Фотообои вновь оказались на пике своей популярности. Дизайнеры создали потрясающие коллекции продукции, с которой можно ознакомиться в каталоге интернет-магазина АЗБУКА ОБОЕВ. Грамотно подобранные фотообои способны в одно мгновение преобразить помещение, внести в него легкость, загадочность или иллюзию.
Последний писк моды – фотообои с эффектом 3D. В случае использования продукции этого типа, кроме технологии поклейки, следует позаботиться о выгодном освещении. Но основное преимущество фотообоев – это возможность расширить пространство.
Особенности фотообоев
Перед тем как приступить к вопросу поклейки обоев, следует определиться с их качеством, из каких материалов они выполнены и какими особенностями обладают:
Бумажные фотообои производятся на тонкой бумаге с помощью офсетной печати. Изделие характеризуется хорошей воздухо- и влагоустойчивостью. Сложность работы с таким материалом отражается в особенностях самой бумаги. Под воздействием клея она быстро размокает и деформируется, возможны разрывы. Обои тянутся, образовываются нестыковки в изображении. Эту продукцию рекомендуется использовать для кратковременного декора помещения.
Текстурные обои производятся на виниловой и флизелиновой основе. Изделия плотные, но при этом мягкие, с ними легко работать. На поверхность текстурных обоев наносится изображение высокого качества. В процессе наклеивания не возникает сложностей: материал не тянется, не размокает, не рвется. Обои необходимо клеить встык.
Глянцевые фотообои имеют плотную текстуру, поэтому для наклеивания необходимо использовать специальный клей и тщательно подготовить стены. Работать с обоями рекомендуется в перчатках, иначе на поверхности останутся отпечатки.
Самоклеящиеся фотообои не вызывают сложности в процессе наклеивания. Они поддаются корректировке (в течение нескольких минут их можно переклеивать). Недостатком изделий является ограниченность в выборе поверхностей.
Подготовительные работы перед поклейкой
Перед началом работы необходимо убрать плинтус, розетки, подготовить стену, на которую будут наклеиваться обои. Старые обои, краску, старую штукатурку следует удалить. Если на поверхности есть ямки или трещины, их нужно зашпатлевать и выровнять. Важным моментом остается грунтование стены. Если обои выполнены в светлых тонах, то на стене не должно быть никаких пятен, иначе они проявятся на полотне.
Следующим этапом является подготовка фотообоев к процессу наклеивания. Листы с изображением нужно достать из упаковки, аккуратно развернуть и составить рисунок. Увидев картину натурального масштаба, можно оценить качество каждого фрагмента: цветовая палитра и качество изображения должны совпадать. Если замечены недочеты, то следует вернуть обои в магазин или обменять на другие.
Также нужно проверить стыки фрагментов, они должны идеально подходить друг к другу. Производители не сходятся в едином мнении относительно формирования стыков. Одни из них полагают, что клеить фрагменты необходимо встык, другие – внахлест (его величина равна примерно 1 – 2 мм). О наличии полосы для наклеивания внахлест будет указано на упаковке.
Сложным моментом в подготовке поклейки является разметка. На стене создается сетка, в которую затем будут вклеиваться фрагменты фотообоев. Все линии необходимо проводить, используя линейку и уровень.
Выбор клея – не менее ответственная задача, чем подготовка стен. Для наклейки отделочного материала используется состав, разработанный специально для него. В интернет-магазине АЗБУКА ОБОЕВ грамотный выбор поможет сделать менеджер. Производители выпускают клеи, в которых содержатся противогрибковые вещества, предотвращающие образование плесени под полотнами. Клей не должен иметь резкий запах, иначе с ним сложно будет работать. Консистенцию клея необходимо готовить, строго соблюдая инструкцию.
Как клеить фотообои: поэтапная инструкция
Практически все фотообои выпускаются с одинаковыми по размеру фрагментами. Чаще всего с обратной стороны они имеют порядковый номер, чтобы облегчить задачу мастера. Если номера отсутствуют, то рекомендуется выполнить маркировку самостоятельно. Также ее можно нанести на стену.
Клей наносится на стену, он должен полностью впитаться (на это уходит 2 – 3 минуты). Клей на обои наносится перед поклейкой, иначе полотно может полностью промокнуть и деформироваться.
Первый фрагмент приклеивается в соответствующую ячейку на стене. Прижимать лист необходимо с середины, равномерно разглаживая его по сторонам. Рекомендуется воспользоваться поролоновым валиком или кисточкой с мягким ворсом. Если края листа успели подсохнуть, то на них снова наносится клей. Излишки клеящей массы следует убирать сухой салфеткой.
Последующие фрагменты изображения накладываются по вертикали или горизонтали, принципиальной разницы нет. Обои наклеивают внахлест или встык (в соответствии с типом отделочного материала).
На завершающем этапе необходимо проверить все стыки, проклеить их. Выполнить отверстия в местах розеток. Фотообои высыхают около трех часов. Но рекомендуется оставить их до полного высыхания на сутки.
Профессионалы рекомендуют покрыть обои специальным глянцевым или матовым лаком. Это поможет уберечь изделия от воздействия солнечных лучей, перепадов температуры воздуха.
После окончания всех работ устанавливаются плинтусы и розетки. В некоторых случаях фотообои можно оформить декоративной рамкой.
Как приклеить самоклеящиеся обои?
Сложность работы с самоклеящимися обоями очевидна. После снятия защитного слоя с изделия, клей быстро высыхает. Поэтому минутные промедления могут испортить обои. К тому же бумага норовит склеиться между собой, образуются морщины и складки. Основным секретом процесса является постепенное отгибание защитной пленки от основы и прикладывание к стене. Легкими движениями нужно двигаться от центра к краю, выталкивая воздух.
Научиться клеить обои без ошибок можно лишь после того, как был приобретен опыт. Поэтому многие решают этот вопрос иначе: обращаются к специалистам по работе с отделочными материалами.
Как клеить фотообои — статья от пользователя ОБИ Клуба
Фотообои набирают популярность с каждым днем. Главным условием качественного ремонта с использованием фотообоев является выбор самого рисунка, часто именно этот этап занимает продолжительное время. Наклеивание фотообоев не сильно отличается от работы с обычными обоями. Давайте рассмотрим подробнее, как правильно клеить фотообои.
Необходимые инструменты
Никакого особенного инструмента для поклейки фотообоев вам не понадобится. Тем не менее, запастись стандартным набором необходимо. К нему относится:
Длинная металлическая линейка, уровень, рулетка и карандаш;
Канцелярский нож со сменными лезвиями;
Резиновый валик или пластиковый шпатель для обоев;
Большая широкая и маленькая узкая кисточки;
Чистая сухая тряпка;
Клей для обоев;
Стремянка или табурет.
Отдельно обратите внимание на клей для фотообоев. Фотообои, как и обычные обои, изготавливают на различных основаниях. Исходя из этого, покупайте подходящий клей. С каждой партией фотообоев производитель кладет инструкцию. Внимательно изучите ее перед началом работы. Там же вы найдете информацию о подходящем виде клея.
Подготовка стен и полотна
Подготовка полотнища фотообоев заключается в срезе белой полосы по периметру обоев. Воспользуйтесь острым канцелярским ножом и длинной металлической линейкой. В итоге у вас получится цельный рисунок. Вот подготовка стен под поклейку фотообоев – процесс более длительный и ответственный. На старые обои клеить новые фотообои нельзя. Вне зависимости от толщины полотнища – рисунок и цвет старых обоев будет просвечиваться сквозь новые, работа будет испорчена. Поэтому первым этапом необходимо очистить стену от старых обоев. Удалите со стен грязь, покройте шпаклевкой, с помощью абразивной сетки выровняйте стены, нанесите грунтовку. Подготовка поверхности схожа с подготовкой стен под покраску, поскольку полотно фотообоев очень тонкое, любые неровности исказят рисунок. Еще один маленький, но важный секрет. Покройте стены водоэмульсионной краской белого цвета. Тогда рисунок, в каких тонах он бы ни был выполнен, будет смотреться на стене именно так, как вы задумали. Клей готовьте непременно перед началом работы согласно инструкции. Всыпайте клей в теплую воду, размешивая другой рукой. Дайте составу настояться 15 минут, перемешайте снова, клей готов.
Пошаговая инструкция
Первый лист фотообоев является главным. Весь рисунок поплывет, если первый лист наклеен неровно. Чтобы избежать ошибок, начертите на стене вертикальную линию. Для этого воспользуйтесь уровнем. От этой линии и будем клеить. Расстелите на полу ненужные газеты или полиэтиленовую пленку. Покройте участок стены клеем, чтобы обеспечить скольжение полотнищу и лучшее сцепление при высыхании. Намажьте первое полотнище клеем, дайте пару минут на впитывание, наклейте на стену ровно по вертикальной полосе, которую начертили ранее. Помните два правила работы с фотообями: они не терпят перегибов (пострадает декоративность картинки), и их не стоит долго выдерживать с клеем (расползутся). С помощью резинового валика или пластикового шпателя выгоните из-под фотообоев пузырьки воздуха и лишний клей. Тряпкой этого делать не надо, чтобы не испортить рисунок, тряпка нужна, чтобы вытереть руки.
Второй и последующие листы фотообоев клейте внахлест на 2 мм. Иногда встречаются виды фотообоев, которые клеят стык в стык.
Об этом обязательно написано в инструкции, прилагаемой к вашему комплекту. В остальных случаях поклейка производится внахлест. С помощью острого ножа и линейки сделайте разрез сквозь оба полотна на месте совмещения. Удалите срезанные края, узкой кисточкой смажьте стыки клеем, и приклейте фотообои на место. Когда поклейка фотообоев завершена, наносим по всему периметру специальное средство для защиты рисунка от воды и выгорания. До полного высыхания не допускайте сквозняков и перепадов температур в помещении.
В статье я постаралась подробно описать все этапы работы с фотообоями. Нет ничего сложного в поклейке фотообоев своими руками. А в результате помимо оригинальной и красивой декоративной стены, вы получаете радость и гордость за самостоятельно выполненный ремонт.
Рекомендации по поклейке — изготовление фотообоев
Готовим поверхность
Клеить фотообои следует на сухую и прочную поверхность. Требования к поверхности:
ошпаклевать шпатлевкой из гипса. Латексная и акриловая не подходят
обработать хорошо проникающей грунтовкой
На краску и поверх старых обоев фотообои клеить нельзя.
Относительная влажность воздуха в помещении при поклейке — не более 80%. Воздух в помещении, клей и поверхность, которая оклеивается, должна быть от +15 до +25 °C. Важно! В процессе монтажа фотообоев и последующего высыхания сквозняки не допустимы.
Какой инструмент нужен
При работе с фотообоями используют:
кисть поможет нанести клей на стену, а малярный валик с мелким ворсом — непосредственно на сами фотообои;
пластиковый шпатель для обоев, желательно с тупым округленным краем для разглаживания полотен;
пластиковый валик, достаточно жесткий, чтобы прокатывать стыки и края;
губка, чистая и влажная, поможет удалить ненужный клей
Держите под рукой: ножницы, карандаш, рулетку, обойный нож, уровень и строительный отвес, металлическую метровую линейку, полотенце для рук и лестницу.
Как клеить фотообои
Прежде всего разложите по порядку полотна фотообоев в соответствии с макетом.
Затем на поверхности, которую будете оклеивать, отметьте вертикаль, используя отвес или нивелир. Затем отметьте примерное место, где полотна будут соединяться, используя рулетку и ориентируясь на размер одного полотна фотообоев. Это планирование поможет вам нанести клей на стену строго по ширине полотна, лишь слегка заходя на место поклейки следующего.
Помните, что клей нужно наносить мелковорсистым валиком на стену и обои. Полотно не должно заламываться и перегибаться, а клея не должно быть слишком много и тем более он не должен попасть на лицевую сторону фотообоев. Пропитка клеем фотообоям не нужна! Нанесли клей — сразу начинайте поклейку фотообоев, обязательно встык.
Чтобы разгладить полотна, используйте пластмассовый шпатель.
Важно! Валик для стыков поможет произвести прикатывание стыков фотообоев максимально аккуратно. С поверхности прокаточного валика постоянно удаляйте излишки клея сухой тряпкой. Мы рекомендуем сразу укладывать полотна таким образом, чтобы рисунок фотообоев совпадал. Не допускайте попадания клея на лицевую сторону. А если это все-таки случилось, то ни в коем случае не трите место стыка тряпкой, чтобы не повредить рисунок. Просто осторожно смойте излишки клея влажной губкой, но не трите!
Как выбрать клей
Выбирая клей, помните про высокую плотность материала фотообоев (300 г/кв.м). Для оклеивания таких полотен идеально подходит клей для тяжелых, эксклюзивных виниловых покрытий на бумажной или тканевой основе или стеклообоев.
Наша компания «Мир Фотообоев» советует дисперсный клей Casco Lentus, Metylan Ovalit T или подобный. Важно! Клей должен быть уже готовый к использованию, а в его состав должны входить крахмал и ПВА.
Клей в виде сухих смесей использовать нельзя!
Обратите внимание!
Чтобы разгладить фотообои, нельзя использовать металлический шпатель и тряпки, они могут полотно испортить.
Влажная губка поможет удалить чрезмерное количество клея. Использование тряпки исключено, так как в состав клея входит ПВА, и его важно именно смывать, а не вытирать! Не бойтесь намочить фотообои — они влагостойкие, поэтому влага им не страшна
вопросы и ответы — Фотообои
Каковы размеры фотообоев?
В нашей коллекции Вы найдете как крупноформатные модели размером до 388 х 270 см, так и модели размером с дверь, например, 92 х 220 см. В зависимости от размера, обои могут быть 8-, 4- или 2-панельными, вертикального или горизонтального формата. В нашем обзоре продукции для каждого описания фотообоев указано число листов, а также имеющиеся форматы.
Могу ли я заказать фотообои другого размера?
Если для понравившихся Вам обоев в нашем ассортименте нет подходящего размера, сообщите нам об этом. Все наши мотивы могут быть индивидуально подогнаны по размеру. Возможен почти любой формат. Фотообои под индивидуальный заказ производятся из высококачественного флизелина посредством цифровой печати. Срок поставки составляет 2-3 недели.
Могу ли я заказать фотообои с собственным изображением?
Мы будем рады изготовить фотообои с Вашим собственным изображением. Цифровая печать дает возможность производства маленьких тиражей и единичных заказов, поэтому здесь наше предложение отличается особой гибкостью. Просто пришлите нам цифровые данные нужного мотива, и мы распечатаем Ваши собственные фотообои на высококачественном флисовом материале. Для изготовления таких заказов качество данных имеет решающее значение, обращайтесь к нам при возникновении вопросов. Срок поставки составляет 2-3 недели.
Какой клей лучше использовать?
Наши фотообои, напечатанные на специальной высококачественной бумаге, могут быть наклеены с помощью любого общедоступного клея. Указания по наклеиванию Вы найдете в нашей инструкции по применению, которая прилагается к каждому рулону. 4- и 8-панельные мотивы уже укомплектованы клеем.
Можно ли мыть фотообои?
Излишки клея или небольшие пятна можно удалить. Для этого осторожно промокайте нужное место влажной губкой или тряпкой (влажной, не сырой!!!). Пользуйтесь при этом теплой водой без чистящих средств!
Можно ли применять фотообои для наружной отделки или для отделки сырых помещений?
Наши фотообои предназначены в первую очередь для отделки внутренних помещений и не должны подвергаться постоянной влаге или сырости. Применять фотообои для отделки сырых помещений или для наружной отделки можно только в том случае, если участок, на который они наклеиваются, полностью защищен от воздействия влаги, сырости и других погодных условий. При этом после наклеивания фотообои необходимо обработать специальным защитным средством. Однако никаких гарантий с нашей стороны в этих случаях не предоставляется.
Что делать, если после наклеивания на фотообоях образовались пузыри?
После приклеивания одного листа на стену осторожно разглаживайте его сверху вниз, а возникшие воздушные пузыри и складки — от середины к краям. Если после этого все еще видны небольшие пузырьки, их можно проткнуть тонкой иглой, чтобы выпустить воздух. При этом необходимо действовать с большой осторожностью!
Могу ли я заказать отдельные листы?
Возможен заказ только целых мотивов с полным количеством листов.
Как лучше всего подготовить поверхность перед наклеиванием?
Поверхность должна быть чистой, гладкой и обезжиренной. Масляная краска должна быть счищена, остатки старых обоев и шероховатости удалены, отверстия и щели зашпаклеваны. Для достижения хорошего высыхания основа должна хорошо поглощать влагу.
Можно ли отклеивать фотообои и приклеивать их вторично?
Фотообои можно удалить и по прошествии нескольких лет. При этом они обрабатываются большим количеством воды, чтобы растворить клей и отделить их от поверхности. Удаление фотообоев без остатков невозможно. Фотообои не предназначены для вторичного использования.
Можно ли клеить фотообои не внахлест?
По техническим причинам мотивы необходимо печатать так, чтобы они клеились внахлест. Мы рекомендуем клеить внахлест так, чтобы верхние листы заходили на нижние. После приклеивания края почти не видны.
Почему листы стали разного размера и рисунок не совпадает?
После того как лист был намазан клеем, необходимо дать ему пропитаться в течение 3 минут. Это очень важно, поскольку в это время бумага растягивается. Если приклеить лист на стену до завершения процесса растягивания, то по размеру он будет меньше, чем другие листы, и его рисунок не будет совпадать с остальным дизайном. В этом случае лист будет дальше растягиваться на стене, что приведет к возникновению пузырей и складок. Похожая ситуация возникает, если еще не намазанный клеем лист прикладывается к уже наклеенному на стену для проверки. Этот еще сухой лист не будет совпадать с остальными, т. к. он тоже будет растягиваться только под воздействием клея.
Сколько времени занимает доставка фотообоев?
Фотообои из стандартного ассортимента находятся в постоянном наличии на складе. Как правило, они всегда доступны.
Можно ли вернуть фотообои?
Товар можно вернуть в течение 14 дней. О наличии брака при поставке следует сообщать нам незамедлительно. Разложите обои перед приклеиванием и проверьте их, поскольку мы не можем возмещать затраты на клей.
Фотообои и все, что Вам нужно знать о них
Заказ и покупка
Когда Вы найдете или создадите желаемые обои, Вы сможете заказать их здесь, на веб-сайте, или в ближайшем магазине обоев, в котором Вам следует и оплатить покупку. Где бы Вы ни разместили свой заказ, наша студия создаст обои в полном соответствии с Вашими пожеланиями и доставит их в выбранный Вами магазин (который Вы укажете во время размещения заказа). Надежно и удобно!
Ознакомьтесь с Положениями и условиями покупки обоев Mr Perswall
Как выбрать обои
На страницах этого веб-сайта Вы можете посмотреть весь ассортимент художественных обоев. Обои можно заказать в любом размере, рисунок можно напечатать в зеркальном отражении, изменить цвета, а также Вы можете добавить или заменить имеющийся текст на собственный.
Кроме того, Вы можете загрузить фотографию или изображение, чтобы создать свой собственный дизайн обоев. Если источник, который Вы хотите использовать, не цифровой, просто попросите нас создать для Вас оригинальное цифровое изображение.
Обои Mr Perswall также продаются в наших магазинах расположенных по всей России. В магазине можно ознакомиться с каталогами наших коллекций и подробнее рассмотреть узоры и цвета. Работники магазинов всегда рады помочь Вам индивидуальной консультацией и профессиональными советами.
Поклейка обоев Mr Perswall
Вы увидите, что наклеить плоды Вашего или нашего творчества на стены – задача проще простого. А все потому, что наши обои изготовлены из нетканого материала; именно поэтому они называются обоями EasyUp.
Что же такое обои EasyUp? Говоря простым языком, это безусадочные обои, которые можно наклеить самым простым способом: Вы наносите клей прямо на стену, совмещаете рисунок и приклеиваете полосы стык в стык.
Свойства обоев определяются текстильными волокнами, из которых состоит обойный материал. Текстиль упрощает работу с обоями и делает их крепкими, как банкноты, ведь, на самом деле, бумажные деньги делают из аналогичного нетканого материала.
Благодаря волокнам обои пропускают влагу, а стены могут «дышать». Это означает, что все влажные пятна, которые появляются на стене после приклеивания обоев, исчезают в течение 24 часов, после полного высыхания обоев.
Быстро, легко и надежно – вот наш девиз!
Загрузить рекомендации по наклеиванию обоев Смотреть видеоролик «Как клеить обои» на YouTube
Быстрый ответ: подействует ли клей-спрей на обои?
При высыхании клей становится прозрачным и прочно сцепляется практически с любым материалом или тканью.
Используется для обоев, тонкой бумаги, фетра, тканей, тканей, фольги и картона.
Мы используем клей-аэрозоль при шитье квилтов или покрытии фотоальбома.
Какой клей можно использовать для обоев?
Белый клей — хорошее быстрое решение, но похоже, что он может быть в ванной. Белый клей не выдерживает пара или влаги в воздухе, но клей для обоев и контактный цемент выдерживают.12 дек 2016
Как клеить обои на стену?
Предлагаемый клип 77 секунд
Как нанести клей для обоев — YouTube
YouTube
Начало предложенного клипа
Конец предложенного клипа
Могу ли я использовать двусторонний скотч для обоев?
Наклейте двусторонний скотч поверх малярного скотча. Если наклеить двусторонний скотч прямо на стену, он повредит ее, когда вы потянете. Работайте по частям, накладывая ленту только на то место, где будет приклеиваться первая полоса обоев.2 мар 2016
Как смешать клей для обоев?
Начните перемешивать воду ручкой для смешивания. Медленно и равномерно начните вливать пасту в крутящуюся воду, продолжая перемешивать. Добавление слишком большого количества пасты за один раз может привести к образованию комков. Энергично перемешивайте, меняя направление, чтобы не скучать в середине ведра. 22 февраля 2016 г.
Работает ли клей Gorilla Glue с обоями?
Вернуться к обоям. После того, как вы решите проблему влажности, приклеить обои с помощью клея или Elmer’s будет несложно… получите клей для обоев.Как художник, я видел много всего, что использовалось для повторного шва обоев; суперклей, клей Элмера, гориллы, жидкие гвозди, герметик и даже двусторонний скотч.
Как наклеить обои внахлест?
Дважды прорезанные швы внахлест для создания гладкой поверхности при наклеивании толстых текстурированных обоев. Используя линейку и острое лезвие, сделайте вертикальный разрез через перекрывающуюся бумагу возле угла. Осторожно отогните верхний слой и снимите нижнюю полоску.Сгладьте края и закатайте шов до герметизации.
Лучше оклеить стену или обои?
Как следует из названия, «Наклейте обои» позволяет нанести клей на стену перед тем, как повесить ее, а не на обратную сторону обоев. Да, если вам легче повесить обычным способом, вы можете вставить заднюю часть «Вставить обои». Это еще быстрее, так как нет «времени замачивания».
Что такое клей для снимаемых обоев?
PRO-880 — прозрачный клей премиум-класса с отличной липкостью на мокром покрытии, увеличенным открытым временем и непревзойденной легкостью очистки.В неразбавленном виде PRO-880 можно приклеивать обои типа II и типа III, но его также можно разбавить для использования с легкими и предварительно наклеенными обоями.
Как подготовить стену под обои?
Чтобы подготовить окрашенные стены, которые уже находятся в хорошем состоянии, просто вымойте их универсальным мылом и дайте высохнуть. Добавьте акриловую грунтовку и дайте ей полностью высохнуть перед наклеиванием обоев. Если на окрашенных стенах есть отверстия, вмятины или трещины, обязательно заполните их виниловой шпаклевкой.5 июн 2018
Какой клей используется для обоев?
Клей для обоев или клей для обоев — это особый клей на основе модифицированного крахмала или метилцеллюлозы, используемый для приклеивания обоев к стенам. Обойные пасты имеют типичную вязкость разжижения при сдвиге и высокую липкость во влажном состоянии.
Какой клей для обоев лучше?
Клей для обоев — пять самых распространенных
Паста для холодной воды. Вероятно, один из самых распространенных типов клея для обоев, который использовался дольше всего, — это клей для холодной воды.
Универсальная паста. За последние годы универсальные пасты стали одними из самых продаваемых разновидностей клеев для обоев.
Паста для тяжелых условий эксплуатации.
Готовая паста.
25 фев 2016
Как удалить клей для обоев?
Смешайте в ведре горячую воду, жидкое средство для посуды и столовую ложку пищевой соды. Если вы обнаружите, что клей не легко отделяется при нанесении раствора на стены, добавьте в смесь уксус — примерно 1 стакан на галлон воды.12 Янв 2018
Клей для обоев
Клей для обоев Клей для прозрачных обоев Rona Shop Roman Gh 57 20 Oz Клей для обоев на Lowes Com Home Depot Обои для швов Клей для обоев Домашние менеджеры 1 кг Готовые смешанные универсальные обои Paste HD обои — Загрузите бесплатные изображения Wallpaper.
Wallpaper Glue — Загрузите эти классные обои для рабочего стола, iPhone и Android. Находите Wallpaper Glue потрясающие обои каждую неделю на сайте wallpaper981.blogspot.com.
Галерея Клей для обоев
Клей для обоев Duroli End 8 24 2016 10 15 Am Myt .
Perfax Ведро с клеем для обоев Schildersbenodigdheden .
Клей для обоев Metylan Special 200g .
Клей для обоев Сравнение продуктов Строительство кукольных домиков .
Лучшая паста для обоев Home Depot .
Roman Pro 543 Универсальный клей для обоев в стиле F .
Клеи для обоев Decorating Supplies Co Uk .
Удаление пасты для обоев перед покраской обоев Com .
Скачать обои Glue Home Depot Gallery .
Клей для прозрачных обоев Rona .
Скачать обои Клей Home Depot Gallery .
Поли 250гр. Клей для обоев Bunnings Warehouse .
Купить жидкий клей для обоев Roman Pro 543 32 унции по адресу .
Готовый клей для бордюров и перекрытий Bartoline .
Паста для обоев Готовая смесь Клейкая бумага для подкладки .
Купить клей для обоев Roman Gh 57 20 унций на Lowes Com .
Roman Pro 838 1 галлон Прозрачное покрытие для стен для тяжелых условий эксплуатации .
Паста для обоев Цена Html .
Лучшая паста для обоев Home Depot .
Универсальный клей для стеновых покрытий Zinsser Suregrip 1 галлон .
Скачать Галерея клеев обоев .
Документ без названия Nvtc Ee .
Клей для ремонта обоев Home Depot Wallpaper Home .
Готовая смешанная универсальная паста для обоев Mangers 1 кг .
О клее для обоев
Клей для обоев , инструменты для навешивания обоев, ведра для обоев с клеем гладкая шлифованная под ред.Разделите любое жилое пространство, чтобы сделать отдельную комнату, вы также можете скачать список вырезов, а также обрезать фанерные панели по размеру и загрунтовать обе стороны, когда вы наклеиваете обои, пусть они нависают над панелью и обрезают излишки фанеры.
Документ без названия Nvtc Ee .
Как повесить отслоившиеся и приклеить обои на потолок. Это проблема, связанная с гравитацией, потому что бумага в основном висит вверх ногами, вам нужно нанести небольшое количество клея для обоев на края, чтобы усилить клей, на который будет нанесен клей.14 временных съемных клеящих продуктов, о которых должны знать все арендаторы, чтобы вы могли временно обустроить свое пространство и не жертвовать стилем, вот десять достойных аренды продуктов, все клейкие для рассмотрения 1 облицовка обоев Одри с этой маленькой улицы клянется этим продуктом. Хороший способ обрамить шелковые обои в стиле шинуазри вместо того, чтобы покрывать всю стену. Похоже, что Грейси, панель прикреплена с помощью крючка и петли.
Попробуйте этот стол для обоев. Легко приклеить обои практически к любой поверхности с помощью ремесленного клея. Попробуйте этот простой проект трансформации стола. Эти ранее голые светлые деревянные табуреты стали отличными сиденьями и боковинами. Как нанести обои на накладные панели, вырежьте кусок обоев, который соответствует рисунку на соединительной коробке, оставив по крайней мере пару дополнительных дюймов бумаги вокруг, чтобы сложить двойную палку накладной пластины, когда вы будете удовлетворены. Советы и хитрости для поклейки обоев Как Pro Ish, это время обновления установки обоев, и это поможет избежать разрывов или зазубрин на краях, когда вы закончите наклеивать кусок, затем приклейте шовный клей и мини-валик, чтобы действительно убедиться, что эти швы a.
Производитель обоев для цифровой печати из Китая представляет сверхпрозрачную стеклянную пленку для печати для оконных графических дисплеев, компания Shanghai onew new material co ltd специализируется на поставках самоклеящихся тканей и полотен, которые можно использовать в качестве цифровых обоев для улучшения эстетической ценности зданий. теперь они есть. Wonder Wall Стильные экологически чистые обои. Для начала мы собрали коллекцию нетоксичной экологически чистой бумаги, а также советы о том, как повесить обои, сделать вашу собственную пасту и использовать оставшиеся обрезки 1 manchester ru.
Клей для обоев Средство для удаления обоев Lowes Клей для обоев Lowes Клей для обоев Near Me Клей для обоев Walmart.
Клей для обоев , Roman Pro 543 1 Qt Универсальный клей для обоев 209902, Универсальный клей для обоев Золотой урожай 1 кварт устойчив к плесени и плесени, он поставляется с собранным размером 5 75 дюймов dx 5 75 дюймов wx 5 25 дюймов . Обои Обои Границы Lowe S Canada, просмотрите наш широкий выбор обоев в Lowe s Canada, найдите текстурированный полосатый дамас и многое другое в lowes ca.
Как удалить обои Вставить 10 шагов с изображениями, Как удалить клей для обоев Вы проделали тяжелую работу по удалению обоев со стен, но еще предстоит сделать большой шаг, прежде чем вы сможете это сделать. Официальный сайт обоев, бесплатные высококачественные обои для рабочего стола в 4k uhd для широкоэкранного мобильного экрана с двумя мониторами на телевизоре сверхвысокой четкости. Wallpaper Paste Ebay, Найдите отличные предложения на ebay для магазина обоев с уверенностью.
Клей для прозрачных обоев Клей для прозрачных обоев Rona, клей для прозрачных обоев для тяжелых условий эксплуатации, отличная адгезия для легких и толстых обоев, облегчает отслаивание, на водной основе идеально подходит для нанесения клея.Клей для обоев или база данных паст, клей для обоев, что они собой представляют и когда их использовать. Как сделать клей для обоев. Это очень простой рецепт приготовления клей для обоев, который я сделал, потому что покупал крошечные 8 банок пасты для обоев для своего кукольного домика.
Рецепт самодельной пасты для обоев Жизнь на десять центов, простой рецепт самодельной пасты для обоев с пошаговыми инструкциями и изображениями, которые упростят вам задачу. Средство для удаления обоев Lowe S Канада, Магазин средств для удаления обоев по низким ценам, вы можете найти лучший выбор средств для удаления обоев и получить соответствующее предложение по более низкой цене.
Теги: Клей для обоев , Клей для обоев Walmart , Средство для удаления обоев Lowes , Клей для обоев Near Me , Клей для обоев Lowes .
Инструкции по подвешиванию | Наклеиваем фотообои
Панели пронумерованы
в том порядке, в котором они
надо повесить
Повисать слева направо
Панели должны быть
от края до края
Рекомендуемые инструменты
Препарат
1.Убедитесь, что поверхность гладкая и чистая
Удалите старую краску или отслаивающиеся обои. Очистите поверхность и при необходимости нанесите шпатлевку. Если поверхность пористая, пожалуйста, нанесите грунтовочный / аэрозольный слой или предварительную пасту перед оклейкой бумагой. К пористым поверхностям относятся стены со снятой пленкой, стены со старыми обоями, ДСП и т. Д. Если вы повесите наши фотообои премиум-класса на плотную поверхность, которая не впитывает влагу, паста может высохнуть в течение нескольких дней, поскольку наша высококачественная бумага не так воздухопроницаема, как наши стандартные.Вы также должны загрунтовать поверхность, если она имеет яркие цвета, которые могут просвечивать через фотообои.
2. Составьте прилагаемый клей для обоев
Наполните чистое ведро 4 литрами (1 галлон США) теплой воды и медленно добавьте пасту в порошке, энергично помешивая. Оставьте пасту на 5 минут и снова перемешайте. Теперь паста готова к использованию. Паста должна быть красивой и густой, поэтому при замешивании не используйте более 4 литров (1 галлон США) воды. Если вы все же добавите больше, обои могут не закрепиться должным образом.Одного мешка хватает примерно на 20-22 м≤. Если вы используете готовый клей для обоев, используйте клей для флизелиновых обоев или клей для тканых обоев с наклеиванием.
1. Проверьте обои
Перед тем, как повесить, убедитесь, что все панели отсутствуют и не имеют дефектов или повреждений. Панели пронумерованы вверху в том порядке, в котором они должны быть вывешены. Вешайте слева направо.
2. Убедитесь, что панели подвешены прямо
Очень важно, чтобы первая панель висела прямо. Рекомендуется провести вертикальные разметки на ширину панели (45 см) от угла, используя
спиртовой уровень, измерительный инструмент и карандаш.Используйте маркировку как ориентир, чтобы повесить первую панель. Убедитесь, что отметки нечеткие, чтобы они не просматривались через фотообои.
3. Нанесите пасту прямо на стену
Используйте валик или кисть. Важно покрыть пастой всю область — на незаклеенном месте на фотообоях образуется пузырек. Заранее нанесите пасту примерно на одну ширину панели.
4. Подвесьте панели кромкой к кромке
Панели не должны перекрываться. Позаботьтесь о том, чтобы панели плотно прижались друг к другу в швах — для наилучшего результата используйте валик. Будьте осторожны, чтобы совместить рисунок со следующей панелью, и избегайте попадания обоев на переднюю часть фрески, так как это будет видно, когда она высохнет.
Примечание. Избегайте резких складок, так как это может вызвать трещины на отпечатке.
5. Разгладьте панели от потолка до пола
Используйте руки или кисть для обоев, начиная с середины и сглаживая по направлению к краям. Любые мелкие пузыри и складки исчезнут после высыхания фотообоев. Если на лицевой стороне обоев остались пятна клея, удалите их влажной тканью или губкой, но избегайте трения.
6. Обрежьте лишнюю бумагу
После того, как все панели будут повешены, обрежьте лишнюю бумагу с помощью направляющей для обрезки и острого ножа.
Подождите 24 часа, чтобы увидеть готовые результаты
Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь своей новой комнатой!
Как превратить фотообои в крупномасштабную висящую картину
Если вы живете в квартире и не можете наклеить обои, или вы просто ищете творческий подход к украшению стен, превратить обои в крупномасштабную картину для подвешивания — это просто, экономично и, самое главное, Выглядит великолепно.
Это практическое руководство проведет вас через 7 простых шагов, от создания рамы для поддержки до переноса изображения фрески на доску sintra. Следуйте этому руководству, и вы оживите эти стены в кратчайшие сроки!
Шаг 1. Соберите
Сначала вам нужно собрать алюминиевую раму с Т-образным пазом (http://www.mcmaster.com/#t-slotted-framing/=mndyct 6 × 4 200 долларов США). Убедитесь, что угловые соединители и кронштейны надежно закреплены на месте, чтобы выдержать вес панно.Помните, гаечный ключ — ваш друг!
Шаг 2 — Присоедините Sintra к раме
Положите Sintra (http://www.tri-dee.com/sintra_plastic_pvc.htm, $ 68) ровно. Затем приклейте алюминиевую раму к задней части Sintra с помощью промышленного клея. Дайте ему высохнуть около суток.
Шаг 3 — Нанесите пасту
После того, как клей полностью высохнет, переверните Sintra, обращая внимание на длинные концы. Далее начинайте обильно наклеивать обои на Sintra.Хотя вы хотите использовать хорошее количество пасты, постарайтесь равномерно распределить ее, чтобы избежать неровностей и неровностей на фреске.
Шаг 4 — Прикрепите фреску к Sintra
Поместите фреску (http://pixersize.com 4 × 8 120 $) плашмя на доску sintra. Убедитесь, что вы поставили его под прямым углом, чтобы свес равномерно распределялся по всем четырем сторонам.
Шаг 5 — Удаление пузырей
Обязательно осмотрите фреску на предмет пузырьков, которые могли образоваться от клея для обоев.Сгладьте все, что найдете, пока поверхность не станет идеально ровной. Инструмент для разглаживания обоев идеально подходит для этого.
Шаг 6 (необязательно) — Обрезка лишнего материала
Если ваше изображение немного больше пластика, у вас будет лишний материал. Используйте бритву, чтобы срезать лишние края, чтобы обеспечить чистый и профессиональный вид.
Шаг 7 — Повесьте фреску на стену
Прикрепите к раме вешалки для картин и проволоку. Фреска 4 × 8 весит около 30 фунтов, поэтому она достаточно легкая, чтобы использовать всего несколько вешалок для картин.Затем найдите желаемое место на стене с подходящей опорой для стойки.
Теперь все готово! Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь многочисленными комплиментами, которые обязательно получат ваши новые настенные рисунки.
Монтаж фресок и фотообоев
Подготовка пространства
Необходимым условием для идеального конечного результата является гладкая, сухая, грунтованная и окрашенная в белый цвет стена. Желательно использовать акриловую грунтовку или краску светлых оттенков (лучше белую), чтобы цвет не просвечивался сквозь стену.
Для начала работы следует определить вертикальную линию с отвесом на стене, которая будет служить вам ориентиром для нанесения.
Если ваша фреска / обои большого размера, убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы разместить их на полу.
Мы рекомендуем производить установку с использованием того же освещения, которое будет использоваться в дальнейшем. Используйте дополнительное освещение, чтобы проверить места возможных морщин.
Приготовьте клей для обоев в соответствии с инструкцией.
Установка фресок и фотообоев (одно полотно)
Монтаж фресок и фотообоев производится одним полотном и нарезан рулонами.
Техника нанесения фресок и фотообоев в рулонах такая же, как и для одиночного полотна, но предварительно необходимо разместить все панели на полу одно за другим в соответствии с изображением.
Монтаж фрески большого формата на стыках.
Внимание
Наши продукты нельзя наклеивать на существующие обои.
Фрески и фотообои в рулонах могут храниться 6 месяцев с сохранением всех характеристик.
После транспортировки при низких температурах продукты необходимо хранить в закрытом виде в течение 24 часов.
Если вы собираетесь устанавливать изделия в местах с повышенной влажностью (ванная, бассейн), вам следует предварительно нанести на стену противогрибковую смесь, чтобы избежать образования плесени.
Обойный клей необходимо нанести как на стену, так и на обратную сторону обоев / фрески.
После нанесения клея на обратную сторону обоев их следует повесить в течение 5-7 минут.
Во время укладки продукта и его высыхания все окна и двери должны быть закрыты.
Установка фресок на потолок
Чтобы сделать установку проще и аккуратнее, мы рекомендуем использовать полиэтиленовую пленку того же размера, что и ваша фреска.
Внимание
Наши продукты нельзя наклеивать на существующие обои.
Фрески и фотообои в рулонах могут храниться 6 месяцев с сохранением всех характеристик.
После транспортировки при низких температурах продукты необходимо хранить в закрытом виде в течение 24 часов.
Если вы собираетесь устанавливать изделия в местах с повышенной влажностью (ванная, бассейн), вам следует предварительно нанести на стену противогрибковую смесь, чтобы избежать образования плесени.
Обойный клей необходимо нанести как на стену, так и на обратную сторону обоев / фрески.
После нанесения клея на обратную сторону обоев их следует повесить в течение 5-7 минут.
Во время укладки продукта и его высыхания все окна и двери должны быть закрыты.
Монтаж наружных фресок (Саббия)
Фабрика Affresco разработала специальный материал для наружных фресок — Sabbia.
Открытые Фрески фиксируются специальная поддержка сети, предотвращая появление трещин и обеспечение долговечности. Уличные фрески устойчивы к ветру, морозу, ультрафиолету и влажности благодаря использованию специального лака.
Внимание
Уличные фрески можно использовать исключительно для экстерьера!
При установке уличных фресок обязательно используйте белый плиточный клей!
Монтаж должен производиться при температуре не ниже 15 ° C, но не под солнечными лучами и дождем.
Что такое паста для обоев? (с иллюстрациями)
Клей для обоев — это клей, позволяющий надежно прикрепить обои к поверхности. За прошедшие годы было разработано множество различных типов обоев для наклеивания обоев. Вот несколько вариантов, которые доступны для вешалки для обоев, когда пришло время изменить внешний вид помещения с помощью настенного покрытия.
Пшеничная паста — одна из древнейших форм обоев. Пшеничная паста, считавшаяся самой надежной формой клея для обоев до появления виниловых настенных покрытий в середине 20 века, по-прежнему пользуется популярностью у многих специалистов.Пастообразный состав обычно продается в мешках, и его можно смешать непосредственно перед нанесением. Кисти используются для нанесения подготовленного состава на обратную сторону секции обоев непосредственно перед наклеиванием. Как правило, такая форма обойного клея дает достаточно времени, чтобы разгладить складки и избавиться от пузырей на бумаге до того, как клей схватится.
Виниловый клей на основе глины сегодня является популярным вариантом в клей для обоев.Этот тип клея для обоев состоит из глины, декстрина и незначительных количеств биоцидов и целлюлозы. Как правило, продукт выпускается в ведрах объемом один и пять галлонов. Клеи на основе глины известны своим низким содержанием воды и обеспечивают отличную адгезию к любым настенным покрытиям, которые являются немного более тяжелыми, такими как обои с тиснением.
Метиловый эфир целлюлозы — это обойный клей, который обладает загущающими свойствами, а также является отличным клеем.Состав хорошо работает при нанесении на древесину или листовой камень. Одним из недостатков является то, что метиловый эфир целлюлозы имеет самое высокое содержание воды среди всех типов обоев, что может значительно усложнить процесс нанесения. Паста лучше всего работает с обоями, которые несколько пористы, например, с тканью из травы или шелком.
Малкольм Татум
Проработав много лет в индустрии телеконференцсвязи, Майкл решил разделить свою страсть к
мелочи, исследования и письма, став внештатным писателем на полную ставку.С тех пор он опубликовал статьи в
различные печатные и онлайн-публикации, в том числе мудрыйGEEK, а его работы также появлялись в сборниках стихов,
религиозные антологии и несколько газет. Другие интересы Малькольма включают коллекционирование виниловых пластинок, второстепенные
лига бейсбола и велоспорта.
Малкольм Татум
Проработав много лет в индустрии телеконференцсвязи, Майкл решил разделить свою страсть к
мелочи, исследования и письма, став внештатным писателем на полную ставку.С тех пор он опубликовал статьи в
различные печатные и онлайн-публикации, в том числе мудрыйGEEK, а его работы также появлялись в сборниках стихов,
религиозные антологии и несколько газет. Другие интересы Малькольма включают коллекционирование виниловых пластинок, второстепенные
лига бейсбола и велоспорта.
можно ли класть на пол для ванной в душе, стеклянная, какую класть под душевой, фото и видео
Содержание:
Мозаичный пол получается из небольших кусочков, которые укладывают определенным образом на напольной поверхности. Оригинальный объемный рисунок создается за счет многократного отражения света от каждой маленькой плитки. Мозаичные панно коренным образом преображают отдельные зоны или все помещение в целом.
Особенности современной мозаики
Плитка мозаика для пола позволяет уложить удивительно красивую поверхность. Данный вид отделки подходит как для больших по площади комнат, так и для совсем небольших помещений, таких как ванная комната в стандартных многоэтажных зданиях.
Воплотить любые творческие идеи поможет мозаика для пола в душе, изображенная на фото. Подобное оформление напольной поверхности всегда будет смотреться современно и роскошно вне зависимости, какие стилистические решения будут популярны.
Сейчас мозаику производят из керамики, натурального камня, стекла и даже металла:
Наибольшей популярностью пользуется первый вариант – он великолепно сочетается с однотонными плитками, а для создания узоров используют мозаичные элементы.
Каменную мозаику делают из натурального камня, такого как мрамор, яшма, туф, гранит и т.д. путем шлифовки и придачи нужной формы.
Уникально смотрится стеклянная мозаика на пол. Ее выпускают в разнообразных цветовых оформлениях. Можно подобрать разноцветный, прозрачный, глянцевый или матовый вариант. В процессе изготовления стекло подвергается термической обработке и поэтому получается прочным. Читайте также: «Как сделать стеклянный пол – виды и способы обустройства».
На рынке также продается смальтовая напольная мозаика. Она относится к особо прочным напольным покрытиям. При производстве смальтовых изделий из непрозрачного стекла в них добавляют красящие вещества. Этим и объясняется неповторимо красивый результат при укладке пола.
В продаже также можно встретить мозаику из металла, для изготовления которой применяют стальные или латунные пластины.
Современные панно собирают в заводских условиях из отдельных элементов, закрепляя их между собой при помощи бумажной подложки или специальной сетки. Квадратной или прямоугольной формы готовые изделия доставляют непосредственно к месту монтажа. Они могут гнуться, поэтому такие модули можно размещать на неровных поверхностях.
Иногда напольная мозаика для ванной и других помещений изготавливается в виде стандартных керамических плиток, которые разделены на мелкие чипсы с помощью неглубоких прорезей, расположенных на лицевой поверхности. Благодаря прорезанным углублениям, производителям удается имитировать мелкие «тессеры». С лицевой стороны плитки выглядят как мозаика, а с обратной они имеют цельную поверхность.
На первый взгляд, может показаться, что укладка мозаичного пола — несложная работа. Но в действительности этот вид отделки не прощает допущенных ошибок. Мозаика в процессе фиксации ведет себя довольно капризно. Правда, благодаря новейшим технологиям, каждый домашний умелец имеет возможность создать на напольном покрытии изысканную картину из плиток под мозаику – керамических или керамогранитных.
Виды напольной мозаичной плитки
Параметром деления мозаичной плитки для пола является глубина насечек, нанесенных на лицевую сторону изделия:
На поверхности имеются достаточно глубокие пустые прорези, разделяющие плитку на ячейки. По мнению специалистов, данный вариант – это лучшая имитация напольной мозаики. В завершении процесса укладки выполняется затирка швов и заполнение углублений затиркой, благодаря чему удается создать иллюзию создания пола из маленьких кусочков.
С лицевой стороны напольная плитка мозаика имеет неглубокие насечки, которые в заводских условиях заполняют особым, имитирующим затирку составом. Такая плитка очень схожа с мозаикой, но у нее есть существенный недостаток. При транспортировке «фабричная» затирка часто трескается или начинает отваливаться. В процессе монтажа мелкие дефекты можно замаскировать затиркой, но ее цвет должен совпадать с составом, наносимым при производстве изделий.
На поверхности напольная плитка мозаика для ванной или других помещений не имеет прорезей, либо они почти невидимы. Верх изделий полностью покрыт глазурью. Вид мозаичного рисунка создается из квадратиков-пикселей или кружочков, имеющих разные размеры. Обычно поверхность хорошо выглядит на расстоянии, а вот вблизи обман выдает затирка, поскольку она подчеркивает настоящие параметры плитки. Читайте также: «Как сделать пол из гальки в ванной – варианты укладки».
Достоинства напольной мозаичной плитки
Плюсы напольного покрытия из мозаичных плиток очевидны:
отделка пола из таких изделий обеспечивает поверхности высокую прочность, благодаря чему ему не опасны точечные удары и абразивный износ. По этой причине в местах повышенной проходимости укладывают именно это напольное покрытие, а не, например, стеклянные изделия;
керамика отличается достаточной химической устойчивостью – ее можно обрабатывать бактерицидными препаратами, при этом она не тускнеет и не мутнеет;
характеризуется минимальным водопоглощением, поэтому его можно эксплуатировать в условиях повышенной влажности;
поверхность не боится ультрафиолета;
материал является полностью экологичным;
напольное покрытие укладывается быстро и легко в отличие от мозаики;
доступная стоимость.
Особенности облицовки пола мозаикой в ванной
При проведении ремонта необходимо решить, какую мозаику можно класть на пол душевой, поскольку такое покрытие уложить будет непросто. Желательно, чтобы эту работу выполнил профессионал.
Перед тем, как приступить к монтажу, нужно учитывать два важных момента:
мозаика на полу в ванной должна укладываться на идеально ровную поверхность, которая может быть выполнена из бетона, металла, дерева;
перед тем, как приступить к затирке швов, необходимо выждать не менее 24 часов. Особо устойчива к влаге эпоксидная затирка.
Даже самые дорогие мозаичные изделия не украсят ванную комнату, если при их укладке была нарушена технология проведения работ.
После завершения подготовки чернового основания мозаика на полу в ванной укладывается с использованием клеевого состава и шпателя-гребня, который приобретают с учетом размера плитки. Выбирая этот инструмент, обращают внимание на зубья – они должны быть больше в два раза. В противном случае уложить мозаику правильно будет невозможно. Читайте также: «Как положить кафель на пол в ванную своими руками».
На месте, где будет располагаться картинка, производится разметка. После этого на место, с которого будет производиться укладка, наносят клей.
Уход за мозаичным полом
Благодаря тому, что уход за напольной поверхностью не является сложным, ответ на вопрос: «Можно ли класть мозаику на пол?» звучит утвердительно. Чистят загрязненные места при помощи специальных составов. Агрессивных моющих средств желательно не использовать, поскольку они негативно отразятся на состоянии швов между соседними элементами. При чистке задействуют щетку с мягкой щетиной, а также влажную тряпку. Можно пользоваться пылесосом.
ПолСпец
Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).
Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.
Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.
Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.
Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.
Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.
Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.
Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.
Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.
Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.
Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.
Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.
Как сделать порог у входной двери и из какого материала Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.
Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?
Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.
Мозаика на пол в ванной
Мозаика использовалась для оформления помещений еще с древнейших времен. Пережив тысячелетия, не потеряла она своей актуальности и наше время. Наверняка многие из владельцев домов или квартир желали бы иметь такое украшение интерьера. Однако, традиционный вариант укладки мозаичных поверхностей — весьма сложная операция, требующая и высоких навыков отделочника, и художественной «жилки». Поэтому с развитием современных строительных технологий производители, учитывая популярность такой облицовки, разработали и запустили в производство различные покрытия, достоверно имитирующие классическую мозаику.
Мозаика на пол в ванной
В современном жилье подобная отделка чаще всего применяется для облицовки поверхностей в ванных комнатах, для кухонных «фартуков» на стене вдоль рабочей столешницы, иногда – в прихожих или коридорах. Мозаика на пол в ванной может быть уложена несколькими способами по разным технологиям. Поэтому, если пришло время произвести ремонт в этом помещении, можно рассмотреть и такой интересный вариант.
Виды мозаичных покрытий для пола
Существует немало типов мозаики, которые различаются друг от друга материалом, из которого она укладывается, а также технологий монтажа. Чтобы определиться с выбором необходимого варианта, необходимо поближе познакомиться с ними, узнать, что они собой представляют.
Традиционная мозаика
Традиционной принято считать мозаику, выкладываемую из отдельных фрагментов материалов различного происхождения, которые собираются в заранее спланированное художественное панно или же размещаются хаотично. Для подобного типа облицовки поверхностей может быть использована смальта, колотая плитка или натуральный камень различных пород, а также его имитация.
Мозаичное панно, выполненное из смальты.
Смальта представляет собой плавленое непрозрачное стекло, в которое в процессе изготовления добавляется оксиды металлов для придания определённого цвета. Ее смело можно отнести к наиболее древним отделочным материалам.
В наше время смальта производится в виде фрагментов разных размеров и форм (правильных или с заданной сложной конфигурацией), в весьма широком диапазоне цветов и оттенков. Материал предназначается для создания мозаичных орнаментальных панно. Смальту никак не назовешь дешевым материалом, и чаще всего она изготавливается под заказ для конкретного интерьерного оформления.
Мозаичный пол из битой и резаной плитки – с направлением в создание художественного панно
Битая и резаная керамическая плитка может стать неплохой альтернативой смальте. Из нее также могут быть выложены сюжетные панно, но чаще всего ее укладывают в хаотичном порядке, подбирая по цвету и размеру отдельные фрагменты.
Из обычной керамической плитки весьма непросто нарезать мелкие ровные кусочки. Поэтому придется хорошо потрудиться, собирая из фрагментов разного размера и форм гармоничную по цвету и рисунку мозаику.
Разноцветные фрагменты керамической плитки, уложенные в хаотичном порядке.
Преимуществом этого материала можно назвать его доступность по цене. Если удастся собрать у себя, у своих родственников и знакомых остатки керамической плитки, которая сохранилась после проведения ремонтов, то облицовка (именно сам материал) и вовсе ничего не будет стоить. Для создания мозаики из этого материала подойдет и старая демонтированная плитка, если ее удалось очистить от слоя клея, на котором она держалась ранее на поверхности.
Мозаика из натурального камня.
Натуральный камень также способен стать отличным «исходником» для создания мозаичного пола. Сегодня потребителям даже предоставляется возможность приобрести специально подготовленный для этой цели материал, то есть каменные фрагменты имеют одинаковую толщину и гладкую поверхность. Производители, учитывая запросы рынка, изготавливают подобную облицовку разных расцветок и размеров.
Мозаика – улитка, выложенная из гладких камней с последующим подкрашиванием их поверхностей
Камни могут укладываться по-разному, и из них так же, как и из других материалов, вполне можно создавать эстетичные панно. Кстати, камни вполне можно покрыть специальными стойкими к истиранию красками и лаками. Что есть задача художественного оформления мозаичного панно может в определенной мере решаться и таким методом.
Искусственный камень также широко используется в качестве элементов мозаики полов. Он изготавливается из бетонного раствора, в который добавляются различные красители, что позволяет создать мозаичные фрагменты нужных форм и размеров.
Создание мозаичного панно по традиционной технологии.
Укладка мозаики по традиционной технологии занимает очень много времени, так как каждый фрагмент композиции чаще всего имеет совсем небольшие линейные размеры. И укладывается он отдельно, по заранее нанесенному на оформляемую поверхность схематичному рисунку.
Для напольного покрытия мастера используют две техники укладки мозаичной плитки:
Аккуратное приклеивание каждой из плиток к ровной поверхности на определенном расстоянии друг о друга (3÷5 мм), а затем заполнение зазоров между фрагментами затиркой.
Нанесение на поверхность клеевого раствора и вливание в него подготовленных элементов мозаики. Этот метод проведения работ подходит для хаотичной кладки фрагментов или же при создании покрытия из камня, имеющего одинаковые линейные параметры.
Современные варианты мозаичной плитки
Чтобы упростить отделочные работы, производители разработали современные материалы, которые значительно упрощают выполнение мозаичного покрытия. С их использованием облицовку поверхностей можно произвести буквально за несколько часов:
Варианты оформления керамической плитки с имитацией каменной мозаики.
Обычная керамическая плитка с нанесенным на ее поверхность рельефом, имитирующим мозаику. Преимущество этого материала состоит в небольшом количестве стыковочных швов, требующих затирки. Недостатком целых плит можно считать отсутствие возможности создания композиционных рисунков. Кроме того, жесткая структура плитки не позволяет использовать материал для облицовки криволинейных поверхностей без раскроя на мелкие элементы.
Гибкая мозаичная плитка состоит из отдельных мелких фрагментов, закрепленных на стекловолоконной сетке или ткани. Поэтому ее можно легко раскраивать на куски нужной формы и размера, что позволяет комбинировать плитки разного цвета. Этот вариант облицовки изготавливается из разных материалов, в том числе и из полимеров, но для напольного покрытия в ванной комнате подходит только смальта, керамика и натуральный камень.
Гибкая мозаичная плитка из смальты на сетчатой основе.
— Стеклянный вариант (смальта) устойчив к воздействию влаги и пара, легко очищается и имеет эстетичный внешний вид. Фрагменты плитки имеют интересную декоративную особенность — они как бы подсвечиваются изнутри. Материал обладает высокой прочностью и долговечностью.
Керамическая мозаичная плитка на сетчатом основании.
— Керамическая мозаичная плитка обладает теми же характеристиками, что и обычный кафель, поэтому хорошо подойдет для облицовки поверхностей в ванной комнате.
Гибкая мозаичная плитка может быть изготовлена и из натурального камня.
— Гибкая мозаичная плитка из натурального камня также может быть применена в качестве напольного покрытия в ванной. Но она отличается от других аналогичных материалов большей толщиной, а значит, для затирки зазоров между фрагментами потребуется и значительно большее количество раствора. Камень устойчив к влаге и обладает высокой природной прочностью, поэтому такое покрытие станет очень долговечным.
Какие еще материалы требуются для укладки мозаикиПлиточный клей для мозаичной облицовки пола
Чтобы мозаичная плитка надежно держалась на поверхности пола и прослужила как можно дольше, для ее укладки необходимо выбрать правильный клей. При его выборе учитывается материал изготовления облицовки и микроклимат помещения, в котором она будет применяться.
Сегодня на строительном рынке можно найти три вида клеевых составов для монтажа керамической и каменной плитки, изготовленные на разных основах — это цементные, реактивные (эпоксидный) и дисперсионные. Для указания характеристик клея, согласно европейским стандартам EN 12004, используются классификационные цифровые и буквенные обозначения, которые проставляются производителем на упаковке составов. Первая буква говорит о материале связующего, цифра показывает основной класс клея, а буквы — об используемых в его составе добавках.
Пример маркировки на упаковке плиточного клея.
Тип клея
Разновидность состава
C
Цементный клей
R
Реактивный клей — состоит из нескольких компонентов
D
Дисперсионный клей — на водной полимерной основе (готовый для применения)
Классификация
Особенности состава
Основной класс 1
Базовый
Основной класс 2
Усиленный, для сложных оснований
F
Быстросхватывающийся состав.
T
Тиксотропный — устойчивый к вертикальному сползанию.
E
Состав с увеличенным периодом жизнеспособности открытого слоя.
S1
Эластичный состав.
S2
Состав с повышенной эластичностью.
Как видно из таблицы, в маркировки клеевых составов, имеющих классы «1» и «2», могут дополнительно присутствовать буквенные обозначения «E», «T» и «F», например, C2F, С1F, C2TE, C1TE и т.п.
Цены на мозаичную плитку
мозаичная плитка
Если в маркировке клея присутствует буква «F» — это говорит о том, что нанесенный состав быстро схватится и высохнет. По плитке, зафиксированной на такой раствор, можно ходить уже через 3÷5 часов, что очень важно, когда ремонт необходимо произвести в кратчайшие сроки. Клей подходит для кладки плитки, изготовленной из натурального камня, которую планируется уложить в помещении с повышенной влажностью.
Клей, маркированный буквой «T» — предназначен в большей мере для облицовки вертикальных и потолочных поверхностей помещения.
Маркировка «Е» означает, что приготовленный состав будет пригоден для наклеивания облицовки даже через 30 минут после нанесения его на основание. Особенно удобны такие смеси для неопытных мастеров, так как появляется возможность тщательно корректировать уложенную на поверхность плитку.
Клеи «S1» и «S2» определяются, как пластичные, то есть сохраняющими после высыхания довольно высокую степень эластичности, выдерживающие большую нагрузку и даже деформацию основания. Эти составы используются в тех случаях, когда эластичности составов класса «2» бывает недостаточно, например, при облицовке поверхностей бассейнов, ванных комнат и душевых кабин.
Клей на цементной основе
Клей на цементной основе поступает в продажу в виде сухих строительных смесей, расфасованных по бумажным многослойным мешкам массой-нетто по 25÷30 кг. Этот вид клея может включать в себя различные добавки — существуют универсальные, крепкие, облегченные и специализированные смеси.
Стандартная фасовка приточных клеев на цементной основе – бумажные мешки по 25 или 30 килограмм.
Клей на цементной основе подходит для кладки керамической и каменной плитки, укладываемой в помещениях с влажным микроклиматом. Многие составы позволяют проводить облицовку в том числе в неотапливаемых помещениях и на улице.
Реактивный (эпоксидный) клей
Реактивные клеи не требуют воды для подготовки к использованию. Набор прочности у них происходи за счет химических реакций входящих в состав соединений. Таким образом, чаще всего это двухкомпонентные составы, замешиваемые непосредственно перед началом укладки. Есть отдельные однокомпонентные марки, у которых отвердевание вызывается контактом клеевой массы с воздухом и водяными парами.
Реактивные клеи можно подразделить на три подвида:
Состав, содержащий минеральный наполнитель.
Клей с тонким наполнителем.
Текучий состав без наполнителя.
Использовать без особой необходимости дорогостоящий двухкомпонентный клей для укладки мозаики на совершенно ровном полу – вряд ли разумно.
Реактивные клеи хорошо подойдут для кладки плитки на нестандартные поверхности, например, имеющий наклон пол в душевой кабине или ее ограждение. Пригодны составы и для облицовки плиткой деревянных или металлических поверхностей. Составы имеют довольно высокую стоимость, поэтому если облицовывается ровная качественная поверхность пола, то тратиться на них не видно особого смысла.
Дисперсионный клей
Этот тип плиточного клея не подойдет для кладки облицовки на бетонное основание. А вот если планируется фиксировать материал на гипсокартонные поверхности, то лучше его не найти.
Ведро с дисперсионным акриловым плиточным клеем, готовым к применению.
Состав обладает качествами глубокого проникновения в материал основания, демонстрирует отличные адгезионные способности с правильно подготовленной к отделке поверхностью.
В продажу этот дисперсионные клеевые смеси поступают в пластиковых ведрах в готовом виде, что значительно упрощает и ускоряет выполнение работ. В состав этого вида клея входят акриловые смолы и вяжущие компоненты, которые хорошо разводятся обычной водой.
Как выбрать клей для мозаичной плитки?
Выбирая клей для облицовки пола в ванной комнате мозаичной плиткой необходимо учитывать следующие факторы:
Материал изготовления плитки.
Материал основания — стяжка, древесина, металл и т.д.
Влагостойкость состава.
Устойчивость к истиранию.
Эластичность.
Термостойкость, если планируются полы с подогревом.
Как правило, полы в ванной комнате представляют собой бетонную стяжку, выровненную наливным составом. Учитывая это и все выше названные факторы, можно прийти к следующему:
Для монтажа керамической плитки могут быть применены влагостойкие цементные и реактивные клеи.
Если для облицовки используется стеклянная мозаичная плитка, то для ее фиксации лучше всего подойдет один из реактивных двухкомпонентных клеев на эпоксидной основе.
Для кладки плитки, изготовленной из камня, применяется как цементный, так и эпоксидный клей. Если облицовочный материал укладывается только на ровную поверхность, то влагостойкий клей на цементной основе будет то, что необходимо. При условии отделки криволинейных поверхностей рекомендовано использовать реактивный состав.
Цены на плиточный клей
плиточный клей
Затирка для мозаичной плитки
Еще одним необходимым материалом, который должен быть подобран правильно, является затирка для швов (или, иначе, фуга). От качества затирки зависит герметичность плиточной облицовки, которая, в свою очередь, напрямую влияет на долговечность выполняемой отделки, тем более в условиях повышенной влажности или прямого контакта с водой.
Фуга может быть изготовлена на цементной или эпоксидной основе. Определиться с выбором более подходящей смеси помогут краткие характеристики этих материалов:
Наиболее популярными и доступными по стоимости являются затирки на базе цемента.
Цементные затирки наиболее популярны, так как с ними легко работать не только профессиональным плиточникам, но и новичкам. Изготавливается это материал из специального цемента, мелкодисперсного песка и вспомогательных компонентов, обеспечивающих необходимые эксплуатационные качества — это гидрофобизаторы, пластификаторы и стабилизаторы. Каждый производитель включает в состав материала разные добавки, поэтому точную информацию о них можно узнать, только изучив упаковку.
Сухие цементные затирки могут быть замешаны как на воде, так и латексном составе, который значительно улучшит гидрофобные свойства материала. Швы, заделанные цементной фугой, имеют пористую, шероховатую поверхность, легко впитывающую грязь и пыль. Чтобы наверняка защитить швы от загрязнения и влаги, их рекомендовано дополнительно обработать водоотталкивающим полимерным лаком. Этот слой поможет сохранить герметичность кладки и швы в первоначальном виде по максимуму долго.
Цементные затирки в своем большинстве подходят как для обычной, так и мозаичной облицовочной плитки, изготовленной из разных материалов.
Эпоксидная двухкомпонентная затирка обладает высочайшими качествами влагостойкости и прочности. Кроме того, со временем этот материал не теряет своих первоначальных эксплуатационных характеристик и не изменяет первозданного вида.
Эпоксидная затирка – дорого, но зато по степени надежности равных нет.
В эпоксидную фугу вполне можно добавлять декоративные добавки, которые делают застывшие швы более эстетичными — это могут быть блески различного цвета или перламутр.
Швы мозаичной кладки заполнены эпоксидной затиркой с играющими на свету блестками.
После застывания затирка приобретает высокую прочность и устойчивость к механическим повреждениям. Швы отличаются идеальной гладкостью, что не дает загрязнениям задерживаться на их поверхности, поэтому, в отличие от цементной фуги, не требуют дополнительной защиты.
Цены на затирку для плитки
затирка для плитки
Применение эпоксидной затирки требует от мастера хорошей сноровки.
Однако, следует учитывать сложность работы с эпоксидными затирками, смесь получается достаточно густая и, чтобы заполнить ей швы полностью, приходится прилагать определенные усилия. Кроме того, после соединения двух компонентов срок жизнеспособности раствора составляет всего 25÷30 минут — далее начинается его необратимая полимеризация, что значительно снизит качество герметизации облицовки. Поэтому эпоксидную фугу необходимо замешивать небольшими порциями и быстро вырабатывать.
Несмотря на такие недостатки, затраты и усилия оправдывают себя, так как мозаичное покрытие, герметизированное этим материалом, можно назвать вечным.
Кроме указанных характеристик материалов, имеет смысл учесть и другие факторы, на которые рекомендуют обратить внимание опытные плиточники:
Если толщина швов не менее 3 мм, то затирка должна иметь мелкодисперсное песчаное заполнение.
Если швы между плитками планируется делать 3 и более миллиметров, то желательно, чтобы в состав фуги входил мелкодисперсный песок, так как он будет препятствовать образованию трещин при застывании затирки.
Для напольного мозаичного покрытия не стоит выбирать фугу белого цвета, так как она быстро приобретет непрезентабельный вид, поменяв оттенок на грязно-серый. Если для облицовки выбрана темная плитка, то затирка должна быть на один-два тона темнее. В том же случае, когда планируется укладка светлой плитки, то подойдет затирка того же цвета или на тон светлее ее, но все равно — никак не белая.
Затирку можно колеровать самостоятельно, но в магазинах представлен и довольно широкий ассортимент составов, уже имеющих определенную окраску.
В продаже можно найти затирку, изготовленную из белого или серого цемента. Чтобы получить определенный оттенок фуги, лучше выбирать первый вариант смеси, а при изготовлении раствора добавить в него нужный колер. Серая же затирка подойдет в том случае, если швы между плиткой должны оставаться темными.
Если нет уверенности, что удастся самостоятельно создать нужный цвет затирки на базе белого путем добавления колера, то лучше всего приобрести фугу с уже изначально приданным оттенком, наиболее подходящим к создаваемой отделке.
Укладка мозаичного пола в ванной
Любое мозаичное покрытие вполне можно выложить самостоятельно. Чтобы оно смотрелось должным образом и прослужило как можно дольше, необходимо придерживаться некоторых правил, прислушиваться к рекомендациям, которыми делятся опытные мастера.
Основание под укладку мозаики должно быть идеально ровным.
Если мозаика формируется из отдельных фрагментов, например, резаной или битой плитки, или же натурального камня, то все они должны иметь одинаковую толщину.
При выкладке художественного панно на поверхность пола сначала необходимо нанести схематичный рисунок, который постепенно заполняется мозаичными элементами.
Плиточный клей, а также затирка должны готовиться к работе строго по инструкции, прикладываемой производителем. Никакая самодеятельность в этих вопросах не приветствуется. А для процесса застывания и набора прочности должны создаваться оптимальные условия, без всяких упрощений.
Не следует игнорировать пошаговые технологические инструкции по выкладке мозаичного покрытия.
Подготовительные процессы
Любая облицовка полов начинается с предварительных работ, которые состоят из подбора инструментов и подготовки поверхности к отделке.
Обычный набор инструментов плиточника-облицовочника
В список инструментов, которые потребуются для подготовки поверхности и кладки декоративного мозаичного покрытия входят:
Электрическая дрель и насадка-миксер.
Шпатели — с ровным и зубчатым лезвием.
Игольчатый валик.
Кельма.
Резиновый молоток.
Строительный уровень.
Ножницы.
Измерительная рулетка.
Емкости для замешивания растворов.
Салфетки из микрофибры.
Подготовка поверхности проходит, в принципе, одинаково для любого типа мозаичной плитки. Процесс, надо сказать, не столь быстрый (если «старт» берется от совершенно неподготовленного, неровного основания), но выполнить его необходимо в полном объеме.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемых операций
Очищенную от старого покрытия поверхность инспектируют на наличие повреждений. За время эксплуатации, а также при демонтаже отслужившей облицовки, в бетонной поверхности могли появиться трещины и сколы, участки нестабильности (подлежат безусловному удалению). Все крупные дефекты необходимо отремонтировать.
Для этого выявленные трещины необходимо расширить, затем загрунтовать и полнить бетонным раствором, полимерными или же эпоксидными ремонтными составами (они застывают быстрее). Ремонтный материал необходимо разравнять заподлицо с поверхностью пола. Так же поступают и с крупными выбоинами
Далее, полы в ванной, а также стены по всему периметру комнаты на высоту в 100÷150 мм необходимо загрунтовать раствором глубокого проникновения. Если работа будет проводиться по гладкой железобетонной бетонной плите перекрытия, не впитывающей воду, то лучше применить грунт типа «Бетоноконтакт».
Дополнительно рекомендовано изолировать сначала стыки вертикальных поверхностей стен и пола, нанеся на эту область один из гидроизоляционных материалов (например, наклеив специтальную ленту), а затем — и всю его поверхность. Этот слой не позволит произойти утечке воды к нижним соседям в случае аварийной ситуации. Более подробная информация о проведении этого процесса, а также материалах, которые применяются для этой цели, дана в статье «Гидроизоляция полов в ванной комнате».
После просыхания гидроизоляционного слоя, по стенам приклеивается демпферная лента, предназначенная для компенсации теплового расширения следующего подготовительного слоя.
На подготовленную поверхность порциями наливается раствор наливного самовыравнивающего пола, который распределяется по основанию, сначала широким шпателем, а затем игольчатым валиком на длинной ручке. Выровненную поверхность необходимо хорошо просушить. В итоге должна получиться идеально ровное, выверенное по горизонтали основание под последующую отделку. Про самониверлирующиеся составы и технологию их применения можно прочитать в специальной публикации нашего портала «Наливные полы Unis».
Кладка гибкой мозаичной плитки
Монтаж гибкой мозаичной плитки на сетчатой основе можно разделить на три этапа, которые может произвести даже новичок в вопросах отделки. Это нанесение клея, укладка выкроенных плиточных полотен и заполнение швов затиркой.
Даже не имея опыта облицовочных работ, проявив старание, вполне можно справиться с укладкой мозаичной плитки.
В размещенной ниже таблице рабочий процесс описан более подробно:
Иллюстрация
Краткое описание выполняемых операций
Первым этапом при облицовке полов мозаичной плиткой, после проведения раскроя и подгонки материала, замешивается клеевой раствор. Клей на цементной основе изготовить довольно просто, с ним легко работать, так как он имеет относительно большой срок жизнеспособности после замешивания. Раствор готовится строго в определенных производителем пропорциях. При этом сухая смесь засыпается в воду, а никак не наоборот. Для получения однородной массы замешивание следует производить не вручную, а с помощью электрической дрели с насадкой-миксером.
По-другому разводится двухкомпонентный клей на эпоксидной основе. Для его замешивания не потребуется вода, но для того чтобы раствор получился качественным, необходимо четко соблюдать пропорции двух компонентов, которые вступают между собой в реакцию. В связи с тем, что этот материал имеет после изготовления весьма небольшой срок жизнеспособности (производитель обязательно указывает его на упаковке), замешивание необходимо производить маленькими порциями, чтобы успеть выработать его за указанный период. Реактив вливается в основную клеевую массу, перемешивается миксером до получения однородного состояния смеси.
Наносится клей на поверхность пола с помощью шпателя с ровным лезвием, а затем распределяется зубчатым инструментом. Толщина клевого слоя не должна превышать 5 мм, иначе будет сложно выровнять поверхность плитки по уровню. Клей следует наносить только на один ряд укладываемой плитки, иначе он потеряет свои адгезивные способности, и облицовка приклеится плохо.
Далее, на клей укладывается плитка (вырезанный фрагмент мозаичного плотна), выравнивается, и хорошо прижимается к поверхности. Следующая плитка выравнивается относительно первой, и между ними должен быть создан стыковочный шов, равный по размеру зазорам между фрагментами внутри плитки. Важно хорошо совместить и горизонтальные зазоры, которые должны в итоге образовывать единую линию. Иначе мозаика будет смотреться некрасиво.
Уложенные плитки необходимо дополнительно прижать с помощью кельмы. Особое внимание при проведении этого процесса необходимо уделять стыкам между отдельными полотнами такой гибкой облицовки.
Процесс выравнивания следует постоянно контролировать с помощью строительного уровня, устанавливая его на рядом расположенные наклеенные фразмеенты.
В некоторых случаях для выравнивания покрытия приходится применять резиновый молоток (киянку). Им аккуратно простукивают выступающие на общей площадью области мозаики.
Каменная мозаичная плитка имеет достаточно большую толщину, порой доходящую до 10÷12 мм. Поэтому при ее укладке зазоры между фрагментами могут деформироваться. Чтобы решить эту проблему, в «неподатливые» швы устанавливаются специальные пластиковые распорные клинья, которые убираются только после застывания клея.
Когда поверхность будет полностью облицована, ее оставляют до полного просыхания клея. Только после этого можно переходить к завершающему этапу работ.
Очередным этапом становится затирка швов мозаичной поверхности. Если полы облицовываются керамической или стеклянной мозаичной плиткой, то швы обычно заполняются с помощью эластичного резинового шпателя, на который набирается затирочная масса. Чтобы заполнить швы плитки из натурального камня, которая имеет большую толщину, затирочный раствор делают более жидким. Его выливают на поверхность облицовки, затем распределяют тем же эластичным шпателем или просто кельмой так, чтобы зазоры между фрагментами плитки, а также швы между ними были заполнены фугой. Как правило, при высыхании раствор дает небольшую усадку.
После того как затирка в швах схватится (обычно 25÷30 минут для этого процесса бывает достаточно), поверхность облицовки необходимо, не откладывая на потом, сразу же очистить от попавшего на нее раствора. Эту работу необходимо производить очень тщательно, так как от качества ее выполнения зависит эстетичность внешнего вида покрытия. Для очистки хорошо подойдет влажная салфетка из микрофибры, так как она, в отличие от губки, не будет смазывать раствор в швах. Кроме того, салфетка захватывает сразу большую площадь поверхности, поэтому ее очистка пройдет гораздо быстрее. Затирка сохнет достаточно быстро, но ранее указанного производителем срока эксплуатировать облицованную поверхность не рекомендуется.
Мозаичный пол из натурального камня
Более сложным процессом является облицовка всего пола в ванной или только поверхности в душевой кабине галькой. Но в результате получается оригинальное, массирующее стопы ног покрытие, которое при качественном монтаже прослужит не один десяток лет.
Цены на гибкую мозаичную плитку
гибкая мозаичная плитка
Аккуратная мозаичная облицовка пола из гладкого галечника – и смотрится эффектно, и неплохое массирующее оздоравливающее воздействие на босые ноги.
Мозаика из натуральной гальки может быть выложена из отдельных камней или же из специально подготовленных плиток состоящих из сетки, которая является их основой, и наклеенных на нее шлифованных каменных фрагментов. Естественно, укладывать покрытие в таких полотнах гораздо легче и быстрее, нежели подбирать каждый камень в отдельности. Но иногда последний вариант является единственно возможным. Например, если планируется залить каменную мозаику прозрачным эпоксидным раствором, придав покрытию 3D-эффект. Или когда задумана собственная композиция, которой не найти в готовом виде.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
Итак, первым этапом, как и в предыдущем варианте кладки, на подготовленную поверхность наносится клеевая масса, которая распределяется по основе с помощью зубчатого шпателя. Если для монтажа применяется клей на цементной основе, то его наносят под целый ряд плитки. Если же используется эпоксидный состав, необходимо ориентироваться на время его застывания, указанное производителем. Толщина клеевого слоя не должна превышать 5 мм.
На распределенный слой клея укладывается каменная мозаика на сетке. Эта сетка обычно позволяет при необходимости сдвинуть некоторые камни до требуемого положения. Одну из плиток стоит заблаговременно разобрать на отдельные камни, которыми можно будет заполнить оставшееся свободное пространство вдоль стен, а также между двумя соседними фрагментами.
Уложенную плитку с помощью кельмы необходимо прижать к клеевому слою, чтобы сетка углубилась в раствор. Процесс обязательно необходимо контролировать строительным уровнем.
Отдельные камни укладывать в единую композицию сложнее, так как они могут углубляться в клей на разную глубину, и этот момент необходимо постоянно держать под контролем. Но если выбран именно этот вариант монтажа, то клей наносится на поверхность более толстым слоем, чтобы в него можно было немного вдавить укладываемые камни. Толщины в 6÷7 мм будет достаточно.
Уложив участок размером, примерно 300×300 мм, камни дополнительно необходимо поприжимать кельмой, чтобы они находились в одной плоскости. Таким же образом заполняется вся поверхность пола или поддона душевой кабины.
После того как плиточный клей схватится, зазоры между камнями необходимо заполнить эпоксидной затиркой. Так как этот материал быстро схватывается и сохнет, поверхность камней необходимо сразу же очищать от попавшего на них раствора.
Кроме обычной двухкомпонентной затирки, для заполнения пространства между камнями, можно использовать и прозрачную эпоксидную смесь, которая используется для создания 3D-наливных полов. Такой вариант обустройства поверхности обойдется недешево, но он значительно оживит дизайн помещения, прослужит долгие годы, так как стоек к механическим воздействиям. Кроме того, он отлично справится и функцией гидроизоляционного слоя, который, так или иначе необходим, для ванной комнаты.
Если для оформления пола использовать плитку на сетке с цветными камнями, которые впоследствии залить прозрачным эпоксидным составом, то можно получить эстетичное эксклюзивное покрытие.
* * * * * * *
Изучив технику монтажа разных вариантов мозаичной плитки, можно увидеть, что этот процесс не столь сложен, как может показаться изначально. Поэтому произвести облицовку пола мозаикой вполне реально и собственными силами, сэкономив при этом вполне приличную сумму, которая ушла бы из семейного бюджета на оплату работы приглашенного мастера.
В завершение публикации – посмотрите видеосюжет, в котором со всеми подробностями от начала до конца демонстрируется процесс укладки мозаичного пола.
Видео — Укладка «мозаичного ковра» на полу в ванной
Какую мозаику можно класть на пол душевой
Отделка пола мозаичной плиткой
Пол из мозаичной плитки в душевой кабине
Сделать пол в душевой кабине из плитки не сложно, в тоже время благодаря такому оформлению внешний вид ванной станет значительно лучше. Данная статья и фотографии иллюстрируют, каким образом это можно сделать. До мозаики в ванной была установлена душевая кабина. Известно, что стеклянные поверхности (дверцы и стенки) такой кабины сложно содержать в чистоте, от воды остаются следы и пятна. Стеклянные дверцы+жесткая вода/мыло=головная боль.
Прежде всего, мы демонтировали душевую кабину, и из цемента сделали душевой поддон. При этом очень важно убедиться, что поверхность наклонная, чтобы вода могла стекать в слив.
Наклонная поверхность
Здесь мы использовали мозаичную плитку. Эта плитка представляет собой маленькие плитки соединенные друг с другом сеткой для простоты использования. Для закрепления плитки необходим тонкий слой раствора, который распределяли мастерком для плитки с прямоугольными зубцами. Волнообразное распределение создает воздушные карманы, необходимые для лучшего соединения и быстрого высыхания. Используйте мастерок подходящего размера. Для каждой толщины плитки необходим отдельный тип этого инструмента.
Мозаичная плитка
Для такой плитки есть специальные разделители, но мы их не использовали. В случае если стены и пол не образуют прямой угол, то не устанавливайте и плитку под прямым углом, так как крайний шов у стены не будет ровным. Мы приобрели квадратную решетку для отлива, предположив, что будет проще укладывать плитку вокруг нее, но пришлось отступить от первоначального замысла и расположить плитки не параллельно стене, а развернув на четверть, чтобы замаскировать неровность стен. Подробнее – см. фото.
Пришлось нарезать большое количество плитки (пополам, чтобы получить треугольники), но это того стоило. Чтобы заметить неровное расположение стены надо очень внимательно присмотреться. Следующий этап – грунтовка. Мы рекомендуем использовать предварительно замешанную грунтовку для полов, особенно в душевой. Важнее всего прочность покрытия. Порошкообразная грунтовка в упаковках дешевле, но даже если вы уверены в составе материала, предварительно рекомендуем проверить ее перед использованием. Мастерком для разравнивания строительного раствора распределите грунтовку по швам (держите мастерок под углом 45 градусов). Хорошо надавите мастерком на швы, затем добавьте еще грунтовки, если необходимо. Развернув мастерок на 90 градусов, удалите излишки грунтовки. Влажной губкой протрите плитку. Не надавливайте на губку, чтобы не смыть грунтовку из швов.
Прежде чем герметизировать швы, дайте грунтовки высохнуть в течение 48 часов. Используйте качественный герметик, который предотвратит развитие грибка и плесени в течение нескольких лет. Гораздо лучше доплатить за качество. Перед началом герметизации ознакомьтесь с инструкцией.
Что в итоге получилось, смотрите ниже на фото.
Почему покупатели выбирают наш магазин? Читайте отзывы:
Укладка мозаики на пол в ванной в душевой кабине
Укладка мозаики на пол в душевой — это очень практичное и красивое решение. Если вы решили применить этот вид отделки в ванной — то эта статья для вас! В этой статье я покажу вам, как правильно делается укладка мозаики на пол в душевой и покажу вам, как должен быть подготовлен пол в душевой кабине к моменту облицовки, подробно освещая важные моменты, которые нельзя упустить на этом этапе.
Самое важное в укладке мозаичной плитка, как не странно, не сама укладка, а правильная подготовка поверхности под укладку. Должны быть проведены следующие подготовительные работы: установка трапа и бордюра душевой, залита стяжка и нанесена гидроизоляция. В итоге поверхность под облицовку должна быть правильно подготовленной и тщательно выровненной.
Рассмотрим все важные моменты подготовительных работ поэтапно:
1.Первый важный момент – трап в душевой должен быть установлен так, чтобы обеспечить слив воды в стояк.
Трап должен быть установлен в нужное положение таким образом, чтобы его горловина была выше точки притока воды в стояке на 1 см на каждый погонный метр пути сливной трубы от трапа к стояку.
2. Второй момент – установка бордюра душевой кабины.
Бордюр (бортик душевой кабины) должен быть выше горловины трапа на 4-5 см. Бортик можно сделать из кирпича или залить из бетона с арматурой, выставив предварительно опалубку.
3.Третий момент – заливка стяжки с уклоном к трапу.
Стяжка заливается следующим образом: трап должен находиться в самой низкой точке, к нему с четырех сторон должны подходить наклонные плоскости. Наклон их должен составлять не менее 1 см на погонный метр поверхности. Чем круче этот наклон, тем быстрее будет уходить вода. Но нельзя делать его слишком крутым, так как в душевой кабинке будет неудобно стоять. На рисунке показаны примеры того, как залить стяжку с образованием правильного уклона к трапу. Стрелками показано, в каком направлении должна стекать вода.
4.Следующий важный этап – гидроизоляция.
Делается гидроизоляция двухкомпонентным составом минимум в два слоя. Обратите внимание, что ее следует нанести не только на пол душевой кабины, но и на бортики с обеих сторон (с внутренней и внешней стороны), а также на примыкающие к душевой кабине стены.
Когда гидроизоляция высохнет (не менее суток после нанесения последнего слоя), надо подготовить поверхность к укладке мозаики.
Окончательное выравнивание пола
Следует нанести тонкий слой плиточного клея, который окончательно выровняет пол и сделает его гладким. Это важно, так как мозаичные листы укладываются на тонкий слой клея и поверхность должна быть идеально ровной.
Теперь можно приступать к укладке мозаики на пол в душевой кабине.
Мозаика бывает двух видов: первый – элементы наклеены на синтетическую сетку изнаночной стороной, и второй – элементы наклеены на бумажную основу лицевой стороной. Важно определить какой у вас тип, чтобы наклеить его правильно, лицевой стороной вверх.
На фотографиях показана укладка стеклянной мозаики первого типа, на синтетической основе, прикрепленной к изнанке элементов.
Необходимые инструменты:
Кисть или валик для нанесения грунта;
Шпатель обычный малярный и шпатель зубчатый, с глубиной зуба не более 2.5 мм который можно самостоятельно из обычного малярного шпателя с помощью болгарки.
Такая глубина зубьев у шпателя позволяет уложить уложить плитку без излишнего засорения швов между элементами клеем. Это позволяет, впоследствии, более качественно зафуговать поверхность, не тратя время на очистку швов.
Грунтовка поверхности пола
Укладка начинается с грунтовки поверхности. Кистью наносится специальный грунт для плиточных и малярных работ. Время высыхания грунта зависит от температуры и влажности в помещении. Обычно это час-два.
Затем выполняем разметку поверхности под листы мозаики.
Для этого используем карандаш и линейку или рулетку. Раскладка листов начинается от трапа. Раскладываем листы в нужном положении и карандашом отмечаем место укладки каждого листа, помечая месторасположение каждого из них. Если листы нужно обрезать, то разрезаем их малярным ножом по сетке между элементами. Надо постараться разложить листы так, чтобы подрезных элементов не по сетке (разрезанных мозаичных кусочков) не было, либо было как можно меньше.
Наносим клей.
Малярным шпателем наносится специальный белый клей для стеклянной мозаики слоем около 3 мм, затем зубчатым шпателем создается нужная для укладки рельефность, чтобы через слой плиточек не выдавливался излишний клей. Намазывать нужно участок поверхности пола только для укладки одного листа мозаики, так как клей быстро высыхает. Затем аккуратно выкладываем лист нужный лист на намазанную клеем поверхность и аккуратно придавливаем его ладонями или раскатываем резиновым валиком.
Таким образом укладываем всю поверхность пола поэтапно согласно разметке. Т.е последовательность действий следующая: нанесли клей на один размеченный участок пола, разровняли его зубчатым шпателем, выложили нужный лист мозаики, прижали. Затем повторили эту операцию со следующим размеченным участком и так далее.
Финальный этап – это фуговка швов.
Как правило, она выполняется после того, как будет уложена плитка на стены и на остальной участок пола в ванной. Чтобы не испачкать выложенный мозаикой пол в душевой во время облицовки остальной поверхности пола в ванной и стен, его надо прикрыть картоном, пленкой, пеноплексом, если он есть, или фанерой.
Фуговка может осуществляться несколькими видами фуг: двухкомпонентными на эпоксидной основе или цементными различной степени зернистости. Часто возникает вопрос, какую фугу выбрать. Фуга на эпоксидной основе более прочная и долговечная, но сложна в нанесении. Цементная фуга также достаточно прочна, ее плюс в том, что ее можно заколеровать в различные цвета, а со временем такую фугу можно обновить или заменить, в отличие от эпоксидки. Минус ее в том, что она со временем начинает впитывать ржавчину из воды и швы темнеют или рыжеют. Поэтому цементную фугу белого цвета я очень не рекомендую использовать, лучше выбрать серую либо цветную.
Цементная фуга наносится резиновым шпателем на всю поверхность мозаики, все швы тщательно заполняются, после того как фуга немного подсохнет (10-20 мин), поверхность промывается поролоновой губкой несколько раз, меняя воду, до полной чистоты мозаичных элементов. Затем насухо протирается чистой хлопчатобумажной тканью. Фуга в швах сохнет примерно сутки.
Эпоксидная фуга гораздо более сложна в нанесении. Не каждый плиточник умеет с ней правильно работать и возьмется за фуговку эпоксидкой. Первое, на что надо обратить внимание — фугу надо замешивать строго согласно инструкции. Следует четко соблюдать пропорции смешиваемых компонентов эпоксидной фуги. Способ нанесения ее такой же, как и цементной, но делать это надо очень быстро и смывать эпоксидку надо гораздо тщательнее, меняя воду много раз, специальными целлюлозными губками. И будьте внимательны, эпоксидная фуга не должна успеть застыть после нанесения, так как она быстро высыхает и твердеет, и смыть ее излишки с поверхности мозаики будет практически невозможно.
Пол из керамической мозаики в душевой кабине. Все за и против
Планируя уникальный дизайн ванной комнаты, важно учесть каждую деталь. Красивая облицовка, укладка мозаики на пол в душевой кабине станет красивым и практичным решением. Такой оригинальный дизайнерский ход станет полезным дополнением к любой комплектации кабинки, а возможность укладки мозаичного пола своими руками дает возможность существенной экономии семейного бюджета.
Преимущества душевой с мозаичным полом
Современные душевые кабины изготавливаются из металла, пластика и гибридных материалов. Такие конструкции легки, мобильны, но главный недостаток любой модели — невысокая прочность и стандартный дизайн. Если есть желание сделать что-то эксклюзивное, тогда укладка мозаики на полу в душевой кабинке — оптимальный тандем эстетики и практичности. Есть масса достоинств у такой конструкции:
Долговечность. Материал надежен, может прослужить не одно десятилетие, выдерживая любые нагрузки.
Удобство. Кабинка с полом, выложенным мозаичной плиткой, можно разместить в любом удобном месте, применяя различные составляющие.
Эстетика. Мозаика на полу – это стильно и оригинально. Из разнообразия расцветок и фактур плитки, которую предлагает интернет магазин DillMart, можно выкладывать любые узоры, создавая авторский дизайн ванной.
Практичность. Кафель или керамика изготавливается на глиняной основе, что позволяет поверхности не впитывать влагу.
Простота укладки. Чтобы выполнить укладку пола из мозаики, не требуется специальных навыков, только базовые знания технологии. С работой справиться даже новичок в сфере ремонта.
Из незначительных минусов такого решения можно назвать всего один: плитка является холодным материалом, и, становясь под душ, некоторые испытывают дискомфорт. Проблема легко решается, ведь керамика быстро нагревается до нужной температуры под воздействием горячей воды. Вспомогательным решением может стать монтаж теплого пола на данном участке.
Особенности технологии укладки
Выполнить облицовку пола в душевой мозаикой можно своими руками. Процесс не займет много времени, но следует знать пошаговый алгоритм действий. Стандартная технология укладки мозаики в душе состоит из нескольких основных этапов:
На первом этапе важно тщательно подготовить пол к работе.
Гребенчатым шпателем наносится специальный клеящий состав на выровненную и грунтованную поверхность.
На клеевой слой укладывается мозаика, поверхность и швы между элементами снова выравниваются.
Немедленно, пока клеевой состав не застыл, устраняются выступившие между элементами подтеки. Чтобы вычистить клей между плитками, можно использовать отвертку или небольшой шпатель.
Выполняется затирка швов специальным шпаклевочным составом. После его высыхания, излишки легко удаляются губкой.
После застывания клеевого состава, мозаичная поверхность прочнее кафельного пола. Аналогичным способом можно выполнить укладку стен, потолка, душевая кабина прослужит максимально долго, создавая яркое настроение каждый день.
Напольная плитка мозаика – виды и способы укладки
Мозаичный пол получается из небольших кусочков, которые укладывают определенным образом на напольной поверхности. Оригинальный объемный рисунок создается за счет многократного отражения света от каждой маленькой плитки. Мозаичные панно коренным образом преображают отдельные зоны или все помещение в целом.
Особенности современной мозаики
Плитка мозаика для пола позволяет уложить удивительно красивую поверхность. Данный вид отделки подходит как для больших по площади комнат, так и для совсем небольших помещений, таких как ванная комната в стандартных многоэтажных зданиях.
Воплотить любые творческие идеи поможет мозаика для пола в душе, изображенная на фото. Подобное оформление напольной поверхности всегда будет смотреться современно и роскошно вне зависимости, какие стилистические решения будут популярны.
Сейчас мозаику производят из керамики, натурального камня, стекла и даже металла:
Наибольшей популярностью пользуется первый вариант – он великолепно сочетается с однотонными плитками, а для создания узоров используют мозаичные элементы.
Каменную мозаику делают из натурального камня, такого как мрамор, яшма, туф, гранит и т.д. путем шлифовки и придачи нужной формы.
Уникально смотрится стеклянная мозаика на пол. Ее выпускают в разнообразных цветовых оформлениях. Можно подобрать разноцветный, прозрачный, глянцевый или матовый вариант. В процессе изготовления стекло подвергается термической обработке и поэтому получается прочным. Читайте также: «Как сделать стеклянный пол – виды и способы обустройства».
На рынке также продается смальтовая напольная мозаика. Она относится к особо прочным напольным покрытиям. При производстве смальтовых изделий из непрозрачного стекла в них добавляют красящие вещества. Этим и объясняется неповторимо красивый результат при укладке пола.
В продаже также можно встретить мозаику из металла, для изготовления которой применяют стальные или латунные пластины.
Современные панно собирают в заводских условиях из отдельных элементов, закрепляя их между собой при помощи бумажной подложки или специальной сетки. Квадратной или прямоугольной формы готовые изделия доставляют непосредственно к месту монтажа. Они могут гнуться, поэтому такие модули можно размещать на неровных поверхностях.
Иногда напольная мозаика для ванной и других помещений изготавливается в виде стандартных керамических плиток, которые разделены на мелкие чипсы с помощью неглубоких прорезей, расположенных на лицевой поверхности. Благодаря прорезанным углублениям, производителям удается имитировать мелкие «тессеры». С лицевой стороны плитки выглядят как мозаика, а с обратной они имеют цельную поверхность.
На первый взгляд, может показаться, что укладка мозаичного пола — несложная работа. Но в действительности этот вид отделки не прощает допущенных ошибок. Мозаика в процессе фиксации ведет себя довольно капризно. Правда, благодаря новейшим технологиям, каждый домашний умелец имеет возможность создать на напольном покрытии изысканную картину из плиток под мозаику – керамических или керамогранитных.
Виды напольной мозаичной плитки
Параметром деления мозаичной плитки для пола является глубина насечек, нанесенных на лицевую сторону изделия:
На поверхности имеются достаточно глубокие пустые прорези, разделяющие плитку на ячейки. По мнению специалистов, данный вариант – это лучшая имитация напольной мозаики. В завершении процесса укладки выполняется затирка швов и заполнение углублений затиркой, благодаря чему удается создать иллюзию создания пола из маленьких кусочков.
С лицевой стороны напольная плитка мозаика имеет неглубокие насечки, которые в заводских условиях заполняют особым, имитирующим затирку составом. Такая плитка очень схожа с мозаикой, но у нее есть существенный недостаток. При транспортировке «фабричная» затирка часто трескается или начинает отваливаться. В процессе монтажа мелкие дефекты можно замаскировать затиркой, но ее цвет должен совпадать с составом, наносимым при производстве изделий.
На поверхности напольная плитка мозаика для ванной или других помещений не имеет прорезей, либо они почти невидимы. Верх изделий полностью покрыт глазурью. Вид мозаичного рисунка создается из квадратиков-пикселей или кружочков, имеющих разные размеры. Обычно поверхность хорошо выглядит на расстоянии, а вот вблизи обман выдает затирка, поскольку она подчеркивает настоящие параметры плитки. Читайте также: «Как сделать пол из гальки в ванной – варианты укладки».
Достоинства напольной мозаичной плитки
Плюсы напольного покрытия из мозаичных плиток очевидны:
отделка пола из таких изделий обеспечивает поверхности высокую прочность, благодаря чему ему не опасны точечные удары и абразивный износ. По этой причине в местах повышенной проходимости укладывают именно это напольное покрытие, а не, например, стеклянные изделия;
керамика отличается достаточной химической устойчивостью – ее можно обрабатывать бактерицидными препаратами, при этом она не тускнеет и не мутнеет;
характеризуется минимальным водопоглощением, поэтому его можно эксплуатировать в условиях повышенной влажности;
поверхность не боится ультрафиолета;
материал является полностью экологичным;
напольное покрытие укладывается быстро и легко в отличие от мозаики;
доступная стоимость.
Особенности облицовки пола мозаикой в ванной
При проведении ремонта необходимо решить, какую мозаику можно класть на пол душевой, поскольку такое покрытие уложить будет непросто. Желательно, чтобы эту работу выполнил профессионал.
Перед тем, как приступить к монтажу, нужно учитывать два важных момента:
мозаика на полу в ванной должна укладываться на идеально ровную поверхность, которая может быть выполнена из бетона, металла, дерева;
перед тем, как приступить к затирке швов, необходимо выждать не менее 24 часов. Особо устойчива к влаге эпоксидная затирка.
Даже самые дорогие мозаичные изделия не украсят ванную комнату, если при их укладке была нарушена технология проведения работ.
После завершения подготовки чернового основания мозаика на полу в ванной укладывается с использованием клеевого состава и шпателя-гребня, который приобретают с учетом размера плитки. Выбирая этот инструмент, обращают внимание на зубья – они должны быть больше в два раза. В противном случае уложить мозаику правильно будет невозможно. Читайте также: «Как положить кафель на пол в ванную своими руками».
На месте, где будет располагаться картинка, производится разметка. После этого на место, с которого будет производиться укладка, наносят клей.
Уход за мозаичным полом
Благодаря тому, что уход за напольной поверхностью не является сложным, ответ на вопрос: «Можно ли класть мозаику на пол?» звучит утвердительно. Чистят загрязненные места при помощи специальных составов. Агрессивных моющих средств желательно не использовать, поскольку они негативно отразятся на состоянии швов между соседними элементами. При чистке задействуют щетку с мягкой щетиной, а также влажную тряпку. Можно пользоваться пылесосом.
Плитка мозаика для пола в ванной
Особенности современной мозаики Виды напольной мозаичной плитки Достоинства напольной мозаичной плитки Особенности облицовки пола мозаикой в ванной Уход за мозаичным полом
Мозаичный пол получается из небольших кусочков, которые укладывают определенным образом на напольной поверхности. Оригинальный объемный рисунок создается за счет многократного отражения света от каждой маленькой плитки. Мозаичные панно коренным образом преображают отдельные зоны или все помещение в целом.
Особенности современной мозаики
Плитка мозаика для пола позволяет уложить удивительно красивую поверхность. Данный вид отделки подходит как для больших по площади комнат, так и для совсем небольших помещений, таких как ванная комната в стандартных многоэтажных зданиях.
Мозаика на пол в ванной
Воплотить любые творческие идеи поможет мозаика для пола в душе, изображенная на фото. Подобное оформление напольной поверхности всегда будет смотреться современно и роскошно вне зависимости, какие стилистические решения будут популярны.
Сейчас мозаику производят из керамики, натурального камня, стекла и даже металла:
Наибольшей популярностью пользуется первый вариант – он великолепно сочетается с однотонными плитками, а для создания узоров используют мозаичные элементы.
Каменную мозаику делают из натурального камня, такого как мрамор, яшма, туф, гранит и т.д. путем шлифовки и придачи нужной формы.
Уникально смотрится стеклянная мозаика на пол. Ее выпускают в разнообразных цветовых оформлениях. Можно подобрать разноцветный, прозрачный, глянцевый или матовый вариант. В процессе изготовления стекло подвергается термической обработке и поэтому получается прочным. Читайте также: «Как сделать стеклянный пол – виды и способы обустройства».
На рынке также продается смальтовая напольная мозаика. Она относится к особо прочным напольным покрытиям. При производстве смальтовых изделий из непрозрачного стекла в них добавляют красящие вещества. Этим и объясняется неповторимо красивый результат при укладке пола.
В продаже также можно встретить мозаику из металла, для изготовления которой применяют стальные или латунные пластины.
Современные панно собирают в заводских условиях из отдельных элементов, закрепляя их между собой при помощи бумажной подложки или специальной сетки. Квадратной или прямоугольной формы готовые изделия доставляют непосредственно к месту монтажа. Они могут гнуться, поэтому такие модули можно размещать на неровных поверхностях.
Иногда напольная мозаика для ванной и других помещений изготавливается в виде стандартных керамических плиток, которые разделены на мелкие чипсы с помощью неглубоких прорезей, расположенных на лицевой поверхности. Благодаря прорезанным углублениям, производителям удается имитировать мелкие «тессеры». С лицевой стороны плитки выглядят как мозаика, а с обратной они имеют цельную поверхность.
На первый взгляд, может показаться, что укладка мозаичного пола — несложная работа. Но в действительности этот вид отделки не прощает допущенных ошибок. Мозаика в процессе фиксации ведет себя довольно капризно. Правда, благодаря новейшим технологиям, каждый домашний умелец имеет возможность создать на напольном покрытии изысканную картину из плиток под мозаику – керамических или керамогранитных.
Виды напольной мозаичной плитки
Параметром деления мозаичной плитки для пола является глубина насечек, нанесенных на лицевую сторону изделия:
На поверхности имеются достаточно глубокие пустые прорези, разделяющие плитку на ячейки. По мнению специалистов, данный вариант – это лучшая имитация напольной мозаики. В завершении процесса укладки выполняется затирка швов и заполнение углублений затиркой, благодаря чему удается создать иллюзию создания пола из маленьких кусочков.
С лицевой стороны напольная плитка мозаика имеет неглубокие насечки, которые в заводских условиях заполняют особым, имитирующим затирку составом. Такая плитка очень схожа с мозаикой, но у нее есть существенный недостаток. При транспортировке «фабричная» затирка часто трескается или начинает отваливаться. В процессе монтажа мелкие дефекты можно замаскировать затиркой, но ее цвет должен совпадать с составом, наносимым при производстве изделий.
На поверхности напольная плитка мозаика для ванной или других помещений не имеет прорезей, либо они почти невидимы. Верх изделий полностью покрыт глазурью. Вид мозаичного рисунка создается из квадратиков-пикселей или кружочков, имеющих разные размеры. Обычно поверхность хорошо выглядит на расстоянии, а вот вблизи обман выдает затирка, поскольку она подчеркивает настоящие параметры плитки. Читайте также: «Как сделать пол из гальки в ванной – варианты укладки».
Достоинства напольной мозаичной плитки
Плюсы напольного покрытия из мозаичных плиток очевидны:
отделка пола из таких изделий обеспечивает поверхности высокую прочность, благодаря чему ему не опасны точечные удары и абразивный износ. По этой причине в местах повышенной проходимости укладывают именно это напольное покрытие, а не, например, стеклянные изделия;
керамика отличается достаточной химической устойчивостью – ее можно обрабатывать бактерицидными препаратами, при этом она не тускнеет и не мутнеет;
характеризуется минимальным водопоглощением, поэтому его можно эксплуатировать в условиях повышенной влажности;
поверхность не боится ультрафиолета;
материал является полностью экологичным;
напольное покрытие укладывается быстро и легко в отличие от мозаики;
доступная стоимость.
Особенности облицовки пола мозаикой в ванной
При проведении ремонта необходимо решить, какую мозаику можно класть на пол душевой, поскольку такое покрытие уложить будет непросто. Желательно, чтобы эту работу выполнил профессионал.
Перед тем, как приступить к монтажу, нужно учитывать два важных момента:
мозаика на полу в ванной должна укладываться на идеально ровную поверхность, которая может быть выполнена из бетона, металла, дерева;
перед тем, как приступить к затирке швов, необходимо выждать не менее 24 часов. Особо устойчива к влаге эпоксидная затирка.
Даже самые дорогие мозаичные изделия не украсят ванную комнату, если при их укладке была нарушена технология проведения работ.
После завершения подготовки чернового основания мозаика на полу в ванной укладывается с использованием клеевого состава и шпателя-гребня, который приобретают с учетом размера плитки. Выбирая этот инструмент, обращают внимание на зубья – они должны быть больше в два раза. В противном случае уложить мозаику правильно будет невозможно. Читайте также: «Как положить кафель на пол в ванную своими руками».
На месте, где будет располагаться картинка, производится разметка. После этого на место, с которого будет производиться укладка, наносят клей.
Уход за мозаичным полом
Благодаря тому, что уход за напольной поверхностью не является сложным, ответ на вопрос: «Можно ли класть мозаику на пол?» звучит утвердительно. Чистят загрязненные места при помощи специальных составов. Агрессивных моющих средств желательно не использовать, поскольку они негативно отразятся на состоянии швов между соседними элементами. При чистке задействуют щетку с мягкой щетиной, а также влажную тряпку. Можно пользоваться пылесосом.
Особенности современной мозаики Виды напольной мозаичной плитки Достоинства напольной мозаичной плитки Особенности облицовки пола мозаикой в ванной Уход за мозаичным полом
Мозаичный пол получается из небольших кусочков, которые укладывают определенным образом на напольной поверхности. Оригинальный объемный рисунок создается за счет многократного отражения света от каждой маленькой плитки. Мозаичные панно коренным образом преображают отдельные зоны или все помещение в целом.
Особенности современной мозаики
Плитка мозаика для пола позволяет уложить удивительно красивую поверхность. Данный вид отделки подходит как для больших по площади комнат, так и для совсем небольших помещений, таких как ванная комната в стандартных многоэтажных зданиях.
Воплотить любые творческие идеи поможет мозаика для пола в душе, изображенная на фото.
Обзор плитки мозаики в ванную, рекомендации по выбору
Подобное оформление напольной поверхности всегда будет смотреться современно и роскошно вне зависимости, какие стилистические решения будут популярны.
Сейчас мозаику производят из керамики, натурального камня, стекла и даже металла:
Наибольшей популярностью пользуется первый вариант – он великолепно сочетается с однотонными плитками, а для создания узоров используют мозаичные элементы.
Каменную мозаику делают из натурального камня, такого как мрамор, яшма, туф, гранит и т.д. путем шлифовки и придачи нужной формы.
Уникально смотрится стеклянная мозаика на пол. Ее выпускают в разнообразных цветовых оформлениях. Можно подобрать разноцветный, прозрачный, глянцевый или матовый вариант. В процессе изготовления стекло подвергается термической обработке и поэтому получается прочным. Читайте также: «Как сделать стеклянный пол – виды и способы обустройства».
На рынке также продается смальтовая напольная мозаика. Она относится к особо прочным напольным покрытиям. При производстве смальтовых изделий из непрозрачного стекла в них добавляют красящие вещества. Этим и объясняется неповторимо красивый результат при укладке пола.
В продаже также можно встретить мозаику из металла, для изготовления которой применяют стальные или латунные пластины.
Современные панно собирают в заводских условиях из отдельных элементов, закрепляя их между собой при помощи бумажной подложки или специальной сетки. Квадратной или прямоугольной формы готовые изделия доставляют непосредственно к месту монтажа. Они могут гнуться, поэтому такие модули можно размещать на неровных поверхностях.
Иногда напольная мозаика для ванной и других помещений изготавливается в виде стандартных керамических плиток, которые разделены на мелкие чипсы с помощью неглубоких прорезей, расположенных на лицевой поверхности. Благодаря прорезанным углублениям, производителям удается имитировать мелкие «тессеры». С лицевой стороны плитки выглядят как мозаика, а с обратной они имеют цельную поверхность.
На первый взгляд, может показаться, что укладка мозаичного пола — несложная работа. Но в действительности этот вид отделки не прощает допущенных ошибок. Мозаика в процессе фиксации ведет себя довольно капризно. Правда, благодаря новейшим технологиям, каждый домашний умелец имеет возможность создать на напольном покрытии изысканную картину из плиток под мозаику – керамических или керамогранитных.
Виды напольной мозаичной плитки
Параметром деления мозаичной плитки для пола является глубина насечек, нанесенных на лицевую сторону изделия:
На поверхности имеются достаточно глубокие пустые прорези, разделяющие плитку на ячейки. По мнению специалистов, данный вариант – это лучшая имитация напольной мозаики. В завершении процесса укладки выполняется затирка швов и заполнение углублений затиркой, благодаря чему удается создать иллюзию создания пола из маленьких кусочков.
С лицевой стороны напольная плитка мозаика имеет неглубокие насечки, которые в заводских условиях заполняют особым, имитирующим затирку составом. Такая плитка очень схожа с мозаикой, но у нее есть существенный недостаток. При транспортировке «фабричная» затирка часто трескается или начинает отваливаться. В процессе монтажа мелкие дефекты можно замаскировать затиркой, но ее цвет должен совпадать с составом, наносимым при производстве изделий.
На поверхности напольная плитка мозаика для ванной или других помещений не имеет прорезей, либо они почти невидимы. Верх изделий полностью покрыт глазурью. Вид мозаичного рисунка создается из квадратиков-пикселей или кружочков, имеющих разные размеры. Обычно поверхность хорошо выглядит на расстоянии, а вот вблизи обман выдает затирка, поскольку она подчеркивает настоящие параметры плитки. Читайте также: «Как сделать пол из гальки в ванной – варианты укладки».
Достоинства напольной мозаичной плитки
Плюсы напольного покрытия из мозаичных плиток очевидны:
отделка пола из таких изделий обеспечивает поверхности высокую прочность, благодаря чему ему не опасны точечные удары и абразивный износ. По этой причине в местах повышенной проходимости укладывают именно это напольное покрытие, а не, например, стеклянные изделия;
керамика отличается достаточной химической устойчивостью – ее можно обрабатывать бактерицидными препаратами, при этом она не тускнеет и не мутнеет;
характеризуется минимальным водопоглощением, поэтому его можно эксплуатировать в условиях повышенной влажности;
поверхность не боится ультрафиолета;
материал является полностью экологичным;
напольное покрытие укладывается быстро и легко в отличие от мозаики;
доступная стоимость.
Особенности облицовки пола мозаикой в ванной
При проведении ремонта необходимо решить, какую мозаику можно класть на пол душевой, поскольку такое покрытие уложить будет непросто. Желательно, чтобы эту работу выполнил профессионал.
Перед тем, как приступить к монтажу, нужно учитывать два важных момента:
мозаика на полу в ванной должна укладываться на идеально ровную поверхность, которая может быть выполнена из бетона, металла, дерева;
перед тем, как приступить к затирке швов, необходимо выждать не менее 24 часов. Особо устойчива к влаге эпоксидная затирка.
Даже самые дорогие мозаичные изделия не украсят ванную комнату, если при их укладке была нарушена технология проведения работ.
После завершения подготовки чернового основания мозаика на полу в ванной укладывается с использованием клеевого состава и шпателя-гребня, который приобретают с учетом размера плитки. Выбирая этот инструмент, обращают внимание на зубья – они должны быть больше в два раза. В противном случае уложить мозаику правильно будет невозможно. Читайте также: «Как положить кафель на пол в ванную своими руками».
На месте, где будет располагаться картинка, производится разметка. После этого на место, с которого будет производиться укладка, наносят клей.
Уход за мозаичным полом
Благодаря тому, что уход за напольной поверхностью не является сложным, ответ на вопрос: «Можно ли класть мозаику на пол?» звучит утвердительно. Чистят загрязненные места при помощи специальных составов. Агрессивных моющих средств желательно не использовать, поскольку они негативно отразятся на состоянии швов между соседними элементами.
При чистке задействуют щетку с мягкой щетиной, а также влажную тряпку. Можно пользоваться пылесосом.
Особенности современной мозаики Виды напольной мозаичной плитки Достоинства напольной мозаичной плитки Особенности облицовки пола мозаикой в ванной Уход за мозаичным полом
Мозаичный пол получается из небольших кусочков, которые укладывают определенным образом на напольной поверхности. Оригинальный объемный рисунок создается за счет многократного отражения света от каждой маленькой плитки. Мозаичные панно коренным образом преображают отдельные зоны или все помещение в целом.
Особенности современной мозаики
Плитка мозаика для пола позволяет уложить удивительно красивую поверхность. Данный вид отделки подходит как для больших по площади комнат, так и для совсем небольших помещений, таких как ванная комната в стандартных многоэтажных зданиях.
Воплотить любые творческие идеи поможет мозаика для пола в душе, изображенная на фото. Подобное оформление напольной поверхности всегда будет смотреться современно и роскошно вне зависимости, какие стилистические решения будут популярны.
Сейчас мозаику производят из керамики, натурального камня, стекла и даже металла:
Наибольшей популярностью пользуется первый вариант – он великолепно сочетается с однотонными плитками, а для создания узоров используют мозаичные элементы.
Каменную мозаику делают из натурального камня, такого как мрамор, яшма, туф, гранит и т.д.
путем шлифовки и придачи нужной формы.
Уникально смотрится стеклянная мозаика на пол. Ее выпускают в разнообразных цветовых оформлениях. Можно подобрать разноцветный, прозрачный, глянцевый или матовый вариант.
Напольная плитка мозаика – виды и способы укладки
В процессе изготовления стекло подвергается термической обработке и поэтому получается прочным. Читайте также: «Как сделать стеклянный пол – виды и способы обустройства».
На рынке также продается смальтовая напольная мозаика. Она относится к особо прочным напольным покрытиям. При производстве смальтовых изделий из непрозрачного стекла в них добавляют красящие вещества. Этим и объясняется неповторимо красивый результат при укладке пола.
В продаже также можно встретить мозаику из металла, для изготовления которой применяют стальные или латунные пластины.
Современные панно собирают в заводских условиях из отдельных элементов, закрепляя их между собой при помощи бумажной подложки или специальной сетки. Квадратной или прямоугольной формы готовые изделия доставляют непосредственно к месту монтажа. Они могут гнуться, поэтому такие модули можно размещать на неровных поверхностях.
Иногда напольная мозаика для ванной и других помещений изготавливается в виде стандартных керамических плиток, которые разделены на мелкие чипсы с помощью неглубоких прорезей, расположенных на лицевой поверхности. Благодаря прорезанным углублениям, производителям удается имитировать мелкие «тессеры». С лицевой стороны плитки выглядят как мозаика, а с обратной они имеют цельную поверхность.
На первый взгляд, может показаться, что укладка мозаичного пола — несложная работа. Но в действительности этот вид отделки не прощает допущенных ошибок. Мозаика в процессе фиксации ведет себя довольно капризно. Правда, благодаря новейшим технологиям, каждый домашний умелец имеет возможность создать на напольном покрытии изысканную картину из плиток под мозаику – керамических или керамогранитных.
Виды напольной мозаичной плитки
Параметром деления мозаичной плитки для пола является глубина насечек, нанесенных на лицевую сторону изделия:
На поверхности имеются достаточно глубокие пустые прорези, разделяющие плитку на ячейки. По мнению специалистов, данный вариант – это лучшая имитация напольной мозаики. В завершении процесса укладки выполняется затирка швов и заполнение углублений затиркой, благодаря чему удается создать иллюзию создания пола из маленьких кусочков.
С лицевой стороны напольная плитка мозаика имеет неглубокие насечки, которые в заводских условиях заполняют особым, имитирующим затирку составом. Такая плитка очень схожа с мозаикой, но у нее есть существенный недостаток. При транспортировке «фабричная» затирка часто трескается или начинает отваливаться. В процессе монтажа мелкие дефекты можно замаскировать затиркой, но ее цвет должен совпадать с составом, наносимым при производстве изделий.
На поверхности напольная плитка мозаика для ванной или других помещений не имеет прорезей, либо они почти невидимы. Верх изделий полностью покрыт глазурью. Вид мозаичного рисунка создается из квадратиков-пикселей или кружочков, имеющих разные размеры. Обычно поверхность хорошо выглядит на расстоянии, а вот вблизи обман выдает затирка, поскольку она подчеркивает настоящие параметры плитки. Читайте также: «Как сделать пол из гальки в ванной – варианты укладки».
Достоинства напольной мозаичной плитки
Плюсы напольного покрытия из мозаичных плиток очевидны:
отделка пола из таких изделий обеспечивает поверхности высокую прочность, благодаря чему ему не опасны точечные удары и абразивный износ. По этой причине в местах повышенной проходимости укладывают именно это напольное покрытие, а не, например, стеклянные изделия;
керамика отличается достаточной химической устойчивостью – ее можно обрабатывать бактерицидными препаратами, при этом она не тускнеет и не мутнеет;
характеризуется минимальным водопоглощением, поэтому его можно эксплуатировать в условиях повышенной влажности;
поверхность не боится ультрафиолета;
материал является полностью экологичным;
напольное покрытие укладывается быстро и легко в отличие от мозаики;
доступная стоимость.
Особенности облицовки пола мозаикой в ванной
При проведении ремонта необходимо решить, какую мозаику можно класть на пол душевой, поскольку такое покрытие уложить будет непросто. Желательно, чтобы эту работу выполнил профессионал.
Перед тем, как приступить к монтажу, нужно учитывать два важных момента:
мозаика на полу в ванной должна укладываться на идеально ровную поверхность, которая может быть выполнена из бетона, металла, дерева;
перед тем, как приступить к затирке швов, необходимо выждать не менее 24 часов. Особо устойчива к влаге эпоксидная затирка.
Даже самые дорогие мозаичные изделия не украсят ванную комнату, если при их укладке была нарушена технология проведения работ.
После завершения подготовки чернового основания мозаика на полу в ванной укладывается с использованием клеевого состава и шпателя-гребня, который приобретают с учетом размера плитки. Выбирая этот инструмент, обращают внимание на зубья – они должны быть больше в два раза. В противном случае уложить мозаику правильно будет невозможно. Читайте также: «Как положить кафель на пол в ванную своими руками».
На месте, где будет располагаться картинка, производится разметка. После этого на место, с которого будет производиться укладка, наносят клей.
Уход за мозаичным полом
Благодаря тому, что уход за напольной поверхностью не является сложным, ответ на вопрос: «Можно ли класть мозаику на пол?» звучит утвердительно. Чистят загрязненные места при помощи специальных составов. Агрессивных моющих средств желательно не использовать, поскольку они негативно отразятся на состоянии швов между соседними элементами. При чистке задействуют щетку с мягкой щетиной, а также влажную тряпку. Можно пользоваться пылесосом.
Особенности современной мозаики Виды напольной мозаичной плитки Достоинства напольной мозаичной плитки Особенности облицовки пола мозаикой в ванной Уход за мозаичным полом
Мозаичный пол получается из небольших кусочков, которые укладывают определенным образом на напольной поверхности. Оригинальный объемный рисунок создается за счет многократного отражения света от каждой маленькой плитки. Мозаичные панно коренным образом преображают отдельные зоны или все помещение в целом.
Особенности современной мозаики
Плитка мозаика для пола позволяет уложить удивительно красивую поверхность. Данный вид отделки подходит как для больших по площади комнат, так и для совсем небольших помещений, таких как ванная комната в стандартных многоэтажных зданиях.
Воплотить любые творческие идеи поможет мозаика для пола в душе, изображенная на фото. Подобное оформление напольной поверхности всегда будет смотреться современно и роскошно вне зависимости, какие стилистические решения будут популярны.
Сейчас мозаику производят из керамики, натурального камня, стекла и даже металла:
Наибольшей популярностью пользуется первый вариант – он великолепно сочетается с однотонными плитками, а для создания узоров используют мозаичные элементы.
Каменную мозаику делают из натурального камня, такого как мрамор, яшма, туф, гранит и т.д. путем шлифовки и придачи нужной формы.
Уникально смотрится стеклянная мозаика на пол. Ее выпускают в разнообразных цветовых оформлениях. Можно подобрать разноцветный, прозрачный, глянцевый или матовый вариант. В процессе изготовления стекло подвергается термической обработке и поэтому получается прочным. Читайте также: «Как сделать стеклянный пол – виды и способы обустройства».
На рынке также продается смальтовая напольная мозаика. Она относится к особо прочным напольным покрытиям.
Плитка мозаика на пол в ванной
При производстве смальтовых изделий из непрозрачного стекла в них добавляют красящие вещества. Этим и объясняется неповторимо красивый результат при укладке пола.
В продаже также можно встретить мозаику из металла, для изготовления которой применяют стальные или латунные пластины.
Современные панно собирают в заводских условиях из отдельных элементов, закрепляя их между собой при помощи бумажной подложки или специальной сетки. Квадратной или прямоугольной формы готовые изделия доставляют непосредственно к месту монтажа. Они могут гнуться, поэтому такие модули можно размещать на неровных поверхностях.
Иногда напольная мозаика для ванной и других помещений изготавливается в виде стандартных керамических плиток, которые разделены на мелкие чипсы с помощью неглубоких прорезей, расположенных на лицевой поверхности. Благодаря прорезанным углублениям, производителям удается имитировать мелкие «тессеры». С лицевой стороны плитки выглядят как мозаика, а с обратной они имеют цельную поверхность.
На первый взгляд, может показаться, что укладка мозаичного пола — несложная работа. Но в действительности этот вид отделки не прощает допущенных ошибок. Мозаика в процессе фиксации ведет себя довольно капризно. Правда, благодаря новейшим технологиям, каждый домашний умелец имеет возможность создать на напольном покрытии изысканную картину из плиток под мозаику – керамических или керамогранитных.
Виды напольной мозаичной плитки
Параметром деления мозаичной плитки для пола является глубина насечек, нанесенных на лицевую сторону изделия:
На поверхности имеются достаточно глубокие пустые прорези, разделяющие плитку на ячейки. По мнению специалистов, данный вариант – это лучшая имитация напольной мозаики. В завершении процесса укладки выполняется затирка швов и заполнение углублений затиркой, благодаря чему удается создать иллюзию создания пола из маленьких кусочков.
С лицевой стороны напольная плитка мозаика имеет неглубокие насечки, которые в заводских условиях заполняют особым, имитирующим затирку составом. Такая плитка очень схожа с мозаикой, но у нее есть существенный недостаток. При транспортировке «фабричная» затирка часто трескается или начинает отваливаться. В процессе монтажа мелкие дефекты можно замаскировать затиркой, но ее цвет должен совпадать с составом, наносимым при производстве изделий.
На поверхности напольная плитка мозаика для ванной или других помещений не имеет прорезей, либо они почти невидимы. Верх изделий полностью покрыт глазурью. Вид мозаичного рисунка создается из квадратиков-пикселей или кружочков, имеющих разные размеры. Обычно поверхность хорошо выглядит на расстоянии, а вот вблизи обман выдает затирка, поскольку она подчеркивает настоящие параметры плитки. Читайте также: «Как сделать пол из гальки в ванной – варианты укладки».
Достоинства напольной мозаичной плитки
Плюсы напольного покрытия из мозаичных плиток очевидны:
отделка пола из таких изделий обеспечивает поверхности высокую прочность, благодаря чему ему не опасны точечные удары и абразивный износ. По этой причине в местах повышенной проходимости укладывают именно это напольное покрытие, а не, например, стеклянные изделия;
керамика отличается достаточной химической устойчивостью – ее можно обрабатывать бактерицидными препаратами, при этом она не тускнеет и не мутнеет;
характеризуется минимальным водопоглощением, поэтому его можно эксплуатировать в условиях повышенной влажности;
поверхность не боится ультрафиолета;
материал является полностью экологичным;
напольное покрытие укладывается быстро и легко в отличие от мозаики;
доступная стоимость.
Особенности облицовки пола мозаикой в ванной
При проведении ремонта необходимо решить, какую мозаику можно класть на пол душевой, поскольку такое покрытие уложить будет непросто. Желательно, чтобы эту работу выполнил профессионал.
Перед тем, как приступить к монтажу, нужно учитывать два важных момента:
мозаика на полу в ванной должна укладываться на идеально ровную поверхность, которая может быть выполнена из бетона, металла, дерева;
перед тем, как приступить к затирке швов, необходимо выждать не менее 24 часов. Особо устойчива к влаге эпоксидная затирка.
Даже самые дорогие мозаичные изделия не украсят ванную комнату, если при их укладке была нарушена технология проведения работ.
После завершения подготовки чернового основания мозаика на полу в ванной укладывается с использованием клеевого состава и шпателя-гребня, который приобретают с учетом размера плитки. Выбирая этот инструмент, обращают внимание на зубья – они должны быть больше в два раза. В противном случае уложить мозаику правильно будет невозможно. Читайте также: «Как положить кафель на пол в ванную своими руками».
На месте, где будет располагаться картинка, производится разметка. После этого на место, с которого будет производиться укладка, наносят клей.
Уход за мозаичным полом
Благодаря тому, что уход за напольной поверхностью не является сложным, ответ на вопрос: «Можно ли класть мозаику на пол?» звучит утвердительно. Чистят загрязненные места при помощи специальных составов. Агрессивных моющих средств желательно не использовать, поскольку они негативно отразятся на состоянии швов между соседними элементами. При чистке задействуют щетку с мягкой щетиной, а также влажную тряпку. Можно пользоваться пылесосом.
Особенности современной мозаики Виды напольной мозаичной плитки Достоинства напольной мозаичной плитки Особенности облицовки пола мозаикой в ванной Уход за мозаичным полом
Мозаичный пол получается из небольших кусочков, которые укладывают определенным образом на напольной поверхности. Оригинальный объемный рисунок создается за счет многократного отражения света от каждой маленькой плитки. Мозаичные панно коренным образом преображают отдельные зоны или все помещение в целом.
Особенности современной мозаики
Плитка мозаика для пола позволяет уложить удивительно красивую поверхность. Данный вид отделки подходит как для больших по площади комнат, так и для совсем небольших помещений, таких как ванная комната в стандартных многоэтажных зданиях.
Воплотить любые творческие идеи поможет мозаика для пола в душе, изображенная на фото. Подобное оформление напольной поверхности всегда будет смотреться современно и роскошно вне зависимости, какие стилистические решения будут популярны.
Сейчас мозаику производят из керамики, натурального камня, стекла и даже металла:
Наибольшей популярностью пользуется первый вариант – он великолепно сочетается с однотонными плитками, а для создания узоров используют мозаичные элементы.
Каменную мозаику делают из натурального камня, такого как мрамор, яшма, туф, гранит и т.д. путем шлифовки и придачи нужной формы.
Уникально смотрится стеклянная мозаика на пол. Ее выпускают в разнообразных цветовых оформлениях. Можно подобрать разноцветный, прозрачный, глянцевый или матовый вариант. В процессе изготовления стекло подвергается термической обработке и поэтому получается прочным. Читайте также: «Как сделать стеклянный пол – виды и способы обустройства».
На рынке также продается смальтовая напольная мозаика. Она относится к особо прочным напольным покрытиям. При производстве смальтовых изделий из непрозрачного стекла в них добавляют красящие вещества. Этим и объясняется неповторимо красивый результат при укладке пола.
В продаже также можно встретить мозаику из металла, для изготовления которой применяют стальные или латунные пластины.
Современные панно собирают в заводских условиях из отдельных элементов, закрепляя их между собой при помощи бумажной подложки или специальной сетки. Квадратной или прямоугольной формы готовые изделия доставляют непосредственно к месту монтажа. Они могут гнуться, поэтому такие модули можно размещать на неровных поверхностях.
Иногда напольная мозаика для ванной и других помещений изготавливается в виде стандартных керамических плиток, которые разделены на мелкие чипсы с помощью неглубоких прорезей, расположенных на лицевой поверхности. Благодаря прорезанным углублениям, производителям удается имитировать мелкие «тессеры». С лицевой стороны плитки выглядят как мозаика, а с обратной они имеют цельную поверхность.
На первый взгляд, может показаться, что укладка мозаичного пола — несложная работа.
Подбор плитки для пола в ванной комнате
Но в действительности этот вид отделки не прощает допущенных ошибок. Мозаика в процессе фиксации ведет себя довольно капризно. Правда, благодаря новейшим технологиям, каждый домашний умелец имеет возможность создать на напольном покрытии изысканную картину из плиток под мозаику – керамических или керамогранитных.
Виды напольной мозаичной плитки
Параметром деления мозаичной плитки для пола является глубина насечек, нанесенных на лицевую сторону изделия:
На поверхности имеются достаточно глубокие пустые прорези, разделяющие плитку на ячейки. По мнению специалистов, данный вариант – это лучшая имитация напольной мозаики. В завершении процесса укладки выполняется затирка швов и заполнение углублений затиркой, благодаря чему удается создать иллюзию создания пола из маленьких кусочков.
С лицевой стороны напольная плитка мозаика имеет неглубокие насечки, которые в заводских условиях заполняют особым, имитирующим затирку составом. Такая плитка очень схожа с мозаикой, но у нее есть существенный недостаток. При транспортировке «фабричная» затирка часто трескается или начинает отваливаться. В процессе монтажа мелкие дефекты можно замаскировать затиркой, но ее цвет должен совпадать с составом, наносимым при производстве изделий.
На поверхности напольная плитка мозаика для ванной или других помещений не имеет прорезей, либо они почти невидимы. Верх изделий полностью покрыт глазурью. Вид мозаичного рисунка создается из квадратиков-пикселей или кружочков, имеющих разные размеры. Обычно поверхность хорошо выглядит на расстоянии, а вот вблизи обман выдает затирка, поскольку она подчеркивает настоящие параметры плитки. Читайте также: «Как сделать пол из гальки в ванной – варианты укладки».
Достоинства напольной мозаичной плитки
Плюсы напольного покрытия из мозаичных плиток очевидны:
отделка пола из таких изделий обеспечивает поверхности высокую прочность, благодаря чему ему не опасны точечные удары и абразивный износ. По этой причине в местах повышенной проходимости укладывают именно это напольное покрытие, а не, например, стеклянные изделия;
керамика отличается достаточной химической устойчивостью – ее можно обрабатывать бактерицидными препаратами, при этом она не тускнеет и не мутнеет;
характеризуется минимальным водопоглощением, поэтому его можно эксплуатировать в условиях повышенной влажности;
поверхность не боится ультрафиолета;
материал является полностью экологичным;
напольное покрытие укладывается быстро и легко в отличие от мозаики;
доступная стоимость.
Особенности облицовки пола мозаикой в ванной
При проведении ремонта необходимо решить, какую мозаику можно класть на пол душевой, поскольку такое покрытие уложить будет непросто. Желательно, чтобы эту работу выполнил профессионал.
Перед тем, как приступить к монтажу, нужно учитывать два важных момента:
мозаика на полу в ванной должна укладываться на идеально ровную поверхность, которая может быть выполнена из бетона, металла, дерева;
перед тем, как приступить к затирке швов, необходимо выждать не менее 24 часов. Особо устойчива к влаге эпоксидная затирка.
Даже самые дорогие мозаичные изделия не украсят ванную комнату, если при их укладке была нарушена технология проведения работ.
После завершения подготовки чернового основания мозаика на полу в ванной укладывается с использованием клеевого состава и шпателя-гребня, который приобретают с учетом размера плитки. Выбирая этот инструмент, обращают внимание на зубья – они должны быть больше в два раза. В противном случае уложить мозаику правильно будет невозможно. Читайте также: «Как положить кафель на пол в ванную своими руками».
На месте, где будет располагаться картинка, производится разметка. После этого на место, с которого будет производиться укладка, наносят клей.
Уход за мозаичным полом
Благодаря тому, что уход за напольной поверхностью не является сложным, ответ на вопрос: «Можно ли класть мозаику на пол?» звучит утвердительно. Чистят загрязненные места при помощи специальных составов. Агрессивных моющих средств желательно не использовать, поскольку они негативно отразятся на состоянии швов между соседними элементами. При чистке задействуют щетку с мягкой щетиной, а также влажную тряпку. Можно пользоваться пылесосом.
Плитка мозаика — один из самых эффектных материалов в отделке. Размеры не должны вас пугать, кропотливая работа по нанесению на стену мелких деталей, давно в прошлом. Сейчас укладка мозаичной плитки происходит гораздо быстрее, за счет развития технологии.
Преимущества мозаичной плитки
Мозаика на кухне и в ванной не ограничивается стенами и полом. Она отлично подходит для отделки шкафчиков, зеркал и других поверхностей. Труднодоступные места, гораздо проще оформлять небольшими мозаичными чипами. Стоит отметить следующие плюсы материала:
хорошая влагостойкость;
низкая чувствительность к перепадам температур;
маскировка небольших изъянов основания;
ударопрочность;
цветовые решения позволяют создать авторский дизайн;
возможность монтажа на поверхности сложной геометрической формы.
Облицовка мозаикой может дополнять обычный кафель, благо сейчас не приходится выкладывать каждую плиточку. Предприятия производят пластины из чипов, нанесенных на основу, которая крепится к поверхности. Собрана мозаичная плитка на сетке — укладка стала значительно быстрее. Зазоры между соседними частями панно, идеально выверены.
Подготовка основания
Правильная укладка керамической мозаичной плитки во многом зависит от подготовки основы. Поверхность для работы, зачищается от следов старого покрытия. При больших неровностях основания, лучше наложить слой цемент-песчаного раствора, а после высыхания — зашпатлевать.
Мозаичная плитка на пол: ключевые особенности (21 фото)
Если перепады по высоте в пределах 2 мм, то можно подшлифовать болгаркой со специальной насадкой. Клеевая смесь выровняет небольшие огрехи.
На обеспыленную плоскость, наносится грунтовый раствор, который обязательно взбалтывается перед применением. Спустя 20-30 минут, можно продолжать монтажные работы.
Мозаичная плитка хорошо ложится на бетонные поверхности, но идеальный вариант — настенный гипсокартон. Хуже всего контакт с металлическими, пластиковыми частями.
Выбор клея
Красивая укладка мозаичной плитки в ванной или кухне, не получится, если ошибиться в выборе клеящего состава. На нем не нужно экономить, от его надежности зависит прочность сцепления покрытия. В магазинах представлен большой выбор разных марок, давайте разбираться, какой состав лучше взять, чтобы не переплатить.
Клей для мозаичной плитки выбирается по типу основания, области применения, размеру и материалу чипов. Есть готовые составы и те, что требуют предварительного смешивания. Всего, можно выделить 3 вида клея:
дисперсионный;
цементный
реактивный.
Дисперсионный состав прост в работе, он поставляется в готовом виде. Не требует разбавления водой, размешивания. Остатки клея можно хранить, плотно запечатав банку. Отлично подойдет новичкам в укладке, для небольших площадей работ.
Цементные клеи бывают серого и белого цветов. Подразделяются на жесткий и эластичный подвиды. Последний, выбирается для укладки в помещениях с повышенной влажностью, на бетонную стяжку, для поверхностей со сложной формой. Подойдет эластичный клей и для газо- и пенобетона. Жесткий состав хорош в работе с кирпичными и оштукатуренными стенами, там где технология укладки мозаичной плитки не подразумевает перепадов температур. С цементным раствором клея, не избежать этапа замешивания. Здесь важно следовать инструкции, не превышая количество воды в смеси, излишняя влага вредит.
Двухкомпонентный клей — самый дорогой, использовать такой имеет смысл при работе с мозаикой из натурального камня. Состоит из основы с закрепителем, при смешивании которых, готов к работе спустя пару минут. Основа может быть эпоксидной, полиуретановой. Реактивный клей выбирают для поверхностей с плохой адгезией: стекло, пластик, металл. Засыхает быстро, поэтому требует опыта и оперативности в деле.
Стоит отметить, производители также позаботились о выпуске клея разного цвета. Конечно, такой состав дороже, но позволяет подобрать для отделки близкий к расцветке мозаики тон.
Для прозрачных кусочков — белый раствор, не берите клей для кафельной плитки, он чаще серого цвета, что смотрится некрасиво и неряшливо.
Пошаговая технология укладки мозаичной плитки на сетке своими руками
Не вызывает больших сложностей укладка мозаичной плитки на пол или стены. Работы проводятся в температурном диапазоне от +5°С до +30°С. Давайте разберем действия после подготовки основания поэтапно:
Разметка. Разложите листы с мозаикой на сетке, перед нанесением на стену схематичного плана работ. Кусок из 9 пластин, по 3 в длину и высоту, с зазорами равными расстоянию между соседними чипами, измерьте и перенесите линиями на поверхность, на которую будет производиться укладка. Разметьте квадратами всю площадь, стараясь вычертить так, чтобы части мозаики, требующие подрезки, располагались в углах и труднодоступных местах.
Смешайте небольшую порцию клея или воспользуйтесь готовым вариантом. Количество раствора не должно быть большим. Засыхая, клей образует корочку и теряет свои свойства. Работать с ним не получится, доразбавить водой тоже.
Плоским шпателем наносим клеевую массу на размеченный квадрат основания, слой не должен быть толстым. Гребенчатым шпателем делаем бороздки в растворе, затем начинаем накладывать сетку с мозаикой на клей. Скорректировав положение нивелиром, аккуратно вдавите пластину с плитками в раствор, резиновым шпателем.
Контролируйте, чтобы выкладка проводилась в соответствии с разметкой, не отклоняясь. С силой надавливания на пластины не переусердствуйте, клеевой раствор не должен проступать сквозь швы.
Затирка выполняется после того, как клей просохнет. Торопиться не стоит, излишки влаги из раствора могут плохо повлиять на затирочную смесь (изменить цвет, снизить прочность). Резиновой теркой затирка накладывается на мозаичное покрытие, втирается в шовное пространство. Действовать нужно старательно, не допуская пустот.
Очистка проводится после временного интервала, указанного на упаковке с затирочным средством. После того, как укладка мозаичной плитки своими руками выполнена, мягкой тряпкой удалите остатки растворов с лицевой стороны.
Особенности облицовки пола в душе
Облицовка в местах больших механических нагрузок, прямого соприкосновения с водой, имеются свои нюансы. Правильная укладка на пол мозаичной плитки в душе по технологии практически не отличается от других поверхностей.
При подготовке основания необходимо предусмотреть слой гидроизоляции под бетонной стяжкой и армирование поддона металлической сеткой. Клеевая масса нужна цементная, лучше белого цвета. Для финишных работ, берется эпоксидная затирочная смесь, а к ней очиститель. Такая затирка сложнее в использовании, но обеспечивает максимальную влагонепроницаемость.
Срок окончательного высыхания — 10 дней, только по прошествии его, поддоном можно пользоваться.
Видео
См. также:
8 советов, как выбрать плитку мозаику для кухни и ванной: виды мозаики, укладка
Содержание статьи
Самые древние мозаичные находки датируются V веком до н.э. Прошли тысячи лет, а этот вид отделки до сих пор остается популярным. Мозаикой украшают ванные комнаты, кухни и другие помещения, ее используют для создания неповторимых узоров на стенах и полу. Придя в магазин, можно обнаружить столь огромный ассортимент мозаичной плитки, что голова пойдет кругом. Как выбрать плитку мозаику для кухни и ванной, и не растеряться при этом? Какие виды мозаики представлены на рынке, можно ли произвести монтаж своими руками? Разберемся со всеми вопросами.
№1. Форма и размер мозаичных элементов
Отдельные элементы, из которых складывают мозаичное панно, имеют небольшой размер, поэтому ими легко отделывать криволинейные поверхности и выкладывать целые картины. Мозаичный элемент может иметь размеры от 1*1 см до 5*5 см, хотя классическим считается размер 2*2 см. Обычно мелкие элементы собираются в матрицы 30*30 см и соединяются бумагой или пластиковой сеткой, что значительно упрощает работу с материалом.
Мозаика может иметь не только квадратную форму, но это наиболее популярный формат ее исполнения. Встречаются также прямоугольные, круглые, овальные, ромбовидные и прочие элементы.
Что же касается оттенков, то их ассортимент более, чем широкий. Если принять во внимание, что мозаика изготавливается из различных материалов, то подобрать можно любой цвет и фактуру. Остается только включить фантазию и придумать, какую часть стены или пола отделать мозаикой, и какой рисунок можно выложить с ее помощью.
№2. Преимущества и недостатки
Мозаичная плитка обладает рядом достоинств:
превосходный внешний вид. С помощью панно из мозаики можно украсить любое помещение, а дизайнеры сходятся во мнении, что подобная отделка даже зрительно расширяет пространство;
устойчивость к влаге и перепадам температур;
устойчивость к воздействию разного рода моющих средств;
устойчивость к солнечным лучам, сохранность первоначального цвета на протяжении долгих лет.
Единственный минус – высокая цена. Если хочется получить эффект мозаичного панно, но при этом не разориться на ремонте, можно взять керамическую плитку под мозаику: на рынке есть очень даже неплохие изделия, которые хорошо маскируются под настоящую мозаику.
№3. Где использовать мозаику?
Великолепные эксплуатационные качества позволяют использовать мозаику в ванной и на кухне, помещениях, где часто царит повышенная влажность.
Вариантов применения мозаичных элементов в ванной масса:
выложить мозаикой стену и пол в месте расположения душевой кабины или ванны;
можно сэкономить и использовать мозаику вместе с обычной керамической плиткой. В итоге получается интересный декор при минимальных затратах;
на одной из стен можно выложить целый рисунок или орнамент из мозаики. Это может быть какой-то пейзаж, геометрическая абстракция или просто разноцветное панно;
мозаикой можно выложить встроенные полки и дополнить подсветкой;
экран под ванную также можно облицевать мозаикой, но ее цвет необходимо подбирать в соответствие с цветом пола и стен. Кстати, самые смелые выкладывают мозаикой и внутреннюю поверхность ванной;
декорировать можно зону около зеркала или умывальника.
На кухне из мозаики обычно выкладывают фартук. Это может быть как отделка в монохромных тонах, так и красивый узор, который задаст кухне настроение. Впрочем, рабочая зона – не единственное место, где можно использовать подобную облицовку. Мозаикой можно украсить пол на кухне и стену около обеденного стола. Отличный вариант – выложить мозаикой столешницу рабочей зоны или обеденного стола.
Мозаичное панно можно использовать и в других помещениях. В прихожей, например, ею можно выложить зону около входной двери или зеркала, в гостиной – выделить зону с диваном или телевизором. Мозаикой можно оформлять ниши, колонны и прочие архитектурные элементы, а также декорировать камин. В спальне подобным образом можно оформить изголовье кровати.
Если правильно подобрать рисунок, то можно добиться визуального увеличения пространства. Хорошо в этом плане работают пейзажи с перспективой (по аналогии с фотообоями), абстрактные кривые и светлые оттенки. Вертикальный рисунок зрительно приподнимет низкие потолки.
№4. Виды мозаики по материалу изготовления
Керамическая мозаика
Керамическая мозаика – самый популярный и наиболее универсальный вариант. Это фактически та же привычная нам керамическая плитка, только более мелкого размера, поэтому и все эксплуатационные особенности у такой мозаики будут идентичны кафелю. Поверхность материала может быть глазурованной (самый простой вариант), шершавой, иметь вкрапления других цветов, разводы, мелкие трещинки (кракелюры) и т.д.
К основным преимуществам керамической мозаики стоит отнести:
шикарное разнообразие цветов и фактур, поэтому воплотить любую дизайнерскую задумку в реальность – не проблема;
устойчивость к влаге, перепадам температур, моющим средствам, износу, простота в уходе;
высокая прочность, огнестойкость и долговечность.
Керамическая мозаика отлично сочетается с плиткой, может использоваться вместе с ней для акцентирования внимания на конкретных зонах. Форма отдельных элементов может быть любой, но преимущественно встречаются квадратные плиточки.
Стеклянная мозаика
Не отстает по популярности и стеклянная мозаика. Она появилась раньше остальных видов и считается одним из самых древних способов отделки. Когда-то подобный декор могли позволить себе только самые влиятельные и состоятельные люди. Сегодня такая отделка хоть и считается не самой дешевой, но все же намного более доступна.
Стеклянная мозаика по составу идентична обычному стеклу, но в разы прочнее его. Изготавливают материал на основе кварцевого песка, полевого шпата и оксидов металлов, которые отвечают за цвет. Все компоненты сплавляются при 14000С и выше, а потом штампуются при высоких температурах. Прочность достигается за счет обжига стекломассы, разлитой в формы, а также благодаря небольшому размеру элементов.
Основные преимущества:
отличный внешний вид и большое разнообразие форм и цветов. Элементы могут быть прозрачными, матовыми, полупрозрачными, глянцевыми, а красивые цвета достигаются за счет добавления натуральных красителей. Кроме стандартных квадратных, можно найти элементы круглой, ромбовидной и прочих форм;
гигиеничность и инертность к бактериям и микроорганизмам – плесень на этом материале точно не появится;
устойчивость к перепадам температур и высокой влажности, так что стеклянная мозаика подойдет для ванной и кухни;
простота в уходе, но тереть материал моющими средствами с абразивными частицами не стоит – могут появиться царапины;
высокая прочность. Несмотря на то, что по этому показателю стеклянная мозаика несколько уступает керамической, ее все равно можно использовать для отделки пола. Правда, в этом случае лучше брать материал с максимальным сопротивлением скольжению, дополнительный антискользящий эффект будут создавать шершавые швы затирки;
жаропрочность;
морозостойкость, поэтому материал подойдет для облицовки открытых бассейнов;
среди всех видов мозаики стеклянная стоит дешевле всего.
Для монтажа прозрачной и полупрозрачной мозаики лучше брать только белый клей. Материал можно использовать в ванных комнатах и на кухне, для оформления бассейнов, фонтанов, каминов, а также для декорирования стен, полов и потолка в жилых помещениях.
Смальтовая мозаика
Смальтовую мозаику получают в результате прессования и спекания частичек окрашенного стекла с добавлением красителей. В итоге получается плотно окрашенный непрозрачный материал с уникальными свойствами:
повышенная прочность, морозостойкость и абразивная устойчивость в сравнении с обычной стеклянной мозаикой. Материал можно смело использовать для отделки мест с максимальной нагрузкой;
устойчивость к влаге, высоким и низким температурам, агрессивным веществам;
уникальный внешний вид. Несмотря на то, что элементы такой мозаики непрозрачные, они как будто бы излучают свет изнутри. Производители научились делать смальту в десяти тысячах различных оттенков, но отдельные элементы всегда незначительно отличаются по тональности, что при оформлении больших мозаичных панно позволяет получать удивительные декоративные эффекты. Выпускаются элементы разных форм.
Главный минус – высокая цена. Так как технология производства смальты сложнее, чем у обычной стеклянной мозаики, то и итоговая стоимость выходит выше.
Кстати, именно смальтовая мозаика используются профессиональными мозаистами для создания декоративного панно. Цельный лист смальты разделяется на элементы необходимой формы и размера смальтоколом. Процесс этот травмоопасен, поэтому должен исполняться только профессионалами.
Каменная мозаика
Каменную мозаику получают из разных пород, обычно используют яшму, сланец, туф, мрамор, гранит, травертин, малахит, лазурит, туф, аметист и прочие. Природный материал подвергают обработке и в итоге получают мозаичные элементы различных форм. Плиточки могут шлифоваться, полироваться, искусственно состариваться. Натуральные оттенки камня неповторимы, поэтому и отделка выходит уникальной.
Мозаика из камня повторяет все свойства природного материала: она устойчива к влаге, огню и перепадам температур, прочна и долговечна. Материал можно использовать для облицовки пола и стен, каминов, фасадов, а также при обустройстве садовых дорожек, декорировании столешниц, для акцентирования различных элементов декора (зеркал, барных стоек, подоконников).
В особом почете мозаика из мрамора, но и стоит она очень дорого. Неплохо показывает себя мозаика из гальки, при этом гальку можно совершенно бесплатно насобирать на берегу реки и облицевать ею отдельные элементы в ванной или на кухне.
Металлическая мозаика
Отметим сразу, это вариант на любителя. Появилась металлическая мозаика относительно недавно, изготавливается, в основном, из стали и латуни. Металлические элементы крепятся на основу из каучука или резины, благодаря которой сохраняется необходимая гибкость. Форма элементов может быть абсолютно любой: от треугольников и шестиугольников до неправильных геометрических фигур. Поверхность может быть полированной или матовой, иметь насечки. Подобная отделка находит применение в интерьерах в стилях хай-тек и лофт.
Материал требует специального ухода, так как боится некоторых химических веществ и не перенесет воздействие абразивных частиц, поэтому использовать металлическую мозаику для фартука на кухне не рекомендуется. Впрочем, некоторые производители выпускают специальные коллекции мозаики из нержавеющей стали для использования в ванных комнатах.
Особый шик – мозаика из драгоценных металлов. Если речь идет о золоте, то тонкая фольга 585 пробы помещается между двумя слоями прозрачного стекла. Естественно, стоит подобная отделка очень дорого и считается эксклюзивной.
Деревянная мозаика
Еще одна новинка современного рынка отделочных материалов. Элементы мозаики изготавливают из древесины ценных пород, они могут иметь любую форму, а декоративный эффект достигается за счет комбинации плиточек разного оттенка и фактуры. Такой материал, как и все дерево, боится влаги, огня, вредителей и требует специфического ухода.
№5. Виды мозаики по типу основы
В продаже представлена мозаика таких основных видов:
на сетчатой основе. Необходимое количество элементов в требуемом порядке крепится к сетке. Образуются целые квадраты, которые и монтируются на стены. Подобным образом можно легко отделывать криволинейные поверхности, а в процессе монтажа можно регулировать расстояние между элементами;
на бумаге. Бумага крепится к лицевой поверхности плиточек и надежно удерживает их в необходимом порядке. После укладки и высыхания клея бумага смачивается теплой водой и легко снимается;
без основания, или мозаика россыпью. Встречается достаточно редко, используется только профессиональными мастерами для создания красивых панно высокой сложности.
№6. Что еще учесть при выборе мозаики?
При выборе мозаики для ванных комнат, кухонь и прочих помещений обращайте также внимание на такие факторы:
сорт. Более долговечной и прочной будет мозаика первого сорта, она в международной маркировке обозначается красным цветом. Второй сорт обозначают синим цветом, он более дешевый, но по прочности вполне неплох. Третий сорт маркируют зеленым цветом;
для пола необходимо брать более износостойкую мозаику, которая обозначается в маркировке рисунком ступни. Также материал должен быть прочным и нескользким;
устойчивость к агрессивным средам маркируется на упаковке рисунком колбы;
количество материала рассчитывают, исходя из площади поверхности, которую необходимо задекорировать. Лучше брать материал с запасом в 10-15%;
цвет подбирается на основе собственных предпочтений и особенностей интерьерного решения.
№7. Процесс укладки плитки мозаики
Монтаж мозаичной плитки не намного сложнее, чем обычной керамической плитки. Со всеми работами можно справиться самостоятельно, а порядок действий таков:
подготовка поверхности. Стены и пол важно выровнять, при необходимости прогрунтовать, чтобы плиточный клей не сильно впитывался в поверхность;
подготовка инструментов. Для монтажа большинства видов мозаики подойдет серый клей для плитки, только в зависимости от условий эксплуатации необходимо брать влагостойкий/морозостойкий/фунгицидный клей. Для укладки прозрачной стеклянной мозаики лучше брать белый клей – так эстетика будет выше. Шпатель-гребенку берут с зубцами высотой 3-4 мм;
разметка стены или пола. Предварительно все элементы можно разложить на полу в необходимом порядке, замерить параметры получившегося панно и перенести разметку на поверхность, где будет осуществляться кладка;
нанесение клея на первый участок и укладка мозаики. Сразу на всю стену/пол наносить клей нет необходимости – он быстро высыхает. Укладывая элементы, контролируйте ровность рядов, и вдавливайте мозаику в клей, стараясь, чтобы он не попал на лицевую сторону элементов;
после того, как все подсохнет (лучше дать 48 часов на высыхание), можно снять бумагу, предварительно смочив ее. Начинать тянуть лучше с верхних углов;
затирка швов. Сегодня обычно используют затирки на эпоксидной основе, но и цементные также допустимы. Затирка подбирается в цвет плитки или контрастного оттенка. Наносится она резиновым шпателем сначала в одном направлении, потом – в другом. После того, как она схватится, остатки с плитки можно удалить влажной губкой;
полировка мозаики войлоком.
№8. Плитка под мозаику, или псевдомозаика
Мозаика при массе преимуществ обладает всего одним недостатком – высокая цена. Если стоимость материала – единственная проблема, которая вас останавливает, то можно схитрить и купить плитку под мозаику. При правильном выборе внешне она не будет ничем отличаться от настоящей мозаики, но есть и ограничения – использовать псевдомозаику можно только на ровных поверхностях.
Плитка под мозаику – это обычная керамическая плитка, на которую нанесен соответствующий рисунок. Для правдоподобности имитируются затирочные швы, от исполнения которых и зависит итоговый результат. Всю псведомозаику можно условно поделить на три вида в зависимости от имитации швов:
плитка без прорезей на поверхности, где рельеф достигается за счет штампа на глазури. После монтажа границы отдельных больших плит будет хорошо заметны, а имитация мозаики не достигается;
фактурная плитка, где глазурью покрываются только выпуклые элементы, а границы между ними на производстве обрабатываются веществом, имитирующим затирку. Вариант получше, но придется подбирать затирку точно в цвет той, что использовал производитель плитки, иначе швы будут хорошо заметны;
плитка с прорезями – это лучший вариант. На заводе на большой плитке делается масса канавок, которые и имитируются швы между элементами мозаики. После монтажа плитки эти швы затираются вместе со швами между цельными элементами, и в итоге достигается очень точная имитация мозаичного панно.
Мозаика – универсальный декор, который отлично впишется в любой стиль интерьера и любое помещение, а широчайший ассортимент решений позволяет подобрать вариант на любой бюджет.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
Мозаика на пол в ванной
Мозаика на пол: виды и самостоятельная укладка
Авг 01/16
Мало кто знает, но такой материал, как мозаика, может использоваться не только для декорирования стен, но и для отделки пола. Укладываемая на пол мозаика несколько отличается от стеновой – она прочнее, обладает высокой стойкостью к истиранию и всеми остальными характеристиками, позволяющими служить ей в жестких условиях эксплуатации длительное время.
Это дорогостоящий вид материала, но каждый его квадратный метр стоит затраченных на мозаику денег – в первую очередь это привлекательный и уникальный внешний вид, который возможен благодаря огромному разнообразию выбора напольной мозаики.
Кроме того, уложить мозаику на пол – весьма несложное дело, особенно для человека, умеющего пользоваться современным строительным инструментом.
Обо всем этом пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом Дом Мечты мы разберемся с разнообразием видов мозаики для пола и с технологией ее самостоятельной укладки.
Можно ли мозаику класть на пол фото
Мозаика на пол: какая бывает
Если говорить коротко, то разнообразие напольной мозаики целиком и полностью зависит от материала, из которого ее изготавливают – сколько существует подходящих материалов, столько и видов мозаики. Вернее подвидов, которые объединяют в несколько больших групп.
Плиточная мозаика для пола. Это практически такой же вариант, как и со стеновым материалом данного типа – изготавливается такая мозаика из мелких плиток, которые крепятся на сетке. Если говорить о подвидах этой группы отделочных материалов, то среди часто используемых материалов можно выделить керамическую и стеклянную мозаику. Основными достоинствами керамической мозаики на пол являются сравнительная дешевизна и разнообразие цвета, а к преимуществам стеклянной мозаики на пол можно отнести прочность, глубину восприятия и не намного меньшее разнообразие цветовых решений.
Керамическая мозаика на пол фото
Мозаика из натурального камня – это величественная мозаика. Полы, изготовленные из фрагментов натурального камня, ценились во все времена. Для изготовления такой мозаики применяют практически любой камень – гранит, мрамор, песчаник и так далее. Уникальность такой мозаики заключается в том, что она может быть использована не только для отделки внутренних помещений, но и на улице. Прочность и долговечность натурального камня в совокупности с естественной красотой делают этот отделочный материал для пола наиболее привлекательным.
Мозаика из искусственного камня – изготавливается из бетона с добавлением красителей. Это некоторое подобие современной тротуарной плитки, которая, в отличие от керамики, отличается более высокими техническими и эксплуатационными характеристиками.
Как положить мозаику на пол фото
Битая керамика. Так сказать, самобытный материал, позволяющий самостоятельно создавать различные узоры и орнаменты – самое главное, что это весьма недорогая мозаика. В некоторых случаях заготовка для нее может вообще ничего не стоить.
В отдельную разновидность можно выделить мозаику панно для пола – она как бы стоит отдельно вне описанных выше видов, так как для изготовления панно может быть использован любой вид мозаики.
Картина на полу может быть изготовлена как из керамики или стекла, так и из природного или искусственного камня. Говоря простым языком, это картина, т.е.
вставка в пол, призвание которой заключается в декорировании.
Мозаика панно на пол фото
Можно ли мозаику класть на пол и как это делать правильно
Для многих людей, как и говорилось выше, мозаика ассоциируется исключительно со стенами, и именно поэтому возникновение вопроса, можно ли ее класть на пол, можно назвать логичным. Как вы уже поняли, делать это не только можно, но и нужно – только делать это необходимо правильно.
В принципе, технология укладки мозаики на пол мало чем отличается от процесса монтажа на эту поверхность обычной керамической или керамогранитной плитки. Основное отличие здесь может заключаться в использовании клея – к примеру, обычный Ceresit CM11 для стекла или природного камня не подойдет.
Клей необходимо выбирать исходя из особенностей материала.
А в целом весь процесс решения вопроса, как положить мозаику на пол, можно представить в виде следующей последовательности работ.
Подготовка основания. Здесь применяется стандартная технология подготовки, которая сводится к трем вещам – выравниванию пола, его очистке от мусора и грязи, а также увеличению адгезии. В первом случае при небольших искривлениях существующей поверхности используют самовыравнивающуюся стяжку, а при больших неровностях старый бетонный пол заменяют полностью. Для решения второго вопроса применяется веник или пылесос, а для увеличения адгезии используют стандартную грунтовку глубокого проникновения.
Приклеивание мозаики. Как укладывать мозаику на пол? Сразу следует отметить, что мозаика (даже напольная) не укладывается на толстый слой клея, как это бывает в случае с плиткой. Ровность чистовой поверхности пола здесь задает стяжка (основание). И для того, чтобы повторить эту плоскость, клей необходимо намазывать на нее с помощью зубчатого шпателя – гребенки с размером зуба до 8мм. Намазываете клей и утапливаете в нем фрагмент мозаики, тщательно прижимая его ровной дощечкой или специальным инструментом. Это придавливание не только выравнивает верх всех плиток в одну плоскость, но и регулирует размер швов между ними – таким способом клеят не только плитку мозаику на сетке, но и собирают полноценные орнаменты из отдельных, вырезаемых самостоятельно фрагментов плитки или камня.
Как укладывать мозаику на пол фото
Затирка швов. Тоже весьма стандартная процедура, которая позволяет не только окультурить швы между фрагментами мозаики, но и защитить их от проникновения пыли, грязи и даже воды. В зависимости от того, что вы хотите добиться посредством использования затирки, выбираются различные смеси – кроме того, что они могут различаться по цвету, также они имеют отличия в технических характеристиках. Например, для пола в бассейне или сауне лучше выбирать водоотталкивающую затирку для швов плитки.
Очень важным моментом во всем этом деле является подборка затирки по цвету – следует понимать, что это пол, которому свойственно весьма быстро загрязняться.
Именно поэтому от затирки светлых оттенков лучше вообще отказаться – еще лучше решать вопрос, как укладывать мозаику на пол, без швов, плотно подгоняя один ее фрагмент к другому.
Да, это сложно, но как говорится, при сильном желании все получится.
Мозаика на пол фото
Как самостоятельно укладывать мозаику: особенности создания панно
Несмотря на то, что панно из мозаики своими руками делается практически по такому же принципу, как и укладывается обычная напольная мозаика на сетке, все же здесь имеются свои тонкости и нюансы. Их не много, но если вы хотите создать действительно качественный рисунок или орнамент, то считаться с ними придется однозначно.
Чертеж на полу – вернее сказать, рисунок или контуры, без которых ничего не получится. Если вы думаете, что орнамент возможно выложить, как говорится, на глазок, то вы сильно ошибаетесь – такое не по силам даже профессионалам в этом деле. Как минимум на полу придется нарисовать все основные линии рисунка, согласно которым производить укладку мозаики на пол.
Второй момент – это четкая и точная подрезка фрагментов. Работа кропотливая и без огромного запаса терпения здесь не обойтись. Каждый фрагмент мозаики должен четко подходить к соседнему элементу – точное повторение контуров необходимо как для бесшовной укладки, так и для монтажа со швом. Сами понимаете, что грубым режущим инструментом здесь не обойтись – сколы не являются украшением или хотя бы дополнением напольной мозаики.
Стеклянная мозаика на пол фото
По большому счету, этих двух немаловажных моментов вполне достаточно для того, чтобы отказаться от самостоятельного изготовления мозаичного панно на полу – если, конечно, вы не мастер профессионал в этом деле или не обладаете оборудованием надлежащего типа. В принципе, попробовать, конечно, можно (самобытность орнамента приветствуется), но следует понимать, что от описанных выше моментов зависит в буквальном смысле слова все.
И в заключение темы о том, как укладывается мозаика на пол, скажу несколько слов по поводу уличной (каменной) отделки этого типа, которая используется для изготовления пола в беседках, под навесами и просто на дорожках.
Здесь все немного проще, чем в случае отделки пола мозаикой в помещениях, поскольку нет особых требований к точности, да и сами рисунки и орнаменты могут быть грубее.
Это именно тот случай, который позволяет немного поупражняться в этом деле – так сказать, набить руку, чтобы подойти ко внутренним работам уже немного подготовленным.
Автор статьи Владимир Белов
1)
Источник: //www.domechti.ru/mozaika-na-pol/24413
Мозаика на полу в ванной: совсем не сложно и при этом ошеломляюще красиво
В декорировании интерьера не бывает мелочей. Любая, даже самая небольшая деталь может выигрышно подчеркнуть или, наоборот, испортить замысел дизайнера.
Для создания гармоничного декора тщательно продумывается и выбирается каждая мелочь, а уж тем более такие важные элементы, как напольное покрытие.
В санузлах оно должно быть красивым и очень практичным, успешно сопротивляться повышенной влажности и перепадам температур. Отличным решением станет мозаика на полу в ванной, которая позволяет легко создать оригинальный интерьер.
Какую мозаику выбрать для ванной ↑
Мозаика может быть выполнена практически из любого, подчас очень неожиданного, материала. Однако далеко не каждый из них сможет эксплуатироваться в качестве напольного покрытия для ванной. Лучше всего для этих целей подходят несколько вариантов мозаики:
Это классический способ отделки. Керамика представляет широкий вариативный ряд расцветок и фактуры плиток. Рельефная облицовка может содержать неровности, трещинки, разводы или вкрапления разных цветов. Плитку покрывают специальной защитной глазурью, которая делает керамику влагоустойчивой. Такое мозаичное покрытие очень прочно, устойчиво к абразивному износу и долговечно.
Очень самобытно в интерьере ванной будет смотреться мозаика, выложенная в виде ковра
Состав мозаичных плиток больше напоминает горный хрусталь. Облицовка не имеет пор, благодаря чему абсолютно водонепроницаема.
Она устойчива к воздействию химических реагентов и кислот, перепадам температур и не выцветает. Производители предлагают широкий выбор различных оттенков и форм стеклянных мозаичных плиток.
Кроме того, стоимость такого материала относительно невелика.
Мозаика превосходно смотрится на полу и стенах ванной
Смальта или искусственное цветное стекло
Технология изготовления такой мозаики отличается от стеклянной.
Несмотря на это их характеристики схожи, только смальта значительно прочнее и долговечнее. Еще одно отличие – наличие у материала удивительного эффекта внутреннего свечения, за который его так высоко ценят дизайнеры.
При различных вариантах освещения мозаика будет выглядеть абсолютно по-разному.
Смальтовая мозаика очень яркая, привлекает эффектом «внутренней подсветки»
Производится из различных разновидностей камня: натурального, полудрагоценного или искусственного.
Отличается особой прочностью, устойчивостью к любым типам механических повреждений.
Уникальная красота рисунка природного камня придает мозаике особое очарование, а если его подчеркнуть полировкой или искусственным старением, эффект получается потрясающим. Такая мозаика придаст интерьеру основательности и роскоши.
Малораспространенный, однако, очень привлекательный вариант. Для его производства чаще всего используется латунь или нержавеющая сталь. Материал достаточно прочный и устойчивый к механическим повреждениям. Не переносит воздействия агрессивных сред, даже моющих средств, а также больших перепадов температур. Отличается необычным внешним видом.
Стекло и металл – эксклюзивный дизайн
Представленные в продаже виды мозаики для пола ↑
Вне зависимости от материала в продаже можно встретить три вида мозаики:
Представляет собой мозаичные плитки, прикрепленные к сетке в нужном порядке и разрезанные на квадраты определенного размера. Укладываются вместе с сеткой на клей, есть возможность регулировать расстояние между плитками.
Мозаичные блоки, закрепленные на сетке, очень легко монтировать
Мозаика сгруппирована нужным образом, разделена на квадраты. На ее лицевую часть наклеена скрепляющая детали бумажная основа. После укладки и закрепления плитки бумага смачивается водой, лучше теплой, и легко удаляется с мозаики.
Представляет собой отдельные кусочки материала разнообразных оттенков. Востребована профессионалами для укладки панно различной сложности. Встречается достаточно редко.
Тонкости монтажа напольной мозаики ↑
Прежде чем начать работы, следует подготовить основание. Оно должно быть тщательно выровнено, иначе качественно уложить мозаику не получится. Готовим все необходимое для проведения работ.
Мозаику покупаем с небольшим запасом, учитывая возможность порчи материала. Выбираем подходящий для плиток клей, лучше всего гидроизоляционный или адгезивный. Обращаем внимание на его цвет.
Оптимальный вариант – белый, он не испортит тон покрытия.
Еще один важный элемент – шпатель-гребень. Размеры его зубьев должны превышать размеры плитки в два раза. Иначе могут возникнуть сложности при укладке. Также понадобится резиновый шпатель, распорки – крестики и губка. Приготовив все необходимое начинаем монтаж:
Выполняем разметку. Выкладываем на пол плитки мозаики и измеряем их. Размечаем основание согласно полученным величинам.
Наносим клей на часть размеченной поверхности. Всю ее покрывать не следует, поскольку клей достаточно быстро сохнет.
Плитки укладываем на подготовленное основание и подгоняем. Особенно внимательно работаем с первым рядом, который станет ориентиром для дальнейшей укладки.
Очень важно точно подогнать каждый мозаичный блок, иначе покрытие будет неаккуратным
После проверки правильности размещения мозаичного блока прижимаем плитки к основанию. Если шпатель-гребень подобран верно и поверхность ровная, клей не должен выступать и попадать на лицевую поверхность покрытия при прижатии. Выполнять операцию можно с помощью специального валика. Следим за тем, чтобы каждый фрагмент был посажен на клей. Поверхность должна быть ровная: ни одна плиточка не должна проваливаться или выступать над остальными.
Ждем полного застывания клеевого раствора, после чего начинаем затирку швов. Если мозаичный блок был посажен на бумажное основание, смачиваем его теплой водой и, потянув за угол, аккуратно снимаем. Осторожно затираем плитку резиновым шпателем. Лишнюю затирку снимаем примерно 30-60 мин. спустя после нанесения состава. Затем сразу же губкой убираем следы раствора с мозаики, следя за тем, чтобы не удалить при этом затирку из швов.
Чистую мозаику полируем войлоком или другим похожим материалом.
Бумажную основу с мозаики легко удалить, смочив ее водой
Мозаичный пол в ванной комнате впечатляет, а если еще «поддержать» его схожим бордюром на стенах или панно, помещение «заиграет» совершенно по-особому. Можно подобрать и более изысканное решение: мозаика со стены плавно переходит на пол. Впрочем, какой бы вариант ни был выбран, от качества укладки материала зависит долговечность и красота интерьера.
-советы по укладке мозаики ↑
Специалисты отмечают, что укладка мозаики мало чем отличается от монтажа керамической плитки. Однако это не значит, что процесс предельно прост. С уверенностью за него можно браться лишь тем, кто облицевал плиткой не одну комнату. Остальным лучше всего довериться профессионалам. И тогда новый мозаичный пол в любимой ванной будет только радовать своей красотой.
Как правильно клеить мозаику в ванной — технология укладки. Жми!
С каждым годом меняется мода на интерьер. А также меняются материалы, с помощью которых воплощаются идеи дизайнеров в жизнь.
Но, несмотря на это, от ремонта всегда ждешь, что он будет сделан качественно, особенно в тех комнатах, которыми семья пользуется очень часто.
Именно поэтому самым распространенным декором ванной комнаты является керамическая плитка. Она очень практична, но, к сожалению, однообразна. Поэтому ее часто совмещают с мозаикой.
Мозаика в ванной комнате – это интересный отделочный материал, с помощью которого можно создать уникальный интерьер за минимальный срок. Она имеет большое разнообразие как по фактуре, так и текстуре.
Виды мозаики
Металлическая плитка-мозаика
Мозаичная плитка бывает нескольких разновидностей:
стеклянная
металлическая
керамическая
каменная.
Самой популярной считается керамическая мозаика. Это объясняется ее физическими свойствами. Она хорошо переносит перепады температур, не теряет первоначальный вид долгое время, и хорошо переносит воздействие химических агрегатов.
Керамическая мозаика в интерьере ванной комнаты
//www.youtube.com/watch?v=0oUhZSA-fEM
Для того чтобы хорошо уложить мозаику своими руками, придется приложить немало усилий, но если придерживаться определенных правил, то результат полностью оправдает ожидания.
Этапы работы
Давайте рассмотрим процесс укладки мозаики в ванной поэтапно:
Выравнивание стен. Это самый важный этап работы, так как если стена будет неровной, то в дальнейшем это вызовет массу проблем, и, как говорят, игра не будет стоить свеч.
Чтобы проверить стену на отсутствие на ней впадин (в отсутствии строительного уровня) нужно взять ровную деревянную планку и одну из ее сторон выкрасить мелом. Далее следует прижать планку к стене и провести ровную линию от пола до потолка. Если меловая полоска на стене четкая, то можно приступать к дальнейшей работе.
Грунтовка стен. Цвет грунтовки должен быть нейтральных оттенков, чтобы он сильно не светился из-под мозаики и плитки (о том, как правильно наносить грунтовку на стены, проинформирует следующая наша статья).
Возьмите на заметку: если было решено совмещать мозаику с керамической плиткой, то сначала нужно положить керамическую плитку, а потом клеить мозаику.
Укладка мозаики. Керамическая мозаика бывает двух видов:
на бумажной основе;
на сетке.
Процесс укладки мозаики на сетке
Отличаются они между собой не сильно. Так, мозаику на сетчатой основе удобнее клеить к стене за счет каркасной основы. У мозаики на бумажной основе такого каркаса нет.
Затирка швов. Прежде чем начать затирку швов, снимается защитное покрытие с мозаики. Клеёнчатое покрытие снимается очень просто, а вот бумажное не всегда отходит хорошо. Поэтому перед началом этого процесса рекомендуется смочить бумажную поверхность водой, а потом при помощи губки снять бумагу.
После этого можно приступать к изготовлению раствора для затирки мозаики. Для керамической мозаики отлично подойдет та же затирка, что и для керамической плитки.
Прежде чем приступить к декору стены, следует придумать орнамент, по которому потом будет удобно класть мозаику. Нарисовать его желательно в масштабе 1:1. И по бумажной выкройке выложить рисунок. Затем продублировать его на стену.
Совет мастера: так как не всегда плитка по рисунку кладется под ровным углом, желательно приобрести специальные кусачки, которыми удобно делить маленькие квадратики мозаики на различные геометрические формы.
Как вариант, кусочки самодельной мозаики (из битого стекла, кафеля, и т.д) можно предварительно выложить на специальную армированную сетку (её можно купить в любом строительном магазине), а затем приклеить готовый рисунок на сетке к стене. Для этого следует купить специальный клей для мозаики.
Обратите внимание: клей для плитки для этих целей не подойдёт, так как он слишком жидкий, и не будет хорошо фиксировать вес декоративного покрытия.
Клей наносится непосредственно на мозаику зубчатой гладилкой. Толщина его должна быть не меньше 1 см. По приклеенной к стене мозаичной плите необходимо несильно постучать резиновым шпателем для лучшей сцепки клея со стеной.
Укладывая плитку важно помнить:
приклеивать лист мозаики к стене сразу на отведенное ему место, так как потом двигать его по сторонам будет невозможно;
укладывать ее нужно начинать с углов, которыми она прилегает к керамической плитке. Так как разница между их толщиной 4 мм, то удобней будет брать толщину уже уложенной плитки за ориентир;
так как толщина плитки и мозаики разная, то перед тем как клеить мозаику, нужно сделать базовое покрытие стены. Для этого на нее толстым слоем наносится клей и полностью просушивается. И потом уже вторым слоем можно клеить мозаику.
После завершения отделки ванны пользоваться ею в течение недели не желательно. Поскольку для полного высыхания всех материалов требуется время.
Смотрите видео-инструкцию по облицовке мозаикой короба под умывальник в ванной:
Обзор плитки мозаики в ванную, рекомендации по выбору
Удивительные мозаичные картины известны еще с античных времен. Мозаика применялась для облицовки роскошных частных купален или общественных бань.
На протяжении всего времени плитка мозаика для ванной неоднократно модернизировалась, появились новые разновидности позволяющие получить дополнительные преимущества во время декорирования поверхностей.
В настоящее время обустройство ванной комнаты мозаичной плиткой – шикарный изысканный вариант позволяющий декорировать небольшие помещения и просторные совмещенные санузлы. С помощью оригинальной отделки легко осуществить все дизайнерские идеи, самые смелые авторские проекты.
Мелкая плитка мозаика — идеальный материал для отделки ванных комнат, производится из материалов наиболее устойчивых к повышенной влажности, резкой смене температур. Большинство разновидностей обладают общими преимущественными характеристиками: надежность, долговечность, влагостойкость.
Кроме этого, среди преимуществ стоит отметить:
мозаика в ванной комнате выглядит намного привлекательнее, чем традиционная кафельная плитка, позволяет с минимальными потерями обустроить самые труднодоступные углы, стыки;
с помощью разноцветных чипов можно выложить тематические картины и целые художественные произведения, выделить цветом наиболее важные участки помещения;
положительным моментом является возможность монтажа материала на любые поверхности. Это могут быть изогнутые конструкции, ниши различной конфигурации или колонны;
универсальные плитки мозаики для ванной помогут удачно срыть небольшие неровности, изъяны горизонтальных или вертикальных поверхностей.
При всех своих достоинствах отделочный материал имеет некоторые недостатки:
стоимость — многие виды мозаики имеют высокую стоимость, поэтому дизайн с использованием материала созданного из натурального камня обойдется, немного дороже, чем облицовка обычным кафелем;
сложность укладки — процесс монтажа требует наличия определенных навыков, которыми может обладать только профессиональный мастер, имеющий определенный опыт работы с материалом. Поэтому лучше изучить как производится укладка мозаичной плитки, чтобы понять сможете ли вы сами это сделать.
Виды плитки мозаики для ванной
Современная плитка мозаика в ванную представляет готовое дизайнерское решение, отделочный материал уже составлен в красочный уникальный узор.
Мозаика производится в нескольких вариантах:
керамическая плитка под мозаику — отделочный материал используется для облицовки ровных поверхностей. Керамические плитки мозаики для ванной больше напоминают обыкновенную кафельную плитку с аналогичной технологией укладки;
мозаичная плитка на сетке — отдельные элементы нанесены на прочное гибкое основание, например, бумагу или сетку. Такой вариант больше напоминает старинную мозаику.
Керамическая
На сетке
Чипы имеют разную конфигурацию, производятся из различного сырья:
натуральный камень — отделка из природного камня выгодно отличается хорошим запасом прочности, стойкостью к различным механическим воздействиям, используется в качестве напольного покрытия;
керамика — кафельная плитка считается одним из самых популярных малобюджетных вариантов, обладает большим разнообразием текстур и цветовых решений;
стекло — стеклянная мозаичная плитка отлично противостоит воздействию пара и влаги, обладает особой гигиеничностью. За декорированными поверхностями легко ухаживать с помощью современных моющих средств. В процессе изготовления стекло проходит термическую обработку, в результате материал получается очень прочным;
металл — одним из самых редких, но в, то, же время эффектных вариантов считается металлическая мозаика. Ее не рекомендуется использовать для отделки особо влажных помещений, но возможно укладывать в качестве небольших декоративных элементов;
пластик — мозаичная плитка из пластиковых бутылок создается благодаря применению новейших технологий, современных научных разработок. В процессе производства используется вторичный материал, полученный в результате переработки пластиковой тары.
Керамическая
Металлическая
Из натурального камня
Пластиковая
Стеклянная
Варианты использования
Мозаика в интерьере ванной используется для оформления горизонтальных или вертикальных поверхностей, сложных геометрических фигур, расстановки акцентов или украшения предметов мебели.
Рабочая зона раковины
С помощью уникального отделочного материала, возможно удачно подчеркнуть необходимый участок комнаты. Отделочный материал защищает пространство от попадания жидкости, придает интерьеру особу живописность.
Зеркало, установленное над раковиной, позволит разделить санузел на функциональные зоны, визуально увеличит ванную комнату. По периметру зеркальной поверхности монтируется декоративный мозаичный кант, кроме этого дизайнеры предлагают красиво украсить зеркальными чипами навесной шкафчик или открытую полочку для банных принадлежностей.
Вертикальные поверхности
Для ванной комнаты, имеющей большие размеры наиболее подходящим вариантом станет создание декоративных узоров из мозаики. Разнообразие оттенков и фактур отделочного материала позволяют выложить красивое панно из плитки в ванную, оно станет эффектным элементом интерьера.
Используя небольшие мозаичные чипы можно сделать акцент только на одной из стен помещения. Благодаря такому решению обустройство ванной комнаты получится оригинальным и в то же время и не слишком затратным.
Особой известностью пользуется мозаичная плитка в ванной ярких лазурных, синих или голубых оттенков. Сочные тона сочетают в себе энергию водной стихии, органично вписываются в помещение, предназначенное для принятия водных процедур.
Пол
Мозаика идеально подходит для чистовой отделки стен, используется в качестве напольного покрытия. Плитка под мозаику для ванной будет просто незаменима во время оформления разноуровневого пола. На лестничных ступеньках намного легче установить маленькие чипы, чем кафель, имеющий стандартные размеры.
Любой дизайн приобретет особую оригинальность, если выложить на полу прекрасные декоративные дорожки или коврик из мозаики. Роскошно выглядят ванные комнаты, в которых мозаика на полу, на стенах и даже на потолке – главное чтобы весь интерьер был выдержан в единой цветовой палитре.
Облицовка отдельных элементов
Керамическая мозаика в ванную — дорогой и элитный отделочный материал. Чтобы добиться максимальных результатов, необязательно облицовывать стены от пола, до потолка, достаточно выделить лишь отдельные элементы или сделать небольшую оригинальную аппликацию.
Чтобы визуально «приподнять» потолок специалисты рекомендуют установить обычные или зеркальные чипсы строго вертикально. Выделенные элементы могут иметь необычные контрастные оттенки или же наоборот полностью гармонировать с общей стилистикой помещения.
Невероятного эффекта можно добиться, комбинируя белую и черную мозаику, особенно если использовать нетрадиционное сочетание – белый пол и темный цвет на стенах.
Помещения со сложной геометрией
В помещениях со сложной архитектурой часто встречаются различные углубления, ниши, вогнутые или искривленные поверхности. Мозаичная плитка на сетке поможет качественно задекорировать не только нестандартные элементы интерьера, но и предметы сантехники, например ванну или раковину. Плавность форм, изогнутость линий создают ощущение легкости и комфорта.
Бетонно-мозаичная плитка
Современная разновидность мозаичной плитки производится из монолитного бетона с добавлением различных красящих пигментов. В качестве дополнительных элементов часто используются обработанное дерево, стекло, морские раковины или металлические частицы. От обычной керамики материал отличается большей устойчивостью и продолжительным сроком эксплуатации, обладает хорошим запасом прочности.
Достаточно часто бетонно-мозаичная плитка используется в процессе облицовки помещений промышленного характера, для декорирования офисных зданий или торговых площадок. Высокая степень надежности достигается благодаря присутствию вкраплений натурального мрамора. Высокопрочная напольная плитка имеет крупные стандартные размеры – 400х400х35 мм.
Благодаря отличной влагостойкости и морозоустойчивости бетонно-мозаичная плитка находит свое применение во время декорирования фасадов зданий. Отделочный материал имеет грубую фактуру, поэтому редко выбирается для внутренней отделки ванной или бассейнов, но идеально подходит для оформления придомовой территории, обустройства веранд, бордюров или парковых дорожек.
Правила выбора
Прежде чем приобрести мозаику необходимо определиться с основной цветовой палитрой помещения, правильно рассчитать количество отделочного материала. В любом случае плитка для декорирования поверхностей берется с запасом – 10-15 процентов от первоначальных расчетов.
Выбирая подходящий вариант отделки нужно разработать предварительный проект интерьера и его цветовое решение:
если для декорирования используется сразу несколько оттенков, цветовая гамма должна быть приглушенной;
разноцветная плитка мозаика в ванную комнату «оживит» небольшое помещение, поможет создать стильное современное оформление;
монохромные белоснежные поверхности лучше дополнить мягкими пастельными оттенками: кремовым, розовым, мятным или персиковым;
большое панно по-прежнему на пике популярности. Чтобы ничего не отвлекало от созерцания художественного произведения нужно оформить соседние стены однотонными чипами;
во время использования контрастных оттенков, например черный — красный, желтый — фиолетовый или салатовый – лиловый необходимо учитывать, что данное решение применимо только для оформления просторных помещений.
Мозаичная плитка в любом исполнении выглядит стильно и изысканно, она достаточно устойчива к внешним агрессивным воздействиям, долговечна, не требует особого ухода.
Выбирая общий стиль цветовую палитру помещения не всегда нужно беспрекословно следовать советам именитых дизайнеров. При желании можно самостоятельно разработать и воплотить в жизнь уникальный неповторимый авторский проект, который доставит массу положительных эмоций.
Как положить мозаичную плитку под уклоном самостоятельно
Довольно популярным вариантом отделки ванной комнаты является укладка керамической мозаики. Именно потому важным вопросом становится, как положить мозаичную плитку. В особенности важным фактором становится укладка под уклоном, что особенно необходимо при обустройстве покрытия в душевой, а также для того, чтобы избежать скопления воды в труднодоступных местах.
Подготовительные работы
Прежде чем начинать непосредственно укладку плитки следует провести ряд подготовительных работ.
Конечно же, необходим демонтаж старого покрытия, уборка мусора, и самым главным становится выравнивание пола, а именно – стяжка под наклоном. Именно она и будет обуславливать наклон плитки. Давайте немного подробней об этом:
В случае заливки всей ванной уклон выполняется или к одной стене, соответственно делается в одну сторону. Или же выполняется к центру ванной, соответственно обуславливает наклон в четырех направлениях от каждой стены.
Аналогично выполняется и стяжка для душевой, но здесь направление наклона обуславливается расположением трапа для слива воды.
Различие высоты уровня пола должно быть выполнено не менее чем на 1 сантиметр при расстоянии в 1 метр. Соответственно, чем больше угол наклона, тем быстрей будет стекать вода. Но в то же время не следует делать его слишком большим, поскольку на полу неудобно будет стоять, а кроме того появляется риск скольжения и падений.
И последним. Не менее важным этапом подготовительных работ становится гидроизоляция пола в ванной. Выполняется она в большинстве своем с использованием двухкомпонентных составов, кроме того в несколько слоев.
Важно! Гидроизоляция выполняется не только по поверхности пола, но также заходит и на стены по высоте не менее чем на 10-15 сантиметров.
Гидроизоляция душа перед укладкой мозаичной плитки
На этом основные подготовительные работы закончены. После высыхания гидроизоляционного материала дополнительно проводится финишная подготовка, которая представляет собой окончательное выравнивание и грунтовку. Выравнивание в данном случае выполняется с помощью плиточного клея, соответственно после его высыхания поверхность грунтуется.
Укладка плитки мозаики
Теперь, соответственно можно переходить непосредственно к работам по укладке. Для начала необходимо определится, какой тип плитки используется. В частности, мозаика бывает нескольких видов:
В первом случае элементы плитки наклеиваются изнаночной стороной на синтетическую сетку.
Во втором держатся лицевой стороной на бумажной основе.
Чтобы правильно наклеить материал важным фактором становится правильно определить его вид.
Гидроизоляция перед укладкой плитки в душевой
Необходимый инструмент
Теперь рассмотрим, что нужно, чтобы положить плитку. Для укладки мозаики нам понадобятся следующие приспособления:
Кисти или же валик для грунтовки поверхности.
Набор шпателей, среди которых обычные, зубчатые и силиконовые. Размер зубьев шпателя должен быть не менее 2,5 миллиметров, что поможет укладывать плитку без лишних загрязнений.
Емкость для клея.
Рулетка и карандаш.
Валик резиновый.
Строительный уровень.
После того как инструменты подготовлены, можно переходить к следующему этапу укладки.
Разметка поверхности
Для выполнения разметки понадобится рулетка и карандаш. Непосредственно раскладка мозаичной плитки выполняется от дальней стены к двери. Проводим предварительную раскладку, и карандашом отмечаем места, где должен быть уложен каждый лист.
В некоторых случаях, рассматривая, как правильно положить плитку своими руками, появляется необходимость обрезки листов. Разрезаются они малярным ножом, поскольку сам лист состоит из множества мелких частей, достаточно разрезать слой материала, на котором они закреплены, чтобы разделить его на необходимые части.
Раскладку необходимо проводить таким образом, чтобы элементы, требующие обрезки непосредственно самой плитки отсутствовали. В крайнем случае, необходимо максимально сократить их количество.
Процесс укладки плитки
Теперь пришло время рассмотреть, как положить плитку на клей. Рассмотрим весь процесс в виде пошаговой инструкции.
Для того чтобы положить плитку под уклоном все условия выполнены, потому процесс самой укладки очень схож с отделкой стандартной керамической плиткой. Клей разводим в емкости согласно инструкции на упаковке, после чего начинаем его нанесение.
Отметим, что используется в данном случае специальный белый клей (в особенности, если укладывается стеклянная мозаика, более подробней о таком виде клея можно узнать в отдельной статье).
С помощью стандартного малярного шпателя обустраиваем слой клея в 3 миллиметра, после чего распределяем и разравниваем его зубчатым шпателем. Это помогает создать необходимую рельефность слоя, что помогает лучше положить мозаичную плитку.
Наносится клеевая смесь строго на небольшой участок немного больше, чем сам лист плитки (если вы проводите укладку уже не первый раз, и уверены что сможете выполнить работы быстро, то можно предусматривать нанесение на площадь трех-четырех листов).
Теперь укладываем лист мозаики на распределенный клей и придавливаем его руками, что бы клей лучше распределился.
Далее сразу раскатываем мозаику с помощью резинового валика (не оказывайте сильное давление на плитку при раскатке, поскольку можете сильно усадить ее на клей, что потребует в дальнейшем укладывать лист по новой). Также можно для такой цели воспользоваться приспособлением как показано на фото.
Таким же образом, постепенно укладываются и остальные листы: наносим клей, прикладываем лист плитки, раскатываем валиком.
Теперь вы узнали, как положить плитку мозаику своими руками, но это еще не конец. Хоть сама укладка и завершена, остается еще несколько процессов.
Затирка и герметизация
Теперь мы переходим к последней стадии, рассматривая как положить плитку мозаику в ванной. А именно эта стадия подразумевает затирку швов, а также герметизацию.
Затирка плитки
Непосредственно сами работы этого этапа выполняются после того, как плитка полностью высохнет. Сама затирка может проводиться несколькими видами смесей, в частности это эпоксидные составы и цементные. Рассматривая вопрос выбора смеси, следует учитывать некоторые факторы:
Цементный состав довольно прочем, его можно выполнить абсолютно в любом цвете, а кроме того со временем заменить или же обновить, что в случае с эпоксидными составами недоступно.
Среди недостатков цементной смеси можно отметить то, что она впитывает грязь и ржавчину, что способствует ее потемнению и загрязнению со временем, именно поэтом нежелательно использовать белую смесь.
Нанесение цементного состава выполняется с помощью силиконового шпателя по всей поверхности мозаики. Необходимо тщательно заполнить все швы, а после того, как затирка подсохнет (на что обычно требуется 10-20 минут), выполняется промывка с помощью влажной губки. Промывается плитка до полной очистки от остатков состава. В завершении протирается хлопковой тряпкой.
Рассматривая эпоксидный состав, его нанесение несколько сложней, и далеко не каждый специалист умеет правильно с ней обращаться. Здесь также есть ряд особенностей:
Необходимо идеально соблюдать все пропорции смешивания компонентов затирки.
Способ нанесение схож с цементной, но делать все необходимо намного быстрей и практически сразу смывать остатки состава с плитки, поскольку скорость ее застывания намного больше.
Ни в коем случае нельзя дать составу застыть, поскольку удалить с поверхности остатки высохшей затирки практически невозможно.
И еще одним важным фактором становится герметизация швов, которая в обязательном порядке проводится на стыках плитки со стенами и в углах. Также, по возможности, можно провести герметизацию плиточных швов всего покрытия.
Пропитка CT 10 для швов
Пропитка CT 10 используется для обработки заполненных затирками швов плиточных облицовок, с целью придания им водоотталкивающих и противогрибковых свойств, внутри и снаружи зданий. Применяется на облицовках, подверженных периодическому или постоянному увлажнению – в ванных, душевых, туалетах, кухнях, на балконах.
В случае с цементной затиркой это обеспечит ее долговечность и обезопасит от загрязнений, которые отмечались выше.
Заключение
Теперь вы узнали, как положить плитку на пол под уклоном, и что для этого необходимо. Теперь осталось только вооружится временем и инструментами, чтобы провести самостоятельный ремонт.
Но, кроме того, эти знания помогут вам при работе с наемным специалистом. В частности, благодаря таким познаниям вы сможете указать на ошибки работника.
И в завершение предлагаем просмотреть несколько видеороликов, на которых наглядно показывается каждый этап укладки и также предоставлены дополнительные рекомендации.
Мозаичная плитка может быть глазурованной керамикой, неглазурованной керамикой, мрамором или гранитом. Хотя классическая мозаика состоит из отдельных кусочков плитки, соединенных вместе в узоры, как пазл, современные мозаики изготавливаются на листах с бумажной или пластиковой подложкой, которые обычно имеют квадратный метр. Из-за большого количества линий затирки мозаичный пол устойчив к скольжению, даже если сама плитка гладкая.
Изготовленная мозаичная плитка продается в виде листов с несколькими плитами, прикрепленными к тканевой основе.
Изготовленная на заказ мозаика на стенах придает этой современной дамской комнате вид мастерства ручной работы.
Подготовка к укладке мозаичной плитки
Некоторые подготовительные работы для укладки мозаичной плитки такие же, как и для обычной керамической плитки (см. Как установить пол из керамической или каменной плитки), а некоторые из них проще. Хотя сами плитки вряд ли потрескаются, затирка потрескается, если основание не очень твердое, поэтому, если вы планируете укладывать их на пол, прыгайте по полу, чтобы убедиться, что вы не чувствуете себя очень слабым, или обратитесь к профессионалу. если вы не уверены.
Удалите все препятствия, например, сантехнические приспособления, башмак или молдинг. Снимите все высокие выступы и заполните большие низкие места; небольшие углубления можно заполнить при нанесении тонкослойного или эпоксидного раствора.
Уложить мозаичную плитку проще, чем керамическую, поскольку вам не нужно беспокоиться о том, что в итоге вы получите ряд узких плиток. Однако вам нужно, чтобы плитки были параллельны видимым примыкающим стенам. Если стены не параллельны или не расположены под прямым углом друг к другу, плитки вдоль одной или нескольких стен не будут параллельны.Планируйте так, чтобы эти непараллельные стыки не были хорошо видны. Нарисуйте две или более перпендикулярных линий мелом, по которым вы будете устанавливать плитки.
Резка мозаичной плитки
В большинстве случаев вам нужно удалить только несколько плиток с листа. Просто срежьте подложку универсальным ножом. Если вам нужно отрезать отдельную плитку, используйте грызун. Если плитка составляет 1 1/2 дюйма или шире, вы можете использовать резак. Дополнительные сведения о резке плитки см. В разделе «Как резать керамическую плитку».
Кусачки для плитки используются для удаления неровностей по краю плитки.
Укладка мозаичной плитки
Может быть сложно приклеить все плитки без просачивания раствора через стыки, создавая беспорядок, который трудно очистить, поэтому не торопитесь, чтобы установить их осторожно.
Проконсультируйтесь с вашим дилером, чтобы выбрать зубчатый шпатель подходящего размера; Обычно лучше всего использовать шпатель 1/2 дюйма с квадратным вырезом. Используйте качественный раствор, армированный латексом, или даже эпоксидный раствор. Смешайте достаточно влажную, но достаточно твердую партию, чтобы плитки не погрузились в нее.Нанесите раствор плоской стороной кельмы, а затем расчешите зубчатой стороной. Это подробно обсуждается в статье «Нанесение тонкого раствора на плитку».
Используйте шпатель с квадратным вырезом по краю для нанесения тонкоотверждаемого раствора.
Осторожно поместите листы мозаики в раствор; вы не можете сдвинуть их больше, чем на четверть дюйма или около того. Сверху кладем кусок фанеры и аккуратно вдавливаем листы в раствор. Время от времени возьмите лист и убедитесь, что все плитки приклеиваются к раствору.Если нет, используйте более влажный раствор или придавите более плотно.
Удалите все комки сжатого раствора во время работы, так как позже будет трудно удалить их, не сдвинув плитки.
Мозаичная плитка для затирки швов
Дайте раствору полностью высохнуть, а затем нанесите раствор с помощью ламинированной терки. Удерживая терку почти ровно, вдавите раствор в швы. Наклоните поплавок вверх и удалите излишки ракелем.
Используйте большую влажную губку, чтобы аккуратно стереть остатки раствора с плитки, стараясь не вонзить раствор в швы.Постоянно ополаскивайте губку чистой водой и несколько раз пройдитесь по поверхности. При необходимости нанесите еще немного раствора. На следующий день протрите поверхность сухой тканью. Дополнительные сведения о затирке швов см. В разделе «Как установить пол из керамической или каменной плитки».
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.
Как установить пол из стеклянной мозаики
Новый пол может вдохнуть новую жизнь в комнату. Научитесь укладывать красивый пол из стеклянной мозаики с помощью этих простых инструкций из книги Black & Decker Полное руководство по укладке плитки, 4-е издание!
На протяжении всей истории мозаичная плитка была чем-то большим, чем покрытие пола или стен — это форма искусства.Фактически, латинское происхождение слова мозаика относится к искусству, «достойному муз». Мозаичная плитка красивая и прочная, и работать с ней сегодня проще, чем когда-либо. Современная мозаичная напольная плитка доступна в виде квадратов, которые скрепляются слоем тканевой сетки. Эти квадраты устанавливаются так же, как и большие плитки, но из-за их гибкости их немного сложнее удерживать, размещать и перемещать. Инструкции, приведенные в этом проекте, упрощают работу с мозаичной плиткой. Цвета мозаичной плитки различаются так же, как и любой другой плитки, поэтому убедитесь, что все коробки, которые вы покупаете, относятся к одной и той же партии.Цвета часто меняются от одного блока к другому, поэтому рекомендуется смешивать плитки между блоками, чтобы сделать любые различия менее заметными. Также важно знать, что клей для другой плитки может не работать со стеклом или специальной мозаичной плиткой. Проконсультируйтесь с продавцом плитки, чтобы подобрать подходящий раствор или мастику для вашего проекта. Перед тем как начать, очистите и подготовьте пол. Измерьте комнату и проведите контрольные линии. Разложите листы плитки как по вертикальной, так и по горизонтальной опорным линиям.Если эти линии образуют небольшие или трудные надрезы по краям, перемещайте их, пока не получите нужный макет.
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ Рулетка Мел Зубчатый шпатель ¼ ” Затирка Губка для затирки Полировальная тряпка Аппликатор губки Игольчатые плоскогубцы 2 × 4, завернутые в ковер Мозаичная плитка Клей для плитки Прокладки для плитки Затирка Герметик для швов Кусачки для плитки Резиновый молоток Плиткорез Прямоугольник Защита глаз
Стеклянная плитка, такая как та, что используется для пола, является одной из самых ярких мозаичных плиток и доступна как в однотонных, так и в удивительных цветовых смесях.
Начиная с пересечения горизонтальной и вертикальной линий, нанесите рекомендуемый клей в одном квадранте. Равномерно распределите его наружу зубчатым шпателем. Нанесите столько клея, сколько сможете покрыть за 10-15 минут.
Стабилизируйте лист плитки, случайно вставив три или четыре пластиковых распорки в открытые швы.
Возьмите диагонально противоположные углы квадрата и переместите его на пересечение горизонтальной и вертикальной опорных линий.Выровняйте стороны по контрольным линиям и аккуратно прижмите один угол к клею. Медленно опустите противоположный угол, убедившись, что стороны остаются под прямым углом к контрольным линиям. Вмассируйте лист в клей, стараясь не надавливать слишком сильно и не перекручивать лист. Продолжайте укладывать плитку, заполняя одну квадратную область за другой.
Когда два или три листа уложены на место, положите на них обернутый ковром обрывок размером 2 × 4 и постучите по нему резиновым молотком, чтобы тканевая сетка вошла в клей и вытеснила весь воздух.
Если вы укладываете плитку близко к стене или другой границе, положите на место полный лист мозаики и отметьте его для обрезки. Если вы хорошо спланировали и укладываете мозаику из мелкой плитки, часто можно избежать обрезки плитки.
Если вам нужно разрезать плитку в мозаичном листе, а не только основу, надрежьте плитку плиткорезом. Убедитесь, что плитки все еще прикреплены к основе. Добавьте разделители между отдельными плитками, чтобы они не смещались при подсчете очков.
После того, как вы отметили плитки, разрежьте каждую плитку по отдельности парой кусачков для плитки.
Установить тайл в оставшиеся квадранты. Дайте клею застыть в соответствии с инструкциями производителя. Снимите распорки с помощью тонких плоскогубцев. Замесить порцию затирки и заполнить швы. Дайте раствору высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.
Мозаичная плитка имеет гораздо более высокое соотношение затирки к плитке, чем более крупная плитка, поэтому особенно важно запечатать затирку качественным герметиком после того, как она затвердеет.
Купить в интернет-магазине
Превратите свой дом с уверенностью, используя наши пошаговые инструкции для идеально уложенной плитки!
Укладка плитки — один из самых популярных проектов DIY. Это забавный навык, которому относительно легко научиться, и он может сэкономить вам кучу денег, если вы сделаете это самостоятельно! Вы можете работать практически в любом удобном для вас темпе, и результаты могут полностью преобразить комнату. Плитка, наиболее часто используемая на полах и стенах ванных комнат и прихожей, имеет много других полезных применений, включая кухонные столешницы и фартуки.Наружная плитка для патио может быть постоянно приклеена к бетонному основанию или свободно укладывается на устойчивую поверхность. Керамическая плитка является наиболее распространенным выбором, но фарфор, терракота, камень, стекло и даже новые изделия из переработанных материалов идеально подходят для придания нового вида любому пространству. Black & Decker The Complete Guide to Tile 4th Edition включает четкую, пошаговую информацию о том, как спроектировать и установить все типы плитки практически в любом проекте, который вы можете себе представить. Новый обновленный материал в этом 4-м издании включает:
— Устройство душевой кабины и мокрого пола в ванной комнате
— Совершенно новая последовательность облицовки стен
— Расширенное руководство для покупателей по всем вариантам внутренней и внешней плитки
— Новая информация о стандартных ремонтных работах, включая перенаправление
— Захватывающие декоративные проекты для искусных мастеров
Как укладывать мозаику | Мозаичная плитка
Крепление мозаичной плитки к стене
Мозаичная плитка предлагает невероятно гибкий и стильный способ добавить интересности в комнату.Их можно использовать для создания характерных стен , , интересных границ или как способ обозначить пространство, например, душевую кабину. Установка или укладка мозаичной плитки может быть сложной задачей, но с последними советами о том, «как хранить и закреплять мозаику» от directtilewarehouse.com, а также при надлежащем планировании и подготовке, можно достичь отличного результата.
Хранилище
Чтобы защитить мозаику , всегда храните ее в закрытом месте вдали от сырости.Если листы станут влажными, мозаика может отделиться от бумаги или сетки, к которой они прикреплены.
Препарат
Во-первых, убедитесь, что поверхность, на которую будет крепиться мозаика , плоская, прочная, сухая и чистая от любых рыхлых частиц.
Перед тем, как приступить к приклеиванию плиток с помощью клея , рекомендуется провести пробный прогон и расположить листы на покрываемой поверхности.
Чтобы помочь закрепить листы по прямым вертикальным и горизонтальным линиям, рекомендуется использовать линейку и спиртовой уровень, чтобы нарисовать направляющие на поверхности, на которую будет наноситься плитка.
Помните, когда вы переносите размеры листа на поверхность, облицовываемую плиткой, оставьте швы на швы между каждым листом на том же расстоянии, что и плитки.
Если вы хотите проявить особый креатив и планируете создать изображение с использованием мозаики , действительно важно отметить на поверхности правильное положение изображения и расположить остальные плитки вокруг этого центрального изображения.
Крепление мозаичной плитки
Начните с подготовки клея , следуя инструкциям производителя.Ваш поставщик плитки сможет посоветовать вам лучший клей для использования.
Затем убедитесь, что консистенция смеси достаточно сильна, чтобы листы мозаики оставались на своих местах и не скользили после фиксации. Нанесите достаточное количество клея на стену в форме колонны примерно по 6 листов за раз, рекомендуемая глубина шпателя составляет 3 мм.
Начните прикреплять плитки сверху вниз. Если мозаика на бумаге, бумага должна быть обращена к вам при прикреплении плитки к клею .
Если мозаика находится на сетке, сетчатая сторона должна быть прикреплена к клею .
Возьмите первый лист за верхний конец и осторожно переместите его на место, а затем мягко прикрепите к поверхности. Убедитесь, что вас устраивает положение, прежде чем прижимать их более плотно. Вы можете использовать резиновый шпатель, чтобы прижать плитку к поверхности. Не нажимайте слишком сильно, чтобы не выдавить клей .
Затем сделайте то же самое для следующего листа, но будьте осторожны, чтобы оставить такое же расстояние между листами, как и между отдельными частями.Убедитесь, что вы выровняли листы, чтобы выровнять все линии раствора . Повторите этот процесс для следующих 4 листов.
После того, как первые шесть листов уложены и вы довольны тем, что они выровнены и ровные как по вертикали, так и по горизонтали, удалите излишки клея с линий раствора .
Продолжайте тот же процесс со следующим столбцом из шести и не забывайте всегда располагать плитку сверху вниз.
Бумага, мозаика
После высыхания клея , обычно через 24 часа, удалите бумагу влажной губкой.Очень важно позаботиться о том, чтобы удалить всю бумагу. Вымойте плитку чистой водой, чтобы удалить возможные остатки клея для бумаги.
Завершение линий затирки
После затвердевания клея {через 24 часа} можно завершить затирку швов. Это важный этап, на котором нужно проявлять осторожность.
Линии затирки должны быть сухими, чистыми и свободными от пыли и располагаться на глубине примерно 1 мм от поверхности плитки.
Затирка Цвет линии играет важную роль в окончательном оформлении стены.На выбор доступно множество цветов, и вы должны выбрать цвет, который хорошо сочетается с мозаикой .
Приготовьте раствор для затирки , следуя инструкциям производителя, и убедитесь, что она гладкая, однородная и легко растекается. Нанесите немного раствора на резиновую шпатель и заполните все линии раствора, одновременно выравнивая их.
Убедитесь, что вы не оставили лишнего раствора в швах или на поверхности мозаики , вы всегда можете заполнить линии затирки.
Когда смесь начнет высыхать и до того, как она затвердеет, протрите мозаику сухой тканью, чтобы удалить излишки затирки до того, как она затвердеет. Как только смесь начнет застывать, нужно будет вымыть плитку влажной губкой. Правильная затирка Линии обычно чистые и слегка утопают в поверхности плитки.
Если затирка линия выглядит не совсем правильно, очень аккуратно используйте губку из мягкого волокна.
Техническое обслуживание
Для ежедневной очистки используйте нейтральное очищающее средство общего пользования.Не используйте полироли, масла или кислотные продукты. Для периодической очистки вы можете использовать слабокислые продукты, но всегда следуйте инструкциям и рекомендуемой дозе от производителя. Сразу после этого несколько раз промойте плитку большим количеством воды. Будьте очень осторожны, так как некоторые мозаики не выдерживают кислотных воздействий.
Для получения дополнительной информации свяжитесь со службой поддержки клиентов по телефону 0800 8766866 или по электронной почте [email protected]
Как установить мозаику за 6 простых шагов
Руководство по установке
Каждая мозаика устанавливается быстро и просто и не требует специальных инструментов или навыков.
Установка
Мозаика поставляется непосредственно с завода, приклеенная к основе из волоконной сетки, благодаря чему каждая мраморная мозаика, вырезанная вручную, остается на месте во время транспортировки. Наши мозаики сделаны из мозаичных плиток ручной резки, каждая из которых имеет глубину 3/8 дюйма и примерно 1/3 ширины. Наши мозаики изготовлены из натурального цветного мрамора, гранита и других натуральных камней, что делает их устойчивыми к любым погодным условиям.
Мы отправляем мозаику в свернутом виде, поэтому все, что вам нужно сделать, это развернуть ее после распаковки.
Укладка мозаики выполняется аналогично укладке стандартной керамической плитки. Хотя нет необходимости устанавливать мозаику профессионалом, мы рекомендуем ее для мозаики большего размера.
Чтобы установить его на стену или потолок, вы можете приклеить его к деревянной панели и прикрепить деревянную панель к стене.
ШАГ 1
Снимите бумажную основу с мозаики и аккуратно удалите излишки клея.
ШАГ 2
Нанесите клей для напольной или настенной плитки на место, где будет укладываться мозаика.
ШАГ 3
Поместите мозаику в клей для плитки и разровняйте, используя деревянный брусок, чтобы выровнять мозаичную плитку.
ШАГ 4
Через 24 часа нанесите раствор для плитки на мозаику, удалив излишки раствора влажной тканью перед сушкой.
ШАГ 5
Как только затирка для плитки высохнет, нанесите на мозаику герметик для мраморной плитки (доступный в большинстве ведущих магазинов DIY), чтобы запечатать мрамор и подчеркнуть уникальные характеристики каждой плитки.
ШАГ 6
Наслаждайтесь красотой вашего собственного мозаичного мрамора на всю жизнь!
Как (и когда) замазать мозаику
Иногда меня спрашивают, как замазать мозаичную плитку. Мне постоянно приходится говорить людям, что в этом нет необходимости. Есть очень немного случаев, когда вам нужно будет замазать мозаичную плитку обратно. Обычно, если вы чувствуете необходимость замазывать мозаику слоем, проще просто использовать шпатель большего размера на вашем основании.
Однако это очень удобная вещь, которую можно сделать в случае необходимости. В случае со всеми этими фотографиями я предпочел промазать или, точнее, нанести тонкий слой на обратную сторону плитки, а не на основу. Ширина ниш, в которые входили эти мозаики, была меньше, чем размер моего шпателя, что затрудняет правильное расчесывание тонкого слоя на задней части ниши.
Чтобы покрыть мозаику слоем, просто возьмите обрезок подложки, в данном случае это была доска kerdi-board, и расчешите на нем тонкий слой, как если бы вы укладывали плитку на него.
Затем поместите лист мозаики в основание тонкого набора и толкайте его вперед и назад в тонкий набор, опять же, как если бы вы его устанавливали.
Как только вы уложите его должным образом, снимите лист мозаики с обрезков подложки. У вас будет лист мозаики с тонким слоем, полностью покрывающий обратную сторону каждой плитки на листе. Затем вы можете просто установить его там, где вам это нужно.
Если вы используете полупрозрачную или полупрозрачную стеклянную мозаику, что является просто громким словом для обозначения того, что вы можете видеть, не забудьте сначала сгладить выступы в тонком наборе, чтобы они не были видны сквозь мозаику.
Это хорошо работает в нишах, на небольших участках, требующих мозаики, или в любом другом месте, в которое сложно набить шпатель, набитый тонким слоем. Это также обеспечивает полное покрытие, если вы делаете что-то вроде мозаичной плитки на потолке душа.
В тех немногих случаях, когда вам действительно нужно нанести тонкий слой на обратную сторону листа мозаики, это очень удобный трюк, который будет всегда в вашей сумке.
Вы можете нажать на любую из этих фотографий, чтобы увидеть полноразмерный пример моих ужасных навыков фотографии…
Мозаика с пропиткой
Как укладывать мозаику в душе
Если вы читали статью «Почему мозаичная плитка — идеальный выбор плитки для ванной», которую я опубликовал пару недель назад, то я почти уверен, что вы подумаете о выборе мозаичной плитки для предстоящего ремонта ванной комнаты.
Сегодня я собираюсь помочь вам, объяснив, как можно выложить мозаику в душевой. Надеюсь, это руководство пригодится при ремонте вашей ванной комнаты. И как только вы закончите укладывать плитку в душевой зоне, облицовка остальной ванной комнаты станет проще простого!
Итак, продолжайте читать этот пост, поскольку я изложу пошаговое руководство по укладке мозаичной плитки на полы в душевых.
Шаг 1. Загрунтовать поверхность
Перед тем, как начать облицовку полов в душе, убедитесь, что поверхность пола находится в хорошем состоянии.Поверхность пола должна быть чистой и сухой и иметь влажность менее 5%. Чтобы подготовить пол в душевой, загрунтуйте поверхность качественной грунтовкой для пола — Plastinex Red Label — хороший продукт для этого, поскольку он также служит клеем для плитки. Перед нанесением плиточного клея дайте грунтовке высохнуть.
Шаг 2: Спланируйте расположение ваших плиток
После того, как вы загрунтовали поверхность пола в душе, подумайте о расположении мозаичной плитки. Вам нужно будет обрезать плитку вокруг мусорной зоны.Сделайте соответствующие мерки и аккуратно разрежьте мозаичную плитку. Стеклянную мозаику легче резать по сравнению с другими типами плитки, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с нарезкой мозаики по форме.
Шаг 3. Подготовьте плиточный клей
Чтобы подготовить плиточный клей, следуйте инструкциям производителя.
Если вы работаете с клеем в виде порошка, тщательно взбейте смесь дрелью — ваш плиточный клей готов, когда в смеси нет луж воды или частиц порошка.Как только вы достигнете этого состояния, дайте клею погаснуть примерно 15 минут.
Шаг 4. Нанесите клей для плитки на полы для душа
После того, как клей для плитки будет полностью готов, нанесите смесь на полы в душевых. Вам следует нанести сплошной слой клея толщиной 4-6 мм на все зоны душа. Прежде чем двигаться дальше, всегда работайте на небольших участках площадью в квадратный метр.
Шаг 5: Укладка мозаики
Как только вы покрыли пол в душе плиточным клеем, сразу же укладывайте мозаичную плитку.Используйте деревянный брусок или резиновую терку для затирки швов, чтобы обеспечить ровную поверхность. Используйте распорку для плитки, чтобы выдержать необходимое расстояние между плиточными швами. Дайте клею протолкнуться через межплиточные швы, образуя раствор. При необходимости добавьте больше клея на низких участках, чтобы обеспечить равномерную затирку швов. Удалите излишки клея влажной губкой. Обязательно аккуратно протрите стеклянную мозаику, не трогайте и не царапайте.
Шаг 6: Нанесите герметик на швы по периметру
Вы почти закончили! После того, как мозаика будет уложена и залита раствором, все, что вам нужно сделать, это нанести силиконовый герметик на швы по периметру.А когда вы закончите, у вас будет аккуратная душевая с новой мозаичной плиткой! Выполните те же действия, чтобы выложить плиткой другие области вашей ванной комнаты.
Вывод:
Укладывать мозаику на пол в душе проще, чем вы думаете. В первую очередь необходимо загрунтовать и подготовить поверхность пола под укладку плитки. Когда вы закончите грунтовку, спланируйте расположение плитки и вырежьте мозаику по форме. Подготовьте плиточный клей и дайте ему остыть в течение 15 минут, прежде чем равномерно распределить его по полу душа.Укладывайте мозаичную плитку сразу после нанесения клея на пол. Убедитесь, что ваша мозаичная плитка ровная и что затирка правильная. Чтобы закончить работу по укладке плитки, добавьте по периметру швов герметик.
И, если вы еще не приобрели мозаичную плитку, клей для плитки, раствор или другие инструменты и оборудование для предстоящего ремонта ванной комнаты, вы найдете все, что вам нужно, прямо здесь, в Ross’s Discount Home Center. Не забывайте — мы также предлагаем бесплатную доставку по метро Перта.
Чтобы ознакомиться с нашим ассортиментом мозаичной плитки в Перте, посетите наш выставочный зал или сделайте покупки в нашем онлайн-магазине сегодня!
Руководство по мозаичной напольной плитке в ванной комнате
Идеи для спальни + ванной комнаты
Уровень квалификации: Продвинутый
Расчетное время: варьируется
Любимый
Любимый
Любимый Удалить проект
Закрывать
Вы действительно хотите удалить «Руководство по мозаичной плитке для пола в ванной комнате»
из моих проектов?
Да, удалить Завести аккаунт
Закрывать
Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!
Зарегистрироваться Распечатать страницу
На протяжении всей истории мозаичная плитка была чем-то большим, чем покрытие пола или стен — это форма искусства. Фактически, латинское происхождение слова мозаика относится к искусству, «достойному муз». Мозаичная плитка красивая и прочная, и работать с ней сегодня проще, чем когда-либо.Современная мозаичная напольная плитка доступна в виде квадратов, которые скрепляются прослойкой из тканевой сетки. Эти квадраты устанавливаются так же, как и большие плитки, но из-за их гибкости их немного сложнее удерживать, размещать и перемещать. Инструкции, приведенные в этом проекте, упрощают работу с этими квадратами.
Цвета мозаичной плитки меняются так же, как и любой другой плитки, поэтому убедитесь, что все коробки, которые вы покупаете, относятся к одной и той же партии. Цвета часто меняются от одного блока к другому, поэтому рекомендуется смешивать плитки между блоками, чтобы любые изменения были менее заметными.
Также важно знать, что клей для другой плитки может не работать со стеклом или специальной мозаичной плиткой. Проконсультируйтесь с продавцом плитки, чтобы подобрать подходящий раствор или мастику для вашего проекта. Перед тем как начать, очистите и подготовьте пол. Измерьте комнату и проведите контрольные линии. Разложите листы плитки как по вертикальной, так и по горизонтальной опорным линиям. Если эти линии будут давать небольшие или трудные надрезы по краям, сдвигайте их, пока не будете удовлетворены макетом.
Висячий замок — как открыть без ключа, вскрыть или выбрать
Никому не пожелаешь остаться один на один с закрытым навесным запирающим устройством, которое «не желает» пропускать хозяина к его имуществу. Для висячего замочка эта ситуация не является чем то невероятным. Примерно половина современных висячих запирающих устройств выходят из строя после 3-5 лет эксплуатации под открытым небом без соответствующей профилактики и ухода. Что в данной ситуации предпринять, как вскрыть подобное устройство? Ответим на эти вопросы в рамках данной статьи.
Типы навесных запирающих устройств и подходы к их вскрытию
Навесные запирающие устройства неоднородны по виду и конструкции. Они отличаются друг от друга формой дужки, конфигурацией корпуса, расположением замочной скважины и многим другим. Давайте рассмотрим основные типы навесных замков.
Замок висячий с «оголенной» дужкой. Классический замок с «оголенной» дужкой имеет квадратный корпус, который держится на полукруглой стальной дужки. Его конструкция знакома каждому ребенку. При открывании данного запирающего устройства часть основания дужки приподнимается, обнажая ее край. С этого края замок цепляют за проушины, смыкая, таким образом, двери или ворота.
Замок висячий «по прозвищу грибок». Необычного вида замок навесного типа, который имеет корпус в форме цилиндра или куба. Роль дужки в таком замке играет толстый стержень из закаленной стали, один конец которого венчает утолщение-шайба, с виду похожее на шляпку гриба.
Замок висячий с защищенной дужкой. Корпус этого навесного замка сделан в форме перевернутой буквы «с», края которой замыкаются коротенькой дужкой. Корпус запирающего устройства прочнее дужки и в данной конструкционной вариации навесного замочка, служит ей дополнительной защитой.
Замок висячий с полностью защищенной дужкой. Корпус этого запирающего устройства похож на вышеописанный замок, однако его дужка еще сильнее закрыта корпусом. Такой замок на обычные проушины не повесишь, ведь открытая часть дужки очень мала, поэтому чтобы повесить запирающее устройство, точно под него нужно приварить проушины и лишь, затем водружать замок.
Подходов к вскрытию навесных запирающих устройств довольно много, однако все они сводятся к основным двум направлениям: грубому взлому и интеллектуальному открыванию. Грубый взлом предполагает повреждение запирающего устройства, его цель разломать замок или дверь вместе с ним с тем, чтобы получить доступ в помещение. Интеллектуальное открывание предполагает отмыкание запирающего устройства без повреждений или с нанесением незначительных повреждений при помощи специальных приспособлений.
Важно! Принято считать, что грубый способ взлома навесного запирающего устройства более быстрый, но на самом деле все зависит от профессионализма взломщика и особенностей секрета устройства.
Грубый взлом навесного запирающего устройства
Несмотря на все ухищрения производителей направленные на защиту своих запирающих устройств, их грубое вскрытие является для злоумышленников самым благодатным делом. Для вскрытия таких устройств имеется немало приспособлений, назначение которых сугубо хозяйственное, но хитрые злоумышленники приспособили их для взлома навесных запирающих устройств.
Гвоздодер или ломик. Мощный стальной гвоздодер или ломик с давних пор является одним из основных орудий, с помощью которых совершаются кражи. Проще всего такими приспособлениями вскрыть замок с оголенной дужкой. Для этого острие ломика просовывают в дужку навесного устройства и резким силовым нажатием в сторону разламывают замок.
Гидравлический инструмент для резки арматуры. Если ломиком замок висячий можно сломать без лишнего шума, то гидравлическим инструментом это можно сделать почти бесшумно просто перекусив дужку. Лишь закаленная дужка толщиной в 20 мм способна противостоять подобному инструменту, поэтому покупая замок, хорошо оцените его реальную защиту.
Молоток и гаечный ключ. Чтобы открыть навесной замок при помощи этих инструментов нужно будет немного пошуметь. Берем большой рожковый гаечный ключ и вставляем его рабочую часть между дужкой и корпусом сверху вниз. Затем тяжелым молотком ударяем по основанию ручки, так, чтобы ключ воздействовал на корпус запирающего устройства. Для взлома нередко хватает одного сильного удара.
Толстый стальной трос и фаркоп грузовика или внедорожника. Все просто, грубо и примитивно. Привязываем трос с одной стороны к фаркопу транспортного средства, а с другой к дужке или даже к проушинам на которых располагается замок висячий. Дальше заводим двигатель и давим на газ.
Дальнейшее рассмотрение грубых способов вскрытия навесного запирающего устройства считаем нецелесообразным, ведь их очень много и большинству людей они в той или иной форме знакомы. Кроме указанных инструментов, взломщики всех мастей используют болгарки, дрели, газовые резаки, а иногда и просто кувалды. Если нет нужды осуществлять взлом скрытно, то перечень пригодных для этого инструментов значительно расширяется.
Важно! Даже самый лучший замок со временем ломается, особенно если его эксплуатировать на улице. Чтобы замок служил долго, ему требуется уход, под которым подразумевается чистка и смазка.
Интеллектуальное вскрытие навесного запирающего устройства
Навесной замок без ключа можно открыть и без использования лома и «кувалдометра», при этом все делается бесшумно, аккуратно и без нанесения запирающему устройству фатальных повреждений. Речь идет об интеллектуальном вскрытии при помощи отмычки или приспособлений, которые играют роль отмычек.
Отметим сразу, интеллектуальный взлом запирающего устройства доступен только подготовленному человеку, дилетант сделать этого не сможет. Перечислим способы интеллектуального вскрытия навесных устройств.
Вскрытие с помощью шпильки. Обычная шпилька для волос может в умелых руках превратиться в отмычку. Специалисты проталкивают шпильку через замочную скважину, находят и смещают внутреннюю защелку и замок открывается.
Навесной замок без отмычки можно открыть с помощью согнутой проволочки. Принцип работы ею похож на принцип использования шпильки для волос. Конец проволочки должен свободно проходить в замочную скважину, с тем, чтобы можно было сместить внутреннюю защелку.
Вскрытие с помощью отмычки. Отмычка – это главный инструмент, помогающий осуществить интеллектуальное вскрытие большинства запирающих устройств, в том числе и навесных. Цилиндровую личинку навесного запирающего устройства вскрывают крючкообразной отмычкой и свертышем. Крючкообразная отмычка приподнимает пины, а свертыш разблокирует дужку.
Важно! Специалисты настоятельно не рекомендуют покупать дорогостоящие наборы отмычек, если вы не умеете ими пользоваться и не представляете, какая отмычка для чего служит.
Подводя итог, отметим, отвечая на вопрос как открыть висячий замок, мы обозначили два основных подхода, которые предполагают грубый взлом и интеллектуальной вскрытие. Если вы не хотите чтобы ваш замок сломался окончательно или ему потребовался ремонт, лучше воспользоваться интеллектуальным подходом, но он требует специальных навыков и подготовки.
Как вскрыть навесной замок: вскрытие кодовых навесных замков
Навесные замки редко используются на входных дверях в дом (если используются, то только в качестве дополнительных), но часто – на входах в хозяйственные постройки, бани, складские помещения, гаражи. Ключи имеют обыкновение теряться. Перепилить дужку из качественной стали – дело проблематичное и долгое. Как вскрыть навесной замок, если потерян ключ?
Проще всего ломом, но есть и другие популярные способы:
1. Вскрытие навесных замков с помощью жестяной банки. Вырезать из нее фигуру, похожую на трилистник. Крайние лепестки загнуть и сделать из них полукольца. Полукольцами обжать дужку, средний лепесток задвинуть в щель между дужкой и корпусом замка. Нажать, чтобы защелка вышла из паза, и вытянуть дужку.
2. Скрепка, шпилька или другой похожий инструмент. Этим способом возможен взлом навесного замки и врезного. Разогнуть скрепку, сделать из нее рычаг, согнутый под 90 градусов. Один конец воткнуть в технологическое отверстие и нажать защелку.
3. Самый простой способ как сломать навесной замок — его можно замок двумя молотками либо молотком и зубилом. Молоток поменьше или зубило используют вместо бойка. Его приставляют к основанию замка, большим наносят удары.
Видео «Как вскрыть навесной замок»:
4. Если замок цифровой, можно попробовать подобрать нужную комбинацию поочередными поворотами колесиков. Потянуть на себя дужку, чтобы она оказывала давление на колесики, и вращать их.
Сперва самое тугое, поворачивать до характерного щелчка. Потом – следующее. Если щелчок слышен плохо, можно использовать при взломе стетоскоп.
5. И самый простой способ как вскрыть кодовый навесной замок — попытаться перебрать все возможные комбинации цифр. Этот способ подойдет, если колесиков мало, иначе взлом затянется надолго.
услуги взлома механизмов замков навесного типа
Когда дверь в вашу квартиру захлопывается, и вы не можете ее открыть, потерялись ключи или вышел из строя дверной замок, единственный выход из ситуации — срочно вызвать опытного профессионала, оказывающего подобные услуги, который взломает неисправный замок, совершит аварийное открытие двери и исправит положение дел.
Принципы открытия дверных замков без ключа.
Экстренное открытие замка двери без ключа — процесс филигранный и требующий от мастера, оказывающего услуги взлома без повреждений, глубоких знаний в области механики и устройства механизмов с механическими подвижными частями. Чтобы открыть навесной замок без ключа, нужно не только знать теорию, но и свободно ориентироваться среди разных типов замков и механизмов и обладать твердой рукой.
Процесс экстренного вскрытия подвесного замка (в общих чертах):
Сначала выездной специалист по вызову, оказывающий услугу взлома, визуально оценивает сложность замка и его тип по размеру и форме замочной скважины. Как правило, это длится не долго (несколько минут).
Далее он вводит в замочную скважину специальный инструментарий. Как правило, это отмычка. Пробуя разные их виды, мастер находит отмычки, подходящие именно для этого замка и далее работает с ними.
Длительность взлома зависит от сложности замка — на простой замок может уйти не более 10 минут, на замок последней модели — более часа.
По завершению процесса замок остается исправным.
Сколько стоит аварийное вскрытие замков навесного типа?
На сегодняшний день количество предлагаемых услуг аварийного взлома подвесных замков без повреждений довольно велико — предлагают свою помощь как срочные мастера по объявлениям, обещающим недорого вскрыть и взломать ваш замок, так и от специализированных служб, профессионально занимающихся открытием дверей и имеющих собственные прайс-листы с указанием стоимостей и расценок на предоставляемые ими услуги.
Однако даже в этом случае риск ошибиться очень велик. Многие аварийные службы помощи в деле вскрытия дверей и замков пользуются тем, что человек попал в безвыходную для него ситуацию, накручивая цены и объявляют заведомо увеличенную стоимость уже по факту открытия висячего замка без ключа.
Что вы получаете, воспользовавшись услугами нашего сервиса в деле взлома висячих замков:
Цена, которую называете вы сами и которая впоследствии не меняется (в отличие от других служб, которые обещают недорого вскрыть навесной замок, но на деле могут выставить практически любой ценник!).
После того, как вы обратитесь к нам, объявление о взломе навесного замка с названной вами стоимостью попадает на наш сайт, где его могут видеть мастера, специализирующиеся на аварийном вскрытии замков без повреждений.
Срочность. В объявлении будет указан ваш адрес, и скорее всего неподалеку от вас окажется несколько наших выездных специалистов, которые смогут оказаться на месте в кратчайшие сроки.
После утверждения заказа наш мастер лично свяжется с вами для того, чтобы обсудить детали вызова.
По завершению заказа вы оставляете отзыв о мастере и качестве сервиса на нашем сайте.
Как открыть навесной замок Булат без ключа
Навесные замки Булат хорошо знакомы многим нашим соотечественникам. По статистике, запирающие устройства именно этой марки чаще всего устанавливаются на дверях дачных домиков, воротах гаражей, подсобных или производственных помещений. Изделия бренда получили широкое распространение за счет своей простоты и функциональности. Их отличительной особенностью являются массивный корпус и хорошая степень защиты от взлома.
Периодически возникают моменты, когда владельцу требуется вскрыть навесной замок. Такая необходимость может появиться по разным причинам и тем самым поставить его хозяина в затруднительное положение. Далее мы расскажем, как самостоятельно выполнить необходимые манипуляции, чтобы открыть навесной замок без ключа.
В каких случаях может понадобиться открыть Булат без ключа
Произошла одна из следующих неприятностей:
Ключи были сломаны, потеряны или украдены.
Механизм замка покрылся коррозией и перестал реагировать на введение ключей в замочную скважину.
После попытки злоумышленников выполнить взлом замка его механизм вышел из строя.
Замочный механизм заклинило.
Как открыть навесной замок своими силами
1. С помощью жестяной отмычки. Для этого необходимо предварительно изготовить подобное приспособление, например, из пустой жестяной банки из-под напитков. Обычными ножницами следует вырезать своеобразный трилистник, средний лепесток которого следует ввести в замочную скважину и с его помощью попытаться вскрыть навесной замок.
2. Простой способ с использованием кухонного ножа. В основном этот вариант применяется для вскрытия небольших и несложных запирающих элементов, особую эффективность он показал при открытии маленьких запоров на чемоданах и сумках. Вначале необходимо вставить лезвие в замочную скважину. Следующая задача – добраться до пружины, расположенной внутри механизма, и надавить на нее. После небольшого количества попыток запирающее устройство обычно поддается.
3. В определенных моделях запирающих устройств устанавливается механизм, открытие которого происходит за счет нажатия на специальную кнопку. При введении ключа в замочную скважину его лезвие нажимает на эту клавишу, вследствие чего происходит отпирание. Поэтому для взлома такого устройства не требуется специальных знаний и профессиональных инструментов. Используя подходящее подручное средство, вставьте его внутрь замочной скважины и попытайтесь надавить на нужную клавишу. Обычно подобная работа не занимает много времени.
4. Можно взломать замок, используя скрепку или другой похожий предмет, например, кусок жесткой проволоки, заколку для волос. Чтобы вскрыть дужку в таком механизме, нужно одним из перечисленных подручных средств надавить на специальный фиксатор. Для этого понадобится скрепку или заколку разогнуть в правильную форму и ввести в замочную скважину до самого конца. Затем начните крутить ее по часовой стрелке, чтобы вскрыть механизм.
Что делать, если запор заржавел и не хочет открываться? Тогда нанесите солидол, моторное масло или любую аэрозольную смазку на то место, где происходит сочленение дужки с корпусом, и в замочную скважину.
Как вскрыть механизм с помощью грубой силы
Для быстрого вскрытия запирающего устройства чаще всего используются агрессивные методы. Далее мы расскажем, как вскрыть механизм с использованием грубой силы:
Перепилить дужку. Из инструментов для реализации этой манипуляции можно использовать пилку по металлу (ножовку) или болгарку с нужным кругом. Для облегчения процесса необходимо определить материал металла, из которого изготовлена дужка. И при необходимости смазать место распила керосином или машинным маслом. Альтернативный вариант – перекусить дужку кусачками с большим плечом.
Сбить корпус устройства с помощью тяжелого тупого предмета: монтировки, ломика и проч.
Спилить проушины на двери, на которых крепится механизм. Это самый быстрый и неэнергозатратный из агрессивных способов.
Важно! В том случае, если материалом для изготовления дужки служила сверхпрочная качественная сталь, придется поискать другие варианты вскрытия, но только не агрессивные.
Что нужно сделать, чтобы гарантированно вскрыть механизм
Мы перечислили лишь наиболее популярные способы, которыми пользуются обычные домовладельцы для вскрытия навесного замка. Их насчитывается не один десяток. Несмотря на это, существует только один надежный и проверенный способ для вскрытия навесного замка – обращение в специализированную компанию для вызова квалифицированного специалиста. Тогда Вам будет гарантировано вскрытие замка без повреждения его механизма и находящихся рядом элементов дверной фурнитуры.
Важно! В случае с навесными замками стоимость напрямую влияет на качество механизма и уровень его взломостойкости. Чем выше цена изделия, тем больше усилий придется приложить для его вскрытия.
Вскрытие навесного замка в Москве l Сложность вскрытия висячих замков
Как бы вы ответили на вопрос: «В чем разница между двумя замками: врезным и навесным?» Ответ типа «ну один из них висячий, а другой врезанный» — банальный и потому не принимается. Производители замков сходу отвечают: «Разница в том, что надежный навесной замок умеет говорить одно слово. И это слово «Заперто!», поэтому вскрытие навесного замка намного тяжелее врезного. Не верите? Обоснуем!
Замки и взломщики ведут свой бой уже несколько столетий. И совершенствуются замки все время только потому, что криминальные лица регулярно становятся победителями. Сегодня, несмотря на кучу электронных приспособлений, все же остался давний друг и защитник – амбарный навесной замок. Почему? Неужели он способен защитить имущество от вскрытия и кражи?
Давайте выясним секрет столько долгого пребывания на рынке такого, казалось бы, устаревшего предмета безопасности. Для этого отправимся в Китай. Именно здесь налажено производство навесных замков Булат, достойных восхищения. Давайте немного познакомимся с производством.
Заготовка для навесного замка Булат представляет собой ромбообразную металлическую пластину, длиной 4 метра и весом 25 кг. Болванку режут закаленной пилой на 5-и сантиметровые заготовки. Эти заготовки – будущий корпус замка.
Внутрь нужно вставить секретный механизм. Сверхпрочными сверлами делают 3 отверстия. Два основных — для будущей дужки замка, и одно посередине для механизма. Дужку делают из 20 сантиметрового стального прутка. На специальном гидравлическом прессе, с усилием 20 тонн, пруток аккуратно загибают в дугу. Попробуем разогнуть? А почему бы нет…
Проведем эксперимент. Сцепляем замком две цепи, и цепляем один конец за дорожный каток, а другой – за мощный самосвал. Несколько тонн против дужки в несколько граммов. И вот машины движутся в разные стороны, и начинают буксовать. Очевидно, что силы двух мощных автомобилей не хватает, чтобы открыть этот замок.
Кстати, испытывать навесные замки начинают, как говорится, не отходя от кассы, — прямо на заводе. В специальных камерах механизм замораживают, потом бьют его кувалдой, кидают об стены и что только с ним не делают, а он все терпит. Используют даже гидравлические кусачки, чтобы имитировать стандартную ситуацию вскрытия навесного замка. Но закаленная дужка не поддается.
Среди криминалистов в правоохранительных органах, есть такое наблюдение, что чем красивее и с виду надежнее замок, тем выше шансы, что именно к таким дверям и подойдет грабитель в первую очередь. Но чтобы подобрать ключ, нужно перебрать 250 тысяч вариантов. Представляете медвежатника с такой связкой в кармане? Да его догонит даже самый ленивый и упитанный полицейский.
На самом деле, при попытке взлома навесного замка повышенной взломостойкости не родным ключом, замок намертво заблокируется. Диски перекосятся и открыть его уже не представиться возможности (даже родным ключом). Отсюда появилась и поговорка – точность в замках должна быть как в часах.
На вскрытие навесного замка взломщики потратят кучу времени и сил. И хоть говорят, что вскрыть можно любой механизм, остается открытым вопрос «за сколько времени?». Поэтому открывая взломостойкий запор, грабитель гораздо раньше повстречается с правоохранительными органами, чем с чужим имуществом.
как открыть, установить или сменить код
Замок навесной кодовый – очень надежный запирающий механизм. Где бы он ни применялся, в доме или гараже, на складе или кладовке, для подсобного помещения или чемодана, его показатель взломостойкости всегда выше аналогичных моделей с ключом. Однако есть у такого запорного устройства и недостаток – можно запросто забыть код или утратить носитель, на котором он был записан. Поэтому рассмотрим, как открыть навесной кодовый замок, а также как изначально правильно установить код и, в случае необходимости, взломать его наилучшими способами.
Инструкция для навесного кодового замка
В отличие от врезных дверных запирающих механизмов, навесной замок с кодом имеет механическое устройство и простейшую инструкцию по установке-использованию:
Перед использованием, после покупки необходимо извлечь замок из упаковки и убедиться в его исправности и наличии всех заводских деталей.
Открыть устройство нажатием на специальную клавишу или просто разомкнуть через набор кода.
Убедиться в сохранности изначально выставленных заводских настроек.
Выставить код в соответствии с правилами для конкретной модели изделия.
Закрыть замок.
Проверить исправность работы открывания и закрывания кодового механизма.
Как установить код
Практически все кодовые навесные замки, выпускаемые сегодня, имеют изначально установленную заводскую трех-наборную комбинацию – «000». Поэтому каждому, кто беспокоится о сохранности имущества, следует выставить уникальную цифровую комбинацию на запирающий механизм. Алгоритм действий должен быть таким:
Открыв замок по заводской комбинации, потяните его дужку вверх. Затем поверните ее на заданный прямой или обратный угол (об этом можно узнать из инструкции на изделие).
В таком положении переместите дужку обратно, как бы закрывая замок.
Удерживая дужку во вдавленном состоянии, наберите необходимую комбинация цифр (код) на клавишах или колесиках, запишите или запомните ее.
Верните дужку в начальное состояние и замкните механизм.
Проверьте исправность его работы, набрав соответствующий пароль.
ВНИМАНИЕ! Всегда храните информацию о коде в недоступном для других людей месте, а лучше запомните ее, выбрав какую-нибудь важную для вас комбинацию цифр из жизни. В противном случае кодовый замок придется взламывать, спиливать или вскрывать.
Замена кода
Чтобы сменить код на навесном замке в случае утраты пароля, необходимо знать «запасную» комбинацию цифр. Как правило, завод-изготовитель прописывает эту информацию в прилагаемой инструкции. Лучше заранее установить этот пароль, если конструкция запорного механизма имеет такую функцию. Естественно, для этой цели лучше выбирать легко запоминающийся набор цифр. Например, это может быть «000» или «222» и т. д.
Стандартно на простейший навесной кодовый замок на чемодан устанавливают заводской код «000». Если других условий не оговорено, то для замены утерянного кода на новый нужно выполнить следующие действия:
Установить комбинацию клавиш или колесиков на три нуля.
Открыть замок и повернуть его запирающий металлический элемент на сто восемьдесят или девяносто градусов.
Надавить на него в этом положении и, удерживая так, ввести новое цифровое сочетание.
Записать новый код.
Отпустить дужку и вернуть в закрытое положение.
Закрыть запорный механизм и проверить новый код.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Некоторые навесные замки с кодовой системой запирания изготавливают по стандарту TSA. Такие изделия изначально имеют замочную скважину для открывания при проверке на таможенных службах. Обзаведясь таким универсальным отпирающим устройством, можно без труда открыть замок в случае утери его кода.
Как открыть навесной кодовый замок
Навесные замки с кодом открываются только после введения на панели через клавиши правильного сочетания цифр. Существует также и система, основанная на выставлении цифр посредством прокрутки колесиков, однако принцип ее работы такой же. Схема открывания такого запорного устройства достаточно проста:
Выставите на циферблате или нажмите на клавишах заданную комбинацию цифр.
Оттяните дужку вверх.
Снимите замок с петель ворот, дверей или чемодана.
Способы вскрытия
Иногда случается так, что код потерян, заводской запасной пароль отсутствует или не известен. В таком случае остается только вскрывать или взламывать его.
Подбор
Методом подбора комбинации цифр можно как вскрыть кодовый навесной замок, так и сохранить его в целости и сохранности для дальнейшего применения. Способ отмыкания подходит для механизма на колесиках и представляет собой следующий ряд действий:
Возьмите замок руками.
Потяните его вниз, так, чтобы его запорная дужка оказалась в натянутом положении.
Постарайтесь определить опытным путем, какое из колесиков крутится труднее всего.
Начните подбирать код именно с самого трудно вращаемого.
Крутите его до тех пор, пока не услышите слабый металлический стук.
Переходите последовательно к следующим колесикам, следуя вышеописанным правилам.
Как только все колесики будут прокручены до щелчков, запорный механизм поддастся, и его можно будет открыть.
РЕКОМЕНДАЦИЯ! При подборе цифр во время прокрутки колесиков должна присутствовать идеальная тишина. Иначе слабый звук механизма можно не услышать. Для усиления эффекта лучше применить стетоскоп.
Кодовые всепогодные навесные замки механические с клавишной системой также можно попытаться открыть. Для этого нужно изучить поверхность кнопок на предмет изменений цвета, потертостей, загрязнения и прочих еле заметных изменений. По ним можно попытаться подобрать цифровой набор для пароля.
Технический взлом
Если никакие средства подбора комбинации не помогают, существует простой, но весьма трудозатратный технический взлом. Для его осуществления понадобится слесарный инструмент:
Болгарка или иное режущее приспособление по металлу.
Молоток.
Зубило.
Самый простой технический способ взлома навесного замка заключается в сломе его металлического запирающего элемента. Для этого необходимо поместить зубило у основания дужки и сильно ударить по нему молотком. Простейшие замковые системы поддаются с одного-двух ударов. Фирменные упрочненные запоры вряд ли можно сломать и кувалдой. Единственный способ их взломать – срезать дужку. Однако распиливание даже таким инструментом, как болгарка, не всегда технически осуществимо.
Поэтому самый надежный способ срезать навесной кодовый замок, особенно если он имеет внушительные габариты, как, например, для ворот на ангарах, – это воспользоваться плазменной газовой резкой – «автогеном». Естественно, такая процедура доступна только для настоящих профессионалов, занимающихся вскрытием замков, и экстренных спасательных служб.
Преимущества и недостатки способов
У каждого метода вскрытия и взлома навесного кодового замка есть и плюсы, и минусы.
Метод подбора. Замок открывается без шума, каких-либо инструментов и приспособлений. Устройство после вскрытия остается неповрежденным, его можно перекодировать и применять заново. Однако для этого потребуется очень много времени и терпения – отдельные модели могут включать много рядов и тысячи комбинаций.
Технический взлом. Этот способ дает возможность быстро вскрыть замок. Однако для этого потребуется или приложить массу физических усилий, или привлечь специалистов со специальным оборудованием. После взлома замок потребует ремонта, в лучшем случае, в худшем – его можно будет просто выбросить.
Советы и рекомендации
Навесной кодовый замок используются повсеместно – на улице и в помещении, для личных сумок и чемоданов, для велосипедов, на воротах гаражей, складов и ангаров, так как считается одним из самых надежных и одновременно простых систем запирания. Нет необходимости беспокоиться о сохранности ключа – достаточно установить и запомнить определенную комбинацию цифр.
Однако иногда пароль забывается, и кодовый замок, в лучшем случае, требует перекодировки. Иногда же его просто приходится вскрывать или ломать без дальнейшего восстановления.
Чтобы избежать подобных последствий, кодовую информацию лучше записывать, и приобретать такие модели, которые бы имели заводской или самостоятельно устанавливаемый запасной пароль, который легко запомнить.
вскрытие навесных замков в Москве
Посмотрите, как наши мастера легко и без повреждений
вскрывают навесные замки!
Наши преимущества
Мы найдем выход из любой сложнейшей ситуации, а точнее – откроем для вас любые навесные замки:
Оперативно поможем вам в любой ситуации, которая связана с ключами и их потерей.
24 часа в сутки предлагаем услуги вскрытия надежных навесных замков.
Наши специалисты оперативно приедут в любую точку Москвы. 30-35 минут – мы уже на месте, а дальше – это дело техники.
Мы принимаем ваши заявки в любое время. Вскрываем навесные замки постоянно!
Работаем только при подтверждении прав на законное вскрытие навесного замка. Для этого вы предоставляете нам необходимые документы.
Мы открываем все навесные замки без малейших повреждений ваших дверей.
Когда мы говорим о безопасности нашего жилища, гаража, подворья и других важных объектов, то сразу вспоминаем о системах безопасности, сигнализации, видеонаблюдения и контроле доступа. Но есть и обычные устройства — навесные замки. Действительно, на сегодняшний день такой замок считается наиболее простым. Кажется, что его можно открыть при помощи грубой физической силы. Слабым местом у навесного замка ранее считалась дужка. Но сегодня многие производители пересмотрели взгляды на это устройство и превратили недостаток в преимущество. Теперь, чтобы вскрыть навесной замок обычной фомкой или кувалдой, злоумышленнику нужно изрядно потрудиться. Это обязательно привлечет к себе внимание окружающих.
Но безопасность замка и невозможность его открыть простыми способами иногда оборачивается против его владельца в тот момент, когда он теряет ключи. И только обращение в службу по вскрытию замков сможет разрешить сложившуюся ситуацию – оставить в целости и сохранности устройство, дверь и не разрушить конструкцию в виде петель.
Метод, при помощи которого будет выполнено вскрытие навесного замка, зависит от типа конструкции, причины отказа и от самого специалиста. Достоинства обращения в нашу службу включают три неоспоримых плюса: быстро, качественно, недорого.
Количество типов замков, которые сегодня используются для повышения надежности дверей и предотвращения их вскрытия злоумышленниками, сегодня велико. Одним из них является навесной замок, который все же уступает в популярности цилиндрическим и сувальдным замкам. Прочность навесного замка достаточно высока, но встречаются случаи, когда это преимущество превращается уже в недостаток.
Происходит это в тех случаях, когда в дом или помещение не могут попасть сами владельцы, которые потеряли ключ, забыли его где-то или замок просто заклинило. Подобная ситуация является очень неприятной, так как для законопослушного человека вскрытие навесного замка — сложная процедура. Впрочем, в этих случаях не следует отчаиваться. Достаточно только позвонить в нашу компанию — наши специалисты выедут по указанному вами адресу.
Порядок работы
У выехавшего по заказу специалиста имеется весь необходимый набор инструмента, который позволит сделать работу с минимальными повреждениями двери и в максимально короткие сроки. Но далеко не всегда вскрытие навесного замка позволит его использовать и далее. Здесь все зависит от вида поломки, а также типа и сложности конструкции. Впрочем, в любом случае, обращаясь в нашу компанию, вы можете быть уверенными, что вскрытие навесного замка будет произведено на высочайшем профессиональном уровне.
Но есть еще один нюанс, который является обязательным. Перед вскрытием навесного замка необходимо доказать свое право на эту услугу. Связано это с тем, что наши сотрудники работают исключительно в рамках закона и могут вскрыть дверь только владельцам помещения или тем, кто там официально проживает или арендует.
Ответ, чтобы открыть головоломку с замком
Вирусная математическая загадка предлагает пять ключей, чтобы «разблокировать» трехзначную комбинацию.
Подобно загадке, эта задача использует контекстные подсказки и уловки, чтобы скрыть забавное решение.
Общая логика аналогична той, которую вы используете при решении головоломок судоку.
На этой неделе математическая загадка, представленная ниже, распространилась в социальных сетях. Хотя мы не можем отследить ее до первоисточника, кто бы ни выпустил ее в мир, точно знал , что они делают, потому что загадка восхитительно коварна и поставила в тупик множество людей в Facebook и Twitter.
Этот контент импортирован из Twitter. Вы можете найти то же содержимое в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Но открыть замок не невозможно — просто нужна логика. Так что давайте вместе решать проблему.
Первая подсказка гласит: « 682 : одна цифра права и на своем месте». Мы пока ничего не можем сделать с этой подсказкой.
Вторая подсказка гласит: « 614 : Одна цифра правильная, но не в том месте. «Это уже становится интересным, потому что теперь мы можем исключить одно число.
Цифра 6 находится в одном и том же месте в обеих подсказках, и она не может быть «на своем месте» в одной подсказке и «не в том месте» в другой.
Третья подсказка гласит: « 206 : две цифры правильные, но обе не в том месте». Мы уже исключили 6, поэтому в нашем окончательном номере должны быть и 2, и 0, но в разных местах!
Четвертая подсказка гласит: « 738 : Все цифры неверны. О. Что ж, это означает, что мы можем удалить значения 7, 3 и 8 по всем направлениям.
Наконец, последняя подсказка гласит: « 380 : одна цифра правильная, но не в том месте». Итак, мы уже исключили тройку и восьмерку. 0 — правильно, но третье место — неправильное место. В третьей подсказке мы узнали, что второе место также не подходит для 0. Наше решение должно начинаться с 0!
Теперь у нас есть все необходимое, чтобы найти полный ответ. Судя по первой подсказке, мы видим, что 2 — это правильная цифра, которая также находится в нужном месте.Наш ответ начинается с 0 и заканчивается на 2.
Наша средняя цифра может быть 1 или 4, верно? Но на самом деле на это может быть только один ответ. В нашем окончательном ответе единственная открытая точка — это средняя точка. В подсказке 2 мы узнали, что одна цифра была правильной, но не в том месте, поэтому мы не можем скопировать 1 из средней точки подсказки 2 в среднюю точку в нашем окончательном ответе. Это должно быть 4.
Это означает, что последняя комбинация замка — 042 — это верно, «ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего остального», как это представлял Дуглас Адамс.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano. io.
Как открыть замок из банки с коксом и газировкой
Если вы похожи на миллионы американцев, вы очень доверяете простым висячим замкам, чтобы обезопасить свои ценности.
Сегодня мы продолжим разрушать завесу безопасности, показав вам, как легко открыть замок с помощью банки из-под кокса.
Опять же, как и все наши статьи о взломе замков и безопасности, мы не пропагандируем что-либо незаконное, и эта информация предназначена только для образовательных целей и только для Locksport.
Замок навесной с одинарным замком
Первое, на что вам нужно обратить внимание при установке регулировочных шайб висячего замка, — это скоба с одинарным или двойным замком. Часто бывает трудно определить это, просто взглянув на замок, но общее правило состоит в том, что большинство цифровых кодовых замков представляют собой всего лишь один замок.
Это означает, что только одна сторона серьги навесного замка входит в зацепление с внутренним запирающим механизмом внутри навесного замка. См. Фото справа для примера.
Замок с двойным замком
На замке с двойным замком на скобе есть два места, которые входят в зацепление с внутренним механизмом блокировки. Это важно, потому что для открытия такого навесного замка потребуется две прокладки.
Каждую сторону дужки необходимо будет отдельно установить регулировочными шайбами, чтобы механизм блокировки мог освободиться.На фото справа показан пример навесного замка с двойным замком.
Создание регулировочных шайб
Чтобы создать прокладки, необходимые для открытия замков, вам сначала понадобится банка из-под кокса. Возьмите банку и обрежьте верх и низ, оставив средний кусок. Сделайте один вертикальный надрез в банке, чтобы получился один длинный кусок алюминия (возможно, вы уже сделали это при обрезке верхней и нижней части).
Обрежьте оставшуюся алюминиевую полоску вдоль, образуя две длинные полосы.Отсюда вам нужно будет разрезать несколько кусков прибл. 2,5 дюйма в ширину и от 1,5 до 1,75 дюйма в высоту. У вас должно получиться около шести прокладок из одной банки.
После того, как ваши заготовки будут вырезаны, вам нужно будет сделать надрезы в каждой заготовке, чтобы получить М-образную форму. Средняя точка буквы «М» может быть либо округлой, как показано на видео ниже, либо угловой, как показано на фотографиях. Любой из них будет работать, но закругленная средняя точка, кажется, лучше вклинивается в механизм блокировки.
После того, как форма «М» будет вырезана, просто сложите верхнюю четверть пополам и сложите ножки буквы «М» вверх и вокруг (см. Фото и видео).Вы также можете сформировать готовую прокладку вокруг ручки, чтобы придать ей необходимую кривизну, которая должна будет войти в скобу.
Регулировка наклона замка
Установка регулировочных прокладок для навесного замка с одинарным или двойным замком, по сути, одно и то же, но с двойным замком вы будете использовать две регулировочные прокладки. Обратите внимание на то, что запорный механизм для навесного замка с одним замком находится внутри и слева.
Что вам нужно сделать, так это вставить прокладку в пространство между корпусом навесного замка и дужкой на стороне, противоположной фиксирующей выемке дужки.После того, как он вставлен, просто поверните прокладку, перемещая скобу вверх и вниз.
Это позволит скобе почти втягивать прокладку в стопорный механизм, когда вы ее поворачиваете. Прокладка действует как обход, сдвигая запорный механизм и открывая замок. Чтобы лучше понять, как использовать прокладку, посмотрите встроенное видео ниже.
Замок с двойным замком снова такой же, но вы будете работать с обеими сторонами скобы, чтобы разблокировать оба замка.Видео действительно поможет вам понять, как это работает, ведь слов просто недостаточно, чтобы передать эти приемы.
Банкноты
Важно потренироваться с ненужными замками, которые вас не волнуют, потому что ваши регулировочные шайбы сломаются и упадут в замок или застрянут. Это потребует от вас открыть замок, чтобы вытащить эти части, иначе замок может стать бесполезным. По крайней мере, бесполезно практиковаться, пока вы не вытащите этот кусок прокладки обратно.
Не забывайте всегда получать разрешение, прежде чем открывать любые замки, которые вам не принадлежат, и сохраняйте свои навыки взлома замков! Это не подлежит амортизации !!
Resident Evil 3: Padlocks — как их открыть? — Руководство по Resident Evil 3
Далее Приложение Путеводитель по трофеям Назад FAQ Сейфы — как открыть?
На этой странице нашего руководства по Resident Evil 3 Remake мы объясняем , как открывать желтые замки , то есть как вскрывать замки, чтобы открыть замки.После того, как вы успешно откроете замок, вы сможете открыть контейнер с добычей или дверь, ведущую в новую область.
Вы встретите желтые замки с первых часов игры — пример показан на скриншоте выше. К сожалению, изначально вы ничего не сможете сделать с замками. Прикоснитесь к каждому замку, чтобы его значок появился на карте . Это может упростить поиск замков после того, как вы приобретете подходящий инструмент для взлома замков.
По мере прохождения сюжета вы должны добраться до области подстанции Subway Power Substation, где вам нужно восстановить электропитание.В месте, показанном на картинке выше, вы найдете труп , держащий маленькую коробку . Поднимите коробку.
Откройте ящик в инвентаре — окажется, что в нем находится отмычка .
С этого момента вы можете открывать все желтые замки с помощью отмычки — после взаимодействия с замком выберите отмычку из своего инвентаря и опцию Использовать предмет.
Важная информация — отмычка никак не может сломаться .Так что не беспокойтесь, что можете его потерять. Он занимает 1 слот в инвентаре, но если он вам сейчас не нужен, вы можете положить его в сундук для хранения.
Далее Приложение Путеводитель по трофеям Назад FAQ Сейфы — как открыть?
иконок открытых замков — скачать бесплатно, PNG и SVG
иконок открытых замков — скачать бесплатно, PNG и SVG
Иконки
Фото
Музыка
Иллюстрации
Поиск
Padlock Outline
+ Collection
Unlocked
+ Collection
Padlock
+ Collection
Padlock
+ Collection
Padlock
+ Collection
Padlock
+ Collection
Padlock
+ Collection
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
9001 2 Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Анимированные
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Замок
+ Коллекция
Открытая крышка
+ Коллекция
Открытая крышка
+ Коллекция
Открытая крышка
+ Коллекция
Открытая крышка
+ Colle ction
Открытие загрузки
+ Коллекция
Открытие электронной почты
+ Коллекция
Открытие электронной почты
+ Коллекция
Открытие электронной почты
+ Коллекция
Открытие загрузки
+ Коллекция
Открытие загрузки
+ Коллекция
Boot Open
+ Collection
Email Open
+ Collection
Email Open
+ Collection
Boot Open
+ Collection
Email Open
+ Collection
Animated
Email Open
+ Collection
Boot Open
+ Collection
Boot Open
+ Collection
Boot Open
+ Collection
Boot Open
+ Collection
Email Open
+ Collection
Email Open
+ Collection
Как открыть ящик для ключей для агентов по недвижимости
Риэлторы обычно используют ящики для ключей, чтобы надежно хранить ключи от дома в помещении. Такой порядок позволяет агентам показать дом без предварительного посещения офиса агента по недвижимости или другого места для получения ключей. Это также избавляет от необходимости приносить ключи от собственности, что потребовало бы, чтобы агент назначил встречу, прежде чем показывать собственность. Понимание того, как открыть сейф, важно для всех агентов по недвижимости.
В настоящее время существует несколько типов запорных ящиков, в которых используется ряд технологий из-за продолжительности использования сейфов.К ним относятся ящики с простыми ключами и кодовыми замками в дополнение к более передовым технологиям, таким как карточки-ключи и инфракрасные сигналы. Доступность мобильных устройств с подключением к Интернету также дала сегодняшним сейфам дополнительные возможности помимо контроля доступа к собственности. Последние сейфы производятся такими производителями, как Supra и SentriLock, у которых совершенно разные философии дизайна. Как разблокировать сейф риелтора зависит от компании, которая его сделала.
Размещение
Ящики для замков обычно устанавливаются вокруг дверной ручки дома. Ящик с замком имеет скобу, которая фиксирует его на дверной ручке или аналогичном предмете. Агент по продаже недвижимости хранит ключи от наручников, предотвращая кражу сейфа.
Самым большим преимуществом установки окна блокировки на передней дверной ручке, что он держит коробку замка в простом виде, в котором агент не может не видеть его. Это расположение также избавляет агента от необходимости искать ящик для замков.Это также упрощает разблокировку сейфа риэлтора для агентов. Самым большим недостатком установки запирающего ящика на ручку передней двери является то, что это затрудняет открытие и закрытие двери. Некоторые агенты предпочитают размещать сейф в другом месте, например, на задней двери, воротах или воротах гаража. Эти места позволяют легко открывать входную дверь, сохраняя при этом сейф вне поля зрения.
Группа управления недвижимостью в Торонто Buttonwood также заявляет, что сейфы отлично подходят для инвестиционной собственности, которую арендодатели хотят сдавать в аренду на Airbnb или аналогичных сайтах в периоды аннулирования. «Ясно установленный сейф позволяет самостоятельно регистрироваться, когда ваши гости прибывают, и вы не можете присутствовать, чтобы передать им ключи от вашей собственности».
Ящики для замков с ключом
Ящики для замков 1970-х годов открывались ключом, который имел ряд недостатков. Ящики с уникальным замком требовали, чтобы агент получил ключ от этого замка, прежде чем они могли показать дом. В случае нескольких ящиков с одним и тем же замком агенты могут узнать, как открыть ящик с одним ключом. Однако потеря или кража одного ключа сделает все свойства агента незащищенными.
Ящики с кодовыми замками
Следующим крупным достижением в области ящиков с замками стали кодовые замки, которые стали широко использоваться в 1980-е годы. Агенты должны были научиться открывать комбинацию сейфов, которую они получали от листинговой компании. Они ввели его в вращающийся дисплей на замке. Затем они могли сдвинуть защелку, чтобы открыть дверь, которую затем можно было открыть, нажав на нее с одного конца.
Эта конструкция была более удобна для агента, поскольку физический ключ больше не требовался.Однако злоумышленники могут научиться открывать комбинацию сейфа с помощью методов грубой силы, поскольку в большинстве случаев комбинация состоит из трех или четырех цифр. Кроме того, простая конструкция большинства ящиков с кодовыми замками также позволяла легко вскрывать их механическими методами.
Электронные ящики с замками
Электронные ящики с замками были представлены в 1990-х годах и до сих пор остаются одним из наиболее распространенных типов. Безопасность этих ящиков с замками очень хорошая, потому что для открытия ящика требуются ключ-карта и цифровой код доступа.В этом разделе описывается, как открыть ящик с замком или ящик с ключом, в котором используется электроника, которая может значительно различаться в зависимости от конкретной модели.
Агенты, являющиеся членами Службы множественного листинга (MLS), получают электронный ключ-карту, напоминающую кредитную карту. Он содержит встроенный цифровой чип с уникальным кодом, который идентифицирует агента, связанного с картой. Когда агент открывает ящик, он записывает идентификатор агента в дополнение к дате и времени использования карты.Эта информация сообщает продавцам, кто показал дом и когда они его показали. Это может помочь получить ценную информацию о демонстрации закономерностей.
Агент, который хочет показать дом, должен сначала получить код доступа. Этот код обычно генерируется программным обеспечением, которое затем отправляет код агенту для одноразового использования. Эта функция очень безопасна, так как почти эквивалентна замене сейфа каждый раз при его использовании.
После того, как агенты получили свой код доступа, они могут вставить свою карту-ключ в прорезь на передней стороне сейфа.Затем они могут ввести свой код доступа с цифровой клавиатуры, которая должна загореться зеленым светом, если был введен правильный код. Когда индикатор загорится зеленым, агент может открыть ящик, нажав кнопку разблокировки. Это должно открыть отсек с ключом от дома, позволяя агенту войти в дом.
Некоторые электронные сейфы позволяют листинговым агентам ограничивать свое использование определенными временными рамками для дополнительной безопасности. Чаще всего эта функция используется для предотвращения показа агентами дома в нерабочее время или иного нарушения правил доступа продавца.Несанкционированный доступ в дом также является нарушением этического кодекса Национальной ассоциации риэлторов (NAR).
Для большинства типов электронных сейфов коды доступа истекают в конце каждого дня. Если агенту необходимо знать, как открыть сейф, ему нужно получить код на этот день. Агент по листингу должен обновить эти данные по истечении срока их действия, прежде чем сейф можно будет открыть снова. Этот процесс обычно включает в себя вставку ключевой карты в устройство для чтения карт, подключенное к компьютеру, аналогично тому, как совершается покупка с помощью кредитной карты.Агент листинга затем входит в компьютер, запускает программное обеспечение для сейфа. Следующим шагом является ввод идентификатора и пароля для сейфа, что позволяет программному обеспечению выгружать данные об использовании сейфа с карточки-ключа.
Как разблокировать ящик для замков риелтора с запатентованным дизайном
Основные конструктивные различия между конкурирующими ящиками с замками часто означают, что конкретная организация MLS продвигает ящики с замками только от одного производителя. Эта стратегия означает, что агентам в этой MLS нужно только научиться использовать один тип сейфа и хранить один ключ.Это может упростить изучение того, как открывать сейф. Однако эта практика не универсальна. Агентам в некоторых областях может потребоваться использовать несколько типов сейфов. В настоящее время организациям MLS, которые хотят порекомендовать сейфы, часто приходится выбирать между Supra и SentriLock.
Supra
Supra выпустила свой первый замок для индустрии недвижимости в 1955 году и в настоящее время является ведущим поставщиком решений для управления ключами. General Electric в настоящее время производит всю продукцию Supra. MLS и другие организации по недвижимости управляют системой замков Supra, что позволяет им обучать агентов тому, как открывать сейфы.
iBox
iBox в настоящее время является одним из самых распространенных ящиков для замков от Supra, который был впервые выпущен в 2003 году. Эта модель представляет собой большой ящик для замков темно-синего цвета, который мало изменился по внешнему виду.
Наиболее отличительной особенностью iBox является то, что в нем используется инфракрасная система, которая устраняет необходимость в физическом ключе. Вместо этого агент использует инфракрасный ключ от Supra, такой как DisplayKEY, ActiveKEY или XpressKEY, для излучения инфракрасного луча в сторону сейфа с расстояния около одного фута.Датчик обнаруживает в луче сигнал, содержащий код доступа агента, который открывает дверь отсека с ключами.
Агенты также могут использовать свой собственный смартфон, чтобы узнать, как открыть сейф в серии iBox, избавляя от необходимости носить с собой отдельное устройство. Для этой возможности на смартфоне должен быть установлен адаптер eKEY. Затем пользователь должен загрузить приложение Supra eKEY, которое позволяет смартфону обмениваться данными с iBox. И ключевое устройство, и iBox записывают информацию о доступе, которую iBox затем передает в защищенную базу данных Supra.Агент листинга может получить эту информацию непосредственно из iBox или из базы данных с помощью приложения SupraWEB. Агенты по размещению объявлений могут указать часы показа и потребовать заранее запланированных показов с помощью iBox.
iBox BT
iBox BT имеет возможность Bluetooth в дополнение к инфракрасной технологии iBox. Многие смартфоны работают напрямую с iBox BT без дополнительного оборудования, хотя для устройств iPhone и iPad потребуется eKEY. Все инфракрасные клавиши Supra также работают с iBox BT.
iBox BT LE
iBox BT LE добавляет технологию Bluetooth с низким энергопотреблением (LE) к функциям iBox BT, позволяя большему количеству смартфонов и планшетов напрямую связываться с iBox BT LE. Большинству этих устройств не потребуется дополнительное оборудование, в том числе новейшие модели iPhone и iPad. Однако для устройств iPhone и iPad старше iPhone 4S потребуется адаптер eKEY. Supra ведет текущий список устройств и их совместимость с технологией eKEY.
SentriLock
SentriLock была основана в 2003 году НАР и является официальным поставщиком сейфов для НАР.Текущая система SentriLock — это серия NXT, которая обеспечивает гораздо большую безопасность, чем чисто механические модели, так как их нельзя физически подобрать. Кроме того, замки NXT имеют стальной отсек с двойными стенками, что делает их очень устойчивыми к повреждениям и суровой погоде.
Дополнительные функции серии NXT включают в себя очень большое отделение для нескольких ключей, брелков и визитных карточек. Батарейки служат до шести лет и могут быть заменены пользователем.Они также предоставляют уведомление о низком заряде батареи. Клавиатура встроена в устройство и подсвечивается для удобного использования в ночное время.
Однодневные коды
Одним из самых больших преимуществ SentriLock по сравнению с Supra является то, что сейфы SentriLock позволяют агенту по листингу указывать однодневные коды доступа, которые обычно используются подрядчиками или домовладельцами, заблокировавшими себя. Эти коды также могут быть установлены для определенных периодов времени в течение дня, чтобы предотвратить доступ агентов к дому без предварительного разрешения.
Каждый день может иметь до девяти уникальных кодов, связанных с ним, которые агент по листингу может создать до двух недель вперед. Кроме того, запорные ящики NXT могут иметь три уникальных постоянных кода, которые агент по листингу может включать и отключать. Эти функции позволяют агентам по листингу присваивать как временные, так и постоянные коды в соответствии с типом пользователя, включая расширенные проекты по благоустройству дома, инспекторов, заблокированных домовладельцев, агентов из других мест и объекты недвижимости, принадлежащие (REO). Назначение кодов таким образом дает агенту по списку полезную информацию о поведении пользователей при просмотре отчета о доступе к сейфу.
Эксплуатация
Пользователи могут узнать, как открыть сейф или как разблокировать ящик риэлтора в серии NXT с помощью SentriCard или мобильного приложения SentriSmart.
При использовании SentriCard пользователи вставляют карту в сейф и ждут, пока не загорится индикатор CODE. Затем пользователи вводят свой PIN-код и нажимают клавишу ENT. Когда загорится индикатор READY, пользователи могут извлечь карту или нажать клавишу FUNC, затем клавишу 3, а затем клавишу ENT. Отсек откроется.
Для приложения SentriSmart пользователи должны зарегистрировать блокировку, введя свой SentriLock ID и пароль, прежде чем использовать блокировку в первый раз. Эта комбинация идентификатора и пароля аналогична той, которую агент использует для доступа к служебной программе SentriCard и веб-сайту SentriLock. Затем SentriSmart отображает перечисленные свойства в зависимости от текущего местоположения пользователя, позволяя пользователю выбрать свойство, к которому он хочет получить доступ. Если нужного свойства нет в списке, пользователь также может ввести серийный номер сейфа.
После того, как пользователь выбрал свойство или серийный номер, приложение предложит пользователю ввести ПИН-код и другую информацию, необходимую для подтверждения личности. Затем пользователь нажимает кнопку «Получить код доступа», чтобы получить код доступа к мобильному телефону и инструкции по его использованию для открытия сейфа.
Снятие дужки
Пользователи могут освободить дужку NXT, вставив свою карту SentriCard в сейф и дождавшись, пока загорится индикатор CODE. Затем они введут свой PIN-код, а затем клавишу ENT.Как только загорится индикатор READY, пользователь должен нажать клавишу FUNC и клавишу 1, а затем клавишу ENT. Затем пользователю нужно будет удерживать блокировку замка, одновременно вдавливая скобу в блокировку, пока блокировка не издаст пять тройных звуковых сигналов. Как только загорится индикатор READY, пользователь может вытащить дужку из ящика.
Назначение
Пользователи могут назначить защищенное хранилище новому списку, сначала удалив его из его текущего местоположения, что приведет к очистке его внутренних настроек. Затем они должны вставить свою карту SentriCard в сейф и ввести свой PIN-код, а затем — ключ ENT.Следующий шаг — присвоить ящику новый адрес в списке, нажав клавишу FUNC и клавишу 2, за которыми следует либо номер MSL агента, либо числовая часть нового адреса. После ввода этой информации пользователь должен обновить SentriCard с помощью устройства чтения SentriCard, которое предоставит серверу SentriLock новую информацию о защищенном хранилище и адрес листинга.
Краткое описание
Каждый тип сейфа открывается по-своему, особенно запатентованный дизайн.Агенты должны знать, как открыть сейф риэлтора, независимо от производителя. Коробки Supra и SentriLock имеют разные методы работы. Отображение Pro синхронизируется с замками Supra и SentriLock, чтобы автоматизировать процесс отображения обратной связи. Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы получить бесплатную 14-дневную пробную версию этого программного обеспечения.
Навесной замок с отпечатком пальца, замок для спортзала, открываемый одним касанием, для шкафчика, спортивного, школьного и служебного шкафчика, чемодана (без приложения, без Bluetooth и без взлома) —
Ваш браузер не поддерживает видео в формате HTML5.
Последнее обновление: я купил два замка, и они оба были возвращены / они совсем не работали для нас, поскольку они, казалось, не выдерживали никакой воды — Возможно, нам нужен был другой продукт, но, возможно, производители этого продукта необходимо пересмотреть его реальные возможности. (Вероятно, оба могут быть правдой)
1- Сбои после любого воздействия воды 2- Требуются часы, чтобы вы могли сбросить его после сбоя, и они не могут удалить вас, блокируя или выходя из вашего пространства или предмета. 2- Даже когда кажется, что продукт работает / минимум 5 попыток разблокировки (в хороший день)
Я купил два одновременно, оба закончились схожим поведением / глюками. Они просто отключаются, а затем случайным образом через несколько часов позволяют обойти систему и разблокировать ее.
Предыдущие примечания ниже (
Ну ….. хмммммм Я дал этому продукту три звезды из-за того, что продукт (с ошибками)
И хотя это чрезвычайно забавно из-за ситуации / продукт должен иметь более прочную основу, чем что он МОЖЕТ иметь. Я загрузила видео о своей розыгрыше, заперев мужа ВНУТРИ нашего переднего двора — идеальное время для возникновения сбоя, он НЕ МОГ ВЫБЕРИТЬСЯ через замок.
Как жена, ЭТО БЫЛО УДИВИТЕЛЬНО / как потребитель — ЭТО НЕ БЫЛО.
Замок полностью отключен и не отвечает. Честно говоря, прошлой ночью у нас были сильные ливни / и, честно говоря, покупатель утверждает, что вода не является проблемой для этого продукта. Мы все-таки сбросили его, так как есть аварийная разблокировка / или моим следующим шагом было бы найти болторез.
• кроме этой конкретной проблемы: Мы владеем ими пару недель, и они оба активно используются — в среднем требуется около пяти нажатий большим пальцем, чтобы открыть его (в зависимости от вашего уровня терпения, это может раздражать) Вы можете разместить до 10 отпечатков на замок, что очень аккуратно, и поскольку нас всего двое, мы просто использовали все десять вариантов для каждого из наших больших пальцев, поэтому, возможно, замок может идентифицировать наши отпечатки с других углов.
Программирование простое, инструкции четкие, продукт красивый эстетически и выглядит хорошо собранным.
Я обновлю, если этот сбой станет знакомой проблемой, а также уменьшу свой запрос до одной звезды!
Посмотрим.
Решите загадку «Откройте замок», которая озадачила Интернет
Время от времени различные загадки и головоломки возвращаются отовсюду, когда они забываются, и продолжают озадачивать всех, в то же время разделяя их с сомнительными заявлениями, такими как «только гении могут решить эту проблему »или« только 1% может решить эту проблему »во всех социальных сетях.Могут ли решить эту задачу только гении или нет, с ними по-прежнему весело вмешиваться.
На этой неделе одна такая логическая загадка распространилась по платформам социальных сетей, таким как Facebook и Twitter, а также по семейным группам WhatsApp.
Итак, да, у нас есть блокировка номера с трехзначным кодом. Можете ли вы взломать код с помощью следующих подсказок?
682 : одна цифра правильная и на ее месте 614 : одна цифра правильная, но не в том месте 206 : две цифры правильные, но обе не в том месте 738 : все цифры неправильные 380 : Одна цифра правильная, но не в том месте
Попробуйте, и когда будете готовы, продолжайте читать, чтобы найти решение.
СМОТРИ ТАКЖЕ: 9 ЛЮБОПЫТНЫХ ЗАДАЧ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ СВОИ НАВЫКИ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
Если вы не смогли решить ее или просто хотите перейти к правильному ответу, давайте сначала изложим основы!
Источник: Интересное инженерное дело
Подсказка 4: 738 (Все цифры неверны)
Мы начнем с этого, так как это занимает 7, 3 и 8 из комбинации. Это дает нам некоторый задел и ведет к следующей подсказке, где присутствуют 3 и 8.
Подсказка 5: 380 (Одна цифра правильная, но не в том месте)
Мы знаем из предыдущей подсказки, что 3 и 8 ошибочны, что делает 0 правильной цифрой.Но подсказка говорит нам, что это неправильное место, что означает, что 0 может быть либо на первом, либо на втором месте.
Подсказка 3: 206 (Две цифры верны, но обе находятся не в том месте)
Мы уже знаем, что 0 — правильная цифра, что означает, что либо 2, либо 6 являются правильными. Поскольку этот ключ утверждает, что две правильные цифры находятся в неправильном месте, теперь мы знаем, что второе место — неправильное место для 0.
Более того, мы знаем, что 0 не может быть помещен на третье место. Это дает нам первый окончательный ответ, и теперь мы можем сказать, что 0 стоит на первом месте.
Источник: Интересное инженерное дело
Подсказка 1: 682 (Одна цифра правильная и на своем месте)
Эта подсказка проливает свет на то, является ли 6 правильным или нет, поскольку мы не смогли выяснить это с помощью Подсказки 3. В данном случае , 6 помещается в первую позицию, которая, как мы знаем, является позицией 0. Автоматически это делает 6 ошибочными, а 2 становится правильным.
Источник: Интересная инженерия
Подсказка 2: 614 (Одна цифра верна, но не в том месте)
На этом этапе никто не может нас остановить.Мы уже знаем, что 6 — неверное решение, а 1 и 4 — наши главные подозреваемые. Когда мы смотрим на 4, мы видим, что оно находится на месте цифры 2. Итак, теперь мы знаем, что 4 неправильно размещено, и, согласно этой подсказке, одна цифра правильная, но не в том месте. Поэтому 4 занимает второе место.
Итак, код …
Источник: Интересные разработки / iStock
Так что да! Вы взломали код. Пора похвастаться этим. Кроме того, хочу поблагодарить парня, который, по-видимому, взломал код.
Ответ — «ДА», поскольку вопрос в том, можно ли открыть замок, используя подсказки, а не по какой комбинации.
Большинство отечественных дачных поселков пока не имеют возможности подключиться к централизованным коммуникациям. Из инфраструктуры хорошо, если есть асфальтированные дороги да электролинии. В таких условиях строительство печи из кирпича для дачи на дровах поможет решить важную задачу: обеспечит тепловой энергией для обогрева помещений и для приготовления пищи.
Мы подобрали для вас схемы и порядовки простейших печных конструкций, с кладкой которых может справиться начинающий мастер. С нашей помощью домашние умельцы без проблем освоят азы нелегкой, но крайне интересной деятельности печника. Безупречно построенное сооружение будет радовать и хозяина, и домочадцев.
Кроме подробного описания технологии кладки кирпичных печек мы приводим ценные рекомендации по подбору материалов для строительства агрегатов. В статье скрупулезно прописаны значимые тонкости и мельчайшие нюансы. В помощь самостоятельным печникам прилагаются схемы печных конструкций, порядковый инструктаж, фото и видео-руководства.
Содержание статьи:
Материалы для строительства кирпичной печки
Грамотный подбор материала для сооружения, подвергаемого высокотемпературному воздействию, немаловажная часть дела подготовленного печника. Ведь агрегат будет эксплуатироваться в далеко непростых условиях, при этом он не должен давать сбоев в работе, трескаться и разрушаться.
Существует масса . Несмотря на различия в их устройстве, для кладки кирпичных печей используют одни и те же виды материалов. Различия в их подборе зависят лишь от работы конструктивного компонента, для устройства которого они предназначены.
Галерея изображений
Фото из
Кирпичная печь для решения дачных проблем
Варочный агрегат для летних домиков
Отопительная кирпичная печка
Отопительное сооружение с топчаном
Универсальная варочно-отопительная печь
Русская печка в дачном интерьере
Кирпичная печка каменка в обустройстве бревенчатой бани
Металлический бак для нагрева воды
Для того чтобы определиться с назначением и расположением этих самых компонентов, кратко опишем их.
Как самостоятельное сооружение кирпичная печь включает:
Фундамент. Заглубленное в грунт или устроенное в сухом подполье опорное сооружение, сложенное из бутового камня или кирпича. Для небольших дачных печек фундамент нередко делают монолитным из армированного железобетона.
Массив. К этой части кирпичной печи относится корпус агрегата вместе с топкой, печными приборами и дымооборотами – кирпичными каналами, выложенными в теле печи для увеличения теплоотдачи. Кроме того, внутри топки выполняется футеровка – облицовка из жароупорного кирпича.
Дымоход. Кирпичную печь оснащают сложенным из того же материала каналом, т.к. только он может без разрушения транспортировать дымовой газ с температурой до 500-700º. Вместо кирпича можно использовать керамические блоки.
Стальные и асбестоцементные трубы не подходят для обустройства дымоходов кирпичных печей. Они «прогорают» за пару лет, потому требуют регулярной замены.
Галерея изображений
Фото из
Сооружение массива печи из кирпича
Колосниковая решетка на дне топливника
Варочная плита с одной конфоркой
Футеровка топки шамотным кирпичом
Перечисленные части печи выполняют разные функции, испытывают неоднозначную нагрузку и степень температурного воздействия. Потому для их устройства используют разные марки кирпича и отличающиеся связующие составы.
Для кладки кирпичной печки потребуются следующие материалы:
Красный полнотелый кирпич. Он нужен для строительства печного массива с дымооборотами, разделками и внешней частью топки. Понадобится обожженный первосортный кирпич, технические качества которого регламентированы ГОСТом 530-2012.
Огнеупорный тугоплавкий кирпич. Этим кирпичом выполняется футеровка топливника печек и кладка «пода» – основания русских печей. Технические качества огнеупорного материала регламентированы ГОСТом 8691-73.
Листовая кровельная сталь, асбофанера, изразцы (клинкерная облицовочная плитка, кафель). Эти материалы нужны для внешней облицовки портала печки.
Теплоизоляционные невозгораемые материалы. Это асбестоцементные плиты, маты из минваты на синтетической основе, асбестовый картон, строительный войлок с пропиткой разведенной в воде глиной. Перечисленные материалы требуются для огнезащитной изоляции и облицовки.
Для выполнения изоляции и облицовки недопустимо применять теплоизоляционные материалы, в составе которых есть битум или битум-содержащие ингредиенты.
Галерея изображений
Фото из
В строительстве корпуса печки, дымооборотов, конструктивных отделов, дымохода используется полнотелый красный кирпич
Для сооружения печей без дальнейшей облицовки выпускают кирпич с фактурной лицевой стороной
В устройстве поверхностей, непосредственно контактирующих с открытым огнем и топливом, применяют огнеупорный тугоплавкий кирпич
В качестве изоляционных материалов используются невозгораемые и не поддерживающие огонь варианты: асбестовый картон, строительный войлок с пропиткой из глиняного раствора, плиты из асбестоцемента и минваты на синтетической основе
Если есть возможность и желание построить уникальную печку, стоит приобрести фасонные керамические кирпичи. С их помощью выполняют интересную скульптурную отделку, округленные углы и переходы
Потребуются чугунные или стальные дверцы с рамами, необходимые для обустройства камеры поддувала и камер прочистки дымохода
Для обустройства печки нужна будет колосниковая решетка, металлический уголок для укрепления и обеспечения опоры, стальная полоса, дверца для топки
Варочно-отопительному или варочному агрегату нужна будет чугунная панель с конфорками или без. Наличие конфорок позволяет увеличивать и уменьшать огонь
Полнотелый красный кирпич
Печной кирпич с нестандартной лицевой стороной
Огнеупорный шамотный кирпич
Невозгораемые изоляционные материалы
Фигурный керамический кирпич
Чугунная дверца камеры поддувала
Дверца топливника и металлический уголок
Варочная чугунная плита без конфорок
Кирпич для кладки печки следует тщательно отбирать, скрупулезно проверять каждую единицу на наличие трещин, сколов, раковин, посторонних вкраплений. Все элементы должны быть равномерно окрашены и обожжены.
Бывший в употреблении кирпич, очищенный от раствора после разборки разрушенных зданий, допускается использовать в кладке удаленных от топки частей агрегата. К примеру, он вполне подойдет для устройства нижних рядов печного фундамента.
Не допускается использование в кладке кирпича, загрязненного топочным конденсатом, полученного при разборке старых печек.
Состав связующих материалов, применяемых в кладке отопительного или варочно-отопительного сооружения из кирпича также неоднозначен.
Потребуются следующие растворы:
Глинопесчаный раствор. Нужен он для строительства основной рабочей части сооружения – печного массива.
Смесь тугоплавкой глины с песком. Требуется при кладке тугоплавкого кирпича, к примеру, при сооружении варочной секции, отделения для встроенного котла или выемки для духового шкафа.
Шамотная кладочная смесь. Состав из огнеупорной глины с просеянным горным песком. Используется при кладке тугоплавкого кирпича, т.е. при выполнении облицовки топливника или при устройстве основания топки русской печи.
Известково-цементный или известково-песчаный раствор. Понадобится в устройстве части дымохода, расположенной в пределах чердака.
Цементный или известково-цементный раствор. Необходим при строительстве части дымохода, возвышающейся над кровлей.
Состав связующего раствора, употребляемого в сооружении фундаментов под печи, зависит от влажности вмещающих грунтов. Если основание заглубляется в маловлажные породы, потребуется известково-песчаный раствор. Для строительства фундамента во влажных грунтах, нужен цементный раствор.
Глинопесчаную смесь готовят самостоятельно, хотя в продаже сейчас есть масса готовых кладочных составов, включая и смесь каолиновой или красной глины с песком. В самостоятельном приготовлении следует учитывать жирность глины, т.е. наличие или отсутствие в ней осязаемых песчинок.
Галерея изображений
Фото из
В самостоятельном приготовлении кладочного раствора для печей используется мягко- или тугопластичная глина — горная порода, напоминающая по консистенции пластилин. В массе не должно быть линз песка, гравия и органических включений
Потребуется песок мелкий или среднезернистый без включений. Не допускается наличие органики, бытовых загрязнений, гравия и частиц крупнее 1,5 мм
Для устройства футеровки нужна огнеупорная смесь, приготовленная из шамотного порошка и тонко перемолотой глины. Приготовить компоненты сложно самим, лучше купить готовый состав
Кирпичный или бутовый фундамент, а также наружную часть дымохода, возвышающуюся над кровлей, кладут на цементный раствор
Мягкопластичная красная глина
Песок карьерный без включений
Огнеупорная кладочная смесь для печей и каминов
Цементно-песчаный раствор для кладки
В жирной глине преобладают тонкодисперсные частички, в тощей есть песок, снижающий пластичность горной породы. К тощей глине песок можно не добавлять вообще. Соотношение обычно подбирают опытным путем, смешивая породы и добиваясь оптимальной пластичности раствора.
При использовании жирной глины пропорции ее и песка в смеси могут достигать 1:4, но не более. Меньше вполне себе может быть. Доля песка обычно варьирует, пропорции подбирают на объекте так, чтобы раствор при высыхании не трескался и не изменялся в объеме.
Раствор из глины с песком, предназначенный для самостоятельной кладки печки, готовят заранее. Не более чем за сутки, но не менее чем за три часа. Природные компоненты должны быть подготовлены к замешиванию. Песок необходимо просеять через сито с ячейками до 1,5 мм, глину протереть через сетку с ячейками до 4 мм. В подготавливаемой массе не должно быть органических включений.
При использовании строительных смесей заводского производства в изготовлении точно следуют руководству, приложенному производителем к своему продукту.
Доля песка в самодельных кладочных растворах зависит от “жирности” глины. Чем меньше в ее составе песчинок, тем жирнее, а значит, и пластичнее глина
Растворы для кладки кирпичной печки готовят в количестве, необходимом для работы. Нет смысла затворять больше, потому что после высыхания их нельзя «размолаживать», т.е. разводить водой до первоначальной консистенции.
Процентное соотношение самодельного глинопесчаного раствора, использованного в строительстве массива печи, необходимо запомнить. После строительства этим же составом отделывают печь, если решено не оставлять сооружение без отделки.
Порядовки в помощь самостоятельным печникам
В подборе конструкции дачной печки есть масса нюансов, которые нельзя не учесть. Преобладающее большинство дровяных агрегатов на дачах не топят постоянно, что не лучшим образом отражается на их функционале и работоспособности.
Из-за ограниченности свободного пространства на даче печку стараются строить одну. Предпочитают в основном универсальные конструкции, обладающие и теплопроводящей поверхностью, и чугунной для приготовления пищи. Хотя есть приверженцы и чисто отопительных агрегатов.
Галерея изображений
Фото из
Кирпичная печь с коваными приборами
Большие теплоемкие печки
Небольшой отопительный агрегат
Печь с аккумулирующим тепло массивом
Разберем три варианта порядовок строительства кирпичных печей для дач, с сооружением которых вполне реально справиться своими руками. Рассмотрим универсальные и отопительные конструкции предельно простого устройства, которые даже при нерегулярной топке можно быстро и легко прочистить.
О самых популярных разновидностях кирпичных печей можно прочесть в .
Вариант #1 – печка с одноконфорочной панелью
Это предельно простая и компактная конструкция, как бы вытянутая в вертикальном направлении. В примере она оборудованная дверкой с жаростойким стеклом, позволяющим следить за процессом. Если нет возможности приобрести именно такую дверку, вполне подойдет чугунная разновидность.
Печь можно исполнить в двух вариантах: в универсальном – с варочной панелью, предназначенной для приготовления горячих блюд, в отопительном – без камеры для варочной панели
Ширина малогабаритного кирпичного сооружения 510 мм, что позволяет без проблем ее размещать в традиционно небольших дачных домиках. Глубина печки 640 мм, при этом глубина топки не превышает 500 мм. Высота конструкции 2150 мм, высота дымохода определяется по положению трубы относительно конька.
Предусмотрен духовой шкаф, который можно заменить камерой для сушки или баком для подготовки горячей воды. Наличие функциональных отделений не только позволяет готовить на даче вкусные горячие блюда, но и увеличивает теплоотдачу кирпичного сооружения.
Нагретый печкой воздух и дымовые газы во время работы печки устремляются вверх, проходят вдоль задней стенки варочного отсека, после чего перетекают в дымообороты и далее в дымоход. Тепловая энергия в этом сооружении используется по максимуму.
Узкая, вертикально ориентированная конструкция занимает минимум пространства в дачном домике, но отлично справляется с обогревом пространства
Описываемое кирпичное сооружение включает 31 ряд плашмя уложенного кирпича. Для того чтобы конструкция безупречно служила, следует в точности соблюдать приведенные ниже порядовки.
В ходе кладки нужно постоянно проверять горизонтальность возводимой конструкции и сверять величину диагоналей выложенных сторон. Есть строгие требования к толщине швов, которые необходимо неукоснительно учитывать. Максимальная толщина швов при кладке корпуса и дымообротов не может превышать 5 мм, при выполнении футеровки – 3 мм.
Для самостоятельной кладки этой печной конструкции разработаны порядовки и рассчитан расход материала, что является ощутимой помощью самостоятельным строителям
В представленной порядовке не обозначен фундамент под печку, специфика сооружения которого представлена в другой статье на нашем сайте. Его заливают или строят из кирпича по стандартным правилам. Будем считать, что фундамент уже возведен, и приступим к непосредственной кладке печки.
К укладке трех первых рядов не нужны комментарии, там все предельно просто. В 3-ем ряду ставим дверку для поддувала, в 5-ом кладем колосниковую решетку. Перед устройством 6-го ряда ставим дверку топки: временно закрепляем раму с дверцей проволочными растяжками и сразу подпираем ее двумя боковыми кирпичами.
На этом этапе устанавливается дверца поддувала, укладывается колосниковая решетка и монтируется дверца топливника. В 11 ряду ставят чугунную варочную панель
Далее следуем указаниям порядовки вплоть до 11-го ряда. После его укладки укладываем металлический уголок или стальную полосу, отступив от заднего края уже построенной части конструкции ровно на ширину одного кирпича. Это необходимо для установки варочной плиты.
После установки варочной панели продолжаем кладку, строго следуя указаниям порядовок. Начиная с 12-го и следуя до 15-ом ряда, одновременно строим стенки заднего дымового канала и варочного отсека.
На этом этапе строительства кирпичной печки формируется варочная камера и дымоход, расположенный за ее задней стенкой
По завершению кладки 15-го ряда кладем металлические уголки или ставим шиферный лист. Они послужат основанием для предстоящей сплошной кладки.
В 17-ом ряду ставим и закрепляем дверку прочистной камеры. Ее выкладываем вплоть до 22-го ряда. В итоге должна получиться полая секция, соединенная с дымовым каналом.
На третьем этапе строительства печки производится установка и обкладка кирпичом духового шкафа, а также устройство дымоходных задвижек
В 24-ом ряду по внутренним кромкам нашей конструкции раскладываем обрезки асбеста. Далее обматываем корпус духового шкафа асбестовой веревкой, после чего ставим его на печку, опирая на обрезки. Асбестовая веревка выполнит функцию теплоизоляции, а заодно защитит устройство от перегорания.
С 24-го по 27-ой ряд обкладываем духовой шкаф кирпичами, соблюдая регламентируемую правилами толщину швов.
В 28-ом ряду ставим дверку, через которую будем прочищать дымоход. Фиксируем ее как положено двумя кирпичами по бокам и продолжаем строительство.
В 29-ом и в 31-ом рядах устраиваем каналы для дымоходных задвижек. Просто укладываем их и выполняем далее кладку, не связывая приборы с кирпичами раствором. Затем с 32-го ряда сооружаем дымоход.
Вариант #2 – печь для отопления смежных комнат
Эту конструкцию безоговорочно отнесем к отопительным агрегатам. Она не обустроена варочной панелью с конфорками и духовым шкафом. Зато она отлично прогревает несколько смежных комнат, в которых является частью межкомнатной перегородки.
Печка без варочной панели и духового шкафа используется как отопительный агрегат. Ее устанавливают так, чтобы обогревалось не более трех смежных комнат
Конструкция так же, как предыдущий тип, компактна за счет вытянутости в высоту. В ширину она занимает всего 510 мм, в глубину 890 мм.
Высота отопительной печки без дымохода составляет 2380 мм, что равно 35-ти рядам уложенных кирпичей.
В кирпичном сооружении минимум функциональных камер. С ее кладкой может без затруднений справиться начинающий печник
Порядовое руководство для кладки отопительного типа дачной кирпичной печки разобьем на три условные части. Будем считать, что фундамент для нее уже возведен в соответствии с общими правилами.
Порядовки для кладки с 1-го по 12-ый ряды представляют схему строительства с установкой поддувальной дверки, колосниковой решетки и обустройство топки
В первой трети приведены схемы порядовки с 1-го по 12-ый ряд. Стартовые ряды строим с особой тщательностью, т.к. на них будем ориентироваться в последующем. В каждом ряду проверяем равенство диагоналей, строительным уровнем контролируем вертикальность рядов.
Для того чтобы стенки были строго горизонтальны, будем периодически проверять их во время кладки отвесом. В случае отклонения нужно сразу исправлять ошибки, пока раствор не успел схватиться и не начал твердеть.
Укладку 1-го ряда выполняем по настеленному в два ряда рубероиду, толю или подобному гидроизоляционному материалу. Для удобства зафиксируем гидроизоляцию связующим раствором и разметим на его поверхности абрис строящейся печки.
Во 2-ом ряду ставим раму с дверкой поддувала и приступаем к сооружению дымоотвода. В 5-ом ряду кладем колосниковую решетку, являющуюся перекрытием поддувала. В 6-м ряду ставим раму с топочной дверкой и закрепляем ее сразу двумя кирпичами по бокам.
С 5-го по 15-ый ряд кладку проводим шамотным огнеупорным кирпичом, благодаря чему можно не проводить футеровку, которая по сути существенно уменьшила бы объем и без того небольшой топки.
Второй этап строительства кирпичной печки заключается в формировании вертикальных дымовых каналов, топливника и камеры прочистки
После кладки 16-го ряда в образовавшемся углублении в 15-ом ряду его дно укрепляем цементно-песчаным раствором.
Это необходимо для усиления дна камеры, предназначенной для прочистки дымовых каналов. Затем в 16-ом ряду ставим дверку прочистки.
На третьем этапе строительства кирпичного отопительного сооружения выполняется дальнейшая кладка вертикальных дымовых каналов, второй прочистной камеры, а также установка печных задвижек
После обкладываем дверку прочистки и формируем эту камеру, заодно продолжаем строить вертикальные каналы для дымоотвода вплоть до 24-го ряда.
Далее приступаем к третьему этапу кладки. В 25-ом ряду приступаем к строительству второй прочистной камеры. Снова укрепляем дно предыдущего ряда глиняно-цементным составом, ставим очередную дверку и продолжаем строить дымоотвод.
В 28-ом и 32-ом ряду закладываем задвижки, которые используются в качестве регуляторов тяги. Докладываем массив печи вплоть до 35-го ряда, чтобы после него приступить к возведению дымохода.
Вариант #3 – печка со щитком и низким топчаном
Весьма практичная конструкция с низкой кирпичной лежанкой, служащей в русских избах обогреваемым спальным местом. Сооружение сложнее предыдущих вариантов, но практичней, т.к. включает и отопительный агрегат, и частично меблировку, и варочную панель.
У этой печной конструкции также имеется два варианта решения перекрытия. Различия приурочены к рядам 5 и 6, 5а и 6а. Во втором варианте на угол верхнего ряда кладут стальной уголок
Для того чтобы щиток обогревательной части печки был в ширину 1020 мм, с обеих сторон формируют выступы. Если планируется увеличить теплоотдачу, число дымооборотов можно увеличить до 5 штук. Для нормальной работы этой конструкции следует обязательно повернуть дымоотводы над плитой.
У этой печки есть два решения, различия которых определяются в рядах 5 и 6, а также в 5а и 6а. Второе решение предполагает установку стального уголка на угол.
Для этой конструкции кирпичной печи есть разработанные порядовки, посчитан расход материала, необходимый для строительства универсального сооружения. Если не предполагается использование летней задвижки, ее закрывают кирпичом
Габариты лежанки подбирают индивидуально. Она может быть не сплошным кирпичным сооружением с камерами для топки и прочистки, а неким подобием топчана на столбах вместо ножек.
Между столбами нужно оставить отверстия шириной по 120 мм. Однако сооружение с камерами лучше сохраняет тепло.
Порядовка по сути является точной инструкцией начинающим печникам, желающим собственноручно построить печку из кирпича на даче
Эту печь рекомендовано строить на монолитном фундаменте, на который перед сооружением печки кладут листовой асбест. Шамотный огнеупорный кирпич применяется только в обустройстве топки в качестве футеровки. Обычно топливник сооружают на один кирпич ниже, уровня установки его дверцы.
Футеровку проводят кирпичом, установленным на ребро. Порядовки, приведенные для строительства этой печки, не будем подробно описывать, т.к. читатель уже получил представления об условных обозначениях и специфике строительства печек.
Эта печка подходит как для летней, так и для зимней эксплуатации. Летом на ней готовят еду, зимой не только готовят, но и греются, и сушатся, и лечат простудные заболевания
Важно, соблюдать приведенные порядковые схемы, а также четко придерживаться пропорций и составов связующих растворов, используемых в строительстве кирпичных печек.
Выводы и полезное видео по теме
Видео #1. Ролик в помощь самостоятельным печникам, материал представляет наглядную порядовку отопительной печки:
Видео #2. Подробное руководство по строительству отопительно-варочного агрегата по готовым порядовкам, но с внесением некоторых изменений от исполнителя:
Выбирая конструкцию для собственноручного строительства печки для дачи, надо учитывать собственные возможности и навыки. Не исключено, что предложенные нами варианты кто-то сочтет излишне сложными или простыми. В любом случае представленные сведения помогут получить представление о печных сооружениях, чтобы воспользоваться самим или проконтролировать действия нанятых печников.
Если вам приходилось самостоятельно возводить кирпичную печку для дачи, пожалуйста, поделитесь фотографиями собственных конструкций. Возможно вы знаете какие-то тонкости, которые мы не учли в нашей статье? Расскажите о них нашим читателям – оставляйте комментарии в расположенном ниже блоке.
печка для дачи на дровах, отопительный камин
Содержание:
Когда встаёт вопрос об обогреве небольшого загородного домика, лучшим решением будет возведение печи. Это экономично и практично, так как теплоотдача у правильно сложенных кирпичных печей не менее 90 процентов.
Кирпичные печи на протяжении многих столетий оправдали своё предназначение. И как бы не менялась и усовершенствовалась её конструкция, основные требования к ней остаются прежними. Это безопасность в применении, удобство в эксплуатации и способность длительно держать тепло.
При большом желании, не трудно выложить мини печь из кирпича своими руками.
Чем выгодны малогабаритные печи на дровах
Достоинство небольшой печи в том, что она занимает очень малую площадь при высокой теплоотдаче. Для загородного дома, бани, хозяйственных построек мини печь на дровах и угле подходит идеально. Строительных материалов идёт минимум, но если сверху положить варочную панель, то можно и кушать приготовить, и воду нагреть. Даже в наше время отопительно варочная печь из кирпича остается достаточно популярной. Самое главное — сделать её не составит труда начинающему мастеру. Имея перед глазами схему порядовки, можно сложить мини печь своими руками буквально за один световой день. Только предварительно нужно подготовить все необходимые инструменты и строительные материалы.
По сравнению с «буржуйкой» кирпичная мини печь для дачи на дровах выглядит эстетично. Впоследствии её можно облагородить кафелем, и она будет не только греть, но и украшать загородный дом.
Иногда её конструкцию совмещают с камином, и это уже будет мини печь камин. Можно сразу встроить бак для нагрева воды или предусмотреть нишу для сушки овощей и фруктов.
Вариантов кирпичных печей очень много. Но это более сложные конструкции, а начинать возведение мини печи для дачи своими руками надо с простейшей модели.
Необходимые инструменты
Инструментов нужно немного, их без труда можно приобрести в любом строительном магазине:
Перечень инструментов:
кельма, или как её ещё называют, мастерок;
удобный молоток-кирка;
строительный уровень;
рулетка;
отвес.
Кроме того, в процессе работы понадобятся:
2 ведра (для воды и раствора), строительное сито, корыто, куда просеивать песок.
Строительные материалы для мини печи
Предварительно нужно заготовить глину. Для этого её заливают водой и оставляют так примерно на сутки. Можно процесс и ускорить, для этого тщательно вымешивать её каждые пять-семь минут, желательно с помощью дрели-миксера, в течение часа. Процедить через сито. Песок также предварительно нужно просеять.
Чтобы сложить отопительную мини печь, которая займёт площадь 0,4 кв. метра, понадобится:
20 литров раствора;
60 штук печного красного кирпича;
38-40 штук шамотного кирпича;
дверка топки;
дверка поддувальная;
колосниковая решётка;
варочная панель;
задвижка дымохода.
Дверки, решётка и варочная панель должны быть чугунными.
Если обходиться без шамотного кирпича, тогда это будет модель мини печки на дровах, а не на угле. Красный кирпич даже самого высокого качества от высоких температур, которые создаёт угольное топливо, со временем разрушится. В целом, чтобы сделать мини русскую печь своими руками, необходимо просто придерживаться рекомендаций.
Местоположение и подготовка основания
Лучшее местоположение для такой печи, если помещение дачи состоит из одной комнаты — в центре. В других случаях надо ориентироваться на простенки или места пересечения межкомнатных перегородок. Обязательно нужно учесть правила противопожарной безопасности.
Фундамент для конструкции такого размера не нужен. Однако в основание необходимо положить толстую прочную доску, закреплённую лагами, сверху — противопожарную прослойку. Это может быть обычный асбестоцементный лист.
Затем устраивают гидроизоляционный слой из полиэтилена и рубероида размером примерно 80 на 55 см. Насыпают тонкий слой песка.
Порядок кладки печи из кирпича своими руками
Следующий этап — сооружение самой печки:
В первом ряду раствор не применяется. 12 штук строго горизонтально выкладывают на песок. На глиняно-песчаный раствор ставят поддувало. Дверцу оборачивают асбокартоном, обматывают шнуром. Крепление производят проволокой.
Затем делают кладку второго ряда.
В третьем ряду, выложенном из огнеупорного кирпича, строго над поддувалом, ставят решётку колосника.
Кирпичи в четвёртом ряду идут на ребро.
В дымоходе предусматривают подставку для перегородки. Заднюю стену выкладывают без применения раствора. Эти кирпичи затем надо будет убирать. Затем ставят топочную дверку, обернув её асбестовым шнуром. Для крепления временно используют пару кирпичей. Закрепляют проволокой.
Пятый ряд выкладывают плашмя, подобно четвёртому.
Кирпичи шестого ряда идут на ребро.
Кирпичи в седьмом ряду снова кладут плашмя. Для междурядной связки начинать надо с кирпича, отколотого величиной в три четверти. Поставив ребром два кирпича, начинают сооружать заднюю стену.
Восьмой ряд закроет дверку топки. Чтобы направить огонь к центру варочной панели, кирпич ставят под углом. Герметичность обеспечивается при помощи намоченного асбестового шнура.
Девятый ряд также кладут с использованием асбестового шнура. Особенность этого ряда в том, что его немного смещают назад, чтобы дверка осталась открытой.
Начало дымоотвода формируется в десятом ряду. Здесь будет место для крепления железной трубы. В одиннадцатом ряду устанавливают задвижку дымохода. На этом этапе пригодится пошаговая инструкция — как сложить печку своими руками, которая поможет не запутаться в деталях.
Заключительные мероприятия
Еще три ряда кирпичной кладки выполняют для соединения с трубой. Вынув «вышибные» кирпичи, каналы печи сразу очищают от строительного мусора. Периметр конструкции аккуратно закрывают плинтусом.
Побелку или облицовку печи делают после пробного розжига.
Только после того, как побеленная или облицованная кафелем мини-печь полностью высохнет, её можно эксплуатировать. Чтобы мини печка для дачи радовала долго, спешить с её растопкой не стоит. Пусть она постоит неделю-две с открытыми дверцами.
Не рекомендуется сразу использовать уголь, надо дать печи время на первоначальный прогрев с помощью щепок.
Мини-печь из кирпича для дачи своими руками
Дача или небольшой загородный коттедж вполне могут отапливаться мини-печкой. Конструкции мини-печей имеют сходство с металлическими буржуйками — по скорости нагрева и компактности, но имеют значительно более высокий КПД. Конструкций и технологий возведения кирпичных мини-печек придумано много. Одна из самых простых схем мини-печки и будет рассмотрена.
Последовательность устройства маленькой кирпичной печи
Для мини-печки можно не подводить специальный фундамент. Деревянные полы, при условии, что доска имеет толщину от 50 мм, вполне могут служить основанием для печки.
После выбора места для мини-печки, в углу здания, в простенке или в нише, выполняют гидроизоляцию под основание печи. Для этого применимы любые рулонные гидроизоляционные материалы в два слоя и обмазочная изоляция — битумные и битумно-полимерные мастики.
На слой гидроизоляции насыпают крупный сухой песок толщиной 10 мм и выравнивают под горизонт. В первом ряду основания печки будет 12 кирпичей, уложенных насухо, без раствора. Выверка горизонтальности выполняется с помощью строительного уровня
На стартовый ряд кирпичей наносят слой глиняного раствора, затем устанавливают поддувальную дверцу, обматывая ее шнуром из асбеста. Крепеж в кладку выполняют проволокой.
Второй ряд и все последующие кладут на глиняном растворе. Под колосниковую решетку укладывают ряд не красным керамическим кирпичом, а шамотным, чтобы обеспечить футеровку мини-топки
В четвертном ряду кирпичи кладут на ребро. Начиная от уровня начала дымоходного канала в задней стенке печи несколько кирпичей делают «вышибными» — укладывают их без раствора, для последующих чисток дымохода от сажи. Возможно установить вместо вышибных кирпичей еще одну дверцу, но теплопотери от металлической дверцы будут больше, чем от нескольких кирпичей без раствора. Кладку задней стенки с вышибными кирпичами делают с небольшим смещением наружу. Под внутреннюю перегородку дымоходного канала укладывают подкладки из асбокартона или шамота
Топочную дверцу перед установкой обматывают асбестовым шнуром и выполняют крепеж на проволоке. открывание дверцы должно иметь направление вверх. Фиксируют дверцу в кирпичной кладке проволочными анкерами
В пятом ряду кирпичи укладывают плашмя, в шестом — ребром, в седьмом плашмя, перевязка должна выполняться, и последний кирпич ряда всегда выкладывают, соблюдая перевязку с первым. Но кладку задней стенки рассматриваемой мини-печки делают только кирпичом на ребро.
В восьмом ряду укладывается кирпич, закрывающий дверцу топки. В этом участке, над топкой, требуется кирпич со скошенной гранью, поскольку пламя должно быть направлено к варочной чугунной плите печки, к центру конфорки
Устанавливать варочную плиту из чугуна на глиняный раствор и непосредственно на кирпич недопустимо, из-за значительной разницы линейного теплового расширения чугуна и керамики. Нагрев до высоких температур даст в зоне контакта деформации с последующим образованием трещин и разрушением. Периметр мини-печки под плиты должен иметь прокладку из асбестового шнура, а плиту монтируют на шнур
После укладки девятого ряда в десятом формируется дымоходный канал. Малогабаритная печь может иметь различную конструкцию дымохода — прямой, прямоточный или противоточный, колпаковый, горизонтальный или вертикальный, а также комбинированный. При укладке кирпича задней стенки со смещением наружу, как в рассматриваемом примере, нужна будет труба дымохода, имеющая заднее расширение
Одиннадцатый ряд — участок, где выполняется стык: соединяется кирпичный и металлический участки дымохода. В уровне стыка монтируют вьюшку-задвижку с предварительной обмоткой из асбестового шнура и последующей глиняной заделкой
Завершающий этап — первая прочистка дымохода. Вынимают вышибные кирпичи и удаляют строительный мусор из дымохода, затем устанавливают кирпичи на прежнее место
Для завершения работ необходима отделка:
Песчаная подсыпка под стартовым рядом кирпича не должна высыпаться, для этого шов между полом и кирпичами заделывают глиняным раствором и закрывают плинтусом, для укрепления шва и придания сооружению общей эстетики
Отделка самая простая и экономичная — побелка печки известью за два раза. Особо тщательно нужно пройти участок стыка между варочной плитой и нижним кирпичным рядом. С металла печной фурнитуры и плиты известку смыть очень трудно, поэтому разумным будет прикрыть их полиэтиленом или другим материалом от брызг и потеков побелки
В схемах-порядовках маленьких печей технических сложностей немного, и точно выполняя порядок печи кирпичом указанного формата, реально получить печной агрегат, который будет корректно работать, иметь экономичный расход топлива и не дымить в помещение. Еще несколько нюансов, обычных для выполнения кладки кирпичных печей любой конструкции:
Просушка печки до разгонной топки должна быть полной — глиняный раствор должен полностью высохнуть. В этом случае при обжиге он станет «каменным». Непросохший глиняный раствор, отдавая воду слишком быстро при нагреве, пойдет трещинами.
Разгонную топку производят на быстро сгорающем топливе — щепках, бумаге. Топочный отдел следует прогревать постепенно, с начальной небольшой температурой. Кирпич и раствор в швах должны прогреться медленно, с полным высыханием, это адаптирует материалы и всю конструкцию для последующих экстремальных эксплуатационных режимов — длительного контакта с открытым пламенем и термоударам. Если сразу протопить построенную печку углем или большими поленьями, то можно получить растрескивание растворной смеси в швах, не обязательно заметных визуально. Но топочные газы и воздух притока изменят движение в токе и дымоходном канале, а это прямое снижение эффективности, некорректная работа агрегата и дым в помещении.
Первые стартовые ряды печки выкладывают на цементно-песчаных растворах на портландцементе ПЦ400 или быстротвердеющем ПЦ500, при условии навыка быстрой кладки. Классические пропорции Ц:П = 1:4 и 1:5.
Глиняные растворы для печей готовят опытным путем, подбирая количество песка в зависимости от жирности применяемой глины. Обычная пропорция ½ — 1/3. Для маленькой печи не требуется большого количества глины, поэтому проще купить готовую сухую глину с указанной на упаковке жирностью. Иногда в глиняный раствор делают добавки шамотного порошка и соли (для предотвращения быстрого обезвоживания раствора в швах — стакан поваренной соли на ведро воды для раствора).
Самым сложным в конструкции маленькой печки является дымоходная труба и переходный участок к дымоходу. Дымоходы выкладываются кирпичами на ребро. Уменьшение толщины кладки возможно, поскольку в дымоходе температуры несравнимы с нагревом топочной камеры. Кроме того, уменьшаются общие габариты печки.
Мини-печки применяют в гаражах, для обогрева небольших служебных построек, а также дачных домов. Несмотря на малый габарит и простоту, мини-печь выполняет все функции отопительного агрегата — обогревает помещение, можно готовить пищу и сушить вещи. Для установки варочной плиты с двумя конфорками потребуется конструкция большей ширины и с внутренним разделением над единой топкой — для дымоходной трубы и варочной плиты. Но изменения в конструкциях непринципиальны, для устройства печи с другим размещением варочной плиты так же следует иметь хорошую схему-порядовку и досконально точно выполнять этапы кладки.
выбор места, возведение фундамента, технология кладки, установка плиты, дымохода, облицовка, советы
С давнего времени искусство печников серьезно ценилось. Дорого обходится оно нам и сейчас, ведь сегодня мастера своего дела производят кладку не просто печей для отопления, но и декоративных, для приготовления еды, универсальных. Данное дело достаточно сложное и имеет множество специальных требований, которые регулируют соответствие материалов, типоразмеров, формат системы дымоотведения и прочие факторы в строительстве печи. Но это никак не значит, что простейшую конструкцию нельзя построить своими руками. DachaDecor.ru уже сейчас расскажет вам, как сэкономить на услугах печника и буквально в следующем сезоне получать насыщенное тепло от новой кирпичной печки.
Выбираем место под строительство
Мы решили вести речь о печи, которая будет располагаться внутри здания. То есть, это не стандартная барбекю в саду или под навесом, а полноценная печка с режимом обогрева и готовки пищи.
В первую очередь, нам необходимо выбрать для нее удобное место. Не важно, в доме будет конструкция или во времянке, она должна устанавливаться по всем требованиям пожаробезопасности, но также обязательно и с учетом наиболее эффективного обогрева помещения.
Если комната небольшая, то можно установить печь даже в углу, как часто и бывает, но стоит помнить, что при большой площади зона напротив будет прогреваться плохо. Тем более, в том случае, если в данном месте находятся входные двери.
Печку лучше устанавливать на кухне, которая будет за счет ее работы обогреваться.
Стоит помнить, что около печи должна быть стена, через которую мы выведем дымоход на улицу. Ну, или следует правильно рассчитать вывод дыма вертикально вверх, если ориентир идет на кирпичный дымоход.
Не менее важно и то, что объемная кирпичная печка имеет достаточно большой вес. Часто на это не обращают внимания, и производят кладку даже на толстый деревянный пол. Но это хорошо только в случае новых пиломатериалов и качественной отделки основания.
В других же случаях намного правильнее создавать под конструкцию простой фундамент.
Устройство фундамента
Кирпичная печь в дачном доме или в любом другом внутреннем помещении устанавливается на фундамент.
Если в месте монтажа на этапе строительства есть деревянный пол, его необходимо будет убрать.
Фундамент может быть каменным или бетонным Часто заливается бетонная площадка, для чего используется опалубка, и так намного проще, ведь можно полностью выложить полноценное основание из кирпича. Если вы решите делать ленточный фундамент, например, ради экономии средств, сократить расходы не выйдет, ведь тогда под печь нужно будет выгонять основание с помощью металлоконструкции, что также потянет деньги.
Итак, наиболее правильно будет залить площадку из качественного бетона. Вполне достаточно бетона М 250, так как фундамент внутри помещения и будет нести на себе не столь большую нагрузку. После высыхания заливки с армированием, можно переходить к строительству печи.
Начинаем кладку
Первый ряд кирпича укладывается на слой гидроизоляции, который необходимо застелить между печью и фундаментом. Для этого используют рубероид, что менее качественно, или же специальные современные материалы.
В кладке очень важно соблюдать технологию. Раньше все держалось на глине и простейших растворах, обмазках и песке, но сейчас рекомендуется применять температуростойкие и более прочные материалы, которые продлят сроки эксплуатации и сделают сам процесс строительства более удобным.
После укладки гидроизоляции – первый слой кирпича. Желательно сразу укладывать шамотный кирпич, так как он практически не реагирует на температуру в данной части. Внизу у нас будет зольный отсек, где не будет горения и высоких температур.
После первого ряда устанавливается дверка поддувайла, которая крепится на стальную проволоку путем обычного натяжения за дальние части печки. Также можно начать использовать шпильки или сварные металлоконструкции.
Второй ряд кирпича укладывается с учетом площади камеры для золы, на дно которой лучше бы уложить лист качественной стали толщиной в 2-3 мм. Так будет намного проще выгребать отходы из зольника в будущем.
После третьего ряда кирпича переходим к установке внутреннего металлокаркаса. Часто высота зольной камеры регулируется самостоятельно, в зависимости от первоначального плана печи и собственных требований, но часто ее измеряют просто высотой дверки данного отсека, плюсуя по верху 1-2 ряда кирпичей.
Строительство средней части конструкции
Средняя часть печи считается самой сложной, но если вы умеете хорошо работать с размерами и электроинструментом, то все гораздо проще, чем кажется.
Именно здесь формируется топочная, так называемая камера сгорания, где дрова и уголь путем горения выделяют тепло на отопление дома. Поэтому на данном этапе стоит быть наиболее внимательными.
В средней части печки, где зольная камера через колосники соприкасается с топочной, устанавливается металлокаркас. Но он не является обязательной частью, если вы можете сделать пазы в кладке.
Установите разметку по ряду кладки в тех местах, где будут устанавливаться колосники, и просто вырежьте пазы болгаркой. Это очень просто, нужно только сделать угол на кирпичах обратным, чтобы образовалась впадина, в точности повторяющая размер аксессуара.
После установки колосников прокладываем еще два ряда кирпича до того момента, как начать формирование заднего отсека под дымоотвод.
Тут нужно точно просчитать абсолютно все, ведь от последующей кладки зависит камера для сжигания топлива в дачной печи, а она может быть большой или малой.
Чаще всего топочная камера высотой всего в 3-4 кирпича, этого вполне достаточно для средней закладки дров, а по сгоранию и угля.
Установка чугунной плиты
Каждый читатель сайта DachaDecor.ru прекрасно понимает, что такое план работ, схема и проект. Поэтому никто не удивится тому, что печь строят не просто за счет кладки цельного кирпича, формируя тем самым размер всей конструкции и отдельные ее камеры. Первоначально задаются размеры, и только потом начинается кладка. Но здесь имеется еще один секрет, ведь варочная поверхность, то есть чугунная плита для кирпичной печи, выбирается еще до начала строительства, и уже под нее устанавливаются размеры. Их параметры очень разнообразны, а потому особенно подстраиваться не придется.
Когда работа практически закончена, в верхнем ряду кирпича делается паз, прорезается он болгаркой, как и на этапе установки колосников. В этот паз устанавливается металлический уголок, который сварен по форме прямоугольника, точно повторяющего размеры чугунной плиты. Форма устанавливается на тот же температуростойкий раствор, с помощью которого производилась вся кладка.
Когда раствор высохнет, можно установить сверху чугунную плиту с кружками, на поверхности которой в будущем можно будет приготовить очень много вкусных блюд.
Декор кирпичной печи
Стройка из шамотного кирпича не самая симпатичная, а потому рекомендуем провести внешнюю отделку, которая поможет вписать печь в дизайн, сделав ее полноценной частью интерьера.
Для этого нужно будет использовать облицовочный кирпич. Строить из него нельзя, так как он выдерживает температуру всего до 650°С, тогда как шамотный кирпич для печи – все 1200°С, не получая при этом повреждений. Стоит также помнить, что температура внутри топки может быть самой разнообразной, от 700-900°С, когда горит дерево, и до 1100-1200°С при горении угля.
Чтобы огнеупорный кирпич не передавал максимальные температуры на наружный декоративный клинкер и тот не разрушался под подобным воздействием, необходимо установить прослойку теплоизоляционного материала. Тут не подойдет простая пленка, которая применяется для утепления домов или других сооружений, а сгодится именно базальт картон, толщина которого должна составлять не менее 5 мм.
После можно переходить к кладке облицовочного кирпича. Тут уж постарайтесь, чтобы печка была действительно красивой.
Откроем небольшой секрет! Работа с клинкером часто сильно затягивается, так как мастера боятся испачкать лицевую часть материала раствором. Но есть прекрасная идея – можно просто заклеить лицевую часть малярным скотчем и строить безо всяких проблем. После кладки последнего кирпича просто снимите малярный скотч, и вы получите чистую и быстро построенную печь.
Кирпичная печь своими руками (видео)
Печной дымоход
На нашем сайте есть интересный и достаточно подробный материал, рассказывающий о самых разных дымоходах, их предназначении, качествах, характеристиках и преимуществах. Поэтому рекомендуем статью к прочтению. Но пока вы читаете данный раздел текущей статьи, привлекаем ваше внимание к следующему…
Дымоход для дровяной печи (которая иногда может топиться и каменным углем), предлагается нескольких типов. Керамический, по типу Шидель, мы предлагаем сразу отбросить, так как это очень дорогой вариант. Тогда у нас останется два самых подходящих дымоотвода – стальной сэндвич и стандартный кирпичный. Именно о них и стоит прочесть в рекомендованной ранее статье.
Пока же укажем на то, что стальной дымоход обойдется гораздо дешевле, и установка его займет довольно мало времени. На кирпичный вы потратите силы, время и немалые деньги, но и качество получите куда серьезнее. Тем более, с ним печь будет работать на отопление куда эффективнее.
Установка дымохода кирпичной печки
Проект печи предусматривает установку дымохода, без него работа просто невозможна. Дымоход может быть установлен сзади конструкции или на дальней ее части сверху. В принципе, сам вывод монтируется очень просто, но на этапе кладки.
В печь может быть установлен стальной дымоход, который послужит достаточно на свою стоимость. Он может быть одностенный или двустенный с теплоизолятором, то есть сэндвич-дымоход. Зачастую, он выводится сразу на улицу и уже там направляется вертикально вверх на хомутах, установленных на стене.
Кирпичный дымоход намного сложнее, так как внутри помещения он является и отопительной частью.
Горячий дым, проходя через кирпичный дымоход, нагревает его, за счет чего вся система отдает больше тепла, и даже по окончанию закладки топлива она еще долго не остывает.
Дымоход из кирпича может быть простым, с несколькими ходами теплового потока, для подключения сразу двух печей, или дымоход груба, который обеспечивает теплом сразу весь дом. Если вы решитесь на строительство простого вертикального кирпичного дымоотвода, его можно провести через перекрытие и кровлю, что довольно просто. Но если вы выберите сложную систему, рекомендуем обратиться за помощью специалистов.
Строительство печи и дымохода – тема интересная, но требующая точных расчетов. Поэтому у вас всегда под рукой точный проект, рулетка, карандаш, лист бумаги для записей и пометок, руководство по сборке конструкции, а также отвес и уровень!
Чистка и профилактика
Каждая печь, которая топится дровами, углем или другим твердым топливом, осаждает на стенках дымохода множество продуктов горения. Это сажа, которая накапливается очень долго, а также масла, не дающие саже опадать вниз. Поэтому чистка дымохода и печки обязательна, но об этом мы уже говорили в специальной статье, посвященной данной теме. Не забывайте о профилактике, и система будет работать качественно за счет чистого дымохода и отличной тяги!
Очень важно чистить также отдельные части системы дымоотведения, если дымоход сложной конструкции. Вам нужно обязательно открывать вьюшки, за которыми также собирается сажа.
Советы профессиональных печников
Решив построить кирпичную печь на даче своими руками, вам необходимо придерживаться не только строгой технологии в кладке и устройстве системы дымоотведения, но также и мнений профессиональных печников, которые с удовольствием делятся своими рекомендациями.
Мы собрали несколько самых важных советов по строительству и декору, которые обязательно вам пригодятся:
Не стоит покупать дорогие отделочные материалы, ведь, уделив немного времени и внимания деталям, их всегда можно самостоятельно сделать с помощью угловой шлифовальной машины;
Обязательно выбирайте качественный материал для кладки, избегая экономии на кирпиче б/у;
Для установки перевалов и перемычек часто используется металлокаркас, который в печах бывает неуместным по разным причинам. Тогда можно найти другое решение – применить сквозные шпильки через нужное количество блоков, между которыми обязательно должен быть кладочный раствор;
Чем тоньше шов в кладке, тем меньше шанс растрескивания при температурном воздействии. Поэтому важно соблюдать шов всего в 5-6 мм;
Обязательно используйте огнеупорные и жаростойкие материалы, что повысит срок эксплуатации печи;
Обратите внимание на безопасность! Место кладки обязательно подлежит отделке негорючими материалами – камень, металл, керамическая плитка;
Для установки строго вертикального дымохода не всегда используется уровень по вертикали. Проще работать с корректно натянутой нитью, которая изначально следует по пути отвеса или лазерного нивелира;
Соблюдайте все требования плана работ и чертежа – размеры, углы, уровни, количество кирпича, толщину стенок, прочее;
Избегайте щелей в швах. Это просто достигается давлением на кирпич в кладке, когда раствор выходит из шва. Его можно легко убрать кельмой;
Не зауживайте дымоход, не устанавливайте лишний декор, не предпринимайте никаких действий, негативно влияющих на тягу дымохода;
Не стоит вносить в конструкцию собственные идеи. Заново выдумывать велосипед тут просто нельзя, ведь есть определенные правила и технологии;
Если вы реставрируете печку, не ломайте ее сразу. Порой качественный ремонт намного проще и лучше возведения с нуля;
Никогда не беритесь за кладку, если не уверены, что сможете выполнить ее качественно и безопасно.
Кладка кирпичной печи на даче своими руками – вполне реальный процесс, но только если вы понимаете технологию и следуете правилам. Внимательно изучите каждый пункт проекта и только потом принимайтесь за работу!
Печка для дачи
Дачники и владельцы загородных домов не понаслышке знают, насколько важна для постройки дома и дачи стационарная печь, с помощью которой можно регулярно протапливать помещение и избавлять от земельной сырости и конденсата. Удачная конструкция печки для дачи позволяет не только расширить загородный сезон от марта до конца ноября, но даже переделать помещение летнего загородного дома в зимний вариант.
Походящий вариант печки для потребностей помещения дачи
При желании можно найти всевозможные схемы и проекты печки для дачи, рассчитанные на различные размеры дачных построек и энергоносители. Отопление помещения дачи с помощью электроэнергии и природного газа становится дорогим удовольствием, поэтому дачники средней руки благоразумно выбирают чугунные или кирпичные печки для дачи, работающие на твердом топливе.
Как бы скептически не относились владельцы новомодных электрокаминов и газомазутных котлов к твердотопливным вариантам, на самом деле печка для дачи из кирпича, построенная по всем правилам печной науки, имеет целый ряд скрытых преимуществ и достоинств, на которые вначале не обращают внимание:
Применение твердого топлива, как минимум, обойдется вдвое дешевле газа и электроэнергии. При этом хозяин дачи не зависит от прихотей энергосетевых и газовых компаний;
Твердое топливо можно хранить на даче годами, не переживая за его качество или самовозгорание. В то же время хранение даже небольшого количества мазута или соляра на дачном участке может стать серьезной проблемой;
Кирпичная печка для дачи своими руками строится достаточно просто. При этом постройка и установка печки из кирпича и глины обойдется значительно дешевле покупной чугунной или стальной конструкции.
Новомодные чугунные и стальные печки имеют прекрасный внешний вид и отличную теплоотдачу, но при этом обладают врожденным дефектом «съедать» кислород в помещении дачи и имеют склонность к деформации корпусных деталей, после 40-50 хороших прогревов.
Установка в помещении дачи качественной печки из специальных жаростойких сплавов обойдется в несколько раз дороже, чем постройка из качественного кирпича.
Важно! Средний срок службы дровяных печей в помещении дачи может достигать 40-50лет, и в большей мере зависит от качества кладки и используемых материалов.
Шведки-голландки, какую печку выбрать для дачи
Для разных по конструкции и площади помещений дачи необходимо подбирать свой вариант печи. Среди множества пожеланий, высказываемых владельцами дач к устройству печки, можно выделить несколько основных:
Небольшие габариты постройки. Печка в помещении дачи не должна занимать львиную долю полезного пространства комнат;
Универсальность конструкции, кроме непосредственного отопления и нагрева, устройство печки для помещения дачи должно иметь варочную поверхность;
Устройство каналов и топки должно быть достаточно простым, чтобы обеспечить постройку печки для дачи из кирпича своими руками даже при небольшом опыте печных работ.
Важно! Схема печки для дачи должна рассчитываться как минимум на два режимами работы – летний, при котором греется варочная поверхность, а печка остается холодной, и зимний – полноценный прогрев всей кирпичной кладки и отопление помещения.
Сразу стоит оговориться, что традиционные русские печи мало подходят для дачных участков, прежде всего из-за габаритов и огромной массы.
Неплохим вариантом печки для обогрева помещения дачи может быть конструкция, приведенная на видео:
Каминные схемы позволяют быстро прогревать комнаты и долго сохранять тепло, у них, как правило, отсутствуют варочные поверхности.
Лучшим выбором для средних по площади в 30-40 м2 помещений дачи и загородных домов будет шведский вариант печи, изображенный на фото и схеме.
Благодаря развитой поверхности кирпичных стен печка позволяет не только прогревать внутренние помещения дачи, но и эффективно сушить одежду, вещи и обувь. Отличная продуманная конструкция, очень экономичная и надежная, обладает двумя недостатками. Первый – увеличенные размеры конструкции, «шведка» занимает в жилом помещении дачи не менее 2-3 м3 полезного объема. Второй — сложная система обустройства газоводных каналов потребует высокой культуры кладки и точного соблюдения схемы порядовки, поэтому приходится поломать голову, чтобы понять, как построить печку точно по схеме.
Для небольших помещений дачи идеальным вариантом будет переработанная энтузиастами под отечественные условия схема «голландки» — узкой и высокой, как свечка, печи. Порядовка и схема стандартной голландки для помещения дачи приводится на фото.
Строим кирпичную микропечку для дачи
Приведенную на фото печку можно использовать для обогрева жилого помещения дачи площадью до 20 м2. В отличие от большинства голландок, модифицированный вариант имеет два режима работы и варочную плоскость из чугуна на одну конфорку. К преимуществам такой печки для дачи можно отнести:
Сверхкомпактные размеры, сравнимые с габаритами чугунного водогрейного котла. Ширина корпуса в нижней части составляет 770 мм, высота 2030 мм и глубина – всего 640 мм;
В облегченном варианте разработчики допускают постройку относительно легкой конструкции печи без обустройства специального бетонного фундамента внутри помещения дачи;
Камера сгорания, сечением 200х250 мм и глубиной в 43 0мм, футерованная полноценным ША-8, поэтому топка печи рассчитана на относительно длительный срок эксплуатации.
Для того чтобы сделать корпус, потребуется 228 штук красного кирпича, 125 фигурного и 22 штуки марки ША-8. Кроме того, для формирования свода над варочной камерой печки используется стальной уголок 40х40 мм, общей длиной 2100 мм.
Чтобы правильно оценить возможности печки, следует знать, что, по заявлению разработчика, средняя тепловая мощность составляет 1,7-2,0 кВт/ч. Это мощность бытового электрического нагревателя. Изначально печка планировалась для работы на торфе и брикете, но практика показала, что запаса прочности шамотной камеры сгорания достаточно для топки антрацитом.
Мощности топочного устройства хватает для обеспечения на варочной плоскости не менее 1,5 кВт/ч, эта величина примерно сопоставима с мощностью газовой конфорки. Для обогрева помещения дачи вполне достаточно.
Обустройство пода и камеры сгорания печки
Устройство печки приведено на схеме.
Конструктивно печка состоит из двух раздельных контуров. При закрытии нижней топочной задвижки раскаленные газы обтекают варочную плоскость и выбрасываются по кратчайшему пути в дымоход. При открытой задвижке горячий воздух предварительно попадает в верхнюю часть печки, называемую колпаком, и только после этого выбрасывается в дымоход. Кладку выполняют на готовой смеси для постройки печек и каминов.
Корпус печки для дачи выкладывается из 30 рядов. Последний, 30-й является первым рядом основания дымохода и используется для обустройства ниши под общую дымоходную задвижку.
Первые два ряда выкладывают сплошным слоем на поверхность с предварительно уложенной гидроизоляцией. На третьем и четвертом рядах из резанного вдоль красного кирпича выкладывается основание зольника и горизонтального перехода в вертикальный канал.
Далее, при укладке пятого и шестого рядов выкладываются боковые стенки основания камеры сгорания печки. Шамотный кирпич устанавливается на ребро с зазором в 5 мм от кладки из облицовочного материала. Для укладки чугунной колосниковой решетки в шамоте вырезается паз, на 10 мм более габаритов колосников.
Кроме стенок камеры сгорания, на задней плоскости печки формируются два канала, один – для основного удаления газов, обеспечивающий работу в режиме варочной поверхности, второй — для отвода газов под колпак и отопления помещения дачи.
По мере формирования стен печки и топливного отделения устанавливаются стеклянные двери. С седьмого по девятый ряды выгоняются стенки камеры и корпуса, над дверкой формируется свод замкового типа в виде срезанного клином кирпича.
На десятом ряду оформляется переход от камеры сгорания в полость основного дымохода. Для этого внутренний ряд выкладывается из половинок шамота, а один шамотный блок вырезается углом и замыкает простенок между основным каналом и топкой. Одиннадцатый ряд добавляет высоту соединительной полости. На двенадцатом ряду вырезается ниша под чугунную плиту.
Выведение колпака и основания дымохода печки
После укладки варочной основы с помощью тринадцатого и четырнадцатого рядов оформляют боковые стенки печки и поднимают два газоводных канала – основной и обратный.
На шестнадцатом ряду укладываются стальные уголки для формирования свода варочной камеры и колпака. На семнадцатом ряду основание колпака закрывается кирпичной кладкой, на основной канал дымохода устанавливается управляющая заслонка, с помощью которой печку на даче можно переводить из летнего в обычный режим обогрева помещения.
С восемнадцатого по двадцать второй ряд выкладывается смычка каналов в колпаке печки. Для чистки канала устанавливаются две торцевые дверцы.
С двадцать третьего по двадцать седьмой ряд укладывают тело колпака. Далее выполняется перекрыш верха печки. Верхняя плоскость выкладывается, минимум, из двух рядов сплошной кладки с перевязкой горизонтальных и вертикальных швов. На последнем ряду формируется основание под дымоход и установку основной задвижки.
Более подробно схема сборки «голландки» для помещения дачи приведена на видео:
Особенности постройки и пользования минипечкой для дачи
Вес печки для дачи, по самым приблизительным оценкам, составит не менее 800 кг, а с учетом веса дымохода масса легко перевалит за тонну. По заявлениям разработчика, высота печки может быть повышена на 20-30 см за счет увеличения объема колпакового отделения, но при условии, что между перекрышем и потолочным перекрытием дачи останется зазор в 360-370 мм. В теории это должно увеличить теплоотдачу газов.
На самом деле высокая и узкая конструкция печки с увеличением высоты становится чувствительной к неточностям и погрешностям кладки. Поэтому на срединной части, в районе обустройства свода варочной камеры, на задней стенке печки необходимо сделать перевязку отожжённой проволокой-катанкой с элементами стены. Специалисты рекомендуют такого рода конструкции для помещений дачи обязательно устанавливать на фундаментное основание. Лучше всего отлить бетонную плиту на щебеночном подслое.
Для чугунной конфорки потребуется изготовить и установить заглушку в виде набора чугунных колец или съемного экрана из нержавеющей стали. Первую топку необходимо выполнять бумагой и щепой только на 5-й день после завершения кладки. Через сутки можно выполнить пробную топку в течение 1-2 часов. Через пару недель эксплуатации дачу можно протопить брикетом или углем.
На передней стенке печки установлена прозрачная стеклянная дверца, которая придает конструкции вид небольшого камина. Но до окончательного прогрева дымохода открывать стекло не рекомендуется, из-за обратной тяги и отсутствия каминного зуба часть газов обратным давлением может вытолкнуть внутрь помещения дачи.
Заключение
Эффективность работы во многом зависит от правильного обустройства дымохода. Высота среза дымовой трубы должна быть поднята не менее чем на 3,5-4 м над задвижкой. Небольшая масса кирпичных стен позволяет относительно быстро прогреваться внутренней поверхности дымохода и обеспечивать нормальную тягу. Запуск печи выполняют на летнем режиме, и только после разогрева основного канала задвижки переключают на обогрев помещения дачи.
Как сделать уличную печь для дачи своими руками
Данные печи сейчас переживают пик популярности. Для многих они являются не только средством для приготовления пищи, но и прекрасным элементом ландшафтного дизайна, подчёркивающим статус хозяина. Положительным моментом является то, что садовую печь можно построить самостоятельно, сэкономив при этом внушительную сумму.
Преимущества дачной печи
Даже самая простая уличная печь для дачи является многофункциональной. Помимо готовки, она будет полезна в сезон заготовок. В ней можно сушить и вялить овощи, фрукты, травы и грибы. В любое время года вы можете закоптить кусок мяса, сала или рыбы, получив при этом максимально натуральный продукт. Вкус домашних копчёностей не сравнится с магазинными, хотя бы потому, что технология их производства порождает много вопросов. Домашние же заготовки не только вкусны, но и полезны. Любое блюдо, приготовленное на открытом огне, можно без опаски давать даже маленьким детям.
Ещё одним положительным аспектом приготовления пищи в уличной печи является её полезность. При использовании вертела, решётки или шампуров, нет необходимости добавлять растительное масло и прочий жир. Зачастую любое блюдо готовится в собственном соку, сохраняя практически все полезные элементы. Нельзя оставить без внимания и экономию ресурсов. Для растопки печи понадобится охапка хвороста, а на приготовление блюда уйдёт небольшая вязка дров.
схема уличной печи для дачи
чертеж строительства уличной печи для дачи
ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Как построить кирпичный мангал своими руками без специальных навыков в подобной работе.
Строительство уличной печи для дачи
Выбор места
Решив построить садовую печь, первым делом необходимо определиться с её местоположением. Лучшим вариантом станет открытый участок вблизи зоны отдыха. Вблизи не должно быть деревьев, иначе жар от печи и горячий дым с трубы могут им навредить. Хорошо, если очаг будет находится под навесом. Это позволит комфортно готовить при любых погодных условиях.
Материал
При выборе материала из которого будет построена уличная печь для дачи важно учитывать несколько факторов: практичность, внешний вид и стоимость. Большой популярностью сейчас пользуется газобетон, но несмотря на все его преимущества, использовать его в данном случае не рекомендуется. Оптимальный и проверенный годами вариант — кирпич. Он идеально подходит для кладки, хорошо подгоняется и обладает огнеупорными свойствами. Для кладки лучше взять специальную смесь на основе глины. В работе она практически не отличается от цементного раствора, но в сравнении с ним лучше противостоит жару.
печь уличная для дачи
отделка печи изразцами
Начинаем кладку
Ключевым моментом строительства является качество используемых материалов. Например, качественный кирпич позволит не только быстро справится с поставленной задачей, но и снизит расход раствора. Для лучшего заполнения швов раствор должен иметь хорошую пластичность, то есть не быть чрезмерно жидким. В противном случае он будет вытекать, образовывая в кладке пустоты.
Прежде всего вам предстоит сделать фундамент. Он должен быть прочным, способным выдержать вес стоящей на нём печи. Его основание должно вступать за рамки основного объекта на 10-15 см. Для большей прочности можно использовать армирующую решётку.
После полного высыхания можно приступать к кладке. Первый ряд уличной плиты для дачи должен быть сплошным и делается из целого кирпича. На второй ряд можно использовать половинки, которые обеспечат прочную связку. После этого можно устанавливать дверцу поддувала, обмотав её по контуру асбестовым шнуром. Для обеспечения надёжного крепления в порядовку вкладывается металлическая проволока, к которой впоследствии приварится дверка.
На высоте от 8 до 12 ряда устанавливается плита. Делается это с учётом того, что в условиях интенсивной эксплуатации через 3-5 лет она придёт в негодность, и её нужно будет заменить.
Для небольшой печи идеальным решением будет вариант с модульным дымоходом. Он отличается простотой монтажа и долговечностью. Монтаж дымохода выполняется от печи, при этом, труба вводится внутрь на половину своего диаметра. Стыки труб скрепляются хомутами или жаростойким герметиком.
Построив печь, вам незамедлительно захочется её испытать. Не стоит торопиться, оставьте её на неделю для полного высыхания, а уже затем можно звать друзей на дегустацию.
Как сделать печь на даче
У многих людей есть дачные построения, домики загородом, где можно прекрасно отдохнуть от суеты и обыденности. Также на даче принято работать.
Для комфортного проживания необходимо обустроить дом таким образом, чтобы было комфортно там находиться. Для этого устанавливают печь.
Помимо своей функциональности, эта конструкция прибавляет атмосфере романтики, уюта. Причем обеспечить это можно самостоятельно с помощью несложных расчетов. Главное в этом деле точные расчеты и технические особенности.
Разновидность
Перед тем, как приступить к самим работам, стоит определиться с тем, какие виды есть. Выделяют несколько моделей кирпичных, но одно остается общее – их функциональная задача, с которой они отлично справляются.
Печь, предназначенная для отопления. Ее главная задача – это создание комфортной, оптимальной температуры для организма человека. Монтажные работы не потребуют много усилий, их легко выполнит человек, не имеющий соответственной квалификации.
Печь, которая предназначена не только для отопления, но и для приготовления пищи. Благодаря своей универсальности и многофункциональности такие модели наиболее востребованы.
Таким образом, вы экономите топливо, то есть свои средства. Часто в такие конструкции встраивают духовой шкаф, что еще больше расширяет возможности проявить свой кулинарный талант.
Печь – камин. Это такая модель, что по своим размерам достаточно компактная, но в то же время мощная. Идеально подойдет для обогрева небольшой комнаты, не занимая много пространства. Играет эстетическую роль в оформлении помещения.
Такая конструкция без особого труда подчеркнет красоту помещения, ее индивидуальный стиль. Дизайнеры предлагают огромный выбор форм таких конструкций: прямоугольные, квадратные, круглые модели.
Плюсы и минусы
Специалисты выделяют такие преимущества печи:
пространство быстро нагревается, потребуется не более трех часов. При этом комната будет долго держать тепловой режим, а именно до 20 часов;
отличаются печи своей многофункциональностью, экономят деньги, ведь исполняют сразу две задачи: отопление помещения и плита, духовка.
Также стоит выделить недостатки такого выбора:
ждать, пока нагреется помещение, придется – это два — три часа;
для изготовления потребуются недешевые материалы, поэтому конструкция в целом стоит денег.
Рабочий процесс
Чаще всего на даче применяют кирпичную печь. Ее конструкция в целом несложная. При правильно организованном рабочем процессе возможно добиться высокой эффективности.
Основные составляющие печи:
Конструкция начинается с укладки фундамента. В чертежах четко указаны перекрытия из бетона, или отдельное основание. Второй вариант предполагает возведение корпуса.
Обратите внимание! Корпус печи не должен быть общим с дымоходом или стеной дома.
Далее идет корпус. Его составляющие – это топка и дымоход. Также, если вы выбрали модель, что многофункциональна, тогда возводится печь для варки и духовой шкаф. При возможности, часто устанавливают дополнительно к этому еще и бак для нагревания воды.
При правильном подходе все это в совокупности обеспечит дополнительный комфорт жителям дома.
Основная часть печи – это топка. Печь без нее просто не может нормально функционировать. Она должна быть такого размера, чтобы суметь поместить в себе большое количество дров. Таким образом, обеспечивается большая производительная ценность печи.
Высота такой топки должна колебаться от 400 до 1000 мм. Монтировочные работы стоит проводить из желтого кирпичного материала, учитывайте толщину стен – в полкирпича.
Своеобразная сборка сгорания топлива – это зольник. Его располагают внизу колосника, снабжают небольшой дверью. Высота такого сооружения составляет три кирпича в среднем.
Еще одним из ключевых элементов печи – дымоход. На чертежах видно, как этот элемент имеет вид змеевика. Он служит проводником для потолочных газов. Делайте при монтаже малое количество изгибов или поворотов. Ведь такие манипуляции создают дополнительные сопротивления нормальному функционированию печи.
Выводы
Самостоятельный монтаж печи – это нелегко, но возможно. Главное в этом деле – это чертежи и соблюдение технологических норм. Тогда и срок эксплуатации конструкции будет долгим.
Духовки для пиццы своими руками | Наборы и планы печи для пиццы на дровах
Forno Bravo — мировой лидер в производстве печей для пиццы своими руками. Мы предлагаем широкий выбор вариантов комплектов для дровяного или газового обогрева — от наших ведущих в отрасли модульных комплектов для печей для пиццы своими руками и настоящих итальянских комплектов для кирпичных печей для пиццы до бесплатных планов печей для пиццы Pompeii DIY.
Преимущества набора для духовки для пиццы своими руками по сравнению с полностью собранным: Устраняет проблемы с доступом:
Самым большим преимуществом набора для духовки для пиццы, сделанного своими руками, является возможность его расположения. Во многих местах доступ для вилочных погрузчиков или кранов ограничен, что не позволяет установить более крупные заранее смонтированные печи для пиццы в вашем ресторане или дома. Комплекты печей для пиццы своими руками можно легко транспортировать к месту установки по частям и собирать на месте. С самым тяжелым предметом весом не более пары сотен фунтов его может легко поставить на место всего пара человек.
Персонализация:
Ищете целостный или оригинальный вид? Внешний вид духовки для пиццы, сделанной своими руками, можно полностью адаптировать к вашему местоположению.Для ограждения печи для пиццы можно использовать любой негорючий материал; просто убедитесь, что он защищен от воды. Используйте камень, чтобы соответствовать вашему ландшафту, или лепнину, нарисованную как ваш дом, кирпич, чтобы создать аутентичный вид итальянской пиццерии, или плитку, чтобы создать образец печи для пиццы. Варианты декора вашего фасада печи для пиццы безграничны.
Проверенная производительность по доступной цене
Еще одна причина, по которой люди выбирают комплект для печи для пиццы своими руками, — соображения стоимости. Эти комплекты и планы для дровяной печи для пиццы, которые составляют примерно половину стоимости наших полностью собранных печей, позволяют покупателю снизить затраты, если у них или у друга есть строительные навыки, чтобы установить и закрыть печь для пиццы.Forno Bravo предоставляет все основные компоненты, необходимые для сборки печи для пиццы своими руками: купол духовки, пол для приготовления пищи, изоляция, высокотемпературный раствор, дверца, термометр и варианты вентиляции. Любые другие расходные материалы, которые вы будете использовать, можно легко найти в вашем местном хозяйственном магазине или в компании, занимающейся поставками ландшафтной техники, по разумной цене. Если ваш супруг или друг не берет на себя оплату труда, комплекты — это очень доступный способ получить высококлассную печь для пиццы для вашего ресторана или дома.
Что мне строить с нуля или с помощью набора «сделай сам»?
Многие люди предпочитают использовать набор для печи для пиццы своими руками, потому что им нравится процесс сборки, но им нужна гарантированная производительность печи для пиццы Forno Bravo. Наши простые комплекты для духовки для пиццы своими руками разработаны для устранения распространенных конструктивных ошибок, которые ставят под угрозу долгосрочную долговечность, характеристики при высоких температурах, сохранение тепла и гибкость печи, чтобы выпекать все, что вы хотите. В отличие от кирпичных печей, построенных полностью с нуля домовладельцем или каменщиком из местных материалов, наши наборы для приготовления пиццы своими руками созданы для работы. Их можно легко установить за долю времени, которое потребовалось бы для кирпичной печи ручной сборки.
Forno Bravo предоставляет множество ресурсов для успешной установки самодельной печи для пиццы — с видео на YouTube, подробными руководствами и крупнейшим в мире форумом, посвященным проектам печей для пиццы.Мы также предоставляем техническую поддержку до и после установки по электронной почте или по телефону в рабочее время.
Посредством наших проверенных временем планов кирпичных печей в Помпеях и участников форума мы также поощряем наших строителей с нуля, так как мы верим, что каждый дом и ресторан могут извлечь выгоду из наличия печи для пиццы! Тем не менее, мы также осознаем, что строительство с нуля, даже с нашими планами печи для пиццы на дровах, — это труд любви и требует как значительных затрат времени, так и хороших навыков каменщика, а также доступа к обширному набору инструментов для достижения успеха.
Если печь для пиццы своими руками немного устрашает, мы действительно предлагаем полный спектр предварительно собранных печей для пиццы для ресторанов и дома, многие из которых можно настроить. Кроме того, некоторые из наших дилеров-партнеров предлагают услуги по установке наших комплектов для печей для пиццы своими руками, чтобы воплотить ваши мечты в реальность.
С нуля
Время = Недели
Фундамент = 1 день
Подставка / очаг = 2-3 дня
Установить пол / купол = 5+ дней
Изоляция = 1 день
Внешний фасад = от 1 до 3 дней
Инструменты = Обширная кладка
Материалы = Должны быть получены вами
С комплектом для сборки
Время =
дней
Фундамент = 1 день
Подставка / Очаг = от 1 до 3 дней
Установить пол / купол = 2 часа
Изоляция = от 2 до 4 часов
Внешний фасад = от 1 до 3 дней
Инструменты = Минимальная кладка
Материалы = Наиболее обеспеченные
Как построить дровяную печь для пиццы на заднем дворе до 100 долларов
Из наших регулярных публикаций у нас есть кое-что необычное: вы собираетесь изучить процесс из семи шагов по созданию собственной дровяной печи для пиццы. Если вы когда-нибудь мечтали иметь возможность наслаждаться корочкой от костра в любое время дома, это проект, которого вы так долго ждали.
Однако предупреждение… Эта печь для пиццы потребует некоторого количества усилий и нескольких дней, если не недель, для завершения большинства людей. Но для парня (или девушки), который страстно желает есть пиццу на дровах в любое время, это идеальный проект, в который можно вложить свое время и творчество.
Ваша награда за все эти усилия — год блаженства поедания пиццы.Ах да, оно того стоит.
Хотя вам нужно будет потратить свое время, вам не нужно будет тратить много денег, чтобы построить эту печь для пиццы. Приложив немного креативности, вы действительно можете собрать его менее чем за 100 долларов. В приведенных ниже обучающих видеороликах печь для пиццы была построена из переработанной древесины и других переработанных материалов. Даже если вам придется пойти в местный хозяйственный магазин за припасами, вы сможете сохранить общую стоимость ниже 500 долларов. Это меньше, чем цена на кусок пиццы в ресторане в день в течение года, чтобы построить свою собственную печь!
Учитель технологий средней школы Том Пейтон отвечает за создание этой серии видео и документирование процесса строительства этой печи.Пейтон делает множество таких крутых сборок, чтобы вдохновлять и обучать своих учеников механике и промышленным технологиям. Подсказка ко всему, что вы делаете, чтобы вдохновить новое поколение инженеров, строителей и изобретателей! Посетите страницу Тома Пейтона на YouTube, чтобы узнать, что он будет делать дальше.
Пример печи для пиццы на заднем дворе.
На что следует обратить внимание перед тем, как начать работу над печью для пиццы
Прежде чем мы углубимся в пошаговые инструкции по созданию печи, важно, чтобы у вас было четкое представление о том, какой тип печи вы хотите получить.Мы предоставляем подробную инструкцию о том, как построить небольшую переносную печь для пиццы, которую можно перемещать на небольшой тележке. Эта печь идеально подходит для новичка, который хочет освоить процесс сборки и печь пиццу на дровах дома. Если вы чувствуете себя более амбициозно и хотите постоянную кладочную печь с фундаментом из кирпича, глины и бетона, обратитесь к планам в формате PDF, расположенным в нижней части этой статьи.
Необходимые места: Сколько у вас места? Вы хотите, чтобы духовка была подвижной или на фиксированном месте? Обязательно ответьте на эти вопросы, прежде чем начинать сборку.Планы духовок, разработанные для ресторанов, могут иметь общую площадь очага от 1900 до 2700 дюймов. Мы рекомендуем измерить площадь, на которой вы планируете построить, чтобы получить представление о том, как будет выглядеть конструкция в первую очередь. В зависимости от того, где вы живете и если у вас есть ТСЖ, вам может потребоваться получить разрешение на строительство, прежде чем вы начнете строительство.
Стоимость: Вообще говоря, чем больше печь, тем дороже цена. Если это ваша первая духовка, наши инструкции помогут вам собрать духовку общей стоимостью менее 100 долларов с использованием вторичной древесины и других переработанных материалов.Но если ваши планы связаны с рестораном или другими коммерческими целями, стоимость строительства может вырасти до 10 000 долларов.
Инструменты и материалы: Опять же, для нашей сборки вам понадобится минимум инструментов и материалов. По мере того, как вы перейдете к более сложным кирпичным печам, вам потребуются такие инструменты, как молоток, огнеупорные кирпичи, огнеупорная глина, противопожарные одеяла и другие материалы. См. Полный список оборудования в конкретных планах вашей печи для пиццы.
Маленькая печь для пиццы (наш пример)
Молот
Гвозди или шурупы (для тележки)
Колеса / ролики (для тележки)
Перчатки
Мешок для смешивания или ведро
Фанера и 2 х 4 шт.
Мешок с цементом
Мешок конечно Вермикулит
Мешок мелкого вермикулита
Вода
Уровень личного мастерства: Наконец, вам необходимо честно получить доступ к своему личному уровню навыков, прежде чем приступить к этому проекту. Хотя каждый может приобрести навыки, необходимые для постройки духовки своими руками, если вы никогда не строили ничего вручную, мы рекомендуем начать с начальной печи, как мы описываем в видео ниже. Если вы хотите выполнить что-то более амбициозное, подумайте о том, чтобы привлечь друга или родственника с большим опытом, который заинтересован в помощи и может указать вам правильное направление при возникновении проблем.
Узнайте, как построить печь для пиццы.
Как построить печь для пиццы на заднем дворе за 7 шагов
Хотя большинство людей строят подобные печи для приготовления пиццы, вы, конечно, не ограничены этим типом еды. Там, где у вас есть огонь, вы можете приготовить почти все, включая выпечку хлеба, приготовление рыбы, мяса или все, что захотите. Есть много различных вариантов схем духовки, которые вы также можете найти в Интернете, на которые мы ссылаемся в конце этой публикации, если вы хотите выбрать другой стиль сборки.
Готовы построить собственную печь на заднем дворе? Потрясающие! Чтобы приступить к работе, внимательно следуйте инструкциям в каждом из приведенных ниже видео.
Шаг 1: Создание формы печи
Первый шаг — создать форму для печи для пиццы. Форма в этом примере очень проста: фанера используется с разрезами вверх для четырех ножек, чтобы фундамент не касался земли. В этом примере использовался 60-литровый шар, но вы можете выбрать больше, если хотите.Эти видео созданы для духовки среднего размера. Чем больше мяч, тем больше печь в конце процесса!
Такой доступный по цене мяч, который можно купить на Amazon менее чем за 20 долларов, является идеальной формой для создания купола духовки. Эту часть духовки также называют иглу из-за ее формы.
Далее можно посмотреть, из чего сделают арку духовки. Арка представляет собой полукруглый вход в печь для пиццы. Опять же, регенерированная фанера и 2х4 используются для этого раздела.Мы просто кладем эту деталь рядом с подходящим мячом. В этой дверце духовки также есть углубление.
Для этой конструкции печи высота купола составляет примерно 100 см. Середина арки около 56 см. Как правило, арка должна составлять около двух третей высоты купола.
После того, как форма создана, самое время накрыть ее полиэтиленовой пленкой. Вы можете вынуть полиэтиленовую пленку прямо из упаковки и полностью накрыть духовку.Мы рекомендуем начать с покрытия купола, а затем перейти к арке. Обязательно похлопайте и разгладьте пластиковую пленку по завершении этого шага.
После того, как печь завернута, пора создать форму дымохода. Для создания формы дымохода можно использовать переработанный 20 унций. бутылка содовой, чтобы создать круглую форму, как показано в видео выше. Вы также будете использовать небольшой кусок доски, чтобы удерживать дымоход на месте. Он будет прикреплен к верхней части духовки и обеспечит вентиляцию во время приготовления.
После того, как вы завершите этот шаг, пора сделать перерыв и поздравить себя. К тому времени, когда вы закончите со вторым видео, у вас будет устройство, которое гораздо больше будет напоминать настоящую печь для пиццы на заднем дворе.
Шаг 2: Изготовление кожуха печи
В этом разделе мы будем создавать стенку духовки. Для создания этой прочной настенной печи потребуются три ингредиента:
Вермикулит: Вермикулит — это минерал, который часто используется в качестве дешевого изолятора, что делает его идеальным материалом для печей для пиццы.Его часто описывают как имеющий свойства, аналогичные перлиту. Обычно вермикулит используется для посадки, поэтому вы можете найти вермикулит во многих магазинах, включая магазины для дома и сада, Wal-Mart и, конечно же, Amazon.
Вермикулит тоже бывает разный! Доступны грубые и мелкие сорта. Если вы используете более мелкий вермикулит, вы сможете добиться более гладкой и прочной отделки стен.
Цемент: Вы можете получить цементную смесь по доступной цене в местном магазине Home Depot или Lowe’s.Обычно это стоит около 8 долларов за квадратный фут. Как вы уже знаете, цемент не является основным ингредиентом в нашей духовке, поэтому вы должны выложить все меньше 30 долларов за этот кусок.
Вода: Не стесняйтесь использовать для этого проекта нефильтрованную воду из-под крана.
Пропорция для стенок нашей печи будет: 5 частей вермикулита (3 части грубого помола, 2 части мелкого), 1 часть цемента, 1-2 части воды в зависимости от степени вязкости.
Для перемешивания вермикулита, цемента и водной смеси вам понадобится большое ведро, ванна или мешок для смешивания.Если вам удастся найти небольшую лопату или палочку для смешивания, это будет идеальным вариантом для этого процесса. Продолжайте перемешивать эту смесь, пока не получите однородную смесь цемента и вермикулита. Продолжайте добавлять воду, пока смесь не начнет связываться.
В зависимости от того, как выглядит смесь, вам может потребоваться продолжать добавлять воду, пока материал не схватится.
Строим стены с помощью смеси
После того, как смесь будет приготовлена, пора приступить к нанесению облицовки стен на форму для духовки.Для этого вам нужно начать с нижней части формы и начать медленно перемещаться по ней и подниматься вверх.
При нанесении смеси важно обеспечить одинаковую толщину слоев стенок по всему периметру духовки. Для этой духовки среднего размера толщина стенок будет примерно 20 мм или 0,78 дюйма. Если вы делаете печь большего размера, вам, конечно же, придется увеличить толщину стенок.
Эта часть проекта также может выполняться партиями.Не стесняйтесь дать нижним слоям стены застыть на ночь, если необходимо, и продолжайте двигаться вперед на следующий день или когда у вас будет время. Все, что вам нужно сделать с этого момента, — это просто продолжить процесс последовательного добавления к стенке духовки, а затем дать ей время застыть и высохнуть.
Шаг 3: Сборка тележки
На этом этапе была построена тележка, чтобы упростить транспортировку печи для пиццы. Древесина из старых поддонов была повторно использована в основном для изготовления этой тележки, поэтому отделка не такая безупречная, как если бы вы использовали 100% новый материал.Для облегчения мобильности на агрегате были установлены четыре ролика.
Большой лист фанеры толщиной 5 мм будет помещен наверху этой тележки, где в конечном итоге будет размещен корпус печи. Это быстрый шаг по сравнению с другими в этом руководстве!
Шаг 4: Строительство пола и дверцы печи
Это видео начинается там, где закончилось последнее видео в серии, шлифованием тележки, чтобы она была гладкой, и установкой пола духовки.Как видите, для быстрой установки винтов в нашу тележку для поддержки использовалась электродрель.
Первоначально планировалось использовать песчаный пол для печи. Песок, безусловно, может работать хорошо, но он также приведет к получению очень тяжелой печи, которую будет трудно перемещать. Вместо этого дно печи будет сделано из вермикулита, как и сама печь. Как вы можете видеть в 1-й 35-секундной части видео, была создана форма для пола с использованием Corex / Corflute на высоте 60 мм. Маленькие гвозди были помещены вокруг дна печи для поддержки Corex / Corflute.
В этой сборке нам нужен пол, чтобы поглощать и предотвращать попадание тепла на деревянное основание печи для пиццы. Глубина пола из вермикулита 60 мм должна быть достаточной, чтобы этого не произошло.
Важное примечание:
Смесь для пола духовки: Изоляционная смесь для пола духовки немного изменится. Для напольной печи используйте 5 частей вермикулита, 1 часть цемента и 2 части воды.Вы можете смешать это равномерно в том же ведре или мешке для цемента, которым вы пользовались ранее.
Смесь для дверцы духовки: 5 частей среднего вермикулита, 1 часть цемента, 2 части воды. Вы можете использовать тот же метод, что и ранее, чтобы придать форму дверце духовки. Когда вы укладываете смесь для дверцы духовки, обязательно вставьте металлическую и прочную ручку, которая будет использоваться для открытия и закрытия духовки. Вы можете добавить любую металлическую ручку, которая будет достаточно прочной и соответствует стилю вашей духовки.
Посмотрите видео выше, чтобы увидеть, как во времени устанавливается смесь дна и дверцы печи.
Шаг 5: Сборка пола и печи для пиццы в тележку
Благодаря волшебству таймлапс-видео печь для пиццы и пол созданы! Из этого видео вы узнаете, как установить духовку и пол на тележку. Как только вы поставите на тележку пол и духовку, вы можете заметить трещины в своем творении. Не беспокоиться! Продукт под названием «Везувий» поможет заполнить любые трещины.Этот продукт также используется для заделки раствора и соединения корпуса печи с полом. Обязательно дайте духовке застыть минимум 6-8 недель. С учетом сказанного, мы очень близки к завершению сборки духовки! Поздравляю, вы так далеко зашли! Примечание. Если на данном этапе вас беспокоит внешний вид духовки, не беспокойтесь. Духовка скоро станет более привлекательной.
Шаг 6: Первый пожар в вашей самодельной духовке
Несмотря на то, что сборка была завершена, нужно проделать еще немного работы, прежде чем фактически поместить первый пирог с пиццей в эту печь.Вам нужно сначала разбить его! В первый раз, когда вы используете печь для пиццы, вам нужно будет разжечь небольшой огонь, как показано на видео, и дать духовке гореть около 15 минут. Убедитесь, что ваш первый огонь не слишком велик, так как он может треснуть снаряд.
После успешного первого сжигания подождите несколько дней и завершите последний пробный огонь, который длится около 30 минут. Опять же, убедитесь, что огонь не слишком большой и сильный, так как он может треснуть скорлупу духовки. В заключительном видео мы будем работать над установкой дымохода духовки.
Шаг 7: Установка дымохода
В этом видео мы монтируем дымоход AKA, устанавливая дымоход из нержавеющей стали, чтобы обеспечить вентиляцию в духовке. Первым шагом в процессе установки является блокирование дымохода деревом и небольшим количеством картона, чтобы вы могли опустить дымоход наверх. Для установки этого дымохода использовался огнеупорный цемент под названием Везувий, но вы могли использовать любой огнестойкий цемент. Убедитесь, что огнеупорный цемент имеет густую консистенцию, чтобы он не соскользнул в дымоход. Постарайтесь залить как можно больше этого цемента, чтобы обеспечить поддержку дымоходу.
После того, как цемент застынет, по всей длине дымохода устанавливается медный фартук. Это предотвратит опускание дымохода внутрь духовки со временем. На этом сборка завершена, и печь готова к приготовлению пиццы!
Другие бесплатные планы и PDF-файлы для пиццы своими руками
Ищете более продвинутые планы печи для пиццы, чем та, которая представлена в нашей серии видео? Ознакомьтесь с приведенными ниже ссылками, которые приведут вас к одним из лучших сборок в формате PDF, которые мы смогли скомпилировать в Интернете.
Как построить печь для пиццы за четыре дня — Готовы отказаться от небольших печей для пиццы своими руками, как мы прошли в видеоуроке? Если ваша цель — построить постоянную печь для пиццы на заднем дворе, это отличный план того, как этого добиться с фотографиями. Это потребует прочного цементного фундамента и значительно больших затрат, чем приведенный здесь видеоурок.
My Pizza Oven Construction Guide PDF — Это замечательное 40-страничное руководство, которое вам нужно прочитать, если вы планируете построить постоянную печь для пиццы на заднем дворе.Иллюстрации и фотографии в этом руководстве доставляют удовольствие читать, и вы можете сказать, сколько работы.
В этом PDF-файле содержится множество деталей о строительстве фундамента вашей печи для пиццы. Строительство прочного фундамента не имеет большого значения при строительстве печи среднего размера, такой как та, которую мы продемонстрировали, но это чрезвычайно важный вопрос, когда речь идет о более крупных кирпичных печах. Размеры этой печи — 1200 мм x 1200 мм x 300 мм.
Планы печи для пиццы на открытом воздухе — Потрясающие иллюстрации различных компонентов процесса сборки, включая виды арки и дверцы духовки, которых нет в других местах.Вы также можете найти полезный список материалов и конкретных инструментов, необходимых для выполнения этой сборки.
Как собрать печь для пиццы — Детально проработанная деталь, в которой описаны различные варианты материалов, размеры, а также инструкции по использованию печи и текущее обслуживание.
Надеемся, вам понравился этот эпический пост о создании вашей первой печи для пиццы. Как видно из видеороликов, завершить этот проект — нелегкое дело, и для его выполнения потребуются недели последовательных усилий.Если вы в конечном итоге сделаете свою собственную печь для пиццы, поделитесь этими фотографиями и историями в разделе комментариев ниже! Мы с нетерпением ждем возможности увидеть ваши печи для пиццы своими руками.
С чего начать при создании печи для пиццы своими руками
Как собрать печь для пиццы своими руками
Если вы заядлый артист или воспитываете стаю голодных детей-волков, уличная печь для пиццы своими руками — это фантастический проект, который прослужит долгие годы, обеспечит бесчисленные часы развлечений и еды и повысит ценность твой дом. Прекрасным примером является кирпичная печь, построенная клиентом Chicago Brick Oven ниже.
Однако прочная и надежная печь для пиццы — не самая простая вещь в мире. В конце концов, History.com отмечает, что итальянской королеве Маргарите понадобилось время до 1889 года, чтобы, наконец, впечатлилась предложениями первой пиццерии в Неаполе. Должно быть, это было хорошо с тех пор, как ее имя прижилось.
По словам Джордано, задача создания печи для пиццы из каменной кладки связана с необходимостью постоянного, но очень горячего источника пламени.Некоторые энтузиасты даже стараются импортировать духовку из Неаполя, хотя они могут переусердствовать.
Жилая кирпичная печь — это дополнение к дому, которое в кратчайшие сроки окупит себя в виде уютного очага, вкусных домашних блюд и впечатляющей витрины, если вы когда-нибудь решите продать свой дом. Однако построить собственную печь для пиццы из кирпича — непростая задача. Нас все время спрашивают, как построить печь из кирпича в помещении или на улице.
Перед тем, как приступить к решению этой задачи, вот небольшое справочное руководство о шагах, которые необходимо предпринять, прежде чем начинать работу, и краткое описание того, как выглядит процесс строительства.
Что нужно учитывать при строительстве кирпичной печи
Выбор правильного места
Любая информация о том, как построить кирпичную печь, была бы неполной, если бы не учитывала местоположение. В конце концов, печь для пиццы из кирпича — это постоянное приспособление; Подобрать конструкцию весом в сотни фунтов, прикрепленную бетоном к земле, — непростая задача.
Найти подходящее место для вашей новой кирпичной печи для пиццы можно упростить, если учесть несколько факторов.Кто будет им пользоваться? Вы хотите, чтобы он был рядом с внутренним двориком, чтобы облегчить обслуживание, или, может быть, ближе к другому объекту, например, к пруду или саду? Вам также следует подумать об общем внешнем виде вашей духовки и о том, насколько хорошо она впишется в окружающую среду, например, по цвету или материалу вашего дома.
Материалы и время
Говоря о материалах, вы не будете знать, как приготовить печь для пиццы на улице, если не знаете, какие материалы выбрать. В зависимости от типа печи, которую вы строите, наиболее распространенными материалами являются гравий, бетон, арматура, покрытие из керамического волокна, высокотемпературный раствор, огнеупорный кирпич или другая кладка.
Инструменты, которые вам понадобятся, также включают инструменты для деревообработки, такие как циркулярная пила, основные строительные инструменты, такие как спиртовой уровень и лопаты, а также инструменты, необходимые для строительства бетона, такие как мобильный миксер и какой-то прямой уровень.
Важно помнить, что собственно процесс строительства кирпичной печи занимает очень много времени. Даже если вы можете позволить себе какое-то время посвятить проекту все свое время и энергию, некоторые части проекта включают отверждение бетона, что занимает как минимум несколько дней.Это также реалистичное предположение, что вы не можете тратить каждый день недели на работу с духовкой, поэтому ваше время на сборку также ограничено.
Строительный процесс
После того, как вы собрали свои материалы и составили план начала работы, не забудьте подать заявление на получение разрешения в вашей юрисдикции, если оно необходимо. В некоторых случаях в вашем округе или городе может не быть категории для печи для пиццы; в конце концов, это не обычное дополнение. В этих случаях разрешение на уличный камин обычно работает нормально.
Строительство базы
Когда вы будете готовы взломать землю, вы начнете с выкопания основания для бетонного фундамента. Насколько глубока эта основа, зависит от ряда факторов, в том числе от климата местности и мягкости почвы.
Может показаться заманчивым залить бетон прямо в котлован, но лучше избегать ужасных трещин в фундаменте, положив ровный слой гравия и сетку арматуры перед заливкой. Это поможет сохранить ваш фундамент в целости и сохранности на долгие годы и сможет поддерживать на нем тяжелую кирпичную печь.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге «Создание основы для печи для пиццы». После того, как фундамент будет установлен, вы проведете остаток своего времени, добавляя кирпичи слой за слоем.
Строительство купола печи
Наконец-то можно приступить к добавлению купольной печи к верхней части кирпичного основания. Если вы никогда раньше не строили кирпичную печь для пиццы с нуля, это будет самой сложной задачей. Если какая-либо часть этого процесса пойдет не так, последствия могут варьироваться от трещин в вашей духовке, плохой циркуляции, приводящей к недоваренной или сгоревшей пицце (и много дыма во дворе), или, что хуже всего: разрушенной духовке.
Звучит как много…
Если честно, определенно есть. Выполнение строительства кирпичной печи для пиццы, на которую можно положиться только на себя и интернет-руководство, может стать верным рецептом катастрофы; или, как минимум, разочаровывающая пицца. Однако не позволяйте этому отвлекать вас от печи для пиццы! Всегда есть …
DIY Наборы для печи для пиццы
Перед тем, как приступить к подобному проекту, было бы неплохо рассмотреть возможность использования набора для уличной печи для пиццы, который будет включать в себя элементы, необходимые для создания духовки, способной создавать устойчивое, равномерно конвекционное пламя, которое должна позволять настоящая пицца. его аромат сияет.
Мы рекомендуем использовать комплект печи для пиццы, который поможет вам построить печь для пиццы своими руками. Начав с набора, вы получите идеально спроектированный купол духовки для окончательного дизайна печи для пиццы. Каждый комплект будет содержать точные инструкции по сборке духовки, чтобы вы могли не гадать при выполнении своего проекта.
Когда вы будете готовы, на странице «Коллекция наборов для патио и пиццы» вы сможете выбрать один из нескольких вариантов. У нас есть множество комплектов для духовки различных форм и размеров, поэтому найти тот, который соответствует вашим потребностям и бюджету, не составит труда!
Строительные наборы для успеха
Избегайте ненужного планирования
Хотя мы не из тех, кто делает предположения, статистически вы не являетесь неаполитанским масоном в десятом поколении; и это нормально! Энтузиазма в отношении строительства своими руками достаточно, чтобы подпитывать вашу тягу к этому проекту, но конструкция печи для пиццы — это кульминация вековой выпечки пирогов.
Самостоятельное создание всей конструкции — это процесс, чреватый потенциальными ловушками, поскольку он предполагает самостоятельное строительство жизненно важной верхней части купольной печи, как это делали поколения строителей печей на протяжении столетий.
Подбор набора для самостоятельного изготовления с исчерпывающими инструкциями, необходимыми инструментами для готового проекта и, что наиболее важно, основанием печи, тщательно смоделированным на основе эффективного и проверенного временем дизайна для оптимальной настройки печи для пиццы, позволит вам сосредоточиться на создании духовки, вместо того, как вы, , могли бы построить печь.Так заказчик CBO построил потрясающую печь для пиццы, показанную в этом сообщении в блоге.
Не беспокойтесь о конечном продукте
Профессиональная конструкция набора для самостоятельного изготовления также дает преимущество готового продукта, которое не заставит вас ломать руки при первом включении. Сочетание одобренного в отрасли дизайна и умелого, продуманного мастерства имеет важное значение для успеха любого проекта, особенно печи для пиццы. Трещины купола, плохой контроль температуры или неравномерный нагрев — все это потенциальные проблемы, с которыми может столкнуться самодельная печь, кратко сформулированная Pinkbird.
Наборы
также помогут вам избежать ошибок, которые могут стоить вам времени и денег. Четкие инструкции и правильные строительные блоки для духовки идут в комплекте с правильным комплектом и будут бесценными ресурсами, которые помогут вам не сбиться с пути во время проекта. Другими словами, вы не будете мыть руки после провозглашения победы только для того, чтобы обнаружить, что кирпич отсутствует, когда вы зажигаете дрова.
Выбор подходящего комплекта
Эстетика
Вопросы, которые следует задать себе перед началом этого проекта, также должны включать вопросы о том, как вы хотите, чтобы ваша печь для пиццы, сделанная своими руками, выглядела после завершения. В зависимости от того, где вы хотите поставить духовку, хотите ли вы добавить художественных штрихов в виде красок, пятен или плитки, и насколько она должна быть большой, ваше решение о том, как должна выглядеть духовка. может меняться.
Самый простой способ — начать с набора печи для пиццы на открытом воздухе, как указывает сеть DIY. К счастью, нет недостатка в наборах самодельных печей для пиццы, доступных в различных размерах, формах купола и опорах для различных видов кирпичной кладки, которые можно использовать для строительства крыши и фундамента печи.
Например, в комплект печи для пиццы CBO-750 входит все необходимое для завершения духовки. Сюда входят изолирующая плита, изолирующее одеяло, анкерная плита и строительный раствор, как показано ниже.
Для других комплектов может потребоваться покупка раствора и изоляционных материалов на месте. Правильный набор для DIY должен дать вам широкие возможности изменить его внешний вид так, чтобы он выглядел великолепно и, что более важно, по-прежнему отлично готовил.
Дровяной или газовый?
Вопрос века.Пуристы, такие как отраслевые эксперты из Chicago Brick Oven, скажут, что настоящая пицца готовится на дровах. Тем не менее, они также признают, что газовая печь имеет преимущества в поддержании температуры внутри духовки без постоянного воздействия на огонь. Это может быть серьезным поводом для беспокойства, если вы пытаетесь устроить вечеринку с наибольшим количеством людей или преследуете безумных детей перед обедом.
Однако когда дело доходит до дела, ваше решение не ставит под угрозу выбор доступных вам наборов для самостоятельной сборки.Широкое разнообразие форм и размеров, которые предлагают наборы для приготовления пиццы своими руками, также распространяется на вариации газовых или дровяных конструкций, которые предлагают одинаковое внимание к деталям, традициям и приятному домашнему использованию независимо от того, как становится жарко.
При этом, если вы идете с бензином, постарайтесь не приглашать Неополитана на вечеринку 4 июля.
Если проект «сделай сам» не для вас, не волнуйтесь, потому что всегда есть другой вариант!
Установка сборной кирпичной печи
Кирпичная печь для пиццы ручной работы может быть установлена с минимальными трудозатратами, затрачиваемыми на ее самостоятельное изготовление, и имеет небольшую долю потенциальных подводных камней.Не волнуйтесь, вы определенно не обманываете, если не зарабатываете на себе! Вам все равно нужно будет разместить новую печь, построить прочный фундамент и настроить ее так, чтобы она соответствовала вашему дому и двору.
Когда вы начинаете с духовки, которая уже была построена для вас, вы просто устанавливаете ее на место и встраиваете.
Что вам нужно делать дальше?
Если вы готовы начать проект, который позволит вам, вашей семье и вашей собаке проводить бесчисленные часы на открытом воздухе, готовя вкусную еду, позвольте нам помочь вам начать процесс с помощью одного из наших стандартных наборов для печи для пиццы своими руками. Вы поблагодарите нас, когда дети перестанут просить о доставке.
Или, если вы решили, что проект «сделай сам» — это слишком много, мы также предлагаем сборные печи для пиццы ручной работы. У нас есть большой эклектичный выбор духовых шкафов на ваш вкус, потребности и бюджет.
В конце процесса у вас будет потрясающий новый предмет в вашем дворе, вкусная пицца и целая спина.
Как сказали бы итальянцы, benissimo!
Примечание. Все изображения CBO были предоставлены компанией Chicago Brick Ovens.
Полезные ссылки на печь для пиццы своими руками
Коллекция духовок для пиццы своими руками
Как собрать основание для пиццы
4 способа ухода за печью для пиццы
19 Самодельная печь для пиццы, которую вы можете легко собрать
Пицца, без сомнения, одна из самых популярных продуктов в мире, но ее невозможно превзойти, приготовленную в настоящей печи для пиццы, а лучше всего в дровяной печи.
Изображение: Lucky Belly
Проблема в том, что установка печи для пиццы в вашем доме может потребовать серьезных вложений — если, конечно, вы не сделаете это самостоятельно.И для всех, кто хочет попробовать, вот наши 19 лучших планов печи для пиццы своими руками, которые вы можете попробовать дома.
1. Как построить свою собственную печь для пиццы
В этом блоге вы найдете все необходимые сведения о том, как построить печь для пиццы, где ее построить, и все возможные варианты иметь при составлении плана. За этим следует четкое и логичное руководство, по которому почти каждый сможет создать свой собственный.
Посмотрите это руководство
2.Как построить свою собственную высокопроизводительную печь для пиццы на дровах из кирпичей youtube.com/embed/tHMQ_QQJtbY» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Как объясняется во введении к этому видеоуроку, на строительство печи для пиццы можно потратить целое состояние, даже если вы сделаете это самостоятельно — И даже в этом случае нет гарантии, что пицца будет лучше, чем пицца, приготовленная в обычной духовке. Однако этот план показывает вам, как создать простую версию всего за 50 долларов — и, судя по виду пиццы в начале видео, когда вы ее закончите, вас ждет угощение!
3.Как сделать самодельную печь для пиццы
Вот отличный план с веб-сайта Instructables, одного из наших любимых ресурсов, когда нам нужен план DIY для чего угодно. Как всегда, инструкции ясны и хорошо написаны, и они сопровождаются полезными фотографиями, которые помогут вам понять, что вам следует делать на каждом этапе. Нам нравится, что это простой проект, который должен быть возможен практически для всех, поэтому, если вы хотите попробовать приготовить печь для пиццы, это план, который вам нужно проверить.
Ознакомьтесь с этим руководством
4. Дешевая печь для пиццы с мячом для упражнений
Вы когда-нибудь хотели сделать печь для пиццы из мяча для упражнений? Вы когда-нибудь задумывались, возможно ли это вообще? Или вас просто заинтриговала сама концепция? Если ответ на любой из этих вопросов утвердительный, посмотрите это видео — и все откроется!
5. С чего начать при создании печи для пиццы своими руками
Если вы думаете, что хотели бы иметь печь для пиццы в своем доме, но задаетесь вопросом, практичный ли это вариант, этот сайт полно полезных ответов, которые вы ищете.В нем рассказывается обо всех различных соображениях при его установке и подробно рассказывается о выборе, который вы должны сделать — короче говоря, это сайт, который вам нужно проверить, прежде чем начинать строительство!
Ознакомьтесь с этим руководством
6. Как построить печь для пиццы на дровах с помощью мяча для пилатеса DIY
Мы не осознавали, что создание печи для пиццы из упражнения по пилатесу Ballы были чем-то особенным, пока мы не начали искать планы — но, очевидно, так оно и было, поскольку нас оказалось больше одного.Вот еще одно видео, показывающее, как некоторые пользователи YouTube прошли через этот процесс — и его достаточно легко скопировать, если вы тоже хотите попробовать!
7. Как построить печь для пиццы на дровах
Вы можете подумать, что построить целую специальную печь только для приготовления одного блюда — это немного перебор, как бы вы ни любили пиццу — но как В этом блоге объясняется, что вы также можете использовать свою печь для пиццы для других целей, что делает ее более разумным предложением. И если это убедит вас создать его, в этом блоге также есть информация, необходимая для начала работы.
Ознакомьтесь с этим руководством
8. Как построить печь для пиццы из кирпича на дровах
Нам нравится смотреть покадровые видеоролики о домашних мастерах, так как это увлекательно увидеть, как постепенно обретают форму их проекты. С помощью этого видео у вас также есть домашний мастер, объясняющий, что он делал, пока мы смотрим, что поможет, когда придет время попробовать сами. Веселое видео, которое, мы уверены, вам тоже понравится.
9. Как построить печь для пиццы
Всякий раз, когда мы проводим обзоры планов «Сделай сам», мы часто думаем, что было бы неплохо включить одну или две статьи, которые дадут вам соответствующую информацию о практических аспектах проекта. а не просто пошаговый план, которому нужно следовать. Вот что это такое — он может не объяснить, как именно построить печь для пиццы, но в нем есть много бесценной информации, которая вам понадобится, прежде чем вы начнете создавать ее самостоятельно.
Проверьте это руководство
10.My First Pompeii Brick Pizza Oven
Создание печи для пиццы в этом видео было значительным мероприятием, поскольку на создание этого YouTube-канала потребовалось полных 20 дней. Однако, как вы увидите в конце видео, результат выглядит потрясающе — как и пицца, которую он готовит в нем, — поэтому мы думаем, что, вероятно, это были 20 дней, которые он считает потраченными не зря.
11. Как построить печь для пиццы на открытом воздухе
Если у вас нет 20 дней на постройку печи для пиццы, возможно, семь дней могут показаться более разумными.Если это звучит как более разумное количество времени для инвестирования в ваш проект, этот высококачественный план от The Spruce предоставит вам всю информацию, необходимую для его выполнения.
Проверьте это руководство
12. Быстрая, простая и дешевая печь для пиццы на дровах за 10 долларов!
Многие планы, которые мы видели в отношении печей для пиццы, требуют, чтобы вы потратили на проект либо много времени, либо много денег, а иногда и то, и другое. Однако, если вы ищете план простой печи для пиццы, которая будет вам почти ничего не стоить, эта должна вас заинтересовать — очевидно, ее строительство стоило не более 10 долларов!
13. Дровяная печь для пиццы на открытом воздухе
Вот план, который нам очень понравился. В нем показано, как сделать дровяную печь для пиццы на открытом воздухе из глины и земли, и, судя по фотографиям, строить ее тоже было очень весело! В результате получилась симпатичная миниатюрная печь для пиццы, которая немного похожа на муравейник — и, судя по виду пиццы, которую они в ней готовили, она тоже отлично справляется.
Ознакомьтесь с этим руководством
14. Духовка для пиццы на заднем дворе менее чем за 30 долларов США youtube.com/embed/WX9z1bDLPK8″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Пока мы искали планы печи для пиццы, мы нашли несколько отличных примеров такого рода. вещь, которую вы можете создать с ограниченным бюджетом, некоторыми базовыми навыками и здоровой дозой решимости. Этот план — отличный пример, поскольку, если вы хотите воссоздать его у себя дома, вам не нужно будет тратить больше 30 долларов.
15. Произведите впечатление на своих друзей с помощью этой простой печи для пиццы своими руками
Большинство из нас не занимается DIY, чтобы продемонстрировать свои навыки или произвести впечатление на наших друзей — но давайте будем честными, небольшая похвала от восхищения гости никогда не будут нежелательными. С этим планом это именно та реакция, которую вы можете ожидать — так что проверьте его, если вы хотите съесть отличную пиццу, наслаждаясь престижем созданной собственной печи для пиццы, когда кто-нибудь приходит в гости.
Посмотрите это руководство
16.Построить печь для пиццы за 10 минут
Для людей, которые хотят печь для пиццы, не тратя ни времени, ни денег, этот план для вас. Это займет всего около 10 минут, и вы потенциально можете сделать это, не тратя никаких денег — если вы можете достать старые кирпичи. Возможно, не так профессионально, как некоторые из планов, которые мы видели, но все же интересно попробовать.
17. Как построить дешевую печь для пиццы
Нам нравится честное название этого плана, и если вы хотите печь для пиццы, но не желаете тратить деньги, то это план это обязательно понравится. И если пиццы на фото что-то особенное, то это тоже план печи, которая производит эти товары!
Проверьте этот учебник
18. Металлический барабан в самодельную печь для пиццы на дровах
Многие планы, которые мы видели, предназначены для создания традиционной глиняной или кирпичной пиццы духовки. Однако, если вам нужен другой вариант, этот план по превращению старого металлического барабана во что-то для приготовления пиццы должен вас заинтересовать.Интересно смотреть и легко копировать — это план, на который стоит посмотреть.
19. Построить печь для пиццы из арочного кирпича за один день
Для тех, кто хочет иметь работающую печь для пиццы и кто готов потратить более десяти минут на ее создание, это план, который должен быть представляет интерес. Блогер утверждает, что собрал его за один день, и результат выглядит весьма респектабельным, поэтому, если вы думаете, что вам тоже понравится, если он будет у вас во дворе, это план, который покажет вам, как это делается.
Ознакомьтесь с этим руководством
Множество вариантов создания духовки для вашего дома
Как видите, существует множество возможностей, дающих вам большой выбор при создании печи для пиццы в твоем доме.
Мы надеемся, что вам понравилось читать и смотреть эти планы так же, как мы их для вас нашли, и, надеюсь, вы также нашли вдохновение, необходимое для создания собственной печи для пиццы.
Texas Oven Co.Комплекты для духовки «Сделай сам»
Мы гордимся тем, что являемся сертифицированным продавцом и установщиком комплектов для духовки Forno Bravo. Эти комплекты — фантастический вариант для всех, кто интересуется проектом своими руками, или для тех, кто работает с подрядчиком, который не специализируется на дровяных печах. Комплекты для духовых шкафов обеспечивают неизменно высокий уровень качества, гарантирующий, что вы получите удовольствие от использования духовки и получите продукт, который сохранится надолго.
Для серьезных домашних мастеров комплект духовки — самый экономичный способ воплотить мечту о дровяной печи в реальность.Даже с комплектом построить дровяную печь — непростое дело.
Если вы не читали нашу страницу «Планирование проекта», начните с нее, чтобы понять масштаб этого проекта и то, какие компоненты вам понадобятся в дополнение к комплекту духовки (который содержит все материалы, необходимые для сборки самой духовки).
Сравнить Дровяные печи
Компонент
Комплект для печи
Комплект для печи в сборе
Ядро печи , изготовленное на месте
фундаментная плита
основание или подставка духовки
x
переходная плита
x
материалы прибора
x
x
x
прибор в сборе
x
x
изоляция прибора и защита от атмосферных воздействий
x
x
основная вентиляция
x
x
x
дополнительная вентиляция для духовок под крышей
отделочный шпон
x
ориентировочно стоимость доставки
350 долларов
600 долларов
н / д
Все дровяные печи — это больше, чем просто духовка. При сравнении вариантов эта диаграмма помогает увидеть, какие компоненты включены в указанную цену.
Духовки ручной сборки и комплекты для духовки
функциональная печь прибор может быть либо специально построена огнеупорный кирпич печь, или собранный комплект печи. Любая из духовок будет покрыта окончательной кладкой. Сама духовка (за исключением тех случаев, когда вы разжигаете огонь и видите внутри) — это часть, которая не отображается, но она является ключом к приготовлению пищи в духовке и достижению результатов, на которые вы надеетесь.
В Texas Oven Co. мы увлечены приготовлением пищи на дровах, и мы хотим, чтобы все наши клиенты готовили в своих духовках, развлекали друзей и семью у костра, делились вкусной едой, приготовленной на дровах. Это означает, что мы хотим, чтобы у каждого была качественная духовка. Для нас вопрос комплекта или ручной сборки менее важен, чем вопросы качества.
Использование набора для духовки гарантирует уровень качества, с которым трудно добиться соответствия большинству каменщиков или домашних мастеров.
Почему мы продаем наборы для духовки Forno Bravo
Forno Bravo предлагает стабильные высококачественные комплекты духовок, а также некоторые оригинальные варианты духовок по более низким ценам.
Когда вы покупаете печь для пиццы Forno Bravo у Texas Oven Co., мы поможем вам на протяжении всего процесса: от выбора правильного комплекта, заказа и установки, до консультации с другим подрядчиком, выполняющим для вас более крупный проект.
Мы поставляем печи Forno Bravo в двух форматах: полностью собранные комплекты и модульные комплекты для духовок (все, что вам нужно для сборки печи для пиццы).Ознакомьтесь с обзорной таблицей Forno Bravo, чтобы узнать о характеристиках и размерах каждой домашней печи Forno Bravo.
Духовки для ресторанов
Везем коммерческие печи Forno Bravo для ресторанов. Эти печи доступны в дровяных моделях, газовых и комбинированных. Если вас интересует печь для пиццы ручной работы, посетите страницу «Наши печи».
комплектов для печи для пиццы
Приготовление пищи в дровяной печи вызывает воспоминания о временах, когда жизнь была немного медленнее, а еда, возможно, была немного лучше.Духовки на дровах создают аутентичный стиль приготовления, который позволяет вам установить сильную связь с блюдами, которые вы готовите; это возвращает истинное удовольствие от приготовления пищи. А можно ли сделать это на собственном заднем дворе, в окружении друзей и семьи? Даже лучше! Потому что нет ничего лучше вкусной домашней пиццы. Поднимите свои блюда на совершенно новый уровень с нашей линейкой комплектов для дровяной печи для пиццы.
С нашими наборами печей для пиццы вы получите достижимый и приятный проект с отличным продуктом в конце.Мы упрощаем сборку наших комплектов — к тому же они экономят ваши деньги! Эти модульные комплекты печей для пиццы — это простой способ контролировать процесс и поделиться своим опытом, позволяя настроить духовку в соответствии с потребностями вашего помещения и вашего стиля приготовления. Выразите свой творческий потенциал и сделайте свою духовку по-настоящему своей!
Каждый компонент вашего набора изготовлен вручную с использованием традиционных итальянских методов, которые совершенствовались веками. Мы используем самое лучшее сырье, чтобы проектировать наши печи так, чтобы они были максимально приближены к оригинальной неаполитанской духовке, плюс несколько усовершенствований за счет современных технологий.Это наш особый новый взгляд на многовековые кулинарные традиции. В результате получилась дровяная печь для пиццы, простая в использовании и обслуживании.
У нас есть широкий ассортимент комплектов для печей для пиццы, что позволяет вам выбрать комплект, который лучше всего подходит для размера обслуживаемой вами группы. Комплекты для духовок Garzoni-240, Garzoni-260 и Garzoni-280 идеально подходят, если вы собираетесь использовать печь для пиццы, чтобы накормить своих ближайших родственников. Кормить свадьбу? Garzoni-350 идеально подходит для обслуживания больших групп.Мы даже предлагаем возможность отделать вашу духовку плиткой под индивидуальный интерьер вашего дома — просто спросите!
Не зря куполообразные печи использовались веками. Единственный способ добиться истинного распределения тепла в вашей дровяной печи для пиццы — это сделать ее идеальной куполообразной формой. В печах Калифорнии мы усовершенствовали производственный процесс для этого сложного архитектурного элемента, поэтому получаемая в результате духовка из вашего набора получит выгоду от «Истинной формы купола». Это приводит к более высокой температуре приготовления, что дает пиццу с более хрустящей начинкой, восхитительным ароматом и идеальной корочкой, пропитанной дымом.
Возможности безграничны с этими поистине универсальными наборами для печи для пиццы. Они могут приготовить больше, чем просто идеальную домашнюю пиццу. Жареное мясо и овощи с богатым дымным ароматом — отличная черта Garzoni-280. Наш еще более крупный Garzoni-350 может запекать даже крупную дичь, свинью или баранину! Хотите тушеные блюда, которые нежно разваливаются? С Garzoni-260 это легко. Выпекайте запеканки и любимые рецепты хлеба с помощью Garzoni-240 без проблем.
Эти комплекты печей для пиццы позволяют создавать прочные печи, которые служат долго и не требуют обслуживания.Кроме того, на все наши печи предоставляется 5-летняя гарантия на купол и 1-летняя гарантия на все остальные части!
С новым комплектом печи для пиццы вы можете организовать вечеринку с пиццей на дровах в любое время. Вы обнаружите, что духовка быстро становится центром семейного отдыха на выходных. Ваши соседи будут впечатлены и восхищены вкусной едой и непреодолимыми ароматами ваших блюд. Набор для печи для пиццы станет прекрасным и полезным дополнением вашего дома.
Это гарантированная любовь с первого укуса. Buon Appetito!
Хлебная печь на заднем дворе | GRIT
Мы с мужем впервые заметили уличную хлебную печь, прогуливаясь по нашему району. Красивый кирпичный купол располагался в конце заросшей подъездной дороги. Это было настолько интригующе, что мы постучали в дверь дома и встретили хозяина печи — хрупкую итальянскую бабушку. Она любезно поделилась своей историей, которая неразрывно связана с духовкой.
«Мы приехали сюда на угольные шахты в 20-е годы, — сказала она, — здесь нельзя было получить хороший хлеб, в отличие от старой страны, поэтому мы построили эту печь.Все соседские дамы вставали рано, чтобы начать тесто для хлеба, а я вставала к четырем, чтобы разжечь печь. Чтобы нагреть эту духовку, потребовалось пять часов, и она была достаточно большой, чтобы вместить все буханки. Мы пили чай, сплетничали и пекли хлеб. Летом некоторые мужчины уходили в горы пасти овец. Я бы пошел туда, чтобы испечь им хлеб. Я построил там печи из глиняной грязи и пек хлеб каждые несколько дней. Эти люди могли есть много хлеба! »
Увлекательная история этой женщины побудила нас исследовать открытые хлебные печи с целью построить такую для себя.Глина легко доступна у нас и была нашим предпочтительным материалом. После серьезных исследований и с помощью лучшей книги по изготовлению саманных печей, книги Кико Дензера Build Your Own Earth Oven: Недорогой печи для грязи на дровах , мы попробовали . Используя подробные дружеские инструкции Дензера, я построил печь в нашем дворе, несколько печей для местного школьного округа и одну для встречи горцев. В этом году мы с мужем построили на нашем пастбище более совершенную модель, о которой рассказывается в этой статье.
Эта печь занимает всего три дня, чтобы построить, от начала до конца, работая пару часов в день.
Вы будете строить огонь вашей духовки на слой огнеупорного кирпича.Положите кирпичи на песок и поцелуйте их вместе, постукивая резиновым молотком, чтобы выпрямить их. Если они не идут идеально, просто возьмите их и попробуйте снова. В нашей печи мы решили покрыть всю верхнюю часть фундамента огнеупорным кирпичом.
Купола песчаные
Наше основание было около 4 квадратных футов, поэтому мы использовали веревку и карандаш, чтобы начертать круг диаметром 28 дюймов для внутренней части духовки и круга диаметром 42 дюйма для внешней стороны. Вы захотите немного изменить эти значения, если ваша база имеет другие размеры, чем наша.Только не забудьте оставить достаточно места, чтобы на готовой духовке были стенки толщиной 7 дюймов (см. Рисунок 2).
Сформируйте красивый купол из мокрого песка и убедитесь, что он входит в меньший из двух кругов. Не торопитесь, чтобы сделать его великолепным, и слегка распылите, чтобы песок оставался влажным. Эта форма создаст интерьер вашей духовки. Прежде чем переходить к следующему шагу, измерьте точную высоту купола и запишите ее. Эта фигурка понадобится вам позже.
Люфт в грязи
Идеальная смесь глины для глинобитной печи — это 25 процентов глины и 75 процентов песка.Насыпьте три меры песка на брезент и сначала добавьте одну мерку глины. Если ваша глина состоит из смеси глины и почвы, добавьте в песок пропорционально больше. Тщательно перемешайте материалы — мы использовали босиком. Периодически подбирайте углы брезента и прикатывайте саман к центру и снова перемешивайте. Продолжайте добавлять и смешивать компоненты, пока пропорции не станут правильными. Вы должны услышать, как песок «кусается», когда вы перекатываете грязь в руке. Периодически проверяйте грязь, создавая сферу размером с мяч для гольфа и бросая ее с талии на твердую поверхность.Если он распадается, грязь слишком сухая, если она значительно сглаживается — слишком влажная. Добавьте небольшое количество воды или глины / песка, чтобы исправить высокое или низкое содержание влаги.
Первый слой
Поместите куски сырца размером с кирпич (примерно 3 дюйма шириной) вокруг купола, накапливая их по мере продвижения. Завершив один ряд, добавьте еще один прямо поверх него. Продолжайте, пока полностью не покроете песчаный купол слоем грязи толщиной 3 дюйма (см. Рисунок 3). Если во время процесса саман немного проседает, используйте старый нож и срежьте лишний саман снизу.Используйте небольшой кусок 2 на 4, чтобы «покачаться» над саманом, чтобы сгладить и скорректировать любые искажения в форме.
Дайте первому слою самана застыть на ночь. Если он хорошо затвердеет, перед нанесением второго слоя следует разрезать дверь. Если он все еще достаточно мягкий, вы можете подождать, пока будет сделан второй слой, чтобы разрезать дверь. Если грязь кажется слишком мягкой и влажной, возможно, вам понадобится больше глины. Что касается нашей духовки, мы поняли, что наша смесь не слишком сильно сохнет, и для нее нужна глина, поэтому мы сняли все это и снова смешали саман.Это было легко исправить.
Второй слой
Смешайте саман для второго слоя, как и раньше, но добавьте к нему немного измельченной соломы, чтобы скрепить ее и предотвратить сильное растрескивание. Измельчите солому в тачке или бочке для мусора и смешайте измельченную солому с саманом по мере приготовления. Второй слой строится так же, как и первый, снова и снова. Используйте 2х4, чтобы еще раз покачать форму (см. Рисунок 3).
Последние штрихи
Смешайте немного влажного мягкого самана, используя больше глины, чем песка, и очень мелко нарезанную соломинку, которую вы получите, если протолкните сорняк дольше в соломе в вашем контейнере.Если у вас есть красивая глина, например красная, используйте ее для своей штукатурки. Наслаждайтесь равномерным распределением его по всей поверхности духовки.
Откройте дверь
В Северной Америке традиционные духовки имеют дверцы, которые составляют 63 процента высоты внутреннего пространства духовки, поэтому умножьте высоту купола на 0,63 и вырежьте дверцу так высоко, используя большой кухонный нож. (Обязательно сделайте его достаточно широким, чтобы обеспечить удобный доступ.) Удалите песок, используя мастерок и руки. Аккуратно соскребите песок со всех внутренних поверхностей и смахните щеткой с кирпичного пола (см. Рисунок 4).
Закройте дверь
Обведите форму отверстия духовки на листе бумаги и вырежьте кусок дерева по форме. Необязательно быть идеальным, но постарайтесь приблизиться к нему. Сделайте ручку из обрезков дерева или купите ее и прикрепите к двери.
Дать высохнуть
Для высыхания духовки могут потребоваться недели, но вы можете ускорить процесс, разводя небольшой костер, чтобы помочь ему. Во время этого процесса следует ожидать некоторого растрескивания, и, когда вы используете духовку, укусите, если появляются большие трещины, залейте их влажной глиной.
А теперь испеките хлеба!
Зажгите большой огонь из прутьев и небольших деревянных досок внутри духовки. Когда он стихнет, постройте другой. Продолжайте этот процесс около трех часов. Пока оно нагревается, сделайте тесто.
В вашей глинобитной печи подойдет любой рецепт хорошего хлеба. (См. Рецепт Adobe Bread для одного предложения.) Используйте рецепт без масла для хрустящей европейской корочки. Дайте хлебу подняться, сдавить и превратиться в круглые или длинные буханки. Для окончательного подъема положите хлеб на покрытые кукурузной мукой листы для печенья.
Удалите из духовки всю золу и несгоревшие дрова. Пригвоздите или прикрутите тряпку к палке, намочите тряпку и «потрепайте» кирпичи, чтобы они стали чистыми. Дайте духовке постоять или «впитаться» примерно 10 минут. Намочите старое полотенце и заверните дверь внутрь. Через несколько минут снимите дверцу и полотенце.
Осторожно положите кусок хлеба на кожуру (похожий на лопатку инструмент для перемещения хлеба). Поместите кожуру в духовку и одним резким рывком сдвиньте хлеб прямо на горячие кирпичи.Повторите то же самое со всеми своими хлебами (см. Рисунок 5). Закройте дверь, используя влажное полотенце в качестве уплотнения. Позвольте хлебу испечься по вашему рецепту, но следите за своим носом и интуицией, чтобы знать, когда это будет готово.
У вас возникнет соблазн сразу же нарезать хлеб, но дайте ему остыть в течение 10-15 минут. Выпекание хлеба завершается, когда он остывает. Теперь вы можете разрезать его или порвать, добавить сливочное масло или другую начинку и наслаждаться хрустящим европейским хлебом, свежим и ароматным, из собственной глинобитной печи.
Приготовление других продуктов
В духовке можно приготовить все, что угодно, включая мясо и овощи, пироги и пиццу. Что касается пиццы, приготовьте пироги и отправьте их в горячую духовку сразу после того, как вы выберете пепел; не замачивать духовку. Для мяса и овощей положите в кастрюлю с крышкой после замачивания.
Содержание1 Как правильно варить электросваркой1.1 Азы электросварки1.2 Виды электросварки1.3 Технология сварочных работ1.4 Как научиться
Вопросы
Содержание1 Как выбрать культиватор для дачи 10 соток: какой выбрать бензиновый или электрический1.1 Об
Информация
Содержание1 Регулятор тока для сварочного аппарата своими руками1.1 Способы регулировки параметров сварки1.2 Схема регулятора
Информация
Содержание1 Как своими руками сварить алюминий полуавтоматом1.1 Основные нюансы и сложности1.2 Выбор полуавтомата для
Вопросы
Содержание1 Холодная сварка для металлов: как пользоваться по инструкции, виды и выбор1.1 Холодная сварка
Условия
Содержание1 Как спаять оптоволоконный кабель в домашних условиях1.1 Джойнер — бочонок-соединитель RJ451.2 Каплер (Coupler)1.3
Страница не найдена — ccm-msk.com
Информация
Содержание1 Разновидности аппаратов для сварки труб1.1 Аппарат для сварки труб1.2 Принцип работы аппарата для
Пайка
Содержание1 Как в домашних условиях происходит пайка нержавейки1.1 Особенности пайки стали нержавеющего типа1.2 Используемое
Металл
Содержание1 10 лучших производителей сверл по металлу1.1 10 Irwin TurboMax 10503992 1.2 9 Hawera
Сварщикам
Содержание1 Организация рабочего места сварщика при проведении сварочных работ1.1 Требования к рабочему месту сварщика1.2
Информация
Содержание1 Выбор сварочного инвертора1.1 Достоинства, которыми обладают современные сварочные инверторы1.2 Разновидности1.3 Производители1.4 Торус 200с
Вопросы
Содержание1 Вертикальный и потолочный шов: особенности сварки1.1 Вертикальный шов1.2 Потолочный шов1.3 Рекомендации1.4 : Сварка
Страница не найдена — ccm-msk.com
Вопросы
Содержание1 Как выбрать краскопульт для водоэмульсионной краски1.1 Нанесение водоэмульсионной краски краскопультом1.2 Виды распылителей для
Условия
Содержание1 Как закалить алюминий в домашних условиях1.1 Твердый раствор алюминиевых сплавов1.2 Старение алюминиевых сплавов1.3
Сварка
Содержание1 Почему залипает электрод при сварке инвертором1.1 Особенности использования сварочного оборудования и электродов для
Электроды
Содержание1 Электроды по нержавейки1.1 Почему выбор электродов настолько важен1.2 Выбор электродов1.3 Марки электродов ESAB
Информация
Содержание1 Холодная сварка для чугунных и других батарей отопления1.1 Давайте разберемся, что же это
Условия
Содержание1 Пайка оцинкованного железа в домашних условиях: советы от мастера1.1 Когда оцинкованный металл пригоден
Нивелирная рейка как пользоваться
Как пользоваться оптическим нивелиром и насколько отличается он от нивелира лазерного? Оба инструмента хотя и называются одинаково, но имеют различное устройство и назначение.
Оптический нивелир нашел свое применение в строительстве.
Лазерный нивелир чаще всего применяют при осуществлении ремонта в помещении, стихия оптического нивелира — строительная площадка любой площади и протяженности.
Как самому сделать мини пилораму.
Каак сделать стол для фрезера — подробнее>>>
Область применения и устройство прибора
Используя последний, можно определять высотные отметки точек на плоскости относительно какого-нибудь базового уровня. В ходе строительства необходимость в таких операциях возникает постоянно. После разметки осей будущего объекта площадку необходимо спланировать, то есть сделать ее ровной. Где нужно убрать грунт, а где досыпать — подскажут нивелировщики. Определение глубины траншеи под фундамент — опять же нужен нивелир. Не обойтись без этого инструмента и при устройстве стяжки или бетонных полов, особенно если они имеют большую площадь. Проведенные с помощью нивелира измерения помогут сделать основание идеально ровным и избежать перерасхода бетонного или цементного раствора.
Схема элементов оптического нивелира..
Оптический нивелир представляет собой зрительную трубу, установленную на подставке — трегере. Последняя снабжена тремя подъемными винтами, которые позволяют менять наклон трубы в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, добиваясь строго горизонтального положения. При этом нивелировщик ориентируется на показания пузырькового уровня, который также вмонтирован в подставку. Для установки нивелира понадобится штатив. Лучше всего использовать алюминиевый, который одновременно является прочным и легким.
Неизменным спутником оптического нивелира является измерительная рейка. Перед проведением работ необходимо обзавестись помощником, который будет удерживать ее, пока вы будете выполнять измерения. Шкала наносится на рейку с двух сторон: с одной — в сантиметрах, с другой — в миллиметрах.
Как работать с нивелиром
До того как приступить к съемке, необходимо решить, в каких точках будут определяться высотные отметки. Если работа заключается в выравнивании поверхности, на ней нужно разметить сетку с размерами ячейки, к примеру, 6х6 м. Съемка будет проводиться в точках, которые являются узлами этой сетки. Если планируемая площадка небольшая или объем земляных работ необходимо рассчитать с большей точностью, сетку можно сделать более плотной, уменьшив размер ячеек до 3х3 м.
Теперь можно приступать к установке инструмента. Наилучшая позиция для нивелира — центр площадки, на которой предполагается проводить работу.
Схема измерений при помощи оптического нивелира.
В первую очередь необходимо поставить штатив. Его ножки имеют выдвижные секции, что позволяет расположить головку штатива на удобной для нивелировщика высоте.
Выдвинув секции на необходимую длину, их фиксируют посредством зажимов. Если прибор устанавливается на участке с мягким грунтом, ножки штатива следует несколько утопить в него. Это поможет зафиксировать положение инструмента более надежно.
Когда штатив выставлен, его головку приводят в горизонтальное положение. После установки на штатив нивелир фиксируют закрепительным винтом.
Далее необходимо привести инструмент в рабочее положение — выполнить горизонтирование. Для этого нивелир поворачивают так, чтобы пузырьковый уровень оказался между двумя подъемными винтами, расположенными на трегере. После этого их начинают вращать в противоположных направлениях до тех пор, пока пузырек не займет положение посредине между винтами. Теперь остается вращением третьего винта выставить прибор так, чтобы пузырек оказался в нуль-пункте.
Следующий этап — настройка фокуса зрительной трубы. Пользуясь визиром, нивелировщик наводит инструмент на рейку. Затем он добивается резкого отображения нитей сетки, вращая окулярное кольцо. Таким же резким должно стать изображение рейки в окуляре, этого достигают вращением фокусировочного винта. Окончательное «прицеливание» на рейку осуществляют путем вращения наводящего винта.
Если нивелир требуется установить строго над определенной точкой, то после всех настроек его центрируют. Для этого к закрепительному винту подвешивают отвес, после чего нивелир начинают двигать по головке штатива до тех пор, пока отвес не окажется четко над заданной точкой. Когда центрирование завершено, нивелир снова фиксируют закрепительным винтом.
Использование нивелира при устройстве основания
Схема выравнивания основания при помощи оптического нивелира.
Пример: необходимо подготовить и выровнять основание на горизонтальном участке площадью около 500 кв. м. При нанесении разметки в виде сетки были выбраны такие размеры ячеек, при которых количество узлов составило 20 штук. Для каждой точки с помощью нивелира и рейки была определена высотная отметка относительно горизонта инструмента (нивелира). Минимальное значение высоты составило 1,55 м, максимальное — 1,7 м. Уровень чистого пола оказался на отметке 1,25 м.
В первую очередь определяем среднюю высотную отметку на площадке. Для этого все полученные значения (кроме отметки чистого пола) необходимо суммировать и разделить на 20. Предположим, средняя величина составила 1,7 м.
Исходя из полученных данных, определяем необходимую толщину слоя засыпки: она составит 1,7 — 1,25 = 0,45 м.
Использование нивелира при устройстве фундамента
Использование нивелира при устройстве фундамента.
Если в проекте указана геодезическая отметка подошвы фундамента, то определить фактическую глубину его заложения относительно поверхности грунта (то есть глубину траншеи или фундамента) можно также с помощью нивелира.
После установки и настройки инструмента следует определить геодезическую высоту его горизонта. Ориентиром в этом случае выступает какая-нибудь геодезическая отметка, находящаяся в радиусе зрительной доступности. Такая отметка еще называется репером, часто ее наносят на такие конструкции зданий и сооружений, как колонны и фундаменты. Допустим, имеющаяся отметка отображала уровень высотой 95,5 м.
Судя по показаниям рейки, установленной строго на репере, он находится ниже горизонта нивелира на 0,8 м. Следовательно, горизонт инструмента находится на высоте 95,5 + 0,8 = 96,3 м. При этом известно, что проектная отметка низа фундамента составляет 93,9 м.
Таким образом, разница по высоте между горизонтальной плоскостью, на которую настроен нивелир, и подошвой фундамента составит 96,3 — 93,9 = 2,4 м.
Дальнейшие измерения показали, что высотная отметка поверхности грунта относительно оси нивелира в месте заложения фундамента составляет 1,1 м. Следовательно, глубина траншеи под фундамент будет равна 2,4 — 1,1 = 1,3 м.
На что нужно обратить внимание при освоении оптического нивелира
Самая распространенная ошибка начинающих нивелировщиков состоит в следующем: они полагают, что точки с большей высотной отметкой находятся выше точек с меньшей высотной отметкой.
На самом же деле все обстоит наоборот: если рейка «показывает» большое значение, значит, она находится в яме, если малое — на возвышении.
К примеру, если при съемке высотная отметка одной точки оказалась равной 1,4 м, а другой — 1,2 м, то вторая точка выше первой на 0,2 м, а не наоборот. В данном случае срабатывает стереотип: нам кажется, что чем больше высотная отметка, тем на большей высоте расположен объект. Для того чтобы избежать ошибок, приучите себя хотя бы на первых порах все результаты измерений пересчитывать и проверять по несколько раз.
Очередь просмотра
Очередь
Удалить все
Отключить
YouTube Premium
Хотите сохраните это видео?
Пожаловаться на видео?
Понравилось?
Не понравилось?
Посмотрев этот видео урок, вы поймете, как правильно работать с оптическим нивелиром, как настраивать нивелир. Урок является наглядным примером для тех, кому необходимо быстро и грамотно научиться пользоваться им. Каждое совершаемое действие на экране, вы сможете повторить со своим оптическим нивелиром. Для надёжности восприятия, все действия сопровождаются рассказом.
Видео обучает самостоятельному работе с оптическим нивелиром, начиная с его установки на штативе и заканчивая тем, как можно определить, что вы готовы к правильной и продуктивной работе с нивелиром EFT оно также подойдет и для оборудования CST, Bosch, ADA, RGK, Sokkia.
Для того, чтобы установить нивелир EFT AL-32 вам понадобится штатив EFT S6-2D. Как зафиксировать штатив, как проверить его устойчивость, как фокусировать изображение, как определить, что нивелир EFT готов к работе и другие детали работы с оптическим нивелиром EFT, вы сможете узнать из видеоролика.
Информация предоставлена компанией ООО «Эффективные технологии». Больше интересных и полезных видеороликов вы сможете найти на нашем youtube-канале.
Чтобы узнать, как пользоваться нивелиром, не обязательно оканчивать курсы геодезистов или геологический институт. Достаточно внимательно прочитать эту статью, ознакомиться с видеовставками и поэкспериментировать с прибором, и вы сможете совершать высокоточные измерения не хуже квалифицированного инженера.
Методы нивелирования на местности
Нивелирами называется большая группа приборов, которые используются для определения и фиксации точного положения различных предметов по высоте. Причем предметами могут быть вполне произвольные точки и участки земной поверхности, а не определенные ориентиры.
Задача любого нивелирования состоит в измерении разницы высот между отметками (уровнями) будущего здания (сооружения). На практике, от величины такого превышения, от его грамотного измерения зависит общее качество строительства. Например, от запланированного «нулевого» уровня первого этажа дома рассчитывается глубина фундамента, сток грунтовых вод, проект дренажной системы, вид утепления отмостки и т.д.
Существующие методики нивелирования достаточно разнообразны:
Гидростатический метод, основанный на свойстве одинакового положения жидкости в сообщающихся сосудах. Обладает высокой точностью и допускает измерение вне пределов прямой видимости между отдельными точками. Гидростатические замеры связаны с необходимостью прокладывать и заполнять жидкостью протяженные шланги и трубки, что не всегда удобно;
Барометрический метод – применяется при планировании и разметке обширных архитектурных комплексов, нуждается в высокоточных барометрах, специальных компьютерных программах. В личном жилищном строительстве барометрические измерения не используются;
Тригонометрические замеры посредством поворотного теодолита хороши тем, что не нуждаются в помощниках с дополнительными рейками. Теодолитные измерения ведутся как по горизонтальным, так и по вертикальным углам, однако освоить этот прибор сложнее, чем обыкновенный нивелир, да и стоимость теодолита в несколько раз выше;
Геометрические измерения углов возвышения с помощью стандартных нивелиров выполняются только в одной плоскости и требуют установки вспомогательных отметок (тех же реек), их перемещения с места на место и записей в журнале измерений
Простота и надежность замеров обыкновенным нивелиром, его хорошая совместимость с нуждами частного и жилищного строительства делают его наиболее востребованным при проектировании и планировании многих работ – от заливки фундамента до проверки точности двускатной кровли.
Типовое устройство и классификация современных нивелиров
Конструктивное устройство нивелира незамысловато. На прочном треножнике расположен основной оптико-механический узел со встроенной системой линз. Этот узел должен обеспечить строгую горизонтальность визирного луча, с минимальным отклонением. Линзы могут давать как прямое, так и обратное (перевернутое) изображение. В последнем случае измерительные рейки тоже следует перевернуть при установке на местности.
В верхнюю часть корпуса каждого нивелира встраиваются датчики уровня. Прочная и точная установка прибора на местности определяет качество всех последующих измерений. Опытный оператор постоянно сверяется с показателями этих датчиков, регулируя их при необходимости рукоятками наклона оптико-механического узла. Это позволяет вовремя заметить случайное отклонение прибора от точного положения на местности и не повторять измерения заново.
Перед тем, как пользоваться нивелиром и рейкой, необходимо описать основные разновидности приборов для геометрических измерений превышения высоты. Наиболее просты и экономичны нивелиры с цилиндрическими уровнями (один или несколько), которые расположены непосредственно на трубе-визире. Значительно дороже и существенно точнее измерители с автоматической компенсацией «огрехов» установки, они удобны при работе на проблемных грунтах – щебень, песок и т.п. Нивелиры с электронной системой измерения используются при профессиональном проектировании крупных объектов и довольно сложны в настройке и эксплуатации.
По классу измерительной точности нивелирные устройства делятся на три основных группы:
Технические приборы, маркировка Н-10, Н-12 и т.д.;
Точные приборы, маркировка от Н-3 до Н-9;
Особо точные приборы, маркировка от Н-05 до Н-2.5.
Цифры в названии обозначают среднюю погрешность измерений в миллиметрах на километр. То есть даже технический нивелир дает отклонение около 1 см на 1 километр расстояния до объекта – этого более чем достаточно для точного проектирования и грамотного планирования подавляющего большинства строительных работ.
Как пользоваться нивелиром – пошаговая инструкция для начинающих
Практическое применение обыкновенного нивелира описывается следующей последовательностью измерительных действий:
Как пользоваться нивелиром – пошаговая схема
Шаг 1: Установка штатива
Крепежные винты на всех трех ножках штатива необходимо расслабить, после чего каждая опора выдвигается на необходимую длину (эта длина может быть разной, ведь нивелир часто приходится устанавливать на пересеченной местности). Верхнюю часть штатива следует выставить в горизонтальное положение, после чего затягиваются фиксирующие винты на всех трех опорах. Большинство приборов снабжается плавными корректирующими креплениями на каждой «штативной ноге», ими выполняют точную настройку горизонтальности верхней площадки.
Шаг 2: Монтаж нивелира
Сама нивелирная труба устанавливается на штатив с помощью нескольких крепежных винтов, после чего предстоит поработать датчиками уровня. Вращением регулировочных винтов необходимо добиться точного, центрального положения пузырьковых уровней относительно нанесенных на них линий. Для удобства сначала выставляют пузырек в одном «окошке», не обращая внимания на другой. Потом настраивают второй уровень, уже отслеживая положение первого, наблюдая, как оно меняется по мере установки. Поэтапно настраивая положение прибора, добиваются его точной горизонтальности на монтажной площадке.
Шаг 3: Фокусировка оптико-механического узла
Перед тем, как работать с оптическим нивелиром, необходимо настроить окуляр выровненной зрительной трубы по зрению оператора. Как известно, острота глаз у разных людей различна, даже если все они не носят очков. Фокусировка стандартного нивелира выполняется следующим образом. Прибор наводят на хорошо освещенный и довольно крупный предмет и оперируют настройками, пока ниточная сетка не будет отображаться на этом предмете максимально четко. Потом эту операцию повторяют на рейках, устанавливаемых в других, уже менее освещенных местах. Эксперименты с настройкой фокусировки на предметах с различной освещенностью помогут при дальнейших измерениях.
Шаг 4: Измеряем и фиксируем наблюдения
Когда прибор установлен горизонтально точно, выровнен и сфокусирован, приступаем к инженерным изысканиям. Две рейки следует выставить впереди и сзади нашего прибора. Передняя будет показывать значение измеряемой высоты, задняя послужит для градуировки значений. Сначала нивелир наводится на черную сторону задней рейки, после фокусировки записывается значение по среднему и дальномерному штриху. Потом производят фокусировку на переднюю (основную) рейку, фиксируется среднее значение по ее красной стороне. Такой метод называется нивелирование по средней линии, отличается высокой точностью результатов и удобством многократных измерений.
Нивелирные рейки
К основным геодезическим аксессуарам относятся рейки разной длины с нанесенной шкалой, которые бывают двух типов – дорожные и нивелирные. Рейки дорожные предназначены для определения неровностей, уклонов, толщины и степени крутизны дорожных покрытий. Рейка дорожная изготавливается из алюминиевого сплава и оснащается уровнем (механическим или цифровым).
Для выполнения работы можно, например, купить рейку дорожную универсальную РДУ-Кондор. Рейка дорожная Кондор выпускается в виде нескладных и складных моделей: цена рейки нескладной ниже, но работать с ней не так удобно.
Нивелирная рейка, как следует из названия, используется для измерения разности высот нивелиром и является неотъемлемым атрибутом всех работ по нивелированию. В продаже представлены деревянные, алюминиевые, пластмассовые и пластиковые нивелирные рейки. Рейка нивелирная деревянная имеет свои плюсы, но в последнее время наибольшим спросом стали пользоваться рейки нивелирные алюминиевые и рейки из пластмассы или легкого пластика. Для более точных расчетов выпускаются рейки из инвара – сплава железа и никеля. Согласно ГОСТу, рейки нивелирные классифицируются на три типа: РН-05, РН-3, РН-10. Для высокоточных измерений используется 3-метровая штриховая рейка нивелирная РН-05 с инварной полоской.
Наиболее удобными в работе считаются рейки нивелирные выдвижные (телескопические), оснащенные круглым пузырьковым уровнем. Если говорить о брендах, то мы советуем вам купить рейки нивелирные Vega. Телескопическая нивелирная рейка Vega выполнена из алюминия, она легко складывается и занимает мало места при транспортировке, а наличие уровня упрощает быструю установку рейки в строго вертикальном положении. Самые популярные модели – телескопические нивелирные рейки Vega TS3M и Vega TS5M.
Купить рейку по выгодной цене вы можете как в интернет-магазине, так и в любом из офисов продаж Империком Гео. Сделать правильный выбор легко — к вашим услугам предоставляются лучшая цена, подробные характеристики товара, его фотографии, отзывы. Получите профессиональную консультацию и оформите заказ на рейку через интернет магазин, по телефону в Москве 8(499)703-24-08. В Санкт-Петербурге 8(812)309-54-07 или в офисах продаж Империком Гео.
Нивелирная рейка
Пользователи также искали:
нивелирная рейка как пользоваться,
нивелирная рейка принцип работы,
нивелирная рейка своими руками,
нивелирная рейка цена деления,
нивелирные рейки служат для,
рейка для нивелира бу,
рейка нивелирная деревянная,
рейка нивелирная складная,
рейка,
Нивелирная,
нивелирная,
Нивелирная рейка,
рейка нивелирная складная,
рейка нивелирная деревянная,
нивелирные рейки служат для,
рейка для нивелира бу,
принцип,
нивелирная рейка как пользоваться,
работы,
цена,
деления,
своими,
руками,
складная,
деревянная,
нивелирные,
рейки,
служат,
нивелира,
пользоваться,
нивелирная рейка цена деления,
нивелирная рейка своими руками,
нивелирная рейка принцип работы,
нивелирная рейка,
cтатьи об инструментах. нивелирная рейка,
…
Как работает нивелир оптический
Учимся работать с оптическим нивелиром
Установка штатива:
1. Ослабьте винты на ножках штатива, выдвиньте ножки на нужную высоту и хорошо затяните винты.
2. Для того чтобы гарантировать устойчивость штатива, с достаточным усилием вдавите ножки в грунт. Утапливая ножки в грунт, обратите внимание, что усилие должно прилагаться вдоль ножек. При установке штатива обращайте внимание на то, чтобы головка штатива была горизонтальна. Значительный наклон штатива должен корректироваться с помощью подъемных винтов трегера.
Горизонтирование инструмента:
1. Установите нивелир на штативе. Затяните закрепительный винт.
2. Установите подъемные винты подставки (трегера) в среднее положение по высоте.
3. Приведите пузырек воздуха круглого уровня в нуль-пункт. Для этого вращайте подъемные винты А и В одновременно в противоположных направления до тех пор, пока пузырек не выйдет на линию, перпендикулярную линии, соединяющей винты А и В. Далее вращая винт С, приведите пузырек круглого уровня в центр нуль-пункта.
Фокусировка зрительной трубы:
1. Наведите трубу на яркую поверхность (например, на лист белой бумаги).
2. Вращайте окулярное кольцо до тех пор, пока сетка нитей не станет четкой и черной. Теперь окуляр настроен по вашему зрению.
3. Наведите трубу на рейку, используя визир.
4. Вращайте фокусировочный винт, пока изображение рейки в поле зрения не станет четким. Добейтесь отсутствия параллакса, то есть такого положения, когда при смещении глаза вверх и вниз, изображение рейки и сетки не смещаются относительно друг друга.
Центрирование:
Если необходимо установить нивелир над точкой:
1. Подвесьте отвес.
2. Ослабьте закрепительный винт. Смещайте нивелир по головке штатива до тех пор, пока отвес не укажет строго на точку.
3. Затяните закрепительный винт.
Взятие отчетов (отсчитывание по рейке):
1. Установите прибор на штативе, выполните горизонтирование прибора и фокусировку сетки нитей.
2. Установите нивелирную рейку вертикально.
3. Выполните предварительное наведение трубы на рейку при помощи визира.
4. Точно отфокусируйте изображение рейки с помощью фокусировочного винта.
5. Выполните точное наведение с помощью наводящего винта.
6. Проверьте положение пузырька круглого уровня. Он должен быть в нуль-пункте. Используйте призму контроля положения уровня.
7. Возьмите отсчет по рейке. В качестве отсчетного индекса используйте среднюю горизонтальную нить сетки нитей.
Пример на рисунке:
Измерение расстояний:
Для определения расстояния возьмите отсчеты по нижней и верхней нитям.
Пример на рисунке:
Отсчет по верхней нити: 2.670м
Отсчет по нижней нити: 2.502м
Разность отсчетов: L=0.168 м
Так как коэффициент дальномера равен 100, расстояние вычисляется по формуле D=100xL
В примере D=100×0.168= 16.8 м
Нивелирный ход:
Выбирайте станции и точки установки реек, отмеряя шагами длины плеч (расстояния от нивелира до рейки). Они должны быть примерно одинаковые, порядка 40-50 м.
1. Установите прибор на станции I1.
2. Установите рейку вертикально на точке А.
3. Наведите трубу на рейку и возьмите отсчет по рейке (задний R).
4. Наведите трубу на рейку, установленную на точке 2, возьмите отсчет (передний V).
5. Переставьте прибор на станцию I2. Наведите на связующую точку 2 и возьмите отсчет по рейке (задний).
6. Выполните визирование на переднюю связующую точку 3.
7. Продолжайте прокладку нивелирного хода до тех пор, пока не придете на точку В.
Нивели́р (от фр. niveler — «уравнивать», «ставить в уровень») — геодезический инструмент для нивелирования, то есть определения разности высот между несколькими точками земной поверхности.
Для приведения нивелира в рабочее положение служат подъёмные винты подставки, для точного горизонтирования визирной оси при взятии отсчёта — элевационный винт.
Маркировка нивелиров, выпускаемых в России, состоит из буквенно-цифрового кода примерно такого вида: 3Н2КЛ. Здесь цифра 3 обозначает модификацию прибора, буква Н — нивелир, цифра 2 — среднеквадратическая погрешность на 1 километр двойного хода в миллиметрах, К — наличие компенсатора, Л — наличие горизонтального лимба для измерения горизонтальных углов (обычно с точностью порядка одного градуса).
Современные оптические нивелиры оснащены автоматическим компенсатором — устройством автоматической установки зрительной оси прибора в горизонтальное (рабочее) положение. В нивелирах с компенсатором цилиндрический уровень, параллельный оси зрительной трубы, может отсутствовать. В большинстве нивелиров также имеется круглый уровень для грубого горизонтирования инструмента.
Все оптические нивелиры имеют также нитяной дальномер для определения расстояний по рейке. Это связано с необходимостью контролировать равенство плеч при нивелировании способом «из середины».
По точности нивелиры делятся на высокоточные, точные и технические. Высокоточные оптические нивелиры снабжены микрометренной пластиной или съёмной насадкой для взятия отсчётов по штриховой инварной рейке. Для технического нивелирования, а также нивелирования III и IV классов точности обычно применяются шашечные рейки.
Помимо оптических, в последние годы получили распространение цифровые нивелиры. Они используются со специальной штрихкодовой рейкой, что позволяет автоматизировать взятие отсчёта. Цифровые нивелиры обычно оснащены запоминающим устройством, позволяющим сохранять результаты наблюдений.
В настоящее время существует терминологическая путаница понятий построитель плоскостей и Лазерный нивелир. Сам по себе такой прибор не является измерительным, то есть нивелиром. Однако при наличии измерительной нивелирной рейки и достаточной стабильности указания уровня (в соответствии требованиями точности измерения для оптических нивелиров по ГОСТ 10528-90), эти приборы можно считать нивелирами. Если же требования по точности измерения, которые можно выполнить по проецируемой линии, не соответствуют этим требованиям, подобные приборы следует считать лазерными уровнями (большинство бытовых приборов), что соответствует функциям строительных уровней согласно ГОСТ 9416-83 по проверке горизонтальных и вертикальных плоскостей, но не измерению разности высот.
Оптический нивелир многие считают архаизмом, в то время как это один из наиболее точных приборов в рамках геодезических исследований. В нашем обзоре мы удовлетворим интерес обывателей по вопросам использования нивелира для геометрического способа построения плоскостей.
Два геодезиста на разных краях пропасти:
Нивелир (кричит): Переходи!
Нивелир (ещё громче): Переходи.
Нивелир (бормочет): Глухой идиот.
Рейка (кричит): Сам идиот.
Суть и специфика нивелирования
Существует немало способов установить искривление земной поверхности: по малейшей разнице в атмосферном давлении, с использованием теодолита или водяного уровня и прочих приспособлений. Однако геометрическое нивелирование считается наиболее универсальным, быстрым и точным способом: даже у технических нивелиров, используемых в строительстве, погрешность измерений составляет всего 10 мм на один км.
Суть нивелирования заключается в определении разности высот (превышения) каждой из набора точек на местности относительно некоторой эталонной точки, называемой в строительстве репером. После того, как виртуальная плоскость была определена, относительно нее отсчитывают нулевую отметку, которая в большинстве случаев лежит на уровне пола первого этажа здания.
В принципе, в нивелировании нет ничего сложного кроме двух специфических моментов. С одной стороны, геодезист с напарником должны уметь пользоваться нивелиром и рейкой, знать тонкости настройки и правильно устанавливать контрольные столбы. Другой нюанс заключен в том, что на местности могут присутствовать объекты, препятствующие визуальному контакту между нивелиром и рейкой. Поэтому место установки нивелира приходится периодически переносить, определяя временные реперы и устанавливая разность высот для них. Но в конечном итоге все расчеты сводятся к банальной арифметике.
Определение репера и ключевых точек
При геодезическом исследовании строительной площадки репер располагают в самой низкой точке плоскости, которую определяют визуально или путем беглого «прострела». В этом месте в землю вбивают массивный столб с прямым срезом, на который удобно установить рейку.
Количество и расположение ключевых точек зависит от задач нивелирования. Если речь идет о подготовке котлована под фундамент, точки располагают на внутренних и внешних углах по контуру будущей конструкции. При размещении контрольных точек не требуется высокой точности, важно лишь, чтобы в месте установки кольев не было локальных бугров или ям.
В черте населенного пункта имеются специальные, измеренные и утвержденные официально, реперные точки для привязки к ним при измерении новых строительных площадок.
Все точки должны быть по возможности равноудалены от места установки нивелира и находиться от него на расстоянии не менее 5 метров. Если нивелируется маленький участок, нивелиром можно отстреливать все точки со стороны, ну или воспользоваться гидростатическим уровнем.
Установка и выравнивание визира
Для начала необходимо установить штатив. Ослабив винты крепления телескопических ножек, треногу нужно выровнять так, чтобы верхняя площадка лежала в горизонтальной плоскости, здесь все делается «на глазок». Ножки нужно вдавить в рыхлый грунт, надавив ногой на упор, при этом расстояние между ними должно быть одинаковым. Высоту ножек нужно отрегулировать так, чтобы площадка штатива находилась на уровне груди, после чего затянуть винты.
Когда штатив установлен, на нем посредством центрального винта крепится сам нивелир. Он имеет две площадки: нижняя фиксируется к треноге винтом или иным штатным способом, верхняя покоится на трех регулировочных винтах. По сторонам образованного винтами треугольника расположены три цилиндрических пузырьковых уровня предварительной настройки. Вращая одну пару винтов, сначала нужно добиться, чтобы пузырек между ними стал точно между метками. После этого путем подкручивания третьего винта выставляются два других уровня. Индикатор точной настройки — круглый уровень — располагается на корпусе оптической трубы нивелира. Может потребоваться немного покрутить регулировочные винты, чтобы пузырек расположился точно в пределах круглой метки. Нивелир готов к работе.
Обозначения нивелирной рейки
Прежде чем начать стрелять местность, неплохо было бы разобраться с тем, как ориентироваться по рейке. Действительно, что это за непонятные буквы «Е», что за черные и красные отметки? В действительности все очень просто.
Рейка разбита на сегменты, каждый длиной по 10 см. Внутри каждого сегмента есть черные и белые участки, длина каждого равна 1 см. Крайние три черных участка объединены боковой линией — это чтобы проще было визуально определять центр сегмента. Цифры обозначают, в каком десятке сантиметров находятся метки сегмента, то есть по сути положение на рейке определяется числом белых и черных участков, прибавленных к номеру десятка.
Но ведь точности в один сантиметр явно недостаточно. Дело в том, что на обратной стороне рейки имеется обычная миллиметровая градуировка, которой на больших расстояниях пользоваться не очень удобно. Поэтому помощник, удерживающий рейку, может дополнительно подстраивать бегунок, руководствуясь командами геодезиста «выше» и «ниже», а затем показать на пальцах количество миллиметров. Также некоторые нивелиры оснащаются метрической сеткой, по которой это отклонение определить еще проще.
Напоследок самый интересный вопрос: почему верхней части рейка имеет красную разметку, расположенную в обратном порядке. Дело в том, что у старых нивелиров не было дополнительной линзы и изображение геодезист видел перевернутым. Но с такими «динозаврами» вам вряд ли придется иметь дело.
Порядок измерения превышения точки
Перед отстрелом точки помощник должен установить рейку как можно ближе к контрольному колышку, мягко оперев ее на прилегающий грунт. Рейку во время измерений нужно держать недвижимо и строго вертикально, используя для выравнивания отвес или круглый пузырьковый уровень.
Нивелир нужно повернуть в сторону рейки так, чтобы вертикальная ось сетки расположилась точно по ее центру. После этого путем вращения оптического винта нужно настроить резкость изображения, чтобы метки на рейке были отчетливо видны. Затем нужно подстроить резкость отображения сетки, вращая кольцо на окуляре.
Чтобы определить превышение, необходимо отметить номер сегмента, на котором расположилась вертикальная ось, а затем посчитать, сколько от начала сегмента до оси целых чёрных и белых промежутков. Дописав после номера сегмента это значение, вы получите возвышение в сантиметрах. Если нужна более высокая точность, после возвышения ставится запятая, затем помощник перемещает ползунок так, чтобы его край точно совпал с горизонтальной осью и передает число дополнительных миллиметров, которое записывается после запятой.
Можно обойтись и без ползунка. Если горизонтальная ось расположилась точно посередине белой или чёрной метки, добавляют три миллиметра, если в нижней четверти — один или два, если в верхней четверти — четыре. Такого визуального определения для строительства более чем достаточно.
Ведение журнала и расчёты
Процесс нивелирования сопряжён с ведением большого количества записей. Геодезист должен иметь под рукой план участка, на котором схематически изображен объект, для строительства которого выполняется нивелирование, а также места расположения контрольных кольев. Каждый колышек нужно пронумеровать и вынести эти обозначения в отдельную таблицу, в которой отмечаются измеренные превышения.
Теперь о самих превышениях. Они бывают относительными и абсолютными, то есть от плоскости измерения нивелира и от репера. К примеру, превышение репера составило 145,2 см, а контрольной точки — 151 см. Вычтя из превышения репера превышение точки мы обнаружим, что абсолютное превышение составит -4,8 см, при этом знак «минус» точно дает понять, что тока расположена ниже. Подобные вычисления следует провести для каждой из точек.
Практический смысл нивелирования заключается в нанесение на колья отметок, находящихся в одной горизонтальной плоскости. Для этого необходимо найти самую высокую точку с наибольшим положительным значением превышения и добавить к нему, например, 20 см. Следуя от одного колышка к другому, на них с помощью рулетки откладывают значение превышения точки, к которому добавлено значение смещения — те самые 20 см. Полученные метки используются при ведении земляных работ и определения глубины котлована, либо для натягивания причального шнура.
Видео по теме:
Все о классных стержнях | Как использовать классный стержень »вики полезно Инструменты профилирования высот | Жезлы для чтения
Стержень ранга
Магазин всех классов удилищ для продажи в Johnson Level.
Штанга для уклона или выравнивающая штанга — это градуированная штанга, используемая для определения разницы высот. Стержни оценки могут использоваться с геодезическими, оптическими и лазерными уровнями. Стержни Grade Rods могут быть изготовлены из нескольких различных материалов; однако наиболее распространены из:
Стержни класса
могут иметь регулируемые сегменты или быть изготовлены из цельного куска материала.Алюминиевые стержни могут регулировать длину за счет телескопирования секций друг в друге, в то время как у деревянных стержней есть секции, которые прикреплены друг к другу с помощью скользящих соединений. Стержни оценки также используют разные градуировки. Их можно градуировать разными способами, в том числе:
футы, дюймы
Фракции
Десятые, Сотые
Метры, Сантиметры
У некоторых стержней градуировки есть градуировка только с одной стороны, а у других — с обеих сторон.Если маркируются с обеих сторон, стержни оценок могут иметь либо одинаковую градуировку, либо они могут иметь британские единицы с одной стороны и метрические единицы с другой. Длина стержней ранга сильно различается. Некоторые удилища могут достигать 25 футов; другие — около 8 футов в высоту. При использовании Grade Rod убедитесь, что он полностью выдвинут для получения наиболее точных результатов. Если вам нужен Grade Rod, но вы не можете его себе позволить, вы всегда можете использовать старомодный метод — деревянную полоску и рулетку.
Типы стержней
Существует три различных типа стержней ранга:
Инженерная штанга
Жезл строителя / архитектора
Штанга прямого подъема
Инженерная штанга
Штанги
Engineer имеют деления, измеряемые в футах, а также в десятых и сотых долях фута. Стержень очень четко обозначен на большом контрасте; позволяет легко читать. Обычно на штанге инженера полные номера ног отмечены красным цветом.Десятые доли каждой ступни отмечены черными цифрами, а сотые доли каждой ступни помечены как отметки между числами. Отметки уникальны, потому что, если измерение находится в верхней части отметки, оно равно сотой. Если результат измерения находится в нижней части отметки, это нечетная сотая.
Так как стержни инженера имеют десятичную систему счисления, их намного проще использовать для расчетов. Записываемые числа аккуратно складываются в столбцы и могут быть легко преобразованы в конце вычислений.
Жезл строителя
Жезл строителя, также известный как жезл архитектора, очень похож на жезл инженера. Основное различие между ними заключается в том, что стержень строителя делится на дюймы и доли дюймов, а не на десятичные дроби. Измерительная система на строительном стержне похожа на рулетку, что делает ее более удобной и привычной для строителей.
Подобно стержню инженера, стержень строителя имеет отметки ступней красного цвета. Однако дюймы отмечены черным цветом, а метки представляют собой восьмые доли дюйма.Когда вы складываете и вычитаете измерения на строительном стержне, необходимо переводить дроби в наименьший общий знаменатель. Это намного сложнее и отнимает много времени, чем десятичная система, используемая для инженерных уровней.
Штанга прямого подъема
Штанга прямого подъема даже более эффективна, чем уровень инженера при записи высот. Это позволяет измерять высоту без добавления или вычитания предыдущих показаний штанги. На стержне прямого подъема есть числа, которые читаются вниз на стержне, а не на стержне вверх, как на других стержнях.
Штанги прямого подъема имеют две секции:
Верхняя часть: передняя часть стержня.
Нижняя часть: задняя часть стержня.
В верхней части штанги прямого подъема находится подвижная петля из стальной измерительной ленты. Этот раздел обозначается либо в десятичной форме в футах, десятых и сотых долях фута, либо в футах, дюймах и дробях. Нижняя часть укорачивается или удлиняется, чтобы отмеченная часть была видна.
Как пользоваться филадельфийской удочкой
Самая распространенная инженерная удочка называется Philadelphia Rod .Жезл «Филли», названный в честь города, в котором он был создан, состоит из двух деревянных секций. Его можно увеличить с 7 футов до 13 футов. Удилище Philly имеет как переднюю, так и заднюю стороны. Как и в случае со всеми другими удилищами класса, важно убедиться, что удилище Philly полностью выдвинуто; если он расширен только частично, градация не будет точной.
Каждая ступня на стержне Philly делится на сотые доли фута. Расстояние между сотыми долями закрашено черным цветом на белом фоне.Нижняя часть черной метки — это нечетные значения, а верхняя часть черной метки — четные значения.
Штанга должна быть точно установлена в правильном месте и удерживаться вертикально. Если стержень находится в неправильном месте или не удерживается вертикально, показания будут неверными и бесполезными. Чтобы держать штангу в вертикальном положении, можно использовать уровень «бычий глаз». Если к стержню не прикреплен уровень «бычий глаз», вы можете проверить его вертикальное положение, совместив его с вертикальным перекрестием телескопа на используемом инструменте.
Стержневые мишени
Стержень-мишень используется для предоставления оператору большей площади для фокусировки и обычно используется со стержнями для уклона. Стержневые мишени обеспечивают более точные показания и важны для использования в условиях плохой видимости или других факторов, которые могут помешать показаниям.
Стержневые мишени обычно представляют собой металлическую пластину овальной формы, которая прикрепляется к стержню. Они белого, оранжевого и красного цвета для облегчения чтения и могут быть размещены в любом месте на стержне. При использовании стержневой цели оператор должен перемещать цель вверх или вниз по стержню, пока точка пересечения цели не будет совмещена с перекрестием на телескопе уровня.Точка пересечения на мишени — это область, где цвета пересекаются в центре.
Целевая нониусная шкала
При использовании нивелира со стержневой мишенью показания могут быть точными только до 1/100 ‘. Добавление шкалы нониуса к цели стержня позволяет измерениям быть точными до 1/1000 ‘. Шкалы Вернье делят сотую шкалу на шкале оценок на десять частей. Важно отрегулировать нониусную шкалу так, чтобы ноль находился в точной точке пересечения стержневой мишени.
Как использовать штангу прямого подъема
Стержни
для прямого измерения отметки обеспечивают удобный способ исследования и записи отметок. Высота ориентира используется в качестве префикса. Номер префикса измеряется с точностью до десятого разряда и всегда добавляется к каждому дополнительному показанию. Штанги прямого подъема подвержены ошибкам в расчетах, если пользователь не осведомлен о возможных расхождениях. Определенные расхождения могут возникнуть, если следующая отметка отметки после контрольной точки ниже отметки контрольной отметки.Еще одно распространенное неудобство для штанг прямого подъема — их нельзя перевернуть. Хотя использование стержней для прямого подъема имеет ряд недостатков, большинство пользователей находят их более удобными, чем другие стержни для укладки.
При использовании штанги прямого подъема пользователь должен знать о процессе поворотной точки . Точкой поворота может быть любая закаленная поверхность, имеющая определяемую высшую точку, которую можно воспроизвести. Точки поворота необходимы, когда часть рабочей площадки не видна из места первоначальной установки прибора.Прямое считывание со шкалы уклона используется для определения высоты точки поворота. Вместо того, чтобы перемещать стержень из точки поворота, инструмент перемещается в новое место. Затем инструмент выравнивается и выполняется регулировка для правильного выполнения новых измерений.
Уход за классной штангой
Жезлы ранга
— хрупкие инструменты. С ними необходимо обращаться осторожно и защищать от предметов, которые могут повредить или поцарапать цифры, нанесенные на инструмент. Стержни сорта должны быть немедленно высушены, если они намокли, и никогда не должны подвергаться воздействию химикатов, которые могут вызвать коррозию или повредить их.
Самое безопасное место для хранения Grade Rod — это вертикальное положение в защищенном месте. Если оставить маркер на земле или у стены, это может привести к серьезным повреждениям. Перед транспортировкой всегда складывайте стержень для оценки и никогда не перетаскивайте инструмент.
Как читать шкалу оценок
В пределах трех основных типов штанг есть тонкие, но важные различия в маркировке на них и в том, как эта маркировка ориентирована.
Как читать классный стержень инженера
Инженерные стержни : ( 0.00 ‘) — размеры проще рассчитывать и заносить в таблицы и диаграммы. (40-6350, 40-6320)
Нижние цифры внизу. Более высокие числа вверху.
Разделены на футы, десятые и сотые доли фута.
Полные метки стопы красные . Десятые доли фута обозначены черными цифрами . Сотни футов отмечены делениями между числами — верхние отметки равны сотням, а нижние отметки — нечетным сотням.
К началу
Как читать жезл строителя / архитектора
Жезлы строителя / архитектора : ( 0 ‘x / y «) — размеры знакомы строителям, но сложнее добавить и сравнить перед преобразованием. (40-6325, 40-6316)
Не забудьте преобразовать дроби в их ЖК-дисплей (наименьший общий знаменатель), чтобы упростить вычисления.
К началу
Как читать на штанге для прямого высотного уклона
Более высокие числа внизу. Меньшие числа сверху.
Имеет две секции: верхнюю (переднюю) и нижнюю (заднюю).
Может иметь любую форму измерений на нем — проверьте свой конкретный стержень DE, чтобы узнать, какой у вас .
К началу
Магазин всех классов удилищ для продажи в Johnson Level.
Ознакомьтесь с остальными практическими руководствами Johnson Level, чтобы ознакомиться с функциями ваших инструментов.
Все о классных стержнях — EngineerSupply
Кто и почему их использует
Маркировочные стержни в основном используются землеустроителями, строителями, специалистами по бетону, строительными подрядчиками, сантехниками, подрядчиками по выравниванию и фермерами для определения разницы в высоте практически любой поверхности или полезного объекта.Определение из словаря Вебстера гласит: «Градуированный стержень, используемый для измерения вертикального расстояния между точкой на земле и линией обзора уровня геодезиста».
Как используются стержни ранга? Для того, чтобы рейка работала, ее необходимо удлинить на всю длину и настроить инструмент, который будет использоваться с рейкой, например, автоматический нивелир или транзитный уровень. Затем определите необходимые точки измерения. Попросите штангиста, держащего штангу, держать штангу вертикально.Для точного измерения он должен быть отвесным. Затем человек, использующий инструмент, может сосредоточиться на шкале уклона. Затем штанга отметит измерение соответствующим образом.
Чтобы использовать лазерный стержень для прямого считывания с функцией вырезания / насыпи, установите опору стержня на отметку, которую вы хотите использовать в качестве ориентира. Переместите лазерный приемник вверх или вниз по стороне штанги или поднимите или опустите переднюю секцию штанги, пока лазерный детектор не подаст сигнал, что вы находитесь «на высоте». Если вы используете оптический прибор, найдите веху и используйте горизонтальную линию в качестве ориентира для уклона.Ослабьте стопорный штифт ленты и высвободите штифт из втулки ленты. Прокручивайте ленту, пока стрелка детектора не окажется на отметке 5,25. Зафиксируйте ленту, вставив стопорный штифт и затянув ручку. Все будущие показания будут истинными высотами выше или ниже 5,25. Чтобы найти высоту, просто установите опору вехи в любом месте работы в пределах диапазона действия вашего лазера или оптического инструмента. Перемещайте детектор и / или переднюю секцию штанги вверх или вниз, пока вы не уловите сигнал «на уровне» от вашего детектора. Прочтите число напротив указателя.Это число и есть ваш истинный рост. Если вы используете оптический прибор, просто прочтите число на горизонтальной линии. Чтобы использовать функцию обрезки / заполнения, ослабьте стопорный штифт ленты и высвободите штифт из втулки ленты. Прокручивайте ленту, пока указатель детектора не окажется на нуле (между синей и красной секциями). Зафиксируйте ленту, вставив стопорный штифт и затянув ручку. Чтобы определить количество, которое нужно разрезать или заполнить, опустите штангу и найдите сигнал «на уровне» с помощью вашего металлоискателя. Читайте напротив указателя детектора.Лента подскажет, сколько нужно вырезать или набить. Пример: показания штанги указаны в синем разделе на высоте 1,75 фута. Существующая оценка слишком низкая. Заполните 1,75 фута, чтобы получить правильный уклон.
Разновидности стержней для определения степени сортировки по сравнению со стержнями для прямого считывания Существует несколько различных типов стержней для определения степени сортировки, которые используются в различных ситуациях. Некоторые люди называют стержни оценок «выравнивающими стержнями» или «столбами историй», поскольку они рассказывают «историю». Стержни прямого считывания считываются непосредственно через телескоп человека, использующего инструмент.Другое название стержня для прямого считывания — это стержень с функцией самосчитывания или стержень для определения степени точности. Многие люди называют стержни прямого считывания как «стержни Ленкера», которые были маркой стержней, произведенных много лет назад, которые больше не производятся, но стержни прямого считывания для нарезки и заполнения спроектированы намного лучше и работают по тому же принципу, что и удилища ленкера сделали.
Типы стержней
Описание
Стержни для определения отметки или уровня
Регулирующие стержни обычно изготавливаются из алюминия или стекловолокна и имеют градуировку в футах и десятых долях или футах и дюймах в зависимости от предпочтений пользователя.
Стержни уровня Philadelphia
Штанги
Philly имеют две скользящие секции, соединенные латунной втулкой; может использоваться для измерений до 13 футов; может быть прочитан уровнем с расстояния до 250 футов
Уровни Сан-Франциско
Аналогично филадельфийской жезле; имеет три отдельные раздвижные секции для увеличения или уменьшения длины.
Стержни прямого считывания
Чтение пользователем непосредственно через оптический прицел.Стержни прямого считывания также известны как самочитающиеся стержни.
Штанги прямого подъема
Имеет градуированную полосу, которая вращается вокруг стержня с помощью роликов, и имеет номера в обратном порядке, которые позволяют получать показания высоты без необходимости дополнительных расчетов передней и задней точки. Это экономит время и позволяет избежать большинства ошибок.
Стержни мишени
Имеет цель, позволяющую человеку, держащему штангу, дважды проверить показания, представленные человеком, обращающимся с ним, геодезический инструмент
На стержне инженера есть градуировка в футах, десятых долях и сотнях футов.Он отмечен высокой контрастностью, что облегчает чтение. Полные номера стопы обычно отмечены красным, в то время как десятые доли каждой стопы отмечены черным, а сотые доли отмечены галочкой между числами. Если результат измерения находится в верхней части отметки, это четная сотая. Если он находится внизу галочки, это нечетная сотая. В этом типе стержней используется десятичная система счисления, что упрощает вычисления.
Жезл Строителя или Жезл архитектора похож на Жезл инженера.Вместо того, чтобы делиться на дюймы и десятичные дроби, этот стержень делится на дюймы и дроби. Следы ступней по-прежнему красные, но дюймы отмечены черным, а отметки восьмой доли дюйма отмечены галочками. При сложении и вычитании измерений необходимо переводить дроби в наименьший общий знаменатель.
Штанга прямого подъема более эффективна при записи, чем штанга инженера. На стержне прямого подъема есть числа, которые читаются на стержне. Он разделен на две части: верхняя часть, передняя часть стержня, нижняя часть, задняя часть стержня.В верхней части находится подвижная петля из стальной измерительной ленты. Он обозначается либо в десятичной форме в футах, десятых и сотых долях фута, либо в футах, дюймах и дробях. Нижние части можно укоротить или удлинить, чтобы маркированная лента была более заметной.
Philadelphia Rod, или Philly Rod, является наиболее распространенным инженерным стержнем. Он был создан в Филадельфии, штат Пенсильвания. Он состоит из двух деревянных секций. Его можно увеличить с 7 футов до 13 футов. У него есть передняя и задняя сторона, и каждая ступня на этом стержне делится на сотые доли фута.Расстояние между сотыми долями закрашено черным цветом на белом фоне. Нижняя часть черных меток — нечетные значения, а верхняя — четные.
Laserline GR1450 15-дюймовый лазерный стержень с прямым отсчетом для резки / заполнения — это стержень с прямым считыванием, предназначенный для резки и заполнения. Функция выемки и насыпи обычно используется на новых рабочих местах, которые готовятся к сортировке. Площадка уравновешивается путем перемещения грязи с высоких участков и размещения ее на низких участках в соответствии с строительными планами инженера.GR1450 имеет дорожку, предназначенную для размещения лазерного приемника для облегчения измерений. Лента прямого считывания отображает измерения как с точностью до 10/100, так и в виде индикатора выемки / насыпи. Другие дополнительные измерения — футы, дюймы и доли дюйма или метрические единицы. Элемент выемки / насыпи разделен на синее и красное поле.
Производители сортовых стержней Есть много производителей или сортовых стержней, но считаются ведущими компаниями; Seco, CST / berger, Crain, Sokkia, Northwest Instrument и Laserline.
Материалы для стержней Оригинальные стержни изготавливались из дерева, а сегодня — из алюминия или стекловолокна. Алюминий — это хорошо, но лучше стекловолокно, потому что его не так легко сгибать, и он в целом более жесткий.
Удлинитель поперечной штанги Нормальные штанги обычно складываются, ломаются или складываются сами по себе, что упрощает обращение с ними. С помощью деревянного стержня секции могут быть прикреплены друг к другу с помощью скользящих соединений или скользящих соединений или шарнирно сложены, когда они не используются.Деревянные прутья обычно изготавливают из твердого клена. Стержни из алюминия и стекловолокна обычно имеют телескопические секции друг в друге. Стержни из стекловолокна и алюминия водонепроницаемы и устойчивы к коррозии. В отличие от стержней из алюминия, стержни из стекловолокна не проводят ток. Обратной стороной деревянных стержней является то, что они могут расширяться или сжиматься во влажных или влажных условиях, что приводит к неточным показаниям. Прутки из алюминия также могут набухать или сжиматься в жаркую или холодную погоду. Из-за этих недостатков удочка из стекловолокна лучше подходит для суровых условий.
Принадлежности для ранговых стержней Принадлежности для сортовых штанг включают призменную резьбу сверху для установки мишеней или призм. Также доступны кейсы, и некоторые штанги идут в комплекте с футляром. Зажим для лазерного детектора, который зажимается путем сжатия стержня и предназначен для удержания лазерного детектора уровня.
Copyright 2015 — Группа разработчиков EngineerSupply.com
Как использовать транзитный уровень
В этом блоге с советами по обучению наш штатный менеджер по обучению в строительстве Зак Фрэнсис дает некоторое представление об использовании транзитного уровня.
Как использовать уровень перехода для поиска плоскости уровня
После того, как установка установлена, выровнена и откалибрована правильно, первым шагом в поиске плоскости уровня является поиск контрольной точки, оставленной геодезистом для проект.
Иногда это может быть шляпка гвоздя в верхней части кола, крышка люка или другая контрольная точка, которая будет отмечена при обследовании. Существует измерение, которое приписывается высоте контрольной точки, найденной с помощью GPS, и оно будет вам предоставлено геодезистом.
После того, как вы найдете контрольную точку, вам нужно поместить нижнюю часть выравнивающей рейки в эту точку и посмотреть через область перехода и записать расстояние между контрольной точкой и плоскостью, установленной переходом. Как только вы найдете эту фигуру, переместите стержень уровня к тому, что вы хотите измерить.
Допустим, вы хотите выставить окончательную оценку. После того, как вы знаете разницу между опорной точкой и заданной плоскостью уровня по транзиту, вы можете вычесть нужную высоту готового класса совокупного расстоянием от плоскости уровня и расстоянием между опорной точкой и плоскостью уровня.
Пример задачи
Высота контрольной точки составляет 87 футов (высота, установленная геодезистом с помощью GPS). Вы хотите, чтобы готовый уклон был на высоте 83,75 фута. Измерение от контрольной точки до плоскости уровня, установленной транзитом, составляет 4,35 фута. Какое значение должно быть на стержне уровня, когда он находится на последней отметке класса?
Раствор
87 ’+ 4,35’ = 91,35 ’
91,35’ — 83,75 ’= 7,6’
Стержень уровня должен показывать 7.6 футов, когда он сидит на последней ступени.
Вот ссылка на отличное видео на YouTube, которое я нашел, объясняющее это:
Хотите, чтобы мы затронули определенную тему в нашем следующем блоге с советами по обучению? Сообщите нам об этом в социальных сетях!
Расчет высоты по линии уровня
На приведенной выше диаграмме показано, как высота нового ориентира определяется на основе ориентира известной высоты вдоль стандартной горизонтальной линии.На иллюстрации «BM» обозначает контрольную точку, «INST» — инструмент (или уровень), а «HI» обозначает высоту инструмента. Ориентир известной высоты (100 футов) находится в крайнем левом углу. Цель состоит в том, чтобы определить высоту новой точки, чтобы можно было установить новый вертикальный ориентир (крайний правый угол).
Все необходимые измерения для расчета показаны на схеме. В этом примере высота нового ориентира (крайний справа) составляет 96 футов. Как была рассчитана эта высота? Вот шаги:
Начиная с ориентира известной высоты (крайний слева), необходимо рассчитать высоту уровня или инструмента. Сначала стержень 1 помещается над ориентиром известной высоты, как показано в крайнем левом углу диаграммы, а уровень размещается на некотором расстоянии от него. Высота уровня — это просто высота контрольной точки известной отметки, добавленная к показаниям задней точки стержня 1.
Это просто говорит нам о том, что инструмент расположен на высоте 105 футов.Теперь, чтобы определить высоту среднего местоположения (положение стержня 2 на схеме), мы просто поворачиваем уровень, чтобы получить значение стержня 2, которое в данном случае составляет шесть футов.
Теперь, чтобы вычислить высоту средней точки, высота инструмента (HI) вычитается из показания переднего визирования стержня 2.
Высота средней точки = 105 футов — 6 футов = 99 футов
Следующим шагом в удлинении линии уровня является перемещение уровня в новое место между стержнем 2 и новой точкой или репером.Если снова указать уровень на стержне 2, то обратная точка будет составлять 4,5 фута. Затем стержень 1 перемещается из своего первого местоположения над старым эталоном в новый эталон. Перевернув уровень и сделав предвидение, мы получим 7,5 футов. Теперь все, что нам нужно сделать, чтобы определить высоту нового эталона, — это вычесть первое показание из второго и затем прибавить этот результат к высоте средней точки. Вот расчет:
Высота нового ориентира = значение задней точки стержня 1 — значение передней точки стержня 2 + высота средней точки
Повышение нового эталона = 4.5 футов — 7,5 футов + 99 футов = 96 футов
Другими словами, новый ориентир находится на три фута ниже среднего местоположения или на высоте 96 футов. Легко, правда?
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ И ПОДГОТОВКИ АКВАКУЛЬТУРЫ БРЕКИШВАТЕР РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОФИЦЕРОВ РАСШИРЕНИЯ ПРОМЫСЛА
3.1.1
Ленты .
Стальные ленты изготовлены из плоских стальных лент, маркированных различными
способами (см. рис. 5). Маркировка может быть вытравлена, проштампована на зажимах или припаяна.
рукава, либо штампованные на бобышках. Ленты стальные могут быть длиной до 100
метров, хотя чаще всего используется 20 метров. Ленты обычно маркируются
с интервалом в 1 метр, за исключением первого и последнего метра, которые обычно
закончил в десятых долях.
Рисунок 5. Ленты
3.1.2
Уровень Локка .
Ручной уровень Локка (см. Рис. 6) используется для
грубые измерения перепадов высот. Используется при стоянии прямо и
прицеливание через окуляр, удерживание тубуса и перемещение объектива вверх и
вниз до тех пор, пока изображение пузыря уровня на зеркале не будет находиться в центре
фиксированная поперечная проволока. Точка, в которой линия обзора в этом положении пересекает
затем отмечают стержень или другой предмет.Вертикальное расстояние от земли до
глаз геодезиста используется для определения высоты инструмента и другого грунта
возвышения. Грубую линию уровней можно провести с ручным уровнем для
дистанция от 10 до 15 метров при условии, что длина каждого прицела не превышает
15 метров.
3.1.3
Abney Hand Level .
Ручной уровень Абни (см. Рис. 7) используется в
так же, как и уровень Локка, за исключением того, что он имеет градуированную дугу для
считывание процента наклона.Уровень прикреплен к дуге на Abney.
уровень. Пользователь смотрит через трубу и фиксирует линию визирования так, чтобы она
быть параллельным склону, на котором желательно измерить процент уклона.
Затем индикатор регулируется свободной рукой до тех пор, пока изображение духа не появится.
пузырек уровня находится в центре поперечной проволоки. Затем индикатор зажимается, и
считывается процент наклона. Уровень Абни можно использовать так же, как и
Ручной уровень Локка для прохождения линии уровня, если индикатор зафиксирован на нуле
чтение.
Рисунок 6. Уровень Локка
Рисунок 7. Abney Hand Level
3.1.4
Самовыравнивающийся уровень .
Самовыравнивающийся уровень автоматически нивелируется
его линия обзора с большой точностью. Нет трубчатого спиртового уровня и нет
наклонный винт. Он выравнивается с помощью компенсатора после кругового спирта.
уровень примерно отцентрован.Это точно, а также просто и быстро
работают и могут использоваться для любого типа опроса уровней. (См. Рис.8)
3.1.5
Инженерный транзит .
Этот инструмент используется в основном для
измерение горизонтальных и вертикальных углов, продление или установка точек на линии,
измерение примерных расстояний по принципу стадиона, а также для выполнения нивелирных работ.
Его также можно использовать в качестве компаса, если он снабжен стрелкой компаса.
Горизонтальные и вертикальные пластины с градуировкой в градусах и долях предусмотрены для
измерение углов.Они устанавливаются под прямым углом к горизонтали и
вертикальная ось. Для выравнивания горизонтальных пластин предусмотрены спиртовые уровни. А
телескоп, снабженный спиртовым уровнем, установлен под прямым углом на горизонтальной
ось поддерживается двумя стойками (стандартами), прикрепленными к верхней горизонтальной плите.
При использовании инструмент устанавливается на штатив и снабжен небольшой цепочкой.
и крючок, к которому можно прикрепить отвес. (см. рис. 9). Это дает возможность
центрирования инструмента над точкой.Подробности см. В Приложении 2.
Рисунок 8. Самовыравнивающийся уровень
3.1.6
Регулирующий стержень . Удилище
Stadia и вешалка — это два вида
нивелирная рейка, которая обычно используется при обследовании площадки. (см. рис.10)
Штанга для стадиона — это четырехметровая штанга, состоящая из четырех частей, соединенных вместе с
петлями и подходящим запорным устройством для обеспечения устойчивости. Имеет металлическую обувь
на обоих концах.Лицо примерно 3 ½ дюйма в ширину, которое разделено на
метров и десятых. Этот тип стержня предназначен в первую очередь для использования при изготовлении
топографические съемки и не оборудован для использования с целью.
Веха, с другой стороны, представляют собой одно- или двухкомпонентные вехи от
От 4 до 5 метров в длину, чередующиеся метры окрашены в красный и белый цвета. Это используется
обычно для установления «прямой видимости».
3.1.7
Магнитный компас .
Геодезический компас (см. Рис. 11) состоит из
по сути, это магнитная игла, свободно поддерживаемая на шарнире в центре
горизонтальный градуированный круг. К этому кругу прикреплена пара прицелов. В
игла и градуированный круг заключены в латунный футляр со стеклянной крышкой.
и все прикреплено к треноге с помощью шарнирного соединения. Повышение уровня помогает
круглым спиртовым уровнем. Подробности см. В Приложении 3.
Рисунок 9. Инженерный транзит
Рисунок 10. Штанга Stadia и веха
Рис. 11. Компас геодезиста
3.2.1 Измерение горизонтальных расстояний
Измерение горизонтальных расстояний производится прямым и /
или косвенный метод. Прямые измерения выполняются путем стимуляции и цепочки, в то время как косвенные измерения
измерения производятся с использованием инструментов, оборудованных стадионами, и
градуированные стержни.Тип используемого измерения зависит от требуемой точности,
доступ к линии, а также время и затраты.
а. Шаг . Измерение с помощью стимуляции состоит из подсчета количества
шагов между двумя точками и умножение числа на заранее установленный темп.
фактор ».
Факторами темпа для каждого человека является среднее расстояние в
метров на шаг. Лучше всего его можно определить, пройдя измеренное расстояние (обычно
около 500 метров) несколько раз.Фактор темпа — это разделенное расстояние в метрах.
по количеству шагов.
Измерение кардиостимуляцией допустимо для предварительного и
черновые съемки, а также для оконтуривания «сеткой».
г. Цепочка . Цепочка или лента — это метод измерения по горизонтали.
расстояния с использованием стальной ленты. Точная цепочка требует навыков
в использовании тесьмы, сливового боба, маркировочных штифтов и дальномеров. Чтобы получить
При достаточной точности соединения следует соблюдать следующие меры предосторожности:
Держите ленту на измеряемой линии, прицел задних цепных
в главном цепном звене главный цепной берет ноль ленты;
Сохраняйте равномерное натяжение ленты для каждого измерения;
Обрыв цепи на склонах, если необходимо, чтобы цепь оставалась ровной;
Точно отметьте каждую станцию, кричит задний цепной.
номер его станции, и главный цепной отмечает свою ставку, указывая на единицу
станция была измерена; и
Ведите точный подсчет станций.
г. Stadia . Быстрый способ измерения расстояний — использование
стадионы. Оборудование, необходимое для измерения, состоит из телескопа с
два дополнительных горизонтальных волоска, называемые волосками стадиона, и градуированный стержень (стержень стадиона).
У большинства транзитов и уровней есть волоски стадиона, один выше и
другой на равном расстоянии ниже горизонтального перекрестия. Инструментальщик наблюдает
через телескоп расстояние в метрах между двумя волосками стадиона
когда стержень удерживается вертикально в какой-то точке.Этот интервал, называемый интервалом стадий,
является функцией расстояния между инструментом и стержнем. Соотношение
этого расстояния до стадийного интервала составляет сто на большинстве инструментов, а до
определить расстояние до любой заданной точки, прочитать интервалы стадий на стержне
удерживаем в точке и умножаем на 100 (см. рис. 12).
Если линия прямой видимости находится на уклоне (или склоне), она будет
необходимо применить поправку, чтобы получить истинное расстояние по горизонтали.Это делается с помощью таблиц, в которых приведены поправки на различные углы наклона.
склон. Однако при обследовании рыбоводных хозяйств поправки редко применяются в виде уклонов или
встречающиеся оценки редко бывают выше или ниже 5 процентов, и такой процент
не требует исправления.
РИСУНОК
Рисунок 12. Измерение горизонтального расстояния с помощью Stadia
3.2.2 Измерение площадей
Методы, используемые в вычислительных областях: (1) по двойному меридиану
Метод, (2) Правило Симпсона, (3) Метод триангуляции и (4) Правило трапеции.Мы обсудим последние два метода, поскольку они наиболее понятны.
а. Метод триангуляции
Рисунок 13. Определение площади методом триангуляции
На рисунке 13 показано поле неправильной замкнутой фигуры, которое
был разделен на маленькие треугольники. Нет необходимости измерять какой-либо из
углы, чтобы определить форму и размер участка.Где длина
известны три стороны треугольника, площадь может быть вычислена следующим образом
формула:
Поскольку приведенная выше формула требует значительных вычислений, она может
желательно дополнительно разделить каждый треугольник на две части, чтобы прямоугольные треугольники.
На рисунке перпендикулярные расстояния IG и DJ проведены от линии AG.
Эти расстояния измеряются и вычисляются площади прямоугольных треугольников.
по следующей формуле:
Поскольку прямые GD и FE параллельны, область DEFG является
трапеция.Площадь можно рассчитать по следующей формуле:
Где:
a
=
line FE
b
=
line GD
h
=
высота или расстояние
Общая площадь Общая площадь цифра равна сумме A 1 ,
A 2 , A 3 , A 4 и A 5 .
Пример: Найдите площадь неправильной фигуры, показанной на рисунке 13.
используя метод триангуляции.
Решение:
г. Правило трапеции
Рисунок 14. Определение площади с использованием правила трапеции
Если поле ограничено с одной стороны прямой линией, а на
другой — изогнутой границей, площадь может быть вычислена с использованием трапециевидного
правило.
По прямой AB, рис. 14, нанесены перпендикулярные смещения.
и измеряется через равные промежутки времени.Затем площадь вычисляется с использованием следующих
формула:
Где:
ho, hn
=
длина концевых смещений
Sh
=
сумма смещений
(кроме конечных смещений)
d
расстояние между
Пример: На рис. 14, если смещения от прямой AB до
изогнутая граница DC — 35, 25, 30, 40 и 10, и они находятся на равном расстоянии 30,
какова включенная область между изогнутой границей и прямой линией?
Решение:
Площадь ABCD
=
=
=
117.5 × 30
=
3525 кв.м.
3.2.3 Разметка прямых и параллельных линий
а. Разметка под прямыми углами . Например, необходимо уложить
от центральной линии дамбы B (см. рис. 15) перпендикулярно оси дамбы A, используя
лента. Простое следствие о прямоугольном треугольнике утверждает, что треугольник,
стороны пропорциональны 3, 4 и 5 — это прямоугольный треугольник, самая длинная сторона
гипотенуза.На рисунке точка C является пересечением двух осевых линий дамбы.
Один человек держит нулевой конец ленты в точке C и отмеряет 30 м в сторону
B. Снова от C измерьте расстояние 40 м до A, а затем от A ‘измерьте расстояние
расстояние 50 метров в сторону B ‘. Линия CB ‘должна пересекать линию A’ B ‘. Следовательно,
линия CB образована перпендикулярно линии CA. Всегда желательно проверить
расстояния, чтобы убедиться в отсутствии ошибок.
Рисунок 15. Разметка под прямым углом
г. Проведение параллельных прямых . На рисунке 16 компакт-диск должен быть запущен
параллельно AB. От линии AB проведите перпендикулярные линии EF и GH на том же участке.
способом, описанным в предыдущем обсуждении. Измерьте равные расстояния EF и
GH от линии AB и линии, проходящей через точки C ‘и D’, является требуемым
параллельно.
Рисунок 16. Расположение параллельных линий
3.3.1 Объяснение общеупотребительных терминов
а. Bench Mark (BM) . Репер — это точка с известной высотой
постоянного характера. Репер можно установить на деревянных кольях, установленных вблизи
строительный объект или гвоздями вбитыми в деревья или пни деревьев. Набор гвоздей
на деревьях должны быть рядом с линией земли, где они останутся на пне, если
дерево будет вырезано и удалено. Порядок постановки реперов прилагается.
в Приложении 4. Рекомендуется пометить гвоздь краской и обвести дерево сверху.
и ниже также в случае, если цепная пила используется, чтобы спилить дерево.
Филиппинское бюро береговой и геодезической службы создало
ориентиры почти во всех городах и в отдельных точках. Они вообще
бронзовые колпачки, надежно закрепленные на камнях или в бетоне с отметками
средний уровень моря (MSL). Цель этих реперов — предоставить контрольные точки.
для топографической съемки.
г. Точка поворота (TP) . Поворотный момент — это момент, когда
высота определяется для целей траверса, но больше не требуется
после снятия необходимых показаний.Точка поворота должна быть расположена на
твердый объект, высота которого не изменится в процессе перемещения
настройка инструмента. Небольшой камень, столб забора, временный кол, вбитый в
грунт достаточно хорош для этой цели.
г. Задняя точка (BS) . Задняя точка — это показание стержня, снятое на точку
известная высота. Это первое показание ориентира или поворотной точки.
сразу после первоначальной или новой настройки.
г. Форсайт (ФС) . Предвидение — это стержневое прочтение любой точки
на котором должна быть определена отметка. Во время каждого
настраивать; все остальные показания стержня являются предвиденными.
e. Высота инструмента (HI) . Высота инструмента — это отметка
линии визирования над опорной базовой плоскости (MLLW). Это определено
добавив показание стержня задней точки к известной высоте точки, на которой
задняя точка была сделана.
3.3.2 Транзитно-стадионный метод топографической съемки
Ниже описана процедура определения высот земли.
с помощью инженерного уровня с горизонтальным кругом и штангой. Транзит
может быть заменен уровнем, если соблюдать осторожность при выравнивании телескопа.
Предполагается, что установлен репер с известной высотой.
Определите свое местоположение из известной точки на
карта.На рисунке 17 точка B «привязана» к известной точке на карте, например
как угловой памятник C площади. Это делается путем наведения инструмента на точки C и
отмечая азимут и расстояние до линии BC. Расстояние B от C равно
определяется стадионным методом, описанным в разделе «Геодезическая съемка».
Рисунок 17. Определение позиции из известной точки
Расположение на карте
Снимите показания стержня на ближайшей реперной отметке (BM), как показано
на Рисунке 18, ранее установленный для этой цели.Это чтение называется
обратная точка (BS), когда штанга находится в точке с известной высотой. Высота
инструмент (HI) затем определяется путем сложения отметки реперной отметки (Elev.) и
задняя точка (BS), таким образом:
Х. = Elev. + B.S.
Рисунок 18. Транзитно-стадионный метод топографической съемки
Телескоп наведен на точку D или любую другую точку.
желаемое, и снимите показание стержня.Чтение называется предвидением (Ф.С.),
штанга находится в точке с известной высотой. Затем определяется отметка точки D над землей.
путем вычитания мушки (F.S.) из высоты инструмента (H.I.),
таким образом:
Высота = H.I. — Ф.С.
Аналогичная процедура используется при определении отметки местности.
нескольких точек, находящихся в пределах видимости инструмента в точке B.
азимут и расстояние всех точек, обнаруженных от точки B, считываются и записываются
в образце примечаний к полю, как показано на рисунке 19.
Ниже описана процедура проведения топографических
съемка зондированием с помощью ленты, компаса и стадиона или измерительной рейки. Два банка
должен быть использован.
Построена кривая прилива в день проведения съемки.
заранее. Это дает информацию о высоте прилива в разные
время суток.
Инструментальный человек в точке A (см. Рис. 20) определяет свое положение
на карте путем визирования известных точек и снятия пеленгов и
расстояния его «связующих линий».
Штанга стадиона удерживается в некоторой точке M (под водой), а
инструмент человек в точке А прицелы на М. Измеряется расстояние М от точки А. Мужчина в M
снимает показания удилища с поверхности воды и отмечает время.
Высота поверхности земли в точке M равна
высота прилива на момент снятия показаний удилища минус показания удилища на М.Точка M
находится на карте путем нанесения его пеленга и расстояния от точки A.
Рисунок 20. Топографическая (гидрографическая) съемка с помощью компаса, ленты
и зонд
Затем стержень в точке M переходит в другую точку, и инструмент
человек в точке А снова берет стержень для чтения и времени. Этот процесс повторяется до тех пор, пока
на этот раз человек с прутом покрыл область, которую может видеть человек с инструментами.
Инструментальный человек из точки А переходит в другую точку Б.Задний подшипник
(BA) и расстояние от A до B. Это обнаружит точку B на карте.
Отметки других точек земли, еще не охваченных в точке А, принимаются с использованием того же
процедура. Образец примечаний к полевому обследованию представлен на Рисунке 21.
ок.
Обс.
Подшипник
Расстояние (м)
час. ми.
Tide
Elev.
ПРИМЕЧАНИЯ
A
M
N 80 ° E
21
10.00
1,06 м
N
N 40 ° E
29
10,15
1,04 м
S 9020 10,35
0,98 м
B
S 60 ° E
42
10,46
0,94 м
P
9020 W 20
10.50
0,90 м
Q
N 45 ° E
26
10,55
0,85 м
Рис. 21. Образец полевых заметок по топографической съемке промерами
% PDF-1.5
%
1616 0 obj>
эндобдж
xref
1616 83
0000000016 00000 н.
0000003115 00000 н.
0000003253 00000 н.
0000003653 00000 п.
0000002016 00000 н.
0000003698 00000 н.
0000003841 00000 н.
0000004190 00000 п.
0000004470 00000 н.
0000004617 00000 н.
0000004764 00000 н.
0000004911 00000 н.
0000005058 00000 н.
0000005205 00000 н.
0000005352 00000 п.
0000005499 00000 н.
0000005646 00000 п.
0000005793 00000 н.
0000005940 00000 н.
0000006086 00000 н.
0000006233 00000 н.
0000006380 00000 н.
0000006527 00000 н.
0000006673 00000 н.
0000006820 00000 н.
0000006967 00000 н.
0000007114 00000 н.
0000007261 00000 н.
0000007408 00000 н.
0000007555 00000 н.
0000007702 00000 н.
0000007849 00000 п.
0000007995 00000 н.
0000008142 00000 п.
0000008289 00000 н.
0000008435 00000 н.
0000008581 00000 н.
0000008726 00000 н.
0000008888 00000 н.
0000009450 00000 н.
0000009960 00000 н.
0000010189 00000 п.
0000010412 00000 п.
0000010653 00000 п.
0000010731 00000 п.
0000010777 00000 п.
0000011633 00000 п.
0000012214 00000 п.
0000012722 00000 п.
0000013289 00000 п.
0000013869 00000 п.
0000014399 00000 п.
0000014905 00000 п.
0000015388 00000 п.
0000015442 00000 п.
0000015496 00000 п.
0000015550 00000 п.
0000015604 00000 п.
0000015658 00000 п.
0000015712 00000 п.
0000015766 00000 п.
0000015820 00000 н.
0000015874 00000 п.
0000015928 00000 п.
0000015982 00000 п.
0000016036 00000 п.
0000016090 00000 н.
0000016144 00000 п.
0000016198 00000 п.
0000016252 00000 п.
0000016306 00000 п.
0000016360 00000 п.
0000016414 00000 п.
0000016468 00000 п.
0000016522 00000 п.
0000016576 00000 п.
0000016630 00000 п.
0000016684 00000 п.
0000016739 00000 п.
0000016794 00000 п.
0000016849 00000 п.
0000016904 00000 п.
0000002905 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF
1620 0 obj> поток
aJ_}
Использование руки или Абни Уровень
Заинтересованы в системах / ATU?
Получайте статьи, новости и видео о системах / ATU прямо в свой почтовый ящик! Войти Сейчас.
Системы / ATU + Получать оповещения
Чтобы определить пригодность и местоположение системы очистки сточных вод во время работы по оценке площадки, я использую уровень Абни. Хотя он не такой точный и полезен только на относительно небольших расстояниях, он достаточно хорош, чтобы определить местонахождение системы и определить, достаточно ли перепад высот для установки. На этом уровне я также могу напрямую читать наклон.
При использовании уровня Абни или простого ручного уровня пузырек в трубке должен располагаться по центру горизонтального перекрестия.Для уровня Абни убедитесь, что стрелка для измерения наклона находится на нуле шкалы. Чтобы убедиться в точности уровня на ровной площадке, возьмите рядом с собой штангу на уровне ваших глаз; затем снимите показания на стержне на расстоянии. Цифры должны быть одинаковыми; в противном случае уровень необходимо отрегулировать, чтобы получить точные показания. Вы должны запомнить высоту ваших глаз, чтобы использовать ее при определении высоты и интервалов между контурами.
Бывает, что у меня на геодезической штанге замер высоты глаз 5.5 футов — число, которое легко запомнить и легко использовать в расчетах. Использование уровня Абни для определения процента уклона земли выполняется путем размещения на стержне, другого человека или точки на объекте, который находится на той же высоте, что и уровень глаз (в моем случае, 5,5 футов). Указатель на шкале наклона перемещается вверх или вниз в зависимости от того, направлен ли он вверх или вниз, пока пузырек не окажется на одной линии с перекрестием окуляра. Наклон определяется тем, где указатель опирается на шкалу.
Наклон можно определить по уровню руки, стоя в нижней части откоса, глядя через окуляр и определяя местоположение вверх по склону на горизонтальной линии участка, затем измеряя расстояние между уровнем руки и идентифицированной точкой (называемой точкой перехвата). Наклон определяется высотой уровня руки, деленной на расстояние до точки, умноженное на 100. Используя меня в качестве примера: если расстояние до точки, которую я заметил, составляет 50 футов, процент уклона будет 5.5 ÷ 50 x 100 = наклон в процентах или 0,11 x 100 = наклон в 11 процентов.
Чтобы определить разницу высот между двумя точками с помощью уровня Эбни или ручного уровня, попросите другого человека держать штангу или держите штангу, чтобы штангу можно было разместить в интересующей точке. Подобно определению уклона земли с помощью ручного уровня, здесь определяется точка на линии участка; для меня эта точка будет на 5,5 футов выше начальной. Если бы я переместился к новой точке и снова прицелился, определив вторую точку, разница высот составила бы 11 (5.5 футов + 5,5 футов = 11 футов). Затем, если из точки два я прочту 2,5 фута на геодезической рейке, перепад высот от начальной точки будет составлять 5,5 футов + 5,5 футов + (5,5 футов — 2,5 футов) = 14 футов от общей разницы высот. Значение удилища вычитается из высоты моих глаз, чтобы получить разницу в 3 фута между двумя последними точками.
Об авторе: Джим Андерсон связан с программой очистки сточных вод Университета Миннесоты и является почетным профессором кафедры почвы, воды и климата университета.
Изготовление душевого поддона из кирпича и плитки в г. Московская область недорого
Цена договорная
Необходимо изготовить душевой поддон из кирпича и плитки в ванной, размером 1100 х 800.
Необходимость закупки дополнительных материалов обсудим с исполнителем.
В предложениях указывайте сроки, когда сможете выполнить задание.
Жду Ваших предложений!
Когда:
, 02:59
Адрес:
Санкт Петербург
Смотрите также:
Хотите найти лучшего мастера по ремонту?
Последние добавленные задания
Цена договорная
Требуется напарник для ремонтных работ по дереву (вагонка…
Ищу напарника для работ по дереву ( вагонка и ламинат), мастера своего дела ( без вредных привычек, ответственного, так как имеются сроки выполнения работ ) на большой объект ( гостиница ). Расценки высокие…
Сайдар С.
Залесная улица, Казань
Цена договорная
Переделка ремонта в кухне- гостиной от застройщика
Площадь 19 м. кв.
Светлана С.
улица Поляны, 5, Москва
Цена договорная
Ремонт коммерческих помещений под ключ в Ростове-на…
Бытовое помещение для ИТР- 6х2.5м, Н=2.5м, демонтаж линолеума, облицовки стен из лам. ДВП (МДФ), пласт. панелей потолка. Обмер, подсчёт объёмов работ и материалов для выполнения заказа. Приобретение и…
Александр
89185329260 Александр
Цена договорная
Замена мембраны в гидроаккумуляторе
Заменить рванную мембрану на новую в гидроаккумуляторе 24 литра (насосная станция). Бюджет до 1500 плюс мембрана, но выслушаю варианты
Андрей М.
садовое товарищество Дорожник, 95, садовое товарищество Дорожник
Цена договорная
Сантехник на дом
Здравствуйте! Мы предлагаем подработку или работу на постоянной основе. Заявок много и разные. Так же есть минимальная цена выезда мастера — 1.ООО₽. Расчёт ежедневный. Работаем по % 50/50 Если вас заинтересова…
Анатолий
Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия
С-Индустрия:
Демонтажные работы
Демонтаж стен (перегородок) пазогребгиевых
м2
300
Демонтаж стен (перегородок) ГКЛ
м2.
200
Демонтаж деревянных перегородок
м2
300
Демонтаж железобетонных стен (толщина до 5 см)
430
Демонтаж железобетонных стен (толщина до 10 см)
м2.
900
Демонтаж железобетонных стен (толщина до 20 см)
м2.
1300
Демонтаж штукатурного покрытия
м2.
180
Демонтаж плитки (пола,стен) без сохранения материала
м2.
90
Демонтаж плинтуса
м. пог.
25
Демонтаж линолеума, ламината, ковролина
м2.
40
Демонтаж оргалита
м2.
85
Демонтаж штучного паркета
м2.
120
Демонтаж лаг
м2.
150
Демонтаж черновых досок
м2.
100
Демонтаж стяжки пола
м. пог.
210
Расчистка масляной краски стен, шпатлевки
м2.
185
Расчистка краски потолка
м2.
180
Снятие обоев (до двух слоев)
м2.
80
Демонтаж обшивки ГКЛ
м2.
100
Демонтаж рейки со стен
м2.
100
Демонтаж стеновых панелей (пластик, МДФ) с обрешеткой
м2.
100
Демонтаж реечного, подвесного потолка
м2.
155
Демонтаж плиток ПВХ с потолка
м2.
60
Демонтаж потолка из ГКЛ
м2.
120
Демонтаж наличников
компл.
150
Демонтаж антресоли
шт.
430
Демонтаж дверных блоков
шт.
400
Демонтаж оконных блоков
шт.
700
Демонтаж труб
компл.
850
Демонтаж смесителей
шт.
200
Демонтаж унитаза/биде
шт.
350
Демонтаж раковины
шт.
210
Демонтаж раковины с тумбой
шт.
350
Демонтаж ванны
шт.
530
Демонтаж ванны чугунной
шт.
960
Демонтаж счетчиков учета воды
шт.
210
Демонтаж коллектора
шт.
160
Демонтаж фильтра тонкой и грубой очистки
шт.
220
Демонтаж радиаторов
шт.
250
Демонтаж, монтаж радиатора
шт.
1000
Демонтаж бра
шт.
100
Демонтаж светильников точечных
шт.
75
Демонтаж люстры
шт.
160
Демонтаж розеток, выключателей
шт.
100
Демонтаж электроавтомата
шт.
250
Потолки
Устройство реечных подвесных потолков
м2.
760
Монтаж подвесного потолка «Армстронг»
м2.
380
Устройство подвесного потолка из ГКЛ в один слой
м2.
450
Устройство двухуровневого потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами
м2.
900
Устройство прямолинейных декоративных коробов из ГКЛ
м. пог.
500
Устройство прямолинейных коробов из ГКЛ по периметру помещения со световым карнизом
м. пог.
650
Комплекс малярных работ по коробу ГКЛ(шпатлевка, ошкуровка, грунтовка, покраска)
м. пог.
440
Устройство теплоизоляции
м2.
290
Оклейка потолка малярной сеткой
м2.
70
Штукатурка рустов на потолке
м. пог.
160
Грунтовка потолка (за каждый слой)
м2.
40
Визуальное выравнивание
м2.
400
Установка штукатурных маяков
м2.
150
Оштукатуривание потолка по маякам
м2.
600
Шпатлевка потолка за 2 раза
м2.
250
Ошкуровка потолка
м2.
70
Финишная шпатлевка потолка под окраску
м2.
155
Шлифовка потолка под окраску
м2.
60
Оклейка потолка, ГКЛ конструкций флизелином
м2.
210
Окраска потолка в 2 слоя
м2.
160
Поклейка ПВХ плитки на потолок
м2.
200
Монтаж карниза декоративного (галтель)
м.пог.
105
Монтаж карниза европласт
м. пог.
200
Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель)
м.пог.
150
Устройство закладной
шт.
1000
Стены
Устройство перегородок из шлакоблоков,пазогребневых блоков
м2.
960
Формирование проема двери
шт.
1165
Формирование проема двери в газобетоне
шт.
1560
Расширение дверного проема
шт.
1260
Уменьшение дверного проема
шт.
630
Монтаж закладной
шт.
350
Заделка дверного проема ГКЛ
шт.
1260
Перенос дверного проема
шт.
2040
Перенос дверного проема в ГКЛ
шт.
1260
Устройство перегородки из гипсокартона в 1 слой
м2.
600
Устройство перегородки из гипсокартона в 2 слоя
м2.
850
Облицовка стен гипсокартоном в 1 слой
м2.
400
Облицовка стен гипсокартоном в 2 слоя
м2.
500
Монтаж короба из ГКЛ
шт.
1800
Монтаж короба из ГКЛ под инсталляцию
шт.
3000
Монтаж скрытого люка ревизии
шт.
1500
Монтаж пластикового люка ревизии
шт.
360
Заделка стыков ГКЛ
м2
130
Шпатлевка ГКЛ (с учетом сетки и заделки швов)
м2
220
Устройство тепло/звукоизоляции (однослойной) стен из ГКЛ
м2.
210
Монтаж малярной сетки
м2.
60
Визуальное выравнивание стен
м2.
350
Оштукатуривание стен по маякам
м2.
450
Установка штукатурных маяков
м2.
110
Грунтовка стен (за каждый слой)
м2
35
Шпатлевка стен в 2 слоя
м2.
210
Ошкуривание стен
м2.
60
Оклейка стен обоями без подгонки рисунка (винил, бумага,флизелин)
м2.
180
Оклейка стен обоями с подгонкой рисунка (винил, бумага, флизелин)
Укладка керамогранита (40*50, 40*60, 35*50, 60*20 см) по диагонали
м2.
1370
Монтаж порога из кафеля
м. пог.
830
Монтаж порога из керамогранита
м. пог.
960
Сверление отверстий в кафельной плитке
ед.
200
Подрез плитки на внешних углах под углом
м.пог.
700
Обработка углов помещений уголками
м.пог.
100
Сантехнические работы
Разводка фановых труб
точ.
900
Разводка труб холодного водоснабжения
точ.
1300
Разводка труб горячего водоснабжения
точ.
1300
Монтаж стояка водоснабжения
шт.
4200
Врезка в стояк ГВС, ХВС
шт.
4200
Штробление стен под сантехнические трубы
м. пог.
450
Монтаж радиатора отопления
шт.
1920
Монтаж радиатора с байпасом
шт.
4500
Монтаж подводки для гигиенического душа
шт.
4200
Монтаж гигиенического душа на готовую подводку
шт.
530
Монтаж фанового насоса
шт.
3320
Монтаж коллектора
шт.
670
Монтаж обратного клапана
шт.
520
Монтаж крана отсечки
шт.
520
Монтаж запорного крана
шт.
520
Монтаж фильтра тонкой очистки
шт.
840
Монтаж фильтра грубой очистки
шт.
710
Демонтаж, монтаж полотенцесушителя
шт.
1000
Замена полотенцесушителя
шт.
4500
Монтаж ванны (стальной, акриловой)
шт.
2100
Монтаж ванны (чугун)
шт.
2640
Монтаж душевой кабины
шт.
4200
Монтаж душевого поддона
шт.
1440
Изготовление душевого поддона
шт.
4400
Облицовка душевого поддона кафельной плиткой
шт.
2000
Облицовка душевого поддона керамогранитом
шт.
2450
Облицовка душевого поддона мозаикой
шт.
2750
Устройство подиума для душевой кабины
шт.
3600
Монтаж сливного трапа
шт.
1450
Монтаж экрана из ГКЛ с облицовкой кафелем
шт.
3120
Монтаж душевого экрана
шт.
1650
Монтаж стойки душа
шт.
1500
Монтаж душевых створок
шт.
1620
Монтаж душевой панели
шт.
1500
Монтаж унитаза
шт.
1550
Монтаж инсталляции
шт.
4150
Монтаж раковины
шт.
1500
Монтаж раковины с тумбой
шт.
1920
Монтаж смесителя
шт.
550
Монтаж смесителя с душевой лейкой
шт.
820
Монтаж счетчика учета воды
шт.
550
Монтаж бойлера
шт.
1500
Подключение стиральной машины
шт.
1320
Покраска радиатора
шт.
660
Шумоизоляция труб
м. пог.
85
Покраска труб
м. пог.
100
Монтаж зеркала
шт.
600
Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры
шт.
350
Электромонтажные работы
Устройство гнезда подрозетника
шт.
450
Монтаж розетки, выключателя
шт.
220
Монтаж распределительной коробки
шт.
850
Прокладка кабеля
м. пог.
80
Прокладка кабеля в гофре
м. пог.
120
Прокладка малоточки телефон, интернет, TV
м. пог.
80
Устройство штробы под кабель (2*2 см)
м. пог.
300
Устройство штробы под кабель (2*4 см)
м. пог.
500
Устройство штробы под кабель (2*6 см)
м. пог.
840
Заделка штробы
м. пог.
100
Подключение трансформатора
шт.
315
Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту
шт.
630
Монтаж силовой розетки
шт.
600
Монтаж вытяжного вентилятора
шт.
630
Монтаж бра
шт.
350
Монтаж люстры (без сбора)
шт.
760
Монтаж реостата теплого пола
шт.
600
Укладка нагревательного элемента теплого пола
компл.
1500
Монтаж электоавтомата
шт.
500
Перенос электросчетчика
шт.
3660
Демонтаж, монтаж электросчетчика
шт.
2120
Устройство гнезда под эл.щиток в кирпичной стене
шт.
1500
Устройство гнезда под эл.щиток в железобетонной стене
шт.
3000
Демонтаж, монтаж эл.щитка
шт.
1500
Монтаж светодиодной ленты
м. пог.
250
Монтаж электрического полотенцесушителя
шт.
1320
Эксклюзивные работы
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами
м. пог.
дог.
Устройство коробов из ГКЛ по индивидуальному проекту
шт.
дог.
Декоративная штукатурка
м2
дог.
Венецианская штукатурка
м2
дог.
Укладка панно из плитки, мозаики
м2
дог.
Художественная укладка плитки
м2
дог.
Изготовление и монтаж молдингов из гипсовой лепнины
м.пог.
дог.
Изготовление и монтаж элементов лепного декора
шт.
дог.
Художественная роспись стен
м2
дог.
Художественная роспись мебели
м2
дог.
Цены действительны при заказе КОМПЛЕКСНОГО ремонта помещений.
Цены 2021, Стоимость 🥇 Kabanchik.ua
Сервис заказа услуг Kabanchik.ua на канале 1+1
Всеукраинский телеканал в программе “Завтрак с 1+1” в прямом эфире взял интервью у основателя проекта Kabanchik.ua Романа Киригетова о том, как работает сервис и как безопасно заказывать услуги частных специалистов в Украине.
Прайс: Устройство душевого поддона из плитки в городе Днепр (Днепропетровск) 2021
Цена укладки плитки в ванной
Цена грн, м2
Укладка плитки простая пол/стены
от 130 грн
Укладка ректифицированной плитки
от 150 грн
Укладка плитки 100х100 мм
от 200 грн
Укладка плитки по диагонали, декоративная раскладка
от 200 грн
Укладка декоративной плитки
от 180 грн
Укладка плитки (бесшовная)
от 210 грн
Укладка клинкерной плитки(простая гипсовая)
от 170 грн
Укладка мозаики
от 210 грн
Установка наугольников прямых
от 50 грн
Отверстия в плитке
от 30 грн
Установка фриза
от 55 грн
Облицовка коробов, откосов
от 200 грн
Укладка плитки откос
от 170 грн
Укладка (плитки мозаики) на экран ванной
от 180 грн
Установка ванной с наборным каркасом (комплекс)
от 300 грн
Устройство панели под ванной ГКЛ
от 380 грн
Устройство панели под ванной – кирпич, пеноблок
от 450 грн
*Цена актуальная на Апрель 2021
Часто задаваемые вопросы про Устройство душевого поддона из плитки
Как заказать услуги специалистов?
Переходите по ссылке и нажимайте «Вызвать мастера».
Какой прайс на Устройство душевого поддона из плитки в Днепр (Днепропетровск)?
Укладка плитки простая пол/стены — от 170 грн/м2
Укладка плитки по диагонали, декоративная раскладка — от 200 грн/м2
Укладка мозаики — от 240 грн/м2
Укладка плитки откос — от 200 грн/м2
Сколько стоит выезд мастера?
Если вы воспользуетесь услугами мастера, то стоимость выезда составит 0 грн, если же мастер проконсультирует вас, но не будет выполнять работу, стоимость выезда составит 150 грн.
Какие гарантии предоставляет сервис?
Все наши специалисты проходят проверку паспортных данных. Если вы столкнулись с недобросовестным специалистом, обратитесь в службу поддержки для компенсации до 1 000 грн.
цементные смеси или панели из полистирола?
Главная \ Панели для ванной и душа \ Гидроизоляция ванной
Гидроизоляция ванной панелями
От устойчивости и гидроизоляции ванной комнаты а также ее конструктивных элементов к воздействию влаги зависит срок безремонтной эксплуатации здания и благоприятность микроклимата. Особенно важна водостойкость пола с заходом на стены в «мокрых» помещениях — ванных комнатах и душевых. Дополнительная надежная гидроизоляция при повышенном влажностном режиме убережет имущество и исключит появление любящего сырость токсичного черного грибка.
Современные материалы для гидроизоляции ванной комнаты
Выбор отделки редко ставит в тупик. Когда становится необходима гидроизоляция для ванной комнаты под плитку, что лучше купить, чтобы не проникло ни капли, знает далеко не каждый. Предлагаемые на рынке решения различаются по стоимости, сложности работы с ними и продолжительности защиты.
Рулонное полотно или листовые панели из
полистирола
Полистирольные мембраны в панелях обеспечивают гидрофобный барьер одинаковой толщины, устойчивы к старению и не поражаются микроорганизмами. Они просты в монтаже за счет нижнего самоклеящегося слоя, фиксируются в плиточном клее и не требуют времени на высыхание. Эластичность полотна не допускает передачи напряжений до бетонного основания и помогает избежать растрескивания плитки. Так же к преимуществам данного вида гидроизоляции можно дополнительно отнести тепло и звукоизоляцию в одном материале.
Важно! Использование наплавляющих покрытий на основе битумной мастики нецелесообразно. Низкая стоимость не нивелирует сложность укладки, короткий срок защиты и подверженность гниению.
Обмазочные составы
Водные дисперсии акрила и синтетического латекса универсальны, наносятся на гигроскопичные и чувствительные к воздействию влаги основания — бетон, гипсовую и цементную стяжку, штукатурки. Они легко наносятся валиком, подходят для устройства теплых полов и требуют не менее 12 часов на сушку перед укладкой плитки.
Важно! Низкая технологичность, сушка в течение суток, необходимость в закрытии цементной стяжкой холодных битумных мастик усложняют и затягивают ремонт.
Полимерцементные смеси
Проникающие составы повышают водонепроницаемость основания, обеспечивая ему гидроизолирующие свойства. Они легко наносятся на увлажненную поверхность и имеют срок службы, аналогичный показателям конструкционного материала.
Важно! Гидроизоляция ванной в деревянном доме не выполняется таким способом. Приникающие составы подходят только для бетонных поверхностей.
Жесткие водонепроницаемые покрытия паропроницаемы и имеют высокую адгезию к плиточному клею. Составы отличает короткое время жизни и необходимость выдерживать требования к равномерному нанесению, чтобы не допустить перерасхода клея.
Важно! Если выбрана такая гидроизоляция ванной комнаты под плитку, купить её можно только при наличии недеформирующегося основания без содержания гипса.
Гидроизоляция деревянного пола в ванной под плитку
Укладка плитки на полы по лагам усложняется «гуляющим» основанием. Вариантов решения три.
Сухое выравнивание листовыми материалами с последующим нанесением латексных или акриловых дисперсий.
Устройство цементной стяжки с нанесением аналогичных полимерных составов на основе латекса и акрила.
Гидроизоляция ванной в деревянном доме посредством монтажа панелей из полистирола «Листар» с прохождением грунтовкой для улучшения адгезии.
Влагостойкость достигается на различных основаниях — ДСП, OSB, фанере.
Гидроизоляция душевой без поддона
Экономия на поддоне приводит к необходимости устройства расположенного под уклоном сливного трапа и сложного по структуре «пирога» на бетонном основании.
Основные этапы:
Заливка двух слоев цементной стяжки с промежуточным гидрофобным слоем из мембраны или обмазочного состава.
Прокладка водонепроницаемой ленты в местах сопряжений углов, пола и стен.
Обработка полимерными или цементными смесями участков стен, подверженных воздействию воды.
Полная гидроизоляция душевой без поддона включает в себя защиту мест выхода труб при помощи эластичных манжет.
Решением в данной ситуации может стать устройство душевого поддона панелями из экструдированного полистирола. В зависимости от завода изготовителя панели могут изготовить на заказ под размер душевого поддона. Душевой поддон из полистирольных панелей уже изготавливается с необходимым уклоном к трапу. На готовый поддон остается только наклеить кафельную плитку.
Производителей панелей из полистирола для гидроизоляции ванной комнаты или душа большое множество. Среди импортных производителей следует выделить компанию Wedi (Германия), они производят панели очень высокого качества и не подходят для экономного и дешевого ремонта в ванной. Отечественный аналог панелей Wedi – компания LISTar (Листар). Они изготавливаются в Санкт-Петербурге из тех же комплектующих и на аналогичном оборудовании и за счёт отсутствия необходимости доставки из Германии и таможенного оформления дешевле в среднем на 40%.
Как класть плитку на гидроизоляцию в ванной
Технология зависит от типа гидроизоляционного материала. Морально устаревшие мастики и рулонные покрытия требуют дополнительного устройства стяжки. Современные технологичные самоклеящиеся мембраны, латексно-акриловые, полимерцементные составы и панели из полистирола разрешают укладку керамической плитки на водостойкий эластичный клей сразу после монтажа или высыхания.
Важно! При использовании латексной гидроизоляции не используются дисперсионные клеи с длительным схватыванием из-за «плывущей» плитки.
Получить подробную консультацию или получить бесплатную партию панелей из полистирола для теста вы можете позвонив по телефону или посетив наш шоурум по адресу: Студенческая ул. д. 10 3 этаж.
—ХИТ ПРОДАЖ—
Панели для утепления и гидроизоляции
толщина 10 мм
Панели для теплоизоляции и гидроизоляции
толщина 30 мм
Панели для теплоизоляции и звукоизоляции
толщина 50 мм
Коммуникационный короб
толщина 20 мм
С МОНТАЖОМ ПАНЕЛЕЙ ЧАСТО СМОТРЯТ:
Ассортимент Цены на панели Сравнение панелей
дизайн интерьера ванной с душевой кабиной, особенности устройства, плюсы и минусы
Украшение ванной комнаты – важный аспект домашнего декора. Это первое место, где вы начинаете свой день. Когда дело доходит до дизайна и стиля душевой кабины, нужно быть немного разборчивым и понимать, выбор в сторону каких материалов и конструкции сделать. В качестве хорошей альтернативы рассмотрите плитку: душевая кабина в маленькой ванной обретет и функционал, и дизайнерское решение.
Содержимое статьи:
Особенности устройства душевой из плитки
Сложность этого материала в том, что нужно быть предельно осторожными при выборе правильного размера. Плитки большего размера создают более величественный вид, но они могут уменьшить размер помещения. Если хотите, чтобы ванная комната с душевой кабиной казалась внушительнее, всегда разумнее выбрать вариант плитки с меньшими параметрами. Такой материал лучше вписывается в изгибы кабины.
Маленькая душевая кабина – место, куда вы попадаете каждое утро. Хорошее начало требует правильного цвета. Выбирайте плитку из широкого диапазона цветов и откажитесь от унылой основы. Дизайн ванной комнаты с туалетом и стиральной не нужно смешивать и сочетать при этом различное количество вариантов. Лучше всего свести их к минимуму, поэтому сконцентрируйтесь на универсальном дизайне кабинки из плитки.
Керамика – более жизнеспособный вариант, чем другие. Керамическая настенная плитка обеспечивает долговечность и водонепроницаемость во время принятия душа!
Плюсы и минусы ванной с душевым уголком
Плюсы
Плитка привлекательнее, чем традиционные сборные душевые кабины. Есть разные цвета и стили, то есть дизайн ванной комнаты с душевой домовладелец может окрасить по своему желанию. Плиточные современные душевые кабины – это индивидуальный подход и изюминка.
Долговечность
Если вы обнаружите скол или трещину, легче заменить отдельную плитку, а не всю душевую. Облицованные плиткой души относительно просто держать в чистоте.
Минусы
Душевые, облицованные плиткой, обычно дороже сборных, в зависимости от конкретного дизайна и размера. Еще один важный фактор – хотите ли вы комбинированную душевую кабину с ванной.
Затирка плесени
Несмотря на простоту ухода, со временем на растворе, скрепляющем каждую плитку, может расти плесень. Обычные чистящие средства более чем приемлемы для использования, но может потребоваться профессиональная уборка.
У плиточных душевых есть плюсы и минусы, но в одном мы уверены: такие конструкции обычно рассматриваются как отличное вложение для занятого домовладельца с хорошим чувством стиля.
Типы двери душевой из плитки
Опции для душа влияют на установку, так как предназначены для различных поддонов. Если в семье есть маленькие дети, складной стиль может оказаться сложным для открывания и закрывания, тогда как раздвижной механизм, вероятно, будет легче использовать при необходимости.
Раздвижной тип
Раздвижные душевые легко установить, но они потребуют предварительного планирования, в том числе измерения душевых стен и общей площади. После завершения этого шага необходимо прикрепить раму. Раздвижные двери добавят чистоты в любую ванную комнату и рекомендуются как альтернатива навесному дизайну.
Решите, хотите ли, чтобы проем душевой кабины распахивался влево\вправо. Это определит площадь ванной, которую стоит измерить заранее. При правильной установке навесной вариант с меньшей вероятностью будет нуждаться в замене, если использовать его осторожно и не захлопывать.
Складные или складывающиеся в 2 раза конструкции популярны и добавляют больше традиционности для маленькой ванны. Двери такого типа относительно легко поставить, но самая сложная часть – установить сам механизм. Потребуется просверлить и выровнять душевую кабину, чтобы экран складывался.
Вариант складывания вдвое – более дешевая альтернатива раздвижным механизмам и дает преимущество легко входить и выходить из душа.
Правила установки душевой кабины
При установке душа необходимо следовать четырем ключевым правилам, которые помогут завершить этот аспект комнаты на высоком уровне. Выбираете ли вы угловой душ или санузел с обычной кабиной, следуйте приведенным ниже советам, чтобы обеспечить долговечность.
Установите уровень душевого поддона.
Отправная точка при установке облицованной плиткой душевой кабины – обеспечение горизонтального расположения душевого поддона. Используйте спиртовой уровень, чтобы определить, находится ли поддон на уровне стены душа. Дно душа должно быть прямым, иначе на следующем шаге возникнут проблемы.
Наклейте плитку на верхнюю часть лотка.
Переходим к плитке. Некоторые руководства могут рекомендовать укладывать ее за стенками душевой кабины, но плитку следует устанавливать поверх поддона. Чтобы сэкономить время, в ванной с туалетом и стиральной машиной сразу проведите облицовку плиткой и штукатуркой.
Нижние ряды плитки следует аккуратно укладывать по одному, от обрезки до прорезания углов. Используйте распорки для плитки, чтобы пространство между каждой оставалось точным до того, как потребуется нанести окончательный раствор. Укладка, как правило, требует больше всего времени при установке нового душа.
Используйте санитарный герметик вокруг соединения плитки.
Его следует нанести на стену душевой в ванной, чтобы вода не могла вытекать из плитки. Без применения герметика всю работу придется начинать заново из-за повреждения водой.
Установите корпус на плитку.
После того, как плитки уложены и полностью высохнут, самое время разместить корпус. Независимо от выбора простых стенных панелей для душа или варианта складывания, эта часть процесса может потребовать помощи извне, особенно когда дело доходит до выравнивания и получения правильного положения. Перед установкой лотка убедитесь, что настенные каналы расположены вертикально по уровню.
Заключительный этап
Когда закончите свою душевую, очистите все поверхности, используя метилированный спирт. Не используйте чистящие средства с отбеливателем: это повредит уплотнительные швы и вызовет проблемы с затиркой.
Отделка ванной комнаты
Часть дизайна ванной комнаты – выбор красивых материалов и цветов. Знаете, сколько существует разных идей облицовки? Попробуйте использовать скульптурные трехмерные плитки, чтобы добавить современности пространству. Переходный декор, сочетающий современный и традиционный стили, занимает второе место по популярности.
Плитка Subway – универсальный вариант, классический и вневременный. Убедитесь на фото. Она есть разных цветов, узоров и материалов, чтобы добавить интересности в дизайн ванной с душевой кабиной, а также простого белого цвета, чтобы другие элементы выделялись.
Стеклянная мозаика в современном стиле – простой способ добавить в дизайн душевой комнаты яркости, блеска и причудливой формы. Использование крупноформатной плитки также дает множество преимуществ: она легко покрывает большие площади, ее легче чистить из-за меньшего количества линий затирки. Но больше всего ее любят за элегантность.
Выбор цвета плитки для ванной
Дизайн с нейтральными цветами очень популярен, но если вы любите яркие, смелые или темные оттенки, не бойтесь их использовать. Просто сбалансируйте яркий цвет с нейтральным и украсьте интерьер ванной комнаты с душевой кабиной. Нет ничего плохого, если ванна с душем полностью нейтральна, но постарайтесь использовать несколько таких цветов, например, сочетание серого и белого, чтобы сохранить интересный вид. И не забывайте устанавливать собственные правила!
Пока плитка и основные элементы комнаты не конкурируют друг с другом, вы можете играть с разными цветами и акцентами.
Общие полезные советы
Для полноты знаний о дизайнерских ходах, применимых в ванной комнате, и избежания ненужных препятствий на пути установки душевой кабинки из плитки, примите во внимание несколько дополнительных советов.
Если хотите заменить душ и стеклянную панель, можно установить стеновые панели поверх уже уложенной плитки. Она долгосрочна: ее необходимо заменять только через несколько лет. Не подкладывайте панели за ограждением, так как это может вызвать проблемы со стенами.
Душевые панели требуют меньше монтажных работ, так как состоят из меньшего количества деталей. Ищете дешевые идеи? Тогда панели – более экономный выбор. Плитка для душа обычно дорогая. Конечно, все зависит от типа, отделки и самой душевой кабины.
Выбор между душевыми панелями или плиткой сводится к предпочтениям. У плит и панелей есть свои преимущества и недостатки. Например, уход за затиркой может быть проблемой, требующей регулярной очистки. Тогда как панели – не такой долговечный и качественный вариант.
0
0
голос
Рейтинг статьи
Помогите проекту, поделитесь с друзьями 😉
Прайс — Мастер-Керамикс
Чтобы условия нашей работы были прозрачными для Вас, приводим базовые стоимости основных работ. Обращайтесь к нам и мы сделаем для Вас персональные выгодные ценовые условия!
Укладка полиэтиленового шнура в угловые примыкания плитки
1 пог.м.
40
*без учета стоимости материалов
Свяжитесь с нами и мы выполним Ваш заказ качественно, по доступной цене и в условленные сроки! Не теряйте время — звоните сейчас, консультация и просчет бесплатны: (063) 836-05-07
Плиточные поддоны для душа — простые в установке комплекты душевых поддонов с одним бордюром
Часто задаваемые вопросы
Q. «Можно ли установить эти душевые поддоны, даже если нет доступа с черного пола?» A. Если под этими блоками нет доступа с чернового пола, их все же можно установить. Во время установки убедитесь, что сливная труба, идущая от черного пола, отрегулирована на высоту, достаточную для правильной установки в сливное соединение поддона душевого поддона.
Q. «Я хочу установить плитку толще средней. Поскольку слив уже установлен, можно ли как-нибудь отрегулировать высоту слива?» A. Предварительно установленный слив рассчитан на плитку толщиной до 1 дюйма и регулируется простым поворотом сливного отверстия до нужной высоты.
Q. «В чем разница между душевыми поддонами с« одинарным бордюром »и« безбарьерными »?» A. Безбарьерные душевые поддоны не имеют встроенного бордюра, обеспечивающего легкий доступ для людей в инвалидных креслах или людей с ограниченной подвижностью.
Q. «Где установлены эти душевые поддоны?» A. Эти душевые поддоны устанавливаются в 5-звездочных отелях, отелях-казино, элитных кондоминиумах, частных домах, студенческих общежитиях, больницах, домах престарелых, при новом строительстве и ремонте. Благодаря функциям экономии времени и простоте установки эти комплекты для душевых поддонов являются идеальным выбором.
Q. «Что означает список UL?» A. Если что-то внесено в список UL, это означает, что лаборатория Underwriters Laboratories провела тестирование устройства и при правильной установке оно соответствует их требованиям безопасности.
Q. «Из какого материала сделаны эти душевые поддоны?» A. Эти душевые поддоны изготовлены из полиуретана BAYDUR 645, производимого компанией Bayer Material Science.
Q. «Как определить, нужен ли мне слив для душа с левой или с правой стороны?» A. Слив с левой или с правой стороны определяется тем, с какой стороны будет слив, если вы смотрите на душ так, как будто собираетесь в него войти.
Q. «Можно ли установить эти комплекты душевых поддонов без квадратной декоративной планки?» А.Да, комплекты душевых поддонов можно установить без квадратной декоративной планки. Квадратная декоративная панель — это дополнительная функция, которая поможет вам сэкономить время при укладке плитки на душевой поддон. С квадратной плиткой вам не нужно будет делать сложные изогнутые надрезы, чтобы плитка подходила к водостоку.
Q. «В чем разница между поддоном и поддоном?» A. Душевой поддон и душевой поддон — это два разных термина, которые относятся к одному и тому же типу продукта.
Q. «Что означает полированная латунь PVD?» A. PVD означает «физическое осаждение из паровой фазы», который представляет собой современный процесс нанесения покрытия, используемый при производстве смесителей. Испаренный цирконий реагирует с азотом и другими газами, образуя ОЧЕНЬ прочную поверхность с покрытием. В отличие от полированной латуни в прошлом, которая со временем легко потускнела, полированная латунь с PVD-покрытием чрезвычайно долговечна и обычно не тускнеет и не обесцвечивается.
Q. «Какова толщина полиуретана, из которого сделаны эти сковороды?» А.Готовые к облицовке поддоны для душа изготовлены из полиуретана BAYDUR 645 толщиной 1/2 дюйма.
Q. «Будут ли эти душевые поддоны сгибаться и треснуть мою плитку?» A. Как и почти все душевые поддоны на рынке, эти душевые поддоны могут немного прогибаться, хотя при правильной установке поддон должен быть полностью жестким, чтобы ваша плитка была в безопасности.
Q. «Плитка включена в эти комплекты душевых поддонов, готовых к плитке?» A. Так как вы можете выбрать любую плитку для душа, она не входит в эти комплекты душевых поддонов.Плитка очень тяжелая / громоздкая, и ее лучше покупать на месте.
Как подготовить душ под плитку с помощью Schluter Kerdi
Узнайте, как подготовить душ под плитку с помощью Schluter Kerdi, чтобы обеспечить водонепроницаемость любого душа.
Подготовка душа к кафельной плитке — очень важный этап создания водонепроницаемого душа. И угадайте, есть много разных способов сделать это. Вот как я приготовил душ для плитки с помощью Schluter Kerdi.
Как я уже сказал, есть разные способы приготовить душ.Подложка — это либо цементная плита, либо Dunshield, либо другой материал. Дальше идет поддон для душа, и это может быть готовый, цементный или просто поддон с уклоном. Далее идет гидроизоляция и снова другие варианты, такие как красная гвардия или некоторые типы мембран.
Видите, есть много разных вариантов, но это пост о душевой системе Schluter Kerdi, поэтому позвольте мне рассказать, как я подготовил наш душ для плитки с помощью этой системы.
ПОЧЕМУ Я ВЫБИРАЛ SCHLUTER KERDI
Сначала я нашел Schluter Kerdi из-за сантехника, который рекомендовал использовать только эту систему.После исследования для себя я согласился, что это был мой лучший вариант. И вот почему:
система полностью водонепроницаема ( даже слив в полу )
: поддон для душа ( поддон ) уже имеет наклон, так что НЕТ путаницы!
это сделано для того, чтобы средний домашний мастер установил
Я хочу, чтобы вы знали, что это не самый дешевый вариант. Это около 500 долларов за всю систему. Моя стоимость была немного больше из-за моей половинки стены и ниши.Но перейдем к процессу установки душевой системы Schluter Kerdi.
ПОДГОТОВЬТЕ ДУШ ДЛЯ ПЛИТКИ С ДУШЕВОЙ СИСТЕМОЙ SCHLUTER KERDI
ПОСТАВКИ:
ИЛИ купить все индивидуально
PLUS вам понадобятся эти предметы для любого варианта
ИНСТРУМЕНТЫ:
ковш
смеситель
дрель
ленточный нож
шпатели
шпатели
бритва
Найдите список инструментов, которые мы используем.
БОКОВАЯ ЗАМЕТКА: Я не купил комплект, потому что мне нужен был сливной адаптер, а я строил половину стены, поэтому мне не нужен был весь бордюр.
СОВЕТ: Перед началом этого процесса убедитесь, что у вас готова вся сантехника. ИНАЧЕ: установите кран для душа и, возможно, слив.
УСТАНОВИТЕ ОПОРНУЮ ПЛАТУ
Первым этапом душевой (после обрамления и установки сантехники ) является установка щита.Мы решили использовать Denshield, потому что он проще в использовании и имеет влагозащитный барьер (, также известный как устойчивый к плесени ).
БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Мы использовали два 2 × 4 для нашего бордюра для душа (нижний был обработан прижимом, а верх — обычным 2 × 4), а затем обернули доски Denshield.
Также убедитесь, что если вы используете нишу, чтобы эта область не была покрыта подкладкой, и установите нишу после!
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛА
Пол в душевой не был ровным, потому что мы заменили все сливные линии.Поэтому перед установкой чего-либо пол нужно было выровнять. Это оказалось не так сложно, как я думал. Смотрите мой пост о том, как выровнять пол здесь.
УСТАНОВКА СЛИВНОГО ПЕРЕХОДНИКА SCHLUTER KERDI
Для этого душа мы использовали сливной адаптер Schluter Kerdi, потому что слив у нас уже был зацементирован в пол.
Но прежде чем я фактически установил новый слив, я обрезал душевой поддон до нужного мне размера (, наш размер был около 54 дюймов, а поддон — 60 дюймов, ).Чтобы разрезать поднос, я использовал лезвие бритвы и угольник. Затем я проверил посадку и при необходимости отрегулировал. Теперь вернемся к добавлению стока.
К сливному комплекту прилагаются инструкции, но мне лично нравятся видео, поэтому вот видео с инструкциями Schluter по установке сливного адаптера.
Но, чтобы вы знали, это было так просто, как они выглядели, и я установил только переходное кольцо в это время.
УСТАНОВКА МЕМБРАНЫ SCHLUTER KERDI
Поскольку я впервые облицовываю душ плиткой, я рекомендую вам посмотреть видеоинструкцию Schluter по установке душевой системы Schluter Kerdi.Это объяснит весь процесс установки.
Кроме того, установка системы заняла у меня 6 часов.
Я решил сначала вырезать кусочки, и это было легко сделать ножницами.
Далее было замешивание раствора. СОВЕТ: Убедитесь, что вы используете правильный тип раствора, это должен быть немодифицированный раствор тонкого отверждения ANSI A118.1. ANSI A118.1 — самая важная часть, и она будет на сумке.
Затем я установил мембрану, как показано на видео, начиная со стен, добавляя поддон и гидроизоляцию углов.Самым сложным для меня были повороты, но после некоторой практики стало легче.
СОВЕТ: Вставьте 2-дюймовую тестовую пробку в слив, чтобы ничего не упало в слив.
Вот мой душ после 24 часов высыхания.
Далее тестируем душ. Для этого убедитесь, что пол в душе чистый, и затяните 2-дюймовую контрольную пробку в канализацию. Затем наполните дно душа водой ( глубиной не менее дюйма) и отметьте место.Подождите 24 часа, чтобы убедиться, что все водонепроницаемое. Вот еще одно видео Шультера Керди о проведении теста на воду.
БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Эта мембрана сделана так, чтобы вы могли принимать душ только с мембраной ( NO tile ) и не испытывали проблем с водой.
И именно так человек, НЕ имеющий опыта наклона, установил душевую систему Schluter Kerdi. Надеюсь, это поможет вам при укладке душа плиткой, потому что правильная подготовка душа поможет ему продержаться очень долго.
Также будьте внимательны и не упустите возможность впервые выложить плитку!
Душевые поддоны для облицовки плиткой | Душевые поддоны
Душевой поддон Marmox, готовый к облицовке плиткой, представляет собой предварительно отформованную панель уровня пола, которую можно разрезать по размеру душевой зоны. Его кладут прямо на бетонный или деревянный пол или можно утопить. Поддон Marmox поможет вам с легкостью создать полностью водонепроницаемую душевую зону.
Вы можете использовать желоб 800 мм для всех душевых поддонов под боковыми душевыми поддонами 1000 м.Водоотводящий желоб 1000 мм для душевых поддонов, длина стороны 1200 мм. Для всех душевых поддонов, длина стороны которых составляет 1500 мм, можно использовать слив с желобом 1200 мм или слив с каналом 1000 мм + пакеры. Для душевых поддонов с длиной стороны 2000 мм можно использовать желобы 1800 мм, 1200 мм + пакеры или 1000 мм + пакеры.
Характеристики:
Самая экономичная водонепроницаемая система
Акустически лучше, чем песок и цемент
Гигиенично, так как не накапливается влага
Подходит для любой гидроизоляции и плитки
Легкий
Предварительно сформированные с соответствующими водопадами
Легко режется на любой дизайн
Идеально для существующих деревянных или бетонных полов
* Не рекомендуется для винила
10 лучших душевых поддонов, подходящих для плиточного пола — Best Home Fixer
Если вы собираетесь использовать плитку на полу для душа, тогда вам понадобится душевой поддон, и когда придет время выбирать, вам следует выбрать готовый для плитки душевой поддон или любой другой душевой поддон, специально разработанный для плитки.
Поддон для душа, готовый к укладке плитки, сэкономит вам много времени и энергии, так как вы можете укладывать плитку прямо на поверхность, кроме того, они водонепроницаемы и не пропускают воду.
Однако существует множество опций от разных производителей, которые различаются по функциональности и долговечности.
Вот почему мы критически рассмотрели некоторые из лучших душевых поддонов для плитки, обсудив сильные и слабые стороны каждого из них.
Вот 10 лучших душевых поддонов под плитку.
1. Встроенный душевой поддон Tile Redi Base с центральным сливом
Душевые поддоны Tile Redi, готовые к облицовке плиткой, бывают разных размеров, поэтому у вас есть возможность выбрать, какой из них подойдет для вашего душа.
Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые приведут вас к интернет-магазинам, продающим товары и услуги. Если вы нажмете на один и что-нибудь купите, я могу заработать на соответствующих покупках. Для получения более подробной информации см. «Раскрытие информации для аффилированных лиц».
Они водонепроницаемы и не пропускают воду, поэтому вам не понадобится дополнительный герметик.
Кроме того, душевой поддон имеет предварительный уклон, поэтому нет необходимости создавать предварительный уклон с помощью бетона.
В пакете есть все необходимое для быстрой самостоятельной установки. Этот конкретный душевой поддон имеет ширину 48 дюймов и глубину 36 дюймов, он поставляется со сливом по центру из ПВХ и полированной хромированной пластиной.
Он прочный, и вам обязательно стоит взглянуть на него, когда вы будете готовы получить душевой поддон, готовый к облицовке плиткой.
Плюсы
Легко устанавливается
Не требует дополнительного герметика
Ограниченная гарантия 3 года
Минусы
Проверьте это на Amazon здесь.
2. Плитка Redi 3060Lbp душевой поддон со встроенным левосторонним сливом из ПВХ
Tile Redi производит много душевых поддонов под плитку с различными размерами и размещением водостока.
Этот душевой поддон — лишь один из многих. Он предварительно смонтирован и полностью водонепроницаем, поэтому вам не понадобится дополнительный герметик.
С этим душевым поддоном вам будет проще облицевать плитку и оформить душ так, как вы хотите.
Это
продукт поставляется со встроенным сливом, боковыми защитными стенками и левой стороной
осушать.30 дюймов в глубину и 60 дюймов в ширину, установка не займет много времени и поставляется
с круглой сливной пластиной из нержавеющей стали и эпоксидным клеем, чтобы сделать весь процесс
Полегче.
Плюсы
Полностью водонепроницаемая
Ограниченная гарантия 3 года
Минусы
Проверить цену на Амазоне можно здесь.
3. Плитка Redi 3260RSPVC-15-2-4 Душевой поддон со сливом справа
Душевой поддон 3260RSPVC-15-2-4, как и другие готовые к облицовке плиткой поддоны Tile Redi, полностью водонепроницаем и не требует дополнительного герметика.
Бренд Tile Redi высоко ценит простоту установки, поэтому даже если вам потребуется помощь профессионала для установки, это не займет много времени.
Душевой поддон шириной 60 дюймов и глубиной 32 дюйма. Он подготовлен заранее, поэтому вам или вашему водопроводчику не придется искать идеальный угол для хорошего дренажа воды.
В комплект входит 2-дюймовый водоотвод из ПВХ, расположенный с правой стороны, встроенный бордюр (-ы) и защитные стены. Вы должны проверять это всякий раз, когда ищете хороший поддон для душа, готовый к облицовке плиткой.
Плюсы
Не требует дополнительного герметика
Не требует много времени для установки
Легко обслуживать
Минусы
Проверьте это на Amazon здесь.
4. DreamLine SlimLine 36X36 Душевой поддон с одинарным порогом с центральным сливом
Это еще один хороший поддон под плитку. Продукция DreamLine особенно известна своей долговечностью, и, как и многие другие душевые поддоны, эта для долговечности усилена стекловолокном.
Кроме того, он довольно универсален, а края подходят под плитку, если вы хотите использовать плитку на стенах в душе.
Слив находится в центре душевого поддона, и для его установки потребуется профессионал. Это идеально квадратное основание размером 32 дюйма в ширину и 32 дюйма в глубину.
Он не работает так же, как душевые поддоны, готовые к облицовке плиткой, поскольку вы не можете укладывать плитку непосредственно на основание. Однако он обладает сопротивлением скольжению, что предотвращает поскальзывание и несчастные случаи.
Плюсы
Характеристики противоскользящей поверхности
Долговечность
Доступная цена
Минусы
Проверьте это на Amazon здесь.
5. Плитка Redi 3460C-ПВХ поддон для душа
Вы уже заметили, что продукты Tile Redi составляют большинство продуктов в этом обзоре.
Они занимаются производством качественных душевых поддонов, готовых к облицовке плиткой, и уже сделали их довольно много.
Душевой поддон Tile Redi 3460C-PVC с основанием, как и другие поддоны, абсолютно водонепроницаем, и вам не понадобится никакой герметик.
Этот душевой поддон имеет ширину 60 дюймов и глубину 34 дюйма. В нем есть слив в центре, а также встроенные бордюрные и защитные стены. Поскольку трасса подготовлена заранее, вам или вашему профессионалу не придется тратить время на поиск идеального склона.
Единственное, что как и другие продукты Tile Redi, стоит довольно дорого.
Плюсы
Не требует дополнительного герметика
Ограниченная гарантия 3 года
Минусы
Проверьте это на Amazon здесь.
6. Плитка Redi P3642C-ПВХ поддон для душа
Единственное отличие этого душевого поддона от других душевых поддонов Tile Redi
в этом обзоре — размер и размещение слива. Плитка Реди
P3642C-Поддон для душа с основанием из ПВХ имеет ширину 42 дюйма и глубину 36 дюймов, слив расположен по центру.
размещен. Кроме того, он герметичен и не требует дополнительного герметика.
Вы
может потребоваться помощь профессионала, чтобы установить его для вас, однако его легко
install, и весь процесс установки не займет много времени.Приходит с
интегрированный бордюр, стены брызг и централизованный 2-дюймовый водосток из ПВХ. Это прочный
и функциональна, однако стоит довольно дорого.
Плюсы
Водонепроницаемый
Не требует особого ухода
Минусы
Дорого
Для установки нужен профессионал
Вот он на Амазоне.
7. Накладной поддон для душа WOODBRIDGE
Это
Душевой поддон, готовый к облицовке плиткой, имеет встроенную стену и бордюр.Это было
наклонный, поэтому нужно начинать искать идеальный угол во время
установка была устранена. Его очень легко установить, и если вы
довольно удобно, вы сможете исправить это самостоятельно.
Это
это прочный душевой поддон, очень прочный и устойчивый к царапинам. ВУДБРИДЖ
Плиточное основание для душа имеет ширину 60 дюймов и глубину 30 дюймов, оно водонепроницаемо, а слив
расположен в центре города. Вместе с душевым поддоном более чем достаточно
клей для монтажа. Обязательно стоит взглянуть на этот душ.
база, когда она вам понадобится для душа.
Плюсы
Поставляется с 3-летней ограниченной гарантией
Простота установки
Минусы
Некоторые клиенты жаловались на надежность.
Проверьте это на Amazon здесь.
8. Плитка Redi 3636C-ПВХ Душевой поддон
Это
— единственный квадратный душевой поддон от Tile Redi, включенный в этот обзор. Плитка
Душевой поддон Redi 3636C-PVC имеет ширину 36 дюймов и глубину 36 дюймов. Он имеет аналогичные функции
все остальные душевые поддоны Tile Redi.Создавая душевой поддон,
В отношении функциональности и эстетики нет никаких компромиссов.
Это
полностью водонепроницаем, имеет встроенный бордюр, защитные стены и
централизованный 2-дюймовый водосток из ПВХ. Также не будет потрачено время на установку
пытаясь получить правильный уклон, так как душевая кабина предварительно разбита.
Плюсы
Предварительно почесанный
Прочный
Ограниченная гарантия 3 года
Минусы
Вот ссылка на него на Amazon.
9. DreamLine SlimLine 36X48 Однопороговый душевой поддон с центральным сливом
Хотя это душевой поддон, не готовый к облицовке плиткой, его можно облицовывать плиткой, но края этого душевого поддона спроектированы так, чтобы находиться прямо под плиткой.
Душевой поддон DreamLine SlimLine 36X48 с одинарным порогом с центральным сливом разработан для установки в трехстенную душевую нишу, а также для установки непосредственно на стойку.
Однако
вы должны быть точны с расчетами размеров вашего душа, как
размер душевого поддона не регулируется.Это очень сильный душ
основание и усилено стекловолокном для дополнительной прочности.
Плюсы
Очень прочный
Устойчивый к царапинам
Легко устанавливается
Нескользящая поверхность
Минусы
Некоторые клиенты жаловались, что уклон недостаточно крутой.
Его можно купить на Amazon здесь.
10. Плитка Redi Base’N Bench P3648C-RB36-KIT Поддон и сиденье для душа
Этот продукт Tile Redi сильно отличается от других душевых поддонов Tile Redi, представленных в этом обзоре.В комплект входят поддон и сиденье для душа, которые герметичны и могут быть облицованы плиткой.
Она сконструирована таким образом, что скамейка соответствует душевому поддону и направляет воду в канализацию.
Размер скамейки составляет 32 дюйма D X 12 дюймов W, а глубина поддона — 36 дюймов и
48 дюймов в ширину. Если то, что вы ищете, является роскошным дополнением к душевой,
включает скамейку и поддон для душа, который можно облицевать плиткой, то этот продукт
был разработан специально для вас.
Плюсы
Очень привлекательный дизайн
Дополнительный герметик не требуется
Минусы
Вот он на Амазоне.
Заключение
Если вы планируете облицовывать стену или пол в душе плиткой, вам необходимо выбрать душевой поддон, совместимый с облицовкой плиткой.
Не все душевые поддоны предназначены для облицовки плиткой на или вокруг них, и если вы продолжите использовать такие продукты и по-прежнему будете облицовывать их плиткой или вокруг них, несовместимость будет очень заметной, и функциональность не будет достигнута.
После того, как вы, возможно, прочитали этот обзор, вы обнаружите, что легко выбрать душевой поддон, который будет вам хорошо служить.
Готовые или облицованные плиткой полы для душа
При планировании капитального ремонта ванной комнаты нужно о многом подумать и принять множество решений — некоторые из них веселые, а некоторые практичные. Принять забавные решения несложно — это джакузи, паровая баня и так далее. Но если у вас нет личного опыта по этому поводу, некоторые практические решения могут быть трудными.Возьмем, к примеру, индивидуальный душ: у вас может не возникнуть проблем с выбором любимой дождевой насадки для душа, но вы можете не знать, что делать, когда дело доходит до душевых полов.
Поддон для душа Colossi SB-AZ007WL от Anzzi
Вы можете подумать, что полы для душевых водонепроницаемы либо за счет плитки и раствора, либо за счет прочной конструкции готовых полов для душа, но вы ошибаетесь в обоих пунктах. Для создания долговечного, герметичного душа требуется множество строительных работ, включая не только бетонную плиту или плиту из раствора, но и толстую, прочную, водонепроницаемую облицовку под ней.Этот слой направляет любую воду, которая протекает через трещины в душе, прямо в канализацию, предотвращая катастрофические повреждения, которые могут возникнуть, когда даже немного воды протекает незамеченной в течение длительного периода времени.
Однопороговый душевой поддон Reach SB-AZ02XX от Anzzi
Любой, кто говорит вам, что ни один из них вам не нужен, продает вам массу неприятностей, которые вам не нужны или которые вам не нужны. Тем не менее, как только вы установите фундамент для душа, вам все равно придется выбирать между несколькими различными типами полов для душа.Для создания огромного, масштабного душа по индивидуальному заказу многие люди предпочитают укладывать плитку с головы до пят, включая пол в душевой. Но часто готовые полы для душа из акрила или стекловолокна могут быть гораздо менее дорогой альтернативой. В чем большая разница?
Поддон для душа SB-AZ006WN серии Eternity от Anzzi
Цена: Плиточные полы для душа могут быть немного дороже, в первую очередь потому, что вы платите не только за плитку, но и за установку плитки и любые другие строительные работы.С другой стороны, готовые полы для душа, как правило, дешевле купить и часто бывают цельными, которые вы потенциально можете установить самостоятельно. Хорошо уложенная плитка может прослужить дольше, но хорошая укладка плитки ни в коем случае не из дешевых, и легче заменить полы для душа стандартного размера, чем пытаться приспособить новый пол к нестандартной форме.
Душевой поддон SB-AZ012WR серии Field от Anzzi
Внешний вид: Самым большим преимуществом плиточных полов для душа является то, что вы можете создать в своей ванной комнате безупречный, цельный вид плитки.Независимо от того, означает ли это продолжение плитки от стены до пола, расширение плитки для пола в душ или просто скоординированный общий вид плитки, плиточные полы для душа имеют гораздо более законченный вид. Тем не менее, если речь идет об ограниченном бюджете, готовый пол для душа с низким сиденьем все равно позволит вам полностью отделать стены плиткой, сэкономив при этом на укладке полов. Если это вопрос удобства, вы можете найти готовые полы для душа, которые «готовы к плитке» или которые можно облицевать плиткой, но они, как правило, немного дороже, чем обычные модели.
Двойное пороговое основание для душа Randi Neo-Angle SB-AZ01NO от Anzzi
Техническое обслуживание: С другой стороны, готовые полы для душа определенно выигрывают с точки зрения простоты ухода не только потому, что на них нет раствора, который нужно чистить, но и потому, что многие из них сделаны из легко очищаемых, плесневых и грязеотталкивающие материалы. В целом готовые полы для душа представляют собой довольно простую в уходе поверхность, хотя вы должны знать, что многие акриловые покрытия не следует чистить с помощью агрессивных химикатов.Плиточные полы для душа необходимо не только регулярно мыть, но и периодически повторно герметизировать, чтобы раствор не протекал или не растрескивался.
Комплект углового душевого уголка Nevada Neo с акриловым основанием и стенками SK-NA32 от A&E
Взаимодействие с пользователем: В зависимости от типа плитки, которую вы используете, и готового материала для пола душевой кабины, ощущение от пребывания на полу душа может быть совершенно разным — теплым на ощупь или холодным, скользким или грубым или нескользящим , или иным образом. Но готовые полы для душа могут предложить немного больше функциональности, чем ваш стандартный плиточный пол.Многие из них поставляются со встроенными сиденьями, которые не требуют дополнительной установки для создания и обеспечивают гладкую, удобную поверхность, на которой можно сидеть без неудобно наклонной плитки. В более высоких душевых стенах (полностью без плитки) часто даже есть встроенные полки, которые потребовали бы сложной установки в отделанном плиткой душе, но без красоты или настраиваемости вашей плитки, подобранной вручную.
Душевой поддон с двойным порогом Port SB-AZ022L от Anzzi
Объем вашего проекта: Это частично связано с ценой, но не полностью.Если вы собираетесь установить совершенно новую индивидуальную плиточную душевую кабину, в зависимости от размера душа и того, кого вы нанимаете для облицовки плитки, это может занять некоторое время и определенно попадет в категорию большого бюджета. , капитальный ремонт. И в зависимости от того, что еще вы делаете со своей ванной комнатой в данный момент, может быть сложно (или дорого) сделать так, чтобы все части вашего проекта (особенно разные типы плитки) безупречно сочетались. Укладка предварительно изготовленных полов для душа выполняется относительно быстро, легко и недорого, и может облегчить множество проблем с согласованием границ плитки, при этом позволяя вам иметь настраиваемые душевые стены.
Рецепторы для душа в магазине:
Душевые поддоны, облицованные плиткой, с гидроизоляционной мембраной
Мы уважаем ваше право на конфиденциальность, поэтому вы можете выбрать файлы cookie, которые хотите использовать. Щелкните заголовки каждой категории, чтобы изменить предустановленную конфигурацию, и «Дополнительная информация», чтобы узнать больше о файлах cookie из этой категории. Однако, если вы отключите какие-либо типы файлов cookie, это может повлиять на ваше восприятие сайта и услуг, которые мы можем вам предложить.
Позволять все
Эти файлы cookie необходимы для правильной работы наших веб-сайтов и для использования некоторых действий, таких как настройка вашей конфиденциальности и языковых предпочтений.Вы можете настроить свой браузер так, чтобы он отключал или предупреждал вас об использовании этих файлов cookie, но некоторые части веб-сайта не будут работать. Эти файлы cookie не хранят никакой идентифицируемой личной информации.
Дополнительная информация
Имя
lssi
Тип
Пропия
Продолжительность
365 дней
Описание
Esta cookie se utiliza para almacenar la configuraciónpecto al uso de cookies de este dominio.
Имя
язык
Тип
Пропия
Продолжительность
30 дней
Описание
Esta cookie se utiliza para almacenar la preferencia de idioma del usuario.
Имя
pll_language
Тип
Пропия
Продолжительность
365 дней
Описание
Esta cookie se utiliza para almacenar el código de idioma de la última página visitada.
Имя
PHPSESSID
Тип
Пропия
Продолжительность
Сессия
Описание
La cookie se utiliza para recuperar una ID de sesión de acceso a contenidos de este dominio. Se elimina cuando se cierran todas las ventanas del navegador.
Эти файлы cookie используются для улучшения производительности, функциональности и персонализации наших веб-сайтов, но они не являются необходимыми для его использования.Однако, если вы отключите эти файлы cookie, некоторые службы не будут работать должным образом.
Дополнительная информация
Имя
чек
Тип
Пропия
Продолжительность
Сессия
Описание
Esta cookie se utiliza para almacenar la configuraciónpecto a la visibilidad del «popup» de selección de idioma / país.Se elimina cuando se cierran todas las ventanas del navegador.
Имя
SSFF_JOBLIST
Тип
Пропия
Продолжительность
365 дней
Описание
Этот файл cookie используется с файлом cookie SSFF_TOKEN. Almacena información sobre de las ofertas de empleo que se ofrecen en este dominio.
Имя
SSFF_TOKEN
Тип
Пропия
Продолжительность
60 минут
Описание
Этот файл cookie используется с файлом cookie SSFF_JOBLIST. Содержит токен, который используется для восстановления с идентификатором клиента службы SSFF.
Имя
_gat
Тип
Терсерос
Продолжительность
1 минута
Описание
Google Universal Analytics устанавливает файлы cookie, которые предназначены для использования в целях обеспечения безопасности и ограничения повторного использования данных на местах высокого уровня.
Имя
AMP_TOKEN
Тип
Терсерос
Продолжительность
1 минута
Описание
Google Analytics является файлом cookie: это файл cookie, содержащий токен, который используется для восстановления с идентификатором клиента службы AMP Client ID. Otros valores posibles indican exclusión voluntaria, solicitud durante el vuelo o un error al recuperar una ID de client del servicio de ID de cliente AMP.
Имя
YSC
Тип
Терсерос
Продолжительность
Сессия
Описание
Estas cookies son establecidas por Youtube y se useizan para rastrear las vistas de videos incrustados. Se elimina cuando se cierran todas las ventanas del navegador.
Эти файлы cookie позволяют нам отслеживать посещения и источники трафика, чтобы иметь возможность оценивать производительность наших веб-сайтов и улучшать их.Они помогают нам увидеть, как вы используете наши веб-сайты, какие разделы наиболее часто посещаются, и об эффективности маркетинговых кампаний, а также помогают нам персонализировать наши веб-сайты.
Дополнительная информация
Имя
_dc_gtm_XX-XXXXXXX-X
Тип
Терсерос
Продолжительность
1 минута
Описание
Google использует файлы cookie для различения обычаев.
Имя
_ga
Тип
Терсерос
Продолжительность
730 дней
Описание
Установлены файлы cookie для Google Analytics. Этот файл cookie используется для калькуляционных данных о посетителях, сеансах и кампаниях и реализует этапы использования сайта для анализа информации о сайте.Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para Identificar visitantes únicos.
Имя
_gat_gtag_XX_XXXXXXX_X
Тип
Терсерос
Продолжительность
1 минута
Описание
Google использует файлы cookie для различения обычаев и разделов продуктов.
Имя
_gcl_au
Тип
Терсерос
Продолжительность
60 дней
Описание
Google Analytics использует cookie-файлы для взаимодействия с веб-сайтом.
Имя
_gid
Тип
Терсерос
Продолжительность
1 день
Описание
Установлены файлы cookie для Google Analytics.Этот cookie используется для almacenar información sobre cómo los visitantes usan un siteio web y ayuda a Crear un informe analysiso de cómo está funcionando el siteio web. Los datos recopilados, включая el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima.
Имя
_hjAbsoluteSessionInProgress
Тип
Терсерос
Продолжительность
Сессия
Описание
Hotjar establece esta cookie.Se utiliza para detectar la primera sesión de vista de página de un usuario. Este es un indicador de Verdadero / Falso establecido por la cookie.
Имя
_hjTLDTest
Тип
Терсерос
Продолжительность
Сессия
Описание
Utilizada por Hotjar, для определения рута куки más genérica que debe usar, en lugar del nombre de host de la página.Чтобы определить это, намеревается изменить cookie _hjTLDTest для различных альтернативных субкадров URL, которые были нарушены. Después de esta verificación, se elimina la cookie.
Имя
_omappvp
Тип
Терсерос
Продолжительность
3650 дней
Описание
Файл cookie является конфигурацией для идентификации новых пользователей и повторений.Этот файл cookie использует хунту с файлом cookie _omappvs для определения si un usuario es nuevo или regresa.
Имя
_omappvs
Тип
Терсерос
Продолжительность
10 минут
Описание
Файл cookie используется с использованием файлов cookie _omappvp. Si se establecen las cookies, el usuario es un usuario recurrente.Si no se establece ninguna de las cookies, el usuario es un nuevo usuario.
Имя
GPS
Тип
Терсерос
Продолжительность
30 минут
Описание
Esta cookie la establece Youtube y registra una Identificación única para rastrear a los usuarios según su ubicación geográfica.
Имя
от
Тип
Терсерос
Продолжительность
730 дней
Описание
Este dominio de esta cookie es propiedad de Vimeo. Vimeo использует файлы cookie для повторной информации о сегментах. Establece una Identificación única for incrustar videos en el sitio web.
Эти файлы cookie используются для показа вам более релевантной рекламы. Они выполняют такие функции, как предотвращение многократного показа одной и той же рекламы, обеспечение правильного отображения рекламы для рекламодателей и, в некоторых случаях, выбор рекламы на основе ваших интересов.
Дополнительная информация
Имя
_fbp
Тип
Терсерос
Продолжительность
60 дней
Описание
Utilizado por Facebook forrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de anunciantes externos.
Имя
пт
Тип
Терсерос
Продолжительность
60 дней
Описание
Facebook конфигурирует куки-файлы для большинства релевантных анонсов в соответствии с обычными и средними сообщениями. Файл cookie должен быть растянут в соответствии с пользовательскими настройками на веб-сайтах и в социальных сетях Facebook.
Имя
ПОСЕТИТЕЛЬ_INFO1_LIVE
Тип
Терсерос
Продолжительность
150 дней
Описание
Youtube establece esta cookie. Используется для получения более подробной информации о видеороликах YouTube, загружаемых на сайт в Интернете.
Сохранить настройки
При нажатии «Сохранить настройки» ваши настройки cookie будут сохранены.Если вы не выбрали ни одного варианта, нажатие на эту кнопку отключит все файлы cookie.
Как положить плитку в ванной комнате на деревянный пол?
Если в доме в ванной комнате деревянный пол, от которого нельзя избавиться, но очень хочется иметь на полу красивую плитку, то с решением этой задачи поможет справиться эта статья.
Самый сложный этап укладки плитки на деревянный пол-это подготовка основания пола
Основная задача — это подготовка имеющегося деревянного покрытия к укладке плитки, так как древесина при её достоинствах уязвима к воздействию влаги и меняет при этом свои размеры и профиль. А это означает, что во влажных условиях древесина будет гнить, терять прочность и деформироваться, что не удовлетворяет требованиям основания для плитки. Разобьём весь объём работ на составные части:
Подготовка помещения к производству работ.
Ревизия и ремонт имеющегося деревянного пола.
Подготовка отремонтированного деревянного пола к настилке.
Настилка плитки.
Подготовка помещения к производству работ – важные мелочи
Помещение ванной комнаты следует освободить от всего содержимого, в том числе сантехнических приборов, и устранить все протечки воды через стыки соединений водопровода и запорную арматуру. В местах демонтажа сантехники установить на водопровод заглушки. Затем демонтировать плинтусы.
Ревизия и ремонт имеющегося деревянного пола – залог успеха
Состояние деревянного пола зависит от сорта древесины, качества исполнения и срока эксплуатации. Осматриваем пол на предмет наличия проседающих участков, гнили, широких щелей и повреждений. Если пол безупречен, что бывает исключительно редко, то просто даём ему несколько дней просохнуть, оставив дверь в помещение открытой. Если же пол имеет проседающие или подгнившие участки, то его настил придётся разобрать, что даст возможность ревизовать и лаги.
Если расстояние между лагами больше полуметра, то лаги тоже следует демонтировать и положить заново с шагом не более 0,5 м, заменив испорченные на новые и добавив недостающее количество. Лаги при этом к основанию не крепятся и выставляются в одной горизонтали. Лаги не должны иметь провисающих участков. В таких местах под них нужно подложить небольшие пластины из оргстекла или металла.
Подготовка деревянного покрытия к укладке плитки
Не будет лишним обработать лаги сначала каким-нибудь защитным средством от насекомых-точильщиков, например «Антижук», и обязательно покрыть слоем горячей олифы. Укладка в пространство между лагами мелкого керамзита является полезным моментом.
После установки лагов можно приступать к восстановлению дощатого настила. Доски настила после ревизии и замены также желательно обработать антисептиком против насекомых-точильщиков и обязательно покрыть горячей олифой. Доски следует уложить перпендикулярно лагам и плотно прикрепить к ним саморезами по 1-2 штуки в зависимости от ширины доски в каждой точке соприкосновения.
Между досками следует оставить зазор 5-8 мм, а между досками и стенами зазор 1-2 см. Такая укладка позволит нейтрализовать незначительные температурные деформации деревянного пола. После окончания настилки досок пол должен быть прочен и неподвижен.
Подготовка отремонтированного пола к настилке
Чтобы подготовить отремонтированный деревянный пол ванной комнаты к настилке кафеля, его нужно сделать ещё более жёстким. Для начала настелем на него один слой плотного целлофана, который имеется в продаже в рулонах и метражом. Полосы целлофана должны располагаться с напуском 5 см друг на друга и 5-8 см на стены. Напуск на стены должен быть направлен вверх и приклеен к стене клеем «Момент» или идентичным ему. Целлофан к доскам прикрепим скобками мебельным степлером вдоль напуска с шагом в 10 см.
Выравнивать поверхность можно фанерными листами различной толщины
Затем поверх целлофана необходимо настелить слой фанеры толщиной 10-12 мм, предварительно покрытой с двух сторон горячей олифой. Места срезов фанеры также нужно обработать олифой. Листы располагаем встык друг к другу и с зазором 5-10 мм со стенами. Поверх фанеры кистью нужно нанести щедрый слой латекса и сразу же, не дожидаясь его высыхания, положить один слой малярной сетки встык, расправляя его широким шпателем. Всему этому нужно дать время хорошо высохнуть.
Затем кладём ещё один слой целлофана и крепим его к фанере через сетку таким же способом, как и первый. Теперь нужен ещё слой тонкого пористого материала, который примет на себя возможные деформации снизу и не передаст их наверх кафельной плитке. Для этой цели подойдёт материал изолон – обыкновенная подложка толщиной 2 мм под половой ламинат, который сегодня известен в каждом доме. Полосы изолона нужно положить и закрепить всё тем же мебельным степлером перпендикулярно полосам целлофана с напуском друг на друга и на стены в 5 см. По напускам внутри пройтись кистью с латексом. Затем дать высохнуть и этому слою.
Для того чтобы стяжка пола получилась ровная, используется система маяков
Следующая операция — армированная цементная стяжка. Для надёжного армирования следует приобрести в необходимом количестве арматуру переменного профиля диаметром 8-10 мм, которая закрепит стяжку и сделает её устойчивой к деформациям, так как бетон плохо работает на изгиб, а в ванной комнате по определению должна быть тяжёлая ванна с водой.
В продаже имеется стеклопластиковая арматура, превосходящая по всем характеристикам стальную и уже отлично себя зарекомендовавшая. Вяжут её обычной вязальной проволокой или пластмассовыми хомутами с последующей обрезкой лишних хвостов. Можно традиционно использовать и стальную арматуру, если в доме есть её старые запасы. При изготовлении сетки эту арматуру лучше использовать в обоих направлениях, то есть и вдоль, и поперёк.
Вяжем сетку с размером ячейки 10х10 см или 12х12 см и укладываем на пол таким образом, чтобы она лежала выше уровня пола на 1-1,5 см. Для этого подкладываем под неё мелкие камешки подходящего размера.
Затем по уровню выставляем маяки из расчёта толщины нужной нам стяжки в 5 см. Затем готовим цементно-песчаный раствор в пропорции 1 часть цемента на 3 части песка и делаем саму стяжку. Более удобно использовать самовыравнивающуюся смесь, что значительно облегчит работу.
Напуски изолона на стенах должны оказаться между раствором и стенами и быть утопленными в раствор. То есть, цементный раствор должен оказаться как бы в чаше из изолона. Теперь нужно дать стяжке сначала затвердеть, а потом полностью высохнуть.
Если температура воздуха +25 и выше, то стяжку, начиная со второго дня, необходимо в течение первой недели 3-4 раза в день смачивать водой из обычной садовой лейки, не допуская чрезмерного заливания. Полное время отвердения и высыхания стяжки толщиной в 5 см будет равняться 5 неделям (1 см на 1 неделю).
Настилка плитки
После того, как стяжка полностью высохла, то есть приобрела равномерный светло-серый цвет, можно приступать к укладке плитки на пол.
Процесс кладки керамической плитки, довольно трудоёмкий и требующий аккуратности
Прежде всего, необходимо выбрать, какой кафель класть на пол.
Толщина плитки для пола должна быть 9-12 мм, а её поверхность должна быть шероховатой, чтобы предупредить падения в помещении, где полы часто бывают мокрыми. Оптимальным видом плитки для пола ванной комнаты будет керамо-гранитная плитка, имеющая нескользкую матовую или ребристую поверхность. Такой кафель стоит несколько дороже обычного, но экономить на собственной безопасности не стоит.
Процесс затирки керамо-гранитной плитки для пола в ванной не представляет сложности, так как значительная толщина плитки позволяет использовать обычную смесь для затирки на цементной основе. Остаётся определиться с шириной шва и цветом затирки для удачного сочетания с цветом кафеля.
После окончания настилки плитки и затирки останется установить на место плинтусы, предварительно обработав силиконом стыки стен с полом по периметру.
Как уложить кафель на пол в ванную своими руками?
В прошлой публикации мы писали о том, как правильно выбрать плитку для пола. Узнали основные характеристики напольной плитки для ванной и на что обратить внимание при выборе.
Но плитку не достаточно купить, ее еще нужно правильно уложить на пол, чтобы пол красиво выглядел в соответствии с общим дизайном ванной, и чтобы служил долго, не требуя ремонта.
Давайте узнаем, как правильно класть кафель на пол в ванной.
Подготовка пола к укладке плитки
Перед тем, как начинать укладку плитки, подготовьте поверхность пола. Для этого следует убрать мусор, образовавшийся в ходе ремонта, и подмести помещение.
Любой сор, оставшийся на полу, будет мешать прилипанию плитки и может стать причиной некачественной укладки.
В случае если пол неровный, его следует выровнять с помощью цементной стяжки. О приготовлении раствора для цементно-песчаной стяжки и ее заливке по маякам, поговорим в другой раз, так как то уже выходит за рамки данной статьи.
Приготовление плиточного клея
Чтобы плитка надежно приклеилась к полу, вам понадобится специальный раствор, который также называют плиточный клей.
Плиточный клей можно купить в готовом виде или в виде порошка, который вам нужно будет развести до нужной консистенции.
Плиточный клей изготавливается на основе цемента и очень похож на него своим внешним видом.
При самостоятельном приготовлении клея, используйте теплую воду, что поможет добавить раствору пластичности при укладке и ускорить его застывание.
На фото ниже показано смешивание плиточного клея с использованием электрической дрели и специальной насадки:
Как наносить плиточный клей при кладке плитки на пол
Для укладки плитки понадобится мастерок с зубчатым краем для создания волнистой поверхности раствора.
Не нужно наносить раствор сразу на большую площадь. Нанесите такое количество, которого будет достаточно для приклеивания 2-3 плиток.
Укладка керамической плитки
Проведите по поверхности нанесенного на пол раствора зубчатым краем мастерка и приложите плитку. После этого со всей силы прижмите ее к полу, чтобы плиточный клей равномерно заполнил все пространство под плиткой.
В случае необходимости плитку можно простучать молоточком через брусок обернутый тканью.
Между плитками соблюдайте одинаковое расстояние, используя пластмассовые крестики.
Также контролируйте плоскость получающегося покрытия. С помощью уровня, приложенного к полу, проверяйте – не получился ли где-то бугорок или впадина.
Если одна из плиток легла выше других, постарайтесь ее «утопить» посильнее в раствор пока он еще не схватился. Если какая-то плитка просела ниже остальных, отдерите ее, добавьте раствора и снова прижмите к полу.
Начинайте укладку от наиболее заметного угла, чтобы на самом видном месте были уложены цельные плитки. У противоположной стены в менее заметных местах плитки скорее всего придется подрезать, подгоняя по размеру.
Для подрезки плитки используйте специальный плиткорез.
Как укладывать плитку на пол ванной показано в видео ниже (для воспроизведения нажмите треугольник):
Заполнение швов между плитками
После того, как все плитки будут уложены, оставшееся свободное пространство в швах следует заполнить раствором с помощью резинового мастерка.
Тщательно заполните пустоты, убирая излишки раствора мастерком. После высыхания раствора плитки следует протереть сухой тряпкой, чтобы убрать мутные разводы, оставшиеся от попавшего на них плиточного клея.
*** Теперь вы знаете, как уложить плитку на пол в ванной. Как видите, это не такое уж сложное дело и вы вполне сможете положить плитку самостоятельно, выполнив, описанные выше операции.
В следующих публикациях поговорим о том, как сделать наливной пол в ванной, как сделать гидроизоляцию пола и как сделать теплые полы.
Смотрите также:
< Как сделать гидроизоляцию пола в ванной?
Как выбрать плитку для пола в ванной?>
Добавить комментарий
Укладка плитки и устройство стяжки с подготовкой.
Керамическая и керамогранит плитка на кухне, в туалете и в ванной комнате – это классика. Ее характеристики позволяют не бояться воды на полу и испарины на стенах. Поверхности легко моются и не подвержены гниению, а бактериальное потемнение межплиточных швов можно предотвратить использованием специальных пропиток либо применение новейших затирок на основе эпоксидной смолы. Прочностные показатели лицевой поверхности плиток превосходят аналогичные показатели других стройматериалов. Плитка имеет высокую ударную прочность, устойчивость к воздействию химических моющих средств, растворителей и т.п.
С каждым годом ассортимент предлагаемых торговой сетью керамических плиток все более расширяется, и решение отделать ими помещение в помещении бывает вызвано двумя причинами: – облагородить неэстетичную поверхность стен престижным материалом, – заменить старую керамическую плитку в уже отделанном помещении на новый, более привлекательный образец. Но, приняв решение своими силами провести ремонт, собственнику необходимо изучить технологию укладки плитки.
Подготовка поверхности стен и пола под плитку. Штукатурные работы и стяжка пола
Поверхность, предназначенная под укладку плитки, (если производится её замена) должна быть полностью очищена от старой краски, набелов или плитки б/у. При этом, особенно тщательно удаляются[su_pullquote align=”right”]Выполняем качественную подготовку под укладку плитки. Штукатурные работы с механизацией и стяжка пола по полусухой технологии.[/su_pullquote] остатки плиточного клея. С новыми бетонными или керпичными поверхностями обычно нет особых забот, но оштукатуренные поверхности обычно нуждаются в обеспыливании, для того, чтобы улучшить поверхность сцепления очищенную поверхность покрывают грунтовкой со следующим отделочным слоем штукатурка. Стены в новостройках обычно не бывают идеально ровными, но для качественной укладки керамической плитки нужно выполнить выравнивание стен. Поэтому следующей операцией в подготовке стены является ее оштукатуривание, учитывающее строгие геометрические параметры стен. Что касается пола, то его подготовка практически такая же, только вместо штукатурной смеси для выравнивания используется цементный раствор, для этого можно применить сухую смесь пескобетон м300 и выполнить из него стяжку пола соблюдая все рекомендации, одной из главных это консистенция раствора, он должен быть густой, почти до состояния полусухого раствора, жидкий раствор имеет большую усадку, и в процессе высыхания стяжка на полу покрывается трещинами. И еще: многие считают, что в ванной комнате пол должен быть идеально ровным и не иметь уклона. Но практика показывает, что время от времени вода все равно проливается на пол (на то она и ванна), и собрать ее гораздо легче в одном из легкодоступных уголков. Именно к этому углу и устраивается небольшой наклон пола.
Технология укладки плитки на стену. • Работа начинается с приготовления плиточного клея, выпускаемого в продажу в виде сухих смесей. Порция клея помещается в ведро и тщательно перемешивается с небольшим количеством воды – особенно внимательно нужно следить за вязкостью получаемого раствора. Слишком жидкий он будет провоцировать сползание плитки по стене, а избыточная вязкость не позволит равномерно наносить его на плитку. • Клеить плитку на стену начитают от пола, для чего по уровню вымеряется ее расположение. • Клей наносится на изнаночную сторону плитки специальным металлическим шпателем, лезвие которого имеет зубчатый профиль. Это позволяет лучше дозировать количество клеевого раствора и равномерно покрывать поверхность. • Плитка с клеем плотно прижимается к стене и несколько раз смещается вдоль нее для более плотного прилегания и удаления излишков клея. Использование этого приема особенно важно при работе с разновысокими плитками, когда требуется выровнять их по высоте. • Вторая плитка клеится аналогично, но для создания вертикальной базы и обеспечения равной ширины межплиточных швов между ней и соседней плиткой ставится пара пластмассовых крестиков, предназначенных специально для укладки плитки и постоянно имеющихся в продаже. • В таком порядке снизу вверх плитка клеится по всей поверхности, предназначенной к облицовыванию. Но не стоит забывать, что уже приклеенные плитки следует очищать от избытков попавшего на лицевую поверхность клея, пользуясь сухой тканью. И межплиточные промежутки тоже освобождаются от клеевого раствора, очищая место для расшивочных материалов. • После высыхания плиточного слоя крестики удаляются, а пазы между плитками заполняются раствором расшивки, наносимым с помощью широкого резинового шпателя в продольном и поперечном направлениях. Затем облицованная поверхность протирается влажной губкой, удаляющей излишки раствора, и окончательно зачищается мягкой сухой тканью.
Технология укладки плитки на пол Плитка на пол клеится аналогично, только положение ее вымеряется с помощью уровня. Если приклеиваемая плитка выступает над поверхностью пола, то ее осаживают при помощи киянки до нужного уровня.
Стяжка пола в ванной под плитку, подробная инструкция для новичков
При ремонте стяжка пола в ванной является очень важным этапом. Особенно это касается домов старого типа. Как залить стяжку под плитку своими руками? Благодаря стяжке в ванной комнате можно добиться наилучшего распределения нагрузки сантехники и мебели на пол. А воздействие небольших протечек можно свести к минимуму.
Подготовка основания
Люди, считающие, что прежде, чем залить пол, нужно только удалить старый пол, заблуждаются. Снятие чернового пола – только начало этапа заливки пола. Сбивка старой стяжки и избавление от мусора в процессе ремонтных работ – самое лёгкое, с чем при ремонте можно столкнуться. Весь процесс замены и установки стяжки состоит из ряда работ, одной из самых важных которых является гидроизоляция. Её осуществляют после демонтажа старого пола и тщательной чистки основания.
Все даже самые маленькие соринки должны быть удалены. Затем осуществляется подвод всех коммуникаций и замазывание всех трещин, если таковые имеются.
Подготовленная поверхность должна быть ровной, как и слой проложенной стяжки, иначе она может со временем растрескаться, что приведёт к множеству дополнительных хлопот.
Подготовка пола под стяжку
Гидроизоляция пола, выполненная из качественных материалов, позволит исключить риск затопления соседей при малейших утечках на долгие годы. Некоторые люди предполагают, что для установки гидроизоляции вполне достаточно прокладки полиэтиленовой плёнки. Это в корне неверно! Данным материалом осуществляется гидроизоляция всего на пару лет, после он постепенно разъедается цементом, который будет содержаться в стяжке. Потому для исключения протечек воды к соседям следует выполнять гидроизоляцию, используя рулонные материалы и битумную мастику.
Инструменты для стяжки пола
Гидроизоляция
Пошаговые действия, как осуществить гидроизоляцию пола:
сначала очищают плиты перекрытия — затем их грунтуют;
с каждой стороны необходим деревянный брус или специальный Т образный профиль, формирующий маяк. Каждый деревянный или профильный маяк следует равномерно расположить по уровню высоты стяжки. Все маяки можно как оставлять, так и демонтировать перед установкой стяжки. Если есть желание их оставить – каждый деревянный брус обрабатывают средствами против влаги и гнили, а металлический – антикоррозийными;
затем на плиты прокладывают слой битума или другого гидроизоляционного материала. Можно использовать рулонную прорезиненую гидроизоляцию;
покрывая пол гидроизоляционным материалом, следует обработать им около 15-20 см стен так, чтобы визуально гидроизоляционный слой создавал подобие «корыта». Особенно тщательно следует проработать область стояков и перекрытий.
Гидроизоляция пола перед стяжкой под плитку
Виды гидроизоляции
Материал
Применение
Цемент и полимер
Данную универсальную смесь используют для гидроизоляции кровли и пола. Только использование комбинированных составов сегодня практически заменило применение цементно-полимерных материалов.
Битум
Один из самых экономичных материалов для гидроизоляции. Его используют со времён советского строительства. Холодный тип гидроизоляции лучше не использовать ввиду контакта со щёлочью бетона. Использование горячего битума более уместно в заливке пола ванной комнаты в частном доме, чем в квартире ввиду того, что готовый материал может быть нагрет до 160оС.
Битум и полимер
Благодаря латексным наполнителям и пластификаторам мастика отлично сцепляется с бетоном. При этом, данный тип гидроизоляции отличается особой прочностью.
Акрил
Такой тип водоэмульсионной гидроизоляции не имеет неприятного запаха, пластична и прочна. Также она не разрушается под воздействием бетона и отличается особой долговечностью.
Особенное внимание во время гидроизоляции стоит уделить углам
Стоит отметить, что стяжка пола в ванной может быть нескольких типов, но в любом случае основными компонентами будут:
вода;
песок;
цемент;
щебень;
для укрепления – перлит, керамзит.
Для пола в ванной может использоваться мокрая, сухая или наполовину сухая стяжка, каждая из которых должна быть ровной. Поэтому перед её заливкой очень важно правильно установить маяки.
Установка маяков
Правильная установка маяков и стяжка пола в ванной хороша тем, что на конечном этапе пол получается абсолютно ровным, благодаря чему расходы плиточного клея сводятся к минимуму. Маяки в большинстве случаев можно установить с помощью двухметрового реечного уровня. Маяки устанавливают в горки вдоль стены с шагом примерно в полметра. Их вдавливают в раствор, контролируя уровнем положение. Все маяки устанавливают одинаково относительно первому. Между первым и последующими должна формироваться чёткая горизонталь.
Установка маяков
Если стяжку необходимо залить на пенопласт, то его вырезают в местах установки маяков. Иначе маяки невозможно будет равномерно установить по уровню, ввиду чего класть кафель будет гораздо сложнее.
Обязательно стоит проследить за тем, чтобы толщина стяжки не была менее половины дециметра. Особенно это важно, если её заливают поверх пенопласта – её более тонкий слой может быстро потрескаться. Проверив высоту устанавливаемых маяков, которую отмеряют от плит до перекрытия, можно устанавливать металлические или деревянные маяки, и далее – приступать к заливке стяжки, технологию которой тоже следует знать.
Как сделать стяжку в зависимости от вида
Различается несколько видов стяжек, различающихся способом обустройства, используемыми материалами.
Полусухая
При изготовлении полусухой стяжки желательно использование специальных заполнителей, с помощью которых осуществляется дополнительное снижение нагрузки на полы в ванной комнате. По сравнению с мокрой стяжкой, она обходится дороже, но сохнет гораздо быстрее. Сначала замешивают смесь, распределяют по полу, а после того, как она высохнет – затирают для устранения всех неровностей и бугров.
Полусухая стяжка
Прежде чем приступать к заливке стяжки, следует рассчитать всё таким образом, чтобы высота пола в ванной комнате не превышала высоту пола в других зонах жилплощади, а была даже слегка ниже. Не менее важно правильно рассчитать необходимое количество материалов для приготовления раствора. Если заливаемая основа бетонная, то смело можно использовать пропорцию 1 части цемента к 4 песка. В случае заливки приготовленного раствора по пенопласту – соотношение будет 1 к 3, где 1 часть составляет цемент, а 3 песок.
Полученный раствор заливают на подготовленную площадь и разравнивают уровнем. Каждый раз, полоса за полосой, заливается и выравнивается раствор до получения необходимой высоты. После ему нужно дать подсохнуть хотя бы сутки, после чего – удалить направляющие, а образовавшиеся на их месте пустые места залить цементным раствором. Для вытаскивания маяков лучше использовать широкие щиты. Они способствуют щадящему вытаскиванию маяков, в результате чего пол не потрескается.
Затем стяжку зачищают до тех пор, пока вся поверхность не будет идеально ровной. После её накрывают полиэтиленом для снижения скорости водного испарения и увеличения бетонной прочности, ей дают высохнуть. По залитому полу лучше не ходить хотя бы в течение пары суток. Дав полностью высохнуть полу, можно приступать к укладке плитки.
Мокрая
Мокрая – отличное решение для помещений с высокой влажностью воздуха. Прежде, чем выбрать данный тип покрытия пола, следует учесть, что толщина мокрой стяжки составляет не менее 3 см. Потому сухая или полусухая стяжка предпочтительней мокрой, если в ванной комнате низкие потолки. Преимуществом мокрой стяжки является возможность нанесения гидроизоляционного слоя под ней и поверх неё. Под ней можно расположить слой теплоизоляции.
Мокрая стяжка
При изготовлении цементно-песчаного раствора требуется 1 часть цемента к 3 частям песка. Для упрочнения в раствор можно добавить мешочек клеевой смеси для плитки. Готовый раствор не должен быть чрезмерно текучим. Заливку лучше делать в 1 подход, учитывая, что схватиться раствор может в течение часа, после чего выровнять поверхность пола будет очень сложно. Заливка осуществляется послойно, каждый из которых в некоторых зонах следует прокалывать проволокой для выпуска собравшегося воздуха.
На следующие сутки потребуется удалить маяки, заполнить пустующее пространство и выровнять затиркой. Поэтому для формирования опорных островков лучше воспользоваться гипсокартонным листом или ДСП. Когда стяжка высохнет, её следует отполировать болгаркой. Стоит отметить, что сохнуть она может в течение недели, а ускорять процесс сушки крайне не рекомендуется. Для улучшения сцепления и адгезии лучше следить за тем, чтобы влажность в помещении была высокой. В течение месяца в ванной комнате не должно быть сквозняков, они, как и перегрев пола, приводят к микротрещинам.
Сухая
Сухая стяжка требует особой осторожности. Это связано с постепенным её растрескиванием ввиду постоянного контакта с влагой. Поэтому в ванной комнате её делают крайне редко. Расход потребляемых материалов также гораздо выше, чем при других видах стяжек.
Сухая стяжка осуществляется в несколько этапов. Сначала кладут слои щебня и керамзита, после покрывают самой смесью и влагоустойчивыми материалами. Стоит отметить, что сухая стяжка обладает рядом преимуществ:
при её выполнении не требуется множества усилий;
от неё в ванной комнате и во всей квартире меньше всего остаётся грязи;
отсутствует необходимость в покрытии дополнительными материалами, можно сразу укладывать плитку.
Перед засыпкой подготавливают пол, трещины заполняют цементом, а после наносят гидроизоляцию. Обязательно нужно следить за тем, чтобы во время укладки вода не попадала на стяжку. Если она укладывается на деревянный пол – стоит использовать целлюлозную бумагу, пропитанную битумом. Гидроизоляционный слой должен быть ненамного выше уровня стяжки. Для амортизации, теплоустойчивости и шумоизоляции можно использовать пенополиэтилен, толщина которого будет равна толщине стяжки, или минеральную вату.
Сухая стяжка
Основным материалом сухой стяжки может быть песок из керамзита. С помощью рейки или правила его равномерно распределяют по всей площади. Толщина насыпаемого керамзита должна быть ниже уровня на 20 мм. Далее устанавливают маяки и приступают к выравниванию поверхности по направлению от дальних углов к входной двери.
Далее монтируют гипсоволокнистые листы (они прочнее гипсокартонных), их укладка начинается от входной двери. Чтобы зафиксировать их между собой, применяют фальцевую кромку и клей. Закрепляют их шурупами с шагом в 50 мм по всем местам стыков. Затем дают постоять стяжке сутки, устанавливают дополнительный гидроизоляционный слой и приступают к отделке и укладке плитки.
Сборная
Для сборной стяжки можно использовать:
гипсоволокнистые листы;
ДСП;
фанеру;
ориентированно-стружечные плиты.
Сборную стяжку устанавливают только в помещении с низкой или умеренной влажностью и при температуре не менее 10оС.
При монтаже сборной стяжки разные плиты или листы укладывают в 2 слоя друг на друга со смещением стыков. Все плиты крепят клеем и саморезами. Плиты следует укладывать таким образом, чтобы между ними и стенами был зазор до 2 см, заполняемый кромочной лентой.
Делают сборную стяжку в несколько этапов. Сначала прокладывают гидроизоляционный слой, насыпают керамзит, трамбуют, разравнивают и укладывают 1 слой листов или плит. Смещение стыков не должно превышать 25 см.
Каждый лист 2 слоя покрывают по всей площади клеем, укладывая со смещением по отношению к 1 слою уже не менее 25 см. В качестве клея для гипсоволокнистых материалов можно использовать клеящую мастику. Все листы 2 слоя закрепляются саморезами. Затем стыки шпаклюют и грунтуют. Если прокладываются плиточные слои, между ними и песком следует прокладывать дополнительный гидроизоляционный слой из пергамина.
Плавающая
Плавающий тип стяжки называют независимым. Она жёстко скрепляется с основой и примыкающими поверхностями. Технология установки такой стяжки несложная, поэтому её монтаж не занимает много времени. Благодаря такой стяжке в помещении сберегается тепло и изолируется звук. Её выравнивающий слой практически не деформируется.
Такую стяжку целесообразно монтировать при:
монтаже на грунт чернового слоя;
частом контакте с водой;
влажностных и температурных перепадах, которые часто происходят в ванной комнате;
монтаже «тёплых полов»;
желании исключить повреждение пола при постоянной нагрузке на покрытие.
При монтаже сначала подготавливают основу, очистив и отмыв её. При обнаружении всех дефектов от них избавляются заполнением цементом или полировкой. Далее пол обрабатывают антисептиками и приступают к разметке стяжки. После по уровню утеплителя и цементно-песочной смеси вдоль стен проводят 2 горизонтальные линии, что поможет для идеального выравнивания каждого из слоёв.
Гидроизоляцию лучше делать с помощью битумной мастики. Используемый материал должен заходить на стену. Далее вдоль стен устанавливается демпферный слой из рулонного утеплителя. Для звукоизоляции на пол можно проложить пенопласт, заклеив стыки скотчем, или насыпать керамзитовую крошку. Для армирования пользуются арматурными прутьями или металлической сеткой, распределяя в центре плавающего слоя. Далее устанавливают маяки и цементируют основу.
После заливается стяжка. Пропорции цемента с песком составляют 1 к 4. К этой смеси для придания конструкции пластичности лучше добавить пластификаторы. После заливки массы её выравнивают. Затем для снижения испарения и равномерного просыхания её покрывают плёнкой. Каждый «пятачок» на стяжке следует разровнять, а после всю её площадь.
Сплошная
Сплошную стяжку лучше делать из самовыравнивающей смеси, однако гипсовая или цементно-песочная тоже подойдут. Если её необходимо залить в ванной комнате с повышенной влажностью или в частном секторе – специалисты рекомендуют использовать цементно-песочную в пропорции 1 к 3. При соблюдении всех пропорций залитая масса быстро высохнет будет прочной и гладкой.
С помощью такой смеси можно устранить все неровности, достигающие по высоте 200 мм. Усадка такой стяжки довольно длительна. Также следует учесть, что бетонные полы всегда холодные, поэтому при заливке цементно-песочной смеси желательно прокладывать теплоизоляционные слои. Заливка сплошной стяжки рекомендуется в квартирах новостроек.
Сплошной тип стяжки считается одним из самых распространённых. Её изготовление производится следующим образом:
сначала замешивают песок с цементом;
затем в смесь добавляют воду до образования характерного «плюханья», однако с жидкостью нельзя перебарщивать, ибо это может сильно повлиять на усадку, приводя к скорейшему образованию трещин;
полученную массу выливают на заранее подготовленный пол и разравнивают.
Установка стяжки на деревянных полах
На деревянный пол устанавливается несвязанная стяжка. Для её приготовления потребуется уплотнённая плёнка, цемент М400, пластификатор и песок. Сначала эпоксидной шпатлёвкой или цементом заполняют щели и трещины, стыки герметизируют силиконом. Подготовленный деревянный пол обрабатывают влагоустойчивой грунтовкой. На деревянный пол, независимо от типа стяжки, лучше не стелить тепловыделяющие покрытия и «тёплые полы», дабы повысить уровень пожаробезопасности.
После на деревянный пол следует постелить полиэтиленовую плёнку. Все стыки лучше оклеить скотчем. Простилаемый материал должен быть больше площади пола в ванной комнате хотя бы на 7 см с каждой стороны для припусков. После выставляются маяки и укладывается армирование из металлической просечной сетки. Затем следует залить раствор и равномерно распределить по всей площади. Высота стяжки не должна быть менее 50 мм.
Что нужно учитывать:
поскольку тип стяжки – несвязанный, она должна быть очень тяжёлой;
вместо плёнки можно использовать другой гидроизолирующий материал;
прежде чем залить стяжку на деревянный пол, следует убедиться в том, что плёнка плотно закреплена;
если есть желание проложить плитку на деревянный пол с использованием стяжки – от этой идеи лучше отказаться. Вместо этого лучше покрыть пол гидроизолом или пергамином, далее листами ЦСП, стекловолоконной или металлической сеткой, затем всё загрунтовать и проклеить плитку, используя специальный плиточный клей.
В случае желания залить стяжку на деревянный пол – для придания смеси крепости и пластичности следует использовать пластификаторы. Очередное преимущество этого материала – он способствует дополнительному снижению водопроницаемости. После заливки стяжки потребуется дать ей хотя бы пару дней просохнуть.
Укладка плитки на деревянный пол
Укладка керамической плитки должна производиться только на прочное, ровное и не подверженное деформациям основание. Деревянные полы, даже самые качественные, не соответствуют этим характеристикам. Вернее, закрепить плитку на деревянных досках можно, мало того, она даже некоторое время продержится на назначенном месте. Однако очень скоро, благодаря подвижности досок, цементная стяжка (или клей) растрескается, а плитка отвалится. Поэтому, даже если вам не терпится закончить с ненавистным ремонтом в ванной комнате и по-быстрому уложить плитку на деревянные полы, делать это посредством вышеописанной технологии мы вам крайне не рекомендуем. Дольше придется переделывать. Ситуация может усложниться и тем, что деревянные доски, наглухо спрятанные под цементной поверхностью стяжки или клея, запросто могут загнить и тогда вам придется еще и менять черновой пол.
Укладка плитки на деревянный пол — это реально!
Таким образом, делаем вывод: для того, чтобы уложить плитку на деревянный пол, нужно изменить его характеристики. Подобный фокус легко проделывается посредством создания поверх деревянного пола другого, прочного и жесткого основания, на которое и укладывается плитка. Рассмотрим поподробнее технологию осуществления этого мероприятия.
Подготовительный этап — замена старых досок
Прежде всего необходимо оценить состояние деревянного пола и, если будут выявлены недостатки, устранить их. Если доски не прогибаются и не скрипят при ходьбе по ним, то все можно оставить как есть. В противном случае полы придется перебрать.
Перед укладкой плитки трухлявые и сгнившие доски необходимо удалить
Для этого отрываем доски и, вооружившись уровнем, проверяем горизонтальность лаг. Часто оказывается, что они уложены не по уровню и их приходится выравнивать. Если нет возможности опустить или приподнять выбившиеся из общего уровня лаги, следует нашить к ним дополнительные доски, чтобы достичь той высоты, которая требуется. Обязательно нужно защитить лаги от гниения, поэтому обрабатываем их защитной противогрибковой пропиткой.
Между лагами насыпаем керамзит, который дополнительно усилит «несгибаемость» деревянного пола, а также будет служить тепло- и звукоизолирующим целям.
После этого укладываем на подготовленные лаги снятые доски. Если же некоторые половицы прогнили или разрушились, то заменяем их на новые. Вместо досок допустимо воспользоваться листами толстой влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм – они достаточно плотные, чтобы не прогибаться и выдерживать необходимую нагрузку.
Толстая фанера вполне может заменить доски чернового пола
Доски или фанерные листы укладываем на лагах не впритык, а с небольшим зазором (достаточно 3-5 мм). Это необходимо для вентиляции деревянного покрытия. Вместо зазоров можно проделать в деревянном основании отверстия – эффект будет тот же. Чтобы не допустить попадания влаги от бетонного, земляного или деревянного пола на подложку, черновые доски застилаем полиэтиленом, пергаментом, битумной бумагой или другим гидроизоляционным покрытием. Более удобным способом гидроизоляционной защиты является нанесение на дощатый пол специальной мастики или раствора, например, «Полифлюида».
Покрытие из жидкого стекла для фанерного основания
Для того, чтобы воспользоваться этим способом, на черновой пол предварительно настилаем листы фанеры или ДСП, обработанные защитной пропиткой. Широкой кистью наносим на поверхность слой латекса, на который сразу же укладываем малярную сетку. После высыхания латекса сетку надежно закрепляем на основании несколькими саморезами.
Фанера дополнительно выравнивает и упрочняет деревянные полы
Далее наносим на полученную поверхность раствор из жидкого стекла, крупного песка и воды (соотношение 2:2:1). Дожидаемся, пока состав высохнет, грунтуем его и приступаем к укладке плитки.
Устройство основания под плитку – армированная цементная стяжка
Традиционно плитка закрепляется на цементную стяжку. Что же, воспользуемся этой идеей и мы, только сделаем стяжку не обычной, а армированной – так она будет прочнее. Итак, на дощатый пол, поверх гидроизоляции, укладываем металлическую сетку из тонкой проволоки.
Традиционное основание для керамической плитки — цементную стяжку — можно сделать даже на деревянном полу
Далее по уровню выставляем маяки и заливаем цементную стяжку толщиной 3 – 5 мм. Более удобно для этих целей использовать самовыравнивающуюся смесь для полов. В этом случае отпадает необходимость в уровне и маяках. Цементная стяжка всем хороша, но она значительно утяжеляет полы, что нежелательно для домов с деревянными перекрытиями.
Плитка укладывается на цементную стяжку с помощью любого плиточного клея
«Сухая стяжка» — применение листов ГВЛ или ЦСП
Намного проще для создания основания под плитку воспользоваться технологией «сухой стяжки». В этом случае на гидроизоляционное покрытие деревянного пола укладываем гипсоволокнистые листы толщиной 20 мм (ГВЛ), состоящие из спрессованного гипса и целлюлозных волокон. Этот материал намного прочнее и пластичнее привычного гипсокартона, поэтому может применяться не только для покрытия стен, но и для пола. В помещениях с повышенной влажностью следует предпочесть ГВЛ – влагостойкие гипсоволокнистые листы. В качестве альтернативы ГВЛ также можно рассматривать ЦСП – цементно-стружечные плиты толщиной 10 — 15 мм.
ГВЛ отличаются особой прочностью, влагостойкостью и долговечностью
Листы выбранного материала закрепляем на деревянном основании при помощи саморезов в шахматном порядке, то есть стыки между листами предыдущего ряда не должны совпадать со стыками в последующем ряду. При этом обращаем внимание, чтобы эти стыки не располагались над щелями дощатого пола. Швы между листами желательно заполнить эластичной полиуретановой мастикой (для ЦСП) или специальным клеем (для ГВЛ). Между стеной и «сухой стяжкой», как правило, остаются зазоры. Заполняем их монтажной пеной.
При укладке плитки на ГВЛ воспользуйтесь специальным клеем, который подходит для гипсокартона
Последним этапом работ по устройству основания для плитки является нанесение на листы ГВЛ или ЦСП грунтовки глубокого проникновения. Вуаля! Теперь можно приступать и к укладке плитки.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Гидроизоляция в ванной под плитку, какой материал выбрать.
При проведении ремонта в ванной необходимо начать с гидроизоляции, так как в этом помещении наиболее повышенный уровень влажности. Сделав гидроизоляцию ванной комнаты под плитку вы не только препятствуете протечке сантехнического оборудования, но и создаёте барьер от расплескавшейся или пролитой воды, которая, проникая в основание вызывает его разрушение. Более того, влажная среда ведёт к росту и размножению грибка и плесени. Негативных последствий от разрушительной силы влаги поможет избежать грамотно реализованная гидроизоляционная система ванной комнаты под плитку.
Выбор гидроизоляции ванной комнаты под плитку зависит от следующих факторов:
Условия эксплуатации.
Тип обрабатываемой поверхности.
Сроки сдачи объекта.
Для того, чтобы сделать надёжную гидроизоляцию ванной комнаты необходимо провести целый комплекс мероприятий:
Подготовить основание стен и пола. Необходимо выровнять поверхность стен и пола, довести до правильной геометрии места стыков стена/пол.
Обработать впитывающую поверхность грунтовкой.
Уплотнить швы, углы, стыки. Для этой цели можно использовать цементный раствор для заделки швов, влагостойкие герметики, гидроизоляционную ленту.
Нанести саму гидроизоляцию.
Выполнить облицовку плиткой или мозаикой на плиточный клей.
Затереть швы.
Выполнение всех этапов поможет создать надёжную гидроизоляцию в ванной, препятствующую проникновению воды и влаги в перекрытие, тем самым вы предотвратите протечку воды к соседям и разрушение основания под воздействием воды, водяного пара и конденсата.
Гидроизоляция в ванной комнате под плитку, что лучше выбрать:
Наиболее распространённой гидроизоляцией для ванной комнаты под плитку являются:
1. Сухие строительные смеси обмазочного типа на основе цемента. Мы рекомендуем использовать GLIMS ВодоStop – цементную обмазочную гидроизоляцию с добавлением полимеров. Расход данного материала будет минимальным, так как смесь наносится тонким слоем (толщина одного слоя не более 1, 5 мм). Рекомендуемое количество слоёв-3.
2. Готовые сверхэластичные гидроизоляционные мастики для гидроизоляции ванной.
Преимущества готовых гидроизоляционных мастик для гидроизоляции ванной комнаты под плитку связаны с высокой эластичностью, экологичностью и быстротой набора прочности. Кроме того, её предельно просто использовать, она долговечна и устойчива к появлению трещин.
В качестве эластичной гидроизоляционной мастики для ванной под плитку мы рекомендуем использовать GLIMS ВодоStop Elastic 1К и GLIMS GreenResin GLIMS ВодоStop Elastic 1К – эластичная мастика готовая к применению на водной основе подходит для гидроизоляции стен ванной, полов в ванной.
Преимущества:
Высокая сцепляемость с минеральным основанием (бетон, штукатурка, кирпич и т.д.)
Сверхэластичность, которая позволяет перекрывать трещины до 2мм.
Лёгкость в применении. Можно наносить как кистью, так и шпателем на сухие и на влажные основания.
Паропроницаемость.
GLIMS GreenResin-сверхэластичная готовая гидроизоляция на водной основе так же подходит для гидроизоляции в ванных комнатах.
Преимущества:
Подойдёт для постоянного контакта с водой
Легка в применении, наносится валиком, шпателем и на сухие, и на влажные основания
Высокая сцепляемость с минеральными основаниями, а так же с металлом, деревом, гипсокартоном и техническим видом пластика
Выдерживает прямое давление воды более 60 м и обратное давление до 5 м водяного столба
Водостойкая
Паропроницаемая
Морозостойкая (50 циклов)
Сохраняет высокую эластичность в течение всего срока эксплуатации, перекрывает образующиеся в основании трещины (до 2 мм)
На поверхность GLIMS®GreenResin можно выполнять любые отделочные работы (плитка, штукатурка, наливные полы, шпатлевание, покраска, стяжки)
Материал удобен для гидроизоляции вводов коммуникаций, а также при обработке закладных деталей (металл, технические виды пластика, древесина)
Экологически безопасный материал
Какие участки в ванной комнате первостепенны для гидроизоляции ванной комнаты под плитку?
В идеале лучше проводить гидроизоляцию всего помещения, но так как это достаточно затратное мероприятие, то рассмотрим участки, которые необходимо защитить в обязательном порядке.
По всей поверхности пола
По периметру стен в ванной (на расстоянии 1-20 см от пола)
На стенах в местах нахождения сантехнических приборов (приступ пол метра во все стороны)
В местах стыков стена/пол.
В местах, где расположены коммуникации.
Гидроизоляция пола для ванной комнаты под плитку.
Оптимальным финишным покрытием для ванной комнаты является керамическая плитка. Она обладает не только эстетическими, но и отличными эксплуатационными характеристиками и гидрозащитной функцией, но так как сама по себе не является монолитным покрытием, пренебрегать гидроизоляцией не стоит. Рынок гидроизоляции предлагает широкий ассортимент гидроизоляций для ванной, но мы рекомендуем использовать мастики, так как именно им присущи те характеристики, которые необходимы для надёжно защиты от влаги.
Для чего нужна гидроизоляция под плитку?
1. Для надёжной защиты и предотвращения последствий, связанных с прорывом воды. Так как в ванной комнате сосредоточены водопровод, соединения, уплотнители и т.д., то нельзя исключать вероятность того, что любой из элементов может выйти из строя, поэтому образуются аварийные прорывы воды.
2. Нарушение целостности плитки. Плитка может быть повреждена механическим путём, за счёт чего в ней образуются трещины, которые способствую проникновению влаги в основание. Самым оптимальным решением будет замена повреждённого элемента, но не всегда его можно заменить в короткие сроки, в это время и работает гидроизоляция, обеспечивая герметичность пола.
Пошаговые рекомендации:
Перед тем, как начать гидроизолировать пол, нужно провести ряд подготовительных мероприятий, тем самым вы увеличите срок службы полов и его надёжность. Важно учесть, что пол в ванной должен быть ниже пола в коридоре, чтобы избежать затопления смежных помещений. Стяжка пола должна быть выполнена учетом требований строительных норм и правил. Для мокрой, полусухой технологии стяжки и наливного пола, гидроизоляцию выполняют сверху, после полного высыхания раствора. Гидроизоляция-разделительный слой, поэтому стяжка поверх неё не имеет адгезии (сцепления) к основанию. Стяжка не способна выдерживать эксплуатационные нагрузки в отличии от бетонной плиты, имеющей два пояса армирования.
Так как стяжка это по сути выравнивающий слой плиты перекрытия, то гидроизоляцию делают поверх стяжки, перед укладкой плитки, исключением является сухая стяжка, не имеющая жёсткой связи с бетонной плитой перекрытия. Для гидроизоляции мы рекомендуем использовать современную эластичную гидроизоляцию GLIMS GreenResin и GLIMS ВодоStop Elastic 1К, так как эта гидроизоляция по своим характеристикам закрывает все нужды и удовлетворяет требованиям для гидроизоляции пола в ванной. 1. Проверка состояния стяжки.Отклонение по вертикальной плоскости не должно быть более, чем на 1 мм на 1 погонный метр, в углах помещения перепады должны быть в пределах +/- 2 мм. Если не соблюдать эти требования, то в дальнейшем могут возникнуть сложности при укладке плитки. Так же нужно проверить основание, есть ли на нём трещины, так как обмазочная гидроизоляция не проникает в них, а поверхностный слой при провисании может повредится во время отделки пола плиткой. При наличии трещин, их необходимо устранить с помощью специального раствора.Перед тем как приступить к заделке трещин, нужно их предварительно смочить водой.Швы и трещины предварительно расширяются (не менее 20х20 мм) и заполняютсять ремонтным составом. Если имеются глубокие дефекты или неровности, то необходимо выровнять поверхность с помощью высокопрочной штукатурки GLIMS Tweed (минимальная толщина слоя 10 мм) и/или шпатлевок GLIMS StyroПрайм, GLIMS Stukko-RF 2. Проверка мест стыка стена-пол. Согласна правилам, в этих местах обязательно необходимо применение демпферных лент, если пренебречь данным требованием, то в результате тепловых линейных изменений стяжка деформируется и даёт трещины, соответственно нарушается герметичность гидроизоляции в ванной комнате со всеми вытекающими последствиями, на ремонт которых дорого обойдётся и замёт много времени. 3. Проверка целостности дверной коробки и места прилегания стяжки к ней. Неправильный монтаж двери приводит к их неустойчивости, при открытии или закрытии двери, коробка расшатывается, а это приводит к нарушению целостности гидроизоляции. Если вы обнаружили неустойчивость крепления двери, то нужно их снять и дополнительно зафиксировать коробку. 4. Подготовка поверхности. Ответственный этап при гидроизхоляционных работах в ванной комнате. Даже при высоком качестве гидроизоляционного раствора, нельзя пренебрегать подготовительными работами, так как если смесь укладывать на плохо подготовленную поверхность, то в итоге он либо отойдёт, либо даст трещины или деформируется, а это приведёт к тому, что вода проникнет в основание и будет его разрушать. Очищаем поверхность от пятен, лаков, краски и т.д., удаляем пыль пылесосом и грунтуем поверхность. Сухие, сильновпитывающие основания необходимо обработать грунтовкой GLIMS PrimeГрунт. 3. Нанесение гидроизоляции. Для нанесения гидроизоляции необходимо ознакомиться с инструкцией производителя на упаковке.
Укладка плитки
Для укладки плитки необходимо определиться с клеевым составом. Подбирая плиточный клей нужно учитывать размер плитки и вид плитки (керамическая плитка, керамический гранит, искусственный и натуральный камень). Подобрать нужный состав вы можете как самостоятельно на нашем сайте в разделе “Плиточный клей”, так и с помощью наших технических специалистов, позвонив по номеру телефона.
Укладка плитки производится через 3-4 дня после нанесения гидроизоляции.
Плиточный клей наносится и на основание и на тыльную сторону плитки, делается это избегания образования пустот между плиткой и основанием.
Ширина швов будет зависеть от размеров плитки.
Перед тем как приступить к затирке швов составом GLIMS Fuga, убедитесь, что клей полностью высох, затем очистите всю глубину шва от пыли, грязи. Важно знать, что компенсационные швы нужно заполнять герметиком, но ни а коем случае нельзя заполнять компенсационные и деформационные швы цементными и эпоксидными затирочными составами.
Подготовка пола под плитку в ванной
30.01.2014 01:05
Предположим, что Вы решили использовать в качестве напольного покрытия кафельную (или керамическую) плитку. Кафельный пол очень практичный и долговечный, долго не придется беспокоиться о его замене. А чтобы потом ничего не переделывать и сразу положить напольную кафельную плитку ровно и качественно, очень важна и нужна подготовка пола под плитку.
Плитку можно укладывать на цементный раствор с содержанием специальных добавок, а также на плиточный клей или мастику. В зависимости от выбранного метода сцепления подготовка пола под укладку плитки может немного различаться, но в целом требования к полу одинаковы для всех.
Сначала требуется сделать проверку основания пола под плитку и проверить прочность поверхности, на которую будет ложиться плитка. Для этого нужно простучать всю стяжку пола металлическим молоточком. Звук от удара молотка должен быть звонким и говорить о том, что под стяжкой нет пустот. Стяжка не должна крошиться и отслаиваться. Если основание для укладки плитки, в данном случае стяжка, не прочная и не соответствует требованиям, лучше сделать новую стяжку пола.
Для качественной укладки керамической плитки поверхность пола должна быть ровной. Проверка ровности пола осуществляется с помощью двухметрового алюминиевого правила. В процессе проверки будет образовываться просвет между полом и правилом. Допустимый показатель просвета зависит от выбранного метода крепления плитки. Для укладки кафеля на плиточный клей допускается просвет 2 мм, с помощью мастики — 4 мм, на цементный раствор можно допустить зазор в 8 мм.
Проверка горизонтальности пола осуществляется с помощью строительного уровня. Если требуется положить плитку на пол идеально ровно, то уклон на должен быть больше 2% от проверяемой длины или по-другому: 4 мм на 2 метра проверяемой длины. Для укладки плитки на пол с уклоном в сторону слива под правило подкладывается рейка требуемой толщины. В этом случае ровное горизонтальное положение правила будет свидетельствовать о нужном уровне уклона пола.
Кроме того, в процессе подготовки пола под плитку требуется устранить и другие дефекты пола: краску, жирные и масляные пятна. Обнаруженные выступы в полу и впадины требуется убрать. Для этого с помощью скарпеля спилить выступ смочить и заделать цементным раствором места впадин. Если обнаруженные неровности очень большие, то необходимо использовать электроперфоратор. Кроме того, возможно выполнение стяжки пола самовыравнивающейся смесью.
Перед укладкой плитки требуется заделать стыки между полом и стенами цементным раствором, предварительно смочив поверхность. В случае подготовки пола ванной комнаты под плитку необходимо заделать стыки с помощью гидроизоляционного состава. Лучший вариант – выполнить устройство гидроизоляции в ванной комнате или санузле.
На деревянный пол можно положить плитку, но для этого потребуется немного другая подготовка. Сначала необходимо пропитать деревянный пол антисептиком и тщательно просушить его после этого. Для устройства гидроизоляции положить на деревянный пол 2-3 слоя рубероида, приподнять на 1 см над уровнем пола армирующую сетку (ячейки 10 см) и хорошо ее закрепить, затем выполнить цементно-песчаную стяжку пола.
Плитку можно положить и на стяжку, под которой устроена система «теплый пол». Система может быть самой разнообразной. в том числе и с использованием системы отопления с помощью труб из полипропилена. Для этого требуется выключить систему на 1-2 дня. Затем выполнить укладку плитки на теплый пол, предварительно соблюдая все рекомендации по подготовке пола под укладку плитки. Включать систему подогрева пола можно через 2 или 3 дня после затирки швов.
В том случае, если требуется положить плитку на тепловые маты, их необходимо отключить. Выполнять укладку плитки можно без предварительного устройства стяжки, сразу на клей. Плиточный клей должен быть пригоден для теплого пола.
Нами выполняется подготовка пола и отделка пола в Уфе для любого помещения. Часто жителям Уфы требуется подготовка под полы или половые покрытия (например: ламинат, линолеум …) — мы сделаем эту работу не дорого и с гарантией.
Подготовка пола, отделка пола в Уфе. Подготовка под полы
Для линолеума подойдет любой пол: будь он из бетона, дерева, камня или гипса. В любом случае для того, чтобы укладка прошла правильно потребуется подготовка пола под линолеум.
Способы подготовки напольной поверхности зависят от исходного напольного покрытия, то есть на что будет происходить укладка линолеума.
Если на полу лежит старый линолеум, то его можно убрать, либо его можно хорошо почистить и отмыть. В последствие старое напольное покрытие будет выступать в качестве дополнительного тепло- и звукоизолирующего материала. Также можно отметить, что он придаст дополнительную мягкость вашему полу.
Если раньше на полу лежала ПВХ-плитка, то ее тщательно очищаем от полироля. Если же плитка керамическая, то ее осматриваем на наличие скол и трещин, после чего все треснутые плитки необходимо убрать, а оставшуюся плитку тщательно отмывают. Места, где раньше лежал поврежденная плитка, необходимо заполнить выравнивающими средствами. Для заделки небольших трещин можно использовать акриловый герметик. После того, как выравнивающее средство с герметиком высохнут, приступаем к просушке и шлифовке плитки.
Если после того как вы убрали старый линолеум, вы обнаружили под ним бетонное покрытие, то его также необходимо выровнять. Самым эффективным и при этом дешевым материалом для выравнивания пола является цементно-песочная стяжка. Для заделывания трещин, выбоин и неровностей в бетонном полу можно использовать гипсоклеевую или цементно-битумную шпаклевку. После того как шпаклевка высохнет, необходимо тщательно отшлифовать пол – это можно сделать вручную или использую шлифовальную машинку. Если после шлифовки осталось много мелких неровностей, то для их устранения можно использовать «наливной пол».
Если у вас в помещении лежит паркетная доска или дерево, то их в первую очередь также необходимо осмотреть и в случае надобности отремонтировать. Если из-под паркета проглядывает плесень или чувствуется неприятный запах, то паркетное покрытие необходимо полностью демонтировать. В случае если и то и другое отсутствует, то проводим вставку недостающих дощечек, укрепление шатающихся, работаем рубанком и проводим срезывание выступающих над уровнем поля фрагментов паркета. Для заделки трещин и скол используем шпаклевку для дерева, после чего поверхность необходимо отшлифовать.
Узнать стоимость работ по подготовке пола или отделке пола, а так же, заказать подготовку под полы в г.Уфа можно по телефону 8-923-625-75-05
С каждым днем на прилавках строительных магазинов появляется все больше и больше новых отделочных материалов. Но если говорить о ремонте в ванной комнате, то выбор не велик. Уже многие годы пальму первенства здесь удерживает плитка. Правда, производители этого материала делают все возможное для того, чтобы потребитель не почувствовал себя ограниченным в выборе.
Разнообразие текстур, расцветок, форм и размеров плитки настолько велико, что порой «глаза разбегаются». Да и определиться с тем, как класть плитку в ванной – горизонтально делить стены декором, выкладывать все одинаковой плиткой или придумать собственный оригинальный дизайн – тоже не просто. Так что, принимаясь за самостоятельный ремонт ванной комнаты, будьте готовы посетить магазин не один раз.
Как выбрать плитку для ванной: советы опытного дизайнера
Внешний вид керамической плитки является первоочередным фактором при выборе. И это неудивительно, ведь каждый хочет получить за свои деньги красивый и стильный интерьер. Однако часто случается так, что вроде бы и плитка была дорогой и красивой, и укладка выполнена на отлично, а результат совершенно не радует ни дизайном, ни практичностью. При общении с профессиональными дизайнерами мы узнали немало интересного о модных тенденциях в оформлении ванной и правилах подбора керамической плитки, поэтому будем рады поделиться полезной информацией с нашими читателями.
Цвет, рисунок, фактура
Конечно же, различные цветочки и узорчики – дело вкуса, однако даже абстрактные рисунки в виде линий сегодня уже не в тренде. Если вы хотите получить по-настоящему модный и стильный интерьер, делайте упор на декор, который имитирует камень, дерево, бетон, кожу и другие природные материалы. При этом следует отказаться от укладки разной по тону плитки по сложной схеме в виде геометрических фигур, полос и т. д. Решили имитировать натуральную фактуру, так делайте это по правилам. А они говорят о том, что соединять отделку с разными оттенками можно только на внутренних углах. Кроме того, различные по тону материалы необходимо отделять друг от друга. Вы можете это сделать, выдвигая или утапливая плоскости, на которые будет наноситься плитка разного цвета и фактуры.
Плитка с имитацией натуральных материалов требует умелого подхода к организации пространства
Размер и тип
Идеальный вариант в плане дизайна – крупноформатная плитка с ректифицированным (обрезным) краем. При укладке вы получите минимальное количество швов, которые будут практически незаметными – такой декор всегда будет выглядеть изящно и современно. В то же время не забывайте соотносить размер плитки с габаритами помещения, выбирая вариант, который потребует минимальной обрезки.
Блестящая или шероховатая
Извечный спор о том, какая плитка лучше – матовая или глянцевая, в ванной однозначно разрешается в пользу шероховатого материала. Обладая бархатной фактурой, матовая плитка не собирает на себе отпечатков и следов от воды. Кроме того, в помещении, которое должно настраивать на умиротворенный лад, не совсем уместно использовать отделку, которая будет бликовать от любого источника света. И, наконец, последний довод касается безопасности. Даже если вы являетесь яростным сторонником глянцевых поверхностей, на пол всё же укладывайте шероховатый керамогранит – он не будет скользить, даже будучи полностью мокрым. А варианты с гладким, зеркальным кафелем крупного размера оставьте для торговых центров – там он будет более уместным.
Из-за бликов и отражений теряются достоинства цвета и фактуры даже самого качественного и дорогого отделочного материала
Ни в коем случае не используйте в ванной затирку для плитки, которая содержит цемент в качестве связующего. Конечно, её стоимость несопоставима с двухкомпонентными материалами на эпоксидной основе, однако со временем вы сможете оценить всю прелесть последнего варианта. В отличие от более дешёвой затирки, полиэфирный состав не меняет цвет, отталкивает влагу и не поддаётся воздействию грибков, химических веществ и других вредных факторов. Помните о том, что цвет швов выбирают по самому тёмному оттенку на керамической плитке.
Как правильно рассчитать количество плитки
Продавцы строительных магазинов уже привыкли к виду растерянных клиентов, которые толком не знают, что им нужно. Даже выбрав плитку, такие люди часто не могут посчитать сколько именно ее необходимо. Если же дизайн ванной комнаты предусматривает комбинирование нескольких расцветок или плитки разного размера, расчет необходимого количества превращается в муку.
В конце концов, горе-строители покупают плитку, а через некоторое время возвращаются для того, чтобы вернуть остатки или купить недостающие 0,5 м2. И если прием остатков в крупных магазинах обычно практикуется, то с покупкой недостающего материала могут возникнуть проблемы. Может оказаться, что одна эта партия товара уже продана, а заказывать другую магазин не планирует или оттенок новой партии плитки не совпадает с предыдущей. В магазине вы этого не заметите, а дома на стене такая разница будет сильно бросаться в глаза.
Стоимость качественной плитки довольно высока, так что не стоит покупать ее «на глазок». Необходимо произвести точный расчет и только потом отправляться за покупкой.
Чтобы избежать всех этих неприятностей при выборе плитки следуйте такому алгоритму. Сначала проведите замеры стен и пола ванной комнаты, учитывая расположение ванны и «мойдодыра». Потом отправляйтесь в магазин, выбирайте плитку и обязательно спросите у продавца, есть ли в наличии достаточное для вас количество именно этого товара. Если есть, обязательно запишите размер плитки и направление рисунка на декорах.
Теперь отправляйтесь домой и займитесь расчетами. На листе бумаги в клетку нарисуйте план вашей ванной в развернутом виде (каждая стена отдельно), соблюдая при этом масштаб. Теперь нанесите на стены контуры плитки.
Высота и ширина стены достаточно редко оказывается кратна размерам плитки, а значит, придется ее подрезать. Именно на плане легче всего определить места, где разрезанная плитка будет наименее заметна. Кроме того, точный расчет позволит вам значительно уменьшить количество обрезков. Когда план готов, посчитайте необходимое количество плитки разных цветов. Для того чтобы не ошибиться, производите расчет не в квадратных метрах, а в количестве плиток.
Теперь можно возвращаться в магазин и покупать материал, но не забудьте, что помимо плитки вам понадобится и клей для нее. Если ремонт в вашей ванной будет делать наемный работник, он скажет вам какой клей приобрести. Если же в ваши планы входит самостоятельная укладка плитки в ванной, проконсультируйтесь с продавцом.
Важно заметить, что выбор клея для плитки достаточно широк, и если в вашей ванной нет каких-либо особых условий, достаточно будет приобрести смесь СМ11. Этот клей используется уже многие годы, что дает возможность говорить о его качестве. Да и цена, в сравнении с другими составами, вполне демократична.
Подготовка помещения
Плитка выбрана и куплена. Теперь необходимо подготовить помещение к ее укладке. Для начала вынесите мебель, потом перекройте вентили подачи холодной и горячей воды.
После этого демонтируйте сантехнику. Если вы не планируете менять унитаз и умывальник, снимать их нужно очень осторожно, чтобы не повредить.
Демонтаж старой плитки
Если стены облицованы старой плиткой, ее нужно убрать. Лучшим помощником в этом процессе станет перфоратор. Достаточно установить его в ударный режим и завести под нижний край одной из плиток. Перед началом работ обязательно наденьте очки и перчатки — это убережет вас от острых осколков плитки. Для удобства работы можно одну из нижних плиток отбить вручную, при помощи долота.
В некоторых местах старое покрытие будет отпадать большими пластами вместе с клеем и штукатуркой. Не старайтесь избежать этого. Все равно старый раствор придется удалять.
Предварительное выравнивание стен
Когда стена полностью очищена, и вы видите прочное сухое покрытие, необходимо измерить ее геометрические параметры. Используем для этого отвес, водяной уровень и угольник. Сделать необходимо следующее:
Отвесом определяем отклонение стены от вертикали
Угольником меряем углы, каждый из которых должен составлять 90 градусов.
Если стены в вашей ванной оказались ровными — вам повезло. В противном случае перед тем, как положить плитку в ванной необходимо принять ряд мер по их выравниванию. Нужно сказать, что кирпичные или бетонные стены в наших квартирах бывают ровными настолько редко, что вероятность подобного везения очень мала.
Итак, приступаем к работе. Вам понадобится:
Штукатурные маяки
Состав для их крепления (можно использовать раствор для штукатурки)
Тара для замеса раствора
Перфоратор с насадкой-миксером
Правило – любая ровная доска или металлический профиль
Мастерок или штукатурный ковшик и шпатель
Если стена не достаточно прочная, лучше предварительно загрунтовать ее перед выравниванием и перед тем как укладывать плитку в ванной. Когда грунт высох, крепим к стене маяки.
Наносим в нескольких местах клеящий состав, прикладываем маяк и, пока клей не высох, выставляем его по уровню. Затем устанавливаем следующий маяк. Обязательно следите за тем, чтобы маяки находились в одной вертикальной плоскости. Сделать это можно при помощи правила.
Установка маяков для выравнивания стен
Когда все маяки установлены, зазоры между ними и стеной необходимо заполнить раствором. Делать это нужно аккуратно, чтобы не сдвинуть направляющие и чтобы на их поверхности не было наплывов. Клей под направляющими высох -пора готовить раствор и приступать к работе.
Для выравнивания стен в ванной можно использовать и обычный цементный раствор, но для прочности и текучести одну часть цемента в нем рекомендуется заменить на одну часть клея для плитки.
При помощи мастерка или штукатурного ковшика набрасывает раствор на стену. Делать это необходимо короткими резкими движениями. Профессионалы начинают работу сверху, но если у вас не получается, можно начать снизу. Когда пространство между направляющими заполнено на 1-1,5 м, берем правило, прикладываем его к маякам и убираем все лишнее.
Не стоит слишком сильно давить на направляющие, лучше делать короткие зигзагообразные движения. Лишний раствор возвращаем в общую емкость и продолжаем работу до тех пор, пока все промежутки между маяками не будут заполнены.
Выравнивание стен по маякам
Если в процессе работы у вас возникли некоторые трудности и на стенах остались неровности, после того, как раствор немного подсохнет можно убрать их при помощи полутерки. Для этого достаточно нанести на неровное место немного раствора и круговыми движениями полутеркой убрать изъян.
После высыхания стены готовы к финишной отделке.
В разнообразии рыночного предложения трудно определиться и понять, какой клей для плитки лучше выбрать. На что обратить внимание при выборе клея? Поможем в этом вопросе и расскажем обо всём подробно в специальной статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/vybiraem-klej-dlya-plitki.html.
Выравнивание пола
Перед тем, как выложить плитку в ванной, необходимо выровнять не только стены, но и пол. Сделать это можно при помощи маяков или самовыравнивающейся смеси. Использовать второй способ значительно проще, но дороже.
Для начала необходимо произвести разметку вашего пола и понять нужно ли вообще его ровнять. Легче всего сделать это при помощи лазерного уровня. Достаточно установить его в одном из углов помещения и измерить расстояние от лазерных меток на стенах до пола. Если это расстояние одинаково или отклонение не превышает 5 мм, можно обойтись без предварительного выравнивания. Такую кривизну достаточно просто устранить уже в процессе укладки плитки.
Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью
Если лазерного уровня нет, придется повозиться.
Визуально определите самый высокий угол в комнате. От него при помощи обычного монтажного уровня проведите горизонтальную линию по стене. Затем продлите ее по кругу на все стены ванной, постоянно используя уровень.
По центру комнаты между противоположными стенами натяните два отрезка веревки так, чтобы они пересекались в центре. Если веревка нигде не касается пола и расстояние от наивысшей точки пола до отметки на стенах не превышает 2 см, то эта линия и станет новым уровнем вашего пола. Ели же веревка в одном или нескольких местах касается пола, поднимите ее на пару сантиметров и на этом уровне произведите разметку на стенах.
Теперь можно приступать к установке маяков. Делается это так же, как на стенах, только необходимо постоянно следить за тем, чтобы направляющие были установлены на уровне разметки. Проверить их расположение можно длинным уровнем или правилом. Установите правило между отметками на стенах и следите за тем, чтобы маяки касались его. Все дальнейшие действия производите так же, как на стенах.
Варианты укладки керамической плитки: плюсы и минусы
Существующие схемы раскладки позволяют подчеркнуть достоинства керамического покрытия и наиболее выгодно использовать геометрические особенности помещения. Рассмотрим самые распространённые схемы укладки, а также дадим оценку их применимости на практике.
Прямой способ
Самый простой, лёгкий и экономичный вариант – когда плитка укладывается ровными рядами, которые располагаются в параллель с линией стен и пола. При этом можно использовать как квадратную, так и прямоугольную плитку. Последнюю лучше всего располагать таким образом, чтобы визуально расширить пространство.
Простота укладки плитки прямым способом способствует популярности этой схемы у новичков
Вразбежку
Схема укладки керамической плитки вразбежку напоминает рисунок кирпичной кладки, в которой каждый последующий ряд смещается относительно предыдущего на половину элемента конструкции. Особенно выгодно подобный вариант выглядит при использовании прямоугольной плитки с соотношением сторон 2:1. Плюсы подобного способа – те же, что и при прямой раскладке, однако появляется и недостаток в виде увеличения количества отходов.
Укладка вразбежку хорошо подходит для прямоугольной плитки, которую именуют «кабанчиком» — с ней она сильнее всего напоминает кирпичную кладку
Диагональная
При диагональной укладке плиточные ряды располагаются под углом 45 градусов к линии соприкосновения стен и пола. Очень эффектный, но и более сложный способ монтажа хорош на больших поверхностях – там, где глаза могут охватить более широкую панораму пересечений диагональных линий. А вот в ограниченном пространстве подобный способ использовать не стоит, поскольку он визуально уменьшает помещение. К недостаткам метода можно отнести сложность и трудоёмкость, вызванную необходимостью подрезки материала. Последнее влияет и на стоимость, поскольку диагональная укладка является лидером по количеству отходов.
Диагональная укладка требует от плиточника мастерства, поэтому начинающим мастерам справиться с такой схемой непросто
Модульная
Если хочется сделать укладку необычной, то для вас придумана модульная схема. Используя разноразмерную плитку (лучше всего с кратными сторонами), можно получить оригинальный, современный рисунок. Трудность состоит лишь в том, чтобы правильно рассчитать количество материала. Для этого придётся составить схему раскладки в масштабе, обязательно учитывая толщину швов.
Модульная схема имеет немало общего с укладкой вразбежку, однако потребует от мастера более точных расчётов Мнение эксперта Виктор Каплоухий Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство.
Клей для плитки – сухой или готовый
Рано или поздно каждому приходится решать вопрос с тем, какой клей использовать для укладки керамической плитки – сухую смесь или готовый состав. И вот здесь хотелось бы посоветовать своим читателям не идти на поводу у маркетологов относительно удобства и быстроты использования готовых клеевых растворов. Сухие смеси превосходят их по целому ряду факторов. Во-первых, наличие цемента в их в составе позволяет без труда облицевать поверхность любой кривизны – самостоятельно приготовленный клей можно будет использовать в роли штукатурки. Полиуретановый клей «из ведёрка» потребует от вас предварительного выравнивания. Что же касается стоимости, то цена первого и второго варианта порой отличается на порядок. А кому хочется платить больше, особенно если речь идёт об укладке плитки на площади в десятки квадратных метров?
Конечно, некоторые из вас могут заявить, что, мол, сила сцепления, которую дают полиуретановые композиции, значительно превосходит возможности смесей «в мешках». Не могу с этим не согласиться. И всё же позвольте заметить, что современные сухие составы обладают свойствами, достаточными для того, чтобы даже самая габаритная керамическая плитка надёжно удерживалась на вертикальной стене. Если же через каких-нибудь десять-двадцать лет вы захотите сменить дизайн, то сможете без труда сбить плитку со стены при помощи обычной стамески и долота. С полиуретановым составом подобный номер не пройдёт – он удерживает материал мёртвой хваткой. Чтобы снять отделку, придётся задействовать перфоратор и потратить не один час, разбивая плитку на мелкие фрагменты и снимая её со стены по частям.
Поэтапная инструкция по отделке
Подготовительные работы окончены, и можно приступать к укладке плитки. Начинаем со стен. В первую очередь необходимо измерить высоту стены и разделить ее на высоту плитки. Если в результате вы получите целое число – вам снова повезло – плитку резать не придется. Но, к сожалению, высота стены бывает кратна высоте плитки достаточно редко. В этом случае целое число, полученное в результате деления – это количество целых рядов.
При расчете количества целых рядов необходимо учитывать не только высоту плиток, но и расстояние между ними. Как правило, оно составляет 3-5 мм.
Чтобы вам было удобнее, можете воспользоваться нашим онлайн-калькулятором:
С эстетической точки зрения лучше сделать так, чтобы обрезанные плитки располагались внизу, так их меньше видно, но ведь начинать укладку сверху нельзя. В этой ситуации поможет использование горизонтальной стартовой рейки. От пола необходимо отмерить высоту «обрезков» и закрепить на этом уровне деревянную рейку, проследив за тем, чтобы она располагалась строго горизонтально.
Приготовление раствора
В подготовленную емкость для раствора наливаем необходимое количество воды, а затем небольшими порциями всыпаем сухую смесь, постоянно перемешивая строительным миксером. По консистенции клей должен получиться, как густая сметана, таким чтобы не стекал с плитки, но в то же время легко «растягивался» по поверхности.
Укладка плитки на стену
При помощи зубчатого шпателя наносим состав на плитку и аккуратно прижимаем ее к стене так, чтобы клей равномерно распределился. Нижний край плитки у нас «стоит» на рейке, а боковой для уверенности можно проверить уровнем.
Укладка плитки на деревянной рейке
Берем следующую плитку и повторяем процесс. Для того чтобы все зазоры были одинаковыми, используем специальные крестики. Зазор между плитками позволяет предотвратить растрескивание материала в результате теплового расширения. Так что не стоит пренебрегать им. А пластиковые крестики помогут сделать швы одинаковыми и более эстетичными.
После того, как нижний ряд полностью уложен, с обеих сторон от него необходимо установить вертикальные планки, проверив их положение уровнем. На расстоянии, равном высоте плитки, от первого ряда необходимо натянуть между планками горизонтальную нить – ориентир для кладки второго ряда. Такой способ поможет значительно сэкономить время, так как отпадает необходимость проверять уровнем расположение каждой плитки.
Если ширина стены тоже не кратна ширине плитки и возникает необходимость укладки кусочков, делать это лучше в углах – так нарушение симметрии меньше бросается в глаза. Для разрезания плитки используйте плиткорез. Если же возникает необходимость сделать маленький надрез или паз (например, в месте, где из стены выходит труба), поможет болгарка.
Залогом качественной укладки плитки является строгое соблюдение уровня. Даже небольшой перекос способен испортить впечатление от самой дорогой плитки.
Укладка плитки на пол
Задавая вопрос, как обложить ванну плиткой, вы наверняка имели в виду не только стены, но и пол. И хотя процесс этот достаточно прост — если на стенах у вас все получилось, проблем с полом не возникнет — необходимо учесть некоторые нюансы. Начинать необходимо от дальней стены и двигаться по направлению к двери.
Натяните капроновые нити, которые помогут предотвратить смещение. Для установки плитки на нужный уровень используйте резиновый молоток. Если же перестарались и плитка «утонула» придется снять ее и уложить заново.
Укладка плитки на пол
Финальный аккорд — затирка
Когда последняя плитка заняла свое место нужно очистить ее от остатков клеевой смеси и дать раствору просохнуть и набрать прочность. В это время желательно не входить в помещение (хотя бы несколько дней).
Теперь приступаем к затирке швов. Казалось бы, мелочь, но эта мелочь в корне меняет облик помещения. Для того чтобы затирка хорошо смотрелась и служила достаточно долго, не стоит экономить на ней. Лучше сразу купить дорогую мелкодисперсную затирку, чем через несколько лет менять ее.
После нанесения затирки старайтесь сразу убирать излишки. Особенно это касается плитки и декоров с фактурным рисунком. В некоторых случаях застывшую затирку бывает очень трудно отчистить.
Видео инструкция
Говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Может быть, это видео поможет вам лучше понять все нюансы самостоятельно укладки керамической плитки.
Керамическая плитка во всех отношения прекрасный материал как для укладки на пол, так и для отделки стен. Единственный нюанс – довольно сложный монтаж. Она очень требовательна к качеству основания, поэтому придется приложить немало усилий, чтобы получить ту поверхность, которая нужна. А нужна идеально ровная, абсолютно чистая и хорошо прогрунтованная. Как ее создать на полу и на стенах разбираемся в этой статье.
Подготовка основания для пола
Наиболее распространенными вариантами поверхности, с которыми приходится работать в этом случае, являются бетонная, деревянная и из старой кафельной плитки.
Бетонного
Тут есть два варианта. Если бетонное основание радует своей целостностью и ровностью, то вам повезло. Подготовка будет не особо трудоемкой. Нужно будет лишь очистить его от жировых и масляных пятен и заделать мелкие дефекты.
Для очистки можно воспользоваться специальными средствами либо приготовить подходящий раствор самостоятельно. Для этого в десяти литрах холодной воды разведите около 120-150 граммов каустической соды. Такой раствор убирает все пятна мгновенно.
Для того, чтобы заделать выбоины и щели размером менее 5 мм при отсутствии перепадов высот, можно просто использовать для плитки выравнивающий клеевой состав он прекрасно с ними справляется.
Если дефекты небольшие, а перепады высот не превышают 3 см, тогда отлично подойдет самонивелирующаяся стяжка. Она стоит дороже, чем обычный цемент, но хлопот с ней куда меньше. Сначала очистите и прогрунтуйте пол и вылейте на него заранее приготовленный по инструкции раствор. Она сам растечется по полу и застынет идеально ровной поверхностью. Главное следить, чтобы на нем не образовывалось пузырьков. Для их устранения можно помочь смеси при растекании зубчатым валиком.
Тяжелый случай
Если же бетонное основание сильно повреждено, имеет трещины, крошится и распадается на куски, тогда придется делать новую цементно-бетонную стяжку, предварительно устранив самые поврежденные куски. Иногда делать «перезаливку» необходимо лишь отдельной части основания. Если необходимо изменить уровень пола или перепады высот доходят до 10 см, то используйте в качестве наполнителя для бетона керамзит, чтобы не утяжелять конструкцию. Не забудьте, что для полного высыхания необходимо подождать не менее 12 часов, а приступать к укладке плитки можно только через сутки.
Деревянного
Если в квартире деревянный пол, то первым делом нужно провести тщательную инспекцию досок на предмет грибка, гнили и неровностей. Гнилые доски необходимо демонтировать и положить на их место новые. Затем все вместе обработать антигрибковой пропиткой. Торчащие гвозди – забить, шурупы и саморезы завинтить. Если были обнаружены щели размером более 3 мм, тогда необходимо вбить тонкие щепки из мягкого дерева. Это и поровняет пол и устранит скрипы при их наличии. Далее необходимо выровнять доски с помощью шлифовальной машиной, а оставшиеся выбоины заделать с помощью шпаклевки. Затем нужно очистить пол и покрыть его олифой. Также после устранения ключевых дефектов можно уложить на пол ОСБ-панели в шахматном порядке, прогрунтовать их и получить идеально ровный пол. Швы между плитами заделываются специальными шпаклевками по дереву.
Из старого кафеля
Если старая плитка хорошо держится на своем месте и не имеет дефектов, то осуществлять укладку новой можно прямо на нее. Очистите ее от всех загрязнений, пошлифуйте наждачкой, чтобы создать шероховатость, и обработайте поверхность грунтовкой, предназначенной для сцепки несочетаемых материалов. Если же кафель уже отжил свое или вместе с ним получается недопустимый уровень пола, то придется его полностью сбить.
Подготовка основания для стен
Для стандартных бетонных стен подготовка состоит из нескольких этапов.
Демонтаж старой отделки
Кафель снимется полностью вместе с клеевым составом. Чтобы делать это было легче, необходимо вычистить швы и хорошо промочить стену водой на несколько часов, а затем аккуратно снимите плитку. Если ее целостность не принципиальна, тогда ускорить процесс можно с помощью электроинструмента. Остатки клея уберите с помощью болгарки.
Краска счищается шлифовальным диском вплоть до штукатурки. Если никак не получается добиться полной чистоты, тогда сделайте на поверхности насечки для ее лучшего сцепления с новой отделкой. Декоративную штукатурку также необходимо снять полностью, побелку вымыть, а обои содрать, затем очистив стену от остатков клея.
Выравнивание
Чаще всего для выравнивания стены используют шпаклевку. Предварительно перед ее нанесением стену необходимо очистить от пыли, обезжирить и прогрунтовать. Если в помещении все нормально с влажностью, тогда можно использовать обычный цементно-песчаный раствор. Для ванны стоит использовать шпаклевку с пониженным показателем водопоглощения. Не забудьте установить маячки, они необходимы, чтобы хорошо выровнять итоговый слой.
Финишная обработка
Это обязательный этап. Если мы говорим про ванну, тогда после того, как стена высохнет, ее нужно покрыть слоем антисептика. Он предотвратит развитие плесени и грибка в будущем. В помещениях с нормальной влажностью антисептик можно не использовать. А вот прогрунтовать стену необходимо обязательно. Грунтовка улучшит адгезионные свойства поверхности. Дождитесь, пока все хорошо высохнет, и можно приступать к укладке плитки.
Особенности подготовки стены из дерева и гипсокартона
В первую очередь необходимо позаботиться о том, чтобы стены из гипсокартона и дерева обладали достаточной прочностью, чтобы выдержать вес плитки. Поэтому конструкцию лучше укрепить полипропиленовой (для ГКЛ) или металлической сеткой (для дерева) и покрыть ее тонким слоем шпатлевки. Предварительно не забудьте обработать поверхность противогрибковым и водоотталкивающим средствами.
Требования под укладку керамогранита и плитки практически ничем не отличаются, то есть это должно быть прочное, жесткое стабильное основание, без трещин, без отслаиваний, чистое, обеспыленное, сухое.
Старые облицовочные материалы или слои краски следует полностью удалить. При необходимости надлежит отремонтировать основание.
При устройстве новой стяжки большое значение имеет срок созревания — срок, необходимый для набора прочностных характеристик стяжки или бетона.
Основная проблема, с которой сталкиваются строители, — это отсутствие времени для соблюдения всех технологий. Поэтому зачастую стяжка не набирает требуемой прочности и последующие усадочные процессы и трещинообразование ведет к растрескиванию стяжки и отслаиванию от нижележащего основания Подготовка основания — важный этап: следует учесть такие показатели, как влажность и температура; также необходимо правильно подобрать грунтовку.
Решающее значение имеет то, из каких материалов изготовлены основания. Например, основания на основе гипса должны иметь максимальную влажность около 1 %. Основания, которые являются нестабильными — перегородки и конструкции, выполненные из гипсокартона, ГВЛ, фанеры или деревянных элементов, должны быть приведены в состояние максимальной стабильности.
В зависимости от типа основания существуют различные технологии укладки плитки и керамогранита. Например, деревянные основания имеют ограничения по укладке керамических материалов. Существует технология укладки плитки на деревянные полы — дощатые, щитовые. Для этого выбирается определенная система материалов, используются нивелирующие смеси для деревянных оснований, особый тип клея. Кроме цементных клеев класса С2-S2, можно применять полиуретановые или эпоксидные клеи.
Есть также цементные быстрые клеи, которые могут использоваться на деревянном основании при условии, что оно влагостойкое. Следует учесть, что, укладывая облицовочный материал на цементный клей, мы не получаем гидроизоляционного слоя, а укладывая на полиуретановый клей, получаем эластичный гидроизоляционный слой. Также следует помнить, что деревянное основание считается деформативным в любом случае.
Грунтование
Любая поверхность, за исключением металла, имеет ту или иную впитывающую способность. Чтобы работать по данной поверхности цементным клеем, необходимо снизить водопоглощение, так как клеящая смесь наносится тонким слоем, и при таком слое идет активное впитывание влаги в основание, а также ее испарение в воздух. Для того чтобы понизить водопоглощение в основании, его грунтуют. При этом грунтовка выполняет несколько задач: во-первых, она «связывает» пыль на поверхности (пыль создает промежуточный слой, который мешает адгезии клея к основанию, а грунтовка этот эффект убирает; во-вторых, в некоторых случаях грунтовка укрепляет основу, например, гипс).
Гигроскопичные основания, способные набухать или разрушаться при долговременном контакте с влагой, такие как ангидридные стяжки или основания, содержащие древесный наполнитель, необходимо грунтовать для того, чтобы защитить их от воздействия влаги, содержащейся в цементных выравнивающих массах. В случае цементных оснований, грунтовка, за счет снижения водопоглощения, позволяет существенно улучшить растекаемость нивелирующей массы, а также предотвратить выход пузырьков воздуха из основания и образование «кратеров», снижающих качество выровненной поверхности. Грунтовку равномерно наносят на поверхность основания с помощью малярного валика до тех пор, пока она не впитается полностью.
Устройство гидроизоляции
По типу эксплуатации помещения бывают сухие и влажные. Если помещение будет эксплуатироваться в сухих условиях, то можно сразу приступать к укладке плитки, если во влажных — то сначала необходимо провести гидроизоляционные работы. Гидроизоляционное покрытие наносится на стяжку, и только после этого начинается укладка плитки. Современные цементно-полимерные гидроизоляционные материалы позволяют производить укладку плитки на эластичные цементные клеи непосредственно по гидроизоляционному слою.
Выравнивание поверхности
Внутри помещения, как правило, требуется выравнивание основы. Главная задача — выровнять основание с максимальным качеством (допуск по перепаду высоты составляет не более 2 мм на 2 м2). Для этого производители предлагают разные ровнители для пола на основе цементных вяжущих, самовыравнивающиеся и ремонтные смеси.
При использовании тонкослойных плиточных клеев возрастают требования к ровности основания. Неровности до 5 мм допускается выравнивать клеевым раствором. В случае более значительных неровностей рекомендуется использовать специальные выравнивающие составы.
Если раньше плиточники укладывали плитку на цементные растворы толщиной от 1 до 5 см, то сегодня современные составы позволяют уложить плитку на минимальный слой клея, сократив его количество и сэкономив деньги и время. Оптимальный слой клея под плиткой — 2-3 мм. Максимально рекомендуемый — до 5 мм. В этом случае клей выполняет свою роль на 100 %.
Далее следует грамотно произвести разметку и раскладку плитки «на сухую» по эскизу. Перед укладкой плитки на полу следует сначала обозначить шнуром прямую линию на середине пола, параллельно к более длинным сторонам помещения. С этого места укладывают плитку таким образом, чтобы по линии шнура проходил шов или середина целой плитки.
Наталья Уткина
Укладка плитки на деревянные полы (часть 1 — подготовка)
Это первая часть моего руководства по укладке плитки на деревянные полы.
Плиточные полы требуют надлежащей подготовки, чтобы обеспечить их долговечность. Дешевая укладка плитки, которая не прослужит долго, не отражает соотношение цены и качества!
Введение Большинство домов в Англии — это дома с террасами или двухквартирные дома, а большинство ванных комнат находится наверху.
Это означает, что в 9/10 случаях в ванных комнатах черный пол состоит из половиц или ДСП, привинченных или прибитых к балкам.
Оба требуют внимания специалиста, чтобы подготовить их к укладке плитки.
Почему?
Правильная подготовка поверхности очень важна для деревянных полов, так как они имеют тенденцию смещаться, сгибаться, выгибаться, растягиваться и сжиматься. Напротив, плитка (даже при креплении гибкими клеями и затирками) относительно прочная.
Любые напряжения между движением дерева и плитки могут вызвать нарушение сцепления плиток с основанием, в результате чего плитки или трещины образуются в растворе или поперек плиток.
Подготовка чернового пола Основная цель подготовки чернового пола состоит в стабилизации и выравнивании пола, а также в предотвращении его движения, чтобы снизить нагрузки на укладку плитки.
Вы можете сделать это, выполнив следующие действия:
Убедиться, что балки достаточно сильны, чтобы выдержать дополнительный вес нового плиточного пола (часть 2)
Убедиться, что все половицы надежно прикручены к стене балки, готовые к перегрузке.
(Половые доски и ДСП не следует облицовывать плиткой напрямую) В качестве альтернативы, вы можете в это время заменить все половицы фанерой по причинам, указанным в (часть 2)
Перекрытие пола продуктом для стабилизации зоны «в целом» и обеспечения хорошей основы для облицовки плиткой (часть 3)
Добавление разделительного слоя, который действует как буфер, поглощающий боковое движение пола, чтобы оно не передавалось плитке (часть 4 )
См. Следующий шаг в разделе Укладка плитки на деревянные полы (Часть 2 — усиление пола).
Как облицевать пол и стены в ванной | Руководства по дому
Керамическая плитка может вдохнуть новую жизнь в старую ванную комнату. Плитка предлагает столько вариантов цвета, отделки, размера, формы и схемы укладки, что любой домовладелец сможет создать привлекательную ванную комнату. Домовладелец, обладающий базовыми навыками работы с инструментами и подходящим оборудованием, таким как арендованная пила по мокрому каменщику, сможет выполнить эту работу. Полы — это основное применение плитки для ванных комнат, но плитку можно укладывать на стены, в душевые кабины, даже на некоторые ванны — это практически неограниченное количество вариантов.Плитка прослужит долгие годы, и ее почти не нужно обслуживать, кроме регулярной чистки.
Подготовка поверхности
Плитку для ванной следует укладывать на хорошее основание, предпочтительно на цементно-волокнистую подкладку, и на ровные поверхности. Выровняйте пол самовыравнивающимся цементом, а гладкие стены нанесите стенной массой, чтобы заполнить зазоры и впадины. Прикрепите подкладную плиту к деревянному основанию пола или гипсокартону с помощью шурупов, водостойкого раствора или мастики. Отрежьте подкладочную доску циркулярной пилой или лобзиком по краям, углам и креплениям.
Выбор цвета
Выберите цвета плитки, подходящие к внешнему виду ванной комнаты и дополняющие основной декор дома. Выбирайте цвета, которые не будут легко отображать грязь. Используйте контрастные цвета для границ и акцентов, по краям пола или в верхней части облицованной плиткой стены. Перемежайте плитку с акцентом — например, ромбовидным узором — для визуальной привлекательности.
Размеры напольной плитки
Используйте плитку большего размера на полу, чтобы минимизировать количество линий раствора, которые могут собирать грязь, если только вы не создаете винтажный вид с помощью маленькой или шестиугольной плитки.В больших ванных комнатах можно разместить плитку размером 16 на 16 дюймов, а в меньших — с плиткой 12 на 12. Укладывайте плитки по диагонали или чередуйте квадратные и прямоугольные плитки, а не используйте прямое квадратное расположение.
Используйте декоративные акценты
Акцентные полы с более мелкими краевыми плитками или используйте специальные краевые плитки под углом 90 градусов, чтобы одна сторона находилась на полу, а другая — на стене; кромочная плитка будет защищать пол и шов стен от воды. Стены выложены плиткой размером 4 на 4 дюйма или больше, расположенной в виде квадрата, ромба или другого особого узора.Используйте стену для создания привлекательного дизайна или используйте специальную декоративную плитку, такую как эффекты веревки для окантовки или розетки. Выложите плитку всю стену до потолка, наполовину или ровно настолько, чтобы защитить нижнюю часть стены от ударов. Поищите идеи и спецэффекты в магазинах кафеля или строительных материалов.
Крепежа и Монтаж
Закрепить плитки для покровителя доски с водонепроницаемой плиткой мастикой, распространением с зубчатым краем шпателя срезанных плиток прямоугольного каменщиком по мере необходимости мокрой пилы; некоторые плитки можно разрезать плиткорезом, но пила лучше всего подходит для большинства типов плитки, а некоторые плитки для пола можно разрезать только пилой.Используйте лобзик со специальным ножом по камню, чтобы вырезать изгибы вокруг светильников.
Заливка швов
Оставьте небольшие линии затирки, 3/8 дюйма или меньше на полу, чтобы уменьшить поверхность для сбора грязи или удержания воды. Используйте затирку, предназначенную для поверхностей ванной или кухни. Плотно распределите его по щелям плитки с помощью губки для затирки и удалите излишки чистой губкой. Нанесите хороший герметик, чтобы защитить раствор от воды, которая может повредить или разрушить его.
Писатель Биография
Боб Харинг был писателем и редактором новостей более 50 лет, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора Tulsa, Okla.»Мир.» После выхода на пенсию он пишет рассказы о внештатных сотрудниках и еженедельно ведет колонку по компьютерной безопасности. Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.
Как подготовить пол к облицовке плиткой
Плитка своими руками — отличный способ сэкономить во время ремонта. Но если вам нужна великолепно выглядящая плитка, которая выдержит испытание временем, не торопитесь. От того, что делать с существующими полами до подготовки чернового пола, — это наши главные советы по подготовке комнаты к облицовке плиткой.
Измерение
Убедитесь, что вы заказали и получили плитку, прежде чем начинать рвать старый пол, чтобы ускорить процесс. Измерьте свою комнату, чтобы определить, сколько плитки вам понадобится. Умножьте длину на ширину, а затем добавьте десять процентов на всякий случай. Для дополнительной помощи в расчете количества плитки, вы можете использовать наш калькулятор плитки .
Укладка плитки на существующий пол
Плитку можно укладывать на большинство поверхностей — в некоторых случаях даже на существующую плитку! Проблема заключается в увеличенной высоте.Если вы укладываете плитку поверх существующей плитки , вы можете потерять 10-15 мм высоты своей комнаты. Как показывает практика, большинство напольных покрытий можно облицовывать плиткой, только черновой пол должен быть в хорошем состоянии.
Удаление существующего пола
Вы можете решить удалить существующий пол перед тем, как выложить плитку. Это может быть грязная работа. Полы из линолеума можно удалить с помощью надежного универсального ножа и теплового пистолета для размягчения клея. Удалите плитки долотом по линиям затирки и наклонив долото, чтобы приподнять их.
Когда у вас будет старый пол, убедитесь, что вы нашли время, чтобы отремонтировать черновой пол. Для достижения наилучших результатов при укладке плитки вам необходимо, чтобы ваш черный пол был устойчивым, сухим и ровным.
Водонепроницаемый
Влажные помещения, такие как ванные комнаты и прачечные, необходимо гидроизолировать перед облицовкой плиткой. В большинстве штатов только лицензированные гидроизоляционные материалы могут выполнять эту работу из-за свойств, которые в прошлом подвергались повреждениям от воды в результате неудачной гидроизоляции.Тем, у кого нет квалификации, придется кого-нибудь принять.
Независимо от того, решите ли вы выложить плитку сами или отправите за экспертом, выбор из нашего ассортимента потрясающих дизайнов плитки сделает вашу комнату фантастической. Приходите в магазин, чтобы поговорить с одним из наших дружелюбных сотрудников, и ознакомьтесь с нашим ассортиментом плитки сегодня.
магазинов Tile Wizards расположены по всей Австралии в Брисбене (Спрингвуд), Аделаиде (Лонсдейл, Пара-Хиллз-Уэст, Ричмонд), Саншайн-Кост (Бокарина) и Кофс-Харборе.
Как подготовить пол к облицовке плиткой
Шаг 1. Планирование времени и плитки
В зависимости от размера комнаты подготовка пола займет несколько дней, так как необходимо учитывать время высыхания. Вы не сможете сразу же ходить по полу, когда он облицован плиткой, о чем следует помнить, если это семейная ванная комната. Выбирайте плитку для своего проекта заранее, а не заказывайте ее на полпути, чтобы проект продолжался. Определите, сколько плиток вам нужно, умножив длину пола на ширину, добавьте еще 10%, чтобы быть в безопасности.
Шаг 2: Удаление старого пола
У вас, вероятно, будет какой-то существующий пол в помещении. Если это винил или плитка, вы можете технически положить на нее новую плитку, но черновой пол должен быть в хорошем состоянии. Лучший способ проверить это — полностью удалить старый пол. Эта часть может запутаться. Для лино вам понадобится универсальный нож и тепловой пистолет, чтобы размягчить старый клей и вытащить его. Используйте молоток и долото, чтобы разбить линии затирки на старой плитке, и вставьте долото под ними, чтобы приподнять их.Используйте скребок для пола, чтобы удалить старый клей или раствор с пола.
Шаг 3: Какой у вас черновой пол?
Основание пола обычно бывает деревянным или бетонным. Пришло время сделать ремонт черного пола в зависимости от его состояния. Бетонные полы могут иметь небольшие трещины, которые необходимо заделывать цементным наполнителем. Возможно, деревянные полы потребуют замены деталей. Вы хотите, чтобы ваш черновой пол имел приличную толщину, был чистым, сухим, ровным и не имел следов клея.
Шаг 4: Самовыравнивающаяся смесь
Если на вашем черновом полу есть провалы или углубления, воспользуйтесь самовыравнивающейся смесью, чтобы выровнять их. Этим можно залить всю поверхность, если на ней есть несколько неровностей. Если у вас есть только несколько провалов или провалов, вы можете лечить, просто сконцентрировавшись на этих областях. Перемешайте выравниватель в ведре в соответствии с инструкциями производителя. Оставьте состав высохнуть на ночь, если только у вас не быстросохнущий вид (не рекомендуется, если вы используете его впервые!).
Шаг 5: Гидроизоляция
Если вы облицовываете ванную комнату, кухню, прачечную или любой другой пол, который будет контактировать с водой, его необходимо должным образом гидроизолировать. В Квинсленде вы можете сделать это самостоятельно, только если у вас есть лицензия на водонепроницаемость. Если это не так, то вам придется сделать это. Это связано с тем, что дома в прошлом были повреждены водой из-за плохой гидроизоляции. Как только он высохнет, можно приступать к укладке плитки.
Если вы решите, что укладка плитки — это работа, которую лучше доверить профессионалам, существует множество лицензированных плиточников, которые будут только рады вам помочь. Не стесняйтесь заглядывать в наш выставочный зал за любым советом или ознакомиться с нашим ассортиментом новейших обликов плитки.
Как подготовить пол под плитку
Как подготовить пол под плитку
Автор Фил Беневидес о ванных комнатах
Как подготовить пол под плитку
В индустрии ремоделирования множество небольших предприятий по-прежнему выполняют свои собственные работы с плиткой, но большинство профессиональных ремоделировщиков передают этот специализированный навык на субподряд.Но генеральные подрядчики и специалисты по ремоделированию все еще занимаются подготовительными работами и ремонтом каркаса, которые часто сопровождаются ремонтом ванной комнаты. Независимо от того, не включает ли субподрядчик подготовку и гидроизоляцию в объем работ или вы просто не хотите платить кому-то за это, подготовка является ключом к успешной укладке напольной плитки.
Предотвращение взломов и обратных вызовов
При укладке напольной плитки почти все профилактические мероприятия, кроме гидроизоляции, направлены на предотвращение трещин затирки и не дай бог плитки.Наличие прочной системы пола является ключом к ограничению прогиба в пределах материала и стиля укладки плитки. Название игры — твердый пол и черный пол. Когда вы столкнетесь с трудностями при правильной подготовке пола, вы столкнетесь с ограничениями на прогиб, основанными на керамической плитке или плитке из натурального камня. Мы коснемся этих концепций, но сделаем все возможное, чтобы сбить вас с толку и запутать, и при этом получить твердый пол, необходимый для любой плитки.
Укрепите свой каркас
Когда вы рассчитываете прогиб балок пола, чтобы определить, подходит ли ваша система пола для плитки, которую вы хотите использовать, вы рассчитываете только ожидаемые характеристики балок, по существу, в одном измерении.Прежде чем вы решите выбрать фанеру, вам следует учесть несколько моментов, когда у вас есть доступ к обрамлению.
Отремонтировать поврежденные балки; вы захотите отремонтировать неработающие балки, будь то проверка (раскалывание) или отборочные работы сантехников на элементах конструкции. Вы можете совместить балку с двумя балками по материалу или по-настоящему улучшить систему пола с помощью специального бруса, если возможно, уложите свой родственный элемент каркаса таким образом, чтобы он опирался на верхние плиты или стойки.
Блок; определенно блокируйте между балками, чтобы помочь перенести вес между несколькими балками, но также попытайтесь заблокировать балку обода, чтобы соединить балки вместе и ограничить или, надеюсь, устранить любой перекат в вашем каркасе пола. Обязательно используйте соответствующие крепежи, которые указаны для соответствующих применений. Например, используйте замки для ферм для сопряжения балок или замки для балок для блокировки. При необходимости подумайте об использовании вешалок.
Будьте уверены в прочном черновом полу
Ваш черновой пол будет иметь большое влияние на ощущения пола на данном этапе подготовки.Если высота пола не влияет на ваш проект или разрушает ваш проект, вам нужно использовать слой 3/4 дюйма, выложенный так, чтобы все швы касались балок или перекрытий. Я знаю много парней, которые укладывают два слоя 3/4 дюйма, чтобы исключить прогиб. Независимо от того, сколько слоев фанеры вы уложите, вы захотите очистить от мусора балку, даже слой, и заделать щедрую полоску строительного клея от 3/8 до 1/2 дюйма по краям фанеры и в поле. По ходу я пропускаю пылесос и герметик. Вы можете закрепить гвоздями с 8-ю пенни или винтами для настила.Я предпочитаю шурупы для настила, но в любом случае вы захотите закрепить 6 дюймов по краям, где это возможно, и 8 дюймов в поле для прочного основания пола.
Перекрытие с цементной плитой
После того, как вы прикрутите и приклейте фанеру 3/4 дюйма к каркасу, у вас снова будет хорошая твердая поверхность, над которой можно будет работать, и на этом этапе вы можете заставить самого большого парня в вашей команде прыгать вверх и вниз по полу и получать оценка того, насколько он движется. Если на этом этапе пол кажется твердым, значит, ваша работа уже окупилась.Чтобы обеспечить хорошее сцепление с плиткой и еще больше укрепить пол, вам нужно уложить цементную плиту толщиной 1/2 дюйма. Хотя в этом нет необходимости, я чередую и перекрываю швы между фанерой и цементной доской, чтобы закрепить пол на месте. Наконец, когда дело доходит до прикручивания этого материала, я не сдерживаюсь. Доска Hardie Backer рекомендует держаться на расстоянии не менее 3/4 дюйма от края доски и целых 2 дюйма от углов, чтобы предотвратить раскалывание, но, помимо этих ограничений, я обычно прикручиваю доски с сеткой примерно 4 дюйма.Я использую рекомендованные производителем винты Hardie с квадратной головкой, которые выпирают реже, чем головки с крестообразным шлицем.
Наконец-то, но действительно Первое!
Я намеренно упомянул расчет прогиба впереди, но избегал его обсуждения до сих пор по двум причинам. Один; независимо от вашего результата> L / 360 (для керамической плитки) или> L / 720 (для натурального камня) при расчете прогиба, это значение все еще является условным, ваши входные данные должны быть идеальными, и вам не придется предполагать никаких других движений происходит в системе пола, чтобы продолжить без модификации системы пола.Два; лучшие практики предотвращают обратные вызовы и гарантируют, что вы можете уйти с работы, зная, что она была сделана хорошо, и, следовательно, можете спать по ночам.
Вычисление прогиба может быть сложным, и математические расчеты, хотя и небольшие, в некоторой степени не обязательны для понимания, если вы используете результаты осторожно и прислушиваетесь к вышеприведенным советам. Другая причина, по которой математика несколько тривиальна, заключается в том, что в наши дни у нас есть роскошь просто гуглить, а хорошо используемый, уважаемый и точный калькулятор уже существует и готов для вас его использовать.
Проверьте: JohnBridge.com и The Amazing John-Bridge-Forums Deflect-O-Lator 🙂
Это отличная отправная точка для оценки вашей системы пола без изменений и даст вам представление о том, сколько вмешательств вам потребуется для повышения производительности, чтобы безопасно укладывать плитку на систему пола. И снова не бойтесь использовать тест толстяка и просто «пощупайте» пол.
Стоимость установки кафельного пола в ванной — Смета расходов на 2021 год
Сколько стоит установка плиточного пола?
Несколько факторов повлияют на стоимость проекта плиточного пола в ванной комнате.Размер ванной комнаты, качество материалов и стоимость рабочей силы в вашем районе — все это влияет на стоимость проекта.
Так как средняя ванная комната имеет размеры 5 ‘x 8’ или 40 квадратных футов, [1] без учета душевых, ванн и шкафов, а средняя стоимость плитки составляет от $ 10 до $ 25 за квадратный фут установленной плитки, диапазон цен на плитку пол в ванной — от $ 450 до $ 1150 . Конечно, большая ванная, как правило, будет стоить дороже из-за дополнительных квадратных метров. Средняя цена на плиточный пол в ванной комнате — $ 875 .
Размер ванной
Обычно подрядчики назначают цену за квадратный фут, а многие требуют минимальное количество квадратных футов. Часто установка больших площадей может быть более эффективной, поэтому чем больше площадь, тем меньше будет стоимость квадратного фута.
Поскольку размер комнаты является основным фактором в цене, первое, что вам нужно сделать, это выяснить, сколько квадратных футов занимает пол в вашей ванной комнате. Воспользуйтесь нашим калькулятором площади в квадратных футах, чтобы определить размер пола в квадратных футах.
Средние цены на плитку
Как правило, установка более крупных плиток обходится дешевле, чем установка небольших; около от 5 до 15 долларов за квадратный фут, потому что это занимает не так много времени. Выбирая плитку для пола в ванной, домовладелец имеет широкий выбор: от недорогой керамики до тесаного камня.
Было бы лучше, если бы вы выбрали прочную нескользящую плитку для пола в ванной, но это не значит, что вы ограничены камнем, обычным фарфором или керамикой. Присмотритесь к нему и убедитесь, что поставщик знает, что вы будете использовать его для пола в ванной.
Некоторые плитки слишком скользкие или слишком хрупкие, чтобы их можно было использовать на полу. Тем не менее, они делают плитку, которая выглядит точно так же, как та, которую вы используете для стены, только нескользящей для пола, если хотите.
Плитки имеют рейтинг износа от 1 до 5. Рейтинг Института фарфоровой эмали (PEI) даст вам представление о том, где вы можете установить плитку. [2] Специалисты по укладке плитки рекомендуют использовать на полах плитку с показателем 3 PEI или выше.
Керамогранит
Керамогранит стоит от $ 3 до 10 $ за квадратный фут.Вы можете заплатить доллар или два больше за квадратный фут за противоскользящую плитку. Многие считают, что керамогранит и керамическая плитка — это одно и то же, потому что они оба готовятся в печи.
Однако в фарфоре есть белая глина и полевой шпат, и он готовится быстрее при более высокой температуре, чем керамический. Кроме того, керамогранит тверже, водостойче и дороже керамики. В качестве дополнительного стимула керамогранит более устойчив к пятнам, чем керамическая плитка.
Плитка из фарфора
Плитка из керамогранита предлагает красоту дерева с прочностью и влагостойкостью плитки.Они часто бывают прямоугольными, чтобы они соответствовали внешнему виду деревянного пола. Будьте готовы заплатить от до 12 долларов за квадратный фут за эти прямоугольные блоки плитки.
Керамическая плитка
Хотя керамическая плитка водостойкая, керамогранит более устойчив к повреждениям от влаги. Керамическая плитка стоит от 50 центов до 7 долларов за квадратный фут. Керамическая плитка для пола обычно самая дешевая.
Стоимость исправленной плитки
Ректифицированная плитка бывает в той же ценовой категории, что и керамогранит или керамика.После обжига они обрезаются для обеспечения точной посадки.
Мраморная плитка
Мраморный пол придает вневременной классический вид полу в ванной комнате. Мрамор часто доступен в виде предварительно нарезанной плитки, подходящей для облицовки полов и стен. Мрамор обычно стоит от 10 до 20 долларов за квадратный фут.
Сланец и другая плитка из камня
Стоимость установки сланца аналогична стоимости мрамора и обычно стоит от долларов США до 20 долларов США за квадратный фут. Укладка пола из натурального камня может стоить даже дороже из-за дополнительного времени, необходимого для проекта.Будьте готовы заплатить от до 50 долларов за квадратный фут за пол из натурального камня.
Узнать подробнее о стоимости плиточного пола.
Затраты на подготовку пола
Плиточный пол необходимо укладывать на подкладочную доску или основание, чтобы предотвратить растрескивание плитки и раствора, когда деревянный черновой пол расширяется и сжимается при сезонных изменениях влажности. Если у пола еще нет подкладки, стоит от $ 5 до $ 6 за квадратный фут, включая материалы и рабочую силу.
Установка подложки — еще один отличный вариант, который обычно стоит немного меньше, чем подкладочная плита, примерно от до 5 долларов за квадратный фут.
Стоимость удаления старого пола
Стоимость установки пола в ванной комнате резко возрастает, если у вас есть уже существующий пол, который необходимо удалить. Удаление существующего кафельного пола в ванной комнате стоит от 4 до 9 долларов за квадратный фут.
Если подкладку или подложку можно сохранить во время удаления, это может сэкономить $ 4-6 на подготовке пола, так что сделайте это, если можете.
Укладка плитки Экономия своими руками
Вы можете сэкономить деньги, делая DIY. Укладка плитки на пол в ванной комнате — это рукоделие, которое вы, вероятно, сможете завершить за выходные с помощью подходящих инструментов, таланта и техники. Более того, в Интернете есть сотни статей и видео с практическими рекомендациями, которые помогут вам освоить эту технику.
Сделай сам — отличный вариант сэкономить на общих затратах на полный ремонт ванной комнаты. Однако, не имея нужных инструментов или времени, вы можете нанять профессионала, поскольку аренда инструментов для облицовки пола небольшой ванной может стоить больше, чем наем профессионала.
Наем профессионального установщика плитки
Некоторые подрядчики взимают почасовую оплату, хотя это бывает редко. Средняя почасовая ставка составляет от 25 до 100 долларов в час. В мегаполисах обычно выше плата за рабочую силу, чем в пригородах, но стоимость рабочей силы зависит от региона.
Чаще всего подрядчики взимают плату за квадратный фут или дают фиксированную ставку за проект. Добавление профессиональной установки в среднем стоит около $ 5 — $ 10 за квадратный фут. [3]
Обязательно поймите, включает ли смета такие вещи, как затирка и герметик.
Воспользуйтесь нашим поисковиком подрядчиков по укладке полов, чтобы без проблем получить несколько оценок от профессионалов в вашем районе.
Вся информация о ценах на этой странице основана на средних отраслевых затратах и может варьироваться в зависимости от материалов для конкретного проекта, ставок оплаты труда и требований.
Как подготовить ванную комнату к облицовке плиткой
Вы не поверите, но ремонт ванной комнаты может доставить не меньше удовольствия, чем полноценный ремонт дома! Ванные — безусловно, самая сложная комната в доме; они требуют самой тщательной продумывания и подготовки и способны задать тон стиля для всего дома. По этим причинам ремонт ванных комнат невероятно популярен; не только в Перте, но и по всей стране.
Если вы слишком много смотрели Правила блока или дома, то понятно, что вы могли заразиться ошибкой при ремонте, и поскольку вещи только сейчас начинают возвращаться к нормальному состоянию после COVID-19, это идеальный вариант. пора погрузиться в проект ремонта ванной комнаты.
Ross’s Discount Home Center — это дом, где проводится полный ремонт, включая ванные комнаты! У нас есть все необходимое для завершения новой ванной комнаты, от раствора и плитки до смесителей, сантехники и аксессуаров.У нас также есть команда очень опытных сотрудников, многие из которых имеют опыт строительства, в том числе облицовки плиткой.
Итак, сегодня мы собираемся использовать опыт наших сотрудников, чтобы объяснить процесс и этапы подготовки ванной комнаты к облицовке плиткой или вашего плиточника. И, конечно же, не забывайте, что вы найдете широкий спектр последних тенденций в области плитки прямо здесь, в Ross’s Discount Home Center!
Содержание:
Шаг первый: удаление старой ванной
Примечание: , если вы перемещаете ванную комнату или строите новую, вы можете пропустить этот шаг и перейти к шагу 2.
Первым шагом в подготовке ванной комнаты к облицовке плиткой, конечно же, является удаление старой ванной комнаты, и для этого нужно вызвать сантехника, чтобы тот отключил имеющуюся сантехнику. С отключенными приспособлениями можно начинать веселье. Но не беритесь просто кувалдой. Будьте методичны при сносе и работайте в порядке, обратном установке.
Удалите старую фурнитуру и фурнитуру, такую как перегородка для душа, аксессуары для ванных комнат, умывальник, унитаз и т. Д. Затем переходите к удалению оконных и дверных наличников.У вас должна остаться пустая ванная комната, разобранная до плитки.
Если вы меняете потолок, возьмите небольшую кувалду или молоток по карнизу. Ударьте им по центру по всему периметру комнаты, чтобы отделить карниз от потолка.
Теперь вы можете схватить эту кувалду и атаковать ее. Но не сходи с ума. Вы не хотите разрушать стойки и каркас — сделайте отверстие достаточно большого размера, чтобы у вас было достаточно рычагов, чтобы вручную вытащить плитку и листовое покрытие из стоек.
Осторожно удалите всю существующую плитку и пленку со стен и потолка, если применимо. У вас должно остаться очень пустое пространство.
Осталось только постельное белье. Вам решать, хотите ли вы выложить плитку на существующую подстилку или удалить и заменить ее. Если у вас есть какие-либо опасения по поводу утечки, вы можете восстановить водонепроницаемость поверх существующей подстилки. Однако имейте в виду, что укладка плитки на плитку означает, что пол будет выше, чем обычно, и это будет очевидная работа «плитка поверх плитки». Для достижения наилучшего результата лучше всего удалить существующую подстилку и начать заново — это также важно, если вы перемещаете сантехнику и приспособления на новое место.
Шаг второй: сантехника и электричество
В пустой комнате, состоящей только из каркаса, следующим шагом будет вызов сантехника и электрика. Если вы строите новую ванную комнату или перемещаете существующую арматуру, сантехнику потребуется установить новые трубы и водостоки. На этом этапе, перед тем, как стены будут покрыты листом, сантехник подойдет и к корпусу водопроводной посуды.
Аналогичный случай с электромонтажными работами. Для новых ванных комнат и ремонта ванных комнат, в которых перемещается освещение и розетки, электрик должен будет установить новую проводку до того, как стены и потолок будут покрыты листом.
Шаг третий: покройте пол
После того, как сантехник и электрик завершат установку, можно покрыть пол, стены и потолок. Начнем с пола.
Для пола в ванной комнате необходимо использовать подложку из фиброцементной плитки толщиной 8 мм.
Установите фиброцементную плиту так, чтобы покрыть всю поверхность пола в соответствии с инструкциями производителя. Постарайтесь исключить количество стыковок.
Шаг четвертый: облицовка и установка стен и потолка
После того, как пол застелен листом, переключите внимание на стены и потолок. Теперь , если вы изолируете свои стены, не забудьте добавить изоляцию перед облицовкой стен ! Это новичок, в котором я виноват!
Для стен в ванных комнатах вам понадобится водостойкий (WR) гипсокартон, например Gyprock Aquachek.
Используйте акриловый клей для шпилек и шурупы, чтобы прикрепить гипсокартон к стойкам. Опять же, вы хотите минимизировать количество стыков листов, поэтому приобретайте листы такого размера, который соответствует вашему пространству.
Для потолка вы также можете использовать водостойкий (WR) гипсокартон, например Gyprock Aquachek.
Затем потолок и стены готовы к покраске и облицовке плиткой.
Шаг пятый: обрамление окон и дверей
Затем обратите внимание на окно и дверь.Плитку необходимо укладывать так, чтобы она доходила до архитравов, поэтому их необходимо установить до облицовки плиткой.
Что касается окна, здесь у вас есть варианты. Нет необходимости добавлять наличники вокруг окна. На самом деле, это более модно не делать этого. Сегодня модно выложить плитку внутри проемов и отказаться от наличников на окнах. Однако для того, чтобы это было осуществимо, между рамой и съемным элементом должен быть зазор 20-25 мм (минимум). Этот зазор требуется для установки фиброцементной плиты, затем затирки, а затем плитки.Если в окне есть зазор 15–20 мм, можно также укладывать откос плиткой; Вместо использования фиброцементной плиты плитки укладываются непосредственно на откос с помощью плиточного клея Sika.
Если у вас есть зазор <15 мм между оконной рамой и откосом, то наличники - ваш единственный вариант профессиональной отделки.
Совет: В случае, если вы решите установить наличники вокруг окна, убедитесь, что древесина имеет толщину 15–18 мм, чтобы плитка не гордилась древесиной.
Вы можете применить описанный выше наконечник к наличникам вокруг внутренней стороны двери, чтобы плитки прилегали заподлицо с деревом после укладки.
Шаг шестой: стяжка пола
Следующим этапом процесса является стяжка пола для создания подстилки. Сейчас ведется много споров о том, будете ли вы гидроизолировать стяжку до (под) или после (над) стяжкой. Согласно австралийскому стандарту 3740-2010 (с поправкой 1 2012 г.) принимаются оба варианта. Однако у каждого есть свои плюсы и минусы.
Если у вас есть время, лучше сделать это после стяжки, потому что в этом случае экран всегда остается сухим и не оставляет из ванной комнаты излишков влаги или каких-либо мускусных запахов. Это причины, по которым мы советуем провести экранирование перед гидроизоляцией.
Итак, поговорим о стяжке. Лично я считаю, что эту работу лучше доверить румпелю, потому что он понимает, как выложить плитку ванную комнату и где должен быть водопад. Вы можете экранировать весь пол в ванной и упасть в душ, или вы можете защитить только душ, который поднимает только эту часть пола в ванной.Любой вариант работает, если вы собираетесь установить душевую перегородку без рамы, тогда в австралийском стандарте 3740-2010 указывается, что требуется полная система гидроизоляции пола или радиус 1,5 м от насадки душа. Более того, стяжка всего пола для предотвращения падения в душе — более распространенный вариант.
Как упоминалось выше, я считаю, что лучше обеспечить водонепроницаемость постельного белья, чем наоборот, но оба варианта соответствуют австралийским стандартам.
Гидроизоляция — важнейший аспект ванной комнаты. Сделайте это неправильно, и конечный результат может быть плачевным. Следовательно, для завершения этого аспекта ванной комнаты, безусловно, стоит иметь квалифицированного гидроизолятора, имеющего лицензию на гидроизоляцию. И, если вы проходите через Совет, то гидроизолятору также необходимо будет предоставить Форму 16 для сертификации гидроизоляции.
Чтобы узнать больше о правилах гидроизоляции, посетите build.com.au и hipages.com.au
Шаг восьмой: Покупайте плитки!
Наконец, вы можете купить плитку, если еще не сделали этого.В идеале вы должны искать свои плитки до первого шага, и все они должны быть готовы и выровнены к шагу 8.
Если вы все еще не определились с выбором плитки, примите во внимание следующие советы:
Выберите нейтрально-белую плитку для стен. Белая плитка вне времени; они никогда не будут встречаться или состариться и обеспечат светлую ванную комнату. Вы никогда не ошибетесь, выбрав белую настенную плитку размером 600×300 мм, такую как наша белая настенная плитка (ректифицированная) с глянцевой или матовой отделкой.
Выбирайте для ванной не более трех плиток. Две плитки; напольная и настенная плитка являются стандартными, но также часто используют третью настенную плитку.
Выберите только одну плитку функций. Вы не хотите, чтобы плитки конкурировали за внимание. Если вы собираетесь использовать функциональную плитку, выберите только одну, а остальные ваши плитки должны быть тонкими или лишенными узоров. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом функциональных плиток здесь.
Рассмотрим VJ Board . Если вы присматриваетесь к дорогостоящей плитке, которая вынуждает вас выходить за рамки бюджета, установка доски VJ на других стенах — это современное экономичное решение, позволяющее сократить ваш бюджет и использовать более дорогую плитку.
Плитка до потолка . Для современной отделки выложите плитку от пола до потолка и выберите квадратный потолок без карниза. Если больше негде, примените этот совет в душе.
Выбирайте большую плитку для душа. Старайтесь избегать использования мелкой плитки в душе. Такая плитка требует большого количества затирки, что означает гораздо больше очистки и ухода.
Продумайте, как будет укладываться плитка. Подумайте, как вы хотите укладывать плитку; какой узор? И обязательно здесь не сойти с ума.Вы не хотите, чтобы несколько рисунков плитки конкурировали друг с другом.
Купите плитку сейчас
Заключение
Если вы думали, что отремонтировать ванную комнату — это просто, вы ошибались! Как видно из описанного выше процесса, ремонт ванной комнаты — это сложный процесс. Просто подготовка ванной комнаты к облицовке плиткой требует точных действий, которые необходимо выполнять в правильном порядке.
Во-первых, вы снимаете старую ванную комнату и устанавливаете все необходимые новые конструкции. Затем вы должны позвонить своему электрику, чтобы установить новую проводку, и сантехнику, чтобы установить водопроводную посуду и водостоки, прежде чем вы сможете покрыть пол и стены.После того, как стены и потолок будут покрыты листом и установлены, вам нужно обратить внимание на обработку окна и, при желании, добавить наличники. Только после этого можно приступить к выполнению стяжки и гидроизоляции помещения, чтобы оно было готово к укладке плитки.
Если вам нужна настенная плитка, напольная плитка, декоративная плитка или плитка для ванной комнаты, здесь, в Ross’s Discount Home Center, вы найдете именно то, что ищете, и по непревзойденным ценам. У нас самый большой ассортимент плитки в Перте, все в наличии и готово к немедленной отправке.
Завершите свою новую ванную комнату с помощью Ross’s Discount Home Center и получите возможность сэкономить.
Приходите и посетите наш выставочный зал по адресу 57 James Street Guildford или щелкните здесь, чтобы просмотреть весь наш ассортимент плитки в Интернете (и воспользуйтесь нашей бесплатной доставкой Perth Metro для всех заказов!).
инструкций как и из чего просто и быстро построить сарай (90 фото)
Сарай – это здание, которое может служить для хранения инструментов и хозяйственного инвентаря, мастерской, подсобным помещением, местом содержания живности и т. д.
Применение современных технологий и материалов позволяют произвести дешевую постройку сарая своими руками в короткие сроки.
Содержимое обзора:
Проект
Строить желательно по проекту, предусматривающему все особенности здания. Можно использовать готовые чертежи для сарая своими руками, адаптировав их под особенности участка и потребности. При наличии знаний в строительстве можно разработать собственные чертежи. Но, без такого опыта лучше воспользоваться готовым решением.
Проект также является обязательным для оформления (узаконивания) хозяйственной постройки. Он должен включать в себя чертежи фасадов, план строения, план-схему фундамента, с указанием используемых материалов.
Можно использовать готовый проект из сети. Как правило, такие документы без трудностей проходят согласование. Отклоняться от проекта в процессе возведения нельзя.
Материалы
Можно быстро сделать сарай 3 на 3 или больших размеров, прибегнув к технологии каркасного строительства. Небольшой сарай можно возвести из простых досок. Часто используют необработанные доски, это самый дешевый вариант.
Для повышения эстетических качеств строение можно обшить листами ОСП или фанерой. Но, после возведения конструкцию нужно обязательно загрунтовать и покрасить, в противном случае древесина деформируется и придет в негодность.
Если планируется капитальное строительство, можно использовать пеноблоки. Это самый дешевый вариант для возведения капитальных хозяйственных построек. За счет больших размеров блоков, процесс стройки проходит достаточно быстро.
На фото сарая, поставленного своими руками, можно наглядно ознакомиться с вариантами построек из разных материалов. Выбирая материал, следует ориентироваться на задачи.
Если нужно возвести долговечное, прочное и теплое строение, лучше выбрать блоки. Сарай из досок будет значительно дешевле, но его долговечность намного ниже. Кирпич для сараев обычно не используют из-за дороговизны материала.
Конструкция крыши
Сараи обычно строят с односкатной крышей. Можно соорудить и двухскатную крышу, но это более дорогостоящий и трудоемкий вариант. Двухскатная крыша выигрывает только по эстетическим качествам.
Преимущество односкатной крыши заключается в простоте обустройства вентиляции. Это является важным фактором, особенно если в сарае будет храниться продовольствие.
Односкатную крышу обустроить значительно проще. Но, если нужно создать чердачное помещение, использующееся для хранения сена или других вещей, придется делать двускатную или ломаную крышу.
Основание
Перед тем, как сделать сарай своими руками, нужно позаботиться о фундаменте. Если сооружение временное, можно сделать основание из щебня.
Толщина слоя последнего должна составлять от 25 до 40 см. Перед засыпкой щебня нужно удалить соответствующий слой грунта, чтобы подушка основания была вровень с почвой.
Для построек с длительным сроком эксплуатации нужно делать полноценный надежный фундамент. Плиты для его сооружения обычно не используют. Для кирпичных и блочных сараев обычно делают ленточный или столбчато-ленточный фундамент.
Идеальное решение для небольшого здания – столбчатый фундамент. Столбы нужно достаточно глубоко вкапывать. При этом обязательно делается подушка из щебня и песка.
Можно использовать как готовые столбы, так и сделать их самостоятельно из бетона и арматуры. В качестве каркаса для заливки столбов можно использовать трубы соответствующего сечения.
Каркасный сарай
Проще и быстрее всего построить сарай по каркасной технологии. Для этого используется деревянный брус. Причем не обязательно делать стены полностью из бруса. Их можно просто обшить досками. Но, такое строение получится холодным и менее долговечным.
Сооружать каркас нужно начинать с нижней рамы, выступающей основой для всего здания. Эта рама должна быть выполнена из качественного бруса без дефектов.
Между сараем и фундаментом обязательно прокладывается гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать рубероид.
Для сооружения нижней рамы рекомендуется использовать брус сечением 100х100 мм. Крепление бруса в углах обычно выполняют нагелем.
Для монтажа лаг стоит применять брус сечением 50х100 мм. Расстояние между лагами должно быть не более 50 см. Далее возводятся стойки из бруса сечением 100х100 мм. Их можно крепить металлическими накладками или гвоздями.
Максимально допустимое расстояние между стойками – 1,5 м. Но, желательно делать расстояние не больше 60 см. Вверху стойки нужно обвязать брусом, соорудив верхнюю раму, выступающую основой для крыши.
Каркас может быть не только деревянным. Иногда применяют металлические трубы, уголки и прочие профильные изделия. Технология монтажа в данном случае не изменяется. Но, для соединения стальных элементов нужно использовать сварку.
Строительство сарая своими руками: пошаговая инструкция
Сарай относится к типу хозяйственных построек нежилого назначения, поэтому процесс его сооружения гораздо проще, нежели возведение дома. Существует несколько технологий строительства сарая, которые различаются по материалам используемым в процессе работ и по конечному результату. О том как самостоятельно соорудить сарай, рассмотрим далее.
Оглавление:
Строительство каркасного сарая своими руками
Технология строительства сарая из пеноблоков
Строительство каркасного сарая своими руками
Сарай чаще всего используется для сбережения в нем различных принадлежностей в виде строительных инструментов и материалов. Кроме того, иногда в сарае хранят ненужные вещи или даже содержат живность, поэтому здание, возведенное в качестве сарая должно быть прочным и надежным в эксплуатации.
Изначально, необходимо определиться с местом возведения сарая. Чаще всего это участок за домом, расположенный вдали от центрального входа. Некоторые владельца обустраивать сарай рядом с домом, чтобы всегда иметь к нем доступ. Особо это актуально в том случае, когда в сарае будут хранить дрова или уголь.
Если на участке имеется место, находящееся в тени, то смело обустраивайте на нем сарай. Так как именно здесь вряд ли приживутся какие-то растения или садовые культуры.
Старайтесь выбрать место для сарая, в зависимости от его предназначения. Если в нем будет храниться садовый инструмент, то пускай он располагается ближе к саду или огороду.
В любом случае, сарай должен гармонично вписываться в общий экстерьер, а не контрастировать с ним. Далее определитесь с формой и внешним видом будущего строения. Это может быть небольшой квадратный или прямоугольный дом, в котором отсутствуют окна или массивное сооружения с окнами какой-то сложной формы.
Для сооружения самого простого сарая довольно часто используют обычную обрезную доску. В таком случае, все работы занимают несколько дней, что очень удобно при ограниченных временных ресурсах.
Для улучшения внешнего вида уже готового сарая, вблизи его делают клумбы, садят деревья и вьющиеся растения. Также можно разукрасить стены в различные цвета.
Чаще всего на сарае обустраивают односкатную крышу, для отделки которой используют шифер или любой другой отделочный материал. Однако, сооружение сарая с двухскатной кровлей делает помещение более привлекательным и целостным. К примеру, отлично смотрится сарай с двухскатной крышей, отделанный с помощью битумной черепицы и сайдинга.
Некоторые хозяева обустраивают комбинированный сарай, одна его сторона место в котором храниться инвентарь, а вторая служит небольшой комнатой для разведения цветов.
Выбор материала для строительства дачного сарая должен обуславливаться функциональными особенностями здания. Так, если в нем будет проживать живность, например, куры, то стены должны быть выполнены из камня или кирпича. Для хранения инструмента, подойдут и деревянные стены.
Предлагаем изучить технические особенности самостоятельного строительства каркасного сарая. Это простой вариант хозяйственной постройки, в которой можно хранить различные инструменты или твердое топливо на зиму.
Изначально, после составления проекта сарая, необходимо приступить к возведению его основания. Сначала обозначьте с помощью колышек место возведения сарая, очистите его от посторонних вещей, верхнего слоя почвы и приступайте к созданию фундамента. Для каркасной постройки чаще всего используется столбчатый фундамент. Хотя возможен вариант возведения плитного или ленточного фундамента. Однако, так как каркасная конструкция достаточно легкая, то фундамент столбчастого типа станет надежным основанием для нее.
Однако, если уровень заложения грунтовых вод слишком высокий, то тогда нужно остановиться на другом типе фундамента. Для того, чтобы соорудить столбчатый фундамент, подготовьте углубления для установки столбов с промежутком в 160 см. При этом, глубина углублений составит около 80 см. Чаще всего функцию столбов выполняют трубы из асбеста или кирпича.
После монтажа столбов, проверьте ровность их установки строительным уровнем. Далее засыпьте столбы с помощью песка и гравия, залейте бетоном. Фундамент должен постоять минимум три дня, до схватывания бетонного раствора.
Для того, чтобы продлить срок службы столбов и повысить их сопротивляемость влаге, необходимо перед засыпкой покрыть их с помощью специальной гидроизоляционной мастики.
Следующие работы связаны с сооружение каркаса из бруса, который будет укладываться на ранее подготовленный фундамент. Ранее брусья должны быть покрыты с помощью антисептического состава, который защитит их от влаги, плесени и грибка. Ориентируйтесь на пропитки, содержащие в своем составе колер. Таким образом, участки, которые не были обработаны будут видны невооруженным взглядом. На фундамент монтируется основание из бруса, размером в периметр будущего строения. Предварительно уложите на столбчатый фундамент рубероид, для обеспечения его дополнительной защиты от влаги. На полу монтируют доски, толщина которых 3-4 см. В процессе укладки досок аккуратно измерьте и выпилите участки вблизи стоек, тогда значительно облегчится процесс монтажа стен.
Для дальнейшего выравнивания пола будет использоваться рубанок. Поэтому, фиксируйте доски на лагах с помощью потайного метода фиксации. Для определения количества опор следует исходить из количества углов в сарае, а также в количестве оконных и дверных конструкций. Для правильного и ровного выставления брусьев используйте палки откосы. Именно они помогут установить брусья в определенное положение. Устанавливайте палки с помощью гвоздей, но не забивайте их полностью, чтобы потом облегчить процесс их демонтажа. На нижнюю обвязку, с помощью лаг устанавливаются стойки, которые удерживают стены.
Строительство деревянного сарая выполняется также на основании из кирпича. В таком случае, после возведения фундамента, необходимо возвести на нем несколько кирпичных рядов стен. На это основание монтируется деревянный каркас. Вертикальные брусья необходимо обработать при помощи электрического рубанка. Если в дальнейшем будет выполняться обшивка снаружи сарая, то эту сторону брусьев обрабатывать не стоит.
На следующем этапе возведения сарая следует установить стропильную систему и монтировать кровлю. На ранее выставленных стойках фиксируется верхняя часть сарая, выполнена из бруса. Для фиксации всех соединений используйте уголки из стали и саморезы.
Строительство сарая видео:
Обустраивая односкатную кровлю старайтесь установить вертикальные стойки таким образом, чтобы получить небольшой уклон. Таким образом, удастся избежать скопления дождевой воды и снега на крыше сарая. В качестве стропильной системы кровли воспользуйтесь досками толщиной около 4 см, длина досок должны быть на пол метра больше, чем длина каркасного нижнего основания. На ранее покрытый специальными пропитками каркас, монтируется обрешетка.
Для того, чтобы обшить стены сарая, используйте доски, размер которых составляет 2,5х15 см.На деревянной крыше обязательно нужно установить гидроизоляцию, для этих целей используйте рубероид. Для улучшения презентабельности кровли покройте ее битумной черепицей, хотя если внешний вид сарая для вас не важен, то достаточно установить на крышу обычный серый шифер.
В процессе обшивки стен с помощью досок, старайтесь сначала установить их по центру, а затем двигаться по обе стороны. Устанавливайте доски с минимальным интервалом между ними. Далее обработайте внешнюю часть сарая с помощью электрического рубанка, таким образом не только улучшится их внешний вид, но и дождевая вода не будет задерживаться на стенах.
Для того, чтобы улучшить привлекательность готового сооружения, а также обеспечить дополнительную защит досок от внешних воздействий, покройте сарай лаком или краской, подходящими под экстерьер дома.
Технология строительства сарая из пеноблоков
Если вы хотите, чтобы сарай прослужил вам минимум тридцать лет, то рекомендуем соорудить его из пеноблоков или кирпича. Так как освоить кирпичную кладку дается не каждому, то более приемлемый вариант все же пеноблоки. Учтите, что под такой сарай, необходимо соорудить надежное основание, при этом материальные затраты возрастут, по сравнением с каркасной конструкцией.
Среди основных преимуществ пеноблоков отметим:
внушительные размеры и в то же время легкость материала;
скорое проведение работ, по сравнению с кирпичной кладкой в несколько раз;
отличные свойства теплоизоляционного характера;
высокая пароизоляция;
простота обработки материала и легкость его укладки;
экологическая и пожарная безопасность материала.
Однако, сарай из пеноблоков требует выполнения внешней отделки, так как данный материал отличается неустойчивостью перед влагой и склонен к разрушению под ее влиянием.
Строительство сарая на даче из шлакоблока подразумевает выполнение таких действий:
уберите мусор с площадки под сарай, а также снимите верхний плодородный слой почвы;
сделайте разметку под траншею, глубина которой составит около 50 см, придерживайтесь идеально прямых углов;
соорудите траншею под мелкозаглубленный фундамент, нижняя часть траншеи засыпается песком, который необходимо тщательно утрамбовать;
произведите монтаж опалубки, она должна возвышаться над основанием на 200 мм;
забетонируйте фундаментную ленту по всей длине;
время застывания бетонного раствора составляет около три недели, только по его истечению, разрешается приступать к выполнению дальнейших работ;
для гидроизоляции фундамента воспользуйтесь рубероидом.
Строительство сарая своими руками из пеноблоков выполняется довольно быстро. Главное — качественно изготовить фундамент и подождать определенное время для того, чтобы он набрал нужную прочность.
Количество пеноблоков, необходимых в процессе сооружения сарая, подсчитывается согласно ранее разработанному проекту. Кроме того, существуют специальные программы, которые помогут подсчитать количество материала с учетом оконных и дверных проемов.
Укладка пеноблоков выполняется по такому же принципу, как и монтаж кирпича. Укладываемые ряды должны быть строго горизонтальными, а стены вертикальными. Правильность расположения каждого ряда проверяется при помощи уровня и отвеса. Изначально перед началом кладки необходимо вывести углы, между ними нужно установить шнур, который позволит укладывать пеноблоки ровно.
Для того, чтобы соединить между собой материал используется два вида растворов:
специальный клей;
состав из песка и цемента.
Первый вариант более дорогостоящий, но также более надежный. При этом толщина швов между материалом будет минимальной. Таким образом, удастся снизить тепловые потери. Если же сарай предназначен для хранения инструментов и теплосбережение не главный фактор его обустройства, то вполне возможно соединять пеноблоки обычным раствором, для приготовления которого используется песок с цементом.
Старайтесь соблюдать перевязку, то есть над каждым стыком двух пенопблоков, сверху располагается целый пеноблок. Клей или раствор, который выступает после соединения материала, уберите с помощью шпателя, как внутри, так и снаружи стены. Для монтажа пеноблока используйте резиновый молоток, который поможет зафиксировать его в нужном положении.
После изготовления стен, следует процесс обустройства кровли в сарае. Если крыша в сарае будет односкатной, то одна стена должна быть выше второй. При обустройстве двухскатной кровли, стены будут одинаковыми. Двухскатная кровля имеет больше преимуществ, так как позволяет также соорудить чердак, на котором можно хранить старые вещи. Также, внешний вид двухскатной кровли более привлекательный, нежели у односкатной.
Для того, чтобы обустроить кровельную систему, произведите установку мауэрлата, под которым находится рубероид. Далее производится укладка поперечных балок, которые станут основой для потолка в сарае и полом на чердаке.
Для сборки стропильных ног используйте поперечную планку. При этом, рекомендуется выполнять все работы на земле, а затем поднять готовую конструкцию на крышу. Коньковая доска поможет соединить все детали стропильной системы. Все деревянные материалы обрабатываются антисептическими веществами, для предотвращения их гниения. Далее производится укладки выбранного ранее кровельного материала и установка пола, который чаще всего монтируется на лаги.
Строительство сарая своими руками видео:
Прикольный сарайчик. Сарай для дачи своими руками (54 фото): пошаговая инструкция. Как выбрать сарай для дачи: рассматриваем варианты
Друзья, в этой публикации мне бы хотелось познакомить вас с идеями красивых сарайчиков для дачи. Эти 20 великолепных вариантов, надеюсь, вдохновят вас на создание подобных строений на своем участке. Дача прежде всего должна быть красивой, а, соответственно и сарайчики тоже!
Впрочем, некоторые из хозблоков претендуют даже на звание домиков. Тем не менее, в этих строениях хранят инвентарь, либо используют их в качестве мастерской.
Основной особенностью многих сарайчиков является дополнительный вход, из широких распашных ворот, с торца здания.
Это может быть и основной вход, и дополнительный, для возможности хранения крупногабаритных вещей или, например, садовых тачек, каких-то конструкций.
Уютный маленький сарайчик может служить вашей мастерской, в которой вы сможете заниматься любимым рукоделием или творчеством. Я, как художник, очень ценю возможность иметь личное рабочее пространство.
Красивая идея сарайчика с остеклением на крыше, с верандой. Строение обшито дранкой, кстати, вместо нее можно использовать гибкую черепицу.
Такое строение можно соорудить в дальнем уголке сада, а подходы к сарайчику обустроить клумбами и дорожками.
Стильный сарайчик хозблок с металлической крышей, открытой верандой и диванчиком для отдыха.
Идея рабочего сарайчика увлеченного цветовода.
Сарайчик в стиле Рустик — это такой грубый, деревенский, или мужской стиль. Строения обычно выполнены из нарочито кривых бревен, досок.
Садовый сарайчик в нежных тонах, я всегда рекомендую красить некоторые части строений в контрастные цвета. Это придает выразительность всей композиции.
Очень стильное решение сарайчика, само строение на возвышении, укрепленном каменной кладкой, снизу, рядом с подпорной стенкой создан уголок отдыха.
Обшивка сайдингом — всегда красивое решение, к тому же, материал этот достаточно долговечен и не требует покраски.
Как правило, в сарайчиках нет чердака, а пространство под потолком — это подшитая крыша.
Симпатичный сарайчик — мастерская, также почти полноценный дачный или гостевой домик.
Создавая уют на своем участке, обращайте внимание и на мелочи, таким образом вы зрительно облагородите свой ландшафтный дизайн и общую композицию пространства дачи.
Добротная идея грядок из камня, почва в таких грядках должна регулярно насыщаться компостом, чтобы ваши растения всегда получали полноценное питание.
Идея хозблока в окружении клумбы из хост и гортензий.
Я уверена, что каждая женщина мечтает о подобной постройке, где можно было бы разложить свои грабельки, тяпочки, кадочки и т. п. А может быть и рукоделие, я знаю многих самозанятых женщин, которые живут именно за счет рукоделия.
Ну и, в завершение подборки, еще одна замечательная идея. Тут и домик, и мощение, и клумбы — настоящая творческая атмосфера обеспечена!
На сегодня у меня все! Желаю вам вдохновения, мотивации и энергии для воплощения ваших дачных задумок!
Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.
Из каких материалов строят
Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — . Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.
Как быстро и дешево построить сарай
Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по . Каркас может быть деревянным или , его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.
Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный () ленточный фундамент мелкого заложения.
Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.
Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.
Фундамент для каркасного сарая
Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.
Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.
При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).
Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.
Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.
Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.
В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается не ниже М-200
Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото
Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).
В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.
Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка, а к обвязке прикреплен брус
На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.
В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.
Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.
Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.
Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.
Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.
В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).
Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.
Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.
Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.
Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.
Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.
Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.
Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.
Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.
Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.
Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.
Этот сарай имеет небольшое крыльцо- , потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.
Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.
Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.
Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.
Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.
После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, — выбор за вами.
Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.
Видео о строительстве сараев из дерева
Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.
В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.
Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.
Чертежи с размерами
Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.
Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек
Квадратный сарай — размеры
Сарай для дачи своими руками – это самый простой способ в кратчайшие сроки получить минимально необходимый уровень комфорта. Когда первая радость от приобретения участка пройдет и станет вопрос реального освоения участка, именно хозблок – первая необходимая постройка. Пока жилой дом будет только возводиться, он послужит местом для хранения всего необходимого инвентаря. А после завершения строительства сарай может как сохранить свои первоначальные функции, выполняя роль кладовой
, так и стать местом для хранения дров или, например, курятником
.
Как выбрать сарай для дачи: рассматриваем варианты
Зачастую строительством сарая начинается освоение участка, поэтому к этому времени необходимо уже иметь детальный план-схему, на котором будет обозначено расположение всех планируемых построек: жилой дом, баня, беседка, гараж
, сарай и т.д.
Совет! Поскольку дачный участок обычно не отличается большой площадью, все хозпостройки, для экономии места, лучше объединить – построить сарай, который будет совмещать функции кладовой, туалета
и душевой. Такое решение особенно оправдано на начальном этапе строительства.
Есть несколько подходов для выбора места для строительства сарая, например, рядом с границей участка, за домом, чтобы скрыть хозблок от посторонних взгляд. Кроме дома, дополнительную маскировку сараю можно обеспечить с помощью участка. Другой вариант – разместить сарай вблизи дома, чтобы не приходилось за каждой мелочью бегать через весь участок. Очень часто под сарай отводят место, которое по разным причинам (затененность, северная сторона, плохая почва) хуже всего подходит для посадки деревьев или выращивания садовых культур.
Рассмотрим несколько самых популярных вариантов сараев для дачи.
Готовый контейнерный хозблок
Самый быстрый и наименее трудозатратный вариант – это приобретение готового сарая (бытовки) в виде готового сборно/разборного хозблока. Это моноблочное строение (обычно – контейнерного типа), в основе которого – жесткий металлический каркас, который по бокам обшит металлом, а в стены заложен утеплитель, в нем уже проложена электропроводка. Существует множество вариантов – это может быть как просто небольшой сарай-кладовка, так и многофункциональный хозблок, включающий в себя туалет, душевую и даже место для отдыха, а в некоторых моделях предусмотрен съемный навес, что дает возможность сделать небольшую веранду.
Для установки такого контейнерного хозблока не требуется заливка фундамента, будет вполне достаточно столбчатого фундамента или простых бетонных блоков. В уже готовом виде (правда, может понадобиться минимальная сборка внутренних коммуникаций, например, подключение шлангов к водосборникам, что вполне можно сделать самостоятельно) его доставляют на участок, для монтажа потребуется автокран. Внешне такой сарай выглядит не очень привлекательным, но благодаря его надежности, долговечности и мобильности такой хозблок можно будет продать после окончания строительства жилого дома.
Сарай своими руками — 155 фото простых и стильных идей оформления сараев на участке
Строительство сарая: выбор материала
Рекомендуется, чтобы сарай внешне соответствовал жилой конструкции. Однако это условие соблюдать необязательно: на фото сарая для дачи часто можно заметить несоответствие отделки двух конструкций.
Хотя конструкция для хозяйства и вовсе может быть не отделана. Ведь ее назначение не требует больших затрат, а значит, стены можно оставлять:
Кирпичными;
Шлакоблочными;
Дощатыми.
Последний вариант наиболее привлекателен своей доступностью, легкостью при монтаже и возможностью демонтироваться.
Послесловие
В завершение можно сказать, что, планируя как сделать сарай для садового инвентаря, расположить его лучше на краю жилой зоны дачи, чтобы инструменты располагались по возможности ближе к месту их наиболее частого применения.
Не лишним будет уложить к сараю дорожку, причем, до начала работ. Это облегчит подноску материалов и инструментов, особенно в случае плохой погоды.
Выполняя обшивку, оставляют небольшой промежуток (порядка 1-1,5 см) между деревом и плиткой пола. Зазор обеспечит дополнительную вентиляцию и защиту от грибка и гнили.
Сарай
Для устройства освещения выключатель нужно взять в герметическом или, как минимум, в полугерметическом исполнении. Светильник используют рассчитанный для наружного размещения. Кабель применяют минимум с двойной изоляцией или укладывают его в гофрированный монтажный рукав. Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Строительство сарая: внимание на каркасный вариант
Вместо того, чтобы устраивать устойчивый фундамент для тяжелых кирпичных или шлакоблочных стен, лучше сделать аналоговую легкую подошву под каркасный сарай.
У такой конструкции в качестве каркаса выступают бруски небольшого сечения – 22х28, 24х32, 26х36 мм. Разве что несущие лаги для пола могут быть толще – 40х60, 60х80 и т.д.
Причем необязательно руководствоваться соответствующими параметрами, т.к. на рынке всегда найдется похожий по размерам пиломатериал.
В крайнем случае, подобный экземпляр можно заказать в столярном цеху. А если есть аналог тоньше или толще, то надо просто увеличить-уменьшить количество столбов и ламелей для будущей конструкции.
Строительство сарая: если из древесины, то какой породы?
Внимание также придется уделить древесине, из которой изготовлен пиломатериал. Приобретать дорогие, но прочные дубовые ламели нет смысла.
Лучше руководствоваться влагостойкой хвоей:
Сосна;
Лиственница.
Эти породы доступны и соответствуют минимальным требованиям, которые предъявляет к себе хозяйственная постройка. В брусках разве что не приветствуется большое количество сучков.
Заводские разборные конструкции
Самый простой способ обзавестись хозяйственным сооружением – приобрести на стройрынке или в специализированном магазине. Вам останется только его собрать и разместить в подходящем местечке.
Рекомендуем прочитать:
Преимущества магазинных сборных хозблоков:
быстрота сборки;
нет необходимости в фундаменте;
мобильность;
возможность по желанию разбирать и собирать, и повторять эти действия много раз;
относительно низкая цена.
Сегодня в промышленном масштабе производят модульные бытовые здания двух видов:
Строительство сарая: выбор фундамента для каркаса
Будучи тяжелым, металлический сарай требует устойчивой основы и несущих балок. А если рядом протекают грунтовые воды, то без ленточного фундамента не обойтись.
С каркасным сараем все намного проще и доступней:
Во-первых, не требует транспортировки тяжелого каркаса;
Во-вторых, ограничивается свайным или столбчатым фундаментом;
В-третьих, быстро возводится в кратчайшие сроки.
Последний пункт объясняется не только быстрым углублением свай или столбов в грунт, но также возможностью использовать вместо сварки и цементного раствора элементарные крепежные элементы – гвозди, шурупы, уголки.
Готовый контейнерный хозблок
Самый быстрый и наименее трудозатратный вариант – это приобретение готового сарая (бытовки) в виде готового сборно/разборного хозблока. Это моноблочное строение (обычно – контейнерного типа), в основе которого – жесткий металлический каркас, который по бокам обшит металлом, а в стены заложен утеплитель, в нем уже проложена электропроводка. Существует множество вариантов – это может быть как просто небольшой сарай-кладовка, так и многофункциональный хозблок, включающий в себя туалет, душевую и даже место для отдыха, а в некоторых моделях предусмотрен съемный навес, что дает возможность сделать небольшую веранду.
Готовый сарай — самый быстрый и наименее трудозатратный вариант
Сарай-кладовка — удобно и не занимает много места
Для установки такого контейнерного хозблока не требуется заливка фундамента, будет вполне достаточно столбчатого фундамента или простых бетонных блоков. В уже готовом виде (правда, может понадобиться минимальная сборка внутренних коммуникаций, например, подключение шлангов к водосборникам, что вполне можно сделать самостоятельно) его доставляют на участок, для монтажа потребуется автокран. Внешне такой сарай выглядит не очень привлекательным, но благодаря его надежности, долговечности и мобильности такой хозблок можно будет продать после окончания строительства жилого дома.
Контейнерный хозблок
Строительство сарая: фундамент необязателен
Кто-то умудряется возводить сарай из дерева на 10-20-сантиметровую подстилку из щебня или гравия плюс песок (соотношение 1:1).
Но в таком случае конструкция требует:
Выбора более массивных лаг для обвязки пола;
Рубероидного настила на подстилку для сдерживания влаги;
Недостаток такого варианта кроется в плохом противостоянии осадкам. Во время проливного дождя возле сарая будут скапливаться лужи, которые могут контактировать с сараем и деформировать его.
Ограждения
Главная функция ограждения – защитная. Для возведения забора используют бетон, камень, дерево, металлические решетки, штакетник и сетки, кирпич, профнастил. Чтобы забор украшал частные владения, материалы сочетают – кирпич с деревом или
профнастилом, металл с поликарбонатом и бетоном. Функцию забора выполняет также живая изгородь. Растения сочетают с каменной и кирпичной кладкой, деревянными элементами из бруса или штакетника.
Для ограждения на земельном участке устанавливают границы с учетом существующих санитарных норм. Забор не должен затенять соседний участок и окна дома на нем. Глухое ограждение разрешено со стороны дороги, на границах с соседними домами возводят решетчатые или сетчатые заборы. Существуют ограничения по высоте – 2 метра со стороны улицы, и 1,5 – на границе с соседями.
Вам будет интересно: Планировка дома с бассейном: разновидности бассейнов и целесообразность конструкции
Строительство сарая: возведение столбов
После организации свайного фундамента или каменной подложки внутрь свай или поверх обвязки встраиваются столбы. В последнем случае сарай своими руками требует использовать металлические уголки для вспомогательной устойчивости крепежа.
Шаг между столбами зависит от сечения-диаметра самих столбов-брусков и от площади сарая. Чем больше сарай, тем толще должны быть опорные элементы.
С другой стороны, их количество можно увеличить, если толщина оставляет желать лучшего. Тогда шаг между опорами сокращается.
Но это не значит, что для сарая площадью 6х3 метра надо использовать по 20-40 несущих вертикальных брусков. 12-16 единиц – оптимальный вариант.
Причем бруски, которые станут основой для дверного и оконного проемов могут иметь меньшее сечение в разрезе.
Строительство сарая: какой должна быть крыша
Крыша – еще одна задача, которую надо решить. Она должна быть простой, доступной, легкой при монтаже:
Односкатной;
Двускатной.
Наличие чердака и разных тайников вряд ли приветствуется, т.к. соответствующие элементы усложняют задачу, как построить сарай, а также способствуют образованию осиного улья, птичьего гнезда или размножению грызунов.
В качестве кровельного материала надо использовать практичные и доступные еврошифер или ондулин. Можно ограничиться битумом, но он быстро деформируется и пропускает воду, что нежелательно для деревянной конструкции.
Строительство сарая: что использовать для обшивки
Легкий деревянный каркас сарая приветствует легкие обшивочные материалы из древесины или ее отходов:
Древесностружечные плиты;
Типовые доски;
Типовая вагонка.
Также можно отделать сарай снаружи сайдингом. Но он потребует больше средств, а сарай – не та, конструкция, на которую надо раскошеливаться (если хозяин не хочет, чтобы его инструментальная походила на дачный дом).
При необходимости к балкам крепится деревянная обрешетка, которая будет служить несущей основой для отделочных пиломатериалов.
В качестве крепежных элементов выступают все те же гвозди и шурупы. Причем первые лучше, т.к. они могут быть длинными и позволяют забивать себя по диагонали.
Когда каркасный сарай возведен, остается установить в нем дверь, окна, мебель. Вдобавок приветствуется подводка электросети.
Правила подбора места
Выбор местоположения подсобно-бытового объекта регулируется таким документом, как СНиП 30-02-97. При этом непременно следует брать в расчёт его назначение и размещение соседних построек.
Строительная площадка обязана располагаться на расстоянии 1 м от межевой линии. Так вы получите дополнительную площадь, чтобы хранить негабаритные предметы, например, поленницу, стремянку и пр.
С целью экономии пространства объедините под одной крышей все подсобные помещения, сформировав что-то типа многофункционального блока. Внешне он будет представлять собой обычный дом, отличающийся от жилого степенью утепления и размером.
Хозблок с туалетом и душем и даже без этих удобств никогда не будет лишним на вашей дачной фазенде.
Поэтому отнеситесь к его строительству максимально серьёзно, ведь желательно, чтобы он прослужил верой и правдой долгие годы и был не просто функциональной объектом, но украшением участка.
Фото сараев своими руками
Вам понравилась статья? Поделитесь
0
Утепленный сарай, как построить за пару недель, мастер класс с пошаговыми фото
Если вы решили построить утепленный сарай на даче на скорую руку, то смотрите мой мастер класс с пошаговыми фото, как
это можно сделать всего за пару недель.
Выбор места для утепленного сарая
Построить дома за городом (вот мы начинали с фундамента для загородного дома) – всегда была мечта № 1 в нашей
семье. Свежий воздух, природа и конечно отдых, вот обязательные атрибуты этого
желания вырваться из каменных джунглей. Но приехав на участок, мы вдруг
осознали, что первое, что нам предстоит построить – это не дом, а маленькую времянку,
в которой можно было бы переночевать, не
замерзнуть и дальше трудиться над осуществлением своей мечты — строительством дома своими руками.
Сегодня расскажу, как мы построили такой
утепленный сарай домик, который на совесть выручал нас весь первый год нашей наших приездов,
давая защиту от непогоды, а сегодня превратился вместо хранения всего садового инвентаря
и дачной техники.
Очень важный момент выбор места для новой постройки. К сожалению
выделенные 10 соток земли – это очень маленький участок, чтобы расположить на
нем все, что задумывается в голове, поэтому место под каждое новое строение
нужно очень ответственно выбирать с точки зрения его функциональности.
В нашей местности самые холодные ветра дуют с
северо-востока, поэтому мы и решили сарайчик поставить именно в эту часть
участка, чтобы сделать искусственную преграду от этого фактора. Кроме того
создание такой защиты даст возможность в будущем сделать площадку для
выращивания винограда, который в наших широтах растет только в защищенных от
холодных ветров местах.
Приготовление материала и инструментов для строительства теплого сарайчика
Сарайчик решили сделать по каркасной технологии с полным
утеплением. Вот тут я уже рассказывал про утепление каркасного дома и даже показывал, как построить каркасный туалет. В связи с этим нам понадобились
четыре деревянных бруска сечением
150*150 мм. два куба обрезной доски (ель) сечением 100*45 мм, 20 досок
кровельной обрезной доски (ель) 100*25 мм, фанера строительная 12 листов 1250*2500*12
мм, утеплитель фасадный толщиной 50 мм, пароизоляционная
пленка, ондулин для кровли.
Стены укроем
плитами ОСП (OSB). Для
работы с материалом нам понадобятся ручная циркулярная пила, шуруповерт и
строительный степлер. В качестве расходных материалов нам понадобятся перфорированные строительные
уголки (прямой и посадочный), саморезы
по дереву на 45 и 75 мм, скобы для строительного степлера.
Для обработки
древесины нам понадобится биозащитный раствор без эффекта морения.
Делаем основание сарайчика
В качестве опор для основания каркаса используем четыре стойки
расположенные под углами сарая. Делаем
углубление в грунт на глубину 30 см и сооружаем опалубку (размер 300*300*500
мм). И заливаем ее бетоном.
Спустя три
дня снимаем опалубку, обрабатываем наши стойки
строительным гудроном на всю
высоту и затем делаем песчаную отсыпку под каждую стойку, тщательно
утрамбовывая песок возле основания стоек. Затем на стойки укладываем рубероид в
качестве гидроизоляции, а затем приступаем к созданию обвязки из бруса.
Торцы
запиливаем на четверть и укладываем их «в лапу», крепя при этом саморезами на
75 мм и обязательно по уровню выводим горизонтальность всей конструкции
подкладывая под торцы брусков деревянные подложки. По всей длине крепим посадочный перфорированный
уголок на расстоянии 50 см друг от
друга. В них мы уложим слеги под пол. Слеги сделаем из обрезной доски 100*45 мм.
После того, как переводы для пола уложены в уголок, крепим их на саморезы длиной
45 мм к уголку, чтобы закрепить их на брусках.
Прежде, чем начать укладывать утеплитель в межлаговое
пространство – задумались над тем как его закрепить в нем и надумали такую
хитрость! Сделать опоры для крепления листов ОСП. Делаем полоски толщиной 100
мм и напиливаем их из листов ОСП, затем
эти полоски прикручиваем в нижний торец доски и тем самым получаем надежную
опору для листа ОСП, который будет играть роль нижней поддержки матов утепления.
Напиливаем
листы ОСП под маты утепления по размерам
470*2500 мм в количестве 6 штук. И укладываем их в межлаговое пространство. Все
основа под утеплитель готова, кроме того ни мыши ни другие грызуны нам теперь
не страшны.
Укладываем утеплитель
В несколько пазов уложили полиалпан (его одолжили соседи, которые
уже закончили процесс строительства) все стыки с лагами обязательно пропениваем
строительной пеной.
К сожалению полиалпана хватило только на 4 пролета, в
остальные положили маты из минеральной ваты. Оказалось, что работать с ним
намного удобнее. Достаточно сделать заготовку на пару сантиметров больше чем
межлаговое пространство и уложить в него мат, кА он расправляясь сам займет все
предоставляемое пространство без необходимости работать со строительной пеной.
В качестве основания для пола применяем строительную фанеру
толщиной 12 мм. Крепим ее на саморезы
как по периметру, так и в лаги пола.
В нашем случае
получилось так, что должно было
получится масса обрезков, поэтому мы всячески комбинировали обрезки под стык и
прикручивали их к полу.
Саморезы старайтесь продавить под уровень основания фанеры. Обязательно
проходим все швы и стыки листов герметиком, чтобы флага не попала под фанеру и
не стала причиной обледенения матов из
минваты.
Всё – пол готов. Кстати этой операцией вы сразу поймаете
двух зайцев. У вас будет готов пол и одновременно сделана площадка для
изготовления элементов конструкции строения.
Делаем каркас стен сарайчика.
Высота передней и задней стенки сарайчика 2000 мм. Исходя из этих параметров
подготавливаем материал для строения каркаса стены. Исходный материал обрезная
доска сечением 100*45 мм. Вначале напиливаем, раскладываем на полу, вымеряем
все углы и только затем приступаем к монтажу стены.
Все элементы каркаса крепим на саморезы длиной 75 мм, строго
вымеряя правильный прямой угол. Это очень важно для дальнейшей укладки
утеплителя. После того как все элементы прикреплены, делаем общую укосину. Этот
прием я увидел у шведов, которые каркасные дома строят по всей стране в большом
количестве и эта технология у них доведена до идеала. Не нужно делать укосину
на каждый пролет.
Достаточно сделать одну общую укосину и положить ее в заранее
пропиленный паз. Обязательное условие – паз должен быть такой глубины, чтобы
внешняя часть укосины была расположена вровень с внешней гранью стены.
Каракас стены готов, достаточно его поставить на место и
закрепить на временные крепежи, пока не готова следующая стена.
Аналогично выставляем фасадную стену сарайчика и крепи ее на
времянку.
Делаем каркасы
торцевых стен. Обязательно выводим основание каркаса дверного косяка на стене
расположенной к дому.
После того, как все четыре стены собраны, подняты и закреплены обязательно
стягиваем их между собой и проверяем надежность каркаса простым движением.
Нужно раскачать стены сарайчика.
Если
они стоят прочно, то можно приступать к формированию ската крыши. Если же нет, то по углам можно
поставить еще укосины к стойкам навстречу друг другу.
Делаем крышу сарая
Для того, чтобы создать уклон на крыше делаем один очень
простой прием. На фасадную стену поверх горизонтальной слеги укладываем две
доски друг на друга и притягиваем их на саморезы.
Теперь фасадная стена выше
задней на 10 см. этого вполне достаточно для создания естественного уклона
стока воды. Тем более, что односкатные крыши не накапливают много снега за зиму.
Укладываем доски на ребро с интервалом 50 см – это будут стропильные
балки. Чтобы они не провернулись под
нагрузкой, крепим их с использованием
доски поставленной на ребро и уложенной в межстропильное пространство. Монтаж
осуществляем на саморезы длинной 75 мм. Получается
очень надежная система.
На стропила укладываем пароизоляционную пленку. Обязательное
условие – ведем настил пленки с нижнего ската крыши к верхнему, с обязательным нахлестом в 50 см.
Должен образоваться сток образующегося конденсата от матов потолочного утепления.
Поверх пароизоляционной пленки укладываем обрезные доски в качестве направляющих для
укладки ондулина. Торцевать (обрезать по одной длине) доски необходимо после
того, как уложены все направляющие. Вам достаточно замерить первую и последнюю
доску и затем по черте отпилить все доски по мерке.
Длина ската нашей крыши такова, что пришлось делать укладку
1,5 листов. Очень важно сделать достаточный нахлест (не менее 20 см) для того, чтобы влага не
проникла под ондулин. Высота гребня 36 мм, поэтому необходимы саморезы
длиной 50 мм с широкой прижимной
шляпкой. При хождении по ондулину на крыше рекомендую использовать доску,
которую необходимо класть поперек волн, чтобы ходить, не продавливая материал.
После того как крыша закрыта, приступаем к монтажу листов
ОСП. Обязательное условие для монтажа
каждого листа – это прикручивание его к
стартовым брускам основания и к каждой стойке каркаса. Толщина листа 12
мм, поэтому для монтажа достаточно использовать саморезы на 35 мм.
Обязательно,
как и для пола делаем промазывание герметиком всех швов и стыков листов.
Особенно над дверным проемом.
Обшивку ведем, двигаясь по кругу, но изначально фиксируем
углы сарайчика, чтобы не создать парусность объекта.
Утепляем стены сарая своими руками
В качестве утеплителя стен и потолка используем маты из
минеральной ваты (фасадной) толщиной 50 мм. Это не даст надежной защиты в
морозы, но переночевать в сарайчике в осеннюю непогоду в комфортных условиях
вполне приемлемый вариант.
Обязательное условие работы при таком виде деятельности –
использование мер индивидуальной защиты открытых частей тела, глаз и органов дыхания.
Режем маты таким образом, чтобы ширина обрезка была больше ширины проема куда он будет уложен. Используйте деревянную лопаточку для подтыкания краев мата. Это удобнее чем использования
ножа (он протыкает мат, а лопаточка проталкивает).
После того, как маты в стены и в потолок уложены необходимо
их укрыть пароизоляционной пленкой. Это необходимо по двум причинам. Во первых температура
и
влажность внутреннего помещения всегда выше чем снаружи и значит
вероятность образования конденсата очень высока. Во вторых вы защищены от осыпания частичек
минеральной ваты, пока производите обшивку стен изнутри листами ОСП.
Осталось только подвести электричество, но это совсем другая
история.
Вот такой утепленный сарай, построенный своими руками, у нас получился. Надо сказать что в этом
году ему уже 3 года, и он всегда спасал нас от непогоды пока мы строили дом.
Просто и очень надежно.
Смотрите также, как построить сарай из шпал и простой сарай на даче.
Проектирование и постройка сарая для дачи своими руками
Строительство сарая для дачи является необходимым. Сарай представляет собой хозблок или, так называемую, бытовку, и чаще всего возводится в первую очередь.
Сарай может использоваться для различных целей: для хранения инструментов и различных приспособлений, для хранения дров, а может использоваться в качестве курятника.
Большим преимуществом бытовки является возможность возведения своими руками, с чем может справиться даже начинающий строитель.
Рассмотрим особенности строительства сарая на даче.
С чего начать строительство?
В первую очередь, должна быть составлена схема участка, в которой необходимо отобразить все уже имеющиеся строения и решить, где будет удобнее разместить сарай.
Будет лучше, если сарай не будет видно с главного входа дачи, поэтому рекомендуется строить сарай за домом.
Однако, если позволяют финансовые возможности, и хозблок можно красиво облицевать, то разместить строение можно рядом с домом.
Выбирая место, следует учитывать следующие моменты:
не рекомендуется располагать сарай в низменности, так как скапливающаяся после дождей вода снижает срок эксплуатации постройки;
лучше не размещать рядом с забором, чтобы обезопасить свое имущество от воров.
Теперь нужно определиться с типом бытовки. Сарай можно сделать из древесины, металла, пеноблока или кирпича.
Можно построить с односкатной или двускатной крышей (чаще используется односкатная крыша).
Варианты сараев представлены на фото.
Фото:
Определившись с выбором сарая, а также с его размерами, нужно составить проект. Примерные чертежи представлены ниже.
Проект позволит произвести точные расчеты и рассчитать количество необходимого материала. Таким образом, получается, что проект – залог качественного строительства без лишних материальных затрат.
После того как готов проект, можно переходить к строительству. Для каждого вида сарая есть пошаговая инструкция строительства своими руками.
Преимущества и инструкции для строительства
Деревянный сарай несложно построить своими руками из бруса или более экономичного варианта – обрезной доски.
Конечно, постройка из бруса будет выглядеть более презентабельно и прослужит гораздо дольше эконом варианта, для которого даже не требуется основательный фундамент.
Деревянный сарай обладает следующими преимуществами:
доступность материала;
простота монтажа;
возможность возведения в любое время года;
большой выбор способов отделки.
Сначала нужно определиться с параметрами бытовки. Оптимальным размером сарая с односкатной крышей считается 3х6 м. Для сооружения обязательно нужно сделать фундамент.
Так как хозблок имеет небольшой вес, то можно сделать ленточный фундамент.
Для фундамента, в первую очередь, нужно подготовить поверхность: убрать весь мусор, отметить углы будущего сооружения и выкопать траншею глубиной 0,5 м.
Затем нужно сделать песчаную подушку толщиной 15 см, на которую нужно уложить гидроизоляционное покрытие, например, рубероид.
Видео:
В отмеченных углах нужно вкопать деревянные брусья на глубину 50 см. Предварительно та часть бруса, которая вкапывается в землю, должна быть покрыта гидроизоляцией для предотвращения гниения.
Передние брусья нужно расположить выше задних на 15 см для создания наклона крыши.
После этого нужно установить опалубку и залить цементный раствор. Фундамент нужно оставить на 3 дня для высыхания. После чего можно переходить к возведению стен.
Для этого сначала нужно сделать обвязку: верхнюю и нижнюю – с помощью бруса 50х50 мм. Для повышения прочности обвязку рекомендуется сделать и в середине.
Для создания каркаса бытовки понадобится строительный уровень, который позволит построить сарай ровно.
Итак, на верхнюю обвязку укладывается три бруса с одинаковым шагом, которые будут стропилами для крыши. В месте расположения дверей и окон нужно вертикально прикрепить брус.
Готовый каркас нужно обшить досками.
Теперь можно перейти к устройству кровли. Для бытовки с односкатной крышей на стропилы укладывается обрешетка, к которой прикрепляется кровельное покрытие.
Кровельным покрытием может быть рубероид, шифер или материал, использующийся на основных строениях дачи, что сделает дизайн более гармоничным. В завершение монтируются окна и двери.
Вся древесина должна обрабатываться антисептическим средством против гниения и средством от насекомых.
Обрабатывать древесину данными средствами нужно ежегодно для длительного срока эксплуатации.
Деревянный сарай представлен на фото.
Сарай из пеноблоков или кирпича
Бытовки из пеноблока или кирпича являются распространенным вариантом и обладают следующими преимуществами:
прочность;
устойчивость к любым погодным явлениям;
быстрый и удобный монтаж;
долговечность.
Однако, можно отметить недостаток. Если нет опыта в кладке таких материалов, то сложно будет укладывать материал своими руками, потребуется помощь профессионала.
Строительство такого сарая начинается с устройства фундамента, который немного отличается от фундамента под деревянный сарай.
Сначала также очищается поверхность и выкапывается траншея глубиной 0,5 м. На дно траншеи сначала укладывается песок, а затем — гравий и щебень. Сверху укладывается армирующая сетка.
После этого также устанавливается опалубка и заливается цементный раствор, и фундамент оставляется на несколько дней до высыхания. Затем фундамент покрывается гидроизоляцией.
Теперь можно переходить к кладке стен. Для этого понадобится цементно-песчаный раствор.
Для раствора потребуются цемент и песок в соотношении 1:4, в полученную сухую смесь нужно добавить воды столько, чтобы раствор не получился жидким.
Кладка материала начинается с углов, а затем производится основная кладка стен. Для того чтобы стены были ровными, нужно использовать строительный уровень. Необходимы оставить проемы для окна и двери.
После завершения кладки стен, можно переходить к устройству крыши бытовки.
Крыша делается аналогично предыдущему варианту: укладываются стропилы, на стропилы – обрешетка, а затем – любой кровельный материал. Крыша может быть и односкатной, и двускатной.
Внутри и снаружи стены можно отделать любым материалом, исходя из предпочтений и финансовых возможностей. На фото можно посмотреть примеры постройки из пеноблока и кирпича.
Фото:
Металлический сарай
Металлические сараи для дачи представляют собой сборно-разборные конструкции. Собирается сборный хозблок из металлических листов и профилей. Профиль используется для каркаса, а листы – для стен.
Можно использовать плоские и гофрированные листы.
Железный сарай обладает следующими преимуществами:
низкая стоимость;
прочность, высокая термостойкость;
мобильность – разбирается и собирается своими руками, что позволяет переставлять сарай в разные места;
не требует окрашивания.
Существуют и недостатки:
плохая теплоизоляция;
материал подвержен коррозии без обработки специальным средством;
дополнительно нужно делать пол, например, из древесины.
Чаще всего, металлические бытовки продаются в готовом виде. После приобретения, их нужно просто собрать.
При покупке готового комплекта можно не создавать проект, который необходим во всех других случаях.
При строительстве своими руками сначала нужно устроить фундамент аналогично фундаменту для деревянного сарая. Затем сделать каркас из профиля.
Соединение элементов каркаса осуществляется с помощью крепежных элементов или сварки. После этого готовится основание из профиля для крыши. Бытовки такого типа возводятся с односкатной крышей.
После этого обшиваются стены листами, и укладывается кровельный материал. Металлический сарай нужно утеплять, так как в холодное время промерзает хранящееся в нем оборудование.
Фото:
Также все металлические элементы нужно обработать антикоррозийным составом или просто покрасить. На фото представлены варианты металлических сараев.
Очевидно, что сарай на даче своими руками построить вовсе несложно, главное выбрать тип постройки максимально соответствующий цели использования.
Как построить сарай на участке. Пошаговые фото
Удачное совмещение практичности и стиля.
Небольшой, но вместительный оригинальный сарай удачно впишется в ландшафт любого участка:
Заливается фундамент для сарая:
На шестиугольный фундамент укладывается рама пола:
Источник фото: www.instructables.com/id/Hexagonal-Garden-Shed
Читать полностью (ссылка)
В мастерской не бывает слишком много места.
В просторном сарае можно удобно разместить оборудование и материалы:
На фундамент укладывается деревянный пол, и монтируются стеновые рамы:
Каркас сарая обшивается листами фанеры:
Изнутри стены сарая обшиваются фанерой и вставляются окна:
Поверхность сарая окрашивается и устанавливается дверь:
Сарай получился светлым и просторным:
Источник фото: www.instructables.com/id/Shed-Build
Читать полностью (ссылка)
Удобное отдельное помещение для мастерской.
Некоторые виды работ можно выполнять на свежем воздухе, под защитой навеса:
Заливается фундамент для постройки сарая:
На фундаменте собирается каркас сарая:
Вставляются окна и стены обшиваются фанерой:
Монтируются стропила, и укладывается кровельное покрытие:
Завершает строительство декоративная отделка:
Источник фото: www.instructables.com/id/A-New-HobbyWoodworkProject-Shed
Читать полностью (ссылка)
Удобный сарай с дополнительной рабочей зоной.
Широкий навес надежно защитит от осадков и зноя во время работы и отдыха:
Размечается периметр сарая, и устанавливаются угловые столбы:
Изготавливаются стеновые рамы и обшиваются досками:
Монтируются стропила для крыши и навеса:
В сарай вставляется дверь и окна:
На стропила укладывается металлическая кровля:
Источник фото: www.instructables.com/id/Build-This-Potting-Shed
Читать полностью (ссылка)
Сарай пригоден для круглогодичного использования.
В капитальном и утепленном сарае можно работать в любую погоду:
Деревянная рама пола укладывается на фундамент:
К раме прибиваются половые доски и крепятся стеновые рамы:
Монтируются стропила двухскатной крыши:
На стропилах крепятся листы фанеры, и укладывается покрытие:
Стены обшиваются фанерой и сайдингом, затем вставляются окна и двери:
Источник фото: www.instructables.com/id/Better-than-my-house-shed
Читать полностью (ссылка)
Этот сарай сделан БЕЗ фундамента — на салазках.
Для перемещения сарая не потребуется специальная техника, достаточно обычного автомобиля:
На деревянную раму-салазки набиваются половые доски:
Из брусков и досок возводятся стеновые рамы:
Укладываются балки для односкатной крыши:
Стены обшиваются досками:
Укладывается металлическая крыша и устанавливается откатная дверь:
Источник фото: www.instructables.com/id/Build-a-Portable-Rough-Sawn-Shed
Читать полностью (ссылка)
Малогабаритный сарай идеально подойдет для небольшого участка.
В нем достаточно места для хранения садового инвентаря и инструмента:
На подготовленную площадку укладывается рама из досок:
Крепятся стеновые рамы и обшиваются листами OSB:
Изготавливается двухскатная крыша:
Устанавливается крыша, стены обшиваются сайдингом и покрываются краской:
В готовый сарай вставляется дверь:
Источник фото: www.instructables.com/id/DIY-Barn-Style-Door
Читать полностью (ссылка)
Образец недорогого, но практичного сарая.
Простая двускатная крыша и отсутствие окон значительно снижают расходы на строительство:
Изготавливается рама пола и накрывается фанерой:
Устанавливаются стеновые рамы:
Стены обшиваются досками и монтируются стропила:
На стропилах крепятся листы фанеры:
Крыша накрывается черепицей и вставляется дверь:
Источник фото: howtospecialist.com/outdoor/shed/10×12-shed-door-plans
Читать полностью (ссылка)
Красивое место для хранения садового инвентаря.
Салазки вместо фундамента удешевляют проект и дают возможность передвигать сарай:
На этой схеме показаны все элементы сарая:
Рама пола укладывается на деревянные салазки и накрывается листом фанеры:
Устанавливаются рамы стен и стропила крыши:
На раме и стропилах крепятся стены и крыша:
Крыша накрывается черепицей, и вставляется дверь:
Источник фото: howtospecialist.com/outdoor/shed/barn-shed-plans
Читать полностью (ссылка)
Чем проще дизайн, тем меньше отходов.
Благодаря фундаменту на блоках, сарай можно возвести даже на склоне:
В качестве фундамента для сарая используются бетонные блоки:
На фундаменте устанавливается рама для пола и балки:
Крепятся стеновые панели из OSB:
Двухскатная крыша формируется из двух листов OSB:
Стены сарая окрашиваются, а крыша покрывается битумной черепицей:
Источник фото: www.instructables.com/id/Build-a-simple-shed-a-complete-guide
Читать полностью (ссылка)
Как построить недорогой амбар для столбов
Я — 5 футов 4 дюйма, 115 фунтов, бабушка, толкающая 50. Конечно, не «супер-женщина». Когда меня спрашивают, как я впервые научился строить приюты для животных и стойла для столбов , Мне кажется, они спрашивают, как я впервые научился есть ножом и вилкой.
В Ла-Лусе, штат Нью-Мексико, в начале 1950-х годов такие навыки, как строительство сараев на столбах, передавались от старших к детям, о чем никто не знал. В те времена, когда были семейные фермы, мы ремонтировали тракторы, вакцинировали скот или чинили забор без помощи механика, ветеринара или плотника.Типичная семейная ферма работала, потому что работали все, и я стал «Джейн на все руки», потому что у моего отца не было сыновей. Мой брак с владельцем ранчо из южного Техаса Доном Франклином прибавил навыки его семьи к моим собственным, и вместе мы провели 15 лет в странах третьего мира, применяя наши способности в производстве и переработке продуктов питания. В Анголе, Африка, «пиломатериалы» для любого строительного проекта начинались с самостоятельной рубки деревьев, в то время как в пустынях Гвадалахарана в Колумбии это означало демонтаж упаковочных ящиков, в которых были отправлены наши товары.Приют для животных или корма был необходимостью везде, куда бы мы ни пошли, и когда он нуждался в строительстве, мы его строили. Чтобы поднять сарай с столбами, я имел обыкновение втыкать в землю несколько стволов деревьев, которые служили одновременно фундаментом и опорами для крыши и стены, а затем прибивал гвоздями стрингеры и стропила для крепления жестяной крыши. После того, как я позвонил местному подрядчику и мне сказали, что такой сарай на столбах на моем новом участке будет стоить 10 000 долларов, я просто весело улыбнулся. Я достал старые инструменты и начал планировать. Что они говорят о бесценности жизненного опыта…?
Я думаю, что «ноу-хау» такого проекта сильно переоценено. Что вам действительно нужно, так это 50% уверенности в том, что вы справитесь, и 40% знания, где найти ответы, прежде чем совершить ошибку. Остальные 10% — это небольшое владение молотком и пилой. Этот сарай может построить любой, следуя приведенным здесь инструкциям. Я даже включил свои ошибки, чтобы вы могли свободно делать свои собственные оригинальные ошибки, не повторяя мои.
Вам следует начать с звонка в местную Службу инспекции зданий в вашем округе, чтобы узнать, какие ограничения строительных норм применяются.Обязательно подчеркните, что ваша конструкция не предназначена для проживания людей, а предназначена для использования в сельском хозяйстве. В большинстве штатов к сельскохозяйственным постройкам предъявляются более мягкие требования к конструкции, чем к домам или гаражам. Тем не менее, вам может потребоваться одобрение чертежей и спецификаций, а также проверка здания на нескольких этапах.
Итак, вот как я это сделал и что сделал не так.
Найдите ровную твердую землю, которая не выдерживает надолго стоячую воду в любое время года, и определите внешние размеры вашего сарая.Стандартный строительный пиломатериал толщиной 2 дюйма является самым дешевым при длине 8 футов, поэтому проектируйте его с использованием 8-дюймовых секций, особенно если вы планируете покрыть его крышу или добавить полы или сайдинг с использованием листов фанеры, ДСП или стандартных 8-футовых досок Мой сарай имеет длину 48 футов и поддерживается семью столбами с каждой стороны, которые делятся на шесть отсеков шириной 8 футов с каждой стороны. Я оставил 8 футов столба над землей, чтобы стены были равны 8 футов в высоту.
Каркас крыши можно построить с нуля и покрыть фанерой и черепицей, но для этого требуются точные измерения.Быстрее, проще и дешевле то, что я называю «жестяной крышей»: гальванизированный гофрированный листовой металл, поддерживаемый фермами, в которых предварительно смонтированы горизонтальные балки, угловые стропила и опоры между ними. Вы можете изготовить или купить фермы любого размера; мои уже были сделаны, чтобы соответствовать зданию шириной 24 фута, так что такой ширины я сделал сарай. Жестяная кровля выпускается в виде листов шириной 4 фута или ярда, которые можно разрезать до любой длины. Он перекрывается там, где два листа встречаются как из стороны в сторону, так и из конца в конец, поэтому вам не нужно беспокоиться о размерах углового «сарая» крыши.
И все же волшебное слово для каркаса из шеста и доски — «квадрат». Если вы не начнете с точных измерений и не будете держать каждый столб вертикально, каждый угол под углом 90 °, а все элементы крыши должны быть отвесными и параллельными, у вас будут большие проблемы, когда эти идеальные фабричные прямоугольники жестяной кровли не подходят к вашей. здание неправильной формы.
В первый раз я выкопал большинство своих ям для столбов не в тех местах, и мне пришлось их перекопать. Наконец, я научился начинать с кола в центре того места, где я хотел сарай.С этой центральной точки я установил ставки на каждом из четырех углов. Независимо от размера вашего сарая, вы можете быть уверены, что он квадратный, если сделаете каждую букву на следующей диаграмме такой же длины, что и все соответствующие буквы, и установите угловые ставки в каждой точке.
Вы можете быть уверены, что каждый из ваших углов имеет точный угол 90 °, сделав узор из деревянных планок или картона. Прибейте (или приклейте) полоски материала в треугольник размером 3 на 4 на 5 футов по внешнему краю. Угол, полученный в месте соединения отрезков 3 ‘и 4’, составляет ровно 90 градусов.Проверьте каждый угол вашего фундамента относительно этой штуковины и сохраните его для использования в будущем.
Теперь уложите 8-футовые доски по краям контура из колышков и веревок, где будут проходить стойки. На концах и там, где встречаются 8-футовые колонтитулы, вы будете проделывать ямы для столбов (см. Диаграмму ниже). Выкопайте ямы ниже уровня мороза в холодной стране — глубиной не менее одной трети от высоты ваших стен. Здесь, в Нью-Мексико, зимние ночи холодные, но земля не промерзает глубоко, поэтому для 8-футовых стен я обрезал свои шесты до 10 футов 8 дюймов и проделал ямы глубиной 2 футов 8 дюймов.Наша кирпично-сырцовая почва тверда, как скала, поэтому я не копал ни на дюйм глубже, чем должен был. Если бы мы построили ближе к песчаной пустыне, где верхние слои почвы могут быть рыхлыми, я бы вырыл ямы для столбов, по крайней мере, на половину надземной длины столбов.
Проще всего использовать почтовый шнек с приводом от трактора, но если ваша земля мягкая, вы можете копать с помощью ручного копателя-раскладушки (в кирпичном самане проще всего налить воду в яму, дать ей впитаться и вымыть ее слоями ). Чтобы шесты не наклонялись со временем, вы должны как можно меньше нарушать естественное уплотнение почвы, поэтому сделайте отверстия как можно ближе к ширине столбов.Используя уровень, протяните линию уровня вдоль внешнего края ваших отверстий так, чтобы ваши шесты вошли в отверстие, не нарушая линию веревки. Измерьте глубину каждого отверстия от струны до дна отверстия и не обращайте внимания на уровень земли. В пустынной стране выкопайте каждую яму на 2 дюйма глубже, чем вам нужно, и налейте на дно 2 дюйма бетона. Дайте настояться на один день. Если земля достаточно влажная, чтобы сгнить дерево, выкопайте яму на 6 дюймов глубже, чем необходимо, и заполните ее щебнем для хорошего дренажа.Также неплохо покрыть нижнюю часть столба кровельной смолой в местах с высокой влажностью грунта. Хорошо утрамбовывайте.
Поляки
Я использовал телефонные столбы, потому что они были дешевле, чем столбы со склада, и я никогда не мог вспомнить, чтобы видел хоть одну гниль. Я подумал, что они будут лучше, и оказался наполовину прав. Другая половина не учла, что все телефонные столбы не одинакового размера, и чтобы их выровнять, нужно немного потрудиться. В этом случае дополнительная работа стоила сэкономленных долларов.Тем не менее, мне также пришлось самостоятельно перемещать их, отрезать до нужной длины и вставлять в отверстия — все вручную. Этот процесс занял больше недели. Другой вариант, конечно, — купить опоры на лесном складе. Для каждого человека это становится вопросом времени против денег. Что для вас более ценно? Если вы решили отрезать столбы самостоятельно, лучше всего воспользоваться ножовкой. Цепь цепной пилы быстро разрушается липким веществом, которым обработаны эти шесты. Попав в яму, короткие шесты, такие как мои 10-футовые, можно перемещать, вращая их на дне ямы и вставляя их на место салазками и длинной монтировкой.Поместите столбы так, чтобы их внешние края были на одной линии, и позвольте внутренней линии падать там, где это возможно.
Это были цены 1992 года, заметьте, так что я предполагаю, что вам придется прибавить 10% или около того для инфляции, плюс еще несколько сотен для смешанного. Даже тогда весь проект можно было завершить менее чем за 3000 долларов.
Затем вам нужно зафиксировать каждую стойку в вертикальном положении. Закрепите колышки в земле на расстоянии около 6 футов от каждого шеста, чтобы прибить к нему скобу. Используя плотницкий уровень, поставьте каждую стойку прямо и прибейте к каждой стойке по две скобы, чтобы удерживать ее на месте, как показано на рисунке ниже.
Теперь встаньте у одного конца стены и посмотрите вниз по всей длине стены. Верхний и нижний края жердей должны находиться на прямой линии по внешним краям. Итак, теперь вы перекидываете плотников через плечо и регулируете любой столб, который не выстраивается на вид. Средние области ваших столбов могут быть не прямыми, потому что телефонные столбы не совсем ровные, но пока верхняя и нижняя части находятся на одной линии, вы в конечном итоге выйдете отлично.
Если вы абсолютно уверены, что ваши столбы находятся в правильном положении, залейте по одному мешку товарного бетона в каждое отверстие.Помните, что после заливки цемента ничего изменить нельзя, поэтому убедитесь, что вы правы. Дайте настояться минимум два дня. Затем заполните отверстие грязью, добавляя тонкими слоями, утрамбовывая каждую лунку 2 x 4.
Стрингеры
Теперь вы хотите прибить длинные доски или стрингеры к верхнему краю столбов, чтобы они служили «пластиной», поддерживающей края ферм крыши. Я использовал доски размером 2 x 6 дюймов, которые имели длину 16 футов. Изначально я планировал использовать только один из них на внешней стороне полюсов.Но поскольку фермы, которые я использовал, были очень тяжелыми, я решил, что одной будет недостаточно, поэтому я положил вторую изнутри, установив ее тонкими деревянными рейками или зазубринами, чтобы немного вставить доски, чтобы выпрямить волны. в «линии кошачьих». Выровнял стрингеры с плотницким уровнем и закрепил их большим количеством гвоздей. Для большей надежности я дополнительно закрепил их там, где концы двух продольных досок встретились на стойке, с помощью гальванизированных металлических анкерных пластин, прибитых поперек стыка.
Фермы
Готовые фермы доступны на многих лесных складах и стоят своих денег, поскольку эти части здания должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать большой вес.Мне удалось купить бывшие в употреблении из старых военных построек по очень хорошей цене. Однако, как и в случае с большинством сделок, здесь была одна загвоздка. Очевидно, все мои фермы были не из одного и того же здания и не были абсолютно одинаковыми. По пути это вызвало несколько проблем, но ничего непреодолимого. Я бы посоветовал вам очень внимательно сравнить бывшие в употреблении фермы, если вы строите с ними. Моя оплошность могла быть катастрофической. Мне повезло.
Мы с другом вручную повесили первую ферму в кузове пикапа.Они должны быть размещены на стрингерах по одному, свешиваясь вверх ногами, так, чтобы заостренные концы выступали на равное расстояние за стены. Затем с помощью шестов и веревок фермы переворачиваются в вертикальное положение и, надеюсь, она приземляется более или менее там, где должна быть. В противном случае вам придется вручную задвинуть его на место. Поскольку закрепить ее практически не к чему, эту первую ферму очень сложно и очень опасно установить на место. Закрепите первый веревкой, стяжкой с косы, шестами с земли и другими способами, которые сможете найти.
После установки первого, мой друг сказал, что ему понадобится «ферма» другого типа, если нам придется поднимать еще один такой способ. Мы наняли экскаватор, чтобы установить остальные. Попробовав оба способа, позвольте мне говорят, что эту работу можно проделать вручную, но вы не хотите, если у вас нет выбора. Мы прибили короткие отрезки 2 x 4 вдоль стрингера в качестве «упора», где должна идти каждая ферма, а экскаватор — просто поднял его и удерживал на месте, пока мы закрепляли его на месте.Мы использовали уровень плотника, чтобы поднимать и опускать их прямо.
Я поместил ферму через каждые четыре фута, так что каждая вторая и два концевых упали на шест. Все остальные устанавливались на двойных стрингерах между шестами.
Purlins
Я использовал 10 футов длиной 2 x 4 для прогонов (доски, прибитые в продольном направлении вдоль вершины ферм для крепления кровли). Я закрепил их через каждые два фута, бегая от пика до карниза по стропилам. Для максимальной прочности вы можете установить их на ребро поперек ферм.Однако это дает вам только двухдюймовую поверхность, чтобы попытаться ударить кровельными гвоздями, когда вы наденете банку. Проблема в том, что если вы пропустите прогон ногтем, вы можете оставить отверстие, из которого будет течь дождь. Так как я чувствую, что крыша предназначена для защиты от дождя, я решил положить балки ровно на фермы, что дало мне четыре дюйма и удвоило мои шансы попасть гвоздями во что-нибудь твердое под жестяным покрытием. Я поставил прогоны через каждые два фута друг от друга, и, поскольку фермы были через каждые четыре фута друг от друга, у меня была очень прочная крыша без прогонов на краю.
Убедитесь, что вы используете прямые, неискривленные пиломатериалы для гребня и карниза. Обрешетки коньковой линии и нижней линии карниза должны быть обрезаны так, чтобы их концы плотно прилегали к концу фермы. Прибавленная к стыку пластина фермы добавляет прочности.
Ридж Роу
Вот где та маленькая загвоздка, о которой я упоминал, о том, что фермы не совсем одинаковые, создала у меня проблему. Когда я поднялся на опорные доски, идущие вдоль верхней части балок фермы, и посмотрел вниз на гребень крыши, я увидел, что вершины каждой фермы не совпадают.Разница между мертвой точкой составляла около двух дюймов (некоторые справа, а некоторые слева). Я определил, где должен быть центр двух концевых ферм, измерив расстояние от карниза и разделив его пополам. В истинной центральной точке обеих концевых ферм я вставил высокий гвоздь и натянул веревку между ними, чтобы получить истинную центральную линию здания. Затем я установил прокладки, обрезал или вставил прогоны по мере необходимости, чтобы вывести вершину каждой фермы туда, где ее пересекала струна.
Штормовые зажимы
Зажимы Storm — однозначно величайшее изобретение со времен круглых гвоздей! Я использовал около 300 штук в этом здании.Я кладу его везде, где он подходит. В нашей части страны очень сильные ветры, и я не собирался вырывать ногти в одном из наших знаменитых пескоструйных аппаратов. Особое внимание я уделил стрингерам, потому что они были прибиты к телефонным столбам. Телефонные столбы обрабатывают креозотом, а креозот — это в основном масло, а масло вызывает скольжение предметов (например, гвоздей). Штормовые зажимы удерживают гвозди на месте. Я слышал, как их называли разными именами и есть несколько брендов, но взгляните на фотографии в галерее изображений справа, чтобы увидеть всего несколько приложений
Кровля
Оцинкованная кровля не имеет отверстий для гвоздей, поэтому вам придется пробивать, что может прогнуть много жести, гвоздей и иногда большого пальца.Еще одно недавнее изобретение — ввинчивающийся кровельный гвоздь. Они помещаются в специальный инструмент, который прикрепляется к электродрели. Спросите их в строительном или лесном магазине. Я купил их, потому что решил, что если гвоздь войдет прямо, он выйдет прямо с первым хорошим ветром. Это правда, но это не лучшая причина их покупать. Лучшая причина — сэкономить много человеко-часов. Я продаю эти винты с тех пор, как попробовал их. Кстати, они не выглядят «самонарезающими», но они есть.
Жестяная кровля выпускается в виде длинных листов, которые проходят по целому полусараю от карниза до конька. Это обеспечивает лучшую герметичность при погодных условиях, но я предпочитаю перекрывать две или более (8-12 футов) детали, так как вы можете исправить ошибки в перекрытии и не нужно резать металл до точной длины, что занимает много времени. ножовки или ножниц по времени. Если вам все-таки придется разрезать кровлю, спрячьте обрезанный край под нахлест или заглушку конька.
Сначала положите нижние листы жести вдоль карниза так, чтобы каналы проходили вверх и вниз, а нижние края были ровными, выступая на несколько дюймов за линию карниза.Положите верхние листы так, чтобы они перекрывали верхний край нижних минимум на шесть дюймов. Если вы живете в ветреной и дождливой стране, сделайте перекрытие на фут или более и / или установите между перекрывающимися листами дождевую прокладку или широкую ленту прозрачного водонепроницаемого клея. Кроме того, используйте кровельный крепеж с прокладками или положите каплю герметика под каждый винт или гвоздь, прежде чем забивать их домой, а затем нанесите еще одну каплю герметика наверх.
Последнее, что нужно сделать, — это оцинкованные коньковые заглушки длиной 8 футов. Он крепится теми же винтами.Все, о чем вам нужно беспокоиться, — это спустить его по центральной линии крыши и перекрыть концы соединяющихся секций на фут или около того, чтобы не допустить проливного дождя. Направьте верхнюю часть перекрытия подальше от преобладающего ветра.
Закрыть?
Вы можете утопить пару более высоких столбов, идущих от уровня земли до пика крыши в средней точке каждого конца, плюс пару столбов между этой серединой и каждым внешним полюсом, чтобы закрыть их на концах. Протяните больше стрингеров через верхушки, как вы это делали для сторон вашего сарая и один ряд на уровне земли по всему зданию, кроме дверных проемов.Равномерно распределите два ряда любых двухдюймовых бревен вокруг стен, чтобы получить поверхность, к которой можно прибить сайдинг, затем прикрепите сайдинг из гофрированной кровли, фанеры или грубых досок с перекрытием, чтобы создать навес для оборудования с открытым фасадом на 6 отсеков. Или, закройте его и повесьте дверцы с одного или обоих концов, чтобы держать скот или использовать его для сухого хранения. Вставьте коробку в карниз и добавьте дровяную печь для обогрева. После сезона износа покрасьте металл, чтобы продлить срок службы. Если хотите, вы может вообразить это с окнами, электропроводкой или водопроводом, и наклеить на купол или флюгер.Я не закрывал этот сарай, потому что хотел использовать его жарким летом в Нью-Мексико, чтобы кролики оставались прохладными, но другие возможности широко открыты.
Первоначально опубликовано: февраль / март 1995 г.
DIY Деревянная дверь сарая Детские ворота Планы строительства
Pinterest
Facebook
Твиттер
Создайте свои собственные ворота для детских ворот сарая, чтобы ваши дети и домашние животные были в безопасности.Эти деревенские деревянные детские ворота — это стильные внутренние ворота, которые можно использовать как полудверные ворота или как голландские детские ворота в полный рост.
Для получения дополнительных руководств по изготовлению дверей сарая постройте консоль раздвижной двери сарая, обновите существующую дверь, чтобы она выглядела как деревянная дверь сарая, и посмотрите наши любимые двери и фурнитуру для сараев, изготовленных своими руками.
Получите распечатанные планы детских ворот для дверей сарая
Наши деревянные ворота для сарая своими руками
На новом месте у нас есть две молодые девушки и крутая лестница, что немного мешает безопасности.Итак, мы решили построить собственные деревянные детские ворота для лестницы , чтобы они не упали и не пострадали.
Я спроектировал эти детские ворота своими руками так, чтобы они выглядели как деревенские деревянные двери сарая (так как мы любим двери сарая!), Поэтому мы получаем дополнительную безопасность * и * стиль в нашей гостиной с воротами сарая для детей!
Эти внутренние ворота выглядят потрясающе, независимо от того, сочетаете ли вы их с соответствующей голландской дверью или строите только полудверные ворота.
А если у вас есть домашние животные, из них тоже можно сделать отличные ворота для домашних животных или собачьи ворота! Постройте его для лестницы, коридора или двери в комнату, куда вы хотите, чтобы ваши малыши или меховые младенцы не имели доступа.
Когда в 2011 году я впервые набросал план показа Кэссити, она сразу влюбилась (как в первый раз, когда она увидела меня! Ха-ха).
Ничего подобного мы не видели, и нам очень понравился уникальный вид наших оригинальных ворот для детских ворот сарая.
Эти детские калитки с раздельными дверьми действительно добавляют характер готовой комнате!
Посмотрите здесь полную голландскую дверь, постройте здесь шведские часы Mora, установите здесь тонкую доску от пола до потолка и обрешите, а здесь постройте консольный стол.
За годы, прошедшие с тех пор, как мы впервые построили эти полудверные ворота (и голландские ворота), мы слышали, что многие из вас также любят эти детские ворота, сделанные своими руками.
Нам нравится видеть фотографии, поэтому , если вы построили наши ворота для детских ворот в деревенском стиле, пришлите нам фото здесь или отметьте #imaremodelaholic в Instagram.
DIY Деревянная дверь сарая Детские ворота
Это спонсируемый пост, который может содержать некоторые партнерские ссылки. Однако мое мнение полностью мое, и мне не платили за публикацию положительных комментариев.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей полной политикой конфиденциальности и раскрытием информации здесь.
Благодаря нашим партнерам из True Value мы смогли получить все материалы, необходимые для работы. Дизайн деревянных детских ворот гармонирует с деревенским стилем.
Мы хотели, чтобы она была похожа на дверь сарая и имела действительно деревенский вид с некоторым деревенским шармом, поэтому ознакомьтесь с нашими советами ниже, чтобы узнать о дополнительных шагах, которые мы использовали, чтобы добиться большего эффекта ручной работы.
Готовы построить дверь сарая для лестницы? Держите этих детей в безопасности и получайте удовольствие от строительства!
Нажмите здесь, чтобы приобрести план деревообработки дверцы сарая.
Печатный план здания включает дополнительные инструкции по регулировке размера ворот и по добавлению верха для создания полноценной голландской двери, как показано здесь.
Инструменты
Материалы
Чтобы сделать деревянную дверь сарая своими руками, вам понадобится:
. Включите JavaScript для просмотра содержимого
Наши деревянные детские ворота имеют размеры 35 3/4 дюйма в высоту и 35 дюймов в ширину, чтобы соответствовать проему 35 1/4 дюйма.
В план работы по дереву включены инструкции по регулировке размера детской калитки.Обязательно измерьте свое пространство и примите во внимание тип петель и защелки, которые вы хотите использовать.
Петли и защелки для ворот, которые мы приобрели, представляют собой оборудование, которое вы использовали бы для внешних ворот, но вы также можете использовать их для внутренних ворот.
Общая стоимость материалов составила около 60 долларов, включая фурнитуру и морилку. Ваши расходы будут зависеть от типа дерева, фурнитуры и морилки, которые вы выберете.
Примечание: Несмотря на то, что защелка, которую мы использовали, была довольно плотной, мы добавили фиксирующий карабин (металлическая петля с подпружиненной дверью), чтобы сделать защелку затвора безопасной для малышей и дополнительной безопасностью для наших детей.
Важные примечания о строительстве дверцы сарая Детские ворота
Эти ворота были разработаны для проема 35 1/4 дюйма. Ширина проема, в котором необходимы ворота, будет определять ширину ворот. Обычно вы хотите, чтобы ваши ворота были на 1/2–3 / 4 дюйма меньше ширины дверного проема. Это позволит ему свободно качаться и освободит место для петель.
Я использовал обыкновенную сосновую доску толщиной 3/4 дюйма с большим характером для хорошего деревенского вида. Но вы можете использовать любой понравившийся материал.
После того, как все части были отрезаны по длине, я использовал канцелярский нож, чтобы сбрить заводскую кромку на всех углах. Это придает дереву более эффект ручной резьбы.
После стрижки края используйте шлифовальный блок, чтобы смягчить края от любых осколков.
Дополнительные фотографии и советы по сборке см. В учебном пособии «Деревянная голландская дверь сарая».
Все винты в этих воротах просверлены через задние стойки. Это улучшило вид сбоку с крестиком x, чтобы не было видно винтов.
Для дополнительной поддержки можно нанести столярный клей между всеми деревянными швами, где используются шурупы.
Углы, указанные в списке вырезов, приблизительно равны . План для печати включает в себя инструкции по измерению и регулировке длины и углов доски, чтобы настроить деревянные детские ворота под вашу дверь или проем.
Полные инструкции, включая список вырезов и схемы сборки, можно найти ЗДЕСЬ.
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше планов здания.
Индивидуальные деревянные ворота для младенцев или ворота для домашних животных
Мы слышали от многих читателей, которым понравились эти деревенские детские ворота в деревенском стиле, и которые адаптировали их в соответствии со своим дверным проемом и потребностями. Все, что нужно, — это немного доработать план здания, чтобы иметь деревянное домашнее животное или детские ворота нестандартного размера!
Посмотрите, что показали нам наши читатели, чтобы изменить размер ворот и адаптировать их к своим конкретным потребностям. (А если вы его построили, пришлите нам фото сюда!)
Откатные детские ворота в прихожую
Читатель Брайан построил детские калитки двойной ширины, чтобы сделать из них чудесные раздвижные детские калитки через коридор своего дома.Он говорит:
«Я все сложил вдвое, чтобы оно было достаточно широким, чтобы проходить через мой коридор. Я добавил колесо на каждом конце и гусеницу между ними с перевернутым колесом на полу, чтобы кататься по гусенице. Это предотвращает выскальзывание днища и удерживает ворота прямо при качении вперед и назад ».
Это отличный вариант для детской калитки в коридоре — замечательно круглый год, но держу пари, что это особенно полезно, чтобы держать детей и домашних животных подальше от елки!
Двустворчатые распашные ворота для младенцев
У Джессики из Sew Homegrown была небольшая лестничная площадка, которая не позволяла распахивать полноразмерные ворота, поэтому она приспособила наши планы строительства к двойным воротам для младенцев.
Широкие деревянные детские ворота с колесиком
Reader Kurran построил широкую версию детских ворот для дверей сарая для своего детского сада и добавил колесико, чтобы поддерживать дополнительный вес при качании.
Советы по установке деревянных детских ворот в помещении
Поскольку каждая установка детских ворот уникальна, для вашего удобства мы собрали здесь несколько наших лучших советов из опыта, читателей и комментариев. При установке этих детских ворот помните, что прочная деревянная конструкция делает их тяжелее традиционных пластиковых детских ворот.Вам потребуются прочные петли и прочно закрепленная стойка, дверной косяк и т. Д.
Установка дверной калитки в дверную коробку
Для установки детских калиток в дверную коробку мы использовали усиленные дверные петли черного цвета. Мы хотели, чтобы петли были видны, поскольку они соответствуют деревенской эстетике фермерского дома, поэтому мы установили петли снаружи двери и на дверном косяке. Подробнее об установке читайте ЗДЕСЬ в нашем посте о раздельной голландской дверной секции детских ворот.
Установка детских ворот с металлическими перилами
Другая читательница, Челси, прислала это фото, чтобы показать свои красивые деревенские детские калитки и то, как они установили их между стеной и металлическими перилами.Челси говорит:
« Нам пришлось сообразить, как прикрепить конец защелки к металлическим перилам, но я думаю, что мы сделали это хорошо. (Мы согласны на 100%! Вау!) И в итоге мы заменили X на одну поперечную балку. В остальном мы сохранили то же самое ».
Установка детских ворот, не повреждая деревянную стойку для новорожденных
Несмотря на то, что эти деревянные детские калитки красивы, приятно иметь возможность снять их позже, не заменяя или ремонтируя деревянную стойку или перила лестницы.
Один творческий читатель поделился этим простым решением для своих адаптированных ворот: используя стяжки, чтобы прикрепить подходящую окрашенную доску к столбу. Защелка прикрепляется к доске, которая на молнии привязана к перилам, а петля ворот прикрепляется к другой доске, которая ввинчивается в стену (и стойки) вдоль стены лестницы.
Lesley W Graham использовала аналогичный подход с тем же типом скользящей защелки, что и мы:
Дополнительные советы по установке деревянных ворот для младенцев
Нет шпилек для крепления детской калитки? Мы рекомендуем использовать пару откидных болтов (также называемых болтами молли), чтобы прикрепить доску к стене, чтобы прикрепить ворота.
Ищете более простую защелку для детской калитки? Джессика из Sew Homegrown использовала защелку с крючком и проушиной, для которой требуется меньше винтов в стене, чем для многих защелок. И разве не красивый бирюзовый цвет!
Вам также понравятся эти планы зданий:
плюс ознакомьтесь со всей нашей коллекцией мебели и планов декора для фермерского дома!
Я был одним из блоггеров, выбранных True Value для работы над DIY Squad.Мне выплатили компенсацию за материалы, необходимые для моего проекта «Сделай сам». Однако мое мнение полностью мое, и мне не платили за публикацию положительных комментариев.
Первоначально опубликовано 09.12.12 // Последнее обновление 16.10.19
Pinterest
Facebook
Твиттер
Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.
В рубриках: * Наши проекты, от 20 до 250 долларов, для начинающих, сборка, по стоимости, по уровню, по материалам, по стилю, по инструментам, дом в каньоне, DIY, планы проектов DIY, фермерский дом, How To, Mitre Saw, Pets, Tutorials, Wood and Plywoods Etc. Tagged: детские ворота, дверь сарая, планы строительства, Canyon House, Canyon House Living Room, DIY, Kids, Project Plan, морилка, лестницы, деревообработка, планы деревообработки
О Джастине
Искусство восстановления и сохранения старых амбаров
Многие фермеры строят новые сараи, но некоторым посчастливилось купить или унаследовать собственность со старыми сараями.Их задача состоит в том, чтобы не дать этим старым амбарам обрушиться. К счастью для этой группы, Джон Портер хорошо разбирается в старых амбарах. В детстве Портер проводил больше времени в сараях своей семьи, которым было 170 лет, чем в доме.
Семья Портеров владела молочной фермой на 400 коров в Ливане, штат Нью-Гэмпшир, и Портер тратил свое время на уход за коровами и содержание зданий. Он вспоминает одно лето, дома из колледжа, когда он вместе со своим отцом и местным плотником ремонтировал один из сараев, управляя тачками, заполненными мокрым бетоном, чтобы залить пол.Автобетононасос не мог подойти достаточно близко, чтобы залить пол, поэтому ему приходилось нести полный вес этого пола по одной грузу.
В 2006 году Портер использовал свои знания, чтобы начать консалтинговый бизнес под названием «Услуги по планированию фермы», а сегодня он является почетным профессором / почетным специалистом по молочным продуктам в Университете Нью-Гэмпшира. Его конкретная задача? Помощь фермерам Новой Англии в сохранении их старых амбаров.
Конечно, один специалист не может помочь каждому владельцу сарая, поэтому Портер и его коллега, Фрэнсис Гилман, заслуженный инженер по сельскому хозяйству, выпустили книгу под названием Сохранение Старых сараев: предотвращение потери ценного ресурса 2001).Но он не верит в идею:
«В 1999 году мой босс входил в комитет, который хотел получить справочник по содержанию коровника», — говорит Портер. «Он поднял руку и сказал:« Джон Портер напишет ее »». Книга определенно удовлетворила потребность: с момента ее дебюта было продано тысячи экземпляров, а новое издание запланировано на конец этого года. Помимо сохранения сараев, книга также охватывает историю сараев в Новой Англии и содержит длинный список ресурсов для владельцев сараев.
Портер указывает, что владельцы сараев могут получить дополнительную помощь в таких штатах, как Нью-Гэмпшир, где частные некоммерческие организации, такие как New Hampshire Preservation Alliance, предлагают соответствующие гранты, чтобы владельцы старых сараев могли нанимать местных подрядчиков для разработки планов своих следующих шагов.Каждый подрядчик изучает историю коровника, оценивает варианты ремонта и составляет приоритетный список необходимых работ. Грант NHPA составляет 400 долларов, и владелец должен выделить 100 долларов. Вместе этого достаточно для первоначальной оценки. Самая последняя кампания NHPA направлена на сбор денег, чтобы помочь 52 амбарам за 52 недели.
Что искать
В своих публичных презентациях по спасению старых амбаров Джон Портер, почетный профессор / специалист по молочным продуктам Университета Нью-Гэмпшира, предлагает несколько полезных наблюдений.
Черные пятна указывают на старые протечки воды; белые пятна указывают на более недавние.
Навесные навесы часто вредят коровнику; они позволяют воде попадать между двумя конструкциями, в то время как снег может накапливаться на прикрепленной крыше и повредить прилегающую стену.
Крохотные дырочки от жуков-пороховников не о чем беспокоиться, если только свежий белый порошок не указывает на недавнюю активность. Нет необходимости в дорогостоящих химикатах, так как распыление скипидара может остановить этих жуков.
F Delventhal / Flickr
Новое или б / у?
Самый старый амбар, который Портер видел заброшенным, был построен в конце 1700-х годов. Некоторые владельцы теряются и сносят сарай, чтобы избежать налогов и ответственности. Часто вдовам приходится бороться с требованиями старого сарая. Большинству амбаров, которые видит Портер, более века, они были построены во время строительного бума 1850-х годов.
Некоторые владельцы строят новые, более удобные в обслуживании стойла для своих животных и ремонтируют свои старые сараи, чтобы использовать их под склады или под фермы.Без цели зарабатывания денег (или экономии денег) может быть трудно оправдать расходы на ремонт старого сарая. Портер говорит, что владельцы, которые берут на себя тяжелую работу, испытывают чувство выполненного долга и рады, что отремонтировали, а не сносят, чтобы построить новый сарай.
Авторы Кертис Б. Джонсон и Томас Д. Виссер соглашаются. В книге «Забота о своем старом сарае» (1995), подготовленной Отделом по сохранению исторического наследия Вермонта и Советом по жилищному строительству и охране штата Вермонт, они заявляют, что многим владельцам просто нравится использовать свои старые фермерские постройки и заботиться о них.
«Они ценят исторический характер амбаров, конюшен, корнритов, сахарных домов и окружающего ландшафта», — пишут они, указывая на то, что зачастую сохранение старых амбаров имеет экономический смысл. «Они [сараи] предоставляют ценное место для хранения и работы. Обычно они могут быть адаптированы для нового использования с гораздо меньшими затратами, чем строительство замены. … Сохранение исторического облика сарая может идти рука об руку с экономичным и эффективным использованием здания фермы ».
При рассмотрении вопроса о ремонте сарая для владельца очень важно позаботиться о верхней и нижней части конструкции и о том, что растет вокруг нее.
«Сарай прослужит бесконечно с прочной крышей и достойным фундаментом», — говорит Портер. «Самый большой виновник обрушения заброшенных сараев — это заросшая растительность, которая может расти рядом с сараем».
Колеблющиеся ветви деревьев могут взорвать крышу и вызвать протечки. Между тем, кустарник может удерживать влагу и органический мусор на деревянных подоконниках — балках, лежащих на каменном основании, — и вызывать их гниение. Сгнивший подоконник вызывает оседание, в результате чего крыша теряет целостность и создает опасные протечки.Bob Gaffney / Flickr
Действия по сохранению сарая
Перед тем, как приступить к уходу за коровником, вам необходимо определить свою цель в проекте.
«Хотите ли вы уберечь старый сарай от разрушения, создать функциональное использование для заброшенного здания или восстановить структуру достоверно?» пишет Портер в своей книге. «Следует помнить, что сохранение влечет за собой сохранение структурной целостности здания, в то время как реставрация подразумевает использование аутентичных материалов и методов, чтобы вернуть здание в его состояние в прошлом, часто в тот день, когда оно было построено.”
Вот краткое изложение шагов, которые следует учитывать владельцу старого сарая, по словам Портера.
Пейзаж путем вычитания: Удалите заросшие кусты, деревья и виноградные лозы, которые закрывают здание. Это упростит понимание того, с чем вы имеете дело, и предотвратит любые повреждения крыши, сайдинга или фундамента, которым могли быть нанесены эти насаждения.
Внимательно наблюдайте: Используйте молоток и долото или отвертку с плоской головкой, чтобы проверить древесину на предмет гниения, которая может быть спрятана внутри подоконника фундамента или в деревянных каркасах, подверженных протечкам крыши.Проверьте стены и столбы на предмет отвеса. Проверить полы на уровень. Сделайте шаг назад, чтобы увидеть, проседает ли крыша. Воспользуйтесь биноклем, чтобы проверить состояние черепицы. Обойдите амбар во время сильного ливня, чтобы увидеть, куда попадает дождь, и выявить проблемы с дренажем.
Установите цели: Вы просто хотите сохранить сарай в рабочем состоянии, развить его для нового использования, сохранить или восстановить до первоначального состояния? Будете ли вы подавать заявку на грант для компенсации расходов на консультанта? Будете ли вы делать эту работу или наймете местного подрядчика или профессионального реставратора сарая? Ожидайте контракта «время и материалы», а не предложения с единой ценой.В старых сараях слишком много неизвестного. Тем не менее, вы можете сохранить некоторый контроль над расходами, взявшись за проект поэтапно.
Составьте план: Ваш план должен решать выявленные вами проблемы и перечисленные вами цели. Как вы профинансируете работу? В каком сезоне (ах) будут проводиться работы? Вы можете рассматривать весну и осень для наружных работ, а лето и зиму — для внутренних работ. С чего начать? Составьте список сроков, которые следует учитывать, и всех инструментов, которые вам нужно будет купить или взять напрокат.После выполнения этих шагов можно начинать работу.
Устраните утечки в крыше: Это предотвратит распространение гнили и может означать просто наклеить брезент или недорогую замену нескольких плохих черепиц, пока какой-либо ремонт фундамента не стабилизирует конструкцию и не вернет ей первоначальную форму.
Фундамент и дренаж: Исправьте фундамент и устраните любые проблемы с дренажем. Выравнивание фундамента изменит любой сделанный вами ремонт, поэтому, за исключением временного ремонта крыши, не тратьте много времени и денег, пока фундамент не станет прочным.Если фундамент каменный, возможно, вам понадобится каменщик. Подъем сарая для замены гнилых подоконников или ремонта каменного фундамента лучше доверить профессионалам. Это медленная и сложная работа.
Ремонт крыши: Отремонтируйте крышу, когда фундамент заложен и здание не двигается. Важно поддерживать водонепроницаемую крышу. «Вода из протекающей крыши загнивает доски крыши, стропила, каркас и полы и повреждает то, что хранится в сарае», — пишут Джонсон и Виссер. «Проверяйте свою крышу не реже одного раза в год, чтобы убедиться, что она водонепроницаема.Используйте бинокль, чтобы осмотреть снаружи, систематически следя за рядами, где кровля перекрывается и все мигает. Уделите особое внимание потенциальным проблемным участкам, в которых может выйти из строя кровля или оклад, например, выступы, карнизы, впадины, вокруг куполов, вдоль пересекающихся стен и в любом месте, где снег и лед могут упасть с более высокой крыши ».
Дизайн интерьера: Ремонт каркаса и пола и других элементов интерьера. Полы — это элемент интерьера, обычно требующий наибольшего ухода в хорошо используемом сарае.«Протечки через крышу и гниющее сено могут повредить пол и балки под ним, создав опасность», — пишут Джонсон и Виссер. «Чистите и подметайте полы каждые несколько лет, чтобы вы могли оценить их состояние».
Сайдинг: Отремонтируйте сайдинг в последнюю очередь, так как это наименее важный компонент, защищающий здание и обеспечивающий безопасность. «Оригинальный сайдинг вносит большой вклад в исторический облик и внешний вид сельскохозяйственных построек и часто является хорошим показателем их возраста», — говорят Джонсон и Виссер.«Любое гниение поверхности у земли, на карнизах или перекрытиях крыши должно быть тщательно оценено, чтобы убедиться, что оно не скрывает структурные или другие серьезные проблемы, которые необходимо устранить в первую очередь. Грубый вертикальный сайдинг из досок, если доски остаются целыми и хорошо вентилируются, может прослужить 200 лет без покраски. Для сохранения большей части другого сайдинга и отделки требуется покраска ».
Предпоследний шаг — это, конечно же, сделать несколько снимков структуры вашего сарая и опубликовать их в социальных сетях.Тогда вы сможете сделать самое лучшее: нанять струнный оркестр, позвонить друзьям, приготовить свинью, устроить вечеринку и отпраздновать. Вы только что сохранили старый сарай.
Shutterstock
Строительные материалы
Узнайте больше о ремонте старого сарая с помощью этих ресурсов.
Публикации
Эрик Слоан «Эпоха амбаров: иллюстрированный обзор классических стилей и конструкции амбаров» (2001) Эрика Слоана
Сохранение старых амбаров: предотвращение потери ценного ресурса (2001/2017) Джона Портера и Фрэнсиса Гилмана.Посетите www.musterfieldfarm.com/preserving-old-barns, чтобы сделать заказ.
Ремонт старых амбаров, сараев и хозяйственных построек (2001) Ник Энглер
Заботьтесь о своем старом сарае: десять советов по сохранению и повторному использованию исторических сельскохозяйственных построек Вермонта (1995) Кертиса Б. Джонсона и Томаса Д. Виссер, доступных в Интернете здесь.
Организации
Ассоциация живой истории, фермерских и сельскохозяйственных музеев: Эта организация обслуживает тех, кто занимается живыми историческими фермами, сельскохозяйственными музеями и музеями истории и народного быта под открытым небом.
Снова сарай в Огайо: Эта дополнительная программа Университета штата Огайо предоставляет образовательные возможности, в том числе семинары по сараю, докладчиков и информационные бюллетени, чтобы люди могли больше узнать о своих сараях и других исторических сельскохозяйственных сооружениях. Это может повлечь за собой сохранение, восстановление и перепрофилирование старых коровников для новых целей.
Национальный альянс амбаров: Эта национальная некоммерческая организация координирует усилия по сохранению исторических амбаров Америки.Члены — фермеры и горожане, студенты, исторические группы и лесоводы.
Альянс охраны природы Нью-Гэмпшира: . Последняя цель альянса — собрать достаточно денег для проведения оценки 52 сараев за 52 недели.
Stone Foundation: Каменщики из нескольких стран объединились, чтобы создать общенациональный каталог по найму каменщиков. Они также проводят национальные собрания и выпускают журнал, посвященный прекрасной каменной кладке.На сайте также есть каталог каменных организаций государственного уровня.
Эта история впервые появилась в выпуске Hobby Farms за сентябрь / октябрь 2017 года.
Как сделать одеяло для сарая своими руками — DIY Beautify
Это одеяло для сарая своими руками с нарисованным рисунком звезды Огайо сделать проще, чем его
выглядит, и все ваши соседи захотят его, когда увидят, что он висит над вашим
гараж, сарай или другая хозяйственная постройка! Это добавит красочной истории вашему
дом! Читайте полное руководство.
С новым годом! Похоже, все остальные публикуют организацию
советы и идеи, которые помогут вам организовать в 2017 году … и я признаю, что думал о
написание поста организации (примерно 2 секунды)! Правда в том, что пока я
может раскачать DIY-проект, организация — не моя сильная сторона!
Так что вместо того, чтобы пытаться вытеснить кроликов из шляпы … я сосредоточусь на отличном DIY
проект, который может сделать каждый! Это лоскутное одеяло — отличный способ украсить
вне вашего дома и добавьте яркую историю!
Прежде чем мы перейдем к уроку, могу ли я просто поэтически рассказать о своих родственниках
минута?
С первого раза, когда я их встретила, мама и папа Лонг обняли меня и заставили
часть семьи! У меня нет страшных историй свекрови, чтобы рассказать тебе
потому что я искренне люблю и наслаждаюсь своей свекровью!
Они щедры и гостеприимны, а их дом — настоящая сокровищница веселья.
содержательные и уникальные находки! Фактически, я бы сказал, что они сыграли важную роль
в том, чтобы сформировать мою любовь к домашнему декору и помочь мне найти свой стиль.Они
оба коллекционеры; мой тесть собирает антикварные кувшины и колу
памятные вещи, в то время как моя свекровь собирает рождение и хранит более 700
рождений со всего мира! Еще она любит стегать, а когда
попросил стеганое одеяло для их гаража, я был рад помочь!
Лоскутные одеяла — это классическая Америка, и есть настоящие следы для стеганых одеял, которые
вы можете следить за некоторыми из них. Вы можете узнать больше о
история стеганых одеял и узнайте больше о
следы одеяла сарая.Может быть, он есть в вашем районе!
Лоскутное одеяло — это квадрат лоскутного одеяла, воссозданный на дереве для демонстрации
вне. Как и стеганые одеяла, сшитые вручную, стеганые одеяла рассказывают историю. Вот несколько
стеганые одеяла я заметил в маленьком городке в Северной Каролине, где живут мои родственники.
Это старый вокзал в центре города. Я взял много
фотографии этого здания с годами, потому что оно такое уникальное, и я люблю
представьте, когда это была рабочая станция.
В этом небольшом городке есть красочное лоскутное одеяло Dresden Plate.
А на местном овощном рынке есть огромное лоскутное одеяло … надо любить этих энергичных
кузены-подростки позируют перед ним.
Моя свекровь выросла в Огайо и попросила стеганое одеяло Ohio Star. Удачливый
для меня это, наверное, самый простой узор в переводе на дерево! Если хочешь
другой шаблон, вы можете сделать поиск в Интернете.
Как сделать одеяло для сарая своими руками
Используемые расходные материалы:
обработанная под давлением фанера (обрезанная до квадрата 4 фута в магазине, или любого размера, который вы выберете
лоскутное одеяло)
2×4 для фиксации спины
L-образные скобы
открытый
морская краска
в цветах по вашему выбору (вам подкрашивают в магазине)
кисти и валики различных размеров
малярная лента
(по желанию)
рулетка и карандаш
прямая
Учебное пособие по Easy Barn Quilt
Образец звезды Огайо может быть самым легким образцом для воспроизведения, потому что он
простые прямые линии.Никакого шаблона не требуется, просто измерение.
Перейдем к руководству.
Шаг 1
Отшлифуйте доску очень хорошо, чтобы она стала гладкой и готовой к покраске. Шаг 2 Покрасьте доску двумя слоями
белая морская краска. Мы сделали его очень простым, без границ. Шаг 3 Измерьте и отметьте выкройку линейкой и карандашом. Выкройка звезды Огайо получается путем разделения доски на трети и рисования
прямые поперек, затем соединяя углы диагональными линиями. И вот так он похож на звезду! Шаг 4 Если у вас сложный узор, вы можете заклеить края скотчем, чтобы
покраска проще. Я решил не записывать на пленку. Раскрасьте звезду контрастным
цвет. Изначально я планировал использовать маленькую валиковую щетку для этой части, но обнаружил, что
нужно было что-то бесконечно меньшее, чтобы оставаться внутри линий в углах
и края. Я использовал в основном плоскую кисть для этих областей, а затем
заполнил его кистью большего размера и валиком.
Не очень хорошо смотрится вблизи, не так ли? Красная краска такая … это занимает около
3-4 слоя, чтобы хорошо укрыть. Не беспокойтесь о том, что ваши края полностью
идеально … помните, это одеяло будет висеть на здании, так что вы не увидите
любые мелкие ошибки или слегка неровные линии!
Картина определенно занимает больше всего времени, потому что вам нужно подождать, пока она
высохнуть перед нанесением следующего слоя. Четыре слоя спустя это выглядело намного лучше!
Краска Marine предназначена для влажных условий.Если вы решите использовать другой
краской, вам нужно заклеить окрашенное лоскутное одеяло несколькими слоями
прозрачный поликриловый герметик. Держитесь подальше от полиуретана, так как он склонен к желто-белой краске!
Как повесить стеганое одеяло
В этот момент мой тесть взял на себя ответственность и прикрутил 2х4, чтобы построить
рамка сзади стеганого одеяла. Он использовал L-образные скобки, чтобы закрепить их.
все вместе.
Каркас придает деревянному стеганому одеялу устойчивость, поэтому он не деформируется при пеленании.
Погода.Он также предоставил ему каркас, чтобы просверлить сарай и закрепить его.
одеяло в гараж, а не сверлить само одеяло и испортить
вся моя тяжелая работа! Чтобы повесить это лоскутное одеяло в гараже, понадобилось двое мужчин. Один, чтобы удерживать его на месте
снаружи и один, чтобы просверлить деревянную раму изнутри
гараж. Это стеганое одеяло Ohio Star так хорошо смотрится и добавляет идеальный штрих
в стиле кантри в дом моих родственников. Я люблю красный цвет на белом
сайдинг!
Одеяло сарая было прекрасным дополнением к их маленькому домику в лесу!
У меня нет свободного места, чтобы продемонстрировать стеганое одеяло на передней панели моего нового
дома, но я могу сделать одну для нашего большого дворика на заднем дворе.
Вы когда-нибудь ходили по следу из лоскутного одеяла?
Закрепить изображение для последующего использования
привнося красоту в обыденное,
Содержание этого блога предназначено только для развлекательных целей и не
профессиональный совет. Читая этот блог и пытаясь воссоздать
любой размещенный на ней контент, вы берете на себя всю ответственность за любой
причиненные травмы или повреждения.Прочтите мой полный отказ от ответственности
здесь.
Picture It Custom
Индивидуальный декор для дома и подарки на заказ
Picture It Custom поможет вам запечатлеть самые важные моменты! Мы — ваш источник индивидуального декора для дома и гравированных подарков с вашими заветными изображениями.
Дайте вашим фотографиям достойную витрину
Превратите воспоминания в искусство с нашими индивидуальными принтами на холсте, деревом, металлическими принтами и гравированными подарками.
Печать на холсте
Наши репродукции на холсте музейного качества добавят классности любому дому. Они также делают отличные подарки!
Отпечатки на холсте без рамы, обернутые в галерею, представляют собой натянутый вручную атласный холст премиум-класса на качественной деревянной раме из тополя. Отпечатки готовы к развешиванию на вешалке с зубцами.
Отпечатки на холсте в рамах закреплены на ДВП. Выберите Country или Barnwood — готовы повесить на вешалке с зубьями.
Деревянные гравюры
Наши выполненные вручную индивидуальные принты на дереве придают интерьеру вашего дома естественную деревенскую атмосферу.Если хотите подчеркнуть теплые тона, подумайте о древесных принтах. Натуральная текстура дерева и сучки вплетены в изображение.
Выбирайте из индивидуального рисунка на дереве на панели из березы или на деревянном поддоне. Мы также предлагаем деревянную плитку Scrabble и подарки с гравировкой, такие как разделочные доски, украшения, блоки, знаки, украшения и многое другое.
Металлические гравюры
Современная интерпретация классической фотопечати. Наши индивидуальные металлические принты делают отличные украшения и подарки. От стандартных квадратов и прямоугольников до круглых, панорамных принтов и других причудливых форм — наши металлические принты добавят беспрецедентной гибкости вашей схеме украшения.Мы также печатаем на заказ металлические уличные знаки, украшения, украшения, стаканы из нержавеющей стали, магниты и другие специальные подарки.
Сохраните воспоминания навсегда
Наши качественные отпечатки на заказ изготавливаются вручную, чтобы прослужить всю жизнь. Начните сохранять свои воспоминания уже сегодня!
Заказать легко. Просто выберите свой стиль и загрузите файлы изображений. Ваши собственные воспоминания о картинках появятся в продаже в течение нескольких дней.
Подробнее →
5 бесплатных планов DIY козьих сараев, которые вы можете построить сегодня (с изображениями)
Обеспечение ваших коз безопасным местом для сна и возможность защитить их от непогоды и хищников — важная задача.Козы могут переносить холодную погоду, если у них есть подходящее укрытие, а в жаркую погоду им нужно где-то спрятаться от жары.
Построить сарай — непростая задача, и нужно время, чтобы найти тот, который соответствует вашему бюджету и уровню вашего опыта. Этот список из пяти сараев дает вам отличную отправную точку, если вы хотите научиться строить сарай для коз, а если вы опытный строитель, вы можете настроить план в соответствии со своими потребностями.
1. Планы постройки козьего сарая GottaGoat
GottaGoat предлагает планы построить симпатичный сарай с двумя стойлами, крытой верандой и двойными голландскими дверями внутри сарая с шестом.Сарай 12 × 8 футов, с крыльцом глубиной 6 футов. На веб-сайте утверждается, что на строительство этого сарая потребовался месяц, и на сайте есть фотографии и пошаговый процесс строительства сарая, а также ссылка на бесплатную электронную книгу со списком строительных материалов.
Характеристики
Уровень квалификации: Продвинутый
Материалы: Пиломатериалы, шурупы, цемент, дверная фурнитура, гвозди и металлическая кровля
Инструменты: Бетономешалка, дрель с битами, торцовочная пила, бензопила, уровень для столбов и набор ручных инструментов
2.Простая деревенская девчонка превращает сарай в сарай для коз
Удобный способ создать хлев для ваших коз — это переоборудовать существующий хлев в один. Simple Living Country Gal покажет вам, как это сделать, в своем блоге. Строительство сарая может быть дорогостоящим, поэтому иногда переосмысление планов может сэкономить деньги и время. Этот хлев идеально подходит для тех, кто разводит и разводит коз, потому что в нем есть общая зона, лазарет, пять небольших загонов, комната для кормления и место для доения.
Характеристики
Уровень квалификации: Средний
Материалы: Планы навеса
Инструменты: Множество строительных инструментов, в зависимости от типа навеса, который вы выберете
Этот козий домик от DIY Danielle прост по дизайну, но предлагает отличное место для проживания ваших коз.Чтобы построить этот дом, не нужно столько опыта, и он сэкономит вам деньги, потому что он меньше по размеру. На сайте есть инструкции с описанием каждого шага и множество изображений, которые помогут вам в этом процессе.
Характеристики
Уровень квалификации: Начинающий
Материалы: Пиломатериалы, петли, защелка ворот, сайдинг, наружные шурупы по дереву, кровля и саморезы для кровли
Инструменты: Торцовочная пила, угловая кромка, электрическая дрель и биты
4.Планы козьего навеса от специалиста HowTo
На веб-сайте HowTo Specialist показано, как построить простой навес, обеспечивающий защиту ваших коз от непогоды. За планами легко следить и они детализированы, поэтому новичок может уверенно взяться за этот проект. Вы можете построить этот сарай за один день, в зависимости от того, насколько вы быстро.
Характеристики
Уровень квалификации: Начинающий
Материалы: Пиломатериалы и фанера, шурупы, гвозди, столярный клей, морилка / краска и шпатлевка для дерева
Для тех, у кого ограниченный бюджет, GottaGoat предлагает планы для небольшого сарая, которое будет функциональным и идеально подходит для пары коз. Вы можете сэкономить еще больше денег, если сможете собрать немного древесины или использовать обрезки пиломатериалов. На этом сайте показано, как построить небольшое стойло в задней части сарая, которое можно использовать для хранения сена. Размер сарая почти 7 футов в ширину и 14 футов в длину, с высотой 8 футов в верхней части.
Инструменты: Торцовочная пила, рулетка, уровень, сверло и биты
Заключение
Есть множество стилей для козьих стойл, некоторые из которых более сложные, чем другие.Эти пять планов демонстрируют разные стили и уровни опыта, поэтому вы можете найти тот, который вы будете уверены в себе.
Вам не нужно строить сложный дом или тратить огромные деньги, чтобы добиться отличных результатов. Тем не менее, ваши козы оценят время и усилия, которые вы вложили в изучение того, как построить хлев для коз, который будет безопасным сооружением, которое они могут назвать своим домом.
Изображение предоставлено: Pxhere
Планировка, обработка и управление историческими ландшафтами
ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ
Поля Таро в Ханалей, Гавайи.Фото: файлы NPS.
Чарльз А. Бирнбаум, ASLA
Культурные ландшафты могут варьироваться от тысяч акров сельских участков до небольшой усадьбы с палисадником менее одного акра . Подобно историческим зданиям и районам, эти особые места раскрывают аспекты происхождения и развития нашей страны благодаря своей форме и особенностям, а также способам их использования. Культурные ландшафты также многое говорят о наших развивающихся отношениях с миром природы.
Узоры на земле были сохранены благодаря продолжению традиционного использования, например, виноградных полей на виноградниках Стерлинг в Калистоге, Калифорния. Фото: файлы NPS.
Культурный ландшафт определяется как «географическая зона, включающая в себя как культурные, так и природные ресурсы, а также диких животных или домашних животных в ней, связанную с историческим событием, деятельностью или человеком или демонстрирующую другие культурные или эстетические ценности». Существует четыре основных типа культурных ландшафтов, не исключающих друг друга: исторические места, исторически спроектированные ландшафты, исторические народные ландшафты и этнографические ландшафты.Они определены ниже.
Исторические ландшафты включают жилые сады и общественные парки, живописные шоссе, сельские общины, институциональные территории, кладбища, поля сражений и зоологические сады. Они состоят из ряда характерных черт, которые индивидуально или коллективно влияют на внешний вид ландшафта по мере их развития с течением времени. Помимо растительности и топографии, культурные ландшафты могут включать водные объекты, такие как пруды, ручьи и фонтаны; объекты циркуляции, такие как дороги, тропинки, ступени и стены; здания; и мебель, включая заборы, скамейки, светильники и скульптурные предметы.
Большинство исторических объектов имеют компонент культурного ландшафта, который является неотъемлемой частью значимости ресурса. Представьте себе жилой район без тротуаров, газонов и деревьев или плантацию со зданиями, но без прилегающих земель. Историческое имущество состоит из всех его культурных ресурсов — ландшафтов, зданий, археологических памятников и коллекций. В некоторых культурных ландшафтах может быть полное отсутствие построек.
Этот краткий обзор предоставляет специалистам по консервации, менеджерам культурных ресурсов и владельцам исторической собственности пошаговый процесс сохранения исторически спроектированных и местных ландшафтов , двух типов культурных ландшафтов.Хотя этот процесс в идеале применяется ко всему ландшафту, он может касаться только одного объекта, например, многолетнего сада, семейного захоронения или сторожевого дуба на открытом лугу. Это краткое описание представляет собой основу и руководство для реализации проектов, обеспечивающих успешный баланс между сохранением исторического наследия и его изменением.
Определения
Исторически спроектированный ландшафт — ландшафт, который был сознательно спроектирован или выложен ландшафтным архитектором, главным садовником, архитектором или садоводом в соответствии с принципами дизайна или садовником-любителем, работающим в признанном стиле или традиции.Ландшафт может быть связан с значительным человеком (-ами), тенденцией или событием в ландшафтной архитектуре; или проиллюстрировать важное развитие теории и практики ландшафтной архитектуры. Эстетические ценности играют важную роль в создаваемых ландшафтах. Примеры включают парки, кампусы и усадьбы.
Исторический местный ландшафт — ландшафт, который эволюционировал в результате использования людьми, деятельность или занятия которых сформировали этот ландшафт. Благодаря социальным или культурным установкам человека, семьи или сообщества ландшафт отражает физический, биологический и культурный характер повседневной жизни.Функция играет важную роль в народных ландшафтах. Это может быть отдельная собственность, такая как ферма, или совокупность владений, например район исторических ферм вдоль речной долины. Примеры включают сельские деревни, промышленные комплексы и сельскохозяйственные ландшафты.
Историческое место — ландшафт, значимый своей ассоциацией с историческим событием, деятельностью или человеком. Примеры включают поля сражений и собственность президентского дома.
Этнографический ландшафт — ландшафт, содержащий множество природных и культурных ресурсов, которые ассоциированные люди определяют как ресурсы наследия.Примерами являются современные поселения, религиозные святыни и массивные геологические структуры. Компонентами часто являются небольшие растительные сообщества, животные, места для пропитания и ритуалы.
«Забор сапога» возле ранчо Д. Х. Лоуренса, Квеста, Нью-Мексико, является примером определяющего персонажа элемента ландшафта. Фото: любезно предоставлено Шерил Вагнер.
Почти все спроектированные и местные ландшафты возникли из природных ресурсов или часто зависят от них. Именно эти взаимосвязанные системы земли, воздуха и воды, растительности и дикой природы обладают динамическими качествами, которые отличают культурные ландшафты от других культурных ресурсов, таких как исторические постройки.Таким образом, их документация, лечение и постоянное ведение пациентов требуют комплексного междисциплинарного подхода.
Еще один пример совершенно другого элемента ландшафта — это деталь посадки деревьев в Мемориальном парке Джефферсона, Сент-Луис, штат Миссури. Фото: любезно предоставлено Дэном Кили.
Сегодня те, кто участвует в планировании сохранения и управлении культурными ландшафтами, представляют широкий спектр академических знаний, подготовки и соответствующего опыта в реализации проектов. Профессионалы могут иметь опыт в ландшафтной архитектуре, истории, ландшафтной археологии, лесном хозяйстве, сельском хозяйстве, садоводстве, помологии, анализе пыльцы, планировании, архитектуре, инженерии (гражданские, структурные, механические, транспортные), культурной географии, дикой природе, экологии, этнографии, интерпретации, сохранение материалов и объектов, уход за ландшафтом и управление им.Историки и специалисты по сохранению исторического наследия могут поделиться своим опытом в области истории ландшафта, архитектуры, искусства, промышленности, сельского хозяйства, общества и других предметов. Команды по сохранению ландшафта, включая команды менеджеров на месте и независимых консультантов, часто возглавляются ландшафтным архитектором, обладающим специальными знаниями в области сохранения ландшафта. Настоятельно рекомендуется также представлять дисциплины, относящиеся к природным особенностям ландшафта.
Дополнительные указания можно получить в управлениях по охране исторических памятников штата, местных комиссиях по сохранению, Службе национальных парков, местных и государственных парковых агентствах, национальных и государственных отделениях Американского общества ландшафтных архитекторов, Альянса по сохранению исторических ландшафтов, Национальной ассоциации парков Олмстед. , и Каталог ландшафтных записей в Соединенных Штатах в Wave Hill, среди других.
При рассмотрении того, как следует относиться к тому или иному культурному ландшафту, может потребоваться рассмотреть ряд вопросов. Это может включать натуральную замену сокращающейся растительности, воспроизводство мебели, восстановление конструкций, обеспечение доступности для людей с ограниченными возможностями или обработку промышленных объектов, которые восстанавливаются для нового использования.
Тщательное планирование перед началом работы может помочь предотвратить непоправимый ущерб культурному ландшафту.Профессиональные методы выявления, документирования, оценки и сохранения культурных ландшафтов усовершенствовались за последние 25 лет и постоянно совершенствуются. Планирование сохранения обычно включает следующие этапы: историческое исследование; инвентаризация и документация существующих условий; анализ сайта и оценка целостности и значимости; разработка подхода к сохранению культурного ландшафта и плана лечения; разработка плана управления культурным ландшафтом и философии управления; разработка стратегии текущего обслуживания; и подготовка протокола лечения и рекомендаций по дальнейшим исследованиям.
Шаги в этом процессе не независимы друг от друга и не всегда последовательны. Фактически, информация, собранная на одном этапе, может привести к пересмотру или уточнению предыдущих этапов. Например, полевая инвентаризация и историческое исследование, вероятно, будут проводиться одновременно и могут выявить незамеченные культурные ресурсы, которые следует охранять.
Уход за культурным ландшафтом и управление им также следует рассматривать в увязке с управлением всей исторической собственностью.В результате могут оказаться актуальными многие другие исследования. Они включают планы управления, интерпретирующие планы, дизайн выставок, отчеты об исторических сооружениях и другие.
Эти шаги могут привести к созданию нескольких продуктов, включая Отчет о культурном ландшафте (также известный как Отчет об историческом ландшафте), заявления для руководства, пояснительное руководство, руководство по техническому обслуживанию и записи технического обслуживания.
Отчеты о культурных ландшафтах
Отчет о культурном ландшафте (CLR) — это основной отчет, который документирует историю, значение и отношение к культурному ландшафту.CLR оценивает историю и целостность ландшафта, включая любые изменения его географического контекста, характеристик, материалов и использования.
CLR часто готовятся, когда предлагается изменение (например, новый центр для посетителей или парковка для ландшафта). В таких случаях CLR может быть полезным инструментом для защиты определяющих характер элементов ландшафта от чрезмерного износа, изменения или потери. CLR может предоставить менеджерам, кураторам и другим лицам информацию, необходимую для принятия управленческих решений.
CLR часто дает новую информацию об историческом значении и целостности ландшафта, даже для тех, которые уже внесены в Национальный реестр. При необходимости, файлы Национального реестра должны быть изменены, чтобы отразить новые результаты.
Исторические исследования
Прежде чем приступить к лечению, необходимо провести исследование. Полученные данные помогут определить исторические периоды владения, заселения и развития ландшафта, а также помогут лучше понять ассоциации и характеристики, которые делают ландшафт или историю значимыми.Результаты исследований обеспечивают основу для принятия обоснованных решений в отношении работы, а также могут облегчить текущее обслуживание и управление, интерпретацию и возможные требования соответствия.
Можно обращаться к множеству первичных и вторичных источников. Первичные архивные источники могут включать исторические планы, обзоры, таблички, налоговые карты, атласы, карты Геологической службы США, профили почвы, аэрофотоснимки, фотографии, стереоскопические виды, слайды стеклянных фонарей, открытки, гравюры, картины, газеты, журналы, строительные чертежи и т. Д. спецификации, списки растений, каталоги питомников, записи домашнего хозяйства, бухгалтерские книги и личная переписка.Вторичные источники включают монографии, опубликованные истории, диссертации, формы Национального реестра, данные обследований, местные планы сохранения, контекст штата и научные статьи.
Также следует обращаться к современным документальным ресурсам. Сюда могут входить недавние исследования, планы, опросы, аэрофотоснимки и инфракрасные снимки, карты почвы Службы охраны почв, инвентаризация, исследования и интервью. Устные истории жителей, менеджеров и обслуживающего персонала с длительным сроком владения или историческими связями могут быть ценными источниками информации об изменениях в ландшафте за многие годы.Для объектов недвижимости, перечисленных в Национальном реестре, следует обращаться к формам номинаций.
Подготовка планов на период
В случае спроектированных ландшафтов, даже если исторический план дизайна существует, это не обязательно означает, что он был реализован полностью или даже частично. Основываясь на обзоре архивных ресурсов, описанных выше, и существующем ландшафте на сегодняшний день, можно очертить план времен постройки. Для всех последующих смен владения, занятости и ландшафта следует составлять планы на периоды.Планы на периоды могут в максимально возможной степени документировать исторический облик в течение определенного периода владения, проживания или застройки. Планы на периоды должны основываться на первичных архивных источниках и избегать домыслов. Характеристики, основанные на вторичных или менее точных источниках, должны быть графически дифференцированы. В идеале все архивные источники, на которые есть ссылки, должны иметь аннотации и сноски непосредственно в планах на периоды.
Если исторические данные отсутствуют, планы на периоды должны отражать любые пробелы в описательном тексте CLR и эти ограничения, учитываемые при будущих решениях по лечению.
Инвентаризация и документирование существующих условий
Как вещественные доказательства в ландшафте, так и историческая документация определяют исторический план сохранения и обработки. Чтобы задокументировать существующие условия, необходимо провести интенсивное полевое расследование и разведку одновременно со сбором документальных исследований. Следует обмениваться информацией между специалистами по сохранению, историками, техническими специалистами, местными жителями, менеджерами и посетителями.
Понимание географического контекста должно быть частью процесса инвентаризации. Этот аэрофотоснимок на ранчо Лос-Аламитос, Лонг-Бич, Калифорния, был сделан в 1936 году. (См. Ниже). Фото: Фонд ранчо Лос-Аламитос.
Чтобы помочь в процессе исследования, Служба национальных парков опубликовала бюллетени Национального реестра, которые помогают в выявлении, номинации и оценке спроектированных и сельских исторических ландшафтов. Кроме того, бюллетени доступны для определенных типов ландшафта, таких как поля сражений, шахты и кладбища.
Хотя существует несколько способов инвентаризации и документирования ландшафта, цель состоит в том, чтобы создать базовую линию на основе подробных записей ландшафта и его особенностей в том виде, в каком они существуют в настоящее время (с учетом сезонных колебаний). Каждая инвентаризация ландшафта должна касаться вопросов определения границ, методологий и методов документирования, ограничений инвентаризации и объема работ по инвентаризации.
Этот современный вид ранчо Лос Аламитос показывает сегодняшние вторжения и прилегающие события, которые повлияют на будущее отношение к визуальным и пространственным отношениям.Фото: Фонд ранчо Лос Аламитос.
Чаще всего на них влияют расписание, бюджет, масштаб проекта и цель инвентаризации, а также, в зависимости от физических качеств объекта, его масштаб, детализация и взаимосвязь между природными и культурными ресурсами. Например, цели инвентаризации для разработки плана лечения могут значительно отличаться от целей, необходимых для разработки текущего плана обслуживания. После разработки и тестирования критериев инвентаризации ландшафта следует объяснить методологию.
Подготовка существующих планов условий
Опись и документация могут быть записаны в виде планов, разрезов, фотографий, аэрофотоснимков, аксонометрических перспектив, повествований, видео или любой комбинации методов. Существующие условия, как правило, должны быть задокументированы в масштабе, нарисованы от руки или сгенерированы компьютером. Масштаб рисунков часто определяется размером и сложностью ландшафта. Для некоторых ландшафтов может потребоваться документация более чем в одном масштабе.Например, большое поместье может быть задокументировано в мелком масштабе, чтобы отобразить его пространственные и визуальные отношения, в то время как дискретная область вокруг особняка поместья может потребовать большего масштаба для иллюстрации отдельных растительных материалов, рисунков тротуара и других деталей. То же самое может относиться ко всему сельскому историческому району и огороженному огороду внутри.
Когда пейзажи документируются на фотографиях, можно установить точки регистрации , чтобы указать точное местоположение и ориентацию объектов.Точки регистрации должны соответствовать значимым формам, особенностям и пространственным отношениям в ландшафте и его окрестностях. Точки могут также соответствовать историческим видам, чтобы проиллюстрировать изменение ландшафта на сегодняшний день. Эти местоположения также могут использоваться в качестве инструмента управления для документирования эволюции ландшафта и обеспечения сохранения его определяющих характер характеристик с течением времени посредством проведения осознанных операций по техническому обслуживанию и последующих решений по обработке и управлению.
Все особенности, которые способствуют историческому характеру ландшафта, должны быть записаны.К ним относятся физические характеристики, описанные выше (например, топография, циркуляция), а также визуальные и пространственные отношения, определяющие характер. Идентификация существующих растений должна быть конкретной, включая род, вид, общее название, возраст (если известен) и размер. Древесный и, при необходимости, травянистый растительный материал должен быть точно расположен на существующей карте условий. Чтобы обеспечить полное представление сукцессионных травянистых растений, следует по возможности задокументировать ландшафт в разное время года.
Обработка живых растительных материалов как кураторской коллекции также была предпринята в некоторых культурных ландшафтах. Этот процесс, выполняемый вручную или с помощью компьютера, позволяет отслеживать состояние и операции технического обслуживания на отдельных заводах. На некоторых участках, таких как Национальный исторический комплекс Фредерика Лоу Олмстеда в Бруклине, штат Массачусетс, разработана система нумерации полевых исследований для отслеживания всех древесных растений. В связи с заботой о сохранении генетического разнообразия и необходимостью замены значительного количества растительных материалов, по ряду свойств начинают размножаться исторически важные редкие растения, которые больше не являются коммерчески доступными, уникальными или обладают значительными историческими ассоциациями.Такие гербарные коллекции становятся частью коллекции естествознания.
После завершения исследования и документирования существующих условий создается основа для анализа непрерывности и изменения ландшафта, определения его значения, оценки его целостности и помещения его в исторический контекст схожих ландшафтов.
Чтение пейзажа
Известный географ Пирс Льюис заявил: «Попытка извлечь смысл из ландшафтов обладает огромной силой.Он держит нас в постоянном внимании к окружающему миру, требуя, чтобы мы обращали внимание не только на некоторые вещи вокруг нас, но и на все из них — на весь видимый мир во всем его богатстве, великолепии, беспорядке, запутанности, уродстве и красивая сложность «.
Пейзажи можно читать на многих уровнях — пейзаж как природа, среда обитания, артефакт, система, проблема, богатство, идеология, история, место и эстетика. При разработке стратегии документирования культурного ландшафта важно попытаться прочитать ландшафт в контексте места и времени.
Чтение ландшафта, как и участие в архивных исследованиях, требует знания ресурса и предметной области, а также готовности быть скептически настроенным. Как и в случае с архивными исследованиями, оно может включать в себя случайные открытия. Свидетельства, полученные при чтении пейзажа, могут подтвердить или опровергнуть другие выводы и могут побудить наблюдателя и историка повторно посетить как первичные, так и вторичные источники с новым взглядом. Изучение ландшафта может также стимулировать другие формы исследований и изысканий, такие как устные рассказы или археологические исследования, чтобы дополнить то, что появилось на месте.
Есть много способов прочитать ландшафт — какой бы подход ни был использован, он должен обеспечивать широкий обзор. Этого можно достичь, комбинируя наземные наблюдения с перспективой с высоты птичьего полета. Чтобы начать этот процесс, необходимо просмотреть аэрофотоснимки, чтобы получить представление о ландшафте и его окружении. Аэрофотоснимки бывают разных размеров и масштабов и, таким образом, могут отображать различные уровни детализации ландшафта. Например, аэрофотоснимки, сделанные на большой высоте, могут помочь выявить остаточные модели полей или следы заброшенной системы циркуляции; или части осевых отношений, которые были частью первоначального дизайна, так как они были скрыты за счет пересечения лесных массивов.Аэрофотоснимки с небольшой высоты могут указать на отдельные особенности, такие как расположение кустарников и травянистых бордюров, а также точное расположение мебели, освещения и выравнивания ограждений. Эти знания могут оказаться полезными перед выездом на место.
Аэрофотоснимки дают подсказки, которые могут помочь сориентировать зрителя к ландшафту. Следующим шагом может быть просмотр ландшафта с высокой точки, такой как холм или окно верхнего этажа. Такая точка зрения может обеспечить отличный переход перед физическим вхождением в культурный ландшафт.
Затем следует изучить доказательства на местах, включая характерные черты, визуальные и пространственные отношения. Изучая вспомогательные материалы исторических исследований, можно систематически понять отдельные особенности, которые показывают континуум, существующий на земле сегодня. Классифицируя эти особенности и взаимосвязи, ландшафт можно рассматривать как артефакт, обладающий свидетельствами эволюции природных систем и вмешательства человека с течением времени.
Например, исследование на месте заброшенного фермерского комплекса начала века обнаруживает остатки дубового и соснового леса, вырубленного и сожженного в середине девятнадцатого века. Это предыдущее использование подтверждается небольшими насаждениями зрелых дубов и присутствием этих растений в зарождающихся вторичных лесных массивах, которые настигают этот фермерский комплекс в упадке. Подсчет колец деревьев может установить более точный возраст. Прочитав другие характерные черты, такие как следы старых дорог, остатки живых изгородей, декоративные деревья вдоль пограничных дорог, насадки фундаментов, террасирование слоев и остатки ограждений — визуальные, пространственные и контекстные отношения собственности в том виде, в каком она существовала. столетие назад можно понять и оценить его нынешнее состояние и целостность.
Результаты разведки на месте, такие как материалы, обнаруженные в ходе архивных исследований, могут считаться первичными данными. Эти результаты позволяют провести инвентаризацию и оценку особенностей ландшафта в контексте текущего состояния собственности. Характерно-определяющие особенности расположены на месте , во взаимосвязи друг с другом и с более широким культурным и географическим контекстом.
Исторический инвентарь растений
В культурных ландшафтах растения могут иметь историческое или ботаническое значение.Растение могло быть связано с исторической фигурой или событием или быть частью известного ландшафтного дизайна. Растение может быть необычным сортом, исключительным по размеру, возрасту, редким и коммерчески / недоступным. Если такие растения будут потеряны, это приведет к утрате исторической целостности и биологического разнообразия культурного ландшафта. Чтобы гарантировать сохранение значительных растений, в Североатлантическом регионе Службы национальных парков проводится инвентаризация исторических растений. Исторические ландшафтные архитекторы работают с ландшафтными менеджерами и историками, чтобы собрать устную и задокументированную историю происхождения и потенциального значения растения.Затем каждое растение исследуется в полевых условиях опытным садоводом, который записывает его название, состояние, возраст, размер, распространение и любые примечательные ботанические характеристики.
Растения, которые трудно идентифицировать или которые могут иметь историческое значение, дополнительно исследуются в лаборатории систематиком растений, который сравнивает характеристики листьев, плодов и цветов с гербарными образцами названных видов, культурных сортов и сортов. Образцы растений многих сортов, таких как яблоки, розы и виноград, могут быть отправлены специалистам для идентификации.
Если растение невозможно идентифицировать, оно умирает или находится в упадке и недоступно в коммерческих питомниках, его можно размножить. Размножение гарантирует, что, когда редкие и значительные растения приходят в упадок, их можно заменить генетически идентичными растениями. Черенки размножают и выращивают до замещающего размера в историческом питомнике растений Североатлантического региона.
Анализ сайта: оценка целостности и значимости
Анализируя ландшафт, можно понять его изменение с течением времени.Это может быть достигнуто путем наложения различных планов на периоды с существующим планом условий. Основываясь на этих выводах, отдельные особенности могут быть отнесены к конкретному периоду, когда они были введены, и различным периодам, когда они присутствовали.
Именно на этом этапе определяется историческое значение ландшафтной составляющей исторической собственности и ее целостность. Историческое значение — это признанная важность, которую проявляет свойство, когда оно было оценено, в том числе когда было установлено, что оно соответствует критериям Национального реестра.Ландшафт может иметь несколько областей исторического значения. Понимание ландшафта как континуума истории имеет решающее значение для оценки его культурной и исторической ценности. Для того, чтобы пейзаж был целостным, должны присутствовать эти определяющие характер особенности или качества, которые способствуют его значимости.
Пейзаж Линдхерста, Тэрритаун, Нью-Йорк, имеет важное значение в американской культуре и является творчеством мастера-садовника Фердинанда Мангольда. Фото: Национальный фонд сохранения исторического наследия.
В то время как номинации Национального реестра документально подтверждают значимость и целостность исторической собственности, в целом они могут не признавать значение ландшафтного дизайна или исторического использования земель и не могут содержать перечень ландшафтных особенностей или характеристик. Часто необходимы дополнительные исследования, чтобы предоставить подробную информацию об эволюции и значении ландшафта, полезную при принятии решения об обработке и сохранении исторического ландшафта.В существующие формы Национального реестра могут быть внесены поправки для признания дополнительных важных областей и включения более полных описаний исторической собственности, имеющей значительные земельные участки и особенности ландшафта.
Integrity — это историческая идентичность собственности, подтвержденная сохранением физических характеристик исторического или доисторического периода собственности. Семь качеств целостности — это местоположение, обстановка, ощущение, ассоциация, дизайн, качество изготовления и материалы.При оценке этих качеств следует учитывать само изменение. Например, когда лесной массив второго поколения занимает открытое пастбище в ландшафте поля битвы, или когда лесной край закрывает живописный вид. В таких ситуациях следует рассматривать обратимость и / или совместимость этих функций как по отдельности, так и в контексте общей ситуации. Вместе оценки значимости и целостности в сочетании с историческими исследованиями, документацией существующих состояний и результатами анализа влияют на последующие решения по лечению и интерпретации.
Лечение можно определить как работу, проводимую для достижения исторической цели сохранения — ее нельзя рассматривать в вакууме. Есть много практических и философских факторов, которые могут повлиять на выбор обработки ландшафта. К ним относятся относительная историческая ценность собственности, уровень исторической документации, существующие физические условия, ее историческое значение и целостность, историческое и предполагаемое использование (например, образовательное, интерпретирующее, пассивное, активное общественное, институциональное или частное), долгосрочное и краткосрочное -срочные цели, операционные и нормативные требования (e.грамм. доступность, пожарная безопасность, безопасность) и затраты на предполагаемое капитальное улучшение, укомплектование персоналом и техническое обслуживание. В процессе принятия решений следует также учитывать ценность любых значительных археологических и природных ресурсов. Таким образом, план сохранения культурного ландшафта и выбранная обработка будут учитывать широкий спектр динамических и взаимосвязанных факторов. Часто он принимает форму плана с подробными инструкциями или спецификациями.
Принятие такого плана в сочетании с планом сохранения состояния признает постоянно меняющееся существование культурного ландшафта и взаимосвязь лечения и текущего обслуживания.Затем могут быть запланированы стандарты производительности, составление графиков и ведение учета работ по техническому обслуживанию на ежедневной или ежемесячной основе. Предложения по обработке, управлению и обслуживанию могут быть разработаны широким кругом профессионалов, обладающих опытом в таких областях, как сохранение ландшафта, садоводство, экология и уход за ландшафтом.
Когда американский вяз поразил голландскую болезнь вяза, многие исторические владения полагались на японское растение Zelkova в качестве заменителя (см. Ниже).Фото: файлы NPS.
Выбор первичной обработки ландшафта с использованием стандартов Министра внутренних дел по обращению с историческими объектами устанавливает общий подход к сохранению исторического наследия, а также философскую основу для работы. Выбор лечения зависит от многих факторов. Они включают цели управления и интерпретации для собственности в целом, период (ы) значимости, целостности и состояния отдельных ландшафтных особенностей.
При любом лечении следует тщательно учитывать существующие условия ландшафта и его способность передавать историческое значение. Например, жизненный труд, философия дизайна и существующее наследие отдельного дизайнера должны быть поняты для спроектированного ландшафта, такого как поместье, до выбора лечения. Для местного ландшафта, такого как поле боя, на котором находится практически нетронутая семейная ферма середины девятнадцатого века, при выборе лечения следует учитывать уникальность этого аграрного комплекса в местном, региональном, государственном и национальном контексте.
Общий подход к сохранению исторического наследия и подход к лечению могут обеспечить надлежащее сохранение, уход и восстановление ландшафтов и присущих им особенностей. Короче говоря, Стандарты действуют как инструмент сохранения культурных ландшафтов и управления ими. Описаны четыре возможных метода лечения.
Обработка культурных ландшафтов
Перед тем, как приступить к работе с ландшафтом, необходимо разработать план обработки или аналогичный документ.Четыре основных метода обработки, определенных в Стандартах Министра внутренних дел по обращению с историческими объектами , включают:
Сохранение определяется как действие или процесс применения мер, необходимых для сохранения существующей формы, целостности и материалов исторической собственности. Работа, включая предварительные меры по защите и стабилизации собственности, обычно сосредоточена на текущем обслуживании и ремонте исторических материалов и элементов, а не на обширной замене и новом строительстве.Новые дополнения не входят в сферу этой обработки; тем не менее, ограниченная и чувствительная модернизация механических, электрических и водопроводных систем и другие требуемые кодексом работы для обеспечения функциональности свойств уместны в рамках проекта консервации.
Восстановление определяется как действие или процесс обеспечения возможности совместимого использования собственности посредством ремонта, изменений и дополнений с сохранением тех частей или характеристик, которые передают ее исторические или культурные ценности.
Реставрация определяется как действие или процесс точного изображения формы, характеристик и характера объекта недвижимости в том виде, в каком он появился в определенный период времени, посредством удаления признаков из других периодов его истории и восстановления недостающих деталей. с реставрационного периода. Ограниченная и деликатная модернизация механических, электрических и водопроводных систем и другие работы, требующие соблюдения нормативных требований, для обеспечения функциональности свойств уместны в проекте восстановления.
Реконструкция определяется как акт или процесс изображения посредством нового строительства формы, особенностей и детализации не уцелевшего участка, ландшафта, здания, строения или объекта с целью воспроизведения его внешнего вида на местности. конкретный период времени и в его историческом месте.
По сравнению с американским вязом (вверху справа) становится очевидным, что форма и масштаб этого дерева на самом деле совсем другие, и оно будет неподходящим заменителем растительного материала в рамках проекта реставрации или реконструкции.Фото: файлы NPS.
Ландшафтные обработки могут варьироваться от простых и недорогих мероприятий по сохранению до сложных крупных проектов восстановления или реконструкции. Прогрессивная структура обратно пропорциональна сохранению исторических особенностей и материалов. Как правило, сохранение требует наименьших изменений и является наиболее уважительным из исторических материалов. Он сохраняет форму и материал существующего ландшафта. Реабилитация обычно включает современные изменения или дополнения без изменения важных исторических особенностей или материалов, а успешные проекты включают незначительные или серьезные изменения.Реставрация или реконструкция — это попытка воссоздать внешний вид собственности или отдельного объекта в определенный момент времени, что подтверждается подробной исторической документацией. Эти два последних вида лечения чаще всего требуют максимальной степени вмешательства и, следовательно, самого высокого уровня документации.
Во всех случаях обработка должна выполняться на соответствующем уровне, отражающем состояние ландшафта, с ремонтными работами, которые можно идентифицировать при тщательном осмотре и / или указывать в дополнительной интерпретирующей информации.При ремонте или замене компонента необходимо приложить все усилия для достижения визуальной и физической совместимости. Исторические материалы должны быть подобраны по дизайну, масштабу, цвету и фактуре.
Пейзаж с высоким уровнем целостности и аутентичности может предполагать сохранение в качестве основной обработки. Такая обработка может подчеркивать защиту, стабилизацию, циклическое обслуживание и ремонт определяющих характер особенностей ландшафта. Изменения во времени, которые являются частью континуума ландшафта и значительны сами по себе, могут быть сохранены, в то время как изменения, которые не являются значительными, но не посягают на характер и не разрушают его, также могут быть сохранены.Сохранение влечет за собой важные операции по защите существующих ресурсов.
Историческая березовая аллея в Стэн Хайвет Холл, Акрон, Огайо, которая пострадала от заражения бурильными молотами и листвой, была сохранена благодаря серии тщательно выполненных шагов, на реализацию которых потребовалось 15 лет. Фото: Child Associates.
Реабилитация часто выбирается в ответ на современное использование или потребность — в идеале такой подход совместим с историческим характером и историческим использованием ландшафта.Реабилитация может сохранить существующую ткань вместе с внесением некоторых совместимых изменений, новых дополнений и изменений. Реабилитация может быть желательной в частной резиденции в историческом районе, где целью домовладельца является разработка подходящего ландшафтного дизайна для палисадника, или в общественном парке, где требуется вспомогательная площадка для его обслуживания.
Когда самая важная цель — изобразить пейзаж в определенный период времени, реставрация выбирается в качестве основной обработки.В отличие от сохранения и восстановления, интерпретация континуума или эволюции ландшафта не является целью. Восстановление может включать удаление элементов из других периодов и / или строительство недостающих или утерянных элементов и материалов из периода реконструкции. Во всех случаях лечение должно подтверждаться историческими результатами исследований и документацией по существующим заболеваниям. Реставрационные и восстановительные работы должны избегать создания ландшафта, черты которого исторически не существовали.Например, если объекты более раннего периода не сосуществовали с сохранившимися объектами более позднего периода, которые сохраняются, их восстановление не будет целесообразным.
В редких случаях, когда доказательств достаточно, чтобы избежать предположений, и не существует другой собственности, которая могла бы адекватно объяснить определенный период истории, реконструкция может быть использована для изображения исчезнувшего ландшафта. Точность этой работы имеет решающее значение. В случаях, когда топография и недра почвы не были нарушены, результаты исследований и существующие условия могут быть подтверждены тщательными археологическими исследованиями.Здесь также следует при необходимости отремонтировать те элементы, которые остались нетронутыми, с максимально возможным сохранением первоначальных исторических особенностей. Самая большая опасность в реконструкции — создание ложной картины истории.
Следует избегать ложного историзма в любой трактовке. Это относится как к отдельным объектам, так и ко всему ландшафту. Примеры неподходящей работы включают введение исторически выглядящих скамеек, которые на самом деле представляют собой новый дизайн, причудливую беседку, размещенную на месте, где когда-то был открытый луг, выполнение нереализованного исторического проекта или создание исторического ландшафта для перенесенного исторического здания в «реставрация.»
Интерпретация ландшафта
Интерпретация ландшафта — это процесс предоставления посетителю инструментов для знакомства с ландшафтом в том виде, в каком он существовал в период его значимости, или в том виде, в каком он развивался до нынешнего состояния. Эти инструменты могут широко варьироваться, от сосредоточения внимания на существующих функциях до добавления элементов интерпретации. Это могут быть экспонаты, брошюры с самостоятельным руководством или новое изображение утерянного объекта. Характер культурного ландшафта, особенно его уровень значимости, целостности и предполагаемый тип посещения, могут формировать интерпретационный подход.Интерпретация ландшафта может быть тесно связана с целостностью и состоянием ландшафта и, следовательно, с его способностью передавать исторический характер и характерные черты прошлого. Если ландшафт имеет высокую целостность, интерпретационный подход может заключаться в том, чтобы направлять посетителей к сохранившимся историческим объектам без использования навязчивых интерпретирующих устройств, таких как отдельно стоящие знаки. Для ландшафтов с нарушенной целостностью, где остается ограниченная ткань или ее нет вообще, интерпретативный акцент может быть сделан на использовании существующих функций и наглядных пособий (например,ж., маркеры, фотографии и т. д.), чтобы помочь посетителям визуализировать ресурсы, как они существовали в прошлом. Основная цель в таких ситуациях — обучить посетителя историческим темам, ассоциациям и утраченным характерным чертам ландшафта или более широким историческим, социальным и физическим контекстам ландшафта.
На протяжении всего процесса планирования сохранения важно обеспечить сохранение существующих особенностей ландшафта. Поддержание сохранности — это практика мониторинга и контроля изменений в ландшафте, чтобы гарантировать, что его историческая целостность не будет изменена, а особенности не потеряны.Это особенно важно в процессе исследования и долгосрочного планирования лечения. Чтобы быть эффективной, программа технического обслуживания должна иметь руководящую философию, подход или стратегию; понимание методов сохранения и сохранения; и система документирования изменений ландшафта.
Central Park создал собственную команду по сохранению исторических памятников для небольших проектов. Специализированная бригада была обучена ремонтировать и восстанавливать мебель в загородном стиле. Фотография: «Охрана природы Центрального парка».
Философский подход к содержанию должен совпадать с текущим этапом ландшафта в процессе планирования сохранения. Составление отчета о культурном ландшафте и плана лечения может занять несколько лет, но в течение этого времени менеджерам и владельцам собственности, вероятно, потребуется решить неотложные проблемы, связанные с ухудшением, износом, разрушением или повреждением элементов ландшафта. Следовательно, первоначальные операции по техническому обслуживанию могут быть сосредоточены на стабилизации и защите всех элементов ландшафта, чтобы обеспечить временные, часто экстренные меры для предотвращения ухудшения, отказа или потери, без изменения существующего характера площадки.
После реализации плана обработки подход к сохранению может быть изменен, чтобы отразить цели, определенные этим планом. Подробные спецификации, подготовленные в Плане обработки, касающиеся сохранения, ремонта, удаления или замены элементов ландшафта, должны служить ориентиром для комплексной программы консервационного обслуживания. Это будет включать графики мониторинга и текущего обслуживания, соответствующие процедуры консервации, а также постоянный учет выполненных работ.Что касается растительности, программа сохранения и поддержания также будет включать пороговые значения для роста или изменения характера, соответствующие методы обрезки, процедуры размножения и замены.
Для облегчения работы объект недвижимости может быть разделен на отдельные зоны управления. Эти зоны иногда определяются в процессе отчета о культурном ландшафте и обычно основываются на исторически определенных областях. В качестве альтернативы можно использовать зоны, созданные для практики обслуживания и приоритетов.Примеры зон обслуживания включают леса, лужайки, луга, образцы деревьев и живые изгороди.
Очень важно обучение обслуживающего персонала навыкам консервации. Практика консервационного обслуживания отличается от стандартной практики обслуживания, поскольку в центре внимания — сохранение исторического характера или использование ландшафта, а не благоустройство. Например, введение новых сортов дерна, роз или деревьев, вероятно, будет неуместным. Существенное перемещение земли (или перемещение почвы) может быть неуместным там, где есть потенциальные археологические ресурсы.Старые живые изгороди или кусты следует омолаживать или размножать, а не удалять и заменять. Для зрелого образца дерева может потребоваться прокладка кабелей и тщательный мониторинг, чтобы убедиться, что он не представляет угрозы для безопасности посетителей. Посредством программ обучения и с помощью специалистов по сохранению и сохранению каждый дом мог разработать спецификации обслуживания для ухода за ландшафтными особенностями.
Поскольку ландшафты меняются в зависимости от времени года, спецификации для текущего обслуживания должны быть организованы в календарном формате.В течение каждого сезона или месяца можно обращаться к календарю, чтобы определить, когда, где и как необходимо поддерживать консервацию. Например, структурную обрезку некоторых деревьев лучше проводить в конце зимы, а другие деревья лучше всего обрезать в конце лета. За серьезными вредителями ведется наблюдение в определенное время года, на определенных этапах их жизненного цикла. Этот подробный календарь, в свою очередь, определит потребности в персонале и приоритеты работы.
В зависимости от желаемого уровня сложности один из подходов к документированию данных технического обслуживания и регистрации изменений с течением времени заключается в использовании компьютеризированной географической или визуальной информационной системы.Такая система могла бы включать планы и фотографии, которые фокусировались бы на ландшафтных особенностях участка.
Если компьютер недоступен, можно разработать руководство или записную книжку для систематизации и хранения важной информации. Такой подход позволяет менеджерам начать с любого уровня детализации и начать сбор и систематизацию информации об особенностях ландшафта. Ценность этих записей технического обслуживания невозможно переоценить. Эти записи будут использоваться историками в будущем, чтобы понять, как изменился ландшафт при постоянной заботе обслуживающего персонала.
На последнем и продолжающемся этапе процесса планирования консервации записывается выполненная обработка. Он может включать серию готовых чертежей, сопутствующие фотоматериалы, спецификации и итоговую оценку. Следует выделить новые технологии, которые были успешно использованы. В идеале эту информацию следует передать заинтересованным национальным организациям для дальнейшего распространения и оценки.
Необходимость дальнейших исследований или дополнительных действий также должна быть задокументирована.Это может включать в себя исторические исследования на конкретном участке или контекстуальные исторические исследования, археологические исследования, анализ пыльцы, поиск редких или необычных растительных материалов или тестирование материалов для будущего применения.
Наконец, по согласованию с консерватором или архивариусом — чтобы максимизировать выгоду от работы над проектом и минимизировать вероятность потери данных — все первичные документы должны быть организованы и сохранены как архивные материалы. Сюда могут входить полевые заметки, карты, рисунки, фотографии, образцы материалов, устные истории и другая соответствующая информация.
Разработка руководства по консервации и техническому обслуживанию
В прошлом редко велось адекватное ведение записей, чтобы полностью понять, как поддерживается ландшафт. Это создает пробелы в выводах наших исследований. Сегодня мы понимаем, что планирование текущего обслуживания и приложений на месте должно документироваться — как в плановом порядке, так и в полном объеме. Годовая рабочая программа или календарь фиксируют периодичность технического обслуживания построек или природных ландшафтов.Он также может контролировать возраст, состояние здоровья и жизнеспособность растений. Например, оценка на месте может задокументировать наличие сорняков, вредителей, мертвых листьев, бледного цвета, увядания, уплотнения почвы — все это указывает на необходимость особого обслуживания. Для построенных элементов можно отметить износ дорожного покрытия или дренажных систем и указать необходимость ремонта или замены до того, как возникнут опасности. Общая программа технического обслуживания может помочь в регулярном и циклическом уходе за ландшафтом, а также может направлять долгосрочные проекты лечения.
Чтобы помочь структурировать комплексную операцию по техническому обслуживанию с учетом персонала, бюджета и приоритетов технического обслуживания, Служба национальных парков разработала две управляемые компьютером программы для своих собственных ландшафтных ресурсов. Программа управления техническим обслуживанием (MM) предназначена для помощи менеджерам по техническому обслуживанию в их усилиях по планированию, организации и управлению системой технического обслуживания парка. Программа инвентаризации и оценки состояния (ICAP) предназначена для дополнения MM, предоставляя систему для инвентаризации, оценки условий и предоставления рекомендаций по исправлению всех функций сайта.
Другой подход к документированию технического обслуживания и регистрации изменений с течением времени — разработка ручной или компьютеризированной системы графической информации. Такая система должна иметь возможность включать планы и фотографии, которые фиксировали бы живую коллекцию растительного материала на участке. (Также см. Обсуждение использования фотографии в разделе «Подготовка планов по существующим условиям»). Это может быть достигнуто с помощью компьютерной программы черчения вместе с интегрированной системой управления базой данных.
Центр охраны ландшафта Олмстеда разработал систематический и гибкий подход к немедленному и постоянному обслуживанию. Работая с ландшафтными менеджерами Службы национальных парков и специалистами по обслуживанию, сотрудники собирают информацию и дают рекомендации по уходу за отдельными элементами ландшафта.
Каждый элемент ландшафта проверяется в поле для документирования существующих условий и определения необходимых полевых работ. Рекомендации включают процедуры технического обслуживания, учитывающие целостность ландшафта.
Планирование, обработка и поддержание культурных ландшафтов требует междисциплинарного подхода. В ландшафтах, таких как парки и игровые площадки, поля сражений, кладбища, сельская зелень и сельскохозяйственные угодья, которые сохраняют больше, чем любой другой тип исторических ресурсов, — сообщества справедливо предполагают чувство ответственности. Часто именно эта приверженность широких масс является катализатором текущих исследований и инициатив по планированию. Отдельные жилые объекты часто не требуют такого же уровня охвата населения, однако систематический процесс планирования поможет в принятии грамотных решений в отношении обращения, управления и обслуживания.
Мудрое руководство защищает характер или дух места, признавая, что история меняется с течением времени. Часто это также связано с нашими собственными уважительными изменениями в процессе лечения. Потенциальные выгоды от сохранения культурных ландшафтов огромны. Пейзажи предоставляют живописные, экономические, экологические, социальные, рекреационные и образовательные возможности, которые помогают нам понять себя как людей, сообщества и как нацию. Их постоянное сохранение может привести к повышению качества жизни для всех и, прежде всего, к ощущению места или идентичности для будущих поколений.
Благодарности
Автор, Чарльз А. Бирнбаум , координатор Инициативы по историческому ландшафту, Отдел помощи по сохранению, Служба национальных парков, хотел бы поблагодарить Х. Уорда Джандла и Кей Уикс за помощь. Неоценимую поддержку оказал Центр охраны ландшафта Олмстеда при Национальном историческом памятнике Фредерика Лоу Олмстед, включая Марджи Коффин, Лорен Майер, Нору Митчелл и Чарли Пеппер. В частности, Марджи Коффин написала предлагаемую переписать «Консервационное обслуживание и исторические растительные материалы».Значительный вклад также внесли Патрисия М. О’Доннелл, Линда Макклелланд, Эллен Липси, Кристин Капелла Петерс, Роберт Пейдж, Ян Ферт и Роберт Мелник. Полезные комментарии и техническая помощь были предоставлены региональным персоналом NPS (Мэри Хьюз, Люси Лоулисс, Джилл Коули, Шерда Уильямс, Майкл Кроу, Роббин Джексон) и сотрудниками Отдела помощи по сохранению (Шерил Вагнер, Майкл Ауэр и Энн Э. Гриммер).
Настоящая публикация подготовлена в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.
сентябрь 1994
Бирнбаум, Чарльз А., приглашенный редактор. Форум сохранения. «В центре внимания
Сохранение ландшафта «. Вашингтон, округ Колумбия: Национальный фонд исторических наук.
Консервация, Том 7, № 3, май / июнь 1992 г.
Багги Сьюзан, приглашенный редактор. APT Bulletin. Спецвыпуск: Сохранение исторического
Пейзажи.
Системы раздвижных дверей, типы, конструкции, виды и варианты раздвижных дверей в интерьере
Хорошая раздвижная дверь — это функциональность, эргономичность, практичность, эффектный внешний вид. Познакомим вас со всеми типами этих дверных систем, а также расскажем, какие из них подойдут для конкретных помещений.
Плюсы и минусы
Итак, какие же имеет плюсы и минусы раздвижная дверь?
Для начала, это немалая экономия полезной площади, удобство эксплуатации, возможность вписаться как в маленькое, так и в большое помещение, а также множество способов открывания и разнообразные материалы для дверей, которые позволят вам из всего многообразия подобрать то, что действительно необходимо. А для кого важна экономия, то подобные двери можно установить и своими руками.
Что касается минусов, по сравнению с распашными межкомнатными дверьми, это невысокая шумоизоляция и недостаточная возможность сохранять тепло (так что не стоит устанавливать подобные двери в прихожей или коридоре). Однако при дополнительных финансовых вливаниях возможно и утеплить такие двери, и обеспечить шумоизоляцией. Также к минусам можно отнести — невозможность абсолютного бесшумного открывания, необходимость в дополнительном месте для откатывания (некоторым конструкциям) и, если сравнивать с обычными дверьми, высокая цена.
Типы механизмов
Конструкция раздвижной двери делится на подразделы: типы систем и вид раздвижной двери по методу открытия.
Типы систем
Все типы раздвижной двери двигаются за счет роликов по направляющему профилю.
Откатные. Створка (как правило, одна) движется на роликах по направляющим, которые размещены над дверью.
Раздвижные. У раздвижной конструкции створки движутся с помощью роликов по рельсам, которые размещены над дверью и на полу. Створки могут перемещаться независимо друг от друга, а могут следовать друг за другом, что зависит от конструкции.
Складные. Хорошо знакомая всем “гармошка”. Дверные полотна, состоящие из нескольких ламелей, не раздвигаются а, соответственно, складываются.
Тип дверей
Вариант раздвижной двери по методу открытия.
Двери-купе
Створка может быть одна или две. Вдоль стен расположены рельсы, по которым перемещается полотно.
Кассетные двери
В отличии от предыдущего варианта эти раздвижные двери “прячутся” в нише стены, так что их не видно ни с одной стороны, ни с другой, когда двери открыты. Бывают одностворчатыми (двери с одинарной створкой называются — пенал) или двустворчатыми. Размещают их, как правило, в гипсокартонных перегородках.
Радиусные двери
Двустворчатые закругленной формы. Благодаря округлым рельсам двери перемещаются в обе стороны. Устанавливают подобные двери в комнатах, выделяющихся своими габаритами.
Каскадные двери
Имеют две и более створки. Одно дверное полотно в таких дверях статическое, остальные — динамические. Каждое движется по своим рельсам. При необходимости створки можно выстроить друг за другом.
Внутрипроемные двери
Двустворчатая конструкция, расположенная внутри проема, каждая створка на своих направляющих. Когда данная дверь открыта, одна половина всегда закрыта дверным полотном
Дверь-книжка
Имеются модели с одной створкой. Створка состоит из двух ламелей, которые складываются и раскладываются, благодаря роликовому механизму.
Дверь-гармошка
Есть модели с одной створкой и с двумя. У двери такой же тип действия, как и у предыдущей модели. Створка может состоять из четырех ламелей или больше. Прекрасно подходит узким дверным проемам, где трудно разместить другие двери.
Нестандартные двери
Раздвижная модель по желанию заказчика бывает шире и выше стандартных. Также двери могут быть арочных форм или, например, снабженные фрамугами. В принципе, в зависимости от торговой марки, заказчику доступны любые адекватные размеры дверных полотен.
Материал для производства дверей
Дерево
Материал, который никогда не выйдет из моды. Двери из массива — признак достатка и хорошего вкуса хозяев. Варианты могут быть как глухие, так и иметь стеклянные вставки. Минус такого полотна — большой вес конструкции: необходима усиленная фурнитура.
МДФ
Хорошая альтернатива предыдущему варианту, тем более что в экологичности такие двери дереву не уступают, а весят значительно меньше. Но при этом срок эксплуатации у МДФ по сравнению с деревянными полотнами не такой большой.
Стекло
Стекло во все дверные системы идет только ударопрочное. Стекло может быть как прозрачным, так и с нанесенными на него сложными узорами. В радиусных дверях используют по большей части именно этот материал.
Комбинированные материалы
Сочетание в дверном полотне нескольких материалов. Обычно делается стальной, алюминиевый, стекловолоконный, пластиковый или деревянный каркас, и далее дверь заполняется стеклом, оргстеклом, ротангом.
В дизайне раздвижных дверей все настолько разнообразно, что для каждой комнаты однозначно подойдут несколько вариантов.
Гостиная
Последний тренд современного интерьера раздвижной межкомнатной двери в гостиной — амбарная дверь. Массивное и фактурное дверное полотно выполнено из дерева или МДФ и подвешено на нарочито грубые и выдающиеся металлические направляющие. Идеально будет смотреться в любой гостиной, будь то частный дом, либо квартира.
Более того, подобная дверь подойдет и для малогабаритных квартир: мебель (диван или кресло) можно будет поставить ближе к проему, потому что створка не распахивается, а отъезжает. Подойдет для интерьеров лофт, кантри, рустик, хюгге.
Добавить воздуха гостиной, увеличив инсоляцию, помогут двери из стекла: матовые, тонированные, с витражными росписями. Хорошо подойдет и комбинированная раздвижная дверь с декоративными вставками из однотонных и цветных тканей, кожи. Годится для интерьеров: хай-тек, бионика, лаунж, японский.
Двери книжки из дерева или МДФ, особенно со стеклянными вставками, облагородят гостиные в стиле: прованс, средиземноморский, парижский.
Для больших дверных проемов годятся — трехстворчатые.
А чтобы разграничить зоны в комнате, хорошо подойдут кассетные или с раздвижным механизмом.
Но настоящим украшением, главное чтобы позволил метраж, являются радиусные двери. Используют их как для входя в гостиную, так и для зонирования. Интерьеры подходящие для подобных дверей: хай-тек, лаунж, минимализм, фьюжн.
Если вы приверженец экологического стиля используйте натуральные материалы в комбинированых раздвижных дверях: бамбук, лен, кожу, элементы из шпона.
Кухня
Выбирая раздвижную межкомнатную дверь в интерьер кухни, прежде всего стоит учесть насколько конкретное дверное полотно поглощает шум и не пропускает запах. По большому счету раздвижная дверь подойдет для любой кухни. В стандартной квартире (где кухни обычно небольшого размера) — раздвижная дверь сэкономит пространство, в квартире-студии — выгодно зонирует помещение, в частном доме — убережет гостиную от специфических запахов.
Для выхода в коридор из кухни подойдут варианты как дверь-пенал и дверь-книжка. Для объединения кухни с гостинной лучше всего будут смотреться двустворчатые двери-купе и двустворчатые кассетные двери, а также каскадные двустворчатые и трехстворчатые.
Конечно же, не стоит забывать о радиусных дверях. В комбинации кухня-гостиная они будут выглядеть презентабельнее всего, но напоминаем, под них требуется габаритное пространство. Стили интерьера, подходящие под радиусную дверь: хай-тек, лаунж, бионика, техно, футуризм.
Для кассетных, каскадных и дверей-купе подойдут разноплановые стили (зависит от материала двери): средиземноморский, прованс, винтаж, итальянский, минимализм.
Если в вашей кухне установлена дверь-книжка, то подходящие стили (особенно если сделать соответсвующие вставки в ламели): японский, прованс, классический, кантри, рустик.
Спальня
На входе в спальню не получится установить складные двери (книжка, гармошка), поскольку открываются они далеко не бесшумно. Зато хорошо подойдут пенал и одностворчатая дверь-купе. В любом случае с раздвижной дверью вы сможете пододвинуть кровать ближе к дверному проему, что увеличит полезную площадь комнаты.
Помните, что если комната небольшая, то больше подойдут двери светлых оттенков. Но если уж очень хочется венге, то выбирайте модели со стеклянными вставками.
Спальня нередко снабжена гардеробной. Именно для такого помещения подойдет дверь-гармошка. Если вы хотите отделить от спальной зоны кабинет, идеально подойдет кассетная дверь или дверь-пенал.
В комнате для разнополых детей целесообразно будет также установить подобную дверь в виде глухой кассетной или двери-купе.
Лоджия
Раздвижная дверь интерьера квартиры выгодно объединит комнату с лоджией. Конструктивно подойдут такие двери как книжка или внутрипроемная.
Отлично будет смотреться, если у деревянных дверей появятся стеклянные вставки. Также подойдут панорамные двери.
Какие бывают межкомнатные двери, как правильно выбрать межкомнатную дверь
ID: i69
Вы приступаете к установке дверей в новой квартире или решили их заменить?
Чтобы правильно сделать выбор, необходимо знать, какие вообще бывают межкомнатные двери и как правильно выбрать межкомнатную дверь. Об этом мы и поговорим здесь.
Раздвижные двери – оптимальное решение для малогабаритных квартир. Полотна изготавливаются из любого материала: массив, шпон, ПВХ, МДФ, ламинированные, стекло.
Раздвижной механизм для межкомнатных дверей
По механизму открытия системы подразделяются на раздвижные и складные межкомнатные двери.
Раздвижные
Они же откатные или сдвижные межкомнатные двери. Это межкомнатные двери на рельсах.
При открытии полотно движется вдоль стен на роликах. Качественная дверь оснащена доводчиком, обеспечивающим плавное закрытие, и ограничителем, который позволяет зафиксировать ее в любом положении.
Бывают двустворчатые раздвижные двери (широкие), одностворчатые и каскадные (в последнем случае створки движутся не вдоль стены, а вдоль других створок, зафиксированных).
Подробнее о раздвижных дверях
Складные двери
Полотно состоит из двух или более секций. Не раздвигается, а складывается пополам (или в четыре раза).
Движение осуществляется посредством роликов, расположенных на верхней направляющей.
Складные двери бывают одностворчатые и двустворчатые.
Смотреть складные двери
Виды межкомнатных дверей
По способу открывания двери делятся на:
распашные межкомнатные двери
складные двери
межкомнатные рото-двери
Среди раздвижных дверей известны модели купе и кассетные (они же двери пенал). Среди складных – книжка и гармошка.
Распашные двери, в свою очередь, бывают:
обычными, открывающимися к себе или от себя (правые или левые) – это необходимо учитывать при выборе дверей в магазине. Кстати, звукоизоляционная межкомнатная дверь выполняется именно в таком варианте, т.к. обеспечивает самое плотное закрывание дверного проема
качающиеся или маятниковые, открывающиеся в обе стороны, очень удобные для маленьких детей и домашних животных
конюшенные, состоящие из автономных половинок – верхней и нижней, очень распространенные на Западе
Статьи в тему
Какие бывают, сколько стоят и как выбрать сдвижные межкомнатные двери. Полезные советы, примеры цен и др.
Подробнее
Фото, цены, примеры. Удобный каталог с подбором по параметрам
Подробнее
Статистика установок, самые популярные двери — это дверия для комнат, на втором месте идут двери для ванный и туалета
Подробнее
Купейные двери межкомнатные
Дверь купе движется вдоль свободной стены, полотна (независимо от их количества) располагаются открыто. Рельсы изготавливаются из стали или алюминия, каретки для роликов – из пластика или стали.
Встроенная межкомнатная раздвижная дверь
Она же кассетная или пенал. Механизм движения тот же, что и у купе (хотя есть разновидности, где для перемещения используется не нижний, а верхний рельс). Полотно не откатывается вдоль стены, а убирается в стену. В стене расположен специальный каркас (кассета). Каркас защищает полотно от механических повреждений и препятствует его раскачиванию.
Преимущества раздвижных дверей
Не требуется дополнительное пространство для открытия (в отличие от распашной), что очень удобно для малогабаритных квартир.
Герметичное закрытие.
Межкомнатная дверь на роликах не захлопывается от сквозняков.
Отсутствует опасность нечаянной травмы для маленьких детей и домашних животных.
Преимущество двери пенал: стена полностью свободна, можно что-нибудь поставить рядом, повесить картину и т. д.
Недостатки раздвижных дверей
Для открытия требуется свободный кусок стены такого же размера, как полотно
Цена выше, чем у распашных.
Рельс на полу мешает свободе передвижения (например, инвалидных колясок).
Долговечность меньше, чем у распашных, за счет износа роликового механизма.
Сложнее установить, чем распашную.
Складные межкомнатные двери
Складные двери («книжка, «гармошка») требуют гораздо меньше места при открывании и изготавливаются, как правило, из недорогих материалов, поэтому в гостиную или спальню их ставить не стоит. Зато в санузлах, кладовых, гардеробных – им самое место.
Межкомнатные двери «книжка».Полотно состоит из двух секций, каждая из которых имеет свой ролик для движения. При открытии книжка занимает пространство, равное половине полотна.
Межкомнатные двери «гармошка». Секций в полотне более двух (обычно четыре). Дверь складывается и растягивается как меха у музыкального инструмента. Ролики устанавливаются обычно не на каждой секции, а через одну.
Достоинства складных дверей
Межкомнатные раздвижные двери гармошка и книжка – самая экономичная система в плане пространства, т.к. не требует ни места для распахивания, ни длинной стены для отката.
Почти бесшумная.
Долговечнее раздвижной, т.к. нет рельса, на который идет нагрузка от полотна. Роликовый механизм изнашивается медленней.
Отсутствие рельса на полу.
Недостатки складных дверей
Цена выше, чем у распашной двери.
Практически не бывает полностью герметичной: даже если створки закрываются очень плотно, остается зазор под полотном.
Межкомнатные рото-двери
Рото-двери так же, как и качающиеся распашные двери открываются в любую сторону, но при этом дверное полотно сдвигается, примыкая (в полностью открытом состоянии) к одной из сторон дверной коробки своей средней частью.
Размеры полотна раздвижных межкомнатных дверей
Стандартные размеры створок раздвижных дверей – 60, 70, 80, 90 см. Высота – 2 метра или 2,1. Для внутрикомнатных перегородок и нестандартных проемов двери изготавливаются под заказ.
Как выбрать раздвижную межкомнатную дверь
Изучить отзывы о модели и производителе.
Обращать внимание на материал роликового механизма: сталь прочнее алюминия, стальная каретка прочнее пластиковой. Прорезиненная каретка обеспечивает бесшумность движения.
Следить, чтобы количество подшипников (роликов) соответствовало тяжести полотна: для легких пустотелых или пластиковых полотен достаточно двух подшипников, для тяжелой двери из массива необходимо четыре.
Раздвижные двери могут монтироваться на двух направляющих (верхней и нижней) или только на верхней. Разница в том, что в первом случае половое покрытие разных комнат разделено порожком (его, кстати, можно сделать вровень с полом).
Кроме того, двери всех видов могут различаться по материалу, из которого они изготовлены (древесный массив, шпонированная МДФ, ламинированная МДФ, стекло и т.д.). От этого, в основном, и зависит их стоимость.
Видео содержит ценные советы для правильного выбора межкомнатной двери.
Дизайн межкомнатных дверей
Раздвижную или складную дверь можно выбрать в любом стиле. Она современно смотрится, гармонично вписывается в интерьер.
Цвета: белый, черный, венге, дуб (мореный, беленый, красный и т.д.), орех, вишня.
Раздвижные стеклянные двери: матовое стекло, прозрачное, с пескоструйным рисунком, тонированное, крашеное, с металлическими вкраплениями, витражное.
Различный декор межкомнатных дверей (планки, накладки, резьба, витражные стекла, отделка шпоном различных древесных пород и т. д.) придают каждой модели свой особый внешний вид, от которого зависит дизайн вашего жилья. Мы еще поговорим о декорировании межкомнатных дверей более подробно.
В нашем магазине работают опытные установщики межкомнатных дверей. Мы готовы за незначительную оплату произвести установку межкомнатных дверей в Щелково и других подмосковных городах.
Виды раздвижных дверей – преимущества межкомнатных гармошек + Фото, видео
Сегодня на строительном рынке можно найти различные виды раздвижных дверей. Они отличаются качеством, конструкцией, внешним видом и, соответственно, ценой. Но стоит ли отдавать предпочтение именно этому типу или все-таки лучше не изменять традиционным моделям? Давайте рассмотрим все особенности раздвижных и складных дверей и обратим внимание на модели этого незаменимого элемента интерьера.
Назначение межкомнатной двери
Видели ли вы когда-нибудь дом или квартиру, в которой нет дверей? Подобное даже представить сложно. Конечно, многие могут вспомнить об арочных проемах, невероятно популярных в последнее время. Но они подходят для разделения между собой комнат, а вот такие зоны, как кухня, ванная, уборная, кладовка, да и та же спальня нуждаются в полноценных дверях.
К сожалению, не всегда размеры нашего жилья позволяют установить распашные модели межкомнатных дверей. Даже если с монтажом особых проблем и не возникнет, то во время эксплуатации они будут занимать очень много места, что создаст дискомфорт. Раздвижные конструкции не создадут этой проблемы.
Итак, главным плюсом является экономия пространства, ведь такие двери практически не занимают места при открывании. Мало того, они могут заезжать за диван, шкаф и иную мебель, а также предметы интерьера. Сегодня существует много видов раздвижных межкомнатных дверей, отличающихся способом открывания, материалом и внешним видом. Поэтому при выборе дефицит не грозит.
Благодаря своеобразной конструкции не стоит бояться, что полотно ударится об косяк во время открывания, чего нельзя гарантировать с распашными моделями. Кроме того, они идеально вписываются абсолютно в любой интерьер и могут стать его изюминкой. Главное, правильно подобрать элемент.
Однако у подобной системы есть и недостатки. Во-первых, из-за своей конструкции полотно прилегает недостаточно плотно, поэтому их нельзя использовать в качестве входных дверей на балкон либо лоджию. Звукоизоляция также ухудшается, еще в помещение могут проникнуть посторонние запахи.
Во-вторых, стена, вдоль которой перемещается створка, должна быть голой, на нее нельзя вешать картины, ни другим способом украшать ее. Если же желаете, чтобы дверь пряталась за шкаф или иную мебель, то такую мебель устанавливают на небольшом расстоянии от стены.
В-третьих, выбрав скрытую конструкцию, приготовьтесь периодически чистить нишу, что довольно проблематично. В-четвертых, такие системы не отличаются повышенной прочностью, так что слишком эмоциональным личностям, которые привыкли громко хлопать дверями, такой вариант не подойдет. И, в-пятых, цена качественных раздвижных дверей намного выше распашных аналогов.
Конструкция и материалы складных дверей
Независимо от вида складных дверей все они имеют одни и те же составляющие. Итак, это направляющие, фурнитура, дверная коробка и непосредственно полотно. Остановимся на каждом элементе подробнее. Основным, конечно же, является дверное полотно. Именно на него возложены главные задачи – защита, тепло и звукоизоляция. Также оно выполняет декоративную функцию. Сегодня представлен огромный выбор дизайна складных и развижных дверей, особо любопытные экземпляры мы собрали на фото.
Дверная коробка является основой, к которой крепится полотно. Изготавливается она преимущественно из натурального дерева и украшается наличниками. Без направляющих ни одна из складных дверей попросту не будет функционировать. Этот залог успешного открытия и закрытия. Направляющие находятся между полотном и коробкой. Фурнитура (ручки, замки, петли) же выполняет и эстетическую, и практическую функцию.
Для изготовления складных дверей используются самые различные материалы. Это древесина, натуральная кожа, ткань, пластик, МДФ и ДСП. Естественно, выбор материала отразится на качестве и стоимости изделия. А вот дверная коробка делается преимущественно из натурального дерева, это правило касается и раздвижных моделей.
Теперь поговорим о дверях-купе. Наиболее дешевые экземпляры делаются из низкосортных пород дерева, иногда же используют даже ДСП и ДВП. При умелой обработке внешне они вполне могут сойти за более дорогие изделия, оцените подобный эффект на фото. Следующими по ценовой категории идут цельные деревянные полотна. Наиболее же ценятся стеклянные створки. Тип стекла может быть различным – и матовое, и прозрачное, с рисунками или мозаикой, окантованное алюминием и т. д. Еще потрясающе смотрятся комбинированные модели, см. на фото.
Гармошка, книжка и другие виды дверей
Классификация обычно осуществляется в зависимости от материалов. Но играет огромную роль и способ открывания. Сейчас остановимся именно на этой характеристике. Итак, по способу открывания двери бывают складными и раздвижными. Первые состоят из нескольких складывающихся панелей, вторые же могут иметь одну или несколько створок, перемещающихся параллельно.
Еще можно отнести к видам межкомнатных дверей гармошку. Состоит она из нескольких секций. Ширина каждого сегмента не превышает 15 см. Крепятся они вертикально посредством крепких ламелей и при открывании складываются у стены, откуда и пошло название – гармошка. В основном фиксируются панельки к верхней направляющей, однако это не принципиально. Открывается гармошка благодаря плиссированным полотнам. Первая ламель крепится непосредственно к проему, следующая же имеет ролик и отвечает за перемещение панелей. Благодаря специальным синхронизаторам гармошка мягко и плавно двигается. Кроме того, можно зафиксировать полотно в любом положении с помощью специальных стопоров-флажков.
Гармошка отличается мобильностью и экономией пространства. Да и изменить размер очень легко, нужно только добавить либо убрать панели. Но имеет такая гармошка и недостаток, это низковатая прочность. Кроме того, наиболее целесообразно устанавливать такие двери на небольшие проемы, в противном случае механизм очень быстро выйдет из строя. Уже заинтригованы этой моделью? Посмотрите еще и фото, возможно, вы окончательно остановитесь на ней.
Принципиально отличных по механике дверей можно выделить три – гармошку, книгу и слайдер.
Гармошка довольна сложна, но есть вариант проще – дверь-книжка, она также относится к складным типам. Состоит зачастую только из двух створок и является более прочной. Правда, встречаются модели и из трех полотен, ассиметричные и другие, но они в основном делаются на заказ. Крепление к коробке осуществляется посредством обычных петель, да и между собой полотна также соединяются за счет этой фурнитуры. На верхнюю часть коробки устанавливают направляющую, по которой будет перемещаться ролик при изменении положения створки. В комплект входят еще фиксатор и стопор. Книжка, конечно, смотрится менее экзотично и сложно, но тоже аккуратно и со вкусом, фото – лишнее тому доказательство.
Пожалуй, мы сказали все о книжках и дверях-гармошках – какие они бывают, их особенности и принципы работы. Давайте поговорим об еще одном типе – раздвижные двери. Они могут иметь как одну, так и несколько створок одинаковой ширины. Самыми распространенными являются параллельно-сдвижные. Они представляют собой одно- либо двустворчатый слайдер, работающий по принципу купейных дверей. При этом полотна могут перемещаться только по одной верхней направляющей или же по двум, установленным сверху и внизу. Последний вариант более надежный.
Можно сделать специальную нишу в стене, в которую и будут заезжать створки. Однако не всегда в перекрытии получается устроить полую часть. Но выход из подобной ситуации есть, можно просто спрятать дверные полотна под перегородкой из гипсокартона. Правда, если у вас недостаточно места, то такой шаг не совсем целесообразен.
Можно сказать, что краткий обзор этих конструкций мы завершили. Для полноты картины в статье также собраны многочисленные фото раздвижных межкомнатных дверей, виды их столь разнообразны, что подобрать максимально подходящий вариант не составит труда. Но если вы желаете внести свои коррективы, то большинство фирм изготовят изделие по вашим собственным эскизам.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Какими бывают межкомнатные раздвижные двери?
Раздвижные двери – неотъемлемая часть современного интерьера квартиры или частного дома. Они функциональные, практичные, привлекательно выглядят. Но многие люди относятся к ним все же скептически, считая, что традиционную дверь ничто не превзойдёт. О разновидностях межкомнатных раздвижных дверей и их функциональном назначении подробно рассказываем в этой статье.
Межкомнатные раздвижные двери: предназначение
Жилищная площадь не всегда позволяет монтировать стандартные двери, разделяющие комнаты. И тогда раздвижная конструкция становится просто находкой – она куда компактнее и не «крадет» драгоценное пространство. Они могут заезжать за шкаф, диван, другие предметы интерьера. А разнообразный дизайн устройства позволяет воплощать в жизнь любые дизайнерские идеи.
Таким образом, среди главных плюсов раздвижной системы:
Экономия пространства.
Гарантия того, что при открывании полотно не будет ударяться о косяк.
Могут стать «изюминкой» интерьера.
В то же время, нельзя не отметить недостатки конструкции. Их невозможно использовать для дверных проемов на лоджию или балкон из-за недостаточно плотного прилегания. Это напрямую влияет на звукоизоляцию и проникновения в помещение посторонних запахов. Например, если выход на балкон, где организована зона отдыха из кухни, то не гарантированно, что в помещение не попадут «кухонные ароматы».
Стена, на которой помещается раздвижная створка – должна быть… голой! Никаких картин, панно, подвесных кашпо и прочих элементов декора. Также скрытая конструкция периодически нуждается в чистке. Скажем прямо – это довольно проблематично и потребует ловкости.
Необходимо учитывать и то, что некоторые виды межкомнатных раздвижных дверей не отличаются особой прочностью. И если открывать их, громко хлопая – они элементарно могут сломаться. И наконец, качественная конструкция раздвижного типа стоит дороже обычной.
Какие материалы используются для изготовления раздвижных дверей?
Независимо от особенностей конструкции, все виды раздвижных дверей имеют одни и те же составляющие:
направляющие;
фурнитуру;
коробку;
полотно.
Рассмотрим каждый из этих элементов более детально. Самые важные задачи возлагаются именно на дверное полотно. От его качества и прочности напрямую зависит, защита, звукоизоляция и температура в помещении. Также именно оно выполняет декоративную функцию.
Современные производители украшают полотно различными способами, и оно может буквально преобразить комнату, выступая в роли панно или картины. Очень красиво выглядит полотно, украшенное витражным рисунком в стиле «Тиффани». Рассмотрите фото в интернете – раздвижные конструкции интересно смотрятся в интерьере!
Полотно крепится к основе (дверной коробке). Она производится в основном из натурального дерева и декорируется наличниками. А без направляющих элементов ни одна из моделей не сможет функционировать – они осуществляют закрытие/открытие, находясь между коробкой и полотном. К фурнитуре относятся – дверные ручки, петли и замки. Они одновременно и практичны (поддерживают конструкцию) и декоративны.
Раздвижные двери производят из самых разных материалов. Зачастую используются:
пластик;
натуральная древесина;
ДСП;
МДФ;
стекло;
ткань.
Стоимость материала, конечно, отражается на качестве и долговечности конструкции. А вот коробка производится преимущественно из твердых сортов дерева.
Наиболее ценные, красивые и стильные – стеклянные створки. Зачастую используют самое разное стекло – окантованное алюминием, матовое, прозрачное, покрытое рисунком либо мозаичное. Вариантов – масса!
Гармошка, книжка, слайдер: виды раздвижных систем межкомнатных дверей
По типу открывания дверные конструкции бывают раздвижными и складными. Второй вариант принципиально выделяется тем, что имеет несколько створок, которые перемещаются параллельно одна другой.
Интересный вариант межкомнатных конструкций – гармошка, состоящая из нескольких секций, не превышающих 15 см. Их крепят по вертикали крепкими ламелями, которые при открывании складываются у стены своеобразной «гармошкой». Она мягко и плавно передвигается и фиксируется в любом положении стоп-флажками.
Книга – конструкция проще гармошки, но тоже эффектная. Она прочная и состоит преимущественно из двух створок. Между собой полотно соединяется фурнитурой. Дополнительно книжка комплектуется фиксатором и стопором.
Слайдер – не что иное, как параллельно сдвижная дверь, функционирующий по принципу дверей-купе. Полотна скользят по одной или двум направляющим, которые установлены сверху и снизу. Это достаточно надежный и бюджетный вариант.
Надеемся, что наш материал был полезным и вы узнали что-то новое о раздвижных дверях. Если статья понравилась – расскажите о ней друзьям в социальных сетях: возможно они тоже планируют переоборудовать межкомнатные дверные проемы!
Раздвижные межкомнатные двери: плюс и минусы конструкции
Сегодня межкомнатные двери могут иметь самые необычные формы и конструкции. Одними из самых популярных видов являются раздвижные межкомнатные двери. Дверная система, в которой полотно сдвигается в сторону по стене, называется раздвижной.
Встроенные сдвижные конструкции позволяют экономить и декорировать жилое пространство, как никакие другие. Двойные витражные или зеркальные раздвижные двери в зал подчеркнут его объем, усилят впечатление наполненности пространства светом. Дизайн помещения, в котором стоят сдвижные двери, всегда будет отличаться в лучшую сторону.
Плюсы и минусы
Сдвижные двери обладают рядом преимуществ, основными из которых являются:
Не занимают место перед ними. Скрытые в стене створки не загромождают проход.
Двойные позволяют регулировать ширину прохода.
Выполняют роль перегородки при делении комнат на зоны.
Как и любая другая конструкция, сдвижная имеет свои недостатки:
Необходимость наличия пространства, называемого «парковкой», по бокам.
Для перемещения створок используются откатные ролики, которые издают много шума.
Сдвижные двери стоят дороже обычных. Особенно зеркальные и витражные.
Требуется периодическое обслуживание.
Конструкции и материалы
Встроенные раздвижные межкомнатные двери, полностью скрывающиеся в стене или двигающиеся параллельно ей, оснащены специальным механизмом. На дверном полотне имеются откатные ролики, а на полу, потолке или в стене направляющие, по которым откатные ролики бегают.
Различаются следующие виды конструкций:
Стандартная. Направляющие – прямые.
Радиусная. Направляющие имеют радиальную форму.
В зависимости от устройства полотна и механизма, оба этих вида делятся на подвиды:
Гармошка.
Купе.
Пенал.
Перегородка.
Сдвижные створки отодвигаются в стороны параллельно стене. Направляющие монтируются на потолке или полу параллельно стене.
В зависимости от числа створок, они делятся наследующие типы:
Одностворчатые. Используются в маленьких помещениях с небольшими проемами. Крепятся как к потолку, так и к стене.
Двухстворчатые. Двойные применяются для оформления больших проемов. Как правило, двойные створки могут фиксироваться, что очень удобно.
Изделия чаще всего украшаются стеклянными вставками. Особо ценятся зеркальные и витражные.
В радиусной конструкции створки перемещаются по дуге. Подходит для нестандартного помещения, имеющего овальную или круглую стену. Обслуживание такой сложнее.
Сдвижные конструкции изготавливаются с применением следующих материалов:
Натуральное дерево.
МДФ.
Стекло.
Часто встречаются комбинации.
Двери типа «Гармошка»
Двери, которые складываются, удобны в использовании, но предоставляют минимум звуко- и теплоизоляции. Вариант для небольших квартир.
Конструкция полотна и работа механизма основаны на принципе ширмы. Створка состоит из ламелей, складывающихся с помощью системы, в которой использованы откатные ролики.
Данные скрытые сдвижные конструкции являются одними из самых недорогих. Лучше всего использовать для кухни или рабочего кабинета. Подходят для зонирования комнат.
Двери типа «Купе»
Конструкции типа «Купе» набрали большую популярность, особенно двойные. Лучшие варианты применения – кухня, коридор или кабинет.
Данные сдвижные конструкции отличаются экономией пространства и простотой установки. Обслуживание имеет сложности, но не более других. Створки уходят в стену или плотно прилегают к ней. В последнем случае используют зеркальные или витражные, которые служат украшением стены.
Кассета (ниша в стене, в которую заходит створка это и есть кассета) может быть одна, если створки сдвигаются в одном направлении. Вторая кассета монтируется в противоположной стене.
Монтаж не требует наличия дверной коробки и порожка. По стоимости не выходят из среднего ценового сегмента.
Двери типа «Пенал»
Конструкции практически не пропускают шум. Ролики на створке двигаются по рельсам параллельно стене, плотно закрывая все пространство проема. Отличие заключается в способе крепежа и перемещения полотен. Кассеты может быть две или одна. Иногда кассеты оборудуются в фальш-стенах из гипсокартона.
Отличаются компактностью и функциональностью, благодаря чему широко используются в любых типах помещений, как одинарные, так и двойные. Современные механизмы обеспечивают плавное открытие/закрытие. Использование доводчиков избавляет от характерного шума.
Полотна производятся из всего спектра известных дверных материалов. Часто встречаются зеркальные, витражные или с обычным стеклом.
Двери в заводском исполнении поставляются с полным комплектом фурнитуры и замками. Комплектующие производятся из качественных материалов, благодаря чему изделия имеют высокие эксплуатационные свойства.
Двери типа «Перегородка»
Конструкция раздвижной перегородки включает две створки и более. Изготавливают их из алюминиевого профиля, после чего заполняют стеклом. Металлопластиковые витражные и зеркальные смотрятся великолепно. Цвет рамы изделия может быть любым. Часто можно увидеть металлопластиковые перегородки под дерево.
Металлопластиковые перегородки удобны в пользовании и функциональны. Отличаются бесшумностью благодаря доводчикам. Наиболее предпочтительные зоны применения – кухня и кабинет.
Металлопластиковые межкомнатные перегородки отлично подходят для балконов. Конструкция высоко устойчива к температурным перепадам и имеет высокие звуко- и теплоизоляционные свойства. Отличаются большим сроком эксплуатации (до 50 лет), а смотрятся элегантно и современно. Обслуживание почти не требуется.
Раздвижные стеклянные межкомнатные двери
Металлопластиковые и деревянные сдвижные двери с остеклением весьма популярны. Конструкция состоит из цельного стекла и алюминиевой или деревянной коробки. Как правило, полотно сдвигается только в одну сторону. Двойные могут сдвигаться в разные.
Данный вид межкомнатных дверей обеспечивает отличную звукоизоляцию. Для конструкции предусмотрено использование специальной фурнитуры. Поскольку она тяжелее обычной, крепление к коробке выполняется с использованием трех – четырех петель. Все модели, включая зеркальные и витражные, производятся с использованием закаленного стекла.
Стоимость таких изделий во много раз превышает стоимость обычных деревянных. Если зеркальные модели выполнены с использованием мурано, их цена может в несколько раз превосходить цену обычных стеклянных.
Витражные могут стоить очень дорого, особенно, если сделаны известными мастерами.
Преимущества автоматических дверей
Использование автоматических дверей набирает обороты. Популярность объясняется их достоинствами:
Экономия тепла.
Увеличение долговечности дверного блока. Створки полностью закрываются или открываются, что исключает вероятность ударных нагрузок. Поворотно-откатные механизмы работают плавно и без рывков.
Удобство пользования.
К недостаткам относятся высокая стоимость и обязательное периодическое обслуживание.
Принцип работы автоматических дверей состоит в перемещении створок электродвигателем через поворотно-откатный или поворотно-раздвижной привод. Различают следующие виды автоматических конструкций:
Одностворчатые.
Двустворчатые. Двойные створки наиболее практичны для жилищ. Двустворчатые конструкции широко используются в офисах и учреждениях.
Многостворчатые с различным количеством подвижных створок. Чаще используются для гардероба.
Автоматических конструкций с одной створкой больше всего используется в быту. Из двухстворчатых автоматических межкомнатных дверей наиболее популярны стеклянные.
Устройство автоматических дверей телескопического типа имеет две направляющие, по которым движутся ролики. Принцип работы автоматических дверей складывающегося типа отличается от обычной «гармошки» тем, что створки не раздвигаются, а поворачиваются поворотно-раздвижным механизмом вокруг своей оси.
Решение автоматических дверей с поворотно-раздвижным механизмом используется с целью увеличения ширины прохода там, где створкам уходить некуда.
Электроника автоматических дверей имеет пять режимов работы.
Стандартный. Движение возможно в обе стороны.
Зимний. Створки открыты наполовину.
Закрытый.
Открытый. Створки открыты полностью.
Односторонний. Движение возможно в одном направлении.
Регулировка автоматики – залог долголетней бесперебойной работы автоматики. Правильная регулировка и обслуживание поворотно-раздвижного механизма может быть выполнена только квалифицированным персоналом.
Не все режимы требуются для автоматических межкомнатных дверей, но регулировка позволяет реализовать скрытый функционал:
Время открытого состояния.
Дальность срабатывания сенсора.
Скорость движения створок.
Правильно выполненная регулировка поворотно-откатных устройств позволяет изменять силу закрытия/открытия замков и устранить ненужное хлопанье дверьми. Кроме этого, регулировка автоматики позволяет менять режим работы в зависимости от ситуации.
Выбор
В первую очередь обращается внимание на функциональность, звукоизоляцию и надежность конструкции. Все это обеспечивается конструктивными особенностями и материалами. Выбор осуществляется в зависимости от решаемых задач.
На видео можно ознакомиться с установкой раздвижной двери:
Для гостиной требуются двустворчатые двери из ценных пород дерева – дуба или красного, если ваша квартира отделана в классическом стиле. Хорошо подойдут из лиственницы и ясеня. Белые двери используются для украшения интерьеров в стилях рококо и барокко.
Для кухни лучше всего стеклянные, а для спальни или детской – из дуба или ясеня. Данные материалы обладают лучшими звукоизоляционными свойствами. В гардеробную берут многостворчатые. Купе лучше подходят для гардероба.
Особой популярностью пользуются итальянские изделия. Вообще, итальянские двери высоко ценятся, особенно белые и под дуб. Итальянские дизайнеры предоставляют широкий выбор моделей. Наши изделия порой не хуже, чем итальянские, но значительно дешевле.
Раздвижные межкомнатные двери: 120+ фото
2019-10-15
Ищете оригинальный способ оформить дверной проем и интерьер дома? Сотрудники компании по изготовлению деревянных изделий Vinchelli давно убедились, что раздвижные межкомнатные двери – лучший вариант зонирования пространства. В зависимости от модели, конструкционных особенностей, используемых материалов, раздвижные двери купе способны визуально увеличить помещение или компенсировать излишнюю ширину проема. Только двери-купе могут органично вписаться в большой проем или зонировать квартиру-студию. Одинарные, двойные и тройные, подвесные и откатные – удачно сочетаются с любыми параметрами помещений.
Естественно, в этом случае речь идет о продукции, изготовленной с соблюдением технологии, из дорогостоящих материалов. Бюджетные аналоги не способны создать необходимый уют и обеспечить должное качество. Поэтому мы будем рассматривать только элитные образцы раздвижных дверей, произведенных по спецзаказу.
Плюсы и минусы раздвижных межкомнатных дверей
Как и любой механизм, раздвижные двери-купе обладают перечнем достоинств и недостатков. Стоит отметить, что преимуществ у таких изделий намного больше.
Достоинства раздвижного механизма Винчелли
Удобство. Неоспоримым плюсом межкомнатных дверей-купе является их эргономичность. Пользоваться ими очень удобно. Они легко открываются, не требуют сложного обслуживания, не начинают скрипеть при длительной эксплуатации. Разнообразие материалов. В изготовлении дверей раздвижного типа используются различные материалы: дерево, стекло, металл, пластик. Благодаря этому фантазия дизайнеров в процессе разработки не ограничивается стандартными вариантами моделей. Используя чистые материалы или комбинируя их, можно создавать произведения искусства. Качество. Для изготовления элитных межкомнатных конструкций применяются инновационные технологии в области обработки материалов. Сначала их подготавливают, потом – шлифуют, красят, покрывают лаком. Дополнительный плюс – квалификация рабочих, которые каждый год проходят подготовку и обучение за границей. Поэтому изготовленные сотрудниками компании Винчелли изделия служат десятилетиями, не выгорая, не деформируясь, не ломаясь. Легкость установки. Монтаж раздвижных механизмов представляет собой несложную процедуру. При осуществлении монтажных работ не страдает внутренняя отделка помещений. Эта особенность конструкции важна в том случае, если в комнатах был сделан свежий ремонт. Изготовление под заказ: любой возможный дизайн, стиль, размер. Главное преимущество дверей с раздвижным механизмом Винчелли – огромное количество вариантов конструкций. Мы сможем изготовить изделие любой сложности на заказ.
Недостатки дверей-купе
Минусов у раздвижных межкомнатных дверей практически нет. А те, что есть, касаются преимущественно откатных изделий. Именно они смущают покупателей необходимостью вносить изменения в конструкцию полов. Также некоторые модели требуют наличия места для сдвижения. Перечисленные проблемы легко решаются правильным подбором модели и конструкции изделия.
При необходимости сохранить целостность полов и снизить уровень шума, следует устанавливать подвесные откатные модели. Если же места для открывания двери не хватает, стоит обратить внимание на конструкции с системой монтажа внутри проема.
Материалы, используемые при изготовлении раздвижных дверей
В производстве элитных раздвижных дверей используются разнообразные материалы. Их объединяет только один показатель – качество. Так, при выборе древесины работники Vinchelli отдают предпочтение дубу, ясеню, ольхе, груше и вишне.
Фактура этих древесных материалов отличается четкостью и красотой рисунка, приятной текстурой. Перечисленные виды древесины одинаково хорошо смотрятся при любом способе обработки.
Полностью деревянные межкомнатные двери представляют собой классический вариант, который удачно вписывается в любой интерьер. Это связано с тем, что их изготавливают по тем параметрам и требованиям, которые предъявляют заказчики. Поэтому даже стандартные модели без дополнительного оформления металлическими или стеклянными вставками выглядят оригинально. Особенно удачно смотрится дерево натуральных оттенков с видимой роскошной фактурой материала.
Вторым по популярности материалом для изготовления межкомнатных конструкций является стекло. Оно также отличается разнообразием цветовой гаммы и текстуры. Стекло используют прозрачное и матовое, белое и разноцветное. Из него делают стильную мозаику, которую вставляют в профили из дерева.
Единственный недостаток стекла – это хрупкость материала. Но наши специалисты решили эту проблему. В производстве элитных раздвижных дверей используется только прочное стекло.
Дверные изделия со вставками из металла чаще устанавливают на входе в дом. Однако тонкие листы шлифованного и окрашенного металла великолепно смотрятся внутри здания. К примеру, шлифованная металлическая накладка с растительным или цветочным орнаментом будет отлично смотреться в комбинации с деревом.
Металл – это материал с высокой прочностью, что позволяет использовать изделия из него на протяжении многих десятилетий. С течением времени конструкция не теряет своей привлекательности.
Все перечисленные материалы успешно комбинируются между собой. Это позволяет создавать гибридные конструкции, радующие глаз разнообразием текстур. Обычно совмещают стекло и дерево.
Кроме материала самого изделия, также чрезвычайно важна фурнитура. К ней относятся ролики, петли, ручки и другие элементы конструкции. Особенно это касается моделей с внешними петлями.
Фото дверей в интерьере
Реализуя различные идеи дизайна, можно полностью преобразить помещение за счет удачно подобранного оформления межкомнатных дверей. Допускается смело комбинировать все возможные цвета, материалы и формы. Преимущество индивидуального изготовления элементов интерьера на заказ состоит именно в том, что фантазия заказчика не имеет ограничений. Рассмотрим несколько интересных вариантов декорирования дверей в интерьере.
Матовое стекло в интерьере кухни Для комнаты с небольшой площадью лучше всего использовать конструкции со вставками из стекла. Они не так массивны, как полностью деревянные, и органично сочетаются с любым дизайном интерьера. Черно-белые двери в японском стиле При оформлении спальни удачной идеей будет внести в это помещение атмосферу страны восходящего солнца. Классическая черно-белая входная группа станет настоящим украшением комнаты.Классическая белая арка Дверной проем в виде арки визуально расширяет помещение, делает его светлее и просторней. Чтобы усилить этот эффект, дверное полотно лучше подбирать в светлых тонах. Также простора добавит остекление в верхней части входной группы. Белая арка разгружает комнату, избавляет от ощущения пресыщенности яркими расцветками мебели и предметов декора. Дерево и стекло в футуристическом дизайне Белая деревянная дверь со стальной фурнитурой и толстым матовым стеклом сможет дополнить футуристический дизайн интерьера, делая комнату похожей на космический корабль. Такое оформление невероятно удачно. К тому же, классические очертания двери позволяют хозяевам в любой момент кардинально изменить обстановку и дизайн комнаты, не трогая данное изделие.Белое дерево в классическом интерьере Чаще всего санузел отличается малыми габаритами. Поэтому установить в эту комнату навесную дверь раздвижного типа – удачное решение. Изделие из белого дерева будет эффектно смотреться в любом интерьере. Также стоит обратить внимание на фурнитуру. Она должна быть одновременно удобной и красивой. Итальянские дверные ручки – прекрасный вариант. Игра на контрасте Классические двустворчатые раздвижные конструкции цвета мореного дуба удачно оттенят светлые, пастельные тона гостевой комнаты. Модное и практичное решение – аккуратно скрыть пенал дверей за гипсокартонной стеной, а роликовый механизм – под верхней балкой рамы. Такая идея дизайнера подчеркнет изящный интерьер и освободит место в комнате.Акцент на красном При декорировании прихожей в светлых тонах неплохим вариантом будет внести в это помещение яркую деталь интерьера. Красная глянцевая дверь – отличное дизайнерское решение! При желании ее можно дополнить еще одним ярким элементом декора, к примеру, люстрой в аналогичном стиле. Ажурная резьба Оригинальным решением является резьба по дереву в греческом стиле. Декорированные таким образом межкомнатные входные группы эффектно смотрятся в интерьере спальни. Они создают романтичную атмосферу и радуют глаз необычностью форм. Такие изделия выполняются вручную, а значит совершенно уникальны.
Сочетание дерева и стекла наиболее распространенный вариант дизайна межкомнатных входных групп. В 2019 году в тренде светлые оттенки, матовые белые стекла, скрытые модели конструкций. Белый цвет и общий стиль изделия принято подчеркивать позолоченной итальянской фурнитурой. Само дверное полотно изготавливается из легких пород дерева. Это позволяет снизить вес изделия и использовать конструкции с роликовой нижней направляющей без установки рельса.
Разновидности конструкций, форм и размеров дверей
Раздвижные межкомнатные двери по конструкции делятся на несколько видов.
Классические Стандартные или классические – дверное полотно закрепляется вдоль стены и двигается по прямой линии. Радиусные или полукруглые Радиусные или полукруглые – створка двери изогнута и передвигается по круговой траектории.
Складные – «гармошка» из нескольких дверных полотен, скрепленных между собой.
Кассетные Кассетные двери-купе отличаются от классических тем, что скрываются в стене. Каскадные Каскадные – несколько дверных полотен движется по отдельным рельсам и направляющим.
Внутрипроемные (две или три створки устанавливаются внутри дверного проема, передвигаясь по нескольким рельсам и регулируя ширину прохода).
По типу открывания раздвижные межкомнатные двери бывают трех видов: откатные, раздвижные, складные. Разница между откатной и раздвижной конструкцией минимальна. Первая движется с помощью рельса и чаще всего монтируется поверх дверного проема. Вторая передвигается при помощи направляющей и системы противовесов, преимущественно, скрываясь внутри стены или гипсокартонного пенала.
Складные входные группы также называют «гармошкой». Их устанавливают там, где нет возможности оборудовать пенал для скрытой модели и верхнюю направляющую для навесной конструкции.
Перечисленные конструкции обладают двумя способами открытия: ручным и автоматическим. Во втором случае двери открываются с помощью датчика движения или управляются пультом. Их обычно устанавливают в офисах или крупных торговых центрах.
Размеры входных межкомнатных групп делятся на стандартные и нестандартные. Ширина стандартного дверного проема колеблется от 0,55 метра до 0,9 метра, а высота – от 1,8 до 2-х метров. Если межкомнатный портал отличается от названых параметров, он является нестандартным.
Форма и размер напрямую зависят от вида конструкции. К примеру, только навесные изделия бывают полукруглыми (изогнутыми).
Цвета раздвижных дверей
Так как дизайн межкомнатных входных групп разрабатывается совместно с интерьером комнаты, цветовая гамма этих изделий отличается разнообразием. Самыми распространенными являются: белый, венге, махогон, красное дерево.
Выбор расцветки напрямую связан со стилем и дизайном интерьера. К примеру, в стиле лофт можно использовать несколько вариаций раздвижных дверей с внешней фурнитурой. Конструкция изделий в данном случае идентична, но различная цветовая гамма делает их принципиально разными.
Расцветка важна не только при выборе оттенка дерева. Схожие между собой модели стеклянных элементов также производят совершенно разный эффект, который зависит от цветовой гаммы стекла. Классическое матовое стекло с аккуратным рисунком, обрамленное рамой цвета натурального ореха, будет отличным решением для межкомнатной входной группы в спальне или гостиной. А вот аналогичная модель, но уже из черного стекла с растительным орнаментом, органично впишется в дизайн коммерческих помещений: офисов, кабинетов, бизнес-центров.
Дизайн и оформление дверей между комнатами
При разработке дизайн-проекта в Винчелли учитывается множество нюансов: функциональное назначение конструкции, интерьер комнат, личные предпочтения заказчиков. В результате получается оригинальное изделие, которое сочетает в себе эргономичность, качество и изысканный итальянский стиль.
Классика жанра
Дерево натуральной расцветки смотрится благородно. Особенно, если из него изготовлено качественное дверное полотно.
Для оформления такой модели межкомнатной входной группы могут использоваться вставки из стекла (фацетного, витражного, матового и др.)
Металл с орнаментом
Металлические изделия могут выглядеть легкими и изящными, если они изготовлены настоящими мастерами. Так, к примеру, дизайн четырехстворчатой двери с двумя створками, украшенными металлическими вставками с цветочным орнаментом, необычайно красив. Мы сможем изготовить такую конструкции из деревянной основы со вставками из любого вида металла.
Навесные конструкции из дерева со стеклом смотрятся стильно, не препятствуют проникновению света, украшают и дополняют комнату. Вариантов дизайна и оформления таких изделий немало. В 2019 году в моде матовые и цветные стекла с разнообразными рисунками. Светлые цвета следует применять при декорировании лоджий, а темные – в офисах и кабинетах.
Деревянные двери со стеклом чаще всего сочетают со стальной фурнитурой. Она долговечна, эргономична, красива. Нередко окантовку для дверного полотна из стекла выполняют из полированного дерева.
Идеи раздвижных дверей в нише
Ниша представляет собой небольшое по размерам углубление в стене, которое задействуют для размещения декоративных деталей интерьера – ваз, статуэток, фоторамок. А вот большие ниши можно использовать в качестве полезного пространства, как гардеробную, книжный или кухонный шкаф.
Открытая ниша выглядит не эстетично, поэтому установка раздвижных дверей позволит не только сохранить содержимое в целостности, но и улучшить интерьер комнаты. Особенно это касается угловых ниш – с помощью раздвижной конструкции помещение будет визуально увеличено, а полезное пространство в шкафу использовано по максимуму.
Как и обычные межкомнатные, дверные полотна в нишу изготавливают из дерева или с комбинацией со стеклом, металлом. Каждый материал по-своему хорош. Чаще всего используют полностью дерево – из него можно сделать «скрытую» дверь, которая спрячет пространство от посторонних глаз.
В нишу чаще всего устанавливают следующие раздвижные конструкции: двери-купе и каскадные.
Кроме дизайна дверного полотна для оформления ниши, необходимо продумать вопрос освещения. Оптимальный вариант – установить автономную светодиодную подсветку. Она визуально увеличит пространство, сделает его более объемным. Естественно, подсветка должна гармонировать с основным освещением комнаты.
Фотогалерея
Раздвижные межкомнатные двери – рациональное решение для обустройства интерьера дома. Они функциональны и эстетичны. Представленные ниже фотографии позволяют в этом убедиться.
Раздвижные межкомнатные двери в интерьере
Нажмите на фото для просмотра
Если вы хотите приобрести качественные и красивые раздвижные двери на заказ (Москва, МО и другие города), то вы можете связаться с нами по телефону +7 (495) 721-84-95. Мы предложим лучшее решение для реализации всех ваших пожеланий.
Особенности и виды раздвижных дверей
Раздвижные двери являются одними из самых популярных и практичных видов дверных конструкций. Они не только оригинально выглядят, но и выгодно зонируют помещение, сохраняя при этом полезное пространство.
В этой статье мы расскажем как выбрать межкомнатные двери раздвижного типа. Детально рассмотрим, какие виды представлены в продаже и на что обратить внимание при выборе.
Содержание:
Классификация раздвижных дверей
Разновидности конструкции складных и раздвижных дверей
Преимущества и особенности раздвижных дверей
Особенности установки дверей
Классификация раздвижных дверей
Есть множество критериев, согласно которым классифицируются раздвижные двери.
Как правило, они зависят от таких факторов, как материал, форма, строение конструкции, габариты и др. Итак, начнем по порядку:
Материал. Это может быть как натуральная древесина, так и МДФ или ударопрочное стекло. Актуально также комбинировать несколько видов сырья, к примеру, дерево и стекло. Такие сочетания значительно расширяют дизайнерские возможности. Следует отметить, что каждый из материалов имеет свой ряд преимуществ и особенностей. Деревянные модели наиболее долговечные. Стеклянные — актуально монтировать в помещениях с повышенной влажностью. А двери из МДФ подкупают своей доступностью, а по характеристикам не уступают другим конструкциям.
Принцип устройства системы. Наиболее распространенные виды – раздвижные и складные. Первый вариант можетсостоять из одной или нескольких створок. Пожалуй, это наиболее экономичные конструкции с точки зрения расходуемой площади. Второй – двери формируются из нескольких элементов, которые по своему строению напоминают гармошку. Такие конструкции часто используют в качестве предмета зонирования пространства.
Количество створок – одно из главных отличий в производстве дверных элементов на роликах. Любая конструкция, будь она складная или раздвижная, может содержать одну или несколько створок. Сколько будет створок на двери определяется исходя из размера дверного проема, площади помещения, ваших предпочтений.
Разновидности конструкции складных и раздвижных дверей
Рынок производства и реализации дверей предлагает множество моделей данных конструкций, каждая из которых располагает рядом своих преимуществ. Раздвижные изделия насчитывают следующие вариации дверей:
Двери-купе
Предложенные изделия могут быть одностворчатыми и двустворчатыми. Движение створок происходит параллельно стене. В зависимости от количества составных двери, она может двигаться как в одном направлении, так и в разных.
Кассетные двери (двери пенал)
Главное отличие изделий – наличие специально обустроенной ниши в стене для вхождения в них створок. Такие углубления можно приобрести в комплекте с дверью, а можно и сделать из гипсокартона.
Радиусные двери
Наиболее оригинальный вид конструкции. Движение створок происходит по специальным направляющим, которые повторяют радиус дверей. Форма таких дверей – округлая.
Каскадные двери
Подобные конструкции могут быть как одностворчатой, так и двустворчатой дверью. Каждый из элементов конструкции двигается по собственной направляющей, а собираются створки в одной из сторон проема.
Внутрипроемные двери
Количество створок – строго 2. Элементы монтируются по центру проема, двигаются друг навстречу другу.
Складные двери, так же как и раздвижные, имеют свои отличия, которые зависят от типа конструкции. Наиболее популярными являются следующие:
Двери-книжка
Достаточно компактное изделие, которое можно монтировать в любой проем, вне зависимости от его размера. Подобные конструкции чаще устанавливают в узких коридорах или проходах, где использование других моделей невозможно;
Двери-гармошка
В отличие от механизма книжки, гармошка может состоять из множества створок, их количество выбирается в зависимости от предпочитаемого размера каждого элемента и ширины дверного проема. Это наиболее эстетически привлекательный вид складных дверей. Актуально использовать для оборудования гардеробных.
Преимущества и особенности раздвижных дверей
Для всех разновидностей характерны определенные особенности, которые формируются в зависимости от механизма конструкции, ее комплектующих, материалов. Однако для всех моделей характерен определенный набор преимуществ, который и определяет высокий спрос на изделия.
Одностворчатые, как и двустворчатые двери, располагают следующими достоинствами:
Универсальность использования. Можно монтировать в любые помещения, как жилые комнаты, так и в офисы;
Значительная экономия пространства за счет внутреннего монтажа;
Возможность создания зонирования, что актуально и для просторных помещений, и для малогабаритных комнат;
Стильный дизайн и разнообразие модельного оформления дверей;
Идеальное сочетание с любым интерьером, вне зависимости от его стиля – классический, современный, лофт и др.
Качественные комплектующие – гарантия надежности конструкции
Многим потребителям кажется, что раздвижные или складные двери – непрактичные и непрочные. Однако такие характеристики зависят не столько от самого полотна, сколько от наполнения системы – комплектующих.
Выделяют несколько механизмов раздвижных дверей:
С двумя направляющими, которые располагаются снизу и сверху. Роликовые механизмы, по которым движется дверь, располагаются над дверью и в полу. Такая конструкция наиболее практична, поскольку дверь фиксируется с двух сторон. В результате, происходит лучшая звуко- и теплоизоляция;
С единственной направляющей сверху. Для данного механизма есть ограничение – он выдерживает вес до 70 кг. Главное преимущество – бесшумное передвижение.
Не смотря на отличия в механизмах открывания, складные двери могут быть установлены при помощи единственного вида механизма крепления. Его установка происходит по вертикальному краю к боковому профилю, что позволяет элементам складываться и раскладываться. Таким образом, двери гармошка могут бесперебойно функционировать.
Особое внимание привлекает система открывания Magic. Воплощение эстетики минимализма – это система открывания MAGIC, при которой направляющая интегрирована в дверное полотно.
Дверь на такой системе плавно скользит вдоль стены, создавая поразительный эффект парения в воздухе. Этот эффект создается за счет того, что все детали направляющей не видны при открытой или при закрытой двери.
Широкое разнообразие дизайнерских решений при оформлении дверей
Раздвижные двери, как и складные, отличаются по многим характеристикам, которые относятся не только к внутреннему наполнению, комплектации, но и к внешнему виду двери.
Двери пенал, точно так же, как и радиусные, могут сочетать в себе несколько материалов. К тому же, полотно может быть оформлено при помощи узоров, рисунков, витража и других декоративных элементов.
Форма и размер – также главные особенности дверей. В зависимости от ваших предпочтений будет возможно подобрать либо просторную и прозрачную двустворчатую дверь-купе, либо же, компактную дверь-книжку. Также можно произвести модель с уникальными параметрами, к примеру, ширина полотна будет больше стандарта (60-90 см). Как результат, стоимость формируется в зависимости от многих факторов, и эстетического в том числе.
Особенности установки дверей
Как и любую другую конструкцию, раздвижнуюдверь нужно правильно и грамотно установить. В зависимости от типа крепления, вида двери, размера дверного проема, набора комплектующих и инструментов монтаж будет отличаться.
Как правило, все дверные системы состоят из следующих элементов:
рамы, имеющей стеклянное или сплошное наполнение;
конструкции, содержащих направляющие, фиксаторы;
наличников и доборов;
оформительных планок;
фурнитуры.
Безусловно, установку механизмов можно выполнить и самостоятельно. В этом случае важно обеспечить себя всем необходимым набором инструментов. Тем не менее, человек, который ни разу не сталкивался с подобной работой, вряд ли сможет грамотно произвести установку конструкции.
Для реализации монтажа лучше всего пригласить специалистов, поскольку любая погрешность в самостоятельной работе может привести к финансовым потерям. Профессионалы без проблем смогут установить двери-купе. Они знают все тонкости и особенности дверного монтажа.
Установка двери начинается с проема. Прежде, чем приступить к главному, нужно произвести все необходимые замеры (высоту, длину, ширину) и демонтировать старое дверное полотно и короб. Важно убрать все наличники и другие детали старой двери аккуратно, без повреждения стены.
Шпатлевка – следующий этап. Следует создать ровные и четкие границы проема. Устанавливать новую дверную коробку, на которую позже крепятся верхние направляющие. Основная часть работы завершена, теперь нужно собрать саму дверь и присоединить ее к направляющим. После того, как каждое полотно будет оснащено кареткой, важно запустить механизм движения.
И завершающий этап – декоративное оформление конструкции. Оснащаем дверь фурнитурой – ручками, замками, устанавливаем декоративный откидной наличник.
Все, дверь готова к функционированию. А при условии правильного осуществления монтажа, срок ее бесперебойной работы может быть весьма продолжительным.
13 различных типов раздвижных дверей
Раздвижные двери могут улучшить общий стиль и привлекательность вашего дома. Познакомьтесь с различными типами, чтобы найти подходящую раздвижную дверь, которая преобразит ваш дом.
Дверная промышленность сильна, и в настоящее время наблюдается тенденция к сдвижным дверям. Раздвижные двери — это тип дверей, которые открываются горизонтально, сдвигаясь. Они либо устанавливаются на рельсы, либо подвешиваются к ним.
Согласно недавнему исследованию, рынок раздвижных дверей в 2016 году вырос на три процента и, как ожидается, будет расти на четыре процента ежегодно. Причина этой тенденции заключается в том, что клиенты теперь хотят большие и широкие двери — как для внутреннего, так и для внешнего вида своих домов.
Связано: Размеры раздвижной двери
Таблица типов раздвижных дверей
Ниже приведена таблица, в которой показаны основные типы раздвижных дверей, за которыми следуют дополнительные типы.
Хотя конструкция синхронизатора проста, телескопическая конструкция может не соответствовать приведенным выше иллюстрациям.
Вот реальный пример телескопической раздвижной двери:
Двери раздвижные прочие
Обводные двери
Источник: Lowes
Один из самых простых типов раздвижных дверей, которые вы можете использовать в своем доме, — это обходная дверь.Двери обхода имеют фиксированные панели, которые навешиваются рядом друг с другом. Направляющие размещаются как над дверной коробкой, так и под ней. Вы открываете дверь, сдвигая ее в одном направлении, и, как правило, ею очень легко пользоваться.
Эти типы раздвижных дверей стали очень популярными для многих целей. Вы часто будете видеть, как обходные двери используются для дверей шкафов или даже как способ разделить два жилых помещения по соображениям конфиденциальности. Чтобы установить одну из этих дверей, не потребуется много усилий, и они обязательно пригодятся.Вы можете приобрести их в различных визуальных стилях, чтобы они могли выглядеть весьма универсально.
Самый распространенный тип обходной двери, который вы увидите, будет деревянным и будет напоминать то, что вы видели в шкафу. Это определенно наиболее частое назначение раздвижных дверей такого типа. Еще одно распространенное использование раздвижных дверей в стиле обхода — в ванных комнатах. Людям нравится устанавливать обходные двери в душевые, так как они имеют действительно красивый внешний вид и идеально подходят для этой цели.
Приобрести одну из этих раздвижных дверей с байпасом тоже не составит труда. Их можно купить по очень доступной цене, а это значит, что вы можете легко разместить их в шкафах по всему дому. Если вам нужны новые дверцы для шкафов, то вам стоит подумать об их установке. Процесс будет простым, и вам не придется тратить слишком много с трудом заработанных денег.
Карманные двери-купе
Источник: Amazon
Карманные раздвижные двери действительно удобны по целому ряду причин.Наиболее очевидное удобство этих дверей в том, что они исчезают в стене. Карманная раздвижная дверь будет иметь единую панель и не иметь петель. Дверь скользит прямо в пространство в стене, когда вам нужно ее открыть.
Это отлично работает, когда вы хотите иметь красивую дверь, но при этом мало места. Люди все время используют их для дверей шкафов, и это очень удобно. Карманные двери также могут быть отличными для кладовых или даже дверей спальни, так что это действительно просто зависит от вашего личного чувства стиля и предпочтений. Когда вы работаете с ограниченным пространством, иногда гораздо проще вставить дверь в это пространство в стене.
Карманные раздвижные двери бывают разных уникальных видов. Вы можете найти традиционные деревянные раздвижные двери с карманами, и они могут иметь различную отделку из дерева. Также можно найти карманные двери с более современным дизайном. Эти двери изначально стали популярными в викторианскую эпоху, поэтому вы увидите множество из них, которые хорошо сочетаются с этой философией дизайна интерьера.
В зависимости от уровня ваших столярных навыков вам может потребоваться помощь в установке дверей этого типа. Создать пространство для двери внутри стены не так уж сложно, но если вам неудобно пытаться это сделать, то, возможно, будет лучше обратиться за помощью. В целом, у вас будет отличный опыт использования этих карманных дверей, и они окажутся неоценимыми, если вы работаете с ограниченным пространством. По этой причине оно того стоит, даже если вам придется нанять кого-нибудь, чтобы установить дверь для вас.
Двустворчатая раздвижная дверь
Источник: Wayfair
Есть также двери, складывающиеся в два сложения, которые по-прежнему действуют как раздвижные. Такие двери в кладовых вы увидите невероятно часто. Дверь сдвинется в сторону, когда вы ее откроете, прижимая обе половины двери друг к другу. Это не так компактно и компактно, как вариант с карманной дверцей, но работает очень хорошо.
Многим нравится эстетика, которую создают раздвижные складывающиеся двери.Если вы хотите иметь вид двустворчатой двери, но при этом хотите наслаждаться удобством раздвижной двери, то это отличный вариант. Это не то, что вы будете использовать в слишком многих местах дома, но он хорошо подойдет для вашей кладовой или туалета. Эти двери тоже можно установить очень быстро, поэтому они, безусловно, удобны и удобны в использовании.
Раздвижные двери для патио
Источник: Lowes
Большинство домов в Северной Америке имеют раздвижную дверь, ведущую во внутренний дворик, если она есть. Когда вы упоминаете термин «раздвижная дверь», большинство людей сразу же думают о дверях для патио. Эти двери стали синонимом этого термина, хотя вы также видите раздвижные двери, используемые во многих других местах внутри домов. Всем нравится удобство раздвижных дверей для патио, поскольку они действительно выглядят довольно красиво в сочетании с красивым патио.
Вы можете найти много стилей раздвижных дверей для патио, но наиболее распространенными являются одна фиксированная дверная панель и раздвижная дверь, которая действует как вход.Некоторые из этих дверей будут сделаны в основном из толстых стеклянных панелей, чтобы люди могли хорошо видеть снаружи. Эти двери очень популярны по этой причине, и многим людям нравится иметь их только для просмотра. Если вы хотите иметь самый удобный тип двери для выхода во внутренний дворик или на террасу, то вы захотите установить одну из них как можно скорее.
Некоторые двери внутреннего дворика могут быть невероятно декоративными, а другие будут сделаны более прочными. Вы должны подумать о своих потребностях, прежде чем принимать окончательное решение о покупке.Важно продумать, кто будет пользоваться дверью и насколько она вам нужна. Более богато украшенные двери могут быть не такими прочными, как некоторые другие типы. Можно купить невероятно прочную раздвижную дверь для патио с действительно прочным стеклом, и это может быть лучшим вариантом, если у вас есть дети.
По большей части эти раздвижные двери для патио не сложны в установке. Если в вашем доме уже есть дверной проем, возможно, вам придется внести некоторые изменения, чтобы учесть размер этих дверей.Те, кто не уверены в своих столярных навыках, могут захотеть обратиться к профессионалу, если эти типы модификаций необходимы перед установкой. Тем не менее, вы сможете установить в своем доме действительно красивую раздвижную дверь для патио по разумной цене.
Раздвижные французские двери
Источник: Milgard
Когда вы думаете о французских дверях, вы, вероятно, не представляете себе раздвижные двери. Это нормально, поскольку подавляющее большинство всех французских дверей складываются вдвое и открываются и закрываются более традиционно.Однако есть французские двери, в которых используются раздвижные техники для экономии места. Некоторые из этих французских дверей можно использовать даже как карманные, что очень удобно.
Одна из причин, по которой люди так любят устанавливать французские двери в своих домах, заключается в том, что они просто великолепно выглядят. Эти двери очень изысканно украшены и обладают собственным чувством стиля. Если вам нравится внешний вид французской двери, но у вас нет места для распахивающейся французской двери, то посмотреть на раздвижную французскую дверь будет очень привлекательно.Вы можете получить великолепный внешний вид дверей этого типа, не занимая слишком много места.
Эти двери прекрасно подходят для создания идеального жилого пространства, демонстрирующего ваше чувство стиля. Их можно использовать как двери для патио, но они также могут хорошо работать в других частях вашего дома. Это действительно зависит от ситуации и от того, что вы ищете в своих раздвижных французских дверях. В любом случае вы получите фантастические двери, которые добавят значительного очарования любой комнате, в которую вы их ставите.
Дверь Shoji
Источник: Amazon
Японская культура действительно стала невероятно популярной на западе. За последние несколько десятилетий многие люди в западном мире глубоко полюбили японскую культуру, и эта страсть распространилась и на дизайн интерьера . Нередко можно увидеть дома в западном стиле, спроектированные с учетом традиционной японской эстетики. У японцев есть особый тип раздвижных дверей, которые они используют, и они известны как дверь седзи.
Эти двери невероятно красивы, сделаны из дерева и бумаги. По правде говоря, они работают так же, как обычная раздвижная дверь, которую вы бы видели в другом месте. Древесина двери скользит по раме, как и следовало ожидать. Большая разница между этой дверью седзи и другими типами раздвижных дверей заключается в том, что она имеет уникальный внешний вид и в ней используется бумага вместо стекла.
Конечно, использование бумаги означает, что с этой дверью нужно быть осторожным. Рама будет довольно прочной, но сама бумага будет рваться, если вы не будете осторожны.Скорее всего, эту дверь не стоит устанавливать в вашем доме, если у вас есть любопытные или озорные дети. Эта дверь лучше всего подходит для установки в доме, полном взрослых людей, которые оценят красоту двери и будут относиться к ней бережно.
Вы можете купить комплекты, которые помогут вам легко установить дверь сёдзи в вашем доме. Если вам нравится внешний вид традиционного японского дизайна интерьера, то вам действительно понравится наличие этой двери в вашем доме. Они работают фантастически, помогая внести немного света в ваш дом, но не слишком много.Людям нравится ставить эти двери в качестве входов в сад, но они могут хорошо подойти и для других целей.
Двери гармошки
Источник: Home Depot
Вы, наверное, видели эти раздвижные двери гармошкой в чьем-то доме. Эти типы дверей чаще всего используются для шкафов-купе. Они очень хорошо подходят для этой цели и обладают собственным уникальным эстетическим дизайном. Название определенно подходящее, так как их открывание действительно похоже на гармошку на футболку.
Один из лучших аспектов дверей-гармошек — это их дешевизна. Вы можете купить такую дверь по очень низкой цене, и она будет хорошо работать в любом шкафу в вашем доме. Их также можно эффективно использовать в качестве дверей кладовой, если хотите, хотя это встречается реже. Установить дверь гармошкой очень просто, так как они просто скользят по небольшой дорожке, которую вы вешаете.
Если вам нужно самое простое решение для установки новой двери шкафа, то покупка двери гармошкой — хорошая идея.Вы можете найти эти двери-гармошки в большинстве крупных розничных продавцов, и у вас будет выбор из множества цветов и стилей. Внешний вид действительно хорош, и дверь будет хорошо функционировать. Это идеально подходит, когда вам нужно быстро установить несколько дверей шкафа, так как весь процесс может быть завершен своевременно
Двери амбара
Источник: Home Depot
Конечно, одним из самых устойчивых образов раздвижной двери определенно была бы дверь сарая. Если вы выросли в сельской местности, возможно, у вашей семьи был какой-то сарай.Возможно, вы хорошо знаете, сколько дверей сарая открывается. Существуют разные стили дверей сарая, но одним из самых популярных стилей в наше время является раздвижная дверь сарая.
Эти раздвижные двери для сараев действительно просты в установке. Они имеют верхнюю направляющую и нижнюю канавку, в которую вы можете вставить дверь. Вы сможете легко установить эту дверь, и тогда она будет легко скользить с одной стороны на другую по рельсовому пути. Во многих отношениях это намного удобнее, чем распашная дверь сарая.
Возможность использовать раздвижную дверь в сарае поможет, когда у вас нет места, чтобы ее открыть. Это также намного проще, поскольку вам не нужно прилагать много усилий, чтобы открыть или закрыть дверь. Это упростит доступ к вашему сараю, и вам понравится установка новой двери. Эти раздвижные двери сарая можно найти во многих цветах и стилях, поэтому не составит труда найти дверь, которая идеально сочетается с вашим сараем.
Некоторые люди предпочитают устанавливать эти типы дверей и в гараже.Наличие бокового входа в гараж может быть удобным во многих отношениях. Какими бы ни были ваши намерения в отношении этой раздвижной двери сарая, вы сможете извлечь из нее большую пользу, не прибегая к чрезмерным усилиям. Это простая в использовании дверь, и ее настоятельно рекомендуется использовать.
Характеристики Закаленное стекло
Источник: Wayfair
Настоятельно рекомендуется покупать раздвижные стеклянные двери с закаленным стеклом. Вы не хотите покупать новую красивую раздвижную стеклянную дверь и беспокоиться о том, что она не выдержит регулярного использования.Когда у вас есть дверь из закаленного стекла, она с большей вероятностью выдержит испытание временем. Вам не придется слишком беспокоиться о том, что что-нибудь сломается из-за нормального использования или случайно наткнется на это.
Так вы и ваша семья будете в большей безопасности. Покупка более хрупкой раздвижной двери может подвергнуть риску младших членов семьи, поскольку вы никогда не захотите подвергать детей воздействию разбитого стекла. К счастью, большинство современных стеклянных раздвижных дверей будут иметь какое-то закаленное стекло.Убедитесь, что стекло закаленное и прочное, прежде чем покупать новую раздвижную дверь, на всякий случай.
Шарик -Подшипниковые ролики
Источник: Home Depot
Если вы хотите, чтобы ваша раздвижная дверь в шкафу была тихой, когда ее открывали, лучше всего поискать дверь с роликами на шарикоподшипниках. Это поможет вам с большей готовностью наслаждаться дверью своего туалета, не чувствуя, будто вы собираетесь будить своего супруга каждый раз, когда вам нужно схватить рубашку.Примечательно, насколько тихими могут быть некоторые из этих раздвижных дверей для шкафов, если они оснащены правильной технологией. Эти ролики на шарикоподшипниках могут заглушать звук, и в целом дверь кажется очень естественной.
Фурнитура, используемая для подвешивания двери этого типа шкафа, очень прочная. Вам не нужно беспокоиться о том, что он слишком хрупкий для регулярного использования. Несмотря на это, он работает очень тихо, когда его открывают, поэтому вы никогда не почувствуете, что доставляете неудобства, когда другие в доме спят.Это действительно приятно, когда у тебя дома есть кто-то, кто работает в третью смену.
Закрытие с защелкой
Источник: Amazon
Двери типа «гармошка»
действительно полезны, но некоторые люди беспокоятся о том, что не смогут закрыть их так плотно, как им хотелось бы. Если вы немного раздумываете над тем, чтобы вещи были плотно закрыты, тогда вам стоит купить раздвижную дверь гармошкой с функцией закрывания с защелкой. Эта функция действительно удобна, поскольку позволяет узнать, когда дверь закрыта должным образом, благодаря возможности защелкнуть ее на месте.Это поможет вам не оставлять дверь приоткрытой, и вы всегда будете знать, что она закрывается должным образом.
Многие современные двери-гармошки поставляются с такой функцией. Если эта функция важна для вас, вам следует заранее изучить дверь-гармошку, которую вы собираетесь купить. Это позволит вам убедиться, что его просто закрыть полностью. Эти двери невероятно доступны по цене, поэтому они обязательно пригодятся вам, когда вам понадобятся двери для шкафов.
Рисовая бумага с твердым волокном
Источник: Lowes
Если вы хотите приобрести одну из дверей сёдзи, чтобы добиться этого традиционного японского вида, вы можете беспокоиться о том, насколько хорошо дверь выдержит. Эти двери седзи недешевы, поэтому вы будете чувствовать себя ужасно, если что-то случится с бумагой, потратив на нее столько денег. К счастью, можно купить дверь сёдзи, внутри которой установлена более прочная бумага. Вы можете приобрести дверь сёдзи, в которой используется рисунок из прочной рисовой бумаги.
Этот тип бумаги очень трудно порвать. Вам действительно придется специально попытаться порвать бумагу, чтобы проткнуть ее или как-то испортить дверь. Это делает установку двери седзи более практичной, и вы сможете спать немного легче ночью, зная, что бумага не слишком хрупкая. Это определенно будет самый безопасный вариант для тех, кто действительно хочет использовать этот тип раздвижной двери.
Держатель для полотенец
Источник: Home Depot
Раздвижные двери для душа — одни из самых распространенных типов раздвижных дверей, которые можно встретить в доме.В некоторых из этих раздвижных дверей есть удобная вешалка для полотенец, на которую можно повесить полотенце. Это приятно, так как вам не нужно будет покупать полотенцесушитель, чтобы повесить его где-нибудь в ванной. Если вы купите душевую раздвижную дверь с этой удобной особенностью, то она вам точно пригодится.
Как правило, штанга для полотенец может также использоваться в качестве ручки для пальцев для открывания двери душа. Вешалка для полотенец будет очень плотно прикреплена к двери, поэтому вам не придется беспокоиться о ее снятии. Это будет функция, которая вам понравится, и она сделает установку раздвижной душевой двери еще более выгодной.
Типы дверей-купе (идеи дизайна)
Ниже мы приводим самые популярные типы раздвижных дверей для дома, включая обходные, гармошки, карманные, патио и двери сараев.
В любом строении, будь то дом или здание, двери имеют решающее значение. Они нужны не только для украшения. Двери используются как для людей, так и для оборудования. Поэтому важно, чтобы тип и размер двери соответствовали конструкции, для которой она устанавливается.
С годами ожили разные типы дверей. Одной из наиболее часто используемых дверей в любой конструкции являются раздвижные двери. Как следует из названия, раздвижная дверь перемещается, сдвигая панель в сторону по горизонтали.
Многие раздвижные двери размещаются параллельно стене. У них есть направляющие сверху и снизу, которые позволяют перемещать дверную панель с одной стороны на другую. Раздвижные двери могут быть изготовлены из стекла, дерева или металла.
Двери раздвижные используются уже давно.Фактически, археологические свидетельства показывают, что раздвижные двери использовались в римских домах в Помпеях, Италия.
Первые автоматические раздвижные двери были изобретены Лью Хьюиттом и Ди Хортоном в 1954 году. Они были вдохновлены на изобретение раздвижных дверей, когда у них возникли трудности с распашными дверями при сильном ветре в Корпус-Кристи, штат Техас.
Раздвижные двери чрезвычайно популярны в жилых домах, потому что они просты в использовании, энергоэффективны, экономят место, легко доступны и обеспечивают безопасность.Эти типы межкомнатных дверей идеально подходят для небольших помещений, таких как кондоминиумы или небольшие кухни, потому что они не занимают много места. При использовании стеклянных раздвижных дверей они позволяют естественному свету проникать в комнату, обеспечивая тем самым энергоэффективность.
В большом открытом пространстве стеклянные раздвижные двери обеспечивают разделение, не уменьшая пространство. Примером может служить домашний офис с раздвижными стеклянными дверями. Они обеспечивают уединение, но не ограничивают пространство, потому что вы все еще можете видеть комнату и пропускать естественный свет.
Карманные двери
Двери карманного типа — это раздвижные двери, которые имеют единую панель без петель. Панель дверцы кармана исчезает в полой полости (или «кармане») в стене. Дверная панель установлена на роликах, скользящих по подвесной направляющей.
Этот тип раздвижной двери популярен для небольших и тесных пространств, где нет места для обычной распашной двери. Примерами помещений, в которых можно установить карманные двери, являются небольшие ванные комнаты или полуванные / дамские комнаты, туалеты, прачечные и домашние офисы.Подробнее о типах душевых дверей читайте здесь.
В больших помещениях дверь кармана может использоваться для разделения двух комнат. Пример этого — между гостиной и столовой. Вместо обычных дверей карманные двери создают идеальное разделение, но не загромождают прихожую и по-прежнему позволяют непрерывно перемещаться в пространстве, когда дверь открыта. Это также экономит место, потому что дверь не занимает места.
Однако установка карманных дверей требует от профессионалов проверки стен, на которых они будут установлены.Также следует учитывать краску, используемую для дверей, чтобы убедиться, что она не прилипает к стене и препятствует ее плавному скольжению.
Двери патио
Двери патио — это то, что мы обычно представляем, как выглядит раздвижная дверь. Он состоит из двух панелей, одна из которых остается на месте, а другая сдвигается в сторону.
Еще ее называют французской дверью. Французские двери — это пара застекленных дверей внутреннего дворика, которые шарнирно поворачиваются с противоположных сторон и встречаются посередине. Когда обе панели открыты, они создают большой проход.Однако не все французские двери подходят для открытых пространств.
Раздвижные двери для террас обычно имеют прямоугольную форму и изготавливаются из стекла. Их часто ставят, чтобы отделить внутреннее пространство от наружного. Для использования в помещении их также можно использовать для отделения гостиной от столовой.
Обводные двери
Двери обхода имеют две смежные фиксированные панели. Это означает, что у них есть следы как над дверью, так и под ней.
Раздвижная дверь этого типа при открытии движется в одном направлении.Эта широко используемая раздвижная дверь требует больше места по сравнению с другими типами. Двери обходные часто используются для кладовых или платяных шкафов.
Иногда для отделения спальни от ванной используются обходные двери. Обычно их делают из дерева или стекла. Стеклянная обходная дверь дает еще одну функцию: зеркало всего тела.
Это делает ее еще более подходящей в качестве двери для гардероба или туалета. Его также можно использовать для небольшого офиса рядом со спальней, чтобы создать разделение и уединение.
Раздвижные двери для сараев
Раздвижные двери для сараев популярны и обладают рядом преимуществ, которые делают их отличным выбором для использования в качестве межкомнатных дверей.
С одной стороны, они создают фокус и могут придать вашей комнате очарование и придать ей вид от деревенского до современного, в зависимости от типа устанавливаемой двери.
Они также отлично смотрятся в открытом или закрытом положении. Еще одна особенность раздвижных дверей для сараев — это их способность экономить место, поскольку им не нужно распахиваться.
Складные двери и двери-гармошки
Складные двери или панорамные двери станут прекрасным дополнением к спальням или гостиной, которые открываются, чтобы подарить истинное ощущение жизни в помещении или на открытом воздухе.
В закрытом состоянии складная дверь больше похожа на окна, что придает им привлекательный вид, обеспечивающий более свободный обзор, чем многие другие типы раздвижных дверей.
Вы можете выбрать, сколько панелей вы хотите для своих складных дверей, что поможет вам лучше контролировать поток воздуха в ваш дом.
Межкомнатная дверь гармошка
Благодаря своему уникальному дизайну, двери-гармошки не требуют столько места для работы, как многие другие типы. Складные двери-гармошки — идеальный выбор для небольших помещений, таких как коридоры, туалеты или ванные комнаты, где пространство ограничено.
Как найти лучшие стеклянные раздвижные двери | Блог Милгарда
Подходят ли двери для террасы в вашем доме вашим потребностям? Когда вы покупали дом, возможно, вы не задумывались о стиле и типе дверей, которые у вас были, но есть ряд вещей, которые следует учитывать, если пришло время заменить двери патио.
Эта статья будет посвящена раздвижным стеклянным дверям патио и тому, как найти лучшую из них, подходящую для вашего дома. Каждый тип материала, от алюминия до стекловолокна и винила, может помочь обеспечить парадный вход в ваш внутренний дворик и помочь вам достичь ваших целей для жизни на открытом воздухе.
Особенности новой раздвижной стеклянной двери
Размышляя о том, какая раздвижная дверь для террасы лучше всего подходит для вас, мы рекомендуем задать себе следующие вопросы:
Хочу ли я сохранить исходный размер моей нынешней двери патио или расширить проем для увеличения дневного света или потока воздуха?
Насколько важны долговечность и постоянное обслуживание?
Ищу ли я повышение энергоэффективности?
Насколько важен для меня цвет?
Определение важных для вас элементов — важный первый шаг. Теперь давайте посмотрим на материалы для дверей патио, чтобы помочь вам сузить выбор.
1) Виниловые раздвижные стеклянные двери
Виниловые раздвижные стеклянные двери — отличное решение как для замены дверей патио, так и для нового строительства. Раздвижные двери хорошо работают в ограниченном пространстве или в ситуациях, когда ваша мебель находится близко к двери, в то время как распашные двери нуждаются в свободном пространстве, чтобы дверь открывалась внутрь или наружу. Винил прекрасно смотрится в различных архитектурных стилях дома, и его можно даже заказать с окрашенной рамкой для дополнительного дизайнерского чутья.Винил также исключительно энергоэффективен, долговечен и требует минимального ухода.
2) Стеклопластиковые раздвижные двери из стекла
Раздвижные двери из стекловолокна для террас очень прочны и не требуют особого ухода. Они долговечны, энергоэффективны и могут добавить элегантности любому дому. Milgard предлагает раздвижные двери патио из стекловолокна во французском стиле с четырьмя цветами наружной рамы, которые идеально подходят к вашему дому. Цвет салона может быть белым или, по выбору, соответствовать цвету внутренней и внешней рамы Black Bean, Bark или Harmony (показано на фото).
3) Алюминиевые раздвижные стеклянные двери
Алюминиевые раздвижные стеклянные двери для патио могут придать вашему дому современный вид. Если вы проводите реконструкцию, подумайте о добавлении боковых окон и фрамуг для дополнительного освещения и вентиляции, чтобы создать стену из окон вокруг двери патио (см. Фото). Узкие рамы и чистые линии помогут вам улучшить обзор, а прочность и стабильность алюминия делают его отличным выбором для замены или новых строительных проектов.
4) Раздвижные стеклянные стены Раздвижные двери патио
Стеклянные стены действительно потрясающие и набирают популярность благодаря своей способности помогать расширять жилые помещения.Они бывают трех рабочих стилей: складывание в два сложения, складывание, штабелирование, и каждый из них имеет свои преимущества в зависимости от того, как вы планируете использовать пространство. Например, панели карманной двери полностью исчезают из поля зрения, когда дверь полностью открыта, потому что они втыкаются в саму стену. Двери с двойным складыванием загружаются снизу, а не сверху, что хорошо подходит для проектов реконструкции, когда вы не хотите добавлять структурный заголовок, чтобы выдерживать вес двери.
Мы хотели бы узнать больше о вашем проекте и о том, какая раздвижная стеклянная дверь для террасы вам больше всего нравится.Оставьте нам комментарий ниже. Если вам нужно больше вдохновения, загрузите наше бесплатное руководство с «6 основными советами по выбору новых дверей для патио».
5 лучших дверей для патио на 2020 год | Блог Милгарда
Если пришло время сделать свой внутренний дворик тем, о чем вы мечтали, вам понадобится помощь в выборе лучшей двери для внутреннего дворика для вашего пространства. Винил или дерево, слайдер или качели, 2 панели или 4? При таком большом количестве вариантов сложно определиться. У нас есть пять лучших вариантов дверей для патио на 2020 год, в которые вам нужно увидеть, чтобы поверить.
1) Виниловые двери для террас
Виниловые двери для террас — один из наиболее распространенных вариантов. Они экономичны, долговечны и не подвержены коррозии. Раздвижные двери часто используются, когда пространство ограничено, потому что распашным дверям нужно пространство, чтобы открываться внутрь или наружу. Красочные внешние рамы могут соответствовать дизайну и стилю вашего дома, также можно рассмотреть вопрос о тонированном стекле. Сделайте еще больше с металлическими внутренними ручками.
Запросите брошюру о виниловых окнах и дверях для террасы серии Tuscany®.
2) Двери патио в черной раме
Двери для патио с черной рамкой — это сейчас модный тренд, особенно если вы сочетаете как внешний вид, так и интерьер. Этот вид идеально подходит для фермерских и современных домов и действительно может произвести ошеломляющее впечатление.
Запросите брошюру по стеклопластиковым окнам и дверям для террасы серии Ultra TM .
3) Перемещение стеклянных стен
Если вы хотите заявить о себе в своем доме и хотите жить в помещении на открытом воздухе, Moving Glass Wall Systems может быть именно тем, что вы ищете.Когда он закрыт, наслаждайтесь потрясающим видом на улицу и залите дом естественным дневным светом. Когда она откроется, приготовьтесь повеселиться, потому что эта дверь приглашает людей задержаться на улице. Они легко открываются и выпускаются с алюминиевой рамой или деревянной рамой, облицованной алюминием. Поистине потрясающий выбор.
Двери для патио из стекловолокна не только красивы, но и долговечны. Они очень мало расширяются и сжимаются при изменении температуры погоды, что также делает их энергоэффективными. Они чрезвычайно прочные и устойчивы к гниению, поэтому они — мечта домовладельцев, которые ценят низкие эксплуатационные расходы. Наслаждайтесь ими в стиле распашных или раздвижных дверей.
Запросите брошюру по стеклопластиковым окнам и дверям для террасы серии Ultra TM .
5) Алюминиевые двери для террас
Алюминиевые двери для террасы создают ощущение элегантности и современности. У них очень узкие рамки, чтобы максимально увеличить количество стекла, которое у вас может быть. Тонкие профили создают неподвластный времени вид, который доступен в 3 цветах: белый, прозрачный анодированный и анодированный бронзовый.Алюминиевые рамы просты в обслуживании и могут быть дешевле, чем другие материалы оконных рам. Кроме того, если важна энергоэффективность, вам стоит рассмотреть вариант с улучшенной температурой.
Запросите брошюру по окнам и дверям для террасы из алюминия.
Мы надеемся, что эта подборка лучших дверей для патио дала вам отличные идеи о том, как вы можете преобразить свой дом. Ищете другие предложения? Получите наше бесплатное руководство по выбору дверей для патио.
Какие бывают типы раздвижных дверей? (с рисунком)
Раздвижные двери открываются горизонтально, сдвигаясь по направляющей.Они устанавливаются на гусеницу или подвешиваются к ней и скользят в любом направлении на роликовых колесах. Сегодня потребителям доступно множество различных типов раздвижных дверей.
Двери карманного типа — это раздвижные двери, которые чаще всего используются в местах, где нет места для распашной двери. Дверца кармана скользит по своей длине и исчезает в отделении или кармане в соседней стене.Ролики обычно располагаются на подвесной направляющей, хотя они доступны и с напольными направляющими.
Эти двери используются во многих сферах, включая ванные комнаты, туалеты, офисы, подсобные помещения или другие помещения дома, где ограниченное пространство препятствует использованию традиционных дверей. Иногда их используют для создания архитектурного эффекта, и их можно найти как в одинарных, так и в двойных дверях.
Двери Аркадия — еще один популярный вид раздвижных дверей.Они имеют прямоугольную форму и сделаны из стекла. Раздвижная дверь Аркадия устанавливается на роликах параллельно неподвижной стеклянной панели аналогичной формы. Он выравнивается с соседней стеклянной панелью, когда полностью открыт, и скользит обратно на место, когда закрывается.
Эти двери чаще всего используются как барьер между интерьером и экстерьером дома, обычно ведущий на задний двор или патио. В этом приложении дверь Arcadia также называется дверью внутреннего дворика. Название происходит от имени крупного производителя раздвижных дверей именно этого типа.
Двери обходные — это раздвижные двери, которые часто используются в кладовых и кладовых.В открытом состоянии они скользят мимо и друг за другом. В закрытом состоянии они стоят рядом друг с другом и эффективно блокируют проем или вход. Двери байпаса вставляются в направляющие как вверху, так и внизу дверной коробки.
К другим типам раздвижных дверей относятся жалюзи или ставни, зеркальные, французские ширмы и ширмы седзи. Двери с жалюзи или ставнями обычно используются для закрытия кладовых, подсобных помещений или кладовых. Они выглядят как настоящие ставни и обычно имеют две двери, которые скользят внутрь из центральной точки.
Зеркальные двери технически являются подтипом раздвижных дверей.Они бывают как карманные, так и обходные. Их обычно устанавливают в шкафах спальни, чтобы придать комнате больше простора. Они также служат двойной цели — снабжают комнату туалетным зеркалом в полный рост.
Французские двери, хотя обычно распашные, теперь доступны в раздвижных вариантах для экономии места. Это традиционные французские двери, модифицированные так, чтобы они скользили, а не открывались в комнату.
ширмы Shoji — еще один тип раздвижных дверей. Они сделаны из дерева и полупрозрачной бумаги и используются японцами на протяжении веков. У них много применений, но они стали популярными в современном дизайне с азиатскими нотками. Чаще всего они выходят в сад или на задний двор.
Что нужно знать о складных и раздвижных дверях для патио?
Вы наверняка их видели — большие складывающиеся или подъемно-раздвижные двери для патио, которые открывают дом и стирают грань между внутренней и внешней частью. Вы, наверное, думали, что такая система будет хорошо смотреться в одном из ваших домов, но указать дверь не так просто, как вы думаете. Есть над чем подумать.
Двустворчатые и раздвижные дверные системы в закрытом состоянии выглядят как обычные двери для патио, но они складываются или отодвигаются, создавая большие драматические проемы. Панели имеют ширину до 5 футов в некоторых случаях и 16 футов в высоту у некоторых производителей.
История гласит, что двери возникли в Австралии, а затем распространились по Европе, Южной Америке и Северной Америке.Кто знает, правда ли эта история, но что можно сказать наверняка, так это популярность систем, которые можно найти в домах в холодном климате, в теплых регионах или даже в районах, подверженных ураганам.
Итак, что вам нужно знать, чтобы указать на одного из этих плохих парней в ваших домах? Какие соображения? А каких ошибок следует избегать? Мы попросили совета у экспертов:
Журнал «ПРОДУКТЫ»: Что следует знать профессиональным торговцам о раздвижных и раздвижных дверях для террас и где их можно использовать?
«Людям, которым нужны большие проемы, также нужны минималистичные дорожки, которые плавно переходят из помещения в помещение, эффективно расширяя их жизненное пространство. С более низким порогом возникает необходимость в управлении водными ресурсами. Для этого требуется продуманное планирование защиты от атмосферных воздействий, поддоны под дверями, разработанные для подрядчика архитектором, водостоки и, во многих случаях, выступ для защиты проема ». — Венди Канчола, региональный менеджер по западным штатам, отдел защиты окон и дверей Weather Shield
«Имея такой большой проем, вы хотите быть уверены, что пассажиры будут чувствовать себя комфортно даже в зимние месяцы.Без стекла и рамок с высокими эксплуатационными характеристиками сквозняки будут проблемой. Zola всегда рекомендует использовать стекло со значением U не более 0,2 (R-5 или выше) и как минимум два компрессионных уплотнения для надлежащей герметичности ». — Флориан Шпейер, вице-президент и основатель Zola Windows
Euro-Wall, euro-wall.com
«Если вы можете вписать карманы в свой дизайн, подумайте о том, чтобы положить эти двери в карманы. Настоящая красота продукта в том, что проем полностью очищен, а дверцы красиво спрятаны в кармане.Обязательно просмотрите свои производственные чертежи и проверьте свои расчеты, чтобы убедиться, что вы ожидали достаточной глубины и ширины этих карманов ». — Джон Кукк, AIA, Kukk Architecture & Design (для Weiland / Andersen)
«Они должны знать и понимать, что эти типы дверных систем предназначены для изменения пространства и облегчения жизни в помещении и на улице. Если их правильно объединить, они могут превратить обычное пространство во что-то динамичное ». — Эндрю Дарр, вице-президент по индивидуальным продажам Western Window Systems
«Складные и раздвижные двери для патио — это не просто точка доступа к дому.Эти двери теперь представляют собой значительно улучшенные технологии, которые повышают комфорт в доме, а также обеспечивают прекрасную эстетику, повышенное естественное освещение и улучшенную вентиляцию практически в любой комнате ». — Элизабет Содерс, директор по управлению продуктами для окон, Джелд-Вен
Компания Folding Sliding Door Co., foldslidingdoors.com
«Складные системы и системы Multi Slide развивались и теперь включают в себя функциональные и эстетические возможности, которые позволяют использовать их в любой среде и в любом приложении.Независимо от того, используются ли системы для открытия большой двери в патио или для прохода через служебное окно, системы приносят свежий воздух и естественный свет в дом и создают открытые пространства, идеально подходящие для развлечения или просто наслаждения окружающей средой, не выходя из дома ». — Тим Келтинг, вице-президент по продажам и маркетингу, LaCantina Doors
«Настаивать на размерах и конфигурациях без гарантии неразумно. Я бы посоветовал им использовать опыт производителей и не выходить за рамки, которые мы предоставляем.»- Деби Димитриу, менеджер по продажам, Weiland / Andersen
«Строители и архитекторы должны исследовать и понимать характеристики этих дверей индивидуально. Производительность каждого типа в конечном итоге будет определять, где и как их следует использовать в проекте. Эти двери можно использовать как снаружи, так и в качестве креативных перегородок между двумя внутренними зонами ». — Ланс Премо, менеджер по продуктам и рынку, Kolbe
Джельд-Вен, джельд-вен.com
Журнал ПРОДУКЦИЯ: Какие типичные ошибки допускают строители при выборе складных и раздвижных дверей для террас?
«Одна из наиболее распространенных проблем, с которыми мы сталкиваемся, — это когда строители не учитывают пороговое значение перехода. Выбор порога влияет на общие характеристики двери и может существенно повлиять на окончательный эстетический вид помещения. Правильный переход порога создает ощущение бесшовности между внутренним и внешним пространством.”- Элизабет Содерс, Джелд-Вен
«Отсутствие надлежащего углубления для пути и внутренней дренажной системы». — Джон Кукк, Kukk Architecture & Design
Марвин, marvin.com
«Распространенные ошибки включают непонимание стоимости заблаговременно и включение ее в бюджет, знание инженерной и технической поддержки, необходимой для больших проемов, а также знание глубины косяка, необходимой для многодвижных дверей с несколькими панелями.”- Wendy Canchola, Weather Shield Windows & Doors
«Дверцы верхней загрузки свешиваются с жатки. Это означает, что жатка должна быть спроектирована так, чтобы выдерживать этот вес наряду с другими нагрузками на здание. Он не должен слишком сильно прогибаться или отклоняться, так как это может привести к заклиниванию двери. Для раздвижных дверей патио строители должны понимать глубину стены, необходимую для поддержки количества напольных направляющих для каждой конфигурации. Чем больше панелей в вашей системе, тем больше может потребоваться напольных направляющих.Важно помнить, что с каждым дополнительным напольным полотном необходимая глубина стены также увеличивается. Двери патио не всегда подходят для замены. Если структурная целостность не способна поддерживать складные и раздвижные двери, продукты не будут устанавливаться и работать должным образом ». — Ярон Вос, менеджер по профессиональным услугам, архитектурные услуги и технические публикации, Pella Windows & Doors
Зола, золавокна.com
«При выборе складных дверей, строители должны принять во внимание одно важное соображение — это поворот этих дверей и место, где они в конечном итоге будут складываться в полностью открытом положении. Требуется некоторое обдумывание и планирование, чтобы понять, как эти двери будут взаимодействовать с планировкой проекта, видами и расположением мебели ». — Lance Premeau, Kolbe
«К нам в компанию Zola Windows приходило несколько строителей, которые хотели указать складывающиеся двери для работы в горном или другом более холодном климате, не принимая во внимание, сколько времени они будут закрыты. Для такого климата, как правило, намного лучше использовать подъемные раздвижные двери, которые могут нести стеклянные панели в два-три раза больше и будут иметь меньше перегородок, мешающих обзору при закрытии. Для более теплого климата, где дверь будет открыта в течение большей части года, складные двери — отличный вариант »- Флориан Шпейер, Zola Windows
«Я думаю, что самая большая ошибка происходит, когда строитель определяет, какой продукт лучше всего подходит для рассматриваемого открытия.Например, иногда лучше всего использовать несколько слайдов. Или, возможно, для дебюта лучше всего подойдет складка вдвое. Понимая, как будет использоваться и занято жилое пространство, строитель сможет принять более осознанное решение о том, какой продукт использовать ». — Эндрю Дарр, Western Window Systems
WeatherShield, weathershield.com
«Строители часто упускают из виду переход порога, который имеет решающее значение для создания бесшовных внутренних жилых пространств на открытом воздухе. Важно не только понимать требования к характеристикам и соответствующий выбор порогового значения для конкретного применения, но также и то, как порог будет интегрирован в состояние пола. Углубление внутренней части устойчивых к погодным условиям порогов позволяет плавно переходить в наружное пространство и помогает стереть границу между внутренним и внешним пространством. Другими ключевыми моментами являются требования к конфигурации двери и заголовку »- Тим Келтинг, LaCantina Doors
Журнал «ПРОДУКТЫ»: Что нельзя делать строителям и архитекторам, когда речь идет о раздвижных и двустворчатых дверях для террас?
«Строителям и архитекторам не следует полагать, что складные и раздвижные двери для террасы можно устанавливать так же, как и другие двери для террас.Складные двери, многоскатные двери и подъемно-сдвижные двери — все они обладают уникальными характеристиками, которые полезны только при правильной установке »- Lance Premeau, Kolbe
Не думайте, что вы сэкономите деньги, выбрав стандартные размеры. Для такой нестандартной европейской компании, как Zola Windows, большая часть затрат приходится на современное оборудование и труд, которые остаются неизменными, независимо от того, большое или маленькое устройство. Это означает, что двери большего размера, как правило, более рентабельны на квадратный фут, а огромные раздвижные двери с подъемником могут быть действительно очень выгодными.”- Флориан Шпайер, Zola Windows
«Не оставляйте решения о системах складных и раздвижных дверей на последний момент. Фактически, мы поощряем строителей и архитекторов включать эти стеновые системы на самых ранних этапах планирования. Подумайте о том, какое влияние дизайн и стиль оказывают эти большие стеклянные панели на общий вид и ощущение комнаты. Домовладельцы могут наслаждаться гораздо более бесшовным и красивым пространством, если эти двери встроены с самого начала.”- Элизабет Содерс, Джелд-Вен
Weiland, автор — Андерсен, weilandslidingdoors. com
«[Они не должны] строить конструктивную оболочку или завершать кладку проемов без утвержденных рабочих чертежей и размеров. Истинное впечатление от дверей заключается в их плавном переходе из помещения в помещение. Предвидите напольное покрытие, указанное как внутри, так и снаружи, и то, как он будет соответствовать минимальному количеству дверных проемов. В идеальном состоянии один и тот же этаж может работать как внутри помещения, так и снаружи.”- Джон Кукк, Kukk Architecture & Design
«Строители не должны пытаться формировать бюджет задом наперед, отказываясь от функций и деталей, которые действительно нужны клиенту». — Венди Канчола, Weather Shield Windows & Doors
Журнал ПРОДУКЦИЯ: Что делать строителям и архитекторам , а не ?
«Очень важно, чтобы строители и архитекторы понимали уровень производительности выбранной двери и среду, в которой дверь будет установлена. Если дверь используется в среде и применении, которые превышают уровень производительности двери, это может привести к проблемам с конструктивными характеристиками, а также к проникновению воды. Строители всегда должны проверять уровни производительности продукта, прежде чем выбирать его для конкретного приложения или среды »- Jaron Vos, Pella Windows & Doors
«Они не должны идти в одиночку. Существует множество недоразумений, связанных с большими дверными системами, включая структурные потребности, детали пола, условия карманов и т. Д.Вместо того, чтобы гадать, строитель или архитектор должны поговорить с представителем производителя, чтобы помочь в планировании и координации. Такие компании, как наша, живут, чтобы помочь архитектору реализовать его или ее замысел. Позвольте нам помочь вам! »- Эндрю Дарр, Western Window Systems
Western Window Systems, westernwindowsystems.com
«Строителям и архитекторам не следует забывать о складных и многослойных системах. Складные системы и системы Multi Slide являются неотъемлемой частью современного дома и должны быть ведущим элементом дизайна.Принимая во внимание то, как конечный пользователь будет взаимодействовать с системами складывания и мульти-слайда, и пространства, которые они создают, с самого начала этапа проектирования будет максимально увеличено влияние этих систем и, в конечном итоге, уровень удовольствия, которое они доставляют конечному пользователю. Тим Келтинг, LaCantina Doors
NanaWall, nanawall.com
Kolbe Windows & Doors, kolbe-kolbe.com
Знакомство с различными типами раздвижных дверей
Раздвижные двери для террас доступны во многих различных брендах, системах, типах и стилях.С возродившимся интересом к раздвижным дверям мы рассмотрим некоторые из доступных типов раздвижных дверей. Мы также даем рекомендации и информацию о том, что означают разные стили. Мы объясняем терминологию и другую информацию о различных типах раздвижных дверей. Наконец, есть информация о очень желаемых открытых угловых раздвижных дверях.
Как вы думаете, раздвижные двери белого или серебристого цвета, с деревянными ручками и деревянным подрамником? Уже не так. Различные типы раздвижных дверей, которые вы можете купить сегодня, сильно различаются практически во всех отношениях.
Предыдущие поколения раздвижных дверей для террас в значительной степени ограничивались их скользящим действием, ограничениями по размеру и пригодностью. Старые раздвижные двери патио идеально подходили для новостроек или квартир. Они имели простую конструкцию из двух окон с одним фиксированным и одним раздвижным полотном, либо в качестве прямого крепления, либо внутри подрамника из твердой древесины. Обычно у вас есть только двух-, трех- или четырехпанельные двери с одной направляющей и высотой, редко превышающей 2,4 метра.
Особенности современных алюминиевых раздвижных дверей для террас.
Сейчас вы можете купить несколько различных типов раздвижных дверей. Каждый из них обеспечивает идеальную дверь для патио, подходящую для любого типа собственности и требований клиентов. Современная алюминиевая раздвижная дверь для террасы придаст вам много преимуществ.
Большие раздвижные двери размером более 9 квадратных метров для большинства продуктов.
Гибкое отверстие с прозрачным отверстием на половину или две трети или более, в зависимости от конструкции продукта.
Более тонкие дверные профили благодаря тонким раздвижным дверям последнего поколения.
Очень современный внешний вид
Исключительный дизайн, качество, надежность и устойчивость к атмосферным воздействиям.
Обширный выбор цветов.
Знакомство с различными типами раздвижных дверей.
Две области, скорее всего, определят, какая раздвижная дверь подойдет для вашего дома. Первый — это раздвижные двери для замены существующих дверей; второй — это раздвижная дверь в новые пристройки или ремонтные работы.
При замене старых дверей на раздвижные, размер проема в первую очередь будет определять тип раздвижной двери, которую вы можете иметь.С большинством проемов возможны линейные или подъемно-раздвижные двери, а также тонкие раздвижные двери нового поколения.
Новые структурные проемы обеспечивают большую гибкость. Это позволит вам взглянуть на различные типы раздвижных дверей и на то, как они могут работать в вашем доме.
Встроенные раздвижные двери.
Встроенная раздвижная дверь работает по традиционному методу сдвига дверной панели в ее раме. Современные встроенные раздвижные двери — отличный продукт.Например, Dutemann Glide-S может преодолевать расстояние более 6 метров всего с двумя панелями. Новый Alumen Cor-Slide Plus может достигать 8 метров с 25-миллиметровой стойкой посередине. Такова инженерия, стоящая за встроенными раздвижными дверями.
Кроме того, линейные раздвижные двери доступны в двух-, трех- и четырехпанельном исполнении различных размеров. Вы также можете иметь рядные двери с одинарными, двойными или тройными направляющими. Несколько дорожек позволяют панелям перемещаться влево или вправо. Для тех, кто ищет многопанельные двери, двери Reynaers являются одним из примеров, доступных с несколькими направляющими, которые складываются вместе, чтобы создать до 8 панелей раздвижных дверей, все на отдельных направляющих.
Подъемно-раздвижные двери.
Подъемно-раздвижные двери
работают в соответствии с описанием. Встроенные раздвижные двери скользят, потянув за ручку. В подъемно-сдвижных дверях это ручка, которая управляет сложным набором зубчатых колес вокруг дверной створки.
Поворот ручки приводит в действие механизм подъема и скольжения. Ручка отодвигает дверь от рамы, готовая сдвинуться в желаемое положение. Подъемно-раздвижные двери великолепны, доступны от двух до шести панелей. Подъемно-раздвижная дверь очень популярна среди всех типов раздвижных дверей.
Наклонно-раздвижные двери
Наклонно-раздвижные двери для террас работают по принципу раздвижной двери и поворотно-откидного окна. Когда требуется только вентиляция, возможность наклона двери позволяет панели откидываться назад, открывая верхнюю часть, а панель раздвижной двери шарнирно закрепляется вдоль нижней части. Управление наклоном и сдвигом осуществляется с помощью ручки двери патио. Раздвижные двери Comar, Schuco, а также другие хорошо продуманные системы доступны как в наклонно-раздвижном исполнении.
Узкие раздвижные двери для террас.
В настоящее время существуют различные типы раздвижных дверей, которые придают минималистский вид. Вы также выиграете от большой площади остекления и наименьшего количества видимого алюминия. Многие уникальные особенности узких раздвижных дверей отличают их от обычных раздвижных дверей.
Раздвижные двери Slimline доступны в размерах, охватывающих стандартные внутренние проемы вплоть до внушительных 27 м2, например Panoramah! система.
Карманные алюминиевые раздвижные двери.
Если вы думаете о строительстве новой пристройки, почему бы не подумать о раздвижных дверях, которые скользят в карман в стене и исчезают из поля зрения.
Карманные раздвижные двери с самого начала должны проектироваться как часть новой пристройки и строительных работ, но они могут создать эффектный дверной проем в современном доме. Большим преимуществом карманных алюминиевых раздвижных дверей является их способность открывать проем лучше, чем раздвижная дверь.
Открытые угловые раздвижные двери.
Так же, как раздвижные дверные системы, раздвижные двери теперь можно спроектировать так, чтобы они встречались в углу на двух уровнях. Сдвиньте двери назад, чтобы открыть открытую угловую конструкцию без видимой угловой стойки (хотя вы также можете выбрать статическую угловую стойку). Вы даже можете спроектировать открытые угловые раздвижные двери так, чтобы они скользили в стену, как систему алюминиевых раздвижных дверей. Если вам нужны раздвижные двери совершенно разных типов для вашего нового проекта строительства, это превосходно.
Чтобы иметь в доме открытые угловые раздвижные двери, необходимо учитывать ряд важных факторов.
Вам почти наверняка потребуется нанять инженера-строителя. В связи с отсутствием угла требуется стальная конструкция с противовесом. Это не только для обеспечения прочности конструкции крыши, но и для поддержки раздвижных дверей. Помните, что ни окно, ни дверь не являются самонесущей конструкцией.
Поговорите с архитектором. Хотя у многих хороших строителей есть опыт, необходимый для установки открытых угловых раздвижных дверей, услуги архитектора неоценимы при выполнении определенных проектов.Помимо отличного дизайна и помощи в планировании, архитекторы также отлично работают в других областях. Например, получение двери, скользящей в карман в стене, сверхнизкого порога с устойчивостью к атмосферным воздействиям, не говоря уже о подготовке соответствующих чертежей.
Ультратонкие двери идеально подходят в качестве открытых угловых раздвижных дверей. Однако эти двери имеют определенные особенности и требования к установке, о которых вы должны знать.
Мы настоятельно рекомендуем вашему архитектору, строителю и установщику дверей тесно сотрудничать на каждом этапе процесса. Ошибки из-за неправильных проемов, дверей неправильного размера, неправильного уровня пола и т. Д. Являются дорогостоящими ошибками. Поэтому убедитесь, что все стороны постоянно общаются и каждый понимает роль другого.
Автоматические раздвижные двери для террас.
Reynaers, Schuco, Luxal Glazing, Панорама! и другие системы предлагают автоматическое открывание и закрывание раздвижных дверей одним нажатием кнопки.
Для установки автоматических раздвижных дверей потребуется специальный установщик, а также установка и ввод в эксплуатацию механического привода.
Кто производит различные типы алюминиевых раздвижных дверей?
У раздвижных дверей огромный выбор. Тем не менее, поиск подходящего продукта не должен быть сложным. Наша секция для раздвижных дверей иллюстрирует лишь некоторых из многих поставщиков раздвижных дверей на рынке. Мы можем упростить огромный выбор, предложив несколько советов и взглянув на рынок раздвижных дверей.
Компании, производящие алюминиевые системы, в основном предлагают раздвижные двери собственных марок. Другие берут эти имена и продают либо под тем же именем, либо переименовывают их в соответствии со своим бизнесом.
На рынке нет некачественных или плохих раздвижных дверей. Они различаются по конструкции, возможностям, эстетике, гарантиям и качеству оборудования.
В первую очередь проблемы возникают из-за некачественной установки и производства, а редко — из-за конструкции продукта.
Попросите показать результаты тестирования продукта на безопасность и погодные условия.Хороший установщик предоставит эту информацию.
Раздвижные двери потребуют более сложной установки из-за их большого размера и стеклянных панелей. Вот что вам следует знать о том, как устанавливаются раздвижные двери.
Если вам нужна помощь в выборе следующей раздвижной двери, или вам нужна дополнительная информация о различных типах раздвижных дверей или о том, где их купить, свяжитесь с нами.
Эта статья последний раз обновлялась в октябре 2018 г.
как наклеить обои в углах комнаты, как клеить углы обоями на флизелиновой основе
Способ №1.
При помощи правила либо металлического профиля и отвеса находят самую выступающую точку смежной стены. Важно, чтобы профиль вплотную прилегал к стене и держать его нужно строго вертикально.
Угловой шпатель необходимо приложить к найденной точке, а к шпателю приложить профиль. Отвесом проверить, чтобы профиль был строго в вертикальном положении, затем на стене делают насечки для дюбелей.
После чего с помощью перфоратора просверлить отверстия в стене, установить дюбеля и закрепить саморезами профиль.
Следующий этап — нанесение шпатлевки на предварительно смоченный водой угол. С помощью углового шпателя наносится шпатлевка и формируется ровный угол, излишки гипса необходимо убрать. Когда слой шпатлевки высохнет, ее шлифуют с помощью наждачной бумаги нулевки.
Способ №2.
В углу устанавливается специальный металлический или пластиковой перфорированный уголок, к краям которого прикреплена сетка. Контрашульц монтируют строго вертикально и фиксируют шпатлевкой, нанесенной на сетку. Когда шпаклевка высохнет, ее необходимо отшлифовать.
Использование этих методов выравнивания поможет подготовить идеально ровную поверхность для оклейки обоев в углах.
Как клеить обои в углах
При поклейке обоев вы неизбежно столкнетесь с необходимостью оклейки внутренних и, возможно, внешних углов. На выбор способа оклейки влияет именно вид угла, а не тип обоев. Стоит отметить, что нижеприведенные способы применимы только для однотонных обоев. Выясним, как наклеить обои в углах комнаты.
Внешние углы
Современные интерьеры редко обладают наружными углами, в основном — внутренние. Но если вам все таки предстоит оклейка внешнего угла, то рекомендации о том, как клеить внешний угол обоями, наверняка будут полезны.
Последовательность заклейки наружного угла:
Подготовить полотно такой ширины, чтобы оно обогнуло угол на несколько сантиметров.
Промазать клеем полосу обоев и поверхность, которую будет оклеена.
Шпалеру приклеить к стене и тщательно выровнять. Это необходимо для удаления воздушных зазоров.
Загнуть полосу на другую сторону угла. Если образуются морщины на поверхности, то можно сделать небольшой надрез.
Отступить от края угла 0,5 см и сделать строго вертикальную разметку, применив отвес и карандаш.
Нанести клей на следующий лист и наклеить его внахлест, предварительно выровняв по линии.
Используя направляющую, разрезать одним резом середину соединенных полотен.
Удалить отрезанные полоски и прокатать шов резиновым валиком.
Внутренние углы
Наиболее подходящим способом для заклейки внутренних углов, считается оклейка внахлест. Ширина листа должна превышать ширину стены в месте соединения с углом на 2-4 см. Затем лист приклеивают и на полоске проводят вертикальную полосу на расстоянии 5 мм.
Край следующего листа должен совпасть с вертикальной линией при наклеивании. В случае, когда шов незаметен, можно приступить к дальнейшей оклейке стен. Если шов выступает, делают разрез и делают его встык, удалив лишние полоски.
Как клеить обои с рисунком в углах
Стык обоев в углу может быть практически незаметен, если полотна с четким геометрическим рисунком или завал стены не превышает 2 см по вертикали.
Однако нужно постараться, чтобы сдвиг узора был минимальным. Ниже приведены рекомендации профессионалов о том, как этого достичь:
Отрезанный и состыкованный по рисунку с крайним наклеенным полотном, шпалер расположить на полу стороной с рисунком вверх.
Промерить расстояние от кромки последнего листа до угла сверху и снизу.
Разница может достигать нескольких сантиметров. Отметить точки на расстеленном листе с помощью карандаша или небольших разрезов. Важно сделать пометку, где находится верх или низ.
К полученным размерам прибавить 5 см и отрезать кусок обоев необходимой ширины.
Полотно обоев состыковать с отрезанным листом и уложить внахлест, перекрывая минимальную точку из нашего замера.
Часть, которая перекрыла отметку, необходимо обрезать. Лист отрезать по длине.
Промазать лист обойным клеем и приклеить его встык с последним полотном, напуск приклеить на заключительном этапе. Необходимо исключить образование складок, проработав угол и шов.
Чертим с помощью отвеса несколько вертикальных линий, на расстоянии от угла до края листа. Шаг между линиями равен 5 мм.
Промазать следующий лист клеем и сложить его для пропитки.
Наклеить полотно таким образом, чтобы центральный рисунок совпал идеально. Приклеиваем обои, разглаживая их в сторону угла, ориентируясь на вертикальные линии.
По получившемуся нахлесту разрезать соединенные части, используя металлический профиль и острый нож.
Убрать лишние полоски и прокатать стык резиновым валиком.
Как клеить флизелиновые обои в углах
Технология поклейки флизелиновых обоев в углах достаточно простая и способы, описанные ранее, применимы в данном случае. Однако необходимо учесть ряд нюансов при оклейке стен данным типом обоев.
Не пытайтесь перекрыть одним полотном обе стороны угла. Есть вероятность возникновения складок.
Флизелиновые обои всегда клеятся встык.
При поклейке флизелиновых обоев клей мажется только на стену.
Как исправить стыки в углах
Довольно часто случаются ситуации, когда после наклеивания обоев, становятся видны стыки между ними. Выясним, чем заделать углы стен после поклейки обоев, чтобы не было видно стыков.
Рисунок в клетку или полоску легко скроет стыки, даже если они будут видимы. Стыки будут заметно видны на однотонных обоях.
Если вы планируете покрасить обои, то стык на углах можно замаскировать специальным герметиком, который можно окрасить в цвет обоев.
Зачастую стыки возникают на бумажных обоях. Чтобы этого избежать, их нужно наклеить сразу же после нанесения клея. Иначе произойдет усадка полотен и разрывов не избежать.
На стыки между обоями на углах можно нанести затирку для плитки такого же цвета. Также можно использовать маркер или карандаш.
Сделать обои более привлекательными и спрятать стык на углах обоев помогут молдинги или специальные панели, более бюджетный вариант — бумажные бордюры.
Технология работы с неровными углами
Ниже приведены рекомендации о том, как клеить обои в неровных углах.
Приобретите обои с нейтральным рисунком, не требующие стыковки по краям полотнища. Рисунок наверняка не совпадает, что будет выглядеть весьма неэстетично.
Отдайте предпочтение обоям на флизелиновой основе, т.к. они отлично тянутся, не намокают, не рвутся и способны скрыть мелкие дефекты стен.
Используйте небольшую хитрость — проклейте неровный угол в два слоя. Под основную шпалеру наклейте полосу шириной 8-12 см. Это необходимо, для того чтобы заполнить щели, образованные при подрезке внешнего слоя.
Можно использовать малярную сетку для укрепления угла и маскировки небольших впадин.
Чтобы выровнять заступ, его можно подрезать «елочкой». Приклеенная внахлест полоса скроет надрезы.
Прочие особенности оклеивания углов
Оклейка углов обоями не станет сложной задачей, если вы возьмете на заметку советы от мастеров, занимающихся отделочными работами.
Тщательно обработайте углы грунтовкой. Вместо специального праймера можно использовать обойный клей, нанесенный за несколько часов до начала работ.
Наносите клей в углах только кистью, это поможет избежать нежелательных пропусков.
Тяжелые и толстые обои проклеиваются специальным прозрачным клеем.
Разглаживайте полотно обоев в углах до тех пор, пока не исчезнут все воздушные зазоры.
Аккуратно отодвиньте края листов после разрезания шва и промажьте их клеем, ведь вместе с убранными обрезками удалится клеящая масса.
Как клеить обои в углах быстро и чисто
Несмотря на множество современных способов отделки стен, оклеивание их обоями пока остается излюбленным. Те, кто уже не раз самостоятельно изменяли облик своей обители этим способом, отлично знают: если заранее не разобраться, как клеить обои в углах, результат работы может огорчить. Если углы оклеенной обоями комнаты оформлены аккуратно, она будет выглядеть безупречно. И, напротив, уродливые морщины или кривые щели в углах могут моментально испортить впечатление от дорогого ремонта.
Собственно, человечество уже давно придумало алгоритм последовательных действий, которые нужно не спеша, тщательно выполнить, а не придумывать на ходу новые способы, как поклеить обои в углу, внутренний он или внешний. Сложность работы заключается в том, что идеально прямых углов ни в домах, ни в квартирах не существует в принципе, а поэтому оклеиваемые поверхности следует предварительно подготовить к работе.
Содержание
Если углы комнаты выглядят практически ровными, можно хорошо протереть их жесткой тканью, удаляя пыль и выравнивая мелкие погрешности шпатлевки. Если же углы далеки от идеала, на стадии финишной шпатлевки их следует выровнять, фиксируя прямо в слой шпатлевочной смеси специальные пластиковые уголки, которые можно купить в любом супермаркете стройматериалов. Надежно закрепив уголки, нужно дождаться, пока смесь хорошо застынет, затем выровнять поверхность с помощью штукатурки или шпатлевки и тщательно загрунтовать. Теперь можно приступать к оформлению углов обоями.
Надо запомнить: Перед тем, как правильно клеить углы обоями, следует хорошо усвоить важные нюансы:
углы нельзя оклеивать целой полосой обоев;
обои в углах ни в коем случае нельзя клеить встык.
Именно наклеивание двух полотен встык в неидеальных углах приводит к образованию некрасивых щелей, а оклеивание этих же углов одной полосой может нарушить вертикаль полотнищ, которые будут наклеиваться позже. Вместе с тем ширина нахлеста не должна превышать 10-15 миллиметров.
Когда будет приклеена последняя перед внутренним углом полоса, нужно измерить расстояние от нее до угла и отрезать полотнище обоев, ширина которого больше измеренного расстояния на 10-15 мм.
[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]
Затем следует нанести слой клея не только на полотнище, но и на стену, тщательно проклеивая угол.
Нужно измерить расстояние от полотна обоев до угла и отрезать полосу обоев, шире измеренного расстояния на 10-15 мм.
Подготовленное полотно приклеивается таким образом, чтобы узкая полоска обрезанного (неровного) края зашла на смежную стену. Излишки обоев сверху и снизу смежной стены нужно обрезать очень острым ножом, а по краю полотнища еще раз пройтись кистью, хорошо прижимая его к стене и пропитывая клеем. Если на приклеиваемом полотнище образовались вздутия, а заходящий на смежную стену вертикальный край не прилегает плотно к стене, на нем следует сделать несколько надрезов наискось и снова прижать к стене. В заключение, проведя острым ножом сверху вниз по всей высоте угла, нужно срезать остаток обоев.
Полотно приклеивается таким образом, чтобы узкая полоска обрезанного (неровного) края зашла на смежную стену.
Измерив ширину «отрезанной полосы» и отминусовав от нее 10-15 мм, откладываем эту величину на смежной стене и с помощью отвеса проводим карандашом вертикаль. Нанеся слой клея на полотнище и стену, не забыв проклеить угол, совмещают ровный ( отрезанный фабричным способом) край полотна с отчерченной вертикалью, а узкую полоску второго «неровного» края загибают на предыдущее полотнище. Получившийся нахлест хорошо пропитывают кистью клеем и плотно прижимают к стене. Если обои достаточно тонкие, их можно так и оставить: после высыхания клея линия стыка будет незаметна. Если же обои плотные и толстые, то тупой стороной ножа или ножниц проводят по линии «захода» на смежное полотно и лезвием срезают остаток за линией. Шов схождения двух полотнищ встык после высыхания станет незаметным.
Приклеив полотнище на смежную стену, получившийся нахлест плотно прижимают к стене.
Важно знать: При работе с виниловыми или моющимися обоями следует использовать специальный прозрачный клей для обоев, который, попав на лицевую сторону полотнища, после высыхания не оставляет на ней следов.
По аналогии с оклеиванием внутреннего угла, отрезают полотно обоев такой ширины, чтобы оно, обогнув угловое ребро, заходило на смежную стену на 20-25 мм. Если заходящий за поворот край полотнища не ложится должным образом, на нем делают несколько надрезов наискось и тщательно прижимают к стене, следя, чтобы не образовывались вздутия.
Отрезают полотно обоев такой ширины, чтобы оно, обогнув угловое ребро, заходило на смежную стену на 20-25 мм.
На смежной стене от угла на расстоянии, равном ширине подлежащей приклеиванию полосы обоев плюс 6-10 мм, с помощью отвеса прочерчивают вертикаль.
[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]
Нанеся слой клея на полотно и стену, совмещают с отчерченной вертикалью ровный край полотнища, а неидеальный «обрезанный при этом должен перекрыть кромку предыдущего полотна.
На смежную стену наклеивают полотно таким образом, чтобы его левый край перекрыл кромку предыдущего полотна
Место стыка двух полотнищ, как обычно, подрезав сверху и снизу, тщательно с помощью кисти пропитывают клеем и хорошо прижимают к стене, прикатав резиновым валиком. На этом казавшийся таким сложным процесс оклеивания обоями внутренних и внешних углов можно считать успешно завершенным.
Умение правильно подрезать обои в углах пригодиться начинающим отделочникам. О том, как сделать эту работу аккуратно и получить идеальный результат, расскажет и покажет ролик:
Как клеить обои в углах: подробная инструкция с фото
Общие рекомендации
Множество людей, решивших сделать ремонт в квартире или доме собственными руками, считают что качественная поклейка обоев не составит им особого труда. Да, в какой-то мере этот отделочный материал довольно практичный, но только на ровных участках стен, что нельзя сказать об углах. А как клеить обои в углах? Вот с таким вопросом сталкиваются люди приступившие к ремонту без профессиональной помощи.
Именно в углах поклейка представляет собой трудоемкий процесс, это затрудняет и ставит под сомнение быстрое завершение ремонта. Так что следует подойти к данному вопросу со всей серьезностью и изучить со скрупулезностью все нюансы такой операции, ведь плохая поклейка обоев в углах вообще может испортить весь вид.
Как клеить обои в углах
Обои есть и остаются самым популярным материалом отделки любого вида помещений, будь то комната в квартире, офис, или салон красоты. Качество обоев варьируется, и можно встретить абсолютно на любой вкус, цветовую гамму и стоимость.
Иногда дешевые невзрачные обои так преображают комнату, что кажутся не чуть не хуже дорогих, т.е сейчас на строительном рынке ассортимент обоев различен, и найдется качественный и одновременно дешевый материал – два в одном.
Сегодня, чтобы поклеить обои не нужно обладать профессиональными навыками, однако нужно знать систему поклейки. Стены сначала необходимо выровнять по периметру, в углах, а отсюда уже начинаются проблемы у не профессионалов.
Поклейка обоев в углу
Рекомендации в оклеиванию обоев в углах
Не рекомендуется клеить цельную полоску материала. При наличии неровных углов полоса ложится складками и не сходится с другой. Рекомендуем оставлять выступ за угол на 1,5 или 2 сантиметра и тогда полоса ровно ляжет. Выбрав с высокой плотностью обои, воспользуйтесь отвесом. Приклеивайте часть обрезанной обои с маленьким напуском на соседнюю стенку таким образом, чтобы он был максимально вертикальным.
Если в местах углов или по близости к ним имеются выключатели, розетки, следует до поклейки и каких-либо строительных работ выключить подачу электричества и убрать кожухи. Полностью наклеивайте материал на выпуклые части, а уже потом аккуратно вырезайте, сделав небольшие надрезы.
Приступая к оклейки стены около двери, важно знать, что полоску обоев нужно разрезать вертикально до начала рамы. Затем ее прикрепляют вдоль края стены. Выступы обоев следует срезать.
Флизелиновые обои — как клеить обои в углу
Подготовка стен
Поклейку обоев следует производить согласно существующей технологии, соблюдая последовательность процессов, что касается не только углов, а в целом всей процедуры оклеивания стен облоями.
Список последовательности этапов отделочной работы для поклейки обоев:
Очистить стены от масляной краски;
Если есть побелка, то очистить от нее;
Удалить глубокие неровности, особенно в местах углов;
Провести процедуру подготовительных работ. Грунтовка поверхности.
Грунтовку поверхности лучше производить профессиональным средствами, которые продаются в тарах различной цены, но также можно грунтовать и разбавленным клеем, но не особо приветствуется. Прогрунтовать поверхность вам поможет специальный валик либо широкая кисть. Из-за того что в углах оклейка особо сложна, имеет место быть такая неприятность как смещение рисунка. На стенах геометрия рисунка сохранилась, а в углах все поехало и теперь портит общий фон. Поэтому наиболее ответственно подойдите к осмотру углов, есть ли неровности устраните их в случае наличия.
Подготовка стен под поклейку обоев
Этап выравнивание углов стены
После того как вы оклеили все ровные поверхности стен, вам предстоит перейти к углам. Теперь осмотрите, и заметив неровности, приступайте к шлифовке – тщательно ошпатлевав. После полного высыхания шпатлевки необходимо всю поверхность зачистить наждачной бумагой для достижения идеальной гладкой поверхности, чтобы обои не отклеились в будущем.
Теперь и углы нужно покрыть грунтовкой. Если же вы не обладаете навыком шпатлевания, то и тут есть выход, просто купите однотипные обои, или с простым рисунком, не требующим дальнейшей стыковки (бумажные). Так что часть вопроса о том, как же клеить обои в углах можно считать раскрыта.
Этап нанесения клея в углах
После выравнивая поверхности в углах переходим к нанесению клея, его нужно распределить со всей тщательностью по высоте стен, и в углах наиболее добросовестно, ведь в этих местах обои чаще всего отклеиваются. Валиком распределяем клей по все длине и кистью в труднодоступны местах.
Нанесения клея на обои и на стены
Как клеить обои в углах
Наконец мы перешли к важной части вопроса поклейки в углах. Профи данного дела рекомендуют приклеивать кусок полотна в углах, даже если целый кусок в совершенстве прямой. Объяснить это можно тем, что высока вероятность возникновения перекосов в углах, а последующий лист и вовсе не состыкуется, и после высыхания можно обнаружить складки. Профессионалы комнатной отделки советуют полотна обоев обрезать так, чтобы на следующую стену боковая сторона перешла на 50 мм. Ниже представлен рисунок поклейки обоев в наружных и внутренних углах.
Знаете ли вы: неприятностью для начинающих в этом деле – кривизна участков поклейки. Такой дефект поверхности глаз не всегда может обнаружить, поэтому на помощь придет перечень инструментов: отвес и же строительный уровень. Ими промеряют углы перед поклейкой обоев.
Если наблюдается вполне серьезный «завал», то лучше прийти к способу»прирезки» в этих местах. Этот способ применяется для плотных обоев – виниловых. Согласно данному способу, материал пропускается на 50 мм на смежную стенку за угол, а следующий лист приклеивают внахлест. Последующий шаг: посередине угла выполняется специальным строительным ножом под уровень или линейку в направлении сверху вниз вертикальный разрез через два слоя обоев.
Схема поклейки обоев в углах
В течении всего процесса железная линейка обязана плотно прилегать к углу и быть прижата сильно, чтобы не было ни малейшего движения. Иначе сдвиг по полотну разреза обеспечен. Мастера рекомендуют воспользоваться длинной металлической линейкой, строительным уровнем, у которого больше вес и получается замечательный пресс, мешающий движению.
Клеим обои во внутренних углах
Во избежание появления складок во внутренних углах, следует до начала поклейки обоев эти полотна разделить на две части. Первым делом – это наклеить материал до угла помещения, затем нужно с точностью замерить расстояние от последнего наклеенного куска обоев до углового изгиба, а к полученной цифре сложить стыковочных 10-12 мм. Следом одну заготовленную часть клеят на стенку обрезанным краем на смежный угол. Регулируйте края как обычно, будь это верхний или нижний. Теперь, пользуясь щеткой или ветошью обои вдавливайте во внутренний угол комнаты. Если возникают неровности, такие как коробление материала, то возьмите специальный ножик и проведите надрезы, при этом вдавливая обои в стену. Потом и следующую часть наклейте с нахлестом на наклеенный материал, плотно продавливая щеткой к стене. В завершение срежьте остатки в месте изгиба тем же ножом.
Совет: Если у вас угловая внутренняя и средняя части имеют небольшие выпуклости, а низ при этом завален чуть вовнутрь – лучше вдавливать обрезанные края внахлест. При оклеивании помещения плотными (виниловыми) обоями лучший вариант – это использование клея с прозрачной основой в местах стыка, такой клей подходит для плотных материалов.
Методология оклеивания наружных углов помещения
Поклейка наружных углов помещения требует заранее просчитать длину обоев, причем так, чтобы полотна не то что хватило, а он смог огибать выпуклую часть стены с 21 до 25 мм. Когда клеите плотного качества обои, знайте, сделав легкие надрезы, для плавной укладки полосы.
Как клеить обои в углах правильно
Так, на плотных обоях с использованием железной линейки и ножниц отрезают лишние полоски материала, оставляя минимум кромки, заметность которой не будет видна под последующим полотном. Сверху всего наклеивают последующую полосу с нахлестом 5-6 мм. Если вы выбрали гладкие обои, то сразу прогладьте их валиком, а с выпуклым рисунком, объемные можно совсем слегка пройти ветошью.
Поклейка обоев с узором в углах
Вертикальный рисунок обоев затрудняет поклейку в углах, ведь в этих местах особо заметны искажения. Узор с горизонтальным положением не исключение, он например, после приклеивания может полностью перекоситься. Во избежание таких казусов необходимо сделать малый нахлест на стенку по соседству и в верхушке угла скрывать стык.
Совет: сложность оклейки обоями углов состоит в соблюдении правила — край по отвесу ложился ровно, а другой должен подрезаться по ребру угла.
Поклеить обои и при этом без сдвигов узора без опыта не профессионалу не удастся. Главное сделать это менее заметным, пользуясь инструкциями предоставленными выше.
Ремонт квартиры, дома или офиса занимает много времени и сил, а также денег, если вы решили обратится за помощью к наемным рабочим. Но благодаря выданным вам выше указаниям и точному следованию им, вы сможете приступить к самостоятельной отделке, уделив внимание и время на изучение поклейки обоев в углах. Обратите взор на присутствие дефектов, ровные ли у вас стены, и проведите подготовительные работы по устранению неровностей. В добавок, в углах часто проходят батареи и трубы, мешающие процессу оклеивания, превращая ремонт в нервотрепку.
Если подойдете ответственно к выполнению данной задачи, учтя все рекомендации и правила, то вас ожидает вполне замечательный результат, не хуже чем если бы поклейку осуществляла профессиональная бригада мастеров. Выполнив собственными руками работы по отделке вы существенно сэкономите деньги. Удачи, и хорошего завершения ремонта в вашем жилище!
Как клеить обои в угла — видео обзор
пошаговое руководство, подогнать рисунок, особенности подрезки
Пошаговая инструкция поклейки внутренних углов
При отделке главной проблемой могут стать неровные стены и получившиеся в результате этого складки на обоях. Так же нужно учитывать, что при кривых стенах стыки обойных полотен могут расходиться.
После наклеивания последнего перед внутренним углом полотна необходимо измерить оставшееся расстояние. Оно отмеряется от края наклеенного полотна до смежной стены, к получившейся цифре добавляется 10-15 миллиметров. Если стены сильно искривлены, то добавочная цифра может быть больше.
Отрезается полоса равная получившейся цифре с учетом припуска.
Клеем обрабатываются поверхности. В зависимости от типа покрытия это может быть только стена или обе поверхности.
Полоса клеится самостоятельно отрезанной стороной к стене. Обои должны заходить на другую плоскость.
Если наклеенные обои сморщились, нужно сделать несколько небольших надрезов перпендикулярно складкам.
Уровнем или откосом на смежной стене проводится вертикальная линия. Расстояние от угла равно ширине предыдущей отрезанной полосе, без учета добавок.
Поверхности промазываются клеем, после чего покрытие клеят к стене ровной стороной к отмеченной линии. Отрезанная сторона заходит на смежную стену.
Если покрытие толстое, то обои отрезаются по линии наложения.
Как клеить внешний угол (наружный)?
Выступающий угол нужно обклеивать по аналогии с внутренним, однако есть небольшие отличия, которые так же нужно учитывать при работе.
Измеряется расстояние, оставшееся от наклеенных обоев до смежной стены. К полученной цифре добавляется 20-25 миллиметров.
Отрезается сегмент с учетом добавленных 20-25 миллиметров.
Перед тем как клеить обрабатываются поверхности клеящим составом.
Ровный край нужно клеить к уже зафиксированным на стене обоям, собственноручно обрезанная сторона «заходит» на смежную плоскость.
При необходимости в месте заходящих на другую стену обоев делаются небольшие разрезы, разглаживаются и прижимаются к стене.
Чертится вертикальная полоса на смежной стене на расстоянии только что наклеенной отрезанной полосы плюс 6-10 миллиметров.
После нанесения клея полоса прикладывается к стене ровной стороной к отмеченной линии, заходя на край уже наклеенной полосы.
Стыки промазываются клеем и проглаживаются валиком. После чего верхний слой отрезается по линейке и два слоя стыкуются между собой.
Что делать если углы неровные?
Неровные стены частая проблема старых домов. Перед тем, как начать клеить финишное покрытие, желательно провести подготовительные работы и привести поверхности «в порядок». Если визуально углы ровные и не требуют капитального ремонта, будет достаточно пройтись жесткой тканью, удаляя небольшие неровности и пыль. Если же неровности заметны невооруженным взглядом, то лучше провести небольшую работу перед тем как начать клеить обои.
При проведении работ по финишной шпаклевке, вкладывается пластиковый уголок и фиксируется шпаклевочной смесью. Их можно приобрести в строительном магазине.
После высыхания поверхность выравнивается шпаклевкой или штукатуркой.
После высыхания стены обрабатываются грунтовкой.
После проделанной работы на стены можно клеить финишную отделку.
Особенности поклейки метровыми обоями
Широкие полотна удобны тем, что позволяют выполнить отделку с меньшим количеством швов на поверхности. Клеить их сложнее, но результат того стоит.
Чаще всего метровые обои изготавливаются с флизелиновой основой и виниловым покрытием, их значительно проще клеить. Однако так же встречаются и бумажные широкие изделия.
При работе с флизелиновыми метровыми изделиями клей наносится только на стену.
Для широких обоев требуется предварительная подготовка поверхностей.
Для оклейки углов нужно разрезать полотно на части и клеить внахлест. После чего обрезаются излишки верхнего слоя.
После прикладывания полосы к стене еще некоторое время остается возможность выровнять покрытие, аккуратно двигая.
Как стыковать в углах?
Казалось бы, такая мелочь как клеить углы в помещении может полностью испортить всю работу при неправильном выполнении. А если на обоях еще и рисунок, который нужно подгонять, то стоит подойти ответственно к отделке.
Полоса клеится таким образом, что заходит на смежную сторону. Ширина захода не должна быть больше 5 сантиметров.
При помощи пластмассового шпателя выравнивается угол.
Следующий сегмент клеится внахлест.
Для того чтобы ровно обрезать излишки наложения, к середине нахлеста прикладывается правило и одним движением канцелярским ножом отрезается лишний край. Чтобы полоса отреза была ровной стоит воспользоваться уровнем.
Как подгонять рисунок в углах?
Важно, чтобы рисунок был непрерывным и ровным по всему периметру комнаты. Для этого нужно правильно совмещать узор, и обрезать излишки.
Полосы так же клеят внахлест. Оставляется припуск на обе стены.
Пластмассовым шпателем обои прижимаются к углу.
После наклеивания второго полотна обои подрезаются по рисунку. Этот метод относится к обоям с мелким рисунком. Для крупного узора может потребоваться подрезка по краям.
Перед тем как клеить, предварительно нужно обязательно подготовить материал для работы, расстелив покрытие на полу и изучив рисунок. Сегменты отрезаются после подбора рисунка по высоте.
Особенности подрезки обоев в углах
Для того, чтобы получить идеально ровный шов в углу нужно правильно произвести подрезку излишков.
После того, как обои наклеены к стене прикладывается ровная металлическая линейка, так же это может быть шпатель или правило. Чтобы линия отреза была ровной можно воспользоваться уровнем.
Острым канцелярским ножом отрезаются излишки по краю линейки, после чего верхний слой обоев отойдет.
Аккуратно поддевается и достается нижний слой обоев, удаляется тем же способом.
Полотна промазываются клеем и плотно прижимаются к углу. В результате для покрытия плотно прилегают друг к другу.
Клеить обои в углах не так уж и сложно, однако требуется особая внимательность и аккуратность. Сегодня существует способ отделки, который позволяет выполнять работу вообще без стыков, а именно жидкие обои. Они наносятся ровным слоем и не требуют таких сложностей, как подгонка рисунка, ширины, точности в закругленных местах и других нюансов.
Как красиво клеить обои в углах: советы мастера
Ремонт квартиры или дома – это весьма сложный и трудоемкий процесс. А если вам его делают рабочие, ещё и дорогостоящий, поскольку цена на услуги мастеров часто такая же, как и стоимость материала. Следовательно, если вы хотя бы какую-то часть ремонтных работ будете выполнять своими руками, вы сможете существенно сэкономить. Многие люди успешно клеят обои самостоятельно, и не находят в этом ничего сложного, кроме как клеить обои в углах.
Поклейка обоев в углах — ответственный и важный этап работы
Даже в очень хороших квартирах встречаются нехорошие углы. Нехорошие, потому что не идеально ровные. Что же советуют мастера?
При оклеивании внешнего угла нужно следить за тем, чтобы полоса плотно прилегала к стене
Никогда не клейте целую полосу обоев. Если угол неровный, полоса ляжет складками и не сойдется с другой полосой. Оставьте выступ за угол на 1,5-2 см, тогда полоса ляжет к стене. Обязательно используйте отвес, если клеите плотные обои. Приклейте кусок с небольшим напуском на прилегающую стену так, чтобы он был максимально вертикальным.
Если близко к углу есть выключатели или розетки, необходимо предварительно убрать кожухи, не забыв заранее отключить электричество. Наклейте полотно на розетки и выключатели, потом сделайте на обоях надрезы и обрежьте круг чуть меньше размера кожуха. После этого верните кожухи на место.
При оклеивании стены у двери, лучше подходить к дверям с обеих сторон. Полоса обоев, которая захватывает дверь, должна быть разрезана вертикально до начала рамы. Она прикрепляется вдоль края стены. Выступ следует обрезать и подогнать его над дверной рамой.
Шаг 1: подготовка угла
Этот шаг выполняется задолго до непосредственной оклейки обоев на стадии шпатлевки стен. Углы комнаты следует оборудовать специальными пластиковыми уголками. Они крепятся к стенам на шпатлевку, и должны быть закреплены очень надежно. После этого можно переходить к оформлению углов комнаты.
Шаг 2: оклейка углов обоями
В случаях, если стена неровная, иногда необходимо подрезать наклеиваемую в углу полосу обоев
Не стоит обклеивать все углы сразу. Выбрав угол, с которого вы начнете, заготовьте полосу обоев нужной длины. Промажьте участок клеем для обоев по ширине отрезанной полосы (плюс 3-5 см), не забудьте обработать клеем и пластиковый уголок. Когда участок стены и уголок будут обработаны клеем, приложите туда обои. Если вы начинали клеить слева направо, нужно приложить левую сторону к внутренней стороне угла, чтобы полоса расположилась по всей его длине идеально ровно.
Шаг 3: разравнивание обойного полотна
Хорошо разравнивайте обои в углах, чтобы визуально скрыть имеющиеся дефекты
Раскатываются обои специальным валиком или шпателем. После этого клеем покрывается следующий участок стены, и обои клеятся до следующего угла. Как клеить замыкающий угол? С последней полосой обоев должна быть связана новая полоса. Раскатайте клей по направлению к углу, а когда обои будут приклеены к внутренней части уголка, обрежьте лишний участок по внутренней линии уголка канцелярским ножом.
Флизелин – особый материал, который состоит из целлюлозы и нетканых волокон. Это обои, которые предназначены под покраску, поскольку их внешний слой неустойчив к механическим повреждениям. Клеить флизелиновые обои в углах намного проще, чем любые другие обои, поскольку клей наносится лишь на стену, и к ней крепится сухое обойное полотно. Предварительно оформив угол комнаты пластиковым уголком, наклейте так же, как описано выше.
При четком геометрическом рисунке на обоях искажение необходимо сводить к минимуму
Если узор на обоях с вертикальными линиями, именно в углах комнаты будет особенно заметно его искажение. А если рисунок горизонтальный, он окажется перекошенным по отношению к потолку и плинтусам. Как избежать таких неприятностей? Всё просто. Во-первых, не забывайте делать небольшой нахлест на соседнюю стену, во-вторых, скрывайте имеющийся стык в вершине угла. В-третьих, старайтесь наклеивать обои в углах помещения так, чтобы ровный край лег ровно по проведенной вами вертикальной линии (по отвесу). При этом другой край подрезается по ребру угла.
Едва ли удастся совсем избежать сдвига узора – небольшой сдвиг, вероятнее всего, останется. Но это такой недостаток, о котором будет известно только вам. Ведь чтобы обнаружить его, нужно предельно внимательно изучать углы комнаты. Если вы будете соблюдать все правила, обои лягут вертикально на смежной стене, а значит, искажение рисунка не будет заметным.
Как клеить обои в углах – без складок и кривых линий + Видео
Современные обои язык не поворачивается назвать дешевым отделочным материалом – виниловые, флизелиновые, виниловые на флизелиновой основе, фактурные и под покраску… Результатом оклейки стен вы будете любоваться следующие 5–10 лет. Чаще всего проблемы возникают с тем, как клеить обои в углах. Давайте разберемся вместе.
Разновидности обоев – выбираем актуальные материалы
Бумажные обои – вечная классика ремонта. Их неувядающая популярность обусловлена двумя факторами – маленькой стоимостью и широким ассортиментом. Однако следует понимать, что рулоны бумаги, каким бы красивым узором они не были украшены, остаются весьма недолговечным материалом, и клеить их в надежде на долгий срок эксплуатации нет смысла.
Уже через год-второй они потеряют былую привлекательность, а если в доме маленькие дети или животные, этот процесс может ускориться в разы. Впрочем, этот минус можно использовать на благо в тех случаях, когда вам нужно сделать легкий косметический ремонт в съемной квартире, или когда вы любите экспериментировать с интерьером.
Виниловые обои на бумажной основе – более долговечный вариант отделки. Лицевую сторону, на которую выпадает основная масса всех эксплуатационных нагрузок, в данном случае выполняет слой поливинилхлорида. А он имеет массу положительных качеств:
его можно неоднократно мыть, даже с применением моющих средств;
вспененный винил можно красить до 10 раз;
винил не выцветает, не пропускает влагу;
декоративный эффект в случае с шелкографией или плотными обоями (разновидности виниловых) сопоставимы с самыми дорогими отделочными материалами.
Виниловые обои на бумажной основе служат на порядок дольше. Из недостатков следует помнить о воздухонепроницаемости винила, впрочем, при желании вы можете найти на рынке более современные разновидности отделки, которые лишены и этой проблемы. Клеят виниловые рулоны на бумажной основе так же, как и обычные бумажные обои, поэтому для большинства не составит никакого труда поклеить полотна без специальной подготовки.
Только учтите, что слой винила существенно утяжеляет вес полотен, следовательно, обычный обойный клей тут не подойдет, нужен клей для тяжелых обоев.
Виниловые обои на флизелиновой основе – элитный вид отделки, который отличается особой прочностью за счет флизелина в качестве подкладки под винил. Флизелин – это усовершенствованная бумага, которая состоит из модифицированных волокон целлюлозы. Она устойчива на разрыв, не впитывает влагу, не дает усадки, а значит, клеить такие обои можно стык в стык. Собственно, технология поклейки таких полотен в принципе отличается от поклейки бумажных обоев и занимает существенно меньше времени.
Дело в том, что клей наносится только на стену. Нет никакой необходимости наносить его на полотна и ждать, пока они впитают его и разбухнут. Чтобы стыки были идеальными, требуется очень тщательная разметка. Флизелиновые обои – еще одна разновидность отделочного материала, выполненного только из флизелина. Обои могут иметь фактурный рисунок, но, как правило, это ровные полотна с интересными рисунками. Клеят их так же, как и предыдущий вариант.
Откуда начать поклейку – действуем по старинке?
Традиционно самые сложные места в процессе поклейки – это углы. В большинстве случаев они далеки от идеала, поэтому, если начать клеить с угла полотна стык в стык, можно получить существенный перекос по вертикали. Многие ошибочно полагают, что избежать перекосов можно, если в качестве исходной точки для оклейки стен принять окна или двери, мол, они-то, наверняка, относительно пола перпендикулярны.
Однако и это далеко не всегда так – проверить оконные и дверные рамы на погрешности можно с помощью самого обычного отвеса. Вполне возможно, что вы будете удивлены, как вы раньше уживались с такой кривизной. Традиция клеить от окна повелась, прежде всего, из-за необходимости клеить бумажные обои внахлест. Если клеить их от окна по часовой стрелке, то места стыка будут не столь заметны. Однако в случае с виниловыми или флизелиновыми обоями это делать совершенно не обязательно.
В идеале, если хотя бы один угол оказался ровным, можно начать от него. Но лучше всего проделать тщательную разметку по периметру стен, ориентируясь на отвес. В этом случае вы будете заранее видеть общую картину, а кривизна углов будет не столь заметной на фоне идеально вертикальных полотен. Если проделать разметку и клеить обои на флизелиновой основе, то нет совершенно никакого значения, откуда вы стартуете – от окна или с середины стены.
Как клеить обои в углах – запасаемся терпением!
Первое правило идеальной поклейки в углах – не клейте в угол целое полотно. В большинстве случаев это чревато нестыковкой со следующим полотном и образованием складок. Если вы выбрали дорогой вид отделки, например, виниловые обои типа шелкография со сложным рисунком, то лучше всего предварительно выровнять углы с помощью штукатурки или шпаклевки, смотря о какой неровности идет речь.
Если же отклонения не столь заметны, то скрыть мелкие неровности можно с помощью нахлеста. Для начала на одну из стен, которая упирается в угол, клеим полотно таким образом, чтобы оно заходило на соседнюю плоскость максимум на 4 см. Учтите, угол следует очень тщательно промазать клеем, чтобы полотно имело максимальное сцепление с поверхностью. С помощью шпателя или тупой стороны ножа хорошенько продавливаем лист в углу – действуйте аккуратно, чтобы не порвать полотно. Затем с помощью резинового валика или губки избавьтесь от пузырьков воздуха.
Следующий ответственный этап – наклеивание полотна на соседнюю стену. Для начала еще раз проведите измерения – необходимо добиться того, чтобы ближайший к углу край нового полотна нахлестывался на уже приклеенное на 2-3 см, тогда как дальний от угла край шел впритык с новым.
Затем с помощью отвеса определяем вертикальную линию, которая проходит в месте нахлеста сверху донизу. Аккуратно отмечаем ее карандашом и с помощью линейки и острого ножа прорезаем два слоя обоев одновременно. Излишки верхнего полотна сами отпадут, а вот остатки нижнего полотна удалите, слегка отогнув верхний слой. Повторно промажьте клеем отогнутый край и как следует придавите к стене. Если вы все сделали правильно, результат вас порадует.
Как клеить обои на внешний угол – тонкости и нюансы
С помощью нахлеста решается и проблема с оклейкой внешних углов. Только процесс выглядит несколько иначе. Первое полотно наклеивается таким образом, чтобы один край заворачивался за угол на несколько сантиметров. В процессе выравнивания вероятно, что придется сделать несколько надрезов, дабы избежать возникновения складок. Как следует придавите материал к основе с помощью губки или шпателя и дайте время на то, чтобы клей слегка застыл. Затем обрежьте полосу, загнутую за угол таким образом, чтобы осталась только тонкая кромка, не больше 1 см.
До того, как приступить к поклейке второго полотна, проведите замеры с помощью отвеса, чтобы определить дальний от угла край. Ориентируясь на него, наклеиваем второе полотно таким образом, чтобы в ближнем от угла крае получился нахлест не больше 5 мм. Таким образом, вы получите незаметный стык полотен.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как клеить флизелиновые обои в углах (неровных и пр) комнаты правильно + видео
Добавил(а): Оксана 30 июня
Флизелиновые обои – это обои, при изготовлении которых используется нетканый целлюлозный материал флизелин. В отличие от бумажных аналогов такие обои великолепно моются, позволяют скрыть даже достаточно заметные неровности стен и в течение долгого времени сохраняют привлекательный внешний вид. Да и процесс поклейки флизелиновых обоев достаточно прост — материал это довольно послушный, не «стягивается» ни по горизонтали, ни по вертикали и практически ни дает «пузырей». И даже в таких «проблемных» местах. как внешние и внутренние углы, флизелиновые обои наклеиваются без особых проблем – для этого при поклейке достаточно соблюдать несколько простых правил.
Как клеить флизелиновые обои на внутренние углы
Первое, что нужно сказать о поклейке флизелиновых обоев в углах (как внешних, так и внутренних), — нельзя пытаться оклеить угол цельным полотном обоев. Другими словами, не пытайтесь перекрыть одним полотном обе прилегающие к углу стены. В противном случае довольно велика вероятность того, что в углу обои «поведет», причем образовавшиеся складки будет практически невозможно разгладить без подрезки, которая наверняка испортит внешний вид обоев. Но даже если этого не произойдет, кривизна угла (а к несчастью большинство углов в наших квартирах кривые) отразится на расположении полотна, а поскольку флизелиновые обои клеятся «встык», все следующие полотна тоже придется клеить не по уровню.
Правильная технология поклейки флизелиновых обоев на внутренние углы следующая:
Отмеряем расстояние от края последнего наклеенного полотна до угла и прибавляем к нему 5 сантиметров. Полотнище именно такой ширины необходимо будет подготовить для наклейки в угол.
Отмеряем расстояние от края последнего наклеенного полотна до угла
Поскольку угол может быть кривой, то замер расстояния лучше провести в трех точках: низу, посередине и вверху стены. Для расчетов, естественно, нужно взять наибольшее из получившихся значений.
Когда полотнище необходимой ширины готово тщательно промазываем стену и угол клеем для флизелиновых обоев. Учтите, что при поклейке флизелиновых обоев клей наносится только на стены.
После того, как полотно наклеено, следует очень тщательно с помощью резинового валика или сухой тряпки разгладить обои в углу и на следующей стене.
С помощью резинового валика или сухой тряпки разгладить обои в углу и на следующей стене
Если обои в некоторых местах «морщатся» можно сделать несколько горизонтальных надрезов на расстоянии 5-10 сантиметров друг от друга.
Необходимо найти наиболее узкий участок и именно в этом месте сделать отметку
Вероятнее всего из-за кривизны угла ширина напуска обоев за углом будет неодинаковой. Необходимо найти наиболее узкий участок и именно в этом месте сделать отметку, отступив 1 сантиметр от края обоев по направлению к углу. От полученной точки отмеряем расстояние равное ширине рулона и через эту точку с помощью отвеса проводим вертикальную линию. Именно от нее и нужно будет начинать клеить следующее полотно.
Учтите, что клеить это полотно необходимо «внахлест» на предыдущее полотно.
Когда оба полотна наклеены, остается с помощью ножа для обоев и металлической линейки малярного шпателя сделать «подрезку шва». Подробнее с технологией «угловой подрезки» можно ознакомиться, посмотрев следующее видео.
Видео об угловой подрезке обоев
Очень важно при этом «в один прием» прорезать оба обойных полотна, поскольку в противном случае могут появиться расхождения в линии разреза.
Для того чтобы разрез получался ровным и обои под ножом «не тянулись»? нужно периодически отламывать затупившийся кончик обойного ножа по специально нанесенным на лезвие меткам.
После подрезки остается удалить излишки обоев. Верхний слой можно снять без проблем, а нижний – слегка отвернув небольшую часть верхнего полотнища.
Если вы все сделали правильно, то полотнища образуют между собой практически незаметный стык, который останется тщательно пригладить с помощью резинового валика.
Клеим на внешние углы
Наружные или внешние угла встречаются не во всех комнатах, но, тем не менее, их можно встретить достаточно часто. Технология наклейки флизелиновых обоев на такие углы практически не отличается от способа оклейки углов внутренних.
Технология оклейки внешнего угла почти не отличается от способа оклейки углов внутренних
Первым делом отмеряем расстояние до угла от крайнего полотнища и готовим новый лист обоев таким образом, чтобы после наклейки они «завернули» за угол не более чем на 5 сантиметров. От самой близкой к углу точки заворота отмеряем расстояние для поклейки следующего полотна (ширина рулона минус 1 сантиметр). Клеим полотно «внахлест» на образовавшийся заворот, после чего производим подрезку шва обойным ножом и удаление ненужных частей обоев.
Если внешний угол достаточно ровный (определить это можно с помощью отвеса) можно попробовать оклеить его «одним полотном». Но учтите, что расхождение уровня в этом случае не должно превышать 0,2-0,4 сантиметра. В противном случае лучше клеить флизелиновые обои по описанной выше технологии.
Как видите, в оклеивании углов флизелиновыми обоями нет ничего сложного, так что после небольшой практики вы отлично сможете справиться с этой работой. Удачного вам ремонта!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как поклеить обои | Home Guides
После того, как вы закончите тяжелую работу по оклейке обоями или добавлению обоев к стене, нет ничего более неприятного, чем увидеть, как через несколько недель они отслаиваются по краям или скручиваются вдоль швов. Обои, которые скручиваются или шелушатся, исправить несложно. Потратив немного времени и некоторые предметы домашнего обихода — вместе с роликом для обоев — вы можете исправить эти проблемы, чтобы быстро вернуть обои в новое состояние.
1
Смочите чистую ткань или губку теплой водой.Протрите скрученный шов тканью, чтобы немного смочить обои и смягчить клей. Нанесите клей для швов на край карточки или кончик зубочистки. Осторожно приподнимите загнутый шов и вставьте учетную карточку или зубочистку с клеем под шов. Приложите валик к шву, чтобы разгладить его. При этом излишки клея выскользнут. Удалите излишки клея влажной теплой тканью. Дайте высохнуть.
2
Нанесите белый клей на кончик кисти художника.Осторожно промокните кистью область под загнутым уголком, чтобы нанести белый клей на стену. Закатайте угол обойным валиком. Удалите излишки клея теплой тканью, смоченной водой.
3
С помощью канцелярского ножа прорежьте небольшой надрез на краю воздушного пузыря на обоях. Вставьте кончик инжектора клея в прорезь; ввести клей. Проведите пальцем по воздушному пузырю, чтобы разгладить его и удалить излишки клея. Удалите клей влажной тканью или губкой.Переверните воздушный пузырь в направлении разреза, чтобы обои полностью расплющились. Возьмите шприц или шприц для клея в магазине товаров для дома или в магазине красок, где продаются обои.
4
Устраните разрывы в обоях, нанеся клей с каждой стороны разрыва кистью художника. Разотрите клей пальцем, осторожно потирая по направлению к разлому, соблюдая осторожность, чтобы не порвать его. Повторите то же самое для обеих сторон слезы, а затем вытрите теплой губкой.Закрепите его еще больше, пройдя по нему обойным валиком.
Ссылки
Ресурсы
Советы
Для виниловых обоев используйте виниловый клей.
Всегда работайте в направлении шва, разрыва или разреза, чтобы удалить лишний воздух и клей.
Предупреждения
Работайте осторожно, потому что обои, слегка влажные от клея, могут легко порваться, если вы торопитесь.
Писатель Биография
Лори Бреннер, уроженка Калифорнии, художница, журналист и писатель, начала профессионально писать в 1975 году.Она писала для газет, журналов, интернет-изданий и сайтов. Бреннер окончил Колеман-колледж в Сан-Диего.
Как наклеить съемные обои (после решения пары проблем)
Ванная комната на первом этаже в нашем доме нуждалась в ремонте. Это просто маленькая комнатка без окон, которая видна из кухни.
Когда мы въехали, стены были выкрашены в очень ярко-красный цвет, отчего у меня болели нейтральные глаза. Я покрасил верхнюю часть стен в белый цвет через несколько дней после того, как мы переехали прошлой осенью ( см. Здесь ), и с тех пор ванная комната оставалась нетронутой.
Этим летом пришло время продолжить реконструкцию. Я поделюсь полным описанием снимков до и после съемки позже на этой неделе, а пока вот краткий обзор:
Сегодня я хотел поговорить об этих удивительных обоях.
Съемно! Сам установил! Всего за несколько часов!
Я знал, что оклеить обоями эту маленькую комнату без окон было бы смелым заявлением, но казалось, что это хороший способ добавить интереса и чего-то особенного в неинтересную, но регулярно используемую комнату. В течение последних девяти месяцев я просматривал выкройки и заказывал образцы (, вот тот, который мне понравился, ), пока, наконец, не заказал образец этого принта Vintage Poppy, который я впервые заметил на Spoonflower.
Как и любое другое пространство в нашем доме, эта перестройка — это перестройка Первой фазы. Тебе надоело, что я это говорю ?! В конце концов, мы хотели бы переместить дверь (чтобы она не выходила прямо из кухни), заменить туалетный столик на что-то меньшее и заменить доску плиткой. Но до тех пор я был готов сделать комнату немного больше в соответствии с нашим стилем.
Наклейка обоев со съемными обоями была отличным вариантом — это дешевле, чем обычные, мне не пришлось нанимать профессионального установщика, и, если мы захотим, мы могли бы повторно использовать обои в другом месте.
Как только я решил, что это обои, которые мы хотим использовать, я решил связаться с дизайнером, чтобы узнать, не хочет ли она обменять свои обои на сообщение в блоге. Как оказалось, дизайнер обоев не только продает свои рисунки на Spoonflower, но и владеет собственным магазином обоев Art of Wallpaper .
Эми была счастлива со мной (ура!) И поделилась, что ее обои для чистки и наклеивания напечатаны на бумаге гораздо лучшего качества. Она прислала мне образец из своего магазина, и он действительно был лучшего качества. Он толстый и имеет текстуру холста, поэтому больше напоминает красивые обои.
Я хотел получить ее Vintage Poppy pattern глубокого темно-синего цвета, и она была любезна поработать со мной, чтобы получить нужный цвет. Как только я утвердил образец, она распечатала мой заказ и отправила его мне.
Бумага поставляется в виде полосок по 24 дюйма любой длины. Для нашей ванной потребовалось 10 полосок шириной 4 дюйма.
Я уже устанавливал съемные обои однажды и мне понравились результаты ( вот тот пост ), поэтому я был рад снова попробовать эту простую наклейку обоев.
Процесс довольно простой:
1 | ПОДГОТОВИТЬ СТЕНЫ
Рекомендуется протирать стены 70% спиртом, но, поскольку наши стены были окрашены не так давно, я просто протер их салфеткой из микрофибры, чтобы удалить пыль и грязь. Рекомендуется дать краске застыть в течение 30 дней перед установкой обоев, чтобы снизить риск отслоения краски при удалении.
2 | ПЕРЕЙДИТЕ СЛЕВА НАПРАВО
Вот где я напортачил в прошлый раз. Я не понимал, что образец можно повторять слева направо, и мне было трудно заставить мой образец совпадать в последнем доме. В этот раз обратил внимание на инструкцию и установил правильно 🙂
Для установки просто снимите бумажную подложку сверху и выровняйте ее вдоль стены.Первый лист, очевидно, самый простой, но также самый важный. Убедитесь, что он прямой! Я вытащил уровень, чтобы убедиться, что он идет ровно. Если ваши стены не квадратные (очень вероятно), отрегулируйте бумагу, чтобы она оставалась ровной.
3 | ПЕРЕЙДИТЕ В СТЕНУ
Как только бумага будет выровнена по верху стены, продолжайте тянуть бумажную подложку вниз и слегка надавите рукой, чтобы удерживать бумагу на месте.
4 | НАЖАТЬ, ЧТОБЫ ГЛАДКОСТЬ И ПРИКЛЮЧАТЬ
Используйте плоский ракель (или, в моем случае, кондитерский нож?), Чтобы разгладить и прочно приклеить обои. Он съемный, что позволяет легко поднимать и регулировать его при необходимости.
5 | СОЗДАЙТЕ УЗОР
Вторая деталь перекрывает первую примерно на 1/2 дюйма, поэтому выровнять ее довольно легко. Просто нужно немного отрегулировать и перенастроить, чтобы все получилось правильно.
Тогда продолжай!
6 | ОТДЕЛКА ВНЕШНЕГО РОЗЕТКА
Обрежьте бумагу вокруг выходных отверстий универсальным ножом или точным ножом. Только не обрезайте слишком далеко снаружи, чтобы выходные пластины закрывали швы.
7 | ОБРЕЗАТЬ КРАЯ
Когда вся бумага будет поднята, обойдите ее верхний и нижний край универсальным ножом, чтобы обрезать концы. Я просто сделал это на глаз, но вы также можете использовать металлическую линейку в качестве ориентира.
По большей части установка была простой и понятной, но я столкнулся с парой проблем, которыми было бы полезно поделиться, чтобы помочь вам избежать их:
ПРОБЛЕМА: КОГДА УГЛЫ НЕ ПЛОЩАДЬ
Этот кусок завернули за угол, и оказалось, что угол не был идеально квадратным. Как видите, бумага не будет гладкой. Я пытался и пытался настроить, чтобы бумага стала гладкой, но не могла заставить ее работать. Райану пришла в голову блестящая идея использовать мой универсальный нож в углу, чтобы аккуратно разрезать бумагу так, чтобы она не лежала в плоском углу, а затем перекрыла бумагу. Поскольку шаблон настолько загружен, вы действительно не можете увидеть наложения. Задача решена!
ПРОБЛЕМА: КОГДА БУМАГА ПРИКОПАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО
УГХ! У меня была эта полоска — моя самая последняя! — на стене, но мне просто не понравилось, как выстроился узор.Я снял это, думая, что могу просто повторно нанести, и каким-то образом бумага сложилась и прилипла. Я запаниковал на секунду, потому что я действительно не хотел тратить зря часть И Я почти закончил! Я поднес лист к кухонному столу и, хотя боялся, что растяну бумагу и порву ее, я решительно оторвал ее от себя. Медленно, но верно, это сработало. К счастью, бумага снова повисла на стене, и свидетельств травмы нет. Я полностью объясняю это качеством данной статьи.
Буквально через час или два обои встали!
Это безумно и поразительно, и это именно то, на что я надеялся.
Не могу дождаться, чтобы показать вам, насколько хороши снимки до и после!
Если вы хотите попробовать съемные обои, я настоятельно рекомендую их. При аренде, временном размещении или на длительный срок клеить и наклеивать обои легко.
Эми из Art of Wallpaper до августа предлагает нам 15% скидку с кодом JONES15 .
Она предлагает пилинг и стик и традиционные обои в сотнях стилей. Вот несколько моих любимых:
Съемные обои пробовали? Другие вопросы? С радостью отвечу!
Как наклеить обои вокруг угла
Еще год назад у нас было , но мы сами не устанавливали обои . Работа всегда казалась сложной. В частности, было непросто выяснить, как наклеить обои за углом и добиться совпадения рисунков. Поэтому мы всегда нанимали для работы профессионалов. Но прошлой весной мы решили заняться тем, что повесили обои в моем женском домашнем офисе, и не оглядывались назад! Мы уже четыре раза наклеивали обои, и поклеить обоями в столовой было проще всего.
Было сложно найти подробный учебник по , как наклеить обои на угол , так как существует много разных методов.Мы использовали сочетание разных подходов. Вот что мы сделали:
[в этом сообщении были использованы партнерские ссылки]
Инструменты:
Обои (наши были типа Paste the Wall)
Инструкции:
Отмерьте длины необходимых обоев. Добавьте 2 дюйма к этому размеру.
Измерьте ширины требуемых обоев. Измерьте расстояние от последней полной панели обоев до угла. Поскольку углы редко бывают квадратными, измеряйте сверху, снизу и посередине. Добавьте 1/8 дюйма к самому широкому измерению.
Отрежьте полоску обоев необходимой длины и ширины. Не выбрасывайте «обрезанный» кусок; вы будете использовать это на другой стене.
Нанести клей на стену. (Примечание: если у вас бумага типа «Вставьте бумагу», вам нужно будет вместо нее наклеить и заказать бумагу).
Приложите первую полоску бумаги. Обрезать сверху и снизу. Эта первая полоса будет перекрывать ваш угол примерно на 1/8 дюйма
Сведите к минимуму перекрытие, поместив инструмент для разглаживания в угол и прижатый к полосе обоев.С помощью очень острого канцелярского ножа на внешней стороне сглаживающего инструмента проведите сглаживающим инструментом по стене сверху вниз и разрежьте по мере продвижения. Осторожно удалите лишний нахлест.
Поскольку вы не сможете точно сопоставить обрезанный кусок, поскольку часть рисунка была вырезана, вам необходимо создать горизонтальную контрольную линию на следующей стене, чтобы облегчить сопоставление с образцом. Для этого перейдите на полную панель обоев и выберите эталонный объект, например цветок в верхней части панели.Измерьте, насколько далеко этот узор падает от потолка. Возьмите это измерение и нарисуйте длинную горизонтальную линию на второй стене.
Вам также нужно будет провести вертикальную контрольную линию, чтобы убедиться, что панель обрезки выровнена. Измерьте ширину обрезки. Нарисуйте горизонтальную линию этой ширины по всей длине стены.
Наклеить стену.
Нанесите клей для шва на внешний край первого куска обоев. Этот клей гарантирует, что при наклеивании обрезки поверх этого нахлеста края не будут скручиваться или разъединяться.
Прикрепите обрезанный кусок, используя горизонтальные и вертикальные линии, чтобы убедиться, что ваши рисунки выровнены, а кусок выровнен.
Как оклеить обоями углы и вокруг них
Как оклеить обоями углы стен в квартире или доме, чтобы готовая работа выглядела идеально — советы профессионалов.
Оклейка гладких стен обоями редко бывает проблематичной, а вот поклейка обоями углов несколько иначе. Сама эта процедура вызывает определенные затруднения, к тому же практически нечасто встречаются идеально ровные углы.Вот несколько советов, как правильно оклеить углы обоями.
В жилом помещении два типа углов:
Внутренние углы (обычно их по 4 в каждой комнате
Наружные углы (в помещениях сложной конструкции может быть несколько)
Ниже приведены рекомендации, как сделать, чтобы углы не выглядели «морщинистыми», особенно при работе с узорчатой бумагой.
Оклейка обоев внутренних углов
Эта процедура обычно выполняется не реже четырех раз для каждой комнаты.На одну из двух соседних стен следует наклеить обои так, чтобы они покрывали другую примерно на 1 дюйм. Специальной губкой плотно прижимают уголок. Слишком неровные углы сразу оклеивать обоями не рекомендуется. Их лучше предварительно обработать специальной шпатлевкой, чтобы они были немного более гладкими.
После этого можно приступать к оклейке другой смежной стены. Для этого вам понадобится линейка. С его помощью вы должны определить место вдали от углового края расположения обоев, чтобы они касались уже приклеенного листа обоев примерно на дюйм.Не забудьте проверить отвес, предварительно определив, что обои далеко от углового края. После подготовки макета на стену наклеиваются обои. Обязательно постоянно прижимайте его губкой.
Теперь вам понадобится уровень, линейка и очень острый нож. Ближе к углу разрежьте сразу два слоя обоев. Полоска верхнего листа упадет. Чтобы убрать лишнее, необходимо немного ослабить верх. После этого поверните его задний край и нанесите немного клея и ткани, после чего плотно прижмите к стене.Независимо от того, какой клей вы используете. Стык должен выглядеть очень аккуратно.
Этот способ оклейки обоями внутренних углов успешно применяется при работе с любыми тонкими обоями, а также с дорогими тяжелыми материалами.
Оклейка обоями внешних углов
Наружные углы можно найти во многих помещениях с особой архитектурой или дизайном. Например, откосы вокруг окон. Если они равны, то оклеить их обоями не составит труда — достаточно обернуть лист обоями и работа сделана.В данном случае это наиболее приемлемый вариант. Но что делать, если склоны не имеют желаемого уровня? В этой ситуации не избежать некоторого перекрытия, хотя и довольно маленького.
На одну из двух соседних стен с внешним углом между ними следует наклеить обои так, чтобы они покрывали другую примерно на 1 дюйм. Обернутый край нужно плотно прижать, чтобы он стал абсолютно гладким. Для этого иногда, возможно, придется сделать несколько надрезов на листе обоев очень острым ножом.Затем скатанный край обрежьте вертикально. За углом должен оставаться только супертонкий край, чтобы он не был виден сквозь клееные обои для второй уложенной стены.
Перед тем, как приклеить второй лист обоев, воспользуйтесь уровнем и линейкой — линия склейки должна быть определена далеко от края угла. Ширина полосы обоев, которую вы хотите наклеить, должна быть примерно на 5 мм больше, чем расстояние от края до линии, проведенной для первого листа обоев. У вас должно быть очень небольшое перекрытие.Если обои достаточно толстые, например, виниловые обои, то для углов рекомендуется использовать специальный прозрачный клей.
Надеемся, что данная статья помогла Вам разобраться в оклейке углов при отделке ниш, внутренних и внешних углов комнат, откосов окон.
Рекомендуем: Как наклеить обои.
Практические советы, как клеить обои по углам: особенности рекомендаций — nwhistorycourse.org
Оклейка стен обоями — это всегда удачное использование бюджетных и экологически чистых покрытий для внутренних стен с помещением обоевОтделка самый популярный вариант отделки стен в комнатах. Несомненно, оклейка обоев на стену — это элементарно довольно гладко и требует лишь небольшого мастерства, но оклеить обоями углы комнаты это технически сложнее. Перед тем, как наклеить обои своими руками, нужно хорошенько подготовить стену.
Как наклеить обои по углам: шаги и практические советы
Для начала нужно очистить старые обои или краску, нанесенную на стены, от земли и выровнять их поверхность. И только потом начинают оклеивать обоями уголки.
Таким образом, специалисты по ремонту выделяют следующие этапы процесса:
Начать следует с совмещения углов, для этого можно использовать шпатлевку и после ее высыхания произвести зачистку наждачной бумагой.Для уголка можно было даже использовать специальное приспособление — пластиковую площадку, которая крепится на наполнитель. Помните, что если не избавляться от неровностей поверхности, обои могут отслоиться.
Следующим этапом является нанесение клея — перед наклеиванием обоев в углу комнаты необходимо тщательно промазать клеем всю высоту угла. Если валик не выполняет свою работу, не оставляя ворса участь, следует воспользоваться кисточкой.
Прямая оклейка угловыми обоями — есть разные классы специалистов, которые помогают исправить оклеенный обоями угол комнаты, к ним нужно прислушиваться, но для большей продуктивности обозначим некоторые характеристики этого этапа: грамотные отделочники не рекомендуют оклейку углов целые полосы, это связано с тем, что они могут выглядеть перекошенными, а стыки будут неровными.
Тканевые обои следует обрезать так, чтобы их сторона по бокам составляла 50 мм при стоянии у стены.
Для правильной укладки обоев необходимо выполнить стандартную процедуру — выравнивание стен с последующим освобождением рабочей поверхности от старого покрытия
Клей следует нанести на полосу обоев и угол стены. Далее нужно наклеить обои на угол стены следующим образом: — если процесс оклейки начинается слева направо, то на внутреннюю часть угла накладывается левая сторона, для сглаживания его поверхности.
На этом этапе следует четко понимать, что обои на внешние и внутренние углы нужны по-разному.
Внешний угол
Наружные уголки можно приклеивать двумя способами: Во-первых, если внешний угол имеет ровную поверхность, можно не тратить время на его выравнивание и сразу наклеивать на угол обои, по уровню использования и отмерять край полосы до остальная часть полосы сформирована равномерно; во-вторых, для оклейки внешних углов сначала необходимо, чтобы лента имела угол на 4-5 см, а на верхнюю часть обоев наклеить следующую. Используя канцелярский нож, сделайте линию разреза и эти слои вертикально.
Внутренний угол
Внутренние углы требуют особого внимания. Обои нужно наклеивать так, чтобы они выходили на прилегающую поверхность примерно на 3 см, но не более, и шли с морщинами. Сложить и скрутить обои нужно промазывать клеем. Далее необходимо измерить ширину обоев, которые примыкают к стене, с учетом приклеиваемой стороны, которая крепится на расстоянии примерно 2 см от угла и через него отвесом проводится вертикальная линия — он отметит края оклеены обоями.
Выравнивание обоев
происходит накаткой, для этого есть специальные валики и шпатели.
Все вышеперечисленные этапы наклеек обоев в углах идут подряд.
Углы стен у обоев: что это
Пластиковые уголки на обоях — хорошая отделка углов, они выполняют защитную функцию и придают уголку законченный вид.
Схема поклейки обоев по углам
Строительные рынки предлагают различные декоративные уголки:
Углы шириной от 20 до 50 × 20 × 50 мм подходят для углов, подверженных сильному износу;
Размеры 10 × 10 или 15 × 15 мм придают аккуратный законченный вид стене — их называют декоративными уголками;
Уголки могут различаться по цвету, могут иметь фактуру дерева или металла.
Для арочных внешних углов лучше использовать углы со следующими примерными размерами: 5 × 17,7 × 17,10 × 20 и 15 × 25 мм. Пластиковые уголки крепятся с помощью силиконового герметика, он бесцветен и имеет хорошее сцепление. по длине варьируется от 3 до 7 м, поэтому ее можно подогнать под индивидуальные размеры.
Уголки из пластиковых декоративных обоев помогают защитить от механических повреждений углы стен, к тому же они недорогие и простые в установке.
Как клеить обои в углах на флизелине: особенности и советы
Флизелиновые обои отличаются особой прочностью, но работать с ними достаточно сложно, особенно на угловых поверхностях, так как они не гибкие.
Для такой оклейки обоев в углу стены в промежутке между обоями должен быть припуск 1,5 см, этот припуск должен идти внахлест.
Необходимо знать небольшой секрет — на липких флизелиновых обоях легче сделать ровные кромочные срезы по всей длине.
Клей в данном случае наносится только на стену, а обои должны быть сухими. В работе над оформлением угла наклона таких обоев лучше использовать заранее угловой, чтобы не проявились лишние кривые сиденья. Если выбор сделан в пользу обоев с рисунком, в этом случае необходимо провести качественную подгонку рисунка по углам. Для того, чтобы рисунок в углах не изменился, необходимо следующее: наличие угловой планки под уже наклеенной картиной стены.
Для защиты стен от истирания покрытий используют простой, но оригинальный вариант декоративной отделки — уголки ПВХ
.
Вот несколько советов:
Необходимо сделать небольшой перекрытие на другой стене;
Стыки лучше прятать в верхнем углу;
Обои с рисунком в углах лучше приклеить отвесом.
Метровые обои — это широкий флизелин размером чуть больше метра. Такой вид обоев помогает быстро оклеить большую квартиру и подбирать рисунок становится проще.Для наклеивания метровых обоев в углах сделать нахлест до 3 см до соседней стены. В остальном процедура не будет отличаться от стандартных углов наклеивания, как описано выше.
Как клеить уголки на обои: Монтажное оборудование
Перед установкой деталей необходимо точно рассчитать их количество и определить размер, а для подбора клеевого материала следует четко знать, из какого материала изготовлен уголок.
по оклеиванию стен работы обоями на бумажной основе следует проводить с угла комнаты
.
Затем действуйте по следующему графику:
Соединение деталей со стеной будет прочнее, если их приклеить к стене, а не к обоям;
На внутренней стороне уголка для равномерного распределения клеевого материала;
Нанести и прижать в желаемом месте на стене, удалить излишки клея салфеткой;
Не прикасаться к углам до полного высыхания материала.
Для того, чтобы герметик лучше схватился на месте, можно закрепить угол скотчем.
Как наклеить обои в углах (видео)
Итак, зная технологию поклейки обоев по углам, вы сможете выполнить качественный ремонт своими руками, помимо помощи семьям в этом нелегком деле.
Установка съемных обоев на пленку и наклейку, часть 2
Если вы изучаете, как установить съемные обои (обычно называемые «обоями для снятия и наклеивания»), вы, вероятно, уже читали нашу предыдущую публикацию с нашими видеоинструкциями по установке.
.
В этих видеороликах наш собственный Питер Мун показывает вам, как он начинает установку обоев в квартире своей дочери поверх существующей текстуры стены. (Кстати, эта текстура вступит в игру позже! Это важный фактор в том, как выглядят обои — мы покажем вам почему.)
.
А теперь самое сложное в установке обоев — углы!
.
Итак, вы установили все съемные полосы обоев, кроме последней, у правого края стены.Пора вешать последнюю полосу. Этот немного сложнее, чем ваши предыдущие ленты. Если вы не заказали съемные обои в точном соответствии с размерами вашей стены (и если каким-то чудом стены вашей комнаты не станут идеально квадратными и отвесными), последнюю полосу обоев нужно будет обрезать сверху, снизу и правый край вашей стены. Это требует ловкого маневрирования на поворотах! Не беспокоиться. Вот наше видео, показывающее, как Питер (сам первоклассный установщик обоев более 25 лет) справляется с этими надоедливыми углами:
.
Нажмите на фото, чтобы посмотреть видео!
..
Как вы видите на видео, уловка для правильной обрезки обоев в верхнем и нижнем углах заключается в том, чтобы отметить точное место, где обои попадают в точный угол, путем вдавливания или даже протыкания его кончиком чего-то. острый, как ножницы. Как только вы это сделаете, вы отрежете лишнюю бумагу в углу, прорезав диагональную линию прямо через отмеченную точку. Обратите внимание: угол, под которым вы отрезаете бумагу, не имеет значения! Давайте поговорим о том, почему.
.
На рисунке ниже показан пример того, где последняя полоса съемных обоев может быть на стене. Сколько дополнительных обоев нужно будет отрезать сверху, снизу и сбоку, конечно, будет зависеть от вашей ситуации. Возможно, вам осталось покрыть всего несколько дюймов пустой стены, поэтому вам придется отрезать полосу обоев шириной в фут по правому краю. Или, возможно, ваши обои заканчиваются выступом шириной всего в дюйм за правый край стены, и вы просто срезаете эту крошечную полоску.Это не имеет значения — в любом случае вам нужно обрезать верхнюю, нижнюю и боковую часть последней полосы, независимо от того, что выходит за пределы вашей стены (область за красной линией внизу).
.
Но вы не можете просто надвинуть обои на место, а затем отрезать верхний и нижний края, как вы делали ранее, потому что ваши обои будут сбиваться в кучу по углам, так что вы не сможете сделать чистый разрез. Итак, вам нужно обрезать диагональный кусок, почти как скошенный угол, вверху и внизу справа, а затем вставить обои на место.Приятно то, что вам не нужно беспокоиться о том, под каким углом вы срежете излишки по углам. Вот что мы имеем в виду:
.
.
Это имеет смысл? Если вы срежете диагональный клин таким образом, чтобы пройти точно через отмеченную точку , не имеет значения, под каким углом вы срезаете лишние угловые обои. Просто убедитесь, что ваши разрезы находятся за пределами красной линии на диаграмме !!
.
Повторите тот же процесс, чтобы срезать лишние угловые обои в нижней части , как только вы вставите верхнюю часть полосы обоев на место и дойдете до нижней части полосы.
.
Может быть немного страшно, сморщить обои в углу стены, сделать отметку прямо в углу и отрезать лишнее, не будучи уверенным, что весь верхний край уже приклеен на место. Но поверьте нам. . . этот процесс работает !! Вы можете взять лист газеты и проверить теорию, просто чтобы понять, что мы имеем в виду. Это может стать хорошей практикой и успокоить ваш разум.
.
После того, как вы обработали верхний угол, срежьте лишнее на верхнем крае, спуститесь вниз и отрежьте большую часть правого края, обработайте нижний угол, а затем срежьте лишние обои внизу край .. .
.
.
Поздравляю, у вас получилось !! Ваши обои из кожуры и наклеек должны выглядеть фантастически.
. . Отличная работа!
.
[Между прочим, это так далеко, как мы могли бы попасть в маленькой спальне 10 на 12 футов, чтобы попытаться сфотографировать всю стену. Нам нужно вернуться с широкоугольным объективом. . . Но ты получил идею!]
.
Теперь, когда вы ознакомились со всем процессом установки, есть ли какие-либо оговорки или особые соображения, которыми мы хотели бы поделиться? ДА!
.
Для начала — видимость текстуры. Посмотрите внимательно на фотографию выше, особенно там, где свет падает на стену в верхней центральной части, и вы увидите нижележащую текстуру стены «апельсиновая корка». Это может вас беспокоить, а может и не беспокоить, но любая существующая текстура на вашей стене определенно повлияет на окончательный вид вашей установки. Вот фотография текстуры до того, как мы установили обои, чтобы вы могли видеть, что находится под бумагой:
.
.
Во-вторых, это проблема швов между полосами обоев. Швы здесь почти не видны сразу после установки, но мы были неприятно удивлены, когда через несколько недель снова посетили нашу прекрасную установку. . . В следующем посте этой серии мы покажем вам, как установить съемные обои. Мы также расскажем, что мы предлагаем сделать, чтобы избежать неприятных сюрпризов! (Подсказка: сначала нужно сгладить стену.)
.
А пока не стесняйтесь просматривать наши собственные великолепные проекты установки обоев в поисках довольно крутого вдохновения.Съемные обои, или обои с пленкой и наклейкой, имеют свои преимущества и широко доступны у большинства известных поставщиков обоев (и даже на Etsy, где мы купили обои с пленкой и наклейкой для этого проекта), но независимо от того, являются ли ваши обои наклеенной версией или съемного типа, есть там красивые варианты!
Как нанести обои вокруг угла
Еще год назад у нас было
, но мы ни разу не установили обои
. Работа всегда казалась сложной. В частности, было непросто выяснить, как наклеить обои за углом и добиться совпадения рисунков. Поэтому мы всегда нанимали для работы профессионалов. Но прошлой весной мы решили заняться поклейкой обоев в
моем женском домашнем офисе
сами и не оглядывались назад! Мы уже четыре раза наклеивали обои, и обои
в столовой
были самой простой работой.
Было сложно найти подробное руководство по , как наклеить обои на угол , так как существует много разных методов.Мы использовали сочетание разных подходов. Вот что мы сделали:
[в этом посте были использованы партнерские ссылки]
Инструменты:
Обои (у нас были обои типа «Вставьте стену»)
Инструкции:
Измерьте длину обоев. Прибавьте 2 дюйма к этому размеру.
Измерьте ширину обоев. Измерьте расстояние от последней полной панели обоев до угла. Поскольку углы редко бывают квадратными, измерьте сверху, посередине и снизу. Добавьте 1/8 дюйма к самому широкому измерению.
Отрежьте полоску обоев необходимой длины и ширины. Не выбрасывайте «обрезанный» кусок; вы будете использовать его на другой стене.
Нанесите клей на стену . (Примечание: если ваша бумага типа «Вставьте бумагу», вам нужно будет вместо этого наклеить и зарезервировать бумагу.)
Примените первую полосу бумаги. Обрежьте сверху и снизу. Эта первая полоса будет перекрывать ваш угол на около 1/8 дюйма
Сведите к минимуму перекрытие, поместив инструмент для разглаживания в угол и прижатый к полосе обоев.С помощью очень острого канцелярского ножа на внешней стороне сглаживающего инструмента проведите сглаживающим инструментом по стене сверху вниз и разрежьте по мере продвижения. Осторожно удалите лишний нахлест.
Поскольку вы не сможете точно сопоставить отрезанный кусок, поскольку часть рисунка была вырезана, вам необходимо создать горизонтальную контрольную линию на следующей стене, чтобы облегчить сопоставление с образцом.
Чаще всего с обратной стороны они имеют порядковый номер, чтобы облегчить задачу мастера. Если номера отсутствуют, то рекомендуется выполнить маркировку самостоятельно. Также ее можно нанести на стену.
Поэтому многие решают этот вопрос иначе: обращаются к специалистам по работе с отделочными материалами. 
Удалите со стен грязь, покройте шпаклевкой, с помощью абразивной сетки выровняйте стены, нанесите грунтовку. Подготовка поверхности схожа с подготовкой стен под покраску, поскольку полотно фотообоев очень тонкое, любые неровности исказят рисунок. Еще один маленький, но важный секрет. Покройте стены водоэмульсионной краской белого цвета. Тогда рисунок, в каких тонах он бы ни был выполнен, будет смотреться на стене именно так, как вы задумали. Клей готовьте непременно перед началом работы согласно инструкции. Всыпайте клей в теплую воду, размешивая другой рукой. Дайте составу настояться 15 минут, перемешайте снова, клей готов.
Когда поклейка фотообоев завершена, наносим по всему периметру специальное средство для защиты рисунка от воды и выгорания. До полного высыхания не допускайте сквозняков и перепадов температур в помещении.
Затем отметьте примерное место, где полотна будут соединяться, используя рулетку и ориентируясь на размер одного полотна фотообоев. Это планирование поможет вам нанести клей на стену строго по ширине полотна, лишь слегка заходя на место поклейки следующего.
В зависимости от размера, обои могут быть 8-, 4- или 2-панельными, вертикального или горизонтального формата. В нашем обзоре продукции для каждого описания фотообоев указано число листов, а также имеющиеся форматы.
Это очень важно, поскольку в это время бумага растягивается. Если приклеить лист на стену до завершения процесса растягивания, то по размеру он будет меньше, чем другие листы, и его рисунок не будет совпадать с остальным дизайном. В этом случае лист будет дальше растягиваться на стене, что приведет к возникновению пузырей и складок.
Если источник, который Вы хотите использовать, не цифровой, просто попросите нас создать для Вас оригинальное цифровое изображение.
Белый клей не выдерживает пара или влаги в воздухе, но клей для обоев и контактный цемент выдерживают.12 дек 2016
Попробуйте этот простой проект трансформации стола. Эти ранее голые светлые деревянные табуреты стали отличными сиденьями и боковинами. Как нанести обои на накладные панели, вырежьте кусок обоев, который соответствует рисунку на соединительной коробке, оставив по крайней мере пару дополнительных дюймов бумаги вокруг, чтобы сложить двойную палку накладной пластины, когда вы будете удовлетворены. Советы и хитрости для поклейки обоев Как Pro Ish, это время обновления установки обоев, и это поможет избежать разрывов или зазубрин на краях, когда вы закончите наклеивать кусок, затем приклейте шовный клей и мини-валик, чтобы действительно убедиться, что эти швы a.
Официальный сайт обоев, бесплатные высококачественные обои для рабочего стола в 4k uhd для широкоэкранного мобильного экрана с двумя мониторами на телевизоре сверхвысокой четкости. Wallpaper Paste Ebay, Найдите отличные предложения на ebay для магазина обоев с уверенностью.
К пористым поверхностям относятся стены со снятой пленкой, стены со старыми обоями, ДСП и т. Д. Если вы повесите наши фотообои премиум-класса на плотную поверхность, которая не впитывает влагу, паста может высохнуть в течение нескольких дней, поскольку наша высококачественная бумага не так воздухопроницаема, как наши стандартные.Вы также должны загрунтовать поверхность, если она имеет яркие цвета, которые могут просвечивать через фотообои.
Будьте осторожны, чтобы совместить рисунок со следующей панелью, и избегайте попадания обоев на переднюю часть фрески, так как это будет видно, когда она высохнет.
Примечание. Избегайте резких складок, так как это может вызвать трещины на отпечатке.
Его конструкция знакома каждому ребенку. При открывании данного запирающего устройства часть основания дужки приподнимается, обнажая ее край. С этого края замок цепляют за проушины, смыкая, таким образом, двери или ворота.
Для взлома нередко хватает одного сильного удара.
Речь идет об интеллектуальном вскрытии при помощи отмычки или приспособлений, которые играют роль отмычек.
Крючкообразная отмычка приподнимает пины, а свертыш разблокирует дужку.
Как вскрыть навесной замок, если потерян ключ?
Как правило, это длится не долго (несколько минут).
Многие аварийные службы помощи в деле вскрытия дверей и замков пользуются тем, что человек попал в безвыходную для него ситуацию, накручивая цены и объявляют заведомо увеличенную стоимость уже по факту открытия висячего замка без ключа.
Вначале необходимо вставить лезвие в замочную скважину. Следующая задача – добраться до пружины, расположенной внутри механизма, и надавить на нее. После небольшого количества попыток запирающее устройство обычно поддается.
Для этого понадобится скрепку или заколку разогнуть в правильную форму и ввести в замочную скважину до самого конца. Затем начните крутить ее по часовой стрелке, чтобы вскрыть механизм.
Альтернативный вариант – перекусить дужку кусачками с большим плечом.
Почему? Неужели он способен защитить имущество от вскрытия и кражи?
Сцепляем замком две цепи, и цепляем один конец за дорожный каток, а другой – за мощный самосвал. Несколько тонн против дужки в несколько граммов. И вот машины движутся в разные стороны, и начинают буксовать. Очевидно, что силы двух мощных автомобилей не хватает, чтобы открыть этот замок.
Поэтому рассмотрим, как открыть навесной кодовый замок, а также как изначально правильно установить код и, в случае необходимости, взломать его наилучшими способами.
Поэтому каждому, кто беспокоится о сохранности имущества, следует выставить уникальную цифровую комбинацию на запирающий механизм. Алгоритм действий должен быть таким:
Как правило, завод-изготовитель прописывает эту информацию в прилагаемой инструкции. Лучше заранее установить этот пароль, если конструкция запорного механизма имеет такую функцию. Естественно, для этой цели лучше выбирать легко запоминающийся набор цифр. Например, это может быть «000» или «222» и т. д.
Такие изделия изначально имеют замочную скважину для открывания при проверке на таможенных службах. Обзаведясь таким универсальным отпирающим устройством, можно без труда открыть замок в случае утери его кода.
В таком случае остается только вскрывать или взламывать его.
Иначе слабый звук механизма можно не услышать. Для усиления эффекта лучше применить стетоскоп.
Фирменные упрочненные запоры вряд ли можно сломать и кувалдой. Единственный способ их взломать – срезать дужку. Однако распиливание даже таким инструментом, как болгарка, не всегда технически осуществимо.
Судя по первой подсказке, мы видим, что 2 — это правильная цифра, которая также находится в нужном месте.Наш ответ начинается с 0 и заканчивается на 2.
io.
См. Фото справа для примера.
2,5 дюйма в ширину и от 1,5 до 1,75 дюйма в высоту. У вас должно получиться около шести прокладок из одной банки.
Обратите внимание на то, что запорный механизм для навесного замка с одним замком находится внутри и слева.
Это потребует от вас открыть замок, чтобы вытащить эти части, иначе замок может стать бесполезным. По крайней мере, бесполезно практиковаться, пока вы не вытащите этот кусок прокладки обратно.
Такой порядок позволяет агентам показать дом без предварительного посещения офиса агента по недвижимости или другого места для получения ключей. Это также избавляет от необходимости приносить ключи от собственности, что потребовало бы, чтобы агент назначил встречу, прежде чем показывать собственность. Понимание того, как открыть сейф, важно для всех агентов по недвижимости.
Он содержит встроенный цифровой чип с уникальным кодом, который идентифицирует агента, связанного с картой. Когда агент открывает ящик, он записывает идентификатор агента в дополнение к дате и времени использования карты.Эта информация сообщает продавцам, кто показал дом и когда они его показали. Это может помочь получить ценную информацию о демонстрации закономерностей.
Это должно открыть отсек с ключом от дома, позволяя агенту войти в дом.
Следующим шагом является ввод идентификатора и пароля для сейфа, что позволяет программному обеспечению выгружать данные об использовании сейфа с карточки-ключа.
General Electric в настоящее время производит всю продукцию Supra. MLS и другие организации по недвижимости управляют системой замков Supra, что позволяет им обучать агентов тому, как открывать сейфы.
Для этой возможности на смартфоне должен быть установлен адаптер eKEY. Затем пользователь должен загрузить приложение Supra eKEY, которое позволяет смартфону обмениваться данными с iBox. И ключевое устройство, и iBox записывают информацию о доступе, которую iBox затем передает в защищенную базу данных Supra.Агент листинга может получить эту информацию непосредственно из iBox или из базы данных с помощью приложения SupraWEB. Агенты по размещению объявлений могут указать часы показа и потребовать заранее запланированных показов с помощью iBox.
Большинству этих устройств не потребуется дополнительное оборудование, в том числе новейшие модели iPhone и iPad. Однако для устройств iPhone и iPad старше iPhone 4S потребуется адаптер eKEY. Supra ведет текущий список устройств и их совместимость с технологией eKEY.
Назначение кодов таким образом дает агенту по списку полезную информацию о поведении пользователей при просмотре отчета о доступе к сейфу.
Если нужного свойства нет в списке, пользователь также может ввести серийный номер сейфа.
Затем они должны вставить свою карту SentriCard в сейф и ввести свой PIN-код, а затем — ключ ENT.Следующий шаг — присвоить ящику новый адрес в списке, нажав клавишу FUNC и клавишу 2, за которыми следует либо номер MSL агента, либо числовая часть нового адреса. После ввода этой информации пользователь должен обновить SentriCard с помощью устройства чтения SentriCard, которое предоставит серверу SentriLock новую информацию о защищенном хранилище и адрес листинга.
com/2Z0nzBlu8K
Это дает нам некоторый задел и ведет к следующей подсказке, где присутствуют 3 и 8.
В данном случае , 6 помещается в первую позицию, которая, как мы знаем, является позицией 0. Автоматически это делает 6 ошибочными, а 2 становится правильным.
Эти материалы нужны для внешней облицовки портала печки.
С их помощью выполняют интересную скульптурную отделку, округленные углы и переходы
Все элементы должны быть равномерно окрашены и обожжены.
Используется при кладке тугоплавкого кирпича, т.е. при выполнении облицовки топливника или при устройстве основания топки русской печи.
К тощей глине песок можно не добавлять вообще. Соотношение обычно подбирают опытным путем, смешивая породы и добиваясь оптимальной пластичности раствора.
Чем меньше в ее составе песчинок, тем жирнее, а значит, и пластичнее глина
Хотя есть приверженцы и чисто отопительных агрегатов.
Глубина печки 640 мм, при этом глубина топки не превышает 500 мм. Высота конструкции 2150 мм, высота дымохода определяется по положению трубы относительно конька.
В итоге должна получиться полая секция, соединенная с дымовым каналом.
Она не обустроена варочной панелью с конфорками и духовым шкафом. Зато она отлично прогревает несколько смежных комнат, в которых является частью межкомнатной перегородки.
Стартовые ряды строим с особой тщательностью, т.к. на них будем ориентироваться в последующем. В каждом ряду проверяем равенство диагоналей, строительным уровнем контролируем вертикальность рядов.
Докладываем массив печи вплоть до 35-го ряда, чтобы после него приступить к возведению дымохода.
Порядовки, приведенные для строительства этой печки, не будем подробно описывать, т.к. читатель уже получил представления об условных обозначениях и специфике строительства печек.
Это экономично и практично, так как теплоотдача у правильно сложенных кирпичных печей не менее 90 процентов.
Имея перед глазами схему порядовки, можно сложить мини печь своими руками буквально за один световой день. Только предварительно нужно подготовить все необходимые инструменты и строительные материалы.
Насыпают тонкий слой песка.
Периметр конструкции аккуратно закрывают плинтусом.
Конструкций и технологий возведения кирпичных мини-печек придумано много. Одна из самых простых схем мини-печки и будет рассмотрена.
Крепеж в кладку выполняют проволокой.
Но кладку задней стенки рассматриваемой мини-печки делают только кирпичом на ребро.
В уровне стыка монтируют вьюшку-задвижку с предварительной обмоткой из асбестового шнура и последующей глиняной заделкой
Еще несколько нюансов, обычных для выполнения кладки кирпичных печей любой конструкции:
Если вы решите делать ленточный фундамент, например, ради экономии средств, сократить расходы не выйдет, ведь тогда под печь нужно будет выгонять основание с помощью металлоконструкции, что также потянет деньги.
Керамический, по типу Шидель, мы предлагаем сразу отбросить, так как это очень дорогой вариант. Тогда у нас останется два самых подходящих дымоотвода – стальной сэндвич и стандартный кирпичный. Именно о них и стоит прочесть в рекомендованной ранее статье.
Зачастую, он выводится сразу на улицу и уже там направляется вертикально вверх на хомутах, установленных на стене.
Это сажа, которая накапливается очень долго, а также масла, не дающие саже опадать вниз. Поэтому чистка дымохода и печки обязательна, но об этом мы уже говорили в специальной статье, посвященной данной теме. Не забывайте о профилактике, и система будет работать качественно за счет чистого дымохода и отличной тяги!
Тогда можно найти другое решение – применить сквозные шпильки через нужное количество блоков, между которыми обязательно должен быть кладочный раствор;
Заново выдумывать велосипед тут просто нельзя, ведь есть определенные правила и технологии;
Отопление помещения дачи с помощью электроэнергии и природного газа становится дорогим удовольствием, поэтому дачники средней руки благоразумно выбирают чугунные или кирпичные печки для дачи, работающие на твердом топливе.
В отличие от большинства голландок, модифицированный вариант имеет два режима работы и варочную плоскость из чугуна на одну конфорку. К преимуществам такой печки для дачи можно отнести:
Это мощность бытового электрического нагревателя. Изначально печка планировалась для работы на торфе и брикете, но практика показала, что запаса прочности шамотной камеры сгорания достаточно для топки антрацитом.
Для чистки канала устанавливаются две торцевые дверцы.
В теории это должно увеличить теплоотдачу газов.
Но до окончательного прогрева дымохода открывать стекло не рекомендуется, из-за обратной тяги и отсутствия каминного зуба часть газов обратным давлением может вытолкнуть внутрь помещения дачи.
Оптимальный и проверенный годами вариант — кирпич. Он идеально подходит для кладки, хорошо подгоняется и обладает огнеупорными свойствами. Для кладки лучше взять специальную смесь на основе глины. В работе она практически не отличается от цементного раствора, но в сравнении с ним лучше противостоит жару.
Для большей прочности можно использовать армирующую решётку.
Не стоит торопиться, оставьте её на неделю для полного высыхания, а уже затем можно звать друзей на дегустацию.
Дизайнеры предлагают огромный выбор форм таких конструкций: прямоугольные, квадратные, круглые модели.
В чертежах четко указаны перекрытия из бетона, или отдельное основание. Второй вариант предполагает возведение корпуса.
youtube.com/embed/z0la7dI8GhA» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Во многих местах доступ для вилочных погрузчиков или кранов ограничен, что не позволяет установить более крупные заранее смонтированные печи для пиццы в вашем ресторане или дома. Комплекты печей для пиццы своими руками можно легко транспортировать к месту установки по частям и собирать на месте. С самым тяжелым предметом весом не более пары сотен фунтов его может легко поставить на место всего пара человек.
Наши простые комплекты для духовки для пиццы своими руками разработаны для устранения распространенных конструктивных ошибок, которые ставят под угрозу долгосрочную долговечность, характеристики при высоких температурах, сохранение тепла и гибкость печи, чтобы выпекать все, что вы хотите. В отличие от кирпичных печей, построенных полностью с нуля домовладельцем или каменщиком из местных материалов, наши наборы для приготовления пиццы своими руками созданы для работы. Их можно легко установить за долю времени, которое потребовалось бы для кирпичной печи ручной сборки.
Если вы когда-нибудь мечтали иметь возможность наслаждаться корочкой от костра в любое время дома, это проект, которого вы так долго ждали.
Это меньше, чем цена на кусок пиццы в ресторане в день в течение года, чтобы построить свою собственную печь!
Эта печь идеально подходит для новичка, который хочет освоить процесс сборки и печь пиццу на дровах дома. Если вы чувствуете себя более амбициозно и хотите постоянную кладочную печь с фундаментом из кирпича, глины и бетона, обратитесь к планам в формате PDF, расположенным в нижней части этой статьи.
Если это ваша первая духовка, наши инструкции помогут вам собрать духовку общей стоимостью менее 100 долларов с использованием вторичной древесины и других переработанных материалов.Но если ваши планы связаны с рестораном или другими коммерческими целями, стоимость строительства может вырасти до 10 000 долларов.
Хотя каждый может приобрести навыки, необходимые для постройки духовки своими руками, если вы никогда не строили ничего вручную, мы рекомендуем начать с начальной печи, как мы описываем в видео ниже. Если вы хотите выполнить что-то более амбициозное, подумайте о том, чтобы привлечь друга или родственника с большим опытом, который заинтересован в помощи и может указать вам правильное направление при возникновении проблем.
Опять же, регенерированная фанера и 2х4 используются для этого раздела.Мы просто кладем эту деталь рядом с подходящим мячом. В этой дверце духовки также есть углубление.
Продолжайте перемешивать эту смесь, пока не получите однородную смесь цемента и вермикулита. Продолжайте добавлять воду, пока смесь не начнет связываться.
Все, что вам нужно сделать с этого момента, — это просто продолжить процесс последовательного добавления к стенке духовки, а затем дать ей время застыть и высохнуть.
Это быстрый шаг по сравнению с другими в этом руководстве!
Маленькие гвозди были помещены вокруг дна печи для поддержки Corex / Corflute.
Если на данном этапе вас беспокоит внешний вид духовки, не беспокойтесь. Духовка скоро станет более привлекательной.
Опять же, убедитесь, что огонь не слишком большой и сильный, так как он может треснуть скорлупу духовки. В заключительном видео мы будем работать над установкой дымохода духовки.
Постарайтесь залить как можно больше этого цемента, чтобы обеспечить поддержку дымоходу.
Прекрасным примером является кирпичная печь, построенная клиентом Chicago Brick Oven ниже.
После того, как фундамент будет установлен, вы проведете остаток своего времени, добавляя кирпичи слой за слоем.
его аромат сияет.
Сочетание одобренного в отрасли дизайна и умелого, продуманного мастерства имеет важное значение для успеха любого проекта, особенно печи для пиццы. Трещины купола, плохой контроль температуры или неравномерный нагрев — все это потенциальные проблемы, с которыми может столкнуться самодельная печь, кратко сформулированная Pinkbird.
В зависимости от того, где вы хотите поставить духовку, хотите ли вы добавить художественных штрихов в виде красок, пятен или плитки, и насколько она должна быть большой, ваше решение о том, как должна выглядеть духовка. может меняться.
Вы поблагодарите нас, когда дети перестанут просить о доставке.
youtube.com/embed/tHMQ_QQJtbY» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/> 
Как построить печь для пиццы на дровах с помощью мяча для пилатеса DIY 
И если это убедит вас создать его, в этом блоге также есть информация, необходимая для начала работы.
а не просто пошаговый план, которому нужно следовать. Вот что это такое — он может не объяснить, как именно построить печь для пиццы, но в нем есть много бесценной информации, которая вам понадобится, прежде чем вы начнете создавать ее самостоятельно.
Однако, если вы ищете план простой печи для пиццы, которая будет вам почти ничего не стоить, эта должна вас заинтересовать — очевидно, ее строительство стоило не более 10 долларов!
youtube.com/embed/WX9z1bDLPK8″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/> 
И если пиццы на фото что-то особенное, то это тоже план печи, которая производит эти товары!
Блогер утверждает, что собрал его за один день, и результат выглядит весьма респектабельным, поэтому, если вы думаете, что вам тоже понравится, если он будет у вас во дворе, это план, который покажет вам, как это делается.
Комплекты для духовых шкафов обеспечивают неизменно высокий уровень качества, гарантирующий, что вы получите удовольствие от использования духовки и получите продукт, который сохранится надолго.
При сравнении вариантов эта диаграмма помогает увидеть, какие компоненты включены в указанную цену.
Выразите свой творческий потенциал и сделайте свою духовку по-настоящему своей!
кв.
Заявок много и разные. Так же есть минимальная цена выезда мастера — 1.ООО₽. Расчёт ежедневный. Работаем по % 50/50 Если вас заинтересова…
пог.
Они просты в монтаже за счет нижнего самоклеящегося слоя, фиксируются в плиточном клее и не требуют времени на высыхание. Эластичность полотна не допускает передачи напряжений до бетонного основания и помогает избежать растрескивания плитки. Так же к преимуществам данного вида гидроизоляции можно дополнительно отнести тепло и звукоизоляцию в одном материале.
Вариантов решения три.
Плитки большего размера создают более величественный вид, но они могут уменьшить размер помещения. Если хотите, чтобы ванная комната с душевой кабиной казалась внушительнее, всегда разумнее выбрать вариант плитки с меньшими параметрами. Такой материал лучше вписывается в изгибы кабины.
Дно душа должно быть прямым, иначе на следующем шаге возникнут проблемы.
м.
«Можно ли установить эти душевые поддоны, даже если нет доступа с черного пола?» 
Слив с левой или с правой стороны определяется тем, с какой стороны будет слив, если вы смотрите на душ так, как будто собираетесь в него войти.
Так как вы можете выбрать любую плитку для душа, она не входит в эти комплекты душевых поддонов.Плитка очень тяжелая / громоздкая, и ее лучше покупать на месте.
Его кладут прямо на бетонный или деревянный пол или можно утопить. Поддон Marmox поможет вам с легкостью создать полностью водонепроницаемую душевую зону.
Выбирая материал, следует ориентироваться на задачи.
Для этого используется деревянный брус. Причем не обязательно делать стены полностью из бруса. Их можно просто обшить досками. Но, такое строение получится холодным и менее долговечным.
youtube.com/embed/9y5cCeS2RAU?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»/>
Для того, чтобы соорудить столбчатый фундамент, подготовьте углубления для установки столбов с промежутком в 160 см. При этом, глубина углублений составит около 80 см. Чаще всего функцию столбов выполняют трубы из асбеста или кирпича.
Двухскатная кровля имеет больше преимуществ, так как позволяет также соорудить чердак, на котором можно хранить старые вещи. Также, внешний вид двухскатной кровли более привлекательный, нежели у односкатной.
Я, как художник, очень ценю возможность иметь личное рабочее пространство.
Тут и домик, и мощение, и клумбы — настоящая творческая атмосфера обеспечена!
На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.
Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.
В остальном — все грамотно.
Однако при дополнительных финансовых вливаниях возможно и утеплить такие двери, и обеспечить шумоизоляцией. Также к минусам можно отнести — невозможность абсолютного бесшумного открывания, необходимость в дополнительном месте для откатывания (некоторым конструкциям) и, если сравнивать с обычными дверьми, высокая цена. 
Хорошо знакомая всем “гармошка”. Дверные полотна, состоящие из нескольких ламелей, не раздвигаются а, соответственно, складываются. 
Одно дверное полотно в таких дверях статическое, остальные — динамические. Каждое движется по своим рельсам. При необходимости створки можно выстроить друг за другом. 
В принципе, в зависимости от торговой марки, заказчику доступны любые адекватные размеры дверных полотен.
Обычно делается стальной, алюминиевый, стекловолоконный, пластиковый или деревянный каркас, и далее дверь заполняется стеклом, оргстеклом, ротангом.
Хорошо подойдет и комбинированная раздвижная дверь с декоративными вставками из однотонных и цветных тканей, кожи. Годится для интерьеров: хай-тек, бионика, лаунж, японский.
По большому счету раздвижная дверь подойдет для любой кухни. В стандартной квартире (где кухни обычно небольшого размера) — раздвижная дверь сэкономит пространство, в квартире-студии — выгодно зонирует помещение, в частном доме — убережет гостиную от специфических запахов. 
Именно для такого помещения подойдет дверь-гармошка. Если вы хотите отделить от спальной зоны кабинет, идеально подойдет кассетная дверь или дверь-пенал.
Об этом мы и поговорим здесь.
Не раздвигается, а складывается пополам (или в четыре раза).
Кстати, звукоизоляционная межкомнатная дверь выполняется именно в таком варианте, т.к. обеспечивает самое плотное закрывание дверного проема
Рельсы изготавливаются из стали или алюминия, каретки для роликов – из пластика или стали.
д.
Секций в полотне более двух (обычно четыре). Дверь складывается и растягивается как меха у музыкального инструмента. Ролики устанавливаются обычно не на каждой секции, а через одну.
д.) придают каждой модели свой особый внешний вид, от которого зависит дизайн вашего жилья. Мы еще поговорим о декорировании межкомнатных дверей более подробно.
Конечно, многие могут вспомнить об арочных проемах, невероятно популярных в последнее время. Но они подходят для разделения между собой комнат, а вот такие зоны, как кухня, ванная, уборная, кладовка, да и та же спальня нуждаются в полноценных дверях.
Кроме того, они идеально вписываются абсолютно в любой интерьер и могут стать его изюминкой. Главное, правильно подобрать элемент.
Но играет огромную роль и способ открывания. Сейчас остановимся именно на этой характеристике. Итак, по способу открывания двери бывают складными и раздвижными. Первые состоят из нескольких складывающихся панелей, вторые же могут иметь одну или несколько створок, перемещающихся параллельно.
Да и изменить размер очень легко, нужно только добавить либо убрать панели. Но имеет такая гармошка и недостаток, это низковатая прочность. Кроме того, наиболее целесообразно устанавливать такие двери на небольшие проемы, в противном случае механизм очень быстро выйдет из строя. Уже заинтригованы этой моделью? Посмотрите еще и фото, возможно, вы окончательно остановитесь на ней.
В комплект входят еще фиксатор и стопор. Книжка, конечно, смотрится менее экзотично и сложно, но тоже аккуратно и со вкусом, фото – лишнее тому доказательство.
И тогда раздвижная конструкция становится просто находкой – она куда компактнее и не «крадет» драгоценное пространство. Они могут заезжать за шкаф, диван, другие предметы интерьера. А разнообразный дизайн устройства позволяет воплощать в жизнь любые дизайнерские идеи.
Также скрытая конструкция периодически нуждается в чистке. Скажем прямо – это довольно проблематично и потребует ловкости.
Очень красиво выглядит полотно, украшенное витражным рисунком в стиле «Тиффани». Рассмотрите фото в интернете – раздвижные конструкции интересно смотрятся в интерьере!
Зачастую используют самое разное стекло – окантованное алюминием, матовое, прозрачное, покрытое рисунком либо мозаичное. Вариантов – масса!
Полотна скользят по одной или двум направляющим, которые установлены сверху и снизу. Это достаточно надежный и бюджетный вариант.
Направляющие – прямые.
Створки уходят в стену или плотно прилегают к ней. В последнем случае используют зеркальные или витражные, которые служат украшением стены.
Отличаются большим сроком эксплуатации (до 50 лет), а смотрятся элегантно и современно. Обслуживание почти не требуется.
Из двухстворчатых автоматических межкомнатных дверей наиболее популярны стеклянные.
youtube.com/embed/lavcoZ6uLiU?feature=oembed» src=»data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==»/>
В зависимости от модели, конструкционных особенностей, используемых материалов, раздвижные двери купе способны визуально увеличить помещение или компенсировать излишнюю ширину проема. Только двери-купе могут органично вписаться в большой проем или зонировать квартиру-студию. Одинарные, двойные и тройные, подвесные и откатные – удачно сочетаются с любыми параметрами помещений.
Неоспоримым плюсом межкомнатных дверей-купе является их эргономичность. Пользоваться ими очень удобно. Они легко открываются, не требуют сложного обслуживания, не начинают скрипеть при длительной эксплуатации. 
Монтаж раздвижных механизмов представляет собой несложную процедуру. При осуществлении монтажных работ не страдает внутренняя отделка помещений. Эта особенность конструкции важна в том случае, если в комнатах был сделан свежий ремонт. 
Особенно удачно смотрится дерево натуральных оттенков с видимой роскошной фактурой материала.
С течением времени конструкция не теряет своей привлекательности.
К тому же, классические очертания двери позволяют хозяевам в любой момент кардинально изменить обстановку и дизайн комнаты, не трогая данное изделие.
Самыми распространенными являются: белый, венге, махогон, красное дерево.
В результате получается оригинальное изделие, которое сочетает в себе эргономичность, качество и изысканный итальянский стиль.
В 2019 году в моде матовые и цветные стекла с разнообразными рисунками. Светлые цвета следует применять при декорировании лоджий, а темные – в офисах и кабинетах.
Мы предложим лучшее решение для реализации всех ваших пожеланий.
Итак, начнем по порядку:
Такие углубления можно приобрести в комплекте с дверью, а можно и сделать из гипсокартона.
Это наиболее эстетически привлекательный вид складных дверей. Актуально использовать для оборудования гардеробных.
Таким образом, двери гармошка могут бесперебойно функционировать.
В зависимости от ваших предпочтений будет возможно подобрать либо просторную и прозрачную двустворчатую дверь-купе, либо же, компактную дверь-книжку. Также можно произвести модель с уникальными параметрами, к примеру, ширина полотна будет больше стандарта (60-90 см). Как результат, стоимость формируется в зависимости от многих факторов, и эстетического в том числе.
В этом случае важно обеспечить себя всем необходимым набором инструментов. Тем не менее, человек, который ни разу не сталкивался с подобной работой, вряд ли сможет грамотно произвести установку конструкции.
После того, как каждое полотно будет оснащено кареткой, важно запустить механизм движения.
Причина этой тенденции заключается в том, что клиенты теперь хотят большие и широкие двери — как для внутреннего, так и для внешнего вида своих домов.
Вы открываете дверь, сдвигая ее в одном направлении, и, как правило, ею очень легко пользоваться.
Их можно купить по очень доступной цене, а это значит, что вы можете легко разместить их в шкафах по всему дому. Если вам нужны новые дверцы для шкафов, то вам стоит подумать об их установке. Процесс будет простым, и вам не придется тратить слишком много с трудом заработанных денег.
Когда вы упоминаете термин «раздвижная дверь», большинство людей сразу же думают о дверях для патио. Эти двери стали синонимом этого термина, хотя вы также видите раздвижные двери, используемые во многих других местах внутри домов. Всем нравится удобство раздвижных дверей для патио, поскольку они действительно выглядят довольно красиво в сочетании с красивым патио.
Вы должны подумать о своих потребностях, прежде чем принимать окончательное решение о покупке.Важно продумать, кто будет пользоваться дверью и насколько она вам нужна. Более богато украшенные двери могут быть не такими прочными, как некоторые другие типы. Можно купить невероятно прочную раздвижную дверь для патио с действительно прочным стеклом, и это может быть лучшим вариантом, если у вас есть дети.
Это нормально, поскольку подавляющее большинство всех французских дверей складываются вдвое и открываются и закрываются более традиционно.Однако есть французские двери, в которых используются раздвижные техники для экономии места. Некоторые из этих французских дверей можно использовать даже как карманные, что очень удобно.
Это действительно зависит от ситуации и от того, что вы ищете в своих раздвижных французских дверях. В любом случае вы получите фантастические двери, которые добавят значительного очарования любой комнате, в которую вы их ставите.
Эти типы дверей чаще всего используются для шкафов-купе. Они очень хорошо подходят для этой цели и обладают собственным уникальным эстетическим дизайном. Название определенно подходящее, так как их открывание действительно похоже на гармошку на футболку.
Если вы выросли в сельской местности, возможно, у вашей семьи был какой-то сарай.Возможно, вы хорошо знаете, сколько дверей сарая открывается. Существуют разные стили дверей сарая, но одним из самых популярных стилей в наше время является раздвижная дверь сарая.
Покупка более хрупкой раздвижной двери может подвергнуть риску младших членов семьи, поскольку вы никогда не захотите подвергать детей воздействию разбитого стекла. К счастью, большинство современных стеклянных раздвижных дверей будут иметь какое-то закаленное стекло.Убедитесь, что стекло закаленное и прочное, прежде чем покупать новую раздвижную дверь, на всякий случай.
Это делает установку двери седзи более практичной, и вы сможете спать немного легче ночью, зная, что бумага не слишком хрупкая. Это определенно будет самый безопасный вариант для тех, кто действительно хочет использовать этот тип раздвижной двери.
Это будет функция, которая вам понравится, и она сделает установку раздвижной душевой двери еще более выгодной.
Примером может служить домашний офис с раздвижными стеклянными дверями. Они обеспечивают уединение, но не ограничивают пространство, потому что вы все еще можете видеть комнату и пропускать естественный свет.
Это также экономит место, потому что дверь не занимает места.
Для использования в помещении их также можно использовать для отделения гостиной от столовой.
Складные двери-гармошки — идеальный выбор для небольших помещений, таких как коридоры, туалеты или ванные комнаты, где пространство ограничено.
Теперь давайте посмотрим на материалы для дверей патио, чтобы помочь вам сузить выбор.
Цвет салона может быть белым или, по выбору, соответствовать цвету внутренней и внешней рамы Black Bean, Bark или Harmony (показано на фото).
Например, панели карманной двери полностью исчезают из поля зрения, когда дверь полностью открыта, потому что они втыкаются в саму стену. Двери с двойным складыванием загружаются снизу, а не сверху, что хорошо подходит для проектов реконструкции, когда вы не хотите добавлять структурный заголовок, чтобы выдерживать вес двери.
У нас есть пять лучших вариантов дверей для патио на 2020 год, в которые вам нужно увидеть, чтобы поверить.
Они чрезвычайно прочные и устойчивы к гниению, поэтому они — мечта домовладельцев, которые ценят низкие эксплуатационные расходы. Наслаждайтесь ими в стиле распашных или раздвижных дверей.
Иногда их используют для создания архитектурного эффекта, и их можно найти как в одинарных, так и в двойных дверях.
В этом приложении дверь Arcadia также называется дверью внутреннего дворика. Название происходит от имени крупного производителя раздвижных дверей именно этого типа.
Двери с жалюзи или ставнями обычно используются для закрытия кладовых, подсобных помещений или кладовых. Они выглядят как настоящие ставни и обычно имеют две двери, которые скользят внутрь из центральной точки.
Это традиционные французские двери, модифицированные так, чтобы они скользили, а не открывались в комнату.
Вы, наверное, думали, что такая система будет хорошо смотреться в одном из ваших домов, но указать дверь не так просто, как вы думаете. Есть над чем подумать.
С более низким порогом возникает необходимость в управлении водными ресурсами. Для этого требуется продуманное планирование защиты от атмосферных воздействий, поддоны под дверями, разработанные для подрядчика архитектором, водостоки и, во многих случаях, выступ для защиты проема ». — Венди Канчола, региональный менеджер по западным штатам, отдел защиты окон и дверей Weather Shield 
Настоящая красота продукта в том, что проем полностью очищен, а дверцы красиво спрятаны в кармане.Обязательно просмотрите свои производственные чертежи и проверьте свои расчеты, чтобы убедиться, что вы ожидали достаточной глубины и ширины этих карманов ». — Джон Кукк, AIA, Kukk Architecture & Design (для Weiland / Andersen) 
— Элизабет Содерс, директор по управлению продуктами для окон, Джелд-Вен 
Производительность каждого типа в конечном итоге будет определять, где и как их следует использовать в проекте. Эти двери можно использовать как снаружи, так и в качестве креативных перегородок между двумя внутренними зонами ». — Ланс Премо, менеджер по продуктам и рынку, Kolbe 
— Джон Кукк, Kukk Architecture & Design 
Двери патио не всегда подходят для замены. Если структурная целостность не способна поддерживать складные и раздвижные двери, продукты не будут устанавливаться и работать должным образом ». — Ярон Вос, менеджер по профессиональным услугам, архитектурные услуги и технические публикации, Pella Windows & Doors 
Для такого климата, как правило, намного лучше использовать подъемные раздвижные двери, которые могут нести стеклянные панели в два-три раза больше и будут иметь меньше перегородок, мешающих обзору при закрытии. Для более теплого климата, где дверь будет открыта в течение большей части года, складные двери — отличный вариант »- Флориан Шпейер, Zola Windows 
Для такой нестандартной европейской компании, как Zola Windows, большая часть затрат приходится на современное оборудование и труд, которые остаются неизменными, независимо от того, большое или маленькое устройство. Это означает, что двери большего размера, как правило, более рентабельны на квадратный фут, а огромные раздвижные двери с подъемником могут быть действительно очень выгодными.”- Флориан Шпайер, Zola Windows 
com
Если дверь используется в среде и применении, которые превышают уровень производительности двери, это может привести к проблемам с конструктивными характеристиками, а также к проникновению воды. Строители всегда должны проверять уровни производительности продукта, прежде чем выбирать его для конкретного приложения или среды »- Jaron Vos, Pella Windows & Doors 
Складные системы и системы Multi Slide являются неотъемлемой частью современного дома и должны быть ведущим элементом дизайна.Принимая во внимание то, как конечный пользователь будет взаимодействовать с системами складывания и мульти-слайда, и пространства, которые они создают, с самого начала этапа проектирования будет максимально увеличено влияние этих систем и, в конечном итоге, уровень удовольствия, которое они доставляют конечному пользователю. Тим Келтинг, LaCantina Doors 
Наконец, есть информация о очень желаемых открытых угловых раздвижных дверях.
Каждый из них обеспечивает идеальную дверь для патио, подходящую для любого типа собственности и требований клиентов. Современная алюминиевая раздвижная дверь для террасы придаст вам много преимуществ.
Вы также можете иметь рядные двери с одинарными, двойными или тройными направляющими. Несколько дорожек позволяют панелям перемещаться влево или вправо. Для тех, кто ищет многопанельные двери, двери Reynaers являются одним из примеров, доступных с несколькими направляющими, которые складываются вместе, чтобы создать до 8 панелей раздвижных дверей, все на отдельных направляющих.
Когда требуется только вентиляция, возможность наклона двери позволяет панели откидываться назад, открывая верхнюю часть, а панель раздвижной двери шарнирно закрепляется вдоль нижней части. Управление наклоном и сдвигом осуществляется с помощью ручки двери патио. Раздвижные двери Comar, Schuco, а также другие хорошо продуманные системы доступны как в наклонно-раздвижном исполнении.
Ошибки из-за неправильных проемов, дверей неправильного размера, неправильного уровня пола и т. Д. Являются дорогостоящими ошибками. Поэтому убедитесь, что все стороны постоянно общаются и каждый понимает роль другого.
Другие берут эти имена и продают либо под тем же именем, либо переименовывают их в соответствии со своим бизнесом.
Контрашульц монтируют строго вертикально и фиксируют шпатлевкой, нанесенной на сетку. Когда шпаклевка высохнет, ее необходимо отшлифовать.
В случае, когда шов незаметен, можно приступить к дальнейшей оклейке стен. Если шов выступает, делают разрез и делают его встык, удалив лишние полоски.
Однако необходимо учесть ряд нюансов при оклейке стен данным типом обоев.
Также можно использовать маркер или карандаш.
Приклеенная внахлест полоса скроет надрезы.
Надежно закрепив уголки, нужно дождаться, пока смесь хорошо застынет, затем выровнять поверхность с помощью штукатурки или шпатлевки и тщательно загрунтовать. Теперь можно приступать к оформлению углов обоями.
Нанеся слой клея на полотнище и стену, не забыв проклеить угол, совмещают ровный ( отрезанный фабричным способом) край полотна с отчерченной вертикалью, а узкую полоску второго «неровного» края загибают на предыдущее полотнище. Получившийся нахлест хорошо пропитывают кистью клеем и плотно прижимают к стене. Если обои достаточно тонкие, их можно так и оставить: после высыхания клея линия стыка будет незаметна. Если же обои плотные и толстые, то тупой стороной ножа или ножниц проводят по линии «захода» на смежное полотно и лезвием срезают остаток за линией. Шов схождения двух полотнищ встык после высыхания станет незаметным.
Если заходящий за поворот край полотнища не ложится должным образом, на нем делают несколько надрезов наискось и тщательно прижимают к стене, следя, чтобы не образовывались вздутия.
Выбрав с высокой плотностью обои, воспользуйтесь отвесом. Приклеивайте часть обрезанной обои с маленьким напуском на соседнюю стенку таким образом, чтобы он был максимально вертикальным.
Грунтовка поверхности.
Профессионалы комнатной отделки советуют полотна обоев обрезать так, чтобы на следующую стену боковая сторона перешла на 50 мм. Ниже представлен рисунок поклейки обоев в наружных и внутренних углах.
Иначе сдвиг по полотну разреза обеспечен. Мастера рекомендуют воспользоваться длинной металлической линейкой, строительным уровнем, у которого больше вес и получается замечательный пресс, мешающий движению.
В завершение срежьте остатки в месте изгиба тем же ножом.
Если вы выбрали гладкие обои, то сразу прогладьте их валиком, а с выпуклым рисунком, объемные можно совсем слегка пройти ветошью.
Обратите взор на присутствие дефектов, ровные ли у вас стены, и проведите подготовительные работы по устранению неровностей. В добавок, в углах часто проходят батареи и трубы, мешающие процессу оклеивания, превращая ремонт в нервотрепку.
Так же нужно учитывать, что при кривых стенах стыки обойных полотен могут расходиться.
Отрезанная сторона заходит на смежную стену.
Их можно приобрести в строительном магазине. 
После чего обрезаются излишки верхнего слоя.
А если вам его делают рабочие, ещё и дорогостоящий, поскольку цена на услуги мастеров часто такая же, как и стоимость материала. Следовательно, если вы хотя бы какую-то часть ремонтных работ будете выполнять своими руками, вы сможете существенно сэкономить. Многие люди успешно клеят обои самостоятельно, и не находят в этом ничего сложного, кроме как клеить обои в углах.
Выбрав угол, с которого вы начнете, заготовьте полосу обоев нужной длины. Промажьте участок клеем для обоев по ширине отрезанной полосы (плюс 3-5 см), не забудьте обработать клеем и пластиковый уголок. Когда участок стены и уголок будут обработаны клеем, приложите туда обои. Если вы начинали клеить слева направо, нужно приложить левую сторону к внутренней стороне угла, чтобы полоса расположилась по всей его длине идеально ровно.
Клеят виниловые рулоны на бумажной основе так же, как и обычные бумажные обои, поэтому для большинства не составит никакого труда поклеить полотна без специальной подготовки.
Чтобы стыки были идеальными, требуется очень тщательная разметка. Флизелиновые обои – еще одна разновидность отделочного материала, выполненного только из флизелина. Обои могут иметь фактурный рисунок, но, как правило, это ровные полотна с интересными рисунками. Клеят их так же, как и предыдущий вариант.
Многие ошибочно полагают, что избежать перекосов можно, если в качестве исходной точки для оклейки стен принять окна или двери, мол, они-то, наверняка, относительно пола перпендикулярны.
Затем с помощью резинового валика или губки избавьтесь от пузырьков воздуха.
Только процесс выглядит несколько иначе. Первое полотно наклеивается таким образом, чтобы один край заворачивался за угол на несколько сантиметров. В процессе выравнивания вероятно, что придется сделать несколько надрезов, дабы избежать возникновения складок. Как следует придавите материал к основе с помощью губки или шпателя и дайте время на то, чтобы клей слегка застыл. Затем обрежьте полосу, загнутую за угол таким образом, чтобы осталась только тонкая кромка, не больше 1 см.
В отличие от бумажных аналогов такие обои великолепно моются, позволяют скрыть даже достаточно заметные неровности стен и в течение долгого времени сохраняют привлекательный внешний вид. Да и процесс поклейки флизелиновых обоев достаточно прост — материал это довольно послушный, не «стягивается» ни по горизонтали, ни по вертикали и практически ни дает «пузырей». И даже в таких «проблемных» местах. как внешние и внутренние углы, флизелиновые обои наклеиваются без особых проблем – для этого при поклейке достаточно соблюдать несколько простых правил.
Но даже если этого не произойдет, кривизна угла (а к несчастью большинство углов в наших квартирах кривые) отразится на расположении полотна, а поскольку флизелиновые обои клеятся «встык», все следующие полотна тоже придется клеить не по уровню.
Клеим полотно «внахлест» на образовавшийся заворот, после чего производим подрезку шва обойным ножом и удаление ненужных частей обоев.
Потратив немного времени и некоторые предметы домашнего обихода — вместе с роликом для обоев — вы можете исправить эти проблемы, чтобы быстро вернуть обои в новое состояние.
Проведите пальцем по воздушному пузырю, чтобы разгладить его и удалить излишки клея. Удалите клей влажной тканью или губкой.Переверните воздушный пузырь в направлении разреза, чтобы обои полностью расплющились. Возьмите шприц или шприц для клея в магазине товаров для дома или в магазине красок, где продаются обои.
В течение последних девяти месяцев я просматривал выкройки и заказывал образцы (, вот тот, который мне понравился, ), пока, наконец, не заказал образец этого принта Vintage Poppy, который я впервые заметил на Spoonflower.
Как оказалось, дизайнер обоев не только продает свои рисунки на Spoonflower, но и владеет собственным магазином обоев Art of Wallpaper .
Рекомендуется дать краске застыть в течение 30 дней перед установкой обоев, чтобы снизить риск отслоения краски при удалении.
Он съемный, что позволяет легко поднимать и регулировать его при необходимости.
Как видите, бумага не будет гладкой. Я пытался и пытался настроить, чтобы бумага стала гладкой, но не могла заставить ее работать. Райану пришла в голову блестящая идея использовать мой универсальный нож в углу, чтобы аккуратно разрезать бумагу так, чтобы она не лежала в плоском углу, а затем перекрыла бумагу. Поскольку шаблон настолько загружен, вы действительно не можете увидеть наложения. Задача решена!
Я полностью объясняю это качеством данной статьи.
Работа всегда казалась сложной. В частности, было непросто выяснить, как наклеить обои за углом и добиться совпадения рисунков. Поэтому мы всегда нанимали для работы профессионалов. Но прошлой весной мы решили заняться тем, что повесили обои в моем женском домашнем офисе, и не оглядывались назад! Мы уже четыре раза наклеивали обои, и поклеить обоями в столовой было проще всего. 
Добавьте 1/8 дюйма к самому широкому измерению.
Для этого перейдите на полную панель обоев и выберите эталонный объект, например цветок в верхней части панели.Измерьте, насколько далеко этот узор падает от потолка. Возьмите это измерение и нарисуйте длинную горизонтальную линию на второй стене.
Например, откосы вокруг окон. Если они равны, то оклеить их обоями не составит труда — достаточно обернуть лист обоями и работа сделана.В данном случае это наиболее приемлемый вариант. Но что делать, если склоны не имеют желаемого уровня? В этой ситуации не избежать некоторого перекрытия, хотя и довольно маленького.
Используя канцелярский нож, сделайте линию разреза и эти слои вертикально.
В работе над оформлением угла наклона таких обоев лучше использовать заранее угловой, чтобы не проявились лишние кривые сиденья. Если выбор сделан в пользу обоев с рисунком, в этом случае необходимо провести качественную подгонку рисунка по углам. Для того, чтобы рисунок в углах не изменился, необходимо следующее: наличие угловой планки под уже наклеенной картиной стены.
Это требует ловкого маневрирования на поворотах! Не беспокоиться. Вот наше видео, показывающее, как Питер (сам первоклассный установщик обоев более 25 лет) справляется с этими надоедливыми углами:
Или, возможно, ваши обои заканчиваются выступом шириной всего в дюйм за правый край стены, и вы просто срезаете эту крошечную полоску.Это не имеет значения — в любом случае вам нужно обрезать верхнюю, нижнюю и боковую часть последней полосы, независимо от того, что выходит за пределы вашей стены (область за красной линией внизу).
Просто убедитесь, что ваши разрезы находятся за пределами красной линии на диаграмме !!
Швы здесь почти не видны сразу после установки, но мы были неприятно удивлены, когда через несколько недель снова посетили нашу прекрасную установку. . . В следующем посте этой серии мы покажем вам, как установить съемные обои. Мы также расскажем, что мы предлагаем сделать, чтобы избежать неприятных сюрпризов! (Подсказка: сначала нужно сгладить стену.)
Работа всегда казалась сложной. В частности, было непросто выяснить, как наклеить обои за углом и добиться совпадения рисунков. Поэтому мы всегда нанимали для работы профессионалов. Но прошлой весной мы решили заняться поклейкой обоев в
Добавьте 1/8 дюйма к самому широкому измерению.