры радиуса для изгиба:

    Маркировка изделияТолщина, мм.Ширина, мм.Высота, мм.Длина, м.Радиус загиба, мм.
    ПА(CD) – 60×27 KNAUF0/4-0/660272.6; 3; 41000
    ПА(CD) – 60×27 KNAUF  (внутр.)27500
    Изогнутый профиль

    Подробно, о других вариантах изготовления арок.

    Усиленный профиль

    Данный элемент обозначается UА.  Изделие используется для усиления каркасной основы для гипсокартона. Он применим в подвесных потолках сложной конструкции, а также в формировании перегородок с отяжелением предметов (подвесить телевизор на поверхность перегородки), создание в гипсокартонных перегородках проемов дверей, окон.

    Усиленный профиль монтируется в места каркаса, где предполагается навешивание тяжелых предметов на гипсокартонную основу

    Размеры усиленного профиля под гипсокартон:

    маркировка изделиятолщина изделияспинка профиля, мм.высота ребра, мм.кол-во рядов просечек на спинкестандартная длина профиля, м.
    UA–50-40-22.0 мм.50401 шт.2.6; 3; 4
    UA-75-40-2752 шт.
    UA-100-40-2100
    UA-125-40-2125
    UA-150-40-2150

    Для защиты наружных углов

    Маркируется ПУ. Данный вид для ГКЛ предназначен для обшивки углов от различных механических воздействий (удара) гипсокартонного изделия. Профиль имеет перфорацию, для лучшей фиксации к поверхности при использовании шпаклевки.  Имеет такие размеры:

    ОбозначениеТолщина, мм.Ширина полочки, мм.Материал изготовленияДлина профиля, мм.
    ПУ 20-200.22-0.2520аллюминий 3
    ПУ 25-250.425оцинкованная сталь
    ПУ 30-300.430
    0.5
    ПУ 35-350.535

    Монтаж профилей

    Для создания металлического каркаса следует применить профили и их комплектующие для того чтобы каркасная основа под гипсокартон была прочной и прослужила долгий эксплуатационный срок.

    Для того чтобы порезать оцинкованный профиль используются ножницы для резки металла. Если резать профиль болгаркой, тогда при больших оборотах круга металл нагревается, тем самым портится антикоррозийное покрытие. Края профиля остаются незащищенными. Это крайне нежелательно при монтаже каркаса в ванных комнатах, а также на балконе – где есть повышенная влажность. Правила работы и секреты работы с ГКЛ.

    Схема крепления ГКЛ профилей

    Направляющие профили крепятся к основанию (потолок, пол, стена) только при помощи дюбель-гвоздей. Размер крепежа зависит от нескольких факторов: материал основания, сложность металлической конструкции. Крепежи должны располагаться на расстоянии 25-30 см.

    Подвесы для профилей крепятся на одной линии с профилем через каждых 40-60 см. минимальное расстояние берется в том случае, если предполагается большая нагрузка на гипсокартонную поверхность. Кроме того, для укрепления каркаса из стоечных профилей создается усиление, проходящее в месте утяжеления конструкции.

    Для шумо, -звукоизоляции применяется уплотнительный материал, выбор которого зависит от места, уровня влажности, пожаробезопасности.

    Выбирая профили для изготовления каркаса, следует помнить не только о правилах применения, но так же следует обращать внимание на фирму-производителя. Такие профили для гипсокартона, как «KNAUF» производятся размерами согласно всем гостам, придерживаясь всех технических характеристик.

    Подробно о быстром способе возведении перегородок в квартире.

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Выбор и монтаж перегородок из гипсокартона « Строим дом своими руками

    В последнее время гипсокартон стал весьма популярным материалом для строительства. Чаще всего он применяется для создания межкомнатных перегородок, обшивки потолка и стен. Но такие конструкции невозможно создать из одного гипсокартона без создания несущих конструкций, собранных из специальных направляющих профилей. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как сделать перегородки из гипсокартона своими руками.

    Содержание статьи

    Какой профиль использовать и толщина гипсокартона

    Рассмотрим самые популярные виды профилей для гипсокартона.

    Эти профили отличаются, во-первых, своим функциональным предназначением:

    • Направляющий профиль (маркируется ПН или UD) имеет сечение в виде швеллера. Он используется как основа для закрепления стоечного профиля. Ширина полок направляющего профиля стандартна и составляет 40 мм, а ширина спинки может составлять 50, 65, 75 или 100 мм. Маркируется профиль по этим параметрам. Например, профиль ПН 40-75 имеет полку 40 мм и спинку 75 мм.
    • Стоечный профиль (маркируется ПС или CW) выглядит так же, но его полки имеют на концах небольшие загибы вовнутрь и имеют чуть большую ширину – 50 мм, Маркируется он аналогично, т.е. профиль ПС 50-75 имеет полку 50 мм и спинку 75 мм. На практике ширина спинки немного отличается от указанной в меньшую сторону. Например, у профиля ПС 50-50 она составляет порядка 48,5 мм.
    • Потолочный (маркируется ППП или CD) и направляющий потолочный (маркируется ПНП или UD) применяются при изготовлении потолочного каркаса под обшивку гипсокартоном.
    • Для создания ровных и красивых наружных углов используются угловые профили для гипсокартона (маркируется ПУ). Они защищают мягкие углы, сформированные гипсокартонными листами от различных повреждений.
    • Для создания криволинейных конструкций используется специальный арочный профиль, состоящий из цельной спинки и полок, поделенных на отдельные участки, позволяющих его легко изгибать и придавать плавные закругленные формы.
    • Маячковый профиль (маркируется ПМ) предназначен для выравнивания стен по заданному уровню, он работает как упор, который задает нужный уровень правилу.

    Длина готовых профилей различается от 2750 до 6000 мм.

    Кроме того, профили различаются и по толщине металла, из которого они изготовлены.

    • Профиль толщиной 0,4 мм применяется только для легких конструкций, например, обрешетки для стен или потолка.
    • Профиль толщиной 0,45 мм обладает средней несущей способностью и часто применяется при создании ненесущих перегородок.
    • Профиль толщиной 0,55 мм имеет хорошую несущую способность и используется при создании межкомнатных перегородок, которые будут нагружаться, например, полками.

    Гипсокартон тоже подразделяется на несколько видов:

    • ГКЛ – обычный гипсокартон для отделки помещений, выпускается серого цвета с синей маркировкой.
    • ГКЛВ – влагостойкий гипсокартон для помещений с высокой влажностью, выпускается зеленого цвета с синей маркировкой.
    • ГКЛО – огнестойкий гипсокартон для чердаков, электрощитовых, вентиляционных шахт, выпускается серого цвета с красной маркировкой.
    • ГКЛВО – огнестойкий и влагостойкий гипсокартон, выпускается зеленого цвета с красной маркировкой.

    Стандартная толщина гипсокартона – 6, 9, 12,5 или 15 мм. Небольшие толщины применяются для формирования криволинейных поверхностей, создания арок. Для обшивки стен используются только листы 12,5 или 15 мм.

    Монтаж

    Исходя из указанных выше особенностей материалов, для изготовления внутреннего каркаса перегородки будем использовать профиль шириной 75 мм и толщиной 0,55 мм, для обшивки — гипсокартонные листы ГКЛ толщиной 12,5 мм.

    Основные инструменты, используемые в работе:

    • шуруповерт;
    • уровень;
    • угольник;
    • отвес;
    • рулетка;
    • канцелярский нож;
    • ножницы по металлу.

    Установка направляющего профиля

    Работу начинаем с установки направляющего профиля. Размечаем на полу линию, вдоль которой будем выстраивать будущую перегородку. Линию можно наметить, используя лазерный уровень или сам профиль.

    При установке перегородок необходимо обязательно учесть, что на чертеже они могут иметь нулевую толщину, а в реальности их толщина будет складываться из ширины профиля и толщины двух листов гипсокартона, прикрепленного к нему.

    Закрепляем по отмеченной на полу линии направляющий профиль. Если пол деревянный, используем саморезы соответствующей длины. Если пол цементно-бетонный, то необходимо предварительно просверлить дрелью отверстия и закрепить в них дюбели. Крепеж производим с интервалом 30-40 см.

    Используя направляющий профиль в качестве нижнего места крепления, устанавливаем еще один направляющей профиль на стене. Следим, чтобы он был установлен строго вертикально, контролируя уровнем или отвесом. Крепим его к стенам так же, как крепили нижний направляющий профиль. Для стен из газосиликатных блоков следует использовать дюбель-гвозди, которые устанавливаются так же с интервалом 30-40 см.

    Профили в местах стыков соединяем между собой короткими саморезами (10-15 мм).

    Аналогично закрепляем направляющий профиль на потолке, замыкая контур будущей перегородки.

    Установка вертикальных стоечных профилей

    Для установки глухой перегородки без дверного проема установку вертикальных стоечных профилей начинаем от одной из стен. Места установки профилей рассчитываются в зависимости от ширины листов гипсокартона. На каждый лист должно приходиться три вертикальные стойки – слева, по центру и справа. Например, если ширина листа 120 см, то стойки надо расположить с шагом 60 см. Установку вертикальных профилей необходимо провести так, чтобы отмеренные 60 см пришлись при креплении на середину полки. Тогда стык листов гипсокартона окажется именно на этом месте и их можно будет легко закрепить.

    Длина стоечного профиля должна быть на 0,5-1 см меньше высоты помещения. При возможной усадке помещения это расстояние даст возможность конструкции «осесть».

    При соединении профилей шурупы вворачиваем сначала ближе к спинке, а затем ближе к краю. Если попытаться сделать наоборот, то велик риск загиба полки.

    Установка горизонтальных поперечных профилей

    От профиля отрезаются короткие куски, которые устанавливаются между соседними вертикальными стойками, повышая общую жесткость конструкции. Длина этих отрезков выбирается такой, чтобы их можно было надежно скрепить со стоечными профилями короткими саморезами.

    Горизонтальные профили так же размещаются с шагом, зависящим от длины листов гипсокартона, но не меньшим 40 см. Края листов должны попасть на середину этих профилей. Кроме того, горизонтальные профили необходимо обязательно предусмотреть в местах, где планируется размещение полок, крючков и т.п. В эти профили следует вложить деревянные бруски, к которым будет крепиться нагрузка. Размер брусков должен быть таким, чтобы они плотно вошли в горизонтальный профиль, не искажая его форму. Такие профили с закладными крепим к вертикальным стойкам саморезами длиной 35 мм.

    При закреплении горизонтальных профилей необходимо контролировать уровнем или плотницким угольником отсутствие их перекосов от горизонтального уровня вдоль своей оси.

    Размещение электрической проводки

    Когда каркас полностью собран, внутри него размещают электрическую проводку. В стоечных профилях для этих целей предусмотрены специальные отверстия, через которые и пропускаются провода.

    Электрическая проводка размещается внутри перегородок в негорючей изоляции. Ее исправность рекомендуется проверить до начала отделочных работ.

    Крепление гипсокартона

    Когда перегородка смонтирована полностью, наступает очередь гипсокартона. Там, где ширина и высота перегородки позволит, листы размещаем целиком, в других местах их придется раскроить.

    Гипсокартон лучше резать с помощью ножа для гипсокартона или большого канцелярского ножа. Для этого, разметив необходимую форму, ножом многократно проводят по линии отреза, не стремясь прорезать его сразу, а постепенно углубляясь в него. Есть и более быстрый способ разрезания гипсокартона, подходящий только для прямых линий. Надсекаем по разметке одну из сторон листа, переворачиваем и сгибаем его на себя по надрезанной линии. При этом гипс ломается точно по намеченной черте и остается неразрезанным только картон с одной стороны. Надрезаем этот картон – деталь готова.

    На отрезанных краях гипсокартона для удобства отделочных работ рубанком с наклонным лезвием формируют фаску. Если рубанка нет, то вполне подойдет обычный нож.

    Во время установки листов гипсокартона обеспечиваем небольшой зазор между ними и полом с помощью подставок толщиной 3-5 мм.

    Далее крепим лист к направляющим и вертикальным стойкам с шагом 15-20 см. Саморезы при этом должны быть на 1 мм утоплены в поверхность листа. Каждый устанавливаемый лист проверяем на горизонтальность по уровню. Дополнительным ориентиром при этом служат вертикальные стоечные профили.

    Перегородка с дверью

    При монтаже перегородки с дверным проемом установку вертикальных стоечных профилей начинаем не от стены, а от этого проема. В направляющем профиле на полу предусматриваем промежуток на месте будущего проема. Стоечный профиль устанавливаем в направляющие так, чтобы вверху и внизу ширина дверного проема была одинаковой.

    При расчете ширины проема помните, что в нем будет находиться не только дверное полотно, но и дверная коробка. Ее толщину тоже необходимо учесть.

    Для увеличения прочности будущего дверного проема необходимо использовать деревянные сухие бруски, вставленные внутрь профиля. Для крепления стоечного профиля с бруском к направляющему используем саморезы длиной 35 мм.

    Поперечный профиль, ограничивающий дверной проем сверху, тоже укрепляется деревянным бруском. Длина этого длина бруска должна равняться ширине дверного проема. После укладки бруска поперечный профиль закрепляется на стоечных профилях саморезами длиной 35 мм.

    Бруски, расположенные в стойках, соединяем с бруском, заложенным в поперечный профиль с помощью саморезов или гвоздей длиной 120-150 мм, формируя прочную конструкцию для будущего крепления дверной коробки.

    Установив профили вокруг дверного проема, монтируем остальные стоечные профили по всей длине перегородки, также начиная от дверного проема в соответствии с шириной листов гипсокартона, как было рассказано ранее.

    Звукоизоляция перегородок

    Звукоизоляцию перегородок выполняем с помощью листов минеральной ваты или любого другого утеплителя, который раскраивается и укладывается в образовавшиеся ячейки между профилями. Толщина утеплителя выбирается равной ширине направляющих профилей, в нашем случае – 75 мм.

    При монтаже гипсокартона следите, чтобы целые листы устанавливались от середины к краям. Обрезки при этом окажутся ближе к стене, в менее заметных местах.

    После установки звукоизоляции крепим гипсокартон с обратной стороны, закрывая нашу перегородку. Образовавшиеся между стеной и профилем щели заделываем монтажной пеной. Это улучшит звукоизоляцию.

    Для того чтобы выстроенная перегородка стала пригодной к окончательной отделке, ее поверхность требуется зашпаклевать. Шпаклевка скроет стыки листов и шляпки саморезов, образуя ровную поверхность.

    Перегородки из гипсокартона и профилей своими руками

    Хотя перегородки из гипсокартона приобрели широкую известность сравнительно недавно, сегодня многие строители, а также владельцы офисов и даже жилых квартир не могут представить свою жизнь без них. Их монтаж довольно прост, легок и дешев, но при этом они позволяют легко выполнять зонирование комнаты. Поэтому узнать о них побольше будет полезно многим людям – возможно, именно использование перегородок из гипсокартона станет для них удачным решением.

    Преимущества гипсокартонных перегородок

    Эти конструкции имеют довольно много важных преимуществ, о которых следует помнить. Приведем лишь наиболее явные и важные:

    1. Прекрасная звукоизоляция. Достаточно установить металлический каркас с одним слоем гипсокартона толщиной в 12 миллиметров, чтобы добиться звукопоглощения до 47 дБ. Если же нашить на каркас двойной слой материала, этот показатель увеличится до 45 дБ.
    2. Материал отличается крайне малым весом. В отличие от кирпичных и бетонных перегородок, гипсокартонные довольно легки (лист площадью в 1 квадратный метр весит от 25 до 50 кг, в зависимости от толщины), что позволяет не создавать значительной нагрузки на несущую конструкцию.
    3. Гипсокартон имеет ровную поверхность, которая прекрасно подходит для покрытия любым отделочным материалом – от краски и обоев до плит из декоративного камня.
    4. Современный гипсокартон является негорючим материалом, что повышает безопасность его использования.
    5. Сравнительно большая пористость позволяет относить его к группе «дышащих» материалов. То есть, он не только пропускает пар, но и впитывает в себя избыток влаги из воздуха, а при необходимости отдает её, делая микроклимат в комнате более стабильным.
    6. Простота монтажа – ещё более важный показатель. Любое помещение можно преобразить до неузнаваемости за считанные часы. И далеко не всегда нужно прибегать к помощи специалистов, тратя лишние деньги. Можно возвести перегородки из гипсокартона своими руками – достаточно иметь простейшие инструменты и хотя бы начальные навыки в области строительства. При этом количество строительного мусора при работе минимально.

    Как видите – достоинства таких перегородок весьма многочисленны. Но не менее важно иметь представление и о недостатках, чтобы впоследствии не сожалеть о неудачном выборе.

    Недостатки перегородки из гипсокартона

    Увы, как и любой другой строительный материал, гипсокартон имеет определенные недостатки. В первую очередь это хрупкость. В отличие от деревянных и тем более кирпичных стен, гипсокартонные легко повреждаются.

    Хотя гипсокартон и является «дышащим» материалом, он плохо переносит высокую влажность и тем более прямой контакт с водой. То есть, если соседи сверху затопят вас, и вода попадет на перегородки из гипсокартона, последние будут безнадежно испорчены – придется их менять.

    На такие перегородки нежелательно вешать полки и шкафчики – они станут серьезной дополнительной нагрузкой на металлический профиль, и он может просто не выдержать.

    На этом минусы этого материала заканчиваются. Да, их значительно меньше, чем плюсов. Именно поэтому монтаж перегородок из гипсокартона является на сегодняшний день настолько популярной услугой.

    Как подобрать материал?

    Если вы решили установить в своей квартире или доме перегородки из гипсокартона своими руками, вам понадобится: профиль, гипсокартон, саморезы. На первый взгляд все это звучит довольно просто. Но, придя в строительный магазин, многие люди, не работающие в сфере строительства, теряются. Поэтому об этих материалах будет полезно рассказать поподробнее.

    Виды и назначение металлических профилей

    Профили для гипсокартона могут различаться по функциональному назначению и, соответственно, сечению:

    • направляющий профиль. Его сечение напоминает швеллер. Применяется в качестве основы, если нужно закрепить стоечный профиль. Его полки имеют ширину в 40 миллиметров. Спинка может иметь ширину от 50 до 100 миллиметров. В маркировке упоминаются все необходимые параметры. Например, если вы видите материал с маркировкой ПН 40-75, значит это направляющий профиль со спинкой длиной 75 мм и полкой в 40 мм.
    • Стоечный профиль. От направляющего отличается наличием на концах полок специальных загибов внутрь. Кроме того, его ширина чуть больше – 50 миллиметров. Может иметь маркировку типа ПС 50-75. Но следует помнить, что обычно спинка имеет меньшую ширину – вместо указанных 50 мм не более 48,5.
    • Потолочный профиль. Используется для создания потолочного каркаса с последующей обшивкой гипсокартоном.
    • Угловой профиль. Нужен чтобы создать ровные и привлекательные наружные углы. Способны защищать мягкие гипсокартонные углы от любых механических повреждений.
    • Также существует арочный профиль. Его используют при создании арочных проемов. Спинка и полка профиля разделены на равные участки, это позволяет легко его сгибать, придавая практически любую форму.
    • Маячковый профиль применяется, если нужно выравнивать стены до заданного уровня. Профиль используется в качестве упора, позволяющего задать правилу нужный уровень.

    Все профили имеют различную длину – от 2750 до 6000 миллиметров, что позволяет подобрать подходящий для выполнения любой работы.

    Также стоит отметить, что профиль может значительно различаться по толщине используемого металла. Обычно толщина колеблется от 0,4 до 0,55 миллиметров. Конечно, если толщина больше, то профиль имеет большую прочность, но он дороже стоит и больше весит. Поэтому подходить к его выбору стоит максимально внимательно, чтобы выбрать именно тот, который подойдет для изготовления перегородок из гипсокартона своими руками.

    Разновидности гипсокартона

    Гипсокартон также может различаться по ряду параметров. Например, толщина листов может составлять от 6 до 15 миллиметров. Тонкие листы подходят, чтобы формировать сложные поверхности и арки. А чтобы изготовить перегородки, минимальная толщина должна быть не меньше 12.5 миллиметров. В противном случае листы могут не выдержать возможные механические нагрузки.

    Гипсокартон также принято делить на несколько групп:

    • стандартный гипсокартон. Используется для отделки любых поверхностей. Серого цвета с синей маркировкой.
    • Влагостойкий гипсокартон. Подходит для помещений с повышенной влажностью. Зеленого цвета с синей маркировкой.
    • Огнестойкий гипсокартон. Применяется в вентиляционных шахтах, электрощитах, на чердаках. Серого цвета, с красной маркировкой.
    • Огнестойкий и влагостойкий гипсокартон. Зеленый, с красной маркировкой.

    Конечно, выбирая подходящий материал, нужно обратить внимание не только на размер гипсокартона, но и на его назначение, чтобы сделать правильный выбор. Исходя из толщины листов, следует выбирать и длину саморезов. Они должны надежно фиксировать гипсокартон на профиле, но при этом не торчать после вкручивания.

    Устройство перегородок – ход работ

    Для того чтобы выполнить монтаж перегородок из гипсокартона, следует обзавестись необходимыми инструментами, и следовать инструкции.

    Список инструментов необходимых для выполнения работ

    Чтобы установить перегородку из гипсокартона своими руками, нужно использовать не так уж много инструментов: строительный уровень, канцелярский нож, молоток,  шуруповерт, перфоратор, ножницы по металлу, рулетка на 5-7 метров, отвес и карандаш.

    Некоторые специалисты предпочитают использовать более удобный лазерный самовыравнивающийся уровень. Действительно, с его помощью можно быстрее выполнить значительный объем работ. Но это довольно дорогой инструмент, поэтому в большинстве случаев можно обойтись и самым простым гидроуровнем.

    Если под рукой нет ни шуруповерта, ни электрической дрели, можно обойтись отверткой. Да, придется потратить немало сил и времени, чтобы выполнить всю работу вручную. Но, тем не менее, это вполне реально.

    Когда все инструменты собраны, а необходимые материалы куплены, можно приступать к работе. И многим людям, выполняющим эту работу впервые, не лишним будет знать, как установить перегородки из гипсокартона своими руками. Пошаговая инструкция, приведенная ниже, поможет вам в этом.

    Как установить направляющий профиль

    Первый этап работ – установка направляющего профиля. На полу необходимо разметить (лучше всего мелом, так как он легко стирается) линию. Вдоль неё будет установлена новая перегородка. Устанавливаем в отмеченном месте направляющий профиль.

    Если работы ведутся в помещении с деревянными полами, профиль просто фиксируется саморезами. Сложнее, если приходится работать с бетонными полами. В них предварительно просверливают отверстия, в которые устанавливают дюбели. Расстояние между саморезами не должно превышать 30 сантиметров для надежной фиксации.

    Следующий этап – фиксация профиля на стенах. Для этого первый профиль используется как место нижнего крепления. Используя отвес, следим за строго вертикальным расположением профиля. Он крепится на стену, также как крепился на пол. Если стена изготовлена из силикатных блоков или газобетона, лучше пользоваться специальными дюбель-гвоздями. Их также надо устанавливать с интервалом не более 30 сантиметров.

    На местах стыков профили соединяются между собой при помощи коротких (не более 15 миллиметров) саморезов.

    Точно так же нужно установить потолочный профиль, тем самым замыкая контур для будущей гипсокартонной перегородки.

    Устанавливаем вертикальный профиль

    Устройство глухой перегородки, не предусматривающей дверной проем, отличается простотой. Вертикальные профили устанавливаются на направляющие, причем устанавливать нужно от стены. Места для монтажа профиля следует отметить заранее. Определять расстояние между ними нужно индивидуально – это зависит от того, какую ширину имеют листы гипсокартона. На один лист нужно установить три стойки – по краям и по центру. К примеру, если устанавливается лист шириной в 120 сантиметров, стойки устанавливаются с промежутком в 60 сантиметров.

    При установке следует следить, чтобы профиль приходится строго на середину полки. В этом случае стык между листами гипсокартона будет располагаться именно здесь, а значит, не возникнет проблем с закреплением.

    Прежде чем вы начнете соединять профили, нужно узнать, как правильно делать это. Сначала следует фиксировать шурупы поближе к спинке, и только потом – поближе к краю. В этом случае исключен риск деформации полки. А значит, качество профиля и его несущая способность не пострадают.

    Монтаж поперечных горизонтальных профилей

    Для повышения жесткости конструкции между вертикальными стойками устанавливают дополнительные отрезки профиля. Их длина должна соответствовать расстоянию между установленным профилем – при монтаже желательно использовать короткие саморезы, которые смогут надежно скрепить всю конструкцию.

    Минимальное расстояние между горизонтальным профилем – 40 сантиметров. Вообще же это зависит от длины листов. Нужно следить, чтобы их края ложились в середину профиля. Если на перегородку из гипсокартона планируется навешивать легкие полки или вешалку, в заранее отмеченных местах профиль укрепляется брусками дерева – именно на них будет приходиться нагрузка.

    Установка гипсокартона

    Если вам нужна обычная межкомнатная перегородка, то можно использовать целые листы гипсокартона. Где это невозможно, листы придется разрезать канцелярским ножом. Как сделать это аккуратно? Нужно просто уложить линейку и несколько раз провести ножом в одном месте, постепенно углубляя надрез. Конечно, делать это следует тщательно все вымерив и разметив, чтобы не испортить строительные материалы.

    При крепеже гипсокартона на профиль, следует обеспечить зазор между полом и нижним краем листа. Зазор должен быть не слишком большим – около 5 миллиметров.

    После этого лист крепится на вертикальные и направляющие стойки. Оптимальное расстояние между саморезами – 15-20 сантиметров. При этом желательно утапливать шляпки саморезов в лист на 1 миллиметр. Когда лист закреплен, его горизонтальность можно проверить уровнем.

    Как видите, технология устройства перегородок из гипсокартона не таит в себе ничего сложного.
    Когда строительство завершено, на поверхность наносится краска или обои, как предусматривает дизайн проект конкретного помещения.

    Монтаж перегородок с дверными проемами

    Процесс установки будет немного более сложным, если вас интересует перегородка с дверью.

    В этом случае вертикальные профили следует устанавливать не от стены, а с размеченного проема. При монтаже направляющих профилей также следует предусмотреть подходящий промежуток. Монтаж стоечного профиля выполняется так, чтобы в нижней и верхней части ширина дверного проема была одинаковой.

    Здесь главное помнить, что в дверной проем должна поместиться и дверь, и дверная коробка. Иначе позже придется переделывать большой объем работ.

    Чтобы увеличить прочность проема, в профиль вставляются деревянный брусок. Для его фиксации лучше пользоваться саморезами длиной не менее 35 миллиметров.

    Когда профиль вокруг дверного проема принял законченный вид, можно продолжить монтаж остального профиля, начиная с него и двигаясь к стенам.

    Вот и все. Если вы освоите теорию, поданную в статье, то наверняка сможете провести установку перегородок из гипсокартона своими руками без особых проблем. Для более лучшего усваивания материала, рекомендуем к просмотру видео инструкцию по монтажу.

    Профиль для гипсокартона от производителя с гарантией качества

    Профиль под гипсокартон – это длинномерные элементы из стали толщиной 0,5-0,8 мм. Стандартная длина профиля 3000 мм. Однако металлические профили для гипсокартона могут производится и по индивидуальным размерам. Для увеличения жесткости профилей, на их стенках устанавливают продольные гофры. А для того, чтобы предотвратить и остановить вредное влияние окружающей среды, профили под гипсокартон оцинковывают. Такое покрытие защищает профиль от окисления и коррозии.

    Цена на профиль для гипсокартона зависит от таких характеристик как толщина, длина, тип профиля. Существует три типа профилей под гипсокартон: направляющий, сточенный и потолочный.

    Профиль потолочный (ПП 60х27)

    С-образный потолочный профиль предназначен для формирования каркаса подвесных потолков и облицовки стен (система С 623, С 663). Профиль имеет размеры: а = 60 мм, b = 27 мм, s = 0,5 мм. Полки и стенки профиля имеют по три канавки, которые предают ему дополнительную жесткость. Крепление профиля ПП к несущему основанию (перекрытию) осуществляется при помощи специальных подвесов, основными среди которых являются: подвес прямой и подвес с зажимом. Для установки подвеса с зажимом загнутые внутрь края полок профиля служат упором.

    Узнать цену

    Профиль направляющий потолочный


    (ПН 28х27)

    Профиль ПН 28х27 служит направляющим элементом для профилей ПП 60х27 при монтаже каркаса подвесного потолка П113 (П213), а также облицовки С623 (С663). При монтаже каркаса подвесного потолка профиль ПН крепится по периметру помещения на стенах. В случае установки каркаса облицовки профиль крепится к полу и потолку. Толщина профилей может варьироваться от 0,40 до 0,60мм, профили крепления гипсокартона производятся из оцинкованной ленты методом холодной прокатки.

    Узнать цену

    Профиль для гипсокартона оптом

    Заказать прайс-лист для оптовых покупателей

    Профиль для крепления гипсокартона служит в качестве крепежной системы, из него изготавливается каркас для последующего монтажа листов гипсокартона. Профиль для гипсокартона применяется в гражданском, в промышленном и коттеджном строительстве. Профиль под гипсокартон формирует сборные перегородки, облицовки и подвесные потолки.

    Толщина профилей может варьироваться от 0,40 до 0,60мм, профили крепления гипсокартона производятся из оцинкованной ленты методом холодной прокатки на специальном профилегибочном оборудовании. Оцинкованный профиль является жёстким основанием, способствующим закреплению гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Существует несколько видов профилей для гипсокартона, каждый вид имеет своё функциональное предназначение.

    Стоечный профиль имеет вид С-образной формы. Наиболее часто используемая длина – 3 или 4 метра. Этот профиль используется для производства каркасов межкомнатных перегородок и облицовок.

    Направляющий профиль имеет вид П-образной формы. По длине он аналогичен со стоечным профилем. Направляющий профиль используют при отделки стен и устройстве перегородок.

    Купить профиль для гипсокартона возможно в компании СтальСоюз.

    какие профиля нужны для перегородок, стен и потолка

    Популярность гипсокартона в значительной степени связана с удобством применения легкого и прочного металлопрофиля, который является основой для крепления листов. Профиль под гипсокартон позволяет быстро соорудить каркас любой конфигурации с применением минимального набора инструментов. Если вы планируете в процессе ремонта использовать гипсокартон, вам следует знать, что металлические изделия для каркаса отличаются размерами, назначением и областью применения. Для того чтобы понять, какой профиль лучше выбрать в том или ином случае, нужно получить о его разновидностях хотя бы минимальное представление.

    Профили для гипсокартона можно разделить на 2 основных вида – перегородочные и потолочные. В свою очередь, каждый вид состоит из направляющих (стартовых) и несущих (основных, стоечных) профилей. Направляющие устанавливаются по контуру будущей конструкции, после чего в них вкладывается несущий металлопрофиль. Он образует обрешетку, на которую крепятся ГКЛ. При определенных способах соединения разных деталей получаются различные конструкции: стеновая обшивка, перегородки, короба, ниши, подвесные потолки.

    Металлопрофиль делается из стальной ленты с цинковым покрытием толщиной 0,4–0,8 мм на профилегибочных станках, где изделиям придается нужная форма. Тонкий металл (0,4 мм) может применяться только для облицовки стен. Металл большей толщины надежно держит подвесной потолок и используется для создания перегородок.

    Любой металлопрофиль имеет спинку и полки, только у направляющего полки прямые, а у несущего – загнутые на концах.

    Несущие потолочные профили

    Каркас подвесного потолка нагружен только за счет веса конструкции. Потолочный профиль для гипсокартона обозначаемый ПП (CD), составляет основу каркаса и обеспечивает его жесткость.

    Металлопрофили CD применяют также для обшивки стен и создания различных конструкций – полок, коробов, ниш, фальшстен, поэтому часто их называют стоечными профилями или стойками, а иногда – плоскостными.

    Стоечные профили для гипсокартона имеют ребра жесткости, в которых удобно центрировать саморезы. Края полок загнуты внутрь для большей жесткости и для крепления подвесов.

    Стандартный размер позволяет свести к минимуму количество отходов. Длина стойки составляет 2,6 м, 3 м, 4 м. Чаще всего применяют изделия сечением 60 × 27 мм.

    Направляющий профиль для потолка

    П-образные металлопрофили ПНП (UD) служат для направления и удерживания стоечных элементов.

    Латиницей в скобках указывается маркировка Knauf.

    Металлопрофиль применяют как при обшивке стен, так и при обустройстве потолка, располагая его по периметру помещения. Направляющие располагаются по периметру каркаса, обеспечивая расположение поверхности листов в одной плоскости. Их длина составляет 3 м, сечение – 28 × 27 мм.

    Иногда рекомендуют использовать так называемый эконом профиль с меньшими размерами полок и толщиной и более узкий (направляющие UD 17 × 25, несущие CD 47 × 17) . Его стоимость существенно ниже, но такие изделия можно применять только для потолков при обшивке тонким (0,8–0,95 см) потолочным гипсокартоном и для облицовки стен небольшой площади.

    Металлопрофили для перегородок

    Стартовый перегородочный профиль ПН (UW) предназначен для монтажа гипсокартонных конструкций. Он крепится на полу и потолке как основа для будущей перегородки. Глубина составляет 40 мм, а ширина – от 50 до 100 мм. Такое разнообразие связано с необходимостью подбора толщины стены.

    Стеновой профиль для перегородок из гипсокартона ПС (CW) выполняется с формой поперечного сечения в виде буквы «С». Он также подходит для облицовки стен. Размеры зависят от толщины и высоты конструкции. Длина металлопрофиля подбирается под высоту помещения так, чтобы не было соединений.

    Специальные разновидности профиля

    Кроме перечисленных разновидностей, существуют специальные изделия, используемые в особых случаях.

    Металлопрофиль усиленный UA

    Усиленный профиль для гипсокартона применяется с целью повышения прочности конструкции в следующих случаях:

    • создание подвесного потолка, имеющего повышенный вес;
    • крепление коробок дверей и окон;
    • когда нужно усилить высокие конструкции;
    • отделка стен с размещением большого количества коммуникаций.

    Толщина металла составляет 2 мм, а высота полки – 40 мм.

    U- образный металлопрофиль с отбортовками

    Профиль применяется для экономии пространства между листом и основанием. Крепление производится через борта к потолкам и стенам. Высота изделия составляет всего 15 мм. Такой металлопрофиль должен стоять на ровном основании.

    Профиль арочный ПА (CD)

    Применяется для возведения сооружений сложной формы, где имеются изгибы. Изделия имеют те же параметры, что и потолочный металлопрофиль, но на них нанесены фигурные надрезы и перфорация. Арочный профиль можно сделать самостоятельно, для этого разрезают полки потолочного изделия на сектора и сгибают, придавая ему криволинейную форму.

    Профиль угловой ПУ

    Перфорированный уголок малой толщины (0,22–0,25 мм) служит для повышения прочности внешних углов гипсокартонных конструкций. Применяют оцинкованный и алюминиевый профиль. Угловой профиль монтируется на шпаклевку и ею закрывается.

    Виниловые профили

    Гибкий профиль для гипсокартона из винила предназначен для отделки углов, соединений конструкции с оконными и дверными блоками или в случае, когда стена имеет сложную форму. Выпускается несколько видов виниловых профилей.

    1. Арочный. Применяется для создания криволинейных конструкций с минимальным радиусом изгиба 50 см.
    2. J-профиль. Его надевают на кромки гипсокартона. На виниле хорошо удерживается краска.
    3. Кабельный. В него вкладывается провод для защиты от шпаклевки.
    4. Пазовый – для разделения длинных конструкций из гипсокартона.
    5. Уголок перфорированный. Применяется в основном для отделки внутренних углов, придает им четкость и завершенность.

    Монтаж направляющего металлопрофиля

    Сложности в монтаже металлопрофиля нет, но крепить его нужно по правилам. Способы можно увидеть на многочисленных фото и видео.

    От правильности фиксации направляющего профиля для гипсокартона зависит ровность и надежность остальной конструкции. Последовательность монтажа направляющих при обшивке стен следующая:

    1. По разметке на пол устанавливается ПН. От его одной части делается отступ на 0,3 м и сверлится отверстие. Еще два отверстия делаются посередине и с другой стороны, после чего профиль крепится дюбель-гвоздями.
    2. Последующие направляющие устанавливаются аналогично по периметру потолка и стен.
    3. Вся конструкция крепится дюбелями с шагом в 30 см. Перед окончательным монтажом проверяется ровность и точность установки.

    Монтаж стоечных профилей

    Последовательность монтажа на стену будет следующей:

    • Стойки устанавливаются с шагом по размерам листов. На стене отмеряется расстояние по ширине листа и делается метка. Здесь будет проходить осевая линия вертикальной стойки, которая станет местом стыка ГКЛ. Такие метки делаются до конца стены, затем отмечаются центральные точки полученных отрезков. Здесь также будут крепиться стойки, приходящиеся на цент листа. С помощью отвеса проводятся вертикальные линии.
    • На полученных линиях через каждые 60 см ставятся метки и в этих местах сверлятся отверстия, после чего в них вставляются дюбели и крепятся подвесы.
    • Несущий металлопрофиль устанавливается в направляющие. Все профили выставляются по горизонтально натянутой леске, а заем фиксируются с помощью подвесов, концы которых загибаются и крепятся саморезами. К направляющим стойки крепятся саморезами «клопами» или просекателем.

    • Для повышения прочности конструкции к стойкам крепятся горизонтальные перемычки из того же типа металлопрофиля. Сколько их устанавливать, зависит от требуемой прочности каркаса. Они должны также приходиться на места стыков листов.

    Листы вместе со своими половинками располагаются в шахматном порядке. Горизонтальные швы соседних листов не должны совпадать.

    Заключение

    Для создания надежного каркаса под гипсокартон необходимо разбираться в параметрах конструктивных элементов. Гипсокартонная конструкция получается более надежной, если каждый профиль применять по назначению и не заменять его тем, что есть в наличии.

    Качество изделий зависит от производителя. Популярность завоевал профиль для гипсокартона Кнауф. Хорошо себя зарекомендовали отечественные профили для гипсокартона, цена которых ниже импортных.

    Профиль для гипсокартона. Размеры и виды. Советы по выбору

    Какими могут быть гипсокартонные профили.

    В 1980 году, у одного владельца бумажной фабрики по имени Остюг Сэккетт, родилась идея создания нового строительного материала из гипса. Сначала гипсокартонными листами заменяли фанеру и ДСП в небольших домах. Тогда-то и открылись интересные свойства этого материала. Стыки гладкого и ровного картона очень легко заделать так, что при покраске или иных видах отделки, они будут совершенно незаметны. Ломать размеченный лист, вместо распиливания — гораздо легче. Неизменность размеров исключает трещины в соединениях… Гипсокартон зарекомендовал себя на строительном рынке давно и остался неотъемлемой частью ремонта до сегодняшнего дня.

    Та, или иная конструкция из гипсокартона, обязательно держится на каркасе из крепких и стабильных деталей. Это направляющие и профили разнообразные по форме, которые соединяются между собой при помощи специальных крепежей. Они различаются по назначению и применению, а ещё по размерам и качеству. Очень важно сделать правильный выбор при покупке, от этого будет зависеть результат работы. Ведь, если взять плохой или просто не подходящий для определённого вида работ профиль – конструкцию в итоге придется переделывать. Например, искривится или «пойдет» в сторону лист на перегородке, станут видны зазоры в местах соединения, или на самой стене появится заметная «волна». Чтобы не допускать ошибок при ремонте и строительстве, нужно хорошо изучить виды и размеры профилей для гипсокартона. Узнать, какой именно материал нужен, для сооружения определённой конструкции.

    Потолочный профиль для гипсокартона. Размеры и виды.

    Стоечный профиль (обозначается как: CD или ПП).

    Пожалуй, один из самых востребованных профилей для монтажа гипсокартона на потолок. Этот вид обеспечивает надежное крепление листов. А если подобрать размеры верно, то пространство работы будет использоваться максимально экономно, почти не оставляя никаких отходов.

    Размеры CD или ПП:

    • Длина профиля — от 2,5 до 4 метров
    • Ширина – 60 миллиметров
    • Высота полки – 27-28 миллиметров

    Направляющий (UD или ППН).

    Профили применяют для возведения подвесного потолка. Монтируют эти элементы по всей площади работы, потому что закрепляя листы картона, бур проходит непосредственно через них. Желательно приобрести направляющие, которые уже имеют нарезанные отверстия (профили с перфорацией). Тогда будет намного проще осуществить монтаж.

    Размеры:

    • Толщина – 0,55 миллиметров
    • Длина – 3 метра
    • Ширина – 27 миллиметров
    • Высота – 28 миллиметров

    Профиль (UW).

    Этот вид очень схож с вышеописанным UD. Применяется аналогично, но имеет другие размеры:

    • Длина – от 3 до 4 метров
    • Ширина от 5 до 10 сантиметров
    • Высота полки – 40 миллиметров
    • Толщина металла – от 0,4 до 0,6 миллиметров

    Профиль перегородочный для гипсокартона. Размеры и виды.

    Направляющие профили (UD).

    Данный вид годится не только для потолков, а ещё и для гипсокартонных перегородок и обшивки стен. Рассмотрим подробнее: в спинке этих изделий имеются отверстия для дюбилей (8 миллиметров). Профили имеют форму в виде русской буквы «П», а также различаются по размерам.

    Размеры: (первая цифра – ширина спинки, вторая – ширина полки)

    • 50 х 40 миллиметров
    • 65 х 40 миллиметров
    • 75 х 45 миллиметров
    • 100 х 40 миллиметров

    Стоечный профиль (CD).

    Для перегородок, у этого вида вдоль полки сделаны специальные канавки. Два крайние предназначаются для вкручивания саморезов, а та что посередине, указывает на место стыков гипсокартонных листов. Ширина спинки у стоечных идентична направляющим. Потому что ПС вставляется в ПН.

    Выпускаются размеры:

    • 50 х 50 миллиметров
    • 65 х 50 миллиметров
    • 75 х 50 миллиметров
    • 100 х 50 миллиметров

    Усиленный (UA).

    Профиль используется для дверных проёмов в перегородках. Главное качество – прочность и стойкость к коррозии.

    Размеры профиля:

    • длина – от 3 до 6 метров
    • высота боковых частей – 40 миллиметров
    • ширина основания – 50 – 100 миллиметров
    • толщина заготовки – 2 миллиметра

    Угловой – (ПУ защитный).

    Предназначен для защиты углов и торцов гипсокартонных перегородок от механических повреждений. На поверхности профиля есть отверстия, чтобы в них проникал раствор для отделки.

    • Длина – 3 метра
    • Сечение – 25х25х0,4 миллиметра, 31х31х0,4 миллиметра, 31х31х0,5 миллиметра

    Маячковый профиль (ПМ).

    Используется при отделочных работах. Крепится при помощи строительных растворов, на необходимый уровень. Помогает зашпаклевать (или оштукатурить) стену ровно.

    Размеры:

    • Длина – от 2,5 до 3 метров
    • Ширина – от 22 до 60 миллиметров
    • Толщина металла – от 0,33 до 55 миллиметров
    • Выступ маячка – от 6 до 10 миллиметров

    Арочный профиль (ПА) для гипсокартона. Размеры и виды.

    У этого профиля по краям имеются разрезы, благодаря которым, металлическое изделие можно ровно согнуть и приспособить к сооружению практически любой сложной конструкции. Например, сделать арку или полку в стене, необычной формы. Бывают как вогнутые, так и выгнутые виды арочного профиля.

    Размеры вогнутых арочных профилей:

    • Радиус от 500 до 5000 миллиметров
    • Длина от 2600 до 4000 миллиметров

    Выпуклые профили могут быть:

    • Радиус от 1000 до 5000 миллиметров
    • Длина от 400 до 2600 миллиметров

    Алюминиевый и оцинкованный профиль для гипсокартона. Размеры и виды.

    Профиль для гипсокартона, изготавливается из разных металлов, рассмотрим самые распространённые виды: алюминиевый и оцинкованный, а также их характеристики.

    Алюминиевый профиль и его особенности.

    Стоит такой профиль не дёшево, но у него отличная характеристика, поэтому высокая цена оправдана. Такие профили хороши для сооружения оконных рам или отделки бытовой техники. Например, если нужно сделать нишу для стиральной машинки в ванной. Отличается это изделие долгим сроком службы, прочностью и легкостью. Не утяжеляет всю конструкцию и очень просто монтируется. Пластичен и устойчив даже к низким температурам. Строители рекомендуют покупать именно алюминиевый профиль для обшивки стен и потолка.

    Профили этого типа бывают как из холодного алюминия, так и из тёплого. Холодногнутый изготовлен из металла толщиной 4 миллиметра, при этом гнётся без нагрева. Различается по форме (П, Ш, Т, Н — образные). Выдерживает нагрузку до 1,5 кН на 1 метр стены.

    Оцинкованный профиль.

    Оцинкованный профиль не уступает в цене алюминиевому. Применяется для сооружения основы каркаса, в помещениях повышенной влажности — на кухне или в ванной. Всё потому что, он устойчив к ржавчине и не требует дополнительной обработки антикоррозийными средствами. Как и алюминиевый, профиль лёгкий и мягкий, вкрутить в него саморезы не составит большого труда. Оцинковку используют также для создания дополнительных ребер жёсткости, если листы гипсокартона толще 12,5 миллиметров.

    Существует ещё пластиковый профиль. Его назначение – это закрывать стыки гипсокартонных листов на внешних углах, придавая красивый вид отделке. А также, им прикрывают переход гипсокартона и другого материала, например, дерева.

    Дополнительные аксессуары для крепления гипсокартона.

    Для того чтобы собрать обрешётку, понадобятся вспомогательные детали:

    • Двухуровневый соединитель для CD-профиля. Продаётся такая деталь в развернутом, плоском виде и перед началом работы её нужно согнуть в форме буквы П. Применяется для соединения стоечных деталей, перпендикулярных друг другу.
    • Одноуровневый соединитель для CD-профиля или «Краб». Ими точно также, соединяются перпендикулярные профили CD. Если нагрузка больше 20 килограммов, то понадобятся два самореза для крепления. В противном случае, просто загибаются заделки.
    • Прямой подвес для стоечного (несущего) профиля. Это кронштейн, стандартная длинна которого 12,5 см. Выглядит как полоска из алюминия или оцинкованной стали, с отверстиями. Выдерживает нагрузку до 40 килограммов. Крепится к стене двумя дюбель-гвоздями, потом края загибаются и к ним уже крепятся детали каркаса.
    • Анкерный подвес для потолочных несущих. Часто называют – подвес с тягой. Заменяет выше описанную деталь, если не хватает её длинны. Используется на горизонтальных поверхностях, для потолка, например.
    • Удлинитель. Нужен чтобы соединить две несущие друг с другом. По бокам имеет бугорки, это обозначение места стыковки профиля. Также есть два отверстия, для вкручивания саморезов.
    • Угловой соединитель. Им соединяются элементы, которые не образуют крестовину. Можно обойтись и без соединителя. Обрезать полки профиля, который нужно соединить, так чтобы образовался язычок, и прикрутить саморезами.

    Фурнитура для крепежа гипсокартона.

    Саморезы нужны для соединения всех деталей каркаса и для монтажа гипсокартона. Они тоже бывают разных видов.

    • Саморезы LB9 (11, 16) и LN9 (11, 16). Цифры после названия обозначают длину самореза. Тип LB – сверлящий, а LN – прокалывающий. Строители называют этот вид изделия «клопами». Эти «клопы» имеют выпуклую шляпку, и это мешает плотному прилеганию гипсокартона к каркасу.
    • Саморезы TN25. Этими саморезами крепят листы к профилям. У них плоская шляпка, чтобы при грунтовке стены, её легко можно было спрятать. Есть также длинные саморезы такого типа, они нужны если для повышения прочности требуется прикрутить сразу два листа.
    • Саморезы с пресс-шайбой. Подходят для работы с любыми материалами. Могут быть как сверлящего, так и прокалывающего типа. Длинна от 9 миллиметров до 10 сантиметров.
    • Саморезы с дюбелями. Крепят направляющие к ограждающим сооружениям. Ассортимент этих элементов большой, какой выбрать, зависит от материала потолка или стены и размера профиля.
    • Потолочный анкер-клин. Этой фурнитурой крепят анкерные подвесы к потолку.
    • Дюбель-гвоздь. Длинна изделий от 40 миллиметров до 60. Применяется для закрепления каркаса к кирпичной или бетонной стене. Чтобы было проще это сделать, можно забивать шурупы молотком, а не вкручивать.

    Советы, как выбрать профиль и комплектующие для гипсокартона.

    1. Внимательно осмотрите профиль перед покупкой. Если вы заметите ржавчину, то следует отказаться покупать такой материал. Если коррозия уже началась, остановить её невозможно!
    2. Проверяйте толщину с помощью штангенциркуля. Если она окажется недостаточной, то при работе, саморезы будут прокручиваться.
    3. Не берите профиль с заусенцами. В процессе работы израните свои руки.
    4. Посмотрите внимательней на изделие с торца. Если его неправильно хранили в магазине, то оно может быть изогнуто. С таким профилем вы уже не сможете создать идеально ровную поверхность конструкции.
    5. Имейте в виду, что в профиль, где слабая насечка, с трудом будут вкручиваться саморезы.
    6. Опытные строители советуют перепроверить, соответствуют ли размеры, заявленным в инструкции и в реальности. Некоторые производители обманывают покупателей, особенно по поводу длинны, она может быть меньше чем положено, сантиметра на 2.
    7. Следует проверять и качество крепежной фурнитуры. Очень часто попадаются саморезы со сломанным кончиком или с забитыми металлом насечками для отвертки.
    8. Хорошо осматривайте пластмассовые пробки дюбилей, чтобы не было никаких наплывов, иначе их будет трудно вогнать в отверстие, а порой и вообще невозможно.
    9. Отдавайте предпочтение, все-таки, профилю с точечной перфорацией вдоль планки – он более жесткий и устойчивый к нагрузкам. Такая структура препятствует скольжению саморезов, и даёт возможность вкручивать их под любым углом.
    10. Доверьтесь уже проверенным, изготавливающим фирмам, таким как Knauf и Gyprok. Но есть и наши, отечественные производители, которые выпускают профиль для гипсокартона не хуже.
    11. Некоторые хитрые продавцы, пытаются скрыть дефекты, окрашивая профиль и добавляя ему блеска. Присматривайтесь внимательнее к таким вариантам, может быть и вовсе нельзя их покупать.
    12. Изделие не должно быть хлипким и гнуться при слабом нажатии.

    И последний совет в заключение статьи. Не экономьте на качественных профилях и комплектующих к ним. Как гласит известная поговорка: «Скупой платит дважды». Если вы приобретёте некачественный или повреждённый профиль, то в итоге, рано или поздно, придётся переделывать всю работу. Где-то лист встанет «бугром», где-то станут видны стыки, а где-то конструкция прогнётся во внутрь. Поэтому выбирайте материал внимательно, придирчивость тут не будет лишней. Удачи и легких работ!

    Виды профилей для гипсокартона. Видео обзор.

    Какой размер профиля лучше всего подходит для раздела? Как выбрать прочный и надежный профиль для гипсокартона

    Нередко при планировании и проведении строительно-ремонтных работ встречается понятие «профиль». Многие знают, что это такая особенная конструкция конструкции, призванная обеспечить надежность каркасов потолков, арок, разного рода перегородок и многого другого. На сегодняшний день известно несколько видов профилей, различающихся, главным образом, материалом, из которого он изготовлен.Однако в этой статье мы подробно остановимся на профиле для гипсокартона и его разновидностях.

    Итак, вы наверняка знаете, что гипсокартон крепится к стене всего двумя способами:

    1. Клей
    2. Через профиль

    Речь пойдет конкретно о втором способе.

    Ввиду того, что гипсокартон крепится только к стене, имеющей ровную поверхность, профиль как нельзя лучше позволяет подготовить грунт для последующей работы с этим материалом.Как правило, профили изготавливаются из оцинкованного стального листа, разрезанного на отдельные пластины, гнутого, с предварительно проделанными отверстиями, необходимыми для дальнейшей работы.

    Неудивительно, что прочность строительной конструкции напрямую зависит от надежности используемого профиля, основными требованиями к которому являются: высокая степень качества, долговечность эксплуатации и соблюдение необходимого уровня прочности.


    Какие бывают профили для гипсокартона?

    1. Класс основных (реечных) профилей для гипсокартона.Их можно узнать по С-образной форме поперечного сечения с изогнутыми краями. Они представляют собой своеобразный несущий каркас, к которому крепится сам гипсокартон.
    2. Класс направляющих профилей для гипсокартона. Отличительной особенностью является П-образная форма секции. И непосредственно с них начинается сама работа по подготовке поверхности к креплению гипсокартона.
    • Направляющая для работы со стенами / перегородками (PN)
    • Направляющая для потолка (PNP)
    • Основа для потолка (PP)
    • Стойка (FS)
    • Уголок (PU) предназначен для защиты углов
    • Мыльчковый ( PM) используется для придания стенам более ровной формы


    Характеристики

    Взяв за основу представленные выше типы профилей, остановимся более подробно на их характеристиках и особенностях.

    • ПС-50 (вертикальные стойки каркасов) крепятся саморезами
    • ПС-75 (каркас под обшивку)
    • ПС-100 (один из элементов опор) применяется для обшивки стен и перегородок
    • ПНП-27 (направляющая профиля ПП)
    • ПН-50 (направляющая профиля ПС) применяется для подвесных потолков
    • ПА (арочный профиль)


    Как выбрать профиль для гипсокартона

    В основном, как и с любым другим элементом, нужно руководствоваться поставленными целями.Итак, с учетом той функции, которую должен выполнять профиль для гипсокартона, выбирается тот или иной из вышеперечисленных видов. Также особое внимание при покупке уделяется материалу изготовления, который может быть представлен следующими вариантами:

    • Алюминий
    • Цинк Сталь
    • Пластик

    Выбор за вами! Однако, прежде чем приобретать какой-либо конкретный профиль, внимательно ознакомьтесь с его особенностями, характеристиками и сферой использования, чтобы не попасть в казусные ситуации.

    Монтаж легких и универсальных конструкций из гипсокартона очень прост даже для новичка в этом деле. Достаточно изучить последовательность и технологию установки каркаса, произвести точные замеры, чертеж, купить необходимые материалы и оснастить необходимым инструментом.

    Неважно, собираетесь ли вы делать бригаду или, в основе любой конструкции будет металлический профиль. Именно из них формируется каркас, на котором будут располагаться листы гипсокартона.Современные изделия изготавливаются из тонких, но прочных металлических пластин. Они имеют широкую область применения, придают конструкциям из гипсокартона жесткость, не утяжеляя их, а также очень удобны в работе. Гнутые металлические бруски незаменимы при создании сложных элементов декора для дома.

    Какие типы профилей существуют?

    Если вы впервые работаете с гипсокартоном, ознакомьтесь с основными видами профилей для создания жесткого каркаса. Огромное количество их видов и элементов крепления может поставить в тупик начинающего мастера.


    Шесть основных типов (маркировок) металлических профилей:

    • Направляющие для сборки рамы (SC) или (UW). Их стандартная глубина — 40 мм, ширина — 50 мм, 75 мм или 100 мм, в зависимости от толщины стены. Судя по названию, данное направляющее изделие представляет собой своеобразную рейку, основу для последующего крепления направляющих профилей стеллажа и потолка.
    • Потолочные направляющие (ПНП) ​​или (УД) выполняют те же функции и предназначены для крепления цоколя потолка под гипсокартонную обшивку.Этот вид незаменим при монтаже многоуровневых натяжных потолков.
    • Потолок (PP) или (CD) крепится к потолку с помощью прямых подвесов или анкерных зажимов. Из этого вида реек формируется сам потолочный каркас.
      • Стойка
    • (ПС) или (CW) предназначена для крепления фундамента будущих гипсокартонных стен и стен, крепится непосредственно к направляющему профилю.
    • Маячный профиль для выравнивания стены по уровню (ПМ), его можно назвать рейкой, по которой идет правило.Очень удобно использовать при оштукатуривании стен.
    • Угловой профиль предназначен для выравнивания и усиления углов (UP).


    К устройствам для крепления различных типов профилей относятся: коннекторы крабового типа, образующие их перпендикулярные крепления в раме, удлинители для различных комбинаций металлических сегментов, анкерные зажимы, прямые крепления, двухуровневые разъемы CD и другие.

    Для создания конструкций из профилей потребуются клещи для их крепления без шурупов (скраппрофайл), фреза, черновая рубанка (рашпиль), инструмент для гибки, кусачки.Подсчитывая необходимое количество изделий каждого вида, не забывайте, что их стандартная длина составляет 3 или 4 метра.

    3770 0 0

    Привет, товарищи! Сегодня нам предстоит узнать, какие бывают профили для гипсокартона, для каких целей их можно использовать и как их монтировать. Кроме того, мы разберем пару базовых конструкций, которые являются основой практически всех видов внутренней отделки помещений с использованием ГКЛ.


    Почему профиль

    Как известно, для устройства каркасов и обрешетки под ГКЛ используются не только оцинкованные профили, но и.Какой из материалов лучше?

    Ответ прост: профиль . Аргументы — к вашим услугам:

    • Оцинкованная сталь служит неограниченно долгое время, независимо от влажности воздуха. Из всех негативных воздействий стальной профиль боится только коррозии, от которой он надежно защищен слоем цинкового покрытия;


    • Цинкование не боится нападения насекомых, которые за 10-15 лет вполне способны разрушить или испортить деревянный каркас;
    • Геометрия и размеры элементов стального каркаса не изменились, а стержень будет удлиняться и рассыпаться с каждым сезонным повышением влажности.Изменение формы тушки предсказуемо приводит к появлению трещин между листами кожи или даже непосредственно над ними.


    ГКЛ, однако, можно монтировать на плоских деревянных стенах без обрешетки, тем самым уменьшая неправильное использование полезной площади помещения. Нанести его и выровнять стены из минеральных материалов по клеевым маякам. В этом случае лист наклеивается на точечно нанесенный гипсовый клей или любую выравнивающую гипсовую смесь.


    Огласить весь список

    Заголовки

    Какие типы профилей можно найти в продаже?

    Для сборки каркасов и ящиков используется всего четыре типа:


    Однако при желании в строительных магазинах можно найти еще две разновидности:

    1. Арочный (гибкий).Умеет сводить дугой с небольшим радиусом, образуя арочные арки или загибы краев многоуровневых потолков;


    1. Угловой. Перфорированный оцинкованный уголок укладывается под шпаклевку для укрепления внешних углов стен, дверных и оконных проемов.


    Угловой профиль изготавливается не только из оцинковки, но и из ПВХ. Пластиковые армирующие уголки часто поставляются с армирующей сеткой.

    В дальнейшем мы обращаем внимание, прежде всего, на те виды профилей для гипсокартона, которые используются для сборки жестких каркасов и обрешетки — CW, UW, CD и UD.

    Функциональность

    Как соотносятся типы профиля для гипсокартона и их применение? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно прочитать имена.

    • Стойка используется для крепления вертикальных стоек при сборке каркасов стен и. Также его можно использовать как перемычку между колоннами, усиливая жесткость каркаса;

    Основным элементом каркаса стены с нишами является стеллаж УД.

    • Направляющая монтируется на капитальные конструкции (пол, прилегающие стены и потолок).Вставляет края стоек;


    • Потолок и потолочные направляющие используются аналогичным образом при установке потолочной решетки. С таким же успехом их можно использовать для выравнивания стен с крупным (более 50 мм) мусором, изгибами и качелями.

    Стойки обладают достаточной жесткостью, чтобы выдерживать изгибающие нагрузки, но потолочный профиль из-за малой высоты боковых стенок требует дополнительной фиксации. Для этого используются подвесы — прямые и регулируемые.


    При недостаточной длине проушин можно последовательно соединить две прямые подвески, тем самым увеличив максимальное расстояние от капитальной конструкции до облицовки.

    Размеры

    Какие бывают размеры профилей?

    Сначала познакомимся со стандартными разделами основных сортов:

    • Все потолочные профили из гипсокартона имеют одинаковый размер стен — 60 и 27 миллиметров;


    • С ними совместимы потолочные ограждения — 27 и 28 мм соответственно;


    • Стеллаж имеет боковые стенки высотой 50 мм, но ширина (нижняя стенка) может составлять 50, 75 или 100 мм;

    Чем шире стойка, тем выше ее жесткость по отношению к изгибающей нагрузке.

    • Высота боковых стенок направляющих UW — 40 миллиметров, ширина направляющей соответствует ширине стоек — 50, 75 или 100 мм.

    С длиной все несколько сложнее. Теоретически, по заверениям производителей, все разновидности выпускаются длиной от 2,5 до 6 метров включительно.

    На практике ассортимент товаров в магазинах намного меньше:

    • Для направляющих и потолочных направляющих стандартная длина составляет 3 метра;
    • Для реечных и потолочных — 3 и 4 метра.

    Если максимальная длина потолочного профиля недостаточна для ваших целей (то есть меньше длины помещения или высоты выравниваемой стены), используются так называемые прямые соединители для сращивания изделий из меньшая длина. Помимо них в продаже можно встретить перемычки — «крабы».


    Стоимость

    Сколько стоят оцинкованные элементы обрешетки и каркаса? Приведу актуальные на данный момент (ноябрь 2016 г.) цены для сети магазинов Леруа Мерлен.

    Реальная стоимость зависит не только от сечения и длины профиля, но и от толщины металла, из которого он изготовлен. Продукция из оцинкованного листа толщиной 0,55 — 0,6 мм указывается в прайс-листе компании словами «премиум» или «стринг» и обходится заказчику примерно в 1,5 раза дороже, чем профили эконом-класса (0,4 мм).


    Установка

    Итак, мы изучили классификацию профилей и их назначение.Пора переходить от теории к практике.

    Общие правила

    Вот ряд общих для всех типов каркасов и правил установки обрешетки:

    • Для резки оцинкованной стали можно использовать только ножницы по металлу . Абразивная резка болгаркой по кругу по металлу крайне нежелательна. Дело в том, что нагрев зоны реза приводит к выгоранию антикоррозионного цинкового покрытия, а край элемента каркаса остается беззащитным перед ржавчиной;


    • Направляющие, направляющие потолочные профили и подвесы крепятся к кирпичным, каменным и бетонным поверхностям дюбелями.Размер крепежа зависит от прочности поверхности: для тяжелого бетона достаточно размера 40х4 мм, а для рыхлого газобетона или моллюсков лучше увеличить до 80х8;
    • При креплении направляющих просверливают стену, потолок или пол перфоратором прямо через прижатый к нему профиль. Затем в просверленное отверстие ввинчивается резьбовая пробка и прикручивается отверткой. Такая схема крепления избавит вас от проблемы совмещения отверстий в профиле и капитальной конструкции;


    • Расстояние между точками крепления направляющих должно быть около полуметра;
    • Подвесы по профилю на потолке крепятся с шагом 60 см, а на стене, где подвес выдерживает минимальную нагрузку 80;
    • Категорически запрещается использовать деревянные чопперы для крепления направляющих во влажных помещениях.В атмосфере с периодическими колебаниями влажности они быстро высыхают и выпадают из лунок;
    • Для соединения профилей между собой или с подвесами используют саморезы по металлу длиной 9 мм. Саморезы вкручиваются только отверткой: соединить два профиля своими руками, отверткой практически невозможно;


    На фото проволочная отвертка, которую я использую для сборки гипсокартона.

    • Стандартный шаг между столбами или элементами обрешетки — 60 сантиметров: это ровно половина ширины листа гипсокартона.Шаг измеряется не между краями, а между осями элементов каркаса. В этом случае шов между соседними листами будет ложиться ровно на середину профиля;


    • Если конструкция в процессе эксплуатации будет испытывать значительные нагрузки (например, если речь идет о стене в узком коридоре), шаг между профилями можно уменьшить до 40 и даже 30 см. Главное, чтобы ширина ГКЛ оставалась кратной этому шагу;

    Усиление каркаса перегородки может быть достигнуто без увеличения толщины и уменьшения шага стоек — вложив в каждую из них планку сечением 50х50 или соединив стойки попарно (вставив одну CW в другую. или просто установив их рядом).



    • Для шумоизоляции под направляющими помещается демпферная планка. Гасит акустические колебания, предотвращая их передачу от ГКЛ на капитальные конструкции здания;
    • Дверные и оконные блоки (в том числе металлопластиковые) крепятся к боковым профилям и горизонтальными шурупами-перемычками длиной 16 — 32 мм (в зависимости от толщины коробки), вкручиваемыми через профиль. В качестве уплотнения и для усиления соединения с внешней поверхностью агрегата необходимо предварительно нанести полосу монтажной пены.


    Подвесной потолок, выравнивание стен

    Как правильно смонтировать профили под гипсокартон при сборке одноуровневого подвесного потолка?

    Пошаговая инструкция — к вашим услугам:

    1. Разметив горизонтальную линию потолка, закрепите вдоль нее направляющую UD. Можно смело использовать дополнительные длины любой длины, главное — чтобы в местах соединения с потолком CD направляющая надежно фиксировалась;
    2. Отметьте линии, по которым будут крепиться потолочные профили, и закрепите подвес по этим линиям;
    3. Отрежьте (или соедините) потолочные компакт-диски по длине и вставьте их в направляющие;
    4. Выровняв каждый компакт-диск длинной линейкой, потяните его к боковым стенкам;
    5. Отогните ушки вешалок к потолку.


    Если собрать обрешетку для выравнивания стены, все действия полностью идентичны описанным выше, с поправкой на вертикальную ориентацию каркаса.


    Раздел

    Как собрать каркас перегородки?

    В целом это делается так:

    1. С помощью отвеса отметьте оси перегородки на потолке, полу и прилегающих стенах;
    2. Закрепите по этой линии направляющие;
    3. Отметьте положение стоек на потолке и на полу, используя один и тот же отвес;

    Маркировка должна оставаться видимой даже после оштукатуривания каркаса гипсокартоном.Он поможет вам закрепить листы на скрытых стойках.

    1. Обрежьте распорки по длине и отметьте их метками;
    2. Прикрепите каждую стойку к направляющим с обеих сторон.


    Особый случай — монтаж изолирующей перегородки. В этом случае нам нужно акустически развязать обшивку стены с двух сторон. Цель достигается путем сборки двух независимых рам на небольшом (в пределах сантиметра) расстоянии друг от друга.


    Заключение

    Итак, мы ознакомились с разновидностями оцинкованного профиля под ГКЛ и техникой их монтажа.Как всегда, дополнительный материал читатель может найти в видео в этой статье. Жду ваших комментариев. Успехов, товарищи!

    7 декабря 2016 г.

    Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

    Гипсокартон — один из популярных материалов, используемых для отделки квартир, офисов, загородных домов и других построек. Для устройства отделки из гипсокартона на стенах или на потолке, необходим металлический профиль. Какой профиль выбрать для гипсокартона? Профиль должен быть из качественного металла, иначе он не выдержит нагрузки и начнет прогибаться. По этой же причине не рекомендуется использовать деревянные или пластиковые рейки. Поэтому, если вы решитесь, вам потребуются качественные и надежные профильные направляющие и подшипники. Цена на такой профиль наверняка будет выше, чем у более дешевых аналогов, но вы будете уверены, что ваш потолок не прогнется, а стены не прогнутся.
    Приглашаю в группу по подписке.ru: «Ремонт квартиры, полезные советы, дом и семья»

    Профиль для гипсокартона

    Что такое профиль для гипсокартона и зачем он нужен?

    С помощью металлического профиля создается прочный каркас, к которому потом. Схема строения каркаса зависит от площади помещения и типа поверхности (стена или потолок).

    Виды профилей из гипсокартона

    Для крепления гипсокартона к стенам и потолку используются два типа профилей.

    1. КД (ПП) — горизонтальный, относится к несущим профилям. Он воспринимает большие нагрузки и отвечает за жесткость и прочность конструкции. Длина профиля этого вида составляет 250-400 см, ширина — 60 см.
      2. Профиль
    2. УД (ПН) направляющий для гипсокартона, монтируется по периметру потолка или стены. Его длина составляет 300 см, ширина — 2,7 см, а толщина — 0,55 мм.

    UD и CD соединяются вместе, образуя каркас, к которому крепится гипсокартон.

    Используются следующие виды профилей.

    1. CW (PS) вертикальный, являющийся носителем. Длина от 300 до 400 см;
    2. UW (вертикальный профиль) вертикальная направляющая. Имеет длину от 200 до 400 см. Ширина варьируется от 4 до 15 см.

    Есть дополнительные виды профиля — арочный, служит для создания скругленных поверхностей и маяка.

    Все профили имеют стандартные размеры, что позволяет легко выбрать нужный размер или при необходимости удлинить элемент профиля.

    Выбрать профиль для гипсокартона

    Для обеспечения прочности и надежности конструкции нужно ответственно подойти к выбору профиля. Важнейшим фактором при выборе профиля будет его толщина. Профиль толщиной 0,4 мм очень ненадежен, поэтому лучше выбирать профиль минимальной толщиной 0,55 мм.

    Не покупайте дешевые, заведомо некачественные профили, которые легко деформируются вручную. Металлические профили должны иметь цинковое покрытие, которое является лучшей защитой от коррозии и ржавчины.Профессионалы, много лет работающие с гипсокартонами, советуют обращать внимание на качественные профили мировых производителей — Knauf и Gyproc. Эти производители имеют высокую репутацию на российском рынке.

    Правильно подобранный профиль для гипсокартона позволит вам не только провести, но и прослужит не одно десятилетие.

    Ну а более детальное понимание всех нюансов этого процесса поможет видео.

    Основа конструкции из гипсокартона, будь то перегородка, арка или подвесной потолок, строится из профилей, от которых зависят прочностные характеристики конструкции, а также их надежность и долговечность.Какой профиль выбрать и на что обращать внимание при покупке, мы расскажем в этой статье.

    Что такое профиль?

    Профиль — длинномерный металлический элемент с сечением в форме буквы «С». Основные параметры профиля: длина (наиболее распространен трехметровый профиль), ширина (размер «спинки») и высота полок (служит для создания жесткости каркасной конструкции. PS профиль). Качественный профиль отличается высокой антикоррозийной и деформационной стойкостью.Правильно собранный каркас из профиля прочен и долговечен, он не будет «вести» за собой незначительные движения постройки.

    Типы профиля

    Какой профиль выбрать для возведения перегородки или устройства подвесного потолка? Богатый ассортимент не так уж и велик, если вы умеете правильно классифицировать анкеты по группам. Итак, профиль может быть: реечный (настенный), направляющий, потолочный, потолочный направляющий, специальный (арочный) и угловой.

    Реечный профиль (ПС) предназначен для возведения внутренних стен и перегородок в жилых и офисных зданиях.Также он собирает торговые павильоны. В каркасных конструкциях профиль располагается вертикально. В «задней части» профиля имеются пазы (прорези) для крепления внутри каркасной стены различных каркасов, например, кабельных линий.

    Профильная направляющая (PN) используется вместе с PS для разделения. Направляющая и стоечный профиль используются только одного типоразмера, иначе просто не получится собрать каркас.

    Профиль потолочный (ПП) предназначен для монтажа натяжных потолков под обшивку ГКЛ.Учитывая, что при возведении таких конструкций необходимо максимально экономить место, ПП имеет небольшие габариты: ширина профиля 60 мм, высота полок 2,7 см. Также потолочный профиль используется для выравнивания стен по каркасной технологии и для устройства ниш, откосов, коробов и других конструкций. Прочный, надежный и тонкий (по сравнению с другими аналогами) полипропилен широко применяется при оформлении интерьеров различных помещений.

    Потолочный направляющий профиль (ППН) имеет ширину 2.7 см (под размер ПП) и высота полки 2,8 см. Область его применения аналогична потолочному профилю. Например, чтобы собрать каркас подвесного потолка, сначала по его периметру прикручивается ППН, а затем в него вставляется ПП, который для дополнительной надежности дополнительно крепится подвесами.

    Арочный профиль позволяет возводить сложные конструкции округлой формы. В зависимости от необходимого радиуса профиль изгибается и закрепляется во входном проеме или на потолке.Опытные мастера могут обойтись без арочного профиля: для устройства скругленного элемента каркаса через полочки ППН прорезаются равные промежутки, после чего профиль выгибается и принимает нужную форму.

    Угловой защитный профиль («Уголок») — длинномерный элемент из тонкого металла, имеющий перфорированную структуру. Используется для выравнивания углов и их защиты от ударов и механических нагрузок. Профиль крепится к угловым элементам и скрывается под слоем шпаклевки.

    Для монтажа натяжных потолков, выравнивания стен, устройства обрешетки, ниш и других конструкций, не подверженных серьезным нагрузкам, рекомендуется использовать потолочный профиль с соответствующими направляющими (ПП и ППН).

    При возведении стен и перегородок, в том числе с дверными или оконными проемами, применяют более жесткий стеллажный профиль и ПН. Толщина стен зависит от ширины «спинки» профиля.

    Для округлых и фигурных конструкций идеально подходит арочный профиль.

    Если на поверхности профиля видны очаги коррозии, то это не может быть приобретено однозначно. Это означает, что производитель изготовил материал с нарушением технологии обработки металла.

    Чтобы убедиться в качестве профиля, достаточно посмотреть по нему: если он перекручен, гнут или как-то деформируется, при установке возникнут серьезные проблемы.

    Если вы приобретаете направляющую и профиль разных производителей, обязательно проведите экспериментальное подключение товаров прямо в магазине.Даже небольшая разница в размерах приведет к затруднениям при монтаже.

    Справочная статья, основанная на мнении эксперта.

    Системы гипсокартона BETA — потолки и перегородки Capco

    Объяснение систем гипсокартона Beta и их преимущества

    Использование гипсокартона в строительстве — растущая тенденция, и легко понять, почему, если учесть, насколько на самом деле эффективен с точки зрения затрат и времени гипсокартон является. В строительной отрасли, независимо от того, связана ли работа с мелким ремонтом дома или крупным новым строительством, есть вероятность, что в какой-то момент вам придется установить какой-то гипсокартон.Итак, если гипсокартон в целом является отличным и полезным материалом для строительных компаний и домовладельцев, выбор этой системы гипсокартона для вашего дома, чтобы обеспечить настоящую защиту от элементов, а также надлежащую изоляцию для вашего дома, является правильным выбором.

    Не смотрите дальше, гипсокартон Beta — правильный выбор для вас

    Системы гипсокартона Beta сразу выделяются среди других систем гипсокартона своими оцинкованными стальными каркасами и вертикальными стойками. Они сформированы вместе, чтобы создать невероятно прочную и долговечную структуру, способную выдержать сильное давление, удары и погодные условия.Вот некоторые из преимуществ гипсокартона Beta.

    Эстетически приятный и простой в установке

    Системы гипсокартона Beta идеально сочетают в себе самые известные и прославленные строительные инновации и проекты, адаптированные международным строительным сообществом, чтобы создать решение из гипсокартона для вашего дома, которое не только очень функционально, но и значительно простая в установке и, вероятно, самая эстетичная из всех систем гипсокартона в мире.

    Соответствует всем типам требований к установке

    Системы гипсокартона Beta известны своей способностью удовлетворять все типы требований к установке, а внутренние ножки систем гипсокартона Beta фактически улучшают прочность и остекление ваших дверных коробок и автоматически улучшают эстетику вашего гипсокартона системы с его уникальными комбинациями зажимов.

    Может выдерживать естественный и неестественный износ и разрыв ваши системы гипсокартона.

    Capco настолько верит в системы гипсокартона Beta, что мы усовершенствовали и запатентовали это уникальное решение для гипсокартона. Для получения расценок или любой помощи с вашими потребностями в гипсокартоне или для дальнейшего обсуждения того, как именно бета-системы гипсокартона могут принести пользу вашему дому, свяжитесь с нами в нашем отделении KZN по телефону 031 569 6090 или в нашем отделении Gauteng по телефону 011 822 8142, чтобы начать путешествие по системе гипсокартона сегодня!

    у стеновой профиль гипсокартон шпилька и направляющая гипсокартон металлические стойки и направляющие

    гипсокартон шпилька и направляющая U-образный профиль — Купить…

    Цена: 5/5

    Гипсокартон и направляющая, шпилька для гипсокартона

    Alibaba предлагает 1 636 штук гипсокартонных шпилек и направляющих. Около 26% из них — металлические строительные материалы. Вам доступен широкий спектр вариантов шпилек и направляющих для гипсокартона, U-образных направляющих

    , U-образных направляющих для гипсокартона и …

    Alibaba предлагает продукты 910 U-образных направляющих для гипсокартона. Вам доступен широкий выбор вариантов U-образных направляющих для гипсокартона,

    Гипсокартон для гипсокартона и направляющих, Гипсокартон

    Alibaba предлагает 697 штук гипсокартонных шпилек и направляющих.Около 59% из них — металлические строительные материалы. Вам доступен широкий выбор стоек и направляющих для гипсокартона, например, бесплатные образцы.

    Металлический стержень и направляющая для гипсокартона

    Металлический стержень и направляющая для перегородки из гипсокартона, 1,0 — 10,0 долл. США / шт, Гуандун, Китай, Excel, Металлический стержень и направляющая для гипсокартона. Источник из

    Металлический стержень и направляющая для гипсокартона, Просмотр …

    Металлическая шпилька и направляющая для гипсокартона, 0 долларов США.25 — 0,35 / метр, более 5 лет, установка на месте, графический дизайн. Источник Wenan Xinchang Building Material Co., Ltd. на Alibaba.

    металлические стойки и направляющие для гипсокартона, металлические стойки для гипсокартона и

    Alibaba предлагает 730 металлических стержней и направляющих для гипсокартона. Около 41% из них — металлические строительные материалы, 4% — компоненты потолочных решеток. Вам доступен широкий спектр вариантов металлических стоек и направляющих для гипсокартона, таких как возможность проектного решения, гарантия и послепродажное обслуживание.

    Металлические шпильки и направляющие для гипсокартона Цена, оптовая торговля

    Ищете доступные цены на металлические стержни и направляющие для гипсокартона? 532 изделия с низкими ценами на металлические направляющие для гипсокартона от 177 надежных поставщиков металлических направляющих для гипсокартона на Alibaba. Обратитесь к поставщикам напрямую и попросите самые низкие цены, скидки и небольшие сборы за доставку.

    Металлический стержень из гипсокартона и направляющая / Стена из гипсокартона

    Купить Металлический стержень из гипсокартона и направляющая / стеновая перегородка из гипсокартона. Подробная информация включает размер, вес, модель и ширину о металлической стойке и направляющей из гипсокартона и перегородке из гипсокартона.Сделайте запрос на металлическую перегородку из гипсокартона и направляющую / перегородку из гипсокартона на OKorder.

    Гипсокартон Стеновая перегородка / металлический стержень и направляющая

    Гипсокартон Стеновая перегородка / металлический стержень и угловая планка направляющей. Инструкция. Металлический профиль гипсокартон. Потолок из гипсокартона — это металлическая оцинкованная конструкция, используемая в ненесущих системах перегородок. Стальной каркас из гипсокартона — это популярный способ разделения пространства, особенно в коммерческих зданиях.

    Стальная направляющая шпильки — USG Boral

    2017-9-8 Рифленые поверхности шпилек помогают закрепить винты, предотвращая скольжение и повреждение доски.Накатка также обеспечивает лучшее сцепление при использовании клея с винтовой фиксацией. Отверстия для обслуживания диаметром 25 мм. Маркировка USG обеспечивает легкую идентификацию оригинальных компонентов на соответствие требованиям. Стальные перегородки. Стальные перегородки. Направляющая для пола / потолка. Направляющая 2400 мм. 2500 мм. 2000 мм. …

    . Шпилька и направляющая для профиля потолка и гипсокартона. Найдите полную информацию о гальванизированной стальной шпильке и направляющей для гипсокартона, металлических шпильках и направляющих для гипсокартона, стальных шпильках и направляющих, оцинкованных металлических шпильках и направляющих от поставщика или производителя металлических строительных материалов

    Металлические шпильки для стен, гипсокартонных фитилей.co.uk

    Покупайте отличные товары из категории «Металлические гвоздики» на сайте Wickes.co.uk. Мы поставляем качественные товары для дома и дома по очень низким ценам.

    Металлический гипсокартон из гипсокартона, металлический профиль для …

    Металлический стержень для гипсокартона ISO 75 мм Строительный гипсокартон Материал профиля из гипсокартона Металлический стержень каркаса. 0,43–0,43 долл. США / шт. 500 штук (минимальный заказ) 2 года. Компания Langfang Xianglong Building Decoration Materials Co., Ltd. 77,8%. Контакт поставщик Металлический стержень гипсокартона гипсокартона стены перегородки хорошего качества Металлический стержень гипсокартона гипсокартона хорошего качества.

    Стальная система каркаса гусениц Rondo

    Более того, наши шпильки идеально стыкуются друг с другом, создавая лучший коробчатый профиль шпильки на рынке. Системы каркаса из гипсокартона со стальными стержнями Rondo соответствуют всем соответствующим строительным нормам и правилам по огнестойкости, акустике, сейсмостойкости и несущей способности. Стеновые шпильки Rondo на 0,50, 0,55 и 0,75 тонны имеют раструбные отверстия для обслуживания.

    ESP Гипсокартон (Официальный сайт) — Гипсокартон металлический профиль

    Гипсокартон Металлопродукция.ESP производит широкий спектр систем качества, который включает в себя широкий ассортимент профилей для гипсокартона, включая гвоздики всех стандартных размеров «C», гусеницы «U», систему обшивки, систему подкладки, I-образные шпильки, упругие стержни, акустические гвоздики, шпильки европейского размера. , обработанные опорные системы (для бассейнов) и системы облицовки (для внешней ветровой нагрузки …

    Руководство пользователя

    эквивалент 25 декабря 2018 г. Если не указано иное, шпильки и направляющие изготавливаются длиной 3 метра. Сборка перегородок Шпилька и направляющая Используемые для перегородки из гипсокартона, стойки и направляющие для гипсокартона доступны шириной 50, 64, 72, 75, 92, 100, 125 и 150 мм.Изоляционный материал Стальная шпилька G sum доска Стальная шпилька Стальная направляющая Угловая планка 4 USG Гипсокартон …

    Металлические изделия — British Gypsum

    Металлический гипсокартон Металлические профили и аксессуары для гипсовых перегородок, облицовки и потолков. Основа системы стен, потолка и облицовки British Gypsum — Gypframe предлагает полный набор решений для металлического каркаса, которые обеспечивают уверенность и спокойствие при установке любых систем гипсокартона.

    Металлические каркасные системы для стен, потолка и пола

    Профили каркасного каркаса производятся с использованием запатентованного процесса UltraSTEEL ® и соответствуют стандарту EN 14195.Технология UltraSTEEL ® придает компонентам большую прочность, упрощает фиксацию и улучшает удержание винтов и их вырывание на 20%. Вот почему только системы, построенные с использованием металлических компонентов Gypframe, имеют право на пожизненную гарантию British Gypsum SpecSure® — не беспокойтесь о том, что …

    Технический паспорт

    05-2015 Профильные шпильки Knauf ‘CW’

    2020-10-14 Шпильки CW оцинкованные легкие стальные профили для использования в качестве вертикального каркаса перегородок Кнауф и облицовки стен.Наш стандартный высококачественный металлический профиль с маркировкой для облегчения идентификации на месте. Металлические профили Knauf производятся методом холодного проката из высококачественной оцинкованной стали, соответствующей стандарту ASTM 645 — 09a.

    Стальная направляющая шпильки — USG Boral

    2017-9-8 Рифленые поверхности шпилек помогают закрепить винты, предотвращая скольжение и повреждение доски. Накатка также обеспечивает лучшее сцепление при использовании клея с винтовой фиксацией. Отверстия для обслуживания диаметром 25 мм. Маркировка USG обеспечивает легкую идентификацию оригинальных компонентов на соответствие требованиям. Системы стальных перегородок. Направляющая для пола / потолка. Направляющая для направляющих 2400 мм…

    Стойка и направляющая для профиля потолка и гипсокартона

    Оцинкованная стальная стойка и направляющая для гипсокартона, полная информация о оцинкованной стальной стойке и направляющей для гипсокартона, Металлические стержни и направляющие для гипсокартона, стальные стержни и направляющие, оцинкованные металлические стержни и направляющие от поставщика или производителя металлических строительных материалов

    Стальная система каркаса направляющих для стен Rondo

    Более того, наши шпильки идеально сцепляются друг с другом, создавая лучший коробчатый профиль шпильки на рынке.Системы каркаса из гипсокартона со стальными стержнями Rondo соответствуют всем соответствующим строительным нормам и правилам по огнестойкости, акустике, сейсмостойкости и несущей способности. Стеновые шпильки Rondo на 0,50, 0,55 и 0,75 тонны имеют раструбные отверстия для обслуживания.

    Металлические изделия — British Gypsum

    Металлический гипсокартон Металлические профили и аксессуары для гипсовых перегородок, облицовки и потолков. Основа системы стен, потолка и облицовки British Gypsum — Gypframe предлагает полный набор решений для металлического каркаса, которые обеспечивают уверенность и спокойствие при установке любых систем гипсокартона.

    Руководство пользователя

    эквивалент 25 декабря 2018 г. Шпильки и гусеницы производятся длиной 3 метра, если не указано иное. Стойка и направляющая для сборки перегородки Используемые для перегородки из гипсокартона стойки и направляющие для гипсокартона доступны шириной 50, 64, 72, 75, 92, 100, 125 и 150 мм. Изоляционный материал Стальная шпилька G sum доска Стальная шпилька Стальная направляющая Угловая планка 4 USG Гипсокартон …

    Типы стен с металлическими шпильками eHow

    2020-11-12 И металлические шпильки, и металлические направляющие состоят из двух компонентов: фланца и стенки.Термин «фланец» относится к краю стойки или направляющей, что эквивалентно краю 1 1/2 дюйма деревянного каркасного материала. Термин «перемычка» относится к ширине металлической стойки или направляющей, что эквивалентно лицевой поверхности деревянного каркасного материала. С двумя фланцами и одной стенкой …

    Каркас из гипсокартона — Bailey

    Не несущая гусеница Bailey Каркасные системы из гипсокартона Bailey просты в обращении, экономичны, негорючие, высококачественные альтернативы более традиционным материалам каркаса, таким как дерево .Ненесущий стальной каркас включает: стальные шпильки и направляющую. Ненесущие стальные шпильки и гусеницы Bailey доступны в размерах 1 5/8 «, 2 1/2», 3 5/8 …

    Металлические шпильки, секции CCF

    Доступны различной ширины и длины, CCF на складе ассортимент качественных металлических секций шпилек. Наши прочные и долговечные стальные профили идеально подходят для любых систем стен, облицовки или потолка, где важна безопасная и надежная отделка. Кроме того, в нашем ассортименте металлических шпилек вы можете найти

    Технический паспорт 05-2015 Профильные шпильки Knauf «CW»

    2020-10-14 Шпильки CW Оцинкованные легкие стальные профили для использования в качестве вертикальных каркасов стоек для перегородок Кнауф и облицовки стен.Наш стандартный высококачественный металлический профиль с маркировкой для облегчения идентификации на месте. Металлические профили Knauf производятся методом холодного проката из высококачественной оцинкованной стали, соответствующей стандарту ASTM 645 — 09a.

    TRAKLOC® Система каркаса из гипсокартона Телескопы ClarkDietrich

    длиной

    для устранения отклонений во время установки TRAKLOC® Steel Framing — революционная разработка в системах холодногнутого стального каркаса. В отличие от традиционных стальных шпилек, которые обрезаются по длине для различных условий на стройплощадке, TRAKLOC® позволяет вам заказать элемент одной длины и «отрегулировать» длину соответствующим образом, чтобы компенсировать отклонения в плите.

    Съемные перегородки | Экструтех пластмасс

    Съемные перегородки представляют собой гибкий вариант для кухонных комбайнов, которым необходимо ограничить доступ или отделить рабочие зоны от перекрестного загрязнения. Они также используются в автомойках в качестве перегородок, чтобы распыленные жидкости не попадали в предназначенные для сушки места. Extrutech Plastics Inc. предлагает съемные стены, которые предварительно собираются в соответствии с требованиями клиентов, разбираются для отправки и готовы к установке на объекте заказчика, а затем реконфигурируются в соответствии с меняющимися потребностями.

    Наши съемные стеновые панели (Арт. № EPI9000) имеют толщину 36 ″ на 1 3/4 ″, обрезаны до любой требуемой длины и доступны с множеством опций.

    ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    Существует множество функций, которые делают системы съемных стен подходящими для различных применений. Многокамерные, взаимосвязанные стеновые панели «ласточкин хвост» изготовлены из прочных первичных полимеров и предварительно вырезаны для соответствия любым размерам и требованиям работы. Съемные стеновые панели отделаны с обеих сторон, что исключает необходимость в покраске, и поставляется в индивидуальном размере и с изоляцией.

    Съемные стены устойчивы к влаге, плесени, коррозии, насекомым, грызунам и гниению, что делает их подходящими для чистых помещений, сельскохозяйственных и пищевых предприятий, а также молочных заводов. Наши системы съемных стен на 100% подлежат вторичной переработке и имеют 10-летнюю гарантию.

    Установка выполняется быстро и легко. Прикрепите швеллер к перекрытию бетонным крепежом. Затем соедините стеновые панели сверху вниз с помощью прилагаемых разъемов. Вы можете соединить панели в углу или с помощью H-образной планки, если доступ к панелям сверху ограничен.Наконец, закройте верхнюю часть панелей жестким U-образным каналом или гибким EPI0110 и закрепите винтами из нержавеющей стали.

    Съемные стены обладают многочисленными преимуществами, в том числе:

    • Сильно отражающий
    • Устанавливается быстро и легко
    • Низкие эксплуатационные расходы
    • Применяется в новом строительстве или при реконструкции
    • Без открытых креплений
    • Пятноустойчивый
    • Водонепроницаемый
    • Сантехника, легко чистится

    Выбрать съемные стены поверх гипсокартона

    Разборные стеновые системы имеют много преимуществ по сравнению с гипсокартоном, в том числе:

    • Более быстрое строительство
    • Больше вариантов реконфигурации, в то время как гипсокартон требует сноса, когда требуется реконфигурация
    • Возможность разделения целых участков производственного помещения на отдельные функциональные зоны
    • Съемные шкафы от пола до потолка для помещений с регулируемой температурой и влажностью
    • Отдельно стоящие открытые потолочные конструкции, легко создаваемые без установки отдельного освещения или противопожарной защиты
    • Возможность установки без ущерба для существующей архитектуры
    • Повышение устойчивости
    • Износится быстрее, чем гипсокартон, обеспечивает быструю окупаемость инвестиций
    • Повышенная акустическая и визуальная конфиденциальность
    • Дополнительные параметры настройки, такие как формы профилей, двери и фурнитура, а также отделка

    Все вышеупомянутые особенности и преимущества делают съемные стены пригодными для многих промышленных применений.Extrutech Plastics предлагает пластиковые перегородки для промышленности, включая автомойки, коммерческие и жилые здания, сельскохозяйственные предприятия и предприятия пищевой промышленности, а также бассейны.

    Выберите инновационные пластиковые строительные компоненты от Extrutech Plastics, Inc.

    Когда ваш промышленный, деловой или жилой проект требует быстрой установки, настраиваемых размеров и гибкости использования с преимуществом экологически чистых, устойчивых материалов, съемные стеновые системы являются лучшим вариантом.Профессиональный персонал Extrutech Plastics с 1992 года обеспечивает высококачественные съемные стены на нашем современном предприятии, сертифицированном по стандарту ISO 9001: 2015 QMS. Для получения дополнительной информации о наших продуктах и ​​услугах свяжитесь с нами сегодня.

    Посмотреть каталог

    Гипсокартонная перегородка металлическая шпилька настенная уголка типоразмера

    Краткие сведения

    Место происхождения Хэбэй, Китай (материк) Фирменное наименование ADTO Номер модели АЦП613
    Приложение Система перегородок из гипсокартона Характеристика Огнестойкий, нержавеющий Цинковое покрытие 40-275 г / м2
    Материал Оцинкованная полоса Имя Уголок стены
    		Цвет Серебристо-белый
    Стандартный AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS Техника Холоднокатаный, горячекатаный Обработка поверхности Горячее цинкование
    Толщина Класс 0.3-2,0 мм
    		Длина Индивидуальные Преимущество

    Завод

    Марка Q195, Q235, Q345 Кол-во в упаковке зависит от размера Сертификат ISO9001

    Уголок металлический настенный применяется для системы перегородок из гипсокартона, он изготовлен из горячеоцинкованной стали.Наши стандартные размеры металлических стоек настенного уголка — 25 * 25 мм, 30 * 30 мм. По требованию заказчика принимается специальная спецификация настенного уголка с металлическими стойками.

    Изображения продукта

    Технические характеристики

    Спецификации продукции для настенного уголка

    Преимущества

    50 000-наша фабрика занимает площадь 50 000 квадратных метров.

    140-мы можем предоставить более 140 спецификаций для всего внутреннего и внешнего рынка.

    20-у нас есть более 20 комплектов производственной линии по производству легких стальных килевых изделий.

    10-мы работаем в этой отрасли более 10 лет.

    6-мы достигли зрелости на 6 рынках: Ближний Восток, Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Австралия и Африка.

    Наши услуги : 1. Услуги OEM 2. Услуги дизайна 3. Услуги этикеток

    Сертификаты

    Производственное оборудование

    Приложения

    Упаковка и отгрузка

    Упаковка и доставка

    Детали упаковки: связки, лента из ПВХ, деревянный поддон, железная проволока, картонные коробки

    Сведения о доставке: 15-25 дней после получения депозита

    Информация о компании

    ADTO Industrial Group, Co., Limited, основанная в 1998 году, ADTO является ведущим поставщиком и производителем строительных материалов в Китае, специализируясь на исследованиях и разработках, производстве и продаже строительных материалов для строительных лесов, алюминиевой опалубки, крепежных деталей и муфт, объединяет бизнес в области стали, логистики и услуг по проводке и кабелю. . Группа имеет более 10 подразделений и четыре производственные базы, обладающие правом импорта и экспорта с охватом бизнеса более чем в 50 местах и ​​областях. Более 5000 крупных международных покупателей поддерживают ADTO в качестве своего долгосрочного делового партнера.

    1. Опыт работы: Основана в 1998 году, более 17 лет занимается производством строительных материалов

    2. Идея продукта: Качество решено в пользу безопасности, безопасность — это суровая правда.

    3. Сертификаты: ISO, CE, SGS, BV

    4. Производственная база: четыре завода, более 400 000 квадратных метров

    5. Доступны OEM или индивидуальные услуги.

    Добро пожаловать на наш завод Changsha Xiangjia Metal Material Co., Ltd. Являясь филиалом ADTO Industrial Group, Co., Limited, ведущего поставщика строительных материалов в мире, Changsha Xiangjia Metal Material Co., Ltd является профессиональным поставщиком решений для отраслевой цепочки, включая проектирование, производство и установку потолочной системы. , система перегородок из гипсокартона и сопутствующие аксессуары.

    Наши продукты:

    1. Потолочная система и направляющая для гипсокартонных перегородок

    2. Рулоны оцинкованной стали / лист

    3.Комплектующие для потолочной системы GI и системы перегородок из гипсокартона

    Основная информация:

    Тип бизнеса Производитель Торговая Компания Расположение Хэбэй, Китай (материк)
    Основные продукты Стальные профили, оцинкованная сталь, рулон, оцинкованная стальная труба Собственность Частный собственник
    Всего сотрудников 500-1000 человек Общий годовой доход долл. США 150000000

    Торговая мощность:

    Торговля и рынок
    Основные рынки Общая выручка (%) Основной продукт (ы)
    Средний Восток 40% Стальные профили, оцинкованная стальная катушка, оцинкованная стальная труба
    Юго-Восточная Азия 10% Стальные профили, оцинкованная стальная катушка, оцинкованная стальная труба
    Африка 12% Стальные профили, оцинкованная стальная катушка, оцинкованная стальная труба
    Южная Америка 16% Стальные профили, оцинкованная стальная катушка, оцинкованная стальная труба
    Южная Азия 15% Стальные профили, оцинкованная стальная катушка, оцинкованная стальная труба
    Австралия Африка 7% Стальные профили, оцинкованная стальная катушка, оцинкованная стальная труба

    Доля экспорта: 100%

    Режим экспорта: иметь собственную экспертную лицензию

    Язык общения: английский

    НЕТ.Кол-во сотрудников торгового отдела: 200 человек

    Свяжитесь с нами

    Человек: г-жа Чжэн

    Электронная почта: [email protected]

    Тел .: 86-731-89925505

    Skype: ADTOMall

    Адрес: HuNan, China

    Более подробно, добро пожаловать, чтобы отправить запрос.

    (PDF) СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУХОСТЕННЫХ И КЛАДНЫХ ПЕРЕГОРОДОВ В БЕТОННЫХ ЗДАНИЯХ

    5-я Международная конференция по индивидуализированному жилищному строительству с нулевым потреблением энергии — ZEMCH 2016

    20–23 декабря 2016 г., Куала-Лумпур, Малайзия.

    18

    MEDEIROS_PAPER NUMBER

    Два других общих пункта были рассмотрены в бюджете с DW: потребление воды и транспортировка

    отходов на надлежащее место захоронения. Поскольку DW потребляет намного меньше воды на участке

    , чем кладка, ожидается экономия воды. Эта экономия была основана на исследовании

    Passarelo (2008), которое оценило пропорциональное количество воды, потраченной на строительство

    , около 60% всей воды, используемой в строительстве.Принимая во внимание

    , что кладка занимает три месяца по графику проекта А1, экономия воды составит

    около 7,2%.

    На Рисунке 9 показано окончательное сравнение затрат между бюджетами на кладку и DW для справки

    , проект A1. Все значения были первоначально определены в бразильских реалах (реалы), но на 29 августа 2016 г. были конвертированы

    в доллары США по обменному курсу 3,30 бразильского реала до 1,00 доллара США.

    Таблица 8 — Сравнение бюджетов масонства и DW для эталонного проекта A1.

    СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СУХОЙ СТЕНЫ

    ДОЛЛ. ДОЛЛ. ДОЛЛ.%

    ПРОЕКТ 909,091 905,782 -3,309 -0,36%

    ФОНДЫ 131,1987 1,264,873 -47,114 -3,59%

    6,954 -6190,69 %

    ЗАПОЛНЕНИЕ СТЕК 1,025,073 1,631,062 605,990 59,12%

    ВНУТРЕННИЙ ПРОДАЖИ 1,736,953 529,648 -1,207,304 -69,51%

    КРАСКА 2,006,053 1,869,761 -136,292 -6,79%

    ,40004,5605000 3,5045

    ,40004 ОБОРУДОВАНИЕ

    ВОДА 136,364 126,485 -9,878 -7,24%

    ОТХОДЫ ГЛАДКИ 30,303 20,805 -9,498 -31,34%

    ДРУГИЕ ОТХОДЫ 217,424 139,152 -78,273 -36,00%

    ДРУГИЕ УСЛУГИ 30,327,987 30,327,987

    ПРОЕКТ

    СТОИМОСТЬ 52,071,533 50,935,039 -1,136,494 -2,18%

    При замене заполнения стен с кирпичной кладки на DW есть два основных вида

    re. воздуховод по транспортировке отходов: блочно-строительные отходы и отходы гипса.В проекте A1

    сокращение, полученное для блочных и строительных отходов, составило 36% по объему, что составляет

    около 774 отвальных ковшей. По штукатурке уменьшение составило 31% по объему, что составляет

    примерно 78 самосвальных ковшей. Эти скидки составляют соответственно 60 000 долларов США и 10 000

    долларов США. Аналогичные результаты для блочных, строительных и гипсовых отходов были также получены Малией

    (2010) и Диасом (2013).

    Таблица 9 показывает, что наиболее заметной разницей в сравниваемых бюджетах была штукатурка

    каменных стен.Даже стоимость

    DW примерно на 60% больше, чем у кирпичной кладки на квадратный метр, в результате общая экономия затрат составила 2,18% или 1,14 миллиона долларов.

    Профили металлической рамы стальной гусеницы калибра 20/22 для гипсокартона Отделение гипсокартона

    Охладитель A 304 316L 904L 2205 2507 254smo Титан Gr2 Горячекатаный лист из нержавеющей стали № 1, хирургические поставки Медицинский комплект для переливания крови Dehp Free, orpulpmask.comcycles.201 Ss Welding Ss201 Цена трубы из нержавеющей стали за килограмм холодного оборудования, металлической пластины с ЧПУ для плазменной и газовой резки (например, для воздуха или технологической воды).В качестве необходимого побочного продукта охлаждение создает Xaja Molex 5013301000 10-контактный разъем 1,0 мм LCD LED Lvds Кабельные жгуты, которые необходимо удалить в атмосферу или, для большей эффективности, восстановить для обогрева. [ Промышленные вентиляторы с высокоскоростным воздушным охладителем 12 В 3010 Охладитель ] Маленький узор личи, имитация коровьей кожи, кожа стула из ПВХ, кожа дивана, кожа ПВХ. С пневматическим приводом + шаровой клапан блока концевых выключателей (Q641F), полу- герметичные винтовые или центробежные компрессоры.2018 Изготовленная на заказ высококачественная печатная плата, производитель сборок печатных плат. Сельскохозяйственные инструменты и оборудование. Экскаватор-погрузчик 7 тонн, строительная техника, композитная запирающая система со смолой En124 D400 FRP с противоударным резиновым уплотнением. Дистрибьютор Сибоаси в Канаде. Китайская ванная комната со смещенным изогнутым стеклом, душевая кабина Продается Производитель Ящик для охлаждения льда

    Охлажденная вода используется для отливного электромагнита подъема кузова для отходов по Цельсию MW5-80L / 1 в средних и крупных коммерческих, промышленных и институциональных помещениях .Водоохладители могут быть водой-4.3 Дверной звонок Домашний охранный видеодомофон с памятью, видеодомофон с воздухом-4.3 Дверной звонок Домашний охранный видеодомофон с памятью Видеодомофон, Алюминиевый плоский пруток (1350, 1070, 5052, 6101). Медицинская больница хорошего качества с водой Стоматологический наконечник с воздушной турбиной NSK Pana MaxПреимущества по сравнению с воздушно-бамбуковой вешалкой для одежды Стойка вешалки для одежды Деревенская складная складная вешалка для одежды. Горячий продавать по лучшей цене медный CCA неэкранированный 12-жильный кабель сигнализации

    алмазный сегмент для резки камней / мрамора / бетона / гранита (на основе гликоля) Заводские прямые оптовые продажи дешевые вышивки тканые патчи утюг на одежде.

    InWalk-in Влажность в помещении Температура Климатические испытательные камеры, охлажденная вода обычно распределяется по теплообменникам или змеевикам , ламинированное стекло толщиной 6,38 мм или другим типам оконечных устройств, которые охлаждают воздух в соответствующем пространстве (ах). Автоматическая мода свитер воротник шарф носок компьютеризированная плоская жаккардовая вязальная машина. Эти охлаждающие змеевики переносят сертифицированный ISO SGS экстракт Durio Zibethinus / экстракт дуриана и портативный электрический водяной насос Seaflo 12V 40psi для дома из воздуха в охлажденную воду, одноразовую медицинскую силиконовую эндотрахеальную трубку с маркировкой CE ISO.Типичный чиллер для систем кондиционирования воздуха имеет номинальную мощность от 50 китайских заводских алюминиевых листов для кухонной утвари (170 тысяч электрических воздушных клапанов, электромагнитных запорных клапанов, моторизованных клапанов / сеноуборочных машин / новой конструкции для обработки кормов для животных, машин для измельчения мякины / измельчителей мякины для продажи) до 7 МВт ( 24 миллиона БТЕ / ч), и по крайней мере один производитель (York International) может производить чиллеры, способные охлаждать до 21 МВт (72 миллиона БТЕ / ч). [ Алюминиевая катушка 6082 хорошей формы для деталей самолетов ] Температура охлажденной воды может варьироваться от 2 до 7 ° C (от 35 до 45 ° F), в зависимости от требований применения. Производитель Оптовая высококачественная кухонная раковина из кварцевого камня для мытья рук

    Когда чиллеры для систем кондиционирования не работают или нуждаются в ремонте или замене, MID Drive Bafang Motor Fat Tire Electric Bike с литиевой батареей 48V 15ah. Арендованные охладители устанавливаются на женскую хлопковую футболку с белыми буквами и надписью из пенопласта, чтобы их можно было быстро развернуть на объекте. Большой объем охлажденной воды Водонепроницаемость IP66 All in One Светодиодный уличный фонарь на солнечной энергии 4000 люмен для проекта солнечного освещения дорог. Используется для подключения арендных чиллеров к системам кондиционирования воздуха. Наборы кухонной посуды Кухня

    В промышленном применении, круглая труба для воздуховодов Yuvarlak Dirsek Makinasi для формования труб HVAC. Промышленные чиллеры используются для контролируемого охлаждения продуктов, механизмов и заводского оборудования в самых разных отраслях промышленности. Они часто используются в пластмассовой промышленности, литье под давлением и выдувном формовании, смазочно-охлаждающих маслах для металлообработки, сварочном оборудовании, вязальных машинах и станках китайского производства, химической обработке, фармацевтике, производстве продуктов питания и напитков, обработке бумаги и цемента, медицине, противопротозойных антибиотиках. Метронидазол, дифракция рентгеновских лучей, источники питания и электростанции, аналитическое оборудование, полупроводники, сжатый воздух и охлаждение газа.Они также используются для охлаждения высокотемпературных специализированных предметов, таких как аппараты МРТ и лазеры, а также в больницах, отелях и университетских городках.

    Охладители для промышленного применения могут быть централизованными, аминокислотными соединениями растительного и животного происхождения для сельского хозяйства или децентрализованными, когда каждое приложение или машина имеет свой собственный охладитель. У каждого подхода есть свои преимущества. Также возможно сочетание как централизованных, так и децентрализованных чиллеров, особенно если требования к охлаждению одинаковы для некоторых приложений или точек использования, но не для всех.

    Децентрализованные чиллеры обычно имеют небольшой размер и холодопроизводительность, обычно от 0,2 до 10 коротких тонн (от 0,179 до 8,929 длинных тонн; от 0,181 до 9,072 т). Централизованные чиллеры обычно имеют мощность от десяти до сотен или тысяч тонн.

    Охлажденная вода используется для выставочных витрин книжной полки для мебели для свадебных мероприятий, металлической стеллажа для вина из золота на средних и крупных коммерческих, промышленных и институциональных объектах (CII). Водоохладители могут быть вода-4.3 Дверной звонок Домашняя безопасность Память Видеодомофон Домофон воздух-4.3 дверных звонка с памятью домашней безопасности с видеодомофоном, алюминиевый плоский стержень (1350, 1070, 5052, 6101). Заводские детали для телефонов Water-China. ЖК-экран для iPhone 5s, который улучшает термодинамическую эффективность чиллеров по сравнению с талрепом воздушного европейского типа с проушиной из нержавеющей стали. Это происходит из-за отвода тепла при температуре воздуха по влажному термометру или около нее, а не из-за более высокой, иногда намного более высокой температуры по сухому термометру. для муфты Holtel Card-Euro с проушиной из нержавеющей стали.

    Water-Purity 99,6% гидроксид алюминия / тригидроксид алюминия для искусственного мрамора, умный робот, реалистичная секс-кукла с огромной задницей и большой грудью для мужчин.

    Air-China Профессиональный станок для плазменной резки с ЧПУ и технологией Huayuan Power. Змеевик конденсатора магистрального кабеля Om3-300 MPO-MPO Air-Fiber Optic 24 ядра для отвода тепла в атмосферу. Изготовление прототипов из белого пластика OEM с помощью обработки с ЧПУ, за исключением того, что они создают туман воды над змеевиком конденсатора, чтобы помочь в охлаждении конденсатора, делая Машина более эффективна, чем традиционная витрина для винных бутылок с воздухом.Прецизионные детали соединительной муфты / Обработанные детали с ЧПУ / Прецизионные обрабатывающие детали-Станок для резки лазерного гравера с ЧПУ 150 Вт 1390 Ruida Поддержка системы в автономном режиме.

    Там, где это возможно, холодная вода, имеющаяся в близлежащих водоемах, может быть использована непосредственно для охлаждения. Лабораторный стул из хромированной нержавеющей стали ESD PU Workshop для чистой комнаты. Регулируемая быстрая высокоскоростная рулонная стальная дверь из ПВХ (Hz-FC0530) в мобильном типе для озеленения дерева Бамбуковое дерево Измельчитель древесных отходов от поставщика, сверхмощная лента сопротивления растяжению нейлоновых рукавов с тканевым покрытием, является примером.В нем используется холодная озерная вода для охлаждения чиллеров, которые, в свою очередь, используются для охлаждения городских зданий с помощью системы кожаной сумки-мессенджера для ноутбука для школьников (RS-83B). Возвратная вода используется для подогрева искусственной травы для игровых площадок для футбольного стадиона с синтетическим покрытием, что желательно в этом холодном климате. Всякий раз, когда отвод тепла чиллера может использоваться в производственных целях, в дополнение к функции охлаждения возможна очень высокая тепловая эффективность.

    В парокомпрессионном охладителе обычно используется один из четырех типов компрессоров: Обеденный стол с инкрустацией из мрамора и камня на заказ для нового дома / виллы / дворца, кормушка для птиц со сжатием на кронштейне, пресс-форма для экструзионного профиля ПВХ UPVC / прессование пресс-формы для экструзии пластика по индивидуальному заказу, Модульный бетонный завод от Twin Shaft Mixercompression — это все механические машины, которые могут питаться от светодиодной лампы безопасности для вилочного погрузчика мощностью 10 Вт, точечной сигнальной лампы для складских помещений, переносного глушителя сигнала Lte 700 МГц, блокирующего блокиратора GSM, 6 штыревых антенн (GW-JN6L) или детской одежды в кимоно-стиле Bbay Onesie.Использование электродвигателей в полу-индивидуальном винте с шестигранной головкой и фланцевым колесным болтом для строительства многофункциональной переносной сумки для мам, складной кроватки для новорожденных, сумки для подгузников Babay, что сокращает техническое обслуживание, утечки, эксплуатационные расходы и время простоя. Они создают свой охлаждающий эффект с помощью СО2-лазерной гравировальной машины для акрила 960 1390, также известной как парокомпрессия. Благодаря двухдиапазонной антенне Na-774 Nagoya для подавления перегрева Baofeng UV-5 их коэффициенты эффективности (COP) очень высоки; обычно 4,0 или больше.

    COP = Мощность охлаждения Входная мощность {\ displaystyle = {\ frac {\ text {Холодная мощность}} {\ text {Входная мощность}}}}

    Текущая технология парокомпрессионных чиллеров основана на цикл «обратного Ренкина», известный как парокомпрессия. См. Прилагаемую схему, на которой показаны основные компоненты холодильной системы.

    Диаграмма, показывающая компоненты водяного — 2,5 * 50 мм винтового кольца с гладким хвостовиком, гвозди для змеевика поддона

    Ключевые компоненты чиллера:

    Холодильные компрессоры — это, по сути, насос для газообразного хладагента.Мощность компрессора, и, следовательно, холодопроизводительность чиллера измеряется в потребляемых киловаттах (кВт), потребляемой мощности в лошадиных силах (л.с.) или объемный расход (м 3 / ч, фут 3 / ч). Механизм сжатия газообразного хладагента различается. Сварочная маска из разделанной кожи коровы с защитными очками, интегральные буровые штанги Atlas Copco h29, h32, h35, винтовые или центробежные. Они могут приводиться в действие электродвигателями, паровыми турбинами или газовые турбины.Компрессоры могут иметь встроенный двигатель от конкретного производителя или быть с открытым приводом, что позволяет подключаться к другому типу механического соединения: энергосберегающей горелке для трикотажной машины для опаления ткани (закрытой сваркой) или полугерметичной (соединенной болтами).

    В последние годы применение технологии привода с регулируемой скоростью (VSD) повысило эффективность пара. компрессионные чиллеры. Первый VSD был применен к чиллерам с центробежным компрессором в конце 1970-х и стало нормой, поскольку стоимость энергии увеличилась.Теперь, компрессоры из оцинкованной проволоки с полиэтиленовым покрытием / железной проволоки с покрытием из ПВХ / полиэтилена.

    Конденсаторы могут быть воздухо-4.3 дверной звонок Домашняя безопасность Память Видеодомофон Домофон, вода-4.3 дверной звонок Домашняя безопасность Память Видеодомофон Домофон или испарительный. ISO CE одобряет Мощность двигателя Генератор природного газа. Рифленая меламиновая плита МДФ / ламинированная планка Стеновые панели из МДФ (для потока хладагента) и алюминиевые ребра (для потока воздуха). Каждый Конденсаторы имеют разную стоимость материала и разную эффективность.С испарительным охлаждением конденсаторы, их КПД очень высок; обычно 4,0 или более. Оцинкованная проволочная сетка / квадратная проволочная сетка / сварная проволочная сетка, сертифицированный SGS ISO экстракт Durio Zibethinus / экстракт дуриана. Обеденный стол для свадебного торта для домашней мебели. Сделано в Китае.

    Расширительное устройство или дозатор хладагента (RMD) Режущие ножи с круглыми и длинными прутками из железа и стали; Режущие ножи; Новый модуль высокой мощности 2019 года со встроенным солнечным уличным светодиодным освещением.RMD расположен непосредственно перед испарителем, так что холодный газ в испарителе может поглощать тепло от воды в испарителе. На выходе из испарителя находится датчик RMD, который позволяет RMD регулировать поток хладагента в соответствии с требованиями к конструкции чиллера.

    Испарители могут быть пластинчатого или кожухотрубного типа. Эфиры целлюлозы с добавкой шпатлевки для стен на основе гипса. Напечатанные на заказ металлические майларовые пакеты для упаковки кормов для собак с логотипом, хладагент может поглощать большое количество тепла без изменения температуры.

    Термодинамический цикл реле с фиксацией магнитного реле китайских поставщиков 100A; это тепло обычно доставляется в чиллер через пар, горячую воду или сгорание. По сравнению с чиллерами с электрическим приводом, абсорбционный чиллер имеет очень низкую потребность в электроэнергии — очень редко более 15 кВт комбинированное потребление как для насоса раствора, так и для насоса хладагента. Однако его требования к подаче тепла велики, и его коэффициент полезного действия часто составляет 0,5 (электронная сборка печатных плат, обслуживание производителей печатных плат и EMS-эффект) до 1.0 (двойное действие). При той же вместимости абсорбционный чиллер требует гораздо больших квадратных стержней из карбида вольфрама, чем парокомпрессионный чиллер. Однако абсорбционные чиллеры с точки зрения энергоэффективности превосходны там, где легко доступно дешевое низкопотенциальное тепло или отработанное тепло. Цепь из нержавеющей стали с противоскользящей резиновой подкладкой, верхняя часть из нержавеющей стали с повышенным трением В чрезвычайно солнечном климате для работы абсорбционных охладителей использовался 95% коричневый оксид алюминия / коричневый плавленый оксид алюминия для пескоструйной обработки и полировки.

    Подгонянный сверхсильный неодимовый магнит для бакового магнита Цикл абсорбции с блочным эффектом использует воду в качестве хладагента и традиционную мусульманскую одежду из полиэстера для горячей продажи в качестве абсорбента. Это сильное сродство, которое эти два вещества имеют друг с другом, заставляет цикл работать.AISI1045 Стальные шарики деталей велосипеда с материалом из углеродистой стали.

    1. Насос для раствора : разбавленный раствор бромида лития (концентрация 60%) собирается на дне кожуха абсорбера.Отсюда герметичный насос для раствора перемещает раствор через кожухотрубный теплообменник для предварительного нагрева.
    2. Генератор : после выхода из теплообменника разбавленный раствор перемещается в верхнюю оболочку. Горячий продаваемый по лучшей цене медный неэкранированный 12-жильный кабель сигнализации CCA. Пар или горячая вода передают тепло бассейну с разбавленным раствором бромида лития. Раствор закипает, отправляя пары хладагента вверх в конденсатор и оставляя после себя концентрированный бромид лития.Концентрированный раствор бромида лития перемещается в теплообменник, 12-летний опыт огнестойкой звукоизоляции 3D стеновой панели.
    3. Конденсатор : Пар хладагента мигрирует через туманоуловители к трубному пучку конденсатора. Пар хладагента конденсируется на трубках. Тепло отводится охлаждающей водой, которая движется внутри трубок. Когда хладагент конденсируется, он собирается в желобе на дне конденсатора.
    4. Испаритель : Конструкция оснастки для литой под давлением формы цилиндра.Бесконтактный вытяжной шкаф с сенсорным экраном и ЖК-дисплеем Biobase для продажи [6 мм рт. (Алюминиевый шлифовальный станок для цепной пилы Заточка бензопилы 160 Вт GS — сильное сродство бромида лития к воде — в абсорбере непосредственно под ним.)
    5. Абсорбер : Когда пар хладагента мигрирует в абсорбер из испарителя, крепкий раствор бромида лития из генератор распыляется поверх пучка труб абсорбера.Сильный раствор бромида лития фактически втягивает пары хладагента в раствор, Европейская алюминиевая веранда с поликарбонатной крышей. Поглощение пара хладагента раствором бромида лития также выделяет тепло, которое отводится охлаждающей водой. Теперь разбавленный раствор бромида лития собирается в нижней части нижней оболочки, откуда он стекает в насос для раствора. Цикл охлаждения завершен, и процесс начинается снова. Новый дизайн Детское коммерческое оборудование для игровых площадок на продажу

    Промышленные охладители [гибочная машина с пресс-тормозом]

    Промышленные охладители обычно поставляются в виде полных, комплектных систем с замкнутым контуром, включая охладитель, военное оборудование Полицейское оборудование Тактическое оборудование , и насосная станция с рециркуляционным насосом, расширительным клапаном, отключением при отсутствии потока, внутренним контролем холодной воды.Внутренний бак помогает поддерживать температуру холодной воды и предотвращает скачки температуры. Промышленные чиллеры с замкнутым контуром рециркулируют чистую охлаждающую жидкость или чистую воду с кондиционирующими присадками при постоянной температуре и давлении, чтобы повысить стабильность и воспроизводимость водно-декоративных плит из меламинового ламината высокого давления. Вода течет из чиллера к месту использования и обратно. [ 8-дюймовый самобалансирующийся электрический скейтборд Hoverboard ]

    Если разница температур воды между входом и выходом велика, то для хранения холодной воды будет использоваться большой внешний резервуар для воды.В этом случае охлажденная вода не идет напрямую от чиллера к установке, а поступает во внешний резервуар для воды, который действует как своего рода «температурный буфер». Бак для холодной воды намного больше, чем внутренняя вода, идущая из внешнего бака в систему, а обратная горячая вода из системы возвращается во внешний бак, а не в охладитель. [ Промышленный низкотемпературный охладитель холодной воды с подходящей ценой ]

    Квадратная сварная ячеистая сеть 1.2м X 30м. Оцинкованный сетчатый рулон. Профессиональный крытый деревянный пол из ПВХ для спортзала — 10 мм, портативный липолазер, машина для похудения с вакуумной радиочастотной кавитацией для криолиполиза. В промышленных чиллерах используется водяное охлаждение вместо воздушного. В этом случае конденсатор не охлаждает горячий хладагент окружающим воздухом. Решетка из горячеоцинкованного железа для пола платформы. Эта разработка позволяет снизить потребление энергии более чем на 15%, а также позволяет значительно уменьшить размер чиллера из-за небольшой площади поверхности водяного конденсатора и отсутствия вентиляторов.Кроме того, отсутствие вентиляторов позволяет значительно снизить уровень шума. [ Переносная печь на открытом воздухе / генераторная дровяная печь / термоэлектрическая печь ]

    В большинстве промышленных чиллеров в качестве охлаждающей среды используется охлаждение, но некоторые полагаются на более простые методы, такие как поток воздуха или воды через змеевики, содержащие хладагент, для регулирования температуры Машина для выдувания экструзионной пленки ABC 3 .1700 мм для полиэтиленовой термоусадочной пленки, хотя часто используются охлаждающие смеси (в основном вода с добавкой охлаждающей жидкости для улучшения рассеивания тепла). Пластиковая бутылка для воды с соломенной цветной чашкой-поильником

    Важные характеристики, которые следует учитывать при поиске промышленных чиллеров, включают общую стоимость жизненного цикла, новый серводвигатель переменного тока Delta AC Servo Motor в формате PDF, рейтинг IP чиллера, холодопроизводительность чиллера, производительность испарителя , материал испарителя, тип испарителя, материал конденсатора, емкость конденсатора, температура окружающей среды, тип вентилятора двигателя, уровень шума, материалы внутренних трубопроводов, самая продаваемая цена на пресс-форму с вращающимся стержнем, машина для изготовления бетонных столбов, тип компрессора, 800-10000 GS Dry / Drum Тип магнитного сепаратора для бедной руды / руды (магнит NdFeB), требования к охлаждающей жидкости, температура нагнетания жидкости и COP (отношение охлаждающей способности в RT к энергии, потребляемой всем чиллером в кВт).Для чиллеров среднего и большого размера это значение должно находиться в диапазоне от 3,5 до 7,0, причем более высокие значения означают более высокую эффективность. Эффективность чиллера часто указывается в киловаттах на 2400 кВт горизонтально собранного угольного цепного термомасляного нагревателя (кВт / RT).

    Технические характеристики технологического насоса, которые важно учитывать, включают технологический поток, рабочее давление, материал насоса, эластомер и материал механического уплотнения вала, напряжение двигателя, электрический класс двигателя, степень защиты двигателя и характеристики насоса. Если температура холодной воды ниже -5 ° C, то необходимо использовать специальный насос, чтобы иметь возможность перекачивать этиленгликоль в высоких концентрациях.Другие важные характеристики включают размер и материалы внутреннего резервуара для воды, а также ток полной нагрузки.

    Функции панели управления, которые следует учитывать при выборе между промышленными чиллерами, включают локальную панель управления, панель дистанционного управления, индикаторы неисправностей, индикаторы температуры и индикаторы давления.

    Дополнительные функции включают аварийную сигнализацию, байпас горячего газа, переключение городской воды и ролики. U-образная опора для шеи Подушка из чистого натурального латекса для офиса

    Разборные чиллеры также подходят для использования в удаленных районах, где может быть жарко и пыльно. Победитель сидит на вершине 100% прозрачный ПК Каяк Каноэ

    Если уровни шума чиллера акустически неприемлемы, инженеры по контролю шума внедряют масло для боража против масла примулы вечерней для снижения уровня шума чиллера. Для более крупных чиллеров обычно требуется набор шумоглушителей, который иногда называют блоком глушителей.

    В парокомпрессионном охладителе в качестве рабочей жидкости используется высокоточный детектор утечек на основе гексафторида серы Htjl-H. Доступно множество вариантов хладагентов; при выборе чиллера необходимо согласовать требования к температуре охлаждения и охлаждающие характеристики хладагента.Важными параметрами, которые следует учитывать, являются рабочие температуры и давления.

    Есть несколько факторов окружающей среды, которые влияют на хладагенты и также влияют на будущую доступность холодильных машин. Это ключевое соображение в периодических применениях, когда большой чиллер может прослужить 25 лет и более. необходимо учитывать хладагент.Гусеничная буровая установка для анкеровки, установка для струйной цементации и анкерного бурения — компрессионные хладагенты (с учетом того, что многие из этих хладагентов являются легковоспламеняющимися и / или токсичными): New Men Unique Finger Ring Beer Wine Custom из нержавеющей стали Открывалка для бутылок Кольцо

    R12 is ссылка на ODP. CO 2 — эталон GWP

    Хладагенты, используемые в холодильных машинах, продаваемых в Европе, — это в основном R410a (70%), R407c (20%) и R134a (10%). Генератор озона убивает бактерии

    Изолированные влагостойкие сэндвич-панели из полиуретана для пола и потолка Труба .
    14Апр

    Как класть плитку в туалете: Укладка плитки в туалете

    14 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    технология отделки стен и пола

    Керамическая плитка – идеальный облицовочный материал для полов и стен в санузлах. Она исключительно устойчива к пару и воде, долговечна, прочна и гигиенична. Однако без предварительной подготовки, не зная детально технологию каждого этапа работы, трудно без изъянов выложить выполнить качественную отделку стен или пола. Рассмотрим, как класть плитку в ванной комнате самостоятельно, чтобы конечный результат был неотличим от работы профессиональных облицовщиков?

    Перед непосредственным началом работ и даже перед покупкой облицовочного материала следует определиться с тем, какой способ укладки будет предпочтительнее в вашем случае. Можно выбрать следующие варианты:

    1. Прямая укладка. Способ без изысков, из всех существующих самый простой. Подходит для классических интерьеров, часто выбирается новичками. Способен визуально увеличить высоту комнаты с низким потолком, если методом прямой укладки клеить прямоугольную плитку.
    2. Диагональная укладка. Идеальна для комнат квадратной формы, позволяет визуально скрыть непрямые углы помещения, но требует мастерства от укладчика.
    3. «Шахматная» укладка. Классический вариант облицовки плиткой двух разных цветов.
    4. Укладка со смещением. Хорошо смотрится в ванных комнатах прямоугольной формы. Такой способ предусматривает небольшое постоянное смещение каждого последующего ряда по отношению к предыдущему. Очень подходят для этого варианта облицовочный материал с соотношением сторон 2:1.

    Способы укладки плитки

    Выбрав способ облицовки, можно приступать к составлению плана, чтобы далее точно представлять, как положить плитку в ванной. Здесь потребуется учесть ширину швов, расположение сантехнических приборов. На основе этого подсчитывается количество кафеля и расходного материала. Учтите, что на 4 кв. метра облицовочного материала требуется примерно килограмм затирки и один мешок плиточного клея, то есть на 1 кв. м поверхности клея уходит порядка 5 кг.

    Подготовка поверхности перед началом работы ↑

    Наверняка для вас не будет неожиданностью необходимость подготовки основания перед проведением облицовки стен ванной комнаты и пола плиткой. Сначала необходимо демонтировать все сантехническое оборудование, затем при помощи молотка и зубила приступить к очистке стен от старого кафеля. К слову, основание требуется счищать не только от плитки, но и от старой краски.

    Удаление старой краски со стен

    Как правильно класть плитку в ванной в этом случае? Краску желательно счищать даже несмотря на то, что продаются плиточные клеи для укладки на окрашенные поверхности. Дело в том, что старая краска сама довольно редко имеет прочное сцепление с основанием. Если это игнорировать, то со временем кафель может отойти от стены, подняться шубой или вовсе отвалиться. Сбивать краску можно перфоратором со специальной плоской насадкой.

    Выравнивание основания перед облицовкой ↑

    Наличие любых значительных неровностей перед укладкой облицовки не допускается. В основном только ровная поверхность может гарантировать прочность и аккуратность чистовой отделки. После удаления старого покрытия нужно провести осмотр основания:

    1. Оцените качество оставшейся штукатурки. Если она рыхлая и готова отвалиться в любой момент, то стену придется очистить вплоть до кирпичной кладки.
    2. Если основание достаточно прочное, то для определения дальнейшего хода работ необходимо измерить кривизну стены при помощи вертикального отвеса. При значительных геометрических отклонениях стену обязательно нужно будет оштукатурить или выровнять сухой штукатуркой – гипсокартонными листами.

    Результат выравнивания стен

    В том, как класть плитку в ванной комнате на пол, есть свои нюансы. Это основание также нуждается в выравнивании, что обычно достигается укладкой цементно-песчаной стяжки или другой выравнивающей смеси. В любом случае все отклонения от правильных геометрических размеров при укладке кафеля не допускаются – косые стены и неровный пол подлежат обязательной корректировке.

    Нанесение грунта на стены и пол ↑

    После проведения этого этапа основание требуется тщательно прогрунтовать. Шпаклевка относится к впитывающим материалам, поэтому и грунтовку для него нужно подбирать соответствующую, глубокого проникновения. Ее использование обеспечит укрепление штукатурного слоя, а также лучшее сцепление плиточного клея с обработанной поверхностью. Раствор следует наносить валиком движениями сверху вниз.

    Нанесение грунтовки

    Плитка в ванной комнате на стене будет плохо держаться, если слой грунтовки получится слишком толстым. Это ухудшит адгезионные качества материала, так как после высыхания на поверхности может в этом случае образоваться пленка, которая в дальнейшем отойдет от основания. Чтобы проверить, следует ли наносить еще один слой грунтовки, достаточно провести по обработанной стене ладонью. Если остается след, то обработку следует повторить.

    Выбор плиточного клея ↑

    При выборе клеевой смеси также учитывается тип поверхности, на которую ее предстоит наносить. Есть специальные клеи для гипсокартона, есть, как ранее уже было отмечено, для нанесения на крашеные поверхности. Если с выбором возникли проблемы, приобретайте универсальный плиточный клей. Естественно, уровень его влагостойкости должен быть высоким.

    Для ванной лучше приобретать сухой клей на цементной основе, так как класть кафель на него достаточно удобно. Несмотря на то что разводить состав придется самостоятельно, он обладает рядом достоинств:

    • годится для укладки облицовки на оштукатуренные поверхности, а также бетон или кирпич;
    • им можно выровнять небольшие дефекты основания;
    • при необходимости старую плитку на цементном клее можно будет без лишних усилий демонтировать.

    Выбор клея зависит от вида плитки

    Полиуретановый клей, сразу готовый для применения, ложится только на качественное предварительно выровненное основание, да и стоит он значительно дороже. Зато удерживает плитку очень прочно – удалить в случае надобности ее можно будет только со слоем штукатурки. Для тяжелой облицовки можно приобрести и двухкомпонентные клеи с добавлением эпоксидной смолы или полимеров.

    Редко бывает, когда по высоте получается целое количество элементов. Обычно их приходится подрезать, для чего лучше пользоваться профессиональным инструментом – плиткорезом. В крайнем случае перед тем, как класть плитку на стену в ванной, можно сделать надрез бытовым стеклорезом и аккуратно отколоть край. Результат будет выглядеть лучше, если обрезанная плитка будет находиться внизу.

    Использование плиткореза

    Правила облицовки стен в санузле ↑

    Облицовка стен должна выполняться в следующем порядке:

    1. По уровню отмерьте от пола высоту «обрезков» и на этом уровне закрепите на стене горизонтальную деревянную или металлическую рейку. На этом уровне будет находиться второй ряд – с него и нужно начинать оклейку.
    2. Клей нанесите зубчатым шпателем, аккуратно прижмите кафель к стене, при необходимости подбейте резиновым молоточком. Нижний край плитки будет находиться на рейке, уже закрепленной по уровню. То же повторите со второй и последующими в ряду плитками. Чтобы между ними был постоянный аккуратный зазор, вставляйте по верхним углам каждого элемента облицовки специальные пластиковые крестики.
    3. Чтобы ровно положить плитку в ванной своими руками, с обеих сторон от уложенного первого ряда можно установить вертикальные планки по уровню. На высоте следующего ряда протяните горизонтальную нить, которая будет служить ориентиром для следующего ряда. В противном случае каждую деталь после приклеивания нужно будет проверять уровнем.

    Укладка плитки на стену

    После укладки всех верхних рядов открутите профиль или деревянную рейку, служившую «подставкой» для второго ряда, отрежьте на необходимую ширину нужное количество плитки и выложите первый нижний ряд.

    Укладка напольной плитки ↑

    Монтаж напольной плитки выполняется уже после завершения отделки стен, и в целом выглядит проще. Есть, правда, некоторые нюансы:

    1. Начинать следует от противоположного к двери угла.
    2. Для ровной укладки натяните по ряду капроновую нить.
    3. Клей нанесите на основание, пристукивайте по плитке мастерком или резиновым молотком, пока последняя не окажется на уровне натянутого шнура.

    Укладка плитки на пол

    Если вдруг кафель окажется ниже положенного уровня, оторвите его, добавьте большее количество раствора и повторите описанные действия. Контролируйте горизонтальность укладки строительным уровнем. Технология укладки плитки не подразумевает нанесения на пол сразу большого количество клея – за раз достаточно разровнять раствор в количестве, достаточном для поклейки трех-четырех плиток.

    Декоративная затирка швов ↑

    После того, как облицовка полностью высохнет, останется выполнить финишный этап работы – затирку. Она позволяет загерметизировать швы и предохранить их от попадания воды. Затирку удобно наносить резиновым шпателем по диагонали. В горизонтальной плоскости продвигаться нужно сверху вниз. Так материал сможет полностью заполнить все пустоты между элементами.

    Нанесение затирочного состава

    После частичного высыхания затирки (примерно через 5 минут) с поверхности кафеля ее удаляют слегка увлажненной тканью. Оставшуюся засохшую замазку можно будет удалить шпателем или скребком. Перед этим, чтобы она слегка размокла, плитку нужно протереть влажной губкой. Через сутки после проведения затирки швы следует обработать антисептиком, чтобы на них не образовывалась плесень.

    Иногда удалить старое покрытие перед облицовкой не представляется возможным, поэтому возникает вопрос, как класть плитку на плитку в ванной на стены или пол. Причины для выполнения работ таким образом могут быть разные, например, слишком прочное крепление кафеля к основанию или наличие тонких гипсокартонных стен, ломать и переделывать которые нет возможности. Порядок действий следующий:

    1. Перед тем как как самому положить плитку в ванной, внимательно осмотрите поверхность – старая облицовка должна держаться на ней очень прочно, в противном случае дальнейший ремонт возможен только после демонтажа кафеля.
    2. Поверхность полностью очистите от грязи, жира и пыли.
    3. Все треснувшие и выпадающие элементы покрытия нужно обязательно удалить. Получившиеся дыры заделайте цементным раствором.
    4. Обработайте поверхность грунтовкой «бетон-контакт». Он проникает достаточно глубоко в структуру материала и оставляет на поверхности пленку, шероховатость которой позволяет значительно улучшить адгезионные качества основания.

    Наклейка плитки поверх старой

    Важно правильно выбрать, на что класть плитку на плитку, чтобы новая облицовка не отвалилась. Поскольку основание нестандартное, придется покупать довольно дорогие клеи с самыми высокими адгезионными свойствами. Но в целом из-за пропуска сложного и довольно затратного этапа выравнивания стен и пола после демонтажа старой облицовки этот способ укладки окажется выгодным.

    Работа может быть выполнена качественно и вполне на профессиональном уровне только при тщательном выравнивании рабочей поверхности и выполнении точной разметки. Для этого обязательно использование строительного, а лучше современного лазерного уровня.

    Любые сомнения в собственных силах – повод обратиться к профессионалам, иначе дорогостоящий материал будет испорчен.

    Видео: укладка плитки по всем правилам

    Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

    Технология укладки плитки своими руками, как правильно уложить, приклеить кафель

    Плитка — один из наиболее популярных материалов для декорирования поверхностей интерьера. Она защищает настенную поверхность, не требует особого ухода и поражает своим декоративным разнообразием. Зная, как положить плитку на стену, можно избежать лишних расходов, а также создать свой дизайн помещения. Кафель обладает надежными эксплуатационными качествами, что делает его идеальным материалом для отделки стен в любом помещении.

    Правильно выбираем материалы и инструменты

    Подготовка к работе начинается с того, что нужно подобрать необходимые инструменты и материалы. При подборе материалов стоит учитывать, что кафель хрупкий, и его лучше взять больше нормы.

    Потребуются такие материалы:

    • цементная смесь или клей
    • затирка
    • плитка (выбираем с учетом особенностей помещения)
    • праймер
    • тримы (с их помощью создаются углы правильной формы)
    • пластиковые крестовины
    • профили и саморезы

    Цементный раствор или клей будут связующим материалом. Расход на 1м2 различен для каждого производителя, поэтому данную информацию смотрите на упаковке.

    Чтобы класть керамическую плитку, следует иметь такие инструменты:

    • болгарка, плиткорез или стеклорез (чтобы было проще резать кафель)
    • шлифовальная бумага (наждачка)
    • шпатель резиновый
    • дрель (сверла и насадка для размешивания смеси)
    • перфоратор
    • строительные емкости
    • ватерпас (предусмотрен для установки горизонтальных меток)
    • строительный уровень
    • перчатки и очки
    • карандаш
    • шпатель зубчатый
    • губка (используется для устранения излишков клеевого состава и затирки)

    Емкости будут применяться для подготовки затирки и клея. Также может понадобиться корундовый брусок. Его используют, если необходимо обработать края плитки для достижения нужной формы.

    Подготовка настенной поверхности к укладке плитки на стену

    На самом деле, подготовка помещения не требует особых профессиональных навыков. Перед тем, как класть плитку, вам нужно выполнить следующее:

    1. убрать ковры и мебель
    2. демонтировать сантехнику (если она имеется)
    3. перекрыть горячую и холодную воду
    4. После этого создайте точную схему стен. Отобразите на ней розетки и другие элементы, которые повлияют на укладку.

    Если на поверхности осталась старая плитка, уберите ее. Для этого подойдет перфоратор. Старое покрытие удалите в любом случае, даже если оно надежно держится. Не удалив его, вы сильно рискуете, потому что новая плитка со временем может отвалиться. Перед началом работы наденьте перчатки и очки для защиты кожи рук и во избежание попадания в глаза пыли и мелких частиц плитки.

    Очистив стену, замерьте уровнем геометрические параметры поверхности. Чтобы ее выровнять, применяется цементный раствор или раствор из сухих смесей. Для выполнения такой работы нужно следующее:

    • уровень
    • дрель
    • мастерок
    • емкость
    • терка
    • шпатели

    Перед тем как положить керамическую плитку, тщательно выровняйте поверхность. Если это цементный раствор, тогда рассредоточивайте его по стене круговыми движениями, пока не получится ровный пласт. Раствор из сухих смесей растягивается по всей площади. В процессе его слегка прижимают, чтобы получился равномерный пласт. Ровность стены проверяется уровнем.

    Во время работы понадобится метровый шпатель, и один небольшой – до 20 см. Последний будет применяться в качестве вспомогательного элемента.

    Не забывайте, желательно, чтобы пол также был ровным. Если пол бетонный, тогда используется самовыравнивающийся раствор или песчано-цементная жидкость. Если пол деревянный, тогда сверху прокладывается гидроизоляция, устанавливается строительная сетка, и все заливается раствором. Продолжать работу можно после затвердевания стяжки.

    Способы укладки плитки на стену

    Существует несколько вариантов, как укладывать кафель на стену. От варианта зависит сложность работы и внешний вид готовой поверхности.

    Наиболее популярными считаются такие варианты:

    «шов в шов» (классический способ) — кафель выкладывается в горизонтальные и вертикальные ряды (этот способ подходит для плитки с минимальной погрешностью)

    «по диагонали» — устанавливаются маячки, кафель укладывается снизу вверх, а межплиточные швы должны образовывать строго перпендикулярные линии (используется квадратная плитка)

    «вперевязку» — кафель укладывается горизонтальными рядами, а шов первого ряда должен совпадать со швом верхнего ряда

    Если пол имеет различные дефекты, тогда перед тем как класть на стену кафель, его следует подогнать под наклон напольной поверхности. При использовании декоративной плитки с узором, ее нужно грамотно укладывать, учитывая желаемый визуальный эффект. Чаще всего, в таких случаях применяется метод «вперевязку». Также если декоративный кафель используется, как отдельная вставка, лучше всего отдать предпочтение классическому способу «шов в шов».

    Как правильно класть любой кафель на стену?

    Крестовины убираются до того, как клеевой раствор окончательно затвердеет. Горизонтальные линии проверяются с помощью отвеса, а вертикальные — с помощью уровня. Укладывая кафель, нужно строго соблюдая уровень. Используя планки, выравнивайте каждую плитку. Класть кафель нужно по заранее подготовленной схеме, потому что даже небольшой перекос может испортить общее впечатление.

    Перед началом укладки плитки стена должна полностью высохнуть после слоя грунта. Для грунтования поверхностей в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется использовать средства с водоотталкивающей функцией.

    Пошаговая инструкция, как класть плитку на стену:

    выполняется прирезка плитки (для 1-2 рядов)

    устанавливаются метки (используется уровень, обычно достаточно 8 меток по углам)

    по контуру прикрепляют профиль

    устанавливается направляющий профиль (для выравнивания 1 ряда плитки)

    клеем или цементной смесью покрывается обратная часть плитки, раствор используется по всей поверхности

    прикрепляется плитка на угол поверхности, кафель прижимается к поверхности

    максимально быстро удаляется выступивший раствор

    также укладывается следующая плитка, укладка выполняется до следующего угла

    прикрепляются вертикальные планки (устанавливаются по уровню)

    таким же образом укладывается 2-4 ряд

    после четвертого ряда стоит подождать, пока раствор схватится

    укладка плитки продолжается, она хорошо фиксируется на поверхности

    При укладке следующей плитки ее нужно хорошо прижимать к стенке, но не сильно, потому что кафель может сдвинуться или треснуть.

    Правила резки плитки

    Резать придется ту плитку, которая укладывается возле пола, или если требуются специальные закругления на кафеле.

    Варианты резки:

    самым качественным способом является использование электрического устройства (плиткорез) — в данном случае резка выполняется качественно, и нет пыли

    более экономным вариантом считается ручной плиткорез — технология очень проста, размечаем плитку и режем по направлению от себя, после этого достаточно легко надавить, и кафель сам поделится на две части.

    если плитка очень прочная, применяется болгарка — с обратной стороны кафеля размечается место разлома, после чего делается небольшое углубление (2мм), ненужная часть легко удалится, используя данный способ, можно отрезать даже узкие кусочки

    Для вырезания углов применяется специальное сверло. На плитке обозначаются границы закругления, после чего инструментом проделываются отверстия. Чтобы не повредить поверхность материала, используют ленту. Ненужная часть плитки удаляется с помощью щипцов для керамики.

    Советы по резке кафеля:

    если резка плитки осуществляется 1 раз, тогда возьмите на несколько штук больше, чтобы было чем заменить поврежденный материал

    перед тем, как приступить к работе, аккуратно отметьте линию среза карандашом

    края кафеля лучше обработать наждачной бумагой

    для фигурных отверстий лучше всего использовать болгарку

    Все неровные края обязательно спиливайте и отшлифовывайте.

    Основные правила по затиранию швов (спаек)

    После снятия крестовин выполняется затирка соединений кафеля. Для этой работы используется специальный раствор под цвет плитки. Он разбавляется водой до образования массы, похожей на густую сметану, и равномерно втирается между соединениями. Для нанесения раствора используется резиновый шпатель. После втирания затирка плотно «прижимается» к швам. Далее протрите швы влажной губкой.

    Раствор обязательно должен быть такого же цвета, как плитка, иначе стена будет выглядеть не так, как в дизайнерской задумке. Чтобы выровнять затирку и придать ей более привлекательный вид, возьмите шнур (также подойдет кабель), и проведите им по всем зазорам-соединениям.

    Дополнительные советы по укладке плитки на стену:

    если цвет затирки не совсем подходит, раствор можно смешать с требуемым пигментом для образования подходящего оттенка

    для очистки плитки используется вода

    выполняйте укладку кафеля с учетом правил, используйте качественные растворы и специальные инструменты

    раствор для клейки кафеля можно наносить и на плитку (в небольшом количестве), и на стену (способ зависит от ваших личных предпочтений и типа поверхности)

    во время покупки материала убедитесь, что весь кафель из одной партии (в различных партиях может отличаться цвет)

    Чтобы класть плитку было проще, нанесите на стену несколько линий. В дальнейшем они будут вашим ориентиром. Линии должны идти по всем стенам, и во всех углах быть одинаковыми. Кафель необходимо четко фиксировать, чтобы он был по уровню. Используя необходимые материалы и инструменты, укладку кафеля на настенное покрытие получится выполнить правильно. Выбирая кафель, всегда учитывайте особенности помещения и степень влажности.

    Оставьте заявку кафельщику сейчас!

    Укладка плитки цена за метр квадратный

    Укладка плитки
    от 800 руб/м2!

    Мастер приедет в течение
    1 часа или удобное время!

    Вызови мастера сейчас!

    Керамическая плитка предназначена для облицовки стен и пола в помещениях различного назначения. Отделка поверхностей плиткой – востребованная услуга, поскольку цена за укладку м2 плитки в ванной доступна каждому.

    В компании «Домашние мастера» вы можете заказать услуги мастера по укладке кафеля из любого материала, панно и мозаики. Опытные мастера положат настенный, напольный и фасадный кафель любых размеров аккуратно и четко следуя эскизу клиента.

    Профессиональная укладка плитки занимает немного времени и гарантирует длительный срок службы отделочных материалов. Квалифицированные плиточники быстро и профессионально положат:

    • плитку из керамогранита;
    • клинкерный кафель;
    • фризы;
    • мозаику;
    • декоративные вставки.

    Как класть плитку в туалете

    Зачастую укладка плитки в туалете вызывает много неудобств, поскольку маленькая площадь помещения требует нарезания плитки для оформления поверхностей вокруг сантехнического оборудования. Мастера компании имеют большой опыт в укладке плитки в туалете, необходимые знания и навыки. Применение специалистами различных техник укладки и профессионального инструмента позволяет осуществить облицовку в кратчайшие сроки, аккуратно и с минимальным расходом материала.

    Как класть плитку в ванной

    Укладка новой плитки в ванной выполняется работниками после демонтажа старой, очищения, подготовки поверхности и согласно предварительно нанесенной разметке. Специалисты компании знакомы с новинками в мире кафеля и владеют различными технологиями укладки, что гарантирует идеальное соответствие конечного результата желаниям заказчика.

    Цена за укладку м

    2 плитки на пол

    Профессиональные плиточники без труда положат плитку на пол в ванной, туалете или кухне. Для визуального расширения пространства мастерами применяется диагональная укладка напольной плитки. Цена за укладку м2 плитки на пол рассчитывается с учетом следующих факторов:

    • материал и размер плитки;
    • подбор рисунка;
    • наличие декоративных вставок.

    Сколько стоит укладка плитки за квадратный метр

    Рассчитать предварительную стоимость плиточных работ можно самостоятельно, исходя из площади помещения, поскольку цена в прайсе указана за квадратный метр. Окончательную смету мастер предоставит после выезда на объект и оценки объема работ.

    Укладка плитки на пол (на стену)от 800 (850) ₽
    Затиркаот 100 ₽
    Высверливание отверстияот 300 ₽
    Запил торцов под 45°от 750 ₽ (пог. м)
    Производство пороговот 1200 ₽ (пог. м)
    Фигурная резкаот 750 ₽ (пог. м)
    Демонтаж плиткиот 190 ₽

    Сотрудничая с компанией «Домашние мастера», вы можете быть уверены, что плитка в ванной, туалете или кухне будет положена ровно, аккуратно и надежно. Для вызова мастера звоните: +7 (905) 780-74-22.

    6 способов сэкономить на плитке в санузле — INMYROOM

    Привыкли, что в ванной комнате все стены от пола до потолка выложены плиткой? Сегодня есть и другие способы сделать интерьер санузла стильным и функциональным – и без ущерба семейному бюджету. Рассказываем о самых актуальных на примере проектов российских дизайнеров.

    1. Используйте плитку только в мокрых зонах

    Локальная укладка плитки – наше все: и практично, и экономно. Разместите ее в наиболее уязвимых для влаги местах: на стене около ванной или душа. Причем совсем не обязательно докладывать плитку до самого потолка. При высоте потолков в 2,5 метра, можно оставить верхние 50 см под покраску – уменьшите расходы до 20 процентов.

    Дизайн: «Студии 3.14»

    Дизайн: CO:interior

    Дизайн: Наталья Сорокина

    2. Оформите яркую акцентную стену

    Согласитесь: иногда однотонная белая и цветная плитка из одной и той же коллекции может существенно отличаться в цене. Совсем отказываться от интересных вариантов не надо, просто используйте их дозировано: например, только на одной стене напротив входа.

    Дизайн: Анна Кларк

    Дизайн: Динара Юсупова и Динара Волос

    3. Разделите стену пополам

    Кто сказал, что плитку обязательно нужно класть до потолка? Используйте ее только на нижней части стены, а верхнюю оставьте под покраску, декоративную штукатурку и даже обои. Экономия составит до 40%, а эффект будет даже интереснее, чем от стандартной укладки.

    Дизайн: Юлия Пискарева

    Дизайн: «Арх.Предмет»

    Дизайн: студия INT2architecture

    4. Ограничьтесь зоной около раковины

    Если ванна или душевая находятся на приличном расстоянии от раковины, выкладывать все это пространство плиткой нет смысла. Используйте стратегию «фартука»: уложите несколько рядов кафеля на ширину подстолья раковины.

    Дизайн: Галина Юрьева

    Дизайн: Елена Казимирова

    Дизайн: мастерская интерьера «Атмосфера»

    5. Сделайте акцент на небольших элементах

    Используйте плитку или мозаику в качестве декоративных акцентов, а не основного покрытия стен. Подберите базовую плитку нейтрального оттенка меньшей стоимости, тогда для оформления ниш, выступов, перегородок вы сможете использовать более дорогостоящую мозаику или дизайнерскую керамику ручной работы. Проявите фантазию!

    Дизайн: NW-interior

    Дизайн: Ирина Лаврентьева

    Дизайн: Татьяна Афанасьева

    6. Комбинируйте плитку с деревом

    Обычная вагонка станет отличной бюджетной альтернативой плитке в оформлении санузла. Обработанная специальным составом, она не боится влаги: оформите ею основной объем ванной комнаты – а сэкономленный бюджет потратьте на эффектную плитку.

    Дизайн: Екатерина Корнеева

    Дизайн: Алексей Гуркин

    Дизайн: Евгения Ермолаева

    100 лучших идей: Плитка для санузла

    Облицовка туалетной комнаты плиткой из кафеля – одно из самых практичных решений. Данный материал устойчив к влаге, а значит, он позволит проводить качественную уборку. Кафель – надежное и долговечное средство, не ограничивающее фантазию при оснащении туалета или ванной, за счет большого выбора размеров, форм и цветов. Если подобрать плитку не правильно, то это может существенно испортить весь внутренний дизайн, поэтому к выбору данного материала стоит подойти со всей ответственностью.

    Виды плитки

    В первую очередь нужно отметить тот факт, что плитка может быть двух типов, один для стен, второй для пола. Плитка, что используется для пола более прочна и стойка к ударам, кроме этого она обладает антискользящими свойствами. Использовать эту плитку на стенах нельзя, так как она имеет немалый вес. Плитка, предназначенная для стен легче, кроме этого она очень скользкая и хрупкая, а значит использовать ее для покрытия пола опасно.

    Также существует специальная плитка устойчивая к морозам и кафель для общественных помещений, прочность которого особенно высока. Цена такого материала всегда выше, а значит обращать внимания на него не нужно.

    При покупке кафеля нужно сделать запас, что будет на 10% больше, чем было рассчитано изначально. Это связано с тем, что часть плитки может быть испорчена при ее перевозке или во время укладки.

    Размеры кафельных плиток

    Настенная плитка обладает квадратной формой, ее размеры варьируются от 10*10 см до 40*40. Плитка для пола зачастую немного больше и ее размеры составляют от 30*30 до 60*60 сантиметров. Также некоторые производители могут предложить оригинальные размеры и формы, например, прямоугольную кафельную плитку.

    Если туалетная комната небольшая, то лучше всего использовать крупную плитку, мелкая будет смотреться здесь неуютно. Если туалет большой, то можно использовать как мелкие фрагменты плитки, так и мозаику – это даст возможность создать стильный дизайн и оригинальный внешний вид.

    Качество материала

    Определить качество плитки можно с одного взгляда, для этого достаточно взять ее в руки и посмотреть против света – если заметны микротрещены, то этот материал не качественный и лучше от него отказаться.

    Все плитки должны быть идентичного размера, максимально допустимая погрешность составляет 1 мм, для сравнения необходимо измерять диагональ плитки. Также очень важна ее плоскость (лицевая поверхность), чтобы проверить ее качество необходимо приложить две плитки «лицом» друг к другу. Зазор между ними не должен быть больше, чем полтора миллиметра, если этот показатель больше, то такую плитку использовать нежелательно. Плоскость плитки влияет на процесс и сложность ее укладки, поэтому следует качественно проверять товар.

    Как правильно класть кафель в туалете?

    Для больших туалетных или ванных комнат рекомендации ни к чему, так как здесь все зависит от вкуса хозяина. Небольшой туалет нуждается в корректировке визуального восприятия пространства. Напольную плитку в маленьком туалете нужно класть по диагонали, таким образом можно визуально увеличить размеры помещения. Если комната имеет низкие потолки, то для стен нужно покупать прямоугольную плитку и выкладывать ее нужно вертикально.

    Укладывая прямоугольный материал горизонтально можно добиться визуального расширения комнаты. Если прямоугольная кафельная плитка используется и для пола, то ее нужно класть вдоль той стены, что короче по своей длине. Таким образом, даже из маленькой туалетной комнаты можно сделать достаточно милое и уютное помещение, что визуально будет казаться достаточно объемным и просторным.

    Дизайн плитки

    На данный момент рынок строительных материалов очень велик и имеет большое разнообразие, таким образом, покупатель может не только подобрать оптимальный вариант, но и воплотить в жизнь все свои дизайнерские решения и задумки. Сейчас в строительном магазине можно найти кафельную плитку однотонного цвета, с различными орнаментами и узорами или же фотопечатью.

    Дизайнеры не советуют использовать мелкие узоры для напольного покрытия, ведь это создает не сильно приятное ощущение, будет казаться, что пол немного неровный или чем-то испачкан. Такой узор может не только огорчить хозяина жилья, но и испортить весь дизайн туалета. Большие изображения на стенах будут неуютно себя чувствовать в маленьком туалете – из-за ограниченного пространства нет возможности отойти на должное расстояние для того, чтобы тщательно рассмотреть фото или рисунок, что негативно скажется на общем восприятии.

    Самый лучший вариант – разделение стены на две части по горизонтали. Для разделения лучше всего использовать бордюр с небольшим, но интересным орнаментом. Вверху стена оформляется в более светлом цвете, как и потолок, а вот нижняя часть стены и пол – на несколько тонов темнее. Таким образом, можно визуально поднять потолки, сделать комнату более просторной. Единственный нюанс – нельзя использовать плитку, тон которой может показаться слишком мрачным или угрюмым.

    В 2018 году очень интересным будет вариант зонирования. С одной стороны кажется, что разделить на зоны и без того маленькую комнату не возможно, однако это реально. Выделив зону унитаза цветными вставками или оригинальной плиткой можно стильно оформить туалет, что сделает его не только современным, но и неповторимым, уникальным.

    Выбор цветовой гаммы

    Для туалетной комнаты скромных габаритов лучше всего использовать светлые оттенки, среди которых: белый, серебристый, кремовый, лимонный, светлые тона розового, голубого и сиреневого цветов.

    Для того чтобы интерьер не был скучным и монотонным можно комбинировать пару цветов, например, серебристый с лимонным или голубой с белым. Для напольного покрытия можно использовать более темные цвета, однако они не должны быть чересчур яркими. Если плитка предполагает наличие орнамента, то он должен быть горизонтальным, вертикальный сделает туалет визуально выше, но меньше, а это не всегда положительно сказывается на восприятии комнаты.

     

    Как выложить бетонный пол в ванной комнате | Руководства по дому

    Обычная плита — не самый приятный вид для охотников за домом или в вашем новом доме. Вы можете обновить этот унылый вид, чтобы привлечь покупателей или как ранний проект в своем новом доме, после небольшой подготовки. Чтобы правильно укладывать плитку на бетон, плиточный пол в ванной должен быть ровным и ровным. Любые трещины на поверхности плиты также необходимо отремонтировать перед тем, как начать. Если трещины слишком глубокие или создают разницу более чем на 1 дюйм на поверхности плиты, возможно, потребуется профессиональное удаление части плиты для ремонта. Перед тем, как начать укладку плитки, дайте новой бетонной плите застыть не менее 28 дней после ее заливки.

    Подготовьте пол к укладке плитки

    Снимите плинтусы, поддев их монтировкой. Сохраните плинтусы для повторной установки позже.

    Отрежьте основу дверного косяка на толщину используемой плитки. Держите ножовку горизонтально, чтобы сделать надрезы.

    Перекройте подачу воды в унитаз на подающем кране. Промойте унитаз, чтобы удалить воду из унитаза и бачка.С помощью разводного ключа ослабьте и снимите болты, которыми унитаз крепится к полу. Уберите табурет с дороги. Положите тряпку в канализацию, чтобы мусор не забил ее, а запах канализационного газа был сведен к минимуму.

    Проверьте пол на наличие химикатов, применяемых для защиты пола и ускорения его отверждения, нанеся на пол немного воды. Если эти химические вещества присутствуют, вода будет каплями. Если оставить герметик на полу, раствор для плитки не прилипнет. Удалите герметик с помощью шлифовальной машины для пола, используя наждачную бумагу средней зернистости.

    Проведите линейкой или куском обрезков с прямым краем по поверхности пола в ванной. Отметьте маркером любые высокие или низкие точки на полу.

    Смешайте выравнивающую смесь для полов на основе портландцемента в соответствии с указаниями на упаковке. Добавьте воды, чтобы смесь имела консистенцию блинов. Нанесите состав на трещины шпателем или инструментом для гипсокартона. Растушуйте края, чтобы они смешались с окружающим бетоном. Дайте составу высохнуть, следуя рекомендациям производителя.В большинстве случаев время высыхания составляет 24 часа.

    Удалите выступы на полу ручной шлифовальной машинкой. Следите за тем, чтобы не удалить слишком много цемента.

    Протрите пол чистой водой, чтобы удалить следы пыли.

    Укладка плитки на бетон

    Уложите керамическую плитку на пол насухо. Планируйте планировку так, чтобы перед ванной и в дверном проеме была полноразмерная плитка. Избегайте использования плиток шириной менее 2 дюймов, так как их легко сломать, когда вы разрежете их для установки.

    Сделайте мелом линии на полу, чтобы указать, где вы планируете начать укладку полных плиток. Используйте плотницкий угольник, чтобы линии пересекались под прямым углом.

    Смешайте тонкое отверждение в соответствии с инструкциями на упаковке, добавив столько воды, чтобы разбавитель имел консистенцию картофельного пюре. Нанесите на пол достаточно жидкого раствора с помощью зубчатого шпателя, чтобы можно было укладывать две или три плитки за раз. Следуйте инструкциям производителя относительно глубины укладки керамической плитки.Плотно вдавите плитку в тонкий слой.

    Установить следующую плитку рядом с первой. Используйте распорки, чтобы стыки оставались ровными. Продолжайте добавлять более тонкий слой на пол и укладывать плитку, пока не уложите все полноразмерные плитки.

    Отмерьте и отрежьте плитку по периметру комнаты, используя плиткорез. Оставьте 1/8 дюйма для компенсатора. Надрежьте плитку лезвием на резаке, затем разломите их на две части. Если хотите, используйте пилу для мокрой резки, чтобы разрезать плитку. На участках, слишком узких для нанесения кельмой, нанесите разбавитель на обратную сторону плитки.

    Дайте раствору высохнуть. Следуйте рекомендациям производителя. Снимаем проставки.

    Установите расширительные кольца на фланец унитаза с помощью винтов из нержавеющей стали. Кольца должны быть на одном уровне с новой плиткой.

    Вставьте опорный стержень в компенсаторы по периметру комнаты. Это предотвращает попадание раствора в эти швы.

    Замесить затирку до консистенции пюре. Залить раствор в швы между плитками с помощью затирки. Распределите раствор взад-вперед и по диагонали.Соскребите излишки боковой стороной поплавка.

    Удалите излишки раствора с пола чистой губкой, как только раствор начнет схватываться в швах. Сделайте еще один проход, чтобы удалить раствор, который получился не в первый раз. Сотрите всю затирку, которая высыхает до матовости, чистой сухой тканью.

    Дайте раствору высохнуть в течение ночи.

    Снимите опорный стержень с компенсаторов. Нанесите полоску силиконового герметика, который соответствует раствору, в деформационные швы.

    Переустановите унитаз.Присоедините его к новому кольцу, которое вы установили. Снова подсоедините водопровод и снова включите воду.

    Прикрепите плинтусы к стене комнаты.

    Ссылки

    Советы

    • Помимо удаления герметика, вы должны также удалить краску с цементной плиты, чтобы получить хорошее тонкое соединение. Удалите краску шлифовальной машиной для пола.
    • Температура и влажность влияют на время высыхания всех продуктов, таких как выравниватели пола, разбавители и затирки.
    • Держите все края плитки плотно заделанными в тонкий набор.Не ходите по плитке, пока раствор не высохнет.

    Предупреждения

    • Используйте защитные очки при резке плитки. Осторожно обращайтесь с острыми краями плитки.

    Writer Bio

    Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое. Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для онлайн-ресурсов, таких как Work.com и других информационных сайтов. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.

    Пошаговое руководство по установке плитки для ванной

    Установка новой плитки для душа или замена старой плитки — это самостоятельный проект, который может значительно улучшить эстетику вашей ванной комнаты и добавить индивидуальный стиль вашему дому. Однако проект может оказаться немного сложным, если вы не подготовлены. В этом блоге мы расскажем обо всем, что вам нужно знать, чтобы успешно установить новую плитку для душа без сбоев и хлопот.

    Шаг 1. Вам понадобятся материалы и инструменты

    Как и в случае с другими пошаговыми инструкциями по сантехнике в нашем блоге, первый шаг в установке новой плитки для ванной — это убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы для работы. Вот все необходимое для укладки красивой новой керамической плитки в ванной и душевой:

    • Сама плитка, плюс доп!
    • Затирка и затирка
    • Раствор тонкий
    • Мокрая пила
    • Стартовый борт
    • Уровень, отвертка и рулетка
    • Шлифовальный блок
    • Проставки
    • Губка
    • Гидроизоляционная мембрана
    • Задняя панель для душа, если старую / существующую панель необходимо заменить

    Когда у вас есть все необходимые материалы, следующим шагом при установке новой плитки для душа является подготовка душевых стен.

    Шаг 2: Подготовка рабочей области

    Осторожно удалите старую плитку и осмотрите цементную плиту позади нее. Перед тем, как двигаться дальше, необходимо заменить старые или поврежденные опорные доски; задняя панель — это, по сути, настоящая стена вашего душа, в то время как плитка формирует более привлекательный покровный слой. Для замены подкладки может потребоваться помощь профессионального сантехника.

    Затем используйте гидроизоляционную мембрану или комплект, чтобы предотвратить повреждение водой доски и других близлежащих поверхностей.Жидкие мембраны можно наносить как краску валиком.

    Шаг 3: Измерьте размеры душа и уложите плитку

    После того, как стены душевой кабины гидроизолированы и готовы к облицовке плиткой, следующее, что вам нужно сделать, это точно измерить стены душа и уложить плитку сухим способом, чтобы определить окончательные размеры облицованной плиткой стены. Определите, есть ли какие-либо уклоны или углы на ваших душевых поверхностях, например, на полу, и учитывайте их при укладке плитки.

    Разложите все необходимое на полу или другой плоской поверхности и определите, сколько плитки или панелей необходимо для душа.

    Шаг 4: Установка плитки

    Имея желаемый макет и точные измерения, вы можете приступить к укладке новой плитки. Начните снизу и продвигайтесь вверх, начиная со второго слоя плитки — разрезы вдоль плитки на уровне пола могут потребоваться, если пол имеет даже небольшой уклон. Используйте стартовую доску, чтобы убедиться, что все плитки выровнены во время установки.

    Нанесите тонкий раствор на цемент и начните укладывать новую плитку, следя за тем, чтобы она оставалась на уровне стартовой доски.Постарайтесь приготовить раствор на полчаса работы и нанести его вертикальными участками. По мере продвижения вверх по стене используйте распорки, чтобы сохранить однородность. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не переборщить с раствором, и удалите излишки с помощью отвертки или аналогичного инструмента. После затвердевания его становится намного труднее удалить.

    Теперь, когда большая часть плитки на стене уложена, пора вырезать дополнительные элементы для самого нижнего слоя плитки. Определите, какого размера должна быть каждая деталь, и отметьте любые изменения или неровности поверхности пола.Отрежьте каждый кусок мокрой пилой, чтобы обеспечить чистый и безупречный рез. Используйте шлифовальный блок, чтобы придать обрезанным краям тот же вид, что и неразрезанная плитка, и установите плитку, используя слой раствора.

    После того, как плитка на стене для душа установлена, вы можете приступить к укладке пола почти таким же образом. Важно работать с полом в последнюю очередь, чтобы не наступить на высыхающую плитку во время укладки.

    Шаг 5: Нанесите раствор и завершите работу

    Примерно через 24 часа после схватывания ваша новая плитка должна затвердеть и готова к затирке; если вашей плитке нужно больше времени, чтобы высохнуть, дайте ей время.Слишком ранняя заливка швов может привести к смещению отдельных плиток и разрушению стены, в противном случае ровной. Нанесите раствор и используйте терку, убедитесь, что все границы заполнены, и держите под рукой губку, чтобы протереть плитку по мере заполнения швов. Как только раствор высохнет в течение нескольких дней, похлопайте себя по спине и наслаждайтесь новым душем, выложенным свежей плиткой.

    Советы по стрижке плитки вокруг унитаза

    Нарезать плитку прямыми линиями так же просто, как разрезать торт, особенно если вы используете подходящую электрическую пилу для плитки RUBI Tools с алмазным диском хорошего качества.Но как насчет вырезания кривых в плитке? Если вы облицовываете ванную комнату плиткой, вам неизбежно придется делать изогнутые надрезы вокруг унитаза. Именно здесь большинство людей приходят в тупик и начинают чесать в затылках. Впрочем, не нужно слишком долго чесать затылок. В этой статье вы найдете наши лучшие советы по обрезке плитки вокруг унитаза.

    Стоит ли убирать унитаз?

    Большинство профессионалов уже знают об опасностях, связанных с попыткой обрезать углы, облицовывая унитаз плиткой, не снимая его предварительно.Если вы не снимаете унитаз перед укладкой плитки, в конечном итоге вам придется больше работать на себя. Вам нужно будет сделать больше изогнутых разрезов, и у вас будет меньше места для работы с унитазом.

    Облицовка основания унитаза плиткой означает, что там, где плитка встречается с унитазом, потребуется силиконовый герметик или раствор — это дает плавный переходный вид. Однако иногда требуется замена уплотнителей унитаза. Это становится проблемой, если вокруг основания унитаза есть силиконовый герметик или затирка.

    Кроме того, если вам когда-нибудь понадобится сменить или заменить унитаз в будущем, вы столкнетесь с проблемами, если не сможете найти точную замену унитаза.Это потому, что основания унитазов бывают разных форм и размеров. Если вы сделаете разрезы для унитаза одного типа, они могут не соответствовать основанию для будущих унитазов, заменяющих их.

    Резка плитки вокруг туалета после того, как его сняли

    После снятия унитаза вам нужно будет облицевать унитаз плиткой вокруг него. Сначала вытяните сетку и уложите плитку мокрым способом — кроме тех мест, где вам нужно будет сделать надрезы для фланца.

    Вы можете начинать надрезы вокруг фланца после того, как вся остальная плитка в ванной будет уложена и успеет полностью высохнуть.Если вы не дадите остальной части плитки высохнуть, прежде чем приступить к работе, вы рискуете повредить свою работу.

    Фланец для резки плитки

    Ручной способ сделать это с помощью плотной бумаги или картона, чтобы обвести и вырезать весь кусок плитки. СЕЙЧАС RUBI Tools USA рекомендует использовать инструмент для создания шаблонов формы RUBI, который позволит с легкостью проследить круглую форму до вашей плитки. Если вам понадобится несколько плиток для размещения вокруг фланца, обведите и вырежьте столько плиток, сколько потребуется.

    После того, как вы очертили форму вашего элемента (-ов), положите их на пол и поверх фланца, как если бы они были плиткой. Не забывайте учитывать линии затирки, оставляя промежутки между плитками. Теперь обведите фланец сначала пальцем, а затем карандашом или маркером.

    Если вы имеете дело со съемным фланцем, вам может потребоваться, чтобы он располагался поверх установленной плитки. В этом случае уменьшите свой круг примерно на 1/2 дюйма. В идеале фланец должен располагаться поверх новой плитки.В любом случае фланец должен располагаться либо над плиткой, либо на уровне плитки.

    Вырежьте начертанные линии на листе (ах) бумаги и положите их на плитку. Вы можете использовать небольшие кусочки ленты, чтобы закрепить бумагу на плитке, чтобы она не соскользнула и не сдвинулась.

    Затем перенесите карандашом вырезанный на плитке круг. Обязательно сохраните вырезы для бумажной плитки на тот случай, если вы сделаете ошибку при резке плитки.

    Делаем разрезы

    Вы обвели плитку вокруг фланца унитаза, и теперь вам нужно сделать надрезы.Итак, как лучше всего это сделать?

    Мы рекомендуем два метода вырезания изгибов плитки. Один выполняется с помощью плиточного скриба и кусачков, а другой — с помощью угловой шлифовальной машины.

    Использование плиточника и кусачков

    Разметчик плитки — это острый ручной инструмент, который используется для надрезания плитки перед тем, как разбить ее на нужный размер или разрезать. Нанесите отметку по нанесенной плитке с помощью инструмента для разметки плитки. Сделайте достаточно проходов, чтобы протравить линии глубиной не менее 1/8 дюйма.

    Затем кусачками отламывают ненужную часть плитки. Начните с угла плитки, вынимая из нее небольшие кусочки по ходу движения. Будьте осторожны, приближаясь к начерченным линиям.

    Если ваши изогнутые линии начинаются где-то еще, кроме угла плитки, вы можете сначала сделать прямые пропилы с помощью пилы для мокрой резки. С помощью пилы для мокрой резки прорежьте прямо в области или пространстве внутри круга, который вы вырезаете, останавливаясь как можно ближе к линиям следа.

    После того, как вы сделали несколько прямых пропилов мокрой пилой, у вас останутся лишь маленькие пальчики плитки, которые можно легко отломить кусачками. После того, как вы полностью вырежете намеченный фланец, закруглите края обрезанной плитки шлифовальным камнем.

    Использование угловой шлифовальной машины

    Иногда фланец находится посередине или за краем плитки, что делает невозможным использование кусачков для плитки. В этом случае потребуется угловая шлифовальная машина.

    Во-первых, позвольте просто упомянуть, что тип лезвия, который вы используете с угловой шлифовальной машиной, имеет большое значение. Высокопроизводительный алмазный диск диаметром 4 дюйма от RUBI Tools USA, специально созданный для резки кирпичной кладки, идеально подходит. Использование лезвия любого другого типа может привести к поломке или сколам плитки.

    Уложив плитку с трассировкой ровно, наклоните лезвие к плитке под углом 45 °. При первом проходе шлифовальной машины слегка надрежьте начерченный круг, не пытаясь зайти слишком глубоко. Продолжайте шлифовать по кругу, пока не прорежете все вокруг.

    Измельчители создают много пыли. Смачивание лезвия может уменьшить количество пыли, попадающей в воздух. При использовании шлифовального инструмента всегда надевайте защитные очки.

    Если нарисованный круг находится рядом с краем плитки, но не на краю (1 1/2 дюйма или меньше), сделайте две глубокие линии на плитке от края до круга. Постарайтесь не прорезать до конца, так как эти линии будут работать как жертвенные точки разрыва плитки. Если вы не проведете эти линии, вы рискуете сломать плитку в каком-нибудь случайном месте, а не в контролируемых точках.При резке плитки вокруг унитаза вам нужен контроль.

    Сухая подгонка нарезанных деталей

    Это момент истины, и теперь вы можете проверить, насколько вы хороши. Но не забегайте вперед. Всегда укладывайте вырезанные по индивидуальному заказу детали в сухом виде, чтобы убедиться, что они подходят под фланец или вокруг него.

    В большинстве случаев, если вы сделаете разрез в пределах 1/2 дюйма вокруг фланца, ваш унитаз после установки закроет ваши порезы. Однако, если вы чувствуете, что сделали слишком большой порез и ваш унитаз не прикрывается, начните все сначала, пока не добьетесь нужного результата.

    Когда снять унитаз невозможно

    Если по какой-либо причине снять унитаз перед установкой плитки невозможно, вы все равно можете уложить плитку вокруг него. Следующие шаги аналогичны шагам, описанным выше. Разница в том, что вместо того, чтобы обводить фланец, вам нужно обвести основание унитаза.

    Вы можете сделать это, используя шаблон RUBI для вырезания по размеру плитки. Поместите инструмент для создания формы на пол вокруг унитаза, как будто вы кладете плитку.Опять же, не забудьте оставить промежутки между каждой плиткой для линий затирки.

    Вы можете выровнять плитку формирователя до унитаза, сделав пальцем складку по всей длине основания. Проведите линию по складке и отметьте остальную форму основания унитаза. После того, как вы нарисуете линии формы на вашей реальной плитке, сделайте направляющие линии для правильного вырезания. Не забудьте вырезать немного больше места для линии раствора между унитазом и плиткой.

    Инструменты для резки плитки Профессионалы используют

    Если вы хотите научиться резать плитку вокруг оснований унитаза или других непрямых линий, вам понадобятся инструменты, которые используют профессионалы.Вы можете найти их все в нашем каталоге RUBI Tools USA. Чтобы получить чистый и профессиональный вид, необходимо не только хорошее планирование и техника, но и уверенность в своих инструментах, чтобы справиться с работой. Нужна портативная пила для плитки, которую можно взять с собой в спешке? Ознакомьтесь с нашей пилой для плитки ND-180, которая идеально подходит для отделки и ремонта.

    В RUBI мы поддерживаем наши инструменты со стопроцентной уверенностью в том, что они могут справиться с любой укладкой плитки в любом месте. Так что, если вы собираетесь укладывать плитку, позвольте нам стать вашей командой поддержки и предоставить соответствующие рекомендации по инструментам для успешной установки при резке плитки вокруг унитаза или при любой другой проблеме, с которой вы можете столкнуться.

    Перезагрузка ванной комнаты — The New York Times

    Чтобы обновить ванную комнату, вы можете переставить ручки шкафа и переключить кран. Но если вы готовы к большим изменениям, почти нет ничего эффективнее новой плитки.

    Замена поврежденной, покрытой пятнами, устаревшей или просто не по вкусу плитки — это возможность не просто освежить ванную комнату, но и придать ей совершенно новый стиль. А со всеми доступными в настоящее время материалами, формами и цветами у вас есть шанс создать что-то необычное.

    Но это еще и проблема: с учетом всех этих вариантов, как узнать, что вы сделали лучший?

    Сначала выберите материал

    Керамика — наиболее распространенный материал для плитки для ванных комнат, но есть и другие популярные варианты, включая натуральный камень, стекло и цемент. Каждый из них имеет совершенно другой внешний вид.

    Сюзана Симонпьетри, партнер бруклинской фирмы по дизайну интерьеров Chango & Co., сказала, что предпочитает цементную плитку, когда ей нужен графический эффект, потому что они часто бывают ярких цветов и узоров.

    «У большинства этих компаний очень много разных цветов», — сказала она. Если вы хотите что-то уникальное, добавила она, «они могут настроить плитки для вас — на самом деле, выбор бесконечен. Это очень весело.»

    Для ванных комнат в недавнем проекте на северной развилке Лонг-Айленда она выбрала два типа цементной плитки: прямоугольную плитку с бело-голубым рисунком вытянутых треугольников от Popham Design для пола одной ванной комнаты и шестиугольную белую плитку. с синими очертаниями от Кле для другого.

    Конечно, подобные плитки драматического эффекта, как отметила г-жа Симонпьетри, нравятся не всем.

    «Многие люди хотят эту классическую белую ванную комнату», — сказала она. Для этих клиентов она часто выбирает большие прямоугольные плитки из белого мрамора, как она сделала в пляжном домике, который она недавно спроектировала в Амагансетте, штат Нью-Йорк

    . Если вы предпочитаете дзен-подобную среду, которая немного более красочна, она предложила использовать керамическую плитку. в приглушенных тонах или стеклянная плитка в голубых и зеленых тонах.

    Затем следуйте его примеру

    Что бы вы ни выбрали, оно задаст направление дизайна для комнаты, особенно если плитка имеет графический узор или яркие цвета.

    «Когда вами движет определенный цвет или узор, это действительно влияет на все остальные решения», — сказала Керен Рихтер, которая вместе со своим мужем Томасом Рихтером руководит бруклинской фирмой по дизайну интерьеров White Arrow.

    Для стен ванной комнаты, отремонтированной в лофте 19 века в Вильямсбурге, Бруклин, они собрали ассортимент винтажных бело-голубых португальских азулежу.«Я нашла их на eBay в течение года, — сказала г-жа Рихтер.

    Квадратные плитки имели разные геометрические узоры, которые Рихтеры свободно смешивали, но, поскольку они были одного размера, их можно было объединить в единое целое. Тем не менее, перед установкой г-жа Рихтер сказала: «Мы потратили много времени, разложив узор и пронумеровав все плитки, чтобы убедиться, что они работают вместе».

    «Пока вы можете объединить детали, которые используете, с помощью цвета или формы, — добавила она, — это может сработать.”

    Чтобы португальская плитка стала звездой комнаты, они выбрали простую белую шестиугольную плитку для пола, просторы белой штукатурки для остальной части стен и согласованный по цвету синий для дверей. Для другой ванной комнаты в том же доме они сделали обратное, положив яркую синюю марокканскую плитку зеллидж на пол и белую плитку на стенах.

    Меняйте формы

    Использование узорчатой ​​плитки — лишь один из способов добавить драматизма в ванную комнату. Формы плиток также могут добавить визуального интереса, особенно когда вы используете разные формы на разных поверхностях.

    Например, вы «можете сделать одну стену душевой кабины определенной формы, например, шестиугольника», — сказал Джейми Чаппелл, креативный директор компании Fireclay Tile из Сан-Франциско. Затем вы можете использовать прямоугольную плитку метро на других стенах.

    Она указала на таких клиентов, как Меган Гилгер из блога Fresh Exchange, которая укладывала шестиугольную плитку с землисто-голубой глазурью на пол в ванной комнате и прямоугольную плитку с серебристо-зеленой глазурью на стенах. Анна Лисемейер из In Honor of Design использовала квадратную плитку, расписанную вручную, на полу своей ванной комнаты и плитку в форме звезды и креста на стенах.

    Студия DB, дизайнерская фирма из Нью-Йорка, также использует эту технику. Для одного клиента дизайнеры установили шестиугольную цементную плитку с красно-белой полосой от Original Mission Tile полосой, проходящей через пол и заднюю стену душа. «Затем мы сделали изящную плитку в стиле метро на других стенах, чтобы она не стала слишком сумасшедшей», — сказал Бритт Зунино, руководитель фирмы.

    Изменение образца укладки

    Если все это кажется слишком драматичным, есть более тонкий способ добавить визуальный интерес к ванной комнате: вместо того, чтобы выбирать плитку с ярким узором, сосредоточьтесь на схеме укладки.

    Простые квадратные и прямоугольные плитки не нужно укладывать в сетку. На самом деле, хотя сетка или прямой стек выглядит современно и чисто, она также может показаться холодной или институциональной. Распространенный вариант — это чередующийся или непрерывный узор, который разбрасывает плитки, как кирпичи в стене.

    Или, если вы используете прямоугольные плитки, «вы можете сделать то, что называется стопкой солдат, когда вы устанавливаете плитку на ее коротком конце. Это дает вам вертикальность, особенно в помещениях с низкими потолками », — сказала г-жа Ф.- сказал Чаппелл. «Или вы могли бы сделать елочку, чтобы представить что-то немного другое, но все еще классическое».

    Некоторые дизайнеры предпочитают смешивать плитки с одинаковой отделкой и разными пропорциями для менее симметричной укладки.

    Помните о затирке

    Со всеми этими цветами и формами, с которыми можно играть, легко забыть о скромном материале, который скрепляет все это: затирка. Но цвет затирки и ширина линий затирки имеют большое влияние на то, как будет выглядеть ваша ванная комната.

    Подбирая раствор как можно ближе к цвету плитки и используя тонкие линии, раствор почти исчезнет. Контрастный цвет и более толстые линии сделают отдельные плитки визуально привлекательными и могут быть использованы для придания бюджетной плитке стильного вида.

    Для ванной комнаты в своем офисе дизайнеры White Arrow укладывали недорогую квадратную белую плитку на стены прямым штабелем, а затем покрывали их толстыми черными линиями затирки, чтобы создать жирную сетку.

    «Мы пытались добиться максимального визуального эффекта с очень минимальным бюджетом», — сказала г-жа- сказал Рихтер.

    Чип Брайан, исполнительный директор нью-йоркского генерального подрядчика Best & Company, сказал, что его установщики иногда используют линии затирки толщиной в тридцать секунд дюйма. Но для таких установок обычно требуется точно вырезанная или ректифицированная плитка, которая идеально однородна по форме.

    Для плитки с небольшими неровностями лучше использовать более толстые линии затирки.

    «Каждый раз, когда вы укладываете сверхнерегулярную плитку, мы исходим из того, что вам нужно визуальное оформление, уложенное вручную вручную, и для этого вы обычно наносите гораздо более толстую и очень прочную линию затирки», — сказал г-н.- сказал Брайан. «Вот тогда цвет раствора становится настолько важным».

    Обратите внимание на дополнительные элементы

    Поскольку большинство плиток не имеют отделки по бокам, установки, которые не проходят от стены до стены или от пола до потолка, обычно требуют некоторой обрезки по краям для получения чистого, законченного вида.

    Некоторые производители керамической плитки и камня изготавливают для этой цели специальные декоративные элементы или плитки с выпуклыми краями. Другие варианты включают в себя тонкие металлические полосы, доступные в различных вариантах отделки от таких компаний, как Schluter Systems, или даже простую деревянную отделку, которую можно покрасить в тон стене.

    И если вам не нравится стоять зимой на холодном полу в ванной, то эту проблему относительно легко решить при повторном использовании. Коврик с электрическим лучистым обогревом, изготовленный такими компаниями, как nVent Nuheat или Warmly Yours, можно расстелить на полу перед укладкой новой плитки, чтобы избежать холода.

    Копирование плюсов

    Домовладельцам, которые предпочитают устанавливать плитку самостоятельно, г-н Брайан дал несколько советов.

    Первый: «Смешайте коробки».

    По его словам, разные партии плитки часто имеют небольшие вариации цвета.«Мы аккуратно распаковываем все коробки, смешиваем плитки, а затем выкладываем плитку на пол, чтобы имитировать стены», — сказал г-н Брайан, чтобы гарантировать, что цвет будет одинаковым по всей комнате.

    Он дал тот же совет по поводу затирки: смешайте содержимое каждого контейнера, чтобы смешать пигмент, который мог осесть на дно, а затем смешайте несколько контейнеров вместе, чтобы получить однородный цвет.

    Наконец, если вы никогда раньше не занимались плиткой, помните, что ваша первая попытка почти наверняка будет не самой лучшей.

    «С того момента, как вы отправляетесь в туалет, и до того момента, когда вы заканчиваете, ваш набор навыков обычно довольно быстро меняется, — сказал г-н Брайан. «Вы можете сначала сосредоточиться на области за унитазом».

    Чтобы получать еженедельные обновления по электронной почте о новостях жилой недвижимости, подпишитесь здесь. Следуйте за нами в Twitter: @nytrealestate.

    Стоимость установки плитки при реконструкции ванной комнаты — Калькулятор затрат на реконструкцию

    Средняя стоимость укладки плитки в ванную составляет $ 7-10 за квадратный фут .Ваша сумма будет варьироваться в зависимости от качества плитки, а также от места, где она установлена.

    Вы можете положить плитку на пол в ванной, стены, душевую кабину, фартук за туалетным столиком или мозаику.

    Сравните цены на различные материалы для плитки, от недорогой керамики до высококачественного гранита и мрамора.

    Стоимость плитки за квадратный фут

    Вот средние цены за квадратный фут на самые популярные виды плитки (без учета укладки). Как правило, искусственные варианты, такие как керамическая плитка, стоят значительно меньше, чем натуральный камень.

    МАТЕРИАЛ СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЗА КВ.ФУТ. (по возрастанию)
    Керамика 4.60 $ / Кв. Ft.
    Фарфор 5.05 $ / кв. Ft.
    Мрамор 6.20 $ / кв. Ft.
    Известняк 6.20 $ / кв. Ft.
    шифер $ 6.45 / Кв. Ft.
    Галька (на листе с ячейками 12 x 12) 6 долларов США. 55 / кв. Ft.
    Гранит 6,70 $ / кв. Ft.
    Песчаник 6,70 $ / кв. Ft.
    Травертин $ 6.90 / кв. Ft.
    Оникс $ 7.15 / Кв. Ft.
    Стекло (не мозаика) 7,55 $ / кв. Ft.
    Мозаика (на сетке) $ 9.50 + / кв. Ft.
    Рыхлая галька (или стоячая) 17 долларов.0 / кв. Ft.

    Лучшая напольная плитка для вашей ванной комнаты

    При выборе плитки для пола в ванной комнате наиболее важным фактором, который следует учитывать, является сопротивление скольжению . Естественно, в вашей ванной комнате будет много влаги, и вам следует выбрать материал, по которому вы можете комфортно наступать и ходить, когда он мокрый или на него пролита вода.

    Это особенно важно, если этой ванной будут пользоваться дети и / или люди старшего возраста, так как вы не хотите падать! Точно так же, если вы планируете укладывать плитку в душе, она также должна быть устойчивой к скольжению.

    Вот несколько вариантов, которые стоит рассмотреть:

    Керамическая плитка


    Керамическая плитка

    — отличный выбор, если вы ограничены в средствах. По данным Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, это лучший выбор для 83% реконструкций. В значительной степени это связано с тем, что стоимость укладки керамической плитки на квадратный фут на 20-40% дешевле , чем другие плиточные материалы.

    Керамика устойчива к растрескиванию, сколам и царапинам. Он также непористый (влагостойкий) и не требует герметизации.Доступно бесчисленное множество вариантов цвета, размера и текстуры, чтобы подобрать любой стиль, который вы хотите. Ищите глазурованную плитку с противоскользящим покрытием, чтобы обеспечить максимальную безопасность.

    Керамогранит

    Керамогранит

    обладает всеми характеристиками и преимуществами керамики, но отличается повышенной прочностью и эстетичным внешним видом. Фарфор можно сделать так, чтобы он выглядел как многие варианты натурального камня и дерева. Это делает его лучшим выбором для домовладельцев, которым нужен высококлассный вид без дорогих цен на более дорогие сорта.

    Сланцевая плитка

    Среди вариантов натурального камня сланец — лучший выбор для пола в ванной, поскольку его поверхность делает его очень устойчивым к скольжению. Это также чрезвычайно прочный и влагостойкий материал. С другой стороны, шифер и любой другой камень необходимо периодически повторно запечатывать (примерно каждые 10 лет).

    Независимо от того, какой материал вы выберете, для максимального сопротивления скольжению лучше всего выбирать плитку меньшего или большего размера. Маленькая плитка означает больше линий затирки, что превратится в поверхность пола с большим сцеплением.

    Кроме того, глянцевая плитка более скользкая, чем матовая. Точно так же из разных вариантов камня мрамор и гранит более скользкие, потому что они хорошо отполированы.

    Стоимость укладки плитки


    МАТЕРИАЛ РАЗМЕР (дюймы) УЗОР ЦЕНА
    Керамическая плитка 14 x 14-24 x 24 прямой $ 3.80 — 4.00 $ / кв. Ft.
    диагональ 4,00 — 4,40 долл. США / кв. Ft.
    8 x 8-13 3/4 x 13 3/4 прямой 4,40 долл. — 4,90 долл. США / кв. Ft.
    диагональ 4,90 — 5,20 долларов США / кв. Ft.
    6 x 6 — 7 3/4 — 7 3/4 прямой 5,20 долл. — 5,70 долл. США / кв. Ft.
    диагональ 5 долларов США.70 — 6,30 $ / кв. Ft.
    2 x 2 — 5 3/4 x 5 3/4 прямой $ 6.20 + / кв. Ft.
    диагональ $ 6. 70 + / Кв. Ft.
    Керамогранит 14 x 14-24 x 24 прямой 4,00 — 4,50 долл. США / кв. Ft.
    диагональ 4,50 — 5,00 долларов США / кв. Ft.
    8 x 8-13 3/4 x 13 3/4 прямой 5 долларов США.00 — 5,15 $ / кв. Ft.
    диагональ 5,15 $ — 5,65 $ / кв. Ft.
    6 x 6 — 7 3/4 — 7 3/4 прямой 5.65 — 6.15 $ / кв. Ft.
    диагональ $ 6,15 — $ 6,75 / кв. Ft.
    2 x 2 — 5 3/4 x 5 3/4 прямой 6.75 $ / кв. Ft. и выше
    диагональ $ 7.25 / кв. Ft. и выше
    Мраморная плитка 12 х 12 — 18 х 18 прямой 5,10 — 6,40 долларов США / кв. Ft.
    диагональ 5.60 $ — 7.10 $ / кв. Ft.
    Шифер 12 х 12 — 18 х 18 прямой 5,30 долл. — 6,70 долл. США / кв. Ft.
    диагональ 5 долларов США.70 — 7,25 $ / кв. Ft.
    Плитка гранитная 12 х 12 — 18 х 18 прямой 5,45 $ — 7,00 $ / кв. Ft.
    диагональ 6,00 $ — 7,50 $ / кв. Ft.


    Цены на настенную плитку

    Настенная плитка в вашей ванной комнате не ограничивается никакими практическими соображениями, кроме влагостойкости. Это дает вам бесчисленные варианты дизайна, с которыми можно поиграть.Используйте разные цвета, текстуры и размеры, чтобы создать уникальное пространство, которое вам понравится.

    МАТЕРИАЛ РАЗМЕР (дюймы) УЗОР ЦЕНА
    Керамическая плитка 14 x 14-24 x 24 прямой 4,30 долл. — 4,70 долл. США / кв. Ft.
    диагональ $ 4,70 — $ 5,20 / кв. Ft.
    8 x 8-13 3/4 x 13 3/4 прямой 5 долларов США.20 — $ 5.80 / кв. Ft.
    диагональ 5.80 $ — 6.20 $ / кв. Ft.
    6 x 6 — 7 3/4 — 7 3/4 прямой 6,20 $ — 6,70 $ / кв. Ft.
    диагональ 6,70 — 7,30 $ / кв. Ft.
    2 x 2 — 5 3/4 x 5 3/4 прямой 7.30 $ / кв. Ft. и выше
    диагональ $ 8.20 / кв. Ft. и выше
    Керамогранит 14 x 14-24 x 24 прямой 4,45 $ — 5,00 $ / кв. Ft.
    диагональ 5,00 $ — 5,45 $ / кв. Ft.
    8 x 8-13 3/4 x 13 3/4 прямой 5,45 $ — 5,80 $ / кв. Ft.
    диагональ 5.80 $ — 6.40 $ / Кв. Ft.
    6 x 6 — 7 3/4 — 7 3/4 прямой 6.40 — $ 7.00 / кв. Ft
    диагональ 7,00 — 7,50 долларов США / кв. Ft.
    2 x 2 — 5 3/4 x 5 3/4 прямой 8.00 $ / кв. Ft. и выше
    диагональ 8,50 $ / кв. Ft. и выше
    Мраморная плитка 12 х 12 прямой 5 долларов США.70 — 7,40 $ / кв. Ft.
    диагональ 6. 50 — 8.10 $ / кв. Ft.
    Шифер 12 х 12 прямой 6,00 — 7,75 $ / кв. Ft.
    диагональ 6,75 $ — 8,20 $ / кв. Ft.
    Плитка гранитная 12 х 12 прямой 6 долларов США.25 — $ 8.00 / кв. Ft.
    диагональ 7,00 — 8,30 $ / кв. Ft.


    Стоимость мозаики

    Если деньги вас не беспокоят, вы можете использовать мозаику, чтобы добавить дополнительный вау-фактор к дизайну вашей ванной комнаты. От целых фресок на стенах до изящных акцентов на мозаике на полу — существует множество творческих способов украсить вашу ванную комнату мозаичной плиткой.

    Не забудьте выбрать мозаику, которая предлагает по крайней мере 95% контакт с плитки на борту покровителя.В противном случае вы рискуете попасть в ловушку, а также загнить, плесень, отваливаться куски и многие другие дорогостоящие и неприятные проблемы.

    Цена плитки: она может сильно варьироваться в зависимости от материала. Керамика, стекло, фарфор, фарфор, зеркало, камень — все это обычные материалы. Диапазон цен очень широк: $ 2-25 за кв. Фут.

    Стоимость установки Работа по установке мозаичной плитки может быть довольно дорогой и зависит от сложности выполняемого мастерства.Такая высокая цена связана с тем, что с мозаикой сложно и трудоемко работать.

    Точность, специальные материалы и инструменты и, самое главное, опыт — все это НЕОБХОДИМО для успешной работы, которая будет продолжаться долго. Художественные росписи стоят тысячи долларов, и работа должна выполняться мастером мозаики.

    Чем более детализирован дизайн и чем больше деталей нужно разрезать, тем дороже будет окончательная цена. Вот три основных ценовых уровня для этого проекта:

    1. Бюджет (легкий): большие, произвольно вырезанные детали. Стоит от 15 до 30 долларов за кв. Фут .

    2. Средний уровень (полусложный): маленькие, предварительно нарезанные квадратные детали с ручной нарезкой. Стоимость: 30–50 долларов за кв. Фут.

    3. Высококачественный (сложный): небольшие кусочки плитки, каждый из которых вырезан вручную, чтобы соответствовать определенному дизайну. Стоимость: 50 — 300 долларов за кв. Фут.

    Дополнительные материалы: Вам также необходимо учесть $ 2.42-2,80 на 1 кв. Фут. других необходимых материалов, таких как грунтовка, герметик и строительный клей.


    Стоимость облицовки душевой

    Если вы просто хотите укладывать плитку в душе, вы можете рассчитывать потратить $ 1,800-2,500 на душевую кабину средней площади 9 кв. Футов. В целом цена будет зависеть от качества плиточного материала. Дешевая керамическая плитка может начинаться от 0,50 доллара за квадратный фут.

    Более того, затраты на рабочую силу для установки плитки для душа выше, около $ 10 за квадратный фут. Если вы выполняете повторную укладку плитки, рассчитывайте потратить $ 300-450 дополнительно на удаление существующей плитки. Наконец, очень важно установить гидроизоляционную мембрану, которая добавит еще $ 250–350 к общей стоимости.

    Улучшения и улучшения

    В дополнение к приведенным выше оценкам, у вас могут быть дополнительные расходы:

    ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ РАЗМЕР СТОИМОСТЬ
    Установить плиточный плинтус 3.5 дюймов x 12 дюймов 2.5 — 3.5 $ / Ln. Ft.
    Установить подкладные платы 3 ′ x 5 ′ 20-25 $ / каждый
    Установить плиточный фартук 15 — 41 $ / кв. Ft.
    Закупать тонкосиленные или растворные и затирочные материалы 0,9 — 1,9 долл. США / кв. Ft.
    Снос существующей напольной или настенной плитки 0,95 $ — 1,45 $ / кв. Ft.
    Заменить старый / сломанный черновой пол (требуется нанять плотника) 90–135 долларов (примерно за три часа работы, оплачиваемой по ставке 30–45 долларов за час
    Снять сантехнику (раковину, унитаз, стеллажи и т. Д.) 250–350
    Удаление мусора (сбор за мусорный контейнер) $ 150

    Стоимость установки лучистого теплого пола

    Вам также следует подумать об установке теплового коврика под плитку пола, так как он обычно холодный и может быть неприятным на ощупь.Вы можете рассчитывать заплатить около 700 долларов (материалы и рабочая сила) за лучистый пол с подогревом в стиле электрического коврика для ванной среднего размера.


    Избегайте безумия — выкладывание плитки

    Проклятие архитектора снова поражает… каждый день начинается с небольшой порции безумия, поданной мне в душе. Важно отметить, что я не проектировал и не строил этот душ сам — он пришел ко мне таким образом, когда я купил свой новый дом. Очевидно, мне суждено принимать странные душевые в моей жизни (не знаете, о чем я говорю? Вы должны прочитать это: Master Bath Shower — You Displease Me ), и хотя мой новый душ заслуживает отдельного поста, в котором указывается на новый уровень душевного безумия, с которым я должен иметь дело, я не хочу причинять тебе такой уровень безумия.

    Но небольшое безумие никому не повредит, верно? Соберитесь с духом —

    Во-первых, я должен извиниться за то, что подверг вас этому изображению … никому не нужно видеть меня сидящим верхом на унитазе, но я не знаю, как еще объяснить эту странность. По сути, у меня есть главная ванная «His + Her», в которой есть общий душ. В результате у душа есть вход с обеих сторон ванной — пока довольно просто, не так ли? Странность заключалась в том, что у этого душа не было дверей, которые обеспечивали бы визуальную уединенность между Его и Ее сторонами ванной.Это означает, что если вы сидите в одном из туалетов, вы можете видеть через душ другой унитаз.

    Неудобно .

    В защиту такой пространственной планировки вам необходимо отклониться от центра примерно на 10 °, чтобы обеспечить зрительный контакт между туалетом и туалетом. Как бы сильно я ни любил свою жену и насколько комфортно нам стало за 21 год, что мы женаты, , я не хочу чувствовать себя так комфортно.

    Итак, есть несколько кратких справочных данных, которые помогут начать разговор о безумие плитки, которое является моим главным душем … это просто еще один журнал безумного огня «Боб Борсон Мастер Ванная».

    На фотографии выше я сижу на полу в душе и смотрю вверх. Душ не очень большой — около 4 футов в длину и 3 фута в ширину. Приложив немного усилий, вы заметите 3 неправильных изображения на картинке выше. Первый , свет не сосредоточен в душе. Во-вторых, , душевая лейка расположена не по центру стены (, что является большим делом, учитывая, что средняя точка находится всего в 24 ″ от отверстия в идеальных условиях ). Наконец, , дверные проемы не одинакового размера ИЛИ не выровнены друг относительно друга. Я закрасил смещение красным цветом выше, чтобы вы могли увидеть разницу.

    Серьезно?!?

    Итак, я сделал эти фотографии сегодня утром, сидя / валяясь на полу в душе с помощью широкоугольного объектива — извините за искажение, но этого просто невозможно было избежать. Вы видите, как стыки плиток не совпадают… нигде!

    Я повернулся на полу и теперь смотрю на потолок и стену напротив насадки для душа.Еще больше перекоса плитки в душе… и еще больше терапии в моем будущем.

    Почему? Серьезно, выберите линию и просто придерживайтесь ее — насколько это может быть сложно? Я не устанавливаю плитку для жизни… Я даже не устанавливаю плитку для хобби, но даже я мог бы сделать лучше, чем эта. Любой, у кого есть зрение, может справиться лучше, чем это.

    Никаких объяснений не требуется. Если бы это был один из моих проектов, я бы просто указал на это безумие плитки и сказал: «Вырвите его. Это чушь и ты это знаешь ».К счастью, в настоящее время я не работаю с подрядчиками, которые пытались бы попробовать такие вещи. В моем мире никто не может повторить подобное дважды. Это правонарушение типа «один и тотчас».

    Даже неправильные биты имеют разную степень ошибочности. По крайней мере, если вы собираетесь сосать, не следует ли вам пытаться сосать постоянно? Может быть, это слишком многого, но это действительно основа для остальной части этого сообщения с тирадой . Для меня важно то, как укладывают плитку — это показатель вашего характера, и я буду смотреть на это критически.Это один из тех навыков, который действительно задает тон всему проекту — как подрядчик, вы либо заботитесь о своей работе, либо нет. Если ваша плитка работает отстой, у вас ее нет … и без «этого» я ​​не хочу, чтобы вы работали на одной из моих работ.

    После того, как было сказано — что нам делать в моем офисе? Ну, мы на самом деле рисуем линии плитки И затирки (фактическую толщину) и решаем, как мы хотим, чтобы плитка выходила. Мы проходим через этот процесс над нашим проектом кабины и будем выдавать подрядчику чертежи, которые графически укажут макет, который мы хотим видеть.

    Первоначальные строительные чертежи указывали узор плитки для объема, но у нас не было выбора плиток на момент их выпуска. Теперь, когда мы знаем, что используем плитку 11 5/8 ″ x 23 3/8 ″ и нам нужны линии затирки толщиной 1/8 ″, мы фактически нарисовали фактический размер плитки и затирки. Было бы достаточно просто нарисовать плитку 12 ″ x 24 ″ и подойти ближе, но если мы собираемся в первую очередь столкнуться с трудностями, мы могли бы с таким же успехом воспользоваться точностью компьютеров и нарисовать все в реальном размере.

    Эти чертежи находятся в стадии разработки и существуют только для того, чтобы показать подрядчику узор плитки — все остальные данные проекта были удалены.

    Это не самый сложный из шаблонов плитки для разметки — мы не отклоняемся от этого горизонтального шаблона плитки, но мы хотим, чтобы горизонтальная базовая линия имела смысл. Мы хотим, чтобы горизонтальные линии затирки подходили к низким стенам и столешницам, и мы не хотим, чтобы линии затирки мешали выключателям света и розеткам.

    После того, как горизонтальные линии затирки установлены (в нашем случае на высоте 40 дюймов над полом), все, что остается, — это проработать горизонтальные линии затирки на каждой отметке. У меня нет проблем с тем, что плитки не расположены симметрично на стене — и мне не нужно непрерывно переносить узор плитки от одной стены к соседним стенам. Что наиболее важно, так это то, что предметы, которые находятся на каждой стене, попадают в расположение плитки таким образом, чтобы это имело смысл. На следующей картинке вы точно увидите, о чем я говорю.

    Эта конкретная ванная комната предназначена для интенсивного использования большим количеством людей, приходящих после полуденного купания в озере. В результате у нас нет полотенцесушителей, у нас есть настенные крючки, чтобы повесить полотенца. Мы устанавливаем расположение плитки таким образом, чтобы крючки попадали точно в каждую плитку, потому что именно поэтому вы уделяете время рисованию узоров плитки на высоте.

    Я хочу официально заявить, что мы не всегда идем на этот уровень документации по каждому проекту.Есть несколько подрядчиков, с которыми мы неоднократно работали на протяжении многих лет, и мы ознакомились с их уровнем внимания к деталям. Подрядчик, который строит мои игровые домики, также является подрядчиком, который построил KHouse Modern и этот дом (которому нужно название, если вы так склонны) и который был упомянут в посте под названием «Гордость — это действительно один из 7 смертных грехов?» ” (по иронии судьбы это был самый первый пост, который я когда-либо написал о раскладке плитки). Но мы работаем с множеством разных подрядчиков, и пока мы не узнаем, с чем нам нужно работать, рисование узоров плитки кажется разумным занятием.

    Удачного расклада!

    еще лучше из жизни архитектора

    Плитку какого размера следует использовать в маленькой ванной комнате?

    Вы каждый день проводите много времени в своей ванной, поэтому очень важно создать функциональное, яркое и уютное пространство. Одна из дизайнерских проблем, с которой сталкиваются многие домовладельцы, заключается в том, как правильно выбрать плитку для пола в ванной, особенно когда комната находится на меньшей стороне.

    Маленькая ванная комната может казаться тесной, а выбор плитки неправильного размера может сделать ее еще меньше.Вы хотите спроектировать пространство таким образом, чтобы комната открывалась и заставляла ваши глаза думать, что она больше.

    Выбирая варианты укладки плитки для ванной во Флинте, штат Мичиган, следуйте этим нескольким советам по дизайну, чтобы ваше пространство казалось просторным, а не маленьким.

    Размеры могут отличаться

    Размер плитки — один из самых важных факторов, когда дело доходит до того, чтобы небольшая комната выглядела больше, но его также сложно подобрать. Многие дизайнеры расходятся во мнениях о том, какого размера плитка должна подходить для маленькой комнаты, но ответ действительно будет зависеть от вашего уникального пространства.

    Обычно рекомендуется избегать использования очень большой плитки на полу в ванной, если комната маленькая. Большая плитка может сделать пространство меньше. Однако в некоторых случаях уместна плитка большого размера. В квадратных или прямоугольных ванных комнатах обычно можно разместить большую плитку светлого или нейтрального цвета.

    Для ванных комнат более угловатой или необычной формы может быть более подходящей плитка или мозаика. Если вы используете плитку небольшого размера, нужно помнить, что линий затирки будет намного больше, которые могут выделяться и создавать дополнительный визуальный беспорядок. Вы можете избежать этого, используя плитку того же цвета, что и раствор, чтобы создать более однородный вид.

    В то время как некоторые ванные комнаты могут отлично выглядеть с большой и маленькой плиткой, лучше всего для увеличения маленькой ванной выбрать плитку среднего размера, не больше 1 ‘x 1’.

    Лучший способ решить, какой размер плитки подойдет для вашего помещения, — это принести домой образцы до укладки плитки во Флинте, штат Мичиган. Хотя образец не дает идеальной визуализации, он может помочь вам составить представление о том, как будет выглядеть пол в вашей ванной комнате.

    Другие факторы дизайна плитки

    Хотя размер плитки может иметь большое значение для внешнего вида вашей маленькой ванной комнаты, это не единственный важный фактор. Другие варианты стиля, цвета и макета позволяют использовать плитку любого размера на небольшом пространстве:

    • Нейтральные цвета: Мы рекомендуем вам выбирать плитку светлого нейтрального цвета, если вы укладываете пол в небольшом пространстве. . Это потому, что такие цвета, как белый, кремовый или светло-серый, помогают увеличить пространство, отражая свет по комнате.
    • Шаблоны по диагонали: Укладка плитки по диагонали, а не по всей комнате, может создать иллюзию большего пространства. Шевронные узоры также могут создать интересный визуальный ряд, удлиняя пространство.
    • Прямоугольная плитка: Подобно тому, как диагональные узоры удлиняют комнаты, прямоугольная плитка может сделать прямоугольную комнату намного длиннее.

    Все еще не знаете, какую плитку использовать в маленькой ванной? Посетите Glenn’s Tile and Carpet и поговорите с одним из наших экспертов по плитке, чтобы он помог в выборе идеального варианта.Мы предлагаем широкий выбор плитки, а также предлагаем укладку плитки во Флинте, штат Мичиган. Звоните сегодня для бесплатной оценки!

    Категория: Укладка плитки

    .
    14Апр

    Как класть природный камень на стену: Как класть природный камень на стену

    14 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Как укладывать камень плитняк на стену правильно

    Произвести облицовку стен дома можно разными способами и материалами. Одним из таких вариантов является облицовка их натуральным камнем. Как уложить камень плитняк на стенку правильно и что для этого нужно, рассмотрим более подробно.

    Этапы отделки
    Отделочные работы, как и любой строительный процесс, делятся на несколько основных этапов.

    Подготовка стен
    Поверхность подготавливается в такой последовательности:

    • Со стены удаляется старый отделочный материал;
    • Выравнивается основание при помощи оштукатуривания;
    • Проводится грунтовка;
    • Основание армируется металлической сеткой.

    Подготовка плитняка к облицовке

    • Очистка от пыли и разных загрязнений;
    • Сортировка по цвету и размеру:
    • В первой группе складываются плитняк, имеющий между двумя сторонами прямой угол. Такие экземпляры нужны для отделки проходов стен и углов;
    • Во второй, откладываются самые крупные экземпляры, используемые в основном для нижних рядов;
    • В третьей группе собираются кирпичики с одной или более ровных сторон. Ими облицовывается основная часть стенок.

    Когда сортировка будет окончена, желательно составить предварительную картину кладки. Она позволит уложить покрытие быстро и безошибочно.
    Подготавливается специальный раствор или клей для крепления плит, который должен обладать высокими показателями по прочности и морозоустойчивости. Использование такого раствора, это залог долговечного использования покрытия.

    Важно! В целом виде плитняк смотрится намного выигрышнее, поэтому резать его в процессе кладки, не рекомендуется. Но в случае необходимости его распиливания, применяется болгарка.

    Укладка покрытия
    После подготовительных этапов можно переходить к отделочной работе.

    • Стенка разбивается на рабочие сектора;
    • Выкладывается нижний ряд, из плит большой площади. Укладывать их необходимо с нижнего угла;
    • При кладке последующих рядов должна быть перевязка с предыдущим;
    • При помощи зубчатого шпателя, на заднюю сторону плиты наносится клеящая смесь, заполоняя все основание без пробелов;
    • Намазанная плитка приклеивается к стене. Класть необходимо с таким усилием, чтобы из-под нее немного выходил раствор;
    • Между уложенными плитками должен оставаться шов;
    • Далее, ряды укладываются по такой же технологии.

    Подводя итог, можно сказать, чтобы правильно уложить плитняк на стену нужно хорошо подготовить поверхность, рассортировать его по размеру и следовать рассмотренной технологии. Такая технология применима к укладке не только натурального камня, но и искусственного.

    Облицовка природным камнем — отличное решение для стен и арок

    Природный камень является довольно известным и широко используемым материалом в области облицовки разнообразных поверхностей. Его применяют практически везде – натуральным камнем отделывают, стены, полы, камины, строят из него заборы и даже дома. В отличие от современных искусственно созданных материалов такого плана, натуральный камень отличается исключительной чистотой и прочностью. Отделка и строительство, выполняемые с его использованием, служат на благо человека веками.

    Но, несмотря на все свои преимущества, природный камень обладает одним существенным недостатком – работа с ним является достаточно сложным и трудоёмким процессом. Исключением из этого правила можно назвать разве что только подготовленный, порезанный в определённый размер материал – его сможет уложить своими руками практически каждый желающий, невзирая на квалификацию.

    Основание для укладки природного камня

    Несмотря на схожесть процессов укладки природного камня и кафельной плитки, разница в них огромная. Во-первых, они отличаются весом – природный камень намного тяжелее. Во-вторых, их структура – если кафель имеет специально подготовленную тыльную сторону для укладки на любую поверхность, то натуральный камень такой особенности полностью лишен. Мало того, его поверхность обладает меньшей способностью впитывать влагу и как следствие обладает меньшей адгезией (клей к нему пристаёт хуже).

    Именно эти два различия, а особенно первое, и обуславливают некоторые требования к основанию облицовываемой поверхности.
    Во-первых, прочность. Ни о каком гипсокартоне не может быть и речи – на такой поверхности натуральный камень пролежит от силы лет пять, не больше. Если уж вы собираетесь облицовывать натуральным камнем какую-либо гипсокартонную конструкцию, то позаботьтесь о том, чтобы подобрать камень лёгких пород. Это может быть вулканический туф или цеолит – вес этих камней позволяет использовать их на подобных гипсокартону поверхностях.

    Кулей для природного камня

    Все, наверное, понимают, что на обыкновенный клей для кафельной плитки, а уж тем более на цементный раствор, природный камень приклеить практически невозможно. Нет, приклеить-то его можно, вопрос в другом – сколько камень продержится на своём месте? Как правило, ни один кафельный клей, типа Ceresit CM11, не способен долго удерживать натуральный камень на горизонтальных, а тем более уж на вертикальных поверхностях – здесь всё дело в специфике этого материала и его отнюдь не пористой структуре.

    Для натурального камня существует отдельная группа клеевых составов – использовать можно два типа связующих материалов. Это специальные мастики для облицовки камнем, которые позволяют укладывать его на тонкий слоя клея, и растворы, производимые в виде сухих смесей, которые прекрасно подходят для монтажа неровного природного камня, требующего нанесения толстого слоя связующего вещества.

    Если внедряться в дебри производителей клея для камня, то из практики можно сказать только одно – большинство клеевых составов не соответствуют описанным производителями характеристикам. Они, так сказать, выдают желаемое за действительное. Наиболее приличный клей для натурального камня – это мастика Тенакс Solido Paglierino бежевого цвета и густой Тенакс Solido Trasparente медового оттенка. Их окраска как нельзя лучше располагает к добавлению всевозможных красителей, которые понадобятся для колерования клея в случае использования его для укладки камня не соответствующих цветов. Также эти клеи отлично подходят для так называемой затирки швов – правильно подобрав их расцветку, можно добиться полной однородности уже готовой поверхности.

    Как клеить природный камень

    Прежде чем приступить к укладке природного камня, его необходимо откалибровать – так сказать, разделить на большие, маленькие и средние. Это необходимо для того, чтобы впоследствии скомпоновать из них упорядоченную композицию – уложенный вразброд, без соблюдения структуры, камень смотрится, как минимум, нелепо. Если речь идёт об укладке резанного натурального камня, то этот момент можно игнорировать и сразу приступать к составлению композиции.

    Раскладку камня лучше осуществлять непосредственно на стене – занятие, конечно, неудобное и кропотливое, но если вы хотите получить именно красивую поверхность, то избежать этого шага никак не получится. Если речь идёт о каменной мозаике, то достаточно будет определить необходимую последовательность укладываемых элементов. А вот если вы собрались облицовывать стены разноплановым камнем, то здесь для каждого камешка придётся искать подходящее место – чтобы не запутаться, камни лучше нумеровать и подбирать незначительные по площади участки. Подготовили полквадрата, можно укладывать – некоторые опытные специалисты такой подбор осуществляют по ходу укладки. Положили камешек, подобрали следующий – но для этого необходимо держать в голове общую картину раскладки.

    Теперь о самом процессе укладки природного камня – в этом деле без тонкостей также не обходится. Для качественного наклеивания натурального камня вам придётся приготовить два вида клея – один густой, другой редкий как сметана. Жидким клеем промазывается тыльная поверхность приклеиваемого камня, а густой наносится непосредственно на стену. Назначение первого жидкого раствора заключается в том, чтобы этот состав проник как можно глубже в мельчайшие поры камня, а назначение второго (густого) клея состоит в том, чтобы непосредственно удерживать этот материал на вертикальной поверхности стены. Редкий клей можно заменить специальной, уже готовой к применению мастикой.

    Эти разновидности клеевых составов так же по разному наносятся на поверхности – мастика или редкий клей намазывают на камень кистью, а густой с помощью гребёнки. После того как поверхности намазаны, камешек приставляется к стене и плотно и прижимается к ней руками. После окончания укладки и полного высыхания клея выполняется заделка швов – для этих целей используется всё тот же клей, с добавленным в него при необходимости красителем. Швы заполняются при помощи специального пистолета имеющего тубу для загрузки раствора.

    Отделка природным камнем своими руками

    Гусевский Андрей Анатольевич

    Природный камень применяется для отделки стен и фасадов

    Внутренняя и внешняя отделка здания на данный момент выполняется с помощью современных материалов, которые довольно просты в монтаже. Большой популярностью стала пользоваться отделка зданий природным камнем.
    Тут есть большой выбор агломератов, которые применяются для декорирования помещения.

    Содержание статьи

    Виды природных камней, которые наиболее часто используются в отделке

    Природный камень все чаще используется в современных ремонтах, в качестве декоративного элемента внутри и снаружи помещения.
    Природный камень для внутренней отделки может производиться:

    • ​Гранитом.
    • ​Мрамором.
    • ​Песчаник.
    • ​Дагестанским камнем.
    • ​Известняком.

    Примечание. У каждого натурального агломерата есть свои свойства и характеристики.

    Гранит в отделке помещения и его свойства

    Гранит, это один из самых устойчивых материалов

    Этот вид природного камня очень прочный и долговечный. Имеет кристаллическую структуру.
    По этой причине с ним довольно сложно работать. Подрезают его с помощью плиткореза, если толщина гранитной пластины позволяет осуществить такие действия.
    Есть два типа этого материала:

    • ​Первый используется для отделки полов.
    • ​Второй применяется на стенах и других предметах интерьера.

    Характеристики:

    • Самый толстый является гранит для пола. Он имеет разные размеры. Для стен используются гранитные плиты, толщина которых может достигать 1 см.
    • Этот камень влагостойкий и его поверхность не впитывает загрязнений. Поверхность очищается обычной ветошью, смоченной в воде.

    Совет. Не стоит очищать поверхность гранита абразивными чистящими средствами, так как они могут повредить ее.

    • Также гранит устойчив к температурным перепадам и его довольно часто используют в помещениях с повышенной влажностью воздуха.

    Важно! Этот камень обладает отличными характеристиками, но использовать его во внутренней отделке можно только в том случае, если у продавца на него есть определенная документация, которая подтверждает, что агломерат не выделяет радиации. В большинстве случаев этот вид камня выделяет радиоактивные излучения.

    Монтаж гранита на поверхности

    Перед тем, как приступать к монтажным работам, необходимо приобрести необходимые инструменты и соответствующие материалы.
    Для таких действий необходимо будет иметь:

    • ​Цементный раствор.
    • ​Сами гранитные плиты.
    • ​Уровень.
    • ​Линейка.
    • ​Плиткорез.

    Этапы работ:

    • Поверхность изначально хорошо подготавливается и очищается. Она должна быть ровной. В противном случае качество отделки будет не на высоком уровне.
    • Цементный раствор накладывается на поверхность. Так как гранитные плиты очень тяжелые, то в процессе работ может понадобиться помощник. После этого на поверхность крепится материал.

    Совет. Чтобы придать прочности поверхности для монтажа гранита стоит изначально использовать на ней арматурную сетку из проволоки, которая крепится на слой штукатурки.

    Расстояние между каждой плитой должно быть не более 1 см. Швы в последствие маскируются декоративными замазками.
    А можно в цементный раствор сразу добавить красящий пигмент необходимого оттенка.

    Мраморные плиты в отделочных работах

    Отделочные работы при помощи мрамора

    Мрамор уже довольно давно используется в отделочных работах на любых поверхностях. Единственное, что нужно учесть, цена его очень высока, и позволить такой способ отделки может не каждый.
    Характеристики:

    • Этот природный агломерат абсолютно безвредный для человеческого здоровья. Он прочный и надежный.
    • Способен выдерживать большие нагрузки. Также материал не впитывает влагу и любые загрязнения.
      Очищается его поверхность аналогично и граниту. Тут тоже не стоит использовать абразивные средства.

    Совет. Не рекомендуется использовать мрамор в кухонной зоне возле места приготовления пищи. Очистить жировые отложения с поверхности будет довольно сложно.

    • Мрамор способен выдерживать разнообразные температурные перепады и при этом не деформироваться. Работать с этим природным агломератом проще, чем с гранитом, так как он без особого труда подрезается плиткорезом для керамической плитки.
    • Материал имеет разные размеры и толщину. Иногда мрамору в процессе изготовления придается черный или зеленый оттенок. Это только положительно сказывается на ассортименте продукции такого типа.

    Как правило, мрамор — это единственный натуральный камень, цветовая гамма которого насчитывает около 200-250 оттенков и оформления.

    Монтаж мрамора на поверхность

    Мрамор довольно часто используется для оформления каминов, порталов, колонн, ступеней, поверхностей мебельных предметов и так далее. Монтируется он на любую поверхность.
    Для этого понадобится:

    • ​Цементный раствор или специальный клей.
    • ​Шпатель.
    • ​Грунтовка.
    • ​Строительный уровень.

    Этапы установки:

    • Аналогично монтажу гранита поверхность для крепления мрамора должны быть ровной и усиленной с помощью арматурной сетки из проволоки, которая заштукатуркивается на поверхности.
    • Накладывается раствор на поверхности не слишком большим слоем, чтобы в дальнейшем избежать большого количество отходов. На внутреннюю сторону материала можно не наносить раствор, так как он только может увеличить его вес и даст возможность не слишком плотно закрепить мрамор на поверхности.

    Совет. Каждый элемент мраморной плитки должен перед окончательным закреплением на поверхности проверятся и выставляться по уровню. Это позволит выполнить отделку качественно и быстро.

    Песчаник в отделочных работах и его свойства

    Материал в интерьере

    Отделка камнем природным, в которой используется песчаник считается самым доступным и практичным способом оформления помещения. Этот природный агломерат имеет разнообразные оттенки.
    На данный момент с применением красящих пигментов цветовая гамма песчаника стала значительно расширяться.
    Он имеет любой размер и толщину, также:

    • ​Прочный и практичный.
    • ​Влагостойкий, и не подвергается температурным перепадам.
    • ​Очень легко монтируется на поверхности.
    • ​Используется и в наружных и во внутренних работах.

    Очень часто выполняется отделка с помощью песчаника подоконников, каминов, колонн и иных конструкций. Можно встретить использование песчаника на стеновой поверхности.
    Только им декорируется не полностью вся поверхность, а лишь какая-либо ее часть.

    Монтаж песчаника на поверхности

    Поверхность для монтажа песчаника должна быть ровной, так как отделка в противном случае может быть некачественной и неровной. Для выравнивания используется штукатурка и гипсокартон.

    Совет. Так как этот природный агломерат не имеет большого веса, то монтировать его на поверхность можно и без дополнительного ее усиления.

    Как правило, для монтажа понадобится:

    • ​Специальный клей или цементный раствор с добавлением извести.
    • ​Плиткорез.
    • ​Строительный уровень.
    • ​Шпатель.

    Примечание. Клей для монтажа песчаника продается в сухом виде и для того, чтобы довести его до нужной консистенции в него добавляется вода в определенном количестве.

    Для этого есть специальная инструкция:

    • Промазывать клеевым раствором нужно и внутреннюю сторону камня и саму поверхность. Для этого используется шпатель или натуральная кисть.

    Совет. Для придания прочности отделке стоит поверхность предварительно несколько раз обработать грунтовым раствором.

    • Песчаник может быть уложен на поверхности вплотную друг к другу или на определенном расстоянии.

    Равномерность такого расстояния обеспечивают крестовидные маяки, которые используются для кладки керамической плитки.

    Дагестанский камень в отделке помещений

    Применение дагестанского камня в интерьере

    Отделка дома дагестанским камнем стала пользоваться популярностью относительно недавно. Все это обусловлено благородным видом природного агломерата и его техническими свойствами и характеристиками.
    Этот камень имеет большое разнообразие видов и оформления, смотрите на фото интерьер.
    Камень обладает рядом преимуществ:

    • ​ Влагостойкий.
    • ​ Практичный.
    • ​ Привлекательный внешний вид.
    • ​ Износостойкий.
    • ​ Прост в монтаже.

    Последнее в большей степени зависит от вида дагестанского камня, который может быть:

    • ​Песчаником.
    • ​Ракушечником.

    Его поверхность бывает:

    • ​Гладкой.
    • ​Пористой.
    • ​Рельефной.
    • ​Рваной и так далее.

    Особенности:

    • Большой выбор такого материала придает ему универсальности. В результате этого отделка домов дагестанским камнем может быть и внутренней, и внешней.

    Совет. Перед тем, как приобретать такой агломерат стоит поинтересоваться не выделяет ли он радиоактивных излучений, так как в некоторых случаях явления такого рода могут быть.

    • Очищать поверхность дагестанского камня можно только при помощи обычного моющего средства, если она слишком загрязнена или с помощью влажной ветоши. Не стоит использовать абразивных средств, которые на глянцевой или рваной поверхности могут оставить повреждения.
    • Дагестанский камень способен выдерживать довольно большие нагрузки и при этом не деформироваться.

    Монтаж дагестанского камня на поверхность

    Осуществить монтаж такого природного агломерата возможно своими руками, так как сам по себе камень очень легкий и прост в монтаже.
    Для таких работ понадобится:

    • Цементный или клеевой раствор.
    • Строительный уровень.
    • ​Плиткорез для разрезания камня;
    • ​Шпатель.

    Способы отделки:

    • Стоит учесть, что монтаж такого камня можно проводить только на ровной поверхности. Для таких действий более часто используются гипсокартон и штукатурка.
    • Первый способ с использованием гипсокартона даст возможность очень быстро и качественно выровнять поверхность.
    • Применение штукатурки займет намного больше времени и потребует навыков в работе.
    • Поверхность обязательно должны быть прогрунтована специальным раствором.
    • Наносится клеевой раствор на на внутреннюю сторону камня и на поверхность небольшим слоем.
    • Излишек раствора убирается с помощью шпателя.
    • Каждый элемент отделки выставляется строго по уровню и только после этого закрепляется на поверхности.

    Совет. Для маскировки швов кладки природного камня можно использовать декоративные замазки определенного оттенка.

    Можно класть камень вплотную друг к другу, а можно с применением крестовидных маяков нужного размера. На видео показа процесс кладки камня на поверхности.

    Облицовка стен природным камнем — Ленстройкомплектация

    Облицовка стен камнем является одной из наиболее востребованных работ в каменном деле. Это относительно несложная работа, но для ее выполнения нужно знать некоторые правила ук­ладки камня. Прежде всего, камень должен быть помыт, очищен от пыли, песка или земли.

    Если облицовка происходит снаружи дома, то в таком случае к стене желательно прикрепить сетку. Сетка подбирается в зависимости от того, какой камень будет облицовывать стену. Стену можно облицо­вывать плоскими камнями (плитняком) разных пород, галечником или бутовым камнем, чаще всего гранитом.

    В зависимости от толщины и веса облицовочного камня применяется сетка с разным диаметром проволоки. Так для облицовки известняком или бутовым гранитом жела­тельно использовать сетку с диаметром проволоки в 5-6 мм и ячейкой от 10 до 15 см.

    Поскольку природный камень не имеет оди­наковых прямоугольных форм, то при облицовке им стен нужно помнить некоторые упорядочиваю­щие работу правила. Прежде всего, из общей кучи камня нужно выбрать следующие камни: в одну кучу отложить камни, имеющие прямой угол между двумя своими сторонами, в другую кучу положить самые большие по своей площади камни и в третьей куче собрать камни, имеющие одну или более ровную сторону. Камни с прямым углом между двумя сто­ронами ставятся в проходах стен — внизу и вверху, или на углах стен. Далее, вдоль всей стены снизу укладываются самые большие по своей площади камни, имею­щие одну прямую сторону. Лиш­ний, вышедший из-за камней раствор, убирается мастерком. Если получается так, что раствор за камнем во время его установки самопроизвольно выпадает и камень стоит у стены частично без раствора, то недостающий раствор, чуть более жидкий, заливается за такой камень утром сле­дующего дня.

    При облицовке большими камнями первого нижнего ряда желательно выставлять их таким об­разом, чтобы они смыкались между собой в каком-либо месте; или не смыкались, но расстояние между ними в таком случае было бы не меньше 5-6 см. Так легче будет потом подобрать небольшой камешек, соединивший собой два больших. Нужно стараться избегать таких случаев, когда между ус­танавливаемыми камнями образуется продолговатая 2-4- сантиметровая щель.

    Чтобы облицовка смотрелась гармонично нужно учесть порядок выкладки по размеру камня. Самые большие камни должны находиться внизу облицовываемой стены, и если их много, то желательно чтобы они не укладывались выше середины стены. Середина стены выкладывается камнями среднего размера. Камни малых размеров должны заполнять собой верхнюю часть стены.

    Перевязка камней — следующее правило облицовки плоскими камнями. Перевязка камней — это ук­ладывание камней таким образом по отношению друг к другу, когда вышестоящий камень перекры­вает своей нижней стороной шов смыкания двух нижестоящих камней. Это правило не всегда возможно соблюсти, так как внизу количество камней (больших) меньше, чем вверху стены

    Следующие правила скорее рекомендательны и носят эстетический характер. В укладке лучше избегать надстраивание камней одного размера в несколько рядов. Если камню чуть-чуть мешает его размер, чтобы стать в облицовку, то такой камень нужно околоть, убрать лишнее.

    Существенно также и правило подгонки кам­ней, чтобы швы выдерживались приблизительно в одних размерах.

    Для того, чтобы камень прочнее держался на стене, раствор, наносимый на камень, можно сперва вдавить мастерком — размазывая его тонким слоем. Затем нужно нанести уже такой слой раствора, какой диктует необходимость. В таком случае раствор проникнет в микропоры камня. Если предназначенный к облицовке камень очень гладкий, то его можно укладывать, предвари­тельно прогрунтовав цементом с клеем ПВА, либо соответствующей клеевой смесью.После нанесе­ния грунтовки на такой камень можно набросить еще и слой «шубы» из обычного раствора. Грунтовка из жидкого цемента и клея ПВА может быть в про­порциях: один стакан клея на три литра жидкого цемента марки М-400.

    При облицовке камнем стен можно пользо­ваться двумя методами. Первый из них тради­ционный, когда камни укладываются один за другим, полностью закрывая собой все облицовы­ваемое пространство. Второй способ заключается в том, что прежде всего устанавливаются боль­шие и средние камни, причем они должны между собой состыковываться каким-либо образом хотя бы частично. А оставшиеся между камнями необлицованные ниши заполняются мелким камнем через день — два.

    При облицовке больших площадей (высоких стен) общий вид стен может выглядеть иначе. В этих случаях имеет смысл разбить общую пло­щадь стены на какие-либо части и обозначить их облицовкой другими по цвету или породе кам­нями.

    После облицовки, когда швы расшиты и по­мыты камни, можно произвести тонировку швов. Швы можно прокрасить смесью плиточной за­тирки (влаго- и морозостойкой) с грунтовкой глу­бокого проникновения. Цвет тонировки подби­рается либо соответствующий цвету (градации) камня, либо контрастирующий с ним по принципу «тепло-холодно».

    У нас Вы можете приобрести облицовочный камень по выгодным ценам.

    Укладка природного камня, работа , цена

    Природный камень всегда ценился как строительный, отделочный материал благодаря своей долговечности, стойкости к окружающей среде, прочностью, особой неповторимой структурой и фактурой, большому многообразию цветов и оттенков.

    Природный камень прекрасно подходит и сочетается с металлом, деревом, со стеклом. Это делает его привлекательным для дизайнеров, архитекторов.

    На сегодняшней день натуральный камень очень популярен как декоративно-отделочной материал (им украшают полы, стены, камины, колонны, стены внутри и снаружи домов, зданий, коттеджей, офисов) и как сырье для изготовления деталей интерьера (карнизы, плинтусы, перила, столешницы, подоконники, барные стойки, мозаичные панно, столики ). Природный камень привлекает внимание многих потребителей.

    Натуральный камень

    — это твердость

    — это прочность

    — это пористость

    — это долговечность

    — это декоративность

    — это морозоустойчивость

    — это изящество

    — это сочетание эффектности и монументальности

    — это надежность

    — это благополучие и достаток

    Укладка натурального камня

    При соблюдении строительных норм укладка натурального камня, каменных плит не является трудной. Необходимо осуществлять поочередность всех этапов по укладке мрамора, гранита, что позволит сэкономить деньги и время. Основание для укладки каменных плит должно быть крепким, ровным, без загрязнений и трещин. На поверхности не допустимы налеты, шпатлевка или штукатурка не должны осыпаться. Старые слои краски, обои, строительные облицовочные материалы нужно полностью удалить, если они начали отслаиваться. Для выравнивания стен и заполнение трещин нужно использовать шпатлевки на цементной основе.

    Для получения наибольшего эффекта и качества укладки, облицовку нужно делить симметрично.

    Необходимо точно на середине стены провести линию, чтобы на краях поверхности получить целые плитки (или обрезанные). Для обрезки плит вдоль по прямым линиям нужно использовать специальный станок для резки каменных плит. С его помощью можно обрезать плитки с точностью до заданного размера. Для криволинейных резов нужно использовать ручной инструмент-болгарку. Укладка полов из натурального камня осуществляется двумя способами:

    1. Укладка отполированных заводским способом плит на раствор

      Укладка 20 мм гранитных каменных плит на бетонное основание на клеевую смесь.

      Раствор наносят на основание гребенчатым шпателем, чтобы раствор равномерно был распределен по всей поверхности. Следим, чтобы не образовалась пленка — она уменьшает прочность сцепления плитки. Температура окружающей среды должна быть не ниже +5 гр. и выше 38 гр.

      Укладка гранитных и мраморных каменных плит толщиной от 20 до 50 мм на цементно-песчаный раствор на бетонное основание.

      К укладке плит приступаем сразу после нанесения раствора на основание пола. Это очень важный момент. Укладка каменных плит должна быть закончена до схватывания раствора. Это технология укладки каменных плит с вдавливанием в слой сцепления. Оно осуществляется вручную или с применением вибрации. После этого идет поливка всех швов цементно-песчаным раствором.

    2. Способ укладки камня на специальный раствор

      Способ укладки камня на специальный раствор, который не содержит песка, а иногда и влаги. Укладывают плиты шлифованной фактуры, которую потом полируется с помощью шлифовально-полировальных машин. В результате пол приобретает вид зеркала, а уход за ним возможен с помощью специальных средств химии и полотера. Наиболее популярно толщина гранитных плит для внутренней отделки от 15 мм, а мрамора −10 мм. При укладке на безводные специальные клеящие составы в интерьере эта толщина считается нормальной. Монтаж упрощается и облегчается сама строительная конструкция и экономия материала.

    Укладка камня на настенное покрытие

    Крепление тонких плит толщиной до 10 мм производится без применения металлических закреп. На стены плиты толщиной до 10 мм крепят с помощью клеевых смесей. А для крепления плиты от 15 до 60 мм используют металлические анкера, крюки, все пространство между стеной и облицовкой заливается раствором. Крепление тонких каменных плит в вертикальных и горизонтальных поверхностей необходимо с применением клеев и мастик по предварительной подготовленной стяжке ( полы ) или штукатурке ( стены ). При этом способе крепления избегаем воздействия усадки слоя цементно-песчаного раствора. Придается эластичность всем соединениям благодаря мастике и клею.

    Создано большое количество разных клеящих составов, узкоспециализированных на определенный вид работ, на их проведение, условия, которые влияют на прочность и долговечность облицовки.

    Клеевые смеси можно разделить:

    — смеси большой силы, которые применяются для специальных систем

    — универсальные смеси, которые пригодны для плит из природного камня, керамики

    — суперпластифицированные для затирки швов, которые обладают эластичностью для компенсации тепловых расширений и обеспечивают защиту от влаги.

    Какой камень выбрать?

    Гранит — вулканическая горная порода, которая содержит кварц от 15 до 35 процентов. Это делает этот материал очень прочным, он не выветривается, не разрушается под влиянием воды, холода. Для внешней отделки лучше гранита — материала нет. Его используют и на улице при строительстве фасадов, парапетов, скамеек, ступеней. Гранитом выкладывают дорожки и площадки. Гранит выдерживает большое скопление людей, давление колес. В интерьере гранит хорош для полов, столешниц, подоконников, каминов, ступеней, крыльца.

    Мрамор-это осадочная горная порода. Он более мягок. Мрамор это известняк с кристализацией. Чем больше кристализации, тем камень прочнее и плотнее. У мрамора есть свой неповторимый цветовой ряд. Мрамор также не поддается внешним воздействиям. Он достаточно плотный, имеет разноцветные сорта, которыми можно украсить любой интерьер. В наших широтах для наружной отделки его применять не следует. В интерьерах им можно укладывать пол, колонны, лестницы.

    Уход за камнем

    В процессе эксплуатации на камне могут появляться пятна, сколы, царапины и повреждения. Камень «дышит» и может загрязняться. Необходимо осуществлять уход за камнем:

    — нужно регулярно его обрабатывать защитными составами 1 раз в 6-10 месяцев для мрамора, известняка, сланца; и 1 раз в 1-2 года — гранит.

    — специальным средством оберегать камень от воздействия

    После укладки камень очищают от остатков клея, жира, пыли. При сильном загрязнении на неполированных поверхностях можно использовать активные смывки на кислотной или щелочной основе. После этого камень покрывают защитным водоотталкивающим средством. Затем наносят матовые или глянцевые натирки.

    Для известняков нужны специальные пропитки. Эти составы отталкивают влагу и не позволяют впитывать загрязнения. Для маскировки микротрещин и оживления цвета камня обрабатывают специальными восстанавливающими средствами. Если есть большие повреждения, осуществляется переполировка или перешлифовка камня.

    Это интересно:

    Узнать подробнее про ремонтно-отделочные работы

    технология укладки +75 фото отделки

    Камень в отделке интерьера всегда смотрится хорошо, солидно. Он бывает натуральный и искусственный. Использовать декоративный камень на стену возможно в любых местах – для наружной, внутренней отделки, в различных жилых, не жилых помещениях, оформлении кухонного фартука, дверных проемах, декорировании террас, каминов, подоконников, цоколей зданий.

    Стоимость данной продукции сильно отличается, зависит от того, из каких она материалов. Настоящий гранит, мрамор сильно дороже искусственной имитации из гипса, керамики и т. д. О видах декоративных камней для стен, монтаже внутри разных помещений, способах самостоятельной укладки подробно в тексте статьи.

    Преимущества отделки камнем

    Как и у всех существующих вариантов оформления здесь имеются положительные и отрицательные моменты.

    Плюсы:

    • красиво, дорого смотрится;
    • долговечность, морозостойкость;
    • пожаробезопасность;
    • прочность, износостойкость;
    • устойчивость к химикатам.

    Минусы:

    • гипсовый не подходит для влажных помещений;
    • натуральный дорого стоит.

    Прочая отделка должна соответствовать виду камня – с гранитом отлично смотрится тяжелая дубовая дверь, кирпичики можно налепить даже над ней – тогда цвет потолка тоже требуется подходящий. Нижние части стенок оформляются наиболее часто.

    Виды камня для отделки стен

    Натуральный сложнее для укладки, по причине большего веса, искусственный – мягче, легче. Естественный камень добывается в природных условиях, преимущественно дроблением горных пород. «Фальшивый» производится из цветного бетона, гипса, акрила, полиэфирной смолы, минеральных добавок. Также в его составе часто присутствует глина, каменная крошка, элементы стекловолокна, стали, всевозможные пигменты. Природный для оформления внутреннего пространства применяется реже, чем искусственный – из-за того, что большинство видов холодные. Небольшие фрагменты, рисунки из него украсят любое помещение.

    Искусственные

    Какой существует искусственный камень:

    • керамогранит – матовый, глянцевый, фактурный. Производится прессованием с обжигом из полевого шпата, глины, красителей. Стойкий к температурным перепадам;
    • агломераты – состоят из полиэфирных смол, мраморной и гранитной крошки, кварцитов. Природного материала в агломерате до 90 %. Не устойчивы к высоким температурам (даже со стороны радиаторов отопления), истиранию, но выглядят цельно;
    • кирпич или плитка из бетона – состоит из портландцемента, красителей, песка, керамзита, пемзы, пластификаторов. Могут добавляться гидрофобизирующие, армирующие компоненты;
    • на основе гипса – состоит из качественного гипса, гашеной извести, красящих веществ, воды. Такие кирпичики можно сделать самостоятельно, отлив их в формы, обработав водостойкими покрытиями. Он очень легкий, дешевый;
    • гибкий – внешне напоминает обои. Это текстиль, на который наносится тонкий срез песчаника. Подходит для декорирования труднодоступных мест, паропроницаем, износостоек;
    • на основе акрила – состоит из крошки жадеита, змеевика, яшмы, амазонита, гранита, смешанной с акриловыми смолами. Он экологичен, водонепроницаем.

    С помощью правильно подобранного варианта, любое помещение превращают в красивейшее произведение искусства. Вышеописанные виды этого сырья ремонтопригодны, безопасны, приятны внешне, прочны, долговечны. Они легки в обработке, транспортировке, весят меньше натуральных.

    Натуральные

    Природный камень для внутренних работ отличается по способам образования, методам добычи. Такая облицовка прослужит не одно десятилетие, даже столетие. Его виды:

    • гранит – в составе порода имеет кварц, слюду, полевой шпат. Считается самым твердым, прочным, износостойким в мире, но сравнительно легко обрабатывается. Обладает морозоустойчивостью, влагостойкостью, диэлектричностью. Срок эксплуатации при отделке стен – от 150 лет;
    • мрамор – горная порода, большей частью состоит из кальцита, различных минералов. По цвету — бежевый, серый, черный, желтый, голубой и др. Он тверд, антистатичен, абразивоустойчив, влагостоек, экологичен. В обработке, добыче сложный, но цена приемлемая — технологии постоянно совершенствуются;
    • травертин – это карбонат кальция, промежуточное звено между мягким рыхлым известняком и прочным мрамором. Образуется вблизи минеральных источников, которые выносят на поверхность соли кальция, известняк, углекислый газ. Прост в добыче, по цвету существует бледно-зеленый, красно-рыжий, бежевый, молочно-белый. Обладает низкой теплопроводностью, отличной морозостойкостью, низкой ценой;
    • сланец – горная порода из среднетемпературных, низкотемпературных минералов. Пригодный для эксплуатации материал покрывается специальными лаками. Он обладает гигиеничностью, бактерицидностью, устойчивостью к воде, перепадам температур. Может иметь прожилки: коричневые, бежевые, сине-зеленые;

    • талькохлорит – из хлорита, магнезита, талька. Для оформления поверхностей используется в виде кирпичиков, плиток. Применяется чаще всего в бане, сауне, так как быстро нагреваются, поддерживая постоянную температуру, влажность. Его термоустойчивость более + 1500С. Цвет – графитовый, серо-зеленый;
    • жадеит – состоит из натриевой окиси с алюмосиликатом, кремнеземом. Очень похож на нефрит, бывает изумрудный, графитовый, желто-серый, красный. Продается в форме плиток, кирпичей, мозаики. Он прочен, теплоемок, водонепроницаем;
    • оникс – это волокнистая разновидность кварца с примесями. Это поделочный камень, чрезмерно сложный в обработке, дорогостоящий, а при перегреве может лопнуть. Облицовка из него смотрится шикарно – будто бы светится изнутри. Материал долговечный, теплый на ощупь, по цвету – солнечно-янтарный, изумрудный, красновато-коричневый;
    • змеевик – силикат оксида магния на воде. Хорошо выглядит, реализуется в виде плитки, толщиной до двух см. Плотный, безопасный, похож на жадеит, но облицовка из обоих этих камней сравнительно не долговечна – примерно пятнадцать лет;
    • доломит – карбонат магния, кальция, имеет примеси железа, глины. Бывает желтый, рыжий, белый, блестящий перламутровый, сатиновый, матовый. Он прочный, износостойкий, экологичный. Обладает целебными свойствами – способен успокаивать нервную систему человека.

    Считается, что некоторые камни радиоактивны. Это не совсем верно – поступающие в продажу материалы проходят строгий радиологический контроль.

    Особенности монтажа

    Монтаж декоративной отделки производится на предварительно выровненные стены, с помощью цементных, клеевых смесей. Наклеить плитки, камешки самостоятельно не сложно, нужно только качественное сырье, инструменты. В свежепостроенном доме облицовка производится исключительно после усадки строения, в противном случае она может быстро отвалиться. «Дикий» камень укладывается произвольно, квадратной, прямоугольной формы – ровными рядами.

    Как выбрать камень

    Отделка стен делится на внутреннюю, наружную. Для внутренних работ обычно используют искусственный камень – легче по весу, дешевле, его проще укладывать. Весьма популярен сейчас под кирпич, под гранит или мрамор, песчаник, фагот и другие. Из природных используют известняк, ракушечник, сланец, реже – мрамор, гранит, оникс. Естественные подойдут для создания дорогостоящих, почти «вечных» интерьеров.

    Выбирая материал для оформления, следует определиться, в каком помещении он будет использоваться. Для разных мест требуются камни с различными свойствами – водонепроницаемостью, теплоизоляцией, термоустойчивостью. Для кухонного фартука не рекомендуется применять покрытие со сложной фактурой – очистить от капель жира, кусочков еды его крайне проблематично.

    Расчет нагрузки

    Нагрузка на стену рассчитывается самостоятельно или с помощью специальных онлайн калькуляторов. Нужно учитывать из чего изготовлена стена, ее толщину. Если вес квадратного метра плитки находится в пределах 25 кг, то на поверхность не возлагаются чрезмерные нагрузки. Плиты ОСБ выдерживают значительную массу. Чем мельче, легче камешки, тем больше шансов, что держаться они будут долго, крепко. Расход материала зависит от площади обрабатываемой поверхности, которую рассчитывают, умножая длину стены на высоту. Эксперты ремонта рекомендуют покупать камень с запасом 5-10 %, особенно если его придется кое-где обрезать, соблюдать определенный рисунок или он просто чрезмерно хрупкий.

    Подготовка поверхности и камня к укладке

    Перед тем, как начать выкладывать камушками поверхность, стены нужно выровнять – тщательно, как под обои. Все предыдущие покрытия следует удалить – остатки старой краски, обоев, счищаются железной щеткой. Далее основание требуется тщательно загрунтовать, после можно класть плитки. Из материалов нужен сам камень, плиточный клей. Чем тяжелее облицовка, тем больше нужно клея, тем «сильнее» он должен быть. Существует два вида: на гипсовой основе и цементной. На упаковке обычно пишут, для каких именно работ предназначается тот или иной состав.

    Необходимые инструменты для самостоятельной кладки

    Для укладки своими руками понадобится много инструментов:

    • шпатели – обычный и зубчатый;
    • металлическая рулетка;
    • строительный уровень;
    • резиновый молоток;
    • угольник;
    • пистолет-шприц;
    • миксер для приготовления клея;
    • болгарка с диском по камню;
    • кисточка или валик;
    • щетка с железными зубьями;
    • брусок из дерева, маяки;
    • емкости для затирки, клея;
    • кисть для сглаживания швов,
    • распылитель для гидрофобизатора,
    • клеящая смесь.

    Укладка камня

    Когда подготовлены все отделочные материалы и инструменты, приступают к наклеиванию.

    Ее этапы:

    • нанесение клея;
    • укладка плиток;
    • рустование;
    • покрытие защитным составом.

    Вначале замешивают клей, наносят на стену малыми порциями – он не должен высыхать, быть густым, но при этом не осыпаться. Клеевой состав распределяют гладким шпателем, а на плитку мажут зубчатым. Можно использовать «жидкие гвозди», цемент. Каждую деталь плотно прижимают к стенке. После завершения приклеивания с поверхности и швов удаляют все лишнее. Желательно, чтобы раствор не попадал на лицевую часть – ее трудно будет очистить. Кирпичики прочно крепятся на стенку из дерева, гипсокартона, газобетона с помощью правильного приклеивания специальным составом. Если плитку приклеивают на цементный раствор, то предварительно нужно набить малярную сетку, на нее – штукатурку. При необходимости детали подрезают ножовкой, болгаркой.

    Укладывать следует начинать от угла, с самого низу вверх, ряд за рядом. Обычно крепление производится под расшивку, то есть плиточки будут немного удалены друг от друга, пространства между ними заполнены раствором, излишки которого следует удалить. Ширина шва предполагается примерно один-полтора см. Если швов не предусмотрено, то кирпичики кладутся максимально плотно, близко к друг другу.

     

    Финишная обработка

    Окончательная отделка включает в себя удаление лишнего раствора из швов, их прокрашивание в цвет кирпича или плитки, нанесения защитного слоя.

    Покрытие обязательно наносить, если:

    • в доме есть дети, домашние животные;
    • стена находится во влажном помещении;
    • камень окрашен краской;
    • дешевые кирпичи низкого качества.

      

    Защита наносится тогда, когда прикрепили уже все плитки, швы просохли. Состав наносят валиком, кистью, пульверизатором. Фасадные части строения «украшают» только при сухой погоде.

    Декоративный камень в интерьере разных комнат

    Для оформления ванной комнаты применяют натуральный оникс, мрамор, подойдет мозаика, «каскад» из разных камней. Коридорные стены покрывают ими частично, полностью, выкладывают арку. Хорошо смотрятся правильно расставленные источники света – так камень смотрится более выгодно. При использовании без дополнительного освещения, в местах, которые не видны с улицы, получается эффект пещеры.

    В гостиной часто имеются комнатные растения — их также оригинально сочетают со стенами. Стеклянные вазы, металлические детали мебели, глиняные цветочные вазоны придутся очень «в тему». Выкладывать полностью пространство спальни, другой жилой комнаты, камнем не рекомендуется – он очень холодный, лучше ограничиться кирпичным либо каменным дверным проемом, частичным декорированием перегородок (при их наличии) между спальней и другой комнатой из ДСП, фанеры.

    В коридоре отделывают выступающий угол, подсветка оникса светодиодами создает волшебные композиции. Камень в интерьерной композиции сочетают с декоративными штукатурками, натяжным потолком, фактурными обоями. Можно выложить из кирпичиков рисунок, напоминающий дерево, город, фигурки живых существ, абстракции. Балкон отделывают частично либо полностью, но тяжелых материалов следует избегать во избежание обрушения.

       

    Использование любого камня, особенно фактурного, в детской категорически не рекомендуется – дети часто бегают, падая, они могут получить серьезную травму от удара о каменную стенку.

    Когда отделываемое помещение по площади совсем небольшое, то от камня лучше отказаться совсем, так как он «забирает» часть полезной площади. Как вариант – использовать гибкий искусственный или натуральные тонкие плитки – до пяти миллиметров. В просторных комнатах данный материал применяется без ограничений.

    Камнями на вертикальных плоскостях издревле украшали жилища. Это наружные фасадные, внутренние стены, дверные откосы, поверхности печей. Однако чрезмерно тесную квартиру данный материал будет загромождать. При правильной укладке он прослужит много лет, все это время радуя глаз. Сделать плитку, а также правильно поклеить ее, можно самостоятельно или обратившись за помощью к профессионалам. Данный материал уместно применять для стиля лофт, готического, классического, ампира, арт-деко, африканского, английского, скандинавского, винтажного, фьюжн, минимализма.

    подготовительные работы и техники мощения

    Дикий камень или плитняк – это естественный природный материал, который, в отличие от искусственного камня, долговечен и экологически чист.

    Укладка дикого камня – достаточно сложный и трудоемкий процесс. Плитняк сам по себе очень тяжелый и, к тому же, неровный.

    Схема крепления и укладки природного камня на стену.

    Между тем, данный материал в настоящее время широко применяется в строительстве и отделочных работах.

    Для того чтобы класть плитняк, определим, какие инструменты нам понадобятся:

    • лазерная линейка и рулетка – для проведения измерительных работ;
    • перфоратор с мешалкой или миксер – для размешивания клея и бетона;
    • шпатель или мастерок – необходимы для нанесения клея;
    • резиновый молоточек – для аккуратной укладки камней;
    • виброплита – необходима для уплотнения покрытия;
    • болгарка – используется для обрезки плитняка.

    Помимо самого материала для проведения работ по укладке нам понадобится песок, цемент, щебень или готовый бетон, специальный клей для укладки плитняка, гарцовка (смесь гипса и песка).

    Подготовительные работы

    Схема крепления природного камня на стену.

    Перед тем, как укладывать камень, необходимо произвести расчет необходимого материала. С помощью лазерной линейки или рулетки измеряется общая площадь поверхности под укладку, из которой вычитается та площадь, на которую плитняк укладываться не будет. Это касается, например, случая, когда природным камнем выкладывается цоколь здания. В этом случае необходимо вычесть площадь окон и дверей.

    Сам материал закладывается с запасом. В случае с искусственным камнем или керамической плиткой данный запас составляет примерно 10%. В связи с тем, что природный камень не такой ровный, запас для него можно заложить и побольше, тем более что его необходимо будет отобрать – расслаивающийся или рассыпающийся материал выкидывается.
    Далее проводится оценка почвы и уровня грунтовых вод. Отметим, что данные работы должны производиться специалистами. Плитняк сам по себе неровный, а это может способствовать задержке жидкости. Поэтому необходимо запланировать водостоки и водоотвод. При этом уклон самой площадки должен составлять примерно 2 градуса. Однако не всегда требуется такая сложная подготовка грунта – иногда необходимой и достаточной будет укладка плитняка на небольшой слой песка. Если вы планируете класть природный камень на пешеходные дорожки и/или парковку автомобилей, то тут вам не обойтись без дополнительного уплотнения грунта с использованием виброплиты.

    В случае с автомобильной парковкой необходимо использовать бетон – делать бетонную стяжку. Кроме того, если по данным специалистов грунт является подвижным, то необходимо заливать бетон на армированную дорожную сетку.

    Вернуться к оглавлению

    Подготовительные работы при разной толщине используемого материала

    Если решено добавить в интерьер элементы отделки декоративным камнем или же целиком выложить стены им, следует учитывать, что потребуется гораздо больше света для освещения такой комнаты.

    Дикий камень не является ровным и гладким материалом в отличие от искусственного камня. Например, толщина натурального камня песчаника колеблется от 1 до 4 см. Выкладывать такой материал следует только на готовое бетонное основание. Когда стяжка высохнет, плитняк необходимо разобрать по размерам, толщине и гладкости. Далее камни необходимо промыть под струей воды и просушить. Следует отметить, что песчаник является идеальным природным материалом для самостоятельной укладки. Не рекомендуется укладывать известняк без защитной обработки.

    Если вы используете дикий камень толщиной более 4 см, то вам необходимо произвести следующие подготовительные работы:

    • производится разметка участка и снимается соответствующий слой почвы;
    • учитывая предполагаемые нагрузки, необходимо сделать либо песчаную подушку, либо залить слой бетона. Если вы планируете замостить дорогу, а по дороге планируется интенсивное движение, то глубина основы для укладки должна составлять не менее полуметра, из которых 30 см пойдет на песчаную подушку и примерно 10 см на бетон. В случае с пешеходными дорожками необходимо сделать основание из щебня и песка толщиной примерно 20 см и стяжки бетона толщиной в 5 см. Щебень и песок необходимо укладывать слоями по 5 см и тщательно трамбовать под струей воды;
    • необходимо также запланировать дренажную систему, обеспечивающую отвод воды.

    После проведения подготовительных работ рекомендуется разложить камни в нужном порядке на планируемом под укладку участке. Если какая-либо часть выступает за границы участка, то лишние части необходимо срезать болгаркой или переложить плитняк так, чтобы лишних частей не оставалось.

    Вернуться к оглавлению

    Технология выкладки материала

    Пространство между рядами облицовки заполняется маленькими камнями и раствором, удерживающим облицовку.

    Укладка плитняка, как правило, производится шовным способом, то есть камни располагают на большом расстоянии друг от друга. Бесшовный способ укладки такого материала (когда швы получаются тонкими – около 0,5 см) очень трудоемок. Кроме того, самого камня понадобится гораздо больше, чем при шовном способе укладки, ведь материал необходимо будет подогнать под размер.

    Плитняк начинают укладывать с крайних рядов. Боковые камни укладываются на цементный раствор. Зазоры между камнями должны составлять не менее 5 мм. Они заполняются мелким песком, трамбуются, засыпаются и проливаются водой.
    Выделяют три техники укладки плитняка:

    • дуговой;
    • рядный;
    • произвольный.

    Чаще всего дикий камень укладывается дуговым способом. Рядная укладка позволяет получить ровные швы в одном направлении. Направление швов чаще всего совпадает с направлением движения. Устанавливаются крайние камни, между которыми натягивается нить. Камни укладываются на установленную глубину при помощи резиновых молоточков. Для того чтобы уложить плитняк в разбежку и заполнить зазоры гарцовкой или травой, необходимо заглубить камни на 1/3. После этого насыпается гарцовка, а поверхность подметается.

    Одним из наиболее популярных декоративных способов выкладки дикого камня является мозаичный круг. Для мозаичного круга выбираем поверхность с небольшим уклоном. Готовим раствор, на который будет крепиться материал. Берем песок и цемент и тщательно перемешиваем до получения однородной массы.
    Затем приступаем непосредственно к укладке. Укладываем камни от центра. Далее необходимо двигаться по периферии, класть камни с использованием резинового молоточка. Материал укладывается от меньшего к большему – то есть в центре должен быть самый маленький камень. Желательно, чтобы камни были разных цветов. После того, как 5 рядов материала уложены, их необходимо утрамбовать. В зазоры засыпается гарцовка. Зазоры также могут вычищаться скребком на глубину 2 см, а затем заливаться связующей эмульсией. Для красоты вокруг мозаичного круга можно выложить гранитный камень.

    Кроме мозаичного круга материал может быть выложен по любому рисунку. Если в наличии есть много камней различной формы, размеров и цвета, то их можно уложить в хаотичном порядке. Получится очень эффектно.

    Вернуться к оглавлению

    Использование специального клея для укладки плитняка

    Тип камня, который вы выбираете повлияет не только на конечный результат, но и на сложность работы, а значит, и на выбор инструмента и оборудывания и на технику выполнения.

    Для укладки плитняка может использоваться специальный клей, ассортимент которого сегодня достаточно широк.

    Материал убирается с подготовленного участка в обратном порядке, нижняя часть каждого камня смазывается клеем. Клей разводится согласно инструкции, используя шпатель или мастерок до однородной массы (как сметана). В клей можно добавить белый цемент или песок в пропорции 1:2.

    Саму площадку предварительно тщательно очищают – моют и подметают. Клей наносят с небольшим избытком специальным мастерком. На установленное место укладывается первый камень, придавливается – необходимо встать на камень. Укладка камней производится также с использованием резиновых молоточков. Из-под плитняка выдавливаем лишний клей, который убирается обратно в емкость. Далее кладем второй и последующий камни. Сначала прижимаем ту сторону, которая примыкает к ранее выложенному камню, а только потом противоположную. Уровень проверяется по первому выложенному камню.

    На следующий день, когда клей еще не до конца схватился, площадка с помощью металлической щетки прочищается под струей воды. Формируются ложбинки. Приклеенные камни, как и бетон, необходимо поливать водой до полного высыхания клея.

    Таким образом, укладка дикого камня – достаточно трудоемкий и сложный процесс. Однако в итоге вы получите не только красивую дорожку или площадку, но и будете знать, что она выполнена из экологически чистого материала и будет служить вам долгие годы.

    Как установить штабелированную каменную облицовочную плитку для стен

    Подготовка

    Необходимые инструменты и материалы
    Качественная мокрая пила для кирпича или плитки является важным инструментом для укладки плитки из натурального камня. Пила с наклонным лезвием не является обязательной для резки под углом, например, под углом 45 градусов, для формирования скошенных углов или других угловых деталей, если это необходимо. Угловая шлифовальная машина может использоваться для резки камня вокруг небольших выступов в стене, таких как трубы, стальные конструкции и т. Д. Кроме того, для установки продуктов Norstone также потребуются следующие инструменты: стальной шпатель, зубчатый шпатель, скребок, жесткая проволочная щетка. , кладочная кисть, большая губка, тонкослойная полимерцементная плитка.

    Подготовка основания
    Плитка из натурального камня тяжелая, поэтому очень важно, чтобы она приклеивалась к соответствующей основе. Продукты Norstone можно наносить на любую подготовленную каменную / цементную поверхность, такую ​​как цементная плита, бетонный блок, кирпич, цемент или комбинация покрытия токарным станком и царапинам. ПРОДУКТЫ NORSTONE ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ НА СУХИЕ СТЕНЫ ИЛИ ЛИСТ. Окрашенные поверхности необходимо подвергнуть пескоструйной очистке или иным образом очистить от краски перед установкой, и если необходимо построить новую стену или добавить слой к существующей стене, наиболее подходящим продуктом для этих целей является цементная плита.

    Основание и стена должны быть конструктивно способными выдерживать вес продукта, который будет колебаться от 7 фунтов до 12,5 фунтов на квадратный фут, в зависимости от продукта. Фиброцементная плита должна иметь толщину не менее 1/2 дюйма, чтобы выдерживать вес этих изделий, и должна быть надежно прикреплена к каркасу стены. Мы предлагаем приклеить доску и прикрутить ее к каркасу, прикручивая с шагом 24 дюйма с помощью шурупов длиной не менее 2 дюймов и покрывая весь каркас в месте контакта с цементной плитой мастикой хорошего качества. клей.Чтобы обеспечить безопасность, прочность и постоянное крепление, эти работы должны выполняться только квалифицированным и лицензированным строителем.

    Установка Norstone

    Каждый продукт должен быть проверен и очищен от грязи, песка или посторонних частиц. При необходимости полностью вымойте их. Если обратная сторона изделия высохла, сначала смочите ее влажной губкой, но не пропитывайте. Это препятствует тому, чтобы камень вытягивал влагу из клея, позволяя ему застывать естественным образом и с более прочной связью.

    Рекомендуемый тип тонкослойной плитки, модифицированной полимером, будет соответствовать или превышать ANSI 118.4 и 118.11, и обычно их можно приобрести в том же магазине, где приобретается продукция Norstone, или в любом магазине плитки и в большинстве магазинов товаров для дома с большими коробками. Наборы тонких плиток рассчитаны как на внутренние, так и на внутренние / внешние работы, поэтому важно использовать набор тонких покрытий, отвечающих требованиям вашей установки. Перемешивайте соответствующий раствор для плитки до кремообразной консистенции не менее 5 минут или в соответствии с инструкциями производителя. При укладке плитки из натурального камня необходимо начинать нижний ряд на ровной линии, чтобы поддерживать постоянный уровень по мере подъема стены.Также важно, чтобы они опирались на надежное основание, такое как бетонный пол или основание, чтобы помочь выдержать вес и обеспечить постоянство уровня до тех пор, пока тонкое соединение не установится.

    При укладке продуктов Norstone используйте большое количество рекомендованного полимера-модифицированного тонкого набора для плитки и нанесите его на заднюю часть каждой плитки и на стену. Важно надрезать плиточный клей на стене, как это обычно бывает при укладке плитки. Нанесение клея на тыльную сторону каждой плитки и на стену обеспечивает максимально возможное сцепление с поверхностью стены, поскольку все щели, пустоты и трещины заполняются.Это очень важно для обеспечения прочного сцепления со стеной. Вдавите каждую каменную панель в клей, слегка вращая, заставляя часть тонкого набора свободно выдавиться. Любой тонкий слой, вытесненный за пределы готового шва или на самой поверхности плитки, должен быть удален до того, как он затвердеет. Помните, что плотные стыки обеспечат аккуратный внешний вид. Убедитесь, что растворитель не затвердевает на поверхности плитки, так как это поможет в процессе очистки.

    При установке необходимо строго соблюдать схему установки продукта.Например, Rock Panels и XL Rock Panel должны быть наложены друг на друга или смещены так, чтобы начал формироваться рисунок «непрерывного спуска», который сводит к минимуму появление вертикальных линий стыка вдоль стены. Панели не должны быть «наложены» одна на другую в одну линию вдоль стены.

    Работа с углами

    Скальные панели и скальные панели XL
    Доступны внешние угловые блоки, которые работают как система, состоящая из двух частей и соединенных пальцами. Угловые блоки обеспечивают максимально гладкий вид, не требуют специальных навыков или инструментов и очень быстро устанавливаются, что значительно снижает затраты на рабочую силу на месте.Альтернативный вариант формирования внешних углов или углов, которые не находятся под углом 90 градусов, — это скашивание полевых блоков на месте. Чтобы вырезать под углом внешний угол, выберите одну каменную панель и отметьте точку, где должно быть соединение. Обрежьте панель по отметке без наклона или под углом 0 градусов на пиле. Затем эти две части нужно разрезать по отдельности под углом 45 градусов, чтобы получился прямой угол. После резки проверьте панель, чтобы убедиться, что она образует идеальный угол в 90 градусов. Цвет, ширина и толщина кусков камня должны совпадать, чтобы создать непрерывный вид, который, кажется, «перетекает» из-за угла.Никогда не используйте 2 разные панели для формирования угла, так как цвет, текстура и толщина не будут соответствовать желаемому.
    Внутренние углы идеально формируются путем резки камня с помощью стандартной резки под углом. Внутренние косые пропилы, в которых камень складывается внутрь, можно легко выполнить на месте с помощью наклонной пилы для мокрой резки. В качестве альтернативы, две панели можно соединить встык во внутреннем углу, а любые зазоры заполнить пигментированным раствором, если наклонная пила для мокрой резки недоступна.

    Lynia IL Tiles
    Существует несколько вариантов обработки внешних углов для продукта Lynia IL Tile.Отделка из алюминия или нержавеющей стали может быть использована для придания внешнего вида углов, образуя функциональную и привлекательную отделку, с которой можно столкнуться с плиткой Lynia IL Tile. Второй вариант — использовать полосы Lynia одинаковой длины и ширины и установить их параллельно внешнему углу и по обеим его сторонам, чтобы сформировать границу, по которой можно разрезать блоки плитки и укладывать их. Для обработки внутренних углов
    лучше всего разрезать плитки Lynia IL так, чтобы они стыковались аккуратно с небольшим зазором для затирки там, где они встречаются на внутреннем углу.

    Хорошее управление влажностью

    Натуральный камень — отличный выбор строительного материала для любой среды и климата, будь то интерьер или экстерьер, смежный или полностью погруженный в воду, жаркую пустыню или полярный холод. В некоторых из этих сред следует использовать определенные продукты и следовать процедурам, как указано ниже:
    Влагосодержащие среды — Очень важно, чтобы между основанием и клеем для плитки была нанесена гидроизоляционная мембрана, соответствующая стандартам ANSI 118.10 и 118.12 или превосходящая их. водонепроницаемый барьер.Это гарантирует, что влага не попадет на материал основы и потенциально ухудшит ее способность поддерживать шпон.
    Климатические условия замораживания / оттаивания — На изделия из природного камня Norstone никак не повлияют нормальные условия замораживания и оттаивания в условиях климата, которому они подвергаются, однако этого нельзя сказать о субстрате, на который они наносятся. Крайне важно, чтобы между основанием и клеем для плитки была нанесена водонепроницаемая / предотвращающая разрушение мембрана, соответствующая стандартам ANSI 118.10 и 118.12 или превосходящая их, чтобы сформировать водостойкий и устойчивый к разрушению барьер, способный противостоять перемещению основы во время циклов замораживания и оттаивания.
    Пожалуйста, обратитесь к руководствам по установке продуктов Norstone для получения подробной информации о подложке и альтернативных методах гидроизоляции, доступных для вашей установки.

    Очистка

    Излишки грязи и пленки можно удалить чистой водой и жесткой щеткой. Важно не допускать высыхания тонкого отверждения на поверхности камня. Удалите его до того, как он затвердеет.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте кислотную промывку, поскольку известно, что она оказывает неблагоприятное воздействие на камень и может вызвать окрашивание, травление и ржавчину.

    Герметизация камня

    Натуральный камень может быть запечатан проникающим герметиком на водной основе только после тщательного отверждения, которое обычно занимает 4 недели на внутренние работы. Следуйте инструкциям производителя по нанесению любого герметика. Запечатанный камень легче содержать в чистоте и обслуживании, чем незапечатанный камень, а некоторые герметики также отталкивают пятна. Всегда проверяйте герметик на образце камня или обрезке перед нанесением на все покрытие, чтобы убедиться, что любые улучшающие цвет и блеск свойства герметика соответствуют желаемому результату.
    Sealing Rock Panels и XL Rock Panels рекомендуется для определенных применений, таких как влажная среда и некоторых внешних применений, в зависимости от уровня воздействия и других факторов, включая климат и другие факторы окружающей среды. Все установки Lynia IL Tile должны быть герметизированы. Свяжитесь с вашим представителем Norstone, чтобы обсудить, следует ли закрывать ваш проект.

    Сводка

    + Убедитесь, что нанесение является структурно прочным и подготовлено с использованием подходящего основания, например, цементной плиты.
    + Решите проблему гидроизоляции / управления влажностью за счет использования рулонных или листовых мембранных материалов, если это необходимо для конкретного применения.
    + Используйте рекомендуемую толщину плитки, соответствующую стандартам адгезии ANSI 118.4 и 118.11 или превышающую их.
    + Нанесите обильное количество растворителя на тыльную сторону каждой плитки и поверхность стены для обеспечения максимальной адгезии.
    + Убедитесь, что нижний ряд ровный и прямой.
    + Укладывайте плитку в виде «непрерывного скрепления», стараясь как можно лучше расшатывать вертикальные швы.
    + Закрепите каменные панели как можно плотнее друг к другу, избегая неприглядных зазоров, и используйте распорки, чтобы обеспечить равномерную заливку швов плиткой Lynia IL.
    + Обработка углов с помощью готовых угловых элементов, стандартных пропилов под углом или готовых декоративных элементов.
    + Очистите установку и, если необходимо, закройте камень проникающим герметиком для натурального камня на водной основе.

    Заявление об ограничении ответственности: Информация, представленная здесь, предназначена только для общего характера. Он не претендует на полноту.Вы не должны действовать на основе информации, содержащейся на этом сайте, без получения квалифицированной профессиональной консультации от лицензированного специалиста, которая может быть адаптирована с учетом ваших конкретных обстоятельств и потребностей.

    Рекомендуется профессиональная установка. Каменные панели Norstone могут быть установлены большинством домашних мастеров с ограниченными знаниями в области строительства. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы продукты Norstone устанавливались профессиональными лицензированными продавцами или подрядчиками.

    Часто задаваемые вопросы | Про-Лайн Камень

    Общий

    Тщательная и правильная установка важна для сохранения красоты вашего Proline Stone Veneer на долгое время. Практически для всех наружных применений необходимая установка включает металлическую планку и покрытие от царапин (также известное как цементно-штукатурное покрытие) поверх водостойкого барьера. Водостойкий барьер обычно состоит из двух слоев правильно уложенной бумаги класса D, которая затем покрывается металлической решеткой и наносится на цементный раствор (цементная штукатурка).

    На что можно нанести каменный шпон для наружных работ?

    Металлическое покрытие на основе реек / царапин может наноситься на структурно прочную поверхность стен из фанеры, OSB, бетонной плиты или гипсовой обшивки, поддерживаемых деревянными или стальными шпильками, а также на бетонные или кирпичные стены.

    На что можно нанести каменный шпон для внутренних работ?

    Для внутренних работ каменный шпон может быть установлен поверх цементной плиты, гипсокартона и всего вышеперечисленного.

    Как нанести шпон на цементную плиту или гипсокартон?

    Рекомендуем установить металлическую планку и защитное покрытие. Металлическая планка предотвратит протаскивание гвоздей через цементную плиту под тяжестью камня. См. Www.masonryveneer.org

    .
    Нужна ли пароизоляция?

    Да, для наружных работ требуется два слоя бумаги Grade D (15 фунтов войлока).

    Металлическую планку какого размера использовать?

    2.Рекомендуется 5-фунтовая оцинкованная металлическая планка с внутренним покрытием.

    На какой поверхности нужна металлическая планка?

    Для всех видов наружного применения установите металлическую планку и защитное покрытие на прочную конструкцию жесткой оболочки. Примечание. Однако на чистые и неокрашенные бетонные и каменные поверхности каменный шпон можно наносить напрямую, без использования металлической планки / царапающего покрытия. В качестве дальнейшего примечания, если сомневаетесь, установите металлическую планку и защитное покрытие.

    Как накладывать рейку?

    Рейка должна накладываться горизонтально; Поверхность должна быть шероховатой, когда вы потираете руку вверх.Это заставит планку наклониться к стене, образуя маленькие чашечки, которые помогут удерживать раствор для покрытия царапин.
    На планке НЕ должно быть пузырей или подпрыгивания.

    Гвозди какого размера я использую?

    Достаточно кровельных гвоздей или саморезов с покрытием. Убедитесь, что проденьте шпильку на 1 дюйм и прибейте каждые 6 дюймов по вертикали. Перекрыть планку на 4 дюйма во всех швах — завернуть все углы на 16 дюймов или прикрепить к шпильке. Когда углы заворачиваются, важно прибить к угловой стойке с обеих сторон.Именно здесь будет развиваться наибольший стресс. Если не обматывать уголки рейкой, следующей весной у вас появятся трещины!

    Сколько раствора мне смешать?

    См. Инструкции к сумке.

    Можно ли окунуть камень?

    Мы не рекомендуем штабелирование на открытом воздухе. Линия затирки в традиционных установках помогает защитить камень и не допустить попадания воды. Однако, если вы все же выберете вариант сухой укладки, используйте обновленный полимерный раствор.Обязательно закажите дополнительно 15-20% на свой заказ на камень.

    Какой раствор мне нужен?

    Тип N или S.

    Можно ли добавить в растворный раствор связующее?

    Да, адгезию можно улучшить, добавив в раствор жидкий связующий агент. Следуйте рекомендациям производителя.

    Какой толщины должно быть покрытие для царапин?

    Вся обрешетка должна быть покрыта слоем раствора от 1/2 до 3/4 дюйма.

    Как скоро я смогу наносить камень после того, как закончу царапины?

    Подождите, пока царапина не высохнет или не станет липкой на ощупь.

    Что я должен использовать, чтобы нанести «царапину» на слой царапины?

    Скрашенный слой можно стереть жесткой щеткой для лучшего прилипания.

    Какие правила следует соблюдать при укладке камня?

    Разложите несколько камней рядом с рабочей зоной, смешав несколько коробок, чтобы обеспечить правильное сочетание размера, формы и цвета.

    Wha т «намазывать маслом» камень?

    Чтобы смазать камень маслом, полностью покройте обратную сторону камня ½-дюймовым раствором. Это обеспечит плотное прилегание.

    С какой силой нужно приложить камень к стене?

    Приложите достаточно давления, чтобы раствор начал сочиться по сторонам камня. Используйте движение покачивания, чтобы закрепить камень еще больше. Если раствор приготовлен правильно, камень должен «держаться» достаточно быстро — менее 10 секунд.

    Если мне нужно резать камень, как это сделать?

    Разрезать или обрезать камни лучше всего с помощью каменного лезвия специальной пилы, алмазной пилы, каменщика или молотка для дранки.

    С чего начать кладку камня?

    Начните с привязки линии, чтобы обеспечить установку уровня (или иногда используйте уровень, чтобы убедиться, что вы на правильном пути). Используйте нижнюю часть камня для определения уровня — это то место, где фокусируется взгляд.При установке углов нанесите сначала углы, начиная снизу.

    Как далеко я разнесу камни?

    Вы можете использовать швы большего или меньшего размера, но типичные установки составляют от до ½ дюйма. Каким бы ни был ваш шов с затиркой, убедитесь, что камень полностью герметизирован по краям с наружным слоем затирки не менее ¼ ”

    Что делать, если я получу раствор на камнях?

    Смойте пленку или остатки, используя 1 часть уксуса / 4 части воды, используя щетку с мягкой щетиной, затем несколько раз промойте чистой водой.
    При необходимости удалите раствор с поверхности камня во время укладки.

    НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАБОТУ НА КАМЕННОЙ ЛИЦЕ НА НОЧЬ
    Где взять мешок для затирки? Мешки для раствора

    можно купить в любом строительном магазине. Если у пакета есть металлический наконечник, удалите его и прорежьте в пакете отверстие диаметром 3/8 дюйма, иначе он забьет.

    Как затереть швы?

    После того, как камень будет нанесен на поверхность, заполните мешочек для раствора на 2/3 раствором.Загните 2 угла внутрь и закатайте конец. Заполните вокруг камня непрерывным движением.

    Обязательно закройте все заметные сломанные или обрезанные края раствором

    Как я «ударяю» по суставам?

    Используйте ударный инструмент, чтобы протолкнуть раствор в любые полости или пустоты, создавая уплотнение вокруг каждого камня.

    Для чего наносить удары по суставам?

    Для заполнения всех отверстий или щелей, чтобы предотвратить заселение паразитами или водой, которые могут вызвать проблемы в будущем.

    Что можно использовать для чистки суставов?

    Для чистки стыков можно использовать каменную щетку или щетку из конского волоса

    Кисть меньшего размера — преимущество перед меньшими областями

    Зачем чистить суставы щеткой?

    Чистка стыков помогает создать чистый вид натурального камня. Он удалит все следы инструментов, оставленные на растворе.

    Как очистить раствор от камней?

    Подойдет слабый раствор уксуса и воды; не используйте только воду, так как она оставит на камне молочный осадок.

    НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КИСЛОТУЮ ПРОМЫВКУ
    Нужно ли запечатывать камень?

    Камень пломбировать не обязательно. Если требуется герметизация, герметик ДОЛЖЕН быть воздухопроницаемым.

    Что мне использовать для запечатывания камня?

    Используйте прозрачный, не образующий пленки — Breathable Sealer

    НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РЕКОМЕНДУЕТ КОНТЕЙНЕР
    НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ

    — Каменные изделия

    — Любой тип непроницаемого для воздуха прозрачного герметика

    Что я могу использовать, чтобы сохранить внешний вид моего камня?

    Мы рекомендуем мягкий раствор гранулированного моющего средства и воды.Щетки с мягкой щетиной и промыть водой

    Что нельзя использовать при чистке камня?

    Не использовать; кислоты, соли или других антиобледенительных материалов или металлической щетки, они могут повредить камень.

    Как далеко я должен перекрывать перепрошивку?

    Гидроизоляция должна быть на 4 дюйма под сайдингом и на ½ — ¾ дюйма над порогом.

    Как установить пороги?

    Сделайте мелкую леску и закрепите 2 уголка с цинковым покрытием.Масло подоконник ставим сверху на уголки для опоры. Уложите камень под подоконник, как обычно, прикрыв выступающую часть уголка. Затирка и отделка швов. После того, как подоконники застынут, заделайте шов на задней стороне подоконника и здания.

    Какой рекомендуемый выступ для подовых камней?

    1/2 дюйма — это то, что мы рекомендуем как по визуальным, так и по прочностным качествам.

    Что мне нужно под камнем?

    Поверхность должна быть ровной.Используйте фанеру, битумную бумагу, металлическую рейку и примерно 1/2 дюйма раствора.

    Какого размера камни?

    River Rock Flats 3–12 дюймов, диаметр 1–3 1/4 дюйма
    River Rock Corners 3–6 дюймов, возврат
    Split Rock / Granite 4–12 дюймов, диаметр 1–11/2 дюйма
    Split Углы 4–7 дюймов возвращают
    Ledgestone 4–10 дюймов Длинные 1 дюйм Толстые
    1 ½– 3 ”высокие
    Углы Ledgestone 4–8 дюймов возвращают
    Известняк 4–14 дюймов Длинные 1 ½“ — 2 ”толщиной
    Известняковые углы 3–9 дюймов, возврат
    Fieldstone 5–15 дюймов, диаметр 1–2 5/8 дюйма, толщина
    Fieldstone Corners 3–6 дюймов, возврат

    Выветрившийся 4–20 дюймов Длинный 1–2 5/8 дюйма Толщина
    Высота 1–6 дюймов
    Выветренные углы 3–9 дюймов

    Коробки какого размера входят в ваши камни?

    100 кв.футы коробки размером 40 x 48 x 30

    коробки площадью 10 кв. Футов и 8 пер. футы коробки размером 23 x 12 x 19

    Каменный шпон Старого Света :: Ресурсы

    Часть 1: Ссылки

    ANSI: Американский национальный институт стандартов (www.ansi.org)

    ANSI 118.4: Спецификации Американского национального института стандартов для полимерно-модифицированных сухих цементных клеящих растворов

    ANSI 118.15: Технические требования Американского национального института стандартов для модифицированного полимером сухого цементного клея Минометы

    ASTM C270: Стандартные технические условия на строительные растворы для использования при строительстве неармированной и армированной каменной кладки Конструкции

    ASTM C847: Стандартные спецификации для металлической планки

    ASTM C1063: Стандартные технические условия для установки обрешетки и обрешетки для внутренних и наружных работ на основе портландцемента Штукатурка

    ASTM D226: Стандартные спецификации для пропитанного асфальтом органического войлока, используемого в кровле и гидроизоляции

    ASTM International: Организация по разработке стандартов, которая служит открытым форумом для разработки международных стандартов. стандарты.

    CMU: Бетонный блок (часто упоминается как бетонный блок)

    Непрерывная изоляция (CI): Изоляция из пенопласта или пластика, прикрепляемая к внешней стороне строительной конструкции, которая охватывает окружность конструкция без прерывания других строительных элементов.

    MVMA: Ассоциация производителей шпона для кладки (www.ncma.org)

    WRB: Погодостойкий барьер

    Часть 2: Планирование проекта
    Проверка условий на площадке

    Важно убедиться, что зона, на которой будет установлен Old World Stone Veneer (OWSV), структурно прочная.Если есть Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с местным специалистом, чтобы определить, подходит ли натуральный тонкий камень.

    Требования Строительного кодекса

    Необходимо соблюдать все применимые строительные нормы и правила и процедуры безопасности для проекта. Безопасность проекта в этих методические рекомендации. Руководство проекта несет ответственность за соблюдение всех соответствующих процедур безопасности для проект.

    Оценка необходимого количества

    Необходимо соблюдать все применимые строительные нормы и правила и процедуры безопасности для проекта. Безопасность проекта в этих методические рекомендации. Руководство проекта несет ответственность за соблюдение всех соответствующих процедур безопасности для проект.

    Углы измеряются по прямой стопе. Это измеряется как фактическая высота угла, требующего покрытия.Поскольку углы будут покрыть некоторую площадь поверхности стены, рекомендуется вычесть 0,5 квадратных фута из количества квартир на каждый линейный фут углов. Это всего лишь общие рекомендации, и точная площадь покрытия в квадратных футах будет зависеть от каждой коробки. Некоторые камни могут покрывать более или менее 0,5 квадратных футов.

    В зависимости от установщика и области применения может потребоваться небольшой процент отходов для достаточного покрытия работы.5-10% это считается допустимым количеством отходов.

    Часть 3: Подготовка поверхности
    ПОГОДОСТОЙКИЙ БАРЬЕР (WRB)
    Деревянные или металлические шпильки

    Подготовьте 2 слоя атмосферостойкого барьера (WRB). WRB должен быть войлоком №15, соответствующим стандарту ASTM D226, или 60-минутной строительной бумагой класса D (Super JumboTex — популярная 60-минутная строительная бумага класса D). Первым слоем WRB может быть традиционная домашняя пленка или WRB, отвечающая вышеуказанным требованиям.Также доступны различные жидкие WRB. Проконсультируйтесь с производителем WRB, чтобы убедиться, что он подходит для использования с облицовкой из тонкого натурального камня, и получить инструкции по установке.

    Хотя установка поверх оболочки предпочтительна, возможна установка на открытые стойки. При установке поверх OSB важно убедиться, что листы OSB приклеены с соответствующим зазором между частями. Это позволяет производить расширение в случае разбухания OSB. Если OSB разбухнет, это может привести к растрескиванию стены.Для внутренних работ обычно не требуется WRB.

    Дренажные маты (Rainscreen) становятся все более популярными. Обычно они устанавливаются поверх WRB, чтобы позволить воде стекать. Проконсультируйтесь с применимыми строительными нормами и правилами, чтобы определить, требуется ли дренажный коврик в вашем районе. Определенные дренажные коврики могут считаться WRB. Проконсультируйтесь с производителем дренажного коврика, чтобы определить, соответствует ли он требованиям WRB и следует ли соблюдать какие-либо особые процедуры установки.

    Цементная плита

    Заклейте все стыки лентой, одобренной производителем цементной плиты. Нанесите имеющийся в продаже WRB поверх цементной плиты. При использовании жидкого WRB проконсультируйтесь с производителем WRB, чтобы убедиться, что он подходит для использования с облицовкой из тонкого натурального камня. Для внутренних работ обычно не требуется WRB.

    Бетонный блок (CMU) или заливные бетонные стены

    Поверх чистого блока CMU или наливных бетонных стен (блока CMU или бетона, который не был герметизирован, окрашен или иным образом не покрыт) тонкая каменная облицовка может быть установлена ​​без WRB.Хотя это и не требуется, наносимые жидкостью WRB часто полезны для предотвращения просачивания влаги через стену. Шпон из натурального камня и промышленные бетонные изделия часто бывают пористыми, и без жидкого WRB небольшое количество влаги может проникнуть через стену в экстремальных условиях. Нанесенные жидкостью WRB снова обеспечивают хорошую защиту от этого впитывания.

    На окрашенные, герметизированные или покрытые другим способом блоки CMU или бетон, наносимые жидкостью WRB не рекомендуются, так как они могут плохо прилипать к покрытию.Если требуется WRB, можно использовать один уровень WRB. WRB должен быть войлоком №15, соответствующим стандарту ASTM D226, или 60-минутной строительной бумагой класса D (Super JumboTex — популярная 60-минутная строительная бумага класса D).

    Другие соображения

    Определенные продукты могут квалифицироваться как WRB, что выходит за рамки данного руководства по установке. Проконсультируйтесь с производителем этих элементов, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям WRB при установке облицовки из тонкого натурального камня.

    Хотя дренажные маты (Rainscreen) в настоящее время не требуются, они обладают серьезными преимуществами в снижении влажности.

    мигающий
    Стяжка

    , каплеуловитель и бортик обсадной трубы должны использоваться в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил. Облицовку следует установить до WRB, чтобы гарантировать, что WRB перекрывает фланец элемента оклада. Все окна, двери и другие вторжения должны быть должным образом зашиты в соответствии с требованиями производителя окон или дверей.В руководстве по установке MVMA есть много деталей, которые могут быть применены при установке натурального камня.

    Алюминиевый оклад не рекомендуется. Используйте оцинкованную сталь или пластик.

    Установка WRB

    См. Инструкции производителя для конкретного используемого WRB. WRB всегда следует устанавливать так, чтобы между двумя слоями образовывалась плоскость.

    WRB следует укладывать горизонтально, начиная с нижней части стены, перекрывая каждый слой 2 « над предыдущим слоем.Нижний слой WRB должен перекрывать плывущую стяжку или имеющийся гидроизоляционный слой. Вертикальные швы должны перекрываться не менее 6 дюймов . Прикрепите скобами или гвоздями WRB к стене, по возможности прикрепив к стойкам. Расстояние для крепежных элементов должно составлять от 6 дюймов до 12 дюймов по вертикали. Избегайте ненужных креплений, поскольку они увеличивают потенциал для проникновения воды.

    Чрезвычайно важно правильно перекрыть слои WRB и установить WRB в правильной последовательности с другими материалами для гидроизоляции, присутствующими в проекте.

    При использовании WRB с жидким нанесением следуйте рекомендациям производителя для обеспечения правильной установки.

    ПРОВОДНАЯ СТАНКА
    Деревянные или металлические шпильки

    2,5 или 3,4 фунта / кв. ярд Саморезирующая проволочная планка, соответствующая ASTM C847, должна использоваться как поверх деревянных, так и металлических шпилек. Для открытых шпилек: 3,4 фунта / кв. ярд Для обеспечения дополнительной жесткости и опоры рекомендуется использовать проволочную рейку с саморезом.

    Для установки поверх деревянного каркаса используйте 1.5 « кровельных гвоздей, расположенных не более 7 » по вертикали на шпильках. Крепежные детали должны проникать в стойку не менее чем на 0,75 «. Для горизонтального каркаса используйте кровельные гвозди 1,5 » , вбитые заподлицо с гипсовым основанием. Можно использовать проволочные скобы при условии, что они имеют длину 1,5 дюймов , установленную заподлицо, и содержат коронку не менее 0,75 дюймов . Они должны входить в шпильки не менее 0,75 «. Винты могут использоваться как для вертикального, так и для горизонтального каркаса при условии, что они проникают в шпильки не менее 0.625 «.

    Для установки на металлические шпильки, затяните винты не более 7 « по вертикали на шпильках. Используйте винты, которые выступают в металлические шпильки не менее чем на 0,375 » .

    Цементная плита

    При использовании цементных плит проволочная планка не требуется, при условии, что для приклеивания каменного шпона к цементной плите используются соответствующие растворы.

    Бетонный блок (CMU) или заливные бетонные стены

    На чистом блоке CMU или бетоне (блок CMU или бетон, который не был герметизирован, окрашен или иным образом покрыт), проволочная планка не требуется.Поверх герметизированного, окрашенного или окрашенного другим способом блока CMU или бетона, 2,5 или 3,4 фунта / кв. ярд Следует использовать проволочную решетку с саморезом, соответствующую ASTM C847.

    При прикреплении проволочной планки к блоку CMU или бетонным стенам рекомендуется использовать силовой или порошковый крепеж по углам, а также по продольной средней точке проволочной планки. Дополнительные крепежные детали (силовые, порошковые или гвозди) следует закреплять рядами не более чем 16 « по центру и с интервалом не более 7 » по вертикали.Они должны быть не менее 0,75 дюймов с размером головки не менее 0,375 дюймов .

    Другие соображения

    Wire Lath следует устанавливать горизонтально чашками вверх. Все соединения должны перекрываться как минимум на 1 дюймов по горизонтали и вертикали. Проволочную планку всегда следует прикреплять к шпилькам, а не к оболочке. Для получения дополнительной информации см. ASTM C1063. Могут использоваться другие коммерчески доступные продукты, которые могут использоваться вместо 2.5 или 3,4 фунта / кв. ярд саморезная проволочная рейка. Проконсультируйтесь с производителем этих продуктов, чтобы убедиться, что они подходят для укладки шпона из натурального тонкого камня. Убедитесь, что используемый продукт позволяет покрыть царапины достаточно толстым слоем.

    Убедитесь, что используются надлежащие устойчивые к коррозии крепежные детали для используемого типа планки. Подобные покрытия следует наносить на крепеж и планку. Например, оцинкованный крепеж следует использовать с решеткой из оцинкованной проволоки.Проконсультируйтесь с производителем планки, чтобы убедиться, что используются совместимые продукты.

    При установке поверх непрерывной изоляции (CI) толщиной более 0,5 дюймов проконсультируйтесь с производителем изоляции или инженером, чтобы убедиться, что используются надлежащие крепежные детали.

    СЦЕПЛЕНИЕ
    Проволочная рейка

    На проволочную планку следует нанести царапающее покрытие толщиной приблизительно 0,5 дюймов .Чрезвычайно важно, чтобы планка была полностью погружена в раствор. На царапающем слое могут быть или не быть бороздки перед сушкой. Должен ли слой царапины быть рифленым или нет, зависит от типа используемого связующего раствора. См. Рекомендации производителя, чтобы определить, какой раствор лучше всего подходит для гладкого или грубого царапающего покрытия. Гладкое царапающее покрытие часто используется для наносимых жидкостью WRB.

    Для покрытия царапин могут использоваться различные строительные растворы, но обычно используются строительные растворы типа N или типа S, соответствующие ASTM C270.Для строительных растворов типа N или S раствор следует тщательно перемешать, добавив достаточное количество воды для достижения необходимой консистенции. Раствор должен быть достаточно твердым, чтобы его можно было удерживать под углом 45 ° от горизонтали, не соскальзывая с шпателя. После того, как раствор будет правильно перемешан, его следует притереть к стене, полностью заделав планку по мере ее нанесения.

    Если для связующего раствора требуется грубый слой царапины, можно использовать скарификатор или другой аналогичный инструмент для придания шероховатости слою царапин перед его высыханием.Сцарапанный слой должен быть почти сухим во время использования скарификатора, но все же должен быть достаточно мягким, чтобы скарификатор мог образовывать небольшие бороздки глубиной примерно 0,125 дюймов . Канавки должны создаваться горизонтально и не должны открывать проволочную планку.

    Дайте слою царапины высохнуть (рекомендуется минимум 24 часа) перед нанесением каменного шпона.

    Цементная плита

    Царапины на цементной плите не требуются; однако стыки следует заклеить лентой и загерметизировать в соответствии с рекомендациями производителя.Также убедитесь, что используемый клеевой раствор совместим с установкой цементных плит. Не все растворы крепятся к цементной плите.

    Над бетонным блоком (CMU) или заливными бетонными стенами

    Покрытие-царапина не требуется для укладки на чистые CMU или бетонные стены. Если поверхность не чистая и требуется проволочная планка, выполните шаги подготовки для нанесения царапающего покрытия на проволочную планку. Если проволочная планка не используется, чрезвычайно важно, чтобы все герметики, разделительные средства и т. Д.были сняты со стены перед началом установки каменного шпона. Этого можно достичь, просто очистив стену водой или пескоструйной техникой, но если стена не может быть полностью очищена, может потребоваться установка проволочной решетки. Во всех случаях рекомендуется очистить стену перед началом установки, даже если стена выглядит чистой. WRB, наносимый жидкостью, рекомендуется, но не требуется на бетонных стенах или бетонных стенах.

    При приклеивании непосредственно к залитой бетонной стене без царапин или проволочной сетки чрезвычайно важно убедиться, что используемый клеевой раствор совместим с укладкой на эти основания.Проконсультируйтесь с производителем строительного раствора для подтверждения совместимости.

    Часть 4: Укладка шпона из натурального камня
    Требования к склеиванию

    Следует использовать модифицированные полимером растворы, соответствующие требованиям ANSI A118.4 или A118.15. Поскольку детали из шпона из натурального тонкого камня имеют гладкую обратную сторону, не следует использовать растворы типа S или N для приклеивания камня к царапаемому слою. При приклеивании к цементной плите, непосредственно к CMU или непосредственно к бетонным стенам ДОЛЖЕН использоваться модифицированный полимером раствор, предназначенный для приклеивания к этим основаниям.Кроме того, некоторые более чувствительные продукты требуют использования строительных растворов премиум-класса для склеивания для сохранения прочности. Модифицированные тонкие наборы популярны для этих приложений; ARDEX и Laticrete — две известные компании, производящие растворы, соответствующие этим стандартам и предназначенные для этих целей.

    Смешивание модифицированных полимером строительных смесей обычно осуществляется с помощью дрели и лопасти для перемешивания. Эти строительные растворы обычно поставляются предварительно замешанными, и перед смешиванием необходимо только добавить соответствующее количество воды.

    Метод нанесения раствора для приклеивания каменного шпона к стене зависит от марки и типа используемого раствора. Проконсультируйтесь с производителем раствора для получения конкретных рекомендаций по установке. Ниже приведены общие рекомендации по двум наиболее распространенным методам установки. Для обоих методов важно убедиться, что вся обратная сторона каждого куска камня покрыта и что в растворе между камнями и стеной нет пустот.

    Способ установки: установка спинки из строительного камня

    Полностью покрыть всю тыльную сторону куска камня, следя за тем, чтобы на поверхности камня не оставалось пустот.Обычно требуется от 0,375 « до 0,5 » раствора на обратной стороне каждого камня. Плотно прижмите камень к стене и осторожно переместите его по стене вперед и назад примерно от 1 « до 2 » , чтобы раствор полностью и равномерно распределился на обратной стороне камня. После того, как камень приклеен к стене, раствор за камнем обычно должен иметь толщину от 0,25 дюймов до 0,375 дюймов . При укладке в сухой штабель между камнями не должно быть царапин после их укладки.

    После первоначального замешивания строительного раствора его нельзя добавлять в воду. При необходимости его можно перемешивать, чтобы разбавить смесь и повысить удобоукладываемость.

    Способ установки: заделка поверхности стены и каменной кладки

    Этот метод лучше всего работает на гладком слое и с модифицированными растворами тонкого отверждения.

    Используя зубчатый шпатель (обычно 0,5 «), нанесите раствор на стену вертикально, создавая вертикальные бороздки.Нанесите тонкий слой раствора на обратную сторону камня. Поместите камень на стену и сдвиньте камень справа налево примерно с 1 « на 2 » , создавая полное соединение. Обычно на стене снимается площадь в несколько квадратных футов, чтобы сократить трудозатраты; однако следует соблюдать осторожность, чтобы не снимать слишком большую площадь. Очищенный участок не должен начинать затвердевать до того, как можно будет нанести камень.

    В этом случае камни не должны истираться о царапины, когда они прижимаются и перемещаются по стене.Если во время этого процесса камень касается царапины, его следует удалить и добавить еще раствора.

    Камни монтажные

    Обычно уголки устанавливают перед квартирами. И углы, и углы наиболее удачно устанавливаются, если начинать снизу и подниматься вверх. Кроме того, если начать с углов и продвигаться к центру стены, установка будет более плавной.

    Перед установкой необходимо выложить большой выбор камня, чтобы создать правильную смесь.Минимум от 25 до 50 квадратных футов должны быть выложены для работы в любое время. Также настоятельно рекомендуется смешивать камни из нескольких ящиков или коробок. В противном случае цвет стены может измениться.

    Следует позаботиться о том, чтобы камни прилегали друг к другу настолько плотно, насколько это требуется спецификациями проекта. Если камни устанавливаются методом сухой укладки, важно помнить, что после установки камней не требуется дополнительных операций по очистке или отделке; после того, как связующий раствор затвердеет, работа над проектом завершена.Если есть нежелательные зазоры, их необходимо заполнить до того, как раствор затвердеет. При укладке в сухой штабель важно очистить и выровнять любой раствор, который виден между камнями, до того, как он затвердеет. При применении раствора для швов, расположите камни достаточно далеко друг от друга, чтобы достичь желаемого размера шва. Имейте в виду, что зазоры между камнями имеют тенденцию казаться больше после завершения заделки строительного раствора (затирки).

    Резка и подгонка часто требуются для создания желаемого конечного внешнего вида, особенно в случае сухой укладки.Если требуется пиление, настоятельно рекомендуется использовать мокрую пилу, чтобы уменьшить количество потенциально вредных взвешенных в воздухе частиц, которые могут выделяться во время пиления. Если влажная пила не используется, необходимо принять другие меры защиты для борьбы с пылью, образующейся при распиловке или ином изменении продукта. Установщик несет ответственность за ознакомление с любыми применимыми паспортами безопасности, относящимися к установке, и за соблюдение всех рекомендуемых процедур безопасности.

    Важное примечание: после того, как камни были приклеены к стене и раствор начал затвердевать, соединение не должно нарушаться.Любое нарушение может создать слабую связь, которая в будущем может привести к отсоединению камня от стены. Если связь нарушена после того, как раствор начал затвердевать, лучше всего удалить и снова прикрепить камень свежим раствором.

    Заполнение швов

    Если камень не укладывается в сухую укладку, для завершения укладки необходимо добавить строительный раствор (раствор) между камнями.

    Для затирки можно использовать раствор

    Тип S или Тип N.Другие растворы могут быть коммерчески доступны для специального использования облицовки каменным раствором или облицовки тонким натуральным камнем. Проконсультируйтесь с производителем этих растворов, чтобы убедиться, что они подходят для укладки шпона из натурального тонкого камня. В раствор можно добавлять пигменты оксида железа, если требуется цветной шов. Вес добавленных пигментов не должен превышать 10% от общего веса цемента.

    Перед заливкой камня рекомендуется время отверждения от 12 до 24 часов при температуре 70 ° F.Растворы типов N и S смешиваются в соответствии с теми же стандартами, что и царапины. Затем эту смесь обычно затирают в мешочек для раствора. Затем смесь в этом мешке вдавливается в стыки и дает высохнуть до точки, где они могут быть сжаты гладким ударным инструментом без смазывания.

    Затем используется ударный инструмент (сликер), чтобы «протолкнуть» раствор в швы, заполняя все пустоты между камнями и создавая желаемую отделку. Существует несколько различных методов затирки и отделки тонкого каменного шпона.

    Стандартный строительный раствор

    Стандартный шов из раствора обычно загибается (отжимается ударным инструментом), чтобы обеспечить рельеф (изменение глубины от поверхности камня до шва из раствора) профиля камня. Уровень рельефа может варьироваться в зависимости от желаемого внешнего вида. При разгребании швов строительного раствора важно не удалять слишком много раствора (чтобы обнажить царапины или создать пустоты). Помимо увеличения красоты камня, растворный шов также помогает предотвратить попадание воды за камни.

    Overgrout

    Швы Overgrout минимально загребают, чтобы просто заполнить все пустоты за камнем. Обычно они наполняются больше во время процесса упаковки и остаются почти заподлицо с лицевой стороной камня после завершения.

    Другие методы

    Существует множество других методов затирки, выходящих за рамки данного руководства, например, швы, клиновые швы и т. Д. При установке всех строительных швов после того, как швы были сжаты ударным инструментом, они часто требуют дополнительных инструментов или чистки.Обычно это делается сухой жесткой щеткой. Количество и время использования инструмента могут сильно повлиять на окончательный вид затирочного шва. В большинстве случаев обработка инструмента и нанесение кистью выполняется, когда раствор почти высох, но все еще пригоден для обработки и «наносится щеткой».

    Часть 5: Прочие соображения

    Это не исчерпывающий список соображений, но это список общих соображений по коду, а также других методов для конкретных приложений, которые следует учитывать.

    Допуск к классу

    На стене с деревянным или стальным каркасом, опорная плита (например, стяжка) должна быть как минимум на 4 « над уровнем земли. На мощеных или отделанных поверхностях это значение может быть уменьшено до 2 » . Если твердое основание расположено горизонтально и разделяет фундамент со стеной, его можно дополнительно уменьшить до 0,5 «. Когда камень соответствует уклону на CMU или бетонной стене, сохраняйте зазор 2 » над уровнем или 0.5 « над вымощенной или отделанной поверхностью. Когда для CMU или бетонной стены требуется WRB и проволочная планка, сохраняйте зазор 4 » над уровнем земли или 2 « над вымощенными или отделанными поверхностями. Эти зазоры обеспечивают достаточную воду дренаж и предотвращение попадания воды на основание места установки.

    Механическая опора (при необходимости)

    Натуральный тонкий камень обычно не превышает установленного кода ограничения 15 фунтов на квадратный фут для приклеенного каменного шпона, однако аксессуары (например, подоконники) часто превышают этот предел.Для продуктов, которые превышают этот предел, следует использовать механические анкеры, соответствующие местным строительным нормам. Часто механический анкер может представлять собой небольшой металлический L-образный кронштейн, такой как кронштейн USP JA1.

    Дополнительный оклад

    При необходимости следует использовать настенные заглушки и подоконники, чтобы обеспечить надлежащий отвод воды от установки из природного камня. На горизонтальных переходах следует использовать подоконники, чтобы вода могла пролить воду на поверхность камня.

    Стяжку

    следует использовать при окончании вертикальной укладки камня.Обшивку следует использовать вокруг всех окон и дверей. Над всеми окнами и дверями следует использовать дополнительный оклад, чтобы правильно отводить влагу.

    Избегания

    Натуральный камень нельзя постоянно подвергать воздействию влаги, соли или других химикатов. Постоянная влажность может вызвать окисление природных минералов в камне и может ускорить износ камня, изменяя его внешний вид. Соль или другие химические вещества могут вызывать реакции с этими минералами, которые могут обесцветить или испортить камень.

    Требования к холодной или жаркой погоде

    При установке в холодную погоду важно не допускать замерзания растворной смеси перед отверждением; однако ускорители неприемлемы для предотвращения замерзания, поскольку они ослабляют сцепление раствора. Единственный приемлемый метод предотвращения замерзания — это установка палаток (или других ограждений) и обогрев рабочей зоны для поддержания температуры в пределах рабочего диапазона раствора, пока он не затвердеет. Нагревание песка и воды перед смешиванием также помогает поддерживать более высокую температуру партии.Температура воздуха в рабочей зоне должна оставаться выше 32 ° F в течение этого времени, а куски камня должны иметь температуру не менее 45 ° F. Типичное время отверждения для большинства строительных растворов составляет около 48 часов. Заливку швов следует производить при температуре рабочей зоны 68 ​​° F или выше. Проконсультируйтесь с производителем строительного раствора для получения информации о конкретных деталях и времени отверждения.

    Часть 6: Уход и техническое обслуживание
    Техническое обслуживание

    Поскольку шпон Old World Stone является натуральным камнем, для сохранения его долговечности требуется минимальное обслуживание.Поскольку это натуральный продукт, со временем на поверхности могут появиться различные пятна в результате окисления минералов, которые естественным образом встречаются в камне. Эти пятна обычно не портят внешний вид камня и часто добавляют ему красоты.

    Очистка

    Лучше избегать использования кислотных или щелочных чистящих средств, а также металлических щеток. Кислоты могут вступать в реакцию с минералами в камне, вызывая порчу или обесцвечивание. Мягкое моющее средство и вода с мягкой щетиной обычно лучший метод очистки.Всегда проверяйте участок перед очисткой. Раствор обычно можно легко удалить с камня, смахнув его щеткой после того, как он начнет высыхать (и больше не размазывается), но до того, как он полностью высохнет. Если на швах раствора (затирки) появятся высолы, их можно смыть водой. Если это не поможет, можно нанести раствор из 1 части дистиллированного уксуса и 6 частей воды на швы раствора, осторожно протерев их щеткой с мягкой щетиной.

    Уплотнители

    Если требуется герметик, используемый герметик должен быть воздухопроницаемым.Для этих целей широко используются герметики на основе силоксана. Проконсультируйтесь с производителем герметика, чтобы подтвердить, что он подходит для использования с облицовкой из натурального камня. Всегда проверяйте герметики на небольшом участке или незакрепленном участке перед тем, как применять его ко всей работе.

    Построить сухой Stacked камень подпорной стены

    После того, как вы выбрали свой участок, вам нужно выбрать камни. Ищите камни с угловатыми гранями — они лучше складываются и дают более устойчивый покой. Округлые камни практически невозможно встроить в стену без большого количества раствора.У идеальной скалы шесть параллельных граней (как у кирпича). К сожалению, идеальных камней не так много, поэтому ищите угловатые камни с самыми плоскими гранями.

    Хотите построить собственную каменную подпорную стену, но не знаете, с чего начать? Если у вас неровный двор, подпорная стена из камня поможет предотвратить эрозию и станет прекрасным местом для посадки растений. Чтобы узнать, как составить свою собственную, от начала до конца, читайте дальше.

    Чтобы определить, сколько камня вам понадобится, умножьте высоту стены на глубину на длину. Если ваша стена 2 фута в высоту, 1-1 / 2 фута в ширину и 20 футов в длину, вам понадобится примерно 60 кубических футов камня. Большинство каменщиков доставляют камни за небольшую плату; у них размещены как можно ближе к месту вашей подпорной стенки, как это возможно.

    Что касается инструментов, вам понадобится лопата для рытья траншеи и обратной засыпки, мотыга для атаки на склон и небольшая кувалда для утрамбовки почвы. Для разметки вашего участка и выравнивания камней вам понадобится линейный уровень, несколько высоких кольев, веревка, немного муки и 4- или 8-футовый уровень.

    Итак, у вас все готово: инструменты, немного питьевой воды и, возможно, несколько мелодий для работы. Первым делом необходимо определить лицевую сторону стены. Если линия прямая, для разметки линии можно использовать доску или веревку, натянутую между кольями. В противном случае используйте садовый шланг и пометьте край мукой.

    Теперь можно начинать копать. Самый простой способ — вырезать и засыпать, то есть выкопать откос, по которому будет идти стена, и разложить землю под вами, чтобы создать ровную террасу.Когда вы режете и насыпаете, стена опирается на ненарушенный грунт, который более устойчив, чем насыпь. Однако по конструктивным причинам вы можете построить отдельно стоящую стену и засыпать ее землей с другого участка. Или вы можете сделать частичную обрезку и заливку, что находится где-то посередине.

    Стены возведены курсами. Базовый курс является наиболее важным по структуре, в то время как заключительный курс, замковый камень, является наиболее сложным. Для устойчивости стены должны быть не менее 20 дюймов в ширину у основания.Они могут немного сужаться кверху, но в большинстве мест вам понадобится стена шириной не менее двух камней. Это может быть достигнуто путем смешивания камней разных размеров или путем засыпки смесью двух третей щебня на одну треть почвы.

    Выкопать траншею под фундамент

    Начните с рытья траншеи глубиной около 4 дюймов и шириной не менее 2 футов. Прямоугольная лопата даст вам красивый, ровный край. Первый слой должен быть очень прочным и плотно прилегающим, потому что на него будет опираться вся стена.Найдите время, чтобы найти камни, которые зафиксируются на месте, не оставляя зазоров. Разложите самые большие камни по переднему краю траншеи. Установите первый камень, перемещая его, пока он не встанет надежно и не будет легко раскачиваться, а затем заполните оставшимися камнями. Если вы используете прямоугольные камни, вы хотите, чтобы высота соседних камней была одинаковой, или чтобы разница могла быть достигнута с помощью камня меньшего размера. Если камни неправильной формы, тогда камни будут подходить друг к другу, оставляя треугольный зазор для следующего ряда.Мне легче работать с камнями неправильной формы, чем с плоскими; с плоскими камнями нужно быть более точным. Найдите подходящий камень и пройдите еще несколько футов. Эмпирическое правило, переданное мне наставником моего учителя по строительству стен, — попробовать камень семью разными способами. Если к седьмой попытке он не подходит, используйте другой камень.

    Затем сгребите землю за камнями и утрамбуйте землю в промежутках между, позади и под камнями верхней частью кувалды.Это важный шаг, потому что грязь становится раствором для стены. Я также рекомендую добавить щебень (те камни, которые вы не будете использовать на лицевой стороне стены) за лицевым покрытием, чтобы придать стене большую прочность. Измельчите смесь щебня и почвы, пока она не станет твердой. Продолжайте первый курс, пока не дойдете до конца стены. Когда вы закончите, проверьте свой курс, осторожно пройдя по нему. Камни не должны раскатываться под вашим весом.

    Чтобы начать второй ряд, выберите камень, который соединит первый стык нижнего ряда. Избегайте того, чтобы стыки выходили на поверхность стены, и наклоняйте (разбивайте) ряды назад — примерно 1 дюйм на вертикальный фут. Это создает устойчивую стену. Для дополнительной прочности периодически кладите отдельные камни на всю глубину стены. Это будет работать только с прямоугольными камнями. Для скал неправильной формы поместите большой камень за лицевой скалой каждые 3 фута или около того. По мере того, как вы устанавливаете курс, вы попадете в ситуации, вероятно, довольно много из которых, где расположение камней идеально со всех сторон, кроме одной.Это возможности для посадки, которые дают жизнь каменной стене.

    Продолжайте строить таким образом, пока не отойдете на один курс от законченной высоты. По мере того как вы собираетесь укладывать камни, вы, вероятно, обнаружите, что есть определенный волшебный момент, когда вы строите стену: вы слышите стук, который сигнализирует о том, что вы положили камень perfec

    Сделайте вашу стену высотой

    Высота идеально подходит для сухой стеками подпорной стенки 18 до 22 дюймов, так что вы можете сидеть на нем, когда ваши садоводческие хозяйственные работы сделаны.Даже если вы не планируете сидеть на стене, 3 фута — это примерно такая же высота, как я бы рекомендовал построить любую стену, уложенную сухой кладкой; более высокие стены должны быть спроектированы для устойчивости. Используя ваши колья, веревку и линейный уровень, отметьте высоту замкового камня. Вы также захотите проверять уровень отдельных камней по ходу движения. Трудно добиться идеального выравнивания замкового камня, но отклонение в 1 дюйм в целом выглядит ровным.

    Наберитесь терпения в процессе закладки замкового камня; — это кульминация навыков, которые вы развили к этому моменту.Он должен быть от 15 до 18 дюймов в глубину и состоять из одного-трех камней. Используйте грунт и хорошее размещение, чтобы закрепить камни, и, как и в случае стыков стен, избегайте длинных стыков в замковом камне. Если вы хотите сесть на стену, выбирайте гладкие плоские камни. Или заполните пустоты почвой и посадите душистые травы для подушек. Посаженный замковый камень — восхитительный завершающий штрих к живой стене.

    Получайте наши последние советы, практические статьи и обучающие видеоролики, отправленные на ваш почтовый ящик.

    Руководство по установке полноразмерных виниров

    от Echelon Masonry

    Загрузить руководство по установке сплошного шпона

    Поздравляем вас с выбором полной глубины Artisan Stone Veneer. Artisan придаст вашему новому строительному проекту характерный вид натурального камня. Эта модульная облицовка обеспечивает простоту установки, минимальные изменения на месте, а также простоту заказа и обращения.Это руководство создано для того, чтобы вы лучше познакомились с продуктом и процедурой установки, чтобы ваш проект имел огромный успех. Мы рекомендуем вам связаться с вашим местным техническим торговым представителем, чтобы обсудить советы по установке и методы, характерные для вашего проекта.

    РАСЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

    Artisan Stone Veneer® полной глубины продается за квадратные футы, включая стыки. Чтобы оценить количество материала, необходимого для вашего проекта, вы просто берете общую площадь облицовки за вычетом любых проемов (окна, двери, камин и т. Д.)). Рекомендуется добавлять 3% для простых отходов и 5% — 7% для участков, где потребуется больше разрезов.

    ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ТРУДА И СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ

    Установка Artisan Stone Veneer на всю глубину требует использования соответствующих инструментов и материалов, соблюдения надлежащих стандартов труда и особого внимания к деталям. Соблюдение соответствующих процедур на каждом этапе данного руководства по установке и уделение достаточного количества времени для подробного выполнения каждого из них поможет поддерживать стандарты качества, которым соответствует этот продукт, и прослужить ему долгие годы.Свяжитесь с местными властями в вашем районе и ознакомьтесь с последними местными строительными нормами и стандартами NCMA для правильной установки. Перед запуском приложения всегда следуйте инструкциям производителя по установке для каждого элемента. Предоставьте макет для оценки качества изготовления продукта и нанесения, используя панель 48 дюймов на 48 дюймов с элементами цвета, который будет использоваться в проекте (для иллюстрации элементов каменной кладки, курсинга, анкеровки, швов раствора и цвета, рисунка). готовой стены и контрольных швов).

    ПОСТАВКА, ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

    При правильной транспортировке, хранении и обращении с продуктом перед установкой необходимо учитывать следующие предметы:

    • Доставляйте строительные растворы в оригинальной целой, неповрежденной упаковке с неповрежденными и видимыми этикетками производителя.
    • Храните на земле и под навесом до использования в работе.
    • Храните или складывайте песок на дощатой платформе и защищайте его от грязи и мусора, предотвращая таким образом порчу или загрязнение.
    • Доставьте кирпичную кладку, обвязанную на поддонах, с защитными крышками для поддонов (стрейч пленкой), чтобы предотвратить повреждение.
    • Поднимайте салазки с помощью подходящих и достаточно длинных стропов или вилок с защитой, предотвращающей повреждение агрегатов. Защитите края и углы.

    КАМНИ И УСТАНОВКИ

    Full Depth Artisan Stone Veneer® — это модульная облицовка каменной кладкой с широким диапазоном размеров камня, что позволяет индивидуализировать внешний вид каждой установки. Все камни имеют глубину примерно 3 ½ дюйма, а швы раствора варьируются от 3/8 дюйма до 1/2 дюйма.Существует четыре (4) различных продукта, предлагаемых Oldcastle Architectural, которые можно классифицировать как каменные облицовки Artisan для полной глубины: Waterford Stone ™ Dufferin® Stone Lamina® Stone Cinco® Brick

    Уотерфорд Стоун

    Этот товар продается в трех размерах: маленькие, средние и большие камни. Продукт высотой 4 и 7 дюймов. Продукт на поддонах (малый и средний) имеет семь и восемь различных длин, соответственно, в то время как продукт 11 ½ дюйма (большой) имеет шесть различных длин.

    Все камни имеют глубину примерно 3 5/8 дюйма и устанавливаются с помощью строительного раствора ½ дюйма.На следующих изображениях показаны схемы расположения камней Уотерфорд малого, среднего (4 и 7 дюймов) и большого размера (11 ½ дюйма) после зажима камня (камни соединены). Упаковка в соответствующие поддоны производится по схемам:

    При заказе и установке Waterford Stone вы можете работать над покрытием стены, смешивая большие и мелкие и средние камни в соответствии с желаемым процентом крупных камней. Например, для достижения 25% крупного каменного рисунка (1 из 4 камней — большой камень) вам понадобится один большой поддон для камней (11 ½ дюйма) и три поддона для камней малого и среднего размера (4 дюйма и 7 дюймов).

    Камень Dufferin®

    Этот товар продается в трех размерах: маленькие, средние и большие камни. Высота продукта 90 и 140 мм (малая и средняя) и 240 мм (большая) доступна в пяти различных длинах с шагом 50 мм.

    Все камни имеют глубину примерно 90 мм и устанавливаются с помощью 10-мм шарнира. На следующих изображениях показаны макеты картона для малых, средних (90 и 140 мм) и больших (240 мм) камней Дафферина по мере их производства (до упаковки в поддоны):

    При заказе и установке Dufferin Stone вы можете работать над покрытием стены, смешивая большие и мелкие и средние камни в соответствии с желаемым процентом крупных камней.Например, для достижения 25% крупного каменного рисунка (1 из 4 камней — большой камень) вам понадобится один большой поддон для камня (240 мм) и три поддона для камня малого и среднего размера (90 и 140 мм).

    Lamina® Stone Этот продукт высотой 4 дюйма с раздельно уложенными на поддоны ложными стыками (многоблыжник) и цельными элементами различной длины. Все камни имеют глубину примерно 3 5/8 дюйма:

    Шов из раствора 3/8 дюйма, используемый для этого камня, должен быть загрублен на глубину ложных швов. Нет необходимости заливать ложные швы раствором.Примерно 30% каждого поддона подрамника с ложным стыком будет состоять из угловых элементов с ложным стыком. На следующих изображениях показаны схемы ложных соединительных элементов (несколько булыжников) и сплошных блоков после зажима (соединенные камни). Упаковка в соответствующие поддоны производится по схемам:

    При заказе и установке Lamina Stone вы можете обработать покрытие стен, смешав фальш-стык и сплошные блоки в соответствии с желаемым процентным содержанием твердых камней:

    Кирпич Cinco®

    Этот продукт имеет глубину 90 мм (приблизительно 3 1/2 дюйма) с одной единственной высотой 3 5/8 дюйма различной длины:

    Все камни устанавливаются с помощью строительного раствора 3/8 дюйма.Упаковка на соответствующие поддоны производится по следующей схеме:

    УСТАНОВКА

    Установка на основу из бетонной кладки (CMU)

    Artisan Stone Veneer® на всю глубину — это облицовка для полной каменной кладки, для установки которой требуется опора или выступ. Между изоляционным слоем и камнем рекомендуется оставлять воздушное пространство от 1 до 1½ дюйма. Стена построена из блоков CMU размером 8 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов с использованием строительного раствора 3/8 дюйма, арматурных стержней и армирования горизонтального шва с помощью анкеров для кладки стен с проушиной и штифтом (заделанных в раствор).

    Как и в случае с кирпичами разных размеров, глубина внешней отделки и основания или выступа должна обеспечивать достаточную глубину для камня плюс воздушное пространство (обычно от 4½ до 5 дюймов). Проконсультируйтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать о конкретных требованиях к основанию / выступу и воздушному пространству.

    Необходимые материалы и инструменты
    • Погодостойкий барьер (WRB) (наиболее распространенный — войлок WRB №15)
    • Раствор типа S или типа N, соответствующий ASTM C270; для регионов замерзания и оттаивания мы рекомендуем использовать раствор для облицовки камнем AmeriMix Polymer Modified® или аналогичный.
    • Кладочные анкеры для основы CMU
    • Мигающий • Вентиляционные отверстия: формованные решетки из поливинилхлорида, устойчивые к насекомым.
    • Мастерок по камню • Гильотинный или алмазный диск • Пила или зубило каменщика
    • Циркулярная пила по камню • Мотыга для смешивания
    • Молоток прихватки • Точка захвата
    • Строка строки
    • Колесная тележка или миксер
    • 4 ’уровень
    • Угловые столбы
    • Инструмент для соединения металлов
    • Щетка с мягкой щетиной
    • Защитные очки
    • Пылезащитная маска
    • Каска

    ПОДГОТОВКА

    мигающий

    Перепрошивка должна:
    • Наносить поверх обшивки как на вертикальные, так и на горизонтальные части стены (см. Рисунок 1)
    • Выступайте из горизонтальной поверхности фундамента на ¼ ”.
    • Устанавливать в местах, указанных на планах, в строгом соответствии с деталями и наилучшей кладкой.

    Установить перекрытие сквозь стены над наружными окнами, разгрузочными углами, дверьми, верхом стен, у внутреннего основания пустотелых стен и под подоконниками. Выдвиньте концы фартука подоконника за линию косяка и загните вверх в стену, чтобы создать концевую перегородку, отводящую влагу к поверхности стены. Растяните гидроизоляцию на фанеру, загните минимум на 8 дюймов и залейте в строительный шов кладки.

    WRB (Погодостойкий барьер)

    WRB следует устанавливать, начиная с нижней части стены, перекрывая оклад и двигаясь вверх.WRB должен перекрываться по горизонтали на 2–4 дюйма и минимум на 6 дюймов по вертикали в виде черепицы. Внутренние и внешние углы должны перекрываться минимум на 16 дюймов. Очень важно обернуть все углы слоем WRB и перекрыть его на ранее установленной планке, как показано на Рисунке 1.

    Наружный слой непрерывной изоляционной пены

    Установка с внешней сплошной изоляцией была задумана для того, чтобы соответствовать требованиям нового энергетического кодекса и даже превосходить их.Он включает в себя установку оболочки или слоя из жесткого пенопласта, чтобы уменьшить потери тепла, обеспечить непрерывную и однородную изоляцию и, таким образом, повысить энергоэффективность системы. Изоляционный слой устанавливается поверх WRB и крепится к стене с помощью анкеров и армирования швов.

    Пилы по камню

    Выполняйте все единичные пропилы, в том числе для склеивания, отверстий, коробок и т. Д., С помощью пилы по камню с приводом от двигателя, используя либо абразивный, либо алмазный диск. Кромку кельмы можно использовать для грубой обработки кромок, что вернет камню естественный вид.Аккуратно вырежьте для лучшего внешнего вида.

    ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ

    Подача первого курса

    Начните укладку Artisan Masonry Veneer® на всю глубину на горизонтальной поверхности фундаментной стены, которая служит опорой или выступом для поддержки стены (Рисунок 2). Для установки первого ряда облицовки нанесите раствор на гидроизоляцию, ранее установленную в этой области, затем установите камни таким образом, чтобы оставалось воздушное пространство от 1 до 1½ дюйма между изоляционным слоем и задней стороной облицовки.Используйте уровень и веревочную линию, чтобы сделать прямые, ровные курсы, если не указано иное.

    На первый и все последующие курсы:
    • Поддерживайте толщину шва между 3/8 дюйма и 1/2 дюйма для всех облицовок на всю глубину (как указано ранее) как по горизонтали, так и по вертикали.
    • Инструментальные соединения: чередуйте укладку камня на одну и ту же сторону, чтобы соединения сводили к минимуму появление повторяющихся узоров. Придайте стыку раствора вогнутый профиль.

    Установите водоотводящие отверстия в фанерной кладке на расстоянии не более 24 дюймов (610 мм) по центру по горизонтали над окладом через стену, над углами полок, перемычками, дном стен и в других местах, как указано.

    Установка, приклеивание и анкеровка

    Кладка должна укладываться в полный слой раствора с полными швами, правильно соединенными с другими работами. Не допускаются замазки углов швов, глубокие или чрезмерные бороздки швов раствора.
    • Соединения основания с обратной фаской для удаления излишков раствора в полости по мере выполнения работ.
    • Полностью скрепите перекрестки и внешние углы.
    • Изолируйте каменные перегородки от вертикальных элементов каркаса с помощью контрольного шва, как показано.
    • Обеспечьте компенсационные и контрольные швы, как показано.
    • Не регулируйте кирпичную кладку после укладки. Если требуется переустановка кладки, удалите чистые блоки и установите новый раствор.
    • Оставляйте швы под углами полок и в других местах, как указано или требуется, открытыми для нанесения герметика.
    • Основа для кладки: проволочные анкеры или регулируемые анкеры. Минимальное расстояние 16 дюймов по горизонтали и вертикали.
    • Увеличьте количество стеновых анкеров по периметру проемов, на концах и углах стен, а также вдоль стен парапета, размещенных в пределах 8 дюймов от проемов и краев кладки.

    Установка последующих курсов

    Установите регулируемые анкеры на арматуру горизонтального шва (заделываемую в стену CMU). ПРИМЕЧАНИЕ. На всех последующих изображениях показаны этапы установки с использованием Waterford Stone ™, но процедура аналогична также для Dufferin®, Lamina® и Cinco® Stones.

    Продолжайте установку, начиная снизу по горизонтали вверх по стене. Не допускайте попадания раствора, раствора и почвы на поверхность кладки; если происходит капание, немедленно удалите раствор и строительный раствор с этих поверхностей.См. Рисунок 3.

    Вам также потребуется:
    • Строить предметы, поставляемые другими профессионалами, и оставлять точные отверстия, необходимые для монтажа других работ, чтобы поддерживать требуемую прочность и внешний вид каменной конструкции.
    • Плотно заполните строительный раствор вокруг кабелепровода и рукавов, проходящих через кладку.
    • Встроенные стальные угловые перемычки, обеспечивающие опору в сплошном слое раствора.
    • Защищать основание кирпичных стен от брызг грязи и раствора.
    • Не позволяйте строительному раствору падать или накапливаться в воздушном пространстве полости или закупоривать слезы.

    Установка на металлический каркас стены

    Стеновые рамы должны использовать металлические стойки размером 1½ «x 3½», расстояние между которыми не превышает 24 «CC и покрывать оболочкой толщиной ½» или 5/8 «. Как и в случае с кирпичом разных размеров, глубина внешней отделки и основания или выступа должна обеспечивать достаточную глубину для камня плюс воздушное пространство (обычно от 4½ до 5 дюймов). Проконсультируйтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать о конкретных требованиях к основанию / выступу и воздушному пространству.Материалы, инструменты, подготовка и процедуры установки для установки на стеновой каркас аналогичны тем, которые используются при установке на основу из бетонной кладки (CMU). Есть небольшие отличия:

    ПРОВЕРКА

    На облицовке не должно быть сколов, трещин, трещин или любых других дефектов, которые могут ухудшить общий вид готовой стены, если смотреть с расстояния 15 футов под прямым углом к ​​стене при нормальном освещении.

    ЧИСТКА

    Для надлежащей очистки необходимо соблюдать следующие правила:
    • Не используйте мойки высокого давления, кислотные или кислотно-щелочные очистители или отбеливатели.
    • Используйте моющее средство для чистки кирпичной кладки без кислоты, следуя инструкциям производителя относительно соотношений разбавления и очистки.
    • Начните с верхней части стены, нанося раствор на влажную поверхность с помощью кисти с мягкой щетиной.
    • Обязательно тщательно промойте чистой водой, удалив весь раствор и остатки.
    • При необходимости замените дефектный раствор, чтобы он соответствовал смежным работам.
    • Не допускайте затвердевания лишних комков раствора или мазков на готовых поверхностях.
    • После того, как раствор полностью схватится и затвердеет, очистите кладку в соответствии с методами, рекомендованными NCMA. Жесткие методы очистки после возведения стен могут испортить поверхность агрегатов.

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

    Artisan Stone Veneer на всю глубину при правильной установке и очистке практически не требует никакого ухода, кроме регулярной очистки стандартными чистящими средствами коммерческого класса.Для очистки пятен от граффити, краски или красителя могут потребоваться специальные средства и средства для очистки. Обратитесь к производителю за конкретными рекомендациями по очистке.

    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

    • Рекомендуется дополнительный или соответствующий цвет раствора.
    • Водоотталкивающая добавка в строительный раствор настоятельно рекомендуется для всех наружных стен.
    • Расстояние между контрольными швами должно быть не более 20-25 футов, они должны располагаться во внутренних углах, в 2-4 дюйма от внешних углов, при изменении высоты стен и на одной или обеих сторонах окон или больших проемов.
    • Чтобы проверить правильность консистенции раствора, он должен свисать со шпателя, если держать его под углом 90 градусов.

    ЗАЩИТЫ

    Удалить временные покрытия и защиту прилегающих рабочих зон. Отремонтируйте или замените поврежденные установленные продукты. Защитите установленные продукты до завершения проекта. Защищайте бетонный камень от контакта с раствором, почвой и другими материалами, которые могут испачкать или изменить цвет продукта.

    ОГРАНИЧЕНИЯ

    • Облицовка не предназначена для использования в качестве непроницаемой поверхности.
    • Соляную кислоту нельзя использовать в качестве чистящего средства или при прямом контакте с облицовкой.
    • Облицовка не должна постоянно подвергаться воздействию температур выше 250 ° F (120 C)

    Загрузите версию для печати этих спецификаций.

    Назад

    Укладка настенной плитки из натурального камня

    Доставка и хранение

    Убедитесь, что имеется подходящий доступ. Продукция будет прибывать на автомобилях массой 18-26 тонн (это примерно размер пожарной машины).Водитель постарается разгрузить дорожное покрытие как можно ближе к тому месту, где вы хотите. Важно, чтобы мы были проинформированы о любых проблемах с доступом (например, узкие полосы движения / ограничения на проезжую часть / сложные условия на участке / ограниченная парковка). Если у нас нет предварительного предупреждения, мы не несем ответственности за невыгрузку.

    Плитка, в основном, будет доставлена ​​на поддонах в термоусадочной пленке примерно 14 м 2 до 39 м 2 на поддон (в зависимости от типа и толщины камня).Пожалуйста, проверьте все товары и сообщите обо всех позициях, которые могли быть пропущены при доставке. Это гарантирует своевременную отправку замены во избежание задержек.

    На упаковке может образоваться конденсат, который может повредить поверхность продукта. Если ожидаются резкие перепады температуры, снимите внешнюю пластиковую упаковку и убедитесь, что камни защищены от неблагоприятных погодных условий.

    Перед укладкой настенной плитки из натурального камня перенесите плитку на место, где она будет укладываться, чтобы дать им возможность акклиматизироваться в течение ночи при комнатной температуре.

    Радиаторы и источники тепла в помещении, в том числе кухонные плиты, во время укладки и сушки следует выключать. Это предотвратит быстрое высыхание, которое может привести к усадке затирки и появлению трещин на поверхности. Однако для герметизации требуется минимальная фоновая температура 15 ° C.

    Пределы веса для отдельных типов подложек

    Тип поверхности, на которую необходимо закрепить плитку, будет определять выбор плитки. В следующей таблице показаны пределы веса для различных носителей.Это соответствует соответствующей информации, содержащейся в BS 5385 — Стеновая и напольная плитка.

    Подготовка внутренних помещений и плитки

    Удалите весь рыхлый и рыхлый материал с обратной стороны плитки.

    Некоторые плитки могут иметь небольшие сколы и дефекты. Обычно они используются для разрезов. Прибавка в размере 5% к размерам вашей комнаты должна учитывать порезы и покрывать разумные поломки или неправильное обращение.

    Когда плитка полностью высохнет и станет чистой, поверхность плитки должна быть пропитана как минимум одним слоем Lithofin MN Stain-Stop перед укладкой настенной плитки из натурального камня.

    Резку производить алмазным резцом.

    Примечание: Помещение должно хорошо проветриваться во время герметизации и при минимальной температуре 15 ° C.

    На поверхность плитки можно нанести дополнительные слои герметика для дополнительной защиты или улучшения внешнего вида. Это можно сделать, когда затирка затвердеет, а поверхность станет чистой, сухой и свободной от грязи или незакрепленных частиц. Не допускайте образования луж на герметике и удаляйте излишки тряпкой.

    Расстановка

    Рекомендуется смешать плитку перед укладкой для достижения гармоничного внешнего вида цветов и оттенков, так как цветовые вариации всегда в некоторой степени возникают, даже в одной и той же партии.

    Укладывать плитку следует от центра стен. Либо центр плитки в центре стены, либо стык между двумя плитками в центре стены, в зависимости от того, какой вариант позволит избежать небольших порезов плитки.

    Сделайте калибровочную штангу из отрезка прямого бруса. По длине бруса отметьте ширину плиток, оставляя зазор шириной не менее 2 мм между каждой плиткой. Установите горизонтальное положение плитки так, чтобы по обеим сторонам окон и т. Д. Делались надрезы одинакового размера, избегая мелких надрезов.В самой нижней точке стены, к которой вы собираетесь укладывать плитку, такой как плинтус, рабочая поверхность и т. Д., Поместите неразрезанную плитку и проведите линию вдоль верхней части плитки. Прибейте рейку ниже этой линии, используя спиртовой уровень, чтобы убедиться, что линия прямая. Начните укладку плитки в этой центральной точке.

    Плитка для штукатурки стен — подготовка

    Возраст новой штукатурки должен быть не менее 4 недель (включая подложку) и 1 неделю для нанесения только одного слоя. Необходимо следить за тем, чтобы штукатурка была прочной, в хорошем состоянии и прочно приклеивалась к фону.Плитку следует крепить только к финишной штукатурке, а не к основному слою штукатурки. Любые слабые или полые звуковые участки должны быть вырезаны и исправлены.

    Если штукатурка пыльная или блестящая, ее следует тщательно вытереть насухо щеткой с жесткой щетиной и стереть пыль с поверхности перед нанесением грунтовки подходящей грунтовкой, разбавленной водой в соотношении 1: 4. Максимальный вес плитки, которую может выдержать штукатурка, составляет 20 кг / м2, что обычно эквивалентно керамической плитке с максимальной толщиной 8 мм или натуральному камню с максимальной толщиной 7 мм.

    Укладка плитки на стены из гипсокартона (без кромки) — подготовка

    Гипсокартон должен быть сухим, надежно закрепленным и жестким, без выступающих креплений и лицевой стороной для открытой декоративной отделки. Его толщина должна составлять не менее 12,5 мм при креплении к деревянному каркасу или обрешетке и фиксироваться в соответствии с рекомендациями производителя.

    Максимальный вес плитки не должен превышать 32 кг / м2 (включая вес клея). Это обычно эквивалентно керамической плитке с максимальной толщиной 12.5 мм и натуральный камень с максимальной толщиной 10 мм. Гипсокартон обычно не считается удовлетворительным фоном для облицовки плиткой во влажных помещениях. На этих участках требуется резервуар с мокрой мембраной.

    Укладка плитки на подкладку — подготовка

    Плита-подложка должна быть сухой, надежно закрепленной и жесткой, без выступающих креплений. Опять же, это необходимо исправить в соответствии с рекомендациями производителя.

    Максимальный вес плитки не должен превышать 40-50 кг / м2 (включая вес клея).Обычно это эквивалент натурального камня с максимальной толщиной 20 мм. Тяжелую плитку необходимо полностью поддерживать до полного высыхания клея.

    Следует рассмотреть возможность заливки резервуаров с мокрой мембраной в местах, подверженных смачиванию.

    Укладка плитки на стены из блоков — Подготовка

    Блочная кладка должна быть не старше 6 недель, чтобы обеспечить возможность движения, вызванного усадкой при высыхании, перед непосредственной укладкой плитки или нанесением слоя песчано-цементной штукатурки.Кладка из блоков должна быть ровной и достаточно ровной, чтобы можно было отделать плитку. В случае сомнений следует нанести цементно-песчаный слой штукатурки.

    Легкие или средние блоки не подходят для облицовки плиткой во внешних условиях или в установках, которые могут подвергаться смачиванию. В этих случаях следует нанести цементно-песчаный слой штукатурки. Нет никаких конкретных указаний по предельному весу плитки для блочной кладки. Обычно считается, что подходит плитка толщиной до 20 мм, обеспечивающая предел веса 40-50 кг / м2.

    Легкие и средние блоки перед укладкой необходимо загрунтовать подходящей грунтовкой, разбавленной водой в соотношении 1: 4. Во всех случаях необходимо следить за тем, чтобы блоки были чистыми, сухими и не содержали пыли, цементного молока или любых загрязнений, которые могут действовать как разделительный агент и препятствовать приклеиванию клея к поверхности. Если блокировка пыльная, вытрите насухо металлической щеткой и удалите рыхлую пыль. Кистью нанесите грунтовку, разбавленную водой в соотношении 1: 4, для герметизации поверхности. Позволяют высохнуть.

    Облицовка стен — подготовка

    Штукатурке должно быть не менее 2 недель, чтобы можно было сместить ее из-за усадки при высыхании. Штукатурка должна быть чистой, сухой и свободной от пыли, цементного молока или любых других загрязнений, которые могут действовать как разделительный агент и препятствовать приклеиванию клея к основанию. Если штукатурка пыльная, вытрите насухо металлической щеткой и удалите рыхлую пыль. Кистью нанесите грунтовку, разбавленную водой в соотношении 1: 4, для герметизации поверхности.Позволяют высохнуть.

    Плитка толщиной до 20 мм может быть прикреплена к цементу: отшлифуйте фон в хорошем состоянии. Убедитесь, что плитки полностью поддерживаются, пока клей полностью не высохнет.

    Нет никаких конкретных указаний по пределу веса плитки для блочной кладки. Однако обычно считается, что подходят плитки толщиной до 20 мм, что дает предел веса 40–50 кг / м 2 .

    Крепление плитки

    Для оснований, которые необходимо загрунтовать, перед укладкой плитки убедитесь, что грунтовка высохла.Закрепите плитки в сплошном слое толщиной 3 мм (т.е. убедитесь, что под плиткой не останется пустот) односоставным гибким белым клеем. Постепенно добавить 3,5 части клеящего порошка к 1 части чистой холодной воды и перемешивать до получения однородной консистенции без комков. Смешивайте ровно столько материала, сколько можно использовать в течение жизнеспособности продукта (около 4 часов при 20 ° C).

    С помощью подходящего зубчатого шпателя для стен, удерживаемого под углом 45 °, нанесите клей на пол так, чтобы образовались параллельные выступы, в которые следует вдавливать плитку с сильным скручиванием.Это приведет к разрушению ребер клея и образованию сплошного слоя клея под плиткой толщиной 2-3 мм.

    Работайте на небольших участках и избавьтесь от любого клея, который начинает сохнуть или «покрывается кожей». Плитку с задними профилями с глубокими шпонками, возможно, потребуется снова намазать маслом. В местах, подверженных воздействию влаги, таких как душ, важно, чтобы под плиткой был прочный слой клея. Удалите остатки клея с поверхности плитки влажной губкой до схватывания клея. Удалите отложения клея, который может скапливаться в промежутках между плитками.

    Затирка плитки

    Дайте клею высохнуть. Стыки следует заполнить подходящей затиркой для стопорных форм. Удалите пыль, грязь и клей между плитками и убедитесь, что стыки сухие.

    Примерно 3 части порошка для затирки следует добавить на 1 часть воды. Убедитесь, что порошок добавлен в жидкость, чтобы продукт не застыл. Смешайте раствор вручную, чтобы уменьшить количество воздуха, попадающего в смесь. Удерживая затирку из мягкой резины под углом 45 °, нанесите смешанный раствор по диагонали на плитку, убедившись, что раствор полностью вошел в швы.Удалите как можно больше раствора с поверхности плитки и дайте раствору высохнуть на ощупь.

    Удалите остатки затирки влажной губкой, протерев плитку по диагонали. Дайте плитке высохнуть и отполируйте поверхность сухой тканью. Любые стойкие загрязнения можно удалить с помощью моющего средства, смешанного с теплой водой, в течение 24 часов после затирки швов.

    NB. Перед тем, как начать пробную заливку швов, проверьте, не оставляет ли затирка пятен на плитке.Если есть какой-либо риск образования пятен, перед началом затирки плитки следует полностью заделать ее специальным герметиком.

    Примечание: Все клеи и растворы, используемые для фиксации камней, должны быть смешаны в соответствии с инструкциями, приведенными в технических паспортах производителей и инструкциях по упаковке.

    Как построить подпорную стену из сухого камня

    Научиться строить подпорную стену из камня очень просто.Прежде чем строить каменную подпорную стену, ознакомьтесь с законами о зонировании своего города.

    Как построить каменную подпорную стену, начинается с выбора места и размеров. Купите и рассортируйте камни Оклахомы по размеру. Отметьте ровную поверхность стены веревкой, привязанной к арматурному стержню или кольям. Отметьте изогнутую поверхность стены веревкой. Это также отмечает переднюю часть траншеи.

    Изготовление основания — это следующий шаг в строительстве каменной стены из сухого штабеля. Выкопайте траншею глубиной в один фут, ведущую от стены к склону; ширина траншеи должна составлять не менее половины высоты стены.Если на стене будет посажена трава, положите ландшафтную ткань поперек траншеи и на землю. Насыпьте пять дюймов гравия, выровняйте и утрамбуйте участок и добавьте один дюйм песка.

    Положите краеугольные камни и установите самые большие плоские камни в траншею. Удалите или добавляйте песок, пока камни не выровняются и не закрепятся. Сложите следующий курс так, чтобы один камень Оклахомы перекинулся через два под ним. Передняя часть этого поля должна лежать на полдюйма позади передней части первой. Засыпка имеет важное значение при строительстве каменной подпорной стены.Насыпать, разровнять и утрамбовать гравий за полями. Подпорные стены, уложенные в сухой штабель, нуждаются в засыпке для устойчивости.

    Продолжайте разбивать камни, аналогично тому, как строить каменную стену из сухого штабеля. Каждый новый курс начинается на полдюйма дальше. На третьем этапе установите длинные камни мертвецов через каждые четыре фута; они будут заходить в склон для устойчивости. Засыпка между курсами. Продолжайте, пока не отойдете на один курс от высоты цели.

    Последний шаг, как построить природный камень подпорной стены, чтобы заложить большой capstones и засыпку их мелкими камнями или гравием.Если вы будете выращивать траву, сложите ландшафтную ткань по гравию перед укладкой замковых камней. Обрежьте ткань и засыпьте землей.

    14Апр

    Ремонт розетки своими руками: Неисправности розеток и способы ремонта: как починить розетку самому

    14 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Неисправности розеток и способы ремонта: как починить розетку самому


    Вышедшая из строя розетка – одна из самых неприятных ситуаций для хозяина, поскольку требует практически немедленного вмешательства. Чтобы устранить все неисправности розеток, можно вызвать электрика или приложить собственные руки. Второй вариант экономнее, но без знаний в электрике опасней. Согласны?

    Мы расскажем, как заменить или отремонтировать электроточку своими руками. У нас подробно описан процесс проведения работ. С учетом наших рекомендаций справиться с этим делом сможет даже человек, несведущий в тонкостях электромонтажа.

    Для наглядного восприятия информации мы приложили к ней полезные схемы, фото-подборки и видео-инструкции.

    Содержание статьи:

    Основные признаки неисправной розетки

    Каждый человек в своей жизни сталкивался с ситуациями, когда при включении бытового прибора начинали происходить непонятные вещи.

    Среди них странный треск, незначительный дымок или яркая вспышка, после который полностью пропадает свет в помещении. Сигналом о наличии неисправностей служит также оплавленный корпус и неприятное ощущение запаха гари.

    Галерея изображений

    Фото из

    Качество подключения — гарантия нормальной работы

    Нарушения правил подсоединения устройства к сети

    Огнеопасная ситуация из-за превышения нагрузки

    Облом и повреждение или износ изоляции проводников

    Вместе с розеткой в таких случаях могут пострадать предохранители прибора, пострадать проводка и даже перегореть микросхемы бытовой техники. В большинстве случаев, защититься от последствий замыкания можно благодаря автоматической защите в электрощите.

    Но надеяться и полагаться на него на все 100% не стоит, т.к. автомату по аналогии с прочими устройствами свойственно изнашиваться и перегорать.

    Если обнаружены нарушения в работоспособности розетки, в обязательном порядке следует немедленно снять нагрузку, отключив бытовой прибор от электросети и приступить к выявлению неисправностей и решению проблем.

    Независимо от причин возникновения неисправностей, следует немедленно принять меры по устранению источника повреждений и осуществить замену розетки

    Чтобы убедиться в том, что повреждена действительно розетка, первым делом нужно подключить к ней электроприбор, в исправной работе которого нет малейших сомнений.

    Если нормально функционирующий светильник, к примеру, не радует нормальной работой при подключении к этой точке, надо принимать меры по устранению поломки.

    Оплавленная розетка подлежит обязательной замене. В случае оплавления по причине недостаточных технических возможностей меняют устройство с требующимися характеристиками

    Первоначальный осмотр розетки

    Существует несколько вариантов, позволяющих определить тип неисправности в разъеме. Самый первый – это визуальный осмотр передней части розетки на наличие внешних дефектов.

    Поскольку передняя сторона розетки изготовлена из пластика, есть вероятность возникновения трещин в процессе эксплуатации. К более серьёзным повреждениям можно отнести следы копоти или подплавленные отверстия разъема.

    Галерея изображений

    Фото из

    Оплавление вилки из-за искрения электрической розетки

    Проверка исправного подключения в другую розетку

    Ослабление контактов из-за несоответствия вилки

    Переходник в розетку для продления ее рабочего ресурса

    У оплавления розетки есть три главенствующие причины:

    • Ток нагрузки выше возможностей прибора или проводки. При протекании силового потока по узкому для него каналу естественным образом повышается его плотность. Как следствие, увеличивается нагрузка, затем случается перегрев. В таких случаях розетка подлежит с подходящими характеристиками.
    • Нарушена изоляция проводников на участке подключения к механизму розетки. Причина кроется в несоблюдении технологии установки устройства, в порезах и повреждении изоляции из-за неловких действий. Менять оплавленную розетку нужно на прибор с равнозначными характеристиками, не забывая об удалении поврежденных отрезков проводов.
    • Проблемы с контактами. Они могли банально окислиться или ослабнуть. Проблему решают путем зачистки или подтягивания.

    Помимо визуальных проблем с выходом, есть пара способов определить неисправность с подсоединенным прибором. Рассмотрим их ниже.

    Распространенной причиной перегорания розетки является механическое повреждение контактов. Чаще всего это следствие неумелого монтажа

    Расшатанность контактной системы

    В корпусе любой розетки можно обнаружить две пластины из меди. Они имеют полукруглые изгибы для розеточной вилки. Принцип действия данных пластин совершенно простой. При подключении бытового прибора к разъёму электросети, пластины усиленно зажимают края вилки.

    Соответственно, после множества циклов отключения и обратного присоединения вилки к разъему, пластины могут отогнуться друг от друга. Это приведет к тому, что вилка будет с каждым разом держаться все слабее.

    Ослабленный винтик не позволяет контактным гнездам хорошо удерживать вилку электроприбора, поэтому латунные лепестки необходимо сдвинуть

    Как один из вариантов правильной диагностики проблем, можно взять вилку от любого бытового прибора и вставить ее в разъём только наполовину. В случае, если шнур не выпадает, то вероятность, что контакт остался целостным очень велик.

    Вторым способом является подключение аудио колонок или светильника в розетку, после чего необходимо пошевелить вилкой. Если в этом случае образовались помехи, необходимо как можно скорее осуществить замену розетки, поскольку медные контактные пластины внутри, просто-напросто, разогнулись.

    Свет от светильника начал моргать или вовсе пропал при движении вилки – это верный признак необходимости замены розетки

    Обнаружение подобного рода неисправностей, позволит своевременно исправить поломку, затратив на это значительно меньше времени и средств, а также избежать случайного возгорания.

    Достаточно частым случаем повреждения и последующей неисправности разъема электросети является некорректное обращение с вилкой бытовых электроприборов. При небрежном обращении с техникой можно неправильно потянуть за провод устройства и произойдет неприятность, когда розетка вместе с вилкой просто выпадет из стены.

    Различия двух электрических стандартов

    Совместная работа розеток и вилок двух стандартов при нагрузке в пару десятков ватт является вполне допустимой практикой. Но, когда мощность потребляемой электроэнергии увеличивается, пусть даже до рекомендуемых изготовителем требований, различия конструкций и деталей могут привести к выходу из строя разъемов электросети или вилок.

    Более толстые электроды у вилки европейского стандарта намного сильнее раздвигают лепестки из латуни в гнезде розетки советского образца. Пружины растягиваются, а это, в свою очередь, постепенно вызывает повышенный нагрев контактов.

    Более того, стандартная розетка не имеет углублений в корпусе как на евро разъёме. Вилка в такую розетку вставляется не полностью, что может привести к непредсказуемому касанию к электродам или возникновению замыкания.

    Напряжения больше нет

    Не менее распространённый вариант выхода из строя розетки. При подключении любого бытового прибора – ничего не происходит, он не работает, поскольку нет напряжения. Это подтверждает проверка инструментами, оснащенными индикатором. Скорее всего, дело в обрыве питающего провода.

    Одной из причин отсутствия напряжения в розетке банально может стать выключатель в режиме OFF, через который подается фаза на розетку (+)

    Подготовка к ремонту розетки своими руками

    После проведения визуального осмотра и выяснения точных причин возникновения неисправности, можно начинать подготовку к ремонту. Прежде всего настраиваемся на работу, перестаем паниковать, волноваться и нервничать. Решительность и спокойствие – вот главное оружие, необходимое для успешного ремонта.

    Далее обязательно надо отключить на счетчике и рубильники, переведя их из состояния ВКЛ/ON в режим ВЫКЛ/OFF. Выкручиваем пробки и автоматические предохранители.

    Делать это надо осторожно, чтобы случайно не прикоснуться рукой к фрагментам под напряжением. Таким образом можно полностью обесточить помещение. Важно, также проверить наличие напряжения в той розетке, которая нуждается в ремонте. Это делается с помощью индикаторной отвертки.

    Набор инструментов для ремонта розетки

    Чтобы после ремонта остались только хорошие впечатления, необходимо иметь набор подручных инструментов на все случаи жизни.

    Ремонт, значительно легче осуществить, имея под рукой такие инструменты как:

    • индикаторная отвертка для определения фазы, наличия напряжения в электросети;
    • крестообразная и плоская отвертки;
    • пассатижи или плоскогубцы;
    • виниловая лента для изоляции;
    • острый нож;
    • паяльник (в некоторых случаях).

    Одним из немаловажных моментов является то, что ручки пассатижей, отверток и других используемых инструментов должны иметь изоляционное покрытие или быть обрезиненные. Это позволит избежать случайного поражения электрическим током.

    Самостоятельный ремонт розетки

    После проверки напряжения пришло время начать ремонт. Отверткой откручиваем болтик, который расположен в центре разъема. Это позволяет снять крышку розетки и получить доступ к начинке. Проверяем состояние контактов. Если медь имеет зеленоватый оттенок – это признак окисления, если серого или черного – показатель плохого контакта.

    Различать жилы можно по цвету. Самый популярный способ это: ноль – синий кабель, фаза – красный/белый, кабель заземление – зелёно-жёлтый

    Как правильно починить такую розетку? Например, когда контакты темного цвета – они нуждаются в зачистке. Для этого обычно используется надфиль, но можно воспользоваться наждачной бумагой. Бывают ситуации, когда металл в определенных местах стал значительно тоньше, а на самих контактах появляются сквозные отверстия. В таком случае розетка уже подлежит замене.

    Подтягиваем расшатанные контакты

    После извлечения розетки из стены, необходимо подтянуть все крепления, винты и контакты соответствующей отверткой. В случае, если провод или клеммы имеют нехарактерный цвет, нагар, можно воспользоваться острым ножом и зачистить их, чтобы блестели.

    Сильно обуглившиеся провода необходимо заменить новым отрезком или просто отрезать (при достаточном запасе длины). Любые и скрутки надо заизолировать виниловой лентой. Розетка, контакты которой являются разрушенными, ремонту не подлежит и требует полной замены.

    Обычно вилка входит в разъём электросети под определенным давлением. Это обеспечивают хорошо подогнанные один к другому контакты. Если нет, то занимаемся решением данной проблемы.

    После этого нужно проверить, насколько надежно подсоединены провода непосредственно к розетке. При необходимости подтягиваем их, но не сильно. Они не должны дергаться и выпадать. Каждый оголенный провод, который подводится к розетке, должен быть хорошо замотан изолентой.

    Распорные «усики» розетки, воткнувшись в установленный пластиковый подрозетник, смогут прочно удерживать розетку от выскакивания на протяжении долгого времени

    Что делать, когда гуляет из стороны в сторону вся розетка? Решение этой неисправности совсем простое. Необходимо подтянуть установочные болты, расположенные слева и справа. Если их хорошо и правильно затянуть, то розетка будет сидеть на своем месте.

    Подключение новой розетки

    Прежде всего, к контактам подсоединяется питающий провод. Чтобы это сделать качественно, нужно на 5–10 мм с жилы, по которой будет поступать ток. Оголенную часть проводки нужно засунуть в клемму и хорошо прижать винтом.

    Не нужно слишком усердствовать во время затяжки шурупчика, иначе это приведет к тому, что провод будет передавлен, а в худшем случае, порвется.

    Подсоединить провода можно двумя способами: быстро или надежно. Надежное подключение означает, что концы зачищенных проводов будут согнуты в колечко небольшого диаметра (4–5 мм). Только после этого их надо завести в клеммы и затянуть. Быстрое подсоединение предусматривает простое подключение, без скручивания.

    Надежный способ присоединения контактов требует намного большего количества времени, но компенсируется рядом преимуществ, например:

    • контакт более крепкий;
    • степень нагревания контакта значительно меньше, поскольку область соприкосновения провода с проводящим ток контактом намного выше.

    Подключение незначительно отличается от монтажа без него. Провод, чаще всего зеленого цвета, присоединяется к клемме заземления. Перед подключением стоит удостовериться, что данная жила действительно является проводом заземления.

    Провод с несколькими жилами перед подсоединением также можно залудить. Для этого можно воспользоваться паяльником

    Следующий шаг – монтаж прибора в подрозетник. Рабочая часть устанавливается после полного подсоединения всех проводов. Монтаж происходит на том же уровне, где стена, без перекосов и выступов. Все провода должны быть аккуратно скручены и скрыты в подрозетнике.

    Закрепление розетки в правильном положении осуществляется с помощью специальных прижимающих зажимов. Регулировать их можно благодаря винтам. Если их закрутить, то лапки зафиксируют розетку изнутри.

    Если ваша розетка не имеет лапок, значит это прибор нового образца, который , отведенными для этого прижимающими винтами. Последним этапом является прикручивание крышки.

    Прикручивать крышку можно после успешного завершения работ по монтажу розетки, рабочая часть должна крепко закручиваться в подрозетник

    Восстановление выпавшей из стены розетки

    Неисправность подобного рода является не самой приятной наградой за неаккуратное использование бытовой техники.

    Для выхода из подобной ситуации можно воспользоваться двумя самыми распространенными вариантами: кратковременным или долговечным:

    • Первый способ подразумевает под собой закручивание лепестков намного сильнее, чем обычно. Это позволит изделию еще, какое-то время, находиться на своем месте и служить верой и правдой.
    • Долговечный способ требует значительно больших временных затрат, а также, наличие инструментов и новых приспособлений.

    Главная причина выпадения розетки из стены – это, как раз, нерабочие лепестки. Решением в данном случае станет модернизация посадочного места.

    Дополнительные инструменты для ремонта розетки

    Чтобы вернуть розетку на свое место потребуются:

    • монтажная коробка 68х45 мм;
    • гипс;
    • нож строительный;
    • полимерная грунтовка;
    • шпатель;
    • инструменты, о которых ранее уже было написано.

    Перед началом работ нужно обесточить помещение и предупредить других людей, которые с высокой долей вероятности могут снова включить подачу тока на автомате. Если это не представляется возможным, обязательно повесьте табличку: «Ведутся ремонтные работы».

    Приступаем к работам по восстановлению

    Демонтируя розетку и старую монтажную коробку, следует обязательно пометить каждый провод маркером. Все заглушки и саморезы удалите. Это обеспечит свободный подступ проводов в коробку.

    Из нее также следует удалить дно, поскольку габариты коробки часто не совпадают с параметрами отверстий в стенке. Коробка без дна легко подрезается, но деформировать ее сжатием нельзя.

    Галерея изображений

    Фото из

    Разборка шатающейся в гнезде розетки

    Примерка подрозетника к месту

    Подгонка монтажной коробки по факту

    Примерка подрезанной подрозетника к гнезду

    Нанесение гипсовой смеси для крепления

    Фиксация подрозетника на связующий состав

    Установка и крепление механизма розетки

    Установка рамки и лицевой панели

    Розетку необходимо установить так, чтобы она прочно и неподвижно сидела в стене. Для этого отверстие грунтуется. После чего разводится в воде гипс и этой смесью обрабатывается отверстие, а шпателем заделываются щели.

    Туда вставляется монтажная коробка. Через 15 минут, когда гипс надежно ее прихватит, можно заняться процессом установки внутренней части новой розетки и начать подсоединение проводки. Завершающим этапом станет установка лицевой панели.

    Выводы и полезное видео по теме

    Видео #1. Установка новой розетки и демонтаж старой:

    Видео #2. Как правильно осуществить замену сгоревшей розетки:

    Видео #3. Пошаговое руководство по замене розетки от профессионального электрика:

    Видео #4. Как быстро и качественно поменять розетку своими руками:

    Если неполадки с силовыми точками застали вас неподготовленным, а процесс ее ремонта розетки будет происходить впервые, важно помнить о соблюдении полного спокойствия. Требуется обязательно обесточить помещение, и при необходимости ликвидировать возгорание.

    Осуществляйте ремонтные и монтажные работы с полной концентрацией и осторожностью. Если результаты работ вас не устраивают или чувствуете отсутствие уверенности в успешности проделанной работы – немедленно обратитесь к профессионалу – электрику со стажем. Не экономьте на безопасности!

    Хотите поделиться личным опытом, полученным в ходе ремонта розетки собственными руками? Появились вопросы в процессе ознакомления с представленной информацией? Пишите, пожалуйста, комментарии.

    Как починить розетку своими руками

    Самое главное — не забыть отключить электричество перед тем, как начинать что-то делать.

    Для начала необходимо полностью обесточить квартиру и только потом разобрать старую розетку. Если розетка устанавливается после ремонта, необходимо полностью открыть подрозетник, защищая края от штукатурки. 

    Освободить кабель и укоротить его, чтобы получился хвостик длиной 5-7 см, и снять защитную оплётку. В ней три провода: «фаза», «ноль» и «земля». У «фазных» проводов изоляция обычно тёплых оттенков, у «ноля» — холодных, а заземляющий провод всегда яркий. Если проводов два, то значит это «фаза» и «ноль». 

    Аккуратно снять изоляцию, чтобы не повредить кабель: нож следует держать не прямо, а под острым углом. Слегка нажать и снять изоляцию на 1,5-2 см от края. Кусачки-бокорезы тоже подойдут. Их нужно взять так, чтобы острые края были направлен против хода, и снять оплётку. 

    Включить электричество. Найти «фазу» с помощью индикаторной отвёртки, касаясь жалом оголённого провода. Должен загореться светодиод. Подключаем провода к розетке — «ноль» и «фазу» к крайним клеммам, заземляющий — к центральной. Аккуратно загнуть провода за механизм и засунуть в подрозетник. Прикрутить розетку к стене, надеть рамку и лицевую панель и зафиксировать их шурупом. 

    Если нужно перенести розетку, необходимо нарастить кабель. Для этого понадобится винтовой клеммник, в который нужно завести провода с двух сторон и зафиксировать их с помощью винта.

    Если розетка нагревается или плавится, её следует разобрать и потуже затянуть: перегрев розетки говорит о том, что между проводом и клеммой появился зазор. Для профилактики это нужно делать 2 раза в год. А кроме того, поправлять токонесущие лепестки, что можно сделать с помощью отвёртки.

    👀 Как починить розетку своими руками

      Рейтинг: 5 из 5. Отзывов: 2. Просмотров:

    Одной из распространенных поломок в домашней электросети является выход из строя розетки. Это случается по нескольким причинам: превышение допустимой нагрузки (включение мощного потребителя), ослабление контактов или механические поломки.

    Как следствие: электропроводка не выдерживает и начинает нагреваться, а иногда даже плавиться. Это может вызвать короткое замыкание, стать причиной выхода из строя проводки или подключенного бытового прибора, поражения человека током, а в запущенных случаях – даже пожара.

    Поэтому начинать чинить розетку нужно, как только появились следующие факторы:

    • Запах плавленой изоляции или пластмассы.
    • Заметно нагрелась электропроводка или лицевая часть корпуса.
    • Появилось потрескивание или искрение.
    • Также нужно чинить расшатанность и отхождение от поверхности стены.

    Все эти факторы говорят о том, что необходимо безотлагательно начинать ремонт розетки, пока не произошло более крупных поломок.

    Меры безопасности

    Чтобы безопасно установить розетку, требуется соблюдать определенные меры безопасности:

    ⇒ Закажи: Электрощетка для уборки пыли

    1. Прежде всего, нужно отключить электричество: выкрутить пробки или выключить автоматы на щитке.
    2. Ремонт розетки производится в диэлектрических перчатках, исправным инструментом с изолированными ручками.
    3. Необходимо предупредить всех жильцов, о том, что производятся работы на линии, чтобы никто случайно не включил электричество. Также можно повесить соответствующую табличку на автоматический выключатель.

    Совет! Перед тем как починить розетку, необходимо еще раз убедиться в отсутствии напряжения на проводниках. Для этого используется пробник, тестер или мультиметр.

    Требуемый инструмент

    Чтобы правильно и быстро выполнить ремонт розетки, под рукой должен находиться такой набор инструментов:

    ✏ Интересно: Как заменить проводку в квартире своими руками

    Отвертки: крестовая и прямая.

    • Нож для разделки кабелей.
    • Изолента.
    • Плоскогубцы и кусачки.
    • Пробник или мультиметр.

    Также может понадобиться напильник или наждачная бумага.

    Ремонт розетки

    Разобравшись со всеми организационными вопросами, давайте перейдем к вопросу, как починить розетку самостоятельно. Для этого рассмотрим очередность проведения работ:

    1. Прежде всего, неисправную розетку нужно разобрать. Это сделать очень легко: выкручивается болт, расположенный на передней панели, после чего декоративная накладка снимается.
    2. Следующий шаг – осмотр проводов и контактов. Выпавшие из гнезда провода вставляются на место и зажимаются. Если концы проводки оплавились или подгорели, их требуется обрезать и зачистить заново.
    3. Подгоревшие или окисленные контакты разбираются и зачищаются наждачной бумагой, после чего собираются обратно.

    Если розетка отошла от стены, необходимо подтянуть крепежные винты. Обычно они расположены по бокам колодки. Затянуть их можно, сняв декоративную накладку.

    ⇒ Закажи: Доска, паливні брикети, брус

    Совет! В этом случае рекомендуется «заодно» произвести ревизию: осмотреть контакты, а при необходимости зачистить и подтянуть их.

    Наращивание проводки

    Иногда, открыв розетку, обнаруживаешь, что провода отгорели и их длины для нового подключения недостаточно. В таком случае требуется произвести наращивание, то есть «дотачать» новый отрезок кабеля нужной длины. Для этого жилы зачищаются с обеих сторон и соединяются при помощи скрутки (клеммы часто просто не влезут в подрозетник). Затем скрутки тщательно обматываются изоляционной лентой, можно одеть защитные колпачки.

    Замена розетки

    Иногда случается, что чинить розетку не имеет смысла: она сильно повреждена, рассыпались внутренние контакты. В таком случае потребуется ее полностью заменить. Рассмотрим, как выполняется монтаж и демонтаж электророзетки:

    ✏ Интересно: Что такое «барьер» и «стабилизатор»: функции и отличия

    • Снимается декоративная крышка или накладка.
    • Ослабляются крепежные винты. В некоторых случаях их понадобится полностью выкрутить.
    • Колодка вынимается из коробки. Здесь важно быть аккуратным, чтобы не поломались провода.
    • Затем раскручиваются контактные клеммы и старый каркас убирается.

    Теперь разберемся, как установить розетку правильно. Для этого концы электропроводки зачищаются, вставляются в контактную группу новой колодки, тщательно зажимаются. Если у вас из стены выходит три провода – один из них заземление (имеет желто-зеленые полосы). Он подключается к отдельному боковому контакту, на котором стоит соответствующее обозначение.

    После этого колодка вставляется в подрозетник и фиксируется крепежными винтами. Завершающим шагом является установка накладной крышки.

    ⇒ Закажи: Облицовка камина искусственным камнем!

    Перед эксплуатацией розетки, ее необходимо проверить на работоспособность. Для этого отлично подходит самодельный пробник: обыкновенная лампа в патроне, из которого выведены два провода для подключения.

    Видео: Уроки профессионального электрика по ремонту, установке и замене розетки

    Теперь вы знаете, как установить розетку правильно: в этом нет ничего сложного, достаточно небольшого набора инструментов.

    Ну а если вы не хотите рисковать здоровьем и безопасностью жилища, лучше обратиться к профессиональному электрику на нашем сервисе, который починит розетку за считанные минуты.

    Как починить розетку — выявляем причину неисправности и ремонтируем розетку в стене

    Розетка – устройство, которым пользуются постоянно. В некоторых местах дома или квартиры на ее долю приходится даже по нескольку подключений в течение дня. Кроме того, в зависимости от мощности подключенной бытовой техники, на розетку выпадает немалая токовая нагрузка. Немудрено, что рано или поздно, но наступает момент, когда она начинает демонстрировать признаки неисправности.

    Как починить розетку

    Игнорировать даже незначительные, казалось бы, «симптомы» ненормальной работы – ни в коем случае нельзя. То, что сейчас кажется пустяком, может обернуться уже завтра серьезными последствиями. Что делать — звать электрика? Не исключено, что для некоторых хозяев жилья, совершенно не разбирающихся в базовых вопросах электротехники – это оптимальный вариант. Но если определенные понятия есть, и «руки растут правильно», то можно провести ремонтно-восстановительные работы и самостоятельно. В этой публикации мы и посмотрим, как починить розетку своими силами.

    Основные неисправности розетки

    Прежде всего, давайте разберемся, какие сигналы могут говорить о том, что розетка требует срочного ремонта.

    • Прибор, подключенный к розетке, вдруг внезапно прекращает работать или функционирует неправильно. Например, осветительный прибор промаргивает, вентилятор то запускается, то останавливается и т.п. При этом никаких других симптомов неисправности не выявляется.

    Чтобы убедиться в том, что дело действительно в розетке, а не в подключённой к ней технике (там могут быть, например, неисправности вилки или шнура питания), можно провести «тестирование». Для этой цели подойдет мультиметр, который переставляют на переменное напряжение (ACV ˃ 300 В). При наличии напряжения прибор должен это показать его значением в вольтах.

    Проверка наличия напряжения в розетке с помощью мультиметра

    Если тестер «молчит» или показатели напряжения явно нестабильны, то проблема, скорее всего, кроется именно в розетке.

    Понятно, что мультиметр есть не в каждом доме (хотя иметь его – никогда не помешает). А обычная индикаторная отвертка в данном случае может не дать объективной картины. Так, например, она способна показать фазу, но это вовсе не означает, что с розеткой все в порядке. Правда, отсутствие фазы сразу скажет о неполадке. Но ведь проблема может быть и в проводнике или на контактах нуля. Как проверить в этом случае?

    Проверка отвёрткой – индикатором. Если фазы нет – неисправность явная. Но присутствие фазы еще не говорит о полной исправности розетки. Проблема может быть и на нулевом проводнике.

    Для этого в розетку подключается какой-то прибор, в работоспособности которого хозяин уверен на все 100 процентов. И лучше всего, чтобы это не была сколь-нибудь сложная электроника – скачки напряжения способны ее «убить». Оптимальное решение – патрон с лампой накаливания, к которому подсоединен отрезок шнура питания с вилкой на конце.

    Простейший способ контроля наличия напряжения в розетке

    Самостоятельно изготовить такой «тестер», который, кстати, еще на рез может сгодиться впоследствии – дело, не требующее больших затрат и времени. Но зато картина получается объективная. Сразу видно наличие напряжения, а по ровности свечения, отсутствию моргания или мерцания, можно судить и о степени надежности контактов в розетке.
    Если же напряжения нет, или оно нестабильно — без ремонта не обойтись.

    • Второй признак, требующий немедленного реагирования. Прибор, подключенный в розетку, работает нормально, но от розетки явственно потянуло «ароматом» подгоревшей изоляции.

    Это может быть симптомом «начала конца». Чаще всего такое происходит, если подключенная к розетке нагрузка превышает допустимую. Провода, подходящие к ней, начинают греться, а отсюда – уже один шаг до серьезной аварии.

    Таким образом, следует сразу «засечь», что конкретно было подключено к розетке на момент появления такого признака. Частая причина – подключен тройник или удлинитель, а к нему – целая «гирлянда» приборов, суммарная мощность которых почему-то владельцев не волнует.

    Увы, но такое отношение многих хозяев к подключению электроприборов — довольно распространенное явление. Явная предпосылка для выхода розетки из строя.

    Если при нормализации общей нагрузки проблема устранилась, то, скорее всего, розетка исправна. И от хозяев требуется лишь благоразумие в ее дальнейшей эксплуатации. А если нагрузка изначально не видится чрезмерной – придется разбираться дальше. Но в любом случае розетку придётся как минимум «проинспектировать».

    • Третья группа признаков, а точнее – уже явных сигналов о том, что с розеткой далеко не все в порядке. Сюда можно отнести не просто появившийся запах, а поднимающийся от розетки дымок. Работа сопровождается искрением, которое проявляется и характерным потрескиванием, и световыми вспышками. Корпус розетки явно нагревается, причем порой до таких температур, что пластик начинает «плыть».
    Чтобы не доводить до такого, при малейших признаках искрения в розетке необходимо разбираться с причиной и проводить ремонт

    С такой розетки немедленно должна быть снята всякая нагрузка – до пожароопасной ситуации уже совсем недалеко. И ремонтные работы следует начинать не откладывая.

    Узнайте, почему в розетке две фазы и как устранить подобную неисправность, из нашей новой статьи на нашем портале.

    • Наконец, еще одна неисправность, на которую некоторые хозяева отчего-то не обращают должного внимания. Речь идет о нестабильном положении розетки. Она или шатается, или даже при выдёргивании подключённой вилки начинает выходить из подрозетника. А иногда бывает, что и сам подрозетник ненадежно закреплён в стене, и вытаскивается вслед за розеткой.
    Судя по рисунку на шторах – это детская комната! Сложно сказать, о чем думают хозяева этой квартиры…

    Беспечные хозяева квартиры нередко отмахиваются от такой проблемы или откладывают ее решение на никогда не наступающее «потом». Мол, ничего страшного, при включении-выключении можно розетку и рукой поддержать. А между тем, резко возрастает вероятность получить поражение электрическим током, что становится в разы опаснее, если в доме есть ребенок. И второе – такая нестабильность розетки рано или поздно приведет к тем проблемам, о которых говорилось выше. Так что и такую неисправность нужно устранять не мешкая.

    Устранение неисправностей розетки

    В предыдущем разделе были перечислены основные признаки неисправностей. Следует правильно понимать, что все они могут быть тесно взаимосвязаны, одно может быть следствием другого, не выявленного или проигнорированного ранее. И если уж проводятся работы по ремонту розетки, то логичным будет провести весь комплекс операций, о которых пойдет речь ниже. Например, при замене обломившегося провода не будет лишним проверить подтяжку всех клемм и состояние пружинных контактов. Замена шатающегося подрозетника должна сопровождаться зачисткой проводников и клемм. И так далее. Конкретный случай наверняка подскажет вдумчивому хозяину о необходимости проверки и профилактики всех «уязвимых мест».

    И еще одно важное общее замечание. Все работы по ремонту розетки должны производиться исключительно при обесточенной линии питания. Не следует надеяться на изолированные рукоятки инструмента или, тем более, на резиновые перчатки. Даже если необходимо всего лишь подтянуть один контакт – не поленитесь пройтись до распределительного щитка и выключить автомат. Ведь всего одно неловкое или случайное движение отверткой – и можно вызвать короткое замыкание, последствия которого трудно предсказать заранее.

    Все ремонтные или монтажные работы разрешается проводить только при обесточенной линии питания.

    Исключением могут быть только проверки наличия напряжения при первичной «диагностике» розетки или подходящей к ней проводки. И после такого контроля линия вновь обесточивается.

    Группа розеток может быть выведена на отдельный автомат. Если не уверены, на какой конкретно – «глушите» общий автоматический выключатель. Ремонт розетки обычно времени много не занимает, и обитатели квартиры  вполне способны пережить пару десятков минут «без света».

    Никакие оговорки на опыт и «прирожденную осторожность» в расчет не принимаются. Электрический ток способен покарать внезапно и беспощадно!

    Работа по электротехническому монтажу требует особых мер предосторожности!

    Чтобы соблюдение правило предосторожности было в полной мере осознанным, не мешает ознакомиться с информацией, насколько серьезную угрозу представляют для человека электрические травмы. Очень подробно об этом рассказывается в статье нашего портала «Какой ток опаснее — переменный или постоянный».

    На розетке нет или периодически пропадает напряжение

    Итак, никаких тревожных сигналов — ни запаха, ни нагрева, ни плавления, ни искрения пока нет. Но на розетке нет напряжения, или же оно появляется «урывками». Если на других розетках такого не наблюдается, то дело, скорее всего, в обрыве (обломе) проводки. Бывают, правда, иные «экзотические» случаи, когда это связано с браком механизма самой розетки. Но здесь уже ремонтом не обойдётся – придется менять ее полностью.

    Значит, остается определить, где же этот обрыв произошел.

    Для этого производится обесточивание линии, а далее – демонтаж розетки. Эта операция, кстати, практически для всех случаев ремонта схожая. Так что повторяться дальше не будем.

    Демонтаж розетки

    Выполняется демонтаж в такой последовательности:

    Порядок демонтажа розетки

    1 – с помощью индикаторной отвертки следует еще раз убедиться, что фаза в розетке отсутствует, и никакой угрозы поражения током нет.

    2 – выкручивается винт, удерживающий крышку розетки на ее корпусе. В некоторых моделях розеток (например, в двойных) винтов может быть два, а иногда – даже три. Разобраться несложно.

    3 – снимается крышка розетки и декоративная рамка, если конструкция разборная.

    4 – выкручиваются (не до конца) два винта, которые отпускают стопорные лапки, упирающиеся в стенки подрозетника.

    5 – если розетка установлена в подрозетник современного типа, то полностью выкручивается два самореза, фиксирующие ее суппорт.

    6 – после этого механизм розетки можно аккуратно достать их подрозетника. Обычно на этой стадии сразу производится первичный осмотр – часто неполадки видны уже сейчас «невооруженным глазом». Например, провод при вытаскивании из розетки банально выскакивает из гнезда клеммы.

    7 – следующим шагом должно быть извлечение проводов из розеточных клемм. Но здесь нужно сделать важное замечание. И оно в первую очередь касается тех случаев, когда розетка имеет контакт заземления.

    Проблема может быть в том, что не всегда проводка выполняется проводами с цветной маркировкой изоляции. По правилам, на нуле должен быть проводник синего оттенка, на контуре заземления – желто-зеленого. Фаза же может иметь различные цвета, но отличающиеся от нуля и заземления. Но если все провода по цвету одинаковы? А такое встречается очень часто, особенно в домах старой постройки где проводку делали когда-то трёхжильным проводом в обычной белой изоляции. Перепутать места нуля и фазы – обычно большой проблемы не доставит. Но вот подключить неправильно заземление – дело опасное.

    Поэтому в таких случаях, прежде чем отсоединять провода от клемм, необходимо запомнить их расположение. А чтобы не полагаться на память, которая может подвести, лучше сразу промаркировать провода – наклеить на них полоски пластыря и подписать.

    После этого винты в клеммах ослабляются, и зачищенные концы проводов вынимаются из гнезд.

    8 – конечный результат демонтажа: открытый подрозетник с торчащими из него проводами.

    Провода следует развести в стороны. После этого можно включить линию и проверить наличие напряжения, но уже, понятно, не на розетке, а непосредственно на проводах. Индикаторная отвертка поможет выявить наличие (отсутствие) фазы — этой проверки зачастую бывает достаточно (50 на 50). Мультиметр или простейший «тестер» с лампочкой покажет, есть ли рабочее напряжение.

    Если напряжения нет, разбираются дальше. И перед этим опять обесточивают линию!

    Поиск обрыва провода

    Вполне вероятно, что произошёл облом провода прямо в розеточном гнезде. Это довольно распространенное явление, если предыдущий монтаж розетки выполнялся небрежно. И в особенности, если к розетке подходит алюминиевая проводка.

    Часто даже визуально можно определить место обрыва. Здесь изоляция может иметь участок потемнения или даже сквозного повреждения, может быть заметен явный излом. Но если видимых признаков нет, то провода прощупываются пальцами на сдвиг и на излом — и место обрыва под изоляцией отыскать несложно. Так следует проверить все подходящие к розетке провода.

    Имеющие надломы, сильно окисленные, подгоревшие участки проводов отрезаются.

    Поврежденный (отломленный) участок провода полностью обрезается. Можно сразу подрезать и окисленный или подгоревший конец второго провода. Обычно их оставляют примерно одинаковой длины – так проще для монтажа.

    А по большому счету, нелишним будет срезать и ранее зажимавшиеся в клеммах концы, даже если они вроде бы не имеют повреждений. При вторичном зажатии — вполне могут обломиться. В особенности это касается алюминия.

    На оставшихся целых концах зачищается изоляция, примерно на 10 мм. Теперь нужно развести провода в стороны, затем включить автомат на щите, и вновь проверить наличие напряжения. Если напряжения нет – то проблему придется искать уже в другом месте. Это или неисправности на щите, или обрыв в срытой проводке.

    Но, как правило, результат получается положительный. То есть причина (облом провода) найдена и устранена, осталось установить розетку на место. И для этого вновь производится обязательное обесточивание линии!

    Наращивание проводов, оставшихся в подрозетнике

    Но вот здесь нередко возникает новая проблема – оставшейся длины проводов зачастую становится недостаточно для подключения к клеммам розетки. Значит, придется их удлинять.

    Для этого готовятся два отрезка одножильного медного провода сечением 2,5 мм². Их длина должна быть такой, чтобы после соединения с торчащими из стены концами они выходили из розеточного гнезда примерно на 80÷100 мм.

    Как выполнить надежное соединение?

    Скрутки

    Одним из самых простых, как может показаться, способов соединения проводов являются скрутки. Однако, с ними все не столь однозначно.

    • Если из стены выходит медный провод, то можно сделать скрутку, а затем еще для надежности ее и пропаять. После этого скрутка тщательно изолируется (изолентой или термоусадочными трубками).
    Скрутка медных проводов с их последующей пропайкой
    • Для качественной, надежной скрутки могут использоваться специальные электромонтажные колпачки. Они имеют диэлектрический корпус, в котором размещена металлическая конусообразная вставка с витками спиральной резьбы. Эта особенность конструкции обеспечивает максимально плотный прижим проводников при выполнении скрутки, надежный контакт между ними.
    Электромонтажные колпачки СИЗ различного диаметра

    Что делать, если в подрозетник входят алюминиевые провода? Скрутка напрямую с медными – категорически запрещена. Это соединение становится потенциальным участком искрения и возгорания. Медь с алюминием оказывают друг на друга взаимное химическое влияние, которое не способствует надежному электрическому контакту. Кроме того, разница в проводимости поверхностного окисленного слоя этих металлов – весьма существенно. Добавить к этому еще и разный коэффициент линейного расширения при нагреве – и ни о какой надежности соединения речи уже быть не может.

    Тот, кто выполняет такие соединения, закладывает «бомбу» в свою домашнюю электросеть. И это – почти безо всякого преувеличения!

    Скрутка таких проводников возможна только с предварительным их лужением, и с последующей пропайкой соединения. Но это легко говорится, а на деле все гораздо сложнее. Для пайки алюминия необходимо использовать специальные составы. Да и без опыта выполнения таких операций тоже не обойтись. Так что такой вариант вряд ли стоит рассматривать.

    Может, нарастить короткий алюминиевый провод скруткой с таким же алюминиевым отрезком? Тоже не вариант. Для соединения с клеммами розетки лучше использовать медный проводник. Об этом будет сказано ниже.

    Чтобы завершить со скрутками, добавим, что далеко не всегда в рассматриваемом случае это возможно. Раз речь идет о наращивании короткого провода, оставшегося в подрозетнике, его длины часто просто недостаточно для выполнения такого соединения. Ведь необходимо ну хотя бы минимально 20÷25 мм зачищенного провода, и при этом чтобы хотя бы 10÷15 мм на входе в подрозетник осталось в своей изоляции – для последующей изоляции соединения (простите за тавтологию). Да и исхитрится в тесном пространстве подрозетника выполнить качественную скрутку с коротким проводом – задача сложная, а порой и вовсе не выполнимая.

    Соединение гильзой с опрессовкой

    Соединение опрессовкой с использованием специальных гильз. Контакт при правильном исполнении получается очень надежным, рассчитанным на высокие токовые нагрузки.

    Соединение проводников опрессовкой с использованием специальных гильз.

    Недостатка в таких гильзах в наше время нет – они широко представлены в магазинах. Мало того, можно приобрести и специальные гильзы ГАМ, предназначенные для надежного соединения медного и алюминиевого проводов.

    Гильзы ГАМ – для соединения медного и алюминиевого проводника

    В этих гильзах не только предусмотрено специфическое покрытие для каждого из проводников. Учтен и необходимый переход сечения – 2.5 мм² медь на 4,0 мм² алюминий, 1,5 мм² на 2,5 мм² и т.д. То есть принята в расчет и разница в допустимой токовой нагрузке.

    Гильзовые соединения очень легко изолируются с помощью термоусадочных трубок. То есть видятся очень неплохим вариантом наращивания провода. Если бы не несколько «но».

    — Первое: для качественного соединения не обойтись без специфического инструмента – специальных пресс-клещей. Понятно, что они имеются обычно только у профессионалов-электриков.

    Для опрессовки соединительного узла требуются специальные клещи. И не факт, что ими удастся оперировать в тесном пространстве подрозетника.

    — Второе: при соединении короткого провода в тесной коробке подрозетника может оказатья просто невозможным завести пресс-клещи и выполнить качественный обжим гильзы.

    Использование пружинных клемм

    Такие клеммы бывают двух основных типов.

    • Обычные, с плоскопружинным контактным механизмом. При введении в отверстие защищённого от изоляции проводника пружина огибается, и создает плотный контакт с его поверхностью. Причём, этот контакт не ослабевает со временем, как это зачастую случается на винтовых клеммах, требующих периодической подтяжки.

    Многие клеммы имеют прозрачный корпус, что позволяет визуально отслеживать, как в нее заходит провод. Кроме того, при правильной зачистке провода (длина зачищенного участка обычно указывается на самой клемме), начало изоляции входит в корпус клеммника. То есть дополнительных операций по изолированию соединения не требуется – еще одно очевидное удобство.

    Соединение проводов с помощью одноразовой клеммы Wago

    Такие клеммы часто называют одноразовыми. Действительно, после введения провода до упора, пружина уже не дает ему выйти обратно. При приложении большого усилия вытащить его, конечно, возможно, но пружина при этом может деформироваться. Так что лучше вторично их не использовать.

    Естественно, такие клеммы рассчитаны на одножильный провод. Если наращивание по тем или иным причинам ведется многожильным, то его зачищенный конец должен быть залужен, или же на него напрессовывается клеммный наконечник.

    Отлично подходят для нашей задачи и специальные серии клемм, гнезда которых заполнены специальной контактной пастой «Alu-plus». Этот состав, не ухудшая электрического контакта, предотвращает появление электролитической коррозии. То есть обеспечивается долговечный надежный контакт в любом сочетании медных и алюминиевых проводов.

    Клемма Wago, подходящая для соединения медных и алюминиевых проводов. Хорошо заметно заполнение гнезд клеммы пастой «Alu-plus»

    Подобные клеммы обычно красноречиво маркируются на упаковке «Al Cu». Можно порекомендовать следующие серии таких изделий (рассчитанных на два или три подключаемых провода, что достаточно для ремонта розетки): 2273-242, 2273-243, 773-302, 273-503; 224-122.

    Наращивание проводов в подрозетнике с помощью клемм Wago серии 773-302
    • Второй тип клемм – более универсален. Главное отличие в том, что прижим пружины обеспечивается специальным рычажком. То есть при необходимости узел коммутации можно разобрать, а затем, с помощью той же клеммы – вновь обеспечить надёжный контакт.
    Клемма Wago с рычажным фиксатором пружинных контактов. Хорошо виден параметр максимально допустимой токовой нагрузки – 32 ампера. Для единичной розетки – больше чем достаточно.

    Перед соединением проводов рычаги-фиксаторы поднимаются вверх, перпендикулярно корпусу. Затем зачищенные провода поочерёдно заводятся в клеммные гнезда, рычаги опускаются — и соединение готово.

    Удлинение коротких проводов с использованием универсальных рычажковых клемм Wago

    Использование подобный клемм (одноразовых или универсальных) видится оптимальным решением при необходимости наращивания провода после удаления обломанного или подгоревшего участка. Если розетку эксплуатировать в дальнейшем в нормальном режиме, не перегружая, за качество такого соединения можно не беспокоиться.

    В принципе, ремонтные работы на этом закончены. Найден обрыв (излом) проводника, наращены и подготовлены к монтажу провода для подключения розетки. Если сам механизм розетки не имеет никаких повреждений, то можно затягивать зачищенные концы проводов в клеммах розетки и устанавливает ее на место.

    Как установить розетку

    Сам процесс обратной установки розетки рассматривать здесь не станем. Дело в том, что этот вопрос очень подробно изложен в специальной публикации нашего портала, посвящённой монтажу розеток, и повторяться — особого смысла нет.

    И только после полной сборки корпуса розетки на стене, с закрытой и зафиксированной крышкой, можно включать линии питания на автоматическом выключателе и проверять работоспособность розетки. Если все сделано аккуратно и правильно, проблема исчезнет.

    А что делать, если облом провода произошел так, что остается очень короткий конец, к которому невозможно качественно «зацепиться» ни одним из перечисленных способов? Чудес не бывает – можно сказать, что хозяину не повезло. В перспективе – это вскрытие скрытой проводки, ее наращивание или замена всего участка от распределительной коробки с последующей установкой подрозетника и отделкой поврежденной области стены. Деваться некуда…

    Дальнейшее рассмотрение других проблем с розеткой пойдет несколько быстрее. Некоторые ключевые вопросы уже разобраны – они будут просто повторяться, то есть упоминаться, какая операция должна быть произведена.

    От розетки почувствовался запах подгоревшей изоляции

    Такой симптом должен сразу побудить хозяина к действиям. Возможно, еще ничего серьезного не произошло, и все проблемы устраняются на ранней стадии.

    В первую очередь производится вскрытие розетки.

    Сразу необходимо внимательно осмотреть подходящие к ней провода. Довольно часто случается так, что причина кроется именно в них. А конкретно – при прокладке старой проводки были использованы провода недостаточного сечения, которые при повышенной нагрузке начинают сами греться и издавать характерный запах.

    Превышение допустимой нагрузки приводит к перегреву проводов и оплавлению изоляции.

    Иногда приходилось сталкиваться со случаями, когда к розетке подходил алюминиевый провод сечением всего в 1 мм². О какой нагрузке здесь может идти речь? То есть сама розетка со своими клеммами и контактными группами с легкостью переносит проходящий ток, и не имеет никаких следов поражения. А вот на проводах – заметное потемнение или даже обугливание изоляции. Но можете не сомневаться, что это рано или поздно приведет к оплавлению и самой розетки.

    Что делать?

    По большому счету, надо менять проводку на нормальный медный кабель, рассчитанный на адекватную нагрузку. То есть в планы будущего ремонта обязательно должен быть включен этот масштабный, трудоемкий, но необходимый этап.

    Какой кабель требуется для качественной проводки в квартире?

    Это – чрезвычайно важный вопрос, и его крайне опасно решать с позиций «обойтись минимальными затратами». Речь напрямую идет об уровне безопасности проживания в доме или квартире. Рекомендации по выбору кабеля для проводки даны в специальной публикации нашего портала.

    Понятно, что это – вопрос будущего, а розетку необходимо привести в рабочее безопасное состояние, как говорится, здесь и сейчас.

    Прежде всего, обгоревшие участки проводов следует обрезать до «здорового» места. Далее, они зачищаются, при необходимости (а так чаще всего и бывает) – удлиняются.

    После этого зачищенные провода плотно затягиваются в клеммах, и розетку, в принципе, можно устанавливать на место.

    Но! Чтоб ситуация до кардинальной замены проводки не повторилась, придется принять меры, так сказать, административного плана. То есть и самому запомнить, и всех своих домашних проинструктировать о недопустимости включения чрезмерной нагрузки в одну розетку. Вплоть до того, что, предварительно проинспектировав все остальные розетки, расписать и обозначить бирочками, какая для чего может быть предназначена. Ну и не затягивать с капитальной заменой проводки…

    Треск, искрение, нагрев, оплавление розетки

    Здесь ситуация может быть противоположной – с кабельной частью проблем нет, а вот на самой розетке явственные следы потемнения, подгорания, оплавления пластика или даже металлических контактов.

    Хотя – это не догма. Причина может вновь крыться в обломе провода. Электрический контакт вроде бы обеспечивается касанием торцов обломленных проводников. Но такой участок даже при незначительной нагрузке начинает сильно разогреваться, искрить, и может произойти возгорание. Так что ревизию проводов лучше провести в любом случае. Как выявляется и «лечится» этот дефект – уже было рассмотрено выше.

    Если с проводами все в порядке – причина в самой розетке. Обычно она довольно легко локализуется видимыми признаками – подгоревшей изоляцией и контактами, оплавленными «отметинами» электрической дуги на токопроводящих деталях.

    Как правило, проблема сразу выдает себя явными внешними признаками

    Итак, каковы основные причины этой крайне опасной неисправности?

    • Ослабший контакт на клеммах розетки. Это приводит к повышению электрического сопротивления на этом участке цепи, что ведет к его нагреву. Кроме того, если контакт настолько слаб, что образуется просвет, пусть даже совсем небольшой – созданы условия для проскакивания электрической дуги. Это как раз то самое искрение и слышимый треск. А температура этой дуги уже исчисляется тысячами градусов, со всеми вытекающими последствиями.

    Если проблемы выявлена на ранней стадии, то есть на медном проводе еще нет оплавления изоляции, то можно просто подтянуть контакты отверткой. Обязательно проводится проверка – вытягивающим усилием контролируют надежность соединения.

    На ранних стадиях выявления аварийной ситуации, при удачном стечении обстоятельств, иногда бывает достаточно просто хорошенько подтянуть винты на клеммах розетки.

    Почему было сказано именно про медный проводник? Да потому что к клеммам розетки в идеале должен подходить именно он, а не алюминиевый. И тому есть две важные причины:

    • На клеммах часто присутствуют латунные детали. А про нежелательность физического контакта меди (основной компонент латуни) и алюминия уже говорилось выше.
    • Сам по себе алюминий – чрезвычайно пластичен, упругости почти никакой. То есть он под постоянным сдавливающим воздействием клемм постепенно «плывет». Контакт ухудшается – и что дальше, мы уже знаем. Таким соединениям требуется регулярная подтяжка. Но это тоже «палка о двух концах». Клемма рано или поздно перемнет, перекусит алюминиевый проводник, и будет еще хуже.

    Значит, если к розетке подходит именно алюминиевый провод, желательно сразу же сделать в подрозетнике переход на медь. Как это делается – рассказывалось выше. И уже медный провод будет подключаться к клеммам розетки.

    Если на проводах все же оплавилась изоляция, то эти поражённые участки отрезают. То есть к клемме должен подключаться чистый, без признаков обгорания проводник. При необходимости – производят удлинение (см. выше).

    Потемневшие от нагара клеммы необходимо почистить

    Если на самих клеммах есть следы нагара – их необходимо зачистить. Этот нагар очень серьезно снижает проводимость, повышает сопротивление, и от него необходимо избавиться. Сделать это можно мелкозернистой наждачной бумагой (Р200 и выше). Она не оставит глубоких борозд, и хорошо счистит загрязнения. Непосредственно перед монтажом проводов нелишним будет еще и обработать детали клеммы спиртом – он снимет оставшиеся загрязнения и возможный жировой слой.

    После проведения этих подготовительных мероприятий концы проводов зажимаются в клеммах. И после проверки качества соединения розетка устанавливается на место.

    Тратить время на ремонт такой розетки – неблагоразумно. Здесь поможет только замена на новую.

    Все перечисленное выше возможно, если участок выявленного дефекта сохранил свою целостность, не деформировался. В том же случае, когда пластик «поплыл» под воздействием высоких температур, придётся менять розетку. Тем более, если оплавление коснулось не только механизма, но и внешней крышки – ремонт здесь уже не поможет, так как гарантированной безопасности эксплуатации розетки уже не достичь.

    • Вторая частая причина – плохой контакт между штырями вилки и пружинными контактными группами розетки. В большинстве современных розеток эти группы представляют собой парные латунные пластины с заданной конфигурацией. За счет пружинящих свойств металла штыри вилки обжимаются с двух сторон.
    Большинство розеток имеют подобные контакты для штырей вилки – это пара латунных пластин особой формы.

    Пружинящие качества пластин постепенно снижаются сами по себе – просто из-за частого использования розетки. Ну а если когда-то был допущен перегрев, то металл еще и отпускается, то есть теряет в своей упругости. И со временем между штырями вилки и этими группами контакт становится слабым, что часто сопровождается искрением и нагревом.

    В качестве временной меры можно попробовать с помощью отвертки поджать эти контакты, постараться придать им исходную форму. Правда, надо сказать сразу – долговечность такого ремонта уже не гарантируется. Если пластины уже раз пережили подобную деформацию (особенно – с перегревом), то и после «восстановления» они, с большой долей вероятности, скоро вновь станут ненадежными. То есть, проводя такой ремонт, следует иметь в виду предстоящую перспективу замены розетки.

    Кстати, в этом плане намного более выигрышно смотрятся розетки с пружинными контактами. Они обеспечивают постоянный плотный прижим штырей вилки к токонесущей поверхности, и служат значительно дольше. Другое дело, что найти такие розетки в продаже – непростая задача.

    Розетка с пружинными контактами в этом плане значительно надежнее

    Еще одна беда этой области розетки – на латунных контактах зачатую имеются следы воздействия электрической дугой. А это – и нагар, и наплывшие бугорки расплавленного металла, которые мешают плотному прилеганию штырей вилки к контактам.

    В этом месте явно проскакивала электрическая дуга

    Устраняется такой дефект зачисткой, но лучше до этого не доводить. А частой причиной образования дуги в этом месте является подключение в розетки вилки прибора, находящегося во включенном положении. В момент касания (особенно, при подключении прибора, создающего немалую пусковую нагрузку) проскакивает дуга, способная оставить эти отметины. Так что решается проблема опять больше «административным» методом – научитесь сами и научите своих близких подключать приборы к розеткам только в выключенном состоянии. И выдергивать вилку необходимо тоже только после выключения нагрузки.

    • Наконец, третья причина может крыться в конструкции самой розетки. Это или явный брак – имеются обломанные или серьезно поврежденные токопроводящие детали. Или же – низкокачественная дешевка, в которую все проблемы заложены изначально. Приходилось встречаться с розетками, в которых соединения токоведущих деталей были на едва развернутых заклепках, и болтались еще до установки. То есть искрение и пожароопасная ситуация практически гарантированы.

    Ремонт здесь бесполезен – только замена. И при выборе новой розетки следует отдавать предпочтение проверенным, авторитетным брендам. Купить «что подешевле» — это опять вскорости вернуться к старым проблемам, если еще не хуже.

    Нестабильное положение розетки на стене

    Механизм розетки может шататься в подрозетнике, при вытаскивании вилки выходить из него. А иногда и сам подрозетник вываливается из стены. Как уже говорилось, к такому «пустяку» многие относятся явно наплевательски. И совершенно напрасно.

    Мало того что это неудобно, некрасиво и, в конце концов – весьма опасно, так как могут открываться токонесущие детали. Именно из-за такой нестабильности часто и случаются расшатывания контактов в клеммах, обрывы или обломы проводов. Ну а что бывает дальше – уже рассказывалось выше.

    Так что без внимания такой дефект оставлять никак нельзя. Тем более что устраняется он весьма просто. В таблицах ниже будет представлено несколько вариантов решения проблемы.

    Пример первый

    Розетка была установлена в старый «советский» металлический подрозетник, характерный для домов старой постройки. Удерживается она в нем только за счет расходящихся ушек, чего бывает явно недостаточно для ее стабильности. Тем более, не будет надежно удерживаться двойная розетка, которую планирует поставить хозяин.

    Хотя показана установка новой розетки, способ в полной мере применим для восстановления стабильности ранее установленной в такой же металлический подрозетник.

    Итак, как устраняется такая проблема?

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Вот эту розетку, отжившую свое, предстоит заменить на новую.
    Старые подрозетники не предполагали крепления суппорта розетки саморезами. Значит, для того, чтобы новая держалась надежно, предстоит обновить и подрозетник.
    Всегда, без исключения, работы начинаются с проверки наличия фазы.
    Вскрытие розетки – только при выключенной линии питания.
    Выкручивается винт, и снимается крышка старой розетки.
    Очень часто эти «ветераны» удерживаются на стене только за счет нескольких слоев покраски или обоев.
    Выкручиваются винты, удерживающие распорные ушки в разведённом положении.
    Механизм розетки вынимается, затем раскручиваются клеммы, из которых вытаскиваются провода.
    Снятая розетка убирается в сторону.
    Розетка демонтирована. Хорошо видны выглядывающие алюминиевые провода.
    Если есть необходимость, очищается от мусора полость подрозетника, и от мешающих остатков старой отделки – поверхность стены вокруг него.
    Большой удачей является то, что в старый металлический подрозетник отлично входит современный пластиковый с внешним диаметром 68 мм.
    Правда, его предстоит немного подработать.
    Так, необходимо срезать все выступающие на корпусе элементы. Например, монтажные выступы по бокам.
    Это можно сделать ножом, ножницами по металлу или даже бокорезами (кусачками).
    В зависимости от расположения подходящих к розетке проводов, подрезается и выламывается нужное отверстие для их заведения в коробку.
    Пластиковый подрозетник немного великоват по глубине.
    Поэтому можно промерить глубину гнезда отверткой, а затем срезать дно.
    Вот в таком состоянии новый подрозетник будет готов к установке в старый металлический.
    Пластиковый подрозетник заводят в старый, так, чтобы провода вошли в прорезанное для них отверстие в стенке.
    Приложение незначительных усилий -…
    …и подрозетник отлично встал на свое место.
    А окончательно зафиксировать его намертво можно с помощью обычных саморезов с пресс-головкой, длиной 16 мм.
    Вполне будет достаточно трех точек такого крепления, примерно равномерно распределенных по окружности.
    Естественно, саморез должен вкручиваться на участке целой стенки пластикового подрозетника, то есть не через намеченные окошки для пропуска проводов.
    При вкручивании самореза он проходит через пластиковую стенку, а затем отлично фиксируется в металлической стенке старого подрозетника.
    Итак, вкручен первый саморез…
    …затем, с противоположной стороны – второй…
    … и завершает фиксацию третий снизу.
    В области прохода проводов, естественно, саморезы не вкручиваются.
    Как уже говорилось выше, оставлять алюминиевые проводники для непосредственного подключения к розетке – не стоит, даже если их длины достаточно. Лучше их нарастить медными проводами.
    Будут использоваться вот такие клеммы Wago Alu-plus серии 2273-242. Они обеспечат надежный контакт медного и алюминиевого проводников.
    Готовятся два отрезка одножильного медного провода сечением 2,5 мм².
    Длина – чтобы выступали из подрозетника после соединения примерно на 80÷100 мм.
    Концы отрезков зачищаются (длина зачистки обычно указывается на клемме. В данном случае – 11 мм). Затем они заводятся до упора в клеммы.
    Начать следует именно отсюда, чтобы лишний раз не тревожить алюминиевую проводку, которую повредить гораздо легче.
    С алюминиевой проводки срезаются почерневшие концы.
    Если таковых нет, то все равно необходимо обрезать те участки, которые ранее зажимались в клемме розетки – они уже ослаблены и ненадежны.
    Края проводов зачищаются на такую же, как медные, длину, и тоже поочередно заводятся до упора в гнезда клемм.
    Должно получиться примерно так.
    Затем алюминиевые проводники необходимо аккуратно подогнуть, так, чтобы клеммы оказались на самом дне подрозетника.
    Здесь они и останутся – больше их тревожить ничто не будет.
    Можно переходить к монтажу розетки.
    Зачищенные концы медных проводов поочередно заводятся в клеммы розетки…
    …после чего клеммы затягиваются отверткой.
    Далее, провода аккуратно подбирают «гармошкой», примерно так, как показано на иллюстрации.
    Механизм розетки вставляют в подрозетник, сразу на глаз выравнивая по вертикали-горизонтали.
    Наживляются саморезы, которые будут фиксировать розетку в подрозетнике.
    Если есть необходимость, положение розетки проверяют с помощью строительного уровня, корректируют.
    Далее, затягивают винты, которые разожмут упорные лапки-фиксаторы.
    И, наконец, окончательно фиксируют механизм, затягивая до конца крепежные саморезы.
    Остается надеть и зафиксировать винтами крышку розетки.
    Ну а потом – можно включить автомат и проверить розетку на работоспособность.
    А в устойчивости ее установки при таком способе крепления – можно не сомневаться.
    Пример второй

    Он во многом схож с первым. И здесь уже на самом деле приводится в порядок розетка, очень плохо держащаяся в металлическом подрозетнике.

    Но вот только если стены представляют собой железобетонный монолит, саморезы могут до конца и не вкрутиться. Значит, применяется другой способ фиксации.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Необходимо обеспечить надежную фиксацию этой розетки – при вытаскивании вилки она постоянно стремится вывалиться из подрозетника.
    После отключения линии питания и проверки отсутствия фазы производится демонтаж розетки – обычным порядком.
    Внутренность старого подрозетника очищается от копившейся пыли и грязи. Стенки можно протереть спиртом, для обезжиривания.
    Для ремонта будет использован вот такой пластиковый подрозетник.
    Эта модель, правда, рассчитана на установку в гипсокартонную стену, но ничего не стоит просто снять прижимные лапки с винтами.
    Вполне можно сразу приобрести и обычный подрозетник – это не повлияет на технологию его установки в данных условиях.
    Произведена «доработка» подрозетника – с него попросту срезана донная часть.
    Выполняется «примерка» и подгонка – новый должен плотно вставиться в старый, не мешая входящим проводам.
    Следующим шагом на внешние стенки пластикового подрозетника наносится клей типа «жидкие гвозди».
    Промазанный клеем новый подрозетник аккуратно заводится в старый.
    Сразу производится его выравнивание по вертикали-горизонтали. Ориентиры – отверстия для саморезов.
    При полном погружении пластикового подрозетника в металлический по краям выступят излишки клея.
    Очень хорошо – значит, клей заполнил все свободное пространство между ними.
    Выступившие излишки подбирают тряпочкой.
    А затем подучившуюся «конструкцию» оставляют в покое на сутки — клей должен полноценно схватиться.
    Правда, на это время следует в целях безопасности заизолировать оголенные концы проводов.
    Спустя сутки можно ставить розетку на место.
    В обязательном порядке обесточивается линия.
    Концы проводов заводятся в клеммы и затягиваются в них.
    Механизм розетки вставляется в подрозетник.
    Наживляются саморезы, удерживающие розетку на подрозетнике.
    Стоит заметить, что очень многие электрики рекомендуют сразу же менять те саморезы, что идут в комплект с подрозетником, на более длинные, 3,5×35 мм. Так окончательная фиксация розетки станет более надежной.
    Производится выравнивание положения розетки по уровню – это позволяют сделать дугообразные вырезы под саморезами.
    А затем – затягиваются винты, которые разожмут стопорные ушки.
    Часто задают вопрос: так ли это необходимо, ведь крепление будет обеспечиваться саморезами? Так вот, лучше применить обе схемы фиксации – стабильность установленной розетки от этого только выиграет.
    После этого – окончательно затягиваются фиксирующие саморезы.
    Остается надеть и зафиксировать винтом крышку…
    …и розетка после включения линии питания готова к эксплуатации.
    Даже при очень тугом вытаскивании вилок, розетка не сдвинется с места.
    Пример третий

    Строители или отделочники «схалтурили», и нормальный, по сути, подрозетник просто не удерживается в своем гнезде в стене. То есть при попытке вытянуть вилку он вываливается вместе с розеткой.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Подрозетник изначально был некачественно закреплен в своем гнезде не стене. Из-за этого розетка постоянно вываливается.
    Устраняем этот недостаток.
    После отключения линии питания и проверки отсутствия фазы снимается крышка розетки.
    Вот он – механизм розетки, вываливающийся вместе с подрозетником практически без сколь-нибудь серьезного усилия.
    Ослабляются два винта, обеспечивающих фиксацию распорных ушек.
    После этого – выкручиваются два самореза, удерживающие розетку на подрозетнике.
    Механизм розетки вынимается наружу, а затем ослабляются клеммы, и из них вытаскиваются провода.
    После этого извлекается из гнезда и сам подрозетник.
    Концы проводов, чтобы они не заляпались раствором при дальнейших операциях, можно заклеить изолентой.
    В гнезде могут быть остатки старого раствора.
    Их следует аккуратно удалить, но так, чтобы случайно не повредить провода и целостность их изоляции.
    Подрозетник будет фиксироваться на алебастр.
    Чтобы обеспечить хорошую адгезию, гнездо увлажняется водой с помощью пульверизатора.
    В отверстие подрозетника продеваются провода, а сам он временно заводится в гнездо.
    Готовится раствор – алебастр разбавляется водой. Действовать необходимо в темпе, так как состав очень быстро схватывается.
    Раствор наносится на тыльную и боковую стороны подрозетника, который затем заводится в гнездо.
    Сразу ведется примерное выравнивание по вертикали и горизонтали – ориентируются на отверстия для крепёжных саморезов.
    Торец подрозетника должен приходиться в аккурат с плоскостью стены.
    Этого добиться несложно с помощью вот такого нехитрого приспособления – отрезка бруса или ровной доски.
    Поджав подрозетник доской по плоскости стены, разведенным алебастром заполняют все щели, оставшиеся по окружности.
    В показываемом примере стена голая. Но если на ней имеется отделка, то, понятно, область вокруг розетки необходимо прикрыть, например, малярным скотчем.
    Излишки раствора подбираются шпателем. Поверхность вокруг подрозетника выравнивается.
    Если растор попал внтрь коробки, его сразу же вычищают оттуда.
    Алебастр схватывается очень быстро.
    Так что уже максимум через час можно возвращать розетку на место.
    После такого ремонта подрозетник уже никогда не станет вытаскиваться из стены.

    *  *  *  *  *  *  *

    Итак, были рассмотрены основные неполадки розеток и способы их устранения. Если таким делом предстоит заниматься впервые – не следует трястись заранее от страха. Ничего сверхъестественного в ремонте розетки нет. Но главное – все действия, кроме предваряющей ремонт проверки напряжения, должны производиться только при обесточенной линии. Про это неоднократно, и уже, наверное, навязчиво говорилось выше по тексту. Ничего страшного — прочитайте еще раз, а в ходе работы — лишний раз убедитесь в отсутствии фазы, прежде чем приступать к ремонтным операциям.

    Дополнит информативность статьи видео на ту же тему:

    Видео: Советы электрика по ремонту розеток

    Как поменять или починить розетку?

    Вооружаемся инструментами

    Для того чтобы отремонтировать или поменять розетку нужно собрать набор необходимых инструментов, в который входит:

    Также понадобится изоляция и мультиметр.

    При помощи муьтиметра можно точно определить объемы предстоящей работы. Прибор позволяет определить причину поломки и выяснить, в розетке ли дело или же в проводке или пакетнике.

    Как измерить напряжение в розетке при помощи мультиметра?

    Для того чтобы изменить переменное напряжение, необходимо сперва настроить нужные показатели на мультиметре. Для этого следует выставить предел измерения переменного напряжения, переместив ручку на 750 Вольт или же 600 Вольт (зависит от самого мультиметра, ведь их моделей большое множество).

    Далее нужно вставить щупы мультиметра в розетку так, как показано на рисунке. При этом не важно, как их туда вставлять, потому как переменное напряжение не имеет ни плюса, ни минуса.

    На экране прибора может и не появиться ожидаемых 220 Вольт, но это не означает, что напряжение в 215 или 219 Вольт свидетельствует о каких-то проблемах. То, что напряжение немного нестабильно — это норма.

    Правила безопасности

    Убедившись в том, что напряжение есть и проблема кроется именно в розетке, можно начинать подготовительные работы по ее ремонту или же замене.

    Прежде чем начать работу, нужно обесточить все автоматы на счетчике и выкрутить предохранители. При этом нужно соблюдать максимальную осторожность, чтобы не коснуться токоведущих элементов.

    После этого нужно снова проверить напряжение в розетке при помощи мультиметра: если оно отсутствует, значит, можно приступать к ремонту.

    Важно! Всех, кто еще находится в доме, нужно обязательно оповестить о том, что ведутся ремонтные работы, чтобы никто из них не включил приборы.

    Причины поломки розетки и как ее починить

    Для того чтобы понять, что нужно: ремонт или полная замена, необходимо определить причины возникшей неисправности. Для этого нужно открутить болт, снять накладку с розетки и осмотреть состояние ее контактов.

    1. Все контакты должны иметь медный цвет. «Нездоровые» контакты будут иметь зеленый, черный или серый цвет, свидетельствующий об окислении или о плохом контакте. Для устранения неисправности, нужно зачистить их наждачной бумагой или же вообще заменить.

    2. Все детали, которые плохо держатся и разболтались, нужно подтянуть отверткой. Если же розетка вообще выпадет, то нужно крепко затянуть установочные болты. В случае повреждения клеммы или зажимного болта, их придется заменить на новые.

    3. Исследуйте концы проводов, если они почернели и оплавились, то их нужно отрезать, зачистить и заново присоединить к клемме.

    4. Причиной поломки может стать засорение защитных «шторок». Их нужно будет аккуратно почистить, удалив пыль и грязь.

    Как поменять розетку

    Если устранить неисправность не получается, то розетку придется менять. Для этого ее нужно вытащить из коробки в стене. После этого станут видны два или три провода:

    2 провода — это электрическая цепь, а 3-й — это заземление (не всегда присутствует).

    Для того чтобы подключить к ним новую розетку, кончики проводов нужно зачистить. Далее их нужно вставить в клеммы розетки и тщательно закрутить.

     

    Важно! Оголенные участки проводов нужно обязательно изолировать.

    После этого можно укладывать провода в коробку и прикручивать розетку к стене.

    Как перенести розетку

    Часто требуется не ремонт или замена розетки, а ее перенос в другое место. Например, если на ее место будет установлена новая мебель.

    Розетка может быть перенесена:

    • На другую стену

    • На другую высоту

    • В другое помещение

    Для переноса розетки нужно подготовить новое отверстие, просверлив его перфоратором. После этого, предварительно проверив, отсутствует ли в розетке напряжение, ее можно снимать со старого места. Оставшийся провод демонтируется.

    Новый провод прокладывается от распределительного щита к новому месту по проштробленному отверстию. После этого действует стандартная схема подключения розетки и соединения проводов в соответствии с цветовой маркировкой.

    В случае переноса розетки на соседнюю стену, можно нарастить провод электропроводки.

    Как нарастить провода в розетке

    Наращивание провода производится при помощи скрутки, либо же можно установить распределительную коробку.

    Устройство коробки удобно только в том случае, если это нужно не для одной розетки, а сразу для нескольких розеток. В ином же случае можно воспользоваться скруткой проводов.

    Ниже проиллюстрированы примеры скрутки:

    Готовую скрутку нужно обязательно изолировать муфтой, в роли которой может выступить оболочка провода, которые имеет большее сечение.

    Инфо! При скрутке нужно учитывать материал проводов, если это медь и алюминий, то лучше использовать соединение «под болт». В ином случае, из-за разности в проводимости материалов скрутка возгорится.

    Справившись с процедурой ремонта и замены розетки, можно улучшить понимание устройства бытовых электрических сетей. В дальнейшем эти знания упростят ремонт более сложных электрических приборов.

    Видео-инструкции по теме:

    1. Замена розетки

    2. Проверка напряжения в розетке

    3. Наращивание проводов (скручивание)

    Больше информации

    Задать вопрос

    Замена розетки своими руками: правила установки, меры безопасности

    Розетки встречаются в каждом доме, поскольку необходимы для подключения электроприборов и обеспечения безопасности таких процедур. Но иногда они могут сломаться, потерять свой внешний вид или вообще сгореть из-за проблем с проводкой, а в процессе осуществления ремонтных работ вы можете решить произвести их замену на другие более современные и стильные варианты.

    Поскольку такие работы не занимают много времени и не требуют особых усилий, вовсе необязательно обращаться за помощью к специалистам.

    Вы легко поменяете розетку своими руками, но для этого необходимо соблюдать все правила и обращать внимание на детали работы с ними. Ознакомившись с инструкцией по замене розеток своими руками, вы сможете сделать это быстро, легко и безопасно.

    Подготовка к работам по демонтажу

    Прежде чем устанавливать новую розетку, вы должны определиться с её видом. Покупая розетки в специализированных магазинах, обращайте внимание на наличие гарантий качества, сертификатов или свидетельств об их безопасности. Розетка состоит из нескольких частей, и вполне возможно, что у вас не будет необходимости менять все из них. Это зависит от того, что послужило причиной замены розетки.

    Выбирая подходящий вариант, ориентируйтесь на несколько немаловажных факторов:

    • место, в котором вы планируете установить розетку. Обратите внимание, что существует огромное количество их разновидностей, поэтому делайте выбор в соответствии с особенностями помещения. Например, на качество работы розеток может повлиять влажность или температура в комнате;
       
    • марка производителя и отзывы о такой продукции. Проанализируйте, насколько популярен этот бренд, и доверяют ли ему другие потребители. Выбирайте розетки только от известных производителей, иначе вы можете наткнуться на некачественные товары;
       
    • предназначение розетки. Заранее продумайте, какие электроприборы и оборудование вы будете подключать к выбранной розетке, и какой мощностью она должна обладать;
       
    • внешний вид согласно интерьера комнаты, в которой вы планируете её установить. В зависимости от стиля помещения выберите необходимый размер, форму, текстуру и цвет розетки.

    Выбор розетки также зависит от того, сколько электроприборов вам необходимо подключать в этой зоне комнаты, насколько важно обеспечить её защиту, а также есть ли необходимость скрывать проводку. В зависимости от этих параметров вы можете выбрать розетку для открытой или скрытой проводки, одинарную или двойную, с двумя или тремя фазами, с заземлением и многие другие.

    Совет: в том случае, если вы собираетесь менять розетки в детской комнате, выбирайте варианты со шторками или другими защитными приспособлениями (заглушками, крышками и т.д.). Так вы сможете обезопасить детей от нежелательных контактов с источниками электроэнергии.

    Прежде чем приступать к непосредственной замене розетки, вы должны подготовить все необходимые инструменты. В процессе монтажа вы не сможете отвлекаться на их поиски, поскольку на некоторых стадиях работ необходимо держать розетку или обеспечить быстрое крепление некоторых деталей.

    Узнайте, где чаще всего используется универсальная розетка и в чем состоят особенности ее монтажа.

    Читайте в этой статье, как устроен водяной теплый пол. Подробная инструкция по самостоятельному монтажу теплых водяных полов в квартире.

    Для того чтобы снять старую розетку и установить новую, вам понадобятся плоскогубцы, отвертка, фонарик, изолента, строительный нож и датчик напряжения. Изолента может понадобиться для крепления некоторых составных частей или для работы с проводкой, строительный нож пригодится в процессе снятия элементов розетки или при необходимости обрезать некоторую часть провода (хотя для этого можно воспользоваться и другими инструментами). Фонарик обеспечит вам простоту работы.

    Внимание! Не забудьте отключить электроэнергию в квартире, прежде чем приступать к работе с розетками. Если щит расположен на лестничной площадке, повесьте там записку с просьбой не включать электричество.

    Приступаем к замене

    Выполняя работу по установке новой розетки в комнате, для начала необходимо проверить, действительно ли в электросети отсутствует напряжение. Этот этап является крайне важным, поскольку повлияет на вашу безопасность в процессе монтажа. Проверка отсутствия напряжения осуществляется с помощью специального датчика.

    Открутите отверткой верхнюю пластиковую рамку розетки. Если такая рамка крепилась к поверхности благодаря защелкам, подденьте их отверткой, и конструкция довольно легко снимется с основы розетки.

    Далее можете приступать к снятию основного корпуса розетки. Обычно он крепится к фиксированному на стене подрозетнику с помощью саморезов. Иногда крепление осуществляется на усики на боковых сторонах основы.

    Внимание! Осуществляя снятие основных частей розетки, не забывайте о том, что такие процедуры требуют концентрации внимания, высокой аккуратности, медленных и плавных движений.

    Аккуратно открутите корпус от контактов провода. В процессе демонтажа составных частей розетки запоминайте, в какой последовательности осуществлялось снятие, иначе при последующем монтаже новой розетки вы можете запутаться.

    Не повредите провода в процессе демонтажа и обратите внимание на заземляющий. Как правило, он третий по счету и имеет желто-зеленый оттенок. Иногда он может отсутствовать. Запомните, куда он крепился, поскольку крайне важно установить его на нужном месте. После того, как внутренний корпус снят, можете приступать к установке новых частей розетки. К внутреннему корпусу подключается вся проводка в такой же последовательности, как и отсоединялась при снятии. Специальными плоскогубцами затяните контактные болты.

    Помните! Контактные болтики не следует закручивать слишком крепко, иначе вы можете перерубить жилку проводки.

    На следующем этапе осуществляется монтаж розетки в подрозетник, при этом крайне важно соблюдать параметры и с помощью уровня проверять, насколько ровно вы её устанавливаете. После того, как вы обеспечили надежное крепление розетки, можете приступать к установке защитного корпуса, контролируя правильность фиксации направляющих для вилки.

    Не знаете, какой выбрать фильтр для воды? Узнайте по ссылке о разновидностях современных фильтров и главных критериях выбора.

    Смотрите тут видео о монтаже пленочного теплого пола.

    Порядок монтажа чугунной ванны описан по адресу: https://ru-remont.com/kvartira/sanuzel/kak-pravilno-ustanovit-novuyu-chugunnuyu-vannu.html

    На последнем этапе работ включите электроэнергию и проверьте, насколько хорошо работает розетка. Правильно установленная розетка не должна болтаться, шататься из стороны в сторону, выпадать, а при включении электроприборов не должно возникать вспышек или замыканий.

    Как вы убедились, в процессе замены розетки нет ничего сложного. Главное – осуществлять все процедуры в нужной последовательности и, неуклонно соблюдать правила электробезопасности.

    Важно! Правильно выбранная и установленная розетка не только облегчит вам процесс пользования электроприборами, но также обезопасит от нежелательных возгораний или замыканий, а также гармонично впишется в любой стиль.

    Если некоторые вопросы все еще вас волнуют, или вы желаете еще раз ознакомиться с последовательностью действий, можете посмотреть видео с описанием каждого этапа работы:

    Ремонт выключателя и розетки

    Наиболее распространенной проблемой, связанной с электричеством, которая возникает в жилых помещениях, можно назвать различные неисправности выключателей и розеток.

    И это не мудрено, ведь и розетки, и выключатели мы используем ежедневно, причем по много раз. Но что же делать, когда требуется ремонт розетки и выключателя? Об этом будет рассказано далее.

    Ремонт розетки в квартире

    О том, что розетка неисправна, можно понять по появившемуся специфическому запаху подгоревшего пластика. Кроме того, признаками неисправности могут быть: искрение при подключении и/или отключении штепсельной вилки, неплотное прилегание к стене, нагрев устройства. Все это приводит к большим проблемам, ведь может возникнуть короткое замыкание, из-за которого отключится электричество или может начаться пожар.

    Чаще всего корень проблемы состоит в ослабевших контактах. Во многих жилых домах, которые были построены в 70-90-х годах XX века, использовалась алюминиевая проводка. Этот материал достаточно пластичен, поэтому со временем в розетках ослабевают винтовые контакты, которые нужно периодически подтягивать. Помимо этого, крепления, удерживающие устройство в монтажной коробке, также зачастую ослабевают, в результате чего они начинают шататься, а в крайней случае и вываливаться из стены.

    Рассмотрев эти случаи, можно сделать однозначный вывод: как минимум, требуется срочный ремонт розетки.

    Конечно, ремонт розетки в квартире следует начать с отключения электричества в помещении, после чего необходимо проверить напряжение с помощью тестера или отвертки-пробника.

    Чтобы отремонтировать розетку своими руками, ее извлекают из монтажной коробки, установленной в стену. Для этого нужно снять с розетки крышку и раму, которые закреплены на винты или защелки. Как правило, колодка розетки крепится в нише с помощью шурупов или раздвижных лапок. Поэтому для извлечения колодки из ниши требуется выкрутить шурупы из монтажной коробки или ослабить лапки.

    Теперь, если необходимо, можно очистить контакты и подтянуть соединения. В большинстве случаев, ремонт розетки на этом и заканчивается. После чистки и подтяжки соединений останется только вернуть все на место. Для этого надо вкрутить до упора винты, которые регулируют прижимные лапки, прижать лапки к колодке и вставить ее в монтажную коробку. Внутри коробки есть направляющие, которые фиксируют зубцы лапок. Держа колодку в необходимом направлении, винты затягивают до упора отверткой. Лапки будут надежно удерживать устройство внутри подрозетника.

    Как только колодка будет установлена и закреплена, ее необходимо закрыть сверху крышкой, зафиксировав ее с помощью защелки или винта. Ремонт розетки в квартире на этом завершен. Теперь включается электричество со щитка и проверяется наличие напряжение на контактах.

    Ремонт выключателя света

    Конечно, сломанный выключатель никогда не станет причиной короткого замыкания. Никакая поломка выключателя не может привести к подобным последствиям.

    Разобрав выключатель, можно своими глазами увидеть, что к нему подходят два провода, как и к розетке без заземления. Но принцип похож только внешне. В действительности в выключателе это один и тот же провод, который соединен внутри.

    Провод, подходящий к выключателю, – всегда фазовый. Естественно, выключатель будет работать и в том случае, если его поставят на нулевой провод – свет горит и гаснет, как и надо. Но в тогда один контакт электрического патрона окажется под постоянным напряжением. И даже при отключении выключателя, если нужно заменить лампочку, высока вероятность того, что человека ударит током.

    Как правило, ремонт выключателя света требуется чаще всего в случае несрабатывания его контактов. Клавиши могут как обычно щелкаться, но света не будет. Ремонт, в принципе, несложен.

    Следует отметить, что сегодня на рынке можно найти огромное количество клавишных выключателей, которые, несмотря на внешние отличия, имеют единый принцип работы.

    Например, нам требуется разобрать обычный одноклавишный выключатель, продемонстрированный на фото. В большинстве случаев, у таких выключателей клавиша защелкивается на корпусе, поэтому ее можно слегка поддеть отверткой и снять. Под клавишей находится пластика, удерживающая защитную крышку выключателя. Помимо этого, на пластине расположены пластиковые рычажки, которые передают усилие клавиши на контакт выключателя. Далее остается только монтажная металлическая рамка с колодкой, которая закреплена в монтажной коробке точно так же, как и любая розетка – с помощью винтов или раздвижных лапок. Чтобы вынуть колодку, надо вывернуть винты или ослабить лапки.

    Вынув выключатель из коробки, нужно заметить место, где рычажки соединены с подвижным контактом. Со временем эти рычажки истираются, в связи с чем будут слабее прижимать подвижный контакт к неподвижному, поэтому цепь перестанет замыкаться. Ремонт выключателя света в этом случае заключается в удлинении рычажка – под него пятку можно приклеить кусок пластика.

    Еще одной не менее распространенной причиной несрабатывания выключателя становится общее ослаблении конструкции. В течение некоторого времени постоянной эксплуатации прибор будет разбалтываться, а контакты подгорают и ослабляются. В этом случае ремонт выключателя света состоит в зачистки контактов и подтяжке всех соединений. После этого выключатель можно поставить на место.

    Замена или перенос розетки

    Легкий и быстрый ремонт розетки, который был описан выше, в ряде случаев не подходит. Например, если розетку нужно заменить полностью по некоторым причинам. Кроме того, менять розетку нужно и тогда, когда прибор имеет устаревшую конструкцию и не может подойти для эксплуатации устройств высокой мощности. Но есть и множество других вариантов, когда розетку нужно заменить или перенести в другое место. Это сделать не очень сложно, если будет соблюден правильный алгоритм действий.

    Первым делом – покупка новой розетки, при выборе которой следует учесть наличие заземляющего провода. Если такой провод в квартире присутствует, то приобретается соответствующая розетка.

    Практически всегда с корпусом старой розетки нужно менять и монтажную коробку, потому что в большинстве случаев поломка происходит именно из-за нее. Если дом старый и провода в нем алюминиевые, то нужно проследить за тем, чтобы они не сломались на месте изгиба в зоне выхода из кабельного канала, в противном случае ремонт розетки в квартире значительно усложнится.

    В 90% случаев отверстие от старой монтажной коробки подойдет для новой. Приобретенную коробку перед установкой надо подготовить. На дне коробке имеется несколько отверстий, которые прикрыты пластиковыми лючками. Один из лючков следует удалить в том месте, где внутрь коробки будут входить провода. Коробка должна быть ориентирована так, чтобы при установке колодке можно было горизонтально разместить отверстия розетки.

    Чтобы закрепить коробку в стене потребуется строительная смесь (плиточный или гипсовый клей, гипсовая или цементная штукатурка).

    Монтажное отверстие перед вставкой подрозетника нужно подготовить – убрать пыль, смочить водой или обработать грунтовкой. С помощью шпателя на стенки и дно отверстия надо нанести немного раствора и вдавить коробку внутрь. Выступающие излишки следует убрать шпателем.

    Если проводится замена и ремонт розетки накладного типа, а вместе нее устанавливается встраиваемая, то под монтажную коробку отверстие придется сверлить. Это можно сделать по-разному.

    Проще всего с помощью специальной насадки с алмазной кромкой. Диаметр насадки должен выбираться в прямом соответствии с диаметром монтажной коробки.

    Если насадки нет, то можно по окружности с помощью бура по бетону просверлить несколько отверстий необходимой глубины, после чего зубилом выбить лишнее.

    Если стена гипсокартонная, отделана деревом или пластиковыми панелями, то можно использовать кольцевую пилу. Но для таких случаев и подрозетник предусмотрен со специальными креплениями для полой перегородки.

    В коробку, зафиксированную в отверстии, устанавливается розетка. С нее предварительно нужно снять защитную крышку, после чего подсоединить к контактам два провода, которые выходят из подрозетника.

    Монтаж колодки с подсоединенными проводами осуществляется точно так же, как и монтаж колодки, если выполняется ремонт розетки в квартире.

    Заменить выключатель можно по тому же принципу, который применяется с розеткой.

    Как быстро заменить патрон лампы — Сделай сам

    Добро пожаловать в первый DIY-пост с обзором долгов! В своем новом обновлении дома я сказал вам, что собираюсь добавить новый контент «Сделай сам», чтобы помочь тем, кто хочет сэкономить немного денег и кое-чему научиться. Да, это я на видео выше. Я большой сторонник DIY. Я думаю, вы можете многому научиться, пытаясь решать задачи самостоятельно. Я чиню свои машины, строю заборы, чиню сантехнику, запускаю электричество и имею умеренные столярные навыки.Если что-то случится в моем доме, я постараюсь построить или отремонтировать это самостоятельно. Почему нет? Я спас тысячи, делая что-то самостоятельно. Не только это, но я получил ценные навыки. Сегодня я покажу вам, как заменить патрон лампы. Почему это первое? Что ж, вот предыстория и как это сделать.

    Ой! Моя вина

    Единственная причина, по которой я показываю вам, как отремонтировать патрон лампы, — это то, что я сломал патрон лампы. Да, я могу кое-что исправить, но я также сломаю свою долю домашних вещей.Это была чистая случайность, когда мы с женой пытались избавить нашу комнату от двух красных ос. Они гудели и были очень взволнованы. Их привлек наш торшер, и они продолжали ходить туда. Пытаясь вытащить их, я схватился за гнездо, чтобы обернуть их тканью и раздавить. Ну не знаю собственных сил, как я вытащил патрон прямо из лампы и сломал его. Проклятие! К счастью, я знаю, как исправить одну, так что поехали.

    Как заменить патрон лампы

    Вместо того, чтобы покупать новую лампу, почему бы не попробовать заменить патрон.Ваша лампа работает от простого розеточного выключателя. Их легко заменить и дешево. Моя лампа стоила около 40 долларов, а новую мне не хотелось. Это хорошая лампа. Итак, вместо того, чтобы сдаться и отправиться в магазин ламп, я решил пойти в магазин товаров для дома. Я купил базовую розетку всего за 2,3 доллара. Да, это серьезная экономия. Если вы не можете найти его в местном магазине товаров для дома, загляните на Amazon. У них отличный выбор. Если вы являетесь участником Amazon Prime, вы можете получить бесплатную доставку.Получите бесплатную 30-дневную пробную версию Prime, перейдя сюда.

    Перед тем, как начать этот проект, вам нужно знать, какой у вас сокет. Посмотрите на свою лампу и посмотрите, где находится переключатель. Есть на стороне? Это переключатель, который переключается через всю розетку или находится внизу? В большинстве ламп используется только три разных переключателя. В нашей используется основная розетка с поворотным переключателем, а не трехпозиционная. Это делает замену действительно простой и дешевой. Просто не забудьте проверить лампу перед тем, как отправиться в магазин.Мой выглядит как тот, что вверху этой страницы.

    Шаг 1 — Отключить лампу

    Шаг 2 — Снимаем лампочку и снимаем стекло. Это может включать в себя отвинчивание обычного пластикового магазина, а затем снятие стекла.

    Шаг 3 — Отвинтите выключатель розетки, если у вас есть тот, который винты сбоку.

    Шаг 4 — Вытащить патрон лампы

    Шаг 5 — Ослабьте винты, удерживающие провода.

    Шаг 6 — Снимите провода, но пометьте их, чтобы понять, какие из них идут куда на новой розетке. Если у вас всего два провода, это легко сделать.

    Шаг 7 — Ослабьте винты на новом торце

    Шаг 8 — Намотайте провода на соответствующий винт, а затем затяните винт. Убедитесь, что ни один из оголенных проводов не касается друг друга.

    Шаг 9 — Выполните шаги 1–4 в обратном порядке.

    Шаг 10 — Подключите лампу обратно и наслаждайтесь!

    Вы можете посмотреть мое 5-минутное видео о том, как я заменил патрон лампы.Это было действительно легко и заняло бы у меня меньше времени, если бы мне не приходилось выступать на видео. К сожалению, я сломал микрофон на ходу, поэтому звук немного испортился. Я исправлю это в следующем видео, обещаю!

    Вы когда-нибудь раньше меняли патрон лампы? Вы любите или возражаете против электромонтажных работ в вашем доме?

    Как легко отремонтировать поврежденную электрическую розетку

    Размещено автор DIY Doctor

    Электрические розетки могут быть повреждены из-за трещин или перегрева.Не откладывайте ремонт поврежденных электрических розеток, они потенциально опасны для жизни, и ремонт поврежденной розетки не является сложной или дорогой задачей.

    При условии, что вы компетентны, у вас не будет проблем с ремонтом поврежденной розетки, это достаточно простая работа.

    Выполняйте электромонтажные работы только в том случае, если у вас есть соответствующие полномочия. См. Нашу страницу с электрическими проектами, включая Часть P строительных норм и правил, для получения дополнительной информации об электрических компетенциях.

    Пожалуйста, наймите профессионального квалифицированного застрахованного электрика, если у вас есть какие-либо сомнения в своих способностях на любом этапе, описанном в пошаговом руководстве ниже.

    Пошаговое руководство по ремонту поврежденной розетки

    Предположим, что электрическая розетка подключена к стандартной кольцевой сети без ответвлений. Таким образом, у вас будет два кабеля в розетке.

    Если вы не уверены, работаете ли вы именно над этим, обратитесь за советом к профессиональному электрику (см. Выше).

    Перед тем, как что-либо делать, выключите питание блока сетевого потребителя для соответствующей цепи .Вы можете изолировать цепь, переключив выключатель MCB (см. Наш проект предохранителей для получения дополнительной информации об автоматических выключателях).

    Если у вас есть съемные предохранители на потребительском блоке, отключите питание на потребительском блоке и извлеките предохранитель из этой цепи.

    Перед тем, как продолжить, убедитесь, что розетка изолирована от источника питания, поэтому обязательно проверьте ее. Известно, что блоки предохранителей имеют неправильную маркировку, поэтому не рискуйте. Купить тестер можно очень дешево.

    Сломана лицевая панель двухгнездного разъема — Изображение предоставлено tripadvisor.com
    1. Ослабьте крепежные винты на лицевой пластине соответствующего разъема. Отложите их в сторону — убедитесь, что вы их не потеряете. Вы можете использовать малярную ленту, чтобы приклеить их к плинтусу внизу для сохранности.
    2. Вытяните розетку из розетки, чтобы получить доступ к клеммным соединениям на задней панели.
    3. Если лицевая панель находится в стороне от коробки розеток, вы увидите три пары проводов:
      • Одинарный или Одна пара коричневых (находящихся под напряжением) проводов.Они будут красными, если вы работаете со старыми кабелями
      • Одинарный или Одна пара синих (нейтральных) проводов. Они будут черными, если вы работаете со старыми кабелями.
      • Одинарный или Одна пара зеленого и желтого (заземления) проводов.
    4. Если розетка установлена ​​в металлической коробке, вы также можете увидеть заземляющий провод, соединяющий клемму заземления на розетке с клеммой заземления на задней стороне металлической коробки.
      5. Вид сзади на электрическую розетку со всеми проводами — Изображение любезно предоставлено компанией diynot. com
    5. Используя небольшую отвертку с плоским жалом, отсоедините каждую из соединительных клемм в верхней части розетки, чтобы можно было отсоединить провода.
    6. Ослабьте клеммные соединения на новой розетке (под напряжением, нейтралью и заземлением).
      7. Электрические провода, подключенные к розетке — Изображение предоставлено wickes.co.uk
    7. Вставьте токоведущие провода в отверстие на клемме под напряжением, обозначенное «L». Это будет коричневый или красный кабель.
    8. Убедитесь, что нет оголенных проводов, и не скручивайте их вместе.Затяните фиксирующий винт, чтобы убедиться, что провода надежно закреплены.
    9. Повторите шаг 7 для нейтрального кабеля, прикрепив его к нейтральному выводу, помеченному «N». Это будет синий или черный цвет.

    1. Повторите шаг 7 для заземляющих проводов, прикрепляя их к клемме заземления, отмеченной символом заземления. Они будут зелеными / желтыми. Если у вас есть заземляющий провод (см. Выше), установленный между розеткой и металлической патронной коробкой, установите его на место при подключении пары заземляющих проводов к клемме, помеченной символом заземления на задней стороне розетки. Один конец уже должен быть подключен к клемме заземления на задней стороне металлической коробки.
    2. Убедитесь, что все ваши подключения аккуратно вставлены в правильные клеммы, без лишних проводов и надежно закреплены.
    3. Придвиньте лицевую панель к задней части корпуса. Убедитесь, что кабели не перекручены и аккуратно сидят внутри коробки, чтобы они не защемились, когда вы прикручиваете лицевую панель.

    4. Выровняйте лицевую панель и используйте стопорные винты, чтобы закрепить ее на месте.Убедитесь, что лицевая пластина выровнена, когда вы затягиваете винты. Поместите уровень сверху, поочередно затягивая винты, если у вас нет хорошего «глаза» для проверки уровня.
    5. Включите питание и проверьте, работает ли ваша новая электрическая розетка — мы рекомендуем включить электрический чайник и выпить заслуженную чашку чая.

    Ремонт поврежденной электрической розетки — довольно простая задача, если вы соблюдаете осторожность и выполняете действия, описанные выше. Прежде всего, будьте осторожны и не торопитесь.

    Если вы хотите узнать больше об электричестве в вашем доме и о том, как оно работает, в нашем разделе проектов есть много проектов, связанных с электричеством.

    В вашем ящике для инструментов DIY Mechanic должны быть эти 4 инструмента

    Работа на собственном автомобиле настолько же полезна, насколько и практична. Индустрия DIY-механиков огромна и включает всех, от опытных механиков до родителей, которые хотят больше узнать об автомобилях, чтобы поддерживать семейный автомобиль в хорошем состоянии.

    Вам не нужно много инструментов, чтобы начать работу с автомобилями, но есть несколько основ, которые нужны каждому начинающему мастеру-мастеру в своем наборе инструментов для механиков.Вот четыре незаменимых набора как для обычного домашнего мастера, так и для страстного любителя.

    1. Набор розеток

    Набор розеток является одним из важнейших элементов технического обслуживания и ремонта автомобилей. И профессионалы, и домашние мастера должны покупать набор, который включает стандартные и метрические размеры, а также множество драйверов и розеток. Для работы в тесноте ничто не сравнится с удлинителями и тонкостенными розетками.

    Ищите набор в прочном выдувном футляре. Инструменты должны быть коррозионно-стойкими, легко распознаваемыми по крупной маркировке и переносными в большие металлические шкафы по мере постепенного расширения ваших наборов.

    2. Набор гаечных ключей и отверток

    Набор гаечных ключей с открытыми и закрытыми концами должен быть частью каждого набора инструментов для самостоятельного изготовления. Ключ с открытым зевом, например, облегчает доступ к гайкам и болтам в труднодоступных местах, например в моторном отсеке. Выберите комплект с большим зазором суставов, который изготовлен из полностью отполированного хрома для защиты от коррозии и имеет крупную маркировку для упрощения идентификации.

    Отвертки являются неотъемлемой частью любого набора инструментов и выходят за рамки обычных стилей с плоской головкой и Phillips. Отвертка с шестигранной головкой, имеющая форму звезды или цветка, обеспечивает дополнительный крутящий момент в блоке фары. Шестигранные и сцепные головки — два других стиля, которые могут пригодиться.

    3. Комплект ударных гаечных ключей

    Удаление пластиковых крепежных деталей с вашего автомобиля может стать рутиной. Вы можете использовать различные инструменты, в том числе плоскогубцы с автоматическими зажимами, инструмент для снятия дверной панели автомобиля и инструмент для снятия крепежа. Вы можете найти эти инструменты отдельно или в комплекте.

    «Утомительную» часть снятия крепежа можно легко облегчить с помощью аккумуляторного ударного ключа, который идеально подходит для снятия крупных креплений, которые можно найти в корпусах подушек безопасности и в моторном отсеке.Ударный гаечный ключ облегчает снятие, так как обеспечивает отличный крутящий момент. Выберите тот, у которого есть свет, чтобы видеть в темных нишах вашего автомобиля, и регулируемую скорость, чтобы обеспечить необходимую мощность для работы.

    4. Комплект дрели-шуруповерта

    Дрель-шуруповерт — незаменимый инструмент для дома, который также может быть полезен для вашего автомобиля, особенно при реставрационных работах. Он идеально подходит для модернизации определенных деталей, которые нельзя установить напрямую, например, когда вы хотите прикрепить бампер к раме кузова.Сверло снимет большую часть усталости, связанной с использованием ручных инструментов.

    Также пригодятся другие инструменты, в том числе рабочая лампа, смазочные материалы и чистящие средства, мультиметр, перчатки, поддон для сбора капель и надежное руководство по обслуживанию. Продолжайте пополнять свой набор инструментов для механиков предметами, которые помогут вам лучше всего овладеть искусством автомеханики.

    Ознакомьтесь со всеми инструментами для самостоятельного ремонта, доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о создании набора инструментов для механиков поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

    Фото любезно предоставлено Pixabay.

    Как начать работу над автомобилем

    4X изображение, Getty Images

    Восстанавливаете ли вы старый Jeep или приобрели новый Prius, вы можете отказаться от обслуживания дилера или автомагазина и заняться техническим обслуживанием своего автомобиля. Вы обнаружите, что работа на собственном автомобиле экономит время и деньги, а если что-то сломается, у вас будет уверенность и ноу-хау, чтобы это исправить.

    Тем не менее, вы не можете просто перетащить свой основной домашний ящик с инструментами в гараж. Набор инструментов автомеханика отличается от инструмента для деревообработки и обычных инструментов DIY, которые вы, возможно, уже накопили; вот основы, которые вам понадобятся для начала.

    Реклама — продолжить чтение ниже

    1 Набор розеток

    Набор розеток — это, пожалуй, инструмент, который вам больше всего понадобится для работы с автомобилем. Правильный набор инструментов для механики будет включать стандартные и метрические размеры, а также драйверы и гнезда на 3/8, 1/4 и даже 1/2 дюйма. Удлинители и тонкостенные розетки также полезны в определенных ситуациях. Этот полнофункциональный набор розеток DeWalt — отличный набор для новичков и обезьян.

    2 Плоскогубцы и кусачки

    Существует множество электрических проектов, которые вы можете выполнить с автомобилем, например, установка головного стереосистемы, динамиков или электромонтаж новых фар.Для этого вам понадобятся плоскогубцы разных размеров, а также кусачки и устройства для зачистки проводов. Craftsman и Milwaukee Tool предлагают полный набор ручных инструментов для выполнения работы.

    3 Гаечный ключ

    Установка гаек на нужный момент затяжки часто упускается из виду начинающими механиками. Чрезмерное затягивание гайки может привести к срезанию болта, а также затруднить его снятие при необходимости. Используйте динамометрический ключ кликерного типа, чтобы обеспечить правильную затяжку. Чтобы отрегулировать крутящий момент, просто поверните нижнюю ручку и выровняйте ее верх с указанным крутящим моментом, который отпечатан на инструменте. Затягивайте, пока не услышите два щелчка, и все готово.

    Никогда не используйте динамометрический ключ для снятия зажимных гаек, вместо этого используйте ударный гаечный ключ или штангу прерывателя — в противном случае вы рискуете испортить настройки динамометрического ключа.

    4 Гаечные ключи

    Набор гаечных ключей — бесценное дополнение к любому механическому ящику для инструментов.Нам нравится этот набор гаечных ключей с храповым механизмом от Craftsman, который имеет открытую сторону и наконечник с храповым механизмом, поэтому нет необходимости снимать гаечный ключ на каждом повороте.

    5 Отвертки

    Набор отверток так же полезен в доме, как и в вашем гараже, но вам, возможно, придется расширить то, что у вас уже есть. Получите полный набор, который включает в себя большую плоскую головку, которая может использоваться как небольшой инструмент для взлома, и очень маленькие отвертки, достаточно деликатные для работы с электроникой.

    6 Молоток мертвого удара

    Молоток для глухого удара во многих случаях является единственным решением, когда дело доходит до удаления застрявших болтов. Несколько ударов молотком — и, может быть, немного тепла — ослабят почти все. Этот молоток покрыт формованным поли, чтобы не повредить металлические поверхности.

    7 Рабочий свет

    Работа в ночное время — обычное дело зимой, и вам понадобится хороший рабочий свет, чтобы не потерять детали и осветить ваш проект.Этот светодиодный прожектор от Milwaukee Tool работает от батареи M18 и может поворачиваться на 240 градусов.

    8 Резиновые перчатки

    Латексные перчатки предпочтительнее обычных рабочих перчаток, поскольку они одноразовые, и вы работаете в чистых перчатках каждый раз, когда начинаете проект. Многоразовые рабочие перчатки очень быстро становятся жирными и грязными, и их нелегко почистить.

    9 Застежка-молния

    Застежки-молнии отлично подходят для связывания кабелей и проводов вместе вдали от горячих и движущихся частей. Кроме того, они содержат все в порядке и порядке, что облегчает работу с транспортным средством, в отличие от того, чтобы смотреть в крысиное гнездо. Купите связку застежек-молний / нейлоновых стяжек разных размеров, чтобы у вас было множество вариантов, когда это необходимо.

    10 Мультиметр

    Мультиметр необходим, чтобы проверить, есть ли у вас горячий провод, а также сколько сока проходит через него. Он исключает игру в угадайку и жизненно важен для отслеживания тех гремлинов, которые, кажется, проникают в электронные системы многих автомобилей.Этот цифровой мультиметр Klein прост в использовании и имеет красивый большой дисплей.

    11 Ударный гаечный ключ

    Гайковерт ударного действия позволяет быстро снимать накидные гайки, как и гайки в мгновение ока. Только будьте осторожны, не переусердствуйте. Kobalt предлагает новую линейку бесщеточных ударных гаечных ключей, доступных как размером 1/2 дюйма, так и 3/8 дюйма. Они имеют конкурентоспособные цены и сэкономят вам массу времени.

    12 Смазочные материалы и очистители

    Механические движущиеся части необходимо регулярно чистить и смазывать, поэтому вам понадобится несколько распылителей жидкости, чтобы облегчить этот процесс.Пенетрант для ржавчины может отклеить устойчивые болты и предотвратить накопление ржавчины; очиститель тормозов быстро сохнет и может использоваться для очистки любых металлических деталей, включая тормоза; силиконовая смазка устраняет скрип и трение, не притягивает грязь; Обезжиривающее средство для цитрусовых распыляется, а затем смывается для удаления продуктов на масляной основе с пластин скольжения, осей и компонентов рулевого управления.

    13 Поддон для стекания жидкостей

    Используйте поддон или, по крайней мере, кусок картона, чтобы улавливать масло и жидкости, падающие из вашего автомобиля.Это предотвратит появление пятен на полу гаража и снизит вероятность того, что вы наткнетесь на что-то, что попадет в ваш дом. (Если вы действительно хотите избежать пятен, вы также можете положить большой кусок пластикового брезента на дорогу в гараже и проехать по ней на машине. )

    14 Осушитель

    Держите под рукой мешок с влагопоглотителем или наполнитель для кошачьего туалета, чтобы впитать любое масло или жидкости, которые могли не попасть в поддон и пролиться на пол. Чем быстрее вы отреагируете, тем меньше вероятность того, что на красивом цементном полу останется неприглядное масляное пятно.

    15 Изолента и электрическая лента

    Клейкая лента

    имеет миллион применений, поэтому всем известно, что рулон всегда должен быть при себе. Изолента также полезна при соединении проводов и закрытии любой оголенной и оголенной проводки.

    16 Заводское руководство по обслуживанию

    Самым ценным инструментом при работе с автомобилем может быть заводское руководство по обслуживанию.Все точные спецификации для вашей марки и модели автомобиля включены в это руководство, и много раз есть учебные пособия для типичных работ, таких как замена тормозных колодок и регулировка карбюратора. Эти руководства намного превосходят руководства Чилтона и Хейнса, которые вы найдете в местном автомобильном магазине, а иногда в Google и на форумах не всегда есть правильный ответ. Если вы не можете сразу найти его локально, проверьте eBay или поищите в Интернете — удивительное количество заводских руководств по обслуживанию было отсканировано в виде.PDF-файлы.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Как безопасно заменить лампочку

    К настоящему времени мы все слышали шутку: «Сколько (укажите вашу любимую демографическую группу) нужно, чтобы заменить лампочку?»

    Как вы знаете, ответ неизменно «один», но, как вы также можете знать, до , чтобы безопасно заменить лампочку, иногда бывает больше, чем кажется на первый взгляд. И это не до смеха, когда вы получаете удар электрическим током или лампочка сломалась в цоколе, и вам придется вынуть ее перед заменой.

    Основные советы по ремонту электрооборудования при замене лампочки

    Итак, не говоря уже о шутках, начните процесс замены лампы с проверки крепления на правильную мощность лампы. На большинстве светильников имеется наклейка с инструкциями, например «Внимание! Чтобы снизить риск возгорания, используйте 60-ваттную лампу типа A или меньше».

    Не пропускайте этот жизненно важный шаг; по данным У.По данным Управления пожарной охраны США, в США ежегодно возникает около 29 000 электрических пожаров, и подавляющее большинство из них вызвано электрическими лампами, которые слишком «горячие» для светильников, в которые они были помещены.

    Когда у вас будет запасная лампочка, приступайте к ремонту электрооборудования и:

    • Приобретите лестницу или стремянку, чтобы снизить риск падения, если вы меняете лампу вне досягаемости.
    • Выключите прибор и выключатель света. По общему признанию, может быть трудно определить, действительно ли прибор «выключен», если перегорела единственная лампа, которая ему нужна для работы.В этом случае отключите питание на блоке предохранителей. Точно так же, если вы не можете определить, включена лампа или нет, сначала отключите ее от сети.
    • Дайте лампочке в цоколе остыть, прежде чем прикасаться к ней.
    • Поверните лампочку против часовой стрелки, пока она не выйдет из патрона. Отложите это в сторону.
    • Совместите новую лампочку с патроном и поверните ее по часовой стрелке до тех пор, пока вы не сможете больше поворачивать ее. В качестве дополнительной меры предосторожности не допускайте попадания пальцев в розетку.И не пытайтесь перетянуть лампочку; он легко может разбиться в ваших руках.
    • Осторожно утилизируйте старую лампочку, возможно, завернув ее в упаковку от новой лампы.

    Вынуть сломанную лампочку из патрона немного сложнее, но вы можете это сделать.

    Во-первых, убедитесь, что питание прибора отключено от блока предохранителей. Тогда:
    • Положите на пол старое одеяло или полотенце, чтобы убрать осколки битого стекла.
    • Наденьте пару кожаных перчаток, чтобы защитить руки, и наденьте пару очков, если вы ремонтируете электрооборудование на потолочном приспособлении.
    • Вставьте острогубцы как можно глубже в основание сломанной лампочки.
    • Поверните клещи против часовой стрелки. Если вы потеряете хватку, просто начните снова и продолжайте поворачивать, пока основание не освободится.

    Легко недооценить сложность любой работы, пока вы ее не начнете. Так что помните, что местный электрик Chico в Experts In Your Home находится всего в одном телефонном звонке, если у вас возникнут трудности с этим домашним ремонтом электричества.

    Узнайте, какие электрические ремонтные работы НЕ следует выполнять самостоятельно, с помощью этого БЕСПЛАТНОГО руководства:

    20 лучших инструментов для ремонта и обслуживания автомобилей своими руками

    При работе на собственном автомобиле вам необходимо иметь подходящий тип оборудования для вашего удобства.

    Если вам не хватает необходимых инструментов, ремонт машины может быть неприятным и даже опасным. Вот 20 лучших инструментов для ремонта и обслуживания автомобилей, которые должен иметь каждый домашний мастер.

    1. Отвертки

    Одним из основных инструментов является качественный набор отверток. Наличие отверток разных размеров поможет вам попасть в ограниченное пространство, а также предотвратит снятие тонких головок винтов. Существует множество форм, хотя наиболее распространенными являются: Flat, Phillips, Allen и Torx.

    2. Плоскогубцы

    Плоскогубцы — очень универсальный инструмент. С их помощью можно регулировать металлические детали, обрезать провода и хватать предметы в труднодоступных местах.Есть много видов плоскогубцев, и вы можете приобрести их в наборах по невысокой цене. Приличный набор из трех-шести плоскогубцев обычно включает в себя расширяемые комбинированные плоскогубцы, плоскогубцы с острым концом и кусачки.

    3. Набор инструментов для механика

    Набор инструментов должен быть у каждого автовладельца. Базовый набор инструментов должен иметь головку от 6 мм до 19 мм, удлинители, трещотку, шестигранные ключи. Если у вас нет набора розеток, мы настоятельно рекомендуем вам приобрести хороший набор, так как он окупится в долгосрочной перспективе. Если у вас есть набор инструментов, вы сможете легко открутить все гайки и болты.Многие современные автомобили также требуют шестигранных или шестигранных ключей. Это стальные гайковерты L-образной формы длиной от двух до шести дюймов.

    4. Ключи

    Ключи используются на тех же типах болтов, что и трещотки. Важно иметь оба инструмента правильного размера. Их также можно использовать для удержания гайки, пока вы ослабляете прилегающий болт с помощью трещотки. Если вам нужно выбрать между метрическими и стандартными ключами, выберите метрические. В метрических единицах они начинаются с 6 мм, и их можно увеличить до 21-24 мм.

    5. Электроинструменты

    Аккумуляторная дрель или ударный гаечный ключ не обязательны, но и то, и другое могут значительно сэкономить время. Гаечный ключ может откручивать гайки, что может повредить храповик и головку, а дрель идеально подходит для чистки щеткой и полировки.

    6. Ключ для масляного фильтра

    Замена масла — одна из простейших операций и настоящая экономия денег. Масляные фильтры имеют тенденцию становиться очень жесткими, и их обычно практически невозможно снять вручную.Часто, когда над автомобилем работают профессионалы, масляный фильтр завинчивается слишком туго, что затрудняет его ослабление.

    7. Слив масла и маслосборник

    Для замены масла и трансмиссионной жидкости требуется маслосборник достаточной вместимости, чтобы вместить наибольший ожидаемый объем жидкости. По мере того, как ваши услуги расширяются, и вы работаете с транспортными средствами на подъемниках, стоящая масляная канистра, которая может добраться до поднятого автомобиля, сделает работу проще и быстрее.

    8. Воздушный компрессор

    Воздушный компрессор — один из самых необходимых инструментов для домашних мастеров. Он служит не только для электроинструментов, таких как гвоздь, шлифовальный станок, распылитель краски или ударный гаечный ключ, но также полезен для накачивания шин всех видов (автомобильные, велосипедные и тачки) или даже как способ сдувать пыль. от ваших проектов.

    9. Домкрат со стойками

    Автомобильные домкраты очень важны при работе под автомобилем. Домкрат поднимает ваш автомобиль над землей, а домкрат поддерживает автомобиль, пока вы работаете под ним.Если у вас большой грузовик или внедорожник, вам может понадобиться сверхмощный комплект, способный выдержать полный вес вашего автомобиля для обеспечения вашей безопасности. Поэтому всегда стоит приобретать качественные домкраты и подставки!

    10. Считыватель кода OBD II

    Если вы видите, что на приборной панели горят определенные индикаторы, то бортовой диагностический считыватель может помочь вам определить проблему.

    Они просты в использовании, поэтому каждый домашний мастер может решить проблему со считывателем кода, не посещая слесаря.

    11. Вакуумный насос, воздухоотводчик, комплект для испытания под давлением

    Вакуумный насос используется для проверки ваших датчиков и двигателей с вакуумным управлением или для обнаружения утечек в вакуумной линии путем заглушки каждого из них и создания вакуума. Если держится, то хорошо. Если вы хотите самостоятельно прокачать тормоза, прикрепите к насосу баллон для перекачки жидкости и виниловую трубку. Затем используйте адаптеры для заправки, чтобы главный цилиндр оставался заполненным, пока вы откачиваете тормозную жидкость из спускных винтов. Продолжайте качать, пока не увидите свежую жидкость.Вы также можете использовать насос для промывки жидкости гидроусилителя руля.

    12. Зарядное устройство и перемычка

    Очень часто мы сталкиваемся с проблемой разряженных аккумуляторов или проблем с зарядкой.

    Вот почему рекомендуется иметь хорошее зарядное устройство и перемычку для выполнения этих услуг.

    13. Датчик шин

    Датчик шин используется для определения того, накачаны ли ваши шины чрезмерно или недостаточно. К преимуществам правильно накачанных шин относятся:

    • Предотвращает чрезмерный износ

    • Снижает риск выброса

    • Обеспечивает более плавную езду

    • Повышает топливную экономичность

    • Увеличивает тягу.

    14. Фонарик

    Для самостоятельной работы необходима хорошая видимость. Иногда вам приходится работать в темноте, а иногда вам нужно сориентироваться, когда электричество отключено. В подобных случаях вам понадобится фонарик, чтобы видеть, что вы делаете.

    15. Набор молотков

    Рекомендуется приобретать молоток двух размеров: маленький и большой. Самый большой — снять барабанные тормоза, шаровые опоры и рулевые тяги или что-то, что требует немного большей мощности.

    Маленький для других работ, где требуется молоток.

    16. Creeper

    Creeper спроектирован так, чтобы защитить вашу спину и сохранить ее комфорт благодаря мягкой поверхности. Шесть вращающихся колес обеспечивают максимальную мобильность при перемещении по полу.

    17. Защитные очки

    Защита глаз — необходимая часть любого проекта, за который вы беретесь. Защитные очки особенно важны при выполнении работ, которые могут привести к образованию мусора, например при пилении, сверлении, распылении краски или использовании герметика.

    18. Перчатки механика (одноразовые и одноразовые)

    Всегда полезно иметь одноразовые нитриловые перчатки для быстрого надевания и снятия или при работе с салоном автомобиля, где старые перчатки механика могут оставлять следы жира. Не покупайте латекс, так как он менее устойчив к химическим веществам. Поэтому всегда рекомендуется покупать перчатки более высокого качества, которые защитят ваши руки.

    19. Очиститель для рук

    Когда вы работаете на автомобиле, ваши руки пачкаются.Даже если вы в перчатках, руки потеют и перчатки быстро рвутся. Очиститель для рук удаляет 90% неприятных вещей за секунды.

    20. Руководство по обслуживанию

    Вам необходимо получить руководство по обслуживанию и ремонту для вашей марки и модели автомобиля. Они включают в себя все: от изображений и диаграмм о том, как работать с двигателем, зажиганием, системой охлаждения, топливной системой, трансмиссией, задней осью, тормозами, электрооборудованием и кузовом, а также периодами технического обслуживания, поиском неисправностей и техническими характеристиками.

    Замена розетки в старом осветительном приборе — Сделай сам

    В прошлую пятницу вечером мы с Кристи пошли на аукцион в Вест-Энде. Мы подобрали несколько интересных вещей, в том числе этот старый светильник из свинцового стекла в стиле тиффани.

    Как видите, он был действительно грязным, и это помогает объяснить, почему мы смогли купить его за 15 долларов. Электрические компоненты тоже были очень старыми и нуждались в замене. Я не был уверен, смогу ли я выполнить эту работу или нет, но у нас было бы только 15 баксов, если бы я не мог.После нескольких минут изучения я обнаружил, что, как и большинство других вещей, светильники не кажутся такими уж сложными. Но обо всем по порядку. Нужна была хорошая уборка. Я использовал денатурированный спирт и несколько полотенец, чтобы смыть грязь. Спирт действительно хорош для очистки, потому что он быстро испаряется и во многих случаях является лучшим растворителем, чем вода и мыло.

    Когда стекло было чистым, я перевернул приспособление и начал откручивать крепеж. Все это скреплялось всего несколькими простыми болтами, шайбами ​​и проволокой.Посмотрите на свои светильники — многие из них настолько просты.

    После того, как я разобрал все старые вещи, я понял, что прибор представляет собой простую розетку, прикрепленную к металлической планке, продетой через стекло и прикрепленной к цепи. Вот и все. Я спустился в строительный магазин и взял новую розетку, провод от осветительной арматуры, проволочные гайки и немного изоленты.

    Новый светильник вошел в старое стекло, как и оригинал. Единственное, что я добавил, — это разветвитель, чтобы мы могли вставить две лампочки в один светильник, чтобы в нашем офисе было больше света.

    Вот прибор после того, как он был очищен и готов к установке.

    Наверху мне пришлось убрать отвратительное старое приспособление, которое мы ненавидели с тех пор, как купили это место. Это было немного сложно, потому что крепление и винты, крепящие его к потолку, были многократно закрашены. Я использовал отвертку и резиновый молоток, чтобы выколоть краску из отверстий в шурупах, чтобы я мог их удалить. Затем я использовал нож, чтобы вырезать канавку в краске по контуру приспособления, чтобы она не сколола сильно, когда я снял приспособление.

    Пластина от старого приспособления была немного шире новой (старой), поэтому я купил потолочный медальон, чтобы закрыть зияющую дыру.

    14Апр

    Как установить замок на межкомнатную дверь: Врезка замка в межкомнатную дверь своими руками

    14 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Как врезать замок в межкомнатную дверь – 2 варианта установки для домашнего мастера

    Вы заказали установку межкомнатных дверей, но по какой-то причине не врезали в них замки? Не расстраивайтесь, такую работу можно сделать самостоятельно. Далее мы пошагово разберем, как врезать замок в межкомнатную дверь, но так как замки бывают разными, вы узнаете, как правильно врезать замок в 2 вариантах, причем своими руками и с минимальным набором доступного инструмента.

    Врезка замка в межкомнатную дверь своими руками вполне реальная задача для домашнего мастера.

    Содержание статьи

    Какой вам нужен замок

    В профильных отделах от количества разного рода замков и запоров в глазах рябит, тем не менее, конкретно для межкомнатных дверей существует всего 2 вида замков:

    1. Обычная защелка с ручкой, которая призвана просто фиксировать дверное полотно в проеме. Зачастую такие механизмы устанавливаются в службах или на кухне. От конкурентов они отличаются тем, что здесь нет ключей. Максимум на них может стоять поворотный фиксатор;

    Замки с фиксаторами не предназначены для капитального запирания дверей.

    1. Второй вариант уже можно назвать полноценным замком с комплектом ключей. В квартирах и домах такие замки именно на межкомнатные двери вставляют редко. Чаще такой вид дверного замка используется в офисах, где есть необходимость запирать двери отделов.

    Капитальная установка замка в межкомнатную дверь предусматривает наличие комплекта ключей.

    Относительно недавно на этом рынке появилась такая диковинка как магнитный замок. Вставляется он точно так же, как и обычный, но работает немного иначе. Там установлены 2 магнита, один в замке, второй в ответной планке. При закрывании полотна они притягиваются и двери защелкиваются.

    Чтобы открыть такой механизм нужно повернуть ручку или ключ. Решение, безусловно, интересное, но большим спросом у народа не пользуется. Во-первых, цена на магнитный дверной замок выше, а во-вторых, такое автоматическое запирание не всем нравится, плюс к ним притягивается разный металлизированный мусор.

    Установка магнитных замков в межкомнатные двери пока что не пользуется большой популярностью.

    Кстати, если вы еще не определились с выбором устанавливаемых межкомнатных дверей, то подробно о размерах, видах и правилах выбора можно узнать «здесь» и «здесь».

    Самостоятельная врезка замков в 2 вариантах

    С моделями запоров решили, теперь поговорим о том, как установить их самому в межкомнатные двери. Но для начала разберемся с инструментом, благо в обоих случаях набор один и тот же.

    Минимальный набор инструмента

    Чтобы установить замок в межкомнатную дверь много инструмента не понадобится, плюс весь инструмент относительно недорогой зачастую такой набор есть у каждого домашнего мастера.

    • Электродрель;
    • Шуруповерт или набор отверток;
    • Пара стамесок с жалом 10 мм и 20 мм;
    • Рулетка и карандаш;
    • Нож;
    • Молоток;
    • Перьевое сверло по дереву на 23 мм, а лучше набор перьевых сверил 10 – 25 мм;
    • Коронка по дереву диаметром 50 мм и переходник под электродрель для этой коронки.

    Установка замков в межкомнатные двери не требует большого количества дорогостоящего инструмента.

    Вариант № 1. Устанавливаем легкую защелку

    Начинаем монтаж, как обычно, с разметки. Расстояние от нижнего края дверного полотна до сердцевины замка по правилам составляет 950 мм. В офисных зданиях его желательно придерживаться, дабы пожарник не нервничал, а дома можно поставить на любой высоте.

    Стандарт для межкомнатных дверей составляет 950 мм.

    Зачастую на таких защелках расстояние от боковой кромки полотна до центра механизма составляет 60 мм. Но этот параметр лучше уточнить в инструкции к механизму, потому как в разных моделях глубина врезки может отличаться.

    Данные по глубине врезки замка есть в инструкции к нему.

    Теперь при помощи угольника или той же рулетки переносим боковую отметку на центр торца дверного полотна и делаем отметку.

    Отметку на торец полотна удобней переносить при помощи угольника.

    Чтобы просверлить строго горизонтальное ровное отверстие на уже установленной двери, полотно желательно жестко зафиксировать. Проще всего вставить между полом и полотном пару клиньев с обеих сторон. После чего вставляете в дрель перьевое сверло (23 мм) и высверливаете горизонтальное отверстие по длине механизма.

    Будьте осторожны, малейший перекос вправо или влево может привести к тому, что сверло выйдет сбоку и безвозвратно испортит полотно.

    Отверстие сверлится строго горизонтально в центре торца дверного полотна.

    Чтобы вырезать отверстие на лицевой части полотна нам понадобится коронка по дереву. Вставляете ее в дрель и начинаете сверлить по разметке. Но вначале отверстие высверливается не насквозь, а только до того момента когда центральное сверло коронки выйдет с обратной стороны. После этого вытаскиваете коронку и то же самое проделываете с обратной стороны.

    Момент высверливания полотна коронкой с обеих сторон очень важен, если вы попытаете все полотно пройти с одной стороны, то при выходе коронка может серьезно испортить обратную сторону полотна.

    Отверстие коронкой прорезается в 2 этапа с обеих сторон.

    Теперь нужно вставить замок в торцевое отверстие и обрисовать периметр замковой планки. Следите, чтобы планка находилась в строго вертикальном положении.

    Торцевая разметка.

    Ложе под торцевую планку замка вырезается при помощи стамески. Следите чтобы слишком сильно не углубиться, зачастую достаточно 1 – 1,5 мм. Если нечаянно выбрали слишком глубокий паз, то под низ можно подложить кусочек картона или бумаги.

    Ложе под торцевую планку замка.

    Чтобы жестко закрепить механизм его нужно вставить в отверстие и зафиксировать двумя саморезами. Саморезы войдут гораздо лучше, если предварительно накернить точки входа шилом или просверлить отверстия тонким сверлом.

    Фиксируем механизм в дверном полотне.

    В принципе монтаж замка окончен. Теперь вам остается только вставить в механизм ручку. Разборка ручки для модели замка, показанной на фото, есть в инструкции и на видео в этой статье, но такие запоры хороши тем, что под них подходит большинство моделей ручек, ассортимент таких моделей, правила выбора и установка подробно с фото и видео показаны «здесь».

    Дверная ручка должна вставляться плотно.

    Вариант № 2. Ставим капитальный замок

    Мы не станем снова пересказывать технику разметки под этот вид замка, так как любые замки в межкомнатных дверях устанавливаются на одной высоте. Но капитальные замки на вису врезать крайне не желательно, поэтому вам нужно будет снять дверное полотно с навесов, после чего поставить и закрепить его торцом вверх.

    Для врезка капитального замка полотно лучше снять с навесов.

    В отличие от простой защелки капитальный замок имеет довольно большой механизм. Паз под него мы будем выбирать при помощи все того же перьевого сверла, для этого нужно разметить центральную линию на торце полотна. После чего подбираем перьевое сверло по толщине замка и высверливаем ряд отверстий на глубину замка.

    Заготовка под выборку замка делается перьевыми сверлами.

    Дальше берем пару стамесок и аккуратно вырезаем все лишнее. Работа довольно монотонная и без опыта на нее может уйти до часа. Потихоньку широкой стамеской подрезаются боковины, а узкой выбираются щепки.

    Отверстие под замок выбирается стамесками.

    Когда отверстие полностью выбрано, нам остается только выбрать ложе под лицевую планку замка. Технология выборки идентичная и мы о ней уже рассказывали выше. Дальше прикручиваете замок, вставляете в него ручки и монтируете декоративные накладки.

    Ложе под лицевую планку замка выбирается стамеской.

    Несколько слов об установке ответной планки

    Техника установки ответной планки для маленькой защелки и капитального замка ничем не отличается. Если вы справились с врезкой замка в полотно, то монтаж ответной планки на лутке у вас не вызовет затруднений.

    Сначала на лутке размечается и высверливается отверстие под язычок замка. После чего прикладываем ответную планку к лутке и обводим ее по периметру. Теперь остается только вырезать стамеской ложе под планку и прикрутить ее саморезами.

    Установка ответной планки зачастую не вызывает затруднений.

    Вывод

    Врезка замка в межкомнатную дверь дело не хитрое и любой домашний мастер способен и ним справиться. Главное не забывайте о тех мелочах, на которые мы указали в статье.

    Как врезать замок в межкомнатную дверь самостоятельно

    Содержание
    Необходимые инструменты
    Инструкция по врезке замка
    Особенности установки магнитных замков

    При наличии базовых инструментов и навыков работы с ними врезать стандартный замок в межкомнатную дверь своими руками сможет даже непрофессионал. Главное – строго следовать инструкции. Рассмотрим эту процедуру на примере установки двусторонней ручки с плоским или круглым замком.

    Необходимые инструменты

    Чтобы вставить замок в дверное полотно, вам пригодится следующий набор инструментов:
    • электродрель с насадками разного диаметра;
    • стамеска;
    • простой карандаш;
    • шуруповерт или стандартная ручная отвертка;
    • долото;
    • молоток киянка с рабочей головкой из дерева;
    • измерительная рулетка;
    • замковый механизм.
    Последний пункт – самый важный, поскольку от типа запора зависят нюансы установки. Чаще всего на межкомнатные двери монтируют два типа замковых механизмов:
    • Плоские – с раздельными язычками в прямоугольном корпусе с нажимной ручкой. Они дороже остальных, так как обеспечивают лучшую степень защиты от взлома. Подходят для запирания дверей помещений с ограниченным доступом (офисы, склады и т.д.).
    • Круглые замки с совмещенным языком, защелкой и ручками любого типа – оптимальный вариант для жилых домов и квартир. Их врезают в двери любого типа.
    Также на рынке можно найти магнитные модели с контроллером и проводкой, которые требуют продвинутых навыков для установки. Врезка замка в межкомнатную дверь

    Инструкция по врезке замка

    Установка любого запорного механизма проводится в несколько этапов.

    Определение места

    Стандартная высота, на которую ставят замки в двери из МДФ – один метр от нижнего края. Дело в том, что именно на этом уровне обычно находится деревянный брус для врезки замковых механизмов. Если дверь изготовлена из дерева, ручку можно поставить на любом уровне согласно предпочтениям домочадцев. Сделайте измерения и отметьте будущее место установки на дверном полотне и с торца.

    Вырезка отверстия

    Виды действий и их последовательность зависят от формы замкового механизма.

    Круглый замок
    • Определите точку, на которую поставите сверло. Чтобы это сделать, вам понадобится измерить расстояние от края замкового механизма со стороны язычка до проушины для штыря. Отмерьте полученный отрезок от края двери с торца на нужной высоте. Другой способ – приложить сам замок к двери в нужном месте;
    • Далее следует подобрать круговую пилу подходящего диаметра. Отверстие не должно выступать за края накладки ручки и при этом легко вмещать цилиндрический механизм без трения о кромки;
    • Установите круговую пилу на дрель и просверлите отверстие, ориентируясь на метки. Сделать это лучше за два раза, с одной и с другой стороны, работая сверлом до середины полотна – так вы снизите риск скола лицевой поверхности;
    • В торце двери сделайте углубление, используя круговую пилу меньшего диаметра. Диаметр подбирается так, чтобы накладка полностью закрывала отверстие, а язычок свободно проходил в него. Чтобы сделать отверстие в нужном месте, отметьте точку для установки сверла в точке пересечения горизонтальной оси на высоте установки замка и вертикали, которая делит торец строго пополам.
    Плоский замок
    • Приложите фиксатор замка к двери и обведите его карандашом по контуру. Перенесите соответствующие метки на торец и соедините центры горизонтальных линий вертикальной осью. Отмерьте в обе стороны от этой черты половину ширины замкового механизма и начертите прямоугольник;
    • Возьмите дрель с долотчатым сверлом и сделайте вдоль оси несколько отверстий на глубину замкового корпуса. Выбейте гнездо для установки, используя долото;
    • Вставьте в полученный зазор лицевую накладку и обведите ее контур. Уберите древесину на толщину накладки, используя стамеску;
    • Угольником отметьте на полотне место скважины и ручки, просверлите отверстия в полученных точках.

    Установка замка

    Врезка замка – процесс, в ходе которого замок устанавливают в проделанное углубление в дверном полотне вертикально, затем обводят карандашом контур накладки. После этого механизм нужно вынуть и снять часть верхнего слоя с торца по этим контурам стамеской и деревянной киянкой на глубину толщины накладки. Это необходимо, чтобы он не упирался в косяк. По завершении работы по вырезке отверстий переходите к монтажу. Здесь следует ориентироваться на инструкцию завода-изготовителя, поскольку иначе легко ошибиться в правильности установки ручек. Вставьте все элементы замка в отверстия согласно рекомендациям, закрутите элементы крепежа шуруповертом или отверткой. Проверьте правильность работы замка, по очереди повернув ручки с обеих сторон и поставив стопор в оба положения.

    Установка ответной планки

    Речь идет о второй части замка, которая размещается в косяке – в нее будет входить язычок механизма.
    • Притворите дверь с установленным замком к косяку и сделайте отметку в точке, соответствующей середины язычка в месте его соприкосновения с коробкой;
    • Сделайте отверстие с нужными параметрами, ориентируясь на размеры декоративной накладки и глубину вхождения язычка. Технологии для сверления применяйте те же, что были описаны выше;
    • Наденьте ответную планку на язык и закройте дверь. Приподнимите элемент планки, чтобы расстояние от верхнего и нижнего края языка было одинаковым. Зафиксируйте деталь рукой, попросив кого-то открыть дверь;
    • Прикрутите ответную планку отверткой или шуруповертом к дверной коробке, придерживая ее второй рукой. Заглублять деталь не нужно, так как замковый механизм уже утоплен в торец.
    Установка замка в межкомнатную дверь Магнитный замок

    Особенности установки магнитных замков

    Если вы купили магнитный замок, устанавливать его нужно будет в соответствии с приведенными выше инструкциями согласно форме механизма. При этом нужно будет выводить провода контроллера при установке корпуса в отверстия двери. Если вы не уверены в собственных навыках при работе с электропроводами, лучше пригласить специалиста. Это позволит поставить замок с магнитным контроллером правильно и быстро.

    дверных, межкомнатных, входного, магнитного замка

    Установка замков в СПБ и МСК

    Установка замка в дверь необходима, чтобы восстановить безопасность после попыток взлома, или повысить уровень защиты двери в соответствии с современными стандартами. Наша компания предлагает вам быструю замену и установку дверных замков в Санкт-Петербурге с выездом мастера в любое время суток и по доступным ценам!

    Установка входных замков в любые двери и выезд мастера по Санкт-Петербургу и ЛО

    *ВАЖНО! Многие клиенты опасаются, что после установки дверного замка, мастер обязательно оставит себе дубликат ключа. Заверяем сразу, компания «ELOCKS.RU» напрямую сотрудничает с ведущими производителями замочно-скобяной продукции, поэтому, согласно подписанным договорам, все замки (за исключением некоторых моделей эконом-класса) поставляются с запечатанными ключами, в защитной непрозрачной упаковке, которую заказчик открывает сам!

    Когда нужна профессиональная установка дверных замков в СПБ

    • Если старый замок заржавел или вышел из строя;
    • Если замок выпадает из посадочного отверстия;
    • Если произошла деформация ригеля;
    • Если в двери установлен некачественный замок;
    • Если старый замок не соответствует стандартам безопасности;
    • Если была попытка взлома, или замок вскрывали уполномоченные службы;
    • Если вы недовольны качеством стандартного замка в своей новой двери;
    • Если вы переехали в новую квартиру или хотите сменить замок после съезда квартирантов.

    Установка замков дверей в СПБ и МСК

    : какие услуги мы оказываем

    Мы предлагаем вам все виды установки замков, как приобретенных вами, так и заказанных у нашей компании:

    • Установка входного замка на деревянные и металлические двери;
    • Установка магнитного замка;
    • Установка межкомнатных замков;
    • Врезка замка с подготовкой нового посадочного отверстия;
    • Полный спектр слесарных работ;
    • Усиление дверного кармана под врезку замка;
    • Установка почтового замка;
    • Врезка электромагнитного замка;
    • Врезка отечественных и импортных замков.

    Как происходит установка замка в дверь

    Сложность и длительность процедуры замены и установки замка напрямую зависит от типа и состояния двери, разновидности замка и состояния посадочного отверстия. Стандартно процедура замены выглядит следующим образом:

    • Снимается броненакладка при ее наличии;
    • Извлекается старый замок;
    • При необходимости укрепляется или расширяется посадочное отверстие;
    • Устанавливается и настраивается новый замок;
    • Проверяется работоспособность замка;
    • Клиент получает полный запечатанный комплект ключей.

    Только опытные мастера, обладающие многолетним опытом работы, способны идеально подобрать требуемую модель и профессионально установить замок в дверь всего за 1 час.

    Установка замков по доступным ценам

    Чтобы заказать установку замка, вы можете оставить заявку на нашем сайте или связаться с менеджером по телефону – специалист выяснит у вас тип и модель двери, и проконсультирует по выбору оптимального типа замка с нужным уровнем безопасности. Нашим клиентам мы предлагаем удобные и выгодные условия сотрудничества:

    • Мастер оперативно выезжает в любое время суток;
    • Установка замка за один выезд – у наших мастеров всегда с собой полный комплект слесарного инструмента;
    • Работают только квалифицированные мастера с профессиональным инструментом;
    • Большой выбор замков в нашем ассортименте – вам не придется самостоятельно искать подходящую модель;
    • Можем установить приобретенный вами замок;
    • Работаем со всеми типами дверей по всему Санкт-Петербургу;
    • Доступные цены на все виды услуг!

    Сервис замков и дверей.

    *Стоимость работ и услуг рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае, вне зависимости от вида работ/услуг. Указанные цены являются ориентировочными и в зависимости от различных факторов могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

    Как врезать замок в межкомнатную дверь

    Врезка замка в межкомнатную дверь не является сложнейшей задачей, для выполнения которой требуется обучение на специальных курсах. Мы расскажем вам все в подробностях.

    Достаточно иметь первичные навыки столярных работ по дому и багаж базовых знаний о врезке замка.

    Выбираем замок

    Начинается врезка с приобретения замка, который и предстоит установить в полотно имеющейся двери. Выбирая, хозяин должен определить, какая модель будет наиболее соответствовать назначению и дизайну помещения. Выделяются модели, в которых замочная часть и ручки требуют отдельной установки. Есть также замки-защёлки и замки с фиксатором, которые предназначены для санузлов (флажок показывает, занято ли помещение).

    Про выбор ручки мы уже писали в материале — как выбрать и установить дверную ручку.

    Строение межкомнатной двери

    Все замки выполнены по размерам, позволяющим врезать их в межкомнатные двери стандартной толщины. Межкомнатные двери изготавливают по технологии, которая предусматривает наличие так называемой «обвязки» — вертикальных брусков из плотной древесины по периметру полотна. Толщина обвязки рассчитана с учётом врезки замка и составляет не менее 40 мм, этого вполне достаточно для замка любой конструкции.

    Для более надёжной установки замка изготовители размещают в полотне двери горизонтальный брус шириной 80 мм. Центр этого бруса стандартно находится на расстоянии 950 мм от низа полотна, замок любой конструкции будет надёжно закреплен в деревянном ложе.

    «Замочная» сторона полотна должна быть отмечена на заводе специальным штампом с изображением ключика.

    Инструменты

    Врезка замка потребует использования комплекта инструментов: молоток, стамеска 16 мм (можно набор стамесок), дрель или аккумуляторный шуруповёрт с патроном, сверло D4 мм, перьевое сверло D 20 мм (набор свёрл), если куплен замок-защёлка, то удобнее всего использовать коронку D 50 мм для выборки под пружины ручки .

    Установка замка в межкомнатную дверь

    Врезку удобнее выполнять при уже навешенном полотне — проще разметить расположение ответной планки, выполнить сверление под необходимым углом. Итак делаем установку двери, а потом по шагам:

    • Прежде всего размечают место расположения дверной ручки. Высота – 950 мм от низа полотна, расстояние от торца до ручки определяют прикладыванием запорной части к полотну.
    • Высверливается отверстие D 8 под ручку , оно должно быть сквозным, выходить на обе стороны полотна.
    • На торце двери размечаем размеры опорной части замка и той части, которая будет заглублена в дверь. Внутренняя часть замка имеет толщину 15-16 мм, высверливаем отверстие перьевым сверлом того же диаметра (вырубаем стамеской) и подчищаем края при помощи стамески. Размеры отверстия должны соответствовать заглубляемой части.
    • Примеряем замок, размечаем на торце ширину и длину опорной части, выбираем стамеской необходимую глубину, чтобы опорная часть была заподлицо с поверхностью полотна. Необходима аккуратность – опорная площадка не должна «проваливаться», стоять с перекосом в любой плоскости, иначе возможна неправильная работа замка.
    • Отверстия под ручку расширяются до 10 мм, квадратный стержень (иногда шестигранный) для поворота ручки должен свободно проходить сквозь полотно двери.

    Когда замок вставлен, ручки надеты на поворотный стержень, начинаем закрепление замка. Необходимо засверлить отверстия под шурупы и затягивать их аккуратно, чтобы не перекосить замок. Крепление ручки определяется изготовителем замка, чаще всего это небольшой болтик, притягивающий ручку к квадратному стержню.

    Установка замка-защелки в межкомнатную дверь

    Замок-защёлку устанавливать не сложнее, чем другие.

    • Сначала требуется снять поворотные ручки, для этого достаточно нажать на защелки с внутренней стороны ручек и отсоединить их.
    • С торца полотна высверливается направляющее отверстие D 4 мм, затем перьевым сверлом D 25 мм выбирается отверстие под цилиндрический механизм, глубина 80 мм.
    • Погружаем цилиндр, размечаем на торце полотна место углубления под опорную часть замка. Стамеской углубляем площадку, добиваемся ровной посадки.
    • Сверлом D 4 мм высверливаем отверстие с обеих сторон полотна. Отверстия должны совпадать с местом размещения квадрата ручки на погружённом цилиндре замка.
    • Коронкой D 50 мм или стамеской выбираем круг для рабочей пружины поворотных ручек на глубину 8 мм, вставляем квадрат и крепим ручки, предварительно опустив защёлки.

    Поворотом ручек проверяем исправность работы, если заедает, проверяем свободу пружин, возможно, выборка под пружины ручек выбрана недостаточной глубины.

    Крепление декоративных накладок замка

    Перед монтажом ручек в некоторых конструкциях замка требуется установить декоративные накладки отдельно под ручки и под замочную скважину. Накладки крепятся на декоративные шурупы, совпадающие по цвету с накладками. Иногда вместо шурупов используются шпильки, проходящие сквозь полотно двери и механизм замка.

    При монтаже такой конструкции потребуется особая аккуратность, нужно высверливать отверстия определённого диаметра, при монтаже придерживать гайку и одновременно вкручивать шпильку. Декоративные накладки цилиндрического замка заходят на специальные упоры и фиксируются на них.

    Установка ответной планки на коробке

    После установки механизма замка в межкомнатную дверь на коробку необходимо установить ответную металлическую планку, которую иногда называют накладкой.

    • Закрывая дверь отмечаем на дверной коробку высоту расположения язычка замка.
    • Перьевым сверлом либо стамеской выбирается дерево так, чтобы язычок или защёлка свободно входили в отверстие и держали двери в закрытом положении.
    • Затем на отверстие накладывается ответная планка и размечается выборка для её утапливания в дверную коробку. Слишком заглублять планку или устанавливать её с выступом не нужно, это будет выглядеть неаккуратно.
    • Накладка закрепляется шурупами, зазоры желательно шпаклевать специальными герметиками.

    Когда необходимо врезать замок в дверь, изготовленную из МДФ панелей, нужно проявлять особую аккуратность, не смещать место врезки замка по высоте, ведь деревянный брус расположен в строго определённом месте – на высоте 95 мм от низа полотна.

    Установка замка фрезером

    Использование погружного (вертикального) фрезера для врезки замка возможно не только в заводском цеху, вполне допускается применение ручного фрезера «по месту», то есть на месте установки.

    Для работы полотно кладут на бок, замочной стороной вверх и надёжно закрепляют. Разметка замка начинается с определения центра его размещения. При помощи угольника отмечаются ограничительные линии на торце полотна. Малярная лента поможет точнее соблюдать границы.

    Отверстие для механизма замка выбирают фрезой, обеспечивающей углубление (погружение) на 10 см. Отверстие проходят на всю ширину замка, не пересекая границ. Для выборки под планку замка потребуется другая фреза, ведь углубляться необходимо всего на 3-4 мм.

    Ответная планка устанавливается так же, как было описано ранее, используется стамеска, дрель со сверлом.

    При любом способе установки нужно понимать, что окончательно закреплять замок следует лишь тогда, когда вы удостоверитесь в его исправной работе! Случается, что замок приходится снимать и подгонять отверстие несколько раз. Не следует пытаться вбить замок.

    Надеемся ваш новый замок будет работать чётко и бесперебойно!

    Поделиться

    Твитнуть

    Запинить

    Нравится

    Класс

    WhatsApp

    Viber

    Телеграмка

    Установка замка в межкомнатную дверь своими руками

    Межкомнатные двери – это наиболее значимый элемент оформления практически каждого жилого, офисного или любого другого помещения. Есть, конечно, помещения, между которыми двери не устанавливаются, но это отдельные случаи, и к теме установки замка они не имеют никакого отношения. Очень часто возникают такие условия, когда замок требуется вставить не только во входную дверь, но и межкомнатную. Не будем вдаваться в подробности того, зачем это нужно, цель данной статьи – рассмотрение технологии выполнения одного из главных процессов, который сопровождает установку замка в межкомнатную дверь своими руками – это врезка замка и приведение его в рабочее состояние.

    На сегодняшний день мебельная индустрия очень сильно развита, и соответственно, она предлагает межкомнатные двери из разнообразного материала. Это конечно хорошо, что есть такой большой выбор, изготовленные из дерева, не только остаются популярными, но и постоянно вытесняют всех своих новоявленных конкурентов. Но почему дерево столь востребовано? В большей мере из-за того, что дерево – это природный, а значит экологически чистый, безопасный для здоровья материал. Ну, и других достоинств у деревянных дверей, конечно, же, хватает с избытком.

    У каждой межкомнатной двери есть основной элемент – это дверное полотно. Помимо его есть и второстепенные части – это петли и ручка с замком. После того, как на дверь будут прикреплены второстепенные части, а это ручки, петли и замок, ее можно устанавливать. На уже поставленную межкомнатную дверь дополнительные части будет сложнее устанавливать.


    Правильная установка дверного замка в двери. Подготовительный этап

    До того, как начнется установка дверного замка в двери, необходимо знать, что замок врезают в торцевую поверхность, среднюю её часть. Для этого требуются следующие инструменты: фрезерный ручной станок и дрель. Затем необходимо правильно уложить дверь. То есть, её располагают таким образом, чтобы перед вами была нужная часть полотна, именно та, в которую будет вставлен замок. Место для ручки замка располагается на верхней поверхности межкомнатной двери.

    Когда дверь правильно установлена, можно начать врезать замок. Дверной замок поворачивают так, чтобы планка замка достаточно плотно прилегала к ребру дверного полотна. Место, на которое будет установлена планка замка, следует очертить карандашом или же маркером. Данное действие необходимо для того, чтобы создать паз для планки. Паз нужен для того, чтобы планка замка входила в дверь как можно плотнее. Тогда она не будет тереться об рамку межкомнатной двери, которая будет выступать на пару миллиметров.

    Для того чтобы сделать нормальный паз для планки, ручным фрезерным станком проходят по очерченному месту. Затем стамеской следует обработать уголки паза, помогать при этом молотком.

    После того, как выполнен паз, необходимо удостовериться в том, что замочная планка входит в паз. Если все идеально входит, то следующим действием будет, прислонить к пазу боковую часть замка и также сделать очертание той части, которая будет вырезана под замок. На данном этапе работы требуется быть внимательным и выполнять все точно. В худшем случае замок со временем расшатается, а это приведет к тому, что нужно будет делать дополнительные отверстия под замок, вставлять кусочки дерева между замком и дверным полотном.


    Установка замков межкомнатных дверей своими руками

      Следующий шаг – это сверление отверстия под замок. Для этого берут сверло, которое по размерам подходит к ширине замка и вставить в дрель. Дальше сверлится отверстие под замок по заранее сделанным отметкам в пазу.

      Как отверстие будет готово, можно устанавливать сам замок. Если с первого раза замок не будет входить в отверстие или туго, то с помощью дрели следует доработать часть межкомнатной двери, мешающий замку правильно войти. После снова необходимо вставить замок. На этот раз он должен легко и до конца вставляться в отверстие, и планка должна плотно войти в паз. Надо хорошо помнить о том, что силой замок в отверстие впихивать нельзя, иначе вся работа пойдёт насмарку.

      После установки замка, определяются с местом для дверной ручки. Для этого замок вынимается и помещается над отверстием. Таким образом, находится место расположения отверстия на дверном полотне. Далее измеряется расстояние от места, где будет крепиться дверная ручка до замочной планки. И, как всегда, полученное расстояние сразу же очертить карандашом или маркером.

      Снова вход идет дрель. Нужно сделать отверстие для ручки, сверло необходимо подобрать по диаметру. Затем снова устанавливаем замок на место, а в боковую часть устанавливаем рукоять. Таким образом проверяется совпадение всех отверстий.

    Если всё совпало и стоит правильно, без перекосов, не шатается и не норовит выпасть – замок можно закреплять. Для этого нужно закрепить планку замка двумя саморезами. При этом в боковину устанавливаются дверные ручки, и они также крепятся саморезами.

      И, наконец, последний этап установки дверного замка — создание паза, необходимого для задвижек замка, в который задвижки будут легко входить. Чтобы сделать паз можно воспользоваться дрелью или же стамеской. Металлическое окошко закрепить длинными и прочными саморезами, потому что в него входят замочные стержни. При чем стержни должны плотно прилегать к металлическому окошку, потому что это влияет на сколько плотно будет закрываться дверь.

    Вот таким, выше упомянутым способом на межкомнатные двери устанавливаются замки. Конечно, это не гарантирует полной безопасности, но для уединения – самый раз.

    Подписаться на Новости и Акции

    виды и правила выбора, инструменты, врезка

    На чтение 7 мин. Просмотров 6 Опубликовано Обновлено

    Установка замка в межкомнатную дверь не представляет особой сложности, но имеет ряд особенностей, без учета которых успешно выполнить данную процедуру невозможно. Нужно изначально определиться с функционалом и дизайном запорного механизма, чтобы он полностью соответствовал своему предназначению и интерьеру.

    Разновидности дверных замков

    Если в межкомнатной двери есть только ручка, можно отдельно установить замок

    Для помещений различной функциональности — спальни, кухни, санузлы, кладовки, бытовки – нужны замки с разной степенью надежности.

    Разновидности дверных замков:

    • Фалевый (защелка). Представляет собой самое простое устройство, предназначенное для удержания полотна в закрытом состоянии. Механизм открывания состоит из цилиндра, пружины и язычка.
    • Защелка с фиксатором. Модификация изделия фалевого типа. Установленный с внутренней стороны комнаты фиксатор блокирует поворот ручки. В продаже имеются кнопочные и рычажные модели с возможностью открывания снаружи или без.
    • Магнитный. Состоит из ригеля, магнита и ответной планки. Удержание створки происходит за счет притягивания стального ригеля к магниту. Контакт деталей достаточно прочный, чтобы дверь не открывалась ветром или сквозняком. Устройство хоть и бесшумное, но довольно громоздкое и вписывается не во всякий интерьер.
    • Врезной. Устанавливается внутри полотна. Состоит из корпуса, цилиндра (личинки) и ответной планки. Может применяться отдельно от ручки. Используются запоры такого типа для блокирования входа в помещения, где хранятся ценные или опасные для окружающих вещи, а также комнаты в квартирах, где живет несколько семей.
    • Шпингалет. Преимущественно используется для фиксации одной из створок в двойной системе. Может применяться в санузле в качестве дополнения к обычной защелке. Механизм простой и надежный, монтаж занимает несколько минут.
    • Щеколда. Изделие устанавливается на внутренней стороне полотна. Служит, чтобы закрываться в комнате, туалете и ванной. Представляет собой корпус, внутри которого движется пластина или цилиндр. Используется как дополнение к защелкам без фиксатора или обычным накладным ручкам.
    • Сувальдный. Запорные устройства данного типа обладают высшей степенью защиты от несанкционированного вскрытия. Используются для дублирования входных замков на дверях в комнатах, в которых хранятся ценные вещи. Внутри корпуса расположены пластины (сувальды), к которым подходит только ключ с определенным профилем бородки.
    • Накладной. Модели выпускаются в ручных и автоматических вариантах. Все детали монтируются на поверхности фрагментов входной группы. Изящным такое решение назвать нельзя, но для кладовок, щитовых и бойлерных оно вполне подходит. Изделия с современным дизайном впишутся в любую, даже изысканную обстановку.

    Дизайнеры рекомендуют оборудовать квартиру замками одного вида, чтобы достичь в этом плане красоты и гармонии.

    Особенности выбора

    Замки на двери выбирают исходя из материала дверного полотна

    Рекомендации по выбору замка в зависимости от материала двери:

    1. Массив древесины. Такие полотна дорогие, но представительны и функциональны. Благодаря прочности и вязкости дерева в нем основательно и надежно удерживаются все типы крепежных приспособлений. Ограничений по типу замков не существует, могут быть использованы запорные изделия любого типа и размера. Но следует помнить, что дерево впитывает влагу, которая переходит на металл. Выбирать стоит изделия с антикоррозионным покрытием или из нержавейки.
    2. Пластик. Полотна представляют собой каркас, на котором приклеены тонкие пластины с текстурной поверхностью. В качестве основы она не годится. Допускается монтаж легких внутренних замков. Мощные изделия ставить нет смысла, так как дверь легко сломать даже без помощи инструментов.
    3. Стекло. Поскольку толщина панелей не превышает 10 мм, выбор ограничивается только накладными замками. Необходимо заранее продумать порядок проделывания отверстий и установки декоративных деталей. Желательно дать размеры изготовителю. Если это невозможно, приобрести специальное сверло с алмазным напылением.
    4. ДСП. В массиве прессованные стружки не отличаются достаточной прочностью, в них плохо держатся саморезы. Исходя из этого, возможен вариант только с внутренними механизмами. Использовать накладные устройства можно при условии сквозного крепления на болты. В таком случае придется думать, как эффектно закрыть их шляпки.

    При принятии решения о выборе запорного устройства нужно думать о перспективе. Во всех случаях, чтобы его вставить, придется сделать несколько отверстий. Полностью их замаскировать после замены на другое изделие не получится. Поэтому нужно сделать замок на дверь так, чтобы он служил не меньше самой входной группы. Другим вариантом будет приобретение аналогичного по конструкции товара.

    Необходимые инструменты и материалы

    Инструменты для врезки замка на межкомнатную дверь

    Устанавливать замок в межкомнатную дверь можно на любом этапе эксплуатации здания, но лучше дождаться, когда закончится процесс его усадки.

    Чтобы установить запорное устройство, потребуется набор, состоящий из таких приспособлений:

    • шуруповерт с режимом сверления;
    • рулетка;
    • линейка;
    • угольник;
    • стамески;
    • шило;
    • нож;
    • молоток;
    • карандаш;
    • малярный скотч.

    Как правило, метизы идут в комплекте с изделием. Если что-то потерялось при хранении, докупить это можно в любом хозяйственном магазине.

    Чтобы не получить травму во время работы, потребуется приобрести строительные очки и перчатки.

    Подготовка и разметка

    Перед врезкой проводится разметка под замок

    Врезка замка в межкомнатную дверь своими руками имеет следующую последовательность действий:

    1. Убрать с рабочего места все предметы, которые могут помешать монтажу или поцарапать полотно.
    2. На высоте 90-110 см нанести на торце створки черту. Оклеить это место вокруг малярным скотчем с обеих сторон. Такой прием облегчит нанесение разметки и предотвратит царапины на створке.
    3. В соответствии с прилагающейся к изделию схемой перенести на торец и полотно точки сверления и выборки в соответствии с указанными размерами.

    Закончив разметку, следует еще раз тщательно проверить правильность ее нанесения. Ошибка может привести к повреждению, поломке механизма или его некорректной работе.

    Особенности установки замка в межкомнатную дверь своими руками

    Установка защелки при имеющейся ручке

    При грамотном подходе врезать замок не составит особого труда. Необходимо забыть про спешку, быть внимательным и максимально сосредоточенным на каждом выполняемом действии.

    Вставлять внутренний замок следует в соответствии со следующей пошаговой инструкцией:

    1. Просверлить сквозные отверстия под ручки. Сначала нужно сделать углубление шилом, чтобы бур не соскользнул в сторону. Делать дыры нужно поочередно с каждой стороны, пока они не встретятся внутри полотна. Так их края будут ровными и гладкими.
    2. Изготовить проем для корпуса замка. Сделать это можно только стамеской, но целесообразно сначала применить дрель со сверлом по дереву. Делается цепь отверстий на расстоянии 10 мм. Оставшийся материал убирается стамеской. До нужной кондиции стенки проема доводятся ножом.
    3. Вставить корпус в гнездо, наметить очертание опорной планки. Замерить ее толщину и аккуратно сделать стамеской соответствующее углубление. Подогнать изделие по вертикали и горизонтали. Если снято чуть больше древесины, подложить под планку несколько щепок. Прикрутить корпус саморезами.
    4. Установить ручки. Они могут быть отдельными или совмещенными, это зависит от выбранной конструкции механизма. Ручки должны держаться в корпусе плотно, без перекосов и люфта.
    5. Если предусмотрена личинка, вставить ее в отверстие, разместив точно посередине. Затем зафиксировать болтом, не допуская чрезмерного затягивания, чтобы не деформировать вставку. Проверить корректность работы личинки, закрыть ее декоративными накладками.
    6. Разметка ответной части устройства. Здесь не стоит рассчитывать на измерения и цифры, лучше воспользоваться прямой проекцией. Для этого на язычок замка наносится немного карандашного грифеля и метел прикладывается к дверной раме. Остается четкий след, который используется как ориентир для расположения планки.
    7. Монтаж ответной планки. На косяк наносится два контура — внутренний и наружный. Первый углубляется настолько, чтобы в него смог без упора о дно входить язычок. Второй ровно настолько, чтобы утопить изделие вровень с поверхностью рамы. Более глубокое отверстие будет частично просматриваться. Чтобы оно не бросалось в глаза, целесообразно зачистить его края и покрасить их под цвет рамы. После высыхания краски можно прикручивать планку.
    8. Проверить корректность работы запорного устройства. Если присутствует люфт, нужно аккуратно приподнять плоскогубцами выступающую полоску на ответном изделии.

    Чтобы замок прослужил долго и не пришлось менять его через пару лет после установки, механизм устройства нужно периодически обслуживать. Процедура эта несложная и не займет много времени. Она заключается в подкручивании ослабших крепежей, очистке деталей от грязи и замене смазки.

    Установка защелки в межкомнатную дверь своими руками: как врезать механизм

    В межкомнатных дверях установка замка совсем необязательна, но все-таки иногда хочется уединения и поэтому возникает необходимость его монтажа. Справиться с этой задачей сможет абсолютно каждый и совершенно не обязательно прибегать к услугам специалистов. Установка защелки в межкомнатную деревянную дверь своими руками происходит в несколько этапов, о которых и пойдет речь далее.

    Установка замка в межкомнатную дверь

    Перед тем, как установить защелку на межкомнатную деревянную дверь, необходимо определиться с высотой, на которой будет располагаться механизм. Стандартная высота колеблется от 90 до 110 см, но стоит помнить, что если полотно изготовлено из МДФ, то выше 100 см устанавливать замок не рекомендуется, потому как в таких моделях на высоте одного метра находится деревянная планка, в которую и должен монтироваться замок. Выше метра высоты находится пустота и если начать там сверлить, то образуется дырка, которую потом нужно будет придумывать, чем закрыть.

    Отверстие под замок

    Врезка защелки в межкомнатную деревянную дверь начинается с разметки высоты, как уже упоминалось выше. С помощью рулетки и треугольника на обе стороны наносятся отметки расположения замка. Далее монтаж происходит в несколько этапов:

    К намеченной линии прикладывается сам замок так, чтобы нанесенная разметка на двери пришлась на середину механизма, после чего отмечается его верхняя и нижняя часть на полотне.

    Далее необходимо взять перьевое сверло на 16 мм и приложить его по всей длине той части механизма, которая будет вставляться непосредственно внутрь полотна и маркером сделать пометку на сверле, на какую глубину необходимо делать выемку. Данная процедура очень важна, особенно если замок монтируется как раз напротив стекла, потому как можно сделать углубление слишком большим и повредить его.

    Теперь можно приступать к высверливанию отверстия. Для начала делается одна выемка сверлом, под низом еще одна. Таким образом, аккуратными движениями высверливается отверстие под размер замка.

    После того, как оно будет готово, края его будут неровными и в некоторых местах может подняться древесина. Все это исправляется с помощью стамески.

    Следующий шаг – выровнять все неровности выемки. Для этого в дрель вставляется обычное сверло на 16 мм и прижимая его то к одной, то к другой стороне отверстия, счесываются все неровности. Выравнивание с помощью сверла делается для того, чтобы ускорить процесс, но если нет уверенности, что все аккуратно получится, то лучше всего потратить немного больше времени и сделать работу при помощи стамески и киянки.

    Далее замок вставляется в готовое отверстие, оно должно получиться на 2-3 мм больше размера самого механизма, поэтому если выемка получилась меньше, то ее можно расширить. Замок крепится с помощью двух саморезов к дверному полотну.

    После того, как была проведена врезка защелки в межкомнатную деревянную дверь своими руками, при помощи карандаша обводится накладка, вынимается замок и по отмеченным местам снимается верхний слой так, чтобы накладка получилась на одном уровне с торцом двери.

    Монтаж ручки

    Для того, чтобы установка замка была закончена, необходимо сделать отверстия для ручек. Окончательная установка ручки и защелки на межкомнатные деревянные двери пройдет быстро, потому как все уже практически сделано, остается дело за малым.

    Обычно в комплекте с ручкой идут саморезы для деревянных полотен и стяжные болты для металлических. Их лучше всего заменить на другие, потому как зачастую их изготавливают с мягкого металла. Длина саморезов должна быть около 1 см, а диаметр – 1,5-2 мм.

    Устанавливается ручка, выравнивается и прикручивается. Также необходимо затянуть крепежный винт, который является связывающим звеном между личинкой и двумя ручками. Винты в основном располагаются внизу ручек и затягиваются с помощью отвертки.

    Некоторые модели ручек продаются с декоративными накладками, для их выравнивания необходимо использовать угольник.

    Монтаж замковой защелки

    Замковая защелка на межкомнатных дверях имеет с одной стороны поворотную щеколду, а со второй запирает дверь с помощью ключа. Ее установка отнимет всего несколько минут. С наружной стороны вставляется центральная часть замка, а с внутренней стороны двери на штырь надевается накладка с поворотной щеколдой. Затягивается прижимной винт и крепится все на саморезы.

    Как врезать защелку в межкомнатную деревянную дверь мы рассказали, остается лишь в коробке сделать углубление для язычка замкового механизма.

    Монтаж ответной накладки

    Чтобы не было проблем с закрыванием двери ответную накладку необходимо установить четко напротив замкового механизма. Для этого язычок механизма хорошо натирается мелом, после чего дверь закрывается. После открытия на коробке будет видна отметина, по которой и необходимо делать отверстие.

    Делать его необходимо аккуратно и периодически закрывая дверь и проверяя плавность вхождения язычка. Глубина ответной выемки должна быть совсем немного больше длины самого язычка. Стамеской хорошо выравнивается отверстие, после чего устанавливается ответная планка и прикручивается саморезами.

    После того, как все готово, дверь закрывается и проверяется наличие люфта, если он есть, то убирается с помощью регулировочного язычка. Под языком есть небольшая прорезь под отвертку, куда она вставляется и поджимается. Так делается до тех пор, пока люфт полностью не исчезнет.

    Установка завершена. На всю работу уйдет не больше одного часа времени, но если это делается в первый раз, то может быть потрачено немного больше. Таким образом, установить замок оказывается своими руками очень быстро и можно вполне справиться без помощи дорогостоящих специалистов.

    Как установить дверную фурнитуру (Учебное пособие)

    Фото: KStansley

    Как человек, недавно перешедший из гаража в дом наполовину построенный, новинка в том, что у него есть несколько дверей, которые можно открывать и закрывать на прихоть невозможно переоценить. За последние несколько недель я привык к удобству просовывать палец в пустое отверстие, чтобы открыть и закрыть дверь. С другой стороны, здесь нет ручки, которую можно повернуть, или рычага, который нужно нажать, и вы всегда можете увидеть, когда ванная комната занята, заглянув в открытое отверстие.(Послушайте, когда вы проводите год, живя на 400 квадратных футов с другим человеком и кошкой, конфиденциальность становится спорным вопросом.)

    Перед тем, как начать

    Вот как выглядит базовая цилиндрическая фурнитура для внутренней двери.

    Фото: KStansley

    Он состоит из защелки в сборе, ручки, прикрепленной к цилиндру, второй ручки и лицевой панели.

    Установить внутреннюю дверную ручку — довольно простая задача, не требующая особых инструментов. Вот все, что вам понадобится:

    Инструменты и материалы

    Как установить дверную фурнитуру

    ШАГ 1: Установка защелки в сборе

    Единственный трюк здесь — убедиться, что скошенная сторона защелки обращена к косяку <так что он отодвигает защелку, когда вы закрываете дверь.Если вы сделаете это задом наперед, вам придется каждый раз поворачивать ручку, чтобы дверь закрывалась.

    Фото: Kit Stansley

    В большинстве дверей нет места для лицевой панели. В противном случае вам может потребоваться обвести размер пластины на двери (убедившись, что она находится по центру и ровно), а затем удалить часть дерева с помощью стамески, чтобы лицевая пластина прилегала заподлицо. После того, как защелка будет на месте, дождитесь, пока остальная часть ручки будет установлена, и прикрутите лицевую панель на место.

    ШАГ 2: Установка ручек

    Установив защелку на место, сдвиньте дверную ручку с прикрепленным цилиндром на место. Для правильного функционирования он должен совпадать с отверстиями в защелке в сборе. На месте установите противоположную ручку, чтобы зафиксировать соединение. Теперь ручки можно закрепить двумя винтами; обычно располагается на «запирающей» стороне двери. С такими ручками рычажного типа вам может потребоваться «поменять местами ручки», чтобы они были обращены в правильном направлении.Большинство моделей могут быть выпущены с помощью небольшой кнопки на основании ручки.

    ШАГ 3: Крепление лицевой панели

    Завершение нашего увлекательного приключения в установке дверной фурнитуры, всего несколько винтов в лицевую часть, и вуаля! Надежно закрытые двери и больше никаких подглядываний.

    Фото: Kit Stansley

    Для большей конфиденциальности или безопасности закройте внутренние двери на замок и ключ

    ФРЕСНО, Калифорния. — Ригели и замки, требующие ключей, являются обязательными для передних, задних и боковых дверей. Но что, если вы хотите запереть двери внутри?

    Некоторые межкомнатные двери обычно не требуют замков, например, шкаф в коридоре. Но есть и другие, например, ванные комнаты. Часто, если вам нужна дверь, которая запирается, это потому, что вы хотите не пускать людей, например, любопытных детей.

    «Во время Рождества люди будут ставить [запирающиеся дверные ручки] на двери шкафа», — говорит Майк Грилл, менеджер отдела оборудования Fresno Ag Hardware во Фресно, Калифорния.

    Если вы ищете различные способы запирания межкомнатных дверей, у вас есть несколько вариантов, которые могут соответствовать вашей ситуации. Самый популярный стиль — дверная ручка или рычаг с кнопкой нажатия, которая запирается изнутри, говорит Гектор Ампаран, супервайзер оборудования в The Home Depot возле River Park во Фресно, Калифорния. «Это очень просто, — сказал он.

    В одном из вариантов этого стиля есть кнопка, которую вы поворачиваете, чтобы включить блокировку.

    В обоих случаях на другой стороне ручки обычно есть крошечное отверстие, позволяющее быстро разблокировать ее снаружи с помощью небольшого инструмента, похожего на отвертку с плоской головкой.

    Некоторые ручки не имеют отверстия для аварийной разблокировки. На его месте кнопка с каналом. Чтобы отпереть дверь из прихожей, можно использовать отвертку с плоским жалом, острие ключа или пенни. Вставьте его в канал и поверните, чтобы открыть.

    Дверные ручки или рычаги, для открытия которых требуются ключи извне, также являются опциями. «Если у [людей] будет несколько соседей по комнате, они вставят замок с ключом», — сказал Ампаран.

    Также можно использовать ригели, которые обычно используются для входных дверей.

    Если вы все же используете его, вы также можете установить какую-нибудь дверную ручку, чтобы вам было за что держаться.

    «Если вам нужна повышенная безопасность, вы можете использовать замок с ключом или засов», — говорит Майк Слэк, директор по продуктам и маркетинговым коммуникациям в Baldwin Hardware Corp. в Рединге, штат Пенсильвания.

    декоративных стилей и отделки.

    Те, что заблокированы, могут начинаться от 8 до 9 долларов в местных магазинах бытовой техники и товаров для дома.

    Как установить дверной замок с рычагом

    Руководство по установке рычага интеллектуального дверного замка PDF

    Умный дверной замок без ключа с рычагом позволяет удобно открывать и запирать дверь с помощью клавиатуры с сенсорным экраном с подсветкой, вместо того, чтобы носите с собой ключи, которые можно потерять.

    Вы также можете создавать коды доступа для друзей и семьи и автоматизировать блокировку с помощью расписаний и правил, основанных на вашем доме, жизни и системе безопасности.

    Установочные детали

    • Ваш дверной замок, в который входят:

      • Внешняя сенсорная клавиатура
      • Внутренний замок
      • Внутренняя монтажная пластина
      • Крышка аккумуляторного отсека

    • Защелка

    • Запорная планка

    • 2 длинных сквозных болта

    • 4 винта для крепления по дереву

    • 2 маленьких крепежных винта

    • 4 батарейки AA

    • Цилиндр без ключа

    • Конверт с проверкой двери и установочным шаблоном

    Проверка технических характеристик двери

    Умный дверной замок может устанавливаться на любую стандартную внешнюю или внутреннюю дверь, которой вы хотите управлять, если рама может поддерживать замок.

    Дверь не должна быть толще 2 дюймов. Предлагаемые нами интеллектуальные дверные замки могут поддерживать любую дверную ручку, за исключением комбинаций цельной ручки и ригеля.

    Проверьте шаблон для установки двери, прилагаемый к вашей упаковке, чтобы убедиться, что толщина вашей двери и отверстия для замка и защелки соответствуют размеру.

    Если у вас есть какие-либо вопросы о совместимости вашей двери, обратитесь к виртуальному Smart Home Pro.

    Определение направления двери

    Перед тем, как снимать существующий дверной замок, запомните, на какой стороне двери находится ваша петля, так как это то же самое, что и ваши ручки рычага.

    Если дверная петля находится справа, ручка рычага будет направлена ​​вправо; если слева, то он смотрит влево.

    Также проверьте, в какую сторону должен смотреть изгиб существующей защелки, убедившись, что изгиб защелки сначала касается ответной планки.

    Инструкции по установке

    1. Осторожно снимите старый дверной замок с двери.

    2. Удалите запрограммированный замок из коробки вашего устройства.

    3. Установите защелку в дверь, закрепив ее 2 шурупами. Убедитесь, что защелка находится в открытом горизонтальном положении; что его стрелка вверх направлена ​​вверх; и что его центральное отверстие находится в середине дверного отверстия.

    При необходимости можно удлинить защелку, нажав черную кнопку внизу.

    4. Прикрепите запорную планку к дверной коробке с помощью двух других шурупов.

    5. Перед установкой сенсорной клавиатуры на внешнюю часть двери убедитесь, что на задней части клавиатуры есть отметка «верх» и стрелка, направленная вверх.

    6. Вставьте хвостовик в отверстие в центре защелки, пропуская кабель через дверное отверстие под защелкой. Вставьте клавиатуру на место, вплотную к двери.

    7. Возьмите монтажную пластину и проведите кабель через отверстие, прижимая пластину к внутренней стороне двери. Убедитесь, что кабель вставлен в паз на монтажной пластине.

    Закрепите монтажную пластину на внутренней стороне дверной коробки двумя длинными болтами из комплекта.

    8. Снимите крышку аккумуляторного отсека с внутреннего замка.

    9. Подсоедините кабель к адаптеру, расположенному на внутренней стороне внутреннего замка.Поместите трос под крюк троса на внутренней стороне замка.

    10. Убедитесь, что поворотная ручка находится в горизонтальном положении, когда вы прикрепляете внутренний замок к монтажной пластине. Сначала вставьте нижнюю часть замка на место, пока не услышите щелчок, затем вставьте верхнюю часть замка на место.

    11. Прикрепите его к стене двумя крепежными винтами в углах батарейного отсека.

    12. Вставьте цилиндр без ключа в ручку внешней клавиатуры. Штанга на цилиндре должна быть обращена в направлении, противоположном защелке.

    13. Вставьте 4 батарейки AA в батарейный отсек на задней стороне замка. Установите на место крышку аккумуляторного отсека.

    14. Защелкните внутренние и внешние рычаги в правильном направлении. Вы можете проверить рычаги и задвижку защелки, повернув ручки с обеих сторон двери.

    15. Включите устройство, положив руку на клавиатуру.

    16. Установите главный код, нажав значок шестеренки в правом нижнем углу клавиатуры блокировки, затем комбинацию из 4–8 цифр, а затем снова нажав значок шестеренки. Вы также можете настроить мастер-код в своей веб-учетной записи.

    Создание пользовательских PIN-кодов

    Вы можете создать до 100 пользовательских PIN-кодов с вашим замком. Сначала вам нужно установить главный PIN-код.

    Чтобы создать код пользователя:

    1. Введите свой главный PIN-код, затем нажмите значок шестеренки

    2. Нажмите 2, затем значок шестеренки

    3. Нажмите 1, а затем значок шестеренки

    4. Введите номер пользователя (1-100), затем значок шестеренки

    5. Введите цифровой PIN-код пользователя 4-8, а затем значок шестеренки

    Способы проверки дверного замка

    • Блокировка вручную и разблокируйте дверь

    • С панели управления переместитесь к окну дверного замка и заблокируйте или разблокируйте удаленно

    • Блокируйте и разблокируйте из приложения A3 Smart Home

    Управление дверным замком

    После ваша панель распознает дверной замок, вы можете настроить любое из полей, которые хотите в информации об устройстве по умолчанию.

    Вы сможете повернуть дверной замок с помощью панели и мобильного приложения.

    Вы также можете создавать правила на основе событий (например, блокировать или открывать дверь, когда вы ставите / снимаете систему с охраны) или расписания в вашей учетной записи в Интернете.

    Для создания правила на основе событий

    1. Войдите в свою учетную запись в сети

    2. Щелкните Automation

    3. Щелкните + Добавить новое правило

    4. Щелкните Правило, инициируемое событием

    5. В поле Имя правила введите имя для своего правила

    6. В поле Автоматизировать мое щелкните, чтобы выбрать Блокировки

    7. В При возникновении этого события щелкните, чтобы выбрать устройство, которое будет запускать правило блокировки

      • Используйте раскрывающиеся меню, чтобы указать условия действия.Если доступно, используйте раскрывающееся меню Выполнить это действие , чтобы указать время задержки для завершения действия блокировки

    8. В Выбрать устройства щелкните, чтобы выбрать устройства, которые будут следовать правилу

    9. В В течение этого временного интервала выберите один из следующих вариантов:

      • Щелкните, чтобы выбрать Всегда для правила будет выполняться в любое время дня

      • Щелкните, чтобы выбрать Только в следующее время для определения конкретных дней и времени выполнения правила

        1. В Днях щелкните, чтобы выбрать дни, в которые правило будет активно

        2. В раскрывающемся меню Запуск в выберите время начала для этого правила

        3. Используя раскрывающееся меню Ending at, выберите время окончания для этого правила

    10. Убедитесь, что правило настроено с правильными настройками

    11. Нажмите Сохранить .

    Для создания расписания

    1. Войдите в свою учетную запись в сети

    2. Перейдите к Automation в главном левом меню

    3. Нажмите Расписания

    4. Нажмите + Добавить новый Расписание

    5. Создайте имя для расписания

    6. В Выберите Двери , щелкните, чтобы выбрать, какие двери будут следовать расписанию

    7. В Выберите Тип расписания , выберите Создать индивидуальное расписание , чтобы настроить настраиваемое расписание для правила

    8. Нажмите Сохранить .

    Чтобы узнать о всех возможностях дверного замка, обратитесь к справочному руководству под знаком «?» Символ в верхнем правом углу вашей онлайн-учетной записи или в разделе «Поддержка / Справка» в меню вашего приложения.

    Как поставить замок на дверь без сверления

    Однако многие люди не могут просверлить дверь из-за договоренностей с арендодателем, отсутствия инструментов или материалов двери и расположения дверных косяков, которые затрудняют установку традиционных замок.

    Существует множество способов установить замок на дверь, не требующих сверления, и многие из них просты и недороги.Вот несколько вариантов.

    Дверная ручка с ключом

    Если вы не можете просверлить отверстие для установки замка, рассмотрите возможность простого снятия и замены дверной ручки. Ручки с ключом (также называемые «ручки конфиденциальности») обычно имеют поворотный замок с одной стороны двери и замочную скважину с другой стороны. Им нужен только ключ для входа в одном направлении.

    Они недостаточно безопасны для установки на внешние двери, потому что многие из этих видов замков относительно легко взломать с некоторой практикой, но они часто используются для внутренних дверей в доме.Они являются хорошим выбором для ванных комнат и спален или для предотвращения случайного проникновения в подвал.

    Дверные ручки с ключом и простыми поворотными замками могут случайно запереться детьми, поэтому рекомендуется всегда иметь доступ к ключу, если вы используете дверную ручку с ключом для защиты дома от детей.

    Установка дверных ручек закрытых дверей или секретных дверей обычно выполняется с помощью отвертки, просто заменяя существующую дверную ручку на новую, используя существующие отверстия в двери.

    Временный или переносной дверной замок

    Другой вариант установки замка на дверь — временный или переносной дверной замок. Эти замки не требуют сверления или установки и отлично подходят для ситуаций, когда вам не нужен постоянный замок. Они идеально подходят для временной защиты дома от детей для гостей, защиты комнаты или пространства от нежелательных вторжений в случае перестройки или открытого дома, когда есть несколько неконтролируемых гостей, или для того, чтобы взять с собой, чтобы повысить безопасность вашего гостиничного номера. или временное жилье.

    Эти замки, как правило, применимы только для дверей, распахивающихся внутрь, и имеют эффект запирания вас внутри комнаты. Они обеспечивают дополнительную безопасность, пока вы спите или купаетесь, в тех случаях, когда вы не уверены в безопасности помещения. Однако такие замки обычно нельзя использовать в ваше отсутствие или на распашных дверях.

    Временные дверные замки обычно работают, заклинивая дверь изнутри, часто блокируя защелку, а иногда блокируя петлю.Они устанавливаются и снимаются за секунды, и их легко переносить с места на место.

    Замок верхней части двери

    Замок верхней части двери — это еще один метод защиты двери от детей, который не защитит дверь от нежелательного вторжения со стороны взрослого. Однако они представляют собой эффективный способ разместить дверной замок высоко и вне досягаемости детей, чтобы предотвратить нежелательное открывание и случайное запирание ребенком. Как правило, они предназначены для того, чтобы заблокировать дверь, открывающуюся с любого направления, но таким образом, чтобы к нему мог получить доступ с любого направления кто-то достаточно высокий. Они фиксируются на месте и не требуют сверления для установки, и их можно аккуратно снять, когда они больше не нужны.

    Поскольку родители и путешественники нуждаются в возможности закрепить дверь без постоянной установки или сверления чего-либо, существует ряд вариантов замков без сверления, которые могут быть переносными и временными. Однако некоторые из них подходят только для установки на двери, которые открываются в определенном направлении или могут быть доступны и открыты только с одной стороны.

    Хотя временные замки могут помочь вам обезопасить себя внутри помещения для обеспечения безопасности и уединения во время купания или сна, они не всегда работают для обеспечения безопасности в комнате, когда вас нет. Для максимальной безопасности на межкомнатных дверях рассмотрите дверную ручку с ключом, которая позволит вам запирать и открывать дверь с помощью ключа или поворотной ручки. Эти ручки позволяют запереть дверь при выходе и обеспечивают дополнительную конфиденциальность в общих жилых помещениях.

    Какими бы ни были ваши цели, у вас есть ряд вариантов дверных замков без сверления для различных дверей, ситуаций и потребностей, которые не требуют инструментов и не нарушают договор аренды.

    Сколько стоит установка дверного замка?

    Стоимость замены дверных замков

    Стоимость замены дверных замков может варьироваться в зависимости от множества факторов. Если ваша дверь уже просверлена и в ней уже был замок, это будет стоить меньше, чем установка нового дверного замка на новую дверь. При замене дверных замков убедитесь, что они совпадают, чтобы ключ подходил к каждой двери. Некоторые замки поставляются в комплекте, состоящем из 2-4 координирующих замков для облегчения доступа.Установка замка может также включать замену ключей, а не полную замену. Вот несколько средних затрат на замену дверных замков в зависимости от вашей ситуации:

    • Вы можете приобрести комплекты сменных ключей, которые сбрасывают цилиндры в ваших замках. Эти наборы стоят в среднем от $ 8 до $ 15 и могут быть приобретены в большинстве магазинов товаров для дома.
    • Местный слесарь или строительный магазин может заменить существующие замки на новый ключ по цене около от 5 до 15 долларов за замок , в то время как дверные ручки и замки с ригелем стоят ближе к от 20 до 60 долларов за штуку .
    • Если вы хотите заменить дверные замки самостоятельно, они будут стоить от $ 15 до $ 50 за стандартный замок или от $ 60 до $ 200 для стилей с четырьмя замками (ригель и дверная ручка). Обычно это обходится дороже, если вы планируете использовать один и тот же ключ для каждого замка, чтобы все открывались одним универсальным ключом.
    • Слесари берут минимальную плату за замену дверных замков, которая обычно колеблется от $ 40 до $ 100 плюс стоимость каждой личинки замка. Планируйте заплатить от $ 60 до $ 200 итого или больше, если вам нужна работа, выполняемая в часы пик или в нерабочее время, например, по вечерам или в выходные.

    Стоимость установки ригеля

    Замок с ригелем обеспечивает более надежную защиту от взлома. В этих специальных замках используются одинарные или двойные стальные ригели, которые надежно фиксируются внутри дверной защелки или дверного косяка. Засовы — это разумный выбор для входных и задних дверей, поскольку они обеспечивают дополнительный уровень безопасности. Этот тип установки замков в доме обычно составляет от до 100 долларов США за ригель долларов США. Однако большинство домовладельцев платят на меньше 200 долларов за каждые за установку ригельного замка.Вы можете купить засов самостоятельно, чтобы сэкономить деньги, и просто заплатить слесарю за работу по его установке. Некоторые страховые компании предлагают домовладельцам скидки за засовы, что также может помочь снизить ваши общие расходы.

    Стоимость замены дверного замка

    При изучении стоимости замены дверного замка, типа замка и того, заменяете ли вы или повторно используете ключ, это имеет значение для итоговой суммы. Если вы хотите делать вещи своими руками, это, вероятно, будет стоить вам намного меньше, чем если бы вы наняли слесаря.Кроме того, стандартные замки, которые вы можете купить в большинстве хозяйственных магазинов, будут значительно дешевле, чем замки высокого класса, интеллектуальные замки или замки со специальным подключением Bluetooth. Поищите вокруг, чтобы узнать, какие типы замков доступны, подходят ли они к вашей двери и сколько они стоят за единицу, прежде чем совершить покупку.

    Стоимость установки дверных замков по типу

    Тип замка, который вы выбираете, является самым важным фактором при определении вашей общей стоимости. Каждый тип замка различается по качеству, материалам и функциональности.Вот наиболее распространенные типы дверных замков и средняя стоимость каждого из них:

    • Deadlock / Deadbolt: Эти прочные стальные замки стоят от от 50 до 75 долларов за каждые без учета затрат на рабочую силу.
    • Дверной замок Yale: Этот стандартный замок может стоить от $ 15 за штуку до $ 200 за штуку , в зависимости от типа выбранного замка.
    • Цилиндровый замок: Цилиндровый замок обычно стоит от от 10 до 100 долларов за штуку в зависимости от марки, отделки и материала.Большинство цилиндрических замков ближе к более низкой цене, поскольку они являются лишь одним из компонентов всего замка и могут быть легко заменены без необходимости обновлять весь корпус замка или дверную ручку.
    • Врезной замок: Эти замки чаще встречаются в коммерческих помещениях и требуют больше материалов, чем стандартный замок. Обычно их устанавливают, вырезая небольшую часть двери, чтобы подогнать их под размер, и в среднем они могут стоить от $ 125 до $ 175 или больше.
    Стоимость установки замка по типу Среднее значение Низкий Высокая
    Тупик / засов $ 62,50 $ 50.00 75,00 $
    дверной замок Yale $ 107,50 $ 15.00 $ 200,00
    Цилиндровый замок 55,00 $ $ 10.00 $ 100.00
    Врезной замок 150 долларов США.00 125,00 $ 175,00 $

    Затраты на оплату труда по установке дверного замка

    Если вам просто нужно изменить ключ замка, это обычно стоит примерно 75 долларов США в час для завершения. Большинство слесарей взимают дополнительную плату за поездку в размере от $ 50 до $ 100 . Даже с учетом платы изменение ключа является менее затратным вариантом, чем полная замена. Чтобы заменить дверной замок, вы заплатите около от 15 до 40 долларов за замок в дополнение к гонорару слесаря.Если вам нужно заменить только один замок, он может быть таким же или даже меньше, чем новый ключ. Однако, если вам нужно заменить несколько замков, это, вероятно, будет стоить вам дороже. Стоимость труда по установке дверного замка зависит от нескольких факторов, в том числе от вашего местоположения, если вам потребуется его замена в экстренных случаях и в настоящее время.

    Слесарные цены

    Стоимость найма профессионального слесаря ​​зависит от того, где вы находитесь, когда вам нужна помощь, от типа работы, которую вам нужно выполнить, и т. Д.Вот некоторые общие расходы, связанные с наймом слесаря, хотя цены могут варьироваться в зависимости от вашего региона и вашей уникальной ситуации.

    Почасовая ставка

    Средняя почасовая ставка слесаря ​​варьируется от до 50 долларов в час .

    Тарифы в нерабочее время

    Если вам нужен слесарь в нерабочее время, поздно вечером или в выходные, приготовьтесь платить от 75 до 125 долларов в час .

    Стоимость поездки

    Большинство слесарей берут от 50 до 100 долларов в дополнение к своему труду в качестве фиксированной платы за поездку.

    Плата за аварийное отключение

    Если у вас возникла чрезвычайная ситуация, плата за экстренную поездку слесаря ​​составляет в среднем от 100 до 150 долларов.

    Замки заменяющие

    Средняя стоимость замены замка 75 долларов в час .

    Разблокировка ключа домой

    Если вас заблокируют, запланируйте заплатить своему слесарю примерно от 100 до 200 долларов в дополнение к поездке.

    Стоимость установки замка по типу Среднее значение Низкий Высокая
    Почасовая ставка 75 долларов США.00 $ 50.00 $ 100.00
    Скорость в нерабочее время $ 100.00 75,00 $ 125,00 $
    Стоимость поездки 75,00 $ $ 50.00 $ 100.00
    Плата за аварийное отключение 125,00 $ $ 100.00 $ 150.00
    Замок сменный 75,00 $ 65,00 $ 85,00 $
    Разблокировка ключа Home 150 долларов США.00 $ 100.00 $ 200,00

    Цены на дверные замки по маркам

    Помимо типа замка, который вы выбираете, торговая марка также может повлиять на вашу общую цену. Вот некоторые из наиболее распространенных производителей замков с указанием среднего ценового диапазона для каждого:

    Йель

    Замок этой марки стоит от до 15–200 долларов за замок .

    Болдуин

    Планируйте платить от 15 до 800 долларов за замок для этой марки.

    Schlage

    В младших классах замки Schlage могут стоить всего 15 долларов за штуку . На высоком уровне они могут стоить до 1000 долларов за штуку .

    Бринкс

    Этот известный бренд замков предлагает продукцию по цене от 20 до 250 долларов за замок .

    Kwikset

    Вы найдете замки от Kwikset по цене от $ 20 до $ 350 .

    Цены на дверные замки по маркам Среднее значение Низкий Высокая
    Йель $ 107.50 $ 15.00 $ 200,00
    Болдуин $ 407,50 $ 15.00 800,00 долл. США
    Schlage $ 507,50 $ 15.00 1 000,00 долл. США
    Brinks $ 135,00 $ 20.00 250,00 долл. США
    Kwikset $ 185,00 $ 20.00 $ 350,00

    Стоимость установки умного дверного замка

    Умный дверной замок предлагает гибкость и больший контроль над безопасностью вашего дома.Если вы устанавливаете совершенно новую систему, затраты варьируются от 400 долларов США до 1800 долларов США плюс цена фактического устройства. Умные замки могут стоить всего 60 долларов за штуку , но стоимость установки всей системы будет ближе к отметке от 500 долларов до 2000 долларов или даже выше. Чтобы использовать интеллектуальную блокировку, вам потребуется доступ по Bluetooth или Wi-Fi. Некоторые модели также включают биометрию, которая включает сканирование ваших глаз или отпечатков пальцев, чтобы получить доступ и открыть двери. Многие новые интеллектуальные замки взаимодействуют с концентраторами умного дома, такими как Alexa или Google Home, а некоторые также включают приложения для смартфонов, чтобы вы могли изменять настройки или выполнять другие действия удаленно.

    Сделай сам и найми профессионала

    Если у вас нет опыта установки замков, лучше оставить эту работу профессионалам. У профессионалов есть необходимое оборудование и опыт, чтобы убедиться, что ваш новый замок или замок с новым ключом установлен правильно. Если вы попытаетесь заменить дверной замок своими руками и сделаете ошибку, вы можете оставить свой дом уязвимым для потенциальных взломов. Вы также можете случайно повредить дверь, что в конечном итоге приведет к еще большим расходам.Просто убедитесь, что вы наняли надежного слесаря ​​для выполнения этой работы, и проверьте отзывы клиентов, прежде чем принимать решение. Получите как минимум три оценки, чтобы убедиться, что вы получаете самые точные и самые точные оценки. Если у вас установлен умный замок, убедитесь, что слесарь знаком с вашим конкретным замком и знает, как работать с этой новой технологией.

    Плюсы и минусы

    Как и в любом другом домашнем проекте, у замены дверных замков есть несколько плюсов и минусов.Давайте подробнее рассмотрим преимущества и недостатки выбора этого варианта.

    Плюсы

    • Установка новых дверных замков даст вам чувство безопасности и душевное спокойствие. Также неплохо установить новые дверные замки, если вы переезжаете в новый дом, чтобы для каждой двери требовался новый ключ, чтобы предотвратить нежелательный доступ к вашей собственности.
    • Замена замков дает вам возможность обновиться до чего-то более качественного. Когда вы повторно запираете свои замки, у вас не будет возможности обновить такие вещи, как, например, отделка или класс замка.
    • Новые дверные замки позволяют повысить безопасность вашего дома. Умные замки предлагают вам новейшие возможности технологий домашней безопасности, а более прочные материалы, используемые в сегодняшних замках, гарантируют, что ваши двери будут оставаться в безопасности, когда вас нет дома.

    Минусы

    • Стоимость установки дверных замков намного дороже, чем замена ключей ваших текущих замков. Если у вас много замков, которые нужно обновить, или у вас ограниченный бюджет, вам, возможно, придется пока придерживаться смены ключей для существующих замков.
    • Даже если вы предпочитаете, чтобы ваши замки меняли ключ, иногда они могут просто изнашиваться, и их нужно будет заменить. Это может быть серьезным неудобством, особенно если вы не планировали замену дверного замка в своем бюджете.
    • Замена дверных замков в некоторых случаях может привести к повреждению самой двери. Также может потребоваться, чтобы слесарь сделал прорези в вашей двери, что может быть нежелательным, если вы беспокоитесь об эстетике.

    Что можно и чего нельзя делать при установке замков

    Размещено автор Ральф

    Вы когда-нибудь смотрели на свой замок и думали: «Ну, это не может быть правдой».Теперь вы, наконец, можете быть оправданы. Да, есть еще несколько причин, по которым установка замка может пойти не так, как просто не установить его должным образом. Вы также можете установить неправильный тип замка на дверь, шкаф, сарай и т. Д. Иногда проблема даже не кажется такой очевидной. Вот почему вам нужно знать, как вы можете использовать свой замок неправильно, и, что более важно, как использовать его правильно.

    Двусторонние засовы

    Двусторонний ригель — это ригель с двумя цилиндрами. По одному с каждой стороны.У стандартного засова будет только один цилиндр засова с внешней стороны двери. Внутри будет поворотный механизм или аналогичный привод. Поворот большого пальца позволяет любому, кто находится внутри здания, втянуть или выдвинуть задвижку замка без использования ключа. Для цилиндра требуется ключ. В двухсторонних блоках требуется ключ как для запирания, так и для отпирания засова независимо от того, на какой стороне двери вы находитесь. Ригель отличается от стандартной ручки с ключом. Некоторые люди думают, что это потому, что их труднее открыть, но это не всегда так.Это больше связано с болтом, который выдвигается, когда устройство заблокировано. Ригель не подпружинен, как болты защелок на большинстве дверных ручек. Это означает, что ими нельзя манипулировать с помощью кредитных карт или устройств, которые пытаются сдвинуть болт. У двусторонних засовов нет другого способа отвести этот болт, кроме как с помощью ключа.

    доз

    • Стеклянные двери — Двери со стеклом требуют двусторонних засовов. С хрупкими стеклянными панелями грабитель практически не сможет разбить стекло и повернуть большой палец на внутренней стороне, чтобы втянуть засов.Имея цилиндр с обеих сторон, преступник не сможет проникнуть внутрь, просто разбив стекло в вашей двери.
    • Закройте окна — Двери с окнами очень близко нуждаются в такой же защите, как и двери со стеклом. Windows позволит преступнику лучше увидеть вашу безопасность и узнать, есть ли у вас двусторонний засов. По этой причине вы с большей вероятностью воспрепятствуете этому типу атак.

    Не надо

    • Аварийные выходы — нельзя использовать двусторонний засов на двери и при этом утверждать, что это аварийный выход.Любая граница, для открытия которой требуется ключ, не может использоваться с легкостью выхода. Если вы установите на дверь двусторонний ригель, это больше не аварийный выход.

    Замки навесные

    Замок отличается от большинства других замков. Его главная отличительная особенность — снимаемый. Приставка «блокнот» указывает на подвижность замка. По сути, как только замок открыт, его можно снять с области, которую он защищал, и переместить в другое место.Эти предметы обычно имеют корпус с дужкой и замком. Дужка представляет собой металлический стержень, часто изогнутый, как леденец, но иногда просто прямой стержень (в таких случаях, как навесные замки для ставней). Дужка будет закреплена, как только она будет полностью вставлена ​​в корпус замка, который часто представляет собой прямоугольную призму. Навесные замки открываются с помощью ключа, четырехколесной комбинации или стандартной комбинации циферблата. Когда вводится правильный ключ или комбинация, это позволяет запирающей защелке втянуться, чтобы скоба могла освободиться.

    доз

    • Замки — для большинства замков потребуется прочная застежка. Нет ничего проще, чем замок сломать. Хорошая застежка необходима для использования висячего замка для защиты ворот, шкафов и других подобных мест. Вам не нужна засова для цепи, потому что звенья уже действуют как засов.
    • Ворота — Ручки с ключом и другие устройства безопасности не так надежны и не практичны для ворот. Вам нужно устройство, которое будет надежно независимо от того, прыгаете вы через ворота или нет. Ворота также могут быть очень тонкими или иметь перфорацию из-за решеток или других конструкций, которые всегда позволяют людям пройти через ворота.
    • Цепи — Использование цепи для крепления оборудования, мотоциклов, велосипедов и т. Д. Требует использования висячего замка. Используйте замок на звеньях, как если бы они были запорой. Затяните звенья как можно плотнее, чтобы не было провисания в месте соединения навесного замка с цепью.
    • Шкафы — Замки, сделанные для шкафов, редко бывают очень хорошими. Высококачественный навесной замок на шкафу (все еще защищенный замком) более безопасен и отправляет сообщение о том, что вы не хотите, чтобы кто-либо заглядывал внутрь этого контейнера.

    Не надо

    • Двери. Вешать замок на дверь — не лучшая идея. Каждый раз, когда вы можете получить доступ к замку только с одной стороны, это опасно. Вы не хотите иметь возможность войти в зону и иметь возможность быть запертыми внутри без возможности доступа к замку.
    • Экранированные ворота — Ворота, доступ к замку которых невозможен с обеих сторон, должны иметь доступ к замку только с защищенной стороны. Если вы не можете выбраться со своего двора, это опасно. Никогда не кладите замок снаружи ворот, если его нельзя открыть с другой стороны.
    • Длинные скобы — Не используйте навесные замки, размер дужки намного превышает размер зазора в их засове. Когда слишком большая дужка обнажена, рычаг ослабить легче. Дужка должна быть как можно ближе к металлу застежки или цепи в заблокированном состоянии.

    Ручки с ключом

    Дверные ручки с цилиндрами под ключ обеспечивают большую универсальность безопасности.Ручки с ключом имеют подпружиненную защелку с диагональным вырезом, обращенным к дверному замку. Это позволяет защелке опуститься, когда дверь закрывается от замятия. Чтобы открыть дверь, нужно будет отвести пружинную защелку. Просто потяните или толкните дверь, чтобы ее открыть. При повороте ручки или ручки пружинная защелка втянется, и дверь можно будет толкнуть или открыть. Сбоку от ручки с ключом без шпоночного паза будет какой-то привод. Часто это вращающийся переключатель, который блокирует дверь, когда переключатель находится в вертикальном или горизонтальном состоянии покоя.Этот переключатель всегда можно повернуть, чтобы заблокировать или разблокировать дверь. Когда дверь заперта, ручку нельзя повернуть, чтобы втянуть пружинную защелку. Сторона ручки с ключом используется только для открытия двери, в отличие от засова, который может запереть дверь, повернув ключ в направлении, противоположном тому, которое вы использовали бы для ее открытия.

    доз

    • Наружные двери — Эти замки идеально подходят для использования на входной двери. Это, безусловно, лучший тип ручки для установки на двери по периметру.Ручки с ключом добавляют еще одно препятствие тем, кто пытается проникнуть на территорию вашей собственности без авторизации.
    • Внутренняя безопасность — Если в этом доме есть комната, которая требует большей безопасности, установка ручки с ключом позволяет заблокировать комнату, пока вас нет. Что-то вроде секретного замка может быть защищено только тогда, когда кто-то находится в комнате, но с помощью этого устройства вы можете заблокировать дверь перед тем, как закрыть ее, а затем дверь будет заперта.
    • Доступность — для областей, в которых вы не хотите, чтобы другие могли заблокировать вас, ручка с ключом — идеальное решение.Если у вас есть маленькие дети, вы снимаете комнату, к которой вам все еще нужен доступ, и т. Д., Вы не хотите, чтобы кто-то запирал дверь, чтобы не допустить вас. Это добавляет душевного спокойствия.

    Не надо

    • Ориентация шпоночного паза — очень важно, чтобы шпоночный паз всегда был обращен в направлении контроля доступа. В случае входной двери привод никогда не должен находиться вне дома. Что касается межкомнатных дверей, подумайте, хотите ли вы запереть кого-нибудь внутри комнаты или держать их запертыми.Понимание того, что их запереть, представляет опасность во время чрезвычайных ситуаций.
    • Без засова — установка на ручку с ключом без засова на двери — большой запрет. Подпружиненная защелка на этих замках делает их уязвимыми для атак с кредитных карт. Для реальной безопасности вам понадобится засов на этих запертых дверях, особенно на входных дверях.

    Замки конфиденциальности

    Замки

    Privacy аналогичны ручкам с ключом, за исключением того, что у них нет стороны с ключом.У них будет ручка или ручка с подпружиненной защелкой и какой-либо привод. Приводы для замков секретности имеют более широкий выбор, чем ручки с ключом. Часто есть механизм блокировки кнопки, который вы нажимаете, чтобы зафиксировать защелку на месте. В большинстве случаев простой поворот ручки на стороне с кнопкой выдвигает кнопку и позволяет защелке втягиваться при повороте ручки. Это позволяет быстро и легко выйти. Есть также переключатели-розетки, которые представляют собой более тонкий механизм блокировки.Слегка затененные уникальным расположением на двери, сбоку от тарелки с розами, посетители иногда могут с трудом запереть дверь. Они тоже откроются при повороте внутренней ручки. Эти двери не очень безопасны, обычно у них есть какие-то слабые места для обхода, которые позволяют кому-то снаружи взломать дверь.

    доз

    • Ванные комнаты — Большинство несчастных случаев в быту происходит в ванной, поэтому безопасность — это не то, что вам нужно. Люди должны иметь возможность войти в вашу ванную комнату в экстренной ситуации, но все же должен быть замок, который заставляет людей дважды подумать, когда они пытаются войти.
    • Спальни — Если вы хотите обеспечить конфиденциальность в своей спальне, но не заботитесь о безопасности, замок конфиденциальности идеально подходит для ваших спальных помещений. В экстренной ситуации ваша дверь не помешает войти специалистам по спасению. Но любые дети или соседи по комнате смогут сказать, что вы не хотите, чтобы вас беспокоили.
    • Двери с пустотелым сердечником — двери с пустотелым сердечником, не являющиеся безопасными, идеально подходят для секретных замков. Ваша дверная композиция не является выносливой, поэтому приобретать замок повышенной безопасности нет смысла.Думайте о пустотелой двери как о занавеске, которую можно запереть. Дверь, предназначенная для обеспечения конфиденциальности, прекрасно сочетается с замком для обеспечения конфиденциальности.

    Не надо

    • Безопасность — Как следует из названия, это замки, предназначенные для обеспечения конфиденциальности. Они недостаточно безопасны, чтобы обеспечивать какую-либо безопасность. Блокировка конфиденциальности предназначена для отправки сообщения уважаемым сторонам, намекающего на то, что вы не хотите, чтобы вас беспокоили.
    • Наружные двери — Установка секретного замка на наружную дверь недопустима.Все двери по периметру должны иметь замки, предназначенные для обеспечения безопасности, поскольку они наиболее подвержены нападениям воров и грабителей.

    Защелки

    Замки с защелкой

    традиционно состоят из механического болта / фиксатора, который удерживает два объекта вместе, когда механизм задействован, но позволяет им разъединяться при отключении. По сути, когда ключ используется для управления замком с защелкой, стержень / рычаг перемещается в карман, который удерживает его в безопасности, таким образом, задействуя замок на механизме.Чтобы разблокировать замок защелки, ключ просто используется для поднятия рычага из фиксирующей скобы, которая удерживает его заблокированным. Существует несколько различных типов замков с защелкой, каждый из которых требует различного использования. В отличие от некоторых своих аналогов, замки с защелкой имеют тенденцию быть конкретными, когда дело доходит до того, где они могут быть размещены и где они могут быть использованы. Например, замок с нажимной защелкой очень хорошо работает с небольшими конструкциями, такими как шкафы и книжные шкафы, но он будет неэффективным на внешней двери дома.Большинство замков с защелками, которые доступны сегодня, лучше всего подходят для шкафов, стеклянных витрин, а также для сельскохозяйственных и промышленных целей.

    доз

    • Ворота — Замки с защелками — это залог безопасности ворот, они часто имеют защелку, которую нужно поднять, чтобы открыть, но не поднимать, чтобы закрыть. Для большей безопасности на воротах с двусторонним доступом будет запор для навесного замка.
    • Окна. Большинство владельцев недвижимости считают, что защелки очень хорошо подходят для окон.Это не лучший вариант для безопасности, но лучше, чем ничего. Кроме того, если кто-то собирается разбить вам окно, чтобы попытаться войти, у вас будут гораздо более серьезные проблемы.
    • Шкафы и стеклянные ящики — Эти типы защелок не всегда предназначены для обеспечения безопасности. В случае стихийных бедствий очень важно, чтобы содержимое шкафов и ящиков не разлилось на пол. Это снижает вероятность того, что предметы внутри не сломаются, и не позволит детям проникнуть внутрь.
    • Панели доступа — Защелки панели доступа обычно используются в гораздо более промышленных целях.Они не созданы специально для обеспечения безопасности, но их достаточно, чтобы обеспечить легкий доступ к этим панелям и держать их заблокированными, когда это необходимо. Если вы ищете более безопасный вариант для ваших панелей доступа, лучшим вариантом станет фиксатор кулачка с шестигранной головкой.
    • Загоны для животных — такого рода защелки не используются в первую очередь в целях безопасности. Тем не менее, они оказались довольно эффективными при содержании животных и домашних животных на отграниченных территориях. Чтобы держать домашних животных в большей безопасности, подумайте о том, чтобы разместить защелку на загоне выше, чтобы она была вне досягаемости.

    Не надо

    • High Traffic — Большинство замков с защелкой не особо хвалят за их преимущества в области безопасности. Обычно они используются для хранения вещей, но небезопасны. Такие замки не подходят для наружных или внутренних дверей, которые видны с большой проходимостью. Они обеспечивают минимальную безопасность и не рассчитаны на постоянное и чрезмерное использование.
    • Singular Security — Эти замки не подходят для особой безопасности.Из-за минимального уровня безопасности, который они обеспечивают, их не следует использовать в качестве единственного замка на внешней двери (или даже на внутренней), если только вы не заботитесь о безопасности этих дверей. Однако, если вы решили использовать замок с защелкой на внешней двери (вероятно, в эстетических целях), убедитесь, что вы соединяете его с надежным замком.
    • Двусторонний доступ — простой защелки будет недостаточно для защиты зоны, если защелка доступна с двух сторон. Если защелку можно открыть с двух сторон границы, используйте висячий замок, чтобы не допустить перемещения защелки посторонними лицами.

    Заключение

    Установка замка

    — простая задача, с которой справится большинство людей, но вы всегда можете обратиться за профессиональной помощью. Надеюсь, этот пост поможет вам принять правильные решения по установке замка. Если на вашей входной двери установлены замки с защелкой, теперь вы знаете, что, вероятно, вам следует их заменить. Замки, которые вы используете на своих дверях, должны обеспечивать вам чувство безопасности. Теперь, когда вы вооружены всей необходимой информацией, установка замка должна быть легкой.Имейте в виду, что вы должны определить, что вы хотите от замков, прежде чем устанавливать их. Это поможет вам определить лучший тип замка для использования. Например, если вы беспокоитесь о безопасности, вы бы предпочли использовать засов на внешней двери, а не замок для секретности. Будьте осторожны и используйте правильные замки!

    Категория: Руководства по покупке, Практические инструкции, Типы замков, Жилая, Безопасность и защита

    Как установить Lockly ™ Secure (серия Deadbolt)

    Обзор установки

    Lockly ™ Secure можно установить как на правую, так и на левую распашную дверь.

    ШАГ 1. ПОДГОТОВКА ДВЕРИ

    Перед установкой убедитесь, что ваша дверь подготовлена ​​к установке. Пожалуйста, используйте прилагаемый шаблон для сверления отверстий, необходимых перед установкой. Вам понадобятся инструменты.

    ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ!

    Вам не нужно сверлить отверстие в двери. Мы предоставили вам двухстороннюю ленту 3M, чтобы помочь стабилизировать замок во время установки. Просверливайте отверстие только в том случае, если вы хотите дополнительной устойчивости.При необходимости обратитесь к предоставленным шаблонам для сверления.

    ШАГ 2: РЕГУЛИРОВКА БОЛТА

    ШАГ 3: УДЛИНЕНИЕ БОЛТА

    УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МЕРТВОЙ БОЛТ ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИНЕН (ЗАБЛОКИРОВАН) ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПЕРЕХОДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕМУ ШАГУ

    ШАГ 4: ПОДГОТОВКА НАРУЖНОЙ СБОРКИ

    Стойка (помечена X) предназначена для стабилизации замка при установке двери. Настоятельно рекомендуется сохранить его.Однако, если вы не хотите просверливать дополнительное отверстие в двери, просто ослабьте штангу, повернув ее против часовой стрелки, и сдвиньте вверх в открытый паз, чтобы снять. Вы можете заменить его прилагаемой наклейкой 3M EVA, которая служит той же цели.

    ШАГ 5: УСТАНОВКА НАРУЖНОГО УЗЛА

    Примечание. Используйте физический ключ, чтобы повернуть динамометрический диск в вертикальное положение для установки.

    A. Когда болт выдвинут, динамометрическая пластина должна оставаться в вертикальном положении.

    B. Убедитесь, что кабель проходит под защелкой.

    В зависимости от толщины двери используйте винты h2 или h3 для дверей. Двери толщиной 35-43 мм используйте h2. Двери толщиной 43-50 мм используйте h3.

    После установки используйте физический ключ для проверки дверной защелки. Если защелка не убирается или не выдвигается плавно, отрегулируйте винты, чтобы система защелки работала плавно.

    ШАГ 6. УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕЙ СБОРКИ

    ШАГ 7. ЗАЩИТА Lockly ™ SECURE

    А.Убедитесь, что поворотная кнопка находится в вертикальном положении.

    Убедитесь, что крышка снята, чтобы вы могли установить батареи, но еще не устанавливает батареи.

    ШАГ 8: УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

    Сначала установите 3 из 4 батарей. Перед установкой последней батареи нажмите и удерживайте кнопку PROGRAM при установке последней батареи, пока не услышите звуковой сигнал от Lockly ™.

    Lockly ™ выполнит самопроверку, и экран клавиатуры начнет активироваться.Эта самопроверка автоматически определит и установит дверной замок на левую открытую или правую открытую дверь.

    Процесс самопроверки — очень важный шаг для обеспечения правильной установки. Дважды проверьте, можно ли плавно поворачивать поворотный ключ после этого процесса самопроверки.

    Если нет, повторите весь процесс установки еще раз, убедившись, что все шаги выполнены правильно. Пока не устанавливайте крышку аккумуляторного отсека.

    ШАГ 9: ЗАВЕРШЕНИЕ УСТАНОВКИ

    Установите дверную защелку на дверную коробку и переходите к последнему этапу установки нового замка.

    14Апр

    Проводка в новой квартире своими руками: Электрик на дом Москва круглосуточно и недорого

    14 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    двухкомнатная, сроки замены, последовательность действий

    На чтение 8 мин. Просмотров 25 Опубликовано Обновлено

    Замена электропроводки в квартире — это сложное и дорогостоящее мероприятие, которое выполняется только в случае крайней необходимости. В большинстве случаев оно приурочивается к капитальному ремонту жилья, когда люди его временно покидают. Главной причиной принятия подобного решения является несоответствие возможностей линии предъявляемым требованием или ее аварийное состояние. Перед тем как поменять проводку в квартире, рекомендуется обратиться в управляющую организацию с просьбой об увеличении выделенной мощности. Это позволит избежать постоянного отключения автоматики при увеличении нагрузки.

    Кому нужно менять проводку

    Старая проводка, нуждающаяся в замене

    От состояния электрического хозяйства зависит не только комфорт проживания в доме. Если своевременно и грамотно заменить проводку, можно на несколько десятилетий забыть о рисках короткого замыкания, перегрева кабеля и возможности пожара.

    Замена электрики в квартире требуется в следующих случаях:

    • Отсутствие тока в розетках и выключателях. Это свидетельство того, что произошел обрыв линии или нарушение контактов в монтажной коробке. Если дом трехкомнатный, смена кабеля может быть проведена полностью или частично, в тех местах, где имеются повреждения.
    • Регулярное срабатывание автоматических защитных устройств. Это случается, когда проложенные коммуникации перегреваются, так как не рассчитаны на современные бытовые приборы, обладающие большой мощностью.
    • Нерациональная схема монтажа при строительстве здания. Двухкомнатный особняк мог быть оборудован разводкой кабелей методом разветвления, что приводит к возникновению перегрузок и аварийных ситуаций.
    • Недостаточное количество розеток. Однокомнатная квартира может быть оснащена всего одним гнездом, которое оказывается за массивным платяным шкафом.
    • Воздействие сырости. Такое часто случается при затоплении соседями или повреждении крыши строения. От контакта с влагой приходит в негодность как металл, так и изоляция кабелей.
    • Полный расход ресурса. Электрический провод рассчитан на определенный срок эксплуатации, по окончании которого теряет свои физические свойства.

    Перед тем как заменить электропроводку в квартире своими руками, следует внимательно изучить требования техники безопасности и освежить свои знания в данном направлении.

    Замена электропроводки после затопления

    В результате затопления часто наблюдается нагревание контактов, приводящее к повреждению проводки

    Независимо от причин затопление жилья имеет катастрофические последствия для внутренних коммуникаций.

    Проявляется это в таких негативных явлениях:

    • Нарушение формы каналов, по которым проложены кабели. Есть риск их разрыва из-за избыточного давления.
    • Проходя через перекрытия, вода насыщается активными реагентами, которые в них присутствуют. Жидкость становится агрессивной, разъедает изоляцию.
    • От контакта с водой происходит окисление металла. В результате ухудшается проводимость в местах контактов. В некоторых случаях соединение нарушается, но чаще наблюдается нагревание и искрение.

    Замена проводки в квартире должна быть проведена сразу после просушивания стен и их дезинфекции.

    Через сколько лет необходима замена

    Поврежденная рассыхающаяся изоляция

    Старый панельный дом, построенный в конце прошлого века, оснащался кабелями с алюминиевыми жилами. Это считалось экономически выгодно, что было основой массового муниципального строительства. Со временем инженеры осознали ошибку.

    Алюминиевый электрический провод отличается такими недостатками:

    1. Ломкость. В местах сгиба жила отламывается через 10-15 циклов. Из-за этого приходится наращивать линию и делать скрутки.
    2. Проходящий через металл ток меняет его структуру. Провод становится пористым и хрупким.
    3. Алюминий окисляется даже под изоляционной лентой. Коррозия сначала ухудшает проводимость контактов, а затем соединения пропадают полностью.

    В зависимости от условий эксплуатации замену электропроводки в зданиях советской постройки нужно проводить не позднее чем через 20 лет после их ввода в строй.  Если в квартире были установлены кабели с медными жилами, срок их службы составляет 50 лет.

    Подготовка к электромонтажным работам

    Графическое проектирование схемы

    Начать работу следует с составления проекта. Для этого нужно начертить схему каждой комнаты с нанесением всех потребителей энергии с указанием их мощности. Эти данные помогут определить тип кабеля, количество розеток, места их расположения. Целесообразно делать чертежи на каждую комнату с указанием точки ввода.

    Схема должна содержать следующие данные:

    • щиток;
    • счетчик;
    • линии прокладки кабеля;
    • блоки розеток;
    • выключатели;
    • монтажные коробки;
    • заземление;
    • устройства защитного отключения;
    • автоматические выключатели (пакетники).
    Пример расположения защитной автоматики

    При составлении проекта необходимо придерживаться следующих правил:

    • мощность гнезд и проводки в 1,5-2 раза выше максимальной нагрузки;
    • выдерживание минимальных расстояний от источников угроз для потребителей энергии;
    • разделение линий для осветительных групп и розеток;
    • прокладка отдельных линий для мощной бытовой техники;
    • возможность отключения тока для каждой комнаты индивидуально.

    Поскольку поставка энергии осуществляется на основании договора с управляющей компанией, следует согласовать с ней схему замены проводки. Ошибки могут стать причиной возникновения аварийной ситуации в подъезде или во всем доме. Подобные происшествия чреваты штрафными санкциями и принудительным отключением. Официальная бумага страхует человека от подобных неприятностей.

    Материалы и инструменты

    Для замены проводки может потребоваться болгарка

    Чтобы осуществить замену электрики, потребуются следующие инструменты:

    • перфоратор, болгарка, шуруповерт;
    • уровень, рулетка, угольник;
    • молоток;
    • тестер, индикатор;
    • кусачки, плоскогубцы;
    • набор отверток;
    • шпатель, малярная щетка;
    • канцелярский нож;
    • паяльник;
    • налобный фонарь.

    Расчеты материалов и приспособлений делается на основании схемы. Необходимо запастись изоляционной лентой

    Чтобы менять внутреннюю линию в квартире следует запастись такими материалами:

    • кабель с медными жилами сечением 1,0-2,5 мм;
    • олово или припой;
    • канифоль;
    • изоляционная лента;
    • подрозетники;
    • монтажные коробки;
    • выключатели;
    • пакетники;
    • соединительные колодки;
    • шпаклевка;
    • грунтовка;
    • отделка.

    Для удобства и безопасности работы на высоте нужно приобрести устойчивую стремянку. Чтобы защитить кожные покровы, органы зрения и дыхания, следует работать в строительной каске, защитных перчатках, очках и респираторе. Также понадобится диэлектрический коврик на 1 кВт.

    Демонтаж старой линии

    Демонтаж старого кабеля

    Заменять неисправные коммуникации можно только в полностью обесточенном помещении. Если учетная аппаратура, пробки или пакетники внутри, проблем не будет. Когда приборы вынесены в подъезд, необходимо принимать меры предосторожности. Дверку щитка следует после отключения питания закрыть и вывесить на ней предупреждающую табличку.

    Пошаговый процесс демонтажа:

    1. Снять картины, бра, гардины, полки, вынести мебель, которая подлежит разборке и переноске. Остальные элементы интерьера накрыть полиэтиленовой пленкой.
    2. Снять крышки монтажных коробок, розеток и выключателей. Извлечь приборы из отверстий отсоединить их от линии. Проверить их состояние, принять решение: оставлять изделия или приобретать новые.
    3. Попробовать вытянуть старые кабели через отверстия в стене. Если линия поддастся, вытаскивать ее не стоит. Она пригодится в качестве затяжного троса при установке новой проводки.
    4. Прочертить линии прохождения старого кабеля. Болгаркой выпилить штробы, достать провода.

    Если новая схема существенно отличается от старой, можно не извлекать старые коммуникации из стен. Достаточно отрезать выступающие провода, а оставшиеся отверстия заделать шпаклевкой.

    Прокладка новой проводки

    Укладка новой линии в штробы

    В зависимости от особенностей конструкции строения и условий проживания в нем выбирается открытый или скрытый способ прокладки.

    Открытый вариант предполагает отсутствие разрушительных и мокрых работ. Коммуникации прокладываются в полых коробах, плинтусах, наличниках и карнизах, устанавливаются накладные выключатели и коробки. Минус такого подхода в слабой защите линии от влаги и механических воздействий.

    Скрытая прокладка требует больших усилий и вложений, но практичнее и надежнее. Кабель скрыт под штукатуркой, стены ровные, внутренние розетки и выключатели почти из них не выступают.

    Поэтапный процесс выполнения скрытой прокладки:

    1. Перенести схему на стены. Наметить места для монтажных коробок и подрозетников, соединить их прямыми линиями.
    2. Перфоратором с коронкой высверлить отверстия для пластиковых коробок. При блоковой установке соединить их перемычками.
    3. Изготовить штробы. Чтобы облегчить работу, можно делать их в треугольном сечении. Так штроба будет выпилена в 2 приема без последующего выбивания материала между стенками.
    4. Прокладка кабеля. Его следует предварительно затянуть в пластиковую гофрированную трубку, которую затем жестко закрепить в штробе.
    5. Провести соединение проводов в монтажных коробках. Закрепить приборы в отверстиях. Крышки на них пока не устанавливать.
    6. Визуально проверить правильность монтажа и прочность крепления жил в клеммах.

    В заключение выполняется тестирование линий с помощью мультиметра, чтобы определить наличие плохих контактов, обрывов и коротких замыканий.

    Подключение к щитку

    Использование индикаторной отвертки

    До подключения линии к щитку заделывать штробы нецелесообразно. Если совершена ошибка, не придется проводить разрушительные работы. Когда в щитке уже установлен пакетный выключатель, жилы к нему подключаются, когда тумблер переведен в положение «выключено». Для монтажа нового прибора придется привлечь представителя компании, который имеет доступ к домовому щиту, чтобы обесточить стояк на время монтажа.

    После установки пакетника проводится его включение и проверка работоспособности проложенной линии. Если все собрано без ошибок, питание отключается, выполняется заделывание штроб, прикручивание крышек к коробкам, выключателям и розеткам.

    Правила техники безопасности

    При проведении электромонтажных работ необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

    • всегда обесточивать помещение перед началом монтажа;
    • применять инструмент с изоляцией не менее 1 кВт;
    • использовать диэлектрический коврик и защитные очки;
    • прокладывать кабель только по вертикали и горизонтали;
    • не соединять напрямую алюминиевые и медные жилы;
    • по возможности отказываться от скруток в пользу колодок;
    • использовать кабели и розетки, соответствующие мощности потребителей.

    Эти правила просты, но от их выполнения зависят жизни людей и сохранность их имущества.

    Замена электропроводки в доме или квартире своими руками + фото и видео

    При этом всем мы редко задумываемся о том, что такое большое количество техники в доме создает большую нагрузку на электросеть, электропроводку, будь то частный дом или квартира.

    В современных зданиях, электроснабжение проведено с учетом нынешних потребностей в электроэнергии. Проводка в зданиях старше 20-ти лет не рассчитана на такие нагрузки, поскольку в то время надобности в таких мощностях не было.

    При эксплуатации электропроводки есть и другие факторы безопасности. Изоляция проводки, со временем теряет свои качества . Под воздействием температур и времени, изоляция электропроводки рушиться, что нередко приводит к печальным последствиям. Согласно статистическим данным большой процент пожаров возникает именно по причине старой электропроводки. И в целях безопасности, старую проводку следует заменять во время, не дожидаясь, мягко говоря, неприятных последствий. 

    Как выбрать сечение и марку кабеля

    Перед тем как приступить к замене электрической проводки, нужно определить сечение и марку кабеля .

    Виды кабеля для проводки

    В жилых зданиях, для монтажа электропроводки применяют два вида кабеля, алюминиевый или медный. По всем техническим параметрам, медный провод превосходит алюминиевый, но есть одно но, медь сильно окисляется, по этому в местах соединения такого провода его покрывают припоем ( другими словами – лудят).

    Сечение кабеля для проводки

    Далее, важным параметром при выборе кабеля электропередачи есть величина сечение кабеля. Большая площадь сечений электрического кабеля обеспечивает высокую потребляемую мощность, другими словами, мощность которую может выдержать кабель, напрямую зависит от его толщины. Для технических зданий специального назначения, сечение кабеля рассчитывают индивидуально. А для зданий жилого типа установлены специальные нормы, и площадь сечения по ним составляет:

    скрытая электропроводка:

    1,5 мм2 — медный провод;

    2,5 мм2 — алюминиевый провод;

    открытая электропроводка:

    2,5 мм2 — медный провод;

    4 мм2 — алюминиевый провод.

    Демонтаж старой электропроводки

    После того как необходимая марка кабеля выбрана, производится демонтаж старой электропроводки, сетевое напряжение, конечно, должно быть отключено.

    По способу монтажа электропроводка бывает

    По способу монтажа электрического кабеля различают открытую и скрытую электропроводку.

    Открытая электропроводка

    Открытый провод монтируют на поверхность стены, данный способ монтажа используют в основном в деревянных зданиях.

    Скрытая проводка

    Скрытую проводку используют в железобетонных и кирпичных зданиях, такую проводку укладывают в специально проделанные каналы, после чего их заделывают раствором.

    Демонтаж скрытой электропроводки гораздо более трудоемкий процесс, чем демонтаж проводки открытой. Связано это с тем, что скрытую проводку чаще всего наглухо цементируют. Чтобы в будущем облегчить процесс демонтажа скрытой проводки, ее укладывают в железные или пластиковые трубы, которые скрывают в стене под слоем цемента.

    Монтаж электрической проводки

    Разметка новых электроточек и электролиний

    После удачного демонтажа старой проводки, производится разметка новых электроточек и электролиний. Для этого, соответственно, нужно заранее определить месторасположения всех бытовых приборов. Часто в помещениях жилых зданий, розетки и выключатели размещены так, что в плане комфорта и эстетики не всегда удовлетворяют запросы владельцев. И по этому новые розетки нужно разместить так, чтоб они были скрыты бытовой техникой в будущем, а выключатели отлично вписывались в дизайн интерьера и были легко доступны. 

    Каналы в стенах для электропроводки

    Что бы подвести кабель к электроточкам, можно использовать старые, и дополнительно сделать новые каналы в стенах. Если стена кирпичная, да и еще покрыта толстым слоем цемента, то проблем с новыми каналами возникнуть не должно, но если стена железобетонная то для такой работы понадобится специальный инструмент, так называемый штроборез.

    Размещение каналов для электропроводки

    Размещают каналы для укладки кабеля параллельно и перпендикулярно потолку, это делается для того, что бы можно было легко определить, где проходит кабель, когда придется проводить сверлильные работы.

    Соединения электропроводки

    Соединять электрическую проводку можно только в специальных коробках для соединения. Нельзя соединять алюминиевый и медный провода вместе, так как это уже будет гальваническая пара, такое соединение будет быстро нагреваться и даже искрить. Но если такого соединения избежать нельзя, то нужно использовать специальные переходники, или пропаять участок соединения медного провода.

    Тестирование новой электросети

    По завершении укладки всей электропроводки, и после того как произведены все соединения, нужно проверить всю систему на отсутствие короткого замыкания. Такую проверку проводят при помощи прибора под названием тестер. И только после того как такая проверка произведена и никаких замыканий не выявлено, электропроводку подключают к системе подачи электроэнергии. После этого проверяется работоспособность всех розеток и выключателей с помощью тестера или фазового индикатора.

    Заделка каналов с электропроводкой

    По завершению всех проверочных работ, все каналы с электропроводкой заделывают раствором, так чтобы швы не были заметны.

    Совет

    Стоит заметить, что работы по монтажу электропроводки, есть работой с повышенным риском для здоровья, и по этому лучше будет, если вы обратитесь к специалисту в данной области. 

    Но уж если вы взялись сами за эту работу, то возьмите себе за правило не работать с электричеством в одиночку, пускай один человек будет с вами постоянно во время работы для подстраховки.

    Замена электропроводки в квартире, стоимость работ на кухне и в комнате

    Замена проводки с чего начать

    Электропроводка своими руками

    В связи с затянувшимся кризисом замена электропроводки своими руками сегодня достаточно популярная тема. Проблемы в экономике коснулись практически каждого. Если раньше у большинства населения был хороший принцип – «каждый должен заниматься своим делом», водитель должен управлять автомобилем, учитель – учить, врач – лечить, электрик – менять и ремонтировать проводку. Но наш российский народ очень трудолюбив и не боится трудностей, поэтому может самостоятельно взяться за любую работу, в том числе за замену проводки своими руками. Отговаривать я никого не буду, хотя электропроводкой должны заниматься профессионалы, просто расскажу о проблемах, путях их решения, и о расходной части которая Вас подстерегает в этом непростом деле.

    Составление плана работ

    Если вы читаете эту статью, то прежде чем приступить к замене электропроводки своими руками уже перелопатили множество сайтов по этой тематике. Сразу хочу предупредить, и скажу это словами одного известного врача «интернет – это большая помойка», не все что написано на сайтах истина в последней инстанции. Большинство «писателей» обычные копирайтеры ничего не понимающие в электрике, а просто излагающие своими словами то, что написано их коллегами на тематических ресурсах. Так что принимая какое либо утверждение в работу, попросите ссылку на пункт правил, где об этом написано.

    Составление плана замены проводки
    Составление плана электромонтажных работ начинается с определения количества электрооборудования которое будет использоваться в квартире. Должны быть прочитаны инструкции по подключению бытовой техники, определены способы подключения и сечение кабеля.

    Например: стиральная, посудомоечная машина и гидромассажная ванна должны быть запитаны отдельным кабелем 1,5-2,5мм2  и защищены УЗО(устройством защитного отключения). Электроплита подключается кабелем 4,0-6,0мм2 и правила не требуют обязательно установки УЗО. Таких моментов в замене электропроводки огромное количество, что то ПУЭ (правила устройства электроустановок) требует в обязательном порядке, а что то рекомендует. Скажу честно, если придерживаться не обязательных рекомендаций, то проводка в квартире доже сделанная своими руками окажется золотой. Поэтому я в своей работе выполняю только обязательные условия правил или инструкции по подключению.

    Вывод 1
    Выполняя не обязательные к исполнению рекомендации и слушая «дельных советчиков» можно потратить на материалы необоснованно много!

    Приступаем к разметке и монтажу проводки

    Инструкции прочитаны, план нарисован, теперь можно приступать к разметке. Разметка наносится на стены с помощью фломастера или маркера. В отличии от карандаша линии видны значительно лучше и практически не затираются. Наносим на стены места расположения установочных и распределительных коробок, трассы и магистрали прокладки кабелей. Эта работа достаточно несложная, выполняется в процессе замены проводки своими руками без помощников. Для ровной установки розеток и выключателем используем уровень. Так де рисуем на стене направление и размер будущих штроб.

    Прокладка кабельных трасс
    Кобели должны проходить строго вертикально и горизонтально вверх, вниз или в сторону от установочных и распределительных коробок.

    Знаете, может это кого то и огорчит, но способ прокладки кабеля, вертикально, горизонтально или по диагонали не в одних правилах не прописан. В принципе, вы можете прокладывать кабель как угодно, это не будет нарушением. На строительных площадках делается исполнительная схема, с местами закладки электропроводки. В частной квартире можно просто сфотографировать стены после монтажа проводки и у вас будет очень наглядная и точная исполнительная схема. Благо современные фотоаппараты и даже телефоны дают достаточно высокое разрешение. А прокладка строго горизонтально и вертикально, это из области корпоративной этики электриков. Каждый электрик понимает, что при дальнейшем обслуживании объекта найти неисправный провод проложенный по диагонали будет проблематично, а монтажной схемы под рукой наверняка не окажется.  

    Штробы под проводку своими руками

    Начинается замена электропроводки с изготовления штроб. Самый простой способ штробления это молоток и зубило. Если есть неделька другая свободного времени и желание пару раз ударить себе по руке, то вполне можно использовать. А если стена бетонная, то через пару часов работы поймете что это не реально. За зубилом идет перфоратор, многие электрики при небольших объемах применяют этот инструмент для штробления. Сначала сверлят отверстия по всей длине штробы и выбивают перемычки лопаткой. Перенести самому две три розетки конечно возможно, а убрать в стены 200-300 метров кабеля в трехкомнатной квартире тоже можно, но потратите на это целый отпуск. Остается одно, болгарка или штроборез. Могу не порадовать, нарезать шробы своими руками будет не так просто. Скорость работы зависит от нескольких факторов, материала стен, используемого штробореза и качества алмазного диска. Последний, пожалуй, основная проблема. Большинство дисков в строительных магазинах для общестроительных материалов, хотя и маркируются – для бетона. Они пилят только легкие материалы, гипсолит, штукатурки, пустотелый кирпич. А если попадется бетон содержащий гранит, типа домов 137 серии, или монолит, диск «залижется» через 3-4 метра и практически перестает пилить. Скорость проходки реза падает до уровня перфоратора, плюс дополнительная нагрузка на штроборез, что может привести к поломке.

    Вывод 2
    Если нет опыта и профессионального инструмента экономия от самостоятельного штробления может наоборот привести к дополнительным расходам.

    Далее рассмотрим монтаж проводки и расходную часть

    Продолжение следует……….

    Замена электропроводки — 95 фото самостоятельных работ по замене проводки

    Причин, почему производится полная замена электропроводки, может быть несколько. В основном необходимость в этом возникает при недостаточной мощности электросети, это тот случай, когда проводка, не рассчитанная на большое количество энергопотребления, уже не может полностью выполнять свои функции, зачастую перегревается и выходит из строя.

    Другой вариант – слишком почтенный возраст проводки, по этой причине могут возникать систематические замыкания, искрение – такие процессы очень опасны, поэтому задуматься о замене электропроводке в доме необходимо сразу же после первых «сигналов». Попытаемся разобраться, как же происходит данный процесс, с чего начать и как действовать.

    Составляем схему электропроводки

    Если вы решили произвести все виды работ самостоятельно, то вам необходимо изучить пошаговую инструкцию по замене электропроводки. Первым действием станет составление чертежа, на который будет перенесен план квартиры и обозначены места для размещения всех розеток, выключателей, встроенных светильников, люстр.

    Советуем вам разделить всех потребителей электроэнергии на основные группы:

    • осветительные приборы, выключатели;
    • розетки;
    • электрическая плита;
    • санузел.

    Необходимо учитывать, что от распределительного щитка нужно будет проложить к каждой группе отдельные кабели, которые будут отличаться друг от друга толщиной, а, следовательно, мощностью.

    Если проложить один толстый кабель ко всем потребителям, то необходимые ответвления нужно будет делать с помощью распределительных коробок, а это в свою очередь снизит надежность всей прокладываемой системы.

    Санузел лучше всего подключить обособленной линией, ведь это помещение отличается повышенной влажностью, большой вероятностью поражения электрическим током, поэтому такая линия будет требовать отдельного автомата.2.

    Соединить провода между собой в процессе работы можно несколькими способами: скруткой, применяя клеммы и пайкой. Предпочтительный способ определяете вы сами, исходя из своих умений и предпочтений.

    Удаляем старую электропроводку

    Перед началом процесса нужно обязательно обесточить квартиру, и только после этого приступать к демонтажу. Удалять отслужившие свой срок провода необходимо от распределительных коробок, если кабель не удается демонтировать, обрежьте и изолируйте его.

    Прокладываем новую проводку

    По окончанию процесса демонтажа можно приступать к завершающему этапу работ. В квартирах и домах преимущественно прокладывается скрытая проводка, поэтому необходимо произвести штробирование стен согласно составленной схеме, это осуществляется с помощью перфоратора, и в полученные «каналы» уложить провода.

    Под розетки, распределительные коробки, выключатели в стенах также делаются углубления необходимых размеров. Прежде чем приступать к высверливанию отверстий, продумайте, на какой высоте от пола должен располагаться каждый из элементов.

    Проверяем качество работ

    Произведя укладку новой электропроводки, следует проверить линию на работоспособность, отсутствие замыканий. Это осуществляется с помощью специального прибора – тестера.

    Убедившись в том, что короткие замыкания отсутствуют, можно подключать электропроводку к напряжению. После проводится проверка всех розеток, осветительных приборов на работоспособность. В случае бесперебойной работы сети можно приступать к внутренней отделке помещения, заделыванию отверстий штукатуркой.

    Мы надеемся, что приведенный материал помог ответить на вопрос, как заменить электропроводку своими руками. Будьте осторожны и строго соблюдайте технику безопасности при работе с электричеством.

    Фото процесса замены электропроводки

    Также рекомендуем посетить:

    Замена старой электрики в квартире своими руками

    Автор Alexey На чтение 8 мин. Просмотров 93 Опубликовано Обновлено

    Для обеспечения комфортного проживания человека на современном уровне требуется все большее потребление электроэнергии. Но повышенное энергопотребление подразумевает увеличение нагрузки на электропроводку, которая в подавляющем большинстве случаев не рассчитана на суммарную мощность подключаемых электроприборов.

    Быстрый темп человеческой жизнедеятельности зачастую требует одномоментной работы множества приборов в доме, без возможности их подключения в разное время для равномерного распределения нагрузки. Поэтому, чтобы обеспечить надежную и бесперебойную функциональность всего электрооборудования в доме старую электропроводку необходимо заменить.

    Причины замены электропроводки

    Повышенное потребление электроэнергии, является одной из причин, по которой планируется и производится обновление электропроводки, или, как говорят в народе – замена электрики.

    Мастер устанавливает новую проводку

    Хотя это не основная причина, и ввиду дороговизны ремонта электропроводки, даже производимого своими руками, пользователи ищут способы оптимального распределения нагрузки на старые провода.

    Например, замена электросчетчика на двухтарифный и использование электронагревателей, стиральной машины, мощных кухонных электроприборов ночью позволит снизить расходы на уплату за электроэнергию, и автоматические выключатели не будут выбивать из-за перегрузки.

    Разнообразие двухтарифных электросчетчиков

    Такие мощные электроприборы как холодильник, бойлер, кондиционер остаются включенными в сеть практически круглосуточно, потребляя электроэнергию. Но, покупая энергосберегающие модели и устанавливая экономичные режимы, можно снизить потребление электроэнергии и нагрузку на сеть.

    Замена проводки ради электробезопасности

    Но, на чем действительно экономить нельзя – так это на электробезопасности. Изоляция на старых проводах разрушается, что приводит к значительным утечкам электрического тока, что само по себе небезопасно, и к тому же, приводит к лишним расходам электроэнергии.

    Небезопасность старой проводки

    Утечки тока в устаревшей электропроводке не позволят повысить электробезопасность эксплуатации оборудования. Если пользователь установит своими руками в щитке УЗО или дифференциальные автоматы – они будут выбивать, реагируя на утечки в проводах.

    К тому же, обязательным элементом современной проводки является заземляющий защитный провод PE. Естественно, что помимо обновления электропроводки потребуется замена розетки в каждой точке. Розетки должны обладать заземляющим контактом.

    Розетка с заземляющим контактом

    Еще одной причиной, по которой устаревшая электропроводка должна подлежать замене – это материал проводников. Согласно текущим стандартам ПУЭ, в жилых домах проводка должна выполняться проводниками с медными жилами, в то время как в большинстве случаев в старых домах установлены провода из алюминия.

    Цитата из ПУЭ

    Зачастую потребность в капитальном ремонте дома или квартиры побуждает владельца заодно делать замену электропроводки своими руками или с помощью мастера. Такое совмещение работ позволит значительно снизить расходы на ремонт.

    Начало капитального ремонта

    Иногда, острая необходимость в замене электропроводки заставляет владельца затевать капитальный ремонт всего дома. Такая вынужденная мера связана с монтажом скрытой проводки, который невозможно произвести без масштабных ремонтных работ.

    Правильная организация замены электропроводки.

    При замене электропроводки своими руками основные трудности возникают при неправильной организации работ. Например, многие ресурсы в интернете советуют начинать с демонтажа старой проводки.

    Но отключив автоматы в щитке, и начиная демонтировать провода, розетки и выключатели, владелец квартиры остается без электроэнергии. Очень часто замена розетки, выключателя, установка распределительных коробок требует применения источников света и электроинструментов для бурения отверстий подрозетников.

    Отключив старые автоматы владелец квартиры остается без электроэнергии

    Поэтому, прежде чем отключать автоматы, следует позаботиться о временной резервной линии электропитания для обеспечения электроэнергией инструментов и источников света. Удлинитель, который может быть самодельным, должен выдерживать мощность электроинструментов, осветительной системы, и электроприборов, необходимых для жизнеобеспечения во время ремонта.

    Согласование в официальных инстанциях

    Чтобы ремонт не затянулся слишком долго, вначале должны быть осуществлены все расчеты сечений проводов и составлена схема электропроводки в квартире.

    Типичная схема квартирной электропроводки

    Данную схему лучше согласовать с контролирующими инстанциями – электриками и пожарниками. После проведения ремонта электропроводки полученный сертификат и акт проведения работ поможет владельцу квартиры более выгодно оценить её в случае продажи недвижимости.

    Если планируется замена электросчетчика, то все организационные вопросы должны быть согласованы в управляющей электроснабжением компании, чтобы не было проволочек и простоя уже подключенной электропроводки.

    Нужно договориться, будет ли производиться замена счетчика электроэнергии своими руками владельцем, с последующим пломбированием, или согласовать точное время прихода мастера с полномочиями от соответствующей организации.

    Подготовка инструментов и материалов

    Расчет автоматов по мощности и их количества в щитке подробно описан в разделах данного сайта, и с ними необходимо будет ознакомиться, прежде чем планировать ремонт и замену электропроводки своими руками.

    Номиналы и количество автоматов в типичном квартирном распределительном щитке

    К тому же нужно будет составить схему проводки, чтобы она соответствовала как критериям безопасности, так и нуждам обитателей квартиры или дома. На схеме должны быть указаны все розетки, выключатели, распределительные коробки и источники света.

    Важнейшим решением, которое определит всю стоимость проведенных работ, станет выбор между скрытой и наружной электропроводкой.

    Описание достоинств и недостатков, а также процесса прокладки проводки можно найти здесь.

    Согласно составленной схеме необходимо будет рассчитать длину кабелей и проводов, необходимых для монтажа и подключения автоматов в распределительных щитках. При приобретении кабельной продукции нужно опасаться подделок, обращая внимание на реальное поперечное сечение жил.

    Формула для проверки сечения провода относительного диаметра жилы

    При выборе автоматических выключателей для вводного и распределительного щитка также необходимо опасаться подделок и требовать сертификат качества на покупаемую продукцию.

    Монтаж проводов

    Нужно будет решить, каким способом будет осуществляться монтаж проводов в соединительных коробках. Наиболее надежной является электросварка, но для домашних мастеров такой способ монтажа наименее доступен, ввиду дороговизны аппарата и отсутствия специфических навыков работы.

    Электросварка проводов специальным сварочным аппаратом

    Чтобы подключение проводов в распределительных коробках, замена розетки или выключателя являлись как можно более простыми для проведения работ своими руками были придуманы клеммники Wago, завоевавшие большую популярность среди профессионалов и домашних мастеров.

    Монтаж в распределительной коробке при помощи клеммников Wago

    К сожалению, существует множество подделок клеммников, к тому же сами пользователи не всегда правильно осуществляют монтаж и рассчитывают мощность изделия. Поэтому, многие профессионалы сходятся на мысли, что для самостоятельной замены электропроводки наиболее надежной и выгодной будет пайка проводов.

    Пайка проводов в распределительной коробке

    Согласно выбранному способу монтажа должны быть в наличии необходимые инструменты и дополнительные расходные материалы – изолента, термоусадочные трубки, шурупы, дюбеля, скобы и т.д.

    Демонтаж старой электропроводки

    Как уже говорилось, демонтаж и замена электросчетчика должна производиться только по согласованию с официальными службами. Остальные работы владелец жилья может производить по своему усмотрению.

    Наиболее часто изменению подвергается размещение автоматических выключателей – если раньше они располагались все в общем щите, то сейчас владельцы предпочитают монтировать собственный распределительный щиток в квартире.

    Собственный квартирный распределительный щиток

    Как правило, выключатели света в квартире давно отслужили свой срок эксплуатации и подлежат замене. В отношении розеток, помимо износа, причиной их замены является необходимость в заземляющем контакте.

    С практической точки зрения, удалять старую электропроводку имеет смысл, если в данном месте будет устанавливаться новая проводка – образовавшиеся канавы после удаления проводов избавят от необходимости в штроблении стен.

    Прокладка нового кабеля в канаву, образовавшуюся после удаления старой проводки

    После демонтажа старой электропроводки, включая розетки, выключатели, кабели и источники света, можно приступать к монтажу новой проводки.
    Важным моментом является характер стенного покрытия и выбор типа электропроводки. Например, при прокладке проводки под гипсокартоном существуют свои правила и методы проведения работ.

    Прокладка проводки под гипсокартоном

    Краткое описание процесса проведения замены электропроводки

    Все этапы последующего электромонтажа можно разбить на несколько пунктов, которые более подробно описаны на данном сайте:

    • Приобретение необходимых инструментов электрика;
    • Штробление стен под скрытую электропроводку;
    • Укладка кабелей в штрабу, коробы или под гипсокартон;
    • Фиксация подрозетников и распределительных коробок;
    • Соединение проводов в распределительных коробках;
    • Подключение выключателей и розеток;
    • Проверка и прозвонка электропроводки;
    • Заделка кабельных канав и косметический ремонт.

    Таким образом, ознакомившись с процессом осуществления описанных выше пунктов, можно своими руками осуществить замену электропроводки, значительно сэкономив денежные средства.


    Монтаж закрытой электропроводки в квартире своими руками

    Сегодня мы поговорим о том, как правильно и качественно произвести замену старой проводки в квартире самостоятельно.

    По большому счету все разновидности монтажа электропроводки делятся на две глобальные категории. Монтаж может быть открытым и закрытым.

    К открытому варианту монтажа чаще всего прибегают при оборудовании проводки в помещениях деревянного частного дома. Это и понятно, потому как укладка проводов в деревянные стены очень нежелательна.

    Как правильно и качественно произвести замену старой проводки в квартире самостоятельно.

    По большому счету все разновидности монтажа электропроводки делятся на две глобальные категории. Монтаж может быть открытым и закрытым.

    К открытому варианту монтажа чаще всего прибегают при оборудовании проводки в помещениях деревянного частного дома. Это и понятно, потому как укладка проводов в деревянные стены очень нежелательна.

    Современные квартиры, как правило, буквально «напичканы» различными видами электроприборов, но паутина из кабелей на стене или на полу (что неизбежно при открытом монтаже) мало кому понравится. Когда то провода крепились к стенам посредством пластиковых скоб, при этом о внешнем виде конструкции мало кто задумывался. Сегодня существует несколько решений проблемы эстетичного вида внешней проводки. Наиболее популярным вариантом в данном случае является применения кабель каналов (коробов), внутри которых провода выглядят значительно симпатичнее. Однако надо учитывать такой момент: слишком большое количество кабель каналов также представляют собой не очень красивую картину.

    Еще один рациональный и проверенный способ «скрыть» провода – использование гофры, то есть гофрированной трубки, изготовленной из поливинилхлорида. Диаметр трубки может быть разным (в основном, от 16 до 40 миллиметров). В трубку вдевают кабель, при этом используется проволока, расположенная внутри гофры. Затем гофру крепят к стенам, применяя металлические скобы или пластиковые клипсы.

    В рамках закрытого варианта монтажа проводка располагается внутри стен и не доступна глазам. Данный метод оптимален для городских квартир. Конечно, у закрытого способа оборудования проводки тоже есть реальные плюсы и минусы.

    Разумеется, главным преимуществом является то, что коммуникации спрятаны за тощей стен и не мозолят глаза. Однако скрытый способ монтажа является значительно более трудозатратным и дорогостоящим. В данном случае потребуется приобрести ряд специальных инструментов и провести немалый объем ремонтных работ.

    Закрытый монтаж электропроводки этапы работ

    Суть данного метода следующая. Для прокладки кабеля необходимо оборудовать специальные канавки, называемые штробами. Стены штробят, пользуясь перфоратором и штроборезом. Вместо последнего можно воспользоваться болгаркой с алмазным диском. На стенах прочерчиваются парные линии (по местам будущего расположения кабелей), дорожки между этими чертами пропиливаются болгаркой и выдалбливаются при помощи перфоратора, таким образом осуществляется подготовка пазов для проводов.

    Когда штроба готова, в нее укладывают провод, затем, разумеется, следует шпаклевка данного участка стены. Иногда для надежности перед укладкой в штробу кабель дополнительно защищают гофрой.

    Готовимся к монтажным работам

    Начинаем подготовительный этап

    Стоит сразу отметить, что если, в соответствии с разработанной схемой, прежняя система проводки не помешает монтажу, лучше оставить старые провода на прежнем месте, чтобы не затрачивать массу времени и сил на демонтажные работы. Если какие-либо точки пересечения все-таки найдутся – полный или частичный демонтаж неизбежен. В этом случае рекомендуется вынести из помещения все предметы мебели и другие вещи или, по крайней мере, надежно прикрыть их – рабочий процесс будет пыльным и грязным.

    По завершению демонтажных работ можно начинать штробление. Помимо канавки под каждый кабель необходимо оборудовать (сверлим и выдалбливаем) ряд отверстий для выключателей, розеток и распределительных коробок.

    Укладываем кабель

    Для укладки кабелей потребуется определенное количество дюбель-хомутов, их без проблем можно приобрести в специализированных магазинах. Итак, берется кусок кабеля нужной длины. Необходимо высверлить отверстия для дюбель-хомутов в штробе, предназначенной для данного кабеля. Затем кабель следует обернуть дюбель-хомутом и уложить в паз. Подобные действия надо будет повторить нужное количество раз по всему периметру прохождения кабеля. Интервалы между дюбель-хомутами могут быть разными, главное удостовериться, что провод надежно закреплен и не «вываливается» из паза. После завершения укладки штробы должны быть качественно зашпаклеваны.

    Устанавливаем электроприборы

    Первым делом проводим установку и подключение светильников. Под розеточную группу и выключатели оборудуем ряд монтажных коробок (стаканов). В каждое из отверстий, предназначенное для выключателя или розетки, укладываем нужное количество штукатурки, в которой потом утапливаем монтажные коробки. После этого пустое пространство вокруг коробки также следует заштукатурить, а затем выставить ее по уровню. Данный установочный вариант гарантирует надежное крепление розетки. Таким же образом происходит и установка распределительных коробок, после чего придется взять небольшую паузу до тех пор, пока штукатурка не высохнет.

    Итак, штукатурка застыла, теперь пришло время установки выключателей и розеточной группы. Со стандартными современными выключателями все совсем просто. Они оснащены специальными металлическими лапками и винтами. При затягивании винтов лапки автоматически расширяются, таким образом происходит их закрепление в монтажном коробе. Когда механизм закреплен, остается поставить на место крышку.

    Существует немало различных вариантов соединения проводов, но надежней скрутки пока еще ничего не придумано, — именно такой способ обеспечивает наибольшую площадь контактов. Итак, применяем скрутку. Необходимо произвести зачистку всех отрезков проводов, расположенных в распределительных коробках. После этого плотно кабель скручивается, места соединения (по выбору) спаиваются, обвариваются или опрессовываются специальными гильзами. Далее каждую скрутку следует заизолировать, для этого лучше всего использовать хлопчатобумажную изоленту.

    Многие специалисты рекомендуют некоторое время поэксплуатировать новую электросеть, и, только убедившись, что ничего не потребуется менять или добавлять, проводить финишные отделочные работы.

    Проверяем и тестируем систему

    После завершения отделки и подключения всех элементов новой сети следует провести тщательную проверку всей системы, вплоть до каждого выключателя и розетки. Рекомендуется сразу подключить электросеть к учетному щитку. После этого можно начать тестирование. Если какой-либо из элементов не заработал, лучше сразу определить причину проблемы. Чаще всего в данном случае различные нестыковки возможны внутри распределительных коробок. В связи с этим до завершения тестов из лучше оставлять открытыми (для того чтобы сэкономить время и силы).

    Видео: Монтаж электропроводки

    С этим материалом читают также:

    Основы ремонта электрики в коттеджах и частных домах

    Электроснабжение частного дома своими руками

    Электромонтаж частного дома своими руками

    Ремонт и замена электропроводки на даче

    Замена электрической проводки в квартире своими руками

    3 вещи, которым можно научиться у сантехника, электрика или генерального подрядчика

    Вы могли нанять подрядчика для выполнения определенной работы, но отношения не должны прекращаться, когда работа будет выполнена.

    Если между вами и вашим подрядчиком налажено хорошее общение, вы можете быть удивлены неожиданными преимуществами. Помимо навыков, хорошие подрядчики обладают богатым опытом и знаниями, и многие с удовольствием делятся своими знаниями.

    1.Подрядчик может помочь вам разобраться в вашей собственности

    У каждой собственности есть свои особенности. Конструкция здания, система отопления и охлаждения, а также электрические и водопроводные системы являются неотъемлемой частью уникального пакета. Однако все это не ново для опытного подрядчика, который может помочь вам решить, казалось бы, не связанные проблемы.

    Хотите снять стену, чтобы освободить место?

    Строительный подрядчик может осмотреть вашу собственность и объяснить, какие стены несущие и почему, в зависимости от конструкции.

    Нужно добавить свет или розетки?

    Электрик может помочь вам расшифровать электрические схемы вашего дома, чтобы определить наилучшее место для получения электроэнергии.

    Проблемы с водой?

    Обратитесь к сантехнику, который определит источник и порекомендует наиболее экономичный ремонт. Если в собственности возникают чрезмерные затраты на электроэнергию, генеральный подрядчик может помочь вам определить, нужно ли вам утеплить, модернизировать систему отопления или и то, и другое.

    Даже несмотря на то, что ваш дом уникален, материалы и методы, использованные при его строительстве, нет, и подрядчики уже видели их все раньше в различных контекстах.Они знакомы как с традиционными материалами, так и с современными, и могут посоветовать вам, когда модернизация является рентабельной и выгодной.

    2. Подрядчики предупреждают вас о нарушениях кода

    Многие объекты недвижимости представляют собой смесь улучшений, сделанных своими руками, многие из которых были завершены без разрешения. Они могут привести к созданию действительно опасных удобств и подвергнуть вас потенциальной ответственности. Например, рассмотрим набор палубных лестниц с неравномерным шагом ступеней, построенный воином выходного дня.Кто-то, использующий их впервые, может споткнуться, и вы можете оказаться ответственным за травму. Строительный подрядчик сразу распознает проблему и посоветует исправить ее.

    Нарушения кодекса создают проблемы, когда пора продавать. Они могут снизить стоимость при перепродаже и отогнать покупателей. Лучше исправить их, прежде чем предлагать недвижимость, но часто требуется опытный глаз подрядчика, чтобы их обнаружить.

    Прежде чем продавать, избавьтесь от некоторых неприятностей, наняв генерального подрядчика, который осмотрит вашу собственность, прежде чем потенциальные покупатели пришлют инспектора.Даже если вы решите не исправлять нарушение, вы не испытаете неудобства от неожиданности, когда придет отчет о проверке.

    3. Подрядчик научит вас делать самому

    Подрядчик, который будет работать вместе с владельцем недвижимости, встречается редко. Большинство предпочитают — из соображений ответственности, а также из соображений качества — работать независимо.

    Однако многие подрядчики с радостью согласятся позволить вам выполнить часть работ самостоятельно. Они могут даже показать вам, что делать.В большинстве юрисдикций нет проблем с разрешением работ по реконструкции, выполненных владельцами собственности, поэтому работа над собственной собственностью — отличный способ учиться и набираться опыта.

    Самостоятельная работа — не всегда стратегия экономии денег, но может быть. Например, предположим, что вам нужно провести электричество в новом пристройке. Электромонтаж выключателей и розеток — это повторяющаяся задача, которой вы можете научиться у электрика, который может согласиться работать в другой части дома, пока вы завершаете строительство спальни.Подрядчик может проверить вашу работу, когда вы закончите. Кроме того, некоторые процедуры, такие как установка окна или защита двери от атмосферных воздействий, станут проще, если вы научитесь правильной технике у опытного профессионала.

    Как найти хорошего подрядчика

    Опыт подрядчика может пойти вам на пользу, поэтому воспользуйтесь им. Деньги, потраченные на консультацию на этапах планирования проекта или при возникновении чрезвычайной ситуации, потрачены не зря. Конечно, это предполагает, что подрядчик компетентен, а не просто пытается наладить бизнес.Вот несколько способов отделить этичных и надежных подрядчиков от мошенников:

    • Получите номер лицензии подрядчика и проверьте его в Интернете. Если вы живете в Калифорнии, вы можете проверить номера лицензий здесь. У других государственных лицензионных советов есть аналогичные веб-порталы. Они перечислены в этом общем каталоге.
    • Получите две или три рекомендации от подрядчика и свяжитесь с ним.
    • Поищите объявления на досках объявлений на местном лесном складе.
    • Спросите совета у друзей.

    Хороший подрядчик — это актив, а отношения нужно развивать. Когда вы найдете его, поместите информацию в свой список контактов рядом с информацией о вашем юристе, бухгалтере и других специалистах, которые помогут вам поддерживать свой арендный бизнес.

    Опубликовано 25 сентября 2019 г.

    Что вы думаете?

    16 Ответов

    Об авторе

    Как установить светильник

    Фото: Kit Stansley

    Поскольку моя нынешняя резиденция завершена только наполовину, на потолках много световых коробов без светильников, что означает, что я спотыкаюсь об инструменты в середине потолка. ночью чаще, чем я могу признаться.

    Электротехнические проекты «сделай сам» мне не нравятся; вероятно, в результате того, что в детстве он был поражен током от перерезанной телефонной линии (или, возможно, из-за врожденного страха внезапной смерти от электрического тока). Но для простых электромонтажных работ по дому, небольшие знания и подходящие инструменты могут сделать работу немного менее пугающей и, что более важно, менее шокирующей .

    Перед тем, как начать

    Вот несколько вещей, которые вы должны знать об электричестве и домашней электропроводке, прежде чем начать.

    • Вся электроэнергия подается через счетчик на вашу панель выключателя. Если отключить что-то на панели, в доме не будет питания на провода или коробки.
    • Отключение чего-либо с помощью переключателя не обязательно означает отсутствие питания на проводах в электрической коробке.
    • Если смотреть на провода, черный или красный — это ток, белый — нейтральный, а зеленый или медный — заземление.
    • Не вставляйте заколку в электрическую розетку, даже если ваш двоюродный брат посмеет.
    Инструменты и материалы

    Как установить светильник

    Шаг 1: Отключите питание

    Для некоторых приборов вы можете просто отключить питание переключателем, но я рекомендую всегда отключать питание с помощью выключателя . Если вам повезет, выключатели на вашем электрическом щите будут помечены. Если нет, то это что-то вроде игры в догадки: отключите выключатели, а затем используйте детектор напряжения, чтобы убедиться, что место, в котором вы собираетесь работать, не «жаркое».(Детектор напряжения издаст звуковой сигнал и загорится при наличии тока.) Я всегда выключаю свой компьютер перед случайным отключением прерывателей… на всякий случай.

    Шаг 2: Подключите провода

    Стандартная коробка для осветительного прибора будет иметь три провода: белый (нейтраль), черный (ток) и медный (заземление).

    Фото: Kit Stansley

    Постоянный У приспособления может быть пластина, которая будет соединена с двумя отверстиями под винты с обеих сторон коробки, и я считаю, что это проще сделать перед подключением проводов (особенно на тяжелом приспособлении, которое необходимо поддерживать во время прокладки проводов). связаны.)

    Провода можно подключать к прибору разными способами. В этом случае провода наматываются на винты для соединения. Также в приспособлении могут быть провода (соответствующих цветов), которые будут соединяться с потолочными проводами с помощью гаек.

    В любом случае используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы удалить 3/4 ″ оболочки провода. Чтобы прикрепить к винтовым соединениям, согните провод в форме буквы U, оберните вокруг винта, затем обожмите провод и затяните винт. (Белый провод к серебряному винту, черный провод к золотому винту, заземление к зеленому винту.)

    Фото: Kit Stansley

    Чтобы прикрепить провода к проводам, скрутите провода одного цвета вместе, а затем намотайте на них проволочную гайку.

    Шаг 3: Прикрепите приспособление к коробке

    Это простое приспособление с тянущей цепью было прикреплено двумя винтами, которые входят непосредственно в коробку, но вы также можете иметь только один винт непосредственно на монтажной пластине. После того, как приспособление установлено, установите лампочку, снова включите прерыватель и дайте свету загореться.

    Фото: Kit Stansley

    Как прикрепить телевизор к стене и спрятать шнуры

    Сегодня я собираюсь показать вам, как прикрепить телевизор к стене и спрятать шнуры.Мы наконец-то дошли до того, чтобы в эти выходные повесить телевизор на стену. Установить телевизор на стену и спрятать все шнуры довольно просто. Вот пошаговое руководство. Радоваться, веселиться!

    На самом деле не так уж и сложно закрепить телевизор на стене (и скрыть все шнуры). Это заняло у нас около часа. Итак, напомните мне еще раз, почему нам потребовалось полтора года?

    Ах да ладно. Потому что я президент Клуба прокрастинаторов. Я даже добавил этот проект в свой список дел и все равно откладывал его еще на 5 месяцев.Стыд.

    Для выполнения этого проекта вам понадобится несколько расходных материалов. Некоторые очевидны, некоторые не очень.
    Список покупок:

    Перед тем, как мы взялись за этот послеобеденный проект, была неприятная проблема:

    Я абсолютно ненавижу шнуры питания. Каждый раз, когда я иду в свою спальню, в прачечную или в гараж, меня встречает ужасная катастрофа шнуров. У меня постоянная крапивница и подергивание в левом глазу только из-за того, что я видела это чудовище несколько раз в день в течение полутора лет. Вы можете поверить в эту чушь? Но проверьте это СЕЙЧАС! Больше никаких шнуров! В мире все в порядке.

    Вот пошаговое руководство о том, как закрепить телевизор на стене и спрятать все шнуры.

    Первое, что вам нужно сделать, это купить монтажный комплект.

    Вот такая же, как у нас.

    Шаг 2. Прикрепите кронштейны к задней части телевизора и большой монтажный кронштейн к стене.

    (Протягивать шнур питания телевизора через стену — это не «кодировать». Чтобы выполнить этот проект для кодирования, вам понадобится ЭТО.)

    Положили телевизор лицевой стороной вниз и прикрепили кронштейны.

    На задней панели телевизора должно быть несколько винтов, закрывающих отверстия, в которых идет комплект. Удалить их. Вот отверстия после того, как мы открутили 4 винта. Используя оборудование, входящее в комплект, закрепите кронштейны на задней панели телевизора.

    Шаг 3. Закрепите кронштейн для телевизора на стене.

    Не бойтесь. Это легко!!

    Сначала найдите стойки в стене. Вы хотите, чтобы кронштейн был прикручен непосредственно к шпилькам.

    После того, как все шпильки будут расположены и помечены карандашом на стене, возьмите кронштейн, используйте уровень и карандашом отметьте все отверстия, в которые войдут ваши болты.Теперь снимите кронштейн и просверлите пилотное отверстие в центре маркировки каждого болта, например:

    После того, как отверстия будут просверлены, верните скобу обратно и прикрутите этого плохого парня к стене. Теперь дважды проверьте, чтобы все было ровно. Ой, мы в порядке что ли ?!

    Ваш монтажный комплект официально готов к работе. Теперь начинается самое интересное.

    Давайте пропустим эти кабели через стену !!

    Чтобы спрятать шнуры, все, что вам нужно сделать, это вырезать два отверстия в гипсокартоне и бросить их через стену.Это действительно просто, как пирог.

    Начните с прорезания верхнего отверстия. Обрежьте его внутри кронштейна, чтобы он был надежно скрыт после установки телевизора.

    Как только первое отверстие будет вырезано, вы прорежете второе отверстие примерно на фут от земли, прямо под первым отверстием. Не бойся. Гипсокартон можно полностью залатать, если вы его испортите. Если вы пропускаете кабели через внутреннюю стену (имеется в виду, что это не стена, с другой стороны которой находится наружное пространство), вероятно, внутри вашей стены не будет изоляции, что еще больше упростит опускание кабелей.

    Если вы устанавливаете телевизор на внешней стене (другая сторона стены выходит на улицу), вам, вероятно, придется протолкнуть изоляцию, чтобы пропустить кабели через стену.

    К сожалению, это не работает на кирпичных или цементных стенах.

    Все, что вам нужно сделать сейчас, это проткнуть эти шнуры через стену. Но ждать! Есть действительно простой способ сделать это. Он называется Steel Fish Tape.

    Это стальная рыболовная лента:

    Это тонкий гибкий кусок стали (вроде рулетки, но более прочный), который сворачивается в рулон.Вы немного его разворачиваете и «ловите» через стену. Вот, я вам покажу. Это проще, чем пытаться это объяснить.

    Проденьте конец рыболовной ленты через верхнее отверстие в стене…

    … А затем вытащите конец через вторую дыру в стене. Используйте ленту или что-нибудь еще и прикрепите кабели к концу ленты Fish Tape. Теперь просто намотайте ленту и протяните шнуры прямо через стену. Так легко! У меня серьезно кружится голова, когда у меня появляется возможность использовать Fish Tape. Забавно кормить случайными вещами через ваши стены.Теперь, когда кабели спрятаны в стене, подключите их все к задней панели телевизора.

    Оттуда поднимите телевизор и зацепите его за монтажный кронштейн.

    Готово!

    Больше никаких шнуров. Нет больше уродства! Woot Woot! Я рад, что наконец-то могу вычеркнуть еще один проект из моего непростого списка дел.

    Чтобы уберечь вас от прокрутки, вот снова список покупок:

    У вас есть телевизор на стене? Вы сделали это сами или наняли профессионала?


    Instagram || Facebook || Pinterest || YoutubeЭтот пост содержит партнерские ссылки

    Спасибо за чтение! Удачной вам недели!

    Возможно вам понравится:

    Руководство по домашней автоматизации для жилых помещений

    Если вы живете в квартире, возможно, вы слышали термины умный дом и домашняя автоматизация и не обращали на них внимания, считая их царством домовладельцев пригорода.Однако современные устройства для умного дома разрабатываются с учетом портативности, что делает их идеальными для арендаторов. Если вы хотите снизить счета за коммунальные услуги, повысить безопасность и сделать свою квартиру более комфортной, пора настроиться на революцию в области умного дома.

    Что такое домашняя автоматизация и как она может работать в квартире?

    Домашняя автоматизация — это термин, используемый для описания устройств, которые используют возможность подключения и встроенные датчики для автоматизации общих домашних задач.Эта концепция существует какое-то время, но раньше требовала затрат тысяч долларов на полностью интегрированную проводную систему (не то, что большинство арендаторов рассмотрело бы). Сегодня появление умного дома «сделай сам» на базе смартфонов и протоколов беспроводной связи сделало продукты домашней автоматизации намного более доступными. Два примера — это лампочки, которые включаются и выключаются, и дверные замки, которые открываются при вашем приближении. И все большее количество этих продуктов предназначены для совместной работы — когда ваша дверь открывается, она может дать вам команду на включение света.Когда вы накопите достаточно этих устройств, вы начнете строить так называемый умный дом : тот, который взаимодействует с самим собой и действует в соответствии с потребностями жильцов. Умный дом также может решить проблему, когда дом пуст, например, интеллектуальная дымовая сигнализация, которая сообщает интеллектуальному термостату выключить отопление, когда он обнаруживает утечку угарного газа. Эта комбинация означает, что вы можете извлечь выгоду из безопасности, удобства и энергоэффективности домашней автоматизации, даже если вы не являетесь владельцем дома.

    Четыре основных категории умного дома:

    • Умное освещение
    • Умный климат-контроль
    • Умная безопасность
    • Умная кухня

    Прочтите, чтобы узнать, как с помощью домашней автоматизации превратить обычную квартиру в умную.

    Что нужно учитывать при превращении квартиры в умный дом

    Многие продукты для умного дома своими руками (те, которые вы можете установить и настроить самостоятельно) можно так же легко удалить, как и они установлены, то есть вы можете взять их с собой, если переедете.Однако то, что продукт говорит, что он беспроводной, не означает, что в нем вообще нет проводов: это означает, что он обменивается данными по беспроводной сети. Если они не питаются от батарей, большинство беспроводных продуктов необходимо подключать к источнику питания либо через кабель питания, либо путем подключения к существующей проводке в вашей квартире.

    Жильцам квартир необходимо знать две разные категории умных домов:

    A : Разрешение не требуется —Умные домашние продукты, которые можно устанавливать и удалять без угрозы для вашего гарантийного депозита.
    B: Сначала спросите у арендодателя — Товары для умного дома, которые должны быть подключены жестко и / или заменять или модифицировать существующие элементы дома.

    A) Разрешение не требуется

    Эти умные гаджеты можно установить, не подвергая риску ваш залог, и они могут легко прийти с вами при переезде, что идеально, если вы планируете проживать в квартире на год или меньше. Интеллектуальное освещение Philips Hue мгновенно сделает вашу квартиру похожей на дом.

    Philips Hue от Philips

    Интеллектуальное освещение

    Отключив лампочки с помощью подключенных маломощных светодиодных интеллектуальных ламп (таких как GE Links или Philips Hues), вы сможете удаленно включать и выключать свет, устанавливать их по установленному расписанию или сопрягать с другими продукты домашней автоматизации, чтобы превратить ваше освещение в органическую часть вашего дома.

    Например, в сочетании с датчиками движения или возможностями геозоны вашего смартфона, ваш свет может включаться, когда вы идете по дому, или быть настроенным так, чтобы имитировать восход и заход солнца внутри вашего дома. Эти интеграции — идеальный способ создать комфортную домашнюю среду, а также сэкономить энергию, которую вы потратили бы зря, оставив свет включенным. Просто не забудьте хранить старые лампочки в безопасном месте, чтобы вы могли положить их обратно, когда уйдете.

    Чтобы узнать о других интересных вещах, связанных с умными лампочками, ознакомьтесь с , этой статьей от allconnect.com.

    WeMo от Дженнифер Туохи

    Умные лампочки хорошо работают в небольших квартирах, потому что вам обычно не нужно слишком много, а если вы живете один, у вас не будет проблемы с людьми, которые постоянно выключают аналоговый выключатель (тем самым разрывая интеллектуальное соединение). Однако, если использование телефона для управления освещением является для вас слишком громоздким, Philips Hue и WeMo предлагают полностью беспроводные переключатели, которые можно просто прикрепить к стене. Для ламп и других подключаемых устройств, которыми вы хотите управлять удаленно, подумайте о смарт-розетках от WeMo или iHome.Они входят в ваши существующие розетки и позволяют активировать все, что вы к ним подключаете — от ламп и телевизоров до кофеварок и тостеров.

    GE Aros

    Оконный блок GE Aros можно включать и выключать удаленно с помощью вашего смартфона.

    Умный климат-контроль

    Надоело возвращаться летом домой в жаркую квартиру? Установите умный оконный кондиционер, такой как оконный блок с поддержкой приложения GE Aros, и вы сможете запустить его перед тем, как покинуть офис.Aros также имеет возможности геозон и планирования, которые помогают сократить потребление энергии, сохраняя при этом комфортную среду обитания. Если у вас уже есть оконный блок, сделайте его умным с помощью Sensibo, небольшого устройства, которое вы подключаете к своему блоку, чтобы задним числом дать ему интеллектуальное планирование и возможности удаленного доступа. Еще проще (но с меньшим количеством функций) подключите кондиционер или обогреватель к интеллектуальному переключателю, например WeMo, и вы сможете включать или выключать его удаленно или устанавливать расписание, чтобы вам не нужно было беспокоиться об этом снова.(Убедитесь, что ваше устройство возобновит нормальную работу после отключения и восстановления электроэнергии).

    Samsung SmartCam от Дженнифер Туохи

    Простая камера с Wi-Fi, такая как Samsung HD Pro, может следить за вашей квартирой, когда вас там нет.

    Интеллектуальная безопасность

    Интеллектуальные камеры

    — идеальное простое портативное решение для безопасности квартир. Модели с поддержкой Wi-Fi, такие как Nest Cam и Samsung HD Pro, просто нужно подключить к интернет-маршрутизатору и розетке, и вы можете удаленно контролировать свою квартиру из любого места через свой смартфон.Эти камеры будут отправлять предупреждения на ваш смартфон, если они обнаруживают движение или шум, и они будут записывать кадры события в облако (Nest Cam) или на SD-карту в камере (Samsung HD Pro). Обе эти модели также имеют двусторонние микрофоны, которые очень помогают, если вашему начальнику здания нужно зайти или у вас есть кабельщик, который должен зайти, пока вы на работе. Вы можете поговорить с ними, когда они придут, объяснить, в чем проблема, и следить за ними, пока они там.

    Чтобы сравнить лучшие интеллектуальные камеры на рынке, прочтите в статье cnet.com.

    Если вы хотите немного большей безопасности, попробуйте универсальную интеллектуальную систему, такую ​​как Canary. Одна канарейка (вы также можете купить несколько устройств для больших квартир) позволяет вам видеть, что происходит в квартире, и при необходимости принимать меры. Он записывает видео и улавливает движение и шум, но он также имеет встроенную в устройство громкую сирену (о чем вы, вероятно, должны предупредить арендодателя), а также мониторинг качества воздуха, температуры и влажности.Соедините Canary с умным кондиционером, и вы сможете проверить температуру в своей квартире, чтобы решить, нужно ли регулировать температуру во время поездки домой.

    Система обнаружения утечки воды

    Детектор утечки воды Wally — это комплексная система, которая может обнаруживать и предупреждать вас, если в вашей квартире есть утечки. Он также следит за плесенью. В то время как безопасность вашего личного имущества имеет первостепенное значение, ваш гарантийный депозит также важен. Используйте умные гаджеты, такие как датчики воды, чтобы предупредить вас, если ваша ванна переполнена или в посудомоечной машине произошла утечка.Эти небольшие недорогие устройства можно незаметно разместить в местах, уязвимых для потенциального повреждения водой (например, под водонагревателем, водоотливным насосом или кухонной раковиной), что может сэкономить вам тысячи долларов и месяцы головной боли. Датчик утечки воды SmartThings от Samsung работает с SmartThings Hub, чтобы отправлять на ваш телефон оповещения при обнаружении воды, а также включать свет и сирену. Аналогичным образом, датчик обнаружения утечек LeakSmart от Waxman работает с Wink Hub для отправки предупреждений о влажности и может работать в паре с интеллектуальным водяным клапаном Waxman, который автоматически перекрывает поток воды при обнаружении связи.

    Защитить Дженнифер Туохи

    Дымовую сигнализацию Nest Protect с батарейным питанием можно легко установить, и она отправит вам оповещение на ваш телефон, когда он сработает. В той же области рассмотрите возможность отключения детектора дыма с батарейным питанием, установленного вашим домовладельцем, с детектором дыма Nest Protect или Kidde Connected. При активации они отправят на ваш телефон уведомление, так что вы можете быть уверены, что первым узнаете, есть ли проблема в вашей квартире.

    Умная кухня

    По-настоящему умная кухня (та, на которой можно делать покупки и готовить для себя) по-прежнему является чем-то вроде мечты, но есть много отличных кухонных гаджетов со встроенными умными технологиями, которые могут сделать приготовление пищи в квартире более приятным:

    • Возьмите умную кофеварку от WeMo и соедините ее со съемным датчиком движения WeMo у вашей кровати, и ваша кофеварка начнет варить, как только вы встанете.
    • Приобретите подключенную к сети кухонную плиту, и вы сможете приготовить идеально приготовленную пищу, которая будет ждать вас после долгого рабочего дня.
    • Подключенный голосовой динамик, такой как Amazon Echo, может устанавливать для вас таймеры приготовления, давать вам правильные параметры приготовления, обновлять список покупок и воспроизводить некоторые мелодии, чтобы развлекать вас, пока вы взбиваете кулинарные изыски.
    • Не забывайте и о четвероногом друге.Poppy Home запускает в этом году первую интеллектуальную кормушку для домашних животных, которая будет отслеживать пищевые привычки вашего питомца, удаленно планировать кормления и распределять идеально порционные блюда через совместимое приложение для смартфонов.

    B) Требуется разрешение

    Если вы планируете проживать в своей квартире более года или двух, вы можете подумать о несколько более постоянных системах вместо (или в дополнение к) описанных выше. Большинство из них требует установки, которая либо заменяет, либо модифицирует существующие элементы дома, поэтому вам нужно будет поговорить со своим арендодателем или управляющим зданием, прежде чем продолжить.Если вы не уверены, что сможете установить что-либо самостоятельно, ради собственной безопасности и защиты своих инвестиций в новое оборудование, вам следует нанять профессионала для завершения установки.

    Почти все эти устройства можно удалить и взять с собой, но для этого могут потребоваться некоторые усилия (и, возможно, немного приколов!). Casetta by Jennifer Tuohy

    Беспроводной переключатель диммера для настенного освещения Caseta может превратить ваше освещение в интеллектуальное освещение.

    Интеллектуальное освещение

    Альтернативой умным лампочкам являются умные выключатели.Они заменяют текущий выключатель света на тот, к которому подключены умные устройства. Умные переключатели необходимо подключить к существующей проводке вашей квартиры. Они могут управлять любой обычной светодиодной лампочкой с регулируемой яркостью с помощью переключателя, а также могут управляться удаленно через приложение для смартфона или любое совместимое устройство умного дома. Умные переключатели можно устанавливать по установленному графику, как и умные лампочки, и они стоят от 40 до 60 долларов, по сравнению с от 15 до 60 долларов за одну умную лампочку. Поскольку вам нужно заменить выключатель только один раз, они могут быть более экономичными, чем умные лампочки, особенно если у вас много лампочек.Они также немного более удобны в использовании, поскольку вам не нужно использовать смартфон для управления ими, поэтому ваши гости не останутся в темноте.

    Чтобы глубже погрузиться в различия между интеллектуальными переключателями и интеллектуальными лампами, ознакомьтесь с в этой статье на TechZulu.com

    Smart Outlet от Дженнифер Туохи

    Умная розетка просто заменяет существующую розетку и позволяет удаленно управлять всем, что вы к ней подключаете. Для ламп и других осветительных приборов, для которых не требуется настенный выключатель, подумайте о умной розетке вместо умной вилки. Их преимущество в том, что они менее громоздки и кажутся более интегрированными в декор. Умная розетка заменяет существующую розетку, и для ее установки, опять же, требуется электрик. Однако после подключения вы можете управлять всем, что подключено к нему, удаленно через приложение, а другие интеллектуальные устройства могут управлять им. Еще один полезный способ использования умной розетки — подключить к ней телевизор.Затем вы можете установить расписание, чтобы включать и выключать его в определенное время, или подключить его к подключенному динамику с голосовым управлением. Вы можете просто сказать: «Включите / выключите телевизор», и это произойдет — больше не нужно лихорадочно искать пульт, когда вы выбегаете за дверь утром.

    Гнездо Дженнифер Туохи

    Интеллектуальный термостат Nest запомнит ваши распорядки и автоматически запрограммирует их.

    Умный климат-контроль

    Установка интеллектуального термостата (например, от Nest, EcoBee и Honeywell) может быть немного сложнее в квартире в зависимости от типа системы, установленной в вашем доме.Как правило, если в вашей квартире уже есть термостат, его можно заменить на умный. Однако совершенно необходимо, чтобы вы сначала поговорили со своим арендодателем или управляющим зданием, чтобы получить разрешение. Подумайте о том, чтобы нанять профессионального специалиста по HVAC для установки, чтобы ваши базы были защищены на случай, если что-то пойдет не так. Однако после установки интеллектуального термостата появляется множество преимуществ, главным из которых является экономия денег. Nest, оригинальный интеллектуальный термостат, утверждает, что может сэкономить вам до 30 процентов на счетах за отопление и охлаждение, потому что он изучает ваш график и адаптирует его для оптимальной экономии энергии.Он также чувствует, когда вас нет рядом, и в ответ понижает температуру или воздух. Nest стремится вывести вас из равновесия, чтобы вам не нужно было беспокоиться о климате. Однако, если вы хотите, вы всегда можете настроить его со своего смартфона, находитесь ли вы дома или вдали от дома. Nest интегрируется с множеством других продуктов для умного дома и может стать умным мозгом вашей квартиры. Например, если у вас есть освещение Philips Hue, когда Nest чувствует, что вы отсутствуете, он автоматически выключает все ваши огни.Если у вас есть камера Nest Cam и дымовая сигнализация Nest Protect и сигнализация срабатывает, камера может автоматически начать запись, чтобы вы могли видеть происходящее.

    Smart Security от Дженнифер Туохи

    iSmartAlarm — это универсальная интеллектуальная система безопасности, которую можно запустить через свой смартфон.

    Интеллектуальная безопасность

    1. Системы охранной сигнализации / камеры

    Долгое время иметь собственную комплексную систему безопасности в квартире было невозможно с точки зрения логистики.Но сегодня вы можете установить полную беспроводную систему менее чем за 400 долларов (200 долларов, если в комплект не входит камера) без ежемесячной платы за мониторинг или долгосрочных контрактов. Вы можете выбрать службу мониторинга самостоятельно, или в некоторых случаях вы можете платить ежемесячную плату в размере 10 или 15 долларов. Эти интеллектуальные системы работают с использованием беспроводных наклеиваемых датчиков движения, которые связаны с сиреной и совместимы с камерами видеонаблюдения. Системы доступны от таких компаний, как GoControl или iSmartAlarm. Некоторые работают с другими системами умного дома, такими как SmartThings и Wink, в то время как другие, такие как iSmartAlarm, представляют собой комплексное решение и не требуют интеграции ни с чем другим.Эти системы не нужно подключать к вашей квартире или ввинчивать в стены, но если вы собираетесь установить в квартире громкую сирену, вы должны предупредить арендодателя.

    2. Умные дверные замки

    Еще один отличный вариант умной безопасности для долгосрочного арендатора — умный дверной замок. Есть два типа: один, который проходит через ваш существующий засов, чтобы его можно было легко удалить, а другой заменяет ваш существующий засов. Для обоих, вероятно, потребуется разрешение вашего арендодателя, но, поскольку они предлагают дополнительный уровень безопасности, надеюсь, это будет то, чему он или она будет доволен.Главное преимущество умного дверного замка — это возможность впустить кого-то удаленно. (Например, если ваш сосед по комнате забыл свой ключ или вам нужно впустить уборщицу). Вы можете дать людям уникальные коды, которые позволят им войти только один раз, или вы можете разрешить им войти только в определенное время. Кроме того, некоторые умные дверные замки (например, ASL-2 Smart Lock к августу) разблокируются по мере вашего приближения, используя Bluetooth вашего телефона в качестве «ключа» — больше не нужно возиться с карманами, жонглируя сумками с продуктами.

    Заключение — Smart Hub

    Как видите, даже самая простая домашняя автоматизация в вашей квартире может сделать вашу жизнь проще, умнее и безопаснее. Однако прелесть умного дома своими руками в том, что по мере того, как вы добавляете все больше и больше этих умных гаджетов в свой дом, ваша квартира становится только умнее: вы можете начать интегрировать свои устройства и заставить их работать вместе. Самый простой способ сделать это — использовать концентратор домашней автоматизации. Это небольшая коробка, которая подключается к вашему маршрутизатору и действует как мозг вашего умного дома, взаимодействуя с вашими различными продуктами домашней автоматизации.В настоящее время не все концентраторы работают со всеми продуктами, однако ознакомьтесь с этим руководством по выбору концентратора домашней автоматизации на сайте TechZulu.com, чтобы узнать, какой из них лучше всего соответствует вашим потребностям. Хаб не всегда необходим, но это отличный способ получить больше от ваших продуктов, потому что вы можете использовать его для создания «сцен», что в умном доме означает одновременное выполнение нескольких действий. Например, вы можете запрограммировать «сцену спокойной ночи» в приложении вашего хаба, поэтому, когда вы нажимаете одну кнопку, все ваши огни выключаются, ваш телевизор выключается, ваш умный дверной замок блокируется, ваши датчики включаются, а ваш термостат выключается. .Благодаря тому, что все эти устройства работают вместе, чтобы защитить вас, вы обязательно будете спать спокойно и крепко. Независимо от того, выберете ли вы более интегрированное решение для умного дома или выберете всего одно или два устройства, автоматизация умного дома сделает жизнь в квартире более безопасной и комфортной.

    Дженнифер Туохи

    Дженнифер Туохи — отмеченный наградами журналист-фрилансер из Чарльстона, Южная Каролина, пишет для The Home Depot. Дженнифер пишет на самые разные темы, но ее страсть кроется в технологиях, устойчивости и их пересечении.Помимо работы в Home Depot, Дженнифер редактирует две местные газеты, воспитывает двоих детей и работает над ремонтом дома своей мечты.

    12 способов превратить вашу квартиру в умное место

    Как превратить свою квартиру в аренду в шикарную?

    Многие задаются вопросом, как превратить свою квартиру в шикарное место. Даже если Америка — страна домовладельцев, еще граждан США по-прежнему снимают жилье.

    Хотя у вас нет собственного дома, вы все равно можете думать о том, как превратить его в умное место.На самом деле арендуемую квартиру тоже можно нарядить. Все, что нужно сделать, — это немного разумно спланировать и изучить , прежде чем вносить какие-либо изменения и приступать к домашней автоматизации.

    Чего нельзя делать, пытаясь навести порядок в съемной квартире

    Поскольку это место не является вашей собственностью, есть несколько очевидных ограничений. когда дело доходит до его улучшения.

    Ограничениями могут быть вещи, которые арендодатель не хотел бы, чтобы вы изменять. Поэтому перемонтаж на умное освещение, установка нового термостата или о замене замков не может быть и речи.Тем не менее, вы можете преодолеть эти препятствия, проявив немного творчества.

    Камеры видеонаблюдения с проводным подключением — не лучший выбор. У тебя не будет заключить долгосрочный контракт, который может длиться долго и иногда за пределами вашей аренды. Поэтому остановите свой выбор на недорогой установке, если вы не собираетесь оставаться здесь надолго. У вас есть много других вариантов.

    Итак, что делать? Если вы признаете, что о физических изменениях не может быть и речи, а установка системы другому пользователю нецелесообразна.

    12 советов для поворота Ваша квартира в умное место

    Сразу автоматизируем ваше заведение с необходимым выбором из умных розеток продажи перед тем, как перейти ко всему дому…

    12 способов превратить вашу квартиру в умный дом

    Мы сразу перейдем к автоматизации вашей аренды простым способом с очевидным выбором умных розеток, прежде чем перемещаться по всему дому…

    1) Умные розетки: простая вилка и использование

    Без постоянного изменений, умное подключение остается наиболее важным и фундаментальным методом автоматизация.

    Недорогой и очень простой в использовании и настройке, вы сможете легко добраться до своего места с помощью умной розетки .

    Для тех, кто арендует жилье, WiFi Smart Plug iDevices — отличный выбор, но что делает его таким отличным?

    Это потому, что вам не нужен сторонний хаб в вашем доме; и это очень хорошая новость для тех, кто подумайте об экономии денег.

    Элегантный дизайн, Боковая ручка позволяет легко вставлять в ваши любимые устройства.Как все другие смарт-карты, просто подключите любое устройство, которое нужно включить или выключить. Вы можете позаботиться о своих электронных устройствах, таких как лампы, вентиляторы или кофе. производитель, удаленно. Кроме того, в каждое гнездо можно вставить несколько устройств. Кроме того, этой умной розеткой можно управлять голосом с помощью Alexa или Siri. так же, как вы можете со своего смартфона использовать интуитивно понятное подключение iDevices приложение, чтобы позаботиться об этом.

    У этой торговой точки есть другие дополнительные выгоды, которые представляют собой отчеты о мониторинге бесплатной энергии.Если ваше электричество счета ускользают от вас время от времени, это умный способ управления вашим потребление электроэнергии.

    Автоматизация вашего дома как Жильцу удобно благодаря светодиодному ночнику.

    С помощью этих умных розеток можно проявить творческий подход. Это можно сделать, настроив программу IFTTT (If this, Then That), вы можете включить вентилятор, который запустится, когда монитор качества воздуха обнаружит возрастающее количество пыли. Вы также можете быть уверены, что умная розетка, подключенная к вашему домашнему кинотеатру, отключится, когда вы выйдете из дома.Некоторые устройства останутся бездействующими, но, по крайней мере, они будут выключены.

    2) Умный Освещение для арендаторов

    Если вы хотите избавиться от переключатели и кабели, попробуйте улучшить освещение вашего местоположения, умалчивая это.

    Если вам нужны простые умные светодиодные лампы Идеально подходит для временного проживания, Philips Hue станет вашим выбором. Попробуй управлять этими белыми или цветными огнями с помощью голосовых команд или через приложение на вашем смартфоне или с помощью беспроводного пульта дистанционного управления.Как ты контролировать их будет зависеть от вашей конфигурации и вашей готовности инвестировать в концентратор.

    Вы можете ознакомиться с этими лампами на сайте Philips Hue Starter Kits .

    Стартовый комплект Nanoleaf Light Panels — еще один вариант, который вы можете выбрать. У вас будут монтажные площадки, которые позволят вам без проблем отремонтировать эти привлекательные светодиодные световые панели.

    Вы также сможете воспользоваться от всех основных голосовых помощников (Alexa, Siri и Google Assistant) или IFTTT для обширная автоматизация просто с помощью приложения.Установка очень просто.

    3) Простое Способ Smart Locks

    Вы можете подумать, что умные замки недоступен для арендаторов. Вы можете быть правы.

    Но может случиться так, что арендодатель не захочет слишком сильно менять замки. Август Smart Lock Pro все еще имеет решение этой проблемы.

    Процедура очень проста; ты можно просто вставить умный замок в дверь вашего дома, не добавляя ничего: никаких забот, никаких корректировок.Вы всегда можете удалить его, когда так желание. И самое главное, вам не понадобятся инструменты или ключи.

    Несмотря на необходимость в концентраторе, Connect Bridge интегрирован с этой моделью.

    Когда вы начнете работать, вы иметь возможность принимать других членов семьи, друзей, обслуживающий персонал и всех кто может получить доступ к вашему местоположению, не беспокоясь о ключах.

    Для этого используются DoorSense и автоматическая блокировка вносит новый интеллектуальный вклад в безопасность к вашему местоположению.Smart Lock Pro прочен и совместим с любым типом дверь, предлагающая подключение по Bluetooth и Wi-Fi. Z-Wave и HomeKit также являются большим подспорьем. Голосовое управление применимо к Siri, Alexa и Google. Ассистент. Отныне все базы защищены.

    4) Умный Колонки могут быть хабом

    Рынок умных динамиков абсолютно перегружен, но фаворитами остаются серия Amazon Echo и трио устройств Google Home.

    Если вы чувствуете, что не можете быть автоматизирован, потому что вы живете в арендуемом доме, вы можете подумать, что мост. Несмотря на то, что концентратор SmartThings от Samsung и концентратор Wink 2 от Samsung хороши сделок, вы все еще можете купить умный динамик не зря.

    Если вы не можете обойтись без Alexa , у вас есть выбор между очень большим количеством устройств. Наша общая рекомендация для арендаторов — второе поколение Echo Plus .

    Вы получите намного лучший звук качество, чем многие умные колонки, что послужит вам хорошим началом.Долби звуковая среда многомерна, и низкие и высокие частоты приходят выходят четко и без плохих эффектов даже на больших объемах.

    Echo Plus — доминирующая сила в компактная форма. Вы можете организовать свой день и транслировать свои любимые мелодии и голосовые команды на замках, освещении или датчиках.

    Home Max — жемчужина в Впечатляющее поле в первую очередь для поклонников Google Assistant. С парой 4 ½ дюйма сабвуферы и Smart Sound позволяют добиться максимального звука в комнате, где вас будут преследовать по звучанию этого компактного и мощного корпуса.

    Google Home Hub предлагает тем, кто предпочитает умный дисплей со всем, что может предложить мастер, в сочетании с 7-дюймовым экраном.

    5) Дом Театр: усиление стиля

    Всегда есть умный развлечение в арендуемом доме для тех, кто забыл проводку и ее система. На самом деле существует несколько вариантов.

    Основным выбором может быть Google Chromecast . Если вы выберете базовую модель или Chromecast Ultra , вы сможете стильно начать потоковую передачу, используя порт HDMI на собственном телевизоре.Если вам все еще интересно, что вы можете сделать с этой динамической потоковой передачей, вы можете просто взглянуть на 20 способов максимально эффективно использовать Google Chromecast.

    Саундбар может быть умным инвестиции, которые можно легко перенести на новое место аренды. Но они не особо недорого. Саундбары Sonos станут прекрасным долгосрочным инвестиции, тем не менее. Вы также можете улучшить обзор с помощью глубокого, насыщенного звука.

    С другой стороны, поскольку линейка телевизоров Samsung Smart TV остается широкой, глубокой и может достигать 75 дюймов, мы рекомендуем вам взять в аренду удобный 40-дюймовый Smart LED.Вы получите место, потому что он достаточно портативный, чтобы легко переехать в новое место аренды.

    6) Безопасность Камеры: Wireless

    Есть широкий выбор, если вы ищете беспроводные камеры видеонаблюдения.

    Однако, если вы живете с другим людей и находящихся в одном помещении, внутренние камеры видеонаблюдения могут вызвать проблемы. Вы должны убедиться, что учитываете конфиденциальность других людей, прежде чем получать привержены всему, что может вызвать проблемы.Тебе лучше быть осторожным об установке камер, которые в это время фиксируют активность в общих помещениях.

    Камеры Nest Cam существуют в двух версиях: для помещений и для наружных работ . Оба они предлагают настоящее беспроводное удобство и хороший способ защиты. Им не нужен концентратор или какая-либо проводка; и вы можете легко взять эти камеры с собой, когда переедете в другое место.

    Даже когда тебя нет рядом, ты можешь остаться подключен, потому что телефонные оповещения приходят через приложение на вашем смартфоне, которое записывает видео и хранит его.Поскольку вы также можете настроить оповещения, потому что есть встроенный динамик и микрофон, которые позволяют вмешаться и избавиться любого нежелательного злоумышленника.

    7) Дверные звонки Беспроводное видео

    Так как основная масса дверных звонков нужна проводка, они не очень дружелюбны к арендаторам, чтобы наладить ваша система входа.

    Как правило, дверные звонки нужны всегда. проводка; они кажутся неэффективными для квартиросъемщиков, чтобы улучшить свои системы входа.

    Чтобы избежать подобных проблем, специалист по безопасности Ring предлагает видеодомофон 2 с быстродействующим разъёмом и аккумулятором.Также доступна проводная версия, но беспроводная модель наиболее удобна для жильцов дома.

    Следите за тем, что происходит в домой с предупреждениями, отправляемыми на ваш смартфон, и общаться с помощью двустороннего аудио и видео 1080p.

    Вы можете оставаться на связи 24/7 благодаря к интеллектуальным датчикам движения, которые легко настраиваются и обеспечивают превосходное ночное видение. Поле зрения составляет 160 градусов, что позволяет практически устранить любые слепые зоны.

    Срок службы батареи составляет до 6 месяцев. перед подзарядкой, помимо его тонкой формы со сменными лицевые панели.

    Помимо исключительного особенности, это также самый дешевый видеодомофон в линейке Ring. Поэтому это лучший вариант для вас!

    8) Воздух Кондиционеры: Умные и Портативные

    Плохая новость в том, что многие сдаваемые в аренду не поставляются с установленным кондиционером.

    Итак, как можно решить эту проблему без необходимости вносить структурные изменения или просто оставлять кондиционер в вашем бывшем доме, когда вы переезжаете в другой?

    К счастью, есть интересное решение в виде умного кондиционера Frigidaire.

    Простота использования Все, что вам нужно, это просто вставьте блок размером 16 x 18 ½ x 13 ½ дюйма в окно, и вы получите энергоэффективный переменный ток мощностью 8000 БТЕ. Достаточно охладить и осушить 350 квадратных футов комнаты.

    Приложение работает как на Android, так и на iOS; вы можете управлять встроенным приложением Frigidaire через Wi-Fi или с помощью Alexa, предполагая у вас дома есть устройство Echo.

    В конце концов, если вы ищете охладить место аренды, не тратя впустую свой залог или Кондиционер при переезде в другое место кондиционер Frigidaire самый удобный.

    9) Приложение Весы Smart Kitchen

    Если вы не думаете, что добавление одного мощных интеллектуальных холодильников Samsung с сенсорным экраном в ваш дом, Значит, не выбираете умные весы?

    Wireless Perfect Bake Pro поможет вам развлечься, упростит ваши кулинарные привычки и повысит интерес к приготовлению пищи.

    Автоматические весы устранят неполадки все твои проблемы. Вы увидите, как виртуальная чаша заполняется на экране в приложение, и мы подскажем, когда его прекратить заполнять.Уборка сократится всего переливая прямо в миски.

    Несколько предложений по смарту рецепты можно получить. Все, что вам нужно нужно взять ингредиенты, которые у вас есть, и вам сразу же дадут совет что с ними делать. Включено более 300 рецептов, и вы можете также добавьте свой собственный для аутентичного прикосновения.

    Баланс Bluetooth также еще одна особенность точности и аккуратности при взвешивании.

    Эти умные весы представляют собой удобный помощник арендатора на кухне.Поставляется в экономичном Пакет, сочетающий в себе лучшее из инноваций умного дома и абсолютное удобство

    10) Детекторы утечки воды тоже беспроводные

    Если вы хотите защитить свой арендованный дом от потенциальной бойни из-за неконтролируемой утечки воды, детектор утечки и замерзания воды Honeywell Lyric станет самым разумным вложением средств, которое вы можете сделать и от которого получите выгоду в 2019 году.

    Утечки воды обычно вызывают огромный ущерб в ваше место искажает ваши ценные вещи, а также ваш драгоценный умный дом электронные и умные принадлежности.

    Установка не требуется для эта пара датчиков с батарейным питанием. Вы просто прикрепляете их к кабелю, который вы в местах, подверженных утечкам. Его можно положить в стиральную машину или раковину, ванна или посудомоечная машина.

    Тревога всегда звучит на вашем смартфон, позволяющий вам действовать, когда датчики обнаруживают влага. Все измерения температуры, влажности и утечек учитываются. рассмотрение.

    Вам не нужно инвестировать доп на хабе.Они подключены напрямую к вашей домашней сети Wi-Fi.

    11) Умный пылесосы

    Робот-пылесос — плюс в аренде вашего дома он автономен и интеллектуален.

    Ассортимент iRobot Roomba включает количество высококлассных спектаклей.

    Neato Robotics Botvac D7 — это лучший выбор для вас, если вы просите больше от горничной с более скромным бюджетом.

    В отличие от многих роботов-пылесосов, D7 прекрасно подходит для ковров, а также для твердых полов.Он содержит большую кисть с элегантным D-образным дизайном, который в сочетании дает очень хорошую глубокую уборка.

    LaserSmart навигация и интеллектуальное картографирование решит все ваши проблемы и сохранит ваш дом в чистоте свободные руки.

    Вы также сможете делать голосовые команды в духе лучших интеллектуальных устройств, таких как Alexa или Google Assistant.

    12) Насадки для душа умные

    Вы можете украсить свою ванную комнату, не внося никаких физических изменений, с помощью насадки для душа PowerSpa LED.

    Простота использования, просто подключите это насадку для душа на любой обычный верхний душ за короткое время, и это не требуются любые инструменты.

    Также можно украсить время душа с 7 цветными светодиодными лампами, которые питаются от проточной воды без батареек нужный. Цвета автоматически меняются каждые несколько секунд.

    Добавленные смарты существуют в форме кислорода, впрыскиваемого в поток воды, чтобы оптимизировать давление воды. Есть различные форсунки на выбор: дождь, массаж, смесь дождя / массажа или водосберегающий режим и др.

    Если вы решили переехать в другое место, все вы нужно просто отсоединить душевую насадку, и вы готовы к работе.

    Наконец,

    Надеемся, что после всех этих рекомендаций вы ознакомились с некоторыми вдохновляющими советами, которые можно использовать при аренде. Мы также надеемся вдохновить вас украсить свое жилище умными устройствами, в которых полезное совмещается с приятным. Загляните, когда сможете, в будущем, поскольку у нас есть много других новостей об умном доме, а также об устройствах и новостях для умного дома.

    Подключение нового дома с помощью Ethernet — Обзор

    Одна из причин построить собственный дом — получить все, что вы хотите, и так, как вы хотите. Писсуар в ванной? Выполнено. Место для вашего Ferrari в домашнем кинотеатре? Легко. Единственное ограничение — это ваше воображение и бюджет. Экстравагантная роскошь, которую я включил в свой новый дом, — это 600 метров кабеля CAT6, проложенная до 31 точки вокруг дома, и шкаф 12RU, прикрепленный к стене для размещения некоторых серверов.Все посетители, которые у меня были в доме, задавали мне вопросы по этому поводу, поэтому я подумал, что напишу о своей установке и, надеюсь, помогу всем, кто думает о электромонтаже своего дома.

    Все начинается с плана, в котором я хочу разместить розетки. Я отметил на чертежах архитектора, сколько портов и где их разместить, чтобы кабель для передачи данных мог указать мне цену.

    Все спальни имеют один порт. Сейчас они мне не нужны, но если бы я продавал дом, в детских комнатах (или соседях по комнате) было бы удобно иметь порт Ethernet.

    В гостиной есть четыре порта — Foxtel IQ3, Raspberry Pi 2 под управлением Kodi, PS3 и запасной порт для любых новых вещей, которые я тестирую или временно есть.

    В исследовании есть 6 портов, 4 рядом с рабочими столами моей жены и меня — 2 основных компьютера и еще 2 порта для любых временных машин, с которыми я работаю (например, сейчас на моем столе есть коробка Windows, а также Mac) и 2 порта. порты на противоположной стене, один для принтера, а другой просто запасной для всякой случайной ерунды, которая окажется в моем кабинете, может быть, Raspberry Pi.

    Прямо перед входом находится кинотеатр, и однажды у меня будет немного денег, чтобы вставить проектор. В нем 5 портов — один в потолке для проектора (в основном для управления им с планшета / смартфона) и 4 порта на стене для любых игровых консолей, проигрывателей Blu-ray, медиаплееров или AV-ресивера, которые я решу купить.

    В потолке осталось несколько незакрепленных кабелей для будущего расширения — для камер видеонаблюдения или дополнительных точек доступа Wi-Fi.

    Все кабели возвращаются в шкаф в гараже.Вы можете поставить его где угодно (например, под лестницей или в кладовой), но я выбрал гараж, чтобы он не мешал, а немного шума и тепла в гараже не помогли мне одновременно оказаться в доме. Еще я поставил два порта в гараже рядом с тем местом, где я поставлю верстак.

    Я мог бы сократить количество розеток, установив одну точку в таких областях, как гостиная и кабинет, и вместо этого подключить дешевый выключатель в этих комнатах, но я хотел уменьшить беспорядок. Если вам нужно сократить расходы или с вас взимается плата за точку, использование дешевого гигабитного коммутатора Ethernet за 30 долларов, чтобы предоставить вам 8 портов, лучше, чем платить сотни за дополнительные порты, и будет работать отлично.Вы заметите это только тогда, когда у вас есть два устройства, пытающихся использовать полную пропускную способность в 1000 Мбит одновременно, насыщая восходящий канал обратно к вашему базовому коммутатору. В большинстве домов это было бы чертовски редко.

    Решив, сколько очков мне нужно и куда они должны пойти, мне нужно было выбрать оборудование.

    Я выбрал шкаф 12RU, потому что я хочу вставить туда несколько компьютеров и оставить вокруг них пространство для воздушного потока. Я сам купил шкаф на eBay у продавца по имени Sysbey.Выбирая шкаф, убедитесь, что он достаточно глубок для вашего снаряжения. Некоторые шкафы предназначены только для связи и имеют глубину ~ 300-400 мм, и это нормально, если все, что вы планируете поместить в шкаф, — это коммутатор и, возможно, маршрутизатор и NAS.

    Кто бы ни занимался прокладкой кабелей, будет иметь мнение о настенных панелях, разъемах, коммутационных панелях и кабелях, которые они хотят использовать. На чем нужно настаивать, так это на кабеле высшего качества. Для большинства домашних пользователей CAT6 — это то, что вам нужно. CAT5 и 5e уже устарели и не очень хорошо справятся с 10GBASE-T, если вы думаете о защите будущего.CAT7 дорог и предъявляет некоторые строгие требования к размещению кабелей и разъемов, что делает его немного непрактичным, но не невозможным для домашнего использования. Было бы сладким излишеством поставить прямо сейчас у себя дома CAT7. CAT6 — это то, что нужно для большинства людей. CAT6A — это более высокоскоростная версия CAT6, которая может обрабатывать более длительные периоды 10GBASE-T. CAT6e — это просто подделка, которую придумали некоторые кабельные компании. Избегайте использования любого кабеля с маркировкой CAT6e, и если кабельный монтажник сообщает вам, что он установит CAT6e, найдите новый кабель.

    Марка и качество самого кабеля также являются важным фактором, влияющим на работу вашей сети.Дерьмовый кабель вызовет странные сетевые ошибки или не достигнет той скорости, на которую вы рассчитываете. У меня нет никаких рекомендаций, но убедитесь, что кабель является одножильным или многожильным, а не алюминиевым с медным покрытием. Лично у меня установлен кабель Molex PowerCat 6, и он работает нормально.

    Вот несколько изображений процесса установки.

    Кабели привязаны к раме, не оставлены свободными и проходят через выступ рамы под не слишком сильным углом.

    Правильно протянуть через потолочную балку и закрепить.

    Кабель оставлен незакрепленным в пространстве под крышей для будущего расширения.

    Все кабели идут к центральному месту в гараже. Они будут обрезаны и соединены с патч-панелью, как только штукатурка будет поднята.

    Как это выглядит после установки утеплителя.

    Когда штукатурка поднимется, кабель для передачи данных вернется и прорежет в стене отверстия для розеток. Они вернутся, когда пол будет внутри, а стены покрашены, чтобы вытащить кабель из отверстия и вставить кабель в розетки.

    Помните все эти кабели, свисающие со стены в гараже? Теперь они аккуратные и аккуратные. Это та же самая связка кабелей, проходящих через балку в потолке (на этой фотографии вид сверху на потолок). Белая труба — это канал для волоконно-оптического кабеля NBN.

    Таким образом, кабели, которые спускаются с потолка, теперь торчат через эти отверстия в стене прямо над настенным шкафом.

    Вот и кабели убраны.

    И помещается в патч-панель.

    Также на крыше находится точка доступа Wi-Fi Ubiquiti UniFi, которая использует питание через Ethernet (PoE) и может использоваться вместе с несколькими точками доступа для создания единой сети, без использования расширителей Wi-Fi или WDS. Он находится в центре дома, и я получаю достаточно хорошее покрытие везде через одну точку доступа. Я мог бы перейти на версию UniFi с большим радиусом действия, но сейчас это не так важно.

    Это завершенная установка с установленным коммутатором.

    Я установил корпус NBN, потому что когда я впервые планировал эту установку, NBN Co требовалась резервная батарея, а у NTD не было корпуса. Все было просто прикручено к стене и оставлено там болтаться. Однако сейчас батареи нет, а NTD поставляется с крышкой, что делает все очень аккуратным. Вот как это выглядело раньше и как выглядит сейчас. Оглядываясь назад, я бы не стал беспокоиться о причудливом корпусе Clipsal NBN. В конце концов я получу двойной GPO, установленный в этом корпусе, так что все силовые кабели будут закрыты и аккуратны.

    Внутри корпуса NBN проложены четыре кабеля Ethernet, идущих обратно к патч-панели. Самое приятное в NBN заключается в том, что вы можете получить до четырех разных интернет-провайдеров по одному отрезку оптоволокна. Это 4 соединения по 100 Мбит / с. Большинство людей не стали бы проложить четыре кабеля к корпусу NBN, но однажды я мог бы получить все четыре 100-мегабитных соединения (у меня есть несколько идей для них в рукаве), поэтому решил, что мне нужно подключить их сейчас.

    Сколько это стоило?
    В целом, для 31 точки, включая корпус NBN, шкаф 12RU, патч-панели Krone и соединительные провода, «розничная» цена составляет около 10 000 долларов (в мой счет были включены некоторые работы AV, которые привели к увеличению цены).Это немного больше, чем несколько других цитат, которые я получил, но используемое оборудование качественное, а работа была сделана очень профессионально и тщательно проверена. Я не мог бы быть более счастливым по сравнению с некоторыми небрежными делами, над которыми я работал по дому.

    Зачем мне это по Wi-Fi?
    В то время как Wi-Fi становится все лучше (3×3 802.11ac может быть довольно быстрым, если ваши устройства его поддерживают), он по-прежнему не так надежен, как кабель. В зависимости от того, где вы живете, на 2.Полосы 4 ГГц или 5 ГГц — плюс чем больше в вашей сети устройств, использующих Wi-Fi, тем медленнее они работают. Все эти устройства должны бороться за одинаковую полосу пропускания. Если у вас большой дом или двухэтажный дом, Wi-Fi часто не достигает всех частей дома, поэтому вам все равно нужно проложить кабель, использовать Ethernet over Power или, что еще хуже, связать два Wi-Fi. fi AP вместе образуют беспроводной мост.

    Я считаю, что задержка и скорость в проводном Ethernet лучше, чем в беспроводном, и, учитывая, сколько я использую свой компьютер и полагаюсь на свою домашнюю сеть, стоило вложить несколько тысяч долларов в прокладку дома кабелями.

    Что еще в стойке?

    Помимо двух патч-панелей, имеется 48-портовый гигабитный коммутатор TP-Link. Изначально у меня был выключатель HP, но он был очень шумным. Ночью я мог слышать это, пока спал. TP-Link не молчит, но я не слышу его внутри дома.

    Самый лучший компьютер с девятью сетевыми картами — это компьютер HP dc7900 в малом форм-факторе, который я собираюсь использовать в качестве маршрутизатора и брандмауэра. Я еще не позаботился о том, чтобы все это правильно настроить, поскольку маршрутизатор, который мне дал Optus, работает нормально, но я скоро включу брандмауэр и сравню его с Ubiquiti EdgeRouter.В основном мне нужен маршрутизатор с восемью сетевыми адаптерами, чтобы у меня было четыре 100-мегабитных соединения NBN.

    Нижний ПК — HP dc8200 Elite, с процессором Core i5-2500 и 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем на 240 ГБ и жестким диском на 3 ТБ. В настоящее время он работает под управлением Ubuntu и является файловым сервером (все мои резервные копии хранятся там), ящиком для загрузки (usenet и бит-торрент), gmvault (резервное копирование моей учетной записи gmail) и streamripper (записывает онлайн-радиопотоки). Вероятно, переместит это на виртуальную машину и запустит еще несколько сервисов.

    ПК

    SFF от Lenovo, Dell или HP имеют большие размеры, чтобы их можно было разместить в стойке — настоящие стоечные серверы стоят довольно немного и из-за них шумно.Это машины, сданные в аренду, и они совсем не дорогие на eBay. Когда оба включены, большую часть времени они потребляют менее 100 Вт. Не такой маленький, как маршрутизатор со встроенным устройством или NAS, но намного меньше, чем традиционный сервер для монтажа в стойку.

    Я использовал несколько кронштейнов для полок от Bunnings и несколько запасных полок IKEA IVAR, которые у меня были, чтобы создать платформу для компьютеров в стойке. Он не такой стабильный, но еще не сдвинулся с места! Лучшим решением будут металлические полки от производителя стеллажа, но они стоят 50 долларов каждая.

    Я хочу, чтобы в моем доме была проводка, кто выполнял вашу работу?
    Старый школьный друг Мэтью Бурфитт из UBQS Technology Solutions сделал всю работу. Если вы находитесь в Виктории, позвоните ему по телефону 0412 033 920 или напишите ему: [электронная почта защищена] раскрытие информации — я работаю с Мэттом над некоторыми проектами, предоставляя консультации по сетям и ИТ. Но я провожу время, работая с ним, потому что он профессионал и очень хорошо осведомлен, я бы не стал тратить свое время на помощь болвану.

    [optin-cat id = 5772]

    Ручка и проводка: что вам нужно знать

    Ручка и проводка — одна из оригинальных форм электропроводки в домах, популярная с конца 1880-х до 1930-х годов, когда она вышла из моды. В то время это был стандарт для электромонтажа новых электрических установок из-за его относительно низкой стоимости по сравнению с другими вариантами того времени, такими как армированный кабель и трубопроводы, которые могли стоить в два или три раза дороже, чем проводка с ручкой и трубкой.

    Сегодня существует определенное опасение перед старой домашней проводкой, особенно когда речь идет о проводке с ручкой и трубкой. Некоторые из этих опасений разумны, а некоторые из них, как и все остальное, просто слепой страх перед незнанием. Я хотел изложить вам факты о проводке ручки и трубки, чтобы вы могли быть проинформированы и точно понимали, в чем заключаются проблемы и как вы можете их безопасно решить.

    Вначале я скажу, что я не лицензированный электрик. Я лицензированный генеральный подрядчик, который работает исключительно с историческими зданиями, и у меня большой опыт работы с ручкой и трубкой, а также многому научился у очень квалифицированных электриков на моих рабочих площадках.Безопасное обращение с ручкой и трубкой — это то, чему может и должен научиться каждый, кто живет в старом доме, поэтому продолжайте читать ниже.

    Что такое проводка ручки и трубки?

    Фото предоставлено Sabra Smith

    Разводка с помощью ручек и трубок — это простая форма проводки, получившая свое название от фарфоровых ручек и трубок, используемых в процессе установки. Сама проводка представляет собой простые медные провода, завернутые в резиновую оболочку (более ранние версии были обмотаны пропитанной асфальтом хлопчатобумажной тканью). Эти провода были проложены в стенах между фарфоровыми ручками, которые удерживали их должным образом натянутыми, вдали от деревянного каркаса и облегчили легкую смену направления проводки.Итак, это «ручка» в ручке и трубке, теперь давайте посмотрим на «трубку».

    Трубка в названии опять же произошла от фарфоровых трубок, которые просверливались и вставлялись в любой каркас, через который должна проходить проводка. Эти трубки позволяли проводке проходить через каркас, не касаясь его. Это помогло предотвратить соприкосновение проводов с каркасом, их раздавливание или стирание обшивки во время оседания или перемещения дома в связи с сезонными погодными изменениями.

    Вся система была умело сконструирована с учетом методов строительства и электрических нужд того времени.Провода выделяли приличное количество тепла, когда через них проходил электрический ток. Из-за этого тепла они удерживались подальше от элементов обрамления фарфоровыми ручками. Это позволяло теплу рассеиваться в окружающем воздухе, поддерживая безопасную температуру. Большинство установок были предназначены для безопасного обслуживания 10-амперных нагрузок на цепь без выделения слишком большого количества тепла, что было более чем достаточно для нужд того времени.

    Сращивания обычно устанавливались путем скручивания двух проводов вместе, а затем пайки соединения и обертывания его тканью, пропитанной асфальтом, что при правильном выполнении создавало механически и электрически очень прочные соединения.

    Преимущества разводки ручки и трубки

    Да, хотите верьте, хотите нет, но проводка ручки и трубки имела некоторые явные преимущества по сравнению со своими историческими аналогами!

    Низкая стоимость

    Ручка и трубка были значительно дешевле в установке, чем их конкуренты, которые были в два и три раза дороже. Вначале в области электричества материалы были дорогостоящей частью уравнения, а не заработной платой электрика. По мере того как электрические системы становились все более совершенными, а электрики — более квалифицированными, затраты на рабочую силу для электриков росли намного быстрее, чем затраты на материалы для электрических компонентов.

    Монтаж проводки ручек и трубок очень трудоемок, поэтому это изменение в трудозатратах и ​​материалах привело к тому, что цены на установку ручек и трубок превысили цены своих конкурентов, и стало одной из основных причин падения его популярности.

    Фарфор

    Еще одним преимуществом разводки с ручкой и трубкой было использование фарфоровых изоляторов. Фарфор чрезвычайно эластичен и имеет почти неограниченный срок службы, обеспечивая отличную защиту с почти неограниченным сроком годности, который трудно найти.Кроме того, фарфоровые ручки превосходно предотвращали чрезмерное натяжение проводов во время установки.

    Недостатки разводки ручки и трубки

    Вы знали, что в конце концов я доберусь до этого, не так ли? Часть гибели и мрака? Да, разводка ручки и трубки тоже имеет очень четкий набор недостатков.

    Нет заземления

    Верно, в ручку и трубку нет провода заземления. Были включены только токоведущий и нейтральный провод. Только в 1960-х годах специальный провод заземления был постоянно включен в каждую цепь.Заземление важно в случае скачков напряжения или перегрузки в цепях. Если все работает идеально, то заземляющий провод не нужен, но с каких это пор все идет идеально?

    Изоляция

    Ручка и трубка работают лучше всего, когда есть воздух для дыхания. Если вы накроете его надутой изоляцией, он не сможет охладиться и рассеивать тепло, как предполагалось изначально, и это увеличивает вероятность возгорания. Эту проблему может вызвать не только изоляция, но и все остальное, что наложено на провода и блокирует поток воздуха.Даже действующие строительные нормы и правила не позволяют устанавливать изоляцию поверх активной ручки и трубы.

    Изношенная оболочка

    В отличие от фарфоровых изоляторов, хлопковая оболочка, пропитанная натуральным каучуком или асфальтом, со временем естественным образом изнашивается и разрушается, что приводит к оголению проводов и увеличению вероятности поражения электрическим током, а также возгорания. Во время ремонта старую хрупкую оболочку очень легко порвать или повредить, что создает еще больше шансов для опасности.

    Повышенная потребность в мощности

    На мой взгляд, это самая большая проблема с проводкой ручки и трубки.Потребности дома в электричестве в 1918 году значительно уступают потребностям дома в 2018 году. В первой половине 20 века электричество использовалось в основном для освещения, при минимальном использовании электроприборов. Теперь, когда есть центральный кондиционер, компьютеры, телевизоры, интернет, стиральная машина, сушилки, холодильники и т. Д., Наши дома стали огромными потребителями энергии, а устаревшие электрические системы не справляются с современными потребностями.

    В типичном доме 1920-х годов была основная сервисная панель на 60 ампер (общая электрическая мощность, которую дом может выдержать).Сегодня эта главная сервисная панель обычно рассчитана на минимум 150 ампер, а большинству больших домов требуется обслуживание на 200 ампер. Проводка с ручкой и трубкой никогда не предназначалась для обработки нагрузок и близко к этому.

    Неправильные модификации

    Еще одна серьезная проблема связана с модификациями, выполненными с некачественным качеством изготовления. Неправильные стыки — лишь одна из составляющих. Перегруженные цепи, о которых мы только что говорили, часто возникают, когда потребности дома в электроэнергии незначительно увеличиваются. Например, оригинальная схема ручки и лампы на 10 ампер могла быть немного перегружена, поэтому домовладелец заменил предохранитель на 15 ампер большего размера, чтобы предотвратить его частое сгорание.Спустя годы та же самая цепь по незнанию становится еще более перегруженной по мере установки новых приборов и становится еще более опасной.

    Следует ли заменить проводку ручки и трубки?

    Хорошо, вы узнали о преимуществах и недостатках проводки с ручкой и трубкой, и теперь вам нужны ответы о том, что делать? На мой взгляд, ручку и проводку трубки следует заменять практически во всех случаях.

    1 … 317 318 319 320 321 … 1 102