Зачем под ламинат кладут подложку: Oops! That page can’t be found.

Пленка под ламинат: нужно ли класть, какую выбрать, отзывы

Пароизоляция – пленочный материал, который защищает декоративное напольное покрытие от проникновения в него влаги, а также от образования конденсата. Материал может быть обычным или фольгированным. Класть пленку под ламинат стоит не только для защиты его от влаги со стороны основания, она также препятствует попаданию воды на этаж ниже в случае затопления.

Нужна ли пленка под ламинат

Класть пленку под ламинат в некоторых случаях нужно обязательно:

  1. Фундамент помещения недостаточно изолирован от грунтовой и атмосферной влаги, может впитывать ее из воздуха и земли.
  2. В помещениях изначально наблюдается повышенная влажность из-за географического расположения здания или особенностей комнаты (подвал, ванная, кухня).
  3. Пол имеет бетонное основание или была использована самовыравнивающая смесь.

Последний фактор – наиболее частый, поскольку ламинат можно укладывать только на ровные полы. Поэтому в большинстве случаев предварительно устраивают бетонную или самовыравнивающую стяжку.

Важно! Можно избежать применения изоляции в том случае, если ламинат укладывают на деревянную основу или фанеру, на линолеум или если используется специализированная подложка, которая уже имеет гидроизоляционную защиту.

Зачем стелить пленку под ламинат

Необходимость в применении пароизоляционной пленки для пола под ламинат обусловлена тем фактом, что этот декоративный материал выполнен из древесноволокнистого сырья. Во всех инструкциях по укладке содержится указание по дополнительной защите полов от попадания влаги снизу.

Влага не только разрушает материал и может привести к его короблению, но и способствует распространению плесени и неприятного запаха. Чтобы этого не произошло, при монтаже ламината следует класть пленку.

При вспучивании панелей из-за влаги производитель вправе отменить гарантийные обязательства, потому что не была обеспечена грамотная нижняя водозащита

Виды пленок под ламинат на бетонный пол

Наиболее распространены следующие виды материала:

Полиэтилен – наиболее распространенный тип защиты, который является отличным теплоизолятором. Бывает его вариант с перфорацией и без. Он характеризуется устойчивостью к влаге, а отсутствие органических и натуральных веществ защищает нижнюю поверхность напольного покрытия от появления вредителей. К недостаткам полиэтиленовых вариантов можно отнести способность проседать, «эффект теплицы» (под полом возможно повышение температуры), а также хрупкость – его легко повредить при укладке.

Армированная пленка – это двухслойный полимерный материал, дополненный между слоями арматурной сеткой, которая придает прочность и жесткость. Армирование гарантирует максимальную паропроницаемость и стойкость к механическому воздействию – даже при жесткой укладке материал сложно порвать.

Мембраны – это целый класс нетканых полотен, в первую очередь из полипропилена. Они отличаются высокой разрывной нагрузкой, не боятся перепадов температур, характеризуются наилучшей пароизоляцией, сохраняя естественный микроклимат помещения. И если укладка ламината с пленкой и подложкой по какой-то причине невозможна, используют мембрану, поскольку она одна заменяет 2 материала.

Толщина пленки под ламинат

Бытует ошибочное мнение, что чем толще пленка, тем она лучше выполняет свои функции. При использовании ламината более 1 см толщиной, выбирают пленочный материал 0,3 мм, во всех остальных случаях достаточно будет 0,2 мм. При большей плотности изоляция может создать значительные нагрузки на крепление, в результате которого напольное покрытие быстрее сломается и прослужит меньше.

Какую пленку стелить под ламинат

Пленка должна быть идеально целой, без разрывов и повреждений – бракованный материал использовать не допускается.

Возможно применение пароизоляционной пленки с перфорацией – она рассеивает влагу дозировано, внутри своей структуры.

Важно! Пленку из ПВХ следует предварительно исследовать на предмет наличия сильного запаха – такую изоляцию использовать не стоит.

Как укладывать пленку под ламинат

Для того чтобы гидроизоляционная пленка под ламинат плотно прилегала к основанию и не создавала воздушные карманы, важно, чтобы монтаж ее был проведен правильно. Пол предварительно следует очистить, высушить и выровнять. Затем на него стелют изоляционный материал по всей площади комнаты, от стены до стены, с нахлестом в 20 см. Для обеспечения качественной пароизоляции он также должна заходить и на стены (не менее чем на 5 см).

Фиксация пленки производится строительным скотчем (можно использовать обычную клеевую ленту). Поверх накладывают подложку.

Направление укладки ламината и пленки должно быть перпендикулярным

Заключение

Класть пленку под ламинат нужно для препятствия возникновения конденсата и попадания влаги в нижнюю поверхность декоративного покрытия. Из-за заметной разницы температуры внутри помещения и снаружи пароизоляция играет важную роль, особенно в зимнее время года.

Отзывы о том, нужна ли пленка под ламинат

Дмитрий, 35 лет, г. Москва.

Постелил в прошлом году ламинат 31 класса, предварительно застелив пол пленкой. До сих пор он как новый. И это несмотря на то, что стяжке на момент настила ламината было меньше месяца! А ведь говорили, что такое свежее бетонное основание обязательно будет слишком влажным.

Даниил, 48 лет, г. Курск.

Стяжке, к моменту укладки было около полугода, плюс тонкий наливной пол. На каждой упаковке было написано «пленка, подложка, ламинат». Я не думаю, что у немецкого производителя специалисты глупее нас, поэтому четко выполнил инструкции. Это стоило практически копейки и по времени заняло не так много, зато целиком и полностью доволен результатом!

Анна, 36 лет, г. Бугульма.

У нас первый этаж, поэтому без гидроизоляции было не обойтись. Сильно заморачиваться не стали – купили пароизоляционное полотно 0,2 мм в строительном магазине. Монтаж муж сделал самостоятельно. Подготовил пол, разложил материал (изначально она была сложена в два слоя). Ширина рулона – 1,5 м, метраж мы набрали сами. Полосы укладывал одна на одну, фиксируя их клейкой лентой, чтобы во время работы не съезжали. Когда весь пол был закрыт, оставил пленку на ночь – утром проверил, что под ней все сухо, и только после этого начал монтировать подложку. Я очень боялась, что ламинат вспучится, но ничего не произошло, никаких звуков и запахов, я очень довольна! Живем в этой квартире уже третий год – никаких нареканий. Ни грибков, ни плесени!

Егор, 49 лет, г. Киров.

У меня бетонный пол, поэтому боялся, что на внутренней поверхности ламината будет образовываться влага, деформируя панели. Да и в инструкции было указано, что, не постелив пленку, я нарушу технологию укладки и о гарантиях производителя могу забыть. Купил ее в ближайшем строительном магазине, постелил буквально за час, никакой головной боли. Пока все отлично, проблем не обнаружено!

какой стороной класть, как правильно стелить пробковую и хвойную подложку своими руками

Ламинат – это один из самых популярных отделочных материалов, который сегодня используют при обустройстве пола. Особенностью монтажа данного продукта является то, что его следует укладывать на идеально ровное основание. Решают эту проблему с помощью специальной подложки, располагающейся между ламинатом и поверхностью пола. Для создания прочного основания, которое продлит срок службы декоративного покрытия, необходимо изучить все способы укладки этого промежуточного слоя.

Назначение

Подложка под ламинат представляет собой материал, который отличается невысокой плотностью. Основным назначением этого вещества является сглаживание поверхности. Это нужно, когда уровень пола имеет небольшие перепады. Таким образом можно создать оптимальное основание под ламинат, который не переносит сильных изгибов.

Следует отметить, что подложка способна выровнять только небольшие перепады.

Поэтому подготовку основания под этот материал все равно нужно проводить. Если этого не сделать, то доски могут быстро выйти из строя, даже если использовать толстую подложку.

Существует еще несколько задач, которые решают с помощью этого продукта:

  • Шумоизоляция. Некоторые виды материалов способны прекрасно поглощать звуки. Перемещение по ламинату с подложкой станет приятным, даже если ходить на каблуках.
  • Влагоизоляция. Подложки изготавливают из таких веществ, которые также прекрасно удерживают влагу. Это позволяет исключить ее воздействие на ламинат, который в воде просто расклеивается. Оптимальным вариантом будет применение полиэтиленовой пленки, которая полностью гигроскопична.
  • Теплоизоляция. Создание оптимального микроклимата внутри комнаты является одной из задач напольного покрытия. Очень неплохо с этим справляются подложки, которые не пропускают холод изнутри к ламинату. Поэтому доска имеет температуру воздуха в комнате, но при этом она сама имеет плохие теплоизоляционные параметры.

Виды

Подложка представляет собой рулонный материал из натуральных или искусственных компонентов. Сегодня существует несколько видов подобных изделий, среди которых можно выделить несколько основных продуктов:

  • Пенополиэтилен. Подложка из него является самой распространенной и доступной, так как она имеет невысокую стоимость. Вещество отличается неплохими показателями влагостойкости, теплоизоляции. Рифленая поверхность материала не повреждается грызунами и микроорганизмами, что позволяет продлить срок службы пола. Сегодня особую популярность имеет фольгированный полиэтилен, который лучше отражает тепло. Но это вещество очень плохо удерживает форму и со временем проседает, что влияет на ламинат.
  • Пробка. Подложки такого типа изготавливают из натуральных веществ. Пробковые изделия также не гниют и не поражаются плесенью. Тем более материал очень неплохо удерживает тепло, что делает его одним из самых востребованных. На рынке представлены как рулонные, так и листовые разновидности данной подложки.
  • Битумно-пробковые вещества. Подложки из них изготавливаются из пробковой крошки и крафт-бумаги, которая содержит в себе битум. Стоимость подобной продукции очень высока, поэтому ее применяют только для дорогих видов напольного покрытия.

Существуют и комбинированные виды подложек, которые совмещают в себе несколько веществ. Это позволяет улучшить технические характеристики материала:

  • Пенополистирол. Материал прекрасно выравнивает поверхность пола, а также качественно удерживает тепло. Подложки из него также не пропускают звуки и влагу.
  • Хвойная плитка. Подложка такого типа изготавливается из натуральной древесины, что делает ее полностью безопасной для человека. Недостатками этого материала является высокая стоимость и относительно небольшая плотность, которая значительно ниже, чем у пробки.

Какую лучше положить?

Выбор подложки зависит от нескольких основных факторов, на которые важно обращать внимание:

  • Качество пола. Если поверхность выровнена не очень хорошо, тогда вам придется использовать пенополистирол или пробку значительной толщины. В другом же случае можно обойтись тонким слоем вспененного полиэтилена.
  • Микроклимат. Если на поверхности пола образуется влага, тогда важно позаботиться об ее изоляции. Для этого комбинируют полиэтиленовые пленки с другими видами подложек. Альтернативу может представить пенополистирол, который не пропускает влагу.
  • Технические параметры. Важно при выборе учитывать, сможет ли подложка не только выровнять поверхность, но и обеспечить нужный уровень звуко- или теплоизоляции. Этот фактор важен, если монтаж пола выполняется на первом этаже частного или квартиры многоэтажного дома.

Как правильно стелить?

Технология укладки подложки под ламинат предполагает не только ее фиксацию к поверхности, но и качественную подготовку пола. Поэтому все процедуры желательно выполнять в комплексе, так как это позволит облегчить процесс и продлить эксплуатацию ламината. Укладывать подложку желательно только на чистую и ровную поверхность.

Поэтому, перед тем, как уложить своими руками, желательно пропылесосить пол и удалить острые предметы.

Материалы и инструменты

Монтаж подложки начинается с приобретения необходимого материала, а также поиска инструмента. Для таких работ вам понадобится набор таких предметов:

  • Подложка. Ее количество рассчитывается в зависимости от площади комнаты и ширины рулонного материала или одного листа. Желательно брать продукцию с небольшим запасом, чтобы исключить недостачу при неправильных замерах.
  • Скотч. Он нужен для скрепления кусков подложки между собой. Это не позволит ей сдвигаться на полу, так как она должна лежать ровно и без бугорков.
  • Рулетка.
  • Нож и угольник. Последний элемент позволит получить ровный срез материала под прямым углом.

Как выровнять пол?

Покрытие под ламинатом должно быть самого высокого качества. Поэтому важно перед тем, как приступать к укладке подложки, позаботиться о самом поле. В зависимости от типа пола, его выравнивание может происходить по-разному. Процесс подготовки деревянного пола может выполняться с помощью таких подходов:

  • Сухая стяжка. Данный способ предполагает формирование бетонного слоя на древесине. Перед этим важно постелить гидроизоляционную пленку, чтобы исключить попадание раствора на дерево. Используется довольно редко, так как является трудозатратным и долгим.
  • Выравнивание с помощью листов. Для таких целей используют фанеру, ОСБ или гипсокартон. Монтаж листов выполняется непосредственно на старый пол с помощью саморезов или клея. Здесь важно только сформировать ровную поверхность с минимальными перепадами.
  • Циклевка. Этот процесс предполагает снятие верхнего слоя древесины с помощью специальных машин. Выполняется только для деревянных полов значительной толщины и прочности.

Подготовка деревянного пола также предполагает предварительную оценку его прочности. Если здесь присутствуют прогнившие доски, их желательно заменить на новые.

Выравнивание бетонного пола также может выполняться несколькими способами:

  • Шлифование. Этот процесс предполагает снятие бетона в определенных зонах комнаты с целью выравнивания всей плоскости. Используют его только, если поверхность имеет минимальные перепады.
  • Корректировка цементом. Данный подход также применяется при небольших неровностях. На поверхность бетона наносится самовыравнивающая смесь тонким слоем. После ее застывания образуется ровная плоскость.
  • Полноценная стяжка. Алгоритм предполагает укладку маяков строго по горизонтали по всей комнате. Затем вся поверхность заливается толстым слоем жидкого бетона и тщательно выравнивается относительно отметок.

Можно ли стелить две подложки?

Сегодня многие люди для укладки ламината планируют использовать два слоя подложки. Они думают, что это значительно улучшит тепло- и звукоизоляцию пола. Согласно рекомендациям специалистов в качестве второго слоя можно укладывать пленку из полиэтилена, которая предохранит ламинат от воздействия влаги. Монтаж же двух обычных подложек приведет к тому, что поверхность станет слишком мягкой. Со временем замки ламината на таком основании просто сломаются и доски начнут болтаться в воздухе.

Поэтому лучше использовать только один слой материала с высокой плотностью и небольшой толщиной.

Какой стороной класть?

Подложка производится из различных веществ, но зачастую ее внешняя структура не отличается. Производители выпускают рулоны, у которых одна сторона гладкая, а вторая с небольшими выпуклостями или рифленая. Монтаж подложки должен выполняться таким образом, чтобы ее гладкая сторона смотрела наружу.

Если вы используете фольгированную продукцию, тогда этот слой также нужно размещать к верху. Это позволит ему отбивать тепло, которое будет стараться уходить через пол.

Чем можно склеить?

Установка подложки выполняется на ровное и сухое основание, поэтому крепление материала к основанию не нужно. Обратите внимание, что листы должны быть не зафиксированы, поэтому никакой клей не применяется при этом. Специалисты рекомендуют между собой склеивать только стыки с помощью скотча. Это позволит получить ровную и цельную поверхность, которая не будет смещаться во время укладки ламината.

Советы профессионалов

Монтаж подложки – это важный процесс, от которого зависит состояние всей системы. Чтобы исключить ошибки при укладке, специалисты рекомендуют следовать нескольким простым правилам:

  • В качестве подложки применяйте плотные материалы, толщина которых не превышает 2 мм.
  • Если пол сильно неровный, не старайтесь выровнять его с помощью прослойки. Нужно обязательно выполнять подготовку основания перед укладкой подложки.
  • При укладке листы подложки соединяются только в стык. Не следует накладывать материал друг на друга, так как это приведет к образованию неровности, которая пагубно влияет на ламинат.
  • Подложка располагается плотно к стенам. Между материалом и вертикальными опорами исключаются любые щели.
  • Если используют вещества из древесных волокон, то их укладка должна производиться под углом 45 градусов относительно стен. Что касается рулонных материалов, то их направление подбирается индивидуально. Некоторые специалисты утверждают, что листы должны быть перпендикулярны доскам ламината. Но это не так важно, если монтаж выполнен качественно.

Укладка подложки – это простая операция, которая требует только внимательности и аккуратности.

Если вы занимаетесь этим впервые, следует обязательно консультироваться со специалистами, чтобы получить ровное и прочное основание под ламинат.

О том, как выбрать подложку под ламинат, смотрите в следующем видео.

Как правильно класть подложку под ламинат: правила укладки

В процессе монтажа ламинированного покрытия важное значение имеет подложка. Важно правильно выбрать подложечный материал, толщину. Немаловажно правильно выполнить укладку подложки под ламинат. Если монтаж выполнять по технологии, то срок службы вашего покрытия может быть увеличен в несколько раз в связи с минимизацией вызванных напряжений в соединительных замках.

Подложечный материал, уложенный на основание под ламинированные панели, выполняет следующие функции:

  • амортизирующая роль;
  • понижает громкость звучания шагов по полу;
  • роль теплоизолятора;
  • защищает панели ламината от влаги изнутри.
к оглавлению ↑

Как правильно выбрать подложку

Производители ламинированного покрытия дают рекомендации по выбору подложечного материала, многие производят подкладки сами.

Правильно подобранная подкладка способствует более долгому сроку службы покрытия, выравнивая нагрузки на панели, что предохраняет замки от раннего изнашивания, приглушает топот по ламинированному полу и помогает покрытию дарить нам приятное тепло и комфорт.

Чтобы сориентироваться в довольно большом разнообразии подложек, рассмотрим наиболее распространенные.

  • Вспененный пенополиэтилен очень популярен из-за экономичной стоимости. Это синтетический материал с хорошей влагостойкостью и звукоизоляцией.
    • теряет упругость и толщину со временем, прослужит не долго.
  • Экструдированный пенополистирол тоже относится к синтетическим материалам. Изготавливается в формате листов разной толщины. Бывает с рифленой поверхностью с одной стороны, есть фольгированный вариант оформления.
    • имеет плотную структуру, не деформируется;
    • водонепроницаемый;
    • хороший теплоизолятор, хранит тепло.

    Теплон  и  Izonord — это рифленые подложки под ламинат.
    Из экструдированного пенополистирола путем вспенивания получают разновидность материала, которая получила название: Теплон. У него еще больше плотность и влагонепроницаемость. Очень хорошо держит тепло.

    Из пенополистирола высокой плотности изготавливается подложка Izonord. Устойчива к нагрузкам, способна выравнивать неровности чернового пола. Не деформируется. Гасит вибрации. Высокие теплоизолирующие и шумопоглощающие свойства. Не содержит вредных веществ. Имеет рифленую поверхность.

  • Пробковый материал — натуральный, из прессованных крошек древесной коры пробкового дуба.
    • отличный шумоизолятор;
    • хороший теплоизолятор, долго хранит тепло;
    • плотная структура и упругость помогает сглаживать неровности основы и распределять нагрузки по всей поверхности панелей, уберегая замки;
    • антиаллергенна, отлично подходит для детских и спален.
    • дорого стоит;
    • гигроскопична.
  • Хвойные плиты, натуральный материал, дышащий, из древесины хвойных.
    • плотный, упругий материал, нивелирует незначительные погрешности основы и распределяет нагрузки по панелям.
к оглавлению ↑

Укладка подложки

Для монтажа ламината с подложкой основание пола должно быть заранее подготовлено, выровнено, чистое и сухое. Сначала начинают укладку подложечного материала. 

Нельзя настилать подложечный материал в два или даже три слоя, пытаясь достичь выравнивания поверхности. Подложка не выручит, если черновой пол не выровнен, надо начинать с подготовки и выравнивания чернового пола.

  • Вначале на всю площадь пола укладывают слой гидроизоляции — плотную полиэтиленовую пленку, с перекрытием полос на 10-15 см, скрепляя скотчем. Несколько сантиметров должно находить на стены.
  • Подложечный материал расстилают на пол, выполняя рекомендации производителя, встык к стене или оставляя компенсационный зазор (для хвойных плит и пробки). Отрез нужного размера выполняется при помощи острого строительного ножа, или ножницами.
  • Листы подложки укладывают без нахлестов, по принципу кирпичной кладки, со смещением, скрепляются между собой с помощью скотча. Рулонный материал накатывается на всю длину комнаты (соседние участки так же скрепляются скотчем).
к оглавлению ↑

Какой стороной класть рифленую подложку под ламинат?

Правильно укладывать рифленую, т. е. имеющую ребристую поверхность, подложку под ламинат гладкой стороной вверх. Расклад выполняется по шахматной схеме. Предварительно пол надо застелить слоем гидроизоляции, в роли которой можно использовать плотную полиэтиленовую пленку. Укладку лучше делать порциями, по мере настила ламинированных панелей во избежание смещения подложечных листов.

Фольгированный материал укладывают металлизированной стороной вверх.

Правильно укладывать подложку не всю сразу, а порциями, по мере настила ламелей. Это объясняется тем, что в процессе монтажа упавший инструмент повредит подкладку.

Обычно выбирают направление, перпендикулярное падающим из окна световым лучам. Последующее направление укладки ламелей будет таким же, тогда швы между панелями ламината будут незаметными. Стык листов подложки и ламинированных панелей не должны совпасть, чтоб не создать чрезмерную нагрузку на замковые соединения. Иногда выполняют диагональную укладку подложечного материала, с небольшим смещением.

Края листов или полос подкладки скрепляют скотчем для фиксации. К полу подкладку приклеивать не надо.

к оглавлению ↑

Укладка пробковой подложки под ламинат

Данный вид материала имеет некоторые особенности укладки:

  1. Настилается техническая пробка перпендикулярно направлению ламинированных панелей, это позволит избежать смещения напольного материала. Т. е. направление панелей ламината надо определить до начала монтажа подложки.
  2. Перед началом укладки обязательно нужно навести чистоту на полу и обработать основание противогрибковой грунтовкой, чтобы избежать возникновения плесени.
  3. Нарезаются полосы нужных размеров. Они укладываются близко друг от друга, без перекрытий. Нужно дать время, несколько часов, чтобы рулонный материал отлежался, расправился и адаптировался к влажности в помещении.
  4. По окончании монтажа технической пробки следует провести обработку ее с помощью водоотталкивающего средства.

Нельзя пробковый материал, как и другие подложечные материалы, укладывать в 2-3 слоя.

к оглавлению ↑

Укладка хвойной подложки под ламинат

Принцип укладки такой же, как и у технической пробки. Следует обратить внимание на толщину хвойной плиты — она составляет от 4 до 5 миллиметров. Не все производители ламинированного покрытия допускают такую толщину подложечного материала. Вам следует еще во время покупки хвойных плит убедиться, что для вашего ламината такая толщина подложки допустима производителем.

Раскладываются хвойные плиты по диагонали, начиная с угла комнаты. Нарезать подложку можно с помощью острого строительного ножа.

Хвойные плиты после улицы следует выдержать в помещении сутки для адаптирования материала к микроклимату в помещении.

Правильно уложить подложку под ламинат не так уж и трудно, не обязательно иметь для этого навыки и опыт. Но обязательно выполнять рекомендации для данного подложечного материала, соблюдать последовательность действий и аккуратность.

И тогда все получится, ваш пол будет служить долго и принесет комфорт и уют в ваш дом.

Видео: подложки для ламината и паркетной доски

Видео: укладка фольгированной подложки гармошкой

Похожие записи

Как класть подложку под ламинат правильно своими руками

Все больше людей в качестве напольного покрытия выбирают ламинат. Он прекрасно вписывается в интерьер любого дизайна и помогает быстро и без больших затрат преобразить помещение. Чтобы уложить его качественно, нужно знать как класть подложку под ламинат.

Материал, расположенный между основанием пола и ламинатной доской, амортизирует прогибы, снижает уровень шума, обеспечивает теплоизоляцию и защиту напольного покрытия от влаги. Его укладка должна проводиться правильно, тогда ламинат прослужит долго.

Выбор материала подложки

Производители ламината обычно рекомендуют конкретную подложку для своей продукции, часто собственного производства. К их рекомендациям стоит прислушаться и учесть те требования, которым должна соответствовать подложка. Один и тот же материал может быть предложен под разными брендами и по разной цене, поэтому лучше рассмотреть и другие варианты.

Совет! Популярность некоторых изделий объясняется их низкой ценой, что не должно быть главным критерием выбора. Лучше обратить внимание на эксплуатационные характеристики. Они не только важны для долгой эксплуатации ламината, но и могут увеличить комфорт от его использования.

Правильно сделав выбор, можно предотвратить появление скрипа полов, статического электричества, громких звуков при передвижении. Каждый из материалов имеет свои особенности:

  • Пленка из вспененного полиэтилена весьма популярна благодаря своей доступной цене. Она хорошо защищает покрытие от влаги, имеет небольшую толщину, легко укладывается. Полимерная пористая структура достаточно упруга и сглаживает шумы. Срок службы такой подложки около 10 лет, ее можно использовать под недорогой ламинат.

  • Экструдированный пенополистирол имеет более высокие характеристики. Более плотная структура обеспечивает устойчивость к нагрузкам и водонепроницаемость. Он имеет низкую теплопроводность, благодаря чему сохраняет тепло в помещении. Материал выпускается в виде рулонов или листов различной толщины. Срок его эксплуатации достигает 25 лет.
  • Туплекс относится к композитным материалам. Сверху он имеет слой водонепроницаемой полиэтиленовой пленки, под которой находятся шарики пенопласта, а снизу – пароотводящая мембрана, создающая вентиляцию. Такая подложка отлично выполняет свои функции и продлевает жизнь напольному покрытию.
  • Пробковая подложка из спрессованной крошки с натуральным склеивающим агентом из древесной коры имеет прекрасные показатели поглощения шума и сбережения тепла. Она позволяет равномерно распределить нагрузку на ламинат, защищая тем самым замковую систему от повреждений. Ее рекомендуют использовать в детских и спальнях.
  • Хвойные плиты, сделанные из древесного сырья, также являются натуральным материалом. Они появились на рынке недавно и имеют хорошие показатели качества. Материал успешно сглаживает небольшие неровности пола и позволяет ему дышать, благодаря своей воздухопроницаемой структуре.

Подготовка пола и укладка подложки

Перед тем как стелить подложку под ламинат, необходимо правильно подготовить основание пола. Оно должно быть чистым, сухим и ровным. Укладка ламината не допускает неровностей пола более 2 мм, поэтому придется потратить определенное время, чтобы привести его в соответствие этим требованиям.

Бетонный пол, имеющий неровности, обычно покрывают нивелирующей стяжкой. Если имеются выступающие бугры, их лучше сбить. На упаковке смеси есть подробная инструкция как приготовить раствор.

Соединив смесь с водой, нужно ее вымешивать до полного растворения комков, одновременно добиваясь нужной густоты раствора. Стяжка распределяется по полу, где, растекаясь, образует ровную поверхность. После этого пол должен высохнуть.

Деревянный пол должен быть приведен в надлежащее состояние и обработан защитным составом. Чтобы выровнять поверхность, можно положить толстые фанерные листы. Когда черновой пол готов, приступают к укладке подложки.

Порядок укладки подложки под ламинат

  • Подготовленный ровный и сухой пол очищают от грязи и пыли (лучше всего мощным пылесосом).
  • На всю поверхность пола, заходя на несколько сантиметров на стены, укладывается водонепроницаемая пленка. Если ее ширины не хватает, отдельные части укладывают внахлест, для соединения можно использовать скотч.

  • Материал подложки раскладывают на полу в соответствии с инструкцией производителя – вплотную к стенам или с зазором (пробка и хвойные плиты). Листы с ребристой поверхностью располагают гладкой стороной вверх. Крепить к полу материал не нужно.

Совет! Направление стыков на подложке и ламинате не должно совпадать, чтобы не создавать чрезмерной нагрузки на соединение ламелей. Некоторые производители рекомендуют диагональное размещение подложки со смещением.

  • Стыки подложки соединяют с помощью скотча, чтобы она не сдвигалась в процессе монтажа напольного покрытия.

Укладка подложки под ламинат не требует специальных знаний и навыков. Достаточно следовать рекомендациям на упаковке материала. Но не стоит недооценивать важность правильной укладки. От этого зависит долговечность и качество будущего пола.

Что класть под ламинат, чтобы избежать повторного ремонта?

Капитальный ремонт жилья, как правило, подразумевает смену напольного покрытия. Такой материал, как ламинат отличается практичностью и удобством. Он сочетает некоторые качества линолеума и внешне имитирует деревянные дощатые полы либо паркет.

Ламинат очень легко укладывать и он не требует тщательного ухода. Такое покрытие будет хорошим вариантом в доме, где имеются маленькие дети.

Ламинат в силе выдерживать любые воздействия. К примеру, ему не страшна опрокинутая кастрюля с кипятком либо пролитая краска. Этот вид напольного покрытия представлен в широком ассортименте с различными узорами и орнаментами.

Полезная информация! Помимо классического оформления под дерево в нынешнее время можно увидеть оригинальные ковровые узоры, покрытия, имитирующие мрамор и прочее.

Стоит отметить, что ламинат, как и другие варианты напольного покрытия имеет некоторые недостатки. В первую очередь стоит отметить, их недолговечность.

Срок его службы составляет не более чем 5-6 лет. Это обусловлено тем, что нижний слой ламинатной плашки представляет собой ДСП или ДВП. Поэтому ламинат, в точности, как и дерево, характеризуется высокой пористостью и со временем он начинает коробиться.

Для чего нужна подложка?

Для того чтобы ламинат не утратил свой первозданный вид, как можно дольше, нужно использовать подложку под данное напольное покрытие. Кроме этого, она будет выполнять функции амортизатора и предотвратит проседание и деформацию покрытия в том момент, когда он будет подвергаться нагрузкам. Подложки бывают разными и у каждой из них имеются, как свои плюсы, так и минусы.

Изолон и полиестирол

Изолон—это материал в виде вспененного полиэтилена. Данный вид подложки отличается приемлемой стоимостью. Он в силе выдерживать влияние влаги, возникновение грибка, который нередко поражает деревянные поверхности. Но изолон имеет один недостаток—недолговечность.

Изолон легко рвется и очень быстро проседает под нагрузкой, поэтому с задачей амортизации он справиться не сможет. Однако он имеет хорошую звукоизоляцию, что делает его особенно востребованным. Под ламинатом изолон соединяется путем склеивания скотчем.


Схема монтажа ламината

Полиестирол — это более дорогостоящий материал, имеющий двухслойную структуру. Поверх полиестеролового слоя кладется тонкий алюминиевый слой фольги.

Для того чтобы соединить куски полиестирола, укладываемые под ламинат, понадобиться клейкая лента из алюминиевого станиоля, приобрести которую можно в любом строительном магазине. Укладка полиестирола подразумевает большие трудности, в отличие от изолона. Это связано с тем, что он плохо раскатывается.

Он хорошо заполняет пустоты, но под влиянием нагрузки сильно деформируется и проседает.

Пробковая подложка

Пробковая подложка—это самый дорогой вариант из всех имеющихся. Но высокая стоимость всего лишь свидетельствует о соответствующем качестве материала.

Важно! Пробка имеет отличные шумо- и теплоизоляционные качества, а также прекрасно справляется с задачей амортизации. Если под ламинатом будет находиться такого плана подложка, он не просядет и не деформируется под влиянием нагрузок в течение долгого времени.

Более того, она имеет натуральное происхождение, в ее составе отсутствуют тяжелые химические соединения, которые вредят человеческому организму.

Если говорить о минусах пробковой подложки, то к ним можно причислить тот факт, что она плохо выдерживает влагу. Для того чтобы нейтрализовать этот недостаток, ее нужно покрыть водостойким составом.

В этом случае гудрон будет лучшим вариантом. Для того чтобы защитить подложку от влаги, исходящей от бетонного пола, ее следует укладывать на пергамин или парниковую пленку. Сегодня в продаже встречается пробковая подложка, имеющая прорезиненную основу либо вариант с битумом.

Приняв решение использовать пробковую подложку, необходимо знать, что ее толщина должна быть в пределах 4 мм. Самый оптимальный показатель—2-3 мм.

Подложка с большей толщиной, в сочетании с неровным полом приведет к большим стыкам между плашками, в результате чего напольная поверхность будет выглядеть не эстетично. Прежде чем приступить к укладке ламината, пол следует выровнять.

Подложка не в силе сгладить все его дефекты и неровности. Кроме этого, это положительно скажется на сроке службы напольного материала.


Порядок укладки ламината

Древесно-волокнистые подложки

Древесно -волокнистые подложки представлены в виде плит, укладываемых под ламинат. Они отлично гасят звуки шагов, но бессильны в борьбе с проникающим шумом.

Полезная информация! Если есть желание оградить себя от звуков шумных соседей, от такого плана подложки стоит отказаться. Основной плюс данного материала—теплоизоляция, поэтому он будет идеальным вариантом для помещений на первых этажах, где пол всегда холодный.

  • Для того чтобы усилить эффективность древесно-волокнистой подложки плиты нужно укладывать перпендикулярно.
  • Многие мастера рекомендуют класть их под углом 45 ° к направлению шашек. Близлежащие ряды можно сдвигать относительно друг на друга на ? длины плиты.
  • Между плитами следует обеспечить расстояние 2 мм, расстояние от плиты до стены—1 см. В этом случае при температурных перепадах воздуха, деформированная подложка не будет сдавливать напольное покрытие.

Специализированные подложки

Специализированные подложки производятся из нетрадиционных материалов, которые изготавливают различные строительные компании. К таким вариантам относятся полимерные пористые подложки и пр.

Важно! Оценить достоинства и недостатки этих подложек довольно непросто, так как производитель часто утаивает их структуру. Однако специализированные подложки, как правило, отличаются хорошим качеством и обеспечивают все необходимые функции.

Хорошей альтернативой традиционной подложке станет жидкая ее разновидность, которая подразумевает клеящуюся массу, соединяющую ламинат с основой. В этом случае масса не будет препятствовать деформации ламината при колебаниях комнатной температуры и показателей влажности воздуха. Масса сохраняет свою эластичность и хорошо гасит шум.

ДВП-подложки обладают отличной звуко- и теплоизоляцией. Их недостаток—это высокая пористость, в результате которой такого рода подложка не в силе переносить влияние влаги.

Соблюдая определенные меры предосторожности, можно продлить срок службы материала. Если под ламинат проникнет влага, это не приведет к его деформации, но при регулярном попадании воды он может повредиться. Поэтому нужно обеспечить ему должные условия эксплуатации либо покрыть ДВП-панели соответствующими водонепроницаемыми материалами.

Подложки-ДВП, в точности, как и волокнистые изделия, нужно укладывать под углом 45 ° к плашкам ламината, что поможет не допустить совпадения зазоров. Важно, чтобы между плитами оставался зазор 1-2 мм, между плитой и стеной 5-10 мм.

Устойчивость плиты можно усилить путем приклеивания ее к полу в нескольких точках. Еще один вариант—это присоединить ее скобами или гвоздями.

Хвойные плитки

Хвойная подложка под ламинат—это новшество, которое появилось на торговом рынке сравнительно недавно. Стоимость такого материала довольно высока, поэтому иногда отыскать его в строительных магазинах не так просто.

Нередко в продаже можно увидеть хвойные плиты Изоплат. Такого плана материал имеет экологически чистые качества, способен пропускать воздух, благодаря чему можно не допустить парникового эффекта.

Если говорить об упругости, то хвоя не может составить конкуренцию пробковому покрытию. Плитки из хвои имеют толщину 4-5 мм, что не соответствует требованиям производителей ламината. Подложка укладывается по диагонали.

Битумно-пробковые подложки

Основой такого материала является крафт-бумага в комбинации с битумом. Поверх материала наносится мелкая пробковая крошка. В качестве посыпки используются измельченные кусочки пробки (2-3 мм).

Битум характеризуется тем, что он не пропускает влагу, способен задерживать звуки, отличается воздухопроницаемостью, а значит, не допускает образование конденсата. Стоимость битумной подложки достаточно высокая, поэтому ее целесообразно укладывать под дорогие виды ламината.Заключение

Использование подложки под ламинат—это не обязательное условие. Однако без нее, нужно будет проводить повторный ремонт уже через 5-6 лет. Продлить срок службы ламината можно путем укладки панелей и специальных плит.

Их задача—защита дома от постороннего шума, холода. Кроме этого, они предотвращают деформацию напольного покрытия в виде ламината.

Нужно ли стелить пленку под ламинат, пароизоляция под пробковую подложку

Пленка под ламинат — нужно ли стелить? Ответ мастера

Перед укладкой плавающего пола осведомленные заказчики меня периодически спрашивают, нужно ли стелить пленку под ламинат. Здесь можно сделать уточнение, что пленка укладывается под подложку.

В технической инструкции, находящейся в упаковке с ламинированным паркетом, указано: «Для обеспечения гарантийного обслуживания необходимо настилать пароизоляцию толщиной 0,2 мм или 200 микрон».

Давайте попробуем разобраться для чего нужен влагозащитный полиэтилен и насколько он работает.

Правка 2019 год

Должен заметить. В последний год наблюдений, пароизоляционная пленка ПВХ под ламинат обладает сильным неприятным запахом. Что начисто перечеркивает идею использования с такими материалами как паркетная доска или пробка. Позиционируемые продавцами как вершина экологической чистоты.

Второй момент, ранее мной не упомянутый, расстеленная пленка из-за складок образует воздушные карманы. И при дальнейшем настиле подложки поверх пленки, подкладка не полностью прилегает к основанию. После укладки ламината могут проявляться звуки. Конечно, воздух в последующем выйдет, ламинат уляжется. Но лишние объяснения давать приходилось.

Перед длинным рассказом хочу уведомить читателей, что большинство видов ламината имеет снизу собственную защиту от проникновения влаги. Она заключается в нижнем слое, состоящим из меламиновой смолы или крафт-бумаги, не пропускающей влагу, и покрывает более 99% поверхности планки. Шанс попадания стыков панели на шов подложки стремится к нулю, а возможная площадь соприкосновения незащищенных частей равняется 0,0000…

Пароизоляционная пленка под ламинат – для гарантийного обслуживания

Вкладыши, находящиеся в упаковках с материалом, радостно оповещают о предоставлении гарантии на 10-25 лет. Если уделить немного времени и найти в интернете сайт производителя, то можно найти условия, что обязательства распространяются исключительно на повреждения панелей от износа. Причем гарантийному обслуживанию не подлежит покрытие с потертостями по краям досок, откуда, в общем-то, и начинается порча материала.

Получается, гарантийные обязательства завода Classen, к примеру, простираются только на поверхность ламинированного пола и то не всю. Про пароизоляционную пленку не сказано ни слова, упомянуто лишь, что при укладке ламината необходимо соблюдать все условия, описанные в инструкции. А руководство гласит о необходимости настила гидроизоляционной пленки толщиной 200 микрон.

Использование пленки под ламинат для сохранения гарантии производителя – полная фикция и является лишь одним из дополнительных необходимых условий. Применять пароизоляцию только для этого смысла не имеет.

Известных мне случаев гарантийной замены ламината производителем нет. За свою карьеру не сталкивался с настеленной пленкой на заказах, где демонтировали старое напольное покрытие, в том числе и в домах-новостройках.

В моей квартире одна комната застелена ламинатом, уложенным на обычную вспененную подложку. Во второй комнате уложена замковая пробка непосредственно на бетонное основание многоэтажного дома. Пробка однажды была перестелена через 3 года, связано это было с износом поверхности от ножек дивана. Соответственно, обратил внимание на обратную часть покрытия – никаких проблем обнаружено не было.

Пленка под ламинат на бетонное основание

Все многоэтажные дома строят из железобетона. Поэтому, так или иначе, настил напольного покрытия в городах производится непосредственно на бетон или поверх старого паркета, уложенного на межэтажное перекрытие. Нас, непосредственно для укладки пленки под ламинат, интересует именно первый случай.

Опуская гарантию, которую иначе как «филькиной грамотой» и не назовешь, определяем, в каких случаях влагоизоляционная пленка нам потребуется.

Укладка пароизоляционной пленки на бетонное основание в домах выше первого этажа

Регулярно сталкиваемся с укладкой ламината на бетонное основание в новых и старых домах. В основном, влагоизоляционный полиэтилен не стелим.

Если дом простоял отопительный сезон и имеет центральное отопление, то под подложку настил пленки особого смысла не имеет. Расстилаем дополнительную влагозащиту в двух случаях:

  • Если недавно происходила заливка пола наливной смесью. Нормативное время высыхания перед укладкой напольного покрытия составляет 5-7 суток при включенном отоплении.
  • Выравнивание основания с применением цементно-песчаной смеси на слой около 50 мм. Полный цикл высвобождения влажности оставляет около 24 суток.
  • Проверить остаточную влажность можно расстелив газету или салфетку, накрыть полиэтиленовой пленкой, по краям закрепить скотчем и оставить на ночь. Если бумага отсыреет, ламинированный пол монтировать еще преждевременно.

Настил пленки под пробковую и хвойную подложку

К настилу дополнительной пленки под подложку из натуральных материалов на бетонное основание требуется относиться чуть более строго. В основном это касается поверхности, выровненной водосодержащей смесью.

В многоэтажном доме настилать влагоизоляцию на любую деревянную поверхность, будь то фанера, ДСП или паркет — не требуется.

Когда необходимо использование пленки под ламинат

Бывают случаи, когда требуется использовать пленку под ламинат, сейчас мы рассмотрим варианты.

  1. Однажды была ситуация, выехал в зимний период на замер в частный дом. Построенный коттедж был летнего типа, фундамент стоял на винтовых сваях, но стяжка была сделана цементная. Мне говорят: «Необходимо настелить ламинат». Я ответил, что в таких условиях пол стелить нельзя, так как снизу быстро распространится плесень. На это последовал ответ, что после работы предыдущих мастеров пробковая подложка под покрытием сгнила, покрылась грибком.

Не знаю, какими соображениями руководствовались заказчики, пытаясь повторно настелить напольное покрытие, наступая на те же грабли. Но пароизоляционная пленка, в данном случае, препятствовала бы проникновению плесени на пробковую подложку. Однако, такая ситуация бы работала как бомба замедленного действия. Так как наличие огромного количества влаги под пленкой и отсутствие вентиляции, в любом случае, способствовало бы возникновению грибка.

  1. Не выходит из головы у меня одна история с полностью затопленной квартирой. У людей в ванне вырвало кран и случилось чрезвычайное происшествие. Заказчиков не было дома и вода протекла в помещения, находившиеся ниже по этажу. Остановлено было бедствие отключением водоснабжения по всему стояку.

Приехав на адрес, осуществили демонтаж ламината и хвойной подложки спустя неделю после потопа. Подкладка сгнила и покрылась грибком, даже бетонное основание почернело. Пришлось перед настилом ламината просушивать бетонную стяжку около недели.

Мучает меня вопрос такой: помогла бы пароизоляционная пленка помочь в этом случае и насколько?

Допустим, защитная черная пленка 0,2 мм настелена с нахлестом на стены, друг на друга и тщательно проклеена широким канцелярским скотчем, образуя формой корыто. Конечно, все зазоры и щелки бы перекрыть не удалось — они находятся возле труб отопления, в дверных проемах, полиэтилен могут порвать мелкие камушки. Поэтому, будем считать, что полиэтилен только задержит на некоторое время проникновение воды в стяжку и далее, к соседям вниз.

Безусловно, в краткосрочной перспективе, например, при вовремя замеченном, выскочившем шланге из стиральной машины влагоизоляционная пленка поможет, но не более.

Если решили все же приобрести пленку, вот короткая ссылка на магазин Петрович.

Пароизоляционная пленка с перфорацией под ламинат

На одном заказе в частном доме с ленточным фундаментом меня попросили настелить под вспененную подложку пароизоляционную пленку с перфорацией. Знаете, в такой гидроизоляции виден глубокий смысл. При должной изолированности первого этажа постройки и проникновения остаточной влажности в финишный слой чернового пола, эту самую оставшуюся влагу такая пароизоляция способна рассеивать дозированно. Помним, что пробковая, хвойная подложка, туплекс могут по своей конструкции справиться с незначительным количеством влаги, рассеивая ее внутри своей структуры.

Стелить пароизоляцию или не стелить под ламинат или паркетную доску решать Вам, уважаемые читатели, а ниже приведу краткую таблицу применения защитной пленки.

Пленка под ламинат: нужна ли плёнка под ламинатом, её функции и виды гидроизоляции

Ламинат – покрытие, отличающееся массой достоинств, за которые его и ценят мастера и владельцы квартир. Этот материал стоит недорого, красив и способен удовлетворить своим внешним видом даже самого притязательного потребителя. Он долговечен, но прослужит долго только в том случае, если был правильно уложен. Так, при монтаже данного вида покрытия в обязательном порядке должна укладываться пленка под ламинат.

Пленка под ламинат

Немного о ламинате

Этот вид напольного материала является одним из самых востребованных. Он прекрасно имитирует дорогие деревянные полы, но при этом стоит сравнительно недорого, за что и ценится. Увидеть этот материал сейчас можно практически в любом доме. Монтаж его прост, но при укладке важно соблюдать ряд правил, которые позволят продлить срок службы полов на максимально возможный срок.

Ламинат пользуется сегодня большой популярностью

Сам по себе ламинат представляет собой достаточно большие (длиной до 1,5 м и шириной около 15-20 см) планки, именуемые ламелями. А вот толщина каждой доски может отличаться в зависимости от класса покрытия. Так, она варьируется в пределах 6-12 мм.

Ламинат

На заметку! Существует несколько классов ламината, которые маркируются цифрами от 21 до 33. В зависимости от плотности и прочности, материал может применяться для обустройства полов в любых помещениях, кроме разве что производственных.

Классы ламината

Каждая ламель представляет собой многослойный элемент, состоящий из 4 слоев:

  • защитного верхнего, который способен обезопасить покрытие от влаги;
  • декоративного, выполненного обычно из бумаги с нанесенным на нее рисунком, способным имитировать дерево, камень и другие виды покрытий для пола;
  • основного, который изготавливается из ДВП или ДСП и является несущим. Именно этот слой обеспечивает прочность покрытия, но при этом боится воздействия влаги;
  • нижнего защитного, который обеспечивает защиту материала от воздействия негативных факторов снизу.

Строение ламината

Внимание! Ламинат боится воды – основной несущий слой легко испортить, если серьезно намочить материал. Именно поэтому его важно всеми силами защищать от воздействия влаги.

Во время монтажа покрытия отдельные ламели скрепляются между собой благодаря особой замковой системе. За счет этого получается ровное и монолитное покрытие. В ряде случаев при монтаже может использоваться клеевой состав – тогда основание будет очень прочным, но демонтировать его, не повреждая ламели, не удастся.

Укладка ламината

Укладка ламината проста, и с этой задачей справится даже начинающий мастер. Однако важно соблюдать ряд правил, чтобы материал лег хорошо и прослужил долго. Особого внимания заслуживают гидро- и пароизоляция.

Сравнительная таблица свойств ламината и линолеума

Инструкция по укладке ламината (бесклеевого). Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

Инструкция по укладке ламината (бесклеевого)

О гидроизоляции под ламинат

Так как ламинат боится воды, о гидроизоляции при его укладке нужно побеспокоиться обязательно. Большинство мастеров склонны к тому, чтобы укладывать под покрытие слой полиэтиленовой пленки, которая и будет играть гидроизоляционную роль. Но в целом гидроизоляция может быть выполнена и в другом формате.

Гидроизоляция ламината очень важна

Таблица. Виды гидроизоляции.

Вид гидроизоляцииОписание

Рулонная

В этом случае для создания гидроизоляционного слоя используются различные рулонные материалы. Они могут быть как полимерными, так и изготовленными на основе битума. Обычно достаточно просто приклеить отрезки нужного размера на основание при помощи клея, проследить, чтобы не было незакрытых швов, и гидроизоляция готова. На стены рекомендуется заводить материалы примерно на 15-20 см. Просушить в этом случае перед началом дальнейших работ нужно только клеевой слой.

Бетонная

Такой вид гидроизоляции готовится из цемента и песка, иногда – с добавлением жидкого стекла. Данной смесью стоит промазать основание, не пропуская ни одного сантиметра поверхности, а также частично завести слой гидроизоляции и на стены (15-20 см). Наносить лучше всего несколькими слоями, после чего важно хорошо просушить поверхность.

Литая

В этом случае используются жидкие битумные или полимерные составы, которые наносятся на основание и нижние части стен. После застывания смесей образуется надежный защитный слой, который не пропустит влагу.

Но так как в статье речь идет непосредственно о пленке под ламинат, то стоит рассмотреть этот материал подробнее.

Ламинатная пленка. Пленка под ламинат

Пленка под ламинат

Итак, сама по себе пленка под ламинат – это обычный, но прочный и плотный полиэтилен, который продается практически в любом строительном и даже хозяйственном магазине. Его толщина должна быть около 0,2 мм – в этом случае получится наиболее прочный гидроизоляционный слой. Материал необходимо брать максимальной ширины, чтобы не было большого количества стыков.

О требованиях к пленке для ламината

На заметку! При укладке пленки под ламинат важно делать нахлест отдельных полос друг на друга. Наслаивать материал нужно примерно на 20 см, а затем прочно фиксировать стыки при помощи скотча.

Кстати, в случае, если пол обустраивается на первом этаже частного дома, где грунт находится достаточно близко к фундаменту, пленку лучше брать более плотную и толстую. Только тогда получится обеспечить нужный уровень гидроизоляции и не переживать, что влага все же доберется до ламината и испортит его.

Ламинат необходимо защитить от влаги

В целом, пленка под ламинатом выполняет следующие функции:

  • защищает материалы пирога пола и в частности ламинат от воздействия влаги. Оказывается, часть жидкости, которую так не любит это покрытие, способна просочиться извне снизу, через стяжку;

На фото — испорченное покрытие: бывает такое редко — но вода способна и на это

  • частично выравнивает основание. Ламинат следует укладывать только на ровную поверхность, иначе со временем он начнет хрустеть, а замковые соединения у него могут быть повреждены. Пленка, конечно, не является идеальным материалом именно для выравнивания, но она способна несколько сгладить неровности поверхности чернового основания;

Ламинат должен укладываться лишь на ровную поверхность

На заметку! Для дополнительного выравнивания, а также с целью звуко- и теплоизоляции рекомендуется использовать специальную подложку под ламинат, которая может быть изготовлена из различных материалов.

Современные подложки под ламинат

  • дополняет звукоизоляционные свойства других материалов. Да, несмотря на то, что пленочный слой достаточно тонкий, он все равно помогает сглаживать звуки.

Несмотря на все перечисленное выше, основной функцией пленки под ламинатом является именно влагозащитная. И опытные мастера не рекомендуют отказываться от укладки этого материала, тем более стоит он недорого.

Пленка под ламинат необходима, прежде всего, для защиты от влаги

Всегда ли нужна пленка?

Что уж говорить, каждый пытается во время ремонта сэкономить даже немного, и речь идет не только о финансах. Многие не желают выполнять ряд работ лишь потому, что они занимают определенное время. К слову сказать, постелить пленку не займет много времени, да и стоит она незначительных денег. Но все же вопрос «А обязательно ли нужно укладывать этот материал?» периодически возникает у каждого, кто затеял ремонт.

Пароизоляционная пленка

Несмотря на то, что мастера не рекомендуют нарушать технологию укладки ламината и советуют стелить пленку, в ряде случаев от нее можно отказаться. Но это все решается в индивидуальном порядке в зависимости от того, в каких условиях будет в дальнейшем использоваться ламинат.

Итак, пленку обязательно нужно использовать, если:

  • ламинат укладывается на бетонное основание;
  • помещение находится на первом этаже, вне зависимости – поверх подвального помещения или же оно сразу же построено на фундаменте;
  • есть хоть малейший риск проникновения воды извне.

Укладывайте пленку на просушенную стяжку

Внимание! Никогда нельзя стелить пленку на непросушенную стяжку. В этом случае возникает риск образования плесени под материалом. Влажность стяжки должна быть в допустимых пределах – не более 2,5%.

Но от пленки иногда можно и отказаться. Так, нет необходимости стелить ее, если:

  • ламинат укладывается на сухую стяжку;
  • напольное покрытие монтируется поверх линолеума;
  • монтаж ламината производится на уже обработанный гидроизоляционными материалами пол;
  • подложка под ламинат имеет слой гидроизоляции;
  • для подогрева полов используются электрические нагреватели, которые будут прогревать более чем на 28 градусов.

Сухая стяжка пола

В целом же, гидроизоляция необходима не только из соображений заботы о самом ламинате, но и для того, чтобы в случае затопления квартиры (а это актуально именно для многоквартирных домов) вода не проникла на этажи ниже. И в этом случае правильно уложенная пленка может стать настоящей палочкой-выручалочкой – ремонт придется делать только у себя дома, а не у соседей в дополнение к собственным неприятностям.

Процесс укладки рулонной гидроизоляции

Несколько слов о пароизоляции и гарантии

На упаковках с ламинатом часто указывается гарантийный срок службы покрытия, но мало кто знает, что гарантийным он остается только в случае правильного монтажа и использования материала. Так, в обязательном порядке для соблюдения всех норм и правил укладки материала нужно использовать паро- и гидроизоляционные материалы.

Этапы укладки ламината

На заметку! Большинство «гарантийных» параметров распространяется только на внешность материала. То есть гарантийным будут признаваться только случаи появления царапин и сколов, и то только при соблюдении условий использования покрытия.

Чтобы соблюсти все гарантийные условия, в любом случае придется использовать пленку, обеспечивающую гидро- и пароизоляцию. Притом гидроизоляционная пленка должна иметь толщину не менее 200 микронов.

Гидроизоляция пола в квартире

Монтаж пленки под ламинат: особенности

В укладке пленки под ламинат нет ничего сложного. Но есть несколько правил, которые соблюдать все же придется.

Итак, пленка должна укладываться на предварительно очищенную и выровненную поверхность. Так что основание придется подготовить: закрыть все трещины, убрать неровности, а после этого – тщательно пропылесосить и промыть его. Перепад высот на поверхности чернового пола под ламинат не должен превышать 3 мм на каждый 1 м2.

Перед укладкой пленки пол нужно очистить

На самой пленке не должно быть повреждений и разрывов, она должна быть идеально целой. Так что бракованный материал тут не может быть использован. Сама пленка должна настилаться с нахлестом на стены, а отдельные ее полосы – укладываться с нахлестом друг на друга в 20 см. Зафиксировать отдельные полосы материала и соединить их между собой можно при помощи строительного скотча. На худой конец сойдет и обычный, но это – не лучший вариант.

Пленка полиэтиленовая пузырчатая под ламинат

Если для выравнивания пола создавалась стяжка или заливались самовыравнивающиеся смеси, то эти слои перед монтажом нужно обязательно просушить. Иначе под пленкой со временем появится слой плесени. Срок сушки бетонной стяжки велик и составляет 28 суток.

Как постелить ламинат?

А теперь рассмотрим, как же производится монтаж покрытия из ламината с использованием пленки.

Шаг 1. Первым делом необходимо провести подготовительные работы – выровнять, очистить и при необходимости просушить черновой пол.

Вначале пол выравнивается и очищается

Шаг 2. Далее нужно приготовить все необходимые инструменты и материалы – строительный уровень, лобзик или мелкозубчатая пила, рулетку, дрель, острый нож, скотч, карандаш, сам ламинат, пленку под него, подложку, клинья для соблюдения зазоров вдоль стен и т. д.

Что потребуется для укладки ламината

Шаг 3. Сам ламинат в оригинальных упаковках нужно оставить в помещении, где будет производиться его укладка, на двое суток. Это время, которое он будет находиться внутри помещения, где затем станет эксплуатироваться, необходимо, чтобы материал акклиматизировался к новым условиям. Это особенно важно, если ламинат был приобретен в зимнее время – во время перевозки он подвергся воздействию холода.

Ламинат должен полежать в комнате 2 дня

Шаг 4. Рекомендуется перед началом работ еще раз проверить уровнем ровность пола. Больших перепадов высот быть не должно.

Проверяется ровность пола

Шаг 5. Далее нужно начинать укладывать гидроизоляционную пленку. Рулон нужно раскатывать от одной стены до другой, учитывая нахлесты на стены.

Укладка гидроизоляции

Не забывайте о нахлесте на стены

Шаг 6. Обрезать пленку можно при помощи острого ножа.

Обрезка пленки

Шаг 7. Следующий слой пленки важно уложить на ранее постеленный с небольшим нахлестом в 15-20 см. Стык требуется обязательно проклеить скотчем по всей длине.

Укладывается следующая полоса пленки

Стыки проклеиваются скотчем

Шаг 8. После этого на поверхность пленки нужно постелить подложку под ламинат. Ее укладывать нужно стык в стык, без нахлеста, чтобы не создавать неровностей.

Укладывается подложка под ламинат

Подложка укладывается стык в стык

Шаг 9. Далее начинается монтаж ламелей. Первый ряд укладывается вдоль стены так, чтобы между ним и стеной оставался зазор 5 мм. Помогут соблюсти его клинья. Первые ламели укладывать нужно гребнем к стене.

Укладка первого ряда ламината

Шаг 10. Вторую ламель нужно установить так, чтобы она выступающей частью замка вошла в паз ранее уложенной. Устанавливается ламель под углом, а потом аккуратно опускается. В место соединения нужно нанести умеренной силы удар рукой, чтобы замки защелкнулись.

Соединение ламелей

Шаг 11. Второй ряд ламелей нужно укладывать, вставляя их в пазы ранее уложенного ряда по такому же принципу – ставить сначала под углом, а потом опускать на пол. Торцевые замки защелкиваются за счет легких ударов по месту замкового соединения.

Укладка второго ряда

Внимание! Начинать укладку следующего ряда нужно с более длинных или более коротких ламелей, чтобы стыки торцевых участков ламелей в двух соседних рядах не совпадали.

Шаг 12. Таким образом нужно уложить весь ламинат. При необходимости панели можно обрезать до нужного размера лобзиком.

Аналогичным образом укладывается весь ламинат

Цены на ламинат Kronospan

Ламинат Kronospan

Видео – Монтаж ламината

Укладка ламината – задача достаточно простая, и решить ее можно самостоятельно, не прибегая к услугам мастеров. Однако не стоит забывать о соблюдении инструкций по монтажу – а значит, пренебрегать укладкой пленки под покрытие не стоит.

Какую пленку выбрать под ламинат


Ламинат – наиболее востребованное напольное покрытие. Он сочетает в себе доступную, как и у линолеума, стоимость, а также презентабельный вид, качественно имитирующий фактуру натуральной древесины. Единственный минус при выборе в пользу ламината может представить собой укладка этого напольного покрытия. Для укладки ламината требуется специальная подготовка основания пола, в которую входит укладка гидро,- и пароизоляционной пленки.

Пленка под ламинированное напольное покрытие

Производители ламината указывают на то, что при укладке этого напольного покрытия необходимо применение изоляционной пленки. Невыполнение условий монтажа может привести к неприятным последствиям, в том числе потере гарантии.

На практике пленка под ламинат используется не всегда. Чтобы разобраться, когда нужно под ламинат использовать паро,- и гидроизоляцию, стоит изучить структуру ламината и подложки.

Структура ламината

Ламинированное напольное покрытие состоит из отдельных панелей длиной до 1,5 метра и шириной 15-20 см. Толщина ламината может быть различной в зависимости от типа помещения, где он будет укладываться, и составлять от 6 до 12 мм. Ламинат принято делить по классам эксплуатации от 21 до 33. Применение он находит практически в любых помещениях: от спальни до ресторана или спортазала.

Ламинат крепится двумя способами: замковым или с помощью клея. В настоящее время преимущественно используется первый вариант. По торцевым сторонам панелей находятся шипы и пазы, благодаря чему уложенное ламинированное покрытие выглядит ровно и монолитно. Если монтировать пол с помощью клея, то плюсом такого способа будет прочное крепление.

Ламинат чаще всего состоит из 4-х слоёв:

  • Верхний защитный слой из смолы, предохраняющей пол от истирания, губительного воздействия солнечных лучей, попадания внутрь структуры пыли и влаги.
  • Декоративный слой представлен бумагой с нанесенным на ней изображением древесной фактуры. При нарушении верхнего слоя декоративная часть может получить значительные повреждения, а сам ламинат стать непригодным для дальнейшей эксплуатации.
  • Основной слой ламинированного напольного покрытия выполнен из ДВП или ДСП, прошедших высокотемпературную обработку высоким давлением. Обладает высокой прочностью и влагоустойчивостью, однако при попадании влаги с торцевых частей панелей с большой вероятностью испортится, приведя всё напольное покрытие в негодность.
  • Нижний слой ламината представляет собой бумагу с пропиткой из смолы. Нижним слоем обеспечивается выравнивание каждой уложенной панели и защита от влаги со стороны основания пола. Из-за ограниченных возможностей этого слоя требуется применение дополнительных степеней защиты основания пола.

Структура ламината

Для подготовки к укладке ламинированного напольного покрытия применяют паро,- и гидроизоляцию основания пола.

Как производится гидроизоляция

Для ламинированного покрытия гидроизоляция под ламинат – обязательная составляющая. Влажность губительно воздействует на материалы, а также является причиной образования плесени.

Чтобы это не допустить, при укладке ламината применяют один из следующих типов гидроизоляции:

  • Бетонный. Готовится из песка и цемента в пропорциях 2:1. По возможности в раствор добавляется жидкое стекло. Смесь укладывается на основание пола, заходя по бокам на стены – до 15-20 см. Основание должно быть очищено от пыли и грязи. Наносится не менее 4 слоев с перерывами между каждой укладкой от 15 минут. Последний слой оставляют на просушку на 2-3 дня, при возможности поверхность увлажняют, защищая от образования трещин.

Так выглядит бетонная гидроизоляция

  • Рулонный. Применяют рулонные материалы – полимерные и битумно-полимерные. Гидроизоляция крепится к основанию пола клейкой стороной. Предварительно основание очищается и покрывается мастикой. Ленты гидроизоляции, толщиной 1,5 мм, наносятся нахлестом не менее 10 см.

Рулонная гидроизоляция

  • Литой способ отличается высокой надежностью и применяется даже для изоляции теплых полов, к которым предъявляются самые строгие требования. Используются битумная смесь или полимеры. Раствор разогревается и наносится на основание пола, а затем разравнивается шпателем. Для надежной гидроизоляции требуется несколько слоев смеси.

Что представляет собой литая гидроизоляция

Дополнительный эффект гидроизоляции добавляют с помощью пленки. Пленка должна быть шириной не менее 50 микрон, оптимально – 0,2 мм. Пол застилается целиком, если ширины пленки недостаточно, то она наносится нахлестом до 20 см. Пленка стелется, заходя на стены. После монтажа плинтуса излишки пленки удаляются. Затем на основание пола укладывается подложка.

Пленка для гидроизоляции под ламинат

Пароизоляция пола

За пароизоляцию полов отвечает специальная пленка, препятствующая возникновению конденсата и попаданию в структуру напольного покрытия водяного пара. Пароизоляция под ламинат особенно необходима в зимнее время года. Из-за большой разницы наружной и внутренней температур в помещении образуется пар. Пароизоляция не допустит проникновения конденсата внутрь ламината.

Пароизоляция пола необходима

Пароизоляционный слой, как правило, прокладывается в подвальных помещениях и на первом этаже в обязательном порядке, в других случаях – по обоснованной необходимости.

Выделяют 4 основных вида пароизоляционных материалов для пола:

  • Полиэтиленовая пленка – с перфорацией или без перфорации. Второй вариант редко находит применение в отличие от первого. Минусами этого вида пароизоляции являются хрупкость (легко повредить при укладке) и вероятное создание в помещении «эффекта теплицы».
  • Армированная пленка – двухслойная пленка, содержащая между слоями полиэтилена арматурную сетку. Двустороннее ламинирование обеспечивает максимальную паронепроницаемость, а сетка – жесткость и прочность материала.
  • Мембраны. Отличаются наилучшей пароизоляцией по сравнению с другими видами пленок и высокой стоимостью. Мембранная пароизоляция сохраняет естественный микроклимат помещения.

Пароизоляционные материалы создают необходимые условия для сохранности теплоизоляции и продления срока её службы, благодаря тому, что конденсат не попадает в утеплитель.

Схема устройства пола

Современное исполнение напольного покрытия предполагает многослойную совокупность строительных материалов.

Снизу вверх слои располагаются в следующем порядке:

  • дощатая обшивка;
  • гидроизоляция;
  • утеплитель;
  • лаги;
  • пароизоляция;
  • подложка;
  • напольное покрытие.

При укладке ламината используется подложка. Это считается строительной нормой и выполняется в обязательном порядке. Необходимость применения пленки отдельно рассматривается для различных видов подложки.

Подложка для ламината

Виды подложек

Подложки подразделяются на три типа:

  • Пенополиэтиленовая подложка выполнена из вспененного полиэтилена и содержит влагостойкую мембрану. Пленка с такой подложкой не нужна.
  • Подложка из полистерола изготавливается в двух вариантах: более современный – с влагостойким слоем, традиционный – без него. Исходя из этого, пленка либо применяется, либо нет.
  • Пробковую подложку делают без гидроизоляции, с ней обязательно использование пленки.

Укладка ламинированных полов выполняется в последовательности: пленка – подложка – ламинированное покрытие.

Укладка пленки

Пленка укладывается на ровную поверхность. Перед началом непосредственной работы с пленкой нужно подготовить основание пола: избавить от трещин и грязи, проверить перепад высот, который не должен превышать 3 мм на 1 м2.

Требования к пленке минимальны: прочность и целостность, отсутствие разрывов. Пленка настилается нахлестом в 20-25 см. Для удобства пленку можно фиксировать строительным скотчем.

Укладка полиэтиленовой пленки

Пленка укладывается перпендикулярно желаемому направлению полос ламината.

Когда пленка уложена на основание, переходят к работе с подложкой, затем – с самим ламинатом.

Когда пленка нужна

Многие производители утверждают, что их подложка отлично справляется с функциями гидроизоляции без дополнительной защиты. Но на практике полиэтиленовая пленка нередко оказывается необходимой.

При выборе пленки стоит обратить внимание на толщину. Важно, чтобы она была не менее 0,2 мм. Это оптимально для исполнения пленкой функций паро,- и гидроизоляции, а также для сохранения гарантийных прав у покупателя ламината. При использовании пленки тоньше указанной величины, претензии к фирме не будут ею рассмотрены.

Иногда от строителей или отделочников можно услышать, что пленка под ламинированным покрытием пола может стать причиной образования плесени. Действительно, если не просушить бетонную стяжку перед укладкой, можно получить этот нежелательный результат. Но в любом деле нужно соблюдать нормы, и укладка полов – не исключение. Для фиксации уровня влажности удобно использовать влагомер. Допустимое значение влажности – до 2,5%.

При отсутствии влагомера, чтобы определить целесообразность применения пленки под ламинат, выполняются следующие действия:

  • Берется пленка размером 1х1 м.
  • Она укладывается на основание пола, крепится по краям скотчем.
  • На следующее утро нужно проверить, не стала ли пленка влажной. Если она сухая, гидроизоляция здесь будет оправдана. Если нет, то стоит тщательно просушить полы перед укладкой.

Не всегда при укладке ламината есть строгая необходимость в применении пленки.

Когда пленка не нужна

Полиэтиленовая пленка не требуется в следующих случаях:

  • Основание пола не бетонное, а представляет собой линолеум или старое дерево. Дерево само впитывает влагу и не нуждается в дополнительной защите.
  • Ламинированное напольное покрытие или подложка под покрытие содержит гидроизоляционный слой.
  • Эффективную гидроизоляцию выполняет напольный электрический обогрев полов, способствующий испарению конденсата.

Поверхность ламинированного напольного покрытия не должна нагреваться свыше 28 градусов.

Видео

Полиэтиленовые пленки, используемые для паро,- и гидроизоляции принято считать вспомогательным материалом при укладке полов и использовать только по желанию. В этом вопросе стоит оценить возможные последствия неприменения пленок под ламинат – порча всего напольного покрытия от испарений бетонного или цементного основания. И учесть невысокую стоимость пленок относительно других составляющих напольного покрытия.

При аккуратной работе и ответственном подходе пленка не нанесет никакого ущерба, а только добавит спокойствия за изоляцию и сохранит владельцу гарантию на надежное ламинированное покрытие.

Пленка под ламинат: нужно ли класть, какую выбрать, отзывы

Пароизоляция – пленочный материал, который защищает декоративное напольное покрытие от проникновения в него влаги, а также от образования конденсата. Материал может быть обычным или фольгированным. Класть пленку под ламинат стоит не только для защиты его от влаги со стороны основания, она также препятствует попаданию воды на этаж ниже в случае затопления.

Нужна ли пленка под ламинат

Класть пленку под ламинат в некоторых случаях нужно обязательно:

  1. Фундамент помещения недостаточно изолирован от грунтовой и атмосферной влаги, может впитывать ее из воздуха и земли.
  2. В помещениях изначально наблюдается повышенная влажность из-за географического расположения здания или особенностей комнаты (подвал, ванная, кухня).
  3. Пол имеет бетонное основание или была использована самовыравнивающая смесь.

Последний фактор – наиболее частый, поскольку ламинат можно укладывать только на ровные полы. Поэтому в большинстве случаев предварительно устраивают бетонную или самовыравнивающую стяжку.

Важно! Можно избежать применения изоляции в том случае, если ламинат укладывают на деревянную основу или фанеру, на линолеум или если используется специализированная подложка, которая уже имеет гидроизоляционную защиту.

Зачем стелить пленку под ламинат

Необходимость в применении пароизоляционной пленки для пола под ламинат обусловлена тем фактом, что этот декоративный материал выполнен из древесноволокнистого сырья. Во всех инструкциях по укладке содержится указание по дополнительной защите полов от попадания влаги снизу.

Влага не только разрушает материал и может привести к его короблению, но и способствует распространению плесени и неприятного запаха. Чтобы этого не произошло, при монтаже ламината следует класть пленку.

При вспучивании панелей из-за влаги производитель вправе отменить гарантийные обязательства, потому что не была обеспечена грамотная нижняя водозащита

Виды пленок под ламинат на бетонный пол

Наиболее распространены следующие виды материала:

  • традиционный полиэтилен;
  • армированная пленка;
  • мембрана.

Полиэтилен – наиболее распространенный тип защиты, который является отличным теплоизолятором. Бывает его вариант с перфорацией и без. Он характеризуется устойчивостью к влаге, а отсутствие органических и натуральных веществ защищает нижнюю поверхность напольного покрытия от появления вредителей. К недостаткам полиэтиленовых вариантов можно отнести способность проседать, «эффект теплицы» (под полом возможно повышение температуры), а также хрупкость – его легко повредить при укладке.

Армированная пленка – это двухслойный полимерный материал, дополненный между слоями арматурной сеткой, которая придает прочность и жесткость. Армирование гарантирует максимальную паропроницаемость и стойкость к механическому воздействию – даже при жесткой укладке материал сложно порвать.

Мембраны – это целый класс нетканых полотен, в первую очередь из полипропилена. Они отличаются высокой разрывной нагрузкой, не боятся перепадов температур, характеризуются наилучшей пароизоляцией, сохраняя естественный микроклимат помещения. И если укладка ламината с пленкой и подложкой по какой-то причине невозможна, используют мембрану, поскольку она одна заменяет 2 материала.

Толщина пленки под ламинат

Бытует ошибочное мнение, что чем толще пленка, тем она лучше выполняет свои функции. При использовании ламината более 1 см толщиной, выбирают пленочный материал 0,3 мм, во всех остальных случаях достаточно будет 0,2 мм. При большей плотности изоляция может создать значительные нагрузки на крепление, в результате которого напольное покрытие быстрее сломается и прослужит меньше.

Какую пленку стелить под ламинат

Пленка должна быть идеально целой, без разрывов и повреждений – бракованный материал использовать не допускается.

Возможно применение пароизоляционной пленки с перфорацией – она рассеивает влагу дозировано, внутри своей структуры.

Важно! Пленку из ПВХ следует предварительно исследовать на предмет наличия сильного запаха – такую изоляцию использовать не стоит.

Как укладывать пленку под ламинат

Для того чтобы гидроизоляционная пленка под ламинат плотно прилегала к основанию и не создавала воздушные карманы, важно, чтобы монтаж ее был проведен правильно. Пол предварительно следует очистить, высушить и выровнять. Затем на него стелют изоляционный материал по всей площади комнаты, от стены до стены, с нахлестом в 20 см. Для обеспечения качественной пароизоляции он также должна заходить и на стены (не менее чем на 5 см).

Фиксация пленки производится строительным скотчем (можно использовать обычную клеевую ленту). Поверх накладывают подложку.

Направление укладки ламината и пленки должно быть перпендикулярным

Класть пленку под ламинат нужно для препятствия возникновения конденсата и попадания влаги в нижнюю поверхность декоративного покрытия. Из-за заметной разницы температуры внутри помещения и снаружи пароизоляция играет важную роль, особенно в зимнее время года.

Отзывы о том, нужна ли пленка под ламинат

Дмитрий, 35 лет, г. Москва. Постелил в прошлом году ламинат 31 класса, предварительно застелив пол пленкой. До сих пор он как новый. И это несмотря на то, что стяжке на момент настила ламината было меньше месяца! А ведь говорили, что такое свежее бетонное основание обязательно будет слишком влажным. Даниил, 48 лет, г. Курск. Стяжке, к моменту укладки было около полугода, плюс тонкий наливной пол. На каждой упаковке было написано «пленка, подложка, ламинат». Я не думаю, что у немецкого производителя специалисты глупее нас, поэтому четко выполнил инструкции. Это стоило практически копейки и по времени заняло не так много, зато целиком и полностью доволен результатом! Анна, 36 лет, г. Бугульма. У нас первый этаж, поэтому без гидроизоляции было не обойтись. Сильно заморачиваться не стали – купили пароизоляционное полотно 0,2 мм в строительном магазине. Монтаж муж сделал самостоятельно. Подготовил пол, разложил материал (изначально она была сложена в два слоя). Ширина рулона – 1,5 м, метраж мы набрали сами. Полосы укладывал одна на одну, фиксируя их клейкой лентой, чтобы во время работы не съезжали. Когда весь пол был закрыт, оставил пленку на ночь – утром проверил, что под ней все сухо, и только после этого начал монтировать подложку. Я очень боялась, что ламинат вспучится, но ничего не произошло, никаких звуков и запахов, я очень довольна! Живем в этой квартире уже третий год – никаких нареканий. Ни грибков, ни плесени! Егор, 49 лет, г. Киров. У меня бетонный пол, поэтому боялся, что на внутренней поверхности ламината будет образовываться влага, деформируя панели. Да и в инструкции было указано, что, не постелив пленку, я нарушу технологию укладки и о гарантиях производителя могу забыть. Купил ее в ближайшем строительном магазине, постелил буквально за час, никакой головной боли. Пока все отлично, проблем не обнаружено!

  • Наливные полы своими руками
  • Плитка ПВХ для пола
  • Как делать сухую стяжку пола своими руками
  • Сухая стяжка Кнауф своими руками: инструкция, отзывы

Нужно ли класть подложку под линолеум?

Одним из наиболее распространенных материалов для пола является линолеум. Выбор в его пользу делается неспроста – этому покрытию присущи такие достоинства, как привлекательный внешний вид, безвредность, долговечность, простота в укладке и эксплуатации. Решив постелить у себя дома рулонный полимерный материал, многие потребители задаются таким вопросом: кладут ли подложку под линолеум при его укладке? Квалифицированные специалисты на это отвечают, как правило, отрицательно. Однако широчайший ассортимент подложек, представленный сегодня на рынке, невольно привлекает к себе внимание и заставляет задуматься о приобретении данного изоляционного материала. Так стоит ли использовать подложку или стелить линолеум прямо на имеющееся основание? Чтобы правильно ответить на данный вопрос, нужно немного углубиться в тему.

Назначение подложки под линолеум и ее разновидности

Подложка представляет собой упругий изоляционный материал, который выполняет две, достаточно важные, функции:

  • Выравнивание основания. Укладка линолеума должна производиться на идеально ровную поверхность, однако не у всех есть время и возможность сделать в помещении профессиональную стяжку. В таком случае подложка просто необходима, поскольку только с помощью этого материала можно компенсировать имеющиеся холмики, впадины и прочие небольшие дефекты.
  • Утепление основания. Уникальные теплоизоляционные свойства подложки будут весьма кстати, если под основанием пола находится подвальное или не отапливаемое помещение. При наличии подстилающего слоя на линолеуме изоляцией можно и пренебречь, однако если такового не предусмотрено, то подложка является обязательным элементом. В некоторых случаях, в целях улучшения теплоизоляции, применяют и подложку, и линолеумное покрытие с основанием.

Рассмотрим наиболее распространенные материалы, которые укладывают под линолеум.

Джутовая подложка – экологически чистый материал, изготовленный из 100% джутового волокна. Получают данную изоляцию посредством проката пробитого иглой джута на вальцах под высокой температурой. Последующая антипиренная обработка придает материалу повышенную устойчивость к горению, загниванию и возникновению плесени.

Льняная подложка – данный изоляционный слой состоит из натурального льна. Технология его производства заключается в двойном пробиве иглой и последующей обработке антипиренами и составами против грибка.

Комбинированная подложка — состоит из смеси джута, льна и шерсти. Изоляционный слой, выполненный из смешанного материала, имеет достаточно высокий показатель плотности (500-700 г/м² при толщине 2-3 мм).

Пробковая подложка – материал, идеально подходящий для укладки ламината или керамической плитки. В случае ее использования под линолеум, напольное покрытие получится слишком мягким. Конечно, при ходьбе это может добавить комфорта, а вот для тяжелых предметов мебели такой пол неприемлем. Если вопрос выбора не стоит, следует выбирать вариант с наивысшей степенью жесткости.

Важное примечание! Пористая полимерная подложка под линолеум на основе пенофизола и изолона, рекомендуемая некоторыми строителями, категорически не принесет Вам ничего хорошего. Этот материал не обладает теплоизолирующими свойствами, быстро теряет первоначальную форму, не придает тяжелым предметам необходимой устойчивости и даже при хождении по полу вызывает ощутимый дискомфорт.

Структура линолеума

Чтобы лучше разобраться в том, нужна ли подложка для линолеума и какой ее вид будет наиболее предпочтительным, рассмотрим структуру бытового линолеума, который применяется в жилых помещениях. Этот материал состоит, как правило, из нескольких слоев:

  1. Подложка (джутовая, тканевая, ПВХ).
  2. Стекловолокно.
  3. Пропитка ПВХ пастой.
  4. «Холстовый» слой ПВХ.
  5. Защитный слой.

Наибольшее значение придается самому первому слою. Линолеум на основе имеет срок службы, вдвое превышающий безосновной материал. Практически все варианты основания обеспечивают покрытию отличную теплоизоляцию, однако оптимальным вариантом считается подложка под линолеум из вспененного ПВХ.

Ее показатель температурного расширения во время нагрева идентичен коэффициенту поверхностного слоя, что означает отсутствие деформаций напольного покрытия при нагреве. Внимания заслуживает и метод нанесения ПВХ подложки. При химическом способе структура ячеек замкнутая, а потому вмятины на линолеуме от тяжелых предметов оставаться не будут. Механический метод образует структуру ячеек, которая быстро восстанавливает прежний объем.

На что можно укладывать линолеум?

Полимерное напольное покрытие укладывается на прочное, ровное, чистое и максимально твердое основание без всяких дефектов. В качестве «старого» пола может выступать: Бетонное основание – лучший вариант подложки. Перед укладкой покрытия его необходимо капитально выровнять с помощью специальной смеси, стяжки или «плавающего пола». Цементно-песчаная стяжка также подходит для линолеума. Однако следует учесть, что ее устройство занимает достаточно много времени (около месяца уходит на одну сушку). Влажность готовой стяжки не должна превышать 2-5%.

Дощатый настил – такому полу присущи неровности и щели. Чтобы дефекты не проявились на линолеуме, необходимо на деревянный пол сначала произвести укладку фанеры, а потом уже полимерный материал. Небольшие погрешности можно зашпаклевать. ДСП или ДВП укладывают на пол, как правило, для маскировки сколов и трещин дощатого пола. При этом фанера подбирается с толщиной 8-12 мм.

Старый линолеум в хорошем состоянии может выступить отличной основой для укладки нового. Главное – чтобы он был хорошо приклеен, не имел сколов, задирающихся концов и неровностей. Перед приклеиванием старое покрытие следует обезжирить. Керамическая плитка является долговечной и прочной основой. Перед укладкой линолеума надо тщательно очистить пол от пыли, жира и грязи, а, плохо зафиксированные, элементы подклеить.

Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что в большинстве случаев линолеум не нуждается в подложке из рулонных льняных, пробковых, войлочных или джутовых материалов. Исключением является только тонкий линолеум без основы, которому необходимо придать дополнительное утепление. Главные критерии выбора подложки – это жесткость и плотность структуры.

Какой должна быть толщина подложки под ламинат

В большинстве случаев под ламинат нужно укладывать подложку, которая продлит срок службы напольного покрытия, амортизировав и равномернее распределив нагрузку на него, обеспечит дополнительную шумо- и теплоизоляцию, сгладит мелкие дефекты основания. Выбор подложки обычно осуществляется по двум параметрам: материал и толщина.

От материала в значительной мере зависит долговечность подложки, он также является основным ценообразующим фактором. Толщина же является очень важной характеристикой, от которой зависит, насколько успешно подложка будет справляться с возложенными на нее задачами. При этом толщина должна быть не максимальной, а оптимальной.

Факторы, определяющие толщину подложки

При выборе подложки оптимальной толщины нужно учитывать такие критерии:

  • класс ламината, его назначение и предполагаемая нагрузка на него
  • толщина ламината
  • степень неровности основания под укладку
  • особенности гидроизоляции пола
  • уровень чернового пола в соседних помещениях
  • материал самой подложки

Лучше всего ориентироваться на рекомендации производителя, большинство производителей ламината выпускают также сопутствующие товары, в том числе подложку, которая разрабатывается с учетом всех особенностей конкретной коллекции.

Толщина подложки из разных материалов

Как правило, более мягкая подложка имеет ограничение по толщине, у подложки из более плотных материалов она может быть больше.

  • подложка из вспененного полиэтилена (изолон) или полистирола (изошум) обычно имеет толщину 2-3 мм, наиболее ходовая толщина — 3 мм
  • самая ходовая толщина пробковой подложки 2-4 мм. Некоторые производители, например, SEDACOR, выпускают и рулонные, и листовые пробковые подложки толщиной до 10 мм, но под ламинат это слишком много. Встречается рулонная подложка и меньшей толщины — 1,8-1,85 мм
  • комбинированная подложка Tuplex из слоя полипропиленовых шариков, расположенных между слоями полиэтиленовой пленки — рулонный материал толщиной 3 мм
  • рулонная подложка из экструзионного полистирола, например, IMS, имеет толщину 2 мм, а листовая — 3-5 мм
  • подложка из отходов деревообрабатывающей промышленности (древесных волокон), так называемая хвойная, имеет толщину 4-7 мм. Хотя производитель позиционирует ее как подложку под разные напольные покрытия, в том числе ламинат, ее толщина превышает оптимальное для ламината значение. Поэтому если выбор сделан в ее пользу, лучше ограничиться минимальной толщиной — 4 мм

Особенности ламината и толщина подложки

Толщина подложки должна соответствовать толщине ламината, для тонкого, толщиной 7 мм, будет достаточно двухмиллиметровой подложки, для ламината наиболее ходовой толщины, 8 мм, оптимальным решением будет подложка толщиной 2-3 мм, для толстого можно брать подложку стандартной толщины 3 мм, а иногда и 4-5 мм.

Указание на возможность или необходимость применения подложки толщиной более 3 мм должно содержаться в инструкции производителя. Обычно такая подложка используется с коммерческим ламинатом класса 33, который подвергается особо высокой нагрузке и отличается значительной плотностью и прочностью.

Можно ли толстой подложкой выровнять неровности основания

Тонкую подложку толщиной 2 мм лучше использовать, если черновой пол идеально ровный. При наличии допустимых неровностей подойдет подложка толщиной 3 мм, это самое универсальное решение. Если же перепады высоты превышают допустимые, основание нужно выравнивать. Часто вместо этого сгладить дефекты пытаются с помощью более толстой подложки.

Если подложка достаточно плотная, слабо сминается, практически не слеживается (такими характеристиками обладают пробковая, хвойная подложки, некоторые разновидности листовых подложек из экструдированного пенополистирола), можно использовать материал толщиной 4-5 мм. Но только если это обусловлено характеристиками ламината и рекомендуется его производителем, для компенсации неровностей чернового пола это не лучший способ.

Толщину мягкой подложки не случайно ограничивают 3 миллиметрами, и увеличивать ее, укладывая подложку в несколько слоев, ни в коем случае нельзя. Дело в том, что она сминается и слеживается в процессе эксплуатации, и со временем ее толщина может уменьшиться вдвое. За счет этого под ламинатом образуется пустота, люфт, и чем больше была толщина подложки, тем больше получится этот люфт. А пустоты под ламинатом весьма негативно сказываются на замковых соединениях, приводят к их преждевременной поломке.

Люфт, образовавшийся после сминания подложки стандартной толщины 2- 3 мм, будет в пределах 1-1,5 мм, это вполне терпимо. А вот если на основание с перепадами высоты больше максимально допустимых 3 мм на метр погонный уложить 2 слоя трехмиллиметровой подложки, после ее слеживания образуется люфт до 3 мм. В сумме с дефектами основания получаются значительные перепады высоты, превышающие допустимые. Из-за них нагрузка на ламинат будет неравномерной, панели станут прогибаться, и замки могут этого не выдержать.

Так что толщина ни пенополиэтиленовых, ни более плотных и устойчивых к слеживанию пенополистирольных подложек под ламинат не должна превышать 3 мм.

Дополнительные факторы, определяющие толщину подложки

  • Толщина подложки должна быть пропорциональна толщине пленки для гидроизоляции
  • Благодаря пропитке битумно-пробковая подложка не впитывает влагу, ее укладка пропиткой вниз позволяет отказаться от гидроизоляции, за счет чего можно увеличить толщину самой подложки, она обычно составляет 3-4 мм
  • Иногда ламинат укладывается в соседних комнатах, а уровень чернового пола в них разный. Компенсировать эту разницу высоты можно, используя подложку разной толщины, но она должна быть в пределах рекомендованной. Поэтому перепад более 1 мм таким способом выровнять проблематично
Возможно вам также будут полезны следующие статьи:

Итог

Допустимая толщина подложки под ламинат находится в диапазоне 2-5 мм (для пробковой подложки — от 1,8 мм.) Оптимальная толщина — 3 мм. Подложку меньшей толщины можно использовать с тонким ламинатом и укладывать на основание с минимальными огрехами. Подложка большей толщины обычно используется с толстым сверхпрочным ламинатом, исключительно по рекомендации производителя.

Толщину более 3 мм имеет подложка из плотных, слабо сминающихся и практически не слеживающихся в процессе эксплуатации материалов, обычно это листовые подложки. Подложка может сгладить лишь мелкие неровности основания, недопустимо вместо выравнивания чернового пола со значительными перепадами высоты пытаться решить эту проблему увеличением толщины подложки.

404 WOODWEB ERROR

Ресурсы
Главная

Что нового

Новые посетители

Видео Библиотека

Программное обеспечение и мобильные приложения

Аукционы, Распродажа и специальные предложения
-Sign оповещения о продаже

Промышленность Новости

Деревообработчики Справочник

Распиловка Справочник по сушке

Wood Doctor

Книжный магазин

Каталог выставок

Калькуляторы пиломатериалов / пиломатериалов / прочего

События Календарь

Медиа Комплект

Опрос Центр

О компании WOODWEB

Что Наши посетители говорят

Часто задаваемые вопросы

Связаться с WOODWEB

Пользовательское соглашение и условия использования

Политика конфиденциальности

Ссылка на WOODWEB

Пригласите друга

Стать Участник

Войти
Продукт Справочник

Каталог продукции
(Главная)

Алфавитный список компаний

Клеи и Крепеж

Ассоциации

Бизнес

Шкафы

Компоненты

Компьютер Программное обеспечение

Составление Услуги по дизайну

Образование

Электроника

Отделка и Абразивные материалы

Лесное хозяйство

Ручной инструмент

Оборудование
-Кабинет Аксессуары
-Декоративный
-Ящик Системы
-Петли
-Освещение
-Панель Установка

Работа Возможности и услуги по деревообработке

Ламинирование и сплошная облицовка

Пиломатериалы и фанера
-Розничная торговля Пиломатериалы
& Фанера

Машины
-Воздух Компрессоры
-Акции &
Оценки
-Скучный Машины
-Резьба Машины
-Зажимное оборудование

-CNC
Машины
-Комбинация
Машины
-Coping
Машины
-Countertop
оборудование
-Дверь и Window
оборудование
-Dovetailing
Оборудование
-Кабельное оборудование

— Станки для изготовления дюбелей

-Пыль Коллекция
-Нисходящий поток Столы
-Рамка
Оборудование
-Край Баннеры
-Энергия Производство
Оборудование
-Палец Фуганки
-Финишное оборудование

-Напольное покрытие Машины
-Клей Оборудование
-Петля Прошивка
-Соединители
-Ламинирование
Оборудование
-Лазер Обработка
-Токарные станки
-Материал
Обработка
-Измерение
Оборудование
-Разное
-Разрезное оборудование

-Формователи
-Панель Обрабатывающее
Оборудование
-Семейщики
-Прессы
-Начальный Обработка
-Маршрутизаторы
-Шлифовка Машины
-Пиление Машины
-Служба & Ремонт
-Шаперы
-Заточка
Оборудование
-Запасной Запчасти
-Лестница
Производство
-Тенонеры
-V-Grooving
Оборудование
-Винир Оборудование
-Дерево Отходы
Обработка
Оборудование
-Нисходящий поток Столы

Молдинги и столярные изделия
-Полы
-Лестница Корпус
Упаковка и транспорт

Электроинструменты

Планы и публикации

Завод Обслуживание и управление

Распиловка и сушка

Поставщики

Оснастка
-Улучшения и
Принадлежности

Шпон
-Облицовка
-Инклейки и
Marquetry

Токарная обработка дерева

Галереи
Проект Галерея

Лесопилка Галерея

Магазин Галерея

Shopbuilt Оборудование Галерея

Недавние изображения Галерея
Форумы
Недавние Сообщения со всех форумов

Клеи

Архитектура
Деревообработка

Бизнес и менеджмент

Кабинет и установка столярных изделий

Столярное дело

CAD

Коммерческие Сушка печи

ЧПУ

Сбор пыли,
Безопасность и установка
Эксплуатация

Профессиональная отделка

Лесное хозяйство

Профессиональная мебель
Изготовление

Ламинирование и
Сплошное покрытие

Распил и
Сушка

Производство цехов
Оборудование

Твердая древесина
Обработка

Древесина с добавленной стоимостью Обработка

Шпон

WOODnetWORK

Биржи

Последние Сообщения со всех бирж

Вакансии и услуги обмена
-Job-Gram

Пиломатериалы Обмен
-Пиломатериал-грамм
-Запрос Пиломатериалы
Ценовое предложение

Машины Обмен
-Machinery-Gram
-Запрос a
Машины
Цитата

Объявления Обмен

База знаний
Знания База: поиск или просмотр клея

, Склеивание и ламинирование


-Клеи и склеивающие агенты

-Клей и
Зажим
Оборудование

Архитектурное Столярные изделия
-На заказ Столярные изделия
-Двери и
Windows
-Полы
-Общие
-Монтажные работы Установщик
-Токарный станок Токарная обработка
-Отливки
-Столярка
Реставрация
-Лестница
-Запас
Производство

Бизнес
-Сотрудник Отношения
-Оценка —
Бухгалтерский учет —
Рентабельность
-Юридический
-Маркетинг
-Растение Менеджмент
-Проект
Менеджмент
-Продажа

Столярное дело
-Коммерческий
Мебель
-Обычай Шкаф
Конструкция
-Кабинет Дизайн
-Кабинет Дверь
Конструкция
-Общий
-Установка
-Жилой
Мебель
-Магазин Светильники

Компьютеризация
-Программное обеспечение
-CAD и дизайн
-CNC Машины
и Техника

Пыль Сбор, безопасность, эксплуатация завода
-Общие
-Материал Обработка
-Дерево Отходы
Утилизация
-Безопасность Оборудование
— Опасность
Связь

Отделка
-Общие
Дерево Отделка
— Высокая Скорость
Производство
-Ремонт

Лесное хозяйство
-Агро-Лесное хозяйство
-Лес Изделие
Лаборатория Статьи
-Дерево Вредители и
болезни
-Древесина Заготовка
-Дерево Посадка
-Дерево
Управление

Мебель
-Пользовательский Мебель
-Мебель Типовой проект
— Общие положения
-Мебель
Производство
-На открытом воздухе Мебель
-Мебель Ремонт
-Мебель
Репродукция
-Восстановление

Ламинирование и твердые покрытия
— производство
методы
-Материалы
-Оборудование

Пиломатериалы и фанера
— покупка
-Хранение
-Дерево
Идентификация
-Общая панель

Обработка
-Общие
-Машина Настройка
и обслуживание

Первичный Обработка
-Воздух Сушка
Пиломатериалы
-Печать Строительство
-Печь Операция
-Пиломатериалы Сорт
-Лесопилка
-Woodlot
Управление
-Урожай Формулы

Твердая древесина Обработка
— Общая
-Настраивать и
Техническое обслуживание
-Инструмент
-Инструмент Шлифовка

Шпон
-Машины
-Обработка и
Производство
-Техники

Дерево Машиностроение
— Общее
-Дерево Недвижимость

Деревообработка Разное
-Аксессуары
-Гибание Дерево
-Лодка Дом
-Лодка Ремонт
-Резьба
-Музыкальные
Инструменты
-Рисунок Frames
-Инструмент Обслуживание
-Деревообработка

Как выбрать подложку на бетонную поверхность под ламинат

Любой черновой пол должен иметь не только качественное покрытие для защиты от внешних проявлений, но и придавать всему помещению эстетичный вид.При укладке ламината и выборе бетонной поверхности роль всех составляющих «пирога» будут выполнять все составляющие, а значит, именно он будет служить опорой и выполнять множество важных функций. Именно к ее выбору следует подходить с большой ответственностью при посещении магазинов DIY.

Поддерживающие функции

Как материал подложки, настилаемый под ламинат, он выполняет ряд очень важных функций, среди которых основные:

  • Существо гладкой поверхности. Незначительные дефекты в виде перепада высот основания можно скрыть с помощью подложки.Это очень актуально для такого напольного покрытия, как ламинат. Но нужно быть осторожным, если кто-то думает, что даже существенные отличия будут незаметны под толстой подложкой. В этом случае в местах стыков основание у бетонного пола будет провисать, создавая опасность повреждения ламината, уложенного на бетонной поверхности.
  • Качество звукоизоляции. При отсутствии подложки для пола из ламината, это будет слышно на каждом шагу. Избежать таких неприятностей поможет даже тонкий слой в 3 мм.Стоит отметить, что существуют определенные классы ламината (32 и 33), на которые была встроена подложка. Штабелировать производить такой материал намного приятнее и тратится меньше времени.
  • Теплопроводность. Это качество говорит о необходимости корректировки выбора подложки, если устроена система теплых полов. Тут стоит обратить внимание на конкретные варианты исполнения материала под ламинат.
  • Защита от влаги. Бетонная поверхность даже после высыхания стремится изолировать себя от определенного уровня влажности.Это негативно скажется на ламинате, ведь он очень боится повышенной влажности. Правильно набитый слой защищает пол от набухания и впитывания лишней влаги.

Правильный выбор

В любом магазине можно найти огромное количество вариантов опоры под ламинат на бетонный пол. Но нужно быть осторожным при его выборе. В первую очередь следует обратить внимание на состояние чернового пола. При достаточно ровном полу хватит приобретиоонкую подложку 2 мм.В наличии мелкие погрешности основания пола ламинат, уже продана подложка 3 мм. Толстый материал покупать не стоит, так как в сочетании с ламинатом на 8-9 мм, значительно сократится расстояние от пола до потолка.

некоторые считают, что следует приобретать и ламинированную подложку, причем от того же производителя. Таких требований не предъявляют даже специалисты. Это не материалы, в которых есть отличное сочетание от одного производителя. Они вазимозаменяемы и почти все имеют схожий состав и перечень качеств.Лучше подумайте, как выбрать подложку под ламинат и материал.

Нет смысла покупать опоры от того же производителя, который выпускал сам пол — основы любого производителя полностью взаимозаменяемы.

Что такое подложка

Подложка для ламината нужна для технологии плавающих полов. Это связано с несколькими факторами, о которых мы поговорим.

Звукоизоляция. Если подстилка под ламинатом не используется, каждый шаг будет слышен с громким стуком.Имея ровный слой мягкой, скрывают небольшие шумы, трения (см. Статью о звукоизоляции квартиры).

Иногда 33 и 32 класс соответствует встроенному ламинату: на тыльной стороне уже приклеен слой утеплителя. Укладывать материал удобнее, чем обычный, но из-за сложной технологии стоимость производства значительно увеличивается.

Выравнивание поверхности. Еще одна функция основания — выравнивание мелких неровностей. Это очень важно при укладке ламината, ведь от ровности основания зависит долговечность замков.по технологии допустимый перепад перекрытия должен быть не более 2 мм на 1 м. Однако слишком большая толщина подложки под ламинат, скорее всего, помешает скрыть неровности, потому что тогда на стыках при ходьбе он будет провисать. Чтобы швы не расплывались за полгода, поверхность пола перед укладкой покрытий тщательно подготовить (см. Статью о укладке ламината на деревянный пол.

Вагонка под ламинат разных видов

Влагоизоляция. Ламинат из прессованной бумаги, поэтому даже водостойкие модели не нужно подвергать повышенной влажности, иначе панели разбухнут.Укладка подложки под ламинат обеспечивает дополнительную защиту бетонного пола от влаги. По этой причине перед покрытием настила лучше подождать не менее месяца после бетонной стяжки.
В качестве теста на готовность связи можно положить на пол ночной полиэтилен. Утром на бетоне не должно потеть.

Теплопроводность. Типичная подложка для ламината, устанавливаемого под теплый пол, снижает его производительность, поскольку и сам ламинат, и материал подложки обладают хорошими теплоизоляционными свойствами.Для теплого пола есть специальный субстрат, о котором мы писали в этой статье. Также рекомендуем ознакомиться со статьей об установке водяного теплого пола своими руками, в которой описан процесс сборки арболита и с последующей отделкой ламинатом.

Толщина подложки

Стоит помнить, что толщину подложки следует подбирать под ламинат. Если облицовка будет слишком толстой, из тонкого ламината, велика вероятность того, что срок службы сократится в несколько раз, потому что любая подложка — относительно мягкий материал, а значит, вся нагрузка ляжет на ламинат.Со временем он может потерять форму и даже потрескаться. Чтобы избежать ошибок, лучше приобретайте именно ту толщину подложки, которую рекомендует производитель выбранного вами ламината.

пробка

Несмотря на то, что пробка относится к натуральным материалам, она не является своеобразным проявлением микробной жизни (грибок, плесень). Вы можете найти опору не только в рулонах, но и в листах, что в некоторой степени облегчает процесс редактирования. При длительном использовании такой подложки она останется неизменной, а форма и размер сохранит исходный вариант.

пробковая подкладка

Из-за дороговизны пробковой основы она не пользуется большим спросом, особенно при выборе дешевого напольного покрытия. Также следует отметить и один немаловажный недостаток этого материала — водопроницаемость. В процессе обслуживания под основанием может скапливаться конденсат.

Материалы можно комбинировать друг с другом, в результате получается битумно-пробковая подкладка. Он выполнен на основе крафт-бумаги с добавлением определенного количества битума.Все это в процессе производства покрывается слоем мелкой бальзовой щепы. В результате в полученной продукции устраняется главный недостаток самой пробки — не возникает конденсата при эксплуатации под ламинатно-бетонным основанием пола. Материал дышит, является влагой, а также способен снижать уровень шума. Стоимость остается на высоком уровне, не подходит для бюджетных вариантов ламината.

сан : экологически чистый, практически не сжимается под нагрузками, прочный, улучшает звуко- и изоляционные качества ламината, лучше других покрывает неровную шероховатую основу.

Недостатки : боится воды, не рекомендуется для установки теплого пола, высокая цена.

Правила укладки пробковой основы

поролон

Самый востребованный материал прокладки — поролон. Во многом это связано с его невысокой стоимостью. Но, не смотря на это, прокладка под бетонный пол имеет множество положительных качеств, среди которых можно отметить:

  • теплоизоляция.
  • Влагостойкость.
  • Отсутствие подверженности грызунам повреждений, а также появления различных микроорганизмов.

В сочетании с фольгированной основой из вспененного полиэтилена, он идеально подходит для ламината, встроенного в пол с инфракрасным подогревом. А вот бетонная поверхность есть, откажитесь от соседства важных компонентов.

Как и любой другой пеноматериал, имеет определенные недостатки. Главное отметить, он сделан из синтетики. В период эксплуатации не гарантирует первоначальный внешний вид, так как имеет свойство проседания под действием внешних нагрузок.

Если вы используете эту подушку в сухих условиях, возможно, что нынешние владельцы пострадают в помещении.Это связано с накоплением статического электричества. Каждый из этих пунктов предполагает, что следует подумать о том, стоит ли экономить на этом материале под ламинатом на бетонном полу,

Преимущества:

  • влагостойкий.
  • Не боится плесени, грибка, не любит грызунов.
  • Обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.
  • Уложить его довольно легко, сочетая обычный канцелярский скотч, при этом можно обойтись практически без отходов.
  • Иногда его производят дублированным алюминиевой фольгой, чтобы он мог отражать тепловое излучение.
  • Изолон хорошо разглаживает неровности.
  • Невосприимчив ко многим химическим веществам.

Недостатков:

  • недолговечный. Через год-два он теряет форму, эластичность и перестает работать как демпфер, лишая ламината опоры.
  • Если изолон долго хранился перед продажей под прямыми солнечными лучами, он подвергается разрушению и рассыпает пыль.
  • Серьезным недостатком пенополиэтилена является его способность накапливать статическое электричество, поэтому в засушливых условиях при нагреве ламината зимой часто «заряжает» людей чувствительные электрические разряды.

Так что не стоит особо гнаться за дешевизной и сэкономить на черт знает какую большую сумму, рискуя комфортом. В этом случае остается выбор: покупать импортный пенополиэтилен, например, Quickstep от компании, или предпочесть его домашнему, который стоит в четыре раза дешевле.

Пад Хвойнати

Технология не стоит на месте, и производители постоянно предлагают новый ассортимент продукции, которая может быть использована в качестве подложки под ламинатный бетонный пол.Среди этих новинок можно выделить хвойную плитку. В магазинах найти такие товары будет очень проблематично. Это связано с дороговизной. Среди производителей наиболее распространена хвойная подложка под ламинат от Izoplat.

Материал совершенно другой экологический. Обладает отличной паропроницаемостью, что исключает потенциальный парниковый эффект. Но вот по прочностным свойствам пробковая подложка уступает. Также обратите внимание на толщину подложки из иголок.он составляет 4-5 мм, что несколько не соответствует требованиям, которые производители предъявляют к укладке ламинатно-бетонного пола. К тому же сама установка подложки проходит по диагонали к стенам в комнате.

Пенополистирол

Еще один популярный материал для подложки под ламинат на бетонный пол — пенополистирол. Подложка для ламината по бетону способна справиться с имеющимися неровностями на поверхности пола в помещении, и в то же время в процессе эксплуатации очень хорошо справляется с возникающими напряжениями.В своем составе субстрат имеет большое количество воздуха, что делает его более эффективным по сравнению с другими вариантами.

Лучшая влагостойкая основа для ламината по бетону, изготовленная из пенополистирола, не пропускает воду и обладает прекрасными звукопоглащающими качествами. Во время прогулки комфорт и отсутствие постороннего шума. По сравнению с пенополиэтиленом, этот материал намного лучше сохраняет свой первоначальный внешний вид, а именно основные формы и размеры.

Среди наиболее востребованных и популярных производителей подложек под ламинат на бетонный пол можно выделить и Арбитон Изошум.Их рекомендуют многие специалисты, которые уже давно проводят работы по укладке ламината в разных помещениях.

Пенополистирол

Преимущества : У «Изошума» отличные звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики. Их охотно используют для укладки ламината владельцы частных домов, потому что особенно заинтересованы в экономии тепла. В квартирах многоквартирных домов также будут ценные изоляционные свойства «изошума», так как он эффективно поглощает ударную силу до звуков 27 дБ.
После недолгого хождения по пенополистиролу утрамбованному наподобие шаткого пенополиэтилена, так как он имеет более плотную структуру.
Благодаря этим качествам он идеально подходит для использования в зонах повышенной нагрузки.

Недостатки : Если сначала по качеству он превосходит даже знаменитый стопор рулона, то через несколько лет эти качества «сдулись», т.е. можно говорить о недостаточной прочности материала.
При пожаре и возгорании массы полистирол выделяет токсичные соединения, тем самым также способствует быстрому распространению пламени.

Подушечки впитывающие для напольного покрытия Vibroflor

Вибро-звукоизоляционный материал

Тонкая подложка из полиэфирного волокна первичной обработки. Применяются как вибро- и звукоизоляционные прокладки в устройстве «плавающие полы», основания под ламинат

.

Назначение чистового настила.

Vibroflor состоит из полиэфирного волокна, не содержащего никаких вяжущих добавок, что делает его абсолютно безопасным для человека. Для снижения уровня ударного шума Виброфлор ​​рекомендуется использовать в строительных конструкциях в качестве вибро- и звукоизоляционных прокладок при устройстве «плавающих полов» из легких материалов, таких как ламинат, полы и др.. Также положительные отзывы о Виброфлоре, он используется вместе с панелями Sonoplat, как разделительный слой, выравнивающий поверхность и снижающий передачу вибрации.

Виброфлор ​​- универсальный материал с высоким виброакустическим КПД при относительно невысокой стоимости. Виброфлор ​​применяется как эластичная прокладка при устройстве «плавающих полов» из легких материалов (ламинат, полы) и «плавающих» стяжек, для снижения уровня ударного шума под плиточными перекрытиями жилых и общественных зданий любого назначения.

комбинированные варианты

Некоторые материалы имеют определенные недостатки, что и приводит их в худшее положение при покупке. Чтобы этого избежать, производители объединяют отдельные компоненты комбинации в один, чтобы создать действительно эффективную основу для ламината на бетонном полу.

Можно отметить такой вариант, как сочетание полистирола и полиэтилена. Огромной популярностью здесь пользуется изделие Туплекс, в котором между двумя слоями полиэтилена помещены гранулы пенополистирола.

Толщина таких колодок составляет 3 мм, они выпускаются в виде рулонов. Среди основных качеств полученного сочетания можно отметить вентиляцию всего помещения, где ламинат укладывается на бетонную поверхность. Внутри отсутствует влага из-за верхнего листа. Но пока он поступает внутрь гранул, доступных через нижний слой субстрата. В верхнем слое также имеются технологические зазоры, через которые влага гранул попадает наружу.

Выбор толщины полкладки

Допустимая толщина подложки под ламинат в пределах 2-5 мм (для пробковой основы — от 1,8 мм.) Оптимальная толщина — 3 мм. Разбавитель для подложек можно использовать с тонким ламинатом и укладывать на основу с минимальными дефектами. Основание большей толщины обычно используется с толстым сверхпрочным ламинатом исключительно по рекомендациям производителя. толщиной более 3 мм имеет подложку из плотных, слегка помятых и практически не слеживающихся при использовании материалов, обычно это листовая подложка. Подложка может только сгладить мелкие неровности на подложке, вместо этого неприемлемо выровнять черновой пол со значительными перепадами высот, чтобы попытаться решить проблему увеличения толщины подложки.

Толщина подложки не случайно составляет мягкую границу 3 миллиметра, и увеличивать ее, уложив подложку в несколько слоев, ни в коем случае нельзя. Дело в том, что в процессе эксплуатации он мнется и слеживается, а со временем толщина может уменьшиться вдвое. Таким образом, ламинат формируется в условиях вакуума, люфта, и чем больше толщина подложки, тем больше он будет люфт. Пустоты ламината при очень негативном воздействии на соединение Click, приводят к их преждевременному выходу из строя.

В результате рассмотренных вариантов субстрата можно сказать, что окончательный выбор будет зависеть, прежде всего, от хорошего качества основания пола в помещении, а также от финансовой составляющей вопроса. Действительно, натуральные материалы будут стоить неплохих денег. Но лучше покупать качественную продукцию, чем потом тратиться на переделку и переделку. Что касается ровной поверхности, то в некоторых случаях действуют нормы, позволяющие скрыть основу под ламинат. Но лучше проводить мероприятия самостоятельно.

Если все сделано эффективно и выбрать подходящую основу для более качественного ламинатно-бетонного пола, окончательный дизайн прослужит не менее 10 лет. Также стоит отметить, что в период эксплуатации не придется думать о ремонте чернового пола, по которому к тому же очень приятно ходить, чувствуя себя комфортно на каждом шагу.

Статья написана для https://sdelalremont.ru.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

https: // www.youtube.com/watch?time_continue=1&v = cuXqYhotsSA

Пароизоляция под ламинатным полом


Пароизоляция под ламинатным полом, необходимая для большинства ламинатных полов, укладываемых на бетон. Этот пароизоляционный слой, который на самом деле является замедлителем пара, препятствует проникновению паров влаги в ламинатный пол. Бетонное основание необходимо протестировать в соответствии с инструкциями производителей напольных покрытий. Избыточная влажность может быть у бетонной плиты любого возраста.Не все производители требуют одинаковых испытаний, и не все этажи одинаковы. Доступны цельные подушки из ламината с прикрепленным пароизолятором.

Пароизоляция под ламинатным полом снижает риск повреждений

Внутренний пароизоляционный агент над бетонным черным полом

При укладке ламината на бетонный черновой пол необходимо использовать гидроизоляционный барьер. Практически каждый производитель ламината потребует пароизоляцию под ламинатом. Не уверены, обратитесь к руководству производителя по установке напольного покрытия, которое вы устанавливаете.

Несоблюдение правил установки пароизолятора поверх бетона, скорее всего, приведет к расширению пола. Это вызовет проблемы с полом из ламината, такие как зазоры и зазоры.

Всегда проверяйте инструкции производителя по установке перед установкой, чтобы убедиться, что соблюдаются надлежащие процедуры и используются надлежащие материалы.

Не используйте пароизоляцию «замедлитель схватывания» на деревянных черновых полах

Важно отметить, что НЕ устанавливайте пароизоляцию под ламинатный пол, который устанавливается поверх деревянного чернового пола.Пароизоляция поверх дерева будет задерживать влагу и вызывать повреждения. Некоторые подложки из ламината представляют собой комбинацию пароизоляции и пенопласта, поэтому будьте осторожны при выборе.

В то время как большинство производителей, ассоциации напольных покрытий NALFA и NWFA не рекомендуют использовать пароизоляцию (замедлитель влаги) над деревянными черновыми полами, это производители ламината, такие как Harmonics, которые это делают. Если производитель ваших ламинатных изделий требует, чтобы вы использовали их влагобарьер поверх дерева, используйте его, но ТОЛЬКО тот влагобарьер, который они рекомендуют использовать.Обязательно внимательно следуйте инструкциям по установке. Например, Harmonics гласит: «Для деревянных черновых полов отрежьте гидроизоляцию на расстоянии 1 дюйма от стены». Причина в том, чтобы дать любой захваченной внизу влаге возможность отвода газа сбоку от стены. Это не похоже на требование установить влагозащитный барьер на стену при укладке ламинатного пола на бетон.

Для укладки на деревянный черновой пол необходимо использовать пенопласт или подложку другого типа, одобренную производителем ламината.

Строительные столешницы из ламината | Руководства по дому

Выбирая материал столешницы, не забывайте о ламинате. Столешницы из ламината привлекательны, долговечны и оставляют меньшую вмятину в вашем бюджете на реконструкцию, чем натуральный или искусственный камень. Для еще большей экономии объедините свое время и труд с правильными инструментами и материалами, чтобы построить свои собственные столешницы из ламината. Это удовлетворительный проект, сделанный своими руками, который дает впечатляющие результаты.

Основа

Процесс создания столешницы из ламината начинается с основы или основы.Фанера, древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) и ДСП — все подходящие материалы, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы. Фанера прочна и устойчива, но может иметь скрытые дефекты, подрывающие ее структуру, а также проблемы с поверхностью, влияющие на сцепление ламината. МДФ — это гладкий, прочный материал, но не особенно водостойкий, за исключением более дорогих внешних сортов. Хотя ДСП обычно выбирают большинство подрядчиков и коммерческих производителей, это специальная промышленная или столешница, поэтому обязательно используйте тот же тип, если вы пойдете по этому пути.Независимо от материала, рекомендуется закрыть все участки, которые могут подвергаться воздействию влаги, например, над посудомоечной машиной или под раковиной.

Ламинат

После того, как подложка выбрана и разрезана по размеру, пластиковый ламинат приклеивается к верху. Благодаря усовершенствованию пластмасс и производственных технологий, современные ламинаты более высокого класса доступны во множестве богатых цветов, толщин и текстур, а также в более реалистичном виде и на ощупь дерева или камня.Ламинат для столешниц чаще всего продается в виде листов размером 4 на 8 футов, хотя доступны и другие размеры, включая полосы, нарезанные по краям стандартной ширины.

Кромка

Самый простой вид кромки для столешницы своими руками — это квадратная кромка, полученная путем приклеивания полос ламината к сторонам основы и обрезки их по размеру. Вы также можете приклеить кромку заводской формы к профилям, аналогичным тем, которые используются на готовых столешницах. Еще один привлекательный вариант — обернуть столешницу деревом.Выбирайте из множества имеющихся в продаже молдингов или используйте любую древесину, которую вы предпочитаете, для создания собственных профилей с помощью фрезерного станка.

Инструменты

Помимо точных инструментов для измерения и разметки, обязательным предметом для сборки столешниц из ламината является фрезерный станок, оснащенный фрезой для обрезки ламината. Другие предметы — это лобзик или циркулярная пила для резки подложки; острый универсальный нож для надрезания и надрезания ламината; кисть и валик для нанесения контактного клея; несколько деревянных дюбелей, которые помогут расположить ламинат над склеиваемой поверхностью; и специальный инструмент, называемый J-роликом, для прижатия ламината к подложке для обеспечения хорошего сцепления.Вам также понадобится плоское рабочее место с хорошей вентиляцией и один-два помощника.

Соображения

Создание собственных столешниц из ламината может показаться сложной задачей, но это выполнимая задача, если делать ее шаг за шагом. Рекомендуется сначала посмотреть несколько видеоуроков, чтобы почувствовать процесс, особенно если вы относительно новичок в деревообработке. Попробуйте использовать инструменты и методы на небольшом проекте, например на верстаке или полке. Отточив свои навыки и при условии, что вы не торопитесь и уделяете внимание деталям, вы можете придать своей кухне индивидуальный вид с большой экономией.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Стив Гамильтон профессионально пишет с 1983 года. Среди его заслуг — романы, вышедшие под издательством Dell и для Harlequin Worldwide. Специалист по ремоделированию и ремонту с более чем 20-летним опытом, он также является сертифицированным оператором бассейнов и имеет сертификат универсального хладагента EPA.

Пароизоляция под ламинат

Когда ламинат постоянно подвергается воздействию влаги, поднимающейся снизу, он разбухает и получает непоправимый ущерб.Пароизоляция — это эффективный способ защитить ваш пол.

Что такое пароизоляция?


Пароизоляция — это материалы, используемые для гидроизоляции. Лучше всего постелить лист (также называемый мембраной) полиэтиленового пластика толщиной 0,2 мм под ламинатный пол. Доступны листы разных размеров.Одного листа размером четыре на четыре метра достаточно, чтобы покрыть большинство комнат. Листы шириной два метра и длиной до пяти метров также доступны в свернутом виде; они размещены параллельно друг другу.

Зачем нужна пароизоляция?


Полы из ламината состоят в основном из дерева. А древесина реагирует на влагу разбуханием или короблением.Поэтому понятно, что постоянное воздействие влаги также плохо для ламината. Пароизоляция — лучший и самый простой способ защитить его: не допуская проникновения влаги снизу в пол и его повреждения.

Необходима ли пароизоляция для всех оснований?


Особенно важно установить пароизоляцию на минеральные основания, такие как бетон и экран, так как они выделяют влагу.Но часто рекомендуется устанавливать мембрану и на черновой пол, который на первый взгляд выглядит сухим. Например, на первом этаже влажность основания может колебаться от сезона к сезону. Летом может показаться, что здесь сухо, но зимой ситуация может резко измениться.

В отапливаемых помещениях над подвалами незаменима пароизоляция. Конденсат легко образуется в потолке над неотапливаемым подвалом и оттуда поднимается к ламинату.

Как установить пароизоляцию?


Перед тем, как приступить к укладке мембраны, рекомендуем прочитать нашу статью о подходящих черновых полах; вам может потребоваться сначала получить отчет об остаточной влажности у специалиста по стяжке.

Пароизоляцию всегда следует укладывать на чистую и сухую поверхность.

Начните с одного угла комнаты и разложите оттуда мембрану по полу.

Поскольку влага также может проникать через ламинатный пол со стен, убедитесь, что пароизоляция размещена так, чтобы он выступал на каждой стене на три сантиметра.В углах можно сделать прорезь по краю листа и уложить или сложить лоскуты друг над другом. Позже мембрана будет закрыта плинтусом.

Совет: используйте липкую ленту, чтобы прикрепить мембрану к стене, чтобы она не выскользнула из выравнивания.

Если вы укладываете несколько полос мембраны, лучше всего слегка перекрыть их и соединить липкой лентой.Если вы откажетесь от ленты, они должны перекрываться не менее чем на 20 см.

Поверх компенсаторов можно уложить мембрану. Если в дверных проемах есть переходные профили, сначала снимите их, а потом снова прикрутите.

Как лучше всего сочетать пароизоляцию со звукоизоляцией?


Доступны практичные акустически изолирующие подложки с пароизоляцией.Это решение может не сэкономить вам денег, но его гораздо быстрее и проще установить: два зайца одним выстрелом.

Если вы не выбираете такой комбинированный продукт, следующим шагом будет установка акустической подложки перед тем, как приступить к ламинатному полу.

Добавьте немного гламура с помощью пластикового ламината

Красочный, прочный и простой в нанесении пластиковый ламинат преобразит внешний вид любого проекта.Сделайте столешницу из ДВП средней плотности (МДФ) похожей на гранит или кварц. Используйте светлый ламинат, чтобы украсить интерьер шкафа, или добавьте привлекательный цвет детской мебели. Вот что вам нужно знать, чтобы нанести это универсальное покрытие.

Ламинат 101

Купите пластиковый ламинат в домашнем магазине, на фабрике по изготовлению столешниц или в мебельном магазине. Два наиболее распространенных сорта: стандартный (толщина 0,050 дюйма) и постформинг (толщина 0,042 дюйма) хорошо подходят для столешниц, столешниц и стеллажей.(При нагревании сплав для последующей формовки может изгибаться вокруг изогнутых краев.) Вертикальный профиль тоньше (0,030 дюйма) и с большей вероятностью будет скалываться, вмятины или трещины, поэтому избегайте этого.

Выбирая из почти неограниченного количества цветов и узоров, имейте в виду, что на твердых телах и темных тонах царапины легче, чем на узорах и светлых тонах. Глянцевая поверхность также подчеркивает недостатки [ Фотография A ].

Пятнышки опилок того же размера под ламинатом показывают, как на глянцевой поверхности видна крошечная выпуклость, которую матовая поверхность приуменьшает.

Ламинат выпускается в виде листов шириной 3, 4 и 5 футов и длиной до 12 футов, и поставляется в скрученных рулонах диаметром около 2 футов. Возможно, вам понадобится помощник, который поможет вам, когда вы развернете его в первый раз, чтобы он не раскрылся бесконтрольно.

Что скрывается под

Пластиковый ламинат требует гладкой подложки, такой как МДФ или ДСП высокой плотности, потому что любая текстура или неровности на поверхности подложки передаются через [ Фотография B ]. Найдите любой материал в домашних центрах.

Ламинат не сгладит несовершенное основание. Рябь в этой фанере перешла на поверхность.

После обрезки основы по размеру, быстро осмотрите поверхности и края наждачной бумагой с зернистостью 150 на шлифовальном блоке, чтобы удалить любые неровности; затем пропылесосьте поверхность. Кроме того, очистите рабочую поверхность, чтобы удалить мусор, который может прилипнуть к клею и оказаться под ламинатом.

Резка ламината

Поскольку пластиковый ламинат изготовлен из бумаги, спрессованной вместе со смолами, его можно легко разрезать одним из нескольких способов.Точность не требуется, потому что вы разрезаете ламинат слишком большого размера, а затем обрезаете его заподлицо после приклеивания к основанию. Просто работайте осторожно, чтобы избежать непреднамеренных трещин или сколов.

Для мелких деталей, криволинейных разрезов или внутренних разрезов используйте ножницы для резки металла [ Фото C ]. Сделайте прямые надрезы, надрезав ламинат универсальным ножом, направленным вдоль линейки [ Фото D ]. Используйте этот метод, если линия реза не проходит параллельно краю, или для обрезки большого листа до размера, который можно установить на пилке.

Обрежьте внутренние углы и закругления пластикового ламината ножницами для жести. Осторожно приподнимите с одной стороны, чтобы освободить место для ножниц.

Несколько раз проведите острым лезвием универсального ножа по линейке, затем согните линию с надрезом над острым краем куска фанеры.

Чтобы разрезать ламинат на вашей столовой пиле, используйте острое полотно с 60 зубьями с чередующейся верхней кромкой (ATB) и установите в пилу пластину с нулевым зазором [ Фото E ]. Поместите хорошую поверхность ламината вверх, чтобы уменьшить выкрашивание, и плотно прижмите ламинат к столу, чтобы он не дребезжал во время резки.

Чтобы ламинат не проскальзывал под параллельным упором пилы, приклейте полоску фанеры толщиной 1⁄4 дюйма к столу рядом с забором.

Использование контактного цемента

Определите контактный цемент на водной основе по словам «негорючий», «на водной основе» или «на водной основе» на этикетке. Чтобы соединить пластиковый ламинат с основой, выберите контактный цемент на водной основе, слева . Вы найдете его в домашних магазинах и хозяйственных магазинах. Клей на основе растворителей представляет большую опасность возгорания, чем клей на водной основе, но он сохнет менее чем вдвое быстрее, поэтому профессиональные магазины выбирают его для ускорения сборки.Мы предпочитаем цемент на водной основе из-за меньшей опасности возгорания, меньшего запаха и легкой очистки.

Контактный цемент работает иначе, чем столярный клей. Вместо того, чтобы покрывать одну или обе части, а затем соединять их с до , клей высыхает, контактным цементом вы покрываете обе части, а затем ждете, пока клей высохнет на ощупь (около 30–60 минут для цемента на водной основе).

Как следует из названия, он склеивается при контакте — у вас есть один шанс правильно расположить части. По этой причине отрежьте пластиковый ламинат примерно на 1 дюйм длиннее и шире, чем подложка, которую он будет покрывать ( 1 2 «для окантовки), чтобы обеспечить некоторый» фактор выдумки «.«После прижатия ламината к основанию обеспечьте хорошее сцепление, надавив ручным валиком. Затем обрежьте излишки ламината фрезой для заподлицо. Держите биту в движении, чтобы не повредить ламинат.

Дайте себе преимущество

Сначала необходимо покрыть края подложки (за одним исключением, как указано в под заголовком Увеличьте кромку , ниже ), обычно пластиковым ламинатом или деревом. Верхний ламинат перекрывает кромку, предотвращая попадание грязи или жидкости за нее.

При нанесении ламината на края, первая пара покрытых противоположных краев покажет темные узкие линии на каждом конце, когда вы закончите; два других — нет. Так, например, на полке сначала нанесите и обрежьте кромку заподлицо [ Фото F, G ]. Темные концы двух оставшихся кусков ламината [ Фото H ] обращены к концам полки и скрыты от глаз. Подрезав кромку заподлицо, отшлифуйте верхнюю поверхность [, фото I ] перед нанесением ламината на нее.

Прокладка под подложкой позволяет слишком широкой кромке выступать за нижнюю поверхность. После нанесения окантовку плотно закатать.

Используйте фрезу для обрезки заподлицо, чтобы удалить излишки ламината. Фрезерный станок идеально подходит для этой работы.

Расположите две оставшиеся части так, чтобы они выходили за край кромки. Плотно закатать кант; затем обрежьте его заподлицо.

Используя наждачную бумагу с зернистостью 180 на блоке, отшлифуйте ламинат по направлению к основанию, удаляя излишки клея и сглаживая неровности.т

Поднимите кромку

Добавление деревянной кромки вместо ламината или в дополнение к нему создает множество возможностей для украшения панели.

Кромки только для дерева: Добавьте кромку перед ламинатом, чтобы оставить видимыми только переднюю и нижнюю грани дерева [ Фото J ]. Перед нанесением ламината отшлифуйте верх кромки заподлицо с основанием.

Деревянная окантовка красиво смотрится и лучше сопротивляется звукам, чем ламинат.Заклейте ламинат малярным скотчем перед нанесением отделки на дерево.

Добавьте деревянную кромку после верхнего ламината, чтобы создать полностью открытый профиль [ Фото K ]. Отшлифуйте эту кромку перед нанесением, чтобы не поцарапать ламинат.

Используйте печенье (или прорежьте канавки в подложке и кромке, а затем используйте шлицы), чтобы выровнять кромку и ламинат заподлицо.

Кромки из дерева и ламината: Для профилированного профиля, открывающего декоративную деревянную планку вдоль верхнего края [ Фото L ], приклейте деревянную кромку к основанию, нанесите ламинат на кромку, приклейте верхний ламинат , а затем обработайте край.Имейте в виду, что профиль фрезерованной кромки должен пересекать ламинат и древесину с обеих сторон под углом 45 ° или больше. Например, закругление [ Photo M ] при переходе между цветным ламинатом и деревом показывает широкую непривлекательную полосу — темные нижние слои ламината.

Приклеивание ламината к лицевой стороне деревянной кромки, а затем фрезерование профиля открывает акцентную полоску дерева.

Помимо широкой темной полосы, закругление оставляет тонкий хрупкий край на стыке ламината и дерева.

Насадки для ламинирования больших поверхностей

После выбора обработки кромок и подготовки ламината и основы, нанесите ламинат на верхнюю поверхность, следуя инструкциям на фотографиях Фото с N по Q .

При нанесении цемента на большой площади работайте быстро и убедитесь, что он покрывает всю поверхность. Ролик ускоряет работу на больших поверхностях.

С помощью валика плотно прижмите ламинат.Пальцами найдите края носителя для печати, чтобы не скатиться по ним и не треснуть ламинат.

После обрезки ламината заподлицо аккуратно отшлифуйте края, чтобы ослабить острые края, стараясь не повредить ламинат на краях панели.

Уход за пластиковым ламинатом

Несмотря на то, что ламинат прочен и устойчив к брызгам, его нельзя разрушить. Следуйте этим простым инструкциям по уходу:
• Не ставьте на него горячие блюда; которые могут повредить ламинат или растворить контактный цемент.
• Быстро вытирайте разливы; виноградный сок, кофе и чай могут оставлять пятна.
• Очищайте мягкими неабразивными чистящими средствами без отбеливателя, используя влажные бумажные полотенца, губку или мягкую ткань. Порошковые чистящие средства, жесткие щетки и мочалки могут поцарапать поверхность.

Внутренние работы требуют установки пилотного долота

Острый конец пилотного сверла для панели протыкает ламинат, чтобы начать внутренний разрез, например, при вырезании центра столешницы игрового стола, показанной слева .Без подшипника гладкая направляющая поверхность между острием и резцами имеет тенденцию к нагреванию, поэтому перемещайте сверло быстро, чтобы избежать ожога или повреждения основы или кромки.

Профессионалы для столешниц используют только контрольную насадку для панели, потому что подшипник насадки для установки заподлицо забивается клеем после продолжительного использования. Если вы используете сверло для панели, смажьте кромку ламината легким слоем вазелина, чтобы предотвратить образование рубцов.

Устранение проблем с влажностью под плавающими полами: Половая экспертиза

  1. Дом
  2. Новости
  3. Решение проблем с влажностью под плавающими полами: Flooring Forensics — май 2017 г.

Лью Мильоре

Пока есть основания из бетонных плит, будут проблемы и проблемы с влажностью.Это естественный факт, что бетон гидратирован. Вода необходима для завершения химического процесса; без воды он не был бы бетоном. Это верно, будь то новая или существующая структура, на уровне или ниже. Влага для бетона, как кровь для человеческого тела.

Каждая бетонная основа уникальна — нет двух одинаковых — и на каждую нужно смотреть именно так. Независимо от того, были ли какие-либо проблемы с существующим напольным покрытием или это новая конструкция, вы не можете делать никаких предположений относительно бетонного пола при укладке поверх него.Не существует единой, подходящей для всех системы. Мы рассмотрим одну концепцию, которая кажется идеальным решением для постоянно меняющихся условий плиты, но сначала давайте обратимся к тому факту, что бетонный черновой пол всегда следует проверять перед укладкой любого типа пола поверх него.

Методы испытаний бетона не претерпели значительных изменений с 2002 года, когда европейский метод измерения внутренней относительной влажности (RH) внутри бетонной плиты был представлен как стандартный метод испытаний ASTM F2170.Во-первых, необходимо определить, присутствует ли под плитой замедлитель парообразования и правильно ли он был размещен (т.е. непосредственно под бетонной плитой и над любым земляным материалом). Затем, соответствует ли окружающая среда рабочей температуре и влажности или близка к ним? В противном случае результаты тестирования будут недостоверными. Если среда стабильна, можно начинать тестирование.

Тестирование должно проводиться в соответствии с рекомендациями производителя напольных покрытий. Если выясняется, что бетонная плита не соответствует спецификациям производителя, необходимо принять меры для подготовки плиты, чтобы она соответствовала или превосходила эти рекомендации.Тот факт, что в напольном покрытии не используется адгезив, снижающий влажность, и он кажется более воздухопроницаемым из-за его эластичных свойств, не означает, что он является жизнеспособным решением уже существующей проблемы с влажностью.

ПРОБЛЕМЫ ПЛАВАЮЩИХ ПОЛОВ
Плавающие напольные покрытия — это такие установки, в которых не используется клей для приклеивания к основанию, а вместо этого используется какой-либо тип механической системы соединения или выступов с клеем на них, которые соединяют секции пола вместе.Идея может заключаться в том, чтобы минимизировать или игнорировать важность того, что может происходить с основанием, потому что пол не приклеен к нему. Однако нельзя игнорировать влажность основания, даже если вы не планируете наносить на него клей. Большинство систем напольных покрытий, которые предназначены для плавания за счет блокировки, имеют твердую основу и непроницаемы, что означает, что пары влаги не будут проходить через продукт, хотя могут проходить между стыками.

Если непроницаемый твердый пол установлен поверх бетонного основания, в котором есть влага, влага, которая всегда была там и всегда перемещается в бетон и выходит из него, будет делать то же самое.Когда влага ударяется головой, так сказать, о дно твердого покрытия пола, она конденсируется в воду. В этом сценарии настил с твердой поверхностью теперь действует как замедлитель паров влаги, установленный поверх бетонного основания, и препятствует выходу паров влаги. Пары влаги уносят с собой щелочность и все, что было на субстрате, чаще всего это остатки старого клея и другие загрязнения или материалы. Подложка также может содержать органические материалы, такие как грязь, пыль, гипсокартон или остатки органических материалов в виде частиц, которые могли лежать там годами.Вы никогда не сможете удалить весь остаточный материал с подложки. Так почему вы должны беспокоиться об этом и что произойдет?

Старые остаточные материалы станут активными и покинут субстрат через любое отверстие, которое они смогут найти, когда они движутся вместе с несущей их влагой. Один из таких примеров называется прослоившимся клейким слоем, теперь активированный клей проникает с основания в отверстия по краям напольного покрытия. Под тяжестью пешеходного движения на напольном покрытии теперь сжиженные материалы будут продавливаться по периметру пола и вытекать на поверхность по этим краям.Здесь он снова высыхает, оставляя липкий осадок, притягивающий грязь, и темнеет. Как только это действие начнется, его уже нельзя будет остановить.

Еще одна проблема — это влияние влаги на напольное покрытие с твердой поверхностью. Влага действительно может влиять на виниловый пол, вызывая его реакцию, что часто приводит к скручиванию или другим формам изменения размеров или плоскости. Если дерево, продукт будет расширяться или сжиматься, поскольку дерево по-прежнему представляет собой дерево в другой форме — напольное покрытие — со всеми теми же естественными реакциями на получение и потерю влаги, которые имеет дерево.

ПЛЕСЕНЬ И ЯРКОСТЬ
Другой проблемой, вызывающей растущее беспокойство, является развитие плесени или грибка под полом. Плесень и грибок размножаются от влаги и размножаются с помощью крошечных и легких спор, которые перемещаются по воздуху. Плесень и грибок развиваются в течение 24–48 часов после контакта с водой. Все, что требуется для роста плесени и грибка, — это влажная среда, комнатная температура и источник пищи. Они будут питаться маслами на гладкой поверхности, например, в некоторых материалах для полов с твердой поверхностью.Это также относится к холодным влажным поверхностям, таким как нижняя часть напольного покрытия поверх субстрата, что создает эффективный микроклимат, способствующий росту плесени и грибка. Плесень будет расти при температуре ниже 50 ° F и относительной влажности 45%. Таким образом, под вашим плавающим полом находится идеальная среда для роста плесени, поскольку там есть все, что ей нужно для роста и процветания. Единственный безопасный и эффективный способ избавиться от плесени — это изменить среду, которая в первую очередь способствовала ее развитию.Это означает поддержание температуры в помещении от 65 ° до 70 ° F и относительной влажности ниже 45%.

Несмотря на воздухопроницаемость древесины, установка плавающих полов над деревом также может быть нарушена, если температура и влажность в здании или доме не контролируются. Деревянные подложки могут стать идеальным источником роста плесени, если на них может скапливаться какая-либо влажность или влажность. Суть в том, что просто потому, что вы устанавливаете плавающий пол на деревянную основу, думая, что у вас не будет проблем, связанных с влажностью, подумайте еще раз.Уложив плавающий пол на влажную деревянную основу, вы создали идеальную среду для естественного движения природы, предоставив плесени и грибку место для роста.

Существуют безопасные и эффективные способы предотвращения роста плесени и грибка. Например, есть продукт под названием Floor Safe, созданный на основе технологии, разработанной компанией Dow несколько лет назад. Для других целей продукт также известен как Bio Protect. Он настолько эффективен, что EPA ускорило процесс утверждения, чтобы разрешить его использование в стерильных средах, таких как операционные.Его можно наносить на основание перед укладкой, чтобы предотвратить рост плесени, грибка и бактерий.

Авторские права 2017 Floor Focus


Связанные темы: RD Weis

.

Какой угол 90 градусов: 90 градусов это какой угол

Угол 90 градусов Экопласт CUG20 единый для труб D20мм, 5шт 41120-5 — цена, отзывы, характеристики, фото

  • Тип угловой соединитель
  • Внешний диаметр трубы, мм 20
  • Количество в упаковке, шт 5
  • Степень защиты, IP 40
  • Материал АБС-пластик
  • Цвет серый
  • Вес, кг 0,079

Параметры упакованного товара

Единица товара: Штука
Вес, кг: 0,08

Длина, мм: 125
Ширина, мм: 50
Высота, мм: 125

Произведено

  • Россия — родина бренда
  • Россия — страна производства*
  • Информация о производителе
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

Указанная информация не является публичной офертой

Отзывы

Оставить свой отзыв На данный момент для этого товара нет расходных материалов

Способы получения товара в Москве

Доставка

Вес брутто товара: 0.079 кг
Габариты в упаковке, мм: 125 x 50 x 125

В каком городе вы хотите получить товар? выберите городАбаканАксайАктауАлександровАлыкельАльметьевскАнадырьАнгарскАрзамасАрмавирАрсеньевАртемАрхангельскАстраханьАхтубинскАчинскБалаковоБалашовБалезиноБарнаулБатайскБелгородБелогорскБерезникиБийскБиробиджанБлаговещенскБодайбоБокситогорскБорБорисоглебскБратскБрянскБугульмаБугурусланБуденновскБузулукВеликие ЛукиВеликий НовгородВеликий УстюгВельскВитебскВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВолгодонскВолжскВолжскийВологдаВолховВольскВоркутаВоронежВоскресенскВыборгВыксаВышний ВолочекВязьмаВятские ПоляныГеоргиевскГлазовГорно-АлтайскГрозныйГубкинскийГусь-ХрустальныйДальнегорскДедовскДербентДзержинскДимитровградДмитровДонецкДудинкаЕвпаторияЕгорьевскЕкатеринбургЕлецЕссентукиЗаводоуковскЗеленодольскЗлатоустЗубовоИвановоИгнатовоИжевскИзбербашИнтаИркутскИшимЙошкар-ОлаКазаньКалининградКалугаКаменск-УральскийКаменск-ШахтинскийКамень-на-ОбиКанашКанскКарагандаКарасукКаргопольКемеровоКерчьКинешмаКиришиКировКиселевскКисловодскКлинКлинцыКоломнаКолпашевоКомсомольск-на-АмуреКоролевКостромаКотласКраснодарКрасноярскКропоткинКудьмаКузнецкКуйбышевКумертауКунгурКурганКурскКызылЛабинскЛабытнангиЛаговскоеЛангепасЛенинск-КузнецкийЛесосибирскЛипецкЛискиЛуневоЛюдиновоМагаданМагнитогорскМайкопМалые КабаныМахачкалаМеждуреченскМиассМинскМихайловкаМичуринскМоскваМуравленкоМурманскМуромНабережные ЧелныНадеждаНадымНазраньНальчикНаро-ФоминскНарьян-МарНаходкаНевинномысскНерюнгриНефтекамскНефтеюганскНижневартовскНижнекамскНижний НовгородНижний ТагилНовая ЧараНовозыбковНовокузнецкНовороссийскНовосибирскНовочебоксарскНовочеркасскНовый УренгойНогинскНорильскНоябрьскНурлатНяганьОбнинскОдинцовоОзерскОктябрьскийОмскОнегаОрелОренбургОрехово-ЗуевоОрскПавлодарПангодыПензаПермьПетрозаводскПетропавловскПетропавловск-КамчатскийПикалевоПлесецкПолярныйПригородноеПрокопьевскПсковПятигорскРеутовРоссошьРостов-на-ДонуРубцовскРыбинскРязаньСалаватСалехардСамараСанкт-ПетербургСаранскСарапулСаратовСаянскСвободныйСевастопольСеверныйСеверобайкальскСеверодвинскСеверскСерпуховСимферопольСлавянск-на-КубаниСмоленскСоликамскСочиСтавропольСтарый ОсколСтерлитамакСургутСызраньСыктывкарТаганрогТаксимоТамбовТаштаголТверьТихвинТихорецкТобольскТольяттиТомскТуапсеТулаТуркестанТюменьУдомляУлан-УдэУльяновскУрайУральскУрюпинскУсинскУсолье-СибирскоеУссурийскУсть-ИлимскУсть-КутУсть-ЛабинскУфаУхтаФеодосияХабаровскХанты-МансийскХасавюртЧайковскийЧебоксарыЧелябинскЧеремховоЧереповецЧеркесскЧитаЧусовойШарьяШахтыЭлектростальЭлистаЭнгельсЮгорскЮжно-СахалинскЯкутскЯлтаЯлуторовскЯрославль

Самовывоз: бесплатно

  • г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3 В магазине 1 шт., забирайте сегодня В корзину
  • м.Авиамоторная, 2-й Кабельный проезд, д. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Алма-Атинская, ул. Борисовские пруды, д. 26 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Аннино, Варшавское шоссе, д. 143А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Багратионовская, ул. Барклая, вл. 10 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Бибирево, ул. Бибиревская, д. 10к2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Братиславская, ул. Перерва, д. 54 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Бульвар Рокоссовского, ул. Ивантеевская, д. 25А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Варшавская, Варшавское шоссе, д. 72к2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Водный стадион, Ленинградское шоссе, д. 58, строение 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Волгоградский проспект, Волгоградский просп, д. 32к2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Выхино, ул. Вешняковская, д. 20Г По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Домодедовская, ул. Генерала Белова, д. 29 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Кантемировская, ул. Кантемировская, д. 47 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Коломенская, проспект Андропова, д. 22 По предзаказу на 15 марта, после 10:00 В корзину
  • м.Косино, Лермонтовский проспект, д. 2к1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Кунцевская, Можайское шоссе, д. 25 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Лианозово, Дмитровское шоссе, д. 116Д По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Люблино, ул. Люблинская, д. 61 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.МЦД D2 Нахабино, пгт Нахабино, ул. Институтская, д. 17 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.МЦД D2 Павшино, г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 3с1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.МЦД D2 Щербинка, г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 14А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Митино, ул. Митинская, д. 44 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Молодежная, ул. Ярцевская, д. 22с1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • Московская обл., р.п. Андреевка, ул. Жилинская, стр. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Нагатинская, Варшавское шоссе, д. 26с32 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Нагорная, Севастопольский проспект, д. 15к3 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Новогиреево, проспект Свободный, д. 16Ас2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Новокосино, г. Реутов, ул. имени Академика В. Н. Челомея, д. 12 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Новопеределкино, ул. Шолохова, д. 5, корп. 2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Озерная, ул. Озерная, д. 42 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Октябрьское поле, ул. Народного Ополчения, д. 48 корп.1 По предзаказу на завтра, после 14:00 В корзину
  • м.Ольховая, пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 5к2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Петровско-Разумовская, ул. Линии Октябрьской Железной Дороги, д. 2с2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Преображенская площадь, Колодезный пер., д. 3 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Рязанский проспект, ул. Академика Скрябина, д. 26к1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Савеловская, ул. Сущевский Вал, д. 9, строение 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Свиблово (платформа Северянин), ул. Енисейская, д. 1, стр. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Селигерская, Дмитровское шоссе, д. 85 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Семеновская, пер. Семеновский, д. 18 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Скобелевская, ул. Скобелевская, д. 32 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Теплый стан, Новоясеневский проспект, д. 2А, стр. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Тушинская, ш. Волоколамское, д. 92к2 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
  • м.Университет, Ломоносовский проспект, д. 5 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Щелковская, ш. Щелковское, д. 74 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
  • г. Балашиха, микрорайон ЦОВБ, д. 20 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Балашиха, ул. Советская, д. 15 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Бронницы, ул. Советская, д. 155с1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Видное, ул. Березовая, д. 6 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 12 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Дмитров, пер. Вокзальный, д. 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 15А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Домодедово, ул. Корнеева, д. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Дубна, проспект Боголюбова, д. 20 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Егорьевск, ш. Касимовское, д. 1А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Железнодорожный, ул. Октябрьская, д. 33 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 24 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Звенигород, ул. Московская, д. 24 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Зеленоград, 12-й микрорайон, корпус 1215 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Истра, ул. 9 Гвардейской Дивизии, д. 9А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 70/4 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Клин, ул. Гагарина, д. 31/36 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Коломна, пр-т Кирова, д. 20А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 368 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Королев, проспект Королева, д. 6Г По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Красногорск, ул. Ленина, д. 40 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 125 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Лыткарино, ул. Советская, д. 16 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 7с2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • 27й км МКАД, вл. 9 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Московский, 1-й микрорайон, д. 32А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 12, корп. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 13В По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 65 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 139А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1В, подъезд №6 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Подольск, Революционный пр-т, д. 23 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 10А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Раменское, ул. Чугунова, д. 41 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 209 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 93/24 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 241 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 82 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 154 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Ступино, улица Горького, д. 26 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Фрязино, ул. Советская, д. 1В По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Химки, Ленинградская ул., вл. 16 Б По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Химки, Юбилейный проспект, д. 7А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Химки, мкр. Сходня, проезд Юбилейный, д. 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Чехов, Вишневый бульвар, д. 3-1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Шатура, проспект Ильича, д. 59 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Щелково, ул. Советская, д. 16, стр. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Электросталь, ул. Журавлева, д. 2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3

    пн.  –  пт.: 6:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 9:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Авиамоторная,

    2-й Кабельный проезд, д. 1

    пн.  –  пт.: 10:00 – 19:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Алма-Атинская,

    ул. Борисовские пруды, д. 26

    пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Аннино,

    Варшавское шоссе, д. 143А

    пн.  –  пт.: 10:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Багратионовская,

    ул. Барклая, вл. 10

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Бибирево,

    ул. Бибиревская, д. 10к2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Братиславская,

    ул. Перерва, д. 54

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Бульвар Рокоссовского,

    ул. Ивантеевская, д. 25А

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Варшавская,

    Варшавское шоссе, д. 72к2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Водный стадион,

    Ленинградское шоссе, д. 58, строение 7

    пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

    В корзину
  • м.Волгоградский проспект,

    Волгоградский просп, д. 32к2

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Выхино,

    ул. Вешняковская, д. 20Г

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Домодедовская,

    ул. Генерала Белова, д. 29

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Кантемировская,

    ул. Кантемировская, д. 47

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Коломенская,

    проспект Андропова, д. 22

    пн.  –  пт.: 10:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Косино,

    Лермонтовский проспект, д. 2к1

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Кунцевская,

    Можайское шоссе, д. 25

    пн.  –  пт.: 10:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Лианозово,

    Дмитровское шоссе, д. 116Д

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Люблино,

    ул. Люблинская, д. 61

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.МЦД D2 Нахабино,

    пгт Нахабино, ул. Институтская, д. 17

    пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

    В корзину
  • м.МЦД D2 Павшино,

    г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 3с1

    пн.  –  вс.: 10:00 – 22:00

    В корзину
  • м.МЦД D2 Щербинка,

    г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 14А

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Митино,

    ул. Митинская, д. 44

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Молодежная,

    ул. Ярцевская, д. 22с1

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • Московская обл., р.п. Андреевка, ул. Жилинская, стр. 1

    пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

    В корзину
  • м.Нагатинская,

    Варшавское шоссе, д. 26с32

    пн.  –  пт.: 10:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Нагорная,

    Севастопольский проспект, д. 15к3

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Новогиреево,

    проспект Свободный, д. 16Ас2

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Новокосино,

    г. Реутов, ул. имени Академика В. Н. Челомея, д. 12

    пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Новопеределкино,

    ул. Шолохова, д. 5, корп. 2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Озерная,

    ул. Озерная, д. 42

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Октябрьское поле,

    ул. Народного Ополчения, д. 48 корп.1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Ольховая,

    пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 5к2

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Петровско-Разумовская,

    ул. Линии Октябрьской Железной Дороги, д. 2с2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Преображенская площадь,

    Колодезный пер., д. 3

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Рязанский проспект,

    ул. Академика Скрябина, д. 26к1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Савеловская,

    ул. Сущевский Вал, д. 9, строение 7

    пн.  –  пт.: 10:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Свиблово (платформа Северянин),

    ул. Енисейская, д. 1, стр. 1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Селигерская,

    Дмитровское шоссе, д. 85

    пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Семеновская,

    пер. Семеновский, д. 18

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Скобелевская,

    ул. Скобелевская, д. 32

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Теплый стан,

    Новоясеневский проспект, д. 2А, стр. 1

    пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

    В корзину
  • м.Тушинская,

    ш. Волоколамское, д. 92к2

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Университет,

    Ломоносовский проспект, д. 5

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Щелковская,

    ш. Щелковское, д. 74

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Балашиха, микрорайон ЦОВБ, д. 20

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 9:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Балашиха, ул. Советская, д. 15

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Бронницы, ул. Советская, д. 155с1

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Видное, ул. Березовая, д. 6

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 12

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Дмитров, пер. Вокзальный, д. 7

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 15А

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Домодедово, ул. Корнеева, д. 1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Дубна, проспект Боголюбова, д. 20

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Егорьевск, ш. Касимовское, д. 1А

    пн.  –  вс.: 9:00 – 21:00

    В корзину
  • г. Железнодорожный, ул. Октябрьская, д. 33

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 24

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Звенигород, ул. Московская, д. 24

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Зеленоград, 12-й микрорайон, корпус 1215

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Истра, ул. 9 Гвардейской Дивизии, д. 9А

    пн.  –  вс.: 9:00 – 21:00

    В корзину
  • г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 70/4

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Клин, ул. Гагарина, д. 31/36

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Коломна, пр-т Кирова, д. 20А

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 368

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Королев, проспект Королева, д. 6Г

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Красногорск, ул. Ленина, д. 40

    пн.  –  вс.: 9:00 – 21:00

    В корзину
  • г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 125

    пн.  –  вс.: 10:00 – 22:00

    В корзину
  • г. Лыткарино, ул. Советская, д. 16

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 7с2

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • 27й км МКАД, вл. 9

    пн.  –  вс.: 10:00 – 22:00

    В корзину
  • г. Московский, 1-й микрорайон, д. 32А

    пн.  –  сб.: 10:00 – 20:00

    вс.: 10:00 – 19:00

    В корзину
  • г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 12, корп. 1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 13В

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 65

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 139А

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1В, подъезд №6

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Подольск, Революционный пр-т, д. 23

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 10А

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Раменское, ул. Чугунова, д. 41

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 209

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 93/24

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 241

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 82

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 154

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Ступино, улица Горького, д. 26

    пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Фрязино, ул. Советская, д. 1В

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Химки, Ленинградская ул., вл. 16 Б

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Химки, Юбилейный проспект, д. 7А

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Химки, мкр. Сходня, проезд Юбилейный, д. 7

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Чехов, Вишневый бульвар, д. 3-1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Шатура, проспект Ильича, д. 59

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • г. Щелково, ул. Советская, д. 16, стр. 1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • г. Электросталь, ул. Журавлева, д. 2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

Сервис от ВсеИнструменты.ру

Мы предлагаем уникальный сервис по обмену, возврату и ремонту товара!

Вернем вам деньги, если данный товар вышел из строя в течение 6 месяцев с момента покупки.

Обратиться по обмену, возврату или сдать инструмент в ремонт вы можете в любом магазине или ПВЗ ВсеИнструменты.ру.

Гарантия производителя

Гарантия производителя не распространяется

Может понадобиться

Градусная мера угла 90 градусов .какой это угол?

если положить книги в ящики по 13 книг в каждый, то 8 книг останется. Если те же книги положить в ящики по 15 в каждый. Чему равна разность этих колич … еств? Пусть количество ящиков будет n? количество книг, распределённых в эти ящики по 13 в каждый и по 15 в каждый . Чему равна разность этих количеств? Чему равна n? Сколько книг нужно было распределить по ящикам?

7.   Решите задачу с помощью уравнения:                Из Павлодара до Кокшетау легковой автомобиль доезжает за 8 часов, а грузовая машина – за 10 час … ов. Найдите расстояние между Павлодаром и Кокшетау, если скорость легкового автомобиля на 15 км/ч больше скорости грузовой машины.             [4]                                        ​

пожалуйста помогите!Автобус №42 ходит с интервалом 8 минут. Как и большинство автобусов, он ходит по обеим сторонам улицы. Вася ехал на автобусе №42 в … сего 22 минуты. Сколько встречных автобусов №42 он мог насчитать? Укажите все варианты.​

решите пж, если сможете сделайте схему рисунком​

Раскрой скокби и реши! 1)4,2m*(-1,8)*(-2,5n)= 2)1 целая 7/9a*(-3/4c)*2 целые 1/3= 3)-6x*3y*(-5c)= 4)-16,2p*(-2/9)*(-5/18)= 5)(n-5,8)-(4,9+n)= 6)-5m*(- … 4n)*8k= 7)-19,5a*5/8b*5/6= 8)7,2-a+4,7+a-7,2-9,3= ГДЕ НАПИСАН ЗНАК /-ЭТО ДРОБЬ!

4 перевести в обыкновенную дробь ​

Найди неизвестное расстояниеУборочная машина едет вслед за автобусом по улице. Сначала между ними 100 м.За то время, когда автобус проехал 400 м до сл … едующей остановки, уборочнаямашина проехала только 200 м. На каком расстоянии от уборочной машины остановился автобус?​

-7•х-1,5=-3,5 вот пж решите​

2,72,1?8,10,96,30,715,3?23,458.2-сурет82?203,250,825?3,120,78?a)ə)6)пжжжжжжжжж кто зделаеть получить лайк подписку и лучшыий ответь​

Суммативное оценивание за раздел«Десятичные дроби и действия над ними», «Множества» 2 вариант. 1.Запишите числа в порядке возрастани … я:                 3,12;      3,05;         3,21;        3,007;          3,501 2.    Вычислите:        1) 27,56  ∙ 0,1              2) 4,2 · 3                   3) 1,4 ∙ 3,18                  4) 0,4 : 100                  5) 2,7 : 0,01              6) 28,4  : 4                7) 0,49 : 3,5                        3. Из  одного города в противоположные стороны выехали велосипедист со скоростью 11,3 км/ч и мотоциклист со скоростью   40,7 км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет 36,4 км? 4. Решите уравнение:     (у + 4) : 7= 1,2​

19. Какой угол называется острым, какой – прямым, а какой – тупым?

Острый угол это угол градусная мера которого до 90 градусов.

Прямой угол это угол градусная мера которого 90 градусов

Тупой угол это угол градусная мера которого больше 90 градусов. Острый угол — это угол меньше 90°. Тупой угол — это угол больше 90°, но меньше 180°. Прямой угол — это угол = 90°.

20. Какие углы называются смежными? Чему равна их сумма?

Смежные углы — два угла с общей вершиной, одна из сторон которых — общая, а оставшиеся стороны лежат на одной прямой (не совпадая) . Сумма смежных углов равна 180°. Или

Два угла называются смежными, если у них одна сторона общая, а другие стороны являются дополнительными лучами. сумма смежных углов равна 180°. Каждый из этих углов дополняет другой до развернутого угла.

21. Какие углы называются вертикальными? Каким свойством они обладают?

Вертикальные углы — два угла, у которых стороны одного являются продолжениями сторон другого. Вертикальные углы равны. (Вертикальными называются углы, образованные пересекающимися прямыми и не являющиеся прилегающими друг к другу, то есть общей стороны у них нет, но вертикальные углы имеют вершину в одной точке. Вертикальные углы равны между собой).

22. Какие прямые называются перпендикулярными? Две пересекающиеся прямые называются перпендикулярными (или взаимно перпендикулярными), если они образуют четыре прямых угла. Или Перпендикулярные прямые это прямые пересекающиеся под углом 90 градусов. Или Две прямые, образующие при пересечении прямые углы, называют перпендикулярными.

23. Объясните, какой отрезок называется перпендикуляром, проведенным из данной точки к данной прямой. Что такое основание перпендикуляра? Перпендикуляром к данной прямой называется отрезок прямой, перпендикулярной к данной, который имеет одним из своих концов их точку пересечения. Этот конец отрезка называется основанием перпендикуляра. Перпендикуляром к данной прямой называется отрезок прямой, перпендикулярной к данной, который имеет одним из своих концов их точку пересечения. Конец отрезка, лежащий на данной прямой, называется основанием перпендикуляра.

24. Что такое теорема и доказательство теоремы? В математике утверждение, справедливость которого устанавливается путем рассуждений, называется теоремой, а само рассуждение – доказательством теоремы.

Теоре́ма — утверждение, для которого в рассматриваемой теории существует доказательство (иначе говоря, вывод) . В отличие от теорем, аксиомами называются утверждения, которые, в рамках конкретной теории, принимаются истинными без всяких доказательств или обоснований. Доказательство — это утверждение, объясняющее теорему. Теорема — такая гипотеза, которую требуется доказать; Гипотеза всегда требует доказательства. Доказательство — доводы, подтверждающие действенность, правильность теоремы.

Уголок-соединитель 90 градусов — westline

ЦветБелыйВысота, мм150 B35

1 шт под заказ на складе в Москве 17.03 по цене 99.86 руб/шт

ЦветКоричневыйВысота, мм150 B10

1 шт под заказ на складе в Москве 17.03 по цене 89.72 руб/шт

ЦветКремВысота, мм150 B13

1 шт под заказ на складе в Москве 17.03 по цене 98.16 руб/шт

ЦветСерыйВысота, мм150

1 шт под заказ на складе в Москве 17.03 по цене 99.86 руб/шт

ЦветЧерныйВысота, мм150

1 шт под заказ на складе в Москве 17.03 по цене 98.16 руб/шт

ЦветБелыйВысота, мм100 B32

1 шт под заказ на складе в Москве 17.03 по цене 64.33 руб/шт

ЦветБукВысота, мм100 B5

1 шт под заказ на складе в Москве 17.03 по цене 57.55 руб/шт

ЦветВенгеВысота, мм100 B5

1 шт под заказ на складе в Москве 17.03 по цене 64.33 руб/шт

ЦветГрушаВысота, мм100 B7

1 шт под заказ на складе в Москве 17.03 по цене 62.63 руб/шт

ЦветЖелтыйВысота, мм100 B3

1 шт под заказ на складе в Москве 17.03 по цене 57.55 руб/шт

Какой угол больше 90 градусов — MOREREMONTA

Давайте начнем с определения того, что такое угол. Во-первых, он является геометрической фигурой. Во-вторых, он образован двумя лучами, которые называются сторонами угла. В-третьих, последние выходят из одной точки, которую называют вершиной угла. Исходя из этих признаков, мы можем составить определение: угол — геометрическая фигура, которая состоит из двух лучей (сторон), выходящих из одной точки (вершины).

Их классифицируют по градусной величине, по расположению относительно друг друга и относительно окружности. Начнем с видов углов по их величине.

Существует несколько их разновидностей. Рассмотрим подробнее каждый вид.

Основных типов углов всего четыре — прямой, тупой, острый и развернутый угол.

Прямой

Он выглядит так:

Его градусная мера всегда составляет 90 о , иначе говоря, прямой угол — это угол 90 градусов. Только они есть у таких четырехугольников, как квадрат и прямоугольник.

Тупой

Он имеет такой вид:

Градусная мера тупого угла всегда больше 90 о , но меньше 180 о . Он может встречаться в таких четырехугольниках, как ромб, произвольный параллелограмм, во многоугольниках.

Острый

Он выглядит так:

Градусная мера острого угла всегда меньше 90 о . Он встречается во всех четырехугольниках, кроме квадрата и произвольного параллелограмма.

Развернутый

Развернутый угол имеет такой вид:

В многоугольниках он не встречается, но не менее важен, чем все остальные. Развернутый угол — это геометрическая фигура, градусная мера которой всегда равняется 180º. На нем можно построить смежные углы, проведя из его вершины один или несколько лучей в любых направлениях.

Есть еще несколько второстепенных видов углов. Их не изучают в школах, но знать хотя бы об их существовании необходимо. Второстепенных видов углов всего пять:

1. Нулевой

Он выглядит так:

Само название угла уже говорит о его величине. Его внутренняя область равняется 0 о , а стороны лежат друг на друге так, как показано на рисунке.

2. Косой

Косым может быть и прямой, и тупой, и острый, и развернутый угол. Главное его условие — он не должен равняться 0 о , 90 о , 180 о , 270 о .

3. Выпуклый

Выпуклыми являются нулевой, прямой, тупой, острый и развернутый углы. Как вы уже поняли, градусная мера выпуклого угла — от 0 о до 180 о .

4. Невыпуклый

Невыпуклыми являются углы с градусной мерой от 181 о до 359 о включительно.

5. Полный

Полным является угол с градусной мерой 360 о .

Это все типы углов по их величине. Теперь рассмотрим их виды по расположению на плоскости относительно друг друга.

1. Дополнительные

Это два острых угла, образовывающие один прямой, т.е. их сумма 90 о .

2. Смежные

Смежные углы образуются, если через развернутый, точнее, через его вершину, провести луч в любом направлении. Их сумма равна 180 о .

3. Вертикальные

Вертикальные углы образуются при пересечении двух прямых. Их градусные меры равны.

Теперь перейдем к видам углов, расположенным относительно окружности. Их всего два: центральный и вписанный.

1. Центральный

Центральным является угол с вершиной в центре окружности. Его градусная мера равна градусной мере меньшей дуги, стянутой сторонами.

2. Вписанный

Вписанным называется угол, вершина которого лежит на окружности, и стороны которого ее пересекают. Его градусная мера равна половине дуги, на которую он опирается.

Это все, что касается углов. Теперь вы знаете, что помимо наиболее известных — острого, тупого, прямого и развернутого — в геометрии существует много других их видов.

Нам известно, что при измерении отрезков, мы сравниваем измеряемый отрезок с отрезком, который принят за единицу измерения. Аналогично происходит измерение углов: чтобы измерить угол его сравнивают с углом, который принят за единицу измеренияс градусом.

Градус — это угол, который равен части развернутого угла,обозначается знаком

часть градуса называется минутой , обозначается знаком

часть минуты называется секундой , обозначается знаком

Пример: (двадцать градусов пятнадцать минут сорок семь секунд)

Градусная мера угла — это положительное число, которое показывает, сколько раз градус и его части укладываются в данном угле.

Пример:

Градусная мера угла ABC равна . Говорят: «Угол ABC равен 120 градусам». Пишут: .

Транспортир — это измерительный инструмент, который используется для измерения и построения углов. Состоит из линейки (прямолинейной шкалы) и полукруга (угломерной шкалы: внутренней и внешней), который разделен на градусы от 0 до .

Для того чтобы измерить угол, необходимо совместить вершину угла с центром транспортира, при этом одна из сторон угла должна пройти через нулевое деление шкалы, тогда вторая сторона угла укажет градусную меру угла.

Пример: Измерим угол ABC, для этого совместим точку B с центром транспортира, и расположим транспортир так, чтобы сторона BC прошла через нулевое деление шкалы (обратите внимание отсчёт угла ведётся по той шкале, через нулевое деление которой пройдет одна из сторон угла: в нашем случае по внутренней шкале).

Вторая сторона при этом, как мы видим, проходит через деление шкалы 120, значит: .

Свойства:
  • Равные углы имеют равные градусные меры.
  • Меньший угол имеетменьшую градусную меру.
  • Развернутый угол равен.
  • Неразвернутый угол меньше.
  • Если лучделит угол на два угла, градусная мера всего угла равна сумме градусных мер этих углов.

Основные типы углов:
  1. Острый угол — угол, градусная мера которого меньше 90 ° .

  1. Прямой угол — угол, градусная мера которого равна 90 ° .

  1. Тупой угол — угол, градусная мера которого больше 90 °, но меньше 180 ° .

  1. Развернутый угол — угол, градусная мера которого равна 180 °.

Поделись с друзьями в социальных сетях:

Прямо́й у́гол (др.-греч. ὀρθὴ γωνία ) — угол в π / 2 <displaystyle pi /2> радиан или 90°, половина развёрнутого угла. Угол, стороны которого перпендикулярны друг другу. При пересечении перпендикулярных прямых образуются прямые углы.

Величина прямого угла в разных единицах:

  • 90°
  • π / 2 <displaystyle pi /2>радиан
  • 100 град
  • 1/4 оборота или полного угла
  • 5400 угловых минут
  • 324000 угловых секунд

Некоторые геометрические фигуры, у которых один или несколько углов являются прямыми, имеют собственные названия:

  • Прямоугольный треугольник — треугольник, у которого один угол прямой.
  • Прямоугольник — параллелограмм, у которого все углы прямые.
  • Квадрат — равносторонний прямоугольник, ромб с прямыми углами.
  • Прямоугольная трапеция — трапеция, хотя бы один из углов которой — прямой.

Угол 90 градусов для трубы 50мм Размер:80х80мм (Арт.Jr26.50)

Артикул: Jr26.50

Угол 90 градусов 80х80мм

Диаметр трубы 50мм

Цвет: Хром

Доставка / Самовывоз

Доставка оборудования по Москве и Московской области

Доставка заказа может быть осуществлена на следующий рабочий день, при условии, что товар в наличии.

Доставка производится в будние дни. Время доставки: с 9.00 до 18.00 в течение дня

Если курьер вынужден воспользоваться платной парковкой, ее стоимость оплачивает покупатель!

По Москве и ближайшему Подмосковью торговое оборудование доставляется нашим собственным транспортом и автомобилями курьерских служб.

Разгрузочные работы не входят в стоимость услуги «ДОСТАВКА». Разгрузка выполняется силами и средствами клиента. Либо по предварительной договоренности — нашими сотрудниками за отдельную плату.

  • Самовывоз со склада в Москве: БЕСПЛАТНО  Москва ул.Дорожная 3 корпус 12 строение 1   Режим работы: ПН-ПТ  8:00 — 17:30
  • Доставка адресная по Москве в пределах МКАД при сумме заказа менее 15.000 руб: 500 руб
  • Доставка адресная по Москве в пределах МКАД при сумме заказа от 15.000 руб:   БЕСПЛАТНО
  • Доставка до Транспортной Компании в Москве в пределах МКАД — БЕСПЛАТНО (для отправки в Регионы РФ)
  • Доставка адресная по Москве в пределах МКАД НОЧНАЯ после 18-30 : 2500 руб
  • Доставка адресная по Московской области до 15 км за МКАД: 1000 руб
  • Доставка адресная по Московской области от 15 км за МКАД: от 1400 руб (зависимость от удаления от МКАД)

Работаем с Транспортными Компаниями: ПЭК, ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ, КИТ, Энергия, СДЭК, Байкал-Сервис, ЖелДорЭкспедиция, РГ-Групп, ЭрЛайн, РАТЭК, Азимут, Артэк, Восточный Транзит, Мурманская Транспортная Компания, Рейл Континент, ФАСТранс, Карго Центр, ФАРТ ПЛЮС, Транзит-авто и с многими другими.

Ежедневные отправки транспортными компаниями: ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ, КИТ, ПЭК, ЭНЕРГИЯ, Байкал Сервис, СДЭК
Внимание!!! С ПОЧТОЙ РОССИИ МЫ НЕ РАБОТАЕМ!!!  Наложенным платежом заказы не отправляем!!!

При выборе клиентом транспортной компании:
         1.  Мы доставляем заказ до ближайшего терминала ТК в Москве бесплатно
         2.  Клиент самостоятельно подает заявку транспортной компании на забор груза с нашего склада в Москве. Стоимость услуг транспортной компании рассчитывается исходя из  внутренних тарифов перевозчика.

Оплата доставки транспортной компанией происходит за счет клиента, при получении товара в своем городе.

Товары из стекла и пластика, подлежат обязательной жесткой упаковке (обрешетка) в транспортной компании, что увеличивает стоимость междугородной доставки для клиента.

Оплата заказа

Уважаемые покупатели, наш магазин работает как с физическими, так и с юридическими лицами.

Оплата заказа юридическими лицами

Оплата осуществляется в наличной или безналичной форме. Заказ оплачивается на основании выставленного счета. Если вы собираетесь производить расчет от юридического лица, просим указать в бланке заказа интернет-магазина в дополнительной информации следующее: ИНН/КПП, юридический адрес, банковские реквизиты, контактный телефон или прислать реквизиты организации на единую электронную почту [email protected]. Эти сведения необходимы для выписки счета.

Счет действителен в течение 3-х банковских дней с момента выписки. После оплаты счета пришлите менеджеру на электронную почту платежное поручение, это ускорит обработку вашего заказа. Товар при оплате по безналичному расчету отпускается исключительно после поступления денежных средств на наш расчетный счет.

Оплата заказа физическими лицами

Оплата наличными производится при доставке оборудования (только по Москве и МО), либо в кассе нашего магазина в случае самовывоза. Для оплаты по безналичному расчету при оформлении заказа необходимо указать полностью ФИО, контактный номер телефона, адрес получателя, адрес эл.почты для отправки выставленного счета. 

Перечень документов, необходимых для получения оплаченного оборудования со склада

Юридические лица должны предоставить:
— заполненную доверенность на получение ТМЦ (форма М-2) с печатью организации покупателя и подписью должностного лица. В случае наличия у получателя печати юридического лица организации покупателя доверенность на получение ТМЦ не требуется.
— паспорт лица получателя.

В случае приобретения товара физическим лицом необходим документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Продавец   оставляет за собой право в отказе от выполнения заказа в случаях выявления неблагонадежности клиента (несоответствие действительности данных, указанных при оформлении заказа, несоблюдении клиентом общепринятых норм делового этикета).

Все цены на сайте указаны в рублях.

ОФИС + СКЛАД
Адрес: г. Москва ул. Дорожная дом 3 корпус 12 строение 1
Ближайшая станция метро — Пражская

Телефоны

8 (800) 775 06 77 Регионы РФ

8 (495) 135 30 77 Москва и МО
8 (495) 320 90 19 Москва и МО
8 (965) 325 10 30 WhatsApp / Telegram

ДЛЯ ЗАКАЗОВ: [email protected]
СОТРУДНИЧЕСТВО: [email protected]
ПРОИЗВОДСТВО: [email protected]

Режим работы

Понедельник — 8.00 -17.30
Вторник- 8.00 -17.30
Среда — 8.00 -17.30
Четверг — 8.00 -17.30
Пятница — 8.00 -17.30
Суббота : ВЫХОДНОЙ
Воскресенье — ВЫХОДНОЙ

Реквизиты

ООО «ТОРГ»
ОГРН/ОКПО 1185074013410 / 33929001
ИНН/КПП 5074060388 / 507401001
Юр.адрес: 142139, Московская область, город Подольск, Поселок  Сосновый Бор, ул. Объездная дорога, дом 2 — 593
Фактический адрес: 117545, Москва, улица Дорожная 3 корпус 12 строение 1
Ген.директор: Паевская Галина Александровна

углов — Как различать разные типы углов

Когда ваш ребенок изучает углы, ему может быть трудно различать разные углы. Существует множество математических уроков, связанных с углами, и детям важно выучить несколько простых шаблонов, которые помогут им узнать о различных типах углов.

Углы измеряются в градусах. Существует три различных типа углов: прямой, острый и тупой.Кроме того, углы измеряются пространством, которое существует между двумя соединенными линиями, как показано на изображениях ниже. Прямые углы являются основной точкой отсчета для учащихся, когда они узнают об острых и тупых углах, поскольку они составляют 90 градусов.

Острые углы — это углы от 0 до 90 градусов. Эти типы углов можно определить по их узости; пространство между двумя линиями угла меньше по сравнению с прямым углом, как показано на изображении ниже.Сравните этот угол 54 градуса с изображением под углом 90 градусов. Обратите внимание на то, что угол в 54 градуса имеет пространство меньше, чем угол в 90 градусов.

Тупые углы — это углы, которые составляют исключительно от 90 до 180 градусов. Причина, по которой измерение от 0 до 180 градусов не применимо к тупым углам, заключается в том, что углы, которые измеряются от 0 до 90 градусов, считаются острыми углами. Эти углы выглядят шире и шире, чем острые, и любой угол, превышающий прямой, считается тупым.Сравните угол в 130 градусов с углом в 90 градусов, а затем сравните его с углом в 54 градуса. Вы заметите, что угол в 130 градусов намного больше, чем оба.

Убедитесь, что вы используете прямой угол в качестве ориентира, когда пытаетесь различать разные типы углов. Любой угол, превышающий 90 градусов, независимо от того, насколько мал зазор, считается тупым; любой угол меньше 90 градусов считается острым. Используйте этот простой совет, чтобы помочь вашему ребенку, когда он узнает больше о своих углах.

Почему геометрия не была изменена? Почему 360 градусов вместо 1, 10, 100 или даже 1000? | Примечания и запросы


СПЕКУЛЯТИВНАЯ НАУКА

Почему геометрия не подвергалась «метрике»? Почему 360 градусов вместо 1, 10, 100 или даже 1000?

Дэвид Хьюз, Торонто, Канада

  • На самом деле градусы были «метрическими», в инженерии углы часто измеряются в радианах, при этом длина окружности выражается как 2Π радиана.

    Угловые измерения в градусах или радианах приводятся по отношению к окружности, 360 градусов или 2 радиана Пи составляют один полный оборот. Если бы мы разделили круг на что-либо, кроме 360 градусов, нам пришлось бы изменить и наши календари — древние греки пришли к выводу, что в году 360 дней, и поэтому мы продвигаемся по Солнцу на один градус за каждый. день — они были достаточно близки, учитывая, что работали только над наблюдением!

    Питер Кларк, Кембридж, Великобритания

  • Мы унаследовали 360 градусов от вавилонян, но многие древние общества сильно интересовались астрономией, а в некоторых (мегалитическая Британия?) Было 366 градусов в круге.Это логично, поскольку Земля вращается вокруг своей оси 366 раз в год. Их измерения кажутся взаимосвязанными, а не произвольными, как метрически разделенный круг. Вавилоняне, вероятно, сократили это число до 360, поскольку оно намного легче делится на множество факторов.

    Вивьен, Лондон, Великобритания

  • И вавилоняне, и китайцы использовали шестидесятеричную систему, что означает, что у них было 59 цифр, а не 9 (ноль был изобретен намного позже). Хотя у них была цифра 10, поэтому их число 11 по-прежнему записывалось как цифра 10 рядом с цифрой 1.Происхождение этого точно не известно, хотя очевидно, что на них повлияла астрономия и тот факт, что в году (почти) 360 дней. Они также придумали шестьдесят минут в час, 24 часа в сутки. Это всего лишь еще один пример снижения школьных стандартов: мы ожидаем, что школьники будут знать только 9 цифр (и ноль)

    Камьяр, Самос, Греция

  • 360 имеет намного больше делителей, чем 10, 100, 1000 и т. Д. Поэтому круг легче разделить на множество различных равных частей — 2,3,4,5,6,8,9,10…… Попробуйте сделать это с помощью 100 или 1000.

    Льюис, Лондон, Великобритания

  • Использование 400 угольников вместо 360 градусов также можно найти при землеустройстве. Некоторые теодолиты будут иметь градусы или углы, и многие из них, которые были изготовлены в бывшем восточном блоке, использовали эту систему.

    Hamish, Ипсвич, Великобритания

Добавьте свой ответ

Дополнительные углы — объяснение и примеры

Что такое дополнительный угол?

Дополнительные углы — это парные углы с суммой 90 градусов. Говоря о дополнительных углах, всегда помните, что углы появляются парами. Один угол является дополнением другого угла.

Хотя прямой угол равен 90 градусам, его нельзя назвать дополнительным, потому что он не попадает в пары. Это просто полный угол. Три или более углов, сумма которых равна 90 градусам, также нельзя назвать дополнительными углами.

Дополнительные углы всегда имеют положительную величину. Он состоит из двух острых углов размером менее 90 градусов.

Общие примеры дополнительных углов:

  • Два угла по 45 градусов каждый.
  • Углы размером 30 и 60 градусов.
  • Углы измерения 1 градус и 89 градусов.

Дополнительным углом могут быть смежные углы.

Например, ,

∠ STA = 65 градусов и ∠ATR = 25 градусов являются смежными дополнительными углами.

У нас также могут быть дополнительные углы, которые не примыкают друг к другу.

Например, ,

∠ DGO = 20 градусов и ∠ ODG = 70 градусов — это пары дополнительных углов, которые не примыкают друг к другу.

Еще одно важное свойство , которое следует отметить в отношении дополнительных углов , заключается в том, что два дополнительных угла не обязательно должны быть на одной и той же фигуре.

Пока углы складываются в 90 градусов, они дополняют друг друга.
Например:

Два угла на разных рисунках выше дополняют друг друга.

∠ABC + ∠ XYZ = 90 градусов

Как найти дополнительный угол?

Поскольку мы знаем, что дополнительные углы складываются в 90 градусов, мы можем легко вычислить значение любого угла, вычтя данные углы из 90 градусов.

Пример 1

Рассчитайте дополнительный угол 33 °.

Решение

Вычтите заданный угол из 90 °.

90 ° — 33 °

= 57 °

Следовательно, дополнение до 33 ° составляет 57 °

Пример 2

Определите недостающий угол на следующем рисунке


Решение

∠ABC + ∠ACB + 90 ° = 180 °

Следовательно, BAC + ∠ACB = 90 ° (дополнительные углы)

∠BAC + 43 ° = 90 °

∠BAC = 90 ° — 43 °

∠ BAC = 47 °

Пример 3

Найдите дополнение 27 ° 20 ′

Решение

90 ° — 27 ° 20 ′

= 89 ° 60 ′ — 27 ° 20 ′

= 62 ° 40 ′

Следовательно, дополнение к 27 ° 20 ′ равно 62 ° 40 ′

Пример 4

Найдите угол, который на 46 ° меньше его дополнения.

Решение

Пусть x будет неизвестным углом.

(90 — x) — x = 46 °

90 — x — x = 46 °

90 — 2x = 46 °

90 — 90 — 2x = 46 ° — 90

-2x = 46 ° — 90

-2x = 46 ° — 90

-2x = -44 °

2x = 44 °

x = 44/2

x = 22 °

Следовательно, 90-22 = 68 °

Пример 5

Если разница между двумя дополнительными составляет 18 градусов, найдите углы.

Решение

Пусть меньший угол будет x градусов, а больший угол будет (90 — x) °.

(90 ° — x) — x = 18 °

90 ° — 2x = 18 °

x = 72 ° / 2

x = 36 °

90 ° — x

= 90 ° — 36 °

= 54 °.

Таким образом, два дополнительных угла равны 36 ° и 54 °.

Пример 6

Вычислите значение x на следующем рисунке:

Раствор

⟹ (2x — 7) ° + (x + 4) ° = 90 °

⟹2x + x — 7 ° + 4 ° = 90 °

⟹ 3x — 3 ° = 90 °

⟹ 3x — 3 ° + 3 ° = 90 ° + 3 °

⟹ 3x = 93 °

⟹ x = 93 ° / 3

⟹ x = 31 °

Пример 7

Найдите угол дополнения 2/3 от 90 градусов.

Решение

⟹ 90 ° x 2/3 = 60 °

⟹ 90 ° — 60 ° = 30 °

Следовательно, угол дополнения равен 30 °

Пример 8

Определить дополнительный угол (x + 10) °.

Раствор

⟹ (x + 10) ° = 90 ° — (x + 10) °

= 90 ° — 10 ° — y °

= (80 — x) °

Пример 9

Два дополнительных угла таковы, что один из углов в два раза больше суммы другого угла плюс 3 градуса.Найдите два дополнительных угла.

Решение

Пусть два угла равны x и y градусам.

⟹ x + y = 90 °

Один из углов равен удвоенной сумме другого угла плюс 3 градуса.

⟹ x = 2 (y + 3)

⟹ x = 2y + 6

Теперь решим два одновременных уравнения подстановкой.

⟹ 2y + 6 + y = 90

⟹ 3y + 6 = 90

⟹ 3y = 84

⟹ y = 28

⟹ x = 2 (28) + 6

⟹ x = 56 + 6

⟹ x = 62

Предыдущий урок | Главная страница | Следующий урок

Математика — примеры угла оси с шагом 90 градусов

Чтобы попытаться объяснить вещи и привести несколько примеров, которые мы можем попробовать, я подумал, что может помочь показать вращения для конечного подмножества группы вращений.Мы будем использовать набор поворотов куба на себя, это группа перестановок, которая дает 24 возможных поворота, как описано на этой странице.

Заголовок, примененный первым, дает 4 возможных ориентации:

справочная ориентация

угол = 0 градусов
ось = 1,0,0

повернуть на 90 градусов вокруг оси y

угол = 90 градусов
ось = 0,1,0

повернуть на 180 градусов вокруг оси y

угол = 180 градусов
ось = 0,1,0

повернуть на 270 градусов вокруг оси y

угол = 90 градусов
ось = 0, -1,0

или

угол = -90 градусов
ось = 0,1,0

Затем примените отношение +90 градусов для каждого из вышеперечисленных: (примечание: если бы мы пошли чтобы применить к ним банк, он просто будет вращаться между этими значениями, прямая ориентации вверх и вниз известны как сингулярности, потому что они могут быть полностью определенным без использования значения банка)

угол = 90 градусов
ось = 0,0,1

угол = 120 градусов
ось = 0.5774,0,5774,0,5774

угол = 180 градусов
ось = 0,7071,0,7071,0

угол = 120 градусов
ось = -0,5774, -0,5774,0,5774

Или вместо этого применить отношение -90 градусов (тоже особенность):

угол = 90 градусов
ось = 0,0, -1

(эквивалент вращения:
угол = -90 градусов
ось = 0,0,1)

угол = 120 градусов
ось = -0.5774,0,5774, -0,5774

угол = 180 градусов
ось = -0,7071,0,7071,0

угол = 120 градусов
ось = 0,5774, -0,5774, -0,5774

Обычно мы не выходим за пределы отношения + или — 90 градусов, потому что это сингулярности, вместо этого применить крен +90 градусов:


угол = 90 градусов
ось = 1,0,0

угол = 120 градусов
ось = 0.5774,0,5774, -0,5774

угол = 180 градусов
ось = 0,0,7071, -0,7071

угол = 120 градусов
ось = 0,5774, -0,5774,0,5774

Применить крен +180 градусов:


угол = 180 градусов
ось = 1,0,0

угол = 180 градусов
ось = 0.7071,0, -0,7071

угол = 180 градусов
ось = 0,0,1

угол = 180 градусов
ось = 0,7071,0,0,7071

Применить крен -90 градусов:


угол = 90 градусов
ось = -1,0,0

(эквивалент вращения:
угол = -90 градусов
ось = 1,0,0)

угол = 120 градусов
ось = -0.5774,0,5774,0,5774

угол = 180 градусов
ось = 0,0.7071,0.7071

угол = 120 градусов
ось = -0,5774, -0,5774, -0,5774

Здесь показано кодирование этих поворотов в кватернионах.
кодирование этих поворотов в матрицах есть показано здесь.
кодирование этих поворотов в углах Эйлера есть показано здесь.

На этом сайте могут быть ошибки. Не используйте для критических систем.

Copyright (c) 1998-2021 Martin John Baker — Все права защищены — политика конфиденциальности.

mathschallenge.net

Часто задаваемые вопросы

Какие угловые свойства связаны с кругами?

Первым фундаментальным свойством является то, что радиус круга пересекает касательную под углом 90 градусов.

Этот результат очевиден в том смысле, что, если бы касательная повернулась по часовой стрелке или против часовой стрелки, она больше не образовывала бы прямой угол с радиусом; линия станет секущей (линией, разрезающей окружность в двух точках), а не касательной (линией, пересекающей окружность в одной точке).

Второе свойство состоит в том, что угол от любой хорды до центра окружности в два раза больше угла на окружности.

Это можно проверить.

Очевидно, 2 a + y = 180 и 2 b + x = 180 (сумма углов в треугольнике).

Также x + y + z = 360.

Следовательно, x + y + z = 2 a + y + 2 b + x .

Следовательно, z = 2 a + 2 b = 2 ( a + b ). То есть угол в центре в два раза больше угла на окружности.

Сразу должно быть очевидно, что положение на окружности не имеет значения (исключая альтернативный сегмент), следовательно, мы выводим третье свойство, что для любого хорды углы на окружности равны.

Объединив эти результаты, мы можем продемонстрировать четвертое свойство: угол между хордой и касательной равен углу в альтернативном сегменте.

Это можно проверить.

Мы устанавливаем, что x + y = 90 (радиус пересечения с касательной)
2 y + z = 180 (углы в треугольнике)
z = 2 w (двойной центральный угол)

Поскольку 2 x + 2 y = 180 = 2 y + z , то z = 2 x = 2 w .
Следовательно, x = w .

В результате четвертого свойства мы выводим пятое свойство. В частном случае, когда хорда — это диаметр, угол в сегменте (полукруге) составляет 90 градусов.

Этот результат можно проверить напрямую.

Учитывая треугольник в полукруге, a + a + b + b = 180.

Следовательно, 2 a + 2 b = 180, следовательно, a + b = 90.

Шестое фундаментальное свойство относится к вписанному четырехугольнику: противоположные углы складываются в 180 градусов; то есть a + c = b + d = 180.

Это легко подтверждается вторым свойством.

Поскольку угол в центре в два раза больше угла на окружности, получаем
2 a + 2 c = 360, следовательно, a + c = 180.

Преобразование прямых углов в градусы

Преобразование прямых углов в градусы | преобразование угла (плоских углов)

Преобразование под прямым углом (угол 90 °) по сравнению с градусов (° — deg)

в обратном направлении с перестановкой мест

из градусов в прямые углы

Или используйте страницу использованного конвертера с многофункциональным преобразователем угла

результат преобразования для двух единиц угла
(плоские углы):
От единицы
Символ
равен результату К единице
Символ
1 прямой угол 90 ° угол = 90.00 градусы ° — градусы

Каково международное сокращение для каждой из этих двух единиц угла (плоских углов)?

Префикс или символ прямого угла: Угол 90 °

Префикс или символ градуса: ° — град

Инструмент для преобразования технических единиц измерения углов (плоских углов). Обменять показания в единицах прямых углов Угол 90 ° на единицы градусов ° — градусы как в эквивалентном результате измерения (две разные единицы, но одинаковое физическое общее значение, которое также равно их пропорциональным частям при делении или умножении ).

Один прямой угол, преобразованный в градусы, равен = 90,00 ° — градус

1 угол 90 ° = 90,00 ° — град.

Поиск страниц при преобразовании в с помощью системы пользовательского поиска Google в Интернете
Для страницы конвертера единиц
прямого угла — угла 90 ° в градусы — ° — градусы требуется включенный JavaScript в вашем браузере. Вот конкретные инструкции о том, как включить JS на вашем компьютере. Как включить JavaScript

Или для вашего удобства загрузите браузер Google Chrome для просмотра веб-страниц в высоком качестве.

  • Страницы
  • Разное
  • Интернет и компьютеры

Сколько градусов содержится в одном прямом угле? Чтобы связать этот угол (плоские углы) — прямого угла в градусы конвертер единиц, вырежьте и вставьте следующий код в свой html.
Ссылка будет отображаться на вашей странице как: в Интернете конвертер единиц из прямого угла (угол 90 °) в градусы (° — градусы)

онлайн-конвертер единиц измерения из прямого угла (угол 90 °) в градусы (° — градусы)

Онлайн калькулятор преобразования прямых углов в градусы | convert-to.com Конвертеры единиц © 2020 | Политика конфиденциальности

Как прошивать? 90 градусов: идеальный угол

Основные моменты

В современной литературе и OSATS не уделяется внимания навыкам тонкой иглы.

Идеальный угол наложения швов 90 ° приводит к минимальному повреждению тканей.

В этом исследовании была доказана точная идентификация 90 °.

Модели с низким уровнем точности позволяют передавать точные навыки работы с иглой на модели с более высоким уровнем точности.

Реферат

Цель

Это обсуждение правильных техник наложения швов и последствий неправильного наложения швов. Мы разбираем углы сшивающих игл и методы, которые необходимо использовать для получения идеального угла иглы к сшиваемой ткани.Изучение углов подтверждает, что угол 90 ° воспринимается невооруженным глазом и его легко идентифицировать, что делает его подходящей основой для объяснения, передачи и обучения концепциям в лаборатории влажных помещений и в операционной.

Предпосылки

Отсутствуют надежные инструкции относительно ввода иглы, перпендикулярной плоскостям ткани. Кроме того, отсутствуют объективные методы оценки углов иглы относительно ткани и последствий неточности. Авторы стремятся разобрать этапы наложения швов с целью продемонстрировать, что девяносто градусов — это идеальный угол наложения швов.

Дизайн исследования

Мы провели исследование, чтобы определить 90 ° (идеальный угол наложения швов) как угол, который легко определить невооруженным глазом. Углы от 86 ° до 94 ° и от 41 ° до 49 ° были напечатаны и представлены добровольцам с инструкцией по определению углов 90 ° и 45 °.

Результаты

Пятьдесят один доброволец ответил на исследование под углом 90 °, и шестьдесят пять добровольцев ответили на исследование под углом 45 °. 92% правильно определили хотя бы один угол 90 °, а 72% определили оба угла 90 °.63% определили хотя бы один угол 45 ° и только 27% определили оба представленных им угла 45 °. Это подтвердило нашу гипотезу о том, что 90 ° — это угол, легко различимый человеческим глазом.

Выводы

Объективная оценка хирургических навыков и подготовка должны быть сосредоточены на основных навыках использования иглы с особым акцентом на углах наложения швов, переходе к более высоким навыкам с использованием моделей низкой и средней точности и соответствующей практики наряду с операционным прогрессом обучаемых.

Бетонное перекрытие своими руками: Страница не найдена — Бетон

технология монтажа по шагам, армирование плит

Перекрытие представляет собой горизонтально расположенную конструкцию, разделяющую помещения по высоте, при этом верхняя часть служит полом, а нижняя — потолком. В качестве материала для постройки чаще всего используется бетон (обычно армированный), это связано с его способностью выдерживать постоянные и временные эксплуатационные нагрузки. Такие перекрытия ценятся за надежность, долговечность, пожаробезопасность и значительную прочность, единственным недостатком является их высокий вес. Вне зависимости от выбранной технологии монтажа, процесс отличается трудоемкостью, его сложно проводить самому: потребуется не менее двух помощников и специальная техника (для подъема бетонных изделий).

Оглавление:

  1. Виды и требования
  2. Особенности бетонной конструкции
  3. Инструкция по размещению

Обзор разновидностей

Согласно целевому назначению, данные конструкции разделяют на:

  • Цокольные или черновые — размещенные между подвалом и первым этажом.
  • Междуэтажные.
  • Мансардные.
  • Чердачные.

В зависимости от применяемой технологии возведения, различают такие бетонные перекрытия, как: монолитные (цельные) и сборные. Первые создаются путем заливки раствора на размещенный каркас из арматуры. Этот способ не требует грузоподъемной техники, все работы можно выполнить самостоятельно, но для приготовления и заполнения опалубки бетоном лучше привлечь помощников. Во втором случае на армопояс укладываются бетонные плиты перекрытия определенного размера, чаще всего пустотелые. Схема размещения продумывается заранее, как и тип плит, в основном они имеют стандартные габариты (до 7 м в длину, 1,5 в ширину, 22 см в высоту). Различают пустотные, ребристые и монолитные конструкции, последние в целях снижения веса часто выполняются из газобетона.

Основные требования к перекрытиям:

  1. В отличие от дерева, бетонные блоки более тяжелые, поэтому их не укладывают на стенах, толщиной менее 200 мм.
  2. При расчете нагрузки учитывается как вес самой конструкции, так и мебели и размещаемых вещей.
  3. Перекрытия подбираются не только с высокой прочностью и жесткостью, но и с хорошими звукоизолирующими свойствами.
  4. Зачастую они возводятся между помещениями с различными температурными параметрами, для снижения теплопотерь лучше заранее предусмотреть монтаж минваты или другого утеплителя.
  5. Абсолютно все используемые для постройки стройматериалы должны обладать противопожарными свойствами.

Описание конструкции

При выборе варианта заливки основное внимание уделяется армированию перекрытия, несущими элементами выступают металлические балки (двутавр, швеллер). Сделать каркас разрешается из прутьев, диаметром не менее 10‒12 мм, для этих целей используется обычная шахматная схема с шагом в 200 мм. Для заливки нужен бетон прочностью от 200, данный этап работ лучше провести за один день.

Существуют нормативные таблицы для выбора диаметра арматуры (в зависимости от ширины пролетов и ожидаемой весовой нагрузки), но с учетом низкого качества современного металлопроката рекомендуется покупать материал толще как минимум на 2 мм. При этом схема расположения ячеек остается неизменной, желательно применять цельные куски, в крайнем случае — сваривать отдельные участки (а не перевязывать проволокой). У таких бетонных перекрытий отсутствуют прогибы и ограничения по форме, но для приобретения достаточной надежности требуется особый уход за поверхностью и выжидание определенного промежутка времени до полного набора прочности раствора.

Укладку готовых армированных плит своими руками провести труднее, в этом случае делается предварительный расчет, подбор и покупка материала с нужными размерами, продумывается оптимальная схема их размещения. Монтаж проходит быстро, такие перекрытия обладают высокими несущими способностями, ввод в эксплуатацию возможен практически сразу. Существенным ограничением для самостоятельного проведения работ является необходимость в грузоподъемной технике, для размещения армирующего пояса требуется как минимум консультация специалистов. Единственный вариант укладки такого перекрытия своими руками (без использования услуг строительных фирм) — аренда подъемного крана и привлечение помощников.

Технология монтажа бетонных панелей

Подготовительные работы начинаются еще на этапе возведения стен: на определенной высоте кладка ведется не полностью, часть пространства остается для монолитного армопояса. Глубина опирания плит зависит от толщины перекрытия, с учетом будущей теплоизоляции, и лежит в пределах от 70 мм для стальных конструкций и 120 — для поверхностей из пористых материалов. Они не заходят в стены из крупных бетонных блоков глубже, чем на 120 мм, из кирпича — на 160.

Процесс заливки армопояса напоминает фундаментные работы: устанавливается опалубка, внутри которой следует сделать прочный каркас-обвязку из металлопроката, далее все заполняется цементно-песчаным раствором (без щебня). Данный этап является обязательным, по всему периметру разделяемого помещения появляется конструкция, более прочная, чем сами стены, при укладке цокольного перекрытия его провести проще. В последнем случае по крайней кромке фундамента просто устанавливается дополнительная опалубка, расход раствора увеличивается незначительно.

Далее, с помощью подъемного крана размещаются бетонные балки перекрытия, шероховатая часть является верхней, гладкая — нижней. Все дальнейшие этапы вполне выполнимы своими руками. Возможны проблемы, связанные с размерами блоков, не всегда удается перекрыть все пространство. В этом случае плиты раскладываются с отступом в половину оставшегося свободного места, а полученные промежутки заполняются обрезками железобетона или шлакоблоком и заливаются тем же цементно-песчаным раствором, что и для армопояса. Для упрощения сцепления при закладке позволительны незначительные щели, но не более 5 мм, однако желательно их избегать. Согласно прилагаемой инструкции, не допускается монтаж сильно поврежденных плит при возведении многоэтажных зданий, но на надежность конструкции в малоэтажном доме мелкие дефекты и трещины не повлияют.

В любом случае бракованные элементы заводятся на стены глубже на 10 см, чем целые, дефектные участки лучше размещать с учетом попадания на будущие внутренние перегородки, также они монтируются между целыми панелями. Часто возникает вопрос: как сделать бетонное перекрытие надежным, с этой целью специалисты рекомендуют усилить места стыков металлическими прутами (еще эта процедура способствует более прочному соединению с несущими конструкциями).

Обязательно отслеживается горизонтальный уровень, предельно допустимые отклонения двух смежных поверхностей составляют: до 8 мм при длине плит до 4 м, до 10 при средних размерах, и 12 мм — для монолитов от 8 до 16 м. Толщина бетонного раствора под ребром плиты не должна превышать 20 мм. Желательно сделать дополнительную теплоизоляцию торцов, в частности — участков соприкосновения со стенами, все возможные пустоты заполняются. Этот этап очень важен, при его игнорировании в полостях накапливается конденсат, ржавеет арматура в перекрытии, сыреют стены и потолки.

Как залить бетонные перекрытия. Особенности, преимущества, монтаж монолитных перекрытий

 При строительстве домов, гаражей, дач, других сооружения, наступает такой этап, когда необходимо выполнить перекрытия. Перекрытия могут быть межэтажные, или потолочные, при этом выполнены из дерева, с использованием деревянных балок, при помощи бетонных плит или путем заливки бетона. Каждый из этих методов монтажа перекрытия имеет свое законное право, на существование, подкрепленное экономической целесообразностью применения конкретного варианта, в каждом индивидуальном случае. В данной статье, мы хотели поговорить о конкретном случае, а именно о заливке бетонных межэтажных (потолочных) перекрытий. Прежде, чем рассказать о методах монтажа данных перекрытий, мы хотели затронуть тему применения и монтажа заливные перекрытия из бетона, поговорим об их целесообразности  и преимуществах относительно других аналогичных перекрытий.

Преимущества заливаемых бетонных перекрытий (монолитных перекрытий из бетона)

 Прежде всего, заливаемые монолитно — бетонные перекрытия стоит рассматривать, как альтернативу перекрытиям из плит. Деревянные перекрытия слишком различны с бетонно-монолитными перекрытиями, прежде всего по цене, монолитные намного дороже, во-вторых, по прочности, они намного прочнее, в третьих, по долговечности и остальных уже не столь существенных различиях. Именно поэтому, сравнивать стоит, прежде всего, с перекрытиями из плит.  Так, в некоторых случаях монолитные (бетонные) перекрытия дешевле, что является неоспоримым преимуществом, при этом обладают аналогичной прочностными свойствами.  Еще одни важным достоинством является то, что заливные монолитно- бетонные перекрытия могут быть выполнены любой сложной формы, практически в любом месте, что порой невозможно для стандартных, заводских бетонных изделий.

Пример монтажа бетонных, монолитных перекрытий

 Далее, приведем конкретный пример монтажа бетонных перекрытий. В данном случае, это частный пример, возможные  улучшения, которые можно было предпринять, для повышения качества перекрытия, мы опишем как альтернативные решения.  Итак, прежде всего, необходимо возвести опору для заливаемой бетонной смеси и опалубку.

О том, как рассчитать данную конструкцию мы поговорим далее.  

После этого, необходимо смонтировать арматуру. 

Лучше всего монтаж производить при помощи монтажной проволоки и уложить два слоя решетки. 

Одна арматурная решетка должна быть внизу, вторая, проложенная через «лягушки» должно быть вверху. Такое монолитное перекрытие будет более правильно воспринимать изгибающую нагрузку, за счет работы арматуры в самых напряженных местах, что значительно увеличит прочность перекрытия.  

После, начинаем заливку бетона. Лучше всего, для этой операции купить запланированный объем бетона, чтобы провести всю заливку за один раз, так как только в этом случае вы сможете гарантировать равную прочность всей монолитной конструкции перекрытия.

Также не стоит выливать весь бетон в одно место, чтобы не допустить проседания и обвала опалубки для перекрытия. Лучше всего подавать бетонную смесь равномерно по всей площади, в крайнем случае, быстро ее распределять по этой площади любым альтернативным способом.

Завершающим этапом будет выдержка бетонной смеси в определенных условиях (температура и влажность), что позволит обеспечить технологичное затвердевание смеси и ее качество.

Так более подробно о процессе застывания бетонной смеси можно прочитать в статье «Как залить бетонную стяжку пола».  После демонтируем опалубку, и наше бетонное перекрытия готово к эксплуатации.

Расчет опалубки удерживающей монолитные, бетонные перекрытия при заливке

 Кто-то имея определенный строительства может произвести монтаж бетонного перекрытия исходя из своего жизненного опыта, или как говорится «на глазок». Мы же хотим вам предложить другой, пусть хоть и не институтский расчет, но который в высокой степени станет вашим успешным залогом удачного проведения работ.  

Расчет опалубки для такого вида перекрытия стоит производить по основным трем параметрам:

1. Для продольной нагрузки на опоры удерживающие опалубку Первоначально необходимо рассчитать сечение опор под удерживающую опалубку. Это значение не столь критично? как последующие параметры, именно поэтому по нему у вас, скорее всего, не будет проблем. σ = N/F ≤ Rс где σ — внутренние нормальные напряжения, возникающие в поперечном сечении сжимаемой балки, кг/см2; N – масса нашей опалубки и заливаемой смеси, кг; F — площадь поперечного сечения колонны см2; Rс — расчетное сопротивление древесины сжатию по пределу текучести, кг/см2. (Для сосны расчетное сопротивление составляет 140 кгс/см2)

2. Для сгибания опор от нагрузки Также не стоит забывать и том факторе, что жесткость балки на изгиб меняется с ее длиной. Так при увеличении длины удерживающей балки, ее гибкость также увеличивается, а жесткость соответственно снижается. Для того, чтобы учесть этот фактор, необходимо площадь сечения балки принять с поправочным коэффициентом φ

σ = N/φF ≤ Rc

коэффициент будет зависеть от соотношения диаметра к длине, для облегчения расчетов, его можно принять из ряда ниже

L /d =   5    10     20    30      40     50
φ   =   0.9  0.85  0.5  0.25  0.15   0.08

3. Для обеспечения целостности основания опалубки Последнее на что стоит обратить внимание это на прочность удерживающей опалубки, на которую будет разливаться бетон. Так опалубка должна выдерживать не только статическую массу бетона, но и динамическую нагрузку во время его заливки. Также, не стоит забывать о возможном временном переливе бетона на конкретное локальное место и о массе рабочего, который будет распределять бетон в ней.  В итоге, допустимые толщины опалубки из фанеры, с запасом 1,5, при пролете не более 1 м,  можно принять из ряда ниже.

Толщина фанеры                                                                       18 мм    21 мм

Толщина заливаемого слоя бетонного перекрытия             до 9 см   до 12 см

Теперь вы сможете не только залить бетонное перекрытие, но и предварительно рассчитать вспомогательные технологические элементы для его монтажа.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Особенности создания бетонного монолитного перекрытия

В процессе крупного строительства нередко приходится создавать монолитное бетонное перекрытие. Эта конструкция представляет собой практически вечную составляющую строения, которая берет на себя колоссальные нагрузки и различные деформации. Однако важнейшей частью процесса создания перекрытия является проектирование. Нужно установить габариты перекрытия, особенности этой конструкции и многое другое.

Если строительный объект небольшой, то даже низкой прочности перекрытия хватит на долгие годы эксплуатации. В остальных случаях просто необходимо обеспечивать высокую надежность конструкции, проводить различные испытания и проверки.

В данной статье мы рассмотрим ситуацию, связанную с созданием монолитного бетонного перекрытия своими руками. Это ответственное мероприятие, но, следуя всем тонкостям технологии, можно получить достойный результат, который будет радовать долгие годы.

Особенности монолитного перекрытия

Нужно иметь в виду, что сейчас на рынке можно найти много вариантов готовых железобетонных плит. Однако специалисты отмечают, что именно монолитные перекрытия являются более практичным решением для строительства. И вот почему:

  • Монолитная конструкция обеспечивает равномерное распределение всех нагрузок, которые воздействуют на строение. Если нагрузка будет действовать только в одной точке, то у железобетонных плит со временем начнутся проблемы.
  • Немаловажным преимуществом монолитных плит является то, что их можно использовать для различных планировок помещений. К примеру, можно свободно задействовать колонны, которые сделают дизайн комнаты солидным. С железобетонными плитами такого сделать нельзя.
  • Также радует, что на основе монолитной плиты можно создавать балкон, при этом, не используя никаких дополнительных строительных элементов, обеспечивающих надежность.

Строители отмечают, что самое важное в данном деле – это отказ от экономии на материалах, так как желание даже незначительно удешевить строительный процесс в дальнейшем может привести к колоссальным проблемам. Кроме того, именно технология нередко является решающей на пути к получению достойной конструкции. Стоит обращать внимание на всевозможные детали.

Что касается расчетов, связанных с созданием монолитной плиты, то зачастую никаких проблем нет. Следует обратиться в специальное проектное бюро, в котором проанализируют ситуацию, проведут расчеты и предоставят всю необходимую информацию. Можно доверить провести расчет себе или знакомым, однако на таком деле лучше не экономить, так как вероятность крупных проблем даже при мелких ошибках более чем велика. В данной статье в качестве примера мы рассмотрим вполне стандартную плиту с пролетом не более 7 м, а также толщиной от 180 до 200 мм.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Необходимые материалы

  • Стальная арматура, диаметром от 10 до 12 мм.
  • Пластиковые подставки под армирование.
  • Приспособление для изгибания арматуры.
  • Опалубка.
  • Опоры для поддержки опалубки.
  • Бетон марки М350 либо отдельно компоненты для приготовления смеси.

Процесс заливки монолитного перекрытия

  • В первую очередь происходит расчет плиты перекрытия, после чего становится понятно, какие должны быть остальные условия, необходимые для создания полноценного строительного объекта.
  • Происходит установка опалубка, которая должна соответствовать типу «палуба».
  • При помощи стальных прутьев происходит армирование, обеспечивающее строительной конструкции долгие годы прочности.
  • Далее проводится заливка бетона, объемы которого определялись в первом пункте.
  • В конечном итоге обеспечивается уплотнение смеси, чтобы конструкция была действительно монолитной.

Варианты создания опалубки

Монолитная плита подразумевает заливку в рамках горизонтальной опалубки. Можно рассмотреть несколько вариантов проведения процесса.

  • К примеру, нередко хозяева арендуют опалубку, которая в конечном итоге, будет соответствовать всем необходимым параметрам. Опалубка на основе пластика или металла имеет идеальную геометрию для получения достойного результата.
  • Собственноручно опалубки создаются на основе древесины, но не всегда есть возможность создать конструкцию высокого качества по причине разницы в размерах досок. Также можно задействовать фанеру, которая имеет ровные поверхности и достаточную прочность, но использовать её можно только в рамках небольшого строительного процесса. Желательно использовать влагостойкий материал.

Монтаж опалубки

  • В самом начале происходит установка вертикальных стоек-опор. Чаще всего это телескопические стойки, высота которых может регулироваться. Это удобно, учитывая различные проекты и особенности строительных мероприятий. В качестве опор также используются деревянные бревна, диаметр которых ограничивается 15 см. Оптимальный шаг между стойками должен составлять около одного метра. Расстояние между стойками и стеной не должно быть меньше 20 см.
  • Далее сверху происходит укладка ригелей. Эта составляющая конструкция способна удержать опалубку.
  • Сверху укладывается горизонтальная опалубка. Нужно помнить, что самодельная конструкция дополняется продольными балками, сверху которых располагаются влагостойкие фанеры. В данном случае самой важной задачей является «подгон» опалубки таким образом, чтобы между стеной и конструкцией не было даже малейших зазоров.
  • После этого происходит регулировка высоты опор-стоек, чтобы верхний край опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • В конечном итоге происходит установка вертикальных элементов опалубки. Следует брать во внимание, что размеры монолитного перекрытия должны заходить на стены примерно на 150 мм. Создается соответствующее ограждение. При помощи нивелира сверяются все поверхности, чтобы не было никаких отклонений. К сожалению, в процессе нередко допускаются различные помарки, исправить которые немного позже уже не получится.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Процесс армирования

  • Армирующая часть конструкции представляет собой сетку, созданную на основе арматуры. Для соединения прутков нужно использовать проволоку, которая бы удержала целостной всю конструкцию. Прутки соединяются между собой вдоль, так как зачастую их длины недостаточно, чтобы использовать без дополнительных креплений. Соответственно, соединение прутков происходит внахлест, который составляет около 40 см.
  • На стены арматурная сетка заходит примерно на 150 мм, а если стены создаются на основе газобетона, на 250 мм. По периметру торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки на 25 мм.
  • Чаще всего арматурная плитка поддается упрочнению при помощи целых двух арматурных сеток. Нижняя должна располагаться на высоте 20-25 мм, если отсчитывать от нижнего края плиты. Что касается второй – верхней, то она помещается на то же значение, но ниже верхнего края плиты. При помощи пластиковых фиксаторов можно контролировать необходимое расстояние нижней сетки.
  • Нужно учитывать, что различные значения, связанные с расстоянием между сетками и остальными элементами, контролируются в зависимости от толщины плиты и длины пролета. К примеру, если толщина плиты составляет 200 мм, а пролет – 6 м, то расстояние между сетками должен составлять около 120 мм. В этом случае от толщины плиты отнимается 2 зазора (по 20 мм), после чего происходит отнимание 4 толщины прутков.
  • Торцевой фиксатор монтируется с шагом в 400 мм непосредственно в торцах каркаса. Такое решение позволяет усилить опирание плиты на стену.
  • Также существует соединитель верхней и нижней части сеток. Он необходим для того, чтобы сетка воспринимала одинаковые нагрузки, будто эти элементы являются одним целым. Соответственно, в конечном итоге конструкция получается еще более прочной.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Процесс заливки бетоном

  • Специалисты советуют приобретать бетон непосредственно на профильном предприятии. Все дело именно в ответственности конструкции, и любые ошибки, допущенные при создании перекрытия, могут оказаться слишком крупной проблемой. Кроме того, прямо с предприятий доставка бетона происходит при помощи автомиксера. Это существенно упрощает заливку, а также делает её более качественной. В конечном итоге получится избежать многих проблем, которые, можно не сомневаться, однозначно будут.
  • Если же приготовление бетона происходит собственными руками, нужно учитывать различные детали, связанные с соотношением компонентов. В слишком крупных строительных масштабах не всегда легко уследить за такими вещами.
  • Если говорить о расценках, то зачастую 1 квадратный метр бетона обходится в 50 долларов США. Это дорого, но еще дороже обойдутся ошибки, которые будут допущены при собственноручном приготовлении смеси.
  • Процесс заливки происходит таким образом, чтобы один непрерывный слой составил около 200 мм. Далее, после небольшой паузы, происходит дальнейшая заливка. В эти самые паузы смесь немного уплотнится, что должно повысить качество материала.
  • Если в процессе используется автомиксер, то все пройдет быстро, а проведение заливки вручную – это колоссальная работа, которая отберет немало сил.
  • Набирать прочность конструкция должна в течение 28 дней. В течение первой недели бетонная поверхность смачивается водой, чтобы не возникло трещин и других изъянов. Примерно через месяц после проведения заливки опалубку можно смело снимать. Делается это аккуратно, так как нельзя быть точно уверенным, что полностью вся конструкция набрала максимальную прочность.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Монтаж плит перекрытия

Монолитные железобетонные плиты, произведенные непосредственно на том или ином предприятии, является более предпочтительным, так как речь идет о стандартах, связанных с качеством материалов и компонентов.

Плиты, которые можно найти в продаже, имеют вес от 1,5 т. Соответственно, для этого дела придется нанимать специализированный транспорт, необходимый для доставки плиты и её монтажа на конкретном месте.

Важное преимущество плит, выпущенных предприятием, заключается в уже готовом армировании, поэтому ничего не мешает сразу же произвести монтаж. Но нужно иметь в виду некоторые детали:

  • Значение пролета не должно превышать 9 м. Все связано с тем, что это максимальное значение для таких плит.
  • На плитах присутствуют специальные петли, при помощи которых можно легко установить бетонный продукт на то или иное место при помощи спецтехники. Все это проводится специалистами, так как даже ошибочный выбор техники может угрожать серьезными проблемами всему строительству.
  • Поверхности стен, на которые будут укладываться плиты, должны быть выровнены. Небольшие перепады иногда могут допускаться, но нередко неровности и оказываются основной причиной разрушения.
  • Опираться плиты на стены должны примерно на 90-150 мм.
  • Плиты насухо не укладываются. Все присутствующие отверстия и щели должны либо выполнять какую-то функцию, либо они просто заделываются.
  • Нередко в перекрытии должен присутствовать проем для люка. Нужно иметь в виду, что это делается не на одной плите, а одновременно на двух, чтобы общая конструкция от этого никак не пострадала.
  • Между собой плиты располагаются с минимальным зазором, который составляет 2-3 см. Следует понимать, что обеспечивать меньший зазор не стоит.

Иногда происходит так, что существующие плиты не перекрыли всю площадь, и остается небольшой участок. В этом случае нужно иметь в виду целых 2 варианта: первый заключается в том, чтобы избавиться даже от малейших зазоров, а полученное пространство заполняется блоками на основе бетона или шлакобетона. Кроме того, можно оставить одинаковые зазоры между плитами, после чего заполнить все присутствующие пустоты при помощи цементно-песчаного раствора.

Укладка плит

  • Во время монтажа плит перекрытия нужно не забывать про технологическую карту. Она должна быть в руках у прораба, который и руководит всем этим процессом.
  • Процесс укладки плит начинается с лестничного пролета. Сразу же после того, как была проведена установка одной плиты, нужно производить проверка расположения. Нередко бывает так, что плита установилась идеально, однако при детальном осмотре можно обнаружить зазоры и прочие недостатки. Пока оборудование на месте нужно все исправлять, иначе может быть слишком поздно.
  • Контроль должен показывать, что перепад между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм, между верхними поверхностями значение не превышено более чем на 4 мм. В общем, на участке максимальный перепад может составить не более 10 мм.
  • После монтажа плиты соединяются между собой при помощи металлических соединительных элементов. Данный процесс происходит на основе сварки.

Монтаж пустотных плит

Пустотные плиты регулярно используются для различных задач, связанных со строительством. Их габариты могут быть самыми разнообразными, поэтому в процессе монтажа можно задействовать далеко не любой кран.

Процесс установки плит следующий:

  • Поверхность, на которую будут опираться плиты, должна быть покрыта слоем бетонного раствора, толщина которого составляет 2-3 см. Укладка плит происходит только в том случае, если раствор набирает примерно половину своей прочности.
  • Нужно учитывать, что прочность раствор набирает достаточно быстро, поэтому после нанесения материала можно начинать зацеплять стропы.
  • Непосредственно монтаж плит происходит с учетом всех тонкостей техники безопасности. Строительную площадку покидают все рабочие, остается только кран.
  • Уже когда плита находится над нужным местом, один рабочий должен встать на первой стене, а второй – на противоположной. Края монолитной конструкции должны идеально вписаться в конкретные рамки. Допустимы отклонения, но самые минимальные. Края на стену должны упираться примерно на 120 мм, но не более чем на 150 мм. Когда плита располагается прямо на нужном месте, весь лишний песчано-цементный раствор будет вытеснен, после чего происходит застывание смеси и набор прочности.
  • Для небольшой подвижки плиты в ту или иную сторону нужно использовать лом. Однако выравнивание должно происходить только вдоль зоны укладки, в противном случае существует вероятность завала стен, а затем и самих плит.
  • После всех этих мероприятий и тщательной проверки расположения плит нужно приступить к снятию строп. Далее кран может покидать площадку.

Такой процесс является аналогичным абсолютно для всех плит. И самая главная деталь заключается в том, что выравнивание будет происходить по нижней части плиты.

В интернете достаточно много информации о том, что при монтаже плит сначала в зоне опирания следует помещать арматуру. Такой шаг якобы позволит без лишних проблем двигать плиту уже после установки. На самом же деле в стандартах и официальных технических картах такой информации нет. Как минимум здесь речь идет о неравномерной нагрузке.

Для нестандартных вариантов расположения плит используются различные стальные элементы, однако общая технология монтажа остается практически неизменной. Более того, без специалиста проводить такие работы категорически не рекомендуется, так как речь идет об эксплуатации, возможно, крупного строения, от целостности которого зависят жизни людей.

Швы между плитами

Швы, которые присутствуют между монолитными плитами, заделываются бетоном. Материал должен соответствовать марке М150. Главная проблема состоит в том, что щель может оказаться большой, поэтому для этого дела нужно под щели подкладывать доски. Это будет своеобразная опалубка, которая ограждает бетонную конструкцию от всей остальной части пространства.

Не стоит забывать о том, что крупные щели, которые заполняются бетоном, остаются уязвимыми для различных нагрузок в течение пары недель. Следует подождать, пока материал набирает прочность, поэтому от возможных нагрузок следует обезопаситься. Мелкие швы между плитами уже на следующий день не являются проблемой, поэтому через 24 часа может быть приложена максимальная нагрузка, и конструкция её будет выдерживать без каких-либо последствий.

Пустоты в торцах

Нужно помнить о том, что пустоты, присутствующие в плитах, могут оказаться проблемой, поэтому нужно обратить внимание на следующие аспекты:

  • Многие производители, которые стараются выпускать бетонную продукцию с учетом современных тенденций, еще на этапе выпуска заполняют пустоты в торцах. В противном случае, если торцы пустые, их на 30 см вглубь нужно заполнить, иначе бетонная конструкция будет поддаваться промерзанию.
  • Лучшим вариантом будет просто заполнить пустоту при помощи минеральной ваты. Материала нужно много, чтобы не оставалось даже небольших пустот или зазоров.
  • Кроме того, в продаже можно найти специальные бетонные пробки, которые, возможно, не дают такого эффекта, как утеплители, однако основная проблема будет устранена.
  • Специалисты отмечают, что заполнять нужно все пустоты, присутствующие по бокам плиты. Некоторые хозяева ради экономии проводят вышеуказанные мероприятия только для тех пустот, которые выходят на сторону улицы, однако этого зачастую недостаточно. Стоит также понимать, что на это уйдет не так уж много денег, особенно учитывая общие финансовые траты на строительство.

Перекрытие подвала своими руками — виды конструкций

Строительство подвала или цокольного этажа предполагает обязательное устройство перекрытия. Тип перекрытия напрямую зависит от того, какие материалы используются при его возведении. Его можно сделать монолитным, сборным, сборно-монолитным или деревянным. Из этой статьи вы узнаете, как правильно выбрать и установить перекрытие подвала своими руками.

Монолитная плита

Монолитная железобетонная плита представляет собой единую конструкцию, которую заливают непосредственно на стройплощадке. Этот способ создания перекрытия позволяет добиться его максимальной прочности. Монолитные плиты можно использовать при строительстве любого подвала, независимо от его размеров.

Схема устройства монолитного бетонного перекрытия.

Как проходит поэтапная заливка плиты:

  • Для надежной поддержки опалубки в первую очередь устанавливаются стойки. Расстояние между ними должно составлять не более 1,5 м. К концам стоек прикрепляются унивилки, а в их отверстия ставятся балки. А сверху балок уже укладывается настил. Чаще всего используется водонепроницаемая фанера и щиты из металла. Заключительным этапом является выравнивание всей конструкции путём регулировки высоты стоек.
  • Саму опалубку можно сделать своими руками из фанеры, но нужно проверить, не впитывает ли она влагу. В противном случае вам придётся покрывать её специальными влагоотталкивающими растворами или пленкой. Готовая опалубка должна заходить на стены подвального помещения на 10-15 см.
  • Армирование плиты. Для того чтобы сделать готовую плиту более прочной, внутрь опалубки укладывают специальный каркас из арматуры. Её диаметр должен составлять 8-16 мм, а размер ячеек должен равняться 150 на 150 мм. При выборе диаметра прутов ориентируйтесь на толщину арматуры в фундаменте здания. Вполне можно обойтись одним слоем каркаса, но лучше предпочесть более надёжное двойное армирование. Один слой не сможет обеспечить плите необходимую прочность. Создавая каркас своими руками, помните о том, что он должен выступать на 5 см от края бетона.
  • Заливка плиты бетоном. Бетонную смесь следует заливать слоями. Расчёты толщины каждого слоя и временного промежутка между заливками проводятся с учётом влажности и температуры окружающей среды, так как эти факторы влияют на застывание бетона. Каждый слой уплотняют с помощью глубинного вибратора. Конечно, это займёт больше времени, но значительно повысит качество работы. В некоторых случаях на затвердевшей поверхности дополнительно делаются рабочие швы. После того как плита будет залита, должно пройти около месяца – только тогда можно начинать другие строительные работы. Если времени не хватает, можно приступить к возведению стен спустя 1 неделю, но при этом не следует демонтировать опалубку. Убрать фанеру и стойки можно только через месяц.

Если вы планируете сделать монолитное перекрытие и на вышерасположенных этажах, нельзя разбирать опалубку цоколя. Даже частичный демонтаж опалубки может негативно сказаться на прочности и устойчивости конструкции.

Сборные и сборно-монолитные плиты

Изготовленные в заводских условиях плиты являются одним из самых популярных решений при строительстве жилого дома. Они очень удобны – домовладелец, имеющий минимальный опыт в строительстве, сможет провести большую часть работ своими руками. Однако, необходимо учитывать, что часто для монтажа плит требуется кран.

Минусом готовых элементов для перекрытий являются их стандартные размеры, которые подходят далеко не всем подвалам. Максимальная длина плиты составляет всего 9 м. Поэтому если в вашем подвале есть расстояния, превышающие это значение, вам придётся выбрать другой тип перекрытия. Если по каким-то причинам вам доступны только сборные плиты, можно выйти из положения с помощью установки дополнительных несущих стен.

Также у заводских плит есть и важные преимущества. Во-первых, перекрытие, выполненное из таких плит, не нужно дополнительно утеплять – в него уже встроена система теплоизоляции. Во-вторых, они отличаются высокой степенью огнеупорности.

Сборные плиты

Достаточно часто выбор делается в пользу сборных плит. Они представляют собой уже готовые железобетонные изделия заводского производства. Существуют разные виды плит: сплошные (также известные как полнотелые), пустотные и ребристые. Сплошные и пустотные плиты чаще применяются для установки перекрытий между этажами, а ребристые имеют производственное и хозяйственное назначение. Серьёзным минусом сборных плит является тот факт, что их монтаж нельзя осуществить своими руками без автокрана. Это значительно увеличивает бюджет строительства.

Схема укладки заводских железобетонных плит.

Кроме того, у данного типа перекрытия есть и другие недостатки, накладывающие определённые ограничения на проведение работ. Производители изготавливают только стандартные размеры плит, а их длина часто оказывается слишком маленькой или большой для цокольного этажа.

Плиты устанавливаются на слой раствора толщиной до 20 мм. В конце, швы также заполняются цементом. Важно отметить, что не стоит затягивать обработку швов. Это связано с тем, что они достаточно быстро забиваются мусором, который трудно вычистить.

Для монтажа подобной конструкции требуется автокран.

Сборно-монолитные плиты

Не менее часто применяются сборно-монолитные плиты перекрытия. Установка таких перекрытий предполагает укладку блоков между балок и их последующую заливку бетоном. Это позволяет сделать конструкцию единой.

Схема сборно-монолитного перекрытия.

Сборно-монолитные перекрытия конструктивно состоят из 4 элементов:

  1. Балка из железобетона, которая является несущей основой.
  2. Газосиликатный, керамический, бетонный или полистиролбетонный блок-вкладыш, играющий роль каркаса.
  3. Арматурная сетка.
  4. Слой монолитного бетона.

Главное удобство сборно-монолитной плиты состоит в том, что для её установки не требуется автокран. Рабочие могут монтировать её своими руками. Процесс установки не займёт много времени.

Монтаж сборно-монолитной конструкции.

Как проводится монтаж?

  • Строительство должно начаться с установки балок из железобетона. Рекомендуется сделать шаг укладки примерно 60 см.
  • Затем между балками укладываются блоки. Можно использовать блоки, выполненные из керамзитобетона или полистиролбетона.
  • Далее, нужно сделать армирование будущей плиты.
  • В заключение конструкцию покрывают тонким слоем бетона.

Деревянное перекрытие

Деревянное перекрытие цокольного этажа и подвала используется не только в зданиях, построенных из дерева, но и в других конструкциях. Оно изготавливается из балок, между которыми устанавливается черновой пол. Он служит в качестве основания для тепло- и гидроизоляции. Поверх стелется чистовой пол. Стоимость материалов для его монтажа невысока, и многие работы вы сможете сделать своими руками.

Перед тем как укладывать края балок на стены подвала, на них наносят битум или оборачивают рубероидом. Эта работа не требует специальных знаний, вы вполне справитесь своими руками.

Конструкция на деревянных балках.

Если же в плане строительства сначала стоит обустройство цоколя и только затем монтаж перекрытия, можно заранее сделать специальные проёмы для установки опорных балок перекрытия. Учитывайте, что размер проемов должен составлять не менее 15 см. Это необходимо для того, чтобы концы балок могли легко опереться на стену. В зданиях из брёвен или каркасных домах концы балок врезаются верхний венец.

Когда балки установлены, к их низу прикрепляются черепные бруски. На них укладывается подшивка из досок, на которую в дальнейшем стелют слой гидро- и теплоизоляции. После создания зазора для вентиляции на балки кладут доски пола.

Прочное перекрытие подвала – это основа расположенных выше этажей строения. Хотя поначалу установка перекрытия подвала кажется очень сложной, при наличии некоторого строительного опыта вы можете справиться с ней своими руками.

Вне зависимости от того, какую функцию будет выполнять ваш подвал, приобретайте только качественные строительные материалы.

Как создать бетонное перекрытие — Всё-делаем-правильно.ру

Главная страница » Строительство » Как создать бетонное перекрытие

В условиях частного строительства иногда возникает необходимость изготовления бетонного перекрытия прямо на строительной площадке. Такая необходимость появляется, если по каким-либо обстоятельствам отсутствует желание или возможность приобретения готового стандартного железобетонного изделия.

Рассматривать причины, которыми обуславливается данное решение, мы не будем. Лучше поговорим о том, как сделать бетонное перекрытие своими руками. Этому вопросу посвящено много специализированной литературы, но неподготовленному человеку разобраться в строительной терминологии бывает достаточно сложно.

При обустройстве перекрытия, в первую очередь, обращается внимание на взаимозависимость между необходимой шириной и длиной конструкции, толщиной заливаемого бетона, площадью и формой создаваемого изделия. Не будем вдаваться в столь сложные строительные расчеты, а разберемся с некоторыми особо важными технологическими нюансами. Если вы решили самостоятельно построить перекрытие из бетона, то без основных знаний вам не обойтись. Представленные советы дадут ряд преимуществ начинающему строителю, поэтому эффект от проделанной работы скорее всего превзойдет ваши ожидания.

Во-первых, качественное бетонное перекрытие, в отличие от гипсокартонной перегородки, не будет пропускать посторонние звуки. Во-вторых, хождение по новому бетонному полу не будет напоминать передвижение по качающейся корабельной палубе. Для примера возьмем типичное бетонное перекрытие, длина которого равняется 5 метрам. Такой параметр самый распространенный в современном строительстве. И самостоятельно изготавливать даже в частном строительстве обычно приходится конструкции этих же габаритов.

Швеллера для бетонного перекрытия

Нужен ли он вообще для рассматриваемого изделия? Можно ли использовать какой-либо другой металлопрокат, к примеру, имеющий вид двутавра? Так вот, его можно приобретать без раздумий. Для представленной конструкции он по праву считается наиболее подходящим.

К сожалению, из-за его довольно высокой стоимости, позволить себе применение двутавра могут не многие. Стоимость швеллера более привлекательна, и, естественно, при ее сравнении со стоимостью двутавра, в правильности выбора сомневаться не приходится.

Со швеллером вы определились. Теперь поговорим об этом более детально. Для бетонного перекрытия с длиной, равной 5 метрам, достаточно будет 14 швеллера. Экономить и заказывать 12 швеллер не стоит, так как по комнате вы будете передвигаться, как по палубе. Причем сама конструкция будет прочной и предназначенной для значительных нагрузок. Но ходить по ней будет некомфортно.

Возведение перекрытия начинается с монтирования швеллера в кирпичную стену. Используя перфоратор выдолбите в поверхности выемки, вставьте в них, в специально предназначенные для этого места, швеллер «на ребро». Класть плашмя материал ни в коем случае нельзя. В толщу стены швеллер должен входить приблизительно на 11 – 13 сантиметров. Для увеличения долговечности его можно ввести еще глубже. Если швеллер будет немного выступать с другой стороны кирпичной стены, то в этом нет ничего страшного, кроме образовавшегося большого теплового моста. Очень удобно вместе с перфоратором использовать шлифмашина по бетону — все получится довольно аккуратно.

Швеллера нельзя укладывать беспорядочно. Они должны располагаться на расстоянии 1 метра друг от друга. Расстояние меньше одного метра – это излишество, больше – снижение надежности конструкции. Для данных расчетов в интернете есть специальные форумы. Но, приняв расстояние в 1 метр, необходимость в расчетах исчезает.

Арматура для бетонного перекрытия

Жадничать в данном вопросе не стоит. Вам придется в любом случае приобрести 12–ю арматуру. Куски такой арматуры необходимы для связки швеллеров перекрытия. Ее следует приваривать к нижним краям швеллеров перпендикулярно их направлению.

При применении рассмотренной арматуры, стоит учитывать, что шаг между прутьями не должен быть выше 20 см, при использовании 10-й – он должен быть ниже 15 см. Экономия при проведении этих работ абсолютно неуместна.

Арматура укладывается параллельно швеллерам. Так же, как и швеллера, она должна быть в стене не менее чем на 10 см. То есть, следует при помощи перфоратора сделать в стене отверстия, в которые будут вставляться концы продольных прутьев, располагающихся параллельно швеллерам. Продольная и поперечная арматура укладывается с одинаковым шагом. Поле выполнения всего вышеперечисленного в плоскости нижнего края швеллера у вас располагается огромная решетка.

Арматуру в местах пересечения рекомендуется не варить, а перевязывать проволокой из стали диаметром сечения 3 мм. Идентичная решетка должна быть и в плоскости верхнего края швеллера. После этого можно уже обустраивать опалубку, заливать бетонный раствор поверх арматуры, сооружать монолитное перекрытие из бетона.

Готовое перекрытие необходимо каждый день смачивать небольшим количеством воды и, для набора требуемой прочности, накрывать бетон пленкой. Проводить эту процедуру следует на протяжении  10 – 14 дней. В прошествии первого месяца бетон набирает максимальную прочность.

    Метки: строительство     

Бетонное перекрытие своими руками видео

Изготовление бетонного перекрытия своими руками

Прочная и надежная перегородка между этажами является очень важным элементом строительства, для ее создания делается бетонное перекрытие. Монолитное перекрытие из бетона по сравнению с готовыми традиционными плитами имеет несколько несомненных преимуществ. Начать следует с того, что создание такого перекрытия не требует задействования подъемного края, что в значительной степени экономит финансовые и временные ресурсы. Все можно сделать своими руками, из тяжелой техники понадобится только бетононасос, но и его использование не является обязательным.

К тому же бетонные перекрытия своими руками сделать не сложно, надо отметить их звукопоглощающие и теплоизоляционные свойства.

Часторебристое железобетонное перекрытие

Часторебристое железобетонное перекрытие – это перекрытие балочного типа, в качестве несущей конструкции в котором используются железобетонные балки, а в качестве межбалочного заполнения – пустотелые ребристые блоки.

Что нужно знать об армировании перекрытий

Для осуществления армирования бетона применяют арматурный стальной прут. Его толщина варьируется от 8 до 14 мм при толщине плиты до 150 мм. при покупке готовых плит перекрытий необходимо учитывать то обстоятельство, что они выпускаются на заводах сплошными, ребристыми и пустотелыми. Особой популярностью пользуется последний вариант. Это обусловлено тем, что благодаря пустотам внутри бетонного монолита, такие плиты обладают относительно небольшим весом, прекрасными показателями теплоизоляции, плохой звукопроницаемостью, а также неплохо выдерживают деформацию.

Как сделать монолитное перекрытие в частном доме

Домовладельцы, планирующие строительство дома кирпичного блочного или же монолитного типов получают возможность изготовить прочное, не вибрирующее межэтажное или чердачное перекрытие своими руками. Монолитное перекрытие в зависимости от ее аналогов сборного типа может принимать самую разнообразную форму, что снимает планировочные ограничения с проекта дома. В этой статье вы найдете всю необходимую информацию по устройству монолитного перекрытия, а именно: монтаж опалубки; армирование и финишная заливка.

1 Армирование перекрытия – что нужно знать?

Армирование – прием, который встречается повсеместно. Так делают лестничные ступеньки, бетонные крыльцо, арочные перемычки и, конечно же, монолитные плиты перекрытия. Прием заключается в совмещении двух разных по структуре материалов – бетона и арматуры. Если бетон крепкий, но достаточно хрупкий, то металл, из которого сделана арматура, обладает достаточной эластичностью, чтобы выдерживать колебания и вибрации.

Арматура, по сути, является скелетом бетона – без нее он бы очень быстро рассыпался на куски.

Деревянные перекрытия над первым этажом своими руками

Древесина, в отличие от других основ (железобетонные плиты, монолит), применяемых для перекрытий, экологически чистый материал. К тому же деревянный потолок или пол придают помещению своеобразный вид и хорошо сохраняют тепло. Раньше дерево применялось для этих целей сплошь и рядом. Сейчас межэтажные перекрытия из дерева, как правило, делается только в деревянных домах, хотя бывают и исключения.

Как сделать опалубку перекрытия

Технология отливки бетонных перекрытий с использованием разборных или несъемных систем опалубки позволяет перепланировать и разделить внутреннее пространство здания самым немыслимым способом, было бы желание возиться с опорами и каркасом формы под заливку бетона. Большую часть работ по монтажу опалубки перекрытия вполне по силам сделать самостоятельно, с минимальными затратами, без привлечения или аренды подъемной техники или специализированного оборудования.

Как проще всего сделать перекрытие

Проще и дешевле изготовить плиту перекрытия отливкой «на месте», это дешевле и надежнее, чем покупать готовое изделие и с помощью крана пытаться выполнить установку тяжелого бетонного прямоугольника на стены постройки. Тем более что качество такой плиты перекрытия проверить практически невозможно.

Используемая в основе монолитного перекрытия технология практически не отличается от процесса отливки любых железобетонных конструкций:

  • На деревянных или стальных стойках вывешивается временная конструкция в виде короба из бруса или 50-й доски, верхняя плоскость которого зашивается обычной двадцатимиллиметровой доской. По периметру необходимо сделать бортик высотой 12-17 см, углы усиливаются деревянными распорками;
  • Внутри опалубки требуется уложить коммуникации, проводку и сделать армирующий каркас из прутка АIII;
  • Сделанный каркас опалубки залить бетоном, через 7-9 часов после отливки сделать затирку поверхности, убрать дефекты и следы от усадки бетона.

Важно! Другие работы с незастывшей бетонной массой до набора плитой первоначальной прочности категорически не рекомендуется. В противном случае есть риск растрескивания краевых зон перекрытия.

Типовая опалубка для монолитного перекрытия

Чтобы упростить работу с отливкой перекрытия в малоэтажном строительстве, специалисты рекомендуют всю площадь перекрытия разбивать на отдельные секторы или полосы, шириной в 1,5 м, и бетонировать потолочную конструкцию здания в несколько этапов. Такой подход дает определенные преимущества:

  1. Уменьшается количество стоек и опорных брусов, используемых для удержания каркаса опалубки. Полное бетонирование потолочного перекрытия можно сделать значительно меньшим количеством дорогостоящих опорных стоек;
  2. В несколько раз уменьшаются потери времени, связанные с невозможностью проведения отделочных операций в здании из-за установленных внутри помещения опор, удерживающих опалубку;
  3. Небольшие размеры плиты позволяют свободно дотягиваться до самых удаленных частей забетонированного перекрытия, пока средняя часть плит застывает в опалубке, можно подготовить арматуру для следующей плиты и начать снимать опалубку перекрытия с первой, уже затвердевшей секции перекрытия.

Таким образом, секционный метод бетонирования перекрытия превращается в «сборочный конвейер», позволяющий основательно сократить потери времени, связанные с вынужденным ожиданием момента набора прочности бетоном.

Понятно, что определение срока, через сколько снимать опалубку перекрытия, зависит, прежде всего, от температуры воздуха. При 20оС боковая часть опалубки перекрытия может быть удалена уже через 3- 4 дня. Разбирать палубу и снимать опорные стойки рекомендуется не ранее чем через 10 дней. При более низких температурах срок удаления элементов опалубки увеличивается в два раза. Более точные рекомендации можно получить из табличных данных строительных справочников и СНиПов.

Как сделать зашивку палубы

Проще всего собрать опалубку набивкой обычной планки на установленные горизонтальные балки перекрытия. Чем больше расстояние между опорными брусами, тем толще должны быть доски.

Зачастую для обустройства донной части опалубки используется листовой металл или стандартные ламинированные плиты из ОСБ и ДСП. В теории в этом случае образуется ровная и гладкая бетонная поверхность потолка. Но на практике такой эффект можно получить укладкой на набитые доски обычного армированного толстослойного полиэтилена. «Голой» цементной поверхности потолочного перекрытия в жилом посещении не бывает, а полученного качества вполне достаточно для чистовой отделки, после небольшой доводки шлифовкой. Трудовых затрат получается больше, но исключаются необоснованные затраты на покупку ламината.

Важно! Снять деревянные доски с бетонной поверхности перекрытия заметно легче при наличии разделительного слоя из полиэтиленовой пленки. Окрашивание или обмазка значительно загрязняют потолочную часть плиты.

Сделать правильно арматурный каркас плиты перекрытия и выполнить заливку бетона

После укладки полиэтилена необходимо сделать и установить арматурный каркас перекрытия. По стандартной схеме в основании перекрытия необходимо сделать два слоя армирования прутком 8 мм с размером окна в 20 см. Расстояние от пленки до нижнего слоя должно быть не более 3 см, верхний слой арматуры необходимо сделать на 10 см выше. Чтобы обеспечить ровную плоскость верхней арматурной сетки, к ее пруткам привариваются Г-образные опоры одной высоты. После укладки прутка в опалубку, каждая нитка арматура перевязывается в каркасе на горизонтальных и вертикальных пересечениях.

Арматурные прутки, выпущенные из стен здания, необходимо сварить с концами арматурного каркаса плиты. Для этого необходимо сделать изгиб каждого прутка под углом в 90о на уровень верхнего армирующего слоя. Если сделать сварку арматуры просто под прямым углом, то через несколько месяцев бетон в местах соединения начнет трескаться и крошиться.

Кроме того, при прокладке коммуникаций и проводки внутри каркаса нельзя укладывать пластиковые каналы и шланги в непосредственной близости к ниткам арматуры, лучше расположить их на максимальном удалении от прутка.

Бетонирование опалубки выполняется с максимальной осторожностью. Если закачивать бетонную массу насосом, из-за большого веса раствора струей можно повредить борта и часть палубы. Надежнее, хотя и не проще сделать заливку опалубки небольшими порциями, по 50-100 л раствора. После первичного схватывания раствора бетонную поверхность выглаживают смоченной в воде деревянной планкой и регулярно обрызгивают водой в жаркое время года.

Заключение

Чтобы получить надежное соединение между соседними отливками, достаточно набить внутри борта дополнительную рейку. После заливки и схватывания бетона вдоль торца плиты получается паз. После отливки следующей секции раствор, затекая в паз и застывая, образует импровизированное пазо-гребневое соединение, фиксирующее стыки плит в горизонтальной плоскости.

Сделай сам Бетонный пол | Дешевые дома для дома

С удовольствием расскажу вам об эксперименте с бетонным полом своими руками, который мы опробовали в читальном лофте The Treehouse. Мне нравится, как выяснилось! Текстура замечательная. Пол выглядит многослойным и кажется, что у него есть глубина, но вся поверхность едва достигает 1/8 дюйма! Легко чистить и поддерживать. Он имеет тот индустриальный вид, который меня всегда привлекает. К тому же это было недорого и можно было сделать своими руками.

Первоначально я думал, что на чердаке мы положим ковер, но потом передумал и подумал, что лучше установить подметающую поверхность с ковриком сверху.Я поинтересовался бетонными полами и мне сказали, что настоящий бетон будет слишком тяжелым для этой области, поэтому я переключил свое внимание на плитку. Но примерно в то время я прочитал сообщение в блоге о замене поверхности стойки прачечной тонким слоем бетона и подумал, могу ли я попробовать тот же метод на полу чердака для чтения, чтобы получить бетонный вид без тяжелого веса.

Я наконец пришел к выводу: почему бы не попробовать? Помещение небольшое и малолитражное. Материалы — выгодная сделка, поэтому, если она не удалась, это не было слишком большой потерей.Кроме того, если бы наш бетонный пол, сделанный своими руками, оказался катастрофой, я мог бы покрыть его плиткой или твердой древесиной и скрыть улики. Итак, я собрал материалы и пошел за этим!

Хотите увидеть, как сложился этот бетонный пол своими руками?

Давайте начнем с нескольких перед выстрелами. Как видите, лофт — это небольшая возвышенность над семейной комнатой. Вся территория составляет около 7 х 10 футов, и к ней можно подняться по лестнице. Пол был незаконченным — простой фанерный черновой пол, готовый к ковру, плитке, твердой древесине или, в нашем случае, бетону!

БЕТОННЫЙ ПОЛ своими руками — НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

А теперь поговорим о материалах. Волшебный ингредиент — покрытие Ardex Feather Finish. С этим материалом просто приятно работать! Вы можете наносить его тонкими, тонкими слоями, а затем доводить его до красивой отделки.

Раньше его было сложно найти, но теперь он доступен в Интернете!

Вам также понадобится шпатель или разбрасыватель — мне понравилось использовать несколько разных размеров — плюс старое ведро и ложка для смешивания Feather Finish.

БЕТОННЫЙ ПОЛ своими руками — ШАГ ЗА ШАГОМ

Когда у меня были все необходимые материалы, я просмотрел инструкции по изготовлению бетонного пола своими руками, найденные здесь и здесь.По сути, вы наливаете немного Ardex Feather Finish (это порошок) в ведро, добавляете немного воды и перемешиваете. Вам нужна текстура тонкого теста для блинов. Я никогда не измерял покрытие Feather Finish или воду. Я бы просто добавил немного каждого, пока текстура не была правильной. Еще я работал небольшими партиями — потому что этот материал очень быстро сохнет!

После смешивания я оставлял его на 1 минуту в ведре для достижения своего рода «мягкого схватывания», затем выливал его на пол и с помощью шпателя распределял.Первый слой пошел прямо на фанеру. (Я заранее тщательно подметал и протирал пыль.)

Я обработал очень тонких слоев для нашего бетонного пола своими руками. Фактически, я мог видеть фанеру сквозь бетон на первых нескольких слоях. Я работал над этим поздно ночью, поэтому я делал слой, затем ложился спать и позволял ему высохнуть в течение ночи. Значит, проект затянулся на несколько дней! Но на самом деле слои сохнут довольно быстро, так что вы действительно можете заняться этим в субботу и закончить все это.

Перед тем, как добавить каждый новый слой, я брал шпатель и соскребал все части высохшего бетона, которые выступали слишком сильно, и очень легко шлифовал весь пол. Затем я собирал пыль и добавлял еще один слой Feather Finish.

В итоге я наложил 6 тонких слоев, а затем покрыл их более толстым слоем. Но весь бетонный пол, сделанный своими руками, довольно тонкий — максимум 1/8 дюйма толщиной.

БЕТОННЫЙ ПОЛ своими руками — ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

Я усвоил одну вещь: вы все еще можете видеть швы чернового пола (обратите внимание на вертикальную линию справа на фотографии выше).Что касается пола чердака, то наличие швов меня устраивает, потому что я знал, что это эксперимент, и у меня были низкие ожидания — плюс, я добавлю коврик, который в любом случае закроет основной шов.

Но если бы я делал это снова, я бы сначала положил слой мешковины. По всей видимости, укладка бетона поверх мешковины скроет швы чернового пола и предотвратит образование трещин. (Я узнал эту маленькую подсказку в тот день, когда был закончен пол — я еще не пробовал, но очень хочу!)

На этом этапе я отошел от руководств, на которые ссылался выше, и попробовал краситель для бетона вместо рекомендованного герметика.Это совет от скульптора, который раньше работал с бетоном и знал, что это добавит глубины. И это действительно так.

Пятно определенно создало глубину, а также оставило голубоватые участки, которые выглядят действительно круто! Мне очень нравится, как пятно повлияло на общий вид.

Еще кое-что, что я узнал: в дополнение к Ardex Feather Finish я также купил сумку Ardex SD-M. Покрытие Feather Finish доступно только в сером цвете, а SD-M — в сером или белом цвете. Я выбрал белый цвет.Я читал, что вы можете добавить слой SD-M поверх Feather Finish, если вам нужен белый пол вместо серого, и что вы даже можете тонировать или красить SD-M, если хотите цветной бетон.

Так как полы внизу были побелены, я подумал, что было бы круто, если бы бетон оставался белым. Поэтому для слоя 5 я использовал SD-M вместо Feather Finish. Оказывается, мне совсем не понравился вид белого! Я предпочел серый цвет. Возможно, это было мое воображение, но я чувствовал, что с SD-M не так легко работать, как с Feather Finish. В любом случае, для слоя 6 плюс финишный слой я вернулся к использованию Feather Finish.

И все. Довольно просто. Плюс тоже экономичный! Пакет Feather Finish стоит около 15 долларов (в нашем случае на чердаке нужен был один полный пакет), а затем вам понадобится морилка для бетона. Совершенно новый пол примерно за 30 долларов материалов! Чердак для чтения действительно объединяется.

И последнее замечание: как я уже упоминал выше, читальный лофт — это зона с низкой посещаемостью. Бетон хорош, но я понятия не имею, как он будет работать в коридоре или на кухне.Тем не менее, я думаю, мы могли бы попробовать это в другом месте — возможно, в спальне для мальчиков или даже в семейной комнате! Если мы это сделаем, я обязательно расскажу обо всем, что мы узнаем.

Я хотел бы услышать, что вы думаете о нашем бетонном полу, сделанном своими руками! Вам нравится внешний вид бетонных полов или они кажутся вам слишком индустриальными? А вы бы сами попробовали подобный проект / эксперимент? Или вы предпочитаете более проверенные методы?


Источники: фотографии и текст Габриэль Блэр.

Бетонные полы | Сделай сам

Придайте вашему полу вид натурального камня за небольшую плату.

Воспользуйтесь этими советами, чтобы нанести морилку и добавить жизни старым бетонным полам.

Мэтт Мюнстер дает советы по укладке бетонного пола в ванной.

Руководство для новичков по окрашенному бетону своими руками, пошаговое руководство

Совместное использование — это забота!

Узнайте, как красить бетонные полы. Витражи своими руками — доступный, но красивый способ обновить цементный пол.

Возможно, вам также будет интересно узнать о том, как я покрыл наши кухонные столешницы бетоном!

Один из самых впечатляющих способов обновить ваш дом — это сменить пол. К сожалению, это может быть и самое дорогое обновление.

И вам не захочется довольствоваться выбором из более дешевой корзины, если вы пытаетесь сменить напольное покрытие.

Сегодня я делюсь своими окрашенными бетонными полами своими руками, которые одновременно красивы и экономичны!

Более того, этот продукт очень удобен для самостоятельного изготовления, независимо от вашего уровня квалификации! Если вы умеете распылять краску (даже плохо!), Вы можете это сделать!

Сколько стоит красить бетонный пол самостоятельно?

Мне нравится находить доступные альтернативные способы сделать мой дом красивым.Обычные варианты пола, такие как дерево или плитка, стоили бы целое состояние.

Даже самая дешевая плитка в этой комнате стоила бы около 200 долларов. Витражный бетон намного дешевле плитки.

Если бы наш пол уже был бетонным, этот проект стоил бы менее 150 долларов за всю комнату (примерно 20 x 25). Мы потратили около 130 долларов на все принадлежности для окрашивания бетона.

Даже с учетом стоимости бетона стоимость такая же, как и у плитки среднего класса, которую я не любил.Щелкните здесь, чтобы узнать, как мы укладывали бетон на черный пол.

Я хочу * ЛЮБИТЬ * свой дом. Каждый аспект. Это означает, что нельзя останавливаться. Таким образом, дополнительные затраты на бетон стоили того, и мы получили потрясающие результаты.

Вы когда-нибудь видели пол таким мечтательным?

О кислотном пятне для бетона, которое мы использовали

Мы использовали продукт под названием Kemiko Stone Tone Stain. Впервые я узнал об этом продукте много лет назад на шоу Кристофера Лоуэлла.С тех пор я вспоминал бетонное пятно.

Цвета пятен ограничены, но все они довольно приятные цвета, благодаря которым бетон выглядит таким теплым и привлекательным.

Пятна Кемико — кислотные пятна, но пусть это вас не пугает.

Это не спонсорский пост. Я просто хотел поделиться своей любовью к продукту и насколько он потрясающий!

Я купил все необходимое на Восточном побережье Кемико. Было так приятно встретить кого-то, кто так увлечен и хорошо разбирается в напольных покрытиях.В последнее время я имел дело со многими компаниями, у которых обслуживание клиентов было невысоким, поэтому Кемико с Восточного побережья меня приятно удивила.

Хотя мы пришли в его магазин за 15 минут до его закрытия в пятницу перед праздничными выходными, Эндрю не торопился, рассказывая нам все о продукте и о том, как его использовать. Мы обязательно еще раз проедем через эту компанию для будущих покупок.

Если вы находитесь в округе Колумбия или в районе Балтимора, я очень рекомендую Восточное побережье Кемико!

PS.Если вам нравятся доступные решения, вернитесь на следующей неделе, чтобы узнать о классном продукте для шлифовки столешниц! Вы, вероятно, никогда не слышали об этом, и вы можете использовать паяльную лампу . Плюс ЯРКИЯ !!!! Наверняка вас заинтриговали блеск и паяльная лампа! Кликните сюда, чтобы узнать больше.

См. Финальное раскрытие комнаты здесь!

Полы из окрашенного бетона своими руками

Прокрутите вниз, чтобы просмотреть инструкции для печати.

Меры предосторожности для окрашенного бетона

Весь бетон другой.Полное отверждение бетонных плит занимает около 6 недель. Поскольку мы использовали только тонкий продукт для шлифовки бетона, он затвердел за 24 часа. Полный учебник по шлифовке пола находится здесь.

При использовании Kemiko вы должны следовать инструкциям!

НЕ используйте соляную кислоту для очистки бетона! Если вы воспользуетесь соляной кислотой, пятно не пойдет.

Это пятно на кислотной основе, поэтому примите меры предосторожности. Работая с ним, надевайте перчатки и резиновую обувь.

См. Результаты окрашивания старого бетонного пола здесь.

Необходимые припасы

Этот пост содержит партнерские ссылки. Приобретая товар по партнерской ссылке, я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Очистка бетона

Несмотря на то, что наш бетон был совершенно новым, его нужно было очистить. В конце концов, бетон сделан из грязи.

Мы залили пластиковый опрыскиватель смесью половинной нейтра-чистой воды.Затем смачиваем им бетонный пол, а затем опрыскиваем водой. Мы использовали щётку и очистили бетонную поверхность.

Однажды мы почувствовали, что пол был чистым, мы использовали промышленный пылесос, чтобы собрать всю воду. Мы повторили процесс, но с меньшим количеством мыла и большим количеством воды.

Затем я вытерла ее шваброй, чтобы убедиться, что она очень чистая. Используйте промышленный пылесос, чтобы снова собрать всю воду. Затем мы включили вентиляторы и дали высохнуть.

Этот процесс происходит НАМНОГО быстрее, чем вы думаете.

Как красить бетон

*** Пятно кислотное, поэтому примите необходимые меры. Для защиты кожи на мне были перчатки и резиновые сапоги. ***

Резиновые сапоги такие сексуальные!

Когда пол высох, пришло время окрашивать. Мой муж сделал мне изящную штуковину, чтобы защитить стены от пятен, используя кусок картона и стержень для краски.

Используя пластиковый распылитель, мы смешали пятно с водой в соотношении 1: 1. Сначала я опрыскал края комнаты, а затем вернулся и опрыскал остальную часть комнаты, по одной небольшой части за раз.

Реакция мгновенная и волшебная. Он немного пузырится и меняет веселые цвета.

Одной бутылки хватило, чтобы закончить эту комнату.

Снято ночью, пока было мокро.

Дайте пятну высохнуть. Этот процесс занял намного больше времени, чем мы думали. Даем высохнуть на ночь и большую часть следующего дня. Пятно скопилось в низких местах на полу, так что эти пятна стали более яркими.

Примечание: Во время нанесения он все равно попал на стены.К этому моменту все еще нужно было нарисовать, так что меня это устроило. К тому же у нас еще не было плинтуса. С тех пор я закрасил нижние части стен без каких-либо странных реакций.

Очистка бетона (снова)

Когда пол высох.

Тот же процесс, что и раньше, но на этот раз ваша вода станет синей (или любого другого цвета пятна, которое вы выбрали). Распылите мыло, добавьте воды и скраб.

Пропылесосьте воду пылесосом. Повторяйте, пока полы не станут чистыми.Вы должны иметь возможность протирать их белой тряпкой, чтобы она не меняла цвет. Дайте высохнуть.

Цвет влажного пола — это цвет, которым будет ваш пол после герметизации. Если на этом этапе цвет недостаточно темный, добавьте еще один слой морилки и очистите его снова.

Мы были в * ЛЮБОВЬ * с цветом и могли бы спеть ему песни о любви.

Герметизация окрашенных бетонных полов

Хотя супер-блестящие полы заставляют мое сердце петь, эта комната выходит в наш бассейн, поэтому при входе у нас часто бывают мокрые ноги.Поскользнуться было проблемой.

Если мы будем использовать морилку для бетона в подвале, они будут иметь высокий блеск, так что мы сможем кататься на коньках.

Для наших полов я выбрал Clear a Thane in Satin. Блеск все еще есть, но он тонкий. Это немного более скользко, чем я ожидал, но, черт возьми, они выглядят потрясающе!

Нанести пятно тоже было очень просто. Если вы когда-либо красили пол, вы знаете, что это идет быстро! И это не было исключением. Используя малярный валик и ручку, мой муж нарисовал герметик.

Ему приходилось использовать кисть на небольших участках, но 95% пола было выполнено валиком.

Когда он высох, мы нанесли второй слой.

Он высох на ощупь за 2 часа, а через 4 часа мы могли ходить по нему. На следующий день я смог вернуться туда и закончить стены.

Общие мысли о окрашивании бетона

Kemiko Stain было очень интересно использовать. Бетон, окрашенный своими руками, — это самый простой способ, который мы когда-либо делали своими руками, с самыми потрясающими результатами.

Простота использования : 5 из 5

Цена: 130 долларов по сравнению с ориентировочными 500 долларами за плитку. (Примерно 0,50 доллара за квадратный фут)

Время: Сушка заняла больше времени, чем мы потратили на работу с полом. Время работы было около 4 часов. Определенно выполнимо за выходные.

Будем использовать его снова? Определенно. Стоимость и простота использования заставляют нас использовать его везде. Мы изменили поверхность переднего крыльца, чтобы мы могли использовать его и там.Мы также рассматриваем это как внутренний дворик нашей мечты, который мы хотим построить.

Отредактировано, чтобы добавить: Мы также испачкали наш подвал и ЛЮБИМ результаты.

Этот аквапол — моя мечта. То есть сны русалки на полу. 😉

Отредактировано для добавления этих фото. Кажется, что цвет меняется со светом. Все еще люблю эти полы!

Этот пост был частью конкурса One Room Challenge. Я подключился как приглашенный участник.

Если вам понравился этот пост, на следующей неделе я поделюсь супер забавным доступным способом обновления / изготовления кухонных столешниц.Я не могу дождаться, чтобы поделиться этим источником, потому что я так рад использовать этот продукт!

Часто задаваемые вопросы по окрашенному бетону

Долговечность окрашенного бетона?

Бетон с кислотными пятнами является стойким. Она впитывается в пол, в отличие от краски, которая ложится сверху. Отслаивания нет.

Обновление

: Спустя 2 года мой окрашенный бетонный пол выглядит так же потрясающе, как и в тот день, когда мы закончили. В теплое время года комната интенсивно используется. Мы также не видели повреждений от ногтей нашей собаки.

Витражный бетон — дорогое удовольствие?

Бетон, окрашенный своими руками, очень доступен. Мы потратили меньше 200 долларов на большую комнату. Попробуйте найти такую ​​дешевую плитку!

Можно ли окрасить старый бетон?

Это зависит от обстоятельств. Если вы владеете своим домом с момента его постройки, вы, вероятно, лучше представляете, какие чистящие средства использовались для этого.

Если вы купили дом у кого-то другого, возможно, он был очищен соляным пятном, которое также препятствует впитыванию пятна.Вы можете узнать больше о нашем опыте окрашивания пола в гараже.

По нашему опыту, новый бетон лучше окрашивать.

Бетон с пятнами скользкий?

Мы специально выбрали менее глянцевое покрытие, чтобы предотвратить скольжение. Мы все время ходим по этой комнате мокрыми босыми ногами, и у нас не было никаких проблем!

Глянцевая поверхность будет более скользкой.

Затеняет ли бетон герметик для бетона?

Герметик, который мы использовали, только усилил цвет нашего окрашенного бетона.В нашем гараже пол совсем не затемнял.

Смотрите финальную версию здесь!

Обязательно посмотрите, как мы испачкали подвал!

Выход: 1

Время подготовки: 1 час

Время активности: 4 часа

Дополнительное время: 2 дня

Общее время: 2 дня 5 часов

Сложность: Середина

Оценочная стоимость: 130 долл. США

Узнайте, как окрасить бетонные полы кислотой.Этот доступный по цене проект DIY идеально подходит для домовладельцев, которые хотят получить уникальный пол, не тратя целое состояние.

Материалы

  • Нейтра-чистый
  • Метла толкающая
  • Окраска Кемико кислотой в Aqua
  • Кисть
  • Валик из мохера
  • Герметик Clear-a-thane

Инструменты

  • Магазин Vac
  • Шланг для воды
  • Удлинитель для ролика
  • Распылитель пластика

Инструкции

  1. Распылите на пол воду и средство Neutra-clean в соотношении 1: 1 из пластикового распылителя.
  2. Обрызгайте пол водой и протрите его щеткой.
  3. Используйте промышленный пылесос для удаления воды.
  4. Повторяйте процесс, пока пол не станет чистым, и удалите как можно больше воды.
  5. Дайте полу полностью высохнуть.
  6. Распылите на пол воду и морилку в соотношении 1: 1.
  7. Дайте полу высохнуть.
  8. Снова очистите пол, используя воду и Neutra-clean в соотношении 1: 1.
  9. Обрызгайте пол водой и скрабом.
  10. Используйте промышленный пылесос для удаления воды.
  11. Повторяйте шаги очистки до тех пор, пока вы не сможете протереть пол белой тканью, и цвет не будет стираться.
  12. Дайте полу полностью высохнуть.
  13. Запечатайте пол Clear-a-thane. С помощью кисти сначала закрасьте края комнаты.
  14. Затем используйте мохеровый валик, чтобы покрыть остальную часть пола.
  15. Дайте ему высохнуть и нанесите 2-й слой герметика Clear-a-thane.

Банкноты

Время высыхания зависит от влажности и погоды.

Рекомендуемые товары

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото на Pinterest

Возможно вам понравится:

Пин на потом!

Эми — помешанная на винтажном стиле мама двух мастеров-мастеров, которая любит делиться доступными решениями для общих домашних проблем. Чтобы создать красивый дом, не требуется гигантский бюджет. Подробнее…

Окрашивать бетонный пол легко, просто следуйте нашему пошаговому руководству

Окрашенный бетонный пол — отличный и прочный вариант напольного покрытия, и — хорошие новости! — испачкать один — удивительно простая задача (хотя вы захотите избежать одной серьезной ошибки, в которую мы попали ниже).Так что любому, у кого есть гараж, солярий, подвал или веранда с бетонным полом, следует серьезно подумать об этом сверхпростом процессе.

Мы использовали Behr Semi-Transparent Concrete Stain в цвете «Tuscan Gold» от Home Depot, чтобы придать незаконченным бетонным полам нашего солярия теплый оттенок медово-золотого цвета:

Полупрозрачная морилка — отличный выбор для бетона в довольно хорошей форме (поскольку это непрозрачное покрытие, исходный бетон будет просвечивать).Но не беспокойтесь о естественных вариациях текстуры бетона, они отлично смотрятся с полупрозрачной обработкой, которая действительно делает пол более законченным, не покрывая полностью разнообразную текстуру бетона под пятном. И он очень прочный. За исключением того, что мы толкали по полу тяжелую стиральную машину и сушилку, мы еще не видели царапин на нашем полупрозрачном окрашенном бетонном полу. Ура для участков с интенсивным движением и низкой долговечностью в обслуживании.

Вот простые и быстрые инструкции:

Шаг 1: Тщательно очистите пол.Мы использовали пылесос, чтобы собрать всех более крупных пылевых кроликов, а затем протянули слегка мыльную влажную тряпку, чтобы убедиться, что они чистые до скрипов. Прежде чем переходить к следующему этапу, убедитесь, что пол полностью высох.

Шаг 2: Технически вы должны использовать «качественный распылитель с помпой» для нанесения пятна, но на самом деле мы решили нанести на пятно кисть, придавая нам тот деревенский тосканский вид, к которому мы стремились. Два или три слоя подойдут (цвет слегка усиливается с каждым слоем, так что продолжайте, пока не достигнете желаемой насыщенности цвета).Это также помогает наносить каждый слой в противоположном направлении по сравнению с предыдущим, поэтому вместо более очевидных линий, которые идут в одном направлении, появляются тонкие штриховые мазки кисти). Мы также слышали, что нанесение морилки тряпкой круговыми движениями позволяет добиться красивого деревенского вида без каких-либо мазков кистью. Каким бы методом вы ни пользовались, не забывайте с умом красить себя за пределами комнаты, чтобы не оставлять следов на недавно испачканном бетонном полу.

Итак, вот оно.Простой и понятный двухэтапный процесс окрашивания бетонного пола. Наш первый опыт окрашивания пола цветом «тосканское золото», который вы видите выше, был бесшовным, и нам понравился результат. Но два года спустя нам захотелось, чтобы у нас было больше шоколадно-коричневого цвета и меньше оранжевого (чтобы лучше сочетать цвета в остальной части дома и сделать солярий более связанным с внутренним пространством). Итак, вот где начинается шаг 3…

Шаг 3: Никогда не используйте более темное полупрозрачное пятно поверх существующего более светлого полупрозрачного пятна, иначе оно будет выглядеть так:

Это было совсем не то, к чему мы стремились. Наша звездная идея просто использовать Behr Semi-Transparent Concrete Stain в «Loden» поверх существующего оранжево-золотого цвета (чтобы смягчить золотой оттенок) закончилась тем, что выглядела грязной и тусклой, как будто кто-то намазал грязью пол и назвал это пятном. Ой. Надеюсь, вы извлечете урок из нашей ошибки. Мы слышали от многих других мастеров по дому, что нанесение более темного пятна на более светлое никогда не выглядит хорошо. Они должны предупредить вас о банке!

Главный урок: окрашивание необработанного бетона обычно дает идеальные результаты, просто не забудьте тщательно выбрать цвет полупрозрачного пятна, поскольку кажется, что второй шанс маловероятен.В противном случае вам придется перекрашивать весь пол масляной краской для крыльца и пола, чтобы покрыть шероховатую вторую попытку окрашивания. К счастью, наше приключение на полу в солярии закончилось благополучно, так что ознакомьтесь с нашим уроком по покраске пола здесь!

Обновление — Хотите знать, где у нас что-то есть в доме или какие цвета краски мы использовали? Просто нажмите на эту кнопку:

Другие сообщения Young House Love

Сколько стоит самостоятельное окрашивание бетонных полов?

Знаете ли вы, что можно создать красиво окрашенный бетонный пол менее чем за 50 центов за квадратный фут? Фактически, окрашенные бетонные полы стоят меньше, чем большинство традиционных типов полов, и имеют множество дополнительных преимуществ.Например, полы из окрашенного бетона экологичны, гипоаллергенны и чрезвычайно долговечны.

Стоимость окрашивания и герметизации бетонного пола

Вышеупомянутая смета «50 центов или меньше» для окрашивания бетонных полов включает не только стоимость пятен для бетона, но также стоимость герметика и воска.

Сама по себе окраска для бетона может стоить от 0 долларов.20 и выше на квадратный фут. Однако важно отметить, что когда дело доходит до пятен на бетоне, качество имеет значение. Таким образом, вы хотите быть уверены, что получаете продукт, который изготовлен в соответствии со строгими стандартами, такой как наша морилка Artist Grade, которая разработана, чтобы быть просто лучшим кислотным морилкой, которую можно произвести за деньги.

И хотя некоторые компании-производители пятен могут заявить, что герметизация не требуется, мы в Concrete Camouflage рекомендуем использовать герметик для бетона для защиты ваших окрашенных полов.Герметик стоит около 0,16 доллара за квадратный фут и служит сильным барьером от воды, солей и других загрязняющих веществ, которые могут повлиять на ваше пятно от бетона. Бетонные полы требуют повторной герметизации в пределах от 1 до 5 лет, в зависимости от того, сколько пешеходов они получают и от погодных условий, которые они выдерживают, но нанесение и поддержание временного слоя воска для покрытия герметичного бетона продлит срок службы вашего дома. герметик, возможно, на неопределенный срок.

Воск для пола необходимо нанести повторно, если он потускнеет или потертый.К счастью, высококачественная швабра на воске для пола (которую мы рекомендуем) недорога, но может прослужить довольно долго, до нескольких месяцев, при цене от 0,02 доллара и выше.

Различные типы окраски бетона

Если вы новичок в мире окрашивания бетона, вам может быть интересно узнать о разнице в стоимости между кислотными пятнами и другими материалами, такими как краски для бетона, эпоксидные смолы, красители и т. Д.

Эпоксидная смола может стоить от 2 до 5 долларов за квадратный фут; в то время как краска для бетона обычно стоит от 1,45 до 3 долларов. Хотя это не дорогие и более традиционные способы окраски бетона, они склонны к сколам и отслаиванию. Таким образом, вам нужно не только учитывать стоимость повторной покраски или перекраски полов, вам также необходимо учитывать время и усилия, затрачиваемые на ремонт полов на полурегулярной основе. Для сравнения: если вы продолжаете выполнять работы по герметизации или полировке воском в зонах с высокой проходимостью, вам не нужно будет переделывать пятно для бетона.Если вы реконструируете или проектируете подвал с проблемами влажности, бетонный пол подвала, окрашенный кислотой, может избавить от многих головных болей.

Некоторые компании пытаются выдать акрил и «красители» за качество пятен, иногда даже называя их пятнами для бетона. Однако эти продукты часто выцветают, отслаиваются и отслаиваются. Кислотные пятна для бетона — единственные продукты, предназначенные для длительного и стойкого изменения цвета вашего бетона с гораздо меньшими затратами на обслуживание.

Дополнительные факторы, влияющие на стоимость окрашенных бетонных полов

Хотя стоимость материалов для удаления пятен на бетоне невысока, вы должны также учитывать стоимость подготовки и очистки бетона. Это определяется внешним видом, который вы надеетесь достичь с бетоном, и текущим состоянием самого бетона. Некоторый более старый бетон может потребовать некоторой шлифовки, шлифовки и / или тщательной очистки для удаления остатков от предыдущего пола или загрязнений, которые скопились со временем.

(Если вам нужна разбивка всех инструментов и расходных материалов, ознакомьтесь с этим: Контрольный список для подачи пятен на бетон)

Стоимость мытья бетонных полов

Стоимость очистки зависит от состояния бетона. Если бетон в хорошей форме, вам может потребоваться только обезжириватель для бетона и последующее нанесение TSP. При наличии воска также следует использовать средство для удаления воска. Обезжиривание бетона и средство для удаления воска обходятся примерно в 0,02 доллара и выше за квадратный фут, в то время как TSP стоит менее 0,01 доллара за квадратный фут. Однако, если бетон немного более гуммирован из-за большого количества клея и, возможно, отвердителя или существующего герметика, вам может потребоваться также отшлифовать или отшлифовать бетон.

Стоимость шлифовки бетонного пола

Шлифование или шлифование бетона часто является лучшим способом обработки бетона, покрытого высоким уровнем загрязняющих веществ, таких как клеи и отвердители.Шлифовка и шлифовка также открывают поры в бетоне, что позволяет пятнам легче реагировать. При этом шлифовка и шлифовка действительно способствуют удалению естественного гладкого мраморного вида бетона. Эти процессы также могут привести к тому, что бетон впитает больше морилки и герметика, поэтому будьте уверены и получите немного дополнительного продукта. Подрядчик может взимать от 1 до 4 долларов за квадратный фут за шлифовку или шлифовку бетона. Однако, если вы решите сделать это самостоятельно, аренда кофемолки и колодок обойдется вам примерно в 0 долларов.От 30 до 0,40 доллара за квадратный фут. Также важно отметить, что на той же машине можно добиться потрясающего вида полированного бетона, который многие люди сравнивают с мрамором.

Полированный бетонный пол Стоимость

Подрядчики обычно берут от 2 до 6 долларов за квадратный фут за полировку бетона. С другой стороны, цена полировки бетона своими руками находится на том же уровне, что и стоимость шлифовки бетона — 0 долларов.От 30 до 0,50 доллара за квадратный фут — так как вы можете использовать ту же машину. Однако добавление этих определенных полировальных / полировальных подушек может вызвать небольшую надбавку при аренде шлифовального оборудования, которая зависит от арендной компании.

Продвинутые методы декорирования бетона

Если вы пытаетесь добиться с помощью бетона другого внешнего вида, например бордюров или узоров, что-нибудь простое, как дизайнерская лента, может помочь вам создать интересный и профессиональный дизайн. Кроме того, надрезание бетонных балок можно сделать с помощью простых принадлежностей, например, пилы и мелка, и это выглядит очень реалистично.

(Если вас интересуют эти более продвинутые декоративные техники, обязательно ознакомьтесь с нашими аудиогидами: Advanced Concrete Staining Technique Guides)

Окрашивание бетонного пола — недорогой и выгодный процесс. Вы можете получить красивые и уникальные пятна, используя методы, требующие небольшого опыта, без больших затрат.Кроме того, индустриальный вид становится очень модным в современном дизайне, и такие элементы дизайна, как открытые балки и бетонные полы, очень часто используются в этом типе декора. Последние десятилетия дизайнерских тенденций указывают на одно: минимализм — и он сохранится надолго. Если ваш дом построен или переделан с использованием минималистичных промышленных элементов открытого бетонного пола, это может обеспечить долгосрочную ценность для будущих продаж дома.

Теперь, когда вы знаете, сколько стоит окрашивание бетонных полов, обязательно ознакомьтесь с нашими подробными руководствами по окрашиванию бетона, прежде чем начинать свой следующий проект.

DIY бетонных покрытий для вашего гаража, подвала, патио или всего дома

Не уверены, готовы ли вы взяться за проект? Мы можем предоставить вам смету от ближайшего подрядчика.

Перед тем, как начать такой крупный домашний проект, как бетонный пол, задайте себе следующие вопросы:

  • Каков ваш уровень квалификации? Какие риски?
  • Сколько стоит ваше время?
  • Сколько вы можете сэкономить?
  • Вам нужно разрешение на строительство?
  • Насколько сложен проект?

Если у вас есть сомнения по поводу любого из вышеперечисленных вопросов, вам следует подумать о найме подрядчика.У нас есть отношения с профессиональными подрядчиками по декоративному бетону и бетонным покрытиям в США.

Свяжитесь с нами через форму выше или по телефону, чтобы мы могли подготовить полную смету для вашего проекта.

Полные системы полов для домашнего и профессионального использования

Наши комплекты напольных покрытий упрощают выбор подходящей продукции. Просто выберите необходимое напольное покрытие или систему напольного покрытия, цвет и приблизительную площадь в квадратных футах. Мы отправим все, что вам нужно, включая инструменты, если они вам понадобятся.

Если вы не знаете, какая система полов подходит именно вам, заполните форму выше или позвоните нам.

Индивидуальные решения для напольных покрытий

Если вы не можете найти полную систему напольных покрытий, которая соответствовала бы вашему видению, вам необходимо индивидуальное решение для напольных покрытий. Настройка — наша сильная сторона!

Если вы можете описать, что хотите, но не знаете, что покупать или что делать дальше, позвоните нам. Мы будем рады разработать для вас индивидуальную систему напольных покрытий!

Первоклассное обслуживание и поддержка при установке

Самостоятельный проект, такой как установка бетонного покрытия, верхнего слоя или полированного бетона, может оказаться сложным и полезным.Если вы готовы взяться за проект — мы готовы помочь.

С момента получения вашего груза до вопросов перед установкой и любых проблем, которые могут возникнуть во время установки, нам достаточно телефонного звонка или электронной почты. Товары из супермаркетов не могут предложить те услуги и поддержку, которые мы можем предложить. У нас есть многолетний опыт оказания помощи профессиональным подрядчикам в их проектах. Мы поделимся с вами своим опытом, чтобы ваш проект был успешным.

Профессиональные продукты имеют решающее значение

Итак, вы хотите защитить и украсить пол в гараже эпоксидным покрытием или отремонтировать подвал в модном современном стиле.Может быть, это ваш внутренний дворик, терраса у бассейна или подъездная дорожка, которые нуждаются в декоративной отделке. Возможно, вам просто нужно защитное верхнее покрытие для бетона.

Каким бы ни был ваш проект, покупка некачественной продукции у крупных розничных продавцов не окупается. Недорогие комплекты для покрытия и покраски бетонного пола — это более разбавленные продукты по сравнению с их профессиональными аналогами. Некоторые из этих продуктов начинают шелушиться и трескаться уже через 6 месяцев. Продукция Duraamen для бетонных напольных покрытий рассчитана на срок службы 10 и более лет.

Покрытие бетонного пола (можно сделать сам)

Просматривая онлайн-видео «Сделай сам», легко поверить, что реализация проекта практически в любой части вашего дома дает вам возможность контролировать время, материалы и стоимость, экономя ваши деньги. Для некоторых проектов это просто может быть, но для других потребуется минутка, чтобы все обдумать.

Например, вы хотите нанести эпоксидное покрытие или краситель для бетона на бетонный пол гаража или террасу.Многие продукты утверждают, что вы можете сделать это самостоятельно, но рассказывают ли они всю историю?

Безопасность прежде всего

Мы уже упоминали, что подготовка к эпоксидному покрытию или окрашиванию бетона является ключевым моментом. Большинство отказов происходит из-за неправильной подготовки пола. Как и в любом другом проекте по нанесению покрытий, подготовка поверхности является ключевым моментом. В большинстве случаев вам потребуется очистить, отремонтировать, протравить или отшлифовать пол, чтобы подготовить его к нанесению покрытия. Возможно, вам придется приобрести средства для ремонта бетонных наполнителей, чтобы справиться с ремонтом, и уделить время тщательной очистке.Этап травления или шлифования требует определенных мер безопасности. Обратите внимание, что раствор для травления, который несет Armrpoxy, представляет собой мягкую / забуференную кислоту, используемую для травления, но следует принять разумные меры предосторожности:

  • Имеются ли у вас надлежащие средства защиты кожи и глаз (защитные очки, резиновые перчатки, одежда с длинными рукавами)?
  • Как насчет респиратора, рассчитанного на испарения органических веществ, если вы протравите пол?
  • Если вы в конечном итоге возьмете напрокат шлифовальный станок по бетону в местном пункте проката или на дому, есть ли у вас респиратор для защиты легких от мелкой бетонной пыли, которая будет находиться в воздухе во время работы? Вы используете защиту для глаз?

Строительные нормы и правила и контроль загрязнения

Вы должны знать, что можно, а что нельзя делать в своем городе без разрешений. Легко покрыть пол в гараже, вероятно, никаких разрешений не требуется, но проконсультируйтесь с местными властями. В процессе травления любая используемая кислота после промывки настолько разбавляется, что обычно не требует специального обращения или мер предосторожности.

Время

Большинство проектов по нанесению покрытий можно легко выполнить всего за несколько дней или быстрее. Материалам, которые вы используете для заполнения трещин, может потребоваться время для отверждения. Каждый этап проекта имеет свой собственный график сушки и отверждения, прежде чем можно будет приступить к следующему этапу, поэтому убедитесь, что для этого выделено надлежащее время.Температура также может влиять на время отверждения, замедляя его по мере того, как становится холоднее. Если вы выполняете проект по нанесению покрытия при температуре ниже 55 градусов по Фаренгейту, вы можете рассмотреть возможность использования низкотемпературного покрытия с более быстрым отверждением. Кроме того, как только шаг начался, вы не можете остановиться на середине и поднять его позже, не рискуя потерять материал из-за затвердевания и получить неправильный результат. Все это необходимо принять во внимание, прежде чем начинать.

Что делать, если что-то пойдет не так?

Вы уверены, что разбираетесь в материале, с которым работаете, и идеально подготовили пол в гараже.У вас есть подходящее защитное снаряжение и время для каждого следующего этапа. Планируйте как можно лучше на случай непредвиденных обстоятельств.

Долгосрочные

Здесь есть ряд вопросов.

  • Будет ли это продолжаться до тех пор, пока профессионально выполненная работа? Скорее всего, да, если вы следовали инструкциям поставщика и приобрели высококачественный продукт.
  • Проверьте, сможете ли вы легко и недорого сохранить покрытие с помощью финишного покрытия.
  • Не забудьте о расходах на покупку или аренду шлифовального оборудования, если вы выберете тот маршрут, который необходим для выполнения вашего проекта?

Если вы хорошо обдумаете плюсы и минусы, вы можете решить, что можете и хотите взяться за эту работу, а у ArmorPoxy есть продукты и комплекты, которые сделают вашу жизнь своими руками.

Флюгер в детском саду своими руками: Флюгер своими руками в детском саду

МАДОУ Детский сад № 27 город Ирбит

Метеостанция в детском саду – это комплекс различных приборов, измеряющие погодные условия и, с помощью которых возможно предсказать погоду на ближайшее время (сутки, неделю, месяц). Метеостанция используется для проведения занятий на тему экологии, знаний времен года, природных явлений.

В нашем детском саду силами педагогов и родителей создан этот экологический объект.

Целью создания метеостанции является: научить детей наблюдать за изменениями погоды, определять погоду, анализировать, составлять прогноз ,делать выводы, использовать для этого специальные приборы; прививать любовь и бережное отношение к природе.

У самого входа нас встречает хозяин видовой точки «Метеоцентр» Знайка. Метеобудка — служит для размещения метеоприборов: компаса, дождемера, песочных часов, блокнота для заметок и т.д.

 

Самая необходимая вещь на метеостанции — термометр .

Термометр позволяет при помощи воспитателя детям определять температуру окружающего воздуха и изучать такие понятия как «холодно», «тепло», «жарко» и т. д. Один термометр расположен в метеобудке , чтобы он был защищён от солнечных лучей. Второй такой же укреплен на  метеобудке под прямыми солнечными лучами. Таким образом, мы узнаём температуру воздуха на солнце и в тени.

Компас научит детей  ориентироваться на местности и также определять, где находятся север, юг, запад и восток.

Дождемер — служит для сбора и измерения количества выпавших атмосферных осадков.

 

Песочные часы — простейший прибор для отсчёта промежутков времени, состоящий из двух сосудов, соединённых узкой горловиной, один из которых частично заполнен песком.

Интерактивные солнечные часы –прибор для определения времени по изменению длины тени и её движению по циферблату.

На высоких  шестах прикреплены флюгер и ветряной рукав (приборы для определения направления и силы ветра) Флюгер в форме вращающейся на опорной оси «стрелке» позволяет наглядно показывать направление ветра по размещенному неподвижно у его основания указателю сторон света.

Ветряной рукав поможет ребятам разобраться и точно определять стороны света, благодаря дуновению ветра.

Ветряные рукава, султанчики, вертушки, (приборы для определения направления и силы ветра) стали забавными элементами нашей станции.

  

Гигрометр – прибор для определения влажности воздуха, им служит подвешенная сосновая шишка. Если воздух сухой – она раскрывается, если влажный – закрывается.

Снегомер предназначен для измерения  высоты снега. В оформлении метеостанции используют стенд, на котором наглядно отражены погодные условия: дождь, снег, солнце, ветер, облачно.

Все показания приборов будут фиксироваться в специальном блокноте, где можно проследить и сделать свой метеопрогноз. Метеорологические приборы, размещенные на участке и красиво оформленные, помимо своего прямого назначения, стали изюминкой нашего детского сада.  

Таким образом, воспитатели смогут не только в теории рассказывать об изменениях погоды, что это предвещает и что впоследствии получается, а и закреплять полученные знания на практике. Метеостанция  — это часть обязательного экологического образования, она помогает детям понимать природу, анализировать и делать выводы. Такая метеостанция в детском саду, сделанная своими руками, помогает разнообразить ежедневные прогулки детей на свежем воздухе и познакомить их с точными науками, с миром исследований и открытий.

Воспитатель старшей группы Речкалова Н.А.


Дата публикации: 22 августа 2017 | Категория:

Свежие публикации данной категории

Разработка элемента экологической тропы детского сада «Метеоплощадка».

 

Автор: зам.зав. по ВиМР Филевич Н.Д. и творческая группа детского сада.

Цель работы: создание  элемента экологической тропы -метеоплощадки , как  части предметно-пространственной  среды для  развития познавательно-исследовательских способностей дошкольников.

Дидактические задачи:

1.Познакомить детей  с метеоплощадкой и специальными приборами : компасом, термометром,  барометром, дождемером,  ветряным рукавом,  флюгером, солнечными часами;

  1. Обучать детей снятию показаний приборов; 

3. Дать детям представление о зависимости климата в любой точке планеты от удаленности от Солнца;

4. Формировать представление о значении погоды в жизни человека, растительного и животного мира;

5.Формировать представления о четырех частях света;

6. Познакомить  детей с профессией гидрометеоролога.

Описание

Метеоплощадка — это  специальный участок местности на территории детского сада, на котором установлено метеорологическое оборудование для элементарного прогнозирования погоды.

Метеорологическое оборудование детской метеоплощадки:

Барометр — прибор для измерения атмосферного давления.

Термометр – прибор для изменения температуры воздуха.

Флюгер — прибор для определения направления и силы ветра.

Дождемер– прибор  для измерения количества осадков.

Термометр- прибор для измерения температуры воздуха.

Ветряной рукав— прибор для измерения силы ветра.

Солнечные часы — прибор для  определения времени.

Основные требования к организации

метеоплощадки.

Метеоплощадка является важным элементом экологической тропинки. Она должна давать возможность познакомить детей с основными стандартными метеорологическими приборами,с методикой и техникой наблюдений и обработки их результатов.Метеостанция должна обеспечить проведение наблюдений,практических работ, организовать систематические наблюденияза погодой, сезонными явлениями в окружающей природе, а такжеизучение микроклимата территории детского сада.Для устройства метеоплощадки необходима площадь размером 30 м², желательно, чтобы рядом не было строений, высоких деревьев, которые могли бы препятствовать свободному перемещению воздушных масс и выпадению осадков. Для удобства проведения наблюдений прокладывают дорожки шириной 40-50см. Специальное оборудование необходимо расположить компактно на двух металлических стойках, что  позволит детям в доступной форме, самостоятельно или с помощью воспитателя вести наблюдение за изменением параметров погоды, а также наблюдать и оценивать изменения внешнего вида  окружающих площадку объектов экологической тропинки в зависимости от времени года.

Наблюдения на метеоплощадке проводят ежедневно в 8 часов утра.


Барометр прибор для измерения атмосферного давления (высокое давление означает хорошую погоду,  низкое — облачную и дождливую).

Детский барометр выполнен на отрезке доски размером 15 х 30 х 2 см.

При этом принцип работы основан на наблюдениях таежных охотников за поведением хвойных пород деревьев перед переменой погоды. Параллельно (не касаясь) доске закреплен отрезок сухой очищенной от коры еловой ветки таким образом, чтобы боковая ветка в пасмурную погоду находилась в положении параллельном земле. Свойство ветки отклонятся при изменении атмосферного давления использовано в этом «приборе», при этом опытным путем определено ее положение в различную погоду.

Для обеспечения наглядности и доступности понимания показаний прибора шкала выполнена в виде аппликации из непромокаемого материала, которая отражает три вида погодных условий:

«тучка с дождинками» – к снижению атмосферного давления и дождю;

«тучка, закрывающая солнышко» – к повышению атмосферного давления и переменной облачности;

«светящееся солнышко» — к высокому давлению и солнечной погоде


Дождемер — метеорологический прибор для измерения количества осадков.

Он выполнен из прозрачного пластикового ведерка, имеющего плоское дно и отрезанного от прозрачной пластиковой пятилитровой канистры «горлышка», которое как обыкновенная лейка установлено в ведро и неподвижно закреплено пластмассовой «ручкой» ведерка путем продевания «ручки» сквозь «горлышко». В передней части прибора закреплен отрезок линейки с нанесенной миллиметровой шкалой таким образом, чтобы начало шкалы совпадало с сечением дна ведерка. Местоположение прибора на стойке выбрано таким образом, чтобы дно ведерка находилось на уровне глаз ребенка.


Флюгер — метеорологический прибор для измерения направления ветра.

Флюгеризготовленв форме вращающегося на опорной оси «Карлсона», который позволяет наглядно показывать направление ветра по размещенному неподвижно у его основания указателю сторон света.


Солнечные часы —  прибор для определения времени по изменению длины тени от гномона и еѐ движению по циферблату.

                   Горизонтальные солнечные часы выполнены из фанеры. Циферблат находится на  подставке строго горизонтально. Стрелка  (гномон) представляет собой треугольник , один из углов — прямой (90 градусов), второй — широта  местности (то есть в Москве, это будет треугольник с углами 90 и 55 градусов). Устанавливаем треугольник на местности, где у нас планируются часы, ориентируясь по компасу, на север. Деление циферблата на часы-сектора производится механически.

     Заводим таймер, и каждый час отмечаем деления.


 Ветряной рукав – это метеорологический прибор для  определения силы ветра. Длина рукава 70 см и устанавливается на вращающейся опорной оси.

Термометр– прибор для измерения температуры воздуха. Приобретенный  в магазине обыкновенный термометр  позволит с помощью воспитателя детям определить температуру окружающего воздуха и изучить такие понятия как «холодно», «тепло», «жарко» и т. д. Месторасположение на стойке выбрано по причине безопасной эксплуатации – на высоте недоступной для повреждения, а как следствие исключающей травмирование детей. Наблюдение за показаниями рекомендуется проводить с подставки под непосредственным контролем воспитателя.

Рекомендации.

При решении воспитателем указанных дидактических задач, целесообразно в каждой группе вести дневники наблюдений, оформленные таким образом, чтобы дети смогли самостоятельно разобраться во внесенных в них данных.

В целях улучшения качества усвоения изучаемого материала, повышения интереса детей к проведению исследований, методически правильным будет использование воспитателями игровой формы общения посредством чтения тематических стихов о временах года и природных явлениях, а также загадывания загадок о них.

С целью формирования представлений детей о взаимосвязи  растительного мира и погоды  рекомендуется  посадить  на территории метеоплощадки некоторые из «растений –предсказателей погоды» 

«Растения — предсказатели» погоды:
1.Ноготки развернули венчики рано утром — ожидается ясная погода, после полудня — дождь, гроза.
2.Одуванчик сжимает свой шар — быть дождю.
3.Перед дождем фиалка сгибает стебелек, дрема и жимолость — облеплены насекомыми.
4.Вьюнок закрывает свой венчик перед дождем, а накануне солнечного дня обязательно раскрывает его даже в пасмурную погоду,
5.Клевер съёживается, а цветы мальвы сникают и свертываются — к дождю.
6.Клевер сближает листочки наклоняются — перед ненастьем.
7.Если цветок звездчатки (мокрицы) не поднимаются и не раскрываются до девяти часов утра. — Днем жди дождя.
8.Цветки заячьей капусты остаются на ночь открытыми — перед дождем, закрываются — к хорошей погоде.
9.Цветы жимолости перед дождем издают особенно сильный аромат, а перед засухой вообще теряют свой аромат.
10.Ветер поворачивает листья на деревьях верхней стороной вниз — к дождю.
11.Листья клена начинают «лить слезы» ещё за 3-4 суток. Выделяя капельки сока у основания черенков.
12.Перед дождем цветки желтой акации выделяют больше нектара и сильнее пахнут.

 

 

Флюгер-петух своими руками

Известно, что лучше всего дети усваивают новые знания во время весёлых занятий и игр. Тем, кто хочет быстрее обучить своих ребят таким сложным понятиям, как «географические стороны света», «направление ветра» и, наконец, что такое «роза ветров», поможет флюгер на крышу в виде ярко раскрашенного петуха.

Впрочем, для флюгера можно использовать любую другую фигурку забавной зверюшки или сказочного персонажа. Фигурку можно срисовать с картинки, нанести на рисунок масштабную сетку, разбить рисунок на части и перевести на листы картона, которые послужат шаблоном для изготовления флюгера из заготовок, вырезанных из трёх- или четырёхмиллиметровой водостойкой фанеры. Как это сделать, мы расскажем на примере простой фигурки петуха.

Шаг 1. Вырезка заготовок из фанеры

Для объёмной фигурки петуха надо вырезать из фанеры две одинаковые части А (рис,1) будущего «тела», а также «голову» 8 и «хвост» С. Их склеивают со средней частью «тела» фигурки петуха, которая представляет собой усечённый вариант А (то есть по тому же шаблону вырезают корпус, но без головной и хвостовой частей).

На рис.1 пунктирной линией показаны «лишние» участки «тела», которые не должны быть на средней части. Эти линии можно получить, наложив на заготовку «тела» шаблоны «головы» и «хвоста».

Выпилить по контурам из фанеры заготовки для фигурки можно обычным лобзиком или элетролобзиком со специальной пилкой (для фанеры) или универсальной пилкой с некрупным зубом. Кроме того, чтобы не было сколов верхнего слоя фанеры, контуры лучше прорезать острым ножом.

Шаг 2. Склеивание фигуры флюгера

Если вы будете использовать фанеру со шлифованной поверхностью, то надо предусмотреть, чтобы она была бы наружной стороной фигурки.

Склеивать вырезанные части надо водостойким клеем. К основанию фигурки приклеивают небольшой брусок из твёрдых пород древесины, например, дуба, бука или клёна. Размер бруска будет зависеть от размера подшипника, который должен быть вставлен в него заподлицо с натягом. Небольшой шариковый подшипник качения можно найти в электромоторах вышедшей из строя бытовой техники, например, электродрели, пылесоса и т.д.

Справедливости ради надо отметить, что электромоторы такой бытовой техники горят главным образом из-за износа подшипника, но поскольку на оси двигателя их два, то второй ещё можно использовать.

Шаг 3. Зачистка и покраска поверхности флюгера

После просушки склеенной фигурки все кромки и рёбра зачищают наждачной бумагой и красят разноцветной краской для наружных работ.

Шаг 4. Сбор и крепление флюгера на крыше

Для крепления флюгера можно использовать цилиндрические столярные заготовки 010 мм из древесины дуба или бука, из которых нарезают нагели или шканты. Буквы, обозначающие стороны света, вырезают из доски. Как соединяют все детали в единой конструкции, показано на рис. 2.

Остаётся закрепить флюгер, сориентировать его по компасу и можно приступать к интересным наблюдениям. Так, можно поручить ребёнку следить за движением петуха и отмечать в дневнике его положение каждый день в течение какого-то длительного периода времени — месяца или даже года. Тогда, построив график (рис.3) в виде много конечной звезды (розы), в которой направление радиусов соответствует странам света, а отложенные от центра от резки радиусов — числу дней с ветром, дующим с одного направления, получим «РОЗУ ВЕТРОВ» вашего региона.

Источник: Сам 2’2009

Флюгер-петух своими руками

4/5 — Оценок: 33

Адреса Петербурга | Флюгер

Символика флюгера весьма разнообразна: она может быть связана как с историческими событиями, так и с преданиями, сказками. А может стать визитной карточкой хозяина дома: рассказать о его профессии или увлечении. Герб, эмблема, вензель — далеко не полный перечень того, что изображает флюгер. Важнее другое: он отражает внутренний мир тех, кто живёт в доме, подчёркивает их вкус, привычки. И порой становится тем последним «мазком», который придаёт законченность «картине» — внешнему облику дома.

А что представляет из себя флюгер (нидерл. — Vleugel) с точки зрения науки? Это метеорологический прибор для измерения направления, а иногда и скорости, ветра (флюгер, измеряющий одновременно направление и силу ветра, называют флюгером Вильда). Зрительно же он выглядит как металлический флаг, укреплённый на вертикальной оси и поворачивающийся под воздействием ветра. Противовес флага направлен в сторону, откуда дует ветер. Направление его может определяться по горизонтальным штифтам, ориентированным по восьми румбам, а на современных флюгерах —  с помощью электронного прибора (энкодера).

Малые архитектурные формы с флюгерами в детском городке Андерсенград. Фотография Ивана Карпова

На флюгере, перпендикулярно направлению ветра, иногда устанавливают свободно качающуюся металлическую пластину, по углу отклонения которой от вертикали определяется сила ветра. В современных флюгерах для этой цели используется, как правило, лёгкий пропеллер.

Часто флюгер устанавливают для украшения дома. Он может использоваться и для защиты дымовой трубы от задувания. Порой садоводы применяют флюгер с пропеллером для избавления от кротов, землероек и прочих подобных вредителей. Вибрации, передающиеся в землю от вращения пропеллера, отпугивают грызунов, и они покидают участок.

В России до XVIII века слово «флюгер» известно не было. Вместо него употреблялись такие слова, как «прапор» или «прапорица». Они обозначали небольшое знамя с длинными хвостами, личный знак родовитых людей (у иностранцев знамя называлось штандартом). Интересна этимология этого слова. Учёные полагают, что произошло оно от праславянского роrроrъ, связанного чередованием гласных со словами «перо», «парить» и означавшего нечто летучее, подвижное. Согласно словарю Даля словом «прапорец» (значок, флюгер) называли флажок на копьё или само копьё с флажком. Слово же «флюгер» впервые упоминается
в Уставе морском, в 1720 году, — в форме «флюгель».

Малые архитектурные формы с флюгерами в детском городке Андерсенград. Фотография Ивана Карпова

В разных странах есть немало флюгеров, ставших знаменитыми. Вот, например, декоративный флюгер, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире. Находится он в испанском городе Херес-де-ла-Фронтера (кстати, это родина вина херес, различных видов которого здесь насчитывается более тридцати) и изображает местного мачо с гитарой. Интригующе выглядит и старинный флюгер в виде пистолета, находящийся в Юрмале (Латвия). На нём указана дата изготовления — 1912 год. Очарователен декоративный флюгер в виде кошки, изогнувшей спину и, видимо, приготовившейся к прыжку. На нём также указана дата — 1871 год. Находится этот красавец на шпиле одного из домов старинного украинского города Ужгорода.

Особого внимания заслуживает один из самых узнаваемых символов столицы Эстонии Таллина — флюгер «Старый Томас» (или «Старый Тоомас», по-эстонски: Vana Toomas). Он сделан в виде фигуры старого воина, называемого Старым Томасом, установленной на вершине шпиля Таллинской городской ратуши ещё в 1530 году. Однако самое раннее из обнаруженных упоминаний легенды о нём датируется 1881 годом. Появилось оно в «Ревельском календаре», выходившем на немецком языке.

Согласно легенде каждую весну жители средневекового Таллина устраивали перед Большими Морскими воротами, в «Попугаевом саду», праздник. Лучшие стрелки города состязались в стрельбе из арбалетов и луков. Кто сбивал цветную деревянную фигурку попугая, сидевшего на верхушке высокого шеста, тот и становился королём стрелков.

И вот однажды, в самом начале турнира, когда благородные мужи только-только выстроились в ряд и натянули тетивы, попугай неожиданно свалился, пронзённый чьей-то стрелой. Произошло это благодаря местному юноше — бедняку по имени Тоомас. Его поступок был неслыханной дерзостью! Поэтому мать юноши, узнав о случившемся, приготовилась к неприятностям. Однако дело приняло иной оборот: юношу не наказали, а предложили ему стать городским стражником, что по тем временам считалось честью для бедняка.

Флюгер на шпиле дома А. Ф. Девриена, № 1 по 2-й линии В.О. и № 2 по улице Репина.

Фотография Елены Козловой

Впоследствии Тоомас не раз проявлял героизм в сражениях Ливонской войны и полностью оправдал оказанное ему доверие. А к старости отпустил роскошные усы и стал удивительно похож на бравого воина на башне Ратуши. С той поры флюгер на ней и стали называть «Старым Тоомасом».

Однако для петербуржцев самый известный и любимый из исторических флюгеров — «Кораблик» на шпиле Адмиралтейства, давно ставший одним из символов города — наряду с Медным всадником и Дворцовым мостом. Все три флага на мачтах кораблика выполнены из червонного золота, а в носовой части хранится личная буссоль императора Петра I. Установил его на шпиле вместе с позолоченным шаром в 1719 году Харман ван Болос (1689—1764) — голландский плотничный и «типичный» (то есть по постройке шпилей) мастер. Современники именовали его «разных художеств мастер».

Это была первая перестройка Адмиралтейства, созданного в 1704 году по собственноручным чертежам Петра I. Следующую предпринял И. Коробов в 1723 году, а затем А. Захаров — в 1829-м. Однако ни тот ни другой не посягнули на блестящую находку голландца, вокруг которой буквально с первых же дней началось мифотворчество. Объяснение тому простое: ни один из построенных Петром I до 1719 года кораблей не имел ничего общего с корабликом на шпиле Адмиралтейства.

В поисках разгадки подняли архивные документы. Они свидетельствовали, что «тишайший» царь, Алексей Михайлович, построил в 1667—1669 годах на Оке первый русский военный корабль — фрегат «Орёл», а затем совершил на нём первое плавание по Волге: от села Деденёво до Астрахани. Размеры корабля были невелики — чуть более двадцати метров в длину и шесть с половиной в ширину. На нём впервые был поднят русский морской флаг.

Однако фрегат «Орёл» постигла печальная участь: его захватил, а затем сжёг отряд Степана Разина. Сохранилось изображение этого «прадедушки русского флота», которое свидетельствует о его несомненном сходстве с корабликом на шпиле Адмиралтейства. В 1886 году при очередном ремонте 122-метровой иглы кораблик был снят и отправлен в Военно-морской музей, а на его место помещена точная копия.

Некоторые петербуржцы уверены, что внутри позолоченного шара (или, как его ещё называют жители города, «яблока») находится кубышка из чистого золота, а в ней будто бы сложены образцы всех золотых монет, отчеканенных с момента основания Санкт-Петербурга. Только — вот незадача! — тайна секретного поворота, открывающего хранилище монет, безвозвратно утеряна. Другие выскажут иное мнение: нет там, мол, никаких монет. Зато все три флага на мачтах кораблика уж точно сделаны из червонного золота, а в его носовой части спрятана личная шкатулка императора Петра I.

Шар действительно полый и хранит в себе шкатулку, но совсем не золотую. В ней находятся сообщения обо всех ремонтах иглы и кораблика, имена мастеров, принимавших участие в работах, а также несколько номеров петербургских газет XIX века, ленинградские газеты советского периода и документы о капитальных ремонтах 1929, 1977 и 1999 годов. Среди прочих свидетельств там —  и «Послание к потомкам», составленное рабочими, нашими современниками.

Есть удивительные флюгеры и совсем недалеко от Санкт-Петербурга — в городе Сосновый Бор. Здесь в 1975—1980 годах был построен детский игровой комплекс «Андерсенград». Открыт 1 июня 1980 года, к 175-летию всемирно известного датского сказочника Ганса Христиана Андерсена. И вот уже несколько десятилетий с современными домами соседствуют остроконечные шпили башен и купола, увенчанные флюгерами, ратуша с курантами, старинная пушка-единорог, поднятая со дна Балтики… В уютном театре под открытым небом в любую пору года можно наблюдать юных зрителей, пришедших увидеть весёлое представление. А в кафе «Белоснежка», где для ребятишек припасено вкусное угощение, никогда не пустуют места за столиками. Есть в «Андерсенграде» и свой гараж, в котором можно взять напрокат машину или самокат и совершить незабываемое путешествие по сказочному городку.

Это любимое место отдыха местных жителей — детей и их родителей. Приезжают увидеть сказку наяву и петербуржцы, жители других городов. Восхищение этим удивительным местом передала в стихотворении «Андерсенград» В. А. Омельчак:

Говорят, все мы родом из детства.

Очень дорог нам Андерсенград.

И от будней отвлечься есть средство:

Виден крыш разноцветный наряд,

Разных башен кирпичные стены,

Витражи тёплым светом горят.

Ждёт театр с волшебною сценой,

И фонарики тайны хранят.

Каждый флюгер напомнит о сказке.

Мост и арки порадуют взгляд.

И поверит счастливой развязке

Не одно поколенье ребят.

Это стихотворение было переложено на музыку В. И. Поповым, и теперь уже песню «Андерсенград» исполняет сводный детский хор местной музыкальной школы.

Г. В. Филатов, автор книги «Город в подарок»  (председатель исполкома г. Сосновый Бор), пишет о том, что смысл и трудность строительства этого чуда, создаваемого для детей, «заключалась именно в сотнях деталей, которые необходимо было осуществить и довести до конца. Это и отделка, и доводка всех малых объектов на территории городка, и даже достройка тех, которые не были осуществлены на первой “валовой” стадии. Это и поиск черепицы, изготовление флюгеров, установка “волшебных” часов и витражей и миллион других “мелочей”, которые собственно и определяли жизнь городка, превращали груду кирпича в живую вязь волшебного города».

Как видим, упомянуты среди множества важных деталей и флюгеры. А их в Андерсенграде немало. Один создан в виде солнца, другой изображает лебедя, третий — путешественника на ладье, а четвёртый представляет сцену охоты… Каждый из них — своеобразное произведение искусства, восхищающее идеей замысла и мастерством исполнения. Недаром уже несколько поколений детей приходят сюда, чтобы окунуться в мир сказки, часть которой — именно эти флюгеры.

И напоследок несколько советов тем, кто, возможно, захочет изготовить флюгер собственными силами. Сделанный из дерева недолговечен. Он, скорее всего, может служить лишь для демонстрации принципа действия этого устройства и развития навыков «мастерить что-то своими руками». Легко можно вырезать разнообразные фигурки  из куска фанеры. Для этого потребуются простейший ручной лобзик, фантазия и терпение. Такой флюгер можно раскрасить яркими красками и покрыть лаком. Это защитит его от дождей и перепадов температуры, правда, ненадолго. Флюгер можно изготовить и из пластика, он прослужит дольше фанерного, но по-настоящему оригинальным, привлекающим внимание не станет. Ведь пластмасса холодна и безжизненна…

Настоящий флюгер можно сделать только из металла. Он будет служить людям десятки лет, подчеркнёт основательность постройки и вкус хозяев. Создать фигурку сложной формы из металла можно с помощью электролобзика. Однако работа эта достаточно кропотливая и требует сноровки. Простые же фигуры можно изготовить из листового металла с помощью специальных ножниц. Долговечность флюгера из металла зависит от качества материала и его покрытия, конструкции узла вращения флюгарки и аккуратности её изготовления. Сам же узел вращения должен быть хорошо защищён от проникновения в него влаги.


À PROPOS

Здания с флюгерами в Санкт-Петербурге:

Петропавловская крепость. Собор святых апостолов Петра и Павла.

Главное Адмиралтейство.

Дом Шульца / Мейера на улице Марата, 66.

Доходный дом И. А. Жевержеева на улице Рубинштейна,18.

Доходный дом на Литейном проспекте, 59.

Доходный дом Вейнера на проспекте Чернышевского, 9.

Летний сад. Дворец Петра.

Городской училищный дом им. Петра Великого на Петровской
набережной, дом № 2—4.

Доходный дом на Сытнинской улице, 3.

Здание корпуса завода 

Р. Лангензипена на Каменноостровском проспекте, дом № 11.

Большой проспект П. С., дом №13.

Особняк Греффа и Добберт на Большой Пуш-карской улице, дом № 14.

Детский сад № 109 на 11-й Красноармейской улице, дом № 9.

Дом А. Ф. Девриена на 2-й линии В. О., дом №1.

Ольгино: улица Коммунаров, дом № 10 и Пролетарский проспект, дом № 13.

Стрельна, улица Новые Заводы, дом № 45.

Литература:

Большая советская энциклопедия.
М.: Советская энциклопедия, 1969—1978.

Синдаловский Н. А. Легенды и мифы Санкт-Петербурга. 3-е изд. СПб.: Норинт, 2001.

Филатов Г. В. Город в подарок. Сосновый Бор, 2007.

http://www.muzped.net/InetBook/galsav.htm

http://annikzav.narod.ru/fluger.htm


БДОУ «Детский сад №55 «Килэчэк»


Голосование завершено 777

СЦЕНАРИЙ

проведения мероприятий в рамках конкурса «Лучшая программа проведения Всероссийского экологического субботника

«Зелёная Россия» в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №55 «Килэчэк» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан», поспособствовавших активному участию в субботнике

Экологическое воспитание было и остаётся одним из актуальных направлений в достижении целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного детства. В рамках года экологии и общественных пространств МБДОУ «Детский сад №55 «Килэчэк» ЗМР РТ» активно включился в экологическую деятельность. Мы позиционируем свой детский сад так:

«ЭкоКилэчек» — территория здоровья, чистоты, добра, гармонии!».

Приглашение Общероссийского экологического общественного движения «Зелёная Россия» к конкурсу Лучшая программа проведения Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия» подвигла коллектив детского сада к обобщению идей гармоничного развития личности и их практическому воплощению в условиях ДОУ. Так, на производственном совещании была утверждёна Программа (сроки с 22 по 29 сентября 2017 года) мотивирующих мероприятий в рамках подготовки и проведения субботника, который стал итогом большой работы, способствующей становлению экологического сознания юных граждан (а также их родителей).

Время

Мероприятие

Количество

Пт 22 сентября

17.30

Массовый велопробег по территории детского сада «Мы за чистый воздух на планете!» в рамках акции «День без автомобиля»

Детей – 35 чел.

Родителей – 51 чел.

Пн 25 сентября

17.00

Флэш-моб «Кружится планета»

Детей – 54 чел.

Родителей – 56 чел.

Вт 26 сентября

17.30

Эко- десант — Высадка тюльпанария с участием родителей воспитанников

Детей — 22 чел.

Родителей – 14 чел.

Ср 27 сентября

11.00

Открытие мини- метеостанции

Детей – 84 чел.

14.00

Выставка поделок из природного материала

56 семей

17.00

Экологическая викторина (команды детей и родителей ) «Зелёная Россия»

Детей -12 чел.

Родителей – 12 чел.

Болельщики – 48 чел.

Пт 28 сентября

17.30

«Экопуть» — очистка от мусора территории, прилегающей к детскому саду с участием жителей близлежащих домов

78 чел.

Массовый велопробег по территории детского сада «Мы за чистый воздух на планете!» в рамках акции «День без автомобиля»

В рамках проведения Дня без автомобиля страны предлагают различные акции, мотивирующие к тому, чтобы водители оставили своих «железных коней» дома хотя бы на один день в году. По примеру Сан-Франциско все больше стран проводят 22 сентября велодемонстрации: велосипедисты в ярких костюмах ездят по улицам города наравне с автомобилями, демонстрируя, что этот способ передвижения более экологически чист и полезен для здоровья, к тому же ничуть не мешает автомобилистам. Вот и мы в своём детском саду решили провести велопробег «Мы за чистый воздух на планете!», объединивший детей и их родителей.

Флэш-моб «Кружится планета»

Чтобы актуализировать проблему экологии и привлечь к экологическому квесту «Зелёная Россия» как можно больше участников, мы начали неделю с зажигательного флэш-моба «Кружится планета», который создал позитивное настроение и пробудил в каждом участнике созидательные намерения.

Эко- десант — Высадка тюльпанария с участием родителей воспитанников

В конце лета воспитатели организовали среди родителей наших воспитанников сбор луковиц тюльпанов для облагораживания территории детского сада и в назначенный день 26 сентября 2017 года представители родительской общественности всех групп дружно вышли на разбивку тюльпанария у главного входа в детский сад. Весёлая музыка, тёплое общение, а главное участие детей и их гордость за родителей сделали это мероприятие незабываемым.

Открытие мини- метеостанции

Метеостанция в детском саду это действительно необычная форма работы и она важна потому, что современные дети должны всегда чему-то удивляться, тогда их развитие происходит более эффективно.

Проблема: у детей дошкольного возраста недостаточно условий для практики организации наблюдений за явлениями погоды с использованием измерительных приборов таких, как осадкомер, водомер, флюгер, термометр, песочные часы. С помощью родителей оборудовали площадку метеостанции на территории ДОУ, благодаря чему, знакомый дошкольникам процесс наблюдения за явлениями погоды станет значительно более интересным, дети воспринимают занятия юных метеорологов, как новую интересную ролевую игру, у них развиваются исследовательские умения (выявлять проблему, наблюдать, проводить эксперимент, анализировать, обобщать, мыслить). Торжественное открытие состоялось по следующему сценарию:

Открытие метеостанции

Цель мероприятия
Познакомить в игровой форме воспитанников ДОУ с имеющимся оборудованием, научить с ним работать
Рассказать о народных приметах
Научить отгадывать загадки о явлениях природы

Оборудование:
На улице — флюгер, компас, ветровой рукав, солнечные часы, клумба с цветочными часами, 2 термометра (на солнце и в тени), осадкомер.
На веранде – магнитные доски со сменными плакатами,динамическим календарем, столик, журнал метеонаблюдений, цветные карандаши, доска, цветной мел, губка, ведерко с водой.
Карточки с загадками о природных явлениях, книга (папка с файлами) в которой собраны предсказания погоды с помощью наблюдений за облаками, животными, цветами и насекомыми.

Действующие лица: Погода и Непогода


ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
Погода — Здравствуйте дорогие гости!
Непогода – Заходите, коль пришли! Чего топтаться – то на пороге?
Погода – Разрешите представиться: я – Погода.
Непогода – Ну а я – Непогода! И кто из нас более любезен для народа?
Погода – Конечно, я – какие могут быть варианты?
Непогода – Какие варианты?! А без меня никто и тебя не оценит. Да! Солнышку – то после дождя радуются люди! А бывает и жара твоя не в радость!
Погода – Да?
Воспитатель: Не ссорьтесь, не ссорьтесь, пожалуйста! Знаете, как в одной песне поется: «У Природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать! Дождь ли снег, любое время года надо благодарно принимать»
Погода – Значит, мир?
Непогода – Ладно уж, мир!
Погода – Тогда давай с детишками поиграем, загадки про нас загадаем?
Непогода – С удовольствием! Только давай их перемешаем. А то они сразу догадаются, где чья загадка! Чур, я начинаю!


ЗАГАДКИ
1 -Летний гость все раскалил, стал асфальт, как печка.
«Ох, скорей бы дождь полил!» – просит наша речка.
«Сохнуть я уже устала. Из-за гостя мельче стала!» (Зной)
2 -Голубой шатер весь мир накрыл. (Небо)
Катится по голубому блюдечку золотое яблочко. (Солнце)
3 -Пушистая вата плывёт куда-то. Чем вата ниже, тем дождик ближе (Облако)
4 -Утром бусы засверкали, всю траву собой заткали.
А пошли искать их днём, ищем, ищем — не найдём. (Роса)
5 — Рассыпался горох на семьдесят семь дорог;
Никто его не подберёт: ни царь, ни царица ни красная девица. (Град)
6 — Молоко над речкой плыло — ничего не видно было.
Растворилось молоко — стало видно далеко. (Туман)
7- Нам казалось – шла с бедой. Оказалось – шла с водой.
Подошла и пролилась. Вдоволь пашня напилась. (Туча)
8 -За окошком завывает, теплым, ласковым бывает,
Только может все на свете разломать, разрушить (Ветер)
9-За минуты в землю врос разноцветный чудо – мост
Чудо – мастер смастерил мост высокий без перил (Радуга)
10-Летит огненная стрела, никто её не поймает. (Молния)
Подходила – грохотала, стрелы на поле метала
Воспитатель: Какие дети молодцы! Почти со всеми загадками справились!
Дети, скажите-ка нам, для кого прогноз погоды особенно важен, для людей каких профессий?
— ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ (для тех, кто работает на свежем воздухе, для фермеров, хлеборобов, рыбаков, строителей дорог и домов)
Зависит ли от погоды наше здоровье, настроение?
— ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ (У старичков коленки к непогоде болеть начинают, или спина, или голова. Да и дети солнышку рады, так ведь)?
Воспитатель: Скажите, а какая сегодня погода, как вам кажется?
( хорошая или плохая, мокрая или сухая, ясная ли пасмурная, теплая – или холодная, сухая или дождливая, ветреная или безветренная).
Как вы догадались, может по приметам? Знаете какие-нибудь приметы о погоде?
— ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ
Погода – А разве погоду теперь по телевизору не предсказывают? Вы все еще приметами пользуетесь?
Воспитатель: Предсказывают, конечно, и показывают по телевизору! Много ученых — синоптиков работают на метеостанциях по всей стране, чтобы составить самый верный прогноз погоды. Да и у нас тут есть некоторое оборудование.
Непогода – Какое еще оборудование? Где оно? Ничего не вижу!
Погода – Вот – взгляни! Вот это — журнал наблюдений. Дети туда про нас с тобой все записывать будут.


Непогода — Что записывать? Все – все?
Погода – Да! И про твое и про мое поведение. И оценки поставят! Вот видишь – градусник. Он температуру измеряет. Цифрами. Это и будут наши оценки.
Непогода – И что, вот эти детишки цифры знают? Неужели смогут сказать какая сегодня температура?
Погода – Знают, конечно! Дети, давайте определим, сколько градусов тепла сегодня на улице! (ИЗМЕРЯЮТ) Это в тени. Как вы думаете, где температура воздуха выше? В тени или на солнце? Почему? Давайте сравним эти цифры. (ИЗМЕРЯЮТ и СРАВНИВАЮТ)


Непогода – А раньше погоду не градусники, а облака предсказывали…
Погода – А еще ваши прапрадедушки и прапрабабушки – за кошками наблюдали, за собаками, коровами, и за насекомыми.
Воспитатель: Мы с ребятами про это знаем. У нас целая книжка есть с народными приметами. Вот она! Здесь не только про животных и насекомых, здесь и про облака все узнать можно и даже про цветочные часы!
Непогода – Можно мне в эту книжку заглянуть, проверить, все ли верно там написано? Может, забыли чего? Ух, ты! Книжка – то с картинками. Особенно про кошку хорошо нарисовано. Все сразу понятно. Свернулась в клубок – к непогоде, на спинку улеглась, лапки раскинула – к теплу….
Погода – Потом досмотришь, сестрица! Давай лучше попросим наших гостей что-нибудь спеть. Сегодня же праздник. Открытие метеоплощадки все- таки!
Воспитатель: Только не метеоплощадки, а мететеостанции!
Мы знаем пальчиковые игры веселые. Вот одна из них как раз про предсказателей погоды — о цветах и насекомых. Поиграйте с нами!
Погода – Я? С удовольствием поиграю!
Непогода – А я тут постою. Мне и отсюда все отлично видно! ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ ЕКАТЕРИНЫ ЖЕЛЕЗНОВОЙ (УЛИТОЧКА, ВЕТЕР, ЧАСЫ)


Непогода – Стоп – стоп – стоп! Хватит уже! Повеселились? Надо и делом заняться. Вот про часы давайте поговорим подробнее! Скажите-ка мне, дорогие мои любезные детки, а вы знаете, сколько сейчас времени? Что, и воспитатели не знают? Ага, телефоны достают! А, вон у кого –то наручные часы вижу.
…А знаете, какие раньше часы были? Ни за что не догадаетесь! Песочные, водяные, цветочные и даже СОЛНЕЧНЫЕ!
Воспитатель: Мы про цветочные часы знаем. Вот на этих клумбах цветы тоже могут время подсказывать. Посмотрите! (ПОДХОДЯТ, РАССМАТРИВАЮТ)


Погода – А теперь к солнечным часам подойдем поближе, встанем кружком и попробуем по ним время определить. Они очень точные. Один только минус у таких часов есть. Догадываетесь, какой?
— ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ (Они работают лишь в солнечную погоду)


Непогода -А ночью? Что, может они ночью тоже время могут показывать?
Погода – Нет, ночью они не работают.
Непогода — Вот! Значит, не один, а два недостатка!
Воспитатель: Дети, а вы заметили, что этим летом Погода и Непогода очень часто меняют друг друга. То солнышко светит, то вдруг дождик лить начинает.
Погода – А почему так происходит, не догадываетесь? Что может повлиять на погоду в течении дня?
— ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ
Наш дружок ветер! Он подул – и тучки уплыли за горизонт. Солнышко выглянуло. А если ураган налетит – то и дождик примчится. Тут как тут!
Есть ли сегодня ветер? Как вы это определили? На высокие деревья посмотрели?

Погода — Есть и еще один помощник, который покажет нам направление ветра. Это флюгер.


Непогода — Флюгер не надувается, а только крутится на одном месте.
Погода — У нас и компас, и флюгер расположены на одном стержне. И сразу видно, откуда и куда дует ветер. Видите буквы – (С, Ю, В, З) Север, Юг, Восток и Запад. Сегодня ветерок дует…. (предположим, с севера на юг).
Какой сегодня ветер — слабый, средний или сильный? (предположим, слабый).
Скорость ветра конечно можно определять «на глазок», по ощущениям. А можно — с помощью прибора, который называется анемометр.
Непогода – Рукав вижу, флюгер вижу, компас вижу. А где тут а-не-мо-метр? Дайте-ка мне его рассмотреть хорошенько!
Погода – Это сложный прибор. Его на детской метеостанции не встретишь. Вот если кто из ребят вырастет и захочет стать профессиональным метеорологом, то с ним и познакомится. Есть еще прибор под названием барометр. Он измеряет атмосферное давление. Я его тоже здесь не вижу. И термометры разные бывают. И водный и почвенный. Но и без этих сложных приборов мы многое узнать можем.
Непогода — Малыши, моя сестрица вас еще не замучила? Не устали от научных слов? Баро-метр, ане-мометр. Может, перерыв сделать пора?
Воспитатель: Дети, давайте отдохнем немного. Вставайте в кружок. Проведем с вами физкультминутку, которую принес нам ВЕТЕР.

ВЕТЕРОК
(стихи Ольги Срединой)
Там за горкой, за горой не за первой, за второй,(Легкие взмахи руками стоя на месте)
Может, и за третьей живет тихий ветер,
Он неслышно прилетит (Бег по кругу со взмахами)
И листвою шелестит,
Он играет с птицей
И в окно стучится. («Стук», руки опускаются вдоль туловища)

Там за горкой, за горой не за первой, за второй,(Взмахи руками становятся энергичнее. Стоим на месте.)
Может и за третьей живет сильный ветер.
Он как буря налетит (бег по кругу со взмахами)
Ветви поломает,
Птиц забросит в облака,(«бросок», и руки опускаются вдоль туловища)
А потом растает.

Там за горкой, за горой не за первой, за второй, (Сильные взмахи руками. Стоим на месте.)
Может и за третьей живет страшный ветер.
Он нагонит кучу туч (Бег со взмахами)
Станет страшен и могуч
Злобным ураганом
Свистнет над курганом.(Имитация свиста и руки опускаются вдоль туловища)

Там за горкой, за горой не за первой, за второй, (Слабые взмахи руками. Стоим на месте.)
Может и за третьей живет сонный ветер.
Не летает он, не бушует он, (Взмахи становятся все слабее и затихают)
Только маленьким
Навевает сон (Руки под щеку, голова склонилась на плечо)

Непогода – Ну, хватит, зарядки. Давайте отметим осадки! А что такое осадки, знаете? Зимой с неба падает….СНЕГ, а летом? … ГРАД и ДОЖДИК!
Можно узнать, сколько их выпало? С помощью чего? С помощью вот этого сооружения. Как он называется, сестрица, подскажи!


Погода – Вот это — осадкомер. В эту воронку льется дождик. А внутри – мерная емкость. Мы ее достаем и отмечаем, сколько миллиметров осадков выпало.
Непогода – Сколько там миллиметров? Много или мало?
Погода – На сегодня немного. А вообще ты, дорогая Непогодушка замучила нас своими дождями. Может, уже уступишь мне недельку- другую?
Непогода – Да я месяц могу. Не жалко. В отпуск хочу. В Сочи.
Погода – Ты там только отдыхающих не распугай. Они ведь тоже за хорошей погодой на юг едут, на солнышке погреться, позагорать…
Непогода – Ну, посмотрим. Ничего обещать не могу. Я — дама капризная. Встану не с той ноги – и все!
Воспитатель: Что – все?
Непогода – Тайфунчик, ураганчик, наводнение, может быть. Ну, на худой конец, гроза.
Воспитатель: Нет, нам этого не надо!
Погода – Обещаю – тайфунов, и ураганов – не будет!
Непогода – А что будет?
Погода – А будет сейчас – солнышко и веселые песни!

ПЕСНИ и ТАНЦЫ

Воспитатель: Спасибо вам, Погода и Непогода за такой чудесный праздник. Мы с детьми обязательно будем приходить на метеостанцию, каждый день отмечать в журнале погоду и ставить вам оценки. Будем наблюдать за небом и облаками, за цветами и насекомыми. Научимся определять время по солнечным часам. Здесь, на стендах, с помощью стрелок будем вести календарь, отмечать число и месяц. А на доске цветными мелками будем рисовать ваши портреты.
Непогода – Вот это – обязательно. Я страсть как фотографироваться люблю. С фотовспышкой (с молнией, значит). Но когда меня художники рисуют – это вообще здорово! Рисуйте! Я….Мы с сестрицей обещаемся вас не забывать, оценки свои иногда проверять. Ты согласна?
Погода – Согласна!
Уходят, машут руками на прощанье.
Воспитатель: А у меня, дети тоже есть для вас загадки. Вот они:
Он в любое время года
Может предсказать погоду.
Зонтик брать или не брать?
Нужно ль шапку надевать?
Круглый год, зимой и летом,
Слушайте его советы! (Метеоролог, синоптик)

Это важный показатель,
Градусник — ее приятель.
Если жарко — высока,
А в мороз она низка. (Температура)

Ты повесь его снаружи —
И узнаешь, зной иль стужа.
Тонкий столбик спиртовой
В нем гуляет, как живой. (Термометр)

Меряет его прибор,
Родственник термометра.
Людям служит с давних пор
Стрелочка барометра.
Если низкое оно,
То стучится дождь в окно.
Если вверх оно идет,
То дождя никто не ждет. (Атмосферное давление)

Далее воспитанники совершали практические действия с метео-приборами.

Выставка поделок из природного материала

Экологическая викторина «Зелёная Россия»

Как в популярной телевизионной передаче «Что? Где? Когда?», команды «Жемчужинки» и «Почемучки» детей и их родителей в честной интеллектуальной борьбе проявили свою эрудицию и владение экологическими знаниями. Здесь была и игра со зрителем, и чёрный ящик, и сложные содержательные вопросы о природе родного края. Началось мероприятие с приветствия команд, в котором дошкольники очень эмоционально и артистично выразили своё отношение к проблемам загрязнения окружающей среды и необходимости бороться с этим. Мероприятие проводила Мудрая сова – символ игры «Что? Где? Когда?», которая помогала детям своими умными советами на протяжении всего конкурса. Никого не оставили равнодушным создание и презентация творческих работ из природного материала. Компетентное жюри из числа педагогов и родителей по достоинству оценило усилие команд. Все участники награждены Дипломами, дети – сладкими подарками.

Экологическая викторина «Зелёная Россия»

Вед: Здравствуйте! Мы рады приветствовать всех взрослых и детей в нашем зале. Наш общий дом – Земля! Человек, живущий на ней в окружении растений и животных , не может не любить природу. Он_ часть природы, и поэтому просто обязан жить в согласии с ней!

Итак, мы приветствуем вас в клубе веселых и находчивых! Встречаем наши команды! Встречайте!

(Выходят в две шеренги команды)

А чтобы конкурсы начать

Надо нам жюри созвать

Клятву с них мы не берем

Справедливости лишь ждем!

За каждый конкурс жюри будет присуждать один балл.

Любая игра начинается с приветствия. Итак, первый конкурс, конкур «Приветствие»

Первая команда группа № 13 «Почемучки»

Девиз

Вторая команда группа № 8 «Жемчужинки»

Девиз

Молодцы!

Прощу знатоков занять свои места

ЗАГАДКА

Говорят умна та птица,

И в охоте мастерица,

Острое зрение,

Тонкий слух,

Беззвучно летает,

Птицу, как называют?

Появляется Мудрая сова

Я совушка — сова — мудрейшая голова

Готова на помощь ко всем я прийти

Мудрость и знания вам принести.

Здравствуйте,уважаемые гости, здравствуйте ребята!

Вед. Здравствуй, мудрейшая Сова! Ты будешь символом нашей игры и поможешь командам справится в это игре!

Сова: Вопросы сложные возникнут на пути

Игра со зрителями ждёт вас впереди.

Крутим барабан….и сектор «Видеовопрос от зрителей»

2. Конкурс «Видеовопрос от зрителей»

  • .Какое животное самое высокое? (жираф, муравьед, кенгуру)
  • Как называется книга, в которую попадают редкие и исчезающие виды растений?(красная, зеленая, книга рекордов живности, Живая книга)
  • Для чего идут дожди в первую очередь?(для того, чтобы природа была чистой и умытой, чтобы растения могли питаться водой, чтобы природным обитателям не было скучно)
  • Назовите самое умное морское животное (кит, дельфин, морской лев)
  • Сова: Вы, ребята,
  • Слово предоставляется жюри……..оценивается по итогам двух конкурсов.

На вопросы отвечаете

Про природу много знаете!

3. Физкультминутка

Сова: Разминке весёлой пришла пора

Физкультурная пауза ждёт вас друзья!

4. Крутим барабан…….. и у нас на секторе выпало следующее задание. Конкурс «Знаешь ли ты родной край!»

Капитанам команд предлагается выбрать конверт, где находятся представители животного мира. Вы должны выбрать только тех, которые живут на территории нашего родного края.

Сова: Ребята, вы не подведите,

И все нам о крае родном расскажите.

Вопросы детям :

1. Самый большой город в Республике Татарстан? (Казань)

2. На какой реке стоит наш город? (Волга)

1. Какой цвет имеет книга, в которую занесены редкие и исчезающие виды растений и животных (Красная книга)

2. Какие цвета имеет флаг Республики Татарстан?

Вопросы взрослым :

  • Какое лекарственное растение наших мест называют лекарством от 99 болезней? (зверобой)
  • Назовите самый древний город Татарстана (Елабуга)
  • В каком году праздновалось тысячелетие столицы Татарстана? (2005)
  • Назовите крупные реки, которые протекают на территории Татарстана (Вятка, Волга, Кама, Белая и около 500 маленьких)

5. Крутим барабан и сектор-ЧЕРНЫЙ ЯЩИК!(микрофон за кадром)

Внимание! Слово, называющее это вещество переводится с древнееврейского языка как « магические чары». В древности он был валютой во многих странах. Он может не портиться веками, сохраняя все свои свойства. Раньше, чтобы добыть его, лазали в дупла деревьев. Это отличное средство профилактики против простудных, сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний.

Ответ: мед.

6.Крутим барабан конкурс творческих композиций «Нужное из ненужного…»

Командам нужно из предоставленного бросового природного материала составить композицию и защитить её.

8. Подведение итогов. Награждение

Сова: Смело ребята вперёд идите,

Мудрость и знания в жизнь вы несите.

«Экопуть» — очистка от мусора территории, прилегающей к детскому саду с участием жителей близлежащих домов После подведения итогов мероприятий в рамках акции «Зелёная Россия» силами коллектива детского сада №55 «Килэчэк» ЗМР РТ 29 сентября 2017 проведена акция «Экопуть» (подобная акция проводилась 12 апреля с.г., т.е. мероприятия проводятся в системе). Проведённые мероприятия способствовали повышению социальной активности потенциальных участников субботника. Участие в облагораживании экопути в детский сад приняли не только сотрудники, но и воспитанники вместе со своими родителями, и жители близлежащих домов. Этого нам удалось добиться благодаря организованному действию инициативных групп.

Все мероприятия сопровождались наличием символики ОЭОД «Зеленая Россия» (бейджики, плакаты).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В детском саду оформлен экологический уголок. На стендах постоянно обновляется актуальная информация о проводимых мероприятиях, в том числе о субботниках.

Педагоги детского сада мотивированы на организацию экологических мероприятий, проводимых в системе, среди которых субботник – логический итог формирующегося экологического самосознания.

«ЭкоКилэчек» становиться территорией здоровья, чистоты, добра, гармонии!»

У нас большие планы, мы хоти сделать ещё очень и очень многое, чтобы внести посильную лепту в охрану окружающей среды родного региона. Именно подрастающему поколению мы передадим эти бразды правления, поэтому главная наша задача – сформировать гражданина в высокой степенью экологической ответственности, и наши дети нас не подводят! Не случайно наш детский сад носит гордое имя «КИЛЭЧЭК», что значит «БУДУЩЕЕ».

Отправлен сертификат:Конкурс «Лучший сценарий проведения»

Флюгер своими руками — иллюстрированная пошаговая инструкция

Как сделать флюгер с пропеллером своими руками, в том числе чертежи и пошаговая инструкция

Многие хозяева пытаются найти изюминку для экстерьера своего дома, но таких устройств не так много. Идеально для этого подходит флюгер. Он одновременно выполняет как практическую, так и эстетическую функцию.

Особенности флюгера с пропеллером

Это устройство может быть разной формы, чаще всего флюгер имеет форму домашнего и дикого животного, ангела, сказочного героя, самолёта.

Флюгер является не только функциональным устройством, но и украшением крыши дома

Выбор материала для изготовления флюгера

Главным критерием при выборе материала для флюгера должна быть конечная цель его изготовления. Но, несмотря на это, рекомендуется выбирать тот материал, который сделает конструкцию украшением вашего дома надолго. Изготавливается флюгер практически из любых материалов, но каждый из них требует наличия разных инструментов и оборудования.

Флюгер из древесины

Довольно лёгкий и простой в работе строительный материал, не требующий специфических инструментов и навыков. Для флюгера подойдёт сырьё высокого качества. Перед эксплуатацией древесину рекомендуется пропитывать смесями для предохранения от сырости и вредных насекомых. Однако такое изделие прослужит недолго.

Деревянный флюгер рекомендуется обработать специальным препаратом для предохранения от влаги и вредителей

Стальной флюгер

Этот материал является прочным, устойчивым к любым механическим воздействиям. Чаще всего для флюгера используют чёрную или нержавеющую сталь. Второй тип устойчив к коррозии, имеет длительный срок службы, но всё же требует правильного обслуживания и своевременного ремонта. Это может быть проблемой, поскольку устанавливается флюгер в таком месте, где произвести ремонт довольно сложно.

Сталь обладает высокими антикоррозийными свойствами, поэтому именно стальной флюгер можно чаще всего увидеть на крыше

Флюгер из меди

Это прочный металл, который выдерживает даже ураганы. Работать с ним довольно легко. Дополнительно на поверхность флюгера из меди можно нанести слой серебра, для чего идеально подойдут реактивы, которые используются при изготовлении фотографий. Данный металл устойчив к коррозии, благодаря чему изделие длительное время может находиться под дождём и долго прослужит без ремонта.

Медь отлично противостоит погодным невзгодам, поэтому лучше всего подходит для изготовления флюгера

Пластиковые конструкции

Пластик является современным материалом, характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к солнечным лучам. Ещё одним его преимуществом является лёгкость обработки. Изделия из пластика можно пилить, клеить, паять, при этом свойства материала не меняются.

Пластиковый флюгер можно изготовить любого цвета, он обладает высокой прочностью и устойчивостью к солнечным лучам

Фанера

Для изготовления флюгера подойдёт только многослойная водостойкая фанера, но нужно быть готовым к тому, что такое изделие прослужит недолго. Искусственно увеличить срок службы поможет окрашивание материала, однако на очень короткий срок.

Для изготовления флюгера можно использовать только многослойную водостойкую фанеру

Инструменты для изготовления флюгера

Список инструментов для изготовления этого прибора довольно прост:

  • ножницы по металлу;
  • ножовка или пила;
  • наждачная бумага разной фракции;
  • электрическая дрель;
  • болгарка;
  • канцелярские инструменты, например, линейка, карандаш, клей.

Основные элементы флюгера

Независимо от того, какой формы будет ваш флюгер, в нём должны присутствовать определённые элементы, основными из которых являются ось и флажок с противовесом.

Корпус и ось флюгера

Корпус служит опорой для всей конструкции. Для его изготовления подойдёт как стальная, так и латунная труба, диаметр которой 1 дюйм. В корпусе строго вертикально располагается ось — стержень, обычно выполняемый из стальной арматуры.

Основная функция несущего стержня — удерживать ветряк. Диаметр арматуры около 9 мм, этого хватит, чтобы выдержать сильные ветра и любую другу механическую нагрузку, которая будет действовать на флюгер.

Корпус флюгера является опорой всей конструкции

Флажок с противовесом (флюгарка)

Основная часть устройства, расположенная на вертикальной оси. Флажок показывает, в какую сторону дует ветер. Противовес служит для балансировки флажка и располагается на противоположной стороне. Основная сложность при изготовлении этого элемента состоит в том, что флажок и противовес должны располагаться равномерно по обе стороны оси, то есть иметь одинаковую массу.

Из всей конструкции именно флюгарка представляет собой художественную ценность. Опытный мастер способен выполнить деталь любой формы, при этом не нарушив баланса между флажком и противовесом.

При изготовлении флюгарки важно соблюсти равномерное распределение массы по обе стороны оси

Защитный колпачок

Защитный колпачок имеет форму круга или конуса и располагается на оси флюгера, чаще всего — непосредственно над корпусом. Его основная функция — защищать корпус и подшипники от попадания влаги и грязи.

Роза ветров

Указатель сторон света, состоящий из двух прутьев, скрещенных под углом в 90°. Как правило, прутья крепятся к верхней части крышки в неподвижном состоянии. На концах указателя устанавливаются буквы для обозначения сторон света. Чтобы зафиксировать элемент в правильном положении, нужно использовать компас.

Чтобы установить указатели сторон света в правильном направлении, необходимо воспользоваться компасом

Подшипники

Располагаются внутри корпуса и обеспечивают свободное движение несущего стержня под порывами ветра. Внутренний диаметр деталей составляет 9 мм.

Крепёж

Выбор крепежа зависит от используемого материала и способа крепления. Это могут быть углы, накладки, болты, заклёпки.

Пропеллер

Он помогает определить скорость ветра. Пропеллер можно изготовить самостоятельно из пластмассы и дерева или использовать готовые детали.

Наиболее органично смотрится именно самолёт с пропеллером, поскольку в оригинальной конструкции данная деталь также присутствует. Да и смоделировать такую форму намного проще, чем другие.

Самолёт идеально подходит для изготовления флюгера с пропеллером

Чертёж флюгера самолёта с пропеллером

Флюгер обычно располагается на крыше, поэтому к нему выставляются высокие эстетические требования — по его внешнему виду будут судить не только о вкусе хозяина дома, но и о достатке. Поэтому очень важно спроектировать конструкцию правильно, при этом проявив максимум фантазии и творческого подхода. Чертёж будущей модели должен быть максимально подробным и точным.

Чертёж будущей модели самолёта должен быть максимально подробным и с точными размерами

Пошаговая инструкция по изготовлению флюгера самолёта

Данное устройство станет визитной карточкой дома лишь в том случае, если элемент будет правильно сделан и установлен.

Металлический флюгер

Выполняется он в такой последовательности:

  1. Отрезать трубу длиной 120 мм. Сделать в ней небольшие отверстия для крепления к опоре заклёпками или болтами. Предварительно в отверстиях необходимо сделать резьбу.
  2. Вставить подшипники с каждого конца в трубу, закрепив сваркой. Дополнительно зафиксировать подшипники можно путём нагрева трубы, в которую и нужно вставить подшипник. После того как труба остынет, в ней подшипники засядут довольно прочно. Саму трубу набить солидолом.Подшипники помогают флюгарке легко вращаться вокруг своей оси
  3. Верх трубы закрыть колпачком, в качестве которого может выступать пластиковая заглушка. Теперь необходимо это место герметизировать изоляционной лентой. Между колпачком и корпусом необходимо проложить слой войлочного сальника.
  4. Теперь можно приступить к изготовлению флюгарки. На бумаге необходимо сделать рисунок, который в дальнейшем нужно перенести на стальной лист. Помните, что размеры самолёта должны быть пропорциональны параметрам корпуса. Рекомендуется делать изделие длиной 400–600 мм и высотой 200–400 мм.Специальными ножницами по металлу лист стали очень легко резать
  5. После того как фигурка самолёта будет готова, необходимо прикрепить её к несущему стержню с помощью хомутов или сварки. Последним этапом является монтаж пропеллера. Установить его нужно на флюгарке или на несущем стержне. В случае с самолётом он будет смотреться более гармонично именно на флюгарке. Для крепления рекомендуется использовать болт, который нужно расположить между двух шайб. Чтобы уменьшить шум флюгера, рекомендуется насадить его на подшипник.

Флюгер из пластиковых бутылок

Сделать флюгер самолёт можно из пластиковых бутылок. Для этого надо:

  1. Собрать пустую тару, тщательно вымыть её. Для флюгера в виде самолёта достаточно 4 бутылок. У двух бутылок срезать верхнюю часть с пробкой до половины. В итоге у вас должно получиться 2 отрезанных верха с пробкой и 4 донышка, высота которых 5 см.От бутылки надо отрезать верхнюю часть и донышко
  2. На каждом донышке под углом 45° сделать надрезы в виде заусенцев, которые будут крепежом.Нижнюю часть бутылки надо нарезать полосками
  3. Теперь необходимо поработать с верхними частями бутылок. Нужно открутить пробку, в которой сделать отверстия для оси. Это можно сделать шилом или горячим прутом. Эту пробку прикрутить обратно. Одну верхнюю часть бутылки оставить без пробки.В пробках шилом нужно сделать отверстия для оси
  4. Теперь можно приступить к сбору флюгера. Соединяются две верхних части резаными поверхностями друг к другу. Этот процесс напоминает сбор матрёшки. Срезами необходимо прикрепить донышки, располагая их вокруг корпуса в одном направлении. Теперь через нижние отверстия бутылки нужно продеть пруток или металлический стержень, сверху на который установить крышку бутылки. Всё, флюгер самолёт готов. Установите его в подходящем месте.Выглядит флюгер из пластиковой бутылки не очень эстетично, но выполняет свои функции эффективно

: флюгер самолёт из пластиковых бутылок

Флюгер из фанеры

Для самодельного флюгера можно использовать обрезки фанеры. Кроме этого материала, вам понадобятся:

  • гвозди или саморезы;
  • плоские бусины — 3 штуки;
  • специальный клей для фанеры;
  • небольшой деревянный брусок;
  • защитная краска.

Все работы по изготовлению флюгера из данного материала выполняются в следующем порядке:

  1. Вырезать из подготовленного материала 3 равносторонних треугольника. Первый — основание, его размеры составляют 30х20 см. В середине этой детали необходимо сделать небольшое отверстие для крепления флюгера на деревянный брусок. Размеры второй составляющей — 12,5х12,5 см. В ней необходимо вырезать отверстие в виде прямоугольника, доходящего до середины детали. Третий — самый маленький, его сторона 7,5х7,5 см. Нужно вырезать такой же прямоугольник, но со стороны основания.Для флюгера из фанеры нужно три треугольника разного размера
  2. Теперь эти треугольники нужно соединить между собой. Самый большой является основой. К нему необходимо перпендикулярно приклеить средний треугольник. Клеить необходимо на вырезанный прямоугольник. После этого этапа вы получите хвостик флюгарки.
  3. В качестве носика флюгарки должен быть использован самый маленький треугольник, который также нужно приклеить на прямоугольник.
  4. Теперь флюгарку необходимо прикрепить к деревянному бруску. В отверстие, которое было сделано на большом треугольнике, необходимо вставить гвоздь с бусиной, две другие бусины надо надеть с нижней стороны. Теперь этот гвоздь нужно вбить в деревянный брусок. На этом изготовление конструкции окончено, флюгер можно закрепить на крыше.Срок эксплуатации флюгера из фанеры всего один сезон

: флюгер из дерева с пропеллером своими руками

Пропеллер своими руками

Состоит из нескольких лопастей, которые крепятся на оси вращения. Для изготовления вам понадобится:

  • брусок;
  • гвозди;
  • кусок жести.

Пропеллер можно изготовить из любого материала

Процесс изготовления выглядит следующим образом:

  1. Подготовить деревянный брусок со стороной 5 см. На каждой грани кубика прочертить диагонали, отметить место их пересечения. В одной из плоскостей высверлить сквозное отверстие.
  2. На листе жести разметить отрезки, равные ширине бруска. Вырезать полосы размером 15х5 см. Таких полос должно быть 4. Обработать края каждой полосы точильным станком.
  3. Каждую полосу условно разделить на 5 частей. Одну из них согнуть пассатижами под прямым углом. В итоге у вас должно получиться четыре лопасти Г-образной формы. Каждую заготовку поставить по диагонали на одну сторону деревянного кубика с отверстием.
  4. Выступающие части жести необходимо отрезать таким образом, чтобы та часть, которая будет фиксирована, была остроугольный.
  5. Теперь лопасти необходимо зафиксировать шурупами в двух местах.
  6. Другой деревянный брус заточить с одного конца под конус, с этой стороны крепить кубик с лопастями с помощью гвоздя. Этот пропеллер можно устанавливать на изготовленном заранее флюгере.

: пропеллер из жести своими руками

Помните, что при установке флюгера на крыше нужно следить за тем, чтобы не была нарушена гидроизоляция последней, иначе протечек не избежать. Также не рекомендуется устанавливать флюгер на конёк или трубу дымохода. Неправильный монтаж может привести и к тому, что устройство будет сильно шуметь, отпугивая птиц и раздражая окружающих.

  • Анастасия Микитало
  • Распечатать

Источник: //stroydom.guru/elementy-krovli-i-kryshi/kak-sdelat-flyuger-s-propellerom-svoimi-rukami.html

Флюгер своими руками

Традиция устанавливать флюгеры на крышу живет не одно столетие. Изначально эту деталь использовали моряки, чья жизнь целиком зависела от капризов ветра. Впоследствии их стали ставить на жилые дома сначала в Европе, потом и в России. Сейчас флюгеры часто служат элементом декора для украшения дома. При наличии инструментов и некоторых навыков каждый может сделать флюгер своими руками.

Основные этапы работ

Ниже пойдет речь о том, как сделать флюгер своими руками. В работе помогут чертежи и фото, а также видео. Пошаговое руководство включает следующие этапы:

  • подготовительные работы;
  • вырезание фигурок;
  • изготовление стрелы;
  • работа с вращательным механизмом.

При работе важно соблюдать технику безопасности. Поскольку предполагается работа с металлом, то при сварке надо надеть перчатки для сварочных работ, одежду из плотной натуральной ткани.

Перед началом работ следует убрать подальше все легковоспламеняющиеся предметы.

Получившейся флюгер в виде петуха или кота лучше обработать грунтовкой, а затем лакокрасочными материалами, чтобы исключить коррозию и продлить срок службы.

Чертежи флюгера

Размещенные схематичные изображения кота и петуха можно увеличить до натуральной величины и использовать для нанесения контура на сталь.

На схеме обозначена основа для крепления флюгера и чертежи стрелки, которая будет указывать направление ветра.

Пошаговая инструкция по изготовлению флюгера

Сначала лобзиком вырезается фигура кота по намеченному контуру. Стальной лист надо обязательно закрепить, чтобы он не сдвигался.

Кромки заготовки обрабатываются на шлифмашине.

Напильником обрабатываются углы и прочие труднодоступные места.

Зафиксировав лист металла, просверливают отверстия для глаз, носа, усов.

Чтобы глаз приобрел красивую овальную форму, его надо дополнительно расширить и обработать.

Проволоку с диаметром сечения 3 мм разделяют на фрагменты с помощью кусачек и придают ей Г-образную форму пассатижами. Это заготовки усов.

Чтобы изготовить нос для кота, берут металлический стержень круглого сечения и обрабатывают кончик с помощью шлифмашины.

Далее зубилом делают метки на поверхности, имитирующие особенности мордочки кошки.

Подготовленный кончик стального стержня обрезается до размеров носа кота.

Кончик носа и усы привариваются к морде с изнаночной стороны.

Когда все будет закреплено, надо обработать заднюю сторону, чтобы поверхность стала гладкой.

Основные этапы изготовления флюгера петуха аналогичны тем, что описаны выше. Чтобы изделие хорошо функционировало, надо следить за поворотным механизмом, регулярно смазывать его, чтобы милые зверушки могли без труда показывать направление ветра.

Для того, чтобы изготовить стрелку флюгера, надо сначала отметить контуры конца стрелки и вырезать заготовки.

От металлического стержня с квадратным сечением с помощью дисковой торцевой пилы отрезается фрагмент, который станет основой стрелы. Стрела должна иметь 2 части. К одной приваривается наконечник, к другой – «перья». Места сварки зачищаются.

В стальном шарике и в крышке просверливаются отверстия диаметром 13 мм.

Поворотный механизм можно сделать из трубы диаметром 60 мм.

В стальном шарике делается углубление – колодец для последующего крепления стрелы.

К поворотной основе приваривается стержень с шариком на конце.

Когда стрела будет закреплена в шарике, начинают крепить сам флюгер. На изделие наносят метки для проведения сварки.

Чтобы не повредить поверхность фигуры, ее прикрывают листом металла, а потом только проводят сварочные работы. Необходимо следить за соблюдением угла расположения стрелки по отношению к поворотному механизму, он должен быть 90°. Чтобы избежать перекосов, подкладывают дощечки.

Кот крепится к шару передними лапами, а задние чуть касаются основы стрелки.

Эти элементы нужны для создания вращающейся конструкции. Короткий круглый стержень – это опора.

Опорный стержень плотно крепится и приваривается на конце трубы.

В широкую трубку вставляют шарик, а затем сверху вставляют медную трубку.

После описанных выше действий останется только закрепить флюгер из металла на крыше.

изготовления флюгера своими руками

Флюгер ветряк своими руками (часть 1)Eigenbau Wintrad Флюгер ветряк своими руками (2-3 часть)Eigenbau Wintrad Как сделать флюгер? Как сделать простейший флюгер своими руками Делаем Флюгер с винтом / Ветроуказатель своими руками

Источник: //mainavi.ru/dom/flyuger-svoimi-rukami/

Как сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки

Флюгер придуман был давно в качестве метеорологического указателя силы и направления ветра. Позже его начали использовать, как украшение дома или рекламу какого-то заведения.

Например, сапожник устанавливал себе на входе флюгер с изображением сапога. Он от ветра крутился и привлекал внимание прохожих, заманивая в мастерскую.

Цирюльник использовал флюгер-ножницы, мельник — изображение мельницы.

Разнообразие флюгеров

Изготовление флюгеров привлекло многих мастеров. Делали их коваными и резными, деревянными и стальными. Художники придумывали сюжетные картинки с двигающимися фигурками.

В старину люди настолько увлеклись таким занятием, что почти на каждом здании стояло это украшение. Виды флюгеров впечатляют знатоков до сих пор.

В советское время немного утихло изготовление таких изделий, но сейчас традиция возрождается.

В наше время качество и разнообразие материалов очень велико. Их делают профессиональные мастера и простые люди. Зная, как сделать флюгер, выполнить данную операцию может и ребенок. Дети уже в детском саду делают простые ветряки из бумаги. А вот из пластиковых бутылок могут сделать флюгер школьники или родители вместе с детьми.

Флюгер «Юла»

Чтобы сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки, нужно иметь 2-литровую пустую бутылку, можно взять цветную. Разрезать ее пополам.

В центре круглого донышка нужно пробить отверстие и прокрутить в нем несколько раз нагретым металлическим прутом. От температуры пластик расплавится, и отверстие будет с красивым ровным краем.

Это нужно для того, чтобы флюгер свободно крутился вокруг своей оси.

Следующим этапом будет нарезка бахромы одинаковой длины на нижней и на верхней половине. До краев оставляем 5 см. После этого полоски нужно пригладить в сторону основания так, чтобы получился цветок.

Дальше идет процесс склеивания их между собой. Для того чтобы получился объемный флюгер, нужно при склеивании одну из полос перевернуть и передвинуть на единицу. В итоге имеем форму елочного фонарика.

Можно украсить полоски рисунком. Для этого рисуются горизонтальные линии или кружочки. Осталось надеть бутылку на палку и через крышку забить гвоздь. Забивают его неплотно, чтобы бутылка свободно крутилась.

Двухъярусный флюгер

Для того чтобы изготовить самодельный флюгер из 2 ярусов, нужно иметь очень острое лезвие или канцелярский нож. Берется двухлитровая пластиковая бутылка, размечаются фломастером 2 полосы параллельные полосы в верхней части и 2 полосы внизу.

Расстояние между полосками разное, например, между верхними полосками — 5 см, а между нижними — 10 см. Дальше начинается самый трудоемкий процесс. Нужно измерить круглым метром периметр бутылки, поделить его на равные части, поставить точки сверху и снизу.

Между полосками, используя лекало, нарисуйте полукруги, соединяя противоположные точки.

То же самое проделать и с нижними двумя полосками. Осталось правильно надрезать по размеченным полукругам. Однако с пустой бутылкой это будет сделать тяжело, поэтому лучше ее заполнить чем-то плотным, например, песком.

Полученные дуги нужно будет пригладить, отогнув в противоположную сторону. Дальше можно по желанию раскрасить верхние дуги одним цветом, нижние — другим, а полоску между ними заклеить цветным скотчем. Потом процедура полностью повторяется, как в первом флюгере.

Нужно пробить отверстие в донышке бутылки и продеть сквозь отверстие шнурок, подвесив на ветку.

«Колесо обозрения»

На каждом дачном участке найдется старый детский велосипед, из которого ребенок давно вырос. Воспользуемся ним для того, чтобы сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки.

Хотя бутылок понадобится несколько, желательно четное количество. Для эстетичного внешнего вида можно взять бутылки разного размера и цвета. Например, большие бутылки будут желтого цвета, а маленькие — зеленого.

Дальше займемся разметкой колеса.

Для этого нужно нарисовать чертеж флюгера с размерами. Сначала обвести колесо на куске старых обоев. На отметить центр на полученном круге и разбить его на равные сектора так, чтобы было четное количество радиусов.

В месте соединения с окружностью ставим точки. После разметки переносим все на колесо. Дальше сверлим отверстия по кругу, в каждое вставляем болт и прикручиваем крышку от бутылки так, чтобы резьба была снаружи колеса.

Следующим этапом будет подготовка бутылок. Маленькие прикручиваются через одну крышку сразу на колесо, а с больших — срезается часть боковой стенки. Получается лопасть, которая будет отталкивать воздух при вращении флюгера. Потом их тоже вкручиваем на оставшиеся места. Лопасти должны смотреть в одном направлении.

Остается только сделать держатель для колеса. Тут можно использовать деревянный брусок, на который сверху на длинном болте крепится велосипедное колесо.

Горизонтальная вертушка

Один из самых быстрых способов сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки считается изготовление горизонтальной вертушки.

Для этого нужно взять пустую 1,0- или 1,5-литровую бутылку, желательно цветную. Сверху, в начале ровной поверхности, разметить равной ширины полоски. Расстояние между ними тоже должно быть одинаковым.

Прорезаем по полученным линиям до конца ровной части бутылки, до нижнего ободка.

Дальше делаем надрезы полос снизу, через одну. Одну полосу оставляем на месте, а следующую нужно снизу надрезать и загнуть в противоположную сторону. Край полосы лучше закруглить. Дальше в крышке делаем отверстие для металлического прутика. Одну часть его вставляем в деревянный брусок, а другой — в бутылку через крышку. Лопасти украшаем по своему желанию.

Самый простой флюгер

Это вариант покажет, как сделать флюгер просто и быстро, когда совсем нет на это времени, а ребенку он срочно понадобился. Берем пластиковую бутылку, желательно двухлитровую, и делаем надрезы в виде квадратной скобки.

Получившиеся прямоугольники отгибаем в сторону до образования прямого угла. Осталось проделать в донышке отверстие и вставить тонкий прут. Изделие готово. Заодно, раз уже малыш заставил вас потрудиться, то и вы, в свою очередь дайте ему задание красиво украсить флюгер.

Пластиковый страшила

Иногда огородники и дачники, в целях сохранения плодов на деревьях, используют флюгеры, которые на ветру крутятся и распугивают птиц.

Последний вариант флюгера нужно поставить на шест посреди огорода, и ваш урожай будет спасен. Для этого берем две одинаковые 1,5-литровые бутылки и отрезаем у них дно. Дальше склеиваем их между собой.

Можно использовать термоклей с пистолетом, а можно несколько раз обернуть прозрачным скотчем. Получается длинный цилиндр.

Дальше понадобятся шесть донышек с маленьких пластиковых бутылок одинакового размера. Также берем термоклей и приклеиваем 3 донышка за боковую поверхность, на равном расстоянии вокруг верхней части цилиндра. Проделываем то же самое и снизу.

Открытой частью донышки должны смотреть в одном направлении. Остается взять краски или разноцветную самоклейку и нарисовать черты лица нашему страшиле. Дальше в крышках проделываем отверстия и надеваем сооружение на длинный металлический прут.

Как видите, изготовить флюгер своими руками из пластиковой бутылки — дело несложное. Можете придумать свои варианты.

Источник: //fb.ru/article/322408/kak-sdelat-flyuger-svoimi-rukami-iz-plastikovoy-butyilki

Как сделать флюгер с пропеллером

Сегодня многие загородные застройщики придают уникальности своего жилища особое значение. Отличительная черта становится изюминкой в экстерьере здания.

Правда, таких устройств не так много, и один из них – флюгер.

Он давно является популярным элементом в странах Западной Европы, но и на российских домах сегодня можно встретить флюгер, причина установки которого – показывать направление и силу ветра.

В настоящее время производители различных дизайнерских штучек предлагают огромный ассортимент флюгеров, изготовленных из разных материалов. Говорить о формах, дизайнерском оформлении нет смысла, выбор на самом деле широчайший. Правда, такая игрушка стоит немалых денег, поэтому есть смысл разобраться в вопросе, как своими руками сделать флюгер из подручных материалов.

Выбор инструмента и материалов

Начнем именно с материалов, ведь это устройство устанавливается на кровле дома, оно подвержено всем известным природным нагрузкам, поэтому о сроке его эксплуатации надо будет задуматься заранее.

В принципе, своими руками флюгер можно сделать из чего угодно. Чаще всего встречаются разновидности, изготовленные из дерева (в основном из фанеры), листового железа, редко из меди.

Хотя именно медный вариант считается идеальным.

Деревянный флюгер, даже если его обработать защитными составами, прослужит несколько лет. Стальной продержится несколько десятилетий, если его периодически подкрашивать, что не всегда возможно. А вот медный – это вечная конструкция. К тому же обрабатывать медный лист проще всего, да и украшать его будет не проблема.

Многие умельцы свой взор с недавних пор бросили на пластик, благо листовой материал сегодня в свободной продаже есть. Обрабатывать полимерный материал просто, для этого нет необходимости пользоваться какими-то сложными инструментами. Но такой флюгер можно установить на крышу дачи. На большом красивом доме он просто не будет смотреться. Здесь необходимы дорогие материалы подстать строению.

Что касается инструментов, то они обычные, у каждого хозяина в сарае найдется необходимый арсенал. К примеру, ножницы по металлу, ножовка, пила, напильник, наждачная бумага, болгарка, дрель, линейка и карандаш.

Особенности конструкции флюгера

Конструктивное наполнение флюгера основано на двух составляющих:

  • Ось, которая представляет собой стержень, выполняющий роль своеобразного крепежного элемента. Она устанавливается строго по вертикали и крепится к крыше дома.
  • На оси устанавливается флажок с противовесом. Ветер давит на флажок, заставляя горизонтальную часть флюгера поворачиваться вокруг оси.

Важно! При изготовлении флюгера своими руками необходимо учитывать тот момент, что горизонтальная часть должна быть равномерно расположенной.

То есть, по две стороны оси должны находиться равные части по весу. В принципе, в этом и заключается трудность изготовления.

К особенностям конструкции флюгера можно отнести и некоторые дополнительные элементы. К примеру, можно флюгер сделать с винтом, который будет показывать силу ветра. Чем интенсивнее он крутится, тем сила ветра больше.

Можно конструкцию дополнить вертикально установленной пластиной. Она должна быть закреплена таким образом, чтобы оставаться в свободном состоянии. При этом пластина должна раскачиваться в одной плоскости. С ее помощью можно также узнать о силе ветра.

Чем больше угол отклонения от вертикали, тем сила ветра больше.

Что касается формы и дизайнерского оформления, то тут ограничений нет. Все в ваших руках, все зависит от фантазии и вкусовых пристрастий. Это же самое касается и размеров флюгера. Правда, специалисты рекомендуют использовать ширину 40-50 см, длину 70-80 см. Для небольших домов и коттеджей это оптимальный вариант. Если флюгер устанавливается на крышу беседки, то размеры можно уменьшить.

Этапы изготовления флюгера своими руками

В первую очередь необходимо определиться с формой и дизайном приспособления. Как уже было сказано выше, включайте фантазию. После чего ваша задумка должна быть перенесена на бумагу. Чертеж надо сделать во всех мельчайших подробностях.     

После чего надо изготовить своими руками вертикальную опору. Для этого можно использовать любой металлический стержень: арматуру, трубу. Его размеры: диаметр – 13 мм, длина 125 мм. В верхней части обязательно нарезается резьба под крепление горизонтальной части флюгера. Это можно сделать своими руками, используя плашку. Процесс не очень сложный.

Обязательно на нижнюю часть флюгера устанавливается подшипник, именно он позволит флюгеру крутиться вокруг оси.

Крепление самого декоративного элемента производится за счет установленных внизу четырех пластин, которые сваркой с одной стороны прикрепляются к металлической оси, а на другой стороне проделаны отверстия под саморезы. Именно этими крепежами флюгер крепится к кровельному материалу дома.

Внимание! Очень важный момент – это сделать так, чтобы в подшипник не попадала вода и грязь.

Поэтому на него надо надеть при сборке флюгера колпачок, изготовленный из металлического листового материала. Кто-то умудряется сделать колпак из пластиковой бутылочной крышки.

Флюгер самолет – конструкция динамичная, поэтому ее на высоких домах не ставят. Просто не будет видно, как крутиться пропеллер. А именно он и является той самой изюминкой. Сложность данной конструкции заключается в том, что крутящаяся часть должна каким-то образом свободно крепится к фигурке самолета.

Сам же самолет можно легко вырезать ножовкой по металлу из листа железа, можно сделать его своими руками и из фанеры или пластика. А вот пропеллер флюгера должен быть обязательно металлическим.

Здесь важно понимать, что лопасти вращающегося элемента должны располагаться относительно друг друга под небольшим углом. Пропеллер можно вырезать из оцинкованного куска листового железа, для чего используются ножницы по металлу.

По центру полосы делается отверстие под крепеж. После чего края полосы надо немного повернуть в разные стороны.

Теперь необходимо пропеллер закрепить к самолету. Здесь вариантов несколько:

  • Если флюгер изготавливается из фанеры, то пропеллер можно закрепить к его торцевой части при помощи самореза. Крепеж должен быть закручен не до конца, тем самым оставляя место для вращения.
  • Если флюгер изготовлен из металла, то к нему при помощи сварки или пайки крепится маленького размера штырь к носовой части самолета. Штырь должен на конце иметь резьбу, на которую накручивается гайка с шайбой. Это и крепеж, и ограничитель. Можно использовать штырек без резьбы, но со шляпкой на конце. Этот вариант крепится к самолету только с надетым на него пропеллером.

Сборка и установка флюгера

Необходимо определиться с местом установки. Считается, что флюгер не должен портить симметричность конструкции крыши дома.

Поэтому, если на кровле есть трубы, то крепление лучше всего производить к ним. Если таковых нет, тогда оптимальный вариант – конек крыши.

Для установки на коньке необходимо всего два крепежных элемента (полосы), которые будут располагаться точно под углом скатов крыши.

Как производится сборка флюгера на месте установки.

  • Сначала крепится к крыше дома основная часть, изготовленная из трубы. Ее крепят к коньку длинными саморезами. Важно крепление проводить не к кровельному материалу, а к обрешетке крыши.
  • Устанавливается внутрь трубы подшипник.
  • Сверху вставляется ось, на которую предварительно надевается защитный колпачок.
  • Снизу трубы подшипник закрепляется гайкой и шайбой.

Кстати, внутренний диаметр трубы подбирается под внешний диаметр подшипника. И еще один очень важный момент. Все детали и узлы флюгера должны выполняться с большим запасом прочности. Особенно это касается креплений. Он должен выдерживать достаточно большие ветровые нагрузки. Да и снег станет для него большим испытанием.

Не забываем, что флюгер с пропеллером расположен под открытым небом. Так что дождь его будет омывать постоянно. Поэтому рекомендуется смазать металлическую конструкцию солидолом. И это после его покраски.

К тому же периодически придется подтягивать резьбовые узлы, подкрашивать устройство, смазывать подшипник и так далее.

То есть, флюгер – это не просто красивый элемент внешнего дизайна дома, это механическая игрушка, за которой надо постоянно ухаживать своими руками.

Источник: //bouw.ru/article/kak-sdelaty-flyuger-s-propellerom

Как сделать флюгер на крышу своими руками: Идеи +Фото

Флюгер — это флажок из металла, который находиться на вертикальной оси поворачивающийся в разные стороны от дуновения ветра. Противовес флажка смотрит в сторону, дующего ветра.

Направление ветра можно смотреть по горизонтальным штифтам, которые ориентированы по восьми румбам, на современных флюгерах это определение вычисляется специальным прибором.

На флюгере, перпендикулярно направлению ветра, возможна установка свободнокачающейся пластины из металла, по углу её отклонения от вертикали идёт определение силы ветра. В современных приборах, чтобы определить силу ветра применяют пропеллер.

Для чего нужен флюгер

 На сегодняшний день флюгеры используются только ради декоративных целей.

Декоративные флюгеры имеют разные фигуры и даже их делают в виде персонажей из сказок.

Флюгеры раньше указывали примерную силу ветра и его направление, это было необходимо охотникам, рабочим людям и рыболовам.

В современном мире такую информацию можно узнать из метеопрогноза, а флюгер стал только декоративным элементом.

Но находчивые садоводы используют флюгер с пропеллером для отпугивания землероек, кротов и других подобных вредителей.

Потому что при вращении флюгер создаёт вибрации, которые и отпугивают разных грызунов.

Желающих поставить такой декоративный элемент на свой дом или дачу находиться не малое количество и самое главное, что флюгер на крышу можно смастерить своими руками, не заказывая его у профессионалов. Так же купить флюгер для крыши можно в сети интернет.

 Обычно флюгер  изготавливают из меди или стали, но также флюгеры делают кованными. Очень редко флюгеры изготавливают из экспериментальных материалов, например, бутылки, фанеры и т. п.

Состав флюгера

Перед тем как начать разработку своего дизайна и начать проектирование флюгера своими руками, лучше всего ознакомиться с его составляющими:

  1. Корпус. Он представлен в виде тринадцатисантиметровым куском трёхдюймовой трубки;
  2. Ось. Она представлена из сорокасантиметровой арматуры, толщина которой составляет десять миллиметров;
  3. Крышка-заглушка на корпус с отверстием посередине, размер которого десять миллиметров.
  4. Роза ветров в виде четырёх двадцатисантиметровых прутов из стали, толщина которых составляет шесть миллиметров;
  5. Пруты прикрепляют к крыше под углом девяносто градусов друг к другу, на такой высоте, чтобы они хорошо были видны с земли;
  6. На края прутьев прикрепляют буквы, обозначающие направления света.
  7. Флюгарка. Её изготавливают из тонкой меди или нержавеющей стали.

Инструкция по изготовлению флюгера пошагово

 Чтобы создать работающий флюгер много сил не понадобится. Если всё делать по инструкции, то всё у вас получиться.

Первый шаг. Сверху на корпусе делают резьбу и снизу помещают в нее подшипник, соответствующий размеру. Диаметр внутри подшипника должен быть девять миллиметров.

Второй шаг. Осевой прутик необходимо проточить на специальном станке или это сделать это вручную. Протачивают прутик до толщины девять миллиметров. Если вы будете делать это вручную, то очень внимательно проверяйте параметры при помощи штангенциркуля и деталь в итоге должна быть по размеру подшипника.

Третий шаг. Необходимо приварить розу ветров к крышке корпуса, а крышку необходимо накрутить на трубку.

При монтаже флюгера сварочные работы необходимо производить с ювелирной точностью.

Четвёртый шаг. Ось вставляют в ранее просверленное отверстие, которое находиться в крышке. Очень важно точно попасть в отверстие подшипника и проверить лёгкость движения оси, но внутри подшипника ось должна быть хорошо закреплена.

Пятый шаг. Из тонкой стали, которая не ржавеет, необходимо вырезать колпачок, который должен быть немного шире диаметра корпуса, его необходимо приварить над крышкой это позволит защитить прибор от снега и дождя.

Шестой шаг. Необходимо отмерить длину оси, которая будет необходима, и отрезать, что не нужно.

Седьмой шаг. Приступаем к изготовлению декоративной части флюгера (флюгарке). Эта часть определяет декоративный вид изделия. Лучше всего применить заранее подготовленный эскиз, но можно использовать и эскиз, который вы разработали сами.

Восьмой шаг. Флюгарку прикрепляют на ось при помощи сварки или пайки.

Флюгер на крышу

Прежде чем начать монтаж флюгера на крыше беседки или дома, ее корпус необходимо набить литолом или солидолом.

Чтобы выставить точно розу ветров необходимо воспользоваться компасом.

Существует несколько вариантов установки флюгера:

  1. На краю его корпуса закрепляют круглый фланец;
  2. Закрепляют хомутами или плоские пластинки;
  3. Так же устанавливают флюгер при помощи плоских полосок – распорок, на колпак дымоходной трубы. В том случае, если возникнет необходимость вычислить силу ветра, то свободно висящую пластинку из металла помещают на прибор и по ее отклонению по вертикали определяют нужную величину.

Если правильно разработать и установить флюгер, то он будет реагировать даже на незначительные изменения ветра, активными движениями. Желаем вам удачи в начинаниях!

  • Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
  • Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
  • homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
  •  Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
  • Stroyshopper.ru- предлагает широкий выбор строительных, отделочных материалов и товаров для дома.!
  • Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
  • Lifemebel.ru-  гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
  • Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
  • Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

Источник: //DomSdelat.ru/krisha/kak-sdelat-flyuger-na-kryshu-svoimi-rukami-idei-foto.html

Три флюгера в форме уток появились на территории парка «Утиное озеро»

25 ноября 2020 года, 19:51

С инициативой об их установке к главе города Ивану Носкову обратился местный житель.

Три флюгера в форме уток появились на территории парка «Утиное озеро» в Дзержинске, об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С инициативой об установке конструкций к главе города Ивану Носкову обратился дзержинец Алексей Гусев через страницу в социальной сети.

«Вдохновением для посильного от меня подарка послужило активное преображение города по всем направлениям, включая благоустройство нового парка „Утиное озеро“. Тем более, я живу неподалёку от него, и мы часто с семьёй проводим там свободное время, — рассказал Алексей. — Гуляя по парку, будет приятно осознавать, что здесь есть частичка того, что я сделал своими руками. Когда происходят позитивные изменения городского масштаба, думаю, что у многих, не только у меня, появляется настрой быть причастным к преображению любимого города. Если такая тенденция сохранится, то мы с лёгкостью превратим Дзержинск в город „мечты“».

В парке смонтированы изготовленные Алексеем три флюгера разного исполнения в виде главных обитателей парка — уток. Флюгеры изготовлены из легкого, но одновременно прочного нержавеющего материала — алюминиевой композитной панели, окрашеной автомобильной краской.

«Очень радует, когда поступают конструктивные предложения от горожан по благоустройству общественных территорий, когда мы видим желание быть причастным к тому, что будет сделано и как будут выглядеть общественные территории города, — поделился глава города Иван Носков. — Инициативу Алексея поддержал всецело. Надеюсь, что данный опыт взаимодействия станет примером для горожан и сподвигнет на добрые дела в числе участия в субботниках, бережного отношения к благоустроенным (и не только) пространствам на любимых всеми городских территориях».

Отметим, что это уже не первая работа Алексея Гусева. На территории парка «Радуга» одна из башен детской площадки украшена его работой, выполненной по мотивам мультфильма «Карлсон», также его работа украшает детский сад №132.

Подписывайтесь на нас в Instagram, чтобы быть в курсе актуальных событий

Метеостанция DIY для детей — Изобретатели завтрашнего дня

Если ваш ребенок дошкольного или младшего школьного возраста или ученики будут ежедневно наблюдать за погодой, это отличный способ вовлечь их в науку и как понимание науки влияет на наш выбор каждый день, например, что надеть или чем заняться на улице. (Посмотрите мой пост, полный детских занятий, связанных с погодой.) Вы можете улучшить это наблюдение за погодой с помощью этих простых инструментов, сделанных своими руками из материалов, которые есть у вас дома или в мусорной корзине!

Флюгер

Что он может вам сказать: этот инструмент сообщает вам, в каком направлении дует ветер. от , что может указать, станет ли погода теплее, прохладнее, влажнее или суше.(В северном полушарии, если ветер дует с севера, погода станет холоднее. Если дует с юга, станет теплее. С востока означает дождь или снег. С запада означает, что погода может быть ясной. )

Как сделать: Сделайте основу : Возьмите чашку с крышкой. Отметьте 4 стороны света на крышке (NESW). Вставьте одну соломинку и закройте ее верхний конец куском малярной ленты. Сделайте верхнюю часть : возьмите вторую прорези на концах соломинки и вставьте флаг картона в один конец и стрелку на картоне в другой.Балансируйте соломинку на пальце, чтобы найти центр тяжести. Вставьте булавку в эту точку, а затем через ленту поверх соломинки. Убедитесь, что верхняя соломинка вращается свободно. (Более подробную информацию и варианты дизайна с альтернативными материалами можно найти здесь.)

Применение: Наполните чашу водой, чтобы утяжелить ее, затем поставьте ее на ветер, так чтобы буква N была на чашке с севера.

Анемометр

Что это такое и что он может вам сказать. Этот инструмент измеряет, насколько быстро дует ветер.

Как сделать: Сделайте основание , как описано в инструкции к флюгеру. Сделайте верх. : Возьмите четыре чашки Дикси. Сделайте по два отверстия в каждом, напротив друг друга. Затем возьмите две соломинки. Сделайте знак плюса (+) из двух соломинок. Проденьте булавку в середину обеих соломинок и склейте их вместе. Поставьте чашку на каждый конец соломинки. Убедитесь, что все они смотрят одинаково по кругу. Отметьте одну чашку каким-либо образом (например, выберите чашку другого цвета или отметьте на ней крестик.)

Применение: Наполните чашу водой и поставьте на ветер. Каждый раз, когда отмеченная чашка проходит мимо вас, считайте один оборот. Установите таймер на одну минуту и ​​посмотрите, сколько раз он поворачивается за одну минуту. (Здесь вы найдете другие варианты дизайна и узнайте, как откалибровать анемометр.)

Вы также можете протестировать их внутри с помощью вентилятора, как мы это делали в этом видео (обратите внимание, вы также увидите в работе некоторые флюгеры):

Wind Sock

Что он может вам сказать: Примерная сила ветра.

Как сделать один: просто поищите в Интернете бесчисленное количество идей! Большинство из них сделаны из бумаги и не выдержат дождливую погоду. Я ДУМАЮ, что вы можете сделать рабочий носок для ветра, отрезав дно пластиковой чашки, привязав веревку к четырем отверстиям, пробитым вокруг дна чашки, чтобы повесить ее, и привязав множество трепещущих пластиковых лент к отверстиям вокруг верх обода. Кто-нибудь попробует это, и дайте мне знать, работает ли это !!

Датчик дождя

Что он может вам сказать: этот инструмент измеряет, сколько дождя выпало за определенный период времени.

Как сделать один: (Указания с сайта education.com, где цитируется «What’s Up by Hixson».) Отрежьте крышку двухлитровой пластиковой бутылки. На дно бутылки насыпьте камешки или стеклянные бусины. Это предотвращает его развеивание ветром. Переверните верхнюю часть бутылки вверх дном, чтобы она образовала воронку, и поместите ее в нижнюю часть бутылки. Склейте два отрезанных края вместе. Слейте воду так, чтобы она покрывала гальку.

Проведите вертикальную полоску ленты от верха до низа бутылки.Проведите на ленте горизонтальную линию там, где водная линия находится над галькой. Это будет нижняя точка, «нулевая» точка вашего дождемера. Теперь нарисуйте горизонтальные линии, идущие вверх по ленте, на каждый сантиметр (или каждую четверть дюйма) выше этой нулевой точки. Затем промаркируйте их снизу вверх.

Применение: поместите датчик на открытом воздухе, где-нибудь на уровне, открытом к небу, но не под деревьями или другими предметами, которые могут вызвать попадание дополнительных капель. Через 24 часа проверьте датчик дождя, чтобы узнать, насколько высоко сейчас вода .Вот сколько дождя выпало за эти 24 часа.

Термометр

Что он может вам сказать: Относительная температура… сейчас теплее или холоднее, чем при последней проверке? Посмотрите на уровень воды внутри соломинки . Он будет подниматься, когда воздух становится теплее, и опускаться, когда воздух остывает.

Как это сделать: Мои первоначальные указания и изображение в верхней части поста взяты из книги «Что мы делаем весь день». (Картинка справа из Life Hacks.) Возьмите прозрачную пластиковую или стеклянную бутылку.Заполните его на 1/4 медицинским спиртом. Затем долейте воду до половины. (Примечание: вы можете использовать просто воду, но она реагирует медленнее, чем спирт.) Добавьте пищевой краситель или жидкую акварель, чтобы было легче увидеть уровень воды. Поместите прозрачную соломинку в бутылку так, чтобы она подвешивалась там, где нижний конец находится в жидкости, но не касался дна бутылки, а верхний конец выступал за верхнюю часть бутылки. (На картинке соломинка едва доходит до верха бутылки — ничего страшного, если ваша немного или сильно выступает.Теперь закрепите соломинку с помощью глины (мы использовали Model Magic, но пластилин или глупая замазка подойдут). Не закрывайте верхний конец соломинки — для работы она должна быть открыта для воздуха. (Когда вода и воздух в бутылке нагреваются, они расширяются, но не могут выйти из бутылки, поэтому вода выталкивается вверх по соломинке.)

Применение: Проверьте — на каком уровне находится вода в соломе? Поместите его в более прохладное место — например, в холодильник. Что происходит с уровнем воды? Теперь снова доведите его до комнатной температуры.Как меняется уровень воды?

Измените свой дизайн или откалибруйте его: легче всего увидеть изменения уровня, если «комнатная температура» находится примерно в середине вашего манометра. Чтобы добиться этого: когда бутылка будет комнатной температуры, используйте пипетку, чтобы капнуть немного цветной воды в соломинку, ровно столько, чтобы поднять уровень воды до середины соломинки. Если температура ниже комнатной, вы увидите, как температура в трубочке упала.

Чтобы предотвратить испарение, с помощью пипетки добавьте в соломинку несколько капель растительного масла.Это будет плавать на поверхности воды и минимизировать испарение.

Для калибровки самодельного термометра. Используйте обычный термометр, чтобы проверить температуру. Где уровень воды в вашей соломе, когда он достигает 70 градусов? Отметьте и напишите это на бутылке. Где уровень воды, когда в бутылке 50 градусов? Отметьте это…

Более подробное руководство, включая информацию о том, как его откалибровать, можно найти на веб-сайте Scientific American или Wikihow.

Солнечные часы

Прочтите мой пост о создании солнечных часов своими руками.

Барометр

Я еще не пробовал это сделать, но вот инструкции для самодельного барометра.

Метеостанция Pinecone

Для увлекательного общения с природой добавьте к своей метеостанции сосновую шишку. Если весы открыты, воздух сухой и становится все суше. Если они закрываются плотно, воздух становится влажным и становится все влажнее. Узнайте больше об этом явлении в моем сообщении об эксперименте с шишкой.

Карта погоды

Когда мы учим наших детей наблюдать погоду, мы обучаем одному из ключевых навыков научного процесса.Когда мы используем эти инструменты для сравнения того, как погода меняется изо дня в день, мы обучаем измерению, еще одному технологическому навыку. Создание карты погоды — это передача наших наблюдений. Спросите ребенка, какую погоду он хочет отслеживать. Спросите их, какой рисунок они могут использовать для изображения каждого типа погоды — легко придумать значки для солнечной, облачной или снежной погоды, но дети могут обнаружить, что сложнее придумать значок для изображения тумана или ветра. Я поискал в Интернете по запросу «детская карта погоды» или «погода для дошкольников» и нашел несколько примеров, которые мы могли бы изучить и обсудить.После того, как дети нарисовали карту погоды, вы можете прикрепить стрелку к центру карты с помощью штифта, затем они могут повернуть стрелку, чтобы указать на погоду или , вы можете прикрепить скрепку к внешнему краю бумаги. , рядом со значком, отображающим текущие условия.

Я также разработал еще одну погодную карту, которая позволяет детям отдельно отслеживать: уровень облачности, скорость ветра, осадки и относительную температуру. Вы размещаете скрепку вдоль каждой стороны диаграммы и перемещаете ее к значку, который лучше всего отображает текущие условия.Вы можете найти бесплатную карту погоды для печати здесь. Если вы хотите вести ежедневный учет своих наблюдений, подумайте о создании таблицы для отслеживания данных, такой как этот образец таблицы погоды или более простая версия, которую вы найдете здесь.

Настройка вашей метеостанции

Вы можете сделать один или все эти инструменты. Или вы можете купить один или все эти инструменты на Amazon за небольшие деньги. (Термометр, датчик дождя, флюгер, анемометр и ветрозащитные носки). После того, как вы получите свое оборудование, установите станцию ​​на улице, где ваш ребенок мог бы проверять его каждый день.(Или всякий раз, когда возникает прихоть…) Датчик дождя, очевидно, должен быть вне укрытия, чтобы дождь падал на него. Остальные инструменты могут быть на открытом воздухе или под укрытием.

Media Extension

Смотрите вместе с ребенком прогноз погоды по телевизору. Затем посмотрите это видео о прогнозировании погоды, которое дает хороший обзор погоды, работу метеоролога и информацию о том, как работают карты погоды с зеленым экраном.

Морские развлечения

Чтобы узнать о множестве других увлекательных занятий STEM, связанных с погодой, для детей, ознакомьтесь с нашими планами уроков по Погода, Радуга и Ветер и полет.

Программа обучения на дому

More Science Curriculum for Homeschooling

Обновление от 29.04.20: из-за коронавируса многие родители внезапно оказались на домашнем обучении (нажмите на эту ссылку, чтобы увидеть мой пост о том, как мы с этим справляемся!), И многие учителя внезапно обнаружили, что создают учебные программы, которые можно выполнить. в онлайн-классах или родителями дома с ограниченными расходными материалами. У меня есть для вас ресурсы! Начните здесь: https://inventorsoftomorrow.com/2020/03/30/easy-hands-on-science/

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

21 простой погодный эксперимент с детьми | Слайд-шоу

Сосновые шишки для прогнозирования погоды

© Kornelija Cakarun — Dreamstime.com

Лучше сохраните этот научный эксперимент по холодной погоде на осень. Отправляйтесь на задний двор или в ближайший парк, чтобы собрать две свежевыпавшие сосновые шишки. Дома поместите каждую сосновую шишку в банку. Наполните водой только одну банку. Отметьте время и наблюдайте, как две сосновые шишки реагируют на их соответствующие среды: одна сухая, а другая погруженная в воду.Вскоре сосновая шишка в воде должна затянуться и закрываться, в то время как сухая сосновая шишка может, по-видимому, не показывать никаких изменений. Причина? Сосновые шишки закрываются в сырую или влажную погоду, чтобы предотвратить вымывание семян. В засушливую погоду шишки открываются, чтобы их семена можно было подобрать и разнести ветром. Повесьте шишку где-нибудь на открытом воздухе и наблюдайте, как она предсказывает погоду.

Молния на противне для пирога …

Молния, самый фотогеничный подвиг погоды, может быть приготовлена, как ревень или вишня, на алюминиевой сковороде.Сначала соберите остальные необходимые материалы: небольшой кусочек шерсти, пластину из пенополистирола, карандаш с новым ластиком и канцелярскую кнопку. Снизу формы для пирога протолкните канцелярскую кнопку через центр снизу. Затем вставьте конец карандаша с ластиком в канцелярскую кнопку. Положите пластину из пенополистирола на стол вверх дном и потрите под ней шерстью в течение нескольких минут. Быстро, используя карандаш в качестве ручки, возьмите алюминиевую форму для пирога и поместите ее на пластину из пенополистирола. Приготовьтесь к потрясению, касаясь формы для пирога рукой.Теперь выключите свет и снова коснитесь формы для пирога. Видите искры? Это статическое электричество. Отрицательные заряды ваших пальцев, как облака в небе, притягиваются к положительным зарядам в земле.

Гроза конвекционного тока в пластиковом контейнере

© Chris White | Dreamstime.com

Возьмите прозрачный пластиковый контейнер размером с обувную коробку, кубики льда и красный и синий пищевой краситель. Заморозьте воду, окрашенную в синий цвет пищевым красителем, пока она не превратится в кубики льда.Наполните пластиковый контейнер на две трети теплой водой и оставьте на минуту. Поместите один синий кубик льда на один конец пластикового контейнера и добавьте три капли красного пищевого красителя в воду на другом конце. Вскоре холодная голубая вода утонет, а более теплая красная вода поднимется. Подобно теплой красной воде, тела теплого воздуха в небе вынуждены подниматься при приближении к холодному фронту, вызывая грозу. Пока вода падает во время грозы, раньше с неба сыпались и другие сумасшедшие вещи.

Измерьте солнце с помощью прибора для просмотра отверстий

© Stockph | Dreamstime.com

Чтобы создать простое устройство для просмотра отверстий, вырежьте квадрат размером 3/4 на 3/4 дюйма из центра куска картона. Накройте квадрат алюминиевой фольгой и лентой, затем проткните небольшое отверстие в его центре с помощью булавки или кнопки. Чтобы измерить солнце, выйдите на улицу. Держите прибор для просмотра отверстий так, чтобы солнечный свет проходил через отверстие и падал на белый лист, лежащий на земле позади вас и зрителя.Измерьте диаметр проецируемого солнца на бумаге и расстояние от отверстия до бумаги. Разделите эти два и умножьте ответ на расстояние от Земли до Солнца (93 000 000 миль), и вы получите диаметр Солнца. Следите за небом в течение всего года, чтобы увидеть астрономические события, от суперлун до затмений, которые необходимо наблюдать.

Цветные конвекционные потоки

© Алексей Семыкин | Dreamstime.com

Этот эксперимент требует небольшой ловкости рук и, следовательно, немного большей помощи взрослых.Вам понадобятся два контейнера в форме бутылки из-под вина, пищевой краситель, вода и одна игральная карта. Наполните обе бутылки водой до краев — горячей и холодной. Добавьте желтый пищевой краситель в теплую воду и синий в холодную воду. Теперь приготовьтесь к потенциально серьезному разливу. Используя игральную карту в качестве стопора, переверните бутылку с горячей водой вверх дном и поставьте ее на бутылку с холодной водой. Выдвиньте карту, разделяющую две жидкости, и посмотрите, как цвета остаются в своих оригинальных банках.Повторите эксперимент, на этот раз поставив бутылку с холодной водой на горячую. Обратите внимание, как цвета смешиваются и становятся зелеными. Это еще один случай конвекции при столкновении теплых и холодных воздушных масс. Во время первого испытания холодная голубая вода оставалась на дне и не смешивалась с желтой. Как и зимой, более плотный холодный воздух был захвачен близко к земле, а поверх него лежало более теплое воздушное одеяло. Между ними находится слой застойного, часто загрязненного воздуха, известного как коричневое облако.Чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды, уменьшите свой углеродный след.

Погодных мероприятий для дошкольников — Как мы учимся

Вы когда-нибудь задумывались, насколько удивителен этот мир? Думаю, помогает то, что меня весь день окружают маленькие люди, но каждый раз, когда мы выходим на улицу, у нас есть хотя бы один момент «ВАУ».

Дети так хорошо умеют замедляться и замечать вещи. Удивительная изменчивость погоды, которую мы наблюдаем здесь, в Канаде (иногда в течение одной недели), делает погоду невероятной научной темой для дошкольников.

Вот некоторые удивительные погодные условия для дошкольников:

Почему листья меняют цвет? Это ежегодный научный эксперимент у нас дома. Так просто и так круто! Этот эксперимент действительно помогает малышам понять, почему осенью листья меняют цвет.

Очаровательные замороженные пузыри от Светлячки и грязевые пироги — Это научное задание идеально подходит для очень холодных зимних дней. Проведите это в разные моменты зимы и запишите, что происходит с пузырьками при разных температурах.

Торнадо в бутылке из KC Edventures — Пусть дети сделают свой мини-твистер из чистой пустой бутылки. Мне нравится предложение книги, которое сопровождает это занятие.

Простой эксперимент с испарением из Капри + 3 — Посмотрите на испарение в действии, используя это практическое погодное задание.

Флюгер «Сделай сам» от Steve Spangler Science — Создайте самодельный флюгер вместе с детьми, а затем обязательно проверьте его (с вентилятором или на улице в ветреный день).

Причины грозы из Жизнь с младенцами Мура — Этот эксперимент позволяет детям очень просто изучить науку о грозах.

Круговорот воды в сумке от Playdough до Plato — Дети могут создать свою собственную крошечную версию круговорота воды, наблюдая за каждым шагом.

Снежная буря в банке из Выращивание украшенной драгоценностями розы — Создайте небольшую метель с детьми, которых очаровывает более холодная погода.

Дошкольный эксперимент с облаками из Чтение конфетти — Используйте крем для бритья, воду и пищевой краситель в этом дождливом эксперименте.

Making Frost from Science Sparks — Этот предмет отлично подходит для детей, которым нравится мороз на траве холодным утром.

Как сделать барометр из Идеи для классной комнаты — Дети используют несколько основных предметов для создания собственного барометра — инструмента, который измеряет атмосферное давление.

Самодельный термометр для детей из Чем мы занимаемся весь день — Научная деятельность с использованием всего нескольких простых предметов, которые у вас, вероятно, уже есть в доме.

Как сделать осветление из Learn ~ Play ~ Imagine — Два способа для детей получить практический урок о том, как работает освещение.

Эксперимент по науке о снеге и воде от Inspiration Laboratories — Дети могут увидеть, что заставляет таять снег, когда они проводят этот простой эксперимент.Если снега нет, то хорошей альтернативой будут кубики льда.

Самодельный эксперимент с датчиком дождя от Education.com — Сделайте свой собственный датчик дождя из предметов из дома. Дети могут предсказать, сколько дождя накопится, и они могут отслеживать свои выводы, чтобы увидеть, насколько их предсказания были близки к реальной жизни.

Метеостанция Pine Cone от Science Sparks — Знаете ли вы, что сосновые шишки могут помочь предсказывать погоду? Предложите детям установить эту станцию ​​и посмотреть, насколько это правда.

Как сделать облако в банке из Gift of Curiosity — Два практических эксперимента для детей по созданию собственных облаков.

Модель

«Теплый и холодный фронт» из Preschool Powol Packets — Этот эксперимент особенно подходит для учеников, обучающихся наглядно. Они ясно видят, как действуют теплый и холодный фронт.

Наблюдая за проводимостью из Learn ~ Play ~ Imagine — Посмотрите, что происходит, когда земля нагревается, влияя на воздух над ее поверхностью.

Инструмент облачной идентификации от Full of Great Ideas — Распечатайте одну из них и выходите на улицу! Сравните и сопоставьте различные облака, которые вы можете найти.

Солнечные эксперименты для детей из The Educators ’Spin On It — Идеи для получения дополнительной информации о том, как работает солнце и как использовать солнце для получения энергии.

Разве эти идеи не заставляют вас выбегать на улицу и исследовать наш удивительный мир? Постарайтесь не забыть схватить детей по дороге на улицу — им тоже понравятся эти занятия.

Надеюсь, у вас отличная неделя, друзья. Большое вам спасибо за то, что вы здесь!

Сохранить

Сделайте простую домашнюю метеостанцию ​​

Поскольку сейчас весна и мы получаем много небольших ливней, мы решили, что это идеальное время для установки простой метеостанции на заднем дворе и изучения погоды в течение нескольких недель.
В этом посте я покажу вам, как вы можете создать собственную домашнюю метеостанцию, используя в основном предметы, которые у вас, вероятно, уже есть дома.

Сделайте барометр:
Барометры измеряют атмосферное давление (также называемое атмосферным давлением). Изменения атмосферного давления могут помочь нам предсказать погоду. Низкое давление обычно означает прохладную дождливую или снежную погоду, а высокое давление обычно означает теплую солнечную погоду. Сделать собственный барометр для измерения изменений атмосферного давления очень просто.

Вам понадобятся:
— Стеклянная банка (подходят каменные кувшины)
— Воздушный шар
— Толстая резинка
— Соломинка
— Лента
— Кусок бумаги
— Ручка
— Ножницы

Сначала отрежьте верхушку воздушного шара.Затем протяните воздушный шарик над отверстием стеклянной банки. Его следует затягивать достаточно туго, чтобы не было ямок. Используйте резинку, чтобы удерживать его на месте. Вам нужно, чтобы резинка была тугой, чтобы она запечатывала и создавала вакуум внутри вашей банки.

Затем прикрепите соломинку к баллону так, чтобы конец соломинки находился примерно в середине воздушного шара.



Выберите место в помещении, чтобы установить барометр подальше от окон, отопления и вентиляционных отверстий. За барометром положите лист бумаги.Отметьте линию, куда указывает соломинка. Затем наметьте линию примерно на дюйм выше, а другую — примерно на дюйм ниже. По верхней линии нарисуйте солнце, а по нижней — дождь.


Объясните детям, что воздух состоит из мельчайших частиц. Поскольку воздушный шар находится над банкой, никакие частицы не могут попасть в банку или выйти из нее, но они могут столкнуться с банкой и воздушным шаром. Частицы в воздухе за пределами банки делают то же самое, только за пределами банки. Если давление внутри сосуда больше, чем давление снаружи, он толкает баллон вверх, заставляя соломинку указывать вниз.Если давление внутри сосуда ниже, чем снаружи, он толкает баллон вниз, заставляя соломинку указывать вверх.


Сделайте датчик дождя:

Дождемер — это простой прибор, который измеряет количество осадков. Сделать такой действительно просто.

Вот что вам понадобится:
— Пустая пластиковая двухлитровая бутылка
— Ножницы
— Перманентный маркер
— Линейка
— Некоторая электрическая или изолента

Отрежьте верхнюю часть двухлитровой бутылки прямо под тем местом, где она начинает сужаться и снимаем крышку.


Установите верх бутылки вверх дном на нижнюю половину и закрепите скотчем.


Используя линейку и перманентный маркер, отметьте линию через каждые четверть дюйма, начиная с неровной части внизу.


Вот и все. Теперь ваш измеритель дождя готов к измерению количества осадков. В следующий раз, когда пойдет дождь, предварительно заполните его водой до первой линии (это устранит неровности внизу при измерении и обеспечит некоторый вес, чтобы манометр не перевернулся на ветру).Найдите место вне деревьев и других препятствий и установите датчик дождя для сбора дождя.

Есть еще одна очень простая версия дождемера, если у вас нет двухлитровой бутылки. Для этого потребуется любой контейнер, который представляет собой настоящий цилиндр или прямоугольную коробку. В принципе, никаких отклонений быть не может. Затем просто отметьте дюймы и четверть дюйма линейкой и перманентным маркером. Этот тип просто имеет тенденцию быть немного менее точным, потому что, когда он наполняется, брызги воды.


Сделать флюгер:

Лопатки сообщают нам, в каком направлении дует ветер. Изменение силы или направления ветра может указывать на приближающийся шторм.

Для изготовления флюгера вам потребуются:
-Бумажная или пенополистирольная чашка для питья с крышкой.
— Горстка камешков
— Соломинка для питья
— Кусок бирки
— Лента
— Карандаш со свежим ластиком
— Окончательный гвоздь (идеально подходят крошечные, которые входят в комплекты для подвешивания картинок)
— Ножницы
-А компас

Начните с вырезания из бирки небольшого треугольника и квадрата высотой примерно полтора дюйма.Затем сделайте небольшие надрезы на каждом конце соломинки. Вставьте треугольник в прорезь с одной стороны и закрепите липкой лентой. Проделайте то же самое с квадратом на другой стороне.


Осторожно проденьте последний гвоздь в середину соломинки, а затем в ластик на конце карандаша. Солома должна довольно свободно вращаться.

Осторожно отложите карандаш и соломенную часть флюгера. Положите горсть гальки в крышку чашки.

Установите чашку вверх дном на крышку и просуньте острый конец карандаша в дно чашки.Вот и все, у вас простой флюгер. Когда ветер усиливается, возьмите его с компасом на улицу и посмотрите, в каком направлении он дует.

Купить наружный термометр:

Единственная часть этой метеостанции на заднем дворе, которую вы не можете сделать самостоятельно, — это уличный термометр. Если у вас его еще нет, вы можете купить его почти в любом садовом центре или на Amazon. Мы купили наш за 1 доллар в Dollar General.


Теперь у вас есть простая метеостанция на заднем дворе, которая может измерять количество осадков, направление ветра, температуру и изменения атмосферного давления.Наслаждайтесь отслеживанием погоды!


Что такое флюгер? — Определение, использование и факты — Видео и стенограмма урока

Другие названия флюгера

Флюгер часто называют другими названиями. Наиболее часто используемым термином для обозначения флюгера является флюгер . Этот термин используется потому, что другие инструменты, такие как анемометр (который измеряет скорость ветра), часто прикрепляются к флюгеру. Флюгер также иногда называют флюгером .Этот термин возник из-за общей формы флюгера: петуха. Изображение петуха напрямую связано с историей флюгера.

Общие области применения флюгера в современном высокотехнологичном обществе

В современном технологическом обществе флюгер не часто используется людьми, занимающимися повседневной жизнью. Обычно высокотехнологичные погодные системы могут собирать все необходимые данные о погоде без использования традиционного флюгера. Однако некоторые группы общества по-прежнему регулярно используют флюгеры.

В области авиации флюгеры или аналогичные инструменты часто используются для визуального резервного копирования данных о погоде, загружаемых из Интернета. Многие пилоты и авиадиспетчеры предпочитают видеть направление ветра, чтобы лучше выполнять свою работу. Вот почему флюгеры часто можно увидеть в аэропортах и ​​на небольших взлетно-посадочных полосах по всему миру.

Еще одно распространенное использование флюгеров — это декоративное дополнение к высотным зданиям. Многие здания имеют флюгеры для визуального эффекта.Во многих отношениях наличие флюгера считается традиционным, поэтому эти устройства используются в соответствии с традициями.

Исторические факты о флюгере

Как упоминалось ранее, флюгер часто принимает форму петуха. Причина этого историческая. В начале истории католической церкви считалось, что петух был идеальной эмблемой христианства, в частности потому, что он был символом Святого Петра. Считается, что этот символизм является причиной того, что большинство флюгеров теперь имеют форму петухов.

За прошедшие годы ветровые лопатки приобрели множество различных форм и размеров и хорошо справились со своей задачей. Лишь с появлением современных технологий флюгеры утратили свое практическое назначение и во многом превратились в декоративное украшение.

Резюме урока

Ветровые лопатки — лишь один из многих научных инструментов, используемых для измерения текущих погодных условий. Ветровые лопатки измеряют только направление ветра и просто указывают направление, в котором он дует.Самая распространенная форма флюгера — петух, так как это был исторически важный символ католической церкви. В наше время флюгеры больше не служат практической цели (за исключением определенных применений, таких как авиация), а вместо этого устанавливаются в качестве декоративных дополнений к высотным зданиям.

Быстрые точки

Флюгер
  • Ветровые лопатки — это научный инструмент для измерения направления ветра
  • Ветровые лопатки работают по направлению ветра
  • Ветряки в основном устарели, но все еще используются в авиации
  • Считается, что лопасти ветра традиционно имеют форму петухов из-за католической церкви

Результаты обучения

Когда вы закончите, вы сможете:

  • Вспомнить, для чего предназначен флюгер и почему он обычно имеет форму петуха
  • Объясните, почему флюгеры все еще встречаются сегодня

Wind Vane Weather Investigation — Simply Kinder

Осень — прекрасное время, чтобы сосредоточить уроки естествознания вокруг погоды и суровой погоды.Во многих регионах осень — самое время для суровых погодных условий, таких как торнадо, наводнения, молнии и ураганы. Национальная метеорологическая служба установила даты недель осведомленности о суровой погоде по штатам и территориям. Нажмите здесь, чтобы узнать, когда для вашего местоположения важна суровая погода.

Студенты легко приходят в восторг, узнав о суровой погоде. Конечно, это может вызвать у некоторых из них страх. Один из способов избавиться от страха — это сосредоточиться на науке, стоящей за этим.

Когда я рассказываю о суровой погоде, мне нравится, когда ученики делают свои собственные погодные приборы. Очень простая идея, которая позволяет студентам измерять погоду каждый день, — это флюгер. В любом штате и в любое время года ученики могут использовать флюгер для измерения направления ветра. Его можно использовать в течение всего учебного года или просто как способ исследовать и записывать местную погоду во время занятий.

Этот урок отлично подходит для следующих научных стандартов детского сада следующего поколения:

К-ЭСС2-1.Используйте и делитесь наблюдениями за местными погодными условиями, чтобы описывать закономерности с течением времени.

К-ЭСС3-2. Задавайте вопросы, чтобы получить информацию о целях прогнозирования погоды для подготовки к суровой погоде и реагирования на нее. *

Материалы (на студента или на группу)

  • 1 — 12-дюймовый дюбель
  • 1 мяч из пенопласта среднего размера
  • 1 пеноблок
  • 2 палочки для поделок
  • 1 кусок пряжи длиной примерно 3 вытяжки
  • 1 кусок пряжи длиной примерно 1 руку
  • 2 куска прозрачной ленты
  • 2 — 2-дюймовые куски клейкой ленты (для изготовления стрелы и хвоста флюгера)
  • Кусочки изоленты длиной 4–1 дюйм (для маркировки пеноблока)
  • маркер

Проезд

Шаг 1 : Используя небольшой кусок прозрачной ленты, прикрепите конец длинной пряжи к концу стержня дюбеля.

Шаг 2 : Оберните нить вокруг стержня дюбеля на 2/3 хода вверх. Сделайте завязку немного толще наверху. Это то, что не даст шарику из пенопласта соскользнуть вниз, когда флюгер будет готов.

Шаг 3 : Используйте дюбель, чтобы проделать отверстие на всем протяжении шара из пенопласта. Это не требует особых усилий. Как только стержень полностью пройдет сквозь шар, перемещайте его, чтобы сделать отверстие немного больше.Вам нужно, чтобы мяч легко перемещался по стержню дюбеля, потому что именно так ветер будет двигать флюгер, показывая направление, в котором дует ветер.

Шаг 4 : Используя тот же метод, что и в начале, накройте оставшуюся часть стержня дюбеля пряжей . Начните с использования небольшого куска ленты, чтобы нить оставалась на месте. Оберните оставшуюся часть стержня дюбеля пряжей и свяжите пряжу вверху . Обязательно оставьте достаточно непокрытого дюбеля, чтобы шарик из пенопласта мог легко перемещаться.Если вам нужно больше места, просто сдвиньте пряжу ближе друг к другу вверху или внизу. Пряжа должна легко двигаться, чтобы дать шарику из пенопласта больше места.

Шаг 5 : Используя небольшой кусок клейкой ленты, f обмотайте ленту на конце палочки для поделок и нарежьте треугольник . Вставьте другой конец палочки в пенопластовый шарик. На второй палке для поделок используйте четыре куска клейкой ленты одинакового размера, чтобы сделать хвост . Вставьте пустой конец палочки в пенопластовый шар так, чтобы он совпал с первой палкой.

Шаг 6 : Используя клейкую ленту, отметьте стороны света на пеноблоке. Вставьте дюбель в середину пеноблока.


Вынесите флюгеры на улицу в достаточно ветреный день. Студентам понравится узнавать, в какую сторону дует ветер!

У вас есть любимый урок погоды, который нравится вашим ученикам? Прокомментируйте ниже и расскажите нам об этом!

Лучшие погодные поделки для детей

Планируете ли вы погодный блок для ваших детей или студентов? Возможно, вам просто понадобится простая и веселая поделка после обеда в дождливый день или когда слишком холодно или жарко.В любом случае, мы приготовили для вас несколько фантастических погодных поделок для детей. От улыбающегося солнца до ветреной метели и всего остального — вы найдете идеальное судно, соответствующее вашим местным погодным условиям.

Вы также найдете здесь несколько занятий в прохладную погоду, которые позволят детям наблюдать и записывать погоду. Разве это не весело?

Я являюсь партнером Amazon, я могу зарабатывать на соответствующих покупках.

Веселые погодные поделки для детей

Давайте начнем с некоторых общих метеорологических поделок и занятий для наблюдения за погодой, изучения водных циклов и ветра и многого другого.

Погодные катера общего назначения

Детская метеостанция DIY от Sun Hats and Wellie Boots:

Эта метеостанция, сделанная своими руками, побуждает детей наблюдать и записывать местную погоду. Вы узнаете, как сделать дождемер, флюгер и радужный ветромер для ваших наблюдений.

Погодные камни из Ремесленного поезда:

Рисовать камни — такое развлечение для детей; даже старшим и взрослым это нравится.Создайте свой собственный мешок из погодных камней и попросите детей каждое утро наблюдать за погодой, чтобы выбрать подходящий камень.

Ремесло Camping Weather Cup Craft от The Crazy Outdoor Mama:

Какой милый способ научить детей более внимательно следить за погодой во время похода! Это судно поставляется как с палаткой, так и с версией для дома на колесах, поэтому, независимо от вашего стиля кемпинга, вы все равно можете его использовать. Когда он раскрашен и собран, дети могут повернуть проем под дневную погоду.

Водный цикл в сумке от Team Cartwright:

Дождь является частью круговорота воды, и его небольшую модель легко сделать прямо на кухне, используя мешочек. Когда солнце нагревает сумку, она конденсируется на сумке, а затем скользит обратно вниз. Это забавный эксперимент для дошкольников.

Научное мероприятие «Ветряная ферма» от The STEM Mum:

Узнайте, как делать ветряные мельницы, и используйте их для создания этой крутой ветряной электростанции. Имитируйте силу ветра, наблюдайте и записывайте свои результаты.

Облачно, возможны фрикадельки Craft с сайта That Kids Craft:

Это забавная поделка на тему погоды, которая идет вместе с книгой Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек. Это определенно интересное занятие в дождливый день.

Глупая замазка со съедобной погодой от Natural Beach Living:

Сделайте глупый рецепт замазки, который абсолютно безопасен на вкус и подходит для любого времени года! Надо сказать, что веселая желтая шпатлевка — наша любимая!

Как сделать ветроуказатель из детской комнаты для поделок:

Из кувшина и обрезков ленты сделайте этот разноцветный радужный ветроуказатель.Маленькие ручки легче держать в кувшине, а детям будет очень приятно бегать с ним, заставляя ленточки развеваться на ветру.

Милые и забавные поделки из бумаги с погодой из детской мастерской:

Эти 3D бумажные погодные поделки такие очаровательные. Ярко-желтое солнце имеет прекрасные трехмерные лучи, а под облаком — трехмерные сердечные капли дождя. Они сделают милые самодельные открытки, если вы захотите отправить кому-нибудь счастливое письмо.

Sun Crafts

Эти солнечные поделки украсят ваш день!

Бумажная чаша Sun Craft от мамы:

Вот простая поделка для солнца, которая подойдет детям любого возраста.Он идеально подходит для творчества в полдень, когда летом слишком жарко, чтобы быть на улице.

Лайнер для кексов Sun Craft от I Heart Crafty Things:

Желтые подкладки и пуговицы для кексов — все, что вам нужно, чтобы сделать эту эффектную поделку на солнце вместе с вашим малышом или дошкольником. Это так просто!

Фильтр для кофе Sun Craft от Look We’re Learning:

Если вы ищете 5-минутную поделку, которую очень легко настроить и закончить, то вот она.Никаких специальных материалов не требуется — только кофейный фильтр, цветная бумага и мелки!

Jolly Sunshine Wand из Kids ’Craft Room:

Эта солнечная палочка заставит всех малышей почувствовать себя немного ярче и веселее. Поощряйте их бегать, прыгать, вертеться и танцевать, взмахивая палочками в воздухе.

Поделка из бумажных тарелок с солнцем из блога Kids Activities:

Эта солнечная поделка из бумажной тарелки такая яркая, что на ней нужны солнцезащитные очки! Какая забавная поделка прямо перед летними каникулами.

Ремесла дождя

Дождливые дни не помешают вашему творчеству. Выберите одну из этих поделок на тему дождя, чтобы дети были заняты и были счастливы.

Весенняя вырезка и вставка из бумаги «Дождевое облако» Craft из набора для рисования:

Используйте бесплатную распечатку вместе с драгоценными камнями и пряжей, чтобы сделать красивое дождевое облако. Использование пряжи различных оттенков синего добавляет красивого измерения, в то время как драгоценные камни добавляют блеска.

Пузырьковая пленка Puffy Rain Cloud от Red Ted Art:

Пузырьковая печать создает самую красивую текстуру на облаке; Капли дождя, обернутые пузырчатой ​​пленкой, также имеют большой тактильный и визуальный интерес.Эта поделка из дождевых облаков станет отличным дополнением детской или игровой комнаты.

Rain Cloud Craft from Gift of Curiosity:

Этот аппарат имитирует идущий дождь, поэтому это больше, чем просто легкий аппарат. Как только дождь упадет на страницу, образуя озеро внизу, добавьте облака вверху, чтобы завершить его!

Дождь в банке от Craft Play Learn:

Забудьте здесь о теме Дня Святого Патрика. В этой забавной поделке «дождь в банке» используются пищевые красители, крем для бритья «облако» и вода для легкого научного проекта для детей.Вы можете использовать любой пищевой краситель! Синий помогает учить детей дождю, так как синий уже ассоциируется с водой.

Rain Pull Craft from Pink Stripey Socks:

Распечатайте эти каракули, прикрепите капли дождя к веревочке, а облако к палочке для мороженого, и у вас будет забавная поделка для игры. Поделки из дерева и цветов здесь одинаково восхитительны.

Easy Rain Craft для детей от Crafts on Sea:

Супер простая поделка для малышей и дошкольников.Все, что вам нужно, это бумага, ватные шарики и синяя краска. Капли дождя можно сделать из отпечатков пальцев, если вы хотите превратить их в поделку на память.

Бумажная тарелка Rain Cloud from Non-Toy Gifts:

Используйте его как поделку для дождливого дня, апрельского ливня или в любой весенний день, когда вы изучаете погоду со своими детьми.

Поделки из облаков

Вы любите видеть большие пушистые облака? Вот ваш шанс сделать что-нибудь по-своему!

Cloud Viewer из Little Bins for Little Hands:

Изучите различные типы облаков, такие как перистые, кучевые и слоистые облака, а затем выходите на улицу, чтобы наблюдать за ними.Эта облачная программа просмотра позволяет легко определять различные типы, на которые вы смотрите.

Cloudy Day Sticky Wall от Happy Toddler Playtime:

Липкие стены — потрясающий тактильный инструмент для малышей. Дети могут создавать тонкие или толстые облака с помощью ватных шариков.

Ватный шарик Облака Process Art из School Time Snippets:

Предложите своему малышу или дошкольнику сделать это художественное задание, используя только плотную бумагу, клей и ватные шарики.Они также могут создавать здесь пушистые облака или тонкие облака.

Cloud Classification Craft from Gift of Curiosity:

Помогите своему ребенку научиться классифицировать различные типы облаков, предоставив изображения и материалы, такие как краска или ватные шарики, чтобы они могли воссоздать вид каждого типа облаков.

Снежные поделки

Вот парочка поделок из снега, которые понравятся детям зимой.

Снежинка из бумаги Twirler от Crafts on Sea:

Развивайте навыки ножниц и мелкую моторику, создавая эту поделку на снежную тематику вместе с детьми.Твирлер просто прелесть; будет так весело повесить его и смотреть, как он вращается, когда в комнате движется воздух.

Метель в сумке от Artsy Momma:

Сделайте копию метели в холодный ветреный день с этой метелью в сумке. Детям будет весело, когда они развевают «снег» соломинкой.

Поделки из радуги

Радуга — символ надежды и популярное весеннее ремесло. Вы найдете их здесь много!

Радуга в банке от Craft Play Learn:

Не пропустите нашу радугу в банке! Когда вы закончите, он станет таким прекрасным украшением комнаты и представляет собой интересный способ научить детей радугам и разным цветам с помощью скромных научных занятий.

Rainbow Slime from Craft Play Learn:

Не нужно ждать Дня Святого Патрика, чтобы приготовить этот слайм — это весело круглый год! Узнай обо всех цветах радуги, делая каждую цветную партию слизи. Создание и работа со слизью помогает малышам развивать мелкую моторику.

Радужный кофейный фильтр Art от Craft Play Learn:

Поделки из кофейных фильтров — это весело и бережно, и вы не можете быть намного милее этих улыбающихся облаков с радугой, не так ли?

Рисование радуги пробкой из The Inspiration Edit:

Если вы занимаетесь крафтингом с малышом, это очень просто.Просто распечатайте лист с радужной раскраской, возьмите пробку и несколько красок в цвета радуги и топайте, пока не заполните радугу.

Rainbow Abacus из 123 Homeschool 4 Me:

Какой забавный способ попрактиковаться в счете для детей. Дети младшего возраста могут считать от 1 до 20 (перемещая бусинки из одной стороны в другую), в то время как дети в детском саду могут тренироваться до 70.

Картонный коллаж Rainbow Art от Craft Bits:

Это потрясающая поделка, которую можно сделать почти полностью из переработанных материалов, таких как картон и макулатура.Если у вас нет цветных шариков из пенопласта, вам подойдут кегли, помпоны или другой материал.

Hanging Cotton Ball Rainbow Craft от The Inspiration Edit:

Пушистые ватные шарики — это забавный и приятный способ сделать радугу вместе с вашим маленьким мастером. Вы также можете добавить несколько пушистых белых облаков на оба конца радуги, если хотите.

Какой кабель лучше ввгнг или nym: Какой кабель выбрать для проводки в доме

Какой кабель выбрать для проводки в доме

На сегодняшний день существует огромный выбор кабельной продукции и разобраться досконально в их обозначениях и названиях без специальной литературы могут даже не все электрики. Первый вопрос, который встает перед потребителем решившим сделать ремонт электропроводки у себя дома – а какой кабель мне выбрать?

Рассмотрим только те виды кабеля, которые чаще всего нужно использовать при монтаже и замене электропроводки внутри квартиры или дома. Найти их в строительных магазинах не составляет большого труда. 

Однако при покупке вы должны точно знать, что означают их буквы в сокращении, когда нужно применять ту или иную марку, и можно ли заменить один кабель другим, если какого-то из видов не оказалось в продаже.

Кабель ВВГнг и ВВГнг-LS отличия

Первый самый распространенный и наиболее правильный вариант кабеля – это ВВГнг и его разновидность ВВГнг-LS.
Кабель из себя представляет следующую конструкцию:

Бывает одножильным и многожильным. При этом жила однопроволочная до сечения 25мм2.
Чаще всего имеет плоскую форму, что бывает очень удобным, при закладывании его в узкую штробу в вертикальном положении.

Да и в пластиковых кабельных каналах удобно укладывать провод именно такой формы.
При этом не забывайте, что в кабельном канале после укладки должно оставаться еще 40% свободного места.

Расшифровка названия

Прежде всего, расшифруем все буквы в аббревиатуре. Нередко многие задаются вопросом, что же они обозначают?

В первая

означает, что изоляция сделана из полиВинилхлоридного материала

В вторая

оболочка кабеля также выполнена из полиВинилхлоридной изоляции

Г

кабель Голый, без какого-либо защитного бронированного покрова

Чтобы просто запомнить, электрики между собой его называют:

Винил-Винил-Голый

Некоторые марки после ВВГ имеют в названии дополнительные буковки:

П

расшифровывается как ”плоский”

нг

обозначает что кабель не горючий, хотя более правильно будет “не поддерживающий горение”

А

кабель не горючий даже при прокладке в пучках

Негорючий, по причине применения специальной изоляции, не поддерживающей горение, как основной жилы, так и внешней оболочки. При коротком замыкании такая изоляция обволакивает жилы и не дает им гореть.

Многие ошибочно рассказывают о добавлении меловой смеси в изоляцию жил данного кабеля, якобы для снижения горючести. Никакого мела там нет.

В саму изоляцию добавляют только краситель, иначе качественного изделия не получить.

Единственно для чего может быть использована мелонаполненная смесь – исключительно для разделения изоляции от оболочки.

Для этого жилы в процессе производства предварительно обваливают в меловой ванне. Кроме этого такая технология помогает не слипаться жилам внутри оболочки. 

Помните, что свойство не гореть для кабеля, это только часть задачи. Нужно чтобы огонь затухал и не распространялись опасные продукты горения, а для этого необходимо вытеснить кислород из этой самой зоны. В ПВХ оболочке ВВГнг-LS есть хлор и другие добавки, которые и выполняют эту функцию.

Именно из-за этого, марку ВВГнг-LS в первую очередь и рекомендуют для монтажа проводки внутри дома, офиса, квартиры.

LS

это сокращение от Low Smoke, то есть низкое дымо- и газовыделение

Технические характеристики

Все технические данные наиболее применяемых сечений кабеля ВВГнг-LS, таких как номинальный ток, вес, сопротивление представлены в таблицах ниже:

Один немаловажный совет – даже если у вас в доме еще нет заземляющего провода и система TN-C, а не TN-C-S, все равно всегда покупайте только трехжильный кабель.

Таким образом, вам не придется заново переделывать все проводку при изменении системы заземления. Ну а в крайнем случае, третья жила всегда будет оставаться резервной, если на фазной или нулевой жиле случится обрыв.

Применение в жилых помещениях

Часто задаются вопросом, а можно использовать простой ВВГнг, без индекса LS? Правила, которые за последние годы существенно поменялись говорят, что для прокладки внутри жилых помещений, простой ВВГнг запрещен. 

Такую марку можно использовать только снаружи здания. Смотри ГОСТ 31565-2012 – скачать.

Объясняется это тем, что он хоть и не горит, зато под воздействием пламени выделяет огромное количество токсичных веществ. А ведь именно из-за продуктов горения, а не от огня и погибает при пожарах большинство людей.

Кабель NYM отличия

Следующая марка пригодная для монтажа проводки внутри помещений – кабель NYM. Это обозначение международное и пришло к нам из Германии. 

Буква N (Normenleitung) означает соответствие немецкому стандарту VDE – союз немецких электриков.
Y (Isolierung der Adem aus Polyvinylchlorid) – материал изоляции жил поливинилхлорид, также как и у ВВГ.
M (Mantelleitung) – монтажный кабель c защитной оболочкой для прокладки внутри зданий и сооружений

Также встречаются похожие названия НУМ и NUM. Это вовсе не подделки, как может показаться на первый взгляд. Их выпускают те же заводы по своим техусловиям, но уже без сертификата VDE.

Технические параметры:

NYM можно назвать зарубежным аналогом ВВГнг, хотя более близка к нему другая марка – ВВГз. ”З” – это заполнитель.

Чем отличается NYM от ВВГнг

Вот основные различия двух марок кабеля:

  • во-первых он имеет тройную изоляцию
Третий промежуточный слой помимо противопожарных свойств, еще и сдерживает механическое напряжение между внешней изоляцией и жилами. Тем самым предотвращает образование на них трещин.

Правда сам производитель этот третий слой из экструдированной резиновой смеси за изоляцию не считает.
А если судить по испытательному напряжению, то и сама изоляция здесь несколько проигрывает:

ВВГнг – напряжение испытания — 3кВ
NYM – напряжение испытания 2,5кВ

  • во-вторых изоляция у него серого цвета, у ВВГ – черного
Для многих категорически черный цвет может не подходить по эстетическим параметрам.
  • в-третьих, он всегда круглой формы
Плюс про который мало кто задумывается, но скругленная форма NYM облегчает герметизацию ввода этого кабеля в различные устройства, распредкоробки и шкафы.
  • и самое главное – кабель NYM пригоден по пожаробезопасности для внутренних помещений только при индивидуальной прокладке!

Хотите укладывать его пучками по два, три штуки в одной штробе или канале – придется использовать модификацию NYMнг (А)-LS 

Только не путайте, одиночные NYM проложенные каждый в отдельной гофре, и идущие по поверхности стены или потолка рядом, не считаются пучком. Многие электрики именно так и обходят запрет на групповую прокладку проводки этой марки.

Особенности прокладки кабеля

Безусловно, этот провод не распространяет горение, однако это вовсе не означает, что он совершенно не горит.

Вот показательный ролик про одновременное испытание горючести двух марок при воздействии внешнего пламени. Из него сразу становится видно, почему NYM нельзя прокладывать пучками и совместно друг с другом.

Еще одна особенность данной марки, которая одновременно может быть и ее недостатком – изоляция кабеля боится ультрафиолетовых лучей. Именно поэтому его нельзя прокладывать снаружи помещений.

У ВВГнг здесь более широкие возможности. Его спокойно можно использовать как внутри, так и снаружи здания. Например, в качестве ввода от столба до дома, или ответвления после провода СИП.

Близкий родственник NYM который можно применять на улице и вне помещений, так как его изоляция уже не боится ультрафиолета – это кабель MMJ.

Почему многие все равно выбирают NYM при его относительных недостатках? Это объясняется большими удобствами при его прокладке – легче зачищается, гнется на поворотах, при протяжке в трубах и гофре не застревает.

Для плоского кабеля ВВГ нужно следить, чтобы он не перекручивался, а с круглым NYM таких проблем нет.

Расчетный срок службы кабелей ВВГ и NYM составляет не менее 30 лет.

При этом формулировка “не менее” означает, что если данный кабель будет находиться под 100% нагрузкой в неблагоприятных условиях, он должен отработать НЕ МЕНЕЕ 30 лет.

А если будут самые обычные условия и отсутствие номинальной загрузки, то может и все 50!

Именно эти две основные марки кабеля подробно рассмотренные в статье и являются самыми пригодными и ходовыми для монтажа эл.проводки, подключения розеток, выключателей и освещения.

Есть еще одна марка отличная от двух вышеприведенных, которая в небольших количествах может вам понадобиться. Но это не кабель, а провод – ПВ-3.

Он гибкий, многожильный, его легко гнуть в малогабаритных пространствах и удобно подключать на автоматы через наконечники НШВИ. Именно поэтому его и используют при сборке электрощитов.

Ну и в конце приведем расшифровку всех значений букв в марках кабеля, которые широко применимы в наших электросетях: 

Провода и шнурыКонтрольные кабелиС бумажной изоляциейС резиновой и ПВХ изоляциейИз сшитого полиэтиленаЗарубежные маркиМонтажные провода

Статьи по теме

Какой кабель лучше для проводки в доме: ввг или нум?

Кабель для электропроводки в квартире — 300 марок и 5000 разновидностей

С какого боку тут начинать? Схватится за голову человек, далёкий от электромонтажа. И есть с чего хвататься. Потому что кабелей и проводов не просто много, их буквально не сосчитать, как Донов Педро в Бразилии. Даже профессиональные электрики иногда «тонут» и путаются в изобилии производителей и продукции.

Выбор же провода для электропроводки в квартире, это вопрос не только стоимости ремонта. Куда важнее момент, что проводка должна обеспечивать «доставку» электричества в любой уголок квартиры и быть безопасной, то есть не «кусаться» током. А так же быть пожаростойкой и надёжной.

Внимание! Главное в надёжной элекропроводке — найти правильного электрика. Заниматься электрикой и выбирать кабель для проводки в квартире должен специально обученный мастер! У которого есть допуск к электромонтажным работам и практический опыт.

Мы кратко расскажем про кабели и провода, их сечение, маркировку, материалы и виды. Объясним, что подходит для домашней проводки, а что использовать нельзя. Чтобы вы были в курсе того, что ваш электрик делает и почему именно так.

Характеристики проводов и кабелей, на которые следует обратить внимание при выборе

Сразу оговорим, что речь идёт о бытовом силовом кабеле или проводе с вольтажом 220/380 В для передачи электротока в домашней сети. Все остальные виды вроде нагревательных, телевизионных, компьютерных и прочих сейчас мы не рассматриваем.

Общий список характеристик выглядит так:

  • материал жилы;
  • конструкция;
  • сечение;
  • толщина жильной изоляции;
  • толщина оболочки;
  • маркировка;
  • расцветка жил;
  • упаковка;
  • сертификат;
  • состояние продукции.

1. Материал и конструкция

По составу жилы, кабельная продукция делится на медную и алюминиевую. Изделия из меди более надёжные, сопротивление ниже, показатели тока выше, нагрев меньше, если сравнивать с алюминиевым равного сечения. Кроме того, медь меньше окисляется, более пластичная, а значит, кабель служит дольше без потери свойств и характеристик.

Внимание! Делать проводку в квартире алюминиевый кабель запрещено согласно требованиями ПУЭ (правила устройства электроустановок).

По конструкции выпускаются одножильные (однопроволочные) и многожильные (многопроволочные) кабели и провода. Одножильные разновидности более жёсткие и негибкие, особенно с большим сечением проводника.

Отвечая на вопрос, «какой провод использовать для проводки под штукатурку», можно сказать, что теоретически подойдёт и одножильный однопроволочный медный кабель. Штукатурка создаст дополнительную защиту для такого проводника. Но фактически, никто не прокладывает домашнюю электросеть однопроволочным проводом.

Многопроволочный одножильный кабель мягче и пластичнее. Он хорошо переносит перегибы, повороты и годится как для открытой проводки, так и для скрытой под штукатурку. Именно трехжильный однопроволочный используют сейчас для прокладки в квартирах.

Внимание! Не путайте кабели, в которых каждая жила состоит из одного проводника, с проводами, где жила изготавливается из нескольких проводников. Многопроволочные кабельные изделия запрещены для стационарной прокладки в квартире из-за высокой пожароопасности. Подробнее о них в блоке «какие провода нельзя использовать для электропроводки в квартире»

2.

Сечение кабеля для проводки в квартире

Измеряется в «квадратах», то бишь квадратных миллиметрах и показывает пропускную способность. У медного кабеля один «квадрат» пропускает 8-10 Ампер тока, у алюминиевого лишь 5 А. Для безопасной работы проводник следует подбирать с запасом пропускной способности, что обеспечивает нагрев провода в пределах допустимой величины или говоря проще, чтобы от нагрузки не «поплыла» изоляция. Кроме того, при скрытой проводке надо учитывать, что она слабее охлаждается, а значит, запас сечения должен это компенсировать.

Внимание! Не путайте сечение кабеля с его диаметром, это две большие разницы! Диаметр можно измерить линейкой, а лучше штангенциркулем. А затем подставить его в формулу и посчитать площадь сечения.

Ещё запомните, что выбор кабеля для проводки в квартире всегда идёт с округлением в большую сторону. Если при расчёте получается 2.3 «квадрата», выбирается кабель два с половиной, а не два «квадрата».

В идеале, сечение должно совпадать с маркировкой на бирке кабеля, но фактически оно часто отличается в меньшую сторону. Небольшие расхождения допустимы, потому что кабель сертифицируется по сопротивлению, а не сечению жилы. Если расхождения существенны, это брак. Опытный электрик увидит его визуально, а вы можете измерить диаметр жилы и рассчитать сечение для интереса или помощи другу, который самостоятельно решит купить кабель для квартирной электропроводки.

Некоторые электрики советуют взять кабель с номиналом выше расчётного. Например, 4 «квадрата», вместо 2.5, чтобы покрыть «недостачу» сечения, если таковая окажется. Но, тогда придётся рассчитывать соответственно защиту проводки и ставить правильные автоматы и УЗО.

Совет! Мы рекомендуем на электропроводку в квартире сечение проводов из меди от 1.5 до 2.5 кв. мм. На розетки пускать два с половиной «квадрата» и полтора — на освещение.

3. Толщина жильной изоляции

Каждая жила в многожильном или одножильном кабеле имеет изоляцию из ПВХ пластиката обычного типа или с пониженной горючестью, также используются полимеры и сшитый полиэтилен. Толщину изоляции регулируют ГОСТы и она должна быть достаточной. Для бытовых кабелей (номинальное напряжение до 660В) сечением 1.5 и 2.5 мм2 толщина изоляционного слоя по нормативу — 0.6 мм. Допускается отклонение, но изоляция не должна быть тоньше 0.44 мм.

Проще говоря, есть промежуток толщин, куда должна «вписываться» изоляция, чтобы проводка служила надёжно и не было заморочек при монтаже. Нарушил ли производитель технологию — без микрометра не определишь, если не возишься с кабелями каждый день. Поэтому, если нет рядом опытного электрика — покупать нужно только в проверенных магазинах и кабели известных марок.

4. Толщина оболочки

Оболочка охватывает кабель поверх изолированных жил, фиксирует их и защищает. Сделана она, как и жильная изоляция, из ПВХ пластиката или полимера, но имеет большую толщину. Для многожильных кабелей толщина равна 1.8 мм, для одножильных — 1.4 мм. Так же возможны отклонения в меньшую сторону, но незначительные.

Изолирующая оболочка — обязательный элемент. Для любого кабеля квартирной проводки, даже с минимальной мощностью, «прописана» двойная изоляция. То есть сначала на жиле, а потом поверх неё. Это обеспечивает безопасность людей и предохраняет сам проводник от повреждений.

5. Маркировка

Это надпись на оболочке кабеля для монтажа электропроводки в квартире. Она содержит всю нужную информацию для выбора. Надпись пропечатывается или выдавливается при изготовлении кабельной продукции. Она должна быть чёткой, контрастной, хорошо читаемой.

В маркировке указывается:

  • Марка изделия (кабеля или провода), в которой зашифрованы основные свойства и характеристики.
  • Название завода-изготовителя.
  • Год выпуска.
  • Количество жил.
  • Сечение.
  • Номинал напряжения.

Надпись наносится по всей длине проводника с небольшими интервалами.

На ценнике и в каталогах интернет-магазинов обычно не указывают год выпуска и изготовителя и пишут маркировку в виде ВВГнг(ож)-0,66 кВ 3х1,5 или ВВГ, ВВГнг кабель 3х1,5.

Расшифровывается как трёхжильный медный кабель с сечением жилы 1.5 «квадрата» (3х1,5), однопроволочное исполнение жилы (ож). Изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката (ВВ), кабель гибкий (Г), негорючий (нг). Номинальное напряжение 660 Вольт.

Запомните! Буквенное обозначение марки кабеля начинается с материала жилы, для алюминия ставится всегда буква А, для меди — буква не указывается, поэтому все кабели марок ВВГ всех модификаций имеют медный проводник.

6. Расцветка жил

О расцветке нужно знать, что она или сплошная цветная, или нанесена полоса на оболочке вдоль всего кабеля шириной примерно в миллиметр. Это стандарт. Всё остальное, в виде размазни, пятен, полосочек поперёк — от лукавого. И говорит о том, что делали кабель в каком-то подвале непонятные люди.

По цветам жил есть таблица, которую знает любой опытный электрик. Там расписано, каким оттенком обозначаются основные жилы — фазные, нулевые, заземляющие. Сделано это для удобства при монтаже, чтобы видеть, куда какой проводник подсоединять. Фазные и рабочие проводники могут отличаться по расцветкам, «землю» же всегда «красят» в жёлто-зелёный цвет.

7. Упаковка

Стандартная для всех видов — это бухта или барабан. Бухты идут для продажи в магазины, на барабаны наматывают для оптовиков, строителей и прочих крупных закупщиков. В любом случае на кабель крепится бирка с описанием.

Содержимое бирки повторяет информацию надписи на оболочке с некоторыми дополнениями. В ней указывается:

  • наименование завода или товарный знак изготовителя
  • марка (обозначение) продукции
  • ГОСТ или ТУ
  • дата выпуска
  • число отрезков с их длиной
  • номер барабана
  • вес проводника
  • знак соответствия
  • отметка ОТК.

Если вы пришли купить кабель для проводки в квартире целой бухтой в 100 м, бирку вы получите вместе с ней. Но если вам отрезают кусок, то ярлык не отдадут, его можно просто посмотреть.

8. Сертификат

Нужен для подтверждения, что кабель качественный. Обычно продукция имеет 2 документа — сертификат соответствия, отвечающий за годность кабеля как электромонтажного материала и сертификат пожарной безопасности. Вы можете попросить их у продавца для ознакомления. Документы должны быть заполнены с указанием ГОСТов на кабель и иметь действующий срок, например, до конца текущего года. Как правило, в документации указываются ТУ (технические условия) по ГОСТ и для кабельной продукции это равносильно соответствию ГОСТу.

9. Состояние

Это внешний вид силового провода. Обращайте внимание, как выглядит кабель, потому что за помятостями, сильными перегибами, сдавленностью скрывается внутренний брак. Жилы могу оказаться переломанными и даже замкнутыми друг на друга. Понятно, что укладывать такой материал нельзя, поэтому, не поленитесь осмотреть кабель в магазине, ещё до оплаты при самостоятельной покупке.

Какой кабель рекомендует интернет-магазин 220pro.ru для скрытой проводки в доме или квартире

Напомним, что маркировка содержит основные характеристики кабельной продукции. Буквенные обозначения указывают на материалы жил, изоляции, оболочки и гибкость, цифровые — на число проводящих жил и их сечение.

Кабель ВВГ

Самый распространённый отечественный кабель для электромонтажа в квартире. Имеет одножильные медные проводники, изоляцию и оболочку из ПВХ пластиката, используется в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Рассчитан на напряжение до 660 Вольт. Относится к гибким небронированным силовым проводам. Может включать от 1 до 5 жил, сечением от полутора до 240 «квадратов». Форма проводника круглая, плоская или треугольная.

кабель ВВГнгкабель ВВГнг-LSкабель ВВГнг FR-LS

Кабели ВВГ выпускаются в нескольких модификациях:

  • ВВГ — основной тип с виниловой изоляцией и оболочкой;
  • ВВГнг — негорючий силовой провод, изоляция жил самозатухающая, то есть горение не распространяется;
  • ВВГнг-LS — так же имеет самозатухающую негорючую изоляцию жил (нг) и оболочку с низким дымовыделением;
  • ВВГнг FR-LS — в дополнение к негорючести и малой задымлённости, это вид кабеля получил дополнительную огнезащиту из слюдяной ленты.

Все марки с приставкой нг можно монтировать в пучках, то есть прокладывать в одной гофре, трубе или шурфе несколько кабельных линий.

Кабель для электропроводки в квартире советуем брать марок ВВГнг или ВВГнг-LS.

Для розетокДля выключателей
ВВГнг 3×2,5ВВГнг 3×1,5
ВВГнг-LS 3×2,5ВВГнг-LS 3×1,5

Обычный ВВГ дешевле, но не подходит для пучковой прокладки и оболочка менее огнестойкая и дымящая. А марка ВВГнг FR-LS относится к профессиональным и используется в условиях повышенной пожароопасности на предприятиях и стоит гораздо дороже.

Кабель NYM

Медный кабель европейского стандарта, разработанный в Германии. Производится на российских заводах и соответствует нормам ЕС и ГОСТам. По исполнению аналогичен кабелю ВВГнг, номинальное напряжение 660 В. Выпускается однопроволочный многожильный NYM-кабель с сечением 1. 5-10 мм2 и многопроволочный с сечением от 16 мм2. Число жил 1-5, изоляция и оболочка из ПВХ, негорючесть обеспечивает наполнитель из резины между изоляцией жил и кабельной оболочкой.

Для розетокДля выключателей
NYM 3×2,5 NYM 3×1,5

Обратите внимание! В магазинах можно встретить дешёвые кабели с маркировкой NUM. Эта «опечатка» говорит, что перед вами копия с пониженными характеристиками. Покупая его, вы рискуете получить некачественную продукцию. Советуем воздержаться от сомнительной экономии на безопасности.

Кабели ВВГнг и NYM имеют схожие характеристики и преимущества использования:

  • Качественное исполнение. Жилы, изоляция, оболочка соответствуют ГОСТу и это делает кабель надёжным.
  • Удобный монтаж и лёгкая разделка. Круглый кабель удобен в монтаже из-за отсутствия перекруток, его проще уплотнять при вводе.
  • Высокая пожаростойкость и безопасность. Соблюдение стандартов обеспечивает безопасную работу кабеля под нагрузкой, а специальная изоляция позволяет прокладывать пучками, без опасности возгорания от взаимного нагрева.
  • Самозатухание и низкая задымлённость. Материал оболочки самозатухающий и замедляет горение. А так же обеспечивает слабое задымление без опасных галогенов. Если защита сработает с замедлением, то ущерб от возгорания будет минимальным.
  • Большой выбор вариантов в марках по цене под любой бюджет.

Какой провод не подходит для проводки в квартире

И ещё один важный момент. Мы понимаем, что для большинства «провод» и «кабель» это синонимы. На самом деле, это разные виды кабельной продукции. Основное различие, кабель всегда имеет очень прочную двухслойную изоляцию, с первым слоем поверх токопроводящих жил и вторым, закрывающим весь пучок. Даже если в кабеле одна жила, изоляция всегда двойная. Провод — более слабая конструкция с лёгкой изоляцией.

Обратите внимание! Делать проводку в квартире проводом, даже многожильным или многопроволочным — очень плохая затея.

Главная беда проводов — их слабая стойкость к длительному нагреву при постоянной нагрузке и высокая возгораемость. Поэтому, они не соответствуют требованиям ПУЭ по проводке в жилых помещениях.

Провод ПВС

ПВС

Это соединительный медный провод с виниловой изоляцией и оболочкой. Используется для подключения бытовой электротехники к домашней сети, для изготовления удлинительных шнуров. Количество проводников 2-6, конструкция жилы многопроволочная, сечение 0.75-10 мм2. Рассчитан на номинал напряжения в 380 В.

Внимание! Не нужно брать провод ПВС для проводки по совету друзей или из экономии.

  • Во-первых, ПВС имеют многопроволочную конструкцию жилы. А это значит, что все концы для соединения нужно лудить и обязательно паять. Это занимает много времени и требует высокого качеств обработки жил и большого опыта у электрика.
  • Во-вторых, многопроволочная конструкция жилы — это фактор повышенной пожароопасности. Такой провод греется сильнее, а значит, изоляция изнашивается быстрее, что опасно и может закончиться коротким замыканием.
  • В-третьих, провод ПВС нельзя прокладывать пучком, как кабель. Только с расстоянием между нитками. То есть, штробить стены под каждую линию отдельно.

Так что, экономия получается очень сомнительная и символическая. Низкая цена провода будет «съедена» высокой стоимостью монтажа. А качество проводки оставит желать лучшего.

Провод ШВВП и ПВВП

ШВВП, ПВВП

Монтажные шнуры или кабели с одно и многопроволочными медными жилами. Используются для подключения электрооборудования и бытовой техники. Имеют короткий срок эксплуатации, многожильный тип требует обрабатывать окончания и проводить пайку при монтаже. Для стационарной проводки не годятся из-за отсутствия негорючей изоляции и слабых характеристик.

Провод ПУНП

Внимание! ПУНП запрещён к использованию для проводки с 2007 года из-за своей ненадёжности.

Хотя находятся «умельцы» и среди клиентов, и среди горе-электриков, которые его пользуют. Мотивируя это тем, что «во всех старых квартирах стоит именно он».

Но «граждане» забывают, что со времён СССР очень сильно изменилась оснащённость домашним электрооборудованием и выросла его мощность. Поэтому ПУНП и запретили — он маломощный, со слабой изоляцией и не держит современных нагрузок.

Внутренняя проводка, типы проводов

Рассмотрим, какой кабель выбрать для проводки в доме. Ниже приведены рекомендуемые варианты, которые следует подбирать в зависимости от планируемой нагрузки и условий использования. В стандартных условиях уместно использовать медные кабели, в ряде случаев допускается (но не рекомендуется) применять алюминиевые.

Иногда сердечник делают из алюмомеди — недорогого материала, совмещающего свойства алюминия и меди.

Провода с медными жилами

Отличаются долговечностью и надежностью. Такой электропровод достаточно прочный и гибкий. Хорошо подходит для домашней линии, так и имеет компактные размеры и высокие показатели безопасности.

Преимущества медного электропровода:

  • лучше противостоит коррозии;
  • имеет более высокие показатели проводимости;
  • значительно прочнее.

Недостатки:

  • стоимость выше, чем у алюминиевых.

Провода с алюминиевыми жилами

Менее безопасны и менее надежны, чем медные кабели.

Важно! Согласно требованиям ПУЭ, запрещено использовать для электропроводки алюминиевые кабели с площадью сечения менее 16 мм².

Преимущества алюминия:

  • неплохая гибкость, проще монтировать;
  • стоимость ниже, чем у медных.

Недостатки:

  • алюминиевый кабель может быстро окисляться, это приводит к перегреву окисленного места;
  • ломкость, нельзя сгибать в одном месте несколько раз;
  • плохо держится в винтовых зажимах.

Выбор электропровода

Перед началом работ нужно решить, какой провод использовать для проводки. В большинстве случаев лучше устанавливать медную электропроводку. Такой кабель будет более долговечным, надежным и невосприимчивым к воздействию внешних негативных факторов. Алюминий менее устойчив к механическим повреждениям, отличается ломкостью. Также медь более эффективно проводит ток и имеет меньшее сопротивление, поэтому медный кабель будет иметь меньшую площадь сечения токопроводящей жилы, что существенно понизит массу линии.

Важно!

  1. избегайте второсортной продукции;
  2. покупайте провода от известных производителей, имеющих сертификаты;
  3. подбирайте сечение в зависимости от нагрузки.

Чтобы подобрать нужное сечение провода для домашней проводки, нужно знать силу проходящего тока, а также степень накала изоляции в процессе подачи электроэнергии. Если используется резиновая изоляция, то максимальная температура нагрева не должна быть более 65 градусов по Цельсию. Если кабель изолирован пластмассой, то лимит температуры накала шнура составляет 70 градусов.

При средней температуре (20–25 °С) изоляция не должна перегреваться более чем на 50 °С. Также следует учитывать нагрузку, которая идет на проводку в зависимости от материала, площади и типа сечения (см. таблицы 1, 2).

В случае, если вы не знаете площадь сечения вашего кабеля — определите его диаметр (D), а затем рассчитайте площадь с помощью формулы:

Площадь сечения = 0. 785 × D²;

Т-1. Максимальные токовые нагрузки для медных электропроводов с резиновым или ПВХ изоляционным покрытием

Т-2. Максимальные токовые нагрузки для алюминиевых электропроводов с резиновым или ПВХ изоляционным покрытием

Какой провод выбрать в итоге

В идеале, это должен быть многопроволочный медный провод с правильно рассчитанным сечением. Для правильного расчета, нужно вычислить суммарную мощность всех приборов и прибавить к этой величине 20–25%. А затем выбрать подходящий вариант из таблиц, приведенных выше.

Какой кабель подойдет для скрытой проводки

Проводка скрытого типа будет лучше функционировать со следующими видами электропроводов:

  • ВВГ — медный электропровод с 1–4 жилами. Имеет круглую или плоскую форму. Отличается хорошей защитой от воспламенения. Также можно использовать его подвиды: ВВГнг и ВВГнг-LS — еще более устойчивые к горению провода.
  • NYM — германский высококачественный кабель с функционалом как у ВВГ;
  • ПВС — сделан из меди, имеет многопроволочные жилы.

Свойства провода ВВГ: можно использовать в проводках с рабочим напряжением до 1000 В. Имеет 1–5 жил. Кабель способен работать в широком диапазоне температур: от –50 до +50 °С. ВВГ хорошо справляется в условиях повышенной влажности (до 98 процентов), а также имеет высокую прочность на разрыв. Обычно используют сечение в полтора квадратных миллиметра, в открытых проводках рекомендуется сечение не менее 6 мм². Радиус изгиба — 10 сечений.

Кабель ВВГ

Свойства кабеля NYM: функционирует в сетях с напряжением до 660 В. Состоит из медных, многопроволочных жил (от 1 до 5). Сечение: от 1.5 до 16 мм². Радиус изгиба — 4 сечения. Отличительной чертой немецкого провода является двойная изоляция. Внешняя оболочка состоит из стандартного ПВХ, а внутренняя из негорючего. Пространство между внешним и внутренним слоем изоляции заполнено резиной, благодаря этому кабель становится более прочным и устойчивым к температурам. NYM — влагостойкий и термостойкий провод, способный выдерживать температуры от –40 до +70 °С. Однако NYM боится ультрафиолетовых лучей и его нужно маскировать на открытых участках.

Если нужно сэкономить, то можно использовать бюджетный вариант — провод ПУНП. Это плоский электропровод из 2 или 3 жил с сечением от 1.5 до 6 мм². Жилы медные, однопроволочные.

Если позволяет бюджет, то лучше брать NYM, многие профессиональные электрики отдают ему предпочтение. Также отличным вариантом будет электропровод ВВГ.

Какой кабель подойдет для открытой проводки

В частном секторе или деревнях чаще всего делают открытую проводку. Лучший и наиболее удобный кабель для уличной линии — это электрический шнур. Он выглядит как два свитых друг с другом заизолированных кабеля. Шнур сплетают из многожильных электропроводов. Вдоль потолка или стен удобнее всего монтировать электропровод с помощью специальных фарфоровых роликов. В концах и по углам кабель фиксируется на роликах с помощью тесьмы.

Рекомендуемые марки шнуров для домашнего применения:

Кабель для бани

В местах, где проводка вынуждена функционировать в условиях повышенной влажности, к ней предъявляются повышенные требования:

  • она должна быть устойчивой к влажной среде;
  • должна выдерживать высокие температуры (проводка для бани до 190 градусов по Цельсию).

В таких условиях лучше всего использовать кабеля: РКГМ и ПВКВ, оснащенные кремнийсодержащей защитой.

Кабель для освещения в квартире

Для освещения в средней квартире (3 комнаты) рекомендуется использовать гибкий электропровод сечением в 1.5 мм², способный выдерживать нагрузку в 4000 Ватт. Если кабель прокладывается в квартире, где нет заземления, то нужно ставить двухжильный провод с фазой и нулем.

В квартирах и домах с заземлением, при использовании люминесцентных осветительных приборов, рекомендуется проводить трехжильный кабель. Также осветительные линии следует подключать к отдельным коробкам. Это повысит безопасность и удобство в процессе отладки.

Критерии выбора

Чтобы правильно подобрать кабель для проводки, учитывайте следующие рекомендации:

Проводник должен быть трехжильный (как на фото ниже), т.к. на сегодняшний день очень важно делать заземление в жилых домах. Даже если у вас нет еще заземления, но планируется замена электропроводки в квартире, лучше выбрать трехжильный проводник и просто временно не задействовать желто-зеленый провод (заизолировать его).

Материал жил — обязательно медь. Алюминиевая проводка уже не используется и к тому же запрещена правилами ПУЭ. О плюсах и минусах алюминиевой электропроводки можете прочитать в нашей отдельной статье.

Очень важно правильно выбрать сечение кабеля для проводки. Для этого нужно знать суммарную мощность всех электроприборов или же выполнить более точный расчет сечения — по токовой нагрузке. Зная силу тока достаточно воспользоваться таблицей ниже и выбрать подходящий размер жил. Подробнее узнать о расчете сечения кабеля по мощности и току вы можете в нашей статье. Если говорить о стандартных сечениях, то для освещения используют 1,5 мм.кв., а для силовой линии (розетки) нужно выбрать 2,5 мм.кв. Для подключения электроплиты и других бытовых приборов, где большое потребление электроэнергии, сечение электропроводки должно быть не меньше 4 мм.кв. Значения указаны для медного проводника.

Также одним из важнейших критериев выбора кабеля для электропроводки является его марка. Так как на рынке кабельной продукции существует достаточно много различных наименований изделий, нужно изучить характеристики часто используемых и выбрать подходящий вариант для собственных условий. Для домашней проводки рекомендуем использовать кабель ВВГ, ВВГнг или же NYM (два последних проводника не распространяют горение, поэтому их лучше всего выбрать для электропроводки в деревянном доме и предбанника в бане). ВВГ можно использовать для разводки электрики в квартире, а также в хозяйственных постройках, например, в гараже. Непосредственно в парилке бани советуют применять термостойкий провод РКГМ. На улице, от столба до дома лучше протянуть провод СИП.

Ну и последнее, на что вы должны обратить внимание при выборе — завод-изготовитель кабельной продукции. Остерегайтесь подделок и не проверенных брендов, ведь в этом случае из соображений экономии завод может сэкономить на сечении проводников, толщине изоляции и самом качестве изоляционного слоя. Это в результате может повлечь за собой неблагоприятные последствия, например, перегрев и возгорание электропроводки при подключении нагрузки, на которую он должен был быть рассчитан. О лучших производителях кабеля в России мы рассказывали в соответствующей статье. На сегодняшний день лидируют такие заводы, как ГК «Севкабель», ЗАО «Москабель», ООО «Рыбинсккабель», ООО «Камкабель» и ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод». Продукция этих изготовителей наиболее качественная, поэтому рекомендуем выбрать материалы именно от этих заводов.

Напоследок рекомендуем ознакомиться с мнениями экспертов на предоставленных видео:

Вот мы и рассказали, как выбрать кабель для электропроводки в квартире и частном доме. Надеемся, предоставленные советы помогли вам в правильном выборе сечения, марки и типа проводника!

Будет полезно прочитать:

  • Лучшие производители розеток и выключателей
  • Как выбрать автоматический выключатель
  • Как провести свет на участок

Сегодня на нашем рынке хотя и присутствует богатое разнообразие кабельной продукции различных марок, но главный выбор для рядового пользователя, как правило ограничивается тремя видами:

Кто-то говорит, что разница между ними не значительна, и если вы не строите какой-то сверхзащищенный объект, который будут в дальнейшем проверять энергонадзор и подобные структуры, то и заморачиваться особо не нужно. Выбирайте любой, смотря на ценник и размер вашего кошелька.

Однако давайте в этом вопросе все же обратимся к правилам, а не к интернет экспертам с различных форумов.

ГОСТ и правила при выборе кабеля

Эти правила едины и действуют на данный момент не только для специальных сооружений и объектов, но и для офисов, квартир и других жилых помещений. Хотя конечно все ГОСТы и своды правил рано или поздно меняются.

Например, мало кто из электриков предполагал, что алюминиевая проводка на вполне законных основаниях вернется в наши дома. Но тем не менее, это произошло.

Однако в вопросе выбора кабеля для домашней проводки, будем пока придерживаться действующих ГОСТ и посмотрим о чем же они говорят.

На данный момент основным нормативным документом регламентирующим применение тех или иных кабельных изделий, с учетом типа их использования является ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.»

В этом ГОСТе можно найти расшифровку всех буквенных обозначений, которые присутствуют в названии кабеля и относятся именно к пожарной безопасности:

Здесь же предельно ясно описано, кабель какого исполнения необходимо применять в той или иной области. Данные сведения содержатся в таблице №2.

В первой графе, где указано «Кабель без обозначений», имеется в виду обычный ВВГ. Его можно использовать только в производственных помещениях и кабельных сооружениях.

Никакой речи о жилых домах и квартирах здесь и близко не идет. Более того, если захотите проложить его пучками, то и вовсе придется защищать его трубами и гофрой (пассивная огнезащита).

Во второй графе говорится о кабеле с индексом НГ (ВВГнг). В скобочках идут еще дополнительные буквы (А) (В) (С) (D). Как правило, используется кабель ВВГнг (А).

Буква в скобках указывает на соответствие кабеля требованиям по нераспространению горения. Проще говоря, если такая буква в названии есть, то кабель можно применять для групповой прокладки.

Но и здесь область применения — кабельные сооружения наружных установок. Как видите опять никаких офисов, квартир и жилых домов.

Третья строка — это как раз таки кабель ВВГнг LS.

И как видно из графы напротив, его уже можно спокойно прокладывать во внутренних помещениях жилых зданий.

Горит ли кабель ВВГнг

Кстати, на практике разница между кабелями ВВГнг и ВВнгLS не такая уж и маленькая. Как говорят технологи, непосредственно отвечающие за производство этой продукции, когда при испытаниях горит кабель ВВГнг, в помещении просто невозможно находится.

Многие почему-то путают аббревиатуру «нг», думая что она гарантирует именно «не горючесть» кабеля. На само деле она обозначает, что изделие не поддерживает и не распространяет горение, после удаления источника огня от него.

Но сам кабель при воздействии пламени и других факторов (КЗ, перегруз), очень даже горит и плавится.

Когда же горит кабель ВВГнгLS, то все гораздо комфортнее и безопаснее. При этом имеется в виду не какой-то масштабный пожар, а некое локальное возгорание. Например в том месте, где при прокладке была случайно повреждена изоляция.

Защититься от таких пожаров на самой начальной стадии можно многими способами. Один из последних, пока еще не широко внедренных в наши квартиры — это установка специальных искрозащитных устройств. Пожар локализуется еще на стадии образовании искры.

Кабель FRLS и FRHF

Есть кабеля и более совершенного исполнения по пожаробезопасности с другими индексами. Однако вы должны понимать, что область применения их довольно специфична (помещения с массовым пребыванием людей, больницы, школы и т.д.).

Такие специальные марки не просто дороже, но и найти их в обычных строительных магазинах не всегда получается. Для ваших домашних нужд, вполне сгодится и вариант обычного LS.

Кроме того, учитывайте и разницу в размерах. Например кабель ВВГнг FRLS 3*1,5мм2 будет в диаметре таким же, как «простой» ВВГнг Ls 3*4мм2. На фото ниже — слева простой LS на 4мм2, справа — frls на 1,5мм2.

Даже если у вас есть возможность и деньги закупить такую марку, помните что это повлечет дополнительные траты не только на провод, но и на крепеж, штробы увеличенного размера и другие неудобные моменты монтажа.

Тем не менее в Европе и странах Запада, уже практически не производится кабель просто с индексом LS. Это объясняется его высокой коррозионной активностью и большим дымовыделением по сравнению с другими марками (нг-FRHF).

Возможно и у нас в недалеком будущем правила также поменяются. Но пока пользуемся и работаем по тем инструкциям что есть.

Да и зачем вам дома кабель с индексом FRLS или FRHF? Чтобы телевизор включенный в розетку работал до последнего, пока хата горит?

Такие марки нужны прежде всего для питания операционных и реанимационных помещений в больницах, систем пожарной защиты и аварийного освещения.

Что лучше ВВГнг Ls или NYM

Теперь когда мы определились с последним индексом кабеля (LS), осталось выбрать будет это вариант NYM или ВВГ. Здесь с технической точки зрения и соблюдения действующих ГОСТ, особой разницы нет.

Выбирайте любой вид — ВВГнгLS или NYM, но опять же не простой, а именно NYMнг LS.

Кабель NYM изготавливается по немецкому стандарту (по крайней мере должен). Раньше данный кабель позиционировался как желанная замена ВВГ, но имеющий улучшенные характеристики.

Форма у него круглая, что очень удобно при монтаже, прокладке и герметизации уплотнений в распредшкафах.

Правда для качественной разделки такой продукции понадобится специальный съемник изоляции.

А вот купить круглого сечения ВВГ, получается не всегда быстро. Внутри NYM между изолированными жилами находится мелонаполненная пористая масса.

Фактически это означает чуть ли не тройную изоляцию. Однако существенным недостатком обладает внешняя оболочка.

Она не устойчива к ультрафиолетовому излучению, поэтому снаружи дома по стенам, прокладывать данный кабель нельзя. Еще один недостаток — найти специальные марки NYMнг-LS в свободной продаже практически не реально. Кабель ВВГнгLS гораздо доступнее, дешевле и более прост в изготовлении.

Вот для сравнения цены обоих вариантов в интернет магазинах. Почувствуйте что называется разницу.

При этом заметьте, речь идет только о ГОСТовском кабеле, а не о тех «подделках», изготавливаемых по придуманным самим же заводом техническим условиям. О всех подводных камнях и неприятностях, с которыми вы непременно столкнетесь при работе не только с кабелем, но и с СИП проводом изготовленным по ТУ, подробно читайте в отдельной статье.

Кстати, в продаже попадается кабель не NYM, а NUM или НУМ. Данную марку также выпускают заводы кабельной продукции, но у же без немецких сертификатов качества VDE. Они целенаправленно изменяют название, дабы не иметь проблем с лицензией.

Покупая такие изделия, никто вам не гарантирует, как долго они прослужат и будет ли соответствовать всем заявленным характеристикам по сравнению с оригиналами. Здесь вы действуете на свой страх и риск.

Некоторые электрики уверяют, что для соблюдения всех ГОСТ при монтаже электропроводки в доме, сгодится и обычный «правильный» NYM. Ведь по составу он практически не отличается от ВВГнг-LS.

Это не совсем соответствует действительности. Посмотрите на нижеприведенную таблицу технических характеристик простого NYM.

Из нее видно, что особых функций, которые без проблем разрешили бы его применять в жилых квартирах, попросту нет!

Поэтому мастера, застройщики и электрики повсеместно и применяют ВВНГ LS. Это самый оптимальный по цене и качеству вариант, полностью удовлетворяющий требованиям ГОСТ.

Не гостовский кабель для проводки

А если выхода нет, можно ли использовать другие марки или обычный NYM для собственных нужд в квартире и дома? По факту, никто вам не запрещает кидать стационарную проводку хоть ПВС-ом, который давно запрещен для этих целей.

Более того, не забывайте что ПВС это провод, а не кабель. И разница здесь очень существенна.

Да и срок жизни у него довольно мал (от 6 до 10 лет). Им можно подключать разве что передвижные электроприемники, собирать переноски, но не более того.

Но если вы мастер, который делает электрику по заказу, никогда в этом вопросе не идите на поводу у заказчика. Не получается договориться — требуйте с него расписку, что применение другого кабеля для электропроводки, было чисто его решением и за все последствия такого монтажа электрики он несет личную ответственность.

Когда вы работаете по проекту, то любой грамотный проектировщик знает все эти нюансы и последствия применения неправильной марки кабеля. Он изначально закладывает в 90% случаев именно ВВГнг-LS.

Поэтому проект на электромонтажные работы даже обычной квартиры, сразу снимает множество вопросов между заказчиком и исполнителем. Указана такая-то марка, будь добр закупить и проложить именно ее.

Провода и шнурыКонтрольные кабелиС бумажной изоляциейС резиновой и ПВХ изоляциейИз сшитого полиэтиленаЗарубежные маркиМонтажные провода

Поделись с друзьями:

Из чего делают электрокабели?

Основными элементами любого электрического кабеля выступают жилы – элементы для прохождения электрического тока, изолированные друг от друга внутренней оболочкой и заключенные в общую оболочку.

Они обозначаются аббревиатурой ТПЖ.

Помимо токопроводящих жил (1) кабель может содержать такие конструктивные элементы, как заполнитель (3), проволочную или стальную броню (2) и внешнюю оболочку (4)

Жилы для передачи электрической энергии бывают двух типов:

  • однопроволочные сплошные;
  • многопроволочные, состоящие из большого количества тонких нитей.

Некоторые ошибочно полагают, что однопроволочные жилы и одножильные кабели – понятие идентичное. На самом деле одножильные изделия могут иметь только одну жилу, которая, в свою очередь, может быть выполнена одно- либо же многопроволочной.

Основой для изготовления токопроводящих жил может выступать медь или алюминий. Если сравнивать эти металлы, то алюминий, хоть и стоит дешевле, но проигрывает в том, что имеет меньший уровень электропроводности.

Это обозначает, что при равном сечении медный проводник способен пропускать больший ток. Единственным «минусом» меди является тот момент, что при ее нельзя напрямую соединять с другими металлами. Т.е. для соединения с алюминием потребуется переходник, исключающий формирования гальванической пары.

Алюминий – не лучший вариант для проводки в доме, поскольку имеет низкий уровень электропроводности, а в процессе эксплуатации быстрее окисляется и переламывается на изгибах

Если состыковку произвести посредством скрутки, то это место быстро окислится, что приведет к разрыву контактов, в результате которого может произойти замыкание магистрали. В идеале для всех линий в квартире стоит выбирать провода одного типа.

Кабели для электрических сигналов оснащают общей защитной оболочкой.

Изоляционный слой может быть выполнен из:

  • резины;
  • полиэтилена;
  • ПВХ-пластиката.

Каждый их этих материалов характеризуется высокими изоляционными характеристиками. Благодаря этому их можно использовать в сетях различного класса напряжения в пределах 500 Вт.

Основное предназначение наружной оплетки – защищать проводники от влаги, которая способна привести к нарушению целостности изоляции и, как результат, к помутнению оптических волокон

Любой кабель, применяемый для внутридомовой и квартирной проводки, имеет как минимум два изоляционных слоя: первый защищает собранные в пучок внутренние жилы, второй опоясывает только одну жилу.

Разновидности электрических проводов

Существует несколько классификаций, на которые ориентируются мастера при выборе кабеля для проводки в доме.

Первый признак, по которому делятся кабели – количество жил. Эксплуатационные параметры одно- и многожильных изделий подробно расписаны в приведенной ниже таблице.

Сводная таблица эксплуатационных параметров одно- и многожильных электротехнических изделий в зависимости от количества задействованных нитей. Различие существует как в устройстве, так и по назначению

Ниже представлены четыре самых популярных вида кабелей, используемых при обустройстве внутриквартирных проводок.

Вид #1 — ВВГ кабель

При обустройстве внутриквартирной электропроводки, которая предусматривает монтаж распределительной коробки, применяют ВВГ кабель. Он используется для передачи электрического тока при рабочем напряжении в пределах 1000 В. Количество жил в таких изделиях может колебать от одной до пяти.

Проводник тока ВВГ выпускают в одном из четырех вариантов исполнения: в виде изделий с плоским или круглым сечением, либо же треугольным или квадратным

К числу неоспоримых достоинств ВВГ изделий стоит отнести широкий температурный рабочий диапазон. Его смело можно использовать при температурах от -50 °C до +50 °C. Провод славится высокой прочностью на разрыв и способностью выдерживать влажность до 98%.

Изделие этого типа может иметь одно из трех обозначений:

  • «п» – указывает на плоский тип сечения;
  • «з» – обозначает, что между изоляцией ТПЖ и внешней оплеткой расположена резиновая смесь или ПВХ-жгуты;
  • «нг» – указывает на то, что изоляция не распространяет горение.

В любых кабелях разновидности ВВГ, за исключением тех, что имеют обозначение «з», между наружной оболочкой и изоляционной прослойкой жил пространство не заполнено.

Внешняя оболочка ВВГ кабеля, как правило, окрашена в черный цвет, внутренняя изоляция токопроводящих жил маркирована желто-зеленым, голубым, красным или белым с синей полоской цветами

Для бытовых нужд используют кабель сечением от 1,5 мм2, при обустройстве частного дома изделие в 6 мм2. Величина радиуса изгиба изделия определяется путем умножения меньшей величины сечения на 10.

Вид #2 — кабель NYM

NYM – еще один качественный силовой кабель, предназначенный для проведения силовых и осветительных сетей напряжением до 660В. Многопроволочные токопроводящие жилы изделия выполнены из меди.

Число токопроводящих жил NYM кабеля может колебаться в районе от одной до пяти. Минимальные параметры поперечных сечений представленных в продаже изделий составляет 1,5 мм2, максимальное – 16 мм2.

Величина радиуса изгиба соответствует четырем диаметрам поперечного сечения.

Кабель NYM в разрезе: медные жилы заключены в ПВХ оболочки, между которыми проложена негорючая герметизация; роль наружной оплетки выполняет ПВХ изоляция

Кабель имеет двойную изоляцию:

  • наружная оболочка выполнена из поливинилхлорида;
  • внутренняя оплетка выполнена из негорючего ПВХ.

Внутренней пространство между изоляционными прослойками залито наполнителем, который представляет собой мелованную резину. Такое решение повышает прочность изделия и делает его более стойким к воздействию высоких температур.

Поэтому NYM кабель относится к числу влаго- и термостойких изделий. Его рабочие температурные пределы от -40 °C до +70 °C.

Единственным недостатком NYM кабеля является уязвимость перед УФ-лучами. По этой причине при использовании на открытом участке, куда попадают прямые лучи, его рекомендуется прикрывать.

Если сравнивать NYM кабель с ВВГ аналогом, то первый является более предпочтительным в плане эксплуатационных параметров. Но при ограниченности бюджета всегда можно сэкономить, задействовав NYM кабель только для соединения комнатных и квартирных щитков с этажным, а на участках проложить кабель ВВГ.

Вид #3 — провод ПУНП

Нередко для проводки используют бюджетный аналог — плоский провод ПУНП. Он представляет собой двух- или трехжильное изделие сечением 1,5-6 мм2. Каждая жила плоского провода выполнена из меди и является однопроволочной.

ПУНП применяется для подключения стационарно устанавливаемых осветительных систем и «запитки» розеток при номинальном напряжении сети в 250В и при частоте в 50Гц

Кабель также имеет двойную изоляцию:

  • наружная оболочка призведена из ПВХ-пластиката;
  • внутренняя оплетка сделана из поливинилхлорида.

В плане качества такой провод далеко не лучший вариант. К тому же, как показывает практика, изоляция провода очень уязвима к колебаниям температур и быстро разрушается при нагревании.

Вид #4 — бронированный кабель ВБбШв

При обустройстве системы освещения прилегающей к дому территории как нельзя лучше подойдет бронированный силовой кабель ВБбШв. Он предназначен для работы в условиях переменного номинального напряжения, диапазон которого варьируется в пределах от 660 до 1000 В.

Влагоустойчивое изделие удобно прокладывать в земле, в ж/б трубах и в гофре на открытом воздухе при условии создания дополнительной защиты от прямого попадания световых лучей.

Главным достоинством этого кабеля является наличие металлизированной брони, а потому его смело можно задействовать при обустройстве прокладки в земляной траншее

Токопроводящие жилы изделия выполнены из меди. Количество нитей может варьироваться в пределах от одной до пяти, каждая из которых может состоять из одной либо же большего числа проволок.

Сечение изделий ВБбШв колеблется в пределах от 1,5 мм2 до 240 мм2. В качестве внутренней изоляции и внешней оболочки используется поливинилхлорид.

Критерии грамотного выбора

Залогом бесперебойной работы домашней магистрали электрической системы является качество комплектующих. А потому на этапе их приобретения одна из ключевых задач – выбрать кабель надлежащего качества.

Производители всегда указывают, из каких металлов выполнены жилы и какие материалы входят в состав оплетки изоляции; эти параметры обозначены в маркировке кабеля

Чтобы сориентироваться при выборе подходящего кабеля, нужно внимательно изучить маркировку изделия. На кабеле должны быть указаны: марка, название производителя и соответствие ГОСТу либо же техническим условиям. Величина сечения и марка кабеля должны с равным интервалом повторяться по всей длине наружной оплетки изделия.

Маркировка любого электрокабеля представлена числами и тремя буквами.

Первая цифра числового обозначения определяет количество жил, вторая цифра – площадь сечения каждой из них, третья – расчетное напряжение сети. Остальные цифры указывают на класс гибкости шнура. Первая буква определяет тип материала, задействованного при создании верхней оплетки изоляции.

Если перед вами изделие, в маркировке которого на первом месте стоит буква «А», это значит, что жилы выполнены из серебристого металла – алюминия; если такая буква отсутствует – нити произведены из меди

Вторая буква указывает на тип провода:

  • «К» – контрольный;
  • «П» – плоский;
  • «М» – монтажный;
  • «Ш» или «У» – установочный;
  • «Мг» – монтажный с гибкой жилой.

Третья буква маркировки определяет материал, применимый для внутренней изоляции жил.

Варианты ее обозначения и расшифровки:

  • «П» – изоляция сделана из полиэтилена;
  • «В» или «ВР» – оплетка выполнена из резины;
  • «Пв» – применен вулканизирующий полиэтилен;
  • «Пс» – использован самозатухающий полиэтилен;
  • «С» – наружная оплетка сделана из свинца;

Резиновая изоляция может быть защищена найритовой оболочкой «Н» или поливинилхлоридной «В».

Пример расшифровки обозначения: ВВГ 4х2,5-380 – кабель с четырьмя медными жилами, имеющими площадь сечения 2,5 мм, рассчитанными на напряжение в 380 В, изолированными ПВХ оплеткой и заключенными в наружную ПВХ оболочку

Следующая буква обозначает тип кабеля: «НГ» – негорючий и огнестойкий, «Б» – бронированный, «LS» – не выделяет дым при плавлении. Изделия с бронированной оболочкой применяют там, где есть возможность механических повреждений.

Наличие в маркировке буквы «Э» сообщает, что между жилами присутствует наполнитель. Буквосочетание «ОЖ» показывает, что это однопроволочная жила.

Как рассчитать сечение провода?

Площади сечения жил стандартизованы. Их значения подбираются с ориентацией на силу тока, материал изготовления жил и условия прокладки. Ведь при эксплуатации кабеля на пределе его возможностей жилы буду нагреваться на несколько десятков градусов.

А если в одном лотке будет проложено несколько таких кабелей, то при взаимном нагреве изделий величина допустимого тока снизится до 30%.

Чтобы правильно рассчитать сечение провода, которое лучше всего подойдет для домашних магистралей, нужно высчитать суммарное значение тока всех квартирных электроприборов

Расчет делают по такой формуле Р/V.

Где:

  • Р – мощность приборов, параметры которой указаны в технической документации;
  • V – напряжение сети в 220 В.

Площадь сечения измеряют в квадратных миллиметрах. Так, один «квадрат» алюминиевого провода способен пропускать через себя от 4 до 6 Ампер. У медного аналога этот параметр достигает отметки в 10 Ампер.

К примеру для электроприбора мощностью в 4 киловатта по этой формуле сила тока становится равна 18,18 А = 4000 Вт/200В. Чтобы запитать такой прибор потребуется проложить проводку с медными нитями сечением в 1,8 мм2.

В качестве подстраховки полученное значение лучше дополнительно умножить на 1,5. Поэтому самый идеальный вариант для запитки такого мощного прибора – медный провод сечением 2 мм2. Если же рассматривать вариант установки алюминиевого аналога, то потребуется шнур, толщина которого больше в 2,5 раза.

Упростить задачу по расчету сечения проводов поможет приведенная ниже таблица.

Таблица, которой удобно руководствоваться при расчете сечения провода для домашней магистрали с учетом значения тока всех запитываемых электроприборов

Важный момент! Проектируя скрытую проводку, данные из таблицы необходимо умножать на коэффициент 0,8.

При открытом способен монтажа в том же частном доме в любом случае для надежности лучше использовать провод сечением от 4 мм2 и выше, отдавая предпочтение изделиям с высокой механической прочностью.

По показателям плоскости сечения монтажный кабель для ввода в дом должен быть на одну ступень выше той, которая необходима для обслуживания самых установленных электроприборов.

Чтобы сэкономить, такой провод можно применить только для ввода в дом и подключив к клеммнику, а через автоматы отвести линии нужного сечения.

О том, какой кабель нужно использовать для устройства электропроводки в деревянном доме, узнаете из другой популярной статьи нашего сайта.

Какой кабель выбрать для монтажа NYM или ВВГнг?

При проектировании электросети в производственных или жилых зданиях главный вопрос — правильный выбор проводника. Недавно был поднят острый вопрос о выборе кабеля: NYM или ВВГнг. Стоит отметить, что первый и второй варианты подходят для электромонтажа в квартире и частном доме.


Если вы обратите внимание на технические параметры лестницы, вы сможете понять, какой тип продукта предпочтителен в конкретном случае. Кроме того, различия между кабельной продукцией должны быть идентифицированы, чтобы определить преимущества для использования в конкретном случае.

Конструктивные особенности кабеля NYM и ВВГ

Итак, ВВГнг — это силовой кабель, в котором размещены медные провода (изготовлены по российскому стандарту ГОСТ 31996-2012). Поливинилхлорид с добавками используется в качестве изоляционного материала, что делает материал невоспламеняющимся. Как правило, 

ВВГнг имеет от двух до пяти вен.

Чтобы максимально упростить установку кабелей, все жилы оформлены в разные цвета. Маркировка может быть сделана, опустошив ядро или используя цветные полосы на белом фоне. Поливинилхлорид применяется обычно в качестве внешней оболочки кабеля — так же, как изоляция каждого сердечника.


Что касается жил, то они могут быть многопроволочными (состоящими из множества проводов), а также монолитными (с одной интегральной конструкцией). В поперечном сечении ядра сегментированы или круглые.

NYM — это тот же кабель, что и 

ВВГнг, только в другой версии. NYM производится по немецкому стандарту VDE 0250. Следует отметить, что в этом проводнике также имеется от 2 до 5 жил. Изоляция — негорючий поливинилхлорид. Однако этот продукт отличается от российского аналога тем, что между внешней изоляцией и проводниками имеется дополнительный слой изоляции.

NYM впервые появился в нашей стране в начале 2000-х годов. Отечественные компании, производящие кабельную продукцию, значительно увеличили свои производственные мощности, что позволило производить кабели этого типа по немецкой технологии.

Если вопрос в том, какой кабель будет качетвеннее,  ВВГнг или NYM, вы должны сначала проверить подлинность продукта и соответствие указанным параметрам. К сожалению, на сегодняшний день в РФ можно найти до 60% контрафактной продукции для проводников с небольшим сечением.

Расшифровка индексов и аббревиатуру

Вся кабельная продукция должна быть маркирована. Как правило, он состоит из серии букв и цифр, которые определяют структурные характеристики, назначение кабеля, материалы, из которых он изготовлен.


Где применяется кабель ВВГнг и NYM – особенности монтажа

Изоляция в ВВГ выполнена из , без специальных добавок, что означает, что горение при одной установке такого кабеля не распространяется.

Групповая прокладка ВВГ запрещена, если несколько кабелей проложены в жгуте (допускается прокладка кабеля в жгуте, если каждый проводник размещен в своем собственном гофре).

NYM — жилы этого кабеля имеют ПВХ изоляцию, которая не горит. Внешняя оболочка также изготовлена из ПВХ. Каждый проводник сердечника помещен в резину, заполненную слоем мела. Примечательно, что внешняя изоляция кабеля наиболее подвержена воздействию ультрафиолетовых лучей, не говоря уже о оболочке ВВГ. Это говорит о том, что NYM нельзя прокладывать на открытых участках, где проводник будет постоянно подвергаться воздействию солнечного света.


Часто продавцы, особенно на рынках, чтобы быстрее продавать свою продукцию, позиционируют NYM как кабель с «трехпроводной изоляцией». Однако это чистый обман: резина, наполненная слоем мела, на самом деле не является изоляцией.

Помимо прочего, у кабеля с резиной есть большой недостаток: резина отлично горит при нагревании. В результате NYM не может быть сгруппирован.

В соответствии с требованиями пожарной безопасности, кабель NYM может быть проложен только внутри помещения индивидуально (индивидуально). Если требуется групповая прокладка, например, в стробоскопическом или кабельном канале, необходимо применить модификацию NYMng (A) -LS.

Вы не должны путать группу синглов NYM, каждый в их ряби, которые идут вдоль потолка или стены. Этот метод укладки, в отличие от групповой укладки без гофра, не считается пусковым. Электрики часто обходят запрет на прокладку групповых кабелей этой марки.

В изоляции, ВВГнг и NYMng имеют комплекс специальных добавок, благодаря которым эти проводники могут быть сгруппированы вместе, поддерживая условия без сгорания. Как правило, этот тип прокладки кабеля используется в оборудовании для прокладки кабелей.

ВВГнг-ls, NYMng-ls («низкий дым» — выделяет мало дыма), среди других упомянутых выше преимуществ кабелей, имеет низкую эмиссию газа и дыма в случае пожара. Это важно, потому что при сжигании ПВХ выделяется много токсичных веществ, которые негативно влияют на здоровье человека.

Если обратить внимание на буквы в скобках (A), (B) и другие, то они означают категорию огнестойкости в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332. Для организации домашней проводки используется кабель категории А (например, ВВГ (А) нг-лс).

Так какой же самый лучший кабель NYM или ВВГнг? Некоторые эксперты утверждают, что лучше всего использовать ВВГнг (A) -LS для организации открытой проводки. Скрытая проводка обычно выполняется с использованием NYMng (A) -LS. Однако в том или ином случае оба проводника могут быть адаптированы к потребностям вашего дома. Предположим, что NYM может быть спрятан в металлической трубе, чтобы его внешняя изоляция не была повреждена ультрафиолетовыми лучами.

Поскольку NYM характеризуется высокой пластичностью, его можно легко вставить в пазы, что означает, что он является идеальным вариантом для скрытой проводки. ВВГ или НУМ имеют сертификаты, выданные в соответствии с требованиями пожарной безопасности, электробезопасности ТР ТС 004/2011. Производство кабеля ВВГНГ (А) -LS осуществляется в промышленных целях по ГОСТ 31996-2012.

ВВГ используется при прокладке линий с помощью кабеля, в помещениях, электрических подстанциях. Отвечая на вопрос, по какому кабелю использовать NYM или VVG для прокладки на земле, отметим, что ни один из этих проводников не подходит для указанного типа установки. Чтобы уложить кабель на землю, проводник должен иметь дополнительную оболочку. Кабель ВБШв подходит для траншей, если влажность почвы не превышает 14%.


Чем отличается NYM от ВВГнг

Основное различие между этими проводниками заключается в классах проводящего напряжения, рабочей температуры и цвета. Цвет кабеля ВВГнг (A) -LS можно легко отличить от цвета NYMng (A) -LS. С точки зрения рабочего напряжения, ВВГнг (A) -LS может составлять до 1 кВ и

NYMng (A) -LS — не более 0,66 кВ. Кабель ВВГнг (A) -LS может эксплуатироваться при температуре от -50 до +50 градусов по Цельсию. Второй тип проводника от -40 до +65 градусов. Заявленный срок службы первого и второго проводников составляет 30 лет. Уплотнение допускается, если оба устройства подключены к устройству.


Характерное различие между NYM и VVGNG заключается в том, что оно всегда выполняется в круглой форме. Примечательно, что такая форма значительно упрощает герметизацию кабелей в устройствах, шкафах и панелях управления.

Минусы и плюсы

Чтобы сделать выбор в пользу того или иного водителя, необходимо учитывать его достоинства и недостатки. Изначально мы рассмотрели преимущества NYM:

Простота при обрезке кабеля, при его установке. Проводник с круглым сечением не скручивается, чего нельзя сказать о плоских аналогах;

Герметизация при входе в оборудование проста и надежна;

Внешний вид идеален.

Недостатки NYM заключаются в следующем:

Защитная оболочка не устойчива к ультрафиолетовому излучению. Вот почему ограничения часто применяются в отношении использования на открытых площадках;

«Утечка»: многие проводники этого типа характеризуются утечкой жидкости из мест резания; жидкость напоминает масло, которое было низкого качества в производстве

Не разрешается лежать на полу;

Стоимость выше, чем у аналога ВВГ;

Размещение групп не допускается.

Теперь нужно рассмотреть ВВГ.

преимущества:

Наружная установка разрешена;

Разрешается размещать кабель под землей в специальной коробке;

Это стоит меньше, чем NYM.

Однако ВВГ характеризуется несколькими недостатками — меньшей пластичностью и гибкостью.

Вывод по выбору марки кабеля

В результате можно отметить, что первый и второй тип проводника могут использоваться в устройстве внешней и внутренней проводки. Для наружной установки рекомендуется использовать защитную крышку. Отношение электриков к рассматриваемым кабелям отличается. Некоторые предпочитают NYM, другие предпочитают VVG из-за удобства монтажных работ.


Самое главное, чтобы проверить качество и подлинность продукции. Внешне китайские подделки могут не отличаться от сертифицированной продукции, только срок службы и электрические параметры кабеля значительно короче. Именно поэтому закупку кабельной продукции следует производить только в специальных точках продажи с сертификатами качества на предлагаемую продукцию.

Современные требования к кабельной продукции, особенно те, которые будут использоваться для установки бытовых электрических сетей, были в значительной степени соблюдены. Даже если у водителя есть негорючая изоляция при нагревании, в случае пожара могут выделяться токсичные вещества, отрицательно влияющие на органы дыхания человека.

Не стоит экономить на кабельной продукции, потому что от этого зависит не только безопасность имущества, но, прежде всего, здоровье, жизнь человека. Неважно, какой кабель приобретен: VVG или NYM.

Кабель NYM самые распространенные вопросы, ошибки и заблуждения

В этой статье мы постараемся ответить на все самые распространенные вопросы которые могут возникнут у любого человека который хочет приобрести кабель NYM . Также мы постараемся развеять все заблуждения, которые касаются данного кабеля.

1)      Самый часто задаваемый вопрос: «А можно ли использовать кабель NYM для прокладки в условиях квартиры и жилого помещения?»

Ответ: Да кабель NYM можно использовать в монтаже квартирной проводки, также можно использовать ВВГ или ВВГ плоский. Прокладка возможна как по штробу так и в кабель-канале. Но в случае групповой прокладки используйте кабель ВВГнг(А) или ВВГнг(А) LS. Если в помещении применяются повышенные требования по пожарной безопасности применяйте кабель ВВГнг(А)FRLS или ВВГнг(А)LSLTx.

2)      «NYM прокладка в металлорукаве да или нет?»

Ответ: Исходя из нормативов кабель NYM не изготавливается одножильным, поэтому прокладка кабеля с 2-мя и более жилами возможна через металлорукав либо металлопластиковую трубу.

3)      «Существует ли аналог кабеля NYM c большим количеством жил?»

Ответ: Согласно ГОСТ-Р кабель силовой NYM изготавливается в 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильном варианте. Если количество требуемых при монтаже жил превышает пят, тогда применяйте кабели с заполнением КВВГнг LS или КГВВнг LS.

4)      «В обиходе кабели ВВГнг и NYM считают идентичными. Правда ли это?»

Ответ:  Лучше всего на данный вопрос ответит сравнительная таблица приведенная ниже:

Технические данные

NYM

ВВГнг

Постоянное напряжение

660 В

660 В

Частота

50 ГЦ

50 ГЦ

Регламентируемое количество медных жил

от 2-х но не более 5-ти

от 1-й но не более 5-ти

Размер жилы

от 1,5 мм2 до 35 мм2

от 1,5 мм2 до 240 мм2

Минимальный и максимальный температурный режим

 от-30 по Цельсию до +40 по Цельсию

от-50 по Цельсию до +50 по Цельсию

Максимальная температура при перегреве жил

 +70 по Цельсию

+70 по Цельсию

Срок годности кабеля

 до 40 лет

до 30 лет

Междужильное заполнение

есть

нет

Стойкость при распространение горения

только  при прокладке в одну линию

возможность прокладки кабеля в группе

Нюансы применения

используется при вводе и монтаже в установки где нужно уплотнение

используется при вводе и монтаже в установки где не нужно уплотнение

 

5)      «Какие различия между NYM по немецкому стандарту VDE и множеством кабеля NYM по ТУ, который заполонил Российский рынок?»

Ответ:  Главное зрительное отличие в маркировке, которая наносится на поверхность кабеля NYM. Соответственно наличие обозначения  VDE на кабеле дает основания считать его произведенным согласно лицензии по немецкой технологии. Отсутствие такой маркировки означает, что кабель изготовлен по ТУ (техническим условиям). Производители, которые производят кабель по VDE «ГК Севкабель» и «Электрокабель». Остальные различия касаются структуры кабеля, которые прописаны, для кабеля ТУ, в ГОСТ 23286. В ГОСТ 23286 указана установленная толщина изоляции и жилы и минимальная планка значения для толщины изоляции и медной силовой жилы. А в стандарте VDE установлено усредненное значения для толщины изоляции и жилы, которому долен полностью соответствовать кабель, то есть нет отступлений в изготовлении.

Достаточно посмотреть на пример приведенный ниже и Вы сразу все поймете.

Тип кабеля

NYM 3х1,5

Разница в %

NYM 3х2,5

Разница      в %

NYM 3х16

Разница в %

DIN VDE

ТУ

DIN VDE

ТУ

DIN VDE

ТУ

Внешняя оболочка в мм

 

9,4

 

8,9

 

5

 

11,2

 

10. 1

 

10

 

20,7

 

18,9

 

8

 

Вес кабеля кг/км

 

142

 

132

 

7

 

217

 

187

 

14

 

911

 

819

 

10

 

6)       «Возникли проблемы после монтажа кабеля NYM в квартире. Кабель выделяет маслянистую жидкость и внешняя оболочка трескается. Это брак? И стоит ли продолжать эксплуатацию?»

 Ответ: Рынок кабельной продукции, в частности кабели NYM, перенасыщен различной низкопробной продукцией. В том числе и различные вариации на кабель NYM – это NUM, НУМ, НЮМ, НУМнг и другие.

Приведенный выше случай является стандартным для низкопробной продукции по ТУ или вообще без сопроводительных документов.  Явный случай не соблюдения нормативов при производстве кабеля, скорее всего проблема кроется в несоблюдении ингредиентных составляющих в изоляции кабеля. Обычно кабель приобретается на строительном рынке, хотя иногда этим грешат и крупные строительные гипермаркеты.

В таких ситуация «скупой платит дважды».  Потому как кабель по ТУ дешевле, но с ним есть риски столкнуться вот с такой проблемой. Что приведет к полной замене всей проводки. Дешевле не означает лучше, для кабеля эта аксиома возведена в квадрат.

Но стоит повторять ошибок, покупайте проверенный кабель NYM Севкабель изготовленный по немецкому стандарту VDE либо кабель NYM проверенных производителей.

7)      «В деревянном коттедже прокладка кабеля NYM по кабель-каналам возможна или все- таки не стоит? Если нет, тогда какую альтернативы посоветуете?»

Ответ: Прокладка возможна только в одиночной прокладке. В таком случае все будет соответствовать противопожарным требованиям. Но если Вы хотите использовать кабель-канал для нескольких типов кабеля тогда применяйте ВВГнг(А) или ВВГнг(А)LS.

8)      «На своем дачном участке планирую сделать освещение всего участка. Думал проложить кабель NYM в гофрированной трубе в траншее. Можно ли так сделать? Или рекомендуете другие защитные материалы?

Ответ: Нормативы в этом случае настоятельно не рекомендуют использовать кабель в не бронированной оболочке. То есть заменив кабель NYM на ВБбШв или ВБбШвнг, таким образом, Вы избежите проблем в дальнейшей эксплуатации.

9)      «В строительном гипермаркете встретил два вида кабеля NYM. На одном была маркировка NYM-J на другом NYM-O. Есть ли какие-то существенные отличия?

Ответ: Единственное существенное отличие это маркировка жилы заземления в кабеле NYM-J в желто-зеленый цвет. NYM-O жилы заземления нет а жила-ноль выделена голубым цветом.

10)   « Могу ли я использовать NYM  в помещение с высокой влажностью и высокой средней температурой? Планирую проводку в бане из деревянного сруба.

Ответ: Нормы монтаже не запрещают применение кабеля NYM в влажных и теплых помещениях. Единственный нюанс температура не должна превышать + 50 градусов по Цельсию, что возможно будет сложно сделать, если ВЫ будете проводить кабель открытым способом в парилке.

 

Поделиться в социальных сетях:

Какие провода и кабели лучше всего использовать в домашней электропроводке

В настоящее время для монтажа домашней электропроводки используются провода и кабели исключительно с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами для внутренней электропроводки использовать нельзя.

Провода и кабели бывают одножильными и многожильными. Многожильные провода и кабели имеют в общей оболочке две и более надежно изолированные друг от друга жилы. Пример многожильного провода – провод марки ПРТО (провод с медной жилой с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом).

Жилы одножильных и многожильных проводов и кабелей могут изготавливаться однопроволочными и многопроволочными.

Кабели и провода отличаются друг от друга видом оболочки и названиями. Оболочка проводов и кабелей служит для защиты изоляции жил от воздействия света, влаги, различных химических веществ и предотвращения их от механических повреждений. В состав кабеля может входить броня, а оболочка позволяет прокладывать их в более неблагоприятных условиях окружающей среды.

Провода можно прокладывать только скрытым способом, при открытой прокладке – только в трубах и коробах. Кабели можно прокладывать открыто.

Самый популярный кабель для использования в домашней электропроводке – ВВГнг, реже используется кабель NYM и провод ПУНП.

Для подключения к этажному щитку лучше всего использовать кабель NYM. Этот же кабель используют для соединения этажного щитка с квартирным или комнатными щитками (при условии, что такие имеются). Обычно такие щитки организуются в частных коттеджах. Его же можно использовать для индивидуального подключения мощных потребителей. Таким кабелем можно делать и всю силовую разводку в квартире или доме, но так как он стоит дороже кабеля ВВГнг и провода ПУНП, то для этих целей его используют реже.

ВВГ – небронированный защищенный кабель с медными жилами, поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке. Кабель может применятся в сухих и влажных помещениях. Кабель ВВГ не расчитан на растяжение. Изолированне жилы кабеля ВВГ скручены и имеют отличительную окраску. Внутренняя оболочка не содержит заполнения в междужильном пространстве.

Обозначение «нг» в названии кабеля (ВВГнг) обозначает, что он не распространяет горение при прокладке в пучках (используется состав на основе огнеупорного пластиката). Если вместо кабеля ВВГнг будет использован кабель ВВГ, то в случае возгорания одного из кабелей пламя распространится и на другие кабели, вместо локализации очага пожара.

Кабель ВВГнг отличается большим разнообразием форм. Наиболее удобно использовать плоский кабель ВВГнг. Кроме этого он бывает еще круглый, квадратный, секторный, и даже треугольный.

Кабель НУМ (NYM) — выпускается по немецкому стандарту DIN 57250. Кабель может применятся внутри помещений при скрытой и открытой прокладке. Кабель NYM можно применять на воздухе, только вне прямого воздействия солнечного света. Кабель NYM обладает пониженной горючествью и газодымовыделением, что особенно важно для жилых помещений.

Кабель NYM состоит из медных жил, промежуточной оболочки из мелонаполненной резины и оболочки из неподдерживающей горения поливинилхлоридной изоляции. Использование в конструкции кабеля промежуточной оболочки позволяет легко и удобно разделывать кабель при монтаже, повышает его пожароопасность и увеличивает гибкость.

ПУНП — установочный плоский провод. Это наиболее дешевый провод из всей кабельно-проводниковой продукции, применяемой для монтажа электропроводки в быту. Провод ПУНП выпускается с двумя или тремя медными однопроволочными жилами и поливинилхлоридной изоляции в оболочке из ПВХ-пластиката. Жилы могут быть окрашены в разные цвета.

Провод ПУНП выпускается только плоским. Эти кабельно-проводниковые изделия используют как для силовых, так и для осветительных сетей. Во втором случае берут провода меньших сечений.

Я не реомендую при прокладке домашней электропроводки использовать провод ПУНП, так как изоляция этого провода выполнена из дешевых материалов и очень быстро теряет свои свойства при нагреве. При выборе кабеля для монтажа электропроводки отдавайте свое предпочтение кабелям марок ВВГнг или NYM.

Намного реже в домашней электропроводке используются провода с резиновой изоляцией марок ПРН, ПРИ, ПРТО. Провод ПРТО предназначен для прокладки в несгораемых трубах, ПРИ – можно применять для прокладки в сухих и сырых помещениях, ПРН (защищенный провод) — на открытом воздухе, ПРД, ПРВД (двухжильный скрученный провод) – только в осветительных сетях сухих помещений.

Для открытой проводки удобно использовать плоский провод с медными жилами и поливинилхлоридной изоляцией с разделительным основанием марки ППВ, а также провод с полиэтиленовой изоляцией ППП. Существует плоский провод без разделительного основания – ППВС, но им пользоваться не очень удобно.

Ранее применявшиеся провода с алюминиевыми жилами (АПР, АПВ, АПРТО, АППВ) сейчас при строительстве и модернизации домашней электропроводки не используются.

Провод с медной жилой и поливинилхлоридной изоляцией ПВ. Провода ПВ могут быть однопроволочными и многопроволочными. Провода выпускается с разным цветом изоляции. В бытовой электропровдке одножильный провод ПВ1 в желто-зеленой раскраске используется для системы уравнивания потенциалов (ДСУП).

Провода ПВ2, ПВ3 и ПВ4 используются для внутреннего монтажа в электрических щитках. Провода ПВ3 и ПВ4 обычно дороже, т.к. имеют более гибкую оболочку. Они применяются там, где необходимы изгибы проводов.

Для питания уличных светильников, выполнении ответвлений в траншеях под землей применяют бронированный кабель ВБбШв, или кабель с алюминиевыми жилами АВБбШв. Этот кабель защищен стальной лентой под слоем поливинилхлоридной изоляции.

Кабель ВБбШв выпускается с тремя, четырьмя и пятью проводящими жилами. Ранее для этих целей применялись кабель с медными жилами в поливинилхлоридной оболочке ВРГ и бронированные кабели с алюминиевыми жилами марок ААШв, ААБ, АВВБ и АВРБ.

Для воздушных ответвлений в наше время наиболее популярен самонесущий изолированный кабель (СИП). Существует большое количество разновидностей такого кабеля: СИП-2А, СИП-3, СИП-4. Кабель имеет жилы сталеалюминиевые жилы большой прочности. Жилы изолированы специальным светостабилизированным атмосферостойким полиэтиленом, который не разрушается на открытом воздухе.

Раньше для выполнения воздушных ответвлений широко использовались кабели АВВГ с обычной поливинилхлоридной изоляцией, которая под действием неблагоприятных факторов окружающей среды быстро становилась хркупкой и разрушалась. Применение самонесущего изолированного кабеля СИП решает эту проблему.

При выборе проводов и кабелей необходимо соблюдать требования ПУЭ по окраске изоляции.

Изоляция нулевого рабочего проводника должна быть голубого цвета, нулевого защитного – желто-зеленого. Цвет изоляции фазных проводников должен отличаться от цвета нулевых. Тут существует много вариантов – коричневый, красный, серый, белый, черный и т.д.

Также очень удобно использовать для каждого участка электропроводки свой цвет фазных проводников, а также разные цвета изоляции жил для силовой и осветительной электропроводки.

Если выбрать а затем и произвести монтаж электропроводки проводом или кабелем без соблюдения требований к расцветке жил, то в дальнейшем, это приведет к существенным трудностям при обслуживании и ремонте такой электропроводки, да и сам процесс монтажа может быть очень осложнен, особенно при использовании большого числа выключателей и розеток. Кроме этого, использование проводов и кабелей с изоляцией одного цвета является нарушением ПУЭ.

NYM или ВВГНГ: что лучше, отличия, характеристики

Конструктивные особенности

ВВГнг представляет собой силовой кабель с медными жилами. Изоляция жил изготавливается из поливинилхлоридного пластиката. Материал изоляции содержит добавки, благодаря которым он не поддерживает горение. Данный проводник выпускается с количеством жил от 2 до 5. Для удобства монтажа, изоляция жил имеет цветовую маркировку, которая может осуществляться путем полной окраски жильной изоляции, либо цветной полоской.

Снаружи кабель покрывается оболочкой из того же ПВХ-пластиката, что и жильная изоляция. Жила может иметь монопроволочную либо многопроволочную конструкцию. Форма поперечного сечения жилы бывает круглой или сегментной.

NYM — это обозначение аналога российского изделия марки ВВГнг, выпускаемого по германскому стандарту VDE 0250. Количество жил варьируется также от 2 до 5. Материал изоляции тот же поливинилхлорид, не поддерживающий горение. Главное конструктивное отличие этого продукта от российского аналога заключается в наличии дополнительного негорючего уплотнения между изоляцией жил и наружной оболочкой кабеля.

Что означают названия

Маркировка проводной продукции состоит из набора букв, определяющих назначение, конструкцию, примененные материалы.

NYM, в соответствии с принятым европейским союзом стандартом означает:

  • N – соответствие норме требований Veiband Deutscher Electrotechniker, союза энергетиков Германии, где этот проводник разработан;
  • Y – поливинилхлоридная изоляция медных жил, наружная оболочка. Под защитным шлангом проводники залиты слоем заполнителя на основе мелованной резины;
  • М – применяется для монтажа, оболочка переносит небольшие деформации. Провод пригоден для прокладки стационарных сетей;
  • J – символ, если он есть, показывает наличие провода заземления желто-зеленой расцветки.

ВВГнг соответствует ГОСТ 16442-80, шифр раскрывает:

  • В – виниловая изоляция жил;
  • В – материал оболочки из такого же пластиката;
  • Г – голый, броневой покров отсутствует;
  • нг – тип пожарной безопасности продукта, наружный шланг не распространяет горения при групповой прокладке.

Потом цифрами обозначен типоразмер, указывающий число проводящих изолированных жил и их номинальное сечение. Проводник из электротехнической меди, одножильный.

Чем отличается NYM от ВВГнг

Вот основные различия двух марок кабеля:

  • во-первых он имеет тройную изоляцию

Третий промежуточный слой помимо противопожарных свойств, еще и сдерживает механическое напряжение между внешней изоляцией и жилами. Тем самым предотвращает образование на них трещин.

Правда сам производитель этот третий слой из экструдированной резиновой смеси за изоляцию не считает.
А если судить по испытательному напряжению, то и сама изоляция здесь несколько проигрывает:

  1. ВВГнг – напряжение испытания – 3кВ
  2. NYM – напряжение испытания 2,5кВ
  • во-вторых изоляция у него серого цвета, у ВВГ – черного

Для многих категорически черный цвет может не подходить по эстетическим параметрам.

  • в-третьих, он всегда круглой формы

Плюс про который мало кто задумывается, но скругленная форма NYM облегчает герметизацию ввода этого кабеля в различные устройства, распредкоробки и шкафы.

  • и самое главное – кабель NYM пригоден по пожаробезопасности для внутренних помещений только при индивидуальной прокладке!

Хотите укладывать его пучками по два, три штуки в одной штробе или канале – придется использовать модификацию NYMнг (А)-LS. Только не путайте, одиночные NYM проложенные каждый в отдельной гофре, и идущие по поверхности стены или потолка рядом, не считаются пучком. Многие электрики именно так и обходят запрет на групповую прокладку проводки этой марки.

Технические характеристики

Основные параметры сравниваемых кабельных марок близки, поэтому приведено сравнение только отличающихся характеристик. Если вас интересуют все характеристики кабеля ВВГнг или NYM, рекомендуем ознакомиться со следующими статьями:

  • характеристики NYM
  • характеристики ВВГнг

Говоря об отличительных параметрах ВВГнг, допустимая температура эксплуатации находится в диапазоне от -50°С до +50°С. Срок службы, в соответствии с технической документацией составляет 30 лет. Проводник не поддерживает горение при групповой прокладке. Рекомендуется для монтажа силовых и осветительных сетей, в которых не требуется герметичное уплотнение на входах в оборудование.

Кабель NYM может эксплуатироваться при температуре от -30°С до +40°С. Заявленный производителем срок службы достигает 40 лет. Горение не поддерживается только при одиночной прокладке. Кабель рекомендован к применению во взрывоопасных помещениях, в электроустановках которых требуется полная герметизация вводов в оборудование. Так что выбрать для работы в таких условиях лучше именно его.

Сравнение параметров

Сравнение данных нагляднее делать, объединив сведения одной табличной формой.

Техническая характеристика, типоразмер 3х4Значение для
NYMВВГнг
Номинальное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, В660660
Температура
Диапазон нормальной эксплуатации кабеля, °С-50 ÷ +50-50 ÷ +50
Предельно допустимая температура, не более, °С7070
Аварийное длительное, не более 8 часов, повышение не более, °С8080
Допустимая при КЗ в течение до 4 сек, не более, °С160160
Температура воздуха, при которой разрешена укладка без предварительного подогрева, не холоднее, °С-5-15
Испытание
Испытательное напряжение, В20003000
Время теста, мин510
Механические
Номинальная толщина изоляции0. 80.7
Номинальная толщина промежуточного слоя0.4нет
Номинальная толщина оболочки1.61.5
Вес 1 километра кабеля270194
Форма кабеля в сеченииКруглыйКруглый
Плоский
Допустимый радиус изгиба, наружных диаметров кабеля, не более, раз47.5
Возможность уплотнения при вводе в оборудованиеДаНет
Не распространяет горение при прокладке,ОдиночнаяГрупповая
Способность кабеля втягивать воду, гигроскопичностьНетДа
Стойкость оболочки к ультрафиолетовому излучениюНижеВыше
Удобство разделки концов кабеляВышеНиже
Цвет наружной оболочкиСветло-серыйЧерный
Номинальный срок эксплуатации, не менее, лет3030
СтоимостьВышеНиже

Различие характеристик присутствует по многим позициям. Вопрос, приобретать ли кабель NYM или ВВГнг, невозможно решить без внимательного сравнения несоответствий, которые придают различные свойства при монтаже и эксплуатации:

  • Практически одинаковые температурные диапазоны. Отличие в том, что пластикат позволяет проводить прокладку ВВГ без предварительного разогрева при более низкой температуре воздуха, -15°С. Композитная резина NYM не позволяет работы ниже -5 градусов;
  • Более суровы электрические испытания отечественной продукции. 3000 вольт на 10 минут, против 2 кВ в течение 5 минут. Требовательность на проверке объясняется толстой изоляцией и оболочкой импортного кабеля, наличием дополнительного среднего слоя защиты. Эти обстоятельства повлияли на увеличение веса;
  • Мягкий винил, слой эластичной резины повысили гибкость NYM. Это позволяет прокладывать его одиночно с меньшим радиусом, облегчает работу на фигурных участках трассы. Большое значение имеет возможность уплотнения мест ввода оболочки во взрывоопасных помещениях. Жесткий ВВГнг с оболочкой из модифицированного пластиката, обладает высокими противопожарными свойствами, обеспечивая возможность прокладки пучками. В отличие от европейского коллеги, он легче переносит прокладку без защиты от ультрафиолета на открытом воздухе;
  • Слой мелованной резины, обеспечивая герметичность, позволяет применение в очень влажных местах. Он же облегчает разделку концов NYM при монтаже. Субъективно более приятный светлый цвет шланга хорошо маркируется фломастером или ручкой при укладке;
  • Стоимость ВВГнг ниже.

Выбирать кабель для конкретного применения, необходимо учитывая особенности, характеристики, места и условия прокладки.

Особенности прокладки кабеля

Безусловно, этот провод не распространяет горение, однако это вовсе не означает, что он совершенно не горит. Вот показательный ролик про одновременное испытание горючести двух марок при воздействии внешнего пламени. Из него сразу становится видно, почему NYM нельзя прокладывать пучками и совместно друг с другом.

Еще одна особенность данной марки, которая одновременно может быть и ее недостатком – изоляция кабеля боится ультрафиолетовых лучей. Именно поэтому его нельзя прокладывать снаружи помещений.

У ВВГнг здесь более широкие возможности. Его спокойно можно использовать как внутри, так и снаружи здания. Например, в качестве ввода от столба до дома, или ответвления после провода СИП.

Близкий родственник NYM который можно применять на улице и вне помещений, так как его изоляция уже не боится ультрафиолета – это кабель MMJ.

Почему многие все равно выбирают NYM при его относительных недостатках? Это объясняется большими удобствами при его прокладке – легче зачищается, гнется на поворотах, при протяжке в трубах и гофре не застревает. Для плоского кабеля ВВГ нужно следить, чтобы он не перекручивался, а с круглым NYM таких проблем нет.

Выбрать кабель ГОСТ или ТУ?

В отдельной статье мы рассматривали, чем отличается кабель ГОСТ и ТУ. Если говорить коротко, любой кабель изготавливается по техническим условиям завода (сокращенно ТУ). Это означает, что завод-изготовитель заявляет определенные условия, которым соответствует кабель (сопротивление на 1 км. кабеля, материалы оболочки и изоляции, наполнитель, сорт металла и тд). При этом каждый завод обладает возможность получить соответствие ТУ своего завода государственному стандарту(сокращенно ГОСТ).

Если завод получает  ГОСТ на свою продукцию, это означает что ТУ завода по производству кабеля соответствует ГОСТ стандарту. В простонароде тот кабель, который не проходит сертификацию, называют ТУ( потому что кабель соответствует ТехУсловиям завода, но не соответствует ГОСТ), а кабель, который прошел сертификацию, называют ГОСТ (то есть ТУ завода соответствуют ГОСТ).

Очень часто нам задают вопрос – что брать, ГОСТ или ТУ? Это решение остается в первую очередь за Вами. Мы же, со своей стороны считаем, что оптимальным кабелем по соотношению качество-цена является кабель ВВГнг ГОСТ – то есть плоский кабель без наполнителя, но выполненный по ГОСТ. Для бытовых нужд его более чем достаточно.

Срок службы

Расчетный срок службы кабелей ВВГ и NYM составляет не менее 30 лет.

При этом формулировка “не менее” означает, что если данный кабель будет находиться под 100% нагрузкой в неблагоприятных условиях, он должен отработать НЕ МЕНЕЕ 30 лет.

А если будут самые обычные условия и отсутствие номинальной загрузки, то может и все 50! Именно эти две основные марки кабеля подробно рассмотренные в статье и являются самыми пригодными и ходовыми для монтажа эл.проводки, подключения розеток, выключателей и освещения.

Есть еще одна марка отличная от двух вышеприведенных, которая в небольших количествах может вам понадобиться. Но это не кабель, а провод – ПВ-3.

Он гибкий, многожильный, его легко гнуть в малогабаритных пространствах и удобно подключать на автоматы через наконечники НШВИ. Именно поэтому его и используют при сборке электрощитов.

Ну и в конце приведем расшифровку всех значений букв в марках кабеля, которые широко применимы в наших электросетях. 





Итоги сравнения

Резюмируя сравнительный анализ характеристик кабелей, показывающий, в чем разница между ВВГнг и NYM, можно выделить отдельные положительные отличия каждой из этих марок.

Преимущества NYM:

  • повышенная пластичность и механическая прочность, обусловленная наличием специального заполнителя;
  • улучшенная сопротивляемость влаге благодаря дополнительному слою резиновой изоляции;
  • более легкая разделка и монтаж;
  • поперечное сечение в виде правильной окружности позволяет легко герметизировать кабельный ввод там, где этого требует характеристика помещения;
  • более эстетичный внешний вид;
  • более длительный срок эксплуатации.

Преимущества ВВГнг:

  • более широкий заявленный диапазон температуры эксплуатации;
  • не поддерживает горение при групповой прокладке;
  • считается, что оболочка изделия этой марки более устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей;
  • более низкая цена.

Учитывая приведенные характеристики двух популярных марок кабеля, можно решить, что лучше в той или иной ситуации.

При выборе проводов для скрытой проводки в квартире, следует учесть, что NYM, ввиду его высокой пластичности, легче укладывать в подготовленные пазы. Наличие дополнительного изоляционного слоя из резины делает этот продукт невосприимчивым к затоплениям. Это обстоятельство определяет, что лучше для внутренней скрытой проводки выбрать именно этот кабель. Особенно актуально это для помещений с повышенной влажностью – ванная комната, туалет, кухня.

Выбирая кабель для проводки в деревянном доме, а также в каркасном доме, следует помнить, что при прокладке скрытой проводки в стенах из горючего материала, монтаж производится в металлических трубах, как показано на фото ниже:

При планировании открытого монтажа электропроводки, сравнение характеристик показывает, что лучше выбрать для этой цели ВВГнг, ввиду его большей устойчивости к ультрафиолетовому излучению. При возникновении пожара в закрытых помещениях лучше проявляет себя ВВГнг-ls, практически не выделяющий ядовитый дым.

В тех случаях, когда отличие технических свойств проводниковых продуктов не играет определяющей роли, вопрос «что выбрать?» может быть решен в пользу более дешевого продукта. Кабель NYM дороже, чем ВВГнг на 10 – 15 процентов.

Решая, что лучше: ВВГнг или NYM, следует учитывать еще одно обстоятельство. Кабель NYM, выпускаемый некоторыми российскими предприятиями, очень часто не отвечает требованиям немецкого стандарта. Соответственно, и заявленные технические характеристики отличаются от реальных параметров. Нередко встречаются отзывы покупателей такой продукции, содержащие информацию об откровенном браке. Из сказанного следует, что выбрать производителя кабельной продукции – одна из самых важных задач, возникающих в процессе ремонта или реконструкции электропроводки. Лучшие производителя кабеля были описаны нами в отдельной статье.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется сравнение NYM и ВВГнг-LS. Надеемся, благодаря предоставленной информации вам стало понятно, что лучше выбрать: NYM или ВВГнг для проводки в квартире и доме, а также в чем разница между двумя марками кабеля. Если остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях!

Источники

  • https://samelectrik.ru/sravnenie-kabelya-nym-i-vvgng-chto-luchshe-vybrat.html
  • https://VseOToke.ru/provodka/nym-i-vvgng-vybor
  • https://domikelectrica.ru/luchshij-kabel-dlya-provodki-v-kvartire-nym-i-vvgng-ls-otlichiya-xarakteristiki/
  • https://molter.ru/faq/kakoy-kabel-vybrat-dlya-provodki/

Что выбрать — ПВС, ВВГ или NYM

Часто в описании проводящих элементов можно на одной и той же модификации встречать определение кабеля или провода. Даже некоторые консультанты в магазинах не могут дать точного ответа на вопросы. На самом деле точного определения не существует. Одним специалисты считают, что всё, что может монтироваться открыто или в качестве воздушной линии — это провода. Другие специалисты делают разделение исключительно по толщине или количеству жил. Сейчас имеется большое количество различных типов этих изделий. Всё чаще приходится видеть аббревиатуры ПВС, ВВГ и NYM. Необходимо разобраться с каждым типом для того, чтобы можно было затем делать окончательный выбор между ними.

Провода типа ПВС

В большинстве различных справочников он фигурирует только в качестве соединительного изделия. Жилы относятся к малым и средним сечениям. Срединный проводник плотно изолирован при помощи поливинилхлорида, а также имеется общая особо прочная оболочка из ПВХ. Минимальный срок эксплуатации, устанавливаемый производителями, составляет 10 лет, хотя на практике он будет служить намного дольше. Это изделие характеризуется высокой устойчивостью к перепадам температур, что очень важно для сурового российского климата. Базовое преимущество провода ПВС состоит в его пожарной безопасности. Он не горит, а только немного оплавляется. Именно эта модификация устанавливается во всей бытовой технике, а также в электроинструменте. Провод ПВС может быть изготовлен для использования в электросетях 380В 50Гц. Он используется для создания внутренних систем проводки в жилых и офисных помещениях. Многожильные концы проводов требуют лужения перед зажимом. Желательно применять уплотнительную скрутку с дальнейшим лужением. 

Провода типа ВВГ

В отличие от предыдущего варианта его жилы являются цельными по всей длине. Это даёт гораздо большую жёсткость, что обеспечивает качественное прокладывание в стенах. По сути, это провод, являющийся кабелем. Иногда электрики называют его маленькой копией кабелей. Обычно каждая жила имеет свою собственную ПВХ оплётку, в то время как сверху находится общая оболочка, обеспечивающая жесткую фиксацию и надежную защиту от внешнего воздействия. Иногда допускается незначительный гибкий экран, существенно снижающий воздействие магнитного поля. Цельнометаллический стержень не обгорает. Он будет лежать в стене практически вечно, ведь срок использования поливинилхлорида неограничен. Перед тем, как выбрать провод ВВГ, проконсультируйтесь с профильными специалистами. Обычно граничная температура эксплуатации составляет от -50 до +50 градусов по Цельсию. При большой толщине жилы из-за отсутствия промежуточного наполнителя поверхность изделия выглядит ребристой, с неодинаковой формой по всей протяженности. Особенно это касается толстых кабелей. Многожильные решения поддерживаются только для кабелей под высокое напряжение.

Провода типа NYM

Кабель NYM является наиболее распространенным европейским решением. Аббревиатура произошла от сложной немецкой классификации. Основное отличие этого провода от ВВГ заключается в наличии специального наполнителя, содержащего в себе все жилы. Каждая из них находится в оплётке из ПВХ, есть также общая круглая оболочка. Наполнитель изготовлен из пористого материала, препятствующего проникновению влаги. Он не подвержен воспламенению даже при коротком замыкании. Купить провод NYM можно для прокладывания в кабельных шахтах под землей. Они совершенно невосприимчивы даже к полному погружению на небольшую глубину. 

Какой из этих проводов выбрать

Провода NYM являются образцом немецкой рациональности, но они плохо сопрягаются с другими типами. Поэтому ими нужно оснащать всё здание с нуля. Провода ВВГ и ПВС — это отечественные надежные решения, которые нет смысла сравнивать между собой, ведь они полностью идентичны. Единственное отличие в механической подвижности. Главное — смотреть на сечение, а также подбирать его на базе инженерных расчётов. Только так можно добиться правильной совместимости всех элементов.

Кабель марки vvgng a ls декодирования. Описание, расшифровка и технические характеристики кабеля ВВГнг-LS

Многие домашние мастера обладают достаточными знаниями, чтобы самостоятельно проложить или заменить не очень разветвленную электропроводку в собственном доме или квартире. Попробуем разобраться, какой провод или кабель для этого следует использовать.

В статье мы рассмотрим провода и кабели с маркировкой ВВГ (и производные от нее), которые наиболее часто используются в бытовой электротехнике.

И начнем с простой расшифровки обозначения этого типа кабелей, в т.ч. объясняя, почему они лучше подходят для домашних нужд, чем большинство других.

Расшифровка и маркировка ВВГ

Расшифровка кабеля ВВГ означает «винил-винил-голый». Но, чтобы понять, откуда взялось это название, давайте рассмотрим некоторые концепции.

Разница между проводом и таким кабелем заключается прежде всего в количестве жил.


Провод имеет одну жилу и может быть как в оболочке (или в нескольких), так и без нее.

Токопроводящие провода называются проводниками. металлические элементы электрические кабели, в кабеле ВВГ они медные. Наличие большой буквы «А» перед этой аббревиатурой будет означать, что кабель имеет жилы на основе алюминиевого сплава.

Жил:

Заказывая многожильный провод, вы должны понимать, что, скорее всего, вам предложат провод с одной многожильной жилой. Если нужно 2 и более жил, то нужно заказать кабель … Причем они могут быть однопроводными и многопроволочными.

Обозначение ВВГ практически всегда указывает на то, что речь идет о кабеле, ведь первые 2 буквы «В» указывают на наличие поливинилхлоридной оболочки жил, а буква «Г» указывает на то, что они голые, отсюда и название : «винил-винил- голый». Те. виниловая защита содержит каждую из жил и сам кабель.


На фото двухжильный кабель ВВГ, чаще всего применяемый для домашней разводки электричества.


Также нередко используются трехжильные кабели ВВГ, если необходимо нейтрализовать или заземлить однофазный электроприбор.



Для 3-х фазной разводки используются 4-жильные кабели ВВГ, у которых один нулевой, или 5-жильный, если заземляющий или заземляющий провод нужен отдельно.

Кабели

ВВГ могут быть как круглыми, так и плоскими. Для последних в обозначении появляется буква «P». Иногда жилы имеют некруглую форму, чтобы обеспечить более компактное заполнение оболочки в кабелях большого сечения.


Также в силовых многожильных кабелях ВВГ одна жила тоньше остальных.Это «ноль», не несущий такой нагрузки, как фазные.

После буквенного обозначения в маркировке кабеля идут цифры. Их расшифровку мы объясним на примере конкретного кабеля ВВГ 2х2,5, который чаще всего используется для подключения большинства розеток в домах и квартирах. Первая цифра указывает количество жил в кабеле, а вторая — их сечение.

Многие ошибочно считают вторым показателем диаметр жилок, а это их площадь поперечного сечения, рассчитанную по формуле для площади круга: 2πr².Итак, диаметр жил этого кабеля будет 1,88 мм.

Технические характеристики и выбор кабеля ВВГ

Поливинилхлоридные оболочки жил и самого кабеля достаточно хорошо защищают его и обеспечивают длительную (30-40 лет) работу в условиях даже повышенной (до 98%) влажности, при температурах от -50 до + 50 ° С. , и даже при длительном нагреве его жил до 70 ° С. Бытовой кабель ВВГ соответствующего сечения предназначен для подключения любых стационарных электроприборов мощностью 0.От 6 до 6 кВт в помещении или на открытом воздухе, при помещении в защитный кожух, гофрированный шланг или трубу.

Может выдерживать изгибы с радиусом до 10 диаметров изоляции, плоские и большие. Не рекомендуется класть его в землю вне дренажа.

Как производятся различные кабели ВВГ, рассказывается на видео:

Подбор кабеля ВВГ по мощности производить по таблице.


А для тех, кто не хочет пользоваться, допустим, что:

  • для подключения осветительных приборов, сечение жил кабеля ВВГ 1.5 мм будет достаточно;
  • для большинства розеток без перспективы подключения к ним очень мощных потребителей — 2,5 мм;
  • для столбов с возможностью одновременного подключения электрочайника, СВЧ и еще чего-то мощного — 4 мм;
  • для электроплит — желательно не менее 6 мм.

Покупая кабель ВВГ, нужно знать еще несколько вещей. Указанное на ее маркировке сечение жил соответствует кабельной продукции, выпускаемой по ГОСТ.Часть из них изготавливается по ТУ (ТУ) с занижением сечений в целях экономии и удешевления производства, что приводит к снижению силовых показателей кабелей. Поэтому при покупке лучше брать с собой штангенциркуль и калькулятор.

Есть еще один момент, который вы должны учитывать. В последнее время на российском рынке появилось много кабелей ВВГ, в основном китайского производства, с многопроволочными жилами, где используется стальная медная проволока.Эту подделку неспециалист сразу не определит, но показатели у такого кабеля совсем другие, а его пайка крайне затруднительна.

Кабель

VVG ng LS, характеристики

Наряду с наиболее часто используемыми кабелями ВВГ используются такие же, но с добавлением букв «нг», что означает негорючие. Их отсутствие в других кабелях вовсе не означает, что они легковоспламеняющиеся, просто эти кабели обладают более высокой степенью огнестойкости за счет заполнения пространства между виниловыми оболочками составом на основе того же поливинилхлорида. .


Этот наполнитель заменяет кислород между защитными оболочками, который, как известно, поддерживает горение.

Технические характеристики кабелей ВВГнг можно найти в таблице ниже.


Заполнение пространства между жилами кабелей ВВГнгЛС осуществляется компаундом ПВХ с низким газо- и дымовыделением. Буквы «LS» означают «низкий уровень дыма» — буквально: низкий уровень дыма.

Есть и другие обозначения этой функции.Такие кабели устанавливают в местах с повышенной пожароопасностью, которых в обычном доме практически нет. Но если вас не смущает их стоимость, которая довольно существенно отличается от стоимости обычных кабелей ВВГ, то вы получите высокозащищенную проводку не только от коротких замыканий и температур, но и не выделяя при этом большого количества дыма. виды повреждений. А более подробно — в видео:

Уважаемые читатели, если у вас есть вопросы, задавайте их, используя форму ниже.Будем рады пообщаться с вами;)

Значительная часть оборудования, машин, инструментов и приспособлений в промышленном производстве, торговле и бытовой сфере рассчитана на питание от электрических сетей переменного напряжения до 1 кВ. Соответственно, возникает потребность в надежном и безопасном силовом кабеле для передачи и распределения электроэнергии в таких сетях. На данный момент наиболее популярным продуктом для прокладки линий электропередач и освещения внутри помещений и в стационарных открытых кабельных сооружениях стал кабель и провод ВВГ в нескольких вариантах исполнения.

Кабель ВВГ расшифровка

В 2010г. В России принят национальный стандарт ГОСТ 53769-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ..», содержащий общие технические условия на изделия данного типа, рассчитанные на номинальное напряжение: 0,66; 1,0 и 3 кВ. Этим же документом вводится единая система маркировки этого вида кабельной продукции. В соответствии с ним обозначение ВВГ расшифровывается так:

Таблица 1. Расшифровка ВВГ


После аббревиатуры ВВГ идут цифры, обозначающие количество жил и площадь поперечного сечения каждой.Рядом с площадью поперечного сечения ставится буквенный индекс, обозначающий их тип и форму: О — однопроволочные или М — многопроволочные, С — секторные, К — круглые. Далее, если в кабеле есть заземляющий провод и нулевой провод с поперечным сечением меньше основных жил, то их количество и площадь сечения проходят через знак «+». Затем в скобках N или PE и, наконец, номинальное напряжение в кВ. ПРИМЕР:

Таблица 2.


Если в кабеле ВВГ все жилы одинакового сечения, то в условном обозначении их нельзя делить на группы, также могут отсутствовать индексы типа и формы, если площадь жилы меньше 16 мм 2.В шлейфе сразу после ВВГ через прочерк добавляется буква П (ВВГ-П), все остальное не меняется.

Кабельная конструкция ВВГ

В конструкции кабеля ВВГ отражен мировой опыт разработки и эксплуатации силовых кабельных изделий на напряжение 0,66; 1 и 3кВ. Он учитывает положения IEC 60502 и IEC60502 «Силовые кабели с экструдированной изоляцией. Часть 1: Кабель на номинальное напряжение 1 кВ и 3 кВ». Передача энергии осуществляется медными жилами (до 5 шт.) С ПВХ изоляцией. Жилы могут быть однопроволочными и многопроволочными, круглыми или секториальными с углами секторов 60, 72, 90, 100, 120 и 180 градусов. Максимальное количество жил — 5. Значения диаметров и площадей сечения выбираются из заданных ГОСТ Р 53769-2010. Круглые жилы центрируются и дополнительно изолируются экструдированным слоем, секторные жилы — тонкой внутренней оболочкой. Снаружи все виды покрыты прочной ПВХ-оболочкой. Толщина и характеристики слоев регламентируются ГОСТ Р 53769-2010.

В таблице ниже приведены основные характеристики проводов данной марки. Следует отметить, что силовые кабели подлежат обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, но при этом ГОСТ Р 53769-2010 устанавливает лишь общие границы, в которых могут находиться характеристики стандартизированной кабельной продукции. В связи с этим для получения подробной информации необходимо использовать данные производителя.

Таблица 3. Технические характеристики кабеля ВВГ.


Применение кабеля ВВГ

Применение силовых кабелей с пластиковой изоляцией регламентируется ГОСТ Р 53769-2010.В качестве основного критерия используется степень пожарной опасности. Исходя из этих требований, кабель и провод ВВГ могут применяться для прокладки одиночных кабельных линий электроснабжения и освещения в сухих и влажных помещениях различного назначения, на специальных кабельных эстакадах и др. Групповая прокладка возможна только при использовании средств противопожарной защиты.

Разновидности кабеля ВВГ

  • ВВГ — медь круглая из поливинилхлоридного пластика
  • ВВГ-П — медный плоский кабель (провод), с твердыми жесткими жилами, с двойной изоляцией из поливинилхлорида
  • — медный круглый кабель (жила), с твердыми жесткими жилами, с двойной изоляцией
  • ВВГнг-П — медный плоский кабель (провод), с твердыми жесткими жилами, с двойной изоляцией из ПВХ пластиката, огнестойкий
  • — медный круглый кабель (жила) с твердыми жесткими жилами, с двойной изоляцией
  • ВВГнг-Плс — медный круглый кабель (провод), с твердыми жесткими жилами, с двойной изоляцией из негорючего компаунда ПВХ, с пониженным дымо-газовыделением при горении


Желание сэкономить при подключении различной бытовой техники или прокладке электропроводки часто приводит к очень печальным последствиям. Возникает вопрос: как обеспечить нормальное и безопасное функционирование системы, но при этом избежать лишних затрат? Кабель ВВГнг LS — один из лучших вариантов для домашнего использования и очень популярен у электриков. Почему?

Расшифровка маркировки

Прежде чем дать описание свойств этого проводника или его технических характеристик, следует понять: что именно означает эта аббревиатура и цифры, следующие за ней. В остальном непонятно, какими качествами обладает, например, кабель ВВГнг LS 5х16, и чем он отличается от ВВГнг LS 5х2.5 кабель?

С буквенными обозначениями все достаточно просто:

  • Отсутствие буквы «А» в начале говорит о том, что кабель медный.
  • Две буквы «B» указывают на то, что обе оболочки, внешняя и внутренняя, изготовлены из поливинилхлорида.
  • Символ «G» обозначает неизолированный провод. Его не следует использовать при прокладке под землей или там, где есть возможность физического повреждения без дополнительной защиты.
  • «Нг» — свойство не поддерживает горение, добавка «LS» указывает, что при пожаре выброс дыма будет минимальным.Аббревиатура «LS» («LS») означает «мало дыма», то есть «мало дыма».


Могут быть и другие символы, например ВВГнг кабель frLS 3х1,5. Расшифровка в этом случае будет следующей:

  • Символ «а» указывает на то, что провод можно использовать для групповой прокладки.
  • Аббревиатура «fr» означает дополнительную защиту от огня за счет слюдяных материалов.
  • Также может быть дополнительная буква «р». Особенность такого провода — плоское расположение жил в проводе.

Цифры после буквенного кода указывают количество проводов и их поперечное сечение.

Например, кабель ВВГнг LS 4×25 имеет 4 жилы, каждая с поперечным сечением 25 мм2, а кабель ВВГ PNG a LS 3×1,5 имеет 3 х 1,5 мм2, кабель ВВГнг LS 5×16 имеет 5 жил с поперечным сечением 16 мм2.


Проволока строительная

  • По форме жилки секторные или круглые.
  • Каждая жила индивидуально изолирована поливинилхлоридом.Его толщина должна быть не менее 0,3 мм. Изоляция должна заполнять все щели между проводниками, не оставляя пустот.
  • Жилы могут быть выполнены в виде одной проволоки или скручены из нескольких. В последнем случае (это более характерно для секторных проводов) производители могут отказаться от индивидуальной ПВХ-изоляции, накрыв нахлест скрутки слоем термоскрепленной ткани или полиэтилентерефталатной пленки.
  • Как правило, токопроводящие жилы маркируются разными цветами для удобства при проведении монтажных работ.
  • Кабель может иметь заземляющий и нулевой проводники. Они могут отличаться не только цветом (заземление — желто-зеленый, нулевой — синий), но и площадью сечения. В этом случае он также отображается в маркировке провода, например, ВВГнг LS 5×10 + 1×5 (N).


Размер поперечного сечения жил напрямую зависит от предполагаемой нагрузки: чем толще сердечник, тем большую мощность по нему можно передать току. Соответственно увеличивается и вес проволоки.Так, километр кабеля (а именно в таких единицах рассчитывается вес данного изделия) ВВГнг LS 5х10 потянет 756 кг, а такой же отрезок кабеля ВВГнг LS 5х16 будет весить уже 1103 кг. Более точные данные приведены в специальных таблицах.

Этот тип продукта доступен для 660 В и 1000 В при стандартной частоте переменного тока 50 Гц. В этом случае провода будут отличаться толщиной изоляционных слоев, а, следовательно, и диаметром. Так, кабель ВВГнг LS 3х2,5 на 660 В имеет номинальный наружный диаметр 9.3 мм, а у того же кабеля, но рассчитанного на 1000 В, 10,2 мм.

Приложение

Кабель силовой, например ВВГнг А ЛС 3х1,5, предназначен для установки внутри помещений, где задействованы люди. Этому способствует его способность не поддерживать горение и выделять минимальное количество токсичных веществ при нагревании. Это могут быть жилые дома, офисы, магазины и так далее.

Электромонтаж данного типа выполняется при температуре не ниже -15 ° С, в противном случае потребуется дополнительный подогрев.


Диапазон рабочих температур кабеля ВВГнг LS от -30˚С до + 50˚С. Проволока долго не теряет своих свойств, даже если при работе нагревается до + 70˚С, а гореть начинает только при + 400˚С.

При установке минимальный радиус изгиба проводника должен быть не менее 7–10 его наружных диаметров.

Ведущими производителями кабелей ВВГнг LS в России являются отечественные компании:

  • г. Москва, ЗАО «Москабельмет»;
  • г.Петербургское ЗАО «Севкабель»;
  • г. Подольск ЗАО НП «Подольсккабель»;
  • Смоленск ООО «Конкорд».

При соблюдении условий эксплуатации и периодической проверки изоляции производители обещают 30-летний период нормальной эксплуатации кабеля и дают пятилетнюю гарантию с момента установки проводки.

Кабель

ВВГнг-LS выполняет передачу и распределение электрического тока в устройствах постоянного типа. Особенностью проводника ВВГнг-ЛС является повышенная защита от возгорания.

Расшифровка маркировки: буквой «В» обозначен винил, а «г» — открытый, голый. То есть два слоя состоят из поливинилхлорида, защитного слоя нет. Расшифровка букв «нг» — выкл. Значение маркировки «ls» означает низкий уровень дыма. Полное название — ВВГнг (А) -LS.

  • Состав и характеристики
  • Типы кабеля
    • Кабель ВВГнг-п-LS: состав
    • Область применения

Состав и характеристики

Провод имеет от 1 до 6 жил с максимальным сечением 240 мм².Величина допустимого тока 21 — 70 А. Максимальный вес может составлять 2 тонны на км, минимальный — 112 кг. Стоимость зависит от характеристик товара. На это влияет количество жилок и общий объем.

Развитие этого кабеля вызвано необходимостью использования его для передачи тока в огнеопасных условиях в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Главная особенность — уменьшение задымления при пожаре.

Диапазон рабочих температур от -50 до +50 градусов.Монтаж проводится при температуре выше -15 градусов, так как низкие температуры вредит оболочке. Срок службы около 30 лет.

ВВГнг-LS применяется для сетей переменного тока напряжением до 1000 вольт частотой 50 Гц. Кабель применяется в зданиях и сооружениях, можно прокладывать в лотках, ящиках. По требованиям пожарных норм не может быть установлен в социальных учреждениях.

Виды кабеля

Кабель ВВГнг-п-LS: строение

Обозначение детали буквой «р», что означает «плоский».Основу составляют одножильные или многожильные провода, которые могут быть круглыми, секторными.

Изоляция из ПВХ с высокой огнестойкостью. Его цвет может быть белым, желтым, синим, зеленым, красным, малиновым, коричневым, черным. Внутри есть еще одна экструдированная оболочка, заполняющая пространство между прожилками. Вес провода ВВГнг-п-LS 3х2,5 на 1 км — 167 кг.

Вариант кабеля ВВГнг-LS имеет некоторое преимущество в функциональности. ВВГнг-ЛС — это многожильный провод, заполненный безгалогенной, невулканизированной резиной, обеспечивающей огнестойкость.Корпус изготовлен из специального негорючего пластика ПАУ. Благодаря этим параметрам достигается высокий уровень безопасности.

Область применения

Данное руководство предназначено для электрических устройств переменного и постоянного тока. Возможна установка в помещении и на открытом воздухе. ВВГнг-п-ЛС часто предназначен для офисов, промышленных объектов, атомных станций.

Срок использования 30 лет, гарантия обычно 5 лет. Эти цифры будут достоверными при соблюдении правил транспортировки, экономии, монтажа, эксплуатации.

Минимальная длина провода 450 м. ВВГнг-п-LS выдерживает нагрев до 70 градусов. Радиус изгиба составляет 10 диаметров для одножильного кабеля, 7,5 для многожильного кабеля. Допускается установка не ниже -15 градусов. Проволока ВВГнг (А) -п-LS имеет практически 100% устойчивость к влажности при температуре ниже 35 °.


Буква «а» означает алюминий. Основные технические характеристики кабеля — устойчивость к возгоранию, низкий уровень дыма и газа, минимальная токсичность.

Провода

ВВГнг (А) -LSLTx предназначены для передачи направленной энергии переменного тока до 1 кВ, постоянного напряжения до 1,5 кВ. Применяется в частных и многоквартирных домах, детских садах, школах, больницах, общежитиях, мотелях, поликлиниках, вокзалах, музеях.

Функциональная пожарная опасность помещений от 1 до 3 F.

Описание технических характеристик

Эксплуатация провода возможна при температуре от -50 до + 50 ° С, относительной влажности 98%, если температура не выше 35 ° С.Кабель можно прокладывать до -15 ° С. Значение допустимой температуры эксплуатации до 70 градусов. Аварийный режим предусматривает допустимую температуру 90 градусов. ВВГнг-FRLSLTx выдерживает температуры в условиях кратковременного короткого замыкания до 400 градусов, а ВВГнг (A) -LSLTx до 350 градусов в аналогичной ситуации. Вес зависит от сечения, например 1×1,5 на 1 км кабеля составляет 52,7 кг.

Включает:

  • медные жилы;
  • наружный изоляционный слой из ПВХ;
  • Ленточная изоляция
  • с повышенной огнестойкостью;
  • экранированных медных лент;
  • две стальные оцинкованные полосы;
  • внешний защитный слой (шланг, оболочка).

Условия прокладки выполняются согласно нормам и правилам монтажа электроустановок.


Передает электрическую энергию в стационарной сети при переменной токовой нагрузке и постоянном напряжении до 1 кВ.

В названии появляются новые буквы «fr», означающие огнестойкость. Проволока отличается длительной стойкостью к действию открытого огня, время варьируется от 60 до 180 минут.

Огнестойкий барьер представляет собой слюдяную ленту.Жилет ВВГнг-ФРЛС применяется для питания как жилых, так и производственных помещений. Благодаря материалам, из которых изготовлена ​​изоляция и оболочка, кабель обладает высокими противопожарными свойствами и низкой токсичностью.

Применение ВВГнг-ФРЛС в общественных местах гарантирует безопасность электрических сетей … Возможна групповая прокладка. Кабель устойчив к открытому огню.

Температура эксплуатации от минус 50 до плюс 50, при влажности 98%. Одножильный провод имеет минимальный радиус до 10 внешних диаметров, а многожильный провод — до 7.5 внешних диаметров. Вес кабеля разный, например ВВГнг (А) -ФРЛС 2х1,5 1 кВ на 1 км — 212 кг, 1х150 на 1 км — 1763 кг.

Проволока имеет длительный срок службы до 30 лет.

Кабель особого типа — экранированный ВВГЭ, используется для передачи звуковых и цифровых сигналов. Из-за того, что по кабелю проходит аудио- и цифровой сигнал, необходимо избегать искажений. Для этого нужна экранизация. Чтобы сделать экранированный провод, его закрывают экраном, то есть защитой.

Типы экранов

  1. Экран из меди или алюминиевой фольги. Он покрывает кабель вокруг. Но этот способ хрупкий, поэтому закладывается в стационарных условиях.
  2. Оболочка из экранированной сетки. Эти продукты отличаются высокой надежностью, но не обеспечивают 100% покрытие сигнального провода. Производители могут увеличить плотность экранированного провода, но стоимость увеличится.
  3. Спиральная проволочная оплетка. Кабель гибкий, прочнее фольги, но покрытие не дает хороших результатов.

Вес зависит от типа экрана.

Судя по возникающим недостаткам каждого типа экрана, появился кабель с двойным экранированием. Это может быть комбинация сетки и фольги или два слоя спиральной косы. Дренажный провод добавлен для прочности экранированного кабеля.

Важной технической характеристикой экранированного кабеля является толщина фольги. Производители постоянно оптимизируют производственный процесс, увеличивая показатель до 100 мкм.Производители ВВГнг-LS позаботились о большом разнообразии кабелей, передающих электричество … Они имеют разное сечение, длину, функциональность.

Сегодня существует огромный выбор кабельной продукции, и даже не все электрики могут досконально разобраться в ее обозначениях и названиях без специальной литературы. Первый вопрос, который возникает перед потребителем, решившим отремонтировать электропроводку в домашних условиях, — какой кабель выбрать?

Учитывайте только те типы кабеля, которые чаще всего нужно использовать при установке и замене электропроводки внутри квартиры или дома.Найти их в хозяйственных магазинах несложно.

Однако при покупке вы должны точно знать, что означают их буквы в аббревиатуре, когда использовать конкретную марку и можно ли заменить один кабель на другой, если некоторые из типов отсутствуют в продаже.

Кабель ВВГнг и отличия ВВГнг-LS

Первым наиболее распространенным и наиболее правильным вариантом кабеля является ВВГнг и его вариант ВВГнг-LS.
Кабель имеет следующую конструкцию:

Может быть одножильным и многожильным.В данном случае жила однопроволочная сечением до 25 мм2.
Чаще всего имеет плоскую форму, что очень удобно при укладке в узкий стробоскоп в вертикальном положении.

А в пластиковых кабельных каналах удобно прокладывать провод именно такой формы.
Не забывайте, однако, что после установки в кабельном канале должно оставаться на 40% больше свободного пространства.

Расшифровка названия

Прежде всего, давайте расшифруем все буквы в аббревиатуре.Часто многие задаются вопросом, что они имеют в виду?

означает, что изоляция сделана из поливинилхлорида

оболочка кабеля также из поливинилхлоридной изоляции

кабель Голый, без защитной броневой оболочки

Напоминаем, что электрики между собой называют его:

Vinyl-Vinyl-Naked


У некоторых марок после ВВГ в названии есть дополнительные буквы:

означает «плоский»

означает, что кабель негорючий, хотя правильнее было бы быть «негорючим»

кабель негорючий даже в пучках

Невоспламеняющийся, благодаря использованию специальной изоляции, не поддерживающей горение, как основного сердечника, так и внешней оболочки.В случае короткого замыкания такая изоляция обволакивает жилы и предотвращает их возгорание.

Многие ошибочно говорят о добавлении меловой смеси в изоляцию жил этого кабеля якобы для уменьшения воспламеняемости. Там нет мела.

В сам утеплитель добавляется только краситель, иначе качественный продукт получить не удастся.

Единственное, для чего можно использовать смесь с мелом, — это отделить изоляцию от оболочки.

Для этого жилы предварительно раскатывают в меловой ванне в процессе производства. Кроме того, эта технология помогает не слипаться прожилкам внутри скорлупы.

Помните, что имущество не горит за кабель, это только часть задачи. Необходимо, чтобы огонь погас и не распространялись опасные продукты горения, а для этого необходимо вытеснить кислород именно из этой зоны. Оболочка ПВХ ВВГнг-ЛС содержит хлор и другие добавки, выполняющие эту функцию.

Именно поэтому марка ВВГнг-LS рекомендуется в первую очередь для электромонтажа внутри дома, офиса, квартиры.


Технические характеристики

Все технические данные наиболее часто используемых сечений кабеля ВВГнг-LS, такие как номинальный ток, масса, сопротивление, представлены в таблицах ниже:



Один совет — даже если у вас еще нет провода заземления в вашем доме и у вас есть система TN-C, а не система TN-C-S, всегда покупайте только трехжильный кабель.

Таким образом, вам не придется переделывать всю проводку при замене системы заземления. Ну и в крайнем случае, третье ядро ​​всегда останется резервным, если произойдет обрыв фазы или нулевого ядра.

Жилое использование

Часто задают вопрос, можно ли использовать простой ВВГнг, без индекса LS? Правила, которые существуют за последние годы, существенно изменились, они говорят, что для прокладки внутри жилых помещений простой ВВГнг запрещен.

Эту марку можно использовать только за пределами здания. См. ГОСТ 31565-2012 -.

Это объясняется тем, что хотя он не горит, но выделяет огромное количество токсичных веществ под воздействием пламени. Но именно из-за продуктов сгорания, а не от огня большинство людей погибает в пожарах.

Различный кабель NYM

Следующий сорт, подходящий для внутренней проводки, — кабель NYM. Это обозначение международное и пришло к нам из Германии.

Буква N (Normenleitung) означает соответствие немецкому стандарту VDE — ассоциации немецких электриков.
Y (Isolierung der Adem aus Polyvinylchlorid) — изоляционным материалом жил является поливинилхлорид, а также ВВГ.
M (Mantelleitung) — кабель монтажный с защитной оболочкой для прокладки внутри зданий и сооружений

Существуют также похожие имена NUM и NUM. Это вовсе не подделки, как может показаться на первый взгляд.Они производятся теми же заводами в соответствии с их спецификациями, но без сертификата VDE.

Технические характеристики:


NYM можно назвать зарубежным аналогом ВВГнг, хотя ему ближе другой бренд — ВВГз. «Z» — это заполнитель.

Чем отличается NYM от ВВГнг

Вот основные различия между двумя марками кабеля:

  • во первых у него тройная изоляция

Третий промежуточный слой, помимо своих огнезащитных свойств, также ограничивает механическое напряжение между внешней изоляцией и проводниками.Это предотвращает образование на них трещин.

Правда, сам производитель не считает этот третий слой прессованной резиновой смеси изоляцией.
И судя по испытательному напряжению, сама изоляция здесь несколько теряет:

ВВГнг — испытательное напряжение — 3 кВ
NYM — испытательное напряжение 2,5 кВ

  • во вторых изоляция у него серая, для ВВГ — черная

Плюс, о котором мало кто задумывается, но закругленная форма NYM упрощает герметизацию ввода этого кабеля в различные устройства, распределительные коробки и шкафы.

  • и самое главное — кабель NYM подходит для пожарной безопасности для внутренних помещений только при индивидуальной прокладке!

Если хотите уложить связками по две, три штуки в один строб или канал — придется использовать модификацию NYMng (A) -LS

Не путайте, одиночные NYM, проложенные каждый в отдельной гофре и идущие рядом по поверхности стены или потолка, не считаются связкой. Так многие электрики обходят запрет на групповую разводку этой марки.

Особенности прокладки кабеля

Конечно, этот провод не разносит горение, но это совсем не значит, что он совсем не горит.

Вот демонстрационный видеоролик об одновременном испытании на воспламеняемость двух марок при воздействии внешнего пламени. Из этого сразу становится понятно, почему NYM нельзя укладывать пучками и вместе друг с другом.

Еще одна особенность этой марки, которая в то же время может быть ее недостатком, — изоляция кабеля боится ультрафиолетовых лучей.Поэтому его нельзя укладывать вне помещения.

ВВГнг имеет более широкие возможности … Его можно смело использовать как внутри, так и снаружи здания. Например, как ввод от столба в дом, или ответвление после самонесущего изолированного провода.

Близкий родственник NYM, который можно использовать как на улице, так и на улице, поскольку его изоляция больше не боится ультрафиолетового излучения — это кабель MMJ.

Почему так много людей все еще выбирают NYM, учитывая его относительные недостатки? Это связано с большим удобством его укладки — легче чистится, гнется на поворотах, не застревает при протяжке в трубах и гофрах.

Для плоского кабеля ВВГ нужно следить, чтобы он не перекручивался, а с круглым NYM таких проблем нет.

Срок службы

Расчетный срок службы кабелей ВВГ и NYM не менее 30 лет.

Оборудование для ЛЭП | Элтех Лтд-Инжиниринг

Кабельная продукция

Предлагаем Вам свои услуги по комплексной поставке кабельной продукции заводов: «Камкабель», «Сибкабель», «Севкабель», «Томсккабель», «Кавказкабель», г. «Росскат», «Сарансккабель», «Чувашкабель», «Москабель», «Рыбинскабель», «Самарская кабельная компания», «Элькаб».

Кабели управления:

АКВББШВ, АКВББШНГ, АКВВБГ, АКВВБГЗ, АКВВГ, АКВВГЗ, АКВВГЗНГ, АКВВГНГ, АКВВГЭ, АКВВГЕНГ, АКРВГВГ, АКРВБСН, АКВВГЕНГ, АКРВГВГ, АКРВБСН, АКВВГНГ, АКРВГВГН, АКРВБСН, АКВВГНГ, АКРВГВГН , КВВГНГ, КВВГНГ-LS, КВВГЭ, КВВГЕНГ, КВВГЕНГ-LS, КВПБШВ, ALCM

,

КРВБГ, HKEOC, КРВГЕ, управляемый, КРНБГ, КРНГ и другие.

Силовые кабели:

NUM — J, NUM — O, NYM — J, NYM — OAVBbShv-1, 6-AVBbShv, AVBBSHNG-1, 3-AVBBSHNG, AVBBSHNG-6 AVBV-1, 1-ABB, АВВБ-1 АВВБГ-1 АВВГ-1, АВВГ-6 АВВГ-660, АВВГ-П-1, АВВГ-П-660, АВВГ-КЛ-1, АВВГ-КЛ-660, АВВГЗ-1, АВВГЗ-660, АВВГЗНГ -1, АВВГЗНГ-660-АВВГнг 0. 66 АВВГнг-1, 6-АВВГнг, АВВГнг-LS-1, АВВГнг-LS-660, АВВГнг-П-1, АВВГнг-П-660, АВПБШВ-1, ВБбШв-1, ВБбШв-6, ВББШНГ-1, ВБВ-1 , ВВБГ-1, ВВГ-1, ВВГ-6, ВВГ-660, ВВГ-П-1, ВВГ-П-660, ВВГ-ЦЛ-1, ВВГЗ-1, ВВГЗ-660, ВВГЗНГ-1, 660-ВВГЗНГ, ВВГнг-1 , 660-ВВГнг, ВВГнг-LS-1, ВВГнг-LS-660, ВВГнг-LS-П-660, ВВГнг-П-1, ВВГнг-н- 660 ВПБШВ-1 ППГнг-HF-660 ППГнг-HF-660- P

Силовые провода:

H07V-R, APV, APV-CL APPV, ALMPs ALMPs-CL PBOT, PBOT-3, PBOT-6, PBOT-8, PV1, PV1-WF, PV1-CL, PV2 , PV2-CL PV3, PV3-B, PV3-CL, PV4, PV4-CL PVKV-380, PVKV-660, PVA, PVA-U, PGRI, PPV, PRG-6000, ADCP, PRPG, PRSN, PRSN-U , ПРТО, ПРТО-ЦЛ ПУГНП, РКГМ, ШВВП, ШВВП-У.

Самонесущие изолированные провода:

СТС-1, СТС-1 Прил. ТУ, СТС-2, СИП-2 Прил. ТУ, СТС-3, СТС-3 Прил. ТУ, СИП-4, СТС-5

Кабели оптические:

ОК, АСУ, АПЭ, ДПЛ, ДПС, ДПТ, ОКГМ, ОКГТС, ОКСМ и другие.

Арматура и изоляторы

  • Линейная арматура
  • Изоляторы
  • Линейная арматура на 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами СИП-2 и СИП-4
    Стеклянные линейные подвесные изоляторы
  • Специальная линейная арматура и молниезащитные устройства для ВЛН 6 -35 кВ с защищенными 3 проводами СИП, ПЛВ и ПЗВГ. Изоляторы линейно-болтовые и изоляторы опорных линий
  • Арматура линейная. Стойки изолирующие сборные СЛД 6-10 кВ
  • Арматура опорная. Изоляторы полимерные линейные подвесные
  • Тяговая арматура. Изолирующая линейная капельница
  • Присоединительная арматура. Изолирующий межфазный сепаратор
  • Фитинги контактные. Монтажные стержневые полимерные изоляторы
  • Защитная арматура

Разъединители

  • Разъединители LTD (хвостовики)
  • Разъединители LTD
  • Разъединители OLTD
  • Разъединители ISGD ISGFD

LTD Разъединители LTD Разработаны

для включения или отключения рабочих участков цепи, находящихся под напряжением, для заземления отключенных участков с помощью заземляющих проводов, составляющих единое целое с разъединителем, а также отключения токов холостых трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий.

Структура условного обозначения разъединителя LTD (1a, 1b, 2) -10. IV / 400

D — разъединитель

L — линейный

T — тангентного типа

1a — земля провод со стороны неподвижного контакта

1б — провод заземления со стороны подвижного контакта

2 — провод заземления со стороны неподвижного и подвижного контактов

10 — номинальное напряжение, кВ

IV — степень загрязнения согласно ГОСТ 9920

400 — Ток номинальный, А

Технические характеристики разъединителей

ЛТД-10.IV / 400

Номинальное напряжение кВ 10

Максимальное рабочее напряжение 12 кВ

Номинальный ток 400 A

Условный тепловой ток 10 кА

Кратковременный электродинамический ток кА 25

Время протекания условного теплового тока c3

Индуктивное прерывание ток (sosφ ~ 0,15) A 1

Емкостной прерываемый ток (sosφ ~ 0,15) A 1

Тип привода CR-01-7 УХЛ1

Комплектация: рама, привод, траверсы, зажимы , кронштейны, тяга (L = 6000; 6200; 6400, 6800).

Разъединители OLTD

Разъединители OLTD применяются в сетях 6-10 кВ. Разъединители используются для создания видимого промежутка, который отделяет вышедшее из строя оборудование от токопроводящих частей под напряжением. Это необходимо, например, при ремонте оборудования для обеспечения безопасной работы. Разъединители не имеют дугогасительных устройств, поэтому они в основном предназначены для включения и выключения электрических цепей при отсутствии тока нагрузки только под напряжением или даже без напряжения.

Структура условного обозначения разъединителя

OLTD -1-10-X UHL1 с PR-01

D- разъединитель

L — линейный

N — наружный аппарат

T — две опорно-изоляционные колонки

1, 2 — количество заземляющих ножей

10 — номинальное напряжение, кВ

III, IV — степень загрязнения по ГОСТ 9920-89 стандарт

Х — 200, 400, 630 , 1000 — номинальный ток, А

АС1 — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

Управление разъединителем OLTD управляется ручным приводом ПР-01.

В условном обозначении привода:

D — привод

M — ручной

001 (0) 01 (1) 01 (2) — концепция (0 — без заземляющих ножей, 1 вал для заземляющих ножей от главный вал, t 2 вала заземляющих ножей).

Технические характеристики разъединителей OLTD

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (тепловой ток), IT, кА — 6-10

Максимальный пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамического сопротивления), Ig, кА — 25

Время протекания номинального кратковременного тока (время короткого замыкания), с:

— для основных ножей — 3

— для заземляющих проводов — 1

Длина пути утечки внешней изоляции, не менее 30 ; 45 см

Масса, не более 40 кг

Габаритные размеры, не более, мм:

— Длина — 1200

— Ширина — 470

— Высота -385

Климатическое исполнение — AC1

Высота, м , не более 1000

Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, ° С — + 40

Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, ° С — -60

Комплект поставки разъединителя OLTD:

— разъединитель OLTD — 1 шт. — ручной привод CR-01 AC1 — 1 шт. — паспорт и инструкция по эксплуатации.

разъединители ISGD, разъединители ISGFD, разъединители ISG, разъединители ISGF, разъединители RVO

Разъединители ISGD, разъединители ISGFD, разъединители ISG, разъединители ISGF, разъединители RVO внутренней установки предназначены:

для отключения и отключения напряжения участков высоковольтной электрической цепи без тока нагрузки и для изменения схемы подключения;

для обеспечения безопасной производственной работы в автономной зоне;

для включения или отключения зарядных токов воздушных и кабельных линий, холостых токов трансформаторов и малых токов нагрузки.

Монтажные кабели | NYM-J / NYM-O Кабель с оболочкой из ПВХ | Hi-Tech Controls


303-680-5159
1-800-677-8942

Одобрено VDE

Hi-Tech Controls, Inc, Европейский и внутренний кабель

Европейский номер детали. Описание и № Проводники x сечение. мм 2 Наружный Ø (мм) Медь Масса
кг / км
Масса
кг / км
AWG
39050 NYM-J 1G1.5 RE 5,4 14,4 40,0 16
39001 NYM-O 1X1.5 RE 5,4 14,4 40,0 16
39006 NYM-O 2X1. 5 RE 8,7 29,0 170,0 16
39056 NYM-J 3G1.5 RE 9,1 43.0 135,0 16
39007 NYM-O 3X1.5 RE 9,1 43,0 135,0 16
39058 NYM-J 4G1.5 RE 9,8 58,0 160,0 16
39009 NYM-O 4X1. 5 RE 9,8 58,0 160,0 16
39066 NYM-J 5G1.5 RE 10,3 72,0 190,0 16
39017 NYM-O 5X1.5 RE 10,3 72.0 190,0 16
39072 NYM-J 7G1.5 RE 11,5 101,0 235,0 16
39023 NYM-O 7X1. 5 RE 11,5 101,0 235,0 16
39076 NYM-J 10G1.5 RE 13,8 144,0 330,0 16
39077 NYM-J 12G1.5 RE 14,4 173,0 405,0 16
39055 NYM-J 1G2.5 RE 6,0 24. 0 70,0 14
39024 НИМ-О 1Х2,5 РЭ 6,0 24,0 70,0 14
39057 NYM-J 3G2.5 RE 10,4 72,0 190,0 14
39008 NYM-O 3X2.5 RE 10,4 72,0 190,0 14
39059 NYM-J 4G2. 5 RE 11,3 96,0 230,0 14
39010 NYM-O 4X2,5 RE 11,3 96.0 230,0 14
39067 NYM-J 5G2.5 RE 12,0 120,0 270,0 14
39018 NYM-O 5X2,5 RE 12,0 120,0 270,0 14
39075 NYM-J 7G2. 5 RE 13,2 168,0 342,0 14
39051 NYM-J 1G4 RE 6,6 38,0 80,0 12
39002 NYM-O 1X4 RE 6,6 38.0 80,0 12
39074 NYM-J 3G4 RE 12,0 115,0 258,0 12
39060 NYM-J 4G4 RE 13,0 154,0 330,0 12
39011 NYM-O 4X4 RE 13. 0 154,0 330,0 12
39068 NYM-J 5G4 RE 14,5 192,0 410,0 12
39019 NYM-O 5X4 RE 14,5 192,0 410.0 12
39052 NYM-J 1G6 RE 7,2 58,0 105,0 10
39003 NYM-O 1X6 RE 7,2 58,0 105,0 10
39078 NYM-J 3G6 RE 13. 0 173,0 320,0 10
39061 NYM-J 4G6 RE 15,1 230,0 460,0 10
39012 NYM-O 4X6 RE 15,1 230,0 460.0 10
39069 NYM-J 5G6 RE 16,1 288,0 540,0 10
39020 NYM-O 5X6 RE 16,1 288,0 540,0 10
Европейский номер детали. Описание и № Проводники x сечение. мм 2 Наружный Ø (мм) Медь Масса
кг / км
Масса
кг / км
AWG
39053 NYM-J 1G10 RE 8,4 96,0 155,0 8
39004 NYM-O 1X10 RE 8.4 96,0 155,0 8
39062 NYM-J 4G10 RE 17,6 384,0 680,0 8
39013 NYM-O 4X10 RE 17,6 384,0 680. 0 8
39070 NYM-J 5G10 RE 19,2 480,0 850,0 8
39021 NYM-O 5X10 RE 19,2 480,0 850,0 8
39054 NYM-J 1G16 RM 9.9 154,0 230,0 6
39005 NYM-O 1X16 RM 9,9 154,0 230,0 6
39063 NYM-J 4G16 RM 21,3 614,0 1048. 0 6
39014 NYM-O 4X16 RM 21,3 614,0 1048,0 6
39071 NYM-J 5G16 RM 23,4 768,0 1280,0 6
39022 NYM-O 5X16 RM 23.4 768,0 1280,0 6
39079 NYM-J 1G25 RM 12,0 240,0 325,0 4
39064 NYM-J 4G25 RM 25,8 960,0 1649. 0 4
39015 NYM-O 4X25 RM 25,8 960,0 1649,0 4
39073 NYM-J 5G25 RM 28,7 1200,0 1970,0 4
39065 NYM-J 4G35 RM 28.5 1344,0 2000,0 2
39016 NYM-O 4X35 RM 28,5 1344,0 2000,0 2
  • Кабель с внешней оболочкой из ПВХ согласно DIN VDE 0250 Часть 204
  • Диапазон температур
    Гибкость
    от + 5 ° C до + 70 ° C (от + 41 ° F до + 158 ° F)
    Стационарная установка
    от -40 ° C до + 70 ° C (от -40 ° F до + 158 ° F)
  • Номинальное напряжение
    U 0 / U 300/500 В
  • Испытательное напряжение 2000 V
  • Минимальный радиус изгиба
    Стационарная установка 4x кабель Ø
  • Радиационная стойкость
    До 80×10 6 кДж / кг (до до 80 Мрад)
  • Значения калорийности нагрузки
    См. Техническую информацию
  • Одножильный или многопроволочный, простой медный проводник согласно DIN VDE 0295 кл.1 или п. 2, BS 6360 cl. 1 или п. 2 и IEC 60228 кл. 1 или п. 2
  • Изоляция жил из ПВХ, TI1 согласно DIN VDE 0281 Часть 1
  • Цветовая кодировка DIN VDE 0293-308
  • Проводники скручены в слой
  • Специальная внешняя оболочка из ПВХ TM1, по DIN VDE 0281 часть 1
  • Цвет оболочки: Серый (RAL 7035)
Для промышленного и электромонтажного назначения.
Можно использовать на открытом воздухе, в сухом, влажная и влажная среда в открытое и скрытое, а также как в кладке, так и в цементе, не подходит для встраивания в затвердевший или сжатый бетон. Возможно только наружное использование пока кабель защищен от прямых солнечных лучей.
= Продукт соответствует нормам ЕС. Директива по низковольтному оборудованию 2006/95 / EG.
  • ПВХ самозатухающий и негорючий согласно VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (эквивалент DIN VDE 0472 часть 804 метод испытания B)
  • RE = круглый провод, однопроволочный
    RM = круглый провод, многопроволочный
  • G = с желто-зеленым заземлением
    x = без желто-зеленого заземления (OZ)
  • Размеры
  • AWG являются приблизительными эквивалентами значения. Фактическое сечение в мм².

Товаров по цене


Обновить Easy Quote

является эксклюзивным импортером продукции HUMMEL.Мы предлагаем более 6000 различных типов и размеров , соответствующих RoHS, жидкостных герметичных фитингов для снятия натяжения, зажимов для шнуров, кабельных вводов, круглых соединителей, систем кабелепровода, промышленных корпусов и других сопутствующих продуктов для прокладки кабелей, которые считаются лучшими в отрасли.

УНИВЕРСАЛ ПРОМ ГРУП, ООО (м. Днепр) — контакты на UA-REGION — сайт, адрес, телефон

Компания «MPS Group» специализируется на поставках кабельной продукции, кабельных лотков, кабельных коробов и кабельных наконечников.От украинских производителей и производителей из стран СНГ, таких как ОАО «Одескабель», компания «Запорожский завод цветных металлов», ОАО «Южкабель», ОАО «Бердянский кабельный завод», ООО «Степ ГТ», ООО «Азовкабель», ООО «Электротехника». «Донбаскабель», ООО «Катех-Электро», НМП «Тюмень», ООО «Энергопром», ОАО «Камкабель», ОАО «Рыбинскабель», ОАО «Беларуськабель» и другие.

Кабели в комплекте:
Силовые выводы для электроустановок АПВ, ПВ1, АППВ, ППВ, АВТ, АВТУ, АВТВ, АВТВУ, НВ, НВМ, ПВ3, ПВ4, МФ 6-С, МФ 6-Вт, ПВЭп-М;
Провода и кабели различного назначения ШВВП, ШВВПн, ПФП ПРМн, ОРС, ПРСн, ПУНП, ПУНП, АПУНП, ВП, ВПП, ПВА, ПВА, ПВА, ПВСн, Болл, ШВПн, ПВА, ВПВ ВВП, РКХМ, ВВП, ВПП, ВПВ ;
Телефонный ПРППМ, РТО;
Провода и кабели для подвижного состава КПСРВМ, КПСВВМ, ППСРВМ, ППСРВМ, ППСРМ, ПГРО, ПВЛТ, ПВЛТЭ, ПВЛТ-1, ПВЛТЭ-1, ПВЛТТ-1, ПВЛТТЕ-1;
Монтажные провода МКЭШу, МКэШу, МКеЭШу, МКЭКШу, МКЭКШу, МКеЭКШу;
Провода моторные ПВАМ, ПГВА;
Проволока боковая (воздушная) БПВЛ, БПВЛЕ, БПВЛА, БПДО, БПДОЭ, ПТЛ-2000, ПТЛЭ-2000;
Провода взрывные ВП;
Провода водопогружные ВПП, ВПВ;
Провода обмоточные ПСДК-Л, ПСДКТ-Л;
Эмалированный провод-ПЭТ-155;
Провода стойкие РХМ, ПРКА, ПАЛ, ПВКВ, СИАФ
Кабели силовые для постоянной разводки ВВГ, ВВГнг, АВВГ, АВВГнг, АВВБ, АВВБХ, АВВзБ, АВВзБХ, выключатель, ВВБХ, ХВВ, ХВВнх, ХВЭВ, ХВЭВнх, НЙМ-Дж, НЙМ-О;
Кабели для нестационарной проводки COG COG-1, KHN, KHNV, KHNV-M RPSH, RPSHYE, KRNM, KHRNM, KRTR, KHRT;
Экскаватор кабельный БСЭ-6, КГ-ЦЛ, ХЭТ, КПХС, КШВХТ, КНР;
Кабель высокий КСПП, КСПЗП;
Тросы для лифтов КПВЛ, КПВЛПЛ;
Кабели RF LCD 75;
Кабели шахтные ХВШ, ХЕШ, КОГВ, У. С.Ц., КСША, КСШБбШв, КТППВЭ, КШВЭБбШв-6, НХШМ;
Кабельные организации ХВВВ, ХВВЭ, ХВВнх, ХВВЭнх, КУХВВЕ, КУХВВЭнх, КУХВЕВ, КУХВЭВнх, КУПЕВ;
Кабель силовой бронированный ВБбШв, ВБбШвнх, АКВВБбШв, АВБбШвнх, АПвБбШп, АПвзБбШп;
Кабель контрольный КВВХ, КВВХнх, КВВХЭ, КВВХЭнх, АКВВХ, АКВВХнх, КВВБ, АКВВБ, КВВБХ, АКВВБХ;
Кабель безопасный контрольный КВБбШв, КВБбШвнх, АКВБбШв, АКВБбШвнх;
Судовые кабели ПРЦ КНРк, КНРЭ, КНРЭК, НРШМ;
Кабели и Свети ТППеп, ТППепЗ, ТППепБбШп, ТППепБбШп, П-274М, ПКСВ, КСПП, SBVH, SBVHnh, MSW, TPVnh, TRP, TRV, PRPPM, SBPBbShv, SBPBbShp;
Силовые кабели высоковольтные бронированные 6-10 апреля ААБл, ААШв, АСБл, ААБ2л, АСБ2л, ЦААБл, ЦАСБл.
Самонесущие изолированные провода AsXSn, СИП-1, ​​СИП-1А-2, СИП, СИП-2А, СИП-3, СИП-4, СИП-5;
Кабели огнестойкие Безгалогенные (Н) HXH FE 180 / E90, (Н) HXH FE 180 / E30, N2XH FE 180 / E30, YNKY;
Провода изолированные гибкие АИ, ГМ, ПГ, МБЭ;
Провода для ВЛ А, АУ, СИП-1, ​​СИП-2, СИП-1А, СИП-2А, М провод;

На всю продукцию предоставлены сертификаты и гарантии производителей.

Завалинка как сделать: Как сделать завалинку в деревянном доме своими руками и утеплить её

Внутренняя завалинка. | Мой частный дом в городе

Многие даже не знают, что такая завалинка существует. А ведь она играет не самую последнюю роль в своем доме. Для чего

и в каких случаях ее сооружают, об этом расскажем далее.

Чаще всего внутреннюю завалинку советуют сделать старики, когда в доме холодно и по полу гуляет сквозняк. По сути это один из многих дополнительных способов утепления фундамента. Выполняется она по образу обыкновенной внешней завалинки разными способами.

Разница здесь в том, что работать приходится не на улице, где можно стоять в полный рост, а под полом. И иногда это узкое, совсем непригодное для движения пространство, что кстати является еще одной причиной холода в доме. Изначально так получается, потому что высота фундамента недостаточна. И все это из-за экономии средств на строительстве фундамента.

Так что, когда строите дом, сразу планируйте , что высота вашего фундамента от земли будет не менее 50-60 см.

На фото выше вы можете видеть, на мой взгляд, самую простою внутреннюю завалинку. Это проложенные изнутри листы пенопласта или иного плиточного утеплителя.

Если такого материала под рукой нет, то вполне можно сделать также, как утепляют фундамент с внешней стороны. То есть делаем опалубку и туда помещаем опилки в полиэтиленовых мешках. Можно и без мешков.

Если же ни опилок, ни утеплителя у вас нет, то можно фундамент с внутренней стороны засыпать землей. Хотя это, возможно, опять же, если позволяет высота пространства между полом и землей.

Лучше, конечно, не экономить на материалах и при начале стройки делать это основание достаточной толщины. Тогда утепление может и не понадобится. Если же решили сэкономить, то лучше внутреннюю завалинку обустраивать еще на стадии, когда выше фундамента нет ни пола, ни дома.

Главное, не забудьте во внутренней завалинке предусмотреть отдушину. Иначе неизбежно будет образовываться конденсат, нижние венцы дома начнут гнить. Для изготовления такой простой отдушины подойдет обрезок пластиковой канализационной трубы диаметром 110 мм. Укрепите его внутри опалубки, и только после этого начинайте засыпать опилки.

На этом закончу.

ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ) ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ !!!

СТАВЬТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ ! ОБЯЗАТЕЛЬНО КОММЕНТИРУЙТЕ)

Читайте также:

Отделка деревенской бани

Возведение деревянной бани складывается из нескольких основных этапов: выбор места для постройки и продумывание планировки, строительство фундамента, заготовка леса и его правильная обработка, рубка сруба и его сборка, устройство кровли и установка печи, отделка бани. В этот список можно было бы еще добавить создание соответствующего интерьера, но чему-чему, а этому моменту в деревенской бане внимание совсем не уделяют. Хотя простота таких помещений и есть, наверное, своеобразный русский интерьер.

Все из перечисленных работ требуют ответственного подхода и разумных решений, недостаточное внимание любым из них обязательно рано или поздно приведет к возникновению каких-либо неприятностей.

Вот и конечный этап – отделка не исключение, именно она порой отнимает много сил и отодвигает долгожданный поход в новую парилку на неопределенное время. А все потому, что возведение сруба это еще пол дела, чтобы баня получилась добротной и ладной придется еще много что сделать.

Как только сруб будет загнан под крышу, сразу можно приступать к его отделке. Она осуществляется обязательно как снаружи, так и внутри.

Отделка стен

Срубы, возведенные из профилированного или клееного бруса, а также из оцилиндрованного бревна, практически не требуют завершающих работ, потому что они прошли обработку на деревообрабатывающих станках и имеют в целом точные размеры. Чего нельзя сказать о постройках из кругляка ручной рубки.

При их изготовлении торцы бревен не ровняют. Потому как при сборке на нужном месте каждый венец приходится подгонять и выравнивать относительно соседнего. Готовому срубу придают подобающий внешний вид лишь после его установки.

1

Двери и окна

Место, где будет располагаться вход в баню (простая планировка) и в предбанник размечается заранее и выпиливается еще на стадии завершения возведения стен. Это необходимо для свободного доступа внутрь помещения. Правда пропилы делаются не в размер двери, а только для того чтобы пролез человек.

Окончательная подгонка проема проводится уже, когда сруб будет возведен полностью и будет принято решение о нахождении двери на этом самом месте или некотором смещении в ту или иную сторону.

2

Величина проема берется из расчета размера двери и толщины дверной коробки, а начинаться он должен на высоте не менее 25-30 см от пола. Небольшая дверь с высоким порогом, конечно, не способствует свободному хождению, но в бане главное сохранить тепло, поэтому ради его удержания, удобством придется немного поступиться.

Короб можно сделать цельным — бруски со всех сторон или ограничиться двумя боковыми косяками, в последнем случае для притвора двери в верхнем и нижнем бревнах выбираются соответствующие пазы.

3

Одного окна в простой бане вполне достаточно, некоторые вообще предпочитают его не делать, обосновывая это тем, что в сильные холода тепло через него уходит и стекла часто трескаются. Также под окном всегда присутствует повышенная влажность, отчего прилегающие бревна начинают гнить. В тоже время его отсутствие может точно также привести к порче древесины, только уже всего сруба, ведь помещение практически не проветривается. В принципе эту ситуацию решает отверстие в потолке в одном из углов бани, но решение что предпочесть, конечно, остается за владельцем.

Окно рекомендуется размещать на противоположной от двери стенке или на боковой, напротив печи. При этом располагать его нужно не выше 1 м от пола. Примерные размеры следующие: ширина 40-60 см, высота 60-70 см. В настоящее время можно купить готовое современное окно с двойным или тройным стеклопакетом, если такового нет, тогда ставим две рамы, располагая их на расстоянии 10-15см, друг от друга.

Завалинка или отмостка

Делается с наружной стороны фундамента. Это необходимо, во-первых, для предохранения грунта внутри бани от увлажнения атмосферными осадками, а во-вторых, для лучшего утепления пола.

Сделать ее совсем не сложно: у каждой из стен снимаем грунт на глубину 10-15 см, шириной 40-50 см. По краям канавки с помощью колышков устанавливаем доски. В получившийся короб насыпаем глину и утрамбовываем, таким образом, чтобы получился небольшой уклон от стен.

4

Кроме этого варианта можно воспользоваться и другими – залить бетоном, выложить плиткой или сделать деревянный короб. Правда, последний вариант лучше не применять, его могут облюбовать мыши, крысы или насекомые.

Работы по кровле

Во время строительства крыши всегда предусматривают необходимый для отвода воды от стен, свес. Для этого стропильные ноги и, если имеются затяжки-балки, выпускают за линию стены. В таком неприкрытом виде обычно и оставляют, занимаясь укладкой кровли. Чтобы эта часть крыши была защищена от осадков, ветра и приобрела законченный вид, ее необходимо закрыть.

5

Карниз оборудуют просто — обшивают тесом концы балок.

6

В случае, если по какой-то причине стропила не были выведены наружу, то их удлиняют на величину нужного свеса. Для этого к их концам прибивают доски («кобылки»), а к ним уж в свою очередь и крепят доски карниза.

Обработка и защита дерева

Если стены планируется обшить, то работы придется отложить на следующий год, т.к. повторная конопатка межвенцовых швов возможна лишь после усадки сруба, а это 1-1,5года.

В случае, когда это не предусмотрено, выполняют отделку сруба, в первую очередь как следует утепляют. Для этого используя мох или паклю и проконапачивают поочередно все швы между бревен.
Многие на этом и заканчивают все наружные работы, но если вы хотите, чтобы ваша баня выглядела красиво через несколько лет и не начала разрушаться, бревна следует должным образом обработать.

Лепестковыми кругами с наждачной бумагой снимают тонкий слой древесины, удаляя все загрязнения, дефекты, потемнения и остатки коры.
После этого, чтобы придать бревнам красивый вид и защитить их от неблагоприятных факторов их тонируют, покрывают антисептиками.

7

На отшлифованные торцы бревен наносят белую краску, первая обработка снижает проницаемость для воды, а последующая покраска отражает солнечные лучи, уменьшая вероятность растрескивания дерева.

Вот такой основной перечень предстоящих работ, на этом конечно постройка бани не будет завершена, впереди ожидается еще много важных дел.

Как делается завалинка своими руками. Завалинка

Сделали на даче завалинку) Т.е. утеплили цоколь и закрыли металлическим сайдингом

Сперва установили подвесы и металлические направляющие.

Шаг установки 0.5 метра.

Расстояние от стены 12 см. Это максимальное расстояние возможное на стандартных подвесах.

Внизу, там где цоколь, использовали для утепления экструдированный пенополистирол. Т.к. данный утеплитель не боится влаги.

Остальное пространство утеплили базальтовой ватой.

Это удобно т.к. ее можно засунуть и подпихнуть в труднодоступные места. Также она лучше подходит для стен из кирпича, пропуская пар и не образуя конденсат на стенах.

Изначально планировали использовать 2 листа по 60 мм (суммарно получаем необходимую толщину утепления в 12 см), однако в продаже таких не оказалось. Есть только 50мм и 100мм)

Начал искать в инете где купить нужной толщины, и оказалось что большинство производителей вообще не делают листы другой толщины) Нашел местную контору, где производят утеплитель из базальта любой толщины по желанию заказчика. Но как только я им сказал сколько мне нужно, они лениво ответили что из-за такого объема никто со стула не встанет и делать ничего не будет) А нужно 24 кв. метра утеплителя толщиной 60 мм.

Случайно оказалось, что у них на складе есть в остатках утеплитель толщиной 70 мм. Его можно скомбинировать со стандартной толщиной 50 мм. В общем, купили два типа утеплителя из базальта толщиной 50 мм и 70мм.

Закрыли слоем пароизоляции и приступили к монтажу сайдинга.

Сайдинг установили за один день. А устанавливали направляющие и утепляли полторы недели))

Еще два дня делали откосы и замазывали швы герметиком.

Замазывание швов временная мера для защиты от воды, т.к. впоследствии планируем обшить весь дом сайдингом.

Где листы не вплотную легли к друг-другу, пришлось скрутить саморезом.

Не хватило пол метра откосов) Нужно будет заказать еще и переделать. В качестве временного варианта согнули лист из остатков с крыши)

Местами получилось не совсем ровно)

Но главное теперь, хоть чуть-чуть, но теплей в доме)

Тому, кто не хочет терпеть проблем в зимнее время года, не помешает задуматься над утеплением своего жилища. Распространено мнение о том, что в здании из дерева делать этого не обязательно. Однако, это не так. Про утепление деревянного дома своими руками стоит поговорить подробнее.

Древесина — один из самых популярных и востребованных материалов, доступный и легко обрабатываемый. Из него строят дома очень многие, полагая, что после заселения не будет проблем многие десятилетия.

Но мало кто задумывается, что замечательный, экологичный материал тоже нуждается в защите. Иначе осадки, ветер и холод сделают свое дело, и, даже самый надежный бревенчатый сруб, подгнив со временем, создаст вам множество проблем.

Пенопластовые или пенополистирольные листы можно закрепить на стенах специальным клеем. К каждой марке прилагается инструкция, поэтому, следует изучить ее очень внимательно.

На последнем этапе делается окончательная отделка стен тем материалом, который вы заранее выбрали по своему вкусу. Можно предварительно сделать обшивку гипсокартонном, тогда вы получите идеально ровную поверхность.

Утепление стен снаружи

Защитить дом от холода, ветра и осадков, а особенно, сделать утепление старого деревянного дома – в интересах его хозяина. Этим самым вы не только почувствуете комфорт внутри, но и продлите жизнь жилищу.

Это относится и к фундаменту, именно он, прежде всего, подвержен сырости и заплесневению.

  1. Начинать работы лучше снизу – с основания здания. Рубероид или специальная пленка помогут его защитить от влаги. А залить все щели можно битумом или битумной мастикой.
  2. Стены снаружи теплоизолируются аналогично кровле или стенам внутри. «Пирог» из пароизоляции, затем обрешетки, утеплителя и гидроизоляции.
  3. Отделка вагонкой, плиткой или сайдингом завершат процесс.

Обратите внимание!
Очень желательно и утепление завалинки деревянного дома.
Ведь если вам захочется посидеть на улице, подышав свежим воздухом, комфорт и тепло будут очень желательны.

Вывод

Если вы не хотите, чтобы мороз и сырость проникали во все щели дома, постарайтесь создать им заслон. Тогда вы не замерзнете даже в самые суровые зимы. При огромном выборе изоляционных материалов и их простом монтаже, сделать работу вы сможете и сами.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Иногда все новое это хорошо забытое старое.
Пользователи FORUMHOUSE
хорошо знают, что опыт наших прадедов из деревни можно и даже нужно иногда перенести в реалии современного строительства. И если вы хотите уменьшить расходы на и даже в самый лютый мороз пройтись босиком по полу, то постройте вокруг дома высокую завалинку. В одной из следующих статей мы подробно расскажем, чем лучше утеплить завалинку в деревянном доме. Но — обо всём по порядку.

Какая завалинка нужна для дома

Комментарий пользователя с ником baus:

Для начала необходимо разобраться с терминами, т. к. многие путают завалинку и утепление цоколя. Завалинкой называется насыпное сооружение, построенное по внешнему периметру наружных стен дома из дерева, которое защищает жилище от промерзания зимой.

Итак: основное ее предназначение заключается в защите частного деревянного дома от промерзания в случае сильного мороза. Также необходимо помнить, что верхняя часть завалинки должна быть выше уровня пола.

Почитайте нашу статью о том, какую выбрать для дома. Как выглядит завалинка, что это такое – фото ниже дадут вам первое представление.

Принято думать, что завалинка для деревенского дома, и в современном коттеджном поселке она неуместна, но практика показывает, что это элемент русского зодчества, нужный и по сей день. Не такой он уж и сельский, отлично утепляет и выполняет свои другие функции и в большом городе тоже.

Утепляем завалинки шлаком

Пользователь с ником valery:

– На севере, у вахтовых домиков, обязательно делают завалинку. Для этого к стенам вокруг домиков нагребают бульдозером снег. В итоге лучше держат тепло. Кстати, наши предки называют ее – «валенки для избы».

Как устроены «валенки», можно понять из схемы на фото.

Чёрный ворон:

– У меня друг десять лет прожил в деревенском деревянном доме 1927 года постройки. Пол — сосновая доска 60 мм на шкантах без утепления. Зимой ходили в тапочках. Отдушины затыкались. Отопление, печное водяное по трубам. В -30 гр. Всего два ведра угля и было очень тепло до пяти утра. Три года назад этот дом разобрали. Все венцы в т.ч. и нижние — целые, без гнили. А в завалинке был засыпан печной шлак.

Завалинка не только выступает в роли своеобразного теплоаккумулятора, не давая домашнему теплу улетучиваться наружу, она ещё и .

По мнению наших пользователей с никами Lifanchuk и Alexey S . это происходит из-за того, что конструкция, засыпанная шлаком, отодвигает границу промерзания в стороны от дома и от фундамента . И земля под фундаментом в этом случае не промерзает.

Alexey S.:

– Тепло передаётся от более нагретого тела к менее нагретому. Поэтому если в доме теплее, а зимой так обычно и бывает, то тепло из дома поступает в подпол. Направление (вверх или вниз) при теплопередаче не имеет значения. Благодаря этому поступлению тепловой энергии греется земля в подполье. А завалинка препятствует тому, чтобы тепло, поступающее из дома, быстро уходило дальше.

Если вентиляции подпольного пространства нет, то воздух под полом постепенно прогревается сам и передаёт тепло земле. Так что поток тепла идёт из дома через пирог пола в подпол.

Но для того чтобы «валенки для дома» в полной мере проявили все свои положительные свойства, нужно помнить, что и сам дом должен быть как следует утеплён!

Мнение пользователя нашего форума с ником Бурят:

– Тёплая домовая коробка делится теплом с подпольем — потому там и не наступает похолодания. Тепло в основном идёт вверх, а не вниз — поскольку в подполье температура несколько ниже, чем в самом доме. Представьте на минуту — есть ваше подполье с завалинками, а тёплой коробки — нет! Тогда ваше подполье, оставшись без тёплой коробки сверху — вымерзнет к середине зимы и сравняется своей температурой с окружающей средой.

Завалинка не заменяет теплый пол, но у нее много преимуществ.

Бурят:

– Это нормальный ход, проверенный временем. И она уж точно лучше, чем совсем ничего. Утепления цоколей, отмосток — по своей сути берут начало от старой доброй деревенской завалинки.

Благодаря ей возможно обустройство тёплого подполья с кирпичными стенами (под тёплым имеется в виду, что там просто плюсовая температура) — в котором удобно хранить всякие овощи, а также можно не опасаться замерзания коммуникаций.

Посмотрите, может ли кирпич быть материалом для такой конструкции, и как сделать для частного дома.

Как утеплить завалинку в деревянном доме

Взгляд на завалинку форумчанина с ником Хлор:

– С завалинками, если дом отапливается постоянно и всю зиму, жить намного теплее. Сделайте и точно об этом не пожалеете. Насчёт продухов – зимой закройте их, а весной откройте.

Если вы уже решили, чем засыпать завалинку в деревянном доме, не забывайте: чтобы она работала как надо, выбирайте нужный Не обязательно это будет пенопласт.

Хлор:

– Стены своего личного дома я взялся утеплять пятью сантиметрами утеплителя, а завалинка делается из ровного шифера и засыпается 12 см керамзита.

Также популярно решение с засыпкой опилками, перемешанными с известью, но и здесь есть свои секреты.

Хлор:

– Полной гидроизоляции содержимого завалинки добиться сложно, поэтому в сыром и влажном климате опилки могут отсыреть и сгнить. А керамзит как впитает влагу, так и высохнет.

На фото ниже мы видим, какую роль в возведении завалинки может играть кирпич.

Сейчас в конструкции завалинок все чаще используются современные материалы. Читайте на нашем портале «пенопластовые» темы»: как сделать в частном доме и как сделать

От завалинки до утеплённого цоколя — один шаг. И для того, чтобы дом, даже построенный на смотрелся по-современному, необходимо воспользоваться рецептом наших форумчан.


Ося:

– У меня каркасник на винтовых сваях, забирки не было. Полы 200 мм. Эковата.
Под домом канализационные трубы от кухни, тех. комнаты, душевой, умывальник, унитаз. Общая длина 20 м. Из-за уклона все трубы на улице, соединяются в общую фан. трубу и эта труба на границе фундамента уходит в землю и через 7 м. в септик.
Трубы не успел утеплить и под новый год 2010-2011 г. и всё благополучно замёрзло.
Летом же 2011 г. утеплил все трубы двойным утеплителем 10+10 мм.
И сделал утеплённую забирку.

Результат этого мероприятия на фотографии:

Ося:

– Зимой 2011-2012 гг., ничего не замёрзло, под домом температура не опускалась ниже +1.5 гр. А ещё я летом сделаю продухи. У меня облицовка будет навесная, т. е. между землёй и облицовкой предполагаю использовать хороший зазор для сезонного пучения почвы, т. е. чтобы её не ломало.

Пользователи FORUMHOUSE могут узнать, в чём заключается , а также обсудить .Узнать больше вы сможете из соответствующей темы нашего форума, как и ответ на вопрос ». А из нашего видеосюжета вы узнаете, как построить

Обустройство завалинки

Завалинка – один из традиционных атрибутов русских деревенских домов. Основное назначение завалинки заключается в защите домов от промерзания в случае сильных морозов. Делается это путем обсыпания дома по периметру землей, которая и препятствует потерям тепла.

Естественно, при совершенствовании технологий строительства и с появлением новых материалов (в том числе утепляющих), актуальность завалинок постепенно сходит на нет. Однако они по-прежнему остаются интересным дизайнерским элементом, способным подчеркнуть колорит дома, выполненного в одном из традиционных стилей. Кроме того, для деревянных домов, завалинка сохраняет и свой функциональный смысл, так как способна защитить от сильных холодов.

Рассмотрим, как делается завалинка своими руками.

В целом, технология обустройства простейшей завалинки не представляет больших сложностей:

  • 1. Дом обкапывается со всех сторон, кроме той, где расположена дверь. В результате, по периметру дома (за исключением одной стены) у вас будет ровная площадка, очищенная от травы и корней.
  • 2. Вдоль каждой стены (опять же кроме той, где размещена дверь) необходимо сделать небольшое углубление (до 50 мм) шириной около 400 мм. В этом углублении будет размещено основание каркаса нашей завалинки. Соответственно, его ширина равна ширине завалинки. Если вы сделаете ее больше 400 мм, у вас возникнут сложности с обустройством верхней части, о чем мы скажем ниже.
  • 3. Каркас завалинки сбивается из обычных деревянных реек, и крепится к стене дома. Обратите внимание, что рейка каркаса, противоположная стене дома, должна быть меньше прилегающей к стене, что обеспечит наклон завалинке. Наклон необходим для свободного стекания воды и схождения снега. В противном случае, вода будет затекать под завалинку, что категорически нежелательно. В конечном итоге, у нас получится прямоугольная трапеция, широкой частью примыкающая к стене дома.
  • 4. С шагом примерно в метр, к стене дома прибиваются вертикальные рейки, на которых и строится продолжение каркаса. Таким образом, у каждой стены, у нас получится каркас трехмерной фигуры, состоящий из прямоугольных «сечений», соединенных горизонтальными рейками.
  • 5. Дно завалинки рекомендуется уложить досками.
  • 6. Каркас (кроме верхней части) обшивается досками. Последние рекомендуется обработать составами, повышающими водостойкость. В результате у нас получится своего рода короб, идущий вдоль стены с открытой верней частью.
  • 7. Этот короб заполняется опилками или другим аналогичным материалом. В принципе, его можно заполнить и минеральной ватой, но это получится заметно дороже.
  • 8. Сверху, завалинку рекомендуется закрывать одной доской, так как иначе будет затруднено стекание воды. Именно на этом этапе становится важной выбранная нами ширина завалинки. Если она будет больше 400 мм, вам будет сложно найти доску такой ширины – ведь, с учетом наклона, нам понадобится доска шириной 460 мм. Теоретически, можно использовать две доски, но укладывать их нужно так, чтобы верхняя перекрывала нижнюю, как делают при обустройстве кровли.
  • 9. Доски каркаса, равно как и верхняя часть завалинки, скрепляются с помощью обычных гвоздей.

Обратите внимание: чем больше наклон завалинки, тем надежнее с нее будет сбегать вода, и тем неудобнее на ней будет сидеть. Соответственно, вам необходимо будет найти какое-то компромиссное решение.

http://samanka.ru

Инструкция

Обкопайте дом со всех сторон. Если хотите придать дому аутентичности, помните — в традиционной сибирской избе завалинка не делается у той стены, где есть дверь.

Землю нужно очистить от травы и корней.

Сделать вдоль каждой стены ровное прямоугольное углубление глубиной 5 см, шириной 30-50 см. Ширина завалинки выбирается в зависимости от того, хотите ли вы на ней сидеть. Однако помните: желательно, чтобы верхняя часть завалинки была сделана из цельной доски. Тогда внутрь не будет проникать вода. Учитывая угол наклона верхней части, равный минимум 30 см, при ширине завалинки в 50 см доска должна быть равна минимум 58 см. Такую доску найти очень сложно.

Сбейте из неошкуренных реек каркас для будущей завалинки. Для этого прикрепите к стене дома рейку горизонтально. Она будет идти на высоте 50 см над землей.

В углублении по его периметру также закрепите рейки (получится прямоугольник с одной стороной, примыкающей к дому). Затем прибейте к стене дома рейки вертикально (от верхней рейки к нижней). Они должны располагаться друг от друга на расстоянии примерно в метр.

Против каждой вертикальной рейки положите на дно углубления горизонтальную рейку, так чтобы они поделили прямоугольник на несколько частей.

Затем перпендикулярно земле прибейте к нижней рейке вертикальные рейки или столбики. Их высота должна быть меньше, чем противоположная часть каркаса завалинки, прибитой к дому. Помните — угол наклона верхней части завалинки должен быть минимум 30 см относительно земли.

На вертикальные столбики или рейки положите еще одну рейку и закрепите ее. Каркас готов. В сечении это прямоугольная трапеция.

Обейте каркас ошкуренными досками. Их можно обработать специальной жидкостью, не пропускающей влагу.

Заполните завалинку опилками и прибейте верхнюю часть. Дно завалинки также можно выстлать досками.

Обратите внимание

Не делайте слишком большой наклон верхней части завалинки, иначе на ней невозможно будет сидеть. Также не следует делать горизонтальную верхнюю часть. Иначе снег и дождь не смогут по ней скатываться, размачивая доски и просачиваясь внутрь завалинки. Это может привести к ее промерзанию. Не следует набивать опилки слишком плотно. Воздух между ними будет обеспечивать дополнительную теплоизоляцию. Также в случае их намокания, они могут разбухнуть настолько, что поломают конструкцию.

Полезный совет

Доски должны быть ошкуренными, чтобы на завалинку можно было сесть без риска заработать занозу. Если вам не удалось найти верхнюю доску нужной ширины, можно использовать две доски, при этом наложив одну на другую (как черепицу или сайдинг). Это обезопасит завалинку от проникновения воды внутрь.

Источники:

  • Статья, посвященная строительству дома с завалинкой

Один из распространенных вариантов утепления деревянного дома – возведение завалинки. Это своеобразная загородка, которая охватывает весь дом по периметру и создает дополнительный барьер. В прошлом завалинку делали насыпной: между стенами дома и загородкой засыпали землю, солому и натуральный утеплитель. Современные завалинки возводят из бруса, пенополистирола и других строительных материалов. Кроме того, их утепляют.

Вам понадобится

  • — цемент;
  • — песок;
  • — лопата;
  • — вода;
  • — керамзит;
  • — жидкое мыло;
  • — утеплитель;
  • — монтажная пена;
  • — специальный клей;
  • — фасадная краска;
  • — кисть;
  • — кирпич или другой отделочный материал.

Инструкция

Выкопайте вокруг траншею. На ее дне отлейте стяжку из керамзитобетона. Состав стяжки должен быть следующим: 3 части песка, 0,8 частей водопроводной воды, 1 часть цемента и 6 частей керамзита, а для лучшей вязкости добавьте столовую ложку жидкого мыла.

Подождите, пока стяжка траншеи хорошо схватится. После этого установите к стенке завалинки листы утеплителя. Приклейте листы утеплителя с помощью специального клея, к примеру, «Флизенклебер».

При утеплителя щель между ним и стенкой запеньте монтажной пеной. В случае, если от цоколя через завалинку проходят коммуникации (вентиляционные и канализационные трубы), то на их поворотах установите ревизионные люки, которые в будущем пригодятся для прочистки.

Облицовка цоколя или завалинка? ВОПРОС » Строительство и ремонт

Облицовка цоколя или завалинка? [ВОПРОС.

И з каких материалов выполнить облицовку цоколя в виде завалинки и как.

Ответ. С ледует различать завалинку и облицовку. Завалинка это обваловка нижних венцов деревянных строений грунтом (опилками, торфом, кострой и пр.) для утепления в зимний период. В настоящее время практически не применяется. В самом простом виде, это просто земляная насыпь. Как более продвинутый вариант: отстоящая от стены на 20 -30 см дощатая стенка, между которой и стеной здания засыпают опилки либо другой утеплительный материал.

Облицовка цоколя может выполнятся как с целью утепления, так и с декоративными целями. Что до Вашего рисунка, то верхняя часть облицовки выполняется в зависимости от решения боковой стены. Если облицовка выполнена камнем, то и перекрытие может выполнятся из каменной плитки. Если это обшивка металлом, то соответственно и сверху металл. Конечно, можно совместить, скажем, боковая стена из камня (напр. кирпич на ложок ), а покрытие из деревянных плашек или оцинкованного металла.

Что до поступления воды, не совсем понятно, откуда она там возьмется? Сверху пространство закрыто Отмостка вообще-то служит для отвода талой воды и дождевой, которая падает со свеса кровли, чтобы вода не к , а от здания стекала. Если же предполагается попадание воды с рельефа, то решением будет соответствующие планировочные решения отводящие воду от здания.

Расскажите о нас друзьям, наверняка им тоже нужен полезный совет.

Похожие записи.

Как сделать теплые полы по лагам? [ВОПРОС.

Устройство эл. щита в трехкомнатной квартире.

Шланг вместо трубы горячей воды.

Как утеплить ванну.

Можно ли построить гараж из пенопласта? (Вопрос.

Как сделать песочницу своими руками.

Как построить гараж 10х20 м из сендвича по мет. каркасу.

Как устроить стены и полы смотровой ямы гаража? [ВОПРОС.

Какую использовать фракцию щебня при устройстве фундаментов? [ВОПРОС.

Вопрос: Нужна лестница на второй этаж, места мало.

Как выкрутить, снять и заменить кран-буксу.

Вопрос: Подскажите рецепт бетона для заливки пола и стен смотровой ямы в гараже.

Вопрос: Можно ли использовать обсадную трубу водяной скважины в качестве заземляющего электрода.

Вопрос: Как поднять воротный проём в подземном гараже.

Вопрос: Можно ли использовать сваи свайно-винтового фундамента в качестве заземления.

Вопрос: Фундамент залили при температуре воздуха -5, простоял всю зиму, когда снимать опалубку и чего ожидать от такой заливки.

Вопрос: Укладка гидро- и пароизоляции при утепление пола в деревянном доме.

Каков минимальный уклон двухскатной крыши для нормального схода снега? [ВОПРОС.

Как сделать бутобетон? [ВОПРОС.

Как сделать заземление в многоквартирном доме.

Как избежать промерзания стены из газоблоков в месте железобетонного монолитного пояса.

Какая нужна марка и класс бетона фундамента двухэтажного дома.

Как залить стены смотровой ямы.

Как очистить бетонный пол от слоя паркетного клея.

Задать вопрос или прокомментировать Опишите ваш вопрос и вашу ситуацию как можно более конкретно и полно! Пришлите фотографии и эскизы! Чем точнее вы расскажете в чём ваша незадача, тем точнее получите ответ! Мы с удовольствием ответим на любое ваше обращение как можно скорее, обычно ответ занимает не больше суток.

★ Завалинка, значения — банни .. Информация

Пользователи также искали:

сидеть на завалинке, завалинка почему и, завалинка толковый словарь, Завалинка, завалинка, чего, завалинка толковый словарь, сидеть на завалинке, завалинка почему и, завалинка игра, фото, для чего нужна завалинка, нужна, игра, правильная, сделать, толковый, словарь, сидеть, завалинке, почему, завалинка как сделать, правильная завалинка, значения, Завалинка значения, завалинка фото, завалинка (значения), банни. завалинка (значения),

Утепляем завалинку дома своими руками – Моя дача

С появлением современных теплоизоляционных материалов не теряется актуальность традиционной завалинки. В этой статье рассмотрим процесс обустройства завалинки своими руками. В целом завалинка в частном доме – эта своеобразная перегородка, расположенная по периметру дома, создаваемая для защиты цоколя и нижней части жилища от промерзания с приходом зимы.

Один из традиционных и распространенных вариантов утепления частного дома – устройство завалинки. В прошлом завалинку дома делали насыпной, используя землю, солому, опил или натуральный утеплитель. Завалинка призвана не только утеплить цоколь дома изнутри и защищать его от осадков, но и служить владельцу дома своеобразным декором, который можно использовать летом как скамью.

Как утеплить завалинку дома своими руками

Деревянные дома в моде до сегодняшнего дня и для них актуальность завалинки не подлежит сомнению. Данная технология пережила века и дошла к нам от наших предков в неизменном виде. Рассмотрим детально данный способ утепления. Для самостоятельного проведения работ подготовьте такие материалы, как доски, бруски, опилки, рейки, необходимые инструменты, а также гвозди и саморезы.

На первом этапе обкопайте дом по периметру снаружи, вдоль каждой стены выройте канаву глубиной в 5 см и шириной около 40-50 см. Если вы планируете использовать данное сооружение в качестве лавки, то выберите максимальную ширину. На следующем этапе смонтируйте каркас завалинки, прикрепите брусок к стене на саморезы, чтобы расстояние до земли составляло около 50 см.

Остальные рейки уложите по периметру у основания завалинки, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которой должна примыкать к вашему дому. Закрепите вертикальные рейки и прибейте их к стене дома. На вертикальных стойках будет и закрепляться оставшаяся часть. Таким образом, у каждой стены образуется деревянная конструкция, напоминающая прямоугольную трапецию.

Чем утеплить завалинку дома своими руками

Монтаж завалинки у дома из профилей

Вертикальную рейку, противоположную стене дома, прибейте к горизонтальному бруску так, чтобы образовался небольшой угол наклона для стекания воды после дождя. После этого с помощью обычных гвоздей обейте каркас завалинки досками. Верхнюю часть конструкции не обшивайте, чтобы сначала заполнить готовый короб опилками, а уже затем прибивайте верхнюю часть завалинки.

Вы узнали, как утеплить завалинку изнутри. А чем утеплить завалинку в деревянном доме зависит от вас, можно использовать опилки или сено, перемешанные с землей. Современные материалы предполагают использование новых технологий, вы можете утеплить завалинку пенопластом или пеноплексом. Использование минеральной ваты нежелательно, так как материал боится влаги.

В результате у вас должен получится короб, который рекомендуются обработать пропиткой для защиты от влаги и насекомых. Сегодня также можно использовать вместо дерева шифер, листы OSB или профнастил, а вместо опила экологические утеплители для дома.

Как сделать завалинку вокруг дома

С каждым днем становится модным строительство загородных дач с использованием натурального сруба. При этом некоторые собственники таких объектов стараются придать своим строениям некоторой аутентичности и оригинальности, посредством изготовления из досок простой завалинки . Этот элемент, как правило, не только служит защитой для нижней части фасадных стен от промерзания, ко всему на этой пристройке можно сидеть, используя ее для вечерних посиделок с взрослыми домочадцами и так далее.

Если нет навыка строительства жилых загородных сооружений, то данную работу можно доверить профессиональным рабочим из известной строительной компании, которые зачастую говорят – «У нас каждый заказчик сможет заказчик найти бригады, состоящие из грамотных и квалифицированных специалистов». Но каждую из таких организаций нужно проверять на надежность, чтобы не попасться на уловки мошенников и соответственно сохранить деньги, отложенные на строительство долгожданного дома загородом.

Начало

Перед сооружением завалинки надо по внешнему периметру постройки вырыть траншеи, около 30-50-ти сантиметров шириной и 5-ти сантиметровой глубиной, не трогая ту часть здания, где размещена входная дверь. Чтобы вода не попадала под цельную доску, ее надо крепить под определенным углом. Эти параметры могут меняться, поскольку для конструкции, на которой будут сидеть люди, глубину траншеи придется сделать глубже.

Как изготавливается каркас

Выкопав канаву, из реек надо сделать каркас, для чего к фасадной стене на полуметровой высоте надо горизонтально и вертикально прибить бруски, но те, что будут устанавливаться в траншеи должны быть толще. Для получения необходимого наклона рейка, которая крепится к фасадной стене, должна немного быть больше от той, что устанавливается в углубление.

Совет

Главное, зачем нужно следить, так это чтобы вертикальные бруски располагались друг от друга не более чем на 100 сантиметров.

Теперь все столбики понадобится соединить такими же рейками, после чего должна получиться прямоугольная трапеция, которая обшивается подготовленными досками. Весь древесный материал перед работой нужно обработать антисептиками и средствами, препятствующими гниению дерева и прониканию в него влаги. Когда досками будет обшит весь каркас, внутренне пространство сделанной завалинки заполняется сухими опилками.

Непроходимость и непроходимость кишечника: симптомы, причины и лечение

Что такое непроходимость кишечника?

Непроходимость кишечника — серьезная проблема, которая возникает, когда что-то блокирует ваш кишечник, толстый или тонкий кишечник. Это также известно как кишечная непроходимость.

Если ваша пищеварительная система перестает работать, у вас не может быть дефекации или отхождения газов. Вы также можете заметить боль в животе и вздутие живота.

Распространенный тип закупорки называется фекальной закупоркой. Это когда большая твердая масса фекалий застревает в пищеварительном тракте и не может быть выброшена обычным способом. Но когда ваш кишечник заблокирован чем-то другим, кроме твердого стула, врачи называют это непроходимостью кишечника.

Типы непроходимости кишечника

Непроходимость кишечника может быть частичной или полной закупоркой. У вас также может быть так называемая псевдообструкция. Это когда у вас есть симптомы непроходимости кишечника, но ничего не блокирует физически. Это может произойти из-за проблем с мышцами желудочно-кишечного тракта или с нервами, которые их контролируют.

Симптомы кишечной непроходимости

Признаки кишечной непроходимости зависят от степени тяжести непроходимости. Но почти всегда это сопровождается болью в животе, обычно в районе пупка, и спазмами. Другие признаки включают:

  • Запор
  • Газы не пропускают
  • Отсутствие аппетита
  • Тошнота или рвота
  • Твердый опухший живот
  • Диарея (с частичной закупоркой)

Если у вас запор и если у вас есть какие-либо из этих симптомов, немедленно обратитесь к врачу. Они сообщат вам, что делать, в том числе позвонить по номеру 911.

Многие люди с непроходимостью кишечника старше и могут иметь другие серьезные заболевания, поэтому непроходимость кишечника может быть опасной для жизни. Скорее всего, вам нужно будет лечь в больницу.

Причины непроходимости кишечника и факторы риска

Ваш кишечник может быть заблокирован несколькими способами:

  • Часть вашего кишечника может искривляться на , что может перекрыть его и не дать чему-либо пройти.
  • Может вызвать воспаление и опухоль.
  • Часть вашего кишечника может скользить в другую часть, как телескоп (инвагинация).
  • Рубцовая ткань или грыжа может сделать ваш кишечник слишком узким, чтобы через него что-то могло пройти.
  • Опухоль или другой тип опухоли внутри кишечника может заблокировать ее.
  • Поврежденные кровяные сосуды , ведущие в кишечник, могут вызвать отмирание некоторых тканей кишечника.
Продолжение

Во многих случаях воспаление, операции или рак могут вызвать непроходимость кишечника. Это чаще встречается у пожилых людей.

Непроходимость кишечника может произойти в тонком или толстом кишечнике, но, скорее всего, в тонком кишечнике. Вы можете подвергаться более высокому риску, если у вас есть:

Диагноз непроходимости кишечника

Ваш врач спросит вас о вашей истории болезни, в том числе о том, были ли у вас запоры, был ли у вас рак и какие новые симптомы у вас появились.Они также могут:

  • Провести медицинский осмотр, чтобы узнать, нет ли у вас боли в животе, выделяют ли вы газы или чувствуете ли они комок в животе
  • Заказать анализы крови
  • Заказать анализы мочи
  • Заказать компьютерную томографию или рентген для поиска закупорки
  • Сделать бариевую клизму. В прямую кишку введут специальную жидкость, содержащую барий (беловато-серебристый металл). Он распространится в кишечник и покажется на рентгеновском снимке яркой областью. Если есть закупорка, это может показать барий.

Лечение непроходимости кишечника

Вам, вероятно, нужно будет лечь в больницу. Ваш врач введет вам лекарства и жидкости через вену (внутривенно или внутривенно). Они также могут ввести тонкую трубку через нос в желудок. Это называется назогастральный (НГ) зонд. Он выпускает жидкости и газы, чтобы облегчить симптомы.

Большинство частичных засоров проходят сами по себе. Ваш врач может назначить вам специальную диету, которая облегчит работу кишечника.

Клизмы из воздуха или жидкости могут помочь устранить закупорку, повышая давление в кишечнике.

Сетчатая трубка, называемая стентом, является безопасным вариантом для людей, которые слишком больны для операции. Ваш врач вводит его в кишечник, чтобы заставить кишечник открыться. Некоторым людям может не понадобиться ничего, кроме стента. Другим может потребоваться операция после стабилизации состояния.

Продолжение

Хирургия обычно является лучшим лечением полностью заблокированного кишечника, когда ваш кишечник поврежден. Ваш врач может устранить причину обструкции или удалить заблокированную область и любые поврежденные ткани.

Если вам сделают операцию, вам может потребоваться колостома или илеостома. После того, как врач извлечет поврежденную часть кишечника, он зашьет оставшуюся часть к отверстию в коже. Какашки выходят из вашего тела через это отверстие и попадают в одноразовый мешок. В некоторых случаях кишечник может быть восстановлен после того, как вам станет лучше.

Закупорка мочевыводящих путей у самцов кошек: причины, симптомы и лечение

Закупорка мочевыводящих путей — это болезненное и опасное для жизни состояние, которое обычно поражает самцов кошек.Если у вашего кота блокируется мочеиспускание, это означает, что его уретра — трубка, по которой моча выводится из мочевого пузыря в пенис и выводится из организма, — заблокирована воспалительным материалом. Когда уретра заблокирована и моча не может выйти из тела, мочевой пузырь становится переполненным или «чрезмерно расширенным». И если закупорка длится слишком долго, почки могут начать набухать и повреждаться, в результате чего мочевой пузырь может разорваться или разорваться.

Закупорка мочевыводящих путей у самцов очень распространена, особенно среди кастрированных котов; поэтому родителям домашних животных очень важно знать признаки заболевания.Чем раньше кошка получит надлежащее лечение, тем больше вероятность, что она выздоровеет.

Причины закупорки мочевыводящих путей у самцов

Кастрированные коты особенно склонны к закупорке мочеиспускания, потому что у них может быть узкая уретра — настолько узкая, что непроизвольные мышечные спазмы уретры могут блокировать отток мочи. Уретра самца также может быть заблокирована небольшими мочевыми камнями или уретральными пробками: смесью клеток, выстилающих мочевой пузырь, слизи и кристаллов, образованных из минералов в моче.Дополнительные причины закупорки мочевыводящих путей связаны с употреблением в пищу продуктов с высоким содержанием магния или наличием основного заболевания, называемого идиопатическим циститом кошек (FIC).

Признаки и диагностика закупорки мочевыводящих путей у самцов кошек

Наиболее частым признаком того, что ветеринары называют «заблокированной кошкой», является то, что она подходит к туалетному ящику, чтобы помочиться, принимает позу и ничего не выходит. Кошке может показаться, что ей некомфортно или она воет при попытке помочиться. Если закупорка продолжается, у вашей кошки разовьется электролитный дисбаланс, что может привести к депрессивному или измененному психическому состоянию, рвоте и замедлению сердечного ритма.Они также могут скрывать или избегать контакта с людьми.

Ветеринар поставит диагноз вашей кошке на основании истории болезни, медицинского осмотра, анализов крови и мочи и, возможно, рентгеновского или ультразвукового исследования брюшной полости. Если они подозревают, что у вашей кошки инфекция мочевого пузыря, ветеринар может сдать образец мочи на посев.

Лечение закупорки мочевыводящих путей

Если у вашей кошки непроходимость мочеиспускания, ее следует немедленно госпитализировать для оказания неотложной помощи. Ветеринарный персонал может установить внутривенный катетер для доставки жидкости и лекарств вашей кошке.Затем вашей кошке будет введено успокаивающее средство и будет установлен мочевой катетер, чтобы устранить непроходимость и опорожнить мочевой пузырь. Затем катетер оставляют на несколько дней, чтобы дать уретре зажить и дать кошке возможность выздороветь. Большинство заблокированных кошек госпитализируются на несколько дней.

Как только ваша кошка начнет нормально мочиться, вы сможете отвести ее домой. Ветеринар, скорее всего, пропишет им антибиотики, обезболивающие и / или лекарства для расслабления уретры, а также порекомендует лечебное питание, разработанное для здоровья мочевыводящих путей.

Профилактика закупорки мочевыводящих путей у самцов

К сожалению, как только у кота возникает закупорка мочеиспускания, повышается риск его повторения. При первых признаках проблем с мочеиспусканием вам следует поговорить с ветеринаром о выборе правильного питания, чтобы лучше поддерживать здоровье мочевыводящих путей вашей кошки и снизить риск повторения проблем. В очень часто повторяющихся случаях ветеринар также может предложить кошачью уретростомию — операцию, при которой в уретре над закупоркой создается отверстие для нормального оттока мочи.

Потребление воды — важная часть вымывания мусора из организма вашей кошки и предотвращения засорения; попробуйте предложить им воду из питьевого фонтана вместо миски, приправить вторую миску с водой небольшим количеством сока тунца и переключить их на консервы, если они сейчас едят сухой корм.

Питание также может сыграть важную роль в предотвращении закупорки. Если ваша кошка уже испытывает проблемы со здоровьем мочевыводящих путей, то лечебный корм для кошек может помочь растворить кристаллы вашей кошки или снизить вероятность образования новых кристаллов и поддержать здоровый pH мочи, который способствует общему здоровью мочи.Этот корм можно приобрести у ветеринара, и его следует кормить под наблюдением ветеринара; спросите у ветеринара, подходит ли вашей кошке корм для кошек по рецепту . .

Роль стресса

Еще одним важным фактором состояний, связанных с заболеванием нижних мочевых путей у кошек (FLUTD), является стресс, поэтому важно учитывать уровень стресса у кошек при оценке проблем с мочеиспусканием. Кошки подвержены связанным со стрессом расстройствам нижних отделов мочеиспускания, включая цистит и спазмы уретры, которые могут привести к закупорке.Снижение стресса кошек может снизить вероятность заболеваний нижних мочевыводящих путей, включая закупорку уретры.

Ваша кошка может быть в стрессе, если:

  • Им скучно
  • В семье слишком много кошек, и им приходится бороться за ресурсы (например, проводить время в одиночестве у лотка или соревнуясь за еду и воду)
  • Другие кошки запугивают их
  • Их лоток грязный

Иногда приезд гостей из других городов, перемещение мебели или ремонт также могут вызвать стресс у кошки.Если у вашей кошки проблемы с блокировкой мочеиспускания, подумайте, есть ли что-нибудь, что может вызвать у нее стресс, а затем постарайтесь устранить эти факторы стресса. Вот несколько советов, как избавиться от стресса для вашей кошки:

  • Обеспечьте кошку множеством игрушек, чтобы ее заинтересовать.
  • Убедитесь, что в доме есть как минимум на один туалетный лоток больше, чем у вас кошек, чтобы у кошек было уединение для ведения своих дел. Обязательно разделите эти туалетные лотки по всему дому.Кроме того, не забывайте ежедневно чистить кошачьи туалеты.
  • Также убедитесь, что у каждой кошки есть одна миска. Подумайте об этом: вы хотите поделиться тарелкой с кем-то еще?
  • Обеспечьте кошке жердочку или квартиру. Кошки любят быть на высоте, где они могут видеть вещи, и это дает им желаемое уединение.
  • Наконец, поговорите со своим ветеринаром о некоторых терапевтических диетах, разработанных для управления стрессовой реакцией у кошек.

Хотя закупорка уретры является обычным явлением среди стерилизованных котов, это не должно быть проблемой для вашего котенка.Поговорите со своим ветеринаром, чтобы определить лучший способ лечения вашей кошки.

Биография автора

Доктор Сара Вутен

Доктор Сара Вутен окончила Школу ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэвисе в 2002 году. Член Американского общества ветеринарных журналистов, доктор Вутен делит свое профессиональное время между работой с мелкими животными в Грили, штат Колорадо, публичными выступлениями по связям с общественностью, лидерством и т. Д. общение с клиентами и письмо.Ей нравится отдыхать в кемпинге с семьей, кататься на лыжах, заниматься подводным плаванием с аквалангом и участвовать в триатлоне.

Непроходимость кишечника или кишечная непроходимость

Непроходимость кишечника — это когда закупорка препятствует перемещению пищи и жидкостей по пищеварительному тракту. Это также можно назвать кишечной непроходимостью, закупоркой кишечника или желудочно-кишечной непроходимостью.

Есть много возможных причин непроходимости кишечника. Это чаще встречается у людей с определенными видами рака и у людей с запущенным раком.

Полная непроходимость требует неотложной медицинской помощи и может потребовать хирургического вмешательства. Частичная непроходимость также является серьезной проблемой и требует немедленного лечения. Если вы испытываете какие-либо симптомы непроходимости кишечника, важно поговорить со своим лечащим врачом.

Лечение побочных эффектов — важная часть лечения рака. Этот вид лечения называется паллиативной или поддерживающей терапией. Поговорите со своим лечащим врачом о любых симптомах, которые у вас есть, включая новые симптомы или изменения.Это помогает им как можно раньше обнаружить побочные эффекты, такие как непроходимость кишечника.

Что такое желудочно-кишечный тракт?

Ваш пищеварительный тракт или желудочно-кишечный тракт состоит из пищевода, желудка, тонкой и толстой кишок. Это часть вашей пищеварительной системы.

Тонкий кишечник переваривает питательные вещества из пищи и жидкостей и всасывает их в кровеносные сосуды. Эти питательные вещества включают белки, жиры и углеводы. Оставшаяся пища, которая не может быть переварена, перемещается из тонкой кишки в толстую.Ободочная кишка поглощает воду из отходов и накапливает их до следующего испражнения, которое выводит отходы из организма в виде стула (фекалий).

На этом рисунке показаны 5 отделов толстой и прямой кишки. Восходящая ободочная кишка является началом толстой кишки, в которую впадает тонкий кишечник; он начинается в нижней правой части живота, а затем ведет к поперечной ободочной кишке. Поперечная ободочная кишка пересекает верхнюю часть живота справа налево, приводя к нисходящей ободочной кишке, которая выводит отходы вниз по левой стороне.Наконец, сигмовидная кишка внизу выводит отходы еще на несколько дюймов вниз до прямой кишки. Поперечный разрез прямой и сигмовидной кишки показывает, где отходы выходят из организма через задний проход. Авторское право 2004 г. Американское общество клинической онкологии. Роберт Морреале / Визуальные объяснения, ООО.

Каковы признаки непроходимости кишечника?

Непроходимость кишечника может произойти в тонком кишечнике (непроходимость тонкого кишечника) или толстом кишечнике (непроходимость толстого кишечника). Во время непроходимости кишечника часть или вся пища и жидкости, которые проходят через пищеварительный тракт, не могут пройти через закупорку.Кишечная непроходимость может быть вызвана тем, что что-то внутри желудочно-кишечного тракта блокирует кишечник или что-то за пределами желудочно-кишечного тракта давит на кишечник и вызывает его коллапс.

Непроходимость кишечника вызывает физические симптомы, в том числе:

  • Тошнота и рвота

  • Сильная боль в животе (животе)

  • Спастическая боль, вызванная перистальтикой, сокращениями, при которых пища перемещается по желудочно-кишечному тракту

  • Видимые волны движения по животу от перистальтических сокращений

  • Вздутие живота

  • Чувство застревания пищи при движении по желудочно-кишечному тракту

  • Отсутствие дефекации (запор) или газов

Что вызывает непроходимость кишечника?

Распространенные причины обструкции желудочно-кишечного тракта при раке:

  • Трудный стул, который трудно пройти

  • Заворот кишечника

  • Рубцовая ткань в кишечнике

  • Воспаление кишечника после лучевой терапии

  • Опухоль или опухоль в желудочно-кишечном тракте

  • Опухоль или опухоли, давящие на внешнюю часть желудочно-кишечного тракта

Какие виды рака могут вызвать непроходимость кишечника?

Обструкции ЖКТ могут возникать при многих типах рака. Они чаще встречаются у людей с:

Как диагностируется непроходимость кишечника?

Чтобы диагностировать непроходимость кишечника, ваш врач проведет физический осмотр. Во время этого обследования они будут прощупывать ваш живот и с помощью стетоскопа послушают ваш живот.

Непроходимость кишечника часто можно подтвердить с помощью рентгена. Но не все непроходимости кишечника можно увидеть на рентгеновском снимке, поэтому вам может потребоваться компьютерная томография или бариевая клизма.

Как лечится непроходимость кишечника?

Большинство людей с непроходимостью кишечника нуждаются в госпитализации.Лучшее лечение непроходимости кишечника зависит от того, чем она вызвана. Вот некоторые способы лечения или устранения непроходимости кишечника:

  • Получение жидкости через внутривенный зонд, который вводится в вену на руке. Отказ от еды и питья в течение нескольких дней может помочь восстановить и обратить вспять искривление кишечника. Если через несколько дней закупорка не улучшится, вам может потребоваться внутривенное питание.

  • Клизмы или лекарства для разжижения и / или смягчения твердого стула, вызывающего закупорку.

  • Использование трубки для удаления воздуха и жидкости из желудка, чтобы предотвратить усиление боли. Эта трубка, называемая назогастральным зондом, проходит через нос и опускается в желудок.

  • Принятие лекарства, которое врач рекомендует для облегчения тошноты и рвоты, диареи, отека или боли.

Если эти варианты не работают, ваш врач может предложить:

  • Операция по устранению закупорки и расчистке пути прохождения пищи через желудочно-кишечный тракт.

  • Одноразовая трубка, называемая стентом. Это временно удерживает заблокированную область желудочно-кишечного тракта.

  • Илеостомия. Эта операция может помочь заживлению толстой и прямой кишки после закупорки. Во время илеостомии временное или постоянное отверстие (стома) размещается от самой нижней части тонкой кишки к внешней стороне живота. Отходы собираются в мешочке, который носят снаружи вашего тела и не должны проходить через толстую или толстую кишку.

  • Колостома. Эта операция может помочь в заживлении частей толстой и прямой кишки после закупорки. Во время колостомы делается временное или постоянное отверстие (стома) от толстой кишки к внешней стороне живота. Отходы собираются в мешочке, который надевается на внешнюю часть вашего тела и не проходит через прямую кишку.

Вопросы, которые следует задать бригаде здравоохранения

  • Является ли непроходимость кишечника частым побочным эффектом того типа рака, который у меня есть?

  • Если я подвержен риску закупорки, на какие признаки или симптомы мне следует обращать внимание?

  • С кем мне связаться, если у меня есть какие-либо признаки или симптомы непроходимости кишечника? Как скоро?

  • Что вызывает непроходимость кишечника? Как это лечить?

  • Можно ли принимать лекарства для облегчения симптомов непроходимости кишечника?

  • Если необходимо, какую операцию вы порекомендуете для лечения непроходимости кишечника? Каким будет мое выздоровление?

  • Следует ли мне отслеживать дефекацию или побочные эффекты рака во время лечения? Если да, то как лучше их отслеживать?

Связанные ресурсы

Обезвоживание

Как жить с мешком для стомы

Как добиться успеха, живя с мешком для стомы

Дополнительная информация

Национальный институт рака: желудочно-кишечные осложнения

Обструкция уретры у кошек • MSPCA-Angell

Автор: Кейт О’Хара, DVM
angell. org / generalmedicine
[email protected]
617-522-7282

Обструкция уретры (UO) — это опасная для жизни закупорка нижней части мочевыводящих путей. Он не позволяет животным мочиться и, к сожалению, довольно часто встречается у кошек. Хотя UO может возникнуть у любой кошки, он чаще встречается у котов молодого и среднего возраста. Самцы кошек более уязвимы для UO отчасти потому, что их уретра (часть мочевыводящих путей, соединяющая мочевой пузырь с внешним миром) длиннее и уже, чем у самок.Кошки с избыточным весом и кошки, которые едят только сухой корм, также могут подвергаться несколько более высокому риску.

Обструкция уретры может иметь несколько различных причин. К ним относятся физические препятствия, такие как пробки уретры, мочевые камни, стриктуры или опухоли. Механическая закупорка также может возникать вследствие спазма уретры или отека вследствие воспаления нижних мочевыводящих путей. Одним из распространенных состояний у кошек, которое может привести к воспалению мочевого пузыря и вторичной обструкции, является идиопатическое заболевание нижних мочевых путей у кошек или идиопатический цистит у кошек.

Полная непроходимость уретры вызывает «резервное копирование» мочи, которое может повредить нижние мочевыводящие пути и вызвать почечную недостаточность. Это приводит к накоплению токсинов в кровотоке и электролитному дисбалансу, что может быть опасным для жизни. Без посторонней помощи UO может привести кошку к критическому заболеванию в течение короткого периода времени, поэтому владельцам важно распознать это состояние как можно раньше.

К сожалению, многие владельцы домашних животных не могут распознать признаки обструкции уретры до тех пор, пока состояние не станет достаточно серьезным и кошка явно не заболеет.Ранние признаки развивающейся UO включают повышенную вокализацию и частые походы в туалетный лоток. Владельцы также могут видеть, как кошки чаще облизывают задние конечности или непродуктивно напрягаются в туалетном лотке. Эти признаки не являются специфическими для UO и могут быть неверно истолкованы владельцами, которые думают, что у их кошки может быть менее серьезное заболевание, такое как инфекция мочевыводящих путей, цистит или даже запор, которые могут выглядеть одинаково. Это неправильное толкование может заставить владельцев подумать, что ситуация менее критическая, чем есть на самом деле, и заставить их откладывать обращение за помощью к ветеринару.Если не лечить в течение 24 часов и более, состояние кошки может быстро ухудшиться, и у нее появятся другие признаки системного заболевания. В этих случаях у кошек может наблюдаться рвота, вялость, тупое мышление или неспособность вставать. Этим кошкам необходимо срочно лечить, и они рискуют умереть. Из-за серьезности UO и его быстрого прогрессирования любую кошку, которая напрягается в туалетном лотке, следует доставить к ветеринару для обследования.

Ветеринар осмотрит кошку и нащупает большой твердый, иногда болезненный, мочевой пузырь, который невозможно отделить.У некоторых кошек может быть маленький мочевой пузырь, если имеется только частичная непроходимость или если он находится только на ранних стадиях развития мочевого пузыря. У этих кошек может быть предпринято медицинское вмешательство, чтобы попытаться предотвратить прогрессирование до полной закупорки. Это лечение включает введение жидкости под кожу для увлажнения и поддержания оттока мочи, прием обезболивающих и лекарств для предотвращения спазмов уретры. Эти лекарства помогут кошке чувствовать себя комфортно и могут расслабить уретру, позволяя мочи течь быстрее.Кошки, которых лечили таким образом, могут поправиться, но они по-прежнему подвержены высокому риску развития полной UO и требуют тщательного наблюдения. Если у кошки будет обнаружен полный UO, ее необходимо будет госпитализировать для стабилизации и физического устранения непроходимости. Ваш ветеринар также захочет провести дополнительное диагностическое обследование, чтобы оценить, насколько серьезно поражена кошка, а также, возможно, определить основную причину. Эта диагностика включает анализ крови и мочи, а также визуализацию мочевыводящих путей с помощью рентгена или ультразвука.

После того, как кошку поместят в больницу, ее необходимо стабилизировать с помощью внутривенных жидкостей, а в некоторых случаях могут потребоваться дополнительные лекарства, которые помогут исправить опасный для жизни электролитный дисбаланс. Однако наиболее важным лечением является снятие закупорки мочевыводящих путей. Чаще всего это достигается путем установки мочевого катетера под седацией или анестезией. Иногда, если непроходимость не может быть устранена таким способом, может потребоваться хирургическая процедура, называемая перинеальной уретростомией (ПУ), для более длительного расширения оттока кошки.

После того, как мочевой катетер вставлен в мочевой пузырь, мочевой пузырь опорожняется и промывается для удаления любого воспалительного или кристаллического материала. Постоянный мочевой катетер обычно остается на месте в течение 24-72 часов, пока кошка находится в больнице. В это время тщательно контролируется выделение мочи, и внутривенные жидкости используются, чтобы помочь кошке поддержать ее и улучшить показатели почек. Опять же, используются обезболивающие и лекарства, расслабляющие уретру.Если выявлена ​​основная причина, такая как инфекция или мочевые камни, ее также необходимо лечить. После того, как состояние кошки клинически улучшится (т. е. нормализуются электролиты, показатели почек и выработка мочи), мочевой катетер удаляется, и за кошкой нужно будет внимательно следить, чтобы убедиться, что она теперь может мочиться самостоятельно. В случае повторной обструкции мочевой катетер необходимо заменить. Если кошка начнет мочиться, она сможет пойти домой и продолжить выздоровление.Кошка может продолжать напрягаться, чтобы немного помочиться в течение нескольких дней после госпитализации, поскольку воспаление продолжает исчезать, но владельцы должны следить за тем, чтобы у кошки продолжалось мочеиспускание, даже если только в небольших количествах.

К сожалению, кошки, у которых была одна непроходимость уретры, подвержены риску рецидива, поэтому в домашних условиях необходимы профилактические меры. Для предотвращения образования кристаллов или камней в моче и для стимулирования потребления воды часто рекомендуют диету по рецепту мочеиспускания.Очень важно поддерживать кошку достаточным количеством жидкости, поэтому рекомендуется кормить ее консервами, ежедневно давать свежую воду и поощрять потребление воды путем добавления в корм дополнительной воды или обеспечения циркулирующей миски для воды. Также потребуется дополнительное лечение идиопатической болезни нижних мочевых путей у кошек, направленное на снижение факторов стресса у кошек.

Кошкам, у которых развиваются повторяющиеся обструкции уретры, несмотря на соответствующие изменения в лечении, может быть полезна операция по перинеальной уретростомии (ПУ) как более надежное решение.Эта процедура включает хирургическое удаление узкого конца уретры и может снизить вероятность обструкции.

К сожалению, непроходимость мочевыводящих путей встречается довольно часто и встречается у 28-58% всех кошек с заболеваниями нижних мочевыводящих путей. Важно распознать ранние признаки, поскольку промедление с лечением может оказаться фатальным. Следование профилактическим мерам может значительно снизить риск рецидива, но важно помнить, что кошка с предыдущей блокировкой с большей вероятностью снова заблокируется, и ее необходимо будет контролировать на протяжении всей жизни.

Непроходимость кишечника | Michigan Medicine

Обзор темы

Что такое кишечная непроходимость?

Непроходимость кишечника возникает, когда тонкая или толстая кишка частично или полностью заблокирована. Закупорка препятствует нормальному движению пищи, жидкостей и газов через кишечник. Закупорка может вызвать сильную боль, которая приходит и уходит.

В этом разделе рассматривается закупорка, вызванная опухолями, рубцовой тканью, скручиванием или сужением кишечника.Он не распространяется на кишечную непроходимость, которая чаще всего возникает после операции на животе (абдоминальная хирургия).

Что вызывает непроходимость кишечника?

Опухоли, рубцовая ткань (спайки), перекручивание или сужение кишечника могут вызвать непроходимость кишечника. Это называется механическими препятствиями.

Чаще всего причиной является рубцовая ткань в тонком кишечнике. Другие причины включают грыжи и болезнь Крона, которая может вызвать перекручивание или сужение кишечника, а также опухоли, которые могут блокировать кишечник.Закупорка также может произойти, если одна часть кишечника складывается, как телескоп, в другую, что называется инвагинацией.

Чаще всего причиной является рак толстого кишечника. Другие причины — тяжелые запоры из-за твердого стула и сужение кишечника, вызванное дивертикулитом или воспалительным заболеванием кишечника.

Каковы симптомы?

Симптомы включают:

  • Спазмы и боли в животе, которые приходят и уходят. Боль может возникать вокруг пупка или под ним.
  • Рвота.
  • Вздутие живота и большой твердый живот.
  • Запор и нехватка газов при полной закупорке кишечника.
  • Диарея при частичной закупорке кишечника.

Немедленно позвоните своему врачу , если боль в животе сильная и постоянная. Это может означать, что в вашем кишечнике отключено кровоснабжение или что в кишечнике образовалась дыра. Это срочно.

Как диагностируется непроходимость кишечника?

Ваш врач задаст вам вопросы о ваших симптомах, других проблемах с пищеварением, которые у вас были, а также о любых операциях или процедурах, которые вы перенесли в этой области. Он или она проверит ваш живот на нежность и вздутие живота.

Ваш врач может сделать:

  • Рентген брюшной полости, который может обнаружить закупорку в тонком и толстом кишечнике.
  • КТ брюшной полости, которая поможет вашему врачу определить, является ли закупорка частичной или полной.

Как лечится?

Большинство случаев непроходимости кишечника лечат в больнице.

В больнице ваш врач введет вам лекарства и жидкости через вену (IV). Чтобы помочь вам чувствовать себя комфортно, врач может ввести крохотную трубку, называемую назогастральной (НГ), через нос в желудок. Трубка удаляет жидкость и газ и помогает уменьшить боль и давление. Вам не будут давать ничего есть и пить.

Большинство непроходимостей кишечника — это частичные закупорки, которые проходят сами по себе.Трубка NG может помочь кишечнику разблокироваться при удалении жидкости и газа. Некоторым людям может потребоваться дополнительное лечение. Эти методы лечения включают использование жидкости или воздуха (клизмы) или небольших сетчатых трубок (стентов), чтобы открыть закупорку.

Операция почти всегда требуется, когда кишечник полностью заблокирован или когда прекращено кровоснабжение. После операции вам может потребоваться колостома или илеостома. Больная часть кишечника удаляется, а оставшаяся часть пришивается к отверстию в коже.Стул выходит из тела через отверстие и собирается в одноразовый мешок для стомы. В некоторых случаях колостома или илеостома временные, пока вы не выздоровеете. Когда вам станет лучше, концы кишечника прикрепляются и стома восстанавливается.

Если закупорка была вызвана другой проблемой со здоровьем, например дивертикулитом, закупорка может вернуться, если вы не лечите эту проблему со здоровьем.

Заблокированный кишечник | Сидарс-Синай

Не то, что вы ищете?

Что такое кишечная непроходимость?

Если у вас кишечная непроходимость, пища и стул могут не двигаться свободно.Его еще называют кишечным препятствие.

Когда кишечник работает нормально, переваренная пища перемещается из желудка в прямую кишку. Попутно ваше тело разбивает пищу на полезные кусочки. Остальное выводится в виде стула или фекалий.

Непроходимость кишечника может остановить этот естественный процесс. Полная закупорка требует немедленной медицинской помощи.

Что вызывает непроходимость кишечника?

Возможные причины непроходимости кишечника:

  • Рубцы на животе. Это тканевые разрастания, которые заставляют кишечник сдвинуться с места.
  • Грыжа. Грыжа — это раскол в мышечной стенке живота. Грыжи могут вызвать выпуклости и карманы. Эти может заблокировать ваш кишечник.
  • Volvulus. Это происходит, когда сегмент кишечника закручивается вокруг себя, создавая засор.
  • Инвагинация. В этом состоянии часть вашего кишечника переходит в другой сегмент. Этот заставляет ваш кишечник сужаться, но не обязательно полностью блокируется.
  • Рубцы. Когда ваше тело заживает небольшие ранки или порезы, образуется рубцовая ткань. Это может случиться внутри кишечника. Эти шрамы могут накапливаться и создавать частичные или полные кишечные непроходимости. Рубцы могут возникнуть в результате разрыва стенки кишечника или инфекции.Эти шрамы называются спайками и появляются в брюшной полости после того, как вы перенес абдоминальную или тазовую операцию. Иногда спаечные процессы после операции могут вызвать проблемы через много лет после операции.
  • Опухоли. Эти наросты могут блокировать ваш кишечник.
  • Проглоченные предметы. Непищевые предметы, которые вы проглатываете, могут частично или полностью заблокировать.
  • Дивертикул Меккеля. Небольшое количество людей рождается с этим очень маленьким мешочком внутри кишечник.

Кто подвержен риску кишечной непроходимости?

У вас может быть риск кишечного засор если у вас:

  • Операция на брюшной полости, которая может увеличить риск образования рубцовой ткани или прочие новообразования
  • Дивертикулез, который может вызывать воспаление, инфекцию и рубцевание и закупорка кишечника
  • Рак
  • Проглоченные предметы
  • Шрамы от таких вещей, как радиационные повреждения или болезнь Крона болезнь

Каковы симптомы кишечной непроходимости?

Симптомы кишечной непроходимости:

  • Сильная боль в животе
  • Сильные схваткообразные ощущения в животе
  • Рвота
  • Чувство распирания или вздутия в животе
  • Громкие звуки из живота
  • Ощущение газообразования, но не пропускает газ
  • Отсутствие дефекации (запор)

Как диагностируется непроходимость кишечника?

Чтобы диагностировать ваше состояние, ваш лечащий врач примет во внимание:

  • Ваше здоровье и здоровье в целом история
  • Расположение и интенсивность любого боль
  • Изменения в дефекации или аппетит
  • Любые другие необычные симптомы, например: пищеварительные звуки или ощущение вздутия живота
  • Медицинский осмотр
  • Результаты визуальных тестов, таких как рентгенография брюшной полости, контрастное исследование с барием или КТ (компьютерная томография)

Как лечится кишечная непроходимость?

Лечение кишечника засорение будет зависеть от причины.

Многие завалы откроются самостоятельно при поддерживающем уходе. Было бы хорошо избежать операции, поскольку иногда она может вызвать больше рубцов. Ваш лечащий врач может порекомендовать вам не есть до ваши симптомы улучшаются или вы ограничиваете потребление прозрачных жидкостей. После этого следует диета с низким содержанием остатков. можно посоветовать попытаться сдвинуть дело с мертвой точки. Эта диета включает продукты и жидкости, такие как как йогурт, который не добавит засорения.

Ваш лечащий врач может использовать небольшая гибкая трубка для вывода кишечного содержимого до тех пор, пока не будет устранена закупорка кишечника. очищен, вместо более инвазивной хирургии. Вам потребуются жидкости для внутривенного введения и, возможно, потребуется замена электролита. Вам также может потребоваться обезболивающее.

Если ваш кишечник полностью заблокирован (ни еда, ни стул не могут двигаться) через) необходима немедленная операция. Цель — снять засор и отремонтировать ваши органы.

Какие возможные осложнения кишечника? засор?

Осложнения кишечника засорение может включать:

  • Боль
  • Невозможность дефекации (запор)
  • Потеря аппетита
  • Неспособность сдерживать пищу или жидкости
  • Лихорадка
  • Инфекция
  • Смерть (редко)

Жизнь с кишечной непроходимостью

Следуйте инструкциям врача.Если он или она посоветовали вам изменить диету в рамках лечения, придерживайтесь нового плана. Цель диеты — уменьшить нагрузку на пищеварительный тракт, но при этом обеспечить вам необходимое питание.

Когда мне следует позвонить своему врачу?

Если у вас есть симптомы кишечного закупорка, такая как сильная боль в животе, рвота и невозможность дефекации, обратитесь за медицинской помощью заботиться сразу.

Основные сведения о кишечной непроходимости

  • Непроходимость кишечника возникает при что-то блокирует ваш кишечник.
  • Если кишечник полностью заблокирован, это неотложная медицинская помощь, требующая немедленного вмешательства.
  • Симптомы кишечной непроходимости включают сильную боль в животе или спазмы, рвоту, невозможность отхождения стула или газов, и другие признаки расстройства живота.

Следующие шаги

Советы, которые помогут вам получить максимальную пользу от визита к врачу:

  • Знайте причину вашего визита и то, что вы хотите.
  • Перед визитом запишите вопросы, на которые хотите получить ответы.
  • Возьмите с собой кого-нибудь, кто поможет вам задать вопросы и запомнить, что вам говорит поставщик.
  • Во время посещения запишите название нового диагноза и все новые лекарства, методы лечения или тесты.Также запишите все новые инструкции, которые дает вам ваш провайдер.
  • Узнайте, почему прописано новое лекарство или лечение и как они вам помогут. Также знайте, какие бывают побочные эффекты.
  • Спросите, можно ли вылечить ваше состояние другими способами.
  • Знайте, почему рекомендуется тест или процедура и что могут означать результаты.
  • Знайте, чего ожидать, если вы не примете лекарство, не пройдете тест или процедуру.
  • Если вам назначена повторная встреча, запишите дату, время и цель этого визита.
  • Узнайте, как вы можете связаться с вашим провайдером, если у вас есть вопросы.
Не то, что вы ищете?

Обструкция уретры у кошек | Международный уход за кошками

Обструкция уретры — проблема, которая возникает почти исключительно у котов. Это связано с тем, что уретра у самца намного длиннее и уже, чем у самки, и поэтому более восприимчива к закупорке.

Закупорка уретры не является распространенным заболеванием, но когда она возникает, она болезненна, кошка не может помочиться, несмотря на неоднократные попытки, и это опасная для жизни ситуация, поскольку может вызвать острую почечную недостаточность и смерть в течение 2-3 дней. если не удалось должным образом.

Каковы признаки обструкции уретры?

Кошка с обструкцией уретры обычно показывает:

  • Повторные попытки помочиться, непродуктивные
  • Плач или дискомфорт при напряжении при мочеиспускании
  • Повышенное возбуждение с некоторой рвотой

В зависимости от первопричины вы могли также заметить некоторые другие изменения в мочеиспускании вашей кошки за последние несколько дней, такие как учащение мочеиспускания, напряжение, дискомфорт или даже наличие крови в моче.

Немедленно обратитесь к ветеринару, если вы считаете, что у вашей кошки может быть закупорка уретры, поскольку это чрезвычайная ситуация.

Что вызывает обструкцию уретры?

Несколько основных состояний могут вызвать непроходимость узкой уретры у котов, в том числе:

  • «Пробка» в уретре — обычно это скопление белков, клеток, кристаллов и мусора в мочевом пузыре, которое накапливается и оседает в уретре.
  • Небольшой камень (уролит) или скопление очень мелких камней — они образуются в мочевом пузыре, но могут застрять в уретре
  • Отек и спазм уретры — во время воспаления мочевого пузыря и уретры, независимо от причины, воспаление может вызвать набухание стенки уретры, что может способствовать закупорке, а в ряде случаев воспаление и раздражение вызывают мышцу вокруг уретры (сфинктера уретры) спазм — это тоже может вызвать обструкцию, если кошка не может расслабить мышцу.

Как справляется с закупоркой уретры?

Если у кошки заблокирована уретра, ветеринар должен будет быстро ее устранить. Тем не менее, ваш ветеринар обычно хочет сначала провести несколько анализов, чтобы увидеть, есть ли какие-либо серьезные осложнения. В частности, у кошек с закупоркой уретры может развиться острая почечная недостаточность и очень высокая концентрация калия в крови; это опасные для жизни осложнения, которые по возможности следует проверять.

Чтобы устранить непроходимость, ветеринар обычно должен ввести кошке успокоительное или обезболить.Рентген или ультразвук могут потребоваться, чтобы определить основную причину непроходимости и определить лучший метод лечения.

Обычно под сильной седацией или анестезией уретру, проходящую через таз и половой член кошки, осторожно пальпируют (прощупывают), чтобы попытаться определить место обструкции. В некоторых случаях для устранения обструкции достаточно осторожного массажа, но часто необходимо ввести катетер в уретру (через половой член), чтобы можно было ввести жидкости, чтобы помочь промыть обструкцию (или иногда, чтобы протолкнуть ее обратно в мочевой пузырь. ).Эти процедуры нужно выполнять очень осторожно, чтобы не повредить нежную оболочку уретры.

Если обструкция вызвана спазмом уретральной мышцы, достаточно просто успокоить или обезболить кошку, чтобы катетер легко прошел в мочевой пузырь.

Что происходит после устранения препятствия?

После устранения непроходимости ветеринар может ввести стерильный физиологический раствор в мочевой пузырь через катетер, чтобы вымыть всю кровь и мусор (которые неизбежно будут присутствовать в мочевом пузыре).Обычно это повторяется несколько раз, чтобы удалить как можно больше мусора и снизить вероятность повторной закупорки.

После того, как это будет сделано, ваш ветеринар решит, можно ли удалить мочевой катетер или его нужно будет оставить на несколько дней. По возможности катетер удаляют, поскольку наличие самого катетера вызывает воспаление и раздражение уретры. Однако, если возникла серьезная закупорка, ваш ветеринар может оставить катетер на несколько дней (обычно не более 2–3 дней), чтобы обеспечить выделение мочи, пока не начнется лечение основного заболевания и воспаления.

Какие еще виды лечения назначаются?

Дальнейшее лечение зависит от первопричины непроходимости, серьезности непроходимости и от того, какие (если есть) возникли осложнения. Любое повреждение почек может быть полностью обратимым, но кошкам часто приходится получать внутривенные жидкости в течение нескольких дней, если они поражены. Помимо внутривенных жидкостей, для лечения кошек обычно используются и другие препараты:

  • Местные анестетики, вводимые в уретру через катетер перед его удалением для облегчения боли
  • Другие обезболивающие (обезболивающие)
  • Лекарства, помогающие снять спазм уретры (спазмолитики) — в большинстве случаев они будут полезны из-за неизбежного возникшего раздражения уретры.Обычно используется комбинация двух различных расслабляющих мышцы препаратов (так называемый «релаксант гладких мышц», такой как феноксибензамин или празозин, с «релаксантом скелетных мышц», например диазепам или дантеолен).
  • Противовоспалительные препараты для снятия отека уретры — для этого часто используются кортикостероиды

Долгосрочное ведение кошки с обструкцией уретры

Предотвращение дальнейших эпизодов непроходимости — главная долгосрочная цель. В краткосрочной перспективе, когда начальный отек в уретре уляжется, кошкам, возможно, потребуется принимать противовоспалительные препараты, спазмолитики и, возможно, анальгетики в течение нескольких дней и даже до одной или двух недель.

В долгосрочной перспективе лечение направлено на устранение основной причины обструкции уретры. Случаи, связанные с мочекаменной болезнью (камни в уретре и мочевом пузыре), необходимо лечить с помощью специальной диеты, чтобы снизить риск их рецидива (см. FLUTD — лечение). Считается, что у большинства кошек со спазмом уретры или закупоркой уретры в основе лежит идиопатический цистит.С этими кошками следует обращаться как с таковыми (см .: Идиопатический цистит у кошек), но при наличии уретральных пробок также могут быть полезны диеты для минимизации кристаллов в моче (см. FLUTD — лечение).

Если возникают повторные эпизоды обструкции, несмотря на соответствующее лечение, в некоторых случаях может быть выполнена хирургическая операция (называемая перинеальной уретростомией), чтобы помочь открыть и расширить узкий конец уретры. Это не следует рассматривать как терапию первой линии, поскольку она не устраняет первопричину, а операция иногда может быть связана с такими осложнениями, как риск образования стриктуры и повышенный риск бактериальных инфекций мочевыводящих путей.

Спасибо, что посетили наш сайт, надеемся, что наша информация оказалась для вас полезной.

Все наши советы доступны каждому, где бы вы ни находились. Однако, как благотворительная организация, нам нужна ваша поддержка, чтобы мы могли продолжать предоставлять высококачественную и актуальную информацию для всех. Пожалуйста, рассмотрите возможность внесения большого или небольшого вклада, чтобы наш контент оставался бесплатным, точным и актуальным.

Support International Cat Care от всего 3

фунтов стерлингов

Спасибо.

Пожертвовать сейчас .

Как узнать где в стене идет проводка: 6 способов найти скрытую проводку под штукатуркой

приборы, позволяющие найти скрытые провода

Во многих современных помещениях электрические провода и коммуникации спрятаны непосредственно в стенах. Такой вариант монтажа позволяет сохранить эстетическую привлекательность интерьера, а также сэкономить свободное пространство. Но при желании провести ремонтные работы или заменить старые провода придется разобраться, как найти скрытую проводку.

Общая информация

Вряд ли сегодня найдется квартира или частный дом, в котором присутствует наружная прокладка электропроводки. Такие схемы могут использоваться только в тех случаях, когда нет возможности осуществить внутренний монтаж или отсутствует желание пилить стеновую конструкцию. Однако, если провода расположены глубоко под слоем штукатурки и появились какие-либо проблемы в их работе, у многих людей возникает логичное желание понять, как найти скрытую проводку в стене.

Это нужно для быстрого устранения неисправностей, а также сохранения проводов в целости и сохранности. Для решения задачи можно задействовать специальные профессиональные приборы или домашние изобретения, указывающие на расположение линии.

Открытые схемы монтажа электропроводов давно перестали пользоваться спросом и вышли из обихода. Они встречаются в одиночных постройках старого образца, которые не подвергались реставрационным работам. При наружном монтаже проблем с поиском проводов не будет. Однако такой вариант существенно портит эстетичную привлекательность постройки и к тому же становится уязвимым к различным повреждениям. А если в доме живут маленькие дети или домашние животные, они могут банально задеть проводку и получить удар током, что очень опасно.

Особенности скрытого монтажа

При возведении современных жилищ, а также при выполнении реставрации старых домов практикуется скрытая прокладка электропроводки.

Она характеризуется двумя основными плюсами:

  1. Повышенная безопасность.
  2. Эстетичность.

Для успешного монтажа необходимо установить кабель в специальные штробы, а затем заделать штукатуркой. Но при необходимости осуществить поиск проводов у владельца постройки могут возникнуть всевозможные трудности. Поэтому перед тем как приступить к ремонту домашней электросети, важно уточнить, как найти проводку в стене, и только после этого начинать какие-либо работы. В противном случае, в дальнейшем могут возникнуть неоправданные трудности и проблемы.

Умение определять расположение проводов может быть полезным при таких обстоятельствах:

  1. Если необходимо зафиксировать элементы мебели, предметы интерьера или картин на стеновой конструкции.
  2. Если в электросети произошел какой-либо сбой, например, короткое замыкание, обрыв фазы и так далее.
  3. Если запланирована реставрация дома и перепланировка всей цепи электроснабжения.
  4. Если в здании проводятся ремонтные работы.
  5. Если необходимо подвести заземление.

В общем, такие навыки будут полезными при любых работах, включающих в себя сверление или частичное нарушение целостности перегородок. Они позволят избежать повреждения линии и предотвратить массу неприятностей.

Приборы для поиска

В настоящее время на рынке технических устройств и вспомогательного оборудования можно найти массу приборов для определения проводки в стене. Они работают на основе простых физических принципов и позволяют эффективно найти размещение проводов под слоем штукатурки. Однако у таких электроприборов могут присутствовать не только плюсы, но и минусы.

Значительная часть подобных изобретений способна реагировать на электромагнитное поле, которое создается возле проводника, когда по нему проходит ток. Другие модели работают наподобие металлоискателя и определяют скрытый металл. В этом случае они распространяют специальные волны и улавливают возвращающий измененный сигнал. В обоих типах задействуются базовые законы физики, но по продуктивности работы они существенно уступают промышленным, а особенно профессиональным аналогам.

В зависимости от принципа работы и конструкционных особенностей приборы для нахождения проводки в стене могут разделяться на следующие категории:

  1. Электростатические — работают за счет определения электромагнитного поля в проводе.
  2. Электромагнитные — способны функционировать только в тех случаях, если проводка находится под нагрузкой от 1 кВт.
  3. «Металлоискатели» — представляют собой профессиональное оборудование, которое ищет конкретный металлосодержащий материал под штукатуркой.
  4. Совмещенные — являются комбинированным вариантом и совмещают в себе возможности разных типов, что серьезно улучшает их точность.

Наиболее популярным типом приборов для поиска проводки являются электростатические модели. Это не странно, ведь они намного дешевле, чем остальные устройства, и при этом эффективно определяют размещение проводов под стеной.

Но если сеть обесточена, то такой вариант бесполезен и необходимо задействовать металлоискатели. Комбинированные модели продаются по высоким ценам, но это оправдывается их функционалом и качеством работы.

Популярные модели

На рынке электроприборов доступны разные модели устройств для поиска проводки. Каждый производитель желает чем-то отличиться, поэтому внедряет в своей продукции дополнительные функции и передовые принципы работы. Естественно, это влияет на глубину обнаружения и другие рабочие свойства оборудования.

Модели профессионального типа быстро указывают на местонахождение найденного кабеля и позволяют определить скрытую проводку в стене. Кроме того, они могут находить места обрывов сети, что делает их незаменимым инструментом.

В числе наиболее популярных моделей находятся следующие приборы:

  1. Сигнализатор Е121 («Дятел»). Устройство находит обрывы и местонахождение линии, которая находится под напряжением и скрыта под слоем штукатурки толщиной не больше семи сантиметров.
  2. ПОСП-1 — обнаруживает скрытую электропроводку и поврежденные участки.
  3. STANDARD LA — 1012 — реагирует на электромагнитное поле и быстро находит обрывы.
  4. Датчик ExtechDA30 — характеризуется высокой чувствительностью к линиям, которые находятся под воздействием переменного напряжения. Они находят даже экранированные провода.

Не секрет, что ремонтные работы, затрагивающие цепь электросети, розетки и выключатели, осуществляются совсем не часто. После капитальной отделки здания такие действия выполняются нескоро. Поэтому, если возникли какие-либо единичные проблемы с электрической сетью, не обязательно покупать дорогостоящий детектор — можно обойтись обычной отверткой-индикатором. Стоит подобное изобретение совсем недорого, но его функционал сильно ограничен.

В любом случае, на рынке представлен широкий ассортимент вспомогательных приборов, поэтому подобрать подходящий вариант не составит большого труда.

Однако, если речь идет о профессиональном устройстве, необходимо понимать, что оно требует соответствующего опыта и навыков в правильном анализе получаемых сигналов.

Использование мультимера

Для диагностики домашней цепи электропитания используются мультимеры, которые подключают к полевому транзистору.

Чтобы определить проводку с помощью такого устройства, нужно следовать такой инструкции:

  1. В первую очередь необходимо поставить режим измерения сопротивления на 200кОм.
  2. Затем нужно присоединить щупы к среднему и левому выводам транзистора, а правый оставить в роли антенны.
  3. Устройством нужно провести вдоль стеновой конструкции.
  4. Если мультиметр определяет изменение внутреннего сопротивления полупроводникового элемента в электромагнитном поле, значит проводка найдена.

Обычные мультиметры китайского производства находят не только расположение провода, но и определяют, в каком месте произошел обрыв. Чтобы повысить его чувствительность, можно применить простую хитрость: закрепить на свободном выходе транзистора небольшой отрезок медной проволоки.

Альтернативные методы

Кроме профессиональных и специализированных устройств для поиска линий электропроводки, можно задействовать подручные средства. Их функционал определяется схемой сборки и классом модели.

В большинстве случаев для базовых задач хватает обычной индикаторной отвертки, но обладая простыми навыками, можно самостоятельно изготовить искатель проводов с неплохой чувствительностью. Для этого следует подготовить такие компоненты:

  1. Телефонный динамик (от стационарного устройства).
  2. Стрелочный омметр.
  3. Полевой транзистор.
  4. Источник электропитания.

Существует множество схем таких изобретений. Главное — найти такой вариант, который будет несложно изготовить своими руками, а эффективность определения проводов окажется достаточно высокой.

Кстати, в настоящее время для изготовления искателей проводов можно использовать обычный смартфон под управлением iOS или Android. Все, что может понадобиться для преобразования устройства в высокоэффективный искатель проводов — телефон со специальной программой наподобие «Metall Detector» (или любой другой аналог), а также небольшой магнитный датчик.

Оснащенный таким элементом смартфон становится полноценным металлоискателем, который сможет определить расположение кабельных жил и других изделий из металла. Еще одним полезным инструментом для поиска проводки в стене может стать обычный радиоприемник. Для этого нужно выставить частоту на значение 100 кГц и начать водить приемником возле стены. По мере приближения к проводке шум будет становиться очень интенсивным.

Также для решения такой задачи можно воспользоваться старым кассетным плеером или магнитофоном, обычными наушниками, а также катушечным микрофоном. Подобные девайсы способны реагировать на любые электромагнитные помехи, но характеризуются невысокой чувствительностью. Однако базовых рабочих свойств вполне хватает для того, чтобы найти место прокладки кабеля, поэтому для единичных случаев такие альтернативные средства вполне актуальны.

Полезные советы

Если поиск скрытой проводки становится слишком сложным, а под рукой нет подходящих приборов, можно обойтись простыми способами и попытаться определить местонахождение кабелей по местам заделки и незначительным выступам. Также можно сделать предположение, что разводка выполнялась по ПУЭ, а все ответвления расположены под прямым углом.

В первом случае на стене должны присутствовать оставшиеся следы от проводки, и можно будет отследить всю схему. Второй вариант является рискованным и подразумевает предположительную ориентацию в размещении проводов. Альтернативные способы поиска являются довольно простыми, поэтому высокой точности от них ждать не нужно. Тем не менее, для большинства домашних задач их вполне хватает.

Наиболее доступным вариантом детектора проводки является отвертка-индикатор. Но она эффективна лишь в тех случаях, если неэкранированный кабель залегает под тонким слоем штукатурки и находится под напряжением. В противном случае придется задействовать более глубокий поиск, заключающийся в определении металла или электромагнитного поля.

Разбираясь, как узнать, где в стене проходит проводка с помощью какого-нибудь прибора, можно быть уверенным, что конечный результат будет соответствовать действительности. Передовые устройства отлично реагируют на любые электромагнитные изменения или на металлические поверхности. Правда, стоят они недешево, и покупка таких приборов оправдает себя только в тех случаях, если они будут часто применяться для электротехнических работ.

На самом деле, поиск проводки в квартире — это вполне реализуемая задача, которую может выполнить любой желающий. И для этого необязательно обладать профессиональными навыками или покупать дорогостоящее оборудование. Достаточно следовать за простой инструкцией и знать общие принципы процедуры.

Как проверить проводку в квартире тестером и определить неисправности в результате осмотра

Проверка электропроводки осуществляется с целью выявления ее неисправностей, принятия решения о дальнейшей эксплуатации при проведении ремонтных работ в здании, а также для получения информации о состоянии проводки после нештатных ситуаций. К таким ситуациям можно отнести подтопление помещения или срабатывание защитных устройств при отсутствии проблем у потребителей. В квартирах и частных домах необходимо проверять проводку сразу после приобретения помещения, если до этого оно эксплуатировалось другими лицами.

Сроки замены

После выработки электропроводкой сроков эксплуатации, необходима полная ее замена без проверки и обследований. Сроки проверки, замены или интервала между капитальными ремонтами устанавливаются ВСН 58-88(р) (ведомственными строительными нормами) и составляют:

  • для внутриквартирных сетей скрытой прокладки 40 лет;
  • то же, но для открытой 25 лет;
  • для магистральной проводки между квартирами и вводно-распределительными устройствами 20 лет;
  • для производственно-технических помещений и освещения мест коллективного пользования 10 лет.

Проверку электропроводки в квартире или частном доме, несмотря на кажущуюся сложность, при наличии необходимых знаний и минимального набора инструментов можно выполнить самостоятельно, без приглашения квалифицированного электрика.

Виды неисправностей

Неисправная электропроводка может являться причиной пожаров и поражений электрическим током. Основные неисправности электропроводки могут быть двух видов:

  • обрыв провода, и, как следствие, отсутствие электрического тока на каких-либо участках цепи;
  • короткое замыкание фазного провода с нулевым или заземляющим проводом, что приводит к отключению цепи защитными устройствами.

Проверка и поиск неисправностей скрытой проводки значительно облегчается, если существует подробная схема проводки в помещении. Эта схема является обязательной при составлении технического паспорта помещения.

Если схема отсутствует, необходимо определить расположение трасс проводки в стенах. При соблюдении требований ПУЭ, провода и кабели должны проходить по прямой линии, соединяющей распределительные коробки с розетками и выключателями. При этом трассы должны быть строго вертикальными или горизонтальными.

Как определить неполадки

Проверить, есть ли обрыв цепи, можно тестером или мультиметром в режиме прозвона. Чтобы ускорить поиск, необходимо четко представлять, что ток течет от вводного устройства через распределительные коробки к розеткам и осветительным приборам.

Например, если в розетке отсутствует напряжение, а в остальных розетках, подключенных к этой же коробке, оно имеется, проблема на участке между коробкой и неисправной розеткой.

Если напряжение отсутствует во всех розетках, подключенных к коробке, обрыв следует искать на участке от этой коробки до предыдущей распределительной коробки.

При отсутствии напряжения на светильнике, необходима проверка участка проводки до выключателя, для чего проверяется наличие напряжение между фазой и нулем.

Для соединения с нулем можно использовать вспомогательный отрезок провода, так как, в выключателе нуль, скорее всего, отсутствует. Если напряжение на выключателе присутствует, производится проверка наличия напряжения на контактах светильника при включенном выключателе.

Область поиска короткого замыкания существенно уменьшается, и поиск проходит быстрее, если в распределительном щите цепи разделены по помещениям и защищены каждая своим защитным устройством. В этом случае, для проверки необходимо поочередно включать автоматы, и по тому, который сработал, определить область поиска неисправности.

Проверить, есть ли замыкание, можно тестером или мультиметром, измеряя сопротивление между фазным проводом и нулевым или между фазным и заземляющим проводами, отдельно по участкам цепи.

Для этого необходимо физически отключить все приборы, то есть извлечь питающие шнуры из розеток, выкрутить лампы из осветительных приборов. И, конечно, обязательно обесточить всю сеть. Это самая простая методика проверки. Можно применить для поиска неисправностей детектор скрытой проводки, но точность определения места неисправности в этом случае невысока.

Возможны такие неисправности, как выход из строя электроустановочных изделий – розеток, выключателей. Эти изделия находятся, как правило, на виду и поиск проблемных мест не очень затруднен. Проверка таких изделий заключается в осмотре контактов, корпусов. Неисправность выявляется по наличию обгоревших контактов, оплавленных корпусов.

Обследование проводов

В процессе капитального ремонта помещения, электропроводка, как правило, заменяется целиком.

При производстве косметического ремонта проводится обследование проводки с целью принятия решения о том, можно ли ее использовать в дальнейшем, и в течение какого срока возможна ее беспроблемная эксплуатация.

При малейших признаках, свидетельствующих о том, что электропроводка не отвечает требованиям нормативов, ее лучше заменить до начала отделочных работ.

Обследование заключается в осмотре и проверке проводов, розеток, выключателей, измерении сопротивления изоляции электропроводки.

Решение о замене проводки в помещениях принимается в случае выявления проводов и кабелей с алюминиевыми жилами. Такие кабели в настоящее время используются только для устройства наружной проводки.

Замена проводки необходима также в случае, когда сечение проводов не соответствует возросшей суммарной нагрузке электроприборов.

Участки цепей необходимо заменить, если по результатам осмотра выявлены повреждения кабеля механическим путем или из-за перегрева в результате перегрузки.

Замена провода или кабеля должна производиться по всей длине участка между распределительными коробками и электроустановочными приборами. Замена участков цепи необходима, если при проверке обнаружены соединения проводов вне распределительных коробок.

После проверки и замены изменятся характеристики электросети, поэтому необходим будет подбор других защитных устройств с параметрами, отвечающими новой сети. По истечении сроков эксплуатации подлежат замене приборы учета электроэнергии.

Проверка изоляции

Изоляция осматривается на предмет ее целостности. При изгибах провода она не должна ломаться, трескаться, крошиться. Если по результатам осмотра не выявлены предпосылки к замене кабелей, необходимо измерить сопротивление изоляции. Для этого применяется мегомметр.

В сетях исправной электропроводки, сопротивление изоляции, согласно требованиям ПУЭ (правил устройства электроустановок) должно быть не менее 0,5 МОм при проведении испытаний напряжением 1000 В.

Это требование распространяется и на сети освещения. Мегомметр это достаточно дорогой прибор, и если нет возможности взять его в аренду, в этом случае, для проверки можно обратиться к профессиональному электрику.

Кроме вышеописанных случаев, электропроводка обследуется по истечении установленных сроков проверки. Например, сопротивление изоляции должно проверяться с периодичностью не реже одного раза в три года. Это – требования ПТЭЭП (правил технической эксплуатации электроустановок потребителей).

В особо опасных помещениях и наружных установках проверка проводится не реже одного раза в год. Работа УЗО (устройств защитного отключения) проверяется ежеквартально.

Своевременная проверка электропроводки и оперативные действия по устранению выявленных неисправностей, обеспечат безопасную эксплуатацию электроприборов и всего здания в течение всего срока службы.

Как найти проводку в стене

Известная проблема, заключающаяся в том, как найти проводку в стене чаще всего возникает в следующих случаях:

  1. Во-первых, при проведении ремонтных или монтажных работ в зоне предполагаемого пролегания скрытой проводки, в ходе которых возможно случайное её повреждение (чаще всего эти работы связаны со сверлением или реконструкцией простенков).
  2. Во-вторых, при поиске повреждения на одном из участков монтируемой в стенах проводки и необходимости выявления трассы её прокладки с целью последующего вскрытия слоя штукатурки в этом месте.

Согласно существующим методикам место расположения скрытой электропроводки может быть выявлено как с помощью современного электронного оборудования, так и путём использования общедоступных средств и инструментов (индикаторной отвёртки, например). В последующих разделах статьи каждый из указанных способов нахождения места прокладки проводов будет рассмотрен нами более подробно.

Профессиональный подход

При профессиональном подходе к поиску скрытой проводки используются современные электронные детекторы, реагирующие на электрический ток, протекающий по кабельным линиям. Посредством этих приборов места скрытого пролегания проводов удаётся определить с высокой степенью точности («узнать» их можно по максимальному показанию шкалы).

С помощью некоторых из этих устройств можно найти и места разрывов в линии, а также измерить электрические параметры проводки.

Большинство известных видов детекторов поверхностного типа рассчитано на специалистов, что в то же время не исключает возможности их применения в быту. Поскольку каждый из предлагаемых приборов имеет отличия, связанные с порядком проведения измерений и диапазоном действия встроенного детектора, то более подробное ознакомление с ними упростит решение поставленной задачи.

Отечественные изделия

В первую очередь рассмотрим прибор российского производства марки Е-121 (народное название – «дятел»), представляющий собой надёжное и недорогое устройство, которым охотно пользуются профессиональные электрики. Посредством изделий этого класса удаётся обнаружить не только трассу прокладки проводов, но также и место их повреждения.

Перед тем, как найти скрытую проводку обратите внимание на то, что радиус действия «дятла» (глубина «прощупывания» зоны под штукатуркой) составляет не более 5-7см.

Отметим также, что из отечественных изделий для этих целей может использоваться и такой известный большинству профессионалов прибор как ПОСП-1.

Детекторы от зарубежных производителей

К этой категории измерительных приборов могут быть отнесены датчики китайского производства, выпускаемые в нескольких модификациях, из которых самой распространённой считается модель MS-18. Основным недостатком этих устройств является способность реагировать не только на проводку, но и на металлические элементы стенных конструкций (на арматуру, в частности). Именно по этой причине в домах панельного типа пользоваться такими индикаторами не имеет смысла.

Из других зарубежных электронных проборов для обнаружения места расположения и состояния скрытой проводки могут применяться известные тестеры от европейских производителей (типа GVD-504A или GVT-92, а также модель VP-440).

Бытовые способы выявления скрытого кабеля

Рассмотрим способы, воспользовавшись которыми можно с той или иной степенью точности выделить зону расположения проводки и обойтись без дорогостоящих электронных устройств. Под ними понимаются такие общедоступные приёмы, как:

  • визуальный осмотр;
  • использование индикаторной отвёртки;
  • выявление места прокладки проводки посредством обычного радиоприёмника или мобильного телефона особого типа (в данном случае он используется как тестер).

Рассмотрим каждый из этих вариантов несколько подробнее:

  1. Визуальный метод определения места нахождения проводки состоит в учёте стандартной схемы её разводки, которая предполагает лишь горизонтальную или вертикальную прокладку кабелей в толще стены. При соблюдении этих условий провода должны располагаться по вертикали строго под распределительной коробкой или над розетками, а по горизонтали – сбоку от них. При этом к выключателю освещения проводка подводится чаще всего снизу или сверху. Визуальный подход может «сработать» и при наличии на стене следов от заделки штробов, в которые укладывается электрическая проводка при её монтаже. Однако, это возможно лишь при отсутствии на стенах слоя шпаклёвки или декоративной отделки, что существенно сужает рамки применения рассматриваемого приёма.
  2. Использование индикаторной отвёртки для выявления трассы пролегания проводки по свечению неоновой лампы позволяет определить место её предполагаемой прокладки с некоторой погрешностью (даже при минимальной чувствительности прибор покажет зону размером в 10-20 см). Но этого, как правило, достаточно для того, чтобы выбрать на стене безопасное место для подготовки технологических отверстий.

  1. Перед тем как найти скрытую проводку по третьему методу вам необходимо будет подготовить радиоприемник любого класса с низкочастотным диапазоном. При пользовании приёмником следует настроить его на передающую станцию, работающую на частоте около 100 кГц, а затем перемещать вдоль стены по вертикали и горизонтали. Поблизости от линий с протекающим током в приёмнике будут прослушиваться легкие потрескивания, воспринимаемые на слух как помехи передаче.
  2. Достаточно необычный способ нахождения места, где проходит проводка, предполагает использование для этих целей специального мобильного телефона с функцией детектора.

Для поиска кабеля с помощью такого телефона последний должен быть оборудован специальным магнитным датчиком и иметь установленное программное обеспечение, предназначенное для обнаружения электромагнитных полей.

Оцените статью:

Как определить расположение проводки в стене. Как найти проводку в стене. Несколько эффективных способов

Существует несколько способов, как найти проводку в стене. Чаще всего используют профессиональные устройства, но иногда найти скрытую проводку в стене можно и без них. Рассмотрим различные методы.

Существует несколько видов устройств, позволяющих определить расположение скрытой проводки в полу или в стене.

Приборы-металлоискатели создают поле, за счет чего находят металл, попавший в их зону действия. Удобен прибор тем, что провода не требуется запитывать для поиска, минусы – они будут реагировать в том числе на шурупы, гвозди и т. д. Впрочем, усовершенствованный профессиональный прибор при этом может различать типы металла, что облегчает определение именно проводки.

Электромагнитный прибор взаимодействует со внешним электромагнитным полем. Однако для его использования необходимо, чтобы проводка была под нагрузкой 1 кВт и больше, поэтому перед тем, как найти электропроводку в стене, вам придется включить в сеть любой прибор.

Электростатический прибор улавливает электромагнитные импульсы, которое образует в кабелях проводящий ток. Прибор точен, но погрешности в работе могут создать внутренние конструкции и сырость в помещении.


По сути он состоит из двух приборов, которые могут осуществлять поиск электропроводки, в связке друг с другом. Для большей уверенности, что вы правильно определили маршрут прохождения проводов в стене, двумя приборами ведут с обеих сторон стены, если конечно это физически возможно.

Я лично держал этот прибор в руках, и что мне в нем особенно понравилось, это возможность переключаться между режимами, работы. В самом мощном режиме работы, искатель проводки BDS300 может провести обнаружение, проводки на глубине до 5 см.


Еще один удобный и простой вариант: отвертка-индикатор. Лучше всего выбирать современные типы, со светозвуковой сигнализацией, но для нахождения электропроводки пригодится и обычный пробник, у которого есть светодиодный индикатор. Такие устройства реагируют на электромагнитное поле электропроводки под напряжением. Такие отвертки очень легко использовать – дотроньтесь пальцем до специального окошка (индикатор серии MS) либо до жала (обычный индикатор), затем водите отверткой по стеке – она подаст сигнал в том месте, где в стенах есть провод. Способ не точен из-за малой глубины поиска (около 2 см) и значительной погрешности: в среднем индикатор покажет только канал шириной 10–20 см. Впрочем, вполне хватит, если вы решили просто повесить картину и не хотите зацепить кабель электропроводки.


Надежный и проверенный прибор для обнаружения проводки в стене – сигнализатор Е-121 («Дятел»). Он просто в использовании, при этом не только достаточно точно определяет расположение электропроводки под напряжением, но и находит места обрыва. Глубина поиска – до 7 см.

Не используя приборы

Иногда вопрос, как определить проводку в стене, реально решить и без специальных устройств.

В некоторых случаях можно осмотреть поверхность просто визуально: часто заделку проводов не удается сделать ровной, поэтому на стене можно различить выступы. Правда, это можно делать только без обоев, например, если вы делаете ремонт.


Иногда определителем электропроводки может стать даже смартфон Android либо ОС Mac: существуют специальные приложения, позволяющие определить канал проводки, например, Metall Detector. Увы, она тоже реагирует на посторонние металлические элементы.

Искатель проводки можно сделать из обычного радиоприемника: просто установите частоту 100 Кгц и водите по стене антенной – повышение шума покажет, что здесь проходит кабель. Хоть и не ювелирно точный способ, для нахождения канала он вполне подойдет.

Для поиска проводки в стене иногда используют компас. В первый раз проведите поиск, когда провода под напряжением, и запомните места, на которые он отреагировал. Затем следует отключить питание и проверить все места повторно: так вы определите местонахождение арматуры и прочих металлических деталей.

Видео «Как найти электропроводку в стене»

Видеоролик о том, как с помощью прибора CEM LA-1014 найти в стене срытую проводку. На видео также рассказывается, как работает прибор, как он реагирует на обнаружение проводов.

Здравствуйте, дорогие друзья! В данной статье вы узнаете, как найти проводку в стене? Так же, сегодня, мы рассмотрим основные способы и расскажем, как использовать специальные приборы для поиска проводки. Но давайте по порядку.

Скрытая электропроводка, это такой тип проводки, который предусматривает монтаж кабеля (провода) линий проводки в стене под слоем штукатурки или другим отделочным материалом. Такая проводка с точки зрения эстетичности наиболее предпочтительна, так как трассы прокладки кабеля не видны. Но в то же время данная особенность скрытой электропроводки создает дополнительные проблемы при необходимости поиска мест прокладки кабеля в случае повреждения той или иной линии или при необходимости проведения замены проводки при ремонте.

Зачем еще нужно знать место прокладки электропроводки?

  • Перепланировка квартиры. К примеру, Вы решили вырезать дверной проем в другом месте, но не знаете, где именно проходят токоведущие жилы
  • Обрыв цепи. Одна из наиболее болезненных причин, т.к. в этом случае Вам потребуется не только найти электропроводку в стене, но и место обрыва провода
  • Необходимость просверлить стену. Вдруг придется подключить настенное бра либо повесить навесной шкаф, картину или телевизор на стену
  • Еще более опасно то, что в процессе сверления отверстия в стене и попадания в кабель, высока вероятность поражения человека электрическим током

Во избежание возникновения данных негативных ситуаций при необходимости крепления того или иного элемента на стене следует предварительно выполнить поиск мест прокладки провода и с учетом этого скорректировать места монтажа крепежных элементов.

Косвенный метод поиска скрытой электропроводки

Данный способ не предусматривает применение каких-либо инструментов или приспособлений. Существуют общепринятые правила и нормы, согласно которым производится монтаж электропроводки, перечислим основные из них:

  • все линии электропроводки должны проходить строго вертикально либо строго горизонтально относительно архитектурно-строительных линий
  • кабель прокладывается ниже потолочных плит перекрытия на 150 мм
  • кабель, проходящий вдоль оконных балок, должен располагаться на расстоянии не ближе 50 мм
  • в стенах, выполненных из бетонных, железобетонных блоков кабель располагают, как правило, в специальных бороздах, предусмотренных в плитах, в междублочных швах, а при отсутствии такой возможности кабель прокладывается в штробах
  • при наличии пустот в плитах перекрытия рекомендуется кабель прокладывать в них. В данном случае могут прокладываться линии освещения непосредственно к осветительным устройствам, а также другие линии электропроводки
  • расстояние между кабельной линией электропроводки и трубопроводом должно быть не менее 50 мм – для трубопроводов водоснабжения, канализации и не менее 250 мм – для газопроводов и труб отопления

То есть если руководствоваться данными нормами, то можно без труда определить место прокладки той или иной линии проводки. Единственный минус данного способа заключается в том, что электропроводка может быть монтирована не в соответствии с нормами и соответственно фактически кабель может располагаться совсем в другом месте.

Как найти проводку в стене, косвенный метод

Часто с целью экономии проводов при монтаже электропроводки кабель прокладывается по самой короткой трассе, то есть не строго горизонтально и вертикально с изгибами под прямыми углами, а, например, по диагонали, прямой линией от распределительной коробки до розетки. Также если схема проводки достаточно сложная, то место прохождения тех или иных линий невозможно или высока вероятность допущения ошибки.

То есть косвенный способ не дает 100% гарантии того, что кабель проходит именно в этом месте. Такой способ хорошо подходит при необходимости проведения работ по замене проводки — можно сразу начинать вскрывать штробы, исходя из вышеперечисленных правил, и в процессе демонтажа кабеля наглядно видеть, куда идет кабель и как дальше его вскрывать. Нередко оказывается, что частично или полностью электропроводка в доме была монтирована не в соответствии с общепринятыми правилами и рекомендациями.

Тут же следует отметить, что если планируется полная замена проводки, то рекомендуется выполнять монтаж новой проводки строго по правилам, не допуская прежних ошибок.

Если монтировать электропроводку строго по правилам, то в будущем будет легко ориентироваться, где проходит та или иная линия проводки при необходимости закрепления различных элементов интерьера на стене. И в случае необходимости ремонта или последующей замены проводки можно будет без труда найти ту или иную трассу кабелей электропроводки.

Вообще при замене электропроводки рекомендуется оставлять монтажную схему, на которой указано точно расположение мест установки розеток, выключателей, промежуточных распределительных коробок, трасс прокладки кабелей всех линий электропроводки относительно других элементов. В будущем такая схема значительно упростит поиск тех или иных элементов проводки в стенах.

Современные приборы для поиска скрытой проводки

  • Сигнализаторы китайского производства серии MS. К примеру, тестер-пробник MS-158M сможет найти не только электрические провода, но и любой другой металлический предмет. Стоит обратить внимание, что такой тестер не сможет найти предмет, обернутый в фольгу, так как фольга создает экран, который мешает обнаружить металл. Работа с таким сигнализатором иметь свои нюансы – необходимо научиться различать сигналы, которые поступают от проводов, и сигналы, которые будут идти, к примеру, от обыкновенного шурупа. Без особых затруднений в магазинах можно будет найти и иные приборы, которые обнаруживают скрытую электропроводку.

Как найти проводку в стене, тестер-пробник MS-158M
  • Аппарат LA-1012 не только способен отыскать проводку в стене, но и подает пользователю данные о переменном электрическом поле, которое излучает, например, электрощит.


Как найти проводку в стене, аппарат LA-1012
  • Тестеры моделей VP-440, GVD-504A, GVT-92, GVD-503 также замечательные помощники в поиске проводки. VP-440 сможет обнаружить разрывы в проводах, поэтому также пользуется у мастеров большим спросом.


Как найти проводку в стене, тестер VP-440

Внимание! Когда вы будете искать проводку, ни на секунду не забывайте: Работая с электричеством, будьте предельно внимательны, осторожны и аккуратны!

Рассматривая приборы для поиска скрытой электропроводки можно отметить, что функцию поиска провода в стене может осуществить обычный металлоискатель. По сути, данное устройство указывает о наличии металла, а провод в стене — это цветной металл. Данный способ не подойдёт для стен, выполненных из железобетона, так как металлоискатель будет сигнализировать о наличии металла в любой точке стены.

Одним из наиболее распространенных приборов для поиска скрытой электропроводки является прибор под названием Дятел. Данный прибор способен найти не только место прокладки провода, но и точное место его повреждения (обрыва). При помощи данного прибора значительно упрощается процесс поиска и устранения повреждения. Так называемый Дятел осуществляет поиск не просто металлических предметов, а именно токопроводящих, поэтому его можно использовать для поиска скрытой электропроводки повсеместно, в том числе и в панельных домах.

Как найти проводку в стене с помощью прибора Дятел, видео

Существует множество различных приборов, которые позволяют найти провод в стене. Сразу хотим обратить ваше внимание на то, что нет совершенно никакой гарантии, что данные приборы справятся на 100 % с поставленной задачей.

Некоторые приборы не способны определять место расположения экранированных кабелей или же работают по принципу металлоискателя, то есть показывают наличие в стене не только провода электропроводки, но и других металлических элементов, например, арматуры в железобетонной плите.

Можно также изготовить прибор для поиска скрытой электропроводки самостоятельно. При наличии соответствующих навыков это не проблема – в интернете есть несложные схемы данных приборов.

Старинные дедовские способы поиска проводов в стене

В поиске места прохождения кабеля так же могут помочь дедовские методы. Раньше для обнаружения проводки в стене обходились без приборов, при этом безопасно находили всю линию электросети под обоями, плиткой и штукатуркой. Как это делали наши деды и прадеды?

Предоставляем к Вашему вниманию три наиболее простых варианта, который позволят самому найти проводку:

1. Если намечается капитальный ремонт. Срываете обои и осматриваете стену в хрущевке (либо в доме). Обычно штробы для скрытой электропроводки немного выделяются цветом от остальных участков поверхности, да и на ощупь шпаклевка будет более шершавой.


2. Берете обыкновенный радиоприемник, настраиваете на 100 — 150 кГц и, подводя к стене, слушать характер шума. Появление посторонних звуков, шипения, потрескивания свидетельствует о наличии в данном месте провода. Рекомендуется включить в розетку, которая питается от искомой линии проводки, мощный электроприбор, чтобы по кабелю протекал ток нагрузки.

3. Альтернативный вариант по отношению к радиоприемнику, это использование микрофона и магнитофона. Подключаем микрофон и аккуратно ведем его вдоль поверхности. Появился шум либо треск – Вам удалось найти приблизительное место нахождения трассы.

Обращаем Ваше внимание на то, что методы, где используются микрофон и приемник имеют довольно высокую погрешность в 15 см. Именно поэтому, опираясь на сигналы данных устройств лучше подстраховаться и еще немного отступить, чтобы не получить поражение током!

Можно также попробовать поискать местонахождение кабеля при помощи обычной индикаторной отверткой. Некоторые типы отверток реагируют на проложенный в стене кабель.

В случае необходимости поиска скрытой электропроводки можно обратиться за помощью к специалистам, которые предоставляют подобную услугу. Преимуществом этого варианта является точность в определении мест расположения кабеля.

Если вы приобретаете первый раз прибор и еще не знаете, работает он или нет, то у опытного электрика наверняка уже есть проверенный временем прибор, который позволит с точностью определить не только местонахождение проводки в стене, но и точное место ее повреждения, в случае возникновения такой необходимости. Поэтому прежде чем идти в магазин за прибором следует подумать о целесообразности такой покупки.


Бывают случаи когда нам необходимо знать где именно проходит скрытая электропроводка в наших стенах.
Причин может быть несколько начиная от ремонта квартиры и заканчивая банальным случаем повесить картину на стену.

В идеале хорошо бы иметь документацию о плане электрических (и не только) комуникацый вашего дома, но зачастую, особенно в старых строениях, никаких схем нет а бывают случаи когда в схеме и на стене имеются отклонения.

Современные технологии позволяют производить профессиональные устройства которые с высокой точностью определять проложенные провода в бетонной стене на большой глубине даже если они будут не под напряжением.

Несколько способов найти магистрали проложенных проводов

  • Профессиональные приборы поиска скрытой электропроводки (индикаторы).
Шырокоизвесный всем электрикам сигнализатор E-121 «Дятел» — может обнаружить электропроводку на глубине до 7 см в стене.


Тестер пробник MS-58M — находит не только электропроводку но и даже металлические предметы.


Тестер VP-440 — профессиональный инструмент высокого качества, с помощью него можно находить разрывы и поиск проводки.


  • Если укладка проводки велась после штукатурки, можно заметить небольшие дефекты которые могут выявить места прохождения скрытой проводки, а так как мы знаем что провода должны укладываться перпендикулярными линиями, можем определить линию проложенной проводки. Но есть такие «умельцы» которые могут уложить провод и по всякому и на искос, здесь уже как повезет.
  • Поиск при помощи обычного радиоприемника, настроенного на частоту 100кГц. Здесь нужно тишину и внимание. Приемник ведут вдоль стены и прислушиваются к изменениям фонового звука. Небольшие потрескивания или явные изменения в фоне свидетельствуют о нахождения электропровода под штукатуркой.

  • Компас. С помощью компаса который также ведут максимально близко вдоль стены, смотрят за отклонением стрелки. В местах прохождения провода, стрелка с своего прежнего место указания повернется в сторону залегающего в штукатурке провода.

Если эти методы плохо работают, можно подключить небольшую нагрузку в конце предполагаемой линии, чтоб она находилась под нагрузкой и через нее протекал ток, это поможет легче выявить находящийся провод.

  • Небольшое устройство собранное на коленке, катушка намотанная на сердечник сопротивлением примерно 500 Ом, к ней подсоединяют или высокоомный динамик, наушник, телефон или индикатор со стрелочкой (от старых магнитофонов). Или еще проще стрелочный индикатор от того же например старого магнитофона с небольшим контуром из толстого провода.


  • Устройство собранное на базе старого кассетного плеера. Переделка заключается в том что на место магнитной головки подсоединяется высокоомная катушка, или например малогабаритный трансформатор. Провод от катушки к плееру желательно использовать екранирований.



Способы описаны выше допускают нахождения электропроводки если в ней все проводники заведомо целы и рабочие, но бывают ситуации с неисправностью когда отгорел ноль или фаза.
Если хотя бы один проводник цел можно применить способы описан ниже

  • В распределительной коробке или электрощите с которого идет наш провод, меняются ноль с фазой местами, и теперь скорее всего наша линия будет под фазой. Искать можно индикатором скрытой проводки или способами выше описанными.
  • Линия отключается от питания, вместо напряжения подается высокая звуковая частота с звукового генератора, с помощью приемника или катушки с высокоомным динамиком этот «звук» ищут вдоль стены.

Вам понадобится

  • — прибор для определения скрытой электропроводки;
  • — радиоприемник, работающий на чистоте около 100 кГц.

Инструкция

Воспользуйтесь одним из приборов для обнаружения скрытой электропроводки. Пробник MS-58М позволяет вести не только поиск скрытой электропроводки, но и других металлических предметов в стенах помещений. Медные, стальные, алюминиевые изделия легко обнаружить с помощью этого пробника. Исключение составляют находящиеся в стенах металлические предметы, экранированные, например, фольгой. Глубина обнаружения зависит от массы, типа и размеров материала.

Решите проблему обнаружения скрытой электропроводки с помощью сигнализатора Е121 («Дятел»). С его помощью можно также определить обрывы в находящихся под напряжением проводах. Этим надежным отечественным прибором пользуются профессиональные электрики. Поиск скрытой электропроводки, находящейся на глубине 5-7 см, для «Дятла» не проблема.

Более дешевым аналогом российского «Дятла» является китайский сигнализатор скрытой проводки MS. Данный прибор чувствителен ко всем металлическим предметам. При работе с ним надо приноровиться отличать сигналы от скрытой электропроводки и, например, от шурупа. Прибор марки MS приобретают начинающие электрики или любители-электрики.

Осуществляйте поиск скрытой электропроводки в стенах всевозможных строительных конструкций прибором ПОСП-1. Он предупредит вас и о наличии в электрощитках, шкафах и пр. переменного электрического поля. Обнаружить скрытую электропроводку можно тестером напряжения марок GVT-92, GVD-503, GVD-504A. Трасса скрытой проводки, разрывы в проводах бесконтактно определяются устройством VP-440.

Как видите, рынок предлагает достаточное количество разнообразных приборов для обнаружения скрытой проводки. Однако цены профессиональных приборов бьют по карману. Поэтому можно применить дедовский метод. Возьмите старый радиоприемник, включите и пройдитесь с ним вдоль стены. Усиление шума и специфические потрескивания выдадут местонахождение скрытой электропроводки

Определите местонахождение скрытой электропроводки по шероховатости стен в местах ее пролегания. Отдерите старые обои – и вам станет ясна трасса проводки. И помните, что электрическая проводка монтируется исключительно в двух направлениях – горизонтально и вертикально. Удачного поиска!

Обратите внимание

При работе с электричеством соблюдайте максимальную осторожность.

Источники:

  • Поиск скрытой проводки и ее монтаж
  • как определить проводку в стене

Монтаж скрытой электропроводки считается удачным с эстетической точки зрения решением, однако может серьезно озадачить хозяина квартиры. Кабель скрыт под слоем штукатурки (или под листами гипсокартона), сверху наклеены обои, проходит время. И когда появляется желание прикрепить к стене полочку, вы ловите себя на мысли, что не запомнили, в каких местах проходит кабель. А попасть в него сверлом или саморезом очень не хотелось бы.

Вам понадобится

  • Знание основных правил монтажа и размещения электропроводки
  • Знание всех локальных точек подключения к центральной электропроводке в помещении
  • Рулетка или измерительная линейка

Инструкция

Найдите в помещении все точки, к которым подведен электрический кабель — стационарные светильники, розетки, выключатели. Зная общие принципы и правила монтажа электропроводки, можно с большой долей вероятности определить, как выполнены спуски кабеля к местам их расположения. Обычно от основной линии проводки, проложенной под потолком, ответвления отходят под прямым углом — строго вертикально. Следовательно, над розетками, выключателями и бра ничего вешать и размещать не рекомендуется, лучше оступать от них подальше в сторону.

Отмерьте от потолка пятнадцать сантиметров — именно на таком расстоянии принято располагать центральную линию электропроводки в доме. Разумеется, мастера-электрики не измеряют расстояние до сантиметра, да и ряд обстоятельств может вынудить проложить кабель чуть выше или чуть ниже. Но все же это — наиболее вероятное место проложения кабеля. И даже если он проходит не совсем там, отступление не будет большим.

Содержание:

При выполнении ремонтно-строительных работ в доме или квартире очень часто приходится сверлить отверстия, бурить и штробить стены. В подобных случаях постоянно возникает вопрос, как найти проводку в стене, особенно, если схема ее размещения отсутствует. Для решения этой задачи существует несколько способов.

Приборы для обнаружения скрытой проводки в стене

Существует несколько типов приборов, позволяющих определять места расположения . Среди них широкой популярностью пользуется сигнализатор Е121 , известный в народе как «Дятел». Причиной такого названия стал характерный звуковой сигнал, издаваемый прибором при обнаружение скрытых проводов.

Сигнализатор Е121 способен определять наличие сетей, если те находятся под напряжением. В основе работы сигнализатора лежит его взаимодействие с электромагнитным полем. Данный прибор прост в эксплуатации. После включения он проводится по стене и в случае приближения к предполагаемой линии, становится заметно усиление звукового сигнала.

Более сложным устройством считается прибор MS58M , используемый, в основном, профессиональными электриками. Для его эксплуатации требуются определенные навыки и опыт работы. Такие сложности связаны с различными звуками, издаваемыми прибором при обнаружение проводки в стене. Он позволяет определять разные металлы. Работа данного устройства основана . Провода сети могут не находиться под напряжением. Основной сложностью является способность отличить звуки, издаваемые проводами, от звуков, производимых другими металлическими предметами.

Довольно простой моделью считается определитель проводки BDS300 , оборудованный сигнальной системой на светодиодах. Световая сигнализация является существенным преимуществом данного прибора. Устройство включает в себя два отдельных прибора, функционирующих во взаимной связи между собой. Самый мощный режим работы позволяет обнаруживать проводку в стене, расположенную до 5 см в глубину.


Следует отметить еще один прибор для выявления скрытых проводов в стенах. Это довольно сложное устройство марки CEMLA-101 с более широкими возможностями по сравнению с предыдущими моделями. Он вступает во взаимодействие с электромагнитным полем, исходящим от проводов под напряжением. С помощью прибора CEMLA-101 возможно выявить разрывы проводов на достаточно большой глубине.

При отсутствии специальных устройств, выявить провода, скрытые в стене возможно с помощью обыкновенного радиоприемника, обладающего возможностью настройки частоты 100 кГц. После настройки нужно проводить по стене антенной и прислушиваться к потрескиванию и шипению. При максимальном усилении сигналов можно уверенно предположить место расположения провода, находящегося под напряжением.

Как найти провод в стене без прибора

В определенных ситуациях обнаружить линии электрических сетей, скрытые в стене, возможно и без специального оборудования. Кроме радиоприемника, существуют и другие методы.


При решении проблемы, как найти проводку в стене, можно воспользоваться картой-схемой электрических сетей. Данный способ не гарантирует высокой точности, поскольку документ мог быть составлен некачественно. В некоторых случаях такую карту рисуют наугад и представляют, как настоящую.

Лучше всего определяются сети при снятых обоях и открытой штукатурке. От проложенной проводки обязательно остаются видимые следы линий, замазанных раствором. Данный способ является эффективным при проведении полного ремонта, но для единичных случаев он не годится. Отдельные участки требуется обследовать специальным прибором.

Поиск электропроводки в стене

Как определить где именно в стене сгорела проводка

Многим из нас знакома ситуация, когда без очевидных причин в квартире или в одной из комнат гаснет свет. При этом соседи проблем с электроснабжением не испытывают. В подобных случаях, в первую очередь, следует проверить, не выбило ли из-за перегрузки сети автомат. Если проблема в этом, она легко решается перезапуском автомата или заменой пробки. Однако если напряжение на выходе с предохранителей присутствует, но электричества дома нет, значит случился обрыв, и необходимо определить место аварии.
Решить эту задачу нелегко, особенно в случае отсутствия схемы электропроводки. Наиболее часто для определения места обрыва используется индикаторная отвертка. Однако этот простой инструмент позволяет определить нарушение целостности фазного провода, тогда как при обрыве нулевого он бесполезен. К тому же, использовать индикатор можно лишь при включенном напряжении, что небезопасно, особенно при отсутствии навыков работы с электосетями.

Наиболее эффективным в подобных случаях является прозвон участков сети с использованием тестера-мультиметра, переведенного в режим замера сопротивления. Большинство современных тестеров оснащены сигнализатором, издающим звуковой сигнал при нормальной проводимости цепи, а на дисплее тестера будет высвечиваться значение 0.

При проведении прозвонки следует обязательно обесточить линию, отключив от электорщита все тестируемые провода. Для осуществления работы потребуется удлинительный провод необходимой длины сечением около 1 мм, а также зажимы-крокодилы.

В первую очередь прозванивается участок сети от электрощита до распределительной коробки. Каждый из проводов тестируется отдельно. Если обрыва здесь не обнаружено, участок признается исправным. От распределительной коробки, в большинстве случаев, кабель идет к розетке или выключателю. В случаях, если к розетке подведено два кабеля, один из них ответвляется на другую розетку, и его необходимо отсоединить для последующей проверки.

После локализции участка, где обнаружен обрыв проводки, возникает необходимость поиска точки обрыва. Сделать это можно только с использованием специальных детекторов. Для начала рекомендуется тщательно обследовать участок стены, под которой проложен аварийный кабель.

Не исключено, что причиной обрыва стало механическое повреждение. Профессиональные детекторы имеются далеко не в каждом доме, а приобретать этот дорогой прибор для единичного случая не вполне оправданно. Поэтому можно попытаться определить точку обрыва «народными» методами – с использованием простейшего бесконтактного индикатора фазы, или радиоприемника, настроенного на частоту 100 кГц. Индикатор или приемник проводятся вдоль участка пролегания кабеля, а наличие фазы определяется звуковым сигналом индикатора или усилением шума приемника. Правда, точность в этих случае не гарантирована.

Вышеописанные методы позволяют обнаружить обрыв в фазном проводе, и для тестирования нулевого провода его следует временно подключить к фазной клемме электрощита.

Как определить проводку в стене: дедовские и современные способы

Как определить проводку в стене с помощью отвертки-индикатора

Отвертка с прозрачной ручкой, в которой скрыт несложный прибор, есть дома почти у каждого, а если нет – наверняка найдется у соседей. Работает отвертка, улавливая электромагнитное поле, которое излучается проводкой, в трех вариантах чувствительности.

Запомните! «О» означает фазу в сети, «L» — возможность определения проводки с невысокой чувствительностью без непосредственного контакта, «Н» — определение скрытых проводов в стене с высоким уровнем чувствительности.

Плюсы данного способа определения скрытой проводки в стене заключаются в том, что он очень прост в исполнении, прибор стоит копейки и подходит также для определения целостности электрической цепи.

Однако есть у индикатора и минусы: даже при успешном обнаружении провода под слоем штукатурки прибор покажет опасной зону в 20-30 сантиметров. О точности речи быть не может (индикатор довольно слабый и полностью соответствует своей цене). К тому же с помощью этой отвертки вам не удастся обнаружить провода с защитным экраном или провода без напряжения.

Прибор для обнаружения скрытой проводки

В современных строительных магазинах вы без труда найдете приборы, предназначенные для поиска скрытых в толще стены проводов. Наиболее распространенный среди них – «Дятел», или, более научно – «сигнализатор скрытой проводки Е121». Устройство успело зарекомендовать себя надежным, безошибочно определяя электрические провода в глубине стены до 7-8 сантиметров.

Как альтернатива отечественного прибора, могут быть использованы китайские устройства MS: например, тестер MS-58M способен довольно точно определить проводку и даже просто металлические предметы. Причем это играет как в плюс, так и в минус – если не научиться различать сигнал от провода и от обычного гвоздя, вы рискуете получить много ложноположительных сигналов на предмет скрытой проводки. А вот предмет, даже большой, завернутый в фольгу, тестер не заметит из-за экранирования, которое создает этот тонкий отражающий слой.

Есть аналогичные отзывы и о приборах MS-48, MS-18. С одной стороны, пользоваться ими легко, но с другой – это потребует определенных знаний и сноровки. Например, в достаточно влажном помещении или если стена влажная, индикатор будет светиться практически постоянно. А вот соблюдая правила эксплуатации можно получить точный результат при минимальных усилиях.

Интересно! Имеются и более сложные и функциональные устройства, позволяющие безошибочно находить разрывы и повреждения сети. Как правило, стоят они дорого, а в быту практически не применяются – их используют профессиональные рабочие. Простую версию подобного прибора используют телефонисты для обнаружения повреждения своей сети.

Как найти скрытую проводку в стене дедовским способом?

Только кажется, что, имея большой выбор современных технологичных способов обнаружения скрытых проводов, можно забыть о том, как изобретательны были наши деды. По факту же выходит, что знание простых и проверенных годами способов может очень выручить в ситуации, когда специальных приборов под рукой нет, а найти электросеть срочно необходимо.

  1. Радиоприемник. Частота в 100 кГц позволит найти провода, если выставить на нее радио и поводить приемником по стене – где окажутся провода, там из динамиков будет слышен характерный шум и потрескивание.
  2. Обои. Гениальное, как говорится, просто – если определение скрытой проводки нужно хотя бы для косметического ремонта с заменой обоев, вы сможете разобраться с этой проблемой сразу после снятия старой отделки стены. Скорее всего, вы обнаружите зашпаклеванные штробы, но даже если их нет, на ровной поверхности будут заметны шероховатые полосы. Именно там и расположена проводка.

Обрыв электрокабеля под слоем штукатурки можно определить, проверив индикатором неисправный выключатель или розетку. Отключенный выключатель в исправном состоянии покажет вам один контакт, включенный — обязательно два.

Важно! Вышеописанное правило не касается выключателей с подсветкой.

Что касается розетки: если отвертка-индикатор не реагирует ни на один из контактов, с большой долей вероятности повреждена фаза. Если же прибор, как и полагается, реагирует на один из контактов, игнорируя второй, но при этом устройства, включенные в розетку, не работают – разорван ноль.

На открытых проводах обнаружить разрыв можно и простым способом засечек. После отключения сети нужно сделать зарубки на изоляции кабеля (одну рядом с распределительной коробкой, другую на расстоянии порядка двух метров от нее). Если тестер покажет невысокое сопротивление, значит, этот участок сети не поврежден.

Определение скрытой проводки в стене с приборами или без них – процесс несколько трудоемкий и займет некоторое время, но стоит помнить, что от этого зависит безопасность человека, делающего ремонт, и безопасность жилья. Поэтому не поленитесь, определите все коммуникации, скрытые в стенах, и электрические провода не станут причиной неприятных сюрпризов.

Что нужно делать, если вдруг в квартире, или частном доме неисправен кабель скрытой (внутренней) проводки?

В тех случаях, когда в квартире или частном доме необходимо повесить картину, ковер, полку, или что-либо еще, возникает необходимость в том, чтобы эту стену, собственно, просверлить, чтобы закрепить на ней предмет. И в итоге может оказаться, что в нужном вам месте проходил,неожиданно, кабель скрытой (внутренней) проводки, повреждение которого привело к печальным и непоправимым последствиям. В этой ситуации, естественно, лучше всего обращаться к профессиональному электрику. Но и понять, что конкретно произошло в данном случае и какие действия последуют, мы Вам советуем. 

Итак, при повреждении провода скрытой проводки необходимо узнать, какая его часть повреждена. Это может быть один из двух проводов (либо ноль, либо фаза). Если Вы повредили проводку, крепя картину к стене, скорее всего, поврежденный провод находится в месте отверстия или рядом. Если Вы сделали несколько отверстий, то выяснить место повреждения будет сложнее.

Наши действия.

При повреждении скрытой электропроводки нужно узнать, поступает ли напряжение на электро-счетчик. Для этого нужно выключить автоматы в щитке и при помощи тестера, или лампочки (если тестера нет), проверить наличие напряжения в счетчике. Если напряжения нет, то получается проблема в доме.

Отключаем напряжение. Потом выясняем, какая конкретно часть проводки перестала работать. Часто, выходит из строя не вся проводка, а одна или несколько ламп, выключателей или розеток. Если повреждена одна или несколько розеток, то с помощью индикатора тока нужно выяснить, есть ли на них фаза. Если она есть, то повреждена нулевая фаза. Если фазаы нет — то, соответственно, фазная часть.

И если перебит фазный провод, то вас может ударить током, металлические элементы могут оказаться под напряжением. Отключив предварительно напряжение, нужно убрать металлические элементы интерьера, конструкций и строительные детали. Если перебитым оказался нулевой проводник, необходимо отключить автоматический выключатель, отсоединить поврежденный нулевой провод от шины и подать на него фазу.

Так как же найти поврежденный участок?

Лучше всего место обрыва скрытой проводки можно найти с помощью приборов, реагирующих на изменение электромагнитного поля. В месте обрыва скрытой проводки будут слышны характерные звуки.

Интересный способ поиска электропроводки на глубине до 6 см можно вести и с помощью обычного радиоприемника. Он настраивается на частоту 100 кГц и проводится по стене, если приемник начинает издавать шум, значит, в этом месте скрыт провод. При обнаружении разрыва прибор перестанет издавать характерные звуковые сигналы.

Когда мы обнаруживаем поврежденный провод, нужно заменить проводку полностью или частично, это уже зависит от ситуации. Скорее всего, придется штробить стену, портить ремонт (если он уже сделан). Электрики говорят, что расчищать штробу нужно примерно на 20 сантиметров от поврежденного места в каждую сторону. Затем провод помещается в распределительную коробку, закрываем ее, а затем можно штукатурить стену и заново клеить обои или класть плитку, дерево.

Или можно позвонить нам, в РетроРоссию и получить самую надежную, безопасную проводку, не требующую скрытого монтажа, к тому же очень красивую. 

Как узнать, есть ли электричество за стеной при подвешивании полок | Руководства по дому

Мишель Нати Обновлено 22 февраля 2021 г.

Подвесить полки, разместить телевизор или закрепить картину в гипсокартоне или дереве достаточно легко, но это может быть опасно, если вы не знаете, что скрывается за поверхностью . Просверливание проводки может привести к повреждению вашего дома из-за короткого замыкания электрических проводов, что, в свою очередь, может создать множество проблем, включая пожар или поражение электрическим током. Перед тем, как приступить к проекту DYI, не устанавливайте какие-либо предметы на стене, не зная, где находится проводка в вашем доме.

Изучение расположения проводов

Электропроводка обычно следует по рисунку в стене, особенно в местах вокруг розеток и выключателей. Согласно Realtor.com, у этих светильников есть провода, идущие вертикально и горизонтально вокруг них. Еще один способ понять, где проходит электропроводка в доме, — это посмотреть на чердак или в подвал. Там обычно оголены провода, и вы сможете увидеть, куда они идут, проследив их путь через раму.

ElectricalConnection утверждает, что с некоторыми проводами лучше отказаться, чем с другими. Например, вертикальные провода будут располагаться непосредственно над розетками и переключателями и обычно проходят рядом со стойками. Стеновые стойки в большинстве домов находятся на расстоянии от 16 до 24 дюймов в любом направлении. Если есть изменение расстояния, это обычно происходит там, где заканчивается стена или вокруг окон или дверей. Горизонтальную проводку найти немного сложнее, но если вы не просверлите шпильку, через которую проходят провода, у вас должно быть достаточно места, чтобы избежать неудач.

Использование средства поиска шпильки

Поиск шпильки помогает пользователю находить шпильки, которые не видны. Знание того, где они находятся, не только важно для подвешивания и закрепления более тяжелых предметов на стене, но и может помочь пользователю найти электрическую проводку. При покупке устройства для поиска шпилек избегайте использования магнитных устройств или устройств без источника питания. Хотя они обычно хорошо работают в зданиях с металлическими стойками, в жилых домах они менее точны. Согласно Popular Mechanics, лучший инструмент для поиска проводов — это искатель шпилек с функцией обнаружения проводов переменного тока.

Используйте малярную ленту вокруг области, которую вы хотите сканировать; это будет служить местом для отметки расположения проводов после обнаружения. Дайте устройству откалибровать его перед использованием вдали от электрических розеток или выключателей. Двигайте искатель по стене горизонтальным движением, придерживая его снизу. Когда он обнаруживает провода, инструмент издает звуковой сигнал, и показания также отображаются на его цифровом дисплее.

Советы для более точного считывания

Чтобы получить наиболее точные показания с помощью прибора для поиска шпилек, Bosch рекомендует не носить украшения на руках и не иметь рядом мобильный телефон во время использования устройства, поскольку и то, и другое может повлиять на результаты.При использовании устройства обязательно располагайте его вплотную к стене. Положите другую руку на ту же поверхность на расстоянии от 20 до 30 сантиметров от искателя для заземления. Это повысит вероятность получения точных показаний.

Инструменты с разряженными батареями также могут давать ложные показания. Перед использованием замените их или перезарядите. Если стены были окрашены в течение последних двух или трех недель, подождите, прежде чем использовать поисковик, так как влажность краски также может затруднить сканирование.Наконец, прежде чем пытаться сверлить в этом районе, полностью отключите питание. Хотя использование средства поиска шпилек в целом безопасно, всегда разумно принять дополнительные меры предосторожности.

Как проложить электрические провода в готовой стене

Добавление или расширение электрической цепи — это работа, которая кажется многим домашним мастерам пугающей, но на самом деле соединения проводов довольно просты, если у вас есть базовые представления об электромонтажных работах. Однако гораздо сложнее провести кабели через готовые стены.Прокладывать кабели через недостроенные подвалы или чердаки достаточно легко, но проложить их внутри готовых стен — другое дело.

Во время крупных проектов реконструкции вы можете сделать это, удалив гипсокартон и пропустив кабели через стойки и полости потолка, но в других ситуациях удалять гипсокартон непрактично и нежелательно — это грязный и дорогостоящий процесс, которого лучше избегать, если вы может. Существует также возможность прокладки проводки с дорожками качения (например, для изделий Wiremold) на поверхности стен, но это может выглядеть непрофессионально — и это может быть запрещено электрическими правилами в некоторых областях.

Но можно добавлять или расширять контуры в готовых стенах, не разрушая стены и не подвергая себя огромным испытаниям. Этот же процесс используется, когда старая проводка заменяется новым кабелем во время обновления системы.

Есть несколько методов прокладки кабеля через готовые стены, и выбор, который вы выберете, будет зависеть от обстоятельств и масштабов работы. Включает ли это простое расширение цепи от существующей розетки до новой точки? Вы управляете совершенно новым контуром от главной сервисной панели до нескольких мест? Или вы заменяете весь дом, полный трубчатой ​​проводки, новым кабелем NM? Подход электрика будет зависеть от объема работы, но все работы по модернизации проводки используют аналогичные методы.Узнайте, как эту работу выполняют профессиональные электрики.

В примере, описанном здесь, мы проводим простую петлю из одного места новой стенной коробки в другое, как вы могли бы сделать при расширении цепи. Предполагается, что кабельная трасса будет проходить от одного места коробки вниз или вверх до подвала / подполья или чердака, затем через балки пола перед входом в полость стойки, где находится следующая коробка.

Проблемы с кодом

Не забудьте проконсультироваться с местным законодательством о требованиях к кабелю.Например, в открытых местах, таких как открытые подвалы или чердаки, кабель NM обычно необходимо пропустить через отверстия или прорези в балках, а не прикреплять скобами к лицевой стороне балок. Таким образом, при прокладывании отрезка кабеля NM между новыми стеновыми коробками процесс может включать пропускание его через отверстия, просверленные в балках пола, чтобы добраться до полости стойки.

Также убедитесь, что калибр провода соответствует силе тока цепи. Для стандартных 120-вольтных ответвленных цепей используется провод 12 калибра для цепей на 20 ампер и провод 14 калибра для цепей на 15 ампер.

Перед тем, как сверлить отверстия в стене, прочтите это (или рискните сделать самодельную катастрофу)

Если вы полностью готовы начать сверление в стене для вашего следующего проекта «Сделай сам», нажмите на тормоз. Установка нескольких фотографий в рамке или даже установка телевизора могут показаться достаточно простыми, но каждый год тысячи неудачливых домовладельцев усердно усваивают этот урок: никогда не следует — и мы имеем в виду никогда — сверлить стену в стене, если не знаешь, что за ней скрывается. Это.

В большинстве домов через любую стену проходит несколько труб и проводов, и, если вы не знаете, как их найти, вы рискуете получить травму, серьезно повредить свой дом или и то, и другое.

Итак, прежде чем вы наберете обороты и будете готовы к работе, ознакомьтесь с этими основами безопасности и узнайте, как избежать кошмара своими руками.

Обратите внимание на выключатели и розетки

«Основные опасности [просверливания стены] — это удар по электрическому проводу, водопроводу или газовой трубе», — объясняет Иссабель Уильямс , член экипажа Fantastic Handyman UK. «Все эти сценарии могут привести к поражению электрическим током или наводнению».

К счастью, есть несколько уловок, которые помогут определить, что находится за стеной, без риска поражения электрическим током.

Электрические провода, например, имеют тенденцию следовать определенной схеме размещения.

«Одно из общих правил — избегать просверливания вокруг выключателей и розеток, поскольку электрические провода могут проходить горизонтально и вертикально вокруг этих светильников», — объясняет Уильямс. «Вы также можете получить представление о том, где проходят провода и трубы, посмотрев на чердак и в подвал, чтобы увидеть, где они идут вверх или вниз через каркас».

Используйте инструмент для поиска гвоздей

Также неплохо приобрести устройство для поиска гвоздей, прежде чем начинать какой-либо проект, связанный с сверлением стен.Инструмент для поиска гвоздей поможет вам найти гвоздики, которые представляют собой вертикальные балки, обрамляющие и поддерживающие ваш дом.

«Электрические провода часто проходят вертикально вдоль шпилек», — говорит Мэтт Дейгл , основатель и генеральный директор компании Rise, занимающейся экологичным благоустройством дома. «Поиск шпилек — это удобный ручной инструмент, который позволяет быстро и легко найти шпильки, спрятанные за гипсокартоном».

Чтобы найти шпильку, просто включите устройство и перемещайте его по горизонтали, пока он не укажет на шпильку. Отметьте место стойки карандашом и продолжайте двигаться вдоль стены, чтобы найти больше стоек (при необходимости).Поскольку шпильки обычно расположены на расстоянии от 16 до 24 дюймов, вам не придется долго искать, чтобы найти свою первую.

Тем не менее, не забудьте вложить средства в правильный вид прибора для поиска гвоздей. Хотя доступны магнитные (без источника питания) устройства для поиска гвоздей, Дейгл предостерегает от их использования.

«Магнитные щупы идеально подходят для коммерческих зданий, где обычно используются металлические стойки, — говорит он, — но дома они намного менее точны».

Убедитесь, что батареи в поисковике для шпилек тоже разряжены, потому что низкий заряд батарей может вызвать ошибки.

Будьте осторожны со стенами, которые соединяют вашу ванную комнату или кухню

Хотя поиск проводов может быть относительно простым процессом, найти трубы немного сложнее. Одно из практических правил — будьте особенно осторожны при сверлении любых стен, которые соединяются с вашей ванной или кухней — в основном, любой стены, в которой могут быть трубы.

Если вы попали в трубу, говорит Уильямс, вы, вероятно, это узнаете.

«Даже если труба из мягкого металла, она все равно будет оказывать значительное сопротивление», — говорит Уильямс.«И если вы не попадете им в место, где оно проходит через шпильку, ваше сверло, вероятно, будет отклоняться от изогнутой поверхности».

Знайте, когда обращаться к профессионалам.

Самая сложная часть подвешивания тяжелых предметов заключается в том, что для обеспечения устойчивости им может потребоваться шпилька. Можно подвесить тяжелый предмет на шпильке, но нужно знать, какой толщины у шпильки, а также как к ней прикреплены провода.

Это может немного отличаться в зависимости от года постройки вашего дома и уровня опыта, который был вложен в его строительство.Если другие части вашего дома кажутся спроектированными любителем, не удивляйтесь, если за стенами также есть скрытые несоответствия.

И хотя ваши стены могут показаться достаточно прочными — даже с гвоздями, — не превращайте гипсокартон в швейцарский сыр, пытаясь вешать тяжелые предметы.

«Гипсокартон не так удобен, как бетонные или кирпичные стены, поэтому, если вы хотите что-то повесить, обязательно сначала проверьте, где находятся стойки», — говорит Уильямс. «В противном случае вы рискуете попасть в серьезную аварию из-за падающих предметов.

Если вы не вешаете очень легкую раму (для которой не требуется шпилька) — или не уверены в своих способностях повесить что-нибудь побольше на шпильку, не повредив провода, — вам следует подумать о найме профессионала, который поможет вам получить Работа выполнена.

Cool Tools: Детекторы цепей | Журнал «Электротехника»

Бесконтактный тестер напряжения является одним из основных инструментов, который носит каждый электрик. Важные дополнительные инструменты включают искатели выключателя и тональные щупы для отслеживания проводов.Сканирующие устройства могут видеть сквозь стены и полы, чтобы идентифицировать провода, каналы и другие объекты.

Тестеры напряжения

Бесконтактные тестеры напряжения — это «простые портативные устройства в форме ручки, которые обнаруживают электрическое поле, создаваемое наличием переменного [переменного тока] потенциала», — сказал Шон О’Флаэрти, директор по управлению продуктами, Klein Tools, Линкольншир, Иллинойс. «Когда такое обнаружение совершается, тестер обычно выдает звуковые и визуальные предупреждения.”

Последнее поколение расширило дальность обнаружения.

«Способность обнаруживать напряжения от 12 В [вольт] переменного тока до напряжений до 1000 В переменного тока на одном портативном тестере делает эти продукты очень полезными для электриков, которые могут сталкиваться с множеством различных задач электромонтажа в своей повседневной работе», — сказал он. сказал. «Независимо от того, устанавливает ли электрик дверной звонок или промышленное оборудование, один и тот же бесконтактный тестер можно использовать для проверки наличия напряжения в месте установки устройства.

«Многие производители занимаются разработкой новых и инновационных продуктов. За последние несколько лет были внедрены бесконтактные тестеры со встроенными фонарями для освещения рабочих мест при слабом освещении и датчики приближения, которые показывают силу, а не только присутствие обнаруживаемого потенциала », — сказал он.

Ричард Векслер, директор по приборам компании Flir Systems, Уилсонвилл, штат Орегон, сказал, что бесконтактный детектор напряжения — незаменимый инструмент для электриков.

«Простые тестеры напряжения развивались в двух основных областях: повышенная универсальность с добавлением встроенных функций и повышенная гибкость с точки зрения регулируемой точности», — сказал он. «Эти устройства размером с ручку часто имеют яркий встроенный светодиодный фонарик или инфракрасный термометр для дополнительной универсальности. Ручки напряжения удобны для проверки проводки или розеток. Но когда проводка проходит за стенами, экраном или кабелепроводом, они могут пропустить цепи под напряжением, и используется бесконтактный датчик тока ».

Кейт Моффатт, старший менеджер по продукции для испытаний и измерений, Гринли, Рокфорд, Иллинойс., отметили, что важной разработкой для бесконтактных детекторов напряжения является наконечник с двумя лезвиями, который работает с устойчивыми к взлому и обычными розетками на 110 В.

«Второе лезвие открывает защитную шторку на розетке с защитой от несанкционированного доступа, поэтому детектором можно очень эффективно пользоваться одной рукой», — сказал он. «Тестеры напряжения также эволюционировали, чтобы включить звук, регулировку чувствительности, использование светодиодов для увеличения яркости, улучшенные поверхности захвата и эргономичные поперечные сечения.

«Еще одно соображение заключается в том, что применение бесконтактных детекторов напряжения очень разнообразно.Пользователи хотят обнаруживать слабые сигналы, но в то же время они хотят обнаруживать только то устройство или проводник, которые им особенно интересны. Это усложняется тем, что часто интересующие устройства очень близки к другим напряжениям. источников », — сказал Моффатт.

Кристофер Фортхаус, старший менеджер по продукции Ideal Industries, Сикамор, штат Иллинойс, сказал, что большинство электриков имеют в наличии бесконтактные тестеры напряжения и тестеры розеток.

«В целом простые тестеры стали более эргономичными, меньше и легче», — сказал он.«Лучшие тестеры имеют рейтинг CAT III или IV и внесены в список UL, а некоторые теперь оснащены фонариками».

Пейдж Бовард, менеджер группы, Milwaukee Tool, Брукфилд, Висконсин, сказала, что детекторы напряжения являются самым быстрым и простым способом определения напряжения в цепи под напряжением.

«С добавлением многих низковольтных систем некоторые детекторы напряжения теперь могут автоматически обнаруживать низкое напряжение», — сказал Бовард. «Двухдиапазонные датчики напряжения удовлетворяют потребности растущего рынка автоматизации зданий, такие как светодиодное освещение, датчики присутствия, системы управления HVAC и системы безопасности.

«Просто включив инструмент, он осветит рабочую зону, а также обнаружит и дифференцирует системы с напряжением ниже 50 В, которые ранее могли остаться незамеченными. После включения продукт можно разместить рядом с любым проводом, по которому проходит ток, и пользователь будет автоматически уведомлен, если он подает напряжение 10–49 В или 50–1 000 В, с помощью светодиодов разного цвета и звукового сигнала », — сказала она.

Устройства для поиска выключателей

«В отличие от искателей выключателей, зависящих от розетки, в новых инструментах используется беспроводная технология для определения осветительных приборов и даже немаркированных проводов в середине участка», — сказал Векслер.«Компактный передатчик уведомляет электрика на панели выключателя, когда правильная цепь выключена или включена. Распространены модели на основе розеток, но особенно полезны идентификаторы цепей, которые закрепляются на одном из многих проводов в середине участка ».

Также были разработки в области эргономики.

«Современные средства поиска выключателей также менее утомительны в использовании из-за их эргономичной формы», — сказал Моффатт. «Эти устройства когда-то были гораздо более прямоугольными, а теперь стали более скульптурными.Эти более эргономичные формы также помогают удерживать сигнальные антенны близко к сканируемому объекту для повышения мощности сигнала. Улучшенная обработка сигнала улучшает способность отличать помехи от интересующего сигнала, обеспечивая более надежный результат за меньшее время. Процесс настройки чувствительности стал более автоматизированным, что ускорило использование искателей выключателей ».

Элвин Ли, менеджер по продукции Southwire Tools, Кэрроллтон, штат Джорджия, рассказал о достижениях в области поиска выключателей.

«Много лет назад единственным способом идентифицировать конкретный выключатель было отключение выключателя. Что и говорить, это очень неудобно. Сегодняшние искатели выключателей используют передатчик, подключенный к розетке цепи. Передатчик посылает сигнал локатора через выходную проводку. Затем приемник используется на панели для идентификации автоматического выключателя для этой конкретной цепи. Усовершенствованные средства поиска выключателей с GFCI могут определить отдельный выключатель для предотвращения прерывания обслуживания.Этот передатчик также может тестировать розетки, защищенные GFCI », — сказал он.

Между тем, Forthaus сказал, что инструменты продолжают развиваться.

«Обнаружители выключателей [используют] цифровые сигналы и усовершенствованные приемные антенны, что приводит к более быстрой идентификации выключателя и сокращению числа ошибочных определений выключателя», — сказал он. «Некоторые из них были разработаны, чтобы быть более эргономичными, что упрощает их удержание и использование».

Звуковые зонды

«Наборы тональных датчиков состоят из тонального генератора и датчика», — сказал О’Флаэрти из Klein Tools.«Тональный генератор модулирует электрический сигнал на проводе или проводах, к которым он подключен, и зонд, настроенный на« прослушивание »этого сигнала, можно проследить вдоль пучка смешанных незакрепленных проводов, чтобы найти провода, которые были подключены к тон-генератор. Это обычно используется для идентификации немаркированных проводов путем присоединения тонального генератора к источнику проводов и поиска правильных подключенных проводов в каком-либо месте назначения. Стандартные измерительные приборы, обычно используемые в кабелях передачи данных, не должны подключаться к цепям, подключенным к электросети.”

Харви Трейджер, менеджер по продуктам компании Fluke Networks, Эверетт, Вашингтон, сказал, что наборы тональных сигналов и датчиков важны для широкого круга сотрудников.

«Наборы тональных сигналов и датчиков считаются важным инструментом для многих технических специалистов по обработке данных, подрядчиков, установщиков и технических специалистов, [у которых] обычно есть один в их личном наборе инструментов или в грузовике», — сказал он. «Также часто можно увидеть зонд тонального сигнала, висящий на распределительной панели в коммутационном шкафу. Тонеры и датчики используются для определения прокладки кабелей и используются для проверки правильности подключения кабелей, что полезно для установки и устранения неполадок в новом строительстве или для перемещений / добавлений / изменений.Можно использовать более продвинутые модели, чтобы определить, правильно ли подключен кабель и даже если кабель или его часть подключена к коммутатору Ethernet ».

По словам Векслера, эти комплекты имеют много применений.

«Помимо их полезности для установки телекоммуникационной / передачи данных, наборы тональных сигналов и пробников полезны для установки и идентификации новой электропроводки или устранения неисправностей в обесточенной проводке», — сказал он. «Сегодняшние более сложные комплекты идентификаторов кабелей оснащены передатчиком, который может идентифицировать множество проводов, а не только один набор проводов за раз.Одна модель может использоваться для одновременной идентификации до 16 проводов ».

Комплекты тонального сигнала и пробника необходимы при трассировке кабелей в пучках.

«Их также можно использовать для прокладки электрических проводов за гипсокартоном», — сказал Ли. «Мощные комплекты тональных сигналов и датчиков могут отслеживать кабели за стенами, но достаточно чувствительны, чтобы идентифицировать отдельные разъемы. Некоторые из них также оснащены сменными насадками, светодиодным фонариком, светодиодным индикатором мощности сигнала, задним динамиком и разъемами для стереонаушников ».

Сканеры для стен и пола

«Контроллеры цепей и настенные сканеры — наиболее часто используемые инструменты для поиска / отслеживания скрытых проводников и других объектов», — сказал Фортхаус из Ideal.«Цепные индикаторы являются наиболее эффективными при обнаружении обесточенных / находящихся под напряжением проводников и могут использоваться для поиска многих обесточенных, но проводящих материалов, а также медных труб и коаксиальных проводов, дверных звонков или сигнальных проводов, и это лишь некоторые из них. Наш индикатор также можно использовать для поиска распространенных ошибок сварки и коротких замыканий. Настенные сканеры можно использовать для обнаружения проводящих и непроводящих материалов с интенсивным сканированием ».

Стив Уилкокс, менеджер по продукции Bosch Power Tools, Mount Prospect, Ill., Сказал, что сверхширокополосная радарная технология обеспечивает эффективность обнаружения до 6 дюймов.

«Эта технология часто имеет до шести режимов обнаружения, включая бетон, мокрый бетон, глубокий бетон, теплый пол, гипсокартон и металл», — сказал он. «Эти сканеры обнаруживают проводку под напряжением, кабелепроводы и трубы, черные и цветные металлы, дерево и пластиковые трубы. Лучшие модели имеют большой дисплей с подсветкой, который показывает глубину и местоположение объекта [центр, относительную ширину и край] ».

Определение проводов на вашем старом коммутаторе — отличная поддержка

Глядя на то, как подключен ваш существующий выключатель света, вы можете определить, какой провод какой находится в вашей настенной коробке.После того, как вы определили свои провода, установка Brilliant Control станет намного проще.

Мы взяли часть работы за вас и рассмотрели некоторые из наиболее распространенных выключателей света. Мы пометили провода на рисунках ниже, чтобы облегчить процесс идентификации.

Во-первых, вот несколько терминов, которые помогут вам на этом пути:

Общая клемма: При установке Brilliant отверстие для общего провода — это то место, где вы вставляете провод «Линия» или «Нагрузка» в основание Brilliant.Brilliant может автоматически определять, какой из проводов является «линией», а какой — «нагрузкой», поэтому не имеет значения, какой из этих двух проводов вы вставляете в отверстие для общего провода.

Заземляющий провод: Этот провод зеленого или неизолированного медного цвета и может быть подключен к вашему старому коммутатору, а может и не быть. Если он не прикреплен к вашему старому переключателю, он может быть собран вместе в связке в задней части настенной коробки. Этот провод необходим для установки Brilliant и необходим для обеспечения безопасности. Он устанавливается в отверстие для провода, помеченное символом заземления (показано ниже).

Линейный провод: Это провод, который обеспечивает питание 120 В для вашего коммутатора от энергокомпании. Обычно это черный провод. Brilliant Control может автоматически определять, какой из проводов является «линией», а какой — «нагрузкой», поэтому они могут быть взаимозаменяемыми при установке в однополюсной конфигурации. В трехполюсной конфигурации провод «Line» должен быть подключен к клемме «Common» на Brilliant Control.

Провод нагрузки: Это провод, который соединяет ваш выключатель с лампочкой или другой «нагрузкой» (например, вентилятором или другим устройством).Он также обычно черный. Brilliant Control может автоматически определять, какой из проводов является «линией», а какой — «нагрузкой», поэтому они могут быть взаимозаменяемыми при установке в однополюсной конфигурации. В трехполюсной конфигурации провод «Нагрузка» должен быть подключен к клемме «L1» Brilliant Control. Вы можете узнать больше о многосторонних конфигурациях, прочитав эти две статьи поддержки.

Настройка нескольких Brilliant Controls в многоходовой конфигурации

Установка Brilliant Control в трех- и четырехпозиционной конфигурации

Нейтральный провод: Обычно он подключается только в том случае, если ваш старый переключатель является интеллектуальным переключателем или определенными диммерными переключателями.Обычно это белый провод. Если он не подключен к вашему старому коммутатору, поищите пучок белых проводов, связанных вместе в задней части настенной коробки. Для установки Brilliant Control требуется нейтральный провод. Чтобы узнать больше о нейтральном проводе, вы можете ознакомиться с этой статьей поддержки здесь.

Дорожные провода: Эти провода предназначены только для многоходовых конфигураций и всегда располагаются парами. Часто это красные или черные провода. Они подключают Brilliant Control к другому многопозиционному переключателю.Чтобы узнать больше о многонаправленных конфигурациях, ознакомьтесь со статьями поддержки выше в разделе «Нагрузка на провод». При установке Brilliant Control в 3-сторонней конфигурации бегунки будут вставлены в отверстия для проводов, обозначенные «L1» и «L2».

Теперь, когда вы знакомы с некоторыми из проводов, которые вы будете идентифицировать, вы можете определить, какой провод какой из них, в зависимости от типа установленного вами коммутатора. Вот несколько изображений обычных выключателей света и расположения различных типов проводов.

Тип переключателя Изображение 1 Изображение 2

Lutron Maestro

3-ходовая модель и конфигурация

Lutron Diva

3-ходовая модель и конфигурация

Lutron Rocker

3-ходовая модель и конфигурация

LeGrand

3-ходовая модель и конфигурация

Lutron Rocker

4-ходовая модель и конфигурация

Интеллектуальный коммутатор

Вопросы и ответы: поиск закопанных торговых точек | JLC Онлайн

А. Шон Кенни отвечает: Сначала попробуйте сузить приблизительное местоположение скрытого ящика. Национальный электротехнический кодекс ( NEC ) требует, чтобы розетки располагались на расстоянии не более 12 футов друг от друга и чтобы розетка находилась на расстоянии не более 6 футов от дверного проема. Большинство розеток расположены на высоте от 18 до 24 дюймов от пола, а настенные выключатели обычно расположены на высоте около 4 футов над полом.

Тщательно просканируйте поверхность стены в этих областях, чтобы найти бугорок, создаваемый скрытой коробкой, прижимающейся к гипсокартону.Если вы не видите бугорка, поместите на стену длинную линейку и перемещайте ее, пока она не будет качаться на возвышенности.

Я ношу с собой два типа электронных локаторов, которые помогают мне точно определить местонахождение коробки (см. Фотографии). Если скрытый ящик «горячий», я использую свой анализатор (Greenlee Textron, 4455 Boeing Dr., Rockford, IL 61109; 815 / 397-7070), чтобы определить его местоположение. Если в скрытом ящике нет питания, я подключаюсь к проводам нижнего ящика и использую тон-генератор (Leviton, 59-25 Little Neck Pkwy., Little Neck, NY 11362; 800 / 833-3532), чтобы найти скрытый ящик.

Догадавшись, где находится центр коробки, я просверливаю отверстие диаметром 3/8 дюйма, стараясь не повредить провода слишком глубоким просверливанием. Я освещаю отверстие фонариком и проверяю, точно ли я определил шкатулку. Короткими движениями замочной пилы я осторожно вырезал наружу из отверстия, пока не добрался до стенок коробки. Затем я обрезаю внешнюю часть коробки, позволяя гипсокартону плотно прижаться к стойкам.Расположенные рядом крепежи будут гордо стоять на поверхности и их нужно будет пригнать домой.

Иногда, когда стена уже закончена, я могу вырезать отверстие в коробке меньшего размера и оставить выпуклость в стене. Это не самый красивый подход, но он устраняет необходимость в ремонте стены и может работать в подсобном помещении или другом дополнительном пространстве. NEC требует, чтобы лицевая сторона коробки была заподлицо с поверхностью стены, поэтому я всегда устанавливаю удлинитель коробки, чтобы соответствовать требованиям.

Шон Кенни — старший электрик, живущий и работающий в Эймсбери, штат Массачусетс.

Использование устройства трассировки цепей для обнаружения обрыва электрического провода

Как найти поврежденный или оборванный электрический провод внутри стены? Локаторы электрических проводов и трассировщики цепей, что делать, если электрическая проводка была повреждена внутри стены.

Измерители цепей могут использоваться для обнаружения обрыва электрического провода
Электрический вопрос: Как я могу найти поврежденный или сломанный электрический провод внутри стены?
Мне нужно определить, где в стене находится поврежденный или оборванный электрический провод.

  • Я ищу инструмент, который определит, где в стене находится поврежденный или оборванный электрический провод.
  • Например, когда кто-то повесил картину и ударил по электрическому проводу, что, в свою очередь, привело бы к срабатыванию выключателя.
  • Я знаю, что есть такой инструмент, потому что помню, как у одного из рабочих был такой инструмент, когда я работал в строительной компании.
  • Где я могу его получить и как он называется?

Спасибо.

Этот вопрос для электрического тестера был задан: Дебра, разнорабочая из Нью-Порт-Ричи, Флорида.

Ответ Дэйва:
Спасибо за ваш вопрос об электрическом тестере, Дебра.

Локаторы электрических проводов и трассировщики цепей

Приложение: Электрооборудование Поиск и устранение неисправностей и ремонт поврежденной электрической цепи .
Уровень квалификации: Продвинутый — Лучше всего выполняется Лицензированным подрядчиком по электрике.
Необходимые инструменты: простые ручные инструменты в сумке для электриков, тестер напряжения или вольт-омметр и прибор для проверки цепей.
Расчетное время: зависит от типа и возраста дома, состояния электропроводки, а также доступа к цепям и проводке, которые необходимо оценить.
Меры предосторожности: Определите неисправную цепь, выключите ее, а затем пометьте ее примечанием, прежде чем выполнять какие-либо подключения, проверки или ремонт электрооборудования. Устранение неисправностей и ремонт электрооборудования требует специальных испытаний электрических цепей.
Примечание. Ремонт домашней электропроводки должен производиться в соответствии с местными и национальными электротехническими нормами. Для установки новой или замены электропроводки может потребоваться разрешение и осмотры.

Как найти поврежденную электропроводку
  • Если провод закорочен или оборван внутри стены , и вам нужно найти его, то трассировщик электрических цепей должен помочь найти провод.
  • Диапазон цен на трассировщик цепей действительно различается, однако есть несколько прекрасных датчиков со шпилькой, которые имеют встроенную функцию, позволяющую обнаруживать электрические цепи под напряжением внутри стены за листовым камнем.
  • Если ваш муж будет использовать тестер для обнаружения проводки, не находящейся под напряжением, тогда этот тип тестера будет немного дороже.
  • Некоторые марки устройств для трассировки цепей — это Ideal, Greenlee и Amprobe, и это лишь некоторые из них.
  • Эти типы тестеров цепей будут доступны в Lowe’s, Home Depot или в местных оптовых магазинах.

Что делать, если внутри стены повреждена электрическая проводка
  • Если вы подозреваете, что электропроводка была повреждена , когда гвоздь или шуруп использовался, чтобы что-то повесить на стене, тогда цепь следует выключить, а гвоздь или винт удалить, а отверстие пометить таким образом стену можно открыть, чтобы можно было проверить и отремонтировать электропроводку при необходимости.
  • Участки поврежденной проводки электрической цепи следует заменить или, если возможно, выполнить электрическое соединение, установив доступную электрическую распределительную коробку и применив соответствующие электрические материалы и методы для конкретной цепи.
Подробнее о ремонте электропроводки

Знакомство с электрическими тестерами

При работе с домашней электропроводкой использование тестеров напряжения может сыграть важную роль в обеспечении электробезопасности. Электрические тестеры позволяют идентифицировать электрические цепи и помогают предотвратить случайное поражение электрическим током.
Типы электрических тестеров
Использование электрических тестеров

Ремонт домашней электротехники и устранение неисправностей электрооборудования
Ремонт домашней электротехники — это просто! Легко понять поиск и устранение неисправностей электрооборудования с помощью электрических схем, пошаговых инструкций и электрических изображений.

Ремонт электропроводки

Устранение неисправностей и ремонт электропроводки Лицензированный электрик

раскрывает секреты успешных методов поиска и устранения неисправностей, связанных с электричеством, которые используются для решения большинства встречающихся домашних проблем с электричеством и неисправностей проводки.


» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «

Вот как это сделать:
Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу

Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.

Идеально для домовладельцев, студентов,
Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков
Включает:
Электромонтаж розеток GFCI
Электромонтаж домашних электрических цепей
Розетки на 120 и 240 В

Электромонтаж выключателей света

Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного электропроводки
Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя
Поиск и устранение неисправностей и ремонт электропроводки
Способы подключения для Модернизация электропроводки
Коды NEC для домашней электропроводки
и многое другое!

Будьте осторожны и будьте осторожны — никогда не работайте с электрическими цепями!
Проконсультируйтесь в местном строительном департаменте по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

Как зашить свайный фундамент: Отделка цоколя свайно-винтового фундамента своими руками

Отделка цоколя свайно-винтового фундамента своими руками

По завершении основных этапов строительства дома приступают к отделке цоколя свайно-винтового фундамента. Декоративная обшивка для такого основания важна, так как придает внешнему виду дома эстетическую завершенность, а также выполняет защитную функцию. Винтовой фундамент открыт атмосферным воздействиям, под дом задувает ветер и затекает вода. Это сказывается и на комфорте, и на долговечности конструкции, если основание не закрыто отделкой.

Распространены 2 способа обшивки:

  • монтаж навесного цоколя;
  • возведение кирпичных стен фундамента.

Первый метод гораздо проще — нужно лишь установить декоративные панели на деревянной или металлической обрешетке, прикрепленной к сваям или стенам дома. Во втором случае придется делать небольшое бетонное основание. Объединяет оба способа то, что с работой справится даже неопытный человек.

Материалы отделки навесного цоколя

Преимущества декоративных панелей:

  • экономичность;
  • высокая скорость и простота монтажа — даже при работе в одиночку с задачей можно справиться за день;
  • вентиляция фундамента, благодаря чему обеспечивается защита свай от конденсата.

Для отделки цоколя винтового основания по навесной технологии применяются различные декоративные панели. Какие из них лучше использовать — рассмотрим далее в статье.

Сайдинг

Цокольный сайдинг — это самый распространенный отделочный материал для свайного фундамента. Популярность обусловлена дешевизной, высокой механической прочностью, устойчивостью к влаге и перепадам температуры. Биологическое разрушение (плесень, гниение, поражение насекомыми) такому цоколю не грозит. Кроме того, существует широкий ассортимент расцветок сайдинга — от простых однотонных вариантов до панелей, имитирующих натуральный камень.

Тематический материал:

Пластиковые панели

Изготавливаются из разных полимеров — пенополистирола, пенополиуретана и других. Отличаются богатством расцветок, текстур и форм. Кроме того, одновременно играют роль утеплителя.

Пластик достаточно прочен, невосприимчив к атмосферным и биологическим воздействиям, относится к экономичным вариантам отделки. Однако выглядят панели менее привлекательно по сравнению с сайдингом.

Профнастил

Такие металлические листы просты в обработке, долговечны, устойчивы к воздействию влаги и перепадам температуры. Установить их не менее просто, чем другие варианты отделочных материалов. Единственный недостаток — узость сферы применения. Обшить фундамент профнастилом можно лишь в сочетании с некоторыми видами отделки стен. Например, к деревянному дому такой цоколь не подойдет.

Можно также зашить подпол и более дешевыми материалами — шифером или листами ЦСП, покрытыми крашеной штукатуркой.

Технология монтажа навесной отделки цоколя

Установка начинается со сборки обрешетки. Для ее изготовления используют либо деревянные рейки, либо металлический профиль. В первом случае элементы каркаса прикручивают к стальным кронштейнам, которые заранее приваривают к сваям. Профиль приваривается напрямую к частям винтового фундамента.

Как правило, обрешетка представляет собой две параллельные доски, одна из которых прикрепляется прямо под стеной дома, а вторая — на высоте 150–200 мм от земли. Это расстояние может варьироваться в зависимости от климатических условий в регионе. Необходимо сделать так, чтобы от края декоративных плит до поверхности земли оставалось 50–70 мм — это нужно для компенсации температурного расширения грунта.

После установки параллельных элементов обрешетки монтируют вертикальные рейки или металлический профиль. Делается это для обеспечения большей прочности конструкции, если цоколь слишком высокий. В таком случае шаг установки равняется 400–450 мм.

По периметру дома выкапывают неглубокую траншею шириной 30 см и засыпают песком. Затем на обрешетке монтируют утеплительный материал. Поверх него закрепляют рулонную гидроизоляцию, конец которой выстилают по песку. Край рулона утрамбовывают в песок. Сверху укладывают тротуарную плитку. Такая конструкция называется отмосткой и играет роль дренажной системы, защищающей цоколь от лишней влаги.

Если в качестве отделочного материала выбран сайдинг, в нижней части цоколя поверх утеплителя устанавливают стартовый профиль. В него вкладывают декоративные панели, которые затем монтируют к обрешетке сквозь теплоизоляцию при помощи саморезов. Углы конструкции укрепляют специальными профилями, которые идут в комплекте с сайдингом. Чтобы защитить цоколь от осадков, стекающих по стенам, поверх отделки устанавливают металлические отливы.

Монтируют навесные панели, руководствуясь несколькими правилами:

  • деревянные элементы обрешетки тщательно обрабатывают антисептическими и противогрибковыми пропитками;
  • плиты декоративного материала устанавливают с маленькими зазорами, чтобы обеспечить вентиляцию пространства под домом;
  • дренажную отмостку конструируют под небольшим уклоном от здания (не более 5°).

Если вместо сайдинга для отделки фундамента используются пластиковые панели или листы профнастила, технология установки материала еще проще. Стартовый профиль не нужен, отделку крепят напрямую к обрешетке, соблюдая зазор между нижним краем обшивки и поверхностью земли.

Кирпичный цоколь

Такая капитальная отделка придает зданию эстетически привлекательный внешний вид и обеспечивает надежную защиту подпольного пространства. При необходимости цоколь можно превратить в подвальное помещение. Однако стоит отделка из кирпича дороже, чем монтаж навесных панелей, а работа требует больше времени и усилий.

Существует два варианта установки цоколя из кирпичной кладки:

  1. На ленте из армированного бетона. Возможность использования этого метода зависит от особенностей грунта — если он сильно расширяется при промерзании, такой вариант не подходит.
  2. На металлическом профиле, который играет роль полки для кирпичей.

Монтаж первым способом осуществляется в следующем порядке:

  1. Выкапывают траншею по периметру здания (делать ее слишком глубокой не нужно, так как масса цоколя невелика).
  2. Стенки укрывают рулонным гидроизоляционным материалом.
  3. В траншее формируют армирующую обвязку.
  4. Заливают цементно-песчаный раствор.
  5. Кладут кирпич. В каждой стенке цоколя предусматривают вентиляционные отверстия.
  6. Выполняют декоративную отделку кладки — для этого используют штукатурку или любой другой материал.

Во втором случае работа займет меньше времени и сил. Металлический равнополочный уголок приваривают к сваям на высоте 50–70 мм от земли, чтобы обеспечить проветривание. Длина этого профиля составляет 6 или 12 м — выбрать можно любой в зависимости от протяженности стен дома. Толщина стали подбирается под высоту и массу цоколя.

Таким образом, закрыть свайно-винтовой фундамент можно несколькими способами. Выбирают наиболее приемлемый вариант исходя из сложности и стоимости работы. Обшивка цоколя придаст дому привлекательности и продлит срок службы винтовых свай, поэтому затягивать с отделкой не стоит.

Облицовка свайного фундамента своими руками

Гусевский Андрей Анатольевич

Свайно-винтовые фундаменты: облицовка панелями

Свайный фундамент кардинально отличается от монолитной или ленточной конструкции. Его особенность заключается в том, что головки свай не утапливаются в грунте, а являются надземной частью фундамента.
И неважно, какой вид свай был использован – суть от этого не меняется. Чтобы придать фасаду приятный внешний вид, пространство, которое образуется между поверхностью грунта и основанием дома нужно закрыть.
О том, как производится облицовка свайного фундамента своими руками, мы и расскажем вам в данной статье.

Содержание статьи

Особенности свайных фундаментов

Если дом возводится кирпичный или блочный, свайное поле обычно венчает железобетонный ростверк. Основанием под деревянные и каркасно-панельные дома служит стальной швеллер, или брус.
Итак:

  • Такую разновидность фундамента выбирают, если грунт, на котором планируется ставить дом, пучинистый, или, наоборот, слишком плотный. Либо местность время от времени подвергается сезонному подтоплению.
  • Но главным критерием выбора является цена конструкции, которая значительно экономит бюджет строительства. Ведь в данном случае, можно сэкономить не только на самом фундаменте(см.Облицовка фундамента деревянного дома или на гнилом фундаменте дом не устоит), но и на возведении цокольных стен, устроив так называемый фальшь-цоколь.
  • Его суть заключается в том, что цокольное пространство маскируется каким-либо листовым материалом. Облицовка фундамента должна закрыть не только проём между домом и землёй, но и видимую часть ростверка.

Виды облицовки

Если учесть, что на винтовых сваях строят не только жилые дома, но и различные хозпостройки: бани, сараи, времянки, то закрыть пространство под ними можно самым простым и дешёвым способом.
Итак:

  • Например, для устройства фальш-цоколя используют асбоцементные листы, или как мы привыкли их называть «плоский шифер». Крепят его специальными болтами и шиферными гвоздями.
    Конечно, внешний вид такого «цоколя» будет непрезентабельным, что для сарая, в принципе, нормально.
  • А вот облицовка свайно-винтового фундамента жилого дома должна быть красивой, и в этом плоский шифер нам тоже может помочь. Ведь он является отличным основанием для монтажа плитки.
    А плитку можно взять хоть цементно-песчаную, хоть клинкерную, хоть из натурального камня.
  • Таким способом вы получите отличный внешний вид цокольной части дома. Подобная отделка может быть произведена и по поверхности цементно-стружечных плит.
    Этот материал даже более прочен, чем шифер, более лёгок и прост в монтаже. ЦСП можно резать и пилить, сверлить, крепить гвоздями и шурупами.
  • У них нет такого свойства, как хрупкость, присущего асбоцементным листам. На фото снизу мы приводим схему устройства фальшь-цоколя и отмостки дома.
    А если вы ещё посмотрите видео, то без проблем справитесь с поставленной задачей.

Схема устройства фальшь-цоколя

  • В качестве основания под плитку можно использовать и OSB плиты. В отличие от ЦСП, вяжущей основой в производстве этого материала являются полимерные смолы.
    Этот факт делает плиты невосприимчивыми к влажности, их не требуется даже грунтовать перед наклейкой плитки. Плиты ОСП настолько прочные, что их используют и конструктивно, например, в каркасно-панельных домах.
  • Если вы хотите максимально упростить процесс облицовки свайного фундамента, получив при этом качественную имитацию камня или кирпича, проще всего использовать цокольные фиброцементные или полипропиленовые панели. Да и вообще, можно использовать любые виды сайдинговых и композитных панелей.
  • Как вариант, для создания декоративной цокольной стенки можно использовать облицовочный кирпич. Кладки в полкирпича для этого вполне достаточно.
  • В тех случаях, когда надземная часть свайного фундамента всего 30-40 см, такой вид облицовки практически не используют. То ли дело, когда в пространстве между основанием дома и грунтом можно оборудовать полноценный цокольный этаж.

Под таким домом можно оборудовать цокольный этаж


В этом случае, кирпичные стены делают не декоративные, а обычные, в полтора кирпича, и даже с утеплением. По этой теме на нашем сайте есть исчерпывающая информация, а сейчас мы говорим об устройстве фальшь-цоколя.

Обшивка панелями

Так как любые панели монтируются на каркас, с его установки и необходимо начинать. В простейшем варианте для его монтажа используют доску 40*100, либо бруски 40*40.
Размер элементов обрешётки, и количество её поясов будет зависеть от высоты цоколя и веса панелей:

  • Сначала доску раскладывают вдоль основания будущего цоколя, и наносят на них маркером разметку напротив каждой сваи. По эти отметкам будет производиться сверление под крепёж.

Перфолента для монтажа обрешётки

  • Фиксироваться элементы обрешётки будут болтами 8*55 мм, можно чуть длиннее. Чтобы сделать фиксацию максимально прочной, при монтаже необходимо использовать металлическую перфоленту.
  • Болты вставляют в отверстия, на один из них надевают ленту, а сверху шайбу. Затем наживляется гайка. Длина отрезка ленты должна соответствовать шагу креплений.
  • Доску прижимают к свае, заводят свободный конец ленты, и надевают его на второй болт. Полная затяжка гаек производится после того, как положение элементов обрешётки будет отрегулировано по уровню.
  • Торчащие угловые доски подрезают заподлицо с торцом соседней доски, и соединяют с помощью металлических уголков. Дальше всё просто.
  • Все панели оснащены специальной крепёжной кромкой. К деревянной обрешётке их можно крепить даже гвоздями. Для свободной циркуляции воздуха, в обшивке необходимо делать отверстия-продухи.

Цоколь, облицованный пропиленовыми панелями

Ну а между собой каждый вид панелей фиксируется по-разному. Это зависит от их конструкции.
Обычно при покупке товара прилагается и инструкция, и проблем с монтажом ни у кого не возникает.

Цоколь дома на винтовых сваях

Итак, установлены винтовые сваи, цоколь же сразу отделывать не рекомендуется. Для начала необходимо закончить строительство вашей постройки.

Цоколь дома на винтовых сваях заслуживает особого внимания своего владельца, ведь очень многих смущает неказистый вид дома на «ножках», говорящий о незаконченности стройки. Есть очень простой способ устранения этих временных неудобств – это декоративная отделка цоколя (винтовых свай). Тут же возникает вопрос, чем зашить винтовые сваи?

Компания ЛенСвая производит отделку цоколя дома на винтовых сваях следующими материалами: ЦСП, пластиковыми панелями под кирпич, искусственный и натуральный камень, бревно, щепу и т.д.

Для чего нужна облицовка фундамента

Облицовка нижней части здания (цоколя) несёт несколько функций:

  • защита цоколя от неблагоприятного воздействия окружающей среды(перепадов температуры, излишней влаги, ветра, снижает теплопотери),
  • отделочный материал защищает от плесени и грибка,
  • придаёт законченный вид зданию,
  • несёт декоративную функцию

 

Варианты отделки цоколя дома на винтовых сваях:

Облицовка фундамента пластиковыми панелями

Сделать фундамент красивым достаточно просто, для этого можно использовать пластиковые панели. Материал, из которого производят панели имеет массу положительных качеств. Такие панели устойчивы к негативному воздействию окружающей среды, им не страшны перепады температур и выгорание на солнце, они пожаробезопасны и устойчивы к механическим повреждениям. Кроме того, данный отделочный материал имеет невысокую цену, огромное количество фактур и цветовых решений, а также очень прост в монтаже.

 

 

Отделка цоколя панелями под камень

Благодаря такой отделке цоколь выглядит очень эстетично, структура и цвет полностью имитируют натуральный камень. Такие панели не только улучшают внешний вид здания, но и защищают цоколь от атмосферных осадков. В настоящее время панели производятся с большим количеством фактур и цветов.

 

 

Панели под камень имеют ряд преимуществ:

  • Небольшой вес
  • Срок службы более 30-ти лет
  • Прочность панелей
  • Приемлемая цена
  • Монтаж можно произвести самостоятельно
  • Минимальный уход(мытьё при необходимости)

 

Цокольный сайдинг

Современные технологии позволяют производить такие фасадные панели, что на расстоянии достаточно тяжело определить натуральные материалы использованы в отделке или нет. Такие панели с успехом имитируют кирпичную кладку, натуральный камень, деревянную дранку или бревно.

Преимущество такого отделочного материала в быстром и простом монтаже. Цокольный сайдинг крепится к обрешетке саморезами, а между собой, шипами и зажимами. Размер цокольного сайдинга 0,5*1,0 м , таким образом, двумя панелями можно закрыть один квадратный метр цоколя.

Так как цокольным сайдингом отделывают нижнюю часть здания, которая подвергается наибольшему механическому воздействию, приводящему к сколам на облицовке, производители делают панели с достаточным запасом прочности. Поэтому панели устойчивы к агрессивным воздействиям неблагоприятных природных факторов, резким температурным колебаниям, палящему солнцу и механическим повреждениям.

 

Облицовка свайного фундамента ЦСП

Цементно-стружечные панели – прочный и долговечный материал, качественно защищающий фундамент от внешних воздействий. На них не образуется плесень, они огнестойки, малотоксичны. Благодаря низкой теплопроводности ЦСП, облицованный ими фундамент не нуждается в дополнительном утеплении. Благодаря современным технологиям производители ЦСП предлагают широкий выбор плит для отделки цоколя: окрашенных, фактурных, фрезерованных под кирпич или камень.

Для тех домовладельцев, кто решился на отделку цокольной части дома или бани на винтовых сваях, прежде всего необходимо уделить внимание дренированию участка для того, чтобы в зимний период грунт, подвергающийся сезонному пучению не смог нарушить целостность красивого и дорогого цоколя Вашей постройки. Второй очень важный момент — отделку цоколя нужно делать когда все необходимые коммуникации изолированы и заведены в дом.

 

Отделка цоколя дома на свайно-винтовом фундаменте

При устройстве свайно-винтового фундамента наличие полуподвального помещения не предполагается. Если же есть особая необходимость в устройстве этого конструктивного элемента, то рекомендуется провести работы по возведению мелкозаглубленной ленты, расположенный между сваями. В результате можно получить навесной цоколь. Работы по отделке цоколя свайно-винтового фундамента не займут слишком много времени и сил, но потребуют определенного подхода и навыков, потому что облицовке нужно будет уделить особое внимание.

Цоколь придает загородному дому на сваях интересный и законченный внешний вид. Для его устройства можно использовать самые разные варианты отделки. Облицовка свайного фундамента позволяет закрыть свободное пространство под домом.

Свайно-винтовой фундамент используется не так часто, как ленточный или монолитный. Именно поэтому многие застройщики с осторожностью подходят к его устройству. Отделка цоколя такого фундамента не занимает много сил и времени, потому что выполняется по вполне традиционным технологиям.

Устройство навесной конструкции

При наличии свайного фундамента навесной цоколь является простым и экономичным решением. Для его устройства требуется проводить работы в такой последовательности:

  1. Устройство обрешетки. Можно использовать пропитанную антисептиком деревянную обрешетку или металлопрофиль. Особое внимание следует уделить качеству крепления элементов каркаса к сваям.
  2. Далее на обрешетку закрепляется отделочный материал. Можно использовать цокольные термопанели, асбестоцементные плиты, фасадные утепленные плиты и т. п.
  3. Затем, сводятся все углы и тщательно заделываются швы, устанавливаются отливы, доборные элементы, капельники.
  4. По необходимости (в зависимости от используемого материала) выполняется финальная чистовая отделка поверхности.

Крепление панелей на деревянную обрешетку.

Крепление навесного цоколя на свайно-винтовой фундамент имеет следующие преимущества:

  • Отделка цоколя такого типа не требует серьезных финансовых затрат.
  • Быстрый и легкий монтаж, который можно произвести своими руками в течение одного дня.
  • Хорошая вентиляции подпольного пустого пространства, которая защищает всю конструкцию от возникновения конденсата.
  • Эстетичный внешний вид.
  • Для навесного цоколя можно использовать любые отделочные материалы небольшого веса.

Монтаж сайдинга на навесной цоколь

Оптимальный способ отделать свайно-винтовой фундамент – закрыть его цокольным сайдингом. Отделка сайдингом имеет следующие преимущества:

  • Небольшая стоимость материала и работ.
  • Высокий уровень прочности отделки и хорошая защита от механических нагрузок разного уровня.
  • Отделка может быть выполнена своими руками. Любым другим материалом закрыть цоколь будет значительно сложнее.
  • Сайдинг устойчив к биологическим воздействиям, температурным перепадам, высокой влажности.
  • Современный рынок предлагает огромный выбор всевозможных видов сайдинга (под камень, кирпич, гранит и т. д.).

Отделка цоколя начинается с устройства деревянной или металлической обрешетки. Обрешеткой нужно закрыть всю видимую часть свайного фундамента. Последовательность работ такова:

  1. Первым делом монтируется стартовая планка, расположенная на высоте в 150-200 мм от земли (при строительстве в южных районах профиль может размещаться ниже).
  2. Затем, устанавливается вертикальная обрешетка. В этом случае можно воспользоваться деревянными рейками или металлопрофилем (это более надежное решение). Между рейками шаг должен составить 400-450 мм (т. е. 3 рейки на панель).
  3. Стартовая планка фиксируется в нижней части обрешетки. Ее необходимо завести под сайдинг. Часто устанавливают горизонтальную рейку (перфорированный уголок).
  4. После этого монтируются горизонтальные панели, внутренние и внешние углы.
  5. Если крепление сайдинга производится саморезами, то необходимо проследить за тем, чтобы они входили в панели не под углом, а максимально ровно. В панелях предусмотрены специальные отверстия для крепежа. Слишком сильно закручивать саморезы не стоит, необходимо оставлять компенсационный зазор в 1 мм.
  6. В завершение монтируются отливы. Конечно, если они требуются в конкретном случае.

Цокольный сайдинг позволяет легко и быстро закрыть непривлекательный свайно-винтовой фундамент, поэтому именно этот отделочный материал выбирается в большинстве случаев.

Мелкозаглубленный цоколь на ленточном фундаменте

Если ваш дом стоит на свайно-винтовом фундаменте, то закрыть непривлекательный конструкционные элементы можно с помощью мелкозаглубленного цоколя, нижняя часть которого будет представлять собой фундаментную ленту. Свайный фундамент дома в этом случае получит дополнительное укрепление, что позволит обеспечить высокий уровень надежности всей постройки. Лента заливается между сваями с незначительным углублением в грунт.

Кирпичная кладка на ленточном основании.

В процессе устройства такого цоколя выполняются следующие работы:

  1. Рытье траншеи. Траншея должна пролегать между сваями, строго по периметру.
  2. Заливка траншеи цементным раствором (предварительно укладывается арматура).
  3. Постройка стен. Для возведения стен цоколя свайно-винтового фундамента отлично подходит кирпичная или шлакобетонная кладка. В конструкции должны быть предусмотрены отдушины для обеспечения вентиляции пространства.
  4. Отделка стен. В завершение производится отделка поверхности цоколя. Закрыть кладку можно с помощью слоя штукатурки, термопанелей, сайдинга или других материалов. Облицовка выполняется по стандартным технологиям.

У мелкозаглубленного цоколя, сделанного под свайно-винтовой фундамент, имеются следующие преимущества:

  • Высокий уровень прочности, устойчивость к механическим нагрузкам.
  • Такой цоколь можно без проблем скомбинировать с отмосткой.
  • Если требуется, то можно сделать вместительное полуподвальное помещение.
  • Привлекательный и добротный внешний вид.

Из недостатков можно выделить следующее:

  • Если на земельном участке имеются значительные перепады высот, то устройство такого цоколя неоправданно.
  • Если грунт на местности пучинистый, отделка цоколя будет деформироваться и разрушаться в процессе эксплуатации.
  • Если сравнивать с навесным цоколем для свайного фундамента, то устройство мелкозаглубленного существенно дороже.

Если свайно-винтовой фундамент требуется отделать, то могут быть использованы самые разные материалы: сайдинг, профилированный лист, плоский шифер, термопанели и другие виды облицовки. Выбор того или иного материала будет зависеть, прежде всего, от требований и возможностей хозяина дома.

Все работы по устройству и отделке цоколя могут быть проведены самостоятельно. При облицовке навесного цоколя не рекомендуется использовать слишком массивные отделочные материалы (например, клинкерную плитку).

При монтаже цокольного сайдинга, если есть возможность, следует использовать металлическую обрешетку. В свободное пространство, которое будет образовано между цоколем и отделочным материалом, необходимо поместить теплоизолятор, что позволит обеспечить высокий уровень утепления цокольной части здания.

цоколя деревянного дома снаружи, отделка ростверка, как, чем, свайно ленточный своими руками

Уважаемые читатели, в этой статье мы поговорим об утепление свайного фундамента, о том как утеплить, какие материалы для этого использовать. И начнем с вопроса: что такое свайно винтовой фундамент и почему его необходимо утеплять.

Как утеплить свайный фундамент деревянного дома

Основа дома, изготовленная с применением закрученных в землю металлических свай, называется свайно-винтовым фундаментом. Технология эта применяется уже достаточно долго, только со временем немного видоизменилась. Например, раньше в качестве свай могли использоваться деревянные столбы, пропитанные различными антикоррозийными составами. Это было необходимо для увеличения срока службы конструкции.

Технология разработана преимущественно для территорий с болотистой местностью или на пучинистых грунтах с неустойчивой почвой. Преимущества использования свайного фундамента заключается в том, что вес дома передается посредством свай в нижние слои почвы, которые гораздо плотнее верхних. Таким образом, риск разрушения постройки сводится к минимуму.

В настоящее время, для организации фундамента по такой технологии применяются свай, на конце которых имеются лопасти, напоминающие резьбу на саморезе, именно по этой причине фундамент называется свайно-винтовой. Для монтажа таких свай может использоваться специальная техника либо их закручивают вручную.

Винтовой фундамент можно классифицировать по высоте ростверка. Ростверк, это первый венец фундамента, который опирается непосредственно на сваи, в некоторых случаях, его еще называют обвязкой.

Ростверк бывает:

  • Низкий, устанавливается ниже уровня земли, т. е. свая находится полностью в земле. По этому принципу устроен свайно-ленточный фундамент, который внешне не отличить от обычного ленточного.
  • Высокий, когда ростверк находится на определенном расстоянии от поверхности земли.
  • Промежуточный, в таком случае ростверк расположен на самой поверхности земли.

Ответ на вопрос, почему необходимо утеплять фундамент на винтовых сваях, заключается в том, что пространство под полом постройки, продувается ветром и как бы ни проводилось утепление пола, оно будет не таким эффективным, как если применять его совместно с утеплением винтового фундамента.

Утепленный фундамент, это залог теплого пола и существенная экономия на обогреве.

Утепление свайно ростверкового фундамента с низким уровнем ростверка

Утепление ленточно-свайного фундамента можно проводить по тому же принципу, что и обычного ленточного  фундамента благодаря тому, что он также заглубляется в землю и изготавливается из армированного бетона. Это значит, что можно применять как листовой утеплитель для свайного фундамента, так и сыпучий, и дополнительно утеплить конструкцию при помощи теплой отмостки.

Начинать утепление ростверка свайного фундамента следует с разметки и подготовки траншеи шириной чуть более толщины утеплителя, глубиной на 5-10 см ниже расположения опорной площадки свай, находящихся под фундаментом.

На следующем этапе необходимо очистить поверхность основания и смонтировать изоляцию от проникновения влаги, после чего можно приступить к монтажу утеплителя. Для этого потребуется иметь крепежные элементы, монтажную пену или другой клеевой состав. В качестве крепежа оптимально подходят дюбеля для изоляционных материалов, или они же на сленге монтажников – «грибы».

Утепление и отделка свайного фундамента своими руками

Если необходимо утеплить фундамент и одновременно облагородить внешний вид цоколя, можно применить технологию утепления с использованием сыпучих материалов, совместно с цокольными термопанелями.

Алгоритм такого вида утепления следующий:

  • Подготавливается траншея глубиной чуть ниже опорной подушки свай и шириной от 0.5 до 1 метра.
  • Делается песчаная отсыпка.
  • Траншея заполняется утеплителем, немного не доходя уровня земли, достаточно 5-10 см.
  • Устанавливаются термопанели, их необходимо немного углубить в сыпучий утеплитель и закрепить при помощи дюбелей.
  • Заливается отмостка.

Утепление свайного фундамента с промежуточным ростверком

Утепление такого вида фундамента, лучше всего проводить при помощи термопанелей, так как не требуется значительно углублять утеплитель в почву. Смонтировать термопанели можно как непосредственно на поверхность фундамента, так и на заранее подготовленную обрешётку.

Утепление цоколя свайно винтового фундамента с высоким ростверком

Свайно-винтовой фундамент с высоким ростверком является самым распространенным фундаментом такого вида. В зависимости от конструкции, ростверк может находиться на различной высоте. При этом защитить и утеплить пространство, находящееся под домом просто необходимо. Для этого применяется технология создание фальш цоколя.

Такой цоколь может быть изготовлен из кирпичной кладки, либо при помощи деревянного каркаса, на который монтируется утеплитель.

Фальш цоколь из кирпича

Организация такого цоколя для дома на свайно-винтовом фундаменте, является не самым популярным способом решения проблемы. Во-первых, кирпичная кладка получается достаточно дорогой, ввиду того что необходимо использовать облицовочный кирпич, цемент, щебень и песок для устройства подушки.

Если сэкономить на кирпиче и использовать более дешевый, то после придется тратиться на наружную отделку. Во-вторых, чтобы скрыть сваи, нужно выносить кирпичную кладку так, чтобы они оставались внутри, что не всегда возможно сделать.

Сам процесс выглядит следующим образом:

  • Подготавливается траншея под обустройство песчаной подушки, её глубина в среднем составляет около 20 см.
  • Засыпается и трамбуется щебень, затем песок.

Совет: для лучшего уплотнения песчаной подушки, её можно обильно пролить водой и дать высохнуть перед тем, как начинать кладку.

  • Укладывается кирпич. Кладка используется со смещением в полкирпича, т. е. стандартная.

После того как кладка готова, её необходимо утеплить со внутренней стороны. Для этого удобнее использовать листовые утеплители. Это может быть пенопласт, экструдированный пенополистирол или аналоги. Утепление при помощи керамзита, потребует дополнительных затрат на установку опалубку. Один из лучших вариантов, это нанести со внутренней стороны такого цоколя пенополиуретан, он надежно защитит конструкцию от проникновения холода.

Утепление цоколя свайного фундамента

Панельный цоколь или его еще можно назвать каркасным, что гораздо полнее отразит его суть, изготавливается по следующей схеме:

  • Делается двойная обвязка всех свай с наружной стороны. При большой высоте нахождения ростверка, количество витков можно увеличить. Обвязка может быть как металлической, так и деревянной. Металлическую, как правило, закрепляют на сварку, это самый популярный способ, что касается деревянной, то можно приварить на сваи направляющие уголки и закрепить обвязку при помощи саморезов по дереву. Второй вариант, это использовать металлические хомуты.
  • На следующем этапе можно монтировать термопанели, либо листовой утеплитель. Если планируется утеплять цоколь при помощи напыления пенополиуретана, то обвязку необходимо зашить тесом, после чего провести напыление утеплителя с обоих сторон.

При использовании для создания цоколя не утепленных панелей, с внутренней стороны его можно засыпать грунтом, но лучше для этих целей использовать керамзит. При этом не стоит забывать о гидроизоляции ростверка.

Преимущества панельного цоколя очевидны, это простота конструкции, скорость монтажа, большое количество вариантов утепления как снаружи, так и изнутри.

Если планируется самостоятельное изготовление фальш-цоколя, потребуется иметь следующие инструменты и навыки работы с ними:

  • сварочный аппарат для приваривания креплений к сваям;
  • «болгарку» для разрезания металлических уголков;
  • дрель для сверления уголков;
  • шуруповерт для монтажа саморезов, которыми крепится утеплитель;
  • уровень строительный для выравнивания обвязки по горизонту;
  • бензопила для распила деревянной обвязки.

Выводы

Свайно-винтовой фундамент с высоким ростверком популярен ввиду своей невысокой стоимости и высокой практичности. Его минус, это продуваемое подпольное пространство.

Для защиты дома от проникновения холода и просто для придания ему красоты, применяется технология создания фальш-цоколя. Сделать его можно при помощи утепленной кирпичной кладки, но лучше применить технологию утепленного панельного цоколя. По сравнению с кирпичной кладкой, панельный цоколь гораздо дешевле и эффективнее.

Полезное видео

Как закрыть цоколь свайного фундамента кирпичом:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Чем зашить пространство (цоколь) между столбиками свайного фундамента?

Вариантов отделки цоколя, просто огромное количество.

Я бы даже сказал что вариантов не меньше чем если бы был цоколь ленточного фундамента.

Самый, дорогой, но и самый функциональный, это отделка цоколя кирпичом.

Под кирпич делается мелкозаглубленный ленточный фундамент, далее кладка, единственное что надо сделать, так это отдушины, под фундаментом должно быть движение воздуха.

А дальше сами понимаете, кирпич может быть финишным материалом (отделочный), а может быть базой для дальнейшей отделки, это и керамогранит и мрамор и искусственный камень, панели и так далее.

Вариантов изготовления цоколя, так же не мало. Цоколь можно заглубить чуть внутрь основного строения, при такой отделки даже отливы не нужны. А можно наоборот выдвинуть.

Если свайный фундамент обшить досками, то опять же дальнейшие варианты безграничны, начиная от вагонки, заканчиваю любым сайдингом.

Ещё можно зашить плоским шифером, шифер можно заштукатурить, далее покраска.

На шифер можно положить плитку.

Главное не забыть о зазорах между почвой и нижней частью строения, зазоры нужны для вентиляции.

В общем получается так, любой материал для обшивки ленточного фундамента (цоколя), можно при желании использовать на свайном фундаменте.

А дальше уже надо знать о причине, почему сваи, а не ленточный фундамент, если стояла задача удешевить проект, то и отделку цоколя подбираем с учёта цены.

Если ландшафт такой, ленточный фундамент не возможно было сделать, то выбирайте любой вид отделки.

подходящий для самостоятельной работы

Из всего материала который я перечислил, проще всего работать с цокольным сайдингом.

Закрепили доски между столбами, доски присверливаются к сваям, вот и готовый каркас под сайдинг (опять же не забывайте про нижний зазор).

Про утепление и гидроизоляцию не писал, вопрос не об этом.

Чем закрыть столбчатый фундамент снаружи: варианты и процесс работы

Большинство частных домов советского периода застройки стоят на столбчатых основаниях. Столбчатый фундамент используется в качестве основания для строений с относительно небольшим весом и дающих минимальную нагрузку. Среди таких зданий можно отметить обычные деревянные строения, бани, сараи, бараки и т.п. Столбчатое основание – наиболее популярный вариант при строительстве. Это обуславливается его экономичностью и простотой исполнения. Однако многие владельцы после нескольких лет эксплуатации таких сооружений все чаще начинают задаваться вопросом: чем закрыть столбчатый фундамент снаружи? Дело в том, что конструкция основания позволяет пропускать внутрь здания холодные воздушные потоки.

Фундамент столбчатого типа

Для решения поставленного вопроса, в первую очередь, стоит изучить конструкцию столбчатого основания и его характеристики.

Данный тип основания применяется при строительстве сооружений с небольшим весом высотой в 1 или 2 этажа.

Основная его часть – специализированные опоры, расположенные в специальном порядке под зданием.

Опоры необходимо объединить в единое целое. Осуществить это можно при помощи арматурной сетки, ростверка или специальных балок.

Когда столбчатый фундамент необходим: 

  • При строительстве невысоких деревянных сооружений
  • При строительстве зданий с отсутствующими подвальными сооружениями
  • При наличии сложных условий на земельном участке

Выбирая именно этот тип основания, стоит остановиться и на его основных преимуществах:

  • Простота изготовления
  • Доступные стройматериалы
  • Возможность поэтапной работы, не требующей одновременных затрат всех имеющихся ресурсов
  • Возможность выполнения строительных работ самостоятельно

Однако не стоит забывать и про очевидные отрицательные стороны цоколя:

  • Строительство возможно только для легких строений
  • Невозможность постройки подвального помещения
  • Для предотвращения разрушений следует устанавливать жесткий ростверк
  • Не подходит для высоких построек

Способы закрытия

Со временем в основание фундамента начинает попадать холодный воздух, который затем проникает внутрь помещения и охлаждает его. Особенно это неудобно в холодное время года. Чтобы этого избежать, необходимо закрыть снаружи столбчатый фундамент.

Проводить наружную отделку цоколя можно различными строительными материалами. Их ассортимент в настоящее время широко представлен на строительном рынке.

Закрытие:

  • Главное правило процедуры закрытия – по возможности как можно больше закрыть и утеплить пространства между балками опор. 
  • Лучшим материалом для этой процедуры является асбестоцемент. Обычно он реализуется в листах. Листами прикрываются свободные пространства. Для наилучшего их укрепления можно прикрутить листы к балкам при помощи болтов.
  • На прикрепленные листы асбестоцемента следует нанести специальную плитку. Она выполняется из следующих типов материалов:
  1. Керамика
  2. Натуральный камень
  3. Цемент
  • Наружную отделку можно проводить также и при помощи специальных панелей. Обычно они изготавливаются из пластика.

Закрытие столбчатого фундамента снаружи позволяет улучшить его прочность, увеличить долговечность, улучшает его внешний вид.

Наружная отделка

Многие потребители отказываются от строительства столбчатого фундамента именно из-за его неэстетичного внешнего вида. Однако этот недостаток легко устранить. Внешняя отделка основания позволяет не только улучшить его внешний вид, но и увеличить его основные характеристики.

В последнее время наиболее популярным способом отделки стало облагораживание внешнего слоя основания при помощи специальной забирки. Эта конструкция представляет собой специально разработанную для этих целей стеновую панель. Она не только придает основанию эстетический внешний вид, но и защищает фундамент от вредного воздействия атмосферных осадков и затопления.

Материалы для забирки: кирпич, камень, доска.

Одним из наиболее часто используемых материалов является кирпич. Он придает зданию уютный и красивый внешний вид.

Процесс закрытия

Каждому потребителю вполне доступно самому закрыть столбчатый фундамент. Для этого необходимо следовать основным требованиям инструкции:

  1. По всей длине здания следует выкопать небольшую траншею. Ее глубина не должна превышать 30 см и ширина – не более 35-40 см.
  2. Траншея заполняется слоем песка. Его необходимо хорошо утрамбовать и залить водой.
  3. На слой песка наносится бетонный раствор. После высыхания первого слоя наносится арматурная сетка
  4. Укладывается забирка

При проведении работ стоит обратить внимание на то, что нельзя соединять стяжку и балки основания. Это приведет к появлению трещин и последующему разрушению всей конструкции.

Закрытие при помощи бруса

Одним из самых эффективных способов закрытия является обвязывание основания специальным брусом. Однако данный вид работ является наиболее технически сложным.

Процесс закрытия представляет собой деревянную доску, расположенную между столбом и самим основанием. Доска закрепляется и обворачивается рубероидом.

При работе следует соблюдать следующие условия:

  • Процесс необходимо начинать с углов здания
  • Соединять конструкцию необходимо специальными металлическими скобами
  • После завершения обвязки надо проверить прочность работы

Советы по работе

  • Задаваясь вопросом, чем закрыть столбчатый фундамент снаружи, необходимо обратить внимание на тип грунта. Так, для глинистых и неоднородных почв рекомендуется применять стяжку из твердых материалов, таких как кирпич или бетон.
  • Перед началом проведения работ необходимо произвести точное планирование и расчет нагрузки здания, чтобы избежать проседания основания.
  • Не рекомендуется экономить на стройматериалах. Необходимо проверять качество каждого элемента строительства. Используемый в работе песок, щебень, цемент не должен иметь посторонних примесей. Их наличие способствует ухудшению основных свойств материалов.
  • Перед началом работы рекомендуется проконсультироваться со специалистами.

Утепление

Основной фактор при проведении работ – возможность максимального утепления фундамента.

Рекомендуется его проводить при высоком уровне промерзания земной поверхности.

Процесс работы:

  • В предварительно вырытую траншею следует уложить материал – утеплитель. Наиболее популярный – пенопласт.
  • Утеплитель закрепляется в траншее при помощи клея. Нельзя допускать просветов и щелей.
  • Затем траншею необходимо засыпать слоем песка. Его необходимо хорошо утрамбовать и залить водой. Вместо песка можно использовать мелкий щебень или гравий.
  • Выполнение остмостки.
  • Отделка внешних сторон декоративными материалами. Их выбор зависит от предпочтений владельца и дизайна здания.

Если основание здания достаточно высокое (более 65-70 см), то необходимо произвести следующие действия:

  • Для увеличения прочности необходимо выполнить каркас из металла и установить его между балками перекрытия
  • С наружной стороны каркаса следует закрепить щиты из металлопрофильного материала
  • С внутренней стороны металлической конструкции при помощи специального клея прикрепляются плиты материала – утеплителя. Между ними не должно быть зазоров и пустых пространств.
  • После завершения работы как внутреннюю, так и внешнюю стороны надо обработать материалом – керамзитом
  • Через каждые 1,5-2 метра необходимо монтировать отверстия для вентиляции с диаметром 14-20 см. они должны быть расположены на противоположных сторонах строго друг напротив друга.

Защита от влажности

Производя закрытие столбчатого основания, следует позаботиться и о таком факторе, как влажность. Чтобы обезопасить от нее здание, рекомендуется выполнить гидроизоляционную защиту.

Это можно выполнить двумя способами:

  1. На поверхность установленной забирки по направлению сверху вниз аккуратно наносят слой битума, который стоит проклеить рубероидом. В такой последовательности выполнить 4-5 слоев.
  2. На поверхность забирки следует нанести раствор бетона, после его засыхания бетон необходимо обсыпать сухим цементом. На засохшую смесь наклеить листы рубероида.

Правильная процедура закрытия столбчатого основания с обязательным его утеплением и гидроизоляцией обеспечит максимальный уровень комфорта и увеличению срока эксплуатации фундамента.

Свайные фундаменты — Руководство по проектированию, строительству и испытаниям

Свайные фундаменты сооружаются, когда невозможно построить конструкцию на фундаменте мелкого заложения. В зависимости от характера конструкции и по большему количеству причин выбор свайных фундаментов производится, как описано в статье.

Мы сконцентрируемся на следующих основных темах этой статьи.

Свайные фундаменты — обзор

Проектирование свайных фундаментов

Строительство свай

Испытания свай

Давайте начнем с понимания…

Что такое свайный фундамент?

Это тип фундамента, который закладывается глубоко в землю, при строительстве которого используются в основном круглые сечения.

Неглубокие фундаменты опираются на землю и передают вертикальные нагрузки непосредственно на почву. Пропускная способность грунта представлена ​​как допустимая несущая способность, и если приложенное давление меньше допустимого давления на опору, геотехнический расчет в порядке.

Однако в свайных фундаментах используются другие методы и другие параметры.

При проектировании учитываются поверхностное трение грунта (положительное и отрицательное), поверхностное трение выветриваемой породы, поверхностное трение в породе и торцевой подшипник породы.

Почему сваи должны поддерживать конструкцию

  • Когда вертикальные нагрузки, прикладываемые к фундаменту, не могут восприниматься мелким фундаментом из-за низкой несущей способности.
  • При наличии слабых слоев почвы, таких как торф, в почве.
  • Для передачи растягивающих усилий, приложенных к фундаменту. Сваи могут быть закреплены в скале, чтобы выдерживать растягивающие усилия.
  • Для восприятия боковых нагрузок (сжатия) на фундамент. Будет построена наклонная свая, способная выдерживать как сжимающие, так и растягивающие усилия.
  • При очень высоких вертикальных нагрузках, особенно в высоких зданиях, несущая способность грунта недостаточна для выдерживания таких нагрузок. нам нужны сваи.

Факторы, влияющие на проектирование и строительство свайных фундаментов

  • Нагрузки от надстройки
  • Состояние почвы. В зависимости от характера почвы трение кожи будет различным. Когда есть слои почвы, такие как торф, при геотехническом проектировании сваи необходимо учитывать отрицательное поверхностное трение.
  • Состояние породы. Значения RQD и CR, определенные в результате исследования ствола скважины, сильно влияют на вместимость сваи.
  • Стоимость строительства также является основным фактором во внимание при выборе сваи в качестве опорной системы.
  • Доступность сайта должна быть проверена.
  • Необходимо проверить зазоры от границ.
  • Проверить ограничение вибрации и уровня звука. Чрезмерная вибрация может привести к повреждению прилегающих участков.

Типы свайных фундаментов

Эта категоризация была произведена на основе типа материала, используемого при строительстве свай, и на основе характера конструкции.

  1. Буронабивные сваи / монолитные сваи
  2. Забивные сваи / сборные сваи
  3. Микросваи
  4. Шпунтовые сваи
  5. Деревянные сваи
  6. Винтовые сваи

Буронабивные или монолитные сваи

Наиболее распространены б / у тип сваи.В большинстве построек, построенных на свайном фундаменте, наблюдается набивка досок.

Свая втыкается в скалу. В зависимости от характера нагрузки и ее величины глубина заделки в скале будет варьироваться.

Кроме того, количество свай, необходимое для поддержки колонны, зависит от грузоподъемности сваи и приложенной нагрузки.

Во-первых, мы находим геотехническую способность и структурную способность сваи. Тогда минимальное из этих значений принимается за вместимость сваи.

Поскольку приложенная нагрузка известна, количество свай можно рассчитать.

Буронабивные сваи строятся как одиночные или групповые в зависимости от приложенных нагрузок. Как правило, групповые сваи требуются для поддержки сдвиговых стержней, стенок, лифтовых стержней и т. Д.

Забивные сваи / сборные сваи

Это сборные сваи.

Они сконструированы, когда прилагаемая нагрузка сравнительно мала по сравнению с буронабивными сваями.

Кроме того, сборные сваи не забиваются в скалу, а заканчиваются или вставляются в твердый слой почвы.Должен быть плотный слой почвы, чтобы поддерживать сваю и обеспечивать опору на конце.

Эти сваи в основном представляют собой сваи с преобладанием трения, хотя имеется концевой подшипник.

Забивку можно производить вручную путем падения массы в сваю или с помощью вибропогружателя.

Доступны сваи разных размеров от 400 мм. Далее, в зависимости от характера конструкции, могут быть изготовлены и меньшие размеры.

Кроме того, эти типы свайных фундаментов широко используются в малоэтажных зданиях, когда они не могут быть построены на мелком фундаменте.

Микросваи

Микросваи довольно популярны в малоэтажном строительстве.

Когда состояние грунта слабое и нет достаточной несущей способности, чтобы выдерживать нагрузки от надстройки, необходимо построить глубокий фундамент.

На этом фоне, если посмотреть на доступные варианты; мы должны выбрать тип фундамента из буронабивных свай, сборных свай и микросвай.

Из них буронабивные сваи в целом более дороги по сравнению с двумя другими типами.

В зависимости от характера и типа нагрузок от надстройки производится выбор типа сваи.

Кроме того, при строительстве фундаментов такого типа желательно получить рекомендацию инженера-геолога.

Проект должен быть выполнен на основе параметров, представленных в отчете по исследованию грунта, и они должны быть проверены после строительства путем проведения необходимых испытаний.

Микросвая представляет собой стальную оболочку, заполненную бетоном.При необходимости и по мере увеличения диаметра микросваи арматурный каркас также можно разместить внутри сваи, чтобы улучшить ее конструктивную способность.

Микросваи используются при сооружении устоев и мостовых опор. Боковые нагрузки, приложенные к опоре, могут передаваться на грунт наклонными микрошваями.

При строительстве опор стоят три сваи или шесть свай шестиугольной формы, используемые для несения вертикальных нагрузок.

Основным риском конструкции этого типа является коррозия стали.Если подвергнуть воздействию коррозии или дать ей возможность соответствовать требованиям по коррозии, свая может разрушиться.

Однако, с другой стороны, риск меньше, так как свая находится под землей и меньше шансов получить все ингредиенты для коррозии.

Если конструкция должна быть построена в прибрежной зоне, особое внимание следует уделить защите стального кожуха.

Микросваи состоят из стальных обсадных труб 150, 200, 300 мм и т. Д.

Шпунтовые сваи

Шпунтовые сваи также могут рассматриваться как тип свайного фундамента, хотя в большинстве случаев они не используются для непосредственной поддержки конструкций, как другие типы. свай.

Например, шпунтовые сваи используются для поддержки почвы вокруг конструкции, а также действуют как постоянная конструкция. Удаление или рассмотрение как постоянных работ зависит от характера конструкции и состояния земли.

Кроме того, в строительстве широко используются шпунтовые сваи, чтобы удерживать землю для земляных работ. В конструкциях глубоких подвалов, также как указано выше, могут использоваться правильно закрепленные шпунтовые сваи.

Кроме того, он полезен также при строительстве коффердамов.

Существуют разные типы шпунтовых свай в зависимости от профиля и схемы соединения. Кроме того, мы можем выбрать подходящую шпунтную сваю на основе необходимого модуля упругости сечения согласно проектным требованиям.

В статье, шпунтовых подпорная стенка обсудить дизайн устойчивости шпунтовой подпорной стенки.

Деревянные сваи

Не только в нынешнем, но и в древнем строительстве использовались более совершенные технологии.

Они знали, что когда есть слабая почва, нужно делать сваи. Поэтому для этого они использовали экологически чистый материал.

Даже сейчас, когда строительство или расширение закончено, можно наблюдать забивание деревянных свай.

В частности, здания и мосты построены на деревянных сваях.

Деревянные сваи долговечны, экономичны и экологичны.

Используется специальная древесина с хорошими прочностными характеристиками.

Пожалуйста, снимайте нагрузку с кожного трения и концевого подшипника.

Конструкции в очень слабых местах, где нельзя приближаться к тяжелым машинам, используются деревянные сваи.

Винтовые сваи

Свая похожа на винт, как показано на следующем рисунке.

Тип винта зависит от типа конструкции.

Кроме того, бывают разные типы винтовых свай.

В соединениях зданий или любых других конструкций, таких как строительство мостов, можно использовать винтовые сваи.

Проектирование свайных фундаментов

После того, как сваи выбраны в качестве фундамента типа в соответствии с рекомендациями отчета о геотехнических исследованиях, выполняется оценка количества свай.

Тогда нам понадобится вместимость сваи.

В свайных фундаментах имеется двухкомпонентный фундамент для оценки несущей способности слоев.

Возьмем меньшее из нижеприведенных.

  • Геотехническое проектирование
  • Конструктивное проектирование

Геотехническое проектирование свай

Оценка геотехнических характеристик сваи выполняется на основе состояния грунта и состояния породы, в которой она закреплена. рок.

Геотехническая нагрузка сваи может быть представлена ​​следующим уравнением

Qu = Qp + Qs

Где

Qu — предельная геотехническая нагрузка сваи

Qp — предельная концевая опора сваи

Qs — Предельное поверхностное трение сваи

Допустимая нагрузка (Qall) может быть рассчитана как

Qall = Qu / FoS

FoS — коэффициент безопасности; варьируется 2,5 -4

Кроме того, существуют разные методы расчета допустимой вместимости сваи.Метод применения запаса прочности может отличаться от страны к стране в зависимости от местных стандартов.

Иногда применяется отдельный коэффициент безопасности как для концевого подшипника, так и для поверхностного трения, а также единичный коэффициент безопасности.

Замечено, что низкий коэффициент безопасности, такой как 2,0, также используется для трения кожи. При проектировании настоятельно рекомендуется соблюдать местные стандарты.

В основном есть пять компонентов, связанных с геотехнической емкостью сваи.

  1. Кожное трение грунта (положительное поверхностное трение и отрицательное поверхностное трение)
  2. Кожное трение выветриваемой породы
  3. Кожное трение камня
  4. Концевая опора скальной породы
  5. Концевая опора грунта

Если свая заканчивается в грунте (твердом слое), в случае сборных свай, используется торцевая опора в грунте. Если свая вставлена ​​в скалу (набивные сваи на месте), то опорный конец в скале используется для расчета несущей способности сваи.

Указанные выше пять параметров указаны в геотехнических рекомендациях, основанных на данных исследования скважин.

Если мы знаем параметры почвы, мы можем рассчитать значения поверхностного трения по уравнениям.

Для расчета поверхностного трения почвы доступны следующие методы.

Трение кожи в песке
  • На основе покрывающих пород и угла трения между грунтом и сваей
  • Корреляция со стандартным тестом на проникновение (SPT)
  • Корреляция с тестом на проникновение конуса (CPT)
Трение кожи в глине
  • λ метод
  • α метод
  • β метод
  • Корреляция с CPT

Концевой подшипник почвы также может быть рассчитан с помощью различных предложенных методов.Следующие методы широко используются дизайнерами.

Подшипник на конце грунта
  • Метод Мейерхофа (песок / глина)
  • Метод Васича (песок / глина)
  • Метод Койла и Кастелло (песок)
  • Корреляция с SPT и CPT
Кожное трение породы

Обшивка породы определяется в зависимости от состояния и типа породы.

Обычно предельное поверхностное трение свежей породы и погодной породы указывается в отчете о геотехнических исследованиях.

Мы должны применить коэффициент запаса прочности для расчета допустимой мощности. Если указана допустимая мощность, мы можем использовать ее напрямую.

Точечный подшипник скалы (концевой подшипник)

Оценка основана на результатах испытаний. В большинстве случаев для определения прочности породы проводится испытание на прочность на одноосное сжатие (UCS).

Отношение между ПСК и концевым подшипником используется для определения окончательного значения.

Значения RQD и CR также должны проверяться при определении несущей способности сваи и длины раструба, поскольку они отражают состояние породы.

Таким образом, мы получим необходимые геотехнические параметры, такие как поверхностное трение и значения концевых подшипников, из отчета о геотехнических исследованиях. Что нам нужно сделать, так это применить необходимый запас прочности и рассчитать геотехнические возможности.

Расчет конструкции сваи

Допустимое напряжение бетона в буронабивных монолитных сваях в большинстве стандартов рассматривается как 0,25fcu . Есть лишь небольшие отклонения.

  • ACI 318: 0,25 fcu
  • EC2: 0,26 fcu
  • CP4: 0,25 fcu

Однако сваю необходимо проверить на коробление, особенно если она построена на слабом грунте. Таким образом, выполняется анализ продольного изгиба свайного фундамента.

И, учитывая то же, можно сделать конструктивный расчет или расчет арматуры.

Есть два метода / этапа проектирования сваи.

  1. Рассчитайте критическую нагрузку на изгиб и проверьте, превышает ли она приложенную нагрузку.
  2. Выполнение более тщательного анализа потери устойчивости и проектирования.

Сводка шагов расчета выглядит следующим образом. Дальнейшее чтение необходимо сделать перед выполнением проектирования.

Шаг 01

Рассчитайте критическую нагрузку потери устойчивости (Pcr).

Шаг 02

На основе Pcr, грунтовых пружин, вращения в верхней части сваи (может иметь некоторую устойчивость к вращению) и т. Д. Найдите эффективную длину (Lcr).

Step 03

Поскольку нам известны приложенные нагрузки, эффективная длина и диаметр сваи, мы можем спроектировать сваю обычным методом или с помощью программного обеспечения.

Ключевые факторы, которые необходимо учитывать при проектировании свайных фундаментов, резюмируются следующим образом.

  • Оцените инженерно-геологические свойства и конструктивную способность сваи и примите меньшее значение в качестве вместимости сваи.
  • Разделите грузоподъемность сваи на приложенную нагрузку (нагрузку на колонну или приложенную нагрузку; предельное состояние эксплуатационной пригодности), чтобы найти количество свай.
  • При проектировании группы свай индивидуальная нагрузка должна рассчитываться на основе центра нагрузки и геометрического центра каждой сваи.Нагрузки распределяются в зависимости от положения сваи.
  • Если имеется более одной сваи, минимальный зазор между ними должен составлять 2,5 диаметра сваи.
  • Увеличение зазора между сваями не позволит использовать аналог фермы с конструкцией сваи . Поэтому зазор между сваями выдерживают в 2,5 — 3 раза больше диаметра сваи.
  • При наличии органических загрязнений следует обращать внимание на отрицательное трение кожи. В противном случае оценка вместимости сваи будет неверной.
  • Устойчивость сваи должна быть проверена при наличии очень слабых грунтов, таких как торф, на большей глубине.
  • Обратите внимание на значения RQD и CR при выборе длины раструба.
  • Как правило, в соответствии с большинством стандартов допустимый допуск для конструктивных отклонений составляет 75 мм. Это необходимо учитывать при проектировании заглушки сваи. Особое внимание следует обращать на одиночную стопку. Момент центричности должен передаваться балками грунта.Следовательно, это необходимо учитывать при проектировании заземляющего луча.

Строительство свайного фундамента

Давайте обсудим основные этапы строительства свай. Следующая процедура обсуждается в отношении свай, уложенных на месте.

Следующие допуски допускаются различными стандартами как допустимые отклонения во время строительства.

Код Допустимый допуск
ACI-336 4% диаметра или 75 мм; в зависимости от того, что меньше
BS EN 1536 100 мм; для диаметра сваи (D) ≤ 1000 мм

0.1D для 1000

150 мм D> 1500

Конструкция для граблей менее 1 из 15 пределов до 20 мм / м

Конструкция с граблями от 1 к 4 до 1 из 15 пределов до 40 мм / м

CP4 75 мм
BS 8004 Не более 1 к 75 от вертикали или 75 мм

Отклонение до 1 к 25 допускается для буронабивных свай, пробуренных с граблями до 1 к 4

Этапы строительства сваи и ключевые аспекты, требующие внимания

  • Проведение разбивки
  • Приступите к удалению верхнего слоя почвы до уровня породы.Он всегда должен стараться поддерживать положение сваи, как указано на чертежах, хотя обычно существует приемлемый допуск 75 мм.
  • Начать выемку керна и контролировать глубину залегания керна. В этом случае он должен следить за тем, чтобы бурение керна проводилось в свежей породе, а не в выветрившейся породе.
  • Он должен быть измерен с помощью образцов, скорости проникновения, данных каротажа скважины, других глубин сваи, если таковые имеются.
  • Из-за трудностей с поиском свежей породы первый пласт будет заброшен ближе к скважине.Затем можно оценить другие параметры. Исходя из этого, можно приступать к укладке свай.
  • Производятся визуальные наблюдения для проверки качества породы.
  • Кроме того, для проверки прочности породы можно использовать такие методы испытаний, как испытание точечной нагрузкой. Результаты испытаний на точечную нагрузку можно сопоставить, чтобы найти концевую опору сваи. Если это не дает удовлетворительных результатов, следует проводить отбор керна до тех пор, пока не будет найден здоровый камень. Для получения дополнительной информации о тестировании можно обратиться к статье методы испытания строительных материалов .
  • После завершения бурения породы в соответствии с длиной раструба будет проведена очистка.
  • Основная цель очистки — удалить грязь, песок и т. Д. Из бентонита. Это также называется промыванием.
  • Есть параметры, которые необходимо проверить, чтобы убедиться, что свая должным образом чиста. На следующем рисунке указаны предельные значения. Эти значения будут меняться от спецификации к спецификации.

  • Как только бентонит в выработке достигает заданных пределов, промывка прекращается.
  • Затем в котлован помещается труба.
  • Затем медленно заливается бетон. После того, как он заполнен, дрожь снимается на очень небольшое количество, позволяя бетону вытекать.
  • Этот бетон будет постепенно подниматься вверх вместе со всей грязью и нечистотами на дне сваи. Затем снова заполняют треми бетоном и дают возможность бетону вытекать.
  • Он должен следить за тем, чтобы конец дрожжевой трубы всегда находился в свежем бетоне.Это позволяет всегда свежий бетон смешиваться со свежим бетоном, и верхний слой бетона постепенно поднимается вверх.
  • Кроме того, очень важно контролировать скорость заливки бетона, чтобы избежать подъема арматурного каркаса. Если скорость выше, клетка будет поднята.
  • Повторяйте это до тех пор, пока бетонирование не будет завершено.

Испытания свайных фундаментов

В отличие от других фундаментов, мы не можем видеть, что происходит под землей.

Ничего не видно…

Как определить, правильно ли мы построили сваю с помощью..

  • Соответствующее покрытие арматуры
  • Без образования перемычек
  • Без выступов
  • Без бетонных смесей с бентонитом
  • Без полостей (например, сот) в бетоне
  • Без грязи на дне сваи
  • И т. Д.…

Поэтому нам необходимо провести испытания сваи, чтобы убедиться, что она построена правильно.

Подрядчик несет ответственность за проведение испытаний свай по согласованию с консультантом по проекту и сторонним испытательным агентством.

Методы испытания свай

В основном существует четыре типа методов испытания свай.

  1. Испытание на целостность сваи (испытание на целостность при низкой деформации)
  2. Испытание на динамическую нагрузку (испытание на высокую деформацию)
  3. Испытание на статическую нагрузку
  4. Звуковое испытание в поперечном отверстии
Испытание на целостность сваи

Самый простой метод прогнозирования целостности сваи.

С помощью этого теста можно предсказать выпуклости, шейки, углубления и т. Д.

Это лучший метод определения дефектного файла, но не может оценить вместимость сваи.

Обеспечивает первоначальное предупреждение о том, неисправна ли свая.

Испытание на целостность сваи используется для определения свай, подлежащих испытанию другими методами, такими как динамическое испытание сваи и испытание статической нагрузкой сваи.

Кроме того, этот метод тестирования не требует больших затрат по сравнению с другими тестами. Далее все сваи испытываются этим методом.

Испытание динамической нагрузкой

Наиболее широко используемый метод определения несущей способности сваи в существующей конструкции.

В отличие от теста статической нагрузки, он дает результаты мгновенно. Емкость плие можно получить на месте сразу после тестирования. Однако будет проведен дальнейший анализ, чтобы дать точные ответы после анализа с помощью программного обеспечения, такого как CAPWAP.

Мы можем получить подшипник скольжения обшивки сваи и концевой подшипник, рассчитанный на испытательную нагрузку.

Первоначально испытание сваи будет смоделировано с помощью программного обеспечения, а высота падения молота будет определена таким образом, чтобы он не создавал растягивающих напряжений, превышающих допустимые или которые могут восприниматься арматурой сваи.

Это называется анализом волнового уравнения (WEAP). При использовании этого метода не требуется прикладывать ударную нагрузку несколько раз, пока мы не найдем испытательную нагрузку.

WEAP обеспечивает взаимосвязь между испытательной нагрузкой, сжимающим напряжением и развитием растягивающего напряжения.

Таким образом, тестирование может быть выполнено очень легко.

Испытание статической нагрузкой

Это более надежный и традиционный метод, используемый при испытании свай. Поскольку все измерения производятся вручную, мы имеем представление о том, что происходит с увеличением нагрузки.

Нагрузку на сваю увеличиваем до испытательной нагрузки, указанной в проекте сваи, и постепенно снижаем.

Деформация сваи отслеживается и проверяется, находится ли она в установленных пределах.

Акустический тест с поперечным отверстием

Этот тест используется для проверки состояния сваи. Его можно использовать для проверки состояния соответствующих работ в отверстиях, размещенных в свае.

Трубопроводы укладываются в штабель. Затем испытательный инструмент кладут в стопку и проверяют.Передатчик и приемник используются для проверки состояния сваи.

На основе скоростей волн прогнозирует состояние сваи. Дополнительную информацию о методе тестирования можно найти в статье Википедии Межскважинный акустический каротаж .

Процесс строительства фундамента для мостов

Мы все знаем, насколько важен хороший фундамент для здания.

Но правильно построенный фундамент может быть даже более важным для моста.И в связи с плохим состоянием нашей инфраструктуры в наши дни существует необходимость в возведении мостов с прочным фундаментом.

Поначалу это может показаться несложным, но строительство фундамента для моста — сложный процесс. Если мост проходит над водой, велика вероятность, что ему потребуются подводные опоры.

В этой статье мы рассмотрим несколько способов строительства фундаментов мостов.

Конструкция фундамента для глубокого и мелкого заложения

Не нужно быть архитектором, чтобы угадать разницу между глубоким и неглубоким фундаментом.

Но глубина — не единственное различие между ними. Каждый метод переносит вес груза на землю по-разному.

Мелкие фундаменты обычно имеют широкое основание, которое затем переносит вес нагрузки на верхний слой почвы. При неглубоком фундаменте нагрузку несет сама почва.

Глубокие фундаменты обычно узкие и проникают через верхний слой почвы в более глубокие и более сильные слои грязи. Здесь большая часть поддержки также исходит от трения грязи о стенки фундамента.

Свай

Самый распространенный способ устройства глубокого фундамента под мост называется свайным.

Длинные узкие столбы, называемые сваями, поднимаются в воздух краном и вбиваются в землю большим молотком, называемым сваебойным молотком (а не сваебойным копром).

После того, как свая достигает необходимой глубины, ее закрывают и связывают.

Сваи могут быть изготовлены из различных материалов, таких как сталь, бетон и даже дерево. Однако наиболее распространенным является сборный бетон.

Устройство подводного фундамента

Если вы строите мост через реку или озеро, вы столкнетесь с рядом уникальных проблем.

Прежде чем что-либо делать, вам нужно будет убедиться, что ваши сваи защищены от коррозии. В конце концов, если ваш мост будет служить десятилетиями, его фундамент тоже должен прослужить.

Есть несколько способов строительства фундамента под водой.

Сваи битые

Это простейший метод подводной забивки свай.

Вместо одной балки в битых сваях используется несколько, что-то вроде перекрученной вилки. Сваи делаются по глубине воды.

Затем их сбрасывают в воду с баржи, где их загоняют в мягкий ил. «Зубья» разбитых свай распределяют вес в нескольких направлениях, обеспечивая максимальную поддержку.

Ватные сваи обычно используются для небольших мостов на мелководье.

Коффердам

Для мостов с более крупными опорными башнями (например, Бруклинский мост) строительство немного сложнее.

Несколько тонких листовидных свай соединяются вместе, образуя водонепроницаемую камеру, называемую коффердамом. Затем эту камеру забивают в почву и откачивают воду.

После того, как вода освободится, рабочие сооружают башни внутри сухой перемычки. В результате получается прочный фундамент, который будет поддерживать на десятилетия.

Однако коффердамы могут быть довольно опасными и подвергать рабочих риску.

Шламовое бурение

Так как почва на дне водоема очень мягкая, очень трудно пробурить ее без обрушения.

Для этого мутная смесь помещается в желаемое отверстие в качестве заполнителя. Как только это будет установлено, фундамент можно будет установить на место.

Позвоните нам сегодня

Если вы строите или ремонтируете мост и вам нужен опытный специалист по строительству фундамента для вашего проекта, вам нужно обратиться к тому, кому вы можете доверять.

Foundation Structures зарекомендовала себя как отличная и быстро выполненная работа.

Позвоните нам сегодня, чтобы узнать цену.

Фундаменты и строительство мостов | Мадридская инженерная группа

Фундаменты глубокого заложения и фундаменты мелкого заложения

Как видно из названий, основное различие между неглубоким и глубоким фундаментом — это глубина, на которую фундамент уходит в землю.Фундаменты мелкого заложения распределяют структурную нагрузку на почвы, расположенные вблизи поверхности земли. Фундаменты неглубокого заложения обычно используются в жилищном строительстве или для любых конструкций с обычно небольшими нагрузками (вес перекрывающей конструкции). Фундаменты глубокого заложения, как вы могли догадаться, распространяют структурные нагрузки на почвы, расположенные не вблизи поверхности земли. Эти более глубокие материалы обычно имеют гораздо большую несущую способность, чем материалы у поверхности земли. Фундаменты глубокого заложения обычно применяются при очень больших расчетных нагрузках, например, связанных с большими зданиями или мостами.Некоторые глубокие фундаменты, например, бетонные сваи, закладываются в землю, а другие закладываются путем земляных работ и бурения.

Помимо разницы в глубине, еще одно существенное различие между мелким и глубоким фундаментом — это способ передачи расчетных нагрузок на грунт. Мелкие фонды в первую очередь передачи нагрузок на почву с помощью опорного давления (нагрузки поддерживаются почвы непосредственно под фундамент). Глубокие основы также передавать нагрузки на почву через давление подшипника (хотя и в более глубоких почвах с большей общем несущей способностью нагрузки), но дополнительно переносить нагрузки за счет трения с почвами по длине фундамента; делая глубокие фундаменты значительно более устойчивыми, чем их мелкие аналоги.

Устранение разрыва

Потребность в мостах была очевидна еще в древние времена. Когда дороги начали соединять деревни вместе, необходимость преодолевать естественные препятствия, встречавшиеся на пути, становилась все более важной. В то время как человек с ограниченными припасами, скорее всего, может переплыть реку или ручей; то же самое было не так с тележками и фургонами, необходимыми для перевозки больших объемов материалов и ресурсов между пунктами назначения. Таким образом, возникла потребность в постоянных прочных мостах.Это потребность, которая со временем только выросла, когда человеческое общество вступило в современную эпоху.
Некоторые современные мосты преодолевают огромные расстояния, например, Большой мост Даньян-Куньшань в Китае, протяженность которого составляет примерно 102,4 мили; в то время как другие намного меньше, иногда просто простираются через ручей или водоворот. Однако общим требованием при возведении всех современных мостов является необходимость устойчивости. Как и в случае со всем сооружением (мостом, домом, небоскребом и т. Д.), Устойчивость начинается с фундамента.Фундаменты моста имеют решающее значение, поскольку они должны выдерживать весь вес моста и транспортные нагрузки, которые он будет нести.

Фундаменты глубокие в мостостроении

Самый распространенный тип глубокого фундамента при строительстве современных мостов — свайный. Сваи, используемые для строительства мостов, могут быть бетонными, стальными или деревянными; наиболее распространенным из них являются сборные бетонные сваи. Короче говоря, сваи устанавливаются на место с помощью большого крана и забиваются в землю с целью получения качественного подземного материала с помощью большого (обычно с дизельным двигателем) молота, который поднимается над сваей краном.Длина свай сильно различается в зависимости от глубины материала в районе строительства моста.

По мере того, как сваи забиваются в землю, грунт смещается, и по «коже» сваи нарастает трение. Этот коэффициент трения значительно увеличивает несущее давление сваи. Когда желаемая глубина достигнута и сваи уложены на надежный несущий материал, сваи закрываются и связываются вместе; позволяя построить мост на прочном фундаменте из свай.

Полезные конструкции как произведение искусства

Когда мы смотрим в будущее, масштабы и сложность конструкции мостов продолжают становиться все более грандиозными. Эстетика готового моста также приобретает все большее значение в современную эпоху; поскольку мосты рассматриваются не только как функциональные конструкции для преодоления естественных препятствий, но и как произведения искусства. Однако всегда нужно помнить, что конструкция прочна ровно настолько, насколько прочно ее основание.

Источники

Гаскойн, Бамбер.HistoryWorld. С 2001 года по настоящее время. http://www.historyworld.net/wrldhis/plaintexthistories.asp?historyid=ab97

Кэтрин Гаммон. LiveScience. 28 февраля 2013 г. http://www.livescience.com/34448-worlds-longest-bridge.html

A&SW Consultants, Inc. Программа обучения и квалификации в области строительства: Инспектор по забивке свай. Версия 1.1-6 / 10. Подготовлено для Министерства транспорта Флориды

Microsoft Word — ATC-15-16_Umeno_Formatted.docx

% PDF-1.4 % 56 0 объект > / OCGs [102 0 R] >> / PageLabels 47 0 R / Pages 49 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 101 0 объект > / Шрифт >>> / Поля 106 0 R >> эндобдж 53 0 объект > поток 2018-10-25T12: 32: 30-07: 00PScript5.dll Версия 5.2.22018-11-01T13: 53: 02-07: 002018-11-01T13: 53: 02-07: 00 Приложение Acrobat Distiller 19.0 (Windows) / pdf

  • Microsoft Word — ATC-15-16_Umeno_Formatted.docx
  • Кэрри
  • uuid: 7766ecf5-c1ce-46a7-a9d2-fa7875c0e4ceuuid: 6b842719-0d03-4356-9e88-8ff1e7ea2844 конечный поток эндобдж 57 0 объект > эндобдж 47 0 объект > эндобдж 49 0 объект > эндобдж 58 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >> эндобдж 1 0 obj > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >> эндобдж 8 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >> эндобдж 11 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >> эндобдж 16 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >> эндобдж 27 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >> эндобдж 32 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >> эндобдж 37 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >> эндобдж 128 0 объект > поток HWM ׯ qw4)) TL | u ݖ e ^ f0 ‘p ~ ċL {lLŋE ~ oP_ | zԤ ׷ ^ äW3yV ___ | Ԭ {럓 VsA۴iUa ^] z7 쪔 M? &} Z? N? W ~ ޵ K, [g |) g { о.; (d! $ TmVQU {wcL_T2 [E ޵

    Факты о стальных сваях | Ремонт выравнивания фундамента

    Бетон — это наиболее распространенный тип забиваемых нами свай, поскольку он достаточно прочен для большинства жилых и коммерческих помещений, а также доступен по цене. Тем не менее, стальные сваи уже давно используются для поддержки фундаментов в районе Даллас и Форт-Уэрт. Вот несколько фактов о стальных сваях, о которых вы, возможно, не знали.

    Оборудование для забивки стальных свай применяется с 1740 года.

    Шведский изобретатель Кристофер Полхем разработал первую систему забивки свай, которая использовалась при создании гавани в Стокгольме.Промышленная революция принесла системе еще больший прогресс, поскольку появились паровые и дизельные машины. Сегодня рост тяжелых многоэтажных зданий вызывает потребность в стальных сваях.

    Фундаменты на стальных сваях делают невозможное возможным.

    По мере роста цивилизаций рос и спрос на жилье и строительство. Стальные сваи позволяют строить на обширных глинистых почвах, создавать морские конструкции и производить все, от опор до опор мостов над движущейся водой.Стальные сваи доходят до более прочной, крепкой почвы и коренных пород под землей.

    Сваи могут быть изготовлены из разных материалов.

    Раньше мы использовали толстые прямые стволы деревьев в качестве свай там, где земля была слишком слабой, чтобы поддерживать наши строительные конструкции. Мы по-прежнему используем древесину при строительстве причалов. Чаще используются стальные или бетонные сваи. Бетон особенно выгоден там, где есть абразивные почвы. Сталь идеально подходит для экономии времени и для строительства с исключительно тяжелыми нагрузками.Иногда мы используем стальные пустотелые сваи, заполненные бетоном, для усиления прочности конструкции.

    Установка стальных прессованных свай выполняется быстро и легко.

    Хотя это звучит как крупное производство — вдавливать стальные сваи в землю с помощью большого гидроцилиндра, профессионал может успешно завершить работу по закладке фундамента из стальных свай всего за 1-2 дня.

    Свяжитесь с Align Foundation Repair, чтобы получить бесплатную оценку.

    Если вы находитесь в Техасе, обратитесь в семейный центр Align Foundation Repair для получения бесплатной консультации.В нашу зону обслуживания входят Аллен, Арлингтон, Кэрроллтон, Даллас, Форт-Уэрт, Фриско, Гарланд, Плано и Ричардсон. Мы получили оценку A + от Better Business Bureau и почти десятилетие пятизвездочного обслуживания в этом районе. Мы предлагаем широкий выбор фундаментных материалов и типов установки, чтобы вы не выходили за рамки бюджета. Мы выполняем работу правильно с первого раза — и, в качестве дополнительного спокойствия, мы также предлагаем ограниченную пожизненную гарантию на качество нашей работы.

    Triangle Wheel Block // Учебное пособие по склеиванию фундаментной бумаги

    Почти три года назад я опубликовал учебное пособие по Triangle Wheel Block.В этом уроке я показал вам, как сделать блок, используя простую схему лоскутного шитья. Хотя это был «базовый» блок, его было не так легко преодолеть. Все наклонные края треугольников могут заставить блок легко растягиваться и деформироваться.

    С момента написания этого урока я узнал так много способов стабилизации краев смещения, делая блоки более плоскими и точками выравниваясь лучше. Сегодня я хотел бы повторно обратиться к руководству по блоку с треугольным колесом, но на этот раз мы будем использовать сборку бумаги для основы.

    Для изготовления одного 12-дюймового треугольного колесного блока (готового) с использованием кусочков бумаги для основы вам потребуется следующее:

    Совет: Накрахмаление ткани перед резкой поможет стабилизировать косые края ткани и повысить точность при присучивании.Это также помогает сделать швы более плоскими и четкими при сшивании основы. Посетите pileofabric.com/starching, чтобы получить бесплатное руководство по крахмалу.

    Перед началом сборки нанесите несколько точек смываемого клея на обратную сторону шаблонов C, D, E и приклейте их на изнаночную сторону совпадающих кусочков ткани. Тщательно обрежьте каждый шаблон по внешней сплошной черной линии.

    • Шаг 1: Нанесите каплю моющегося школьного клея на обратную сторону секции A1.Приклейте изнаночную сторону ткани A1 к изнаночной стороне секции A1. Убедитесь, что ткань полностью закрывает участок A1.
    • Шаг 2: Совместите плоскую линейку с линией между участками A1 и A2 (линейка будет закрывать участок A1). Сложите шаблон обратно к линейке и с помощью линейки Add-A-Quarter обрежьте припуск на шов до 1/4 дюйма.
    • Шаг 3: Совместите ткань A2 с обрезанным краем ткани A1 лицевыми сторонами вместе. Убедитесь, что ткань A2 полностью покрывает секцию A2 шаблона, удерживая ткань на месте и перевернув ее.
    • Шаг 4: Прошейте прямо на линии между отрезками A1 и A2 на вашем шаблоне. Установите шов и прогладьте ткань А2 наружу.
    • Шаг 5: Совместите плоскую линейку с линией между секциями A2 и A3 (линейка будет закрывать секцию A2). Сложите шаблон обратно к линейке и с помощью линейки Add-A-Quarter обрежьте припуск на шов до 1/4 дюйма.
    • Шаг 6: Совместите ткань A3 с обрезанным краем ткани A2 лицевыми сторонами вместе.Убедитесь, что ткань A3 полностью покрывает участок A3 шаблона, удерживая ткань на месте и перевернув ее.
    • Шаг 7: Прошейте прямую линию между отрезками A2 и A3 вашего шаблона. Разложите шов и прогладьте ткань A3 наружу.
    • Шаг 8: Аккуратно вырежьте по внешней черной линии всего шаблона.
    • Шаг 9: Возьмите булавку и проденьте ее через верхние точки секций A1 и B1, чтобы они точно совпали.Держите булавку вдавленной в прижимную доску и нанесите тонкую полоску клея по краю. Выровняйте края деталей и нагрейте клей сухим горячим утюгом.
    • Шаг 10: С припуском на шов 1/4 дюйма прострочите по всему краю. Раскройте центральный шов пальцами и расправьте шов. Аккуратно срежьте собачьи ушки с вершины треугольника.
    • Шаг 11: Возьмите булавку и проденьте ее через верхние левые точки шаблона C и A1 / B1, чтобы они идеально совпали.Держите булавку вдавленной в прижимную доску и нанесите тонкую полоску клея по краю. Выровняйте края деталей и нагрейте клей сухим горячим утюгом.
    • Шаг 12: С припуском на шов 1/4 дюйма прострочите вдоль всего края шаблона C. Прижмите шов к шаблону C.
    • Шаг 13: Возьмите булавку и проденьте ее через верхние левые точки шаблона D и A2 / A3, чтобы они идеально совпали с двумя деталями. Держите булавку вдавленной в прижимную доску и нанесите тонкую полоску клея по краю.Выровняйте края деталей и нагрейте клей сухим горячим утюгом.
    • Шаг 14: С припуском на шов 1/4 дюйма прострочите вдоль всего края шаблона D. Прижмите шов к шаблону D.
    • Шаг 15: Возьмите булавку и вставьте ее в верхнюю правую точку шаблона E и верхнюю левую точку шаблона D, чтобы они идеально совпали. Держите булавку вдавленной в прижимную доску и нанесите тонкую полоску клея по краю. Выровняйте края деталей и нагрейте клей сухим горячим утюгом.
    • Шаг 16: С припуском на шов 1/4 дюйма прошейте по всему краю шаблона E. Прижмите шов к шаблону E.

    Я собрал бесплатную выкройку, которая включает инструкции по изготовлению кроватки, пледа, двойника, королевы или королевского размера из Triangle Wheel Quilt . Вы можете скачать выкройку здесь.

    Вам понравился этот видеоурок и бесплатный образец лоскутного шитья? Мне бы очень понравилось, если бы вы пришпилили его или передали. Если у вас есть какие-либо вопросы по выкройке или руководству, не стесняйтесь обращаться ко мне.

    Алисса

    Знакомство с свайным фундаментом

    Если вы недавно приобрели земельный участок на побережье и планируете построить на нем дом, то вам необходимо узнать, как прибрежные почвенные условия и близость вашего дома к океану повлияют на процесс строительства дома.
    Прибрежная почва суглинистая, что означает, что она содержит большое количество песка, а дома, построенные у воды, должны быть максимально устойчивы к наводнениям. Оба эти фактора делают выбор правильного фундамента для вашего дома решающим шагом к проектированию дома, который будет оставаться прочным в течение десятилетий, несмотря на почву, на которой он построен, и его близость к воде.

    FEMA рекомендует использовать фундамент для домов открытого типа с глубокими стенами, например свайный фундамент, всем, кто строит новый дом недалеко от побережья. Читайте дальше, чтобы узнать больше о свайных фундаментах и ​​советах по установке.

    Отличия свайных фундаментов от обычных

    Самый распространенный тип фундамента для дома в США — простой или ленточный фундамент. Ленточный фундамент относительно неглубокий и обычно состоит из кирпичной или каменной облицовки и твердой бетонной засыпки.Хотя обычные фундаменты домов обеспечивают достаточную устойчивость для домов, построенных на прочной почве и в районах, не подверженных наводнениям, они не подходят для прибрежных почв и погодных условий.
    Свайные фундаменты сильно отличаются от обычных. Эти фундаменты состоят из ряда прочных и прочных свай из дерева, бетона или стали, которые глубоко вбиваются в землю под вашим домом.

    Виды свайных фундаментов

    Существует два основных типа свай, которые ваш домашний дизайнер рассмотрит при проектировании фундамента: сваи с торцевыми опорами и сваи трения.Если слой почвы прямо под вашим домом недостаточно прочен, чтобы выдержать вес вашего дома, то концевые сваи будут вбиваться глубоко в землю под ним, чтобы закрепить ваш дом на слое камня или более прочной почвы под слоем суглинка. . Сваи с торцевыми опорами часто забиваются на глубину до 25 футов в землю.
    Если почва под вашим домом достаточно прочная, то для ее поддержки можно использовать фрикционные сваи. Фрикционные сваи не так глубоко врезаются в землю, как концевые сваи, но они по-прежнему обеспечивают вашему дому гораздо большую прочность, чем обычный фундамент.
    Однако нет двух абсолютно одинаковых свайных фундаментов. Только после тестирования почвы и принятия во внимание дизайна вашего дома проектировщик фундамента может создать индивидуальный свайный фундамент, который обеспечит поддержку, в которой нуждается ваш дом.
    Поскольку сваи должны выступать из земли, первый этаж вашего дома будет приподнят во время строительства. Такое возвышение является дополнительным преимуществом для домов, построенных на побережье или рядом с ним, поскольку позволяет штормовым нагонам и волнам просто проходить под домами, не причиняя им никакого ущерба.

    Устройство свайных фундаментов

    Существует множество различных способов установки свай. Вам понадобится опытный подрядчик, который поможет вам решить, какой метод использовать, исходя из конкретных потребностей вашего дома. Подрядчик примет во внимание размер и вес свай, ожидаемое сопротивление почвы или породы и ряд других факторов, прежде чем выбрать подходящий метод.
    При выборе подрядчика для установки свайного фундамента вашего дома важно выбрать того, у кого есть опыт установки свай, например подрядчиков Edgewater Marine Construction, Inc.Правильная установка свайного фундамента так же важна для окончательной целостности вашего дома, как и конструкция фундамента.
    Если вы выберете правильного проектировщика фундамента и специалиста по установке свай, вы сможете рассчитывать на новый великолепный дом на побережье, который будет стоять и оставаться в отличной форме в течение многих десятилетий.

    .

    Вода в посудомоечной машине не сливается: Посудомоечная машина не сливает воду, стоит вода внутри

    Посудомоечная машина не сливает воду

    Сливной фильтр забит мусором

    Симптомы: вода либо вообще не сливается, либо слив медленный или в камере остается вода.

    Забитый мусором дренажный фильтр — наиболее частая причина плохо работающего слива. К счастью, почистить его не представляет проблемы.

    Обычно сливной фильтр находится на дне камеры. Аккуратно освобождаем доступ к фильтру (надо вытащить нижнюю корзину и, возможно, снять нижний распылитель), выкручиваем стакан фильтра, вытаскиваем сеточку и промываем её и фильтр. На всякий случай проверьте, не остался ли мусор под фильтром.

    Если фильтр засорен, чистим его, ставим на место и повторно запускаем программу мойки. Если это не помогло или фильтр чист, значит, причина проблем со сливом в чём-то другом.

    Пережат, поврежден или засорился сливной шланг

    Симптомы: слишком медленный слив воды.

    Проблемы со шлангом слива воды приводят к тому, что мойка затянется «на века» из-за медленного слива.

    Для начала проведите визуальный осмотр шланга: он не должен быть нигде пережат, на нем не должно ничего лежать и у него не должно быть видимых повреждений. Если рядом со шлангом видны лужицы, это повод проверить в тех местах, нет ли трещин в шланге.

    Если визуально шланг в порядке, лучше его на всякий случай отсоединить и промыть под сильным напором воды, лучше вместе со специальными моющими средствами. Чтобы окончательно убедиться, что со шлангом всё в порядке, отсоедините его и машины и водопровода, залейте водой, и посмотрите, нет ли где-то протечек.

    Засор водопроводной канализации

    Симптомы: вода сливается слишком долго.

    Не исключено, что ваша посудомоечная машина в полном порядке, а плохо работает вся сливная канализация в вашей квартире. Сначала вы можете проверить, что слив из машины работает нормально. Отсоедините сливной шланг от канализации, положите его в какую-нибудь ёмкость приличных размеров и запустите программу, предусматривающую слив воды: если вода течет из сливного шланга достаточно шустро, значит виновата именно канализация. Если сливной шланг подключен через специальный сифон, вполне может засориться и он. Чтобы окончательно убедиться в этом, проверьте, как у вас сливается вода из ванной или раковины.

    Засорился сливной насос

    Симптомы: в баке после слива остается вода, помпа издает странные звуки.

    Основной элемент системы слива — сливной насос (помпа), и одна из самых уязвимых частей насоса — его крыльчатка. Если туда попали посторонние предметы, они могут не только затруднить вращение крыльчатки, но и сломать её.

    Простую проверку и чистку крыльчатки можно выполнить самим. Если конструкция посудомойки позволяет сравнительно легко добраться до сливного насоса, можно проверить и почистить его своими силами. Обычно сливной насос находится где-то внизу машины рядом со сливным фильтром: добравшись до него, попробуйте пальцами провернуть крыльчатку. Если она крутится свободно, значит проблема в чём-то другом, если же видны явные следы мусора, крыльчатку заклинило или она вращается с трудом, попробуйте очистить её, не снимая насос. Посветите фонариком, попробуйте отыскать посторонний предмет на ощупь и удалить его. Если после ваших усилий крыльчатка стала вращаться свободно, включите программу со сливом и посмотрите, заработал ли слив. Если не помогло — дело плохо: либо причина плохого слива другая, либо поломка сливного насоса более серьезная и тут вам не обойтись без вызова мастера.

    Посудомоечная машина не сливает воду


    Одна из самых часто возникающих неприятностей, свойственных посудомоечным машинам – не сливается вода или сливается не до конца. Причины возникновения такой проблемы и варианты её решения могут быть различными. Существуют более простые методы исправления неполадки, доступные абсолютно любому пользователю посудомоечной машины, а есть и более сложные, для осуществления которых требуется определённая квалификация или присутствие сервисных специалистов.

    Присутствие на кухне посудомоечной машины давно стало делом привычным. Удобство и простота в управлении, а также прекрасное качества мытья посуды делает этот бытовой прибор практически незаменимым атрибутом современных домов.

    К хорошему легко привыкнуть. Поэтому все, кто пользуется посудомоечной машиной, уже вряд ли даже задумываются о вероятности возвращения к ручному мытью посуды. Удобство и простота в использовании создают впечатление, что этот кухонный прибор довольно прост.

    На самом же деле за кажущейся простотой скрывается очень сложная конструкция, составленная из большого количества деталей и узлов – электрических и механических компонентов, а также электронных блоков и различных датчиков.

    И в определённый момент вдруг может произойти совершенно неожиданный сбой в работе машины, которая ещё недавно работала безупречно. А уже некомфортно без неё. Поэтому рассмотрим, какие действия нужно выполнить, чтобы посудомоечная машина вернулась к своей привычной беспроблемной работе.

    Почему слив может не работать и как это исправить

    Вначале о том, что можно классифицировать как неполадки, не связанные с неисправностью посудомоечной машины. В этих рассматриваемых случаях ремонт как таковой не требуется. Скорее понадобится обслуживание посудомоечной машины, которое впоследствии (чтобы не допустить повторения возникшей проблемы) желательно проводить регулярно в качестве профилактики. Итак, вот что нужно сделать.

    Проверка слива

    Проверяем сливной шланг. Он не должен нигде быть пережат или перекручен. Помимо того, что таким образом блокируется слив, возможен обрыв шланга и вода может залить всю кухню.

    Вполне возможен засор в канализационной трубе

    Можно отсоединить от трубы сливной шланг и проверить над раковиной или любой ёмкостью – выходит ли из него вода? Дальше понятно. Если со шланга вытекает, а в канализацию не уходит – надо чистить канализационную трубу.

    Правильность установки

    Если новая посудомоечная машина изначально плохо или совсем не сливает воду – практически наверняка она неправильно установлена. У всех машин для автоматического мытья посуды есть ограничения по длине сливного шланга (обычно 2 метра до места слива).

    При превышении максимально положенного расстояния, сливной насос просто не в состоянии справиться с непосильной задачей. Решение только одно – установить посудомоечную машину ближе к стоку.

    Очищаем сливные фильтры машины

    Именно то, что нужно делать регулярно. Как часто – указано в инструкции. Открываем дверь посудомоечной машины. На дне моечной камеры находится фильтрующий элемент. Как правильно его извлечь указывается в инструкции пользователя. У разных изготовителей процедура эта может отличаться.

    Промываются фильтры грубой и тонкой очистки под проточной водой. Для очищения от жира можно использовать специальные средства. Чистые фильтры устанавливаются на место и проверяется работа машины.

    Чаще всего, вышеописанных действий бывает достаточно для восстановления нормального слива воды.

    Теперь рассмотрим возможные неполадки, которые могут быть вызваны неправильной работой самой машины и отдельных её частей. В зависимости от сложности и квалификации пользователя, нижеописанные мероприятия могут производиться как самостоятельно, так и силами сервисных специалистов.

    Не работает сливной насос

    Возможны два варианта неисправности – насос неисправен и требует замены или насос исправен, но почему-то или чем-то заблокирован. Вначале проверим второй вариант. Вынимаем сливные фильтры (это мы уже умеем).

    Собственно, эти фильтры установлены над самой помпой. Теперь находим крышку сливного насоса и снимаем её. Она может крепиться или винтом, или на защёлках. Теперь надо очистить крыльчатку насоса от всего того, что может затруднить её свободное движение.

    Она должна вращаться свободно и легко. Собираем всё до первоначального состояния и проверяем. Если не заработало – смотрим более сложный вариант.

    Придётся добраться до посадочного места сливного насоса. Устанавливается он в нижней части корпуса. Обычно посудомоечную машину кладут на спину и откручивают нижнюю крышку (у некоторых машин нужно снять панели внизу корпуса).

    Получаем доступ к внутреннему содержанию машины. И к сливному насосу, в том числе. Дальнейшие действия требуют определённых знаний и умений. Если всё это есть – можно действовать и самостоятельно.

    В противном случае должны работать сервисные мастера. Проверяется исправность насоса с помощью мультиметра (как обычно в таких случаях замеряется сопротивление). Неисправный сливной насос заменяется на новый.

    В обратном порядке производится сборка посудомоечной машины и вновь проверка работоспособности. Если же сливной насос оказался исправен, а слива так и нет, проверяем парочку оставшихся вариантов.

    Неисправен прессостат, он же датчик уровня воды

    Если он не работает или работает неправильно, блок управления просто не получает сигнала о необходимости слива воды. Находим и проверяем прессостат тем же методом, который нами использовался для получения доступа к сливному насосу.

    Проще говоря, при проверке сливной помпы нужно проверить и датчик уровня воды. Неисправная деталь просто заменяется на новую.

    Не работает блок управления

    Потребуется замена блока сервисным центром.

    Вот и всё, что нужно знать для восстановления слива посудомоечной машины. Почти все описанные варианты доступны для самостоятельного исправления проблемы.

    Почему посудомоечная машина не сливает воду и что делать

    Посудомоечная машина давно вошла в обиход многих, став удобной помощницей в ведении домашнего быта. Но если посудомоечная машина не сливает воду — закономерно возникает вопрос о том, какие причины спровоцировали поломку и возможен ли ремонт.

    Простые причины

    Если посудомойка не сливает воду — стоит попытаться отыскать причину самостоятельно. И нередко устранить их можно собственными силами. К простым причинам, по которым не уходит вода из машинки, специалисты относят:

    • Неправильно выбран режим мойки. Потому стоит проверить — верно ли установлена программа цикла, выставлена температура, до конца закрыта ли дверка машинки, так как все это приведет к тому, что посудомойка не запустит цикл мойки.
    • Важно проверить и состояние сливного шланга — не перекручен ли он, не передавлен. Просто вода не сможет через перегиб «уйти» из системы.
    • Канализация и сифон, фильтры и шланги — их стоит проверить на предмет засора. Прочистить их можно собственными силами, хотя нередко приходится вызывать сантехника.

    Важно! Если поломка устранена, но при этом при последующем цикле мойки вода и далее остается внутри машинки — стоит искать причину в более серьезных неисправностях.

    Серьезные неисправности

    К более серьезным неисправностям специалисты относят следующие.

    • Поломка сливного насоса. Именно он в системе ответственный за слив воды, и если он сгорает — вода соответственно сливаться не будет. Тут уже требуется его замена.
    • Поломка датчика уровня воды. Именно он ответственный за уровень давления воды внутри машинки и посылает соответствующий сигнал на электронный модуль. Данные об уровне воды важны для запуска цикла мойки и при его отсутствии — посудомойка не будет запускаться в работу.
    • Поломка программного модуля — сердца электроники. Он проводит анализ цикла мойки, старт и остановку, как и набор/слив воды, ее нагрев. В случае его поломки — посудомойка будет работать некорректно или вовсе не запускаться в работу.

    Важно! В таких случаях не стоит пытаться устранить поломки своими силами — вызов мастера обязателен.

    Что делать и как возобновить слив

    Если причина кроется в перекруте шланга или его перегибе, обрыве — его просто меняют или же распрямляют. Если неисправность кроется в засоре шланга, фильтров или патрубка — прочистить их своими силами может практически каждый. Единственное, при засоре канализации нередко приходится вызывать сантехника.

    Во всех остальных случаях — вызывают мастера:

    1. При выходе из строя сливного насоса — последовательность ремонта следующая — промокают воду внутри машинки, со сливного шланга сливают вода, наклонив машинку под углом, и отсоединяют. Далее удаляют воду в фильтре, перевернув ПММ на заднюю стенку — снимают винты и отсоединяют панель. Так открывается доступ к крыльчатке, ее надо также проверить, протестировать мультиметром контакты, осмотреть помпу на предмет засора. После все работы выполняют в обратной последовательности.
    2. При поломке датчика уровня воды — мастер отсоединяет трубки от пластикового короба, снимает болты и достает сам прессостат. Если имеет место неисправность — проводиться замена агрегата.
    3. При поломке электронного модуля — мозге посудомоечной машины, который управляет всеми системами, машинка не будет запускаться в работу, подавать «признаков» жизни. Случиться это может в силу перепада напряжения в сети, заводского брака и так далее, но в любом случае не стоит пытаться устранить его своими силами.

    Все эти поломки самые распространенные, но не единственные.

    Когда обращаться в сервисный центр

    Как говорят опытные мастера — не стоит никогда устранять проблему собственными силами. Надо доверить все ремонтные работы мастерам. Имея достаточный опыт, необходимое оборудование для ремонта и запчасти — они устранят проблему в короткие сроки.

    Если машинка состоит на гарантийном обслуживании — необходимо обращаться непосредственно в него. Тут сами работы будут для клиента — бесплатны, в противном случае — за вызов специалиста придется платить. Но это лучше, нежели покупать новую технику.

    Подпишись на Техносовет в социальных сетях, чтобы ничего не пропустить:

    ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА НЕ СЛИВАЕТ ВОДУ — ВОДА УХОДИТ НЕ ПОЛНОСТЬЮ | Срочный Ремонт бытовой техники

    Ремонт посудомоечных машин всех торговых брендов в день обращения

    Причины и способы устранения плохого слива

    Срочный ремонт и срочный выезд для диагностики посудомоечных машин Тел 8 (499) 390 7192

    Причины по которым посудомоечная машина перестает сливать воду несколько и сейчас попробуем рассмотреть самые частые и распространенные — подобные случаи.

    Своевременная очистка фильтров посудомоечной машины предупреждает поломки
    • Первая причина это засор. Казалось бы чему здесь засоряться, но как показывает практика фильтр тонкой и грубой очистки иногда тоже засоряются. И только после чистки всех фильтров, посудомоечная машина снова готова к своей работе.
    • Блокировка насоса посторонним предметом. Как ни странно, но посторонние предметы ( лимонные косточки, фрагменты костей, сколы от посуды..) иногда попадают под лопасти сливного насоса. Тем самым блокируя его, не давая слить воду. Удалить посторонний предмет, почти в 90% случаев удается только если разобрав посудомоечную машину.
    • Неисправность платы управления может быть причиной отсутствия слива. В посудомоечной машине как и во всех современных бытовых приборах имеется управляющая электронная плата. Функция которой — залив воды, контроль уровня воды, а также слив воды. В разных моделях используется разный способ включение насоса. Это может быть как реле, триак, твердотельное реле, микросхема. Диагностика и замена этих компонентов, способна решить эту поломку.

    Если вам необходима помощь, если ваша посудомоечная машина не сливает воду и ваши действия не помогли решить проблему. Позвоните нам и наш специалист починит вашу посудомоечную машину на месте и в день обращения.

    ОТРЕМОНТИРУЕМ ВАШУ ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ СЕГОДНЯ! НЕ УВОЗЯ ЕЁ ИЗ ДОМА

    Перед тем как вызвать мастера проверьте. Правильность подключения посудомоечной машины. Есть ли напряжение. Открыт кран. Внимательно прочитайте инструкцию. Или задайте вопрос нашему специалисту

    Задать вопрос специалисту по ремонту Стиральных машин

    почему вода стоит и не уходит из посудомойки? Как ее слить и что делать после? Причины, по которым машинка гудит и не сливает воду

    Посудомоечную машину можно охарактеризовать как довольно сложное устройство с технической точки зрения. И как любая техника, она может выходить из строя, ломаться и работать некорректно. Одним из признаков возникновения проблем будет то, что посудомоечная машина не сливает воду. Попытаемся разобраться, как диагностировать проблему, а также разберем причины ее возникновения, и что делать, чтобы устранить неисправность подобного характера.

    Диагностика

    Главным признаком того, что новая посудомойка работает некорректно, будет то, что вода не до конца сливается из бачка после цикла мойки. Либо вода стоит на дне прямо в моющем отсеке, что тоже часто имеет место.

    Но диагностировать такую проблему обычно можно исключительно после мойки посуды.

    Тут следует добавить, что жидкость практически в любой подобной технике идет по замкнутому циклу. То есть после фильтрационного механизма насос начнет ее откачку, когда цикл мытья будет завершен.

    Убедиться, что проблема существует, можно только визуально, когда машина прекратит свою работу. Для этого потребуется открыть отсек для мытья и увидеть, что вода или не уходит совсем, или она ушла частично, но в поддоне еще присутствует ее значительное количество. Существуют и другие свидетельства такого явления – визуальная и звуковая индикация, а также то, что при работе машина очень сильно гудит.

    Если устройство оснащается дисплеем, то обычно на нем появляется соответствующий код ошибки.

    Причины и устранение неисправностей

    Попытаемся разобраться в наиболее распространенных причинах возникновения поломок рассматриваемой техники, а также узнаем, как их устранить. Рассмотрим разные случаи неисправностей.

    • Неполадки с модулем управления. Повреждение блока управления становится причиной того, что техника попросту не знает, что делать после мытья посуды, ведь элемент управления неисправен.
    • Ошибка монтажа.
    • Неисправность датчика уровня воды. Это не элемент сливного механизма, но он может давать неправильные данные программному модулю об уровне воды в отсеке посудомойки.
    • Неправильное укладывание шланга для слива. Обычно возникает из-за неправильной установки техники либо перестановки мебели в кухне.
    • Поломка насоса, что отвечает за откачивание жидкости из устройства. Не только сам насос может сломаться, но и может случиться так, что из-за наличия пробки или засора он попросту не успевает выполнить свою прямую функцию – откачивать воду.
    • Засорение фильтра. Такая неисправность считается самой распространенной. Возникает по причине того, что пользователи не очищают посуду от продуктовых отходов перед загрузкой в посудомойку и пренебрегают очисткой самого фильтра.
    • Технические неполадки.

    Ошибка установки

    Довольно часто получается так, что посудомойка отказывается слить воду, или последняя частично остается в ней по причине того, что пользователь грубо нарушает основные нормы и правила использования подобной техники.

    Либо при самостоятельной установке были допущены какие-либо нарушения.

    В таком случае даже полностью исправная техника можно работать некорректно. Наиболее сложными неполадками тут могут быть:

    • забивание фильтра для мусора;
    • засор разных частей стока;
    • неправильное укладывание шланга для слива.

    Укладка сливного шланга

    Неправильный монтаж либо неверное укладывание шланга для слива – распространенные причины проблемы, из-за которой вода остается в посудомойке. Если установка произведена на высоте более 150 сантиметров от уровня пола, то насос попросту не может выполнить подъем воды до сифона либо места, где произведено подключение к канализации. Тогда засорение шланга является делом времени. Таким же результат будет, если шланг пережат, либо его длина превышает 200 сантиметров.

    Чтобы убедиться в том, что причина проблем именно в описываемом явлении, требуется осуществить ряд действий.

    • Отодвинуть посудомойку от стены и исследовать шланг на наличие перегибов. Если они присутствуют, то требуется его расправить и проверить, нормально ли начала уходить вода. А также необходимо следить, чтобы устройство располагалось на требуемом от стены расстоянии – не менее 30 сантиметров.
    • Если перегибы отсутствуют, то необходимо проверить шланг на фактор засорения остатками пищи, жиром либо накипью. Для этого потребуется отсоединить его, после чего положить конец в ведро или заранее приготовленную посудину поглубже, и включить принудительный слив. Если напор воды довольно сильный, значит, со шлангом все в порядке. Если же напор слабый, то, скорее всего, в шланге сформировалась пробка. Ее устранение можно произвести при помощи толстой проволоки. В качестве альтернативы можно использовать специальные средства-очистители. Необходимо все делать максимально аккуратно, чтобы изнутри не деформировать шланг.

    Забился фильтр

    В такой технике, как посудомоечная машина, фильтр обычно состоит из двух частей, которые соединены между собой.

    Обычно он располагается на дне рабочей камеры.

    Чаще всего основной фильтр комплектуется специальной сеткой фильтрации, что также представляет собой фильтр, не пропускающий отходы пищевого типа.

    А так называемый внутренний стаканчик сделан из сетки с крупными ячейками и представляет собой фильтрующую часть, что производит грубую очистку. При прохождении через него воды она попадает на поверхность внешней мелкоячеистой сетки, которая окончательно очищает жидкость от остатков еды.

    Осуществление очистки фильтров производится определенным образом.

    1. Вытаскиваем из посудомойки посудную корзину.
    2. Выкручиваем фильтровую крышку, располагающуюся на дне отсека, рядом с распылителем.
    3. Вытягиваем из ниши пару грязных «стаканов» для фильтрации.
    4. Тщательно промываем их проточной водой. При необходимости используем для этого любое моющее средство для посуды и зубную щетку.
    5. Открываем крышку, что располагается над фильтрами, и получаем доступ к помповой крыльчатке. Теперь смотрим, насколько хорошо она крутится. Если присутствует некое торможение, то необходимо удалить засор при помощи пинцета. Когда очистка будет завершена, нужно установить детали на свои места.

    Не всегда очистка фильтра позволяет решить проблему. Можно произвести поиск пробки поблизости, то есть в других элементах механизма слива. Например, если вода сходит хорошо после отсоединения шланга от сифона, то следует искать пробку в точке вхождения в канализацию. Устранить эту проблему можно при помощи самой простой прочистки.

    Технические неисправности

    Если же вышеупомянутые мероприятия не позволили решить проблему, и ремонт не увенчался успехом, причины проблем следует искать уже в поломках приборных агрегатов и выходе из строя различных узлов.

    Несмотря на то что посудомойки относятся к технике с высокой надежностью, это обычно является результатом внешнего воздействия или изнашивания естественного характера.

    Вода не может попасть в канализацию тогда по одной из следующих причин:

    • поломка насоса;
    • неисправность модуля управления;
    • неполадки датчика водного уровня.

    Сломался насос

    Засор является не единственной проблемой, что может быть у насоса. Если посудомойку активно и долго использовали, и при этом не проводили ее обслуживание, то этот элемент может попросту сломаться. Например, из-за попадания каких-либо твердых предметов можно столкнуться с повреждением крыльчатки.

    Нередки случаи, когда устройство сгорает из-за такого явления, как перепады напряжения. Если при проведении проверки сопротивления напряжения с платы управления нет, это значит, что деталь неисправна.

    Решить проблему можно только ее заменой.

    Чтобы его очистить, прежде всего потребуется понять, каким образом лучше будет слить воду, что находится внутри отключенной от сети посудомойки. Это сделать можно путем ручного вычерпывания жидкости, или спустить ее самотеком, наклонив устройство.

    После этого потребуется произвести следующие действия:

    1. демонтировать шланг слива;
    2. перевернуть посудомоечную машину;
    3. осуществить откручивание поддона;
    4. демонтировать датчик контроля уровня воды;
    5. убрать помпу путем откручивания контактов и креплений;
    6. произвести очистку улитки и крыльчатки;
    7. осуществить зачистку контактов, и проверить уровень сопротивления;
    8. произвести проверку насосного клапана на наличие засорения.

    Кстати, сюда также можно отнести проблемы с канализацией. То есть насос при своей работе не успевает откачать всю воду из посудомоечной машины по причине того, что канализационная система забита отходами.

    Для локализации неисправности потребуется произвести отсоединение шланга дренажа от канализации.

    Если оттуда потекла грязная жидкость с характерным специфическим и довольно неприятным запахом, то следует попытаться прочистить этот элемент собственноручно. Для этого потребуется произвести несколько действий.

    1. Заливаем в отверстие для дренажа кипяток, в котором предварительно требуется растворить средство для прочистки трубопроводов.
    2. Если это не помогло, и канализация все так же засорена, то можно воспользоваться для очистки стальным тросом, если он имеется в наличии. Если же его нет, то лучше будет пригласить сантехника, который точно имеет у себя в инвентаре подобное приспособление.

    Датчик неисправен

    Датчик воды, или прессостат, отвечает за контроль уровня воды в посудомоечной машине. Если эта деталь ломается, то в поддоне будет постоянно накапливаться вода.

    Трудностью будет то, что из-за особенностей строения такой техники до датчика не очень просто добраться.

    Чтобы произвести проверку неисправности, требуется прозвонить электрическую схему при помощи мультиметра.

    Если датчик воды вышел из строя, то его требуется заменить. Ремонт этой детали произвести невозможно. Поломка прессостата может быть вызвана не только засором. Среди наиболее распространенных причин можно назвать дефекты трубок, снижающих давление, износ из-за длительного использования, а также окисление контактов.

    Пострадал модуль управления

    Поломка модуля управления – самая серьезная проблема, что может стать причиной того, что вода будет застаиваться в посудомоечной машине.

    По сути, это мозг устройства, который отвечает практически за все. В том числе и за программу принудительного сливания жидкости.

    Замена модуля управления – очень затратный процесс с финансовой точки зрения. Поэтому, если у посудомойки еще не закончилась гарантия, то ее лучше сразу же сдать в ремонт. Но если она закончилась, проще будет приобрести новую, чем заниматься ремонтом электронного модуля. Кроме того, проверить исправность этого элемента можно исключительно в сервисном центре, где у мастера есть под рукой все необходимое оборудование, а также специальное программное обеспечение.

    Меры профилактики

    Как можно убедиться, существует довольно большое количество проблем, которые могут стать причиной поломки или выхода из строя посудомоечной машины. Но не стоит считать, что человек довольно быстро столкнется с какой-либо из вышеупомянутых неисправностей. Их можно избежать, если время от времени проводить профилактические меры, и соблюдать некоторые правила.

    • Требуется осуществлять монтаж посудомоечной машины исключительно, руководствуясь инструкцией.
    • Обязательно следует применять соль, что позволяет смягчать жесткую воду, а также специальные средства для мытья посуды.
    • Перед загрузкой посуды в посудомоечную машину необходимо убирать с нее остатки пищи. Это позволит быть уверенными, что фильтр не забьется.
    • Хотя бы раз в две недели нужно производить очистку фильтра. Кроме того, необходимо минимум раз в 30 дней осуществлять запуск посудомоечной машины в профилактическом режиме. То есть запускать ее, но внутрь не загружать посуду. А также не следует забывать производить очистку уплотнителей на дверце устройства.

    Добавим, что вышеупомянутые меры помогут существенно продлить срок эксплуатации любой посудомоечной машины, а также могут снизить риск возникновения различного рода поломок и неисправностей.

    Стоит вода в посудомоечной машине — причины, что делать, как избавиться

    Если посудомоечная машина не сливает воду, которая стоит в отсеке для посуды, то пользоваться ей больше нельзя. Чтобы отремонтировать прибор, вначале нужно установить причину нарушения слива. Их несколько, и часть из них легко можно устранить самостоятельно.

    Причины неисправности

    На вопрос, почему стоит вода в посудомоечной машине ответить может только специалист. Но совсем необязательно сразу вызвать мастера. Есть неполадки, которые не требуют вмешательства сотрудника с техническим образованием. Застой отработанной воды может быть обусловлен:

    • Засором фильтров или слива;
    • Загрязнением сливного шланга;
    • Загрязнением дренажной системы.

    Современные аппараты оповещают о проблеме звуковым сигналом или появлением кода ошибки на дисплее. Есть и определенные признаки, при выявлении которых можно приступить к самостоятельному ремонту.

    Но есть поломки, устранение которых требует профессионального подхода, это:

    • Износ сливного насоса;
    • Отказ программного блока;
    • Выход из строя прессостата;
    • Засорение сливной системы.

    Необходимо не забывать о том, что если в посудомойке стоит чистая вода на дне толщиной до 1 см, то это предусмотрено устройством техники. Жидкость предохраняет резиновые уплотнители от пересыхания.

    Способы устранения

    Браться за ремонт посудомойки без привлечения мастера можно, только если есть уверенность в том, что застой воды вызван банальными причинами. Разбирать полностью машинку, проводить проверку внутренних узлов и электроники не стоит, так как это часто приводит к полному выходу аппарата из строя.

    Чистка фильтра

    Самая частая причина застоя грязной воды внизупосудомоечной машины — скопление остатков пищи в фильтре. Чтобы устранить проблему, нужно:

    • Отключить технику от источника питания;
    • Открыть дверцу;
    • Убрать всю посуду и корзинки;
    • Открутить крышку, закрывающую грубый фильтр. Она обычно слегка выступает над поддоном;
    • Аккуратно вынуть сетчатый цилиндр и тщательно промыть его. Для очистки используется моющее средство с содой. Для удаления мелких фрагментов можно воспользоваться обычной зубной щеткой. Если цилиндр не поддается полному очищению, то деталь лучше заменить на новую;
    • Очищенный цилиндр вновь устанавливается на прежнее место, крышка прикручивается.

    После очистки посудомойку нужно включить в сеть и проверить ее работоспособность. Если машинка работает как положено, без перебоев и остановок, то значит, проблема была именно в фильтре.

    Проверка сливного шланга

    Вода стоит в нижней части машинки часто и из-за проблем со сливным шлангом. Он может быть неправильно подключен, забит или пережат. Как избавиться от проблемы? Устранить неполадку помогут простые действия:

    • Посудомоечную машину отодвинуть и убедиться в том, что на шланге нет перегибов. При выявлении сгибов шланг расправляется, после чего вода должна уйти в канализацию. Если неполадка не устраняется, то переходите к следующему этапу проверки;
    • Сливной шланг на засор моющим средство, жиром и пищевыми остатками проверяется при помощи несложного теста. Патрубок отсоединяется, и шланг опускается в ведро. Если есть засор, то жидкость будет стекать медленно. При отсутствии пробки вода выльется под большим напором;
    • При подтверждении засора его нужно устранить. Для этого можно использовать химический раствор для промывки труб или толстую проволоку.

    Иногда застой воды в посудомойке возникает и по причине засорения общей канализации и сифона. Поэтому не лишним будет проверить и их состояние.

    Проверка насоса слива

    За удаление воды из машинки отвечает сливной насос. При ухудшении его работы или полной поломке — жидкость стекать не будет. Чтобы его проверить, необходимо выполнить следующие действия:

    • Оставшуюся в поддоне воду необходимо полностью удалить. Основная часть удаляется через сливной шланг, остатки влаги можно собрать губкой;
    • Машинку опускают на заднюю крышку:
    • Нижняя крышка вместе с датчиком протечек отсоединяется;
    • От насоса отсоединяется закрепленная винтами проводка;
    • Проверяется работоспособность крыльчатки. Если вращение отсутствует, то нужно установить новую запчасть;
    • Присоединив щупы мультимера к контактам насоса, измеряется сопротивление. В норме оно должно быть 200 Ом.

    При обнаружении износа насоса, его нужно будет заменить. Но эту работу должен проводить квалифицированный мастер, для этого закажите ремонт посудомоечных машин в Москве.

    Поломки, требующие профессионального ремонта

    Стоит вода в посудомоечной машине, техника не работает — что делать ? С этим вопросом необходимо обращаться в мастерскую или сервис по ремонту бытовой техники, если устранить проблему собственными силами не удается.

    Ремонт силами мастера обязательно проводится, если требуется:

    • Проверить и отремонтировать сливную помпу;
    • Заменить прессостат. Датчик уровня воды закреплен внутри конструкции, чтобы проверить его исправность необходимо вскрыть агрегат и прозвонить электросхему мультимером;
    • Ремонт программного блока. Чаще всего модуль менять невыгодно, так как новая «начинка» стоит слишком дорого. При такой проблеме иногда выгоднее купить новую посудомоечную машину.

    Посудомойки, стоящие на гарантии, лучше всего ремонтировать в сервисном центре. При браке изделий неполадки производитель устраняет бесплатно или меняет технику на новую. Для предотвращения проблем со сливом необходимо четко выполнять все пункты, указанные в инструкции к машинке.

    Статьи по ремонту и установке бытовой техники

    Посудомоечная машина Bosch не сливает воду

     Посудомойки Bosch являются одними из самых качественных представителей данной техники. И, если Ваша надежная помощница перестала сливать воду, не стоить сразу винить производителей и задумываться о покупке новой техники. Есть несколько причин, когда посудомойка не сливает воду. Часть из них, вообще, не связана с какими-либо ее неисправностями. Давайте разберем по порядку, чем может быть вызвана эта неисправность, и как это не допустить?

    Почему посудомоечная машина не сливает воду и как это исправить?

     1. Засор системы слива. В первую очередь, нужно исключить засор. Зачастую, слив посудомойки подведен в смеситель под раковиной, а смеситель частенько забивается, особенно на кухне.

     Отсоедините сливной шланг от канализационного слива и направьте его в таз или ведро. Попробуйте включить режим слива. Если вода уходит, следовательно, проблема в засоре канализации.

     2. Засор фильтра. Вроде бы недавно чистили и делаем это регулярно, но тем не менее проверьте, фильтр может сильно забиться даже за несколько циклов работы.

     Согласно инструкции, хорошо промойте фильтр и попробуйте включить слив. Если проблема осталась, можно переходить к более серьезным проблемам.

     3. Неисправность сливного насоса (помпы) или заклинивание крыльчатки посторонним предметом, именно это является наиболее часто причиной тому, что посудомойка Бош не сливает воду.

     Несмотря на то, что в посудомоечной машине стоит фильтр, очень часто мелкие предметы проскакивают в систему, которые могут заклинить крыльчатку насоса: черный перец горошком, горох, небольшие куски целлофана, лавровый лист, осколки стекла или пластика (если посуда повредилась при мойке) и так далее.

     Если неисправность замечена вовремя, все может обойтись чисткой крыльчатки сливного насоса, но для этого придется вызывать мастера, так как для этого потребуется разбор машины. В связи с тем, что посудомойка не сливает и в ней осталась вода, сделать это довольно непросто, и сама чистка требует снятия деталей и проверка их дальнейшей работоспособности.

     Если неисправность замечена не сразу, сливной насос пытался слить воду долгое время и мог перегреться и сгореть, и это могло послужить тому, что посудомойка Bosch не сливает. В таком случае помпа подлежит замене.

     4. Неисправность электронного модуля управления. Самая непростая поломка в данном случае.

     Может быть вызвана по ряду причин: скачек напряжения, залили водой, перегрев и сгорание сливного насоса, исчерпан ресурс компонентов электронного модуля.

     При выходе из строя электронного модуля необходимо воспользоваться услугами мастера по ремонту посудомоечных машин, так как понять, подлежит ли он ремонту или необходима замена, можно по результатам профессиональной диагностики.

     Вызвать специалиста на ремонт посудомоечных машин Bosch или проконсультироваться по ремонту Вы можете на нашем сайте, наши профессиональные операторы всегда к Вашим услугам.


    Как отремонтировать посудомоечную машину, которая не сливает воду

    Вы открывали посудомоечную машину, чтобы найти посуду, которая выглядит чистой, но при этом все еще полна воды? Вода начала вытекать из прибора на пол кухни во время его использования или после? Вы не знаете, что эти две проблемы вызваны одной и той же проблемой — посудомоечная машина, которая не сливает воду.

    По своей конструкции посудомоечная машина наполняет небольшое количество воды на дно ванны, которое никогда не поднимается выше двери.После каждого цикла промывочная вода сливается и заменяется промывочной водой. Если вода не сливается после одного цикла, она останется на дне прибора. Однако, если ее не сливать после каждого цикла, вода может вместо этого накапливаться и в конечном итоге вытекать из посудомоечной машины, когда она проникает через уплотнение или когда вы открываете его в следующий раз. Хотя уплотнение дверцы посудомоечной машины хорошо удерживает брызги воды, чрезмерное воздействие приведет к утечкам. Ситуация, в которой вы оказались, может помочь вам понять, в чем причина того, что ваша посудомоечная машина не сливает воду, поскольку, если у вас была только вода на дне, то она действительно сливалась как минимум за один цикл.

    У вас есть посудомоечная машина, полная воды, и вы не знаете, с чего начать поиск и устранение неисправностей? Попробуйте разобраться с этими распространенными причинами, когда ваша посудомоечная машина все еще наполнена водой.

    Проверка сливного фильтра

    Первая проблема, которую вы всегда должны решать, когда у вас есть посудомоечная машина, которая не сливает воду, — это проверить фильтр. Чтобы предотвратить более глубокое засорение дренажной системы из-за частиц пищи или незакрепленного серебра, все посудомоечные машины оснащены фильтром.Однако этот фильтр может быть заблокирован скоплением частиц пищи или других предметов. Как только это произойдет, вода просто не сможет стекать. Вам нужно будет найти и снять фильтр, чтобы очистить его. Если это было причиной, вода должна немедленно слить.

    Проверка сливной линии

    Если ваша посудомоечная машина не сливает воду, вы захотите быстро проверить сливную линию, идущую от вашей посудомоечной машины и соединяющую прибор со сливом кухонной раковины.Он должен стекать со дна посудомоечной машины, подниматься высоко, а затем плавно спускаться вниз, туда, где он соединяется с кухонной раковиной. Это предотвращает обратный поток в прибор. Однако, если эта дренажная линия не повторяет изгиба, или она каким-либо образом изогнута или запутана, это будет причиной проблемы с дренажем.

    Если вы обнаружили, что сливная линия смещена, вы также захотите снова вымыть посуду после того, как отрегулируете ее. Причина этого в том, что вода, которая была в вашей посудомоечной машине, была обратным потоком или грязной водой.Таким образом, ваша посуда может быть не чистой.

    Проблемы с дренажным насосом

    Если проверяется и сам сливной шланг, и фильтр, то, вероятно, проблема в сливном насосе. Обычно вы обнаружите, что если отсоединить сливной шланг от раковины и опустить его ниже уровня посудомоечной машины, вода будет стекать под действием силы тяжести. Это хороший способ убедиться, что сливной шланг не засорен, а также означает, что сливной насос, вероятно, неисправен. Что делает сливной насос, так это то, что он нагнетает воду вверх по изгибу сливного шланга, чтобы она отводилась прочь.Посудомоечной машине нужен сливной насос, чтобы обеспечить силу. Таким образом, если он больше не откачивает воду, вода не сливается. Как правило, вы можете определить, полностью ли перестает работать сливной насос, запустив цикл. Вы должны услышать, как он работает, когда цикл стирки переключается на цикл полоскания.

    К сожалению, добраться до сливного насоса в посудомоечной машине может быть сложно. В некоторых моделях вам может потребоваться продолжить разборку за сливным фильтром, чтобы добраться до него.Однако в большинстве моделей вам потребуется снять посудомоечную машину, повернуть ее так, чтобы у вас был доступ к нижней части устройства, и таким образом снять неисправный сливной насос. Это трудоемкий процесс, а зачастую и больший объем демонтажа, чем большинство домовладельцев готово выполнить. Поэтому рекомендуется, чтобы, если вы считаете, что сливной насос неисправен, обратитесь в профессиональную службу ремонта бытовой техники.

    Заедание обратного клапана

    Обратный клапан работает с положением сливного шланга, чтобы гарантировать, что вода для стирки не будет стекать обратно в посудомоечную машину.Однако, если этот клапан выйдет из строя и застрянет в открытом положении, он позволит воде течь обратно. В этом случае обычно вы увидите немного воды на дне посудомоечной машины, так как большая часть все равно будет стекать. откачивается. К сожалению, поскольку это обратный поток, это также означает, что ваша посуда может быть загрязнена.

    Обратный клапан расположен между штуцером сливного шланга и сливным насосом. Отсоединив сливной шланг, вы сможете проверить, открыт ли он.Однако, чтобы заменить ее, вам нужно будет снять посудомоечную машину и перевернуть ее.

    Вы недавно устанавливали мусоропровод?

    Еще одна проблема, которую следует учитывать, — если вы недавно установили утилизацию мусора. Эта очень специфическая проблема возникает из-за довольно распространенной ошибки. При установке мусоропровода остается заглушка, которую нужно выбить. Если пренебречь этим шагом, это может помешать вытеканию воды из посудомоечной машины, поскольку она физически препятствует ей.Если вы установили в этом районе мусоропровод, отсоедините сливной шланг и нажмите на заглушку, чтобы снять ее. После этого вы можете снова подсоединить шланг и запустить быструю пробную стирку, чтобы убедиться, что это действительно причина.

    Как отремонтировать посудомоечную машину, которая не сливает воду

    Если ваша посудомоечная машина не сливает воду сама по себе, вы можете прийти на помощь, если узнаете общие причины и способы их устранения.

    Обычно предшествующих или заметных событий нет. Никакого большого шоу типа «Вау, это сломано!» Скорее, это просто один из тех неприятных сюрпризов домовладения: однажды с вашей посудомоечной машиной все будет в порядке; следующий, в его бассейне собирается стоячая вода.

    Хорошей новостью является то, что это может быть простое засорение или неплотное соединение, которое можно быстро исправить.

    Этапы ремонта посудомоечной машины, которая не сливает воду

    «Простые» исправления становятся проще за счет подготовки. Прежде чем приступить к работе, соберите все необходимые инструменты (в том числе фонарик, тряпки и ведро, миску или форму для запекания). Опорожните посудомоечную машину от посуды, столовых приборов и решеток (на некоторых верхних решетках есть фиксаторы, другие выдвигаются, как выдвижные ящики) и выньте предметы из-под раковины.

    Используйте номер модели и чат

    Выбор способа слива воды из посудомоечной машины зависит от источника засорения.

    Сначала найдите номер модели посудомоечной машины, обычно указанный на одном из краев дверной панели.

    Имея номер модели под рукой, устраните неисправность, обратившись к веб-сайту производителя. Если вам нужно заказать запчасть или «чат» с кем-то, ничего не может случиться без всемогущего номера модели.

    Проверьте крепление сливного шланга

    Хотя дно вашей посудомоечной машины находится под сливом раковины или мусоропроводом, посудомоечная машина сливает воду вверх, в сливное отверстие или слив раковины, за счет встроенного крыльчатого насоса.

    Первое, что нужно проверить, не сливается ли вода из посудомоечной машины, — это «сливная труба» от посудомоечной машины к канализации.

    Примечание по терминологии: Слово «труба» почти наверняка относится к гибкой трубке, обычно называемой сливным или сливным шлангом. Эта трубка — или шланг — имеет резиновые фитинги на каждом конце. Конец 1 прикреплен к самой посудомоечной машине, и для доступа к нему может потребоваться вытащить устройство из его места. Конец 2 прикреплен — возможно, с помощью трубного зажима — к сливному отверстию раковины или сливу.

    Снимите конец 2 и убедитесь, что на нем нет мусора, поэтому имейте под рукой тряпку. Также проверьте фитинг на выпускном отверстии или саму утилизацию. Убедитесь, что для этого нет препятствий и нет грязи.

    Наконец, сама трубка — особенно если она гофрированная или ребристая — могла просто накапливать годы пищевых отходов. Если это так, можно очистить его с помощью проволоки или вешалки для одежды, по крайней мере, чтобы пережить отпуск. Однако в долгосрочной перспективе лучше заменить сливную трубку посудомоечной машины.

    Также убедитесь, что шланг не зажат из-за неправильной установки и не перекручен предметами, скопившимися под раковиной. По возможности расположите трубку так, чтобы она находилась над точкой входа в выпускное отверстие или слив.

    Если у вас новый мусоросборник, возможно, его сливная пробка не была снята. Если вы подозреваете, что это так, снимите сливную трубку, выбейте сливную пробку, замените сливную трубку и запустите быстрый цикл.

    Сливной шланг также может быть переогнут позади посудомоечной машины в шкафу, и вам, возможно, придется снять и вытащить устройство, чтобы получить к нему доступ.(Здесь может пригодиться знание шагов по установке посудомоечной машины.)

    Проверить фильтр

    Посудомоечные машины

    имеют разные типы фильтров и сливных узлов, но все фильтры находятся на дне чаши посудомоечной машины и могут быть забиты нерастворенным моющим средством, остатками пищи, этикетками продуктов и любыми другими нерастворимыми веществами, которые попадают из тарелки в посудомоечную машину. .

    Ознакомьтесь с инструкциями в руководстве к посудомоечной машине и узнайте, как снять фильтр с вашего устройства — вам может понадобиться несколько разных насадок для отвертки или вообще не понадобиться.Следуйте инструкциям по очистке. Обычно для удаления мусора требуется только щетка с мягкой щетиной. Переустановите и проверьте цикл быстрого запуска.

    Если засор находится внутри отсека сливного фильтра (в котором может быть вторичный фильтр), вы можете попытаться растворить его с помощью смеси 50-50 уксуса и пищевой соды, самодельного нетоксичного очистителя сливов, который легко разбирается с деталями. Оставьте его в сливном фильтре на 15 минут, промойте горячей водой и запустите быстрый цикл, чтобы проверить, не исчезли ли какие-либо засорения.

    Фильтры следует чистить время от времени, в зависимости от частоты использования посудомоечной машины. Засоренные фильтры могут замедлить подачу воды в систему и снизить эффективность мытья посуды.

    Проверьте слив и клапаны

    Возможно, ваша посудомоечная машина не сливает воду из-за проблемы со сливом или обратным клапаном. Сливной клапан посудомоечной машины — это электрическая часть, которая может иметь видимый подвижный кронштейн или рычаг. Доступ к нему можно получить, сняв переднюю панель устройства и положив ее на пол.

    Кронштейн должен легко перемещаться. Однако он может замерзнуть или застрять иным образом. Если вы можете освободить его вручную, это может решить проблему. Однако, если он не двигается, проблема может быть электрической, и может потребоваться новый клапан.

    Обратный клапан — это механический элемент, который позволяет воде проходить в одном направлении — из посудомоечной машины, но не обратно. Это может быть небольшая заслонка или шар в начале сливной трубки, сразу за сливным клапаном. Обратный клапан может застрять, и его нужно будет либо переустановить, либо освободить, либо заменить.Доступ к обратному клапану также осуществляется через переднюю часть устройства.

    Что делать, если ваша посудомоечная машина не сливает воду

    Ваша посудомоечная машина много работает на вас, но иногда она выходит из строя. Если ваша посудомоечная машина не сливает воду, это может быть связано с несколькими причинами. Хотя в конечном итоге вам может потребоваться ремонт устройства, на самом деле проблема может заключаться в водопроводе, а не в самой машине. Устраните и устраните проблемы со сливом в посудомоечной машине с помощью этих советов от Mr. Rooter Plumbing.

    Посудомоечная машина не сливает воду? Выполните следующие действия.

    Перед тем, как начать, имейте в виду, что некоторые посудомоечные машины оставляют небольшую лужу воды на дне ванны после каждого цикла. Если вы видите, что осталось немного воды, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, было ли это намеренно.

    Примечание: Никогда не используйте в посудомоечной машине очиститель для слива, средство для мытья посуды или неподходящие моющие средства.

    • Запустите утилизацию мусора: Если кухонная раковина не сливает воду, то и посудомоечная машина тоже.Это связано с тем, что слив из посудомоечной машины происходит в мусоропровод, поэтому засорение влияет как на раковину, так и на посудомоечную машину. Возьмите за привычку выполнять утилизацию непосредственно перед каждым циклом посудомоечной машины, чтобы освободить путь для слива воды.
    • Очистите фильтр от мусора: Вы найдете фильтр на дне бака посудомоечной машины под нижним разбрызгивателем или ближе к задней части посудомоечной машины. Убедитесь, что он не забит пластиком, бумагой, стеклом и остатками еды. Если да, удалите мусор с фильтра.При необходимости открутите винты, удерживающие решетку фильтра на месте, и проверьте, нет ли внутри мусора.
    • Осмотрите сливное отверстие, где посудомоечная машина подключается к сливу: Если вы только что установили новый мусоропровод, убедитесь, что пластиковая заглушка, закрывающая сливное отверстие посудомоечной машины, удалена. При необходимости выбейте ее отверткой, а затем вытащите пробку из камеры измельчения измельчителя.
    • Убедитесь, что сливной шланг не засорен: Отключите посудомоечную машину от сети или выключите автоматический выключатель, чтобы отключить электропитание прибора.Извлеките палец из-под дверцы посудомоечной машины, чтобы получить доступ к сливному шлангу (обычно это тот, который имеет гофрированные выступы). Снимите хомут и отсоедините сливной шланг от насоса посудомоечной машины. Подуйте на нее, чтобы убедиться, что она чистая. Если он засорен, снимите зажим с другого конца и прочистите шланг. Возможно, вам придется заменить шланг, если вы не можете удалить грязь внутри.
    • Проверьте кронштейн клапана: Большинство (но не все) посудомоечных машин имеют сливной клапан, который предотвращает попадание воды обратно в прибор.Если у вашей посудомоечной машины есть небольшой пластиковый кронштейн клапана, это означает, что у нее есть сливной клапан. Вынимая палец из посудомоечной машины, протяните руку снизу и надавите на кронштейн клапана с помощью карандаша или отвертки, чтобы убедиться, что он свободно перемещается. Если он застрял, это означает, что электрический соленоид, который им управляет, сгорел и его необходимо заменить.
    • Проверьте другие компоненты посудомоечной машины: Если вы попытались исправить это, но ваша посудомоечная машина по-прежнему не сливает воду, возможно, неисправны другие детали, в том числе обратный клапан, соленоид насоса, сливной поддон, дверной переключатель или электроника. контроль.Для тестирования многих из этих частей требуется мультиметр и знание электрических схем. Лучше всего доверить этот тип ремонта профессионалам в компании Mr. Appliance, Neighborly.
    Установка и ремонт посудомоечной машины

    Компания Mr. Rooter Plumbing обеспечивает установку и ремонт посудомоечной машины, а также другие услуги по сантехнике на кухне. Если у вас возникли проблемы с тем, что посудомоечная машина не сливает воду, позвоните нам сегодня. Затем, когда прибор снова заработает, используйте его для очистки 15 неожиданных предметов, не связанных с посудой — от игрушек до обуви и картофеля, — как объяснила Молли Мейд.

    Посудомоечная машина не сливает воду Советы по устранению неполадок

    СТАТЬИ

    13 апреля 2018 г.

    Когда прибор перестает работать, первое, о чем вы думаете, — это стоимость его замены. Если ваша посудомоечная машина не сливает воду, вы можете подумать, что вам предстоит дорогостоящий ремонт или замена устройства, но это не всегда так. Перед тем, как вызвать мастера по ремонту, вы можете самостоятельно устранить неполадки, чтобы узнать, связана ли проблема с прибором или вам нужно вызвать сантехника.Если вам нужно вызвать сантехника, можете не сомневаться, что время, потраченное на то, чтобы заранее понять, в чем проблема, стоит потраченного времени.

    ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМЫ, КОГДА ВАША ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА НЕ СЛИВАЕТ ВОДУ

    Если ваша посудомоечная машина не сливает воду или сливает только частично, проблема может быть в двух основных областях. Это либо с посудомоечной машиной и подключениями, либо в вашей сантехнике. Это первая информация, которую вам нужно определить. В противном случае существует риск, что вы позвоните не тому мастеру по ремонту и вам придется оплатить два разных счета по одной и той же проблеме.Отслеживание проблемы до этих двух областей может помочь избежать неудобств (а иногда и расходов), связанных с вызовом двух разных служб.

    ПЕРВЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

    Первый вопрос, который вам нужно задать, — это касается ли только посудомоечная машина или есть другие сточные воды, которые также не сливаются. Если проблема затрагивает вашу посудомоечную машину, а также другие области, такие как туалеты, раковины, стоки в подвале или душевые, вы уже знаете, что посудомоечная машина может быть не виновата.Тем не менее, посудомоечная машина может быть фактором, поэтому вы не можете полностью исключить это.

    Определение того, что затронуто, может помочь вам точно определить проблему. Например, если он сосредоточен вокруг посудомоечной машины и примыкающей раковины, но не в ванной комнате, то он может дать вам подсказку о местонахождении. Проблема с посудомоечной машиной или раковиной может повлиять на них обоих. Если это затронет более чем одну ванную комнату и кухню, вам, вероятно, следует просто остановиться и вызвать сантехника, потому что это более серьезная проблема, которая затрагивает всю водопроводную систему.

    ПРОВЕРЬТЕ УТИЛИЗАЦИЮ МУСОРА

    Прежде чем мы начнем, простое решение проблемы неправильного слива воды из посудомоечной машины может лежать в вашем мусоропроводе. Осколки пищи действительно легко забивают сливной шланг, подключенный к посудомоечной машине. Поэтому, чтобы убедиться, что проблема не в этом, сначала запустите вывоз мусора, а затем включите посудомоечную машину на короткий цикл. По окончании цикла проверьте, правильно ли слита вода. Если этого не произошло, перейдите к следующим шагам, чтобы диагностировать проблему.

    ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСУДОМОЕЧНОЙ машины

    Одна из самых распространенных проблем, из-за которых посудомоечная машина не сливает воду, обычно находится внутри шланга. Перед ремонтом или диагностикой всегда следует отключать электропитание посудомоечной машины. Обязательно выключите автоматический выключатель, а не просто выключите выключатель питания.

    Первое, что нужно проверить, это сливной шланг и хомут сливного шланга. Если на леске имеется перегиб или она засорена, то нужно либо убрать засор, либо расправить перегиб.Чтобы проверить, нет ли засора, можно отсоединить шланг, ослабив зажим и надув на конец трубы. Если труба чистая, можно снова подсоединить шланг.

    Если шланг чистый, проверьте место соединения шланга с раковиной. Иногда коррозия накапливается и блокирует впускное отверстие. Это можно очистить отверткой или металлической щеткой. В некоторых посудомоечных машинах есть клапан, который предотвращает попадание воды обратно в посудомоечную машину. Если в вашей модели есть этот клапан, убедитесь, что он свободно перемещается.Если он не двигается, его нужно будет заменить, но это небольшой ремонт.

    Следующее, что нужно проверить, — это фильтр на дне посудомоечной машины. Так же, как и сифон в вашей раковине, если он забивается продуктами, посудомоечная машина не будет сливать воду должным образом. Его можно найти на дне посудомоечной машины под рукой. Некоторые из них расположены в задней части посудомоечной машины. Если вы не уверены в местонахождении, обратитесь к руководству пользователя. Очистка фильтра от пищевых продуктов может решить проблему.Ополаскивание посуды перед тем, как поместить ее в посудомоечную машину, предотвратит это в будущем.

    ПОРА ДЛЯ САНТЕХНИКА?

    Если вы попробовали эти шаги, то следующее место, куда нужно обратить внимание, — это сантехника. Если кухонная раковина забита, значит, и из вашей посудомоечной машины не будет слива. Вы всегда можете попробовать запустить систему вывоза мусора, чтобы убрать из раковины остатки еды и мусора. Как упоминалось ранее, если вы выбрасываете мусор перед запуском посудомоечной машины, это поможет избежать проблем. Обязательно наливайте много воды при работе с мусоропроводом.

    В некоторых местах требуется установка воздушного зазора, чтобы предотвратить попадание забитого слива в посудомоечную машину. Чтобы узнать, есть ли он у вас, поищите хромированный цилиндр в задней части раковины под стойкой. Если он у вас есть, снимите хромированную крышку цилиндра, открутив ее. Затем вы можете удалить скопившуюся пищу или мусор. Проверьте шланг от воздушного зазора до слива, чтобы убедиться, что он не забит. Этот шланг тоже может пойти в ваш мусоропровод.Затем вы можете заменить шланг и снова завинтить крышку воздушного зазора.

    Проблема может заключаться в том, что в вашей посудомоечной машине не установлен воздушный зазор. Без воздушного зазора посудомоечная машина может полностью слить воду, но вода может поступать обратно. В этом случае вам может потребоваться профессиональная установка воздушного зазора, даже если они не требуются.

    Если вы выполнили эти действия, но раковина все еще забита, проблема может заключаться не в соединении посудомоечной машины с раковиной.В этом случае, возможно, пора вызвать сантехника. Хотя можно самостоятельно очистить засор в этой области, существует множество методов, которые могут удалить засорение, но при этом могут испортить вашу посудомоечную машину.

    ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ

    Если раковина забита и у вас есть посудомоечная машина, не используйте очиститель для слива. Они едкие и едкие. Это означает, что вы можете мгновенно растворить резиновые уплотнения и металлические детали, что приведет к еще более дорогостоящему ремонту, чем решение вызвать специалиста, который знает, как это сделать безопасно.

    Если вы переполните посудомоечную машину моющим средством или используете неправильный тип моющего средства, это может вызвать слишком много пены и засорить слив. Это также может привести к попаданию воды на пол. По этой причине вы никогда не должны использовать обычное мыло для мытья рук в посудомоечной машине, а используйте только мыло, разработанное для автоматических посудомоечных машин.

    Вы всегда должны очищать дозатор от засохшего сухого мыла и разбивать комки сухого моющего средства. Это может привести к засорению и нарушению слива воды из посудомоечной машины.

    Существуют определенные правила относительно того, что можно и нельзя ставить в кухонную раковину. Эти же правила применимы и к вашей посудомоечной машине. Распространенными причинами засорения являются кофейная гуща, рис, макароны, сельдерей, спаржа, жир, кулинарный жир, краска, полиэтиленовая пленка, бумажные полотенца, яичная скорлупа и тому подобное. Прежде чем помещать посуду в посудомоечную машину, удалите с посуды все продукты, чтобы они не засорились.

    ПРОБЛЕМА НЕ РЕШЕНА?

    Как видите, есть некоторые вещи, которые вы можете попробовать самостоятельно исправить или, по крайней мере, диагностировать проблему.Если вы попробовали эти шаги и все еще не нашли проблему, возможно, пришло время позвонить профессионалу, который специализируется на комплексных сантехнических услугах. Сервисный центр Donley может отремонтировать краны, стоки, канализационные линии, водонагреватели, стоки в полу, газовые трубы и многое другое. У нас также есть возможность использовать воду под высоким давлением для очистки труб, и у нас есть камеры, которые помогут решить проблему наугад. Мы предлагаем быстрое и вежливое обслуживание, чтобы как можно быстрее вернуть вашу сантехнику или посудомоечную машину в эксплуатацию.

    Посудомоечная машина Whirlpool не сливает воду (Устранено) Устранение неполадок сбросить

    Это распространенная проблема, когда посудомоечная машина не сушит должным образом или ее скорость сушки низкая. Ваша посудомоечная машина отлично работает, удерживая воду в сливном шланге, в противном случае это создаст проблемы со сливом.

    Эти причины очень легко определить. Теперь мы шаг за шагом обсудим эти проблемы и способы их решения.

    Общая проблема Решение

    Дренажный насос имеет крыльчатку, которая помогает выталкивать воду через дренажный шланг.Когда вы подаете электричество на этот мотор, но он не работает. Вам необходимо заменить его на новый или отремонтировать у профессионала.

    Распространенные проблемы и ситуации

    1. Неполный цикл стирки
    2. Слив засорен
    3. Сливной шланг перекручен
    4. Сливной шланг засорен
    5. Неправильно установлен сливной клапан
    6. Сливной клапан Stuckran
    7. Дренажное колесо
    8. Комплект дренажного соленоида
    9. Узел насоса и двигателя
    10. Контрольный шарик
    11. Ремень водяного насоса
    1.Неполный цикл стирки

    Это необходимо, чтобы проверить, правильно ли завершился последний цикл стирки. Когда ваша посудомоечная машина будет завершена, загорится индикатор «Чистка». Это признак того, что с вашей посудомоечной машиной проблем нет. Если цикл мойки посудомоечной машины нарушен, это означает, что у нее есть проблема, тогда вы закрываете дверцу и снова нажимаете кнопку запуска посудомоечной машины, чтобы завершить цикл мытья.

    2. Слив засорен

    Используйте слив, забитый, когда он заполняется мусором, отделите его и очистите.Теперь снова прикрепите в посудомоечной машине. Это простой процесс, если вы не можете сделать это, эта посудомоечная машина с гидромассажем не сливается и не работает должным образом.

    3. Сливной шланг перекручен

    Сливной шланг обычно проходит под посудомоечной машиной к сливной трубе, расположенной обычно под раковиной. Если эта труба защемлена или перекручена, замените ее новым сливным шлангом.

    4. Сливной шланг засорен

    Снимите сливной шланг или слив из нижней части раковины и поместите его в чашу. Затем удалите с него засорение.Если не удалить должным образом, продуть. Если в этом есть что-то серьезное, выйдите из кухни и закажите профессиональную чистку или замену.

    5. Утилизация мусора установлена ​​неверно

    Часто бывает, что утилизация мусора установлена ​​заново, но неправильно. С другой стороны, она неправильно зафиксирована в посудомоечной машине. Вывоз мусора крепится с правой стороны посудомоечной машины. Если мусорный бак установлен неправильно, посудомоечная машина не опорожняет его должным образом.

    6. Заедание обратного клапана

    Шестая распространенная проблема, когда ваша посудомоечная машина не сливается должным образом. Valved размещается под посудомоечной машиной. Это перед сливным шлангом. Клапан в конечном итоге односторонний, позволяя воде стекать, но не возвращаться в посудомоечную машину. Теперь выньте его из посудомоечной машины. Убедитесь, что клапан чистый и правильно открыт.

    7. Неисправен сливной насос

    Если вы не видите всех этих проблем в посудомоечной машине. Налейте в него воду и проверьте насос, если он неисправен, а затем замените его новым.

    8. Сливная крыльчатка

    Сливная крыльчатка, предназначенная для отвода воды из сливного шланга и устройства для удаления мусора. Бывает, что крыльчатка сломана и слив посудомоечной машины не работает.

    9. Комплект соленоида слива

    Комплект соленоида помогает открыть сливной клапан для слива имеющейся воды из посудомоечной машины. Иногда сливной комплект не может открыть клапан, вода застревает в посудомоечной машине, чтобы не слить.

    10. Узел насоса и двигателя

    И насос, и машина играют жизненно важную роль для проверки того, почему гидромассажная посудомоечная машина не сливает воду.Моторный привод — это крыльчатка, которая выталкивает воду из сливного шланга. Если этот двигатель работает во время цикла слива, проверьте, не заблокирован ли сливной трубопровод. Если двигатель не запускается во время цикла, необходимо заменить насос двигателя.

    11. Контрольный шар

    Очень распространенная причина, по которой при проверке шара в клапане застряла вода в посудомоечной машине, не помогает вернуть ее из трубы. Это происходит, когда мяч застревает. Проверьте шар и попробуйте его освободить.

    12.Ремень водяного насоса

    Я порываю ремень водяного насоса в большинстве случаев, но есть несколько старых моделей посудомоечных машин, у которых есть ремень водяного насоса. Ремень имеет другой номер и крепится к посудомоечной машине с другим номером. Он связан с нижней панелью и легко снимается, когда он сломан или изношен, чтобы заменить его новым.

    Заключение

    Это основные причины, по которым стоит проверить вашу посудомоечную машину, если она не сливает воду должным образом. Держите эти причины перед глазами и храните посудомоечную машину дома.Это простой и удобный шаг, который обсуждают с точки зрения безопасности вашей посудомоечной машины.

    Посудомоечная машина Whirlpool — Посудомоечная машина не сливает — Запасные части

    Распространенные решения для: Посудомоечная машина Whirlpool не сливает воду

    01 — Сливное колесо

    Сливное колесо выталкивает воду через сливной шланг в мусоропровод или слив линия. Если крыльчатка сломана, замените ее.

    Необходимая деталь

    Дренажное колесо посудомоечной машины

    Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

    Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

    ЗАПЧАСТИ

    Наиболее распространенное решение

    02 — Дренажный насос

    В дренажном насосе используется крыльчатка, которая пропускает воду через дренажный шланг.Если двигатель сливного насоса не работает, посудомоечная машина не сливает воду. Чтобы определить, неисправен ли сливной насос, проверьте двигатель насоса на целостность с помощью мультиметра. Если двигатель не работает или если питание подается, но не работает, замените сливной насос. Сливные насосы не подлежат ремонту — если сливной насос неисправен, его необходимо заменить.

    Необходимая деталь

    Сливной насос посудомоечной машины

    Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

    Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

    ЗАПЧАСТИ

    Наиболее распространенное решение

    03 — Комплект сливного соленоида

    Сливной соленоид открывает сливной клапан, позволяя воде выйти из посудомоечной машины.Если сливной соленоид выходит из строя, клапан не открывается, и посудомоечная машина не сливает воду.

    Необходимая деталь

    Комплект соленоида сливного клапана посудомоечной машины

    Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

    Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

    ЗАПЧАСТИ

    Наиболее распространенное решение

    04 — Сливной клапан

    Со временем сливной клапан может забиться мусором. Чтобы вода могла течь через сливной клапан, прочистите клапан.Если в сливном клапане нет мусора, но он по-прежнему не срабатывает, замените его. Сливные клапаны не подлежат ремонту — если сливной клапан неисправен, его необходимо заменить.

    Необходимая деталь

    Сливной клапан посудомоечной машины

    Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

    Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

    ЗАПЧАСТИ

    Наиболее распространенное решение

    05 — Насос и двигатель в сборе

    Двигатель приводит в движение крыльчатку, выталкивая воду из сливного шланга.Если двигатель работает во время цикла слива, проверьте, не заблокирован ли сливной трубопровод. Если двигатель не запускается во время цикла слива или он просто гудит, когда должен работать, возможно, потребуется заменить узел насоса и двигателя.

    Необходимая деталь

    Насос и двигатель посудомоечной машины в сборе

    Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

    Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

    ЗАПЧАСТИ

    Наиболее распространенное решение

    06 — Засорение или неправильно установленное устройство для удаления мусора

    Если устройство для удаления мусора было установлено недавно, сливная пробка могла не быть удалена.Все мусороуборочные машины продаются с твердой заглушкой в ​​сливной трубке. Если посудомоечная машина не подключена к мусоропроводу, пробка должна оставаться в сливной трубке. Однако, если посудомоечная машина подключена к мусороуборочному устройству, заглушку необходимо удалить. Если вывоз мусора недавно не заменялся, возможно, он засорен. Снимите сливной шланг посудомоечной машины с дозатора и прочистите как фитинг на дозаторе, так и конец сливного шланга. Это наиболее частые места, где можно найти препятствие, если посудомоечная машина не сливает воду.

    Посудомоечная машина не сливает воду? | Как починить сломанную посудомоечную машину

    Засоренная посудомоечная машина, которая не сливает воду, является относительно распространенной и совершенно отвратительной проблемой на кухне, но, как ни странно, проблема может заключаться не в самой посудомоечной машине. Скорее, это может быть недавно установленный мусоропровод.

    Если у вас слишком много воды на дне посудомоечной машины, первое, что нужно сделать, это проверить, нет ли засоров в сливных пробках, расположенных на дне поддона посудомоечной машины.Кусочки мяса или овощей, кусочки бумажных салфеток и другие предметы могут забить слив и помешать правильному сливу из посудомоечной машины. Вот почему важно всегда чистить грязную посуду перед загрузкой в ​​посудомоечную машину.

    Если сливные пробки чистые, проверьте фильтр, который находится либо сзади посудомоечной машины, либо рядом с основанием нижнего разбрызгивателя. Удалите весь мусор, который вы найдете на фильтре или вокруг него. Если сливные пробки и фильтр чистые, переходите к сливной трубке, которая часто сбрасывает грязную воду в ваш мусоропровод.

    Верхняя резиновая трубка сливает воду из посудомоечной машины в мусоропровод. Порт на новом мусоропроводе будет иметь внутри пластиковую заглушку. Если пластиковая заглушка не выскочит, значит, вода из посудомоечной машины не сливается, и вода снова стекает в посудомоечную машину. Начните с отключения вывоза мусора; никогда не работайте с электроприбором, пока он включен в электрическую розетку.

    Чтобы удалить пластиковую заглушку, просто ослабьте зажим, удерживающий резиновую трубку, и снимите трубку.

    Затем возьмите отвертку и нащупайте вилку. Если отвертка протолкнется до упора, значит, у вас засорение где-то еще. Но если вы чувствуете пластиковую заглушку, значит, проблема обнаружена.

    Слегка постучите молотком по тыльной стороне отвертки, чтобы выбить пластиковую заглушку. Убедитесь, что вы удалили пластик со всех концов круглого отверстия.Затем протяните руку через раковину вверху унитаза — снова убедитесь, что слив отключен — и вытащите пробку и все оставшиеся кусочки пластика. Затем снова подсоедините шланг, подключите слив, и ваша посудомоечная машина должна слить воду должным образом.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

    .

    Как обклеить пенопластом дом: Как обшить дом пенопластом | Строительный портал

    Как обшить дом пенопластом | Строительный портал

    Пенопласт активно применяли уже в середине прошлого столетия, но за последние годы его популярность возросла в разы. Этим материалом утепляют различные виды домов и других сооружений. Пенопласт хорошо хранит тепло и не разлагается под влиянием различных микроорганизмов, также он очень легок и удобен в монтаже. Отличительными свойствами этого материала являются универсальность, экологичность, долгие сроки эксплуатации и экономия расходов.

    Содержание:

    1. Необходимость обшивки пенопластом
    2. Характеристика пенопласта
    3. Достоинства пенопласта
    4. Обшивка дома пенопластом

     

    Необходимость обшивки пенопластом

    Утепление собственного жилища является необходимым этапом строительства. Прочность стен могут обеспечить блоки, кирпич или бетон. Наша страна отличается суровым климатом, поэтому обычные каменные стены не смогут обеспечить должный уровень теплоизоляции.

    На рынке существует много вариантов утепления домов, но в последнее время пенопласт приобретает все большую популярность. Наиболее активно его используют европейцы, которые известны своим критичным отношением к выбору материала. Листы пенопласта являются недорогими и легкими в установке.

    Обшивка дома пенопластом поможет вам утеплить здание и обеспечить комфортные условия проживания. Помимо теплоизоляционной функции, пенопласт выполняет защитную и влагоотводящую функцию. На поверхность пенопласта можно нанести штукатурку или фасадную краску, чтобы добиться приятного внешнего эффекта.

    Данный материал наделен долгими сроками эксплуатации. Если правильно установить пенопласт, на него не повлияют ни яркое солнце, ни морозы, ни перепады влажности. Обшивать стены можно снаружи и внутри. Вы сразу сможете ощутить дополнительную теплоту и комфорт, что поможет расходовать меньше электричества в будущем.

    Характеристика пенопласта

    Сегодня пенопласт можно назвать одним из самых востребованных утеплителей. Материал был изобретен немецкими учеными в пятидесятых годах. Он состоит на 2% из полистирола и на 98% из воздуха. Пенополистирол получают из нефти, путем поэтапного технического процесса с экономным использованием природного сырья.

    Структура материала представляет собой маленькие ячейки, наполненные воздухом. Стоит отметить, что технологически процесс требует соответствующих средств защиты, поскольку во время него испаряются вредные вещества. Но готовый пенопласт абсолютно безвреден! Многие люди утверждают, что при нагревании материал выбрасывает вредные вещества.

    Но это ложная информация. Пенопласт вреден только при плавлении, когда он соприкасается с открытым огнем. Он имеет высокие теплоизолирующие свойства при условии нормальной температуры эксплуатации, которая не сможет превысить температуру его разрушения.

    При выборе пенопласта всегда обращайте внимание на качество. Хороший материал должен иметь соответствующие экспертизы и санитарно-эпидемиологические заключения. К сожалению, на рынке встречаются пенопласты, которые могут нанести вред зданию и здоровью живых организмов. А вот из хорошего пенопласта можно сделать не только утеплитель, но также игрушки для детей и контейнеры для хранения продуктов.

    Перед тем, как обшить дом пенопластом, внимательно изучите его характеристики. Известно, что пенополистирол может разрушаться из-за некоторых технических жидкостей и их паров, о которых вам следует знать заранее. Учитывайте это при выборе лакокрасочных материалов для отделки.

    Достоинства пенопласта

    Почему же пенопласт пользуется такой популярностью? Давайте рассмотрим некоторые причины, которые оправдывают выбор именно этого материала.

    1. Легкость. Всем известно, что пенопласт очень легкий и всегда лежит на поверхности воды. Материалы, имеющие плотность ниже воды, всегда являются очень востребованными. Благодаря низкому весу фундамент и стены не будут слишком перегружаться.
    2. Малая плотность. Низкая плотность позволяет применять материал даже для обшивки пенопластом старых и ветхих зданий, когда возможность использования тяжелых материалов исключается.
    3. Чистота. Пенопласт является экологичным материалом. Он химически чист и инертен биологически, что делает его безопасным и не токсичным. Такой материал никогда не поразит плесень или грибок. Пенопласт не содержит и не выделяет токсичных продуктов.
    4. Теплоизоляционные свойства. Высокий эффект достигается даже при использовании тонкого слоя. Пенопластовый лист в 10 см будет сохранять тепло лучше, нежели кирпич в 80 см, деревянный брус в 35 см и железобетонный слой в 1 м.
    5. Защита от шума. Пенопласт не только сберегает тепло, но и снижает уровень наружного шума, привнося вашему дому еще большего уюта. Дополнительной защиты от ветра не требуется.
    6. Противостояние воде. Свои теплоизоляционные свойства материал сохраняет и при влажных условиях. При длительном воздействии с водой, пенопласт впитывает всего несколько процентов. Именно это позволяет использовать его для обшивки фасадов пенопластом и утепления фундаментов, так как он сохранит свои свойства даже при прямом контакте с грунтом или водой.
    7. Химическая инертность. Современный пенопласт наделен хорошим сопротивлением к разным химическим воздействиям — растворам соли, гипсу, извести, битуму, кислотам, бетону. Он совершенно не влияет на эти материалы и не вступает с ними в реакцию.
    8. Устойчивость к внешним факторам. Материал является очень устойчивым к перепадам температур. Верхним пределом сохранения его характеристик можно отметить температуру в 90 градусов, также он выдерживает сильно низкую температуру и не боится высокого атмосферного давления.
    9. Защита от огня. Для безопасности в пенопласт добавляются специальные вещества, которые способствуют самозатуханию при пожаре. Это делается еще на стадии производства, когда в материал добавляют антипирен — вещество, которое противостоит горению. Поэтому можно говорить со всей уверенностью, что пенопласт является противопожарным материалом. При возникновении пожара, он даже сможет уменьшить огонь.
    10. Высокое качество. В течение всего срока пользования материал не сдвигается в конструкции, не садится и не изменяется в размерах. Если теплоизоляционный слой наложить очень качественно, он будет долго служить и замедлит процесс разрушения стен. Качественный пенопласт будет служить от 50 лет и более.
    11. Долговечность. Было установлено, что качественный пенопласт не повергается разрушению, поэтому можно спокойно пользоваться ним на протяжении долгих лет. Он также обладает высокой прочностью и эластичностью. Увеличить долговечность пенопласта поможет штукатурка и краска, которую накладывают сверху.
    12. Универсальность. Зимой приходиться расходовать различные теплоносители, а летом использовать кондиционер, но они не способны предоставить в помещении комфортный микроклимат. А вот пенопласт успешно справляется с этой задачей. Универсальность данного материала делает его просто незаменимым. Пенопласт можно использовать внутри и снаружи помещения. Им обшивают абсолютно любые поверхности, будь-то стены, чердак или пол.
    13. Доступность. Использование пенопласта очень выгодно. Покупка листов и установка обойдется вам гораздо дешевле, в сравнении с другими утеплителями. Стоит отметить, что утепление стен поможет вам снизить энергетические затраты на дополнительный обогрев и кондиционирование.
    14. Распространенность. В конце концов, купить пенополистирол можно практически в любом магазине со строительными материалами, что является еще одним его достоинством. В результате утепления стен пенопластом вы будете наслаждаться идеальной температурой в любой сезон.

    Обшивка дома пенопластом

    Простая обшивка стен из пенопластовых листов сделает ваше жилище намного уютнее и комфортнее. Процесс установки является очень простым и не требует профессиональной рабочей силы или специализированных инструментов. Пенопласт является экологически чистым материалом, также имеет хорошую плотность, паро- и водонепроницаемость, теплопроводность.

    Подготовительные работы

    Перед тем, как обшить пенопластом дом, следует провести замеры и определить необходимое количество требуемого пенопласта. Чтобы правильно проделать замеры, вам нужно обмерить стены, а затем умножить длину стен на их высоту. Вы получите число, из которого стоит отнять размеры окон и дверей.

    После этого необходимо составить список материалов, которые могут понадобиться для установки пенопластовых листов. Вам обязательно потребуются пенопласт, малярные уголки, стеклосетка для армирования, клеевая смесь, цокольная рейка, сухая смесь для наложения штукатурки, грунт с глубоким проникновением, а также блоки из минеральной ваты, которые используются для оконных откосов. Во время составления списка необходимых материалов, посоветуйтесь со специалистом.

    При обшивке здания пенопластом вам потребуются следующие инструменты: строительный нож, перфоратор или хорошая ударная дрель, специальная насадка для дрели – «миксер», терка с зубцами из металла, сверло, уровень, рулетка, щетка, которой наносится грунт, строительный степлер и скобы, дюбели, леска, емкость, в которую будет вливаться клей и растворы, шпателя разных размеров и стартовый профиль.

    Затем вам следует подготовить поверхность и устранить все неровности для максимального прилегания листов. Ни в коем случае не клейте пенопласт на старую облупившуюся краску или обои. Вы должны хорошо помыть и прочистить стены, удалить светильники, провода, розетки, старую шпатлевку и все, что отшелушивается, отрывается и отсыпается от стен.

    Обязательно заделайте трещины и сколы. Стены необходимо прогрунтовать и оставить так до утра. Грунтовка поможет укрепить плоскость стены и впитает в себя всю пыль, что поможет слоям закрепиться очень прочно. В нижней части стены необходимо установить цокольные профили, которые соответствуют ширине листов пенопласта. Толщина листов должна равняться не менее 5 см. В продаже существуют листы и в 10 см.

    Монтаж листов пенопласта

    Листы пенопласта можно закреплять, используя монтажный клей или жидкие гвозди. Вы можете заменить клеевую смесь на клей, который применяется для плитки и шпатлевки. Чтобы его приготовить, вам необходимо тщательно перемешать состав с водой. В итоге должна получиться однородная масса, сметанообразной консистенции.

    Процесс утепления дома является очень легким и быстрым. Но эту процедуру необходимо производить в сухую и безветренную погоду, чтобы клей хорошо схватился. Очень полезно перед работой посмотреть видео об обшивке дома пенопластом. Пенопласт необходимо обработать клеем и разровнять при помощи плиточного шпателя, а затем закрепить на стену таким образом, чтобы ширина швов между листами составляла около двух миллиметров.

    Стены также должны быть обработаны клеем по той же технологии — применяя шпатель. Вы должны отступить на 2 см от края листа и нанести клей по периметру и в центр. Хорошо прижимайте материал к стене, это лучше делать при помощи специальной полистироловой терки для штукатурки.

    Если между плитами будут образовываться зазоры размером более 10 мм, необходимо запенить их монтажной пеной. Второй ряд плитки укладывайте со смещением относительно первого, чтобы обеспечить связку. В местах становления откосов и в углах сооружения делайте напор, чтобы панели лучше стыковывались со стенами.

    Материал необходимо дополнительно зафиксировать дюбелями на стыках в центре, это обеспечит механическое закрепление. Для этого вы должны просверлить в каждом листе пять небольших отверстий и забить в них гвозди. Одно отверстие должно быть в центре, остальные четыре располагаются по углам.

    Обращайте внимание на шляпки дюбелей, они должны быть строго на одном уровне с пенопластовыми листами. Для окончательной фиксации дюбеля необходимо забить гвозди молотком в технологическое отверстие. Старайтесь использовать только металлические дюбели, поскольку пластмассовые могут попросту сломаться. Желательно добиться углубления гвоздей в полость пенопласта на 1-2 мм.

    Финальный этап

    Клей будет сохнуть около трех дней. Только после обшивки дома снаружи пенопластом можно приступить к шпаклевке листов, которая проводится слоем в два миллиметра. Вы можете использовать специальную смесь или плиточный клей. Для шпатлевки применяется специальная терка по пенопласту. Что касается гипсовых растворов, они совершенно не подходят для этой цели, поскольку хорошо впитывают влагу.

    Вы должны затереть швы таким образом, чтобы обеспечить хорошую поверхность и удалить все выступающие углы. На штукатурку необходимо наложить стеклосетку, но если вы использовали армированный пенопласт, это можно пропустить. Перед этой процедурой рекомендуется покрыть поверхность грунтовкой. На угловых стыках необходимо установить угловой профиль.

    Армированная сетка клеится при помощи клей-цемента. Она должна быть нарезана такими же кусками, как и пенопласт. На поверхность пенопласта наносится клей и разравнивается широким шпателем. После этого прикладывается сетка и также разравнивается шпателем. Будет идеально, если раствор полностью покроет сетку, поэтому вы можете добавить еще немного клеящего вещества.

    Затем необходимо произвести затирку, используя терку со сменными наждаками. Эта процедура проводится после окончательного застывания материала, обычно для этого хватает суток. После этого на поверхность снова наносится грунтовка и затем выравнивающая смесь, при этом также используется шпатель.

    Вы должны добиться хорошего качества поверхности, чтобы в дальнейшем можно было нанести декоративную штукатурку, краску, мозаику или облицовку камнем. Но помните, что недостаточно просто посмотреть, как обшить дом пенопластом на видео и выполнить инструкцию. Мелкие недочеты во время выравнивания всегда будут оставаться. После просыхания их можно убрать, используя обычную наждачную бумагу. Для удобства вы можете закрепить наждак на бруске. После завершающего этапа — декоративной отделки, в здании станет гораздо теплее и комфортнее.

    Пенопласт можно назвать идеальным вариантом для защиты ваших стен от промерзания, грибков и других негативных факторов. Все вышеперечисленные качества помогут вам использовать его наиболее эффективно. Кроме того, пенопласт просто незаменим для утепления фундаментов, подвалов, полов, подземных частей здания, крыш, стен и цокольных этажей. Помимо перечисленных преимуществ, он защищает гидроизоляцию от вредного воздействия окружающей среды, а трубопроводы от промерзания.

    Утепление дома пенопластом снаружи (100 фото)

    Сезонные похолодания связаны у владельцев частных домов с увеличением расходов на установку обогревательных систем и значительными тратами семейного бюджета на отопление жилья для повышения уровня комфорта проживания. Эффективное и практичное, наружное утепление дома своими руками и отделка стен качественными стройматериалами, с низким коэффициентом теплоотдачи помогает изолировать значительные поверхности стен, снизив теплопотери.

    Повышение продуктивность современных систем обогрева и защитив стены от возможных перепадов температуры и влажности можно обеспечить значительную экономию затрат, необходимых на закупку и оплату энергоресурсов.

    Такие мероприятия положительно сказываются на увеличении срока эксплуатации жилых домов и хозяйственных помещений, для их проведения необходимо тщательно подобрать теплоизоляционные материалы с комплексом отличных эксплуатационных характеристик.

    Краткое содержимое статьи:

    Преимущества наружного утепления пенопластом

    Среди большого разнообразия утеплителей и отделочных материалов пенопласт представляет собой структуру вспененной массы и выделяется особой популярностью за счет простоты монтажа и легкого веса готовых для установки панелей.

    Тщательно изучив фото утепления дома пенопластом и его эксплуатационные характеристики можно подобрать лучший проект для реализации с учетом преимуществ, которые ощутимы при использовании этого типа утеплителя:

    • пенопласт любой плотности не впитывает влагу, препятствуя размножению грибков и возникновения конденсата;
    • отличается повышенными показателями термоизоляции защищая наружные стены от лишних теплопотерь;
    • материал легко режется, раскраивается и монтируется без необходимости привлекать к работе с ним специалистов;
    • легкий вес листов обеспечивает удобство транспортировки и перевозки закупленных стройматериалов к месту установки;
    • физико-механические характеристики материала гарантирует длительный срок его эксплуатации в качестве утеплителя;
    • утепление из пенопласта может выдерживать резкие перепады температуры, и отлично обеспечивает звукоизоляцию;
    • не нуждается в дополнительных мероприятиях по гидроизоляции уберегая стены от замерзания и увлажнения.

    Для экономии внутреннего пространства жилья специалисты рекомендуют использовать листы из пенопласта для обустройства наружного утепления, с использованием специальной технологии крепления данного материала на вертикальных поверхностях.

    Подготовительные работы к предстоящему утеплению необходимо начинать с выбора пенопласта для утепления, представленные на рынке материалы необходимо тщательно изучить и подобрать лучший вариант.

    Виды пенопласта для проведения утеплительных мероприятий

    Все разновидности пенопласта, предлагаемого производителями изготавливаются различными способами, готовая продукция отличается не только по названию, но и по таким показателям как внешний вид и физико-механические характеристики.

    Определяя какой пенопласт лучше для утепления необходимо рассмотреть все предлагаемые варианты и ориентироваться на эксплуатационные параметры материалов, наибольшей популярностью среди строителей пользуются:

    • полистирольный пенопласт. Бывает прессовым и беспрессовым, внешне представляя собой совокупность мелких шариков, которые плотно скреплены между собой;
    • экструзионный материал. Более плотная структура обеспечивает возможность оптимальной влагоизоляции и не пропускает влажный или сухой воздух в изоляционные слои;
    • полиуретановый пенопласт. Чаще применяется в изготовлении мебели и по внешнему виду похож на обычный поролон, уступая по качеству первым двум видам утеплителя.

    К современным видам утеплителя относится особый вид материала с применением которого осуществляется утепление жидким пенопластом, имеющий свои преимущества по сравнению с листовыми стройматериалами.

    Приобретаемый пенопласт должен соответствовать общепринятым стандартам качества, подтвержденным специальным сертификационной документацией, где указана спецификация и маркировка по свойствам, обязательно соблюдать необходимый режим хранения.

    Подбор расходного материала исходя из его физико-механических параметров

    Выбирая пенопласт важно обращать внимание на его состояние и особенно гранулы материала, которые должны быть одинакового размера, равномерно распределяться по структуре, размеры листов не могут быть разными и существенно отличаться.


    При подборе можно ориентироваться на общие характеристики и визуально определить качественные параметры сравнивая несколько листов, которые необходимо учесть при закупке, во избежание лишних трат и расходов:

    • абсолютное совпадение толщины;
    • одинаковая плотность и структура;
    • ровная обрезка всех сторон и углов;
    • идентичность цвета или оттенка.

    Хороший пенопласт, обладающий отличными эксплуатационными параметрами, не теряет в процессе длительного использования физико-механических свойств и повышает эффективность проведенных утеплительных процедур, сохраняя в доме тепло и уют.

    В процессе его хранения, до предстоящего проведения монтажных работ важно поддерживать в хозяйственном или бытовом помещении определенный температурный режим и периодически осуществлять проветривание.

    Технологические этапы утеплительного процесса

    Самостоятельное утепление дома пенопластом снаружи осуществляется поэтапно, согласно несложному технологическому процессу с минимальным задействованием сложных работ и ограниченным набором инструментов:

    • подготовка фасада и поверхностей и обработка стен грунтовкой;
    • закрепление пенопласта на фасаде или приклеивание листов;
    • дополнительное крепление дюбелей, предотвращающих смещение;
    • шпаклевка полученной поверхности с целью ее выравнивания;
    • нанесение декоративного покрытия любого выбранного вида.

    Для оформления углов жилого здания со сложной архитектурой обязательно применяется армирующий уголок, позволяющий сохранить форму листов и обеспечивающий длительный срок эксплуатации готовой конструкции.

    В ходе проведения всех работ используются небольшой набор специальных инструментов, применение которых требует обязательного соблюдения техники безопасности, для процесса наклеивания закупается специальный клей с различной длительностью высыхания.

    Эффективная толщина утепления дома пенопластом зависит от множества факторов, к которым относится площадь утепляемой поверхности и необходимые параметры теплосбережения и поддержания комфортного микроклимата в жилье.


    Грамотно подобранное защитно-декоративное покрытие обеспечит формирование разнообразной фактуры, штукатурка прекрасно смотрится на больших поверхностях и дает возможность создать привлекательную композицию с ландшафтным дизайном.

    Простая и недорогая технология утепления дома пенопластом не требует привлечения к реализации проекта квалифицированных специалистов, работа которых может обойтись дороже, чем закупка необходимых материалов и аксессуаров.

    Фото утепления дома пенопластом

    Сохраните статью себе на страницу:

    Пост опубликован: 02.12

    Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

    Можно ли утеплять дом пенопластом изнутри? Как утеплить?

    Содержание   

    Пенопласт – это один из наиболее подходящих материалов, с помощью которого можно выполнить утепление деревянного дома как изнутри, так и снаружи.

    Полученная обшивка обеспечит высокий уровень утепления, к тому же ее при необходимости можно будет изнутри обшить гипсокартоном.

    Дом утепленный полиуретаном

    Представленный материал недорог, имеет высокие теплоизоляционные характеристики, а обшить им снаружи и изнутри стену можно в кратчайшие сроки. Мы также рекомендуем купить пенопласт в Хабаровске.

    1 Особенности пенопласта, как материала для утепления

    Пенопласт представлен в виде газонаполненного пластмасса, окрашенного в белый цвет, который обладает малым весом и невысокими плотностными показателями.

    Перед тем, как утеплить жилище пенопластом и покрыть стену деревянного дома снаружи или изнутри гипсокартоном, следует ознакомиться с основными характеристиками пенопласта.

    Отделка стен этим материалом позволит стенам обрести хорошие звукоизоляционные характеристики. После этого стену можно обшить гипсокартоном.

    Если правильно обшить стену деревянного дома пенопластом снаружи, а лучше пенопластом изнутри, то утепление будет довольно эффективным и надежным.

    Кроме того отзывы о представленном материале для утепления в большинстве своем положительные.

    Пенопласт – это практически влагонепроницаемый материал, потому обшивка, утепление и отделка с его применением изнутри или снаружи деревянного строения должна проводиться правильно.

    В противном случае при утеплении стен изнутри (и последующей обшивкой гипсокартоном) в помещении может скапливаться конденсат, что приведет к повышению уровня влажности.

    Иновационный утеплитель — панели Барлайт

    В такой ситуации лучше заранее подумать о том, какая гидроизоляция может быть использована. К примеру, правильно будет обшить стену снаружи гипсокартоном.

    Пенопласт (даже жидкий пенопласт) может иметь достаточно большую толщину, потому, даже если отделка деревянного дома с его участием производится правильно, можно без труда заметить, как уменьшается внутренняя площадь комнаты.

    Тем не менее, отзывы пользователей о данном утеплителе, в основной своей массе хорошие. При утеплении эти материалом лучше всего в первую очередь позаботится о формировании паробарьера, который может быть установлен снаружи.

    Также правильно будет соблюдать при монтаже требования противопожарной безопасности. Лучше всего использовать пенопласт средней толщины, утепление и отделка деревянного дома займут минимальное количество времени.

    к меню ↑

    1.1 Преимущества и недостатки

    Лучше всего производить утепление деревянного дома снаружи. Однако в ряде случаев осуществить утепление таким способом невозможно.

    Отделка утепленной поверхности снаружи также бывает недопустима. Хорошие отзывы свидетельствуют о том, что утепление внутренних стен квартир при помощи пенопласта начинает все больше пользоваться популярностью среди владельцев городских квартир.

    Напыление полиуретановой теплоизоляции

    Проведение монтажных работ с применением такого утеплителя можно инициировать в любое время года.

    Для этого не нужны будут специальные инструменты и строительные подмостки. Если нужно, то утеплить пенопластом жилые комнаты можно будет выборочно.

    Этот материал на утепление каркасного дома пенопластом ценен тем, что имея форму плит, он проявляет большую компактность, потому для теплоизоляции стен можно использовать довольно тонкие его слои.

    Как правило, его толщина не превышает 30 мм. В большинстве случаев актуально применение еще более тонких плит с параметром толщины в 10-20 мм. Представленный материал отличается:

    • Высокими термоизоляционными показателями;
    • Устойчивостью к появлению плесени;
    • Никой стоимостью;
    • Продолжительным эксплуатационным сроком;
    • Отличными звукоизоляционными качествами как у молдингов из пенопласта.

    Пенопласт отличается высокой легкостью при обработке, разрезать его можно с помощью обычной ножовки или электролобзика.

    Стоит отметить, что пенопласт обладает ограниченной степенью механической прочности. Поэтому после окончания монтажных работ нужно позаботиться о дополнительной защите от случайных механических повреждений.

    Напыляемый полиуретановый утеплитель

    Этот утеплитель практически не способен пропускать через себя воздух. Он с легкостью подвергается деструкции под интенсивным воздействием нитрокраски или любого другого лакокрасочного покрытия.

    к меню ↑

    1.2 Стоит ли утеплять дом пенопластом изнутри?

    Утепление стен любым материалом изнутри не рекомендуется некоторыми специалистами. Утепление при помощи пенопласта также в некоторых ситуациях крайне нежелательно. Дело в том, что вспененный полистирол обладает рядом недостатков.

    Он горюч и при его горении в воздух происходит выделение ядовитых веществ, которые представляют собой опасность для жизни и здоровья человека.

    Некоторые жильцы, при утеплении внутренней поверхности стен пенопластом, стали наблюдать на них появление конденсата.

    Кроме того, если Вы все-таки решились на утепление стен таким материалом, то нужно будет позаботиться о том, чтобы был создан специальный слой пароизоляции.

    При утеплении этим материалом на утепление мансарды пенопластом внутренние размеры помещения значительно сокращаются. Однако все эти последствия можно устранить на начальных этапах их возникновения, а потому можно предположить, что пенопласт является вполне подходящим материалом для того, чтобы с его помощью произвести внутреннее утепление.

    Напыляемый полиуретановый утеплитель POLYNOR (ПОЛИНОР)

    Для того чтобы предупредить случайное возгорание нужно внимательно соблюдать все требования пожарной безопасности во внутренних помещениях.

    Рекомендуется производить закупку пенополистирола, обладающего низкой степенью горючести. Этот признак разделяет представленные материалы на несколько групп.

    Группа горючести практически всегда указывается на этикетке изделия, кроме того проверить ее можно самостоятельно.

    Для этого нужно лишь поджечь кусочек пенопласта, и если он будет интенсивно гореть и капать, значит, уровень его горючести будет достаточно высоким. Если он затухнет на сквозняке или ветру, то степень горючести будет более низкой.

    При возникновении конденсата стены становятся сырыми, и, с большой долей вероятности, может появиться плесневый грибок.

    Для того чтобы избежать этого нужно выявить расположение точки росы. Как правило, это тот участок где холод сталкивается с теплом, следовательно, там и образуется конденсат.

    Нужно следить за тем, чтобы точка росы не возникала в пространстве между утеплителем и стеной. Во избежание этого монтаж утеплителя производится вплотную к стене, при этом не должно возникать промежутков или зазоров.

    Если будет применяться пароизолятор, нужно будет заняться обеспечением вентиляции внутри помещения. Она должна быть принудительного типа.

    Пароизоляционные материалы

    В таком случае между прослойкой пароизоляционного материала и утеплителем нужно сформировать промежуток, представленный в виде вентиляционного зазора.

    В таком случае в квартире не будет наблюдаться повышенная влажность воздуха. В большинстве случаев при утеплении стен при помощи пенопласта используют материал, толщина слоя которого в среднем составляет 2 сантиметра.

    Тогда площадь внутреннего помещения сократится незначительно. Из этого следует, что утепление дома при помощи пенопласта вполне осуществимо.

    Стоимость представленного материала достаточно приемлема, малый вес изделия способствует легкости монтажных работ. Произвести утепление стен этим материалом под силу практически любому.

    к меню ↑

    2 Отзывы

    Как уже упоминалось выше, отзывы о представленном утеплителе в основной массе положительные.

    Антон, 43 года, Воронеж:

    Перед наступлением зимы я решил утеплить пенопластом балкон, так как квартира у меня угловая и находится с ветреной стороны. Использовал стандартные плиты и все монтажные работы выполнял сам. Теперь квартира надежно утеплена. Материал отличный всем его теперь советую. Мне рекомендовали купить пенопласт в Орле.

    Владимир, 36 лет, Хабаровск:

    Я уже довольно давно занимаюсь продажей стройматериалов и утеплителя. Пенопласт всегда очень быстро продается, и многие покупатели просят привезти еще. Отличный утеплитель.

    Плиты из полиуретанов

    Александр, 55 лет, Уфа:

    Живу в частном доме уже много лет, но вот моя отопительная система начала работать с перебоями. Денег на ее ремонт и замену у меня не нашлось, но я решил утеплить стены при помощи пенопласта. Теперь температура в доме зимой стала держаться на высокой отметке. Очень доволен этим утеплителем.

    к меню ↑

    2.1 Как обшить стены пенопластом?

    Несмотря на то, что такие строительные работы не отличаются высоким уровнем сложности, они связанны с рядом своих тонкостей.

    В любом случае, как и любой из применяемых методов теплоизоляции, этот также должен начинаться с этапа обработки и подготовки внутренней поверхности стен.

    Если стены дома возведены из кирпича, то их нужно в обязательном порядке подвергнуть штукатурке.

    В том случае, если дом построен из бетонных блоков эти работы можно не проводить. После того, как шпаклевка полностью высохнет, стены нужно подвергнуть грунтовке.

    После этого проводится финишная обработка и выравнивание посредством шпаклевки. С этой целью лучше всего использовать отвесы вертикального типа.

    Таким образом, процесс подготовки стен состоит из нескольких этапов, которые последовательно сменяют друг друга.

    Полиуретановая напылительная система

    1. Выполняется очистка стен от старого покрытия и облицовочных материалов.
    2. В стене выискиваются дефекты поверхности (сколы, выемки, трещины).
    3. Дефекты устраняются с применением штукатурки или шпаклевки.
    4. Производится завершающее выравнивание.

    Трещины с особо крупными размерами можно заделать при помощи монтажной пены. После того, как поверхность стен станет достаточно ровной, их нужно будет еще раз подвергнуть дополнительной грунтовке.

    к меню ↑

    2.2 Как монтировать утеплитель?

    Для того чтобы осуществить монтаж пенопласта понадобится некоторое количество зонтичных дюбелей, снабженных шляпками в форме парашютов.

    Для того чтобы начать монтаж пенопласта, имеющего форму плит, понадобится мастика, которая представлена в виде специального клея.

    Он должен наноситься по углам плиты в небольших количествах или же равномерным слоем накладываться на все края.

    В большинстве случаев один слой утеплителя способен с высокой степенью надежности защитить дом от холодов.

    Иногда при монтаже клей дополняется специальными креплениями механического типа. С этой целью и используются зонтичные дюбеля, снабженные широкой шляпкой. Их нужно использовать через несколько дней после того, как пенопласт будет приклеен к стенке.

    Полиуретановые листы

    То есть клеевой состав должен высохнуть при этом полностью. Важно помнить о том, что укладка плит из пенопласта должна проводиться снизу вверх.

    При этом каждый отдельно взятый лист должен с максимальной степенью плотности прилегать к соседнему.

    Плиты нужно выкладывать с ориентировкой на шахматный порядок. После того, как обшивка стен пенопластом подойдет к своему завершению нужно будет заняться обработкой швов. В те стыки, которые будут глубокими, с помощью клея нужно поместить дополнительные полоски теплоизоляционного материала.

    Маленькие и незаметные щели можно заделать пи содействии обычной монтажной пены. Она отлично сочетается с пенопластом.

    Остатки пены можно аккуратно срезать строительным ножом и подвергнуть затереть мелкой наждачной бумагой. В качестве гидроизоляционного материала может выступать самая обычная пленка, выполненная с применением полиэтилена.

    Для того чтобы усилить внутреннюю конструкцию стен и повысить степень их надежности можно выполнить их армирование. Для этого на утепленную поверхность нужно установить сетку, изготовленную из стекловолокна.

    к меню ↑

    2.3 Как утеплить пенопластом стену дома изнутри? (видео)

    Как правильно утеплить дом пенопластом снаружи и каким?

    Так как утеплить дом снаружи пенопластом будет верное и правильное решение, особенно если стены дома пропускают тепло наружу, то рассмотрим, как это сделать.

    Стены дома, неважно из чего сделанные, могут пропускать тепло наружу и в доме будет холодно, а счета за отопление большие. Для устранения такого рода недостатка можно утеплить строение. Важно понять, чем лучше утеплять пенопластом или минватой, ведь по сути это два разных материала. В строительстве помимо утеплителя обязательно нужно использовать хорошие кирпичи от лучших заводов производителей kirpich.expert , выбирать качественные строительные материалы для будущего дома очень важно. 

    Как утеплить частный дом пенопластом

    Пенопласт представляет собой вспененный теплоизолятор. За счет вспенивания и последующего застывания воздух в порах забивает пространство и не дает теплу от стен выйти наружу. У пенопласта много достоинств:

    1.  Влагостойкость- жёсткие волокна не воспринимают влагу.

    2.  Хорошо держит форму – с материалом удобно работать за счет этого.

    3.  Благодаря неорганическому происхождению в нем не заводиться живность, типа крыс и мышей, а также не живут микроорганизмы типа грибов или плесени.

    4. За счет легкого веса он не дает нагрузки на строение.

    5. Не подвержен ни перепадам температуры, ни горению за счет наличия в составе антипиренов.

    За счет того, что пенопласт не боится воды, его чаще всего применяют, если необходимо понять, чем лучше утеплять дом пенопластом или минватой. Ведь последняя боится воды и монтировать ее нужно только после тщательного изолирования минваты от влаги. Также, в минеральной вате могут жить крысы и мыши, за счет мягких волокон этой живности там тепло и это не мешает им ходить по стенам в прямом смысле.

    Еще одним минусом минеральной ваты выступает необходимость прокладывать ее не в один, а в два слоя. Минеральная вата мягкий материал, она имеет способность уменьшаться в объёме, открывая теплу путь наружу.

    Если решено использовать минвату, то следует быть готовым к возможным проблемам с этим теплоизолятором.

    Подготовка стен

    Для утепления стены дома нужно подготовить стены, для этого их чистят от грязи и пыли. После этого нужно прогрунтовать все поверхности, на которые будет уложен утеплитель. Это необходимый момент если важно, как правильно утеплить дом пенопластом снаружи. Таким образом достигается хорошее сцепление стен строения с теплоизолятором.

    Неровные стены лучше выровнять до нанесения утеплителя. Для этого трещины и выемки заполняют раствором и дают ему хорошо высохнуть.

    Также, многим интересно можно ли утеплить деревянный дом пенопластом? Да, конечно можно. Но в этом случае продеться обойтись без клея, а также грунтовки, а необходимо будет монтировать специальный каркас, куда и будет закладываться утеплитель. Но монтаж на грибки лучше осуществить для надежности крепления.

    Как утеплить стену снаружи пенопластом

    После грунтовки стене нужно дать высохнуть, занимает это немного времени. За это время нужно подготовить клей, так как не важно каким пенопластом утеплить дом снаружи, важно его приклеить на стену. Это нужно что б утеплитель не скатывался вниз. Поэтому, в этом плане удобней работать с пенопластом, за счет жёсткости его легко клеить на стены, и он не скатывается вниз, как минеральная вата. Если стоит вопрос чем лучше утеплить стены пенопластом или минватой, то без сомнения лучше сделать выбор в пользу пенопласта. Поскольку работа будет продвигаться быстрей и качественность стены намного выше.

    После подготовки клея и утеплителя необходимо на нижний край стен прикрепить металлическую стартовую планку. Она поможет нижнему слою теплоизолятора держаться на месте.

    Так как утеплить дом пенопластом без клея невозможно, нужно правильно осуществить нанесение клея. Его можно нанести разными способами:

    1.    При неровной стене клей можно нанести прямо на стену, лучше это делать постепенно, что бы клей не подсыхал. Таким образом, состав заполнит неровности.

    2.    Также, имеет смысл наносить клей прямо на теплоизолятор. Этот метод будет преимущественным, если стоит вопрос как правильно утеплять пенопластом стены с большими неровностями.

    3.    Можно наносить специальный клей из баллончика. Он наноситься прямо на пенопласт и прижимается к стене.

    После фиксации теплоизолятора на клей нужно время для просыхания клея. По технологии того как утеплить фасад пенопластом нужно плиты пенопласта прикрутить на специальные дюбель-грибки. Они имеют большую шляпку и этой шляпкой осуществляют прижимание к стене.

    Для дюбель-гвоздей нужно просверлить отверстие равное толщине пенопласта плюс 45 мм от углубления в стену плюс 1 см. Диаметр отверстия должен быть равен диаметру гвоздя. После этого забивают гвоздь.

    По количеству дюбель-гвоздей берут следующие значения: на каждый угол плиты по одному гвоздю плюс 1 гвоздь в центр утеплителя. На угловые элементы нужно взять по 6 штук на каждую плиту. После вкручивания гвоздей нужно все стыки, а также места гвоздей проклеить специальным алюминиевым скотчем. В технологии того можно ли утеплять дом пенопластом снаружи этого нет, но этот шаг позволит убрать мостики холода, которые возникают на стыках и местах вбивания гвоздей. После этих работ дом можно отделывать наружной облицовкой.

    Можно ли утеплять дом пенопластом

    До сих пор ведутся споры о том, можно ли утеплять стены пенопластом, ведь у него невысокое значение паропроводности. Это значить что дом стены могут отсыревать и начать гнить. Во избежание этого необходимо оставлять небольшие участки, которые позволят стене дышать. Но, при приклеивании такой вариант невозможен. Значит, имеет смысл оставлять неотделанными участки, дающие доступ к стене сверху. При этом необходимо следить, что на эти участки не попадала вода. Именно таким образом вопрос как правильно утеплить стену пенопластом решиться.

    Для деревянных или каркасных стен сделать промежуток между стеной и деревом просто, достаточно соорудить двойную обрешетку.

    Использование пароветрозащитной мембраной тоже камень преткновения многих строителей в вопросе того как утеплять стены пенопластом. Одно говорят, что дополнительная гидроизоляция, которая возникнет с использованием пленки, не повредит. Другие считают, что это лишнее, поскольку технологией того как утеплить пенопластом стены использование пар ветрозащитной мембраны не предусмотрено.

    Толщина пенопласта

    При утеплении дома следует выбрать толщину утеплителя. Этот момент очень важный, поскольку:

    1.   Слишком тонкий слой не даст нужного утепления.

    2. Слишком толстый слой увеличит нагрузку на строение своим весом, а также, просто не будет оправдывать затраченные траты.

    Поэтому, важно понять каким толщиной пенопласт утепляют дом и выбрать оптимальный вариант. Если дом утепляется по проекту, который составляли знающие люди, то этот показатель найдется в документах. При самостоятельном решении вопроса, того как правильно утеплить дом пенопластом придеться искать специальные законы, регламентирующие этот показатель. Но можно поступить проще и поспрашивать опытных специалистов. Как правило, многие строители отмечают, что толщины пенопласта в 10 см хватит для качественного утепления дома. Для каркасного дома этот показатель лучше увеличить вдвое, особенно если в доме планируют жить постоянно.

    Дополнительные плюсы и минусы

    При утеплении стен нельзя отметить и возникновение дополнительных качеств. Пенопласт является еще и хорошим звукоизолятором, а значит утепленный дом еще и не будет пропускать посторонние шумы с улицы в дом.

    Также, пенопласт не боится перепадов температур, что очень важно в северных районах, где морозы достигают сильных отметок. Но открытый утеплитель боится действия солнца, поскольку лучи ультрафиолета разрушают этот материал. Поэтому, сразу после утепления необходимо производить его облицовку.

    Пенопласт, из –за его влагостойкости, можно использовать в утеплении стен парной. Листы со стороны помещения нужно проклеить специальным металлизированным скотчем, он будет отражать тепло внутрь, благодаря чему в помещении дольше сохраниться тепло.

    Это все плюсы и минусы пенопласта. В любом случае стоит ли утеплять дом этим материалом решать только хозяину, но по количеству плюсов видно, что утепление пенопластом не повредит.

    Можно ли утеплять деревянный дом пенопластом снаружи или нет

    Снова мерзнете на даче и даете себе зарок наконец-то утеплить ее к следующим холодам? Самым экономичным и наиболее распространенным решением станет утепление деревянного дома пенопластом. Так делали и наши родители, значит, в этом есть толк. С другой стороны, есть немало мнений против. Стоит ли утеплять пенопластом в наши дни? Ищите ответ в данной статье. Мы будем рассматривать вариант утепления именно наружи, поскольку данные работы проще произвести, если дом уже построен: не нужно уменьшать внутреннее пространство, обшивать, что-то менять изнутри.

    Почему большинство предпочитает именно пенопласт? Это материал низкой теплопроводности, немного весит, не создает дополнительной нагрузки на стены, прочный и плотный. Второе название пенопласта полистирол. Список его преимуществ дополняет влагоустойчивость, отличное взаимодействие с прочими строительными материалами. Пенопласт легко обрабатывается и стоит недорого.

    Откуда же берутся сомнения?

    Бытует мнение, что пенопласт не очень пригоден для утепления домов из дерева снаружи. Некоторые сомневаются и изучают данный вопрос, перед тем как утеплить деревянный дом пенопластом.

    Это связано, в частности, с такой характеристикой материала, как паропроводимость. Отсюда делается вывод, что такое утепление не сможет воспрепятствовать увлажнению, а следовательно, и гниению стен. В то же время на самом деле пенопласт имеет паропроводимость, соизмеримую с паропроводимостью самой сосновой древесины, поэтому логично, что опасения беспочвенны. Главное – соблюсти технологию утепления, тогда и дом будет теплым, и стены не увлажнены. Единственное что не рекомендуется выбирать пенопласт для наружного утепления бань, саун и подобных помещений. Здесь уж лучше остановиться на другом материале. Если же у вас дом, то используйте на здоровье!

    Мнения и отзывы различных строителей и владельцев домов о том, можно ли утеплить деревянный дом снаружи,  порой существенно расходятся, вот что говорят эксперты по поводу плюсов и минусов утепления пенопластом для домов из дерева.

    Плюсы:

    • Традиционный недорогой материал;
    • Легкий процесс;
    • Экономия;
    • Высокие теплоизоляционные свойства
    • Защита не только от холода, но и от жары и шума.

    Минусы:

    • Хуже некоторых утеплителей выпускает влагу наружу, что может приводить к конденсату;
    • Нужно соблюсти технологию и продумать вентиляцию;
    • Затрудненный воздухообмен, а ведь дерево выбирают для строительства дома именно для того, чтоб дом «дышал»;
    • Горючий материал (однако, при обработке антипиреном данный минус можно нивелировать).
    • Может начать крошиться со временем.

    Как видите, у пенопласта есть свои плюсы и минусы. Впрочем, как и других материалов.  Внимательно обдумайте выбор утеплителя, заручитесь советами профессионалов. И тогда вам не придется переживать за результат! Если уж решили утеплить дом именно полистиролом,  из-за его недороговизны и легкости в монтаже, то монтируйте по системе вентилируемого фасада, и тогда никаких проблем возникать не будет.

    Какой пенопласт выбрать

    Доказано, что плотность на показатели теплопроводности не оказывает существенного влияния, поэтому следует отдавать предпочтение материалу с низкой плотностью, например, ПСБ-С-15.

    Данный материал имеет такие характеристики:

    • Мало весит.
    • Прочность на сжатие равно до 10% и 0.05 МПa при деформации. Значит, утеплитель будет устойчивым к изломам.
    • Теплопроводность не выше чем 0.042 Вт/мК, это не намного больше, чем у других материалов, плотность которых при этом выше.
    • Доступная цена.

    Данный материал будем приемлемым вариантом, чтобы произвести утепление дома снаружи пенопластом.

    Когда утеплять

    Оптимально, чтобы утепление деревянного дома снаружи производилось летом, на дворе было сухо и тепло. Если за окнами жара, то еще лучше. Таким образом, можно не сомневаться, что стены будут достаточно сухими. Когда стены просохли глубоко, влага не будет поступать в качестве пара при дальнейшей эксплуатации дома.

    Есть немало видео о том, как правильно организовать процесс. Поможет и любой тематический форум. В технологии легко разобраться самостоятельно. При подготовке стен их очищают от грязи, старой краски. Нужно проанализировать, в хорошем ли состоянии уплотнитель между бревнами. Если нет, такие места следует заполнить монтажной пеной.

    Чтобы обезопасить себя от грибка, стены обрабатываем антисептиком или специальной грунтовкой против грибков. Позаботьтесь о водоотливах на окнах, их края нужно отвести сантиметра на 4 от стены. Место соединения отлива и стены внизу подпеньте также монтажной пеной, далее положите на отлив что-то тяжелое, например, несколько кирпичей, и оставьте на несколько часов.

    Пенопласт производится в виде листов (плит). Крепление пенопласта к стене можно сделать на  обрешетку или же крепить листы специальным клеевым составом, прибивая при этом специальными дюбелями.

    На обрешетку

    Крепление к деревянной стене на обрешетку: для начала прибейте по стене вертикально доски на расстоянии ширины листа пенопласта друг от друга. Расстояние все же надо сделать немного более широким, чем лист, вы можете прикинуть так: толщина рейки между листами минус 0,5 см. И данное расстояние прибавить к ширине листа пенопласта.

    Не составляет труда закрепить обрешетку на доме из брусьев. С круглыми бревнами придется повозиться сильнее, однозначно некоторые бревна будут нуждаться в подтесывании.

    Доски должны быть толщины, идентичной зазору для вентиляции между утеплителем и стенками дома. Для утепления деревянных домов из бревен можно сразу же на бревна прикреплять рейки, а уже к ним степлером прибивать пароизоляцию. В общем, в итоге должна получиться конструкция с досками и рейками (либо же с рейками на бревнах), с паробарьером. Как часто прибивать рейки? Исходите из ширины листа утеплителя и уменьшите эту величину на 5 мм.

    Если вы решили, что наружный пенопласт будет крепиться без обрешетки, вам потребуется шпатель, которым нужно будет наносить специальный клей: по краям каждого листа и немного в центре (в нескольких точках). Внизу плиты надо выровнять и проклеивать листы снизу вверх, однако обязательно в шахматном порядке, чтобы добиться эффекта, когда стыки листов не совпадают. Высушивать клей надо 3 суток, и только после этого с помощью специальных тарельчатых дюбелей плиты прибивают к стенам. После этого все стыки перекрытий, а также шляпки дюбелей шпаклюют.

    Как быть с откосами

    Теплоизоляция откосов дома также важна для комплексного утепления. В некоторых ситуациях даже стоит начать именно с окон, и лишь потом утепляя стены. Выбирая утеплитель на окна, не забывайте, что на нем еще будет слой финишной отделки, и вся эта толщина должна не мешать эксплуатации окна. Там, где утеплитель откосов соединится с утеплителем стены, нужно просто обрезать первый.

    Когда все готово, стены и откосы утеплены, вы можете выбрать: облицовать ли стену вагонкой, более современным сайдингом или же просто оштукатурить дом.

    И вагонка, и сайдинг требуют монтажа еще одних реек, которые прибивают к торцам реек обрешетки прямо на мембрану. К этим монтажным рейкам крепят сами полосы сайдинга или вагонки.

    Чтобы оштукатурить стены, на утеплитель следует нанести состав клея, в него заложить армировочную сетку, после чего дать всей этой конструкции просохнуть. Ровняем и зачищаем поверхность, наносим финишную отделку.

    Теперь вы знаете, как утеплять дом пенополистиролом. Помните, что для каждого случая есть свое оптимальное решение, и у вас обязательно будет свое мнение и свой ответ на вопрос, можно ли утеплять деревянный дом пенопластом снаружи. Учитывая, что тысячи владельцев домов в нашей стране утепляли и будут утеплять их пенопластом, можно сделать вывод, что такой способ имеет право на жизнь. Не забудьте установить хорошую вентиляцию и не мерзнете больше в своем деревянном доме зимой!

    Утепление пенопластом изнутри (стены дома и потолок) — не стоит: 4 причины отказаться

    Сегодня этот материал часто используется для утепления различных объектов. И это понятно — дешево, просто и быстро. Однако стоит ли утеплять дом или квартиру пенопластом изнутри? Нет! И сейчас мы поясним, почему.

    Наверняка вы уже начитались материалов на различных сайтах, где говорилось о том, что материал этот абсолютно безвредный, экологически чистый, не выделяет никакие вредные вещества, при горении не опаснее, чем дерево… Знайте: это неправда. Просто люди, заинтересованные в продажах этого чудо-материала, искажают сведения.

    Мы же (независимый информационный портал — Vyborstm.ru) расскажем вам всю правду. Кстати, это наверняка вам также будет интересно: пенопласт — отзывы положительные и отрицательные.

    Итак…

    Утепление стен пенопластом изнутри — стоит ли

    Многие сегодня с помощью этого материала утепляют стены в домах и квартирах. Но насколько это оправдано? Насколько это безопасно? Похоже, эти люди никогда не задавали себе такие вопросы. Иначе не совершали бы подобные ошибки.

    Почему нельзя утеплять стены изнутри пенопластом?

    Причина 1: пожароопасность

    Обычный пенопласт довольно легко воспламеняется и при горении выделяет очень ядовитые вещества. Опасные для жизни человека! Есть немало случаев, когда при пожаре люди травились именно токсичными веществами, которые выделял пенопласт и другие подобные синтетические материалы (примеров в Интернете — масса).

    Конечно, некоторые могут сказать:

    «Это в случае пожара. А если его нет, то ничего страшного и не произойдет!»

    Никто не может быть полностью застрахован от этого. Всякое бывает. И даже небольшое возгорание может привести к выделению очень вредных веществ. Причины могут быть разные: неисправность электропроводки, бытовых приборов и т.д.

    Спрашивается: зачем нужны такие риски? Если вы решили, что без этого материала вам не обойтись, то лучше тогда утеплить стены дома пенопластом снаружи, чем изнутри.

    Хотя в Интернете есть информация, что даже наружное утепление в некоторых странах для определенных объектов запрещено (детские сады, школы, больницы). И всё по той же причине — повышенная пожароопасность с возможностью выделению очень опасных для здоровья веществ.

    Что уж тогда говорить о внутреннем утеплении! Однозначно — нет.

    Опасен ли самозатухающий пенопласт?

    Действительно, на рынке есть материал, который, как говорят, не поддерживает горение. И даже если загорится, то после устранения источника огня, он сразу потухнет.

    Однако, по сути, это мало, что меняет. Ведь при возгорании вблизи могут находиться другие материалы, которые будут прекрасно поддерживать горение. А значит — даже самозатухающий пенополистирол будет продолжать гореть и выделять ядовитые вещества.

    Тем более, что качество пенопласта может быть разное. Разные производители могут его изготавливать по-разному. И не каждый самозатухающий материал может быть по-настоящему затухающим. На упаковке написано одно — на деле получается другое. Но это, как говорится, совсем другая история…

    Причина 2: вредные вещества выделяются даже при комнатной температуре

    Немногие потребители это знают. А некоторые производители это всячески скрывают. Тем не менее, информации на этот счет в Интернете много. Ученые, специалисты утверждают:

    Даже при комнатной температуре пенополистирол выделяет в атмосферу вредное вещество — стирол (и другие вредные вещества).

    Дело в том, что в пенопласте (после его производства) присутствует остаточный стирол, который с течением времени выделяется в атмосферу. Особенно это наблюдается в случае с низкосортным материалом.

    Однако, по мнению специалистов, даже качественный пенополистирол выделяет стирол. Даже при температуре около 20 градусов по Цельсию.

    И нужно сказать, что повышение температуры воздуха до более высоких показателей (например, летом) еще больше способствует выделению вредных веществ. В знойную жару можно даже почувствовать, как изменяется запах воздуха вблизи нагретого пенопласта. Он становится специфическим, неприятным.

    Конечно, при покрытии поверхностей соответствующими материалами (клей-цемент, штукатурка) выделение стирола и других вредных веществ будет снижено. Тем не менее, рисковать не советуем. Ведь какая-то часть вредного вещества всё равно будет поступать в помещения. Вам и вашей семье это нужно?

    Причина 3: увеличение промерзания стены

    Почему-то многие об этом забывают и совершенно не учитывают при утеплении стен пенополистиролом изнутри. А ведь от этого дом может разрушиться, причем довольно быстро.

    Почему? Что именно происходит при внутреннем утеплении?

    Всё очень просто. Поясняем…

    Для начала рассмотрим случай, когда дом еще не утеплен.

    Допустим, на дворе зима. Что при этом происходит? Снаружи стена начинает охлаждаться. Если на улице мороз, то она начинает промерзать. Но промерзнет ли она вся по толщине? Конечно, нет. Потому как изнутри она нагревается за счет работы в доме системы отопления.

    В итоге зимой может сильно охладиться и промерзнуть лишь небольшая часть стены, наружный слой.

    А теперь представим, что вы утеплили дом/квартиру изнутри пенопластом (по сути, тут неважно, каким утеплителем). Изменится ли картина промерзания? Да, причем сильно.

    Получается, что вы слоем утеплителя оградили стену от прогревания изнутри. В результате чего стена начнет сильно охлаждаться и промерзать. По сути, стена в таком случае может промерзнуть почти полностью, по всей толщине. Во всяком случае, значительная ее часть будет стабильно промерзать — это точно.

    К чему это приведет? Наверняка вы и сами понимаете. При таких условиях стены дома начнут быстро разрушаться. В скором времени появятся небольшие трещины, которые с каждым годом будут активно увеличиваться. В стене будет накапливаться много влаги. Трещины в штукатурке и ее отслаивание — это будет лишь малая часть проблем, с которыми придется столкнуться.

    А вот если вы утеплите стены снаружи — это совсем другое дело.

    При достаточном слое утеплителя вы полностью ограждаете стену от промерзания, зимой она хорошо прогревается. А значит — никакого стремительного снижения срока ее службы не будет.

    Причина 4: смещение точки росы не в ту сторону

    Это становится ясно из того, о чем мы только что рассказали в предыдущем пункте.

    Допустим, у вас стена еще не утеплена. Где при этом находится точка росы (место выпадения конденсата)? Правильно, в толще стены — зачастую ближе к ее наружной части. Это видно по рисунку, который мы приводили выше в п.3 (стена без утеплителя).

    Естественно, точка росы может менять свое положение в зависимости от степени прогревания помещения, температуры воздуха на улице.

    Что будет, если утеплить стену пенопластом изнутри?

    С улицы стена начнет сильнее охлаждаться, тепло к стене изнутри будет поступать плохо. Следовательно, точка росы будет смещена к внутренней поверхности стены. Смотрите рисунок выше (стена, утепленная изнутри).

    А в некоторых случаях может быть еще хуже — точка росы может находиться прямо за утеплителем. А значит, вы можете столкнуться с потеками воды. Она может просачиваться на пол, из-под пенопласта. Картина не из самых приятных.

    При этом учитывайте важный момент: эта влага неизбежно будет ухудшать микроклимат в помещении. В нем будет сыро, некомфортно.

    Нужно вам такое? Наверняка нет.

    А что будет, если утеплить стены дома снаружи?

    Картина в корне изменится. Точка росы сместится по направлению к наружной части стены. А значит — никаких потеков и сырых углов в помещениях не будет. Смотрите рисунок выше (стена, утепленная снаружи).

    Понимаете смысл? Это хорошо. Идем дальше.

    Утепление потолка пенополистиролом изнутри

    По сути, здесь аналогичная ситуация, как и со стенами. Да, если крыша дома хорошо утеплена, если чердачное помещение зимой несильно охлаждается, то точка росы сместится незначительно, промерзания потолка не будет. И это не создаст столь серьезной проблемы, как в случае со стенами.

    Однако остальные причины остаются те же:

    • опасность возгорания и образования ядовитых веществ;
    • выделение стирола и других вредных веществ при комнатной температуре.

    Разумеется, стирол может выделяться в очень малых количествах. Но даже такие концентрации могу оказывать негативное влияние на здоровье. Особенно при длительной эксплуатации, в течение многих лет.

    Этот момент нужно особенно учитывать, если в вашем доме есть дети. Растущий детский организм более восприимчивый к таким негативным воздействиям.

    Так стоит ли утеплять дом или квартиру пенопластом изнутри?

    Однозначно — нет.

    Если уж вы хотите сделать качественное утепление дома и решили для этих целей использовать именно пенопласт, тогда утеплите, но снаружи. Именно снаружи!

    Конечно, в частном доме это сделать проще. А если вы живете в квартире, на каком-нибудь N-м этаже, то процесс усложняется. Да, это действительно так.

    Но лучше уж не пожалеть денег, нанять бригаду высотников. Они весьма быстро сделают качественное утепление квартиры пенопластом снаружи.

    Уж лучше так, чем потом жить в квартире и постоянно думать:

    «А не вредит ли нам и нашим детям пенополистирол, который мы прилепили изнутри?»

    Сначала хорошо подумайте, а потом делайте.

    Обустраивайтесь с умом!

    Vyborstm.ru

    Методом проб и ошибок: утепление и отделка фасада

    Последний мне объяснил про случаи, когда паронепропроницаемая оболочка – утеплитель и отделка, отваливалась после первой же зимы. Оказывается, блоки с завода могут поставить «запаренные», т.е. непросушенные, с большим содержанием влаги внутри. Построить дом из них проблемы не составляет, но строители редко ждут, когда блоки высохнут. Клеят пенопласт, штукатурят, красят и растворяются. А влага в блоке выходит изнутри наружу, под пенопластом конденсируется, а тут и мороз вдарит. Вся эта красота пучится, трескается, отваливается –  картина маслом. Его рекомендация проста – если выбрал пенопласт, то утепляйся только будучи уверенным, что блок сухой. И штукатурку, и краску выбирай паропроницаемую. Работать с пенопластом довольно просто, можешь сэкономить, если сам будешь делать. А если решишься на минвату, покупай только специальную, фасадную. И сам за работы лучше не берись, найди специалистов».

    Директор-строитель сказал примерно то же самое, заметив, что минвату он часто рекомендует заказчикам только потому, что работы по утеплению ею стоят дороже. На мою мантру про «дыхание стен» он строго так сказал: «Дышать дом должен лишь посредством системы вентиляции. Через нее и «цэо два» удаляется, и излишняя влажность».

    Утепление стен пенопластом своими руками

    Знаю, сейчас в меня полетят тапки всех размеров, но дом утеплять я решил пенопластом. Сначала я не поверил в свои силы и пригласил нашего старого знакомого, Димона.

    В его задачу входило приклеить пенопласт и затянуть его по сетке клеем под дальнейшую штукатурку. Закупил фасадный пенопласт (ППТ 25, 1мх1м, толщина 5 см), дюбель-гвозди (120 с термозаглушкой), армирующую стеклосетку, алюминивые уголки, клей для пенопласта и клей для наружных работ (для армирующего слоя).

    На уже оштукатуренную поверхность пенопласт приклеивается отлично. Листы намазывали по всей поверхности зубчатым шпателем как меня учили на церезитовском мастер-классе во время строительной выставки. И хоть Димон слушал мои наставления не перебивая, по глазам видел, что ждет, когда же я свалю. После работы приехал к вечеру проверить что да как. Мой  специалист внес свои коррективы и новаторские идеи в процесс утепления абсолютно ровных стен. Как только я уехал, листы пенопласта лепил на «ляпухи» (клей наносится точечно кучками). Помощник его, зять по совместительству, свежеприклееное уже засверлил под дюбеля.

    «Ну и чем «ляпухи» твои лучше?» – спрашиваю. «Дак экономия клея, и быстрее» — говорит Димон. «Так листы пенопласта у тебя пляшут, не лежат в одной плоскости…. А на стене, где мазали сплошняком – лежат». «Дак потом штукатуркой выровняю…»

    Стоит ли говорить о таких мелочах, как заполнение стыков листов пенопласта клеем вместо монтажной пены?

    Короче, расстроился, раскричался, заставил все переделать по технологии.

    Закупленного пенопласта хватило на половину дома. Чтобы приклеить его Димон потратил два дня, и еще за два дня сделал армирующий слой. И попросил расчет — 300 долларов. Потом Димон пропал и на связь выходил бессвязно. Но мне он уже был не нужен.

    Ради интереса разбавил мешочек клея, выбрал стенку без окон, и самостоятельно, втихаря от жены, которая не очень одобряла мое «самостройство», начал утеплять. Сам разметил стену, прилепил два первых ряда пенопласта. Получилось! Третий ряд тоже стал отлично – все в плоскости, листы друг к другу плотнячком, без зазоров. Сосед-строитель как раз был на стройке. Подошел, работу оценил на 5 балов. Показал, как армирующий слой наносить, как затирать под декоративку.

    Как клеить пену: полезные советы по изготовлению пены своими руками

    DIY-проектов сейчас более популярны, чем когда-либо, поскольку люди ищут способы сэкономить доллар, найти новое хобби или взять на себя большую ответственность за вещи в своей жизни и вокруг них. В соответствии с этой тенденцией люди не только берут на себя все больше типичных домашних проектов, они также расширяют свои усилия в областях, ранее предназначавшихся для торговых рабочих или мастеров.

    Ящик для яиц можно приклеить к твердой или водостойкой основе

    За более чем 30 лет работы в индустрии комфорта и поддержки компания Foam Factory стала свидетелем эволюции и развития многих тенденций в области домашнего интерьера, а развитие DIY в последние годы является одним из последних.Вещи, которые люди раньше заменяли или покупали, не задумываясь, теперь ремонтируются или строятся дома с возможностями настройки, превышающими все, что можно купить в магазинах.

    По мере того, как объем проектов, за которые люди готовы взяться, расширяется, подушки для сидения на заказ стали особенно популярным занятием. Будь то замена изношенных подушек дивана или обивка стула для идеального ощущения, создание собственных подушек из пенопласта с открытыми порами The Foam Factory на удивление выполнимо.Однако препятствие, которое тормозит многих людей после того, как они покупают пену для проекта, заключается в том, что они понимают, что ее нельзя создать из одного куска материала. Удивительное решение этой проблемы так же просто, как склеивание нескольких частей вместе.

    Идея приклеивания чего-то столь же мягкого и гибкого, как пена, может показаться странной, но на самом деле это стандартная отраслевая практика на протяжении десятилетий. Лучшая новость для тех, кто занимается своими руками, заключается в том, что это очень простой процесс, который можно выполнить дома.Вооружившись несколькими советами, о которых следует помнить, когда придет время склеивать, вы сможете собрать первоклассный конечный продукт.

    При склеивании кусков пенопласта все зависит от используемого клея. Из-за различных химических составов, из которых состоит пена, некоторые клеи не могут образовывать прочную связь, и в худшем случае неправильный клей может вызвать физическую реакцию, которая приведет к разрушению материала. К счастью, есть клей для пенопласта, разработанный специально для использования со всеми различными видами, и их легко можно купить у многих розничных продавцов.Компания Foam Factory предлагает клеи, предназначенные для склеивания пенопласта с открытыми порами, пены с закрытыми порами и даже полистирола, который может разрушиться при использовании неправильного клея.

    Клеи для пены специально созданы для использования в продуктах, обеспечивающих комфорт и поддержку, без изменения их свойств. Этот метод нанесения, продаваемый в виде аэрозольных баллончиков, обеспечивает равномерное распределение по большим поверхностям. Эти клеи также очень прочные, но при этом остаются гибкими. Это предотвращает образование неудобного жесткого шва на подушке.Вместо этого пена может изгибаться и сжиматься, не разрываясь. В то время как значительная часть домашних хозяйств использует подручные материалы, аэрозольные клеи являются правильным инструментом для работы и работают так, как не могут использовать белый клей или паста для нанесения кистью.

    Распылите клей на обе стороны пенопласта, которые будут склеены между собой

    После того, как вы собрали материалы, необходимые для проекта, нужно знать, как правильно склеить отдельные куски пенопласта. При приклеивании пены равномерно нанесите клей на обе поверхности и подождите несколько секунд, чтобы клей стал липким.После того, как вы правильно выровняли разрез пенопласта, сожмите его как можно сильнее. Благодаря абсорбирующей природе пены это давление способствует более глубокому проникновению клея в каждую деталь. Вместо толстой и жесткой линии клея, которая могла бы появиться, если бы поролон был осторожно сжат, плотно сжатые швы поролона создают постепенное соединение, которое делает подушечки более прочными и гибкими.

    Этот метод склеивания прост при работе с такими предметами, как подушки меньшего размера или декоративные подушки, но иногда очень большие куски поролона трудно склеить вместе.Когда куски пенопласта слишком велики, чтобы их можно было сжать с обеих сторон, существует другой метод, обеспечивающий максимально прочное соединение. Двумя пальцами и большим пальцем зажмите склеиваемый шов, крепко удерживая в течение нескольких секунд, прежде чем сдвинуть пену вниз. Важно, чтобы края поролона не рвались при защемлении, но, соблюдая осторожность, вы можете получить прочное сцепление даже с самыми большими подушками. Не забудьте осторожно перевернуть подушку и защипнуть нижний край, прежде чем объявить проект завершенным.С быстросохнущим клеем The Foam Factory всего через несколько минут после того, как вы закончите зажимать, даже большие подушки должны быть готовы к повторному покрытию и расслаблению.

    С помощью этих советов по приклеиванию подушек своими руками вы сможете создать уютные сиденья по всему дому всего за счет клея и пены!

    Теги: Подушка для дивана, Сделай сам, Пенная подушка, Пена с открытыми ячейками, Клей-спрей

    Опубликовано в сообщении блога

    Лучший клей для пены — ваше полное руководство по клее для пены

    7 октября 2020 г. Категории: клеи, руководство

    Пеноматериалы вряд ли можно исключить из нашей повседневной жизни, и поэтому неудивительно, что С проблемой, как приклеить поролон, нередко сталкиваются мастера своими руками.Это совсем непросто, потому что пенопласты предлагают широкий спектр материалов по содержанию, поскольку они производятся из самых разных пластмасс. Мы расскажем, как выбрать наиболее подходящий клей для пены и на что следует обращать внимание при приклеивании пены.

    Какие бывают типы пенопласта?

    Пена практически везде: в обивке диванов и изголовий кроватей, в подушках или каркасе бампера автомобилей.Он служит теплоизоляцией, изоляцией от ударного шума или упаковочным материалом. Любители рукоделия давно оценили положительные свойства этого материала:

    ПРОФИ

    • Пена значительно уменьшает свой объем под давлением
    • Имеет низкую плотность и высокую ячеистую структуру
    • Пенопласт почти полностью свободен от растяжения
    • Их можно использовать для набивки и защиты объектов, а также для изоляции, но они также очень популярны в качестве простого наполнителя

    CONS

    • Пенопласт с открытыми ячейками, стенки ячеек которых не закрыты. Такие пены часто используют в качестве губок, так как они способны впитывать большое количество жидкости.
    • Пенопласт с закрытыми ячейками, стенки ячеек которых полностью закрыты. Они используются, например, для изготовления матов для сна.
    • Пенопласты со смешанными ячейками представляют собой смесь двух упомянутых выше пен.

    В принципе, пены представляют собой не что иное, как пенопласт. В принципе, все пластмассы можно вспенивать, поэтому свойства различных пен имеют широкий диапазон вариаций.

    Различные материалы, а также различные процессы вспенивания позволяют производить пену от мягкого до эластичного или даже твердого. Они используются в зависимости от их характеристик.

    Области применения пенопласта

    Вспененный клей используется везде, где необходимо прочно закрепить пену. Это могут быть, например, теплоизоляционные плиты в стенах или потолках домов. Для таких применений часто рекомендуется специальный огнезащитный клей, особенно если здание — школа, больница или детский сад.Доступны также специальные акустические пены, которые обеспечивают особенно высокий уровень звукоизоляции.

    Если ткань должна быть приклеена к пене, можно использовать спрей или намазанный клей. Важно нанести очень тонкий слой клея, чтобы избежать появления неприглядных пятен на текстиле. Такой же клей отлично подойдет, если вы хотите приклеить пену на пену.

    В случаях тяжелого склеивания, когда необходимо добиться особенно высокой прочности, рекомендуется монтажный клей.Его можно использовать везде, где должны быть склеены тяжелые пенопластовые плиты на большой площади, например для шпунтованных досок или композитных пен.

    Лучший клей для направляющей пены

    Рекомендация по приклеиванию пеной:

    Клей для быстрого распыления пены 3M

    Клеи-распылители действительно универсальны и поэтому подходят не только для приклеивания пеной, но и для склеивание многих других материалов. Более того, аэрозольный клей подходит как для особенно больших поверхностей, так и для небольших поверхностей.Простое приложение практически одним нажатием кнопки экономит пользователю много времени и усилий.

    Клеи-спреи также подходят для склеивания различных материалов. Так что приклеить пену к дереву, а также к ГФК, бетону или другим металлам не проблема. Аэрозоли, содержащиеся в аэрозольном клее, обеспечивают идеальное распределение клея. Обратите внимание на время выдержки, которое составляет несколько минут в зависимости от производителя.

    На данный момент у нас есть четкая рекомендация для вас: 3M Foam Fast Spray Adhesive .Он предлагает все положительные свойства, которые вам нужны, если вы хотите приклеивать поролон:

    PROS

    • Процесс склеивания происходит в очень короткое время, так как клей нужно только распылить. и сразу прилипает
    • Клей-спрей для поролона идеально подходит для безопасного и быстрого склеивания
    • Клей подходит для многих различных материалов; соединение между собой также не проблема
    • Клей-спрей для пены устойчив к атмосферным воздействиям и старению
    • Склеивание прочное и чрезвычайно долговечное
    • Клей незаметен, поэтому не остается неприглядного клеевого шва
    • Почти не остается тумана от распыления

    МИНУСЫ

    • Клей содержит много потенциально вредных для окружающей среды веществ и очень токсичен для водных организмов
    • Даже если аэрозольный туман практически не образуется, его невозможно полностью избежать.

    В целом, мы настоятельно рекомендуем клей 3M Foam Fast Spray Adhesive!

    • Разработано специально для пен и тканей
    • Распыляет с кружевным рисунком распыления, оптимизированным для приклеивания пены
    • Обеспечивает время склеивания от 15 секунд до 30 минут

    Нанесение клея-спрея

    Применение спрей клея действительно кусок пирога. Сначала поверхности тщательно очищаются и при необходимости, в зависимости от материала, придаются шероховатости. Затем клей-спрей просто распыляется на основу, следя за тем, чтобы он наносился тонко, но равномерно.

    Клей-спрей обычно работает методом контактного склеивания; это означает, что он наносится с обеих сторон. Однако есть и те, которые наносятся только с одной стороны.

    Распылите клей по всей поверхности с расстояния около 25 см. Затем соедините две подложки и при необходимости зафиксируйте их на месте.Крепление не является обязательным, так как клей держится очень быстро.

    Хорошая альтернатива:

    BEACON Hold The Foam

    Специальные клеи для пен — это те клеи, которые были специально разработаны для соединения пен. Обычно они подходят для многих различных типов пены. Они часто используются, особенно в секторе обивки, но также и в сфере хобби и ремесленничества.

    Если вы хотите использовать специальный клей для пенопласта, мы советуем вам использовать клей для поролона BEACON .Это дает множество преимуществ, которые будут особенно полезны при приклеивании поролона:

    PROS

    • Клей поставляется в практичной жестяной банке и легко наносится с помощью прилагаемой кисти.
    • Клеевой шов устойчив к температуре от -10 ° до + 70 ° по Цельсию, что особенно полезно для машинной стирки одежды и обивки
    • Комбинированное склеивание между пеной и другими материалами, такими как картон, ткань, металл и дерево легко возможно
    • Клеевой шов устойчив к кислотам, маслам и воде
    • Связки, сделанные с помощью клея BEACON, очень эластичны и мягки и поэтому идеально адаптируются к материалу
    • Клей подходит для многих различных типов пены

    CONS

    9000 2

    • Клей во время работы имеет очень сильный запах, и образующиеся пары очень раздражают; Поэтому мы рекомендуем вам работать на открытом воздухе или, по крайней мере, хорошо проветривать рабочее место и носить дыхательную маску.

    Пенный клей BEACON полностью убедил нас в наших испытаниях!

    • Склеивает все типы пены вместе
    • Склеивает пену с тканью, бусами, отделкой, деревом, бумагой, картоном и т. Д.
    • Нетоксичен, мгновенно захватывается и быстро сохнет, легко очищается водой
    • Сделано в США

    Нанесение пенного клея

    Пенопластовые клеи обычно наносятся кистью.Некоторые типы также можно наносить с помощью пистолета-распылителя, который в то же время обеспечивает особенно тонкое, но также равномерное нанесение. Затем обе подложки соединяются под высоким давлением и, возможно, фиксируются.

    Также рекомендуется:

    WELDWOOD Original Contact Cement

    Контактный клей — это особенно прочный тип клея, который образует очень эластичные соединения. С контактным клеем даже склеивание различных материалов не проблема.Поэтому, если вы хотите приклеить пену, например, к дереву, вам следует использовать такой клей для поролона.

    • Резиновый клей, который мгновенно образует высокопрочные соединения на различных поверхностях.
    • Предлагает сотни вариантов использования для дома, офиса и мастерской.
    • Образует прочную связь при контакте, что исключает необходимость использования зажимов, временных крепежных элементов и длительного времени схватывания.

    Мы можем порекомендовать клей для пены от Weldwood , который изначально был разработан для мебельной промышленности.Контактный цемент Weldwood поставляется в практичной жестяной банке и имеет множество преимуществ:

    PROS

    • Применение очень простое; клей наносится кистью или распылителем на обе склеиваемые поверхности
    • Клей подходит не только для пены, но и для различных других материалов, а также для склеивания различных материалов между собой
    • Клей шов не затвердевает, но остается мягким и очень эластичным
    • Клей также можно наносить с одной стороны
    • Клей образует очень прочное и прочное соединение

    CONS

    • Клей не совсем безвреден для здоровья, поэтому респираторная маска, защитные очки и хорошо вентилируемое рабочее место должны быть стандартными при работе

    Контактный клей Weldwood в целом представляет собой твердую пену. резиновый клей с множеством положительных характеристик, которые мы однозначно можем рекомендовать.

    Нанесение контактного клея

    Контактный клей, как следует из названия, наносится методом контактного склеивания. Это означает, что клей наносится тонким, но равномерным слоем с обеих сторон. После этого необходимо соблюдать определенное время выдержки, которое зависит от инструкций производителя.

    Обычно это около десяти минут. Когда клей станет сухим, вы можете соединить две основы, приложив очень сильное давление. Исправление обычно не требуется.Обратите внимание на точность, потому что ошибки не могут быть впоследствии исправлены.

    Вы должны сначала протестировать этот метод склеивания в незаметных местах, чтобы избежать ошибок.

    Советы и рекомендации по склеиванию пеноматериала

    • При склеивании поролона необходимо убедиться, что поролон является пористым, хорошо впитывающим или твердым, а не впитывающим или почти не впитывающим. В зависимости от материала необходимо использовать другой клей.
    • При приклеивании поролона форма также важна: поскольку поролон эластичен, есть формы, которые особенно трудно склеивать. Обычно это очень большие листы пенопласта. Для очень маленьких форм иногда бывает достаточно двустороннего скотча, особенно если склеивание носит временный характер. Однако, если склеивание должно выдерживать большие нагрузки, всегда рекомендуется использовать специальный клей для пенопласта.
    • Если вы любитель громкой музыки, вы можете оказать соседям услугу и сделать звукоизоляцию своей музыкальной комнаты, разместив панели в форме пирамиды из пенопласта на стенах.Лучше всего это сделать с помощью клея-распылителя, потому что каждая доска пирамидки имеет относительно большую площадь поверхности.

    Подготовка поверхности

    • Подготовка поверхности важна при склеивании любого материала. Прежде всего, они должны быть очищены от грязи. Тщательно удалите грязь, пыль, а также остатки масла и смазки. Сюда также входит смазка для пальцев! После очистки не прикасайтесь к склеиваемым поверхностям голыми пальцами, используйте одноразовые перчатки..
    • Основания также должны быть абсолютно сухими.
    • Первое испытание на незаметном и небольшом участке, чтобы убедиться, что используемая пена удерживает клей. Только после этого следует выполнять фактическое склеивание.

    Фактический процесс склеивания

    • После очистки клей наносится на поверхности, и они соединяются вместе под высоким давлением. Затем, в зависимости от типа используемого клея, на время фиксируются. Лучше дать клею высохнуть немного дольше, чем указано.Вы в безопасности.

    Использование клея на основе эпоксидной смолы

    Если вы хотите приклеить пену, вы, в принципе, также можете использовать клей на основе эпоксидной смолы . Он состоит из двух компонентов, которые вступают в реакцию друг с другом при объединении. В результате получается чрезвычайно прочное и долговечное соединение.

    Однако этот факт является особым недостатком в случае склеивания пеной, поскольку очень высокая прочность используемого клея может привести к разрыву пенопласта при высоких нагрузках или быстром движении.Поэтому лучше использовать специально разработанный клей для пенопласта.

    Используйте самоклеящиеся вспененные листы

    Если вы хотите покрыть пеной большие поверхности, например, в качестве звуко- или теплоизоляции в домах, вы можете использовать самоклеящиеся пенопластовые панели. В настоящее время в продаже имеется огромный ассортимент таких самоклеящихся пенопластов.

    Такие панели работают с помощью липкой пленки на тыльной стороне. Просто снимите сверху защитную пленку и прикрепите пластины.Перед этим необходимо, конечно, очистить клейкую поверхность второй основы от грязи, пыли, остатков масла и жира для улучшения адгезии.

    Как удалить клей с пены?

    Если вы хотите удалить клей с пены, мы рекомендуем использовать фен с горячим воздухом. Равномерно нагрейте материал и аккуратно удалите клей. Однако обратите внимание на выделяющиеся при этом пары! В целях личной безопасности надевайте дыхательную маску и защитные очки.По возможности работайте на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом рабочем месте.

    Даже приклеивание пеной становится детской забавой с правильным клеем. Если вы хотите приклеить поролон, просто следуйте нашей пошаговой инструкции.


    6 Лучший клей для пенопласта Отзывы (2019)

    6 Лучший клей для пенопласта Отзывы 2019

    Пенопласт

    может превратить пространство в художественную галерею, они просты в использовании и отлично смотрятся с фотографиями и произведениями искусства. Если вы не очень-то хотите доплачивать за печать на пенопласте отпечатков на профессиональном принтере, то быстрое самостоятельное изготовление не только обойдется вам дешевле, но и раскроет вашу творческую сторону.

    Печать на пенопласте своими руками может быть очень сложной. Гораздо лучше провести небольшое исследование пенопласта, прежде чем начинать работу над своим проектом. Использование неправильного клея для пенопласта может привести к разочарованию и потере времени и средств. Обратите особое внимание, чтобы научиться правильно клеить пенопласт.

    Пенопласт

    , также известный как пенопластовый картон, представляет собой материал для вывесок и печати, состоящий из плотной вспененной сердцевины, зажатой между двумя листами матовой бумаги.Пенопласт изготовлен из полистирола, который является одним из наиболее распространенных в мире видов пластика, используемых при производстве пенополистирола. Пенопласт сверхлегкий из-за того, что сердцевина из полистирола на 95-98% состоит из воздуха.

    Монтаж на пенопласте

    Прежде чем мы перейдем к лучшим типам клея для пенопласта, было бы здорово обсудить, что такое монтаж пенопласта и какие два типа доступны. Монтаж пенопласта — это распространенный метод, используемый для демонстрации изображений.Он заключается в наклеивании изображения на доску с пенопластом и матовой бумажной поверхностью.

    Размещение изображения или плаката на пенопласте эстетично и дополняет любое изображение, не подавляя его. Монтаж пенопласта доступен по цене, легкий и может прослужить долго, особенно когда он защищен от внешних элементов, таких как вода и солнце.

    Монтаж пенопласта — это метод прикрепления напечатанного изображения к пенопласту для демонстрации. Вы можете легко сделать это с помощью клея, клеевого спрея или двусторонних клейких листов.Однако большинство пенопластов имеют самоклеящиеся покрытия.

    Сделать своими руками довольно легко, если у вас очень устойчивые руки. Отсутствие устойчивости приведет к появлению пузырьков воздуха и неправильной фиксации изображения. Однако, если отпечаток больше, может быть лучше доверить монтаж профессиональному сервису по монтажу, который, как правило, доступен по цене, быстро и меньше расстраивает вас. Работа с более крупными отпечатками требует подходящих инструментов и просторного рабочего места.

    Использование неподходящих материалов и техник может вызвать образование пузырей, морщин и деформацию.Важное практическое правило: если вам нужно отнести пенопласт в типографию, чтобы напечатать изображение, которое вы собираетесь монтировать, лучше оставить монтажный стержень из пенопласта для типографии.

    Преимущества монтажа пенопласта

    Если вы пытаетесь потратить в рамках своего бюджета, но при этом сделать свое пространство таким, как будто вы потратили кучу денег на декор, монтаж пенопласта — ваш лучший друг. Поскольку он доступен по цене, вы можете купить столько, сколько захотите, и повесить его на стены.Пенопласт очень легкий, что позволяет легко повесить большие изображения, такие как фотографии, на стены или подвесить к потолку.

    Легкую пенопластовую плиту также легко транспортировать из одного помещения в другое.

    Хотя пенопласт подвержен износу, он невероятно доступен по цене и может быть заменен без разрыва.

    Недостатки монтажа пенопласта

    Как упоминалось ранее, пенопласт не очень хорошо переносится со всеми клеями, и они могут быть придирчивыми! Некоторые клеи и краски могут взаимодействовать с пеной, в результате чего она растворяется или тает… ох.Клеи на водной основе также могут повлиять на целостность отпечатка, вызывая деформацию внешних слоев при высыхании. Следовательно, сухой монтаж — лучший способ.

    Некоторые пенопласты имеют слегка кислую поверхность, что означает, что они несовместимы с архивными изображениями.

    К счастью, на рынке доступны варианты бескислотного вспененного клея для сердцевины, которые можно использовать с изобразительным искусством и фотографиями, требующими обрамления.

    Пенопласт, как и клей на водной основе, подвержен повреждениям от воды.Фотографии и плакаты, закрепленные на пенопласте, могут быть повреждены при контакте с влагой. Поэтому лучше всего хранить картины и искусство, закрепленные на пенопласте, в помещении для сохранности. Также избегайте сырых мест, таких как кухня или ванная.

    Монтаж на пенопласт Vs. Печать на пенопласте

    Монтаж пенопласта — это когда вы наклеиваете предварительно отпечатанное изображение на пенопласт. С другой стороны, печать на пенопласте пропускает процесс прикрепления и печатает изображение непосредственно на пенопласте с использованием высококачественной печатной машины.

    Печать на пенопласте

    имеет отличные преимущества, которые включают невероятно яркие изображения, увеличенный срок службы изображения, а также возможность разрезания изображения на четыре части для отображения. Печать на пенопласте или прямая печать может быть ламинирована для образования влагобарьера.

    При ламинировании печати уменьшается вероятность деформации изображения, а это означает, что дисплей может оставаться на открытом воздухе, не подвергаясь воздействию элементов. Прикрепленные фотографии никогда не следует оставлять на открытом воздухе на продолжительное время.

    Какие клеи использовать для пенопласта | Лучше всего подходит для пенопласта

    Не все клеи и адгезивы можно использовать для пенопласта. Итак, мы собрали одни из лучших клея, которые вы можете найти в местном магазине для рукоделия.

    1. Оригинальный клей Gorilla Glue: Этот клей продается в большинстве магазинов и бывает коричневого или прозрачного цвета.Он отлично подходит для склеивания пенопласта, так как клей можно наносить кистью или валиком на обеих поверхностях. Подождите примерно 15 минут, чтобы поверхность высохла, прежде чем склеивать поверхности.
    2. 3M 30NF Зеленый контактный клей Fastbond: Этот клей также называют зеленым клеем, контактный клей 30NF Green Fastbond — надежный бренд. Это контактный клей для пенопласта на водной основе с низким содержанием ЛОС (летучих органических соединений). Этот клей для пены для рукоделия будет стоить вам немного, но он хорошо держится на нескольких материалах и не разъедает пену.Нанесите клей на пенопласт и дайте ему полностью высохнуть, затем поместите отпечаток на пенопласт, он приклеится при контакте.
    3. Строительные клеи: Для пенопласта предназначена тонна сужающих клеев. Клеи, такие как Loctite PL 300 Foamboard VOC Latex Construction Adhesive, Loctite Power Grab All Purpose Construction Adhesive или Liquid Nails LN604 Projects & Foamboard Adhesive. Чтобы нанести этот клей, вам понадобится стандартный пистолет для герметика. При покупке Loctite Power Grab вы можете купить аппликатор под давлением, оснащенный спусковым крючком для облегчения дозирования.
    4. Клей-спрей: Клей-спрей для изоляции пенополистирола 3M 78 поставляется в аэрозольных баллончиках и довольно быстро сохнет. Этот спрей предназначен именно для изоляционной пены и не разъедает пену. Прозрачный спрей-клей 3M Foam Fast 74 и спрей-клей 3M 90-24 Hi-Strength 90 поставляются в аэрозольных баллончиках и склеивают пену и ткань. Он эффективен на разных средах s0, если вы хотите приклеить пену к дереву или другим материалам, таким как бумага, картон, пластик, металл и т. Д., Тогда это то, что вам нужно.Безусловно, это лучший клей для пенопласта к бетону.
    5. Клей для дерева или столярный клей : Elmer’s E7330 Carpenter’s Wood Glue Max — это универсальный клей, который приклеивается к большинству поверхностей. Равномерно распределите по поверхности для использования и соединения, надавите и дайте высохнуть. Он нетоксичен и легко очищается.
    6. Горячий клей : Перед нанесением горячего клея на пенопласт необходимо сначала покрасить пену латексной краской. С горячим клеем вам нужно будет как можно быстрее нанести изделие на рабочее место, потому что горячий клей быстро остывает, и у вас остается мало времени для внесения каких-либо изменений в ваш проект.

    Надеюсь, это руководство по 6 лучшим клеям для пенопласта было полезным! Мы настоятельно рекомендуем оригинальный клей Gorilla, поскольку он прочный и прочный, но все вышеперечисленное подойдет (только будьте осторожны с горячим клеем). Если вы ищете что-то еще, Printmoz также продает дешевые баннеры в Интернете.

    Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с нашими низкими ценами на пенопласты!

    полезных советов по изготовлению пены своими руками — Foam Factory, Inc.

    Проекты «Сделай сам» так же популярны, как и когда-либо, поскольку люди ищут способы сэкономить доллары, получить продуктивное хобби или взять на себя большую ответственность за то, что в их жизни и вокруг. В соответствии с этой тенденцией люди не просто чаще выполняют типичные домашние проекты, они также расширяют свои усилия в областях, ранее предназначенных для торговых работников или производителей.

    Lux-R Couch Cushion Core

    Обладая более чем 30-летним опытом работы в индустрии комфорта и поддержки, Foam Factory, Inc. увидела множество тенденций в области домашнего интерьера, и в последние годы акцент на DIY остается неизменным. Вещи, которые люди покупали, не задумываясь, теперь переосмысливаются с возможностями настройки, выходящими далеко за рамки того, что можно найти в магазинах.

    По мере того, как люди берут на себя все более широкий круг обязанностей, подушки для сидения на заказ стали особенно популярным проектом. Будь то замена изношенных подушек дивана или обивка стула пеной для идеального ощущения, создание собственных подушек из линии пены с открытыми порами Foam Factory на удивление выполнимо. Однако препятствие, которое тормозит многих людей после того, как они купят пену, — это когда проект не может быть создан с использованием одного куска материала. Удивительное решение этой проблемы так же просто, как склеивание нескольких частей вместе.

    Идея приклеивания такого материала, как пена, звучит странно, но на самом деле это практика в промышленности на протяжении десятилетий. Лучшая новость для тех, кто занимается своими руками, заключается в том, что это очень просто сделать дома. Имея в виду всего пару советов, когда придет время склеивать, вы можете собрать красивый конечный продукт.

    При склеивании пеноматериалов все зависит от типа используемого клея. Из-за различных химических составов, используемых для создания пены, некоторые клеи не смогут образовывать прочную связь, а в худшем случае неправильный клей может вызвать физическое разрушение материала.К счастью, специальный клей для пенопласта разработан специально для использования с различными видами пены, и его легко найти в магазинах для рукоделия и у многих поставщиков пенопласта. Foam Factory предлагает клеи, предназначенные для пены с открытыми порами, пены с закрытыми порами, и даже специальный клей, предназначенный для работы с полистиролом, и может помочь вам выбрать клей, который позволяет использовать различные виды пены без ограничений.

    Клеи из пеноматериала

    специально созданы для использования в продуктах, обеспечивающих комфорт и поддержку. Продается в виде аэрозольных баллончиков, обеспечивающих равномерное распределение по широким поверхностям.Они также являются очень прочными клеями, оставаясь при этом гибкими. Это предотвращает образование неудобного и жесткого шва на подушке, позволяя пене изгибаться и сжиматься без разрывов. В то время как в основе DIY лежит использование подручных материалов, аэрозольные клеи являются правильным инструментом для работы и работают так, как не могут использовать белый клей или наносимая кистью паста.

    Крепкое соединение двух частей пенопласта

    Когда у вас есть материалы, необходимые для проекта, возникает вопрос, как правильно склеить два куска пенопласта.При приклеивании поролона покройте обе поверхности клеем и подождите несколько секунд, чтобы клей стал липким. Убедившись, что отрезанные секции из пенопласта правильно выровнены, сожмите их вместе с максимально возможным давлением. Благодаря абсорбирующей природе пены клей глубже проникает в каждый кусок пены. Вместо единой жесткой линии клея, которая могла бы присутствовать, если бы поролон был мягко сжат, плотно сжатые швы поролона имеют постепенное соединение, что делает подушечки намного более прочными и гибкими.

    Это легко сделать при работе с подушками меньшего размера, 4-дюймовыми поролоновыми подушками или декоративными подушками, но иногда склеивание очень больших кусков поролона вместе для создания подушек для сидений в эркере затруднено. Когда пена слишком велика, чтобы ее можно было легко сжать с обеих сторон, существует другой метод, обеспечивающий максимально прочное соединение. Двумя пальцами и большим пальцем сожмите шов, удерживая в течение нескольких секунд, прежде чем продолжить. Важно следить за тем, чтобы при этом не порвать пену, но, нанеся достаточное количество пены между пальцами, вы сможете прочно склеить даже самые большие подушки.Не забудьте аккуратно перевернуть подушку и зажать нижний край, к которому у вас раньше не было доступа. С быстросохнущим клеем Foam Factory требуется всего несколько минут после того, как вы закончите зажимать подушечки, чтобы их можно было расслабить.

    С помощью этих парных советов по изготовлению подушек своими руками вы сможете создать мягкие сиденья по всему дому всего за счет клея и пены!

    клея, который не растворяет пену

    Как я уже упоминал в предыдущей статье, пенопласт — один из моих любимых строительных материалов для декораций и реквизита из-за его легкого веса, низкой стоимости и универсальности.Однако использование неправильного клея может привести к катастрофе, если вы не подозреваете, что некоторые клеи растворяют пену. Выбор пенопласта может оказаться непростой задачей, если вы никогда этого не делали.

    Я до сих пор помню, как впервые попытался собрать пену: Вы можете представить мой ужас, когда я наблюдал, как моя пена растворяется на моих глазах после нанесения клея. Я быстро понял, что не все клеи созданы одинаково. Есть много клеев, которые подойдут, и столько же, если не больше, — нет.Вот список, который поможет упростить выбор клея для пенопласта, хотя я все же рекомендую всегда проверять образец перед использованием любого клея для пенопласта, чтобы убедиться, что он в конечном итоге не разрушит вашу пену.

    1. Строительные клеи (предназначены для пенопласта)

    Одним из моих личных фаворитов для пенопласта являются строительные клеи на пенопласте, такие как строительный клей для пенопласта Loctite PL 300 с VOC, универсальный строительный клей Loctite Power Grab или клей для жидких гвоздей LN604 для проектов и пенопласта.Строительный клей плавится с 2 фунтами пены, поэтому обязательно возьмите тот, который предназначен для пенопласта или пенопласта (например, один из перечисленных выше) при его использовании. В моем местном хозяйственном магазине они обычно есть на складе, поэтому, если у меня кончится, я могу в крайнем случае купить больше. Для их нанесения вам понадобится стандартный пистолет для герметика. Loctite Power Grab можно приобрести с аппликатором под давлением, оснащенным спусковым крючком для облегчения дозирования. Его легко смыть водой и мылом, и он сохнет немного быстрее, чем Liquid Nails.Кроме того, вероятность высыхания контейнера под давлением значительно ниже.

    • Используйте шурупы и шайбы для гипсокартона, чтобы удерживать пенопласт на месте до высыхания для создания живописных предметов. Что мне не нравится в Liquid Nails, так это то, что его нелегко очистить. Вы определенно не хотите, чтобы это было на вашей одежде.

    Также известный как зеленый клей, контактный клей 3M 30NF Green Fastbond — еще одна торговая марка, которой доверяют. Это контактный клей на водной основе с низким содержанием ЛОС (летучих органических соединений).Он бывает разных размеров — от кварты до бочек на 55 галлонов. Несмотря на то, что он дорогостоящий, он хорошо сцепляется с различными материалами, не разъедает пену и немного помогает. Чтобы использовать, нанесите его на обе поверхности и дайте ему полностью высохнуть; затем склейте их (скрепляет при контакте). Также используйте его в качестве грунтовки для пены ETHA, чтобы краска не отслаивалась.

    Original Gorilla Glue (коричневый или прозрачный) можно легко купить в большинстве магазинов. Его можно наносить щеткой или наматывать на обе поверхности.Подождите примерно 15 минут, чтобы он высох, а затем склейте поверхности. Обратной стороной является то, что его очень трудно очистить, а когда он высохнет, очистить его практически невозможно. Вы не захотите держать его в руках, так как он будет держаться несколько дней. Это также испортит вашу одежду, если вы ее наденете.

    GREAT STUFF Изолирующий пенный герметик будет прилипать практически ко всему, но если его не зажать, он раздвинет пену, потому что при высыхании он расширяется. Это также довольно дорого для адгезии из-за того, сколько вы получаете в банке, его сложнее контролировать, чем другие варианты, и это кошмар для очистки.Однако его легко купить в большинстве хозяйственных магазинов. Если вы выберете этот вариант, не забудьте подготовить рабочую поверхность пластиком или газетой, но если вы случайно попадете на пол или стол, дайте ему полностью высохнуть, и обычно он сразу же выскочит.

    5. Захват скольжения

    Хотя Glidden Gripper не является клеем, он представляет собой грунтовку, которая хорошо подходит для склеивания пенопласта и белой пены, когда ее утяжеляют и оставляют сохнуть. Фактически, это создает одну из самых сильных связей, с которыми я когда-либо сталкивался.

    Wilsonart h3O — негорючий контактный цемент на водной основе с низким содержанием летучих органических соединений, разработанный в качестве альтернативы для мест, где использование горючих растворителей запрещено или регулируется местными правилами качества воздуха. Этот контактный клей со слабым запахом и высоким содержанием твердых частиц, наносимый распылением, валиком или кистью, обеспечивает превосходную прочность склеивания, высокую / экономичную степень покрытия и термостойкость.

    Двусторонняя клейкая лента

    от Odowalker невероятно прочна и склеивает практически все! Взвесьте его на ночь для достижения наилучших результатов.Эта лента отлично подходит для любых проектов (не только связанных с пеной), поэтому я рекомендую иметь ее под рукой.

    8. Клеи-распылители

    Клей-спрей для изоляции пенополистирола 3M 78 поставляется в аэрозольных баллончиках и быстро сохнет. Он разработан специально для изоляционной пены и не должен разъедать ее. Прозрачный спрей-клей 3M Foam Fast 74 и спрей-клей 3M 90-24 Hi-Strength 90 также поставляются в аэрозольных баллончиках и позволяют приклеивать пену и ткань к различным материалам (бумаге, картону, пластику, металлу, дереву и многим другим).При использовании аэрозольных клеев работайте в хорошо вентилируемом помещении или на улице.


    Elmer’s E7330 Carpenter’s Wood Glue Max склеит практически все. Чтобы использовать, равномерно распределите его и соедините вместе, зажмите и дайте высохнуть. Он нетоксичен и легко очищается влажной тканью. После высыхания вам придется отшлифовать или соскоблить, чтобы удалить его.

    Titebond 5006 II Premium Wood Glue — еще один хорошо работающий клей для дерева. Раскатайте его по обеим поверхностям и взвесьте на ночь.Клеи для дерева — недорогое решение. Вы можете купить их галлон; они нетоксичны и легко очищаются мылом и водой.

    10. Лепка или пальто

    Scult or Coat от BMI или Rosebrand находит множество применений для пенопласта, в том числе в качестве клея и защитного покрытия. Хотя я бы не рекомендовал покупать его исключительно для клеящих целей из-за экономической эффективности, если у вас есть под рукой, он отлично подходит для небольших проектов.

    11. Горячий клей

    Также для небольших проектов с пеной, если вы сначала покрасите пену латексной краской, вы можете использовать горячий клей.Это хорошо работает для небольших опор, но не выдерживает больших опор или деталей, так как вес будет их разрывать.

    Хотя это ни в коем случае не исчерпывающий список пенопластов, он предлагает множество вариантов, которые помогут найти то, что доступно, доступно и лучше всего подходит для вас. Я люблю экспериментировать с новыми продуктами, но приятно иметь детали, которым вы можете доверять. Какой бы продукт вы ни выбрали, я хотел бы, чтобы вы поделились своими проектами и успехами в комментариях ниже.До следующего раза, удачной работы!

    Вам также может понравиться…

    Theatre Technician Wishlist

    Часто задаваемые вопросы о покрытиях и клеях

    — Завод по производству пеноматериалов для горячей проволоки

    Общие (и не очень частые) вопросы и ответы

    Часто задаваемые вопросы о пене для приклеивания, защиты и нанесения покрытий

    Щелкните здесь для получения подробной информации о смешивании универсального пенопласта и советов пользователя

    Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с подробностями о смешивании внешнего пенопласта и советами пользователя

    Q: Можно ли использовать пенопласт внутри помещений и является ли оно пожаробезопасным?

    A: Наши покрытия из пеноматериала могут использоваться внутри помещений, и они не только пожаробезопасны, но и препятствуют возгоранию. Тем, кто хочет получить одобрение пожарной безопасности при использовании пены, мы предлагаем предоставить паспорта безопасности материалов (MSDS) и / или попросить пожарного инспектора протестировать образец. Обычно проблема возникает из-за того, что артисты делают сценический реквизит из пеноматериала без покрытия. Особенно строги пожарники проявляют, когда в закрытом помещении собирается большая аудитория. Когда они видят паспорта безопасности пеноматериала, они обычно дают добро, потому что пена менее горючая и менее токсична, чем древесина. Вы можете поднести факел к пенополистиролу, и он перестанет плавиться / гореть, как только пламя исчезнет.«Дым» — это в основном углеводороды и водяной пар. Этот полезный PDF-файл от EUMEPS описывает поведение EPS в случае пожара.

    В худшем случае придется покрыть пену Foam Coat. Ниже приведен раздел паспорта безопасности материалов с данными о пожаре:

    РАЗДЕЛ IV
    ДАННЫЕ ПО ОПАСНОСТИ ПОЖАРА И ВЗРЫВА

    Температура вспышки (используемый метод): негорючий.
    Средства пожаротушения: Используйте средства пожаротушения, подходящие для окружающего пожара.
    Специальные меры пожаротушения: Нет
    Необычные пожаро-взрывные опасности: Нет
    Специальное противопожарное защитное оборудование: Нет

    Q: Какие виды красок вы рекомендуете использовать? Интерьер или экстерьер? Акрил или латекс?

    A: Всегда используйте краски на водной основе.Подойдет акриловая или латексная краска. Если ваш проект выходит на улицу, используйте краску для наружных работ, поскольку она не выцветает так же быстро, как внутренняя, и дольше защищает пену. Всегда проверяйте краску на кусочке поролона, так как там могут быть добавки, растворяющие пену. На растворение пены может уйти пара минут. К сожалению, некоторые краски содержат мягкие растворители, которые медленно разъедают пену в течение многих лет, но поначалу кажутся хорошими.

    Тонкий слой Foam Coat защитит вашу пену от растворителей в аэрозольной краске. Только убедитесь, что на нем нет пены.

    Q: Как я могу замедлить время схватывания универсального пенопласта, чтобы оно не затвердело до того, как я закончу его наносить?

    A: Вы можете продлить время высыхания универсального вспененного покрытия, добавив до 50% латексной краски с водой перед смешиванием с сухим вспененным слоем. Кажется, что он не ослабляет универсальное пенопластовое покрытие и может дать вам более 40 минут рабочего времени, если вы сразу смешаете его без воды.Я не думаю, что это повлияет на долговечность пенопласта. Я бы не советовал использовать какой-либо из этих методов в сочетании с жидкими фортификаторами Bounce или Boost.

    Один из наших клиентов предложил добавить пару пакетов сахара к универсальному пенопласту: если сахар присутствует в бетоне, он задерживает время схватывания бетона, поэтому сахар действует как замедлитель. Если сахар составляет 0,5% от веса цемента, время схватывания увеличивается на 2-3 часа. и если сахар составляет более 2% от веса цемента, тогда схватывание бетона задерживается на несколько дней или более.

    В: Как защитить пену на открытом воздухе?

    A: Самым дешевым и простым покрытием является наружная латексная краска для дома. Если пена будет находиться в месте, где люди и животные не будут сталкиваться с ней, она переживет окрашенное дерево, потому что с пенополистиролом не будет усадки, расширения или гниения, как с деревом. Теперь у нас есть полная система покрытия пеной с несколькими вариантами защиты вашей пены. У нас есть универсальное вспененное покрытие и внешнее вспененное покрытие, доступные в банках по 3 фунта и контейнерах по 25 и 50 фунтов.

    Наше внешнее поролоновое покрытие идеально подходит для покрытия пеной для наружного применения. Его можно наносить даже на пену с пониженной температурой. Он очень прочный и очень хорошо сцепляется с пеной. Жидкий фортификатор Boost будет хорошо работать с Exterior Foam Coat, но не с Bounce. Пенопласт для наружных работ требует больше времени для установки и высыхания и со временем становится прочнее. Он также имеет более шероховатую поверхность, чем универсальное пенопластовое покрытие, но его можно гладко затереть.

    Foam Coats — это продукты на основе бетона, поэтому при нанесении достаточно толстым слоем (не менее 0.Толщиной 5 дюймов) покрытие будет очень трудно сломать или потрескать. Мы всегда рекомендуем добавлять жидкий фортификатор Boost, так как он значительно укрепит и защитит от атмосферных воздействий Foam Coat. Foam Coat немного пористый, поэтому используйте краску для наружных работ или другой герметик поверх Foam Coat. Если вы добавите Bounce к универсальному покрытию из пеноматериала вместо Boost, это сделает гибкое водонепроницаемое покрытие. Мы также предлагаем зернистость средней или крупной зернистости, которая придает пене каменную текстуру.

    Если вы ищете сверхпрочность, вы можете использовать стекловолокно и эпоксидную пену.Так делают многие каяки и виндсерферы. Никогда не наносите смолу непосредственно на пену, так как она растворяет полистирол. Вы можете использовать покрытие из клея Foam Fusion в качестве изоляционного барьера от смолы.

    Наш новейший продукт для покрытий — это стиропласт, который представляет собой наносимый кистью герметик с быстрым временем схватывания, который предназначен для создания ударопрочной и огнестойкой оболочки для многих подложек, включая пенополистирол / пенополистирол, изоляционные пены и дерево. Это двухкомпонентное полиуретановое покрытие с медленным отверждением, обладающее превосходной твердостью и большей влагостойкостью, чем эпоксидные смолы и смолы.Для получения дополнительной информации см. Страницу продукта здесь: он доступен в квартах и ​​галлонах.

    В: Я сделал фон из пенопласта для своего аквариума — чем я могу его безопасно покрыть?

    A: StainFast — новый фантастический герметик, специально созданный для аквариумов и террариумов. Он используется для окрашивания и герметизации Exterior Foam Coat и Create Coat. Вы можете использовать StainFast с пигментами на водной основе, или, если вы просто хотите запечатать Exterior Foam Coat или Create Coat, вы можете просто использовать его как невидимый герметик.В отличие от всех других силеров, он не выглядит блестящим, поэтому вы можете сохранить максимальную реалистичность. Если вы хотите подмешать пигменты для окрашивания (чтобы он выглядел как настоящий камень), он отлично подойдет для Exterior Foam Coat и даст лучший вид и ощущение камня, но цвета будут ярче при использовании для Create Coat. StainFast использовался для герметизации многих аквариумов Sea World San Diego.

    Патрик из Deep Sea Aquarium Maintenance протестировал два герметика Krylon, которые не изменили pH его тестовой воды.Krylon Fusion for Plastic доступен в прозрачном цвете, а Krylon Conservation Varnish доступен в глянцевом и матовом исполнении. Эти продукты, вероятно, не могут наноситься непосредственно на пену, но они отлично подходят для всех наших покрытий. Патрик использовал универсальное вспененное покрытие с отскоком, чтобы покрыть пенопластовый фон, а затем покрыл его пятью слоями матового лака Krylon Conservation Varnish. В блоге об аквариуме также сообщается, что Krylon Fusion for Plastic был их предпочтительным герметиком, и дать ему высохнуть в течение недели, чтобы полностью затвердеть, иначе он может отслоиться там, где вода течет по нему, при использовании в большом открытом пруду с водопадом.

    Для более крупных проектов Патрик также рекомендует использовать Pond Armor, который обеспечивает водостойкий нетоксичный барьер для водных сред, старых или новых. Сообщается, что он безопасен для рыбы и растений. Другие рассказали нам, что смазывают силиконовым герметиком для аквариумов все, что им нужно запечатать.

    Наш внешний поролоновый слой рассчитан на укладку под землей и выдерживает влажную погоду. Наш стиропласт — полностью водостойкий герметик. Оба эти продукта должны быть запечатаны, чтобы быть безопасными для рыбы.

    В: Как сделать покрытие из пеноматериала гладким?

    A: Если вы постучите по объекту с покрытием из пеноматериала, покрытие из пеноматериала на мгновение станет жидким, чтобы сгладить линии кисти и другие недостатки. Кроме того, большая часть сглаживания (или текстурирования) может быть выполнена при настройке Foam Coat. Лучше всего подойдет чистый, влажный или сухой металлический шпатель или шпатель. Его можно даже шлифовать сразу после схватывания, но до того, как он высохнет, гораздо легче, чем после того, как он полностью высохнет. Лучше всего использовать влажную и сухую наждачную бумагу, чтобы ее было легче очистить для повторного использования, если она забивается.

    В: У меня проблемы с нанесением пенопласта. У меня был один большой кусок пены, который прогнулся из-за покрытия. У меня тоже отслаивается покрытие, даже при использовании наддува. Есть ли у меня другие варианты прочного покрытия для участков с высокой проходимостью?

    A: Изгиб больших более тонких листов пенопласта при нанесении покрытия был проблемой в течение многих лет. Один мой друг-формовщик однажды сделал мне доску для серфинга из пенополистирола, покрытую стекловолокном и эпоксидной смолой, которая потеряла форму.Его лекарство, которое сработало, заключалось в том, чтобы вставить деревянный стрингер 1/16 дюйма во все его доски для серфинга из пенополистирола. Он просто разрезал пену шириной 18 дюймов посередине и приклеил тонкий кусок дерева.

    Что касается сколов, они не прилипают к пене или часть пены отходит вместе со стружкой? Посмотрите, нет ли на отколотых кусках следов пены. Boost делает Foam Coat настолько липким, что, если я забуду почистить шпатель, мне придется использовать шлифовальный станок, чтобы удалить его. Он не просто отколется. Если он нанесен тонким слоем и трескается, вам следует подумать о том, чтобы нанести его на более толстый слой и / или переключиться на Bounce в качестве укрепителя, поскольку он будет изгибаться при ударе. Мы рекомендуем Bounce для декораций и Boost для декораций. Также не будет сколов при нанесении достаточно толстым слоем.

    Наш новейший продукт для покрытий — это стиропласт, который представляет собой наносимый кистью герметик с быстрым временем схватывания, который предназначен для создания ударопрочной и огнестойкой оболочки для различных поверхностей, включая пенополистирол / пенополистирол, изоляционные пены и дерево. Это двухкомпонентное полиуретановое покрытие с медленным отверждением, обладающее превосходной твердостью и большей влагостойкостью, чем эпоксидные смолы и смолы. Для получения дополнительной информации см. Страницу продукта здесь: он доступен в квартах и ​​галлонах.

    В: Мне нужно сделать большой ненесущий фальшивый камень в качестве опоры для танцевального выступления моей дочери. Я планирую использовать изоляционные листы розового или синего цвета (8х4х2 дюйма), вырезать и склеить, а затем вырезать из них желаемую форму. Мне нужна помощь с тем, какое покрытие использовать, чтобы сделать конечный продукт долговечным и пригодным для окраски, и я также хотел бы сделать его огнестойким. Мне также нужно будет купить клей, чтобы сделать блоки из изоляционных листов. Мне нужна помощь с выбором покрытия — есть ли прочное и огнестойкое? Реквизит нужно будет путешествовать между соревнованиями и выступлениями, и, возможно, придется немного злоупотреблять.

    A: Наш внешний поролоновый слой выглядит и ощущается как камень. По мере высыхания вы можете создать супер шероховатую или полу гладкую поверхность. Обработайте его грубой кистью, чтобы получить шероховатую текстуру, или металлическим шпателем, чтобы получить гладкую поверхность. Убедитесь, что клей, который вы используете, можно разрезать горячей проволокой. Если вы используете плоские листы, вам не нужно наносить клей на очень толстые. Наше пенное покрытие является огнестойким. Большинство производителей реквизита используют пенопласт EPS 1 фунт для своих больших реквизитов и голубой или розовый пенопласт для небольших детализированных реквизитов. Пенопласты Blue и Pink очень прочны, но значительно увеличивают вес, стоимость и требуют больше времени для резки. Наш клей Foam Fusion обеспечит прочную связь для создания пеноблоков.

    В: У меня вопрос по поводу вашего клея Foam Fusion. Я провел с ним тест, склеив несколько небольших кусочков поролона перед началом проекта, и он оказался феноменально прочным, и мы остались очень довольны. Однако, когда мы собрали большой набор и оставили его на день, мы начали резать по нему, а клей все еще липкий и не затвердевший, поэтому слои пены расходятся.Как только эти открытые участки получают немного воздуха за ночь, они становятся твердыми, хотя они уже разделены. Я верю и надеюсь, что покрытие поможет удержать его на месте. Кажется, что для застывания клею просто нужен воздух, поэтому, когда он застревает между двумя большими листами, он не полимеризуется. Это типичное приложение или приложение, для которого оно не предназначено?

    A: Клей Foam Fusion высыхает даже без воздуха. Если вы использовали непористую пену, такую ​​как пена Blueboard, то высыхание могло бы занять очень много времени, но с пенопластом, который вы используете, она должна высохнуть за 24 часа.Если он будет слишком толстым, это сильно замедлит высыхание. С этим клеем меньше значит больше. Если у вас нет идеально плоских кусочков поролона, вы можете загустить клей с помощью небольшого количества Foam Coat. Foam Coat также ускорит время схватывания, но вы не сможете прорезать Foam Coat горячей проволокой. Если вы используете непористую пену или вам нужно приклеить пену к непористой поверхности, то жидкая смесь Foam Coat и Boost сделает свое дело — эта смесь будет прилипать практически ко всему, и она также очень быстро схватывается.У нас также есть аэрозольный клей для мгновенного закрепления. Чтобы действительно ускорить выполнение проекта, вы можете использовать Foam Fusion, но затем используйте низкотемпературный горячий клей, чтобы скрепить пену в нескольких местах.

    Вот отзыв клиента о нашем клее Foam Fusion: «Я попробовал образец Foam Fusion, посмотрел на него и подумал, что могу заменить его клеем Элмера. Когда я делал свой проект, мне было очень жаль, что я попробовал замену. Две недели спустя кусочки пены разваливались, и белый клей был полностью влажным, как когда я его заливал.

    Я попросил людей из HWFF объяснить, что клей Элмера (или простой белый клей) высыхает на воздухе, а Foam Fusion — химически высыхающий продукт. Я больше никогда не совершу эту ошибку, и мне жаль, что у меня не было этих двух потраченных впустую недель! »

    Q: Я не могу найти местных поставщиков больших листов пенопласта. Я планирую сделать игровой ландшафт, и мне нужны секции толще, чем 2 дюйма макс., Которые я могу найти в любом из наших местных магазинов поделок. Если я использую клей ПВА, чтобы склеить два или более листов вместе, слой клея испортит проволоку на формовочном инструменте или лезвие горячего ножа? Стоит ли сначала все вырезать, а потом приклеить? Раньше мне удавалось найти упаковочный пенопласт или другие запасные куски пенопласта для элементов ландшафта, поэтому у меня никогда не было необходимости склеивать незаконченные части вместе.Любой совет?

    A: Некоторые люди просто используют деревянные шпажки, чтобы временно удерживать листы пенопласта вместе, а затем склеивают их после того, как они вырезаны. Вы также можете использовать наш аэрозольный клей или кисть Foam Fusion для нанесения клея. Пока они не наложены слишком толстыми, что в любом случае не способствует склеиванию, клей можно разрезать с помощью наших инструментов, хотя это замедляет резку. Вы можете точечно приклеить листы, чтобы не попадать на клей так часто. Никогда не пользовалась клеем ПВА. Мы обнаружили, что некоторые клеи содержат очень медленно действующие растворители, которые растворяют пену через год или два.Клей для пенополистирола от Liquid Nails сделал это для большого проекта, над которым я работал, и в каждом месте, которое я приклеивал, была большая полость.

    В: Я создаю модели самолетов с радиоуправлением из пенопласта, я ищу пенобезопасный, быстро схватывающийся и прочный клей. Клей Foam Safe Super подходит для склеивания мелких деталей, но стоит дорого для крупных проектов. У вас есть что-нибудь, что подошло бы мне? Бьюсь об заклад, он станет очень популярным и среди членов нашего клуба.

    A: Один из наших заказчиков, занимающихся сборкой радиоуправляемых самолетов, пользуется нашей кистью Foam Fusion и спреем Shelby 277 для клея.«Я настоящий фанат вашего Foam Fusion для создания моих радиоуправляемых моделей самолетов. Это абсолютно самый прочный клей, который я когда-либо встречал ».

    Если вам нужен клей с более быстрым схватыванием, мы также предлагаем StyroGoo, пенящийся клей мгновенного схватывания. Он идеально подходит для прочного приклеивания пены, поролона, бумаги, стекла, ткани, дерева, пластика, металла и картона.

    Q: Я хочу разместить алюминиевую деталь внутри двух слоев вспененного материала, нарезанного горячей проволокой, предположительно с использованием одного и того же клея (Foam Fusion?) Как для соединения пенопласта, так и между пенопластом и металлом.Несомненно, соединение пеноматериала с металлом не будет таким хорошим, потому что Foam Fusion не был создан для металла, но я был бы очень признателен, если бы вы могли прокомментировать, насколько плохим будет соединение пенопласта с металлом и с какой поверхностью. обработок, я могу дать металлу, чтобы соединение было как можно лучше.

    A: Пару лет назад у меня был похожий проект. Я сделал элементы из вспененного материала, которые будут использоваться в нашем новом металлическом здании завода по производству пенопласта Hot Wire. Поскольку наш Foam Fusion будет прилипать только к пористым поверхностям, я совершил ошибку, применив Liquid Nails, тот, который они делают для пенополистирола.Ну низко и вот через год стихия начала отваливаться. В местах нанесения жидких гвоздей были дыры. Я тестировал Liquid Nails в течение двух недель, прежде чем нанести последние кусочки, и в течение следующих месяцев он медленно пробивался сквозь пену. Я подумал о нашем Boost, жидком фортификаторе Foam Coat. Пользуюсь Boost с пеной несколько лет, она не растворяет пену. Я использовал Boost, Foam Coat и Coarse Grit, чтобы сделать штукатурное покрытие для металлических сторон здания, и оно получилось превосходным.Он не отслаивается и не отслаивается при изгибе металла. Я ударил молотком по образцу, и он просто помял его. Это заставляет Foam Coat безумно прилипать ко всему. Если не промыть лопатку для сверла по металлу, вы не сможете даже отколоть ее, когда она высохнет. Итак, вы можете догадаться, чем я приклеиваю пенопласты обратно в здание? Boost fortified Foam Coat — лучший клей для пены к металлу, который, я думаю, вы найдете. Позже я приклеил несколько гладких вешалок из АБС-пластика к панелям с вспененным покрытием размером 4 х 7 футов для наружной настенной росписи с использованием усиленного пенопласта Boost, и это тоже отлично сработало.Еще одно преимущество состоит в том, что вы можете сделать его пастообразным, чтобы он не стекал с вертикальных поверхностей.

    Q: Я пытаюсь склеить пену, но белый клей от Elmers не держится. Что ты посоветуешь? Это большой предмет, и он мне нужен, чтобы он держался. Какие-либо предложения?

    A: Белый клей Elmers сохнет бесконечно. Вот почему мы разработали собственную формулу Foam Fusion. Будьте консервативны и не наденьте слишком толстый слой. Если пена неровная и вам нужно немного наполнить, просто добавьте немного нашего Foam Coat, чтобы клей стал пастообразным.В любом случае он застынет менее чем за час и полностью высохнет за ночь. Пена порвется, прежде чем клей отпадет!

    Кроме того, нет растворителей, которые разъедают пену — мы использовали жидкие гвозди, которые рекламировались как безопасные для пенополистирола, только чтобы они прожили пену год спустя. Вы можете использовать маленькие точки горячего клея низкой температуры, чтобы удерживать ваш проект на месте, если вам нужно работать над ним, пока клей сохнет. Наши инструменты прорежут Foam Fusion, но не смешанный с ним Foam Coat.Если вы наклеиваете пену на непористую поверхность, попробуйте смесь Boost и Foam Coat. Этот материал будет прилипать ко всему. Смойте его инструментами, прежде чем он высохнет, иначе вы никогда не снимете его!

    Q: Чтобы птицы и белки не поедали пену на скворечнике и кормушках из пенопласта, лучше всего использовать пенопласт? Это защитит пену от этих тварей?

    A: Наш слой Foam Coat представляет собой продукт на основе бетона, поэтому при нанесении достаточно толстым слоем он будет защищен от птиц и белок.У нас был художник, который сделал вывеску из пенопласта, которую только что покрасили наружной латексной краской для дома, которая пережила 10 лет солнца и дождя, несколько заморозков и шторм с порывами ветра со скоростью 100 миль в час, только для того, чтобы верхние части некоторых букв были заклеваны. прочь голуби, которые начали селиться на верхнем краю вывески. Я всегда рекомендую добавить немного укрепляющей жидкости Boost, так как он значительно укрепит и защитит от атмосферных воздействий Foam Coat. Используйте внешнюю краску или другой герметик поверх Foam Coat. Несколько клиентов имели опыт работы с птицами, и теперь я надеюсь, что вы первым сообщите нам о том, как белки проверяют свои творения.

    Q: Я создавал костюм для Хэллоуина последние две недели и почти готов приступить к его созданию. Мне было интересно использовать пену для создания бронированной части груди и спины, но я хотел использовать стекловолокно для получения гладкой и твердой оболочки. Я быстро обнаружил, что смола стекловолокна плавится через пенополистирол, который я купил в местном магазине для рукоделия. Дает ли Foam Coat те результаты, которые я ищу? В противном случае будет ли безопасно покрыть пенопласт стекловолокном после его нанесения и высыхания на пенополистироле.Пожалуйста, дайте какие-либо советы или подсказки, если они у вас есть.

    A: Вы можете покрыть пену Foam Coat или слоем Foam Fusion, чтобы защитить ее от смолы. Многие производители досок для серфинга теперь используют морскую эпоксидную смолу вместо смолы, потому что она не плавит пену и даже прочнее, чем смола. Убедитесь, что вы используете загуститель для эпоксидной смолы, иначе эпоксидная смола стечет с пены до того, как высохнет. Если вы хотите попробовать просто наше Foam Coat, я настоятельно рекомендую вам использовать некоторые из наших усилителей Boost или Bounce Foam Coat.Boost позволит вам нанести более тонкий слой Foam Coat с необходимой вам дополнительной прочностью. Bounce сделает Foam Coat эластичным. Чтобы придать ему максимальную прочность, используйте нашу новую сетку, чтобы обернуть пену, как мумию. Разгладьте его как можно сильнее, прежде чем он высохнет, так как после высыхания его очень трудно шлифовать. Иногда я использую сэндвич-пленку, чтобы прижать высыхающий слой Foam Coat, чтобы сгладить и придать ему контур по мере высыхания. Не знаю, впитает ли стекловолокно эту смесь или нет.

    Q: Я фотограф и планирую сделать несколько фото реквизитов, но я хочу, чтобы они были гладкими и очень прочными.Что ты посоветуешь?

    A: У нас есть много фото- и киностудий, использующих наши инструменты для изготовления опор из пенопласта. Посмотрите в нашей галерее множество образцов. Особенно обратите внимание на разделы «Пенные знаки» и «Театральные». Некоторые мастера пены делятся своими приемами. Наше универсальное пенопластовое покрытие очень твердое и может наноситься в несколько слоев для дополнительной прочности. Если вы постучите по скульптуре из пенопласта сразу после нанесения покрытия, Foam Coat снова станет жидким и разгладится.

    Наш новейший продукт для покрытий — это стиропласт, который представляет собой наносимый кистью герметик с быстрым временем схватывания, который предназначен для создания ударопрочной и огнестойкой оболочки для различных поверхностей, включая пенополистирол / пенополистирол, изоляционные пены и дерево. Это двухкомпонентное полиуретановое покрытие с медленным отверждением, обладающее превосходной твердостью и большей влагостойкостью, чем эпоксидные смолы и смолы. Для получения дополнительной информации см. Страницу продукта здесь: он доступен в квартах и ​​галлонах.

    Q: Я живу в Аризоне и подумываю об использовании пены для строительства горы в садовой железной дороге в масштабе G, и меня беспокоит ухудшение ультрафиолетового излучения, а также тепло.Каков ваш опыт работы с температурой поверхности, достигающей 140 градусов?

    A: Пенополистирол EPS используется для изоляции и в течение многих лет нагревается намного сильнее, не теряя при этом никаких повреждений. Я предлагаю вам хотя бы покрасить пену хорошей внешней латексной краской, чтобы защитить ваш проект от ультрафиолета, так как поверхность в конечном итоге покроется желтым порошком.

    Q: Слышали ли вы о том, чтобы кто-нибудь создавал собственную облицовку из искусственного камня для внешней стороны своего дома, и если да, то с какой степенью успеха?

    A: В нашей галерее пока нет образцов искусственной каменной облицовки, но вы можете почерпнуть неплохие идеи, посмотрев на надгробия, сделанные людьми.Наш внешний поролоновый слой выглядит и ощущается как камень. По мере высыхания вы можете создать супер шероховатую или полу гладкую поверхность. Обработайте его грубой кистью, чтобы получить шероховатую текстуру, или металлическим шпателем, чтобы получить гладкую поверхность. Также на нашем веб-сайте можно посмотреть на скалы, которые компания Boulder Image построила для своих водопадов. Я поговорил с художником, который реставрировал внешнюю часть кирпичного здания, и он сказал, что он и его заказчик очень довольны созданной им облицовкой из красного кирпича. Я не вижу причин, по которым вы не можете создать любую внешнюю отделку, какую захотите, с помощью пенопласта.Щелкните здесь, чтобы увидеть реалистичные «изделия из дерева», которые театральная группа создала для «Моей прекрасной леди» (не говоря уже о каменных стенах и гипсовой лепнине)?

    Q: Как мне получить вид потертого камня?

    A: У нас есть один клиент, который использует следующую уникальную технику: «Я обнаружил, что лучший способ имитировать изношенную текстуру камня — это никогда не использовать кисть или шпатель, а разбрызгать пенопласт (и зернистость), а затем распылить это с водой, смешанной с Boost. Также в воде смешиваются различные пигменты умбры и сиены.Продолжайте наслоить, пока не упадете, и интуитивная интуиция сделает это.

    Нажмите здесь, чтобы отправить свои вопросы и / или советы

    4 подводных камня утеплителя из пенопласта

    Изоляция из аэрозольной пены — отличный продукт. Дома, утепленные им, могут быть одними из самых эффективных и удобных построенных домов. Я побывал во многих таких домах и могу сказать вам, что при правильной установке аэрозольной пены она превосходит 99% домов с изоляцией из стекловолокна, построенных из палок.(Я также могу сказать вам, что 73% всей статистики составляется на месте, поэтому, пожалуйста, не запрашивайте документацию по этой статистике.)

    Я также живу в доме с изоляцией из аэрозольной пены. Мой чердак залит аэрозольной пеной с открытыми ячейками, а в подвале и в подвале есть аэрозольная пена с закрытыми ячейками для герметизации и изоляции балок. Поскольку я понимаю принципы строительной науки, я убедился, что ни одна из описанных ниже проблем не применима к моему дому. Я также забочусь о качестве воздуха в помещении и отслеживаю наличие летучих органических соединений (ЛОС), которые могут выделяться при распылении пены.У меня есть два монитора качества воздуха в помещении от Awair Element *, один в кабинете, а другой в главной спальне.

    Пена для распыления

    бывает двух видов: с открытыми порами и с закрытыми порами, и обеспечивает обе части оболочки здания — изоляцию и воздушный барьер. Оболочка здания должна полностью окружать кондиционируемое пространство, а изоляция должна соприкасаться с воздушной преградой. Поскольку аэрозольная пена является одновременно изоляцией и воздушным барьером, правильное совмещение изоляции и воздушного барьера гарантировано.

    Однако не гарантируется, что все дома с распылительной пеной будут эффективными и удобными. Я видел несколько домов с проблемами, даже несмотря на то, что они изолированы пеной. В порядке распространенности вот проблемы, которые я видел, с пояснениями после списка:

    1. Пена для распыления недостаточно густая.
    2. Установщики аэрозольной пены пропустили некоторые места утечки воздуха.
    3. Монтажники распылительной пены не понимали, что такое ограждающая конструкция здания, и распыляли либо слишком мало, либо слишком много.
    4. Распыляемая пена сжимается и отрывается от каркаса.

    1. Пена для распыления недостаточно густая.

    Это чаще встречается у пенопласта с закрытыми порами, но также случается и с пеноматериалом с открытыми порами. Поскольку пена с закрытыми ячейками имеет более высокое значение R на дюйм, установщики обычно распыляют 2 дюйма на стенах и 3 дюйма на линиях крыши, чтобы соответствовать требованиям энергетического кодекса R-13 и R-19, соответственно. (Я не собираюсь здесь углубляться в энергетический кодекс, но эти числа применимы ко многим климатическим зонам, причем последние разрешены в соответствии с правилом компромиссов UA.Если хотите поспорить, смотрите блог Energy Nerd по этой теме.)

    Пенопласт с открытыми порами обычно полностью заполняет полость каркаса, поэтому легко определить, достаточно ли распылил установщик. Пенопласт с закрытыми порами не заполняет полость, поэтому вам придется выборочно проверять множество мест, чтобы убедиться, что вы не закорочены.

    Видео ниже из дома недалеко от Чарльстона, Южная Каролина, который я недавно посетил, и вы увидите, что домовладелец в этом случае не получил оправдания своих денег.Когда я вошел на чердак, я сразу понял, что что-то не так, потому что там было жарко. На правильно изолированном чердаке из аэрозольной пены температура не будет намного выше, чем температура в доме.

    Проблема заключалась в том, что установщик выполнял свою первую работу с распыляемой пеной, а толщина изоляции варьировалась от нуля (видимый настил крыши) до примерно 9 дюймов. К сожалению, хорошая средняя толщина не помогает. Покрытие должно быть равномерным, потому что через недостаточно изолированные участки будет проходить много тепла.(См. Мою статью о характеристиках плоской или неровной изоляции.)

    2. Установщики распылительной пены пропустили некоторые места утечки воздуха.

    Однажды мне позвонили, чтобы я осмотрел дом площадью 10 000 квадратных футов, всю поверхность которого покрывали пеной, но в первое лето в доме у владельцев возникла серьезная проблема. Когда я приехал, меня отвели в главную спальню, где на полу лежали два полотенца — чтобы дождик не падал с полок на потолке!

    Проблема заключалась в том, что установщики пропустили некоторые области на потолке на чердаке над главной спальней, а зазоры вокруг потолочного поддона позволяли влажному воздуху проникать в комнату, где он, естественно, обнаруживал, что холодная поверхность конденсируется.

    Как показывает этот пример, важно полностью запечатать конверт. Одним из главных преимуществ аэрозольной пены является ее способность к герметизации воздуха, но она не может герметизировать места, где не распыляется. Одно из преимуществ использования аэрозольной пены в новом строительстве заключается в том, что вы можете провести испытание дверцы вентилятора до того, как зайдет гипсокартон. Более того, вы можете проверить герметичность с помощью туманоуловителя.

    3. Монтажники распылительной пены не понимали, что такое ограждение здания, и распыляли либо слишком мало, либо слишком много.

    В сложных домах бывает сложно увидеть, где именно находится ограждение здания. Если установщик пропускает участки, это может быть утечка воздуха, а может и не быть, но это определенно будет тепловой байпас из-за отсутствия изоляции. Каждая часть ограждения здания должна быть изолирована, иначе дом будет иметь избыточную теплопотери / теплоотдачу.

    Другая проблема, которую я заметил, заключается в том, что установщик распыляет дополнительную пену, потому что они не определили расположение ограждения здания, границу между кондиционированным и некондиционированным пространством.На фото ниже эта стена, покрытая пеной, имеет кондиционированное пространство с обеих сторон. Домовладелец доплатил, но ничего за это не получил.

    4. Пена сжимается и отходит от рамы.

    Я видел это только один раз, и это было с пеной с закрытыми порами, но я слышал, что это происходит и с пеной с открытыми порами. Я не знаю подробностей, но слышал, что это могло произойти из-за плохой партии химикатов, неправильного смешивания или слишком высокой температуры. Какой бы ни была причина, это нехорошо.На фото ниже показано, как распыляемая пена отделялась от шпилек. Немного такой неизолированной площади может привести к большим потерям энергии, когда такая проблема возникает у всего дома, как здесь.

    Заключение

    Не думайте, что дом автоматически становится победителем только потому, что он изолирован распыляемой пеной. У каждого продукта есть свои подводные камни, и аэрозольная пена не исключение. Однако хорошая новость заключается в том, что проблемы с распыляемой пеной, как правило, возникают реже, и их легче решить при правильном планировании и выполнении.

    Инструмент для контроля качества воздуха в помещении: Awair Element *

    Изоляция из аэрозольной пены в вашем доме может привести к попаданию летучих органических соединений (ЛОС) в воздух помещения. Монитор качества воздуха в помещении Awair Element * — один из лучших инструментов для отслеживания того, насколько хорошее — или плохое — ваше качество воздуха в помещении на самом деле. У меня дома есть два таких монитора, и я считаю, что они незаменимы не только для определения летучих органических соединений. Если вы обнаружите, что содержание летучих органических соединений слишком велико, необходимо решить проблему вентиляции.

    Статьи по теме

    Плоская или неровная — какой у вас изоляция?

    Нужна ли изоляция из вспененного распылителя термического или воспламеняющего барьера?

    Вопрос №1, который следует задать перед нанесением аэрозольной пены на чердак

    * Это ссылка Amazon Associate.