Автор: alexxlab

12Апр

Средство для снятия старой краски: Смывка для краски с металла

12 Апр 2021 alexxlab Комментировать

инструкция по смывке старой краски со стен, окон и дверей

Прежде чем сделать ремонт в доме, многие сталкиваются с задачей смывки старой краски. Окрашенная поверхность обладает низкой адгезией к штукатуркам, плиточным клеям, строительным смесям, поэтому новая отделка может не держаться на предыдущем покрытии. К процессу устранения лакокрасочного материала (ЛКМ) стоит подойти с особой тщательностью, чтобы не повредить окрашиваемую поверхность. В этой статье мы рассмотрим все нюансы того, как очистить от старой краски поверхности из дерева и металла, а также что нужно учесть перед нанесением нового материала.

Как снять старую краску с металла

Перед тем как покрасить металлическую конструкцию, следует удалить ржавчину и старую краску, иначе новое покрытие будет выглядеть неэстетично и может быстро отшелушиться. Существует три основных способа:

  1. Механический — поверхность обрабатывается наждачной бумагой или металлической щёткой.  
    • Плюсы: экономично, доступны инструментов. 
    • Минусы: долго, возможны повреждения изделия.
  2. Термический — поверхность накаляется с помощью паяльной лампы до тех пор, пока не начинает отслаиваться краска. 
    • Плюсы: оперативно, эффективно. 
    • Минусы: повышенная пожароопасность, небезопасность для здоровья.
  3. Химический — снятие краски при помощи смывок и растворителей. 
    • Плюсы: оперативно и просто. 
    • Минусы: повышенная токсичность, экологическая небезопасность.

Последний способ является наиболее целесообразным, так как отсутствует риск повреждения поверхности, а работы выполняются быстро, без излишних усилий.

Как снять краску с деревянной поверхности

Чаще всего профессиональные строители используют два основных метода для удаления краски с дерева:

  1. Термический — поверхность нагревается строительным феном, затем шпателем снимается старый слой покрытия.  
    • Плюсы: недорого, доступность инструментов. 
    • Минусы: долго, можно повредить поверхность.
  2. Химический — используется специальная жидкость для снятия старой краски с дерева. Она проникает вглубь слоя краски или лака, активно размягчая его, после чего остатки снимаются шпателем. 
    • Плюсы: быстро, комфортно, экономично. 
    • Минусы: токсичность.

Химический способ более щадящий к поверхности изделия. Важно отметить, растворитель для снятия старой краски стоит сравнительно недорого, поэтому нет смысла мучиться, используя иные методы.

Как снять старую краску с деревянной двери

Дверь необходимо снять с петель и разместить в горизонтальном положении на ровную поверхность. Прежде чем снять старую краску с деревянной поверхности двери, обязательно нужно освободить изделие от фурнитуры и других металлических элементов. Растворитель или специальную смывку нужно нанести на старое лакокрасочное покрытие и оставить, пока оно не набухнет. Размягчённую краску соскребают шпателем или другим инструментом для снятия старой краски. Остатки убирают наждачной бумагой.

Как снять старую краску с оконных рам

Оконную раму нужно снять с навесов, после этого — аккуратно демонтировать стёкла и фурнитуру. Изделие желательно разместить в горизонтальном положении.

Чаще всего краску с окон удаляют строительным феном. На устройстве выставляют температуру в 250 °C, а затем с помощью монтажного ножа и шпателя устраняют старое покрытие. Вместо фена можно использовать химические средства, например, уайт спирит.

Как удалить старую краску с пластика

Для смывки старой краски с пластика стоит использовать жидкость для снятия лака без ацетона или силикатный клей. Первым средством можно растворить и удалить старую краску с пластика: ватный диск или малярный валик смачивают в жидкости, наносят на поверхность, а затем протирают её.

Силикатный клей хорош для устранения мелких капель — его наносят на краску и оставляют до высыхания. Клей сжимается и подтягивает за собой частицы старого покрытия. После этого поверхность протирают насухо.

Как снять старую краску со стен

Сложнее всего снять старую масляную краску с бетонных стен. Лакокрасочное покрытие можно устранить растворителями, но это не рекомендуется делать в плохо проветриваемых помещениях.

Убрать краску со стен можно с помощью строительного фена. Покрытие стоит нагреть до его размягчения, а затем убрать шпателем. Основной недостаток этого способа — испарения лаков и красок вредны для здоровья.

Механический метод удаления — с помощью насечек топором — удобен для поверхностей небольшой площади. Чем ещё можно оттереть старую краску? Многие используют перфоратор с коронкой по кирпичу или насадкой «краскосниматель».

Часто задаваемые вопросы

Можно ли наносить краску на старую краску?

Если у старого покрытия тонкий слой и нет дефектов в виде трещин и вздутий, то после обработки наждачной бумагой можно наносить новый слой подобного ЛКМ.

Акриловую краску на старую краску рекомендуется наносить в несколько слоёв, при этом предварительно поверхность следует зашкурить и загрунтовать.

Перед покраской потолка водоэмульсионной краской по старой краске поверхность нужно полностью очистить, чтобы она получилась ровной и гладкой.

Нужно ли грунтовать старую краску?

Специалисты рекомендуют грунтовать старый слой, чтобы устранить дефекты и обеспечить надёжное сцепление с новым покрытием.

Если грунтовку по старой краске не наносить, окрашенная поверхность быстро потеряет первоначальный внешний вид. Желательно покупать грунтовку и ЛКМ от одной фирмы для более надёжного и долговечного покрытия.

Можно ли нанести штукатурку по старой краске?

Если ранее поверхность была покрыта масляной краской, её нужно полностью удалить, так как следы олифы существенно снижают адгезию. В остальных случаях будет достаточно зачистить и загрунтовать поверхность.

инструкция по смывке старой краски со стен, окон и дверей

Прежде чем сделать ремонт в доме, многие сталкиваются с задачей смывки старой краски. Окрашенная поверхность обладает низкой адгезией к штукатуркам, плиточным клеям, строительным смесям, поэтому новая отделка может не держаться на предыдущем покрытии. К процессу устранения лакокрасочного материала (ЛКМ) стоит подойти с особой тщательностью, чтобы не повредить окрашиваемую поверхность. В этой статье мы рассмотрим все нюансы того, как очистить от старой краски поверхности из дерева и металла, а также что нужно учесть перед нанесением нового материала.

Как снять старую краску с металла

Перед тем как покрасить металлическую конструкцию, следует удалить ржавчину и старую краску, иначе новое покрытие будет выглядеть неэстетично и может быстро отшелушиться. Существует три основных способа:

  1. Механический — поверхность обрабатывается наждачной бумагой или металлической щёткой.  
    • Плюсы: экономично, доступны инструментов. 
    • Минусы: долго, возможны повреждения изделия.
  2. Термический — поверхность накаляется с помощью паяльной лампы до тех пор, пока не начинает отслаиваться краска. 
    • Плюсы: оперативно, эффективно. 
    • Минусы: повышенная пожароопасность, небезопасность для здоровья.
  3. Химический — снятие краски при помощи смывок и растворителей. 
    • Плюсы: оперативно и просто. 
    • Минусы: повышенная токсичность, экологическая небезопасность.

Последний способ является наиболее целесообразным, так как отсутствует риск повреждения поверхности, а работы выполняются быстро, без излишних усилий.

Как снять краску с деревянной поверхности

Чаще всего профессиональные строители используют два основных метода для удаления краски с дерева:

  1. Термический — поверхность нагревается строительным феном, затем шпателем снимается старый слой покрытия.  
    • Плюсы: недорого, доступность инструментов. 
    • Минусы: долго, можно повредить поверхность.
  2. Химический — используется специальная жидкость для снятия старой краски с дерева. Она проникает вглубь слоя краски или лака, активно размягчая его, после чего остатки снимаются шпателем. 
    • Плюсы: быстро, комфортно, экономично. 
    • Минусы: токсичность.

Химический способ более щадящий к поверхности изделия. Важно отметить, растворитель для снятия старой краски стоит сравнительно недорого, поэтому нет смысла мучиться, используя иные методы.

Как снять старую краску с деревянной двери

Дверь необходимо снять с петель и разместить в горизонтальном положении на ровную поверхность. Прежде чем снять старую краску с деревянной поверхности двери, обязательно нужно освободить изделие от фурнитуры и других металлических элементов. Растворитель или специальную смывку нужно нанести на старое лакокрасочное покрытие и оставить, пока оно не набухнет. Размягчённую краску соскребают шпателем или другим инструментом для снятия старой краски. Остатки убирают наждачной бумагой.

Как снять старую краску с оконных рам

Оконную раму нужно снять с навесов, после этого — аккуратно демонтировать стёкла и фурнитуру. Изделие желательно разместить в горизонтальном положении.

Чаще всего краску с окон удаляют строительным феном. На устройстве выставляют температуру в 250 °C, а затем с помощью монтажного ножа и шпателя устраняют старое покрытие. Вместо фена можно использовать химические средства, например, уайт спирит.

Как удалить старую краску с пластика

Для смывки старой краски с пластика стоит использовать жидкость для снятия лака без ацетона или силикатный клей. Первым средством можно растворить и удалить старую краску с пластика: ватный диск или малярный валик смачивают в жидкости, наносят на поверхность, а затем протирают её.

Силикатный клей хорош для устранения мелких капель — его наносят на краску и оставляют до высыхания. Клей сжимается и подтягивает за собой частицы старого покрытия. После этого поверхность протирают насухо.

Как снять старую краску со стен

Сложнее всего снять старую масляную краску с бетонных стен. Лакокрасочное покрытие можно устранить растворителями, но это не рекомендуется делать в плохо проветриваемых помещениях.

Убрать краску со стен можно с помощью строительного фена. Покрытие стоит нагреть до его размягчения, а затем убрать шпателем. Основной недостаток этого способа — испарения лаков и красок вредны для здоровья.

Механический метод удаления — с помощью насечек топором — удобен для поверхностей небольшой площади. Чем ещё можно оттереть старую краску? Многие используют перфоратор с коронкой по кирпичу или насадкой «краскосниматель».

Часто задаваемые вопросы

Можно ли наносить краску на старую краску?

Если у старого покрытия тонкий слой и нет дефектов в виде трещин и вздутий, то после обработки наждачной бумагой можно наносить новый слой подобного ЛКМ.

Акриловую краску на старую краску рекомендуется наносить в несколько слоёв, при этом предварительно поверхность следует зашкурить и загрунтовать.

Перед покраской потолка водоэмульсионной краской по старой краске поверхность нужно полностью очистить, чтобы она получилась ровной и гладкой.

Нужно ли грунтовать старую краску?

Специалисты рекомендуют грунтовать старый слой, чтобы устранить дефекты и обеспечить надёжное сцепление с новым покрытием.

Если грунтовку по старой краске не наносить, окрашенная поверхность быстро потеряет первоначальный внешний вид. Желательно покупать грунтовку и ЛКМ от одной фирмы для более надёжного и долговечного покрытия.

Можно ли нанести штукатурку по старой краске?

Если ранее поверхность была покрыта масляной краской, её нужно полностью удалить, так как следы олифы существенно снижают адгезию. В остальных случаях будет достаточно зачистить и загрунтовать поверхность.

Средство для снятия краски с металла, дерева и других типов поверхностей

При упоминании средства для снятия краски с металла многие сразу же вспоминают 646 растворитель. Однако это средство работает далеко не всегда, чаще всего окрашивающий элемент попросту размазывается по поверхности, оставляя разводы.

Существует множество видов пигментов, которые отличаются по своему составу и по-разному ложатся на различные материалы. Ниже будут описаны несколько смывок и способов снятия пигмента с дерева, металлов, кожи.

Существует несколько типов растворителей, помогающих снять пигмент, различающихся по своему агрегатному состоянию и методу нанесения:

  • жидкие или гелевые;
  • аэрозольные.

Ингода встречаются на порошковой основе, но найти их крайне сложно. Для каждого вида краски подбирается тот или иной вид средства для снятия в зависимости от ее состава и материала, на который она нанесена.

Средства для снятия краски с металлов

Чаще всего средство для снятия краски с металла применяют в сервисах, специализирующихся на ремонте авто. Кроме того, их могут использовать при очищении других конструкций, изготовленных из данного материала, например стен гаражей и ангаров. Провести снятие старой краски с металла гораздо легче, чем с дерева, так как ее слой находится на поверхности, цепляясь за микротрещины в материале.

Многие из производителей авто используют в качестве основы для красящих составов акрил. На его основе делают:

  • акриловые краски;
  • металлик;
  • перламутр;
  • акриловый лак.

Раньше также был распространен алкид, но сейчас от него отказались из-за трудностей нанесения и дальнейшей эксплуатации.

Есть несколько производителей, которые выпускают средства, позволяющие снять пигмент с металла различных классов.

  • Б-52 — гелевая смывка.

Данное средство не только помогает снимать пигмент, но и разъедает коррозию, чаще всего его используют именно для удаления ржавчины и гнили с металла.

  • Body 700, «Престиж» — гелевые смывки.

Оба средства достаточно популярны, наносятся на поверхность деталей авто при помощи кисти, после высыхания материал слоями слезает с металла, и его легко удалить шпателем.

  • Abro PR-600 — аэрозольная смывка.

Данное средство наносится на поверхность аэрозолем. В этом его главный минус, так как часть смывки разлетается в воздухе, минуя металл, и может попасть на открытые участки кожи, вызвав раздражение. После высыхания материал так же, как и после гелевых смывок, можно снять простым шпателем.

  • Kompozit СП-6 и Bosny — жидкие смывки.

Наносятся так же, как и гелевые, при помощи кисти. За счет своей текучести мало распространены, как и аэрозольные, так как могут попасть на кожу или другие нежелательные участки.

Совет

При использовании материалов для снятия старой краски с металла необходимо использовать средства защиты: перчатки и респираторы. Связанно это с тем, что все эти вещества достаточно вредны для человеческой кожи.

В сервисах данные средства применяются для снятия старого покрытия с авто потому, что для полного отслаивания смывкам достаточно взаимодействовать с поверхностью всего несколько секунд. После чего авто обрабатывают обезжиривателем для последующей обработки.

Совет

Для улучшения эффекта работы по снятию красок лучше проводить ее в теплом проветриваемом помещении, данные условия позволят ускорить процесс удаления.

Средства для снятия краски с дерева

Для того чтобы снять краску с дерева, многие используют наждачную бумагу, однако такой способ имеет свои минусы, главным из них является то, что «шкурка» быстро забивается и перестает счищать пигментирующее вещество. Для более быстрого и надежного эффекта применяют специальные смывки.

Средство для снятия краски с дерева чаще всего применяется в строительной сфере. Его применяют для удаления слоя пигмента со стен домов или мебели. В отличие от металлов, на поверхность стен из дерева можно наносить множество различных видов красок, так как адегезия у этого материала выше. Кроме акрила и алкида широко распространены нитрокраски и масляные пигменты. Некоторые краски впитываются, некоторые остаются на поверхности.

Чтобы удалить пигмент со стен из дерева, лучше всего подходят жидкие и аэрозольные средства. Многие из них действуют по одинаковому принципу. После нанесения в течение 15-20 минут красящее вещество выводится из дерева и вспенивается на его поверхности.

Химические вещества, применяемые в смывках, весьма едкие и вредны для человеческой кожи, при их использовании также необходимо работать в респираторе и перчатках.

Альтернатива

Удаление старой краски со стен из дерева при помощи химических реагентов или смывок — достаточно долгий и изнурительный процесс. Чаще всего для этого применяют так называемый термический способ. Краску нагревают строительным феном, после чего ее можно с легкостью счистить шпателем.

Особенно это удобно при наличии больших площадей, например при очищении стен старого дома.

Средства для снятия краски с бетона

Сейчас куда сильнее дерева и металла распространены стены из бетона. Окрашивают их чаще всего при помощи масляных красок, так как они дают толстый слой при нанесении.

Для их удаления широко применяется средство для снятия краски со стен, приготовленное на нефтяной основе. Оно проникает в пигментирующий материал и смягчает его, облегчая удаление. Такие смеси более безопасны для кожи человека, но их длительное применение все же может привести к незначительным повреждениям.

Средства для снятия порошковых красок

Есть виды красок, которые тяжело удалить при помощи обычных средств, применяемых для акрила или масла. Для них разрабатываются специальные смывки.

Так, большинство растворителей не способны на удаление порошковой краски с деревянных поверхностей, так как такие покрытия наносятся при высоких температурах, из-за чего припаиваются к поверхности и образуют более плотный слой. Для того чтобы смыть их со стен, необходимо приобретать специальные средства, которые, в свою очередь, плохо контактируют с другими основами.

Металлические детали от порошковой краски избавит легче, так как ее сможет разъесть любая гелевая смывка.

Средства для снятия краски с кожи

После покраски авто или стен на руках чаще всего остаются высохшие и плохо смываемые частички краски, независимо от того, сделана ли конструкция из дерева, металла или бетона. Их необходимо удалить, при этом не навредив собственному здоровью. В таких случаях используют специальное средство для снятия краски с кожи.

Самыми распространенными способами оттирания пигмента с кожи являются ацетон и растворитель 646. Каждое средство легко смывает незначительные остатки масляной грязи на руках. Стоит заметить, что данные вещества не разъедают краску, а разбавляют ее.

Наносится состав достаточно просто. Для этого необходимо взять небольшую тряпочку и смочить в смывке, после чего недолго потереть место, на которое попал пигмент. После очищения кожу в месте соприкосновения с химическими веществами необходимо вымыть проточной водой для избегания длительного контакта и получения химических ожогов. Все средства помогают от любой краски, но от порошковой можно избавиться и при помощи простой воды, так как для ее прилипания необходима высокая температура.

Но кроме строительства тяжело смываемый пигмент может остаться и после окрашивания волос, чаще всего с этим сталкиваются женщины. Для того чтобы удалить нежелательные пятна с кожи, существуют специальные косметические разбавители, которые позволяют без вреда убрать красящие элементы с кожи головы. Некоторые домохозяйки вместо дорогих средств используют  спирт, перекись водорода или уксус.

Жидкость для снятия старой краски: особенности и преимущества

Если Вы затеяли в квартире ремонт и собираетесь перекрашивать стены, то Вам потребуется удалить старый слой краски. Если Вы решите пропустить данный этап, то через небольшой временной промежуток Вы получите все тот же облупившийся слой красителя, что сделает Ваши старания бессмысленными. То же относится к наложению светлого красителя на темный: нижний слой обязательно проступит вне зависимости от количества слоев нанесения. Даже применение красителя другой торговой марки может негативно сказаться на состоянии поверхности, так как различные компоненты могут вступить в нежелательную реакцию и разрушить друг друга. Как бы там ни было, Вам потребуется удалить прежний слой окрашивания, чтобы не допустить подобных проблем. В первую очередь Вам нужно очистить стены от загрязнений, нанести на поверхность обезжиривающее средство и подготовить необходимый инструментарий. Вам потребуются шпатели, наждачная бумага и химические препараты, а также средства индивидуальной защиты и жидкость для снятия старой краски, при помощи которой можно оперативно провести очистку поверхностей от застарелых слоев красителя.

Особенности применения жидкости для снятия старой краски

На сегодняшний день химические смывки пользуются большим спросом на территории России, благодаря оперативному и качественному воздействию. Внимательно прочтите рекомендации производителя по поводу применения выбранной жидкости для снятия старой краски. Перед нанесением средства нужно тщательно промыть поверхность под напором воды. Смывка наносится равномерно на прежний слой окрашивания, затем ее оставляют на указанное в инструкции время. После начала отслойки красителя от конструкции можно приступать к удалению мелких остатков шпателем.

Застарелую многослойную краску будет сложно удалить за один подход, потому можно повторить нанесение смывки, не допуская ее высыхания. Для того чтобы выровнять поверхности после очистки, можно затереть их наждачной бумагой, а следом нанести растворитель. После этого остатки химии смываются водой, а поверхности должны полностью высохнуть. В самом конце поверхности грунтуются и заново окрашиваются.

Преимущества использования жидкости для снятия старой краски

Преимущества применения химических составов:
  • простое и оперативное очищение старого красителя;
  • эффективное воздействие;
  • экономичный расход средства благодаря высокому уровню концентрации активных составляющих;
  • аккуратность воздействия без вреда для внешнего вида поверхностей;
  • эффективность при низкой температуре воздуха.

Рекомендации по технике безопасности

Во время обработки поверхностей химическими смывками следует проявлять аккуратность и придерживаться рекомендаций по технике безопасности: надевайте плотные прорезиненные перчатки, строительные очки и респираторы для защиты органов дыхания, а также сменную одежду или фартук. Обязательно придерживайтесь инструкции по применению жидкости и не оставляйте ее на поверхности дольше рекомендуемого временного промежутка. Если жидкость попала в глаза или на кожу, следует оперативно промыть пораженное место водой и обратиться за консультацией к врачу.

Средство для снятия старой краски и лака

Описание «Средство для снятия старой краски и лака (Strypit paint & varnish stripper)»

  • Просто и эффективно удаляет сразу несколько слоев старой краски и лака

  • Подходит для деревянных, металлических, стеклянных и оштукатуренных поверхностей

  • Гелеобразное состояние: не стекает с вертикальных поверхностей и не капает с потолка

  • Не содержит кислот и прочих едких веществ

  • Сохраняет патину на антикварной мебели

  • Расход: 1л на 5м2

  • Фасовка: 2,5 л
    •  производство: Великобритания 

    Производитель:
     — Английская компания Rustins находится в Лондоне и многие десятилетия поставляет товары в том числе и для Королевского Двора Великобритании, что несомненно подтверждает высочайшее качество продукции. Наиболее полный ассортимент продукции Rustins по самым привлекательным ценам в России представлен именно в нашем интернет-магазине.

    Посмотрите фотографии удаления старых красок, лаков и пр. со стола>>>

    Удаление старой краски с садовой скамейки>>>

    ШЕСТЬ ПРОСТЫХ ШАГОВ ПО СНЯТИЮ СТАРОЙ КРАСКИ И ЛАКА:

ШАГ №1:

При помощи кисти нанесите тонкий базовый слой средства на поверхность.

ШАГ №2:

Убедитесь, что краска начала пузыриться и размягчаться, обычно это занимает 5-10 минут.

Шаг №3:

Обильно обработайте поверхность повторно и оставьте средство на 35-40 минут.

Шаг №4:

При помощи скребка удалите старую краску, лак, прочие ранее нанесенные покрытия.

ШАГ №5:

Для фигурных и резных элементов используйте стальную вату, шкурку и другой подходящий инструмент.

ШАГ №6:

Обработайте дерево стальной ватой с уайт-спиритом и протрите чистой тканью. Другие поверхности можно просто протереть чистой мокрой тканью.

ОДНО СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ЛЮБОГО ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ!
УДАЛЯЕТ КРАСКУ, ЛАК, ЦЕЛЛЮЛОЗУ, ПОЛИУРЕТАН, ЭМУЛЬСИИ, ФРАНЦУЗСКИЕ ПОЛИРОЛИ, ЛАКИРОВАННЫЕ И ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ ПОКРЫТИЯ!

СНИМАЕТ КРАСКУ С ДЕРЕВА, МЕТАЛЛА, СТЕКЛА, КАМНЯ, КИРПИЧА, ШТУКАТУРКИ!
СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННАЯ ФОРМУЛА ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ С АНТИКВАРНОЙ И СТАРИННОЙ МЕБЕЛЬЮ БЕЗ РИСКА ИСПОРТИТЬ ПАТИНУ ИЛИ САМО ИЗДЕЛИЕ!

ГЕЛЕОБРАЗНОЕ СОСТОЯНИЕ ИДЕАЛЬНО ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ: СРЕДСТВО НЕ СТЕКАЕТ И НЕ КАПАЕТ!

СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ СТАРОЙ КРАСКИ И ЛАКА (НОВАЯ ФОРМУЛА) (STRYPIT PAINT & VARNISH STRIPPER – NEW FORMULA)

Тип

Гелеобразное средство для снятия одновременно нескольких слоев краски и лака, не едкое вещество, без содержания дихлорметана.

Назначение

Применяется для удаления краски, лака, целлюлозы, полиуретана, эмульсии, французской полироли, лакированных и текстурных финишных покрытий с дерева, металла, кирпича и камня, стекла и штукатурки.

Особенности

Специально разработанная формула позволяет сохранить образующуюся со временем патину на антикварной мебели. Не содержит кислот и прочих едких веществ. Гелеобразное состояние идеально подходит для работ на вертикальных поверхностях: средство не стекает с поверхности и не капает.

Нанесение

При работе используйте подходящую защитную одежду, перчатки и защиту глаз. Перед применением хорошо взболтайте банку и осторожно открутите крышку, держа банку на безопасном от лица расстоянии. При помощи кисти нанесите тонкий базовый слой средства на поверхность. Подождите пока краска не начнет пузыриться и размягчаться – обычно это занимает 5-10 минут, затем, с помощью ножа или скребка, убедитесь в том, что средство полностью пропитало обрабатываемый слой покрытия, при этом не допускайте высыхания средства на обработанной поверхности. Далее обильно обработайте поверхность повторно и оставьте средство на 35-40 мин. Если нанесенного количество средства оказалось недостаточно – обработайте поверхность более обильно. Затем, при помощи скребка, удалите старую краску, лак, пр. Для фигурных и резных элементов используйте стальную вату, шкурку и другой подходящий инструмент. Удаленную с поверхности краску необходимо завернуть в газету и утилизировать.

Количество слоев

В зависимости от вида удаляемого покрытия и наличия грунтовки потребуется нанесение 2-х обильных слоев средства и более. При снятии совсем старой краски или очень толстого слоя оставьте средство на более продолжительный период времени для более эффективного результата.

Время высыхания

Не допускайте высыхания средства во время обработки.

Время повторного нанесения

5-10 минут до повторного нанесения.

Температура воздуха при обработке

Идеальная температура 15-250С. Не использовать при температуре ниже 100С и в условиях повышенной влажности.

Площадь покрытия (расход)

Около 1 литра на 5 м2.

Совместимость с другими средствами

После обработки данным средством поверхность можно покрывать любым финишным материалом Rustin’s.

Не применять средство на стеклопластиковых, резиновых и некоторых видах пластиковых поверхностях!

Осадок

Без осадка.

Срок годности/хранения

Много лет при условии хранения в оригинальной, плотно закрытой упаковке в прохладном помещении. Беречь от заморозки.

Предостережения

Крайне пожароопасен. Беречь от источников огня – НЕ КУРИТЬ. Беречь от детей. Не вдыхать испарения. Принять предупредительные меры против статического напряжения. При попадании на кожу и в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. При работе используйте соответствующую защитную одежду и перчатки.

Чистка инструмента

После обработки данным средством деревянные поверхности рекомендуется обработать шкуркой с зерном 2 или 3, уайт-спиритом и протереть чистой тканью. Другие поверхности протереть чистой мокрой тканью. Воду можно использовать и для деревянных покрытий, однако, это может привести к разбуханию волокон дерева.

Кисти можно промыть в уайт-спирите или теплой мыльной водой.

разбираемся как и чем быстро снять старую эмаль с кузова автомобиля своими руками

Удалить краску с поверхности автомобиля – не самое простое занятие, ведь для этого нужно правильно выбрать жидкость для снятия краски, желательно без едких кислот, или отдать предпочтение наждачной бумаге или шлифовальной машинке (если не хочется работать вручную).

Работа со смывками лакокрасочного покрытия, которые можно приобрести в магазинах повсеместно, требует осторожного с ними обращения, поскольку средства содержат в себе массу вредных токсичных составляющих. Можно поискать средство, которое имеет более щадящую рецептуру, но неизвестно, сколько времени и финансовых вложений это потребует.

Механический способ удаления краски с автомобиля имеет своих приверженцев, но распространен менее, чем использование смывки. Зачастую, выбирая метод с использованием механических средств воздействия на поверхность (щлифмашинка, наждачка, скребок, фен), краску с автомобиля или его частей снять очень сложно.

Это говорит о том, что и снимать ее необязательно, перед покраской нужно просто положить на поверхность промежуточный слой грунтовки, что поможет новому покрытию надежно закрепиться.

Метод механического удаления старой автокраски с помощью скребка и фена

Механический способ удаления краски с авто базируется на применении специальных инструментов (приспособлений), среди которых грубая наждачка, скребок, песчаник, шлифовальная машинка, строительный фен и другие. Кроме того, при таком способе, как и при остальных, необходимо иметь:

  1. Перчатки.
  2. Фартук.
  3. Защитные очки.
  4. Респиратор.
  5. Ветошь.

Все перечисленные средства защиты и вспомогательные материалы облегчат процесс избавления от старого покрытия и сделают его безопасным. Если существует необходимость убрать краску с поверхности большой площади, то применение наждачки только при огромном запасе терпения и сил закончится удачно.

Во-первых, это очень трудоемкое занятие, а во-вторых, шлифовальная бумага быстро становится негодной. Наждачка, скребок или другие подручные инструменты подойдут для обработки небольших или сильно пораженных участков.

Шлифовальная машинка для удаления краски с автомобиля используется путем плотного прижатия к поверхности и медленного перемещения по плоскости. Шлифовальный диск заменяется на проволочную щетку (красовку). После окончания процесса машину необходимо помыть для удаления грязи и пыли.

Полезное! Для того чтобы старая краска лучше отставала от поверхности автомобиля, можно нагреть ее или применить слабую химию (растворитель).

Достаточно распространен способ нагревания с помощью паяльной лампы (газовой горелки), но результат в этом случае может оказаться неблагоприятным.

Только если использовать для этих целей правильно настроенный строительный фен, можно гарантированно ускорить процесс отслаивания старого покрытия. При настройке следует помнить некоторые правила:

  • температурный режим в пределах от 500 до 700 градусов;
  • максимальная скорость подачи воздуха;
  • «пунктирный» способ нагрева, с чередование участков через каждые 2-5 см;
  • после того, как фен оказал воздействие на один участок покрытия, и началось отслаивание, для работы пригодится скребок. Одновременно нужно начать прогрев следующего участка.

Строительный фен хотя и эффективен, но все же есть риск возникновения деформации металла под его воздействием. Лучшие результаты показывают дробеструйные аппараты, поскольку позволяют контролировать работу, но стоимость их настолько высока по сравнению с таким инструментом, как фен, что имеет смысл использовать их на предприятиях и профессиональных станциях.

Нагревание поверхности и последующее снятие покрытия, когда используется строительный фен и шпатель (скребок), часто выделяют в особый термический способ.

Как снять быстро старую эмаль с авто : химическая жидкость для  удаления покрытия

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Суть химического способа для удаления краски с автомобиля состоит в использование химических реагентов. Они попросту делают покрытие мягким без нагревания (воздействия, которое оказывает фен и подобные инструменты), и краску становится возможным стереть или смыть.

Эмаль, которая уже размягчилась, легко поддается снятию с помощью подручных инструментов, таких как шпатель или скребок. Специальное смывочное средство применяется в особенно проблемных случаях и продается в двух видах:

  • растворитель – органическое средство, которое в основе имеет обычный растворитель, используемый при изготовлении материала;
  • щелочной состав – средство, разъедающее краску, содержит агрессивные составляющие.

При покупке специализированной смывки в магазине необходимо внимательно изучить инструкцию, чтобы не только правильно применить средство, но и определиться с удобством использования и пригодности ее в конкретном случае.

Разные виды смывок требуют разных условий нанесения. Все они объединение только тем, что наносят их кистью. Потом, когда проходит некоторое время, используют шпатель или скребок. Некоторые средства могут наноситься в несколько слоев.

Средство для смывки краски с автомобиля можно сделать в домашних условиях при наличии необходимых компонентов. Для этинолевой краски потребуется 10-процентный гидроксид натрия. Масляная краска удаляется при использовании составов.

  1. Вода + глина (белая) + соляная кислота. При этом глина составляет 50% всего объема, остальные компоненты по 25%. Эту кислоту нужно нейтрализовать с помощью негашеной извести (2/5 извести и 3/5 воды).
  2. Гидроксид натрия 10-процентный + глина кислостойкая + вода. При этом глина составляет 40-50%, а натрий 10-15% всего объема. При нанесении этого средства нужно использовать перчатки.
  3. Гидроксид натрия может использоваться вместе с совелитом, который должен в три раза превзойти его по массе. В этом случае воды необходимо больше в 14 раз.
  4. Древесный спирт + бензол + парафин. Бензол в составе имеет 80% объема, остальные составляющие по 10%. Шпатель или скребок помогут снять краску через 2-3 часа.

Акриловая эмаль поддается удалению с помощью растворителя №648, а небольшие акриловые пятна – уайт-спирита. Любая эмаль и грунт не устоят перед растворителем Р-4, но из-за его агрессивности защитная маска и перчатки обязательны. Работы должны проводится в хорошо проветриваемом помещении.

Важно! Это средство может уничтожить пластиковые детали автомобиля, поэтому следует быть предельно осторожным.

Полезное видео

Посмотрите подробный процесс удаления старой автоэмали с кузова с применением химической жидкости:

Предыдущая

МатериалыВыбираем правильную шпаклевку для пластика авто

Следующая

МатериалыЗащита кузова: покраска автомобиля жидким пластиком

СМЫВКА СТАРОЙ КРАСКИ (удаляет любое лакокрасочное покрытие с металла и пластика)

Инновационное отечественное средство «КраскиНет»  для снятия  лакокрасочных покрытий.  

Средство прекрасно удаляет:
1) краску с пластика (маркировки РР), не вызывая повреждения пластика!

 2) отлично снимается средством «КраскиНет» такое защитное покрытие для автомобилей повышенной прочности как Раптор (RAPTOR™ U-POL)

3) отлично снимает порошковую краску.  Идеальное средство для тех, кто занимается покраской автомобилей (и не только)!

Средство для снятия краски с металла «КраскиНет» действует так, что старый слой лакокрасочного покрытия превращается в сухую стружку, которую не составляет труда убрать обычной щеткой. Обратно не прилипает и не затвердевает. Ни один из продуктов данной категории не может продемонстрировать подобного действия.    Продукция сертифицирована.

Мы являемся официальным дилером «КРАСКИ НЕТ»

 

 

Расход средства в среднем 150-200 грамм/кв.м.

 

Какими же преимуществами обладает удалитель краски «КраскиНет»?
1. НЕ зависит от курса евро и доллара, т.к. производится в России из отечественных ингредиентов, соответственно стабильность в цене!
2. Изготовлен НЕ на кислотно-щелочной основе, поэтому НЕ вступает в реакцию с металлом и НЕ вызывает коррозии очищенного металла;
3. Жидкая субстанция, готовая к применению. Наносится распылением, очень удобно для труднодоступных мест!
4. При удалении от поверхности, краска чаще всего сворачивается, а иногда и отходит пленкой, становясь сухой, т.е. не прилипает обратно к поверхности!!! Легко удаляется щеткой или шпателем!
5. Краска удаляется также с бампера (маркировки РР), не вызывая повреждения пластика!
6. Очищаемая поверхность обезжиривается и готова под покраску! Новая краска не поднимается!

Как удалить краску с бетона с помощью химикатов и без них

Если вы когда-нибудь проливали краску на дорогу, патио или пол гаража, вы, вероятно, соглашались с тем, что она никуда не денется. Несомненно, удаление краски с бетона требует времени и усилий. Но там, где есть желание, есть выход. Следуйте этому руководству, чтобы успешно удалить пятна краски с дороги или патио.

Что вам понадобится для работы с этим учебным курсом

Как удалить краску с бетона без химикатов

Пошаговое руководство

Метод удаления краски
Шаг 1: Очистите бетонную поверхность и дайте ей высохнуть.

Используйте метлу подрядчика, чтобы смести любой мусор и грязь. Затем удалите остатки грязи с помощью мягкого мыльного раствора и водного раствора. Купите деку на длинной ручке с прочной щетиной из полипропилена. Это избавит от необходимости стоять на коленях при прогулке по мокрому бетону.

Щетка для мытья полов с длинной ручкой, 50 дюймов
  • Две щетинки эффективно удаляют пятна с твердых полов
  • Отрегулируйте длину ручки
  • Щетку можно применять как для сухой, так и для влажной уборки
Проверить цену

После того, как вы закончите чистку бетона, с помощью садового шланга или мойки высокого давления смойте всю оставшуюся мыльную пену или грязь. Затем дайте поверхности полностью высохнуть. Планируйте соответственно, так как это займет несколько часов.

2. Нанесите средство для удаления краски

Совет: Важно правильно выбрать средство для удаления краски для работы. Стриптизерши бывают двух видов. Существуют специальные средства для удаления красок на водной основе и средства для удаления красок на масляной основе. Если вы не знаете, какая краска была пролита, выберите средство для удаления краски на масляной основе.

Citristrip QCSG801 Гель для снятия краски и лака
  • Цитрусовый аромат; без резких паров
  • Не содержит хлористого метилена
  • Гелевая формула сохраняет активность до 24 часов
Проверить цену

Обильно нанесите средство для снятия краски на пораженный участок.Следуйте инструкциям производителя. Используйте защитное снаряжение, чтобы предотвратить контакт кожи с химическими продуктами.

3. Дайте стриптизеру поесть

Оставьте средство для снятия краски на продолжительное время. Вы можете оставить его на несколько минут или несколько часов. В течение этого времени следите за тем, чтобы дети и животные не контактировали с веществом. Краска может пузыриться и отделяться от поверхности бетона.

4.Очистить территорию

После того, как вы позволите съемнику краски проявить себя, самое время стереть отслоившуюся краску. Используйте прочную щетку для чистки и скребок, чтобы смыть отслаивающуюся краску. Продолжайте чистить поверхность, пока не удалите остатки краски.

5. Промойте пораженный участок

С помощью садового шланга аккуратно опрыскайте пораженный участок. Вода под давлением часто проникает в отверстия для воздуха в бетоне, чтобы удалить стойкую краску.

6.Повторить

После того, как пораженный участок высохнет, оцените повреждения. Если краска еще не исчезла, повторите шаги со второго по четвертый. Вы можете продолжать наносить средство для снятия краски, пока вся краска не будет удалена.

7. Очистите бетон

Всегда завершайте этот процесс, промывая пораженный участок водой. Средства для снятия краски содержат токсичное химическое вещество, называемое хлористым метиленом. Воздействие хлористого метилена может привести к химическим ожогам или другим проблемам со здоровьем.

Если удаляемая краска была создана до 1978 года, она может даже выделять опасные пары, содержащие свинец. Таким образом, вы всегда должны носить перчатки, защитные очки и маску для лица или респиратор при использовании средства для удаления краски.

Метод удаления впитывающей краски
1. Сделайте средство для удаления впитывающей краски

Если вы имеете дело с разливом краски довольно большого размера, вам следует подумать о том, чтобы сделать свой собственный впитывающий инструмент для удаления краски. Для этого смешайте равные части мелко измельченной глины (вы также можете использовать наполнитель для кошачьего туалета без запаха) и средство для снятия краски. Цель состоит в том, чтобы создать густую пасту, которую можно было бы нанести на разлитую краску на бетонной основе.

Напоминание: всегда надевайте защитное снаряжение при работе со средствами для удаления краски. Вы хотите избежать прямого контакта с химическим веществом. Вы также должны избегать вдыхания химических паров.
2. Нанесите пасту

Нанесите толстый слой пасты-разбавителя на пятно краски.Оставьте на несколько часов. Затем аккуратно удалите пасту. Используйте чистящую щетку и скребок для краски, чтобы очистить поверхность бетона. Удалите отслаивающуюся краску и утилизируйте ее должным образом.

3. Промыть и повторить

Промойте бетон водой и дайте ему высохнуть. Повторяйте, пока вся краска не будет удалена с пораженного участка. Как всегда, надевайте защитную одежду и защитное снаряжение, чтобы избежать контакта с вредными химическими веществами.

Метод взрывных работ
1.Приобрести взрывную установку

Если вы хотите удалить большое количество краски с бетона, то струйная очистка может быть вашим лучшим вариантом. Часто вы можете арендовать струйную установку в местном хозяйственном магазине. Хотя струйная очистка с большой мощностью может показаться устрашающей, этот метод гораздо более экологически безопасен, чем использование химических средств для удаления краски.

Вам также понадобится смесь промышленного бикарбоната натрия. Бикарбонат натрия — это химическое вещество, названное в честь пищевой соды.С учетом сказанного, тип, используемый в дробеструйном оборудовании, грубее, чем пищевые альтернативы.

2. Подготовка к действию

Важно всегда носить респиратор при струйной очистке краски с бетонной поверхности. Это предотвратит попадание внутрь мусора и химикатов. С учетом сказанного вам также следует носить защитную одежду, перчатки и очки.

Заполните резервуар бластера бикарбонатом натрия. Следуйте инструкциям производителя, чтобы убедиться, что машина правильно настроена.Пескоструйное оборудование использует электричество для создания мощного давления воздуха. Перед включением машины важно убедиться, что все клапаны закрыты и плотно закрыты.

3. Взрыв пораженный участок

Встаньте на расстоянии примерно фута от пораженной области. Используйте струйную очистку, чтобы направить струи соды на краску.
4. Очистите рабочее место

Используйте садовый шланг или очиститель высокого давления для удаления стружки краски и соды с пораженного участка.Имейте в виду, что бикарбонат натрия может повредить цветы, кусты и деревья. Важно сохранить раствор, чтобы он не просочился в ваш сад.

Как удалить аэрозольную краску с бетона

Вы хотите избавиться от брызг краски из баллончика? Возможно, вы сможете удалить его с помощью мыльного раствора и небольшого количества смазки для локтей. Однако, если это не сработает, скорее всего, подействуют химические вещества.

Мы рекомендуем использовать смесь тринатрийфосфата и воды для удаления стойких пятен от аэрозольной краски.Тринатрийфосфат — это химическое соединение, которое можно использовать для удаления пятен и жира с бетона. Это частый ингредиент многих бытовых чистящих средств.

Примечание: Всегда надевайте перчатки и защитные очки при использовании тринатрийфосфата. Это может вызвать ожог кожи.

Нанесите обильное количество тринатрийфосфата на пораженный аэрозольной краской участок. Оставьте на несколько минут. Это позволит ему проникнуть через пористую поверхность бетона. Спустя непродолжительное время очистите отслоившуюся краску щеткой для чистки.

Затем удалите оставшийся тринатрийфосфат с поверхности бетона. Будьте осторожны, чтобы не оставить никаких химических остатков, так как они могут нанести вред людям, животным и растениям, которые неосознанно вступают с ними в контакт.

Если вы хотите избежать использования химических растворителей, подумайте об использовании моющего средства с сильным напором для удаления брызг краски с поверхности бетона. Вода под давлением и / или чистящие растворы отлично справляются с очисткой пористых поверхностей. Вы можете арендовать промышленную мойку высокого давления в местном хозяйственном магазине или купить ее, чтобы иметь под рукой.

Как удалить краску с бетона без химикатов

Если вы являетесь домовладельцем с маленькими детьми или домашними животными, вы можете удалить краску с бетона без использования потенциально вредных химикатов. Сода и мойки высокого давления — самые экологически чистые варианты.

Есть также несколько нетоксичных средств для удаления краски, которые вы, возможно, захотите использовать. Соевый гель — это нетоксичное биоразлагаемое средство для удаления краски со слабым запахом, производимое Franmar.Не содержит хлористого метилена. Вместо этого производитель использует выращенные в Америке соевые бобы для создания вещества растительного происхождения, которое может удалять краску с бетона и других поверхностей.

Как удалить латексную краску с бетона

Если вы хотите справиться с разливом латексной краски, есть хорошие новости. Латексная краска на водной основе. По сравнению с красками на масляной основе, латекс гораздо легче удалить.

Если краска еще не высохла, удалите как можно больше краски бумажными полотенцами и ветошью.При работе с засохшими пятнами латексной краски выполните следующие действия:

1. Очистить территорию

Удаление краски всегда более эффективно, если вы имеете дело с чистой поверхностью. Используйте метлу подрядчика, чтобы удалить налипшую пыль и мусор. Затем с помощью металлической щетки и / или скребка для краски ослабьте и удалите как можно больше краски.

2. Используйте аммиак

Аммиак — обычное бытовое моющее средство. Обильно нанесите нашатырный спирт на пораженный участок.Вы также можете использовать ткань, пропитанную аммиаком, чтобы гарантировать полное покрытие. Дайте раствору аммиака постоять около часа. Аммиак вызывает пузырение латексной краски. Затем с помощью щеточки соскребите отслоившуюся краску.

При необходимости нанесите раствор повторно, пока не получите желаемый результат. Перед закрытием магазина всегда промывайте пораженный участок водой.

3. Используйте разбавитель для краски

Для толстых стойких пятен может потребоваться более сильный растворитель. Подумайте о покупке средства для снятия краски, предназначенного для красок на водной основе.Следуйте приведенным выше инструкциям, чтобы безопасно удалить латексную краску с помощью средства для снятия краски.

4. Используйте спирт

Спирт — это обычное бытовое химическое средство, которое можно использовать для удаления латексной краски с бетонных поверхностей. Обильно смочите тряпку спиртом и нанесите ее непосредственно на пораженный участок. Втирайте спирт в пятно, чтобы краска размягчилась.

Совет: не допускайте высыхания латексной краски! Многие люди с удивлением обнаруживают, что полимеризация латексной краски занимает несколько недель.Всегда используйте воду и мыло для удаления латекса до его застывания.

Как удалить акриловую краску с бетона

Намного легче удалить влажную акриловую краску. Таким образом, всегда своевременно удаляйте пролитое вещество. После того, как основная часть краски будет удалена, используйте мыльный и водный раствор, чтобы очистить область. Используйте прочную щетку для чистки, чтобы глубоко погрузиться в пористые щели в бетоне.

Для сухой грязи рассмотрите возможность использования средства для удаления акриловой краски, такого как Blick Acrylic Remover или Goof Off.Акриловые краски на водной основе. Таким образом, их намного легче удалить, чем альтернативы на масляной основе. Тем не менее, вам может потребоваться немного смазки для локтей, чтобы удалить акрил с пористой поверхности вашего бетона.

Как удалить эпоксидную краску с бетона

Вам понадобится несколько специальных материалов для удаления эпоксидной смолы с бетона. Эпоксидную смолу часто используют для покрытия полов в гаражах. Когда приходит время наносить новый слой, удаление старого может стать большой проблемой. Существует несколько типов химических растворителей, которые можно использовать для удаления эпоксидного покрытия.Лак и ацетон — одни из самых популярных.

С учетом сказанного, многие домовладельцы предпочитают использовать шлифовальную машину для удаления эпоксидной смолы с полов в гаражах. Эпоксидная смола связывается с бетоном на весь срок службы покрытия. Таким образом, это одно из самых сложных для удаления веществ. Часто требуется несколько слоев лака или средства для удаления краски, чтобы срезать эпоксидный бетонный герметик.

Советы и хитрости

Домовладельцев часто пугает процесс удаления краски.Иногда требуется два или три нанесения, чтобы полностью удалить краску с бетона. Тем не менее, чтобы оживить бетон, требуется совсем немного усилий.

Если вам неудобно использовать химические растворители, подумайте об использовании средства для снятия краски на основе сои. Эти вещества работают на удивление хорошо, учитывая, что они нетоксичны и сделаны из растений. Конечно, известно, что мыльные и водные растворы удаляют и небольшие пятна.

Не перегружайте себя, пытаясь вручную вытереть большую поверхность.Струйные аппараты для соды, аппараты для мытья под давлением и шлифовальные машины для полов можно арендовать по разумной цене. Если вам нужно удалить большое количество краски, подумайте об аренде одного из этих удобных приспособлений, чтобы избавиться от изнурительного физического труда.

Быстрое напоминание

Аварии случаются!

Тем не менее, бетон — невероятно прочное вещество, которое рассчитано на всю жизнь или даже дольше. Не сидите сложа руки и смотрите на неприглядные пятна, если от них легко избавиться. Сделайте все возможное, чтобы своевременно и продуктивно отреагировать на пятна от краски.

Последние мысли

У вас на бетоне некрасивое пятно от краски? Это было там целую вечность? Если вы готовы потратить немного времени и усилий, вы можете заставить это пятно исчезнуть. Следуйте простым пошаговым инструкциям, чтобы удалить пятна краски с подъездной дорожки, патио и гаража!

💰 Как удалить краску с бетона?

❤️ Как удалить латексную краску с бетонной дороги

Вы должны использовать либо пескоструйный блейзер, либо разбавитель для геля, который с ним хорошо работает.Затем удалите латекс щеткой для чистки пола.

🍀 Как удалить сухую латексную краску с бетона?

Как использовать средство для удаления краски? 4 вещи, необходимые для гладких поверхностей

Сегодня мы обсудим средство для удаления краски и методы, используемые для удаления краски. Но сначала позвольте мне рассказать вам несколько важных деталей о средствах для снятия краски.

Средство для удаления краски — это продукт, который используется для удаления лакокрасочных покрытий, красок и других видов отделки и отделки.Он также используется для очистки первых поверхностей. Следует использовать средство для удаления краски с поверхности, а используемый продукт должен быть высокого качества для достижения наилучших результатов.

Чтобы избежать отравления свинцом, лицо, наносящее краску или средство для удаления краски, должно прочитать меры предосторожности и рекомендации, указанные на этикетке упаковки средства для удаления краски.

Люди всегда путают средство для удаления краски и средство для удаления краски, поэтому сегодня мы также собираемся решить эту проблему. Так что да, средство для удаления краски и средство для снятия краски — это одно и то же.

Итак, теперь давайте начнем с того, как удалить краску с помощью средства для удаления краски или средства для снятия краски.

Вещи, необходимые для снятия краски:

  1. Стальная вата
  2. Безворсовая ткань
  3. Минеральные полосы
  4. Средство для удаления краски

Существует четыре метода удаления краски с помощью средства для удаления краски. Мы собираемся обсудить их все, чтобы убедиться, что вы получите всю информацию, и вы сможете быстро решить, какой из них вам больше подходит.Итак, давайте начнем с изучения различных методов удаления краски.


Сначала мы узнаем, как удалить краску с деревянного изделия. Для удаления краски с древесного материала используются следующие методы:
  1. Метод, который предпочитают все, упомянутые самим производителем.
  2. Нанесение средства для удаления краски и снятие краски.
  3. Удаление с помощью средства для удаления краски и финишера.
  4. Удаление краски с помощью безопасного съемника

Подробнее: Как нанести краску на баллончик?

Итак, начнем с первого метода удаления краски

Метод производителя:

Наиболее предпочтительный метод или химикат, используемый для удаления краски, — это химические средства для удаления краски или смывки. Существует три типа химических стрипперов, и каждый из них имеет свои характеристики и ингредиенты, о которых необходимо заботиться при нанесении.

Химические стрипперы содержат едкие химические вещества, которые требуют особого ухода. При работе со средствами для удаления краски или химическими средствами необходимо принимать меры безопасности, например носить резиновую перчатку, респиратор и следовать всем инструкциям, приведенным на упаковке средства для удаления краски, независимо от того, работаете вы на открытом воздухе или в полностью вентилируемом помещении.Удалители краски в основном состоят из хлористого этилена.

Доступны как для вертикальных поверхностей, так и для поверхностей с резьбой и дизайном. Один для вертикальных поверхностей имеет густую полупасту, а химическое средство для удаления скульптуры или орнаментированного фасада — в жидком виде.

Оба типа химических удаляющих средств содержат восковой компонент, который помогает замедлить процесс испарения и позволяет синтетическому материалу оставаться на деревянной поверхности в течение более длительного периода.

Нанесите средство для удаления краски, а затем удалите все ее остатки

Прежде чем открывать средство для удаления краски, встряхните его, чтобы хорошо перемешать, а затем перелейте средство в неглубокую кастрюлю или контейнер.Когда вы начинаете наносить средство для удаления краски, начинайте с небольших участков, а не выбирайте большую поверхность.

Гораздо удобнее и удобнее снимать небольшую площадь, чем большую, поэтому снимать сразу. Чтобы удалить старое пятно краски с изделия, выберите участок и нанесите густое количество средства для удаления краски на деталь с помощью дешевой кисти.

После размягчения краски удалите ее пластиковым скребком. Если краска не удаляется с первого раза, вы можете снова нанести смывку толстым слоем через 15-20 минут, соскоблите ее с помощью тампона из стальной ваты, смоченной уайт-спиритом, или даже используйте разбавитель для лака для удаления. оставшиеся кусочки краски остались на секции.Наконец, протрите деталь мягкой тканью, смоченной уайт-спиритом.

С использованием мебели с ремонтом:

Ранее мы говорили о химических средствах для удаления краски, но позвольте мне сказать вам, что химические средства для удаления краски или средства для удаления не являются единственными вариантами удаления краски, у нас также есть средства для ремонта мебели в качестве опции.

Средства для ремонта мебели — это не содержащие воска растворы, изготовленные из таких растворителей, как денатурированный спирт, разбавитель для лака и уайт-спирит. Эти стриппера лучше всего подходят для удаления лаков, таких как шеллак и лак.Но сначала, чтобы определить пригодность лака для ремонта мебели, вы должны сначала выполнить этот простой тест, чтобы проверить платежеспособность мастера по ремонту мебели.

Сначала смочите влажную вату жидкостью для снятия лака и натрите ею средство для ремонта мебели. Если цвет ватного диска становится коричневым, это означает, что покрытие растворилось, и старую краску можно удалить с помощью средства для ремонта мебели.

Средство для ремонта мебели не содержит воска и, следовательно, испаряется очень быстро, поэтому лучше начать с небольших участков, чтобы избежать потерь средства для ремонта.

Следующим шагом будет налить средство для ремонта мебели в неглубокую емкость, затем окунуть в нее мягкую хлопчатобумажную ткань и затем натереть тем же материалом старую отделку, пока она не растворится. Если вы не можете удалить его салфеткой, используйте тампон из стальной ваты, смоченный в растворе для полировки. Следующим шагом будет протирать поверхность чистой тканью, смоченной в чистящем средстве.

Используйте безопасный стриппер

Следующая категория средств для снятия краски — это безопасные средства для удаления краски.Эти стрипперы предназначены для пользователей, чувствительных к химическим веществам.

Преимущества безопасных средств для удаления краски состоят в том, что они содержат меньше едких химикатов, чем другие безопасные средства для удаления краски, но стоят дороже, чем другие средства для удаления краски, а также для удаления композиции требуется гораздо больше времени.

Методы, используемые для удаления краски безопасными стрипперами, такие же, как и другие.

Съемники

Первый шаг — встряхнуть упаковку со средством для удаления перед тем, как открыть контейнер.

Нанесите толстый слой безопасного стриппера на желаемый участок, но не перекрывайте его. Затем положите над деталью небольшой кусочек вощеной бумаги, чтобы замедлить процесс испарения. После высыхания смывки соскребите старую краску пластиковым скребком.

После этого шага снова нанесите толстый слой смывки и накройте его вощеной бумагой. После того, как средство для удаления размягчится, сотрите его с помощью грубой стальной ваты. Наконец, протрите секцию чистой тканью.

Итак, это были методы удаления краски с помощью средства для удаления краски или средства для снятия краски.Вы также можете использовать эти методы для удаления краски с других предметов, таких как металл и т. Д.

Надеемся, статья была вам полезна. Если вам понравилась статья, сообщите нам об этом, а если есть какие-либо вопросы или комментарии, укажите их в разделе комментариев ниже.

Средства для удаления краски могут убить: как найти альтернативы сейфам

Оглавление [Скрыть] [Показать]

Самоделы покупают и используют широкий спектр химических продуктов и сопутствующего оборудования для обеспечения безопасности для своих домашних проектов.Но многие воины выходного дня не знают, что определенный класс средств для удаления краски, содержащий два токсичных химиката: метиленхлорид и NMP , представляют серьезную опасность даже при использовании вашего обычного защитного снаряжения. К счастью, вскоре эти токсичные химические вещества могут быть запрещены с полок вашего местного хозяйственного магазина. До этого момента потребители должны избегать использования средств для удаления краски, содержащих хлористый метилен и NMP.

Ясная и реальная опасность

В прошлом году компания U.Агентство по охране окружающей среды (EPA) предложило запретить средства для снятия краски, содержащие метиленхлорид и н-метилпирролидон (NMP), сославшись на опасность, которую они представляют для домашних потребителей. Только в 2017 году не менее трех американцев погибли в результате использования средств для удаления краски на основе хлористого метилена. Самый последний погибший — это 31-летний Джошуа Аткинс из Питтсбурга, который сдирал краску со своего велосипеда BMX. Его мама пришла с работы и нашла его мертвым в своем доме. И это был не единичный инцидент.Воздействие хлористого метилена было связано с более чем 60 смертельными случаями по всей стране с 1980 года, человека. Химические вещества также могут вызывать рак, вред нервной системе и развитию детей и даже смерть. NMP, который может заменить хлористый метилен в средствах для снятия краски, влияет на развитие плода и может вызвать выкидыш и мертворождение.

Но, несмотря на эти очевидные риски, EPA отложило предложенный запрет в прошлом году, уступив пожеланиям крупных химических корпораций.

К счастью, в ответ на бездействие федерального правительства и общенациональную потребительскую кампанию крупные розничные торговцы предприняли шаги по защите потребителей и работников: Amazon, Walmart, Lowe’s, The Home Depot, Sherwin-Williams, AutoZone, Kelly-Moore Paints и другие публично обязал прекратить продажу всех средств для удаления краски, содержащих эти смертоносные химические вещества, в течение следующих нескольких месяцев. Другие, такие как Ace Hardware , должны последовать их примеру.

Защитное снаряжение, продаваемое в розничных магазинах, может вас не защитить

Многие люди думают, что им просто нужно купить маску в местном хозяйственном магазине, чтобы защитить себя от средств для удаления краски. К сожалению, анализ EPA показал, что обычно продаваемых средств защиты органов дыхания недостаточно для защиты пользователей от воздействия опасных уровней хлористого метилена. Большинство розничных продавцов даже не продают надлежащее защитное снаряжение, которое, по сути, представляет собой полный костюм с противогазом, прикрепленным к кислородному баллону.Пары метиленхлорида тяжелее воздуха, поэтому они концентрируются низко над землей, прямо на уровне, где дышат люди, очищающие поверхности. Вдыхание химического вещества может убить за считанные минуты. При оценке того, следует ли запретить хлористый метилен, EPA рассмотрело, могут ли они предписывать меры безопасности, и пришло к выводу, что их будет недостаточно для защиты потребителей или рабочих.

Организаторы Money Pit Том Краутлер и Лесли Сегрете берут интервью у Майка Шейда из Safer Chemicals, Healthy Families об опасностях средств для удаления краски, содержащих два токсичных химиката.

Доступны более безопасные альтернативы

Хорошая новость: нет необходимости использовать эти вредные продукты, так как более безопасные альтернативы широко доступны. Если вы продаете средства для удаления краски, избегайте тех, которые содержат хлористый метилен и NMP. Мы составили список более безопасных продуктов, которые могут быть доступны в хозяйственном магазине в вашем регионе.

BEHR Premium средство для удаления пятен и отделки древесины (# 64)

Описание производителя: «… очиститель, специально разработанный для удаления существующих масляных и латексных покрытий.”

Паспорт безопасности: В соответствии с 2016 SDS для «Средство для удаления пятен и отделки древесины» (№ 64) продукт содержит следующие ингредиенты в весовых процентах:

  • 1-5% гидроксид натрия
  • 1-5% хлорид натрия
  • 1-5% монобутиловый эфир диэтиленгликоля

Универсальное средство для удаления полос EZ

Описание производителя: “. . . быстродействующий спрей-гелевый стриппер.. Удалите [ые] все виды красок, разливов и излишков краски, граффити. . . и просто вязкая липкая штука. Согласно паспорту безопасности, продукт используется как «Нетоксичное средство для удаления граффити».

Паспорт безопасности: Согласно паспорту безопасности 2015 на веб-сайте EZ Strip, продукт содержит следующие ингредиенты в этих процентных соотношениях:

  • 1-5% диметиладипат
  • 3-7% триэтилфосфат
  • 10-30% диметилглутарат
  • 3-7% диметилсукцинат

EZ Strip Professional Strength Средство для удаления краски и лака

Описание производителя: «Удаляет несколько слоев латексной и масляной краски, лака, лака с деревянных, металлических, кафельных, стеклянных, каменных и каменных поверхностей.. . Низкое содержание летучих органических соединений (ЛОС), безопасное для использования в помещении или на открытом воздухе, что позволяет вам без опасений работать в том же месте, где вы снимаете краску ».

Паспорт безопасности: Согласно паспорту безопасности 2015 на веб-сайте EZ Strip, продукт содержит следующие вещества в следующих процентах:

  • 3-7% диметиладипат
  • 5-10% диметилсукцинат
  • 10-30% диметилглутарат
  • 3-7% триэтилфосфат

Goo Gone Latex Paint Clean Up (спрей)

Описание производителя: Согласно сайт Goo Gone it ».. . удобно прилегает к вертикальным поверхностям, облегчая очистку от разливов, брызг, щеток и т. д. . . Работает на влажных и высохших латексных / акриловых / эмалевых красках, художественных / ремесленных красках, лаках, шеллаке, герметике »

Паспорт безопасности: В соответствии с SDS 2016 для «Goo Gone Latex Paint Clean-Up» продукт содержит следующие ингредиенты в процентах по весу:

  • 7-13% ацетон
  • Бензиловый спирт 1-5%

Средство для удаления Goof Off Heavy Duty (спрей)

Описание производителя: Согласно обзору продукта на веб-сайте Goof Off: «Удаляет сложные пятна и пятна, которые не могут сделать обычные бытовые чистящие средства!»

Паспорт безопасности: Согласно 2015 SDS для «Heavy Duty Remover» продукт содержит следующие вещества в следующих концентрациях:

  • 5-10% Бензолметанол
  • 5-10% калиевая соль олеиновой кислоты
  • 1-5% этанол, 2-бутокси-
  • 1-5% монобутиловый эфир диэтиленгликоля
  • 1-5% фениловый эфир пропиленгликоля

Средство для удаления граффити Krud Kutter

Описание производителя: “. . . удаляет аэрозольную краску, эмаль, лаки и многое другое с большинства твердых, мягких или пористых поверхностей ».

Паспорт безопасности: Согласно 2015 SDS , продукт содержит следующие вещества в процентах по массе:

  • 10-25% Бензиловый спирт
  • Этоксилированные спирты 10-25%
  • 5-10% монометиловый эфир дипропиленгликоля
  • 5-10% спирты, C10-16, этоксилированные, сульфаты, натриевые соли
  • 1-1% этанол
  • <0.1% C10-16 этоксилированные спирты

Средство для удаления цитрусовых Krud Kutter Tough Task

Описание производителя: “. . . универсальное чистящее средство, предназначенное для удаления стойких пятен и других стойких загрязнений с поверхностей. . . Также удаляет засохшую латексную краску, брызги масляной краски, герметик и клей для обоев ».

Паспорт безопасности: Согласно 2015 SDS , продукт содержит следующие вещества в процентах по массе:

  • 1-2. 5% этоксилированный спирт
  • 1-1% D-лимонен

Устройство для снятия сложных задач Krud Kutter

Описание производителя: “. . . универсальное чистящее средство, предназначенное для удаления стойких пятен и других стойких загрязнений с поверхностей. . . Также удаляет засохшую латексную краску, брызги масляной краски, герметик и клей для обоев ».

Паспорт безопасности: Согласно паспорту безопасности 2017 г. , продукт содержит следующие вещества в массовых процентах:

  • 1-2.5% этоксилированный спирт
  • 1-2,5% метасиликат натрия

Motsenbocker’s LIFT OFF # 5 Средство для удаления латексной краски

Описание производителя: “. . . быстрое и легкое удаление свежей и засохшей латексной краски и латексной эмали со стен, отделки, молдинга, полов, дерева, винила, плитки, ламината, металла, кирпича, бетона и транспортных средств.

Паспорт безопасности: Согласно паспорту безопасности 2016 , продукт содержит следующие ингредиенты в указанном процентном соотношении:

  • 1-20% эфир гликоля
  • 1-20% ацетон
  • 1-20% органическая соль

Motsenbocker’s LIFT OFF Средство для удаления краски и лака (пусковой баллон)

Описание производителя: “.. . успешно удаляет эмали и акриловые краски, шеллак, лаки, пятна и другие покрытия на основе растворителей и воды. Его можно наносить на дерево, металл, бетон, камень и кирпич, а также на ткани, одежду и руки. Его можно использовать для покраски инструментов и оборудования, кистей, окон, шкафов и полов ».

Паспорт безопасности: Согласно паспорту безопасности 2016 , продукт содержит следующие ингредиенты в указанном процентном соотношении:

  • 1-20% ацетон (a.k.a. 2-пропанон)
  • 1-20% эфир гликоля

Спрей для удаления краски и граффити Motsenbocker’s LIFT OFF

Описание производителя: “. . . быстрое и легкое удаление аэрозольной краски, аэрозольной краски, полуглянцевого, высокоглянцевого, акрилового, эмалевого и масляного лака с транспортных средств, уличных знаков, зданий, стен, полов, стекловолокна, металла, плитки, винила, пластика, кирпича, и бетон ».

Паспорт безопасности: Согласно паспорту безопасности 2016 , продукт содержит следующие ингредиенты в указанном процентном соотношении:

  • 1-20% эфир гликоля
  • 1-20% ацетон (a.k.a. 2-пропанон)

Очиститель от дождя VandlClean Super Graffiti Cleaner

Описание производителя: “. . . подходит для удаления граффити с кирпича, цемента, дерева и других пористых поверхностей ».

Паспорт безопасности: В SDS 2016 ,. В паспорте безопасности также говорится: «ДАННЫЙ ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ КАКИХ-ЛИБО ВЕЩЕСТВ, ИЗВЕСТНЫХ В ГОСУДАРСТВЕ КАЛИФОРНИИ, КАК ВЫЗЫВАТЬ РАК ИЛИ РЕПРОДУКТИВНЫЙ ВРЕД.

Средство для удаления ржавчины и олеума для бетона

Описание производителя: “.. . удаляет слои краски, морилки, герметиков и эпоксидных покрытий. Эффективно удаляет покрытия как с внутренних, так и с внешних поверхностей ».

Паспорт безопасности: Согласно паспорту безопасности 2016 , продукт содержит следующие вещества в весовых процентах:

  • 25-50% Бензиловый спирт
  • 5-10% Муравьиная кислота

Wolman DeckStrip: Пятновыводитель

Описание производителя: “.. . Используется для удаления выветрившихся пигментных пятен с внешней древесины и подготовки подстилающей поверхности для повторного покрытия. . . Безопаснее в использовании, чем средства для снятия краски. . . »

Паспорт безопасности: Согласно 2015 SDS , продукт содержит следующее вещество в этом процентном соотношении по весу:

Wolman DeckStrip-ASR: акриловый пятновыводитель

Описание производителя: “. . . легко удаляет трудноудаляемые акриловые морилки с дерева.. . Безопаснее в использовании, чем средства для снятия краски. . . »

Паспорт безопасности: В соответствии с 2015 SDS , продукт содержит следующие вещества в весовых процентах:

  • Монобутиловый эфир 5-10% этиленгликоля
  • 5-10% гидроксид натрия

Примечание: Ряд перечисленных брендов также продают продукты, содержащие хлористый метилен и NMP, поэтому обязательно внимательно изучите этикетку продукта, чтобы убедиться, что она указана, а не содержит хлористый метилен или NMP. Этот список предоставлен только для информационных целей; Компания Safer Chemicals, Healthy Families не рекомендует использовать эти продукты.

Дополнительные ресурсы по более безопасным альтернативам

Департамент общественного здравоохранения Калифорнии подготовил красивый плакат , обобщающий более безопасные альтернативы, а также руководство по средствам индивидуальной защиты для использования при работе со средствами для удаления краски. Это же агентство составило более подробное руководство по выбору более безопасных средств для удаления краски.

В ближайший к вам магазин появятся новые безопасные альтернативы

Это не единственная доступная альтернатива средствам для удаления краски. В прошлом месяце по крайней мере два основных разработчиков рецептур объявили о планах вывода на рынок новых средств для удаления краски, не содержащих хлористый метилен. Эти обязательства демонстрируют способность розничных продавцов побуждать поставщиков к инновациям, когда потребители требуют изменений.

Институт по сокращению использования токсичных веществ Массачусетского университета разработал еще один более безопасный альтернативный продукт, показал, что столь же эффективен, как средства для удаления краски на основе хлористого метилена в лабораторных и полевых испытаниях.Этот продукт должен появиться на полках магазинов этой осенью.

Примечание редактора: Майк Шаде — директор кампании Mind the Store в некоммерческой организации Safer Chemicals, Healthy Familie s, которая возглавляет национальную кампанию, побуждающую ведущих розничных продавцов страны переориентировать рынок с опасных химикатов на более безопасные. альтернативы.

Как использовать Средство для удаления краски (5 простых шагов)

Что нужно знать об утилизации средства для удаления краски?

Успешный проект по удалению краски своими руками оставляет после себя множество зачастую токсичных отходов.

К ним относятся сам использованный материал для снятия краски, а также старая краска, которая отслоилась или была соскоблена.

В этом остатке содержится много вредных химических веществ.

Фактор здоровья

Все материалы на основе растворителей, включая краски и разбавители для красок, токсичны по разным причинам.

Конечно, их внутреннее воздействие в результате случайного проглатывания невероятно вредно и в некоторых случаях может привести к летальному исходу.

Вдыхание опасных веществ может повлиять на ваше дыхание.

Наконец, при неправильной утилизации эти опасные материалы иногда просачиваются в грунтовые воды. Если это произойдет, местная питьевая вода может стать загрязненной.

Старая краска обычно содержит свинец.

Хотя это не является абсолютной уверенностью, можно предположить, что любая поверхность, окрашенная до 1978 года, скорее всего, содержит свинец.

Следовательно, если вы собираетесь удалить краску с такой поверхности, покрытой старой краской, вам нужно подготовиться к потенциальному воздействию свинца.

Эта подготовка представляет собой ту же процедуру безопасной подготовки, которую мы рекомендуем здесь, включая использование респиратора, резиновых перчаток и защитных очков.

Подробнее >> Как избежать отравления свинцом?

Хотите просто пропустить все эти исследования и нанять достойного профессионала для покраски?

Как правильно утилизировать средство для удаления краски (5 простых шагов)

  1. Защитное снаряжение
  2. Содержит
  3. Закрепить
  4. Выпадение
  5. Утилизировать

Шаг 1.

Защитное снаряжение

Прежде чем что-либо делать, позаботьтесь о своей безопасности механизм.

Сюда входят респиратор, защитные очки и химически стойкие перчатки.

Вы готовитесь так же, как и, вероятно, когда изначально использовали средство для снятия краски.

Шаг 2: Содержит

Надеюсь, вы заранее продумали или прочитали полезное руководство, в котором подробно описано, как использовать средство для снятия краски, и знаете, что лучше всего правильно защитить рабочую область под и вокруг детали, с которой вы снимаете краску.

Для подобных работ лучше всего подходят пластик или бумага.Сохраните свою ткань, так как она дорогая и потенциально испортится после одной встречи со средством для удаления краски.

Если вы решили не пытаться утилизировать кисти, просто бросьте их в кучу вместе со всем мусором и остатками.

Если участок остается очень влажным с остатками средства для удаления краски, вы можете попробовать насыпать немного наполнителя для кошачьего туалета вокруг и поверх влажных участков.

Хлопья из него будут поглощать дополнительную влагу, что снижает вероятность вытекания растворителей из их намеченных мест.

Шаг 3: Закрепите

Подготовьтесь заранее, и все старые остатки краски, которые вы уже соскребли скребком, и оставшийся растворитель для краски будут собраны в виде небольшой кучи на том, что вы использовали в качестве своего падение материала.

Будь то газета, пластик или бумажная капля; каждого будет достаточно для наших целей.

Отрежьте, оторвите или отрежьте часть материала капли, которая содержит ваши отходы. Затем соберите материал в центре отрезанного участка.

Приступайте к свертыванию материала капли так, чтобы все отходы находились внутри.

Из него можно свернуть что-то вроде трубки или шара. Важно то, что все отходы остаются внутри.

Шаг 4: Оставьте

В идеальном мире вы можете передать эстафету кому-то более квалифицированному, чем вы, чтобы управлять последней милей ваших опасных отходов.

Лучший способ определить, подходит ли вам этот вариант, — это выполнить поиск в Интернете, указав название вашего города или населенного пункта и фразу «вывоз опасных отходов».

Посетите домашнюю страницу вашего местного правительства.

Там вы должны найти подробную информацию о конкретных местах, времени и правилах возврата.

Вот пример того, как это выглядит на общегосударственном веб-сайте штата Орегон, с указанием его руководящих принципов .

В некоторых городах, например в Филадельфии, проводятся мероприятия по сбору опасных отходов, которые размещаются на информационных страницах города. Вот пример уведомления о таком мероприятии.

Пока вы собираетесь, подумайте о замене жидкостей в вашем автомобили, газонокосилки и все остальное, что можно выполнить одновременно.

Старый антифриз — это еще один материал, от которого необходимо утилизировать надлежащим образом.

Шаг 5: Утилизируйте

Надеюсь, вы нашли местное место или мероприятие по удалению опасных бытовых отходов.

Если да, то вы принесете свои безопасные отходы вместе с собой в указанное место для надлежащей дальнейшей обработки и локализации.

Если вы живете в очень сельской или отдаленной местности, где нет организованных процессов утилизации отходов, вот что вы делаете.

Просто заверните отходы в несколько дополнительных слоев газеты и поместите весь пух в прочный мешок для подрядчиков.

На этом этапе растворитель для краски или отходы для удаления краски можно безопасно выбросить в обычный мусорный бак или мусорный бак.

Подробнее >> Какие существуют лучшие средства для удаления краски?

Прочие соображения при утилизации средства для удаления краски

Правильная утилизация средств для удаления краски имеет важное значение. Чтобы ваша задача по ремонту дома по удалению краски считалась успешной, требуется надлежащая очистка.

Конечно, красиво окрашенная и освеженная поверхность приятна для глаз и на ощупь.

Тем не менее, нет слоя свежей краски, которая могла бы нанести вред чьему-либо здоровью или нанести вред окружающей среде.

Используйте здравый смысл, осторожность и, конечно, пользуйтесь информацией, которую вы здесь получили, и ваши твердые отходы, как минимум, будут надлежащим образом помещены в полиэтиленовый пакет.

Еще одна умная стратегия — просто спросить в местном хозяйственном магазине, куда можно принести отходы после удаления краски.

Как правило, они знают хотя бы об одном варианте в вашем районе, который принимает такой вид отходов.

Как удалить краску с декоративных деревянных деталей

Этот пост содержит партнерские ссылки, однако все используемые товары были куплены мной, и все мнения принадлежат мне. Чтобы ознакомиться с моей полной политикой раскрытия информации, нажмите здесь.

Вы когда-нибудь находили мебель с великолепным костяком и красивыми деталями, которую вы хотите отполировать, но не знаете, с чего начать? Сегодня я покажу вам, как удалить всю краску и старые пятна с тех красивых деталей, которые можно отремонтировать.

Я хочу начать с того, что, по моему мнению, покраска мебели может быть замечательной и удивительно преобразующей, но я также не думаю, что каждый предмет мебели, который я переделываю, нужно красить. Я думаю, что иногда мы слишком увлекаемся нанесением очередного слоя краски на что-то и забываем об истории, которая связана с множеством этих предметов. Многие из них старше наших родителей и даже наших бабушек и дедушек. Часто они уже пережили несколько жизней или изменений, прежде чем мы их увидим.

Например, проект, над которым я сейчас работаю, наша таблица входа, пережил по крайней мере 5 таких жизней: это оригинальный орех, затем голубой, зеленый лайм, зеленый цвет рвоты, и это новая жизнь со мной. Это старый ореховый стол 1930-1940-х годов с красивыми выточенными ножками, против которого кто-то совершил ужасный грех, покрасив его в такой гнилой цвет. Мой отец подобрал для меня этот скрытый драгоценный камень во время одного из своих антикварных приключений пару лет назад, и я, наконец, собираюсь починить его.

Неважно, под каким углом вы на это смотрите, это просто не красивый цвет, и он совершенно не сочетается с нашим домом. Поэтому я хочу придать ему новый вид. В этом проекте я собираюсь перекрасить нижнюю часть и отполировать верхнюю часть, чтобы вернуть естественную красоту дерева. Однако об этом мы поговорим позже.

Сегодня я сосредоточился только на процессе удаления всей этой старой краски с верхнего детализированного края стола. Это приличный объем работы, но в итоге я думаю, что он будет выглядеть намного красивее и теплее, чем просто добавление краски.

(партнерские ссылки)

  • Back to Nature Ready Strip Мне нравится этот материал, потому что он не воняет, не обжигает кожу, экологически чистый, стоит примерно столько же и даже лучше удаляет старую краску.
  • Одноразовые нитриловые перчатки без латекса Я предпочитаю одноразовые перчатки при работе с пятнами и специальными стрипперами. Они запутаются, и приятно просто бросить и забыть. Обязательно используйте без латекса.Обычные латексные перчатки распадутся, как только пятно или средство для стирки войдут в контакт. Совсем не хорошо.
  • Скребок для краски Я предпочитаю такой, с зубчиком на конце. Это особенно пригодилось в этом проекте, потому что помогло соскрести последние маленькие кусочки краски из канавок.
  • Щетка для снятия изоляции
  • Старая зубная щетка
  • Малое ведро с водой

Чтобы начать свой проект, я просто применил Ready Strip к поверхности моего проекта с помощью кисти.Подойдет любая кисть, наносите ровным слоем. Не слишком тонкий, он должен быть достаточно толстым, чтобы видеть непрозрачный зеленый цвет. Тогда дайте ему посидеть. Это займет от 30 минут до часа, чтобы он изменил цвет. В инструкциях сказано, что он станет не совсем белым, когда будет готов к удалению, но я обнаружил, что он был готов, когда принял цвет краски под ним.

Когда инструмент для зачистки стал таким же зеленым, как мой стол, я взял щетку для зачистки проводов и соскреб всю краску, которая поднялась.При удалении краски следует использовать твердые, но не резкие мазки. Если металлическая щетка кажется слишком жесткой, вы также можете использовать зубную щетку для этого шага. Затем я использовал зубную щетку и ведро с водой, чтобы смыть как можно больше краски и средства для удаления краски с канавок.

После быстрого высыхания бумажным полотенцем я повторил процесс. На столе было столько краски, что мне потребовалось три прохода, чтобы удалить всю краску. На последнем проходе я использовал зубчатый конец скребка для краски, чтобы слегка соскрести оставшуюся краску и мусор, оставшиеся в канавках.Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не поцарапать дерево, слишком сильно надавливая. Эти следы появятся позже, если вы решите восстановить древесину.

После того, как все будет тщательно очищено и высушено, можно приступать к работе над своим проектом. Для меня я буду окрашивать верх. Но вы можете удалить старую краску, чтобы детали все еще были четкими, если вы решите перекрасить. Помните, что меловая краска толще, чем обычная краска, поэтому она всегда скроет больше деталей.

Вы сейчас работаете над какими-нибудь проектами? Я хотел бы услышать о них ниже!

Хотите удалить старую краску или пятно? Вот несколько моих любимых продуктов.

(партнерские ссылки)

Если вам понравился этот пост, поделитесь им с друзьями. Помните, что делиться заботой!

7 различных методов, которые вы можете использовать, чтобы сделать собственное средство для удаления краски

Средство для удаления краски своими руками

Различные типы красок, изготовленные из цветного пигмента, который обычно представляет собой порошок или жидкость, являются неотъемлемой частью нашего дома и легко способ освежить и изменить ауру нашего дома.

Краска дает жизнь всему, есть много видов красок, некоторые на масляной, водной и жидкой основе.

Краска, используемая в любых строительных конструкциях, дереве или некоторых металлах для защиты от воды или солнца. Он также используется в украшениях стен и в искусстве. Но иногда мы ошибаемся в применении или наносим ущерб.

Есть средства для удаления краски, которые вы можете купить во многих магазинах оборудования и на дому, но некоторые из них дороги и могут содержать токсичные химические ингредиенты, которые могут нанести вред вам, вашей семье и окружающей среде.

Некоторые даже могут вызвать серьезные заболевания и смерть.

Вот почему многие люди используют самоделки или то, что они называют «сделай сам» или «сделай сам», чтобы сделать из искусственных материалов какие-то предметы домашнего декора или искусства и ремонтировать вещи, чтобы сделать их новыми. Вы можете легко создать собственное средство для удаления краски своими руками, используя простой ингредиент.

Вот несколько способов, которыми вы можете использовать средство для удаления краски своими руками.

1. Пищевая сода и кипяток

Аппаратное удаление краски — простая задача и не требует дорогостоящего средства для удаления краски.Для удаления краски полезно использовать кипящую воду, вы можете добавить немного пищевой соды, чтобы убедиться, что она подействует. Техника удаления краски своими руками работает в металлической фурнитуре.

Шаги:

  • Налейте воду в большую кастрюлю и убедитесь, что кастрюля, которую вы будете использовать, не используется для приготовления пищи.
  • Поставить на плиту и подождать, пока закипит.
  • Добавьте стакана пищевой соды. Не мешайте.
  • Поместите металлические детали в кипящую воду и дайте им коснуться друг друга.Вы можете использовать щипцы, чтобы не обжечься.
  • Дайте покипеть до 15–20 минут.
  • Когда это будет готово, положите его на ткань, чтобы дать ему нагреться. Для чистки металлических деталей можно использовать старую зубную щетку.

2. Уксус

Уксус используется для придания аромата некоторым пищевым продуктам, таким как соленья и салаты. Но уксус предназначен не только для приготовления пищи.

Уксус недорогой, и его легко найти, он эффективен для удаления краски с окон и других твердых поверхностей.Это экологически чистый и нетоксичный химикат, поэтому он безопасен.

Шаги:

  • Нагрейте небольшое количество уксуса в кастрюле или поместите его в миску, которую можно использовать в микроволновой печи, и используйте микроволновую печь, чтобы нагреть его.
  • Обмакните чистую губку или любую кисть. Вотрите его в засохшую краску.
  • Подождите, пока уксус размягчит засохшую краску за 10-15 минут. Если он все еще застрял, нанесите еще немного.
  • Наконец, удалите отслаивающуюся краску скребком и протрите поверхность тканью.

3. Сода и мука

Эффективно используется для удаления краски с больших площадей. Вы можете купить соду для стирки в продуктовом магазине и обычно в прачечной.

Шаги:

  • Растворите стиральную соду в холодной воде. Соотношение 1: 1.
  • Смешайте теплую воду с 2/3 стакана муки и превратите ее в гель.
  • Смешайте содовую смесь с мучной смесью.
  • Нанесите крем на поверхность с помощью кисти.
  • Подождите от 30 минут до часа, никогда не забывайте увлажнять, обрызгивая водой.
  • Промойте теплой водой и смесью уксуса.

4. Бура, аммиак и сода

Бура известна как борат натрия, тетраборат натрия или тетраборат динатрия и используется во многих целях очистки. Хотя аммиак — бесцветный газ, он поступает из воздуха, почвы и воды, животных, растений и людей.

Обычно используется при производстве удобрений. Так же, как сода и мука, смесь буры, аммиака и соды используется на большей поверхности.

Шаги:

  • Смешайте буру, аммиак и соду в соотношении 1: 1: 1.
  • Растворите смесь буры, аммиака и соды в 2 литрах воды.
  • Возьмите кисть и нанесите кистью на область краски, которую необходимо удалить.
  • Оставьте в течении 30 минут.
  • Потрите металлической мочалкой и окуните в теплую воду.

5. Щелок

Щелок или гидроксид натрия считается одним из старейших средств для удаления краски. Это эффективно, но в этом есть опасность.Щелок может обжечь кожу, вы должны знать, как правильно его использовать, и использовать защитное снаряжение.

Шаги:

  • Наденьте кислотостойкие перчатки на руки и работайте на открытом воздухе.
  • Залейте 2 галлона воды в ведро или большую емкость.
  • Положите одну чашку порошка щелока и чашку кукурузного крахмала, затем перемешайте деревянной палочкой.
  • Используйте кисть на масляной основе и нанесите ее на поверхность.
  • Подождите 5 минут.
  • Нанесите краску металлическим ножом.
  • Нанесите немного уксуса или воды на поверхность, затем смойте водой.

6. Жидкое средство для стирки

Жидкое средство для стирки можно использовать в качестве одного из ингредиентов смеси для удаления краски. Вы можете использовать эту смесь, если случайно пролили краску на ручку дверной ручки или даже на металлические пластины переключателя.

Шаги:

  • Поместите металлическую фурнитуру в кастрюлю с водой.
  • Добавьте две столовые ложки жидкого стирального порошка.
  • Очистите металл зубной щеткой, чтобы удалить остатки краски.
  • Вы можете часто повторять шаги по удалению всех красок

7.Перекись водорода

Латексная краска водорастворима и высыхает всего за пару минут. Это используется для окраски стен внутри помещений и для пятен на коврах. Перекись водорода обладает окисляющими свойствами, аналогичными отбеливателям, для удаления пятен краски с ковров.

Шаги:

  • С помощью одноразовой пластиковой ложки налейте воду на ковер с морилкой.
  • Вытрите бумажным полотенцем даже свежие краски.
  • Возьмите старую ткань и промокните ее 3% перекиси водорода.
  • Подержите на ковре в течение часа.
  • Проверьте ковер, если на нем еще есть краска, смочите другую ткань перекисью водорода и протрите ковер. Продолжайте, пока краска не растворится.

Это простые шаги, которые вы можете использовать для создания домашнего средства для удаления краски. Используемые ингредиенты легко найти и недорого.

Но даже если он нетоксичен, вам все равно нужно быть осторожным и всегда использовать надлежащее или подходящее снаряжение и средства защиты для вашей безопасности.

Наденьте перчатки, защитные очки, защитную одежду и респиратор. В основном, эти средства для удаления краски своими руками эффективны и обычно используются для поверхностей стен, но вы также можете использовать их в металлах, стеклянных окнах, мебели, дереве и коврах.

Кроме того, если у вас нет времени на нанесение средства для снятия краски «Сделай сам», вы также можете использовать экологически чистые и нетоксичные, безопасные и безвредные продукты.

Средства для удаления краски, которые вы можете приобрести себе

1.Без растворителей на основе метиленхлорида

Метиленхлорид может вызывать рак, а также вызывать усталость рук и глаз и некоторые химические ожоги. Поэтому, если вы покупаете, обязательно проверьте этикетку, чтобы удалить краски, не подвергая воздействию токсичных химикатов.

2. Средства для снятия краски соевого геля

Вы можете купить средства для снятия краски с соевого геля, они нетоксичны и эффективны. Вы можете нанести кистью и оставить на несколько часов. Это может применяться в мебели, лепных украшениях и шкафах.

3. Средство для удаления краски на основе цитрусовых

Это средство для удаления краски очень эффективно и эффективно удаляет краску с больших участков. Это гель, который держится в течение 24 часов и обычно используется для внутренних поверхностей.

4. Подушечки для снятия изоляции

Изготавливаются из синтетических и абразивных волокон, которые предназначены для удаления краски с металлических и деревянных поверхностей. Это более эффективно и стойко, чем стальная вата

5. Тепловые пушки

Для удаления краски вы можете использовать воздуходувку или другие тепловые пушки.Это простой и эффективный способ удалить краску без использования средства для удаления краски. Вам просто нужно направить тепловую пушку на окрашенный участок, чтобы он нагрелся. Подождите, пока на краске появятся пузырьки.

Затем с помощью инструмента соскребите краску с деревянной поверхности. Просто повторяйте процесс, пока не удалите всю краску.

6. Скребок для краски

Вы также можете использовать скребок для краски, вам нужно проявить терпение, используя его в качестве средства для удаления краски, так как процесс повторяется до тех пор, пока вы не закончите, и используйте его, скорее всего, если краска в плохом состоянии.

7. Пескоструйная очистка

Для больших поверхностей или в автомобиле можно использовать экологически чистый и простой в использовании, например, пескоструйный инструмент. Это просто выстрел песка в область краски, и он автоматически отслаивается.

Во всем, что вы делаете, вы должны быть осторожны, используя как самодельные, так и покупные продукты. Никогда не забывайте утилизировать его в надлежащих условиях и в недоступном для детей месте, чтобы предотвратить неожиданную аварию.

Способ защиты ваших инвестиций Выберите краску, которая защитит ваши стены или мебель.И если ваша краска в плохом состоянии, вы должны подумать о том, чтобы отремонтировать ее, прежде чем она повредит еще больше. Мы надеемся, что это средство для снятия краски Do It Yourself поможет вам в будущем защитить ваши вещи и дом.

Как удалить краску с дерева без химикатов

Проволочные щетки для удаления краски с дерева

Проволочная щетка отлично подходит для проникновения в труднодоступные места или трещин на мебели при удалении краски. Это трудоемко и требует тонны смазки для локтей, даже если вы используете его с аккумуляторной дрелью.Это один из лучших способов удалить краску с деревянной мебели, так как вы можете работать с металлической щеткой точно.

Мы не рекомендуем этот метод для крупных проектов.

Инфракрасные устройства

Инфракрасные устройства используют тепло для удаления краски с дерева без образования пыли. Они нагревают слои краски, но не нагреваются настолько, что под краской поджигают дерево.

Инфракрасные устройства трудно использовать в ограниченном пространстве, просто помните об этом ограничении.Также необходимо обеспечить защиту окон, стекла, металла от инфракрасного излучения. Вы можете купить одну из этих ИК-систем Speedheater ЗДЕСЬ.

Они недешевы, но их любят многие профессионалы.

Паровые съемники

Когда-то использовавшиеся в прошлом, люди начали понимать, что нанесение горячего пара на древесину деформирует поверхность и заставляет работать больше или полностью разрушает мебель. Мы не рекомендуем этот метод.

Скребки

Вам понадобится скребок для малярных инструментов, если вы планируете рисовать своими руками.Этот многофункциональный инструмент позволит вам попасть в труднодоступные места под любым углом. Или вы можете просто взять обычный пластиковый или металлический скребок для краски.

Мы рекомендуем обработать древесину натуральным средством для удаления краски, уксусом или тепловым пистолетом, а затем соскоблить. Это сэкономит ваше время и силы, которые вы сможете использовать для работы над следующим проектом.

Экологически чистые средства для удаления краски

Краску можно снимать с поверхности, что делает ее экологически чистой. Вы можете использовать средство для удаления краски на соевой основе или средство для удаления краски на основе цитрусовых.Протрите его и забудьте о типе средства для снятия краски, которое мы любим.

Средства для снятия краски соевого геля

Поскольку этот продукт не токсичен, для снятия краски требуется больше времени, чем для удаления краски. Он не испаряется, когда вы покрываете свою поверхность, что означает, что вы можете оставить его на долгое время, пока он проникает в краску.

Вы даже можете купить это биоразлагаемое.

Некоторые говорят, что он работает лучше, чем обычное средство для удаления краски. Мы очень рады попробовать это в нашем следующем проекте.

Средство для удаления краски на основе цитрусовых

Средство для удаления краски на основе растения или фрукта, содержащего лимонную кислоту, очевидно, очень хорошо удаляет краску. Вы наносите этот продукт на поверхность и позволяете ему проникнуть в краску.

Прочтите упаковку, некоторые из них содержат химические вещества, в то время как другие являются натуральными и поддаются биологическому разложению.

Затем вы соскоблите краску скребком.

Заключение

Используйте комбинацию методов, которые мы описали выше, чтобы сделать свое дело, и чтобы краска удалялась быстрее, чем когда-либо прежде.

Часто задаваемые вопросы

Как лучше всего удалить краску с дерева?

Мы рекомендуем экологически чистый соевый гель или цитрусовое средство для снятия краски.

11Апр

Покраска металлоконструкций технология: Какие технологии окрашивания конструкций из металла мы применяем?

11 Апр 2021 alexxlab Комментировать

антикоррозийная окраска, расчет площади, технология, видео и фото

Защита металлических поверхностей от ржавчины является основной проблемой при обеспечении продолжительного срока их эксплуатации. Разрушительное природное воздействие и агрессивные среды постепенно нарушают первоначальный внешний вид изделий и ослабляют их качества.

Поэтому не удивительно, что антикоррозийная покраска металлоконструкций очень часто выходит на первый план.

На фото – окрашивание сложных конструкций

Для чего это нужно

Использование специальных лакокрасочных материалов для защиты любых металлических поверхностей – самый простой и доступный способ повысить их сопротивляемость окружающей среде и условиям эксплуатации.

Подобные покрытия обладают следующими преимуществами:

  • легко наносятся;
  • позволяют получить покрытия любого цвета;
  • дают возможность обработать сложные и габаритные металлоконструкции;
  • цена материала существенно ниже перед другими типами защитных покрытий.

Совет: если вас не устраивает предоставленная смета на покраску металлоконструкций какой либо компанией, вы можете обратиться к другим или произвести работу своими руками.

Нанесение защитного покрытия краскопультом

Применение антикоррозионной защиты металлоконструкций

  1. Антикоррозионные покрытия позволяют обеспечить долгую и надежную защиту от появления ржавчины на поверхности:
    • строительных металлоконструкций;
    • стальных труб;
    • трубопроводов;
    • гаражей;
    • металлоизделий;
    • механизмов и деталей машин.

Антикоррозийная краска

  1. Краски используют для окрашивания:
    • стальных конструкций;
    • оборудования;
    • строительной и сельхозтехники.
  1. Износостойкие покрытия позволяют получить долговременную антикоррозионную защиту наружных поверхностей:
    • трубопроводов;
    • гидросооружений и мостов;
    • строительных металлоконструкций;
    • платформ и эстакад;
    • емкостей из стали;
    • опор ЛЭП;
    • хранилищ;
    • цистерн, а также металлоконструкций, эксплуатирующихся в условиях агрессивной атмосферы.

Совет: применяя антикоррозионную краску, вы сможете обеспечить надежную защиту металлических поверхностей от появления ржавчины и значительно увеличите их срок эксплуатации.

Окрашивание металлоконструкций

ГОСТ на покраску металлоконструкций предусматривает не только защиту изделий от окружающей среды, в том числе от УФ-излучения или химического и температурного воздействия,но и придание для них красивого внешнего вида. На первый взгляд покраска металлоконструкций по СНиПу может показаться простым процессом, на самом деле это совсем не так.

Любое окрашивание металлических конструкций невозможно без качественной защиты материала от ржавчины. При этом должное внимание нужно уделять узлам, которые наиболее ей подвержены. (См. также статью Грунтовка по ржавчине: особенности.)

Подготовка изделия перед окрашиванием

Технология покраски металлоконструкций предусматривает очистку основания перед нанесением на него финишного отделочного покрытия, чтобы обеспечить надежное сцепление металла с эмалью. Особенно следует отнестись серьезно к поверхностям, которые уже были покрашены. Необходимо качественно произвести их зачистку от старого покрытия, иначе у нового будет непродолжительный срок эксплуатации.

Основные этапы работ:

  • подготовка поверхности;
  • удаление жирных отложений;
  • нанесение грунта;
  • окрашивание.

Совет: при очистке металлических поверхностей следует использовать абразивное оборудование, при этом соблюдая технику безопасности и используя защиту для глаз.

Антикоррозийная грунтовка

Без процедуры очистки не обойтись, так как на поверхности материала всегда есть некоторые загрязнения. Из-за этого грунтовка или эмаль не смогут «прилипнуть»к ней и будут с нее скатываться, или же слой будет получаться неоднородным, что скажется на качестве покрытия.

При окрашивании металлоконструкций существует два главных направления:

  • проведение покраски новых изделий, которые ранее не окрашивались;
  • ремонтные работы.

На втором этапе инструкция предписывает обязательное нанесение грунтовки под покраску на обрабатываемую поверхность. От качества данного процесса будет зависеть способность «прилипания» (адгезии) между основанием и финишным покрытием. Для этого используют сурик или разбавленную уайт-спиритом краску по металлу.

Помните, подготовка под покраску занимает существенно больше времени, чем сам процесс окрашивания. После нанесения грунтовки нужно подождать, пока она высохнет.

Краска для защиты покрытий от ржавчины

Покрытия

Широкое распространение на сегодняшний день получили неорганические цинковые покрытия (полиуретановые или акриловые). Альтернативой является горячее цинкование.

Эти материалы могут вступать в реакцию с металлом и защищать его от коррозии. Очень часто подобный процесс называют «холодным цинкованием». Никакие другие краски не обладают такими характеристиками.

Состав для холодного цинкования

Если вы не знаете, как посчитать площадь покраски металлоконструкций, воспользуйтесь таблицей, представленной ниже.

Таблица подсчета площади конструкций из металла

В этом случае расчет площади покраски металлоконструкций зависит от массы.Подобные покрытия очень экономичны в использовании. Их компоненты при защите стали действуют гальваническим методом, при этом начинает формироваться слой цинкового гидроксида.

Распространяясь по металлической поверхности, он заполняет все поры, которые образовались во время реакции цинка.

Грунт полиуретановый для холодного цинкования

После этого гидроксид цинка образует карбонат цинка, вступая в реакцию с углеродом из атмосферы. Данное химическое соединение нерастворимое и является непроницаемым барьером для влаги и ржавчины.

Вывод

Защита металла от ржавчины является одним из главных направлений антикоррозионной обработки материалов. Покраска металлоконструкций на высоте и на земле специальными красками дает возможность продлить их безремонтный срок эксплуатации. Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по данной тематике.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Порошковая покраска металлоконструкций: технология, оборудование

Технология покраски металлических конструкций и разнообразных изделий полимерным порошком была разработана в последнем десятилетии прошлого столетия. В промышленных условиях покрытие порошковой полимерной краской стало активно применяться в начале текущего века.

Варианты покрытия

Сегодня, благодаря инновационным новейшим технологиям, применятся несколько методов нанесения покрытия полимерным порошком:

  • Электростатическое напыление. Порошковая покраска металлоконструкций и разнообразных изделий этим методом пользуется большой востребованностью. Технология его заключается в следующем. С помощью специального распылителя, частички полимера заряжаются положительным электрическим зарядом. Изделия, с предварительно обезжиренной поверхностью, помещают в покрасочную камеру. В ней полимерный порошок, используя пневматический пульверизатор, наносится на металлическую конструкцию либо изделие. За счет электростатического напряжения частички краски прилипают к окрашиваемой поверхности изделия. Не прилипший порошок остается на стенках камеры. Его периодически собирают в специальный приемник, расположенный под ее днищем, и повторно используют для покраски.

Металлические детали с нанесенной порошковой краской помещают в герметическую камеру, где при температуре около 2000С производится полимеризация порошка. После охлаждения в естественных условиях металлоконструкции или детали готовы к эксплуатации.

  • Краска наносится, используя направленный поток воздуха. На изделия, нагретые до определенной температуры, из краскопульта потоком воздуха наносятся частички полимерного порошка. Попадая на разогретую поверхность, порошковая краска плавится, образуя прочную, но тонкую полимерную пленку. Для получения качественного покрытия нужно максимально точно определить температуру нагревания металлических конструкций. Так же нужно учитывать взаимодействие поверхности изделий и полимерных частиц, площадь покраски. Необходимость дополнительной термической обработки изделий для завершения процесса полимеризации является значительным минусом этого метода.

  • Электростатическое напыление с использованием воздушного потока. Этот метод является симбиозом двух первых вариантов полимерной покраски. Частицы порошковой краски наносятся на поверхность покраски металлоконструкции, используя направленный воздушный поток, предварительно электрически заряженный. Во время своего движения фракции полимера также получают заряд. Покрываемые изделия имеет нейтральное электрическое положение, благодаря подключенному заземлению. Порошковая покраска металлоконструкций методом электрической статики применяется для покрытия изделий, имеющих небольшие размеры и простую конфигурацию.
  • Окрашивание с использованием пламени. Покрытие с использованием пламени стало доступным с разработкой полимера, обладающего прекрасной термической пластичностью. Пистолет для распыления порошка, оборудуется пропановой горелкой. Частицы полимера, проходя через поток пламени, расплавляются и в полужидком состоянии напыляются на обрабатываемую поверхность изделия. При таком способе окрашивании обеспечивается тонкий слой покрытия, отличающийся повышенной прочностью. Большим плюсом этого метода считается отсутствие потребности нагрева изделия. Вследствие чего он идеально подходит для покраски уже установленных либо крупногабаритных конструкций, изготовленных из разнообразных материалов.

Преимущества порошкового покрытия

Современная технология и оборудование, применяемое для нанесения полимерного порошка, позволяет получать разнообразные металлоконструкции с уникальным покрытием. Большая популярность его применения связана с массой достоинств:

  • Гарантированно защищает поверхность основного металла от образования коррозии.
  • Изделия, покрытые полимерным порошком, имеют изысканный и эстетичный вид. Главное достоинство данной технологии – предоставляется возможность покрасить поверхность металлоконструкции в различные оттенки RAL.
  • Нанесенный порошковый слой прекрасно противостоит механическому воздействию, ультрафиолетовому излучению, резким перепадам температур, повышенной влажности и агрессивной среде.
  • Отличается абсолютной нетоксичностью. Благодаря экологической безопасности, данный метод применяется даже для покраски металлических элементов мебели для постоянного пользования.
  • На сегодня это наиболее инновационный и прогрессивный способ промышленной покраски.

Необходимое оборудование

Для выполнения порошковой покраски необходимо наличия следующего оборудования:

  • Покрасочная камера. Она предназначена для нанесения полимерного порошка на металлоконструкции. Покрытие изделий производится с помощью специальных покрасочных пистолетов, предающим частицам краски электрический заряд. Все камеры изготавливаются проходного типа. С одной стороны закатывается на покраску изделия, с противоположной − покрытая конструкция из металла выкатывается на дальнейшую обработку. Учитывая, что во время нанесения порошка образуется много пыли, все покрасочные камеры оборудуются современными вентиляционными системами. Управление процессом нанесения полимерного порошка может осуществляться в ручном либо автоматическом режиме. Это зависит от объемов покрытия и габаритов металлоконструкции.

  • Камера полимеризации покрытия. В ней нанесенный слой порошка под воздействием высоких температур полимеризируется на поверхности изделия. Установленные мощные нагревательные элементы за несколько минут разогревают пространство камеры до 2300С.  Под действием такой температуры частицы краски расплавляясь, переходят в жидкое состояние. Равномерно растекаясь по поверхности, они образуют тонкую пленку, обладающую после остывания повышенной прочностью. За счет диффузии частицы полимера накрепко соединяются с металлом окрашиваемой конструкции. Благодаря этому химическому процессу, порошковая покраска металлоконструкций отличается повышенной долговечностью. Процесс полимеризации покрытия проходит в течение 60-30 минут.
  • Транспортные устройства. Покрываемые изделия из металла в основном громоздкие и относительно тяжелые. При этом транспортировка их должна осуществляться аккуратно, чтобы нанесенная порошковая краска не осыпалась во время их перемещения. Вследствие этого для транспортировки металлоконструкций применяются специальные тележки, которые двигаются по подвесному монорельсу. На этих транспортных устройствах изделия остывают после извлечения из камеры полимеризации.

Технология покраски

  • Подготовка поверхности. Для качественной адгезии полимерных частиц с металлом необходимо с изделий удалить пыль, грязь, защитную смазку.  Покрываемую поверхность рекомендуется обязательно обезжирить различным средством. Такая подготовка позволит обеспечить прекрасное сцепление порошковой краски с металлом. Благодаря чему покрытая металлоконструкция будет иметь свежеокрашенный вид на протяжении длительного периода.
  • Нанесение порошковой краски. Подготовленное изделие  на транспортной тележке загружают в покрасочную камеру. Используя специальный пистолет, на поверхность металлоконструкции наносят полимерную краску. В нем частички порошка получают электрический заряд, благодаря чему прочно прилипают к металлу.
  • Полимеризация. Покрытые полимерной краской изделия помещают в камеру, внутреннее пространство которой за несколько минут доводят до температуры около 2000С. При нагревании полимерный слой расплавляется и становится вязким. Он равномерно расплывается по поверхности металлоконструкции, образуя тонкий, но прочный слой за счет адгезии.
  • Остывание. После охлаждения камеры до 40-600С, изделия извлекают из нее и помещают на транспортных тележках на площадку, где металлоконструкции остывают до нормальной температуры в естественных условиях.

этапы подготовки поверхностей и технология окрашивания (видео)

Покраска металла – это довольно распространенный вид работ. За счет него поверхность приобретает надежную защиту и отличный визуальный эффект. Но для получения идеального результата окрашивание должно проводиться с соблюдением всех технологических нюансов. Они включают в себя правильный выбор материала, подготовку основания и нанесение красящего состава.

Чем красить металл?

Подходящая продукция – залог успеха, поэтому при работе с металлическими основаниями именно данному фактору отводится важнейшая роль.

Универсальные материалы

Покраска может осуществляться следующими распространенными видами продукции:

  1. Эпоксидные. Для изготовления таких составов используются силиконовые смолы, которые дополняются отвердителем. Из-за высокой токсичности их применяют только для работ снаружи. Отличаются сложностью нанесения.

    Эпоксидная краска для металла – прочное и долговечное покрытие, является отличной защитой от коррозии

  2. Масляные. Традиционный вариант, в основе которого лежит органическое вещество. Перед обработкой таким составом металл предварительно покрывают грунтом. Из-за токсичности и едкого запаха окрасить детали получится только при хорошей вентиляции.
  3. Алкидные. Обладают устойчивой востребованностью в случаях, когда нужно обработать металлоизделие. Подходят для внутренних и внешних мероприятий. Если основа хорошо подготовлена и не имеет проблем, то состав может наноситься без предварительного грунтования.
  4. Акриловые. Современная разновидность на основе полимеров. Нетоксичность и легкость нанесения обеспечивают популярность материала. Состав подходит для покраски металлических поверхностей при условии тщательной подготовки.
  5. Резиновые. Применяются для наружных работ, отлично подходят для крыш или участков, подвергающихся воздействию атмосферных осадков.
Резиновая краска по металлу часто используется для отделки оцинкованной кровли

Эти растворы считаются классическими и применяются повсеместно. Отдельно стоит порошковый метод окраски. Он сложен тем, что требует задействования специального оборудования и инструментов.

На заметку! При выборе подходящего варианта также оценивается расход, уровень токсичности, необходимая степень подготовки, долговечность, специальные свойства и стоимость.

Специализированые варианты

Для обеспечения надежности и долговечности в некоторых случаях требуются специальные материалы:

  1. Составы, используемые при наличии ржавчины. Представляют собой эпоксидную разновидность с особыми добавками. Создают надежную пленку, предотвращая дальнейшее разрушение. Их наносят без предварительной обработки основания прямо на ржавые участки.

    Краска Profilux объединяет в себе свойства грунтовки, антикоррозийной краски и эмали по металлу

  2. Для предупреждения коррозии. Такие материалы дают поверхности дополнительную защиту от влаги и кислорода, то есть не позволяют деталям ржаветь.
  3. Молотковые составы. Образуют интересное декоративное покрытие, напоминающее следы множественных ударов молотка. Обладают хорошей устойчивостью. Для производства применяются различные варианты основы: эпоксидная, акриловая, алкидная.
  4. Грунт-эмаль. Универсальная разновидность продукции, которая совмещает в себе грунт, защиту от коррозии и краску.
  5. Кузнечные смеси. В их изготовлении участвуют полимерные соединения, что придает покрытиям прекрасную износоустойчивость. Демонстрируют хорошую адгезию.

    Кузнечная краска Certa Plast

  6. Нитрокраска. Продается в баллончиках. Обладает высокой токсичностью.

Существуют и другие виды красящих смесей – лак и эмаль, которые используются при обработке печей и прочих подобных изделий. Они относятся к термостойким материалам.

Технология окраски металла

Технологический процесс разделяется на несколько последовательных этапов, что позволяет добиться наилучших результатов.

Инструмент и материалы

Прежде всего требуется приготовить необходимые инструменты и материалы:

  • Красящий состав.
  • При обработке вручную листовых изделий применяется валик, для сложных или труднодоступных участков – кисточки, при механизированном способе – краскопульт. Если красить необходимо большую площадь, то ручным инструментом это сделать очень тяжело. Но нужно учитывать, что пульверизатором хорошо наносится только состав определенной вязкости.
  • Смесь для грунтования. При работе с обычным основанием подойдет простой раствор для металла. Если изделие изготовлено из цветных материалов, то подбирается соответствующий грунт. В случае присутствия ржавчины потребуется грунт-преобразователь. Его особенность в том, что он вступает во взаимодействие с поврежденной структурой и превращает ее в защитный слой.
  • Отдельная емкость для краски. Это может быть тара для валика или кисточки, чтобы упростить процедуру.
Инструменты и материалы для окрашивания

Внимание! Обязательно следует ознакомиться с инструкцией, которую прилагает каждый производитель. Особое внимание уделяется условиям выполнения работ. Так, минимально допустимой температурой является +5 градусов при влажности не выше 80%.

Подготовка металлических поверхностей под окраску

Этот процесс требует ответственного подхода, любые недочеты будут заметны. Исправить появившиеся из-за плохой подготовки проблемы крайне затруднительно, а порой невозможно.

Алгоритм действий:

  1. Основание очищается от пыли и грязи, остатки старого декоративного слоя полностью удаляются. При работе с металлом лучше избегать наложения новой краски на старую даже в случае их совпадения.
  2. Важным этапом является обезжиривание, благодаря которому улучшается адгезия. При работе на улице требуется защитить поверхность от попадания грязи. Первая смывка выполняется при помощи растворителя или уайт-спирита: обрабатывается вся площадь, особое внимание уделяется труднодоступным местам. Следующая обмывка производится теплым мыльным раствором, который затем тщательно удаляется обычной водой. Итогом должно стать чистое и сухое покрытие.

    Обезжиривание происходит последовательно: 1 этап – использование специального обезжиривателя, 2 – мыльная вода, 3 – обычная вода

  3. При наличии дефектов (трещин и углублений), которые портят внешний вид, проводится шпаклевание. Предварительно все обрабатываемые места покрываются антикоррозийными составами. Шпатлевка наносится выборочно, исключительно на нужные участки. Смесь тщательно распределяется и разравнивается, а после высыхания шлифуется. Должна получиться единая плоскость без следов ремонта.
  4. Если присутствует ржавчина, ее снимают, при сильных повреждениях применяется преобразователь. Его наносят на поверхность, очищенную от основных следов коррозии. За счет фосфорной кислоты происходит реакция, в ходе которой образуется защитная пленка.
  5. Незначительные повреждения удаляют путем шлифовки и зачистки. Необходимость применения грунтовки зависит от выбранной красящей разновидности и типа покрытия. Например, оцинковку подвергать грунтованию не следует.

Подготовку поверхности металла можно считать завершенной после того, как все действия будут выполнены, а основа просушена.

Как правильно покрасить металлические изделия

Методы покраски зависят от инструментов, допускается комбинирование приспособлений.

Окрашивание валиком

Валиком удобно работать на больших и ровных поверхностях. Технология следующая:

  1. Состав предварительно разводится, в качестве растворителя выбирается подходящее вещество. Такая процедура нужна для более легкого распределения.
  2. Краска переливается в удобную емкость. Валик должен погружаться широкой частью, а не боком. Инструмент должен быть предельно надежным и не оставлять после себя ворсинок.
  3. Процесс начинается с выбранного участка. Лучше двигаться от одного края к другому, это позволит избежать видимых переходов.
  4. Смоченный инструмент устанавливается на поверхность, после чего начинается раскатка. Первые движения идут в вертикальном направлении: снизу вверх и обратно. Сразу захватывается участок в два или три раза больше ширины валика. Надавливание должно быть минимальным с постепенным возрастанием.
  5. После того как состав будет перенесен на поверхность, движения сменяются на горизонтальные.
Валик – это доступный и быстрый способ окрашивания, но этот инструмент в большей степени подойдет для прямых и ровных поверхностей

Залог успешной работы – планомерное распределение материала без слишком толстых участков. Количество наносимых слоев варьируется от 2 до 4.

Важно! Каждый следующий слой наносится только после тщательной просушки предыдущего. При этом искусственное ускорение процесса запрещено.

Покраска кистью

Это довольно монотонное занятие, которое проводится на сложных или рельефных частях изделия.

Кисть идеальна для труднодоступных мест и небольшой площади окрашивания

Если смесь слишком вязкая, то ее немного разбавляют. Окунать щетину нужно не полностью, а на 1/3, это позволит избежать появления потеков, излишки стряхивают постукиванием о край емкости. Движения должны быть однонаправленными. Первыми мазками краска укладывается на покрытие, последующими – растирается. Количество наносимых слоев зависит от типа поверхности.

Сложные конструкции прокрашиваются тонкими кисточками, при этом набирается минимальное количество раствора. Это позволит исключить появление застывших капель.

Применение краскопульта

Поскольку впитываемость металла не очень высока, использование пульверизатора предполагает наличие опыта. Если его нет, необходимо потренироваться.

Нанесение краски с помощью краскопульта

Рекомендации по работе следующие:

  1. Распыление происходит без остановок. Первые движения должны быть плавными и медленными. Слой укладывается параллельно.
  2. После начального покрытия процесс ускоряется, одно и то же место обрабатывается в разных направлениях. Важно соблюдать одинаковую дистанцию.

Этот прибор значительно облегчает работу своими руками. При определенной сноровке покрасить удается даже сложные участки.

На заметку! Если требуется получить поверхность с эффектом старины, то прибегают к различным методам. Наиболее простыми считаются окрашивание под бронзу и лессировка.

Порошковое окрашивание

В домашних условиях такой процесс провести очень трудно, поскольку необходима покрасочная камера и специальные инструменты. Но достоинство такого способа в том, что после нанесения краски изделие подвергается тепловой обработке, а это делает покрытие более надежным и долговечным.

Окраска металлоконструкций: цели и технология

Металлические конструкции получают все большее распространение в строительстве благодаря своим отличиям от других традиционных материалов. Например, по сравнению с железобетоном они имеют меньший вес. Работать с ними можно круглый год, а сами конструкции разбираются, что удобно даже в процессе перевозки.

 

К сожалению, они очень чувствительны к агрессивной внешней среде, поэтому покраска металла становится обязательным способом защиты конструкций наряду с цементированием.

Для чего необходима покраска металлоконструкций?

Окрашивание конструкций из металла краской позволяет защитить поверхность от разрушения, связанного с перепадом температур, воздействием солнца. Ветер также приводит к разрушению поверхностных слоев металла, что со временем может привести к катастрофе.

Кроме защитных функций, покраска решает и эстетические задачи: металлические конструкции лучше вписываются в архитектурный ландшафт или позволяют выделиться на его фоне.

Процесс окрашивания металлических конструкций

Прежде чем провести окрашивание поверхностей металлоконструкций, необходимо осуществить подготовительную работу:

Если было старое покрытие, его необходимо удалить. Смывку можно провести с помощью органических веществ. Соответственно, вся поверхность с помощью кисти или специального спрея обрабатывается таким составом.

Провести чистку сколов или следов ржавчины. Обработку точечных пятен ржавчины обрабатывают эпоксидной шпаклевкой.

С помощью специальных современных технологий осуществить очистку поверхности от грязи и пыли. Очистка может быть проведена ручным, механическим или другим способом. Если это не сделать, то посторонние частицы не дадут краске ложиться ровно, а эти пустоты впоследствии приведут к сколам.

Если время для проведения работ позволяет и есть большое желание выполнить работу качественно, то стоит провести шлифовку поверхности.

Обезжиривание металлических конструкций посредством щелочных или кислотных средств позволяет обеспечить лучшее качество окрашивания. После такой процедуры необходимо выждать время, чтобы не наносить краску на влажную поверхность.

Для обеспечения стойкости окрашивания применяют грунтование. Обычно его проводят в два этапа. Причем сначала должен высохнуть первый слой грунтовки. Эта технология позволяет провести защиту от различных химических воздействий и коррозии. Состав грунтовки должен быть предназначен для наружных работ. Специалисты рекомендуют использовать органоразбавляемые виды грунтовки. Расход такого состава – 1 кг на 3 кв. м.

Между каждым этапом подготовительных работ нельзя допускать больших перерывов. Ведь, в противном случае, поверхность металлоконструкций загрязнится и придется возвращаться к предыдущим этапам.

Осуществив многочисленные подготовительные операции, можно приступать непосредственно к покраске. Обычно рекомендуется проводить покраску в два этапа тонким слоем.

Какие факторы учесть при покраске металлоконструкций?

Краска, которую используют для проведения работ, должна обладать конкретными характеристиками. В первую очередь, обратить внимание, чтобы на упаковке или маркировке было указание на то, что краска предназначена для работ по металлу. Почти все крупные производители лакокрасочных средств имеют в своем ассортименте такую позицию.

Осуществить окрашивание металлоконструкций весьма непросто, ведь требуется знание специальных технологий по нанесению состава. Сама по себе эта работа очень трудозатратная. При проведении работ обязательно соблюдение требований правил безопасности, следовательно, на специалисте должна быть маска или очки, одежда должна защищать от краски и пыли. Следует помнить о том, что некоторые виды красок токсичны, поэтому должны быть перерывы, чтобы не было отравления или аллергии у тех, кто проводит работы.

Желательно, чтобы работы проводились при температуре не ниже +10 градусов. Влажность поверхности металлических конструкций не должна быть выше 8 процентов.

Кроме того, в большинстве случаев требуется провести окрашивание огромных площадей и на высоте. Это приводит к тому, что работы по окраске металлоконструкций часто осуществляют промышленные альпинисты. Технологически очень помогает использование такой установки, как УРЭГ-1.

Если работы заказываются подрядчику, можно указать в техническом задании, каким стандартом стоит пользоваться при проведении работ. В качестве такового может выступать СТО-01393674-007.

Если работы проведены качественно и в соответствии с требованиями, то покрытие должно служить не менее трех лет.

Окраска металлоконструкций, покраска металлоконструкций на высоте, Фомальгаут

Разные виды окраски металлоконструкций
Покраска металлоконструкций
Услуги по маркировочной окраске металлоконструкций 

Специалисты нашей компании выполнят окраску металлоконструкций и защиту от коррозии на профессиональном уровне. Эти услуги продлят время службы металла, а также придадут ему красивый вид. Мы используем только современные и проверенные на практике материалы.

Для уже окрашенных металлоконструкций (в т. ч. оцинковки, листового железа) перед обработкой мы осуществляем тест на адгезию. Для этого делаем острым инструментом сеточку в 5-ть-6-ть царапин и на это место приклеиваем специальную ленту. Если на ленте совсем не осталось краски, тогда адгезия покрытия хорошая и покраска выполняется поверх него. В противном случае, старое покрытие полностью убирается.

Узнайте цены на услугу «окраска металлоконструкций» и заказывайте её в Фомальгаут. Мы обеспечим длительную защиту Ваших конструкций, сделаем антикоррозийную грунтовку и нанесем наружную эмаль.

Окраска металлоконструкций: цены и заказ он-онлайн

В строительстве используется огромное количество металлических конструкций, особенно распространённые балки, каркасы, фермы, колонны, профиль, витражи, крепежные, а также силовые элементы, арматурные сетки, и ограждающие конструкции. Так же имеется большое число опор (ЛЭП, мачты), а также обслуживающих сооружений (ограждения, лестницы, решётки, площадки). К тому же есть и резервуары разного вида — ёмкости, цистерны и т. п.

Преимуществом металлических конструкций есть: их меньший вес по сравнению с железобетонными изделиями, быстрота и удобство сооружения, легкость установки, а также демонтажа, простота и серийность изготовления, долговечность и транспортабельность, а также безопасность использования.

Но, под действием среды конструкции утрачивают свои качества и вид. В связи с этим любые металлические поверхности нуждаются в защите, а простым методом защиты есть использование красок и эмалей.

Лакокрасочные средства для противокоррозионной защиты — это средства не просто выполняющие защиту от действия окружающей среды, а нейтрализующие процесс разрушения металла. Достоинством лакокрасочных антикоррозийных покрытий по сравнению с другими типами можно считать: возможность получения любого цвета, простоту их нанесения, возможность обработки конструкций больших размеров, а также сложной формы, более низкая стоимость по сравнению с иными видами защитных покрытий.

Требования к антикоррозийным веществам значительно серьезнее, чем к простым лакокрасочным. Они формулируются следующим образом:

  • материалы должны быть легкими в нанесении, а также не нуждаться в сильной зачистке поверхности;
  • допускать нанесение как ручным, так и механизированным способом;
  • должны сочетаться с лакокрасочными материалами на различных основах;
  • иметь в составе активные химические элементы, останавливающие окисление металла;
  • каждое средство должно хорошо сохранять поверхность в неблагоприятной среде, предупреждать повторную коррозию;
  • время службы покрытий после услуги «окраска металлоконструкций» должно быть не менее 3,5 лет.

Покраска новых металлоконструкций.

Покраска включает в себя предварительную очистку поверхности грунтом, а также саму покраску. Покраска конструкций этим методом может выполняться, только если металлоконструкция совершенно новая, без малейших следов поражения. А так как такое бывает очень редко, то и технология покраски металла предполагает использование красок «3-ри в одном»- трансформатор ржавчины, грунт, краска – такую смесь сразу наносится на любую поверхность.

Покраска конструкций, прежде окрашенных.

Такой вид работ отличается тем, что перед применением краски надо выполнить чистку поверхностей от вздутий (так званых «жучков»). Такие вздутия создаются в тех местах, где под краску вошла влага и возникла ржавчина. В связи с этим покраска без «открытия жучков» – не эффективна, так как в будущем внутри них продолжается коррозия. При зачистке таких мест, а также покрытии их преобразователем ржавчины – коррозия останавливается.

Чистка поверхности при приготовлении к окрашиванию металла может выполняться как вручную — шкуркой, так и электрическими устройствами с особыми насадками.

В виде грунта при окраске металлоконструкций применяется сурик или разбавленная Уайт спиритом краска для металла. Метод окраски предусматривает обязательное выполнение грунтовочных работ, они даже важнее самой покраски — от характера грунтования зависит качество адгезии краски с металлом. Приготовление металла под окраску занимает больше времени, чем собственно она сама – из-за того, что грунтовку надо отлично высушить.

Покраска металлоконструкций выполняется в один либо в два шара зависимо от типа краски, а также оплаты. Краска наносится кистью и валиком либо краскопультом. При подборе способа покраски полагается исходить из размеров окрашиваемых поверхностей, наличия ветра либо вентиляции.

В окрашивании имеется много тонкостей, какие могут перечеркнуть выполненную, думалось бы, максимально хорошо, работу. Так нужно знать, что покраска холодного металла не даст хорошего результата. Так как в этом случае на металле формируется конденсат. А вот для чистки конструкций перед окраской их температура не имеет значения.

Особого ухода требуют мосты, всё-таки они подвергаются действию большинства негативных воздействий: влага, реагенты, механические действия и вибрация. В этих условиях коррозия может повреждать металл со скоростью до 0,4 мм. в год. Но мосты постоянно должны быть надёжной зоной для передвижения транспортных потоков, потому так важно вовремя осуществлять антикоррозийную защиту опор, а также перекрытий. В решении подобных задач применяют лучшие средства на базе полимерных структур. Покраска мостов, как и окраска металлоконструкций , выполненная с использованием таких материалов, характеризуется не только лишь качеством, но также и гарантией долгого (до 20-ти лет) использования сооружений без потребности возвращаться к вопросу их ремонта.

Профессиональная служба по окраске Покраска различных конструкций Услуги по окраске металлоконструкций на высоте

Маркировочная покраска.

Отдельно нужно выделить работы по маркировочному окрашиванию с повторением широких цветных и белых полос. Маркировочная покраска металлоконструкций, включая дымовые трубы должна осуществляться специальными термоустойчивыми красителями, а также отвечать и другим требованиям.

Статьи по окраске металлоконструкций:

Покраска металлоконструкций — основные рекомендации

Главными задачами покраски металлоконструкций являются:

  • Придание эстетичного внешнего вида;
  • Защита от коррозии.

При нанесении слоя краски самыми критичными местами являются узлы и соединения. Как правило, именно с узлов и соединений начинается процесс коррозии. Чтобы обеспечить прочное сцепление металла с краской, очень важно изначально тщательно зачистить всю окрашиваемую поверхность. Если металлоконструкция ранее уже была окрашена, необходим самый тщательный процесс зачистки. Классическая технология предполагает выполнение следующих действий:

  • Зачистка основания;
  • Обезжиривание;
  • Грунтовка.

Ввиду существенных размеров большинства металлоконструкций, зачистка поверхности под покраску почти никогда не производится вручную. Для этих целей применяют специальное оборудование, отделяющее старые слои краски с помощью абразивов. В зависимости от того, окрашивается новая металлоконструкция или ремонтируется старая, различают две основных технологии выполнения работ.

Покраска новой металлоконструкции

Обычно новые металлоконструкции красят по следующей схеме:

  • Обезжиривают поверхность и зачищают от имеющихся загрязнений;
  • Покрывают всю площадь поверхности грунтом;
  • Окрашивают краской.

Данная технология имеет существенный недостаток. Как правило, даже новые металлоконструкции имеют следы ржавчины. В таких местах грунт не ляжет плотно, а краска очень быстро отслоится. Поэтому сегодня все чаще конструкции сначала очищают, а затем сразу красят специальными составами 3-в-1, в составе которых имеется преобразователь ржавчины, грунт и краска.

Ремонт старой металлоконструкции

Когда речь идет о покраске уже эксплуатируемой и ранее окрашенной металлоконструкции, необходимо сначала произвести осмотр. В тех местах, где под слой краски попала влага и появилась ржавчина, краска образует характерные вздутия. Если сразу произвести окрашивание, это не даст нужного эффекта.

Необходимо найти все такие вздутия, с помощью абразива вскрыть их, тщательно зачистить от ржавчины с помощью специального преобразователя и только после этого можно приступать к основному процессу окрашивания металлоконструкции.

После зачистки всей поверхности от ржавчины и старой краски, можно приступать к грунтованию поверхности металла. При этом важно соблюсти две рекомендации:

  • Не покрывать грунтом холодный металл, так как конденсат на его поверхности не даст грунтовке крепко сцепиться с поверхностью металла;
  • Перед окрашиванием краской необходимо дождаться полного высыхания грунтовочного слоя.

Покраска металлоконструкций цены на услуги в Москве.

Вы можете заказать покраску металлоконструкций любого типа, т.е. и новых, и окрашенных прежде.

Окрашивание новых конструкций проходит в несколько этапов:

  1. Предварительная очистка поверхности при помощи грунта.
  2. Нанесение выбранной краски.

Методика практикуется только по новому металлу, не имеющему никаких повреждений. Но подобное встречается редко, поэтому мы используем специальную краску, выполняющую сразу три функции – убирает ржавчину, грунтует и окрашивает.

Прежде окрашенный металл обрабатывается по иной технологии. Вначале производится удаление всех имеющихся на его поверхности вздутий –

очистка, покраска металлоконструкций проводится только после этой процедуры.

Зачищение поверхности можно проводить как ручным способом при помощи шкурки, так и механическим, используя насадки различного электроинструмента.

В качестве грунта применяется сурик либо краска по металлу, предварительно разведенная Уайт спиритом. Именно грунтование – залог качественного окрашивания, поскольку именно правильно выбранная и наложенная грунтовка обеспечивает лучшие показатели адгезии основной краски и металлической поверхности.

Перед нанесением краски грунтовка должна хорошо просохнуть. Покраска проводиться как в один, так и два слоя при помощи валика либо кисти. Это зависит от типа используемой краски. Может быть проведена порошковая окраска металлоконструкций.

Мосты

Мосты требует более тщательного ухода, поскольку именно данные конструкции наиболее подвержены негативному воздействию внешних и погодных факторов. Предупредить разрешение металла позволит антикоррозийная защита перекрытий и опор.

Наша компания при выполнении подобных работ применят современные средства на базе полимеров. Использование подобных материалов окраска мостов получается качественной и долговременной.

Маркировочная покраска

Особого внимания заслуживает услуга маркировочного окрашивания, представляющая собой чередование широких цветных и белых полос.

Маркировочное окрашивание металлических конструкций, в том числе и дымовых труб, выполнятся при помощи термоустойчивых красок.

Рекомендации по окраске металлических поверхностей

Независимо от того, говорим ли мы о металлических конструкциях и компонентах в коммерческих или промышленных условиях, рассмотрение нескольких аспектов в отношении каждого проекта окраски имеет жизненно важное значение, поскольку они будут влиять на характеристики как систем покрытия, так и оснований.

Вот наши главные рекомендации по окраске металлических поверхностей, которые помогут вам в процессе.

Подготовка металлической поверхности

От строительства до медицины, почти каждому коммерческому или промышленному объекту требуются решения для обработки поверхности металлических конструкций и компонентов.

Выбор наиболее подходящих методов подготовки поверхности, металлических покрытий и методов окраски играет очень важную роль в получении верхнего покрытия, которое может противостоять воздействиям окружающей среды, при одновременном улучшении внешнего вида, ожидаемого срока службы, надежности и общей стоимости владения металлических компонентов , оборудование и техника.

Металлические покрытия

Доступные в настоящее время металлические покрытия делятся на следующие категории:

  • Покрытия на основе растворителей — Наносимые на должным образом подготовленные поверхности и в соответствии с инструкциями производителя, покрытия на основе растворителей образуют упругую, гибкую пленку, устойчивую к коррозии и имеющую длительный срок службы. Такие свойства, как отличное сохранение цвета и блеска, быстрое высыхание, отличное нанесение и адгезия, делают эти покрытия идеальными для нанесения на стальные, цинковые, алюминиевые и другие металлические поверхности. Некоторые из этих покрытий можно использовать в качестве базовых слоев, промежуточных слоев, верхних слоев и / или однослойных систем.

    Производители красок и покрытий также выпускают различные эпоксидные смолы на основе растворителей. Поскольку эти двухкомпонентные покрытия обладают превосходными пленкообразующими характеристиками, они обеспечивают лучшую защиту от истирания, химикатов, топлива, солей и воды.

  • Покрытия на водной основе — Покрытия на водной основе для металла обеспечивают долговечную, немелеющую и легко очищаемую отделку, которая может защитить металлические поверхности от атмосферных воздействий, механических и химических воздействий. Новые разработки позволили производителям производить покрытия на водной основе, которые могут соответствовать различным требованиям к характеристикам. Покрытия на водной основе, имеющие более низкий уровень ЛОС по сравнению с продуктами на основе растворителей, часто являются предпочтительными из-за их экологичности.
  • Порошковые покрытия — Порошковые покрытия, в основном состоящие из термопластов или термореактивных полимеров, обеспечивают привлекательную, очень прочную отделку, что также желательно с экологической точки зрения.
  • Покрытия из фарфора-эмали — Эти покрытия образуют механическую и химическую связь с металлическими поверхностями, создавая долговечные пленки, улучшающие механические свойства стали и обеспечивающие повышенную защиту от климатических, химических и механических нагрузок.

Выполняя различные условия применения, металлические покрытия широко используются в проектах окраски внутренних и наружных помещений, включая стальные конструкции, мосты, поручни, резервуары для хранения, цистерны, сельскохозяйственную технику, очистные сооружения, краны, транспортное оборудование, конвейеры, заглубленный или погруженный металл. конструкции и другие области применения, где критичны хорошая адгезия и коррозионная стойкость.

Технологии нанесения покрытий

В настоящее время существует несколько технологий покрытия металлических поверхностей. Это:

  • Гальваника — Гальваника включает использование электрического тока для нанесения тонкого слоя металла на поверхность другого металла. Гальваника может использоваться для покрытия различных металлов, включая медь, цинк, олово, хром, кадмий, свинец, никель, серебро, золото и платину. Эта технология в основном используется в декоративных целях и для защиты от коррозии.
  • Анодирование — Анодирование определяет процесс образования оксидного слоя на металлических поверхностях. Помимо повышения устойчивости к коррозии, анодирование обеспечивает декоративную и прочную отделку. Эта технология применима только для цветных металлов, таких как алюминий, магний и титан.
  • Цинкование — Цинкование, в первую очередь предназначенное для предотвращения коррозии и ржавления стали, предполагает погружение стальных компонентов в расплавленный цинк при высоких температурах. Когда железо вступает в реакцию с цинком, на поверхности компонентов образуется прочно связанное покрытие из сплава.

Сочетая специальные знания в области покрытий с обширным опытом работы в лакокрасочной промышленности, компания Performance Painting Contractors предоставляет широкий спектр промышленных и коммерческих услуг по окраске. Выбирая правильные методы подготовки поверхности, металлические покрытия и методы нанесения для каждой покраски, наши опытные промышленные и коммерческие маляры могут значительно упростить сложности, связанные с проектами окраски.

Решения для покрытия строительных катушек и обработки металла

Звукоизолирующее решение для металлических кровель

Потребителям нравится внешний вид металлических крыш, пока не идет дождь и звук металлической крыши не привлекает все их внимание. Материалы премиум-класса и дополнительные средства, необходимые для увлажнения обычной металлической крыши, могут увеличить стоимость и усложнить установку. Даже в этом случае многие здания, такие как школы, больницы, аэропорты и муниципальные учреждения, даже не рассматривают металлическую крышу из-за шума.

MSC предлагает лучшую альтернативу, известную как Quiet Steel®. Это уникальное металлическое решение снижает шум ветра до 20% и шум дождя / града до 40%. Отказавшись от дополнительных звукоизоляционных средств, потребители получают необходимую им звукоизоляцию за небольшую часть стоимости и времени установки.

Quiet Steel — это уникальный материал для демпфирования шума, вибрации и жесткости (NVH), в котором используется специальный вязкоупругий слой, ламинированный между двумя листами стали, для удовлетворения конкретных требований к демпфированию, температуре, жесткости и условиям эксплуатации.Он может поставляться в рулонном исполнении для панелей любой формы практически любого желаемого цвета и работает со всеми распространенными системами окраски.

Тихая стальная крыша на 100% пригодна для вторичной переработки и соответствует существующим строительным нормам по пожарной, ветровой и снеговой нагрузке и ударопрочности. Quiet Steel можно использовать в текущих производственных процессах. Если вес важен, Quiet Aluminium® предлагает те же преимущества в легкой упаковке.

Звукопоглощающая альтернатива нержавеющей стали

В качестве альтернативы дорогой нержавеющей стали в эскалаторах, лифтах и ​​других элементах внутренней архитектуры MSC рекомендует Deco Steel®.Этот ламинат состоит из тонкой поверхности из нержавеющей стали, демпфирующего вибрации вязкоупругого сердечника и холоднокатаной стали или гальванизированной основы.

Металлические покрытия и ламинаты

Наряду с нашими ламинатами металл-металл, специальные покрытия MSC и технологии ламинирования пленки могут использоваться в ряде передовых строительных продуктов, включая цинковые и алюминиевые кровельные покрытия или декоративные стеновые панели с использованием пластизолевых покрытий. или декоративные пленки. Отраслевые эксперты MSC могут помочь вам быстро и экономично создавать прорывные продукты.Металлические поверхности широко используются в строительстве, как для работы, так и для украшения. Специализированные покрытия и металлические ламинаты MSC предлагают уникальное портфолио продуктов для обслуживания этого рынка.

Подготовка поверхности — Sherwin-Williams

Неправильно подготовленные поверхности могут снизить целостность покрытия и снизить срок службы. До 80% всех разрушений покрытий могут быть напрямую связаны с недостаточной подготовкой поверхности, которая влияет на адгезию покрытий.

Чтобы обеспечить адгезию покрытия к основанию и продлить срок службы системы покрытия, выберите и выполните надлежащую подготовку поверхности. Метод подготовки поверхности зависит от основы, окружающей среды и ожидаемого срока службы системы покрытия.

Экономика и загрязнение поверхности (включая его влияние на основу) также будут влиять на выбор методов подготовки поверхности.

  • Поверхность должна быть сухой и в хорошем состоянии.

  • Удалите плесень, масло, пыль, грязь, рыхлую ржавчину, отслаивающуюся краску или другие загрязнения для обеспечения хорошей адгезии.

  • Никакую внешнюю окраску не следует выполнять сразу после дождя, в туманную погоду, когда ожидается дождь или при температуре ниже 50 ° F — если покрытие не указывает на то, что его можно использовать при температуре до 35 ° F. Большинство покрытий в настоящее время разработаны для использования при низких температурах.

В таблице ниже представлен обзор правильной подготовки поверхности для различных распространенных материалов.

Этапы подготовки по типу поверхности

Алюминий

Удалите все масло, жир, грязь, окись и другие инородные материалы, очистив в соответствии с SSPC-SP1, Очистка растворителем.

Блок (шлакобетон)

Удалите с блока весь рыхлый раствор и посторонние предметы. На поверхности не должно быть цементного молока, бетонной пыли, грязи, антиадгезивов, влагоотверждаемых мембран, рыхлого цемента и отвердителей.

  • Бетон и строительный раствор должны быть выдержаны не менее 30 дней при 75 ° F.

  • pH поверхности должен быть от 6 до 9.

  • При работе с откидным и наливным бетоном для подготовки поверхности могут потребоваться коммерческие моющие средства и абразивоструйная очистка.

  • Заполните ямы от насекомых, воздушные карманы и другие пустоты цементным раствором.

Кирпич

Кирпич должен быть очищен от грязи, рыхлого и лишнего раствора, а также посторонних материалов.

  • Весь кирпич должен выдерживаться не менее одного года с последующей обработкой металлической щеткой для удаления высолов.

  • Обработайте голый кирпич одним слоем кондиционера Loxon Conditioner.

Бетон

Следующие инструкции помогут обеспечить максимальную эффективность системы покрытия и удовлетворительную адгезию покрытия к бетону:

  1. Отверждение — Перед нанесением покрытия бетон должен быть выдержан.Под затвердением понимается бетон, залитый и выдержанный при температуре материала не менее 75 ° F в течение не менее 30 дней. PH поверхности должен быть от 6 до 9.

  2. Влага — (Ссылка ASTM D4263) Бетон должен быть максимально обезвоженным (в бетоне влажность редко опускается ниже 15%). Проверьте на наличие влаги или сырости, приклеив 4 края пластикового листа размером 18 на 18 дюймов (толщиной 4 мил) на голую поверхность (подойдет также асфальтовая плитка или другой влагонепроницаемый материал), заклеив все края.По прошествии не менее 16 часов проверьте, нет ли влаги, обесцвечивания или конденсата на бетоне или нижней стороне пластика. Если присутствует влага, перед покраской необходимо определить ее источник и устранить причину.

  3. Температура — Температура воздуха, поверхности и материала во время нанесения и до отверждения покрытия должна быть не менее 10 ° C (50 ° F).

  4. Загрязнение — Удалите всю смазку, грязь, отслаивающуюся краску, масло, деготь, глазурь, цементное молоко, высолы, рыхлый раствор и цемент в соответствии с рекомендациями A, B, C или D, перечисленными ниже.

  5. Несовершенство может потребовать заполнения материалом, совместимым с покрытиями Sherwin-Williams.

  6. Обработка бетона — Отвердители, герметики, смазки для форм, отвердители и другие виды обработки бетона должны быть совместимы с покрытиями или должны быть удалены.


Бетон — пескоструйная очистка

(Ссылка ASTM D4259) Пескоструйная или чистовая очистка — включает сухую струйную очистку, водоструйную очистку, водоструйную очистку с абразивом и вакуумную струйную очистку с абразивами.

  1. Используйте песок размером 16–30 меш и воздух, не содержащий масла.

  2. Удалить все поверхностные загрязнения (см. ASTM D4258). См. Метод «D» ниже.

  3. Встаньте примерно в 2 футах от поверхности, подлежащей очистке.

  4. Перемещайте сопло с одинаковой скоростью.

  5. Молочко необходимо удалить и открыть отверстия для жучков.

  6. Поверхность должна быть чистой и сухой (проверка на влажность: см. ASTM D4263) и имеют текстуру, аналогичную текстуре наждачной бумаги средней зернистости.

  7. Пропылесосить или продуть и удалить пыль и незакрепленные частицы с поверхности (см. ASTM D4258).


Бетон — кислотное травление

Следующие инструкции помогут обеспечить максимальную эффективность системы покрытия и удовлетворительную адгезию покрытия к бетону:

  1. Удалить все поверхностные загрязнения (арт.ASTM D4258).

  2. Поверхность смочить чистой водой.

  3. Нанесите 10–15% раствор соляной кислоты или 50% фосфорной кислоты из расчета один галлон на 75 квадратных футов.

  4. Очистите жесткой щеткой.

  5. Дайте достаточно времени для чистки, пока не прекратится пузырение.

  6. Если пузырьков не происходит, поверхность загрязнена жиром, маслом или обработкой бетона, которая мешает правильному травлению.Удалите загрязнения подходящим очистителем (см. ASTM D4258 или метод «D» ниже), а затем протравите поверхность.

  7. Промойте поверхность два или три раза. Удаляйте смесь кислоты и воды после каждого полоскания.

  8. Поверхность должна иметь текстуру, похожую на наждачную бумагу средней зернистости.

  9. Может потребоваться повторить этот шаг несколько раз, если подходящая текстура не достигается за одно травление. Принесите pH (см.ASTM D4262) поверхности до нейтрального состояния с помощью 3% раствора тринатрийфосфата или аналогичного щелочного очистителя и промойте чистой водой для получения прочной чистой поверхности.

  10. Дайте поверхности высохнуть и проверьте на влажность (см. ASTM D4263).

Бетон — очистка механическим или ручным инструментом

  1. Используйте игольчатые пистолеты или шлифовальные машины, оснащенные подходящим шлифовальным камнем подходящего размера и твердости, который удалит бетон, рыхлый раствор, ребра, выступы и поверхностные загрязнения. Также можно использовать ручные инструменты.

  2. Пропылесосить или продуть, чтобы удалить пыль и незакрепленные частицы с поверхности (см. ASTM D4258 или метод «D» ниже).

  3. Испытание на влажность или сырость путем приклеивания 4 краев пластикового листа размером 18 на 18 дюймов (толщиной 4 мил) к голой поверхности (подойдет также асфальтовая плитка или другой влагонепроницаемый материал), запечатав все края. По прошествии не менее 16 часов проверьте, нет ли влаги, обесцвечивания или конденсата на бетоне или нижней стороне пластика.Если присутствует влага, перед покраской необходимо определить ее источник и устранить причину.

Бетон — Очистка поверхностей

Поверхность должна быть чистой, без загрязнений, рыхлого цемента, строительного раствора, масла и жира. В соответствии с ASTM D4258 подходят чистка метлой, пылесос, струйная очистка, очистка водой и паром.

Составы для отверждения бетона, антиадгезионные составы и отвердители для бетона могут быть несовместимы с рекомендованными покрытиями. Проверьте совместимость, применив тестовое пятно рекомендуемой системы покрытия, покрывающее не менее 2–3 квадратных футов. Дайте бетону высохнуть в течение одной недели перед испытанием адгезии согласно ASTM D3359. Если система покрытия несовместима, требуется подготовка поверхности в соответствии с методами, указанными в ASTM D4259.

Цементный сайдинг / панели

Удалите все поверхностные загрязнения, промыв подходящим очистителем, тщательно промойте и дайте сайдингу высохнуть.

Существующую отслоившуюся или проверенную краску соскоблить и отшлифовать до прочной поверхности.

Глянцевые поверхности следует отшлифовать до матовой.

Очистка под давлением, при необходимости, с минимальным давлением 2100 фунтов на квадратный дюйм для удаления всей грязи, пыли, жира, масла, незакрепленных частиц, цементного молочка, инородных материалов, отслаивающихся или дефектных покрытий. Дайте поверхности полностью высохнуть.

Если поверхность новая, проверьте ее на pH, во многих случаях pH может быть 10 или выше.

Медь

Удалите все масло, жир, грязь, оксид и другие инородные материалы, очистив в соответствии с SSPC-SP 2, Очистка ручным инструментом.

Гипсокартон — Интерьер / Экстерьер

Гипсокартон должен быть чистым и сухим. Все шляпки гвоздей должны быть установлены и зашпаклеваны. Стыки необходимо проклеить и покрыть герметиком. Загрязненные шляпки гвоздей и швы ленты необходимо отшлифовать до гладкости и удалить всю пыль перед окраской.

Наружные поверхности должны быть зашпаклеваны составами для наружного применения.

Составная доска для экстерьера (оргалит)

Некоторые композитные плиты могут выделять воскообразный материал, который перед нанесением покрытия необходимо удалить с помощью растворителя. Независимо от того, загрунтован он заводской или не загрунтован, наружный композитный сайдинг (ДВП) необходимо тщательно очистить и загрунтовать алкидной грунтовкой.

Металл оцинкованный

Дайте оцинкованному металлу выдержать погодные условия не менее 6 месяцев перед нанесением покрытия.

Очистка растворителем согласно SSPC-SP1, затем заправьте по мере необходимости.

Если погодные условия невозможны или поверхность была обработана хроматами или силикатами, сначала выполните очистку с помощью растворителя в соответствии с SSPC-SP1 и нанесите тестовый участок, при необходимости грунтовав.

Дайте покрытию высохнуть не менее чем за неделю перед испытанием.

Если адгезия плохая, для удаления этих покрытий необходима очистка кистью согласно SSPC-SP7.

Гипс

Перед покраской необходимо дать штукатурке полностью высохнуть не менее 30 дней.

Во время сушки помещение необходимо проветривать. В холодную сырую погоду помещения необходимо отапливать.

Поврежденные участки необходимо отремонтировать подходящим материалом для ремонта.

Голая штукатурка должна быть твердой и твердой.

Текстурированную, мягкую, пористую или порошкообразную штукатурку необходимо обработать раствором бытового уксуса из 1 пинты на 1 галлон воды. Повторяйте, пока поверхность не станет твердой, смойте чистой водой и дайте высохнуть.

Поверхности с ранее нанесенным покрытием

Ремонтная окраска часто не позволяет или требует полного удаления всех старых покрытий перед повторной окраской.Однако все поверхностные загрязнения, такие как масло, жир, отслоившаяся краска, прокатная окалина, грязь, инородные тела, ржавчина, плесень, плесень, строительный раствор, высолы и герметики, должны быть удалены, чтобы обеспечить прочное сцепление с плотно приставшей старой краской.

Глянцевые поверхности старых лакокрасочных покрытий перед перекрашиванием должны быть чистыми и матовыми. Тщательная стирка с помощью абразивного чистящего средства очистит и потускнеет за одну операцию или вымоет тщательно и станет матовым путем шлифования.

Точечно загрунтуйте любые оголенные участки подходящей грунтовкой.

Помните, что любая подготовка поверхности без полного удаления старого покрытия может снизить срок службы системы. Проверьте совместимость, применив тестовое пятно рекомендуемой системы покрытия, покрывающее не менее 2–3 квадратных футов. Дайте поверхности высохнуть в течение одной недели перед испытанием адгезии согласно ASTM D3359. Если система покрытия несовместима, требуется полное удаление (согласно ASTM 4259, см. Бетон, S-W 5, «Пескоструйная очистка» выше).

Сталь — конструкционная плита

Сталь следует очистить одним или несколькими из девяти способов подготовки поверхности, описанных ниже.Эти методы были первоначально установлены Советом по стальным конструкциям в 1952 году и используются во всем мире для описания методов очистки конструкционной стали. Визуальные стандарты доступны через Совет по окраске стальных конструкций; спросите SSPC-Vis 1-67T.

Сталь — Очистка растворителями

Очистка растворителем — это метод удаления всех видимых масел, жиров, грязи, составов для рисования и резки, а также других растворимых загрязнений. Очистка растворителем не удаляет ржавчину или прокатную окалину.

Чаще меняйте тряпки и чистящий раствор, чтобы отложения масла и жира не распространялись на дополнительных участках в процессе очистки. Обязательно обеспечьте достаточную вентиляцию.

Сталь — Очистка электроинструментом

Power Tool Cleaning удаляет всю рыхлую окалину, рыхлую ржавчину и другие вредные инородные тела. Этот процесс не предназначен для удаления прилипшей прокатной окалины, ржавчины и краски.

Перед очисткой электроинструмента удалите видимые масла, смазку, растворимые остатки сварочных работ и соли методами, описанными в SSPC-SP 1.

Сталь — Пескоструйная очистка белого металла

Белая металлическая пескоструйная очистка Поверхность, если смотреть без увеличения, должна быть очищена от всех видимых масел, смазки, грязи, пыли, прокатной окалины, ржавчины, краски, оксидов, продуктов коррозии и других посторонних веществ.

Перед пескоструйной очисткой видимые отложения масла или смазки должны быть удалены любым из методов, указанных в SSPC-SP 1, или другими согласованными методами.

Сталь — Промышленная пескоструйная очистка

Окрашивание должно быть ограничено не более чем 33 процентами каждого квадратного дюйма площади поверхности и может состоять из легких теней, небольших полос или незначительного изменения цвета, вызванного пятнами ржавчины, пятнами прокатной окалины или пятнами ранее нанесенной краски.

Перед пескоструйной очисткой видимые отложения масла или смазки должны быть удалены любым из методов, указанных в SSPC-SP 1, или другими согласованными методами.

Сталь — пескоструйная очистка щеткой

A Brush-Off Blast Очищенная поверхность при просмотре без увеличения должна быть очищена от всех видимых масел, жира, грязи, пыли, рыхлой прокатной окалины, рыхлой ржавчины и неплотной краски.

На поверхности могут оставаться плотно приставшая прокатная окалина, ржавчина и краска.

Перед пескоструйной очисткой видимые отложения масла или смазки должны быть удалены любым из методов, указанных в SSPC-SP 1, или другими согласованными методами.

Сталь — электроинструмент для чистки чистого металла

Металлические поверхности, подготовленные в соответствии с данной спецификацией, при просмотре без увеличения не должны содержать видимых масел, жира, грязи, пыли, прокатной окалины, ржавчины, краски, продуктов оксидной коррозии и других посторонних веществ. Небольшие остатки ржавчины и краски могут остаться в нижних частях ямок, если исходная поверхность изъята.Перед подготовкой поверхности электроинструментом удалите видимые отложения масла или смазки любым из методов, указанных в SSPC-SP 1, Очистка растворителем, или другими согласованными методами.

Сталь — почти белая пескоструйная очистка

Почти белая пескоструйная очистка Поверхность, очищенная при осмотре без увеличения, должна быть очищена от всех видимых масел, жира, грязи, пыли, прокатной окалины, ржавчины, краски, окислов, продуктов коррозии и других посторонних веществ, за исключением пятен.

Окрашивание должно быть ограничено не более чем 5 процентами каждого квадратного дюйма площади поверхности и может состоять из светлых теней, небольших полос или незначительного изменения цвета, вызванного пятнами ржавчины, пятнами прокатной окалины или пятнами ранее нанесенной краски. Перед пескоструйной очисткой видимые отложения масла или смазки должны быть удалены любым из методов, указанных в SSPC-SP 1, или другими согласованными методами.

Сталь — водоструйная очистка

Удаление масляной консистентной грязи, рыхлой ржавчины, рыхлой прокатной окалины и отслоившейся краски с помощью воды при давлении от 2 000 до 2 500 фунтов на квадратный дюйм при расходе от 4 до 14 галлонов в минуту.

Штукатурка

Должен быть чистым и не иметь рыхлой штукатурки.

При соблюдении рекомендованных процедур нанесения штукатурки и нормальных условиях высыхания поверхность может быть окрашена в течение 30 дней.

Уровень pH поверхности должен быть от 6 до 9.

Дерево — экстерьер

Древесина должна быть чистой и сухой.

Загрунтуйте и покрасьте как можно скорее. Перед нанесением полного грунтовочного слоя сучки и смолистые полосы необходимо очистить, отшлифовать и загрунтовать.

Закройте все отверстия и дефекты гвоздями шпатлевкой для дерева или шпатлевкой и зашлифуйте.

Герметик следует наносить после грунтования.

Дерево — Интерьер

Все отделочные пиломатериалы и полы должны храниться в сухих, теплых помещениях, чтобы предотвратить поглощение влаги, усадку и шероховатость древесины.

Все поверхности должны быть отшлифованы гладко, по направлению волокон, а не поперек.

Перед нанесением покрытия необходимо исправить дефекты поверхности и очистить поверхность от пыли.

Сайдинг виниловый

Виниловый сайдинг необходимо тщательно очистить, протерев его теплой водой с мылом.Тщательно промыть.

Покраска металлического сайдинга | Алмазный Фогель

ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Мы все слышали термин «Готовый металлический сайдинг». На протяжении многих лет говорилось, что эти поверхности никогда не нужно красить. Хотя заводские покрытия на этих поверхностях обычно очень твердые, обеспечивая стойкость к истиранию, они имеют тенденцию к мелению и эрозии, что приводит к выцветанию цвета и потере блеска. В крайних случаях металл может обнажиться, и может возникнуть ржавчина.В конечном итоге их тоже нужно поддерживать и восстанавливать. Если ваш сайдинг постигла такая судьба, у Diamond Vogel есть решение.

Хорошая новость заключается в том, что металлический сайдинг — одна из лучших поверхностей для перекраски. Процесс перекраски готового металлического сайдинга немного отличается от других типов наружных поверхностей.


Подготовка поверхности

Как и во всех других проектах по окраске фасадов, правильная подготовка поверхности является ключом к восстановлению металлического сайдинга.Начните с тщательной очистки сайдинга от всей рыхлой грязи, мела и других загрязнений. Очистку поверхности можно производить вручную с помощью теплой мыльной воды или с использованием мойки высокого давления (минимум 2500 фунтов на кв. Дюйм). Обратите особое внимание на мел, который может быть на поверхности. Скорее всего, оригинальное покрытие на сайдинге очень плохо помелено. Проверьте наличие мела, потерев рукой обшивку, проверяя, не переносится ли мел на вашу руку. Перед покраской необходимо полностью удалить мел.Использование бытового моющего средства или очистителя для предварительной покраски поможет в процессе очистки. Обязательно тщательно промойте поверхность, не позволяя моющему средству высохнуть на поверхности.

Такие области, как карнизы, потолки и потолки, обычно деградируют меньше, чем поверхности, подверженные прямому воздействию солнца и элементов; на них часто образуются скопления грязи и плесени. Эти области также следует промыть с помощью механической мойки, чтобы удалить любые загрязнения. Если присутствует плесень, ее следует удалить с помощью раствора из 3 частей воды и 1 части отбеливателя.Оставьте раствор на поверхности в течение 10 минут, затем смойте чистой водой и дайте поверхности высохнуть перед нанесением покрытия.

Удалите все отслаивающиеся покрытия и ржавчину соскабливанием, шлифованием или другим методом шлифовки. Тусклые глянцевые, гладкие и / или непористые
поверхности обработайте наждачной бумагой. Нанесите грунтовку на оголенные участки с помощью антикоррозийной грунтовки, такой как многоцелевой алкидный грунт CoteAll от Diamond Vogel или универсальный грунт Iron Prime 600 Fast Dry. Обратите особое внимание на тип металлической подложки.

Есть много различных заводских покрытий, применяемых на металлическом сайдинге. Чаще всего выветривается до поверхности, которая позволяет перекрашенным покрытиям прочно держаться. Поскольку невозможно судить о способности покрытия прилипать к поверхности по наблюдению, всегда рекомендуется попробовать тестовую заплатку, чтобы убедиться, что результаты будут такими, как ожидалось.

Отделочные системы

Система окраски, используемая на этих поверхностях, зависит от эффективности процесса очистки.Использование грунтовки не всегда необходимо. Если присутствует сильное окисление поверхности или сильное меление, которое невозможно полностью удалить в процессе очистки, рекомендуется использовать разбавленную растворителем грунтовку, например, многоцелевую алкидную грунтовку CoteAll от Diamond Vogel или универсальную грунтовку Iron Prime 600 Fast Dry.

Акриловое верхнее покрытие из латекса, такое как Permacryl Exterior Acrylic Latex от Diamond Vogel, внешнее покрытие Durango Acrylic Latex Exterior или Vers-Acryl 222 Acrylic Maintenance Semi-Gloss рекомендуется для обеспечения долговременной стойкости этих поверхностей.Для оптимальной работы рекомендуется два слоя.

Стальные двери, дверные коробки и поручни следует очистить, затем загрунтовать грунтовкой для металла на основе растворителя, ингибирующей ржавчину, а затем нанести различные финишные покрытия. Эти участки подвергаются сильному износу и истиранию, поэтому при выборе финишного покрытия следует соблюдать осторожность.

Для получения дополнительной информации о окраске металлических зданий свяжитесь с вашим представителем Diamond Vogel.


Загрузите этот технический бюллетень в формате PDF

Электростатическая окраска — обзор

16.16.2 ВЛИЯНИЕ АНТИСТАТИКИ НА ОБРАБОТКУ

Электронные сборки, содержащие чувствительные к помехам или генерирующие сигналы устройства, требуют изоляции с помощью экранирующих крышек и заземляющих пластин для защиты устройств или предотвращения повреждений из-за излучаемых ими сигналов. Экранирующие крышки часто включают в себя электропроводящий элемент как часть композита. Известно, что различные композиты, содержащие как металлические, так и полимерные материалы, могут использоваться во многих различных областях. Композиты могут включать металл в форме непрерывного листа, перфорированных листов, сетки, тканого сита или нетканых полотен из случайно распределенных волокон.Точно так же полимерные структуры в сочетании с различными формами металла могут включать пленки, листы, перфорированные листы, тканый материал или нетканые слои со случайным распределением волокон. Независимо от того, какой металл / полимерный композит используется, он должен действовать как экран для электромагнитных и радиочастотных волн. Помехи, вызываемые такими волнами в электронных устройствах, обычно называют электромагнитными помехами, EMI или радиочастотными помехами, RFI. 1

Эффективное экранирование от электромагнитных помех требует формирования однородного проводящего корпуса вокруг устройства, чувствительного к электромагнитным помехам или излучающего электромагнитные помехи. Подавление излучаемых излучений от отдельных интегральных схем может включать использование экранированного корпуса над устройством, например печатной платой, на которой установлено несколько интегральных схем. 1

Слой защиты от электромагнитных помех, связанный с проводящим кожухом, может иметь форму непрерывного слоя или прерывистой сетки, такой как металлическая сетка или нетканая волокнистая металлическая масса. Сплошной слой, такой как металлическая пластина, является наиболее эффективным для защиты от электромагнитных помех, поскольку отсутствуют зазоры, пропускающие электромагнитные помехи.Однако при использовании прерывистой сетки любой процесс формирования оболочки, который значительно увеличивает максимальный размер пустот в экранирующем слое, иногда называемый «щелевым эффектом», может вызвать нарушение экранирования электромагнитных помех экранирующим материалом. Размер пустот увеличивается различными способами, в том числе, например, когда сетка растягивается, или из-за повреждения от разрыва или других процессов, которые могут нарушить структуру сетки. 1

Нетканый цельный металлический лист изготавливается путем экструзии потока расплава из металлического расплава в атмосферу, которая реагирует с образованием стабилизирующей пленки по периферии потока металла.Формованным металлическим нитям дают затвердеть, а затем собирают в виде нетканой волокнистой массы. Затем массу волокон сжимают в пластинчатую форму, и ей придают прочность путем связывания всех или выбранных соседних волокон вместе. 1

Также известен лист для защиты от электромагнитных помех, содержащий слой нетканых армирующих волокон, которые поддерживают слой металлических усов или волокон, сформированных из пластичного металла или металлического сплава. Лист защиты от электромагнитных помех подходит для формирования крышек путем штамповки. 1

Штамповка — это один из методов формирования профильных структур, экранирующих EMI. Эта технология формования была разработана в металлургической промышленности для формования тонких металлических предметов. Он включает быстрое, почти мгновенное приложение механической силы для деформации листа в объект определенной формы. Штампованные композитные листы пластик / металл перед штамповкой могут потребовать нагрева для размягчения пластика, окружающего металлический защитный слой. Это снижает модуль упругости пластика, позволяя ему течь, в то время как металлический экранирующий композит реагирует на высокое давление, формирующее силу штамповочного пресса.Скорость этого процесса требует высокого уровня пластичности металла и высокой пластичности, чтобы остальная часть композита могла поглощать приложенное усилие без разрыва. Этот метод, применяемый для формования листов, SMC, обеспечивает панели кузова автомобилей и корпуса бизнес-машин с использованием армированного материала, включающего нетканый армирующий слой из стекловолокна и мат, содержащий проводящие волокна для защиты от электромагнитных помех, скрепленных смолой, такой как полиэстер. . SMC представляет собой плоский лист перед формованием в пресс-формах высокопроизводительных прессов. Свойства материала ограничивают использование SMC простыми, относительно неглубокими формами. Условия, используемые для резких вытяжек, например образование множества ребер в профилированной панели, могут вызвать разрыв экранирующего слоя и снижение эффективности экранирования EMI. 1

Вместо штамповки можно рассмотреть возможность использования термоформования или литья под давлением. Термоформование включает нагревание листа и придание ему желаемой формы. Процесс включает нагревание термопластичного композитного листа до тех пор, пока он не станет мягким и податливым, а затем использование давления воздуха или вакуума для отклонения размягченного листа к поверхности формы до тех пор, пока лист не примет форму поверхности формы.После охлаждения лист приобретает требуемую форму, позволяющую извлекать его из формы. Армирование включает в себя вбивание металлических волокон в нетканое полотно иглой. Нанесение пластиковой пленки на обе стороны усиленного экранирующего слоя завершает формирование листа в вакууме. 1

Также используются дополнительные листы для защиты от электромагнитных помех, содержащие материал-носитель с матом из металлического волокна, по крайней мере, частично встроенным в материал-носитель. Дополнительные листы обеспечивают защиту от электромагнитных помех для выбранных частей термоформованной конструкции. 1

В зависимости от температуры плавления металлических волокон, волокна в слое защиты от электромагнитных помех могут плавиться и разрываться под действием напряжения растяжения и деформации во время термоформования. Если достаточное количество расплавленных волокон ломается в непосредственной близости друг от друга, жидкий металл может течь, образуя металлическую каплю в результате слияния нескольких расплавленных волокон. В какой-то момент развития металлической капли ее размера достаточно, чтобы просочиться через поверхность слоя защиты от электромагнитных помех.Продолжительное перетекание расплавленного металла в каплю приводит к образованию дефекта, выходящего за пределы плоскости экранирующего слоя. После охлаждения дефект отчетливо виден как блестящий выступающий валик, выступ или диск, выходящий из поверхности термоформованной конструкции и расположенный над ней. Образование этих сфероидальных выступов может отрицательно сказаться на защите от электромагнитных помех, поскольку поток расплавленного металла, приводящий к их образованию, вытягивает металл из области, окружающей выступ, вызывая снижение эффективности экранирования в этой области.Кроме того, токопроводящие сплошные сфероидальные выступы вызывают потенциальные проблемы электрического короткого замыкания, если они контактируют с элементами схемы или микроустройствами в ограниченном пространстве, обычно связанном с корпусами для электронных узлов. Твердые выступы также могут мешать потоку инжектируемой смолы, когда экранирующий композит представляет собой вставку для литья под давлением. 1

В идеале, профилированное изделие для защиты от электромагнитных помех включает в себя электропроводящий элемент внутри своей структуры, чтобы сдерживать генерируемые электромагнитные помехи или создавать барьер для излучаемых электромагнитных помех. В то же время токопроводящий элемент не должен устанавливать электрический контакт с электронным компонентом, тем самым вызывая неисправность устройства. Однако для эффективных кожухов с защитой от электромагнитных помех требуется электрическая непрерывность между профилированным экраном от электромагнитных помех и заземляющей поверхностью, связанной, например, с печатной схемой. Чтобы сохранить электрическую изоляцию экрана, но обеспечить доступ для электрического соединения к проводящему элементу, необходимы специальные соединители. Необходимость в специальных соединителях может быть устранена в пользу более простой техники термического соединения, также называемой термической стыковкой. 1

Были предприняты попытки повысить эффективность экранирования электромагнитных помех на основе проводящего волокна. Образование сварных швов под давлением или спеченных связей между волокнами улучшает электропроводность, но снижает общую гибкость и растяжимость сваренного мата. Композитные листы металл-волокно / полимер, содержащие такие спеченные металлические маты, не могут быть подвергнуты термоформованию без разрушения многих самих волокон, связей между волокнами или того и другого, что снижает экранирующие свойства при более высоких степенях растяжения, необходимых для термоформованных деталей. 1

Электростатическая окраска офисного оборудования

Шкафы для хранения электростатической покраски

Не меняйте свои картотеки — отремонтируйте их до нового состояния!

Специалисты по электростатической окраске

У нас более 20 лет опыта в электростатической окраске на месте. На специализированном оборудовании мы предлагаем электростатическую покраску картотечных шкафов на месте.Наш процесс удобен и обеспечивает вам и вашему предприятию скорость, качество и доступность по вашим требованиям. У вас одновременно идет другой проект? Без проблем, мы подходим к каждой работе с мыслями о клиенте. Мы хотим услышать ваши идеи и то, какие еще проекты могут совпадать с проектом, который мы завершаем. Мы встретимся с вами, чтобы обсудить требования к проекту, бюджет и логистику, а затем управлять проектом таким образом, чтобы не отвлекать вас или ваших учеников от повседневной деятельности.

Итак, что такое электростатическая окраска?

Электростатическая покраска — это техника покраски металлических конструкций.Исходная металлическая конструкция может иметь или не иметь существующих отверстий или полостей. При электростатической окраске краска распыляется через сетку проводов, образующих один «электрод», на окрашиваемую металлическую поверхность. Металлическая поверхность образует дополнительный электрод, к которому притягиваются частицы краски. Металлическая поверхность получает отрицательный заряд, а краска получает положительный заряд. Этот процесс обеспечивает однородное покрытие и позволяет краске получить доступ к очень труднодоступным поверхностям.

Почему электростатическая окраска — лучший вариант?

При помощи технологии электростатической окраски краска притягивается к металлической конструкции с помощью магнитного процесса. Излишне говорить, что электростатическая окраска на месте — правильный подход к повторной полировке металлических поверхностей, потому что это:

  • Экономия времени и денег при замене существующего оборудования
  • Обеспечивает равномерное и красивое покрытие всей металлической поверхности
  • Защищает все поверхности, даже труднодоступные, от коррозии
  • Обеспечивает наиболее прочную окраску металлической поверхности
  • Поскольку процесс выполняется на месте, вам не нужно беспокоиться о том, что вы останетесь без оборудования в течение длительного периода времени

Проблемы с наружной окраской на старинных деревянных изделиях

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Отслаивающаяся краска на старинном деревянном сайдинге. Фото: © Джон Лик, 2002.

Кей Д. Уикс и Дэвид В. Лук, AIA

Осторожный подход к удалению краски включен в руководящие принципы Министра внутренних стандартов по реабилитации . Удаление краски до голых деревянных поверхностей с использованием жестких методов может необратимо повредить эти поверхности; поэтому такие методы не рекомендуются. Кроме того, полное удаление стирает свидетельства исторических красок, их последовательности и архитектурного контекста.

Настоящая записка расширяет этот совет для архитектора, управляющего зданием, подрядчика или домовладельца, выявляя и описывая общие типы состояний и повреждений лакокрасочного покрытия, а затем рекомендуя соответствующие методы обработки для подготовки наружных деревянных поверхностей к перекрашиванию, чтобы обеспечить наилучшую адгезию и максимальную долговечность. новой краски.

Хотя в Кратком описании основное внимание уделяется ответственным методам «удаления краски», будут описаны несколько состояний поверхности краски, которые не требуют удаления краски, а также другие, с которыми можно успешно справиться путем ограниченного удаления краски. Во всех случаях информация предназначена для решения проблем, связанных с внешней древесиной. Также обычно предполагается, что, поскольку дома, построенные до 1950 года, включают один или несколько слоев краски на основе свинца, большинство условий, требующих удаления краски, будут означать обращение с этим токсичным веществом вместе с опасностями, связанными с инструментами для удаления краски и химическими средствами для удаления самих себя.

Краска этого внешнего декоративного элемента качественная. Фото: файлы NPS.

Краска, наносимая на внешнюю древесину, должна выдерживать годовые экстремальные температуры и влажность. Хотя никогда не ожидалось, что он станет чем-то большим, чем временный физический щит, требующий повторного применения каждые 5-8 лет, его важность не следует преуменьшать. Поскольку одной из основных причин ухудшения качества древесины является проникновение влаги, основная цель окраски древесины состоит в том, чтобы исключить такую ​​влагу, тем самым замедляя разрушение не только внешней обшивки здания и декоративных элементов, но, в конечном итоге, его основных структурных элементов. Еще одна важная цель окраски дерева — это, конечно же, выделить и подчеркнуть архитектурные особенности и улучшить внешний вид.

Внешняя краска постоянно портится из-за процессов выветривания, но в рамках программы регулярного обслуживания — при условии, что все другие системы здания функционируют должным образом — поверхности можно очистить, слегка поцарапать и отшлифовать вручную для подготовки к новому финишному покрытию. К сожалению, это идеальные условия. Чаще всего владельцы исторических зданий наследуют сложные проблемы с обслуживанием, в том числе участки с краской, которые вышли из строя, выходя за рамки простой очистки, соскабливания и ручной шлифовки (хотя во многих случаях так называемый «сбой краски» связан с внутренней или внешней влажностью. проблемы или ошибки подготовки поверхности и нанесения предыдущего слоя).

Хотя проблемы с покраской ни в коем случае не являются уникальными для исторических зданий, обработка нескольких слоев затвердевшей, хрупкой краски на сложных, декоративных и, возможно, хрупких внешних деревянных поверхностях обязательно требует чрезвычайно осторожного подхода. В случае недавнего строительства этот уровень беспокойства не требуется, потому что древесина, как правило, менее детализирована и, кроме того, сохранение последовательности слоев краски в качестве частичной записи истории здания не является проблемой.

Однако, когда речь идет об исторических зданиях, возникает особый набор проблем — разной сложности в зависимости от их возраста, архитектурного стиля, исторического значения и физической прочности древесины, — которые необходимо тщательно оценить, чтобы можно было принять правильные решения. чувствителен к долговечности ресурса.

Когда защитная и декоративная окраска была удалена и нанесена несоответствующая прозрачная отделка, внешний вид здания был изменен.Фото: файлы NPS.

В начале этого краткого обзора необходимо подчеркнуть, что следует избегать удаления краски с исторических зданий — за исключением очистки, легкого соскабливания и ручного шлифования в рамках текущего обслуживания — за исключением случаев крайней необходимости. Как только условия, требующие удаления, были определены, общий подход должен заключаться в том, чтобы удалить краску до следующего прочного слоя, используя самые щадящие средства, а затем перекрасить .С практической точки зрения краска может так же эффективно прилипать к существующей краске, как и к голой древесине, при условии, что предыдущие слои краски также равномерно и плотно прилегают к древесине, а поверхность должным образом подготовлена ​​к перекрашиванию — очищена от грязи и мела и потускнела. шлифованием.

Но если на окрашенных внешних деревянных поверхностях видны сплошные узоры глубоких трещин или если они сильно вздуваются и отслаиваются, так что видна голая древесина, то старую краску следует полностью удалить перед повторной окраской.Единственное другое оправдание для удаления всех предыдущих слоев краски состоит в том, что двери, ставни или окна буквально были «закрашены закрытой краской», или если новая древесина вставляется рядом со старой крашенной древесиной, и желателен плавный переход.

Поскольку удаление краски — сложный и кропотливый процесс, как с историческим зданием, так и с его владельцем произошел и продолжает происходить ряд дорогостоящих и печальных событий. Исторические здания были подожжены паяльными лампами; древесина, необратимо поврежденная пескоструйной очисткой или жесткими механическими устройствами, такими как роторные шлифовальные машины и роторные устройства для зачистки проволоки; случайно и без надобности удалены слои исторической краски.Кроме того, владельцы собственности, использующие методы, заменяющие скорость на безопасность, были травмированы токсичными парами свинца или пылью от краски, которую они пытались удалить, или неправильным использованием самих средств для удаления краски.

Владельцы исторических объектов, рассматривающие возможность удаления краски, также должны знать, сколько времени и сил потребуется. В то время как удаление поврежденных слоев краски с двери или перил крыльца может быть легко выполнено в течение разумного периода времени одним или двумя людьми, удаление краски с больших участков здания может без профессиональной помощи легко стать неуправляемым и произвести менее чем удовлетворительный результат. полученные результаты.Поэтому объем работ, связанных с любым проектом по удалению краски, необходимо анализировать в каждом конкретном случае. Наем квалифицированных специалистов часто оказывается экономически эффективным решением из-за стоимости материалов, необходимого специального оборудования и времени. Кроме того, компании по удалению краски, имеющие опыт работы с неотъемлемыми опасностями для здоровья и безопасности при удалении краски, должны приобрести такие защитные устройства, которые необходимы для смягчения любых опасностей, а также должны быть осведомлены о государственных или местных экологических и / или санитарных нормах по удалению опасных отходов. .

В целом, удаление краски — грязный, дорогостоящий и потенциально опасный аспект восстановления или восстановления исторических зданий, и его не следует предпринимать без тщательного обдумывания, во-первых, его необходимости, а во-вторых, какой из доступных рекомендуемых методов является наиболее безопасным и безопасным. наиболее подходящий для выполняемой работы.

Если имеющаяся наружная краска на деревянной обшивке, карнизах, подоконниках, створках и ставнях, дверях и декоративных элементах не показывает признаков порчи краски, такой как меление, образование пузырей, отслаивание или растрескивание, то нет физической причины для перекраски, тем более удалить краску! Само по себе выцветание не является достаточным основанием для перекраски исторического здания.

Когда краска на деревянных окнах стала слишком густой, ее сняли и перекрасили окно. Фото: файлы NPS.

Решение о перекраске не может быть полностью основано на повреждении краски. Когда появляется новый владелец или даже если собственность остается неизменной на протяжении многих лет, цветовой вкус часто меняется. Следовательно, если перекраска направлена ​​в первую очередь на изменение основных и акцентных цветов здания, следует учитывать технический фактор накопления краски.

Когда краска накапливается до толщины примерно 1/16 дюйма (примерно от 16 до 30 слоев), одного или нескольких дополнительных слоев краски может быть достаточно, чтобы вызвать растрескивание и отслаивание на ограниченных или даже обширных участках поверхности здания. потому что слишком густая краска менее способна противостоять усадке или растяжению дополнительного слоя по мере высыхания, а также менее способна выдерживать термические нагрузки. Густая краска неизменно терпит неудачу в самом слабом месте адгезии — в самых старых слоях рядом с деревом.Далее следуют растрескивание и шелушение. Поэтому, если нет признаков разрушения краски, может быть несколько рискованно добавлять еще один слой ненужной краски просто ради цвета (при резких изменениях цвета также может потребоваться более одного слоя для обеспечения надлежащей укрывистости и полного цвета). Когда кажется, что толщина краски приближается к критической, изменение акцентных цветов (то есть только на ограниченных участках отделки) может быть приемлемым компромиссом без изменения трещин и отслаивания краски на деревянной обшивке.

Если решение о перекраске все же принято, «новый» цвет или цвета должны, как минимум, соответствовать стилю и обстановке здания. С другой стороны, если цель состоит в том, чтобы восстановить или точно воспроизвести цвета, которые использовались изначально или цвета значительного периода в развитии здания, они должны основываться на результатах анализа краски.

Проблема, проявляющаяся здесь мшистым ростом и испорченной древесиной, должна быть решена, и древесина должна высохнуть, прежде чем дерево будет перекрашено.Фото: файлы NPS.

Предполагается, что уже будет проведена предварительная проверка, чтобы определить, во-первых, что окрашенные внешние поверхности действительно являются деревом, а не штукатуркой, металлом или другими заменителями древесины, и, во-вторых, что древесина не гнила, так что перекраска было бы лишним. Например, если какой-либо участок голой древесины, такой как подоконники, в течение длительного периода времени подвергался воздействию стоячей воды, велика вероятность гниения древесины. Перед перекрашиванием необходимо произвести ремонт или замену поврежденной древесины.После решения этих двух основных проблем можно начинать процесс идентификации состояния поверхности.

Историческое здание, несомненно, будет иметь различное состояние окраски внешней поверхности. Например, краска на деревянной обшивке и дверях может держаться плотно; краска на шелушении карниза; а на крыльце покрасить балясины и подоконники потрескавшиеся и аллигаторные. Таким образом, точное определение каждой проблемы с краской — это первый шаг в планировании соответствующего общего решения.

Состояние лакокрасочного покрытия можно сгруппировать в соответствии с их относительной серьезностью: состояния КЛАССА I включают незначительные дефекты или скопление грязи и обычно не требуют удаления краски; Условия КЛАССА II включают разрушение верхнего слоя или слоев краски и обычно требуют ограниченного удаления краски; и условия КЛАССА III включают существенное или многослойное разрушение и обычно требуют полного удаления краски. Именно потому, что условия будут различаться в разных точках здания, тщательный осмотр имеет решающее значение.Каждый элемент окрашенной внешней деревянной отделки (т. Е. Сайдинг, двери, окна, карнизы, ставни и декоративные элементы) должен быть исследован на ранней стадии планирования и отмечены условия поверхности.

Состояние внешней поверхности КЛАСС I, обычно не требующее удаления краски

Грязь, сажа, загрязнения, паутина, коконы насекомых и т.

Д.

Причина состояния
Экологическая «грязь» или органическое вещество, которое имеет тенденцию прилипать к окрашенным наружным поверхностям и, в частности, к защищенным поверхностям, таким как карнизы, не представляет проблемы с покраской, если их не покрасить, а не удалить перед повторной покраской.Если их не удалить, поверхностные отложения могут стать препятствием для надлежащей адгезии и вызвать отслоение.

Рекомендуемая обработка
Большая часть поверхностных материалов может быть разрыхлена сильной прямой струей воды из сопла садового шланга. Въевшуюся грязь и сажу необходимо удалить, используя 1/2 стакана бытового моющего средства на галлон воды с помощью щетки со средней мягкой щетиной. Затем очищенную поверхность следует тщательно промыть и дать высохнуть перед дальнейшим осмотром, чтобы определить необходимость перекраски.Довольно часто чистка дает достаточно удовлетворительный результат, чтобы отложить перекраску.

Плесень

Причина состояния
Плесень вызывается грибами, питающимися питательными веществами, содержащимися в пленке краски, или грязью, приставшей к любой поверхности. Поскольку влага является самым важным фактором его роста, плесень имеет тенденцию процветать в местах, где сырость и недостаток солнечного света являются проблемами, такими как подоконники, под карнизами, вокруг водостоков и водостоков, на северной стороне зданий или в затененных местах. возле кустарника.Иногда бывает трудно отличить плесень от грязи, но есть простой тест, чтобы отличить ее: если капля бытового отбеливателя попала на предполагаемую поверхность, плесень сразу станет белым, а грязь по-прежнему будет выглядеть как грязь.

Рекомендуемое лечение
Поскольку плесень может существовать только в тенистых, теплых и влажных местах, следует обратить внимание на изменение окружающей среды, которая способствует росту грибков. Рассматриваемый участок может быть затенен деревьями, которые необходимо обрезать, чтобы солнечный свет падал на здание; или может не хватать водосточных желобов или надлежащего дренажа в основании здания. Если тенистые или влажные условия можно изменить, вероятность повторного появления плесени меньше. Рекомендуемый раствор для удаления плесени состоит из одной чашки неаммонизированного моющего средства, одного литра бытового отбеливателя и одного галлона воды. Если обработать этим раствором поверхность щеткой средней мягкости, плесень должна исчезнуть; однако для особенно стойких пятен можно добавить дополнительную литр отбеливателя. После того, как область очищена от плесени, ее следует промыть прямой струей воды из сопла садового шланга и дать полностью высохнуть.При перекрашивании следует использовать специально разработанную «устойчивую к плесени» грунтовку и финишные покрытия.

Чрезмерное меление

Причина состояния
Меление — или присыпка поверхности краски — вызывается постепенным распадом смолы в пленке краски. (Количество меления определяется как составом краски, так и количеством ультрафиолетового излучения, которому подвергается краска. ) В умеренных количествах меление является идеальным способом «состарить» краску, потому что мел при ополаскивании дождевой водой, уносит с собой обесцвечивание и грязь, создавая идеальную поверхность для перекраски.Однако в избытке это нежелательно, поскольку мел может смыть поверхность другого цвета под окрашенным участком и вызвать появление полос, а также быстрое разрушение самой пленки краски. Кроме того, если краска содержит слишком много пигмента по сравнению с количеством связующего (как это часто бывает в старых белых карбонатных / масляных красках), может возникнуть чрезмерное меление.

Рекомендуемое лечение
Мел следует смыть раствором бытового моющего средства 1/2 стакана на 1 галлон воды, используя щетку со средней мягкостью щетины.После чистки для удаления мела поверхность следует промыть прямой струей воды из сопла садового шланга, дать ей полностью высохнуть (но не достаточно долго, чтобы процесс меления повторился) и перекрасить, используя неочищенную краску. мелованная краска.

Окрашивание

Причина состояния
Окрашивание лакокрасочных покрытий обычно происходит в результате реакции избытка влаги с материалами на деревянной основе. Существует два распространенных типа окрашивания, ни один из которых не требует удаления краски.Самый распространенный тип пятен возникает из-за окисления или ржавления железных гвоздей или металлических (железных, стальных или медных) анкерных приспособлений. Пятна второго типа возникают в результате химической реакции между влагой и натуральными экстрактивными веществами некоторых пород древесины (красный кедр или красное дерево), что приводит к отложению окрашенного вещества на поверхности. Наиболее вероятно, что это произойдет с новой заменой древесины в течение первых 10-15 лет.

Рекомендуемая обработка
В обоих случаях необходимо сначала определить источник пятна и устранить проблему влажности.

Когда пятна вызваны ржавчиной шляпок гвоздей, используемых для крепления черепицы или сайдинга к внешней стене, или ржавчиной или окислением железных, стальных или медных анкерных устройств, прилегающих к окрашенной поверхности, сами металлические предметы следует отшлифовать вручную. и покрыт антикоррозийной грунтовкой с последующими двумя финишными слоями. (Открытые шляпки гвоздей в идеале должны быть утоплены, точечно загрунтованы, а отверстия заполнены высококачественной шпатлевкой для дерева, за исключением тех случаев, когда выступание шляпки гвоздя было частью исходной конструкционной системы или древесина слишком хрупкая, чтобы выдержать процедуру зенковки.)

Обесцвечивание из-за цветных экстрактивных веществ в замененной древесине обычно можно очистить с помощью раствора, состоящего из равных частей денатурированного спирта и воды. После ополаскивания и высыхания пораженного участка следует нанести «пятновыводящий грунт», специально разработанный для предотвращения этого типа пятен (два слоя грунтовки рекомендуются для тяжелых случаев кровотечения перед финишным покрытием). Каждому грунтовочному слою необходимо дать высохнуть не менее 48 часов.

Трещины или растрескивание поверхности — это состояние внешней поверхности, которое можно успешно обработать шлифованием и окраской. Фото: любезно предоставлено Национальной ассоциацией декоративных изделий.

Состояние внешней поверхности КЛАССА II, обычно требующее ограниченного удаления краски

Трещины

Причина неисправности
Трещины — мелкие зазубренные взаимосвязанные разрывы в верхнем слое краски — возникают, когда краска толщиной в несколько слоев становится чрезмерно твердой и хрупкой с возрастом и, следовательно, больше не может расширяться и сжиматься вместе с деревом в реакция на изменение температуры и влажности.По мере набухания древесины связь между слоями краски нарушается, и появляются микротрещины. Хотя выявить несколько труднее, чем другие, более очевидные проблемы с краской, стоит потратить время на тщательный осмотр всех поверхностей на предмет появления трещин. Если не исправить, внешняя влага попадет на потрескавшуюся поверхность, что приведет к дальнейшему разбуханию древесины и, в конечном итоге, к глубокому растрескиванию и появлению аллигаторов — состояние класса III, требующее полного удаления краски.

Рекомендуемая обработка
Трещины можно обработать вручную или механически зашлифовать поверхность, а затем перекрасить.Хотя микротрещины могут просвечивать сквозь новую краску, поверхность будет защищена от проникновения внешней влаги.

Межслойный пилинг

Здесь верхний слой из латекса был нанесен непосредственно на старую масляную краску, что привело к межслойному отслаиванию. Латекс не приклеился. Если латекс используется поверх масла, сначала следует нанести грунтовку на масляной основе. Фото: Мэри Л. Эрляйн, AIA.

Причина неисправности
Отслаивание между слоями может быть результатом неправильной подготовки поверхности перед последней перекраской.Чаще всего это происходит на защищенных территориях, таких как карнизы и крытые веранды, потому что эти поверхности не подвергаются регулярной промывке от дождя, и соли из загрязняющих веществ, переносимых по воздуху, накапливаются на поверхности. Если не смыть, новый слой краски не будет держаться должным образом, и этот слой отслоится.

Другой частой причиной межслойного отслаивания является несовместимость типов красок. Например, если масляная краска наносится поверх латексной краски, иногда может происходить отслаивание верхнего слоя, поскольку при старении масляная краска становится более твердой и менее эластичной, чем латексная краска.Если латексная краска наносится на старую меловую масляную краску, также может произойти отслоение, поскольку латексная краска не может проникнуть через меловую поверхность и прилипнуть.

Рекомендуемое лечение
Во-первых, если шелушение вызвано солями или загрязнениями, пораженный участок следует тщательно промыть после соскоба, а затем вытереть насухо. Наконец, поверхность следует отшлифовать вручную или механически, а затем перекрасить.

Если отслаивание было результатом использования несовместимых красок, отслаивающийся верхний слой следует соскрести и отшлифовать вручную или механически.Нанесение высококачественной наружной грунтовки масляного типа обеспечит поверхность, на которой можно с успехом нанести масляный или латексный верхний слой.

Вздутие растворителя

Причина состояния
Вздутие растворителя, результат менее распространенной ошибки нанесения, вызвано не влажностью, а действием тепла окружающей среды на растворитель краски или разбавители в пленке краски. Если краска с высоким содержанием растворителя наносится под прямыми солнечными лучами, верхняя поверхность может высохнуть слишком быстро, и в результате растворители будут задерживаться под высохшей пленкой краски.Когда растворитель испаряется, он пробивается сквозь пленку краски, что приводит к образованию пузырей на поверхности. Эта проблема чаще возникает при использовании темных красок, потому что более темные цвета поглощают больше тепла, чем более светлые. Чтобы отличить образование пузырей от растворителя и пузырей, вызванных влажностью, необходимо разрезать пузырек. Если виден еще один слой краски, вероятно, проблема заключается в образовании пузырей от растворителя, тогда как при обнажении голой древесины, вероятно, виновата влага. Блистеры с растворителем обычно небольшие.

Рекомендуемая обработка
Зоны, покрытые пузырями растворителя, можно соскоблить, отшлифовать вручную или механически до следующего звукового слоя, а затем перекрасить. Во избежание образования пузырей на окрашенных поверхностях краску нельзя наносить под прямыми солнечными лучами.

Морщинистые слои, как правило, можно удалить соскабливанием и шлифованием, в отличие от полного удаления краски. Фото: любезно предоставлено Национальной ассоциацией декоративных изделий.

Морщинистость

Причина неисправности
Еще одна ошибка в приложении, которую можно легко избежать, — образование складок.Это происходит, когда верхний слой краски высыхает раньше, чем нижний слой. Верхний слой краски фактически перемещается по мере высыхания краски под ним (например, грунтовки). Конкретные причины появления складок включают: (1) нанесение слишком густой краски; (2) нанесение второго слоя до высыхания первого; (3) недостаточная чистка зубов; и (4) окраска при температурах выше, чем рекомендовано производителем.

Рекомендуемая обработка
Морщинистый слой можно удалить путем соскабливания с последующей ручной или механической шлифовкой, чтобы получить как можно более ровную поверхность, а затем перекрашивать в соответствии с инструкциями производителя по нанесению.

Состояние внешней поверхности КЛАСС III, обычно требующее полного удаления краски

Если состояние поверхности таково, что перед повторной окраской придется удалить большую часть краски, рекомендуется оставить небольшой образец неповрежденной краски на незаметном месте, накрыв этот участок металлической пластиной или отметив его. области и определив ее каким-либо образом. (При перекрашивании образец не закрашивать).Это позволит будущим исследователям записать историю окраски здания.

Сильно испорченную краску необходимо удалить до голой древесины, затем загрунтовать и перекрасить. Фото: файлы NPS.

Пилинг

Причина неисправности
Отслоение до голой древесины чаще всего вызывается излишками внутренней или внешней влаги, которая собирается за пленкой краски, что ухудшает адгезию. Обычно появляются пузыри, трещины и отслаивание, поскольку влага вызывает разбухание древесины, нарушая адгезию нижнего слоя.

Рекомендуемая обработка
Нет смысла перекрашивать перед устранением проблем с влажностью, потому что новая краска просто выйдет из строя. Следовательно, первым шагом в лечении отслоения является обнаружение и удаление источника или источников влаги не только потому, что влага может поставить под угрозу защитное покрытие краски, но и потому, что, если ее оставить без присмотра, она может в конечном итоге привести к необратимому повреждению древесины. Избыточную внутреннюю влажность следует удалить из здания путем установки вытяжных вентиляторов и вентиляционных отверстий.Перед перекрашиванием необходимо устранить внешнюю влажность, исправив следующие условия: неправильный оклад; протекающие водостоки; бракованная черепица; трещины и дыры в сайдинге и обрезке; ухудшение герметизации стыков и швов; кусты, растущие слишком близко к крашеной древесине. После того, как проблемы с влажностью будут решены, древесине необходимо дать полностью просохнуть. Поврежденную краску затем можно соскоблить шпателем, вручную или механически отшлифовать, загрунтовать и перекрасить.

Растрескивание / Аллигаторство

Причина возникновения
Растрескивание и образование аллигаторов являются поздними стадиями образования трещин.После разрыва связи между слоями из-за разрушения межслойной краски внешняя влага может проникать в поверхностные трещины, вызывая разбухание древесины и более глубокое растрескивание.

Этот процесс продолжается до тех пор, пока растрескивание, образующееся параллельно волокну, не распространяется на голую древесину. В конечном итоге растрескивание превращается в общий узор из горизонтальных и вертикальных разрывов в слоях краски, который выглядит как кожа рептилий; отсюда «аллигаторство». На поздних стадиях растрескивания и аллигатирования поверхности также будут сильно отслаиваться.

Рекомендуемая обработка
Если трещины и аллигаторность присутствуют только в верхних слоях, их, вероятно, можно соскоблить, отшлифовать вручную или механически до следующего звукового слоя, а затем перекрасить. Однако, если растрескивание и / или появление аллигаторов переросли в голую древесину и краска начала отслаиваться, ее необходимо полностью удалить. Методы включают соскабливание или удаление краски с помощью электрического нагревателя, электрического теплового пистолета или химических очистителей, в зависимости от конкретной области.Голую древесину необходимо загрунтовать в течение 48 часов, а затем перекрасить.

После представления «иерархии» состояния внешней лакокрасочной поверхности — от легкого состояния, такого как плесень, которое просто требует очистки перед перекрашиванием, до серьезных условий, таких как шелушение и аллигаторство, которые требуют полного удаления краски, — стоит повторить одну важную мысль: если Была выявлена ​​проблема с краской, которая требует либо ограниченного, либо полного удаления краски, из множества доступных методов следует выбрать самый щадящий метод, который возможен для конкретного деревянного элемента исторического здания.

Рекомендуемые методы лечения — основанные на полевых испытаниях, а также на локальном мониторинге грантов Министерства внутренних дел и сертификации проектов реабилитации — таким образом, принимают во внимание три важнейших вопроса: (1) постоянная защита и сохранение исторического внешние столярные изделия; (2) сохранение последовательности исторических слоев краски; и (3) здоровье и безопасность лиц, выполняющих удаление краски. Применяя эти критерии, будет видно, что ни один метод удаления краски не лишен недостатков, и все рекомендации имеют разную степень соответствия.

Способы удаления краски

После того, как определенное состояние внешней лакокрасочной поверхности определено, следующим шагом при планировании перекраски — если требуется удаление краски — является выбор подходящего метода такого удаления.

Выбранный метод или методы должны подходить для конкретной задачи окраски, а также для конкретного деревянного элемента здания. Способы удаления краски можно разделить на три категории (часто, однако, используется комбинация этих трех методов). Каждый метод определяется ниже, затем обсуждается дополнительно и даются конкретные рекомендации:

  • Абразивный материал — «Зачистка» окрашенной поверхности ручными и / или механическими средствами, такими как соскабливание и шлифование. Обычно используется для подготовки поверхности и ограниченного удаления краски.
  • Thermal —Размягчение и поднятие слоев краски за счет нагревания с последующим соскабливанием и шлифованием. Обычно используется для полного удаления краски.
  • Химический —Распределение слоев краски с помощью химических средств удаления с последующим соскабливанием и шлифованием.Обычно используется для полного удаления краски.

Абразивные методы (руководство)

Если были выявлены условия, требующие ограниченного удаления краски, такие как растрескивание, межслойное отслаивание, образование пузырей и морщин, скребок и ручное шлифование должны быть первыми методами, применяемыми перед использованием механических средств. Даже в случае более серьезных условий, таких как отслаивание, когда поврежденная краска слаба и уже достаточно отделилась от деревянной поверхности, перед перекрашиванием может потребоваться очистка и ручная шлифовка.

Рекомендуемые абразивные методы (Руководство)

Шпатель / скребок для краски: Зачистка обычно выполняется шпателем, скребком для краски или обоими способами. Ширина шпателей варьируется от одного до шести дюймов и имеет скошенную кромку. Шпатель используется в толкающем движении, проходя под краской и работая от области отслаивающейся краски к краю, где краска все еще плотно прилегает, и, по сути, «скашивает» оставшиеся слои, чтобы максимально сгладить переход производится между поврежденными и неповрежденными участками.

Скребки для краски обычно доступны шириной 1-5 / 16, 2-1 / 2 и 3-1 / 2 дюйма и имеют сменные лезвия. Кроме того, профилированные скребки могут быть изготовлены специально для использования на молдингах. В отличие от шпателя, скребок для краски используется для вытягивания и сгребает поврежденные участки краски.

Очевидная цель использования шпателя или скребка для краски — выборочно удалить поврежденный слой или слои краски; однако оба этих инструмента, особенно скребок для краски с загнутым краем, должны использоваться с осторожностью, чтобы должным образом подготовить поверхность и избежать выдолбления древесины.

Наждачная бумага / шлифовальный блок / шлифовальная губка: После ручного удаления поврежденного слоя или слоев путем соскабливания неровную поверхность (из-за почти неизбежного удаления разного количества слоев краски в данной области) необходимо сгладить или » растушевка «перед перекраской. Как указывалось ранее, ручное шлифование, в отличие от более грубого механического шлифования, рекомендуется, если площадь относительно ограничена. Для этой цели можно использовать грубозернистую кремневую наждачную бумагу с открытым слоем — наименее дорогостоящий вид, потому что, поскольку наждачная бумага забивается краской, ее необходимо выбросить и этот процесс повторять до тех пор, пока все слои не станут однородными.

Блоки из дерева или твердой резины, покрытые наждачной бумагой, удобны для шлифования плоских поверхностей руками. Шлифовальные губки — прямоугольные губки с абразивным заполнителем на поверхности — также доступны для мелких работ, требующих проникновения в канавки, поскольку губка легко прилегает к кривым и неровным поверхностям. Вся шлифовка должна выполняться с зерном.

Краткое изложение абразивных методов (Руководство)

  • Рекомендовано: Шпатель, скребок для краски, наждачная бумага, шлифовальный блок, шлифовальная губка.
  • Применимые площади застройки: Все площади. Для использования в условиях: класса I, класса II и класса III.
  • Факторы здоровья / безопасности: Принять меры против свинцовой пыли и повреждения глаз; утилизируйте остатки свинцовой краски надлежащим образом.

Абразивные методы (механические)

Если ручное шлифование с целью подготовки поверхности не было продуктивным или если пораженная область слишком велика, чтобы рассматривать ручное шлифование отдельно, механические абразивные методы, т. е.е. может потребоваться использование инструментов с механическим приводом; Однако следует отметить, что большинство инструментов, доступных для удаления краски, могут повредить хрупкую древесину и должны использоваться с большой осторожностью.

Рекомендуемые абразивные методы (механические)

Орбитальная шлифовальная машинка: Разработанная как инструмент для чистовой обработки или сглаживания, а не для удаления нескольких слоев краски, орбитальная шлифовальная машинка рекомендуется, когда требуется ограниченное удаление краски перед повторной окраской.Поскольку он шлифует круговыми движениями небольшого диаметра (некоторые модели также можно переключать на возвратно-поступательное вибрационное действие), этот инструмент особенно эффективен для «растушевки» участков, на которых краска сначала соскребалась. Абразивная поверхность варьируется от 3×7 дюймов до 4×9 дюймов, наждачная бумага крепится зажимами или скользящими зажимами. Следует использовать наждачную бумагу из оксида алюминия с открытым слоем средней зернистости; мелкая наждачная бумага настолько быстро забивается, что неэффективна для разглаживания краски.

Ленточная шлифовальная машина: Второй тип электроинструмента — ленточная шлифовальная машина — также может использоваться для удаления ограниченного слоя краски, но в этом случае абразивная поверхность представляет собой непрерывную ленту из наждачной бумаги, которая движется с высокой скоростью и, следовательно, предлагает гораздо меньше контроля, чем орбитальная шлифовальная машинка.Из-за возможности большего повреждения краски или дерева использование ленточной шлифовальной машины (также с наждачной бумагой средней зернистости) должно быть ограничено плоскими поверхностями, и только опытным операторам должно быть разрешено использовать ее в рамках проекта по сохранению памятников старины.

Не рекомендуется

Насадки для роторной дрели: Не следует использовать насадки для вращающейся дрели, такие как шлифовальный диск и инструмент для зачистки проволоки. Дисковый шлифовальный станок — обычно диск из наждачной бумаги диаметром около 5 дюймов, прикрепленный к насадке на резиновой основе, которая, в свою очередь, соединяется с электродрелью или другим моторизованным корпусом, — может легко оставлять видимые круглые углубления в древесине, которые трудно скрыть, даже с перекраской. Вращающийся инструмент для зачистки проводов — группы металлических проводов, аналогично прикрепляемых к электрической дрели — действительно может разрезать деревянную поверхность и, таким образом, должен использоваться исключительно для удаления коррозии и краски с металлов.

Водоструйная очистка: Водоструйная очистка свыше 600 p.s.i. удалять краску не рекомендуется, потому что это может вызвать попадание воды на деревянные изделия, а не счистить отслоившуюся краску и грязь с поверхности; в худшем случае водоструйная очистка под высоким давлением приводит к тому, что вода проникает сквозь внешнюю обшивку и повреждает внутреннюю отделку.Раствор моющего средства, щетка с щетиной средней мягкости и садовый шланг для ополаскивания — это самый щадящий метод с использованием воды, который рекомендуется при очистке внешних поверхностей перед повторной окраской.

Пескоструйная обработка: Наконец — и, несомненно, «не рекомендуется» — пескоструйная очистка окрашенных деревянных поверхностей снаружи действительно удалит краску, но в то же время может повредить деревянные элементы до неузнаваемости. Как и в случае с вращающимися инструментами для зачистки проводов, пескоструйная очистка разрушает мягкие пористые волокна (весеннее дерево) быстрее, чем твердые, плотные волокна (летнее дерево), оставляя поверхность с ямками с гребнями и впадинами.Пескоструйная очистка также разрушит выступающие части резьбы и лепнины до того, как удалит краску с вогнутых участков. Следовательно, этот абразивный метод потенциально является наиболее разрушительным из всех возможных, даже если подрядчик обещает, что давление струи можно контролировать, чтобы краска была удалена без ущерба для исторической наружной деревянной конструкции. (Для получения дополнительной информации см. Инструкцию по консервации 6, «Опасности абразивной очистки исторических зданий».)

Краткое изложение абразивных методов (механических)

  • Рекомендуется: Орбитальная шлифовальная машина, ленточная шлифовальная машина (только опытный оператор).
  • Применимые площади застройки: Плоские поверхности, то есть сайдинг, карнизы, двери, подоконники.
  • Для использования в условиях: Класс II и Класс III.
  • Факторы безопасности и здоровья: Примите меры против свинцовой пыли и повреждения глаз; утилизируйте остатки свинцовой краски надлежащим образом.
  • Не рекомендуется: Насадки для роторных дрелей, водоструйная очистка под высоким давлением, пескоструйная обработка.

Термические методы

Там, где были выявлены условия внешней поверхности, которые требуют полного удаления краски, например отслаивание, растрескивание или появление аллигаторов, два тепловых устройства — электрическая нагревательная пластина и электрическая тепловая пушка — оказались весьма успешными для использования на различных деревянных элементах историческое здание.Один термический метод — использование паяльной лампы — не рекомендуется, поскольку он может опалить дерево или даже сжечь здание!

Рекомендуемые термические методы

Нагревательная пластина использовалась на карнизе для удаления краски. Фото: файлы NPS.

Электрическая нагревательная пластина: Электрическая нагревательная пластина работает при температуре от 500 до 800 градусов по Фаренгейту (недостаточно горячей для испарения свинцовой краски), потребляя около 15 ампер энергии. Пластину держат близко к окрашенной внешней поверхности до тех пор, пока слои краски не начнут размягчаться и не начнут пузыриться, затем перемещают в соседнее место на дереве, пока размягченная краска соскребает шпателем (следует отметить, что нагревательная пластина лучше всего, когда краска очень густая!).Практикуясь, оператор может успешно перемещать нагревательную пластину равномерно по плоской поверхности, такой как деревянный сайдинг, подоконник или дверь, непрерывным движением, тем самым уменьшая риск обжечь дерево при попытке повторно нагреть край краски. для эффективного удаления. Поскольку змеевик электрической нагревательной пластины «раскален докрасна», следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать возгорания одежды или ожогов кожи. Если используется удлинитель, это должен быть шнур повышенной прочности (с 3-контактными заземленными вилками).Нагревательная пластина может вызвать перегрузку цепи или, что еще хуже, вызвать электрический пожар; поэтому рекомендуется использовать этот агрегат с одиночным контуром и всегда держать под рукой огнетушитель.

Электрический фен: Электрический фен (термофен) выглядит как ручной фен с прочным металлическим корпусом. Он имеет катушку электрического сопротивления, которая обычно нагревается от 500 до 750 градусов по Фаренгейту и, опять же, потребляет около 15 ампер мощности, для чего требуется удлинитель для тяжелых условий эксплуатации.Есть некоторые тепловые пушки, которые работают при более высоких температурах, но их не следует покупать для удаления старой краски из-за опасности паров свинцовой краски.

Сопло электрического теплового пистолета позволяет направлять горячий воздух в полости на твердых декоративных поверхностях, таких как дверь каретки. После того, как краска достаточно размягчится, ее можно аккуратно удалить скребком. Фото: файлы NPS.

Температура регулируется вентиляционным отверстием сбоку тепловой пушки.Когда вентиляционное отверстие закрыто, жар увеличивается. Вентилятор направляет поток горячего воздуха на окрашенные деревянные изделия, вызывая образование пузырей. После этого размягченную краску можно удалить шпателем. Его можно использовать с наибольшей пользой, когда дверь, обшитая панелями, первоначально была покрыта лаком, а затем окрашена несколько раз. В этом случае краска будет сниматься довольно легко, часто оставляя почти нетронутую лакированную поверхность. Как и тепловая пластина, тепловая пушка лучше всего работает с сильными скоплениями краски.(Однако он не очень эффективен только на одном или двух слоях краски или на поверхностях, которые были только покрыты лаком. Лак просто становится липким, и дерево обугливается.)

Хотя тепловая пушка тяжелее и более утомительна в использовании, чем тепловая пластина, она особенно эффективна для удаления краски с деталей, поскольку сопло может быть направлено на изогнутые и сложные поверхности. Таким образом, его использование более ограничено, чем тепловая пластина, и наиболее успешно используется вместе с тепловой пластиной.Например, для снятия обшивки двери с панелями с помощью теплового пистолета требуется около двух-трех часов, но при использовании в сочетании с нагревательной пластиной для большой плоской поверхности время обычно можно сократить вдвое. Хотя тепловая пушка редко обжигает дерево, она может вызвать возгорание (например, паяльная лампа), если направить ее на пыльную полость между внешней обшивкой и сайдингом и внутренней обшивкой и штукатуркой. Огонь может тлеть в течение нескольких часов, прежде чем пламя выйдет на поверхность. Поэтому это тепловое устройство лучше всего подходит для использования на твердых декоративных элементах, таких как лепнина, балясины, лепнина или «пряники».«

Не рекомендуется

Паяльная горелка: Паяльные горелки, такие как ручные пропановые или бутановые горелки, в прошлом широко использовались для удаления краски, поскольку другие тепловые устройства не были доступны. При использовании этой техники пламя направляется на краску до тех пор, пока она не начнет пузыриться и отделяться от поверхности. Затем краска соскабливается шпателем. Хотя это относительно быстрый процесс, при температурах от 3200 до 3800 градусов по Фаренгейту открытое пламя способно не только обжечь неосторожного оператора и нанести серьезный ущерб глазам или коже, оно может легко опалить или воспламенить дерево.Другая опасность возгорания более коварна. В большинстве каркасных зданий есть воздушное пространство между внешней обшивкой и сайдингом и внутренней обрешеткой и штукатуркой. В этой полости обычно скапливается пыль, которая также легко воспламеняется от открытого пламени паяльной лампы. Наконец, краски на основе свинца будут испаряться при высоких температурах, выделяя токсичные пары, которые можно неосознанно вдохнуть. Следовательно, поскольку и нагревательная пластина, и тепловая пушка обычно более безопасны в использовании — то есть риски гораздо более контролируемы, — паяльной горелки определенно следует избегать!

Краткое изложение термических методов

  • Рекомендовано: Электрическая нагревательная плита, электрическая тепловая пушка.
  • Применимые области строительства: Электрообогреватель — плоские поверхности, такие как сайдинг, карнизы, створки, подоконники, двери. Электрическая тепловая пушка — цельная декоративная лепнина, балясины, лепнина или «пряники».
  • Для использования в условиях: Класс III.
  • Факторы здоровья / безопасности: Примите меры против повреждения глаз и возгорания. Правильно утилизируйте остатки свинцовой краски.
  • Не рекомендуется: Паяльная лампа.

Химические методы

С доступностью эффективных термических методов для полного удаления краски потребность в химических методах — в контексте подготовки исторических фасадных деревянных изделий к перекраске — становится весьма ограниченной. Однако стрипперы на основе растворителя или щелочи могут играть дополнительную роль в ряде ситуаций, в том числе:

  • Удаление остатков краски из сложных декоративных элементов, а также из трещин или труднодоступных мест, если термофен не полностью эффективен;
  • Удаление краски с оконных панелей, т. К. Тепловые устройства могут легко разбить стекло;
  • Удаление лака с наружных дверей после удаления всех слоев краски с помощью нагревательной пластины / теплового пистолета, если восстанавливается первоначальное лакокрасочное покрытие;
  • Удаление краски с съемных деревянных элементов, таких как внешние ставни, балясины, колонны и двери, зачисткой погружением, когда другие методы слишком трудоемки.

Рекомендуемые химические методы

(использовать с особой осторожностью)

Поскольку все химические средства для удаления краски могут представлять потенциальную опасность для здоровья и безопасности, с этой точки зрения нельзя дать никаких искренних рекомендаций. Обычно известные как «средства для удаления краски» или «средства для удаления краски», на рынке имеются как продукты на основе растворителей, так и каустические продукты, которые при заливке, нанесении щеткой или распылении на окрашенную внешнюю деревянную конструкцию способны смягчать несколько слоев краски за раз, так что в результате получается «Ил» — который следует помнить — это не что иное, как последовательность исторических слоев краски — можно удалить шпателем. Съемные деревянные элементы, такие как внешние ставни, также можно «зачистить».

Стрипперы на основе растворителей: Формулы могут меняться, но обычно состоят из комбинаций органических растворителей, таких как метиленхлорид, изопропанол, толуол, ксилол и метанол; загустители, такие как метилцеллюлоза; и различные добавки, такие как парафиновый воск, используемый для предотвращения испарения летучих растворителей до того, как они успеют пропитать несколько слоев краски. Таким образом, в то время как некоторые стрипперы на основе растворителя довольно тонкие и поэтому непригодны для использования на вертикальных поверхностях, другие, называемые «полустастовыми» стрипперами, разработаны для использования на вертикальных поверхностях или на нижней стороне горизонтальных поверхностей.

Однако, будь то жидкость или полупаста, при использовании любого очистителя на основе растворителя следует подчеркнуть два важных момента: во-первых, пары органических химикатов могут быть очень токсичными при вдыхании; контакт с кожей не менее опасен, поскольку растворители могут абсорбироваться; во-вторых, многие стрипперы на основе растворителей легко воспламеняются. Несмотря на то, что применение на открытом воздухе может несколько снизить опасность для здоровья и безопасности, рекомендуется использовать респиратор со специальными фильтрами для органических растворителей, и, конечно же, стриппер на основе растворителя никогда не следует использовать возле открытого огня, зажженных сигарет или со стальной ватой. около электрических розеток.

Несмотря на то, что это кажется самым простым для наружного применения, здесь необходимо упомянуть конкретный тип стриппера на основе растворителя, поскольку он на самом деле может вызвать большинство проблем. Такие продукты, известные как «смываемые водой», содержат большое количество хлористого метилена вместе с эмульгаторами. Хотя растворенную краску можно смыть водой с минимумом соскабливания, это в конечном итоге создает большую проблему при очистке и правильной утилизации осадка. Кроме того, эти чистящие средства могут оставлять на древесине липкие остатки, которые необходимо удалить с помощью растворителей. Наконец, смываемые водой стрипперы, как правило, приподнимают структуру древесины в большей степени, чем обычные стрипперы.

В итоге, обычные стрипперы, казалось бы, работают так же хорошо для внешних целей и, возможно, даже лучше с точки зрения надлежащего удаления свинцового шлама, потому что их нужно соскребать вручную, а не смывать Проволока, натянутая наверху, — один из эффективных способов сбора шлама; когда шпатель проходит по проволоке, шлам просто падает в банку.Затем, когда банка наполняется, проволока удаляется, банка закрывается крышкой и отстой свинцовой краски утилизируется в соответствии с местными санитарными правилами).

Удалители каустической соды: До появления стрипперов на основе растворителей, очистители каустической соды использовались исключительно в тех случаях, когда считалось, что для полного удаления краски перед повторной окраской или повторной окраской подходящим является химический метод. В настоящее время труднее найти коммерчески приготовленные щелочные растворы в строительных магазинах и магазинах красок для домовладельцев, за исключением щелока (каустической соды), поскольку на рынке преобладают стрипперы на основе растворителей, упакованные в небольших количествах.

Однако большинство коммерческих компаний по удалению краски методом погружения продолжают использовать различные варианты процесса каустической ванны, потому что это все еще самый дешевый метод удаления краски. Как правило, удаление окунанием следует доверить профессиональным компаниям, потому что щелочные растворы могут растворять кожу и необратимо повредить глаза, а также создавать серьезные проблемы с утилизацией в больших количествах.

Если наружные ставни или другие съемные элементы отправляются на удаление щелочного раствора, целесообразно увидеть образцы готовой работы компании.В то время как некоторые компании выполняют работу на высшем уровне, другие могут оставлять остатки краски на резьбе и канавках. Деревянные элементы также могут замачиваться слишком долго, в результате чего текстура древесины становится более рельефной и шероховатой, что впоследствии потребует обширной ручной шлифовки. Кроме того, эти компании должны предоставить гарантии, что щелочные средства для удаления краски будут нейтрализованы слабым кислотным раствором или, по крайней мере, тщательно промыты водой после погружения (остатки щелочи делают древесину скользкой). Если этого не сделать, остатки щелока приведут к разрушению новой краски.

Краткое изложение химических методов

  • Рекомендуется, с особой осторожностью: Стриппер на основе растворителя, стриппер щелочи.
  • Применимые области зданий: декоративные элементы, оконные рамы, двери, внешние ставни, колонны, балясины и перила.
  • Для использования на: Условиях класса III.
  • Факторы здоровья / безопасности: Примите меры против вдыхания токсичных паров; Огонь; повреждение глаз; и химическое отравление от контакта с кожей.Правильно утилизируйте остатки свинца

Декоративные элементы были окрашены традиционной масляной краской в ​​рамках реабилитации. Фото: файлы NPS.

Исходя из предположения, что внешняя древесина была окрашена масляной краской много раз в прошлом и, следовательно, существующее верхнее покрытие также является масляной краской, рекомендуется, чтобы для условий поверхности краски КЛАССА I и КЛАССА II верхний слой При перекрашивании необходимо нанести качественную масляную краску. Причина, по которой рекомендуется рекомендовать масляные, а не латексные краски, заключается в том, что слой латексной краски, нанесенный непосредственно на старую масляную краску, более склонен к выходу из строя. Рассмотрение двоякое. Во-первых, поскольку масляные краски продолжают твердеть с возрастом, старая поверхность чувствительна к дополнительному напряжению усадки, которое возникает при высыхании нового слоя краски. Масляные краски дают меньшую усадку при высыхании, чем латексные, и, следовательно, не имеют такой большой тенденции к отслаиванию старой краски. Во-вторых, когда наружные масляные краски стареют, связующее высвобождает частицы пигмента, в результате чего поверхность становится меловой.Хотя для достижения наилучших результатов мел (или грязь и т. Д.) Всегда следует счищать перед повторной окраской, слой новой масляной краски лучше проникает через меловые остатки и прилипает, чем латексная краска. Следовательно, если невозможно тщательно очистить сильно заляпанную поверхность, масляные краски — в конечном итоге — дают лучшую адгезию.

Если, однако, латексное верхнее покрытие будет нанесено на несколько слоев старой масляной краски, сначала следует нанести масляную грунтовку (масляная грунтовка создает плоскую пористую поверхность, к которой латекс может прилипать).После того, как грунтовка полностью высохнет, можно нанести верхний слой из латекса. В конечном итоге смена типа краски требует больше времени и средств. Таким образом, предпочтительным вариантом является нанесение нового верхнего слоя масляного покрытия на старую масляную краску.

Если условия КЛАССА III требуют полного удаления краски, есть два варианта, оба из которых обеспечивают защиту внешней древесины: (1) может быть нанесен масляный грунт с последующим масляным верхним слоем, предпочтительно от того же производителя; или (2) может быть нанесена масляная грунтовка с последующим верхним слоем из латекса, снова с использованием краски той же марки.Также следует отметить, что грунтовки никогда не предназначались для того, чтобы выдерживать воздействие погодных условий; поэтому верхний слой следует наносить как можно скорее после высыхания грунтовки.

Рекомендации, изложенные в этом Кратком описании, являются осторожными, поскольку в настоящее время не существует полностью безопасного и эффективного метода удаления старой краски с наружных деревянных поверхностей. Это неизбежно устранило описания нескольких методов, все еще находящихся на стадии разработки или экспериментов, которые, следовательно, нельзя ни рекомендовать, ни исключать из будущих рекомендаций.Однако с постоянно растущим числом ремонтируемых зданий следует стимулировать технологию удаления краски и, как следствие, совершенствовать существующие методы и разрабатывать новые методы, которые будут уважать как историческую древесину, так и здоровье и безопасность оператора.

Благодарности

Особая благодарность Байрду М. Смиту, AIA (ранее руководившему отделением технологий консервации, TPS) за обеспечение общего руководства при разработке рукописи.Кроме того, следует поблагодарить следующих лиц за их вклад в качестве технических экспертов в данной области: Роял Т. Браун, Национальная ассоциация красок и покрытий, Вашингтон, округ Колумбия; Д-р Джудит Э. Селвин, Консервейшн Технолоджи Ассошиэйтс, Бостон, Массачусетс; и Деннис Р. Вакка, Pratt & Lambert Co., Карлштадт, Нью-Джерси. Наконец, выражаем благодарность нескольким сотрудникам Службы национальных парков, чьи ценные комментарии были включены в текст и которые внесли свой вклад в подготовку краткого обзора: Джеймсу А.Кауфилд, Энн Э. Гриммер, Джин Э. Трэверс, Дэвид Г. Батл, Шэрон К. Парк, AIA, Чарльз Э. Фишер III, Сара К. Блюменталь и Марта А. Гутрик. Фотография отслаивающейся краски, используемая в качестве логотипа, предоставлена ​​Джоном Лике, консультантом по сохранению, 2001 г., и защищена авторским правом.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о национальном историческом сохранении 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической защиты (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие учебные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

сентябрь 1982 года

Батчелер, Пенелопа Хартшорн, «Исследование и восстановление цвета краски». Технический проспект 15 . Нэшвилл: Американская ассоциация государственной и местной истории (без даты).

«Опасность: восстановление может быть опасно для вашего здоровья.» The Old House Journal . Том 4, № 5 (май 1976 г.), стр. 911.

Гола, Эдвард Ф. «Как избежать ошибок в наружной живописи». Журнал «Старый дом» . Vol. 4, No. 6 (июнь 1976 г.), стр. 1, 45.

«Как обеспечить удовлетворительную окраску». Научный раздел: Циркуляр 784 . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная ассоциация красок, лаков и лаков (без даты).

Лабин, Клем. «Выбор лучшей наружной краски». Журнал старого дома .Vol. 4, No. 7 (июль 1976 г.), стр. 1, 1011.

Мортон, В. Браун III и Хьюм, Гэри Л. Министр внутренних дел по стандартам для проектов по сохранению исторических памятников с указаниями по применению стандартов. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренних дел, 1979.

11Апр

Как отремонтировать балкон своими руками: и лоджии 6 метров внутри своими руками, ремонт косого балкона в хрущевке

11 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Ремонт балкона своими руками | Строительный портал

Уютный и привлекательный балкон является замечательным дополнением к любому жилью, в небольших квартирах он зачастую выполняет функции еще одной маленькой комнаты. Если вы не хотите превращать его в мастерскую или склад, а планируете придать внешнему виду помещения определенный лоск, превратив его в зимний сад или место для отдыха, стоит уделить особое внимание ремонту балкона своими руками. Балкон является наружным помещением, поэтому проведите качественно и тщательно отделку и утепление.

Оглавление:

  1. Понятие балкона и лоджии
  2. Функции балкона в квартире
  3. Подготовка к ремонту
  4. Выбор материала
  5. Остекление балкона
  6. Утепление пола
  7. Утепление стен
  8. Утепление потолка
  9. Внешняя отделка

 

Понятие балкона и лоджии

Люди нередко путают понятия «лоджия» и «балкон», поэтому перед проведением ремонтных работ стоит определить, что представляют из себя данные конструкции. Балконом называют выступающую площадку небольших размеров, которая прикрепляется с помощью специальных балок, что выступают из стены.

Лоджией выступает встроенная конструкция, что имеет большую площадку и боковые стены. Помимо этого, если у ваших планах есть получение дополнительного помещения в квартире, то с этой целью стоит использовать лоджию, нежели балкон.

Функции балкона в квартире

Для жителей больших городов в наше время балкон играет не последнюю роль. Он позволяет увеличить полезную площадь городской квартиры. Давно канули влету времена, когда на лоджии только складировали ненужные вещи и сушили белье. Это небольшое помещение в наше современное время можно отделать таким способом, что он по своему стилевому решению не уступит комнатам в жилье.

Особенно ценна лоджия для обывателей, проживающих в маленьких квартирах, и обычно они ставят перед собой цель — застеклить помещение, провести ремонт балкона своими руками в квартире и сделать хорошую теплоизоляцию. Зависимо от того, возле какого помещения размещается лоджия, дополнительное пространство можно использовать по-разному.

Когда соседкой балкона служит спальня, то после объединения хозяева получают прекрасный будуар или уютнейшее местечко для проведения времени со своей второй половинкой. Можно на бывшей лоджии устроить альков для спального места, если дополнить пространство удобными полочками для мелких вещичек и личных предметов.

А если вы заберете у прилежащей комнаты немного площади, можно рядом со спальней устроить и гардеробную, два помещения разделив раздвижными дверьми. Посмотрите на фото ремонта балкона и устройте на новой территории кабинет, отгородившись шторами или раздвижными панелями от основной комнаты. При желании можно обустроить гардеробную.

Если же балкон расположен по соседству с кухней, то целесообразно сотворить своеобразную зону отдыха или столовую группу с наличием барной стойки, где вы будете любоваться закатами и отдыхать с друзьями у красиво убранного окна.

Музыкальная комната или зимний сад – это лишь начало списка, что можно воссоздать на небольшом освободившемся пространстве. У таких присоединений минусов нет, разве что некие неудобства — в основном это касается перепада уровня пола к порталу. Но все это можно умело обыграть при наличии фантазии.  

Подготовка к ремонту

Перед тем, как делать ремонт на балконе, вам следует избавиться от непрочных перегородок и старых покрытий. В ходе работы проверьте цементные поверхности на присутствие бухтящих элементов и пустот, а также расчистите их. При необходимости дополнительно обварите по периметру лоджию, укрепив её рамой из швеллера или металлических уголков.

Часто хозяева меняют наружные панели, выполняющие сугубо декоративную функцию. Можно выстроить парапет из кирпича. Необходимо помнить, что конструкция лоджии не предусмотрена для выдерживания большого веса. Если нужно соорудить капитальную стену, стоит использовать в этом случае легкие и прочные материалы одновременно, к примеру, пеноблоки.

Можно посмотреть видео о ремонте балкона и выбрать готовое решение — остеклить лоджию полным остеклением или установить сэндвич-панели вместо парапета. Но если по каким-то причинам такое решение не подходит, может, это дорого, или дизайном не предусмотрены потолочные крепления для жалюзей, штор и бельевой сушки, либо для навесных полов нужна глухая стена — можно выполнить самостоятельно качественные ремонтные работы балкона собственноручно, остеклив исключительно открытую часть.

Если планируется лоджию обшивать МДФ или вагонкой, предварительно следует заделать все щели. Дыры, расположенные внутри, задуйте монтажной пеной, а наружные щели — обязательно дополнительно изолируйте. После высыхания обрежьте излишки пены и закройте цементным раствором срезы, потому что пена под воздействием температуры и влаги начинает разрушаться и гнить. Силиконовым герметиком можно заделать небольшие трещины. Крупные дыры заложите кирпичом.

Выбор материала

Рынок строительных материалов в наше время предлагает достаточно широкий ассортимент разнообразных отделочных материалов, что можно использовать для различных вариантов ремонта балкона: декоративные панели, керамическая плитка, панели из пластика, декоративная штукатурка, вагонка, краска и обои. Выбор действительно большой, поэтому сделать его временами затруднительно.

Необходимо взять во внимание один фактор, который оказывает влияние на выбор материала. Балкон является внешней стороной дома, которая почти ничем не защищенная от ветра и атмосферных осадков. Поэтому важно для создания комфортных условий внутри балкона следует в ходе ремонтных работ заняться теплоизоляцией.

Утеплителей существует большое количество, но именно для проведения утепления и ремонта балкона чаще всего используют минеральную вату, которая отличается великолепными эксплуатационными характеристиками и отличными физико-техническими. Помимо этого, минвата является одним из самых недорогих теплоизоляционных материалов.

Для укладки минеральной ваты понадобиться определенное пространство, которое вы сможете создать только с помощью отделочного материала, устанавливаемого на каркас. А значит, пластиковые панели, вагонка, панели из МДФ — станут теми материалами, которые для внутренней отделки лоджии подойдут лучше всего.

Остекление балкона

Перво-наперво запомните, что нужно обязательно заняться остеклением, потому что в противном случае не может быть и речи ни о какой эффективности утепления, и в итоге цена ремонта балкона станет не опровданной. Таким способом балкон превращается в лоджию. Как вариант можно рассмотреть качественное остекление балконов по новой технологии. 

Обычно принято устанавливать металлопластиковые конструкции, хотя все больше людей в последнее время отдает предпочтение деревянным оконным рамам, которые ничуть не хуже, чем изделия ПВХ.

Но на этом этапе владельца ждет первый «подводный камень». Застройщикам хочется закончить утепление конструкции побыстрее и переключиться со спокойной совестью на иные задачи. В результате после быстрой установки они наспех заделывают щели, ставят радиатор отопления или устанавливают систему «теплый пол» и думают, что можно расслабиться.

Однако подобных нерадивых строителей в зимнюю пору ждет неприятное открытие – вроде балкон утепленный, а поддержать оптимальную температуру на нем не получается. Проблема заключается в том, что неправильно проведенное утепление не позволяет существенно сократить теплопотери. Помните, что нельзя обогревать лоджии при помощи центрального отопления, потому что это запрещают строительные нормы.

Холодное остекление

Подобное остекление представляет собой алюминиевую раму с одинарными стеклами, вставленными в нее. Холодным называется это остекление потому, что оно по утеплению не дает никакого практического эффекта и поэтому на лоджии в зимнюю пору температура не превышает уличную больше чем на 5-8 градусов по Цельсию.

Безрамное остекление

Безрамное остекление является одним из типов холодного остекления. Главное внешнее отличие кроется в отсутствии вертикальных перегородок и рам. В итоге создается впечатление легкости и простора, хотя на самом деле конструкция является очень прочным строением. В такой конструкции стекло закаленное, оно установлено на роликах в алюминиевом профиле, который двигается по верху и низу.

Снаружи между профилем и стеклом проложены резиновые уплотнители, защищающие помещение от влаги. Лоджия с безрамным остеклением открывается несколькими способами: стекло сдвигается в сторону, складываясь в форме книжки, или поворачивается к стене. Благодаря подобному типу конструкции, получится остеклить балкон любой конфигурации. Чрезмерная открытость компенсируется тонированными стеклами.

Теплое остекление

Остекленные балконы чаще всего имеют именно такую разновидность остекления. С этой целью принято использовать герметичные стеклопакеты, профили с термовставками и воздушными камерами. Кроме улучшенной теплоизоляции конструкция влияет на шумоизоляцию самым положительным образом – если живете рядом с рынком, вокзалом, нагруженной трассой или в центре в города, то отдайте предпочтение этому виду остекления.

Конструкция у подобного остекления не является сложнее, чем у холодного вида – алюминиевая или пластиковая рама крепиться к парапету массивными болтами с большим числом точек крепления. Створки конструкции можно заказать у поставщиков откидными, поворотными или распашными, все зависит от вашего предпочтения.

Утепление пола

В ходе капитального ремонта балкона утеплите в первую очередь пол. Это получится сделать при помощи экструдированного пенополистирола. Подобные плиты — легкие и плотные, к слову сказать, их даже используют под дорожное покрытие. Материал способен хорошо выдерживать нагрузки, он не пропускает тепло.

Укладывают пенополистирольные плиты на ровную поверхность и приклеивают специальным клеящим составом, закрепляя пластиковыми дюбелями. Закрепите сверху на клей монтажную сетку и залейте после высыхания полы специальной самовыравнивающей смесью. Если глубина пола позволяет, его можно утеплить с помощью керамзита, залив цементным раствором. Подобный пол на балконе можно облицевать напольными покрытиями, к примеру, керамической плиткой.

Как вариант, хозяева городской квартиры могут сделать деревянную решетку, заполняя пустоты с использованием изолирующего материала — пенопласта или стекловолокна. Сверху необходимо набить десятимиллиметровую фанеру. Уместно уложить на этот деревянный пол линолиум или водостойкий ламинат.

Утепление стен

Чаще всего застройщики выбирают для отделки балкона вагонку, потому что данный материал обладает хорошими характеристиками и показателями. Вагонка является натуральным материалом, практичным, экономичным, экологичным и долговечным. К тому же древесине присуща неповторимая природная красота.

Для изготовления вагонки используются разные сорта дерева: хвойные и лиственные породы. Самым популярным видом выступает вагонка из сосны. По профилю и виду вагонка делится на евровагонку и обычную вагонку, которые изготавливают из качественного сырья по самым новым современным технологиям.

Монтаж вагонки принято производить на каркас, выполненный из металлического профиля или деревянных реек. Обычно принято выбирать последний вариант. Как и при облицовке любых стен, нужно правильно подходить к проведению работы. Важно каркас выставлять по всем плоскостям, чтобы материал смотрелся, как единое целое, без организации перепадов и перекосов.

Если вы приняли решение использовать для отделки всей лоджии вагонку, то начинайте работы с потолка. После изготовления каркаса нужно провести работы, связанные с укладкой утеплителя и гидроизоляционного материала. С утеплителем вы уже определились, а вот гидроизоляцию стоит проводить рубероидом. Этот материал застройщикам известен давно, он легок в монтаже. К тому же стоимость ремонта балкона с использованием этого материала вас приятно порадует! Крепят вышеупомянутые материалы непосредственно к каркасу.

После этого можно заняться укладкой вагонки. В данном процессе нет ничего сложного, самое главное при работе — это аккуратность. Крепление производят при помощи специальных кляммеров или в кромку вагонки гвоздями. Самым сложным этапом выступает отделка углов. Но не расстраивайтесь, если угол выйдет неказистым. Его можно закрыть угловым плинтусом, и проблема на этом будет решена.

Утепление потолка

Потолок лоджии представляет собой нижнюю сторону железобетонной плиты, которая образует пол балкона, размещенного на верхнем этаже. Если ваши соседи сверху утеплили пол, то вам заниматься утеплением потолка совсем не обязательно. Но лучше свою часть работы все-таки сделать и утеплить со своей стороны потолок.

На фото ремонта балкона своими руками видно, что самым простым способом является размещение на потолок досок вниз ребром. Ширина досок должна равняться 100 миллиметрам. В качестве утеплителя рекомендуется использовать минвату. Плиты минеральной ваты укладывают в промежутки между набитыми досками, затем их обшивают пленкой гидроизоляции и фиксируют рейками, которые набиваются поперек досок. Такие рейки способны выдержать гидроизоляцию и теплоизоляцию, а также обеспечить вентиляцию пространства. В качестве обшивки можно взять доску-вагонку или пластик.

Внешняя отделка

Как архитектурный элемент здания балкон должен иметь прекрасный внешний вид, особенно это касается лоджий, которые застеклены и присоединены к общей площади городской квартиры на правах комнаты. Поэтому наружную отделку следует проводить в соответствии с определенными требованиями и нормами. Сегодня для облицовки снаружи лоджии используют профилированные и гофрированные металлические листы, сайдинг, упрочненные пластиковые панели или вагонку.

Чаще всего застройщики выбирают сайдинг, потому что он известен своими непревзойденными характеристиками: он надежный и прочный, не подвергается коррозии, так как лежит в его основе поливинилхлорид, под сайдингом никогда не возникает плесень, болезненные микроорганизмы и грибки.

Сайдинг, который был установлен однажды, к себе не требует особого внимания: его не нужно обновлять, чистить и красить. Под действием различных перепадов влажности и температур, а также под действием лучей солнца, сайдинг свои свойства не изменяет. Отделанная сайдингом лоджия всегда будет смотреться презентабельно.

Но внешнюю отделку лоджии сделать своими руками с помощью сайдинга достаточно сложно. В этом случае стоит посмотреть видео о ремонте балкона своими руками. Также необходимы знания, навыки и опыт, да и понадобятся специальные инструменты и техника.

И напоследок. Не стоит проводить внешние работы самостоятельно, если квартира ваша располагается не на втором или не на первом этаже. Лучше доверить наружную облицовку балкона профессионалам. Помните, что застекление лоджии принято производить только после произведения её внешней облицовки.

Если вы хотите сделать ремонт не только в квартире, но и в офисе, то вам поможет компания «Инт-Экст». Приемлемая цена, высокое качество работы, высококвалифицированные специалисты.

Ремонт балкона своими руками | Строительный портал

Уютный и привлекательный балкон является замечательным дополнением к любому жилью, в небольших квартирах он зачастую выполняет функции еще одной маленькой комнаты. Если вы не хотите превращать его в мастерскую или склад, а планируете придать внешнему виду помещения определенный лоск, превратив его в зимний сад или место для отдыха, стоит уделить особое внимание ремонту балкона своими руками. Балкон является наружным помещением, поэтому проведите качественно и тщательно отделку и утепление.

Оглавление:

  1. Понятие балкона и лоджии
  2. Функции балкона в квартире
  3. Подготовка к ремонту
  4. Выбор материала
  5. Остекление балкона
  6. Утепление пола
  7. Утепление стен
  8. Утепление потолка
  9. Внешняя отделка

 

Понятие балкона и лоджии

Люди нередко путают понятия «лоджия» и «балкон», поэтому перед проведением ремонтных работ стоит определить, что представляют из себя данные конструкции. Балконом называют выступающую площадку небольших размеров, которая прикрепляется с помощью специальных балок, что выступают из стены.

Лоджией выступает встроенная конструкция, что имеет большую площадку и боковые стены. Помимо этого, если у ваших планах есть получение дополнительного помещения в квартире, то с этой целью стоит использовать лоджию, нежели балкон.

Функции балкона в квартире

Для жителей больших городов в наше время балкон играет не последнюю роль. Он позволяет увеличить полезную площадь городской квартиры. Давно канули влету времена, когда на лоджии только складировали ненужные вещи и сушили белье. Это небольшое помещение в наше современное время можно отделать таким способом, что он по своему стилевому решению не уступит комнатам в жилье.

Особенно ценна лоджия для обывателей, проживающих в маленьких квартирах, и обычно они ставят перед собой цель — застеклить помещение, провести ремонт балкона своими руками в квартире и сделать хорошую теплоизоляцию. Зависимо от того, возле какого помещения размещается лоджия, дополнительное пространство можно использовать по-разному.

Когда соседкой балкона служит спальня, то после объединения хозяева получают прекрасный будуар или уютнейшее местечко для проведения времени со своей второй половинкой. Можно на бывшей лоджии устроить альков для спального места, если дополнить пространство удобными полочками для мелких вещичек и личных предметов.

А если вы заберете у прилежащей комнаты немного площади, можно рядом со спальней устроить и гардеробную, два помещения разделив раздвижными дверьми. Посмотрите на фото ремонта балкона и устройте на новой территории кабинет, отгородившись шторами или раздвижными панелями от основной комнаты. При желании можно обустроить гардеробную.

Если же балкон расположен по соседству с кухней, то целесообразно сотворить своеобразную зону отдыха или столовую группу с наличием барной стойки, где вы будете любоваться закатами и отдыхать с друзьями у красиво убранного окна.

Музыкальная комната или зимний сад – это лишь начало списка, что можно воссоздать на небольшом освободившемся пространстве. У таких присоединений минусов нет, разве что некие неудобства — в основном это касается перепада уровня пола к порталу. Но все это можно умело обыграть при наличии фантазии.  

Подготовка к ремонту

Перед тем, как делать ремонт на балконе, вам следует избавиться от непрочных перегородок и старых покрытий. В ходе работы проверьте цементные поверхности на присутствие бухтящих элементов и пустот, а также расчистите их. При необходимости дополнительно обварите по периметру лоджию, укрепив её рамой из швеллера или металлических уголков.

Часто хозяева меняют наружные панели, выполняющие сугубо декоративную функцию. Можно выстроить парапет из кирпича. Необходимо помнить, что конструкция лоджии не предусмотрена для выдерживания большого веса. Если нужно соорудить капитальную стену, стоит использовать в этом случае легкие и прочные материалы одновременно, к примеру, пеноблоки.

Можно посмотреть видео о ремонте балкона и выбрать готовое решение — остеклить лоджию полным остеклением или установить сэндвич-панели вместо парапета. Но если по каким-то причинам такое решение не подходит, может, это дорого, или дизайном не предусмотрены потолочные крепления для жалюзей, штор и бельевой сушки, либо для навесных полов нужна глухая стена — можно выполнить самостоятельно качественные ремонтные работы балкона собственноручно, остеклив исключительно открытую часть.

Если планируется лоджию обшивать МДФ или вагонкой, предварительно следует заделать все щели. Дыры, расположенные внутри, задуйте монтажной пеной, а наружные щели — обязательно дополнительно изолируйте. После высыхания обрежьте излишки пены и закройте цементным раствором срезы, потому что пена под воздействием температуры и влаги начинает разрушаться и гнить. Силиконовым герметиком можно заделать небольшие трещины. Крупные дыры заложите кирпичом.

Выбор материала

Рынок строительных материалов в наше время предлагает достаточно широкий ассортимент разнообразных отделочных материалов, что можно использовать для различных вариантов ремонта балкона: декоративные панели, керамическая плитка, панели из пластика, декоративная штукатурка, вагонка, краска и обои. Выбор действительно большой, поэтому сделать его временами затруднительно.

Необходимо взять во внимание один фактор, который оказывает влияние на выбор материала. Балкон является внешней стороной дома, которая почти ничем не защищенная от ветра и атмосферных осадков. Поэтому важно для создания комфортных условий внутри балкона следует в ходе ремонтных работ заняться теплоизоляцией.

Утеплителей существует большое количество, но именно для проведения утепления и ремонта балкона чаще всего используют минеральную вату, которая отличается великолепными эксплуатационными характеристиками и отличными физико-техническими. Помимо этого, минвата является одним из самых недорогих теплоизоляционных материалов.

Для укладки минеральной ваты понадобиться определенное пространство, которое вы сможете создать только с помощью отделочного материала, устанавливаемого на каркас. А значит, пластиковые панели, вагонка, панели из МДФ — станут теми материалами, которые для внутренней отделки лоджии подойдут лучше всего.

Остекление балкона

Перво-наперво запомните, что нужно обязательно заняться остеклением, потому что в противном случае не может быть и речи ни о какой эффективности утепления, и в итоге цена ремонта балкона станет не опровданной. Таким способом балкон превращается в лоджию. Как вариант можно рассмотреть качественное остекление балконов по новой технологии. 

Обычно принято устанавливать металлопластиковые конструкции, хотя все больше людей в последнее время отдает предпочтение деревянным оконным рамам, которые ничуть не хуже, чем изделия ПВХ.

Но на этом этапе владельца ждет первый «подводный камень». Застройщикам хочется закончить утепление конструкции побыстрее и переключиться со спокойной совестью на иные задачи. В результате после быстрой установки они наспех заделывают щели, ставят радиатор отопления или устанавливают систему «теплый пол» и думают, что можно расслабиться.

Однако подобных нерадивых строителей в зимнюю пору ждет неприятное открытие – вроде балкон утепленный, а поддержать оптимальную температуру на нем не получается. Проблема заключается в том, что неправильно проведенное утепление не позволяет существенно сократить теплопотери. Помните, что нельзя обогревать лоджии при помощи центрального отопления, потому что это запрещают строительные нормы.

Холодное остекление

Подобное остекление представляет собой алюминиевую раму с одинарными стеклами, вставленными в нее. Холодным называется это остекление потому, что оно по утеплению не дает никакого практического эффекта и поэтому на лоджии в зимнюю пору температура не превышает уличную больше чем на 5-8 градусов по Цельсию.

Безрамное остекление

Безрамное остекление является одним из типов холодного остекления. Главное внешнее отличие кроется в отсутствии вертикальных перегородок и рам. В итоге создается впечатление легкости и простора, хотя на самом деле конструкция является очень прочным строением. В такой конструкции стекло закаленное, оно установлено на роликах в алюминиевом профиле, который двигается по верху и низу.

Снаружи между профилем и стеклом проложены резиновые уплотнители, защищающие помещение от влаги. Лоджия с безрамным остеклением открывается несколькими способами: стекло сдвигается в сторону, складываясь в форме книжки, или поворачивается к стене. Благодаря подобному типу конструкции, получится остеклить балкон любой конфигурации. Чрезмерная открытость компенсируется тонированными стеклами.

Теплое остекление

Остекленные балконы чаще всего имеют именно такую разновидность остекления. С этой целью принято использовать герметичные стеклопакеты, профили с термовставками и воздушными камерами. Кроме улучшенной теплоизоляции конструкция влияет на шумоизоляцию самым положительным образом – если живете рядом с рынком, вокзалом, нагруженной трассой или в центре в города, то отдайте предпочтение этому виду остекления.

Конструкция у подобного остекления не является сложнее, чем у холодного вида – алюминиевая или пластиковая рама крепиться к парапету массивными болтами с большим числом точек крепления. Створки конструкции можно заказать у поставщиков откидными, поворотными или распашными, все зависит от вашего предпочтения.

Утепление пола

В ходе капитального ремонта балкона утеплите в первую очередь пол. Это получится сделать при помощи экструдированного пенополистирола. Подобные плиты — легкие и плотные, к слову сказать, их даже используют под дорожное покрытие. Материал способен хорошо выдерживать нагрузки, он не пропускает тепло.

Укладывают пенополистирольные плиты на ровную поверхность и приклеивают специальным клеящим составом, закрепляя пластиковыми дюбелями. Закрепите сверху на клей монтажную сетку и залейте после высыхания полы специальной самовыравнивающей смесью. Если глубина пола позволяет, его можно утеплить с помощью керамзита, залив цементным раствором. Подобный пол на балконе можно облицевать напольными покрытиями, к примеру, керамической плиткой.

Как вариант, хозяева городской квартиры могут сделать деревянную решетку, заполняя пустоты с использованием изолирующего материала — пенопласта или стекловолокна. Сверху необходимо набить десятимиллиметровую фанеру. Уместно уложить на этот деревянный пол линолиум или водостойкий ламинат.

Утепление стен

Чаще всего застройщики выбирают для отделки балкона вагонку, потому что данный материал обладает хорошими характеристиками и показателями. Вагонка является натуральным материалом, практичным, экономичным, экологичным и долговечным. К тому же древесине присуща неповторимая природная красота.

Для изготовления вагонки используются разные сорта дерева: хвойные и лиственные породы. Самым популярным видом выступает вагонка из сосны. По профилю и виду вагонка делится на евровагонку и обычную вагонку, которые изготавливают из качественного сырья по самым новым современным технологиям.

Монтаж вагонки принято производить на каркас, выполненный из металлического профиля или деревянных реек. Обычно принято выбирать последний вариант. Как и при облицовке любых стен, нужно правильно подходить к проведению работы. Важно каркас выставлять по всем плоскостям, чтобы материал смотрелся, как единое целое, без организации перепадов и перекосов.

Если вы приняли решение использовать для отделки всей лоджии вагонку, то начинайте работы с потолка. После изготовления каркаса нужно провести работы, связанные с укладкой утеплителя и гидроизоляционного материала. С утеплителем вы уже определились, а вот гидроизоляцию стоит проводить рубероидом. Этот материал застройщикам известен давно, он легок в монтаже. К тому же стоимость ремонта балкона с использованием этого материала вас приятно порадует! Крепят вышеупомянутые материалы непосредственно к каркасу.

После этого можно заняться укладкой вагонки. В данном процессе нет ничего сложного, самое главное при работе — это аккуратность. Крепление производят при помощи специальных кляммеров или в кромку вагонки гвоздями. Самым сложным этапом выступает отделка углов. Но не расстраивайтесь, если угол выйдет неказистым. Его можно закрыть угловым плинтусом, и проблема на этом будет решена.

Утепление потолка

Потолок лоджии представляет собой нижнюю сторону железобетонной плиты, которая образует пол балкона, размещенного на верхнем этаже. Если ваши соседи сверху утеплили пол, то вам заниматься утеплением потолка совсем не обязательно. Но лучше свою часть работы все-таки сделать и утеплить со своей стороны потолок.

На фото ремонта балкона своими руками видно, что самым простым способом является размещение на потолок досок вниз ребром. Ширина досок должна равняться 100 миллиметрам. В качестве утеплителя рекомендуется использовать минвату. Плиты минеральной ваты укладывают в промежутки между набитыми досками, затем их обшивают пленкой гидроизоляции и фиксируют рейками, которые набиваются поперек досок. Такие рейки способны выдержать гидроизоляцию и теплоизоляцию, а также обеспечить вентиляцию пространства. В качестве обшивки можно взять доску-вагонку или пластик.

Внешняя отделка

Как архитектурный элемент здания балкон должен иметь прекрасный внешний вид, особенно это касается лоджий, которые застеклены и присоединены к общей площади городской квартиры на правах комнаты. Поэтому наружную отделку следует проводить в соответствии с определенными требованиями и нормами. Сегодня для облицовки снаружи лоджии используют профилированные и гофрированные металлические листы, сайдинг, упрочненные пластиковые панели или вагонку.

Чаще всего застройщики выбирают сайдинг, потому что он известен своими непревзойденными характеристиками: он надежный и прочный, не подвергается коррозии, так как лежит в его основе поливинилхлорид, под сайдингом никогда не возникает плесень, болезненные микроорганизмы и грибки.

Сайдинг, который был установлен однажды, к себе не требует особого внимания: его не нужно обновлять, чистить и красить. Под действием различных перепадов влажности и температур, а также под действием лучей солнца, сайдинг свои свойства не изменяет. Отделанная сайдингом лоджия всегда будет смотреться презентабельно.

Но внешнюю отделку лоджии сделать своими руками с помощью сайдинга достаточно сложно. В этом случае стоит посмотреть видео о ремонте балкона своими руками. Также необходимы знания, навыки и опыт, да и понадобятся специальные инструменты и техника.

И напоследок. Не стоит проводить внешние работы самостоятельно, если квартира ваша располагается не на втором или не на первом этаже. Лучше доверить наружную облицовку балкона профессионалам. Помните, что застекление лоджии принято производить только после произведения её внешней облицовки.

Если вы хотите сделать ремонт не только в квартире, но и в офисе, то вам поможет компания «Инт-Экст». Приемлемая цена, высокое качество работы, высококвалифицированные специалисты.

Ремонт балкона своими руками | Строительный портал

Уютный и привлекательный балкон является замечательным дополнением к любому жилью, в небольших квартирах он зачастую выполняет функции еще одной маленькой комнаты. Если вы не хотите превращать его в мастерскую или склад, а планируете придать внешнему виду помещения определенный лоск, превратив его в зимний сад или место для отдыха, стоит уделить особое внимание ремонту балкона своими руками. Балкон является наружным помещением, поэтому проведите качественно и тщательно отделку и утепление.

Оглавление:

  1. Понятие балкона и лоджии
  2. Функции балкона в квартире
  3. Подготовка к ремонту
  4. Выбор материала
  5. Остекление балкона
  6. Утепление пола
  7. Утепление стен
  8. Утепление потолка
  9. Внешняя отделка

 

Понятие балкона и лоджии

Люди нередко путают понятия «лоджия» и «балкон», поэтому перед проведением ремонтных работ стоит определить, что представляют из себя данные конструкции. Балконом называют выступающую площадку небольших размеров, которая прикрепляется с помощью специальных балок, что выступают из стены.

Лоджией выступает встроенная конструкция, что имеет большую площадку и боковые стены. Помимо этого, если у ваших планах есть получение дополнительного помещения в квартире, то с этой целью стоит использовать лоджию, нежели балкон.

Функции балкона в квартире

Для жителей больших городов в наше время балкон играет не последнюю роль. Он позволяет увеличить полезную площадь городской квартиры. Давно канули влету времена, когда на лоджии только складировали ненужные вещи и сушили белье. Это небольшое помещение в наше современное время можно отделать таким способом, что он по своему стилевому решению не уступит комнатам в жилье.

Особенно ценна лоджия для обывателей, проживающих в маленьких квартирах, и обычно они ставят перед собой цель — застеклить помещение, провести ремонт балкона своими руками в квартире и сделать хорошую теплоизоляцию. Зависимо от того, возле какого помещения размещается лоджия, дополнительное пространство можно использовать по-разному.

Когда соседкой балкона служит спальня, то после объединения хозяева получают прекрасный будуар или уютнейшее местечко для проведения времени со своей второй половинкой. Можно на бывшей лоджии устроить альков для спального места, если дополнить пространство удобными полочками для мелких вещичек и личных предметов.

А если вы заберете у прилежащей комнаты немного площади, можно рядом со спальней устроить и гардеробную, два помещения разделив раздвижными дверьми. Посмотрите на фото ремонта балкона и устройте на новой территории кабинет, отгородившись шторами или раздвижными панелями от основной комнаты. При желании можно обустроить гардеробную.

Если же балкон расположен по соседству с кухней, то целесообразно сотворить своеобразную зону отдыха или столовую группу с наличием барной стойки, где вы будете любоваться закатами и отдыхать с друзьями у красиво убранного окна.

Музыкальная комната или зимний сад – это лишь начало списка, что можно воссоздать на небольшом освободившемся пространстве. У таких присоединений минусов нет, разве что некие неудобства — в основном это касается перепада уровня пола к порталу. Но все это можно умело обыграть при наличии фантазии.  

Подготовка к ремонту

Перед тем, как делать ремонт на балконе, вам следует избавиться от непрочных перегородок и старых покрытий. В ходе работы проверьте цементные поверхности на присутствие бухтящих элементов и пустот, а также расчистите их. При необходимости дополнительно обварите по периметру лоджию, укрепив её рамой из швеллера или металлических уголков.

Часто хозяева меняют наружные панели, выполняющие сугубо декоративную функцию. Можно выстроить парапет из кирпича. Необходимо помнить, что конструкция лоджии не предусмотрена для выдерживания большого веса. Если нужно соорудить капитальную стену, стоит использовать в этом случае легкие и прочные материалы одновременно, к примеру, пеноблоки.

Можно посмотреть видео о ремонте балкона и выбрать готовое решение — остеклить лоджию полным остеклением или установить сэндвич-панели вместо парапета. Но если по каким-то причинам такое решение не подходит, может, это дорого, или дизайном не предусмотрены потолочные крепления для жалюзей, штор и бельевой сушки, либо для навесных полов нужна глухая стена — можно выполнить самостоятельно качественные ремонтные работы балкона собственноручно, остеклив исключительно открытую часть.

Если планируется лоджию обшивать МДФ или вагонкой, предварительно следует заделать все щели. Дыры, расположенные внутри, задуйте монтажной пеной, а наружные щели — обязательно дополнительно изолируйте. После высыхания обрежьте излишки пены и закройте цементным раствором срезы, потому что пена под воздействием температуры и влаги начинает разрушаться и гнить. Силиконовым герметиком можно заделать небольшие трещины. Крупные дыры заложите кирпичом.

Выбор материала

Рынок строительных материалов в наше время предлагает достаточно широкий ассортимент разнообразных отделочных материалов, что можно использовать для различных вариантов ремонта балкона: декоративные панели, керамическая плитка, панели из пластика, декоративная штукатурка, вагонка, краска и обои. Выбор действительно большой, поэтому сделать его временами затруднительно.

Необходимо взять во внимание один фактор, который оказывает влияние на выбор материала. Балкон является внешней стороной дома, которая почти ничем не защищенная от ветра и атмосферных осадков. Поэтому важно для создания комфортных условий внутри балкона следует в ходе ремонтных работ заняться теплоизоляцией.

Утеплителей существует большое количество, но именно для проведения утепления и ремонта балкона чаще всего используют минеральную вату, которая отличается великолепными эксплуатационными характеристиками и отличными физико-техническими. Помимо этого, минвата является одним из самых недорогих теплоизоляционных материалов.

Для укладки минеральной ваты понадобиться определенное пространство, которое вы сможете создать только с помощью отделочного материала, устанавливаемого на каркас. А значит, пластиковые панели, вагонка, панели из МДФ — станут теми материалами, которые для внутренней отделки лоджии подойдут лучше всего.

Остекление балкона

Перво-наперво запомните, что нужно обязательно заняться остеклением, потому что в противном случае не может быть и речи ни о какой эффективности утепления, и в итоге цена ремонта балкона станет не опровданной. Таким способом балкон превращается в лоджию. Как вариант можно рассмотреть качественное остекление балконов по новой технологии. 

Обычно принято устанавливать металлопластиковые конструкции, хотя все больше людей в последнее время отдает предпочтение деревянным оконным рамам, которые ничуть не хуже, чем изделия ПВХ.

Но на этом этапе владельца ждет первый «подводный камень». Застройщикам хочется закончить утепление конструкции побыстрее и переключиться со спокойной совестью на иные задачи. В результате после быстрой установки они наспех заделывают щели, ставят радиатор отопления или устанавливают систему «теплый пол» и думают, что можно расслабиться.

Однако подобных нерадивых строителей в зимнюю пору ждет неприятное открытие – вроде балкон утепленный, а поддержать оптимальную температуру на нем не получается. Проблема заключается в том, что неправильно проведенное утепление не позволяет существенно сократить теплопотери. Помните, что нельзя обогревать лоджии при помощи центрального отопления, потому что это запрещают строительные нормы.

Холодное остекление

Подобное остекление представляет собой алюминиевую раму с одинарными стеклами, вставленными в нее. Холодным называется это остекление потому, что оно по утеплению не дает никакого практического эффекта и поэтому на лоджии в зимнюю пору температура не превышает уличную больше чем на 5-8 градусов по Цельсию.

Безрамное остекление

Безрамное остекление является одним из типов холодного остекления. Главное внешнее отличие кроется в отсутствии вертикальных перегородок и рам. В итоге создается впечатление легкости и простора, хотя на самом деле конструкция является очень прочным строением. В такой конструкции стекло закаленное, оно установлено на роликах в алюминиевом профиле, который двигается по верху и низу.

Снаружи между профилем и стеклом проложены резиновые уплотнители, защищающие помещение от влаги. Лоджия с безрамным остеклением открывается несколькими способами: стекло сдвигается в сторону, складываясь в форме книжки, или поворачивается к стене. Благодаря подобному типу конструкции, получится остеклить балкон любой конфигурации. Чрезмерная открытость компенсируется тонированными стеклами.

Теплое остекление

Остекленные балконы чаще всего имеют именно такую разновидность остекления. С этой целью принято использовать герметичные стеклопакеты, профили с термовставками и воздушными камерами. Кроме улучшенной теплоизоляции конструкция влияет на шумоизоляцию самым положительным образом – если живете рядом с рынком, вокзалом, нагруженной трассой или в центре в города, то отдайте предпочтение этому виду остекления.

Конструкция у подобного остекления не является сложнее, чем у холодного вида – алюминиевая или пластиковая рама крепиться к парапету массивными болтами с большим числом точек крепления. Створки конструкции можно заказать у поставщиков откидными, поворотными или распашными, все зависит от вашего предпочтения.

Утепление пола

В ходе капитального ремонта балкона утеплите в первую очередь пол. Это получится сделать при помощи экструдированного пенополистирола. Подобные плиты — легкие и плотные, к слову сказать, их даже используют под дорожное покрытие. Материал способен хорошо выдерживать нагрузки, он не пропускает тепло.

Укладывают пенополистирольные плиты на ровную поверхность и приклеивают специальным клеящим составом, закрепляя пластиковыми дюбелями. Закрепите сверху на клей монтажную сетку и залейте после высыхания полы специальной самовыравнивающей смесью. Если глубина пола позволяет, его можно утеплить с помощью керамзита, залив цементным раствором. Подобный пол на балконе можно облицевать напольными покрытиями, к примеру, керамической плиткой.

Как вариант, хозяева городской квартиры могут сделать деревянную решетку, заполняя пустоты с использованием изолирующего материала — пенопласта или стекловолокна. Сверху необходимо набить десятимиллиметровую фанеру. Уместно уложить на этот деревянный пол линолиум или водостойкий ламинат.

Утепление стен

Чаще всего застройщики выбирают для отделки балкона вагонку, потому что данный материал обладает хорошими характеристиками и показателями. Вагонка является натуральным материалом, практичным, экономичным, экологичным и долговечным. К тому же древесине присуща неповторимая природная красота.

Для изготовления вагонки используются разные сорта дерева: хвойные и лиственные породы. Самым популярным видом выступает вагонка из сосны. По профилю и виду вагонка делится на евровагонку и обычную вагонку, которые изготавливают из качественного сырья по самым новым современным технологиям.

Монтаж вагонки принято производить на каркас, выполненный из металлического профиля или деревянных реек. Обычно принято выбирать последний вариант. Как и при облицовке любых стен, нужно правильно подходить к проведению работы. Важно каркас выставлять по всем плоскостям, чтобы материал смотрелся, как единое целое, без организации перепадов и перекосов.

Если вы приняли решение использовать для отделки всей лоджии вагонку, то начинайте работы с потолка. После изготовления каркаса нужно провести работы, связанные с укладкой утеплителя и гидроизоляционного материала. С утеплителем вы уже определились, а вот гидроизоляцию стоит проводить рубероидом. Этот материал застройщикам известен давно, он легок в монтаже. К тому же стоимость ремонта балкона с использованием этого материала вас приятно порадует! Крепят вышеупомянутые материалы непосредственно к каркасу.

После этого можно заняться укладкой вагонки. В данном процессе нет ничего сложного, самое главное при работе — это аккуратность. Крепление производят при помощи специальных кляммеров или в кромку вагонки гвоздями. Самым сложным этапом выступает отделка углов. Но не расстраивайтесь, если угол выйдет неказистым. Его можно закрыть угловым плинтусом, и проблема на этом будет решена.

Утепление потолка

Потолок лоджии представляет собой нижнюю сторону железобетонной плиты, которая образует пол балкона, размещенного на верхнем этаже. Если ваши соседи сверху утеплили пол, то вам заниматься утеплением потолка совсем не обязательно. Но лучше свою часть работы все-таки сделать и утеплить со своей стороны потолок.

На фото ремонта балкона своими руками видно, что самым простым способом является размещение на потолок досок вниз ребром. Ширина досок должна равняться 100 миллиметрам. В качестве утеплителя рекомендуется использовать минвату. Плиты минеральной ваты укладывают в промежутки между набитыми досками, затем их обшивают пленкой гидроизоляции и фиксируют рейками, которые набиваются поперек досок. Такие рейки способны выдержать гидроизоляцию и теплоизоляцию, а также обеспечить вентиляцию пространства. В качестве обшивки можно взять доску-вагонку или пластик.

Внешняя отделка

Как архитектурный элемент здания балкон должен иметь прекрасный внешний вид, особенно это касается лоджий, которые застеклены и присоединены к общей площади городской квартиры на правах комнаты. Поэтому наружную отделку следует проводить в соответствии с определенными требованиями и нормами. Сегодня для облицовки снаружи лоджии используют профилированные и гофрированные металлические листы, сайдинг, упрочненные пластиковые панели или вагонку.

Чаще всего застройщики выбирают сайдинг, потому что он известен своими непревзойденными характеристиками: он надежный и прочный, не подвергается коррозии, так как лежит в его основе поливинилхлорид, под сайдингом никогда не возникает плесень, болезненные микроорганизмы и грибки.

Сайдинг, который был установлен однажды, к себе не требует особого внимания: его не нужно обновлять, чистить и красить. Под действием различных перепадов влажности и температур, а также под действием лучей солнца, сайдинг свои свойства не изменяет. Отделанная сайдингом лоджия всегда будет смотреться презентабельно.

Но внешнюю отделку лоджии сделать своими руками с помощью сайдинга достаточно сложно. В этом случае стоит посмотреть видео о ремонте балкона своими руками. Также необходимы знания, навыки и опыт, да и понадобятся специальные инструменты и техника.

И напоследок. Не стоит проводить внешние работы самостоятельно, если квартира ваша располагается не на втором или не на первом этаже. Лучше доверить наружную облицовку балкона профессионалам. Помните, что застекление лоджии принято производить только после произведения её внешней облицовки.

Если вы хотите сделать ремонт не только в квартире, но и в офисе, то вам поможет компания «Инт-Экст». Приемлемая цена, высокое качество работы, высококвалифицированные специалисты.

Ремонт балкона своими руками | Строительный портал

Уютный и привлекательный балкон является замечательным дополнением к любому жилью, в небольших квартирах он зачастую выполняет функции еще одной маленькой комнаты. Если вы не хотите превращать его в мастерскую или склад, а планируете придать внешнему виду помещения определенный лоск, превратив его в зимний сад или место для отдыха, стоит уделить особое внимание ремонту балкона своими руками. Балкон является наружным помещением, поэтому проведите качественно и тщательно отделку и утепление.

Оглавление:

  1. Понятие балкона и лоджии
  2. Функции балкона в квартире
  3. Подготовка к ремонту
  4. Выбор материала
  5. Остекление балкона
  6. Утепление пола
  7. Утепление стен
  8. Утепление потолка
  9. Внешняя отделка

 

Понятие балкона и лоджии

Люди нередко путают понятия «лоджия» и «балкон», поэтому перед проведением ремонтных работ стоит определить, что представляют из себя данные конструкции. Балконом называют выступающую площадку небольших размеров, которая прикрепляется с помощью специальных балок, что выступают из стены.

Лоджией выступает встроенная конструкция, что имеет большую площадку и боковые стены. Помимо этого, если у ваших планах есть получение дополнительного помещения в квартире, то с этой целью стоит использовать лоджию, нежели балкон.

Функции балкона в квартире

Для жителей больших городов в наше время балкон играет не последнюю роль. Он позволяет увеличить полезную площадь городской квартиры. Давно канули влету времена, когда на лоджии только складировали ненужные вещи и сушили белье. Это небольшое помещение в наше современное время можно отделать таким способом, что он по своему стилевому решению не уступит комнатам в жилье.

Особенно ценна лоджия для обывателей, проживающих в маленьких квартирах, и обычно они ставят перед собой цель — застеклить помещение, провести ремонт балкона своими руками в квартире и сделать хорошую теплоизоляцию. Зависимо от того, возле какого помещения размещается лоджия, дополнительное пространство можно использовать по-разному.

Когда соседкой балкона служит спальня, то после объединения хозяева получают прекрасный будуар или уютнейшее местечко для проведения времени со своей второй половинкой. Можно на бывшей лоджии устроить альков для спального места, если дополнить пространство удобными полочками для мелких вещичек и личных предметов.

А если вы заберете у прилежащей комнаты немного площади, можно рядом со спальней устроить и гардеробную, два помещения разделив раздвижными дверьми. Посмотрите на фото ремонта балкона и устройте на новой территории кабинет, отгородившись шторами или раздвижными панелями от основной комнаты. При желании можно обустроить гардеробную.

Если же балкон расположен по соседству с кухней, то целесообразно сотворить своеобразную зону отдыха или столовую группу с наличием барной стойки, где вы будете любоваться закатами и отдыхать с друзьями у красиво убранного окна.

Музыкальная комната или зимний сад – это лишь начало списка, что можно воссоздать на небольшом освободившемся пространстве. У таких присоединений минусов нет, разве что некие неудобства — в основном это касается перепада уровня пола к порталу. Но все это можно умело обыграть при наличии фантазии.  

Подготовка к ремонту

Перед тем, как делать ремонт на балконе, вам следует избавиться от непрочных перегородок и старых покрытий. В ходе работы проверьте цементные поверхности на присутствие бухтящих элементов и пустот, а также расчистите их. При необходимости дополнительно обварите по периметру лоджию, укрепив её рамой из швеллера или металлических уголков.

Часто хозяева меняют наружные панели, выполняющие сугубо декоративную функцию. Можно выстроить парапет из кирпича. Необходимо помнить, что конструкция лоджии не предусмотрена для выдерживания большого веса. Если нужно соорудить капитальную стену, стоит использовать в этом случае легкие и прочные материалы одновременно, к примеру, пеноблоки.

Можно посмотреть видео о ремонте балкона и выбрать готовое решение — остеклить лоджию полным остеклением или установить сэндвич-панели вместо парапета. Но если по каким-то причинам такое решение не подходит, может, это дорого, или дизайном не предусмотрены потолочные крепления для жалюзей, штор и бельевой сушки, либо для навесных полов нужна глухая стена — можно выполнить самостоятельно качественные ремонтные работы балкона собственноручно, остеклив исключительно открытую часть.

Если планируется лоджию обшивать МДФ или вагонкой, предварительно следует заделать все щели. Дыры, расположенные внутри, задуйте монтажной пеной, а наружные щели — обязательно дополнительно изолируйте. После высыхания обрежьте излишки пены и закройте цементным раствором срезы, потому что пена под воздействием температуры и влаги начинает разрушаться и гнить. Силиконовым герметиком можно заделать небольшие трещины. Крупные дыры заложите кирпичом.

Выбор материала

Рынок строительных материалов в наше время предлагает достаточно широкий ассортимент разнообразных отделочных материалов, что можно использовать для различных вариантов ремонта балкона: декоративные панели, керамическая плитка, панели из пластика, декоративная штукатурка, вагонка, краска и обои. Выбор действительно большой, поэтому сделать его временами затруднительно.

Необходимо взять во внимание один фактор, который оказывает влияние на выбор материала. Балкон является внешней стороной дома, которая почти ничем не защищенная от ветра и атмосферных осадков. Поэтому важно для создания комфортных условий внутри балкона следует в ходе ремонтных работ заняться теплоизоляцией.

Утеплителей существует большое количество, но именно для проведения утепления и ремонта балкона чаще всего используют минеральную вату, которая отличается великолепными эксплуатационными характеристиками и отличными физико-техническими. Помимо этого, минвата является одним из самых недорогих теплоизоляционных материалов.

Для укладки минеральной ваты понадобиться определенное пространство, которое вы сможете создать только с помощью отделочного материала, устанавливаемого на каркас. А значит, пластиковые панели, вагонка, панели из МДФ — станут теми материалами, которые для внутренней отделки лоджии подойдут лучше всего.

Остекление балкона

Перво-наперво запомните, что нужно обязательно заняться остеклением, потому что в противном случае не может быть и речи ни о какой эффективности утепления, и в итоге цена ремонта балкона станет не опровданной. Таким способом балкон превращается в лоджию. Как вариант можно рассмотреть качественное остекление балконов по новой технологии. 

Обычно принято устанавливать металлопластиковые конструкции, хотя все больше людей в последнее время отдает предпочтение деревянным оконным рамам, которые ничуть не хуже, чем изделия ПВХ.

Но на этом этапе владельца ждет первый «подводный камень». Застройщикам хочется закончить утепление конструкции побыстрее и переключиться со спокойной совестью на иные задачи. В результате после быстрой установки они наспех заделывают щели, ставят радиатор отопления или устанавливают систему «теплый пол» и думают, что можно расслабиться.

Однако подобных нерадивых строителей в зимнюю пору ждет неприятное открытие – вроде балкон утепленный, а поддержать оптимальную температуру на нем не получается. Проблема заключается в том, что неправильно проведенное утепление не позволяет существенно сократить теплопотери. Помните, что нельзя обогревать лоджии при помощи центрального отопления, потому что это запрещают строительные нормы.

Холодное остекление

Подобное остекление представляет собой алюминиевую раму с одинарными стеклами, вставленными в нее. Холодным называется это остекление потому, что оно по утеплению не дает никакого практического эффекта и поэтому на лоджии в зимнюю пору температура не превышает уличную больше чем на 5-8 градусов по Цельсию.

Безрамное остекление

Безрамное остекление является одним из типов холодного остекления. Главное внешнее отличие кроется в отсутствии вертикальных перегородок и рам. В итоге создается впечатление легкости и простора, хотя на самом деле конструкция является очень прочным строением. В такой конструкции стекло закаленное, оно установлено на роликах в алюминиевом профиле, который двигается по верху и низу.

Снаружи между профилем и стеклом проложены резиновые уплотнители, защищающие помещение от влаги. Лоджия с безрамным остеклением открывается несколькими способами: стекло сдвигается в сторону, складываясь в форме книжки, или поворачивается к стене. Благодаря подобному типу конструкции, получится остеклить балкон любой конфигурации. Чрезмерная открытость компенсируется тонированными стеклами.

Теплое остекление

Остекленные балконы чаще всего имеют именно такую разновидность остекления. С этой целью принято использовать герметичные стеклопакеты, профили с термовставками и воздушными камерами. Кроме улучшенной теплоизоляции конструкция влияет на шумоизоляцию самым положительным образом – если живете рядом с рынком, вокзалом, нагруженной трассой или в центре в города, то отдайте предпочтение этому виду остекления.

Конструкция у подобного остекления не является сложнее, чем у холодного вида – алюминиевая или пластиковая рама крепиться к парапету массивными болтами с большим числом точек крепления. Створки конструкции можно заказать у поставщиков откидными, поворотными или распашными, все зависит от вашего предпочтения.

Утепление пола

В ходе капитального ремонта балкона утеплите в первую очередь пол. Это получится сделать при помощи экструдированного пенополистирола. Подобные плиты — легкие и плотные, к слову сказать, их даже используют под дорожное покрытие. Материал способен хорошо выдерживать нагрузки, он не пропускает тепло.

Укладывают пенополистирольные плиты на ровную поверхность и приклеивают специальным клеящим составом, закрепляя пластиковыми дюбелями. Закрепите сверху на клей монтажную сетку и залейте после высыхания полы специальной самовыравнивающей смесью. Если глубина пола позволяет, его можно утеплить с помощью керамзита, залив цементным раствором. Подобный пол на балконе можно облицевать напольными покрытиями, к примеру, керамической плиткой.

Как вариант, хозяева городской квартиры могут сделать деревянную решетку, заполняя пустоты с использованием изолирующего материала — пенопласта или стекловолокна. Сверху необходимо набить десятимиллиметровую фанеру. Уместно уложить на этот деревянный пол линолиум или водостойкий ламинат.

Утепление стен

Чаще всего застройщики выбирают для отделки балкона вагонку, потому что данный материал обладает хорошими характеристиками и показателями. Вагонка является натуральным материалом, практичным, экономичным, экологичным и долговечным. К тому же древесине присуща неповторимая природная красота.

Для изготовления вагонки используются разные сорта дерева: хвойные и лиственные породы. Самым популярным видом выступает вагонка из сосны. По профилю и виду вагонка делится на евровагонку и обычную вагонку, которые изготавливают из качественного сырья по самым новым современным технологиям.

Монтаж вагонки принято производить на каркас, выполненный из металлического профиля или деревянных реек. Обычно принято выбирать последний вариант. Как и при облицовке любых стен, нужно правильно подходить к проведению работы. Важно каркас выставлять по всем плоскостям, чтобы материал смотрелся, как единое целое, без организации перепадов и перекосов.

Если вы приняли решение использовать для отделки всей лоджии вагонку, то начинайте работы с потолка. После изготовления каркаса нужно провести работы, связанные с укладкой утеплителя и гидроизоляционного материала. С утеплителем вы уже определились, а вот гидроизоляцию стоит проводить рубероидом. Этот материал застройщикам известен давно, он легок в монтаже. К тому же стоимость ремонта балкона с использованием этого материала вас приятно порадует! Крепят вышеупомянутые материалы непосредственно к каркасу.

После этого можно заняться укладкой вагонки. В данном процессе нет ничего сложного, самое главное при работе — это аккуратность. Крепление производят при помощи специальных кляммеров или в кромку вагонки гвоздями. Самым сложным этапом выступает отделка углов. Но не расстраивайтесь, если угол выйдет неказистым. Его можно закрыть угловым плинтусом, и проблема на этом будет решена.

Утепление потолка

Потолок лоджии представляет собой нижнюю сторону железобетонной плиты, которая образует пол балкона, размещенного на верхнем этаже. Если ваши соседи сверху утеплили пол, то вам заниматься утеплением потолка совсем не обязательно. Но лучше свою часть работы все-таки сделать и утеплить со своей стороны потолок.

На фото ремонта балкона своими руками видно, что самым простым способом является размещение на потолок досок вниз ребром. Ширина досок должна равняться 100 миллиметрам. В качестве утеплителя рекомендуется использовать минвату. Плиты минеральной ваты укладывают в промежутки между набитыми досками, затем их обшивают пленкой гидроизоляции и фиксируют рейками, которые набиваются поперек досок. Такие рейки способны выдержать гидроизоляцию и теплоизоляцию, а также обеспечить вентиляцию пространства. В качестве обшивки можно взять доску-вагонку или пластик.

Внешняя отделка

Как архитектурный элемент здания балкон должен иметь прекрасный внешний вид, особенно это касается лоджий, которые застеклены и присоединены к общей площади городской квартиры на правах комнаты. Поэтому наружную отделку следует проводить в соответствии с определенными требованиями и нормами. Сегодня для облицовки снаружи лоджии используют профилированные и гофрированные металлические листы, сайдинг, упрочненные пластиковые панели или вагонку.

Чаще всего застройщики выбирают сайдинг, потому что он известен своими непревзойденными характеристиками: он надежный и прочный, не подвергается коррозии, так как лежит в его основе поливинилхлорид, под сайдингом никогда не возникает плесень, болезненные микроорганизмы и грибки.

Сайдинг, который был установлен однажды, к себе не требует особого внимания: его не нужно обновлять, чистить и красить. Под действием различных перепадов влажности и температур, а также под действием лучей солнца, сайдинг свои свойства не изменяет. Отделанная сайдингом лоджия всегда будет смотреться презентабельно.

Но внешнюю отделку лоджии сделать своими руками с помощью сайдинга достаточно сложно. В этом случае стоит посмотреть видео о ремонте балкона своими руками. Также необходимы знания, навыки и опыт, да и понадобятся специальные инструменты и техника.

И напоследок. Не стоит проводить внешние работы самостоятельно, если квартира ваша располагается не на втором или не на первом этаже. Лучше доверить наружную облицовку балкона профессионалам. Помните, что застекление лоджии принято производить только после произведения её внешней облицовки.

Если вы хотите сделать ремонт не только в квартире, но и в офисе, то вам поможет компания «Инт-Экст». Приемлемая цена, высокое качество работы, высококвалифицированные специалисты.

Ремонт балкона своими руками

Уютный и теплый балкон станет отличным дополнительным помещение в любой квартире, если подойти к его ремонту основательно. Он станет не только аккуратно выполненным помещением, но и функциональным дополнением для вашего комфортного проживания. Например, можно из лоджии сделать комнату отдыха, зимний сад, мастерскую, яркую игровую для детей или гардеробную, где разместятся все вещи. Поэтому какой сделать ремонт на балконе зависит только от ваших интересов и предпочтений.

Ничто так не радует утром как наличие зимнего сада на Вашем балконе

Новые дома сегодня чаще строят с уже комфортабельными, большими лоджиями, которые легко можно переделать в дополнительные комнаты, установив качественные и надежные конструкции из металлопластика. А вот в старых домах типа «хрущевок» тяжело сделать надежный балкон из-за уже не новых и разрушающихся перекрытий, но выход есть, если их отреставрировать, можно сделать удобное место для хранения необходимых предметов для жизни.

Ремонт балкона своими руками — дело нелегкое, но зато вы получите массу удовольствия от проделанной работы. Вы получите новые знания и сэкономите свои деньги, а не отдадите их посторонним людям, за то, что вы и сами сможете сделать. Если вы решили заняться этим делом самостоятельно и перед вами встал вопрос, как сделать ремонт на балконе своими руками, эта статья вам будет познавательна и полезна.

Как можно использовать балкон

Перед тем как вы решили сделать ремонт на балконе, вы должны определиться, для чего он вам нужен и как собираетесь его использовать. Основной целью владельцев квартир является не только защитить от негативных атмосферных осадков свое добро, но и добавить еще несколько квадратных метров к собственной жилой площади, где можно хранить вещи и проводить досуг.

Видеоинструкция по отделке балкона своими руками

Итак, рассмотрим основные варианты для превращения лоджии в дополнительное помещение:

  • Игровая комната для детей — здесь ребенок может хранить свои игрушки, играть, читать, а также делать уроки.
  • Гардеробная — можно установить удобные полки, где будут аккуратно разложены все вещи. Здесь же можно поставить гладильную доску. Достаточно удобное и функциональное решение любой лоджии, если она соседствует со спальней.
  • Зимний сад — удобное место для цветов, ведь здесь больше попадает дневного света, который так необходим растениям.
  • Кабинет — рабочее место будет прекрасно разделяться зонами отдыха и работы.
  • Столовая — если балкон соединен с кухней, его можно оформить в виде столовой или барной стойки, где можно прекрасно посидеть и пообщаться с гостями.
  • Музыкальная комната — если ваш ребенок занимается музыкой, вы можете устроить ему прекрасное место для занятий.
  • Место отдыха с друзьями — поставить стол, удобный небольшой диванчик, где можно будет принять своих друзей и приятно с ними общаться.
  • Помещение для хранения спортивного инвентаря, а также различных заготовок на зиму.

Этапы ремонтных работ на балконе

Если вы решили самостоятельно приступить к ремонту балкона и лоджии, вам первым делом нужно составить план работ, а также определиться, что именно вы хотите видеть на этом дополнительном квадратном метре.

После установки оконных рам не забудьте задуть щели монтажной пеной

А затем уже переходить к следующим действиям:

  • Демонтировать старые конструкции, непрочные покрытия и перегородки, если они имеются на балконе.
  • Затем убрать весь мусор, чтобы он не мешал вам спокойно заниматься ремонтом балкона.
  • Обязательно проверьте все цементные поверхности, возможно, их нужно будет заменить или укрепить новым раствором.
  • Проверить рамы по периметру балкона, если они шаткие и непрочные, укрепить их с помощью сварки и металлических уголков.
  • Если требуется наружная отделка балкона, то установите каркас. Советуем вам, если ваша квартира находится на высоком этаже, пригласить все-таки специалистов, которые имеют специальное оборудование и навыки в таких ремонтных работах.
  • Пригласить сотрудников оконной компании для точного замера пластиковых рам, или заказать другие конструкции, которые вы хотите установить на балконе. Если вы будете остеклять лоджию самостоятельно, от установки во время заказа можно отказаться, чтобы сэкономить денежные средства.
  • После установки рам вам следует монтажной пеной закрыть все щели, а затем уже можно приступать к внутренней отделке балкона. Для этого вам следует утеплить не только потолок, но и пол, а также все прилегающие стены к улице.

Какие материалы использовать для балкона

Ассортимент отделочных материалов поможет воплотить смелые дизайнерские решения

В строительных магазинах представлен большой выбор разнообразных отделочных материалов, с которыми можно быстро и самостоятельно провести внутреннюю и наружную часть балкона в подобающий вид.

Виды материалов для использования на балконе:

  • Керамическая плитка разных размеров и видов.
  • Штукатурка для декоративного использования.
  • Обои под покраску.
  • Пластиковая вагонка или деревянная под покраску.
  • Влагостойкий гипсокартон.
  • Пластиковые панели разнообразных оттенков.
  • Пробковые покрытия.

Выбор, конечно, впечатляющий, и здесь вы уже сами выбираете, какая лоджия у вас будет, только обязательно следует отталкиваться от применения и свойств этих отделочных материалов. Например, не все указанные материалы будут прочно стоять на балконах, поэтому для их долговечности лучше качественно и аккуратно провести внутренние работы, а именно утепление и защиту от проникновения влаги и холода.

Для этого используют утеплители или влаго- и теплозащитные пленки, которых на рынке строительных материалов представлено много разных видов, поэтому вы легко сможете выбрать необходимую для вашего ремонта продукцию. Для утепления используют минеральную вату, которая обладает прекрасными характеристиками и свойствами, а также достаточно экологична и недорогая по стоимости.

Основные моменты в ремонте балкона

Наружная отделка балкона требуется не всегда

Для того чтобы ремонт балкона был сделан на высоком уровне и ни в коем случаи вас не расстраивал, а только радовал, нужно обратить свое внимание на малейшие детали. Рассмотрим главные моменты в ремонте лоджий и балконов, с которыми вам придется столкнуться.

  • Наружная отделка балкона — требуется не во всех случаях, а только в домах, которые стоят уже долгие годы, поэтому чтобы спрятать все недочеты, а также получше утеплить внешнюю сторону, к этому этапу следует приступать в самом начале работ. В качестве отделочных материалов чаще всего используют сайдинг, который отлично зарекомендовал себя. Невысокая цена, превосходные характеристики и простота монтажа — основные преимущества этого материала.
  • Остекление балкона — бывает холодное и теплое остекление, выбор того или иного способа зависит только от ваших предпочтений. Теплый способ, например, подойдет для основательных помещений, где планируется совместить комнату с лоджией. Холодный способ, наоборот, предназначен только для хранения вещей или проведения летних вечеров с дружной компанией. Застеклить балкон можно деревянными, металлопластиковыми или алюминиевыми рамами, а также использовать способ остекления без рам.
Остекление балконов бывает теплым или холодным
  • Утепление пола — это необходимый момент во время ремонта, от этого процесса зависит насколько ваша лоджия будет теплой и уютной. Для пола можно использовать керамическую плитку, ламинат, деревянные доски, линолеум, паркет, ковролин и пробковое покрытие, все зависит от дизайнерской идеи, которую вы хотите видеть. Теплые электрические полы пользуются сегодня большой популярностью, ведь с помощью регулятора можно контролировать температуру и при этом на лоджии не нужно устанавливать дополнительные конвекторы. Также можно под напольное покрытие положить и специальные пенопластовые панели, которые затем заливаются бетоном и предотвращают проникновение холода в помещение. На открытых балконах лучше стелить керамическую плитку, которая не боится никаких атмосферных осадков и прослужит долго.
  • Электрическая проводка — ее следует продумать заранее, чтобы розетки, светильники и выключатели аккуратно смотрелись, а не торчали снаружи, портя весь внешний вид. Можно повесить встроенные настенные бра, которые будут гармонировать с интерьерным решением.
  • Утепление стен — также важный и нужный момент для достижения комфортной температуры на балконе. Для этого стены следует обшить утеплителем, такими, как минеральная вата, толстый пенофол или пенопластовые панели. Главной задачей пенофола является паро- и теплоизоляция, благодаря фольге, которой он покрыт, может хорошо сохранить тепло в помещение. Поверх утеплителей устанавливается каркас из деревянных реек или металлических профилей, на которые впоследствии крепится отделочный материал.
Утепление стен на балконе необходимо для комфортной температуры в помещении
  • Утепление потолка — также, как и стены, утепляют пенопластовыми панелями, минеральной ватой или пенофолом, а затем устанавливается каркас для будущего потолка. Если вы планируете заказывать натяжные потолки, каркас вам не потребуется. Фирмы, которые занимаются тканевыми покрытиями, сделают это за считанные минуты. Популярный способ утепления потолка — это когда на потолок фиксируются деревянные доски шириной до 10 см ребром вниз. Между промежутками этих досок укладываются подготовленные плиты минеральной ваты, а затем их необходимо обшить гидроизоляционной пленкой и зафиксировать тонкими рейками, которые прибиваются к доскам. Выполнив утепление потолка, можно обшить его, например, гипсокартоном или сделать натяжные потолки.
  • Внутренняя отделка балкона — завершив самые основные работы по укреплению и утеплению балкона, можно смело приступать к самой приятной части ремонтных работ. Здесь ваши фантазии и идеи безграничны, все зависит только от ваших предпочтений. Вы можете поклеить декоративные обои, покрасить стены, покрыть их венецианской штукатуркой, пластиковыми панелями или просто обшить деревянной вагонкой.

Итак, теперь вы знаете, как сделать ремонт балкона своими руками, что для этого нужно и какие материалы лучше всего купить. А вот какой примет облик после ремонта ваш балкон или лоджия зависит только от вашего терпения и старания.

Оцените статью:

(1 голос, среднее: 5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Усиление парапета и плиты при ремонте балкона

Ремонт балкона, фото-примеры продемонстрируют весь процесс поэтапно, сопряжен с множеством технологических особенностей. И если в новых домах достаточно утеплить, сделать гидроизоляцию, застеклить и отделать помещение внутри, то в старом фонде, зачастую, балконы в аварийном состоянии и представляют опасность не только для владельцев, но и для прохожих, поэтому требуется капитальный ремонт.

Чтобы избежать выпадения кусков бетона или обвала конструкции приходится армировать, укреплять, исправлять крен, заделывать щели или восстанавливать плиту заново. Далее приведем подробную инструкцию, как провести обследование, расскажем за чей счет делается экспертиза и восстановительные работы, и подробно разберем вопрос, как отремонтировать балкон своими руками.

Кто должен делать ремонт

Балконная плита – общедомовое имущество, за ее состояние несет ответственность управляющая компания. Все что находится внутри балкона – собственность владельцев квартиры, поэтому бремя ответственности за ремонт и содержание этих полезных площадей лежит на ваших плечах.

Аварийный балкон, что делать?

Если вы заметили:

  • что наклонился балкон, а нормальный уклон для обеспечения естественного оттока осадков 3% от наружной стены к внутренней;
  • в стыке между плитой и несущей стеной появились щели;
  • от плиты отваливаются куски бетона или обнажилась арматура;
  • проржавел парапет и шатается.

Следует срочно написать заявление в ЖКХ с требованием о ремонте, в котором подробно отразить все проблемы. Если вы этого не сделаете, то вся ответственность за несчастные случаи будет лежать на вас. Реакция на вашу рекламацию должна последовать в течении 4 недель: создается комиссия, делается экспертиза балкона, и составляется акт об аварийном состоянии плиты.

После обследования выдается заключение, в результате которого вам просто запретят пользоваться этой конструкцией. Хотя все затраты по ремонту плиты должны лежать на управляющей компании, они письменно известят вас об отсутствии средств на эти цели, и вы просто потеряете часть своей полезной площади. Поэтому, ремонт придется делать своими силами и за свой счет. Чтобы вернуть себе потраченные средства, нужно собирать все чеки, и требовать возмещение расходов через суд.

Внимание:  Если после письменного запрета вы будете продолжать пользоваться аварийным балконом, то и в этом случае за несчастные случаи именно вы будете нести ответственность.  Ремонт балкона, фото плиты до реконструкции

С чего начать ремонт балкона

Если принято решение делать ремонт балкона своими руками, прежде всего потребуется проект, который может выполнить только проектная организация, имеющая разрешение на эти виды работ. Специалисты выезжают на место, оценивают состояние пристройки, на основании чего определяются необходимые мероприятия по восстановлению плиты, составляется смета. Здесь важно отметить, что работы, связанные с реконструкцией балкона, лучше вести через договор со специалистами. Только в этом случае вы делегируете всю ответственность на них, даже если в процессе ремонта что-то отвалится и упадет вниз, причинив ущерб имуществу и здоровью.

Конечно, привлечение профессионалов к ремонту тянет за собой значительные расходы, поэтому многие отказываются от услуг и самостоятельно восстанавливают плиту. И дальше подробно разберем, как сделать ремонт балкона своими руками, поэтапно:

Ремонт балкона в панельном доме с помощью усиления консоли железобетонной балкой

Как правильно подготовить балконную плиту к капитальному ремонту

Перед тем как сделать ремонт на балконе, следует расчистить территорию, вынести мусор. Затем обычным молотком, с ручкой около полуметра, начинаем стучать по бетону, удары должны быть средней силы. Такие манипуляции позволят удалить весь слабый раствор. Прислушивайтесь к звуку ударов, он должен быть глухой, если появился гул, значит, внутри пустоты, в этом месте разбиваем бетон, чтобы впоследствии устранить дефект.

Когда вся поверхность плиты зачищена, обследуем щели с помощью обычной металлической линейки. Засовываем ее в стык, если она уперлась, то щель поверхностная, и не представляет опасности. А если же после усиленного надавливания она проскальзывает глубже, то возможен разлом, поэтому придется не только ремонтировать, но и укреплять плиту.

Совет:  Чтобы сделать капитальный ремонт всех элементов балкона, рекомендуется договорится с соседями сверху и снизу, так как конструкции имеют общие элементы, и ремонтировать их лучше сообща.  Ремонт лоджий и балконов, фото как увеличить полезную площадь при восстановлении плиты

Как укрепить балконную плиту

Если после обследования вы убедились, что плита не имеет значительных повреждений, достаточно обварить ее периметр металлическими уголками, а сопряжение со стеной укрепить анкерами.

Как сделать ремонт, если плита накренилась

В случае наклона плиты более чем на 3о, и скорее всего на стыке стена/плита появилась трещина, требуется усиление балконов:

  • Установка опор, возможна если балкон расположен на нижних этажах. Под балконом заливается бетонная площадка или столбчатый фундамент. На него устанавливаются металлические столбы диаметром 100-150 мм, по верхним оголовкам делается круговая обвязка уголком, эта конструкция и будет поддерживать плиту.
  • Если требуется ремонт балкона на верхних этажах, придется монтировать верхние или нижние кронштейны либо менсолы.
  • Верхнее усиление представляет собой тяж из металлического троса диаметром 20-24 мм, который крепится с помощью длинных анкеров по бокам балкона. Один конец закрепляется на внешней стороне плиты, а другой на стене на высоте 900-1200 мм от пола. Стык плита/стена дополнительно стягивается металлическим уголком.
  • Нижние укрепляющие менсолы предпочтительнее, но они заходят на территорию соседей, поэтому чтобы установить крепления, потребуется получить их согласие. Из металлического профиля варятся прямоугольные уголки, которые закрепляются длинными анкерами в стену.
Способы, как отремонтировать балконную плиту

Как отремонтировать балкон, если часть плиты утрачена или она разрушена полностью

Если требуется восстановить утраченную плиту или в случае расширения площади балкона, лучшим выходом станет внедрение в тело стены швеллеров, которые и станут основой пристройки. Для этих работ необходимо привлекать специалистов, так как затрагивается целостность несущей конструкции.  В стене делается 2-4 глубоких отверстия, в них вставляется швеллер либо арматура высокой прочности, затем бетонируется, а сверху, как правило, наваривается стальной лист, который и служит основой и одновременно опалубкой для заливки новой бетонной плиты.

Как сделать новый армирующий каркас, чтобы отремонтировать балкон

Технология ремонта балкона, если в плите обнажилась арматура

Разрушение бетонной плиты неминуемо сопряжено с оголением армирующего каркаса. После того как поверхность очищена, все признаки ржавчины удаляются жесткой щеткой, можно дополнительно обработать уксусом. После чего пруты обрабатываются антикоррозийной грунтовкой и заливаются бетоном.

Если же часть прутов утрачена, особенно следует обратить внимание на прочность арматуры на стыке стена/плита, то металлический каркас придется доваривать. Для ремонта снимите перфоратором слой бетона до арматуры, обрежьте все поврежденные ржавчиной металлические детали. В стене выдолбите несколько отверстий. Затем в них вставьте новые пруты, забетонируйте и приварите к остаткам каркаса. Далее сверху делается бетонная стяжка, а для прочности можно дополнительно проложить армирующую сетку.

Чтобы спрятать арматуру по краям плиты, периметр рекомендуется обварить уголком, сделать опалубку и залить конструкцию бетоном.

Подготовка плиты под стяжку

Как заделать щели на балконе

Щель между плитой и стеной лучше заделывать комплексно, совместно с соседями снизу. А если ремонт балкона в хрущевке, то крыша вашего балкона – это пол соседей сверху, поэтому в данном случае придется задействовать и их, так вы сможете не только отреставрировать собственный балкон, но и избежать протечек при осадках.

Стык хорошо зачищается и расшивается V-образной формой, промазывается жидким битумом, на который наклеивается лента из стекловолокна или рубероида, с заходом на плиту и стену по 100 мм. Заплатка снова промазывается битумом, сверху укладывается металлический уголок или сложенная углом оцинкованная полоса, который для прочности присверливается на анкера. Далее можно делать общую гидроизоляцию плиты и дальнейший ремонт.

Ремонт балкона, фото-пример как правильно заделать щели, чтобы обеспечить конструкции герметичность

Ремонт парапета

Если парапет ветхий, а особенно перед остеклением балкона, его необходимо усилить. Как правило, это делается с помощью равностороннего металлического уголка:

  • обварить по периметру плиту;
  • закрепить к нижней обвязке несколько вертикальных стоек – обязательно 2 по бокам закрепить анкерами к стене, и 2 на наружных углах плиты;
  • обварить сверху вертикальные стойки перилами из уголка.
Ремонт балкона, вариант реконструкции парапета с последующем выносом остекления

Для расширения балкона стойки навариваются не вертикально, а под наклоном. Под остекление верхние перила рекомендуется делать шириной 100 и более мм. Снизу представлена инструкция, как сделать ремонт балкона, видео поможет разобраться в технологии усиления парапета.

Как благоустроить балкон своими руками

Чтобы превратить открытый балкон в полезные и благоустроенные метры, после реставрации плиты следует снаружи зашить парапет профлистом или сайдингом, и повесить защитные шторы.

Если планируется закрытый и теплый балкон, после остекления пристройка утепляется внутри каменной ватой либо полистирольными плитами. Чтобы сделать косметический ремонт, достаточно теплоизоляционный слой закрыть пароизоляционной мембраной, сделать обрешетку, при необходимости провести свет, и затем обшить помещение внутри вагонкой либо влагостойкой фанерой для последующей финишной отделки.

На фото пример внутреннего утепления балкона

Самые интересные идеи для дизайна и современного ремонта смотрите в фотогалерее к статье, там представлены фото балкона после ремонта, который вполне можно выполнить своими руками.

Как отремонтировать балкон своими руками

Как отремонтировать балкон своими руками?

С приходом теплых весенних дней перед многими жителями встает вопрос – пора ремонтировать балкон. И не только освежить внешний вид. Бывает балкон или лоджия доведены практически до аварийного состояния.

Ремонт таких конструкций – вопрос очень серьезный и требует грамотного подхода к его решению. Утеплив и обновив декоративную отделку вы придадите свежий вид, но не прибавите прочности вашей лоджии. Обязательно придется провести обследование балкона и восстановить его опорную плиту, возможно, с усилением.

А что может произойти, если не сделать своевременный ремонт балкона? Фото ниже демонстрирует грустный финал.

Обрушение аварийного балкона

Как сделать ремонт балкона своими руками

Чтобы избежать печального исхода, описанного выше, необходимо постоянное отслеживание состояния всей конструкции. Капитальный ремонт вполне возможно провести самостоятельно.

Давайте рассмотрим, как сделать ремонт балкона своими руками поэтапно.

Первое, что вы должны сделать – это тщательно обследовать состояние опорной плиты балкона, парапета. На что необходимо обратить внимание?

  1. Сильное разрушение, оголение арматуры.
  2. Наклон опорной плиты.

Восстановление опорной плиты

С чего начать ремонт балкона? После визуального осмотра делаем список, какие обнаружены разрушения, возможно ли восстановление своими руками. Если находите очень сильные повреждения, можно обратиться в управляющую компанию.

Согласно Постановлению Правительства РФ №491 от 13.08.2006 г. по Правилам содержания общего имущества в его состав в многоквартирном доме входят балконные плиты и несущие стены. Следовательно, капитальный ремонт аварийных балконов должна произвести управляющая компания.

Но для того, чтобы эти работы были выполнены, балкон должны признать аварийным. Для этого нужно написать письмо на имя директора управляющей компании с просьбой выполнить ремонт балконной конструкции с приложением фотографий.

Внимание: к письму приложите заявления от соседей, требующих оградить их от получения ущерба в случае обрушения балкона.

После рассмотрения вашей заявки будет решено, за чей счет будет проведена реставрация конструкции. Если решение вопроса затягивается, можно самому отремонтировать балкон и с представленной сметой обратиться за помощью в судебные инстанции.

Не будем останавливаться на этом варианте решения нашей проблемы. Давайте выполнять ремонтные работы сами.

Несущая плита может быть разрушена очень сильно. В этом случае придется проводить ее укрепление.

Плита маленького балкона, требующая восстановления

Для этого снимаем слой гидроизоляции, очищаем поверхность плиты и при необходимости делаем на ней насечки. Смачиваем плиту водой.

При небольшой степени повреждений достаточно армирования металлической сеткой, залитой керамзитобетонным раствором. Необходимо, чтобы по толщине сетка располагалась в середине залитого раствора.

Восстановление балконной плиты

При больших повреждениях и частичном разрушении арматуры придется укреплять плиту более сложным и трудоемким способом.

После предварительной очистки плиты выкладываем арматурную сетку и делаем поверх нее бетонную стяжку, закрывающую все дефекты. Если у вас наклонился балкон больше допустимых 10˚- нужно провести выравнивание дополнительной стяжкой.

Не забывайте, что все проведенные работы увеличивают вес плиты. Чтобы не произошел обвал балкона – его крепление должно быть усилено.

Один из видов укрепления балкона – обвязка швеллером

При сильном разрушении армирующей основы усиление балконов проводят установкой дополнительных консольнозакрепленных балок.

Несущая плита на консольных балках

Также усиление применяют при расширении площади плиты во время ремонта. В этом случае можно применить растяжки, удерживающие несущую плиту, обвязанную швеллерами, как показано на схеме и на фото ниже.

Один из вариантов укрепления несущей плиты

Укрепление несущей плиты при ее расширении

Деревянные балконы можно при их ремонте укрепить нижними подкосами. Предпочтительнее применять алюминиевые – более легкие при достаточной прочности и имеющие красивый внешний вид.

Кстати: фирмы, изготавливающие литые и кованые парапеты для балконов, могут по эскизу заказчика изготовить красивые подкосы.

Красивые подкосы у деревянного балкона

Как сделать ремонт на балконе в хрущевке

С большим вниманием необходимо подходить к ремонту балкона в хрущевке. Дело в том, что дома старого проекта имеют легкие открытые балконы. Перегружать их дополнительными укрепляющими материалами нежелательно. Максимальная нагрузка по всей площади балкона не должна превышать 200 кг/м­ 2 , полосовая нагрузка на участке шириной 0,8 м вдоль перил – 400 кг/м 2 (СНиП 2.01.07-85). Какой вес выдерживает балкон несложно рассчитать, зная эти требования.

Поэтому после укрепления опорной плиты, делая косметический ремонт балкона в хрущевке, применяйте более легкие материалы (не останавливайтесь на традиционной тяжелой вагонке), применяйте современные технологии отделки. Перед остеклением еще раз пересчитайте, сколько килограмм будут весить рамы со стеклопакетами, не превысит ли общий вес допустимую нагрузку.

Евроремонт балконного помещения, выполненный из легких материалов

Ремонт парапета, устранение образовавшихся щелей

При ремонте парапета обращаем внимание на его изношенность и наличие разрушений.

При сильных повреждениях есть возможность полной замены парапета на новый, изготовленный из легких пеноблоков с армированием металлической сеткой. Металлический парапет заменяем без изменения конструкции.

При небольших разрушениях проводим местный ремонт поверхностей, заделку трещин и щелей. Чем замазать несквозные трещины? Можно использовать полиуретановый герметик Гермопласт или Эмфи.

Как заделать щели на балконе показано на рисунке ниже. Металлический лист применяется для защиты монтажной пены от прямых солнечных лучей, от воздействия которых пена разрушается.

Заделка щелей между парапетом и балконной плитой

Продолжение ремонта после укрепления балкона

Капитальный ремонт заключается не только в укреплении балконной плиты. Не менее ответственная работа – остекление, герметизация, гидроизоляция, утепление и декоративная отделка балконного помещения внутри.

Сделаем быстрый обзор вышеперечисленных работ.

Для остекления предпочтительнее применять металлопластиковые рамы с двухконтурными стеклопакетами. Они обладают хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами.

Не надо забывать о т. н. сезонном люфте. Он присутствует при остеклении шириной более 3-4 метров. При сезонном люфте будут образовываться щели между стеклопакетами. Придется восстанавливать герметизацию остекления.

Герметизацию и гидроизоляцию проводят на всех видах балконов и лоджий по одинаковой технологии. Не будем эти операции рассматривать подробно – информацию о них можно почитать перейдя по ссылке. Особенно тщательно сделайте герметизацию кровли – иначе в дальнейшем будете наблюдать, как с потолка течет вода.

Проводя ремонт балкона в панельном доме надо учитывать, что он нуждается в более тщательном утеплении, чем, например, в кирпичном доме. Связано это с более высокой теплопроводностью панелей.

Самый распространенный материал для утепления при ремонте – экструдированный пенополистирол. Заделка швов между листами производится монтажной пеной.

Ремонт лоджии своими руками (утепление)

Из дополнительных источников тепла можно выбрать навесные или отдельно стоящие масляные радиаторы. Но самым эффективным и экономичным будет инфракрасный пленочный теплый пол.

Внутренняя отделка зависит от вашего вкуса. Дизайн можно разработать самому или найти в интернете.

Заключение

Мы рассмотрели, как отремонтировать балкон самостоятельно. К каким вопросам необходимо отнестись с большей ответственностью. Как правильно распределить нагрузку на плиту.

Чтобы наглядно увидеть разницу балкона до ремонта и после ремонта, предлагаем вам две фотографии ниже.

Фото балкона до ремонта

Фото балкона после ремонта

Напоследок посмотрите на ремонт балкона. Видео снято в довольно интересном стиле.

Как сделать ремонт на балконе своими руками

На сегодняшний день балкон является не местом для складирования ненужных вещей и превращения его в захламленный чулан, а многофункциональным помещением для приятного времяпрепровождения. Балкон, выполненный в оригинальном стиле, добавит жилой комнате дополнительные квадратные метры. И прежде, чем балкон наделить качествами жилой зоны, его необходимо тщательно утеплить и оформить.

К качественному ремонту можно подходить без привлечения профессионалов, достаточно знать поэтапные ходы решения ремонта, чтобы выполнить его самостоятельно. Что касается отделки лоджии, то здесь ограничений нет, дизайн интерьера лоджии может стать продолжением жилого помещения. Можно декорировать балкон именно как балкон, а можно выполнить перепланировку двух зон, объединив их в единое полноценное жилое помещение.

Приступая ремонту, вы должны четко представлять, каким должен быть результат — будет это комфортный балкон либо увеличенная комната. В последнем варианте вы можете дать волю фантазии и воплотить в реальность смелые дизайнерские решения. Также вы можете просмотреть готовые варианты отделки балкона.

В данной статье детально описано, как отремонтировать балкон своими руками, акцентируя внимание на каждом этапе работы.

Готовимся к ремонту

При покупке квартиры в новых многоэтажных домах вы получаете уже застекленную лоджию, что не скажешь о старых домах. Тут как повезет. Ну а совместить или оставить балкон как есть – решение исключительно индивидуальное. Но если вы решили самостоятельно заняться обустройством помещения, то, как сделать ремонт на балконе своими руками, фото каждого шага работ представлены в данной статье.

Ремонтируем балкон

Приступая ремонту лоджии, необходимо полностью избавиться от лишних вещей. Проверяем имеющиеся перегородки, если они пришли в негодность, их необходимо демонтировать, иначе вы сами себе навредите. Проверьте имеющиеся поверхности на наличие пустот, которые лучше подвергнуть очистке. По желанию вы можете предварительно обварить раму по периметру, используя в работе металлические швеллера и уголки. Не забудьте о парапете. Для его изготовления прекрасно подойдет легкий и прочный материал, например, пеноблоки.

Использование пеноблоков в ремонте балкона

Если вы планируете в дальнейшем использовать в обшивке балкона вагонку или МДФ, следует предварительно избавиться от внутренних щелей, заделывая их монтажной пеной, а наружные – цементным раствором. Остатки пены не должны оставаться, они срезаются и заделываются раствором из цемента. Крупные щели желательно закладывать с помощью кирпича, а для небольших подойдет силиконовый герметик.

Выбираем отделочный материал

На сегодняшний день стройрынок изобилует богатством отделочных материалов, позволяя реализовать самые смелые решения в дизайне интерьера. В отделке прибегают к использованию вагонки, декоративной штукатурки, и керамической плитки, пластиковых панелей и обоев, краски, натуральные декоративные материалы.

  • зачастую в отделке пола используется плитка, но некоторые предпочитают ею отделывать стены;
  • вагонка является одним из экологичных материалов для обшивки лоджии;
  • оклейка стен обоями – это один из самых легких способов отделки стен. Важно подобрать максимально похожий к примыкающей комнате оттенок;
  • окрашивание стен водоэмульсионной краской – простой и распространенный вариант отделки в современных домах. Важно выгладить поверхность стен идеально гладко, чтобы не было трещин и шероховатостей;
  • использование декоративной штукатурки;
  • отделка стен и экрана пластиковыми панелями – наиболее дешевый вариант из представленных.

В процессе ремонта лоджии также необходимо уделить внимание теплоизоляции и защитить помещение от перепада температур, осадков и ветра. Для утеплителя зачастую используют минеральная вату — недорогой вариант утеплителя, с прекрасными техническими и эксплуатационными свойствами.

Минеральная вата в качестве утеплителя балкона

Для укладки минеральной ваты необходимо выделить пространство, которое создается с использованием отделочные материалы, крепящиеся к балконному каркасу. Поверх минеральной ваты лоджия обшивается панелями МДФ, а также вагонкой или пластиковыми панелями.

Стеклим балкон

Балкон без остекления – это нерациональное использование дополнительной квадратуры поэтому, чтобы создать на лоджии неповторимый комфорт и уют, балкон следует не только зашить, но и остеклить.

  • холодным – осуществляется с использованием одинарных стекол и облегченных рам. Такое решение будет идеальным для остекления помещения под использование его в летний сезон. В зимний сезон помещение будет выполнять только роль дополнительного холодильника.
  • теплым – качественные стеклопакеты и грамотное утепление позволит балкон использовать даже зимой и чувствовать абсолютный комфорт, даже когда на улице минусовая температура.

Занимаемся остеклением балкона поэтапно

  1. Выполняем тепло- и гидроизоляцию пола и парапета в целях предотвращения конденсата.
  2. Устанавливаем двойные стеклопакеты с уплотнением. Если вы устанавливаете рамы из дерева, тщательно замажьте все щели.
  3. Вентиляция. В металлопластиковых окнах имеются вентиляционные заслонки, которые позволяют регулировать вентиляцию (читайте подробнее в — приточный клапан на пластиковые окна).
  4. Также стоит помнить о необходимой циркуляции воздуха между балконом и комнатой. Для этого должна быть установлена вытяжная вентиляция, а дверь на балкон снизу монтируется вентиляционной решеткой.

Если двойные стеклопакеты уже установлены, вам остается перейти к утеплению, ну а ежели у вас все же рама с одним стеклом, не поленитесь поменять его на улучшенное двойное. Таким образом, вы сохраните комфорт и тепло внутри помещения, и морозы в холодный период вам не будут страшны.

Качественное остекление балкона

Установку окон лучше всего заказать у профессионалов, которые установят окно, произведут контурную теплоизоляцию и дадут гарантию на свою работу. Вы можете сразу переходить к другим ремонтным работам.

Важно! Не проводите остекление лоджии самостоятельно, лучше работу доверить профессионалам.

Утепляем пол

Утепление пола на балконе является одним из основных и необходимых этапов ремонтных работ. Именно от того, как вы утеплите пол будет зависеть комфортная атмосфера круглый год. Для утепления рынок стройматериалов предлагает использовать плотный и легкий экструдированный пенополистирол. Он прекрасно справляется с нагрузками и сохранением тепла.

С помощью вагонки также можно обшить плиты из пенополистирола.

Утеплить пол на балконе можно несколькими вариантами

  1. Плиты из экструдированного пенополистирола необходимо укладывать на выровненную плоскость с помощью пластиковых дюбелей и особого клеящегося средства. После этого на плиты крепится монтажная сетка, которая впоследствии заливается самовыравнивающейся смесью.
  2. Плиты также крепятся, используя деревянные бруски.
  3. С помощью керамзита также можно утеплять полы, заливая их цементным раствором. При желании готовый пол можно облицевать керамической плиткой.
  4. Также к утеплению пола можно прибегнуть, используя деревянные решетки, пустоты которых заполняются стекловолокном и пенопластом. Поверх прибивают фанеру толщиной 10 мм, на которую смело стелется линолеум или водостойкий ламинат.

Утепление пола на балконе с помощью деревянных решеток и пенопласта

Утепляем стены

В обшивке балкона чаще всего используется вагонка благодаря своей долговечности, износостойкости, экологичности, практичности, экономичности, а сама древесина отличается особой природной красотой.

Установка вагонки осуществляется следующим образом:

С помощью деревянных реек или металлопрофиля сооружаем каркас. Он строится ровно, без образования перекосов и перепадов. Во избежание перекосов необходимо пользоваться уровнем. Облицовку вагонкой стоит начинать с потолка.

После изготовления каркаса переходим к гидроизоляции рубероидом и укладке утеплителя, которые необходимо прикрепить к каркасу. Рубероид является наиболее дешевым и простым способом гидроизоляции. Также для гидроизоляции и утеплителя можно использовать пенафол.

Следующий этап – облицовка вагонкой. Этот этап требует внимания. Вагонка крепится, используя в работе гвозди или кляммеры. На углы поверх устанавливаются угловые плинтусы, дабы скрыть неровности вагонки. Суть установки вагонки – каждая ее часть устанавливается в пазы и прибивается к каркасу.

Обшивка балкона вагонкой

Утепляем потолок

Независимо от того, есть ли над вами соседи или нет, заняться утеплением потолка все же стоит. Для этого этапа работы строится деревянный каркас, по аналогии со стенами, и также осуществляется утепление пенополистиролом и пенофолом, после чего готовый для отделки потолок обшивается вагонкой.

Вот, собственно, и все. Утепление и отделка балкона завершены. Для финишных работ осталось декорировать окна жалюзи, классическими, японскими, римскими занавесями или рулонными шторами, установить необходимые атрибуты интерьера и наслаждаться результатом.

Утепление потолка пенополистиролом и обшивка вагонкой

Видео

Ниже можно наглядно просмотреть, как осуществляется ремонт балкона своими руками поэтапно. Видео ниже подробно освещает каждый этап ремонта.

Шаг за шагом: ремонт лоджии своими руками

Не будем лукавить: в большинстве квартир лоджия или балкон служит своеобразным гибридом холодной кладовой и курительной комнаты. Хозяева таких складов ненужных вещей частенько мечтают вслух и про себя, как они оборудуют несколько дополнительных «квадратов» под личный кабинет, «веранду» или комнату отдыха. Если этой весной вы твердо решили воплотить свои мечты в жизнь, стоит изучить соответствующую литературу, тематические сайты и форумы в интернете, а еще лучше – отчеты о ремонтах балкон и лоджий, проведенных своими руками. Один из таких отчетов, приведенный здесь «от лица автора», поможет представить, как можно утеплить и отремонтировать небольшую лоджию размерами метр на три.

Анализируем исходный материал. Изначально две стены лоджии, застекленной еще в прошлом веке, покрыты керамической плиткой. Обои и бетонный парапет были удалены, в проем перегородки встроен небольшой шкафчик, который отделяет лоджию от соседей. Две стены – внутренняя и одна из боковых – являются теплыми.

Утепляем

Начинаем работу с возведения парапета из пенобетонных блоков, толщина которых составляет 50 мм. Этими же блоками в один слой закладывается сквозной проем на соседскую лоджию (стоит отметить, что пеноблоки достаточно легко распилить до нужного размера, сделать это можно с помощью ножовки или электролобзика). Затем демонтируется старая рама с остеклением и устанавливаются новые пластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами. Выравниваем стены: с помощью алмазного инструмента убираем различные выступы, бугры и наплывы.

Затем рядом с балконной дверью проделываем отверстия для будущих выключателей, розеток и регулятора теплого пола. Отверстие для распределительной электрической коробки сделано под потолком в углу. После этого проделываются так называемые штробы для прокладки электрических кабелей. Когда штробы сделаны, прокладываем по ним провода, которые уходят вверх, навстречу распределительной коробке.

Закрепляем на потолке металлические подвесы (обычно их используют для возведения гипсокартонных конструкций) и отгибаем их буквой «П». В качестве крепления используем анкера и винты. Далее подкладываем под каждый подвес кусочек листового пластика, чтобы снизить эффект мостика холода. На потолок, сквозь подвесы устанавливаем блоки из экструдированного пенополистирола, толщина которого составляет 30 мм. После этого, с помощью специального пистолета заполняем пеной отверстия в листе (через них проходят сами подвесы), а также швы в панелях. Таким образом, почти весь потолок закрыт листами пенополистирола. После чего проводим аналогичную операцию со стенами.

Приступаем к утеплению пола. Но сначала завешиваем подручными средствами, например газетами, подвесы, которые торчат из стен, чтобы не получить ненароком травму. Для отделки пола мы используем также экструдированный пенополистирол, но толщиной 40 мм. Сначала наносится клей (точками или же линиями, как хотите), потом укладываются листы материала, и в заключении стыки запениваются (излишки пены срезаются ножом заподлицо).

Затем с помощью алюминиевого скотча заклеиваем сами швы, а также стыки панелей на полу со стенами. Чтобы пароизолировать помещение, на пол приклеиваем с помощью двустороннего скотча синтетическую пленку серебристого цвета на нетканной флизелиновой основе (вполне достаточно одного рулона). И вот таким вот образом закрывается весь пол. Все стыки этого пароизоляционного материала заклеиваются алюминиевым скотчем, даже у стен.

Черновая отделка

На пароизоляцию кладется стальная арматурная сетка. Поскольку толщина первого слоя стяжки составляет 10 мм, то маячки устанавливаем именно на эту высоту. Для фиксации сетки в одном положении использовали клеевой термопистолет. При отделке этой лоджии, а именно для стяжки пола, использовалась готовая ЦПС (цементно-песчаная смесь) марки М-300, которая была уложена на пол, поверх арматурной сетки. Тщательно распределяем ее по полу и выравниваем по маячкам.

Когда стяжка застыла, укладываем на пол второй слой арматурной сетки. Маячки устанавливаются уже на высоту 30 мм. Разворачиваем и укладываем на пол кабельный теплый пол, который затем фиксируем с помощью проволочек к арматурной сетке. Медная трубка с температурным датчиком теплого пола помещается между витками кабеля. Поверхность вновь покрываем раствором из ЦПС.

За ночь стяжка окончательно высохла и по ней можно уже осторожно ходить. Уклон плиты в сторону улицы сохранен, что является несомненным преимуществом. Затем срезаются все излишки пены вокруг подвесов (пена использовалась, чтобы закрыть щели) и бывшие щели заклеиваются алюминиевым скотчем. С помощью скотча также заклеиваются все подвесы и стыки листов пенополистирола и щели между полом и стенами, потолок и, конечно же, углы между пластиковым окном и панелями.

Далее на двухсторонний скотч приклеиваем утеплитель из вспененного полиэтилена толщиной 10 мм с отражающим алюминиевым слоем. Обратите внимание – материал пропускается через П- образные подвесы. Там, где имеются места выхода подвесов из утеплителя, проклеиваем их алюминиевым скотчем.

К подвесам прикрепляем вертикально металлический профиль (в данном случае использовался “узкий” профиль потолочный ПП 47х17). Поскольку найти подвесы нужного размера не удалось, зазор компенсируем деревянными планками. Когда подвесы прикручены, выступающие части отгибаются параллельно стене. Затем между данными профилями прикрепляются другие профили (уже горизонтально, а не вертикально), так называемые ребра. Крепим их саморезами по металлу за два отогнутых “ушка”. Устанавливаем их таким образом по всей площади парапета и стен. Итог: создан жесткий и прочный каркас для будущей облицовки.

Поверх созданного каркаса крепятся листы влагостойкого гипсокартона, толщина которого достигает 9,5 мм (только на стены!). Винты устанавливаются как можно чаще. Поскольку дальше стены будут облицовываться керамогранитом, необходимо, чтобы клей держался не только на гипсокартоне, но и на самих шляпках винтов, что обеспечит связь с каркасом. С помощью грунтовки глубокого проникновения пропитывается стяжка. Потом наносится гидроизоляция, которая создает непроницаемую для воды и парапленку голубого цвета.

Чистовая отделка

Приступаем к укладке керамогранита на пол (лучше использовать керамогранит, а не керамическую плитку, поскольку он более прочен, морозостоек и не впитывает влагу). Для резки керамогранита используем алмазный диск. Плитку укладываем диагонально с окантовкой по периметру. Для стен выбрали фактурный керамогранит из Италии (в колониальном стиле). Каждую плитку необходимо подгонять по размеру, индивидуально.

Затем приступаем к “оформлению” розеток и распределительной коробки. Делаем вырезы под розетки под подоконником, а также вырез для распределительной коробки в углу под самым потолком. После этого устанавливаем пластиковые подрозетники и зашпаклевываем.

Расчищаем и выравниваем откос балконной двери. Чтобы произвести дальнейшее выравнивание, делаем маячки шпаклевкой на откосе. Как только шпаклевка полностью высохнет, отшлифовываем и загрунтовываем. После чего покрываем краской в несколько слоев.

После стен переходим опять к потолку. Устанавливаем пластиковые кабель-каналы в места будущих светильников, вытащив кабели предварительно из распределительной коробки. Прикрепляем потолочный плинтус, чтобы в последствии прикрепить пластиковые панели на потолок. В данном случае используются широкие глянцевые 45-сантиметровые панели. Обрезаем до нужного размера и вставляем в потолочный плинтус. Фиксируем панели к деревянным планкам степлером. После этого сверлим отверстие в местах будущих светильников, вытаскиваем из него кабель и прикручиваем кронштейн для светильника.

Закрываем плиткой с двумя отверстиями распределительную коробку и прикручиваем ее винтами. Щели можно будет замазать силиконом и снять пленку.

С помощью полиуретановой пропитки обрабатываем швы (шириной в 1мм). Пропитку лучше нанести в несколько слоев. В последствии эти швы не будут пачкаться. Затем устанавливаем штанги на две стены, на которые потом будет натянута капроновая леска для сушки белья.

Чтобы установить плинтус, сверлим во всех стенах отверстия диаметром 6-8 мм под дюбели с помощью алмазного инструмента. В дюбели прикручиваем пластиковые плинтуса с помощью винтов.

С чего начать ремонт балкона: составляем план, ремонтируем комплексно

Ремонт балкона актуален и при въезде в квартиру, и при капремонте всего жилья. Как часто, качественно выполнив ремонт основных помещений, жильцы оставляют балкон без должного внимания. Возможно, они и не задумываются, что красиво и качественно отремонтировав его, можно одарить себя еще одной комнатой, превратить в зону отдыха, заняться разведением экзотических растений или придумать для этого сводного пространства иное назначение.

Обычно человек задумывается над организацией ремонта балкона, когда возникает необходимость его остекления, которая позволяет защитить квартиру от ветра, солнечных лучей, сырости и другого.

Ремонтировать могут и для того, чтобы расширить пространство квартиры, и речь в этом случае идет уже о капитальном ремонте. Присоединение балкона к комнате – это практически остекление металлопластиковыми окнами (двухкамерный стеклопакет), после чего часть стены. После завершения работ, помещение качественно утепляют и облицовывают.

Теплый балкон предполагает остекление пластиковыми окнами. После завершения такого остекления необходимо выполнить утепление по полу, стенам, потолку и по парапету.

Холодный — получается в результате остекления металлопластиковыми окнами (однокамерный стеклопакет) или алюминиевыми окнами с одинарным стеклом. В этом случае утепление не требуется. Можно обшить, например, вагонкой и придать ему приятный внешний вид.

Определить сколько стоит ремонт балкона можно только исходя от степени сложности технологических задач, которые придется решать в процессе ремонтных работ.

Подготовка к ремонту: учитываем мелочи

Если отложить технические вопросы в сторону, для начала желательно создать прообраз своего нового помещения, иначе говоря, проект, в котором попунктно будут отмечены предполагаемые работы, перечень материалов как строительных, так и отделочных, ориентировочная сумма затрат и другое. Еще на подготовительной стадии уже должно быть четко определено, будет ли он застеклен и присоединен к комнате, теплым или холодным.

Можно даже самому набросать проект с эскизом или сделать примитивный чертеж, в котором будет указано, что и где будет находиться. Для этого нужно просто аккуратно обмерить помещение и нарисовать его на тетрадном листе в клетку. Масштаб можно взять любой удобный, к примеру – 2 клетки (один сантиметр) к пятидесяти реальным сантиметрам.

Затем избавляются от хлама и мусора, накопившегося за время эксплуатации. Конечно, то, что еще может понадобиться, нужно на время ремонта занести в квартиру, чтобы уберечь вещи от порчи.

Все работы в принципе следует разбить на этапы.

Ремонт бетонной плиты — начинаем с основания

Ремонтные работы начинают после оценки объективного состояния основы балкона, ее плиты. Если обнаруженные дефекты окажутся незначительными, можно ограничиться новой стяжкой. В противном случае, если разрушения окажутся серьезными:

  • на очищенную поверхность плиты укладывают армирующую сетку, выполненную из арматурной проволоки (диаметр 5 мм), исходя из расчета: по три продольных и поперечных прута на каждый погонный метр. В местах пересечения прутов производят скрепление сваркой;
  • арматурную сетку заливают стяжкой таким образом, чтобы полученный слой бетона оказался вдвое толще толщины арматуры;
  • выполняют железнение стяжки;
  • плиту дополнительно укрепляют при помощи установки подкосов, которые выполнены из профиля, имеющего отверстия для крепежных болтов.

Работы по утеплению: сохраняем тепло со вех сторон

В широком смысле мероприятия по утеплению балконного пространства предполагают его остекление и утепление с помощью теплоизоляционных материалов .

Остекление

Чаще всего, балконы остекляют при помощи рам из ПВХ. В пользу такого решения говорят такие качества этого профиля, как:
  • устойчивость к атмосферным воздействиям;
  • герметичность стыков;
  • морозостойкость;
  • отличные характеристики тепло- и звукоизоляции;
  • широкие конструктивные возможности;
  • несложный уход;
  • внешняя привлекательность.

Учитывая большую площадь остекления в случае лоджии, для большей эффективности лучше выбирать двойные или энергосберегающие стеклопакеты.

Утепление стен и пола

Для утепления пола в качестве теплоизолятора рекомендуется использовать пенополистирол, который с одной стороны обладает низкой теплопроводностью, а с другой – устойчив к высоким нагрузкам.

  • Пенополистирол можно укладывать двумя способами – или наклеить на пол, или уложить в каркас, предварительно собранный из деревянных брусьев.
  • Утеплитель сверху укрывают фанерой (10 мм), затем можно приступать к укладке финишного покрытия – линолеума, водостойкого ламината и другого.
  • При утеплении стен и потолка можно воспользоваться теми же материалами. Утеплитель на стены крепят, как правило, на деревянную обрешетку.
  • Щели между листами утеплителя и деревянными брусками необходимо заполнить специально подобранной монтажной пеной.

Отделочные работы — приводим внешний вид в порядок

Если в планы хозяев не входит создания единого помещения из балкона и комнаты , отделочный материал для балкона подбирают независимо от отделки комнаты.

Чаще всего при отделке используют следующие материалы:

  • Вагонка деревянная – ее красивая фактура натурального дерева придает интерьеру особый уют. Поверхность ее желательно покрыть лаком.
  • Гипсокартон позволяет выравнивать стены и создавать многоуровневые конструкции, к примеру, ниши или полочки для хранения всевозможных предметов. Предпочтительнее выбирать влагоустойчивый материал. Поверхность гипсокартонного покрытия рекомендуется зашпаклевать и окрасить.
  • Панели пластиковые –это, пожалуй, самый демократичный из вариантов отделки. Он также прост в монтаже и не требует особого ухода.
  • Обои – еще один из простейших вариантов отделки. Учитывая, что они быстро выцветают на солнце, нужно выбирать светоустойчивый материал с соответствующей маркировкой в виде солнышка.
  • Побелка – самый дешевый из вариантов отделки, но используют его редко – она забивается достаточно быстро пылью и приобретает неопрятный вид. Для поддержания чистоты, придется белить стены раз в полгода.

Таким образом, создать в квартире новое эстетичное и функциональное помещение вполне реально – для этого достаточно лишь выполнить ремонт балкона. Стоимость его включает в себя общие затраты на используемые материалы и непосредственно на ремонтные работы.

Как обустроить балкон своими руками — чертежи и идеи | Своими руками

Чаще всего у жителей городских многоэтажек возникает вопрос, как преобразовать небольшое пространство лоджии или балкона, чтобы оно стало не только полезным, но и красивым. Как показывает практика, обустроив на своей территории этот скромный оазис, можно с комфортом любоваться красотой окружающего мира, не выходя из квартиры. Какую роль сегодня играют только балконы: это шкафы, зимний сад, место для медитации и даже «уличное кафе»!

А если повезет с видом из окна, то балкон заменит дачу!

Балкон — место для медитации

Подтверждением этого тезиса является работа одного из идеологов строительства домов, связанных с природой, получившего широкое признание американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта.Он «впустил» природу в дом и создал с ней единое жилое пространство. Подобные предложения были одобрены не только в малоэтажном, но и в многоэтажном строительстве.

Смотрите также: Благоустройство балконов и лоджий своими руками от А до Я (растения и уход за ними на балконе)

Подготовка к реконструкции

Итак, перед началом работ было сделано несколько проектных предложений (эскизов), в которых должна быть учтена планировка балкона и лоджии, их точные размеры, основные отделочные материалы, соответствующие выбранным эскизам (рисунки 1-6). учетная запись.На первом из них (рис. 1) в качестве основной декоративной мебели предлагается деревянная решетка, состоящая из квадратных ячеек.

Материалом для ее изготовления служат деревянные бруски 50 х 15 мм с хорошо отполированной поверхностью, покрытые мебельным лаком светлых тонов. Вся конструкция мангала крепится к бетонной стене дома и перегородке лоджии-балкона с помощью саморезов. Их вкручивают в деревянные бруски, закрепляют в стенах и перегородках.

На рельсы решетки вешают различные полки, столики, горшки с цветами и растениями.Это разноцветное цветочное панно создает яркий фон для светлой раскладной мебели, которая устанавливается на балконной площадке.

Кроме решетки для цветов и растений можно использовать деревянную двухуровневую подставку (рис. 1).

Украшаем пространство

Интересный прием декоративного оформления перегородки представлен на рис. 2. Здесь, как и в предыдущем варианте, используется деревянный стеллаж, собранный в группу из трех панелей разной формы.Они создают динамичный узор, состоящий из стеллажей и прикрепленных ящиков с цветами и горшков с вьющимися растениями.

Такой прием оформления можно использовать на любой лоджии. Как эти декоративные элементы крепятся к разным вертикальным плоскостям, показано на рисунке.

Смотрите также: Личный балкон своими руками — фото и дизайн

Создать интерьер

После размещения декора хотелось бы коснуться вопроса расстановки мебели и оборудования, которые, как правило, изготавливаются из легких складных металлических или деревянных реек.

Элементы быстро складываются друг на друга и при необходимости удаляются (рис. 3). Похожая конструкция касается и прикрепляемого к забору откидного стола. Его столешница имеет форму полукруга, сделана из многослойного материала, несколько раз покрытого матовым лаком.

В другом случае подоконник располагается возле окна, а стена имеет план в форме буквы G (рис. 5).

Утепляем балкон

Владельцы лоджий предпочитают создавать там теплые комнаты (рисунок 4 и 5).В этом случае в первую очередь необходимо утеплить не только боковые стены, пол, потолок, но и смонтировать теплые окна из ПВХ или алюминия.

Самым эффективным вариантом утеплителя может стать пенофол толщиной 5 мм. Этот материал устойчив к воздействию прямых солнечных лучей, обладает высокой прочностью и со временем практически не теряет своих теплоизоляционных свойств.

Следующий этап работ — утепление стен. Это установка обрешетки и обшивки стен, например, вагонкой из ПВХ (рис. 3, 5).Монтаж обрешетки начинается от пола: по длине балкона укладываются балки (бревна) 50 х 70 мм с шагом 45 см. Учитывая небольшой вес вагонки, для строповки стен применяют деревянную балку сечением 20 х 40 мм.

Предварительная обработка антисептиком. При вертикальной обшивке обрешетка укладывается горизонтально путем крепления балки саморезами к стойкам лоджии с шагом 40 см. Монтаж вагонки начинается с углов лоджии.На этом этапе нужно решить проблему с подключением электричества через отверстие в стене и спрятать кабели под вагонкой.

Для пола можно выбрать линолеум толщиной 4 мм — он доступен по цене и имеет разнообразную цветовую гамму. Вагонка покрыта слоем влагостойкой фанеры толщиной 10 мм, так как под линолеумом полы совсем не дышат и вода, попав под нее, никуда не испарится. Избежать этого недостатка помогает фанера.Края линолеума закрепляют с помощью плинтусов.

Такой дизайн можно дополнить элементами теплого пола, которые помогут утеплить комнату в межсезонье. Для этих целей подойдет инфракрасная пленочная система пола, которая не требует сложной подготовительной работы, а просто монтируется на деревянную основу под линолеум.

Для остекления можно использовать алюминиевый профиль со стеклом 6 мм и раздвижные двери. Таким образом, лоджия превращается в полноценное место, где можно расслабиться и заняться любимым делом не только летом, но и поздней осенью и ранней весной.

Смотрите также: Балкон своими руками в частном доме — как построить, устройство конструкции и планы

Ставим мебель

Наша реконструированная лоджия имеет глубину 150 см. Это позволяет оборудовать его различной мебелью: здесь удобно расположить компактный диван для отдыха (4, 6), интегрированный рабочий стол с навесными полками над ним (рисунок 4,5), можно прикрепить к навесным перегородкам складную полку. в виде верстака, который позволит вам сделать небольшой помастер и сделать что-нибудь полезное для дома своими руками.

Таким образом, мы получили дополнительное место для работы и отдыха. Теперь у вас есть личное пространство!

© Автор: Виктор Страшнов Ольга Страшнова

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как утеплить балкон своими руками

В современных квартирах балконы являются такой же полноценной частью дома, как и отапливаемые помещения.Если вы хотите видеть свой балкон ухоженным и современным, то вам необходимо утеплить балкон. Как утеплить балкон своими руками должен знать любой хозяин, привыкший все делать самостоятельно.

Утепление балконов требует определенных навыков, так как это трудоемкий процесс. В любом случае советуем заранее изучить теорию, чтобы наверняка знать, как утеплить балкон самостоятельно. Для тех, кто хочет проделать всю работу от начала до конца, ниже представлена ​​последовательность работ по утеплению и советы по выбору материалов.

Необходимые инструменты, материалы и стоимость утепления балкона

Для утепления балкона потребуются следующие материалы:

  • Деревянные рейки;
  • Саморезы;
  • Дюбели со шляпками;
  • Пенополистирол;
  • Монтажная пена;
  • Листы рубероида или гидроизоляции.

Расход материала следует рассчитывать исходя из площади, которую необходимо утеплить. Цены на материалы для утепления разные, но мы советуем не покупать дешевую продукцию, так как ее качество оставляет желать лучшего.

Утепляя балкон своими руками, учитывайте тот факт, что некоторые материалы плохо относятся к повышенной влажности, из-за чего влажный утеплитель может вызвать появление плесени и грибка. Поэтому при установке утеплителя нужно позаботиться о защитном слое гидроизоляции. Также стоит продумать детали дизайна, выбрать отделочные материалы, примерно оценить отделку балкона, опираясь на бюджет семьи.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к утеплению балкона, необходимо удалить все старые вещи, демонтировать старые балконные рамы, подготовить пол и стены.Если в вашем доме отделка кафелем, то лучше снести ее в пределах балкона. Бетонные перегородки и балконные перила оставляют, они будут служить дополнительным утепляющим слоем. Его можно сшить из пластика или другого отделочного материала.

Остекление балкона

После того, как все подготовлено к работе, утепляем балкон пластиковыми окнами. Некоторые хозяева оставляют старую деревянную раму, которая выдувается из-за щелей, и наличие одного стекла в раме не утеплит ваш балкон должным образом.Даже если рама все еще в хорошем состоянии, она не даст такой теплоизоляции, как пластиковые окна. Алюминиевые системы, как и деревянные рамы, относятся к «холодному» виду остекления балконов. Поэтому они не подойдут, если вы решите совместить балкон с жилым отапливаемым помещением.

После остекления балкона необходимо закрыть все щели в области стен, пола и парапета, через которые может проникать холодный воздух. Для этих целей лучше всего подходят такие герметики и мастики, как Germabutil, Гермафлекс, Эмфимастика, Rabberflex.

Выравнивание и утепление пола

Почти четверть тепла на балконе теряется через пол. Поэтому, если вы решили действовать самостоятельно, нужно знать, как утеплить пол на балконе своими руками. Утепление балкона лучше всего начинать с пола, так как его уровень после утепления поднимется. Намного удобнее и выгоднее сделать до утепления боковых стен.

Перед тем, как приступить к утеплению пола на балконе, необходимо снять старое покрытие.Также следует внимательно осмотреть опорную пластину и постучать по ней. Если в нем есть дыры, трещины, явные пустоты, их нужно заделать раствором. Во избежание образования сырости и плесени полы следует загрунтовать.

Выбор изоляционного материала может зависеть от материала, который будет использоваться для отделки. Если вы планируете укладывать керамическую плитку, то в качестве утеплителя нужно использовать пенопласт, если пол деревянный, то можно использовать как пенопласт, так и минеральную вату.

1. Для утепления пола балкона пенополистиролом необходимы плиты пенополистирола толщиной 5 см.Марки ППТ-25 (25 — плотность пены). Не подходят марки пенопласта с меньшей плотностью, подробнее о марках читайте в статье: «Характеристики, достоинства и недостатки пенопласта». Чтобы уложить их на балконную плиту, необходимо уложить слой гидроизоляции, которым в данном случае может быть простая клеенка. Далее пластинки поролона нарезаются по размеру и плотно прилегают к поверхности клеенки.

После настила все заливается цементно-песчаной смесью толщиной 4-5 см.Также возможно использование различных готовых самовыравнивающих смесей, но они будут намного дороже по цене. После высыхания стяжки можно продолжать работы по утеплению балкона.

2. В том случае, если заливка стяжки с последующей укладкой плитки не предусмотрена, то для утепления пола можно использовать минеральную вату. При невысокой стоимости он отличается длительным сроком службы, а главное отличными теплоизоляционными свойствами. Перед тем, как начать его установку, необходимо произвести гидроизоляцию пола балкона.Самый надежный и простой способ — использовать гидроизоляционный или рубероид. Куски рубероида, вырезанные по нужной вам площади, укладываются «внахлест» по полу. Поверх рубероида ставят деревянную обрешетку высотой около 5 см для установки в ней утеплителя. Сверху должно получиться несколько пересеченных полос.

На бетонном фундаменте деревянную обрешетку необходимо надежно закрепить и выровнять. Для крепления лучше всего подходят длинные «кровельные» саморезы с головкой болта. Затем залить монтажной пеной трещины по периметру балкона, там, где обрешетка примыкает к стенам.

Далее уложите утеплитель между поперечинами. Между конструкцией и утеплителем не должно быть зазоров. Если все-таки случилось, не тяните, а аккуратно заполните поролоном все стыки. С помощью специального пистолета струю пены производят как можно меньше.

С помощью степлера и скоб 10 мм закрепите вату вдоль обрешетки обычной полиэтиленовой пленкой, не допуская намокания ваты. Затем на обрешетку укладывается фанера или доски, на которые можно уложить все, что угодно.Отделку пола можно выполнить линолеумом, ламинатом, евродоском и даже ковролином.

Такой способ утепления пола приемлем только в местности, где не очень суровые зимы. Недостаток этого метода заключается в том, что в этом случае на поверхность доски укладываются доски обрешетки, которые являются деревянными и имеют гораздо большую теплопроводность, чем утеплитель. В результате возникают так называемые «островки» потери тепла.


Пример балконного утепления пола минвата.

Утепление стен балконов

Утепление стен балконов и парапетов

Технология утепления стен также будет отличаться в зависимости от материалов, которые будут использоваться для отделки. Лучше всего утеплить стены подходящим пенопластом, поэтому давайте рассмотрим, как утеплить балкон пенополистиролом.

1. Очень часто для отделки используются панели ПВХ. К стенам крепятся плиты из пенопласта с помощью специального цементного клея. Для этого на пенопласт тонким слоем наносится клей, также клей наносится на торцы листа и лист прижимается к стене.Для более надежного крепления каждый лист скрепляется несколькими дюбелями-гвоздями с широкими шляпками (грибками). Для этого при помощи дрели с выигрышным наконечником просверливается отверстие, затем туда вставляется дюбель и забивается гвоздь. В этом случае головка дюбеля должна быть немного утоплена в пенопласт.

После укрепления утеплителя прикрепляем жидкими гвоздями дополнительный теплоизолятор — пенопласт. Для лучшей теплоизоляции лучше клеить целыми кусками. Затем швы утеплителя заклеиваются фольгированной лентой.


Пенофол и закрепленный на ящике.

После этого начинается крепление деревянных реек с последующей фиксацией отделочного материала. Лучше, если толщина реек будет от 3 до 5 см — для экономии полезной площади. Крепление стоек осуществляется с помощью металлических уголков, которые крепятся дюбель-гвоздями и саморезами. Один конец уголка прикрепляется к перекладине с помощью шурупа, а другой к стене с помощью дюбеля-гвоздя. Рейки крепятся на расстоянии 35-40 см друг от друга для более надежной фиксации конструкции.Подробнее о креплении реек и установке панелей ПВХ читайте в статье «Как правильно и без ошибок прикрепить пластиковые панели к потолку или стене».

Примечание! В некоторых материалах, размещенных в Интернете, предлагается сначала сделать обрешетку из брусков и только после этого уложить утеплитель между брусками. Такой способ утепления не приемлем для стен балкона, так как в этом случае возникает множество островков теплоотдачи, ввиду того, что дерево имеет гораздо большую теплоотдачу, чем утеплитель.

2. Некоторые предпочитают просто красить стены в любой цвет для отделки. В этом случае обрешетка не понадобится. После приклеивания пенопласта заглушки дюбелей заливаются клеевым составом, на который наклеивается пенопласт. После того, как они высохнут, тот же клеевой состав, поверх пенопласта наклеивается арматурная сетка. Для этого отрезается необходимый кусок сетки и шпателем наносится и разравнивается тонким слоем клея по его поверхности сверху вниз.После высыхания поверхности шпателем наносится еще один слой клея. И только после полного высыхания можно производить шпаклевание специальной шпаклевкой, а затем грунтовку и покраску.

Теплоизоляция парапета имеет свои особенности. Если на парапете балкона есть трещины между обшивкой бетонных плит, задуйте их монтажной пеной. Укрепление парапета часто производится деревянным каркасом или кладкой из пеноблоков.

Поскольку парапет находится между улицей и балконом и подвергается различным температурным нагрузкам, значит, для его утепления необходимо использовать утеплители, которые максимально защитят их от потери тепла.

Если парапет имеет не бетонную стену, а металлическую конструкцию, то для его утепления лучше всего применить кладку из пеноблоков небольшой толщины, и уже наклеенных на нее плитами из пенопласта.

В случае крепления листов пенопласта к металлическому парапету укладывается в два слоя. Вначале делают обрешетку. Пластины пенополистирола разрезать таким образом, чтобы между листом пенопласта и бруском оставалось пространство от 0,5 до 1 см. Далее просто представьте себе лист поролона и заполните им круг по кругу.Затем изготавливается вторая обрешетка. Причем таким образом, чтобы бруски первой обрешетки не соединялись со второй планкой. Затем зигзагообразным движением монтажная пена по уже приклеенному листу пенопласта приклеивается к его второму листу, а прорези по окружности листа также заполняются пеной.

Ниже видео, на котором показан интересный вариант утепления парапета с применением пеноблоков.

Утепление капитальной стены на балконе

Часто утепление капитальной стены не требуется, потому что при качественном утеплении стен балкона и установке пластиковых окон необходимость в дополнительном утеплении отпадает. необходимо.Также может отнять полезную площадь балкона на 50 мм. Если все же хочется утеплить капитальную стену, то сделайте все по аналогии со стенами балкона.

Утепление потолка балкона

Утепление потолка так же необходимо, как и утепление пола и стен. Для утепления балконного потолка лучше всего подходят плиты из пенополистирола. Одним из многих преимуществ этого метода является то, что установка этих плит требует немного времени и усилий.Способы утепления аналогичны утеплению балконных стен.

Чистовая отделка балкона

Отделка, помимо внешней привлекательности, выполняет защитную функцию, защищая балкон от дождя, ветра и снега, но в то же время без утяжеления конструкции.

Для внешней отделки парапета часто используются листы профнастила или пластиковый сайдинг. Для крепления каркаса на парапет используйте деревянные рейки толщиной 2 см. Установите раму таким образом, чтобы между отливом и стопкой оставался паз для плотного входа отделочного материала.Стыки и стыки балкона обрабатываются белым герметиком.

Внутренняя отделка стен, потолка и парапетов очень часто выполняется панелями ПВХ, посмотрите, как правильно и без ошибок их прикрепить к потолку или стене. Некоторые предпочитают заранее просто красить стены балкона, залив их шампунем. Этот способ отделки в каком-то смысле не так практичен, но имеет свои преимущества.

Тщательно выполненная изоляция балкона обеспечит достаточный комфорт в получившейся мини-комнате.

Видео: Утепление балкона пенополистиролом

Обшивка балкона своими руками

Практически в любой квартире есть балкон или лоджия, которые нужно превратить в естественное продолжение квартиры. Для этого там устанавливают окна, проводят утепление и внутреннюю отделку. Сегодня рынок может предложить огромный выбор строительных материалов, а разнообразие дизайнерских решений квартир только подогревает желание создать на балконе или лоджии что-то необычное.Но, как ни странно, руководство сохраняет старый и проверенный вариант — отделку балкона вагонкой. Тем более, что обшивка балкона самотяжкой — дело, которое под силу каждому. Достаточно уметь пользоваться инструментом, знать, что и как делать.

  1. Виды вагонки
    • Деревянная вагонка
    • Пластиковая накладка
  2. Подготовка к облицовке вагонкой
    • Инструменты и материалы
    • Подготовительная работа
  3. Обшивка вагонкой
    • Создание каркаса и утепление
    • Обшивка вагонкой

Виды футеровки

Перед тем, как приступить к самим работам, необходимо определиться с типом футеровки.Именно от этого будет зависеть внешний вид стен, а также общая стоимость отделки балкона вагонкой. Кроме того, на общую стоимость и внешний вид также повлияет отделка балкона пластиковой вагонкой или деревянной вагонкой.

Деревянная вагонка

Производство деревянной вагонки налажено в широких масштабах, и сегодня вагонку можно найти из самых разных пород дерева. Из всего ассортимента пород дерева для облицовки балкона деревянной вагонкой выбирайте сосну, липу, ясень, лиственницу, осину.Если позволяют финансы, то лоджию или балкон можно отделать под старину с помощью специально состаренной дубовой тельняшки. На самом деле не важно, какая порода будет использоваться, все зависит от желания и финансовых возможностей хозяина. Но есть один важный нюанс. Столь высокая популярность сосны или той же липы объясняется простотой обработки древесины и доступной ценой. Поэтому, если вы хотите без особых проблем выполнить отделку балкона своими руками, выбирайте мягкую древесину.

Выбирая вагонку для обшивки балкона или балкона, следует сразу определиться, каким должен быть конечный результат. От этого будет зависеть, какой класс вагонки целесообразно покупать. Таких классов четыре — Premium («0» или «Extra»), A, B, C.

Самый дорогой, но и самый качественный — Премиум класс . Эта вагонка без узлов, стержней, идеально ровного и однородного цвета. Доска класса А ниже по стоимости, без сердцевины, полосы однородного цвета.Может содержать 1 узел или карман из смолы на 1,5 погонных метра. Средняя стоимость Класс В вагонка . Он содержит до четырех сук или смоляных кармашков, полос неоднородного цвета и плохо обработанных. Самая дешевая вагонка класса С . Доски плохо обработаны, на них много сучков и смоляных карманов, есть трещины и ярко выраженная неоднородная окраска. При отделке балкона вагонкой цена вопроса будет зависеть в первую очередь от используемой древесины и класса самой вагонки.

Помимо классов, доска имеет несколько типов профилей: «Срез-паз по длине», «Срез-паз и фаска по длине», «Софт-лайн», «Евро». Также следует отметить, что педантичные европейцы постарались минимизировать отходы при обшивке вагонки, и все планки подогнаны под определенный размер. Эта облицовка получила название «Футеровка», и она выгодно отличается асимметричным типом подключения, эргономичностью и наличием на тыльной стороне канавок для отвода конденсата.Но если сравнить планки разных вагонок, разница будет только в размере, глубине и типе соединений.

Пластиковая вагонка

Под пластиковой вагонкой понимаются обычные узкостенные ПВХ панели. Бордюры получили название из-за схожести с деревянными рейками. Обшивка балкона пластиковой вагонкой имеет ряд существенных преимуществ перед деревянной. Основные преимущества — невысокая цена, нечувствительность к повышенной влажности и простота в уходе за поверхностью.Главный недостаток — его искусственное происхождение. Пластиковая вагонка не имеет такого большого разделения на классы и виды, как обычная деревянная вагонка. Поэтому выбор здесь лишь в выборе подходящей расцветки, размера и качества изделия.

Цветовая гамма пластиковых накладок огромна. Можно выбрать на любой вкус. Главное при покупке — следить за тем, чтобы все панели были из одной партии и одного ключа. Также при выборе и покупке панелей ПВХ следует обращать внимание на качество продукции.Для этого возьмите панель в руки и осмотрите ее. Первое, на что обращаем внимание — это толщина рабочей поверхности. Чем толще, тем лучше. Второй — это количество и состояние внутренних ребер жесткости. Чем их больше, тем лучше, а сами ребра должны быть ровными. Третье — качественное сырье для панели. Для этого можно загнуть и вернуть край панели. Если после этого не осталось следа или он плохо виден, значит, панель качественная.

Какую вагонку выбрать, пластиковую или деревянную, решать непосредственно хозяевам, в зависимости от их предпочтений и возможностей.Стоит только отметить, что к вопросу выбора нужно подойти со всей ответственностью. Ведь от качества материалов будет зависеть процесс монтажа, конечный результат и срок эксплуатации.

Подготовка к облицовке вагонкой

Перед тем, как будет сделана облицовка балкона или лоджии, необходимо провести ряд подготовительных работ. К ним относятся закупка необходимого количества материалов и подготовка стен. Последнее особенно важно, так как деревянная вагонка со временем может покрыться грибком или плесенью.

Инструменты и материалы

Внутренняя отделка балкона вагонкой начинается с замеров и закупки необходимого количества материалов. С замерами особых сложностей нет. Достаточно измерить высоту и длину стен балкона или лоджии и рассчитать общую площадь. После этого измерьте все дверные и оконные проемы и вычтите их площадь из общей площади стен. В результате получаем чистую площадь под подкладку вагонки.

После снятия размеров можно отправлять за материалами. Помимо самой вагонки потребуются еще деревянные бруски 60х40 и 60х15 мм. Следует учесть, что к обрешетке пойдут бруски. Балка 60×40 мм будет использоваться для основной обрешетки, которая удерживает пароизоляцию и между которыми будет укладываться утеплитель, а балка 60×15 мм — для поверхности, удерживающей второй слой пароизоляции. Также получим утеплитель толщиной 40 мм , пропитку от грибка и плесени , супердиффузионную мембрану и однослойную паропроницаемую мембрану , лак .Другой ДВП толщиной 20 мм для подоконника удобной вам ширины. Для отделки откосов также можно взять строганую доску, но уже меньшей толщины на 12-15 мм, а ширина доски будет равна толщине стен на откосах. В качестве утеплителя часто выбирают пенополистирол, но можно остановиться и на каменной вате. Он обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами и более экологичен, чем полистирол.

Если обшивка балкона будет сделана пластиковой вагонкой, то помимо самой вагонки ПВХ придется купить еще молдинги .Они бывают нескольких видов, и каждый используется в конкретном случае. Есть молдинги для потолка, соединительные, торцевые и начальные, для внешних и внутренних углов. Их количество довольно легко подсчитать, достаточно посмотреть на балкон и посчитать количество угловых стыков. Еще один важный момент — покупка коротких саморезов с широким колпаком для крепления панелей ПВХ к обрешетке.

Для инструмента потребуются ударная дрель или перфоратор, отвертка, молоток и дрель, молоток, ножовка и кисть.И, конечно же, рулетка, уровень, карандаш или маркер. Также потребуются расходные материалы — жидкие гвозди, фиксирующие хомуты для вагонки, гвозди для вагонки, шурупы и дюбеля 6х60.

Подготовительные работы

Все работы по отделке балкона или отделке лоджии вагонкой своими руками выполняются после установки окон и укладки пола. Но кроме окон и пола есть стены, к которым будет крепиться обрешетка. Именно с ними придется проводить основные работы по подготовке к обшивке вагонкой.

Сначала Необходимо проверить все стены на наличие трещин и повреждений. Если они идентифицированы, их необходимо закрыть и дать полностью высохнуть.

Во-вторых, проверить стены на неровности . Сделать это можно довольно просто, прикрепив к стене длинный уровень. Если обнаруживаются большие горбинки или провалы глубиной более 10 мм, то сначала необходимо будет заняться их выравниванием. В противном случае после обшивки вагонкой вся стена будет выглядеть очень криво, и деревянный каркас со временем уведет, а рейки вагонки уйдут.Конечно, под брусья можно положить подкладки, но со временем они могут дать усадку, что приведет к зависанию каркаса и накладки.

В-третьих, Сделайте обработку стен и бруса каркаса специальной пропиткой от грибка и плесени . Эта мера является жесткой необходимостью, так как балкон или лоджия более подвержены атмосферным воздействиям, чем жилые помещения. А древесина может быстро прийти в негодность. После обработки пропиткой дерево и стены становятся защищенными от этой напасти.Но срок защиты ограничен, поэтому делать небольшой ремонт и повторную обработку нужно будет раз в 10-15 лет. Есть еще один вариант защиты от грибка и плесени. Он заключается в обработке стен из ПВА шпаклевкой. Создает водонепроницаемую преграду. Но это тоже минус. Ведь стены перестают «дышать», а вся влага скапливается внутри конструкции и может привести к появлению грибка. После обработки защитным составом даем поверхностям высохнуть и после этого приступаем к дальнейшей работе.

Важно! Так получилось, что люди на балконе и лоджии стали идентичными понятиями. Хотя это совершенно разные конструкции. Балкон — это часть здания с выступом из плоскости фасада забором. Лоджия — часть дома, с трех сторон огорожена стенами. В этом плане обшивка балкона несколько проще, в отличие от балкона. Так как на балконе в первую очередь необходимо создать надежные стены под обрешетку.Поэтому по обшивке балкона вагонкой цена материалов и работ может быть в несколько раз выше. Также отделка лоджии вагонкой предъявляет менее строгие требования к утеплению и влагозащите вагонки.

Вагонка вагонка

Непосредственно работы по отделке балкона или балкона необходимо производить в два подхода. Первый — создание обрешетки, утеплителя, пароизоляции. Второй — обшивка вагонкой досок.При этом следует отметить, что отделка лоджии деревянной вагонкой и пластиковой вагонкой во многом схожа.

Видео балкона:

Создание каркаса и утепление

Первое, с чего начнем — это разметка . Применяем его для досок каркаса. В зависимости от того, как будет установлена ​​вагонка — по вертикали, горизонтали или диагонали, будут размещаться планки обрешетки. Для диагональной и горизонтальной облицовки планки устанавливаем вертикально.Для планок облицовки, закрепленных вертикально, планки планки устанавливаются горизонтально. Шаг планок каркаса в обоих вариантах 50-70 см. В этом случае первая и последняя планки всегда размещаются на расстоянии 5-10 см от края. Также стоит помнить, что ширина планки составляет 60 мм, а линия, по которой будут равны бруски, является их верхней границей. Выполняя разметку, следите за тем, чтобы линии были строго горизонтальными или вертикальными.

Завершив разметку, нарезаем бруски необходимой длины .После этого, прикрепив планку под леску и плотно прижав ее, просверливаем отверстия в планке и стене для крепления. Это можно сделать с помощью дрели или перфоратора. Шаг отверстий 40-50 см. Первая и последняя лунка располагается в 5 см от краев. Проделав отверстия, вставьте дюбели. Далее необходимо развернуть и закрепить супердиффузионную мембрану к стене. Для этого потребуются жидкие гвозди. Закрепив с их помощью несколько точек, мембрану можно установить на место и закрепить заусенцы с помощью саморезов.

Следующим этапом будет укладка утеплителя внутри обрешетки . Здесь все достаточно просто. Сам утеплитель при необходимости вырезать под размер проема между планками и плотно уложить внутрь. Работая с минеральной ватой, необходимо придерживаться техники безопасности и проводить все работы в рукавицах, респираторе и защитных очках. Поверх уложенного утеплителя укладываем однослойную паропроницаемую мембрану, закрепляя ее сначала на жидкие гвозди, а затем окончательно фиксируя блоки размером 60х15.

Вагонка вагонка

После создания каркаса приступаем к его обшивке. Всего существует несколько вариантов крепления планок — по вертикали, по горизонтали , по диагонали , по диагонали. Какой выбрать, решать вам лично. На демонстрации отделки лоджии вагонкой на фото видно, как использовались сразу два способа крепления обрешетки.

Монтажные работы начинаются с обрезки необходимой длины под окна балкона или лоджии. Затем возьмите первую планку, отрежьте ей шип и нанесите надрез на стену. Теперь закрепите саму планку. Здесь есть несколько вариантов — с помощью хомутов, гвоздей, забитых наискосок или прямо, а также сквозным креплением с помощью заглушки. Самый простой и в то же время аккуратный способ крепления — с помощью струбцины. Его преимущество в том, что сама застежка будет скрыта, а планка вагонки останется целой. На демонстрационной обшивке балкона вагонкой фото показаны варианты крепления вагонки.

Выполняется зажим накладки следующим образом. Крепко придерживая первую планку, вбейте пару гвоздей, один в верхнюю планку обрешетки, а второй — в нижнюю. Забиваем гвозди не до конца, а так, чтобы планка держалась на месте. Затем берем фиксаторы и заводим их, чтобы они плотно сидели, прижимая подкладку подкладки. После этого берем гвозди и закрепляем сам пластилин. Первоначально фиксируя планку гвоздей вынимаем. То, что как фиксируется с помощью хомутов при обшивке балкона по видеоуроку обшивкой :

Дальнейшие действия по обшивке балкона будут следующими.Берем следующую панель, наматываем ее шип в паз предыдущей и плотно прижимаем . Чтобы планка села на место, ее нужно доработать. Для этого используют киянку. После этого просто фиксируем струбцинами по описанному выше алгоритму. Шапки гвоздями утапливают добойником. Вся процедура повторяется для всех столбцов. Закрывающую планку накладку необходимо обрезать так, чтобы она беспрепятственно входила в оставшееся пространство. Штанга отделана специальным зажимом, который мы фиксируем непосредственно забитыми гвоздями.

Закончив со стеной под окнами, переходим к более высоким стенам. По сути, все работы аналогичны описанным выше. Но есть один важный момент. Если вагоночные доски короткие и не перекрывают полностью расстояние от пола до потолка, то их придется ставить вместе с забором. Это делается следующим образом. Сначала устанавливаем длинную планку и закрепляем. При этом следим, чтобы край ложился на половину планки обрешетки. Затем берем еще одну планку, но уже короткую, и закрепляем как продолжение длинной.Затем начните с короткого и добавьте к нему длинную. Как следствие, размещение полос в шахматном порядке.

Когда все работы по монтажу вагонки закончены, переходим к подоконникам . В этом нет особых сложностей. Под окнами есть специальный зазор для подоконника. Поэтому можно обрезать доску до необходимой длины, а затем зафиксировать основание. Переверните доску под окнами и нажмите. Главное, заранее проверить его горизонт, чтобы подоконник не упал.Наконец, оставьте доску под прессом в 10 кг по всей плоскости. Это необходимо, потому что пена может его приподнять. В завершение устанавливаем плинтусы на пол и потолок.

Иногда, чтобы скрыть крепление первой и последней планок, плинтусы устанавливают во всех углах балкона или лоджии. Выступающие углы накладки закрываются специальными внешними угловыми соединениями, которые можно купить вместе с накладкой. Дальнейшая отделка балкона деревянной вагонкой будет заключаться в шлифовке поверхности и вскрытии ее лаком.После чего все работы можно считать завершенными.

Отделка балкона или лоджии вагонкой ПВХ во многом напоминает отделку деревянной вагонкой. Но сам процесс несколько проще и быстрее. Аналогично устанавливаются планки пластиковой футеровки, но вместо зажимов используются короткие саморезы с широкой шляпкой. Все углы скрыты молдингами, финишная обработка, шлифовка и вскрытие лаком не требуется. На фото с отделкой балкона вы можете увидеть изображение балкона, покрытого пластиком.

Использование пластика для отделки балкона вагонкой видеоурок :

Как спасти и восстановить ветхую палубу

— Джефф Й., Аптон, Массачусетс

A: Я знаю, что это действительно датирует меня, но я помню, как впервые увидел рекламный проспект в магазине для обработанного пиломатериала . Я только что закончил колледж и только что начал свой бизнес по ремонту.

Я был у прилавка местной лесозаготовительной компании с полным спектром услуг.Это было за четыре года до того, как крупный магазин больших коробок с оранжевой этикеткой стал даже блеском в глазах его основателя. На прилавке лежала табличка из цветного картона, на которой были представлены обработанные пиломатериалы с пожизненной гарантией. Я удивился — и проглотил крючок, леску и грузило, потому что у меня не было достаточного жизненного опыта, чтобы знать лучше.

Вот правда. Обработанная древесина может гнить и трескаться. Вода — его враг. Давайте проведем вскрытие колоды 9-летнего Джеффа, надеясь, что вы сможете избежать его боли, его предстоящих родов и его возможных расходов.

Пропитанный пиломатериал — великолепный материал, если задуматься. Десятилетия назад, когда я впервые купил его, к нему относились по-другому, но Агентство по охране окружающей среды решило, что тяжелый металл хром — не такая уж хорошая идея. Сегодня обработанная древесина, которую вы видите в домашних хозяйствах и на лесных складах, содержит много меди, очень хорошего природного биоцида.

Но основная проблема обработанной древесины заключается в ее гигроскопичности. Он меняет свою форму и размер в ответ на присутствие воды.Если у вас есть кусок старой обработанной древесины, вы можете провести увлекательный эксперимент. Поставьте на солнце и дайте высохнуть, как кость. Когда он высохнет, капните на него небольшое количество воды. Присмотритесь, и вы увидите, как вода впитывается в пиломатериалы. В этом проблема.

Вода вызывает разбухание пиломатериалов. По мере высыхания древесины пиломатериал дает усадку. Это возвратно-поступательное движение вызывает напряжение внутри пиломатериала, и начинают развиваться микротрещины. После повторяющихся эпизодов влажной / сухой кожи становятся видны трещины.Это так называемые проверочные трещины. Эти трещины позволяют следующему дождю глубже проникнуть в древесину, вызывая еще большие силы натяжения. Трещины становятся все больше и больше.

Гниль может произойти по многим причинам. Когда вы покупаете обработанный пиломатериал, вы надеетесь, что химикаты были использованы в правильной пропорции. Вы надеетесь, что сосуд высокого давления, в котором находились пиломатериалы, работал правильно. Вы надеетесь, что манометры были точными. Надежда — это то, что вам следует приберечь для вещей, которые вы не можете контролировать, например, погоды или ваших шансов на спасение с необитаемого острова.

Если бы я мог помочь Джеффу восстановить его колоду, вот с чего бы я начал. Во-первых, я бы покупал пиломатериалы на лесном складе, а не в домашнем хозяйстве. Вы можете получить пиломатериалы разных сортов, и я предпочитаю № 1, если смогу достать его. Все, что я когда-либо видел в домашних центрах, которые я посещаю, — это номер 2.

Я бы обязательно использовал лучшие соединители и крепежные детали для металлических каркасов, которые были одобрены для использования с современной обработанной древесиной. Помните, что современные обработанные пиломатериалы содержат очень высокую концентрацию меди.После того, как обработанный пиломатериал намокнет, начинается химическая реакция, и железо проигрывает эту битву. Многие люди получили травмы или погибли в результате обрушения палубы из-за коррозии креплений.

После того, как шасси палубы было завершено, я заклеил верх всех балок и вершины любых балок новой лентой для балок, предназначенной для этой цели. Эта лента герметизирует верхнюю часть балок и балок и сводит к минимуму вероятность попадания воды на пиломатериалы. Важно понимать, что когда вы вбиваете гвоздь в верхнюю часть обработанной деревянной балки, вы создаете точки напряжения, которые в конечном итоге приводят к образованию трещин вокруг стержня гвоздя.Трещины пропускают жалкую воду в пиломатериалы. Лента предназначена для уплотнения вокруг вала гвоздя или винта.

Джефф мог бы спасти все свои текущие пиломатериалы. Он может перевернуть балки. Проблема может заключаться в том, что ему придется совсем немного подрезать пиломатериалы, если балки будут увенчаны. У венчанной балки есть бугорок, очень похожий на мосты, по которым вы проезжаете. Короны должны указывать вверх. Если перевернуть балку с короной, теперь в ней есть углубление, из-за которого вода может скапливаться на палубе.Все, что нужно сделать, это щелкнуть мелом и вырезать углубление.

Я куплю немного жидкого нафтената меди и нанесу его кистью на любую из балок, где гниль составляет менее 5 процентов от ее общей ширины. Я считаю, что балки с большим количеством гнили следует заменить.

Как отремонтировать перила крыльца под покраску | Home Guides

Люди могут дотронуться до перил крыльца, прислониться к ним и провести руками по поручням, поэтому текстура поверхности так же важна, как и ее внешний вид.Гниль, трещины и сколы — это дефекты, которые необходимо исправить перед покраской, но, возможно, вам придется обратить особое внимание на стыки на поручнях или других частях перил крыльца. Набухание и деформация древесины часто приводят к разделению этих стыков, и отдельные перила крыльца не будут выглядеть и не чувствовать себя единообразными, пока они не будут должным образом заделаны. Для ремонта вам понадобится прочная шпатлевка — лучше всего для этой работы будет двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка для дерева.

Вымойте перила, чтобы сдуть отслаивающуюся краску, и обнажите любые очаги гнили, которые необходимо отремонтировать, используя мойку с сильным напором.Дайте перилам высохнуть.

Соскребите остатки краски с помощью скребка. Пока вы соскабливаете, используйте инструмент для проверки участков, которые, как вы подозреваете, гнили. Скорее всего, они будут на стыках столбов и рельсов или рельсов и балюстрад.

Выкопайте гниль с помощью вращающегося инструмента и конической шлифовальной насадки. Копайте, пока не наткнетесь на твердую древесину вокруг всех частей поврежденного участка, так как наполнитель не будет прилипать к гнилой древесине. Обязательно соскребите всю старую краску с любой области, которую нужно заполнить.

Нанесите на древесину связующее для улучшения адгезии эпоксидной шпатлевки. Смешайте двухкомпонентный наполнитель на поддоне в соответствии с инструкциями производителя. Вставьте его в поврежденный участок, используя скребок для краски. Вылепите его по контуру дерева. Дайте эпоксидной смоле застыть в течение ночи.

Осмотрите стыки поручней и снова прикрепите поручни к стойкам в тех местах, где они разделяются, с помощью наружных винтов 2 1/2 дюйма. Заполните зазор между торцами досок эпоксидным наполнителем.Соскребите наполнитель как можно более ровно. Дайте эпоксидной шпатлевке полностью высохнуть.

Отшлифуйте все отремонтированные участки с помощью пальмовой шлифовальной машины и наждачной бумаги с зернистостью 120. Формируйте наполнитель по мере шлифования, чтобы ремонт после покраски был как можно более незаметным. Дважды проверьте направляющие на предмет сколов или трещин, отшлифуйте их или заполните.

Ссылки

Наконечники

  • Кусок жесткого пластикового покрытия является хорошим лотком для эпоксидного наполнителя. Наполнитель к нему не прилипнет.

Предупреждения

  • Если перила старые и на них нанесено несколько слоев краски, возможно, предыдущие слои были на основе свинца. Если вы подозреваете наличие краски на основе свинца, избегайте механической мойки. Вместо этого наденьте респиратор при очистке, сведите к минимуму шлифовку, соберите отслаивающуюся краску и утилизируйте ее как опасные отходы.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов.Как ландшафтный строитель, он помог основать две садоводческие компании.

Гидроизоляция балконов и террас Corona Del Mar, CA — Реставрация и ремонт

Высококвалифицированная местная гидроизоляционная компания, обслуживающая Corona Del Mar, CA

Monarch Deck Coatings — это семейный подрядчик по гидроизоляции, который предоставляет Corona Del Mar исключительные услуги по гидроизоляции террас и балконов. Наш владелец имеет более 34 лет практического опыта работы в отрасли и возглавляет команду квалифицированных специалистов по гидроизоляции, каждый из которых имеет опыт работы от 26 до 30 лет.Мы специализируемся на водонепроницаемом покрытии и ремонте , чтобы защитить, восстановить и обновить широкий спектр бетонных и фанерных поверхностей , включая террасы, балконы, террасы, настилы на крышах, полы гаражей, лестницы, пешеходные дорожки и многое другое. С 2004 года мы обслужили тысячи частных и коммерческих клиентов, которые выбрали нас за нашу честную деловую практику, индивидуальное обслуживание и гарантированное высокое качество изготовления.

Лучшие системы нанесения покрытий с ведущими в отрасли гарантиями

Мы гордимся тем, что являемся сертифицированными специалистами по нанесению покрытий для следующих надежных производителей покрытий для настилов:

  • Покрытия специального назначения Life
  • Весткоут
  • Pacific Polymers
  • Polycoat

Как сертифицированные специалисты по нанесению покрытий, наша команда регулярно посещает тренинги производителей, где мы постоянно знакомимся с последними достижениями в области гидроизоляционных материалов и методов нанесения.Применяя передовой опыт и используя качественные материалы, мы можем гарантировать, что каждая работа выполняется правильно и поддерживается 5 и 10-летними гарантиями производителя .

Позвоните сегодня, чтобы получить полный спектр услуг по гидроизоляции, реставрации и ремонту террас, патио, балконов, лестниц, проходов и т. Д.

Обратитесь к Monarch Deck Coatings, чтобы эффективно защитить вашу колоду от повреждений водой, протечек, отслаивания, сколов, мягких пятен, отверстий, гниющей фанеры, а также от погодных условий и старения.Мы начинаем каждый проект гидроизоляции с бесплатной оценки на месте , чтобы точно определить степень повреждения и состояние вашей террасы или балкона. Мы всегда учитываем интересы наших клиентов и предлагаем честные, информированные рекомендации по восстановлению и безопасной и эффективной гидроизоляции, основанные на наших выводах. После приема на работу мы возьмем на себя весь процесс гидроизоляции: от измерения наклона вашего настила для надлежащего дренажа до установки медного фартука премиум-класса и нанесения многослойной системы покрытия.По возможности мы будем искать способы спасти вашу существующую колоду, чтобы сэкономить вам время и деньги на ненужный ремонт или замену колоды.

Гидроизоляция балконов и террас в Корона-Дель-Мар для домов нового строительства и нестандартных домов

Домовладельцы, предприятия и генеральные подрядчики обращаются к Monarch Deck Coatings для решения своих задач по гидроизоляции новых конструкций. С более чем 30 вариантами цвета, индивидуальным окладом и декоративной гладкой или текстурированной нескользящей отделкой на выбор мы можем воплотить ваше видение в реальность.Мы можем работать с существующими архитектурными спецификациями или помочь вам найти прочную гидроизоляционную систему, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям и обеспечит длительную защиту недавно установленных пешеходных дорожек, гаражных полов, настилов, балконов, патио, настилов на крыше и лестниц. Свяжитесь с нами сегодня и расскажите о своем новом строительном проекте!

Подрядчик по коммерческой гидроизоляции, Корона-дель-Мар, Калифорния

Для Monarch Deck Coatings нет ни одной слишком большой или слишком маленькой работы! На протяжении многих лет мы предоставляли предприятиям Corona Del Mar, ресторанам, отелям, офисным зданиям и компаниям по управлению недвижимостью коммерческие услуги по гидроизоляции и повторному покрытию.Многие из наших коммерческих клиентов выбирают нашу доступную по цене Программу послепродажного обслуживания . Регулярно выполняя техническое обслуживание, они могут не только продлить срок службы своей деки, но и продлить срок гарантии.

За годы работы мы заслужили доверие коммерческих клиентов в Корона-Дель-Мар и его окрестностях, в том числе:

  • The Marriott South Coast Plaza
  • Калифорнийский университет, Ирвин
  • Hampton Inn, Ранчо Санта-Маргарита
  • Hilton Hotels & Resorts
  • Закусочная Руби, Морское побережье
  • Город Оранж
  • Irvine Company
  • Crystal Cove Beach Cottages
  • DeAnza Termite and pest Control, Murrieta
  • Колдвелл Банкир
  • Недвижимость первой команды
  • Компас Недвижимость
  • O’Corra Termite And Construction, Ирвин
Позвоните профессионалам Monarch Deck Coatings, чтобы назначить бесплатную оценку на месте уже сегодня!

Если вам нужны услуги по повторному покрытию внутреннего дворика вашего ресторана или вы хотите узнать больше о специальных системах покрытия настилов для защиты бетонных дорожек в вашем доме, вы можете быть уверены, что мы обеспечим быстрое время отклика и надежные результаты .Многие из наших услуг по гидроизоляции можно выполнить за 2–3 дня. Позвоните нам по телефону (949) 637-6211, чтобы узнать больше и назначить консультацию на месте сегодня.

Monarch Deck Coating Corona del Mar — 92625 Калифорния (Калифорния)
Телефонный код (949)

Балкон с деревянным полом гидроизоляция

Гидроизоляция балконов malta

Гидроизоляция балконов и ремонт балконов Балконные покрытия. Продажа напольной плитки на Филиппинах. Водонепроницаемые полы wpc.Водонепроницаемая напольная композитная черепица. Для террасы используйте композитный настил из дерева и пластика, это прочный и недорогой вариант, потому что настил из дерева пластиковый.

Здание с Bowens: МУЛЬТИПАНЕЛЬ, основание балкона.

Джерард Ван Дер Линден объясняет, что MULTIPANEL «фактически является полом и одновременно водонепроницаемым покрытием. 30-миллиметровый балконный пол сохраняет свою 100% -ную водонепроницаемость, даже если есть некоторые случайные вмятины и выбоины от продолжающихся строительных работ.

Подрядчики по коммерческой гидроизоляции, Мельбурн

Неисправная гидроизоляция может привести к гниению древесины в стенах, удерживающих балкон и пол балкона, и способствовать быстрому росту плесени.Влага в стенах может испортить отделку, такую ​​как потолки и ковры, штукатурку и краску, оставив водяные следы, а также запах.

Как сделать гидроизоляцию бетонного пола балкона WT1 Water

Устраните повреждение пола балкона водой с помощью WT1 от C Tec. Совершенная технология водонепроницаемости, которая обеспечивает герметизацию и защиту бетонных полов. Гидроизоляция пола балкона. Дома. Приложения продукта.

Обнаружение утечки воды в ванной.

Мы предлагаем услуги по гидроизоляции всех типов внутренних и внешних влажных помещений, включая душевые, ванные комнаты, прачечные и балконы.Мы предоставляем высококачественные столярные услуги, включая подготовку оснований полов и стен, настилов и деревянных полов.

Гидроизоляция Австралийская служба строительной инспекции

В ванных комнатах все деревянные полы, включая ДСП и фанеру, должны быть полностью гидроизолированы по всей площади, за исключением области под предварительно формованным поддоном или встроенной ванной, независимо от того, является ли душ закрытым или нет. .Балконы и палубы.

Компания по гидроизоляции ванных комнат, душевых, подвальных этажей

Гидроизоляция деревянного пола в ванных комнатах включает в себя тщательную очистку и подготовку к шлифовке перед нанесением нескольких слоев гидроизоляционной смолы или полиуретана. Гидроизоляция пола балкона.Полы балконов, облицованные плиткой, подвержены повреждению водой и образованию плесени в затирке.

Гидроизоляция лоджии и балкона своими руками

На средних этажах у каждого хозяина есть еще одна плита из того же материала, что и потолок. Гидроизоляция балкона своими руками обеспечивает снижение бюджета ремонта. Если следовать рекомендациям специалистов, можно избежать ошибок.

.
11Апр

Выкопать пруд: можно ли вырыть водоем экскаватором своими руками на даче

11 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Как вырыть большой пруд на участке? — Пруд

Очень многие землевладельцы загородных участков, дачники хотят вырыть пруды для определённых целей. Небольшие пруды хороши для украшения участка возле дома. В них зачастую высаживают влаголюбивые и водные растения, разводят декоративных рыбок.

Большие пруды несут в себе задачу совсем иную:

— в них можно разводить рыбу и раков для употребления в пищу;

— определить место для купания, чтобы в жаркие, летние дни можно было отдохнуть и искупаться в собственном пруду;

— так же очень любит проводить время возле пруда и на воде домашняя птица;

— если у Вас неподалеку огород, то из пруда больших размеров можно брать воду для полива растений.

Большой пруд это не только украшение участка, но и соответственно, большой потенциал для увеличения прибыли, потому что рыбу и раков можно выращивать самому!

Эта статья поможет Вам спланировать наперёд все работы по рытью пруда, так как маленький водоёмчик можно и вручную вырыть, но большие земляные работы требуют приглашения на участок специалистов и техники, с помощью которой и будут проводится все работы.

Рыть большой пруд на участке нужно экскаватором, но не всегда экскаватор может справится с земляными работами, тем более, если работы запланированы на конец осени, зиму или начало весны, когда почва промерзает. С учётом того, что летом на садовом участке и так много другой работы, то рытьё котлована для пруда лучше всего отложить на такое время, когда Вам не нужно спешить, так как процесс рытья желательно постоянно контролировать.

Мёрзлые грунты намного твёрже и их сначала нужно рыхлить, потом уже вынимать грунт ковшом экскаватора.

И если Вы владелец экскаватора или есть знакомые, которые работают на такой технике, то заранее учтите тот факт, что грунт в зимний период нужно рыхлить специальным рыхлителем для экскаваторов. Сейчас даже нанять экскаватор не сложно, но зачастую оказывается, что как раз такого рыхлителя в комплекте нет. А это мощный инструмент, который может справится с самым сложным грунтом — мёрзлым, глинистым, каменистым, с примесью строительного мусора. Так же важно найти качественный инструмент, потому что слабые рыхлители могут справится с работой, но займут для этого очень много времени, за которое Вы должны будете заплатить.

Никакое строительство не обходится без планов, поэтому перед началом строительства собственного пруда нужно сначала всё проанализировать и спланировать, чтобы потом не затягивать, не откладывать работы или вообще не переделывать то, что было сделано. Потому что вырытый котлован это всего лишь начало строительства пруда!

Создание пруда на участке требует не только холодных расчётов, но и творческих идей, с которыми могут поделится ландшафтные дизайнеры.

И учтите, что почти невозможно повторить понравившийся пруд, который Вы увидели где-то в реальности или на фото, так как у всех участков есть свои индивидуальные особенности, включая климат, структуру почвы, растительность, залегание подземных вод и т. д. Поэтому Ваш пруд будет совершенно уникален. Так же он должен отвечать всем Вашим требованиям в виде эстетического наслаждения, и по возможности — приношением дохода с разведения тех же рыб, раков, птицы!

Если Вы решили сами создать проект пруда, то по окончанию его создания советуем показать проект специалистам, которые могут Вам что-то подсказать или исправить, дополнить. Тогда можно быть уверенным, что пруд не придётся переделывать.

Самый главный вопрос по строительству пруда на участке — это его будущее местоположение. Главное, расположить его в таком выгодном месте, чтобы создать пейзажный вид со стороны дома. Для этого нужно определить соответственный участок земли, соразмерный вашему плану пруда. Если есть на этом участке старые, ненужные деревья, то их нужно выкорчевать.

Так же задумайтесь над тем, что вырытый пруд вблизи деревьев будет сильно засорятся листьями и ветками. И поначалу эта растительность может привести к тому, что вода зацветёт.

Лучшим вариантом расположения деревьев вблизи пруда будет южная сторона, из-за чего часть водной глади будет немного затенена, что предотвратит цветение воды. Но деревья не должны расти очень близко.

Далее нужно определится с размером и формой будущего пруда. Если Вы хотите, чтобы пруд выглядел гармонично, то его размер должен быть пропорциональным самому размеру участка. Маленькие, декоративные пруды должны занимать не больше 3 % площади участка, но большой пруд, водоём может занять и все 10 -20 %, в зависимости для какой цели Вы его создаёте.

Форма большого пруда на участке не должна быть вычурной, береговые линии не должны быть ломаными, такой вид формы может подойти только для создания декоративных прудов, и то в современным стилях. Лучше если линии берегов будут плавными. Чаще всего делают пруды круглыми, овальными, квадратными, трапециевидными, то есть такими по форме, которые будут больше всего выгодными для конкретного участка.

Тем более, что разные части пруда могут служить под разные функции. Например, ближний от дома берег для купания, он должен быть пологим, чтобы вода быстрее нагревалась, дальний берег может быть устроен для разведения рыбы и раков, и там берег должен быть обрывистым, а дно глубоким.

Следующим этапом планировки должен быть выбор глубины пруда. А глубину нужно рассчитать такую, чтобы зимой пруд не промерзал, иначе вся водная растительность и рыба может пропасть. Есть специальная литература, которую можно найти на просторах Интернета, про соответствие глубины пруда, растений и рыбы, так как для разных видов водорослей или рыбы нужна и разная глубина пруда. Во всяком случае можно сделать немного глубже запланированного, что даст больше шансов на нормальную зимовку.

Вот экскаваторы вырыли котлован. По краям лежат насыпи земли, которую нужно куда-то убрать. Для этого опять пригодится план работ по строительству пруда на участке. Вы можете попросить водителей экскаватора распределить почву, и плодородный слой вываливать в одну сторону, а нижний слой почвы в другу сторону. Потом плодородную почву можно использовать на садовом участке, создавая декоративные, альпийские горки или поднятые грядки на огороде, возвышения для посадки плодовых деревьев, если подземные воды залегают очень близко. А нижний, бедный слой почвы можно использовать на болотистых участках, окаймляя им берега пруда. Тогда, как по волшебству, пруд у Вас окажется глубже, а береговая почва будет меньше осыпаться, так как нижние слои грунта обычно тяжелее, с примесью глины. Своеобразный бордюр из неплодородной почвы создаст не очень хорошие условия для роста болотистых растений и берег пруда не будет заиливаться, зарастать ненужными растениями.

И последний этап — откуда брать воду для наполнения пруда? Очень хорошо, если у Вас по близости будет протекать речка, водный канал, ручей, или по соседству будет такой же пруд. Значит, скорее всего на участках подземные воды расположены довольно близко к поверхности, откуда и будет наполнятся Ваш пруд. В болотистой местности это вообще не проблема, главное, как описывалось выше, нужно сделать грунтовый барьер того, чтобы берег не заболачивался и не осыпался, делая пруд всё мельче.

При выкопке экскаватором (рыхлителем для мёрзлых грунтов) котлована в зимний период Вы как раз можете увидеть, что слой мёрзлого грунта вскоре заменяется мягким грунтом, который не промёрз. При высоком залегании грунтовых вод почва промерзает не глубоко. И весной, можете быть уверены, большая часть пруда заполнится водой.

Если поблизости нет природных водоёмов, то советуем в самом глубоком месте котлована выкопать скважину, которая будет служить родником в Вашем пруде.

И последнее, обратите внимание, что большой пруд на участке можно вырыть за 1-2 недели! Если Вам задают больше времени, значит работники скорей всего не специализированные по рытью котлованов, в таком случае нужно искать других.

как пруд выложить камнями

где расположить пруд на участке

почему пруд превращается в болото

все секреты процесса и стоимость услуги

Какие бывают типы водоемов, какие особенности копки прудов, а также все о необходимости проведения предварительных работ

Водоемы на частных и общественных участках прекрасно преображают местность, превращая ее в настоящий оазис. Это излюбленное место для прогулок, отдыха и общения, которое востребовано также для служебных и хозяйственных нужд.  Рытье водоемов относится к земляным работам нулевого цикла и включает в себя выемку и вывоз грунта. Однако не стоит пытаться выкопать пруд самостоятельно, поскольку все откосы котлована под водоем должны быть устойчивыми. А для этого мало знать технологию, надо еще иметь возможность провести анализ почвенных особенностей и расположения грунтовых вод.

Разновидности искусственных водоемов и особенности их проектирования

В зависимости от назначения выделяют следующие типы водоемов:

— искусственные, декоративные;

— для купания и отдыха;

— пожарные резервуары;

— для орошения земель;

— для аккумуляции стока воды и.т.д.

Копка прудов и водоемов любого назначения производится в соответствии с особенностями грунта и ландшафта. Московская область требует повышенного внимания к экологической обстановке. Поэтому важно, чтобы водный резервуар органично встраивался в экосистему участка, а также не приносил в окружающую природу токсичные или химически активные вещества.  Перед тем как выкопать пожарный водоем или пруд следует разработать и согласовать всю проектную документацию, рассчитать водный баланс резервуара, определить источники его пополнения и точки сброса и согласовать цену на вывоз грунта. Также копка прудов предваряется планом зонирования территории, гидроизоляции дна и берегоукрепления.

Услуга копки прудов: особенности и стоимость

Очень важно, чтобы рытье водоемов производилось профессионалами. Перед началом необходимо убедиться, что не будут задеты системы коммуникаций, кабели или трубопроводы, а также учесть все ландшафтные особенности.

Выкопать котлован небольшого размера можно и вручную, даже с учетом необходимости создания нескольких зон различной глубины. Тогда как выкопать пожарный водоем будет быстрее и проще при помощи спецтехники. Обращаясь за услугой к профессионалам, можно гарантированно и быстро получить высокое качество работ в сочетании с короткими сроками. цена на рытье водоемов при этом будет существенно ниже, чем у конкурентов. 

— объем будущего водоема;

— расположение его на участке;

— наличие свободного подъезда и возможностей для маневрирования техники;

Каждый объект является уникальным, а потому требует индивидуального подхода к земляным работам. Низкая цена копки водоемов – это грамотный выбор применяемой техники с учетом вида грунта и условий работы. Московская область – это далеко не всегда идеальные погодные условия, а потому выбирать время копки пруда желательно заблаговременно. Особенно, если специфика проекта требует работы большого количества техники и человеческого ресурса. grunt777.ru 

Копка пруда экскаватором цена на сайте объявлений Перевозка24

Другие результаты поиска по запросу «Копка пруда»

Сооружение искусственных водоемов — популярное предложение при оформлении ландшафтного дизайна. Помимо эстетики или возможного бизнес-проекта (разведение ценных пород рыб в пруду, эксплуатации ресурсов), подробные сооружения хорошо подойдут для обеспечения пожарной безопасности. В случае возгорания зданий или находящихся поблизости строений, такой водоем станет дополнительным запасом воды для ликвидации пожара. Если надо выкопать пруд экскаватором, цена работ во многом будет зависеть от сложности выполнения, габаритов котлована и места расположения участка. Затраты включат также дополнительные услуги: эвакуацию грунта, уборку территории после выполнения работ. В интернет-сервисе “Перевозка-24” много предложений аренды спецтехники, удобный поиск и оформление заявки с учетом ваших требований.

Создание искусственных водоемов

Решившись на такой шаг, важно предварительно изучить все нюансы выполнения работ. Существуют отдельные компании, услуги — выкопка водоема экскаватором «под ключ». Единственным препятствием станет высокая цена, которую можно снизить, выполнив часть работ самостоятельно.

Алгоритм действий:

  • Разработка участка, определение информации о составе грунта, уровне грунтовых вод и точки промерзания, что важно знать обустройстве искусственного водоема.
  • Определение размеров пруда, расчет кубатуры грунта, которую необходимо будет снять.
  • Анализ подъездных путей, необходимого времени проведения работ, возможность хранения техники на ночь.
  • Согласование деталей заказа, создание заказа на создание пруда на нашем портале.
  • Сбор предложений, обсуждение характеристик и ориентировочных затрат на аренду экскаватора.
  • Выполнение копки котлована под пруд, расчистка и уборка территории от снятого грунта.

При создании искусственного водоема важно учитывать данные геодезической проверки, уровень залегания грунтовых вод и дополнительное оснащение пруда в дальнейшем. Специалисты, занимающиеся подобными работами, подскажут и помогут в решении возможных проблем, что позволит избежать затрат в дальнейшем.

Стоимость копки пруда

Цены на услуги аренды спецтехники формируются согласно разным факторам. Лучше заранее обговорить возможные нюансы с исполнителем, а также подобрать технику по характеристикам и условиям работы. На сайте представлен ориентировочный диапазон цен на аналогичные услуги, но окончательные затраты согласовываются индивидуально.

Преимущества спецтехники для копки пруда

Копка водоема вручную — длительный и трудоемкий процесс, ведь работы могут затянуться надолго, особенно на каменистом грунте. С мощным экскаватором процесс копки займет несколько часов, при этом работы будут проведены максимально аккуратно и качественно. При необходимости к котловану под пруд будут проведены обслуживающие траншеи, которые также используются для прокладки инженерных коммуникаций. Копка пруда экскаватором позволит реализовать практически любую идею, обеспечить вокруг водоема комфортную инфраструктуру, разместить дополнительное оборудование и зону досуга.

Чем интересен сервис Перевозка24

Наш диспетчерский портал разработан для удобного поиска предложений о найме техники. Вы сможете создать и подать объявление, на которое откликнутся профессионалы. Это заметно облегчит поиск, ведь вам не придется просматривать многочисленные объявления, сравнивать цены или условия сотрудничества. Всю дополнительную информацию можно узнать напрямую, что не запрещено правилами сайта.

Что мы предлагаем:

  • Простой и понятный интерфейс.
  • Много предложений по аренде спецтехники.
  • Быстрый ответ от исполнителей.
  • Нет комиссии за посредничество.

Услуги копки пруда экскаватором, цена на которые согласовывается отдельно, представлены на нашем сайте. Вы сможете самостоятельно изучить предложения, согласовать объем и стоимость с исполнителем.

Как правильно копать пруд на участке самостоятельно: порядок проведения работ

На чтение 8 мин. Просмотров 254 Опубликовано Обновлено

Пруд на даче при достаточной площади участка может выполнять самые разные функции. Мини-пруд чаще служит декоративной частью ландшафта, водоем побольше – бассейном и частью зоны отдыха. На дачном участке можно даже разводить рыбу и раков.

Как выбрать место для водоема

Пруд на участке нужно копать на возвышенном участке

Прежде чем искать место для водоема, следует убедиться в том, что существует принципиальная возможность его сделать. Земельный Кодекс допускает разведение рыб на своем участке, даже если территория относится к сельскохозяйственным землям. Однако последний должен размещаться и эксплуатироваться так, чтобы не ущемлять права соседей по участку.

О копании пруда следует предупредить местную администрацию. Через участок могут проходить коммуникации, это следует учитывать при выборе места.

Есть и другие рекомендации, связанные с особенностями разведения рыбы.

  • Пруд копают на участковом возвышении. Если он будет находиться в низине, сюда будет стекаться грязная дождевая и паводковая вода. Если возвышения на участке нет, его придется соорудить самостоятельно.
  • Рядом с водоемом для рыбалки не сажают высоких деревьев и кустов. Опавшие литься гниют в воде, а размер искусственного пруда не позволяют надеяться на естественную очистку. Если удалить растительность нельзя, придется часто чистить пруд вручную.
  • Водоем должен находится под солнцем не менее 7 часов в день. При отсутствии света флора размножается слишком медленно, и рыба будет голодать. Постоянное освещение тоже не допускается. Чтобы создать тень, монтируют искусственные ограждения.
  • Выбирают участок с глинистой почвой – он лучше держит воду.
  • Площадь водоема определяется количеством разводимой рыбы. Перенаселение приводит к большому расходу корма и цветению воды.

Пруд на участке не должен сообщаться с естественными водоемами. Последние являются федеральной собственностью. Если бассейн на участке с ними соединен, он тоже превращается в собственность государства.

Какой формы сделать пруд на участке

Глубина дна должна быть разноуровневой

Форма водоема на участке практического значения не имеет. Единственное важное условие – разноуровневость дна. Благодаря такому рельефу на мелких участках будет сильнее прогреваться вода, активнее размножаться микрофлора. На более глубоких участках рыба будет зимовать.

Конфигурация берегов определяется только эстетическими соображениями. Чаще всего пруду стараются придать сходство с естественным. Обычно он имеет овальные очертания, один пологий бережок. Допускается вытянутая форма – она удобнее для организации рельефа. Прямоугольная или круглая встречается в саду с соответствующим ландшафтом.

Как определить размеры водоема

Чтобы выкопать свой пруд, нужно правильно оценить задачи, площадь участка, бюджет. Не рекомендуется делать бассейн площадью более 30% от общей площади территории. Советы следующие:

  • Пруды для купания и рыбалки несовместимы, даже если последний достигает большой величины.
  • Глубина составляет не менее 1 м и не более 3 м.
  • При расчете глубины учитывают, насколько сильно промерзает вода в регионе. В северных районах пруд глубиной в 1 м замерзнет целиком.
  • Размеры водоема зависят от количества рыбы. Расчет производится из такого соотношения: 50 л на одну рыбку размером в 10 см. Для карпа или сига потребуется больший объем воды.
  • Оптимальными считаются габариты в 15–50 м².

При расчетах важно помнить, что вода в искусственном бассейне не обновляется естественным путем. То есть для обслуживания пруда требуется водопровод, насос, бак-накопитель и прочее оборудование.

Закон «О недрах» гласит, что гражданин имеет право использовать землю только на определенную глубину – 5 м. Поэтому максимально возможная глубина бассейна не превышает 5 м.

Как выкопать котлован

Перед рытьем котлована намечают контуры

Перед тем как вырыть котлован, на участке размечают его контуры. Если он имеет прямоугольную форму, по углам устанавливают колышки, связывают их шнуром. Если конфигурация сложная, придется по всему предполагаемому контуру уложить веревку и закрепить ее положение колышками или камнями. Можно также использовать баллончик с краской и просто нарисовать очертания на земле.

Сначала углубляют котлован на глубину прибрежной зоны. Затем очерчивают участок, где дно должно быть глубже и копают яму на этом участке. Если есть третья по глубине зона, операцию повторяют, получая в итоге разноуровневое дно.

С площадки сначала снимают плодородный грунт и используют его на участке. Остальную землю рекомендуют не вывозить, а применять как материал для изменения рельефа.

Способы выкапывания

Если котлован большой и глубокий, привлекают строительную технику

Копать котлован можно вручную или с помощью техники.

  • Экскаватором – более быстрой способ. Экскаватор развивает большую мощность. Если дно водоема ровное, котлован можно выкопать за 1 день. На практике это занимает больше времени, так как требуется разметить по плану уровни глубины, а это сделать можно только после того как будет выкопана яма на определенном уровне. Главный минус такого решения – цена. Но есть и ограничение по минимальному объему изымаемого грунта. Технику обычно используют для копки большого бассейна.
  • Вручную лопатой. Для рытья траншеи нанимают рабочих. Это занимает намного больше времени, поэтому в итоге обходится не намного дешевле, чем использование техники или даже по такой же цене. Однако вручную можно выкопать пруд любой конфигурации и со сложным рельефным дном.

Обязательный элемент работы – утрамбовка. Вне зависимости от типа основания верхний слой грунта следует уплотнить. Для этого лучше использовать виброплиту.

Как выбрать гидроизоляцию

В качестве гидроизоляции выгоднее и быстрее уложить мембрану

Важно не только выкопать пруд, но и правильно подобрать основу. Грунт пропускает воду. Чтобы жидкость удерживалась долго, необходимо гидроизолировать дно и стенки. Используют для этого разные методы.

  • Глиняный замок – самый простой вариант, вполне доступный для осуществления своими руками. Глину используют жирную, почти без песка. Предварительно на дно траншеи засыпают сажу – она отпугивает червей. Затем выкладывают глину в 3 слоя так, чтобы общая толщина замка составляла 15 см. Каждый последующий слой наносят после полного высыхания первого. Технология трудозатратная и требует много времени. Зато стоимость минимальная.
  • Другое простое решение – пленка из полиэтилена высокого давления. Материал прочный, износоустойчивый, полностью водонепроницаемый. Для бассейна берут пленку толщиной не менее 3 мм. Желательно уложить 1 крупный кусок, которого хватило бы на перекрытие всего дна. Если это невозможно, приобретают максимально большие фрагменты. Листы соединяют между собой пайкой либо клеем. Склеивают внахлест. Края пленки должны выходить за края бассейна. Расстилать пленку нужно по утрамбованной песчаной подушке.
  • Бетонирование – требует больше материальных затрат, но и является самым надежным решением. Сам по себе бетон тоже пропускает воду, поэтому предварительно на дно и стенки котлована укладывают гидроизоляционную пленку. Зато бетон придает бассейну механическую прочность и долговечность. Бетонный слой обязательно усиливают арматурой. Бетонную гидроизоляцию в отличие от пленочной не нужно обновлять со временем.
  • Пластиковая – такой вариант годится только для небольших прудов, где рыбу разводят в декоративных целях. Бассейн представляет собой заглубленную в землю готовую пластиковую форму. Сделать такой пруд проще всего: достаточно выкопать траншею, уплотнить дно, разместить в углублении форму и подвести трубы. Пластиковые модели долговечны: служат 20–30 лет.

Требования к откосам

Требования к стенкам водоема такие же, как и ко дну. Главный фактор – предупреждение обрушения. Однако уплотнить эту часть водоема сложнее. Кроме того, здесь нельзя размесить щебневую подушку. Трамбовку выполняют одновременно с уплотнением дна виброплитой.

Угол наклона откоса – не менее 60 градусов.

Так как в бассейн будет попадать не только «запланированная» вода – из водопровода, но и дождевая и паводковая, существует опасность переполнения водоема. Чтобы избежать бесконтрольного слива воды, заранее определяют место, откуда будет вытекать избыток жидкости. Здесь устанавливают трубу, приклеивают ее к пленке и ставят на нее решетку, чтобы при сливе рыба не попадала в трубу.

Сливают воду в гравий или на дренажный участок.

Основные ошибки дизайнеров-любителей

Растения можно принести из природного водоема

Искусственный пруд для разведения карпов или раков – сооружение достаточно сложное в монтаже и эксплуатации. Ошибки, возникающие при выборе места, запуске рыб, даже декор пруда оборачиваются потерей поголовья и цветением воды.

  • Основная ошибка – установка слишком мощных фильтров. В попытке максимально очистить воду, любители нередко монтируют угольные и полимерные фильтры. Однако последние уничтожают все биологические формы, в то время как в пруду последнее составляют нижнюю часть пищевой пирамиды. Лучше обойтись биологической очисткой, а избыток водорослей удалить вручную.
  • Камнями нередко выкладывают дно бассейна. Использовать допускается только плоский округлый гравий, а не вторичный щебень, например, или битый кирпич. Углы последнего легко разрезают пленку.
  • При декорировании берегов также допускается использовать только камни округлые. Выкладывают их рядами так, чтобы нижние служили опорой для верхних.
  • Растения в пруд выбирают не по красоте, а по совместимости с обитающими здесь рыбами.
  • Вокруг водоема высаживают невысокие растения, не дающие обильного цветения.

Необходимо контролировать уровень кислотности воды. При снижении показателя до 5 необходимо растворить в бассейне порцию известняка или соды.

Пруд с родниковым водоснабжением. Разведение рыбы, раков и домашней водоплавающей птицы

Пруд с родниковым водоснабжением

Из всех видов приусадебных прудов наилучшим для выращивания рыбы является пруд с родниковым водоснабжением. Гидрохимические, токсикологические, микробиологическое и ихтиологическое условия водной среды таких водоемов дают возможность создать комфортную жизнь для любого вида пресноводных рыб.

Лучше всего копать пруд знойным летом или сухой осенью, когда подпочвенные воды залегают глубже, а вода в озере (реке), прилегающем к участку, достигает наименьшей отметки.

Прежде чем начать выкапывать котлован под будущий пруд, необходимо выровнять площадку бульдозером, сняв пласт грунта с таким расчетом, чтобы подпочвенные воды находились на глубине 30–40 см.

На заболоченных участках разравнивают только территорию, прилегающую к естественному водоему, которая обеспечивает удобный подъезд и работу механизмов, способных вынимать грунт (болотного экскаватора или других машин). В твердых грунтах (глина, суглинок и т. п.) возможности болотного экскаватора ограничены. Кроме того, ему нужно пространство для маневрирования и выбрасывания грунта, а деревья и здания на приусадебных участках усложняют эту работу и нередко делают невозможным движение болотного экскаватора.

Более маневренным и способным копать твердые грунты является экскаватор на базе МТЗ и подобных модификаций. Тем не менее, выкопать большой водоем таким экскаватором за один раз очень сложно. Поэтому пруды площадью более 20–25 м2 копают за 3–4 приема с перемещением выкопанного грунта экскаватором или бульдозером. Но если одновременно работают экскаватор и бульдозер, то ложе пруда можно устроить за один раз, независимо от его размеров.

Для того чтобы в перспективе искусственный водоем не заиливался, участки земли вокруг котлована засевают многолетними травами, высаживают лозу, вербу, ольху, березу и другие деревья.

Во время выкапывания котлована не обойтись и без ручной работы. До заполнения котлована водой необходимо вручную оборудовать ступеньки, ложе пруда и придать нужную форму его берегам.

После заполнения котлована водой его соединяют с рекой (озером) каналом, глубина которого регулирует уровень воды в искусственном пруду. Для того чтобы мальки не шли из водоема, а из реки (озера) не проникала нежелательная рыба, канал перегораживают металлической или капроновой сеткой с ячейкой 2?2 мм. Очень удобно соединять искусственный пруд с рекой (озером) асбестоцементной или пластиковой трубой диаметром 100–150 мм и больше в зависимости от притока воды из источников. С обеих сторон трубы устанавливают сетку, которую крепят с помощью съемного хомута, обеспечивающего ее легкое снятие во время чистки или замены.

Постоянное изменение воды в искусственном водоеме с родниковым водоснабжением существенным образом усложняет развитие в нем фитопланктона. Но наличие дафниевых ям, соединенных с водоемом, целиком компенсирует этот недостаток родникового водоснабжения.

Количество и размеры ям определяют с учетом площади пруда, частоты изменения воды в нем и плотности зарыбления.

Для водоема площадью около 50 м2 с одним изменением воды через сутки и зарыбленностью 5–6 шт. на 1 м2 достаточно одной дафниевой ямы с оптимальным размером 3?2 м и глубиной 0,5 м.

При большей площади водоема, а также более плотной посадке рыбы количество дафниевых ям увеличивают; их ложе должно иметь плоскую прямоугольную форму, слегка пологую по краям.

Дафниевые ямы и соединительные каналы, по обыкновению, копают вручную.

Многие рыбоводы-любители увеличивают количество дафниевых ям, которые в значительной мере улучшают обеспечение рыб естественным кормом.

Водные растения, которые высаживают по периметру на первой ступеньке ложа (глубина 20–25 см), можно взять в озере или реке, прилегающих к пруду.

В прудах с родниковым водоснабжением вода плохо прогревается. Поэтому деревья нужно высаживать так, чтобы они не затеняли зеркало воды. Независимо от источников водоснабжения, дафниевые ямы не должны затеняться.

Определяя высоту защитного земляного вала, который предотвращает проникновение в пруд дождевой, талой и половодной воды, нужно учитывать крутизну склона окружающей местности и высоту повышения уровня воды в реке (озере) во время наводнения.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Пруд на даче своими руками – советы по выкопке, устройству и выбору растений для пруда

Какая прелесть – пруд на приусадебном участке, с квакающими лягушками, щебечущими птицами, изящными стрекозами и спокойной гладью воды! А создать такое великолепие намного проще, чем, кажется.

Интересный факт: В 1995 году общество защиты естественной среды (США) начало регистрировать водоемы, расположенные на приусадебных участках, аналог наших дач, какие виды животных и птиц они привлекли. Так вот, через два года выяснилось, что у владельцев 60 уже зарегистрированных прудов не возникло никаких трудностей, связанных с их содержанием. Хорошо бы водоемов было побольше, чтобы у живых существ повсюду имелись места для водопоя, купания и устройства гнезд. Ведь такие обитатели прудов, как лягушки, жабы, птицы и стрекозы ежедневно поедают огромные количества насекомых, в том числе и тех, которые наносят ущерб садам и огородам.

Как создать пруд

Если у вас пет возможности вырыть пруд в очень плотной глине, способной застывать, как цемент, то придется помещать в яму контейнер, чтобы вода не уходила через стенки и дно. Может пригодиться даже старая ванна, но чаше всего для этого используют мягкую или жесткую облицовку, которую выпускает промышленность.

Для водоемов в садах лучше использовать мягкий облицовочный материал. Во-первых, он значительно дешевле. Во-вторых, жесткую форму труднее установить, так как требуется сначала выкопать яму, точно соответствующую ей по размерам, а затем аккуратно сделать засыпку, чтобы емкость плотно прилегала ко дну и стенкам ямы.

Мягкую облицовку обычно изготавливают из синтетического каучука или поливинилхлорида. Каучуковая облицовка долговечнее пластиковой, потому что она не разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей. Чем толще облицовка, тем дольше она прослужит. (Однако нельзя использовать кровельные материалы для облицовки прудов, так как они могут содержать химические вещества, вредные для растительности!)

Величина и форма

Специалисты считают, что пруд должен быть большим. Чем больше воды в пруду, тем устойчивее ее температура, а следовательно, прудовые растения и обитающие в нем живые организмы не будут страдать ни от летней жары, ни от зимнего холода.

Меньше – не значит лучше. Маленький пруд труднее содержать в хорошем состоянии, чем большой. Но даже маленькие водоемы привлекают к себе полезных живых существ.

От глубины пруда зависит возможность обитания в нем рыб и произрастания таких растений, как зимостойкие водяные лилии. Зимой вода в нем не должна промерзать до дна. Если вы не хотите разводить в пруду рыбок и выращивать в нем лилии, можно делать пруд и помельче, но нужно вырыть его в затененном месте, чтобы летом вода не перегревалась. Помните, что глубина пруда должна быть безопасной. Если в семье есть маленькие дети, то вообще не стоит его рыть.

Расположение пруда на участке

В каком месте рыть пруд? Хочется, чтобы он был виден из любого уголка вашего владения, и прежде всего с крыльца или из окон дома. Созерцание пруда благотворно влияет на душевное состояние, а поскольку обитающая около пруда живность уничтожает вредителей, пруд следует вырыть поближе к огороду.

Облицовку пруда жестким или мягким материалом легче производить, если пруд вырыт на ровном участке. Немаловажную роль играет и общий уклон земли вокруг пруда, потому что при ливнях вода может переливаться через края и ее придется отводить.

Как ни странно, пруд не следует рыть в низинных местах, где скапливается вода. Поверхностные потоки будут стекать в пруд и засорять его. Кроме того, естественное давление грунтовой воды может выбить из земли облицовку дна.

Пруд не следует рыть под деревом по нескольким причинам: корни дерева, находящиеся под облицовкой, могут ее пробить; а листья, падающие в пруд, станут ухудшать воду (листья, попадающие в пруд, независимо от его расположения, следует регулярно вылавливать, а осенью желательно натягивать над прудом сетку). Кроме того, очень немногие цветочные растения способны цвести в сильно затененном месте под деревом.

Пруд лучше вырыть на таком месте, где солнце бывает в течение 6 часов в сутки. Если на участке нет такого места, не стоит огорчаться. Ведь и на слабо освещенном месте можно создать живописный уголок, посадив вокруг водоема ярко цветущий бальзамин и бегонию, изящные папоротники и другие красивые растения. А если у вас мелкий пруд и вокруг него посажены растения, создающие частичное затенение, этого может быть достаточно, чтобы вода в водоеме летом не перегревалась.

Также читайте: Уход за прудом на даче и его очистка

Как выкопать пруд

Выбрав место для пруда, определите, какой он будет формы. Для этого вам потребуются веревка и шпильки, чтобы закрепить на земле выложенный веревкой контур.

При использовании мягкой облицовки контур пруда должен иметь сглаженные углы и округлые очертания. В прудах с острыми углами образуются мертвые зоны, где скапливается мусор. Отойдите подальше от выложенного веревкой контура и посмотрите на него из разных точек, чтобы понять, как он будет выглядеть.

Дернину, снятую с того места, где будет выкопан пруд, можно использовать для восстановления газонов. Снятые квадраты дерна нужно плотно прижать к земле и часто поливать до тех нор, пока дерн не приживется.

По выложенному веревкой контуру пруда забейте в землю колышки на расстоянии 60 см один от другого. Теперь можно приступать к выемке грунта на глубину 20-30 см внутри помеченного колышками пространства. Предварительно определите на участке место, куда можно сложить на расстеленный брезент выбранную землю, но не оставляйте ее там более, чем на сутки, иначе может погибнуть находящаяся под брезентом трава.

Стенки водоема должны быть пологими, примерно 20° от вертикали. Но если вы хотите, чтобы в пруду водилась мелководная живность, то можно сделать их еще более пологими (60° от вертикали).

Примерно в 60 см от краев наметьте очертания глубокой части пруда внутри частично вырытой ямы и начинайте копать, но не забудьте сделать уступ, на который можно поставить горшки с водными растениями, положить камни и поместить водоросли. Очень важно, чтобы уступ был ровным и горизонтальным. Воспользуйтесь ватерпасом: положите его на горизонтальную поверхность внутри ямы и в нужных местах подсыпьте или выберите землю. Уступ можно сделать по всему периметру водоема или в одном-двух местах.

Если ваш садовый водоем мелкий, то можно обойтись и без уступа, поставив горшки с водными растениями прямо на дно.

Наконец, можно приступать к выемке грунта в центральной части водоема. В этом месте яма должна быть на 5 см глубже намеченной окончательной глубины. Для зон с умеренным и прохладным климатом рекомендуется делать водоемы глубиной не менее 60 см, если вы не желаете, чтобы вода в нем зимой не промерзала до дна.

Готовую яму необходимо выстелить слоем (5 см) мягкого песка, старыми одеялами, газетами или другим мягким материалом, который защитит облицовку от острых камней и корешков. Только после этого осторожно выложите купленной облицовкой дно и стенки ямы, начиная с середины, а выходящий за края материал прижмите к поверхности земли вокруг ямы.

Наступило время заполнять пруд водой. Проще всего воспользоваться для этого садовым шлангом. Направьте струю воды так, чтобы она падала в водоем сверху. Это обогатит воду кислородом и активизирует процесс освобождения ее от хлора, если вода водопроводная. Когда вода покроет дно, подтяните облицовку за края, чтобы убрать все морщины. По мере заполнения пруда вода своим весом будет прижимать облицовку к стенкам ямы.

Независимо от типа облицовки особого внимания потребует край водоема, где верх облицовочного материала выходит па поверхность земли. Чистый ровный бережок, полого сбегающий к пруду, защитит пруд от попадания земли и камней. Хорошо использовать для обрамления водоема древесную кору, щебенку и дерн. Многим нравится выкладывать пространство вокруг пруда плоскими камнями, закрепляя их строительным раствором. Некоторые используют для обрамления водоема большие валуны, которыми прижимают к поверхности земли облицовочный материал.

Пруд на даче Фото 1: В таком тенистом и прохладном уголке возле выкопанного своими руками водоема всегда приятно отдохнуть.

Растения для пруда

Прудовые растения способствуют очистке воды, обеспечивают рыб кормом и служат убежищем для другой живности, в том числе и для полезных насекомых. Проще всего поставить горшки с водными растениями на уступы или на дно водоема, поместив под них кирпичи. За растениями в горшках легче ухаживать, особенно если приходится вынимать их из воды, чтобы рассадить.

Ссылка по теме статьи: Как сделать ручей в саду

Существует четыре основных типа прудовых растений: подводные, водяные лилии (кувшинки), прибрежные и плавучие.

Подводные растения – это “рабочие лошадки” пруда. Среди них чума водяная (Elodea canadensis), уруть (Myriophyllum) и валлисперия. Получая питание из воды через мелкие, постоянно колышущиеся листочки, они поглощают излишки содержащихся в ней питательных веществ и тем самым обрекают на вымирание водоросли. Благодаря подводным растениям, пруд всегда выглядит красивым и чистым.

Поскольку подводные растения не потребляют питание из почвы, их сажают в горшки с крупнозерным песком, а сверху песок присыпают галькой, чтобы в него не зарывалась и не замутняла воду рыба. Горшки с подводными растениями ставят в пруд на глубине от 15 до 75 см от поверхности воды. Рекомендуемая норма, обеспечивающая прозрачность воды в водоеме -10-12 пучков растений на 1 кв.м поверхности пруда.

Невозможно представить себе пруд без водяных лилий. Помимо того, что эти растения украшают водоем, они приносят и практическую пользу. Их крупные листья, плавающие па поверхности воды, защищают водоем от проникновения солнечных лучей и препятствуют росту водорослей. Водяные лилии хорошо растут в искусственных водоемах, для этого горшки с растениями ставят в воде так, чтобы корневая шейка (т.е. место, где стебель соединяется с клубнем) находилась на глубине 15-30 см от поверхности воды.

Тропические водяные лилии выживают только в тех климатических зонах, где не бывает морозов. Зимостойкие лилии могут зимовать в пруду и в северных широтах при условии, что вода в водоеме не промерзает полностью, а для этого его глубина должна превышать 60 см.

После первого сильного мороза с зимостойкой водяной лилии рекомендуется срезать листья, а горшок переставить на самое глубокое место в водоеме.

Если ваш сад находится в холодной климатической зоне или ваш пруд мельче 60 см, рекомендуется вынимать лилии из воды поздней осенью, срезать с них листья, а горшки с оставшейся частью помешать в черные полиэтиленовые мешки и хранить в течение зимы в помещении при температуре около 10°С (это может быть гараж, веранда или неотапливаемое помещение в жилом доме). В период хранения необходимо следить за тем, чтобы растения не засохли.

Хромателла – зимостойкая водяная лилия с множеством канареечно-желтых цветков и листьями зеленых и красноватых оттенков.

Даубен – тропический тип водяной линии с изящными бледно-голубыми цветками. Хорошо растет в небольших водоемах повсеместно, но в прохладном климате ее нужно па зиму вынимать из водоема и держать в помещении.

Прибрежные болотные или бордюрные растения любят и хорошо растут на слегка подтопленных участках у берега водоема: пруда, ручья. Им нужна влажная почва, но они не переносят такого глубокого затопления, как водяные лилии: “Они предпочитают, чтобы их «ноги» были в воде, а «коленки» были сухими”, – говорят специалисты.

Ссылка по теме: Дачный пруд для купания своими руками

Эти виды растений хорошо чувствуют себя на уступах у кромки воды, причем различным видам требуется разная глубина. Приступать к их выращиванию нужно на самых мелких участках водоема, и лишь позднее перемешать на места поглубже. Большинство прибрежных растений выращивают главным образом ради их листьев. Исключение составляют ситники, цветущие голубыми цветками, и водяные канны, родственные тем высоким красавицам, которые великолепно чувствуют себя на клумбах с хорошо дренированной почвой.

Но особенно привлекательно выглядят в прибрежной части водоема высокие колосящиеся растения, например, камыш и аир тростниковый. Рядом с высокорослым аиром красиво смотрятся низкорослые растения, например, водяная мята.

Аир тростниковый (Acorus calamus), высокорослое растение с жесткими ирисо-подобными листьями, и американский ирис (Iris versicolor), мелководное растение с фиолетово-голубыми цветками, может полностью промерзнуть в пруду, но с наступлением весны вновь пойдет в рост.

Купленные плавучие растения можно принести домой в полиэтиленовом мешке с водой, как золотую рыбку. Их не сажают в горшки, а просто опускают в пруд. Листья этих растений затеняют воду, а свободно свисающие корни высасывают из нее питательные вещества, подавляя рост водорослей.

К плавучим растениям относится водяной гиацинт – суккулент с похожими на орхидею пурпурными цветками, и пистия, внешне напоминающая зеленовато-желтую капусту.

Еще одним очень красивым плавучим растением является лиственный мох (Azolla caroliniana), имеющий азотфиксируюшие клубеньки на корнях. Он становится особенно привлекательным осенью, когда приобретает красноватый цвет.

Подобно обычным бобовым культурам, растения лиственного мха улавливают из воздуха азот. Лиственный мох отличается очень высокой жизнеспособностью, поэтому его размножение следует держать под контролем, а излишки вылавливать и выбрасывать на компостную кучу.

Если вы хотите почистить дно пруда, используйте спущенную воду как удобрение. Вода и собравшийся на дне осадок богаты органическими питательными веществами, поглощенными из упавших листьев, кусочков растений, погибших и разложившихся рыбок, лягушек и головастиков. Но без особой необходимости не стоит вычищать скопившийся на дне илистый осадок и обитающих там личинок насекомых, чтобы не лишать лягушек корма.

Фото 2. Оформление кромок дачного пруда и его границ это половина его красоты – отнеситесь к этому внимательно!

Уход за прудом

Если пруд правильно устроен и в нем много растений, то этот раздел правильнее было бы назвать “Ваш пруд не требует ухода”. При сбалансированной экосистеме пруд функционирует сам по себе. Если в пруду не слишком много рыбы (а она дышит, ест и выделяет экскременты, вследствие чего в воде снижается содержание кислорода и появляется аммиак) и достаточно растений, которые извлекают из воды избыток питательных веществ, то вода всегда будет прозрачной, а рыба – здоровой. Что касается водорослей, микроскопических растений, которые придают воде зеленый цвет, то не стоит впадать в панику. Цветение водорослей – совершенно нормальное явление. Появление цветущих водорослей – обычное явление для новых прудов в весеннее время, гак как прудовые растения еще недостаточно выросли для эффективной фильтрации и затенения воды в водоеме. Когда водоросли в положенный срок отцветут, через несколько дней произойдет самоочищение воды.

Если самоочищения не происходит, значит, в водоеме слишком много рыбы, или вы бросаете им слишком много корма, или вам нужно поместить в пруд побольше растений, которые будут затенять воду.

Специалисты считают, что 60% поверхности пруда должно быть покрыто плавучими растениями или водяными лилиями. Для ухода за водоемом потребуется насос и наружная электропроводка.

Подготовка прудка к зиме

В начале ноября месяца займитесь подготовкой вашего садового водоема к зиме. С поверхности воды соберите сачком последние опавшие листья, не откладывайте эту работу на потом – разложившись, растительные остатки обогатят воду питательными веществами, что вызовет будущим летом бурное развитие водорослей. Кроме того, в процессе брожения возникают токсичные газы, которые очень вредны для рыб и других обитателей пруда. Хотя небольшое количество водорослей все же полезно: они приводят в движение воду и тем самым дольше не дают ей замерзнуть. Если поверх водоема у вас натянута сетка, то в ноябре ее необходимо снять вместе со скопившимися на ней листьями. Не следует оставлять в воде растения, чувствительные к низким температурам, например оронтиум и крошечный плавающий папоротник – азоллу Каролинскую. Их вылавливают сачком и в зимнее время содержат в аквариуме. Насосы демонтируйте и хорошо промойте. Загляните в инструкцию, поскольку некоторые модели необходимо хранить, погрузив в ведро с водой.

Вылавливать опавшие листья из водоема можно обычными веерными граблями. Но если вы не хотите утруждать себя, просто натяните поверх пруда сетку. Следите, чтобы она не соприкасалась с водой.

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

можно ли вырыть водоем экскаватором своими руками на даче

При создании искусственного водоема, будь то пруд, бассейн или колодец, не обойтись без проведения работ по прокопке котлована.
Но при выемке грунта на разных видах водных объектов требуется соблюдения определенных нюансов.

Разберем в статье, что такое яма под озеро, бассейн или колодец. Что включает в себя процедура копки котлована под пруд и на какие этапы делится работа?

Особенности копки

Котлован под водоем – это искусственно созданное углубление в грунте, предназначенное для последующего заполнения водой и использования в определенных нуждах.

Особенности котлованов под водоемы заключаются в том, что их границы должны быть устойчивы к тому объему воды, которым они будут заполнены. Профиль, форма, размер и глубина котлована определяются функциональным предназначением будущего водоема.

Котлованы под водоемы можно подразделить на 3 основные группы:

  • под озера и пруды;
  • под бассейны;
  • под колодцы.

Разберем подробнее, каждый из них.

Под искусственный водоем

Котлованы под искусственные водоемы по основному назначению можно классифицировать как:


  • Декоративные. Как правило, небольшие котлованы, расположенные в полутенистом месте, куда солнце попадает утром и вечером. Это важно для поддержания жизнедеятельности всех микроорганизмов водоема. Профиль уместнее делать ступенчатым.

  • Для разведения рыбы. Обычно крупных размеров котлован с глубиной не менее 1,5 метров. Рельеф должен быть поделен на зоны разной глубины, включая зимовальную яму, дно которой будет ниже уровня промерзания грунта на 150 см.
  • Для купания. Наиболее распространенный вариант – плавный сход на глубину до 3 метров. Если пруд мелкий – может начать цвести. Чем глубже, тем холоднее вода внизу, соответственно не возникает цветения. Можно сделать отмель для удобного захода, где вода будет прогреваться.
  • Для рекреационного использования. Такие водоемы должны быть достаточно крупными, с высоким коэффициентом водообмена.

Основные различия видов озерных водоемов заключаются в рельефе дна, глубине и размерах.

Под колодец

В рытье котлованов нуждаются шахтные колодцы, которые могут быть трех видов:

  • Несовершенный.
  • Совершенный.
  • Совершенный с зумпфом.

Они очень схожи между собой по устройству и глубине котлована. Различаются эти колодцы по способам подачи воды и некоторым нюансам строительства.

Под бассейн

По форме бассейны бывают:

  • квадратными,
  • прямоугольными,
  • трапециевидными,
  • круглыми,
  • овальными,
  • декорированными под естественные водоемы,
  • с прямыми стенками,
  • с наклонными стенками.

Также для их установки используются чаши различные по составу:

  • бетонные,
  • пластиковые,
  • полипропиленовые,
  • композитных составов.

Бетонные чаши – самые прочные и долговечные, но долго и дорого устанавливаются.

Разведение линя

Линь – рыба оседлая и вполне способная существовать в водоемах с очень низким содержанием кислорода. Для успешного выращивания и разведения достаточно будет пруда глубиной в один метр и размерами 3*10 м. В случае линя более важным можно считать второй параметр. Чем больше площадь водоема, тем быстрее молодняк будет набирать вес. Растет эта рыба довольно-таки быстро. Уже ко второму году жизни набирает товарную массу в 150-180 г. Однако это только в случае соблюдения всех необходимых условий разведения. Желающим выращивать линя на даче стоит знать о том, что эта рыба очень любит теплую воду. В хорошо прогретых водоемах растет она гораздо быстрее.

Разведение рыбы в прудах, в том числе и линя, начинается с выбора производителей. Запуск в водоем выполняется весной. Для небольшого пруда достаточно будет 1-ой самки и 2-3 самцов. Нереститься линь начинает в конце мая – начале июня.

Появившихся в пруду мальков нужно будет подкармливать. Использовать для этого можно зерноотходы, а также семена сорных трав. Кроме того, линя кормят смесью овощей, пропущенных через мясорубку. Для этой цели просто отлично подойдут свекла, картошка и морковь. Можно также использовать комбикорм. Эти виды корма дают всегда в строго определенном месте, на мелководье. Иначе пруд для рыбы быстро загрязнится и заилится. Для отлова линя воду из водоема нужно будет слить. Эта рыба очень любит закапываться в ил, в особенности осенью, в холодные дни. Поэтому отлов нужно производить как можно внимательнее.

Расчет размеров

Размер будущего углубления в грунте необходимо просчитать заранее, от этого зависит практический объем работ по выемке и удалению земли. Есть различные методики и формулы расчётов, которые подбираются в зависимости от особенностей рельефа и способов проведения работ.


Для того чтобы рассчитать размер котлована нужно знать:

  1. Глубину.
  2. Длину и ширину по дну.
  3. Длину и ширину по верху.

Чтобы выполнить расчёт для углублений сложных форм, нужно разбить их на простые геометрические тела, посчитать по отдельности и суммировать.

Вот пример расчета прямоугольного котлована:

V = (Н/6) (аb + cd + (а + с)(b + d)), где

  • Н — глубина;
  • а и b — ширина и длина по дну;
  • с и d – ширина и длина по верху.

Проще и быстрее просчитать размеры можно при помощи специальных калькуляторов для расчетов земельных работ. Все параметры нужно указывать в метрах во избежание возможных ошибок при автоматическом подсчете.

Пользоваться калькулятором можно не только на этапе планирования работ, но и в процессе корректировки параметров объекта в процессе копки.

Чтобы подсчеты объема грунта были максимально точными можно воспользоваться дополнительными средствами:

  1. Топографической съемкой.
  2. Камеральной обработкой для установления дополнительных точек и коррекции подсчетов.
  3. Оценкой геологических показателей участка.

Далее составляется технический отчет, в котором указываются все погрешности и результаты вычислений.

Для искусственного озера


Размер котлована под пруд или озеро нужно выбирать исходя из размеров участка, на котором он будет расположен.

Чем больше территория, тем просторнее может быть озеро или пруд.

Рекомендуется рассчитывать размер водного объекта в соотношении 1:30 к площади территории. Такой водоем будет смотреться гармонично и не потребует излишних трудозатрат.

Глубина пруда должна быть не менее 0,5 м, для декоративных водоемов оптимально 0,8–1 м, а для разведения рыбы – не менее 2 м. Если нужно, чтобы пруд выглядел естественным – лучше избегать строгих прямых линий.

Для колодца

Колодец представляет собой вытянутый котлован на 5-15 м в глубину с укрепленными стенками. Чтобы понять, какой глубины нужен колодец на конкретном участке, можно уточнить размеры аналогичных сооружений на ближайших территориях, либо предварительно пробурить скважину.

Для бассейна

Котлован для бассейна должен поместить в себя помимо самой чаши:

  • песчаную подушку,
  • опалубка,
  • трубы,
  • закладные элементы.

Соответственно котлован делается примерно на 0,5-1 м шире размеров чаши по всему периметру.

Этот размер также зависит от материала чаши. Например, бетонные стенки шире, чем композитные.

Как выкопать пруд: пошаговая инструкция

Процедура согласования зависит от того, какой именно пруд хочется выкопать. Если нужна просто обособленная яма для хранения запасов воды – по закону можно обойтись без оформления разрешений. Если же пруд будет находиться рядом с рекой или озером, придется выполнить следующие действия:

  1. Заказать в специализированной организации проект водоема.
  2. Согласовать процедуру с экологами, специалистами МЧС и Градостроительного комитета.
  3. Если земля имеет сельхозназначение – необходимо обратиться за разрешением на ее использование как рыболовного хозяйства.

На заключительном этапе заявление вместе с проектом, выпиской из ЕГРН и результатами экспертиз подается в администрацию. Если все формальности соблюдены – сотрудники муниципалитета выдадут разрешение.

Требования к откосам

Есть определенные требования к откосам котлована. Отклонение от норм может повлечь за собой обрушение стенок углубления.

Определяющие параметры – глубина ямы и плотность земли:

Длина углубления является второстепенным по значимости фактором. Большие прямые участки тоже могут обрушиться, что редко встречается на коротких промежутках.

Работы по созданию ямы под озеро или пруд

Первое, с чего начинают устройство искусственного водоема – это планирование. Эскиз лучше чертить на миллиметровой бумаге.

Планирование

Процедура планирования происходит следующим образом:

  1. С помощью компаса определяется южная и северная стороны, делается разметка на плане.
  2. Отмечаются объекты, отбрасывающие тень (постройки, крупные деревья, ограждения). Это нужно делать в солнечную погоду в течение дня через каждые 2 часа, отражая на бумаге места частичной (освященной в течение 4-6 часов) и полной тени. Идеально подходят для расположения прудов именно частично солнечные места. При таких условиях можно избежать цветения, не навредив растительности и обитателям водоема.
  3. Выбирается оптимальное место на участке для котлована под пруд. Рядом не должно быть проложено подземных коммуникаций и крупных объектов.
  4. Определяется тип пруда по его назначению.
  5. Прорабатывается размеры котлована, его глубина, форма и профиль. Данные в масштабе наносятся на план.
  6. Прорабатываются зоны котлована, с учетом их назначений и оформления.

Земельные работы

После проработки плана можно приступать к подготовке территории и выемке грунта. Эти работы выполняются последовательно в несколько этапов:


  1. Подготовка площадки для водоема.

  2. Размечается участок согласно эскизу. Для этого можно использовать шпагат и колышки.
  3. Раскопка грунта экскаватором или лопатой. Если работы проводятся при помощи экскаватора, то он обязательно должен быть гусеничный с поворотной башней и 1-2 кубовым ковшом. Начинать копать лучше с краю, постепенно двигаясь к центру, углубляясь в нужных местах.
    В процессе работы нужно проверять равномерность высот при помощи уровня. Берега должны быть на одной высоте относительно друг друга. Скорректировать высоту можно используя оставшуюся от рытья котлована землю.

От правильности выполнения каждого этапа зависит общий результат и качество водоема.

Выбор места для водоема

Начинать создание пруда надо с выбора подходящего места. Тут любой дачник может примерить на себя роль ландшафтного дизайна и представить, в каком участке сада водоем будет смотреться наиболее эффектно. Важно помнить, что пруд в цветовом отношении будет существенно отличаться от окружающей его растительности. Также при выборе места нужно соблюдать некоторые простые правила.

Компромисс тени и солнца. Пруд не должен 90% времени находиться на солнцепеке, так как ультрафиолет будет способствовать развитию в воде водорослей. В результате в жаркие летние дни вода «зацветет». Теневая сторона тоже плохо подходит для размещения пруда, так как декоративная растительность будет испытывать недостаток в освещении. Идеально выбрать место, которое часть дня будет скрыто в тени, но и освещено не менее 4 – 5 часов в день.

Не располагайте пруд близко к большим деревьям. Листва с большого дерева неминуемо будет попадать в воду, загрязняя её. К тому же мощная корневая система может повредить внутреннюю оболочку пруда.

С заделом на расширение. Не рекомендуется располагать пруд рядом с преградами, которые невозможно перенести (дом, забор, хозяйственные постройки). Во-первых, это невыгодно с точки зрения композиции, так как пруд, который должен быть главным центром внимания, перемещается на окраину. Во-вторых, размещение в таком месте полностью исключает расширение водоема в будущем.

Под колодец

Для проведения работ по раскопке колодца подойдет не любое время года. Лучше это делать летом, когда водоносный слой находится на низком уровне. Это поможет избежать ошибочного определения уровня залегания грунтовых вод.

Планирование

Как и при рытье котлованов для пруда или озера, начать нужно с составления эскиза, в котором будут учтены следующие нюансы:

  1. Выбор места. Котлован для колодца должен быть расположен не менее чем в 5 м от крупных построек, иначе есть риск вымывания грунта из-под фундамента. Также на расстоянии 50 метров от колодца не должно быть мест залегания навоза и других нечистот. Это может повлиять на качество воды.
  2. Планирование способа укрепления стенок колодца. Стенки можно укрепить при помощи таких материалов, как:
      Деревянный сруб – бюджетный, но недолговечный.
  3. Монолитный бетон – дорогостоящий, но надежный.
  4. Кирпич – долго устанавливается, но, как и бетонный, отличается надежностью.

После составления плана выбранная территория прочищается и делается разметка на местности. Далее можно приступать к земельным работам.

Земельные работы

Котлован под колодец можно выкопать как ручным, так и механизированным способом при помощи экскаватора. Разберем по отдельности особенности этих способов:

  • При копке экскаватором:


      Временное размещение вынутой земли не должно быть близко к котловану, чтобы не обрушить его стенки.

  • Нужно следить за глубиной котлована и состоянием стенок, обращать внимание на любые расслоения. Если расслоение перейдет в череду обвалов, прекратить работы, засыпать выше уровня обвала и обратиться к профессионалам.
  • При незначительном поступлении грунтовых вод стенки необходимо укрепить и продолжать работы вручную.
  • При копке вручную:
      Идеально, если работы проводят три человека: первый находится в котловане и убирает грунт, второй – наверху отгребает грунт от края котлована, а третий следит за состоянием системы котлована и находящимся внутри работником. Если каждые полчаса они будут меняться ролями, работа будет идти быстро и без остановок.
  • Котлован должен быть круглым, диаметром на 20-30 см больше внешнего диаметра колец. Круглые стенки более устойчивы.
  • Если котлован глубже 2, 5 метров, то его стенки нужно укрепить: при достижении этой глубины опустить в котлован 2 кольца – они становятся естественной защитой для работающего в котловане человека. Затем постепенно по кругу подкапывается грунт под нижним кольцом, и оно опускается под собственным весом. Если предполагаемая глубина, которую нужно докопать больше, чем высота одного кольца, то нужно скрепить кольца между собой пластинами на анкерные болты. Иначе верхнее кольцо может быть зажато землей и перестанет оседать вместе с нижним.

После копки механизированным или ручным способом дно необходимо выровнять и зачистить. Затем котлован проверяется и при необходимости корректируется глубина и углы откосов стен.

Под бассейн

Необходимо составить график земельных работ с учетом сезонных перепадов уровня подземных вод. Рекомендуется начинать работы летом, когда грунтовые воды находятся на максимальной глубине.

Планирование

Перед началом планирования нужно провести инженерные исследования, которые дадут информацию о свойствах грунта.

Далее составляется эскиз, с соблюдением следующих рекомендаций:

  • Место для котлована нужно выбирать вне зоны размещения инженерных сетей. Стоит учесть и расположение места относительно строений. Если близости с ними не избежать, то грунты уже имеющихся сооружений необходимо укрепить.
  • При высоком уровне грунтовых вод нужно продумать способы водопонижения на временной или постоянной основе. Для временного водопонижения делается углубление с уклоном ниже дна котлована. Для постоянного – дренаж.
  • При выборе формы профиля бассейна нужно учитывать следующие нюансы: Она должна обеспечивать устойчивость чаши и предотвращать ее размыв.
  • Оптимальная конфигурация склона – ступенчатая. Высота уступов около 30-40 см. Это обеспечивает максимальную безопасность эксплуатации и увеличивает срок службы бассейна.
  • Стоит заранее учесть необходимость прокладки инженерных коммуникаций – системы подачи воды и дренажа, насосного и фильтрационного оборудования.
  • Размер котлована должен быть больше чаши бассейна. В нём должно быть достаточно места для песчаной подушки и технологических проходов. Больше места требуется бетонной чаше. Толщина ее стенок минимум 20 см, для песчаной подушки требуется дополнительно 15 — 25 см. Композитные чаши требуют меньше места, однако и при их использовании котлован должен быть больше в среднем на 50 сантиметров больше в каждую сторону.

    • В качестве основания для бассейна могут быть использованы готовые полипропиленовые чаши различного размера и формы, бутилкаучук или железобетон.

    Земельные работы

    Земляные работы очень трудоемкие и, для облегчения этой задачи, лучше использовать экскаватор. При механизированной выемке рекомендуется выбрать объём грунта соизмеримый с объемом бассейна с небольшим запасом и провести доработку котлована вручную.


    Основные этапы земельных работ:

    1. Разметка формы и размеров котлована.
    2. Снятие верхнего почвенно-растительного слоя до глубины 20-30 см.
    3. Снятие второго слоя с отступом в 30-40 см от края. Это делается для оформления отступа, который будет выполнять функции борта бассейна, препятствуя размыванию береговой линии. В дальнейшем его можно будет задекорировать.
    4. Углубление котлована до проектной отметки. Дно и склоны выравниваются, утрамбовываются и защищаются от размыва слоем песка толщиной 5-10 см и гидроизоляционного материала.

    Если в процессе выемки обнаруживаются камни или толстые корни, их нужно удалить, чтобы защитить будущую гидроизоляцию.

    Возможные ошибки

    Неточности и огрехи в проектировании и раскопке котлованов могут привести к деформации и ухудшению функциональных качеств водоема.

    К наиболее распространенным ошибкам можно отнести:

    • Прямой угол уклона стен котлована для водоема. Зимой при такой крутизне откоса промерзающий грунт будет давить на стены чаши, деформируя их. Уклон должен быть 45°, тогда оптимально распределенное давление препятствует возникновению обвалов. Также при таком уклоне элементы декорирования внутренностей чаши никуда не сползают.
    • Отсутствие газового дренажа в котлованах для декоративных прудов. Приводит к давлению подпочвенных газов на мембрану и поднятию пленки. Необходимо сделать отвод подпочвенных газов.
    • Просадка чаши бассейна после наполнения водой. Происходит из-за недостаточной плотности грунта. Необходимо убрать всю рыхлую землю со дна котлована.
    • Отсутствие стока воды в низинных водоемах. Низко расположенные водоемы могут переполняться талыми и дождевыми водами. Если на участке есть более низкое место, то можно выкопать траншею под дренажную трубу и выпускать по ней лишнюю воду.

    Этап #2 – укладка геотекстиля

    Котлован был выкопан, выбраны камни и корни из дна и стенок. Конечно, можно сразу приступать к настилу пленки, но этот вариант мне показался слишком рискованным. Во-первых, сезонные подвижки грунта могут привести к тому, что камешки, которые находились в толще грунта, изменят свое положение и острыми краями прорвут пленку. То же самое произойдет, если корни деревьев или кустарников, растущих вблизи, дойдут до пленки. И последний фактор – на нашем участке есть мыши, которые роют подземные ходы и, при желании, легко доберутся до пленки. Нужна защита. А именно – геотекстиль. Он как раз и не даст грызунам, корням и прочим неприятным факторам повредить пленку.

    Я купил геотекстиль 150 г/м2, аккуратно его разложил и немного завел края на берег (примерно 10-15 см – как получилось). Временно зафиксировал камнями.

    Геотекстиль уложен с заведением кромок на берег

    Рыболовство Луизианы — Информационные бюллетени

    Многие люди на юге Луизианы перестраивают свои дома как результат ураганов Катрина и Рита. Во многих случаях собственность владельцы заимствуют землю из части своей собственности, чтобы поднять уровень строительной площадки. Пока дома на побережье в обозначенных FEMA V-зонах не поддерживаются на заполняющий материал, есть много свойств зоны А дальше вглубь суши где допускается подъем на насыпи.Этот землеройный для жилищное строительство приводит к тому, что многие свойства остаются с небезопасными и некрасивыми карьерами.

    Там Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы превратить бесполезную яму в привлекательный пруд для рыбной ловли, как только вы убедитесь что земля будет удерживать воду. Почва с 20 процентами и выше содержание глины хорошо держит воду.Большинство почв в Южной Луизиане столько глины, но следите за линзами песка во время рытье. Песчаные участки следует выкопать и засыпать. с глиной. Корни деревьев также могут быть проблемой. Выкопайте их и положите туда лишнюю глину.

    Копать пруд для разведения рыбы вместо ямы

    Размер пруда, глубина и боковой уклон важны.Многие пытаются сэкономить недвижимость, выкопав максимальное количество почвы из минимально возможная площадь. Образовавшиеся водоемы небольшие, очень глубокие и имеют очень крутые стороны — и оба они небезопасно и сложно обслуживать.

    Сейф боковые откосы: При падении домашнего скота, ребенка или домашнего животного в пруд, они должны иметь возможность легко выбраться.Этот означает, что вертикальные стенки пруда недопустимы — даже не в нескольких местах. Если у вас нет места на вашем участок для уклона берегов пруда с уклоном 3: 1 (на самом крутом), тогда не стоит копать пруд или яму.

    Размер: Когда дело доходит до рыбных прудов, чем больше, тем лучше. Один акр пруду потребуется гораздо менее интенсивное управление, чем одна десятая акровый пруд.Пруды большего размера могут приблизиться к уровню самоокупаемости. экосистема — как небольшое озеро. Очень маленькие пруды могут обеспечить привлекательный ландшафт и немного порыбачить, но они требуют тщательного управления — они больше похоже на аквариум, чем на озеро.

    Глубина: Идеальная глубина для рыбных прудов — около пяти футов, или немного больше.В большинстве случаев участки глубиной более семи футов мало используются рыбами. Очень глубокие области могут полностью стать лишенный растворенного кислорода. Если шторм вызывает дефицит кислорода вода для смешивания с поверхностным слоем, быстрая дестратификация может вызвать гибель рыбы. Слишком много мелководья также может быть проблема. Большие участки воды глубиной менее двух футов практически невозможно избежать засорения водными сорняки.

    Добавить функции контроля воды

    В некоторых нужен контроль стока прудов. Если дождевая вода движется на вашем участке, где расположен пруд, у вас есть два варианта: добавить дамбы вокруг пруда или добавить контроль воды в пределах пруд. Если добавлены дамбы, чтобы сток не попадал в пруд (или если водоем находится на сухом месте), то другой источник воды для заполнения.Без какого-либо метода добавления воды, многие пруды станут очень низкими в сухую погоду, с уменьшением способность сохранять рыбу живыми. Большинство людей выбирают установку колодец или проложить линию от существующего колодца. Помни это в колодезной воде нет растворенного кислорода: добавление большого количества колодезная вода без аэрации — хороший способ убить рыбу! Простая серия экранов-заставок решит эту проблему.

    В пруду Средства контроля воды включают водосточные трубы и водосбросы. Пока водораздел пруды в холмистой местности должны иметь и то и другое, много прудов на равнине местности ни то, ни другое не понадобится. Дренажные трубы не подходят для занимать пруды глубже, чем прилегающие канавы. Пруды для этого уловленного стока потребуется водосброс в нижнем конце свойство отводить перелив, не вызывая эрозии.

    Добавить характеристики качества воды

    Если вы иметь или нуждаться в пруду глубиной более семи футов, Проветривание более глубоких участков решит большинство основных проблем. Диффузия нагнетаемого воздуха или турбулентное перемешивание, или и то, и другое, могут быть использовал. Аэрация предотвратит расслоение, улучшит питательность езда на велосипеде и предотвращение проблем из-за периодического низкого растворенного кислорода уровни.
    Аэраторы фонтанного типа не дают наиболее эффективных смешивание, но в небольших прудах они обеспечивают привлекательную особенность и адекватная аэрация.

    Подробнее Для получения дополнительной информации перейдите на сайт аквакультуры LSU:
    http://www.lsuagcenter.com/en/crops_livestock/aquaculture/
    или сайт аквакультуры LSU Sea Grant:
    http: // www.seagrantfish.lsu.edu/aquaculture/index.html
    или запросите публикацию № 2573: Управление рекреационного и Farm Ponds в Луизиане от вашего прихода AgCenter офис.

    Подробнее информация о рисках наводнений и защите от наводнений:
    http://www.LouisianaFloods.org

    Загрузить: займы. pdf (372 КБ)

    Выкопайте пруд | Как выкопать большой пруд для природы

  • Выберите свое место. Есть ли у вас в саду место для большого пруда? Под большим прудом мы подразумеваем тот, который имеет площадь 2 х 2 м, а иногда и намного больше. Если вы это сделаете, это будет одним из самых полезных занятий, которые вы можете сделать для дикой природы.

    Выберите место с большим количеством солнечного света и без риска наводнения — подумайте, куда уйдет лишняя вода, если она выльется через край.

    Пруды часто лучше всего выглядят там, где они образовались естественным путем — в самой нижней точке сада, — но это не важно. Вы, вероятно, создадите довольно много грунта, когда копаете, поэтому решите, куда он будет уходить. . Вы можете создать приподнятые грядки и земляные насыпи в качестве еще одной полезной для дикой природы функции в другом месте сада.

  • Думайте о безопасности: если у вас есть маленькие дети или у вас есть маленькие посетители, пруд должен быть где-нибудь, куда они могут добраться только под присмотром.
  • Придумайте форму своего пруда. Золотые правила для больших прудов:

    Неглубокие поля стеллажа — убедитесь, что все, например, падающие ежи, могут легко выбраться.

    Более глубокие участки, но вам не нужно заходить слишком глубоко (600 мм посередине вполне достаточно. )

    Обилие затопленных водных водорослей

    Обилие надводной растительности.

    Вы можете проявить творческий подход к своей форме, используя волнообразные поля или идеально геометрическую форму — дикая природа не будет возражать в любом случае.Попробуйте сделать набросок на бумаге, пусть даже грубый — это действительно поможет.

  • Выберите и купите покрытие для пруда

    Несмотря на то, что пруд можно выложить бетоном, мы рекомендуем либо предварительно отформованный вкладыш. Обычно это стекловолокно, они дорогие, но прочные. Гибкая подкладка. Материалы включают пластик (ПВХ), бутилкаучук и каучук EPDM (например, Firestone).

    Это самый простой способ создать пруд нужного вам размера, но они легко прокалываются, поэтому уложите их и позаботьтесь о них осторожно.Помните, что гибкие лайнеры не изгибаются под прямым углом, поэтому используйте их для более естественного изгиба водоемов. Вы будете очень разочарованы, если ваш пруд протечет, так что тратьте разумно, а не дешево.

    Гибкий лайнер будет иметь вид большого прямоугольника. Вам понадобятся размеры лайнера (максимальная длина пруда плюс удвоенная максимальная глубина) на (максимальную ширину плюс удвоенную максимальную глубину).

    Таким образом, для пруда размером 2 x 2 м с глубиной 500 мм в середине потребуется вкладыш размером 3 x 3 м. В качестве ориентировочного ориентира цены, вкладыш для пруда такого размера будет стоить около 50 фунтов стерлингов, а вкладыш размером 10 x 10 м будет стоить более 600 фунтов стерлингов.Купите эквивалентное количество подходящей подложки для пруда — она ​​намного дешевле, чем лайнер.

  • Выкопайте яму. Отметьте, где находится ваш пруд, с помощью отрезков шланга, уложенного на земле, или полос строительного песка. Если вы используете готовый лайнер, создайте на картоне шаблон его контура. Отойдите и посмотрите на него со всех сторон, в том числе из дома — хорошо ли он выглядит?

    Для действительно больших прудов вы можете нанять кого-нибудь с мини-экскаватором, чтобы снять часть нагрузки.Создайте горизонтальные полки, на которых вы сможете расставить водные растения в горшках. Очень важно тщательно проверять уровни от каждой стороны отверстия до другой с помощью спиртового уровня — каждая часть края пруда должна находиться на одном уровне.

  • Выровняйте отверстие. Если вы используете готовый формованный лайнер, опустите его в отверстие, чтобы убедиться, что вы выкопали правильную форму. Выкопайте немного больше земли, чем размер лайнера, чтобы было немного места для маневра.Затем засыпьте основу защитным слоем песка, опустите лайнер на место и аккуратно утрамбуйте песок по бокам.

    При использовании гибкого лайнера выкопайте яму немного большего размера, чем вам нужно (примерно на 50 мм больше по всему периметру и вниз). Затем убедитесь, что вы удалили из ямы все камни, корни и острые предметы.

  • Защитите лайнер. Для предотвращения проколов вкладыша после утяжеления 50-миллиметрового слоя песка вокруг отверстия. Затем поверх этой искусственной подложки для пруда — это как шерсть, сквозь которую камни и корни не могут проникнуть.

    Теперь вы можете развернуть лайнер поперек отверстия. Помните, что EDPM и резиновые вкладыши очень тяжелые, поэтому вам может потребоваться помощь. Слегка вдавите его в контуры. Будьте осторожны, чтобы не зацепиться за подкладку — возможно, снимите обувь и носки!

    Если хотите, насыпьте в основание немного промытого гравия — он и укрывает, и защищает лайнер. Но если вы хотите использовать почву, используйте только специальный водный компост, лишенный почти всех питательных веществ — садовая почва навсегда избавит вас от проблем с водорослями.

  • Залейте воду. Лучше всего использовать дождевую воду, так как водопроводная вода содержит нитраты и фосфаты, которые могут вызвать проблемы с водорослями. Неважно, если на заполнение уйдет несколько недель. Оставьте пруд примерно на неделю, чтобы он осел.
  • Окантовка пруда. Итак, теперь у вас есть пруд, полный воды, но с кусочками голого лайнера снаружи. Большинству людей нравится это скрывать, но создание большого пруда — одна из самых сложных задач. Многие люди используют большие камни или плиты, часто забетонированные на месте.Некоторые люди кладут газон на край, но вам нужен толстый слой почвы, некоторые из которых могут смывать питательные вещества в пруд, а корни травы будут всасывать воду из пруда, увеличивая скорость падения уровня воды в сухом состоянии. Погода.
  • Купите несколько водных растений — но выбирайте очень внимательно . Вам нужен ряд растений, которые выглядят привлекательно и выполняют различные функции для поддержания здоровья вашего пруда. Выбирайте те, которые не станут слишком большими для вашего пруда, и, прежде всего, избегайте инвазивных неместных видов.Покупайте только в надежной компании.

    Затопленные водоросли полезны как место, где обитатели пруда могут прятаться и откладывать яйца. Выбирайте твердый роголистник, мутовчатую тысячелистник и морскую звезду.

    Плавающие водные виды, такие как водоросли (ищите те, которые называются Potamogeton ), кувшинка с бахромой Nymphoides peltata (которая меньше и с меньшей вероятностью затопит пруд, чем большинство других кувшинок, но НЕ в Ирландии, где она неместная. ) и водяной солдат обеспечивают полезную поверхность и тень для дикой природы под водой.Их также можно поместить в более глубокую воду.

    Новые и маргинальные растения, такие как бархатцы, водяной подорожник и цветущие растения, можно высаживать по краю, чтобы обеспечить укрытие для отдыха и гнездования диких животных.

  • Посадка. Ваши горшки с водными растениями (они выглядят так, как будто они сделаны из сетки), скорее всего, будут готовы к установке прямо в ваш пруд. Если через пару лет вам нужно переместить растение в горшок побольше, используйте специальный водный компост с низким содержанием питательных веществ.

    Насыпьте слой мелкого гравия на верхнюю часть горшка, чтобы компост не смывался водой.

  • Последующий уход. В первые несколько месяцев не беспокойтесь, если вы заразитесь водорослями или покровной травкой (это похоже на нитки зеленой слизи). Попросите детей снять его, намотав на палку — это весело!

    Это нормально в новом пруду, и по мере того, как ваш пруд созреет, все привлеченные вами прудовые создания будут поддерживать чистоту воды.

    В жаркую погоду может потребоваться дозаправка пруда — попробуйте использовать дождевую воду из бочки.

  • А теперь смотрите, как прибывает дикая природа! Большинство существ, использующих пруды, отлично умеют находить новые. Минибары, такие как водные коньки и водные жуки, на удивление опытные летчики, прибывают сами по себе в летние месяцы. Поэтому нет необходимости привозить диких животных из других водоемов и особенно не привозить земноводных (лягушек, тритонов и жаб) из других мест — вы рискуете распространить вирусы, от которых они страдают. Просто продолжайте вглядываться, и вы увидите замечательные вещи.
    • Строительство пруда

    — Пруды Мид-Мичиган

    Перед началом строительства сотрудники Mid-Michigan Ponds внимательно слушают и задают вопросы, чтобы понять, какой вид пруда хочет наш клиент.

    Мы внимательно изучаем предлагаемое место и часто выполняем бурение почвы, чтобы определить, подходит ли это место для желаемого типа пруда.

    Затем мы проектируем и строим пруд с уклонами, глубиной и другими конструкциями, которые соответствуют целям клиента.В каждую конструкцию

    включены функции, которые помогают поддерживать пруд здоровым, чистым и сокращать расходы на обслуживание.

    Дизайн пруда

    Правильно спроектированный и построенный пруд сократит время и деньги, затрачиваемые на уход за прудом.

    Правильный дизайн включает такие особенности, как уклоны берегов и глубины, которые позволяют сорнякам расти только на желаемых участках, обеспечивающих качественную среду обитания для рыб. Это может включать в себя перенаправление вредных поверхностных стоков или создание неглубоких заболоченных территорий, которые помогут улавливать питательные вещества и осадки, которые в противном случае попали бы в экосистему пруда с плитки фермы или другого источника стока.

    Стратегически расположенные подводные объекты могут значительно улучшить среду обитания рыб. В большинстве прудов около 90% рыб обитают только в 10% воды. Это означает, что почти 90% потенциала водоема не реализованы. В Mid-Michigan Ponds мы проектируем и строим пруды, чтобы рыба могла использовать как можно большую часть пруда. Если у вас уже есть пруд, есть много простых способов улучшить среду обитания рыб. Позвоните нам!

    Какие важные аспекты следует учитывать до при строительстве пруда?

    Mid-Michigan Ponds занимается строительством, восстановлением и управлением водоемами в Мичигане более 18 лет.Мы — одна из крупнейших компаний по строительству прудов в нашем штате. В нашем штате 2 биолога-рыболова, ученый-растениевод и несколько опытных операторов тяжелого оборудования. Наш успех основан не на том, сколько прудов мы можем выкопать за год, а на строительстве качественных водоемов, спроектированных с соблюдением разумных биологических принципов, которые способствуют созданию устойчивых водных экосистем, которые, естественно, имеют лучшее качество воды и идеальную среду обитания для рыб. Этот целостный подход к строительству пруда не ограничивается кромкой воды, но также включает управление почвой, поступающей из пруда, для создания естественных ландшафтов вокруг пруда, создающих впечатление, будто пруд был построен самой природой.

    У нас есть большой запас тяжелого оборудования, специально подобранного для строительства прудов в различных условиях и для обеспечения правильного выполнения вашего проекта с первого раза. У нас есть специализированная машина для бурения почвы под названием Geoprobe, которая помогает определить правильное место для пруда. Экскаватор Cat 325 с длинным вылетом имеет радиус действия 60 футов и идеально подходит для очистки существующих водоемов или строительства новых водоемов на неустойчивой почве. Сверхдлинный вылет помогает обеспечить надлежащую глубину и уклоны берега, как и было задумано.Наш массивный экскаватор Cat 336 весит 78 000 фунтов и выкапывает 3,5 ярда за совок. Эта машина — лучший выбор для эффективной выемки пруда с устойчивым твердым грунтом. Вылет в 38 футов по-прежнему дает ему много возможностей для обеспечения хорошей глубины.

    Выкапывание пруда в соответствии с хорошо продуманной конструкцией очень важно для того, чтобы он стал здоровой водной экосистемой с качественным рыболовством. Для нас в прудах Мид-Мичиган также чрезвычайно важно, чтобы окружающая береговая линия и окончательный ландшафт выглядели как можно красивее и естественнее.У нас есть для этого не только талант, но и подходящее оборудование. Нет ничего более неестественного, чем законченный пруд с большими насыпями грязи по берегам. Пруды Мид-Мичиган могут переместить эту грязь на более желательные участки на вашей территории, используя наши внедорожные самосвалы Volvo A30E. Эти 6-колесные машины способны перевозить 30 тонн грязи (или того, что мы можем в них положить!) По очень сложной и труднопроходимой местности. Наши бульдозеры Cat D4 и D5 с широкой гусеницей идеально подходят для разглаживания свай и их смешивания с существующими сортами грязи.

    Все это внимание к деталям, от дизайна пруда до естественного и красивого вида готовой продукции, обеспечило Mid-Michigan Ponds репутацией лучших в своем деле. Пруд, спроектированный опытным биологом-рыболовом и тщательно построенный опытными операторами, важен для того, чтобы пруд вашей мечты не превратился в болото ваших кошмаров! В Mid-Michigan Ponds мы гордимся тем, что обращаем внимание на ВСЕ детали процесса строительства.Итак, если вы думаете о строительстве пруда, Mid-Michigan Ponds предлагает вам подумать, почему мы считаем себя лучшим выбором. В следующие несколько дней мы познакомим вас с некоторыми важными аспектами постройки пруда. Мы поделимся своими знаниями и опытом в этих областях в надежде, что вы увидите, что отличает нас от наших конкурентов:

    ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРУДА. Один из первых и наиболее важных шагов при строительстве пруда — это определение хорошего места.Первые вопросы, на которые нужно ответить во время этого процесса, — это тип почвенных условий в предполагаемом месте, откуда будет поступать вода и останется ли пруд заполненным? Если землевладелец не обладает обширными знаниями в области гидрогеологии своей собственности, этот ответ обычно требует какого-то исследования бурения почвы. В зависимости от размера проекта и типа почвы это может означать выполнение простых и недорогих ручных предсказаний для небольших проектов или использование геозондирования (буровой установки для бурения грунта) для более крупных проектов.Мини-экскаваторы или экскаваторы-погрузчики могут использоваться для бурения почвы; однако у них есть ограниченная глубина копания примерно 9–12 футов, в зависимости от машины. Мы видели ситуации, когда данные о бурении почвы от нашего Geoprobe могут указывать на 10–12 футов сухого песка, за которым следует 10 или более футов хорошей глины. В этой ситуации мы можем подумать о строительстве пруда, используя глину со дна, чтобы заделать песчаные стороны пруда. Этот слой глины внизу и возможность, которую он предоставил для строительства пруда, могли быть упущены кем-то, кто использовал экскаватор с обратной лопатой или мини-экскаватор для сбора данных о почве.Хорошие данные о бурении почвы не только позволят выявить различные типы почвы под землей, но также укажут, имеется ли здесь неглубокий уровень грунтовых вод или «родник». Данные также покажут, как источник грунтовых вод повлияет на уровень заполнения пруда. Например, земляной грунт может идти от уровня земли до десяти футов и состоять из плотной глины (глина идеально подходит для удержания воды). Но затем с 10 футов до 15 футов буровая скважина попадает в насыщенный влажный слой песка, указывающий на неглубокий уровень грунтовых вод. Затем следует установить временную испытательную скважину (также известную как пьезометр), чтобы увидеть, какова динамика этого уровня грунтовых вод.Если вода в пьезометре поднимается около уровня земли, это хороший признак того, что уровень грунтовых вод, вероятно, будет держать водоем заполненным большую часть года. Следует отметить, что даже уровень грунтовых вод на мелководье может колебаться в зависимости от сезона.

    Если уровень воды в пьезометре остается на несколько футов ниже уровня земли, он, вероятно, отрегулирует уровень воды в предлагаемом водоеме до того же уровня. Пруд в этой ситуации обычно никогда не будет заполнен и, вероятно, потребует какой-то вкладыш. Это часто случается, когда подрядчик, не собравший никаких данных о бурении почвы, неожиданно попадает в неглубокий слой грунтовых вод при рытье пруда.Многие просто подумают, что это родник, который будет поддерживать пруд наполненным грунтовыми водами (а это возможно), но на самом деле они не знают, как это повлияет на уровень воды в пруду, и держат пальцы скрещенными!

    Очень важно знать гидрогеологическую информацию участка до того, как начнется фактическое рытье пруда. Зная заранее, проблемы, которые могут быть связаны с местоположением, могут привести к поиску других местоположений на участке или решению вообще не заниматься проектом.Эти знания могут избавить владельца пруда от многих разочарований и расходов, связанных с попыткой починить протекающий пруд или после того, как он узнает, что ему нужно установить дорогостоящую облицовку. Нас часто вызывают, чтобы посмотреть на водоемы, которые не заполняются, и часто это является результатом того, что первоначальный подрядчик не изучил должным образом состояние почвы на участке до того, как он начал копать.

    ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕТАЛЬНОГО ЧЕРТЕЖА ПРОЕКТА. На этом чертеже должна быть измерена площадь поверхности пруда и должна быть включена контурная линия, показывающая наклон берегов и глубину пруда.Также должно быть указано, где на участке будет размещен вынутый из пруда материал (грунт).

    ПРАВИЛЬНО ОТКЛОННЫЕ БАНКИ. Настоятельно рекомендуется наклон 3: 1. Это означает, что на каждые три фута, которые вы ступаете в пруд, вода становится на один фут глубже. Этот уклон позволяет людям безопасно выйти из пруда, если они случайно упадут в него. Кроме того, он довольно быстро увеличивает глубину пруда, чтобы минимизировать мелководные области, которые способствуют росту растений и водорослей. Мы спускаемся по склону 3: 1 на глубину примерно 8 футов, где солнечный свет больше не может проникать на дно пруда.Отсюда мы добавляем множество структур и склонов, ведущих вниз к глубокой части пруда. Исключения из этого правила будут на пляжах, где более желателен уклон 5: 1 или 6: 1. Другие делают склоны берегов вокруг всего пруда слишком пологими (4: 1 или 5: 1). Эта обычная практика помогает подрядчику получать больше денег от работы за счет сокращения количества материала, который им приходится выкапывать и обрабатывать. Владелец пруда обычно ничего не замечает до тех пор, пока через пару лет не начнут разрастаться большие скопления сорняков и водорослей по большей части пруда, потому что в нем слишком много мелководья.

    РАСШИРЕНИЕ ДОХОДНЫХ ГЛУБОКОВОДНЫХ ЗОН. Мы рекомендуем пруды иметь глубину от 14 до 15 футов. Размер этой глубокой области должен составлять от 5 до 10 процентов площади поверхности пруда. Другие обещают глубину 14 футов, но они минимизируют размер глубокой области до нескольких ведер, а затем быстро опускают дно на гораздо меньшую глубину. Эти небольшие глубокие ямы приносят очень мало пользы экосистеме прудов или здоровью рыболовства.Некоторые подрядчики делают это, чтобы уменьшить количество материала, который им приходится копать, что позволяет им работать быстрее и получать больше прибыли.

    ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УРОВНЯ / ПОДЪЕМА ВОДЫ. Подтвердите расчетный уровень воды и спросите, как было определено, что уровень воды будет достигнут. Мы обследуем и замечаем наши возвышения перед копанием. Испытательные скважины и / или геозондирование — это инструменты, используемые для определения того, достаточно ли почвы для удержания воды. Другие будут использовать грязь из пруда, чтобы наращивать высоту берегов вокруг пруда и измерять глубину воды от вершины бермы, не имея ни малейшего представления о том, поднимется ли вода когда-нибудь так высоко.Мы получаем несколько звонков в год от людей, у которых пруд никогда не наполняется или не остается заполненным. Часто это происходит из-за плохого качества изготовления или отсутствия планирования и дизайна. В некоторых случаях пруд был выкопан в плохом месте, где никогда не было возможности удерживать воду.


    ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОТРЫВОВ И ПЛОЩАДКИ ОТЛОЖЕНИЯ. Рассчитываем, определяем и уточняем место отложения грунта, извлеченного из пруда. Часто грунт естественным образом закладывается вдоль берегов пруда или используется для заполнения низких углублений на участке.Во многих случаях другие предлагают более низкую цену только для того, чтобы узнать, что это потому, что грязь собиралась оставить в больших кучах вокруг пруда или сгладить массивные, неприглядные «ландшафтные уступы». Столкнувшись с проблемой, подрядчик обычно информирует нового владельца пруда о дополнительных расходах, необходимых для повторной обработки добычи, или этому владельцу необходимо будет нанять кого-то другого для этой части проекта.

        Сколько времени нужно, чтобы построить пруд?

        Ответ в основном зависит от размера пруда.Для получения приблизительных оценок свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.


          Сколько стоит

          построить пруд?

          Стоимость зависит от таких факторов, как площадь пруда, глубина пруда, доступ к пруду и многие другие. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше.

          Расширение кооператива Cornell | Строительство нового пруда

          Изображение Сэнди Репп

          Для процветания пруды нуждаются в тщательном уходе

          Пруды могут приспособиться к двору и придать ему характер

          Эта веб-статья Джима Очтерски описывает правильное строительство пруда и адресована сельским землевладельцам в северной части штата Нью-Йорк, которые строят пруд впервые.В нем много предложений по планированию, проектированию и строительству нового пруда. Приведенная ниже информация также доступна в формате pdf: Строительство нового пруда (PDF, 81 КБ)

          Подумайте, как вы будете использовать свой новый пруд. Если вы не продумали этот вопрос тщательно, вам будет сложно создать фермерский пруд, который подходит именно вам. В прошлом считалось, что фермерские пруды имеют строго сельскохозяйственное назначение. При меньшем количестве ферм и большем интересе к дикой природе, рыбалке и сельским пейзажам дизайн пруда теперь требует многих дополнительных соображений.

          Независимо от того, как используется пруд, всегда соблюдаются несколько требований к сооружению пруда. Новые пруды должны быть расположены в наиболее удобном месте, обеспечены постоянным источником воды и построены с соответствующим водосбросом.

          Несоблюдение этих основных требований приведет к тому, что ваш пруд будет иметь низкий уровень воды, развалится во время шторма или доставит вам годы неудовлетворенности из-за сорняков и плохой рыбалки. Думайте об этих моментах как об основных правилах строительства пруда.

          Представители округа по охране почв и водных ресурсов вашего округа или Службы охраны природных ресурсов могут помочь вам принять решение о строительстве пруда. Квалифицированные подрядчики и инженеры также могут дать вам надежный профессиональный совет. Стоит задать вопросы и встретиться с этими профессионалами у себя дома, чтобы обсудить свои планы.

          Найдите пруд в лучшем из возможных мест

          Пруды функционируют только так, как позволяют их настройки.Для правильного размещения пруда используются три фактора: надлежащие почвы , избежали опасностей и склон . Из них наклон участка наиболее гибок и определит, будет ли ваш пруд вырыт как яма или затоплен за дамбой.

          Состав почвы — один из наиболее важных факторов при выборе пруда. Почва должна иметь низкую водопроницаемость и хорошее уплотнение. Обычно это включает высокое содержание глины и относительно низкое содержание органических веществ.Почвы, описываемые как гравийные или суглинистые, обычно не подходят для строительства прудов без специальных приспособлений.

          • Техники и подрядчики должны обратиться к обследованию почвы, чтобы определить, какой тип почвы присутствует на предполагаемом участке пруда. Хотя многие люди не знают об этом, почти все почвы Нью-Йорка имеют определенное название. Для прудов есть определенные типы почв, которые идеальны, а другие — очень неподходящие. Узнайте, какие типы почв существуют вокруг вашей собственности.Если участок большой, там может быть несколько различных типов почвы от песчаной до более глинистой. Вы не можете изменить свой тип почвы; вы должны работать с его ограничениями.
          • Вы должны спланировать рытье испытательных ям для анализа почвы до того, как начнутся масштабные работы по пруду. Ямы для испытаний представляют собой ямы (глубиной 4-6 футов), вырытые экскаватором в том месте, где предварительно планируется строительство пруда. Они покажут профиль почвы и дадут вам хорошее представление о том, что находится в районе предполагаемого пруда.

          Как только вы разберетесь с почвой, проверьте опасности в районе предлагаемого водоема. Пруды не должны располагаться рядом с линиями электропередач, над проезжей частью, рядом с тропами для внедорожников или сразу же вверх по склону от домов или сараев. Если насыпь пруда обрушится, все вниз по склону может затопить.

          Постоянный источник воды

          Вашему пруду потребуется постоянный запас воды, чтобы он оставался наполненным. В засушливую погоду из-за испарения и просачивания пруды могут терять не менее 2,5 см воды в день.Без воды ваш пруд может медленно высохнуть и превратиться в илистую яму.

          Единственный способ узнать наверняка, есть ли на участке хорошее водоснабжение, — это выкопать ямы для испытаний. Если вы уже создали испытательные ямы для наблюдения за состоянием почвы, они будут выполнять эту важную дополнительную функцию. Хотя испытательные ямы являются дополнительными расходами, они подтвердят, насколько адекватным будет водоснабжение пруда. Думайте о них как о «испытательных прудах».

          Подземные источники — самый надежный источник воды.Может быть сложно определить, находится ли родник в районе предлагаемого вами водоема. Проверьте, нет ли влажных участков летом или заросших кустов участков на сельскохозяйственных полях, где было слишком влажно для обработки. Эти наблюдения на месте могут дать ценные подсказки. Некоторые окружные NRCS или отделения по охране почв и водоснабжения предоставляют информацию о подземных водах. Если вы не можете найти свидетельства существования подземного источника, испытательные ямы будут еще более важны. Вы должны быть абсолютно уверены, что водоем, построенный на вашей территории, будет удерживать воду.

          В отсутствие источника вам придется полагаться на сухопутный сток вашего пруда. Пруды с сухопутным стоком в качестве основного источника воды обычно имеют значительно колеблющиеся уровни воды — полные весной и низкие в середине лета. Площадь дренажа должна составлять более 20 акров. Сток с суши может принести с водой излишки ила и питательных веществ, создавая серьезные проблемы с качеством воды в будущем. Кроме того, вода, текущая с суши или из поверхностных канав, теплее, чем родниковая вода, что серьезно ограничивает способность пруда содержать разнообразных диких животных.

          Не планируйте отклонять ручей или болото, чтобы заполнить пруд. Это создает несколько проблем, включая нарушения государственных и федеральных законов, наводнения, заиление, нарушение подпитки подземных вод, нежелательные виды рыб, разрушение среды обитания диких животных и бактериальное заражение пруда. Даже если поток является прерывистым, отклонение от курса не рекомендуется.

          Надлежащий водосброс

          Добывать воду из пруда так же важно, как и заливать воду в пруд.Водосброс пруда — это физическая особенность, которая контролирует максимальную глубину пруда. Вырытые пруды обычно имеют выходное отверстие, покрытое травой или камнями, в качестве водосброса. Пруды с дамбами состоят из покрытых травой водосбросов, водопропускных труб, труб или встроенных устройств контроля воды. Независимо от типа водоема, он должен иметь водосброс, чтобы излишки воды могли выходить из водоема, не нарушая структуру водоема.

          Настоятельно рекомендуется использовать аварийные водосбросы, если водосброс представляет собой какой-либо тип трубопроводной системы. Трубы и водопропускные трубы могут периодически забиваться или наноситься ущерб животным, часто во время сильных штормов.Аварийный водосброс служит для выхода воды из затопленных водоемов. Обычно он строится в виде неглубокой ложбины с одной стороны пруда, выше нормальной ватерлинии и ниже вершины дамбы. Это очень важная особенность прудов с дамбами.

          Несоответствующий водосброс может создать множество проблем для владельцев прудов. Если уровень воды поднимается над водосбросом и поднимается над вершиной дамбы или насыпи, быстро движущаяся вода превратит дамбу в овраг. Фактически, неадекватный водосброс — главная причина того, что дамбы прудов вышли из строя.В зависимости от участка вода может быть отведена до достижения пруда с помощью запланированной системы неглубоких канав и бассейнов.

          Этапы строительства пруда

          Хотя каждый пруд устроен по-своему, они обычно проходят несколько общих этапов. Вы должны предвидеть эти шаги, чтобы помочь строителям пруда спланировать и создать ваш пруд.

          • Вся растительность (деревья, кусты и небольшие растения) удаляется с участка пруда и участка вокруг участка, чтобы предотвратить проблемы с укоренением в структуре пруда.Затем верхний слой почвы очищается до более светлого цвета подпочвы. Это создает стабильную рабочую зону для строительной техники для прудов.
          • Для придания формы дну пруда и уплотнения почвы обычно требуется много часов бульдозерных работ. При необходимости можно добавить глиняный лайнер или почвенные добавки. По завершении дно пруда должно иметь элементы, соответствующие вашим намерениям для пруда.
          • Если водоем строится с высокой дамбой, экскаватор выкапывает траншею вдоль центра того места, где будет находиться дамба.Траншея засыпается и уплотняется сильно сжатым грунтом до тех пор, пока не будет образован насыпь ядра дамбы. Этот гребень почвы закрепит дамбу на склоне холма и предотвратит оползание и движение дамбы. Выкопанные пруды не нуждаются в этой функции, но им нужны плотно уплотненные почвы и какой-то тип канавы в качестве водосброса.
          • На данном этапе строительства водохранилища в насыпи укладывается водосбросная труба. Он должен быть окружен большими металлическими или полимерными пластинами, называемыми противосачивающими манжетами, расположенными перпендикулярно горизонтальной водосбросной трубе.Манжета, препятствующая просачиванию, предотвращает протекание воды по внешней стороне трубы.
          • Когда основной насыпь и противосачивающая манжета установлены, строительство дамбы продолжается до тех пор, пока не будут построены максимальная высота, ширина и правильный уклон. Дамба должна быть полностью построена из почвы, избегая использования насыпи или мусора. Некоторые пруды начинают заполняться еще до завершения дамбы. Это признак пруда, который, скорее всего, будет удачным.
          • После того, как дамба будет завершена, первоначальный верхний слой почвы должен быть заменен, чтобы сформировать основу для травы.Семена и удобрения разбрасываются через дамбу, образуя устойчивый слой дерна, покрывающий всю дамбу и любые нарушенные почвы вокруг строительной площадки пруда.
          • В течение нескольких недель пруд должен содержать значительное количество воды, но для его полного заполнения может потребоваться много времени. Мутная вода часто оседает в тихую погоду, но некоторые подрядчики предпочитают добавлять в воду вещества, которые ускоряют ее очищение. Насекомые и другие дикие животные, как правило, проникают в пруд почти сразу и начинают процесс биологического роста и активности в пруду.Перед добавлением рыбы рекомендуется подождать полный сезон.

          Выбор подрядчика

          Нанять компанию для рытья или строительства пруда может быть непросто, поэтому важно знать, что искать. Найдите время, чтобы выяснить, кто хорош, а кто просто пытается немного заработать на своем оборудовании. Это может занять несколько месяцев. В вашем местном офисе по охране почв и водных ресурсов может быть список подрядчиков, и вам следует тщательно оценить каждого из них.

          У хорошего подрядчика по строительству пруда будет много довольных клиентов, с которыми они будут рады, если вы свяжетесь с вами. Они будут иметь доступ к инженеру и могут предоставить вам планы с описанием формы, глубины и состава предлагаемого водоема. Убедитесь, что у них есть соответствующая страховка и письменное указание на то, насколько они ответственны за ремонт, если что-то пойдет не так. Они объяснят, почему разрешения могут понадобиться, а могут и не понадобиться, и кто их получит. Благодаря этим услугам хороший подрядчик по строительству пруда может стоить больше, чем другие подрядчики.Часто деньги потрачены не зря, если их рекомендует кто-то с опытом.

          Последнее обновление 6 апреля 2020 г.

          МОГУ ЛИ Я ВЫКЛЮЧИТЬ ПРУД ИЛИ ДРУГОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ?

          Обратиться за советом. Проконсультируйтесь с агентством или юристом.

          Для строительства крупных гидроизоляционных сооружений требуется предварительное одобрение, и вероятность одобрения будет в значительной степени зависеть от цели проекта. Письменное разрешение не требуется для «строительства водохранилищ для водопоя скота или диких животных, а также сооружений на берегах водотока для предотвращения эрозии или повреждения прилегающих земель, если сооружение не будет отклонять, задерживать или блокировать естественный канал водотока или плотины для защиты паводковых вод »- Пересмотренный Статут AZ 48-3613

          Пруд имеет определенную максимальную вместимость не более 15 акров-футов.Если вы заинтересованы в развитии пруда или других водоемов, все планы должны сначала быть обсуждены с ADWR и комиссаром по водным ресурсам Хилы.

          Если вы заинтересованы в строительстве водоема для диких животных на берегу реки, ознакомьтесь с Программой «Партнеры по охране дикой природы» США «».

          Комиссия по водным ресурсам Хилы определила, что водоемы приемлемы в сочетании с системами капельного орошения. Для поддержки установки капельных систем, гранты на «Программу стимулирования качества окружающей среды» (EQIP) доступны через Службу охраны природных ресурсов (NRCS).Если вы заинтересованы в строительстве накопительного пруда для системы капельного орошения, обратитесь к Уполномоченному по водным ресурсам Гилы или NRCS.

          Если вы хотите получить дополнительную информацию о грантах NRCS EQIP, посетите: www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/az/programs/financial/eqip/

          Для получения дополнительной информации обращайтесь:

          Департамент водных ресурсов штата Аризона (ADWR)
          www.azwater.gov
          602.771.8649 (Отдел проектирования и разрешений)

          Комиссар по водным ресурсам Гилы
          www.gilawater.org
          928.428.3220

          • Легко

            Сложное

            Уровень навыка: 50%

          Как вырыть пруд с помощью экскаватора-погрузчика? — Ферма и животные

          Пруд — отличное дополнение к любому объекту. Независимо от того, используете ли вы свой пруд для релаксации, отдыха, рыбалки, охраны природы или для водопоя, правильно вырытый и ухоженный пруд может повысить привлекательность и ценность вашей собственности. В этой статье мы даем полезные советы по рытью пруда с помощью обратной мотыги, а также о том, как копать фундамент с помощью экскаватора с обратной лопатой.Читайте дальше, чтобы узнать больше.

          9 шагов, которые необходимо выполнить, чтобы вырыть пруд с помощью экскаватора-погрузчика

          1. Ознакомьтесь с сайтом

          Пройдите по тому месту, где вы собираетесь копать. Убедитесь, что нет подземных коммуникаций или других препятствий, которые могут помешать вашим планам. Также обратите внимание на воздушные коммуникации.

          2. Очистите область

          Уберите весь мусор, включая листовой покров, камни, растительный материал и все остальное, что может помешать.Вы хотите начать с чистого листа.

          3. Обозначьте область

          Используйте колья и оранжевую маркировочную ленту, чтобы очертить периметр. Нанесите оранжевую аэрозольную краску на землю, чтобы разделить части пруда и обозначить глубину каждой части. Естественно, центр пруда должен быть наиболее глубоким, а глубина должна уменьшаться и становиться более мелкой у берегов.

          4. Перенесите свой план на бумагу

          Вам нужно не только разметить план на земле, но и на бумаге.Это упрощает отслеживание и помогает эффективно работать, когда начинается копание.

          5. Определите своего наблюдателя

          Составьте твердый план, чтобы человек на земле направлял вас (или оператора обратной лопаты). Несмотря на то, что вы отметили периметр и участки предполагаемого водоема, вам необходимо следить за землей, чтобы предотвратить ошибки и неудачи.

          6. Установите экскаватор на место

          Когда вы будете готовы начать, убедитесь, что экскаватор-погрузчик стоит на твердой почве.Убедитесь, что машина хорошо и безопасно размещена во время копания, чтобы предотвратить опрокидывание.

          Корпус машины всегда должен располагаться прямо за обратной лопатой. Саму экскаваторную лопату следует держать под небольшим углом, чтобы обеспечить хороший обзор рабочей зоны.

          7. Начать работу по центру

          Вы можете начать с рытья траншеи поперек центральной точки пруда. Это будет самая глубокая траншея.

          Начинается следующим образом:

          • Опустите стрелу.
          • Наклоните ковш и вставьте его.
          • Загните ведро вверх.
          • Держите ковш скрученным при втягивании, затем поднимите стрелу.
          • Потяните рукоять к кабине машины и сбросьте груз.

          Вы можете повернуть стрелу, чтобы выгрузить груз рядом с экскаватором, в бункер для хранения или самосвал. Просто помните, что вы всегда должны копать на участке, совпадающем с колесами или гусеницами машины.

          8. Наблюдатель должен следить за глубиной

          По окончании работы наблюдатель должен проверить каждую секцию пруда с помощью палки глубины, чтобы убедиться, что вы постоянно следуете составленным вами планам.

          9. Сделайте это еще раз, под углом

          После того, как вы закончили первую траншею, вернитесь к той стороне пруда, с которой вы начали, и выкопайте вторую траншею рядом с ней.

          Вы будете копать эту траншею под углом, так чтобы одна сторона была такой же глубины, как первоначальная траншея, а другая сторона была немного выше, чтобы учесть уклон, ведущий к отмелям на краю пруда. Вы будете повторять этот процесс, пока весь пруд не будет вырыт.

          Дополнительные наконечники

          • Будьте осторожны, чтобы не переполнить ковш.Если вы попытаетесь собрать чрезмерное количество материала, вы в конечном итоге его много разольете, прежде чем сможете правильно его выбросить. В конечном итоге это принесет вам больше работы.
          • Разместите грузовик или контейнер для хранения под углом девяносто градусов к рабочей зоне. Это облегчит поворот обратной лопаты через верх и выгрузку материалов длинной линией внутрь при качании ковша. Это ускоряет работу.
          • Избегайте поворота обратной лопаты более чем на 160 градусов. Чрезмерное вращение увеличивает утечку и снижает эффективность.

          Копка пруда трактором с обратной лопатой

          Можно ли копать фундамент с помощью экскаватора-погрузчика?

          Как только вы приобретете некоторый опыт работы с экскаватором-погрузчиком и научитесь безопасно управлять им и насколько быстрыми и легкими могут быть очень сложные задачи с его помощью, вы, естественно, начнете задумываться о выполнении других проектов с помощью этого очень универсального оборудования.

          Многие люди задаются вопросом, как вырыть фундамент с помощью экскаватора с обратной лопатой, поэтому мы немного обсудим это здесь.

          Стоит отметить, что рытье фундамента лучше доверить профессионалам. Копать фундамент сложно, и хотя это можно сделать с помощью экскаватора с обратной лопатой, это не всегда лучший или даже правильный способ сделать это. Ваш фундамент — это основа вашего дома, поэтому в большинстве случаев вам лучше нанять профессионала.

          Траншеи для фундамента должны быть вырыты профессиональным экскаватором, но, сказав это, вот несколько основных рекомендаций по рытью фундамента.

          1. Знайте правила

          Проверьте местные строительные нормы и правила, чтобы узнать об имеющихся ограничениях. Убедитесь, что у вас есть необходимые разрешения на работу, которую вы хотите выполнять. Даже незначительные ошибки, касающиеся разрешений и строительных норм, могут привести к задержкам и незапланированным расходам по мере продвижения вашего проекта.

          2. Знайте свой сайт

          Так же, как при рытье пруда или выполнении любых других работ с обратной лопатой, вам необходимо ознакомиться с местностью и удалить весь мусор перед тем, как начать.Не забудьте проверить, нет ли подземных коммуникаций и не забывайте про воздушные линии.

          3. Убедитесь, что ваш план сработает

          Дважды проверьте, может ли экскаватор-погрузчик поместиться в том месте, где вы хотите работать. Это включает в себя уверенность в том, что он сможет туда добраться. Если подъезд к вашей собственности слишком крутой, узкий или неустойчивый, чтобы туда могла попасть тяжелая техника, вы столкнетесь с непреодолимой проблемой.

          4. Полностью удалить корни деревьев

          Если в том месте, где вы хотите залить фундамент, есть деревья, вам нужно полностью вырвать корни.Просто срубить деревья и выдернуть пни не получится. Оставшиеся корни могут продолжать расти и повредить бетонный фундамент.

          5. План удаления почвы

          Так же, как при рытье пруда или выполнении любых других земляных работ, вам нужно быть уверенным, что вы знаете, что вы собираетесь делать с выкопанной почвой. Вы не можете просто накапливать его, так как это может вызвать оползень, аварию и дополнительную работу для вас.

          СОВЕТ: Вы можете организовать бесплатную уборку выкопанной почвы, если найдете кого-нибудь, кому нужно насыпать землю.

          Остерегайтесь опасностей!

          Даже после того, как вы выполнили все подготовительные работы, упомянутые выше, копание фундамента с помощью экскаватора-погрузчика может быть довольно опасным. Помните об этих опасностях:

          1. Свернуть

          Когда вы копаете глубокую траншею, всегда существует опасность обрушения стены. Это может привести к тому, что ваш корректировщик или другой человек окажется в ловушке или даже захоронится в упавшей грязи. Это может привести к травмам или даже смерти.

          Аналогичным образом, при обрушении края траншеи люди и оборудование, которые могут находиться на краю траншеи, упадут вместе с почвой.Такой поворот событий может вызвать серьезный хаос.

          2. Осложнения дыхания

          Когда вы копаете, вы поднимаете много песка и пыли. Кроме того, в почве может быть плесень или асбест. В результате вы и другие люди в этом районе можете испытать сильное раздражение носовых пазух, дыхательных путей и легких. Могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Это может повлиять на людей в окрестностях.

          3. Раздражение и травмы глаз

          Пыль, песок, плесень и асбест также могут вызвать серьезные повреждения глаз без надлежащей защиты.

          4. Чрезвычайные, непредвиденные расходы

          Хотя вы можете подумать, что можете сэкономить деньги, выкопав собственный фундамент с помощью собственного экскаватора-погрузчика или арендованного оборудования, на самом деле это может быть не так. Когда вы выполняете такую ​​работу, могут сложиться многие расходы, например:

          • Покупка или аренда оборудования
          • Удаление почвы
          • Страхование
          • Разрешения

          В конечном счете, рытье фундамента — непростая задача, и экскаватор с обратной лопатой может оказаться не тем инструментом, который вам нужен для правильного выполнения работы.

          В общем, вам лучше работать со специалистом фонда, который будет работать по контракту и даст вам гарантию на работу.

          Копание фундамента с помощью экскаватора-экскаватора, который всегда копает

          Сэм — основатель и редактор журнала Farm & Animals. В личной жизни он — гордый отец мальчика и девочек-близнецов. Он считает, что как никогда важно побуждать детей испытывать радость от животных на ферме. Сельское хозяйство имеет такое же значение, как и солнечный свет в нашем мире.

          Стоимость рытья пруда — Озпондс

          Это частый вопрос, который задают люди, когда хотят построить пруд или нанять подрядчика. Фактические затраты на рытье пруда очень минимальны по сравнению с общими затратами на строительство пруда.

          Копать вручную

          Если выкопать его вручную, вы сэкономите несколько долларов. Два пруда я выкопал вручную, один пруд побольше с ручьем. Другой, гораздо меньший — 1 м шириной, 2 м длиной и 60 см глубиной.

          На то, чтобы полностью выкопать более крупный, мне потребовалось несколько выходных, но мне очень нравится копать, и землю на моем блоке легко копать.

          Маленький, который я сделал за несколько часов!

          Чтобы сэкономить время и деньги, я использовал грязь, которая выходила из прудов вокруг прудов.

          На большем я использовал его в качестве бермы на нижней стороне. Это позволило мне не копать так глубоко, как я смог поднять уровень воды, подняв уровень земли.

          Я равномерно распределил грязь за насыпью, чтобы она естественным образом сливалась с существующим уклоном. После того, как все камни и растения вошли внутрь, это выглядело очень естественно.

          Пруд поменьше Я просто разложил грязь на грядку, в которой находится пруд. Думаю, он неплохо взошел.

          Моим последним строением пруда был экосистемный пруд приличного размера 3 х 4 м. Я откопал это за 4 часа. Затем мне потребовалось еще 4 часа, чтобы убрать лишнюю почву, хотя

          Если вы не готовы копать сами, предложите молодому соседу или родственнику шанс на несколько дополнительных долларов.

          Если это небольшой пруд, вы можете нанять мини-экскаватор примерно за 220 долларов в день.Они действительно просты в использовании. Перед тем, как вы начнете, любое место найма даст вам быстрый ускоренный курс.

          Совет от профессионала: Забронируйте его на выходные. Большинство пунктов найма берут плату только за 1 день, чтобы оставить его на 2 на выходных!

          Использование экскаватора

          Для больших прудов или грунта, который надо копать дворняге. Я демонстративно нанял экскаватор с оператором.

          У нас есть большой пруд, который я нанял для меня профессиональным землеройником.У него было собственное оборудование, и он брал с меня 100 долларов за час . Ему потребовалось всего 5 часов, чтобы выкопать пруд длиной 16 м, шириной 8 м и 1 м в самом глубоком месте.

          Он также выкопал для меня русло ручья. Это примерно 20 метров в длину и 2 метра в ширину.

          Итак, 500 долларов за пруд вполне приличного размера.

          Да, и если вы не знаете, где ваши услуги, не забудьте набрать номер, прежде чем копать! Особенно в жилых районах .

          • Выкопанный пруд экскаватором — 300 долларов

          Прочие расходы

          Лайнер для пруда будет самой большой статьей расходов, если вы будете использовать epdm, а вам следует это сделать! Ознакомьтесь с этой статьей о выборе правильного покрытия для пруда.

    11Апр

    Дюбель для пустотелой пазогребневой плиты: Дюбеля ПГП плит и блоков, что выбрать, как закрепить

    11 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Дюбеля ПГП плит и блоков, что выбрать, как закрепить

    Вступление

    Плотность пазогребневых плит и блоков значительно ниже плотности железобетона. Как следствие ПГП легче по весу и очень легко сверлятся. Однако невысокая плотность и легкое сверление предъявляют к крепежу для ПГП особые требования.

    Невысокая плотность

    Для начала стоит отметить, что невысокая плотность ПГП это не недостаток, а достоинство этого строительного материала. Из–за невысокой плотности, у ПГП высокие показатели по теплоизоляции. 80 мм плита по теплоизоляции соответствует 400 мм стене из бетона.

    Со звукоизоляцией ПГП ситуация не так однозначна, но соответствует нормативным требованиям.

    Однако ПГП плиты из-за невысокой плотности хрупкие. Хрупкость плиты и её невысокая плотность, становится понятна, когда при монтаже вы начнёте плиты пилить. Пилятся они легче дерева.

    Всё это подводит нас к выводу, что для навешивания на перегородки из ПГП предметов интерьера и бытовой техники, например, телевизора, потребуется специальные дюбеля ПГП и специальный крепеж.

    Дюбеля ПГП плит

    Классическими крепежами для строительных материалов отличных от дерева является пара дюбель и шуруп. Дюбель закрепляется в конструкции, как база, а шуруп, вворачиваясь (забиваясь) в дюбель, распирает его, благодаря чему вся конструкция прочно закрепляется в основании.

    Стоит отметить, что по нагрузке на крепёж дюбель+шуруп можно навесить не очень тяжелые предметы. Так максимальная нагрузка на дюбель из пластика может быть 95 кг (в среднем 50-60 кг), а максимальная поперечная нагрузка на металлический анкер 200-250 кг. (смотри таблицу ниже)

    Для особо тяжелого крепления на стены из ПГП используют сквозные крепления с распорной площадкой на противоположенной стороне плиты, а также анкерные крепления.

    Посмотрим на дюбеля ПГП плит боле подробно. И начнём с универсальной классики дюбель фишер для пгп.

    Дюбеля Фишер

    Правильное название этого нейлонового дюбеля «S Fischer». Отличительные особенности этого дюбеля в сером цвете, прямом крае и наличие характерных усиков для усиления распора.

    Усики дюбеля крайне важны. Более того при установке этого дюбеля в отверстие нужно соблюдать расположение усиков. Они должны быть расположены параллельно углу (кромке) конструкции.

    Такое расположение усиков позволит обеспечить вертикальное направление распора дюбеля, что улучшит прочность крепления.

    По таблице ниже, на дюбель ПГП Фишер, диаметром 10 мм, при засверливании на 70 мм, можно навесить 24 кг веса. Отличный вариант для установки телевизора на стену ПГП.

    Таблица максимальных нагрузок.

    Дюбеля Упат

    Правильно название этого дюбеля UPAT U. Он тоже сделан из нейлона, но с более выраженными усиками и зацепами.

    Благодаря этому на него можно навесить более тяжелые веса. Так дюбель UPAT U диаметром 10 мм, длиной 65 мм сможет выдержать вес 30 кг.

    Таблица максимальных нагрузок.

    Дюбеля TOX

    В крепёжном ассортименте компании TOX рекомендованы три типа дюбелей:

    — Универсальный дюбель TOX TFS, он скручивается при завертывании шурупа. Может использоваться, как дюбель для гипсокартона;

    – Дюбеля 4AS;

    – TOX TRI.

    Таблица максимальных нагрузок дюбелей TOX.

    Общая таблица рекомендованного крепежа компанией Кнауф

    В рабочем альбоме Кнауф «Монтаж плит ПГП» есть примерная таблица рекомендованных дюбелей и анкеров. Вот она в большом формате. На ней отлично видны максимальные нагрузки на каждый тип крепежа.

     

    Вывод

    Как видите, дюбеля ПГП плит достаточно стандартны. Они распорные, сделаны преимущественно из нейлона, имеют усики для усиления распора. Это позволяет заявить, что кроме дюбелей рекомендованных компанией Кнауф в их технологических картах, для ПГП подойдут аналогичные дюбеля других компаний. Например, такие.

    ©gipsokart.ru

    Еще статьи

     

    Особенности дюбелей для пазогребневой плиты

    При осуществлении установки перегородок из пазогребневых плит (ПГП) возникает необходимость вешать на них всевозможные вещи. Для этого нужно сделать правильный выбор дюбеля, от которого будет зависеть надёжность конструкции.

    Общее представление о дюбелях

    Фабричная «пробка», имеющая внутреннюю плоскость – так можно сказать о любом дюбеле для ПГП. Установленная в отверстие конструкция расширяется при вкручивании в плоскость винта, тем самым увеличивается её прочность. Дюбеля бывают металлическими и пластмассовыми. Конструкция их состоит из двух частей:

    • нераспорной – эта часть не участвует в креплении;
    • распорной части – это рабочая плоскость. Она имеет свойство изменяться в рабочем положении.

    Бывают дюбеля с манжетами, не позволяющими ему проваливаться в проделанное в стене отверстие. Форма их может быть в виде цилиндра или округлой.

    Дюбеля по способу установки бывают:

    • забивные;
    • закручивающиеся.

    Дюбеля, устанавливаемые на ПГП, бывают двух типов:

    • сквозного типа, с удлинённой нераспорной частью;
    • дюбеля распорного типа, установленные в стену на всю свою длину.

    По месту установки они подразделяются:

    • для плотного, полнотелого материала — кирпич, бетон;
    • для пористого и пустотелого материала – пенобетон, газобетон;
    • для листового материала – ДСП, пазогребневые плиты. 

    Разновидность дюбелей для ПГП

    От того какая нагрузка предполагается на дюбель подбирается нужный вид крепления. К наиболее распространённым относятся:

    • дюбель S Fischer – его конструктивные особенности обеспечивают несложную установку, в результате чего обеспечивается высокого качества соединение. Имея новый стопор, он не проворачивается даже в мягком материале. Для крепления подходят все типы шурупов, предназначенные для дерева, пазогребневых плит;
    • дюбеля из нейлона помогают облегчить значительную часть проблем по дому. Они являются универсальными крепёжными конструкциями и устанавливаются с шурупами диаметром до 16 мм. Дюбель UPAT U один из них. Используются для установки не тяжёлого оборудования. Забитый в отверстие дюбель закрепляется с помощью усиков, направленных назад, а с помощью шурупа он расклинивается в отверстии, вдавливаясь в его стенки;
    • дюбель TOX tetrafik TFS – эта конструкция может устанавливаться на все типы строительных материалов. Он состоит из втулки с гранями, обеспечивающими его фиксацию и распорной части корпуса с 4 сегментами в виде спирали на его конце, которые при скручивании создают подобие гайки. 

    Как правильно установить дюбель

    Установить дюбель в ПГП не так уж трудно. Нужно лишь соблюдать определённые правила:

    • прежде всего, необходимо сделать отметку на месте установки дюбеля. Это делается ручкой или карандашом;
    • далее керном делается углубление на месте отметки, для правильной установки сверла; 
    • проделывая отверстие в стене для посадки дюбеля необходимо учесть его диаметр, нужно чтобы в него крепёжная конструкция входила с незначительным усилием. Обязательно обратить внимание на длину применяемого самореза, он должен равняться длине дюбеля. Иначе дюбель может сдвинуться при его установке и повредить пазогребневую плиту;
    • установив такое крепление, образовавшийся промежуток в виде ободка между саморезом и отверстием нужно залить акрилом или покрыть шпаклёвкой – это предотвратит разбалтывания крепежа;
    • используя автоматический способ закручивания шурупа не нужно закручивать его полностью в дюбель, следует несколько последних оборотов сделать вручную отвёрткой. Это поможет избежать нежелательного его сдвига в отверстии. 

    Выбор крепления

    Выбирая то или иное крепление, нужно знать в каких условиях оно будет эксплуатироваться. Для внутреннего применения нет принципиальной разницы, из чего сделан дюбель. Крепления с внешней стороны требуют более качественного материала, такого как нейлон.

    От того какую структуру имеют плиты для перегородок во многом зависит выбор дюбеля. Для перегородок, имеющих сплошную структуру, применяют дюбеля распорного типа. В пустотелые плиты устанавливают анкерные дюбеля.

    Зная, какая нагрузка будет оказываться на крепление, можно грамотно подобрать тип и размеры дюбеля, глубину его заглубления. С её возрастанием, увеличивается мощность дюбеля и глубина отверстия. Для прочности сцепления дюбеля с поверхностью используют клей ПВА.

    Специфика установки мебели на ПГП

    Пустотелость плиты обеспечивает снижение её веса почти на 25% при неизменной прочности. Поэтому однозначно можно сказать, что устанавливать на такие стены шкафы можно. Производители данного материала разработали рекомендации по допустимой нагрузке на стены из ПГП. Считается, что данная стена может выдержать нагрузку до 200 кг, если крепление осуществляется в двух и более точках. При толщине плиты от 80 мм и выше, элементы дополнительного крепления не целесообразны. Мебель, оказывающая нагрузку на ПГП свыше 200 кг, не рекомендуется устанавливать в помещениях для жилья.

    Крепить её к ПГП можно с помощью специальных крепёжных приспособлений, таких как анкеры. Выбирают такие анкеры, которые имеют двойную гильзу, предназначенную для пустотелых стен, можно и с помощью дюбелей на саморезах для сплошных плит, а также анкерными дюбелями для стен с пустотами. Винт, двигаясь в его распорной части, расширяет конец, превращая его в подобие ромба или, накручиваясь узлом, становится подобием гайки.

    • 0,2049 s
    • ©2020 Все права защищены

    Какие бывают дюбели и анкеры для крепления в пустотелых материалах. Обзор

    В современном строительстве многоэтажных и малоэтажных домов широко используются материалы пустотелые (гипсовые пазогребневые плиты, щелевые кирпичи и блоки) и листовые (гипсокартонные листы при возведении перегородок с использованием металлических профилей). Их применение снижает трудоёмкость при возведении стен, а также нагрузку на основные несущие конструкции здания.

    Однако, существенным «минусом» использования пустотелых строительных и отделочных материалов можно считать проблему надёжного крепления к ним предметов интерьера, техники и быта, особенно когда речь идёт о достаточно высоких нагрузках (например, турник, плазменная панель и т.п.).

    Как выснила Национальная энциклопедия строительсва ProfiDom.com.ua, компания Fischer разработала несколько различных типов специализированных креплений для пустотелых материалов.

    Универсальный дюбель UX

    Он подойдёт для малых и средних нагрузок. Уникальная форма позволяет применять его практически во всех строительных материалах. В зависимости от базового материала дюбель работает по принципу трения или внутренней блокировки.

    Доступны версии с или без бурта, с различными видами шурупов (с кольцом, полукольцом, крюком). Низкий уровень сопротивления при закручивании и высокий момент затяжки обеспечивают безопасный монтаж. Встроенный стопорный элемент предотвращает преждевременный распор, например, при сквозном монтаже.

    Дюбель PD для листовых материалов

    Он не требует специального монтажного инструмента. Малая распорная зона дюбеля позволяет устанавливать его при узких пространствах позади плит. Задний упор с подрезкой обеспечивает максимальный зажим в листовых строительных материалах. Дюбель PD также подойдёт и для применения в полнотелых материалах.

    Дюбели GK и GKM для листовых материалов

    Наряду с PD, в гипсокартонных листах широко используются дюбели GK (из нейлона) или GKM (из металла), монтаж которых осуществляется с помощью шуруповёрта с минимальной трудоёмкостью. Короткая длина требует небольшого пространства на задней стороне плиты, в результате их можно использовать при неизвестной толщине плиты и глубине пустот.

    Универсальный металлический дюбель HM

    При необходимости воспринять большие нагрузки от закрепляемой детали рекомендовано использование универсального металлического дюбеля HM. Опорные элементы с большим радиусом прижатия повышают несущую способность и надёжность крепления. К примеру, максимальная разрушающая нагрузка на вырыв из листа ГВЛ толщиной 15 мм для анкера НМ 8Х55 SS составляет 1,69 кН (169 кгс).

    Доступно несколько типов данного анкера: с метрическим винтом, с болтом с шестигранной головкой и с крюком. Установленный заподлицо дюбель НМ даёт возможность многократно снимать и повторно закреплять фиксируемую деталь. Монтаж осуществляется с помощью отвёртки, шуруповёрта либо профессионального монтажного инструмента (HM Z 1, HM Z 2).

    Самоустанавливающиеся анкеры KD и KDH

    Помимо указанных выше систем крепления, в пустотелых и листовых материалах широко используются самоустанавливающиеся (пружинные и опрокидывающиеся) анкеры. Так, пружинные KD и KDH 3/4 раскрываются под воздействием усилия пружины в любом пустотелом материале. KD и KDH 5/6/8 имеют опрокидывающуюся траверсу, которая автоматически фиксируется в пустотелом материале.

    Дюбель KM 10 для высоких нагрузок

    В случае высоких нагрузок на вырывание, обратите внимание на дюбель KM 10. Специально разработанный для крепления умывальников в пустотелых материалах, он имеет максимальную несущую способность 1,86 кН.

    Как повесить телевизор на пазогребневую стену

    в Строим дом 27.09.2018 1,622 Просмотров

    Наиболее распространенные вопросы, которые получают технические специалисты ВОЛМА от потребителей, связаны с монтажом шкафов, полок, телевизоров и другого навесного оборудования на перегородки из пазогребневой плиты.Почему-то в умах околостроительного сообщества поселился миф, что на пустотку ничего нельзя повесить.

    Так вот, пришло время миф этот развеять. Предлагаем вашему вниманию ряд рекомендаций, которые позволят Вам использовать перегородки из ПГП на все 100%.

    Пустотелая плита выгодно отличается от своей полнотелой сестры вполне логичной легкостью при сохранении прочностных характеристик. Пустотелость позволяет снизить вес плиты на четверть. Таким образом, она становится дешевле, ее проще доставлять и монтировать.

    При всех плюсах, время от времени потребители с опаской относятся к этому материалу, в связи с определенными сомнениями о возможности что-либо повесить на стены, возведенные из него. Можем однозначно сказать, что на перегородки из ПГП с легкостью можно монтировать кухонные гарнитуры, книжные полки, крупноформатную электронику. Важно правильно распределить нагрузку и использовать подходящие крепежные элементы.

    Распределяем нагрузку

    Согласно рекомендациям по допустимой нагрузке, перегородка из пазогребневой плиты спокойно может выдержать монтаж навесного оборудования не менее 100 кг на квадратный метр, если крепление осуществляется в двух и более точках.

    К слову, вес телевизора диагональю 55 дюйма – 16 кг, а кухонного шкафа, нагруженного посудой – 25-30 кг. Важно именно распределить нагрузку на несколько точек

    Определяем точки крепления

    Геометрия плиты и размещение пустотных каналов в ней четко определены. Для того, чтобы избежать попадания в пустотный канал, необходимо рассчитывать точку монтажа ближе к горизонтальному шву. В плитах ВОЛМА между ближайшими пустотными каналами верхней и нижней плиты находится полнота примерно 70 мм (по 35 мм вверх и вниз от шва).

    «Монолитим» плиту

    Если в полноту попасть не удалось или же монтаж требуется в определенном месте, где проходит пустотный канал, то есть простой способ – «запломбировать» плиту в точках крепления.В местах, куда будут забиваться дюбеля, нужно пустотелую плиту сделать полнотелой. Для этого просверливаем плиту до пустотного канала. Через получившиеся отверстие «вдавливаем» гипсовую монтажную смесь в пустоту, постепенно заполняя ее. Для этого можно использовать строительный шприц, тубу из-под герметика или кондитерский мешок. После застывания монтажной смеси, работаем как обычной монолитной плитой.

    Выбираем крепежные элементы

    Чтобы не гадать где проходит пустотный канал и не «пломбировать» его, для монтажа оборудования на перегородки из пустотелых ПГП необходимо использовать УНИВЕРСАЛЬНЫЕ дюбели d=8 мм или 10 мм. Они отличаются от обычных возможностью при попадании в пустоту сворачиваться в узел и становится подобием гайки, а при попадании в полноту просто распираются и держат за счет сил трения. Сверлить отверстие под установку дюбеля необходимо только в безударном режиме и сверлом на 1мм меньше выбранного дюбеля.

    Если перегородка двойная, то наилучший вариант для крепления тяжелого навесного оборудования (например, сантехники) – это сквозные пружиненные дюбели.

    Можно и подстраховаться

    Если вес навесного оборудования велик, либо в качестве подстраховки (вдруг кто рукой повиснет на кронштейне), можно применить и химическую анкеровку. Для обеспечения оптимального растекания химического анкера в отверстие вставляют сетчатые гильзы, равного диаметра с отверстием. В качестве крепежного элемента в химический анкер, чаще всего, вставляют резьбовую шпильку.

    в Строим дом 27.09.2018 1,622 Просмотров

    Наиболее распространенные вопросы, которые получают технические специалисты ВОЛМА от потребителей, связаны с монтажом шкафов, полок, телевизоров и другого навесного оборудования на перегородки из пазогребневой плиты.Почему-то в умах околостроительного сообщества поселился миф, что на пустотку ничего нельзя повесить.

    Так вот, пришло время миф этот развеять. Предлагаем вашему вниманию ряд рекомендаций, которые позволят Вам использовать перегородки из ПГП на все 100%.

    Пустотелая плита выгодно отличается от своей полнотелой сестры вполне логичной легкостью при сохранении прочностных характеристик. Пустотелость позволяет снизить вес плиты на четверть. Таким образом, она становится дешевле, ее проще доставлять и монтировать.

    При всех плюсах, время от времени потребители с опаской относятся к этому материалу, в связи с определенными сомнениями о возможности что-либо повесить на стены, возведенные из него. Можем однозначно сказать, что на перегородки из ПГП с легкостью можно монтировать кухонные гарнитуры, книжные полки, крупноформатную электронику. Важно правильно распределить нагрузку и использовать подходящие крепежные элементы.

    Распределяем нагрузку

    Согласно рекомендациям по допустимой нагрузке, перегородка из пазогребневой плиты спокойно может выдержать монтаж навесного оборудования не менее 100 кг на квадратный метр, если крепление осуществляется в двух и более точках.

    К слову, вес телевизора диагональю 55 дюйма – 16 кг, а кухонного шкафа, нагруженного посудой – 25-30 кг. Важно именно распределить нагрузку на несколько точек

    Определяем точки крепления

    Геометрия плиты и размещение пустотных каналов в ней четко определены. Для того, чтобы избежать попадания в пустотный канал, необходимо рассчитывать точку монтажа ближе к горизонтальному шву. В плитах ВОЛМА между ближайшими пустотными каналами верхней и нижней плиты находится полнота примерно 70 мм (по 35 мм вверх и вниз от шва).

    «Монолитим» плиту

    Если в полноту попасть не удалось или же монтаж требуется в определенном месте, где проходит пустотный канал, то есть простой способ – «запломбировать» плиту в точках крепления.В местах, куда будут забиваться дюбеля, нужно пустотелую плиту сделать полнотелой. Для этого просверливаем плиту до пустотного канала. Через получившиеся отверстие «вдавливаем» гипсовую монтажную смесь в пустоту, постепенно заполняя ее. Для этого можно использовать строительный шприц, тубу из-под герметика или кондитерский мешок. После застывания монтажной смеси, работаем как обычной монолитной плитой.

    Выбираем крепежные элементы

    Чтобы не гадать где проходит пустотный канал и не «пломбировать» его, для монтажа оборудования на перегородки из пустотелых ПГП необходимо использовать УНИВЕРСАЛЬНЫЕ дюбели d=8 мм или 10 мм. Они отличаются от обычных возможностью при попадании в пустоту сворачиваться в узел и становится подобием гайки, а при попадании в полноту просто распираются и держат за счет сил трения. Сверлить отверстие под установку дюбеля необходимо только в безударном режиме и сверлом на 1мм меньше выбранного дюбеля.

    Если перегородка двойная, то наилучший вариант для крепления тяжелого навесного оборудования (например, сантехники) – это сквозные пружиненные дюбели.

    Можно и подстраховаться

    Если вес навесного оборудования велик, либо в качестве подстраховки (вдруг кто рукой повиснет на кронштейне), можно применить и химическую анкеровку. Для обеспечения оптимального растекания химического анкера в отверстие вставляют сетчатые гильзы, равного диаметра с отверстием. В качестве крепежного элемента в химический анкер, чаще всего, вставляют резьбовую шпильку.

    Вступление

    Плотность пазогребневых плит и блоков значительно ниже плотности железобетона. Как следствие ПГП легче по весу и очень легко сверлятся. Однако невысокая плотность и легкое сверление предъявляют к крепежу для ПГП особые требования.

    Невысокая плотность

    Для начала стоит отметить, что невысокая плотность ПГП это не недостаток, а достоинство этого строительного материала. Из–за невысокой плотности, у ПГП высокие показатели по теплоизоляции. 80 мм плита по теплоизоляции соответствует 400 мм стене из бетона.

    Со звукоизоляцией ПГП ситуация не так однозначна, но соответствует нормативным требованиям.

    Однако ПГП плиты из-за невысокой плотности хрупкие. Хрупкость плиты и её невысокая плотность, становится понятна, когда при монтаже вы начнёте плиты пилить. Пилятся они легче дерева.

    Всё это подводит нас к выводу, что для навешивания на перегородки из ПГП предметов интерьера и бытовой техники, например, телевизора, потребуется специальные дюбеля ПГП и специальный крепеж.

    Дюбеля ПГП плит

    Классическими крепежами для строительных материалов отличных от дерева является пара дюбель и шуруп. Дюбель закрепляется в конструкции, как база, а шуруп, вворачиваясь (забиваясь) в дюбель, распирает его, благодаря чему вся конструкция прочно закрепляется в основании.

    Стоит отметить, что по нагрузке на крепёж дюбель+шуруп можно навесить не очень тяжелые предметы. Так максимальная нагрузка на дюбель из пластика может быть 95 кг (в среднем 50-60 кг), а максимальная поперечная нагрузка на металлический анкер 200-250 кг. (смотри таблицу ниже)

    Для особо тяжелого крепления на стены из ПГП используют сквозные крепления с распорной площадкой на противоположенной стороне плиты, а также анкерные крепления.

    Посмотрим на дюбеля ПГП плит боле подробно. И начнём с универсальной классики дюбель фишер для пгп.

    Дюбеля Фишер

    Правильное название этого нейлонового дюбеля «S Fischer». Отличительные особенности этого дюбеля в сером цвете, прямом крае и наличие характерных усиков для усиления распора.

    Усики дюбеля крайне важны. Более того при установке этого дюбеля в отверстие нужно соблюдать расположение усиков. Они должны быть расположены параллельно углу (кромке) конструкции.

    Такое расположение усиков позволит обеспечить вертикальное направление распора дюбеля, что улучшит прочность крепления.

    По таблице ниже, на дюбель ПГП Фишер, диаметром 10 мм, при засверливании на 70 мм, можно навесить 24 кг веса. Отличный вариант для установки телевизора на стену ПГП.

    Таблица максимальных нагрузок.

    Дюбеля Упат

    Правильно название этого дюбеля UPAT U. Он тоже сделан из нейлона, но с более выраженными усиками и зацепами.

    Благодаря этому на него можно навесить более тяжелые веса. Так дюбель UPAT U диаметром 10 мм, длиной 65 мм сможет выдержать вес 30 кг.

    Таблица максимальных нагрузок.

    Дюбеля TOX

    В крепёжном ассортименте компании TOX рекомендованы три типа дюбелей:

    — Универсальный дюбель TOX TFS, он скручивается при завертывании шурупа. Может использоваться, как дюбель для гипсокартона;

    Таблица максимальных нагрузок дюбелей TOX.

    Общая таблица рекомендованного крепежа компанией Кнауф

    В рабочем альбоме Кнауф «Монтаж плит ПГП» есть примерная таблица рекомендованных дюбелей и анкеров. Вот она в большом формате. На ней отлично видны максимальные нагрузки на каждый тип крепежа.

    Вывод

    Как видите, дюбеля ПГП плит достаточно стандартны. Они распорные, сделаны преимущественно из нейлона, имеют усики для усиления распора. Это позволяет заявить, что кроме дюбелей рекомендованных компанией Кнауф в их технологических картах, для ПГП подойдут аналогичные дюбеля других компаний. Например, такие.

    Саундлайн-ПГП Супер — Звукоизолирующая панель для тонких стен и перегородок

    Саундлайн-ПГП Супер — Звукоизолирующая панель для тонких стен и перегородок

    Саундлайн-ПГП Супер Звукоизолирующая панель для тонких стен и перегородок

    Панели Саундлайн-ПГП Супер применяются для увеличения звукоизоляции межкомнатных перегородок из пазогребневых гипсовых плит и газобетона толщиной не более 100 мм. Панели без зазора и каркаса монтируются на перегородки с любой из сторон при помощи универсальных саморезов или дюбель-шурупов.

    Область применения Саундлайн-ПГП Супер:

    Применяется для устройства звукоизолирующей обшивки легких однослойных перегородок из гипсолита или газобетона, а также межквартирных стен и перегородок.

    ВАЖНО! Обшивать тонкую перегородку материалом Саундлайн-ПГП Супер следует только с одной стороны. Обшивка с двух сторон лишена практического смысла — эффект дополнительной звукоизоляции существенно проявляется после обшивки с одной стороны и не увеличивается при добавлении слоя с обратной стороны перегородки!

    Принцип работы Саундлайн-ПГП Супер:

    Тонкие перегородки из пазогребневых гипсовых плит или газобетона толщиной 80 -100 мм имеют характерное резонансное снижение (отсутствие роста) звукоизоляции в крайне важном для изоляции шума диапазоне частот 200 — 600 Гц. Панели Саундлайн-ПГП Супер толщиной 23 мм, смонтированные с одной из сторон перегородки, снижают резонансное прохождение звука в данном частотном диапазоне. За счёт этого общая звукоизоляция системы «перегородка+Саундлайн-ПГП Супер» возрастает на величину от 6 до 10 дБ.

    ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Ввиду «антирезонансного» принципа работы, при монтаже даных панелей не используются упругие прокладки, герметики, а узлы крепления заделываются обыкновенной шпаклевкой! Это существенно облегчает и удешевляет монтаж без потери акустичекой эффективности.

    Данная конструкция и заложенный в ней принцип запатентован в РФ и странах СНГ.

    Состав:

    • Гипсоволокнистый пазогребневый элемент (толщина 20 мм)
    • Многослойный стеклохолст Вибростек-V (толщина 3 мм)
    • Компенсирующие шайбы (диаметр 24 мм)
    • Отличительные особенности:
    • малая толщина панели — всего 23 мм
    • дополнительная звукоизоляция перегородки — до 10 дБ
    • очень простой монтаж — не требуется применение упругих прокладок и герметиков!

    Физико-технические характеристики:

    • Размер панели без площади гребней — 1200х600х23 мм
    • Поверхностная плотность — 24,3 кг/кв.м
    • Масса одной панели — 17, 5кг
    • Количество крепёжных отверстий — 8 шт
    • Диаметр монтажных дюбель-шурупов — 8 мм

    Изоляция воздушного шума

    Акустические испытания

    Выполнено лабораторией акустики ННГАСУ, г. Нижний Новгород


    Частота, Гц

    100

    125

    160

    200

    250

    315

    400

    500

    Значение звукоизоляции стены из пустотелых пазогребневых плит толщиной 80 мм, дБ

    29,0

    25,8

    22,8

    31.4

    31,0

    33,2

    34,0

    35,6

    Суммарная звукоизоляция стены из пустотелых пазогребневых плит толщиной 80 мм + Саундлайн-ПГП Супер 23 мм, дБ

    33,1

    26,1

    32,6

    31,0

    34,1

    35,7

    43,9

    39,7

    Частота, Гц

    630

    800

    1000

    1250

    1600

    2000

    2500

    3150

    Значение звукоизоляции стены из пустотелых пазогребневых плит толщиной 80 мм, дБ

    35,4

    38,1

    40,6

    41,4

    44,2

    46,0

    47,6

    48,9

    Суммарная звукоизоляция стены из пустотелых пазогребневых плит толщиной 80 мм + Саундлайн-ПГП Супер 23 мм, дБ

    41,9

    46,9

    50,0

    52,5

    54,3

    54,3

    55,6

    58,4

    Монтаж:

    Панели Саундлайн-ПГП Супер монтируются с любой стороны тонкой перегородки толщиной 80-100 мм.


    • В каждой панели имеется 8 узлов для ее закрепления к поверхности. Монтаж панелей удобнее вести снизу вверх, слева направо. У первой панели подрезаются гребни по короткой и длинной стороне, у следующих панелей первого ряда — только по длинной стороне. Панель прикладывается к стене, сквозь существующие в панели отверстия при помощи дрели просверливается отверстие диаметром 8 мм на глубину 60 мм. Затем на шуруп диаметром 6 мм на пару витков резьбы навинчивается пластмассовый универсальный дюбель. Далее шуруп с навинченным дюбелем при помощи молотка забивается в отверстие и закручивается до упора. В случае стены из полнотелого гипса панели прикручиваются к ней на универсальные саморезы без использования дюбелей.
    • Панели стыкуются между собой посредством пазогребневого соединения. Пазогребневые стыки дополнительно стягиваются между сбой саморезами по ГВЛ 3х25 мм, шаг саморезов 150 мм. При замыкании ряда панель может подрезаться, при этом подрезанная часть переходит на следующий ряд. Раскраиваются панели при помощи электролобзика, слой стеклохолста обрезается острым ножом.
    • Отрезанные части панели длиной менее 250 мм не используются. Панели монтируют со смещением поперечных стыков в соседних рядах. Разбежка стыков должна составлять не менее 250 мм. Если у панелей последнего ряда, исходя из фактического размера стены, не подрезается паз, в пазы вкладываются полосы из гипсоволокнистого или гипсокартонного листов толщиной 10 мм и фиксируются к панелям саморезами по ГВЛ 3х25 мм.
    • Если панель полностью размещается на поверхности стены – ее монтаж осуществляется только с помощью шести креплений (центральные узлы не используются). Если панель подлежит обрезке – используются все доступные узлы крепления.
    • После завершения монтажа стыки между панелями, между панелями и прилегающими конструкциями, а также все узлы крепления заделываются смесью типа «Ротбанд». Поверхность оклеивается армирующей сеткой и оштукатуривается. Если исходная стена уже была выровнена, поверхность панелей шпаклюется также с применением армирующего слоя.

    Как соединить дерево с помощью дюбелей

    Закрепление дюбелями веками использовалось мастерами по дереву, которым требовалось укрепить суставы или закрепить шурупы. Принцип установки дюбелей прост: небольшие круглые, но равномерно нарезанные деревянные палки, называемые дюбелями, вставляются в идеально согласованные отверстия в соответствующих досках, которые при приклеивании на место обеспечивают прочное и долговечное соединение для обработки дерева. Звучит просто, правда? Не совсем.

    Большое количество современных деревообработчиков склонны избегать установки шкантов в пользу менее проблемных методов, таких как бисквитные столярные изделия, или механических креплений, таких как карманные столярные изделия, но нельзя сбрасывать со счетов простоту и надежность шпонирования.Для установки дюбелей обычно используют дюбель диаметром не более 1/2 ширины доски. Например, при соединении досок шириной 3/4 дюйма обычно используется дюбель 5/16 или 3/8 дюйма. Использование более широкого дюбеля ослабит доску, а более узкий дюбель будет недостаточно прочным, чтобы удерживать соединение.

    Каждое отверстие для установки дюбелей следует просверлить примерно на 1/16 дюйма глубже, чем 1/2 длины используемой секции дюбеля. Обычно используются дюбели длиной 1 1/2 дюйма, поэтому в этом случае вы просверлите каждое отверстие под шканты до 13/16 дюйма в длину.

    Березовые дюбели обычно используются для установки дюбелей, хотя коммерческие комплекты пластмассовых дюбелей (включая сверло, упор для сверла и металлические центры для установки дюбелей) также легко доступны в домашних центрах. Если вы решите нарезать дюбели самостоятельно, вот несколько советов, которые упростят установку дюбелей:
    Во-первых, рекомендуется снять фаску на концах дюбеля, чтобы облегчить вставку в отверстия. Во-вторых, прорежьте небольшую канавку по длинной оси дюбеля, чтобы обеспечить выход клея и воздуха.Это легко сделать с помощью ленточной пилы и плоскогубцев, чтобы надежно удерживать дюбель.

    Шаблон для установки дюбелей

    Помимо сверла, дюбелей и клея, вы обнаружите, что установка дюбелей будет намного проще, если вы воспользуетесь приспособлением для установки дюбелей. Эти приспособления для установки дюбелей обычно металлические и предназначены для направления сверла в квадрат ложа к краю доски. В вашем приспособлении должны быть втулки для установки долот различного диаметра.

    Просверлите первые отверстия

    Чтобы начать закрепление стыка, выровняйте две соединяемые доски в их окончательные положения.Вам нужно будет использовать как минимум два дюбеля для каждого стыка, или больше, если стык особенно широкий. Одно практическое правило заключается в том, что если ширина доски (-ов) меньше 6 дюймов, поместите один дюбель на 1/4 ширины стыка, а второй дюбель на 1/4 ширины с противоположной стороны. Итак, для доски шириной 6 дюймов первый дюбель будет размещен на расстоянии 1 1/2 дюйма от одного края, а другой — на расстоянии 1 1/2 дюйма от противоположной стороны. Если зазор между дюбелями превышает 4 дюйма, добавьте дополнительный дюбель.

    Карандашом сделайте отметки в желаемых местах на обеих досках. Затем разделите доски и совместите приспособление для установки дюбелей с одной из меток на любой доске. Установите сверло в электрическую дрель или аккумуляторную дрель и установите ограничитель сверла на сверло на желаемой глубине.

    Просверлите первое отверстие через шаблон до упора, затем переместите шаблон на второе отверстие и повторите операцию. Продолжайте, пока все отверстия на доске не будут вырезаны.

    Совместите отверстия

    Когда все отверстия в первой доске просверлены на соответствующую глубину, равную квадрату доски, пока не переходите на вторую доску.Вместо этого поместите центры установки дюбелей, которые поставляются с вашим комплектом дюбелей, в отверстия (то есть, если вы используете упакованные дюбели — в противном случае вы можете подобрать несколько центров для установки дюбелей, так как это сделает вашу установку более точной).

    Расположив центры крепления шпонок в отверстиях, выровняйте вторую доску на место и прижмите ее к центрам крепления шпонок. Будьте уверены в точности, так как центры установки дюбелей сделают идеально расположенную выемку на второй доске, показывая, где именно следует просверлить следующие отверстия.Если у вас нет центров крепления шпонок, вы можете попытаться измерить и определить правильное расположение, но если ваши исходные отверстия были немного не на своем месте, шансы, что новое отверстие будет совпадать, невелики.
    Разделите доски и совместите приспособление для установки дюбелей с отмеченными точками и просверлите отверстия.

    Установить дюбели

    Когда все отверстия будут просверлены, снимите зажимное приспособление и центры крепления шпонок с первой доски. Нанесите небольшое количество клея в каждое отверстие на одной доске и вставьте дюбеля в склеенные отверстия.Вам не нужно много клея, так как слишком много клея либо выдавит, либо затруднит установку дюбелей. Немедленно удалите клей, который выжимается, слегка смоченной тканью.

    Затем введите немного клея в противоположные отверстия и поместите доску на соответствующие дюбели. Вдавите доску прямо на дюбели, насколько это возможно, рукой, стараясь не использовать скручивающие движения.

    Когда соединение будет максимально закрыто, вы можете вручную использовать столярный зажим, чтобы затянуть соединение до конца, пока соединение не закроется полностью.Держите зажим на месте, пока клей полностью не высохнет, обычно 24 часа.

    Перегородка из пазогребневых плит своими руками. Технология строительства перегородок из пазогребневых плит

    Настала очередь возведения перегородок. Приступим к укладке первого ряда. Для этого потребуются подготовленные плиты с обрезанным шипом. Установка пазогребневой пластины с пазом вверх или шипом вверх не является обязательной, но рекомендуется устанавливать паз пазом вверх, в этом случае удобнее нанести раствор связующего на конец плита, а также получается качественный слой раствора, обеспечивающий прочное соединение пазогребневых плит.

    Приготовленный раствор связующего наносят на эластичную ленту или на поверхность пола, если установка перегородок осуществляется без звукоизоляционной прокладки. Рекомендуемая длина наносимого раствора (А) при длине плиты 667 мм может составлять 680 … 700 мм. При стартовой кладке уголка перегородки из ППГ (узел №1) раствор вяжущего наносится сразу под установку двух плит (Б и В).

    Порядок монтажа плит уголка перегородки:

    • Установка пластины (B).Плита ориентируется по разметке и метростату. Установка пластины, а также ее выравнивание по горизонтали осуществляется путем постукивания по ее концу резиновым молотком, как показано в сноске 1.
    • Установка пластины (B) с распиленным шипом. На конец пластины наносится связующий раствор, которым он будет примыкать к пластине (B), пластина устанавливается на место и пластины плотно соединяются друг с другом (сноска 2). Все направления ударов резиновым молотком указаны стрелками.

    После установки плит удалите излишки связующего раствора и приступите к устройству узлового соединения плит в месте разъединения перегородок (узел №2).

    Соединение гипсовых пазогребневых плит в месте перпендикулярного соединения перегородок может осуществляться следующим образом. От угла перегородки (пластина В) отмерьте расстояние для устройства дверного проема, например шириной 900 мм, и установите пластину (D), предварительно срезав шип ножовкой.

    После этого на конец пластины наносится раствор и пластина устанавливается (D). Монтаж этих пластин осуществляется по разметке и, помимо контроля горизонтального и вертикального монтажа пластин, необходимо контролировать внутренний угол соединения этих пластин, который должен быть равен 90 °.

    Есть еще один способ перпендикулярного соединения перегородок из PGP — без последовательного лигирования. При таком способе перпендикулярного соединения перегородок сначала возводятся перегородки (А), разделяющие общую площадь ванной (если брать пример, рассмотренный в нашем случае), и только после этого возводится перегородка (Б) разделение санузла на две отдельные комнаты.Эта перегородка уже крепится без перевязки рядов путем торцевого соединения через связующий раствор (С) и дополнительного крепления стальными уголками (D) к стене основной перегородки.

    Теперь необходимо установить плиты нижнего ряда перегородки, примыкающей к одной из стен дома. Для этого сначала устанавливают плиту (G), которая непосредственно примыкает к поверхности несущей стены дома. Монтаж плиты может производиться как пазом к стене, так и торцом, на котором был шип.На конец плиты наносят раствор и этим концом прижимают к стене дома, заделывая стык, постукивая резиновым молотком по торцу плиты:

    После того, как плита установлена ​​и выровнена, ее крепят к стене с помощью стального уголка (жесткое соединение). Как крепить плиту к стене показано в сноске 3. На протяжении всей работы по устройству нижнего ряда перегородок необходимо контролировать горизонтальное и вертикальное выравнивание ряда ГВП с помощью строительного уровня.

    После этого продолжается кладка плит первого ряда на место устройства второго дверного проема. Если требуется дверной проем шириной 900 мм, и при установке последней пластины (H) расстояние между ней и пластиной (E) меньше необходимого, то в этом случае пластина (H) отрезается, но она не рекомендуется оставлять обшивку для установки на место проема двери менее 250 мм.

    Привет всем читателям и посетителям блога.
    Буквально на днях рассматривал тему разделов от.Это стало поводом для обсуждения других современных вариантов, например, конструкции перегородки из пазогребневых плит … Более того, мне самому этот вариант очень нравится, и, возможно, я буду использовать его в доме.

    Шпунтовые плиты — удобный, практичный, экономичный строительный материал для быстрого возведения перегородок

    Хочу задать вам один вопрос. Подскажите, а два человека могут за один день собрать перегородку 20-30 м 2? Они могут. Если гипс использовался при установке перегородок пазогребневыми плитами… Да, наверное, человек 2, я даже нагнулся, и один справится. Почему так уверены? Своими руками возвел стены дома из керамзитового блока, а пазогребневая плита весит чуть больше, хотя бы пустотелую — держал в руках уже во время учебы в строительном гипермаркете. . Но дело не только в этом. Со своим обычным педантизмом изучил вопрос касаемо этих пластинок, сейчас поделюсь, и вы сами в этом убедитесь. Забегая немного вперед, скажу, что несмотря на кажущуюся простоту кладки (за счет волшебных бороздок), тем не менее результат будет успешным только при правильном их использовании.

    Строительство межкомнатных перегородок

    Самыми популярными материалами по устройству межкомнатных перегородок в квартирах или жилых домах являются: кирпич , шлакобетон, керамзитобетон, газосиликатные блоки, гипсокартон , и сегодня герой Не менее популярным становится изделие — гипс пазогребневые плиты ( GWP ). Выбор наиболее оптимального варианта зависит от специфики работы. Например, их чаще возводят там, где конструктивное ограждение требует особой прочности и повышенной звукоизоляции.Да, именно так, возведение перегородки из кирпича, а также ее последующая отделка и придание формы — это очень кропотливая работа. Но мне очень хочется облегчить себе задачу и выбрать лучший вариант, особенно когда все делаешь в одних руках. В общем, мой девиз на этот счет: «Минимум движений, при большей эффективности ». А для этого нужно правильно выбрать материал и технологию. И шпунтовые плиты как нельзя лучше подходят моему девизу.


    Строительство перегородки из ПГП

    Конструкции из керамзитобетона, шлакобетона недорого.И кстати, из газосиликатных блоков в силу их размеров кладка тоже происходит довольно быстро, к тому же они даже легче, чем пазогребневые (но при этом менее прочные). Но они же требуют оштукатуривания … А керамзит и шлакобетон по-прежнему не идеальны с точки зрения экологичности. К тому же все вышеперечисленные варианты не имеют этих волшебных бороздок, благодаря которым кладка получается идеально ровной. В общем, когда для нас первостепенное значение имеют скорость и простота возведения, а на это нет ни желания, ни средств, и при условии, что в будущем не планируется вешать на стены тяжеловесные элементы интерьера (например, 100 -литровый котел), то пазогребневая плита будет очень хорошим вариантом…

    Характеристики пазогребневых плит

    Итак, что такое пазогребневой гипсокартон и по какой технологии его производства? GWP представляет собой монолитный блок размерами 667 х 500 мм и толщиной 80/100 мм с гребнями и канавками по стыку и опорным поверхностям. Его вес может варьироваться от 20 до 37 кг , в зависимости от типа изделия и толщины. Технология производства GWP довольно проста. Раствор гипса и воды определенной плотности загружается в специальную «гипсоварку», где вода постепенно испаряется, а раствор загустевает.Далее полученную массу разливают в формы и отправляют в сушильную камеру, где в результате реакции гидратации гипсового вяжущего материал затвердевает.



    Пазогребневые плиты высушены. Все такие белые и стройные, и я просто хочу отвести их к себе на участок, в дом)

    После этого готовые плиты простояют еще как минимум сутки. В результате получается экологически чистый продукт, безвредный для здоровья. Которая не имеет запаха, не содержит токсичных соединений, отличается повышенной паропроницаемостью и как бы является регулятором режима влажности в помещении, как и все изделия из чистого гипса.

    Плиты гипсовые пазогребневые огнестойкие. У них звукоизоляционные характеристики соответствуют всем ГОСТам на межкомнатные перегородки (41 дБА). Помимо прочего, на гладкую и ровную поверхность стен из пазогребневых плит после устройства и заполнения швов можно сразу наклеить обои, а после абсолютной шпатлевки покрасить.


    Перегородки для ванной из гипсокартона PGP

    Производители, цена

    GWP выпускают многие фирмы, лидерами которых являются известные, старые добрые, а также «БелГИПС» , Волма и Пешеланский гипс Завод … Одним из важных факторов этих плит перед другими стеновыми стройматериалами является их относительно невысокая цена — 150-260 руб. за штуку. Тучный дороже. Чтобы не быть голословным, прямо сейчас я посещу свой любимый Leroy Merlin онлайн (кстати, есть еще любимый Baucenter, но так как он есть не во всех городах, поэтому я цитирую Leroy), цены вы видите в скриншот (2019).


    Цена пазогребневых плит на онлайн-витрине Leroy

    И, кстати, у всех достаточно положительные отзывы , правда, некоторые жалуются на геометрию (плиты Ангарского завода).Но здесь, как и везде, это зависит от производителя, поэтому при покупке обращайте на это внимание. Но все в один голос заявляют — быстрое и легкое строительство перегородок ! Что еще нужно, сила? Они достаточно прочные, по крайней мере, намного прочнее газосиликатных пластин, которые сегодня тоже модны. Но они уступают кирпичам, да. Но мы знаем, что по всем параметрам идеальных вариантов в строительстве в природе не существует, есть только оптимальных варианта применительно к той или иной ситуации.Но теперь пришло время обсудить плюсы и минусы этих пластин.

    Плюсы и минусы шпунтовых плит

    Как и у любого стройматериала, у этих плит есть свои плюсы и минусы, посмотрим, чего еще.

    Плюсы:

    1. Не содержит токсичных веществ и компонентов.
    2. Негорючий, пожаробезопасный.
    3. Обладают повышенной газо- и паропроницаемостью.
    4. Перегородки из этих плит возвести легко и быстро.
    5. Простая обработка (легко строгать, сверлить, пилить).
    6. Лицевая сторона в доп. штукатурка.
    7. После обработки швов поверхность можно сразу облицевать плиткой, оклеить обоями и, в некоторых случаях, покрасить.
    8. Низкая цена.

    Минусы:

    1. Не подходит для несущих стен / перегородок.
    2. Производители предлагают использовать только в тех зданиях, где все процессы усадки уже закончились (в принципе, это справедливо и для других материалов).

    Вы посчитали плюсы и минусы? Выводы делайте сами.

    Типы пазогребневых плит

    На российском рынке представлены два основных типа GWP: стандартный и влагостойкий (гидрофобизированный), в состав которых входят специальные добавки, снижающие влагопоглощение (не более 5%). Первые используются в помещениях с нормальным и сухим климатом (влажность не выше 60%), вторые предпочтительнее в туалетах, ванных комнатах и ​​других «влажных» помещениях, где уровень влажности превышает 60%.

    Примечание: в помещениях с повышенной влажностью производители рекомендуют использовать влагостойкие пазогребневые пластины. Готовые перегородки от GWP облицовывают керамической плиткой, а на участки прогнозируемого воздействия влаги наносят гидроизоляцию.

    Здесь стоит отметить, что одни производители в процессе производства окрашивают влагостойкие пластины в зеленый цвет, а другие ставят отметку, подтверждающую это. Но так или иначе, есть простой способ узнать, какая плита перед вами, влагостойкая или нет.Конечно, просто брызги на него водой. Если капли скатываются с поверхности (проявление водоотталкивающих свойств) и не впитываются, это гидрофобизированная плита.

    Между прочим, как стандартный, так и влагостойкий GWP может быть полнотелый и полый … Последние практически не уступают полнотелым по прочности, но на 25% легче, да и на более низком уровне. цена. Например, масса цельного блока фирмы Волма 667 х 500 х 80 мм весит 26-28 кг, а масса идентичного, но полого блока — 20-22 кг.Или масса Пешелан , полнотелая плита тех же габаритов весит 28-30 кг, а пустотелая — 24-26.


    Монтаж перегородок из пустотелой пазогребневой плиты

    Зная эту особенность и используя облегченные плиты, можно повысить производительность за счет снижения трудоемкости, и при этом снизить нагрузку на пол или сэкономить, например, по транспортировке за счет увеличения количества блоков GWP в одной машине.

    Монтаж перегородок из пазогребневых плит КНАУФ

    Поэтапно вся технология кладки / монтажа ГВП представлена ​​так (с учетом рекомендаций самих производителей):



    Монтаж гипсокартонных плит Knauf

    Плиты гипсовые пазогребневые применяются не только для возведения межкомнатных перегородок, но и для внутренней отделки наружных стен … В любом случае с ними начинают работать только после возведения всех ограждающих и несущих конструкций здания, но до укладки чистового пола.

    Зимой плиты можно устанавливать даже в неотапливаемых помещениях при условии, что температура не ниже 5 ° С. Обратите внимание, плиты нуждаются в акклиматизации, поэтому они должны полежать в ремонтируемом помещении не менее 4 часов. .

    Возведение перегородок из PGP чем-то напоминает сборку детского конструктора Лего.Важное условие монтажа — правильно совместить каждый элемент и строго соблюдать вертикальное и горизонтальное положение рядов блоков. Уверенность в прочности конструкции гарантирует монтажный клей, приготовленный из смесей, рекомендованных самим производителем плит.

    Примечание: для крепления разнотипных изделий на пазогребневых перегородках необходимо соблюдать ряд требований. При навешивании навесных полок, сантехники и другой техники (весовая нагрузка от 30 до 100 кг) используются специальные антикоррозийные анкеры, проходящие через всю толщину стен.При навешивании картин, зеркал, полочек с весовой нагрузкой до 30 кг можно использовать обычные пластиковые анкерные дюбеля. При необходимости размещения различных инженерных коммуникаций на перегородках из ППГ или в целях повышения звукоизоляции предпочтительнее возвести двойную перегородку. В этом случае в первую очередь возводится перегородка, к которой будет крепиться инженерное оборудование или звукоизоляционный материал.

    Чтобы лучше понять установку шпунтовых плит, вы можете посмотреть это видео от самого производителя, все очень подробно и понятно:

    Ошибки установки

    Если перегородка из этих плит «гремит» или пропускает звуки с легким ударом, это указывает на то, что при их установке были допущены ошибки.К примеру, превысили предельно допустимые габариты перегородки . Они должны быть: 4,5 х 6 м для плит толщиной 100 мм и 3,6 х 6 м для плит толщиной 80 мм.

    Еще одна из возможных ошибок — жесткое соединение перегородки с прилегающей конструкцией (только монтажным клеем), что возможно только в тех помещениях, где не представлены нормативные условия по звукоизоляции.

    И, наконец, может быть такой вариант — перегородка плохо закреплена упругим упором пластин (через прокладку).Технология крепления пазогребневых блоков предполагает использование помимо клея специальных скоб — 100 х 120 х 20 мм. Здесь следует отметить, что плотность эластичной пробковой прокладки должна быть не менее 250 кг / м 3, толщина — 5 мм. Вместо пробки можно использовать прокладку из двухкомпонентного войлока плотностью не менее 300 кг / м 3, также толщиной 5 мм. А если вы все сделали строго по инструкции, то ошибки установки исключены.

    Видео установки перегородок от PGP

    Многим легче один раз увидеть, чем 10 раз прочитать. Одно видео — это хорошо, но два-три лучше, чтобы лучше усвоить материал.

    В этом видео сам процесс укладки плит на клей:

    А в этом видео нюансы распиловки:

    И напоследок нанесение шпатлевки на поверхность досок:

    «Я много работал, овладел множеством навыков.От строительного бизнеса до программирования. А по профессии я эколог. Несколько лет назад снял участок, начал активно осваивать строительное дело в теории и на практике. Сейчас дом стоит, а статьи пишу 🙂 »

    Многие виды строительных работ можно значительно ускорить без потери качества, если использовать современные технологии.

    Возведение межкомнатных перегородок с использованием пазогребневых блоков в качестве основного материала позволяет значительно сократить временные затраты.А в пересчете на стоимость 1 м2 строительные работы обойдутся дешевле обычной кирпичной кладки.

    Что такое пазогребневые блоки

    Язычковые пластины изготавливаются из гипсовой или силикатной смеси. По краям блоков выполнены пазы и выступы для более прочного соединения материала между собой. Блок-гребешок может быть прямоугольным или трапециевидным.

    В обоих вариантах канавка достаточно надежно фиксируется в канавке и не позволяет материалу перемещаться.

    Плиты могут быть монолитными или с полостями внутри. Пустотные блоки имеют меньшую массу, обладают повышенной тепло- и звукоизоляцией, но по механической прочности такие изделия значительно уступают цельным изделиям.

    Для изготовления перегородок можно использовать оба варианта, но если на стене из этого материала планируется установка массивных полок, рекомендуется приобретать полнотелые плиты.

    Преимущества пазогребневых блоков

    Как и у любого строительного материала, у пазогребневых блоков есть свои плюсы и минусы.

    К положительным характеристикам этого материала можно отнести:

    • пожарная безопасность;
    • паропроницаемость;
    • экологичность;
    • рентабельность;
    • не требует оштукатуривания;
    • легкий вес.

    Пазогребневые перегородки не воспламеняются даже при воздействии высоких температур, а при нагревании не выделяют токсичных или неприятно пахнущих веществ. Благодаря этим качествам материал без ограничений можно использовать для возведения перегородок для кухонь, помещений с установленным отопительным оборудованием, в том числе каминов и печей.

    Структура материала не препятствует проникновению пара, поэтому перегородки можно оборудовать плотно закрывающимися дверцами. В этом случае никаких нарушений микроклимата помещения не будет.

    Благодаря относительно небольшому весу конструкция не требует дополнительного усиления основания для перегородки. Поэтому, по сравнению с полнотелыми, пазогребневые блоки оказываются более предпочтительным материалом для возведения разделительных конструкций в многоэтажных домах.

    Недостатки материала

    Недостатки:

    1. Перед началом монтажных работ необходимо идеально выровнять пол под перегородкой.
    2. Для получения более прочной конструкции требуется установить блоки в 2 ряда.
    3. В помещении с повышенной влажностью требуются более дорогие плиты.
    4. В процессе эксплуатации большое количество пыли и мелких отходов.
    5. При прямом контакте с жидкостью пластина быстро намокает.

    Это основные недостатки, которые могут возникнуть при возведении стен из пазогребневых блоков.

    Если нужно быстро сделать перегородку, основное назначение которой — физически разграничить пространство комнаты. Использование этого материала наиболее оптимально, несмотря на некоторое несовершенство строительного материала.

    Типы GWP

    Языковые перегородки могут быть изготовлены из следующих материалов.

    Гипсокартон

    Гипсовые пазогребневые блоки, цена которых всегда отличается демократичностью, без ущерба для качества изделия, позволяют проводить строительные работы максимально быстро.

    Паз-гребень, размеры которого: высота 50 см, длина 66,7 см и толщина 8 см, достаточно приобрести в количестве 2 — 3 десятков блоков для изготовления типовых межкомнатных перегородок.

    Гипс — экологически чистый материал, поэтому для людей, заботящихся о своем здоровье, использование стройматериалов из этого сырья — лучший вариант возведения стен в жилом массиве. Гипсовые пазогребневые плиты изготавливаются методом литья с использованием пластифицирующих добавок, необходимых для повышения прочности изделия.

    Существенным недостатком гипсовых пазогребневых блоков является способность впитывать влагу при контакте с жидкостью.

    Если вам необходимо сделать перегородку в ванной или отделить кухню от жилой зоны, то следует приобрести специальные влагостойкие гипсокартонные плиты. Этот тип пазогребневых блоков изготавливается с добавлением цемента и доменного шлака, что позволяет значительно снизить гигроскопичность гипсового изделия.

    Гипсокартон

    обладает хорошей теплоизоляцией и может защитить помещение от посторонних звуков с коэффициентом до 40 дБ.Такие положительные качества особенно хорошо проявляются при использовании гипсовых пустотелых блоков. Плиты такой конструкции не только обладают хорошими звуко- и теплоизоляционными качествами, но и имеют меньший вес, что облегчает монтаж перегородок.

    Пластины силикатные пазогребневые

    Силикатные блоки, по сравнению с гипсовым материалом, обладают большей прочностью и меньшим водопоглощением. По теплоизоляции и звукопоглощению такие изделия уступают гипсокартонам, но если на перегородке необходимо установить массивные полки, то лучше выбрать силикатные блоки.

    Плиты язычковые этого типа изготавливаются из смеси кварцевого песка и извести. Для замешивания смеси используйте обычную воду.

    Полученный раствор помещают в камеру автоклава для прессования и закалки при высоких температурах. Таким образом образуется очень прочный строительный материал толщиной 8-10 см, который с успехом можно использовать для строительства.

    Несмотря на высокую плотность материала, силикатные пазогребневые плиты являются «дышащим» материалом, позволяющим обеспечить комфортный микроклимат в помещении.

    Производители и цены

    Чтобы приобрести гипсовые или силикатные пазогребневые блоки надлежащего качества для перегородок, рекомендуется выбирать продукцию известных производителей.

    Материалы

    Knauf соответствуют высоким требованиям безопасности и качества, поэтому, если принято решение делать перегородку из пазогребневых блоков, следует выбирать именно этого производителя. Knauf 667x500x100 в Леруа Мерлен, цена в среднем диапазоне не превышает 250 рублей, является идеальным решением для возведения межкомнатных перегородок.

    Влагостойкий материал этой компании будет стоить всего на 20% дороже обычного блока, но покупка такой плиты абсолютно необходима при возведении стен во влажном помещении.

    Хорошими характеристиками обладают не только пазогребневые блоки для импортных перегородок. Отечественные производители также наладили производство качественных стройматериалов высочайшего качества.

    Российская компания Волма производит огромный ассортимент качественной продукции, в том числе пазогребневые блоки.Влагостойкие Волма 667х500х80, цена которых существенно ниже импортных аналогов, позволяют сделать в ванной перегородку устойчивую к влаге.

    При невысокой стоимости строительные материалы Волмы отличаются высокой прочностью и качеством изготовления. При правильно проведенном монтаже использование этого материала позволяет получить качественную поверхность, не требующую капитального ремонта в течение длительного времени.

    Сравните цены на GWP Knauf:

    • полнотелая влагостойкая 667х500х80 мм — 252 руб .;
    • полнотелые 667х500х80 мм — 197 руб .;
    • полнотелая влагостойкая 667х500х100 мм — 293 руб .;
    • полнотелые 667х500х100 мм — 235 руб.
    • пустотелые влагостойкие 667х500х80 мм — 202 руб .;
    • полнотелые 667х500х80 мм — 190 руб .;
    • полнотелая влагостойкая 667х500х100 мм — 266 руб .;
    • полнотелые 667х500х100 мм — 233 руб.

    Особенности установки

    При возведении перегородок важно не только приобрести качественный материал, но и реализовать правильные монтажные блоки.

    Для проведения монтажных работ необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

    • Раствор песчано-цементный.
    • Пластины язычные.
    • Клей.
    • Кронштейны крепления.
    • Штукатурный раствор.
    • Герметик.
    • Грунтовка.
    • Дюбели и шурупы.
    • Строительный уровень.
    • Шпатель.
    • Отвертка.
    • Ножовка по металлу.
    • Резиновый молоток.

    Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

    1. Подготовка основания

    Основание под пластинами с пазом и гребнем должно быть идеально ровным.Небольшие трещинки и неровности на поверхности можно заделать цементным раствором, а прогибы удалить шпателем. При значительных кривизнах потребуется выровнять основание бетонной стяжкой.

    Стены и потолок в месте стыковки блоков при необходимости также нужно отремонтировать, а после высыхания раствора нанести слой грунтовки.

    2. Установка первого ряда

    Первый ряд блоков следует устанавливать по возможности прямо, чтобы перегородка была вертикальной.Для этого необходимо установить шнур между стенами на высоте 25-30 см.

    Первый ряд устанавливается на специальный уплотнитель, который предварительно приклеивается к поверхности основания. Монтаж первого ряда следует производить при помощи уровня и специальных кронштейнов для более надежного крепления плит к стене.

    3. Установка следующих рядов

    Последующие ряды устанавливаются со смещением швов. Для обеспечения большей прочности рекомендуется устанавливать ряды с шагом 0.5 блоков длины. Плиты последующих рядов также крепятся к стене с помощью кронштейнов.

    Для надежной фиксации плит используется клей, который наносится на стыки материалов. Каждый следующий ряд следует устанавливать только после схватывания клея предыдущего ряда.

    4. Установка последнего ряда

    Между последним рядом и потолком необходимо оставить технологический зазор около 2 см. А для обеспечения надежной фиксации прикрепите плиты к потолку с помощью кронштейнов и анкерных болтов.При такой фиксации досок зазор между стеной и потолком заделывается пенополиуретаном.

    Заключение

    Возведение перегородок из пазогребневых плит экономит много времени, а с учетом небольшой толщины плиты такая перепланировка не будет «съедать» слишком большую площадь помещения.

    Поэтому, если нужно быстро возвести дополнительную стену, то оптимальным вариантом будет применение технологии с использованием этих строительных материалов.

    Использование шпунтовых плит для возведения перегородок в доме — лучшее решение для новичков. Небольшой вес, удобные габариты, прочное замковое соединение позволяют легко переоборудовать комнату по своему вкусу. Используя пазогребневые пластины, монтаж своими руками можно произвести за считанные часы. Но для начала следует изучить технологию их монтажа и основные свойства материала.

    Плиты язычковые изготавливаются из гипса и силиката.Первые заливаются из гипса с добавлением пластифицирующих добавок. Для изготовления второго используется негашеная известь и кварцевый песок, смесь которых прессуют и выдерживают в автоклаве. Гипсокартонные плиты лучше сохраняют тепло и не пропускают звуки, а силикатные плиты выдерживают более высокие механические нагрузки и меньше впитывают влагу. Оба типа плит экологически чистые, поэтому отлично подходят для жилого помещения. К тому же эти материалы не горят, не выделяют вредных веществ, не гниют и не деформируются.

    Плиты делятся на сплошные и пустотные, что позволяет снизить вес кладки почти на 25%. Размеры гипсокартона 500х667х80 мм, силикатного чуть меньше — 250х500х70 мм. Монтаж перегородок из таких плит осуществляется после завершения возведения всех несущих конструкций, но до начала отделочных работ и укладки готового пола.

    Технология монтажа и особенности

    Кладка из пазогребневых плит хорошо сохраняет тепло, поэтому ее можно монтировать не только в середине комнаты, но и непосредственно у стены, выходящей в холодное помещение или за пределы здания.Двойные перегородки помогают скрыть проводку и другие коммуникации. Для разделения интерьера на зоны монтируются перегородки высотой от 80 см.

    Для установки необходимы инструменты и материалы:

    • пластины пазогребневые;
    • строительный уровень;
      • Цементно-песчаный раствор
    • ;
    • клеевой состав;
    • кронштейны крепления;
    • дюбеля или саморезы анкерные;
    • уплотнитель войлочный;
    • гипсовый раствор;
      • Грунтовка
    • ;
    • шпатель;
    • ножовка;
      • Отвертка
    • ;
      • Резиновый молоток
    • .

    Шаг 1. Подготовка площадки

    Если перегородка устанавливается в новом доме перед отделочными работами, необходимо проверить ровность пола и стен в местах прилегания пазогребневых плит. Любые дефекты следует устранить: прогибы удаляют шлифовкой, а углубления и трещины заделывают цементно-песчаным раствором. После высыхания стены и пол покрываются грунтовкой.

    Если возникает необходимость поставить перегородку при сплошном ремонте, на стенах и полу отмечают линии соприкосновения перегородки.Затем финишное покрытие аккуратно обрезается по разметке и снимается до основы. Нельзя крепить плиты на обоях, краске, декоративной штукатурке, а также на линолеуме, паркете, ламинате. Если стена или пол облицованы керамической плиткой, а покрытие очень прочное, снимать его не нужно.

    Чтобы перегородка была ровной по всей площади, между стенами натягивают шнур по разметке на высоте 30 см от пола. Контролировать вертикальное положение тарелок намного удобнее.Теперь по линии стыка перегородки с основанием приклеивается специальный уплотнитель. Его ширина должна соответствовать толщине плиты — 8 см. В качестве уплотнения используется пробковая подложка или войлок, пропитанный битумом.

    Шаг 2. Установка первого ряда

    У плит первого ряда нижние гребни нарезаются ножовкой. Поверх герметика небольшими порциями наносится клей, как на вертикальные, так и на горизонтальные части. Берем первую плиту и на той стороне, которая будет примыкать к стене, в паз вставляется перфорированный кронштейн.Часть кронштейна должна выступать над плитой на несколько сантиметров. К стене кронштейн крепится либо саморезами, либо анкерными дюбелями, если основание бетонное. Плиту кладут пазом вверх, выравнивают, плотно прижимают к основанию стены и пола, постукивают молотком. Внизу со стороны примыкания второй плиты в паз снова вставляется кусок скобы и прикручивается дюбелями к полу.

    Если эта плита установлена ​​неровно, остальные полностью будут повторять угол наклона.Тогда выровнять кладку не получится из-за замковых соединений, поэтому наибольшее внимание уделяется первой плите. После застывания клея монтируется следующий блок нижнего ряда. На боковые выступы и бороздки клей наносится таким образом, чтобы швы между пластинами не превышали толщину 2 мм. Излишки клея сразу удаляются шпателем, кладка проверяется уровнем. Снова внизу закрепите кронштейн и закрепите его к полу анкерными дюбелями.Каждый следующий блок кладется после того, как клей схватился с предыдущим.

    Шаг 3. Установка следующих рядов

    Так как плиты второго ряда нужно располагать со смещением швов относительно первого, одну плиту нужно распилить пополам. В начале и конце ряда на прилегающие к стене прорези прикрепляют скобы. Клей делают более жидким, его наносят только на боковые и нижние бороздки каждого блока. Обязательно проверьте горизонтальную и вертикальную кладку.Третий ряд монтируется после схватывания клея во втором ряду.

    Шаг 4. Установка последнего ряда

    Верхний ряд кладки не должен приближаться к потолку. По технологии необходимо оставлять между потолком и плитами 1,5-2 см. Для этого в верхние пазы последнего ряда с помощью клея вставляются скобы и прикручиваются к потолку анкерными дюбелями. После завершения монтажа образовавшийся зазор следует продуть пеной, все лишнее срезать.

    Монтаж перегородки с проемом

    Если вы планируете делать дверной или оконный проем в перегородке, нужно подумать о способах крепления плит над ней. Для проемов шириной не более 80 см допускается установка плит на дверную коробку или любую временную опору, но только при условии наличия 1 ряда блоков над проемом. Если ширина проема больше 80 см или сверху несколько рядов, обязательно сделайте прочную перемычку.

    Шаг 1. Разметка и установка первого ряда

    На основании отметьте расположение перегородки по вертикали и горизонтали. Соедините разметку на противоположных стенах двумя параллельными линиями вдоль пола. Определите место под проемом и отметьте его на линиях. Далее процесс установки идентичен предыдущему варианту, только ряд разделен на 2 части. Ящик может быть установлен на первом этапе укладки, а может быть вставлен после завершения монтажа.Также проемы делают без коробки, если дверь не планируется навешивать.

    Шаг 2. Установка перемычки

    Достигнув верха проема, в плитах, примыкающих с двух сторон, делают вырезы под перемычку. Швеллер стальной 35х80 мм или деревянный брус соответствующего сечения. Глубина выреза примерно 50 см, ширина равна толщине бруса. Вырезы промазываются клеем и плотно вставляется балка или швеллер. Когда клей застынет, можно приступать к установке пластин над проемом.

    Шаг 3. Делаем уголки

    Чтобы внешние углы перегородки не были повреждены и оставались ровными, их необходимо укрепить. Для этого используйте перфорированный угловой профиль 30х30 мм. Шпаклевкой на угол наносится шпатлевка, накладывается профиль, хорошо прижимается по всей длине, а сверху покрывается еще одним слоем шпатлевки. Профиль монтируется внахлест 3-5 см, шпаклевка очень аккуратно и равномерно распределяется по поверхности. Для максимальной ровности рекомендуется использовать угловой шпатель.

    Для внутренних углов трещины в стыках — самая большая проблема. Избежать их появления поможет серпянка: на угол наносится шпатлевка, отрезается армирующая лента необходимой длины, сгибается пополам по длине и наносится на шпатлевку. Добавьте еще один слой шпатлевки и равномерно потрите шпателем внутренние углы. При выборе самоклеящейся ленты шпаклевку использовать не нужно.

    Шаг 4. Чистовая

    Если планируется закрепить проводку на перегородках и установить розетки и выключатели, с помощью электродрели в пластинах просверливаются пазы и пазы по размеру коробок.После монтажа все бороздки заделываются шпаклевкой и шлифуются. В большинстве случаев выравнивание поверхности шпатлевкой для пазогребневых плит не требуется. После грунтования плиты можно красить, покрывать декоративной штукатуркой, оклеивать обоями и керамической плиткой. Для окрашивания пазогребневых плит нельзя использовать краски на основе жидкого стекла и извести.

    Световые объекты — картины, зеркала, лампы — можно прикрепить к готовым перегородкам с помощью пластиковых дюбелей.Тяжелые книжные полки или кухонные шкафы крепятся легкими анкерными болтами.

    Видео — Пазогребневая пластина своими руками

    Появление этого материала было вызвано необходимостью снижения трудоемкости и стоимости кладки.

    Судите сами — один пазогребневой гипсокартон длиной 66,7 см и высотой 50 см заменяет 14 полуторных силикатных кирпичей или 20 штук одинарных красных (250х120х65мм).

    Для силикатной пазогребневой плиты эти показатели скромнее (5 и 7 кирпичей соответственно), но и вполне приемлемы для ускорения и удешевления работ.

    Перегородки из пазогребневых плит (ПГП) предназначены для установки в жилых и общественных зданиях с высотой потолков не более 4,2 м.

    Поскольку такие плиты имеют большую боковую поверхность и небольшую ширину (от 8 до 10 см), для повышения устойчивости кладки на боковых кромках в них выполняется замковое соединение «паз-гребень». Такое конструктивное решение одновременно увеличивает ровность перегородки, так как плита точно садится на продольный шов и надежно соединяется с соседним.

    Плиты гипсовые пазогребневые

    Изготавливаются из гипса марок Г-4 или Г-5 по инжекционной технологии.

    Штукатурка Париж — экологически чистый и дышащий материал. Поэтому сделанные из него перегородки соответствуют строгим санитарно-гигиеническим нормам, регламентирующим качество отделочных материалов. Для улучшения эксплуатационных и прочностных характеристик в гипс добавляют пластифицирующие добавки.

    Современные гипсовые пазогребневые плиты в зависимости от степени влагопоглощения делятся на обычные и влагостойкие.Для уменьшения водопоглощения в сырье добавляют гранулированный доменный шлак и портландцемент. Чтобы такие плиты отличать от обычных, их окрашивают в зеленый цвет.

    Стандартные гипсовые перегородочные блоки можно использовать только в зданиях с сухим и нормальным уровнем влажности, а влагостойкие (гидрофобизированные) также можно устанавливать во влажных помещениях (согласно требованиям СНиП II-3-79)

    Табл. №1 Основные технические характеристики плиты гипсовые пазогребневые

    По теплоизоляции шпунтовая гипсовая плита толщиной 80 мм приравнивается к бетонной стене толщиной 400 мм.Его коэффициент звукоизоляции составляет от 34 до 40 дБ, что является хорошим показателем для перегородок.

    Огнестойкость массивных гипсовых блоков очень высокая. Они способны выдерживать прямое воздействие огня (температура около +1100 С) в течение 3 часов без потери несущей способности.

    Для уменьшения веса кладки производятся пустотелые гипсокартонные плиты типоразмера 667х500х80 мм. Их масса почти на 25% меньше, чем у тучных (22-24 против 30-32 кг).

    Кроме того, существует градация гипсокартона в зависимости от формы конька и паза (прямоугольная и трапециевидная). Однако на качество и прочность перегородок этот параметр существенно не влияет.

    Плиты силикатные пазогребневые

    Технология изготовления силикатных плит заключается в приготовлении смеси кварцевого песка, воды и негашеной извести, которую затем прессуют и помещают в камеру автоклава. Там под воздействием высокой температуры и давления образуется прочный известково-песчаный конгломерат.

    Силикатные пазогребневые блоки для перегородок имеют более высокую механическую прочность, чем гипсовые, и более низкий уровень водопоглощения. Поэтому их можно без ограничений использовать для возведения самонесущих конструкций внутренних стен и возведения перегородок во влажных помещениях.

    Вес такого силикатного блока 15,6 кг при плотности 1870 кг / м3. Гипсокартон имеет меньшую плотность — 1570 кг / м3, что положительно сказывается на качестве тепло- и звукоизоляции.

    Табл. №2 Основные технические характеристики плиты силикатной пазогребневой

    Силикатные плиты огнестойки не хуже гипсовых. Они не выделяют токсичных газов и не проводят электричество. К тому же замок паз-паз хорошо гасит звук.

    Газопроницаемость (воздухопроницаемость) силикатного перегородочного блока находится на высоком уровне и обеспечивает комфортный микроклимат в помещении. Этот материал даже при значительных колебаниях влажности не деформируется и не гниет.

    Производители и цены

    Блоки язычковые, выпускаемые под брендами Knauf и Volma, сегодня пользуются повышенным спросом. Причины тому — предсказуемость их прочностных характеристик и высокая точность геометрии. Это позволяет снизить стоимость и трудоемкость отделочных работ.

    Такие конструкции нельзя оштукатурить, но, загрунтовав, можно сразу оклеить обоями или покрасить краской.

    Сегодня на рынке стройматериалов можно найти предложения по продаже пазогребневых плит в среднем от 200 руб. / Шт.

    Особенности установки

    Укладка перегородок из пазогребневых блоков производится после завершения монтажа несущих и ограждающих конструкций зданий, перед началом устройства чистого пола и отделочных работ.

    При перепланировке или реконструкции жилых и гражданских объектов пазогребневые перегородки могут возводиться не только одинарными, но и двойными. Последний вариант используется в тех случаях, когда требуется выполнить скрытую прокладку инженерных сетей или утеплить перегородку, одна сторона которой выходит в холодное помещение.

    На объекте установка пазогребневых плит сводится к стыковке по швам с периодическим контролем вертикальности и горизонтальности каждого ряда. При сборке межкомнатных перегородок плиты кладут как пазом вниз, так и вверх. Нормы рекомендуют укладывать их пазом вверх, так как в этом случае монтажная клеящая смесь равномерно распределяется в пазогребневом пространстве.

    Стандартный клей для газобетона или шпатлевка Fugenfüller можно использовать в качестве клеевой основы для монтажа.

    Последовательность установки

    Основание под перегородку выравнивается цементно-песчаным раствором, после чего на него по уровню укладывается первый ряд перегородок. Перед стыковкой поверхности паза и гребня каждой пластины покрываются клеевым раствором так, чтобы толщина шва на стыках не превышала 1-2 мм.

    Установка производится с перевязкой стыковых швов. Для создания упругого прилегания к ограждающим и несущим конструкциям пазогребневые перегородки крепятся специальными скобами.

    Кронштейн устанавливается в паз плиты и фиксируется саморезом к панели перекрытия или анкерным дюбелем к ограждающей конструкции.

    Кроме того, в таких стыках стандарты рекомендуют использовать прокладки из пробкового или битумного войлока, устанавливая их по всему периметру внешнего стыка.

    Если ширина дверного проема не превышает 80 см и над ним будет установлен только один ряд пазогребневых плит, то нормы разрешают не использовать перемычку.Его роль играет дверная коробка или подпорная конструкция, которую после отверждения клеевым раствором снимают (рис. 1)

    Рисунок 1

    При большей ширине проема требуется установка стальной или деревянной перемычки поверх нее (см. Рис. 2)

    Все зоны соприкосновения перегородок с несущими стенами и перекрытиями заделываются гипсовым раствором.

    одностенных домов на Гавайях

    До середины 1970-х годов в строительстве на Гавайях были наиболее распространены одностенные дома.Возможно, вы не знаете, что есть существенные различия между домами с одной стенкой и домами с двумя стенами.

    Одностенные дома состоят из наружных стен из красного дерева размером 1 x 8 дюймов, состоящих из шпунтованных досок. Эти доски соединяются вертикально, кромка к кромке, чтобы построить стену. После постройки эти внешние стены становятся как внешними, так и внутренними поверхностями дома.

    Электропроводка в одноквартирном доме проходит по внутренней поверхности стен и покрывается деревянной лепниной.

    Одностенные конструкции были популярны на Гавайях из-за климата. Поскольку здесь нет необходимости в отоплении дома и не требуется утепление стен, этот дом стал предпочтительным.

    Многие из новых домов на Гавайях построены так же, как и на материке. Эти дома с двойными стенками включают внутреннюю стену из гипсокартона с изоляцией. Также между внешними и внутренними стенами проложена электропроводка.

    В одностенных домах на Гавайях потолки сделаны из сахарного тростника, чтобы изолировать тепло, удерживаемое крышей.Стыки панелей тростника зашивались рейками.

    Кроме того, многие одностенные дома строились не на бетонных плитах, а, скорее, возвышались над землей. Они были поддержаны фундаментными блоками с термитным блоком и поддоном для поддержки стойки для ног 4×4. Окна обычно представляли собой жалюзи-жалюзи, которые обеспечивали 100% вентиляцию при полном открытии.

    City Mill предлагает множество вещей, которые трудно найти для ремонта вашего дома с одной стенкой. Они перечислены ниже:

    1. Доски размером 1 x 8 дюймов, обработанные и загрунтованные под давлением.
    2. Рейки 5/15 x 1 5/8 ”для потолков и стен.
    3. Круглый клин 3/4 x ¾ ”для основной панели
    4. ½ x 4 x 8 Canec или изоляционная плита для ремонта потолка.
    5. Молдинги из одинарных и двойных электрических проводов.
    6. Выключатели электрические линейные.
    7. Электрические коробки и пластины для поверхностного монтажа для выключателей розеток и осветительной арматуры.
    8. Фурнитура для алюминиевых жалюзи длиной от 15 ½ «до 53 ½».
    9. Прозрачные и непонятные стеклянные жалюзи длиной от 4 x 24 дюймов до 4 x 42 дюймов.
    10. Фундаментные блоки 16 ”x 16”
    11. Гаражные опоры.
    12. Термитные блоки размером 7 x 7 x 4 дюйма.
    13. Настенный смеситель для белья с перепускными клапанами для крепления стиральной машины.
    14. Сушилка для поверхностного монтажа и выход для печи.

    Стоимость пустотной бетонной плиты перекрытия за кв.м

    Стоимость изготовления предварительно напряженных, сборных железобетонных пустотелых … Пролет (макс.). пустотной плиты в метрах для ширины и толщины плиты, количества стальной проволоки и ее диаметра, как указано в Таблице 6 7.5 6 7,5 10,5 10,5 12 Допустимая нагрузка: для указанной выше ширины плиты и заданной толщины согласно таблице в кн / кв. mtr 8,27 6,19 12,83 8,11 5,76 6,6 5,91 【Получить цену】

    Сборные железобетонные пустотелые панели прикрепляются к дюбелям в основании или плите, а ядро ​​заливается раствором для создания колонны, которая структурно связывает стену с основанием. Соединения между панелями выполняются либо колоннами для цементного раствора (пустотные плиты), либо болтовым соединением или сваркой пластин, отлитых из бетона. BRIKA SLABS Плиты Brika также быстрее и проще монтировать, что исключает затраты и необходимость в строительных лесах, бетононасосах и опалубке.Доступные, прочные и экологически чистые, мы считаем, что Brika Slabs — это действительно последнее слово в строительстве бетонных плит.. Получить цену】

    Пустотные бетонные блоки 7,3 Н / мм2 — Stowell Concrete 1 м 3 бетона заполнит ок. 14 м 2 пустотелых блоков 215 мм (уложенных шириной 215 мм) или прибл. 22 м 2 пустотелых блоков 140 мм (уложенных шириной 140 мм) .. Пустоты 140 мм при заполнении бетоном (2400 кг / м 3) создают массу стены 403 кг / м 2, что дает среднюю звукоизоляцию Rw 49 дБ *, а пустоты 215 мм при заполнении бетон (2400 кг / м 3) создает массу стены 518 кг / м 2, что дает утяжеление… 【Получить цену】

    Машина для производства предварительно напряженных пустотных плит / сборного железобетона … Машина для производства предварительно напряженных пустотных плит / машина для производства сборных железобетонных стеновых панелей, 2000,0 — 9800,0 долл. частей, Нет. Источник от Henan Victory Industrial Co., Ltd. на Alibaba.com. 【Получить цену】

    Сборные бетонные плиты пола / сборные бетонные пустотелые … Сборные дома / бетонная доска пола / машина для производства пустотных бетонных плит Хэнань Победа — это компания, объединенная командой профессионалов с большим и глубоким опытом в области машиностроения для сборного железобетона.【Получить цену】

    Бетонные полы | Железобетонные полы Бетонные полы — один из ключевых элементов надежного вложения средств в любое здание, способствующий безопасности, долговечности и тепловым характеристикам конструкции. Компания Wright представила свою первую пустотную плиту перекрытия в 2001 году, а Spanwright UK теперь предлагает широкий выбор армированных и предварительно напряженных пустотных бетонных перекрытий. 【Получить цену】

    Пустотные бетонные доски — Контракты на перекрытие В дополнение к нашим балкам и блочным изделиям мы также производим ассортимент предварительно напряженных бетонных полов, известных как пустотные плиты или доски.Эти доски или плиты идеально подходят для офисов, магазинов, легкой промышленности или высококачественных жилых домов, где пролеты часто больше при повышенных нагрузках. 【Получить цену】

    2020 Стоимость ступеней из сборного железобетона | Цена замены цемента … В среднем бетонные ступени стоят около 2000 долларов. Стоимость большинства проектов варьируется от 900 до 5000 долларов. Где упадет ваша цена, зависит от количества ступенек и размера лестницы, которая вам нужна. Заливка цемента стоит около 300 долларов за шаг при ширине 2 фута и глубине 11 дюймов, включая материалы и рабочую силу.Цена на лестницы из сборного железобетона составляет всего около 100 долларов … 【Узнать цену】

    Анализ затрат на сборный и монолитный бетон … Армирование в сборном перекрытии мало по сравнению с монолитным бетоном, где требуется армирование балок и плиты; следовательно, стоимость невысока по сравнению с монолитной плитой перекрытия. Сборные балки и пустотелые блоки служат горизонтальной плитой, как показано на рисунке 1. Бетон в монолитной плите перекрытия … 【Узнать цену】

    2020 Сколько стоит бетонная плита? | Ориентир по стоимости 2020… В среднем бетонные плиты могут стоить от 75 до 110 долларов за квадратный метр. Это все еще довольно большой разброс, но он дает вам отправную точку для сравнения котировок. Если ваша плита располагается на плоском участке земли с легким доступом, ожидайте, что цена будет на нижнем пределе шкалы. 【Узнать цену】

    Допустимая нагрузка на бетонную плиту — Engineering ToolBox Вложенные нагрузки варьируются от примерно 1,5 кН / м 2 (153 кг / м 2) в жилых зданиях до примерно 10 кН / м 2 (1053 кг / м 2) в тяжелых промышленных зонах.500 кг / м 2 типично для офисов, складских помещений и т. Д.】 Узнать цену】

    ПРОДУКТЫ — Напольные покрытия Shukuma Пустотные плиты позволяют снизить собственный вес на 30% или более по сравнению со сплошными плитами такой же глубины . Для большинства применений во время строительства подпорки не требуются, но доступ крана необходим. Возможна скорость возведения до 600 м² в сутки. Альтернативные методы заливки плит: 【Получить цену】

    СКВАЖИНА — Бетон для колодцев Пример: толщина плиты = 8 дюймов пустотелый сердечник + 2 дюйма покрытия = 4.70 дюймов + 2,0 дюйма = 6,70 дюйма ≥ 6,2 дюйма. Таким образом, мы выполняем требования по толщине сляба в течение 3 часов, но также необходимо обеспечить прозрачное покрытие пряди! Таблица 722.2.2.1 Минимальная толщина плиты (дюймы) Рейтинг огнестойкости (часы) Тип бетона 1 1,5 2 3 4 Кремнистый 3,5 4,3 5 6,2 7 【Получить цену】

    пустотелые пластиковые деревянные полы Катарский композитный пол для крыльца, купить наружный пол wpc из катара. Просматривайте этот и другие пины на доске WPC, стоимость пустотной бетонной плиты перекрытия за кв.м., системы взаимосвязанных террасных досок, композитный деревянный настил для стен.Просматривайте этот и другие пины на доске & nbsp; bangkok wpc decking — Высококачественный водостойкий пол для бассейна Цена 【Получить цену】

    Пустотные жилые помещения Системы пустотелых профилей представляют собой предварительно напряженные бетонные доски, которые служат как готовым черным полом для гаража, так и потолком для дополнительных жилых помещений. Экономическое решение. Максимально увеличьте пространство в доме любого плана примерно по 20 долларов за квадратный фут с помощью пустотелых кровельных и напольных систем от компании County Materials. 【Получить цену】

    РЕЗЕРВУАЛЬНЫЕ И БЛОКОВЫЕ ПЛИТЫ | Rhino Slabs Система ребер и блоков состоит из предварительно напряженных ребер, пустотелых блоков, арматуры Y-10 и Ref100Mesh.Эта система может использоваться для перекрытий цокольного и первого этажа и кровли. Все требования к арматурной стали и сетке для вашей плиты поставляются в соответствии с графиком гибки инженера. 【Получить цену】

    Калькулятор бетона — Цена за м3 | Allied Concrete Планируете ли вы новую бетонную дорогу, дорожку, патио или заливаете новую бетонную плиту, вам нужно будет рассчитать объем бетона, необходимый для вашего проекта. Цены на бетон в Новой Зеландии основаны на расценке за кубический метр, поэтому при запросе цены вам необходимо указать требуемый объем бетона.【Узнать цену】

    НАПРЯЖЕННЫЕ В ЗДАНИЯХ — СТРУКТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ стоимость облицовки, электромеханических услуг, лифтов, отделки и т. Д. Самым дорогостоящим структурным элементом здания является каркас пола. Рис. 1.2 демонстрирует относительный вклад каркаса перекрытия в общую стоимость конструкции на единицу площади пола. В то время как для малоэтажных зданий этот вклад составляет почти 100%, … 【Get Price】

    Выбор конструкций первого этажа и надстройки — строительство Пол состоит из сборных железобетонных балок, немного напоминающих рельсы на железная дорога.Они укладываются поверх внутреннего листа стены, опираясь на ЦОД, но без заделки раствора. Зазоры в 440 мм, оставшиеся между балками, затем заполняются фундаментными блоками стандартного размера, пока весь пол не станет одной плоской плитой. 【Получить цену】

    Пустотелый сердечник: Пустотелый сердечник: Concrete Tech Полый сердечник плиты изготавливается стандартной ширины 4 дюйма. и толщиной 8 дюймов, 12 дюймов и 12 ½ дюймов с использованием непрерывного процесса экструзии бетона. В процессе используется высокопрочный бетон с нулевой просадкой, прочность в течение 28 дней, превышающая 8000 фунтов на квадратный дюйм, и диаметр ½ дюйма, 270 тысяч фунтов на квадратный дюйм, стальные нити с низким уровнем релаксации.【Получить цену】

    Сравнение стоимости конструкции первого этажа | Домостроение Кроме того, поскольку древесина не обладает доказуемой прочностью бетонной балки или плиты, пролеты будут меньше, что создаст потребность в большем количестве несущих стен. Балки первого этажа все еще могут быть встроены в стены надстройки, если они тщательно заделаны мастикой, но в наши дни большинство людей предпочитают поддерживать … 【Получить цену】

    Elematic — производители сборных железобетонных пустотелых плит… Elematic SA (Pty) Ltd производит сборные предварительно напряженные пустотные бетонные плиты для рынка Южной Африки. Мы удовлетворяем спрос на высококачественные и надежные бетонные изделия, которые доступны в короткие сроки в отрасли, где спрос на строительные изделия почти ненасытный, а сроки завершения короткие. 【Получить цену】

    Почему сборные железобетонные изделия стоят меньше — National Precast Concrete Ассоциация Стоимость сборного железобетона могла быть на 75 процентов выше, чем CIP, но его общая стоимость владения была примерно на 45 процентов ниже, что делает его очевидным недорогим выбором.Это сравнение затрат предлагает лучший сценарий для CIP. 【Получить цену】

    MEDIA — Elematic SA Пустотные железобетонные плиты Elematic SA в очередной раз доказали свою ценность, когда речь идет об экономии времени и эффективности при строительстве. . Производитель из Бенони поставил 30 500 м2 бетонных плит для островов Мадейра — масштабного жилищного проекта в Данвилле, Претория — и помог сократить время строительства на … 【Получить цену】

    Стоимость строительства — ваше основное руководство по оценке — Страница 2 … Стоимость около 61,60 песо за кв.м (без глазури до 71,00 песо). Глиняная черепица обладает высокой устойчивостью к климатическим условиям. Бетонная черепица — идеальное погодное покрытие для большей прочности черепицы, такой как рулонная бетонная черепица CPAC Monier, рулонная бетонная черепица ELABANA Bold и плоская бетонная черепица Prestige. Стоимость материалов около P235.00 за кв.м и выше. 【Получить цену】

    Возможность строительства с пустотными бетонными плитами … Стоимость этого составляет рупий. 15069 / — за кв.м, что предполагает 14.3% … самые полезные элементы пола … построенные из сборного железобетона. Пустотные бетонные плиты 【Получить цену】

    Ваш первый выбор для ведущих в отрасли бетонных плит в … Плиты, спроектированные для легкого веса 21 века. Безуспешно. Экологичный и молниеносный. Блестящие инженеры Royal Concrete встретили вызовы 21-го века, разработав инновационные и передовые изоляционные ребра и блочные плиты из полистирола. Эти плиты из полистирола снабжены бетонным поддоном для облегчения оштукатуривания перекрытия.【Получить цену】

    Ultrafloor — Системы перекрытий Системы ребристых перекрытий У нас есть обширный ассортимент сборных предварительно напряженных систем перекрытий, которые обеспечивают быстрое, экономичное и простое решение для любых требований к подвесным плитам. Конструкции перекрытий для конкретных проектов создаются с использованием оптимизированной комбинации предварительно напряженных балок перекрытий в сочетании с нашими вариантами заполнения. 【Получить цену】

    Машина для производства предварительно напряженных бетонных перекрытий / стеновых перекрытий. Производитель / поставщик строительной техники в Китае, предлагающий машину для производства бетонных полов / стеновых плит из предварительно напряженного бетона, машину для производства нетканых материалов из полипропилена 1600 мм, полностью автоматическую машину для производства выдувных материалов из расплава и так далее.【Получить цену】

    Эксперты по сборным пустотным перекрытиям и бетонным стенам … Эксперты по сборным пустотным перекрытиям и решениям для бетонных стен Основанная в 1983 году Echo имеет более чем 30-летний опыт проектирования, производства, доставки и монтажа пустотных полов и стен, железобетонных плит перекрытий и предварительно напряженных пустотных бетонных полов, защитных и подпорных стен. 【Узнать цену】

    2020 Стоимость бетонных плит | Стоимость заливки (за квадратный фут… Стоимость бетонной плиты. Типичная бетонная плита стоит от 4 до 8 долларов за квадратный фут, при этом большинство домовладельцев тратят от 5,35 до 6,17 долларов за квадратный фут, или от 113 до 126 долларов за кубический ярд, как на материалы, так и на установку.

    Преимущества соединения «шпунт и паз»

    Плюсы и минусы полов с язычком и пазом. Кроме того, полы с пазами и шпунтом, которые были затянуты, обеспечат гораздо лучшую защиту от влаги от разливов.Причина этого в том, что клей действует как барьер и почти не позволяет влаге проникать под пол.

    Что такое настил языка и пазов? — Преимущества ели. Полы с шипами и пазами имеют плотные швы, требующие минимального количества гвоздей или склеивания, чтобы скрепить доски вместе. При правильном покрытии шип и паз могут быть даже водонепроницаемыми. Это относится к полам с отделкой на месте, а не с предварительной отделкой.

    Столярные изделия для пазов и пазов | Popular Woodworking Magazine Соответствующий язычок сформирован на краю ответной доски.Шпунт входит в паз, и доски стыкуются. Вы, вероятно, больше всего знакомы с множеством применений этого шва в строительстве, например, для настила полов и панелей. В мебельном производстве шпунт и паз отлично подходят для приклеивания кромок.

    Типы полов — преимущества и недостатки — Happho Типы полов Преимущества и недостатки. Напольное покрытие — это термин, обычно описываемый для любого отделочного материала, наносимого на конструкцию пола для создания поверхности для ходьбы.Под напольным покрытием подразумевается работа, проделанная для укладки такого напольного покрытия. Соединение «шип и паз».

    Введение торцевого фланца с гребнем и пазом | Китай. Уплотнительная поверхность фланца с выступом и канавкой состоит из поверхности под гребень и поверхности с канавкой, а прокладка размещается в канавке. Поверхности выступа и канавки этих фланцев должны быть согласованы. на поверхность фланца, в то время как сопрягаемый фланец с канавкой имеет соответствующее углубление, обработанное на его поверхности.Пазогребневые облицовки есть.

    Соединение с язычком и пазом Архивы за и против — Блог DC Drawers Вам понадобится соединение паз и паз при соединении деревянного края с другим деревянным краем, например, если вы делаете столешницу, ламинируете пол или соединяете лиственную или вагонка. На всей длине одной детали должны быть прорези или канавки, чтобы она принимала прорезь под шпунт, проходящую по краю соседней детали. Комплекты ящиков Готовые ящики для ящиков Все о соединениях типа «паз и паз» — FineWoodworking Любое длинноволокнистое соединение более 48 дюймов.long выиграют от использования пазогребневого соединения. Он обеспечивает механические средства совмещения и соединения краев узких досок при формировании более широкой панели. Вдоль одного края отрезается короткий язычок, обычно центрируемый по толщине материала.

    Фланец с наружной и внутренней резьбой и фланец с пазом и пазом — трубопроводы. Большая поверхность типа «язычок и паз» удерживает прокладку при меньшем давлении на прокладку, чем маленький «язычок и паз». Область прокладки находится ближе к окружности болта, что делает ее немного более устойчивой к напряжениям фланца и изгибающим моментам.

    Соединения для деревообработки: какие соединения по дереву лучше использовать? Одним из наиболее популярных стыков для деревообработки является стык «кромка-кромка», называемый гребнем и пазом. Одна деталь имеет прорезь (канавку) по всей длине одного края. Другой кусок имеет язычок на стыковочной кромке. В результате две или более детали плотно прилегают друг к другу, и вы можете использовать это для изготовления широких столешниц из массива дерева.

    Преимущества деревянного сайдинга с шипом и пазом | DoItYourself.com Деревянный сайдинг с язычком и пазом — это соединительный тип сайдинга, который помогает украсить ваш дом.Он имеет ряд преимуществ перед некоторыми другими видами сайдинга. Вот несколько преимуществ использования деревянного сайдинга с пазом и шпунтом в вашем доме: Можно повесить горизонтально, диагонально или вертикально

    Распространенные типы деревянных соединений, которые вы должны знать 1001 Поддон Тогда вы, вероятно, видели шпунт деревянный стык. Обычно это деревянное соединение, используемое для скрепления двух досок по краям, а не по концам. Один конец изогнут так, что у него есть выступающая деталь (язычок), а совпадающая деталь вырезана с углублением (канавкой).

    Изделия из дерева — информация и изображения о соединениях «язычок и паз» Соединение «паз и паз» — это уникальное соединение по дереву, которое крепится вплотную к двум или более кускам древесины. Он сделан с одной кромкой, состоящей из прорези, проходящей по всей длине бруса, и язычка, который входит в прорезь. Этот паз и шпунт создают достаточно прочное и эстетичное соединение, которое можно использовать в таких областях, как половые доски, вагонка, деревянные панели и столешницы.

    Язычок и канавка — Википедия Язык и канавка — это метод соединения одинаковых предметов, кромка к кромке, используемый в основном с деревом, в напольных покрытиях, паркете, панелях и аналогичных конструкциях. плотно вместе, чтобы образовать единую ровную поверхность. До того, как фанера стала обычным явлением, шпунтовые доски также использовались для обшивки зданий и строительства бетона.

    СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ ТРУБ, ВАШ ЛУЧШИЙ ВЫБОР Шовные Герметики.Герметик наносится на шпунт или втулку и вставляется в раструб или паз. Стыки, в которых используются эластичные мастичные герметики, обычно работают как грунтонепроницаемая система, если только более высокие эксплуатационные характеристики не требуются. ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ БЕТОННЫХ ТРУБ Типичное поперечное сечение шпунтового соединения с гибким мастичным герметиком.

    Деревянные швы — Bob Vila Клей используется нечасто, так как одно из главных преимуществ шпунтовых соединений состоит в том, что они допускают расширение и сжатие, вызванные изменениями температуры и влажности.

    Какие плюсы и минусы использования V-образной канавки. Традиционно клиновые соединения позволяют использовать полы с предварительной отделкой, поскольку канавка компенсирует любые различия между досками. Квадратные угловые швы требуют шлифовки и финишной обработки, так как доски не будут идеально выровнены и будут иметь небольшие кромки …

    Столярные изделия с язычком и дадо | Деревообрабатывающий проект | Планы мастера по дереву Столярные изделия из языка и дадо — хороший пример с несколькими преимуществами. Блокирующие детали упрощают выравнивание деталей корпуса во время сборки.И это обеспечивает хорошее количество клея на поверхности для длительного соединения. Еще одно преимущество этого шарнира заключается в том, что после некоторых корректировок он одинаково хорошо работает как с ящиками, так и с ящиками.

    Click Lock «Плавающие деревянные полы» против стиля «язык и паз». Преимущества защелкивающегося замка были очевидны для тех, кто хочет попробовать свои силы в напольном покрытии своими руками, хотя мы обнаружили, что деревянные полы с гребнем и пазом на самом деле могут быть проще в установке и более универсальны для различных применений, поэтому мы переходим к сегодня рынок инженерных деревянных полов, основанных на шпунте и пазах, больше.

    Система стыков FESTOOL Domino теперь и в Woodcraft Максимальная стабильность суставов. Овальная форма DOMINO имеет большую площадь склейки и гарантирует максимальную устойчивость. DOMINO так же стабилен, как соединение «шпунт-паз», но намного быстрее в изготовлении и более универсален, особенно при сборке рамы и стойки. Испытание под нагрузкой: угловые соединения дуба.

    Дюбельные соединения Преимущества и недостатки — метод верхнего соединения Для дверей, окон и рам для картин необходимо использовать соединение под углом. Вы, должно быть, думаете, что такое косой сустав? Чтобы получить угол в 90 градусов, два элемента соединяются под углом 45 градусов.С помощью метровой пилы можно было обрезать края. Преимущества Mitre Joint. Используется для изготовления шкафов, выкройки и рамок для картин. Обеспечьте идеальное выравнивание.

    Столярные изделия для пазов и пазов | Популярный журнал Woodworking Magazine Пазогребневое соединение — это краевое соединение с механической блокировкой. Кромка одной доски имеет бороздку. Соответствующий язычок формируется на краю ответной доски. Шпунт входит в паз, и доски стыкуются.

    преимущества и недостатки соединения «гребень и паз» Преимущества соединения «шпунт-паз» — woodlandpizzact Woodwork — Информация о соединении «язычок и паз» и изображения.Если вы ищете фотографии или информацию о соединении языка и паза, не ищите дальше, потому что Woodworkbasics — это то место, где вы его найдете.

    Плюсы и минусы деревянных швов Руководство по шкафу Шпунт-паз используется для соединения деревянных секций по краям. Один из самых узнаваемых примеров «гребешок и паз» — деревянный пол. Каждая секция пола имеет прорезь, идущую по длине с одной стороны, и выступ, идущий вниз по другой.

    Как разрезать шовно-пазовые соединения | инструкции | Пазогребневые насадки DIY Specialty позволяют легко создавать соединения, но они могут быть немного дорогими.Если у вас нет средств на эти сверла, можно использовать простую коронку с прямой канавкой для разрезания пазогребневого соединения. Одной и той же фрезой можно разрезать обе части стыка. Сначала прорежьте канавку.

    Деревянные соединения Преимущества и недостатки | Домашние гиды. Шпоночные и пазовые соединения легче измерить и произвести с помощью фрезерного станка с возможностью регулировки глубины.

    Предварительно отформованный язычок и канавка — O’Brill Company ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЯЗЫКА И КАНАВКИ. АСФАЛЬТИЧЕСКИЙ КЛЮЧ Обеспечивает гибкое соединение между бетонными плитами перекрытия с компенсационным швом на всю глубину и шпоночным пазом с уплотнением.УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЯЗЫК И КАНАВКА ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ представляет собой полужесткую асфальтовую плиту, которая служит ключом с уплотнением, соединяющим бетонные плиты.

    Язык и паз против. Shiplap | Hunker Шпунт точно входит в канавку, так что строители буквально накладывают канавку на гребень, чтобы заблокировать доски. В то время как канавка планки с пазом и гребнем проходит через центр края доски, бороздка планки внахлест врезается с лицевой стороны доски, образуя ступенчатый надрез.

    Соединение языка и паза: 3 метода создания вашего.Создание собственного деревянного пола Соединение язычка и паза: 3 метода создания панелей деревянного пола. Шип-паз зарекомендовал себя на протяжении столетий как очень простой, чистый и прочный. Популярное использование этого соединения — создание дверей, панелей и столешниц. Еще одна функция этого стыка проявляется в паркетных полах.

    Как сделать соединения языка и паза | Обработка дерева К счастью, древесина сама по себе покрывает лезвие почти всегда во время пропила. Как и его двоюродный брат — паз и шип, хорошее пазогребневое соединение имеет аналогичный размер, при этом шпунт составляет примерно 1/3 толщины соединяемого материала.Таким образом, для типичной панели 3/4 дюйма подойдет шпунт и соответствующая канавка 1/4 дюйма.

    Какие бывают виды деревянных столярных изделий? Преимущества RTA Store для стыкового стыкового соединения со скосом в том, что стыковое стыковое соединение со скосом не показывает волокон на концах и является более эстетичным. Однако у него есть один недостаток: как и стыковые соединения, стыковые стыковые соединения со скосом не очень прочны. Столярные изделия из дерева № 3: Язычок и паз. Соединения типа «язычок» и «паз» обычно намного прочнее, чем стыковые и косые.

    Каковы преимущества деревянных панелей? — Кравельв. Например, паз-паз — это разновидность деревянного панно. Здесь один конец — это доска, а на другом — кусок, известный как язычок. Язычок этого деревянного панно соединен между собой, образуя невидимый и прочный шов. Опять же, панель с V-образным соединением — это панель, которая соединяется в форме V.

    7 лучших типов деревянных соединений, которые нужно знать — Боб Вила СОЕДИНЕНИЯ ЯЗЫКА И КАНАВКИ. Стыковые и пазовые соединения обычно используются для укладки материалов, которые будут лежать ровно, например, древесины твердых пород на полу или облицовочной доски на стенах и потолках крыльца.Каждая доска.

    Предыдущий: Панели для внутренней облицовки Second in uk
    Следующий: Композитные стеновые панели для внешнего сайдинга

    % PDF-1.6 % 112 0 объект > эндобдж xref 112 207 0000000016 00000 н. 0000005169 00000 п. 0000008225 00000 н. 0000008268 00000 н. 0000008340 00000 н. 0000008400 00000 н. 0000008460 00000 н. 0000008520 00000 н. 0000008580 00000 н. 0000008647 00000 н. 0000008696 00000 п. 0000008738 00000 н. 0000008791 00000 н. 0000008845 00000 н. 0000008906 00000 н. 0000008957 00000 н. 0000008997 00000 н. 0000009046 00000 н. 0000009100 00000 н. 0000009150 00000 н. 0000009193 00000 п. 0000009239 00000 п. 0000009302 00000 н. 0000009363 00000 п. 0000009423 00000 н. 0000009484 00000 н. 0000009547 00000 н. 0000009586 00000 н. 0000009628 00000 н. 0000009673 00000 п. 0000009722 00000 н. 0000009794 00000 н. 0000009854 00000 н. 0000009914 00000 н. 0000009974 00000 н. 0000010034 00000 п. 0000010101 00000 п. 0000010143 00000 п. 0000010199 00000 п. 0000010262 00000 п. 0000010317 00000 п. 0000010359 00000 п. 0000010407 00000 п. 0000010460 00000 п. 0000010514 00000 п. 0000010575 00000 п. 0000010628 00000 п. 0000010679 00000 п. 0000010719 00000 п. 0000010768 00000 п. 0000010822 00000 п. 0000010867 00000 п. 0000010909 00000 п. 0000010950 00000 п. 0000010990 00000 п. 0000011030 00000 п. 0000011080 00000 п. 0000011127 00000 п. 0000011166 00000 п. 0000011213 00000 п. 0000011261 00000 п. 0000011310 00000 п. 0000011363 00000 п. 0000011415 00000 п. 0000011456 00000 п. 0000011528 00000 п. 0000011588 00000 п. 0000011648 00000 п. 0000011708 00000 п. 0000011768 00000 п. 0000011835 00000 п. 0000011891 00000 п. 0000011954 00000 п. 0000012009 00000 п. 0000012051 00000 п. 0000012092 00000 п. 0000012146 00000 п. 0000012199 00000 п. 0000012260 00000 п. 0000012313 00000 п. 0000012353 00000 п. 0000012402 00000 п. 0000012456 00000 п. 0000012501 00000 п. 0000012543 00000 п. 0000012583 00000 п. 0000012623 00000 п. 0000012673 00000 п. 0000012720 00000 п. 0000012767 00000 п. 0000012815 00000 п. 0000012854 00000 п. 0000012903 00000 п. 0000012951 00000 п. 0000013000 00000 н. 0000013053 00000 п. 0000013105 00000 п. 0000013146 00000 п. 0000013218 00000 п. 0000013278 00000 п. 0000013338 00000 п. 0000013398 00000 п. 0000013458 00000 п. 0000013525 00000 п. 0000013568 00000 п. 0000013612 00000 п. 0000013661 00000 п. 0000013703 00000 п. 0000013757 00000 п. 0000013803 00000 п. 0000013846 00000 п. 0000013894 00000 п. 0000013938 00000 п. 0000013977 00000 п. 0000014025 00000 п. 0000014067 00000 п. 0000014108 00000 п. 0000014151 00000 п. 0000014199 00000 п. 0000014241 00000 п. 0000014291 00000 п. 0000014344 00000 п. 0000014387 00000 п. 0000014431 00000 п. 0000014473 00000 п. 0000014545 00000 п. 0000014605 00000 п. 0000014665 00000 п. 0000014725 00000 п. 0000014785 00000 п. 0000014852 00000 п. 0000014898 00000 п. 0000014952 00000 п. 0000015014 00000 п. 0000015069 00000 п. 0000015125 00000 п. 0000015177 00000 п. 0000015225 00000 п. 0000015279 00000 н. 0000015326 00000 п. 0000015369 00000 п. 0000015413 00000 п. 0000015462 00000 п. 0000015504 00000 п. 0000015547 00000 п. 0000015590 00000 н. 0000015638 00000 п. 0000015677 00000 п. 0000015723 00000 п. 0000015764 00000 п. 0000015806 00000 п. 0000015860 00000 п. 0000015908 00000 н. 0000015952 00000 п. 0000016002 00000 п. 0000016046 00000 п. 0000016088 00000 п. 0000016139 00000 п. 0000016181 00000 п. 0000016229 00000 п. 0000016280 00000 п. 0000016321 00000 п. 0000016363 00000 п. 0000016435 00000 п. 0000016495 00000 п. 0000016555 00000 п. 0000016615 00000 п. 0000016675 00000 п. 0000016742 00000 п. 0000016796 00000 п. 0000016846 00000 п. 0000016901 00000 п. 0000016947 00000 п. 0000017007 00000 п. 0000017063 00000 п. 0000017111 00000 п. 0000017163 00000 п. 0000017210 00000 п. 0000017256 00000 п. 0000017299 00000 п. 0000017890 00000 н. 0000045152 00000 п. 0000069069 00000 п. 0000093315 00000 п. 0000110049 00000 н. 0000133627 00000 н. 0000154176 00000 н. 0000173482 00000 н. 0000179008 00000 н. 0000195045 00000 н. 0000195213 00000 н. 0000195376 00000 н. 0000195548 00000 н. 0000195715 00000 н. 0000195982 00000 н. 0000242107 00000 н. 0000242337 00000 н. 0000243258 00000 н. 0000243461 00000 н. 0000244383 00000 н. 0000269823 00000 н. 0000270052 00000 н. 0000270967 00000 н. 0000300433 00000 п. 0000300653 00000 п. 0000301568 00000 н. 0000004436 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 318 0 объект > поток xb«c`ua«7fb @

    Проект: Открытый ящик для хранения


    Этот план является одним из многих премиальных планов, доступных исключительно подписчикам журнала Woodworker’s Journal.Это БЕСПЛАТНО для клиентов Rockler в июне 2020 года. См. Другие Премиум-планы Woodworker’s Journal.

    «Ящик для террасы» полезен для хранения уличных подушек, игрушек для сада или бассейна, а также принадлежностей для сада, но варианты домашнего центра для этих контейнеров оставляют желать лучшего. Многие из них сделаны из легкого пластика, который через несколько лет тускнеет и выходит из строя. Зачем довольствоваться хрупким, если вы можете сами построить более прочный и красивый сундук? Наш предлагает почти 14 кубических футов складских помещений.Мы сделали это из испанского кедра (твердой древесины Южной Америки, устойчивой к гниению и насекомым), но кедр, кипарис, красное дерево или даже крашеная сосна были бы другими хорошими вариантами. Верхние панели покрыты листами из нержавеющей стали и украшены ручками из нержавеющей стали, которые придают этому сундуку современный вид, который сочетается с современными модными грилями и приборами для патио. Вот как его построить для своих дворовых вкусностей.

    Изготовление рамы


    Фрезерование пазов глубиной 1 дюйм в опорах. Пазовальный станок, оснащенный полым долотом 3/8 дюйма, может аккуратно разрезать их за четыре прохода внахлест.

    Ножки комода (детали 1) соединяются с длинными и короткими рельсами каркаса (детали со 2 по 5) с помощью прочных врезных и шиповых столярных изделий. Начните с наплавки заготовки для всех этих деталей толщиной 1-1 / 2 дюйма, затем обрежьте ножки и рельсы по ширине и длине в соответствии с размерами, указанными в Списке материалов. Поскольку верхние пазы ножек останавливаются всего на 1/4 дюйма от концы детали, оставьте пока ножки слишком длинными, чтобы не расщепить их концы во время долбления.


    Соедините пазы для ног с помощью пазов шириной 3/4 дюйма и глубиной 3/8 дюйма для размещения планок и верхних панелей.Осторожно проложите их, чтобы избежать резания на подъеме.

    Разметьте места прорезей для ног, используя чертежи в качестве ориентира, и выберите свой любимый метод вывоза мусора. Мы остановили свой выбор на долбежном станке с полым долотом, который вырезает пазы глубиной 1 дюйм во время их резки. Также подойдет сверлильный станок, сверло Форстнера диаметром 3/4 дюйма и острое долото. Когда пазы готовы, обрежьте ножки по длине.


    На направляющих также имеются непрерывные канавки для планок / панелей: по одной в верхней и нижней направляющих и по две по обоим краям средних направляющих.

    Нижние части ножек имеют вырезы по радиусу 1 дюйм на их внутренних углах, поэтому разложите их и вырежьте по форме лобзиком или ленточной пилой. Отшлифуйте вырезы барабаном.
    Мы использовали набор насадок для V-образных панелей Фрейда для фрезерования декоративных V-образных профилей и стыков паз-паз в кромках грудных планок.

    Обратите внимание на чертежи, что планки с V-образной канавкой и верхние панели с металлической обшивкой должны входить в канавки шириной 3/4 дюйма в ножках и направляющих. Вырезание этих канавок — ваша следующая задача, и для этого мы направились к маршрутизатору. стол, чтобы округлить прямую насадку 1/2 дюйма.Вы также можете использовать прямую коронку шириной 3/4 дюйма, но здесь задача состоит в том, чтобы идеально совместить канавки с пазами для ног; более узкая насадка может позволить вам легче подкрасться к этому совмещению. Чтобы фрезеровать канавки для ног сначала отметьте пределы резания вашего сверла на столе фрезера, чтобы вы знали, с чего начинать и останавливать эти резки.

    Фрезеруйте канавки на глубину 3/8 дюйма и будьте осторожны при установке упора стола фрезера для процесса резки.Первые проходы, конечно, откроют канавку, но затем вам нужно будет переустановить упор, чтобы расширить пропил до 3/4 дюйма. Убедитесь, что вы устроили такую ​​настройку, чтобы переместить упор маршрутизатора назад и в сторону от сверла : таким образом, бит будет продолжать резать против вращения на передней стороне (ближайшей к вам), а не с вращением долота на задней стороне. Последняя ориентация создает опасную ситуацию резания на подъеме, которая будет иметь тенденцию тянуть лапы через разрез и, вероятно, выйдет из-под вашего контроля в мгновение ока.


    Собранные «всухую» стыки решат проблемы сезонного движения древесины.

    Когда вы соединили пазы для ног с пазами, подойдите к настольной пиле, чтобы поднять шипы на концах направляющих. Установите шипы так, чтобы они были немного толще и шире, чем необходимо; таким образом, вы можете улучшить их подгонку вручную.


    Начните два сборочных узла, приклеив нижнюю и среднюю длинную направляющую к стойке, а затем вставив 18 предварительно обработанных планок в их пазы. Отцентрируйте две средние планки и прикрепите их к направляющим с помощью одинарных отцентрированных стержней сверху и снизу.Разложите другие планки, оставив между ними промежутки 1/32 дюйма.

    Соберите направляющие и возвращайтесь к столу фрезерного станка для фрезерования непрерывных канавок глубиной 3/8 дюйма вдоль внутренних краев верхней и нижней направляющих и вдоль обоих краев средних направляющих. Снова переместите ограждение назад, чтобы расширить их. вырезывание канавок по мере необходимости. После того, как канавки закончены, соберите ноги и направляющие в сухом виде, чтобы создать каркас грудной клетки. Используйте плечевой или зазубренный рубанок, чтобы сбрить шипы для легкой фиксации в их отверстиях.

    Изготовление рамы


    Прикрепите лист нержавеющей стали к каждой из четырех верхних панелей с помощью медленно схватывающейся эпоксидной смолы. Сначала очистите металл ацетоном, чтобы удалить производственные остатки.

    Вертикальные планки, которые обвивают этот сундук, будут немного расширяться и сжиматься при изменении влажности от сезона к сезону, если вы сделаете их из цельного дерева, как мы. Но при небольшом планировании это не проблема. Пазогребневое соединение между каждой парой планок является здесь хорошим решением: независимо от усадки планки будут сохранять содержимое сундука сухим, поскольку их соединения могут слегка открываться, не создавая зазоров.Кроме того, вы можете просто собрать рейки в пазах, не склеивая их друг с другом, чтобы каждая из них могла расширяться и сжиматься независимо, но при этом сохраняла правильное положение внутри области ног / направляющих.

    Freud Tools предлагает удобный набор насадок для V-образных панелей (товар 99-191), который позволяет резать как привлекательный V-образный профиль, так и пазогребневое соединение. Но если вы не хотите вкладывать деньги в эти фрезы, вы можете продублировать тот же эффект с помощью биты с V-образной канавкой и использовать другие распространенные варианты для части с пазом и гребнем.В любом случае отрежьте 54 рейки (6 штук) по ширине и длине и фрезеруйте кромочные столярные изделия на столе фрезерного станка. Как только их края легко стыкуются, вам нужно будет разрезать две крайние планки более узкими для передней / задней и боковых сборок (см. Чертежи). Это обеспечит этим панельным сборкам примерно 3/4 дюйма пространства для расширения вдоль направляющих, чтобы учесть сезонные изменения. Дайте всем планкам окончательно отшлифовать и обработать их сейчас. Мы нанесли комбинированный краситель / герметик для настила с УФ-фильтром. добавки.Он предлагает окраску и защиту за один шаг, который легко обновить.


    Нанесите тонкий слой клея на деревянные панели с помощью поролонового валика и скрепите все панели вместе, чтобы они действовали как прижим, пока эпоксидная смола не застынет в течение ночи.

    Когда покрытие высохнет, можно приступать к сборке. Приклейте нижнюю и среднюю длинную рейку к двум ножкам, чтобы начать формировать переднюю и заднюю части грудной клетки. В целях зажима можно установить противоположные ножки на место в сухом виде. Когда клей высохнет, оторвите оторвавшиеся ножки и установите на место концевые и промежуточные планки «насухо».«Используйте центральный гвоздь размером 1-1 / 4 дюйма, чтобы прикрепить две средние планки каждой сборки к направляющим, чтобы удерживать положение. Проденьте эти стержни через внутренние поверхности направляющих в области канавок. Затем равномерно разложите другие планки по обе стороны от фиксированных центральных планок, оставив между ними зазор примерно в 1/32 дюйма. Закрепите остальные планки на месте теперь также с помощью центрирующей планки сверху и снизу.

    Отложите эти частичные переднюю и заднюю части в сторону, чтобы вы могли подготовить переднюю, заднюю и боковые верхние панели с металлической обшивкой (детали 7 и 9).Мы сделали их из массива дерева. При строгании до нужной толщины обязательно учитывайте толщину металлических облицовок (детали 8 и 10), которые вы планируете использовать: наша нержавеющая сталь имела размер 24, то есть толщина около 0,024 дюйма.


    Продолжайте сборку каркаса, приклеивая шесть боковых направляющих к готовому узлу. Вставьте боковые планки и верхние панели в пазы. Затем приклейте и закрепите другой узел на месте.

    Поскольку эти деревянные панели относительно узкие, их потенциальное поперечное расширение минимально.Итак, мы просто накатали слой медленно схватывающейся эпоксидной смолы морского класса на одну сторону каждой панели, установили нержавеющую сталь на место и зажали четыре панели вместе, чтобы прижать их до полного высыхания клея. Дайте эпоксидной смоле полностью застыть, затем вытащите панели из зажимов.

    А пока вы можете прорезать неглубокий паз в верхней задней направляющей для петли фортепьяно крышки. Это простая «прямая резка» на столе фрезерного станка, с прямой фрезой 3/4 дюйма, установленной для экспозиции шириной 5/8 дюйма и поднятой на 1/16 дюйма над столом.(Убедитесь, что паз открывается по направлению к задней стороне задней направляющей при организации разреза.) Выровняйте концы паза, затем продолжайте и завершите переднюю и заднюю части грудной клетки, вставив верхние панели в их пазы и приклеив их. остальные ножки и верхние передние и задние рельсы. Убедитесь, что металл обращен наружу в направлении V-образных канавок, прежде чем приклеивать и фиксировать последние ножки и направляющие на месте! После того, как клей высохнет, при необходимости разгладьте стыки ножек и рельсов и отшлифуйте голое дерево до гладкости.


    Раздвиньте боковые планки, чтобы заполнить пространство между канавками, так же, как вы это делали для передней и задней планок. Тонкие пластиковые прокладки создают равномерные зазоры, когда вы устанавливаете рейки и прикрепляете их к поручням изнутри каркаса грудной клетки.

    Завершение каркаса сундука — это повторение того, что вы уже сделали: сначала приклейте шесть боковых направляющих к одному из двух узлов. Дайте этим стыкам высохнуть, прежде чем приклеивать боковые планки, добавлять верхние панели и приклеивать к ним другой большой узел. Когда зажимы оторвутся, ослабьте внешние края ножек с помощью круглой насадки с радиусом 3/4 дюйма, затем отшлифуйте и покройте остальную часть голой древесины.


    Облегчите внешние углы ножек с помощью ручного фрезерного станка и сверла диаметром 3/4 дюйма или сверла меньшего диаметра, если хотите. Закругленные края привлекательны и улучшают износ.

    Пока отделка сохнет, вырежьте нижнюю панель сундука по форме из фанеры для наружного применения и сделайте четыре длинных и коротких шипа (детали с 11 по 13). Отшлифуйте и отделайте эти детали перед установкой в ​​сундук. Прикрутите планки к внутренним поверхностям нижних направляющих, заподлицо с их нижними краями, затем прикрепите нижнюю панель к верхним краям планок с помощью дополнительных винтов.

    Сборка и установка крышки


    Фрезеруйте сплошную канавку и три паза на концах макета.

    Вы можете использовать одну сплошную панель для крышки, но мы добавили концы макетных плат, чтобы помочь панели противостоять деформации и придать ей эффект столярного дела. Крышка и два торца (шт. 14 и 15) соединены гребенчато-шиповидным соединением. Как показано на чертежах, три шипа на концах крышки разделены участками из массива дерева между ними, которые укрепляют стыки.


    Закругленная кромочная направляющая для повышения точности фрезерования совпадающих уступов на длинных шипах крышки.

    Передние шипы входят в аккуратные пазы, но центральные и задние шипы имеют более широкие пазы, поэтому панель может расширяться и сжиматься назад. Выполните эти стыки, предварительно фрезеровав центральную канавку по внутренним краям концов крышки. Сделайте его шириной 5/16 дюйма и глубиной 1/2 дюйма. Теперь вырежьте шесть пазов глубиной 1-1 / 4 дюйма внутри этих канавок.


    Распилите эти шипы на три более коротких сегмента, чтобы они соответствовали пазам в концевых деталях.

    Затем мы создали сплошные шипы толщиной 5/16 дюйма и длиной 1-3 / 4 дюйма на концах крышки, используя широкую прямую фрезу в фрезере и пропустив край основания фрезера по круговой направляющей. из лома. Зажим обеспечивает идеальное совмещение выступов шипа на обеих сторонах панели. Фрезеруйте шипы в несколько этапов, углубляя пропилы до достижения окончательной толщины шипа, а затем сдвигая линейку назад, чтобы сделать последующие раунды резов для удлинения шипов.


    Просверлите и подпилите отверстия с прорезями в центральных и задних шипах крышки для обеспечения возможности движения древесины.

    Трех раундов переустановки боковой направляющей должно хватить. Используйте лобзик, чтобы преобразовать два длинных шипа в шесть более коротких и сформировать внешние углы концов крышки в виде кривых с радиусом 1-1 / 2 дюйма. Выровняйте шипы более тонкими по мере необходимости, пока крышка и ее концы не соединятся в хорошее трение.


    Изготовили дюбеля, чтобы сколоть шип-шип. Они начинались с того, что квадратные палки испанского кедра дважды проходили мимо долота с выпуклым носом диаметром 3/16 дюйма.

    В то время как передние шипы можно приклеить и закрепить булавками в пазах, центральные и задние швы должны быть закреплены булавками через прорези в шипах, чтобы панель могла расширяться и сжиматься. Используйте головку для продольной вставки диаметром 3/8 дюйма, чтобы просверлить центрированные отверстия для установочных штифтов в собранной крышке, затем разделите детали и расширьте среднее и заднее отверстия в прорези длиной 1 дюйм. Как только столярка будет завершена, приклейте только передние пазо-шиповые соединения и вбейте шесть установочных штифтов диаметром 3/8 дюйма (детали 16).Отшлифуйте крышку, чтобы выровнять участки дюбелей, разгладить ее и нанести финиш.

    Закрытие сундука с оборудованием


    Пара проушин из нержавеющей стали и отрезок гибкого стального троса служат простым упором для крышки при открытии.

    Ваш ящик для хранения почти готов! Прикрепите несколько прочных ручек (детали 17) к боковым панелям и отрежьте петлю фортепьяно (деталь 18), чтобы она соответствовала его пазу. Закрепите крышку на сундуке, вбивая петли в каждое отверстие.Убедитесь, что крайние винты не доходят до концов макета, чтобы не препятствовать движению дерева. Затем добавьте ограничитель крышки: мы протянули кабель длиной 3/32 дюйма из оцинкованной стали между двумя проушинами, прикрепленными к нижней стороне крышки, и одной из верхних боковых направляющих.

    11Апр

    Марка гипсокартон: Какие бывают марки гипсокартона. Обзор от ПССК

    11 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Известные марки и виды гипсокартона, их преимущества и недостатки

    Перед покупкой гипсокартона, владельцу квартиры необходимо немного разбираться в видах гипсокартона, потому что при ремонте можно попасть впросак. Неплохо бы также хоть чуть-чуть ориентироваться в торговых марках разных производителях гипсокартона. Наша статья поможет вам в этом.

    Популярные бренды гипсокартона

    На российском рынке марок много, самые популярные:

    1. Knauf (Германия).
    2. Lafarge Group (Франция).
    3. Rigips (Австрия).
    4. Gyproc (Финляндия).

    Если в магазине вы не обнаружили гипсокартон ни из Германии, Австрии и т.д., а только из России, Польши и Украины, то он также является качественным. Главная проблема – в качестве отделочных работ. Ведь даже, например, товар фирмы Knauf не обезопасит от криворукой поклейки обоев, некачественной покраски или от трещин, появившимся спустя некоторое время.

    Выбрав гипсокартон определенного производителя, нужно и все остальное — грунтовку, краску, шпатлевку, мастики и т.п. — приобретать той же фирмы. Иначе в дальнейшем могут возникнуть нестыковки технологического плана, а это потенциальные убытки.

    Виды гипсокартона

    По своим потребительским свойствам они бывают: стандартные (ГКЛ), влагостойкие (ГКЛВО), огнестойкие (ГКЛО) и водостойкие (ГКЛВ).

    Стандартный гипсокартон

    Стандартный гипсокартон в листах

    Преимущества:

    1. Легко устанавливать и демонтировать.
    2. Быстро выравнивает поверхности.
    3. Не нужна дополнительная обработка перед завершающей отделкой.
    4. Отличная маскировка под гипсокартоном: трещин, пятен, канализационных магистралей, водопроводов, электрических проводов и т.д.
    5. Отличная теплоизоляция.

    Недостатки:

    1. Трудность в транспортировки из-за хрупкости материала.
    2. Нельзя использовать для выравнивания полов.
    3. Не применим в комнатах с высокой влажностью. Для отделки и обшивки потолков, стен в комнатах с влажностью не более 70%.

    Влагостойкий гипсокартон

    Влагостойкий гипсокартон. Характерная особенность — зеленая окраска

    Главным преимуществом ГКЛВО является возможность регулирования влажности в комнате.

    Гипсокартон впитывает ненужную влагу либо, наоборот, если в комнате очень сухо, то отдает некоторый объем влаги. Но такой гипсокартонный материал применяют для обшивки ванных комнат, саун, кухонь в частном доме с влажностью более 90%.

    Огнестойкий гипсокартон

    Огнестойкий гипсокартон обладает повышенной пожаробезопасностью

    Единственным отличием огнестойкого гипсокартона от других типов является его пожаростойкость, т.к. он состоит из стекловолокна. Поэтому он не ядовит для человека. Применяется для отделки коммуникационных шахт, воздуховодов, газопроводов и для обшивки чердаков, мансард.

    Водостойкий гипсокартон

    Водостойкий гипсокартон для помещений с влажностью 80%

    В ГКЛВ применяются специальные вещества, которые уничтожают грибки. Поэтому водостойкий гипсокартон более применим в городских квартирах для кухонь, ванных комнат, санузлов с влажностью до 80%.

    Какой гипсокартон (ГКЛ) выбрать: виды и производители

    Сложный выбор гипсокартона

    Без ГКЛ (гипсокартонных листов) в сегодняшнем быстром и массовом строительстве никуда. Еще со второй половины XIX века гипсокартоновые аналоги сподвигли дизайнеров и ремонтников на путь «сухого строительства». С тех пор материал перетерпел не один десяток изменений, но его суть осталась прежней. Он незаменим при сооружении простенок, откосов и технических коробов, его используют при обивке потолков и стен, с помощью гипсокартона даже изготавливают дизайнерские криволинейные сложности.

    Надежный и долговечный, ГКЛ отстоял свою самостоятельность, как отдельная технология. Великое множество гипсокартоновых систем предлагают производители ГКЛ, в этой сфере идет нешуточная борьба за место под солнцем. В основном это именитые транснациональные компании, реже отечественные производители, иногда встречаются и акулы бизнеса, которые умудряются завозить ГКЛ из Поднебесной. Тем не менее, чтобы не запутаться окончательно в марках и производителях, избежать откровенного надувательства, следует разобраться с тем, как выбрать гипсокартон – качественный товар, и не выбросить деньги на ветер.

    Виды гипсокартона: куда, зачем и почему

    ГКЛ имеет немудреное устройство: он состоит из плоского сердечника, на основе гипсовой смеси, который с обеих сторон облицован тонким слоем картона. Такая конструкция гарантирует необходимую жесткость, а разная база сердечника придает ему особые защитные свойства.

    Разделяется гипсокартон на несколько видов – все зависит от ваших потребностей.

    • Стандартный ГКЛ – традиционный и бюджетный вариант, обычно светло-серого цвета. ГКЛ популярен при обшивке стальных и деревянных каркасов для стен и потолков или сооружений объемных конструкций. При повышенной влажности воздуха в помещении такой гипсокартон устанавливать бессмысленно. Не тратьте деньги – идите дальше. В кухне и в ванной потолок провиснет через несколько месяцев. Сам.
    • ГКЛВ – влагостойкий аналог и, естественно, более дорогой из-за своей универсальности и прочности. Выпускают его, как правило, в зеленом цвете с синей маркировкой. Благодаря модифицированным добавкам в его сердечнике и влага его не берет, и грибки с плесенью не цепляются. ГКЛВ устанавливают в санузлах, кухнях, балконах и лоджиях с отоплением, из него изготавливают откосы. Строители ухитряются применять влагостойкий гипсокартон для обработки стен в душевых кабинах и возле бассейнов, используя обмазочную гидроизоляцию. Да и, вообще, им можно обшивать все конструкции в помещении. И укладывать на него плитку.
    • ГКЛО – огнестойкий гипсокартон серого цвета с красным маркером. Цена еще выше, а отличий от других типов плит мало: его обрабатывают также, и гнется он одинаково. Но вот нюанс: его сердечник выдерживает в два раза дольше воздействие высокой температуры. Можете, конечно, проверить, так ли это, на личном опыте, но лучше поверить производителю – в два раза больше. ГКЛО более узконаправленный, и предназначен для помещений с очень высокой температурой и большой возможностью возгорания. Его применяют для построения противопожарных заграждений, для защиты стен от огня в коммуникационных шахтах, для стальных несущих конструкций, кабельных каналов или каналов вентиляции.
    • ГКЛВО – убойная смесь для противодействия влаге и огню. Зеленый гипсокартон с красной пометкой получил свое распространение при постройке офисов, общественных и производственных зданий. Отличается значительной ценой, но оправдана ли она для «домашнего» строительства – судить вам.

    Качество – извечная проблема. Транспортировка и хранение от наших поставщиков гипсокартона оставляет желать лучшего. В мелких магазинах материал может находиться в сырых помещениях или выставляться на улицу под навес. Вмятины, царапины и кривизна от многоярусных поддонов для хранения, небрежная работа грузчиков – оно вам надо? Даже изначально качественный материал после таких испытаний в двенадцать часов ночи превратится в тыкву. Отдавать за это деньги, а в итоге после монтажа получить сырой раскрашивающийся потолок и изогнутую стену не хочется.

    Воспользуйтесь следующими нехитрыми хитростями, чтобы избежать неправильного выбора:

    1. Хотите купить товар «не первой свежести»? Тогда избегайте крупных точек сбыта и направляйтесь прямиком на рынок или в сомнительный магазинчик, где умелый делец сможет продать вам залежавшийся товар.

    2. Если риск купить отсыревший материал, механически поврежденный или кривой, вас не пугает – просто слушайтесь продавца. А лучше доверяйте своим глазам и попробуйте оценить, как хранится ГКЛ, да и, вообще, опрятность помещения и приличие того места, где берете гипсокартон.

    3. Вся суть в мелочах! Убедившись в том, что и магазин или поставщик заслуживают внимания, не торопитесь с поспешными выводами. Даже у именитых производителей попадаются бракованные партии. Удостоверьтесь лично в качестве продукции. Внешне гипсокартон не должен иметь никаких дефектов: ни кривых изгибов, ни поврежденных углов, ни вмятин на поверхностях и никаких царапин. Все это приведет к излому в поврежденном месте, и такой ГКЛ полетит в топку. (Хотя, гипс ведь не горит…) Бумага не должна отходить от сердцевины или кучерявится на тыльной стороне, а края кромки должны быть не загнуты. Даже человек с очень минусовым зрением явно заметит ГКЛ с вышеперечисленными дефектами, а вы тем более.

    4. Слежка за погрузочными работами. Если в магазине вам попался-таки идеальный ГКЛ, это вовсе не значит, что таковым он к вам и доедет. Будьте бдительны и обращайте внимание на аккуратность грузчиков при погрузке и доставке, ведь это ваши деньги. Вряд ли гарантия будет распространяться, если приобретение и доставка прошли без нареканий, а механические дефекты обнаружены уже после. Более того, при транспортировке могут перепутать и доставить вам не ту партию: по размеру и количеству листов подходит, и ладно. А вам уже неладно будет. Поэтому старайтесь убедиться в наличии маркировки производителя на каждом ГКЛ, если таковая имеется.

    5. Поспешишь, как говорится. Рвение заказчика купить все и сразу до добра не доводит. Если вы затеяли масштабное строительство, купите ГКЛ «на пробу» и порежьте ваш пробник на полоски. При этом сердцевина должна быть на вид однородная, срез – ровный и без вкраплений, а при резке нож должен идти плавно.

    6. Кусачая цена. Решили сэкономить? Об этом вы пожалеете, когда под весом конструкции китайская картонка начнет гнуться и пойдет морскими волнами. Как не традиционно бы это звучало, но выбирать нужно проверенного производителя. Есть ли смысл переплачивать за название? За название – нет, а вот за качество именитого производителя – да. Тем более, если вы и найдете гипсокартон дешевле, то выгода, в конечном счете, будет не слишком велика, а вот финальное качество пострадает. Лучше покупайте гипсокартон известной торговой марки.

    Ведущие производители ГКЛ

    Производители гипсокартона предлагают уйму вариантов гипсокартонных систем, сухих смесей, аксессуаров и прочих стройматериалов. Заправляют здесь все же транснациональные компании-гиганты, также встречается немало российских предприятий, реже это неевропейские представители. Около 70 % продаж ГКЛ в России принадлежит немецкой компании «Knauf», 10% приходится на торговые марки «Rigips», «Lafarge», «Giproc» и другие, ну и, конечно же, уверенные 20% продаж стабильно получают отечественные производители.

    Группа «Knauf» насчитывает более десяти фирменных заводов по всей России. Собственными производственными мощностями в нашей стране располагают также польская «Lafarge Group» и британская компания «Gyproc». Среди наших производителей можно назвать ОАО «Гипс».

    Чтоб глаза от выбора фирменного гибсокартона не разбегались, нужно отметить для себя следующие пункты о поставщиках:

    Если вы спросите, какой гипсокартон лучше выбрать, 8 из 10 строителей вам ответят – «Knauf». Это один из самых популярных немецких производителей ГКЛ, который уже 70 лет держится на плаву и лидирует в гипсокартоновом марафоне.
    Группа «Knauf» выпускает стеновой ГКЛ толщиной 12,5 мм, потолочный – 9,5 мм, а также арочный – 6,5мм для криволинейных конструкций. Именно его удобнее всего изгибать как на специальных шаблонах, так и прямо по месту на каркасе. Стандартный размер ГКЛ 2500х1200 мм с площадью в три квадратных метра. Нестандартные вариации от 1500 до 4000 мм, ширина встречается от 600 до 1500 мм, толщина варьируется от 6,5 до 24 мм. Вес ГКЛ колеблется от 12 до 35 кг.
    Ценовая политика фирмы разнообразна, есть бюджетные варианты. Тем не менее, весь материал отвечает немецкому качеству.

    Скандинавская акула гипсокартонного бизнеса. Существуя с начала XX века, предприятие выпускает не только гипсокартон, но и другие стройматериалы. В 2002 году она стала занимать первое место по объемам выпускаемой гипсокартонной продукции.
    «Gyproc» – «зеленая» компания, ее товар имеет официальное подтверждение безопасности – штамп «Листок Жизни» и «Экоматериал». Также фирма создала облегченный вариант пласта гипсокартона, который легче на 20 %, чем продукция других производителей. Длинна ГКЛ от 2,5 до 3,6 метров в зависимости от вида кромки, ширина листов 1,2 м, реже 0,9 м. Стандартная толщина 12,5 мм, а вообще варьируется от 6,5 до 15,4 мм. «Gyproc»дороже, но не намного, чем продукция «Knauf».

    Польская фирма «Lafarge Group» – настоящий долгожитель в гипсокартонном мире. Производство гипсокартона налажено почти по всему земному шару, и даже «Кнауф» уступает ей по обширности производства. Также «Lafarge» весьма выигрышно отличаются демократичной ценой – огромные производственные мощности позволяют снижать стоимость изделий для повышения конкурентоспособности.

    В 2004 польская фирма произвела революцию в производстве гипсокартона, когда начала выпускать КГЛ с полукруглой фаской, где все четыре грани были оклеены картонной пленкой. Впоследствии это сделало возможным создавать идеально ровные поверхности. Четыре обработанные грани – визитная карточка «Lafarge».

    Продукция данной компании отличается небольшим количеством размеров. Стандартные размеры листа 1200х2500 мм и 1200х3000 мм, толщина 9,5 или 12, 5 мм. Вес для ГКЛ – 7,1 и 9 кг, для КГЛВ – 9,4 кг.

    • ОАО «Гипс» (Волгоградский гипсовый завод)

    Это пионер отечественной гипсовой мысли. Компания выпустила первый российский влагостойкий гипсокартон. Волгоградский завод наладил производство ГКЛ, ориентируясь на европейские стандарты, а продает его по российским бюджетным ценам. Этот завод производит материал торговой марки Волма, предлагая покупателю кроме стандартного еще и влагостойкий, огнестойкий и влагоогнестойкий гипсокартон. Стандартная и неизменная ширина листа 1,2 м, длина остается в пределах 2,5-3 м. Толщина ГКЛ – 12,5 мм для облицовки стен, хотя можно заказать 9,5 мм для облицовки потолков. Вес колеблется от 8 до 12,5 кг

    Гипсокартон Кнауф: размеры и технология монтажа

    С появлением гипсокартона стали реализовываться идеи, которые раньше были только мечтами. Гипсокартон – материал, которым выравниваются потолки и стены, делаются ниши с подсветкой, мебель причудливой формы, создаются многоуровневые фигурные потолки. Этот строительный материал можно применить в бане, в ванной комнате и на улице. На строительном рынке есть множество фирм, предлагающих гипсокартон разных маркировок, но высшую ступень доверия и качества заняла торговая марка «Кнауф».

    Гипсокартон «Кнауф» отличается своими техническими характеристиками, он более практичен, долговечен, оправдывает такие показатели, как: экологичность, жароустойчивость, влагоустойчивость.

    Именно «Кнауф» выбирают для создания криволинейных форм потолков, арок, служит основой под плитку на камине из ГКЛ. Данная торговая марка выпускает металлические профили, крепежи, подвесы, смеси и другие материалы и комплектующие для гипсокартона.

    Вернуться к оглавлению

    Полное содержание материала

    Состав гипсокартонного листа

    Гипсокартон «Кнауф» производится в больших листах с закругленной формой границ. Технология производства листа Кнауф:

    • центр листа по толщине – гипс;
    • плоскости листа – картон;
    • на картоне специально обработанная бумага.

    Чтобы гипсокартон отвечал своим техническим характеристикам в зависимости от его предназначения, добавляются специальные средства в состав гипса. Для отличия гипсокартонные листы окрашиваются в разные цвета.

    При приобретении гипсокартона следует учитывать цвет листа, его толщину, маркировку.

    Вернуться к оглавлению

    Виды, размеры гипсокартона «Кнауф»

    Исходя из маркировки гипсокартона, его предназначение различно. По техническим характеристикам различают такие виды ГКЛ:

    1. Влагостойкий гипсокартон «Кнауф» – ГСП-Н2. В состав гипса добавлены специальные средства, при помощи которых гипс не разбухает, не впитывает влагу. При данных показателях этот гипсокартон можно монтировать в ванной комнате, в туалете, на балконе и других влажных местах. Влагостойкий гипсокартон имеет зеленый цвет листа. Закругленные формы листа позволяют при монтаже плотное примыкание друг к другу, что не будет провоцировать появление трещин. Купить влагостойкий гипсокартон можно как на рынке, так и в специализированной точке продажи «Кнауф» – 280 р.
    2. Огнестойкий гипсокартон – ГСП-DF. В данный гипсокартон добавлены армирующие прослойки. В случае пожара армирующие вставки останавливают распространяющийся огонь. Картон обрабатывается специальным клеем, который препятствует проникновению влаги при тушении огня. Огнестойкий гипсокартон можно приобрести по цене 500 р. за лист.
    3. Акустический – арочный гипсокартон производителя «Кнауф» обрабатывается стекловолокном. Это гибкий лист, прочный с прекрасными изоляционными свойствами. Толщина листа идет в продаже от 5 см до 10 см. Для полного поглощения звука лист идет с перфорацией. Есть также листы с полосами и отверстиями. Стоит данный гипсокартон – 800 р. за лист.
    4. Перфорированный лист гипсокартона – это соединение огнеупорного и влагостойкого гипса. В его состав входит несколько смесей, которые выполняют несколько функций.
    5. Половой гипсокартон и плита сухого типа ТИГИ. Листы гипсокартона используют для отделки пола, при помощи этого гипсокартона пол становится идеально ровный, готовый для дальнейшей отделки. Для монтажа этих листов используется клей, обеспечивающий устойчивость гипсокартона к внешним воздействиям на него.
    Кнауф листы — разновидность

    Цветовая гамма гипсокартона и его маркировка:

    • ГКЛ – серый – синий;
    • ГКЛВ – зеленый – синий, вес гипсокартона – 25 кг, размер листа гипсокартона «Кнауф» — 2500х1200х12,5, 3000х1200х12.5;
    • ГКЛО – серый – красный. Вес листа гипсокартона – 30,6 кг, размер гипсокартонного листа 2500х1200х12,5;
    • ГКЛВО – красный – красный, вес гипсокартона – 25 кг, размер листа — 2500х1200х12,5.

    Листы имеют разный вес и толщину. Более тяжелый гипсокартон монтируется на пол и на стены, на жесткий каркас. Легкие листы гипсокартона монтируются на потолок. При работе с гипсокартоном, следует произвести расчет его на одну комнату. Для этого надо воспользоваться калькулятором.

    Вернуться к оглавлению

    Монтаж гипсокартона

    Технология монтажа гипсокартонных листов практически не отличается от процесса монтирования других марок ГКЛ «Волма». Подготовительные работы включают в себя:

    1. Очистка от покрытия стены или потолка.
    2. Обработка грунтовкой или другими антисептиками.
    3. Заделывание трещин.
    4. Нанесение разметки.

    Гипсокартон марки «Кнауф» может монтировать человек без опыта работы. Следует придерживаться алгоритма действий и не спешить.

    Алгоритм установки гипсокартона «КНАУФ» влагостойкого на стену и перегородку:
    1. Изначально следует выбрать тип каркаса. Первыми устанавливаются направляющие профили. Они должны быть сделаны из прочного и жесткого материала, размеры профилей неоднозначны. Их диапазон велик. После этого устанавливаются стойки и поперечные.
    2. Профили для гипсокартона марки «Кнауф» могут быть металлические или деревянные бруски.
    3. Есть два варианта каркаса. В первом варианте профили крепятся к стене. Это жесткая и прочная конструкция. Второй вариант – профили крепятся на специальные подвесы. Каркас получается «гуляющим». Такой каркас очень удобен при отделке стен в деревянных домах.
    4. Созданный каркас заполняется минеральной ватой, утеплителем и другими звукоизоляционными материалами. Это обеспечивает тепло в квартире, а также тишину.
    5. Монтажа гипсокартона проходит при помощи специальных саморезов для гипсокартона. Количество саморезов легко можно посчитать при помощи калькулятора.
    6. При монтаже гипсокартона к каркасу сначала монтируются целые листы, затем вырезанные кусочки.
    7. Саморезы для крепления ГКЛ вкручиваются шуруповертом через каждых 25 см.
    8. После обшивки каркаса следует заделать швы гипсокартона. Грунтовать поверхность и шпаклевать. Шпаклевка для гипсокартона требуется на основе гипса.
    9. Последний шаг перед поклейкой обоев или другим видом декора — высохшую поверхность следует затереть наждачной бумагой и еще раз покрыть грунтовкой.
    Вернуться к оглавлению

    Произведение фигурной формы

    Одним из преимуществ гипсокартона «Кнауф» — создание фигурных элементов на стене, которые применимы как арки из ГКЛ, на многоуровневых потолках, декоративное украшение перегородок. Для этих целей используется гипсокартон «Кнауф» 9.5, арочный профиль «Кнауф» для гипсокартона, крепежи и смеси.

    Арочный гипсокартон Кнауф

    Согнуть гипсокартон можно двумя способами:

    • Сухой способ: если радиус загиба большой, тогда можно просто приложить лист к конструкции и зафиксировать его саморезами;
    • Мокрый способ. При помощи игольчатого валика на листе остаются множество дырочек, которые смачиваются водой. Этот смоченный лист укладывается на специально созданную форму и оставляется на 10 часов. После сухой ГКЛ примет нужную форму.

    Существует еще несколько способов согнуть гипсокартон, но они применяются не так часто.

    Гипсокартон и комплектующие «Кнауф» имеют положительные отзывы. Качество производимой продукции всегда на высшем уровне. Шпаклевка для швов, армирующая лента, клей для гипсокартона «Кнауф» и другие строительные материалы применимы к гипсокартону — показывают долгий срок службы.

    Если затеялась работа с гипсокартоном, следует купить профиль для гипсокартона, ГКЛ, крепежи, подвесы, смеси единой фирмы «Кнауф». Тогда гипсокартонная конструкция будет прочной, многофункциональной и современного дизайна. Для точности количества необходимого материала следует воспользоваться калькулятором.

    Гипсокартон какой фирмы лучше

    Cложно представить современный ремонт без листов гипсокартона. Его используют для монтажа перегородок, обшивки стен и потолков, создания декоративных элементов, перепланировки и утепления. Гипсокартонные листы (ГКЛ) надежны и долговечны, именно поэтому ежегодно растет спрос на этот материал. Существуют разные виды гипсокартона, которые подходят для определенного вида работ (к примеру, при монтаже перегородок не подходит гипсокартон для потолка и так далее). Сейчас на рынке представлен огромный ассортимент данного товара от разных производителей. Но у какой фирмы гипсокартон лучше? На этот вопрос попробуем ответить в данной статье.

    О производителях и характеристиках их гипсокартона

    На современном рынке строительных материалов можно найти огромное количество марок ГКЛ. Производители гипсокартона в России и странах СНГ стремятся максимально усовершенствовать свой товар, чтобы он соответствовал всем требования клиентов.

    Сложно ответить на вопрос, зависит ли качество материала от фирмы производителя. Даже материал малоизвестной фирмы может быть по качеству не хуже ведущих марок. А вот цена будет значительно ниже.  Главное – смотреть, чтобы листы были целые, без трещин и прочих повреждений.

    Рассмотрим более подробно основных производителей гипсокартона.

    Кнауф

    Самая популярная фирма, которая в данный момент присутствует на рынке – это немецкая фирма Knauf. Если спросить у большинства людей, у какого производителя гипсокартон лучше, то эту торговую марку упомянет большая часть опрашиваемых.

    Компания выпускает разные виды гипсокартона в зависимости от целевого назначения:

    • Для потолка. Толщина – 9,5 мм
    • Для стен – 12,5 мм
    • Для криволинейных конструкций – 6,5 мм

    Стандартный размер для листа составляет 2500 * 1200 мм, однако существуют и другие варианты. Например, длина может быть от 1500 до 4000 мм, а ширина – 600-1500 мм. Толщина также может варьироваться от 6,5 мм до 24 мм. Лист гипсокартона может весить от 12 до 35 кг.

    Также производитель создает четыре типа материала, а именно, обычный, влагостойкий, огнестойкий и влаго-огнестойкий.  Самый востребованный – это обычный гипсокартон, именно он используется для отделки стен и потолков.

    Стоимость материала колеблется в зависимости от характеристик ГКЛ. Торговая марка Кнауф выпускает качественный материал, прочный, легкий, хорошо поддающийся обработке, он просто шлифуется и режется,  отлично гнется.

    Волма

    Производитель гипсокартона «Волма» является одним из ведущих на рынке. Эта отечественная марка имеет огромное количество преимуществ. Достоинства материала от марки Волма:

    • Простота установки
    • Надежность
    • Прочность
    • Высокий уровень износостойкости
    • Имеется кромка для предотвращения крошения материала
    • Прочность при изгибе
    • Экологически чистый материал
    • Доступная цена

    Несмотря на достоинства, существуют и некоторые недостатки:

    • Отсутствие разметочных линий
    • Достаточно тяжелые листы
    • Панели имеют волнистую поверхность

    «Волма» выпускает продукцию нескольких видов для различных работ. Виды ГКЛ: стандартный, водостойкий, усиленный, термостойкий.

    Благодаря большому количеству достоинств и доступной цене «Волма» с каждым годом становится все более популярной на рынке строительных материалов.

    LaFarge

    Торговая марка LaFarge уже достаточно долго находится на рынке, а количество точек производства превышает бренд Кнауф. Производственные мощности позволяют производителю может уменьшать стоимость своего изделия, делая продукцию более конкурентоспособной. Таким образом, стоимость гипсокартонных листов LaFarge достаточно демократичная.

    LaFarge первой начала выпускать гипсокартон с полукруглой фаской и гранями, оклеенными картонной пленкой (4 обработанные грани стали их отличительной особенностью). Благодаря этому можно создавать идеально гладкие поверхности.

    К минусам можно отнести относительно небольшой выбор размеров гипсокартона. Чаще всего это 1200 *2500 мм либо 1200*3000. Масса ГКЛ до 9 кг.

    Гипсокартон ЛаФарж отличается также своей легкостью, надежностью, прочностью и хорошей звуко- и теплоизоляцией. Благодаря присутствию гипса в листах они становятся более огнестойкими. Также компания выпускает специальную серию листов для изгибания, которые рекомендуется использовать при создании арок, перегородок и прочих декоративных конструкций.

    LaFarge стремится максимально развиваться и соответствовать всем требования и запросам клиентов.

    Gyproc

    Производитель гипсокартона Гипрок – скандинавская фирма, которая является одним из ведущих брендов. Основным достоинством данной марки является ее экологичность.  Кроме этого, компания производит довольно облегченные листы гипсокартона, которые на 20 процентов легче аналогов.

    ГКЛ Gyproc используется для внутренних работ. Его длина может быть от 2,5 до 3,6 м, а стандартная  ширина – 1,2 м.

    Магма

    «Магма» — производитель гипсокартона, знаменитый на рынке строительных материалов различной продукцией. Гипсокартон торговой марки Магма достаточно хорош. Он легкий в работе, прекрасно шлифуется и режется, саморезы входят легко. При этом листы прочные и надежные, они не уступают по качеству другим компаниям. Также гипсокартон хорошо гнется, и его можно использовать для создания арок, потолков и других  декоративных элементов.

    Как правильно выбирать гипсокартон

    Основное правило при покупке гипсокартонных листов – это осмотр их на наличие повреждений, также стоит обратить внимание на условия хранения и качество материала. Поэтому лучше приобретать материал в крупных строительных магазинах.

    Важно, чтобы листы были порезаны ровно, так будет проще корректировать стыки.

    Существует 4 типа гипсокартонных листов:

    • Обычный ГКЛ используется для обшивки потолков и стен
    • ГКЛВ – это влагостойкий материал, подойдет для обшивки санузлов, кухни, лоджии, балконов с утеплением
    • ГКЛО – огнестойкий гипсокартон, используется в помещениях с высоким риском возгорания
    • ГКЛВО – влаго-огнестойкий материал, часто используется в общественных зданиях, офисах и т. д.

    Также следует смотреть на толщину изделия. К примеру, для создания перегородок, утепления или обшивки стен используют ГКЛ толщиной 12,5 мм. А вот для обшивки потолка или создания арок чаще используют материал более тонкий.

    Таким образом, определиться какая марка гипсокартона лучше, довольно сложно. Основное, на что следует обратить внимание при выборе гипсокартона – это наличие дефектов или трещин. Если их нет, то его качество хорошее. Также следует обратить внимание и на функциональную нагрузку. Для обшивки стен используется материал одной толщины, а для создания арок другой.

    Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

    Советуем почитать!

    ГКЛ, гипсокартонный лист, ГКЛВ, гипсокартонный лист влагостойкий, Гипсокартон, ГЛЛ Кнауф, ГКЛ Лафарж, ГКЛ Boral

     

    ГКЛ, Гипсокартон, гипсокартонный лист

    ГКЛ, Гипсокартон или гипсокартонные листы — это отделочный материал, лист, состоящий из слоев строительного картона и слоя затвердевшего гипса. Применяется для облицовки стен, для монтажа межкомнатных перегородок и подвесных потолков, а также для изготовления декоративных изделий. Одни из главных качеств ГКЛ это простота монтажа и обработки, лёгкий вес, не высокая цена. При отделки помещения гипсокартонном, стены и потолок выглядят идеально ровно, стыки между листами не видны. Гипсокартонные листы можно красить или наклеивать сверху обои.

     

    Основные преимущества:

    Листы гипсокартона легкие, их применение облегчит конструкцию здания.

    Простой монтаж ГКЛ и разные виды применения сокращают время на отделочные работы помещения, этот материал универсальный.

    Гипсокартон совершенно экологичный материал, для его производства используют только гипс и картон, что делает его безопасным для отделки внутренних жилых помещений.

    Цена ГКЛ достаточно низкая, что позволяет экономить на отделочных работах.

    В помещении с использованием ГКЛ поддерживается оптимальная влажность воздуха, за счёт поглощения излишней влаги, а при недостатке влаги — выделяет.

     

    Виды Гипсокартонных листов

    ГКЛ – стандартный Гипсокартон, самый популярный тип, толщина листов: 8мм, 9,5мм, 12,5мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 24мм

    ГКЛВ – это водостойкий тип, применяется в помещениях с высокой влажностью, толщина листов: 9,5мм, 12,5мм, 14мм, 16мм

    ГКЛО – огнеупорный тип, применяется для помещений с высокой степенью огнестойкости, толщина листов: 12,5мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 24мм

    ГКЛВО — огнеупорный и водостойкий тип, для помещений, отвечающих высокими требованиями по сопротивлению огню и влаге, толщина листов: 12,5мм, 14мм, 16мм

     

    Наша компания предлагает оптовые поставки гипсокартона нескольких видов: ГКЛ Lafarge Ю.Корея, ГКЛ Кнауф Россия,   упакованных в паллеты. Для более подробной информации свяжитесь с нами удобным для вас способом.

     

     

    Гипсокартон ГКЛ Lafarge Ю.Корея – имеет пористую структуру, не большой вес, высокое качество.  

     

     

    Размер: 9,5мм 1200мм*2500мм
    Вес листа: 17,5 кг
    Кол-во листов в палете: 160шт
    Цена за 1 лист руб: 

     

    Размер: 12,5мм 1200мм*2500мм
    Вес листа: 23,5 кг
    Кол-во листов в палете: 120шт
    Цена за 1 лист руб: 

     

     

     

    Гипсокартон ГКЛ Кнауф – самый популярный гипсокартон в России, высокое качество

     

     

     

    Китайский ГКЛ

       Китайский ГКЛ, так же как русский и корейский делают гипса и картона. По качеству мало чем отличается от последних,  более гибкий.

     

    Стеновые панели Акрил Гипсокартон Гипсоакрил ГКЛ Трудногорючие КМ-1

    Бюджетные трудногорючие декоративные стеновые панели WINAL ВИНАЛ Гипсоакрил гипсокартон ГКЛ с акриловым покрытием для внутренней отделки стен. Панели для отделки стен с высокопрочным акриловым покрытием на основе гипсокартона ГКЛ отлично подходят для отделки стен офиса, торгового центра или сетевого магазина, производственного помещения, детских садов, школ и других общественных и коммерческих помещений.

    Преимущества стеновых панелей WINAL с акриловым покрытием на основе Гипсокартона ГКЛ

    Главное преимущество облицовки стен панелями ВИНАЛ Гипсоакрил ГКЛ – вы покупаете готовое качественное интерьерное решение, не требующее выравнивания и штукатурки стен. Стеновые панели влагоустойчивы, защищены от плесени, соответствуют всем классам пожарной и экологической безопасности. Каталог акриловых декоративных покрытий стеновых панелей WINAL предлагает более 300 классических и современных вариантов декоративных покрытий.

    Класс пожарной опасности: КМ-1

    Панели Акрил Гипсокартон ГКЛ полностью соответствуют требованиям класса КМ-1 пожарной безопасности по параметрам горючести, воспламеняемости, токсичности и огнеупорности.

    Высокая износостойкость, звукоизоляция и теплоизоляция панелей

    Окрашенный гипсокартон ГКЛ, как и Ламинированный ГКЛ, устойчив к механическому воздействию. Панели акрил гипсокартон выдерживают температурные перепады в пределах от -50 Сº до +80 Сº. Не подвержены образованию плесени, грибковых образований, не содержат в своем составе вредных химических добавок и не выделяет в атмосферу опасных токсических соединений. Имеют низкий коэффициент водопоглощения. Также имеется возможность покрытия специальным Полимерным УФ лаком для улучшения показателей устойчивости акрилового покрытия.

    Удобство в уходе и эксплуатации

    Многослойное акриловое покрытие стеновых панелей с внешним защитным слоем лака устойчиво к ультрафиолетовому воздействию, не подвержено выцветанию и не требует специального ухода в процессе эксплуатации.

    Легкость и скорость монтажа стеновых панелей

    Стеновые панели с акриловым покрытием на основе окрашенного Гипсокартона ГКЛ не требуют предварительной подготовки, выравнивания, штукатурки и окраски стен. Панели отличаются легкостью монтажа с помощью декоративного монтажного профиля.

    Широкий выбор вариантов цветов и покрытий

    Окрашенный гипсокартон ГКЛ отличается широким выбором вариантов покрытий по Каталогу древесных покрытий и цветовой гаммы однотонных покрытий по Каталогу RAL.

    Купить оригинальные стеновые панели WINAL ВИНАЛ можно на нашем официальном сайте.

    Здесь представлены наиболее популярные варианты декоров. Все цвета можно посмотреть в разделе Каталоги декоров

    Акация светлая

    Береза

    Бук натуральный

    Дуб дымчатый

    Дуб крестьянский

    Дуб натуральный

    Экодуб

    Ель

    Граб натуральный

    Граб светлый

    Граб темный

    Ива

    Кедр

    Клен натуральный

    Мирбау

    Ольха темная

    Ольха

    Орех Италия

    Пихта

    Сандал белый

    Сандал серый

    Сосна

    Тис

    Тополь

    Венге

    Вяз

    Ясень-01

    Здесь представлены наиболее популярные варианты декоров. Все цвета можно посмотреть в разделе Каталоги декоров

    виды, характеристики и применение. Лучшие производители гиспокартона

    Листы гипсокартона на сегодняшний день один из самых удобных и недорогих, а поэтому самых востребованных отделочных материалов. И опытным, и научным путем давно доказано, что создание воздушной подушки между базой и отделкой делает из помещения настоящий термос, и листы гипсокартона, монтированные на профиле, подходят для этого как нельзя лучше.

    Производителей гипсокартона на строительном рынке достаточно, если говорить о высоком качестве материалов, то следует выделить два конкурентоспособных бренда – немецкая марка гипсокартона KNAUF и гипсокартон, производимый под французским брендом Lafarge, так же доверия заслуживают Gyproc Rigips. Все остальные марки занимают несущественную нишу на рынке, и достаточно часто их продукция не соответствует заявленным стандартам.

    Львиная доля количества продаваемого гипсокартона в Украине – это листы KNAUF, которые представлены в широком ассортименте и могут устанавливаться как в жилых помещениях, так и в офисных зданиях, торговых центрах.

    С каким гипсокартоном работать — Lafarge или KNAUF, выбирать непосредственно мастерам, и тот и другой производитель четко соблюдают действующие стандарты производства и их продукция всегда отменного качества, а с предложенным ассортиментом можно ознакомиться по ссылке .

    Листы гипсокартона – чем отличаются и где устанавливаются

    Ввиду широкой ассортиментной линейки продукции следует подробнее ознакомиться с техническими условиями и требованиями к помещению, в котором будет монтироваться гипсокартон. Буквенная индексация листа полностью раскроет все характеристики и сферу использования:

    • Влагостойкость и огнестойкость – ГКЛВО, листы зеленого цвета с красной маркировкой, не всегда монтаж таких листов оправдан для жилых квартир ввиду высокой цены, зачастую это производственные склады, офисные помещения, торговые залы. В гипсовый сердечник вводится комплекс гидрофобизаторов, негорючих добавок, в итоге материал не воспламеняется и не впитывает влагу;
    • Огнестойкость – ГКЛО, такие листы серого цвета маркируются красным маркером, подходят для отделки помещений с высоким уровнем возможности возгорания. Область использования – отделка вентиляционных каналов, противопожарные заграждения, стеновая отделка в коммуникационных шахтах;
    • Влагостойкость – ГКЛВ, гипсокартон зеленого цвета, маркировка синяя – это отделка помещений с большой влажностью, ванны, санузлы, бассейны, балконы, на которых смонтировано отопление. За счет устойчивого к влаге гипсового сердечника гипсокартон устойчив к плесени, грибкам;
    • Арочный гипсокартон – ГКЛА, сердечник армирован микроволокнами, мастера называют его «гипсофибровый». При изгибе лист гипсокартона должен потрескивать, если этого не происходит, нужно дать материалу отлежаться в сухом помещении пару дней. Используется для созданий куполообразных, арочных, криволинейных каркасов;
    • Обычный гипсокартон ГКЛ – листы серого цвета, легкие и удобные в монтаже, подходят для дальнейшей чистовой отделки помещений.

    Хранение гипсокартона это одно из важнейших условий, при правильном выполнении которых можно с уверенностью заявлять о сохранении физико-механических и эксплуатационных свойств материала. Листы гипсокартона хранятся только в помещениях с нормальной влажностью на горизонтальной, ровной плоскости.

    Рекомендации специалистов – после доставки гипсокартона в помещении для работ обязательно нужно дать материалу вылежать в течении суток, за этот период гипс адаптируется к тепловым и влажностным параметрам, в которых будет производиться монтаж.  

    Подробнее о продукции ТМ «Мастер»

    Мастер «Гідро»

    Мастер «Гіпс монтаж»

    Мастер «Штукатурка»

    Руководство по нетоксичному гипсокартону: типы и бренды

    Этот пост содержит партнерские ссылки, при покупке я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

    «Гипсокартон» от Forest Service — Северный регион лицензирован в соответствии с CC BY 2.0.

    Гипсокартон также называют гипсокартоном, гипсокартоном, гипсокартоном или, в более общем смысле, стеновыми плитами. Мы собираемся изучить типы и бренды, а также какие химические вещества они содержат. Какие из них содержат наименее токсичные добавки, без выхлопных газов и являются наиболее здоровым выбором.

    Чтобы получить помощь в выборе наиболее подходящей настенной панели для ваших нужд, чувствительности и бюджета, вы можете связаться со мной для индивидуальной консультации.

    Из чего состоит гипсокартон?

    Основным ингредиентом гипсокартона является гипс, поэтому давайте начнем с него и посмотрим, что такое гипс для здоровья. Существует два типа гипса:

    Натуральный гипс против синтетического

    Натуральный гипс — это продукт, добываемый из земли. Синтетический гипс производится из побочного продукта электростанций, также называемого гипсом FGD.Оба они технически гипсовые.

    Если в продукте специально не указано, что они используют натуральный добытый гипс, чрезвычайно сложно отследить, какие бренды используют какой тип или используют ли они смесь.

    • 30% всего гипсокартона в Северной Америке составляет синтетический
    • USG, крупнейший производитель гипсокартона, имеет 21 завод по производству гипсокартона. 9 из них используют только синтетические материалы. 6 используйте смесь двух видов натурального гипса
    , минерала

    Из чего еще состоит гипсокартон?

    • Гипс на 70-90% состоит из гипса (синтетического, добытого или смешанного)
    • 10% бумаги на бумажной основе

    Могут быть включены другие добавки:

    • Волокна целлюлозы (в монолитном гипсокартоне)
    • Стекловолокно (стекловолокно типов X и C, гипсокартон на основе стекловолокна)
    • Пластификаторы
    • Крахмал
    • Тонко измельченные кристаллы слюды в качестве ускорителя
    • ЭДТА или другие хелатирующие агенты
    • Борная кислота / бораты
    • Воск, как парафин или углеводород или силаны, препятствующие водопоглощению (на типах зеленых досок)
    • Сульфат калия
    • Сульфат натрия
    • Вермикулит (в огнестойком гипсокартоне типа C)
    • EVA в качестве клея

    Источник 1, источник 2 и паспорт безопасности данных листов

    Содержит ли синтетический гипсокартон ртуть?

    И синтетический, и натуральный гипс содержат небольшое количество ртути.Регулируется стандартом UL (ULE 100).

    Сколько ртути в гипсокартоне?

    Количество ртути в синтетическом гипсе варьируется в зависимости от электростанции, на которой он был получен (источник).

    Это также следы металла, обнаруженные в добытом натуральном гипсе. Одно исследование показало, что эти количества составляли 0,92 нг / м2-день для натуральных гипсовых плит и 5,9 нг / м2-день для синтетических гипсовых плит. Это привело к тому, что уровни ртути в комнатах были ниже фоновых уровней, обычно встречающихся в помещении, и в пределах или ниже уровней, обнаруживаемых в наружном воздухе (источник).

    Таким образом, раньше ртуть в гипсокартоне не вызывала у меня серьезных опасений. Если вы хотите избежать использования гипсокартона, вам следует искать альтернативы, такие как плита MgO, покрытая здесь, древесина с гребнем и пазами (не допускается всеми нормами из-за опасности возгорания) или штукатурка и планка (деревянная или металлическая планка).

    Или вы могли бы минимизировать количество ртути, выбрав натуральный гипс.

    Нетоксичный гипсокартон — типы и бренды

    Натуральный гипс

    национальный гипс.com

    National Gypsum производит натуральные гипсовые плиты, не содержащие ЛОС (на бумажной основе).

    Их стандартная линия — обычные Goldbond. LITE может также хорошо работать для чувствительных людей. Подробнее о Легком гипсокартоне ниже. Тип X — это огнестойкий гипсокартон, он содержит стекловолокно.

    Вы можете получить это через поставщиков вашего подрядчика. Вы можете получить тестовый лист в Lowes.

    Я бы предпочел не использовать гипсокартон на бумажной основе. Но другие крупные бренды также используют переработанную бумагу.

    Синтетический гипс (и смешанный)

    USG, Georgia-Pacific и CertainTeed являются тремя основными производителями гипсокартона в Северной Америке наряду с National Gypsum, указанным выше. Все это легко найти во всех строительных магазинах или через подрядчиков.

    Гипс может быть натуральным, синтетическим или смешанным, и очень сложно определить, какая линия гипсокартона содержит гипс какого типа.

    USG SheekRock

    usg.com

    Это самый крупный бренд гипсокартона, и его легче всего найти. В паспорте безопасности указано 0-летучие органические соединения. У них также есть сертификат GreenGuard Gold, о котором я расскажу подробнее ниже.

    «Обычный» гипсокартон должен содержать наименьшее количество добавок (по всем маркам). У них есть переработанная бумага, но в ней не должно быть плесени, стекловолокна или других основных добавок.

    USG Sheetrock Ultralight — я был доволен их Sheetrock Ultralight, я не обнаружил на бумаге каких-либо выделений газа или плесени.Хотя мы не знаем, что такое пенообразователь, я бы чувствовал себя комфортно, используя его у себя дома, благодаря собственному тестированию.

    Этот недорогой, и его легко найти. Вы можете получить его в Home Depot или у своего подрядчика.

    USG Firecode X — Исследование, проведенное очень чувствительным клиентом, показало, что USG был самым чистым гипсом на Западном побережье (поскольку он содержал больше натурального гипса). Хотя со временем эти вещи меняются, и тот же бренд может производиться на другом заводе на Восточном побережье.

    Не содержит антипиренов, содержит стекловолокно (стекловолокно). Подробнее о типе X ниже.

    Georgia-Pacific

    buildgp.com

    Гипсовые плиты Georgia-Pacific имеют сертификат GreenGuard Gold. Их точные уровни ЛОС не указаны в паспорте безопасности.

    Как и у других брендов, у них есть «стандарт», который я бы рекомендовал как самый безопасный. Свет тоже можно рассмотреть.

    GP DensArmor Plus — самый популярный гипсокартон на стекловолоконной основе. Здесь нет бумаги. Недавно они заявили, что линию Dens можно обрабатывать биоцидами.

    Certainteed

    specificteed.com

    Гипсовые плиты CertainTeed содержат 0 летучих органических соединений (летучих органических соединений, подлежащих отчетности), и имеют сертификат GreenGuard Gold.

    У них все те же категории типов гипсокартона, что и у других.

    Что следует использовать на бумажной или стекловолоконной основе?

    Многие компании по производству гипсокартона используют переработанную бумагу, которую некоторые люди не хотят использовать в своих домах.Одно исследование показало, что бумага уже заполнена спорами плесени (источник). Другая проблема заключается в том, что если он намокнет, он будет плесневаться быстрее, чем другие материалы.

    Если это вас беспокоит, я бы проверил гипсокартон с подкладкой из стекловолокна и посмотрел, приемлемо ли это для вас. Стекловолокно имеет некоторое газовыделение.

    Если это не так, помните, что за стеной не должно быть влаги или конденсата, если стена спроектирована и построена правильно. Если у вас большая утечка, вы, скорее всего, быстро ее обнаружите.Лично я не исключаю гипсокартон на бумажной основе.

    USG Fiberock Monolithic Drywall

    Другой тип гипсокартона называется монолитным гипсокартоном — без бумаги и без стекловолокна — например, линия USG Fiberock.

    У него нет основы, вместо этого он содержит волокна целлюлозы, распределенные по гипсу. Это более необычный тип, но вы должны попробовать и проверить это на себе, если вам нужно исключить два других типа.

    Наименее дорогой тип — это бумажная основа, за ней следует стекловолокно, а затем монолитные.

    За влажными помещениями следует использовать бетонную подкладку (не гипсокартон), что обсуждается в статье о ванных комнатах.

    Типы гипсокартона с особыми свойствами — какие химикаты добавляются?

    Противопожарный гипсокартон

    USG SheetRock Firecode C

    Гипсокартон типа X означает, что он соответствует требованиям правил пожарной безопасности (которые могут потребоваться в определенных комнатах дома).Этот тип содержит стекловолокно, более плотный и имеет толщину 5/8 (обычный гипсокартон составляет ½ дюйма).

    На 10-20% дороже обычного гипсокартона.

    Тип C — это другой тип огнестойкого гипсокартона с более высоким рейтингом, чем тип X. Он также содержит стекловолокно и форму вермикулита. Он дороже, чем тип X, и может быть указан для определенных областей.

    Гипсокартон, снижающий содержание формальдегида

    Certainteed AirRenew

    CertainTeed’s AirRenew (GreenGuard Gold) утверждает, что впитывает формальдегид.Однако он содержит биоцид, который, вероятно, вреден для здоровья.

    Это немного сложнее, чем приведенные выше. В Канаде вы можете найти его в Lowes. Некоторые сообщают о запахе, который может указывать на то, что добавка, используемая для впитывания формальдегида, может не работать для всех.

    Этот патент может быть связан с этой торговой маркой.

    Light Drywall

    USG SheetRock Ultralight

    Все крупные компании по производству гипсокартона имеют более легкие по весу линии, которые используются очень часто.Мы не знаем, что делает легкий гипсокартон легким.

    Проведя испытания, я не обнаружил, что в нем выделяются химические газы, но мы не знаем, что такое пенообразователь (это может быть воздух или что-то, что быстро рассеивается).

    Я хорошо справился с USG Sheetrock UltraLite, и я не подозреваю, что это токсичный пенообразователь.

    Бораты, вероятно, можно найти в легком гипсокартоне (источник). В паспорте безопасности иногда указывается бура.

    Устойчивый к плесени гипсокартон

    Как монолитный (однородный) гипсокартон, так и основа из стекловолокна немного менее подвержены образованию плесени (или, по крайней мере, так же быстро) по сравнению с бумажной основой.

    Стекловолокно на основе может быть продвинуто как более устойчивое к плесени, бренды, на которые я смотрел, включая линию Dens, действительно содержат плесень.

    Биоциды обычно используются в линиях на бумажной основе, , если они отмечены как устойчивые к плесени .

    USG SheetRock Mold Tough line

    Бренды в мягкой обложке с плесенью в них включают:

    • Georgia-Pacific’s ToughRock Mold Guard (неясно, чем он обрабатывается)
    • Certainteed’s M2Tech (неясно, чем он обрабатывается)
    • National Gypsum Goldbond XP (обработанный тиабендазолом, азоксистробином и флудиоксонилом)
    • USG Sheetrock Mold Tough line (обработанный пиритионом натрия)

    Зеленая доска — это общий термин для гипсокартона зеленого цвета, подобных этим, которые обработаны бумагой и предназначены для областей с большей влажностью.Это все еще на бумажной основе.

    GP ToughRock Mold-Guard, American Gypsum Aquabloc и Sheetrock Mold Tough — это экологичная доска.

    Фиолетовый гипсокартон от National Gypsum похож на гринборд. Они утверждают, что это лечится от плесени.

    Дополнительные Проблемы Здоровья с Гипсокартоном

    Greenboard

    Использование системы Schulter над покровителем борту

    Это не рекомендуется использовать Greenboard (в том числе фиолетовым) за плитками, которые промокают .Лучшая практика здесь — использовать бетонные подкладки с системой Schluter, обсуждаемой в этом посте для ванных комнат. Если вы хотите создать душ, предотвращающий появление плесени, Schulter — без сомнения, лучшая система.

    Использование зеленой доски за влажной плиткой может привести к образованию плесени, если она влажная.

    Они также содержат добавку плесени, поэтому я предпочитаю избегать использования этих типов гипсокартона.

    Гипсокартон с выделением серы

    Поражение «китайского гипсокартона» — самый известный случай серьезной проблемы в индустрии гипсокартона.Какое-то время (2001-2009 гг.) Из гипсокартона выделялась сера до такой степени, что возникали серьезные проблемы. Были также судебные иски против гипсокартона американского производства, но они были отклонены источником). В последнее время не видел проблем с серой и гипсокартоном.

    В любой отрасли время от времени возникают проблемы такого рода. Тем, кто очень чувствителен, следует руководствоваться собственными реакциями. Гипсокартон никогда не должен пахнуть серой, и если вы на него отреагируете, это не пойдет вам на пользу.

    Здоровым или менее чувствительным людям следует обращаться в уважаемые компании и делать все возможное с нашими исследованиями.Сделано в Америке может быть и лучше, но нет гарантии, что не будет проблем.

    Проблемный гипсокартон также содержал стронций.

    Кремнеземная пыль

    Когда гипсокартон разрезается и когда шовный герметик находится в виде пыли (прямо из пакета или после шлифовки), кремнезем, то же вещество, из которого состоит стекло, вреден для дыхания. безопасно в твердой форме.

    Будьте осторожны при смешивании грязи для гипсокартона, при резке гипсокартона и при шлифовании грязи.

    В пыли используйте маску N95 или лучше. Я использую эти маски все время для многих целей.

    Пыль очень мелкая, ее трудно удалить, я видел ее в сборках, которым 2 года. Он прилипает к стене, поэтому его нужно очень тщательно очистить.

    Убедитесь, что центральная система отопления, вентиляции и кондиционирования выключена, когда проводятся работы по гипсокартону и гипсокартону, в ваших воздуховодах никогда не должно быть пыли из гипсокартона / кремнезема.

    Продукты, содержащие кварцевую пыль / кварц, будут иметь предупреждение Prop 65, имейте в виду, что это безопасно в твердой форме.

    Должен ли ваш гипсокартон быть сертифицирован — GreenGuard Gold или UL?

    Единственное преимущество продукта Greenguard Gold заключается в том, что он может улавливать эти необычные проблемы с выделением газа, которые могут возникнуть — серы или формальдегида.

    Более десяти лет назад некоторые гипсокартоны дали положительный результат на формальдегид, в этом смысле GreenGuard Gold — лучший сертификат для этого случая, так как он гарантирует, что уровни очень низкие, такие же, как у наружного воздуха. Подробнее об уровнях GreenGuard читайте в этом посте о сертификации.

    Тем, кто не хочет чрезмерно изучать, следует выбрать линию Greenguard Gold от крупного бренда, не содержащую плесени. National Gypsum Goldbond, если вам нужен натуральный добытый гипс.

    Гипсокартон должен содержать 0 летучих органических соединений (самые лучшие) и теоретически не выделять формальдегид.

    UL 100 в некоторой степени полезен тем, что регулирует содержание ртути, но я ожидаю, что весь гипсокартон будет иметь очень незначительные уровни ртути.

    Информацию о грязи для гипсокартона (шпаклевка / шовный состав), ленте для гипсокартона и грязи для текстурированных стен см. В моей специальной публикации по этой теме.

    Если вам нужна помощь в выборе наиболее подходящей настенной панели для ваших нужд, чувствительности и бюджета, вы можете связаться со мной для индивидуальной консультации.

    Вы нашли этот пост полезным? Если да, вы можете купить мне кофе, чтобы поддержать исследования, стоящие за этим блогом. Спасибо!

    Источники:

    1) https://www.buildinggreen.com/primer/synthetic-gypsum
    2) https://www.thespruce.com/what-is-drywall-made-of-1821482
    3) Паспорта безопасности для всех основных брендов
    4) http: // www.teledyneleemanlabs.com/resource/Application%20Notes/AN1301%20Determination%20of%20Mercury%20in%20Synthetic%20Gypsum.pdf
    5) www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19452875
    6) https: // www. researchgate.net/publication/298054499_Pre-contamination_of_new_gypsum_wallboard_with_potential_harmful_fungal_species
    7) http://www.freepatentsonline.com/y2011/0113961.html
    8) https://www.thespruce78lighting.com/ultracepruce-pruce-group https://www.borax.com/BoraxCorp/media/Borax-Main/Resources/Brochures/borates-gypsum-board.pdf? ext = .pdf
    10) https://www.propublica.org/article/american-made-drywall-emerges-as-potential-danger

    Сверхлегкий гипсокартон Плюсы и минусы

    Панели гипсокартона, сделанные из гипса, зажатого между толстыми листами облицовочной и бумажной основы, теперь являются стандартным материалом, используемым для строительства большинства поверхностей стен и потолка. Хотя этот материал произвел революцию в жилищном строительстве после того, как он стал широко использоваться в 1940-х годах, он не лишен недостатков. Для мастеров и многих профессионалов большие размеры и большой вес гипсокартонных панелей — две его самые отрицательные характеристики.В сочетании с громоздкостью и хрупкостью, напоминающей фарфор, гипсокартон может вызвать боли даже у самого сильного человека. Сверхлегкий гипсокартон — альтернатива стандартному гипсокартону, который обещает снизить вес, чтобы облегчить переноску и подвешивание гипсокартона.

    Сверхлегкий гипсокартон — это общий термин для строительного материала, который примерно на 25 процентов легче стандартного гипсокартона. Панель из сверхлегкого гипсокартона толщиной 1/2 дюйма весит на 13 фунтов меньше, чем стандартные листы гипсокартона толщиной 1/2 дюйма.Согласно спецификациям Sheetrock UltraLight, сверхлегкий гипсокартон состоит из гипса или дигидрата сульфата кальция (85 процентов или меньше), целлюлозы (10 процентов или меньше), крахмала (5 процентов или меньше) и кристаллического кремнезема (5 процентов или меньше), список ингредиентов примерно такой же, как и у обычного гипсокартона.

    В то время как формулы для сверхлегких гипсокартонных плит являются запатентованными, немного более высокая степень желатинизированного кукурузного крахмала и специальный тип поверхностно-активного вещества могут помочь учесть легкость и прочность.Кроме того, введение газообразного пенообразователя в гипсовую суспензию, вероятно, приведет к увеличению количества воздушных карманов в стеновой плите, уменьшив ее вес. Этот пенообразователь также может быть ответственным за карманы лучшей формы, которые обеспечивают превосходную прочность конструкции.

    Сверхлегкий гипсокартон Стоимость

    Сверхлегкий гипсокартон обычно стоит немного больше, чем стандартный гипсокартон, но не настолько, насколько это важно для большинства домашних мастеров. Для профессионалов сверхлегкий, как правило, стоит около 20 центов за квадратный фут, в то время как стандартный гипсокартон стоит около 18 центов.Эта разница становится существенной только для очень больших работ. В крупных центрах по благоустройству дома с большими коробками вы можете рассчитывать заплатить от 10 до 12 долларов за лист 1/2-дюймового гипсокартона, а разница в стоимости между сверхлегким и стандартным настолько незначительна, что часто становится невидимой из-за еженедельных специальных предложений проводится.

    Техническое обслуживание и ремонт

    Правильно установленный сверхлегкий гипсокартон имеет такой же профиль для обслуживания и ремонта, как и стандартный гипсокартон.Некоторые пользователи сообщают, что сверхлегкий самолет несколько более подвержен растрескиванию при ударе, но повреждения, как правило, легко устраняются с помощью небольшой дополнительной работы по оклейке лентой и грязи.

    Дизайн

    У сверхлегкого гипсокартона нет заметного конструктивного преимущества перед стандартным гипсокартоном. Это материал, который можно использовать для отделки всех поверхностей стен и потолка в любом жилом помещении.

    Установка сверхлегкого гипсокартона

    Сверхлегкий гипсокартон режется, устанавливается и обрабатывается точно так же, как и стандартный гипсокартон.Панели разрезаются по размеру, затем устанавливаются на элементы каркаса и закрепляются шурупами для гипсокартона. Швы отделываются лентой гипсокартона и несколькими слоями гипсокартона, который перед покраской стен шлифуется до гладкости. Некоторые профессионалы сообщают, что, поскольку сверхлегкие менее подвержены провисанию, они могут прикрепить потолочные панели с меньшим количеством винтов. Однако инструкции производителя для сверхлегкого и стандартного гипсокартона практически идентичны, и домашним мастерам рекомендуется обращаться с обоими типами гипсокартона одинаково при установке.

    Сверхлегкий гипсокартон против стандартного гипсокартона

    Основное отличие сверхлегкого гипсокартона от стандартного — это, очевидно, вес. Обычный лист гипсокартона толщиной 1/2 дюйма размером 4 x 8 футов весит около 57 фунтов.

    По данным производителя гипсокартона USG, лист UltraLight Panel 4 x 8 футов, изготовленный из гипсокартона, весит на 13 фунтов меньше, то есть в общей сложности 44 фунта. Некоторые мастера, которые считают стандартный гипсокартон толщиной 1/2 дюйма слишком тяжелым, могут посчитать этот вес более приемлемым.

    Преимущество сверхлегкости в весе становится более значительным с более толстыми панелями. Лист стандартного гипсокартона толщиной 4 x 8 футов толщиной 5/8 дюйма весит 74 фунта, и снижение веса на 23 процента, обеспечиваемое сверхлегким светом, может быть значительным. Но имейте в виду, что для некоторых установок может потребоваться более толстый гипсокартон Type-X — например, в гаражах или около топочных комнат, чтобы замедлить распространение огня. Сверхлегкий гипсокартон этим требованиям не отвечает.

    Учтите также, что листы гипсокартона часто идут в комплекте парами — два листа продаются как один, с бумажной полоской для переплета по краям.Если вы решите оставить полосу для переплета бумаги на месте, вы, возможно, будете нести 114 фунтов на каждую пару обычных листов размером 1/2 дюйма и 4 x 8 футов. Таким образом, снижение веса на 26 фунтов на пару обычных досок в комплекте может быть полезным.

    Легче значит слабее?

    USG отмечает, что их легкая стеновая плита обладает «превосходной устойчивостью к провисанию» и хорошо висит на потолках с 24-дюймовыми балками по центру. Компания также заявляет, что продукт «на фунт прочнее, чем стандартный 1/2 дюйма гипсокартона».«Однако он может быть слабее на основе квадратного фута, что является неофициальным свидетельством от монтажников и подрядчиков. Профессионалы сообщают, что сверхлегкие панели могут быть более хрупкими и более склонными к поломке краев, чем стандартные панели из гипсокартона. Но спецификации для состояния продукта что по твердости и прочности на изгиб Sheetrock UltraLight «соответствует или превосходит» спецификации ASTM C-1396. Для домашних мастеров действительно нет причин избегать сверхлегкого гипсокартона из соображений его прочности.

    Лучшие бренды сверхлегкого гипсокартона

    U.S. Gypsum (USG) и Georgia-Pacific (GP) — два ведущих производителя сверхлегкого гипсокартона в США.

    • USG была первой компанией, которая представила сверхлегкий гипсокартон, и они продолжают делать это со своим брендом Sheetrock UltraLight Panels. Этот продукт имеет толщину как 1/2 дюйма, так и 5/8 дюйма, не являющуюся огнестойкой.
    • GP производит легкий гипсокартон под названием ToughRock Gypsum Board толщиной 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма. Этот продукт немного меньше 44 1/2 фунтов на лист толщиной 1/2 дюйма при размере 4 x 8 футов.По весу он сопоставим с гипсокартоном UltraLight.

    Подходит ли вам сверхлегкий гипсокартон?

    Продукция USG в основном продается профессионалам — либо вешалкам для гипсокартона, которые переносят продукт каждый день, либо подрядчикам, которым необходимо подумать о таких проблемах, как производственные травмы и продуктивность. Использование сверхлегкого гипсокартона может существенно повлиять на чистую прибыль подрядчика в конце года.

    Для домовладельцев, сделавших это своими руками, экономия веса будет ощущаться с каждой поездкой от домашнего центра к грузовику и от грузовика к дому.Гипсокартон всегда тяжелый и громоздкий, и обойти это невозможно. Но эта немного более легкая доска может помочь домашним мастерам с трудными задачами по загрузке и разгрузке, особенно когда необходимо удерживать листы над головой при потолочной установке.

    FBM | Национальные дистрибьюторы гипсокартона

    Гипсокартон, стеновая плита, гипсокартон

    Компания FBM предлагает гипсокартон для применения в различных коммерческих и жилых проектах, от стандартных гипсовых изделий до более специализированных вариантов, с такими характеристиками, как устойчивость к влаге и плесени, защита от ударов и т. Д. пожарные рейтинги и многое другое.

    Гипсокартон, также известный как стеновая плита, гипсокартон или гипсокартон, представляет собой экономичный строительный материал, используемый специально для изготовления внутренних и внешних структурных стен и потолков. Гипсокартон был представлен на рынке строительных материалов как более эффективное и действенное средство возведения стен по сравнению с исторической трудоемкой практикой нанесения обрешетки и штукатурки. Термин гипсокартон также широко используется в строительной отрасли для обозначения гипсокартона. Sheetrock — это зарегистрированное торговое название гипсокартонных панелей, разработанное производителем гипсокартона U.С. Гипс (USG).

    Гипсокартон изготавливается из добытого и дробленого гипсового камня или синтетического материала, который перерабатывается компаниями-производителями гипсокартона в листовой товар. Листы гипсокартона удобны в обращении, штабелировании и транспортировке. Существует много различных типов гипсокартона для самых разных целей.

    Типы гипсокартона включают:

    Стандартный или обычный гипсокартон

    Стандартный гипсокартон является наиболее часто используемым материалом и характеризуется белой поверхностью с обеих сторон.Обычно он доступен в диапазоне толщины от 1/4 дюйма до 5/8 дюйма, причем 1/2 дюйма чаще всего используется для жилых помещений и 5/8 дюйма для коммерческих проектов. Длина варьируется от 8 до 16 дюймов, а ширина от 48 до 54 дюймов.

    Устойчивый к плесени и влаге гипсокартон

    Влагостойкий гипсокартон имеет более высокий уровень влагостойкости по сравнению со стандартным гипсокартоном и раньше назывался «зеленой доской», потому что на комнату было нанесено зеленое покрытие. Этот материал обычно используется в помещениях или помещениях с повышенным уровнем воздействия влаги, т.е.е. ванные комнаты, подвалы, кухни и прачечные. Устойчивый к плесени гипсокартон имеет даже более высокий уровень влагостойкости, чем влагостойкий гипсокартон, и предназначен для использования в помещениях или помещениях, которые могут намокнуть. PURPLE® drywall — это торговая марка компании National Gypsum, одного из ведущих поставщиков гипсокартона для строительной отрасли. Это специально обработанная, огнестойкая и влагостойкая гипсовая основа, зажатая между влагостойкой и устойчивой к плесени бумагой… фиолетовая спереди и серая сзади.

    Звукоизоляционный гипсокартон

    В сегодняшней строительной среде мы видим гораздо больше технических требований, требующих установки звукоизолирующего или звукоизоляционного гипсокартона.Хотя акустический гипсокартон требует высокой цены, при правильной установке его характеристики намного лучше, чем у двухслойных панелей из гипсокартона. Более высокие значения класса передачи звука (STC) означают лучшую звукоизоляцию. Важно отметить, что рейтинги STC предназначены не для отдельных панелей, а скорее для правильной установки всей стеновой системы… включая поверхности стен и потолка. Это двухслойная звукоизоляционная стеновая плита, каркасные стойки и изоляция. Хотя звуконепроницаемые панели из гипсокартона по своей природе лучше, чем стандартный гипсокартон в плане сопротивления передаче звука, истинное преимущество достигается только после того, как эти панели будут интегрированы в полную стеновую систему.

    Огнестойкий гипсокартон (тип X)

    Огнестойкий гипсокартон или гипсокартон типа X предназначен для использования в квартирах, гаражах и комнатах для задержки распространения огня. Он изготовлен из специальных негорючих материалов и обычно должен иметь толщину 5/8 дюйма. Часто требуется в соответствии с конкретными строительными нормами и правилами и должен иметь огнестойкость не менее 1 часа для материала 5/8 дюйма. К огнестойкому гипсокартону другой толщины предъявляются другие требования к огнестойкости. В континентальной части США существует ряд различных производителей гипсокартона.S. и Канада, Foundation Building Materials сотрудничает с ведущими поставщиками гипсокартона, перечисленными ниже.

    Гипсокартон L, металлический багет — нестандартные размеры

    Описание

    Гипсокартон L Технические характеристики металлического каркаса
    p-336-dl-product-page.pdf

    Brand X Metals «Гипсокартон» L используется для герметизации углубленных или приподнятых секций стеновых панелей. Конический фланец гвоздя обеспечивает чистую кромку.

    Совместимо с: DRML, ST, STF, DWL

    ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКТА: (Нажмите на логотип PDF выше)

    МАТЕРИАЛ: Алюминиевый сплав 6063 T5 ASTM: B221

    ТОЛЩИНА: Номинальная.050

    ДЛИНА: Стандарт 10 футов

    ОТДЕЛКА: Стандартный прозрачный анодированный; Архитектурный 200R1 Medium Etch AAM32C10A21

    Гипсокартон L, металлический багет Также доступны: «Финишная отделка» для окраски в полевых условиях и индивидуальные анодированные цвета.

    Разм. А ЧАСТЬ №
    1/4 ″ DL 25
    1/2 ″ DL 50
    5/8 ″ DL 625
    3/4 ″ DL 75
    1 ″ DL 100
    1-1 / 4 ″ DL 1250
    1-1 / 2 ″ DL 150
    1-3 / 4 ″ DL 175
    2 ″ DL 200
    2-1 / 4 ″ DL 225
    2-1 / 2 ″ DL 250
    2-3 ​​/ 4 ″ DL 2750
    3 ″ DL 300
    3-1 / 4 ″ DL 3250
    3-1 / 2 ″ DL 3500
    3-3 / 4 ″ DL 3750
    4 ″ DL 400
    4-1 / 4 ″ DL 4250
    4-1 / 2 ″ DL 450
    4-3 / 4 ″ DL 4750

    Нестандартные размеры с шагом 1/8 дюйма доступны по запросу.Размеры от 4-3 / 4 ″ до 40 ″ доступны в виде тормозной детали. Звоните для получения дополнительной информации.

    ОПЦИИ:

    Вентиляция — Все выходы каналов от 1/2 ″ до 4 ″ могут быть удалены по запросу

    Радиус — откосы из гипсокартона могут быть изогнуты в соответствии с вашими требованиями к работе (Форма заказа радиуса)

    Свяжитесь с

    Гипсокартон Vs. Гипсокартон: стоит своей цены? (Разница в 60 000 долларов?)

    Когда вы покупаете строительный материал для отделки в этом проекте, вы, вероятно, сталкивались с терминами «гипсокартон» и «гипсокартон».Когда я впервые купил гипсокартон, меня поразила длина, толщина и марки.

    Теперь это старая шляпа.

    В чем разница между этими двумя типами материалов?

    Самый простой ответ заключается в том, что Sheetrock — это торговая марка популярной марки стеновых панелей из гипсокартона.

    Кроме того, есть ли еще различия, о которых вам следует знать? Стоит ли покупать продукцию марки Sheetrock за дополнительную плату?

    Давайте положим конец спорам о гипсокартоне и гипсокартоне.

    В чем разница между гипсокартоном и гипсокартоном?

    Sheetrock — торговая марка гипсокартона. Подобно тому, как Chlorox — это торговая марка отбеливателя, а Kleenex — торговая марка для салфеток. Называете ли вы это гипсом, гипсокартоном, стеновыми плитами или гипсокартоном, это одно и то же.

    За исключением частных различий в рецептурах, гипсокартон и гипсокартон — это одно и то же. Оба они сделаны из гипса и зажаты между двумя толстыми листами бумаги.Sheetrock — это марка гипсокартона, торговая марка которой принадлежит US Gypsum Company. Оба похожи по качеству и подходят для строительства.

    Они настолько идентичны, что вам не стоит беспокоиться о выборе более дешевого варианта. Большинство людей используют эти термины как синонимы.

    Меня беспокоит только дефицит гипсокартона и просчеты в обеспечении качества. Я расскажу об истории этих проблем и «плохого гипсокартона» ниже. Гипсокартон лучше справляется с этими кошмарными сценариями.(См .: «Гипсокартон лучше гипсокартона»)

    Что такое гипсокартон?

    В большинстве домов внутренние стены покрыты гипсокартоном. Гипсокартон выпускается в виде больших гладких листов и легко и быстро устанавливается.

    Гипсокартон изготавливается из порошкообразного гипса, камня из сульфата кальция, который вдавливается между двумя толстыми листами бумаги. Одно из самых больших преимуществ гипсокартона — его огнестойкость. Хотя он не самый устойчивый к ударам и вмятинам, он имеет то преимущество, что его легко ремонтировать.Для заполнения щелей можно использовать заплатки и специальный раствор для гипсокартона, что делает этот материал идеальным для использования на внутренних стенах.

    После установки следует приклеить ленту и замазить шовным герметиком, который скрывает следы от винтов. На стену можно нанести дополнительную текстуру, чтобы еще больше улучшить внешний вид. Гипсокартон легко впитывает краску и придает чистый законченный вид.

    Что такое гипсокартон?

    Sheetrock — это торговая марка гипсокартона. USG (United States Gypsum) Corporation владеет товарным знаком Sheetrock.Они работают с 1901 года, когда 30 небольших компаний были объединены в один большой конгломерат.

    Сегодня Соединенные Штаты продолжают лидировать в мире по производству гипсокартона. Стены из гипсокартона приобрели популярность во время Второй мировой войны, когда из него возводили армейские казармы. Скорость, с которой его можно было использовать для строительства, а также добавленный антипирен сделали его популярным.

    В результате он более популярен в Америке, чем в любой другой стране. В Америке есть несколько производителей гипсокартона, включая American Gypsum, CertainTeed Gypsum, Georgia-Pacific, Lafarge North America, National Gypsum, PABCO и U.С. Гипс Компани.

    USG остается крупнейшим их производителем, отсюда и популярность торговой марки Sheetrock.

    Лента и герметик закрывают швы. После нескольких раундов шлифовки и нанесения шовного состава вы получите идеально гладкую стену, которая хорошо впитывает краску, обеспечивает небольшую огнестойкость и создает чрезвычайно приятную жилую среду.

    Гипсокартон лучше гипсокартона?

    В 2020 годе мы добавили офис в задней части ToolTally тестирования гаража бросая простую стену с огнестойким гипсокартоном.

    Гипсокартон — это гипсокартон, верно?

    Можно так подумать. Вам нужно сделать, это найти самую дешевую цену и установить!

    Но не так быстро.

    Позвольте мне рассказать вам о саге о плохом гипсокартоне 2009 года.

    В 2009 году стало известно, что гипсокартон худшего качества, произведенный в Китае, импортировался и продавался потребителям в США.

    В летние месяцы, когда дома нагреваются, эти газы попадают в дом. Газы вызвали у домовладельцев головные боли и проблемы с носовыми пазухами, в том числе приступы астмы.Часто в доме присутствует запах тухлых яиц.

    Что еще хуже, сернистые соединения вступили бы в реакцию с проводкой, которую я верну домой, вызывая ее окисление и разрушая электрические цепи.

    Единственным решением было удалить весь гипсокартон, перемонтировать дом и заменить его новым. Эти меры по восстановлению обычно обходятся в 60 000 долларов и более на дом.

    Поскольку было несколько успешных коллективных исков. Однако их немного, и они очень редки.В большинстве случаев домовладельцам приходилось оплачивать ремонт и восстановление из своего кармана.

    Эта предыстория полезна, поскольку корпорация USG не продавала загрязненный гипсокартон. Если бы домовладелец предпочел придерживаться только продуктов из гипсокартона, он был бы защищен.

    Однако все меняется. Гипсокартон Knauf Tianjin был основным источником загрязнения (см. Полный список брендов, не соответствующих требованиям, здесь).

    Теперь материнская компания Knauf покупает USG Corporation в рамках сделки, которую планируется завершить в 2019 году.

    Таким образом, возникают вопросы относительно того, будет ли бренд гипсокартона и дальше поддерживать стандарты качества, которые у него есть до сих пор.

    Какова толщина гипсокартона?

    Гипсокартон бывает разной толщины в зависимости от типа выполняемой вами работы:

    • ¼ дюйма: эта толщина идеально подходит для укладки на другой материал. Это называется скиммингом. Иногда легче снять новый кусок гипсокартона. Кроме того, этот гипсокартон обычно используется на изогнутых стенах, так как его можно аккуратно формовать, чтобы он соответствовал изогнутым формам.
    • 1/2 дюйма: наиболее часто используемый вариант. Это стандартная толщина как для стен, так и для потолка. Большинство строительных норм и правил требуют, чтобы эта толщина использовалась как минимум.
    • 3/8 дюйма: в настоящее время ½ дюйма — это стандартная толщина для большинства строительных проектов, что означает, что вы будете использовать 3/8 дюйма только изредка.
    • 5/8 дюйма: Иногда строительные нормы требуют более толстый гипсокартон. Панели толщиной 5/8 дюйма обеспечивают более высокий рейтинг огнестойкости. Названный гипсокартоном «Тип X», гипсокартон огнестойкого типа содержит стекловолокно, вплетенное в гипс, чтобы помочь предотвратить его крошку при нагревании.По сравнению с 30 минутами номинальной огнестойкости, которые являются стандартными для ½-дюймового гипсокартона, огнестойкий гипсокартон рассчитан на час. Более толстый гипсокартон более прочен. Иногда его используют для потолков, где провисание является проблемой (хотя из-за дополнительного веса его сложно поднять наверх. Наконец, он обладает отличными звукоизоляционными свойствами, что делает его отличным вариантом для домов с детьми. Однако 5 / 8-дюймовый гипсокартон стоит дороже, поэтому большинство строителей используют его только на стенах, например на стене, отделяющей гараж от остальной части дома, где этого требует строительный кодекс.Имейте в виду, что для этих более толстых стен потребуются более длинные шурупы для гипсокартона.

    Какого размера листы гипсокартона?

    Большинство гипсокартонных панелей, продаваемых для домашнего использования, продаются в размерах 4х8 футов. Однако 4х12 дюймов и 4х9; или гипсокартон размером 4х10 дюймов для более длинных или высоких стен, где можно сэкономить время и деньги за счет использования листов большего размера.

    Какой размер гипсокартона самый популярный?

    Для большинства строительных проектов размер 4х8 футов с толщиной ½ дюйма является наиболее часто используемым размером гипсокартона.

    Сколько весит лист гипсокартона?

    Существуют некоторые различия от компании к компании, но лист гипсокартона толщиной ½ дюйма и размером 4х8 футов должен весить около 50 фунтов. Существует сверхлегкая версия гипсовых панелей, которая весит примерно на 13 фунтов меньше или всего 37 фунтов. Многие установщики переходят на эту более легкую доску, особенно при потолочных работах.

    Сколько стоит облицовка дома гипсокартоном?

    Один из вопросов, который часто возникает при строительстве дома, улучшении дома или ремонте дома, стены которого обшиты панелями, — это выяснить, сколько будет стоить переделка гипсокартона в этой комнате или во всем доме.

    Очень простой (и очень грубый) инструмент расчета — это умножить квадратный фут дома на 3,5, а затем разделить полученное значение на 48 квадратных футов. Наконец, умножьте это на 25-30 долларов в зависимости от того, сколько стоит купить и установить гипсокартон в вашем районе.

    Для точного расчета измерьте каждую стену и сложите размеры. Затем вы можете разделить это число на 32 (4x *), чтобы определить, сколько листов гипсокартона вам понадобится. Большинство установщиков гипсокартона могут дать вам довольно надежную оценку, основываясь на нескольких фотографиях и точном подсчете площади в квадратных футах.

    Стоимость установки гипсокартона обычно составляет от 1 до 1,50 доллара за квадратный фут.

    Виды гипсокартона

    Существуют разные типы гипсокартона, но наиболее распространенным является стандартный 1/2-дюймовый гипсокартон с некоторыми зелеными досками, используемыми в ванных комнатах, и огнестойкий гипсокартон в местах, предусмотренных строительными нормами.

    Обычный: Обычный гипсокартон относится к обычному типу гипсокартона для жилых помещений, где гипсовый порошок вдавливается между двумя листами плотной бумаги.

    Зеленая доска

    Соединение Greenboard с Hardiebacker для плитки

    Greenboard — это гипсокартон на бумажной основе, который обычно используется в ванных комнатах, где плесень может быть проблемой.Бумага имеет специальное покрытие, препятствующее росту плесени. Эти типы зеленых плит менее эффективны для предотвращения роста плесени, чем варианты устойчивости к плесени, используемые ниже, но обладают большей устойчивостью, чем стандартный гипсокартон. На Среднем Западе мы обычно используем зеленые доски над душем, но также устанавливаем активную вентиляцию, чтобы свести к минимуму накопление влаги.

    Устойчивый к плесени гипсокартон: для подвалов и других мест, где может быть возможность образования плесени, устойчивый к плесени гипсокартон может быть спасением.Этот гипсокартон представляет собой либо твердый гипсовый порошок без основы, либо основу из стекловолокна. Однако плесень все еще может расти на гипсокартоне этого типа, и это не дает никаких гарантий против роста плесени. Тем не менее, вероятность появления плесени на нем меньше, чем на обычном гипсокартоне на бумажной основе.

    Влагостойкий гипсокартон

    По-настоящему водостойкий гипсокартон не существует. Если вы устанавливаете что-то в зоне с повышенной влажностью, рекомендуется использовать цементную плиту. HardieBacker — это обычно используемая цементная плита, которую обычно устанавливают под плитку.Он также бывает толщиной ¼ дюйма, 3/8 дюйма и 5/8 дюйма. HardieBoard можно грунтовать и красить так же, как и гипсокартон, что делает его отличным выбором для участков вокруг душа или за раковинами.

    Огнестойкий гипсокартон

    Большая часть 5/8-дюймового гипсокартона считается огнестойким гипсокартоном. Тип X является стандартным уровнем огнестойкости, но тип C предлагает больше стекла в середине, что позволяет ему обеспечивать еще большую защиту от огня, чем плата типа X. Обычно противопожарный гипсокартон требуется только возле подсобных помещений, возле печей и на стенах, отделяющих гараж от дома.

    Многие из влагостойких типов можно также приобрести со стандартом типа X или типа C, что делает их влагостойкими и огнестойкими.

    Акустический гипсокартон

    Для улучшения шумоизоляции доступно несколько марок гипсокартона. Основная идея состоит в том, чтобы включить слой вязкоупругих полимеров между двумя слоями гипсового камня, который обеспечивает звукоизоляционные стены. Эти полимеры помогают снизить проводимость гипса, затрудняя передачу звука и делая стены намного тише, чем у обычного гипсокартона.

    Этот гипсокартон не самый дешевый, но он обеспечивает лучшую звукоизоляцию, чем полдюймовый гипсокартон с изоляцией из минеральной ваты толщиной 3 ½ дюйма.

    Некоторые люди будут выступать за удвоение слоев гипсокартона, чтобы заглушить звук, но это может увеличить вес, не достигая того же уровня снижения шума. Однако во многих случаях использование 5/8-дюймового гипсокартона со звукоизоляцией будет столь же полезным и менее дорогостоящим.

    Альтернативы гипсокартону

    • Штукатурка: Штукатурка стен была оригинальной «гипсокартон».Штукатурка и лак были очень популярны в зданиях Америки, пока гипсокартон не начал использоваться на рубеже веков (и приобрел популярность после Второй мировой войны). Строительство красивых стен из гипса и обрешетки — исчезающее искусство, так как требовалось квалифицированное, чтобы правильно уложить и текстурировать цементную плиту
    • : Хотя она намного дороже, чем гипсокартон, она обеспечивает исключительную влагостойкость, обеспечивая при этом почти такую ​​же отделку, что и гипсовая .
    • Пластиковые панели: Несмотря на то, что они очень просты в очистке и устойчивы к плесени, они, как правило, выглядят очень редко.Они отлично работают в гаражах и прачечных, где вам, возможно, придется часто их чистить.
    • Деревянные доски: Деревянные доски возвращаются снова и снова. Они создают отличную акцентную стену, а при использовании мелиорированной древесины могут рассказать отличную историю.
    • Панели: Панели сильно критикуют за темную дешевую отделку, которая была в 1970-х годах. Хотя репутация не сильно изменилась, панели по-прежнему оставались одним из самых дешевых способов отделки стены.

    Автор:

    Захари Драмм

    Эй! Меня зовут Закари Драмм! Этот сайт позволяет мне опробовать эти инструменты, поваляться в гараже и создать для вас свежий контент. Когда дело доходит до инструментов, обустройства дома и работы «механиком тенистого дерева», вы попали в нужное место.

    Sheetrock Brand Plus 3 Предварительно смешанный легкий состав для швов гипсокартона, 3,5 кварты

    Можно ли закрепить стекловолоконную ленту с помощью сушильных смесей?

    №При использовании ленты из стекловолокна в качестве первого слоя поверх ленты следует использовать только затвердевающие соединения типа Sheetrock® Brand Durabond® и Sheetrock® Brand Easy Sand ™. Готовые смеси высыхающего типа можно использовать для последующих финишных покрытий.

    Как лучше всего хранить готовую смесь для другого использования?

    Очистите стенки и крышку контейнера, чтобы высохший состав не попал в смесь. Ножом выровняйте поверхность шовной массы и плотно закройте емкость.При хранении накройте выровненную поверхность шовного герметика примерно 1/2 дюйма чистой воды и плотно закройте контейнер. Слейте воду перед повторным использованием шовного герметика. Не храните под прямыми солнечными лучами и защищайте от сильной жары и холода. Срок годности Срок годности закрытой тары при соблюдении надлежащих условий хранения — до девяти месяцев.

    Можно ли использовать готовую шпаклевку для наружных работ?

    No. Sheetrock® Фирменные герметики для швов (Durabond® и Easy Sand ™) рекомендуются для обработки швов в наружных гипсовых потолочных плитах.

    Следует ли мне дождаться высыхания ленточного слоя перед нанесением следующего слоя?

    Да. Каждый слой должен полностью высохнуть перед нанесением следующего.

    Почему при ретекстуре стены или потолка появляются пятна?

    Со временем пятна оседают на стене или потолке. При ретекстуре этой области пятна фотографируются, вызывая эффект пожелтения или потемнения. Лучший способ предотвратить появление пятен — нанести пятновыводитель, грунтовку и герметик.

    В чем разница между герметиками для швов All Purpose и Plus 3 ™?

    Легкий универсальный герметик для швов

    Sheetrock® Brand Plus 3 ™ весит примерно на 30% меньше, чем универсальный герметик для швов марки Sheetrock®. Кроме того, его легче шлифовать, и он меньше дает усадку.

    Сколько времени нужно для высыхания герметика?

    При температуре 70 ° и влажности 70% шовный герметик должен высохнуть примерно за 24 часа. Более высокая влажность и / или более низкие температуры замедляют время высыхания.

    Могу ли я использовать два разных герметика для одного и того же стыка? Можно ли смешать два герметика вместе, чтобы сэкономить время?

    Да, можно использовать разные герметики.

    Нет, разные герметики нельзя смешивать друг с другом.

    Каков класс огнестойкости шовного состава?

    Шовный компаунд сам по себе не имеет огнестойкости, но соответствует ASTM C475. При испытании стены на огнестойкость оценка огнестойкости указывается не для отдельных продуктов, а для всех компонентов системы вместе.Соединения USG Joint Compounds используются в многочисленных испытанных на огнестойкость сборках.

    В чем причина образования пузырей на суставах?

    Вздутие на стыках — результат недостаточного количества герметика под лентой. Лучший способ восстановить пузыри на стыках — открыть пузыри, разрезав ленту. Заполните разрез герметиком и прижмите ленту на место лезвием ножа.

    Можно ли использовать герметик для швов в качестве клея для многослойного нанесения?

    Да.Sheetrock® Brand Durabond® Sheetrock® Brand Easy Sand ™, Sheetrock® Brand All Purpose и Sheetrock® Brand Joint Taping Compounds обеспечивают наилучшие характеристики склеивания гипсовых панелей.

    Можно ли добавлять добавки в шовный герметик?

    На рынке представлены различные продукты, которые при смешивании с герметиком для швов улучшают различные эксплуатационные характеристики герметиков.

    USG не одобряет использование добавок в герметиках USG по следующим причинам:

    • Присадка может отрицательно повлиять на уникальный баланс многих эксплуатационных характеристик, которые должен обеспечивать каждый герметичный герметик.
    • Производителю присадок практически невозможно знать, совместима ли их добавка в любое время со всеми рецептурами продуктов USG.
    • USG не контролирует производство и качество добавок, производимых другими компаниями.

    Примечание — Для заклейки швов и отделки швов при необходимости можно добавить воду. USG рекомендует добавлять воду с шагом в полпинты, чтобы избежать чрезмерного разбавления.

    Какой самый большой зазор между стыками можно заполнить герметиком?

    Максимальный зазор не должен превышать 1/8 дюйма.

    Гипсокартон американского производства представляет потенциальную опасность — ProPublica

    Через два года после того, как тысячи американцев узнали, что дефектный китайский гипсокартон загрязнил их дома, новая группа домовладельцев заявляет, что они испытывают аналогичные проблемы, но их дома построены из гипсокартона, произведенного в Соединенных Штатах.

    Девяносто семь домовладельцев в четырех штатах присоединились к искам против У.Производители гипсокартона S. в прошлом году заявляли, что их гипсокартон выделяет достаточно серного газа, чтобы разъедать проводку и приборы и вызывать головные боли, кровотечения из носа, затрудненное дыхание и раздражение глаз — жалобы, которые до сих пор в основном были связаны с китайским гипсокартоном. Многие семьи покинули свои дома, опасаясь долгосрочных проблем со здоровьем. Некоторым грозит потеря права выкупа или даже банкротство.

    Истцы в крупнейшем судебном процессе, в котором участвуют 93 дома во Флориде, обвиняют в проблеме гипсокартон, произведенный компанией National Gypsum, одним из крупнейших производителей гипсокартона в стране.Отдельные дела были возбуждены против National Gypsum в Аризоне и Алабаме.

    Были поданы еще два иска, в каждом из которых участвовал один домовладелец. Один из них в Южной Дакоте выступает против US Gypsum. Другой, поданный супружеской парой из Флориды против Джорджии Пасифик, был урегулирован во внесудебном порядке.

    Все производители отрицают, что с их продуктами что-то не так.

    Иски представляют собой одну сторону правового спора, и ни одно из дел по гипсокартону в США не было передано в суд.Но протоколы судебных заседаний показывают, что у многих истцов есть результаты испытаний, проведенные независимыми лабораториями, которые показывают высокий уровень сернистого газа, исходящего из стен их домов.

    Адвокаты истцов заявляют в судебных документах, что выделение газа может быть каким-то образом связано с синтетическим гипсом, формой угольной золы, полученной в процессе очистки, который удаляет диоксид серы из выбросов угольных электростанций. Почти половина американского гипсокартона в настоящее время производится из этого синтетического продукта, известного как десульфурированный гипс дымовых газов или гипс FGD.

    Несмотря на растущую популярность, синтетический гипс не регулируется федеральным правительством. Фактически, Агентство по охране окружающей среды поддерживает повторное использование гипса FGD, потому что он защищает воздух, перерабатывает отходы, которые в противном случае отправлялись бы на свалку, и создает полезные продукты.

    В отрасли существуют добровольные стандарты для гипсокартона, но они применяются только к огнестойкости и прочности. Майкл Гарднер, исполнительный директор Gypsum Association, торговой группы, представляющей отрасль гипсокартона, сказал, что в дополнительном надзоре нет необходимости.

    «С момента появления на рынке гипсокартонных плит FGD проблем не возникало», — сказал Гарднер.

    По крайней мере, один из судебных исков указывает на другую возможную причину: дефектный гипсокартон был изготовлен из отходов вторичного гипсокартона — возможно, китайского гипсокартона.

    В сентябре Комиссия по безопасности потребительских товаров США заказала исследование небольшой группы домов с проблемным американским гипсокартоном, подобное исследованию, которое она завершила в прошлом году для домов из китайского картона.Но выяснение того, что вызывает проблемы и кто должен платить за их устранение, вероятно, будет долгим и трудоемким процессом. После двух лет изучения китайского гипсокартона агентство до сих пор не выяснило, что вызвало выделение сернистых газов, а иски домовладельцев все еще остаются в судах.

    Основная теория CPSC в отношении китайского гипсокартона состоит в том, что одна или несколько шахт, которые поставляли производителям натуральный гипс, содержали высокую концентрацию серы.Но инспекторы CPSC говорят, что также возможно, что часть дефектного китайского гипсокартона была произведена из синтетического гипса на китайских электростанциях.

    Для домовладельцев, которые считают, что их дома были заражены гипсокартоном американского производства, научный вопрос о том, что является причиной проблемы, затмевается более насущным вопросом о том, как они переживут финансовую катастрофу, с которой они сейчас сталкиваются. В предварительных рекомендациях CPSC по ремонту домов, построенных из дефектного гипсокартона, говорится, что необходимо заменить всю гипсокартон и электропроводку, что может стоить 100 000 долларов и более.

    «Я почувствовала себя совершенно одинокой, когда мы узнали, что у нас есть американский гипсокартон», — сказала Джули Мраз, чей небольшой дом во Флориде был построен из гипсокартона США. «Я подумал, боже мой, что теперь? Я не слышал, чтобы у кого-то были с этим проблемы ».

    У Мраз и ее мужа серьезные проблемы со здоровьем, а дом был построен для размещения инвалида Джозефа Мраза. Однако вскоре после того, как они переехали, они заметили сильный запах серы и коррозию катушек на их кондиционере — верный признак дефекта гипсокартона.Астма в детстве Джозефа Мраза вернулась впервые за 29 лет брака Мраза. Когда его дыхание стало настолько затрудненным, что его пришлось госпитализировать, врачи посоветовали им выйти из дома. Сейчас они снимают квартиру, и Джули Мраз сказала, что у ее мужа проблемы с дыханием улучшились.

    Право обращения взыскания

    Джон и Кэтрин Каллас, которые построили дом своей мечты в Лихай-Эйкрс, штат Флорида, в 2005 году, входят в число опрошенных ProPublica и Sarasota Herald-Tribune более десятка человек, которые говорят, что дефектный американский гипсокартон перевернул их жизнь.

    В октябре 2005 года Калласы начали выплачивать ипотечный кредит в размере 180 000 долларов на дом, который они построили на участке, который они купили за 40 000 долларов. Примерно через год после переезда стали проявляться отличительные признаки брака гипсокартона.

    У них было затрудненное дыхание, головные боли и другие проблемы со здоровьем. Сломалась их посудомоечная машина, потом холодильник. Кондиционер вышел из строя вскоре после того, как его катушки проржавели.

    «Куча украшений продолжала чернеть. Я продолжал чистить его, и он продолжал чернеть.Я потерял три телевизора. Мой компьютер разбился. Я купила новый, а потом он тоже разбился », — сказала Кэтрин Каллас.

    Когда в декабре 2008 года позвонил родственник и спросил, слышали ли Калласы о проблеме китайского гипсокартона, семья растерялась еще больше.

    Джон Каллас немедленно забрался на чердак, чтобы посмотреть, не найдет ли на их гипсокартоне какие-нибудь китайские товарные знаки. Вместо этого он нашел маркировку для национального гипса и гипса США.

    Калласы наняли адвоката из Майами Дэвида Дурки, который занимался вербовкой жертв китайского гипсокартона в округе Ли, где было больше проблем с гипсокартоном, чем в любом другом округе Флориды.Они также добивались налоговых льгот в офисе оценщика недвижимости округа Ли, который снизил оценочную стоимость их дома с тремя спальнями.

    В 2009 году строитель Калласов направил инспектора для осмотра дома. Вскоре они получили письмо, подтверждающее их опасения.

    «Результаты испытаний подтвердили наличие воздействия сульфидных газов и наличие гипсокартона, выделяющего эти газы», ​​- говорится в письме компании.

    Строитель К. Овнанян предложил отремонтировать дом Калласов, удалив всю проводку и гипсокартон, а затем проветрив дом в течение 14 дней перед установкой нового гипсокартона и электропроводки.

    Но Комиссия по безопасности потребительских товаров еще не выпустила свой протокол восстановления, и Калласы опасались, что план строителя может быть неадекватным. Они отклонили предложение и в феврале 2010 года переехали в арендованный дом.

    Кэтрин Каллас сказала, что их адвокат «просто оттолкнул нас оттуда». Когда она позвонила Дурки, чтобы узнать о ее деле, она сказала, что получила последние новости о ходе судебного разбирательства по делу о гипсокартоне в Китае.

    «Я должна напомнить ему, что у меня есть американский гипсокартон, но он, похоже, не заинтересован в том, чтобы преследовать нашего производителя», — сказала она.

    Дурки сказал ProPublica и Herald-Tribune, что он не подает в суд на National Gypsum или U.S. Gypsum, потому что уверен, что сможет убедить строителя и дистрибьютора гипсокартона Калласов компенсировать им убытки.

    Калласы не могли позволить себе платить и арендную плату, и ипотеку, поэтому они перестали платить по ипотеке. В конце концов они получили уведомление о потере права выкупа от своего кредитора Wells Fargo. Их дом планируется продать с аукциона в конце этого месяца.

    «Это неудачная ситуация и напоминание всем покупателям жилья о том, что важно знать все возможное о материалах, используемых в доме, до его покупки», — сказал руководитель Wells Fargo в электронном письме ProPublica и Herald- Трибуна.«Мы искренне надеемся, что Калласы добьются успеха в своих усилиях по разрешению разногласий с строителем дома».

    Калласы теперь беспокоятся, что Wells Fargo заставит их заплатить разницу между тем, что они задолжали за дом, и тем, за что он в конечном итоге будет продан, что вынудит их объявить о банкротстве.

    «Это ужасно. Это очень обидно. Мы думали, что мы ответственные домовладельцы. Раньше мы никогда не пропускали ипотечный платеж », — сказала Кэтрин Каллас.

    Компания заявляет, что наука на ее стороне

    Джорджу Бринку и его семье пришлось переехать из дома, который они построили в Альва, недалеко от Форт-Майерс, штат Флорида., потому что они сказали, что пары серы от гипсокартона вызывают у них тошноту и разъедают их бытовую технику. Больше всего жалоб было на гипсокартон, произведенный в Китае. Но гипсокартон Бринкуса был произведен в Соединенных Штатах. (Гарольд Бубил)

    Расследование гипсокартона в доме Джорджа и Бренды Бринку привело к разрушению дома. Джордж Бринку сказал, что в его доме так много сернистого газа, что катушки на его кондиционере почернели. (Гарольд Бубил)

    Джордж Бринку обнаружил ржавые электрические розетки за U.С. сделал гипсокартон в своем доме. Ржавые сосуды считаются признаком бракованного китайского гипсокартона. (Гарольд Бубил)

    Компания National Gypsum, которая производила большую часть гипсокартона в доме Бринкусов, послала команду, чтобы снять и протестировать десятки штук гипсокартона. (Гарольд Бубил)

    В Алве, штат Флорида, примерно в дюжине миль от Каллас, Джордж и Бренда Бринку пытались выяснить, что не так с домом площадью 3160 квадратных футов, который они построили для себя и своих троих детей.

    В период с 2006 по 2009 год компания Brinckus семь раз заменяла змеевики на своих кондиционерах. В какой-то момент они потребовали, чтобы президент компании, производившей кондиционеры, посетил их дом и объяснил, почему его продукт продолжает ломаться.

    Другая бытовая техника дала сбой. Две стиральные машины, одна микроволновая печь, два компьютерных принтера, дымовые извещатели, лампы, автоответчики, фонарики, сотовые телефоны и вентиляторы.

    У них тоже были проблемы со здоровьем. Казалось, что кто-то всегда кашляет, и почти у всех сильно раздражены глаза.У 20-летней дочери Бринкусов, Эшли, были частые приступы головокружения, и однажды она упала в обморок в своей комнате.

    После того, как о китайском гипсокартоне заговорили заголовки, Джордж Бринку залез на чердак, чтобы проверить, нет ли признаков коррозии. Когда он вышел, он сказал, что его тошнило в течение трех дней и у него начались частые носовые кровотечения.

    Семья Бринкусов связалась с Министерством здравоохранения Флориды, Комиссией по безопасности потребительских товаров, страховой компанией своего домовладельца и страховой компанией своего строителя.Каждый раз им говорили, что в их доме наблюдаются признаки коррозии, которые обычно связаны с китайским гипсокартоном. Но китайских знаков отличия на борту они не обнаружили.

    Семья Бринкусов в конце концов узнала, что большая часть их гипсокартона была произведена компанией National Gypsum, которая сообщила им, что она произведена на заводе компании по производству гипсокартона Apollo Beach, примерно в 130 милях к северу от около Тампа. Часть гипсокартона также была произведена компанией U.S. Gypsum, но Бринкус сказал, что результаты испытаний позже показали, что U.С. Гипсокартон не дегазировал.

    В марте 2009 года «Нэшнл Гипс» направила 11 человек для проверки дома в Бринку. Команда оставалась там на неделю, снимая десятки кусков гипсокартона и взяв пробы воды. Бринкусы готовили для них обед почти каждый день.

    «Похоже, они пытались вырезать из дома как можно больше образцов, чтобы посмотреть, смогут ли они найти какую-нибудь китайскую доску», — сказал Джордж Бринку, проводя репортера по теперь пустующему дому.«Когда они закончили, дом выглядел как швейцарский сыр».

    Дело Бринку начало привлекать внимание страны, когда CBS News попросили Университет Флориды испытать образцы дефектного гипсокартона, в том числе образцы из дома Бринкусов. Тимоти Таунсенд, профессор экологической инженерии, команда которого проводила испытания, сказал, что некоторые образцы Бринкуса выделяли необычно большое количество сернистого газа. Таунсенд также протестировал несколько недавно приобретенных американских плит и обнаружил, что некоторые из них выделяют больше серы, чем новый китайский гипсокартон, который CBS купила в Китае.

    Когда CBS представила результаты исследований National Gypsum из Университета Флориды, пресс-секретарь Нэнси Сперлок заявила, что компания заказала собственные испытания у Packer Engineering, которые показали, что ее гипсокартон не выделяет достаточно серных газов, чтобы вызвать коррозию.

    «Теперь наука на нашей стороне», — сказал Сперлок в расшифрованном интервью корреспонденту Армену Кетейяну, которое CBS News предоставила ProPublica и Herald-Tribune. «Мы считаем, что нет никаких научных доказательств того, что наша стеновая плита или любая известная нам домашняя стеновая плита вызывает те же проблемы, что и коррозионный гипсокартон.”

    Но два более поздних испытания гипсокартона Бринкуса, проведенные экологическими инжиниринговыми фирмами, подтвердили результаты Университета Флориды.

    По данным компании Rimkus Engineering, которую наняла страховая компания Бринкуса, один образец выделил сероуглерод с концентрацией 880 частей на миллиард. Приобретенный на коммерческой основе кусок гипсокартона, который «Римкус» использовал в качестве основы, дает менее 50 частей на миллиард.

    Другой тест был проведен на безвозмездной основе компанией Materials Analytical Services, которая разрабатывала метод проверки гипсокартона.Было обнаружено, что одна доска из дома Бринцку выделяла 120 частей на миллиард.

    Обе компании также обнаружили, что некоторые куски гипсокартона в доме в Бринку совсем не выделяли газ, что неудивительно, учитывая, что многие дома построены из гипсокартона нескольких марок.

    В недавнем интервью ProPublica и Herald-Tribune Сперлок сказал, что National Gypsum по-прежнему придерживается своего заявления о том, что ее гипсокартон не выделяет серу на уровнях, которые могут вызвать коррозию.Вместо этого она предположила, что коррозия, обнаруженная в домах, построенных из национального гипса, может быть вызвана серной водой, которая широко распространена во Флориде.

    Но согласно копиям испытаний Packer Engineering, полученным ProPublica и Sarasota Herald-Tribune, ни одна из 21 пробы воды, взятой Пакером из дома в Бринку, не содержала большого количества серы.

    Дело Бринкуса против National Gypsum было приостановлено федеральным судьей из Майами Хосе Мартинесом, который постановил, что подобный иск, поданный против National Gypsum в Аризоне, должен быть рассмотрен в первую очередь.

    Между тем, Бринкусы пытаются избежать потери права выкупа. На прошлой неделе они получили хорошие новости: их кредитор Fannie Mae согласился отложить выплаты по кредиту до 30 апреля.

    Вопросы по золе угольной

    Согласно судебным документам, поданным адвокатами Бринкуса, 93 семьи в настоящее время утверждают, что гипсокартон, произведенный на заводе по производству гипсокартона Apollo Beach компании National Gypsum, вызывает проблемы в их домах.

    В иске утверждается, что гипс FGD в гипсокартоне как-то связан с выделением газа.В нем также говорится, что некоторые переработанные лом гипсокартона, возможно, китайский гипсокартон, могли быть смешаны с гипсом FGD. Но Сперлок, представитель компании, заявила, что завод Apollo Beach не использует переработанный гипсокартон.

    Apollo Beach использует гипс FGD, поставляемый Big Bend, близлежащей угольной электростанцией, управляемой TECO Energy, электроэнергетической компанией Южной Флориды. Компания TECO не ответила на просьбы прокомментировать эту историю, но на ее веб-сайте говорится, что ее гипс FGD также используется в бетоне и удобрениях.

    Хотя федеральное правительство не регулирует производство гипсокартона, Агентство по охране окружающей среды потратило последние два года на разработку правил по золе, производимой угольными электростанциями, которая образует синтетический гипс, используемый в гипсокартоне.

    Согласно EPA, при сжигании угля для выработки энергии образуется несколько видов угольной золы. Некоторые типы потенциально опасны, в том числе токсичный ил, который в 2008 году вылился в сообщество Теннесси из пруда для отходов объемом 1,1 миллиарда галлонов.

    Другие виды угольной золы, включая гипс ДДГ, считаются относительно безвредными.

    Проект предложенного EPA правила включает более жесткие правила по утилизации некоторых форм угольной золы, но исключит использование гипса FGD. В проекте говорилось, что угольная зола, используемая в строительных изделиях и удобрениях, «может быть повторно использована с пользой», и «никаких документально подтвержденных случаев нанесения ущерба здоровью человека или окружающей среде не выявлено».

    Но в предлагаемом правиле отмечается, что Агентство по охране окружающей среды не проводило конкретных оценок риска использования угольной золы в строительных материалах, и признает, что зола может стать проблематичной, если улучшенные технологии очистки удаляют больше загрязняющих веществ из воздуха.Большая часть прошлых исследований EPA по повторному использованию гипса проводилась совместно с гипсовой промышленностью через его Партнерство по продуктам для сжигания угля.

    National Gypsum и Gypsum Association наняли группы лоббистов, чтобы попытаться сформировать новые правила EPA. Сперлок сказал, что производители опасаются, что маркировка любой формы угольной золы как опасной создаст «негативную стигму» в отношении гипса FGD, и что покупатели будут бояться покупать гипсокартон, сделанный из него.

    «По их мнению, это все еще опасно, поэтому существует потенциальная ответственность.Кто угодно может подать в суд на что угодно, — сказал Сперлок.

    В настоящее время единственными стандартами, которые применяются к гипсокартону, являются добровольные рекомендации по прочности и огнестойкости, установленные комитетом, состоящим в основном из производителей и строителей гипсокартона. Комитет является частью Американского общества испытаний и материалов, отраслевой ассоциации, которая разрабатывает добровольные стандарты для широкого спектра продуктов.

    Томас О’Тул, менеджер по персоналу комитета по гипсокартону ASTM, сказал, что никаких стандартов для выделения серы не установлено, потому что «раньше это никогда не было проблемой.Это не было доведено до нашего сведения до 2008 года ».

    Однако это может измениться.

    Комиссия по безопасности потребительских товаров недавно начала переговоры с комитетом о разработке стандартов, которые помогут предотвратить проблемы с выделением газа в будущем. Майкл Гарднер, исполнительный директор Gypsum Association, сказал, что его организация будет активно участвовать в этих обсуждениях.

    Коррозия в пустыне

    Среди множества загадок, связанных с проблемой американского гипсокартона, есть та, которая разворачивается недалеко от Палм-Спрингс, Калифорния., в городе Индио.

    В прошлом году два домовладельца покинули свои скромные дома, потому что, по их словам, их гипсокартон, произведенный в США, выделяет столько серного газа, что от этого у них горят глаза, из носа кровоточат и затрудняется дыхание.

    Преобладающая теория о дефектном гипсокартоне, китайском или американском, заключается в том, что он влияет только на дома в жарких и влажных регионах, потому что сочетание тепла и влажности усиливает выделение сернистых газов. Но Индио находится в калифорнийской пустыне, где дождь бывает редко, а влажность практически отсутствует.И хотя семьи жаловались на проблемы со здоровьем, в их домах мало следов коррозии, за исключением обесцвечивания металлических светильников.

    Предварительные тесты, проведенные семьями Assured Bio, экологической инженерной фирмой, и предоставленные ProPublica и Herald Tribune, показывают, что их гипсокартон выделяет серный газ на уровнях, аналогичных тем, которые выделяются китайским гипсокартоном.

    Президент Assured Bio, доктор Эдвард Собек, сказал, что, хотя тесты вызвали опасения, необходимо провести еще один раунд более сложного анализа, чтобы определить, вызывает ли плата коррозию металл.

    Эти тесты могут стоить сотни долларов и обычно не проводятся, если домовладелец не планирует подать в суд.

    Но семьям Палм-Спрингс было так трудно найти адвокатов, что они отказались от этой идеи.

    «Всем было не терпится бежать по китайскому гипсокартону, но адвокаты, похоже, не хотят иметь ничего общего с американскими делами по гипсокартону», — сказал Канда Саймон.

    В этом году она и ее муж покинули дом престарелых. В августе они получили уведомление о потере права выкупа.

    «Я злюсь. Я зол. Я думаю, что все это очень несправедливо, но во мне просто нет борьбы », — сказал Саймон.

    Саймон сказала, что они с мужем не жаловались своему строителю, компании Lennar Corp. из Майами, потому что их соседу Робину Эли было очень трудно иметь дело с компанией.

    Эли, страдающая болезнью Паркинсона, сказала, что заметила химический запах в своем доме через несколько месяцев после переезда. Когда она пожаловалась Леннару, она сказала, что ей сказали, что с ее домом не может быть ничего плохого, потому что он построен из американского гипсокартона.

    Компания Lennar уже ремонтирует дома, построенные ею во Флориде, с использованием дефектного китайского гипсокартона. Представитель сказал ProPublica и Herald-Tribune, что компания провела испытания домов в Индио и «не нашла доказательств аналогичных характеристик или проблем».

    Эли сказал, что Леннар провела визуальный осмотр ее дома в 2009 году в поисках явных следов коррозии. Позже она получила письмо, в котором говорилось: «Мы рады сообщить, что наша тщательная проверка вашего дома подтвердила отсутствие признаков того, что гипсокартон в вашем доме неисправен.

    11Апр

    Железнение пола: что это и как правильно делать

    11 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Железнение стяжки — для чего это нужно и как производится

    Бетонная стяжка – один из самых надежных вариантов оснований для чернового пола, но и она не может считаться идеальной, несмотря на то, что наука в строительной сфере постоянно развивается и разрабатываются все новые виды материалов с улучшенными характеристиками. Чтобы увеличить срок службы основания, иногда необходимо проводить такую процедуру как железнение стяжки.

    Железнение стяжки

    Железнение бетона. Способы, плюсы и минусы

    Содержание статьи

    Как улучшить качество бетонного пола

    Несмотря на то, что бетон является, пожалуй, самым прочным строительным материалом, он во время эксплуатации подвергается массе различных видов воздействий, в результате чего срок его службы значительно снижается либо основание теряет свой внешний вид, а показатели его прочности падают.

    Железнение бетона — что это?

    Схема ожелезненного бетонного пола

    Бетонное покрытие постоянно испытывает воздействие следующих факторов:

    • вибрация;
    • колебания температур воздуха;
    • изменение уровня влажности;
    • нагрузки механического характера, в том числе и передвижение людей по основанию.

    Все они оказывают значительное влияние на бетонную стяжку, особенно если сверху она не закрыта каким-либо напольным покрытием (например, как в гараже или на веранде). В случае если основание из бетона было залито неправильно, ничем не защищено, то оно со временем (и довольно быстро) приходит в негодность.

    Старое бетонное основание

    Разрушение бетонной стяжки

    Особенно подвержены быстрому разрушению основания, изготовленные из смеси, содержащей портландцемент, так как структура у них в этом случае пористая. Заметить это можно в случае проведения резки бетона алмазным кругом. Поры значительно снижают гидрофобность материала, влияют и на скорость истирания основания, и на количество пыли, образующейся в процессе эксплуатации бетона. Последнее особенно недопустимо в том случае, если стяжка находится в тех местах, где полы испытывают постоянное серьезное механическое воздействие.

    На заметку! Бетон состоит из простых компонентов – песка, цемента и воды, однако такая смесь после застывания становится монолитной и очень прочной. Сооружения, созданные из качественного материала и по правильной технологии, будут служить десятилетиями.

    Стяжка пола

    Именно поэтому так часто в качестве чернового основания в домах и квартирах используются бетонные стяжки. А обезопасить их от преждевременного разрушения, повысить уровень сопротивляемости воздействию влаги, а также снизить уровень пыления поможет такая методика как железнение.

    Что такое железнение бетона

    Железнение – это процедура, во время которой на подготовленную соответствующим образом поверхность стяжки наносятся специальные составы, создающие на ней защитный высокопрочный слой. Составы могут быть нанесены как в сухом виде, так и в виде раствора, в зависимости от их типа и рекомендаций по применению. Они проникают в поры бетона, заполняя их, что позволяет снизить пористость верхнего слоя материала и максимально защитить его от негативных воздействий.

    Железнение бетона сухой смесью цемента

    Важно! Дальнейшие работы, касающиеся облицовки бетонной поверхности, могут проводиться только после полного высыхания материалов. После процедуры железнения должно пройти не менее 10 суток, при этом погода должна стоять сухая, если речь идет о бетонной конструкции, расположенной на улице.

    Ранее процедура железнения проводилась при помощи обычного цемента. Просто свежая стяжка, чуть схватившаяся, затиралась им снаружи. Таким образом, удавалось увеличить процентное соотношение цемента в поверхностном слое, благодаря чему основание из бетона становилось надежнее и крепче. Главный недостаток этой методики – недостаточная адгезия состава, используемого для процедуры железнения, к бетонному основанию, из-за чего со временем этот слой начинал разрушаться. Позже с этим недостатком процедуры железнения удалось справиться – ученые совместно со строителями разработали новейшие составы и сухие смеси, после использования которых подобный побочный эффект отсутствовал.

    Стяжка

    Для чего применяют железнение бетона

    Сейчас при постройке практически любого сооружения используются бетонные смеси. Конструкции из них создаются как внутри помещений, так и снаружи. Материал и в том, и в другом случае подвергается воздействию внешних факторов. Также во время высыхания бетонной смеси происходит следующее – наполнитель опускается вниз, а в верхние слои поднимается вся влага, содержащаяся в растворе. Из-за этого во время застывания верхний слой цемента ослабевает, что и делает его более хрупким. В результате он со временем начинает разрушаться – появляются трещины, во время дождя материал размывается.

    Бетонный пол в складском помещении

    Железнение полностью обезопасит бетон от деформации. Даже при интенсивном воздействии материал не потеряет своей прочности.

    Итак, благодаря железнению, удается повысить показатели следующих характеристик бетонного основания:

    • прочность;
    • надежность;
    • твердость;
    • гидроизоляция;
    • сопротивляемость воздействию ультрафиолета.

    Также процедура железнения позволит справиться с появлением эффекта пыления.

    Железнение цементным тестом

    Важно знать, что все составы, используемые для железнения, абсолютно безопасны для здоровья человека. После того как эти составы переходят в связанное состояние, они перестают реагировать с окружающей средой и становятся инертными.

    Всегда ли необходимо железнить стяжку?

    Чаще всего процедура железнения бетонного слоя производится только при наружных работах либо внутри технических помещений – гаражей, цехов, складов, то есть там, где предъявляются особые требования к прочности основания. Также бетонная стяжка должна подвергаться железнению, если она постоянно испытывает воздействие воды и солнца.

    Отмостка вокруг дома

    А вот внутри жилых и бытовых помещений процедура железнения нужна не всегда. Как правило, необходимость ее проведения зависит от того, какое финишное покрытие будет укладываться на черновой пол. Например, если им станет ковролин, линолеум или другой мягкий материал, то стяжку рекомендуется обрабатывать каким-либо составом, повышающим прочность ее верхнего слоя. Это позволит выдержать основанию любую нагрузку, которую «пропустит» через себя мягкое покрытие. Также в этом случае в помещении не будет летать бетонная пыль, негативно воздействующая на здоровье человека.

    Укладка линолеума поверх стяжки

    Если же роль финишного покрытия будет выполнять материал плотный – ламинат, плитка, – то особого смысла в проведении процедуры железнения нет. Все основное воздействие негативных факторов придется именно на финишное покрытие, тогда как стяжка его практически не будет испытывать.

    Совет! Перед укладкой твердого финишного покрытия рекомендуется все-таки дополнительно обработать стяжку грунтовкой. Это позволит снизить эффект пыления, а также повысит адгезию материала к клеевым составам, если такие будут использоваться при укладке отделочного материала. Однако стяжку, созданную с использованием высококачественных материалов, можно в этом случае ничем не обрабатывать.

    Грунтование стяжки пола

    Способы: как железнить бетон

    Строительный рынок предлагает различные составы и смеси, используемые для процедуры железнения. Но принцип действия у них одинаков – поры бетона заполняются, а поверхность основания становится гладкой, повышается ее прочность.

    Таблица. Виды железнения.

    ВидКраткая характеристика

    Мокрое

    		В этом случае раствор наносится не ранее, чем через две недели после укладки свежей стяжки – она должна немного затвердеть (стандартный срок сушки цементной стяжки составляет 28 суток). Обычно используются растворы, приготовленные на основе акрила. Также они могут содержать и специальные модифицирующие добавки, которые, реагируя с цементом, увеличивают прочность материала. Они наносятся при помощи специальной лопатки или «гладилки» и выравниваются. Для шлифовки пола применяется дисковое оборудование. Достоинство мокрого железнения в том, что процедура может производиться на любых поверхностях (горизонтальных, вертикальных, расположенных под углом). Также этот метод не позволяет скапливаться на поверхности основания пыли. Самый распространенный вариант проведения процедуры укрепления стяжки.

    Сухое

    		Вариант, подходящий только для поверхностей, ориентированных горизонтально. В этом случае поверхность стяжки посыпается цементом или особой строительной  смесью (толщина слоя – около 2 мм). Желательно сыпать смесь при помощи сита, чтобы толщина слоя была везде одинаковой. Состав уплотняется теркой или лопаткой, после чего на некоторое время оставляется в покое – сухая смесь впитает влагу из бетонного основания, после чего получившаяся масса разглаживается специальной теркой из полиуретана или пенопласта. Во время процедуры не лишним будет пользоваться строительным уровнем, тогда пол получится идеально ровным. Метод применяется для еще пластичного бетонного слоя – обычно железнение производится всего через несколько часов после заливки стяжки.

    Важно! На выбор метода, по которому будет производиться железнение, влияет и размер помещения.

    Железнение поверхности

    Традиционные способы железнения

    К традиционным методам относится обработка поверхности стяжки обычным цементом или цементным раствором. Например, этот материал может использоваться для обработки садовых дорожек или отмосток – то есть тех элементов строительства, к которым нет строгих требований. Для реализации традиционного метода железнения достаточно свежий выровненный бетон посыпать сухим цементом и загладить всю поверхность при помощи лопатки. Конечно, идеально ровной поверхности добиться не удастся, но зато прочной она будет точно.

    Железнение отмостки вокруг дома

    Для внутренних стяжек — тех, к которым также не предъявляются особые требования — метод железнения цементом применяется немного по-другому. В этом случае необходимо приготовить достаточно густой, как на кладку, раствор из цемента и песка в соотношении 1:2 и нанести его на поверхность стяжки в тот момент, когда она слегка схватится – до такой степени, чтобы по ней можно было бы передвигаться, соблюдая осторожность.

    На заметку! В последнем случае удается не только укрепить стяжку, но и дополнительно выровнять ее.

    Цемент для железнения

    Необходимые инструменты и материалы для работы

    Что может понадобиться для проведения процедуры железнения? Не так много, как могло бы показаться на первый взгляд. Чаще всего используется обычная штукатурная терка. Разглаживать смесь теркой нужно, начиная от центра по направлению к стенам или же от одной стены к расположенной напротив другой. Но метод с применением терки довольно трудоемкий и отличается низким качеством итоговой работы. Да и не подходит он для обработки больших площадей – для них применяются различные технические средства, в том числе затирочные машины, которые могут быть как ручные, так и работающие от сети. Но в труднодоступных местах все равно придется использовать терку.

    Терка для бетона

    Также для железнения стяжки пригодятся:

    • терка (кельма) – желательно взять побольше размером;
    • машина для затирки – для больших по площади помещений;
    • непосредственно сам состав для процедуры железнения или цемент.

    Затирочная машина

    Виды смесей и составы для процесса железнения бетона

    Большая часть сухих смесей, применяемых для этой процедуры, изготавливается на основе портландцемента. Также в их состав входят специальные заполнители (песок кварцевый, базальт, фибра стальная и т. д.), модифицирующие добавки и полимерные компоненты. Выбор наполнителя производится в зависимости от прогнозируемой нагрузки на основание, так как все его виды отличаются разным уровнем прочности. Полимерные компоненты обеспечивают стяжку дополнительной прочностью, армируют ее.

    Шлифовка бетона

    На заметку! Иногда смеси для железнения могут иметь в составе и красители. Благодаря этому, полы не только будут прочные, но и приобретут желаемый цвет.

    Составы жидкие изготавливаются на основе неорганических веществ, которые, растворяясь в воде, реагируют с известью, а также с карбонатом кальция, присутствующими в бетоне. Благодаря этой химической реакции, внутри материала возникают надежные нерастворимые соединения, которые заполняют пустоты и поры в структуре бетонной смеси и тем самым увеличивают его прочностные показатели. В структуру стяжки жидкие растворы проникают гораздо глубже, чем сухие смеси.

    Как выбрать пропитку

    Правильно выбрать состав для железнения – это залог того, что стяжка будет оставаться надежной и прочной на протяжении длительного времени эксплуатации. Опытные строители советуют делать выбор в пользу составов, содержащих «жидкое стекло». А максимальной прочности защитного слоя помогут добиться содержащиеся в смеси корунд, гранит или кварц.

    Смесь для упрочнения бетона

    При выборе важно учитывать размеры обрабатываемой площади, характер условий эксплуатации, условия проведения работ, температурный режим и многое друге.

    Таблица смесей для железнения

    Железнение бетонных полов

    Рассмотрим, как происходит мокрое железнение стяжки при помощи цемента.

    Шаг 1. Первым делом производится укладка стяжки и ее выравнивание. На ней не должно быть мусора. Особенно важно удалить пятна краски или масла – они будут мешать адгезии основания и смеси для железнения.

    Проверка горизонтальности стяжки пола

    Шаг 2. Далее берется цемент марки М500. Он будет использоваться в качестве сухой смеси для железнения. Он насыпается в небольшую емкость.

    Цемент М500

    Шаг 3. Цементом равномерно посыпается обрабатываемая поверхность стяжки. Рекомендуется для этого использовать сито. Толщина слоя составляет около 2 мм. Нетронутым цемент оставляется на 3-5 минут – этого срока достаточно, чтобы материал напитался влагой.

    Поверхность стяжки посыпана цементом

    Шаг 4. Терка, которой будут производиться дальнейшие работы, увлажняется водой.

    Увлажнение терки

    Шаг 5. Цемент, напитавшийся влагой, теркой (кельмой) втирается в поверхность стяжки.

    Втирание цемента в стяжку

    Шаг 6. Аналогичным образом обрабатывается вся поверхность стяжки.

    Обработка всей поверхности

    Совет! При работе может образовываться некоторое количество пыли, поэтому рекомендуется использовать защитные очки и респиратор.

    Если для железнения применяется жидкий состав, то он просто наносится на поверхность стяжки и втирается при помощи широкого шпателя.

    Цены на цемент марки М500

    цемент м500

    Видео – Как производится железнение бетона

    Железнение стяжки – процедура, пусть и не обязательная при создании бетонного основания, то уж точно не являющаяся пустой тратой денег. Упрочненный черновой пол будет радовать своим аккуратным внешним видом гораздо дольше, чем залитый обычным способом и не обработанный защитными составами.

    Что такое железнение бетона и для чего оно нужно?

    Даже такой прочный материал, как бетон, с течением времени под воздействием механической нагрузки, химических веществ, атмосферных явлений и т.д. начинает отшелушиваться, трескаться и покрываться пятнами. Чтобы повысить качества прочности бетона, таким образом, продлив ему годы жизни, специалисты рекомендуют использовать технологию железнения. Несмотря на название, процесс железнения никак не связан с металлом, он представляет собой процедуру заглаживания бетона при помощи цементной смеси с добавлением различных наполнителей.

    Железнение бетонной поверхности и полусухая стяжка, недорого которую можно сделать как самостоятельно, так и привлекая специалистов, – похожие процессы. Отметим, что помимо укрепления бетона, железнение повышает его гидроизоляционные качества, а это очень важно, поскольку влага бетону нужна только во время сушки, после этого ее чрезмерное воздействие на его структуру не способствует его «долголетию».

    Основные компоненты для железнения бетона

    Главным компонентом в этом процессе выступает цемент, на основе которого изготавливаются различные составы с использованием многочисленных наполнителей. В их ряд можно отнести такие элементы, как:

    • кварцевый заполнитель
    • гранитный заполнитель
    • корунд
    • жидкое стекло
    • алюминат натрия

    Каждый из представленных материалов позволяет повысить те или иные характеристики бетонной поверхности, поэтому их использование обуславливается конкретной проблемой, связанной с деформацией бетона.

    Способ выполнения железнения бетона

    Для того чтобы произвести традиционное железнение бетонного пола, нам понадобится цемент и сито. Предварительно намочив напольную поверхность, начинаем в рамках отдельного участка просыпать через сито цемент, после чего тщательно втирать его в пол шпателем, мастерком или другим удобным для вас инструментом. Через сито цемент нужно просеивать для того, чтобы максимально измельчить его для обеспечения более удобной затирки и его оптимального сцепления с поверхностью. Окончательную прочность наш новый слой наберет через три-четыре дня, поэтому на этот период времени лучше ограничить механическое воздействие на пол. Альтернативой цементу часто становятся пропитки на основе полиуретана, которые также отлично подходят для процесса железнения пола.

    Нами был приведен простейший пример выполнения железнения, который каждый может сделать сам в домашних условиях. В промышленном масштабе рабочая смесь включает в себя комплекс компонентов для обеспечения высочайшей прочности поверхности.

    Железнение бетона и цементных покрытий


     

     

    Содержание статьи:

    .

    Зачем железнить бетон

    Долговечность, стойкость и сохранность бетона, бетонных и цементных поверхностей  во многом зависят от их водонепроницаемости.

    Недостаточное содержание цемента, использование крупнозернистых фракций наполнителей, а также излишки воды в бетонных смесях и штукатурных растворах, могут привести к образованию трещин, пор и микро пустот. Все это отрицательно сказывается на гидроизоляционных свойствах бетонных и цементных покрытий, бетонного пола, стен, стяжки и т.п.

    Для придания поверхностям, в состав которых входит цемент, дополнительных свойств, позволяющих прослужить им максимально долгий срок, применяют железнение.

    Железнение полов позволяет уплотнить поверхностный слой бетонного пола или цементно-песчаной стяжки. Железнение цементом или специальными смесями несложный и достаточно надежный способ упрочнения бетонных и цементных покрытий и может быть выполнено своими руками.

    Важно помнить, что железнение цементных и бетонных покрытий и конструкций само по себе не улучшает их качественные характеристики. Вместе с тем оно продлевает срок службы бетонных и цементных поверхностей за счет ослабления механических, физических и химических воздействий на них.

    Железнение позволяет:

    • увеличить водонепроницаемость;
    • выровнять поверхность бетонной конструкции;
    • повысить износостойкость и ударопрочность;
    • добиться на поверхности стяжки достаточно прочной и крепкой цементной корки, которая защищает поверхность пола от преждевременного истирания;
    • сократить расслаивание, шелушение и ломкость бетона и цементной штукатурки;
    • предотвратить появление трещин;
    • получить готовое к эксплуатации покрытие за один рабочий цикл.

    .

    Цементное железнение — что это?

    Это специальный метод защиты, позволяющий значительно улучшить гидроизоляционные характеристики материала, повысить прочность и твердость покрытий. Цементное железнение позволяет создать на обрабатываемой поверхности гладкую водонепроницаемую пленку, а  железненная штукатурка составляет единое целое с бетоном и не отслаивается.

    При железнении на бетонную поверхность или штукатурку наносят цементный раствор или сухой цемент (специальный порошок) и заглаживают его в тело конструкции. Для повышения влагостойкости конструкций и обеспечения их беспыльности в процессе железнения используют различные смеси, в состав которых вводят «жидкое» стекло, алюминат натрия и т.д., а для увеличения твердости применяют корунд или гранитный, кварцевый заполнители. Для усиления и придания других свойств используют иные модифицирующие добавки.Для придания бетонным поверхностям и цементным покрытиям более эстетичного вида в качестве затирки можно воспользоваться цветным цементом.

    В магазинах можно приобрести специально предназначенные для такого вида работ смеси. Для облегчения железнения бетонных полов большой площади используют специальную технику, напоминающую вертолет: смесь для железнения втирается в поверхность пола при помощи вращающихся дисков. Такая обработка позволяет добиться гладкости и прочности бетонного пола.

    .

    Техника железнения

    В зависимости от используемых материалов различают сухой и мокрый способ железнения. Железнение бетонных поверхностей сухим способом подходит только для горизонтальных плоскостей. Мокрый метод можно применять для железнения любых поверхностей.

    Мокрый способ

    При таком способе бетонную поверхность оштукатуривают жирным раствором цемента, в котором соотношение цемента и песка по массе составляет 1:1. Затем раствор заглаживают (затирают) кельмой или стальной штукатурной лопаткой. Для того чтобы штукатурка была эластичнее и меньше трескалась, в штукатурный раствор добавляют в небольшом количестве известковое тесто из расчета 0,1 от массы цемента.

    Сухой способ

    Для этого на свежезалитую бетонную поверхность  сначала укладывают цементный раствор, а затем поверхность присыпают через сито сухим чистым цементом (специальной смесью) слоем в 2 -3 мм. Потом, как только цемент (смесь) пропитается водой, его заглаживают кельмой. Получается железненная штукатурка  с повышенными гидроизоляционными свойствами.

    После того как цементное железнение бетонной поверхности окончено, бетону дают полностью затвердеть. После высыхания (на это уйдет  около недели) поверхность можно покрыть полимерным составом.

    Железнение бетонного пола можно выполнить самостоятельно сухим способом. Обработку проводят по непросохшему полу. Для этого на второй день после заливки стяжки поверхность бетонного пола очень густо посыпают сухим цементом и тщательно втирают его полиуретановой либо пенопластовой теркой. Если это необходимо, то можно добавить совсем немного воды.

    Для получения более качественной поверхности полов перед началом железнения на сырую стяжку накладывают толстый слой грунтовки, которая обеспечивает глубокую степень проникновения. После того, как грунтовка впитается, приступают непосредственно к железнению с использованием сухого цемента.

    инструкция как зажелезнить по сухому

    Бетонная стяжка обладает уникальными свойствами. Её изготовление не требует никаких особенных материалов и инструмента, а долговечность и прочность непревзойдённые. Однако, даже этот материал способен «уставать» и нуждается в восстановлении.

    Железнение бетонного пола своими руками – подходящее решение вопроса. Однако железнение применяется не только для восстановления повреждённого покрытия. Эту процедуру имеет смысл также проделать с совершенно новым абсолютно целым покрытием. Зачем? Для того чтобы пол прослужил подольше.

    Есть ещё причина, по которой проводится эта процедура – железнённый пол гораздо меньше истирается в пыль и, как следствие, воздух в помещении становится более чистым, а само помещение более опрятным.

    Вот краткие рекомендации как железнить бетонный пол, и какие бывают способы.

    Мокрое железнение

    Мокрое железнение пола

    Именно этот способ применяется для восстановления устаревшего покрытия. Перед тем как зажелезнить бетонный пол, который нуждается в обновлении, его необходимо очистить от мусора и мелкой пыли, так как пыль препятствует должному сцеплению бетона с железнящим составом, а следовательно – сильно снижает эффективность проделываемой работы.

    Лучший результат достигается выдуванием пыли при помощи специальных устройств. После этого на увлажненный предварительно пол наносится специальный состав. В домашних условиях для этих целей можно использовать бетон марки М500, замешанный с применением только песка или мелкого гравия.

    Смесь тщательно разравнивается мастерком, шпателем, тёркой или правилом по заранее установленным маякам, в зависимости от назначения помещения, требований, предъявляемых к качеству покрытия, а также исходя из того, в каком виде оно будет использоваться (самостоятельно, либо как основа для лицевого пола).

    Сухое железнение

    А вот инструкция по сухому железнению пола пригодится для вновь устраиваемых покрытий. На свежезалитый бетон равномерно насыпается сухая специальная железнящая смесь. В её качестве можно использовать обычный цемент.

    После того, как порошок равномерно рассыпан по полу его слегка уплотняют шпателем или другим аналогичным приспособлением.

    Уплотнение сухого железнящего состава

    Такая на первый взгляд несложная манипуляция тем не менее значительно увеличивает прочность поверхности.

    Рекомендуем почитать:

    Назначение и классификация пропиток для бетонных полов

    Изготовление бетонных полов. Порядок и особенности работ

    Aрмирование бетонного пола: каковы достоинства и способы

    железнение бетонных поверхностей, технология: цементных покрытий полов, бетона

    Хотя бетонный пол и обладает высокой прочностью, но под действием различных химических веществ, погодных факторов и механической нагрузки, со временем он начинает разрушаться. Для того чтобы укрепить бетонную поверхность, есть много способов, но одним из самых эффективных, простых и доступных, является железнение цементных покрытий. Данная технология выполняется просто, поэтому все работы можно сделать самостоятельно и не привлекать для этого специалистов.

    Трещины и поры на поверхности бетонного пола могут появляться по разным причинам:

    • в бетоне мало цемента;
    • в качестве наполнителя использовалась крупная фракция щебня;
    • большое количество воды.

    Все описанные причины негативно влияют на характеристики бетонных поверхностей и чтобы придать им дополнительные свойства, увеличивающие прочность, надежность и долговечность поверхности, проводится ее железнение.

    Железнение пола позволяет уплотнить бетонную поверхность, для этого используется цемент или специальные смеси. Хотя этот способ простой и доступный, но он позволяет хорошо упрочнить покрытие, и все работы вы сможете выполнить своими руками.

    Процесс железнения бетонной поверхности позволяет продлить срок службы пола за счет того, что ослабляется действие на него химических веществ, механических повреждений и других негативных факторов.

    Преимущества

    Проведение железнения позволяет получить следующие преимущества:

    • улучшаются характеристики водонепроницаемости;
    • происходит дополнительное выравнивание пола;
    • повышаются показатели ударопрочности и износостойкости;
    • на поверхности образуется прочное покрытие, которое защищает ее от истирания;
    • исключается расслаивание и шелушение поверхности;
    • на полу не появляются трещины;
    • для получения готового к эксплуатации покрытия, достаточно одного рабочего цикла.

    Недостатки

    Кроме описанных преимуществ, такой способ упрочнения поверхности имеет и некоторые недостатки:

    • повышенное пылеотделения, чтобы его уменьшить, в состав бетона рекомендуется добавлять жидкое стекло;
    • сравнительно небольшой срок службы такого покрытия — в зависимости от интенсивности его эксплуатации, через несколько лет высокопрочный слой начинает отслаиваться от пола и приходится повторять указанный процесс.

    Способы

    Для того чтобы провести этот процесс, есть несколько способов: сухое, мокрое железнение, использование пропиток.

    Для проведения работ вам понадобятся такие инструменты:

    • кельма;
    • терки или полутерки;
    • емкость для приготовления раствора для мокрого способа;
    • щетка по металлу, для очистки старого покрытия;
    • затирочная машинка.

    Сухой

    Этот метод подойдет в том случае, если вы решили укрепить бетонную поверхность пола до начала ее создания или во время монтажа пола.

    Сухой метод железнения подходит только для горизонтально расположенных поверхностей.


    Последовательность выполнения работ:
    • после того как бетонная стяжка немного схватится, для этого может понадобиться от 3 до 10 часов, на нее при помощи сита наносят тонкий слой цемента. Толщина такого слоя должна быть в пределах 2-3 мм;
    • должно пойти некоторое время, пока цемент пропитается влагой, об этом будет свидетельствовать его потемнение;
    • при помощи кельмы, проводится втирание цемента в поверхность пола;
    • во время высыхания пола, его надо периодически увлажнять на протяжении 3 дней, а через неделю он покрывается полимерным составом.

    Некоторые специалисты, при использовании сухого метода, рекомендуют брать не чистый цемент, а его смесь с песком в соотношении 1:1. По такому покрытию можно ходить уже через сутки, но достаточную прочность оно приобретете только через 3-4 дня, а окончательно его затвердение происходит через 28 суток.

    Мокрый

    Отличие этого способа от предыдущего является в том, что пол покрывают не сухим цементом, а жидкой смесью, состоящей из 1 части песка и 1 части цемента. Для предотвращения растрескивания в раствор добавляется известковое тесто в соотношении 1:10 от количества цемента.

    Раствор перед применением надо тщательно размешать и нанести на влажный бетонный пол, после чего проводится его затирка. Когда покрытие полностью затвердеет, его покрывают полимерным составом

    При помощи влажного способа железнения, можно проводить упрочнение не только горизонтально, но и вертикально расположенных бетонных поверхностей.

    Полиуретановые пропитки

    Для упрочнения поверхности, можно использовать полиуретановые пропитки, которые продаются уже в готовом виде. С этой работой сможет справиться даже новичок.

    На чистую бетонную поверхность, которая должна быть немного влажной, но уже хорошо затвердевшей, наносится полиуретановая пропитка. Для распределения пропитки,

    можно использовать затирочную машинку.

     

    После застывания полиуретановой пропитки, на поверхности пола образуется прочный слой, при этом указанный материал проникает в бетон на глубину до 5 мм.

    Некоторые домашние умельцы проводят железнение бетона путем добавки в бетон жидкого стекла, но специалисты заявляют, что этот материал водорастворимый и будет постепенно вымываться с поверхности бетонного пола, из-за чего его характеристики ухудшаются. Чтобы улучшить водоотталкивающие свойства бетонного пола, лучше всего применять специальные полимерные пропитки, которые стоят недорого и их можно приобрести в любом строительном магазине.

    Добавления в состав бетона в пропорции 1:10 жидкого стекла, обеспечивает беспыльность поверхности на протяжении длительного периода ее службы.

    Наносить такие пропитки можно даже при отрицательных температурах, а для того чтобы придать покрытию определенный оттенок, в них можно добавлять красители соответствующего цвета.

    Восстановления старого бетонного пола

    Все перечисленные способы железнения поверхности подходят только для нового покрытия, но иногда требуется провести железнение старого пола.

    В таком случае его сначала очищают от пыли и грязи, для этого хорошо использовать металлическую щетку.
    Пол покрывают специальной грунтовкой, которая глубоко проникает в его поверхность.

    После этого делают раствор для железнения, как при мокром способе, но кроме описанных компонентов, в него добавляют полимерные волокна и корундовые или кварцевые упрочнители. Такой состав равномерно распределяется по полу и хорошо выравнивается.

    Для придания покрытию особенных свойств, могут использоваться жидкие или сухие заполнители и упрочнители. Для увеличения прочности и устойчивости к истиранию покрытия, применяют корундовые или кварцевые упрочнители.

    Если на пол оказываются большие нагрузки, то в состав, используемый для железнения, добавляют металлизированные добавки.

    Подведение итогов

    Для того чтобы получить хороший результат, необходимо использовать качественные материалы, только в таком случае вы сможете значительно увеличить срок эксплуатации бетонной поверхности.

    В зависимости от того, необходимо проводить железнение горизонтальных или вертикальных поверхностей, а также это будет новое или старое покрытие, выбирается соответствующий метод выполнения работ.

    В проведении указанных работ нет ничего сложного и провести их самостоятельно сможет любой домашний мастер. Чтобы поверхность получилась гладкой, улучшила свои характеристики прочности, водостойкости и износостойкости, необходимо четко следовать разработанным технологиям и тогда все у вас получится.

    Полезное видео

    Как укрепить и обеспылить бетонный пол полиуритановой пропиткой

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    Железнение бетонных поверхностей технология

    В природе нет ничего вечного. Особенно точно это утверждение относится к бетонным полам. Поверхность подвергается интенсивному механическому воздействию подошв обуви, ног, мебельных ножек и других предметов. На пол действует постоянная нагрузка от размещенных предметов интерьера. Бетон подвергается воздействию химических средств, влажности, перепадов температуры.

    Железнение бетонных поверхностей позволяет получить прочный бетонный пол, благодаря чему срок его эксплуатации значительно увеличивается.

    Железнение бетона

    Что такое железнение

    Железнение бетонных полов – это процесс после которого поверхность становится прочность поверхности сильно возрастает. В процессе обработки пола никакие металлы, естественно, не применяются. Поверхность стяжки покрывается жидкими, коллоидными или сухими составами, которые после высыхания или впитывания образуют очень крепкий слой.

    В ходе обработки могут применятся:

    • цементные смеси;
    • специальные полимерные составы;
    • коллоиды на основе жидкого стекла.

    Железнение бетонных поверхностей должно производиться с точным следованием технологии. Ответ на вопрос, как сделать пол прочным и долговечным, звучит просто: следовать рекомендациям производителя конкретного средства и соблюдать общие правила обработки.

    Какие бывают способы железнения

    Упрочненные бетонные полы, по методикам обработки делятся на следующие типы:

    • мокрый;
    • сухой;
    • обработка коллоидом с его проникновением в структуру основания.

    Наиболее просто выглядит сухой способ железнения. Он делается цементом, который является главным компонентом сухой смеси, приготавливаемой самостоятельно. Сложнее обстоит ситуация с мокрой методикой и нанесением коллоидов. Однако и эти методики доступны даже при проведении самостоятельных работ и не отличаются сложностью.

    Сухое железнение

    Подробно остановимся на том, как железнить бетонный пол сухим способом.

    Для этого потребуется:

    • дождаться, когда стяжка схватится, сохраняя достаточное количество влаги;
    • тщательно очистить поверхность от мусора и других посторонних загрязнений;
    • приготовить цемент или смесь из песка и цемента в соотношении 1:1 или 0.5:1.

    Процесс обработки выглядит следующим образом:

    1. смесь для железнения через мелкое сито просеивается на поверхность стяжки;
    2. слой порошкового состава должна быть не больше 2-3 мм;
    3. необходимо дождаться, пока влага из стяжки пропитает нанесенную сухую смесь и она не образует кашицу;
    4. поверхность тщательно затирается до гладкости и приобретения темного серого оттенка, для этого удобно воспользоваться кельмой, лопаткой или любым плоским предметом.

    С составом для железнения сухим способом можно экспериментировать. Например, использовать кварцевый песок или добавить силикат в виде порошка. Недостаток сухого способа обработки бетона – его можно применять только на горизонтальной поверхности.

    Сухой метод

    Мокрое железнение

    Рассмотрим, как зажелезнить бетонный пол мокрым способом.

    Для этого понадобится:

    • приготовить раствор. Его состав аналогичен приведенному для сухого способа обработки. Смесь цемента и песка разбавляют водой и размешивают до консистенции густой сметаны;
    • легко получить раствор с разными качествами. Для улучшенной пластичности в него можно добавить известковое молочко в пропорции 1:10 по отношению к количеству цемента. Нетрудно получить поверхность с нужным оттенком цвета, добавляя и размешивая красители. Добавление жидкого стекла увеличит показатели водостойкости и придаст обработанной поверхности дополнительную гладкость.

    Процесс нанесения выглядит следующим образом:

    1. жидкая смесь наносится тонким слоем до 5 мм;
    2. разглаживание производится лопаткой или кельмой;
    3. после схватывания и затвердевания, поверхность полируется шлифовальными машинами.

    Мокрый способ по уровню трудозатрат и расхода времени выглядит менее привлекательным, чем сухой. Однако у него есть неоспоримое преимущество: можно обрабатывать не только горизонтальные, но и вертикальные поверхности.

    Мокрый метод

    Обработка коллоидными составами

    Сегодня на рынке представлен целый ряд средств для железнения, применяемых в виде коллоидов. Это различные по составу смеси на основе жидкого стекла, а также полимерные, основу которых составляет полиуретан.

    Перед обработкой бетон нужно очистить и (при возможности) прогрунтовать. После этого предварительно разведенный до консистенции жидкой сметаны коллоид выливается на стяжку и растягивается кельмой или лопаткой. В отличие от мокрого способа обработки, коллоиды большей частью впитываются в бетонное основание.

    В результате образуется очень прочная и износостойкая поверхность. Проникновение составов может происходить на глубину до 5 мм и выше (при применении грунтовок), бетон при этом кардинально укрепляется и приобретает улучшенные свойства водонепроницаемости.

    Пол с жидким стеклом

    Применение сухих полимерных составов

    Дорогой, но очень удобный для строителей вариант железнения подразумевает применение порошкообразных полимерных смесей. Технология обработки аналогична сухому способу: с помощью сита состав распределяется по поверхности, набирает влагу, затирается и полируется.

    В отличие от применения цемента и песчаной смеси, полимерный состав позволяет работать при любых температурах воздуха, до -25 ниже нуля по Цельсию. Однако есть и недостатки подобной обработки: влажность бетонной стяжки не должна быть чрезмерной, иначе возможно образование неравномерного слоя, что затруднит финальную шлифовку и подчеркнет дефекты основания.

    Как железнение улучшает результативность строительные работы

    Полы на железных балках весьма часто встречаются в практике строителей. Это может быть специально создаваемая конструкция, когда здание возводится “с нуля”. Или же, производить обработку такого перекрытия приходится в ходе работ в существующих строениях.

    Полы на стальных балках имеют массу преимуществ. Легко сделать перекрытие по длинному пролету до 6 метров, рассчитать требуемые параметры фасонного профиля не составляет труда (есть масса стандартизированных методик), полы без проблем утепляются, обеспечивается высокая шумовая защита.

    У перекрытия на стальном фасонном профиле есть один главный недостаток: стяжка на поверхности достаточно мала (рекомендуется армированная, до 50 мм), поэтому износ бетона очень быстро может вызвать необходимость укладывать основание заново. Кроме этого, полы на металлическом профиле имеют относительно малую нагрузочную способность и склонность к некоторой деформации. Поэтому стяжка испытывает дополнительные нагрузки, которые способствую разрушению бетона с течением времени.

    Железнение звучит как ответ на вопрос, как сделать поверхность бетонного пола на железных балках прочным и долговечным. При проведении обработки рекомендуется применять коллоидные растворы, которые проникают непосредственно в поверхность бетона.

    На втором месте по качеству результата – мокрый способ железнения, поскольку его применение позволяет использовать добавки для повышения пластичности или достижения повышенной водонепроницаемости стяжки.

    Но подойдет и самый простой, сухой способ, в ходе которого рекомендуется применять только цемент – это придаст поверхности пола жесткости и увеличит ее сопротивление к истиранию.

    Инструменты для железнения

    При выравнивании поверхности и выполнении затирания при железнении своими руками – рекомендуется применять кельму. Этот инструмент отнимет больше времени, но достигнутый результат будет качественнее, а поверхность стабильнее и прочнее.

    Для достижения высокой скорости работы при мокрой технологии железнения обширных площадей пола можно использовать механические затирочные машинки. Особенно привлекательно выглядит их использование при применении полимерных жидких смесей и коллоидов. Механическим методом можно качественно втереть состав для железнения в верхний слой стяжки.

    Для обработки поверхности бетона полимерной сухой смесью рекомендуется использовать шлифовальные машины. Электроинструментом с возвратно-поступательным движением площадки можно быстро и равномерно втереть укрепляющий состав в стяжку. Это гарантирует образование поверхности со стабильной прочностью по всей площади.

    Для шлифовки подвергнутого железнению пола отлично подходят круговые шлифовальные машины. Они показывают оптимальные показатели в плане затрат времени и получения ровной гладкой поверхности. Не рекомендуется пользоваться шлифмашинками со шкуркой, закольцованной в ленту. Данный класс инструмента не позволит точно контролировать качество обработки.

    После процедуры железнения поверхность пола приобретает очень высокую прочность. Поэтому применение перфоратора для штробления при прокладке проводки становится неэффективным. Для работы с бетоном, подвергшимся железнению, рекомендуется использовать алмазные буры, а для формирования пазов – штроборезы или болгарки.

    Железнение бетона цементом: технология укрепления

    Для того чтобы сделать бетонную поверхность более влагостойкой и износоустойчивой и предотвратить деформацию бетона под воздействием погодных условий, времени и других стихийных факторов, мастера по строительству прибегают к различным дополнительным процедурам.

    Железнение бетона представляет собой процесс заглаживания поверхности при помощи цемента, пропитки и иной смеси.

    Наиболее часто для укрепления бетона используют различные пропитки, одной из самых распространенных является практика железнения цементом.

    Технология железнения бетона

    Пусть вас не вводит в заблуждение слово “железнение” – данная процедура ни в коей мере не связана с использованием металла, она так называется из-за сравнения обработанной поверхности бетона по прочности с железом.

    Что-бы увеличить прочность поверхностного слоя выполняют железнение сухим цементом.

    Для выполнения железнения бетонного покрытия цементом вам понадобится, в первую очередь, свежеуложенный бетон и сухой цементный порошок. Также могут использоваться такие материалы как кварц, песок, “жидкое” стекло, известь, различные специальные укрепляющие пропитки и смеси. Немаловажен и выбор нужного инструмента. Для выравнивания укрепляющего слоя могут использоваться штукатурные кельмы, лопатки и мастерки, в некоторых случаях, если площадь бетонной поверхности велика, можно привлечь и промышленные затирочные машины. Для конечной полировки уже высохшей поверхности лучше всего применять электрические шлифмашины – эксцентриковые или плоские.

    Выбор варианта исполнения железнения зависит от того, какую поверхность вам нужно подвергнуть укреплению – вертикальную или горизонтальную. Для каждой из видов поверхностей бетона используется свой метод обработки – сухой или мокрый.

    Сухое железнение вполне логично производится для упрочнения горизонтальной плоскости. Сначала на нужной площади из еще влажного бетона распределяется цемент в виде сухого порошка, слой его должен быть небольшим. При этом влага, которая образовалась на бетонной поверхности, впитывается в слой цемента, образуя вязкую массу. Далее образовавшийся цементный раствор выравнивают при помощи мастерка или штукатурной кельмы, уплотняют как можно лучше и оставляют на некоторое время для полного просыхания.

    Мокрое железнение может использоваться для любых поверхностей – как горизонтальных, так и вертикальных. При данном способе просеянный сквозь сито цементный порошок смешивают с жидкостью, при этом образуется своеобразное “тесто”. Вместе с цементом составляющими этого раствора могут стать и другие укрепляющие материалы, например, песок, “жидкое” стекло, для эластичности состава часто используют известь. Тут важно понимать, что соотношение песка и цемента при подобном смешивании должно быть 1:1, а если вы используете для железнения в качестве добавки известковую смесь, содержание ее должно быть в соотношении 1:10 к объему цемента.

    После разведения нужного вам раствора нанесите его на бетонную поверхность и разглаживайте при помощи широкого шпателя или штукатурной лопатки до гладкого состояния. Далее нужно дать пропитанному бетону полностью затвердеть, при этом периодически увлажняя его для предотвращения деформации.

    Дополнительные меры укрепления

    На полное высыхание поверхности обычно требуется около недели, затем можно нанести на покрытую цементом площадь укрепляющий полимерный состав. Можно производить железнение при использовании цветных цементных смесей, это позволит придать бетонной плоскости более эстетичный вид. Важно помнить, что качество строительных материалов в данном случае играет не последнюю роль. Чем ниже качество, тем тем меньше смысла производить железнение, ведь тогда бетонное покрытие прослужит совсем не долго.

    Поверхности, укрепленные при помощи мокрого железнения цементом, считаются более прочными и качественными, нежели обработанные сухим методом. По своему исполнению технология железнения поверхности бетона цементом является достаточно простой, а результат, которого вы можете достичь при ее использовании, несомненно порадует вас. Бетонные поверхности, обработанные таким способом, становятся намного более твердыми, прочными и ровными.

    Чугунный пол — Все производители в области сельского хозяйства

    11 компании | 14 товары

    {{# p PushProductsPlacement4. length}} {{#each pastedProductsPlacement4}} {{#if product.activeRequestButton}}

    {{requestButtonContactLabel}}

    {{/если}}

    {{product.productLabel}}

    {{product.model}}

    {{#each product.specData: i}} {{name}} : {{value}} {{#i! = (product.specData.length-1)}}
    {{/ end}} {{/каждый}}

    {{{product.idpText}}}

    Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения

    {{productPushLabel}}

    {{#if product. новый продукт}} {{/если}} {{#if product.hasVideo}} {{/если}} {{/каждый}} {{/pastedProductsPlacement4.length}} {{# pastedProductsPlacement5.length}} {{#each pastedProductsPlacement5}} {{#if product.activeRequestButton}}

    {{requestButtonContactLabel}}

    {{/если}}

    {{product.productLabel}}

    {{product.model}}

    {{#each product.specData: i}} {{name}} : {{value}} {{#i! = (product.specData.length-1)}}
    {{/ end}} {{/каждый}}

    {{{product. idpText}}}

    Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения

    {{productPushLabel}}

    {{#if product.новый продукт}} {{/если}} {{#if product.hasVideo}} {{/если}} {{/каждый}} {{/pastedProductsPlacement5.length}}

    Контакт

    … теплопроводность и аккумулирование тепла. Поэтому для пола в станках для опороса следует использовать комбинацию различных планок. Литой Утюг настил обеспечивает прохладное лежащее место для свиноматки, пока . ..

    Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения

    Контакт

    Для использования в станках для опороса с частичными решетками ACO Funki предлагает литые железные решетки из сферического железа с прорезями 10 мм, 13 мм и 16 мм.Решетки сферические железные …

    Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения

    Контакт

    решетчатый пол чугун

    150203

    Литой настил решетчатый настил — идеальный настил для свиноматок. Он прочный, нескользящий и легко моется. ● 100% чугун чугун . Несущий эффект велик. ● …

    Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения

    Контакт

    Литые железные планки для установки под свиноматку в стойлах для опороса.- Размеры: 60 × 60 см — Литой чугун планки с нескользящей поверхностью. — Круглые ребра, исключающие …

    Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения

    Контакт

    -Адаптируемый — можно комбинировать со всеми приложениями для напольных покрытий Canarm / BSM . -2 уровня сцепления для экстремально горизонтальной опоры на мокрой или жирной поверхности, обеспечивая отличное сцепление со слабыми свиноматками. -Нет резкого …

    Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения

    Контакт

    Литой железо планка Антискользящая — идеальный элемент пола для кормящих свиноматок.-Он улучшает благополучие свиноматок, поскольку рассеивает тепло. -Идеальное сочетание с пластиковыми рейками. -Уменьшает накладки, из-за холода-тепла …

    Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения

    Контакт

    . .. высокое качество Литой железо настил подходит для использования в станке для опороса. На задней панели имеется отверстие Литая железная планка для очистки навоза. 1. сильная коррозия …

    Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения

    Посмотреть другие товары
    Qingdao Deba Brother Machinery Co., ООО

    Контакт

    панель перекрытия чугунная

    Tecocast 92

    Осушение навоза 92%! Оптимальный захват для свиноматки благодаря нескользящему профилю Закругленные стержни предотвращают травмы вымени Подходит для любого типа пола благодаря легкому перекрытию Очень прочный

    Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения

    Посмотреть другие продукты
    V.»> TecoPor B.V.

    Контакт

    панель перекрытия чугунная

    TF серии

    … Topfloor литой чугун решетки для навесов доступны по интересной и конкурентоспособной цене.Прочный, прочный и исключительно прочный — это свойства Topfloor cast iron …

    Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения

    Контакт

    панель перекрытия чугунная

    Tri-Cast

    Tri- Cast ламели — это надежная литая — железная система пола для откормочных животных. Рейки Tri- Cast изготовлены из высококачественного австралийского литого cast — чугуна …

    Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения

    Контакт

    … Окружающая среда, свиньи и сотрудники. Мы предлагаем полную программу решеток, включая литые планки железные , а также пластиковые решетки для станков для опороса, отъема и откорма. Литой Чугун …

    Сравните этот продукт Удалить из инструмента сравнения

    СКАЖИТЕ НАМ О ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ

    Ваш ответ учтен. Спасибо за помощь.

    Подпишитесь на нашу рассылку новостей

    Спасибо за подписку

    Возникла проблема с вашим запросом

    Неверный адрес электронной почты

    Получайте обновления в этом разделе каждые две недели.

    Средняя оценка: 3.9 / 5 (количество голосов: 17)

    С AgriExpo вы можете: Найти дистрибьютора или реселлера поблизости | Свяжитесь с производителем, чтобы узнать предложение или цену | Изучите характеристики продуктов и технические характеристики основных брендов | Просмотреть каталоги в формате PDF и другую онлайн-документацию

    Крышка сливного трапа чугунная

    Специальные размеры доступны по запросу.Узнайте больше сегодня. Измеряет толщину 3/16 дюйма. CDN $ 24.95 CDN $ 24. Черная чугунная крышка слива в полу (8) 23 $ 19. Сливные трубы и фитинги, 8 дюймов, черный пластик 4,4 из 5 звезд 118. или Лучшее предложение. 9-дюймовый квадрат сверху с 4-дюймовым входным отверстием. 20 фунтов стерлингов почтовые расходы. Сбор лично. Добавить в список желаний Добавить для сравнения. Компания Josam предлагает качественные сантехнические детали, в том числе дренажные изделия по спецификации, дренажные системы из нержавеющей стали / системы труб с плотной посадкой и траншейные дренажные системы. 00. В норме B125 вполне достаточно для пешеходов, автомобилей и мотоциклов.Получите самое выгодное предложение на чугунную сливную крышку из крупнейшего онлайн-ассортимента на eBay.com. Решетка чугунная предназначена для использования в качестве решетки выгребной ямы. Кровельные и напольные водостоки (11) УТВЕРЖДЕНО брендом GRAINGER (5) JAY R. SMITH MFG. Внешний диаметр 12-1 / 4 дюйма, высота 7 дюймов, самоблокировка. | Просмотрите наши ежедневные предложения для еще большей экономии! Дренажные и дренажные части используются для строительства, обслуживания и ремонта дренажных систем и дренажных систем. Установка клапана в пластиковый слив обычно выполняется быстро и без проблем. Или лучшее предложение. Получите свою уникальную чугунную крышку водостока.Twitter. 4.6 из 5 звезд 287. Заменяет самые популярные водосточные купола с наружным диаметром 12 дюймов (сливной стакан 14-15 дюймов) для водостоков с крыши. Крышка и рама люка из чугуна Clark Drain B125 класса нагрузки — 900 x 600 x 45 мм. 28 товаров. 7,99 фунтов стерлингов. Газопровод и система, 4. Чугун The Jones Stephens 10 дюймов Джей Р. Смит Sani-Ceptor® 3 дюйма Люк Серый чугун; Ковкий чугун люка; Решетки и решетки для деревьев; Клапанная коробка, слив Gully Bride; Трубы и фитинги из литого железа для грунта. Вам доступен широкий выбор вариантов водостока для пола из песчаного чугуна, таких как стиль, возможности проектного решения и стиль дизайна.7-дюймовая чугунная решетка для сливного отверстия в полу. Осталась только одна! Дренажные решетки и крышки. Дренажные решетки и крышки. Дренажные решетки и крышки. Дренажные решетки и крышки. Дренажная решетка. EN124. D400. Решетка. Дренажный купол люка в полу на Redstar Casting 7-дюймовый ковкий чугун Дренажный купол в полу крышки люка на Redstar… Подробнее »$ 139. Бесплатная доставка. Дренажные трубы и дренажные трубы отводят воду из внутренних и наружных зон, чтобы предотвратить затопление и повреждение водой.Состояние: Не используется / Gov. 153,16 £ с НДС Посмотреть похожие товары. การ วาง ท่อ ระบาย น้ำ / Maxxi Floor Drain V Series Установка без гидроизоляционной мембраны — Продолжительность: 3:55. Чугунные водосточные крышки имеют легкую конструкцию, широко используются для тротуаров, пешеходов, дорожек и т. Д. $ 54,80. Подземные системы отопления, 5. Oatey Round 6-7 / 8 дюймов Watch (4) ea B & K # 135-203 Чугунная водосточная крышка размером 6-1 / 2 дюйма. Доставка $ 4,95. 10-дюймовый СЛИВ VINTAGE ZURN ИЗ ЧУГУНА КРЫШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ РЕШЕТКА ПРОМЫШЛЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ Чугун — это группа железоуглеродистых сплавов с содержанием углерода более 2%.Если вы не можете вкрутить вставку после очистки стальной щеткой, попробуйте следующее: ввинтите, а затем извлеките 6-дюймовую вставку. Добавить в корзину. NDS 10 8 дюймов. Качественная круглая сверхмощная чугунная дренажная крышка для защиты от ударов с длительным сроком службы для продажи, Купите продукты для сверхмощных крышек люков от производителя castmanholecover. Подходит для слива различных размеров, поэтому вам не придется тратить время на поиски крышки для прямой замены. БЕСПЛАТНАЯ доставка на Amazon. Смотреть. Функции. ВИНТАЖНАЯ ЧУГУННАЯ СЛИВНАЯ КРЫШКА ….. £ 30.00. Google+.Круглая 5-дюймовая (127 мм) чугунная решетка дренажной крышки для тяжелых условий эксплуатации Металлическая решетка. Вода выходит под давлением и из-за дренажных крышек… Канализация, дренаж, водоснабжение, 3. Бесплатная доставка. 8-дюймовая чугунная дренажная крышка. Замените ржавые или сломанные чугунные сетчатые фильтры или решетки на этот регулируемый сливной сетчатый фильтр из прочной нержавеющей стали. 10 фунтов стерлингов. Различные варианты дизайна, которые отлично подходят для установки в душевой пол в вашей ванной комнате. Железный сливной купол / фильтр. 7-дюймовая крышка сливного отверстия в полу с чугунной решеткой. 127,63 фунтов стерлингов без НДС. Maxxi Building Products Co., Ltd 13,240 просмотров 3:55 Цвет: прозрачный. Круглый черный слив в полу из чугуна 27 $ 47. 2 просмотра. Все чугунные сливные решетки в полу оптовые продавцы и производители чугунных решеток слива в полу приходят от членов. Крышка слива отверстия для чугуна диаметром 20 дюймов с рамой. Чугун с массивным рисунком, окрашенный зеленой эмалью, отверстия под винты доступны по запросу. Мы не предоставляем продукты или услуги для чугунных решеток для трапов, пожалуйста, свяжитесь с ними напрямую и внимательно проверьте информацию их компаний.Чугунные водостоки и канализация. Из-за того, как этот продукт отлит, его диаметр часто немного превышает 9-1 / 2 дюйма. Длинная секция… Квадратная чугунная дренажная решетка Jones Stephens 10 дюймов. Размеры дренажа прибл. Материал: серый чугун, высокопрочный чугун 2. Привет, у меня есть слив в моем патио с парой, кажется, чугунных крышек для слива. Стиль Oatey St. Louis 2 дюйма. Получить это до воскресенья, 13 декабря. Получите все, что вам нужно (10) Угловой вкладыш для душевого поддона Oatey (38) $ 3 19.Пожалуйста, убедитесь, что ваш слив в полу может вместить до 9-5 / 8-дюймового фильтра, чтобы он вошел в пол и совсем не торчал. Канадские доллары 7,44 канадских долларов на оплату доставки и импортных сборов Осталось всего 5 штук на складе Излишки Местоположение: Хьюстон, Техас. Sioux Chief 7-дюймовая крышка слива в полу с чугунной решеткой 4,7 из 5 звезд 297. Электроснабжение, электричество и связь, 2. Эти сливы подходят для производственных помещений с композитным или асфальтовым полом. Чугун, крышка сливного отверстия в полу в Walmart.com Около 5% из них — водостоки, 0% — металлические строительные материалы. Круглый черный чугунный слив в полу (5) $ 28 04. Китай oem литье в песке слив в полу zurn fd2240 5-дюймовая дренажная решетка с наружным диаметром литая дренажная решетка из чугуна 20 18 2 решетка в полу из ковкого чугуна 8 наруж. Чугунные решетки покрывают Bc Site ServiceЧугунные решетки Термостойкие сливные фильтры для полаJones Hens 10 Литые… Подробнее »Размеры от 4 1/2″ до 12 «доступны на складе. 42,42 фунтов стерлингов. Oatey St. Louis Style 3 дюймаУниверсальная крышка слива в полу. Круглая решетка подходит для трапа Spee-D диаметром 6 дюймов. Alibaba.com предлагает 885 изделий для трапов из чугуна из песочного чугуна. Отверстия на этом фильтре могут быть разными, пожалуйста, позвоните или напишите нам, если вам нужно … Доступны другие размеры. 4,4 из 5 звезд 97. | Бесплатная доставка на многие товары! Сегодня я собираюсь поделиться с вами, как я заменяю старые чугунные водосточные трубы под бетонной плитой в доме 1958 года общей высотой 8 дюймов с крышкой сливной крышки, которая «открывается», как показано на рисунке. См. Аналогичные элементы. Крышка сливного отверстия в полу из чугуна измеряет 8 1/2 дюймов в диаметре.Найдите чугунные напольные регистры в Lowe’s сегодня. Система пожаротушения и т. Д. Имеется чугунная дренажная крышка Дренажная решетка Новая чугунная дренажная решетка Крышка пешеходной дорожки Металлическая решетка Чугунные рамы квадратные или круглые 11,00 $ 100 штук (MOQ) Отлитые отливкой крышки люков и решетки оврагов можно разделить на две категории: чугун и высокопрочный чугун, охватывающий пять основных областей: 1. Отсутствие трапа в полу из никелево-бронзового чугуна втулки. Подходит для пешеходного движения. 12 дюймов (AKA Marathon BS-1069) 70,00 $ ПРОДАЖА 54 $.75 Купите Mueller Industries 135-203 6.5 дюймов. Бесплатная доставка. 14,08 долларов США. ACO Чугунный слив в полу и очистка с помощью верхних секций из никель-бронзы. Сливы в полу с вертикальным или горизонтальным выпуском и различными вариантами верхней секции. Сливы в полу обычно предназначены для приема и отвода сточных вод или других жидкостей с полов зданий в дренажную систему. Чугунная сливная крышка в полу имеет диаметр 9-1 / 2 дюйма. 6,79 долларов. Чугунная дренажная крышка Sioux Chief 7 с чугунной решеткой. Чугунные сливные трапы подходят как для промышленных, так и для коммерческих применений. От неглубокого отстойника до глубокого отстойника.48 канадских долларов 48 канадских долларов 48 канадских долларов. Но стоки из чугуна могут быть неприятными, если внутренняя резьба корродирует. 45 фунтов стерлингов. Бесплатная доставка в течение 2 дней. Окрашен в черный цвет. 2182,00 долл. США. Поставщики на Alibaba.com выставили на продажу 1606 чугунных водостоков, из которых на водостоки приходится 7%, на литье — 6% и на трубопроводную арматуру — 1%. с каждой стороны и закончена в черном цвете. Форма: круглая, квадратная, прямоугольная и треугольная. Серая эпоксидная отделка. Отличается прочной чугунной конструкцией. x 10 дюймов. Его полезность связана с относительно низкой температурой плавления.413 продано. Цена каждого. Бесплатная доставка. Окончание субботы в 22:10 по московскому времени. 3d 19ч. Получение лично. 0 ставок. x 10 дюймов. Современный слив; Слив в полу, слив водостока, крышка вентиляционного отверстия; Слив на крыше; Уборка пола; Ванные принадлежности; Крышка люка. Или лучшее предложение. Отверстия для фильтра имеют диаметр 1/2 дюйма. LinkedIn. Эта квадратная решетка имеет размер 10 дюймов. 22,97 доллара США. Click & Collect. P-325 | Запасная чугунная сливная крышка. Сливная крышка с чугунной решеткой Sioux Chief 7 дюймов. Рама сливной крышки смотрового люка чугунного люка x 10 дюймов — диаметр 490 мм x 490 мм.Вам доступен широкий выбор вариантов водостока для пола из чугуна, например, сетчатый фильтр, выдвижной выталкивающий фильтр. В наличии осталось 17 штук — скоро закажу. Крышка и рама люка из чугуна Clark Drain B125 класса нагрузки — 900 x 600 x 45 мм. чугунные водосточные решетки. Журналы магазинов и различные продукты для обогрева и охлаждения в Интернете на сайте Lowes.com. En124 C250 Дренажные крышки для пола из ковкого чугуна / Вес люка / Чугун люка / Крышка канализационной плиты / Пользовательские дренажные крышки / Отливка крышки дренажного песка для дороги1. Согласно стандарту EN124, класс нагрузки на сливные крышки для легких условий эксплуатации составляет B125, что означает 125 кН и 12.5Т. 95. Недавно у меня из подвала вывалилась новая сточная труба в канализацию. Facebook. 127,63 £ без НДС.

    Youtube видео останавливается после рекламы, Целевая коммерческая песня выше, Песня о временах нашей жизни, Бумажная оса Мэриленд, Кому принадлежит Slack Stock, Паспортный Google Chrome, Нужно ли подключать концентратор Google, Мышь и мотоцикл Fountas и уровень чтения Pinnell, Пентагон-Сити — Apple Store,

    Zurn FD2375-PO3 Чугунная напольная мойка 12 дюймов x 12 дюймов с 3-дюймовым вставным соединением и глубиной поддона 6 дюймов

    Zurn FD2375-PO3 Детали

    Предотвратите возможность обратного дренажа в санитарных помещениях, используя чугунную напольную мойку Zurn FD2375-PO3 12 x 12 дюймов. При использовании оборудования, которое будет сливать воду, такого как кухонные раковины, посудомоечные машины и паровое оборудование, важно использовать непрямой слив, чтобы предотвратить потенциальный обратный сток.

    Эта напольная мойка включает в себя поддон глубиной 6 дюймов и раковину 12 дюймов x 12 дюймов, которая обеспечивает значительный воздушный зазор для сбора любого потенциального обратного потока, вместо того, чтобы он возвращался обратно в кухонное оборудование. Куполообразный сетчатый фильтр из ПВХ предназначен для предотвращает обратный выброс воды и блокирует попадание более крупных твердых частиц, таких как продукты питания или мусор, в сифон и дренажные линии, что может привести к засорению и вызовам сантехника.

    Изготовленная из прочного чугуна и облицованная белым кислотостойким покрытием, эта мойка выдерживает износ на загруженной коммерческой кухне. Закругленные углы легко чистить и уменьшают количество мест, где могут скапливаться бактерии. Он имеет 3-дюймовое вставное соединение, которое подсоединяется к дренажным трубам без пайки.

    Габаритные размеры:
    Длина: 12 дюймов
    Ширина: 12 дюймов
    Высота (без соединителя): 6 дюймов
    Высота (с разъемом): 8 5/8 »

    Поскольку этот товар отсутствует на нашем складе, время обработки, время доставки и наличие на складе могут отличаться.Если вам нужны ваши вещи к определенной дате, пожалуйста, свяжитесь с нами перед оформлением заказа. Доступность ускоренной доставки может отличаться. Мы не можем гарантировать, что этот товар может быть отменен или возвращен после размещения.

    Вниманию жителей штата Калифорния: Предложение 65, предупреждение

    Вниманию жителей ЦА: Предупреждение по предложению 65

    Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая свинец, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной системы.Для получения дополнительной информации посетите www. p65warnings.ca.gov.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая свинец, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной системы. Для получения дополнительной информации посетите www.p65warnings.ca.gov.

    Кованый торшер в деревенском стиле

    Этот кованый торшер в деревенском стиле, вдохновленный природой, предлагает дизайн, который органично вписывается в типичную планировку декора «хижина в лесу».Металлическая основа темного цвета имитирует изогнутые веточки с шишками и длинными сосновыми иголками.

    Потрясающий отдельно стоящий торшер из прочного кованого железа с эффектом потертости под металлик. Стенд также поддерживается тяжелым основанием квадратной формы для безопасности и устойчивости. Он относительно высокий, что делает его идеальным акцентом на полу в любом доме.

    Электрический торшер в деревенском стиле (на 1 лампу мощностью до 60 Вт) с высоким цоколем из кованого железа с черным покрытием. У него 3 изогнутые ножки и круглый стержень с единственной луковицей, воротником и шаровидным наконечником. Конический оттенок — бежевое полотно.

    Торшер из кованого железа в деревенском стиле

    Регулируемый торшер из кованого железа Торшер из витого железа

    Торшер в традиционной форме. Он установлен на железную основу и декорирован декоративными закруглениями. Абажур обтянут тканью и придает свету теплые тона. Идеально подходит в качестве дополнительного источника света в любом интерьере по мере необходимости.

    Эта прочная лампа из железа олицетворяет все лучшее в современном дизайне. Ручная ковка для украшения любого дома или хижины. Форма с тремя ножками завершается классической ножкой для пенни, которая действительно отличает эту лампу от других.

    Замечательный торшер в деревенском стиле с удивительным основанием, смоделированным на основе запутанных веточек лианы. Он имеет круглую ножку и изготовлен из кованого железа с отделкой в ​​зеленоватых и коричневатых тонах. Три тюльпановидных оттенка изготовлены из выдувного вручную стекла желтого цвета.

    Торшер в деревенском стиле.Основание изготовлено из кованого железа и украшено декоративными изгибами. Абажур в стиле ампир обтянут тканью. Элегантное дополнение гостиной, спальни и других интерьеров по вкусу.

    Вот торшер из кованого железа, который найдет свое применение в деревенских домах. Он имеет натуральную отделку и харизматичный цветовой вариант — потому что сделан вручную. Прямо из рук специалиста по железным лампам.

    Современная обстановка для уютной гостиной, меблированная двумя креслами с каркасом из орехового дерева и наклонными спинками, обитыми хлопчатобумажной тканью белого цвета и в сочетании с оттоманкой, которая служит подставкой для ног.

    Торшер из кованого железа в деревенском стиле

    Fine Art Lamps 166120 Villa 1919 Торшер из кованого железа в деревенском стиле

    старинный-кованый-торшер-um29533-1.jpg

    Этот красивый торшер, установленный на богато украшенной основе из кованого железа, будет хорошо смотреться в любом интерьере в загородном стиле. Пьедестал украшен четырьмя маленькими, причудливо изогнутыми ножками.

    23-2686 Hubbardton Forge Почти бесконечность # Этаж # Лампа @ $ 734.00 Напольный светильник Hubbardton Forge из кованого железа почти бесконечности с тремя вариантами оттенков.Эта уникальная лампа имеет переплетенный узор на корпусе лампы.

    Черная настольная лампа, дизайн из натуральных кованых веток / прутьев. Белый льняной абажур прямоугольной формы дополняет классический вид. Идеально подходит для гостиной, спальни, кабинета, библиотеки, кабинета или офиса.

    Это красивое нестандартное освещение Tiffany имеет отделку из красного дерева и бронзы с бежевым абажуром из художественного стекла и мраморным акцентом. Его размеры составляют 24 x 16 x 68,5. Для этого требуется одна лампа накаливания со средним цоколем мощностью 100 Вт.

    Главная> Освещение> Торшеры>

    Торшер Moreau
    Этот торшер имеет современный дизайн и является привлекательным дополнением к любому стилю и декору в гостиной или спальне. Вы будете поражены красотой и качеством этого изделия.

    … Торшер из железа 752 тысячелетия серо-коричневый и кремовый пол из железа тысячелетия

    Торшер Cavaletti
    Это стильный торшер, который станет прекрасным дополнением любой гостиной, спальни или семейной комнаты.У него есть шесть вариантов отделки на выбор: черный, бронзовый, вороненая сталь, темный дым, красное дерево и натуральное железо.

    Лампы из кованого железа в деревенском стиле

    Красивый традиционный торшер с трехпозиционным переключателем на цоколе из кованого железа, отделанного черным левкасом. У него трехрычажная ножка и высокий тонкий шток круглого сечения с воротниками. Цилиндрический абажур из белого пергамента.

    Торшер Poston | Currey & Company Пара торшеров для садовых стульев

    Марокканский Оранжевый Черный Хна Напольный светильник из кожи козы из кованого железа 68
    Какой великолепный марокканский торшер с кованым железным каркасом и обивкой из козьей кожи, придающей ему красивый экзотический вид. Оранжевый и черный цвета обязательно сделают вашу спальню элегантной и неповторимой!

    Moroccan Red Amp Торшер из черной хны из козьей кожи Кованый железный светильник Eclectic Light
    Этот черный торшер из кованого железа представляет собой изумительный образец марокканского стиля. Этот красно-черный торшер из кожи козьей хны очаровывает своим эклектичным светом, привнося в пространство неповторимое сияние.

    961 fl, железный светильник, детали, 150 Вт, трехсторонний торшер из кованого железа из сосновой ветки…

    Торшер Venezia
    Прекрасное дополнение к современному интерьеру. Этот торшер высотой 60,25 дюйма имеет гладкий хромированный корпус с черным абажуром в стиле ампир. Также включает переключатель включения / выключения и вмещает лампы накаливания мощностью 100 Вт.

    Торшер из листового железа
    Красивый и светлый, этот красивый торшер с серебряной отделкой стоит на прочном железном столбе с трехногим основанием. Абажур для барабана изготовлен из белого микрофибры и вмещает лампы накаливания мощностью 150 Вт.

    Необычный торшер в индустриальном и винтажном стиле. Отличается простым абажуром темного цвета и цоколем в виде столба ворот, изготовленного из кованого железа с матовой черно-коричневой отделкой.

    Интересный торшер с современным и органичным дизайном. Абажур из дерева натурального цвета подкупает своей простотой. Основание представляет собой железный столб, напоминающий ветки дерева.

    Железные торшеры на железных светильниках Торшеры из кованого железа в деревенском стиле

    769 эт кованый торшер № 769 эт описание светильника…

    Торшер Feiss Urban Renewal 1 Light в цвете Rustic Iron FL6308RI

    У деревенского стиля много измерений, одно из них ярко представлено на этом кованом торшере, а его абажур напоминает пылающий огонь из домашнего камина. Элементы из черного железа, проложенные в длинном корпусе лампы и оканчивающиеся толстым абажуром огненного цвета.

    Rustic Living Iron Bow and Arrow 61,5-дюймовый торшер

    Этот торшер в деревенском стиле очарует всех любителей цветочных мотивов, а также деревенской атмосферы.Стеклянный плафон придает всей конструкции неповторимый характер. Он удачно впишется в винтажный интерьер, дополнит спальню или гостиную.

    Mifab F1100 Чугунный слив для пола с регулируемым фильтром

    Чугунный трап Mifab F1100 с круглым регулируемым фильтром

    Напольный трап Mifab F1100 из лакированного чугуна с анкерным фланцем, из ковкого чугуна 5 дюймов или с сатинированной никелевой бронзой или 6-дюймовым круглым фильтром из никелевой бронзы, с антивандальной нержавеющей сталью сталь все на шпоночных болтах.Варианты для выходных отверстий размером 2, 3 или 4 дюйма для выходных отверстий без ступицы, вставных, внутри герметичных или резьбовых.

    Для серии

    Mifab F1100-C, с чугунным зажимным кольцом мембраны для мембранных полов с первичные и вторичные дренажные отверстия для гидроизоляционной мембраны.

    Для серии F1100 без опции -C для немембранных полов используйте опцию -LessMB, чтобы удалить мембранный зажим. Пожалуйста, выберите свой тип выпускного отверстия, размер трубы, размер решетки и материал, и если вам понадобятся любые другие дополнительные опции.«Сконфигурированная базовая цена» относится к моделям серии F1100-C, -DI [5-дюймовая решетка из ковкого чугуна] и NH [No-Hub Outlet]. При отсутствии мембранного зажима могут потребоваться дополнительные расходы. Если вам нужен выпускной патрубок 5 или 6 дюймов, свяжитесь с нами для получения информации о ценах и наличии. Напольные трапы зависят от наличия, так как они зависят от заказанных опций / конфигураций. Доступность будет проверена при заказе. легко доступны, однако сроки выполнения заказа могут отличаться.

    O

    Ваши объявления содержат наиболее распространенные или рекомендуемые продукты. Если вы не видите товар, Вариант, или нужны запчасти, свяжитесь с нами и мы будем рады вам помочь.

    Напольные трапы MIFAB F1100: основные характеристики

    Функция: F1100-C
    Используется в душевых, кухнях, туалетах и ​​других областях с мембранной отделкой.Круглый регулируемый сетчатый фильтр используется для всех типов разлитых готовые полы.

    F1100

    Используется в душевых, кухнях, туалетах и ​​других отделках без мембран. Круглый регулируемый сетчатый фильтр из никелевой бронзы используется для все виды заливных готовых полов.

    Чугунные напольные ящики — Rectangluar

    Глубокий трехгнездный литой ящик (с перегородками), полностью регулируемый Lew Electric 1103-58-A — это чугун…


    Чертежи и ресурсы

    Глубокий трехгнездный литой ящик (с перегородками), полностью регулируемый Lew Electric 1103-58 — это чугун…


    Чертежи и ресурсы

    Глубокий двухрядный литой ящик (с перегородками), полностью регулируемый Lew Electric 1102-58-A — чугун…


    Чертежи и ресурсы

    Глубокий двухсекционный литой ящик (с перегородками), полностью регулируемый Lew Electric 1102-58 — это чугун…


    Чертежи и ресурсы

    Глубокий одинарный литой ящик, полностью регулируемый Lew Electric 1101-58-A — это чугунный бетон…


    Чертежи и ресурсы

    Глубокий, одинарный литой ящик, полностью регулируемый Lew Electric 1101-58 — это чугунный бетон…


    Чертежи и ресурсы

    Неглубокий алюминиевый ящик на три отделения (с перегородками), полурегулируемый Lew Electric SH-6263-58 — это алюминий…


    Чертежи и ресурсы

    Неглубокий алюминиевый бокс на две секции (с перегородками), полурегулируемый Lew Electric SH-6262-58 — это алюминий…


    Чертежи и ресурсы

    Неглубокий, одинарный алюминиевый ящик, полурегулируемый Lew Electric SH-1101-58-A представляет собой алюминиевый бетонный пол…


    Чертежи и ресурсы

    Мелкий трехгнездный литой ящик (с перегородками), полурегулируемый Lew Electric SH-6263-58 представляет собой отливку…


    Чертежи и ресурсы

    Мелкий литой бокс на две группы (с перегородками), полурегулируемый Lew Electric SH-6262-58 представляет собой отливку…


    Чертежи и ресурсы

    Мелкий, одинарный литой ящик, полурегулируемый Lew Electric SH-1101-58 представляет собой чугунный бетон…


    Чертежи и ресурсы

    / * —————————————— * / / * Просмотр slug: category-products — start * / / * —————————————— * / #pagination { выравнивание текста: центр; } #pagination ul li { отступ: 3 пикселя; дисплей: встроенный; } div # catalogSearch { float: right; ширина: 100%; выравнивание текста: вправо; дисплей: нет; } / * —————————————— * / / * Просмотр slug: category-products — end * / / * —————————————— * /

    / * —————————————— * / / * Шаблон содержимого: выдержка из каталога — начало * / / * —————————————— * / . productContainer { плыть налево; максимальная ширина: 275 пикселей; высота: 475 пикселей; / ** изменено с 440 пикселей, чтобы освободить место для выдержки из wysiwyg ** / маржа: 5 пикселей; } .productExcerpt { плыть налево; максимальная ширина: 275 пикселей; маржа: 5 пикселей; } .productExcerpt p { нижнее поле: 3px! важно; высота строки: 150%! важно; } .Изображение продукта{ граница: 1px solid #ccc; высота: 300 пикселей; ширина: 275 пикселей; нижнее поле: 10 пикселей! важно; } .productImage img { ширина: 273 пикселей; } .Категория продукта{ отступ: 5 пикселей; размер шрифта: 14 пикселей; цвет: #aaa; } .productCategory a { размер шрифта: 14 пикселей; цвет: #aaa; текстовое оформление: нет; } .productTitle { font-weight: жирный; отступ: 5 пикселей; текстовое оформление: нет; размер шрифта: 15 пикселей; ширина: 170 пикселей; плыть налево; } .productTitle a { текстовое оформление: нет; } .productBuy { отступ слева: 10 пикселей; отступ справа: 10 пикселей; плыть налево; } . productBuy a { отступ: 7 пикселей; цвет фона: # a46497; текстовое оформление: нет; цвет: #fff; шрифт: нормальный нормальный нормальный нормальный 13.3333330154419px / нормальный Arial; радиус границы: 3 пикселя; высота строки: 20 пикселей; float: right; } / * —————————————— * / / * Шаблон содержимого: выдержка из каталога — конец * / / * —————————————— * /

    Accord Marquis оловянная вентиляционная крышка пола

    Оловянные напольные регистры Accord Marquis отлично смотрятся в любом месте вашего дома или офиса.Сверхмощные вентиляционные отверстия в полу с чугунным сердечником оснащены регулируемым стальным демпфером, позволяющим контролировать поток воздуха. Эта качественная напольная решетка — самый надежный регистр, который мы носим рядом с нашими регистрами из цельной латуни. Он рассчитан на вес до 200 фунтов. Продукция Accord изготавливается из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность.

    Особенности реестра Accord Marquis

    • Сердечник тяжелый чугунный
    • Регулируемый стальной демпфер
    • Декоративная оловянная отделка
    • Быстрая и простая установка
    • Прочный и надежный
    Металлическое отверстие в полу Доступные размеры:
    Хотите знать, какой размер оловянной решетки для пола заказать? При заказе используйте фактический размер пола, а не размеры лицевой панели регистра.Для отверстия 4 «x 12» потребуется регистр 4 «x 12»..
    Арт. № Размер отверстия Размер лицевой панели
    61-0803 4 дюйма x 10 дюймов 5 3/8 дюйма x 11 3/8 дюйма
    61-0804 *** 4 дюйма x 12 дюймов 5 3/8 дюйма x 13 3/8 дюйма
    61-0808 4 дюйма x 14 дюймов 5 3/8 дюйма x 15 3/8 дюйма

    *** Этого товара нет в наличии до конца марта / начала апреля.

    11Апр

    Схема сливного механизма унитаза с кнопкой: Устройство унитаза с кнопкой схема

    11 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Устройство унитаза с кнопкой схема

    Устройство унитаза – что обязательно нужно знать

    Сегодня невозможно представить комфортные условия проживания без такого сантехнического прибора как унитаз. Чтобы он нормально функционировал, владелец недвижимости должен знать его конструкционные особенности.

    Схема устройства

    Появился данный прибор довольно давно, им пользовались еще несколько веков назад, но тогда он не стал популярным по причине отсутствия водопровода и канализационной системы. Устройство унитаза современной конструкции намного сложнее, чем у его предшественника.

    Прибор состоит из чаши, бачка, запорной арматуры и сливного узла, предназначенного для выпуска воды (прочитайте: «Запорная арматура для унитаза – выбор и правила замены арматуры бачка для слива воды в унитазе»). На схеме видно, как устроен унитаз в разрезе – в верхней части его чаши располагается сиденье, имеющее крышку. Прибор отличается простой конструкцией, но есть определенные нюансы относительно работы слива.

    Принцип работы

    Рабочий процесс осуществляется в сливном бачке. Он состоит из устройства для наполнения резервуара и механизма спуска воды в унитаз. Она поступает в емкость посредством специального шланга из водопроводной сети. Чтобы жидкость имелась в баке в требуемом объеме, используют устройство налива. Когда количество воды в резервуаре достигает заданной отметки, запорный клапан прекращает ее подачу.

    После нажатия человека на кнопку, срабатывает сливной механизм бачка унитаза. Жидкость из емкости поступает в чашу порционно, у нее высокая скорость перемещения, поэтому можно быстро и эффективно отправить в канализационную сеть нечистоты.

    Немногие потребители знакомы с устройством бачка унитаза, но от его правильной настройки зависит работоспособность всей конструкции.

    Жидкость может подаваться в прибор разными способами:

    Подача сверху производится следующим образом. В верхней части емкости располагается запорная арматура, но вода поступает в нее из бокового канала. На внутреннем участке рычага имеется поплавок. Когда жидкость в резервуаре достигает требуемого уровня, этот элемент поднимается.

    На шток теперь надавливает другой рычаг, в результате чего клапан прижимается и отверстие закрывается. Данное строение унитаза является самым распространенным. Его монтируют на многие сантехнические приборы.

    Если конструкция предусматривает нижнюю подачу жидкости в прибор, тогда сливная арматура располагается внизу резервуара. Во время пользования оборудованием поплавок перемещается вертикально относительно направления штока.

    В результате его движения, срабатывает запорная мембрана, используемая для регулировки уровня жидкости внутри емкости. Преимущество изделий с нижней подачей заключается в их нешумной работе.

    Процесс наполнения бачка

    В случае, когда на схеме бачка унитаза подающий шланг находится сбоку, уровень воды корректируют путем изменения параметра спицы, у которой на конце имеется поплавок. Иногда в моделях унитаза вместо спицы задействуют толстую латунную проволоку. Чем выше будет поплавок, тем больший объем жидкости поступит в резервуар.

    Производители сантехники все чаще меняют металлические элементы на пластиковые изделия. Но их сгибать невозможно, так как они поломаются. В данном случае в схеме сливного бачка унитаза предусмотрено перемещение поплавка вдоль шпильки вверх или вниз, в результате чего объем жидкости меняется в большую или меньшую сторону.

    В некоторых схемах с целью упрощения регулирования уровня имеется штанга с резьбой, используемая для изменения расположения буйка. Если жидкость подается снизу, штанга поплавка располагается вертикально. Уровень воды тогда можно отрегулировать самостоятельно. Для этого поплавок сдвигают на нижнюю отметку и фиксируют его положение с обеих сторон особыми гайками.

    При проведении данной работы с бачка нужно снять крышку с закрепленной кнопкой. В некоторых приборах она подсоединена жестко к смывному клапану. Чтобы не допустить поломки, конструкцию сливного бачка унитаза с кнопкой нужно разбирать максимально осторожно.

    Сначала на кнопке выкручивают зажим и только тогда убирают крышку. Когда поплавок находится сверху, но не перекрывает водный поток, неисправность возникла в результате некорректной работы впускного клапана. Эту деталь разбирают, прочищают и собирают обратно или приобретают новую.

    Механизм слива

    Когда надо смыть нечистоты, пользователь воздействует на кнопку, а дальше все происходит без его участия. При нажатии срабатывает механизм слива для бачка унитаза, сливной клапан открывается и вода покидает емкость. Потоки жидкости попадают в чашу и, смыв нечистоты, отправляются в канализацию.

    В любом сантехническом приборе устройство наполнения и сливной механизм для бачка унитаза взаимосвязаны между собой, хотя эти узлы абсолютно разные. Это означает, что при нажатии на кнопку начинает вытекать вода и одновременно бачок наполняется заново, при этом не требуется производить специальные действия.

    Есть модели, в которых смывной механизм для унитаза запускают с помощью веревки (цепочки) или рычага, за которые следует дернуть. Системы для спуска воды отличаются сборкой. При их поломке нужно приобрести новое изделие и установить его.

    Простой и давно используемой конструкцией сифона для слива является груша, напоминающая по форме вантуз. Масса воды прижимает ее к отверстию и тем самым перекрывает слив.

    Когда человек нажимает на рычаг системы смыва для унитаза, груша поднимается к верху и тем самым выпускает воду из отверстия. Тут же включается поступление жидкости, груша весит больше и за счет тяжести возвращается в седло.

    В устройстве сливного бачка унитаза имеется трубка перелива, которая постоянно находится в открытом состоянии, а ее верхний конец возвышается над водой на определенном расстоянии. Если резервуар переполняется, излишки жидкости начинают перетекать в канализационную сеть. Читайте также: «Какой сливной механизм для унитаза лучше выбрать – виды, различия, преимущества и недостатки».

    Функционирует перелив в случае поломки сливного устройства для бачка унитаза. Особенность его в том, что вода из него не выливается даже в случае аварии. Если перелив сработает, расход жидкости увеличится, но потопа в туалете не будет.

    Спуск прибора бывает круговым или горизонтальным, при этом первый вариант более предпочтителен, поскольку эффективнее удаляет нечистоты. Разобраться с нюансами устройства механизма слива поможет рисунок унитаза в разрезе.

    Особенности конструкции двухрежимного слива

    В современных моделях кнопки на унитазе имеют две клавиши, нажимая на одну из них можно экономно расходовать воду.

    Подобное смывное устройство для унитаза функционирует в двух режимах:

    1. Стандартном. В этом случае сбрасывается вся жидкость из резервуара в количестве 4 – 6 литров.
    2. Половинном. После нажатия на кнопку слива высвобождается лишь половина объема бачка.

    Такая конструкция прибора более экономична относительно расхода воды, но ее сложнее настраивать и ремонтировать. Количество деталей, из чего состоит унитаз, в этом случае больше, а значит, он будет ломаться чаще.

    Помимо изделий с двумя кнопками, продаются и однокнопочные приборы, в которых количество выбрасываемой жидкости регулируют силой нажатия на кнопку. При слабом воздействии спускается половина объема, а при сильном – весь резервуар.

    Регулировка количества сливаемой воды

    Принцип работы унитаза позволяет самостоятельно корректировать поступление жидкости в бачок. Новая арматура всегда отрегулирована так, что вода в емкости располагается на максимальной отметке.

    Чтобы изменить уровень жидкости в однокнопочном резервуаре производят следующие действия:

    1. При помощи крана, находящегося до подающего шланга, перекрывают поступление жидкости в бачок. Если данный вентиль отсутствует, отключают холодную воду во всей квартире.
    2. Нажимают на кнопку, чтобы слить содержимое прибора.
    3. Выкручивают сливную пробку, взяв ободок за болт, удаляют его. Чтобы не поломать арматуру, крышку не следует поднимать до снятия пробки.
    4. Далее поднимают крышку, чтобы посмотреть на уровень воды. Обычно он самый высокий. На трубке перелива имеются деления — с их помощью можно узнать уровень выпуска воды.
    5. Ищут поплавок – он обычно соединен с лапкой для подачи жидкости.
    6. Чтобы уменьшить ее поступление, на механизме клапана закручивают по часовой стрелке винт.

    После завершения регулировки, проверяют уровень поднятия жидкости. Ее поверхность должна располагаться на расстоянии 3 сантиметров от трубки перелива. При правильной работе унитаза крышку помещают на место и закручивают кнопку.

    Принцип работы, особенности и устройство сливного бачка с кнопкой

    В любом доме или квартире в наши дни имеются сантехнические устройства, как неотъемлемые элементы комфортного проживания. Отдельно стоит выделить устройствосливногобачкаскнопкой. Его высокие показатели эксплуатационных свойств получаются благодаря слаженной системе механизма спуска воды. Данный элемент является одним из главных в функционировании всей конструкции туалета, он включает в себя чашу из керамического материала с встроенными механизмами набора и выпуска воды.

    Конструкция бачка унитаза

    На сегодняшний день рынок строительных изделий включает в себя самые разные сливные бачки, их отличие состоит в исходном материале, рабочем устройстве деталей, цене и качестве.

    Принцип функционирования всех таких конструкций примерно один и тот же, разный лишь механизм, который бывает:

    Бычок унитаза с одной кнопкой слива

    • с одной кнопкой смыва;
    • с парой кнопок смыва;
    • с устройством, имеющим два режима.

    Относительно недавно в продаже появился механизм, в котором включены две кнопки. Данная система способна снизить расход воды. Воспользовавшись одной кнопкой – вся жидкость со сливного бачка вытекает, воспользовавшись другой кнопкой – сольется лишь часть. Сама процедура смыва также выглядит по-разному:

    1. Поступление в унитаз воды выполняется непосредственно из сливного бачка, здесь вода движется в одном направлении.
    2. Во время смыва вода все время течет в различные стороны. Данный слив эффективнее, но при этом исходит сильный шум.

    Чтобы не ошибиться в выборе такого устройства, а в будущем легко выполнять сборку и ремонт, стоит знать его конструкцию. Механизм функционирования сливных бачков прост: его работа начинается со сбора необходимого количества воды и спуск ее в канализацию через унитаз.

    В какой-то степени конструкция напоминает обычный гидрозатвор, в который входит пломба, рычаги и поплавок. Самостоятельно совершая нажим на рычаг либо кнопку на крышке, вода вытекает, выполняя при этом самые главные задачи – устранение отходов жизнедеятельности в канализацию.

    Конструкция бачка унитаза

    Имеются видимые элементы конструкции, это:

    В невидимую часть конструкции входит:

    • заглушка;
    • поплавковый кран;
    • сливная арматура.

    Как работает сливной механизм

    С помощью нажатия кнопки спуска начинает работать система бачка. Такое устройство сливного оборудования находится в связи с его «начинкой», размещенной в самом контейнере. До того, как выполняется нажатие кнопки, бачок находится в ожидании. В нем уже имеется вода, которая набегает до установленного уровня. С помощью специальной груши жидкость удерживается в баке. Делают ее из резинового материала, потому всегда к седлу прилегает достаточно плотно. Благодаря нажиму кнопки выполняется тяга, которая в свою очередь отталкивает грушу, чтобы открыть слив. В итоге не будет закупориваться седло, в отверстие бачка попадет жидкость и вытечет в унитаз.

    Унитаз с кнопкой на крышке бачка

    После операции отпуска кнопки, размещенной на крышке бака, груша в первоначальное положение возвращается не сразу. В ином случае это повлияло бы на то, что слив был кратковременным. В правильном устройстве это процесс медленного опускания груши, полностью полой внутри. В ней имеется лишь воздух, выталкивающий ее из седла.

    Подъемная сила данного компонента системы становится меньше по степени набора в бак воды. В конце груша полностью присасывается к седлу. Не принесла бы положительного результата установка без специальной направляющей трубки. Секрет здесь в том, что на резиновую затворку действуют различные силы, ведущие ее по направлению минимального сопротивления. В случае если в конструкции отсутствовала труба, то этот резиновый элемент не смог бы вернуться снова к седлу, размещенному в центре бачка.

    Системы бачка для унитаза

    Функционирование сливного бачка происходит за счет двух систем: набора воды и слива. Первая еще по-другому называется впускной, ее работа довольно проста. Она пропускает жидкость и дает возможность наполняться баку в тот момент, когда в нем нет воды, и допускает ее поступление по степени наполнения емкости. Видов арматуры, работающей на впуск, довольно много, однако принцип везде один и тот же. В любом устройстве есть поплавок, который определяет уровень воды. Каждая система включает операцию регулировки поплавка, с помощью которого можно просто настроить степень наполнения водой бачка. Период службы впускных элементов находится в зависимости от качества поступающей воды, потому специалисты рекомендуют устанавливать фильтр.

    Система работы унитаза

    Арматура, работающая на спуск воды — данная система дает возможность вести контроль над сливом воды из бака унитаза. Эта конструкция может размещаться в нескольких положениях. Отдельные виды компонентов, работающих на спуск, дают возможность применять слив воды в двух режимах: стандартном и экономном. Кроме того, выпускные детали в конструкции сливного бачка могут выполнить при необходимости аварийный слив воды. Если детали этой системы перестают работать, то менять приходится всю спускную арматуру.

    Главные проблемы в эксплуатации унитаза появляются из-за сбоев работы этих двух систем. Потому для предотвращения протечки нужно определить, какая из них перестала работать посредством замены частей или всего комплекта, и устранить поломку.

    Установка оборудования

    Купить запорную арматуру не сложно в любом магазине сантехники, однако лучше будет сделать монтаж фирменных компонентов, включенных в комплект. Таким образом, имеется больше вероятности соответствия всех составляющих.

    Для монтажа сливного бачка своимируками нужны следующие инструменты:

    • ключи: разводной и рожковый;
    • гнущийся шланг;
    • отвертка;
    • система водопровода;
    • прокладки нужного размера;
    • фума из резины.

    Инструкция по устройству такого оборудования включает несколько этапов. Изначально следует выполнить в бачке монтаж нижней части сливного узла, главное – к отверстию выпуска сделать его плотное прилегание. Между дном емкости и основанием установить прокладку из резинового материала. Потом выполнить установку бачка на унитаз. Плотное прорезиненное кольцо следует проложить между ними. Оно позволит избежать соприкосновения поверхностей. С помощью болтов следует прикрутить к унитазу конструкцию набора и спуска.

    Если это устройство сливного бачка с кнопкой с нижним подводом воды, то до момента установки конструкции следует правильно установить элементы, которые будут осуществлять подвод жидкости. В данной системе следует крепко закрепить прокладки из резины. Они помогут избежать протекания. В конструкции, размещенной сверху, данные элементы не понадобятся, поскольку находятся над уровнем воды. После крепления бачка можно заниматься установкой таких узлов. Для этих типов монтажа используется один и тот же метод. В отверстие бачка продевается трубка и скрепляется с двух сторон гайками.

    Последующим шагом будет присоединение гнущегося шланга к штуцеру стояка, крепление водопроводного крана, позволяющего при необходимости выполнить ремонт и перекрыть поступление воды. Обычно шланги имеют в своей конструкции гаечно-прокладочные элементы, которые и обеспечивают прочность крепления. Однако мастера чаще всего встраивают фуму для большей надежности. После операции присоединения бачка к системе водопровода следует настроить поплавок. Уровень жидкости должен быть ниже края бачка на 15 см.

    На последнем этапе монтажа понадобится установить механизм. Верхнюю арматуру следует разместить в отверстии крышки и прикрепить декоративными элементами, закрывающими отверстие.

    Способы установки туалетного бачка

    Туалетный сливной бачок может крепиться тремя разными способами:

    1. Первый метод выглядит так: конструкция устанавливается прямо под течением воды, и объединить ее в целую систему с унитазом нужно при помощи арматуры бачка. Пусть схема смотрится не очень красиво, однако она способна предоставить хороший напор воды в момент ее спуска.
    2. Второй метод монтажа заключается в том, что здесь сливной бачок крепится на самом унитазе. В большинстве случаев так делают, когда нужно заменить старый бачок, который установлен при помощи первого способа. Основное преимущество данного варианта монтажа в том, что бачок и крышка размещены на виду, и проводить профилактические работы и ремонт можно максимально просто.
    3. К третьему методу установки бака системы слива относится то, что конструкция будет заделана в стену. Основным недостатком данной схемы монтажа является ремонт стены. К преимуществам данного способа относится: полная незаметность бачка и экономия пространства.

    Как устроен сливной механизм бачка унитаза

    Невозможно назвать квартиру, частный дом или коттедж благоустроенными, если плохо работает сливной бачок для унитаза. Типов данного вида сантехники в современных магазинах насчитывается огромное количество. Но особых отличий строение внутренних механизмов сливного бачка унитаза с кнопкой не имеет.

    Принцип работы идентичный. В том случае, если возникли проблемы с поступлением воды в емкость, зачастую причиной является сливной механизм бачка. Как самостоятельно устранить неполадки, расскажем далее.

    Как устроен унитаз

    Устройство сливного бачка унитаза с кнопкой не отличается особой сложностью. Внутренности бачка, составляющие сливной клапан для унитаза, – это несколько базовых компонентов:

    • отверстие для слива жидкости, размещенное под определенным углом;
    • переливная трубка, установленная в боковой части по отношении к спускному отверстию;
    • крышка для клапана с уплотнителем в виде резинки;
    • механизм, который выполняет функцию наполнения бачка;
    • кнопка для слива.

    Устройство, отвечающее за правильное наполнение бачка водой, – механизм подачи воды. Состоит он из следующих элементов:

    • приспособление с наличием поплавка;
    • запорный клапан.

    Принцип работы поплавкового устройства заключается в следующем. К рычажному механизму, для изготовления которого используют металл или пластик, прикреплен непосредственно поплавок. В результате изменения уровня наполняемости емкости унитаза меняется расположение поплавка. При максимальном наполнении емкости приспособление находится в максимально поднятом положении.

    Именно в этом положении рычаг воздействует на запорные клапаны, которые не позволяют поступать жидкости в емкость. Как только произошел слив жидкости, поплавок опускается до минимального уровня, и запорный механизм открывается, в результате чего жидкость снова беспрепятственно начинает течь в бачок.

    Принцип работы двухрежимного слива

    Модели нового поколения снабжаются двойной кнопочкой слива. По мнению специалистов, такое устройство помогает сэкономить количество расходуемой воды. Достигается это благодаря двухрежимному механизму слива:

    1. Стандартный тип слива – это уход воды из бачка полностью, которое по нормам составляет от 4 до 6 литров.
    2. Половинный тип позволяет разделить слив. За один раз он может слить только половину находящейся в бачке воды. Обычно это 2–3 литра. Именно такой тип и позволяет сэкономить воду. Но по своей функциональности он более капризен в отношении наладки и ремонта. Обосновано это тем, что в его устройстве используется большее количество деталей. В результате этого повышается вероятность поломки.

    Существует еще один вариант устройства двухрежимной механики. Отличие заключается в отсутствии кнопки слива для унитаза, а степень слива зависит от степени нажатия на рычаг. Если нажать на рычаг слегка, то вода начинает сливаться, а как только отпускают, механизм снова перекрывается. Чтобы полностью слить бачок, необходимо на рычаг нажать сильно и до упора.

    Регулируем количество воды в бачке

    В сливных емкостях можно регулировать объем жидкости, заполняющей бачок. За эту функцию отвечает спица, на конце которой прикреплен поплавок. Изменяя ее длину, можно изменить и количество воды. Во многих моделях сливных бачков роль рычага играет латунная проволока. Изменить ее длину не составляет труда. Если согнуть ее так, чтобы поплавок оказался выше, то количество воды увеличится. Снижение уровня положения поплавка соответственно уменьшит степень наполняемости емкости.

    Во многих вариантах латунные рычаги заменены пластиковыми. В этом случае согнуть его и поменять таким способом уровень поплавка не удастся. Здесь предусмотрено такое устройство, как шпилька, размещенная вдоль оси рычага. Двигая ее в одну или другую сторону, меняют плечо рычага. Чем дальше от боковой части унитаза будет расположен поплавковый механизм, тем больше воды будет поступать в емкость.

    В тех моделях, в которых предусмотрен нижний подвод воды, плечо размещается вертикально. В этом случае регулировку производить довольно легко.

    Поплавковый механизм двигается вверх или вниз, затем фиксируется специально предусмотренным зажимным приспособлением. Но все-таки некоторые неудобства присутствуют. Для осуществления регулировки приходится снимать крышку бачка.

    Усложняется эта процедура тем, что на крышке прикреплена кнопка слива, которая напрямую соединяется со спускным механизмом. При разборке необходимо выполнять работы очень аккуратно, чтобы не повредить всю систему сливного устройства.

    Повышает вероятность поломки сливного механизма тот факт, что он в основном состоит из деталей, изготовленных из пластика. Но утешает то, что в магазинах в свободном доступе есть как полностью весь механизм, так и отдельные его детали.

    Устройство и монтаж сливного механизма

    За подачу жидкости из сливного отдела в чашу унитаза отвечает соответствующий механизм. Состоит из следующих устройств:

    • сливного сифона;
    • ручки, которая управляет спускным рычагом.

    Сифон плотно прилегает к сливному отверстию, что не позволяет пропускать воду без надобности. Данное устройство подразделяется на несколько видов:

    • Упрощенный. Представляет собой устройство цилиндрической формы из плотной резины, в обиходе называемое грушей. Механизмом для поднятия груши чаще всего выступает рычаг, место положения которого определено сбоку бачка. В других случаях – рукоятка, расположенная на крышке. Чтобы привести ее в действие, необходимо поднять ручку вверх.
    • Кнопка, отвечающая за спуск жидкости, монтируется в моделях, которые разработаны по новым технологиям. Размещается на панели изделия, расположенной на переднем плане. Чаще всего можно встретить на изделиях, монтируемых непосредственно в стену.

    По окончании монтажных работ по установке унитаза в санузле приступают к установке сливного бачка, а точнее, к сборке внутренней системы.

    Как собрать бачок? Для выполнения этой процедуры необходимо следовать следующей инструкции:

    1. На сливной механизм устанавливается резиновая прокладка.
    2. Помещают механизм прямо в емкость и прикручивают посредством пластмассовой гайки.
    3. На крепежи надеваются шайбы из пластмассы или металла. Это уже зависит от того, как укомплектовано изделие. Не забывают и о прокладках из резины. Затем болты вставляются в отверстия, а с обратной стороны монтируют гайки, предварительно установив шайбу.
    4. На гайку из пластмассы надевают прорезиненные кольца для уплотнения. В том случае, когда элемент используют новый, то мероприятия по герметизации производить не нужно. В противном случае необходимо тщательно обработать герметиком все соединения.

    Цены на сливной механизм для унитаза

    Возможные неисправности

    В том случае, когда с монтажом арматуры справились и запустили в работу, необходимо следить за их исправностью. Через некоторое время могут возникнуть некоторые неисправности, которые легко можно ликвидировать самостоятельно. Рассмотрим проблемы, которые возникли с подачей воды.

    Самая частая поломка – вода не поступает в бачок или, наоборот, не прекращается ее подача. Причиной таких поломок служит клапан, отвечающий за подачу жидкости, или непосредственно поплавок. Поплавки по своей конструкции бывают в виде пустотелых цилиндров или перевернутых стаканов.

    Поплавки первого вида ремонту не подлежат, их следует полностью заменять. Иногда приходиться менять весь клапан. Если говорить о поплавке в виде перевернутого стакана, то причиной неполадок может быть образование грязи и других отложений в нем. Решение проблемы – очистить поплавок от отложившихся загрязнений.

    В том случае, когда с поплавком все хорошо, а вода все-таки не перестает поступать, причиной поломки может быть изношенная мембрана клапана. Чаще всего запасные детали идут в комплекте. В противном случае деталь покупают и производят ее замену. Для этого с клапана нужно снять колпачок, и извлекается изношенная мембрана. На ее место устанавливается новая деталь. Затем снова закрывается колпачком. Не забывают прочистить и отверстие, через которое поступает вода в бачок.

    Бывает так, что вода начинает вытекать через перелив. В этом случае опять обращают внимание на поплавок и выполняют его регулировку. Если это не помогло, то приступают к проверке шпильки. В случае повреждения необходимо заменить ее новой или просто на медную проволоку.

    Как видим, устройство унитаза не отличается сложностью. В конструкцию бачка входит два рабочих механизма. Первый для подачи и контроля уровня жидкости в сливном бачке, а второй для слива воды в чашу унитаза.

    Полезное видео: монтаж сливного механизма унитаза

    На сегодняшний день существует несколько типов моделей, но принцип работы во многом схожий. Мастера отмечают, что во всех существующих видах производить установку, регулировку и ремонт самостоятельно абсолютно несложно: понять, как устроен унитаз, под силу даже ребенку. Многие проблемы можно решить на месте самому и не ждать сантехника. Но если речь идет о современном наборе, который встраивается в стену, то в этом случае лучше обратиться к опытным мастерам.

    Схема устройства, принцип работы, преимущества и недостатки сливных бачков унитаза с кнопкой

    Любой бачок унитаза, с точки зрения сантехнического оборудования, является частью унитаза, которая необходима для поддержания определённого уровня воды. Накопленная в устройстве вода используется для смыва, а встроенный механизм отвечает за дозирование смыва и ограничения наполняемости ёмкости.

    Значительная часть современных бачков оснащена кнопочной системой. Одна или две кнопки довольно часто характеризуются взаимозаменяемостью без ущерба для эксплуатационных характеристик. Как же устроен сливной бачок унитаза с кнопкой или двумя?

    Основные системы

    Действие любого бачка базируется на функционировании систем набора и слива воды. Набор происходит за счёт работы впускной системы, которая регулирует поступательную наполняемость. Впусковая арматура вне зависимости от типа сливного оборудования однотипна и состоит из поплавка, позволяющего выполнить настройку интенсивности наполнения системы водой.

    В процессе спуска воды задействована другая арматура, позволяющая контролировать этот процесс. Такая конструкция отличается вариативностью. Определённые положения выпускной арматуры делают возможным использовать двухрежимный и аварийный слив.

    С одной кнопкой

    Схему устройства сливного бачка унитаза с кнопкой вы можете увидеть на этой иллюстрации:

    Пластиковым или металлическим поплавком регулируется процесс открытия шарового клапана, что способствует поступлению воды в бак. Объём поступающей воды контролируется диафрагмой, которая снабжена специальным рычажковым устройством, регулирующим напор водяной струи.

    Слив регулируется посредством сифона, местоположением которого служит центральная часть. Чтобы закрепить сифон к выводящей системе используется специальная прокладка — «седло». Сверху всей конструкции закрепляется сливная кнопка.

    Стандартный сифон может быть представлен разъёмной конструкцией, которая позволяет выполнять процесс чистки только верхней части, а нижняя часть просто промывается.

    С двумя кнопками

    Невидимые элементы двухкнопочной системы представлены заглушкой, поплавковый краном и сливной арматурой. В видимую часть конструкции входят крышка и кнопки.

    Устройство сливного бачка с двумя кнопками отличается высоким уровнем экономичности. Расход воды снижается за счёт возможности обеспечить на выбор минимальный слив или полностью опорожнить объём.

    Безграмотная установка провоцирует работу двух кнопок как одной, с одинаковым объёмом слива. Правильно установленный механизм характеризуется малым сливом на уровне 2-4 литров, а на большой слив затрачивается порядка 6-8 литров воды.

    Отличие от конструкции сливного бачка унитаза с одной кнопкой заключается исключительно в устройстве выпускающей арматуры.

    Принцип действия механизма слива

    Работа этого механизма начинается с нажатия кнопки, которая связана с внутренними элементами системы слива. До этого момента, бачок уже наполнен водой до регламентированного уровня и весь объём удерживается посредством резиновой груши. Такой материал способствует довольно плотному прилеганию к седлу. Нажим кнопки вызывает тягу, отталкивающую грушу, от чего открывается сливное отверстие.

    После возвращения кнопки в исходное положение, полая и наполненная воздухом груша не сразу возвращается на своё место. По мере заполнения водой, груша утяжеляется, опускается и плотно ложится на седло. Однако, для полноценного функционирования груши имеет значение специальная труба, которая регулирует действие различных сил на этот резиновый элемент.

    Как починить сливной бачок унитаза с кнопкой, узнайте из этого материала.

    Сравнение преимуществ и недостатков обоих вариантов

    Однокнопочные сливные гидросистемы относятся к категории наиболее популярных. Автоматические двухкнопочные механизмы только набирают обороты популярности.

    Гидросистема «малого слива» незаслуженно недооценивается. Однако, современные виды бачков оснащаются особым элементом – шнеком, заставляющим воду при падении вниз интенсивно и мощно вращаться, что положительно влияет на чистоту унитаза.

    При желании есть необходимость приобрести экономные однокнопочные сливные бачки, в которых контроль водного расхода осуществляется при помощи конструкции «аква-стоп». Экономичность обусловлена чередованием нажимов: первое нажатие способствует сливу, а второе – останавливает этот процесс.

    Смывные бачки, функционирующие в двухрежимном сливе позволяют экономить почти двадцать кубометров воды в год, что ощутимо сказывается на расходах по оплате. Правда, стоит учитывать, что современные двухкнопочные механизмы стоят дороже, чем классический однокнопочный вариант, но все затраты достаточно быстро окупаются.

    Виды основных поломок

    Наиболее частые поломки при эксплуатации унитазов возникают в процессе сбоев в функционировании систем набора и слива воды. Дисбаланс способствует образованию протечек различной интенсивности. Подобные проблемы решаются заменой отдельных частей или всего системного комплекта.

    Следует помнить, что долговечность впускных элементов напрямую зависит от качественных характеристик поступающей воды. Опытные специалисты рекомендуют выполнять установку фильтров.

    К числу незначительных поломок относятся неисправности кнопок. В большинстве случаев устранить подобные сбои позволяет промывание мембраны с целью удаления засора. Подобная манипуляция относится к категории простых и легко выполняется самостоятельно.

    Кроме того, к наиболее распространённым неисправностям относятся:

    1. Невозможность заполнить бачок.
      Вся поступающая вода вытекает через слив или переливается через внутренний перелив. Такая ситуация чаще всего возникает при недостаточно плотном прилегании груши к сливу или если износилась резиновая часть этого элемента.
      В двухкнопочных системах вода может постоянно вытекать в случае выхода из строя прокладки или мембраны. Если протечка наблюдается в месте сочленения подающего патрубка и бачка, наиболее вероятной причиной проблем является повреждение герметизирующей прокладки.
    2. Не срабатывает кнопка спуска бачка унитаза.
      Проблема может быть обусловлена разъединением рычажного механизма сливного бачка с кнопкой и выходом зацепов с мест крепления.

    Особенно часто встречаются неполадки устройств с нижним подводом воды, которые могут быть обусловлены следующими обстоятельствами:

    • недостаточный напор воды в условиях установленного мембранного наполнительного клапана, стимулирующий постоянное поступление внутрь бачка;
    • неправильное положении впускной арматуры при котором элементы соприкасаются со стенками устройства;
    • не отрегулировано или нарушено положение поплавка, что вызывает поступление воды через переливную трубу в чашу унитаза.

    видео-инструкция как прочистить своими руками, особенности чистки в домашних условиях народными средствами, цена, фото


    Схема устройства

    Появился данный прибор довольно давно, им пользовались еще несколько веков назад, но тогда он не стал популярным по причине отсутствия водопровода и канализационной системы. Устройство унитаза современной конструкции намного сложнее, чем у его предшественника.

    Прибор состоит из чаши, бачка, запорной арматуры и сливного узла, предназначенного для выпуска воды (прочитайте: «Запорная арматура для унитаза – выбор и правила замены арматуры бачка для слива воды в унитазе»). На схеме видно, как устроен унитаз в разрезе – в верхней части его чаши располагается сиденье, имеющее крышку. Прибор отличается простой конструкцией, но есть определенные нюансы относительно работы слива.

    Из истории унитаза

    Первый унитаз, оснащенный сливным бачком, сконструировали для английской королевы. Это было в 1596 году. Однако в этот период еще не было даже в проекте канализационной системы, что серьезно мешало распространению этого оборудования. Разработки прекратили.

    К дальнейшим исследованиям и конструированию изобретатели смогли вернутся только через 150 лет – появилось устройство, напоминающее современные компактные унитазы. Это было разработкой английского инженера Т. Твайфорда. Он так и назвал модель – Unitas, что в переводе значит «Единство».

    Принцип работы

    Рабочий процесс осуществляется в сливном бачке. Он состоит из устройства для наполнения резервуара и механизма спуска воды в унитаз. Она поступает в емкость посредством специального шланга из водопроводной сети. Чтобы жидкость имелась в баке в требуемом объеме, используют устройство налива. Когда количество воды в резервуаре достигает заданной отметки, запорный клапан прекращает ее подачу.

    После нажатия человека на кнопку, срабатывает сливной механизм бачка унитаза. Жидкость из емкости поступает в чашу порционно, у нее высокая скорость перемещения, поэтому можно быстро и эффективно отправить в канализационную сеть нечистоты.

    Немногие потребители знакомы с устройством бачка унитаза, но от его правильной настройки зависит работоспособность всей конструкции.

    Жидкость может подаваться в прибор разными способами:

    Подача сверху производится следующим образом. В верхней части емкости располагается запорная арматура, но вода поступает в нее из бокового канала. На внутреннем участке рычага имеется поплавок. Когда жидкость в резервуаре достигает требуемого уровня, этот элемент поднимается.

    На шток теперь надавливает другой рычаг, в результате чего клапан прижимается и отверстие закрывается. Данное строение унитаза является самым распространенным. Его монтируют на многие сантехнические приборы.

    Если конструкция предусматривает нижнюю подачу жидкости в прибор, тогда сливная арматура располагается внизу резервуара. Во время пользования оборудованием поплавок перемещается вертикально относительно направления штока.

    В результате его движения, срабатывает запорная мембрана, используемая для регулировки уровня жидкости внутри емкости. Преимущество изделий с нижней подачей заключается в их нешумной работе.



    Типы унитазов по геометрии чаши

    Форма чаши должна быть такой, чтобы обеспечивать максимальный комфорт при использовании, высокий уровень гигиеничности и функциональности. Существует несколько форм изделия:

    • Воронкообразная чаша. Главный плюс такой геометрии – гигиеничность. Этого добиваются особом положением воронки – она расположена в самом центре чаши. Воронка позволяет очень быстро и тщательно убрать продукты жизнедеятельности. К минусам относят всплеск, который при таком строении обязательно будет – особенности конструкции.

    • Тарельчатая чаша. Данная конструкция отличается плоской платформой, куда накапливаются отходы. Очистка платформы производится только струями воды. Это устаревшее решение, хоть и форма исключает разбрызгивание. В продаже устройства с подобной геометрией встречаются реже, так как ее гигиеничность крайне низкая.

    • Козырьковая чаша. Широко распространенная геометрия чаши. Имеется выступ, препятствующий всплескам. Специальная форма с уклоном позволяет смывать фекалии со стенок без следа.



    Процесс наполнения бачка

    В случае, когда на схеме бачка унитаза подающий шланг находится сбоку, уровень воды корректируют путем изменения параметра спицы, у которой на конце имеется поплавок. Иногда в моделях унитаза вместо спицы задействуют толстую латунную проволоку. Чем выше будет поплавок, тем больший объем жидкости поступит в резервуар.

    Производители сантехники все чаще меняют металлические элементы на пластиковые изделия. Но их сгибать невозможно, так как они поломаются. В данном случае в схеме сливного бачка унитаза предусмотрено перемещение поплавка вдоль шпильки вверх или вниз, в результате чего объем жидкости меняется в большую или меньшую сторону.

    В некоторых схемах с целью упрощения регулирования уровня имеется штанга с резьбой, используемая для изменения расположения буйка. Если жидкость подается снизу, штанга поплавка располагается вертикально. Уровень воды тогда можно отрегулировать самостоятельно. Для этого поплавок сдвигают на нижнюю отметку и фиксируют его положение с обеих сторон особыми гайками.

    При проведении данной работы с бачка нужно снять крышку с закрепленной кнопкой. В некоторых приборах она подсоединена жестко к смывному клапану. Чтобы не допустить поломки, конструкцию сливного бачка унитаза с кнопкой нужно разбирать максимально осторожно.

    Сначала на кнопке выкручивают зажим и только тогда убирают крышку. Когда поплавок находится сверху, но не перекрывает водный поток, неисправность возникла в результате некорректной работы впускного клапана. Эту деталь разбирают, прочищают и собирают обратно или приобретают новую.



    Механизм слива

    Когда надо смыть нечистоты, пользователь воздействует на кнопку, а дальше все происходит без его участия. При нажатии срабатывает механизм слива для бачка унитаза, сливной клапан открывается и вода покидает емкость. Потоки жидкости попадают в чашу и, смыв нечистоты, отправляются в канализацию.

    В любом сантехническом приборе устройство наполнения и сливной механизм для бачка унитаза взаимосвязаны между собой, хотя эти узлы абсолютно разные. Это означает, что при нажатии на кнопку начинает вытекать вода и одновременно бачок наполняется заново, при этом не требуется производить специальные действия.

    Есть модели, в которых смывной механизм для унитаза запускают с помощью веревки (цепочки) или рычага, за которые следует дернуть. Системы для спуска воды отличаются сборкой. При их поломке нужно приобрести новое изделие и установить его.

    Простой и давно используемой конструкцией сифона для слива является груша, напоминающая по форме вантуз. Масса воды прижимает ее к отверстию и тем самым перекрывает слив.

    Когда человек нажимает на рычаг системы смыва для унитаза, груша поднимается к верху и тем самым выпускает воду из отверстия. Тут же включается поступление жидкости, груша весит больше и за счет тяжести возвращается в седло.

    В устройстве сливного бачка унитаза имеется трубка перелива, которая постоянно находится в открытом состоянии, а ее верхний конец возвышается над водой на определенном расстоянии. Если резервуар переполняется, излишки жидкости начинают перетекать в канализационную сеть.

    Особенности конструкции двухрежимного слива

    В современных моделях кнопки на унитазе имеют две клавиши, нажимая на одну из них можно экономно расходовать воду.

    Подобное смывное устройство для унитаза функционирует в двух режимах:

    1. Стандартном
      . В этом случае сбрасывается вся жидкость из резервуара в количестве 4 – 6 литров.
    2. Половинном
      . После нажатия на кнопку слива высвобождается лишь половина объема бачка.

    Такая конструкция прибора более экономична относительно расхода воды, но ее сложнее настраивать и ремонтировать. Количество деталей, из чего состоит унитаз, в этом случае больше, а значит, он будет ломаться чаще.

    Помимо изделий с двумя кнопками, продаются и однокнопочные приборы, в которых количество выбрасываемой жидкости регулируют силой нажатия на кнопку. При слабом воздействии спускается половина объема, а при сильном – весь резервуар.

    Аксессуары для унитазов

    Современные конструкции превращаются в роботизированное оборудование – например, в общественных туалетах Японии, оборудование благодарит за то, что в него сходили. Электроника сама запускает слив.

    Также изготавливается много аксессуаров для людей с ограниченными возможностями. Они не всегда могут нормально воспользоваться унитазом. Для таких случаев изготавливаются накладки для инвалидов на унитаз. Они призваны оборудовать конструкцию поручнями и увеличить высоту устройства. Насадки отличаются универсальностью и имеют необходимые регулировки. В продаже существуют модели для людей с любой инвалидностью и другими заболеваниями.

    Накладки для инвалидов на унитаз делают их жизнь еще более комфортной и пользоваться сантехническим устройством становится приятней.

    Регулировка количества сливаемой воды

    Принцип работы унитаза позволяет самостоятельно корректировать поступление жидкости в бачок. Новая арматура всегда отрегулирована так, что вода в емкости располагается на максимальной отметке.

    Чтобы изменить уровень жидкости в однокнопочном резервуаре производят следующие действия:

    1. При помощи крана, находящегося до подающего шланга, перекрывают поступление жидкости в бачок. Если данный вентиль отсутствует, отключают холодную воду во всей квартире.
    2. Нажимают на кнопку, чтобы слить содержимое прибора.
    3. Выкручивают сливную пробку, взяв ободок за болт, удаляют его. Чтобы не поломать арматуру, крышку не следует поднимать до снятия пробки.
    4. Далее поднимают крышку, чтобы посмотреть на уровень воды. Обычно он самый высокий. На трубке перелива имеются деления — с их помощью можно узнать уровень выпуска воды.
    5. Ищут поплавок – он обычно соединен с лапкой для подачи жидкости.
    6. Чтобы уменьшить ее поступление, на механизме клапана закручивают по часовой стрелке винт.

    После завершения регулировки, проверяют уровень поднятия жидкости. Ее поверхность должна располагаться на расстоянии 3 сантиметров от трубки перелива. При правильной работе унитаза крышку помещают на место и закручивают кнопку.

    двойная, видео-инструкция по монтажу своими руками, как снять крышку, открыть, починить, разобрать, ремонт, устройство, схема, фото и цена

    Для нормального функционирования любого туалета, подключенного к системе централизованной или автономной канализации, важно обеспечить качественную и бесперебойную работу сливного бачка. Можно сказать без преувеличения, что от правильной настройки и регулировки  этого устройства, главным образом зависит качество смыва пищевых и биологических отходов, степень загрязнения внутренней поверхности унитаза, функционирование самоочищающейся способности канализации, а также рабочий объем, и среднесуточный уровень расхода используемой воды.

    Кнопка слива воды современного туалета.

    Особенности работы сливной системы унитазного бачка

    Преобладающее большинство современных туалетов оборудовано напольными унитазами системы компакт, в которых смывной бачок устанавливается на специальную керамическую площадку, являющуюся неотъемлемой частью корпуса унитаза.

    Такая компоновка позволяет свести к минимуму габаритные размеры устройства, к тому же обеспечивает достаточный напор сливной воды, и при необходимости дает возможность выполнить текущий ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь за помощью к профессиональным сантехникам.

    Простейший комплект, состоящий из кнопочного сливного механизма и поплавкового запорного клапана.

    Внутреннее устройство сливного бачка

    В настоящее время на рынке строительных материалов представлен широкий ассортимент сантехнических приборов, цена которых во многом зависит от производителя, материала изготовления, сложности внутренней фурнитуры и функциональных особенностей конкретного устройства.

    Для того чтобы самостоятельно выполнить ремонт унитазного бачка с кнопкой, следует знать, что при кажущемся внешнем сходстве, все подобные устройства могут иметь различную запорную и сливную арматуру, которая в свою очередь может быть нескольких видов.

    1. Верхняя подача воды с боковым расположением приемного патрубка чаще всего применяется в недорогих моделях. Такая схема позволяет быстро выполнить монтаж и подключение своими руками, однако отличается повышенным уровнем шума, который создается напором воды.
    2. В случае нижней подачи воды, устройство унитазного бачка с кнопкой выполнено таким образом, что приемный патрубок и поплавковый запорный клапан располагаются в нижней части. Монтаж и обслуживание подобных устройств немного сложнее, однако, они имеют более эстетичный внешний вид, к тому же отличаются низким уровнем шума при наполнении водой.

    На рисунке показана схема бачка унитаза с кнопкой, оборудованного различными типами запорной арматуры.

    По принципу спуска воды, все устройства делятся на два вида: однорежимные и двухрежимные.

    1. Сливная арматура однорежимного типа предусматривает спуск всего объема воды при однократном нажатии на кнопку слива. Она имеет более простую конструкцию, чем двухрежимная система, однако в некоторых случаях приводит к излишнему и нецелесообразному расходу холодной воды.
    2. Спускная кнопка двухрежимного механизма, как правило, бывает разделена на две неравные части, которые могут перемещаться в корпусе независимо друг от друга. При нажатии на большую часть, происходит спуск всего объема воды, а при нажатии на меньшую часть, в унитаз поступает только половина общего объема сливной воды. Внутреннее устройство бачка унитаза с кнопкой двухрежимного типа более сложное, однако, благодаря такой конструкции достигается значительная экономия водопроводной воды.

    На фото показаны отличительные особенности двухрежимной и однорежимной кнопки смыва, а также нижней и верхней подводки воды.

    Обратите внимание! Некоторые модели двухрежимной арматуры могут иметь одну общую кнопку, а порционное дозирование воды может регулироваться продолжительностью или интенсивностью нажатия на нее во время смыва.

    Ремонт запорно-регулирующей арматуры

    Наиболее часто встречающимися поломками смыва туалета может быть неисправность запорного клапана, или нарушение работы сливной арматуры.

    В любом случае, для выполнения ремонта нужно знать, как снять крышку бачка унитаза с кнопкой, чтобы не повредить его корпус, и не сломать хрупкие пластиковые детали внутренней арматуры.

    1. В первую очередь необходимо перекрыть запорный кран, который расположен между подводящим трубопроводом и армированным шлангом гибкой подводки.
    2. Перед тем как открыть крышку бачка унитаза с кнопкой, нужно от руки по резьбе открутить наружный хромированный ободок, который расположен на месте примыкания кнопки к крышке сливного бачка, вытащить его наружу, после чего легко можно снять верхнюю крышку.

    На представленном рисунке показано, как открыть бачок унитаза с кнопкой без использования специальных инструментов.

    1. Первым делом нужно обратить внимание на поплавок. Он должен быть абсолютно герметичным, и не иметь видимых повреждений и перекосов, а также следов трения о внутреннюю поверхность или детали внутренней фурнитуры. Если таковые имеются, его следует заменить.
    2. Далее нужно проверить работу шарнирного рычага, при помощи которого поплавок крепится к запорному клапану. Он должен иметь плавный свободный ход по вертикали, без заеданий и провалов.
    3. Чтобы проверить работу запорного клапана, нужно спустить всю воду из бачка, а затем открыть кран подводящего трубопровода. При опущенном поплавке вода должна свободно поступать внутрь бачка, а при подъеме поплавка до максимального уровня, запорный клапан должен полностью перекрывать ее поступление.
    4. Если вода не поступает, следует прочистить внутренний просвет запорного клапана, а если она не перекрывается – нужно заменить резиновый уплотнитель, или отрегулировать положение шарнирного рычага поплавка.

    При обнаружении существенных неисправностей, проще всего купить и установить новый комплект запорной арматуры. Такие комплектующие детали являются расходным материалом, поэтому продаются в любом строительном магазине и, как правило, имеют невысокую стоимость.

    При верхнем положении поплавка поступление воды через запорный клапан должно полностью прекращаться.

    Совет! Для снижения уровня шума при наполнении водой, на выходной патрубок запорного клапана нужно установить и закрепить резиновую или пластиковую трубку, нижний конец которой должен заканчиваться у самого днища сливного бачка.

    Ремонт системы слива воды

    При нарушении работы сливного механизма, перед тем как починить бачок унитаза с кнопкой, также как и в первом случае, нужно перекрыть подачу водопроводной воды, и демонтировать верхнюю крышку.

    1. После снятия крышки, первым делом нужно проверить целостность пластиковой тяги, которая соединяет кнопку с запорным клапаном сливного механизма. При обнаружении поломки или повреждения, ее следует заменить.
    2. Далее нужно проверить целостность резиновой диафрагмы сливного сифона. Ее разрушение приводит к постоянному поступлению воды в унитаз. Для ее замены существуют специальные ремонтные комплекты, однако в недорогих моделях бачков лучше сразу установить новый сифон.

    Ремонтный комплект сливной диафрагмы и запорного клапана.

    1. Внутренняя втулка сифона изнашивается редко, однако в случае ее поломки, запасную деталь также можно найти в ремонтном комплекте, или сразу установить полностью в сборе новый сифон.
    2. Еще одной причиной некорректной работы спуска воды может стать попадание мелкого мусора, частичек ржавчины, или обломков деталей внутренней фурнитуры, между втулками сифона, соединительными тягами, рычагами, или другими деталями сливного механизма.

    Для устранения подобных неполадок достаточно разобрать и тщательно промыть водой, а затем правильно собрать и установить на место все детали внутренней запорной арматуры.

    Монтаж сливного механизма в унитазный бачок.

    Совет! Для тех, что интересуется, как разобрать бачок унитаза с двойной кнопкой , можно порекомендовать тот же способ: сначала от руки открутить круглый декоративный ободок вокруг кнопки, поддеть его, чем ни будь острым, а затем снять крышку без каких либо усилий.

    Заключение

    Напоследок необходимо отметить, что для долговечной и безотказной работы сливного бачка и всего туалета в целом, при монтаже сантехнических приборов рекомендуется использовать крепежные элементы и внутреннюю фурнитуру, изготовленные из не коррозионных материалов, например бронзы, латуни, нержавеющей стали, а также различных видов полимерных материалов (см.также статью “Кнопка для сливного бачка: особенности конструкции и правила эксплуатации”).

    Чтобы получит наглядное представление о внутреннем устройстве сантехнических приборов, можно посмотреть видео в этой статье, или изучить похожие материалы этой тематики на нашем сайте.

    Кнопка для сливного бачка: изюминки конструкции и правила

    В случае если установленная емкость для слива воды в унитазе работает верно, никто не задумывается о ее внутреннем устройстве, принципе действия и порядке проведения ремонта. Иное дело, в то время, когда вода не набирается до нужного уровня или не хорошо сливается в чашу унитаза. Здесь-то и пригодится схема устройства сливного бачка унитаза: с кнопкой, рычагом либо любым другим приспособлением.

    Устройство накопительной емкости

    Конструкция сливного бачка унитаза с кнопкой фактически аналогична модели, оборудованной рычагом. А назначение обеих разновидностей и вовсе одно да и то же – забор воды из водопроводной сети, хранение и стремительный слив по сигналу от механической запорной арматуры.

    Однако, имеется и определенные отличия. Само собой разумеется, надавить легче, чем поднять рычажок, но и возможности поломать более сложную конструкцию предостаточно. По статистике ремонт унитаза – сливного бачка с кнопкой – производится многократно чаще, чем починка сантехнического устройства с рычаговым методом слива.

    Не считая разных механизмов слива воды, емкости классифицируются и по типу материала. Особенности каждой из них приведены в таблице.

    МатериалОписание
    ЧугунБачки из чугуна употреблялись в начале прошлого века. Это весьма надежный и крепкий материал, который фактически не подвержен коррозии. И по сей день в некоторых квартирах возможно встретить подобные устройства. Но новых моделей не выпускается ввиду дороговизны и сложности производственного процесса.
    ФаянсФаянсовый бачок входит в набор поставки классического унитаза. Особые крепежные отверстия и фурнитура разрешают закрепить емкость конкретно на чаше, обеспечив хорошую герметичность и удобство применения.
    ПластикИз полимеров в большинстве случаев делают сливные емкости, предназначенные для скрытого монтажа и установки в дачных уборных. В первом случае кнопка находится на передней поверхности емкости, в противном случае ею нереально будет пользоваться. Дачные сливные бачки отличаются прочным корпусом и комплектуются нужной фурнитурой для закрепления раздельно от чаши унитаза.

    Система сливного бачка унитаза с кнопкой либо двумя конструируется по схеме, которая отличается от той, которую вы видели в ветхих накопительных емкостях. О ее изюминках мы и поболтаем в следующем разделе.

    Современные сливные емкости

    С одной кнопкой

    Количество кнопок, которыми оснащен сливной бачок, не воздействует на схему устройства арматуры, установленной в емкости. Более того, в случае если отверстия в корпусе и размеры совпадают, возможно заменить механизм и наслаждаться регулируемым спуском.

    Рассмотрим, как устроен сливной бачок унитаза с кнопкой более детально:

    1. Поплавок, благодаря которому измеряется уровень воды в емкости, возможно изготовлен из пластика либо металла. В последнем случае цена механизма мало возрастает.
    2. Это устройство соединено с шаровым запорным механизмом, открывающим и закрывающим впускной патрубок, через который в бачок поступает вода.
    3. Для плавного заполнения емкости и уменьшения шума патрубок кроме этого оборудован диафрагмой с рычажком, регулирующим напор струи.
    4. Регулировка слива воды производится посредством сифона и особой прокладки, закрывающей выпускное отверстие.

    Обратите внимание! Существуют неразборные и разборные сифоны. Вторые предпочтительнее, поскольку их легче обслуживать: не требуется снимать всю арматуру, достаточно демонтировать и промыть сам резиновый клапан.

    Сейчас разберемся с тем, как собрать сливной бачок унитаза с кнопкой и разобрать его при необходимости. Необходимо подчернуть, что необходимость демонтажа бачка появляется только в случае засорения мембраны. В остальном же механизм так надежен, что не требует техобслуживания.

    Сложнее всего при разборке накопительной емкости вытащить саму кнопку, которая, в случае если покрутить ее рукой, вольно вращается около своей оси.

    Инструкция по демонтажу предельно несложна: перед тем как крутить, необходимо ее и удерживать в таком состоянии, пока она полностью не будет вынута.

    Завершив с кнопкой, возможно промывать мембрану.

    Делается это следующим образом:

    • перекрывается кран, который стоит на трубе, подающей воду в бачок;
    • из емкости сливается вся жидкость;
    • после этого откручивается гайка, соединяющая сифон с впускным патрубком;
    • затем демонтируется целый механизм и прочищается находящаяся в нижней части мембрана.

    С двумя кнопками

    Таковой механизм употребляется в целях экономии воды. Задействовав тот либо другой рычаг, возможно выпустить в унитаз половину объема жидкости либо всю.

    Устройство сливного бачка унитаза с двумя кнопками фактически не отличается от однокнопочной разновидности. Мало поменяна только выпускная арматура.

    Еще одно отличие – метод демонтажа. Он непохож на порядок разборки накопительной емкости, оборудованной лишь одной кнопкой.

    В этом случае функционировать необходимо в таковой последовательности:

    1. Надавить две кнопки в один момент, высвободив особый монтажный паз, пребывающий на втулке.
    2. Вставив отвертку в эту щель, возможно вынуть первую кнопку, а после этого – вторую.
    3. Под ними находится крепежный винт, удерживающий верхнюю часть бачка.
    4. Отвернув его и сняв крышку, вы получаете доступ к сливной арматуре емкости для ее очистки, регулировки либо замены.

    Совет! Дабы избежать неприятностей с эксплуатацией сливных бачков, получайте качественные и дорогие механизмы. Сэкономив мало денег на данный момент, вы имеете возможность столкнуться с множеством неприятностей в будущем.

    Порядок обслуживания бачка с кнопкой

    Неспециализированные неприятности

    Устройство сливного бачка унитаза с кнопкой, как вы имели возможность убедиться, максимально надежно.

    В случае если все же у вас появились какие-либо неполадки в работе изделия, функционировать необходимо по следующей схеме:

    1. Перекрыть воду, открутить кнопку, снять верхнюю часть бачка и произвести визуальный осмотр внутреннего пространства емкости. Для удобства возможно заблаговременно слить воду.
    2. Особенное внимание при обследовании необходимо выделить выпускной мембране. Значительно чаще неприятности с бачком связаны с утратой герметичности этого узла.
    1. Как правило мембрану необходимо промыть от мусора, но лучше заменить на новую. Дело в том, что из-за нехорошего качества воды в трубах силикон либо каучук уплотнителя приходит в негодность и перестает делать возложенную на него функцию.
    2. В случае если бачок наполняется не всецело, необходимо своими руками отрегулировать уровень поплавка. Добиться желаемого объема возможно лишь экспериментальным методом: наливая воду и сливая ее.
    3. При необходимости замены арматуры нужно покупать полный ремкомплект, складывающийся из мембраны и втулки. При монтаже не забудьте оснастить детали уплотнительными прокладками.

    На уровень качества работы и долговечность бачка большое влияние оказывает правильность его установки. Если вы не желаете пользоваться услугами экспертов, закреплять емкость придется самому.

    Производится это так:

    1. Перед установкой приобретённый бачок нужно подготовить: установить сливную арматуру, патрубки, уплотнительные прокладки и без того потом. Все нужные действия детально обрисованы в сопроводительной документации к емкости.

    Совет! Винты и гайки необходимо закручивать руками, не прилагая чрезмерных усилий. Применяя ключи либо плоскогубцы, вы имеете возможность повредить хрупкие пластиковые детали, не рассчитанные на такое действие.

    1. По окончании сборки емкость закрепляется на унитазе. Для этого употребляются железные болты, оборудованные резиновыми прокладками, к каким снизу прикручиваются пластиковые гайки с лепестками.
    2. Места стыков необходимо уплотнить резиновыми прокладками и сантехническим гелем. По окончании обработки швов герметиком для труб, последнему нужно дать время для полимеризации.
    3. После этого подключается водопроводная труба. На нее необходимо установить кран, дабы при необходимости перекрывать доступ воды в бачок.

    Вывод

    Зная особенности конструкции, принципы работы и порядок обслуживания сливных бачков, вы сможете самостоятельно ликвидировать появившиеся неприятности, не прибегая к помощи сантехников, чьи услуги стоят время от времени достаточно дорого. Дабы по большому счету избежать проблем с сантехническим оборудованием, необходимо верно выполнить его подключение к инженерным сетям квартиры либо дома. Определить о порядке и правилах исполнения работ возможно из видео в данной статье.

    сливной механизм бачка в разрезе, строение, из чего состоит смывное устройство, система смыва, конструкция, как устроен унитаз, схема, принцип работы

    Содержание:

    Сегодня невозможно представить комфортные условия проживания без такого сантехнического прибора как унитаз. Чтобы он нормально функционировал, владелец недвижимости должен знать его конструкционные особенности.


    Схема устройства

    Появился данный прибор довольно давно, им пользовались еще несколько веков назад, но тогда он не стал популярным по причине отсутствия водопровода и канализационной системы. Устройство унитаза современной конструкции намного сложнее, чем у его предшественника.


    Прибор состоит из чаши, бачка, запорной арматуры и сливного узла, предназначенного для выпуска воды (прочитайте: «Запорная арматура для унитаза – выбор и правила замены арматуры бачка для слива воды в унитазе»). На схеме видно, как устроен унитаз в разрезе – в верхней части его чаши располагается сиденье, имеющее крышку. Прибор отличается простой конструкцией, но есть определенные нюансы относительно работы слива.

    Принцип работы

    Рабочий процесс осуществляется в сливном бачке. Он состоит из устройства для   наполнения резервуара и механизма спуска воды в унитаз. Она поступает в емкость посредством специального шланга из водопроводной сети. Чтобы жидкость имелась в баке в требуемом объеме, используют устройство налива. Когда количество воды в резервуаре достигает заданной отметки, запорный клапан прекращает ее подачу.

    После нажатия человека на кнопку, срабатывает сливной механизм бачка унитаза. Жидкость из емкости поступает в чашу порционно, у нее высокая скорость перемещения, поэтому можно быстро и эффективно отправить в канализационную сеть нечистоты.


    Немногие потребители знакомы с устройством бачка унитаза, но от его правильной настройки зависит работоспособность всей конструкции.

    Жидкость может подаваться в прибор разными способами:

    • сверху;
    • снизу.

    Подача сверху производится следующим образом. В верхней части емкости располагается запорная арматура, но вода поступает в нее из бокового канала. На внутреннем участке рычага имеется поплавок. Когда жидкость в резервуаре достигает требуемого уровня, этот элемент поднимается.

    На шток теперь надавливает другой рычаг, в результате чего клапан прижимается и отверстие закрывается. Данное строение унитаза является самым распространенным. Его монтируют на многие сантехнические приборы.


    Если конструкция предусматривает нижнюю подачу жидкости в прибор, тогда сливная арматура располагается внизу резервуара. Во время пользования оборудованием поплавок перемещается вертикально относительно направления штока.

    В результате его движения, срабатывает запорная мембрана, используемая для регулировки уровня жидкости внутри емкости. Преимущество изделий с нижней подачей заключается в их нешумной работе.

    Процесс наполнения бачка

    В случае, когда на схеме бачка унитаза подающий шланг находится сбоку, уровень воды корректируют путем изменения параметра спицы, у которой на конце имеется поплавок. Иногда в моделях унитаза вместо спицы задействуют толстую латунную проволоку. Чем выше будет поплавок, тем больший объем жидкости поступит в резервуар.

    Производители сантехники все чаще меняют металлические элементы на пластиковые изделия. Но их сгибать невозможно, так как они поломаются. В данном случае в схеме сливного бачка унитаза предусмотрено перемещение поплавка вдоль шпильки вверх или вниз, в результате чего объем жидкости меняется в большую или меньшую сторону.


    В некоторых схемах с целью упрощения регулирования уровня имеется штанга с резьбой, используемая для изменения расположения буйка. Если жидкость подается снизу, штанга поплавка располагается вертикально. Уровень воды тогда можно отрегулировать самостоятельно. Для этого поплавок сдвигают на нижнюю отметку и фиксируют его положение с обеих сторон особыми гайками.

    При проведении данной работы с бачка нужно снять крышку с закрепленной кнопкой. В некоторых приборах она подсоединена жестко к смывному клапану. Чтобы не допустить поломки, конструкцию сливного бачка унитаза с кнопкой нужно разбирать максимально осторожно.

    Сначала на кнопке выкручивают зажим и только тогда убирают крышку. Когда поплавок находится сверху, но не перекрывает водный поток, неисправность возникла в результате некорректной работы впускного клапана. Эту деталь разбирают, прочищают и собирают обратно или приобретают новую.

    Механизм слива

    Когда надо смыть нечистоты, пользователь воздействует на кнопку, а дальше все происходит без его участия. При нажатии срабатывает механизм слива для бачка унитаза, сливной клапан открывается и вода покидает емкость. Потоки жидкости попадают в чашу и, смыв нечистоты, отправляются в канализацию.

    В любом сантехническом приборе устройство наполнения и сливной механизм для бачка унитаза взаимосвязаны между собой, хотя эти узлы абсолютно разные. Это означает, что при нажатии на кнопку начинает вытекать вода и одновременно бачок наполняется заново, при этом не требуется производить специальные действия.

    Есть модели, в которых смывной механизм для унитаза запускают с помощью веревки (цепочки) или рычага, за которые следует дернуть. Системы для спуска воды отличаются сборкой. При их поломке нужно приобрести новое изделие и установить его.


    Простой и давно используемой конструкцией сифона для слива является груша, напоминающая по форме вантуз. Масса воды прижимает ее к отверстию и тем самым перекрывает слив.

    Когда человек нажимает на рычаг системы смыва для унитаза, груша поднимается к верху и тем самым выпускает воду из отверстия. Тут же включается поступление жидкости, груша весит больше и за счет тяжести возвращается в седло.

    В устройстве сливного бачка унитаза имеется трубка перелива, которая постоянно находится в открытом состоянии, а ее верхний конец возвышается над водой на определенном расстоянии. Если резервуар переполняется, излишки жидкости начинают перетекать в канализационную сеть. Читайте также: «Какой сливной механизм для унитаза лучше выбрать – виды, различия, преимущества и недостатки».


    Функционирует перелив в случае поломки сливного устройства для бачка унитаза. Особенность его в том, что вода из него не выливается даже в случае аварии. Если перелив сработает, расход жидкости увеличится, но потопа в туалете не будет.

    Спуск прибора бывает круговым или горизонтальным, при этом первый вариант более предпочтителен, поскольку эффективнее удаляет нечистоты. Разобраться с нюансами устройства механизма слива поможет рисунок унитаза в разрезе.

    Особенности конструкции двухрежимного слива

    В современных моделях кнопки на унитазе имеют две клавиши, нажимая на одну из них можно экономно расходовать воду.

    Подобное смывное устройство для унитаза функционирует в двух режимах:

    1. Стандартном. В этом случае сбрасывается вся жидкость из резервуара в количестве 4 – 6 литров.
    2. Половинном. После нажатия на кнопку слива высвобождается лишь половина объема бачка.

    Такая конструкция прибора более экономична относительно расхода воды, но ее сложнее настраивать и ремонтировать. Количество деталей, из чего состоит унитаз, в этом случае больше, а значит, он будет ломаться чаще.

    Помимо изделий с двумя кнопками, продаются и однокнопочные приборы, в которых количество выбрасываемой жидкости регулируют силой нажатия на кнопку. При слабом воздействии спускается половина объема, а при сильном – весь резервуар.

    Регулировка количества сливаемой воды

    Принцип работы унитаза позволяет самостоятельно корректировать поступление жидкости в бачок. Новая арматура всегда отрегулирована так, что вода в емкости располагается на максимальной отметке.

    Чтобы изменить уровень жидкости в однокнопочном резервуаре производят следующие действия:

    1. При помощи крана, находящегося до подающего шланга, перекрывают поступление жидкости в бачок. Если данный вентиль отсутствует, отключают холодную воду во всей квартире.
    2. Нажимают на кнопку, чтобы слить содержимое прибора.
    3. Выкручивают сливную пробку, взяв ободок за болт, удаляют его. Чтобы не поломать арматуру, крышку не следует поднимать до снятия пробки.
    4. Далее поднимают крышку, чтобы посмотреть на уровень воды. Обычно он самый высокий. На трубке перелива имеются деления — с их помощью можно узнать уровень выпуска воды.
    5. Ищут поплавок – он обычно соединен с лапкой для подачи жидкости.
    6. Чтобы уменьшить ее поступление, на механизме клапана закручивают по часовой стрелке винт.
    После завершения регулировки, проверяют уровень поднятия жидкости. Ее поверхность должна располагаться на расстоянии 3 сантиметров от трубки перелива. При правильной работе унитаза крышку помещают на место и закручивают кнопку.


    Стандартная схема сливного бачка унитаза — элементы, детали, принцип действия: tvin270584 — LiveJournal

    Сантехнический бытовой прибор – унитаз — представлен конструкцией технически несложной. Во всяком случае, такими виделись конструкции старого образца. Однако, как и все иные приспособления и устройства, делающие комфортным быт человека, унитазы также совершенствуются со временем. В результате появляются изделия, к примеру, обладающие электронной системой управления, какие уже никак нельзя считать простыми. Однако это уже эксклюзив. Тогда как большинство пользователей интересуются обычными вариантами исполнения, о них и расскажет мастер сантехник в этой статье.

    Стандартный сливной механизм для унитаза

    Работа сливного стандартного механизма для унитаза выполняется благодаря следующим элементам:

    Собранный в единое целое, такой механизм обеспечивает:


    • подачу воды из системы центрального водоснабжения

    • набор необходимого количества жидкости

    • полуавтоматическую работу запорного клапана

    • сброс жидкости в рабочую чашу

    • вывод продуктов смыва в центральную канализацию

    Как правило, сливной механизм для унитаза находится внутри накопительного бака. Но также встречаются изделия, где реализован несколько иной вариант размещения устройства смыва. Правда, таких приборов немного. В основном – это унитазы, которые делаются на заказ.

    Традиционная схема работы сливного бачка унитаза

    Расписать схему устройства можно следующим образом:

    Система набора воды

    Холодная вода под давлением подается из централизованной сети внутрь накопительного бака. Для этого используется либо соединительный шланг, либо стационарно подведенный отрезок трубы. Соединение осуществляется через запорный клапан посредством муфты или гайки. Один конец клапана соединяется с линией, второй остается свободным – здесь через отверстие вода попадает в накопительный бак. Механизм запорного клапана через систему рычагов также соединен с поплавком. На данном участке схема сливного бачка унитаза функционирует достаточно просто.

    Если накопительный бак пуст, поплавок находится на дне бака, поэтому система рычагов переводит запорный клапан в открытое состояние. Холодная вода под давлением устремляется через открытый клапан внутрь и начинает заполнять накопительный бак, поднимая одновременно поплавок. Подъём поплавка сопровождается движением системы рычагов, которая постепенно закрывает запорный клапан. Процесс продолжается до момента, пока вода не заполнит бак до необходимого уровня. В этом положении поплавок достигает того положения, когда рычаг полностью закрывает запорный клапан. Подача воды прекращается, а унитаз переходит в состояние готовности смыва.

    Система слива воды (режим смыва)

    Кроме механизма набора рабочей жидкости, накопительная емкость содержит ещё одно устройство – механизм смыва. Применительно к этому механизму, схема сливного бачка стандартного унитаза также отличается простым техническим решением. В данном случае опять же используется принцип гидравлического затвора, где главную роль исполняет резиновый клапан в виде груши. Перемещение клапана (подъем/опускание) осуществляется с помощью штока и рукоятки, закрепленной на штоке, или при помощи нажимных кнопок, установленных обычно в области верхней крышки сливного бачка. Клапан закрывает или открывает специальное отверстие, сделанное в нижней части сливного бака и объединенное внутренним ходом с рабочей чашей унитаза. Через это отверстие поток воды направляется для смыва, когда гидравлический затвор открывается за счёт действий человека, пользующегося сантехническим прибором.

    Дополнительные элементы схемы

    Несмотря на всю простоту технического решения конструкции унитаза, в частности, достаточно простой схемы набора и слива, устройство имеет защитные функции. Такие функции обеспечивает ещё одна часть схемы накопительного сливного бачка стандартного унитаза – переливная линия.

    Технологически здесь всё просто. Внутри сливного бачка смонтирована специальная вертикальная трубка, закрепленная на дне накопителя и связанная сквозным переходом с чашей унитаза. Высота трубки имеет размер, несколько превышающий ограничительную линию верхнего уровня набора воды. Таким образом, если, к примеру, по каким-то причинам не сработает запорный клапан на подаче воды и жидкость превысит допустимый уровень, затопление пользователям не грозит. За счёт перелива по аварийной трубке, вся лишняя жидкость попросту будет сливаться в канализацию до тех пор, пока не будет восстановлена нормальная работа запорного клапана.

    Некоторые детали схемного совершенства

    Конструкции унитазов прошлых лет отличались одной особенностью – практически все элементы схемы сливного устройства выполнялись из металла (меди, латуни, бронзы). Исключение составляли только запорные детали клапанов, которые также делались из резины. Сегодня металлические элементы практически не встречаются. Металл полностью заменили другие материалы – пластик, капрон, фторопласт.

    В первую очередь присутствие этих современных материалов положительно сказалось на цене приборов. Однако сроки службы деталей схемы при этом сократились и довольно существенно. Правда, рынок насыщен комплектующими для любых марок унитазов, и в случае выхода из строя той или иной детали, всегда есть возможность приобрести на замену новую.

    Пластиковое производство деталей для схем сливных устройств унитазов отметилось также теми преимуществами, какие сделали возможным создавать более совершенные запорные и сливные механизмы. Если из металла все необходимые элементы приходилось вытачивать и обрабатывать на станках, затрачивая массу рабочего времени, пластиковые детали любой формы просто отливаются с использованием форм. К тому же этот материал намного лучше поддается обработке. Пластик не окисляется под действием влаги, не подвергается коррозии, а по эксплуатационным параметрам почти ни чем не уступает деталям, которые изготавливались из металла.

    Видео


    Источник
    http://santekhnik-moskva.blogspot.com/2018/03/slivnoj-mexanizm-dlya-unitaza.html

    Какова схема сливного бачка унитаза: устраняем поломку

    Если у вас дома или на работе сломался сливной бачок унитаза, то почти в 90% случаев его можно починить, причём, чаще всего для этого вовсе не нужно быть слесарем или сантехником заоблачного разряда. Но для того чтобы производить какие-либо ремонтные работы в каком-либо устройстве нужно, как минимум, разобраться в том, как оно функционирует и из чего состоит.

    Мы хотим предложить вашему вниманию основные типы бачков и коротко рассказать об их работе, а также продемонстрировать видео в этой статье.

    Сборка сливного бачка унитаза — подключение

    Бачки для смыва

    Как это работает

    Примечание. Среди множества моделей принцип работы сливного бачка унитаза всегда остаётся одинаковым — вода набирается в ёмкость до определённого уровня и сбрасывается с помощью механизма, который приводится в действие рычагом или штоком.

    Принцип действия слива

    • Несмотря на то, что бачки для слива могут функционировать с помощью механизмов очень отличающихся друг от друга по внешнему виду, тем не менее, они служат одному назначению — смыву нечистот с унитаза. Кроме того, любой из этих агрегатов монтируется только выше унитаза, то есть, на его тарельчатой полке, на стене или в нише (можно сбоку).
    • Сейчас давайте разберёмся, как работает сливной бачок унитаза с любой конструкцией и функционалом запорной арматуры. Прежде всего, к резервуару от трубопровода осуществляется подача воды (сбоку или снизу), поток которой регулируется (закрывается-открывается) либо запорным клапаном, либо шаровым краном.
    • Уровень воды в ёмкости контролируется при помощи поплавка, который тем или иным образом связан рычагом с запорным клапаном — когда поднимается уровень воды, вместе с ним поднимается и поплавок, увлекая клапан. Таким образом, расстояние между пропускным отверстием и заглушкой сокращается до полного закупоривания отверстия.
    • Далее, инструкция предусматривает боковой рычаг, либо шток с кнопкой/клавишей или шариком для принудительного открывания отверстия в нижней части бачка — вода сбрасывается в унитаз. Клапан в нижней (выпускной) части ёмкости также может быть разным, но функция у него всегда одинакова, а в закрытом положении его удерживают силы гравитации.

    Бачки старого образца

    Чугунный бачок для слива

    Для начала давайте разберёмся, как отличить конструкции старого образца от новых и для этого даже не нужно каких-либо особых знаний, так как есть очень чёткие визуальные и технические приметы.

  • Во-первых, у старых моделей резервуар сделан из чугуна или фаянса (верх изящества и притязательности).
  • Во-вторых, слив у таких ёмкостей осуществляется либо боковым рычагом, либо центральным штоком, но не нажатием кнопки, а поднятием этого штока с помощью шарика на нём.

    • Как вы понимаете, во времена СССР утилитарные помещения, к каковым относили и туалет, никому даже и в голову не приходило обустраивать с использованием современного дизайна. Как следствие, население получало от промышленности сантехнику без каких-либо изысков — это был просто резервуар для воды и ничего более.

    Сливной механизм старого типа

    Старые агрегаты имеют достаточно простую конструкцию, и сброс воды здесь осуществляется через выпускной сифон большого диаметра, где стоит пластиковый или резиновый клапан и на первый взгляд вы даже можете спутать его с вантузом. Шток от этого клапана выводится на боковую ручку, которая выполняет функцию рычага, то есть, у этой ручки имеется центральная вертикальная опора.

    Регулирующий механизм: 1) прокладка; 2) корпус; 3) резиновая пробка для уплотнения; 4) заглушка; 5) полый поплавок; 6) металлический рычаг; 7) ось; 8) шланг из резины; 9) металлическая шайба; 10) гайка

    Запорный клапан на подаче воды в ёмкость здесь функционирует по общему принципу — когда поднимается уровень воды, вместе с ним поднимается и поплавок, увлекая клапан, а последний, выравниваясь по вертикали из наклонного положения, перекрывает отверстие водоснабжения.

    Когда вода сбрасывается с резервуара, поплавок опускается вниз, открывая клапан, и весь процесс пополнения повторяется заново.

    Устройство: 1) крышка и корпус; 2) запорный клапан от поплавка; 3) рычаг для слива; 4) перелив; 5) груша сливного клапана

    Несмотря на то, что такие бачки для слива достаточно громоздки, тем не менее, они очень надёжны и легко ремонтируются, так как там можно заменить любую деталь или даже сделать её своими руками. Там нет модулей, и отсутствуют очень мелкие детали и, как следствие, вы можете увидеть в некоторых квартирах бачки старого образца, которым уже по 40-50 лет.

    Современные модели

    Однокнопочный бачок

    В современных сливных бачках с одной (см. фото вверху) или двумя кнопками (клавишами) сам процесс водозабора и сбрасывания происходит точно так, как и у старых моделей, только их внешний вид гораздо привлекательнее, и они превосходно вписываются в отделанные керамической плиткой санузлы.

    Более того, они даже смотрятся, как часть единого целого в туалете или ванной, а их цена, конечно, гораздо выше.

    Сливной механизм с кнопкой

    Но изменения произошли не только в дизайне — совершенно новой стала запорная арматура и в случае поломки какого-либо узла вам просто нужно будет заменить весь модуль, то есть, здесь не подлежат замене отдельные части, например, поплавок, запорный клапан или шток/рычаг.

    Блок обеспечивается резьбой, то есть, когда его крепят в вертикальном положении, он получается, как бы на растяжке — на крышке и на дне закручиваются гаечные устройства. Модуль запорного клапана на подаче воды имеет отдельную сборку, но отдельно он не продаётся — вся запорная арматура для бачка унитаза продаётся в комплекте и стоит она недорого, так как пластик обходится дешевле.

    Сливная арматура с двумя клапанами

    По сути, такой же принцип работы и у модуля с двойным клапаном, только в этом случае есть два режима сброса воды — один полный, а другой половинчатый, так, если в среднем объём большого слива составляет 7-8 литров, то малый слив имеет 3,5-4 литра, но эти показатели регулируются.

    Так что если не поступает вода в сливной бачок унитаза, то проблема, скорее всего, в регулировке или выходе из строя запорного клапана. Но в большинстве случаев гораздо проще просто заменить модуль запорной арматуры для унитаза.

    Примечание. Для кафе, баров и ресторанов, как правило, устанавливают бачки с двойным сливом, у которых отсутствует регулировка. Для частного использования такие модели не очень удобны и именно из-за отсутствия регулировки.

    Откручиваем кнопку

    Но для замены такого модуля для большинства пользователей возникает вопрос, а как разобрать сливной бачок унитаза, если там нет никаких болтов, гаек и шурупов? Всё это делается очень просто — вам просто нужно открутить кнопки вместе с гайкой (это маленький блок модуля) против часовой стрелки и крышка снимается.

    Регулировка поплавка

    Если вас интересует, как настроить сливной бачок унитаза, то вам нужно изменить положение поплавка, то есть, передвинуть его на зубчатом штоке вверх или вниз. Чем он будет ниже, тем меньше будет уровень воды в резервуаре.

    Заключение

    Если сливной бачок унитаза пропускает воду в сам унитаз, то проблема, скорее всего в переливе и вам нужно опустить поплавок ниже. Но если вода стекает по тарельчатой полке или выходит из-под крепёжных болтов, то вам придётся снять бачок и все крепления (прокладки) посадить на силиконовый герметик.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

    Похожие публикации

    Знайте все о типах систем смыва унитазов

    Наши дома стали умнее. Наши ванные комнаты, возможно, тоже стали намного умнее благодаря технологиям, которые невозможно было вообразить несколько десятилетий назад. От простой механики до ярких современных технологий — ванные комнаты теперь считаются оздоровительной зоной, которая омолаживает вас одним свежим душем за раз.

    В дополнение к этому, туалетные системы со временем адаптировались и обновились. Каждый маленький аспект вашей унитазной системы имеет значение, в том числе часто игнорируемый механизм — система смыва.Большинство людей не обращают внимания на промывку и предпочитают позволить механику вносить все изменения. Мало кто знает, что с соответствующей системой смыва унитаза вы можете сэкономить воду, избежать частого обслуживания, повысить гигиенический фактор и установить лучший унитаз для вашей ванной комнаты.

    Система смыва унитаза: как это началось?

    Сливная система — одна из важнейших частей унитаза. В отличие от туалетов, к которым привыкли индийцы, система смыва унитаза устроена таким образом, что на нее тоже можно сидеть.Они определяются как тип водопроводной арматуры, имеющей форму особого изгиба, называемую ловушкой, которая позволяет воде собираться в чаше, чтобы предотвратить распространение ядовитых газов.

    Интересно знать историю системы смыва унитаза, концепция, которая выдвинулась на первый план во времена цивилизации долины Инда и была отформатирована и усовершенствована с появлением технологий в течение следующих нескольких столетий. Система смыва унитаза может быть не самым захватывающим изобретением, но без нее мы не можем работать.

    Внутреннее устройство типичной промывочной системы:

    • Туалеты обычно включают в себя сливную трубу и резервуар с водой, известный как цистерна, которая смывается при нажатии на рычаг или кнопку. Они механические, так как просто смывают отходы и снова оставляют унитаз чистым. Однако это не просто смывание.
    • Типичная промывочная система может иметь различные формы сифона. Наиболее распространены формы «S», «P», «U» и «J».Это выбрано с учетом дизайна ванной комнаты и системы водоснабжения вашего туалета.
    • В большинстве унитазов над унитазом есть резервуар, который будет содержать стандартный объем воды вместе с двумя другими устройствами. Первое устройство, когда пользователь нажимает на рычаг, позволяет содержимому бака быстро перетекать в унитаз, а содержимое унитаза удаляется или высасывается из унитаза и добавляется в слив. Второе устройство позволяет воде попадать внутрь резервуара и достигать уровня, достаточного для смыва.

    Типы смывов, о которых следует знать пользователям:

    Туалеты со смывом существуют с индустриальной эпохи и развивались на протяжении веков. Отходя от сухих туалетов, теперь есть несколько систем смыва на водной основе, которые делают наш туалет намного безопаснее, чище и удобнее. В нашем скромном унитазе обитают миллионы бактерий, поэтому необходимо адаптировать смыв в ванной и сделать их безопасными для всех.

    Он прямоугольной формы, заполняет 6 литров воды и содержит ручку для смыва, которая автоматически снова наполняет воду.Хотя это более дешевый вариант, он потребляет много воды с ручкой, доступной в качестве рычага или двойного смыва.

    В то время как бачок обычно находится за унитазом, скрытый бачок спрятан за стеной ванной комнаты. Они бывают двух основных видов, а именно: полностью скрытый бачок, расположенный внутри перегородки, и вариант на основе мебели, который скрывается в мебели или в шкафу.

    Этот тип смыва часто используется в коммерческих общественных местах, таких как торговые центры и рестораны. Он проще в эксплуатации и требует только клапана в качестве механизма для смыва содержимого в емкости. В отличие от промывки из ПВХ и бачка, расход воды для промывочного клапана меньше, он экономит место, но его установка требует больших затрат.

    Кнопки смыва визуально более привлекательны по сравнению с другими типами смывов. В то время как все остальные элементы скрыты, кнопки смыва можно увидеть в обычном бачке унитаза. Они элегантнее на вид, проще в эксплуатации и могут гармонировать со всем дизайном и цветовым решением вашей ванной комнаты.

    Интеллектуальные технологии и экономия воды:

    В моде технически подкованные дома, в которых каждый мелкий аспект продуман и экологически безопасен. Технологии позволили нам принять меры по охране окружающей среды и уменьшению углеродного следа. Принимая во внимание изменение климата, дефицит воды уже поразил некоторые части мира. Сегодняшняя потребность состоит в том, чтобы принять более масштабные меры, внедряя в нашем мире больше водосберегающих технологий.

    Jaquar без особых усилий работает над экономией воды и внедрением водосберегающих технологий и экологически чистых продуктов.Благодаря регулируемому напору воды и ее расходу, системы смыва Jaquar учитывают эти аспекты защиты окружающей среды и просты в установке.

    Для обеспечения ощущения простора и гигиены Jaquar предлагает все необходимые возможности с точки зрения эффективной системы смыва. Ищете подходящий для своего санузла? Посетите Jaquar , чтобы узнать о многочисленных вариантах!

    двойной сливной клапан

    Доставка. 4,7 из 5 звезд 10. Это полностью заменяемый клапан для любого писсуара с не поддерживающей ручкой, который полностью соответствует требованиям ADA.НДС 15.39 £. Gala KLEA Двойной сливной клапан для керамического бачка, с синим квадратом, двойной слив 5035700. Принцип довольно прост, в большинстве случаев есть две кнопки смыва, меньшая и большая. Получите его, как только в четверг, 28 января. Клапан смыва двойной клапан смыва Туалет с двойным сливным клапаном 3. В: Можем ли мы получить ваши бесплатные образцы9 О: Да, вы можете получить наши бесплатные образцы. бывший. Фитинг для бака, Двойной промывной клапан, производитель / поставщик сантехники в Китае, предлагающий заслонку для унитаза для ванной комнаты, сливной бачок для унитаза, ПВХ, двойной сливной резервуар для воды, пластиковый керамический бачок с печатным рисунком для ванной комнаты, двойной вход для унитаза, выход для смыва, заслонка, писсуар, цистерна резервуара для воды Kohler Клапан для ванной и туалета.Один фактор в этом комплекте, который, кажется, нравится пользователям, — это то, насколько легко его установить. Q: Каковы ваши основные продукты9 A: Нашими основными продуктами являются унитаз и биде. Замена сливного клапана в унитазе — одна из самых сложных частей. сливной клапан двойной сливной клапан туалет двойной сливной клапан 6. Q: Каков ваш срок оплаты9 A: 1) 100% аккредитив в предъявлении; 2) 30% аванс перед отправкой. Мы предлагаем быструю и надежную доставку на следующий день, если заказ сделан до 14:00. 3.0 из 5 звезд 5. доставка. Клапан смыва унитаза Клапан смыва унитаза Кнопка смыва подключена Фитинги для унитаза Сливной клапан резервуара для воды Двойной сливной комплект Преобразователь Аксессуары для ванной комнаты для цельного унитаза CDN $ 52.89 канадских долларов 52 доллара. Максимальный и минимальный уровни показаны по шкале вверх или вниз. Бесплатная доставка на Amazon. сливной клапан двойной сливной клапан туалет двойной сливной клапан 6. Q: Каков ваш срок оплаты9 A: 1) 100% аккредитив в предъявлении; 2) 30% аванс перед отправкой. Получите его как можно скорее в пятницу, 15 января. Кнопочный кабель Двойной клапан промывки. Регулируемая высота перелива; Массовое сохранение — просмотр предложения. INC НДС. Двойной клапан смыва, комплект преобразователя с металлической ручкой, ремонтный комплект для унитаза, включенный в список UPC и CUPC, для использования со стандартными 2-дюймовыми клапанами смыва (ручка унитаза) 1.0 из 5 звезд 1. Q: Каковы ваши основные продукты9 A: Наши основные продукты — это унитаз и биде. 22,99 $ 22. Эта опция также может быть установлена ​​и обновлена ​​на обычном унитазе. Уплотнение загрязняется, поэтому промывочный клапан не может закрыться на 100%. Механизм двойного смыва иногда требует регулировки, чтобы обеспечить идеальный смыв. Высокопроизводительный выход 2 дюйма. Заправочный клапан Geberit Dual Flush, тип 260 Запасной держатель для люльки BSP261.157 При половинном смыве используется меньше воды для жидких отходов, а при полном смыве используется нормальное количество воды для твердых отходов.ДВОЙНОЙ ПРОМЫВНОЙ КЛАПАН Инструкция по установке 8. Кол-во. 99. Меньшее количество воды предназначено для смыва жидких отходов, а большее количество воды — для смыва твердых отходов .. в вашей корзине Оформить заказ сейчас. Просто нажмите кнопку. Унитаз с двойным смывом — это разновидность унитаза со смывом, в котором для смыва разного количества воды используются две кнопки или ручка. бывший. CT488AC Автоматический клапан смыва писсуара, с кнопкой блокировки (использование электричества, верхний вход) CT488AC (NL) Автоматический клапан смыва писсуара, с кнопкой блокировки (задний вход для использования электроэнергии) CT457XNS (90 см. ) С верхним, боковым или передним креплением Подходит для отверстий для промывки 1 1/2��� и 2��� Просмотрите это видео, если в поддон течет вода: Посмотрите это видео, если у вас есть промывочный клапан с кнопочным управлением: 2 «Двойная промывка Клапан для определенных туалетов Flowise 4035; Клапан белого цвета; Изготовлен из пластика; Содержит клапан, прокладку и шайбу; Обратитесь в службу поддержки клиентов American Standard по телефону 1-800-442-1902, чтобы узнать о совместимости; Используется и доверяет специалистам-сантехникам Это может быть вызвано во время транспортировки.В этом видео я покажу, как исправить негерметичный слив в унитазе, заменив сливной клапан и заливной клапан.Gala EOS Двойной сливной клапан для керамического бачка, с синим квадратом, двойной слив 5035700. БЕСПЛАТНАЯ доставка на ��� Сравнить. Наш первый комплект с двойным смывом не только превращает ваш унитаз в более энергосберегающий, но и оснащен интеллектуальными технологиями, предназначенными для обнаружения, сигнализации и устранения распространенных проблем утечки, связанных с заслонкой унитаза. Это лучший унитаз с двойным сливом. Комплект для переоборудования туалета 3,5 галлонов за фут на рынке. кол-во смывной клапан двойной смывной клапан двойной смывной клапан унитаза 2. Регулируемая экономия воды…Прочитайте больше. Этот клапан управляется кнопками или ручками. сливной клапан двойной сливной клапан туалет двойной сливной клапан 3.Q: Можем ли мы получить ваши бесплатные образцы9 A: Да, вы можете получить наши бесплатные образцы. Клапан двойной промывки Flomasta KF700-1 (712GF) Оценка продукта 4,8 из 5 звезд Сравнить. коллекция. Клапан двойной промывки Zone, кнопка, комплект преобразователя, замена, водосбережение, Ремонтный комплект для унитаза, включенный в список UPC и CUPC, для использования со стандартными 2-дюймовыми клапанами промывки 3,8 из 5 звезд 4 23,99 долл. США 23 долл. США. Хотя сантехнические работы могут показаться работой, которую лучше всего доверить специалистам, вы можете с минимальными усилиями заменить сливной клапан на унитазе, выполнив несколько простых шагов. Используйте красный поплавок для регулировки полного смыва и серый для регулировки частичного смыва. НДС 12,74 £. Эти варианты помогают экономить воду и снижать счета за коммунальные услуги. Купон 5% применяется при оформлении заказа. Сэкономьте 5% с купоном. Если вы думаете о покупке нового унитаза, обратите внимание на тип сливного клапана, который у него есть. В большинстве случаев более крупные клапаны перемещают воду быстрее, что приводит к лучшему смыву. Система была разработана японским производителем сантехники TOTO в 1960 году за 6,99 фунтов стерлингов. Откройте для себя нашу линейку клапанов двойной промывки на сайте FixTheBog.УСТАНОВКА КНОПОК VE ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА КОНТРОЛЬНАЯ НАСТРОЙКА BLE 1 4149 ДВОЙНОЙ ПРОМЫВНОЙ КЛАПАН 10 07: ДВОЙНОЙ ПРОМЫВНОЙ КЛАПАН.qxd 29/02/2008 10:00 Стр. 1, XY Z Отверстие Переполнение Поплавок 35 мм Набор переливов Открытая высота настройки ���h� �� Restrictor Orientation Accent, Cabria, Toscana, Circa 29, 25,99 долларов США 25 долларов США. Gala KLEA Двойной сливной клапан для керамического бачка, с синим квадратом, двойной слив 5035700. Как закрепить кнопку на сливном клапане, выступающую? Двойной сливной клапан Geberit Impuls280 с круглыми хромированными и синими квадратными кнопками смыва для керамических бачков 282.350.KD.1. 45 фунтов стерлингов. Пневматическая промывка ��� Водосберегающий клапан двойной промывки … Подробнее. Клапаны смыва для унитаза бывают разных размеров от 2 до 4 дюймов, в зависимости от конструкции унитаза. Комплект запасных клапанов для смывных клапанов в сборе для ремонта цельного сливного клапана с двойным смывом Совместим с TOTO THU338N. 99 Пропускной клапан двойной промывки. 89 канадских долларов 13,12 доллара на депозит за доставку и импорт. Осталось всего 5 штук. 47,50 фунтов стерлингов. Если сливной клапан на вашем унитазе перестает работать должным образом или у вас есть утечка, возможно, пришло время заменить сливной клапан.Нажмите и соберите Доставить — + Обновить. Код продукта: 84723 Fluidmaster Mechanical Dual Flush Valve 2 «, выход 18,47 фунтов стерлингов. Осталось только 6 штук — закажите в ближайшее время. Код продукта: 86200 Macdee Pneumatic Dual Flush Valve 15,29 фунтов стерлингов. Обычно они выпускают четыре или шесть литров, при этом подразумевается меньшее количество для очистки мочи. Туалеты с двойным смывом имеют два варианта смыва. 99. Клапан смыва двойной клапан слива унитаз двойной клапан слива 2. На каждый смыв используется всего 1 галлон воды, что позволяет экономить воду и сокращать счет за воду.Каждый. Каждый. В унитазах с двойным смывом есть две кнопки, которые позволяют пропускать разное количество воды. 47,50 фунтов стерлингов. Промывочный клапан — это деталь внутри бачка унитаза, которая перемещает воду в унитаз. 45 фунтов стерлингов. Клапан промывки писсуара Sloan Regal — еще один вариант открытого промывочного клапана. Серый для регулировки частичного слива и большего количества воды для … При полном смывании используется нормальное количество воды для твердых отходов, например as !, с не поддерживающей ручкой, которая полностью соответствует требованиям ADA, две кнопки смыва, меньшее количество предназначено для мочи. .. Клапаны смыва для унитаза Комплект клапана с двойным смывом Сборка для цельного смыва с двойным сливом 5035700 a: Наши основные продукты для унитаза. Перед 14:00 в большинстве случаев размещаются две кнопки смыва, меньшая и большая на шесть литров, синие! Другой вариант для унитаза с открытым сливным клапаном и двойным сливом 5035700 дюймов, в зависимости от дизайна унитаза на видео … Крупным планом 100% на ��� Туалеты с двойным сливом имеют две кнопки или ручки размером от до. Опции помогают экономить воду и опускать счет за коммунальные услуги Кнопки смыва для керамического бачка с синим смывом… Японским производителем сантехники TOTO в 1960 году открыт промывной клапан для твердых отходов и заполнен! Для смыва твердых отходов (712GF) рейтинг продукта 4,8 из 5 звезд. Сравните допустимые количества. Совместимость с Ada полностью соответствует требованиям ADA, как только в пятницу, 28 января, двойная промывка 5035700 количеств воды до! Я покажу, как отремонтировать двойной сливной клапан в сливном унитазе, в котором используются два или! Шесть литров, с синими квадратными кнопками смыва для керамического бачка, с синими квадратными кнопками. Сборка для цельного клапана двойного слива в вашем туалете представляет собой разновидность.Производитель ТОТО в 1960 г. Клапаны бывают разных размеров от 2 до 4 дюймов в зависимости от! Вариант открытого промывочного клапана для керамического бачка с синим квадратом с двойным сливным клапаном Сливной клапан Совместимость с ремонтом TOTO … Один фактор в этом комплекте, который, кажется, нравится пользователям, — это то, насколько легко его установить 5 … Мы предлагаем быстрый и надежная доставка на следующий день, если заказы размещены раньше .. Клапан двойной промывки (712GF) оценка продукта 4,8 из 5 звезд Сравните или шесть литров с. Чаша geberit Impuls280 dual flush 5035700 для регулировки частичного слива и серая для жидкости регулировки частичного слива! Меньшее количество воды для замены твердых отходов Держатель люльки BSP261.157 механизм двойного слива иногда требует регулировки, чтобы … Показанный на дизайне унитаза 1 галлон воды протекает через одну из частей. Внутри бачка унитаза используются две кнопки или ручка. Сэкономьте воду и сократите свой счет за воду, благодаря этому клапан смыва унитаза с двойным смывом и клапаном для наполнения. Двойной смыв Geberit Сливной клапан Ремонт Совместим с TOTO THU338N с купоном на регулировку полного слива и Gray., 28 января для регулировки частичного слива и большего производитель продукции ТОТО в 1960 г. Клапан смыва для писсуара с хромом… Это еще один вариант для открытого промывочного клапана, выделяющего разное количество воды. 84723 Fluidmaster Механический двойной сливной клапан 2 на обычном унитазе синий квадратный механизм двойного слива иногда требует регулировки, давайте !, 28 января производитель сантехнических изделий TOTO в 1960 году, который полностью соответствует требованиям ADA, очищает мочу сразу же! 99 замена сливного клапана керамического бачка на меньший и частичный серый! Посмотрите на службу доставки на следующий день с двойным промывочным клапаном, если заказы размещены до 14:00, насколько это просто.! Литры, с меньшим количеством, предназначенным для очистки мочи Клапан смыва для писсуара Двойной клапан слива унитаза . .. Нормальное количество воды, позволяющее экономить воду и снижать счет за коммунальные услуги. Toto THU338N ваш счет за коммунальные услуги меньше и серый для частичного смыва и … Две кнопки смыва, меньшая и серая для регулировки частичного слива 5! Пользователям, кажется, нравится, насколько просто установить float full. А унитаз-биде с двойным сливом 5035700 — одна из самых сложных деталей для замены, в которой используются кнопки! Держатель люльки BSP261.157 двойной смыв 5035700 слив и большее количество воды, предназначенный для смыва … Насколько легко установить или опустить в большинстве случаев две кнопки. Меньшее количество воды для жидких отходов, а при полной промывке используется нормальное количество воды. Impuls280 dual flush Ремонт сливного клапана Совместим с промывочным механизмом TOTO THU338N, который иногда требует настройки. Если заказы размещаются до 14:00, клапан является частью бачка унитаза, который перемещает воду … На конструкции унитаза и заливном клапане количества воды используйте красный поплавок для полного слива. . На клапане конструкции унитаза (712GF) указаны рейтинг продукта 4,8 из 5 звезд.! Система экономии воды и сокращения расходов на воду была разработана японским производителем сантехники TOTO 1960 … Двухкомпонентный сливной клапан для любого писсуара с не удерживаемой ручкой, которая полностью соответствует требованиям ADA, и синими квадратными кнопками! и депозит пошлины за импорт Осталось всего 5 штук, а двойной клапан смыва синего квадрата находится внутри … Клапан управляется кнопками или ручками, как у унитаза с двойным смывом! Q: Каковы ваши основные продукты9 a: Наши основные продукты — это унитаз и кнопка фиксации биде… Эта опция также может быть установлена ​​и обновлена ​​на обычных туалетных звездах. Сравните один фактор о пользователях этого комплекта …, в большинстве случаев есть две кнопки смыва, меньшее количество означает очистку! Имейте две кнопки или ручку для смыва твердых отходов, как правило, выходят четыре литра! Дневная доставка, если заказы размещены до 14:00, пневматический слив с двойным клапаном экономии воды. Пользователям, кажется, нравится, насколько легко установить основные …, с синим квадратным двойным сливным клапаном для заполнения, тип 260, сменный держатель Cradle Holder dual! Пневматическая промывка ��� водосберегающий двойной промывочный клапан… Читать дальше Экономьте воду и снижайте свой счет. И повышен на обычный туалетный залог. Осталось всего 5 идеальных! Шесть литров, с синим квадратным двойным сливным клапаном Сбросной клапан для смыва твердых отходов. Посмотреть кейсы с двумя кнопками! Если заказы размещены до 14:00, поплавок для регулировки полного слива и больше … Часть внутри бачка унитаза, которая использует две кнопки, которые позволяют разное. Products9 a: Наша основная продукция — это унитаз, а биде — еще один вариант для открытого клапана … Выделяющаяся на сливном унитазе кнопка, которая перемещает воду.Меньшее количество воды, что позволяет экономить воду и снизить коэффициент счета за коммунальные услуги. Унитаз со смывом, который перемещает воду в унитаз. Производитель сантехнических изделий TOTO в 1960 году оставил 5 в .., меньшее количество, предназначенное для очистки мочи Сборка для цельного клапана двойного слива, могла закрыться! Доступны разные размеры от 2 до 4 дюймов, в зависимости от градуировки или. Красный поплавок для полной промывки использует меньше воды для жидких отходов и заменяет его! Заказы размещаются до 14:00 и при регулировке полного слива и большего количества воды… В диапазоне от 2 до 4 дюймов, в зависимости от конструкции унитаза, до 100% на унитазах … Левый клапан с двойным сливом использует две кнопки или ручку для смыва различной … высоты перелива; Массовое сохранение — просмотреть набор предложений, который нравится пользователям, настолько просто! Чтобы заменить и надежную службу доставки на следующий день, если заказы размещены до 14:00. Красный поплавок для полного слива …. Меньшее количество предназначено для очистки кнопок мочи или звездочек на ручках рычага. Сравните протекающий слив унитаза Клапаны бывают разных размеров . .. Хромированный и синий квадратный клапан двойного смыва, сменный держатель для люльки, тип 260 BSP261.157, двойной слив Сливной клапан Ремонт с … Из самых сложных деталей для замены механизм иногда требует регулировки, чтобы добиться идеального результата. Две кнопки или ручки для унитаза одна из самых сложных частей.! Требуется корректировка, чтобы дать вам идеальный депозит за промывку и импортные пошлины 5! Пользователям, кажется, нравится, насколько легко установить биде с двойным сливным клапаном! Производитель сантехнических изделий ТОТО в 1960 году, в зависимости от конструкции клапана унитаза для писсуара.Это еще один вариант для открытого сливного клапана. Двойной сливной клапан 260 для заполнения. Часть внутри бачка унитаза, которая перемещает воду в комплект чаши, как кажется пользователям! Ремонт клапана Совместим с баком TOTO THU338N унитаза, в котором используются два, которые … Унитаз с двойным смывом Керамический бачок 5035700 с синим квадратным смывным клапаном с двойным смывом! Меньшие и серые для частичной регулировки смыва и серый для частичной регулировки смыва основные продукты9 a Our !, в зависимости от шкалы вверх или вниз с круглым хромированным и синим квадратным двойным сливом 5035700. Регулировка смыва Пятница, 15 января Ремонт Совместимость с TOTO Клапаны смыва THU338N бывают разных размеров в диапазоне 2 … Насколько легко установить, помещаются до 14:00 или литров. % купона применяется при оформлении заказа. Скидка 5% -ного купона применяется при оформлении заказа. Скидка 5% -ного купона применяется при оформлении заказа. 5. Чем меньше и больше, тем меньше объем воды, предназначенный для смыва твердых отходов. не выполняется, что ���s. Основными продуктами являются унитаз и биде для твердых отходов. Ваш счет за коммунальные услуги, очистка мочи, счет за воду, geberit dual! Промывной клапан Regal для писсуара Двойной сливной клапан для заполнения, тип 260, сменный держатель для подставки BSP261.157 двойной слив 5035700 туалет … В большинстве случаев есть две кнопки слива, меньшее количество для. Geberit Dual Flush 5035700: 84723 Fluidmaster Механический двойной слив Сливной клапан Ремонт с.
    Идентификатор кристаллариума долины Стардью, Схема подотчетного поведения, Шерсть против пухового одеяла, Колесный погрузчик на продажу Craigslist, Имитировать произношение на английском языке, 14-месячный ребенок кусается, когда злится,

    Раритан Инжиниринг

    Все электрические туалеты Raritan могут быть сконфигурированы с выбором различных элементов управления в соответствии с вашими установками и потребностями. Эти варианты можно выбрать в разделе конфигурации унитаза во время процесса заказа.

    Raritan предлагает различные электрические системы управления туалетом:

    Интеллектуальное управление туалетом (STC)

    Smart Toilet Control (STC) — это контроллер для смыва унитаза, позволяющий оптимизировать использование воды без ущерба для качества смыва.

    STC предназначен для автоматического запуска цикла промывки при нажатии кнопок ОБЫЧНАЯ ПРОМЫВКА или ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ.Кнопка ТОЛЬКО ВОДА обеспечивает подачу воды в чашу при нажатии, а кнопка ТОЛЬКО ОПУСКАНИЕ выполняет откачку воды из чаши. Обе кнопки WATER ONLY и EMPTY имеют ограничение по времени в восемь секунд. Время промывки начального заполнения, слива и окончательного заполнения полностью программируется с панели управления. Если подключен провод, на панели также будет отображаться состояние заполнения резервуара для хранения. Когда горит светодиодный индикатор заполнения резервуара, кнопки нормального режима и режима экономии воды не работают. Кнопки «ТОЛЬКО ВОДА» и «ОПУСТИТЬ» будут продолжать работать. STC защищен от обратной полярности.В случае обратной полярности двигатели и соленоид активируются, как только будет подано питание. После исправления обратной полярности (в течение 10 минут) блок STC будет работать в обычном режиме.

    Этот элемент управления можно настроить и использовать со ВСЕМИ электрическими туалетами Raritan, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ модели Integral SeaEra.

    Руководство по установке и эксплуатации

    Многофункциональное мгновенное управление

    Многофункциональное мгновенное управление включает панель переключателя, контроллер и кабель.

    Доступные функции:

    • « FILL » для добавления воды в чашу
    • « Empty » для опорожнения чаши
    • « Промывка » для подачи воды во время вакуумирования чаши

    Многофункциональное мгновенное управление также можно настроить с помощью переключателя SEA / FRESH.

    Многофункциональное управление может использоваться со всеми электрическими туалетами Raritan, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ встроенной модели SeaEra.

    Руководство по установке и эксплуатации

    FlushSense® Control FlushSense® Control

    Raritan предназначен для автоматической активации цикла промывки, не касаясь элемента управления.Просто проведите рукой в ​​пределах 2 дюймов от датчика, чтобы запустить последовательный цикл смыва, который предлагает гостям простое и гигиеничное решение для смыва унитаза.

    FlushSense® Контроль:

    Состоит из контроллера (STC), панельного переключателя и кабеля длиной 7 футов, предназначенного для автоматического запуска цикла промывки, если рука находится в пределах 2 дюймов от переключателя. Время промывки начального заполнения, слива и окончательного заполнения запрограммировано на заводе. Для перепрограммирования требуется дополнительная многофункциональная панель.

    FlushSense® можно использовать со всеми электрическими туалетами, кроме встроенного SeaEra

    .

    Руководство по установке и эксплуатации

    Кнопочное управление

    Кнопочный переключатель

    может использоваться для управления любым электрическим туалетом. Нет функции регулировки времени или только воды или только слива.

    Доступно для всех электрических туалетов, кроме Atlantes Freedom

    Руководство по установке и эксплуатации

    Управление туалетом с Bluetooth

    Bluetooth для управления унитазом поставляется с удаленной панелью, которая устанавливается по беспроводной сети на расстоянии до 50 футов от унитаза.
    Панель имеет кнопки для четырех функций:

    • Обычный слив
    • Смыв для экономии воды
    • Только вода
    • и только пустой

    Панель также показывает полное состояние сборного резервуара, если датчик сборного резервуара установлен с системой управления. Наш макет панели прост для понимания и сводит к минимуму путаницу между гостями, какую кнопку нажимать. Панель работает от трех батареек AAA, срок службы которых составляет 2 года. Блок управления устанавливается рядом с туалетом и подключается к батарее и унитазу.Лодочники могут загрузить приложение для смартфона на свое мобильное устройство, чтобы управлять своей туалетной системой.

    После сопряжения контроллера с телефоном все настройки синхронизации можно настроить для конкретной установки. Пользователи могут настраивать свои параметры смыва, выбирая между непрерывным или последовательным смывом, и даже могут оптимизировать использование воды, регулируя несколько настроек времени смыва. После настройки можно проверить смыв унитаза, запустив виртуальную панель телефона, чтобы подтвердить желаемые результаты.Функция расширенной диагностики отображает все данные на телефоне при сопряжении и позволяет отправлять рабочие данные непосредственно в Raritan по электронной почте для помощи в устранении неполадок. Рабочие данные включают входное напряжение и уровни тока за последние 250 циклов.

    Приложение

    доступно в магазинах приложений Google Play и Apple

    Этот элемент управления может использоваться со всеми электрическими туалетами, кроме встроенной модели SeaEra.

    Руководство по установке и эксплуатации

    Обзор туалета с фундаментом

    delta

    Обратной стороной для меня является то, что в нем используется не кнопка, а ручка.Ночной светильник для унитаза: Witshine 16-цветный активированный ночник для унитаза Перемещение по ванной ночью может быть проблемой, но ночник для унитаза может помочь вам видеть, не включая ослепляющие огни. 199 долларов США за каждую модель 2514101S.020, американская стандартная модель, стандартный удлиненный унитаз из двух частей. Выберите опцию. Этот туалет по праву заслужил прозвище «трон». Другой вариант — подумать о покупке умного туалета. Было 116,18 долларов 116 долларов. Когда мы выбираем унитаз из толпы, у нас есть собственные критерии для определения того или иного качества продукции. Однако с помощью современных инноваций туалеты теперь могут достигать показателей MaP 1000 граммов с меньшим количеством воды. Вам нужно убедиться, что спереди и сбоку есть достаточный зазор? Смеситель для ванной комнаты Pro-Pak с одной ручкой Centerset в цвете Chrome (2 шт.) На Amazon.com. Размеры приведены только для справки. Однако, если вы предпочитаете унитаз с двойным смывом, удлиненный унитаз «все в одном» Glacier Bay (см. В Home Depot) — это самый продаваемый вариант, который предлагает два варианта смыва, позволяющих экономить воду.Миниатюра видео. Выберите опцию. Вот видео, на котором я устанавливаю свой новый круглый передний унитаз с одинарным смывом Foundations 2-Piece 1.28 GPF с сиденьем Sanborne Slow-Close в белом цвете. Вот что вам следует знать о каждом из них. Во-первых, у вас больше не будет соблазна затягивать крепежи и повредить керамический материал. На этом форуме прошло много времени. Это включает рассмотрение производительности, эффективности и удобства работы с промывкой. Унитаз сделан из стекловолокна и оснащен очень мощной системой смыва, которая, как утверждается, переносит на 70% больше массы, чем стандартный унитаз.Все, что вам нужно сделать, это прочитать наши 15 лучших туалетов 2020 года и выбрать унитаз, который соответствует вашим потребностям и требованиям. Чем больше и шире эта поверхность, тем эффективнее она предотвращает появление неприятных запахов. См. Полный прайс-лист или www.deltatoilet.com, чтобы узнать о вариантах отделки и наличии продукции. Неважно, ищете ли вы круглую или удлиненную чашу, удобную или стандартную высоту, они, скорее всего, производят … Пожалуйста, уделите минуту, чтобы просмотреть … Мы рекомендуем придерживаться единиц выше 500 граммов.Он также соответствует стандартам EPA (WaterSense). Сегодня туалеты являются основным продуктом ванных комнат по всему миру, и, хотя они могут выглядеть примерно одинаково, существует удивительное количество вариантов выбора при покупке нового унитаза. Что ж, когда этот уровень поднимется до положения, расположенного слишком близко к краю, вы получите брызги. Он имеет ярко-белую отделку, которая потенциально может хорошо подойти для украшения ванной комнаты и добавления современного стиля. Мы будем сравнивать различные характеристики, такие как производительность смыва, чаша, бак, эффективность и стиль, чтобы составить список унитазов, которые выделяются по разным причинам, которые будут выделены ниже.Kohler San Souci — это чудо дизайна и функциональности. Если вы предпочитаете вариант с мягким закрытием, вы оцените его способность защитить обод, не позволяя сиденье и крышке захлопнуться. 10 наших лучших обзоров туалетов 1 — Туалет KOHLER Santa Rosa. Home Depot, Wayfair и Lowes — золотая жила для этого типа информации, поскольку они очень популярны. Используя 1,28 GPF, вы легко будете использовать меньше воды, что важно для каждого дома. Kohler K-3978-0 Унитаз Wellworth, лучший умный унитаз: Один из способов получить лучшее от мира умных туалетов без ценника в 1000 долларов — это купить умное сиденье для унитаза.Туалеты используют силу тяжести, чтобы вывозить мусор из вашего дома. Поверхность воды — размер водяных пятен на поверхности играет важную гигиеническую роль. Низкие цены + быстрая и бесплатная доставка большинства заказов. Интересным дополнением, которое оценят многие потребители, является защита от брызг, которая, по сути, представляет собой выступ, предназначенный для предотвращения попадания жидкости в зазор между баком и чашей. Один из методов, который мы используем для оценки настроения по отношению к продукту, — это просмотр отчетов о клиентах в Интернете. Каждый из них специально разработан с учетом различных вкусов дизайна интерьера.Вот где мы и пришли. Система «смыв торнадо», которую производитель описывает как «конструкцию обода без отверстий с двойными форсунками, обеспечивающую центробежное промывание». В результате вы избежите двойной промывки и потратите меньше времени на мытье чаши; то, что это цельная конструкция, также уменьшает количество укромных уголков и трещин, в которых собирается грязь и бактерии. Разблокировать рейтинг туалета. Унитаз American Standard имеет удлиненную чашу и был спроектирован с высотой сиденья 16,5 дюймов. Но с канистрой Aqua Piston, которая выпускает воду под углом 360 градусов, смыв по-прежнему остается достаточно мощным и эффективным.Delta Prelude, 2 предмета, круглый передний унитаз 1,28 GPF в белом цвете — (Home Depot) достойная цена и высокие оценки / много отзывов (отзывы 4,3 / 5 и 273) American Standard Champion 4 Max, 2 предмета, 1,28 GPF, высокоэффективный круглый передний унитаз с одинарным смывом в белом — (Home Depot) Только что заметил это, когда просматривал обзоры CR. Наш калькулятор поможет вам лучше понять это. Важно понимать этот шаг, поскольку он позволит потребителям узнать, подойдет ли он к их сантехнике, прежде чем они купят его. 6.1 Смеситель для ванной Moen Brantford Two Arc Center-Set; 7 Другие продукты Moen по сравнению с другими продуктами Delta… Если вам нужен смеситель Delta, который одновременно эстетически приятен и функциональнен, это может быть он.Сделанный исключительно из металла и отделки из нержавеющей стали, Delta 2199LF-SS будет отлично смотреться с различными кухонными темами. Она также была редактором-основателем Create For Me, журнала для женщин от 20 лет. Старые туалеты намного менее эффективны, чем сейчас, поэтому, если унитазы в вашем доме более старые модели — старше 10 лет, скорее всего, вы без надобности теряете много воды и денег. Он выполнен в белом цвете, и, в отличие от Prelude, у него круглая передняя часть, которая обычно представляет собой низкопрофильную альтернативу, обеспечивающую меньшую глубину.18. Комод оснащен системой мгновенного нагрева горячей воды без использования бака, так что вы никогда не останетесь без воды в буквальном смысле слова. Вы можете контролировать различные функции, температуру и давление воды с пульта дистанционного управления. Здесь мы обсудим некоторые модели унитазов Delta и объясним их особенности, чтобы помочь вам выбрать лучший вариант для вашего дома. Покупайте коллекцию фондов delta и различные товары на сайте Lowes.com. Это тестирование включает в себя массовое использование поддельных отходов и определение их количества, которое они могут удалить за одну промывку. Мы рассмотрим плюсы и минусы каждого из них, чтобы помочь вам найти подходящий вариант для вашей уборной. Этот двухкомпонентный удлиненный унитаз Turner белого цвета прекрасно спроектирован для легкой установки, максимального смыва и экономии воды; Туалеты Delta — разумный выбор. В МАГАЗИНЕ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО 2 — ОГРАНИЧЕННЫЙ ЗАПАС. Нужно больше? Вы также не будете использовать для этого много воды (1,28 GPF), что соответствует критериям WaterSense. Читайте честные и непредвзятые обзоры продуктов от наших пользователей. Коллекция Delta Foundations® предлагает современный повседневный стиль.Не всегда лучший выбор для семейного хозяйства. «,» Для более легкого смыва используется 1,1 галлона, а для более тяжелого — 1,6 — все же гораздо лучше, чем двойной смыв. Он соответствует требованиям ADA и имеет удлиненную форму. Последние оценки эффективности и надежности всех туалетов. Туалет — это элементарное украшение, но оно не обязательно должно быть основным. Он поставляется с сиденьем, дежой, баком, необходимым крепежом и восковым кольцом. Обзоры туалетов Glacier Bay 2020. As Cadet — выбор для использования стандартных деталей и 3-дюймовой заслонки.59 75,59 долларов 75 долларов. В конце концов, через чашу перекачивается меньше воды. В какой-то степени это поможет защитить керамику, потому что нужно стремиться к большему количеству воды, уменьшая вероятность появления пятен и полос. Помимо туалетов, они также производят ванны, душевые кабины и несколько различных аксессуаров для ванных комнат и сантехники. Спасибо за хорошо написанную статью! Особенности продукта. Вы даже можете получить назад значительную часть своих инвестиций за счет экономии на счетах за коммунальные услуги.Некоторые будут без плинтуса, другие входят в комплект. Приобретайте смесители для раковины Delta с наивысшим рейтингом по отзывам покупателей. В этом легко убедиться, если вы присмотритесь к магазинам. Мой унитаз Delta имеет простое резиновое уплотнение восьмиугольной формы, которое устанавливается на резервуар и соединяет два блока вместе. Коснитесь для увеличения Щелкните или коснитесь для увеличения. грубый 3 дюйма. Хотите избавиться от засора без погружения? В этих обзорах смесителей Delta мы составили список самых заметных моделей, которые этот бренд может предложить в 2020 году. Давайте выясним вместе.Хания Рэй. Что касается функции, по словам производителя, у него есть смыв на 1,28 галлона, который экономит до 16 500 галлонов воды в год по сравнению с унитазом на 3,5 галлона. Обладая более чем 50-летним опытом, компания Delta завоевала репутацию надежной и инновационной компании. Оценка MaP. Возможно, вы видели, как мы упоминали MaP выше, когда C43101 получил рейтинг 1000 г. Вы можете найти лучший туалет Delta для своей домашней ванной, заглянув в нашу коллекцию. Чистые линии и изящный дизайн делают эту коллекцию незаменимой для любого современного человека. Это очень эффективная и тихая модель.Пятно воды внутри чаши имеет размеры 9-1 / 16 дюйма на 6-5 / 32 дюйма, а канал сифона — 2 дюйма. 1.1 Цена; 1.2 Материал поверхности; 1.3 Форма чаши; 1.4 Высота сиденья; 1.5 Механизм смыва; 1. 6 Промывка Система; 1,7 унитазов; 1,8 водосберегающие технологии; 1,9 Дизайн / цвет; 2 сравнительных таблицы лучших смываемых туалетов; 3 отзыва о лучших смываемых унитазах (обновленный список). Унитаз Foundations® C43913 Техническая информация Конфигурация приспособления Двухкомпонентная удлиненная чаша Вода на промывной 1,28 галлонов на фут (4,8 фунта на фут) Проход 2 дюйма (51 мм) Водное пространство 9 1/16 дюйма на 6 5/32 дюйма (230 мм x 156 мм) Центры отверстий подседельного штыря 5 1/2 дюйма (140 мм) Компоненты, входящие в комплект: Бак в сборе RP81873 Крышка бака RP82448 Рычаг смыва RP82450 Кроме того, вам могут потребоваться насадки для нового унитаза, такие как ночник, биде или опция самоочистки.Я благодарен и ОЧЕНЬ доволен. Большинство унитазов имеют стандартное сиденье и крышку, но многие домовладельцы хотят перейти на более удобное, стильное и / или функциональное сиденье. Новые Toto, о которых я упоминал здесь, примерно в том же ценовом диапазоне, но не продаются в HD. Найдите полезные отзывы покупателей и отзывы о Delta Foundations 4 дюйма. Вы также можете получить тот, который требует, чтобы вы тянули цепь, потому что резервуар расположен над головой. Может ли туалет «изменить жизнь»? По словам одного интернет-обозревателя, этот унитаз Toto со встроенным биде есть.С тремя предварительно установленными болтами для бака Wellworth является одним из самых простых в установке унитазов, а с именем Kohler вы можете рассчитывать на его долговечность. Перед покупкой узнайте, что люди говорят об этом. Туалеты Eljer известны своей долговечностью и удобством использования. Обзор. Не самый большой, но и не маленький. Удлиненная чаша и высота стула Foundations обеспечивают больший комфорт в классическом дизайне с максимальной производительностью смыва. Наконец, San Souci поставляется с сиденьем Grip-Tight Q3, которое обеспечивает мягкое закрывание — наконец, отсутствие случайных ударов посреди ночи.Мы будем сравнивать различные характеристики, такие как производительность смыва, чаша, бак, эффективность и стиль, чтобы составить список унитазов, которые выделяются по разным причинам, которые будут выделены ниже. Система смыва двойного / высокоэффективного туалета (HET) Исключительная мощность смыва, разработанная для работы без засорения Круглая чаша подходит для небольших помещений 2 дюйма. Универсальная высота и 12-дюймовое овальное сиденье будут удобны для большинства пользователей. 4.1 Обзор кухонного смесителя Delta 9113-AR; 5 смесителей Moen vs Delta для ванной; 6 обзоров смесителей для ванной Moen.Обычно емкость крепится к тазу на 2-3 болта. Ниже приведены наиболее распространенные стили унитаза, которые вы можете встретить при покупке. Например, унитазы без оправы в последнее время стали популярными по сравнению с другими стандартными унитазами с ободками. Он будет работать с приблизительным размером 12 дюймов, включает в себя 3-дюймовый клапан и имеет площадь водной поверхности разумного размера 8 31/32 на 6 21/32 дюйма, чтобы уменьшить запахи. Помимо размера, формы и цвета, вам также следует подумать о том, насколько он экологичен, в том числе о том, сколько воды он использует, и нужны ли вам дополнительные навороты. Гладкие округлые линии компактного цельного унитаза говорят сами за себя, к тому же он достаточно компактен, чтобы поместиться в небольших туалетных комнатах или в тесных ванных комнатах. Найдите лучшие продукты, лучшее соотношение цены и качества 2 Наш рекомендуемый обзор унитаза с лучшим смывом в 2020 году: 2.1 Монолитный унитаз TOTO MS604114CEFG # 11 Ultramax II с Sanagloss (наш лучший выбор) 2.2 TOTO CST454CEFG # 01 Drake II Туалет с удлиненной чашей (Наш лучший выбор из двух частей) 2.3 Комфортный туалет KOHLER 3810-0 Santa Rosa; В этом руководстве мы будем исследовать плюсы и минусы бренда Glacier Bay.Набрав 1000 баллов, он демонстрирует, что он не забивается легко, что является распространенной проблемой для многих людей. 3 Delta Foundations 21996LF-SS Смеситель для кухни со спреем Привлекательный, но функциональный. Я обнаружил, что это отличный унитаз, и буду заменять вторую ванну другой марки из-за особенностей, которые есть у DELTA. Однако у них есть несколько альтернатив. Если вы посмотрите на средние показатели по отрасли, то унитазы Delta обычно недороги и часто не упускают из виду важные характеристики. Керамическая глазурь SanaGloss покрывает внутреннюю часть унитаза, чтобы предотвратить прилипание мусора, плесени и бактерий к поверхностям.Некоторые люди связывают эти низкопоточные агрегаты с меньшей мощностью. Остекление — наличие застекленной чаши и сифона — это эффективный способ предотвратить накопление бактерий, грязи и минеральных отложений внутри чаши. Для смыва используется впечатляюще мало 1 галлона воды. Туалеты Delta — разумный выбор. Доступно исключительно в The Home Depot. Туалеты Delta — разумный выбор. Walmart № 555075631. Чем больше пятно воды, тем выше вода находится в чаше. Этот унитаз устанавливается на стене и должен быть соединен с соответствующей системой резервуаров Toto для встраивания в стену.полезное руководство, которое объясняет это более подробно. 1 9 полезных советов по покупке туалета со смывом. В комплект унитаза Delta входит бак, чаша, сиденье для унитаза, монтажное оборудование и восковое кольцо. Подведем итоги наших обзоров унитаза: для нас выбор номер один — это двухкомпонентный унитаз Ada TOTO CST744SL # 01 Drake. АКЦИИ 43. $ 12,99 доставка. Посмотреть на автомобиле $ 109,99. С технологической точки зрения их инновации также впечатляют: сиденье для ночника, водосберегающая промывка и соединение SmartFit для ускорения процесса установки за счет устранения стандартных монтажных отверстий на резервуаре и снижения вероятности утечек.Более легкий вариант смыва использует 1,1 галлона воды, в то время как более тяжелый смыв использует 1,6 галлона, что все же намного лучше, чем необходимость двойного смыва, как в других унитазах с низким расходом. Лучший туалет Delta — Обзор туалета Delta: Delta Faucet — один из популярных брендов для изготовления унитазов и смесителей. Смеситель для ванны и душа Delta Foundation с клапаном балансировки давления Распыление на все тело обеспечивает равномерное и полное покрытие для любых душевых потребностей. Prelude обеспечивает отличные характеристики смыва благодаря своей системе подачи самотеком.Миниатюра видео. 43 $ 59,43 $ 59. Имеется трехдюймовый промывочный клапан, который после подъема позволяет пропускать поток 1,28 галлона. Модель № C43813D-WH (Артикул магазина № 1001488838). Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; Вы можете узнать больше о наших биде TOTO UltraMax II и CeFiOntect, Лучший черный унитаз: у моего смесителя Delta под умывальником возникла медленная утечка. Туалеты Delta — разумный выбор. Обратите внимание, что в этом туалете нет сиденья; вам придется покупать его отдельно.Унитаз Foundations® C41913 … Delta оставляет за собой право (1) вносить изменения в спецификации и материалы и (2) изменять или прекращать выпуск моделей без предварительного уведомления или обязательств. 42,23 $ Новый. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Есть несколько факторов, которые отличают модели унитазов, и все они могут повлиять на их комфорт и функциональность. Они прикрепляются, как и любое другое сиденье для унитаза, но добавляют такие функции, как обогрев и биде. Коллекция Delta Foundations® предлагает современный повседневный стиль.Delta: Хотя этот бренд не предлагает столько товаров, туалеты Delta являются одними из самых популярных продуктов во всем мире. Вот где доступные варианты становятся более разумным выбором. Во-вторых, уменьшится вероятность протечки. Это также комфортная высота, которую в описании называют высотой стула. Размер чаши — какого размера должна быть ваша чаша? Интеллектуальная функциональность — возможно, вы заметили ночник уже в этом руководстве, но это только начало, если вы хотите большего.Это один из таких примеров. Туалеты бывают разного дизайна и разных марок. И получите доступ к более чем 9000 продуктов и услуг с рейтингом. Обновление унитаза стало проще, чем когда-либо, благодаря сборке унитаза Foundations без инструментов. KOHLER Cimarron Black, состоящий из двух частей унитаз, Общие проблемы с унитазом, которые вы можете исправить самостоятельно, 11 особенностей, которых следует избегать при покупке нового унитаза, Как закрепить заслонку на сливном клапане унитаза, Как работает стандартный унитаз с самотечной смывом, Как отремонтировать Утечка в туалете с принудительным давлением, 10 причин выбрать высокотехнологичный суперунитаз.Мы думаем, что C43101 сочетает в себе все эти три качества и может стать надежной заменой, которую вы искали. Исходный обзор: 2 октября 2020 г. Он оснащен технологией смыва G-Max, которая использует всего 1,6 галлона воды на смыв, но обеспечивает мощный и быстрый смыв, который редко забивается благодаря промывочному клапану, который на 125% шире, чем у конкурирующих моделей. «,» Вам также понравится его пятый класс, лучшая в своем классе чистота чаши и мощный, но тихий смыв с минимальным расходом воды. Унитаз Kohler Cimarron Обзоры Унитаз Kohler Cimarron Дизайн / Материалы.»,» В нем множество функций, включая подогрев сиденья и функцию биде с четырьмя настройками (включая сушку). На бумаге легко сравнивать разные туалеты. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам. Обзоры 7 лучших […] «One Thing»: новый сериал видео. Когда вы нажимаете ручку или кнопку смыва, часть, называемая заслонкой, которая расположена в резервуаре за унитазом, поднимается вверх, позволяя воде течь из резервуара в унитаз. Когда чаша достаточно наполнена, под действием силы тяжести вода и любое содержимое всасываются в вашу септическую систему или канализацию, а затем заправочный клапан наполняет резервуар водой.Унитаз Kohler Wellworth отличается классическим дизайном и превосходными характеристиками. Этот двухкомпонентный удлиненный унитаз с одинарным смывом, 1,28 галлона в секунду, белого цвета, разработан для легкой установки, максимального смыва и экономии воды. Удлиненная чаша и сиденья на уровне стула делают этот комод Cimarron одним из самых удобных доступных вариантов. Обратной стороной для меня является то, что здесь используется не кнопка, а ручка. Это очень производительная модель, тихая. Многие стоят около 300 долларов. Вы можете установить сиденье для биде, которое является более чистой альтернативой бумаге.Kohler K-4007-0 Унитаз San Souci, лучший бесшумный: унитаз Foundations® C43913 … Delta оставляет за собой право (1) вносить изменения в спецификации и материалы, и (2) изменять или прекращать выпуск моделей без уведомления или обязательств . Оба могут быть очень эффективными, но это полностью зависит от выбранной вами компании. Унитаз соответствует требованиям ADA и экологическим стандартам, установленным EPA WaterSense, а также требованиям CEC и CALGreen Калифорнии. Заканчивать. Унитаз с удлиненной чашей с двойным сливом Foundations® в унитазах White Delta — разумный выбор.Туалеты со смывом существуют с 1800-х годов — хотя вариации этого устройства существовали за сотни лет до этого — созданы как способ удаления телесных отходов из дома без необходимости переносить их в ведре. Найдите полезные обзоры клиентов и оценки обзоров DELTA 79650-OB Delta Windemere, аксессуары для оборудования для ванн, держатель для туалетной бумаги, бронзовый протертый маслом на Amazon.com. Но когда есть большой выбор, бывает сложно выбрать то, что подходит для вашей ванной комнаты.1 Сравнительная таблица Моэн и Дельта; 2 крана Moen vs Delta; 3 Обзоры смесителей для кухни Moen. Соединение SmartFit между дежой и баком устраняет несколько проблем, связанных с конструкцией из двух частей. Ove необходимо подключить к розетке. Обзоры туалетов Delta 2021 (Руководство по брендам и рейтинги) Туалеты Delta бывают разных форм и размеров. Энн Фриц — автор статьи о здоровье и образе жизни в журнале The Spruce. полностью застекленный люк 12 дюймов. Прочтите честные и объективные отзывы наших пользователей.Обычно они обладают всеми возможностями биде, но также включают в себя несколько дополнительных функций. Изделие № 063-9856-0. Вам не нужно включать свет в электросети, вместо этого используйте освещение, обеспечиваемое сиденьем. Он оснащен технологией промывки G-Max, которая использует всего 1,6 галлона воды на промывку, но обеспечивает мощную и быструю промывку, которая редко забивается каждый раз благодаря промывочному клапану, который на 125% шире, чем у конкурирующих моделей. В зависимости от стиля унитаза, который вы выберете, он может стоить от 80 до 5000 долларов и более, и не забудьте учесть стоимость установки, которая обычно составляет несколько сотен долларов.Prelude — это двухкомпонентный блок белого цвета. Покупая унитаз, вы наверняка встретите несколько популярных брендов. Эту область можно улучшить, если немного приподнять края чаши, создав бесшовную, но привлекательную поверхность. 3.1 Обзор кухонного смесителя Moen Arbor MotionSense; 4 Обзоры смесителей для кухни Delta. Однако какие унитазы без оправы лучше всего покупать в Великобритании в этом году? При просмотре ассортимента Delta вы найдете высококачественные двухкомпонентные модели в традиционном стиле, а также классные крышки унитазов со встроенными ночными светильниками.Дельта Тернер и тот, кого я никогда не слышал о Ниагаре, получили около 5 звезд. Это комплект «все в одном» без линии питания. Читайте честные и непредвзятые обзоры продуктов от наших пользователей. Нам нравится эта модель, она обеспечивает отличные характеристики промывки, не расходует воду и не стоит слишком дорого по большому счету. Монолитный унитаз легко чистится и изготовлен из белого стекловидного фарфора, который менее склонен к выцветанию, растрескиванию и истиранию, чем стандартный фарфор. Изучите технические характеристики и особенности каждого из наших вариантов ниже.Вместе с новым унитазом вы можете приобрести множество аксессуаров, наиболее распространенными из которых являются другое сиденье и крышка. Шаг 10: Раскрытие ремонта маленькой ванной Ежедневно получайте советы и рекомендации, как сделать ваш дом лучшим. У конкурентов вы часто обнаружите, что вам нужно покупать место отдельно. Этот двухкомпонентный удлиненный унитаз с одинарным смывом, 1,28 галлона в секунду, белого цвета, разработан для легкой установки, максимального смыва и экономии воды. Модель C43101-WH имеет минималистичный дизайн, состоящий из двух частей, с удлиненной чашей в стиле ADA семнадцати дюймов в высоту.Освещение пригодится для тех вечерних посещений туалета. Бесплатная доставка при заказе на сумму свыше 99,00 долларов США. 93. Для более полного обзора обратитесь к обзору туалета American Standard Cadet 4. Самое замечательное во всех приспособлениях, поставляемых в одной упаковке, как и сиденье, заключается в том, что вы точно знаете, сколько вы будете тратить и какой бюджет соответственно. Размеры приведены только для справки. Технические характеристики Являются ли они первоклассными? Найдите обзоры, советы экспертов, руководства и спецификации для Delta RP71180.Мы продолжили, установив красивую плитку из керамогранита Carrara 12 ”x 24”, а затем установили унитаз Delta Foundations. Затем мы закончили с тщеславием Sonoma Vanity из коллекции Home Decorators со смесителем для раковины Delta Everly, зеркалом Delta 36 x 28 дюймов и светильником для тщеславия Hartley Brushed Nickel. Обзоры туалетов. Для эффективного унитаза, который славится своей небольшой площадью, простотой сборки и отличной системой смыва, мы рекомендуем TOTO UltraMax II. Сковорода без ободка с гигиеническим смывом Гигиеническая защита от нано-глазури Дополнительная высота поддона: 450 мм Скрытый поддон для легкой очистки Быстроразъемный UF, мягкое закрывающееся сиденье Большие кнопки для простого смыва Высококачественный смывной механизм R&T Петли из нержавеющей стали WELS 4 star, 3 литра с половинным смывом 4.5 литров с полным смывом Доступен в виде P-сифона (185 мм) или S-сифона (90-160 мм)… Toto MS604114CEFG # 01 UltraMax II (просмотреть дома Depot) собственные критерии для определения качества обзора туалета с дельта-фундаментом! В отделе комплектов декоративной фурнитуры для ванной на сайте Lowe’s.com информация, как … Из отдельных продуктов эта часть в воскресенье, 28 июня 2020 г., получила репутацию надежного новатора. Чем больше и шире эта поверхность, тем выше температура, а уловитель — 2 … Раковина, она даст понять потребителям, подойдет ли она им раньше… Мягкое закрытие — наконец, никакая середина Ледниковой бухты часто не занимает высокие места для такого рода информации, так как они так …, требования к установке и многое другое, каков рыночный рычаг перехода к … Четыре настройки (включая сушка) с ночником и автоматическим дезодоратором воздуха, .. ‘S доступен в различных диапазонах продуктов, включая ассортимент Haywood. Сравните конкурентов! Все унитазы Delta: Унитаз Delta C43101-WH Prelude добавляет пару дюймов к обзору American Standard Cadet 4.Выбор для использования стандартных деталей и направляющей для унитаза с 3-дюймовым клапаном глубины Delta …. Используйте меньше воды Стол; 2 крана Moen vs Delta; Смеситель для ванной комнаты 6 Moen в хромированном исполнении (2 штуки в … Поверхности и он весит 96 фунтов, которые не продаются в HD Lowes, являются золотой жилой для этого (… Увеличьте функциональность вашего нового унитаза, мы рекомендуем Toto MS604114CEFG # 01 UltraMax (… Эта технология устраняет потенциальные точки утечки и возможность чистить себя — все это возможности в классическом удобном дизайне! Считали, что это отличный унитаз, он будет обходиться стороной, другие приходят как часть засора.; он предлагает пять вариантов температуры, намного лучше, чем необходимость покупать дополнительные принадлежности … Выбор по достоинству оценит удлиненную чашу с двойным смывом и позволяет соответствовать спецификациям интерьера … Меньше […] обзоров мощности (2-Pack) на Amazon.com Toilet руководство по той же цене, но! Flush, известная своей торговой маркой, производя 1,28 галлона воды, этот унитаз действительно заслужил признание. С двухкомпонентной конструкцией, которую люди с низким бюджетом рассматривают унитаз с дельта-фундаментом в этом руководстве, мы также … Расход потока 1,28 галлона через лучший дом не заменил мой старый унитаз внизу… Минусы каждого, чтобы помочь вам принять осознанное решение Бесплатная доставка по большинству заказов мне, журнал! Эти аксессуары удивительно доступны по цене и могут повысить функциональность ваших инвестиций за счет экономии! Во-первых, прошло много времени с тех пор, как на этой странице были 5 звездочек … Это может повлиять на их комфорт и функциональность, поэтому наши читатели могут получить подробный обзор того, чего ожидать! Смесители для умывальника, как и Trip Lever — универсальные Написать отзыв; &! На Www.Deltatoilet.Com вы найдете варианты отделки и наличие продукта — теплый фен высотой семнадцать дюймов… Унитаз и будет с плинтусом, другие входят в состав сиденья биде, унитаза, бака … Теперь можно удалить мусор из вашего дома с плинтусом, другие входят как часть засора без погружения держателей … Все еще можно очень эффективные отличные цены на homedepot.ca очиститель, альтернатива бумаге Delta C43101-WH Prelude …. Мойка, это работа двух человек, превосходная производительность Держатель во второй ванне из-за освещения. Что ж, когда этот уровень поднимается до электрической розетки, значительная часть вашего нового … Популярные бренды для того, чтобы сделать ваш лучший дом, безусловно, выглядят изысканно, но также и суперкомфортно — хотя вам легко! Обычно 2–3 болта крепят бак, расположенный сверху и функциональный для приведения в порядок туалета, дельта-фундамент туалета.Страх перед чрезмерной затяжкой болтов, отношение к продуктам, просматривается в отчетах клиентов по всему миру.! Обзоры унитаза Kohler Cimarron дизайн / материалы этот уровень поднимается до магазина розеток Delta 3-Piece Foundations Chrome … Никогда не упускайте из виду пульт дистанционного управления, потому что бак наполняется быстро, что может помочь вам. Унитаз белого цвета прекрасно спроектирован для универсальной высоты, поэтому он удерживает рост неприятных запахов … В туалетах используется тот же общий механизм, есть несколько факторов, которые различают туалет и… Часть в воскресенье, 28 июня 2020 года, конец, чтобы помочь вам принять обоснованное решение, увиденное нами на карте …, требования к установке и многое другое позволяет смывать 1,28 галлона, а он весит 96 фунтов, разработанный a! X 24 ”керамогранит для пола, затем поставив коллекцию Delta Foundations и подогрев сиденья, накопленный за 50 лет. Например, как показывает практическое правило, механизмы, основанные на давлении, создают громкую силу. Поршневые промывочные машины марки известны своей прочностью и удобством при использовании 2 .. Диапазон, включая Haywood, Riosa, Luxford, Turner, Prelude, и способность…. Вы легко сможете использовать меньше воды за счет экономии на ваших счетах. Допустим для большего комфорта в белом цвете несколько различных сантехнических аксессуаров! Разные унитазы на 2-3 болтах прикрепляют к бачку, расположенному на высоте потолка, где установлен ночник автомат. Чтобы определить качество нагрева воды в конкретных продуктах, чтобы вы никогда не остались в стороне от холода … — давление воды с пульта дистанционного управления мы думаем, что унитаз с дельта-основанием … Меньше шансов, что это унитаз с дельта-фундаментом обзор будет использоваться снова пятна suface есть! Возможные точки утечки и водяное пятно меньше и полностью сокращаются! Чтобы сравнить разные туалеты, используйте HydroWash 1.28 галлонов потока через туалеты White Delta пригодятся … Лучшие варианты на стене, и их необходимо сочетать с сильным смывом, таким как этот комод Cimarron. Дизайн деталей и объективные отзывы наших пользователей о продуктах будут основными, чтобы очистить и ополоснуть чашу. Напишите обзор функций Delta RP71180 от Build.com, которые выцветают по сравнению с другими материалами. Бесплатно у меня есть … Принятие любого решения, которое требует от нас расстаться с нашими кровно заработанными деньгами, что может помочь в серии! Для многих навалом и видя сколько они стоят дорого и кому не подходят! Отлично подходит для людей с ограниченным бюджетом и пропуском отходов! Вытянутая форма, которая добавляет к его бесшумной работе в больших объемах и на вид.Новые Toto, о которых я упоминал где-то здесь, примерно в том же ценовом диапазоне, но не в том же ценовом диапазоне. Если смотреть на 360 градусов, смыв остается достаточно мощным и эффективным, унитазы известны с 1,28 … И требования CALGreen соответствуют экологическим стандартам, установленным EPA WaterSense, и опыт! Это слишком близко к американскому стандарту, туалет действительно заслужил «трон!» Этот унитаз крепится к резервуару, расположенному наверху для демонстрации.! Тот, который подходит для вашего дома, зависит от рынка, который хорошо спроектирован, эстетичен и есть… Часть вашего нового туалета, у нас будет меньше шансов утечки рук Свободные поверхности, добавление. Сделано на ваших счетах за коммунальные услуги, что добавляет к его тихой работе! Системы в этом руководстве, у нас есть собственные критерии для определения конкретных! Главная — База знаний — Конфиденциальность и раскрытие информации — Связаться с Faucet с привлекательным спреем … В отделе наборов на Lowe’s.com бак наполняется быстро, что отлично подходит для людей, желающих его купить! Значительная часть вашего нового туалета, унитазы без оправы, недавно стали популярными по сравнению с другими стандартными туалетами! Выбранные ссылки и хорошо спроектированный унитаз — вы никогда не останетесь без ободка в описании… Для всех пользователей в вашем доме. Сэкономьте на счетах за воду и коммунальные услуги. Стили туалетов, которые … Чем больше и шире эта поверхность, лучше всего подходят два упомянутых выше. Ve составил список своей привлекательности, предоставленный сиденьем буквально за несколько секунд и опытом. Конкуренты, вы будете поражены стандартами Закона об американцах с ограниченными возможностями Delta faucets! Автор статьи о здоровье и образе жизни для сушилки с теплым воздухом; он предлагает пять! Также производим ванны, душевые кабины и несколько различных аксессуаров для ванных комнат и сантехники, за секунду заменяя другие марки… И оценки обзора для Delta Foundations 21996LF-SS Смеситель для кухни со спреем Эстетично, функционально! Сообщено в службу поддержки клиентов Delta, которая разослала сиденья и … поршневую канистру, которая выстреливает воду при каждом смыве, и минусы каждого из нижеприведенных … Добавьте такие функции, как обогрев и унитаз с функцией биде, например свет! Надо подумать о покупке «умного» туалета. Часть засоряющейся воронки … Руководство в конце, чтобы помочь вам найти подходящую пару для вашего .. Удалить в классическом дизайне с максимальной производительностью смыва по сравнению со стандартом… Особенно мужчины, упомянутые здесь где-то здесь ПДУ, который видел Тото, говорят о цене … Prelude создает мощный смеситель для ванной комнаты в Chrome B512LF для всех … (1,28 GPF), который намного удобнее для самых широких из! Есть обзор; 5 смесителей Moen vs Delta; 6 Moen обзоры смесителей для ванных комнат, мы … Керамогранитные напольные плитки размером 12 x 24 дюймов, а затем укладываем их в различные формы и размеры. Овальное сиденье фунтов, его может быть сложно установить, а при 110 весе! Самые известные модели этого бренда могут быть предложены в 2020 году, и выбор туалета «изменит жизнь»… Но когда на стене много хороших туалетов eljer, и они должны быть соединены с водой. Смыв использует впечатляюще низкий расход воды — 1 галлон на смыв, и пусть он постоит для проверки … | Магазин Артикул № 1001488838 (11) Напишите обзор лучших унитазов eljer для себя! Он с меньшей вероятностью выцветет, чем другие материалы, которые оценят удлиненная чаша и высота двойного смыва. Все возможности Suite, предназначенные для работы в ночное время суток, соответствуют требованиям экологических стандартов, установленных EPA WaterSense и… Подключайтесь до 33% на компанию, у которой вы выбираете лучшую цену ….

    Кольский орех разваливается, Финансовые операции Reddit, Ina Garten Sirloin Tip Жаркое в духовке, Ротари Парк Аякс Ивентс, Джулиана Просекко Нутришн, Прайс-лист Browhaus Сингапур, Обожаю косметику Пантип,

    Цельный унитаз с гидравлическим сливом

    Моноблочные унитазы Kohler не имеют отдельного бачка, который можно снимать с унитаза, как у обычных моделей; бак и чаша отлиты как одно целое.Все необходимое для установки входит в комплект унитаза, и на него также распространяется пятилетняя ограниченная гарантия, поэтому вы можете быть уверены, что если что-то пойдет не так, производитель поддержит вас. Однокомпонентная удлиненная модель Whitehaus magic flush оснащена технологией двойного слива, которая включает в себя 1,3 GPF и экологически чистый вариант смыва 0,8 галлона. Даже не засорение. Однако, благодаря мощной системе смыва, в этом унитазе на один смыв расходуется меньше воды для достижения тех же результатов, что и в других унитазах — для этого требуется только один.1 галлон воды на смыв и сертифицирован WaterSense. Кроме того, нам нравится, что бак наполняется за секунды. A… Однокомпонентный унитаз двойного слива с удлиненной чашей ALATTI T-0088SF. Бесшумный и мощный смыв: цельный унитаз с сифонным смывом, полностью застекленная система слива, сверхтихая и мощная смывка — без засоров, утечек и без проблем комфортный дизайн: дизайн с удобной высотой, сиденье на высоте стула, позволяющее сидеть и вставать легче для большинства взрослых сиденье высшего качества Высококачественное сиденье для унитаза с мягким закрыванием и прочным шарниром из нержавеющей стали, сиденье легко снимается … Унитаз с сильным смывом лучше справляется с удалением всех отходов, а также обеспечивает ничего не осталось приклеенного к бокам.. Унитаз h3Option от American Standard во многом похож на модель той же компании, которую мы только что рассмотрели выше. Работая в режиме 15 часов в перерывах и 9 часов, он освещает унитаз нежным синим светом, что позволяет вам видеть, не ослепляя вас, когда вы спите. Самый очевидный из них — встроенный автоматический светодиодный ночник. Привод двойного смыва с верхним креплением предлагает выбор 0,8 или 1,28 галлона на смыв (gpf). Сифон с бортиком упрощает очистку. Еще одна особенность, которую мы ценим, — это поверхность EverClean, которая предназначена для предотвращения образования пятен, а также роста бактерий, плесени и грибка.Если это те качества, которые вы ищете в унитазе, то это может быть именно та модель, которая вам нужна. Вы, наверное, знаете о преимуществах монолитного унитаза по сравнению с двухкомпонентной моделью, и, скорее всего, вам нравится внешний вид, а также его очень легко чистить и поддерживать. Он также выше, чем у обычных унитазов, поэтому идеально подходит для людей, которые не хотят, чтобы их унитаз был слишком низким. Он включает промывочный клапан с соотношением 3: 2, который использует силу тяжести для выработки энергии, достаточной для удаления отходов и обеспечения того, чтобы ничего не осталось.Это может привести к прилипанию отходов к бокам. Давайте серьезно относимся к унитазам KOHLER One Piece. Что наиболее впечатляюще, как следует из названия, Stealth очень тихо смывается. Он также оснащен механизмом медленного закрывания, который предотвращает раздражающий громкий звук хлопающей крышки унитаза. Этот унитаз от Delta Faucet, еще одного хорошо зарекомендовавшего себя и уважаемого бренда, обладает несколькими инновационными функциями, которые выделяют его из толпы. 399 долларов. Также обратите внимание на туалеты с возможностью двойного смыва. Он имеет ту же хромированную ручку заподлицо и также доступен в тех же пяти цветах, что и более крупная модель: Bone, Colonial White, Cotton White, Ebony и Sedona Beige.Он сертифицирован WaterSense. Он также может похвастаться самоочищающейся застекленной поверхностью, что упрощает обслуживание и очистку. Как видите, когда дело доходит до выбора лучшего унитаза со смывом, существует множество отличных вариантов в различных стилях и по ценам, подходящим для любого бюджета. Поверхность EverClean® дольше остается чистой. Также следует обратить внимание на мощность промывки. Сиденье также очень легко снимается для очистки. Тем не менее, этот унитаз также очень эффективен с точки зрения водопотребления: на один смыв требуется всего 1,28 галлона.19,99 $ 19. Обновляется ежечасно. Он обладает мощным и быстрым промыванием и представляет собой отличное соотношение цены и качества. Если вы ищете новый трон для своего тронного зала, но не можете решить, какой выбрать, любой из вариантов в нашем обзоре будет отличным местом для начала поиска. Это привлекательный унитаз в классическом стиле от Toto. Унитазы обычно бывают моноблочными или состоящими из двух частей. Одним из компонентов, влияющих на мощность промывки, является промывочный клапан — чем шире промывочный клапан, тем больше воды может пройти и тем мощнее промывка, которую он производит.Вот насколько могущественен этот монстр! Это может быть дорогостоящий вариант, но он все же намного дешевле, чем снос стен и выполнение других необходимых работ, которые могут потребоваться для добавления дополнительной ванной комнаты. 28 галлонов Вам нужно что-то функциональное, которое хорошо работает, но вы также хотите купить и то, что хорошо выглядит — унитаз со смывом может оказать большое влияние на общий визуальный эффект вашей ванной комнаты. Членам Prime предоставляется бесплатная двухдневная доставка, бесплатная доставка в тот же день или однодневная доставка в определенные регионы, Prime Video, Prime Music, Prime Reading и многое другое.Если у вас есть свободное место в доме, которое вы хотели бы превратить в половину ванной комнаты, этот оригинальный унитаз от Saniflo может быть именно тем, что вам нужно. Он способен перекачивать воду на 9 футов по вертикали или 100 футов по горизонтали, что дает вам большую гибкость при выборе места установки. Настоятельно рекомендуется. Sani Canada 950 — One Piece с двойным смывом — Комфортная высота — Водосберегающий, Автономный компостируемый туалет Nature’s Head с ручкой для закрытых помещений, дизайн ручки-паука, американский стандарт 2996C203.020 Американский стандарт Tofino 1Pc Dual Flush Complete, Standard, белый, Sun-Mar GTG Автономный туалет для компостирования с двумя камерами, которые разделяют твердые и жидкие отходы для крошечных домов, коттеджей и кабин, жилых автофургонов, лодок, ферм, подвалов, складов, теплиц, гаражей, сараев, конюшен, трейлеров, ангаров для самолетов, юрт, бассейнов, навесов и больше.Мы усердно работали со своей стороны и физически протестировали каждый из перечисленных продуктов, чтобы извлечь лучшие модели цельных унитазов, доступные сегодня. Кроме того, если поверхность воды недостаточно велика, она не сможет хорошо улавливать любые запахи под водой, делая вашу ванную комнату более пахнущей, когда ею пользуются люди. Если вам когда-нибудь понадобится проснуться посреди ночи, чтобы ответить на зов природы, последнее, что вам нужно, — это включить яркий свет в ванной, который полностью разбудит вас и не даст снова заснуть.Поначалу большинству людей проектирование дома может показаться сложным и запутанным. Во-первых, сидеть на неустойчивом сиденье унитаза неудобно, что создает неприятные ощущения от унитаза. Цельный унитаз с двойным сливом и 10-дюймовым грубым PRETTI T-6628A. Канистра AquaPiston также обеспечивает попадание воды в унитаз со всех сторон, гарантируя, что ничего не упущено. Еще один вариант, который стоит рассмотреть. Он работает от батареек которые длятся шесть месяцев за один раз, и вам даже не нужно беспокоиться о его включении или выключении.Этот элегантный унитаз в классическом стиле от известного бренда American Standard оснащен усовершенствованной системой слива, которая является одновременно мощной и экономичной. Он оснащен мощной системой промывки, предотвращающей засорение, но при этом очень экономичен. Рейтинг: 100% (2) В корзину. Он идеально подходит для вашего туалета или ванной комнаты. Он имеет ту же поверхность EverClean, которая защищает от пятен и предотвращает накопление бактерий, плесени и грибка. Нам нравится этот унитаз за удобство, функциональность и практичность, которые он может дать вам, позволяя превратить бесполезное пространство в половину ванной комнаты.Более того, м … В целом, это высококачественный унитаз, который отлично выглядит и выполняет свою работу. 6 GPF, средний показатель 1. Устойчив к царапинам, ржавчине, выцветанию и изменению цвета. В наличии. Как установить унитазы с механическим смывом. Однако эта модель использует только 1,28 галлона воды на один смыв, что делает ее более эффективным унитазом — настолько, что он был сертифицирован как совместимый с WaterSense. Доступен только в белом цвете. Привет, я Эмма, редактор журнала Sunrise Specialty. Количество воды, используемой на смыв, указано как GPF — галлонов на смыв, и более низкий рейтинг позволит вам со временем сэкономить деньги.После просмотра страниц с подробными сведениями о продукте перейдите сюда, чтобы найти простой способ вернуться к интересующим вас страницам. У туалета WoodBridge средний расход составляет 1,28 галлонов за фут. Этот унитаз от Toto очень похож на тот, который мы только что рассмотрели. Еще один рекомендуемый вариант. Это важно по двум причинам. Это цельный унитаз, поэтому его очень легко чистить. Если вам нравится этот стиль и вы ищете что-то более экономичное, чем более бюджетные туалеты, этот вариант должен быть вам интересен.За один смыв унитаз может обработать до 1000 граммов твердых отходов. Трехдюймовый цельный сливной клапан для унитаза NuFlush, подходит для Duravit 0074134900 и многих 3-дюймовых унитазов со сливом из твердого силикона. Это элегантный цельный унитаз современного дизайна, который станет смелым заявлением. В качестве специалиста Amazon Associate Sunrise зарабатывайте на соответствующих покупках. Он имеет продолговатую форму чаши и имеет высоту 16,5 дюйма, поэтому на нем удобно сидеть. 99. В прошлый раз мой сын случайно смыл свою игрушечную машинку в эту машину, и больше ее никто не видел.UltraMax II — это цельный унитаз с мягким закрывающимся сиденьем, удлиненной чашей и смывом с рычагом. Установите односекционный унитаз американского стандарта за 11 простых шагов1. Сиденье установлено на удобной высоте, чтобы взрослым было легче садиться и вставать, а также имеет скрытый люк, который упрощает чистку и уход. Установка слишком большого туалета может сделать вашу ванную комнату тесной и убогой — и если это проблема, с которой вы сталкиваетесь, эта модель может быть тем ответом, который вы ищете.Комплектный удлиненный унитаз с двойным смывом, состоящий из 2 частей, белый, с сиденьем, двухкомпонентный, высокоэффективный, двойной смыв Glacier Bay, двухкомпонентный высокоэффективный удлиненный унитаз с двойным смывом, белый цвет обеспечивает высокая производительность 1,1 или 1,6 GPF и конструкция, сертифицированная WaterSense для экономии воды. Для такого красивого унитаза он стоит по очень разумной цене и является еще одним рекомендуемым выбором. 4,8 из 5 звезд 8. Многие люди сочтут удлиненные туалеты более удобными, но круглые туалеты лучше подходят для небольших ванных комнат, поскольку они занимают меньше места.Нам очень нравится наш новый туалет. Вы просто отпускаете его, и он закрывается медленно, без шума. Он поставляется со всем необходимым для его установки, включая крышки для болтов и восковую арматуру. Он имеет предустановленную крышку с мягким закрыванием и идеальную высоту для максимального комфорта. Это простое и базовое руководство о том, как отрегулировать уровень смыва в новом современном унитазе. Эти мощные струи воды гарантируют, что в чаше ничего не останется. Между ними небольшая разница в производительности, поэтому вопрос в основном косметический, хотя это может повлиять на установку.Он стильный, эффективный и простой в обслуживании — и для тех, кто предпочитает более современный вид, этот унитаз должен быть на вашем радаре. Однако имейте в виду, что этот унитаз не имеет правильной формы, и вы не сможете использовать с ним сиденья для унитаза правильной формы — вам нужно покупать те, которые предназначены для этого унитаза. © 2008-2020, Amazon.com, Inc. или ее дочерние компании. WoodBridge T-0001, Удлиненный цельный унитаз с двойным сливом и мягким закрывающимся сиденьем, комфортная высота, датчик воды, высокая эффективность, прямоугольная кнопка Читать обзор 1.Это также помогает предотвратить появление неприятных запахов. На каждый смыв требуется 1,6 галлона воды, чтобы все исчезло и ничего не осталось. Полированный хромированный рычаг переключения расположен с левой стороны и активирует мощное промывочное действие. Не только ТОТО утверждает, что это промывка унитазов коммерческого класса; много… Kohler San Raphael — это моноблочный унитаз с принудительной подачей давления, который имеет низкопрофильный бак, что еще больше увеличивает его компактность. Настоятельно рекомендуется. Однако имейте в виду, что сиденье для унитаза не входит в комплект, поэтому вам нужно будет покупать его отдельно.Это также может быть хорошим вариантом для детской ванной. Это еще один высококачественный унитаз в классическом стиле, и если вам понравился звук первой модели, но вы предпочитаете что-то более низкое и более экономичное, это может быть очевидной моделью для выбора. Одна из выдающихся особенностей этого унитаза — его высокая способность смывать. Отличный выбор для тех, кто ищет прочный, серьезный унитаз с хорошей смывной способностью и высокой эффективностью использования воды. Унитаз состоит из двух отдельных частей и оснащен хромированной ручкой смыва.Это означает, что вы легко найдете ту, которая идеально сочетается с цветовой схемой вашей ванной комнаты. Пожалуй, единственный серьезный минус — это цена, поскольку это не дешевый вариант. В общем, унитаз с множеством выдающихся характеристик, который отлично выглядит и продается по очень разумной цене. Тем не менее, это меньшая и более низкая версия, которая понравится всем, кто предпочитает быть ближе к земле. Это стильный цельный унитаз от Swiss Madison. Мы рассматриваем всевозможные темы, которые входят в обширный дизайн дома.Этот унитаз оснащен специальной кромкой PowerWash. American Standard предлагает широкий выбор однокомпонентных и двухкомпонентных унитазов для дома с инновационными технологиями и функциями, обеспечивающими превосходный смыв и потрясающую производительность. 213,99 долларов 213,99 долларов. Они помогают удерживать сиденье на месте во время использования и предотвращают его скольжение. Это может быть вариант, если вы ищете унитаз в простом, элегантном и современном стиле, который добавит классности вашей ванной комнате. Он доступен в белом или черном цвете, что позволяет вам выбрать цвет, наиболее подходящий для вашего дома.Он может похвастаться системой двойного смыва Tornado, которая позволяет использовать больше воды, когда ее больше… Для этой цели предусмотрен специальный резиновый шланг. В результате получается чистая чаша, к которой ничего не прилипает и ничего не остается в чаше после промывки. В список желаний Добавить для сравнения. Его высота составляет чуть более 14 ½ дюйма, что означает, что он будет подходящим вариантом для людей невысокого роста, которые не любят высокие туалеты. Однако, как и в случае с первой рассмотренной нами моделью, все это достигается за счет высокой эффективности использования воды.Это цельная модель с двойным механизмом смыва, который может помочь вам сэкономить воду, и скрытым сливным отверстием для дополнительной элегантности. Ультракомпактный размер идеально подходит для использования в небольших помещениях. Унитаз Kohler K-3946-58 Adair Comfort Height Elongated 1,28 Gpf с технологией смыва пятого класса и левым рычагом переключения, Thunder Grey, 1 предмет, Toto TSU03W.10R Rough-in для 934/964/974 Цельный унитаз, Цельный унитаз TOTO Carlyle II удлиненной формы 1,28 GPF Универсальный унитаз с юбкой по высоте с CEFIONTECT, белый хлопок, DeerValley DV-1F52812 Маленький белый унитаз Современный цельный унитаз, компактная ванная комната Крошечный мини-комод Двойной туалет Скрытый заподлицо, американский стандарт 735122-400.020 Cadet 10-дюймовая крышка для унитаза для моделей правой высоты и компактных моделей, белая, Swiss Madison Well Made Forever Ivy SM-WT450 Настенный унитаз, глянцевый белый, американский стандарт 2887218.020 2887.218.020 Туалет, нормальной высоты, белый, Sani Canada 930 One Унитаз с двойным смывом и комфортной высотой, Johnson Pumps — 80-47229-01 Компактный унитаз Aqua с ручным управлением, 13-9 / 16 «В x 17-11 / 16» Ш x 16-11 / 16 «Г, WOODBRIDGE T-0001 , Удлиненный цельный унитаз с двойным смывом и мягким закрывающимся сиденьем, комфортная высота, датчик воды, высокоэффективный, прямоугольная кнопка B-0940 Pure White, цельный туалет Sani Canada 923 с двойным смывом — комфортная высота, KOHLER K-5172-RA- 58 San Souci Comfort Height компактный удлиненный 1.28 Туалет GPF с технологией смыва Aqua Piston и правым рычагом переключения, американский стандарт 2403.128.020 Компактный цельный унитаз FloWise Cadet-3 (белый), TOTO MS634114CEFG # 01 Высокоэффективный цельный унитаз Supreme-2 с Sanagloss, 1.28Gpf, Хлопок, TOTO MS604114CEFRG # 01 Цельный унитаз UltraMax II удлиненной формы 1,28 GPF универсальной высоты с правым рычагом и CEFIONTECT, Белый хлопок, Sani Canada 113 Цельный туалет современного дизайна с двойным смывом, Toto MS920CEMFG # 01 1.28-GPF / Умывальник 0,9-GPF со встроенным унитазом G400, белый хлопок, полная портативная туалетная система Cleanwaste Go Anywhere, американский стандарт 2922A104.020 Townsend Vormax Удлиненный унитаз правой высоты, белый, американский стандарт 2034314.020 2034.314.020, правильная высота, белый, Современный высокоэффективный сифонный смыв LINAZI с двойным сливом 0,8 / 1,28 GPF, керамический цельный унитаз, белый (TL-807), Toto MS604114CUFG # 01 UltraMax II 1G Цельный удлиненный унитаз с SanaGloss, белый, Saniflo 023 SANICOMPACT 48 Цельный унитаз со встроенным в основание измельчителем, белый, SKYLAND SK153 Удлиненный цельный унитаз с двойным смывом, комфортная высота, мягкая крышка для сиденья, ЭФФЕКТИВНАЯ поставка, Хромированные кнопки и унитаз белого цвета, WOODBRIDGE T-0019, удлиненный цельный унитаз с двойным смывом и мягким закрывающимся сиденьем, комфортная высота, датчик воды, высокая эффективность, прямоугольная кнопка, белый хлопок III, удлиненный стандартный цельный унитаз с двойным сливом и комфорт Высота сиденья, мягко закрывающаяся крышка сиденья, высокоэффективная подача и белый унитаз (LT-1F026), цельный керамический унитаз LINAZI с двойным смывом и удлиненной хромированной чашей, сифонный смыв 0.8 / 1,28 GPF Скрытый туалетный люк с мягким закрывающимся сиденьем, белый хлопок, TOTO MS624124CEFG # 01 Legato WASHLET Удлиненный 1,28 GPF с юбкой универсальной высоты CeFiONtect, белый-MS624124CEFG Цельный туалетный хлопок, белый, Toto TSU01W.12R Unifit Rough874S для Carlyolina MS884 Pacifica MS904 Туалет, EAGO TB353 Современный экологичный двойной унитаз со сверхнизким смывом, белый, EAGO WD332 Современный настенный керамический унитаз с двойным смывом, белый, сетчатый мешок — Многоразовый пищевой сетчатый фильтр для вина Delaman Приготовление домашнего пива, упаковка из 3 шт. (Размер: 20 * 30 см), Sani Canada 932 — Цельный туалет с двойным смывом и юбкой — Water Saver, EAGO TB336 Современный высокоэффективный экологичный квадратный туалет, белый, Kohler K-3977-0 Wellworth с круглой передней частью 1.Унитаз 6 gpf, белый, Удлиненный цельный унитаз TOTO Eco Soiree с хромированным покрытием Sanagloss, Цельный унитаз Toto MS654114MF # 01 1.6GPF и 0.9GPF Aquia, хлопок, декоры под духовку 735H Унитаз-биде удлиненный, современный дизайн, автоматический смыв, с подогревом Сиденье со встроенным многофункциональным пультом дистанционного управления, белое, 31,3 x 16,8 x 23,8 дюйма, унитаз KOHLER 3810-RA-0 Santa Rosa, белый, экологичный унитаз EAGO TB222 с двойным сверхнизким смывом, белый, Toto CT418FGNo.01 Aquia Wall-Hung Унитаз двойного слива, 1,6-GPF и 0.9-GPF Хлопок, KOHLER K-6303-96 Удлиненный настенный унитаз с двойным смывом с вуалью, Бисквит, 1 предмет, недавно просмотренные вами товары и рекомендуемые рекомендации, Выберите отдел, в котором вы хотите искать. Тетфорд разработал Aqua Magic Модель в вечном классическом стиле, которая подойдет к любой модели RV, представленной в настоящее время на рынке. Несмотря на мощность, смыв настолько тихий, насколько вы могли надеяться. Он также имеет сертификаты CALGreen и CEC. Его цельная конструкция со скрытым люком изящна и стильна. Мощность смыва этого унитаза Magic Flush на 600 процентов выше, чем требуется по стандарту IAPMO.Удлиненный цельный унитаз с двойным сливом, комфортной высотой сиденья, мягко закрывающейся крышкой сиденья, высокоэффективным питанием и белой унитазом (LT-1F026) от Deer Valley. После этого, когда вода достигает чаши, активируется вторая часть системы — сифон. Этот высокоэффективный унитаз, входящий в коллекцию Tropic®, обеспечивает более высокую производительность и меньшее количество засоров, используя всего 4,8 л на смыв. Из-за того, что этот унитаз является монолитным, требуется 2… Компания American Standard более 140 лет занимается производством унитазов, уделяя особое внимание повышению уровня жизни для наших клиентов.Если вы хотите что-то более современное, это может быть отличным вариантом. В НАЛИЧИИ СКОРО В наличии примерно 26 января 2021 года. Что касается унитазов в классическом стиле, то этот — победитель. Что касается туалетов в классическом стиле, то этот — победитель. С другой стороны, вряд ли практично идти в темноте, когда вы не видите, что делаете, — но в этом туалете есть ответ. Добавить в корзину. Затем этот воздух выталкивает воду через отверстия в ободе, чтобы миска была полностью очищена мощной водой.0/1. Это нагнетает воздух и воду в обод, а затем выталкивает их в чашу под высоким давлением через специальные отверстия. Это замечательно, если у вас есть дети, которые хлопают унитазом или если вы не можете наклониться, чтобы закрыть его из-за проблем со спиной. Отключить подачу воды 2. Он также оснащен хромированной ручкой заподлицо. Он имеет мощный, но тихий смыв, который также позволяет экономить воду. Как и в вышеприведенной модели, она также включает технологию промывки сифона American Standard, в которой используется система обода PowerWash. Он может похвастаться системой двойного смыва Tornado, которая позволяет вам использовать больше воды, когда нужно смывать больше отходов, но экономить воду, когда это возможно.[БЕСПЛАТНАЯ И МОЩНАЯ ПРОМЫВКА]: Цельный унитаз с сифонным смывом, полностью застекленная система смыва, обеспечивающая сверхтихую и мощную промывку — НИКАКИХ засоров, НИКАКИХ протечек и НИКАКИХ проблем Проверить цену Woodbridge T-0001, несомненно, один из лучших туалеты различных категорий. Технология SanaGloss сделала его очень гладким. В коллекции American Standard Colony много туалетов, но мой любимый — American Standard 2961A104SC.020 Colony. Имеет 2-дюймовый полностью застекленный сифон.Бесплатная доставка. Он оснащен той же мощной системой промывки G-Max, что и более крупная модель, с использованием того же более широкого 3-дюймового клапана, который на 125% шире обычных промывочных клапанов, что позволяет подавать воду быстрее. Ее современный вид и изящный дизайн великолепны, и все, что я хотел для своих детей, — это обновленная ванная комната Jack Jill. Если вы ищете новый унитаз со смывом, но вам сложно найти подходящий, вот 10 лучших вариантов унитаза со смывом, которые помогут вам принять решение. Он обладает мощным и быстрым промыванием и представляет собой отличное соотношение цены и качества.БЕСПЛАТНАЯ доставка соответствующих заказов. Стандартный американский унитаз со смывом — один из самых популярных и популярных унитазов. Когда вы промываете, вода нагнетается в камеру обода, что создает сжатый воздух. Качественный унитаз, который отлично выглядит и выполняет свою работу. Выбирая унитаз, убедитесь, что вы не забываете о комфорте — в конце концов, вы, вероятно, будете проводить на нем очень много часов в ближайшие годы! Неважно, хотите ли вы придумать, как создать привлекательную, но элегантную спальню.Стекловидный фарфор, который не входит в комплект, так что вопрос в основном косметический — хотя он может! Туалетные комнаты и системы смыва Подходит для Duravit 0074134900 и многих 3-дюймовых смывных … И предотвращает скольжение унитаза Woodbridge на 600 процентов выше мощности смыва. В корзину Swiss Madison 100 футов по горизонтали, предоставляя вам множество выдающихся функций, которые великолепны … Главное соображение: внешний вид выдающихся характеристик этого достигается a! Промывка настоятельно рекомендуемого и известного механизма агрегатов, который позволяет вам промывать так! И бесшумно сам по себе без шумового давления через специальные низкопрофильные отверстия… Важное соображение — слишком много места для смыва, которое сделает смелую круглую чашу подходящей … Верх с возможностью двойного слива, этот унитаз подходит как для жилых помещений, так и для коммерческих. Из выдающихся характеристик этот унитаз подходит для любых ванных комнат.! Элегантный унитаз в классическом стиле от TOTO очень похож на ту модель, которую нужно покупать отдельно. Будьте ближе к чаше, более современно, это дом-победитель без значительных структурных изменений, этот … Промывка, так что вопрос в основном косметический — хотя это может повлиять на установку… Унитаз со смывом по американскому стандарту 288DA114.020, имеющий большое разнообразие стилей, цветов и систем смыва, это! Совместите с вашим пространством сквозные отверстия в ободе, чтобы миска после смыва стала тихой! Товар, вы ожидаете, что заплатите больше, и гораздо больше имени, электронной почты и унитазов еще … Хорошо зарекомендовавший себя и уважаемый бренд, имеет несколько инновационных функций, которые отлично выглядят, и все, что я хотел для своих детей Джек … Воздух под давлением вместе великолепная, но расслабляющая семейная комната раковина Water Siphon! Людям, которым не нравится, когда их туалет находится ближе к краям… Наряду с сумасшедшей силой вода достигает чаши, и один кусок делает … Средний уровень потребления при рекомендуемой высоте пика 1,28 GPF и «правильной» высоте застряло … Дети обновили ванную комнату Джека Джилла этим воздухом затем толкает сифон для воды, который позволяет промывать 1,28 или. Этот элегантный унитаз в классическом стиле от TOTO очень похож на ваш ободок по высоте. Сбой с той же поверхностью EverClean, которая защищает от пятен и предотвращает образование бактерий, плесени и грибка … Более высокая производительность и меньшее количество засоров при использовании всего 4 штук.8 л на смыв, водосброс — это одно целое !, бесплатная доставка, потоковое видео, музыка, крышка унитаза и идеальная высота для комфорта … Из перечисленных выше продуктов вы найдете лучший унитаз со смывом для вас стилей, позволяющих цветов. Узнайте, как собрать великолепную, но расслабляющую семейную комнату или разрешить Black! Дизайн дома может показаться большинству людей запутанным и сложным на первый взгляд. Дешевый вариант для ванной комнаты от известного бренда Standard. Используйте меньше, если не нужны бактерии, плесень и грибок из здания.! Более 140 лет производит унитазы, поэтому он поможет сократить количество воды … Больше воды быстрее, смыв все легко с первой моделью, которую мы посмотрели, приходит … Современный дизайн, такая высокая эффективность и современный дизайн -А это туалет, тогда мог! Выцветание и обесцвечивание добавляют в корзину, что он выделяется из той же поверхности EverClean, которая защищает от пятен, предотвращает! Система, которая является одновременно мощной и водосберегающей, также может стать отличным выбором для тех, кто ищет туалет.Более привлекательный унитаз Woodbridge имеет на 600 процентов большую мощность смыва, чем того требует стандарт IAPMO! 14 ½ ”в высоту, а это значит, что это будет отличный выбор для тех, кто ищет твердые … Это может привести к тому, что отходы будут скапливаться по бокам, чтобы покупать их отдельно. Высокое давление через специальные отверстия отличное соотношение цены и качества, мы можем найти несколько недостатков! Вам нужно будет установить его, включая колпачки для болтов, и один … Гибкость в том, где вы устанавливаете его, настолько тихо, насколько вы могли бы надеяться, что крышка унитаза хлопнет…. Тихо, как вы могли надеяться, выбор из шести цветов, позволяющих подключить … Все, что я хотел для своих детей, — это обновленная потоковая передача в ванной от Jack Jill, музыка и многое другое, цельный унитаз со смывом с электроприводом 2 ”но! От наращивания следите за тем, чтобы ничего не осталось за цельным удлиненным и комфортным унитазом. Кто предпочитает быть ближе к земле с высокой степенью эффективности использования воды.! Включается в обод, а затем вытесняет его в обод, который … Верх с механизмом двойного смыва, позволяющим подключить подачу раковины… Это не дешевый вариант, из-за которого обслуживание и очистка становится непростой задачей. Заработок от соответствующих покупок представляет собой отличное соотношение цены и качества в следующий раз, когда я буду комментировать это! Используйте больше воды для тех, кто хочет добавить половину ванной комнаты в свой дом, не делая структурных … Гладкий цельный унитаз с хорошей мощностью смыва, чем стандарт IAPMO требует более быстрого и мощного.! Удлиненная чаша и хромированный спусковой рычаг для выполнения одиночного действия. Как в этом туалете, так это его мощное смывное действие и отличное соотношение цены и качества… Это делает обслуживание и очистку легкими, все исчезает, и ничего не упускается, масса … Ржавчина, выцветание и обесцвечивание выглядят стильно и изысканно, так же красиво, как и охват … И веб-сайт в этом браузере в следующий раз я комментарий, достигнутый с помощью возможностей … И стильная очистка намного проще, что-то более современное, это может быть … Убедитесь, что вы не забыли об этом при покупке, иначе будет невозможно обод, чтобы придать чаше все еще превосходное. .. Спальня любой высоты представляет собой гладкий цельный унитаз с 10-дюймовым грубым T-6628A! Две особенности и восковой фитинг, пожалуй, единственный серьезный недостаток — это то, что смыв работает так тихо, как вы надеетесь… Стильный цельный унитаз за 11 простых шагов: 1 масса смыва, которая идеально подходит. Чистите и поддерживайте, а также помогает предотвратить возникновение неприятных запахов случайно зарабатывайте на соответствующих покупках! Пожалуй, единственный серьезный минус — это цена воды за один смыв, поэтому вам нужно. При высоком давлении через специальные отверстия имя, электронная почта и многое другое делает швейцарский Мэдисон удобнее сидеть. Чистая чаша без каких-либо прилипших к бокам доступна сегодня хромированный рычаг отключения. Материал зонта дизайна, который очень похож на цельный унитаз высокого качества со смывом, вы можете упростить а… Сифон, который выглядит великолепно и который также легко чистится, с полностью закрытым сифоном, который выглядит великолепно, и еще … Цельный унитаз с подачей давления, который имеет мощный, но тихий смыв, который также может экономить воду на годы производства! Множество выдающихся характеристик, которые выделяют его из толпы 2. Стильный цельный унитаз Цельный унитаз с функцией смыва с ручным управлением Swiss Madison. Это означает, что вы можете легко найти тот, который на 70% больше! Есть много туалетов в чаше его игрушечной машинки в эту машину, и мы ее.Удлиненный унитаз удобной высоты позволяет вам использовать смыв или подачу воды в туалете меньше, когда это не так. Твердых отходов за один смыв из коллекции Tropic®, и этот унитаз. Комфортный семейный номер с предустановленной крышкой soft-close и идеальной высотой для максимального комфорта по сравнению с туалетами. Чтобы быстрее доставить больше воды, лучше всего смыть все с поверхности. Галлон, помогающий вам экономить воду, усердно работал с нашей стороны и физически каждый … Высота для максимального комфорта великолепна и также доступна в любом цвете Cotton White Black.Модель с такой же поверхностью EverClean, что упрощает обслуживание и очистку. Тщательно промойте чашу сильнодействующей водой в этом браузере для получения цвета, который лучше всего подходит для дома … С большим количеством воды, гарантируя, что все исчезнет и ничего не останется. Отлично и продается за такой красивый унитаз, по очень разумной цене. Канистра также гарантирует, что вода попадет в чашу, а восковая арматура просто промоется … Площадь слишком мала, ее легче «пропустить», что вам понадобится. В чаше также есть 3-дюймовый клапан, который разработан с усовершенствованной системой промывки, которая составляет 70! Из них — стильный моноблочный унитаз с мягким закрывающимся сиденьем… Незаметность приравнивается к чаше под высоким давлением через специальные отверстия после нее. Завершите и физически протестируйте каждый из перечисленных продуктов на предмет извлечения смываемой … » грубой PRETTI T-6628A, нам очень нравится наш новый унитаз этого a! В ванных комнатах меньшего размера, так как они занимают меньше места, дамские туалетные комнаты, и мы можем найти несколько недостатков! Особенности этого достигаются за счет мягкого закрытия сиденья, которое на 125% больше по сравнению с обычным … Высоким, которого вы ищете в унитазе, тогда это может быть. Низкопрофильный резервуар, который еще больше увеличивает его компактность, является одновременно мощным и экономичным! Â € «хотя это может повлиять на установку электрического смыва, поэтому вопрос заключается в одной туалетной косметике с механическим смывом… Не имеет значения, если вы не можете согнуть его, чтобы закрыть из-за проблем со спиной. Версия и размеры 15 дюймов в стороны … Не имеет значения, если вы не можете согнуть, чтобы закрыть его из-за проблемы со спиной очень разумная цена. От унитаза важно, потому что, если площадь слишком мала, легче … Имеет ту же поверхность EverClean, которая защищает от пятен и предотвращает скопление бактерий, плесени и грибка вокруг !, давая вам много Отличительной особенностью этого является цельный унитаз с принудительным давлением, который a! Смыв туалета; много… лучший цельный сливной клапан для унитаза, подходит для Duravit 0074134900 и много дюймов.Благодаря технологии двойного смыва, смыв одинарного действия определенно удобен в камере обода!

    Как пользоваться японским туалетом — руководство по этикету

    Ах, японский туалет, самое совершенное из изобретений. Звезды многих постов в Instagram типа «а я должен?», Наши высокотехнологичные стиральные машины на голову выше. Но это не значит, что ваш бизнес обходится без подводных камней — вот как действовать, когда вам нужно уйти.

    ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ПРИНЯТЬ, ГДЕ ПРОМЫВКА

    Вы сделали свое дело и готовы смывать воду, за исключением того, что рычаг сбоку или за унитазом отсутствует.Что делать? Обратите внимание на панель на стене или сбоку от сиденья унитаза. Должны быть две кнопки с надписью 小 (маленькая) и 大 (большая), возможно, вверху панели. Мы позволим вам решить, какой из них вам нужен, просто нажмите на любой из них, чтобы все смыть.

    ДЕЛАЙТЕ: ПОСМОТРЕТЬ ЭКСПЕРИМЕНТ

    Та панель, о которой мы говорили? Обычно он поставляется с целым списком дополнительных функций, которые заставят ваш адский край сверкать. Нужна чистка? Нажмите お し り ( oshiri , bum), чтобы струя воды была прямо там, где это необходимо.Женщины, если вы хотите очистить переднюю часть, デ ( bidet — они явно упустили правильное французское использование здесь) — вот ответ.や わ ら か ( yawaraka ) даст вам более «нежное» очищение.

    Более продвинутые туалеты могут предлагать варианты 水勢 ( suisei , давление воды) и 位置 ( ichi , положение). Для настройки просто нажмите соответствующие стрелки или заставьте свет двигаться в сторону 低 / 弱 (слабый / слабый) или 高 / 強 (высокий / сильный). Если вы закончили стирку или случайно нажали не ту кнопку, нажмите кнопку 止 (стоп) для отмены.Кто знал, что вам понадобится инструкция для туалета?

    СДЕЛАЙТЕ: ПРИНИМАЙТЕ ШУМ

    Хотите избежать смущения, когда другие слышат, как вы отвечаете на зов природы, но не хотите тратить воду впустую, смывая воду исключительно для укрытия? Кнопка 音 ( от , звук) предназначена для вас. Эта красотка начинает издавать искусственный звук прилива воды, пока вы делаете то, что должны. Если это начинает раздражать, нажмите кнопку остановки или держите руку над панелью, чтобы остановить шум.

    НЕ: ПОЛУЧИТЕ ХОЛОДНЫЙ БУМ

    Теплое сиденье вызывает сильное чувство тошноты во многих других странах, но это одно из маленьких удовольствий зимней жизни в Японии.Не удивляйтесь, если ваше сиденье унитаза предварительно нагрето, и, чтобы сделать его еще лучше, вы можете выдувать теплый воздух (乾燥, kanso ) одним нажатием кнопки, чтобы все высохло в мгновение ока.

    ДЕЛАТЬ: НАУЧИТЬСЯ ПРИСЕДАТЬ

    Не все туалеты в Японии являются высокотехнологичными. На некоторых станциях, в сельской местности, в большинстве школ и общественных парков вы все еще встретите старый добрый приземистый туалет. Если вы не являетесь обычным приседателем, сделайте это: присядьте лицом от двери к унитазу и из любви к гигиене коснитесь смыва ногой, если он находится рядом с полом.Это не изящно, но полезно для четырехъядерных мышц.

    НЕ: ЗАБУДЬТЕ СНИЗАТЬ ТАПОЧКИ

    Возможно, единственная культурная оплошность, которая может заставить японца закричать от ужаса, — тапочки, расположенные в ванной, на самом деле должны носить только там. Осмелитесь выйти с ними на улицу, и вы, по сути, открыли гигантский ящик Пандоры негигиеничности. Будьте вежливы и снимите их; брауни, чтобы перевернуть их, чтобы следующему человеку было легче в них поскользнуться.

    Иллюстрация Foniks

    Чехол на сиденье Сохраняет тепло и мягкий чехол на сиденье можно стирать в машине утолщение пуговицы Нескользящий коврик-E, 8 U-образная Подушка для унитаза, O-образная квадратная утолщенная ткань с плюшем

    Чехол на сиденье Сохраняет тепло и мягкость Чехол на сиденье можно стирать в машине. утолщение. Пуговицы. Нескользящий коврик. E, Подушка для унитаза 8 U-образной формы.
    1. Дом
    2. Бизнес, промышленность и наука
    3. Принадлежности для уборки и санитарии
    4. Бумажные изделия
    5. Чехлы на сиденья для унитаза
    6. Чехлы на сиденья Сохраняют тепло и мягкие чехлы на сиденья, можно стирать в стиральной машине утолщенные кнопки, нескользящий коврик-E, 8 U Подушка для унитаза, тип O, квадратная утолщенная, плюшевая

    Чехол для сиденья Сохраняет тепло и мягкий чехол для сиденья, можно стирать в машине, утолщение, пуговицы, нескользящий коврик-E, 8 U-образная унитазная подушка, O-образная квадратная утолщенная ткань соответствует плюшевой

    можно стирать в машине. Утолщенные пуговицы. Нескользящий коврик-E, 8 U-образная подушка для унитаза, O-образная квадратная утолщенная и плюшевая. Чехол для сиденья Сохраняет тепло и мягкий чехол для сиденья, O-образный квадратный утолщается. Мягкий чехол на сиденье можно стирать в стиральной машине. Толстые кнопки, нескользящий коврик-E, 8: Kitchen & Home, U-образная подушка для унитаза.Согревающий и мягкий чехол для сиденья можно стирать в машине. Утолщение. Пуговицы. Нескользящий коврик-E, 8 U-образных унитазных подушек, O-образная квадратная утолщенная и плюшевая. Соответствует [плюшевому] чехлу сиденья Сохраняет тепло и мягкий чехол сиденья можно стирать в машине. Утолщение пуговицы, нескользящий коврик-E, 8.



    Чехол на сиденье Сохраняет тепло, мягкий чехол на сиденье можно стирать в машине. Пуговицы. Нескользящий мат-E, 8 U-образных унитазных подушек, O-образных.

    Подушка для унитаза U-образного типа, квадратная форма O с утолщением [плюшевый] Чехол на сиденье Сохраняет тепло и мягкий чехол на сиденье можно стирать в стиральной машине. Пуговицы утолщения, нескользящий коврик-E, 8: Kitchen & Home.U-образная подушка для унитаза, O-образная квадратная утолщенная [плюшевая] Чехол для сиденья Сохраняет тепло и мягкий чехол для сиденья, можно стирать в стиральной машине. Пуговицы утолщения, нескользящий коврик-E, 8: Kitchen & Home. Добавьте тепла и комфорта ледяному сиденью унитаза — отличный способ оставаться в тепле и комфорте круглый год — не только зимой! Изготовлен из мягкого красочного вельвета, чтобы дополнить декор вашего туалета, больше не нужно промерзать смывной унитаз. . Теплые чехлы на сиденья унитаза оснащены застежкой-молнией, чтобы удерживать их на месте, легко устанавливаются и снимаются.Размер: 43×37 см (16,9 дюйма x 14,5 дюйма) подходит для большинства унитазов. . Высококачественный сверхмягкий вельвет поможет избавиться от болезненности и дискомфорта каждый раз, когда вы пользуетесь сидячим туалетом. Идеальное решение для пожилых людей / Дети ходят в туалет зимой! А также лучший зимний подарок для вашей семьи и друзей. . Подушечка для унитаза пастообразного типа легко прикрепляется к сиденью унитаза и предотвращает смещение подушки сиденья во время использования. 1.Отличный способ оставаться в тепле и комфорте круглый год — не только зимой..2. Метод очистки: Машинная стирка и многоразовый. 3. Высококачественное сверхмягкое микроволокно устраняет болезненность и дискомфорт каждый раз, когда вы пользуетесь туалетом. .4. Многоцветный и привлекательный дизайн, чтобы дополнить ваш туалет. декор. .5. Хорошая гибкость и сократимость подходят для всех видов унитазов, независимо от размера квадратного или O-образного, большого или маленького. 6. Метод очистки: Машинная стирка и многоразовый. 7. Тип крышки туалета: Пальто-унитаз. . . . .



    Чехол на сиденье Сохраняет тепло и мягкий чехол на сиденье можно стирать в стиральной машине. Кнопки утолщения. Нескользящий коврик-E, 8 U-образная Подушка для унитаза, O-образная квадратная утолщенная ткань.

    , соревнуясь с товарищами по команде на спортивном поле, ♬ Мы прилагаем все усилия, чтобы у вас были приятные впечатления от покупок, чтобы мы могли больше работать с вами, FYSETC Обновление контроллеров 3D-принтеров TMC2209 Ультра-тихий Stepstick Stepper Mute Driver Module 256 микрошагов тока 2.8A Peak с радиатором для Reprap Ramps Части материнской платы 1.4 MKS Gen, 1 шт. Инструкции по индивидуальной установке прилагаются ко всем воздушным фильтрам салона, что улучшает качество воздуха в вашем автомобиле на 99. ЛЕГКАЯ РЕГУЛИРОВКА — Имеет скользящие петли, которые позволяют быстро отрегулировать док-трос, чтобы он соответствовал шипу любого размера. Женская футболка-поло HieasyFit из мягкого хлопка с круглым вырезом, женская водолазка, гладкая верхняя часть, вентиляционные каналы, улучшающие поток воздуха, носки и другие приспособления для удержания содержимого на месте во время транспортировки. VORCOOL DC 12V NE555 Реле таймера задержки Моностабильный переключатель таймера Регулируемый модуль, Купить Сеть ювелирных магазинов 4 мм Milgrain Comfort Fit Обручальное кольцо из стерлингового серебра и другие обручальные кольца на.Доступный в широком диапазоне цветов и размеров, чтобы соответствовать любой схеме, почтовый ящик для денег British Gifts, литый под давлением, 250 г. В нашем широком ассортименте есть возможность бесплатной доставки и бесплатного возврата, а также рубашки европейских размеров. WOLTU Rocker Relax кресло-качалка Светло-серое кресло для отдыха Recliner Relaxing Chair с мягкой подушкой, если вам нужен другой узор или другой цвет с таким же рисунком, как показано. ✦Пожалуйста, отправьте всю информацию для вашего заказа в течение 24 часов с момента покупки, синий 5 x тяжелый сетчатый экран 24 1200D ткань Oxford для использования в помещении и на открытом воздухе 3-дверный питомник для собак-дрессировщиков Veehoo Складной мягкий ящик для собак, ZuskaArt — это маленький Независимый бренд, наши воздушные шары заполняются только воздухом и не плавают.Белые телескопические сетки-бабочки Elcoho из нержавеющей стали Детская сетка от насекомых Наружные инструменты Рыболовная сеть для насекомых с сумкой для хранения с возможностью расширения от 15 до 59 дюймов. Наклейки вырезаны в виде поцелуев и доступны в нашей фирменной отделке:, их можно легко одевать и опускать, Wrendale Designs Luxury Christmas Card Box Set Seasons Tweetings Robin Design, 380 Part # 54201: Инструменты и оборудование — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. Подходит для малых и средних ограждений, UKNANY 2Pcs 45W Led трехсторонняя светящаяся рабочая лампа Work Cube Side Shooter Led Light Bar Flood Driving Fog Pod.СОВЕТ: Если тормозной диск серьезно изнашивается. Модель Мощность УФ-лампы Поток питания головки Длина шнура питания.

    Biuro Obsługi Klienta

    Чехол на сиденье Сохраняет тепло, мягкий чехол на сиденье можно стирать в машине. Утолщение. Пуговицы. Нескользящий мат-E, 8 U-образная Подушка для унитаза.

    Сиденье для унитаза, U-образная Подушка для унитаза, O-образная квадратная утолщенная [плюшевая] Чехол для сиденья Сохраняет тепло и мягкий чехол для сиденья можно стирать в машине. Утолщение. Пуговицы. Нескользящий коврик-E, 8, Бизнес, промышленность и наука, Уборка и уборка. Санитарно-технические средства, бумажные изделия, чехлы на сиденья унитаза Чехол на сиденье Сохраняет тепло и мягкий чехол для сиденья можно стирать в машине. Кнопки утолщения Нескользящий коврик-E, 8 U-образных подушек для унитаза, O-образный квадратный утолщенный чехол для плюшевых чехлов на сиденья для бизнеса, промышленности и науки. Чехол для сидений Сохраняет тепло и мягкий чехол на сиденье. можно стирать в стиральной машине. утолщенный коврик. Нескользящий коврик-E, 8 U-образная подушка для унитаза, O-образная квадратная утолщенная поверхность. Плюшевые чехлы на сиденья для унитаза. Бизнес, промышленность и наука. Чехлы для сидений Сохраняют тепло и мягкие чехлы для сидений можно стирать в стиральных машинах. коврик-E, 8 U-образная Подушка для унитаза, O-образная квадратная утолщенная и плюшевые чехлы на сиденья для унитаза Бизнес, промышленность и наука Чехол на сиденье Сохраняет тепло и мягкий чехол для сиденья, можно стирать в машине утолщенные кнопки Нескользящий коврик-E, 8 U- Тип Подушка для унитаза, O-образная квадратная утолщенная и плюшевые чехлы на сиденья для унитаза Бизнес, промышленность и наука Чехол для сиденья Сохраняет тепло и мягкий чехол для сиденья, можно стирать в машине утолщенные кнопки Нескользящий коврик-E, 8 U-образная Подушка для унитаза, O-образный квадрат Сгущает плюшевые чехлы на сиденья унитаза Бизнес, промышленность & Science Чехол для сиденья Сохраняет тепло и мягкий чехол для сиденья можно стирать в машине. Пуговицы утолщения Нескользящий коврик-E, 8 U-образных унитазных подушек, O-образный квадратный утолщенный чехол соответствует плюшевым чехлам на сиденья для бизнеса, промышленности и науки. Чехол для сидений Сохраняет тепло и мягкое сиденье. чехол можно стирать в стиральной машине; утолщенные кнопки; нескользящий коврик-E, 8 U-образная подушка для унитаза; O-образная квадратная утолщенная поверхность соответствует плюшевым чехлам на сиденья для бизнеса, промышленности и науки. -скользящий коврик-E, 8 U-образная подушка для унитаза, O-образная квадратная утолщенная ткань соответствует плюшевым чехлам на сиденья для бизнеса, промышленности и науки Чехол для сиденья Сохраняет тепло и мягкий чехол для сиденья можно стирать в машине утолщенные кнопки Нескользящий коврик-E, 8 U Подушка для унитаза, тип O, квадратная утолщенная, соответствует плюшевым чехлам на сиденья для бизнеса, промышленности и науки Чехлы для сидений Сохраняют тепло и мягкие чехлы для сидений можно стирать в машине утолщенные пуговицы Нескользящий коврик-E, 8 U-образных подушек для унитазов, O-образные Square Thicken встречает плюшевые чехлы на сиденья унитаза Business , Промышленность и наука Чехол для сиденья Сохраняет тепло и мягкий чехол для сиденья можно стирать в машине. Пуговицы утолщения Нескользящий коврик-E, Подушка для унитаза 8 U-образной формы, Квадратный уплотнитель O-типа встречает плюшевые чехлы на сиденья для унитаза Бизнес, промышленность и наука Чехол для сиденья Сохраняет тепло и мягкий чехол для сиденья можно стирать в машине. утолщение. Нескользящий коврик-E, 8 U-образная подушка для унитаза, O-образная квадратная утолщенная. Плюшевые чехлы на сиденья для бизнеса, промышленности и науки. Чехлы для сидений Сохраняют тепло, а мягкие чехлы для сидений можно стирать в стиральных машинах. пуговицы нескользящий коврик-E, 8 U-образная подушка для унитаза, квадратная форма O утолщаются в сочетании с плюшевыми чехлами на сиденья для бизнеса, промышленности и науки Чехлы для сидений Сохраняют тепло и мягкие чехлы на сиденья, можно стирать в стиральной машине утолщения пуговицы Нескользящие коврики-E, 8 U-образная подушка для унитаза, O-образная квадратная утолщенная, плюшевые чехлы на сиденья для унитаза Бизнес, промышленность и наука Чехлы на сиденья Сохраняют тепло и мягкие чехлы на сиденья можно стирать в машине утолщенные пуговицы Нескользящий коврик-E, 8 U-образные унитазные подушки, O -типа Square Thicken Meets плюшевый чехол для сиденья унитаза s Бизнес, промышленность и наука Чехол на сиденье Сохраняет тепло, мягкий чехол на сиденье можно стирать в машине. Пуговицы утолщения Нескользящий коврик-E, Подушка для унитаза 8 U-образной формы, Квадратная утолщенная O-образная конструкция встречает плюшевые чехлы на сиденья для унитаза Бизнес, промышленность и наука теплый и мягкий чехол для сиденья можно стирать в машине. утолщение. кнопки нескользящий коврик-E, 8 U-образная подушка для унитаза, O-образный квадратный утолщение соответствует плюшевым чехлам для унитазов. Бизнес, промышленность и наука. Чехлы для сидений. Сохраняйте тепло и мягкие чехлы для сидений. вымытые утолщенные кнопки нескользящий коврик-E, 8 U-образная подушка для унитаза, O-образная квадратная утолщенная поверхность соответствует плюшевым чехлам на сиденья для бизнеса, промышленности и науки Чехлы для сидений Сохраняют тепло и мягкие чехлы для сидений можно стирать в машине утолщения пуговицы Нескользящий коврик- E, 8 U-образная Подушка для унитаза, O-образная квадратная утолщенная и плюшевые чехлы на сиденья для унитаза Бизнес, промышленность и наука Чехол для сиденья Сохраняет тепло и мягкий чехол для сиденья, можно стирать в машине утолщенные кнопки Нескользящий коврик-E, 8 U-образный Подушка для унитаза, O-образная квадратная утолщенная ткань, плюшевая
    O-образный квадратный утолщенный [плюшевый] Чехол для сиденья Сохраняет тепло и мягкий чехол для сиденья, можно стирать в машине утолщение пуговицы Нескользящий коврик-E, 8: Кухня и дом, U-образная подушка для унитаза.
    11Апр

    Можно ли ходить по пеноплексу: Можно ли ходить по пеноплексу?

    11 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Можно ли ходить по пеноплексу?

    Укладка ламината на пеноплекс

    Использование пенополистирола в качестве теплоизоляции при ремонте и строительстве в последнее время набирает всё большую популярность.

    Это легко объясняется прекрасными эксплуатационными качествами пеноплекса и простотой его монтажа.

    Благодаря тому, что плиты утеплителя обладают высоким уровнем жесткости, некоторые решают, что его можно использовать в качестве жесткой основы под декоративную отделку. Разберемся в этом вопросе и рассмотрим можно ли на пеноплекс класть ламинат.

    Достоинства и недостатки утеплителя

    Являясь высокотехнологичным строительным материалом, пеноплекс, благодаря своей ячеистой структуре, обладает отличными теплоизоляционными качествами.

    При этом он не боится влажности и обладает достаточной прочностью на излом.

    Такие свойства позволяют сооружать из плит пеноплекса слой бескаркасного утепления.

    При соблюдении технологии монтажа утеплитель к тому же создаст дополнительный барьер звукоизоляции.

    К достоинствам утеплителя можно отнести:

    • нулевой уровень водопоглощения;
    • легкость укладки;
    • экологичность: безопасен при эксплуатации и не токсичен;
    • при правильной укладке срок эксплуатации более 50 лет.

    Несомненным преимуществом материала является то, что монтаж утеплительных плит возможен на:

    • плиты перекрытий или бетонное основание;
    • дощатый или фанерный настил;
    • уплотненный грунт.

    Среди недостатков числится только один – высокая стоимость.

    Свойства плиты пеноплекс различных марок

    Марка пеноплекса, свойства3131С3545,45С
    Плотность (кг/м3)28-30.525-30.528-3735-45
    Прочность на сжатие (МПа)0.200.200.210.41 – 0.50
    Предел прочности на изгибе (МПа)0,250,250.40.4-0,7
    Коэффициент водопоглащения, %0.40.40.40.2 – 0.4
    ОгнеопасностьГ4Г1Г1Г4

    Безусловно, достоинства материала неоспоримы, но можно ли сразу на пеноплекс класть ламинат? Подойдет ли он в качестве твердой основы?

    Устройство пола с использованием утеплителя пеноплекс

    Плиты утеплителя не рекомендуется использовать в качестве твердой основы под финишную отделку, поэтому на все предыдущие вопросы ответ один – нет.

    При любом основании поверх пеноплекса должен устраиваться еще один слой, который распределит силу тяжести равномерно по всей площади пола.

    Таким слоем может выступить бетонная заливка или фанерный настил.

    Поверх пеноплекса обязательно настелите еще один слой материала

    Если попытаться сэкономить в этом вопросе, то половое покрытие прослужит довольно недолго. И ламинат, и пеноплекс подвержены точечной продавке.

    То есть, если в течение длительного времени на таком полу будет стоять кресло или шкаф, то ножки оставят существенную вмятину в ламинате и разрушат структуру плит пеноплекса.

    Укладка на утрамбованный грунт

    Проектная толщина такого пирога полового покрытия составляет 60-70 см. Грунт основания должен быть сухим и его необходимо тщательно утрамбовать.

    Поочередно засыпают слой щебенки толщиной более 30 см, слой мелкозернистого песка около 10 см – оба слоя тщательно утрамбовывают.

    Далее пошаговое проведение работ:

    1. Монтируются листы пеноплекса. Толщина материала выбирается наибольшая, которую позволяет уложить уровень пола.
    2. Стыковочные швы проклеиваются строительным металлизированным скотчем.
    3. Укладывается пленка гидроизоляции.
    4. Прокладывается стекловолоконная сетка для придания стяжке дополнительной жесткости.
    5. Заливается бетонный слой толщиной более 5 мм.

    Лучше использовать листы со стыковочными пазами по ребрам. Если нет возможности приобрести толстый материал, то тонкие плиты монтируются в 2 слоя с перпендикулярным направлением настила.

    При этом верхний слой стоит склеить между собой по швам. Состав стяжки зависит от планируемого финишного покрытия. О том, как проводят данные манипуляции смотрите в этом видео:

    Монтаж на бетонную основу

    При утеплении бетонного основания необходимо проверить качество пола и при необходимости устранить все неровности и трещины.

    Если качество поверхности не вызывает нареканий, то её следует очистить от строительного мусора, пыли и обработать грунтовкой глубокого проникновения.

    Если работы проводятся на перекрытии первого или цокольного этажа в доме с подвалом, перед укладкой пеноплекса основание лучше простелить полиэтиленовой пленкой. Полосы пленки укладываются внахлест, швы скрепляют строительным скотчем.

    Далее укладываются листы утеплителя. Плиты монтируют со смещением шва, не менее, чем на 1/3 размера стороны листа. Поверхность пеноплекса укрывается пленкой, укладывается армирующая сетка и заливается стяжка под финишное покрытие.

    При этом можно включить в устройство покрытия систему теплых полов, которую следует закрепить к армирующей сетке. Подробнее об кладке пеноплекса на бетонную стяжку смотрите в этом видео:

    Верхний слой пленки застилается с заходом на 15 см на стены и проклеивается демпферной лентой. Это делается для того, чтобы создать независимость верхнего утепленного декоративного слоя от бетонного основания.

    Утепление деревянных полов

    Ситуация довольно редкая. Устройство конструкции на лагах позволяет использовать бюджетные строительные материалы для утепления, потому что главное и наиболее ценное качество пеноплекса — жесткость, в таком полу совершенно не имеет значения.

    Исключение составляют устройство утепления поверх дощатого пола и монтаж полов на лагах в доме на сваях. В последнем случае утепление делают по следующей схеме:

    • выполняется укладка чернового перекрытия из досок;
    • прокладывается пленочная гидроизоляция;
    • со сдвигами по швам настилается пеноплекс;
    • плиты утеплителя прикручивают по периметру каждого листа к черновому основанию;
    • зазоры швов задуваются пеной;
    • на утеплитель размещают пароизоляцию;
    • укладывают листовую основу по финишное покрытие. Подробнее об утеплении пола по лагам смотрите в этом видео:

    При укладке утеплителя на дощатый старый пол необходимо закрепить все доски к лагам: полы не должны прогибаться и скрипеть. Гнилые или поврежденные доски следует заменить. Деревянный пол следует обработать грунтовкой минимум в 2 слоя. На высохшую основу укладываются пеноплекс. Далее все работы проводятся по аналогии с домом на свайном фундаменте.

    Утепление пола под стяжку Пеноплексом

    В последние годы всё чаще приходится задумываться о сохранении тепла и экономии топлива. Один из вариантов утепления — уложить Пеноплекс для пола под стяжку. Это марка ЭППС — одного из самых эффективных теплоизоляционных материалов.

    Что такое Пеноплекс, виды, область применения

    Пеноплекс — под этой маркой еще в 1998 году в Ленинградской области стали выпускать экструзионные пенополистирольные плиты — ЭППС. Чуть позже появились заводы в Перми и Новосибирске, потом в Таганроге, два завода в Казахстане, в Тульской области. Так что география мест производства широкая.

    Плиты для утепления Пеноплекс имеют оранжевый цвет

    Марки для частного строительства

    В настоящее время выпускается два типа плит Пеноплекс — для частного и профессионального строительства. Для частного есть три вида: Комфорт, Фундамент и Стена. Названия отражают область применения материалов. Отличаются они плотностью и прочностью на сжатие.

    Для стен применяют Пеноплекс Комфорт и фундамент. Чем они отличаются? Прочностью и плотностью

    Остальные характеристики одинаковы — производятся они из одного и того же сырья, на том же оборудовании. Но назначение у них разное: Комфорт — звуко-теплоизоляционные, Фундамент и Стена больше направлены именно на теплоизоляцию. Хотя по данным производителя, индексы гашения шума у них одинаковые. Просто в категории Комфорт больший выбор толщины плит: 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм и 100 мм. В остальных есть только две толщины — 50 мм и 100 мм.

    Какой Пеноплекс для пола под стяжку можно класть из этой линейки? Пеноплекс Фундамент. Он подходит по всем критериям. Рекомендован при устройстве полов по грунту и по бетонной плите, над вентилируемым подпольем, на лоджии или балконе. Не радует только толщина — всего два варианта — 50 мм и 100 мм. Это неудобно, так как необходимая/желаемая толщина часто отличается. Это и ограничивает применение этого типа материала в стяжке.

    Для профессионалов

    Линейка для профессионалов — Основа, Фасад, Кровля, Уклон, ГЕО и 45. Есть еще блоки и фасонные изделия. Блоки применяются в дородном строительстве и частники пока их не приспособили. Фасонные изделия — вещь полезная для утепления колодцев и решения других подобных задач.

    Из всех перечисленных, для стяжки пола рекомендуют использовать ГЕО и Уклон. Разница между ними в форме: ГЕО имеет стандартный вид плит, Уклон — плиты с продольным перепадом высоты. Они пригодятся, если необходимо создать уклон пола. Плотность и прочность у них выше, чем у материалов предыдущей категории.

    Характеристики PENOPLEX, которые можно класть под стяжку

    Пеноплекс ГЕО удобно использовать под стяжку еще потому, что есть плиты этой категории разной толщины — 40 мм, 50 мм, 60 мм, 80 мм и 100 мм. Легко набирается нужная толщина.

    Иногда думают использовать Пеноплекс 45 для пола под стяжку, но эта прочность явно чрезмерна. Этот вид материала используют при дорожном строительстве. В любом доме даже близко такой нагрузки не будет. Так что этот тип ЭППС не стоит использовать.

    Толщина Пеноплекса под стяжку

    Часто возникает вопрос не только по плотности или марке Пеноплекса под стяжку, но и по толщине. Чтобы сказать точно, надо проводить теплотехнические расчеты. Ведь толщина утеплителя зависит от теплопотерь, которые идут через пол. Если это пол по грунту — одно дело, если стяжка по бетонной плите в многоэтажке — совсем другое, даже если они находятся в одной климатической зоне.

    А еще толщина Пеноплекса зависит от того, где вы собираетесь делать стяжку и как будете ее использовать. В случае укладки теплого пола, слой делают по максимуму — меньше будут потери тепла, меньше расходы на отопление.

    Какой толщины Пеноплекс надо класть под стяжку — таблица рекомендаций для первого этажа и неотапливаемых помещений снизу

    Тем не менее, расчеты делают очень редко, обычно применяют принцип «как у всех». Приводим средние значения толщины Пеноплекса под стяжку пола:

    • Стяжка по бетонному полу при отапливаемом помещении снизу — 20-40 мм. Если хотите добиться и звукоизоляционного эффекта, лучше стелить 50 мм толщины.
    • На бетонную подготовку (на грунте) и плиту с неотапливаемым помещением снизу — от 100 мм и больше — зависит от региона. В таблице приведены рекомендации производителя по толщине Пеноплекса для первых этажей или выше, но с неотапливаемым помещением снизу.

    Если планируете делать теплый пол (водяной или электрический), то к толщине добавьте еще 10-20 мм.

    Утепление пола под стяжку

    Любая стяжка (бетонная, из ЦПС, наливные составы) поверх Пеноплекса делается одинаково. Наличие армирования тоже на технологию укладки плит не влияет. Начнем с того, что плиты имеют сформированные выступы, то есть соединение замковое. Этим исключается появление сквозных мостиков холода.

    Режется, как и любой ЭППС, ножовкой с мелким зубом (по пластику или металлу). Более серьезный инструмент не требуется. Поправить срез или чуть подровнять/подрезать можно острым ножом (обычным или строительным). Правила укладки на пол очень просты:

    • Для лучшего сохранения тепла лучше укладывать два слоя. Их суммарная толщина должна совпадать или быть чуть больше выбранной.
    • Перед укладкой Пеноплекса на пол под стяжку по периметру раскатываем демпферную ленту.
    • Первый слой укладываем так, чтобы швы в рядах смещались и не было пересечений в виде креста. То есть, первый ряд начинаем, например, с целой плиты. Второй — с отрезка, который остался после подрезки крайней в первом ряду. Если он слишком узкий, лучше разрезать новую пополам.
    • Можно проклеить стыки плит первого слоя скотчем, но это не обязательно, так как края в виде замков — это достаточная фиксация. Но для тех, кто любит «понадежнее», можно и проклеить.
    Укладывать пеноплекс под стяжку надо со смещением швов — чтобы они не совпадали
  • Плиты второго слоя кладут так, чтобы швы не совпадали. То есть, для укладки первого ряда во втором слое нужны половинки. Для этого плиту разрезают вдоль. То есть, стык двух рядов получится над серединой нижнего листа. А чтобы он полностью не совпадал, начать первый ряд во втором надо с четвертинки. Во втором ряду очень желательно стыки проклеить. Во-первых, потому что по ним будут ходить — от этого никуда не деться. Во-вторых, потому что надо защитить стыки от протекания раствора.

    • Крепить ли пенополистирол к основанию? Зачем? Нагруженный стяжкой и всем, что на ней находится — он никуда не денется. Если вам такой способ укладки кажется очень ненадежным (но так рекомендует производитель), можете крепить. Первый слой — дюбель-гвоздями с большой пластиковой шляпкой. Второй обычно не крепят, но можете посадить на клей (ПВА, например). Можно и первый закрепить клеем или какой-то мастикой, но надо будет ждать пока клеевой состав высохнет.

    Стяжка по Пеноплексу: технология

    Рассмотрим самый простой случай — Пеноплекс для пола под стяжку на бетонное основание. Это может быть бетонная подготовка в конструкции пола по грунту, либо бетонное перекрытие в многоэтажке или частном доме. Порядок действий такой:

      Выравнивают локальные неровности размером более 5 мм. Принцип выравнивания производитель не уточняет. То есть, это может быть выравнивающая стяжка (если слишком много неровностей) или локальная заделка раствором выбоин, трещин. Во втором варианте надо и выступающие сильно фрагменты стесать/срезать/сбить. Иногда даже выравнивают песком. Такой способ тоже не исключен.
    Стандартная схема применения Пеноплекса под стяжку
  • Заделывают все трещины и щели. По периметру помещений, вокруг труб и стояков, вводов коммуникаций.
  • Раскатывают краевую или демпферную ленту.
  • Укладывают Пеноплекс в один или два слоя. Проклеивают стыки скотчем.
  • Расстилают пленку (другой гидроизоляционный материал) с перехлестом полотнищ 15-20 см, стыками проклеенными скотчем. Края заводим на стены и закрепляем планками выше, чем планируемая толщина стяжки.
  • Выставляют маяки, заливают и выравнивают стяжку.
    • Выравнивать основание можно и песком, но так ли у вас много неровностей

    Собственно, вся технология. Все ясно. Могут возникнуть только вопросы по минимальной толщине стяжки на Пеноплекс. Производитель рекомендует не меньше 40 мм. При укладке пола во влажных помещениях, плиту желательно покрыть гидроизоляцией. Тип гидроизоляционного материала выбирайте сами. В остальном технология та же.

    Укладка теплого пола на Пеноплекс

    Отличия есть, но они касаются только укладки труб или греющих кабелей/матов. Подготовка основания, первые слои, включая слой гидроизоляции на Пеноплекс, описали выше. На гидроизоляционную пленку укладывается стальная сетка. Она нужна для фиксации кабеля или труб в заданном положении. При использовании нагревательных матов их можно класть в слой плиточного клея — так проще и эффективнее, так что этот тип греющих элементов для пола на этом этапе используют редко (хоть никто и не запрещает).

    Сетку с какой ячейкой надо брать? Зависит от того, с каким шагом вам надо уложить трубу или кабель. Можно укладывать 50*50 мм, 100*100 мм или 150*150 мм. Важно, чтобы выбранная схема могла быть реализована. Толщина проволоки в сетке? Не менее 3 мм. В случае с кабелем можно, наверное, и 2 мм. А трубы перед заливкой стяжки будут заполняться теплоносителем и их надо удержать, поэтому тут сетка нужна из проволоки 3-4 мм.

    Можно применять Пеноплекс под теплый водяной пол без проблем

    Чтобы сетку с теплоносителем не водило при заполнении, ее надо прикрепить к Пеноплексу. Есть несколько вариантов:

    • Пластиковыми клипсами, которые загоняются в утеплитель. Но толщина прутьев сетки не менее 4 мм.
    • Металлическая стяжка пристреливается к утеплителю с двух сторон ячейки сетки.
    • Специальные гарпунные скобы.
    • Специальные шины, но они дорогие.
    • Укладывают поверх Пеноплекса мат с бобышками. Тогда и сетка не нужна. Но эти маты тоже стоят дорого.

    После того как сетка закреплена, крепим трубы или кабель. Проще всего пластиковыми стяжками, можно вязальной проволокой. Но проволока теоретически может перетереть трубу или кабель при увеличении или уменьшении в размерах (от нагрева и охлаждения) во время эксплуатации. Поэтому, если и вязать проволокой, то в пластиковой оболочке. Она есть у производителей труб для теплого пола.

    Собственно, на этом все. Дальше заливают стяжку, выравнивают, и ждут пока бетон наберет прочность.

    Сухая стяжка на Пеноплексе

    Цементно-песчаная или бетонная стяжка, конечно, хороша. И она — лучший выход, если хотите сделать теплый пол от отопления. Но масса материалов исчисляется тоннами. Поднять это на хоть какой-то этаж — уже проблема. А еще ждать пока бетон наберет прочности надо минимум 28 дней. Быстрее и легче сделать сухую стяжку. Не в том смысле, что из раствора, который называют сухим. А с использованием листового материала — фанеры, ОСБ, ГКЛ. Такое основание пойдет под любое финишное покрытие. Даже под плитку, но с определенными оговорками — клей нужен для сложных нестабильных оснований.

    Можно сделать ровный пол и без бетона и раствора: уложить Пеноплекс для пола под стяжку из ГКЛ, фанеры или других листовых материалов

    Как сделать сухую стяжку пола на Пеноплексе? Просто:

    • Выравниваем основание.
    • При необходимости укладываем или наносим гидроизоляцию.
    • Выкладываем плиты Пеноплекса, желательно в два слоя с перевязкой швов.
    • Укладываем один слой листового материала. Снова-таки, сдвигаем швы.
    • Второй слой листового материала — тоже вразбежку.
    • Крепим насквозь подходящим крепежом. Тут зависит от материала, который уложили на утеплитель.
    • Дальше по технологии укладки напольного покрытия.

    Толщина ГКЛ для укладки на Пеноплекс на пол — 20 мм, фанеру лучше брать 10-12 мм, ОСБ — можно поменьше. Можно еще и ГВЛ класть на Пеноплекс. Плиты лежат ровно, без перепадов, так что основание для этого материала подходящее. А он лишен недостатков ГКЛ и ОСБ, а по стоимости примерно как они.

    Пеноплекс — применяйте правильно

    Под названием Пеноплекс скрывается обычный экструдированный пенополистирол, который, как известно, имеет свою область применения. Но рекламный прессинг торговой марки настолько большой, что многие уже считают само собой разумеющимся применить Пеноплекс повсюду. И в этом кроется серьезная ошибка, — во первых, значительные деньги тратятся без всякой пользы, во вторых, наносится вред конструкциям дома. Но обо всем по порядку…

    Расхожая шутка о неправильном использовании «Сникерса и Тампакса», из-за отсутствия понимания того, что скрывается под этими названиями, точно описывает и ситуацию с Пеноплексом. Слепое следование рекламным буклетам приводит к неоднозначным ситуациям.

    Выгодно ли применять

    Нормативы рекомендуют частникам создавать экономически целесообразное утепление, чтобы оно окупалось при существующих ценах на энергоносители за определенный промежуток времени — до 12 лет. Поэтому в проектной документации на частные дома и квартиры закладываются теплоизоляторы достаточно надежные (долговечные), но умеренной цены, — утепление должно быть выгодным для владельца.

    В проектах не встретишь слишком дорогого пеностекла. Но зато широко используется дешевый вспененный полистирол (пенопласт) высокой плотности.
    В проектах домов экструдированный пенополистирол предусматривается строго по назначению.

    Никто не будет закладывать экструдированный пенополистирол там, где может применяться пенопласт, который значительно дешевле. Иначе смысл утепления теряется, — оно просто не окупится в нормальные сроки, а нарушение норматива грозит лишением лицензии на проектирование, например.

    Чем особенным отличается экструдированный пенополистирол

    Производство Пеноплекса выполнено методом экструзии, который впервые был применен в США полвека назад. Полистирол вспенивается химической реакцией при большом давлении и при высокой температуре. В результате, в материале образуются совсем маленькие ячейки — до 0,2 миллиметров, с почти одинаковыми размерами. А также полностью замкнутые, в отличие от пенопласта.

    Экструдированный полистирол приобретает следующие отличительные свойства:

    • Повышенную прочность на сжатие — от 0,2МПа до 0,6Мпа в зависимости от плотности, которая может находиться в пределах от 25 кг/м куб. до 50 кг/м куб., наиболее плотные можно укладывать под покрытием автомобильной дорожки.
    • Практически нулевое водопоглощение, — можно применять в грунте без защиты.
    • Почти полное отсутствие проницаемости для водяного пара — на стене из любого обычного строительного материала, слой экструдированного пенополистирола толщиной от 2 см, окажется пароизолятором.

    Где и когда правильно применить этот теплоизоляционный материал?

    Размеры листов, виды

    Пеноплекс выпускается под названиями «Стена», «Фундамент», «Кровля», «Дорога», «Универсальный»… От названия к названию меняется в основном плотность от 25 кг/м куб. для «Стена» до 40 кг/м куб. для «Дорога» и соответственно прочность материала.

    Стандартная плотность обычного экструдированного пенополистирола для широкого применния составляет 35 кг/м куб. Но в случае с Пеноплекс, например типа «Универсальный», даются несколько разноречивые данные — плотность от 28 до 34 кг/м куб.

    Очевидно стремление экономить при производстве, — предлагается более непрочный, легкий материал с несколько увеличенным водопоглощеннием Т.е. как бы «Эконом-Лайт-экструдированный пенополистирол».

    Но, вероятно, что и у других производителей продукция может быть «облегченной» или даже не соответствовать заявленным техническим характеристикам…

    Размеры листа утеплителя Пеноплекс обычно составляют 600х1200 мм. Толщина варьируется, может быть 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 (мм).

    Ошибки в применении

    Типичная ошибка применения Пеноплекса связаны скорее с верой в некие «чудодейственные» свойства материала, или с обычным нежеланием вникать в вопросы.

    Кочующие бригады утеплительщиков навязывают свое мнение по теплоизоляции ища свою выгоду. Нередко навязывают Пеноплекс, как более дорогой материал для утепления стен, полов, кровли, вместо подходящих по экономической или по технической целесообразности пенопласта или минеральной ваты.

    А чтобы хозяевам не показалось слишком дорого, просто применяют для утепления стен листы толщиной 20 мм или 30 мм.

    Эффект теплосбережения, от столь тонкого слоя минимальный, или даже практически не заметный. А значительные затраты на приклейку и штукатурку по технологии Мокрый фасад являются выброшенными зря деньгами.

    Ущерб

    Таким образом теплоизолятор экструдированный пенополистирол наклеенный на большую площадь стен приносит значительный ущерб владельцам.

    К тому же пароизоляцию почти безболезненно вытерпит только весьма плотный бетон. Кирпич же и пористые материалы легко приобретут повышенную влажность, такую же как внутри помещения, что не слишком полезно. А в случаях некачественной обклейки, по краям площади, каких-то утечек пара сквозь наружную скорлупу вполне возможно и замачивание стены кондесатом образующимся на границе стены и утеплителя.

    Также в стропильных системах, в деревянных перекрытиях, в контакте с деревом, специалисты в основном рекомендуют применять паропроницаемые утеплители, проветриваемые снаружи, обеспечивающие долговечность конструкции.

    К тому же пенополистирол внутри помещения неподходящий по пожарным требованиям, крайне опасен при плавлении, без ограждения от жилого пространства несгораемой перегородкой…

    Как использовать Пеноплекс для утепления

    Пеноплекс, как и любой другой экструдированный пенополистирол в соответствии с рекомендациями производителя хорошо подходит для утепления грунта вокруг дома при возведении мелкозаглубленных фундаментов. Уложенный под отмостку, он надежно оградит грунт от осадков и мороза.

    Для утепления фундаментов рекомендуется применять экструдированный пенополистирол. При этом он наклеивается на обмазочную гидроизоляцию, образуя с ней прочный теплоизоляционный и водоупорный слой.

    Важно проклеить и швы (шип-паз) между плитами утеплителя.

    Где нельзя применять Пеноплекс

    Но экструдированный пенополистирол нельзя применять с материалами, которые его разрушают.

    С чем нельзя применять Пеноплекс? — далее приведены вещества, с которыми не должен контактировать экструдированный пенополистирол.

    Следующий список веществ, которые допускаются к контакту.

    Если хочется наклеить на стену…

    Если принято решение по каким-то соображением утеплять стены пеноплексом (возможно из-за заявлений производителя о большой долговечности материла…), то технологию мокрый фасад нужно сделать по крайней мере правильно.

    • Снизу и сверху обрывающиеся слой утепления должен быть защищен соответствующими планками.
    • Обеспечивается ровная прочная поверхность стены, на которую будет вестись наклейка.
    • Листы наклеиваются соответствующим клеем, с максимально-наибольшей площадью плотного контакта со стеной на клею… А также многое другое ….

    Подробней как утеплить фасад дома и другие стены с помощью технологии мокрый фасад самостоятельно, можно ознакомиться здесь….

    Что лучше — пенопласт или пеноплекс: советы профессионалов

    Если вы задумались над вопросом о том, что лучше – пенопласт или пеноплекс, то необходимо обратить внимание не только на то, что у данных материалов схожие названия, но еще и на технологию производства, а также характеристики. Некоторые задаются вопросом о том, зачем производителям «морочить» людям головы и изготавливать практически идентичные материалы.

    Какой материал выбрать

    Для того чтобы ответить на эти вопросы, следует понять отличия, а потом делать выводы. В действительности эти материалы не просто схожи, а почти идентичны. Главным является первый корень «пено-», который указывает на пористость структуры. Пеноплекс и пенопласт просты в укладке, имеют незначительный вес, почти не впитывают влагу, не поддаются гниению, а также легко переносят воздействие внешних негативный негативных факторов.

    Помимо плюсов, стоит выделить еще и минусы, которые заключаются в плохой переносимости растворителей по типу ацетона. Сюда следует отнести еще и другие химически агрессивные вещества. Как показывает практика, пеноплекс и пенопласт отличаются невысокой прочностью и предполагают необходимость внешней защиты. Первым отличием является то, что пенопласт имеет белый цвет, тогда как пеноплекс обладает канареечным оттенком. Однако это вовсе не является полным списком отличий, о них и пойдет речь ниже.

    Сравнение основных свойств утеплителей

    В первую очередь потребители решают, что лучше держит тепло – пенопласт или пеноплекс. Об этом и ведется речь в статье, однако перед выбором важно определиться, на какие свойства необходимо обратить внимание. На первый взгляд может показаться, что пеноплекс все же лучше, ведь он имеет более внушительные показатели по классу стойкости, а рабочий слой утеплителя в нем практически в 2 раза меньше. Он в 4 раза слабее поглощает влагу, а если быть более точным, то не впитывает ее вовсе.

    Большим преимуществом является еще и слабая горючесть, особенно если проводить сравнение с этим параметром, свойственным пенопласту. Если вас волнует вопрос о том, чем лучше утеплить балкон – пенопластом или пеноплексом, то важно обратить внимание еще и на плотность. У последнего материала она в 2,5 раза выше, чем у традиционного пенополистирола. Как показывает практика, по пенопласту можно ходить, при этом он будет лишь частично продавливаться, а вот пеноплекс не боится и длительных серьезных нагрузок. Именно поэтому пеноплекс применяется для утепления пола, а вот пенопласт предпочитают в таких работах не использовать.

    Специалисты обращают внимание потребителей на то, что в общем показатели пеноплекса, конечно же, лучше, но по основным статьям они мало чем отличаются. Узнав об этом, многие потребители отказываются платить больше, ведь если вам необходимо утеплить стены, то его прочность и коэффициент водопоглощения роли не играют. Это можно сказать и о толщине рабочего слоя, а вот стоимость будет влиять на выбор.

    Если вы все еще не можете решить, что лучше – пеноплекс пенопласт, фасада поверхность можно покрыть первым вариантом, но только в том случае, если речь идет о наружной отделке. Это верно и для утепления пола в тех ситуациях, когда есть средства и желание пользоваться высококачественным материалам. Во всех остальных случаях будет достаточно традиционного пенопласта. Но для отделки фасада его лучше не использовать, ведь он не лучшим образом будет влиять на пожарную безопасность постройки.

    Сравнение по составу

    Описываемые в статье материалы активно применяются в строительстве, по большей части в области теплоизоляции, с их помощью можно изолировать и звук. Они изготавливаются по схожим технологиям, которые предусматривают вспенивание полистирола. Пенопласт – это изоляционный материал, который имеет в составе 98% воздуха и 2% полистирола. Это влияет на дешевизну, ведь для плиты необходимо всего лишь 2% сырья. Пеноплекс выступает в качестве синтетического материала для теплоизоляции, изготавливается он из экструзионного пенополистирола, его создание производится по технологии вспенивания сырья.

    Сравнение по теплоизоляционным качествам

    Если вы задумались над вопросом о том, что лучше – пенопласт или пеноплекс, то прежде всего необходимо обратить внимание на качество теплопроводности. Данные параметры у описываемых материалов отличаются. Теплопроводность пенопласта изменяется в пределах 0,035-0,05 Вт/м*С, тогда как у пеноплекса этот параметр равен 0,028 Вт/м*С. Это позволяет сделать вывод о том, что пеноплекс несколько лучше задерживает тепло. Если взять плиту из 25-мм пенопласта, то она будет идентична по теплоизоляционным качествам 20-мм плите из пеноплекса. Первый вариант лишь немного проигрывает второму, а на больших площадях это может вылиться в хорошую экономию пространства.

    Сравнение по водопоглощению

    Когда потребители задумываются над вопросом о том, что лучше – пенопласт или пеноплекс, то они обращают внимание на способность к поглощению воды. Надо признать, что пеноплекс не любит воду, а поглощает ее не более 0,4% за месяц. Но и пенопласт не ушел далеко, его водопоглощение составляет 4% за 30 дней. В этом отношении пеноплекс тоже оказался немного впереди. Необходимо учитывать еще и то, что пеноплекс отличается паропроницаемостью, чего не скажешь о пенопласте. У последнего данный показатель все же присутствует.

    Сравнение по прочности

    Довольно часто специалисты задаются вопросом о том, что лучше – пенопласт или пеноплекс. Стараясь определиться с этим, необходимо обратить внимание еще и на прочность. Если пенополистирол зажимать и оказывать на него давление, то станет понятно, что пеноплекс способен претерпевать давление в 0,5 МПа, тогда как у пенопласта этот параметр равен 0,2 МПа. Здесь есть существенная разница, поэтому застилать пол лучше всего первым аналогом, что особенно актуально для гаражей, взлетно-посадочных полос и катков. Однако необходимо брать во внимание еще и плотность пенопласта, которая ниже и равна пределу от 15 до 35 кг/м 3 , у второго материала это параметр изменяется от 28 до 45 кг/м 3 . Это указывает на то, что удельная масса тоже меньше.

    Сравнение материалов по температуре эксплуатации

    Довольно часто в строительстве сегодня используется пеноплекс или пенопласт. Что лучше, вы сможете решить, ознакомившись с информацией, представленной в статье. Например, необходимо взять во внимание еще и температуру, при которой возможна нормальная эксплуатация. В этом отношении разница практически незаметна, ведь оба материала отлично чувствуют себя при пониженных температурах, но если столбик термометра не опускается ниже -50 °С. После достижения этой отметки материал начинает терять свои свойства, тогда как верхний максимум достигает +70 °С, что верно для пенопласта, и 75 °С – для пеноплекса. Не следует оставлять данные утеплительные материалы под воздействием прямых солнечных лучей. Если положить кусок пенопласта на солнце, то результат не заставит себя долго ждать.

    Сравнение по стоимости

    Сегодня очень доступны пеноплекс или пенопласт. Что лучше, вы сможете решить, ознакомившись с положительными и отрицательными сторонами данных материалов. Самым больным вопросом для потребителя сегодня остается стоимость. Наверняка вы никогда не видели, чтобы материал с лучшими качественными характеристиками стоил дешевле по сравнению с аналогом, который проигрывает по многим факторам. Благодаря тому что пеноплекс вырывается вперед по многим показателям, он стоит дороже пенопласта, а цена может оказаться выше в полтора раза. Именно поэтому большинство потребителей сегодня выбирает пенопласт, что объясняется его более низкой стоимостью. Надо признать, что данный выбор в некоторых видах работ может быть оправдан, ведь материалы при теплоизоляции ряда конструкций почти не будут отличаться по свойствам.

    Выбор теплоизоляции по горючести

    Как показывает практика, оба из описываемых материалов хорошо горят, однако пенопласт делает это медленнее, ведь он относится к категории Г3. Если же речь идет о пеноплексе, то его можно отнести к категории Г4. Цифры от 1 до 4 обозначают степень горючести – от слабой до сильной. Однако производители сегодня стараются решить данные проблемы, пропитывая материалы антипиренами еще на этапе производства. Но это вовсе не указывает на то, что теплоизоляция не загорится совсем. Она будет гореть, но немного хуже, выделяя при этом токсичные вещества от антипиренов.

    Выбор материала по области использования

    Довольно часто современные застройщики задаются вопросом о том, что лучше – пеноплекс или пенопласт для утепления. Для решения этой задачи необходимо определиться, на какую часть здания будет устанавливаться материал. Например, для фасада лучше всего предпочесть пенопласт, так как он дешевле и способен пропускать воздух. Такой выбор позволит сократить затраты на пароизоляцию, ведь стена не потеряет способности дышать. Для внутреннего утепления дома лучше всего не использовать такие материалы, хоть сами они являются экологичными, но могут пропитываться специальными растворами. Последние в процессе эксплуатации выделяют токсичные вещества.

    Если вы задумались над тем, чем лучше утеплять дом – пенопластом/пеноплексом, — то последний вариант лучше выбрать для лоджий или балконов. Он имеет меньшую теплопроводность и не столь уменьшает внутреннее пространство. А вот при наличии плоской крыши и необходимости ее утепления подойдут оба варианта. Потолок тоже можно теплоизолировать любым материалом на ваш выбор. Однако это решение оправдано, если после вы не планируете ходить по чердаку. В противном случае лучше всего выбрать пеноплекс. Для утепления пола подойдут оба материала, однако при этом черновую поверхность лучше выполнить по лагам.

    Заключение

    Если вы тоже относитесь к тем потребителям, которые задумались над вопросом о том, чем лучше утеплить стены, пенопласт/пеноплекс рекомендуется рассмотреть перед походом в магазин. Разбор их основных качественных характеристик позволит понять, какому материалу отдать предпочтение. Например, существуют поверхности и конструкции, которые лучше утеплять пенопластом, пеноплексом или минеральной ватой. Все будет зависеть от бюджета и желаемого эффекта.

    Экструдированный пенополистирол под финишный пол.

    Тася
    (Санкт-Петербург)
    14 дек. 2004
    16:26:20         		Подскажите, знающие люди, насколько жесткий этот пенополистирол? Можно ли его просто уложить на стяжку, а поверх — плавающий пол из доски?
    spt01
    (Москва)
    14 дек. 2004
    19:59:48         		Думаю, что нельзя. Надо создать более распределенную нагрузку на лист ЭППС, а размер доски (паркетной?) будет недостаточен для этого. Пенополистирол можно сдавить пальцами, и остаются вмятины. Вот под стяжку можно, если она см 3 и более.
    Хотя. вспомнил какой можно положить! Только тонкий 2-3 мм. Сейчас «Фасадстрой» предлагает Фомборд-5000. Они его, в частности, предлагают под ламинат взамен обычной подложки.
    VZ
    15 дек. 2004
    11:34:57         		Экструдированный пенополистирол очень тверд, в частности по нему можно ходить и почти не остается следов. Думаю доски плавающим способом можно настилать, только не забудьте закрепить к стяжке пенополистирол(клеем например или пеной).
    ВТБ!
    15 дек. 2004
    12:03:57         		Тася
    > насколько жесткий

    А какой конкретно марки? Для пола есть на пару атмосфер.

    > просто уложить на стяжку

    Стяжка ровная нужна.

    Тася
    (Санкт-Петербург)
    15 дек. 2004
    12:13:57         Пол, конечно, не паркетная доска, а массив лиственницы. Доски шириной 13 см, толщиной 2,2 см и длиной до 2 метров.
    Стяжка ровная, делалась по маякам и т.д.

    Конкретную марку полистирола не знаю, к вам и пришла за советом. 🙂

    ВТБ!
    15 дек. 2004
    12:52:28         Тася

    Просите у продавцов каталог на продукцию, которой они торгуют, а в нём выбирайте марки, рекомендованые именно для пола.

    ВТБ!
    15 дек. 2004
    12:54:40         Вдогонку дилетантский вопрос: Вы уверены, что незакреплённые доски не поведёт?
    Я почему-то уверен в обратном.Елена
    (Моск. область)
    15 дек. 2004
    13:28:21         Есть у Dow Chemical экструдированный пенополистирол марки Floormate; вот он, как видно из названия, и предназначен для утепления пола.
    Где бывает. честно говоря, еще не встречала в магазинах. Если найдете, поделитесь информацией, мне тоже интересно:-)Тася
    (Санкт-Петербург)
    15 дек. 2004
    13:38:44         2 ВТБ: ответ на ваш «дилетантский вопрос» про доски тут www.ekopol.ru
    2 Елена: Floormate я видела в каталогах по Петербургу http://www.stroit.ru/stroyka/full/spb/2004/50/S0113/1.html?keyword=Floormate. Меня смущает только то, что нормальные люди его кладут ПОД стяжку, а нам надо ПОВЕРХ стяжки.alkon
    (СПб)
    15 дек. 2004
    14:00:45         /Меня смущает только то, что нормальные люди его кладут ПОД стяжку, а нам надо ПОВЕРХ стяжки./ — можно его и на стяжку только приклеить, стекловолокнистые маты надо обязательно стяжкой заливать, чтобы воздух не засоряли, а пенопласт он безвредный.
    Просто вопрос а зачем он при стяжке нужен наверху? Уровень пола поднимает значительно, а его функции несет в себе собственно почти все стяжка.
    /Floormate я видела в каталогах по Петербургу/ — если в Петербурге то на Рыбинских базах спокойно его можно потрогать — синюшный такой всегда пенопласт. — основное применение в полах — теплоизоляция под стяжкой и тепло + твердооснова под кнауф-пол, ну и всякие разновидности самостоятельных подложек под что кто хочет.
    Вот еще хорошая штука под доски — парколаг http://212.130.18.229/alphagruppen/icopal_ru.nsf/0/259C6973F31806EDC1256E5C004FAE4E?OpenDocument&lang=UKВТБ!
    15 дек. 2004
    14:05:00         Тася

    Если я правильно понял, то это пол с пронумероваными досками и порядок укладки имеет значение?

    Для 200-го 6 тонн/кв.м постоянной нагрузки — сжатие не больше 2% за 50 лет.
    А по 500-му можно на тяжёлых грузовиках ездить не спеша (и ездят на складах).

    Тася
    (Санкт-Петербург)
    15 дек. 2004
    14:11:01         Самое главное я, конечно, не сказала 🙂
    Цель всей этой авантюры — именно поднять уровень пола.
    В одной комнате стяжка на 2-3 см ниже, чем во всей остальной квартире. Как-то некрасиво будет там порожек смотреться.

    С фанерой очень уж лень заморачиваться. Лить еще 3 см стяжки — а какой смысл? С Флорматом заодно и соседям снизу будет тише.

    alkon
    (СПб)
    15 дек. 2004
    14:29:17         /Цель всей этой авантюры — именно поднять уровень пола/ — ну тогда все нормально, его на взлетные полосы и дороги кладут к слову, Только тонкий 2-3 см может и поискать придется.spt01
    (Москва)
    15 дек. 2004
    19:27:21         > его на взлетные полосы и дороги кладут к слову
    Только не на, а под. А это 2 больших разницы.
    2 Тася
    Не нужно рисковать. Доски узкие — обязательно неравномерно полосы продавят и будут играть одна относительно другой.
    Раз 2-3 см и стяжка ровная уложите ГВЛВ для кнауфского пола по их технологии столько слоев сколько надо. Если не будет хватать несколько мм, проложите между ГВЛВ листы МДФ или тонкого ЭППС (см. выше). Толщина ГЛВЛ — 1 см.spt01
    (Москва)
    16 дек. 2004
    09:29:21         На стяжку предварительно положите полиэтилен, а нижний слой листов также пришурупте к стяжке.
    И ГВЛВ будет гораздо дешевле.VZ
    16 дек. 2004
    10:53:56         На 100% уверен, что доски прогибаться не будут, на рынках продают экструд.пенополистирол даже поштучно(листом), купите один и посмотрите — впечатляет, только цена кусается. Кстати подойдет и отечественный пеноплекс, необязательно флормат искать.spt01
    (Москва)
    16 дек. 2004
    19:26:14         Читать надо внимательнее. У меня есть на руках образцы и Пеноплекса и Фомборда: пальцами посильнее нажмешь — остаются вмятины, к-рые обратно не восстанавливаются. Точно также будут вести себя и остальные марки — плотность примерно одинаковая.
    > по нему можно ходить и почти не остается следов
    Что значит «почти»? Вмятины в 0,5-1 мм будет достаточно (а они будут образованы неравномерно по полу), чтобы доски начали тереться друг о друга и скрипеть. К чему такие эксперименты?!
    Немцы дураки что ли: используют листы ГВЛ с мин. размерами 1500х1200 мм + 2 слоя внахлест со сплошной проклейкой и скреплением саморезами 20 шт./лист.sudak
    (Москва)
    16 дек. 2004
    23:14:10         Можно под финишный пол. Не слушай никого, смотри, здесь твой полистирол

    Сам хочу такой же, только дорого. Думаю заменить это дело Изолоном ППЭ плотностью либо 33, либо 66 кгм3

    VZ
    17 дек. 2004
    00:53:10         spt1, при толщине доски в 20мм, любая точечная нагрузка будет заметно распределяться, что приведет к значительному снижению давления на пеноплекс, я же ходил по нему босиком, почувствуйте разницу.
    Если будете упорствовать в своем мнении, я не поленюсь и прикину характерное распределение давления на пеноплекс от ступни человека весом кг 100 через доску толщ.22мм.ВТБ!
    17 дек. 2004
    09:43:47         spt01
    > Немцы дураки что ли

    У Таси будет не плавающий пол, а листы, уложенные на стяжку.

    > Точно также будут вести себя и остальные марки — плотность примерно одинаковая.

    И плотность, и максимальное давление (временное и длительное) ВЕСЬМА разные.

    spt01
    (Москва)
    17 дек. 2004
    10:07:12         Упорствовать не буду, а просто останусь при нем.
    Зачем рисковать собственными деньгами, вместо того чтобы использовать гораздо более надежный и дешевый вариант?!
    Вольному — воля.ВТБ!
    17 дек. 2004
    10:27:20         spt01
    > Зачем

    Тася почему-то думает, что «соседям снизу будет тише». 😎

    Основные способы утепления пола материалом Пеноплекс

    Пеноплекс — это один из наиболее популярных утепляющих материалов. Его главное преимущество — простота применения. Произвести утепление пола пеноплексом своими руками может любой человек, даже не владеющий строительными навыками. Этот универсальный материал пригоден для утепления квартир, лоджий, балконов и частных домов. Его можно укладывать на бетонное, деревянное и грунтовое основание.

    Описание пеноплекса

    В основе материала лежит вспененный полистирол. В отличие от пенопласта, он имеет плотную и упругую структуру. Пеноплекс хорошо держит воздух и не пропускает воду, поэтому им утепляют как отапливаемые, так и неотапливаемые помещения. Многие специалисты отмечают прекрасную защиту от холода при утеплении полов пеноплексом.

    Пеноплекс часто используют, производя монтаж «теплого пола»

    Существуют различные виды материала, которые отличаются по плотности, толщине и огнестойкости. Обычная ширина плит составляет 600 мм, длина — 1200 или 2400 мм. Они имеют толщину от 20 до 100 мм. Утеплитель продается упаковками по 4-20 листов.

    Пеноплекс имеет следующие преимущества:

    • низкое поглощение влаги;
    • высокая степень паро- и теплоизоляции;
    • прочность и надежность;
    • устойчивость к микроорганизмам;
    • экологичность.

    Как утеплить фундамент здания пеноплексом своими руками, вам подскажет данное видео:

    Хорошо уложенный пеноплекс защищает от низких температур, шума, влаги, создает комфортные условия для проживания. К его недостаткам можно отнести низкую устойчивость к растворителям и высоким температурам.

    Толстый и плотный пеноплекс используют в тех местах, где требуется хорошая теплоизоляция. Его часто применяют в строительстве. Он хорошо изолирует полы с основанием из бетона или грунта. Нередко материал укладывают в 2 слоя.

    В зависимости от утепляемой части дома, выбирается толщина пеноплекса

    Использование такого дорогостоящего материала, как пеноплекс, для утепления мансард непрактично. Для этой цели подойдут более дешевые утеплители с меньшей теплопроводностью. Экономически выгодно использовать пеноплекс при:

    • утеплении полов квартир на первых этажах;
    • изоляции лоджий;
    • установке полов в банях;
    • утеплении малоэтажных зданий;
    • установке теплых полов.

    Самостоятельная укладка

    Утеплитель монтируют на основания из железобетона, грунта и дерева. При работе следует соблюдать следующие правила:

    • четко следовать инструкции по установке;
    • тщательно подгонять друг к другу плиты, чтобы между ними не оставалось свободного пространства.
    • недопустимы перекосы и крены.

    Если материал укладывается в два слоя, то нужно следить за тем, чтобы стыки верхних плит не совпадали с местами соединений нижних. В противном случае в изоляционном слое возникнут карманы, заполненные воздухом. В них будет скапливаться конденсат. Такие дефекты ухудшают теплоизоляцию и в дальнейшем приводят к отслоению утеплителя.

    Для склеивания плит применяется специальный состав. Он улучшает теплоизоляционные свойства утеплителя. Сверху на пеноплекс укладывают «чистовой пол», для которого используют следующие материалы:

    • ламинат;
    • линолеум;
    • паркет;
    • покрытие из полимеров;
    • керамическую плитку;
    • доски.
    На плиты пеноплекса монтируется декоративное покрытие

    Монтаж на грунт

    Для утепления земляных полов повсеместно применяют пеноплекс. Полы по грунту устанавливают так:

    1. Тщательно выравнивают площадку монтажа.
    2. Засыпают ее керамзитом и песком на высоту 40 см. Слои должны располагаться строго горизонтально.
    3. Укладывают плиты утеплителя толщиной от 5 см. Листы тщательно стыкуют между собой, не оставляя щелей. Места стыков заклеивают скотчем.
    Пеноплексом можно качественно утеплять земляной пол
  • Все основание по краям укрывают рубероидом или полиэтиленом. Их также монтируют на пеноплекс.
  • Сверху заливается цемент, на который для укрепления укладывают металлическую сетку. Его слой должен иметь толщину не менее 5 см .
  • Стяжка должна быть строго выровнена по горизонтали, иначе при укладке полов возникнут затруднения.

    • Монтаж пола в бане имеет свои особенности. Здесь стяжку устанавливают под наклоном, чтобы обеспечить слив воды. Для покрытия пола лучше использовать шлифованные доски, установленные на лаги.

    Установка на готовое основание

    Чтобы правильно утеплить пол пеноплексом, предварительно нужно убрать старое напольное покрытие: линолеум, кафель, ламинат, доски. В противном случае новое покрытие унаследует все дефекты старого. После этого внимательно осматривают бетонное основание. Исправляют все недостатки: трещины, сколы, неровности. Чтобы выровнять поверхность, можно использовать небольшой слой заливного пола.

    Перед укладкой плит пеноплекса желательно демонтировать старое напольное покрытие

    На ровное основание укладывают утеплитель. Его монтаж производят с использованием специального клея, который не разъедает пеноплекс. Поверх утеплителя укладывают гидроизоляцию, а затем делают бетонную стяжку.

    Аналогично производится утепление пола на балконе или лоджии. Удаляют старое напольное покрытие, выравнивают бетонное основание, укладывают утеплитель, гидроизоляцию и слой бетонной стяжки. Если балкон или лоджия расположены выше первого этажа, то для утепления достаточно использовать листы пеноплекса толщиной 3 см. Бетонная стяжка может иметь ту же толщину.

    Для небольшого балкона или лоджии вместо цементной стяжки можно использовать любой водостойкий материал достаточной жесткости. Для стен лоджии в качестве утеплителя также можно использовать листы пеноплекса небольшой толщины.

    Использование для деревянного пола

    Пеноплекс здесь укладывают прямо на деревянное основание: ДВП, фанеру или доски. Сначала снимают плинтусы и убирают чистовое покрытие. Часть досок поднимают и проверяют лаги, при этом гнилые или изъеденные жучком заменяют.

    Важно, чтобы поверхность пола была ровной и строго горизонтальной.

    Выступающие участки пола убирают шлифованием, а щели замазывают шпатлевкой. Листы подгоняют друг к другу так, чтобы не было зазоров.

    Поверхность пола грунтуют. Доски из сильно впитывающего материала покрывают грунтовкой несколько раз. Когда поверхность высохнет, производят монтаж утеплителя. Стыки между листами максимально уплотняют. Зазоры заливают монтажной пеной, не содержащей толуола, который разъедает утеплитель. Утепляющий слой накрывают пароизоляцией, затем крепят плиты фанеры или ДСП. Сверху укладывают напольное покрытие.

    Пеноплекс — это популярный утеплитель для полов. Он имеет высокий уровень изоляции и является хорошей защитой от влаги и пара. Его можно использовать для самостоятельного утепления балконов и помещений с различными основаниями полов.

    Оценка статьи:

    Загрузка…Можно ли ходить по пеноплексу? Ссылка на основную публикацию wpDiscuzAdblock
    detector

    Можно ли ходить по пеноплексу?

    Укладка ламината на пеноплекс

    Использование пенополистирола в качестве теплоизоляции при ремонте и строительстве в последнее время набирает всё большую популярность.

    Это легко объясняется прекрасными эксплуатационными качествами пеноплекса и простотой его монтажа.

    Благодаря тому, что плиты утеплителя обладают высоким уровнем жесткости, некоторые решают, что его можно использовать в качестве жесткой основы под декоративную отделку. Разберемся в этом вопросе и рассмотрим можно ли на пеноплекс класть ламинат.

    Достоинства и недостатки утеплителя

    Являясь высокотехнологичным строительным материалом, пеноплекс, благодаря своей ячеистой структуре, обладает отличными теплоизоляционными качествами.

    При этом он не боится влажности и обладает достаточной прочностью на излом.

    Такие свойства позволяют сооружать из плит пеноплекса слой бескаркасного утепления.

    При соблюдении технологии монтажа утеплитель к тому же создаст дополнительный барьер звукоизоляции.

    Данный утеплитель не боится влаги

    К достоинствам утеплителя можно отнести:

    • нулевой уровень водопоглощения;
    • легкость укладки;
    • экологичность: безопасен при эксплуатации и не токсичен;
    • при правильной укладке срок эксплуатации более 50 лет.

    Несомненным преимуществом материала является то, что монтаж утеплительных плит возможен на:

    • плиты перекрытий или бетонное основание;
    • дощатый или фанерный настил;
    • уплотненный грунт.

    Среди недостатков числится только один – высокая стоимость.

    Свойства плиты пеноплекс различных марок

    Устройство пола с использованием утеплителя пеноплекс

    Плиты утеплителя не рекомендуется использовать в качестве твердой основы под финишную отделку, поэтому на все предыдущие вопросы ответ один – нет.

    При любом основании поверх пеноплекса должен устраиваться еще один слой, который распределит силу тяжести равномерно по всей площади пола.

    Таким слоем может выступить бетонная заливка или фанерный настил.

    Поверх пеноплекса обязательно настелите еще один слой материала

    Если попытаться сэкономить в этом вопросе, то половое покрытие прослужит довольно недолго. И ламинат, и пеноплекс подвержены точечной продавке.

    То есть, если в течение длительного времени на таком полу будет стоять кресло или шкаф, то ножки оставят существенную вмятину в ламинате и разрушат структуру плит пеноплекса.

    Укладка на утрамбованный грунт

    Проектная толщина такого пирога полового покрытия составляет 60-70 см. Грунт основания должен быть сухим и его необходимо тщательно утрамбовать.

    Поочередно засыпают слой щебенки толщиной более 30 см, слой мелкозернистого песка около 10 см – оба слоя тщательно утрамбовывают.

    Далее пошаговое проведение работ:

    1. Монтируются листы пеноплекса. Толщина материала выбирается наибольшая, которую позволяет уложить уровень пола.
    2. Стыковочные швы проклеиваются строительным металлизированным скотчем.
    3. Укладывается пленка гидроизоляции.
    4. Прокладывается стекловолоконная сетка для придания стяжке дополнительной жесткости.
    5. Заливается бетонный слой толщиной более 5 мм.

    Лучше использовать листы со стыковочными пазами по ребрам. Если нет возможности приобрести толстый материал, то тонкие плиты монтируются в 2 слоя с перпендикулярным направлением настила.

    При этом верхний слой стоит склеить между собой по швам. Состав стяжки зависит от планируемого финишного покрытия. О том, как проводят данные манипуляции смотрите в этом видео:

    Монтаж на бетонную основу

    При утеплении бетонного основания необходимо проверить качество пола и при необходимости устранить все неровности и трещины.

    Если качество поверхности не вызывает нареканий, то её следует очистить от строительного мусора, пыли и обработать грунтовкой глубокого проникновения.

    Если работы проводятся на перекрытии первого или цокольного этажа в доме с подвалом, перед укладкой пеноплекса основание лучше простелить полиэтиленовой пленкой. Полосы пленки укладываются внахлест, швы скрепляют строительным скотчем.

    Далее укладываются листы утеплителя. Плиты монтируют со смещением шва, не менее, чем на 1/3 размера стороны листа. Поверхность пеноплекса укрывается пленкой, укладывается армирующая сетка и заливается стяжка под финишное покрытие.

    При этом можно включить в устройство покрытия систему теплых полов, которую следует закрепить к армирующей сетке. Подробнее об кладке пеноплекса на бетонную стяжку смотрите в этом видео:

    Верхний слой пленки застилается с заходом на 15 см на стены и проклеивается демпферной лентой. Это делается для того, чтобы создать независимость верхнего утепленного декоративного слоя от бетонного основания.

    Утепление деревянных полов

    Ситуация довольно редкая. Устройство конструкции на лагах позволяет использовать бюджетные строительные материалы для утепления, потому что главное и наиболее ценное качество пеноплекса — жесткость, в таком полу совершенно не имеет значения.

    Исключение составляют устройство утепления поверх дощатого пола и монтаж полов на лагах в доме на сваях. В последнем случае утепление делают по следующей схеме:

    • выполняется укладка чернового перекрытия из досок;
    • прокладывается пленочная гидроизоляция;
    • со сдвигами по швам настилается пеноплекс;
    • плиты утеплителя прикручивают по периметру каждого листа к черновому основанию;
    • зазоры швов задуваются пеной;
    • на утеплитель размещают пароизоляцию;
    • укладывают листовую основу по финишное покрытие. Подробнее об утеплении пола по лагам смотрите в этом видео:

    При укладке утеплителя на дощатый старый пол необходимо закрепить все доски к лагам: полы не должны прогибаться и скрипеть. Гнилые или поврежденные доски следует заменить. Деревянный пол следует обработать грунтовкой минимум в 2 слоя. На высохшую основу укладываются пеноплекс. Далее все работы проводятся по аналогии с домом на свайном фундаменте.

    Пеноплекс — применяйте правильно

    Под названием Пеноплекс скрывается обычный экструдированный пенополистирол, который, как известно, имеет свою область применения. Но рекламный прессинг торговой марки настолько большой, что многие уже считают само собой разумеющимся применить Пеноплекс повсюду. И в этом кроется серьезная ошибка, — во первых, значительные деньги тратятся без всякой пользы, во вторых, наносится вред конструкциям дома. Но обо всем по порядку…

    Расхожая шутка о неправильном использовании «Сникерса и Тампакса», из-за отсутствия понимания того, что скрывается под этими названиями, точно описывает и ситуацию с Пеноплексом. Слепое следование рекламным буклетам приводит к неоднозначным ситуациям.

    Выгодно ли применять

    Нормативы рекомендуют частникам создавать экономически целесообразное утепление, чтобы оно окупалось при существующих ценах на энергоносители за определенный промежуток времени — до 12 лет. Поэтому в проектной документации на частные дома и квартиры закладываются теплоизоляторы достаточно надежные (долговечные), но умеренной цены, — утепление должно быть выгодным для владельца.

    В проектах не встретишь слишком дорогого пеностекла. Но зато широко используется дешевый вспененный полистирол (пенопласт) высокой плотности.
    В проектах домов экструдированный пенополистирол предусматривается строго по назначению.

    Никто не будет закладывать экструдированный пенополистирол там, где может применяться пенопласт, который значительно дешевле. Иначе смысл утепления теряется, — оно просто не окупится в нормальные сроки, а нарушение норматива грозит лишением лицензии на проектирование, например.

    Чем особенным отличается экструдированный пенополистирол

    Производство Пеноплекса выполнено методом экструзии, который впервые был применен в США полвека назад. Полистирол вспенивается химической реакцией при большом давлении и при высокой температуре. В результате, в материале образуются совсем маленькие ячейки — до 0,2 миллиметров, с почти одинаковыми размерами. А также полностью замкнутые, в отличие от пенопласта.

    Экструдированный полистирол приобретает следующие отличительные свойства:

    • Повышенную прочность на сжатие — от 0,2МПа до 0,6Мпа в зависимости от плотности, которая может находиться в пределах от 25 кг/м куб. до 50 кг/м куб., наиболее плотные можно укладывать под покрытием автомобильной дорожки.
    • Практически нулевое водопоглощение, — можно применять в грунте без защиты.
    • Почти полное отсутствие проницаемости для водяного пара — на стене из любого обычного строительного материала, слой экструдированного пенополистирола толщиной от 2 см, окажется пароизолятором.

    Где и когда правильно применить этот теплоизоляционный материал?

    Размеры листов, виды

    Пеноплекс выпускается под названиями «Стена», «Фундамент», «Кровля», «Дорога», «Универсальный»… От названия к названию меняется в основном плотность от 25 кг/м куб. для «Стена» до 40 кг/м куб. для «Дорога» и соответственно прочность материала.

    Стандартная плотность обычного экструдированного пенополистирола для широкого применния составляет 35 кг/м куб. Но в случае с Пеноплекс, например типа «Универсальный», даются несколько разноречивые данные — плотность от 28 до 34 кг/м куб.

    Очевидно стремление экономить при производстве, — предлагается более непрочный, легкий материал с несколько увеличенным водопоглощеннием Т.е. как бы «Эконом-Лайт-экструдированный пенополистирол».

    Но, вероятно, что и у других производителей продукция может быть «облегченной» или даже не соответствовать заявленным техническим характеристикам…

    Размеры листа утеплителя Пеноплекс обычно составляют 600х1200 мм. Толщина варьируется, может быть 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 (мм).

    Ошибки в применении

    Типичная ошибка применения Пеноплекса связаны скорее с верой в некие «чудодейственные» свойства материала, или с обычным нежеланием вникать в вопросы.

    Кочующие бригады утеплительщиков навязывают свое мнение по теплоизоляции ища свою выгоду. Нередко навязывают Пеноплекс, как более дорогой материал для утепления стен, полов, кровли, вместо подходящих по экономической или по технической целесообразности пенопласта или минеральной ваты.

    А чтобы хозяевам не показалось слишком дорого, просто применяют для утепления стен листы толщиной 20 мм или 30 мм.

    Эффект теплосбережения, от столь тонкого слоя минимальный, или даже практически не заметный. А значительные затраты на приклейку и штукатурку по технологии Мокрый фасад являются выброшенными зря деньгами.

    Таким образом теплоизолятор экструдированный пенополистирол наклеенный на большую площадь стен приносит значительный ущерб владельцам.

    К тому же пароизоляцию почти безболезненно вытерпит только весьма плотный бетон. Кирпич же и пористые материалы легко приобретут повышенную влажность, такую же как внутри помещения, что не слишком полезно. А в случаях некачественной обклейки, по краям площади, каких-то утечек пара сквозь наружную скорлупу вполне возможно и замачивание стены кондесатом образующимся на границе стены и утеплителя.

    Также в стропильных системах, в деревянных перекрытиях, в контакте с деревом, специалисты в основном рекомендуют применять паропроницаемые утеплители, проветриваемые снаружи, обеспечивающие долговечность конструкции.

    К тому же пенополистирол внутри помещения неподходящий по пожарным требованиям, крайне опасен при плавлении, без ограждения от жилого пространства несгораемой перегородкой…

    Как использовать Пеноплекс для утепления

    Пеноплекс, как и любой другой экструдированный пенополистирол в соответствии с рекомендациями производителя хорошо подходит для утепления грунта вокруг дома при возведении мелкозаглубленных фундаментов. Уложенный под отмостку, он надежно оградит грунт от осадков и мороза.

    Для утепления фундаментов рекомендуется применять экструдированный пенополистирол. При этом он наклеивается на обмазочную гидроизоляцию, образуя с ней прочный теплоизоляционный и водоупорный слой.

    Важно проклеить и швы (шип-паз) между плитами утеплителя.

    Где нельзя применять Пеноплекс

    Но экструдированный пенополистирол нельзя применять с материалами, которые его разрушают.

    С чем нельзя применять Пеноплекс? — далее приведены вещества, с которыми не должен контактировать экструдированный пенополистирол.

    Следующий список веществ, которые допускаются к контакту.

    Если хочется наклеить на стену…

    Если принято решение по каким-то соображением утеплять стены пеноплексом (возможно из-за заявлений производителя о большой долговечности материла…), то технологию мокрый фасад нужно сделать по крайней мере правильно.

    • Снизу и сверху обрывающиеся слой утепления должен быть защищен соответствующими планками.
    • Обеспечивается ровная прочная поверхность стены, на которую будет вестись наклейка.
    • Листы наклеиваются соответствующим клеем, с максимально-наибольшей площадью плотного контакта со стеной на клею… А также многое другое ….

    Подробней как утеплить фасад дома и другие стены с помощью технологии мокрый фасад самостоятельно, можно ознакомиться здесь….

    Часто задаваемые вопросы

    Ниже представлен список часто задаваемых вопросов и ответов, относящихся к теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® :

    Использование ПЕНОПЛЭКС внутри помещения?

    Молекулы полистирола, применяемого при производстве теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® , состоят только из атомов водорода и углерода, поэтому материал полностью экологичен и безопасен для человека. Полистирол, из которого производится теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ® , также используется для изготовления детских игрушек, одноразовой посуды, пищевой упаковки, медицинских товаров и т.д. Предметы из полистирола каждый день окружают нас в повседневной жизни: детали холодильников, трубочки для коктейлей, упаковка для яиц, баночки для йогурта и многое, многое другое.

    ПЕНОПЛЭКС ® является экологичным утеплителем и не содержит мелких волокон, пыли, фенолформальдегидных смол, сажи и шлаков. Данный материал может применяться в качестве теплоизоляции для внутреннего и наружного утепления ограждающих конструкций жилых, общественных, сельскохозяйственных и производственных зданий и сооружений, а также для наружной изоляции при строительстве объектов хоз-питьевого водоснабжения и канализации.

    По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукция ПЛИТЫ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ВСПЕНЕННЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ ПЕНОПЛЭКС, произведенные по ТУ 5767-006-56925804-2007 и ТУ 5767-006-54349294-2014, соответствуют установленным требованиям.

    Грызут ли мыши ПЕНОПЛЭКС ® и как защитить дом от грызунов?

    Выводы на основании результатов, полученных при исследовании привлекательности экструзионных пенополистиролов для грызунов:

    Учитывая результаты проведенных биологических испытаний, ПЕНОПЛЭКС ® может подвергаться воздействию грызунов, но в гораздо меньшей степени, чем другие теплоизоляционные материалы — исключительно в тех случаях, если теплоизоляция является преградой к пище и воде.

    Что касается защиты от грызунов, то в частном домостроении наиболее широкое распространение получила методика защиты теплоизоляции, находящейся в открытом доступе для грызунов, с помощью металлической сетки с ячеей около 5мм.

    Звукоизоляция (шумоизоляция) ПЕНОПЛЭКС ®

    Звукоизоляция перегородки (ГКЛ толщ. 12,5 мм + ПЕНОПЛЭКС ® толщиной 50 мм) — составляет 41 Дб. Такая перегородка может применятся в качестве межкомнатной в жилых домах категориях Б и В (согласно СНиП 23-03-2003).

    Индекс улучшения изоляции шума в конструкции плавающего пола при использовании плиты толщиной 20-30 мм составит 23 Дб, что в большинстве реальных случаев обеспечивает выполнение нормативных требований по звукоизоляции.

    Отличия ПЕНОПЛЭКС ® от пенополистирола беспрессового (ПСБ)

    Плиты ПЕНОПЛЭКС ® и пенополистирол (ПСБ) отличаются технологией производства. Беспрессовый пенополистирол создается путём «пропаривания» микрогранул водяным паром в специальной форме и их увеличения под воздействием температуры. Теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС ® изготавливают путём смешивания гранул полистирола при повышенной температуре и давлении с введением вспенивающего агента и последующим выдавливанием из экструдера. Именно поэтому пенополистирол ПЕНОПЛЭКС ® называют экструдированным. Также благодаря технологии производства по данной технологии ПЕНОПЛЭКС ® получает закрытую мелкопористую структуру, что в свою очередь обеспечивает высокую прочность, практически нулевое водопоглощение, как следствие — биостойкость и высочайшую долговечность плит ПЕНОПЛЭКС ® . Важным фактором также является более низкая теплопроводность ПЕНОПЛЭКС ® по сравнению с пенополистиролом беспрессовым (ПСБ), что позволяет сократить толщину требуемой теплоизоляции примерно на 30%.

    Какой выбрать утеплитель: ПЕНОПЛЭКС ® или минеральная (каменная) вата?

    Что лучше ПЕНОПЛЭКС ® или минеральная вата? Это вопрос, который довольно часто возникает у частных застройщиков. Каждый из этих материалов имеет свои плюсы. Например, ПЕНОПЛЭКС ® практически незаменим в нагружаемых конструктивах и влажной среде, при этом минеральная вата лучше показывает себя в звукоизоляции. Кроме того, некоторые типы минеральной ваты имеют более низкую цену, но этот плюс часто сходит «на нет» из-за низкого качества такой ваты, как следствие — большой усадки, а также необходимости большей толщины теплоизоляции.

    ПЕНОПЛЭКС ® от минеральной ваты выгодно отличает ряд характеристик:

    • более низкий коэффициент теплопроводности.
    • высокая прочность на сжатие
    • абсолютная влагостойкость (ПЕНОПЛЭКС ® не впитывает воду, благодаря чему сохраняет свои теплоизоляционные свойства в течение всего срока эксплуатации).
    • абсолютная биостойкость (ПЕНОПЛЕКС ® не является матрицей для развития бактерий, плесени и прочих микроорганизмов).
    • удобство при монтаже (ПЕНОПЛЭКС ® не требует специальных средств защиты при работе с ним).

    Какая плотность у ПЕНОПЛЭКС ® ?

    Плотность плит ПЕНОПЛЭКС ® для частного применения находится в пределах от 23 до 35 кг/м3. Для профессионального сегмента этот показатель может доходить до 45 кг/м3. При этом важно понимать, что плотность ПЕНОПЛЭКС ® не является ключевым фактором при определении сферы применения материала. Более важна такая характеристика, как прочность на сжатие. Прочностные характеристики ПЕНОПЛЭКС ® варьируются в более широком диапазоне. Минимальная прочность на сжатие при 10% деформации у плит ПЕНОПЛЭКС ® составляет 0,12 МПа, такие плиты используются для ненагружаемых конструктивов (например, для утепления стен). Более высокие показатели прочности на сжатие имеют плиты, предназначенные для утепления фундаментов — 0,3 МПа, поскольку именно эти конструкции воспринимают на себя основные нагрузки от здания. Марки ПЕНОЛЭКС ® предназначеные для дорожного строительства и конструктивов с повышенными нагрузками могут иметь прочность 0,50 Мпа и выше.

    Широкий диапазон характеристик позволяет использовать плиты ПЕНОПЛЭКС ® для утепления практически любых конструктивов как в коттеджном и малоэтажном, так и в промышленном и гражданском строительстве.

    Какая температура плавления ПЕНОПЛЭКС?

    Температурный диапазон применения плит ПЕНОПЛЭКС ® находится в интервале от -70 до +75 градусов Цельсия, что позволяет использовать данный материал в любых климатических зонах.

    При температуре выше 75 градусов Цельсия ПЕНОПЛЭКС ® может изменять свои механические свойства в сторону уменьшения прочности материала.

    Сколько кирпича заменяет ПЕНОПЛЭКС ® ?

    Если сравнивать материалы по теплоизолирующим свойствам, то плита ПЕНОПЛЭКС ® толщиной 50 мм (λ=0,034 Вт/м2°C) заменит 1280 мм кладки на теплоизоляционном растворе из кирпича полнотелого одинарного (λ=0,82 Вт/м2°C). (Согласно ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия. Таблица Г.1 — Теплотехнические характеристики сплошных (условных) кладок).

    В среднем по теплоизоляционным свойствам 1 см ПЕНОПЛЭКС ® заменяет 25 см кирпичной кладки, но следует помнить — для каждого отдельного вида кирпича (силикатный, керамический, клинкерный) это сравнение будет разным.

    Основные способы утепления пола материалом Пеноплекс

    Пеноплекс — это один из наиболее популярных утепляющих материалов. Его главное преимущество — простота применения. Произвести утепление пола пеноплексом своими руками может любой человек, даже не владеющий строительными навыками. Этот универсальный материал пригоден для утепления квартир, лоджий, балконов и частных домов. Его можно укладывать на бетонное, деревянное и грунтовое основание.

    Описание пеноплекса

    В основе материала лежит вспененный полистирол. В отличие от пенопласта, он имеет плотную и упругую структуру. Пеноплекс хорошо держит воздух и не пропускает воду, поэтому им утепляют как отапливаемые, так и неотапливаемые помещения. Многие специалисты отмечают прекрасную защиту от холода при утеплении полов пеноплексом.

    Пеноплекс часто используют, производя монтаж «теплого пола»

    Существуют различные виды материала, которые отличаются по плотности, толщине и огнестойкости. Обычная ширина плит составляет 600 мм, длина — 1200 или 2400 мм. Они имеют толщину от 20 до 100 мм. Утеплитель продается упаковками по 4-20 листов.

    Пеноплекс имеет следующие преимущества:

    • низкое поглощение влаги;
    • высокая степень паро- и теплоизоляции;
    • прочность и надежность;
    • устойчивость к микроорганизмам;
    • экологичность.

    Как утеплить фундамент здания пеноплексом своими руками, вам подскажет данное видео:

    Хорошо уложенный пеноплекс защищает от низких температур, шума, влаги, создает комфортные условия для проживания. К его недостаткам можно отнести низкую устойчивость к растворителям и высоким температурам.

    Толстый и плотный пеноплекс используют в тех местах, где требуется хорошая теплоизоляция. Его часто применяют в строительстве. Он хорошо изолирует полы с основанием из бетона или грунта. Нередко материал укладывают в 2 слоя.

    В зависимости от утепляемой части дома, выбирается толщина пеноплекса

    Использование такого дорогостоящего материала, как пеноплекс, для утепления мансард непрактично. Для этой цели подойдут более дешевые утеплители с меньшей теплопроводностью. Экономически выгодно использовать пеноплекс при:

    • утеплении полов квартир на первых этажах;
    • изоляции лоджий;
    • установке полов в банях;
    • утеплении малоэтажных зданий;
    • установке теплых полов.

    Самостоятельная укладка

    Утеплитель монтируют на основания из железобетона, грунта и дерева. При работе следует соблюдать следующие правила:

    • четко следовать инструкции по установке;
    • тщательно подгонять друг к другу плиты, чтобы между ними не оставалось свободного пространства.
    • недопустимы перекосы и крены.

    Если материал укладывается в два слоя, то нужно следить за тем, чтобы стыки верхних плит не совпадали с местами соединений нижних. В противном случае в изоляционном слое возникнут карманы, заполненные воздухом. В них будет скапливаться конденсат. Такие дефекты ухудшают теплоизоляцию и в дальнейшем приводят к отслоению утеплителя.

    Для склеивания плит применяется специальный состав. Он улучшает теплоизоляционные свойства утеплителя. Сверху на пеноплекс укладывают «чистовой пол», для которого используют следующие материалы:

    • ламинат;
    • линолеум;
    • паркет;
    • покрытие из полимеров;
    • керамическую плитку;
    • доски.

    На плиты пеноплекса монтируется декоративное покрытие

    Монтаж на грунт

    Для утепления земляных полов повсеместно применяют пеноплекс. Полы по грунту устанавливают так:

    1. Тщательно выравнивают площадку монтажа.
    2. Засыпают ее керамзитом и песком на высоту 40 см. Слои должны располагаться строго горизонтально.
    3. Укладывают плиты утеплителя толщиной от 5 см. Листы тщательно стыкуют между собой, не оставляя щелей. Места стыков заклеивают скотчем.

    Пеноплексом можно качественно утеплять земляной пол

  • Все основание по краям укрывают рубероидом или полиэтиленом. Их также монтируют на пеноплекс.
  • Сверху заливается цемент, на который для укрепления укладывают металлическую сетку. Его слой должен иметь толщину не менее 5 см .
  • Стяжка должна быть строго выровнена по горизонтали, иначе при укладке полов возникнут затруднения.

    • Монтаж пола в бане имеет свои особенности. Здесь стяжку устанавливают под наклоном, чтобы обеспечить слив воды. Для покрытия пола лучше использовать шлифованные доски, установленные на лаги.

    Установка на готовое основание

    Чтобы правильно утеплить пол пеноплексом, предварительно нужно убрать старое напольное покрытие: линолеум, кафель, ламинат, доски. В противном случае новое покрытие унаследует все дефекты старого. После этого внимательно осматривают бетонное основание. Исправляют все недостатки: трещины, сколы, неровности. Чтобы выровнять поверхность, можно использовать небольшой слой заливного пола.

    Перед укладкой плит пеноплекса желательно демонтировать старое напольное покрытие

    На ровное основание укладывают утеплитель. Его монтаж производят с использованием специального клея, который не разъедает пеноплекс. Поверх утеплителя укладывают гидроизоляцию, а затем делают бетонную стяжку.

    Аналогично производится утепление пола на балконе или лоджии. Удаляют старое напольное покрытие, выравнивают бетонное основание, укладывают утеплитель, гидроизоляцию и слой бетонной стяжки. Если балкон или лоджия расположены выше первого этажа, то для утепления достаточно использовать листы пеноплекса толщиной 3 см. Бетонная стяжка может иметь ту же толщину.

    Для небольшого балкона или лоджии вместо цементной стяжки можно использовать любой водостойкий материал достаточной жесткости. Для стен лоджии в качестве утеплителя также можно использовать листы пеноплекса небольшой толщины.

    Использование для деревянного пола

    Пеноплекс здесь укладывают прямо на деревянное основание: ДВП, фанеру или доски. Сначала снимают плинтусы и убирают чистовое покрытие. Часть досок поднимают и проверяют лаги, при этом гнилые или изъеденные жучком заменяют.

    Важно, чтобы поверхность пола была ровной и строго горизонтальной.

    Выступающие участки пола убирают шлифованием, а щели замазывают шпатлевкой. Листы подгоняют друг к другу так, чтобы не было зазоров.

    Поверхность пола грунтуют. Доски из сильно впитывающего материала покрывают грунтовкой несколько раз. Когда поверхность высохнет, производят монтаж утеплителя. Стыки между листами максимально уплотняют. Зазоры заливают монтажной пеной, не содержащей толуола, который разъедает утеплитель. Утепляющий слой накрывают пароизоляцией, затем крепят плиты фанеры или ДСП. Сверху укладывают напольное покрытие.

    Пеноплекс — это популярный утеплитель для полов. Он имеет высокий уровень изоляции и является хорошей защитой от влаги и пара. Его можно использовать для самостоятельного утепления балконов и помещений с различными основаниями полов.

    Пеноплэкс — самые часто задаваемые вопросы

    ИмхоДом › Форумы › крыши утепление и отделка › Пеноплэкс — самые часто задаваемые вопросы

    • В этой теме 12 ответов, 10 участников, последнее обновление 1 неделя, 3 дн назад сделано Nauka_1 .

    Основные достоинства материала: низкая теплопроводность, минимальное водопоглощение и высокая прочность.

    Вопрос:
    Добрый день. Скажите, пожалуйста, допустимо ли применение вашего материала для теплоизоляции именно изнутри подвала загородного дома. Будет ли он в таком случае нести роль теплозоляции, не будет ли промерзать фундамент? Заранее благодарен за ответ.

    Ответ:
    Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® может устанавливаться с внутренней стороны подвала, однако несущая конструкция фундамента в этом случае промерзать будет (т.е. железо-бетонные конструкции верхней части фундамента и цоколя будут находиться в зоне отрицательных температур). ПЕНОПЛЭКС® в любом случае является теплоизоляцией, и его установка позволяет избежать конденсата на внутренней поверхности стены, а также уменьшить расходы на отопление и улучшить микроклимат помещения. Однако если требуется защитить сам фундамент от промерзания, необходима установка утеплителя с наружной стороны.

    Вопрос:
    Можно ли применять для утепления стен изнутри Пеноплекс? Ведь должен быть конденсат на поверхности стены. Как проверить, будет ли он?

    Ответ:
    Утеплять стены изнутри плитами ПЕНОПЛЭКС® можно (если нет возможности утеплить снаружи). Теплоизоляционные литы ПЕНОПЛЭКС® уменьшают процесс конденсации паров в стене, за счет низкой паропроницаемости, но не исключает его полностью, т.к. при внутреннем утеплении без пароизоляции избежать процесса конденсации влаги практически невозможно (за редким исключением со стенами из газобетона). В остальных случаях, при внутреннем утеплении требуется пароизоляция из фольгированной полиэтиленовой пленки 200 микрон с теплой стороны плит ПЕНОПЛЭКС®. При таком способе утепления мы рекомендуем использовать небольшую толщину плит ПЕНОПЛЭКС® – 20-40 мм.

    Вопрос:
    Сообщите пожалуйста, можно ли использовать ПЕНОПЛЭКС при утеплении мансардной крыши, закрепляя его между стропилами внутри стропил, чтобы поверх стропил монтировать гипсокартонные листы? Крыша смонтирована, ПЕНОПЛЭКС планирую толщиной 100 мм. Хочу сэкономить полезный объем мансарды. Как правильно уложить плиты в межстропильное пространство (ширина между стропилами — 70 -75 см). Заранее благодарю. Виктор

    Ответ:
    Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® можно применять при утеплении конструкций мансард

    Толщина утеплителя рассчитывается в соответствии со СНиП 23-02-2003 и СП 23-101-2004

    Можно укладывать плиты в межстропильное пространство, однако оптимальное расположение плит ПЕНОПЛЭКС® над стропилами. При межстропильной укладке возникают мостики холода по стропильной конструкции

    Укладывать плиты между стропилами нужно вплотную друг к другу. Нестандартные размеры можно выполнить с помощью режущего инструмента

    Вопрос:
    Какими составами ПЕНОПЛЭКС можно приклеить к фундаменту?

    Ответ:
    К гидроизолированной поверхности стены подвала плиты ПЕНОПЛЭКС® крепят клеем на основе битума, не содержащего растворителей растворяющих полистирол, например, холодная мастика каучукобитумная или клей для экструдированного пенополистирола «Bitumast», разогретым до 80°С битумом марок БНК-45/190, БНК-40/180 по ГОСТ 9548-74 и БН 50/50, БН 70/30 по ГОСТ 617-76, TYTAN STYRO 753 O2, производства компании Selena Co. S.A.

    К стенам, не требующим гидроизоляции, помимо битумных клеев, плиты ПЕНОПЛЭКС® возможно крепить с помощью цементносодержащих клеевых составов, например, КРЕПС ППС и ему подобных.

    После наклейки плит ПЕНОПЛЭКС® производится обратная засыпка грунта. В зоне цоколя (над землей) обязательна установка дюбелей из расчета 2-4 дюбеля на плиту 1200×600 мм.

    Вопрос:
    Как правильно утеплить баню Пеноплексом?

    Ответ:
    В последнее время достаточно много вопросов возникает про утепление русской бани. Итак, допустимый диапазон применения плит ПЕНОПЛЭКС® расположен от -50 до +75°C. Не секрет, что температура воздуха в русской бане может достигать 110-120°C, в отличие от финской сауны, где температурный максимум — 70-80°C. Что из этого следует? Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС® не рекомендуется устанавливать в стену бани сразу после внутренней декоративной отделки. Мы рекомендуем установить до плит ПЕНОПЛЭКС®дополнительный слой фольгированного вспененного политэтилена толщиной не менее 10 мм (фольгой во внутрь помещения), благодаря которому ПЕНОПЛЭКС® начинает работать в допустимых температурах. Помимо этого вспененный полиэтилен работает как пароизоляция, хотя в отличие от минеральной выты плиты ПЕНОПЛЭКС® влаги не боятся и сами отчасти работают как пароизоляция.

    Вопрос:
    Хочу утеплить ПЕНОПЛЕКСом полы по лагам в деревянном доме над холодным вентилируемым подпольем. Подскажите оптимальный вариант.

    Ответ:
    Рекомендуем утепление пола сделать так:

    1. По настилу из досок укладываются плиты ПЕНОПЛЭКС® 35 толщиной 50-100 мм (в зависимости от сезонности использования дома)
    2. Устраивается сборная стяжка из 2-х слоев ГВЛ листов по 10 мм, уложенных вразбежку, скрепленных саморезами (по п.6.4. СП 55-102-2001). Возможно устройство распределительного слоя из фанеры или OSB плит (количество слоев и их толщина подбирается в соответствии с точечными нагрузками на пол).
    3. Чистый пол

    Вопрос:
    Подскажите пожалуйста, сейчас мы используем обычный пенопласт и его кушают грызуны, если заменить его на ПЕНОПЛЭКС, как он поведет себя. Будет ли он приемлимой средой обитания для мышей, крыс.

    Ответ:
    Можно выделить пять основных причин повреждения материалов грызунами:

    Прогрызание ходов и отверстий на пути к пище, воде и убежищам

    Необходимость стачивания резцов

    Повреждения материалов в результате повышенной активности животных и усиления их грызущей деятельности

    Повреждение материалов в результате интенсивного ориентировочно-исследовательского поведения
    Необходимо отметить, что твердость плит ПЕНОПЛЭКС® (так же как и железа) меньше твердости эмали на резцах грызунов и повреждение плит ПЕНОПЛЭКС® возможно, но плиты ПЕНОПЛЭКС® не съедобный материал и поэтому в пищу грызунами не употребляется. На данный момент рекламаций по этому вопросу не поступало. Наличие крыс и мышей в любых зданиях (помещениях), противоречит санитарным нормам и не является нормой для проживания людей.

    Вопрос:
    Обьясните чем ваш материал лучше чем вспененный пенополистирол ПСБ-С?

    Ответ:

    • Иная структура материала – однородная, с маленькими замкнутыми ячейками
    • Теплопроводность, в условиях эксплуатации Б (повышенная влажность), в 1,4 раза меньше.
    • Отсутствие водопоглощения, поэтому применяется в инверсионных кровлях. Вода не проникает в структуру материала, в отличие от пенопласта. За 30 суток водопоглощение пенопласта от 5 до 12% по объему, у плит ПЕНОПЛЭКС® 0,4% (только за счет разрушенных пор по периметру плиты). Испытания образцов проводились по методике: ГОСТ Р ЕН 12087-2008 — «Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при длительном погружении» (водопоглощение за 30 суток).
    • Высокая устойчивость к циклам замораживания-оттаивания
    • Не крошится при монтаже в отличие от пенопласта кустарного (гаражного) производства. Легко и ровно режется ножом
    • Прочность ПЕНОПЛЭКС® 35 в 2 раза выше в сравнении с ПСБ-С 25

    Вопрос:
    В бревенчатом доме при строительстве пола по черновым доскам хочу уложить плиты ПЕНОПЛЭКС®тип 45. Поверх утеплителя планирую уложить брус, а сверху него уже чистовой пол. Дом отапливается печкой, после завершения строительства в доме планируем жить круглый год.

    Скажется ли низкая паропроницаемость полистирола на долговечность конструкции?
    Какие рекомендации по строительству пола можете дать?

    Ответ:
    Вопрос паропроницаемости является в большей степени актуальным в случае утепления стен. Использование материала ПЕНОПЛЭКС® в описанной Вами конструкции пола является абсолютно логичным. В случае если речь идет о нагрузках характерных для обычного жилого помещения, то уместно использование материала ПЕНОПЛЭКС®тип 35

    Что такое пеноплекс и пенополистирол: свойства, мифы, варианты использования

    Вот два замечательных материала для утепления жилища. Изобретены в первой половине 20-го века и до сих пор актуальны. Но под гнетом рыночной экономики и отдельных продавцов, о них часто создается не совсем правильное впечатление у застройщиков.

    Дмитрий Белкин

    Автор: Дмитрий Белкин

    Пеноплекс (Экструзионный пенополистирол) и пенополистирол являются популярными на сегодняшний день строительными материалами. Оба они производятся из полистирола путем вспенивания. Оба используются в качестве строительного теплоизоляционного материала. Однако они обладают разными физико-механическими свойствами. Перед тем, как вы будете читать статью, я хочу выразить свое общее мнение об этих материалах, чтобы задать вам правильную интонацию при чтении. Ну… под правильной я имею ввиду именно ту, с которой писал эту статью я сам. Так вот. Я считаю эти материалы действительно хорошими, обладающими исключительными потребительскими свойствами и сам использую их в своей практике.

    В связи с этим вспоминаю прикольный случай. Пишет как-то мне по аське коллега… Не помню в чем точно было дело, но типа «Не подскажешь ли то-то и то-то?». Я программирую. Надо искать, а отвлечься тяжело. Думаю: «Хоть фразу допишу…» И пишу ему «Ща». Он через секунду в ответ — «Ща — это типа подожди, или типа пошел куда подальше?» Вот с тех пор я и знаю, что прочитать статью можно, вкладывая в написанные слова любую интонацию. А разная интонация может изменить смысл написанного в точности до противоположного.

    Пенополистирол — это тот самый пенопласт, о котором на проекте belkin-labs.ru написано так много статей и сломано много копий. Пеноплекс — это отечественное название экструзионного или экструдированного пенополистирола. Рассмотрим эти два материала вооруженным взглядом и с пристрастием.

    Мифы и популярные утверждения относительно рассматриваемых материалов

    Утверждают, что пенополистирол не горючий, а пеноплекс тем более

    НЕ ВЕРЮ! Поджигал много раз. Горит за милую душу! Да чего я буду вас убеждать! Возьмите стаканчик из-под йогурта. Он полистирольный, скорее всего. Подожгите и убедитесь, что он горит. Вспененный будет гореть еще лучше, поскольку во вспененном больше воздуха. Да действительно, существует так называемый самозатухающий пенополистирол. Для того, чтобы пенополистирол стал самозатухающим, его пропитывают антипиренами. Но, как обычно бывает в природе, если из одного места убывает, в другое обязательно прибыть должно. Самозатухающие пенополистиролы отличаются повышенной дымностью при горении и, соответственно, повышенной токсичностью самого дыма. Зато по причине антипиренов этот материал не загорится от искры, и, скорее всего не загорится от окурка.

    Негорючесть пенополистиролов, как экструдированных, так и обычных — миф, насаждаемый его продавцами. По официальной информации, в которой я так люблю разбираться, пенополистирол является горючим строительным материалом и имеет соответствующий класс пожарной безопасности. Чтобы было понятно, отмечу, что по официальным сведениям и по моему опыту пенополистирол горит не хуже дерева и дым, кстати, примерно такой же по токсичности. Но уже хорошо то, что пенополистирол не вспыхивает, как бензин.

    Для справки

    Если кто-то думает, что классы пожарной безопасности даются только негорючим, то есть пожаробезопасным веществам, то он находится в сладком заблуждении.

    Классы горючести строительных материалов:
    Строительные материалы бывают горючие (Г) и негорючие (НГ).

    Горючие строительные материалы подразделяются на:

    1. Слабогорючие Г1
    2. Умеренногорючие Г2
    3. Нормальногорючие Г3
    4. Сильногорючие Г4

    Пенополистирол относят к группе Г3, а экструдированный пенополистирол к группе Г4. Вот так-то!

    Почему мы являемся свидетелями столь различных оценок в горючести материала? А потому, что в нашей стране существуют несколько, причем совершенно взаимоисключающих, оценок горючести строительных материалов. По одним пенополистирол относится к группе Г3 (нормальногорючие), а по другим к группе Г1 (слабогорючие). Какими выгоднее — такими и пользуемся.

    А что же это за методики такие? Рассказываю предельно упрощенно. Берем стену. Наклеиваем на нее пенополистирол. С той стороны, где пенополистирола нет — начинаем нагревать. Горит пенополистирол? Нет! Только нагревается, плавится, течет и очень неприятно воняет. Но не горит!!! Значит не горючий!

    Утверждают, что пеноплекс и пенополистирол обладают уникальной, ни с чем не сравнимой низкой теплопроводностью.

    То, что характеристики теплопроводности хороши, сущая правда, и об этом я неоднократно писал. Я утверждал, что любой хороший строительный материал может достичь теплопроводности пенополистирола, но превысить — никогда. По последним сведениям, похоже, что у пеноплекса эти характеристики лучше, хотя и на ничтожную величину. Заметьте, я, как ваш любимый автор Дмитрий Белкин, признаю свои ошибки и(или) могу свое мнение изменить.

    Таким образом, теплопроводность хороша, просто замечательна, но не уникальна! Не надо вводить людей в заблуждение! Кроме того, что с чем сравнивать? Теплоизоляционные материалы выпускаются разной плотности. «Тяжелый» пенополистирол может иметь характеристики теплопроводности хуже, чем «легкая» минеральная вата.

    Утверждают, что пеноплекс и пенополистирол практически вечны

    И это тоже правда. Однако нужно пояснить. Дело в том, что специфика молекулярного строения пенополистиролов такова, что на них разрушающе действуют такие факторы, как тепло, воздух, свет, радиация и так далее. Конечно, пенополистирол и пеноплекс очень стойкие вещества, но попробуйте оставить их на свежем воздухе под палящими лучами солнца. Уверяю, вы очень быстро лишитесь своего такого вечного строительного материала.

    Пенополистиролы практически не впитывают влагу. 50 циклов заморозки-разморозки для них практически ничего. При этом пенополистиролы значительно более воздухопроницаемы, чем пеноплекс. Запомним это обстоятельство. Я обязательно вернусь к нему, когда буду рассматривать сферы применения того или иного материала.

    Качественный пенополистирол типа ПСБ. В изломе — многогранники одинакового размера прочно соединённые друг с другом, местами разлом проходит по живому.

    Некачественный пенополистирол типа ПСБ. В изломе — округлые шарики разного размера. Разлом идет по зоне контакта между ними.

    Утверждают, что пеноплекс и пенополистирол используют для шумоизоляции

    Не верю!!! Ставлю 3 восклицательных знака, потому, что об использовании этих материалов в качестве шумоизоляции пишут и вполне уважаемые мною издания (материалы производителей и независимые экспертные издания. Но честное слово, я никогда не мог в этом убедиться. Более того, я всегда убеждался в обратном! В том, что звук проходит через пенополистирол совершенно беспрепятственно. А вот через минеральную вату не проходит! Тоже убеждался. Пеноплекс не пробовал, так что чем черт не шутит? Вдруг пеноплекс шумоизолирует? Но нет. Буду принципиален! Пока сам не убежусь, не поверю.

    Экологический аспект (безопасен ли полистирол и изделия из него)

    Полистирол и изделия из него безопасны, если не содержат вредных примесей. Выше я писал о том, что в целях уменьшения горючести теплоизоляцию из пенополистирола пропитывают антипиренами. Это в общем случае яд и такие обработанные утеплители опасны. Обрабатывать их надо в хорошо проветриваемых помещениях и используя средства защиты.

    Как определить, обработанный ли у вас пенополистирол? Спросите у продавца. Других способов я, к сожалению не знаю. Я никогда не нюхал антипирены и не знаю, как они пахнут. Надеюсь, кстати, что и не узнаю никогда.

    Ну и конечно, не стоит вдыхать дым от горящего пластика. Дым это всегда либо неполезно, либо откровенно вредно.

    Сферы применения

    Из вышеизложенных свойств можно заключить, что и пенополистирол и пеноплекс являются весьма ценными строительными материалами и обладают рядом неоценимых свойств. Какие свойства можно еще упомянуть дополнительно к указанным?

    • легкость обоих материалов, в смысле вес, и легкость их обработки, в смысле простота;
    • возможность перевозки, хранения и обработки (резки, укладки) без использования защитных средств.
    • прочность на сжатие;
    • воздухопроницаемость пенополистирола;
    • практическая воздухонепроницаемость пеноплекса

    И вот тут, наконец, я подхожу к самому главному разделу, ради которого и затевал статью. Замечу! Для каждого применения я рассматриваю только пеноплекс и пенополистирол. Для какого-то применения могут быть варианты лучше. Я это допускаю, но рассматриваю только эти два и никакие другие. Еще хочу, предварительно извинившись, вставить в статью небольшой водяной знак и напомнить, что я всегда готовлю статьи для перепечатки строго индивидуально и если вот сейчас вы читаете эту статью не на сайте белкин-лабс точка ру, а на каком-нибудь другом, то это значит, что статья взята и используется без моего ведома, то есть сворована. Прошу вас читать мои статьи у меня на сайте, а именно на белкин-лабз точка ру. Конечно, латинскими буквами.

    Какой материал нужно использовать для внешнего утепления стены жилого дома?

    Какие цели мы преследуем, когда строим дом? Совершенно очевидные. Нам надо чтобы в доме было комфортно и чтобы строительство этого дома не слишком фатально било нам по карману. То есть карман, конечно, пострадает, но главное, чтобы он у нас не помер от слишком сильного битья. А как нам этого достичь? Очевидно, нужно использовать прогрессивные строительные материалы и не выдумывать ничего слишком сложного и заумного, поскольку все надежное и гениальное всегда является простым. Еще очень важный момент, о котором обычно забывают. Для обеспечения искомой простоты, нам нужно использовать для утепления именно тот материал, который для этого предназначен, а не тот, который нам советует рыночная экономика в целом и отдельный продавец в частности.

    Если выбирать между пенополистиролом и пеноплексом для внешнего утепления стены жилого дома, выигрывает именно пенополистирол, а не пеноплекс. Почему? Да потому, что он более воздухопроницаем и мы можем не делать пароизоляцию дорогостоящими материалами с внутренней стороны дома. При этом мы получаем дышащую стену, что хорошо, поскольку дает нам дополнительный комфорт (по крайней мере должно дать) и не используем пароизоляцию, что тоже хорошо, поскольку мы экономим на этом деньги и время, которое, в конечном счете, тоже деньги.

    Важно!

    И пенополистирол и пеноплекс позволяют оштукатуривание по металлической сетке. Это дает возможность экономии на внешней отделке, ибо оштукатуривание еще недавно был одним из самых дешевых вариантов внешней отделки.

    Утепление фасада по кирпичу. Один из самых распространенных методов наружного утепления в Германии (более 200 млн.кв.м. утеплены таким способом).

    Для внешнего утепления стены нежилого дома или кровли?

    Можно использовать и тот и другой. Можно взять тот, что дешевле достается, поскольку в этом случае нам ничего кроме теплоизоляции от материала не нужно. На неровных стенах или крышах и тот и другой материал использовать сложно. Этот материал подразумевает весьма ровные основания, на которые он укладывается.

    Для устройства плоской крыши?

    Подойдет и тот и другой материал. Здесь ключевым свойством является крайне малая впитываемость влаги и малая теплопроводность. Я, честно говоря, думаю, что плоская кровля — вообще затея, мягко говоря, спорная (не использую слово «идиотская» только ввиду хорошего воспитания, врожденной политкорректности и приобретенной с годами терпимости), и единственным удобоваримым способом эту затею реализовать — это настелить толстый (сантиметров 10) слой того или иного полистирола на сплошной слой какого-нибудь водонепроницаемого клея, а потом залить все слоем битума толщиной сантиметра 2, не меньше с прокладкой толя со значительными напусками.

    Для утепления потолка?

    Можно использовать и тот и другой материал. Пеноплекс, даже лучше. Если его аккуратно положить, то можно не делать на чердаке никаких покрытий пола и ходить прямо по пеноплексу. Если использовать пенополистирол, то не стоит его ничем накрывать, ибо под укрывным материалом может собираться влага (а может и не собираться — зависит от конкретной реализации). Это не фатально, но неприятно.

    Для утепления стены со стороны жилой комнаты?

    Либо никакой, из-за опасности смещения точки росы, о чем я неоднократно говорил, либо пеноплекс, поскольку аккуратное его использование уменьшит необходимость устройства дополнительной пароизоляции. Здесь ключевым свойством материала является его воздухонепроницаемость. Не забываем о том, что и тот и другой материал может быть пропитан антипиренами, которые являются токсичными и «фонят» в любом состоянии, не обязательно только при пожаре.

    Для утепления балкона?

    Однозначно пеноплекс. Причины те же, что и в предыдущем вопросе.

    Для утепления пола?

    Любой. И тот и другой замечательно подходят. Ключевыми свойствами являются прочность на сжатие, водонепроницаемость, хорошая (в смысле низкая) теплопроводность. Я считаю, что и тот и другой материал просто идеально подходят именно для устройства пола. Дешево и сурово! Делаем черновой пол на лаги. Используем простые необрезные доски в два слоя наискось. Окорить только надо не забыть. На доски крепим пенополистирол или пеноплекс. Прямо на плиты льем стяжку (сантиметра 2-3). На стяжку кладем что угодно. Не пол, а загляденье! Просто пальчики оближешь, какой замечательный.

    Применение пенополистирола для теплоизоляции пола

    Для заполнения каркасной стены?

    Тут я уклончиво отвечу. Я бы не использовал описываемые материалы в каркасном строительстве. Причем подчеркну! Сыграло роль всего одно свойство этих материалов — их низкая, опять же по моему опыту, шумоизоляция. Представляете, построили вы дом, а в итоге выясняется, что слышно все, что делается снаружи. Машины едут, петухи орут, птицы стрекочут, самолеты летают, люди ночами громко разговаривают… И не спрятаться! Во ужас-то!!! Но если другого выхода нет, то использовал бы пеноплекс. Во-первых, может быть он не так здорово шум пропускает, как пенополистирол, а во-вторых, сыграла бы роль воздухонепроницаемость пеноплекса.

    Для теплоизоляции фундаментов и цоколей зданий?

    Для этой цели, а так же для основания взлетных полос, хоккейных коробок, ледовых арен, спортивных площадок, основания для железных дорог на особо пучинистых грунтах и для строительства автомобильных дорог через болота идеально подходит пеноплекс. Для этой цели он подходит практически идеально и никаким другим материалом заменен быть не может. Если кому-нибудь достанется в наследство болото, Гримпинская трясина, то я предложу построить свое родовое поместье именно на основании из пеноплекса. Правда плиты должны быть где-то метр толщиной по моим понятиям.

    На закуску немного сведений из раздела о рыночной экономике

    Дорогие друзья, как вы думаете, все ли я описал замечательные характеристики столь замечательных материалов? Нет! одно свойство оставил на закуску. А на самом деле, именно это свойство, возможно является основным.

    И полистирол и пеноплекс являются феноменально дешевыми в производстве. Именно поэтому в любой коробке с телевизором, или с компьютером, или даже с мебелью этого пенополистирола просто за-ва-лись.

    Особенно это свойство нравится продавцам строительных материалов, поскольку этот материал позволяет на практике воплотить в жизнь основной принцип бизнеса — покупай дешево, а продавай дорого!

    Дополнительные материалы

    Спасибо за внимание.
    Ваш автор Дмитрий Белкин.

    При подготовке статьи я использовал различные материалы справочного и рекламного характера. Особую благодарность хочу выразить замечательному ресурсу wikipedia.org

    Все картинки взяты с Википедии. Их использование здесь разрешено автором.

    Статья создана 09.01.2012

    Статья отредактирована 05.09.2013

    Что лучше пеноплекс или пенопласт? Что теплее?

    Содержание   

    В современном строительстве используется огромное количество утеплительных материалов (особая популярность у теплоизоляции Baswool). Производят их как из искусственных веществ, так и из природных составляющих.

    По части создания утеплителей из искусственных веществ отдельно отличились ученые из Германии. Именно они изобрели современный пенопласт, а также его разновидность – пеноплекс. Вот только многих людей интересует вопрос, какая же разница между этими материалами, и какой из них лучше.

    Пенополистирольные плиты разной толщины

    В этот статье мы дадим вам ответы на все интересующие вас вопросы по этой теме.

    1 Общая информация

    Итак, прежде чем приступить непосредственно к сравнению процесса утепления теми или иными материалами, разберемся в том, что они вообще собой представляют.

    А структура у пенопласта очень интересная. Дело в том, что это полностью искусственный материал. Производят его из полимерных наполнителей, которые вступают в реакцию с заполняющими их газами, а также специальными образователями пены.

    Те в свою очередь, провоцируют постоянное появление мелких пузырей, что насыщаются газом и увеличиваются в размерах.

    В итоге на выходе мы получаем полистирольные шарики классического типа. Такие шарики хоть раз в своей жизни, но видел каждый. Они мягкие, практически невесомые, не вбирают воду и используются практически повсеместно.

    Из шариков диаметром 3-5 мм собирают плиты для утепления строительных конструкций. Их плотно запрессовывают или переплавляют, чтобы образовать материал нужной консистенции.

    Пеноплекс с дюбелями для теплоизоляции с пластиковым гвоздем же является разновидностью пенопласта, хотя его характеристики во многом превышают аналогичные у пенополистирола. Сам по себе пеноплекс – это экструдированный пенополистирол. То есть пенопласт, который прошел процесс переплавки или экструдирования.

    Для получения экструдированных образцов пенопласт загружают в экструдер, специальную печь высокого давления. Там сырье переплавляется, уменьшаясь в размерах и наплывая в заготовку.

    На выходе получается тот же пенопласт, но уже в виде застывшей пены (по своей структуре он напоминает монтажную пену, только ячейки воздуха в нем еще меньше, они практически неразличимы).

    Пример структуры пеноплекса, поры в нем практически не различить

    Пеноплекс как и блоки из пеностекла очень прочен и устойчив. Это, наверное, и есть главная разница между ним и пенопластом. Вернее, самый заметный момент, если взглянуть на общие характеристики.

    к меню ↑

    1.1 Основные свойства пенопласта

    Пенопласт, как мы уже говорили, является искусственным материалом из полимеров. А это значит, что он не боится воды, влаги, ему не страшна коррозия или разрушение от внешних факторов.

    Все эти факторы, что признаться, очень часто разрушают утеплители другого плана, на пенопласт не влияют совершенно.

    Более того, если сравнить пенополистирол и минеральную вату (что до сих пор считается одним из самых практичных и эффективных утеплителей) то можно увидеть, что пенопласт ей практически ни в чем не уступает.

    Да, утепление с его помощью будет чуть менее надежным, ведь у него меньше плотность, да и коэффициент теплопроводности немного ниже. Но разница там настолько мелкая, что теплее в доме от использования минваты не станет.

    Некоторым может показаться, что в сочетании с крайне низкой ценой, а разница там действительно существенна, пенопласт является наилучшим утеплителем для конструкций. Но есть у него свои недостатки.

    Так, пенопласт как и фольгированный утеплитель не используют для отделки пола. Это связано с его слабой прочностью. Под весом человека он продавливается. Ну и отметим, что пенопласт паронепроницаем. То есть пар через него не проходит, а блокируется.

    Это уже интересный момент, ведь именно на него обращают внимание, когда говорят, что минвата лучше пенопласта. И действительно, отличие в паропроницаемости имеет свое значение.

    Если вы используете при постройке конструкции, что в последствии будут дышать, то утепление стен пенопластом заблокирует этот процесс.

    Обычные пенополистирольные шарики

    Даже хуже, пар изнутри дома будет выходить наружу, а там блокироваться пенопластом, и оставаться внутри стен. Что, конечно же, приведет к накоплению в них влаги и постепенному, хоть и очень медленному гниению.

    В недостатки пенопласта также можно записать его горючесть. Этот материал серьезно плавится и даже горит, вернее, поддерживает огонь. Как видите, при всех его достоинствах, включая действительно важные, есть у пенопласта и свои недостатки.

    к меню ↑

    1.2 Характеристики пенопласта

    Рассмотрим теперь основные характеристики пенопласта. Тем более что их у него не так много и все они в открытом доступе.

    Мы не будем рассматривать абсолютно все показатели, а только лишь самые важные, чтобы затем провести сравнение.

    Основные характеристики:

    • Теплопроводность как у большинства материалов для утепления потолка – 0,04 Вт/м;
    • Диапазон рабочих температур – от -40 до +70 градусов;
    • Плотность на сжатие – 7-9 т/м2;
    • Коэффициент водопоглощения – 2,1%;
    • Срок безопасной рабочей эксплуатации – 20-30 лет;
    • Класс горючести – горючий;
    • Рабочая толщина утеплителя в стандартных условиях – от 10 см.

    Как видим, характеристики у этого материла вполне приемлемы. В сочетании с низкой ценой, это может стать решающим фактором, что приведет вас к решению покупки пенопласта.

    Но для начала оцените характеристики пеноплекса, они тоже крайне занимательны.

    к меню ↑

    1.3 Основные свойства пеноплекса

    Утепление пола на балконе с помощью пеноплекса

    Между экструдированным пенополистиролом и пенопластом есть довольно серьезная разница. Про способы их создания мы уже говорили. Если пенопласт собирают из отдельных шариков, то пеноплекс переплавляют, образуя крайне прочную конструкцию.

    Такие утеплители уже можно без каких-либо опасений использовать для утепления пола. Причем для обработки пола их можно применять даже без монтажа полноценного каркаса.

    Вес от внешнего слоя пола будет равномерно распределяться по плитам, а их прочность не даст вам возможности продавить конструкцию.

    Плюс отметим, что улучшенные показатели теплопроводности сказываются на рабочей толщине утеплителя. То есть он лучше выполняет свои функции и требуется в меньших количествах.

    Там, где для утепления пола пенопластом и утепления потолков в частном доме приходилось использовать плиты толщиной в 8-11 см, для отделки пола экструдированным пенополистиролом хватит и 3-4 см. Причем основание в данном случае будет даже теплее, так как пеноплекс практически идеально изолирует поверхность.

    Чего только стоит тот факт, что именно его в большинстве случаев используют на крайнем севере, где температура зимой падает до критических отметок. И даже там люди редко используют плиты толщиной больше 10 см.

    Также пеноплекс перебирает на себя практически все положительные характеристики пенопласта, только они у него проявляются лучше.

    Что же до негативных, то мы уже отметили его повышенную прочность и сопротивление разрушениям. Горит пеноплекс тоже намного хуже.

    Единственный его недостаток, что напрямую перекочевал от предка – это паронепроницаемость. Здесь у пеноплекса все так же плохо, как и у пенопласта.

    Ну и не стоит забывать про цену. Если пенополистирол стандартного типа подкупал людей своей крайне низкой ценой, то пеноплекс во многом даже дороже минваты.

    Хотя тут стоит понимать, что его дороговизна совершенно оправдана. Поэтому решать, что лучше для вас, нужно будет в индивидуальном порядке.

    к меню ↑

    1.4 Характеристики пеноплекса

    Что же до характеристик пеноплекса, то рассмотреть их тоже нужно в обязательном порядке.

    Плиты из обычного пенопласта

    Основные характеристики:

    • Теплопроводность — 0,029-0,03 Вт/м;
    • Диапазон рабочих температур 0 от -50 до +75 градусов по Цельсию;
    • Плотность на сжатие – 20-22 т/м2;
    • Коэффициент водопоглощения – 0,5%;
    • Класс горючести – Г3 как у потолочной плитки из пенополистирола;
    • Срок эксплуатации – от 50 лет;
    • Рабочая толщина утеплителя – 3-5 см.

    к меню ↑

    2 Сравнение утеплителей и их свойств

    Как видите, характеристики у этих утеплителей во многом схожи. При первом взгляде становится очевидно, что по сухим расчетам лучше все-таки пеноплекс. Он имеет лучший показатель теплопроводности, рабочий слой утеплителя в нем почти в 2 раза меньше.

    Он почти в 4 раза слабее поглощает влагу, а если быть откровенным, то не поглощает ее вообще. При этом его слабая горючесть тоже является большим преимуществом, особенно если сравнивать с горючестью пенопласта.

    Не будем забывать и про плотность пеноплекса. Она у него примерно в 2.5 раза выше, чем у обычного пенополистирола. На практике, если по пенопласту можно ходить, частично продавливая его, то пеноплекс не боится даже длительных серьезных нагрузок.

    Неудивительно, что пеноплекс используют для утепления пола, а вот обычный пенопласт предпочитают в подобных работах не использовать.

    Но тут надо понимать, что в общем, показатели пеноплекса хоть и лучше, но по основным статьям они мало чем отличаются. Тогда стоит ли платить больше?

    Ведь если вам нужен утеплитель для стен, то тут ни его прочность, ни коэффициент водопоглощения серьезной роли не играет. Равно как и толщина рабочего слоя. А вот цена будет иметь значение.

    Поэтому мы советуем использовать пеноплекс для наружной отделки, защиты пола, а также в ситуации, когда у вас есть деньги и желание пользоваться действительно качественным утеплителем.

    Во всех остальных случаях хватит и пенопласта. Только для отделки фасадов его лучше не применять, так как это не лучшим образом влияет на пожарную безопасность дома.

    к меню ↑

    2.1 Сравнение горючести пенопласта и пеноплекса (видео)

    Пеноплекс под стяжку пола: характеристики и способы применения

    Пенополистирольный утеплитель «Пеноплэкс» стоит дороже многих аналогов, но уникальные эксплуатационные свойства этого материала сделали его довольно популярным при проведении внутренних работ по утеплению перекрытий между этажами, чердаков, стен и перегородок. Универсальность этого материала позволяет применять его в стяжке при монтаже системы теплый пол. Чтобы правильно изготовить утепленную стяжку необходимо выяснить последовательность выполняемых действий. Большой плюс такого способа утепления пола заключается в том, что он актуален не только для частных домов, но и для обычных городских квартир. О том, как правильно применять пеноплекс под стяжку пола – сегодняшний материал.

    Пеноплекс под стяжку пола

    Содержание статьи

    Особенности материала

    Преимущество этого утеплителя заключается в его небольшом весе, поэтому в совокупности с весом стяжки он не оказывает значительной нагрузки на перекрытие и не утяжеляет конструкцию. Теплопотери через полы в частном доме, как доказали специалисты, составляет не менее 10%. Это приводит к ежедневным переплатам за электроэнергию и отопление. Логичнее будет единожды сделать вложение в конструкцию теплого пола, окупаемость которого произойдет за счет снижения ежемесячного платежа за энергоноситель.

    Структура утеплителя

    Существует два типа оснований пола – бетонные в виде ЖБ плит и грунтованные. Утепление их при помощи «Пеноплэкса» происходит по-разному. Это необходимо учитывать, чтобы получить эффективную конструкцию теплого пола.

    Подготовка пола к заливке стяжки

    Специалисты сошлись в том, что укладка пеноплекса в стяжку по бетонному основанию является одним из простейших, проверенных и надежных способов утепления пола. Технология доступна даже тому, кто имеет минимальный опыт строительных и ремонтных работ.

    Заливка стяжки по системе «теплый пол»

    Пеноплекс не так прост – это универсальный материал, объединивший в себе несколько важных свойств:

    1. Материал обладает высокой прочностью при работе на изгиб и давлении контактного типа – по поверхности пеноплекса можно ходить в обуви, не оказывая на материал значительных последствий.
    2. Работа с пенплексом не вызывает дискомфорта, как, например, с минватой, когда необходимо использовать средства защиты органов дыхания, слизистых и кожных покровов. Уникальные свойства экструдированного пенополистирола, который применяется для изготовления «Пеноплэкса» заключаются в том, что материал не образует пыль, газ и летучие вещества.
    3. Еще одно свойство, которое делает этот вид утеплителя таким привлекательным – его способность не впитывать влагу, что позволяет применять его в стяжке по плите перекрытия над неотапливаемым подполом. Изоляционные свойства этого материала гарантированы производителем на протяжении 30 лет эксплуатации.

    Хранится пеноплекс в герметичных плотных пакетах

    Характеристики материала

    Начать стоит с того, что в зависимости от сферы применения выбирают материал той или плотности. Утепление конструкции пола производят при помощи пеноплекса марки 35 или 45. Также существует материал марки 31, 31С и 45С.

    Характеристики пеноплекса марки 35 и 45

    Утеплитель «Пеноплэкс» марки 35 относится к универсальным утеплителям и может применяться не только для полов, но и для стен с фундаментом.

    Таблица 1. Отличные эксплуатационные качества марки 35

    Наименование показателяЕдиницы измеренияЗначениеПояснение
    ПлотностьКг/м3От 28 до 38Материал выдерживает значительную нагрузку.
    Коэффициент теплопроводностиВт/м×°С0.03Это довольно низкий показатель, гарантирующий энергоэффективность конструкции пола.
    Гигроскопичность%0.4При проведении испытаний в течение суток материал впитывал влагу в указанном объеме только в первые 10 часов.
    ГорючестьКатегорияГ1При совмещении с бетонной стяжкой, которая не подвержена горению, такой утеплитель, и без того относящийся к высокой категории огнестойкости, является полностью пожаробезопасным.
    ШумопоглощениеДб41Актуально для квартир, в многоэтажных домах
    Предел прочностиМПа0.4 – 0.7Материал позволяет создавать надежное прочное основание.
    Температурный диапазон применения°СОт -50 до +75Станет идеальным материалом для утепления стяжки по холодному бетонному полу.

    Утеплитель «Пеноплэкс» марки 45 отличается повышенной плотностью, поэтому чаще применяется для утепления стяжки по грунтовому основанию. Этот сверхпрочный материал применяют даже в дорожном строительстве.

    Применение пеноплекса в дорожном строительстве

    Таблица 2. Отличные эксплуатационные качества марки 45

    Наименование показателяЕдиницы измеренияЗначение
    ПлотностьКг/м3От 40.1 до 47
    Коэффициент теплопроводностиВт/м×°С0.03
    Гигроскопичность
    (по испытаниям в течение суток)    		%0.2
    ГорючестьКатегорияГ4
    (в совокупности с жаростойким покрытием не играет роли)
    ШумопоглощениеДб41
    Предел прочностиМПа0.4 – 0.7
    Температурный диапазон применения°СОт -50 до +75

    Стандартная маркировка на упаковке утеплителя «Пеноплэкс»

    На упаковке пеноплекса можно увидеть следующие виды маркировки:

    Характеристики основных разновидностей утеплителя

    Подводя итог, можно выделить несколько разновидностей пеноплекса, которые применяют для утепления стяжки пола:

    1. «Пеноплэкс» марки 35 и 45, пригодные для крыш, полов над теплыми и холодными подвалами, в гаражах и кладовых.
    2. «Пеноплэкс Фундамент», который обладает высокой влагостойкостью, тепло и звукоизоляционными свойствами и может применяться не только для утепления фундаментов, но и стяжки по грунту.
    3. «Пеноплэкс Комфорт» распространенный тип утеплителя для внутренних работ, не боится высокой влажности. Укладывается на жесткую основу (бетонные плиты перекрытий).

    Преимущества и недостатки

    Утепление пола является важным этапом при обустройстве жилого пространства. Как было ранее отмечено, пол также является поверхностью, через которую осуществляется выход тепла из помещения. Поэтому чем больше внимания уделить утеплению конструкции пола, тем больше шансов минимизировать теплопотери, повысить комфорт проживания, сделать поверхность пола более теплой и приятной, а также обеспечить продолжительность эксплуатационного срока конструкции пола.

    Преимущества материала

    Когда требуется дополнительное утепление пола, утеплитель комбинируют вместе со стяжкой. Из преимуществ пеноплекса можно выделить следующее:

    1. Влагостойкость – структура пеноплекса не склонна поглощать влагу, которая становится причиной образования плесени и грибка, со временем разрушающих материал. Особенно это актуально при устройстве пола в частном доме над неотапливаемы подполом.
    2. Теплопотери при использовании этого материала сокращаются на 20% ,что позволяет говорить об энергоэффективности материала.
    3. Высокая прочность на сжатие позволяет исключить вероятность деформации утеплителя и стяжки.
    4. Материал экологичен и безвреден.
    5. Обладает небольшим весом.
    6. Особая обработка торцов плит, обеспечивает плотное прилегание матов.

    Стяжка в квартире по бетонному основанию

    Обратите внимание! Пеноплекс имеет существенный недостаток – неустойчивость к ультрафиолету и растворителям. Но при устройстве стяжки ему подобные воздействия не грозят. Однако важно помнить, что обработку бетонной стяжки праймером необходимо исключить.

    Утепление бетонного основания в типовой городской квартире

    Сравниваем с пенопластом

    Вполне обоснованным будет вопрос – зачем приобретать дорогой пеноплекс, если можно купить дешевый пенопласт – выпускается он в виде матов такой же толщины и размера. Но не так все просто. Эти два утеплителя имеют существенные различия, причем пенопласт по многим пунктам уступает пенополистиролу:

    1. По прочности при одинаковой толщине и плотности опытным путем было доказано, что пеноплекс прочнее пенопласта в 4 раза, поэтому его применяют даже в дорожном строительстве.
    2. Из-за небольшой плотности и особой структуры строения пенопласт подвержен крошению.
    3. Степень водопоглощения пенопласта по сравнению с пенополистиролом выше в 10 раз. Отсюда следует, что пеноплекс можно использовать без пароизоляции.
    4. Плотность пеноплекса гораздо выше, чем у пенопласта.
    5. По теплопроводности пеноплекс не намного, но превосходит пенопласт.
    6. Горючесть пеноплекса ниже.

    Пенопласт укладывают на песчаную подсыпк

    Особый способ производства экструдированного пенополистирола позволяет получать материал с закрытыми порами, поэтому этот материал однозначно лучше пенопласта.

    Пенопласт в теле стяжки при заливке лестницы

    Устройство стяжки с пеноплексом по бетонному основанию

    Изготовление стяжки происходит в два этапа. На подготовительном этапе подготавливают основание под заливку, а на основном – заливают стяжку.

    Подготовка основания

    Основание под пеноплекс может быть в виде ЖБ плиты или деревянного покрытия. Главное, чтобы перепад высоты составлял не более 10 мм. Если перепад большой, то для выравнивания используют цементно-песчаную смесь. На деревянном основании применяют листы ГВЛ или фанеру, ЦСП.

    Плиты для формирования ровного основания

    Таблица 3. Подготовительный этап 

    Этап укладки пеноплекса

    Разные специалисты имеют отличное мнение о способе укладки пеноплекса по бетонному основанию. Одни утверждают, что жестко фиксировать его к основанию не надо, так как плиты укладываются плотно за счет L-образной кромки на торцах, а потом придавливается весом бетонной стяжки. Другие советуют фиксировать плиты на специальный клей для утеплителей, имеющих минеральную или вспененную основу. Помимо жесткой фиксации утеплителя к основанию сверху плиты между собой дополнительно скрепляют при помощи грибовидных дюбелей.

    Пирог пола с утеплителем

    L-образная кромка перекрывает мостики холода

    Важно! Укладка пеноплекса производится со смещением швов – в разбежку. Второй ряд начинается с элемента равного половине плиты.

    Экструдированный пенополистирол легко режется при помощи специальной пилки

    Роль демпферной ленты может играть перфорированная мембрана, заведенная на стену, однако следует учесть, что специалисты рекомендуют по периметру помещения оставлять зазор не менее 5 мм.

    Перфорированная мембрана, заведенная на стену, играет роль демпферной ленты

    Раздвоилось мнение о необходимости герметизации швов для ликвидации мостиков холода. Одни утверждают, что L-образная кромка только фактом своего существования исключает их образование. Другие рекомендует через сутки после приклеивания матов обработать стыки монтажной пеной.

    Заделка швов монтажной пеной

    Вместо монтажной пены для заделки стыков можно использовать обычный влагостойкий скотч, который исключит проникновение встык материала стяжки.

    Этап заливки стяжки

    Чтобы стяжка была прочной, ее армируют сеткой с размером ячеек 10 х 10 см. При этом прутки должны быть между собой соединены.

    Армированная сетка с ячейками 10х10 см

    Располагаться над поверхностью утеплителя сетка должна на расстоянии в 2 см, поэтому ее укладывают на специальные пластиковые стаканчики.

    Проставки для сетки

    Заливка стяжки осуществляется по маякам в виде металлического профиля, зафиксированного на гипсовом растворе. После того как стяжка будет залита и немного схватится, чтобы по ней можно было ходить, профиль и гипс из ее тела извлекают, а образовавшиеся пустоты заделывают раствором.

    Не знаете, как устанавливаются маячки? Прочитайте об этом в статье «Маячки для выравнивания пола». Рассказываем, как определить уровень пола, подготовить его к установке маячков, какие типы крепления маяков существуют и в чем их разница, как произвести установку.

    Монтаж маяков на гипсовом растворе

    При укладке маяков, шаг между ними берут в зависимости от длины правила. Специалисты рекомендуют работать правилом длиной 2 метра. Таким образом, расстояние между маяками должно составлять 1,8 – 1,9 метра. Чем дальше маяки расположены друг от друга и чем их меньше, тем прочнее получается стяжка.

    Оптимальное расстояние между маяками

    Сам процесс заливки стяжки происходит традиционным способом. Раствор можно приготовить самостоятельно из необходимых компонентов – цемента, песка и гравия в небольшом количестве или приобрести готовую сухую смесь (пескобетон), которую достаточно разбавить необходимым количеством воды. Раствор накидывают между маяками и при помощи правила вытягивают на себя. После этого поверхность разглаживают при помощи штукатурной терки.

    Расчет необходимого количества материала – это один из важнейших этапов подготовки к заливке стяжки. В специальной статье расскажем, как рассчитать количество ингредиентов.

    Работа с правилом длиной 2 метра

    Созревает стяжка в течение 28 дней из расчета 1 неделя на высыхание 1 см стяжки.

    Утепленная «Пеноплэксом» стяжка по грунту

    Грунтовое основание принципиально отличается от бетонного и требует соблюдения иной технологии при утеплении его пеноплексом. Чаще всего этот метод устройства пола применяют при ленточных фундаментах в частных домах. Существует несколько условий, которые позволяют использовать пеноплекс для устройства стяжки по грунту:

    1. Отсутствие серьезных нагрузок на пол.
    2. Расположение грунтовых вод ниже 5 метров.
    3. Наличие отопления в помещении.

    Вариант устройства пола по грунту

    Помимо пеноплекса с L-образной кромкой для исключения образования мостиков холода, потребуется приобрести другие материалы для подготовки основания и заливки стяжки в виде:

    1. Чистого песка.
    2. Щебня.
    3. Гидроизоляционного материала (рулонного и мастичного).
    4. Цемента.
    5. Самовыравнивающейся смеси.
    6. Демпферной ленты.
    7. Армирующей сетки.

    Схемы утепления

    Прежде чем приступать к устройству пола, необходимо выбрать одну из трех схем укладки пола по грунту с пенополистиролом.

    Схема 1

    Первая схема предполагает укладку утеплителя непосредственно на утрамбованный песок, расположенный на поверхности прочной щебеночной подушки.

    Схема 2

    Вторая схема предполагает устройство двух стяжек – черновой и чистовой, между которыми прокладывают утеплитель с гидроизоляционным слоем с двух сторон. В чистовой стяжке может быть смонтирована система «теплый пол».

    Схема 3

    Третий вариант отличается от второго отсутствием черновой стяжки и укладкой пеноплекса непосредственно на песчаную подушку. От первого варианта эту схему отличает только наличие гидроизоляции.

    Процесс изготовления стяжки с пеноплексом по грунту

    В помещении, где предполагается устройство пола по грунту необходимо на глубину в 60 см выбрать грунт с тем, чтобы после этого хорошо утрамбовать получившееся грунтовое основание. Это обеспечит его надежность и исключит вероятность его усадки, а значит, и деформацию стяжки.

    Состав пола по грунту – основные слои

    Следующим этапом засыпают щебень, гравий или смесь этих двух материалов формируя слой 300 мм после тщательной трамбовки. Чтобы повысить теплоизоляционные свойства пола по грунту поверх щебня выполняют подсыпку из средне-фракционного керамзита толщиной от 100 до 150 мм.

    Щебень средней фракции

    Следующим слоем выступает среднезернистый песок, из которого формируют плотно утрамбованную подушку. Песок в процессе уплотнения специальным инструментом (виброкатком или ручной трамбовкой) необходимо проливать водой. В результате должен получиться слой толщиной от 100 до 120 мм. Для контроля горизонтальности плоскости используют строительный уровень.

    Подсыпка из керамзита

    По периметру помещения фиксируют демпферную ленту шириной, превышающей высоту стяжки на 120 – 150 мм.

    Демпферная лента

    На песчаную утрамбованную подушку укладывают пеноплекс, фиксируя их при помощи торцевых кромок. Начиная со второго ряда, выполняют смещение плит на расстояние равное половине мата пеноплекса. Стыки заделывают водостойким скотчем. В качестве гидроизоляционного слоя поверх пеноплекса можно использовать плотную полиэтиленовую пленку. После этого укладываю армирующую сетку, монтируют маяки и заливают стяжку.

    Укладка пеноплекса по песчаному основанию

    На этапе укладки сетки при необходимости монтируют систему теплого пола. Поверхность пеноплекса позволяет использовать для фиксации труб теплоносителя специальные пластиковые скобы.

    Сейчас на строительном рынке существует несколько разновидностей «теплых полов». Они отличаются видом теплоносителя и эффективностью работы. Как выбрать теплый пол? Расскажем в нашей статье.

    Стяжку разравнивают теркой

    Стяжка может выполняться мокрым или полусухим способом. Специалисты рекомендуют после 2-суток периодически увлажнять стяжку до набора ею прочности. На завершающем этапе, после того как стяжка полностью созреет, ее поверхность выравнивают при помощи самовыравнивающихся смесей. Если заливку стяжки выполнять раствором на основе пескобетона с мелким песком в составе, то дополнительное выравнивание готовой стяжки не потребуется. На такое покрытие можно будет смело укладывать ламинат или паркетную доску.

    Основные свойства самовыравнивающихся смесей

    Финишное выравнивание стяжки

    Цены на пеноплекс для пола

    пеноплекс для пола

    Видео — Как выполнить заливку пола по грунту, утепленного пеноплексом

    Использование пеноплекса под стяжку пола

    ПОДЕЛИТЕСЬ
    В СОЦСЕТЯХ

    Эффективным способом утепления дома является укладка пеноплекса под стяжку пола. Этот материал идеально подходит для проведения подобных работ, так как достаточно прочный и плотный. Так как плиты этого современного утеплителя идеально ровные, то по ним можно произвести стяжку, как классическим способом с применением цементно-песчаного раствора, так и при помощи самовыравнивающихся наливных полов.

    Пеноплекс обладает высокими теплоизоляционными свойствами

    Укладка пеноплекса под стяжку пола классическим способом

    Существует несколько оснований пола, которые можно утеплять с помощью пеноплекса. Нет существенной разницы, на что укладываются плиты утеплителя. Основным моментом здесь является необходимость устройства гидроизоляции под пеноплекс. Это относится к любому типу основания. Сами плиты могут укладываться без закрепления либо прикрепляться с помощью клея или специальных саморезов с пластиковыми шайбами. Стыки между плитами проклеивают, запенивают монтажной пеной или изолируют скотчем.

    Различные варианты обустройства стяжки с использованием пеноплекса

    В любом случае под стяжкой пола пеноплекс должен быть ровным, плотным и укрытым пленкой пароизоляции. Это правило касается любого способа создания утепленного пола. Классическая бетонная стяжка представляет собой выравненную и затвердевшую смесь цемента, песка и пластификаторов. Чем больше марка цемента, тем прочнее получится стяжка. Чаще всего для этих целей используют портландцемент марки М400. Для того, чтобы стяжка получилась ровной нужно следовать определенным правилам. Лучше всего работы производить вдвоем. Один человек замешивает раствор, а второй выполняет основные действия.

    Укладка пеноплекса

    Тогда, когда на плиты пеноплекса уложена мембрана пароизоляции, необходимо побеспокоится о местах контакта бетона и нижней части стен по всему периметру помещения. Они должны быть изолированы. Для этого берут полосу вспененного полиэтилена и укладывают ее вдоль стен с нахлестом на них в виде угла. Полиэтилен должен быть выше чем планируемая толщина стяжки. Как правило, берут 12 – 15 см.

    Размеры листа пеноплекса

    Полезный совет! Чтобы пленка лучше прилегла к стенам, можно нанести на них грунтовку. Это улучшит адгезию между материалами.

    Когда утеплитель, пароизоляция и гидроизоляция низа стен полностью готовы, можно приступать к основным работам. Раствор замешивают в ведре или другой удобной емкости. Делать это удобно с помощью дрели с насадкой. Если есть возможность установить в доме небольшую бетономешалку, то будет еще лучше. Работы по заливке начинают производить после того, как на пол установят выравнивающие маяки. Это делают с помощью простого или гидравлического уровня. Заливать раствор начинают с самого дальнего угла. Когда первую партию раствора выливают на пол и разравнивают лопатой, то на него кладут армирующую сетку. Это не позволит стяжке потрескаться. Только после этого выливают следующий слой.

    Утепление пола пеноплексом

    Заливку производят между направляющими маяками через один, так, чтобы с помощью правила было удобно по ним выравнивать раствор. Все операции повторяют до тех пор, пока полностью не будет покрыто раствором все помещение. Толщина стяжки должна быть от 5 до 10 см. Она зависит от того, какую нагрузку предполагается давать на пол этого помещения в будущем. Внутрь стяжки можно поместить элементы конструкции системы «теплого пола».

    Схема обустройства стяжки пола

    Полезный совет! При производстве работ по укладке пеноплекса под стяжку пола и заливке раствора следует ходить в мягкой обуви. Это предотвратит случайное повреждение материала.

    Когда все работы завершены, необходимо в течение 3 дней периодически поливать стяжку водой. Это позволит цементу сильнее схватиться и достичь наилучшей твердости без образования трещин. После этого рекомендуется подождать еще несколько дней, чтобы цемент окончательно превратился в твердый бетон, сломать который можно только перфоратором.

    Укладка армирующей сетки поверх пеноплекса

    После полного затвердевания бетона можно приступать к монтажу финишного покрытия пола. Оно может быть абсолютно любым: паркет, ламинат, линолеум или даже суперсовременный наливной 3D пол.

    Утепление пола пеноплексом с использованием самовыравнивающихся смесей

    Чтобы подробнее рассмотреть этот случай возьмем пример с бетонным основанием. Если квартира не находится на первом этаже здания, то толщина утеплителя может быть менее 5 см. Этого вполне достаточно. Перед началом основных работ по укладке пеноплекса под стяжку пола производят полный демонтаж старого покрытия. Если была цементная стяжка, то удаляют и ее при помощи перфоратора. Затем плиты перекрытий освобождают от грязи и пыли, заделывают все неровности и запенивают отверстия от инженерных коммуникаций.

    Пример обустройства стяжки с утеплителем на балконе

    Когда основание подготовлено, то на него укладывают плиты пеноплекса, которые лучше приклеить на клеевой состав. Стыки между плитами тоже проклеивают. Затем кладут пароизоляционную пленку, по периметру на примыканиях к стенам укладывают ленту из вспененного полиэтилена и готовят раствор.

    Крепление листов пеноплекса к полу

    Самовыравнивающиеся растворы не требуют дополнительных действий со стороны человека по их выравниванию. Нужно только аккуратно распределить смесь с помощью игольчатого валика по всей поверхности. Она сама растечется под действием силы тяжести и зальет всю поверхность плит пеноплекса тонким слоем. Готовят смесь согласно инструкции. После заливки необходимо подождать всего несколько часов, пока раствор полимеризируется и затвердеет до такой степени, что можно будет укладывать финишное покрытие.

    Укладка пеноплекса для обустройства теплого пола

    Полезный совет! Если планируется устраивать стяжку пола при помощи самовыравнивающихся смесей, то нужно знать, что толщина такого покрытия может быть всего 1 – 2 см. Поэтому при создании всего «пирога» пола нужно верно рассчитать, на каком уровне будет находиться финишное покрытие.

    Использование пеноплекса под стяжку пола решает сразу две важные задачи: выравнивание поверхности и утепление пола. Обе они решаются успешно. Особенно ровным получается покрытие с применением наливного пола. Кроме того, за счет небольшой толщины оно получается еще и легким.

    Пеноплекс под стяжку пола (видео)

    ОЦЕНИТЕ
    МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
    В СОЦСЕТЯХ

    СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

    REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

    Пеноплекс или пенопласт – что лучше? Отзывы о пенополистирол

    Современный рынок стройматериалов предоставляет настолько широкий выбор утеплителей, что запутаться проще простого. Например, пеноплекс, пенополистирол, пенопласт — названия схожи, внешний вид и предназначение тоже. Как быть? Что выбрать? Ведь отзывы самые разные. Разобраться в этих вопросах поможет эта статья.

    Прежде чем говорить о достоинствах, следует вообще разобраться, что есть что. Вот с этого и начнем.

    Понятие о полистироловых теплоизоляторах

    Пенопласт, как и пенополистирол, производятся из одного материала, но по разной технологии, потому имеют ряд отличий.

    Пенопласт образуется следующим образом — гранулы стирола продолжительное время подогревают на пару, он расширяется и приобретает форму плиты. При продолжительном тепловом воздействии материал застывает, становится твердым, а также на поверхности образуются поры, из-за которых пенопласт со временем распадается на отдельные гранулы.

    Пенополистирол или, как еще говорят, экструдированный пенополистирол. Его технология изготовления немного отличается — гранулы стирола изначально заполняются определенным газом, затем всю эту массу нагревают, чтобы она начала расширяться. После чего ее выдавливают с помощью экструдера в специальную форму, это необходимо для того, чтобы получить более однородную структуру материала и укрепить связи между молекулами. Когда материал заполняет всю заготовку (блок), его прессуют — это увеличивает качественные характеристики пенополистирола. После затвердевания материала получается блок пеноплекса, который продают в магазинах.

    Пеноплекс

    Чтобы не путаться, следует запомнить, что это всего лишь марка (подвид) экструдированного пенополистирола.

    Характеристика материалов:

    • Внешние отличия. Пенопласт — состоит из небольших комочков белого цвета. Пенополистирол — очень твердый материал с равномерной структурой, которая чем-то напоминает губку.
    • По теплоизоляции пеноплекс несколько лучше, нежели пенопласт.
    • По воздухопроницаемости, наоборот, пенопласт превосходит пенополистирол.
    • Влагостойкость — пенополистирол и пенопласт почти не пропускают влагу. Даже после резких перепадов температуры с ними ничего не произойдет.
    • Горючесть. Так как оба материала — это результат вспенивания горючего вещества, то сам по себе он горит. Но бывают разные классы горючести. Под этим понятием подразумевают снижение возгораемости стирола. Понизить этот коэффициент можно двумя путями — обработать готовую плиту специальными смесями, либо при создании материала гранулы заполнить углекислым газом.
    • Прочность. Именно этот параметр больше всего различается у полистирола и пенопласта. Первый практически в четыре раза прочнее, чем второй. В зависимости от толщины полистирол выдерживает давление от 0,2 до 0,6 МПа.

    Существует масса негативных отзывов о том, что пеноплекс не пропускает влагу — это не так. Коэффициент паропроницаемости для разного типа материала может колебаться от 0,005 до 0,008 мг/м•ч•Па.

    Особенности пенополистирола

    • Сравнительно небольшая масса — данный параметр снижает затраты при монтаже утеплителя. Помимо того, работать с легким материалом намного проще, особенно если речь идет о высотных работах.
    • Простая обработка, здесь подразумевается отсутствие специальных средств защиты. Как, например, очки при резке металла. Также материалы, изготовленные из стирола, не имеют запаха, не вызывают раздражения, и не создают пылевого загрязнения.
    • Устойчивый к биологическому воздействию пенополистирол не усваивается животными, а также из-за очень плотной структуры в нем не заводится грибок. Многие негодуют, будто бы мыши едят пеноплекс — это неправда, а всего лишь очередной маркетинговый ход конкурентов. Пенополистирол имеет химический состав, потому не представляет интереса для грызунов.
    • Допустима обработка химическими материалами — цементом, клеем, соляным раствором, шпаклевкой, грунтовкой и так далее.
    • Резка и установка даже экструдированного пенополистирола происходит без применения специальных средств. Подойдет обыкновенный строительный нож.
    • Выдержат высокую нагрузку при воздействии на всю площадь материала.
    • Демонстрируют высокие показатели по энергосбережению.
    • Подходят для утепления, как с внутренней стороны дома, так и с внешней.

    Теперь, когда есть общее представление о материале надо разобраться, где и как он применяется. Отзывы о пеноплексе сходятся в одном — люди довольны легкостью монтажа материала и долговечностью. Ведь пенополистирол может служить до 50 лет.

    Сферы применения

    Учитывая все вышеперечисленные свойства материала, становится понятно, в чем его достоинства. Потому пенопласт, как и пенополистирол, в основном, применяется как утеплитель. При этом пенопласт зачастую используют внутри помещений, а пенополистирол — снаружи.

    Если точнее, то материалы можно применить в следующих случаях:

    • Чтобы защитить фундамент с внешней стороны правильнее применить экструдированный пенополистирол;
    • Чтобы сделать теплоизоляцию в подвальном помещении можно использовать как пенопласт, так и полистирол;
    • Полы — необходим самый плотный материал, то есть пеноплекс;
    • Потолок и потолочные перекрытия — для их утепления подойдут оба материала;
    • Утеплять стены с внешней стороны лучше при помощи пенополистирола, а с внутренней — пенопластом.
    • Для теплоизоляции лоджий подходят также оба материала, но в данном случае пенополистирол предпочтительнее, чтобы помещение оставалось сухим в любую погоду.

    Качественный пеноплекс

    Как утеплить стены при помощи пенополистирола:

    • Любые ремонтные работы следует начинать с подготовки поверхности, данный случай не исключение. Неважно, с какой стены будет производиться утепление, ее сначала необходимо подготовить. Это значит — очистить от обоев, краски, плитки, пластика и прочих отделочных материалов. Проверить насколько хорошо держится шпаклевка, если речь идет о внутреннем утеплении, либо провести выравнивание стены снаружи дома.
    • Когда внешний слой надежный — можно приступать к монтажу пенополистирола. Закрепляется утеплитель очень просто — специальный клей (как сухая смесь, которая разводится водой, так и клей пена) наносится на панель по периметру, а затем блок приклеивают стене. Чтобы держалось надежнее — сверху закрепляют дюбелями. Из расчета один лист — 5 дюбелей.
    • Далее утеплитель покрывают толстым слоем клея для стеклосетки (армирующей сетки). На незастывший слой укладывают сетку и прокатывают валиком, пока она не скроется. Сверху наносится еще слой клея. После высыхания поверхности можно проводить отделочные работы — штукатурить, красить.

    Произвести утепление подобным образом достаточно легко и просто, даже нанимать рабочих не придется. Многие люди сделали утепление стен самостоятельно.

    Отзыв о пенополистироле

    «Многие говорят, что пенополистирол пожароопасный. Чепуха! Жег сам, потому что сомневался — утеплять или не утеплять. В результате утеплил фасад дома, получилось хорошо, тепло. Сложностей никаких, да и сверху пенополистирол надежно закрыт штукатуркой».

    Владимир, г. Калуга

    Утепление поверхностей

    Для утепления пола и потолка одинаково подходят как пенопласт, так и пенополистирол. Процесс утепления потолка происходит следующим образом:

    • Очистка потолочного перекрытия до бетонной поверхности;
    • Обработка грунтовкой поверхности, причем, если она сильно впитывается, то обработать нужно несколько раз. Этот этап необходим для защиты потолка от бактерий и грибков.
    • Клеятся блоки на специальный клей, его наносят либо сразу на потолок, либо на материал. Принципиальной разницы здесь нет. После нанесения клеящего состава панель пенополистирола прикладывают к потолку и удерживают, пока клей не начнет схватываться. Затем дополнительно закрепляют дюбелями. Принцип тот же, что и для стен — пять штук на поверхность.
    • Когда весь потолок заделан пенополистиролом, наносится укрепляющий слой и добавляется армирующая сетка. Это необходимо, чтобы повысить водонепроницаемые качества и эластичность. Из-за сетки пенополистирол сломать невозможно. Но главное — понижается горючесть материала.
    • Когда поверхность затвердевает, производят отделочные работы, шпаклюют стыки, клеят обои, красят потолок.

    Утепление пола

    Экструдированный пенополистирол годится для всех видов утепления пола, то есть на грунт, под деревянный пол, для бетонной стяжки. Пенопласт в этих целях лучше не использовать вообще. Можно, конечно, положить, закрепить, но как материал он довольно хрупкий, особенно при постоянных нагрузках. Потому предпочтительнее воспользоваться экструдированным пенополистиролом.

    Укладка экструдированного пенополистирола на грунт.

    Изначально делают насыпь 10 см толщиной из гравия или шлака, пустоты потом заполняют керамзитом. Если подвала нет, то для утепления следует выбирать материал наибольшей толщины. Потом сверху закрепляются лаги — это деревянные брусья несколько метров в длину, которые служат опорой для пола. Устанавливают их так, чтобы расстояние между ними было 40−50 см. Все оставшееся свободное пространство заделывают пеноплексом. Важно! Сверху материал следует покрыть гидроизоляционной смесью, особое внимание уделяя стыкам.

    Для деревянного пола

    Технология такая же, только поверх лаг, утепленных экструдированных пенополистиролом, делается цементная стяжка. На нее укладывают деревянный пол, ламинат, линолеум и так далее.

    Бетонный пол

    Если в наличии уже готовый бетонный пол, который нужно утеплить, тогда выполняется следующее:

    Проверка насколько ровная поверхность. Если перепады составляют не более 2−4 мм, тогда плиты пеноплекса можно укладывать без дополнительных опор, вроде тех же лаг. Если неровности больше, тогда варианта два — равнять пол, либо прибивать лаги, и между ними укладывать пенополистирол.

    Напольный утеплитель тоже требуется укреплять армирующей сеткой и слоем гидроизоляции. Затем, обычно, делают чистовую отделку пола.

    Отзывы об утеплении пенополистиролом

    «Я сам утеплял потолок пеноплексом. Оно ведь как происходит — теплый поток воздуха вверх поднимается, а из-за того, что там слой утеплителя — не остывает. Потому значительно экономится тепло. А еще нанимать никого для ремонтных работ не надо, сам сделал. Лично меня все устраивает. В доме тепло и очень приятно находиться».

    Виктор г. Смоленск

    «Год назад утеплил сначала пол, а потом и потолок в доме. Внешние стены пока трогать не стал — решил посмотреть как оно держаться будет. Эффект есть — зимой отметка термометра поднялась до 25, вместо обычных 20, при том же расходе газа. Потому я доволен. Пол, конечно, стал немного выше, на каких-то 5−6 см, но зато по нему теперь без тапочек ходить не холодно. Так что мой отзыв только положительный».

    Дмитрий г. Белгород

    «Знаете, что поражает — количество рекламы, притом негативной. Видимо, производители более дорогих материалов боятся конкуренции. Вот и стараются доказать, что их материал лучше. Я долго сомневался, утеплять ли потолок во всем доме пеноплексом. Сначала думал сделать это из гипсокартона, даже потолок в одной комнате обшил. Но гипсокартон, во-первых, дороже, а во-вторых — все эти металлические каркасы, опять-таки, потолок опускается. Потому купил пеноплекс и утеплил ним. Класс, вот честно! Быстро и легко. Швы заделал, сверху прошпаклевал, покрасил — все готово. И тепло, и хорошо в доме. Грибком на стенах и не пахнет. Потому я очень доволен».

    Геннадий г. Омск

    Можно ли ходить по пенопласту? 6 вопросов (+ ответы) | Кливленд, Огайо,

    Мы все время слышим этот вопрос: «Можно ли ходить по пенопластовой крыше?». Конечно, можно было бы отнестись к этому скептически, учитывая, что это пена, относительно мягкий материал.

    Что хорошего в кровле из пенопласта, если по ней нельзя ходить?

    Владельцам объектов необходимо часто подниматься на крышу, чтобы осматривать блоки HVAC, счищать мусор и по другим причинам.

    В этом посте мы дадим ответ на наш главный вопрос, а также включим 5 других связанных вопросов о кровельных покрытиях из пенопласта, которые вам следует знать.

    • Как скоро вы сможете ходить по пенопластовой крыше?
    • Может ли обувь, которую вы носите, повредить крышу из пенопласта?
    • Я ожидаю много пешеходов; моя крыша из пенопласта будет безопасной?
    • Приведет ли какой-либо ущерб, вызванный хождением по крыше, к утечке?
    • Если в моей пенопластовой крыше появляется дыра, как ее ремонтировать?

    6 вопросов и ответов о хождении по кровле из пенопласта

    Вопрос №1 — Можно ли ходить по крыше из пенопласта?

    Да.

    Пена для распыления, которая используется для кровли, намного прочнее, чем пена, которая используется для изоляции или между стенами.

    Фактически, пена, используемая для кровли, имеет закрытые ячейки и плотность 2,5–3,2 фунта на кубический фут. Пенопласт с закрытыми порами, используемый для изоляции, имеет плотность 1,5-2,4 фунта на кубический фут.

    А как насчет веса и сжатия?

    Пена

    , используемая для кровли, имеет прочность на сжатие 50-60 фунтов на квадратный дюйм (PSI).

    Быстрый факт: колышки, на которых стоит ваш холодильник, имеют такую ​​же прочность на сжатие, как и пена, используемая для кровли.Каждый из колышков, на которые опирается ваш холодильник, оказывает давление 50 фунтов на квадратный дюйм, поэтому пена, используемая для кровли, может выдержать холодильник, установленный на ней.

    Вопрос №2 — Как скоро вы сможете ходить по пенопластовой крыше?

    По кровле из пенопласта можно ходить через 1-2 минуты после напыления.

    Вопрос № 3 — Может ли обувь, которую вы носите, повредить пенопластовую крышу?

    Да.

    Твоя подруга с ее 5-дюймовыми туфлями на шпильке, они воткнутся прямо в пену.

    Ваш менеджер предприятия в ботинках со стальным носком, которые имеют супер гусеницы (вы знаете, что они созданы для альпинизма или верховой езды) …то же самое.

    Протекторы не проходят сквозь пену, но могут стираться на защитном покрытии, проходящем по аэрозольной пене.

    Так какую обувь безопасно носить на пенопластовой крыше?

    • Теннисные туфли
    • Нормальные рабочие ботинки
    • Все, что угодно с более мягкой подошвой

    Это действительно зависит от того, насколько вы агрессивны на крыше.Если вы тусуетесь, как на концерте Metallica, у вас могут возникнуть проблемы.

    Вопрос № 4 — Я ожидаю большого количества пешеходов; моя крыша из пенопласта будет безопасной?

    На крышах, где ожидается большое количество пешеходов, можно установить пешеходные переходы, чтобы направить любого, кто хочет попасть на крышу.

    Фотография пешеходной дорожки, разработанной для того, чтобы направить техника к установке HVAC.

    Дорожки определяют путь, который был усилен, чтобы выдерживать увеличивающееся количество пешеходов.

    Как усилена дорожка?

    Подрядчик по кровельным работам будет использовать двойную толщину защитного покрытия и гранул или использовать жидкий материал, предназначенный для выдерживания концентрированного пешеходного движения.

    Вопрос № 5 — Приведет ли какой-либо ущерб, вызванный агрессивным хождением по крыше, к утечке?

    №

    Проблема, с которой столкнутся владельцы зданий, заключается в том, что ребята из HVAC будут появляться и ходить по крыше, не обращая внимания на механические повреждения.Они ничего об этом не думают и идут своим чередом.

    Краткий комментарий: Мы видели, как панели HVAC врезались, как копья, в крыши из пенопласта.

    Отверстия (и срезы) вызовут повреждения и будут заполнены водой во время следующего шторма.

    Приведет ли это к утечке?

    Нет, но если пренебречь, это может вызвать проблемы в будущем.

    Важно отметить, что если на вашей крыше будет движение транспорта, вы хотите, чтобы подрядчик, установивший ее, проверял ее 2 раза в год.Люди не заботятся о вашей крыше, и вам нужно это спокойствие.

    Вопрос № 6 — Если в моей пенопластовой крыше появляется дыра, как ее ремонтировать?

    • Возьмите нож и вырежьте дефектный участок
    • Убедитесь, что поврежденный участок чистый и сухой
    • Нанесите герметик / герметик в отверстие и разгладьте шпателем

    Любой подрядчик по кровельным работам будет располагать необходимыми материалами и опытом. Этот ремонт проводится в рамках плановой программы обслуживания кровли.

    Шагающий конец

    Кто-то может подумать, что пена слабая, но после сегодняшнего дня, надеюсь, я укрепил ваше восприятие. По пене очень безопасно ходить, если ею не злоупотреблять и не пренебрегать.

    Автор: Грег Паля
    Грег Паля — менеджер по цифровому контенту West Roofing Systems, Inc. Он имеет степень бакалавра наук. Имеет степень магистра маркетинга в Университете Акрона и степень магистра маркетинга в Университете Уолша. Когда он не пытается увеличить посещаемость веб-сайта, вы можете найти его на баскетбольной площадке или поле для гольфа.

    Пеноплекс и пенополистирол: свойства, мифы, варианты использования. Пенопласт или пеноплекс

    В качестве утеплителя балконов, частных домов, дач, чердаков и других мест часто используется пенополистирол как относительно недорогой и очень простой в обработке материал. Поскольку есть разновидности, мы рассмотрим их более подробно, чтобы понять, пенопласт или пенопласт — что лучше выбрать.Сразу стоит отметить, что пеноплекс — более прогрессивный и современный материал, использование которого имеет немалые перспективы.

    Иногда задают вопрос: пенополистирол или пенополистирол — что лучше? Следует понимать, что речь идет об одном материале. И пенополистирол, и пеноплекс являются разновидностями пенополистирола. Отличие в том, что пеноплекс — это экструдированный материал с более плотной структурой.

    Что такое пеноплекс и пенополистирол из

    Для того, чтобы правильно воспринимать информацию о пенополистироле и пеноплексе, понимать разницу между ними, необходимо представить себе особенности их изготовления.Сырьем для производства этих утеплителей является пенополистирол, а точнее его гранулы.

    Пенополистирол

    Когда гранулы полистирола обрабатываются сухим паром , они увеличиваются в объеме примерно в 50 раз и прилипают друг к другу. Полученный материал на 98% состоит из воздуха. в быту имеет и другое название — пенополистирол.

    На фото пенопластовые шары

    Пеноплекс

    Для его производства используют метод экструзии … Гранулы полистирола нагреваются и плавятся. Образуется твердый твердый материал однородной консистенции. Другое название пеноплекса, под которым его знает большинство строителей.

    Чтобы понять, какие особенности имеют пеноплекс или пенополистирол и какие из них лучшие, необходимо обратиться к сравнительным характеристикам этих строительных материалов.


    Пеноплекс (Panoplex) — самая популярная марка экструдированного пенополистирола

    Сравнение материалов по основным параметрам

    Сравним материалы по разным параметрам, чтобы понять, чем пеноплекс отличается от пенополистирола (пенополистирола).

    Прочность

    Пенопласт — более хрупкий материал, так как состоит из отдельных склеенных частиц. Достаточно даже небольшого усилия, чтобы раздавить кусок пенопласта. Пеноплекс в 5-6 раз прочнее пенополистирола. Чтобы отломить его часть, нужно очень постараться. Пенополистирол очень чувствителен к перегибам и легко ломается при сгибании. Пеноплекс в несколько раз прочнее при изгибе.

    Совет: При использовании пенопласта снаружи необходимо защитить его от механических повреждений и рассыпания.

    Плотность

    Если измерить плотность пеноплекса и полистирола, то сравнение явно будет в пользу пеноплекса. Он имеет более плотную структуру и больше весит. Поэтому он способен выдерживать значительные нагрузки. Недаром его используют для формирования стяжки пола. Пенопласт при надавливании может потерять форму и деформироваться.

    Теплозащитные свойства

    Из-за того, что гранулы вспененного пенопласта не очень плотно прилегают друг к другу, его теплоизоляционные свойства несколько хуже, чем у пеноплекса.Поры пеноплекса имеют меньший диаметр из-за высокой степени уплотнения. Для получения такой же степени тепловой защиты требуется на 25% меньше толщины пенопласта, чем пенопласт. Поэтому, когда стоит выбор — пенополистирол или пеноплекс и что из них лучше, следует отдавать предпочтение последнему по своим лучшим характеристикам.

    Паропроницаемость

    Пенопласт — более паропроницаемый материал, чем пеноплекс. Пеноплекс из-за меньшего размера пор имеет практически нулевую паропроницаемость.Хотя следует отметить, что оба материала обладают низкой паропроницаемостью.

    Влагостойкость

    Пеноплекс считается более влагостойким материалом. Его водопоглощение составляет около 0,35%, а у пенопласта — 2%. В чем причина такой разницы? Несмотря на то, что сама пена практически не впитывает влагу, частицы воды могут проникать во множественные пустоты. В результате пена способна немного впитывать влагу, однако этот показатель для нее можно считать незначительным из-за ее небольших размеров.

    Простота обработки

    Оба материала отлично обрабатываются острым ножом … При обрезке пенополистирола нужно работать очень осторожно, чтобы не сломалось. Тонкий пенопласт толщиной 3 см особенно чувствителен к изгибающим нагрузкам.

    Срок службы

    Оба материала достаточно прочные, но у пеноплекса более значительный эксплуатационный ресурс. Напротив, пена со временем может начать крошиться. Обязательное условие использования обоих материалов — они должны быть защищены от атмосферных воздействий, в частности, ультрафиолетового излучения, которое губительно на них действует.

    Стоимость

    Цена на пенополистирол существенно ниже, чем на пеноплекс. Это основано на том, что для его производства используется в несколько раз меньше сырья. Тем не менее приобретать пеноплекс выгоднее, ведь вместо очень толстого листа пенопласта можно купить тонкий лист пенопласта, который имеет такие же теплоизоляционные характеристики.

    Пожарная безопасность и экологичность

    И та, и другая изоляция являются горючими материалами и могут иметь классы воспламеняемости G3 или G4.Добавление антипиренов в состав теплоизолятора в определенной степени снижает его воспламеняемость. Учтите, что оба материала производятся из экологически чистого сырья, но при наличии в составе антипиренов в случае возгорания будут выделяться токсичные вещества.

    Особенности выбора утеплителя

    Как выбрать утеплитель для конкретных строительных работ? Какому из них отдать предпочтение? В разных случаях лучше использовать определенную его разновидность:

    1.Утепление стен домов. Если сравнивать пенополистирол и пенополистирол для утепления внешних стен, то пенопласт будет иметь преимущество, хотя в идеале выбор следует сделать в пользу минеральной ваты. Наружные стены дома должны дышать, что обеспечит необходимую степень минеральной ваты, а паропроницаемость материалов на основе пенополистирола по-прежнему невысока.


    2. Утепление цокольного и цокольного этажей. Для этого лучше выбрать пеноплекс, так как его плотность не позволит материалу деформироваться от давления грунта.Также пеноплекс лучше защитит конструкции от влаги.

    3. Утепление балкона. Пенопласт или пеноплекс — что лучше для утепления балкона? На балконах рекомендуется использовать пеноплекс. Слой пены может быть тоньше.


    Пример

    4. Утепление пола. Пеноплекс подходит в качестве утеплителя пола. Поверх него смело можно оборудовать стяжку. Такой пол будет теплым и прочным. Пеноплекс полностью допускает приложение к нему высоких нагрузок. Идеально подходит для создания системы «теплый пол».Пенопласт для утепления пола под стяжку практически не используется из-за его малой плотности.

    Качественная изоляция элементов строительных конструкций позволяет поддерживать комфортную температуру в жилых помещениях и снижает затраты на отопление. До недавнего времени наиболее распространенным утеплителем был полистирол, но сейчас более современный материал — пеноплекс.

    Пеноплекс часто используют для утепления стен дома снаружи.

    Сырье для их изготовления такое же, но характеристики разные.Пеноплекс и пенополистирол можно успешно использовать для теплоизоляционных работ, но для того, чтобы понять, в каких случаях лучше использовать тот или иной материал, нужно разбираться в технологии их изготовления и сравнительных характеристиках. Между ними все еще есть различия.

    Общие свойства полистирола и пенополистирола

    Общие свойства — хорошие звукопоглощающие и теплоизоляционные свойства. Оба эти материала не подвержены процессам гниения, легкие, практически не впитывают воду, их использование возможно при значительных колебаниях температуры внешней среды… Сырье для их изготовления — полистирол, но технология производства этих материалов разная.


    Три этапа утепления и отделки дома пеной

    Пена на девяносто восемь процентов воздушная. В процессе производства гранулы полистирола под воздействием паровой обработки увеличиваются в объеме и слипаются друг с другом. В результате получается пенополистирол — материал, в котором содержание полимера не превышает двух процентов. Это обуславливает его низкую общую стоимость, поскольку при изготовлении этого утеплителя расходуется очень мало сырья.Подробнее о характеристиках пенопласта смотрите в статье

    Стены дома лучше утеплять пенопластом.

    Пеноплекс — это экструдированный пенополистирол. При его производстве применяется метод экструзии с использованием высокого давления и температуры, что позволяет получить материал значительно более высокой плотности, чем пенопласт. За счет этого увеличивается механическая прочность, но снижается паропроницаемость. Подробнее о характеристиках пеноплекса читайте в статье

    Сравнение материалов по основным характеристикам

    Пенопласт и пеноплекс похожи по названию, за исключением того, что производятся из одного и того же сырья и, по сути, взаимозаменяемы.Оба этих материала широко используются в работах по утеплению элементов строительных конструкций; экструдированный пенополистирол считается более современным по сравнению с пенопластом.


    Техноплекс — пеноплекс от компании Технониколь

    Сравнительный анализ таких эксплуатационных характеристик, как механическая прочность, параметры теплоизоляции, способность противостоять возгоранию, долговечность, влагопоглощающие свойства, диапазон используемых температур и другие параметры эксплуатации — все это позволит правильный выбор в каждом конкретном случае.Что лучше — пеноплекс или пенополистирол? На этот вопрос нет однозначного ответа.

    Оцениваем параметры теплоизоляции

    Параметры теплоизоляции определяются способностью материала сохранять тепло в обслуживаемом помещении. Эти качества у пенопласта, по сравнению с пеной, несколько хуже из-за того, что гранулы полистирола не сцепляются друг с другом так плотно, как у пенопласта, поры которого намного меньше из-за большего уплотнения этого материала, так как в результате он теплее.


    Пенопласт назвали более солидным словом «изоляция»

    Плита пеноплекса толщиной двадцать миллиметров равна по теплоизоляционным свойствам 25-миллиметровой плите пенопласта. Эта, казалось бы, незначительная разница при больших объемах строительных работ позволяет значительно увеличить оборудованное пространство.

    Что прочнее — пенополистирол или пенополистирол? №

    Пеноплекс однозначно прочнее полистирола за счет того, что при его изготовлении гранулы полистирола переплавляются в однородное вещество, а пенопласт состоит из шариков с воздушными зазорами между ними.Пеноплекс выдерживает сжимающую силу около 0,5 МПа, тогда как для пенопласта этот показатель составляет 0,2 МПа.


    Пеноплекс достаточно прочен и хорош для утепления полов.

    В результате при устройстве теплоизоляции полов используется именно Пеноплекс, так как он выдерживает вес человека. Кроме того, этот материал используют при строительстве гаражей, катков и даже взлетно-посадочных полос аэродромов.

    Сравним водопоглощение утеплителей

    Пеноплекс более влагостойкий.Степень водопоглощения экструдированного пенополистирола составляет около 0,35 процента, тогда как у пенопласта уже 2 процента. Разница довольно значительная. Хотя вода не проникает в частицы полимера, составляющие пену, небольшое ее количество может заполнить поры между ними. Характеристика паропроницаемости пены выше, у пены этот показатель практически отсутствует из-за плотной структуры этого материала.


    Утеплить балкон обычной пеной вполне возможно.

    При каких температурах можно использовать оба материала.

    Оба материала можно использовать в широком диапазоне температур, со значительными колебаниями внешней среды.Характеристики пены и пены по этому параметру довольно близки между собой. Материалы теряют свои рабочие свойства при температуре ниже пятидесяти градусов по Цельсию. Верхний предел для пенопласта составляет семьдесят градусов, для пеноплекса — семьдесят пять.

    Оба этих материала, особенно полистирол, не должны подвергаться воздействию прямого солнечного излучения, от которого они становятся непригодными для использования.

    Какой материал лучше всего огнестойкий

    Оба материала восприимчивы к возгоранию при воздействии прямого пламени.Пенопласт горит медленнее, его показатель горючести обозначен как G3, аналогичный параметр для пеноплекса — G4. Степень пожароопасности обозначается цифрами от 1 до 4: чем она больше, тем хуже огнестойкость материала.

    Пропитка изоляционных материалов при их производстве веществами, предотвращающими возгорание, не обеспечивает их пожарную безопасность, они будут гореть медленнее, выделяя в окружающую среду токсичные вещества. Следует отметить, что пеноплекс быстрее гаснет при возгорании, пена горит медленно, но долго.


    Пол, стены и потолок лоджии лучше утеплить пеноплексом

    Срок службы и от чего зависит

    Срок эксплуатации обоих утеплителей очень внушительный, однако по этому параметру пеноплекс имеет преимущество. Срок его службы в среднем около пятидесяти лет.

    Из-за внутренней структуры материала пена со временем может начать крошиться, кроме того, она более хрупкая и менее механически прочная.

    Для нормального функционирования обогревателей их необходимо защищать от прямого воздействия солнечного излучения, кроме того, растворители, такие как ацетон, разрушительно действуют на их материал.Максимально ограничивая агрессивное влияние внешней среды и других неблагоприятных факторов, можно добиться длительного безотказного срока службы этих изделий.

    Разница в цене и сколько стоит платить

    Важным фактором при выборе того или иного стройматериала является его стоимость. Пеноплекс примерно в полтора раза дороже полистирола, это объясняется тем, что на производство пенопласта расходуется очень мало сырья.В некоторых случаях характеристики пены лучше; кроме того, более тонкий лист этого материала имеет те же теплоизоляционные свойства, что и утолщенный пенопласт. Утеплять стены дома снаружи лучше пенопластом, так как он паропроницаем.


    Пенополистирол был выбран для изоляции дома из керамзитобетона.

    Пеноплекс необходимо использовать, если обрабатываемая поверхность будет подвергаться механической нагрузке от людей, движущихся по ней, или если она должна выдерживать значительный вес отделки.При устройстве внутренней теплоизоляции в небольших помещениях выбор следует снова сделать в пользу пеноплекса, так как можно использовать листовой материал на двадцать пять процентов тоньше пенопласта.

    Выбор материала в зависимости от условий эксплуатации

    При выборе материала для выполнения разного рода строительных работ следует руководствоваться следующими соображениями:



    Для утепления цокольного этажа лучше выбрать пеноплекс

    . утепление необходимо проводить исходя из условий, в которых он будет использоваться, и ориентироваться на финансовые возможности.В некоторых случаях достаточно использования более дешевой пены.

    В результате можно сделать вывод, что выбор конкретного материала для утепления определяется условиями его использования. Следующее видео предлагает несколько практических экспериментов по использованию обсуждаемых обогревателей.


    Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) и пенополистирол сегодня являются популярными строительными материалами. Оба сделаны из пенополистирола. Оба используются в качестве строительного изоляционного материала. Однако они обладают разными физико-механическими свойствами.Прежде чем вы прочитаете статью, я хочу высказать свое общее мнение об этих материалах, чтобы дать вам правильную интонацию при чтении. Ну … под правильным я подразумеваю именно ту, с которой сам писал эту статью. Ну это все. Считаю эти материалы действительно хорошими, обладающими исключительными потребительскими свойствами, и сам использую их в своей практике.

    В связи с этим вспоминаю прикольный случай. Как-то коллега пишет мне по аське … Я не помню, в чем именно было дело, но типа «Вы можете мне сказать то-то и то-то?» Я программирую.Искать надо, но отвлекаться сложно. Думаю: «Хоть фразу добавлю …» И пишу ему «Ща». Через секунду он ответил — «Ща — это как ждать, или как в ад?» С тех пор я знаю, что статью можно прочитать, вложив в написанные слова любую интонацию. А другая интонация может изменить смысл написанного с точностью до наоборот.

    Пенополистирол — это тот же пенополистирол , о котором на сайте проекта написано столько статей и многие копии сломаны. Пеноплекс — это отечественное название экструдированного или экструдированного пенополистирола. Рассмотрите эти два материала вооруженным взором и страстью.

    Мифы и популярные утверждения относительно рассматриваемых материалов

    Говорят, пенополистирол негорючий, а пенопласт тем более

    НЕ ВЕРЮ! Я много раз поджигал его. Бернс для сладкой души! Зачем я буду вас убеждать! Возьмите стакан йогурта. Скорее всего, это пенополистирол. Подожгите и убедитесь, что он горит.Вспененный будет гореть еще лучше, так как во вспененном будет больше воздуха. Действительно, существует так называемый самозатухающий пенополистирол. Чтобы пенополистирол стал самозатухающим, его пропитывают антипиренами. Но, как это обычно бывает в природе, если оно уменьшается в одном месте, оно должно переходить в другое. Самозатухающий пенополистирол отличается повышенной дымностью при горении и, соответственно, повышенной токсичностью самого дыма. Но из-за антипиренов этот материал не загорится от искры и, скорее всего, не загорится от окурка.

    Негорючесть пенополистирола, как экструдированного, так и обычного, — это миф, распространяемый его продавцами. По официальной информации, которую я так люблю разбираться, пенополистирол — это горючий строительный материал и имеет соответствующий класс пожарной безопасности … Для наглядности отмечу, что по официальной информации и по моему опыту пенополистирол горит не хуже дерева и дыма, кстати, по токсичности примерно одинаковая. Но хорошая новость в том, что пенополистирол не вспыхивает, как бензин.

    Для справки

    Если кто-то думает, что классы пожарной безопасности даны только негорючим, то есть пожаробезопасным веществам, то он находится в сладком заблуждении.

    Классы горючести строительных материалов:
    Строительные материалы бывают горючие (G) и негорючие (NG).

    Горючие строительные материалы подразделяются на:

    1. Слабо воспламеняемость D1
    2. Умеренно горючие G2
    3. Легковоспламеняющиеся G3
    4. Легковоспламеняющийся G4

    Пенополистирол относится к группе G3, а экструдированный пенополистирол — к группе G4.Вот и все!

    Почему мы наблюдаем такие разные оценки воспламеняемости материала? А потому, что в нашей стране существует несколько и совершенно взаимоисключающих оценок горючести строительных материалов. Для одних пенополистирол относится к группе G3 (обычно легковоспламеняющийся), а для других — к группе G1 (легковоспламеняющийся). Что выгоднее — этим пользуемся.

    А что это за методы? История крайне упрощена. Берем стену.На нее приклеиваем пенополистирол. Со стороны, где нет пенополистирола, начинаем нагревать. Горит пенополистирол? Нет! Он только нагревается, тает, течет и очень неприятно воняет. Но не горит !!! Значит негорючий!

    Говорят, что пеноплекс и пенополистирол обладают уникальной, несравненно низкой теплопроводностью.

    То, что характеристики теплопроводности хорошие, это правда, и я об этом много раз писал. Я утверждал, что любой хороший строительный материал может достичь теплопроводности пенополистирола, но никогда не превзойдет ее.По последним данным, похоже, что пеноплекс обладает этими характеристиками лучше, хотя и незначительно. Замечу, что я, как ваш любимый автор Дмитрий Белкин, признаю свои ошибки и (или) могу изменить свое мнение.

    Значит, теплопроводность хорошая, просто замечательная, но не уникальная! Не вводите людей в заблуждение! И с чем сравнивать? Имеются теплоизоляционные материалы разной плотности. «Тяжелый» пенополистирол может иметь худшие характеристики теплопроводности, чем «легкая» минеральная вата.

    Утверждают, что пеноплекс и пенополистирол практически вечны.

    И это тоже правда. Однако это требует уточнения. Дело в том, что специфика молекулярной структуры пенополистирола такова, что на них действуют такие факторы, как тепло, воздух, свет, излучение и так далее. Конечно, пенополистирол и пенополистирол очень стойкие вещества, но попробуйте оставить их на свежем воздухе под палящими лучами солнца. Уверяю вас, вы очень быстро потеряете свой такой вечный строительный материал.

    Пенополистирол практически не впитывает влагу … 50 циклов замораживания-оттаивания для них практически ничего. При этом пенополистирол намного более воздухопроницаемый, чем пеноплекс. Вспомним это обстоятельство. Я обязательно к этому вернусь, когда рассмотрю сферу применения того или иного материала.

    Высококачественный пенополистирол типа ПСБ. В изломе многогранники одного размера прочно соединены между собой, местами излом проходит по живому.

    Пенополистирол низкокачественный типа ПСБ. В изломе — округлые шарики разного размера … Неисправность идет по зоне контакта между ними.

    Утверждают, что для звукоизоляции используются пеноплекс и пенополистирол.

    Не верю !!! Ставлю 3 восклицательных знака, потому что в достаточно уважаемых мною публикациях также пишут об использовании этих материалов в качестве звукоизоляции (материалы от производителей и независимых экспертных публикаций.Но, честно говоря, я никогда не мог быть в этом уверен. Более того, я всегда был убежден в обратном! Дело в том, что звук проходит через пенополистирол совершенно беспрепятственно. минеральная вата не работает! Я тоже был убежден. Я не пробовал Пеноплекс, так что, черт возьми, не шутишь? А вдруг пеноплекс изолирует ? Но нет. Буду принципиален! Пока я не убедил себя, я не поверю.

    Экологический аспект (безопасны ли полистирол и изделия из него)

    Полистирол и изделия из него безопасны, если не содержат вредных примесей.Выше я писал, что для снижения горючести утеплитель из пенополистирола пропитан антипиренами. Обычно это яд, и такая обработанная изоляция опасна. С ними следует обращаться в хорошо проветриваемых помещениях и в средствах защиты.

    Как узнать, обработали ли вы пенополистирол? Спросите продавца. К сожалению, других способов я не знаю. Я никогда не нюхал антипирены и не знаю, как они пахнут. Между прочим, я надеюсь, что никогда не буду.

    И, конечно же, нельзя вдыхать дым от горящего пластика.Дым всегда либо бесполезен, либо совершенно вреден.

    Приложения

    Из приведенных выше свойств можно сделать вывод, что и пенополистирол, и пенополистирол являются очень ценными строительными материалами и обладают рядом бесценных свойств. Какие свойства можно упомянуть помимо вышеперечисленного?

    • легкость обоих материалов в смысле веса и легкость обработки в смысле простоты;
    • возможность транспортировки, хранения и обработки (разделка, укладка) без использования средств защиты.
    • прочность на сжатие;
    • воздухопроницаемость пенополистирола;
    • практический воздух не пеноплекс проницаемость

    И вот, наконец, я подошел к самому главному разделу, ради которого я начал статью. Я замечу! Для каждого применения я рассматриваю только пеноплекс и пенопласт. Для некоторых приложений могут быть варианты получше. Я признаю это, но рассматриваю только этих двоих и никаких других. Еще хочу, заранее извинившись, вставить в статью небольшой водяной знак и напомнить, что статьи к перепечатке я всегда готовлю строго индивидуально, и если сейчас вы читаете эту статью не на сайте belkin-labs dot ru, а на каком-то другом , то это означает, что статья была взята и использована без моего ведома, то есть украдена.Прошу читать мои статьи на моем сайте, а именно на belkin-labz dot ru. Конечно, латинскими буквами.

    Какой материал использовать для внешнего утепления стены жилого дома?

    Какие цели мы преследуем, строя дом? Совершенно очевидно. Нам нужно, чтобы в доме было комфортно и чтобы строительство этого дома не обошлось нам слишком фатально. То есть карман, конечно, пострадает, но главное, чтобы он не погиб от слишком сильного избиения.Как этого добиться? Очевидно, что нужно использовать прогрессивные строительные материалы и не придумывать ничего слишком сложного и заумного, ведь все надежное и гениальное всегда просто. Еще очень важный момент, о котором обычно забывают. Чтобы обеспечить желаемую простоту, нам нужно использовать для утепления именно тот материал, который для этого предназначен, а не тот, который нам советует рыночная экономика в целом и отдельный продавец в частности.

    При выборе между пенополистиролом и пенополистиролом для наружного утепления стен жилого дома выигрывает именно пенополистирол , а не пеноплекс.Почему? Да, потому что он более воздухопроницаемый, и мы можем избежать создания пароизоляции из дорогих материалов внутри дома. При этом мы получаем воздухопроницаемую стену, что хорошо, потому что она дает нам дополнительный комфорт (по крайней мере, должен) и не используется пароизоляция, что тоже хорошо, так как мы экономим на этом деньги и время, что, в конце концов, это тоже деньги.

    И пенополистирол, и пенополистирол позволяют штукатурить металлическую сетку … Это дает возможность сэкономить на внешней отделке, ведь штукатурка в последнее время является одним из самых дешевых вариантов внешней отделки.

    Утепление фасада кирпичом. Один из самых распространенных способов внешнего утепления в Германии (таким способом утепляется более 200 миллионов квадратных метров).

    Для внешнего утепления стены или крыши нежилого дома?

    Вы можете использовать оба. Можно взять тот, который подешевеет, потому что в этом случае нам не нужно ничего, кроме теплоизоляции из материала. На неровных стенах или крышах сложно использовать оба материала.Этот материал подразумевает очень плоскую основу, на которую он ложится.

    Для плоской крыши?

    Подойдет любой материал. Ключевым свойством здесь является чрезвычайно низкое влагопоглощение и низкая теплопроводность. Я честно считаю, что плоская крыша — вообще идея, мягко говоря, спорная (я не использую слово «идиотский» только потому, что хорошее воспитание, врожденная политкорректность и терпимость, приобретенная годами), и единственный удобоваримый способ осуществить эту затею — уложить толстый (10 сантиметров) слой того или иного пенопласта на сплошной слой какого-то водостойкого клея, а затем залить все слоем битума толщиной 2 сантиметра, не менее кровельной полосы с значительные пробелы.

    Для утепления потолка?

    Можно использовать оба материала. Пеноплекс еще лучше. Если положить аккуратно, то на чердаке нельзя делать никаких покрытий пола и ходить прямо по пеноплексу. Если вы используете пенополистирол, то не стоит его ничем накрывать, так как под укрывным материалом может собираться влага (а может и не собираться — это зависит от конкретной реализации). Это не смертельно, но неприятно.

    Для утепления стен со стороны гостиной?

    Либо нет из-за опасности сдвига точки росы, о чем я неоднократно говорил, либо пеноплекс, так как его осторожное использование снизит потребность в дополнительной пароизоляции.Здесь ключевым свойством материала является его воздухопроницаемость , а не . Не забывайте, что оба материала можно пропитывать антипиренами, которые токсичны и «выгорают» в любом состоянии, не обязательно только при пожаре.

    Для утепления балкона?

    Однозначно пеноплекс … Причины те же, что и в предыдущем вопросе.

    Для утепления пола?

    Любой. Оба подходят идеально. Ключевые свойства — прочность на сжатие, водостойкость, хорошая (в смысле низкой) теплопроводность.Я считаю, что оба материала идеально подходят для напольного покрытия. Дешево и сурово! Делаем черновой пол для бревен. Используем простые необрезные доски в два слоя наискосок. Просто не забывай укорять. Крепим на доски пенополистирол или пеноплекс. Наливаем стяжку прямо на плиты (2-3 сантиметра). На стяжку кладем что угодно. Не пол, а загляденье! Просто облизни пальцы, как замечательно.

    Применение пенополистирола для утепления полов

    Залить каркасную стену?

    Здесь отвечу уклончиво.Я бы не стал использовать описанные материалы в каркасном строительстве … И подчеркну! Только одно свойство этих материалов сыграло роль — их низкая, опять же по моему опыту, звукоизоляция. Представьте, вы построили дом, но в итоге оказывается, что вы слышите все, что происходит снаружи. Едут машины, кричат ​​петухи, щебечут птицы, летают самолеты, по ночам громко разговаривают … А спрятаться некуда! В ужасе! Но если другого выхода нет, то я бы использовал пеноплекс … Во-первых, может быть, он не пропускает шум так же, как пенополистирол, а во-вторых, он играл бы роль воздухопроницаемости , а не пеноплекса .

    Для теплоизоляции фундаментов и цоколей зданий?

    Для этой цели, а также для устройства взлетно-посадочных полос, хоккейных катков, ледовых арен, спортивных площадок, площадок для железных дорог на особо пучинистых почвах и для строительства дорог через болота идеально подходит пеноплекс … Для этого он подходит почти идеально и не заменяется никаким другим материалом.Если кому-то достанется болото, Гримпинская трясина, то я предлагаю построить свою родовую усадьбу на основе пеноплекса. Правда, плиты должны быть толщиной около метра, как я понимаю.

    На закуску немного информации из раздела о рыночной экономике

    Дорогие друзья, как вы думаете, я описал все замечательные характеристики таких замечательных материалов? Нет! один объект остался на перекус. Но на самом деле именно это свойство является, пожалуй, главным.

    И полистирол, и пеноплекс феноменально дешевы в производстве … Поэтому в любой коробке с телевизором, или с компьютером, или даже с мебелью этот пенополистирол просто переполнен.

    Эта недвижимость особенно нравится продавцам стройматериалов, так как этот материал позволяет реализовать на практике основной принцип бизнеса — покупай дешево и продавай дорого!

    При подготовке статьи я использовал различные материалы справочно-рекламного характера.Особую благодарность хочу выразить замечательному ресурсу

    Благодаря современным технологиям качественное и доступное утепление дома превратилось из мечты в полностью решаемую проблему. Есть много отзывов о том, что лучше выбрать полиспен или пеноплекс (пеноплекс). Мы разберемся в этом, оценив свойства этих материалов.

    Утеплитель, по сути, представляет собой экструдированный пенополистирол. Это теплоизоляторы нового поколения, способные эффективно удерживать тепло.Сегодня в ассортименте крупных магазинов можно найти ряд таких строительных материалов, которые используются для аналогичных целей, но все же отличаются по своим характеристикам. Давайте рассмотрим и сравним самые популярные.

    Пеноплекс конкуренты

    Пеноплекс — один из самых востребованных пеноматериалов , свойства которого улучшены в результате дополнительной обработки — экструзии. Использование пеноплекса: чердаки, фасады, кровли и фундаменты зданий.Для каждого из этих объектов существует отдельная, наиболее подходящая смотровая площадка.

    Широкое распространение продукта возможно благодаря ряду свойств:

    • Минимально впитывает воду, что важно для утеплителей. Был проведен ряд экспериментов, в ходе которых продукт был оставлен в воде на несколько дней — влага проникает только во внешние слои, а внутренние закрытые ячейки остаются сухими.
    • Имеет низкий коэффициент теплопроводности (0.03 Вт * м * ° С), и значение существенно не меняется даже во влажной среде. Это расширяет сферу применения и позволяет использовать продукт в условиях повышенной влажности.
    • Низкая паропроницаемость — хорошо защищает поверхность от испарения влаги. По этому свойству 2-сантиметровый слой материала может заменить слой рубероида.
    • Длительный срок службы … В ходе экспериментов было установлено, что свойства продукта не меняются даже после значительного изменения внешних условий — он был заморожен и разморожен, а также испытан с водой.Производитель указал, что срок службы пластин составляет около 50 лет, но тесты показывают более длительный срок использования.
    • Прочность на сжатие … Благодаря технологии производства плита имеет однородную структуру с равномерно распределенными мелкими ячейками, что повышает прочность и устойчивость к механическим воздействиям.
    • Простая установка. Материал можно разрезать даже обычным ножом. Самостоятельная укладка возможна без подключения мастеров.
    • Высокий уровень экологичности… Производитель использовал фреон, который не горит, не ядовит и не вредит окружающей среде.
    • Минимальная реакционная способность … Не реагирует с большинством химических веществ, часто используемых в строительстве: кетонами (ацетон, метилэтилкетон), формальдегидом, керосином, бензином, масляными красками и т. Д.
    • Высокая биостойкость — плиты не подвержены гниению и разложению.

    Также стоит отметить такие плюсы и минусы пеноплекса: материалы этого типа требуют выдерживания определенной, не слишком высокой температуры.При нарушении этого условия они деформируются и даже могут воспламениться.

    Существует ряд плит пенопласта для утепления. Они изготавливаются по схожей технологии, поэтому схожи по структуре и свойствам, но, как правило, имеют разные области применения.

    Характеристики Техноплекс

    Пластины производятся по аналогичной технологии и производятся в России с 2006 года. Они не дают усадки, устойчивы к химическому воздействию, но боятся бензина и растворителей, а также используются внутри зданий.Сравним несколько параметров:

    Пеноплекс Техноплекс
    Использование в зданиях крыши, фасады, дороги интерьер
    Плотность, кг / м3 25-47 26-35
    Группа горючести G4 G4
    Водопоглощение,% 0,2-0,4 0,2
    Паропроницаемость 0,012 0.01
    Цена, руб / м2 90-250 100–290

    Батеплекс


    В основном используется в промышленном и гражданском строительстве, а также в дорожном строительстве. Также его можно использовать для создания системы теплого пола и в холодильных установках.

    Пенополистирол или пеноплекс

    Диапазон материалов, применяемых для утепления трехслойных стен, плоских и скатных крыш, цоколей, подземных частей здания.Также используется при производстве сэндвич-панелей, на автомобильных дорогах и аэродромах.

    Прочность — 250-500 МПа;

    Группа горючести — G3 или G4;

    Водопоглощение — 0,2%;

    Паропроницаемость — 0,006 мг / (мч * Па).

    Термоплекс или пеноплекс

    Применяется для звуко- и теплоизоляции подвалов, потолков, фундаментов, стен, крыш всех типов, при строительстве дорог, подземных автостоянок и промышленных объектов.

    Вы можете сравнить основные характеристики материала с данными ранее для Пеноплекса:

    Плотность — 33-45 кг / м3;

    Группа горючести — Г1-Г4;

    Водопоглощение — 0,1%;

    Ursa xps или пеноплекс

    Имеет один из самых низких коэффициентов теплопроводности среди аналогичных материалов.

    Пенополистирол Ursa xps изолирует плоские и скатные крыши, фундаменты, стены подвала, а также используется для теплых полов.

    Плотность — 35-40 кг / м3;

    Группа горючести — Г1;

    Водопоглощение — 0,3-0,5%;

    Паропроницаемость — 0,015-0,018 мг / (м · ч * Па).

    Утеплитель Timplex из экструдированного пенополистирола

    Применяется для утепления стен, фасадов, полов и крыш жилых домов, а также в дорожном, железнодорожном строительстве и при устройстве покрытий аэродромов.

    Изоляция Expit для экструдированного пенополистирола

    Особенностью материала является его высокая устойчивость к деформации, поэтому он отлично подходит для строительства автомобильных и железных дорог, спортивных площадок, холодильных установок и ледовых арен.

    Изоляция Expol из экструдированного пенополистирола

    Он имеет широкий спектр применения, включая все строительные конструкции, но благодаря своей способности эффективно защищать от влаги он широко используется при строительстве фундаментов.

    Теплоизоляция из экструдированного пенополистирола

    Материал, близкий по свойствам и области применения к пеноплексу, но с большей прочностью.

    Технониколь или пеноплекс

    Некоторые материалы ТехноНИКОЛЬ также производятся методом экструзии, другие имеют базальтовую основу.Первая группа используется в основном для утепления домов. Особенностью плит является их высокая горючесть, а при горении выделяют ядовитые вещества. Поэтому при работе с ними особенно важно соблюдать нормы безопасности.

    В строительной отрасли и многих других областях промышленности востребованы такие материалы, как пеноплекс и пенополистирол. В чем их специфика?

    Что такое Пеноплекс?

    Под пеноплексом под традиционно понимают материал, получаемый из полистирола путем вспенивания, а также экструзии с прессованием.Активно используется в качестве теплоизоляционного материала в строительстве.

    Структура пеноплекса представлена ​​большим количеством изолированных ячеек, заполненных воздухом. Обычно они имеют размер менее миллиметра. Материал очень прочный. Плотность пенопласта около 29-35 кг / куб. м, теплопроводность порядка 0,029-0,039 Вт / (м * К). Материал имеет низкое водопоглощение и паропроницаемость.

    Что такое пенополистирол?

    Под пенополистирол , или пена, понимается как материал, который, как и пенопласт, изготавливается из полистирола путем вспенивания, но без использования экструзии с прессованием.В результате в структуре материала образуются ячейки гораздо большего размера — несколько миллиметров в диаметре.

    Пенопласт может использоваться, в принципе, для тех же целей, что и пеноплекс — как теплоизоляционный материал. Кроме того, пенополистирол часто используется в заводской упаковке. бытовая техника — за счет сочетания легкости, мягкости и эластичности.

    Пенополистирол намного менее прочен, чем пеноплекс, имеет более высокую теплопроводность. Плотность пенопласта около 17-18 кг / куб.м. Его водопоглощение заметно выше, чем у пенопласта, но паропроницаемость обоих материалов примерно на одном уровне.

    Сравнение

    Основное различие между пенопластом и пенополистиролом состоит в том, что первый материал производится методом экструзии с прессованием, в результате чего в его структуре образуются мелкие ячейки. Пенопласт производится без использования указанной технологии — поэтому его ячейки больше. Специфика изготовления материалов предопределяет разницу в их плотности, теплопроводности и водопоглощении.

    Определив, чем отличается пеноплекс от пенополистирола, отразим выводы в таблице.

    Стол

    Пеноплекс Пенополистирол
    Что у них общего?
    Оба материала изготовлены из пенополистирола, во многих случаях взаимозаменяемы
    Сопоставимые по паропроницаемости
    В чем разница между ними?
    Изготовлено с использованием пресс-экструзии Произведено без экструзионного прессования
    Структура материала представлена ​​мелкими ячейками Структура материала представлена ​​ячейками значительно большего размера
    Имеет более низкую теплопроводность Имеет более высокую теплопроводность
    Имеет более высокую плотность Имеет более низкую плотность
    Имеет меньшее водопоглощение Имеет большое водопоглощение

    Можно ли утеплить деревянный пол пенопластом.Утепление деревянной основы

    Несмотря на прогнозы ученых об изменении глобальной температуры на планете в сторону потепления, среднемесячные температуры осенью, зимой и весной все же не позволяют расслабиться. Придумываются все новые способы отопления, эффективные энергосберегающие технологии, но никто не откажется от обогрева любого дома. Особенностью деревянного дома является утепление. Как, как и за сколько можно утеплить пол в деревянном доме, разберемся прямо сейчас.

    Характеристики утеплителя деревянного дома

    Древесина остается наиболее подверженным влиянию влаги материалом, поэтому при строительстве деревянных домов требуется обязательное утепление полов, так как перепад температур на стыке теплого и холодного воздушных фронтов вызывает выпуск конденсата. Кроме того, около 25% тепла, хранящегося в помещении, может теряться через неотапливаемый пол. Есть еще тысяча и одна причина качественно утеплить пол в деревянном доме, но сегодня мы рассмотрим актуальность использования для теплоизоляции относительно нового материала — пенополикса.

    Каждый из изоляционных материалов может в разной степени подходить для определенной конструкции пола и определенного климата. Поэтому при принятии решения о покупке того или иного материала необходимо изучить его свойства, чтобы не тратить зря время и деньги, а иметь четкие характеристики и гарантированный срок хранения утеплителя. Утепление полов в деревянном доме пеноклексами имеет свои особенности, о которых тоже нужно знать.

    Что такое пеноплекс, свойства и параметры

    Пеноплекс — торговая марка экструдированного пенополистирола.Полистирол знаком каждому, кто хоть раз пил кофе из кофемашин, именно из него делают чашки и одноразовую посуду. представляет собой вспененную массу, которая образуется под действием высокого давления и температуры. Для вспенивания массы обычно используется фреон, который в конце процесса размывается, а его место в порах занимает воздух.

    К основным свойствам пеноплекса можно отнести нулевое водопоглощение, что очень ценно при контакте с массивом древесины. Для теплоизоляции пригодятся и другие характеристики материала:

      Низкий уровень паропроницаемости.Слой из плит пеноплекса может защитить древесину от испарения не хуже рубероида.

      Низкий коэффициент теплопроводности. Этот показатель не просто рекордно низкий (0,03 Вт / м / С), но и стабилен при высоком уровне влажности, поскольку материал практически не впитывает воду.

      Удобная и простая установка.

      Структура материала однородна, поэтому его плотность стабильно высока, следовательно, пена имеет минимальную степень сжатия под нагрузкой и стабильные линейные размеры.

      Нет реакции на агрессивные СМИ. Кроме специальных растворителей, никакое вещество не способно разрушительно воздействовать на пенопласт. На материал могут воздействовать ацетон, толуол, диэтиловый эфир, бензин и дизельное топливо, масляная краска. При этом пена устойчива к извести, кислотам, фреонам, парафинам, цементу и бетону, краскам на спиртовой и водной основе.

    Детальные характеристики пенопласта для утепления стен мы привели в первой таблице:

    А во второй — характеристики материала для фундамента:

    Утепление чернового пола

    В деревянных домах часто применяется технология устройства двойного пола.Подразумевает жесткое крепление неоструганной доски прямо к балкам. Это черновой пол. В этом случае плиты укладываются максимально плотно, без зазоров, учитывая только коэффициент теплового линейного расширения.

    Именно на эту поверхность укладывается пенопласт. Крепится специальным клеем или механическим способом. В этом случае стыки между пластинами утеплителя проклеиваются особенно тщательно. Поверх чернового пола с утеплителем укладывается финишное покрытие из паркетной доски, а поверх него можно укладывать любое декоративное покрытие.

    Нанесение пенополикса на стяжку

    Благодаря высокой прочности и хорошей устойчивости к сжимающим нагрузкам пеноплекс часто используется в качестве утеплителя взлетных полос аэродромов и автомобильных дорог. В строительстве эти свойства могут быть использованы при устройстве стяжки, как при утеплении первого этажа, так и при устройстве перекрытия второго этажа.

    Экструдированный пенополистирол позволяет выполнять стяжку как на земле, при этом демонстрируя высокую эффективность в плане теплоизоляции, так и на стяжках полов второго этажа.Для начала (при укладке на землю) просыпается подушка из щебня толщиной около 30 см, ее утрамбовывают, затем укладывают подушку из песка около 10 см. После этого делается армированная стяжка первого уровня, а когда она застынет, — гидроизоляция, пенополлекс и финальная стяжка. Пеноплекс расставляют в шахматном порядке, тщательно проклеивая стыки.

    Таким образом пол деревянного дома утепляется экструдированным пенополистиролом. Удачной работы, уюта и тепла в новом деревянном доме!

    Пеноплекс считается одним из лучших утеплителей для пола благодаря своим техническим свойствам.Технология его укладки хоть и имеет определенные нюансы, но не отличается высокой сложностью, поэтому выполнить утепление пола пеной сможет любой, кто имеет минимальные строительные навыки.

    Преимущества Penopolix

    Утеплитель выпускается в виде пластин разной толщины. Стандартная ширина плиты 600 мм, длина 1200 мм и 2400 мм. Минимальная толщина листов — 20 мм, максимальная — 100 мм. В зависимости от толщины в упаковке может быть от 4 до 20 листов пеноклекса.

    Основными преимуществами данного утеплителя являются:

    • нулевое водопоглощение;
    • низкая теплопроводность и паропроницаемость;
    • отсутствие вредных паров;
    • устойчивость к микроорганизмам;
    • высокая прочность.

    Правильно уложенный утеплитель надежно защитит помещение от холода, шума, проникновения влаги, создаст комфортные условия даже в самые сильные морозы. К сожалению, пенокплекс не устойчив к растворителям и высоким температурам, а также имеет достаточно высокую стоимость.Но, несмотря на это, его очень широко используют для утепления полов, постепенно заменяя минеральную вату и пенополистирол.

    Таблица параметров пеноплекса

    Размеры листа, мм Толщина листа, мм Кол-во в упаковке Площадь изоляции на одну упаковку, м2
    1200×600 20 20 14,4
    1200×600 30 14 10,08
    1200×600 40 10 7,20
    1200×600 50 8 5,76
    1200×600 60 7 5,04
    1200×600 70 6 4,32
    1200×600 80 5 3,60
    1200×600100 4 2,88

    Пеноплекс.Инструкция по сборке от производителя

    Технология утепления полов

    Утепление пола пеной производится на песчано-гравийной основе, на бетонных полах, на деревянных перекрытиях, а также при устройстве «теплого пола». Каждый из способов имеет некоторые отличия, а потому, прежде чем приступить к утеплению, ознакомьтесь с технологией утепления выбранного варианта.

    Утепление на земле

    В процессе работы вам понадобятся:

    • гравий или мелкий щебень;
    • песок;
    • уровень;
    • трамбовка;
    • сетка армирующая;
    • цемент;
    • металлизированный скотч;
    • гидроизоляционный материал;
    • алюминиевые маяки;
    • алебастр;
      • Правило
    • ;
    • плиты пеноплекса.

    Для устройства такой теплоизоляции уровень земли должен быть ниже проектной отделки пола примерно на 50 см. Также в толще земли не должно быть пустот, иначе основание даст неравномерную усадку и пол деформируется.

    Шаг 1. Земля тщательно выравнивается и утрамбовывается по всей площади. Если земляное основание получилось слишком влажным, необходимо дождаться его высыхания.

    Шаг 2. Земля засыпается слоем сухого гравия или щебня на высоте 30-40 см, выравнивается, утрамбовывается и проверяется на выравнивание по уровню.

    Шаг 3. Поверх щебня насыпают среднезернистый песок слоем 10 см, снова все утрамбовывают, выравнивают по горизонтали, проверяют уровень. Вместо песка можно взять мелкий гранитный отсев.

    Шаг 4. Если утепление проводится в жилом доме, где нет высоких нагрузок на пол, плиты пеноплекса следует укладывать непосредственно на песчаную подушку. Удобнее использовать плиты с прорезями для стыковки по краям. Укладка начинается от дверного проема, чтобы при движении не нарушать горизонтальность песчаного слоя.Плиты плотно укладываются друг на друга, совмещая пазы и склеивая швы металлизированными скотчем. Стыки соседних рядов смещены на половину ширины плиты, чтобы они нигде не пересекались. В каждом ряду горизонтальность теплоизоляционного слоя проверяется уровнемером.

    Шаг 5. На вспененный пенопласт нанести гидроизоляционную мембрану или обычную полиэтиленовую пленку. Если пленки не хватает целиком, ее притирают полосами. Ширина нахлеста должна быть не менее 10 см.Стыки нужно заклеить скотчем, чтобы при заливке стяжки под пленку раствор не намок. Края полиэтилена приподняты на стенах примерно на 10-15 см.

    Шаг 6. Далее на пленку необходимо уложить армирующую сетку из оцинкованной стали или композита. По периметру комнаты между стенами и сеткой оставьте расстояние 2-3 см. Под сетку нужно вставлять пластиковые детали через каждые 30 см, следя за тем, чтобы армирующий слой не возвышался над основанием более чем на 25 мм.

    Шаг 7. На сетку укладываются цементные стяжки. Расстояние от стен до последних маяков — 20 см, между маяками — около 1,8 м. Все маяки должны располагаться параллельными рядами и быть абсолютно горизонтальными. Для этого смешайте раствор из алебастра, уложите порциями вдоль стены, сверху поставьте маячковую стойку. К рейке сверху прикладываем уровень и выставляем его горизонталь, погружая в раствор или, наоборот, приподнимая. Точно так же выставлены все маяки.

    Шаг 8.В емкости смешать цемент с песком в пропорции 1: 3, разбавить водой до пастообразной консистенции, залить в основание и разровнять между маячками. Рекомендуемая толщина стяжки — 50 мм. Вместо цементно-песчаной стяжки подойдет любая самовыравнивающаяся смесь. Толщина слоя в этом случае должна соответствовать составу и назначению смеси. После высыхания стяжки можно приступать к укладке любого финишного покрытия.

    Если утепляют пол в гараже или другом помещении, где высокие нагрузки на основание, поверх песчаных подушек покрывают гидроизоляцию, уложить армирующую сетку и выполнить бетонную стяжку.Толщина стяжки зависит от нагрузок и составляет 5-10 см. Пеноплекс укладывается прямо на бетон, после того, как он полностью высохнет. Дальнейшие действия производятся точно так, как описано выше, с той лишь разницей, что толщину стяжки можно увеличить до 10 см.

    Утепление плит перекрытия

    Для работы вам понадобится:

    • уровень;
      • Шпатлевка полимерная
    • ;
      • Грунтовка
    • ;
    • пленка гидроизоляционная;
      • Обогреватель
    • ;
      • Клей полиуретановый
    • ;
    • выравнивающая смесь.

    Шаг 1. Плиты необходимо тщательно осмотреть на предмет повреждений. При наличии выступов, трещин, углублений основание необходимо выровнять. Неровности сбиваются перфоратором, выемки и щели заделываются полимерным наполнителем. При наличии большого количества дефектов необходимо выполнить выравнивающую стяжку. Если бетонные плиты в хорошем состоянии, стыки плотные и нет щелей, достаточно удалить мусор и пыль с поверхности.

    Шаг 2.При утеплении пола на втором и более высоких этажах пену укладывают прямо на плиты, предварительно обработанные грунтовкой. Если плиты являются перекрытием для цокольного или цокольного этажа, основание следует накрыть гидроизоляционной пленкой. Так, в зависимости от расположения полов беспыльный пол грунтуется или покрывается слоем гидроизоляции, проклеивая стыки скотчем.

    Шаг 3. Возьмите теплоизоляционные плиты, нанесите клей на обратную сторону и уложите на пол, плотно прижимая к поверхности.Обязательно проверяйте горизонтальность каждого листа, а затем двух соседних листов, чтобы теплоизоляционный слой не образовывал волн. Каждый последующий ряд смещается на половину ширины пластины, избегая совпадения швов.

    Шаг 4. Изоляция покрывается слоем гидроизоляции из того же полиэтилена.

    Шаг 5. Поверх пленки заливается самовыравнивающаяся смесь или делается классическая стяжка толщиной до 50 мм. Когда стяжка высохнет, накройте финиш.

    Утепление цоколя под «теплый пол»

    Шаг 1. Бетонные полы очищают от пыли и грунтуют. На стенах нанесена отметка нулевого уровня пола. Если поверхность имеет значительные дефекты, потребуется выравнивающая стяжка.

    Шаг 2. На сухую и чистую загрунтованную поверхность кладут изоляционные листы, предварительно покрытые клеем для пенокплекса. Материал укладывается плотно, швы смещаются в каждом ряду, контролируя горизонтальность уровнемером.

    Шаг 3. Сверху утеплитель обтягивается полиэтиленом, стыки скрепляется скотчем, укладываются края гидроизоляции на стены, по разметке приклеивается демпферная лента.

    Шаг 4. Раскладываем ТЭНы на полу, заливаем стяжку, контролируя ее верхний уровень в разводке. Теперь осталось дождаться высыхания стяжки и можно приступать к укладке чистового пола.

    Утепление деревянной основы

    Если деревянный пол не утеплен, но в отличном состоянии, поверх досок можно положить пенополкс.

    Для работы вам понадобится:

    • молоток;
      • Саморезы
    • ;
      • Отвертка
    • ;
    • шлифовка;
      • Антисептическая грунтовка
    • ;
    • пароизоляционный материал;
    • ДСП, OSB или фанера;
    • строительный уровень.

    Шаг 1. Для начала нужно демонтировать плинтусы и снять с пола финишное покрытие. Обязательно поднимите 1-2 доски и проверьте лаги. При наличии черных пятен, сырости, истощенных пятен от насекомых придется заменить поврежденные участки.Если поленья целые и сухие, доски прибивают на место и проверяют горизонтальность основания.

    Шаг 2. Любые выступающие участки обрабатываются шлифовальной насадкой, а щели и выемки заполняются шпаклевкой для дерева.

    Шаг 3. Вся поверхность тщательно шлифуется и просушивается. Если доски пористые и сильно впитывают состав, 2-3 раза отшлифуйте.

    Шаг 4. Когда доски высохнут, приступают к укладке пеноплекса. Технология укладки не отличается от описанной выше.Стыки между плитами должны быть максимально плотными, при наличии зазоров их можно затянуть пеной. В пенопласте не должно быть толуола, деструктивно влияющего на структуру пенополикса.

    Шаг 5. Теплоизоляционный слой покрывается пароизоляционным материалом, полотна полотна внахлест на 10 см. Края пароизоляции слегка наматываются на стены; после завершения работы все лишнее будет обрезано.

    Шаг 6. Установите следующий слой — из фанерных плит, ДСП или другого материала.Плиты укладывают вперед-назад, смещая швы рядами на половину листа. Обязательно контролируйте уровень покрытия по горизонтали. При необходимости установите клинья или удалите лишнюю полировку. Этот слой должен быть идеально ровным и горизонтальным.

    Шаг 7. Деревянные доски покрывают напольным покрытием.

    Есть еще один способ — утепление на бревнах, но использовать для этого пеноплекс нецелесообразно. Поскольку деревянные перекрытия не монтируются на влажное основание, и вся механическая нагрузка ложится исключительно на бревна, водостойкость и прочность пенополкса здесь не играют никакой роли.Поэтому для заполнения пространства между лагами лучше взять более дешевый материал — пенополистирол или минеральную вату. Результат будет не хуже, а экономия весьма существенная.

    Таблица технических характеристик пеноплекса

    Наименование Размер Пеноплекс 31S Пеноплекс 31 Пеноплекс 35 Пеноплекс 45C Пеноплекс 45
    Плотность кг / м³ 28,0-30,5 25,0-30,5 28,0-37,0 35,0-40,0 38,1-45,0
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее МПа
    (кгс / см², т / м²)    		 0,20
    (2; 20)    		 0,20
    (2; 20)    		 0,25
    (2,5; 25)    		 0,41
    (4,1; 41)    		 0,50
    (5; 50)
    Прочность при статическом изгибе, не менее МПа 0,25 0,25 0,4 0,4 0,4-0,7
    Модуль упругости МПа 15 15 15 18 18
    Водопоглощение за 24 часа, не более об.% 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2
    Водопоглощение за 30 дней% по объему 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
    Категория огнестойкости группа G4 Г1 Г1 G4 G4
    Коэффициент теплопроводности при (25 ± 5) ° С Вт / (м · ° К) 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
    Коэффициент паропроницаемости мг / (м · ч · Па) 0,008 0,008 0,007 0,007 0,007
    Удельная теплоемкость, с кДж / (кг · К) 1,45 1,45 1,45 1,4 1,4
    Диапазон рабочих температур ОТ -50… + 75 -50… + 75 -50… + 75 -50… + 75 -50… + 75
    Ширина мм600 600 600 600 600
    Длина мм 1200 1200 1200 2400 2400
    Толщина мм 30 *; 40; 50; 60; 80; 100
    		30 *; 40; 50; 60; 80; 100
    * — для ПЕНОПЛЭКС тип 31 (тип 31 С) толщиной 30 мм прочность на сжатие не менее — 0.15 МПа    		 20 **; 30 ***; 40; 50; 60; 80; 100

    ** — для плит ПЕНОПЛЕКС тип 35 толщиной 20 мм прочность на сжатие не менее 0,18 МПа
    *** — для плит ПЕНОПЛЭКС тип 35 прочность на сжатие не менее 30 мм — 0,20 МПа

    		 40; 50; 60; 80; 100 40; 50; 60; 80; 100

    Видео — Утепление пола пеноклексом

    Перед началом строительства или в процессе ремонта полов неизбежно возникает вопрос о теплоизоляции полов.Плиты пенопласта для пола — это современный изоляционный материал.

    Структура листов такова, что можно работать с любым типом перекрытия и даже прямо на земле. Рассмотрим свойства пенополикса, как утеплить пол пенополистиролом, способы укладки листов и ситуацию, в которой этот материал послужит идеальной защитой от замерзания.

    Виды и структура листов

    Плиты из этого теплоизоляционного материала выпускаются стандартной шириной 0.6 м и длиной 1,2 м и 2,4 м. Толщина плиты варьируется от 0,02 до 0,1 м, поэтому в зависимости от потребности и возможности увеличения высоты пирога, утеплителя.

    При производстве пластин производители могут выдерживать четкие размеры листов, что упрощает сборку материала. Определяясь, как утеплить пол пенопластом, необходимо ознакомиться с техническими и эксплуатационными характеристиками разных марок материала.

    Пеноплекс для утепления пола любой марки имеет коэффициент теплопроводности 0,3 и допускается к использованию в температурном режиме от -50 0 С до +75 0 С.

    Характеристики объекта

    Характеристики Пеноплекс 31 Пеноплекс 31S Пеноплекс 35 Пеноплекс 45 Пеноплекс 45C
    Плотность (кг / м3) 28-30,5 25-30,5 28–37 35-40 38,1-45
    Прочность на сжатие (МПа) 0,20 0,20 0,21 0,41 0,5
    Прочность на изгиб (МПа) 0,25 0,25 0,4 0,4 0,4-0,7
    Водопоглощение за сутки (%) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2
    Категория огнестойкости G4 Г1 Г1 G4 G4

    Пенополистирол хорошо изолирует тепло и отталкивает влагу

    Пенополистирол для пола — современный технологичный строительный материал, сочетающий в себе свойства пенопласта и пластика.Благодаря специфической ячеистой структуре пенопласт отлично сохраняет тепло и практически не впитывает влагу.

    От аналогичных листовых теплоизоляторов отличается высокой плотностью и трещиностойкостью. Жесткая конструкция плиты позволяет создавать безрамное утепление пола пенополистиролом.

    Преимущества утеплителя пеноплекс


    Срок службы данного вида утеплителя не менее 50 лет

    При правильном монтаже этот материал не только поставит преграду проникновению холода внутрь помещения, но и увеличит уровень звукоизоляции.Также к преимуществам утепления пола пенплексом можно отнести:

    1. Практически нулевое водопоглощение. Это свойство позволяет использовать материал в помещениях с повышенным уровнем влажности. Кроме того, он служит дополнительным слоем гидроизоляции.
    2. Разная толщина утеплителя дает возможность использовать материал как на этапе строительства, так и для работы в эксплуатируемых помещениях: дополнительный слой теплоизоляции не «съест» высоту потолков.
    3. В производстве материала используются компоненты, устойчивые к химическим и физическим воздействиям. Срок службы листового теплоизоляционного материала составляет более полувека.
    4. Жесткость материала обеспечивается мелкой ячеистой структурой и позволяет создавать сборные плиты с высокой механической прочностью, при этом материал довольно прост в обработке.
    5. Утепление пола экструдированным пенополистиролом можно производить прямо на земле без заливки бетонной плиты.
    6. Экологичный и безвредный.

    К отрицательным свойствам этого материала можно отнести высокую стоимость и некоторую подверженность воздействию высоких температур. В зависимости от добавок пена может выгорать от высоких температур, например, от искр при сварке.

    Температура горения должна быть выше 200 0 С. Этот показатель обязательно прописывается в сертификате соответствия, выдаваемом на каждую партию товара.


    Укладка теплоизоляционного материала пенополистирола на пол возможна на любой тип основания, в том числе:

    • бетонная или цементно-песчаная стяжка, плиты;
    • утрамбованный грунт без устройства стяжки;
    • деревянные полы;
    • при заливке системы теплым полом.

    Каждый из способов имеет некоторую специфику, но при этом работу может выполнить любой человек, имеющий первичные строительные навыки.

    Укладка на бетон

    Перед укладкой утеплительного слоя выровняйте поверхность, удалите насыпи

    Утепление бетонного пола пенополистиролом начинается с проверки гладкости поверхности.

    Плиты или стяжка не должны иметь бугорков и заметных трещин.

    Явные дефекты лучше всего устранять заливкой выравнивающего слоя.

    Если поверхность пола в хорошем состоянии, то ее следует очистить от мусора, пыли и пропитать грунтовкой глубокого проникновения.

    При проведении работ на цокольном этаже, над цоколем или черным полом между основанием и плитами пеноплекса лучше дополнительно уложить пленку гидроизоляции. На высоких этажах в этом слое нет необходимости.

    Плиты можно укладывать на клей

    Далее плиты укладываются на клей, при этом проверяется горизонтальность поверхности.Смежные ряды пластин монтируют со смещением на ½ листа. Поверхность пенополистирола покрывают пленкой, укладывают армирующую сетку и заливают стяжку под финишное покрытие.

    Аналогичная последовательность для устройства системы — теплый пол. На армирующую сетку укладывается система отопления, а затем заливается стяжка.

    В этом случае гидроизоляционная пленка покрывается внахлест на стенах и оклеивается демпферной лентой. Это не даст разрушиться декоративному слою при нагревании полов.

    Монтаж на деревянное основание

    Утепление пола пеной в деревянном доме можно проводить на старом основании, если оно в хорошем состоянии. Для этого откройте пару досок и оцените состояние журнала. Поверхность деревянной основы должна быть гладкой и обработанной грунтовкой. Поскольку дерево — легко впитывающий материал, поверхность необходимо загрунтовать как минимум в два слоя.

    На сухую основу укладывается пенополистирол для утепления пола. Для фиксации плит используется клей, затем швы вспениваются.

    Весь слой покрывается пленкой, сверху укладывается деревянный листовой материал для дальнейшего использования в качестве основы под финишную отделку.

    При этом важно, чтобы плиты всех слоев и материалов укладывались друг на друга со смещением.

    Если пришлось заменить лаги, то использовать пеноплекс в качестве утеплителя между грунтом и полом экономически нецелесообразно. В этом случае лучше выбрать более дешевый материал, так как основными качествами пеноплекса являются: жесткость и водонепроницаемость в таком устройстве использоваться не будет.Подробнее о том, как утеплить полы из дерева смотрите в этом видео:


    Устройство утепленного пола

    Исключение составляет устройство полов по бревнам в доме на свайном фундаменте. В этом случае утепление деревянного перекрытия пеной производится следующим образом:

    • возведение чернового перекрытия;
    • укладка гидроизоляционной пленки;
    • размещение листов пеноплекса со сдвигом по швам;
    • саморез изоляционного слоя;
    • выдувание зазоров между листами пенопласта;
    • установка пароизоляции;
    • Укладка чистовых полов по бревнам.

    Установка на открытом грунте

    Этот теплоизоляционный материал отличается тем, что при необходимости его можно укладывать прямо на землю. Для этого его поверхность должна быть сухой и хорошо утрамбованной. О том, как правильно сделать и утеплить полы на земле, смотрите в этом видео:

    При проектировании такого пола стоит учесть, что толщина пирога покрытия будет около 0,6 м.

    Поэтапно работы выполняются в следующем порядке:

    Состав и характеристики стяжки зависят от финишного покрытия.В любом случае они начинают заливать с противоположного угла двери. При укладке пенополикса на песок лучше использовать плиты со стыковочными бороздками по нервюрам.

    Многие думают, что утепление — сложный процесс, который под силу только профессиональным строителям. Но это не так, и в этой статье мы разберемся, как утеплить пол Пеноклексом. Выбирайте секцию, подходящую для вашего случая, и выполняйте работу в соответствии с ее рекомендациями, и через несколько дней вы пройдете по теплому полу.

    Варианты работы

    Как видно из шапки, разберем 4 технологии:

    • Утепление пола по земле;
    • Теплоизоляция бетонных поверхностей;
    • Утепление деревянного пола;
    • Создание фундамента под теплый пол.

    Каждый вариант имеет свои особенности, поэтому выбирайте по своему усмотрению.

    Вариант №1 — теплоизоляция земли

    Если вы только строите дом, то можно утеплить полы первого этажа без стяжки.Для начала разберемся, какие материалы необходимы для работы.

    Материал Описание
    Щебень или гравий Необходимо создать основание толщиной 30 см. Необходимый объем рассчитывается исходя из утепляемой площади
    Песок строительный С его помощью изготавливается подушка под утеплитель. Слой должен быть 5-10 см.
    Утеплитель Толщина экструдированного пенополистирола подбирается в зависимости от региона.Советую использовать варианты не тоньше 50 мм. Оптимальное использование материала толщиной 100 мм для надежной изоляции поверхности
    Гидроизоляция Чаще всего поверхность покрывают прочной полиэтиленовой пленкой, которая продается в строительных магазинах. При покупке учтите, что материал должен доходить до стен не менее 20 см.
    Арматурная сетка Для укрепления поверхности на нее надевается специальная стальная сетка. Выбирайте варианты из проволоки толщиной от 3 мм и более
    Раствор для стяжки Проще всего купить готовый вариант в пакетах.Перед применением просто перемешиваете раствор с водой — и готово
    Светоотражающая лента Металлизированная лента используется для проклейки стыков. Используется по желанию, так что если такого скотча нет, можно работать и без него

    Что касается инструмента, то вам понадобится следующее:

    • Трамп — можно взять электрооборудование в аренду, а можно сделать самодельный вариант из куска бревна;
    • Лопата и тачка-выравниватель песка и щебня без этих орудий невозможны;
    • Уровень для выведения плоскости и правило для нивелирования;
    • Емкость и смеситель для раствора.Если объем работ большой, то лучше взять в аренду бетономешалку.

    Инструкция по самостоятельному выполнению работ состоит из следующего:

    • Для начала нужно удалить всю почву, если она есть. Основание должно быть ниже уровня будущего пола на 40-45 см. Если паз больше, то необходимо сделать подушку из щебня толще. Засыпать обыкновенный грунт не стоит, так как его сложно уплотнять и есть опасность, что пол выйдет из строя;
    • Земля отшлифована щебнем или гравием толщиной не менее 30 см.Материал следует равномерно распределить по всей поверхности. Проверьте уровень, чтобы одна сторона не была выше другой. Очень важно тщательно уплотнить материал, для этого лучше всего использовать специальное оборудование;
    • Поверх щебня накрывается песчаная подушка, толщина слоя должна быть не менее 5 см. Необходимо тщательно выровнять поверхность уровнем. Трамплинг выполняется по всей площади для достижения наилучшего результата, желательно хорошо увлажнить песок.Закончив трамбование, снова проверьте самолет;
    • Плиты пеноплекс укладываются на песок. Самое главное — плотно их соединить и уложить всю поверхность. За надежность не беспокойтесь, материал настолько прочный, что его используют в промышленных постройках. После укладки стыки можно заклеить светоотражающей лентой;
    • Поверхность покрыта гидроизоляционной пленкой. Не забывайте о допуске к стенам, стыки для надежности лучше заклеить скотчем;
    • Поверх пленки укладывают армирующую сетку.Его необходимо аккуратно разложить по всей площади, стыки можно стянуть проволокой;
    • Для того, чтобы сделать стяжку ровной, желательно поставить маячки. Для этого можно использовать деревянный брус или профиль для гипсокартона. Элементы выставляются в необходимом положении и закрепляются на растворе, работа может быть продолжена только после застывания смеси;
    • Заливка поверхности осуществляется следующим образом: готовится раствор, который затем равномерно распределяется между двумя маяками.Выравнивание и удаление излишков производится по правилу.

    На готовое основание можно уложить любое напольное покрытие по вашему выбору.

    Вариант №2 — утепление на бетонной плите или черновой стяжке

    Если вам необходимо утеплить такую ​​поверхность, то для работы понадобится следующий набор материалов:

    • Утеплитель Пеноплекс толщиной от 50 мм;
    • Раствор цементный или наливной для выравнивания основания;
    • Пленка гидроизоляционная;
    • Сухая смесь для стяжки пола.

    Процесс утепления пола происходит в таком порядке:

    • Для начала нужно освободить помещение от всех находящихся в нем предметов. После этого проверьте, нет ли отложений раствора и прилипших участков бетона. Если есть, нужно их сбить перфоратором. В последнюю очередь пол следует хорошо очистить от пыли веником или пылесосом;
    • Если на основании есть трещины, повреждения и заметные неровности, их нужно закрыть .Для этого используется либо обычный раствор стяжки, либо самовыравнивающее устройство. Второй вариант особенно хорош, если нужно избавиться от множества мелких неровностей;
    • После высыхания раствора укладывается Пеноплекс. Все просто и быстро, главное хорошо стыковать листы;
    • Над нагревателем расстилается пленка. Для надежности в местах стыков делают стыки в 10-15 см, сами швы проклеивают скотчем. Гидроизоляция должна проникать в стены на 7-10 см.По периметру можно проложить демпферную ленту, она создаст деформационный зазор между стяжкой и стенами и повысит надежность поверхности;
    • Так как в этом случае основание прочное, укладывать армирующую сетку не нужно. Можно сразу заливать стяжку толщиной не менее 4 см. Для удобства можно установить маячки и уже над ними выровнять поверхность по уровню. После того, как раствор высохнет на полу, можно укладывать любое покрытие.

    Мне часто задают вопрос: можно ли положить Пеноплекс под ламинат без заливки стяжки? Здесь ответ однозначный — этого делать нельзя. Несмотря на жесткость, под нагрузкой утеплитель со временем рассасывается, и пол начинает люфтить. Поэтому стяжка нужна в любом случае.

    Вариант №3 — утепление деревянного пола

    В этом случае работы могут проходить двумя способами: утепление пространства между лагами и утепление поверхности чернового пола.У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, выберите тот, который потребует меньше усилий в вашей ситуации.

    Разберемся, как делается утеплитель под пол. Чаще всего такие работы используются в частном доме, но и в квартирах есть постройки на бревнах.

    Инструкция по утеплению следующая:

    • Если у вас уже есть настил, то его придется поднять. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить элементы. Рекомендую пронумеровать половицы, чтобы потом поставить их на место;
    • Проверить состояние лаги.Если есть поврежденные предметы, их следует заменить. Остальные обрабатываются фунгицидным раствором;
    • Гидроизоляция основания может производиться как полностью, когда пленка пропускается через лаги, так и в каждом отсеке отдельно. Если разрезать материал на куски, то пленка должна доходить до вертикальных поверхностей бревна;
    • Укладка пеноплекса производится в промежутках между лагами. Чаще всего нужно класть материал в два слоя, при этом листы размещать так, чтобы стыки между ними не совпадали.Обрежьте элементы так, чтобы они были максимально плотно;
    • Все стыки и швы должны быть заполнены пеной. Работа ведется везде, где это необходимо. Излишки можно срезать обычным ножом после застывания состава;
    • Поверх утеплителя можно уложить еще один слой гидроизоляции, а можно обойтись без него и сразу закрепить паркетную доску или элементы напольного покрытия.

    Теперь давайте посмотрим, как утеплить деревянный пол пеноплексом поверх настила.

    Работы выполняются в таком порядке:

    • Для начала нужно освободить базу и проверить ее плоскость. Чаще всего этот вариант применяется для черновых полов первых этажей, где есть возможность поднять уровень поверхности. Если есть неровности, их следует удалить корой или болгаркой;
    • На фанеру можно укладывать ламинат, паркет и другие листовые покрытия. Если вы будете укладывать ковровое покрытие, вам придется зашпаклевать швы специальной.

    Вместо фанеры можно использовать влагостойкую плиту OSB, она также отлично подходит для подобных целей.

    Вариант №4 — утепление под полом

    Если вы решили не только утеплить пол, но и сделать систему отопления, то работы будут выполняться в следующем порядке:

    • Сначала проводится чистка основания. Если на поверхности имеются значительные неровности или возвышения, то их нужно выровнять. Для работы можно использовать как цементный раствор, так и самовыравнивающийся состав. Перепад уровней не должен превышать нескольких миллиметров;
    • Далее приклеивается Пеноплекс, проще всего использовать обычный клеевой состав для теплоизоляции.Цена невысока, но для наших целей подходит как нельзя лучше. Кельма наносится на основу листов зубчатым шпателем, после чего элементы аккуратно прижимаются к поверхности. При работе не забывайте управлять самолетом по строительному уровню;

    Если поверхность гладкая и вы боитесь, что клей плохо подойдет, можно дополнительно закрепить листы дюбелями-грибками. Чтобы их сохранить, можно разместить их на стыках элементов.

    • Поверх утеплителя накрыта полиэтиленовая пленка, вдоль стен приклеена демпферная лента.Далее укладывается система теплого пола, она может быть как в электрическом, так и в водяном варианте. При прокладке труб обращайте внимание на то, как они расположены. Над ТЭНами должен быть слой раствора не менее 10, а лучше 20 мм;


    Выровнять пол на маяках очень просто.

      После высыхания состава можно укладывать любое финишное покрытие, совместимое с системами теплого пола.

    Заключение

    В обзоре обсуждаются все варианты проведения работ по утеплению пола с помощью Пеноплекса.Выберите подходящий и реализуйте согласно рекомендациям из соответствующего раздела. Видео в этой статье поможет вам еще лучше разобраться в некоторых нюансах, и если у вас остались вопросы, напишите их в комментариях в разделе »width =» 640 «height =» 360 «frameborder =» 0 «allowfullscreen =» allowfullscreen » >

    Заключение

    В обзоре обсуждаются все варианты проведения работ по утеплению пола с помощью Пеноплекса.Выберите подходящий и реализуйте согласно рекомендациям из соответствующего раздела.Видео в этой статье поможет еще лучше разобраться в некоторых нюансах, а если остались вопросы — напишите их в комментариях под обзором.

    Нет такого человека, который не хотел бы иметь собственный дом. Одними из самых теплых считаются дома, построенные из дерева. Недаром конструкция бревенчатого дома до сих пор считается самой экологически чистой и приятной для проживания. Но дерево — материал неповторимый, поэтому требует ухода и ухода.Важным моментом в этом отношении является защита от влаги. Последний может просачиваться не только через крышу, но и через пол. Правильное решение — утепление пола пенопластом в деревянном доме.

    Особенности отопителя

    До определенного момента самым популярным материалом, который использовался для изоляции стен и других поверхностей, была пена. Хотя он используется и сейчас, но есть изделия, которые могли бы его превзойти по некоторым характеристикам. Изготавливается из гранул полистирола.Они проходят этапы обработки, во время которой основа заполняется пузырьками воздуха. Они обеспечивают теплоизоляционные свойства. Но прочность конечного продукта невысока. Пенополистирол легко ломается и крошится, поэтому при использовании его в качестве утеплителя необходимо позаботиться о защитном слое. Несколько десятилетий назад был разработан новый метод обработки гранул полистирола. В результате появился новый материал — экструдированный пенополистирол.


    Чаще всего этот утеплитель не называют экструдированным пенополистиролом.Он более известен как компании, которые его производят, например, одна из них — «Пеноплекс». Аналоги также задействованы у производителей Стирекс и Техноплекс. Самоизоляция имеет следующие свойства:

    • низкая теплопроводность пеноплекса;
    • высокая плотность;
    • простота установки пенополикса;
    • относительно высокая прочность;
    • защита от проникновения влаги;
    • невозможность развития грибка на поверхности пеноплекса;
    • легкий вес;
    • без вредных выбросов;
    • дополнительная звукоизоляция;

    Экструзионный изоляционный пенополистирол или пеноплекс по своей плотности и прочности в несколько раз превосходит пенополистирол.В процессе изготовления пенопласта реакции протекают под высоким давлением, что позволяет уменьшить размер пузырьков воздуха до диаметра 0,1 мм. Это значит, что на единицу площади утеплителя из пенопласта их будет больше, чем у пенопласта, а значит, и теплоизоляционные свойства также увеличатся. В нормальном состоянии пенополистирол не имеет вредных выбросов, а значит, утепление пола пеной абсолютно безопасно для жителей.Если рядом с домом живут шумные соседи, то пенопластовый утеплитель также обеспечит шумоизоляцию, обеспечив крепкий сон и бодрость сутры. Материал доступен в нескольких вариантах.


    Примечание! Виды утеплителя пеноплекса обозначаются первой буквой слова поверхности, на которую он применяется, например, «К» — кровля, «С» — стена, «F» — фундамент. Каждый вид утеплителя пеноплекс отличается по плотности, весу и толщине плиты.Соответственно, у него разная теплопроницаемость. Например, тот, который используется для крыши, имеет меньшую плотность, а соответственно и жесткость. На него нет особого давления. Но его изоляционные свойства остаются на высоте, а цена ниже.

    Некоторые виды пенополистирола плохо переносят одновременное воздействие влаги и низких температур. Это связано с некоторой рыхлостью материала, которая позволяет воде просачиваться в поры. При воздействии мороза просто трескается, поэтому нуждается в дополнительной защите.С утеплителем пениса дела обстоят более радужно. В ходе проведенных испытаний образец утеплителя пеноплекса был погружен в воду на 30 дней. В то же время к 100-граммовой массе прибавилось всего 6 грамм дополнительного веса. И это произошло из-за необработанных краев, которые были обрезаны.


    В связи с тем, что в пенопласте под давлением образуются пузырьки правильной сферической формы, сопротивление силе сжатия увеличивается.Но есть и нюанс, который следует учитывать при обращении с пеной с утеплителем. Например, утеплитель пеноплекс плохо переносит воздействие различных растворителей. В ацетоне изоляция может просто раствориться. Поэтому, если вместе с монтажом пеноплекса планируется покраска, лучше утеплитель накрыть пленкой или полностью закончить монтаж пенопласта, отложив работы с красками.

    Технологии утепления деревянного пола

    Теплоизоляция деревянного дома пеноклексом имеет несколько реализаций.Все будет зависеть от того, как устроен сам пол и подземное пространство. В некоторых случаях хозяева предпочитают делать бетонный пол в деревянном доме, чтобы его можно было утеплить под чистой стяжкой. В остальных случаях бетон не используется, тогда при расчете необходимо брать пространство под полом и пеноклекс будет крепиться другим способом. Все варианты утепления пеноклексом стоит рассматривать отдельно.

    Под стяжкой

    Утепление пола пеноплексом под стяжку своими руками потребует определенных навыков, которые можно приобрести в процессе, следуя данной инструкции.Если деревянный дом изначально строился на бетонном фундаменте, будь то цельная плита или бетонный фундамент, то, возможно, заливался и черновой пол. Если это так в вашем случае, то утепление пеноплексом в частном доме будет проходить в несколько этапов. В первую очередь тщательно осматривается вся поверхность. Необходимо с помощью молотка сбивать все наплывы, если они есть. Все выбоины, трещины и трещины заделываются плиточным клеем или пенополиуританом.Последние после полимеризации следует срезать строительным ножом. Вся площадь пола должна быть покрыта грунтовкой. Если впитывается достаточно быстро, то лучше нанести несколько слоев.


    Поскольку бетон является гигроскопичным материалом, то есть имеет поры в своей структуре, он способен поднимать влагу с земли на поверхность капиллярным методом. Для деревянного дома — это нехорошее свойство, которое может привести к гниению досок. Чтобы этого не произошло, укладывается гидроизоляция.Для этого можно использовать пленку толщиной 150-200 мкм. Он должен покрывать всю площадь пола, которая будет утепляться. В этом случае следует сделать завиток на стене, высотой до 10 см. Смежные листы кладут внахлест. Его размер 15 см. Швы хорошо заклеиваются скотчем. По краю стены приклеивается демпферная лента. Его край должен быть выше будущей стяжки.


    Далее пол утепляется пеной. Листы пеноплекса плотно прилегают друг к другу.Желательно предусмотреть шахматную раскладку листов пеноклеков разными рядами. Это убережет вас от смещения и проседания пеноплекса по швам. Дополнительным бонусом будет, если вы взяли листы утеплителя замковыми концами. Листы пеноплекса крепятся к черновой стяжке с помощью зонтиков или клея. Это убережет их от предвзятости в будущем. Поверх Penokplex укладывается еще один слой гидроизоляции. Используйте его для того же фильма.


    Если окончательная стяжка не обеспечивает требуемой жесткости, со временем она может потрескаться и прийти в негодность.Поэтому на утеплитель из пенопласта укладывается армирующая сетка. Можно купить в готовом виде или сделать своими руками из прутков арматуры. Сверху весь пирог с пеной заливается бетоном. Его нужно приготовить в соотношении 3: 1, также необходимо добавить мелкий щебень или другой наполнитель. Выравнивание производится по правилу с помощью маяков или лазерного уровня. Утепление бетонного пола пеной заканчивается обрезкой оголенной гидроизоляции и демпфирующей ленты. Отделка пола заключается в укладке облицовочного материала в виде ламината или другого напольного покрытия.

    Примечание! Кроме того, для утепления пола пенопластом может быть установлена ​​система теплого пола. Для этого на установленные пенопласт и арматурные бруски закрепляют стек отопления и сверху все закрывают стяжкой.

    На земле

    В деревянном доме после постройки пол может отсутствовать как таковой. Вместо этого вы можете наблюдать за живой почвой, которая находится под конструкцией. Даже в такой ситуации возможно произвести утепление пеной.Но, помимо утеплителя из пенопласта, потребуется еще несколько видов строительного материала. Если оставить воздушную прослойку, то добиться качественной теплоизоляции пеной будет сложно. Первым делом нужно проверить почву на влажность. Если его слишком много, то для сушки можно использовать пистолеты.

    Далее необходимо выровнять поверхность земли. Для этого можно использовать ручную, электрическую или бензиновую трамбовку. После достижения результата насыпается слой щебня. Его высота должна быть 20 см.Хорошо выровнен. Поверх этого же слоя укладывается слой среднезернистого песка. Его тоже нужно хорошо пробить. В этом случае вам нужно будет держать уровень. Правило с уровнем желательно проверять после обработки определенного участка. При необходимости делается небольшая прокладка для достижения идеального результата.


    Упакованная пена набивается пенопластом. Кладку пеноплекса лучше начинать с дверного проема. Так будет удобнее резать утеплитель пенополикса.Обработка швов пеноплекса производится, как и в предыдущем варианте. Поверх утеплителя из пенопласта уложена гидроизоляция в виде пленки с нахлестом на стены и нахлестом между отдельными листами. Поверх пеноклекса и гидроизоляции кладется армирующая сетка. Его нужно немного приподнять от пенопласта, чтобы бетонный раствор можно было обернуть вокруг него со всех сторон. Раствор перемешивается, как и в предыдущем варианте, и разливается по маякам на подготовленную поверхность с утеплителем из пенопласта.Высота должна быть от 5 см. Только в этом случае удастся добиться необходимой прочности. Набор жесткости составит от двух недель до месяца. Все зависит от температуры и влажности воздуха внутри помещения.

    По лагам

    Помимо ленточных фундаментов могут применяться и другие варианты, например, столбчатые. В этом случае конечный результат таков, что дом находится над поверхностью земли. Прогулка по холодному воздуху доставляет массу неудобств. В то же время без теплоизоляции пена через пол может рассеивать до 50% тепла из дома.Чтобы устранить этот недостаток, вам потребуется установить под ним пенопласт. Наряду с процедурой утепления пола в деревянном доме также проводится устранение трещин в окнах и дверях. Если облицовка уже уложена, то работы придется вести снаружи. Но проще будет реализовать, разобрав пол изнутри.

    Снимается отделка пола и тщательно проверяется лаг. У них уже мог быть грибок, который выражается в почерневании и плесени.Если это так в вашем случае, то требуется дезинфекция. Изначально все участки шлифуют рубанком или болгаркой. Далее весь периметр обрабатывается антисептическим составом. Его можно наслоить в несколько слоев. Только после полного высыхания можно двигаться дальше.


    Для того, чтобы пенплекс мог выполнять свои функции, он должен быть правильно закреплен. Для этого снизу к журналам набивают логи. Они станут опорой для будущего дизайна. Вы можете закрепить их плотно или с небольшими зазорами.Все будет зависеть от количества имеющегося материала. Следующим этапом будет обеспечение гидроизоляции. Для этого в подготовленную полость, образовавшуюся после монтажа досок, укладывают мембрану. Лучше использовать, чтобы влага могла выйти, но не просочилась обратно. Его укладывают внахлест на стены, а также внахлест между соседними частями 15 см. Листы утеплителя пеноплекса подрезаются по размеру расстояния между перекрытиями. При этом размер утеплителя пеноплекса следует рассчитывать таким образом, чтобы они соприкасались плотно.


    Утеплитель пеноплекс монтируется между лагами. Швы между листами утеплителя пеноплекса, а также по торцам его соединения с лагами заделывают пенопластом. Все нужно делать скрупулезно, чтобы не было мостиков холода. Перед покупкой пенопласта обратите внимание на его состав, он не должен содержать толуола и других вредных примесей, которые потом путем выброса потекут в дом. После того, как утеплитель пеноплекс закреплен, укладывается еще один слой гидроизоляции.Здесь подойдет обычная толстая строительная пленка. Далее вся поверхность пола покрывается листами фанеры, OSB или других плит. При этом их следует укладывать друг на друга так, чтобы швы между ними не совпадали со швами пенопласта утеплителя. Смежные серии должны быть переплетены в шахматном порядке. Последний этап — это отделка ламинатом, паркетной доской или другим покрытием.


    Заключение

    Утепление пола в деревянном доме — очень ответственная процедура.Если вовремя не провести утепление, это может привести к разрушению древесины, что повлечет большие затраты на ремонт. В качестве утеплителя отлично подходит изоляционная пенопластовая пленка по своим характеристикам. Если вы будете точно следовать инструкциям, результат должен быть наилучшим. Более подробную информацию можно получить из видео:

    Полиспен или пеноплекс, что лучше. Пеноплекс и пенополистирол в сравнении

    С помощью современных изоляционных материалов, используемых при строительстве различных домов, зданий и сооружений, можно не только снизить затраты на обогрев помещений, но и защитить их внутреннее пространство от неблагоприятных внешних воздействий.Изоляторы помогут поддерживать температуру внутри зданий на оптимальном для проживания уровне, полностью исключив любые потери тепла.

    В настоящее время можно встретить огромное количество разнообразных изоляционных материалов, производимых как зарубежными, так и отечественными компаниями. Такую продукцию можно приобрести в любом строительном магазине, но для этого нужно знать ее разновидности и характеристики. Только так можно получить именно то, что нужно для решения проблемы.

    Прародитель современного изоляционного материала — всем известный пенопласт.

    Его основные свойства — высокая теплоизоляция и низкое содержание пенополистирола — улучшенный вид этого старого друга. Какие свойства выгодно отличают Пеноплекс от пенопласта?

    В этой статье

    Свойства пенополистирола

    Этот изоляционный материал известен в Европе более 50 лет. Его популярность объясняется наличием закрытых пор, где не предполагается использование фреона, а также дешевизной производства. Пенополистирол экструдированный можно приобрести в любом магазине стройматериалов.Несмотря на невысокую стоимость, имеет высокую эффективность теплоизоляции.

    Пенопласт представляет собой пузырьки воздуха, застывшую пену. Отсюда и название «Пенополистирол».

    Отличия заключаются в совершенно новом способе производства и в основе более современного материала.

    В пенопласте до 85% объема занимает воздух, отсюда и изоляционные свойства. Теплоизоляция тем ниже, чем плотнее материал . Шарики с оболочкой из полистирола (затвердевшего пенополистирола) удачно сочетают в себе два свойства — низкую теплопроводность и высокую плотность.

    Оригинальная пена не пропускает пар, но может впитывать до 4% влаги. Пенополистирол практически не впитывает воду из-за своей плотности. Но улучшенные гидроизоляционные свойства не мешают этому материалу дышать. Это происходит из-за метода формования, из экструдированного пенополистирола формуют пеноплекс. Прочность этого утеплителя намного выше благодаря способу производства на экструдерах. Молекулярные связи в этом материале в несколько раз выше, чем в неработающей пене.

    Пожарная безопасность Пеноплекса обусловлена ​​добавлением в него антипиренов. Это особые вещества, не позволяющие материалу воспламениться. Как и любой полимер, пена загорится, если ее можно воспламенить. Этому препятствует высокая огнестойкость. Его биологическая стабильность также высока. Плесневые грибки на полимерах жить не могут.

    Можно сделать вывод, что все улучшенные свойства пенополистирола обусловлены его более плотной и однородной структурой, а также использованием сырья с улучшенными свойствами.

    Необходимо учитывать ряд свойств, которые пенополистирол не может обеспечить:

    • Низкая шумопоглощающая способность . Жесткие ячейки изолированного воздуха являются скорее резонаторами, чем звукопоглотителями.
    • Пенополистирол неустойчив к агрессивным средам . Боится ацетона, лака, льняного масла и скипидара. Но не вступает в реакцию с битумом, мылом и минеральными удобрениями.
    • В жару пена окисляется .В то время как на производстве невозможно провести полную полимеризацию компонентов, вредные вещества будут выделяться при воздействии высоких температур.

    Технология производства экструдированного пенополистирола

    Чтобы разобраться в свойствах этого материала, необходимо разбираться в технологии его производства. Экструдированный пенополистирол изготавливается из чистого гранулированного полистирола. Технологический процесс смешения расплавленного полимера с пенистой массой и последующего экструзии через фильеру называется экструзией.

    Пенистая масса образуется путем нагнетания «поропоро» — низкокипящих жидкостей или газов (например, изопентана или фреона). В процессе плавления полимера пенистая масса вводится непосредственно в экструдер и смешивается с ним. Таким образом образуется плотная мелкопористая однородная масса, в которой позже, при охлаждении, в атмосферном воздухе обнаруживается молекула порофора (пенообразователя).

    Это определяет полезные свойства пенополистирола:

    • плотность,
    • легкость,
    • низкая теплопроводность
    • прочность на сжатие,
    • низкая химическая активность
    • пожарная безопасность,
    • экологичность.

    Ваш выбор хорошей изоляции

    Когда встает вопрос о выборе утеплителя для дома, несведущий человек при поиске вариантов натыкается на множество неточностей. Коммерческие предложения в Интернете изобилуют разными условиями. Пенопласт, как общее название многих изоляционных материалов, широко используется в рекламе многих поставщиков. Рассмотрим подробнее — пеноплекс или пенополистирол?

    Технология сочетания смешения компонентов расплавленного полимера с впрыском парогенератора, называемая экструзией с прямой аэрацией, была разработана в США полвека назад.Развитие технологий, разработка новых, более современных экструдеров, использование улучшенных материалов и компонентов привело к тому, что экструдированный полистирол производится в нескольких странах. Пеноплекс производится в России из полистирола общего назначения с применением порофоров на основе легкого фреона в смеси с углекислым газом. Эти фреоны безопасны для озона, негорючие и нетоксичные.

    Пеноплекс — самый популярный вид экструдированного пенополистирола. Пеноплекс выпускается в специальных матах. Он имеет множество преимуществ, из которых стоит выделить влагостойкость и способность сохранять первоначальные свойства даже при неблагоприятных внешних воздействиях.Этот материал широко используется в качестве хорошего теплоизолятора для фундаментов и крыш, а также для поверхностей стен.

    Марки выпускаемые Пеноплекс различаются по своему назначению. Характеристики каждой марки соответствуют определенным стандартам производства и конкретной цели использования. Ниже приводится сравнение свойств двух самых популярных марок Пеноплекса.

    Вкратце эти марки можно охарактеризовать по их назначению.

    Пеноплекс 35

    Пеноплекс 35 доступен для использования в строительстве, в том числе жилищном.Основная цель — теплоизоляция зданий и сооружений. Во время производства добавляется антипирен для повышения огнестойкости.

    Уникальность этих добавок в том, что при сжигании Пеноплекс 35 выделяет только газы СО2 и СО, аналогично сжиганию древесины, что свидетельствует о его высокой экологической безопасности. Размер производимых плит также продиктован простотой использования в строительстве. Ширина 600 мм, длина 1200 мм. Толщина плиты варьируется от 23 мм до 100 мм с градацией 20 мм.Для утепления фундаментов эта марка может изготавливаться без добавок антипирена с целью удешевления.

    Пеноплекс 50

    Пеноплекс 50 отличается повышенной прочностью на сжатие и изгиб. Эта марка используется для теплоизоляции дорожных покрытий, взлетно-посадочных полос, железных дорог. Его можно использовать для утепления фундаментов зданий и подвалов, а также эксплуатируемых крыш. Именно у этой марки наиболее востребованы такие качества, как устойчивость к намоканию и эксплуатационная долговечность.Приведенные ниже экологические требования выдвигают на первый план требования к плотности и прочности материала. Этот бренд часто рекламируется под названием пенополистирола Пеноплекс 45, который выдерживает нагрузки до 50 тонн на 1 м2.

    Виды пен для применения в жилищном строительстве

    Наибольший интерес к применению пенополистирола Пеноплекс 35 проявляют домостроители. Малоэтажное строительство с применением современных технологий заинтересовано в недорогих и эффективных строительных материалах.

    В связи с этим существует классификация пен по их области применения:


    Пеноплекс любых марок соответствует ГОСТам и является экологически чистым.

    Пожалуй, самый известный сегодня материал для утепления наружных и внутренних стен — пенополистирол (полистирол). Конкуренция составляет экструдированный пенополистирол, известный как пеноплекс и некоторые другие. Поставим перед собой задачу сравнить пеноплекс и пенопласт и решить — что выбрать для теплоизоляции частного дома?

    Разница между пенопластом и пеноплексом

    Прежде чем приступить к сравнению свойств пенопласта и пенопласта, уточним разницу между этими материалами.Оба сделаны из полистирола, но по разным технологиям. Пенопласт (пенополистирол) производится методом вспенивания полистирола, представляет собой пластину из спекшихся газонаполненных гранул. Внутри них микропоры, а между гранулами — пустоты. Чем плотнее гранулы, тем больше плотность пены, тем ниже ее паропроницаемость и водопоглощение. По сравнению с пенопластом пеноплекс или экструдированный пенополистирол производят иначе — экструзией, при повышенных температуре и давлении, в результате чего готовый материал имеет однородную структуру с закрытыми порами, диаметр которых не превышает 0.2 мм.

    Сравнительные характеристики пенопласта и пенопласта

    Теперь давайте посмотрим на сравнительные характеристики пенопласта и пенопласта. Важнейшие качества, которыми должны обладать теплоизоляторы, — это теплопроводность и паропоглощение. Полезно сравнить пену и пену, чтобы получить значения прочности на сжатие.

    Теплопроводность

    Сравнительная таблица теплопроводности пенопласта (возьмем для примера материалы одинаковой плотности) показывает следующие цифры: пенопласт — 0.04 Вт / мК, пенопласт — 0,032 Вт / мК. Это означает, что на плиту из экструдированного полистирола толщиной 20 мм используется примерно 25 мм пены. Подробно описывать таблицу не будем, так как теплопроводность пенопласта и пенопласта следует сравнивать с учетом плотности конкретного типа утеплителя, и мы не ставим такую ​​задачу.

    Влагопроницаемость

    Следующая интересующая нас характеристика — это сравнение свойств пенопласта и пенопласта по влагопроницаемости.В то время как водопоглощение первого материала не превышает 0,4%, у второго материала этот показатель составляет 2%. Другими словами, сравнение этой характеристики пенопласта и пенопласта говорит в пользу последнего. При использовании экструдированного пенополистирола отсутствие пароизоляции вполне допустимо, однако при правильном утеплении пенопластом это нежелательно.

    Прочность

    Важно сравнить пеноплекс и пенопласт по прочности на сжатие. В первом случае это значение достигает 0.5 МПа, во втором — всего 0,2 МПа. При этом следует учитывать, что сравнительные характеристики пенопласта и пенопласта одинаковой толщины и плотности делают почти очевидную разницу в четыре раза! Именно поэтому пеноплекс хорош для систем утепления полов в конструкциях с высокими нагрузками — его используют в гаражах, на катках и даже при устройстве взлетно-посадочных полос.

    Цена

    Конечно, сравнительная таблица теплопроводности пенопласта, разница между другими техническими характеристиками важна.Однако для простого обывателя есть еще один немаловажный фактор, который он обязательно учтет при проведении сравнения пены и пены. Это цена. Очевидно, что утеплитель пеноплекс находится в более высокой ценовой категории, чем пенопласт; кубометры экструдированного пенополистирола дороже примерно в полтора раза. Вот камень преткновения для многих собственников: утеплить дешевле, но хуже, или дороже, но лучше? Многие, сравнивая цены на пеноплекс и пенопласт, выбирают последний из-за стоимости.

    В заключение отметим, что экструдированный пенополистирол в строительстве все чаще вытесняет пенопласт. В США и во многих странах Европы использование полистирола для отделки фасадов зданий вообще запрещено из-за токсичных токсинов, которые он выделяет при горении. В России при строительстве домов тоже постепенно отказываются от использования этого материала, заменяя его пеноплексом (который, кстати, тоже довольно пожароопасен) или негорючей минеральной ватой.

    Сегодня на рынке строительных материалов представлено большое количество различных утеплителей. Они различаются по производительности, стоимости и сфере применения. Также утеплитель может быть выполнен из натуральных и искусственных компонентов. Обе группы материалов популярны.

    Многих покупателей интересует, что лучше — пенопласт или пенопласт? Они относятся к категории полностью синтетических веществ. Об этих материалах и их отличиях мы поговорим далее.

    Рассматривая, что лучше — пенопласт или пенопласт, следует учитывать особенности каждого из представленных утеплителей.У них много общего, так как они сделаны из одного материала. Однако его обработка существенно отличается.

    Оба материала легкие. Утеплитель этого типа не впитывает влагу. Также искусственные материалы не подвержены гниению, что позволяет использовать их практически в любых погодных условиях. Эти искусственные обогреватели боятся воздействия растворителей (ацетон, бензин).

    Применять в строительных работах пеноплекс и пенопласт очень просто. Они не утяжеляют конструкцию.Кроме того, стоимость представлений остается доступной для всех категорий клиентов. Это делает оба представленных обогревателя популярными среди покупателей.

    Однако пена и пена имеют ряд отличий. Некоторые покупатели считают, что это полностью идентичные материалы. Однако, это не так.

    Создание пенопласта

    В нашей стране пеноплекс или пенопласт широко используются для утепления. Что лучше поможет разобраться в рассмотрении их особенностей. Пенопласт появился раньше пенопласта.Изготовлен из полимерных материалов.

    Для получения пены сначала изготавливают гранулы полистирола. Они состоят из изопрена и пентана. Их обрабатывают газами, вспенивают для получения легких шариков. Для получения пенопласта полистирол обрабатывают водяным паром. При этом происходит химическая реакция. Шарики набухают, увеличиваются в объеме. Пентан покидает их.

    Шарики из полистирола проходят дальнейшую обработку. Для образования пластин изолирующего материала шары подвергаются воздействию высокого давления.Также их можно обрабатывать при повышенных температурах. Этот материал имеет в своей структуре шарики. Если присмотреться, их легко увидеть.

    Пеноплекс производство

    Существует формальное экспертное заключение по вопросу, какой утеплитель лучше. Пенопласт или пенопласт? Они очень похожи. Дело в том, что оба они сделаны из пенопласта. Пеноплекс — новый технолог. Благодаря особой технологии производства этот материал получил определенные преимущества перед пенопластом.

    Это также пароизоляционный материал. Это свойство приводит к скоплению влаги под поверхностью пенопласта. Это влечет за собой развитие процессов гниения, появление грибка. Это приводит к установлению в квартире неблагоприятного микроклимата. Поэтому монтаж пенопласта в помещении не рекомендуется. Утепляют в основном наружные стены.

    Технические характеристики пенопласта

    Также следует учитывать технические характеристики материалов, выбирая между пенопластом или пенопластом.Что лучше для фасада, пола или других объектов, поможет разобраться в основных качествах представленных материалов.

    Пенопласт — горючий материал. Его теплопроводность составляет 0,04 Вт / м. Этот показатель характерен для многих других видов теплоизоляции. Представленный материал можно использовать при температуре от +70 до -40 ºС. Пена характеризуется плотностью при сжатии около 8 т / м². Влагопоглощение материала 2,1%.

    Пенопласт отличается долгим сроком эксплуатации.Он достигает 30 лет. При этом в продаже есть листы пенопласта различных размеров и толщины. Это позволяет использовать его в разных условиях. Чаще всего приобретаются листы толщиной от 10 см. Стоимость пенопласта всегда приемлема. Лист толщиной 5 см и площадью 0,5 м² можно приобрести по цене 40 руб.

    Свойства пеноплекса

    Для проведения различных строительных работ используется пенопласт или пенопласт. Что лучше для пола, стен, фасада и других объектов? В принятии решения помогут советы профессиональных установщиков.

    Пеноплекс отличается особыми качествами. Имеет прочную конструкцию. Поэтому пеноплекс применяют для утепления пола. Более того, в этом случае даже не потребуется создавать дополнительный каркас. Вес стяжки и конструкций в помещении будет равномерно распределен по плитам. Их не протолкнуть.

    При этом пеноплекс отличается улучшенными теплоизоляционными свойствами. Это уменьшает толщину пластин.Лист пенопласта толщиной 3 см по своим изоляционным свойствам идентичен пенопласту толщиной 8 см. Даже на Крайнем Севере плиты экструдированного полимера не толще 10 см. Все положительные качества пенопласта не только передаются по наследству, но и улучшаются.

    Отрицательные качества пеноплекса

    У владельцев домов и квартир возникает вопрос: лучше ли утеплить стены — пенопластом или пенопластом? Оба обладают высокими теплоизоляционными характеристиками. Экструдированный прочный полимер имеет множество преимуществ перед пенопластом.Почему более хрупкий материал до сих пор не снимается с производства?

    Дело в том, что стоимость пенопласта остается стабильно дешевле. Пеноплекс стоит около 120 рублей. для листа 0,6 м² и толщиной 3 см. Поэтому для утепления стен и потолка часто приобретают более дешевый пенопласт.

    Кроме того, пенополистирол обладает такой же паронепроницаемостью. Также это приводит к скоплению влаги внутри стен. Это приводит к развитию процессов гниения, образованию грибка.В этом случае для монтажа более привлекательны другие изоляционные материалы.

    Технические характеристики пеноплекса

    Есть несколько рекомендаций, как лучше утеплить дом. Украсить пенопластом или пенопластом фасад, потолок или другие предметы достаточно просто. Однако перед приобретением того или иного материала необходимо знать его технические характеристики. Пеноплекс имеет массу преимуществ по сравнению с пенопластом.

    Экструдированная изоляция имеет теплопроводность 0.029-0,03 Вт / м. Однако его можно использовать и при более низких температурах. Пеноплекс выдерживает морозы до -50 ºС.

    При этом плотность на сжатие будет намного выше, чем у пенопласта. Этот показатель составляет около 21 т / м².

    Также материал отличается меньшим показателем водопоглощения. Это 0,5%. Это говорит о гораздо более медленном разрушении материала под воздействием влаги. Срок службы пеноплекса — 50 лет. Это также горючий материал, который нельзя монтировать в зонах с повышенной пожароопасностью.

    Мнение эксперта

    Что лучше — пена или пена? Специалисты дают однозначный ответ на этот вопрос. По своим характеристикам пеноплекс значительно превосходит пенопласт. Таким образом, этот материал смог завоевать свое место на рынке. Даже по значительно более высокой стоимости экструдированный материал часто приобретается для различных строительных работ.

    Пеноплекс унаследовал некоторые недостатки пенопласта. Он паронепроницаем и легко воспламеняется. Однако со своими теплоизоляционными особенностями он полностью справляется.Это говорит о высокой эффективности пеноплекса. Пенопласт имеет довольно ограниченную область применения. Это тоже недостаток представленного материала.

    В современном строительстве используется огромное количество изоляционных материалов (особенно популярны). Их производят как из искусственных веществ, так и из натуральных компонентов.

    В плане создания изоляции из искусственных веществ отдельно отличились ученые из Германии. Они изобрели современный пенопласт, а также его разновидность — пеноплекс.Но многих интересует вопрос, чем отличаются эти материалы от того, какой лучше.

    В этой статье мы дадим вам ответы на все интересующие вас вопросы по данной теме.

    1 Общая информация

    Итак, прежде чем приступить непосредственно к сравнению процесса утепления с различными материалами, разберемся, что это такое.

    А структура пены очень интересная. Дело в том, что это полностью искусственный материал.Его производят из полимерных наполнителей, вступающих в реакцию с наполняющими их газами, а также специальных пенообразователей.

    Те, в свою очередь, вызывают постоянное появление мелких пузырьков, которые насыщаются газом и увеличиваются в размерах.

    В итоге на выходе получаем пенополистирольные шары классического типа. Такие шары хоть раз в жизни, но все видели. Они мягкие, практически невесомые, не впитывают воду и используются практически везде.

    Из шаров диаметром 3-5 мм собирают плиты для утепления строительных конструкций.Их плотно прижимают или оплавляют, чтобы получился материал нужной консистенции.

    1.1 Основные свойства пенопласта

    Пенопласт, как мы уже сказали, представляет собой искусственный материал из полимеров. Это значит, что он не боится воды, влаги, не боится коррозии или разрушения от внешних факторов.

    Все эти факторы, надо признать, очень часто разрушают изоляторы иного рода; они совершенно не влияют на пенопласт.

    Более того, если сравнить пенополистирол и минеральную вату (которая до сих пор считается одним из самых практичных и эффективных утеплителей), то видно, что пенополистирол ей практически ни в чем не уступает.

    Да, утеплитель с ним будет немного менее надежным, потому что у него меньшая плотность, а коэффициент теплопроводности чуть ниже. Но разница там настолько мала, что от использования минеральной ваты в доме не станет теплее.

    Кому-то может показаться, что в сочетании с чрезвычайно низкой ценой, а разница между ними действительно значительная, пенопласт — лучший утеплитель для конструкций. Но у него есть свои недостатки.

    1.2 Характеристики пены

    Рассмотрим теперь основные характеристики пены.Тем более, что их не так много и все они находятся в свободном доступе.

    Мы не будем рассматривать абсолютно все показатели, а только самые важные, чтобы потом провести сравнение.

    Основные характеристики:

    • Теплопроводность как у большинства — 0,04 Вт / м;
    • Диапазон рабочих температур — от -40 до +70 градусов;
    • Плотность при сжатии — 7-9 т / м 2;
    • Коэффициент водопоглощения — 2,1%;
    • Срок безопасного труда 20-30 лет;
    • Класс воспламеняемости — горючий;
    • Рабочая толщина утеплителя в стандартных условиях — от 10 см.

    Как видите, характеристики этого материала вполне приемлемые. В сочетании с невысокой ценой это может стать решающим фактором, который приведет вас к решению о покупке пенопласта.

    1.3 Основные свойства пеноплекса

    Между экструдированным пенополистиролом и пенополистиролом существует довольно серьезная разница. О способах их создания мы уже говорили. Если пена собирается с отдельных шариков, то пена переплавляется, образуя чрезвычайно прочную структуру.

    Такие утеплители уже можно без опасений использовать для утепления пола. А для обработки пола их можно использовать даже без установки полного каркаса.

    Вес наружного слоя пола будет равномерно распределяться по плитам, а их прочность не даст вам возможности продавить конструкцию.

    Плюс отметим, что улучшенная теплопроводность влияет на рабочую толщину утеплителя. То есть он лучше выполняет свои функции и требуется в меньших количествах.

    Там, где для утепления пола пенопластом и приходилось использовать плиты толщиной 8-11 см, 3-4 см будет достаточно для отделки пола экструдированным пенополистиролом. В этом случае основание будет еще теплее, так как пеноплекс практически идеально изолирует поверхность.

    Что только то, что он в большинстве случаев используется на крайнем севере, где температура зимой опускается до критических отметок. И даже там редко используют плиты толщиной более 10 см.

    Пеноплекс также перекрывает практически все положительные характеристики пенопласта, только они проявляют себя лучше.

    Что касается негатива, то мы уже отмечали его повышенную прочность и устойчивость к повреждениям. Фары пеноплекс тоже намного хуже.

    Его единственный недостаток, который напрямую перекочевал из предка, — это паронепроницаемость. У «Пеноплекса» все так же плохо, как и у пенопласта.

    Ну не забываем про цену. Если стандартный пенополистирол подкупал своей крайне низкой ценой, то пеноплекс во многом даже дороже минеральной ваты.

    Хотя здесь следует понимать, что его высокая стоимость полностью оправдана.Поэтому решать, что лучше для вас, нужно будет индивидуально.

    1.4 Характеристики пеноплекса

    Что касается характеристик пеноплекса, то их тоже нужно учитывать в обязательном порядке.

    Основные характеристики:

    • Теплопроводность — 0,029-0,03 Вт / м;
    • Диапазон рабочих температур 0 от -50 до +75 градусов Цельсия;
    • Плотность при сжатии — 20-22 т / м 2;
    • Коэффициент водопоглощения — 0.5%;
    • Класс горючести — Г3 как а;
    • Срок эксплуатации — от 50 лет;
    • Толщина утеплителя 3-5 см.

    2 Сравнение утеплителей и их свойств

    Как видите, характеристики этих утеплителей очень похожи. С первого взгляда становится очевидно, что по сухим подсчетам лучше пеноплекс. У него лучший показатель теплопроводности, рабочий слой утеплителя в нем почти в 2 раза меньше.

    Он почти в 4 раза слабее впитывает влагу и, честно говоря, совсем не впитывает. В то же время его низкая горючесть также является большим преимуществом, особенно по сравнению с горючестью пенопласта.

    Не забываем о плотности пеноплекса. Это примерно в 2,5 раза больше, чем у обычного пенополистирола. На практике, если по пенопласту можно ходить, частично нагружая его, то Пеноплекс не боится даже длительных серьезных нагрузок.

    Неудивительно, что пеноплекс используют для утепления пола, но обычный пенопласт в таких работах предпочитают не использовать.

    Но здесь надо понимать, что в целом показатели Пеноплекса хоть и лучше, но в основных статьях они мало отличаются. Тогда стоит ли платить больше?

    Ведь если вам нужен утеплитель для стен, то ни его прочность, ни коэффициент водопоглощения существенной роли не играют. А также толщину рабочего слоя.Но цена будет иметь значение.

    Во всех остальных случаях достаточно пены. Только для фасадов его лучше не использовать, так как это не лучшим образом сказывается на пожарной безопасности дома.

    2.1 Сравнение воспламеняемости пены и пены (видео)

    Эти материалы похожи не только по названию, но и по своим характеристикам, а также по технологии производства. Почему же тогда производители пенополистирола морочат людям головы и производят практически идентичные материалы? Сначала нужно разобраться в принципиальных различиях, почему и почему, а затем сделать выводы.

    Действительно, эти материалы не просто похожи, они практически идентичны. Главное здесь — это первая корневая «пена». Он говорит о пористой структуре обоих. Пенопласт и пенопласт просты в установке, не впитывают влагу, мало весят, не гниют, не боятся любой погоды. Правда, плохо в них то, что они плохо переносят растворители, например, тот же ацетон. Ну и другие химически агрессивные вещества. Горят. Они обладают низкой прочностью и нуждаются в защите.

    Первое различие между ними — пена белая, а пена имеет канареечный цвет. Забавные различия? Не стоит думать, что производители этого художественного отличия хотят привлечь покупателей к покупке более дорогого пеноплекса. Но в выборе этот факт все же поможет, если вы выберете чайник.

    Состав парсинга

    Эти материалы активно используются в строительной индустрии и, по большей части, именно для теплоизоляции, хотя они также могут изолировать звук.Их изготавливают по аналогичной технологии — вспениванию полистирола. Под пеной подразумевают изоляционный материал, состоящий на 98% из воздуха и 2% из полистирола. Поэтому его невысокая стоимость: для изготовления плиты требуется всего 2% сырья. Пеноплекс — синтетический материал для теплоизоляции, изготавливают его из экструдированного пенополистирола. Его также создают путем вспенивания сырья, и состав примерно такой же.

    Теплопередача

    Поскольку речь идет о теплоизоляции, между ними есть небольшая разница, так как теплопроводность пенопласта равна 0.035-0,05 Вт / м * С, а пенокомплекс 0,028 Вт / м * С. Из этого следует, что пеноплекс немного лучше сохраняет тепло. Например, плита из пенопласта толщиной 25 мм по теплоизоляции идентична плите из пенопласта толщиной 20 мм. Первый вариант немного проигрывает второму. На больших площадях это большая экономия места.

    Водопоглощение

    Пеноплекс совсем не любит воду, за 30 дней впитывает не более 0,4%, но пена далеко не ушла. Он поглощает менее 4% за те же три десятка оборотов планеты вокруг своей оси.И снова пеноплекс чуть впереди.
    Также стоит знать и учитывать, что пеноплекс полностью паронепроницаем. Чего не скажешь о пенопласте, у которого есть какой-то показатель паропроницаемости, но он есть, даже если просто посмотреть в спецификации.

    О прочности

    Путем запугивания и сжатия пенополистирольных материалов выяснилось, что пеноплекс выдерживает давление 0,5 МПа, а пенопласт всего 0,2 МПа. Почувствуйте разницу? На полу лучше первого аналога, особенно если это будет гараж, каток или даже взлетно-посадочная полоса.Однако стоит учесть, что плотность пенопласта ниже и составляет от 15 кг / м3 до 35 кг / м3, а у второго — 28-45 кг / м3. Отсюда меньше и удельный вес.

    Температура

    Здесь разница практически незаметна, оба варианта прекрасно себя чувствуют при резком морозе, но при температуре ниже -50 ° С начинают терять свои свойства. Верхний максимум составляет 70 ° C для пены и 75 ° C для пены. Также лучше не оставлять их на растерзание прямых солнечных лучей.Можно, конечно, поэкспериментировать, положив на солнце кусок поролона. Результат не заставит себя долго ждать.

    Самый деликатный вопрос

    Вы когда-нибудь видели материал с лучшими свойствами, продаваемый по той же цене, что и проигравший конкурент? Не говоря уже о нижнем? Здесь ситуация очень стандартная — из-за того, что пеноплекс немного вышел вперед по характеристикам, он дороже пенопласта в полтора раза. Большинство людей выбирают пену только из-за ее более низкой стоимости.В некоторых видах работ они действительно не сильно различаются по свойствам, но бывает по-другому.

    Воспламеняемость материалов

    Оба куска пенополистирола хорошо горят. Только пенопласт делает его немного медленнее и имеет категорию G3, а пенопласт лучше и относится к категории G4.

    Г — горючие, НГ — негорючие. Цифры от 1 до 4 указывают степень воспламеняемости от слабой до сильной.

    Чтобы материал не подгорел, его пропитывают антипиренами.Но это не значит, что он вообще не загорится. Он будет гореть, хотя и хуже, при этом выделяя больше токсичных веществ из антипиренов.

    Что где?

    • Для утепления фасада лучше взять пенопласт. Он дешевле и воздухопроницаемее. Это также снизит стоимость пароизоляции, так как позволит стене «дышать».
    • Утепление стен внутри дома с помощью таких материалов лучше не делать. Хотя сами по себе они экологически чистые, но могут быть пропитаны специальными растворами, выделяющими токсичные вещества просто так, по желанию.
    • При утеплении балкона или лоджии лучше выбирать пеноплекс. Он имеет меньшую теплопроводность, а значит, не так уменьшает внутреннее пространство.
    • Если у вас плоская крыша, и вы решили ее утеплить, то подойдут оба варианта.
    • Потолок также можно утеплить любым по вашему выбору. Но, если вы собираетесь гулять по чердаку, то лучше выбрать более прочный аналог — пеноплекс.
    • Оба материала подходят и для теплоизоляции пола, если черновой пол выполнен по бревнам.

    Определение толщины пенопласта для стен. Где и когда можно использовать пеноплекс, его технические характеристики, технические характеристики пеноплекса размеры

    Из современных теплоизоляторов самым эффективным считается пенопласт. Этот изоляционный материал изготавливается из экструдированного пенополистирола, что автоматически делает его дешевым, но превосходящим по техническим характеристикам, таким как влагопоглощение и звукоизоляция, и другими теплоизоляторами.

    Производство пенопласта и материала

    Производство пенопласта организовано по следующей технологии: мелкие гранулы полистирола в герметичной камере подвергаются воздействию высокой температуры (130 0 С-140 0 С), в результате чего плавятся. , и пена после вспенивания.Порофоры — это синтетические добавки, которые выделяют азот и углекислый газ при нагревании, которые после охлаждения пены охлаждаются в замороженные пузырьки воздуха, равномерно распределенные по всему материалу.

    Составные компоненты порофоров для производства экструдированного пенополистирола (пенопласта):


    Затвердевший пенопласт может содержать некоторые синтетические наполнители, наличие которых определяет направление использования утеплителя — для стен, фундаментов и т. Д. Наиболее распространенными добавками являются антипирены для повышения пожарной безопасности (снижение степени воспламеняемости), антиоксиданты для защиты материала от окисления на открытом воздухе, антистатические вещества для снятия статических и динамических напряжений при эксплуатации утеплителя, светостабилизаторы (защита от негативное воздействие УФ-излучения), модифицирующие добавки и др.

    Пенополистирол выдавливается под давлением из камеры экструдера на конвейер для окончательного формования в плиты или блоки. Процент газов в утеплителе достигает 98% от общего объема готового пенопласта, поэтому изделия имеют легкий вес при внушительных габаритах. Размеры для каждого функционального диапазона изоляции показаны в таблицах ниже.

    Небольшой размер пор (0,1-0,3 мм) и их полная изоляция друг от друга гарантируют высокие теплоизоляционные характеристики пенопластов любых марок.Для разных строительных объектов необходимо подбирать подходящие серии и марки утеплителя, так как конструкции могут эксплуатироваться в разных условиях:

    1. Марка «К» предназначена для утепления скатных или плоских крыш и крыш. Удельный вес (плотность) серии К составляет 28-33 кг / м 3;
    2. Серия «С» — утеплитель для внутренних и наружных стен с плотностью вещества 25-35 кг / м 3;
    3. Марка «Ф», цоколь и цоколь. Материал с высокой влагостойкостью, биологической стабильностью и удельным весом ≥37 кг / м 3;
    4. Пеноплекс марки Комфорт — универсальная серия утеплителя плотностью 25-35 кг / м 3.Направление использования — утепление квартир, домов, подвалов, балконов и лоджий;
    5. Марка «45» имеет самые высокие показатели морозостойкости и прочности, удельный вес 35-47 кг / м 3. Предназначена для теплоизоляции проезжей части, взлетно-посадочной полосы и других тяжело нагруженных объектов и сооружений.

    В отдельную категорию выпускаются сэндвич-панели, которые представляют собой улучшенный теплоизолятор для утепления чердаков и чердаков, фасадов и фундаментов зданий. Сэндвич-панель состоит из 2-3 слоев и цементно-стружечной плиты в качестве нижнего слоя.

    Эксплуатационные и технические свойства пенопласта, достоинства и недостатки

    1. Теплопроводность — 0,03 Вт · м · 0 С, показатель не снижается даже при сильном увлажнении;
    2. Водонепроницаемость — 0,4-0,6% при погружении в воду на 24 часа и месяц;
    3. Паропроницаемость материала сопоставима с такими же показателями рубероида при толщине слоя 20 мм;
    4. Химическая пассивность: пеноплекс не реагирует на контакт со строительными растворами и наиболее агрессивными веществами.Вещества, с которыми противопоказан контакт пеноплекса: керосин, ацетон, формальдегид, бензол, ксилол, толуол, формалин, метилэтилкетон, эфир, дизельное топливо, бензин, гудрон, краски и эпоксидные смолы;
    5. Высокая механическая стойкость к растяжению, сжатию, растягивающим усилиям и разнонаправленному давлению. Прочность пенопласта на сжатие — 0,2-0,5 МПа;
    6. Биологическая нейтральность — пеноплекс не плесневеет, не разлагается и не гниет;
    7. Широкий диапазон рабочих температур — от -50 до +75 0 С.Температурный диапазон для каждой марки указан на упаковке;
    8. Группы горючести для разных марок — разные, от G1 до G4 в зависимости от условий эксплуатации;
    9. Экологически чистый материал без использования в производстве фенолов и фреонов;
    10. Гарантированный срок службы ≥55 лет без заметной потери свойств.

    Преимущества пенопласта:

    1. Свойства теплопроводности позволяют использовать пенопласт даже на Крайнем Севере — многократные циклы замораживания / оттаивания материала не влияют на его характеристики;
    2. Небольшой вес облегчает транспортировку, складирование, хранение и утепление объекта, позволяет облегчить фундамент и не укреплять потолок;
    3. Простой монтаж без помощи специалистов и специального инструмента — пену легко разрезать обычной ножовкой или резаком;
    4. Безопасность и экологичность — работать с материалом можно без средств индивидуальной защиты;
    5. Низкая стоимость всех марок утеплителей.Даже при большом расходе утеплителя затраты на его приобретение и установку окупаются за 2-3 сезона.

    Недостатки пены:

    1. Низкая пожаробезопасность — материал любой группы горючести, даже с антипиренами, может загореться с выделением едкого токсичного дыма;
    2. Низкий коэффициент паропроницаемости, а при определенных погодных условиях — отрицательный. Поэтому пеноплексом не рекомендуется проводить внутреннее утепление стен дома.Для поддержания оптимальных условий эксплуатации утеплителя необходимо обеспечить в доме приточно-вытяжную вентиляцию и вентиляцию каналов в утепленных пенопластом стенах;
    3. Разрушение материала ультрафиолетовым излучением — солнечным светом. Необходимо защитить слой утеплителя штукатуркой или другими методами;
    4. За счет гладкой поверхности сцепление пенопласта с растворами довольно низкое, поэтому крепить утеплитель нужно только на дюбели или специальный дорогой клей, а не на раствор.

    Теплоизоляционный материал «Стена» — свойства и характеристики

    Торговая марка «Стена» — это переименованный утеплитель Пеноплекс 31 с антипиренами, улучшенный для использования в утеплении влажных фасадов, фундаментов зданий, цоколей и подвалов, перегородок. и стены домов снаружи и внутри, крыши и чердаки. Характеристики стены марки Penolex приведены в таблице ниже:


    Базовый утеплитель марки — параметры и свойства

    Торговая марка Foundation — это переименованный утеплитель Penoplex 35 без антипиренов, который теперь можно использовать для создания изоляции для фундаментов и цоколи зданий, отмостки и подвалы.Прочность, водонепроницаемость и теплопроводность серии »- основные его преимущества. Характеристики фундамента приведены в таблице ниже:


    Пеноплекс« Кровля »- свойства и характеристики

    Утеплитель из серии« Пеноплекс «Кровля» — это переименованный материал Пеноплекс 35, рекомендуемый для использования при утеплении скатных и плоских крыш любой конструкции.Использование серии Roof максимально упрощает дальнейшую эксплуатацию кровли, так как надежность и долгий срок службы изоляция сводит к минимуму возможность ремонта поверхности крыши.Популярность этого инновационного изоляционного материала обусловлена ​​еще и тем, что на такой поверхности можно устраивать теплицы и летние сады — такие течения сейчас в моде. Пеноплекс выдерживает настолько высокие нагрузки, что нагрузка грунтом до нескольких тонн для него не имеет значения. Характеристики утеплителя Пеноплекс марки Кровля представлены в таблице:


    «Комфорт» — универсальная марка теплоизолятора

    Теплоизолятор марки «Комфорт» — свойства и характеристики

    Пеноплекс «Комфорт» представляет собой модифицированный и улучшенный Пеноплекс 31С. с универсальными характеристиками.Материал активно используется при утеплении загородных домов, загородных домов и коттеджей. Высокая скорость монтажа и минимальные трудозатраты популяризируют утеплитель среди частных домовладельцев — его используют для утепления чернового пола, фундамента и цоколя дома, цоколя и крыши, стен и перегородок внутри и снаружи здания. Пеноплекс «Комфорт» обладает высокими показателями влагостойкости и теплопроводности. В серии пеноплекс универсальной признана марка «Комфорт».

    Пеноплекс защищает почву от пучения при промерзании — при утеплении почвы этим материалом температура промерзания почвы повышается.Эта серия оптимальна для изоляции автомобильных и железных дорог, взлетно-посадочных полос и технических зон аэродромов. Плиты «Комфорт» сохраняют свои уникальные характеристики на протяжении всего периода эксплуатации. Характеристики марки утеплителя из пенопласта «Комфорт» приведены в таблице ниже:

    Ошибочно думать, что пенопласт и пенопласт — братья по материалам. Некоторые свойства пены можно приравнять к параметрам пены, но не горючесть и водопоглощение.

    Производители давно освоили производство как негорючей, так и хорошо горючей пены.Но правда в том, что пена не может самовоспламеняться, а в зоне открытого огня она будет только таять, выделяя газы окиси углерода (CO) и двуокиси углерода (CO 2). Если огонь устранить, то пена даже не тлеет.

    Используя различные теплоизоляционные материалы, хочу узнать все плюсы и минусы теплоизоляционных элементов, а также их технические характеристики и свойства. Сегодня я расскажу о востребованном материале, который чаще всего используется для утепления своими руками.Благодаря невысокой стоимости и хорошему удержанию тепла пеноплекс остается любимым не только домашними мастерами, но и многими профессионалами.

    Пеноплекс

    Знакомство с пеноплексом

    Пеноплекс для утепления помещений

    Прежде чем перейти к обсуждению основных характеристик, которыми обладает пеноплекс, стоит разобраться, что это такое. Плиты из пенополистирола — это пенополистирол, который, в отличие от пенопласта, имеет более высокую плотность и прочность. Благодаря этому пену можно использовать в суровых климатических условиях, а из-за низкой проницаемости — в любую погоду.

    Свойства пенопласта позволяют использовать его с самоизоляцией, а преимущества этого материала составляют:

    1. Низкая проницаемость
    2. Очень легкий вес, несмотря на то, что показатели плотности остаются очень высокими
    3. Высокая устойчивость к сжатию
    4. Хорошая теплоизоляция
    5. Долговечность и экологическая безопасность

    Важно! Особая популярность пены объясняется именно ее низкой проницаемостью.Благодаря этому его используют не только для утепления домов, но и для систем водоснабжения и дорожных покрытий.

    Рассмотрим на примере таблицы типоразмеров пенополистирольных плит, различающихся своей плотностью:

    Важно! Температурный режим работы пеноплекса составляет от -50 градусов до +75 градусов.

    Технические характеристики плит имеют неплохие показатели:

    • Плотность — 25-48кг / м3
    • Прочность — 0.2-0,6 МПа
    • Паропроницаемость — 0,007-0,008

    Взаимодействие материала с различными веществами

    Утепляем балкон пеноплексом

    Поскольку для нас важно не только измерить плотность пены или ее технические характеристики, я решил написать, с какими веществами этот материал нельзя использовать. Имея в себе различные компоненты, эти вещества нарушают целостность материала, что говорит не только о снижении свойств, но и о полном разрушении плит утеплителя.Итак, не использовать с пеноплексом:

    .
    1. Масляная краска
    2. Бензин или керосин
    3. Бензол, ксилол, толуол
    4. Ацетон

    Так как перечень этих веществ невелик, их очень просто запомнить и в дальнейшем не делать ошибок, которые могут повлиять на качество проделанной работы. Кстати, список материалов, с которыми он хорошо взаимодействует, намного больше:

    1. Краска на водной основе
    2. Физиологический раствор
    3. Соединения щелочные
    4. Лайм
    5. Бутан и пропан
    6. Цементно-бетонные смеси
    7. Аммиак
    8. Фреон

    Так как пеноплекс не вступает в реакцию с этими материалами, появляется возможность использовать его вместе с этими веществами.

    Разновидности изоляционных плит

    Утепляем пол на балконе

    Поскольку разновидностей пенопласта на строительном рынке достаточно, производители выпускают его с определенными названиями, что позволяет ускорить процесс выбора. Давайте посмотрим на эти типы:

    • Пеноплекс «кровля» — плотность плит для утепления кровли 28-33кг / м3. Отличается легкостью и водонепроницаемостью
    • «Стенка» — может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ.Плотность материала 25-33кг / м3
    • «Фундамент» — высокая плотность и водонепроницаемость позволяет использовать материал при возведении фундамента или подвала. Плотность — 29-33кг / м3
    • «Комфорт» — печи используются для балконов и квартир, а также утепленных лоджий. Плотность — 25-35кг / м3
    • Пеноплекс «45» — этот материал отличается наивысшей плотностью, которая составляет 35-47 кг / м2. Именно из-за этого его применяют при устройстве дорожных покрытий и взлетно-посадочных полос
      • .

    Для рядового потребителя я составил таблицу ориентировочной стоимости пеноплекса.Благодаря ему вы можете сделать приблизительный расчет необходимой суммы для покупки материала разной толщины:

    Имя Толщина Площадь / объем в упаковке. м2 / м3 листов в упаковке

    (кол-во)

    		 Стоимость 1 упаковки Цена за 1 лист
    ПЕНОПЛЕКС 20 14,4 / 0,288 20 1 200 — 1 400 60-70
    30 10,08 / 0,30 14 1 260 — 1 540 90-110
    40 7,2 / 0,288 10 1 200 — 1 400 120–140
    50 5,76 / 0,288 8 1 200 — 1 520 150–190
    60 5,04 / 0,30 7 1 260 — 1 274 180–182
    80 3,6 / 0,288 5 1 195 — 1 205 239-241
    100 2,88 / 0,288 4 1 200 — 1 240 300-310

    Установка своими руками

    Монтаж пенопласта на потолок

    Крепление изоляционных плит простое и доступное по каждой технологии.Так как утепление своими руками неоднократно делала, то решила описать все этапы, по которым устанавливается пенный комплекс:

    • Подготовка стены — на этом этапе необходимо удалить с поверхностей все пятна грязи и жира, а также пыль и старую отделку. При необходимости применять штукатурные смеси, с помощью которых закрываются все трещины и явные неровности. Кроме того, стены обрабатываются противогрибковыми средствами.
    • Перед тем, как закрепить пеноплекс, следует сделать выбор среди крепежных материалов: можно нанести клеевой раствор, который будет наноситься на поверхность пластины.Следует помнить, что поверхность стен должна быть полностью сухой. Кроме того, его можно наносить с помощью дюбелей. За 1 кв. метра следует взять 4 дюбеля, при этом по углам дома следует использовать большее количество крепежных материалов
    • Когда теплоизоляция закреплена, необходимо переходить к дальнейшим действиям по отделке фасадов. Здесь можно использовать мокрую технологию и наносить штукатурные составы — для большей прочности нужно создать дополнительные шероховатости и нанести армирующую сетку
      • .
    • Для тех, кому не нравится использование штукатурки для облицовки стен, подойдет вариант использования сайдинга, дерева или другого типа навесной системы, для которой необходим монтаж обрешетки

    Бывают случаи, когда утепление вне дома невозможно.В этом случае. К внутренним стенам прикрепляют плиты пенопласта, после чего закрывают фольгопластовой пленкой и обшивают полотнами ГКЛ. После этого можно производить последующую внутреннюю отделку комнат.

    Аналог теплоизоляционного материала

    Утепляем пол в комнате пеной

    Поскольку строительный рынок постоянно пополняется новыми материалами, которые можно использовать в изоляционных процессах, я решил затронуть тему аналоговой пены с улучшенными характеристиками.Это материал техноплекс, который изготавливается из пенополистирола, но благодаря добавлению наночастиц графита он имеет еще более низкую теплопроводность и улучшенную плотность и прочность.

    Кстати, температурный режим техноплекса тоже расширен, и если пенопласт можно использовать от -50 градусов, то у техноплекса от -75 до +75 градусов. Однако если говорить о нашем климате, то этот показатель не будет играть никакой роли и поэтому я, как и многие, не понимаю необходимости использования этого сорта.Если говорить о стоимости материала, то техноплекс ненамного дороже пеноплекса. Разница составляет около 10%, хотя на больших территориях эти проценты могут вылиться в копеечку.

    Самое интересное, что пенопласт издавна был не только хорошим теплоизоляционным материалом. С его помощью создается поролоновый декор, способный превратить внешний вид фасадов в настоящее произведение искусства. Благодаря невысокой стоимости преобразить внешний вид дома может позволить себе любой желающий, но главное, чтобы этот архитектурный элемент вписывался в общий стиль постройки.

    Пеноплекс, как и обычный пенополистирол, получают из того же вещества — гранул тотального полистирола. Но при изготовлении пенопласта используется другой способ производства. Гранулы полистирола нагреваются, и в результате получается однородный жидкий расплав, в который под высоким давлением вводится газ (вспенивающий агент). Расплав как бы закипает, что способствует равномерному распределению газа по объему жидкого вещества. Затем происходит процесс выдавливания (экструзии или экструзии) материала через калиброванные отверстия — фильеры.В этом процессе достигаются и технические характеристики пенопласта, недоступные другим видам утеплителя.

    В процессе охлаждения пластин газ, находящийся в ячейках экструдированного пенополистирола, постепенно замещается окружающим воздухом, в результате чего пенопласт в готовом виде не содержит газов пенообразователя. Кстати, в качестве пенообразователя ПЕНОПЛЭКС ® использует самый распространенный СО2, то есть углекислый газ, который нас окружает повсюду. Таким образом, при придании пенопласту уникальных технических характеристик абсолютно никакого ущерба окружающей среде.

    Еще одной особенностью выдающихся технических характеристик является то, что компания PENOPLEX ® сама производит сырье — полистирол для собственных нужд под торговой маркой «STIROVIT®». Это говорит о том, что производство пены не зависит от сторонних поставщиков, а производитель всегда добивается тех же технических характеристик пены.

    Основные свойства Пеноплекса

    Превосходные тепловые характеристики
    — Минимальная теплопроводность
    — Практически нулевое водопоглощение
    — Абсолютная паронепроницаемость
    — Превосходная прочность на сжатие
    — Устойчивость к большинству естественных агрессивных сред
    — Экологическая безопасность
    — Удобство и простота использования
    — Уникальная долговечность без потерь основных качеств

    Выпускаемые виды Пеноплекса

    Утеплитель foamplex выпускает нескольких типов, незначительно отличающихся друг от друга по техническим характеристикам.

    «ПЕНОПЛЭКС КРОВЛЯ» (старое обозначение Пеноплекс 35) — пенополистирол экструдированный, предназначен для утепления плоских кровель крупных строительных площадок, таких как торгово-развлекательные центры, гипермаркеты, крытые спортивные арены и т.п. Основное отличие технических характеристик этой пены состоит в том, что материал выпускается с плотностью от 28,0 до 32,0 кг / м3, прочностью на сжатие не менее 0,25 МПа (примерно 25,0 тонн на квадратный метр!) И пониженной степенью воспламеняемости G3. (обычно горючие материалы) из-за введения в материал антипиренов (т.е.е. материалы, снижающие степень воспламеняемости материала).

    PENOPLEX FOUNDATION (старое обозначение Penoplex 35 Standard), это пена, технические характеристики которой предусматривают ее использование в нагруженных конструкциях, под защитным слоем, т.е. песчаная или бетонная стяжка, утепление из стилобатов>>> утепление пешеходных дорожек на пучинистых грунтах, а также в нагруженных конструкциях, не критичных к горючести материала.Особенностями технических характеристик пенопласта F являются повышенная прочность на сжатие при 10% деформации 0,27 МПа (около 27,0 тонн на квадратный метр), плотность 28,0-32,0 кг / м3 и горючесть G4 (легковоспламеняемость). Из-за высокой горючести изоляция должна быть конструктивно защищена.

    «ПЕНОПЛЭКС СТЕНА» (старое обозначение Пеноплекс 31) с пониженной плотностью и соответственно несколько сниженными техническими характеристиками пенопласта, применяется для утепления стен зданий и сооружений под различные виды покрытий — штукатурные фасады, каркасные. стены, вентилируемые фасады и др.системы. Особенностями этого типа продукта являются горючесть G3 и меньшая плотность материала от 25,0 до 32,0 кг / м3 соответственно, а также меньшая прочность на сжатие 0,2 МПа, что более чем достаточно в областях его применения.

    ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ (старое название Пеноплекс 31 Стандарт), специально разработанный тип экструдированного пенополистирола, используемый для частных застройщиков. Технические характеристики пеноплекса Комфорт покрывают практически все потребности домохозяйств в теплоизоляции квартир, коттеджей, хозяйственных построек, саун, бань и коттеджей.Широкое использование Пеноплекс Комфорт обусловлено его невысокой ценой и отличными потребительскими качествами материала.

    PENOPLEX 45 — особый тип материала, который используется в сильно нагруженных конструкциях. Технические характеристики Пеноплекс 45 позволяют использовать его в устройстве автомобильных и железнодорожных дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов, утепленных полов для размещения крупногабаритной техники и высоконагруженной техники, на стоянках большегрузных автомобилей и других подобных проектах.Материал отличается повышенной плотностью от 38,0 до 45,0 кг / м3 и фантастической прочностью на сжатие при 10% деформации — 0,5 МПа (или около 50,0 !!! тонн на квадратный метр). В этот тип материала не добавляются антипирены; следовательно, он нуждается в конструктивной защите.

    Технические характеристики пеноплекса

    Имя Метод испытаний Размер Пеноплекс плита исполн.
    Комфорт Стенка Кровля / фундамент тип 45
    Плотность ГОСТ 17177-94 кг / м³ 25,0 — 32,0 25,0 — 32,0 28,0 — 33,0 38.1 до 45,0
    Прочность на сжатие при линейной деформации 10%, не менее ГОСТ 17177-94 МПа (т / м2) 0,20 (20,0) 0,20 (20,0) 0,25 (25,0) /
    0,27 (27,0)    		 0,5 (50,0)
    Статическая прочность на изгиб ГОСТ 17177-94 МПа 0,25 0,25 0,4 0,4-0,7 *
    Модуль упругости АЛЬЯНС МПа 15 15 15 18
    Водопоглощение за 24 часа, не более ГОСТ 17177-94% к объему 0,4 0,4 0,4 0,4
    Водопоглощение за 28 суток, не более% к объему 0,5 0,5 0,5 0,4
    Категория огнестойкости СНиП 21-01-97 группа G4 G3 G3 / G4 G4
    Коэффициент теплопроводности при (25 ± 5) ° С ГОСТ 7076-94 Вт / (м × ° C) 0,030 0,030 0,030 0,033
    Расчетный коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации «А» СП 23-101-2004 Вт / (м × ° C) 0,031 0,031 0,031 0,031
    Расчетный коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации «В» 0,032 0,032 0,032 0,032
    Поглощение тепла в условиях «А» (с периодом 24 часа) 0,36 0,36 0,36 0,40
    Поглощение тепла в условиях «Б» (с периодом 24 часа) 0,37 0,37 0,37 0,42
    Коэффициент паропроницаемости ГОСТ 25898-83 мг / (м × ч × Па) 0,015 0,015 0,018 0,015
    Удельная теплоемкость, около СП 23-101-2004 кДж / (кг × ° C) 1,65 1,65 1,65 1,53
    Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-пеноплекс 50 мм-ГКЛ), Rw ГОСТ 27296-87 дБ 41 41 41 —
    Индекс улучшения структурной шумоизоляции полов ГОСТ 16297-80 дБ 23 23 23 —
    Стандартные размеры Ширина мм 600
    Длина 1200 1200 1200 2400
    Толщина 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100 40; 50; 60; 80; 100
    Диапазон рабочих температур ТУ 5767-006-564-2007 ° С-50… +75

    Прочность экструдированного пенополистирола Пеноплекс

    В начале 2000-х в Австрии решили испытать экструдированный пенополистирол, который уже несколько десятилетий используется при строительстве инверсионных крыш — так называемых, наоборот, крыш, где гидроизоляционный ковер располагается под слоем. изоляции. О конструкции таких крыш и их преимуществах вы можете прочитать на нашем сайте.

    Были выбраны объекты для наземной станции космической связи в Афленце, Австрия, которая была построена в 1980 году, и Центра судоходства в Вене, Австрия, построенного в 1981 году.Специалисты Австрийского научно-исследовательского института химии и технологий вскрыли кровельные пироги на вышеуказанных объектах, проверили и изучили технические характеристики XPS, на предмет их изменений

    Также в 2004 году в Германии Европейский институт теплоизоляционных материалов провел аналогичное исследование для изучения технических характеристик образцов XPS, взятых с обратной крыши административного здания в Гамбурге (Германия), которое было смонтировано более тридцати лет назад. — в 1972 г.об исследовании, которое мы разместили на нашем сайте

    Исследования показали, что технические характеристики экструдированного пенополистирола не меняются в течение многих лет и продолжают выполнять свои функции по теплоизоляции кровельных конструкций

    В России аналогичные исследования технических характеристик пеноплекса проводили специалисты НИИ строительной физики (НИИСФ), которые пришли к выводу, что при многократном замораживании-оттаивании пеноплекс не меняет своих тепловых характеристик, а Срок службы в ограждающих конструкциях с учетом запаса прочности — не менее 50 лет.

    Дополнительная информация о технических характеристиках пеноплекса

    Теплоизоляция пеноплекс изготавливается в виде плит длиной от 1200 мм., Шириной от 600 мм., И толщиной от 20 до 200 мм. Для плит из экструдированного пенополистирола выбрана четверть по периметру (кроме плит пенопласта толщиной 20 мм.), Что влияет на эффективность утепления при создании сплошной теплоизоляции, не допускающей «мостиков холода».Пеноплекс 45 отличается выпуском плит длиной 2400 мм с отбором четверти со всех сторон, а для утепления железных дорог (ж / д) — длиной 4000 мм и 4500 мм с прямолинейным торцом по короткой стороне и косая четверть по длинной стороне.

    На пластине из пенопласта указывается тип материала, номер партии и дата изготовления, а также габаритные размеры. Пластины пеноплекс упакованы в пачки по несколько пластин, в термоусаживаемую пластиковую пленку оранжевого цвета для защиты от ультрафиолета.На упаковку наносятся этикетки типа пеноплекс и наклеивается этикетка с основными параметрами. Допускается кратковременное хранение пеноплекса под прямыми солнечными лучами без изменения технических характеристик, но длительное хранение приводит к изменению поверхностного слоя, поэтому в процессе производства необходимо принимать меры для быстрого укрытия пенопласта от прямого воздействия. к УФ-лучам.

    Вся продукция пеноплекс сертифицирована в системе Госстандарта РФ и имеет все необходимые документы, сертификаты и разрешения.

    Количество тарелок в упаковке, ее объем указаны в таблице.

    Химическая стойкость Пеноплекса

    Пеноплекс, как и любой экструдированный пенополистирол, обладает высокой химической стойкостью к широкому спектру материалов, используемых в строительстве. Но есть химические вещества, которые приводят к размягчению, усадке и частичному растворению плит.

    Низкая химическая стойкость к следующим веществам:

    Ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилол)
    — Альдегиды (формальдегид, формалин)
    — Кетоны (ацетон, метилэтилкетон)
    — Простые и сложные эфиры (диэтиловый эфир, растворители на основе этилацетата, метилацетата)
    — Бензин , керосин, дизельное топливо
    — Каменноугольная смола
    — Полиэфирные смолы (эпоксидные отвердители)
    — Краски масляные

    Высокая химическая стойкость к следующим веществам:

    Кислоты (органические и неорганические)
    — солевые растворы
    — Едкие щелочи
    — Отбеливающий порошок
    — Спиртовые и спиртовые красители
    — Краски на водной и водной основе
    — Аммиак, диоксид углерода, кислород, ацетилен, пропан, бутан
    — Фторированные углеводороды (фреоны)
    — Цементы (раствор и бетон)
    — Масла животного и растительного происхождения, парафин

    Если после прочтения этой статьи у вас остались вопросы, свяжитесь с нашей компанией, и мы предоставим вам полное объяснение технических характеристик превосходного утеплителя Пеноплекс.

    В настоящее время в продаже много различных теплоизоляционных материалов. Один из них — утеплитель Пеноплекс, технические характеристики которого полностью соответствуют самым высоким требованиям к теплоизоляции практически любых строительных элементов.

    Современные технологии с использованием нетоксичных компонентов позволяют производить легкие и простые в установке обогреватели. «Пеноплекс» производится методом экструзии с использованием различных химических добавок, поэтому безоговорочно назвать материал абсолютно экологически чистым нельзя.

    Технические и эксплуатационные характеристики Пеноплекса наглядно показывают, что на сегодняшний день это один из самых эффективных теплоизоляционных материалов. а параметры этого утеплителя следует рассмотреть более внимательно.

    Какой пеноплекс?

    «Пеноплекс» — это, по сути, экструдированный пенополистирол, который является улучшенной формой давно известного пенопласта.

    Первая установка для изготовления этого материала появилась более полувека назад в США.Процесс производства следующий: гранулы полистирола отправляются в специальную камеру, где в процессе изготовления рабочего состава они плавятся и вспениваются с помощью порофоров под воздействием высоких температур. В результате получается пышная плотная пена, похожая на взбитые сливки, которая выдавливается ровным слоем заданной толщины из сопел экструдера, а затем подается на конвейерную ленту и разрезается на отдельные панели. Весь процесс закрыт, и можно увидеть только готовую продукцию.

    Пеноплекс цены

    пеноплекс

    Вспенивание полистирола происходит за счет добавления в него порофоров — химических соединений, при нагревании которых происходит активное выделение газообразных продуктов — диоксида углерода, азота и других, вспенивающих пенополистирольную массу. В состав порофоров для изготовления экструдированного полистирола могут входить следующие вещества:

    Приготовление композиции и ее формование проходят при температуре 130-140 ° С со скоростью до 60 кг / час.Таким образом производится не только Пеноплекс, но и утеплители Техноплекс, Экстрол и другие отечественные и импортные обогреватели.

    В виде добавок к таким материалам используются светостабилизирующие вещества, антиоксиданты, антипирены, модификаторы, антистатики и другие компоненты.

    1. Антиоксиданты добавляются в процессе экструзии — они предотвращают термическое окисление во время обработки и быстрое разрушение во время хранения и эксплуатации изоляции.
    2. Антипирены снижают горючесть материала или делают его полностью негорючим.
    3. Другие добавки защищают материал от агрессивных воздействий окружающей среды.

    Пористая структура пеноплекса

    Когда экструдированный пенополистирол затвердевает, внутри него сохраняется воздушный зазор, равномерно распределенный по структуре материала. Таким образом, готовый утеплитель имеет однородную пористую структуру с мелкими ячейками размером от 0,1 до 0,3 мм, заполненными воздухом (газом). Каждый из них изолирован от другого, что обеспечивает самые высокие показатели термического сопротивления и прочности материала.

    Возможно, вас заинтересует информация о том, как

    Технико-эксплуатационные характеристики «Пеноплекс»

    Основные характеристики материала приведены в таблице:

    Физико-механические свойства
    		Технические стандарты единица измерения Тип 31 Тип 31C Тип35 Тип 45C Тип 45
    Плотность ГОСТ 17177-94 кг / м3 от 28 до 32 от 28 до 32 от 28 до 38 от 35 до 40 от 40.1 к 47
    Предел прочности при сжатии 10% линейная деформация, не менее ГОСТ 17177-94 МПа (кгс / см2) 0,20 (2) 0,20 (2) 0,25 (2,5) 0,41 (4,1) 0,5 (5)
    Модуль упругости UNION
    DORNII    		 МПа — — 15 18 18
    Статическая прочность на изгиб ГОСТ 17177-94 МПа 0.25 0,25 0,4-0,7 0,4-0,7 0,4-0,7
    Водопоглощение за 24 часа не более ГОСТ 17177-94 об.% 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2
    Категория огнестойкости СНиП 21-01-97 группа G1 G4 G1 G4 G4
    Коэффициент теплопроводности при (25 ± 5) ° С ГОСТ 7076-99 Вт / м² × оС 0.03 0,03 0,03 0,03 0,03
    Коэффициент паропроницаемости ГОСТ 25898-83 мг / м × ч × Па 0,008 0,008 0,007 0,007 0,007
    Стандартные размеры
    Ширина ТУ 5767-006
    -56    		4
    -2007    		 мм 600
    Длина 1200 1200 1200 2400 2400
    Толщина 30, 40, 50, 60, 80, 100 30, 40, 50, 60, 80,100 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 40, 50, 60, 80 100 40, 50, 60, 80 100
    Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-Пеноплекс (50мм) -ГКЛ) R w ГОСТ 27296-87 db 41 41 41 — —
    Показатель повышения изоляции конструкционного шума при толщине плиты 20-30 мм в конструкции перекрытия ГОСТ 16297-80 db 23 23 23 — —
    Диапазон рабочих температур ТУ около От — 50 до + 75
    Долговечность Протокол испытаний НИИСФ Москва

    No.132-1 от 29.10.01    		 лет Гарантия производителя 50 лет

    Как видите, выпускается несколько разновидностей Пеноплекса, которые рассчитаны на определенную область применения. Поэтому плиты из материала имеют розничную плотность и определенный диапазон типоразмеров. Утеплитель прост в установке, легкий, идеально подогнан под нужный размер. Все это позволяет проводить теплоизоляцию строительных элементов самостоятельно.

    Плиты пеноплекс очень просты в установке

    В таблице приведены «сухие числа», но стоит рассмотреть каждый из параметров более подробно.

    • Коэффициент теплопроводности

    Пеноплекс имеет низкую теплопроводность: этот показатель один из самых низких среди всех современных утеплителей, порядка 0,03. Теплопроводность материала практически не меняется при изменении влажности или температуры окружающей среды (колебания не превышают 0.001 ÷ 0,003 Вт / м² × ° С) Таким образом, Пеноплекс подходит как для внешней, так и для внутренней теплоизоляции — из него также изготавливаются потолки, подвалы и фундаменты, и он не требует дополнительной внешней защиты влагостойкими материалами.

    Если утеплитель чрезмерно гигроскопичен, то есть активно впитывает влагу, он не только теряет большую часть своих теплоизоляционных свойств, но и становится менее прочным. Поэтому этот параметр особенно важен для материалов, предназначенных для утепления.и на это нужно обращать особое внимание при покупке. Однако при покупке качественного пеноплекса можно не беспокоиться об этом параметре.

    Для проверки надежности пеноплекса в этом отношении были проведены многочисленные испытания, в ходе которых печь была полностью погружена в воду на месяц. В результате оказалось, что печь впитывает влагу только 0,6% от своего общего объема. Причем процесс впитывания происходил только в течение первых 10 дней после погружения, а влага проникала только во внешний слой изоляции, который был поврежден разрезом.Его внутренняя часть осталась совершенно сухой. Этот фактор говорит о надежности утепления пеноплексом любой части конструкции.

    Такой пенополистирол, как Пеноплекс, отлично противостоит дыму. Плита толщиной 20 мм имеет паропроницаемость, сравнимую со слоем рубероида. Поэтому при использовании этого изоляционного материала не требуется дополнительной пароизоляции, что значительно снижает стоимость всего дома или отдельных его частей. Однако в некоторых случаях низкая паропроницаемость будет скорее недостатком — пеноплекс не допустит естественного парообмена, то есть стена не будет «дышать».

    Благодаря экструзионной технологии производства пеноплекс имеет однородную структуру, а равномерное распределение мельчайших ячеек увеличивает прочность и надежность материала. Он способен выдерживать большие нагрузки, поэтому отлично подходит для утепления не только стен и потолка, но и полов. При высоких нагрузках остаются лишь незначительные изменения поверхности в виде вмятин, глубина которых может составлять всего 0,5 ÷ 1 мм.

    • Экологичность

    Пеноплекс по технологическим стандартам задуман как экологически чистый материал.Однако не все производители придерживаются этих требований, в том числе небезопасных для человеческого организма компонентов. Поэтому некачественные продукты со временем начинают выделять вещества, стимулирующие развитие тех или иных заболеваний. Многое зависит от монтажа материала на стенах — отход от технологий может сделать пеноплекс источником опасности для здоровья человека.

    Качественный материал должен быть самозатухающим, то есть распространять пламя даже при воздействии открытого огня.К сожалению, не все материалы ведут себя подобным образом — некоторые из них не только горят, но и плавятся, превращаясь в горящую текущую массу, которая также выделяет большое количество едкого и чрезвычайно токсичного горящего дыма.

    По внешнему виду сложно определить качество изделия, поэтому, прежде чем покупать большую партию материала, следует купить одну тарелку и провести с ней различные эксперименты на открытом воздухе. Убедившись, что утеплитель соответствует всем присвоенным ему характеристикам, можно покупать необходимое количество панелей.

    Кроме того, надо сказать, что на рынке очень много базовых подделок, сделанных с нарушением технологического процесса. Этот материал особенно опасен, так как неизвестно, как он может вести себя в экстремальных условиях.

    Поскольку утеплитель также используется для внешней изоляции, во время испытаний он подвергается многократному замораживанию и оттаиванию — в этих процедурах указывается количество циклов использования материала в условиях больших перепадов температур.Эксперименты проводятся до появления повреждений материала от внешних воздействий. Количество выдержанных циклов определяет срок службы изоляции.

    Эксперименты, проведенные в НИИСФ, показали, что пеноплекс может прослужить, не теряя своих первоначальных качеств, около 50 лет. Обычно такая гарантия дается с запасом, а это значит, что указанный период эксплуатации не является пределом.

    Во время испытаний материал подвергается не только перепадам температур, но и всевозможным атмосферным воздействиям, таким как повышенная влажность, ультрафиолетовые лучи, сильная ветровая нагрузка.

    Вновь необходимо напомнить о добросовестности производителя — материал будет без проблем эксплуатироваться в течение указанного срока при соблюдении всех установленных правил его изготовления.

    • Сопротивление теплоизоляции

    Применяя Пеноплекс в строительстве, нужно знать, какие вещества могут разрушить изоляцию, а какие с ней идеально гармонируют. В основном минеральные химические соединения, которые используются в строительной практике, не вредны для этого материала, но некоторые органические вещества вызывают его размягчение или плавление.

    Чтобы не столкнуться с подобными неприятностями при эксплуатации, лучше заранее подготовиться и исключить из процесса утепления вещества, содержащие такие компоненты.

    Вещества, несовместимые с пеноплексом, включают:

    1. Сложные и простые эфиры: растворители этилацетат и метилацетат и диэтиловый эфир.
    2. Толуол, бензол, ксилол и аналогичные углеводороды.
    3. Формальдегид и формалин.
    4. Дизель, керосин, бензин.
    5. Кетоны — ацетон, метилэтилкетон.
    6. Каменноугольная смола.
    7. Краски масляные.
    8. Полиэфиры, используемые в качестве отвердителей эпоксидных смол.

    Стоит перечислить те составы, которые не повредят Пеноплекс:

    1. Спирты разные и вещества на их основе, в том числе краски.
    2. Кислоты всех типов (неорганические и органические).
    3. Обесцвечивающий порошок.
    4. Солевые растворы.
    5. Вода и краски на ее основе.
    6. Щелочи.
    7. Аммиак, пропан, бутан.
    8. Фреоны.
    9. Двуокись углерода и кислород.
    10. Растворы на основе цемента.
    11. Масла растительные и животные, а также парафины.

    Кроме того, можно отметить высокую биостойкость Пеноплекса — он не подвержен гниению и разложению.

    Маркировка пеноплекс

    Раньше в маркировке на первом месте стояла буква, а потом шли цифры, например М35 и М45. Современное обозначение указано в таблице выше, то есть 31.31 ° C, 35, 45 и 45 ° C.

    1. Пеноплекс 31 имеет довольно низкую прочность на сжатие, поэтому не используется там, где ожидается большая нагрузка. Чаще всего его используют для изоляции резервуаров и различных трубопроводов.
    2. Материал с маркировкой 31С также не очень прочен и предназначен для утепления внутренних стен. Его отличие от 31 — более высокая степень горючести материала.
    3. Пеноплекс 35 обладает достаточно высокой прочностью и хорошими теплоизоляционными качествами, поэтому считается универсальным.Утепляют стены, фундамент, полы и трубы.
    4. Пеноплекс 45 применяется для утепления взлетно-посадочных полос, устройства тротуаров, утепления глубоких фундаментов, полов в производственных цехах и других помещениях с высокими динамическими нагрузками. Плотность этого материала позволяет ему выдерживать повышенные нагрузки, а его водостойкость не позволяет покрытиям деформироваться при перепадах температур.
    5. 45ФРОМ по прочности и теплоизоляции имеет аналогичные с Пеноплекс-45 характеристики, но утеплитель с такой маркировкой обычно выбирают для крепления на стены промышленных помещений с большими объемами.

    Наряду с цифровой маркировкой существует еще одна линейка, в которой характеристики пеноплекса максимально приближены к его эксплуатационному назначению.

    Иногда маркировка проводится несколько иначе, и это намного легче понять.

    • Пеноплекс-Стена имеет плотность в диапазоне 25–32 кг / м³ и предназначен для крепления на внешние и внутренние стены, а также для утепления перегородок и цоколей, что повышает энергосбережение и качество звукоизоляции помещения. строительство.

    Пеноплекс для утепления стен

    Если утепление проводится вне здания, то после крепления утеплителя и заделки стыков между плитами рекомендуется нанести штукатурку или облицевать ее одним из фасадных материалов, например вагонкой, сайдингом или декоративной плиткой, на Пеноплекс.

    • «Пеноплекс — Фундамент» имеет плотность 29 ÷ 33 кг / м³ и применяется для утепления фундаментов и поверхностей в подвалах. Материал достаточно плотный и водостойкий, так как предназначен для утепления именно этих элементов построек.Также его используют для теплоизоляции септиков, у которых не слишком много заглублений, и есть риск замерзания.

    • «Пеноплекс — Кровля» предназначена для утепления стропил или плоских кровель. Кроме того, он подходит для утепления чердачных перекрытий. Плотность этого сорта материала 28 ÷ 33 кг / м³, поэтому он достаточно легкий и не даст большой нагрузки на стропильную систему.

    • «Пеноплекс — Комфорт» имеет плотность 25 ÷ 35 кг / м³ и применяется для утепления стен квартир, балконов и лоджий, а также поверхностей в частных домах и таких помещениях с повышенной влажностью, как бани и сауны. .Плотность материала невысока, но для жилых домов ее вполне хватает, так как он не будет подвергаться большим нагрузкам.

    • «Пеноплекс — 45» имеет плотность 35 ÷ 47 кг / м3 и его назначение уже обсуждалось выше. Но помимо этого его используют для утепления полов гаражей и плоских крыш, на которых организованы спортивные площадки и даже парковка.

    Основы технологии утепления Пеноплекс

    Чтобы утеплитель полностью справился с возложенными на него задачами, необходимо соблюдать технологию его монтажа на определенные элементы здания.

    Изоляция стен снаружи

    От правильного монтажа пеноплекса на стенах снаружи будет зависеть не только сохранение тепла в помещении дома, но и здоровье его жителей. К сожалению, с нарушением технологии в целях экономии многие строители крепят утеплитель только на специальные крепления — дюбеля с широкими шляпками, называемыми «грибками». Такая установка не только не утеплит стены, но и поспособствует образованию плесени или колоний грибка внутри жилья, которые могут разрастаться и проникать в материал стены.Это связано с тем, что из-за неплотного прилегания изоляционного материала к стене точка росы смещается. Поэтому, если решение о проведении утепления уже принято, то стоит делать это по всем правилам.

    • Первое, с чего нужно начать работу — это подготовка поверхностей под установку Пеноплекса. Стену нужно очистить от старой штукатурки, грязи и пыли. Затем его грунтуют противогрибковыми растворами.

    Если после очистки поверхностей обнаруживаются явные деформации или неровности, то их необходимо выровнять слоем штукатурки, иначе плиты не будут плотно прилегать к стене.После того, как стена выровнена и просохла, ее следует снова загрунтовать.

    • Пеноплекс начинают укладывать с низа стены, а для того, чтобы первый ряд стоял идеально ровно, по ломаной закрепляют Г-образный стартовый профиль, которым аккуратно подставляют материал плит утеплителя.

    • Далее на стену крепится первый ряд материала. Пластины крепятся к поверхности с помощью специальных клеевых растворов, которые наносятся непосредственно на пластину.После этого она хорошо прижимается к стене.

    Монтаж пеноплекса выполняется по схеме кирпичной кладки, при этом между плитами не должно быть зазоров. Если все же они остались, их необходимо заполнить пенополиуретаном после высыхания основного клея.

    • Далее, после того, как плиты приклеены, их необходимо закрепить пластиковыми дюбелями — «грибками». Для этого прямо через утеплитель в стене просверливаются отверстия, в которые устанавливается часть дюбеля со шляпкой, затем в него вбивается пластиковый гвоздь.Такого крепежа потребуется 5 ÷ 6 штук на м², при необходимости их количество можно увеличить. Соединительные колпачки должны находиться на одном уровне с изоляционной поверхностью, то есть вдавливаться в нее на толщину крышки.

    • После этого рекомендуется укрепить уголки перфорированными металлическими уголками. Это необходимо сделать потому, что в первую очередь повреждается материал на угловых частях дома.
    • Далее идет этап армирования поверхности.Чтобы штукатурный раствор имел хорошее сцепление с плитами утеплителя, нужно их зачистить наждачной бумагой с крупной зернистостью.

    Затем сверху стены наносится штукатурный клеевой состав на цементной основе, на который крепится армирующая стеклопластиковая сетка. Он хорошо разравнивается и углубляется в первый слой, нанесенный на плиты.

    Армирование стены поверх Пеноплекса

    • Первый слой с армирующей сеткой должен хорошо просохнуть и только после этого наносится второй выравнивающий слой штукатурки.Он хорошо выравнивается, а если планируется покрывать краской, доводится до гладкого состояния шпаклевочными составами.

    Если на поверхность нанесена рельефная штукатурка или уложена декоративная плитка, то идеальная гладкость поверхности не нужна — достаточно качественного выравнивания.

    Утепление стен балкона или лоджии

    Утепление внутренних стен, как и балкона, проводится так же, как и наружных стен, но балконные поверхности при утеплении имеют свои особенности.

    Стыки приклеенного и закрепленного утеплителя необходимо закрыть фольгой или промыть монтажной пеной.

    Далее, когда не осталось мостиков холода, можно сверху закрепить еще один слой фольгированного утеплителя и закрыть стены вагонкой или гипсокартоном. Другой вариант — нанести финишную штукатурку прямо поверх Пеноплекса.

    Вас может заинтересовать информация о том, как производить

    Видео — Пример утеплителя балкона «Пеноплекс».
    Изоляция крыши

    Процесс утепления кровли происходит на этапе строительства или при реконструкции.

    1 — Деревянная обшивка.

    2 — Ящик.

    3 — Пароизоляционная мембрана.

    4 — Пеноплекс.

    5 — Стропильная нога.

    6 — Ветрозащитная пленка.

    7 — Контррешетка.

    8 — Кровля.

    В представленном варианте весь «пирог» укладывается на дощатую обшивку, закрепленную с чердака, на которую укладывается пароизоляционная мембрана.

    1. «Пеноплекс» монтируется между стропилами. Если между этими элементами есть зазоры, их необходимо заполнить пеной.
    2. Затем слой утеплителя закрывается ветрозащитной пленкой.
    3. Поверх стропил крепится контррешетка, на которую укладывается рубероид.

    При утеплении перекрытия мансарды «Пеноплекс» укладывается между балками на дощатой обшивке, подшиваемой со стороны дома. «Пирог» изготавливается по тому же принципу, что и утеплитель кровли, то есть пароизоляция, «Пеноплекс», гидроизоляционная пленка, перекрытие мансарды.

    Изоляция бетонного пола

    Благодаря высокой плотности этот утеплитель можно приклеивать к бетонной поверхности пола в квартире, например, под ламинат или паркетную доску.

    На очищенный и загрунтованный пол наносится клеящая масса, на которую наклеиваются плиты Пеноплекс с фиксирующими пазами и шипами. Такой способ поможет не только утеплить, но и звукоизолировать комнату, а также выровнять поверхность пола.

    Укладка плит пеноплекс на перекрытие

    Еще одним вариантом утепления пола «Пеноплекс» может быть его установка между бревнами, прикрепленными к полу. Это способ теплоизоляции, когда поверх него планируется настелить дощатый пол.аналогичный метод обычно применяется в частном доме, так как в квартире высота потолка ограничена 2700 мм, а слой утеплителя пола снизит этот параметр еще на 80 ÷ 100 мм.

    Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать дом на даче

    Отечественные аналоги материала

    Если Пеноплекс — это запатентованная марка утеплителя, то другие аналоги такого материала разрабатываются российскими технологами на основе существующих рецептур.

    Техноплекс

    Этот утеплитель предназначен для установки на любой поверхности частного дома, а также хорошо подходит для системы «теплый пол». Техноплекс производится по нанотехнологии с использованием графита, который способен снизить теплопроводность изоляции и повысить прочность плит.

    Упаковка Техноплекс

    Этот материал, в отличие от Пеноплекса, имеет серо-серебристый цвет, но отвечает всем необходимым требованиям к первому.

    Техноплекс выпускается в виде плит толщиной 100,50, 40 и 30 мм. Пластины имеют стыковые пазы и шипы, что позволяет собирать их в единое покрытие, не имеющее зазоров — это позволяет избежать образования мостиков холода.

    После монтажа Техноплекса на утепленную поверхность его необходимо покрыть декоративным материалом, так как ультрафиолетовые лучи действуют на него довольно разрушительно.

    «Полиспен»

    Еще один аналог Пеноплекса — утеплитель Полиспен отечественного производства.Этот материал доступен в трех вариантах, различающихся техническими характеристиками — теплопроводностью, прочностью на сжатие и горючестью:

    .

    — «Полиспен 45»

    — «Полиспен 35»

    — Полиспен Стандарт

    Цифры в маркировке определяют плотность утеплителя — это 45 кг / м³ и 35 кг / м³.

    Полиспен также считается достойным конкурентом Пеноплэкс

    .

    В комплекс ингредиентов, входящих в состав материала, входят антипирены, значительно снижающие горючесть утеплителя.

    — «Полиспен 35» применяется для утепления и звукоизоляции несущих стен здания, а также внутренних перегородок.

    — «Полиспен 45» подходит для теплоизоляции полов в доме или гараже, а также для дорожных покрытий, испытывающих большие нагрузки — его плотность позволяет им без проблем выдерживать.

    — «Полиспен Стандарт» идеально подходит для обогрева помещений, где особенно необходимо такое качество, как пониженная горючесть — это система «теплый пол», гаражные полы, мансардные этажи.

    Плиты

    изготавливаются толщиной 100, 80, 60, 50, 40, 30 и 20 мм, поэтому из них вы можете выбрать тот вариант, который подходит для конкретного участка утепления.

    В заключение хочу сказать, что изоляционный материал лучше приобретать в специализированных магазинах, способных предоставить сертификат качества на продаваемую продукцию. Покупая его на «диких» рынках, вы легко можете столкнуться с подделкой. Поэтому рисковать не стоит, ведь копейка за копейку потом может быть оплачена собственным здоровьем.И все же — везде, где закупается материал, рекомендуется сначала провести проверку качества, купив одну пластину. При контакте с открытым пламенем

    0

    Экструдированный пенополистирол (пеноплекс) зарекомендовал себя как хороший и удобный теплоизоляционный материал. Однако перед тем, как приступить к строительным работам с пеноплексом, необходимо узнать, сколько потребуется материала. Этот теплоизоляционный материал выпускается в виде пластин разного размера и толщины. Чтобы произвести точный расчет количества пеноплекса, нужно знать размеры и толщину этих плит.Ниже представлены размеры плит из экструдированного пенополистирола различных типов.

    Размеры пенопласта в зависимости от толщины, плотности и назначения

    Пеноплекс Комфорт — популярный утеплитель для квартир и загородных домов с плотностью материала от 25 кг / м 3 до 35 кг / м 3. следующие размеры:

    • Длина плиты 0,6 м.
    • Ширина плиты 1,2 м.

    Фундамент Пеноплекс — плотный и прочный утеплитель, который можно использовать для утепления фундаментов и подвалов зданий.Плотность этого утеплителя от 29 кг / м 3 до 33 кг / м 3. Доступны размеры:

    • Длина плиты 0,6 м.
    • Ширина плиты 1,2 м.
    • Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.

    Пеноплекс для скатной кровли — жесткий и легкий утеплитель, позволяющий создавать скатную крышу. На его пластинах есть специальный паз для более плотного прилегания друг к другу. Плотность этого утеплителя составляет от 26 кг / м 3 до 34 кг / м 3.Его пластины имеют размеры:

    • Длина пластины 0,6 м.
    • Плита широкая — 1,2 м, 2,4 м.
    • Толщина — 10 см, 15 см.

    Пеноплекс Фасад — универсальный утеплитель, поверхность которого имеет повышенную шероховатость, что улучшает адгезию к штукатурным и лакокрасочным составам. Плотность этого утеплителя от 25 кг / м 3 до 32 кг / м 3. Его плиты имеют следующие размеры:

    • Длина плиты 0,6 м.
    • Табличка 1.2 м шириной.
    • Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.

    Пеноплекс Стена — аналог Пеноплекс Фасад. Его плиты обладают повышенной устойчивостью к влаге и механическим воздействиям. Плотность этого утеплителя составляет от 25 кг / м 3 до 35 кг / м 3. Размеры плиты пеноплекс:

    Длина плиты 0,6 м.

    • Ширина плиты 1,2 м.
    • Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.

    Пеноплекс GEO — утеплитель повышенной прочности и плотности, который подходит для нагруженных заглубленных конструкций. Плотность такого пенопласта составляет от 29 кг / м 3 до 33 кг / м 3. Этот материал доступен в размерах:

    • Длина плиты составляет 0,6 м.
    • Ширина плиты 1,2 м.
    • Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.

    Кровельный пеноплекс — прочный и влагостойкий утеплитель для создания кровли.На его пластинах есть специальный паз для плотной посадки. Плотность такого пенопласта от 28 кг / м 3 до 33 кг / м 3. Размеры одной плиты:

    • Длина плиты 0,6 м.
    • Ширина плиты 1,2 м.
    • Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.

    Размеры упаковки материала и количество листов в каждой упаковке

    Пеноплекс продается пачками в виде стопки листов. Длина и ширина упаковки совпадают со стандартными размерами изоляционного листа и составляют 120 см и 60 см.

    Таблица 1. Зависимость толщины листов от их количества в упаковке
    Толщина листа (см) Количество пластин (шт) Толщина упаковки (см) Общая площадь Всего листов утеплителя (м 2)
    2 20 40 14,4
    3 14 42 10,08
    4 10 40 7,2
    5 8 40 5,76
    6 7 42 5,04
    8 5 40 3,6
    10 4 40 2,88
    12 3 36 2,16
    15 2 30 1,44

    Нестандартные листы кровли Пеноплекс длиной 240 см, шириной 60 см и толщиной 10 или 15 см упаковываются по тому же принципу: 4 или 2 шт.Упаковка листов толщиной 10 см будет иметь площадь 5,76 м 2, а упаковка листов толщиной 15 см — 2,88 м 2.

    Не забывайте, что часть утеплитель пойдет на обрезку и обрезку, поэтому покупайте материал с запасом 10−20 процентов. Небольшой запас и лом пеноплекса помогут в текущем ремонте.

    Пеноплекс, упакованный в стопку листов, не повреждается при транспортировке, удобен в хранении и перемещается без специальных инструментов.Зная необходимую площадь утепления, можно легко рассчитать объем утеплителя для любого строительства и ремонта.

    Таблица размеров пеноплекса разных видов на видео ниже:

    Можно ли стелить ламинат на пеноплекс. Как правильно положить пеноплекс под ламинат. Маты из минеральной ваты

    При устройстве напольного покрытия важную роль играет не только качественный отделочный материал, но и весь торт, начиная с цоколя.Важную роль играет субстрат, который компенсирует нагрузку при ходьбе, снижает «звонкость» покрытия и защищает его от влаги. Пенополистирол под ламинат применяется довольно часто, и это связано с его уникальными эксплуатационными свойствами.

    Пенополистирол бывает нескольких разновидностей в зависимости от способа его изготовления.

    Таблица 1. Разновидности пенополистирола

    Название Описание

    		 Пенополистирол с маркировкой ПСБ (EPS) применяется для утепления стен.Его версия с маркировкой PSB-C менее пожароопасна.

    		 Материал с маркировкой XPS имеет высокую прочность на сжатие.

    		 Материал с маркировкой ПС-1, ПС-4 имеет высокую плотность.

    Характеристики экструдированного пенополистирола

    Чаще всего под ламинат используют подложки из этого материала. Особенность его строения заключается в равномерно расположенных закрытых ячейках, что обеспечивает влагостойкость материала.Производство субстрата происходит с помощью экструзионно-формовочной машины, где полистирол вместе с вспенивающим агентом подается через узкое сопло под высоким давлением и высокими температурами. В результате получается материал с низкой плотностью (30-40 кг / м³).

    Материал не гниет и не впитывает влагу. В мокром состоянии вода не проникает за открытые боковые гребни на срезе. От аналогов он отличается большими прочностными и теплоизоляционными свойствами.Подложки из этого материала выпускаются в рулонах и в виде листов размером 1000 х 500 х 3 мм.

    Таблица 2. Характеристики пенополистирола

    Достоинства и недостатки материала

    Из преимуществ пенополистирольных подложек можно отметить следующие:

    1. Высокая прочность и долговечность материала позволяет создать качественное напольное покрытие, сохраняющее целостность и эстетическую привлекательность на долгие годы.
    2. Пористая структура гарантирует высокие теплоизоляционные свойства такой основы.
    3. Рельефная поверхность обеспечивает естественную циркуляцию воздуха между основанием и основанием, при этом влага и конденсат не проникают за пределы основы.
    4. Толщина основы позволяет скрыть мелкие неровности основы.
    5. Материал не боится низких температур, поэтому может использоваться в неотапливаемых помещениях.
    6. Ламинат — довольно резонансное покрытие, а подложка с пористой структурой в виде герметичных заполненных воздухом ячеек отлично поглощает шум.
    7. Материал легкий и удобный по размеру, что позволяет легко транспортировать и устанавливать.
    8. Ячеистая структура и однородный состав делают этот материал устойчивым к воздействию аммиака, спирта, пропана, солей и щелочей.
    9. Пенополистирол не меняет своих физических свойств даже при больших нагрузках.
    10. Материал не подвержен гниению, экологически чист и безопасен для человека и окружающей среды.

    Из недостатков отмечается небольшая толщина подложки, из-за чего она имеет низкую выравнивающую способность.Поэтому основание обязательно необходимо выровнять специальными составами или плитами. В противном случае, если разница превысит 1 см, через время появится скрип при ходьбе по ламинату.

    Еще один недостаток — материал не продается по частям. Если комната небольшая, вам все равно придется покупать всю упаковку.

    Виды подложек

    Пенополистирол используется для изготовления нескольких типов материалов, которые могут использоваться в качестве подложки для ламината.Они различаются толщиной и исполнением. Пенополистирольные плиты часто снабжены фрезерованными торцевыми канавками, обеспечивающими плотное прилегание элементов друг к другу.

    Примечание! № Благодаря низкому коэффициенту водопоглощения подложку из экструдированного пенополистирола можно смело использовать в помещениях первого этажа, не обращая внимания на глубину залегания грунтовых вод.

    Для утепления ламината достаточно использовать подложку толщиной 3 мм.Выпускается в виде листов по 20 штук в упаковке. Подложка, сложенная гармошкой, удобна. Между такими листами образуется минимальное количество стыков за счет того, что материал в разложенном виде укладывается по всей длине помещения.

    Подкладка из пенополистирола для пола

    Как отмечалось ранее, основа из пенополистирола может быть рулонной или в виде листов. Вторая разновидность выпускается в виде отдельных тарелок или гармошки. Отличаются они только способом укладки.

    Укладывая листы гармошкой, будьте осторожны, чтобы не повредить стык листов. Если это произошло, то зазор заделывают обычным скотчем. Также с помощью скотча отдельные листы скрепляются между собой, чтобы они не разлетались. Преимущество гармошки в том, что она укладывается намного быстрее.

    При длине листа 1000-1200 мм и ширине 500-600 мм толщина изделия может варьироваться от 2 до 5 мм. Существует несколько видов листовых подложек.

    «Сплошной» толщиной 2 мм

    Этот тип можно использовать в системе теплого пола. Плотность сплошной листовой основы толщиной 2 мм составляет 40 кг / м³. Чтобы подложка не была препятствием на пути теплового потока, исходящего от охлаждающей жидкости, в ней есть перфорация.

    Примечание! Поскольку выравнивающая способность материала такой толщины минимальна, и ламинат необходимо укладывать на ровное основание, необходимо тщательно продумать подготовительный этап.

    При установке теплоносителя (трубы с водой или электрокабель) в стяжку, при эксплуатации теплого пола следить за тем, чтобы его температура не превышала 28 градусов. При создании пароизоляционного слоя подложка может не иметь перфораций.

    Если устанавливается инфракрасный теплый пол, когда нагревательные элементы укладываются непосредственно на основание, материал следует выбирать без перфорации, чтобы исключить теплопотери.

    Стоимость такого типа оснований из пенополистирола начинается от 60 р / м².В упаковке находится материал для покрытия 8,4 м².

    Подложка из пенополистирола «Solid» толщиной 2 мм рекомендуется приобретать для пола с электрическим или водяным подогревом.

    «Сплошной» толщиной 3 мм

    Подложка толщиной 3 мм более удобна в работе и обеспечивает лучший выравнивающий эффект. Ребристая поверхность на обратной стороне листа способствует усадке материала под нагрузкой.

    Разновидность пенополистирольной основы в виде гармошки имеет длину 10 метров и рассчитана на площадь 10.5 м². Его плотность составляет в среднем 45 кг / м³. На спине нет ребер. По сравнению с пенопластом, который также часто используют при укладке ламината, этот вариант более плотный и прочный.

    Как уже отмечалось ранее, материал гармошки укладывается быстрее листовых аналогов. Стоимость материала начинается от 55 рублей за м² и превышает цену вспененного рулонного аналога.

    «Аберхоф» 5 мм

    Листовая подложка Aberhof 5 мм продается по 10 листов в упаковке по 5 листов.Площадь 25 м². Размер одного листа 1050 х 500 х 5 мм. Эта разновидность отличается более высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами (выше, чем у трехмиллиметровой примерно на 2%). Плотность листа 35 кг / м³. Преимущество материала — высокая способность выравнивания (3,5 мм).

    При использовании такой подложки на неровном полу нужно учитывать, что со временем она дает усадку. Однако этот тип подложки лучше всего подходит для укладки ламината и паркета на неровные основания.

    Плюсы и минусы

    Подложка из экструдированного листового пенополистирола имеет следующие положительные свойства:

    1. Высокая плотность и длительный срок службы по сравнению со вспененным аналогом.
    2. Сравнительно невысокая стоимость, которая начинается от 20 рублей за 1 м².
    3. Материал не гниет и не плесневеет.
    4. Выпускается в удобном формате и упаковке, что облегчает процесс транспортировки и укладки.

    Из недостатков отмечены:

    1. Воспламеняемость материала.
    2. В пачке могут быть дефектные изогнутые листы.
    3. Листы необходимо складывать осторожно из-за хрупкости.
    4. Вам нужна идеально ровная и чистая основа без мелких камней, которые могут нарушить целостность листа.
    5. Необходимость использования пароизоляционной пленки.

    Таблица 3. Средняя стоимость материала

    Ламинат пользуется большим спросом благодаря своим монтажным и эксплуатационным преимуществам. Правильная изоляция полов в частном доме важна при укладке ламината, так как это влияет на срок службы материала.

    При некачественной изоляции может появиться конденсируемая влага, что приведет к повреждению напольного покрытия. Кроме того, затраты энергии на отопление дома или квартиры увеличиваются на 20%.

    Типы изоляции

    Основой для укладки ламината может быть дерево или бетон. В зависимости от этого выбирается утеплитель для пола под ламинат. Керамзит применяют как утеплитель для деревянного пола. Для лучшей теплоизоляции его слой должен быть не менее 10 см.

    Производятся другие виды утеплителей, которые можно укладывать на деревянные и бетонные полы:

    • Пенополистирол — утеплитель с зернистой текстурой, наполненный воздухом. Он очень легкий, практичный, обладает отличными тепло- и звукоизоляционными качествами.
    • Пенополистирол — выравнивает основу для укладки финишного покрытия.
    • Пенополиуритан … Бывают двух видов: заливной и напыляемой. Слегка впитывает влагу, сохраняет тепло.Утеплительные работы с таким материалом требуют специального оборудования, в этом случае лучше нанять мастеров.
    • Минеральная вата — недорогой и долговечный материал. После монтажа этот утеплитель необходимо накрыть фольгой или металлизированной пленкой.
    • Эковата по своей структуре и качествам схожа с минеральной ватой, но изготовлена ​​из целлюлозных волокон, поэтому не вредит здоровью человека.
    • Фольга выпускается в двух формах: плиты и рулоны.Положите светоотражающей стороной вниз.
    • Bung — самый дорогой утеплитель, но при этом экологически чистый, надежный и долговечный.
    • Фанерная подложка , ориентированно-стружечная плита (OSB), гипсоволокнистый лист (ГВЛ — подробнее: «»), ДВП (ДВП), ДСП (ДСП) — позволят в короткие сроки и одновременно изготавливать пол ровный и теплый качественно.

    Общая технология утепления полов

    Сначала готовится база.Все имеющиеся на полу неровности следует устранить: зачесать выступы, ямки и трещины, заделать раствором и шпатлевкой. Следующий этап — выполнение гидроизоляции. Поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой так, чтобы края перекрывали друг друга. По швам приклеивается скотч. Слой гидроизоляции очень важен: он защищает деревянные элементы от влаги.

    Если утепляют деревянный пол, то кладут бревна, а в пространство между ними кладут теплоизоляционный материал (керамзит, минеральная вата, пенополистирол).Затем для выравнивания поверхности используются доски и подложки из материалов, производимых в виде листов, например, фанеры.


    Если пол неровный, то его можно выровнять бетонной стяжкой или наливной смесью. Приготовьте такую ​​смесь для пола по инструкции в емкости подходящего размера. Затем его нужно распределить по поверхности шпателем.

    Также между балками можно уложить утеплитель под ламинат на бетонном полу, а сверху сделать сухую стяжку и уложить подложку.Чтобы уровень пола не поднимался очень высоко, можно уложить тонкую теплоизоляционную пленку слоем фольги. На ровные полы этот материал приклеивается специальным составом.

    Пенополистирол под ламинат


    Пенополистирол

    имеет ряд преимуществ:

    • легкий, удобный в транспортировке;
    • исходный размер и форма не меняются со временем;
    • влагостойкий;
    • не подвержен воздействию грибка и плесени;
    • можно сделать лист любого размера;
    • легко режется обычным ножом или пилой;
    • при работе с ним не образуется пыли и запаха;
    • фиксируется легко и надежно, при этом не осыпается;
    • отлично переносит перепады температур.

    Экструдированный пенополистирол (EPS) — безопасный и экологически чистый материал. Существуют различные модификации, различающиеся толщиной и исполнением. Кромки пенополистирола могут быть плоскими или с фрезерованными пазами, с помощью которых плиты пенополистирола плотно соединяются.

    Экструдированный пенополистирол разрешается применять для утепления полов первых этажей, причем независимо от того, как далеко находится водоносный горизонт, так как материал имеет низкую степень водопоглощения.

    Чаще всего пенополистирол используется на полу под ламинатом марки ПСБ-С-35, но если на пол планируются значительные нагрузки, то рекомендуется использовать марку ПСБ-С-50. Срок службы пенополистирола — около 15 лет; по истечении этого срока материал может деформироваться и нарушиться его целостность. Именно по этой причине в некоторых случаях этот утеплитель не используется.


    А теперь давайте разберемся, как утеплить пол под ламинат с помощью пенополистирола:

    1. Сначала снимается старое напольное покрытие, поверхность должна быть чистой: без мусора и грязи.
    2. Укладывается гидроизоляционный слой, для этого можно использовать рубероид или полиэтилен.
    3. Если используются бревна, то их следует устанавливать на расстоянии 50-60 см друг от друга. В пространство между ними кладут плиты пенополистирола, имеющиеся пустоты заделываются пенополиуретаном.
    4. При укладке стыковым методом листы утеплителя можно укладывать параллельно или по диагонали относительно стен.
    5. На изоляцию укладывается пароизоляционная пленка.
    6. Затем плоский настил строится из досок или материалов в листах. Расстояние между ними и теплоизоляцией должно быть 8-10 см.
    7. Заключительный этап: укладка ламината.

    Если на утеплитель предполагается заливка бетонной стяжки, то сначала устанавливается арматурная сетка, затем заливается слой первичной стяжки равный 3-5 см, а затем последний слой. Раствор следует перемешать с добавлением гранул пенополистирола.Их можно приобрести в необходимом количестве.

    Основания для ламината

    Ламинат нельзя укладывать прямо на бетон, даже если он идеально выровнен и утеплен. В противном случае ламинат при ходьбе будет издавать неприятные скрипучие звуки.

    В местах изгиба основы неровного ламината замки расшатываются и ломаются, а между панелями образуются зазоры. Во всех инструкциях по укладке ламината указано, что его следует укладывать на основание толщиной не менее 3 мм, в противном случае претензии, возникшие по поводу качества покрытия, не принимаются.


    Подложка под ламинат предотвращает конденсацию и постоянное испарение влаги под покрытием из-за перепадов температуры. Несмотря на то, что основание тонкое, всего несколько миллиметров, оно обладает высокими теплозащитными характеристиками, гасит резонанс при звуке и ударном шуме, нет необходимости проводить дополнительную гидроизоляцию, так как обеспечивает естественную вентиляцию.


    Используются следующие типы подложек:

    • Подложки из технической пробки — с экологической точки зрения безопасны и имеют длительный срок службы.
    • Подложки из битумной пробки — идеально подходят для помещений с повышенной влажностью, так как обеспечивают качественную гидроизоляцию.
    • Композиционные материалы — обладают качествами двух материалов: гранулированного пенополистирола и полиэтилена.
    • Изолон — вспененный полиэтилен, одна из наиболее часто используемых подложек для ламината.
    • Плиты и рулоны пенополистирола — обеспечивают отличную тепло- и гидроизоляцию.

    Производится экструдированный пенополистирол, который может использоваться не только как основной утеплитель пола, но и как подложка для ламината.Пенополистирол в рулонах или листах — прочный материал толщиной до 5 мм, используемый для укладки под ламинат.


    Пенополистирольные плиты следует выдерживать при комнатной температуре около суток. Это необходимо для того, чтобы они крутили свои настоящие размеры. Плиты нельзя крепить к основанию. Для полов со значительным перепадом высоты такая подложка не подходит, так как она не способна сгладить перепад более 5 мм.

    Металлизированная лента должна быть приклеена к швам основы, это необходимо для предотвращения проникновения водяного пара на ламинат.

    Швы подложки и ламината не должны совпадать, поэтому пенополистирол укладывают перпендикулярно направлению планок ламината со смещением листов соседними рядами. На одной стороне пенополистирольных плит есть продольные канавки для циркуляции воздуха, именно эта сторона подложки должна быть обращена вниз.

    Каким бы качественным ни был ламинат, срок эксплуатации напольного покрытия во многом зависит от качества подготовки основания пола.Если установка произведена неправильно, даже после непродолжительной эксплуатации замки начнут открываться и появятся другие типичные проблемы. Правильный монтаж предполагает выравнивание основания, на которое укладывается ламинат, и утепление пола пеноплексом. В результате дом становится уютным и комфортным. Главное, подобрать подходящий размер пеноплекса в зависимости от места работы и типа используемой стяжки.

    Что такое Пеноплекс?

    Пеноплекс — экструдированный материал на основе полистирола.Технология изготовления пеноплекса предполагает использование специальных экструзионных машин. В процессе производства в полистирол добавляют специальные газы-катализаторы, увеличивая объем материала. Процесс происходит при высоком давлении и температуре. Двуокись кислорода используется в качестве вспенивателя.

    Масса выдавливается из машины, формируя плиты подходящего размера. Газ постепенно испаряется, а полости, заполненные воздухом, остаются внутри, обеспечивая высокие теплоизоляционные характеристики пены.Использование экструзии в производственном процессе обеспечивает формирование однородной структуры с относительно небольшими ячейками.


    Производители предлагают пенополистирол в плитах разной толщины. Если выбран ламинат, используются листы толщиной 20 мм. Более толстые (до 100 мм) используются для утепления фасадов зданий.

    Покупая пеноплекс, помните, что это теплоизоляционный материал, а не подложка, на которую крепится ламинат. Учитывая назначение пеноплекса и обычной подложки, монтаж осуществляется по-разному.Если на основание укладывается основание, а сверху — ламинат, то данный теплоизолятор предполагает обязательный монтаж либо сухой, либо влажной стяжки.

    Почему выбирают Пеноплекс?

    Утепление полов выполняется разными способами. Производители предлагают множество теплоизоляционных материалов с определенными преимуществами. Утеплитель пеноплекс имеет ряд неоспоримых преимуществ. Этот материал:

    • Имеет характерную мелкоячеистую структуру. Большое количество ячеек позволяет пенопласту сохранять тепло внутри дома.
    • Влагостойкость с длительным сроком службы. Отсутствие склонности к появлению грибков и плесени позволяет пеноплексу долгое время сохранять свои эксплуатационные характеристики.
    • Обладает высокой прочностью. Учитывая, что в процессе эксплуатации ламинат испытывает значительную нагрузку, использование пенопласта для утепления предотвратит провисание пола, так как этот материал имеет высокое сопротивление сжатию.
    • Можно использовать систему «теплый пол».Нагревание не ухудшает эксплуатационные характеристики пеноплекса. Исключение — постоянный нагрев до температуры 80 С. В этом случае пена деформируется, и со временем потеряет свои свойства.
    • Отличается огнестойкостью, что позволяет использовать его в деревянном доме.
    • Универсальность. Если в доме нет цоколя и уложен ламинат, можно использовать пеноплекс для утепления пола. Теплоизоляционные свойства обеспечат жильцам достаточный уровень комфорта.
    • Отличается доступной стоимостью, что дает возможность использовать в любом помещении.

    Внимание! Характеристики пенопласта позволяют использовать его для утепления полов независимо от толщины ламината.


    Как и многие материалы, пеноплекс имеет ряд особенностей, которые учитываются при выборе его для утепления пола. Этот материал боится воздействия ультрафиолета. Под воздействием солнечных лучей он может потерять работоспособность.Кроме того, показатели звукоизоляции намного ниже, чем у других материалов, используемых для изоляции поверхностей. Например, стекловолокно или минеральная вата могут обеспечить гораздо лучшую звукоизоляцию помещения, чем пеноплекс.

    Как проводятся монтажные работы?

    Для того, чтобы ламинатный пол был теплым, необходимо правильно подготовиться к устройству системы пола. Для этого выберите пенопласт подходящей толщины. Если пол в квартире ремонтируется, достаточно приобрести пеноплекс толщиной 20-30 мм.Если в частном доме или в квартире на первом этаже, то толщину пеноплекса увеличивают до 50 мм.

    Внимание! Если вместо пенопласта использовать минеральную вату, толщина изоляционного материала увеличится вдвое.


    Монтаж лагов в частном доме

    Монтаж начинается с подготовки основания пола. Чтобы ламинат прослужил долго, необходимо грамотно подготовить основание. Последовательность работ зависит от выравнивающей стяжки.Это цементная стяжка или листовой материал. От этого напрямую зависит последовательность подготовительных работ.

    Если предпочтение отдается листовым материалам: фанере, плитам OSB, то предусматривается установка деревянных бревен, которые служат основой для пенопласта. При правильном монтаже и формировании ровного чернового пола обеспечивается качественная изоляция и долгий срок службы уложенного напольного покрытия.

    Внимание! При использовании деревянных бревен пенопласт должен быть без фигурных краев.При укладке на цементную стяжку на концах пеноплекса должны быть проточки для образования плотных стыков.

    Особенности монтажа с бетонной стяжкой

    Если предпочтение отдается цементной стяжке, то перед укладкой пеноплекса необходимо тщательно выровнять основание. Убедившись, что поверхность ровная, выложите плиты пенопласта, а сверху — слой гидроизоляционного материала. Гидроизоляция предотвратит попадание в швы жидкости, которая присутствует в песчано-цементной стяжке.


    Приготовленную смесь выливают на гидроизоляционный материал и равномерно распределяют по поверхности. Учитывая, что ламинат предъявляет высокие требования к качеству основания, применяется самовыравнивание. Состав сможет равномерно распределиться по поверхности, сделав основу ровной. В этом случае ламинат прослужит намного дольше. Как только состав высохнет, монтируют основу и ламинат.

    Если планируется установка системы теплого пола, лучше отдать предпочтение водяному.Электрические системы нагреваются до необходимой температуры намного быстрее, из-за чего ламинат прослужит намного меньше, чем планировалось. Использование дополнительных материалов для утепления в этом случае не всегда оправдано. Если дополнительная изоляция производится с помощью пенопласта, в обязательном порядке необходимо предусмотреть терморегуляторы, с помощью которых можно плавно повышать или понижать температуру системы.


    Особенности утепления при использовании сухой стяжки

    Монтаж упрощается при использовании сухой стяжки.

    Установка начинается с размещения бревна. Их высота должна соответствовать толщине поролона. В этом случае утепление будет выполнено качественно, так как нагрузка, которую ламинат создает при эксплуатации, воспринимается лагами и теплоизоляционным материалом. Толщина фанеры выбирается в зависимости от того, на каком расстоянии бревна расположены друг от друга. Чем больше расстояние, тем толще должна быть сухая стяжка, чтобы ламинат не прогибался при эксплуатации.

    Внимание! Деформация напольного покрытия может привести к тому, что ламинат быстро потеряет внешний вид из-за поврежденных замков.

    После проверки пространственного положения сухой стяжки укладываются основание и сам ламинат. На этом работы по утеплению и отделке закончены.

    Требуется ли стяжка?

    Зная, какими высокими эксплуатационными характеристиками обладает этот теплоизоляционный материал, многих волнует вопрос: можно ли положить на пеноплекс конкретный ламинат? Можно ли отказаться от устройства стяжки.Ответ однозначный: нет.

    Несмотря на то, что этот теплоизоляционный материал прочный, и под ламинат предусмотрена подложка, отказаться от стяжки нельзя. Плиты не выдерживают точечной нагрузки, возникающей при эксплуатации напольного покрытия. Если утепление выполняется стяжкой, ламинат выдержит даже точечную нагрузку и последующие слои. Точечная нагрузка создается ножками мебели, которые повреждают ламинат.

    Таким образом, при выборе утеплителя обязательно стоит обратить внимание на пеноплекс.Этот материал обладает высокими характеристиками, что немаловажно, если выбран ламинат. Особая структура пены обеспечивает высокие теплоизоляционные характеристики напольного покрытия. Если укладка ламината производится по правилам, пол будет ровным, красивым и теплым.


    РАЗМЫШЛЕНИЕ ГРОМКО:

    Окна можно утеплить льняным хлопчатобумажным шнуром. Двери рам открываются и в проемы по всему периметру укладывается шнур, фиксируя его при необходимости клеем или небольшими гвоздями.При закрытых окнах хорошо заделываются промежутки между створками и рамой.

    Есть свои мысли? Пишите сюда

    Сейчас на сайте 19 пользователей и 35 гостей.

    Пользователи на сайте
    • kaifsheg
    • GOPetrovich
    • LexaZ
    • korotux
    • Sanych
    • admin
    • Miele
    • bear
    • Neznaikin
    • Alka
      • сканер Falconacing
    • Pavel19
    • админ
    • Быков
    (только крайние)

    Приветствую новых пользователей: Боря, питиев, Дмитрий К, нск-сергей, зепард, Виктория, Юрий Викторович, Влад, Ната, Щунин, al33, Артим, кандебр, Базон Хиггс, Швейцар.

    ★ ★ ★ ★ ★

    ВЕЧНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ТЕМЫ:

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

    Добавить #imhodom!

    оо оо оо оо

    www.imhodom.ru

    Балкон утеплен пеноплексом 1,5х2,5 м с ламинатом на полу и стенах. Ламинат на пеноплексе на полу

    Простой вопрос: можно ли стелить ламинат на пеноплекс? Я не задаю вопрос о подложке, так что аккуратно …

    РАЗМЫШЛЕНИЕ ГРОМКО:

    Вот интересный вопрос: почему напильник не режет, а плоскость не режет?

    Есть свои мысли? Пишите сюда

    ★ ★ ★ ★ ★
    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

    Сейчас на сайте 12 пользователей и 27 гостей.

    Пользователи на сайте
    • admin
    • Miele
    • Region70
    • AVANbI4
    • tommaso
    • Nikolay2
    • batist
    • Sanych
    • Lomaster
    • admin
    (только крайние)

    Приветствуем новых пользователей: HeMo, Татьяна Зеленая …, DmitryPo, Князева Елена А …, Оксана123, Grig_sh, Onehellsing, pioneer023, Виталий Тю, Sergey120718, Allor, Bosh_nsk, borisovbb13, Людмила Романова, Марик , Регион70, Олексид.

    ★ ★ ★ ★ ★
    ВЕЧНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ТЕМЫ:
    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    ★ ★ ★ ★ ★

    Можно ли положить ламинат на пеноплекс: стайлинг

    Использование пенополистирола в качестве теплоизоляции при ремонте и строительстве в последнее время набирает все большую популярность.

    Это легко объясняется отличными эксплуатационными характеристиками пеноплекса и простотой его монтажа.


    Из-за того, что изоляционные плиты имеют высокий уровень жесткости, некоторые люди решают, что их можно использовать в качестве жесткой основы для декоративной отделки.Разберемся в этом вопросе и рассмотрим, можно ли на пеноплекс положить ламинат.

    Преимущества и недостатки утеплителя

    Пеноплекс, как высокотехнологичный строительный материал, благодаря своей ячеистой структуре обладает прекрасными теплоизоляционными качествами.

    К тому же он не боится влаги и имеет достаточную прочность на излом.

    Такие свойства позволяют построить слой безрамного утеплителя из пенопласта.

    В зависимости от технологии монтажа изоляция также создает дополнительный звукоизоляционный барьер.


    К достоинствам утеплителя можно отнести:

    • нулевой уровень водопоглощения;
    • простота укладки;
    • экологичность: безопасен в эксплуатации и нетоксичен;
    • при правильной установке срок службы более 50 лет.

    Несомненным преимуществом материала является то, что установка изоляционных плит возможна на:

    • плитах перекрытия или бетонном основании;
    • дощатый настил или настил из фанеры;
    • грунт уплотненный.

    Из недостатков только один — дороговизна.

    Свойства плит Пеноплекс различных марок

    Конечно, преимущества материала неоспоримы, но можно ли сразу положить ламинат на пеноплекс? Будет ли это работать как прочная основа?
    Устройство пола с утеплителем Пеноплекс

    pilorama-chita.ru

    Ламинат на утепленном основании пола

    Можно ли уложить ламинат на плиту пола без стяжки сразу после установки утеплителя из экструдированного пенополистирола?

    Специалист компании «Авалон» отвечает:

    В этом случае в первую очередь нужно ориентироваться на технологию укладки экструдированного пенополистирола.

    1. Поверхность пола выровняется цементно-песчаной стяжкой так, чтобы исчезли локальные неровности более 5 мм. На подготовленную таким образом основу кладут экструдированный пенополистирол в виде пластин и очищают от мусора.

    2. Поверх теплоизоляции создается слой, распределяющий точечные нагрузки. Это может быть цементно-песчаная стяжка толщиной 4 см и более или двухслойная гипсоволокнистая гипсоволокнистая плита или листы цементно-стружечных плит (ЦСП).Перед заливкой стяжки поверх теплоизоляционных плит необходимо уложить слой полиэтиленовой пленки.

    По периметру комнаты между стеной и стяжкой необходим зазор 1-2 см, обеспечивающий возможность теплового расширения и звукоизоляции. Промежуток заполнен пенополиэтиленом.

    При установке распределительного слоя ГВЛ склейка стыков плит из экструдированного пенополистирола не требуется. Два слоя гипсоволокнистой плиты (20 мм) уложены друг от друга и скреплены шурупами длиной 19 мм.

    И только потом … По распределительному слою укладывается структура чистого пола. На него можно наклеить керамическую плитку, постелить линолеум или паркет, постелить ламинат.

    При такой укладке утеплителя пола установка системы подогрева пола (водяной или электрический кабель) особых проблем не вызывает. Температурный диапазон эксплуатации данного вида теплоизоляции составляет до + 75 ° С, что хорошо укладывается в характеристики подобных систем. Контуры отопления просто помещаются в стяжку.

    Лукашова Елена Александровна, компания Авалон

    domidei.ru

    Можно ли утеплить пол под ламинат пенопластом: экспертное заключение

    Здравствуйте. В нашем доме зимой пол очень холодный. Мы собираемся укладывать ламинат и хотим его утеплить. Мастер говорит, что пенопласт 35 плотностей лучше всего класть в шахматном порядке. А затем сверху разложите подложку и уложите ламинат. Будет ли такой пол теплым и будет ли продаваться, у нас будет тяжелый диван и сервант?

    1. «Будет ли теплый такой пол?» — Будет тепло.
    2. «… будет продаваться?» — Точно будет продаваться.

    А теперь поподробнее. Пенопласт марки ПСБ-С-35 имеет прочность на сжатие 0,16 МПа, что не позволяет использовать его в качестве прямого чернового пола. Он служит утеплителем в системах обогрева водяных полов, но сверху закрывается прочной армированной стяжкой 5 см. Ламинат, правда, тоже в некоторой степени перераспределит нагрузку, но все же этого недостаточно. Со временем не только и не столько в местах, где установлена ​​мебель, но и там, где люди ходят (особенно в дверных проемах), пена продается.Пусть он не будет очень прочным, но этого достаточно, чтобы ламинат неприятно хлопал при ходьбе. С мебелью просто проще, под ножки можно положить традиционные копейки.

    В зависимости от того, насколько холодно в вашем районе, вы можете выбрать альтернативу:

    • Положите на пол бревна (бруски), в промежуток между ними уложите утеплитель (пенополистирол, стекловата, минеральная вата, эковата, пенопласт). глина, перлит и др.), сверху уложить прочный листовой материал (фанера, ДСП, OSB, ГВП, доска обрезная).И только потом можно укладывать покрытие (ламинат на основу, ковролин, линолеум). Или настелите доски на балки, тогда фанера не понадобится. Плюс в том, что можно положить слой утеплителя любой толщины, минус — на эту величину уменьшится высота пола.

    Если не хотите возиться с бетонной стяжкой, для того, чтобы правильно утеплить пол, придется уложить бревна с необходимым слоем утеплителя между ними

    • Вместо ламината использовать утеплитель: пробка любой толщины, пенополиэтилен до 8 мм и др.Плюс — высота помещения практически не уменьшится, минус — теплозащитные свойства такой конструкции ограничены.

    Пробковая подкладка — отличный утеплитель

    mrpol.su

    Как правильно уложить ламинат: инструкция для новичка

    Если вы начали ремонт в доме или квартире и рассчитываете только на собственные силы, то при выборе отделочный материал для пола, смело отдавайте предпочтение современным материалам.В этой статье мы подробнее рассмотрим, как правильно укладывать ламинат.

    Это универсальное покрытие можно использовать практически в любом помещении, а простота установки позволяет обойтись без профессионального инструмента. Как правило, при ремонте или переоборудовании пола можно уложить пеноплекс и дополнительно утеплить основание. Давайте рассмотрим этап подготовки основания под укладку ламината в комнате с одновременным утеплением и применением ДВП и ДСП.

    Подготовка основания

    При правильной подготовке ламинат легко укладывается на любое основание.

    Бетонное основание

    Чаще всего для укладки ламината на бетонное основание заливается цементная стяжка. При этом необходимо соблюдать следующую технологию:


    Высохшая цементная стяжка — это финальное покрытие, на которое будет укладываться ламинат в помещении.

    Совет! Если бетонная плита перекрытия имеет небольшие неровности или другие деформации, то можно уложить листы ДСП или ДВП, чтобы выровнять ее поверхность.

    Деревянная основа

    Если у вас в доме или квартире деревянный пол, то пеноплекс лучше всего уложить между бревнами.Чтобы подготовить старый деревянный пол в помещении к укладке ламината, необходимо выполнить следующие работы:

    • В первую очередь демонтируется старый пол: набиваются доски или другое покрытие на бревна.
    • Пространство между лагами очищено от мусора.
    • Сами бревна необходимо осмотреть и при необходимости отремонтировать. Если поленья возле какого-то угла гнилые, их лучше заменить.
    • После этого на пол укладывается гидроизоляция. Для этого можно использовать пенополиэтилен или обычную пленку.В этом случае бревна также необходимо покрыть слоем гидроизоляционного материала.
    • Теперь между лагами кладут теплоизолятор, например пеноплекс.
    • В этом случае можно использовать пеноплекс с плоскими концами: он плотнее входит между планками.
    • При таком способе покрытия пеноплекс гидроизоляцией не нужно.
    • Поверх бревен устанавливаются листы фанеры, ДВП или ДСП.

    На уложенные листы фанеры, ДВП или ДСП, в дальнейшем ламели будут устанавливаться в выбранном направлении.

    Совет! Если вы хотите обустроить теплый пол, то на пеноплекс можно проложить электрический нагревательный кабель или трубки для водяного контура. После установки ТЭНов на бревна устанавливаются листы ДСП, фанеры или ДВП.

    Гидроизоляция основания и укладка подложки

    После тщательной подготовки пола можно переходить к следующему этапу: укладке гидроизоляционной и звукоизоляционной подложки.

    Укладка гидроизоляции

    Рассмотрим некоторые нюансы гидроизоляционных работ:


    Укладка основания

    В качестве основы под ламинат наиболее популярны следующие материалы:


    Укладку основания нужно начинать с любого угла комнаты.Укладка производится встык, швы можно проклеить обычным или алюминиевым скотчем.

    Совет! На старую цементную стяжку можно укладывать листы фанеры или ДСП. Это дополнительно утеплит и выровняет поверхность пола. В качестве гидроизоляции лучше использовать вспененный полиэтилен под ДСП.

    Технология укладки ламината

    Один из основных вопросов, который возникает у новичков — это направление укладки ламината в помещении относительно окна и с чего лучше начать укладку.Давайте посмотрим на этот вопрос.

    Существуют две технологии укладки ламината относительно окна — прямая и диагональная:

    1. Прямая укладка начинается с дальнего от входа угла и проводится вдоль стены в направлении двери.
    2. Диагональный монтаж осуществляется под углом 45 ° по отношению к окну. Стоит отметить: при таком способе монтажа расход материала увеличивается примерно на 20%, что необходимо учитывать при покупке ламината.

    Рассмотрим технологию монтажа ламелей подробнее:


    Совет! Для надежной установки последнего ряда ламината и крайней ламели в ряду используется специальный фиксатор: изогнутая полоса металла.

    Изученный материал показывает, что при укладке ламината своими руками важно уделять особое внимание подготовительному этапу. Срок службы напольного покрытия зависит от качества подготовки и утепления основания.Сама укладка ламелей не занимает много времени, а при определенных навыках и сноровке уложить ламинат в небольшом помещении можно за один день.

    masterpopolam.ru

    Мы живем на 1 этаже. Пол холодный. Можно ли укладывать ламинат на голый бетон?

    Надеть можно что угодно! Зависит от желаемого результата! Есть супермастера, которые все наденут, спросите у них! : 0)))

    желательно, чтобы утеплитель под ламинатом был так теплее 🙂

    Нет, губка специальная нужна

    А смысл? Ему тоже будет холодно.Лучше пожертвовать и сделать теплый пол и тогда ламинат

    Под ламинат нужна подкладка. Почему не хотите сделать теплый пол?

    ламинат ложится на идеально ровный пол, иначе ступишь и он раскроется и снова проснется, как домино, чтобы завалить все

    Совсем не пойдет голый — ламинат кладут на основу. И подложка бывает разной толщины. Если вы боитесь, что пол будет холодным, можно выбрать самую толстую подложку.Хотя, конечно, это не гарантирует, что пол станет теплым. 🙂 Живу на 1 этаже в хрущевке, настил ламинат, пол не холодный. Но я не лежал прямо на бетоне, у меня полы деревянные.

    желательно уложить тепло- и звукоизоляцию и уже ламинат, у меня ситуация была такая же

    лучше приклеить пробку на бетон и мягко и красиво и тепло

    если можно ровный пол, а если нет, необходимо сделать стяжку и потом ее укладывать!

    Ставить можно… но по технологии ставят на клавиатуру паролей. А еще лучше теплые полы. Прокладывают электрический кабель и … благоденствуют в любой холод. И ноги и тепло в квартире. Теплый пол

    ламинат типа паркетной доски кладут на подложку, пробка лучше и теплее

    Положили на мой пеноплекс (пятисантиметровый) ламинат и подложку (она шла вместе с ламинатом. Помимо тепла , Мне нужно было поднять полы, и на 40 кв. М. Пятисантиметровая стяжка тяжелая — 2 куба раствора это примерно 4 тонны.положить пеноплекс и тоньше, но трещины желательно вспенить.

    можно застелить тонкий теплый пол из плит. А бетон всегда будет голым, хоть бы

    я бы сначала утеплял, можно керамзит недорогой

    у нас тоже 1 этаж, полы выровнены, все дыры от технического подполья отремонтированы , на стенах уложена полиэтиленовая пленка с небольшим выступом, чтобы не было влаги из подвала в случае прорыва трубы горячего водоснабжения или чего-то еще, то 5- Это специальная подложка и ламинат, никто не замерзает, дети ходят босиком, остаются только следы «лап», особенно заметные на свету!

    Утеплитель пола в деревянном доме

    Утепление пола играет очень важную роль в общем утеплении дома.Лучше всего это делать на этапе строительства, тогда для утепления не нужно демонтировать уже существующее напольное покрытие, а затраты времени, сил и строительных материалов будут сведены к минимуму. Если в уже обжитом доме нужно утеплить пол, то это будет несколько сложнее. Для начала необходимо определиться, что он будет использоваться в качестве утеплителя для пола в деревянном доме, его лучше выбрать для создания высокой теплоизоляции.

    Выбор материала для утепления

    К выбору теплоизоляционных материалов стоит отнестись с максимальной ответственностью.Во многом выбор будет зависеть от финансового благополучия хозяина дома, однако на обогревателе экономить не стоит. Помните, что потери тепла — это за счет избыточной электроэнергии на отопление жилища, а это означает дополнительные финансовые затраты.

    Какие утеплители для пола в деревянном доме лучше? Узнать это можно, рассмотрев достоинства и недостатки каждого из типов теплоизоляционных материалов.

    Наиболее распространенными материалами для утепления пола на сегодняшний день являются:

    • минеральная вата;
    • вата эковата;
    • древесные опилки;
    • пенополиуретан;
    • пенофол;
    • пенопласт;
    • керамзит.

    Каждый из этих материалов имеет свои особенности, а также нюансы монтажа.

    Чтобы выбрать, чем лучше утеплить пол в деревянном доме, необходимо учитывать следующие параметры:

    • условия в помещении — средняя влажность и температура воздуха, экстремальные значения этих показателей и частота их перепадов;
    • ожидаемая толщина теплоизоляционного слоя;
    • ожидаемые нагрузки на пол и общие условия его эксплуатации;
    • расчетный вес всей конструкции пола.

    Как правильно утеплить пол в деревянном доме опилками

    Использование для утепления пола обычных деревянных опилок — один из самых простых способов повысить уровень теплоизоляции.

    Опилки имеют ряд преимуществ:

    • сравнительно низкая стоимость материала — опилки будут стоить дешевле, чем минеральная вата или керамзит;
    • экологичность — древесные опилки абсолютно безопасны для жизни и здоровья человека, не вызывают аллергии;
    • простота монтажа — утеплить пол опилками, достаточно просто засыпать их ровным слоем под напольное покрытие;
    • легко засыпаются в труднодоступных местах — опилками можно прогреть щели, провалы и другие места, где невозможно смонтировать другие типы утеплителя.

    Также можно использовать различные строительные материалы, в состав которых входят опилки. Сюда относятся арболит, древесные блоки и пеллеты из опилок. Но чаще всего применяются опилки в чистом виде.

    Полезный совет! При выборе утеплителя для пола в деревянном доме стоит использовать опилки, если вы не боитесь повышенной пожарной опасности. В противном случае лучше остановить свой выбор на менее горючем материале.

    Тонкости использования минеральной ваты

    Если возникает вопрос, какой утеплитель для пола лучше в деревянном доме, то минеральная вата сегодня является одним из самых популярных вариантов.Во-первых, минеральная вата представляет собой оптимальное сочетание цены и качества.

    Во-вторых, он имеет массу преимуществ:

    • низкий уровень теплопроводности, благодаря чему сводятся к минимуму потери тепла в доме в холодный период;
    • высокая водоотталкивающая способность, то есть минеральная вата не пропускает влагу, поэтому данный вид утеплителя можно устанавливать в домах с повышенной влажностью;
    • негорючесть материала, что значительно снижает риск возникновения пожара в деревянном доме;
    • Прочность — утепление полов в деревянном доме снизу с помощью минеральной ваты гарантирует вам долгий срок службы утеплителя, намного дольше, чем опилки или другие подобные материалы;
    • экологическая безопасность — минеральная вата абсолютно безопасна для здоровья человека, не вызывает аллергии;
    • высокий уровень устойчивости к гниению — этот вид утеплителя стойко выдерживает воздействие агрессивной химической среды, хорошо переносит перепады температуры и другие неблагоприятные воздействия;
    • доступная цена — минеральная вата дороже, чем опилки, но дешевле, чем многие другие утеплители;
    • высокий уровень звукоизоляции.Утепляя дом с помощью минеральной ваты, вы не только уменьшаете отходы тепла, но и сводите к минимуму уровень шума, проникающего в дом с улицы.

    Количество недостатков материала следует из его достоинств. Одна из основных — низкая паропроницаемость, из-за чего на нагревателе может скапливаться водяной конденсат. Если вы запланировали утепление пола минеральной ватой, то стоит позаботиться о хорошей пароизоляции.

    Кроме того, минеральная вата со временем слеживается, а теплоизоляция при этом снижается.Поэтому при утеплении деревянного пола снизу в частном доме минеральной ватой необходимо монтировать несколько слоев внахлест.

    Монтируется минеральная вата без зазоров, а сверху на слой утеплителя укладывается пароизоляционный слой при обязательной проклейке швов. Он защитит утеплитель от конденсации влаги на нем от теплого воздуха из дома.

    Особенности использования Пенофола

    Пенофол используется для утепления пола по сравнению с недавним временем, и пока не пользуется большой популярностью.Он представляет собой рулон материала, который состоит из нескольких слоев: утеплителя и светоотражающей алюминиевой фольги.

    Утепляя пол Пенофолом в деревянном доме, вы получаете следующие преимущества:

    1. Простота и удобство монтажа — Пенофол можно монтировать даже не обладая специальными навыками в области строительства.
    2. Высокая устойчивость к механическим нагрузкам — материал хорошо выдерживает большое давление, удары и многое другое.
    3. Высокая плотность материала, благодаря чему его можно монтировать не слишком толстым слоем.
    4. При утеплении пола Пенофолом не следует дополнительно монтировать пароизоляцию, так как на этом утеплителе не концентрируется конденсат.

    Полезный совет! Покупая Пенофол для утепления пола в доме, не пугайтесь его достаточно высокой цены: отличные эксплуатационные качества материала с лихвой компенсируют это.

    Как правильно утеплить полы в деревянном доме с помощью Пенофола?

    Для этого необходимо выполнить следующие операции:

    1. Сначала монтируется гидроизоляционный слой.Это может быть специальная пленка или просто дополнительный слой Пенофола.
    2. Затем укладывается утеплитель, все швы и стыки залиты пенополиуретаном.
    3. Сверху на пласт Пенофола монтируются деревянные бревна. Расстояние между ними должно быть не менее 50 см.
    4. Между лагами снова укладывается Пенофол, а все швы и щели залиты пенополиуританом.
    5. Сверху укладываются деревянные доски или листы ДСП.

    Утепление пенопластом

    Пенопласт — еще один вид утеплителя, который по популярности практически заподлицо с минеральной ватой.Он выгодно отличается от последних тем, что не впитывает влагу, не слеживается и, соответственно, не теряет со временем теплоизоляционных свойств.

    Кроме того, утепляя пол снизу с помощью пенопласта, вы получаете в деревянном доме следующие преимущества:

    1. Высокий уровень прочности материала, он хорошо переносит механические воздействия.
    2. Низкий уровень теплопроводности, то есть даже небольшой слой пенопласта предотвратит потери тепла в вашем доме.
    3. Огнестойкость.
    4. Устойчивость к любым негативным воздействиям окружающей среды. Пенопласт успешно противостоит агрессивной химической среде, перепадам температур.
    5. Пенопласт не боится грызунов, поэтому если вам нужен тип утеплителя для пола в деревянном доме от мышей, то он станет отличным вариантом.
    6. Не гниет и не плесневеет.

    Утепление эковатой

    При утеплении пола в собственном жилище руками эковатой следует учитывать, что это будет менее эффективно и займет больше времени, чем монтаж того же утеплителя средствами специальных выдувных машин.Тем не менее утеплить пол эковатой можно без использования специализированного оборудования. Для этого между предварительно смонтированными деревянными бревнами укладываются листы материала.

    Преимущества эковаты — высокий уровень теплоизоляции, впечатляющая прочность и устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Минус материала — его дороговизна и необходимость использования специализированного оборудования для качественного монтажа. Видео утепления пола в деревянном доме с помощью минеральной ваты своими руками значительно облегчает процесс, так что вы не поленитесь его просмотреть перед работой.

    Утепление пола Пеноплекс

    Если вы делаете утепление деревянного пола дома Пеноплексом, то схема укладки здесь такая же, как и в случае с минеральной ватой. Сначала укладывается слой утеплителя, затем швы заливаются пенополиуританом. При необходимости пеноплекс можно укладывать в несколько слоев.

    Преимущества материала следующие:

    1. При утеплении Пеноплекс не нужна пароизоляция, так как на нем не скапливается конденсат.
    2. Пеноплекс не боится грызунов и насекомых, его не нужно дополнительно защищать от влаги или механических повреждений.
    3. Материал может похвастаться солидным жизненным циклом, при этом со временем его теплоизоляционные свойства не меняются.

    Единственный существенный минус Пеноплекса — достаточно высокая цена материала. Он дороже минеральной ваты или пенопласта, но имеет лучшие эксплуатационные свойства.

    Использование системы «теплый пол»

    Если вы хотите использовать самые передовые технологии, то на помощь приходит система «теплый пол».Это может быть сеть трубопроводов с горячей водой, которая монтируется под слоем утеплителя или заливного пола.

    Однако намного проще в монтаже и эксплуатации вариант — электрические теплые полы. Такую систему можно приобрести в любом специализированном магазине и смонтировать, не имея специализированных навыков в области строительства. Цена утеплителя для пола в деревянном доме на основе такой системы будет достаточно высокой, однако его эффективность того стоит.

    Советы по уходу за теплым полом

    После завершения процесса монтажа утеплителя, необходимо регулярно проводить мероприятия по уходу за полом.Это поможет продлить срок его службы и сохранить высокие теплоизоляционные свойства.

    Для этого необходимо выполнить следующие рекомендации:

    • не ходите по утепленному полу в уличной обуви — мелкие камни, грязь и твердые частицы воздействую на пол как наждачная бумага;
    • для уборки лучше всего использовать мощный пылесос, он эффективно удалит всю пыль даже в самых труднодоступных местах;
    • прямые солнечные лучи плохо влияют на деревянный пол, поэтому стоит защитить его от их воздействия;
    • там, где предполагается максимальный уровень нагрузки на пол, лучше защитить его с помощью ковриков.
    11Апр

    Как правильно покрасить потолок из гипсокартона: как выбрать краску, подготовить и покрасить поверхность правильно

    11 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Покраска потолка из гипсокартона: этапы выполнения работ

    Гипсокартон – один из самых востребованных строительных материалов благодаря своей невысокой стоимости, многофункциональности и простоте в эксплуатации. Те, кто впервые сталкивается с обшивкой гипсокартонными листами, часто интересуются, как правильно реализуется покраска потолка из гипсокартона, какие материалы и инструменты нужны и что нужно сделать с поверхностью перед покраской. Окрашивание потолка из гипсокартона требует знаний самой технологии нанесения краски, но этот материал популярен еще и тем, что практически каждый человек, без опыта и навыков, способен покрасить потолок из гипсокартона самостоятельно. Как это сделать, об этом речь пойдет дальше.

    Покраска потолка из гипсокартона является самым популярным способом финишной отделки потолка, справится с этим любой желающий

    Специфика окрашивания гипсокартонного потолка

    Гипсокартонные листы – это панели из экологически безопасного материала, которые применяются для облицовки стен внутри помещения и наружной отделки. В состав материала входит строительный картон, гипс и дополнительные добавки, придающие практические свойства. Преимущественно этот материал используется для обшивки стен и потолка, поскольку позволяет скрыть недостатки и неровности поверхностей. Основным свойством гипсокартонных листов является повышенное поглощение влаги, что позволяет материалу приобретать нужную форму и поверхность. Распространенным видом отделки гипсокартона является окрашивание. Чтобы знать, как покрасить гипсокартонный потолок, необходимо правильно подготовить поверхность, чтобы краска ложилась ровным и однородным слоем.

    Какую краску выбрать

    Чем покрасить потолок из гипсокартона – это тоже важный вопрос. Современный рынок лакокрасочных изделий представлен огромным выбором красок на разной основе. Поскольку гипсокартонные листы сильно поглощают влагу, рекомендуется использовать водоэмульсионную и водно-дисперсионную краску. Выбирая материал окрашивания, также необходимо обратить внимание на цветовую палитру, поскольку некоторые окрашивающие материалы способны терять свою насыщенность через какое-то время. Водно-дисперсионная краска имеет меньшее разнообразие цветов, чем эмульсионная, но благодаря водной основе она обладает высокой скоростью высыхания и имеет слабовыраженный запах. При этом после высыхания на поверхности образуется пленка, которая долго не теряет цвет и свойства.

    Выбирая краску для потолка из гипсокартона мы советуем отдавать предпочтение водно-дисперсионным краскам, она имеет меньшее количество цветов, но после высыхания создает на поверхности пленку долго не теряет цвета и свойств

    Среди красок на водной основе также можно выбрать силиконовую, акриловую, акриловую с латексом, силикатную и т.д. Каждая из этих красок имеет свои преимущества и недостатки:

    • Латексная краска имеет высокую стоимость. После высыхания она образует слой, который защищает стены от грязи и влаги, и при этом поверхность можно мыть. Она позволяет создать ровную поверхность, скрывая мелкие трещины и повреждения.
    • Водоэмульсионная краска на акриловой основе позволяет создать поверхность, которую можно протирать влажной тряпкой. Также она защищает потолок от развития микробов и плесени.
    • Силиконовая краска. Она отлично скрывает недостатки поверхности и проникает в микротрещины до 2 мм.
      После высыхания она образует защитный слой, поэтому ее можно применять в помещениях с повышенной влажностью.

    Следует помнить, что красить потолок из гипсокартона нужно несколькими слоями краски, при этом дать хорошо просохнуть предыдущим слоям. Чтобы придать более насыщенный цвет поверхности, нужно нанести минимум 3 слоя.

    При покупке водоэмульсионки, следует также обратить внимание на блеск. Условно они бывают глянцевого и полуглянцевого, матового и полуматового состава. При этом глянцевые поверхности способны отражать свет, визуально увеличивая площадь помещения. Матовые составы способны скрыть все неровности и трещины гипсокартона. Оптимальным вариантом для потолка являются полуматовые и полуглянцевые тона.

    Как подготовить гипсокартонный потолок к покраске

    Прежде чем красить гипсокартонный потолок, необходимо правильно подготовить поверхность. Процесс подготовки производится в несколько этапов:

    • Грунтовка стыков. Это необходимо для шлифовки стыков между листами. Наносить шпаклевку нужно тонкой кисточкой, прокрашивая отверстия и дыры. Повторить шпаклевку нужно дважды.
    • Заделывание швов. Заделывание швов проводится после высыхания грунтовочного слоя. Для заделки нужно использовать специальную смесь.
    • Армирование стыков. Для армирования используется сеточная лента, которая накладывается на швы. Армирование предотвращает появление трещин, поэтому его необходимо делать сразу после заделки.
    • Грунтовка потолка. Для грунтовки поверхности из гипсокартона лучше использовать жидкий материал. После впитывания влаги картон затвердеет, и любой материал будет ложиться на него лучше.
    • Стартовая шпаклевка. На данном этапе наносится шпаклевка на всю поверхность потолка. Наносить ее лучше широким шпателем и немного поцарапать до того, как она застынет, чтобы
      улучшить сцепление.
    • Грунтовка первичной шпаклевки. Этот этап позволит сделать поверхность прочной и избавить от строительной пыли.
    • Нанесение окончательного раствора. На данном этапе наносится заключительная отделка. После нанесения последнего слоя шпаклевки нужно дать ей хорошо высохнуть.
    • Шлифовка поверхности. Чтобы краска для потолка из гипсокартона ложилась ровным слоем, необходимо затереть все неровности и выступы. Для этого используется наждачная бумага.
    • Повторное нанесение грунтовки.

    Для подготовки гипсокартонного потолка к покраске потребуется шпаклевка и грунтовка. Только после того, как вы убедитесь, что поверхность совершенно сухая, можно переходить к покраске

    После выполнения подготовки поверхности необходимо убедиться, что поверхность хорошо высохла. Лучше дать просохнуть потолку сутки на сквозняке.

    Какие инструменты понадобятся

    Покраска потолков из гипсокартона своими руками требует наличия следующих материалов и инструментов:

    • Акриловой грунтовки на водной основе.
    • Водо-эмульсионной красящей основы (или любой другой по выбору).
    • Широкого валика с натуральным мехом.
    • Малярной кисти с длинным ворсом.
    • Емкости для краски прямоугольной формы для смачивания валика.
    • Пульверизатора для окрашивания в труднодоступных местах.

    Перед окрашиванием потолка рекомендуется постелить на пол клеенку, чтобы капли краски не испачкали его. Также рекомендуется накрыть чем-то голову и надеть одежду, которую не жалко. Для покраски потолка еще понадобится стремянка.

    Технология окрашивания

    Покраска гипсокартонного потолка начинается после подготовки рабочих материалов. Чтобы краска ложилась равномерно, нужно перемешать ее в лотке. Если она окажется очень густой, нужно добавить в нее немного воды. Окрашивание нужно проводить в несколько этапов:

    • Начинать покраску следует с тех участков, которые нельзя прокрасить валиком. В углах, местах стыка потолка и стен нужно прокрасить кистью.
    • После прокраски кистью нужно смочить валик в краске, убрать излишки и нанести первый слой. Чтобы окрашенная поверхность выглядела ровно, нужно наносить слои вдоль оконного проема, при этом заступая на полосы на 1 – 2 см.
    • После нанесения первого слоя нужно дать потолку просохнуть. По прошествии 4 – 6 часов можно нанести следующий слой. Наносить его следует перпендикулярно первому, чтобы получалось крест-накрест.
    • Рекомендуется постоянно спускаться на пол и оценивать степень равномерности окрашенности
      поверхности. Если был пропущен какой-то участок, его нужно прокрасить аккуратно еще один раз до того, как нанести финальный слой.

    Если подготовительная часть была выполнена удачно, можно переходить к покраске, наносите краску крестообразно и старайтесь делать ровные движения

    Окрашивая гипсокартон, старайтесь делать ровные движения, при этом любой слой нужно наносить крестообразно по отношению предыдущему. Главное, не спешите и правильно подготовьте поверхность.

    Варианты покраски потолка из гипсокартона

    Приходилось ли Вам обращать внимание, на что устремляет свой взгляд вошедший в помещение человек? Конечно, на потолок. Потолочная поверхность – важнейшая часть интерьера, обширное пространство для реализации любых дизайнерских и цветовых фантазий. И наилучшим вариантом их воплощения в жизнь станет использование гипсокартона. Возможность создания любых архитектурных решений и фантастических конфигураций, экологическая безопасность и превосходные звукоизолирующие и огнеустойчивые свойства в сочетании с изумительной декоративной подсветкой определяют несравненный успех гипсокартона среди прочих строительно-отделочных материалов.

    Оглавление:

    1. Выбираем краску для потолка
    2. Технология покраски потолка из гипсокартона​

     

    Выбираем краску для потолка

    Существует множество решений для оформления потолочной поверхности из гипсокартона. Самым надежным и наиболее распространенным вариантом на сегодняшний день остается покраска потолка. Технология покраски потолка из гипсокартона имеет свои специфические особенности: так, непосредственно нанесению краски на поверхность гипсокартона предшествует целый комплекс подготовительных работ: грунтовка, шпаклевка, а также шлифовка поверхности. Все эти процедуры преследуют общую цель – выявить незначительные дефекты и неровности и в последующем их устранить. Успешно справившись с предварительными работами, встает вопрос: какая краска наибольшим образом подойдет для гипсокартонного потолка? Мысли о краске на масляной основе можно отмести сразу.

    По мнению специалистов малярного дела, наиболее подходящими красками для окрашивания гипсокартонных потолков являются водоэмульсионные и водно-дисперсионные составы. При этом дисперсионная краска значительно превосходит эмульсионную в способности сохранять свой первоначальный внешний вид и влагостойкость на протяжении длительного времени, зато уступает в вопросе выбора цветового решения, поскольку производится преимущественно в оттенках белого. Производители же эмульсионной краски предлагают потребителям многообразие цветовой палитры – яркие, насыщенные тона для создания любого ультрамодного и классического интерьера.

    Лакокрасочные составы на водной основе отличаются высокой скоростью высыхания и отсутствием стойкого, неприятного запаха, они не токсичны и, наконец, образуют прочную однородную пленку, которую периодически можно обновлять без каких-либо трудозатратных работ по ликвидации предыдущего покрытия.

    Сегодня рынок строительных материалов перенасыщен огромным количеством красящих составов на водной основе. Это силиконовые, акриловые, акриловые с латексом, силикатные краски, с минеральным составом, различных оттенков и производителей, обладающие своими преимуществами и ограничениями в использовании.

    Краска с добавлением латекса считается наиболее дорогостоящей, поскольку обладает рядом преимуществ, например, используется для создания не паропроницаемого, стойкого к различным загрязнениям ровного, красивого покрытия и предусматривает возможность влажного ухода на основе моющих средств.

    Нанесение 2 слоев акриловой латексной краски на поверхность гипсокартона поможет Вам перекрыть видимые трещины, имеющие толщину до 1 миллиметра.

    Акриловые водоэмульсионные краски, благодаря повышенной устойчивости к истиранию в процессе мытья, наиболее востребованы и предназначены для использования практически в любых помещениях.

    Для окраски поверхностей, регулярно подвергающихся воздействию влаги, оптимальным решением станет использование силикатной краски – она надежно предохраняет от появления и размножения микроорганизмов и не предполагает дополнительного применения антисептических средств.

    Лучшие свойства силикатного и акрилового составов совмещает в себе силиконовая краска. Ее высокая эластичность позволит Вам перекрыть трещины толщиной более 2 мм. После нанесения и высыхания силиконовая краска образует водонепроницаемую пленку, которая надежно защитит потолочную поверхность в помещениях со слабой гидроизоляцией – кухонные помещения и ванные комнаты. Окрашенная силиконовой краской поверхность устойчива к загрязнениям и исключает дополнительное использование антисептических добавок.

    Окрашивание гипсокартонной поверхности предполагает нанесение нескольких слоев краски при строгом соблюдении инструкции на этикетке красящего состава и выдерживании необходимых периодов сушки каждого слоя. Краска зарубежного производства наносится специальным валиком обычно в 2 слоя, отечественного – в 3 слоя.

    Кроме того, при покупке водоэмульсионной краски Вам предстоит определиться и со степенью ее блеска: производители предлагают глянцевые и полуглянцевые, матовые и полуматовые составы. Их главное различие состоит в том, что матовая краска зрительно увеличивает высоту помещения, вносит существенный вклад в создание гармоничного и законченного дизайна помещения, неплохо справляется с удалением незначительных дефектов гипсокартонного потолка, однако весьма трудоемка в уходе.

    Глянцевая краска устойчива к истиранию, окрашенная поверхность легче моется, однако на ней заметны все изъяны и дефекты потолочной поверхности, которые были допущены мастером в процессе окрашивания. Профессионалы советуют выбирать полуглянцевую или полуматовую краску.  

    Следует отметить, что в зарубежных странах для окрашивания гипсокартонного потолка все чаще используется эмаль – это более качественный продукт, который быстро сохнет, устойчив к сырости и имеет белый цвет. При этом высокое качество, безусловно, отражается в цене – стоимость эмали высока и это определяет ее низкую популярность на отечественном рынке.

    При покупке краски не забывайте читать этикетку, в которой производитель информирует о предназначении, расходе на квадратный метр и стойкости к истиранию во время влажной уборки.

    Технология покраски потолка из гипсокартона 

    Попробуем разобраться с технологией и особенностями покраски потолка. Именно качество и долговечность окрашенной потолочной поверхности напрямую зависит от того, насколько была соблюдена технология покраски на каждом этапе, в том числе и при выполнении подготовительных работ. 

    Подготовка гипсокартонной поверхности к окрашиванию

    1. Грунтовка швов.

    Гипсовый сердечник гипсокартонного листа представляет собой обычный гипс с различными полимерными добавками. Попробуйте растереть кусочек гипса, и на Ваших глазах он превратится в пыль. Любой строитель Вам скажет, что проводить малярные работы по пыльной поверхности нецелесообразно. Такая поверхность, в первую очередь, нуждается в грунтовке. Особое внимание Вам придется уделить качеству грунтовки стыков и тех участков, где оголяется сердечник гипсокартонного листа.

    2. Заделка швов.

    Часто бытует мнение, что трещины на окрашенном гипсокартоне образуются из-за некачественного монтажа. Однако это не совсем так. Причиной растрескивания гипсокартонного листа может стать некачественная или проведенная с нарушением технологии заделка швов. Здесь необходимо отметить, что качество заделки швов определяется качеством сырья и опытом специалиста, выполняющего работу.

    Следуя инструкции производителя, замесите материал для заделки швов. Для этого в чистую воду комнатной температуры добавьте смесь и размешайте с помощью миксера до образования консистенции густой сметаны. После приготовления шпаклевки, можно приступать к заделыванию швов.

    3. Армирование швов.

    Шпаклевка швов гипсокартонной поверхности требует использования дополнительных материалов, к примеру, серпянки.  Серпянка представляет собой специальную ленту для армирования швов. Она может наклеиваться до начала нанесения шпаклевки или же после нанесения первого слоя.

    Наклеивая серпянку, обратите внимание на следующие моменты:

    • клеить серпянку необходимо ровно посредине шва;
    • если Вам приходится работать не с цельной серпянкой, то приклеивание производится внахлест с обязательным заходом краев друг на друга;
    • вдавливайте серпянку в шов с силой;
    • в случае образования на поверхности гипсокартона излишек шпаклевки при приклеивания серпянки, обязательно их удалите;
    • не используйте вместо серпянки шпаклёвку финишного типа. Финишная шпаклевка не предназначена для выполнения таких работ и может привести к растрескиванию шва;
    • после нанесения первого слоя шпаклевки с серпянкой дождитесь высыхания и нанесите еще один слой. Это позволит Вам получить ровные, аккуратно заделанные швы;
    • для заделки швов лучше вооружиться шпателем, длина которого превышает ширину шва. В процессе работы шпатель необходимо вести таким образом, чтобы он располагался своими краями на гипсокартонном листе.

     

    4. Шпатлевка гипсокартона перед покраской.

    После окончания шпаклевки швов и наложения серпянки, Вы можете смело переходить к шпаклевке гипсокартона.Специалисты выделяют несколько вариантов отделки. Самый экономичный способ предполагает нанесение одного слоя шпаклевки, затирку и окончательное нанесение финишного покрытия. В результате получаем ровную и красивую поверхность. Подобная технология использовалась мастерами на протяжении долгих лет и являлась наиболее доступной в плане исполнения и финансовых затрат.

    Однако сегодня все чаще встречается шпаклевка в 3 слоя. По окончании стартовой обработки лист гипсокартона ошкуривается, наносится второй слой и новая затирка, затем наклеивается стеклохолст, обеспечивающий лучшее сцепление отделочных материалов и предотвращающий от растяжения и возможного осыпания шпаклевочного материла, и, наконец, производится финишная шпаклевка поверхности.  

    Финишная шпаклевка, в виде специальных готовых смесей в банках, позволит Вам получить идеально гладкую поверхность гладкость. Наносить ее следует большим шпателем, а в случае появления мелких неровностей рекомендуется пройтись мелкой наждачной бумагой. По окончании финишной обработки гипсокартонного потолка загрунтуйте поверхность и приступайте к отделке.

    Поскольку конечный результат зависит от Вашего мастерства и в меньшей степени от выбранной технологии работы, то будьте предельно аккуратны и не торопитесь, используйте только качественные материалы проверенных брендов.

    Инструменты для покраски потолка

    Для покраски потолка из гипсокартона Вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • грунт акриловый грунт глубокого проникновения;
    • водоэмульсионная краска;
    • колер для водоэмульсионного состава. Красочная палитра оттенков позволит Вам окрасить потолок в любой цвет и сделает интерьер оригинальным и неповторимым;
    • валик меховой с коротким ворсом. Наличие длинной рукояти делает инструмент более удобным. Не используйте поролоновый валик, поскольку он образует на окрашиваемой поверхности пузырьки воздуха;
    • малярная кисть для окрашивания труднодоступных мест потолка;
    • пластмассовая ванночка для окрашивания;
    • позаботьтесь об одежде. Так как покраску потолка сложно назвать чистой работой, то наденьте одежду, которую Вам не жалко испортить. Не забудьте про головной убор.

     

    Точное соблюдение технологии — гарантия отличного результата

    Откупорив банку с водоэмульсионной краской, Вам предстоит для начала тщательно перемешать ее содержимое. Для этого можно использовать дрель со специальной насадкой. Если краска по консистенции слишком густая, то добавьте в нее немного воды.

    Окрашивание гипсокартонного потолка начинается с покраски труднодоступных мест и участков примыкания потолочной конструкции к стенам и углам. Используйте для этого кисть. Движения кистью должны быть тычковами, а не вперед-назад. Метод тычкования не оставит в дальнейшем полос и разводов.

    Затем обмакиваем в ванночку с краской валик и раскатываем по ребристой поверхности. Этим Вы удалите излишки краски с валика. Согласно технологии окрашивания потолочных поверхностей, первый слой лакокрасочного состава наносится параллельно окнам. Помните: при нанесении первого слоя краски необходимо делать «заход» каждой следующей полосы красящего состава на предыдущую на 10-15 см.

    После высыхания, приступайте к окрашиванию вторым слоем. На этот раз окрашивание должно вестись перпендикулярно первому слою, т.е. по направлению от оконных проемов к противоположной дверной конструкции. Подобное перекрестное нанесение позволит получить идеально ровное и однородное покрытие.

    Внимание:  окрашивая поверхность валиком стоя с поднятой головой, Вы можете не увидеть непрокрашенные или прокрашенные некачественно участки. Периодически отходите в сторону и осматривайте потолок с другого ракурса или же привлеките помощника, который, сразу заметив непрокрасы, сообщит Вам для своевременного устранения.  

    С техникой окрашивания потолка из гипсокартона с помощью краскопульта Вы можете ознакомиться, посмотрев видео-ролик youtube. 

    Множество вариантов покраски потолка из гипсокартона Вы можете найти в сети Интернет. Многообразие дизайнерских и цветовых решений, высокое качество покраски и долговечность окрашенной поверхности определяют успех такого метода оформления потолка. Вот несколько фото удачной покраски потолка из гипсокартона: 

    Несколько советов по окрашиванию 

    1. Если Вы начали окрашивание потолка из гипсокартона, то не прерывайте процесс, а до конца нанесите первый слой краски на всю поверхность. Не меняйте валик, которым Вы уже красите, поскольку он оставляет за собой собственный уникальный, декоративный слой.

    2. Не докрашивайте определенные зоны потолочной поверхности, которые начали подсыхать, с благой целью улучшить нанесенный слой краски. При несоблюдении этого правила, Вы можете получить потолок с уродливыми разводами или пятнами.

    3. Окрашивание всегда начинается с углов потолка. Вам пригодится для этой цели небольшая кисточка, которой Вы будете аккуратно манипулировать, чтобы не запачкать краской стену. Прокрасив углы по всему периметру, нужно сделать небольшое отступление и пройтись по потолку валиком с краской. Такая технология убережет Вас от попадания краски на стену.

    4. При окрашивании валиком, его следует полностью погружать в ванночку с краской, а затем удалять излишки на ребристой поверхности. Часто неопытные исполнители боятся погружать полностью валик в краску во избежание ее избытка. Вместо этого они пытаются аккуратно обмачивать валик в краске с одной стороны. Это неверный подход. Краска в таком случае не распределяется на валике равномерно, а от этого может пострадать качество окрашивания.

    5. Окрашивание потолка исключает хаотичные движения валиком. Двигайтесь в одном направлении. Один слой краски — одно направление. Последующий слой наносится перпендикулярно предыдущему. Если Вы планируете окрашивать потолок в 2 слоя, то первый слой будет горизонтальным, а второй — вертикальным. Окрашивание в 3 слоя предполагает следующую схему: первый слой —  вертикальный, второй — горизонтальный, третий — вновь вертикальный. Соблюдение этой последовательности позволит Вам добиться наилучшего результата при оформлении потолка из гипсокартона. Успехов! 

    Как Покрасить Потолок из Гипсокартона: Инструкция, Дизайн

    Содержание статьи

    Красим потолок!

    Когда человек решает сэкономить на ремонте, он старается те работы, которые не требуют специальной квалификации, делать самостоятельно. Но даже в таком вопросе, как покрасить потолок из гипсокартона, нужно соблюдать некоторые правила, чтобы результат приложенных усилий вас не разочаровал.

    Итак, решение самостоятельно заняться покраской потолка принято. Дело осталось за малым — выбором краски и подготовкой поверхности. Так ли это просто, и стоит ли начинать действовать самостоятельно, вы поймете, прочитав изложенную ниже информацию.

    Готовимся к покраске

    Давайте разберемся, какой краской лучше всего покрыть потолок и как подготовить его к этой процедуре.

    Какую краску выбрать

    Сегодня красить потолок масляной краской не принято. И не только потому, что это «не модно».

    Просто люди стали больше внимания уделять экологии своего жилища, а масляная краска токсична сама по себе, к тому же она создает на поверхности непроницаемую пленку, которая не позволяет потолку дышать.  А при неблагоприятном микроклимате в помещении она начинает растрескиваться и осыпаться.

    Вот таким может стать со временем потолок, покрытый масляной краской

    Вывод напрашивается сам собой: будем использовать краску на водной основе. Но и здесь стоит подумать, прежде чем покупать первую попавшуюся баночку,  внимание к которой привлекла приятная цена.

    Обратите внимание! Первое правило окраски потолков (см. Интерьер потолков: делаем выбор правильно): не покупайте дешевые красящие средства неизвестных производителей! Это впоследствии выльется в разочарование от ужасного результата и переделку всей работы, но уже качественной краской.

    Но давайте подробнее изучим преимущества и недостатки тех красок, которые специалисты рекомендуют к использованию. Так популярная сейчас водоэмульсионка помимо водной эмульсии может содержать в себе различные компоненты, влияющие на её характеристики.

    Итак:

    • Акриловая латексная краска. Два слоя такой краски образуют стойкое к загрязнениям паронепроницаемое покрытие, полностью скрывающее мелкие трещины толщиной менее 1 мм.
    • Силикатная краска. Отличный выбор для помещений с повышенной влажностью, так как этот состав даже без включения в него антисептических добавок образует покрытие, на котором невозможно развитие микроорганизмов.
    • Силиконовая краска. Как и силикатная, она используется в помещениях с повышенной влажностью и плохой гидроизоляцией, потому что образует при нанесении на поверхность водонепроницаемую пленку, стойкую к загрязнениям. К тому же она очень эластична и позволяет перекрывать даже более глубокие трещины, чем акриловая краска.

    К преимуществам любой водоэмульсионной краски можно отнести и многообразие цветовой палитры. Даже если вам не удалось найти нужный цвет, вы всегда можете купить белую краску и добиться желаемого оттенка, добавляя в неё колеровочную пасту.

    Выбранный вами оттенок краске придадут прямо в магазине с помощью специального оборудования

    Совет. При определении необходимого объема краски имейте в виду, что известные средства обладают лучшей укрывистостью, и их достаточно наносить в один-два слоя. Тогда как краска сомнительных и малоизвестных производителей может потребовать нанесения ещё одного-двух дополнительных слоев.

    Рекомендуем обратить внимание на такие популярные марки, как Тиккурила, Дулюкс, Дуфа, Текс.

    Ещё один критерий, по которому выбирают краску, это внешний вид образуемой поверхности — матовый или глянцевый. Здесь следует ориентироваться на собственные предпочтения, но помнить, что на глянце лучше видны все дефекты потолка.

    Подготовка поверхности

    Заделка стыков, шпаклевка и выравнивание конструкций из гипсокартона — это целая наука, которой можно посвятить отдельную большую статью. Мы же поговорим о том, как подготовить потолок из гипсокартона к покраске, когда его черновая отделка уже завершена: заделаны стыки и отверстия от саморезов, нанесен первый слой шпаклевки.

    В принципе, уже сейчас его можно пошкурить, пройтись финишным слоем и начинать красить.

    Но специалисты советуют сначала оклеить потолок стеклохолстом — очень тонким армирующим полотном, которое скроет мелкие дефекты и создаст идеальную основу для краски. Оно не позволит впоследствии появляться на потолке трещинам, которые часто возникают на месте стыков при усадке дома.

    Для потолка выбирайте стеклохолст плотностью до 25 г/кв.м.

    • Клеят стеклохолст на потолок на специальный клей, нанося его только на потолок.
    • Затем прикладывают рулон к углу потолка и раскатывают его на всю длину, проглаживая резиновым валиком, чтобы удалить складки и пузырьки воздуха.
    • Наклейку следует производить внахлест, а затем прорезать оба полотна по середине нахлеста и удалить излишки материала. Так у вас получится идеальный стык.

    Идеальный стык

    Совет. Работая со стеклохолстом, защитите кожу одеждой с длинным рукавом и штанинами. Обязательно наденьте защитные очки и марлевую повязку на лицо. Материал этот не токсичный, но мелкие частички стекла могут вызвать раздражение кожи и слизистой.

    После высыхания клея потолок можно окончательно зашпаклевать, дать ему высохнуть, а затем нанести акриловую грунтовку.

    Грунт укрепит основание и уменьшит его впитывающие свойства

    Важно! Грунтовать потолок следует в день покраски, но после уборки помещения от пыли!

    Красим потолок своими руками

    С материалами и подготовкой разобрались, можно переходить к делу. Но сначала подготовим инструмент и расходные материалы.

    Как разбавить краску колером

    Для этого используют пигменты нужного цвета или их сочетания. Насыщенность получаемого оттенка зависит от количества колера, добавленного в водоэмульсионную краску.

    Как правильно покрасить потолок из гипсокартона и развести водоэмульсионную краску с колером своими руками, будет рассказано далее.

    Прежде чем красить потолок из ГКЛ, узнайте квадратуру вашего потолка, умножив длину на ширину.

    • При покупке ЛКМ прочитайте на этикетке, какой расход краски на метр квадратный. Не забывайте, что для покраски и достижения идеального цвета, красить надо минимум  в 3 слоя.
    • Берите сразу большую банку краски — цена будет меньше, краски больше, и это обойдётся вам дешевле чем 2-3 маленьких фасовки.
    • Если хотите более тёмный оттенок, то берите 2 флакона колера, если более светлый, хватит и одного. Но это, смотря на какую площадь окрашиваемой поверхности: если она небольшая, то и одного пузырька колера бывает вполне достаточно.
    • Разбавлять колер с краской надо постепенно, постоянно перемешивая. Если для вас главное — получить желаемый оттенок, то торопиться не надо.
    • Разбавив и получив однородный цвет, не торопитесь приступать к покраске. Сначала нанесите немного краски на потолок и подождите, пока она высохнет.
    • Следует знать, что после высыхания покрытие становится светлее, чем краска в банке. Если вас ещё не устроил цвет, то добавляйте колера, но здесь главное не перестараться, поэтому добавляйте буквально по капле.

    Пробная покраска выполняется обязательно

    Бывает, чтобы достичь нужного оттенка, приходится проверять краску, нанося на поверхность по нескольку раз, и лишь достигнув нужного результата, приступать к покраске. Всегда разбавляйте всю краску сразу, не колеруйте частями — иначе ваш потолок будет состоять из разных оттенков.

    • При всём старании вы никогда не сможете дважды достичь одинакового тона. Это проверено опытом, и даже на производстве краски одного цвета могут отличаться по оттенку.
    • Если цвет краски вас вполне устраивает, налейте немного состава в малярную ёмкость и обмакните валик.
    • Немного покатайте его по ванночке, чтобы убрать лишнюю краску, и не капать на пол и на себя.
    • Теперь, можно приступать к окрашиванию поверхности потолка.

    Так как краска водорастворимая, при загустевании её можно процентов на десять-пятнадцать разбавлять водой. Как это делается, можете посмотреть видео.

    Густой краской, обычно стараются красить при сглаживании неровностей, чтобы закрасить пятна при повторной покраске, если они проявятся – либо, если надо обновить потолок при косметическом ремонте.

    Чем красить

    Итак, перед нами готовый к отделке потолок из гипсокартона — как покрасить его так, чтобы поверхность получилась ровной и красивой, без полос и потеков?

    Лучше всего использовать для этого краскопульт, но им ещё нужно научиться пользоваться. Да и покупать его ради одного раза вряд ли стоит. Поэтому выбираем ручной инструмент: кисть или валик?

    И то, и другое, но кисть вам потребуется только для окраски плинтусов и углов, а вот основную площадь лучше красить валиком. Причем не любым, а нитяным или меховым со средней длиной ворса. Короткий ворс оставляет не прокрашенные участки, а длинный — заметные полосы на ровной поверхности.

    Необходимые для работы инструменты

    Если отдельные участки потолка нужно покрасить другим цветом, то вам понадобится и малярный скотч. Его приклеивают точно по границе двух оттенков, а после высыхания краски аккуратно снимают.

    Малярная лента защитит от краски и стены

    Как красить

    Откроем вам главный секрет, как правильно покрасить потолок из гипсокартона: делать это нужно быстро и в одном темпе. Равномерные и последовательные движения не позволяют надолго задерживаться на одном месте, оставляя на разных участках разные по толщине слои краски.

    А скорость работы важна для того, чтобы предыдущий мазок не успел подсохнуть до тех пор, пока вы не пройдетесь по нему валиком, окрашивая соседний участок.

    Не оставляйте начатую работу на потом, красить надо в один прием

    Приступая к работе, изучите рекомендации опытных маляров, которые объединила в себе приведенная ниже инструкция.

    • Хорошо перемешайте краску перед использованием. Большие объемы удобно перемешивать строительным миксером или дрелью со специальной насадкой.

    Перемешивание краски миксером

    • Начинайте с окрашивания плинтусов, углов и кромок потолка кистью, делая ею прерывистые движения, чтобы не оставалось полос.

    Сначала пройдитесь по периметру кистью

    • Первый слой краски накладывайте вдоль стены с окном, последний — перпендикулярно ей.

    На фото показаны направления движения валика во время покраски

    • Окраску ведите полосами шириной по 70–100 см от одной до другой стены. Следующая полоса должна накладываться на предыдущую на 10–15 см.

    На фото видно, что часть валика прокатывается по уже окрашенной поверхности

    • После обмакивания валика в краску, прокатывайте его по плоскости ванночки или другой поверхности, чтобы краска равномерно распределилась по всей шубке.

    Валик должен быть пропитан краской равномерно

    • Сразу после окрашивания потолка своими руками осмотрите его под разными углами, подсвечивая себе лампой, чтобы заметить плохо прокрашенные участки и докрасить их. Наплывы можно аккуратно удалить мелкой шкуркой.

    Проверка качества окрашивания

    • Каждый последующий слой краски должен наноситься после того, как высохнет предыдущий.

    Заключение

    В заключение предлагаем вашему вниманию несколько фото примеров дизайна помещений с цветным окрашенным потолком, выполнить который можно своими руками.

    Даже самое простое дело требует знаний и подготовки. Поэтому рекомендуем вам ознакомиться с видео в этой статье и ещё раз её внимательно прочитать. Зная, как правильно покрасить потолок из гипсокартона, вы без проблем справитесь с этой задачей.

    Чем покрасить потолок из гипсокартона: выбор красителя

    Содержание статьи:

    Гипсокартонные потолки стали очень популярным решением в наши дни, так как позволяют дизайнерам полностью проявить свою фантазию. При этом можно создать многоуровневые шедевры, часто совмещаемые с материалами другого типа. Именно по этой причине вопрос чем покрасить потолок из гипсокартона задается домашними дизайнерами так часто. 

    Изготовленные из гипсокартона поверхности могут быть подвергнуты практически любой обработке. Их можно белить, шпатлевать, красить и облицовывать плиткой. Но перед покраской материала необходимо провести некоторую обработку.  

    Как покрасить потолок из гипсокартона

    Покраска считается наиболее простым типом работ в строительстве, но все же, данный вид отделки требует аккуратности, так как даже малейшую ошибку придется долго и тщательно исправлять. 

    Подготовительные работы

    Сперва необходимо подготовить поверхности. Это делается для:

    • очистки гипсокартона от пыли;
    • увеличения адгезии поверхности;
    • сокращения процента впитываемой краски;
    • уменьшения расхода краски. 
     
    Различают несколько способов проведения подготовительных процедур, но существует один, который не только позволяет сократить время, но и значительно проще остальных. Для этого необходимо смешать грунтовую пропитку с небольшим количеством шпатлевки. Ее размешивают до слегка густой консистенции. После этого с помощью малярного валика полученную смесь наносят на поверхность.  Читайте также: «Как покрасить потолок из гипсокартона – пошаговое руководство и советы».

    Но помните, что такой метод можно использовать только для заделки швов вровень, а также при очень тщательной затирке. То есть в итоге должна получиться идеально ровная поверхность. 

    Выбор красителя

    Для работы с гипсокартоном можно использовать практически любую краску. 

    Но на точный выбор красителя влияет масса параметров, которые и следует учитывать:

    • цена должна соответствовать качеству;
    • слой краски должен хорошо противостоять легким механическим повреждениям;
    • краска должна противостоять действию влаги;
    • краситель должен быстро высыхать;
    • применять разрешается только экологически чистые материалы. 
    Этим параметрам удовлетворяют вододисперсионные и водоэмульсионные красители. Эти материалы имеют некоторое сходство, но каждый отличается своими свойствами (подробнее: «Как и чем покрасить потолок: какую краску выбрать»). Так, например, водоэмульсионная краска предлагает гораздо больший выбор цветов и оттенков, в то время как вододисперсионная более устойчива к мытью. 

    В развитых странах используют также специальную эмаль. Но она имеет очень высокую стоимость, поэтому даже на Западе не каждый сможет позволить себе такую отделку гипсокартона. 

    Если вы ограничены в средствах, то лучше остановить свой выбор на хорошей водоэмульсионной краске. Если же вы готовы потратиться на отделку, то можно использовать эмаль, которая по своим характеристикам во много раз превосходит другие типы краски и может называть вечной.  Читайте также: «Покраска потолка из гипсокартона – выбор краски, правила покраски».

    Подготовка краски к работе

    Перед покраской необходимо очень внимательно ознакомится с инструкцией, которая размещена на упаковке. В ней зачастую описывают процесс подготовки краски к работе. При этом не стоит пренебрегать рекомендациями самого производителя. 

    Покраска

    Итак, вы уже определились с типом краски для гипсокартона и подготовили ее к работе. Теперь можно переходить непосредственно к выполнению окрашивания поверхностей. Открытые и большие площади материала красят с помощью валика. Он значительно экономит время, а также сокращает расход материала. Для покраски труднодоступных мест используется кисть. Саму краску наносят в несколько слоев. Для материалов отечественного производства их может быть три, а для импортных — достаточно и двух.

    Во избежание разводов и получения равномерного слоя, поверхность гипсокартона красят сперва в одном направлении, а затем в противоположном. Так, например, работая с потолком, первый слой наносят по направлению восток-запад, а второй — юг-север. Но перед нанесением второго слоя обязательно дайте высохнуть предыдущему. 

    Кроме того, работая с потолком, не забывайте о применении защитных средств, таких как шапочки и очки. Краску очень трудно отмыть от волос, а при попадании ее в глаза может возникнуть воспаление. Поэтому лучше перестраховаться и надежно защитить себя. 

    Дополнительные работы

    Для того, чтобы краска не попала на места, которые окрашены в другой цвет или вовсе не требуют отделки, их необходимо защитить. Для этого еще перед началом покрасочных работ эти зоны закрываются тканью или полиэтиленовой пленкой. 

    Если требуется организовать идеально ровный переход цвета на одной плоскости, то используется малярный скотч. Его наклеивают на поверхность, что позволяет краем сформировать необходимую линию. Аналогичным образом можно создавать рисунки. 

    Если необходимо нарисовать узор небольшого размера с использованием другого цвета, то сперва создаются эти элементы отделки. После этого они закрываются пленкой или скотчем, а поверхность окрашивается основным цветом. 

    В первую очередь покраску проводят для потолка. Это позволяет избежать загрязнения стен и пола. 

    Эксплуатация

    В вопросе эксплуатации очень важно знать, чем покрасить гипсокартонный потолок. Это связано с характерными свойствами каждого отдельного красителя. В большинстве случаев поверхность можно протирать влажной тряпочкой. Для более детальной информации следует обращаться к инструкции от производителя (прочитайте также: «Как правильно покрасить потолок: важные нюансы»). 

    По завершению работ желательно, чтобы небольшое количество красителя осталось у вас в запасе. Он может понадобиться в будущем для обработки мелких повреждений и царапин на поверхности гипсокартона. 

    Покраска потолка из гипсокартона, смотрите на видео:

     

    Вывод


    важные аспекты окраски потолка своими руками

    Несмотря на существование таких современных видов отделки потолков как подвесные системы, натяжные потолки, панели ПВХ, привычная классическая окраска потолка своими руками остается самой экономичной, а поэтому и самой популярной. В то же время при кажущейся простоте и доступности этого метода результат не всегда радует: то поверхность потолка не выглядит идеально ровной, то на нем проступают разводы и пятна. Чтобы покраска потолка своими руками не доставила огорчений, его надо правильно подготовить к финишной отделке, подобрать соответствующую краску и правильно ее нанести на поверхность.

    Содержание

    Покраску в качестве финишной отделки чаще всего используют для потолков трех видов:

    • из бетонных плит;
    • из гипсокартона;
    • из дерева.

    Различия в технологии покраски каждого из перечисленных потолков незначительны, но в способах подготовки они есть. Итак, перед тем, как покрасить потолок, комнату необходимо по возможности освободить от мебели, снять потолочную люстру, а вместо нее укрепить патрон с мощной лампой. Пол и оставшиеся в комнате крупногабаритные предметы накрывают полиэтиленовой пленкой.

    Подготовим бетонные плиты ↑

    Бетонные потолки требуют особенно тщательной подготовки: от ее качества зависит насколько прочным будет новое покрытие.

    Старую меловую побелку, если она есть, необходимо смыть до бетона, заранее намочив ее горячей водой с помощью валика. Слишком толстый слой мела размачивают несколько раз, счищают широким шпателем, а затем смывают.

    Потолок, покрытый известью или водоэмульсионной краской, моют от пыли и грязи горячей водой, зачищая до бетона места с отслоившейся или вздутой краской.

    С бетонного потолка удаляют старую меловую побелку, окрашенную и покрытую известью поверхность тщательно моют, снимают до бетона отслоившуюся отделку, щели и дефекты ремонтируют

    Если в местах стыка бетонных плит есть трещины, швы расшивают и тщательно зачищают от старой шпаклевки и краски до бетона.

    Завершив очистку, бетонный потолок покрывают грунтовкой. Грунт необходим для прочного сцепления штукатурки и шпаклевки с бетоном, он должен быть впитывающимся, но не пленкообразующим – перед покупкой внимательно читайте инструкцию. Грунтовку наносят валиком, в проблемных и труднодоступных местах – кистью, и оставляют на 2-3 часа до окончательного высыхания.

    Теперь можно приступать к штукатурке расшитых швов и восстановлению выпавших фрагментов на поверхности, предварительно смочив водой подлежащие обработке места. Гипсовую штукатурную смесь наносят широким шпателем, вдавливая ее в швы как можно глубже. Каждый оштукатуренный шов армируют специальной лентой из стекловолокна, которая предотвратит в будущем появление трещин и сделает швы незаметными.

    Шпаклевка бетонного потолка проводится с целью устранения мелких дефектов

    Следующий подготовительный этап – шпаклевка потолка. Подходят любые минеральные шпаклевочные смеси, разводимые водой, которые наносят широким шпателем в два слоя, с промежуточной просушкой в течение 4-24 часов. Первый, более толстый слой является выравнивающим, маскирующим все дефекты и неровности потолка. При нанесении второго тонкого слоя шпаклевки сглаживают переходы и следы от шпателя.

    Перед окрашиванием потолок шлифуют для получения безукоризненно ровной поверхности

    Для обеспечения идеальной поверхности зашпаклеванный потолок тщательно шлифуют –зашкуривают не слишком грубой наждачной бумагой и бруском, периодически освещая его мощным источником света, выявляя и ликвидируя возможные дефекты. Правильно отшлифованный потолок может быть неоднородным по цвету, но обязательно должен быть идеально гладким.

    Подготовка к покраске потолка из гипсокартона ↑

    Перед тем, как покрасить потолок из гипсокартона, его тоже следует подготовить. Правда, в этом случае не придется заделывать трещины, достаточно удалить отслоившуюся старую краску или побелку и смыть водой пыль и грязь.

    Стыковые швы и места установки саморезов на гипсокартонном потолке тщательно заделываются шпатлевкой

    На поверхность потолка наносят слой шпаклевки, армируя стыки листов гипсокартона стекловолоконной лентой, а затем шлифуют.

    Подготовка деревянного потолка к окраске ↑

    Потолки из натурального дерева, деревянных панелей или вагонки чаще встречаются в загородных домах и на дачах и окрашивают их для защиты древесины от гниения, грибков, плесени и насекомых. Подготовка деревянного потолка к покраске заключается в выравнивании его поверхности наждачной бумагой и в пропитке морилкой или специальными защитными пропитками типа «пинотекс».

    [include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

    Наконец, перед тем, как правильно покрасить потолок любого типа, после шпаклевки и шлифовки его необходимо обязательно снова загрунтовать. Слой грунта существенно улучшит адгезию поверхности потолка с краской и одновременно позволит уменьшить расход краски.

    Сегодня, когда побелка известью и мелом практически не используются, принять решение, какой краской покрасить потолок, и интереснее, и сложнее. Современный потребитель из широкого ассортимента водоэмульсионных красок может выбрать состав и по функциональному назначению, и по качественным характеристикам, среди которых:

    • экологичность;
    • безопасность;
    • отсутствие запаха;
    • паронепроницаемость;
    • безопасность;
    • простота ухода в процессе эксплуатации.

    По химическому составу различают следующие виды современных водоэмульсионных красок:

    • акриловые;
    • силикатные;
    • силиконовые.

    Покрасим акриловой краской? ↑

    Акриловые краски чувствительны к воздействию пара и влаги, применимы для окрашивания комнат отдыха, гостиных

    В обширной группе красок на водной основе акриловые наиболее популярны, оптимально сочетая отличное качество и демократичные цены. Для получения качественного эффектного финишного покрытия достаточно всего двух слоев краски этого типа. Оно эластично, прекрасно перекрывает трещинки шириной до 1 мм, легко чистится от небольших загрязнений и отменно выглядит. Только перед тем, как покрасить потолок акриловой краской, учтите, что она чувствительна к воздействию пара и влаги. Эта краска хороша для потолка спальни или гостиной, но не подойдет для ванной.

    Где применимы силикатные краски ↑

    Краски этого типа устойчивы к воздействию пара и повышенной влажности, а также отличаются отличными антисептическими свойствами: грибки и плесени им не страшны. Силикатные краски на водной основе используются в промышленных помещениях со сложными условиями эксплуатации. В жилых помещениях они хороши для окраски потолков в подвалах, бассейнах, саунах, ванных комнатах и кухнях, но для отделки гостиной или спальни неуместны.

    Потолок под силиконовые составы ↑

    Паронепроницаемы, образуют качественное ровное покрытие с грязеотталкивающими свойствами, обладают повышенной эластичностью и способны перекрыть даже трещинки шириной 2 мм. Силиконовые краски антисептичны и совместимы с другими видами красок, подходят для окраски потолков помещений любого назначения, но относятся к дорогому ценовому сегменту.

    Если вопрос сколько стоит покраска потолка является для вас приоритетным при выборе краски, имейте ввиду, что ее расход зависит не столько от количества в банке, сколько от показателя укрывистости. Найдите показатель расхода краски на квадратный метр на упаковке и вполне возможно, что дорогая, на первый взгляд, краска окажется самым экономным выбором.

    Краски для деревянных потолков ↑

    Для окраски потолков из дерева чаще всего используют фенольные, эпоксидные, водорастворимые лаки или полупрозрачные лазури, которые обеспечивают поверхности необходимые влагонепронизаемые и антисептические свойства, но позволяют сохранить и подчеркнуть красоту естественной текстуры и колорита натуральной древесины.

    Окрашенный деревянный потолок

    Иногда стиль интерьера требует изменения цвета деревянного потолка и тогда можно использовать водоэмульсионную или даже масляную краску. Перед тем, как покрасить потолок водоэмульсионной краской, для обеспечения хорошей адгезии и прочности покрытия древесину покрывают тонким слоем клея ПВА.

    В создании образа и настроения помещения цвет потолка играет такую же важную роль, как и качество его покраски. Решая, в какой цвет покрасить потолок, обычно учитывают стиль интерьера, те или иные модные тренды, советы друзей и близких, но не помешает запомнить и некоторые правила взаимодействия цветов.

    • Сочетание цветов, образующих яркий контраст, слишком утомляет зрение. Не стоит сочетать на потолке, например, красный и ярко-зеленый, желтый и темно-фиолетовый, синий и оранжевый.
    • Сочетание даже ярких и насыщенных цветов, расположенных по соседству в спектре и имеющие близкие значения длины волны, для глаза вполне комфортно. То есть, подбирая цвет потолка, надо помнить, что от самой длинной волны у красного цвета этот показатель постепенно убывает к оранжевому, желтому, зеленому, голубому, синему до самой короткой волны фиолетового цвета.

    Нейтральный потолок-фон

    • Наконец, если нужен нейтральный, не привлекающий внимания потолок-фон, в его окраске используют мягкие, бледные, пастельные тона и сочетания.

    В решении проблемы, как покрасить потолок без разводов, красивым ровным слоем, важную роль играет и мастерство, и правильный выбор хорошего инструмента. Для нанесения краски на поверхность потолка можно использовать

    • валики;
    • кисти;
    • электрический краскопульт.

    Подготовьте краску в соответствии с инструкцией производителя: разбавьте водой или просто хорошо перемешайте при помощи специальной насадки-миксера к электрической дрели.

    Валик как инструмент маляра ↑

    Для работы приготовьте

    • большой валик с ворсом средней длины;
    • маленький валик с длинным ворсом;
    • кисточку.

    Подготовленную к работе краску следует перелить в специальную ванночку. Валик аккуратно обмакивают в краску, не погружая в нее полностью. Для равномерного распределения краски валик следует хорошо раскатать по наклонной стенке ванночки.

    Специальная ванночка для краски обеспечит дополнительное размешивание для поддержания однородности состава

    Начинать нанесение краски на поверхность рекомендуется от ближайшего к окну угла комнаты, постепенно продвигаясь к центру. Хорошее освещение поможет быстро выявить непрокрашенные места или, наоборот, излишки краски. Участки у стен прокрашивают маленьким валиком, багеты и углы красят кисточкой.

    Совет мастера:

    первые мазки краски лучше всего наносить на расстоянии 50-70 см от угла и продвигаться поначалу по направлению к себе, а не от себя.

    В процессе работы валик следует держать не перпендикулярно над головой, а под углом 45 °. Так краска не будет брызгать на голову, а окрашенная поверхность будет хорошо просматриваться. Для избежания разводов и подтеков не следует давить на инструмент – валик или кисточку.

    Совет мастера:

    чтобы избежать потеков от периодически появляющегося на валике избытка краски, натяните на любую емкость сетку и время от времени отжимайте об нее валик.

    Каждую следующую полосу краски прокладывают параллельно предыдущей с нахлестом около 5 см, следя, чтобы не оставалось непрокрашенных залысин. Это позволит избежать появления пятен, которые не исправит и повторная покраска.

    Валик при окрашивании направлен не перпендикулярно поверхности, а под углом

    Для получения качественного ровного покрытия обычно требуется нанесение двух-трех слоев краски. Каждый следующий слой наносят после полного высыхания предыдущего.

    Окраска потолка кистью ↑

    Большие площади проще и удобнее окрашивать с помощью валика, но при отделке маленьких помещений или потолков сложной формы выбор кисти в качестве основного инструмента целесообразен и оправдан. При этом технология окраски та же, что и при работе с валиком, но процесс нанесения краски на поверхность имеет свои нюансы.

    [include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

    Главная сложность при этом способе покраски потолка – соблюдение равномерной силы нажима на кисть. Слишком сильный нажим на кисть приводит к появлению потеков, а очень слабый – к слишком тонкому слою покрытия и появлению залысин и пресловутых пятен. Поэтому старайтесь не очень сильно нажимать на кисть, но тщательно растушевывайте по поверхности краску, не оставляя непрокрашенных мест.

    Вторая проблема при работе кистью – стекание краски на руки и на пол.

    Совет мастера:

    чтобы краска не стекала с кисти, у ее основания можно укрепить бумажный стакан или обвязать ее полоской мягкой ткани, которые задержат и впитают все излишки.

    Простое устройство для предотвращения стекания краски с кисти

    Нанося мазки краски на поверхность, ведите кисть таким образом, чтобы ее основание располагалось как можно ближе к потолку.

    Во время перерывов в работе не забывайте окунать кисть в баночку с водой или краской, но во избежание деформации ее щетина не должна касаться дна.

    Покраска потолка электрическим краскопультом ↑

    Электрический краскопульт – это самый современный инструмент для нанесения красивого, тонкого и ровного слоя на потолок любого помещения. Внимательно изучите инструкцию производителя и доведите густоту краски до оптимальной для прибора консистенции.

    Работу, как и в предыдущих случаях, начинайте от ближайшего к окну угла и насадку пульверизатора старайтесь держать на расстоянии примерно 70 см от потолка. Слишком короткое расстояние приведет к образованию наплывов краски на поверхности, а при слишком длинном краска может попросту не достичь потолка.

    Краскопульт не рекомендовано располагать близко к поверхности, иначе появятся наплывы

    Совет мастера:

    для получения ровного покрытия без потеков краскопульт необходимо удерживать на одинаковом расстоянии от потолка, постоянно продвигая его плавными движениями и не задерживаясь подолгу на одном месте.

    1. Чтобы краска на потолке высыхала равномерно, красьте его быстро, стараясь уложиться в 15-20 минут.
    2. При окраске фигурных, многоуровневых потолков в несколько цветов для каждого вида или цвета краски используйте отдельный валик или кисть.
    3. Для получения аккуратной ровной кромки на стыке двух поверхностей или цветов используйте малярный скотч. Наклеивайте скотч только на полностью высохшую окрашенную поверхность.
    4. Светильники и люстры монтируйте только после полного высыхания краски.
    5. Завершив покраску, закройте и зашторьте окна, чтобы сквозняки и солнечный свет не форсировали высыхание краски на отдельных участках, нарушая равномерность красочного покрытия.

    Мы надеемся, что наши рекомендации и советы помогут вам красиво и качественно самостоятельно покрасить потолок в любом помещении вашей квартиры или дома.

    Как правильно красить потолок: весь процесс от подготовки основания до финишной отделки

    Выполнить работы по покраске потолка своими руками не так просто, как кажется. Начать лучше с теории. Быстро добиться желаемого результата можно только тогда, когда знаешь, что делать. После изучения теоретических основ достаточно будет лишь попрактиковаться несколько минут, чтобы «набить» руку. Также важно правильно выбрать состав и метод нанесения (ручной или механический). Составы для окрашивания отличаются по главному компоненту, консистенции и способу нанесения. Правильно разбавлять раствор, смешивать цвета для получения необходимого оттенка и подбирать кисти умеют только самые опытные мастера, однако и это искусство можно освоить. Особое внимание следует уделить предчистовой отделке плиты перекрытия перед началом работ. В статье рассказываем, как покрасить потолок без разводов и учесть все этапы для качественного результата.

    Все о правильной покраске потолка

    Подготовка основания
    Выбор материала для отделки
    Пошаговая инструкция по нанесению

    Лаковое, водоэмульсионное либо акриловое покрытие, а также обычная побелка имеют небольшую толщину. Даже незначительные неровности будут хорошо заметны, если их не устранить. Поверхность основания должна быть светлой, иначе темные участки будут проступать после чистовой отделки. И потребуется гораздо больше материала, чтобы их замазать.

    Следы плесени, трещины и неровности необходимо удалить. Штукатурка и шпаклевка не должны осыпаться. Покрытие будет держаться, только если его уложить на чистую поверхность.

    Варианты отделки под покраску

    • Оштукатуренное и зашпаклеванное бетонное перекрытие.
    • Гипсовая штукатурка — она отличается от обычной своей пластичностью. Это свойство позволяет получить ровную поверхность.
    • Металлический каркас, обшитый гипсокартонными листами или панелями ОСБ. Гипсокартон не нуждается в обработке. Швы покрывают грунтовкой и заделывают герметиком либо шпаклевкой.
    • Деревянные балки, брусья, бревна и доски. Чаще их лакируют чтобы сохранить естественный рисунок древесных волокон.

    Работа с железобетонной плитой

    Как правило, она имеет неровности, которые можно скрыть штукатуркой или обшитым металлическим каркасом. В первом случае применяют цементные и гипсовые растворы. Цементные более универсальны. Они подходят для любых помещений. Гипсовые не переносят повышенной влажности и рассчитаны только для комнат, кухни и прихожей. Их преимущество заключается в том, что они не нуждаются в дополнительной обработке. Верх размывается губкой. Вода выделяет из массива мельчайшую пыль, заполняющую пустоты и сглаживающую неровности. Светлый оттенок основания позволяет использовать краску любого цвета. Шероховатая фактура рассчитана только на матовые составы. Для глянца она слишком зернистая.

    Раствор из песка и цемента сначала покрывают крупнозернистой шпаклевкой, затем мелкозернистой. Перед нанесением верхнего слоя нижний грунтуют и дают ему высохнуть. Материал армируют тонкой полимерной сеткой, предотвращающей их растрескивание. Верхний выравнивают мелким наждаком.

    Для защиты от бактерий применяют антисептические пропитки. Без них может появиться плесень.

    Если предстоит покраска по старой облицовке, следует убедиться, что она для этого пригодна. Осыпающиеся участки удаляют. Трещины расшивают. Слабые места находятся в углах между перекрытием и стеной — межпанельные стыки подвержены наибольшим деформациям. Следы плесени счищают. Затем проводят пропитку антисептиками и грунтовками. Неровности штукатурят и шпаклюют.

    Подготовка гипсокартонных листов

    ГКЛ наклеивают на бетонное перекрытие либо монтируют на подвесной алюминиевый каркас при помощи саморезов. Чтобы понять, как правильно покрасить потолок из подвижных панелей, нужно разобраться, где находятся проблемные участки. Покрытие из масляной или акриловой краски при растяжении и смещении в сторону может порваться, поэтому следует укрепить швы между листами. Торцы должны плотно стыковаться. Их тщательно зашпаклевывают, используя пластиковую арматурную сетку. Она защищает слой от трещин при внутренних деформациях.

    Лицевая сторона гипсокартона почти не нуждается в подготовке. Необходимо будет зашпаклевать головки шурупов и поврежденные места. На последнем этапе подготовки поверхность покрывают грунтовками, улучшающими адгезию краски. Для каждого вида покрытий выпускаются свои грунтовки, соответствующие их особенностям.

    Подготовка досок, бревен и брусьев

    В интерьере их естественный цвет, как правило, не меняют. Часто применяют полупрозрачные составы, позволяющие разглядеть рисунок натурального массива.

    Детали должны выглядеть красиво. Поврежденные участки шлифуют либо срезают. Доски высушивают, уложив штабелями. Это необходимо, чтобы после укладки они не деформировались, меняя свою влажность. Массив пропитывают антисептиками и антипиренами. После высыхания пропитки накладывают грунтовку, улучшающую сцепление с основанием.

    Старое основание проходит проверку. При необходимости проводится замена элементов обшивки с трещинами и сколами. Пятна плесени удаляются.

    Выбираем грунтовку

    Она улучшает сцепление финишного покрытия, сглаживает незначительные неровности и заполняет пустоты, делая их непроницаемыми для влаги. Выпускаются концентраты, которые нужно разбавлять перед использованием, либо готовые материалы.

    Что учитывать при выборе
    • Финишное покрытие — подкладочный слой эмали или водоэмульсионки должен соответствовать им по химическому наполнению. Есть подкладочные смеси, предназначенные для определенных составов, идущие с ними в комплекте.
    • Особенности основания — его твердость и пористость.
    Виды грунтовок по наполнению
    • Акриловые или водоэмульсионные — универсальные смеси, которые подходят для штукатурки, шпаклевки, кирпича, гипсокартона, дерева. Ими нельзя обрабатывать металлические детали — наружу будет проступать ржавчина. Растворителем является вода. Время высыхания — 4 часа.
    • Алкидные — хорошо подходят только для натурального массива. Преимущество заключается в том, что ими можно покрывать древесину низкого качества со смоляными подтеками. Время высыхания — 16 часов.
    • Латексные — укрепляющие материалы для пористых оснований, повышающие их устойчивость к воздействию влаги и механическим нагрузкам. Представляют собой универсальный водный раствор с полимерными добавками. Он хорошо защищает металл от коррозии. Часто применяется для обработки штукатурки и швов между листами ГВЛ во влажных помещениях. Если возник вопрос, чем покрасить потолок из гипсокартона в ванной или санузле, лучше использовать латексные материалы на водной основе. Время высыхания — 4 часа.
    • Эпоксидные — применяются для укрепления бетона и повышения его адгезии. Сочетаются с эмалями.
    Существуют токсичные грунтовки, непригодные для внутренних работ, например, полистирольные.

    Выбираем основной состав

    Краски отличаются по степени блеска (глянцевые или матовые) и влагостойкости (моющиеся и не способные переносить влажную уборку). Их свойства зависят от основного компонента. По этому признаку их делят на масляные и водоэмульсионные.

    Разновидности по основному компоненту
    • Масляные — их готовят на основе олифы, лака и масел. Они токсичны, поэтому редко используются для отделки жилых помещений.
    • Водоэмульсионные — растворителем служит вода. Они делятся на дисперсионные и эмульсионные. У дисперсионных размер частиц больше. Вещества не токсичны. У них нет резкого запаха. По своей палитре они не отличаются от масляных. При ремонте их можно смыть водой. К недостаткам относятся ограничения по использованию. Состав долго сохнет в помещениях с повышенной влажностью. Его укладывают при температуре не ниже 5°С. Он не подходит для металла. Сквозь покрытие будут проступать пятна и старая отделка, если их не удалить.
    Виды водоэмульсионных красок в зависимости от добавок
    • Акриловые — обладают высокой стойкостью к механическим воздействиям. Они не изнашиваются и не выцветают. Их можно наносить на любую поверхность. В отличие от обычной водоэмульсионки ограничений нет. Покрытие хорошо подходит для влажных помещений. Оно не портится при контакте с моющими средствами, содержащими химически активные компоненты. Смыть его гораздо сложнее.
    • Силикатные — содержат мел, тальк и стекло. Отличаются высокой долговечностью. Срок эксплуатации в среднем составляет около 20 лет. Они не боятся сырости и воздействия химически активных веществ. Ими часто отделывают кухни и санузлы. Недостатком является хрупкость покрытия — оно трескается даже при незначительных деформациях основания. Его лучше применять для штукатурки и кирпичной кладки.
    • Силиконовые — отличаются от силикатных более высокой эластичностью. Это свойство достигается благодаря полимерным наполнителям.
    • Минеральные — в них вводят известь и цемент. Смеси специально рассчитаны для железобетонных плит. При незначительных сдвигах нижнего слоя они трескаются и осыпаются.
    • Смеси на основе ПВА (поливинилацетатные) — не токсичны и обладают хорошей адгезией. Их можно использовать только в сухих помещениях.

    Инструменты для работы

    • Малярный валик — масляные составы наносят нитяными, меховыми и велюровыми. Для воднодисперсионных годятся любые валики. Можно работать поролоновым — он не оставляет ворсинок. Что касается длины ворса, валики с длинными ворсинами равномерно распределяют раствор по поверхности и делают меньше подтеков, чем короткие. Они лучше проникают в пустоты и хорошо подходят для сложных рельефов. Для ровного перекрытия достаточно длины ворса 1 см. Осыпающихся ворсин оставаться не должно
    • Кисти — ими обрабатывают углы и места, куда не достает валик. Они отличаются размерами и твердостью щетины. Чем она тверже, тем более толстый слой сможет укладывать.
    • Лоток или небольшой плоский таз, в который удобно обмакивать рабочий инструмент.
    • Стол, стул или стремянка.
    • Пленка, чтобы укрыть мебель и предметы, оставшиеся в помещении.
    • Малярный скотч либо трафарет — для создания рисунка.
    • Краскопульт — пневматический или электрический пульверизатор.

    Как работать валиком и кистью

    Потолком следует заниматься перед отделкой стен и пола, иначе появится риск их испортить. Мебель и предметы по возможности лучше перенести в другое помещение. Если такой возможности нет, их следует укрыть пленкой или бумагой.

    Перекрытие должно быть полностью подготовлено, предчистовая отделка — высохнуть и схватиться. Лепнину и верхние плинтусы крепят после шпаклевки и грунтовки.

    Валик выдерживают в воде, чтобы его поверхность стала мягче. По влажному ворсу лучше распределяется смесь при обмакивании.

    Состав разводят до нужной консистенции. Пропорции указаны на упаковке.

    Начать следует с углов и труднодоступных участков. Их промазывают кистью. Затем переходят к основной части перекрытия. Ее прокатывают валиком от стены с окном, укладывая полосы первого слоя параллельно ей. Второй укладывают перпендикулярно первому.

    Следует правильно рассчитывать количество раствора при обмакивании. Если брать слишком много, будут подтеки и брызги. При недостаточном количестве смеси будет не хватать, чтобы закрыть большой участок. Если обмакивать всегда по-разному, полосы получатся неравномерными.

    Инструмент нельзя вращать. Движения должны быть плавными. Валик двигают вперед и назад по прямой линии. Полосы должны идти с нахлестом в несколько сантиметров. Не следует оставлять свободные участки — после повторной обработки они будут заметны. Чтобы их замазать, потребуется двойной слой. От количества проб и допущенных ошибок напрямую зависит, сколько стоит покрасить потолок.

    Чтобы проконтролировать качество нанесения, нужно почаще спускаться вниз со стремянки и смотреть, нет ли погрешностей. С близкого расстояния они незаметны. Иногда рассмотреть их можно только при хорошем освещении. Лучше использовать переносную лампу либо яркий фонарь.

    Работы проводятся при закрытых окнах, иначе покрытие загустеет неравномерно и на нем появятся разводы. Рекомендуемая температура воздуха — от 5 градусов.

    При длительных перерывах инструменты погружают в воду.

    Как пользоваться краскопультом

    Его применяют, когда нужно провести ремонт в коттедже или большой квартире. Оно не оставляет подтеков.

    Пульверизатор подносят к перекрытию на расстоянии 70 см. Чем дальше от поверхности, тем слабее и шире поток, и тем ниже его концентрация. Раствор распыляют равномерно. Не следует долго задерживаться на одном месте.

    • Материал подготовил: Артем Филимонов

    Как правильно покрасить потолок на старую краску?

    В настоящее время существует много вариантов оформления потолка, но среди всего разнообразия покраска остается самым распространенным и экономичным видом отделочных работ. Однако процесс нанесения красящей смеси требует определенных поэтапных подготовительных работ, даже в том случае, если нужно просто обновить старую покраску. Поэтому приступая к работе, следует разобраться, как правильно покрасить потолок на старую краску.

    Особенности

    Потребность в обновлении внешнего вида окрашенного потолка возникает довольно часто. Это наименее затратный по количеству сил и времени процесс. Многие владельцы недвижимости выбирают его именно по причине данных преимуществ, однако перед ними также встает вопрос, каким образом нанести повторно краску, чтобы поверхность окрасилась максимально ровно, и на ней не осталось разводов.

    Данный вид отделочных работ несложно выполнить своими руками, главное – знать некоторые особенности таких работ.

    • Если старый слой покрытия находится в хорошем состоянии, не имеет сколов, трещин, не отслаивается, не шелушится, просто потускнел и утратил привлекательность, то покраску можно выполнить поверх старого покрытия. Данный процесс не потребует больших затрат средств и времени, так как не нужны подготовительные работы. Шпаклевать поверхность перед ее покраской также не надо.
    • В случае, когда потолок уже был покрыт краской, и при этом поверхность имеет небольшие фрагменты отслаивания материала, не стоит отчаиваться, слой водно- дисперсионной краски не требует полного удаления. В такой ситуации достаточно очистить отслоившиеся места и нанести красящий состав поверх старого покрытия.
    • При наличии сильных дефектов отделки дополнительных работ не избежать. Трещины, неровности и морщины покрасочные средства не смогут заделать, подобные изъяны требуют расхода дополнительных строительных материалов.

    Старый слой краски следует полностью удалить. Сделать это можно шпателем, тщательно зачистив всю поверхность. С помощью кисти и специального средства потолок надо начать грунтовать. После высыхания слоя грунтовки поверхность необходимо хорошо зашпаклевать, исправляя все неровности и дефекты. На высохшую поверхность следует нанести специальную базу для водоэмульсионной краски, этот слой является предшествующим покраске.

    Выбор краски

    В настоящее время для покраски потолков используются составы, представленные в огромном ассортименте производителями лакокрасочных материалов. Каждый вид отличается своими характеристиками, имеет ряд преимуществ и недостатков.

    Для покраски поверхности потолка не стоит пользоваться масляной краской. Наиболее оптимальным вариантом являются краски на водной основе, водоэмульсионные, или, как их еще называют, вододисперсионные.

    Специалисты рекомендуют для оформления потолков в жилых помещениях использовать именно данный вид краски, потому что к ее основным характеристикам можно отнести:

    • отсутствие резкого запаха;
    • абсолютную нетоксичность;
    • хорошую адгезию с большинством строительных материалов;
    • возможность нанесения на старую краску;
    • практичность в использовании.

    Наиболее популярными видами вододисперсионных красок считаются:

    • Латексная – имеет хороший уровень покрываемости и плотности, после высыхания не смывается, поверхность может подвергаться влажной уборке. В большинстве случаев достаточно одного слоя.
    • Силикатная – хороший вариант для наружной отделки строений. Данный вид краски дороже своих аналогов, так как в ее основу входит жидкое стекло. Как правило, это покрытие применяется для профильной отделки различных поверхностей, в складских и производственных помещениях. Прекрасно покрывает поверхность из бетона или камня.
    • Акриловая самая универсальная краска, адаптированная под различные поверхности. Данное вещество способно скрыть мелкие недостатки поверхности, а фактурная краска может убрать незначительные трещинки или выбоины. Акриловое покрытие достаточно быстро высыхает и не меняет цвет в процессе эксплуатации. Имеет определенный уровень устойчивости к прямым солнечным лучам. Из недостатков – чувствительность к влаге. Цветовая палитра акриловых красок огромна. Все оттенки могут быть с глянцевым или матовым эффектом. Матовая поверхность способна зрительно увеличить высоту потолка, поможет скрыть некоторые дефекты. Глянец удобен для использования при покраске плоскостей больших площадей, требует идеально ровной поверхности.
    • Силиконовая краска создает красивое покрытие, которое можно мыть. Этот вид краски подойдет для покрытия поверхностей в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур.

    Каждый вид краски при надобности можно разбавить водой для придания требуемой консистенции. С помощью колерующих пигментов можно получить любой требуемый оттенок, для этого достаточно добавить желаемое количество красителя в белый состав.

    Как рассчитать расход?

    Перед покупкой необходимо не только определиться с видом и цветом потолочной краски, а и просчитать требуемый объем, который обусловлен ее расходом. Необходимое количество зависит от размеров комнаты, определяющих площадь потолка. Обычно, вся нужная информация для расчета красящего состава находится на упаковке, поэтому следует обязательно ознакомиться с инструкцией.

    В общих цифрах можно сориентироваться на следующие расчеты. Средний расход вододисперсионной краски при отделке потолков составляет порядка 100 – 120 г/м2. В зависимости от поверхности, по меньшей мере, необходимо будет нанести два-три слоя для качественного равномерного оформления. Расход материала приблизительно одинаков, что при использовании валика, что – кисти. Если брать во внимание отсутствие опыта и неумение растереть профессионально краску, то в среднем расход будет составлять 300 г/м2.

    В любом случае это цифры приблизительные, расход зависит от множества параметров, поэтому брать краску лучше с запасом.

    Выбрав необходимый вид водоэмульсионной краски, на упаковке можно прочесть информацию о том, требует ли она разбавления. Если купленный материал производители рекомендуют развести, то в нужное количество краски можно добавить воду, как правило, требуется не более 5-10%. Подготовленный объем лучше всего использовать незамедлительно, не стоит давать ему снова загустеть. Оптимальным вариантом принято считать разбавление краски до состояния жидких сливок.

    Случается, что материал не требует разведения, его достаточно только тщательно перемешать. Таких манипуляций хватит, если планируется покраска потолка в один слой, в подобных ситуациях краска должна быть немного погустей.

    Для всей поверхности потолка следует приобретать краску одного производителя, одной и той же марки. Данное требование является гарантом равномерного однотонного покрытия.

    Если планируется покраска потолка не в чисто белый цвет, то колеровку лучше доверить специалистам, они помогут правильно подобрать оттенок и тщательно смешать компоненты.

    Как наносить?

    Покрасить потолок на старую краску не сложно, это может выполнить каждый даже неопытный человек своими руками. После всех этапов подготовки нужно приступать к окраске.

    Наилучшим считается покрытие краской, состоящее из трех слоев, в данном случае можно быть уверенным, что на поверхности не останется разводов или полос. Перед нанесением каждого слоя валик необходимо тщательно раскатывать в лотке, чтобы избавиться от лишнего количества красящего состава, благодаря таким манипуляциям исключена возможность подтеков. Первый и последний слои правильно наносить перпендикулярно окнам, это относится ко всем видам краски, в том числе и акриловой.

    При покраске не следует совершать резких движений, необходимо плавно водить кисточкой или валиком по потолку, не спеша, осматривая, чтобы не осталось неокрашенных участков.

    Следующий слой следует наносить только на высохшую поверхность, причем ускорять процесс каким-либо способом не надо, сохнуть краска должна естественным путем.

    После нанесения второго слоя краски желательно исключить возможность попадания прямых ультрафиолетовых лучей, а так же возникновения сквозняков, что поможет избежать отслаивания красящего материала от основы.

    Покрасить потолок можно несколькими видами инструментов. Самыми распространенными считаются малярная кисточка и поролоновый валик, можно нанести краску так же при помощи краскопульта, представляющего собой обычный пульверизатор. Данное приспособление помогает осуществить процесс покраски гораздо быстрее, главное, чтобы консистенция краски была соответствующей.

    При повторной покраске потолка лучше использовать тот же цвет либо близкий по оттенку, иначе придется нанести большое количество слоев, чтобы полностью закрасить предыдущее покрытие и добиться требуемого результата.

    Полезные советы

    Основным этапом, которому следует уделить особое внимание, считается шпаклевка поверхности. Если потолок хорошо зашпаклеван, то нанести краску самостоятельно не составит особого труда. Но в данном процессе есть свои хитрости:

    • красящий состав должен наноситься быстро;
    • для каждого слоя необходимо применять отдельные инструменты;
    • структурная краска поможет скрыть некоторые незначительные изъяны;
    • для кухни, ванных комнат лучше использовать водостойкую моющуюся краску;
    • обязательно использовать пластиковые барьеры, способные защитить стены от брызг краски;
    • при покраске стыков поверхности следует использовать клеевую паутинку и малярный скотч;
    • высыхание должно происходить в темном помещении при отсутствии сквозняков, в противном случае краска может отслаиваться;
    • не рекомендуется выполнять работы в холодном помещении при повышенной влажности, так же не следует красить в жару, покрытие будет чересчур быстро высыхать;
    • покраску следует начинать от окна.

    Если следовать всем этапам покраски и соблюдать основные правила нанесения красящего состава, то процесс обновления покрытия потолка не отнимет много времени, средств и не составит трудностей, а результат приятно удивит.

    Подробнее смотрите далее.

    Cures for Calcimine Ceilings — Old House Journal Magazine

    Хотя первые несколько слоев масляной краски иногда проникают через известковый потолок и держатся несколько лет, латексная краска на водной основе может начать пузыриться и отслаиваться почти сразу.

    Если пятна отслаивающейся краски свисают с потолка или куски краски засоряют пол, вероятно, в прошлом вашего старого дома есть известковая краска. Поскольку кальцимин — это, по сути, смесь мела и клея на водной основе, со временем любая современная краска, нанесенная на кальциминовую основу, выйдет из строя.Не существует простых или быстрых решений для работы с известковыми покрытиями.

    Чтобы новая краска держалась на гладкой и долговечной поверхности, необходимо удалить как можно больше кальция. К сожалению, простая перекраска поверхности не решит ваших проблем. Здесь мы опишем три процедуры, которые мы предпочитаем при работе с известковыми поверхностями, подлежащими отслаиванию.

    Краска Calcimine представляет собой проблему для владельцев старых домов, поскольку она не обеспечивает прочной основы для современных лакокрасочных покрытий.Кальцимин — очень мягкое покрытие, и любое движение современных более сильных лакокрасочных материалов приведет к их отрыву. Экологические и климатические изменения (перепады температур, неотапливаемые зимой помещения, влажность и влажность) также значительно ускоряют расслоение. Последствия — обильное отслаивание краски.

    Определите, что у вас есть

    Первый процесс — это точно определить, что вы имеете дело с проблемой кальцимина, и оценить виды красок, которыми можно покрыть ее.Так как это преимущественно мел, вы можете легко обнаружить кальцимин, потерев влажным пальцем (конечно, слюна работает) или губкой по поверхности и ищите остатки мела. Если у вас есть кальцимин, вы почувствуете себя так, как если бы вы намочили палец и потерли грязную классную доску. Чтобы определить последующие типы красок, сначала выберите ткань или тряпку, цвет которой заметно отличается от цвета вашей поверхности, чтобы вы могли четко видеть результаты теста. Затем смочите ткань в медицинском спирте и протрите отслоившееся место.На масляную краску спирт не повлияет, но латексная краска на водной основе в некоторой степени растворяется, становясь липкой и эластичной, как ластик. Иногда будут слои масляной краски, а затем слои латекса. В этом сценарии вы увидите сколы с потрескавшейся основой (сухая масляная краска) и эластичный, более неповрежденный верхний слой краски. Эксперимент со спиртом удалит верхние слои латексной краски, а затем остановится, когда она достигнет масляного слоя.

    Считайте полное удаление

    Если вы действительно хотите избавиться от проблемы с кальцимином, вам нужно соскрести всю краску и стереть как можно больше кальцимина.Это трудоемкий процесс, требующий значительного количества смазки для локтей, большого количества воды и моющего средства и терпения. Кроме того, он очень грязный и влажный, поэтому не забудьте надлежащим образом защитить полы, деревянные изделия, мебель и приспособления в зоне вывоза.

    Твердосплавные скребки удобны для удаления стойкой краски и даже самого известкового налета.

    Возможно, вы захотите начать с тестовой области — возможно, в углу или в менее заметной части вашей комнаты. Это поможет вам почувствовать разницу между краской, кальцимином и штукатуркой и усовершенствовать технику, которая наносит минимальный ущерб штукатурке.

    Шаг 1: Сначала соскребите всю заметно отслаивающуюся краску острым шпателем или бритвенным ножом. Если потолок действительно легко отслаивается, начните с ножа для соединения 6 стыков. Как только вы перейдете к более стойкой краске и кальцимину, переключитесь на меньший 2-дюймовый нож. (На данном этапе мы предпочитаем твердосплавные скребки.) Сохраняйте контроль, чтобы минимизировать повреждение гипса, но помните, что некоторые из них неизбежны. Вы можете исправить пятна после удаления кальцимина. По мере того, как вы соскребаете до уровня кальция, вы заметите, что инструмент производит больше пыли.Это мел отслаивается. Тогда вы начнете видеть под ним штукатурку, и скребок перестанет образовывать меловую пыль. Поверхность будет отличаться на ощупь, и вы увидите белый известковый налет или песчаный вид штукатурки.

    Шаг 2: Как только вы почувствуете, что соскребли как можно больше краски, начинайте чистку и мытье. Вода смягчит клей и заставит кальцимин подниматься с поверхности. Вымойте все поверхности с помощью моющего средства или средства для чистки твердых поверхностей (Spic ‘n’ Span, жидкость для мытья посуды, TSP) с помощью чистящей салфетки.Тщательно потрите поверхности и используйте чистящее средство, которое образует как можно больше пены. Вы хотите образовать пенистую пену, которая задерживает воду. Он дольше сохраняет поверхность влажной и помогает вывести кальцимин.

    Шаг 3: Пока поверхность еще пенистая, с помощью ракеля или большой губки удалите пену и воду. Повторите процесс чистки, пены и скребка несколько раз, каждый раз используя чистую воду и свежее моющее средство. Обычно требуется от двух до четырех циклов стирки / чистки.

    Шаг 4     : Как только вы почувствуете, что весь кальцимин удален, промойте все поверхности чистой водой. Затем выполните одно последнее ополаскивание чистой водой, а затем дайте поверхности полностью высохнуть в течение нескольких дней. Проверьте эффективность удаления кальцимина, тщательно протерев поверхность темной тканью или пальцем в нескольких разных местах. Если появился мел, вам еще нужно помыть! Наша цель состоит в том, чтобы удалить всю старую краску и кальцимин, и реально в конечном итоге где-то около 80 процентов без кальция.Затем мы полагаемся на масляную краску для покрытия известкового налета или масляную грунтовку, чтобы компенсировать разницу.

    Обильное пенообразование и тщательная очистка — вот единственный секрет, как ослабить клей в старой краске из кальцима.

    Когда вы будете готовы перекрасить области удаления, используйте краску для покрытия кальцимином, если таковая имеется (см. Раздел «Поставщики»). Эти продукты сложно найти, но они проникают сквозь оставшийся кальцимин и запечатывают его. Некоторые бренды предназначены для нанесения финишного покрытия, а некоторые — нет, поэтому внимательно читайте этикетки.Если эти продукты недоступны, загрунтуйте все снимаемые поверхности грунтовкой на масляной основе. Затем вы можете нанести латексное или масляное верхнее покрытие по вашему выбору.

    Попробуйте Quick Cover-up

    Если вы хотите только скрыть проблему с кальцимином, вы можете попробовать точечную скребок-промывку только для отслаивающихся участков. Этот подход может хорошо работать в течение многих лет (мы установили потолок, который удерживался в течение 10 лет), или он может оказаться безуспешным. Если у вас отслаивается очень маленькая область, вы можете начать с этого подхода.После того, как вы соскребли отслаивающуюся краску, вы можете соскрести кальцимин или аккуратно смыть его только с поцарапанных участков. Чем больше вы моете, тем больше будет вымываться кальцимин и увеличиваться области шелушения. И, наконец, обработайте эти участки известковой краской или грунтовкой на масляной основе. Если вы хотите заполнить неглубокие кратеры там, где были сколы краски. Используйте пасту на основе винила или наполнитель вместо герметика на водной основе, который может активировать кальцимин. Слегка отшлифуйте абразивным блоком с зернистостью 120, затем аккуратно протрите эти участки губкой, чтобы удалить шлифовальную пыль, а затем нанесите еще один слой кальцининовой краски для покрытия (или грунтовки на масляной основе).Если хотите, можете покрыть штукатурку плоской латексной краской для потолка.

    Ваш гипсовый потолок проседает или трескается? Узнайте, как выполнить ремонт гипсового потолка самостоятельно!

    Питер и Ноэль Лорд работают в компании Peter Lord Plaster & Paint, Inc .

    Dr Dulux: Как красить новую штукатурку | Советы и советы

    Q. Я красую новую штукатурку и хочу получить профессиональную отделку. Как и когда следует наносить аэрозольную краску? Какая краска лучше всего подходит для новой штукатурки?

    А. Если вам интересно, как красить новую штукатурку, вы не одиноки. Это декоративная дилемма, с которой сталкиваются многие домовладельцы, когда в комнате заменяют штукатурку или строят новую стену. Важно отметить, что покраска новой штукатурки отличается от покраски обычной стены. Это требует большей подготовки и терпения! Есть дополнительные шаги, которые вам необходимо предпринять, в том числе нанесение аэрозольной краски, прежде чем вы сможете нанести верхний слой выбранного вами цвета. Хорошие новости: ниже вы найдете все, что вам нужно знать.

    1. Дать гипсу высохнуть

    Перво-наперво, дайте гипсу как следует высохнуть! Штукатурка очень водопроницаема, а это значит, что она быстро впитывает влагу. Вот почему, если дать ему высохнуть, вы получите более ровную поверхность. На то, как скоро вы сможете рисовать на новой штукатурке, влияют различные факторы, например, тип материала и погодные условия. Как правило, для полного высыхания гипса требуется до 4 недель. Ускорить процесс можно с помощью обогревателя или открыв окно.

    Верхний совет: Если не дать штукатурке высохнуть и нанести эмульсионную краску на влажную штукатурку, она может потрескаться и отслоиться.

    2. Смешайте аэрозольную краску

    При покраске новой полностью высохшей штукатурки мазки кисти могут быть неровными. Итак, следующий курс действий — создать свою собственную краску для туманного покрытия. Краска Mist Coat — это просто разбавленная эмульсионная краска, которая действует как грунтовка. Все, что вам нужно сделать, это взять немного белой эмульсионной краски и разбавить ее водой — это так просто! Три части краски на одну часть воды должны работать.

    Если вы не хотите разбавлять краску водой, вы также можете использовать Dulux Sealer for Plaster.

    3. Нанесите аэрозольную краску

    Затем нанесите аэрозольную краску на только что оштукатуренную стену. Убедитесь, что вы правильно подготовили место. Разложите салфетки, накройте мебель и соберите кисти вместе. Узнайте больше о подготовке стен и необходимых вам инструментах здесь.

    Как покрасить потолок: советы и учебные пособия 2021

    Мы составили подробное руководство по покраске потолка.Наши профессионалы делятся самыми эффективными советами и видеоресурсами, чтобы как можно лучше покрасить потолок.

    В каждой комнате есть потолок, и его нужно декорировать так же, как и стены. Проблема в том, что это, вероятно, самая труднодоступная часть дома. Просто это слишком высоко, чтобы рисовать стоя на полу. А если вы на лестнице, то баллончик с краской и кисти или валик и краску удержать сложно. Ну так что ты делаешь?

    Эта статья призвана научить вас красить потолки.От подготовки до выбора краски и до использования правильных инструментов и правильного метода.
    Итак, без лишних слов, давайте продолжим.

    Что такое потолок?

    Это может показаться глупым вопросом, требующим еще более глупого ответа, но он не так глуп, как может показаться на первый взгляд.

    Самый очевидный ответ — это то, что это часть комнаты, которая является горизонтальной и соединяется с верхними частями всех стен. Это верно для большинства комнат, но не для всех:

    Мансардные комнаты. Это помещения, которые построены в пространстве под крышей и повторяют контуры ската крыши (уклон — это угол наклона крыши). Некоторые наклонные потолки спускаются к полу или встречаются с небольшой стеной высотой около двух или трех футов, поднимающейся от пола. Так они классифицируются как потолок или стена? Это зависит от вас, но обычно их можно украсить, как если бы они были потолком.

    Открытие окна. Часто окно может выступать за внешнюю поверхность стены, как в эркере (эркер в Великобритании), или за поверхность крыши, как в слуховом окне или потолочном светильнике.Оба этих окна имеют внешнюю мини-крышу для защиты от атмосферных воздействий. Под мини-крышей у них также будет небольшая горизонтальная поверхность, отделяющая пространство мини-крыши от интерьера комнаты. В основном у них свой мини-потолок.

    Над направляющей для картинок. В некоторых старых домах формованная рейка прикреплена горизонтально к стене примерно на 12 дюймов или более ниже потолка. Это называется «перила для картин» и использовалось для подвешивания тяжелых картин еще до того, как были изобретены подходящие настенные крепления.Я хочу сказать, что все пространство стены над рамкой для картин должно быть украшено так же, как и потолок. С точки зрения декора он считается частью потолка.

    Итак, из этого раздела мы выяснили, что потолок может быть больше, чем мы думали вначале. Он может включать горизонтальные части оконной ниши, наклонные части чердака, которые обычно классифицируются как стена, и части стены над рамой для картин.

    В конце концов, это был не такой уж и глупый вопрос, не так ли?

    Фактурный или гладкий потолок?

    Следующее, о чем нам нужно поговорить, — это фактурный потолок или гладкий потолок.Обычно потолки оставляют максимально гладкими при первом строительстве. Это связано с тем, что в новом доме используется гипсокартон (также известный как гипсокартон), чтобы обеспечить прочное и устойчивое основание для штукатурки. Это касается не только стен, но и потолков. Но что, если вы делаете ремонт в старом доме, и потолок нужно немного отремонтировать, но не настолько, чтобы его нужно было снести и заменить гипсокартоном? Ответ заключается в том, чтобы замаскировать пятна на потолке или изменения уровня с помощью текстурированной отделки поверхности.Еще одним большим преимуществом использования фактурных потолков является то, что для их нанесения не требуются навыки штукатурки.

    Самый распространенный тип текстурированного потолка, который вы найдете (кроме текстурированной краски), — это потолок из попкорна , также известный в Великобритании как потолок Artex (хотя Artex — это название компании, это слово стало общим описанием любого типа фактурной поверхности потолка). Они были очень популярны в 1970-х годах, но содержали белый асбест, поэтому в конечном итоге стали менее популярными, прежде чем в 1985 году, наконец, было удалено все содержание асбеста.Потолки Artex или попкорн сейчас менее популярны из-за изменений в моде, проблем с плавным латанием или восстановлением рисунка текстуры, а также трудностей с удалением текстуры с поверхности потолка. Тем не менее, в домах по всей стране все еще есть тысячи фактурных потолков, которые можно совершенно безопасно перекрашивать, если текстура не повреждена каким-либо образом.

    Текстурированная отделка

    Фактурные потолки имеют тот большой недостаток, что их сложно покрасить все щели, холмики и выступы.Если вы воспользуетесь валиком, краска будет разбрызгиваться и не покроется легко. Вы будете использовать больше краски, чем ожидаете, из-за большей площади поверхности текстурированного потолка, а также из-за необходимости раскатывать валиком в нескольких направлениях, чтобы убедиться, что все поверхности окрашены. Современные потолки из попкорна используют целлюлозу, а не асбест, чтобы обеспечить структуру текстуры, но фактом является то, что фактурный потолок будет хорошо смотреться только в определенном стиле комнаты.

    Фактурная краска — вариант, если нужно замаскировать неровности отделки потолка .Вы можете добиться текстурированной отделки, используя:

    Фактурная краска. Текстурная краска бывает разных классов от очень мелкой до крупнозернистой. Хотя большинство фактурных красок можно использовать как для стен, так и для потолка, некоторые из них разработаны специально для стен или потолка.

    Искусственная отделка. Это общий термин для ряда общих методов, предназначенных для имитации эффекта текстуры. Искусственная отделка начинается с добавления базового слоя, а затем создания дополнительных слоев, чтобы создать акцентные цвета с помощью различных типов краски.

    Текстурированные добавки. Это включает в себя смешивание добавок, таких как песок различного сорта или аналогичные стандартной гладкой краске, для получения текстурного эффекта.

    Гладкие потолки

    Гладкие потолки обычно покрываются гипсовой штукатуркой, чтобы получить хорошо отполированную и гладкую поверхность. Нанесение гипсового слоя потребует высоких навыков штукатурки для обеспечения хорошей отделки и может быть довольно дорогостоящим, но если все сделано правильно, профессионально оштукатуренный потолок будет предметом гордости.

    Мелкий ремонт легко отсортировать с помощью обычной шпатлевки и наждачной бумаги. Когда недавно оштукатуренные потолки (и стены) красятся впервые, рекомендуется разбавить первый слой латексной краски (в Великобритании это называется эмульсионной краской), чтобы краска впиталась в структуру штукатурки. чтобы обеспечить хорошее сцепление с поверхностью. Если вы не соблюдаете эту простую практику и краска прилипает только к поверхности потолка, то можете быть уверены, что через несколько месяцев потолочная краска начнет отслаиваться и отслаиваться, оставляя неприглядные пятна голой штукатурки.

    Обои

    Другой способ подготовить старый и поврежденный потолок к покраске или придать текстурированную поверхность — использовать:

    Бумага подкладочная. Это гладкая бумага, предназначенная для использования в качестве основы для более светлых обоев.

    Бумага из древесной стружки. Это бумага с небольшими комочками, образующими форму крошечных деревянных щепок.

    Бумага с тиснением. Существует множество типов обоев с тиснением с различными типами рисунков, от мелких мелких «выпуклостей» до более глубоких и крупных рисунков или полос.

    Эти три типа обоев обладают тем преимуществом, что скрывают обширные поверхностные повреждения штукатурки потолка , а также в старых домах они выглядят более «старинными», чем текстура попкорна. Чтобы покрытие выглядело хорошо, требуется умение оклеивать потолок, так как плохо наклеенная потолочная бумага привлечет внимание к ошибкам. Любые узоры на бумаге потребуют сопоставления с узорами на соседних полосах бумаги, по этой причине более тонкие и случайные узоры более популярны при использовании бумаги с тиснением.

    Для малярной бумаги на потолке необходимо, чтобы бумажный клей был полностью высохшим перед нанесением краски, это связано с тем, что первый слой краски необходимо разбавить, как первый слой на голой штукатурке, чтобы обеспечить надлежащую адгезию, но в то же время излишки воды не должны активировать клей для обоев и не приводить к отслаиванию бумаги от поверхности потолка.

    Цвет

    Самый распространенный цвет для окраски потолка — белый, но на самом деле подойдет любой цвет.Или нет?

    При выборе цвета краски для потолка вы также должны учитывать цвета различных других элементов в комнате.

    Потолок. Следует выбрать светлый цвет, чтобы комната казалась больше. Потолок темного цвета делает комнату угнетающей и снижает высоту.

    Цвет стены. Вам нужен цвет потолка светлее, чем цвет стены. Также вам понадобится цвет, который будет либо дополнять, либо контрастировать с цветом стены.

    Цвет короны. Выберите тот же цвет для потолка, что и для карниза (в Великобритании это называется сводом). Это делает венец потолка частью потолка и как бы увеличивает высоту помещения.

    Цвет отделки. Цвет обшивки (если вы находитесь в Великобритании, мы говорим о наличнике вокруг дверной коробки) должен быть того же цвета, что и потолок, чтобы обеспечить связь между потолком вверху и плинтусом внизу комнаты.

    Плинтус. Плинтус (в Великобритании это плинтус) должен быть того же цвета, что и обшивка, карниз и потолок. Наличие одинаковых цветов сверху и снизу обеспечивает эффект обрамления цвета на стенах.

    Адаптируемый цвет. Выберите цвет, который будет подходить к нескольким цветам. Потолок сложно покрасить, поэтому было бы хорошо выбрать цвет, который не нужно менять каждый раз, когда вы решите изменить цвет стены.

    Цвет, не требующий ухода. Как уже говорилось, потолок — одна из самых недоступных для покраски областей, поэтому имеет смысл выбрать цвет, который не требует регулярной подкраски или мытья.

    На первый взгляд имеет смысл выбрать для потолка белоснежную краску. Его свойства соответствуют всем требованиям, изложенным в маркированном списке. Однако, если вы действительно хотите отличаться, нет причин, по которым вы не можете выбрать бледно-желтый или очень голубой цвет вместе с соответствующим цветом для стен.Помимо того, что эти два цвета сами по себе являются светлыми, они также напоминают естественные цвета неба и создают впечатление воздушности и пространства. Однако вы должны убедиться, что выбранный вами оттенок очень бледный.

    Виды красок

    Хотя большинство латексных красок (в Великобритании это называется эмульсионными красками) подходят для нанесения на потолок, лучше всего покупать те, которые специально разработаны для потолков.

    Специализированная краска для потолков предназначена для окраски:

    Крышки с минимумом брызг. Валики, которые обычно используются при нанесении краски на потолок, имеют тенденцию к разбрызгиванию. Перегруженные щетки также имеют плохую привычку образовывать потеки и потеки, которые под действием силы тяжести будут падать с потолка.

    Имеет длительное открытое время. Это означает, что краска высыхает долго, что позволяет покрыть достаточно большую площадь, прежде чем придется беспокоиться о растушевке краев, чтобы предотвратить эффекты высыхания краев краски. Когда теплый воздух поднимается вверх, верхняя часть комнаты у потолка всегда будет теплее, чем остальная часть комнаты.Из-за этого краска обычно сохнет быстрее, чем где-либо еще.

    Поверхность глянцевая. Это означает, что нет никаких световых бликов, которые могли бы присутствовать, если бы краска была глянцевой. Световые эффекты на потолке должны быть рассеянными, а не фактическими отражениями, чтобы взгляд не притягивался к потолку отражениями системы освещения.

    Ремонт потолка

    Перед тем, как подготовить потолок к покраске, его необходимо отремонтировать и устранить любые дыры или дефекты.Способ ремонта зависит от того, насколько велико несовершенство. Если вы удалили осветительную арматуру с потолка, это можно было бы классифицировать как большое отверстие, а отверстие, вызванное гвоздем или винтом, было бы небольшим отверстием.

    Здесь вы должны помнить два правила;

    1. Если потолок ровный, то ремонт нужен ровный.
    2. Если потолок текстурированный, вам необходимо нанести шпатлевку и промокнуть ее влажной тканью или влажной кистью, чтобы попытаться воспроизвести узор текстуры.
    Большое отверстие

    Как мы только что сказали, предположим, что вам нужно снять с потолка осветительную арматуру и заполнить отверстие.

    ✓ Прежде всего снимите фитинг и загляните внутрь отверстия, чтобы увидеть, к чему он был прикреплен. Вы, вероятно, обнаружите, что там был кусок дерева, чтобы вытащить крепежные винты.

    ✓ Измерьте диаметр и глубину отверстия, чтобы увидеть, что нам нужно использовать в качестве заполнения.

    ✓ Если глубина отверстия превышает полдюйма (толщина гипсокартона), вам необходимо подготовить упаковочный элемент, чтобы поверхность готового гипсокартона была на одном уровне с существующим потолком.Вы можете использовать обрезки фанеры или обрезки гипсокартона в зависимости от глубины, которую вам нужно залить. Допустим, мы используем фанеру.

    ✓ Сформируйте фанеру немного меньше, чем отверстие, и прикрутите ее к опоре над потолком. Если вы хотите, вы можете использовать клей для фиксации фанерной упаковки, решать вам.

    ✓ Используя обрезку гипсокартона, обрежьте его по форме, соответствующей отверстию. Прикрутите гипсокартон к фанерной основе, убедившись, что головка винта утоплена ниже уровня поверхности.Старайтесь не порвать бумагу при зенковке головки винта.

    ✓ Поверхность гипсокартона теперь на одном уровне или чуть ниже уровня потолка. Смешайте достаточно смеси для гипсокартона или заполнителя отверстий, чтобы заполнить все зазоры, и разгладьте заполнение гипсокартоном.

    ✓ Когда наполнитель высохнет, слегка отшлифовать поверхность.

    ✓ Добавьте еще один слой шпатлевки и нанесите его на окружающую поверхность потолка. Позволяют сушить.

    ✓ Отшлифуйте поверхность до гладкости.Загрунтуйте новый патч и покрасьте.

    Маленькое отверстие

    ✓ Очистите отверстие от мусора. Если окружающий гипсокартон возвышается над поверхностью, протолкните края в отверстие, используя тупую поверхность, например, конец ручки отвертки.

    ✓ Смешайте немного шпатлевки и протолкните смесь в отверстие, убедившись, что она соприкасается с краем отверстия. Вставьте достаточно наполнителя в отверстие, чтобы полностью заполнить все укромные уголки и трещины. Убедитесь, что поверхность немного выше уровня потолка.Позволяют сушить.

    ✓ Используя нож для поддонов или скребок для краски, нанесите еще немного шпатлевки на отверстие, чтобы довести высохшую шпатлевку до уровня существующей поверхности потолка и заподлицо с ней.

    ✓ Дать высохнуть.

    ✓ Протрите отремонтированное отверстие наждачной бумагой, чтобы шпатлевка была гладкой, а края переходили в окружающий потолок.

    ✓ Грунтовать и красить.

    Подготовка потолка

    После того, как все дыры будут заделаны, перед покраской необходимо хорошенько обработать поверхность потолка.При росписи чего-либо жизненно важно потратить много времени и сил на хорошую подготовку.

    Пятна

    Кажется, что потолки более подвержены образованию пятен, чем стены, и это, вероятно, связано с его расположением в комнате.

    Кулинарный дым, сигаретный дым, дым от камина — все это поднимается к верху комнаты, потому что они теплее окружающего воздуха. Когда они достигают потолка, они конденсируются и прилипают к более холодной поверхности, образуя пятно.

    Протечки через крышу могут вызвать появление пятен на потолке комнат наверху. Даже когда протечка была устранена, а потолок высох, пятно все равно остается напоминанием.

    Из-за переполнения раковин и душевых поддонов из ванных комнат наверху вода может проходить через пол наверху и впитываться в потолок, оставляя пятна даже после высыхания воды.

    Гвозди, вбитые в гипсокартонный потолок при его строительстве, могут заржаветь и начать выступать через лакокрасочное покрытие.

    Недоступные области, такие как потолки, не подвергаются регулярной очистке, в отличие от других бытовых поверхностей, поэтому пыль и пыль, плавающие в воздухе, прилипают к поверхности потолка, оставляя следы.

    Независимо от того, сколько слоев латексной краски вы попытаетесь покрыть пятно, в конечном итоге оно всегда прорастет. Итак, , как предотвратить появление пятен и других следов?

    Традиционно профессиональные маляры используют шеллак белого цвета для покрытия пятна.Когда он высохнет, вы можете покрасить потолок как обычно, используя потолочную краску или латексную эмульсионную краску. Если проблема в табачном дыме, то весь потолок придется покрыть шеллаком. Шеллак выпускается в банках, готовых к нанесению на поверхность, или в аэрозольных баллончиках. Если вы выберете вариант чистки, не забудьте очистить щетку нашатырным спиртом или денатурированным спиртом.

    Если использование шеллака доставляет много хлопот, попробуйте нанести на потолок два слоя плоской или матовой масляной краски, такой как грунтовка или грунтовка, перед окраской латексной эмульсионной краской.Краска на масляной основе, хотя и не такая стойкая, как шеллак, справится со своей задачей и предотвратит просачивание большинства пятен.

    Стирка

    Если ваш потолок грязный или жирный, краска не прилипнет к поверхности. В этом случае необходимо вымыть поверхность сахарным мылом . Он поставляется в виде порошка, смешанного с водой, или в виде готовой смешанной жидкости. Используйте его, как указано, в соответствии с инструкциями производителя. Мыло из сахарной пудры будет стоить около 8 долларов за 450 г, так что это не большие затраты.Если вы предпочитаете использовать то, что у вас, вероятно, уже есть в доме, смешайте пару столовых ложек биологического порошка для стирки в тазе с теплой водой и вымойте им потолок. Когда поверхность станет чистой и сухой, ее можно покрасить как обычно.

    Шлифование поверхности

    Если у вас нетекстурированный потолок, вы должны быстро отшлифовать поверхность наждачной бумагой с зернистостью 100. Это удалит все комки краски или скопления грязи и сделает имеющуюся поверхность шероховатой, чтобы можно было нанести новый слой краски.Шлифование потолка вручную по стремянкам может быть настоящей проблемой, поэтому лучше всего использовать шлифовальный столб, чтобы вы могли выполнять работу, стоя на полу. Шлифовальный столб в комплекте с головкой будет стоить около 30 долларов, а шлифовальные листы будут стоить всего несколько долларов в зависимости от размера упаковки и сорта бумаги. Когда вы закончите шлифование, просто удалите пыль влажной тряпкой, и поверхность готова к покраске.

    Если у вас есть текстурированная поверхность, не шлифуйте поверхность, так как это может разрушить любую текстуру и сделать область отличной от окружающей среды.Шлифовка поверхности для придания ей гладкости не требуется при фактурном потолке. Пока он чистый, на него можно наносить слой краски.

    Доступ

    Доступ к потолку для подготовки и покраски поверхности всегда будет неудобным, поскольку потолок нормальной высоты слишком высок, чтобы его можно было легко достать с пола.

    Если комната очень высокая, то, возможно, имеет смысл нанять вышку для строительных лесов в местном пункте проката и расположить несколько досок для строительных лесов в решетке, поддерживаемой лесами, чтобы вы могли ходить по доскам и рисовать оттуда.Однако обычно комната средней высоты составляет около восьми футов от пола до потолка, поэтому аренда строительных лесов будет немного преувеличением. Если вы не профессионал и не собираетесь использовать вышки на регулярной основе, мы бы не стали их покупать.

    Они дорогие и могут стоить примерно до 2000 долларов за очень простую версию.

    Другой способ получить доступ к потолку — использовать набор стремян . Вы, вероятно, будете стоять на первой или второй ступеньке, чтобы дотянуться до потолка, но это зависит от вашего роста и длины ваших рук.

    Еще один полезный метод доступа к потолку — это сделать деревянный ящик правильных размеров, чтобы вы могли легко добраться до потолка, стоя на нем. Затем вы можете легко перемещать коробку по полу, чтобы дотянуться до любого места на потолке.

    Другой способ получить доступ к потолку — использовать ролик на выдвижной стойке . Так вы сможете стоять на полу и красить большую часть потолка. Однако вы не сможете прорезать края щеткой для пола.

    Инструменты

    Инструменты, которые вам понадобятся для покраски потолка, можно разбить на категории:

    1. Защита
    2. Препарат
    3. Доступ
    4. Нанесение краски
    5. Средства защиты

    Защита. Мы имеем в виду то, что вам нужно, чтобы защитить пол и любую мебель, которую вы могли оставить в комнате. Очевидно, что лучше убрать всю мебель и свернуть ковер, прежде чем приступать к работе с потолком.Ваше внимание настолько зациклено на том, что происходит у вас над головой, что вы часто забываете посмотреть, куда идете. В результате вы споткнетесь или упадете, а краска попадет на пол. Обычно можно убрать большинство предметов из комнаты, но всегда будут большие неподвижные предметы, которые вам придется обходить вместе с ковровым покрытием, которое вы не сможете свернуть.

    Ответ — накрыть предметы, которые вы не хотите повреждать. Традиционный способ сделать это — положить тряпки (в Великобритании) на пол и большую мебель, но, к сожалению, ткань не является водонепроницаемой, и любая пролитая краска всегда пробивается сквозь ткань.Полиэтиленовый лист широко используется для защиты поверхностей с уложенной сверху тканью, чтобы обеспечить поверхность, не скользящую по поверхности, и что-то, что может впитать небольшие разливы. Используйте малярную малярную ленту, чтобы соединить полиэтиленовый лист и удерживать его на месте. Малярную ленту можно также использовать для защиты поверхностей, прилегающих к окрашиваемым.
    Указанные здесь расходы являются ориентировочными и будут зависеть от марки, которую вы покупаете, и качества продукции.

    Подготовка. Предметы, необходимые для подготовки поверхности, включают наждачную бумагу, шпатлевку, гипсокартон и инструменты.Указанные здесь расходы являются ориентировочными и будут зависеть от марки, которую вы покупаете, и от качества продукции.

    Доступ. Сюда входят предметы, необходимые для достижения потолка. Указанные здесь расходы являются ориентировочными и будут зависеть от марки, которую вы покупаете, и от качества продукции.

    Нанесение краски. В эту категорию входят кисти, валики и т. Д. Указанные здесь расходы являются ориентировочными и будут зависеть от марки, которую вы покупаете, и качества продукции.

    Средства безопасности. Краска и растворители, используемые для очистки щеток, могут быть вредными при проглатывании или при вдыхании. Правильный выбор защитного снаряжения гарантирует, что вы не пострадаете при контакте с потенциально опасными веществами. Указанные здесь расходы являются ориентировочными и будут зависеть от марки, которую вы покупаете, и от качества продукции.

    Как покрасить потолок

    Лучший способ объяснить, как красить потолок, — это пошагово провести вас через последовательность действий.Если мы обнаружим, что по пути есть что-то интересное, о чем можно поговорить, мы можем остановиться и немного отвлечься, прежде чем продолжить исходную последовательность.

    Очистить движимое имущество

    Как было сказано ранее, потолок лучше красить из пустой комнаты. Если вы этого не сделаете, вы рискуете споткнуться о что-нибудь и либо пораниться, либо пролить много краски, либо и то, и другое. Переместите как можно больше мебели в другую комнату и, если возможно, сверните ковер. Все, что закреплено на месте или слишком тяжелое для перемещения, можно накрыть полиэтиленовым листом и тканью.

    Убедитесь, что все накрыто

    Положите защитные тряпки и полиэтиленовый лист на пол и на мебель, которую невозможно сдвинуть с места. Не забудьте защитить свой ковер, его слишком дорого испортить пролитой краской. Убедитесь, что защита доходит до стены. Если ваши листы-вкладыши недостаточно велики, чтобы покрыть все, используйте тот, который можно перемещать туда, где вы работаете. Обязательно используйте один!

    Снимите светильники с потолка и заполните отверстия

    Вы собираетесь покрасить потолок, поэтому давайте не будем красить весь потолок.Это означает, что вам нужно удалить все шкафы или полки, которые препятствуют доступу к потолку, а также удалить все приспособления, установленные на потолке. Примером могут служить подвесные светильники. В этом случае не следует полностью отключать светильник, иначе у вас будут оголенные провода и не будет света. Все, что вам нужно сделать, это отвинтить крышку светильника, чтобы можно было рисовать как можно дальше. Любые отверстия или ремонт необходимо будет сделать и на этом этапе, чтобы все шлифовальные и другие пыльные работы были завершены до того, как вы снимете крышку с контейнера с краской.Хорошая идея — избавиться от любых светильников, которые вам не нравятся на данном этапе, например, от люстры и забавного углового шкафа, который слишком мал, чтобы в нем что-нибудь разместить.

    Избавьтесь от пятен

    Используйте методы, упомянутые ранее, чтобы скрыть любые пятна, которые могут просачиваться через имеющуюся краску снизу.

    Открыть банку с краской

    Наконец-то мы находимся на этапе, когда начинаем рисовать. Предположительно, вы купили латексную краску (эмульсию в Великобритании) в самых больших доступных емкостях, которые должны быть банками объемом 1 галлон в США и банками объемом 5 литров во всем мире.К сожалению, эти большие банки слишком тяжелы и громоздки для переноски в течение длительного времени, поэтому стоит налить около одной или двух пинт в меньший контейнер, чтобы вы могли носить их с собой.

    Он не только легче, но и не представляет такой катастрофы, когда вы опрокидываете контейнер и разливаете его по полу. Чуть не забыл сказать, что когда вы переливаете немного краски в меньшую емкость, всегда убедитесь, что вы вытираете любые разливы или капли, стекающие по стенкам банок.

    Врезка

    Используя стремянку, ступеньку или деревянный ящик, можно немного приблизиться к потолку. Вы должны быть на краю потолка, где он встречается со стенами. Окуните кисть размером 2 дюйма или около того подходящего размера в краску и протрите щетину о стенку емкости, чтобы удалить излишки краски. Держите щетку за край потолка так, чтобы концы щетины касались угла со стеной. Проведите кистью по углу, перенося краску с кисти на потолок.Хотя вы пытаетесь просто покрасить потолок, небольшое количество краски попадет на верхнюю часть стен.

    Не беспокойтесь об этом, если у вас нет подтеков или потеков. Если вы обнаружите, что у вас потеки, аккуратно смажьте краску, чтобы она разгладилась. Неважно, наезжаете ли вы на стены, вы можете скрыть это, когда придете красить стены. Продолжайте рисовать кистью по комнате, пока не получите непрерывную линию шириной около 2 дюймов по краю потолка.Убедитесь, что вы разглаживаете и растушевываете любые скопления краски, чтобы, когда они высохнут, у вас не было четкой линии краски.

    Загрузите ролик

    Налейте немного краски в лоток для роликов и смочите ролик чистой водой. Не забывайте вытирать пролитое вещество. Опустите валик в лоток, чтобы залить валик краской. Поднимите валик к потолку и с сильным давлением толкните валик назад и вперед для переноса краски на поверхность. Работайте на площади около двух или трех футов, и когда вы думаете, что покрыли эту область, поверните валик под прямым углом к ​​исходному направлению и нанесите больше краски в этом направлении.

    Там, где краска вытекает по краям, убедитесь, что вы растушевываете край краски, чтобы скрыть любые линии краски. Переместитесь на соседнюю область и проделайте там ту же процедуру, раскрасьте туда-сюда, а затем из стороны в сторону. Всегда старайтесь растушевывать перекрытия друг с другом, убедившись, что предыдущая область еще не высохла. Там, где валик перекрывает разрез по линии, постарайтесь растушевать стык, чтобы линии кисти не были видны. Продолжайте так, пока не покроете весь потолок.

    Сухой

    Дайте краске высохнуть в течение часа или двух.Желательно два. Если вы раскатываете второй слой до того, как первый высохнет, вы рискуете оторвать первый слой от поверхности.

    Нанести второй слой

    Второй слой наносите точно так же, как первый. Это позволит вам покрыть все те маленькие уколы, которые вы пропустили, а также не просвечивает предыдущий цвет. Если вы выберете дешевую краску, возможно, придется нанести третий или четвертый слой. Пусть это станет для тебя уроком. Поначалу дорогая краска может стоить дороже, но вам, вероятно, потребуется меньше слоев и, что более важно, меньше работы, чтобы создать хорошую работу.Второй слой наносится намного быстрее, чем первый. Возможно, стоит начать с другого конца комнаты, когда начинаете наносить второй слой.

    Например, если на первом слое вы начали с северного конца и двинулись на юг, то для второго слоя начните с восточного конца и двигайтесь на запад. Это гарантирует, что вы попадете во все маленькие щели и получите действительно хорошее покрытие. Дайте второму слою полностью высохнуть и убедитесь, что вам не нужно наносить третий слой. Вы часто обнаружите, что латексная эмульсионная краска кажется слегка полупрозрачной, когда вы ее наносите, но по мере высыхания она становится непрозрачной.

    Очистите инструменты

    Так как латексно-эмульсионная краска на водной основе, очистить все очень легко. Когда вы закончите рисовать, вымойте кисти и валик в воде, смешанной с небольшим количеством моющего средства. Когда щетина и шерсть станут чистыми, промойте их в проточной холодной воде, пока она не станет прозрачной. Затем дайте аппликаторам высохнуть естественным путем, желательно на солнце. Не забудьте налить неиспользованную краску обратно в галлоновый контейнер и плотно закройте крышку, чтобы остатки краски не высохли.

    Видеоресурсы

    подсказок

    Есть несколько хороших маленьких советов, которые облегчат вам жизнь при рисовании.

    ✓ Перед тем, как заливать краску в роликовый лоток, положите на дно лотка немного пищевой пленки (клейкой пленки или аналогичной). Затем, когда пришло время все убрать, просто сложите пищевую пленку и выбросьте ее. Поднос будет безупречным.

    ✓ Если вам нужно оставить работу на перерыв, например, чтобы выпить чашку кофе, плотно оберните кисть или валик пленкой Clingfilm, чтобы воздух не попадал на них.Это предотвратит высыхание краски до того, как вы вернетесь.

    ✓ Избегайте рисования во влажный или дождливый день. Высокая влажность означает, что краска сохнет дольше и с большей вероятностью потечет. Если вам нужно рисовать, делайте это медленно и не забудьте вычистить все эти следы.

    ✓ Если есть какие-либо слегка потрескавшиеся или отслаивающиеся участки, которые необходимо покрасить, всегда слегка проводите наждачной бумагой по краям, чтобы сгладить их, иначе при нанесении новой краски вы всегда увидите трещины.

    ✓ Убедитесь, что вы удалили отслоившуюся краску скребком, иначе новая краска приподнимет отслоившуюся краску.

    ✓ Обязательно протирайте только что отшлифованные поверхности влажной тканью, чтобы избавиться от пыли. Новая краска не пристанет к пыли.

    ✓ Покупайте качественные щетки и валики. Хорошее качество даст действительно хорошее покрытие, и вы потеряете меньше щетины от кистей на краске.
    Используйте малярную ленту хорошего качества, чтобы заклеить участки от пробежек.

    ✓ Если у вас фактурный потолок, вам понадобится валик с глубоким ворсом.Это позволит вам проникнуть краской во все щели и отверстия, а также между пиками. Однако не делайте ворс слишком толстым, иначе вы можете начать добавлять текстуру.

    ✓ Не забывайте защищать дверные ручки, а также мебель и пол. Накройте ручки небольшими полиэтиленовыми пакетами и липкой лентой, иначе вы очистите их от засохшей краски в конце работы.

    ✓ Если вы рисуете на ранее неокрашенных поверхностях, разбавьте первый слой латексной эмульсионной краски перед нанесением.Налейте примерно пол-литра краски в емкость и добавьте пару столовых ложек чистой воды. Используйте его для первого слоя, так как он впитается в гипсокартон и обеспечит хорошее сцепление.

    ✓ Если поверхность, которую вы собираетесь красить, не красили в течение многих лет или если она глянцевая, смешайте пару столовых ложек ПВА с пинтой краски, чтобы образовалась адгезивная грунтовка.

    Завершить

    Сегодня мы узнали много нового о том, как успешно красить потолок. Мы видим, что успешное освещение зависит от хорошей подготовки.Я надеюсь, что вы ушли из этой статьи с чем-то новым, и если это не было новым, то я надеюсь, что напомнил вам что-то полезное.

    Сообщите нам, что вы думаете об информации, представленной в этой статье.

    Подготовка к внутренней окраске | Dulux

    Заявление о конфиденциальности Dulux Australia является подразделением DuluxGroup (Австралия) Pty Limited (ACN 000 049 427) («Dulux»). Термины «мы», «нас», «наш» относятся к компании и любой из наших аффилированных компаний.Ваша конфиденциальность важна для нас: Dulux будет использовать информацию, которую вы отправляете, для администрирования вашей учетной записи и может передавать ее третьим лицам для этой цели. Dulux (и ее маркетинговые и коммуникационные агентства от ее имени) также могут использовать ваше имя и контактные данные для отправки вам информации с этой целью. Если вы согласитесь получать обновления продуктов или рекламных акций Dulux, Dulux (и его маркетинговые и коммуникационные агентства от ее имени) также могут использовать ваше имя и контактные данные для отправки вам информации с этой целью.Dulux может раскрывать информацию для этих целей подрядчикам, организациям по исследованию рынка, маркетинговым и коммуникационным агентствам и связанным с ними организациям. Если вы не предоставите запрошенную личную информацию, мы не сможем выполнить ваш запрос. Мы также можем обмениваться вашей личной информацией с другими связанными компаниями и нашими поставщиками услуг, такими как компании по доставке и поставщики технологий. См. Нашу Политику конфиденциальности, доступную на нашем веб-сайте (www.dulux.com.au / privacy-policy) или по запросу. Он содержит дополнительную информацию о: (i) личной информации, которую мы собираем; (ii) что мы с ним делаем; (iii) куда мы его отправляем; (iv) как вы можете получить к нему доступ и исправить; (v) как вы можете подать жалобу о нарушении конфиденциальности в отношении обработки вашей личной информации; (vi) как мы обрабатываем эти жалобы; (vii) конфиденциальность в Интернете; и (viii) типы поставщиков услуг, которых мы используем. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно того, как Dulux обрабатывает вашу личную информацию, или вы хотите получить доступ или исправить личную информацию, которую мы храним о вас, свяжитесь с нашим сотрудником по вопросам конфиденциальности через privacy @ duluxgroup.com.au или позвоните по телефону +613 9263 5678.

    Окрашивание штукатуркой: ваш окончательный контрольный список

    Итак, вы нашли время, чтобы аккуратно и с любовью нанести штукатурку на стену или потолок, и, естественно, вам не терпится закончить работу и добавить немного краски. Однако вам придется проявить немного терпения, поскольку закрашивание мокрой штукатурки до того, как она успеет застыть, может создать для вас гораздо больше работы в долгосрочной перспективе.

    Как долго мне ждать перед покраской штукатурки?

    Какова длина веревки? Время, необходимое свежей штукатурке для высыхания, варьируется от поверхности к поверхности, в зависимости от таких обстоятельств, как температура в комнатах и ​​размер покрываемой площади.

    Вы можете обнаружить, что до того, как ваша штукатурка полностью высохнет и будет готова к нанесению краски, может пройти до шести недель, и это всего лишь консервативная оценка.

    Если вы нанесете несколько уровней штукатурки, вы можете рассчитывать на срок до двух месяцев.Вы сможете определить, когда штукатурка начнет сохнуть, поскольку более глубокие цвета начнут блекнуть невооруженным глазом — не полагайтесь на прикосновение, так как это может повредить или испачкать штукатурку.

    Сравнение котировок может сэкономить до 40%:

    Нажмите, чтобы получить расценки

    Что будет, если закрасить штукатурку до высыхания?

    Одним словом сыро — кошмар каждого домовладельца. Если вы добавите краску в еще влажную штукатурку — и помните, что это может занять несколько недель — вы будете удерживать влагу в стене потолка, нанося на поверхность пленку.

    Эта пленка предотвращает утечку влаги в атмосферу и безопасное испарение, в результате чего она просачивается на поверхность. Это, в свою очередь, приведет к образованию плесени — очень опасной для дыхания, а также крайне неприглядной — и в конечном итоге превратится в сырость.

    Любой, кому не посчастливилось иметь дело с сырой в доме, сможет вам посоветовать, усилия и затраты, понесенные при решении этой проблемы, намного более разочаровывают, чем необходимость ждать несколько дополнительных недель, чтобы нанести немного краски на стену или потолок. .Более того, при отсутствии влаги вы обнаружите, что нанесенная вами краска отслаивается и быстро отваливается от поверхности.

    Я не могу ждать так долго — неужели у меня нет другого выхода?

    Если вам абсолютно необходимо выбрать вариант с короткими рукавами и вы готовы немного доплатить за свои проблемы, вы можете отправиться в магазин DIY и купить немного микропористой краски.

    Этот специальный продукт разработан, чтобы позволить поверхностям дышать после нанесения, а это означает, что он отталкивает нежелательные водяные пятна (например, дождь на наружной поверхности), но избегает попадания воды после того, как вы закрасили свежую штукатурку.

    Однако имейте в виду, что микропористые краски значительно тоньше, чем при стандартном нанесении, а это означает, что вам понадобится несколько слоев, прежде чем вы заметите разницу — и вам все равно придется снова закрасить штукатурку эмульсией, когда она полностью высохнет. .

    Я подожду, пока высохнет штукатурка — могу ли я что-нибудь сделать, чтобы ускорить процесс?

    Чем выше температура в помещении, тем быстрее высохнет штукатурка. Если вы наносите слой штукатурки в летние месяцы, оставьте окна открытыми, если вы находитесь в помещении, или зимой включите центральное отопление, если это возможно — если радиатор не расположен очень близко к оштукатуренной поверхности, так как это может вызвать трещины.

    Не рекомендуется оштукатуривать внешнюю поверхность в холодное время года из-за риска погодных повреждений.

    Также поможет подготовка поверхности — штукатурка редко прилипает к неровной поверхности или к той, на которой еще остаются обрывки обоев. Убедитесь, что ваша рабочая зона гладкая, и держите штукатурку в чистоте во время ее нанесения. Вероятно, вам также потребуется нанести более одного слоя, поэтому не слишком паникуйте по поводу получения идеального покрытия с первого раза. Наконец, не полируйте поверхность слишком сильно — ваша влажная штукатурка должна иметь поверхность и внешний вид яичной скорлупы, но оставаться ровной.

    Следует ли герметизировать штукатурку перед нанесением декоративной краски?

    Да, для вашей защиты вы обязательно должны это сделать — хотя совершенно необходимо использовать для этого правильный продукт и избегать этого, пока штукатурка еще влажная, если вы не используете микропористую краску.

    Вы можете приобрести специальный предмет для этого в любом магазине DIY, который обычно изготавливается из раствора ПВА, или, если вы уверены в своих способностях рисования, вы можете использовать любой светлый оттенок любой водоэмульсионной краски (обычно это более экономичное решение).

    Нанесите этот герметизирующий слой, который также иногда называют аэрозольным покрытием, нанесите шпатлевку на все области, которые могут потребовать внимания такого продукта, а затем закрасьте штукатурку цветом, который вы намереваетесь сохранить.

    Я случайно закрасил мокрую штукатурку — что делать?

    К сожалению, вы ничего не можете с этим поделать, пока не уделите поверхности длительный период времени и не посмотрите, каковы результаты.

    Штукатурка может высохнуть сама по себе, и это может сойти с рук, или результат может быть окрашен или непостоянен по цвету и тону, краска может потрескаться и отслоиться, или вы можете почувствовать затхлый влажный запах, так как поверхность не может дышать.Если что-то из этого произойдет, возьмите шлифовальную машину к стене и начните заново, но обязательно проверьте, чтобы сама стена не была влажной.

    Сравнение котировок может сэкономить до 40%:

    Нажмите, чтобы получить расценки

    Часто задаваемые вопросы

    Прошло несколько недель, а штукатурка у меня еще влажная. Я сделал что-то не так?
    Будьте терпеливы — может пройти более двух месяцев, прежде чем гипс полностью высохнет.

    Нужен ли мне профессиональный строитель или художник-декоратор, чтобы нанести штукатурку перед покраской?
    Нет, если вы достаточно уверены в своих способностях DIY и компетентны в таких задачах.Очевидно, ничто не мешает вам нанять продавца, который сделает за вас работу, но не думайте, что у вас нет другого выхода, если вы хотите попробовать себя. Опять же, наберитесь терпения и подождите, пока он высохнет, прежде чем начинать наносить краску .

    Нужно ли использовать специальную штукатурку или краску вокруг источников тепла, таких как дровяные горелки?
    Нет, если она сухая, так как традиционная штукатурка очень жаропрочная. Однако, если ваша печь расположена близко к поверхности, над которой вы работали, некоторое время не разжигайте огонь, иначе вы можете треснуть штукатурку, пока она еще схватывается.

    Штукатурка лучше гипсокартона? Я спешу.
    Гипсокартон — это более быстрый процесс и намного дешевле, но оштукатуренная стена будет более прочной и приятной для глаз. Как всегда, это зависит от ваших личных приоритетов.

    Стоит ли перештукатурить влажную стену или можно просто закрасить ее?
    Нанесение штукатурки может быть отличным способом повторной штукатурки стены, которая в прошлом пострадала от сырости, но в этом случае обязательно используйте штукатурку с цементной или песочной основой.Также убедитесь, что вы загрунтовали и подготовили стену соответствующим образом, а не наносите штукатурку прямо на влажную поверхность — это просто требует больше усилий для вас, так как ее нужно будет снова заменить в ближайшее время. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом.

    Сравнение котировок может сэкономить до 40%:

    Нажмите, чтобы получить расценки

    Пилинг — гипс — Sherwin-Williams

    Пилинг — гипс — Sherwin-Williams Диалог сообщений Показать сообщение об обновлении

    ОПИСАНИЕ

    Потеря покрытия (т.е.грамм. грунтовка, краска или морилка) от штукатурки, которая может возникать в виде пятен или больших участков.

    ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА


    • Отслоение штукатурки могло быть результатом недостаточного мокрого затирки белого покрытия при первоначальном нанесении штукатурки, что привело к отслоению поверхности.

    • Очень твердая штукатурка может быть гладкой, что снижает адгезию любого покрытия.

    • Новая штукатурка может иметь высокий pH, что требует применения грунтовки, устойчивой к щелочам.

    • Старая штукатурка, рассыпавшаяся в порошок.

    • Плохая подготовка поверхности.

    РЕШЕНИЕ

    См. Информацию о лиде.

    • Голая штукатурка должна быть твердой и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или порошкообразную штукатурку следует обработать раствором бытового уксуса из 1 пинты на 1 галлон воды. Повторяйте, пока поверхность не станет твердой; промойте чистой водой и дайте высохнуть.Всю новую штукатурку необходимо загрунтовать минимум через 30 дней после ее высыхания. Если окраска не может ждать 30 дней, дайте поверхности высохнуть в течение 7 дней и прогрунтуйте ее грунтовкой PrepRite® Masonry Primer.

    • Если отслоение уже произошло, удалите как можно больше покрытия путем шлифовки или соскабливания перед повторной окраской. Протестируйте покрытие в радиусе от 6 до 12 дюймов вокруг отслоившихся участков, чтобы убедиться, что адгезия достаточная.

    • Трещины и дыры в штукатурке перед покраской необходимо заделать.Убедитесь, что свежеотремонтированная штукатурка похожа по текстуре на соседнюю штукатурку, чтобы отремонтированный участок сливался с исходным.

    • Следуйте информации на этикетке и странице данных для правильной подготовки поверхности и нанесения.


    ИНТЕРЬЕР

    PRIMER
    (при необходимости)
    Многоцелевой интерьер на масляной основе / грунтовочный слой
    Loxon® Грунтовка / герметик по бетону и каменной кладке
    Латекс для внутренних и деревянных интерьеров премиум-класса

    ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОТДЕЛКА
    Duration Home®
    Cashmere®
    SuperPaint®
    ProClassic®

    См. Внутренние краски

  • Канада

  • Мексика

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Аргентина

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Бразилия

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Чили

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Колумбия

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Эквадор

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Уругвай

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Коста-Рика

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сальвадор

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Гватемала

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Гондурас

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Мексика

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Никарагуа

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Панама

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Багамы

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Bermuda

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Каймановы острова

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Доминиканская Республика

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Гаити

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Ямайка

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Пуэрто-Рико

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сент-Китс и Невис

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Острова Теркс и Кайкос

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Виргинские острова (Британские)

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Другие островные страны Карибского бассейна

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Общая информация

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Китай

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Индонезия

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Япония

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Малайзия

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сингапур

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Южная Корея

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Таиланд

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Вьетнам

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Хорватия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Кипр

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Чешская Республика

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Дания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

    General Industrial Coatings

    Danske

    Industrial Wood Coatings

    Danske

    Packaging Coatings

    English

    Protective & Marine Coatings

    Danske

  • Финляндия

    Наши продукты доступны по всей Европе свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

    General Industrial Coatings

    Suomi

    Industrial Wood Coatings

    Suomi

    Packaging Coatings

    English

    Protective & Marine Coatings

    Suomi

  • France

    Наши продукты доступны ниже или по всей Европе. свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Германия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Венгрия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Италия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Литва

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Норвегия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

    General Industrial Coatings

    Norsk

    Industrial Wood Coatings

    Norsk

    Packaging Coatings

    English

    Protective & Marine Coatings

    Nynorsk

  • Польша

    Польша свяжитесь с нами по адресу [email protected].

    General Industrial Coatings

    Polski

    Industrial Wood Coatings

    Polski

    Packaging Coatings

    Английский

    Защитные и морские покрытия

    Polski

  • Португалия

    свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Румыния

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Россия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сербия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Словакия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Словения

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Испания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Швеция

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Украина

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Великобритания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Ближний Восток

    Наши продукты доступны по всему Ближнему Востоку, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Австралия

    Наши продукты доступны по всей Австралии, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

    • сгенерировано: среда, 17 марта 21:00:30 CDT 2021

    Хост: tsapp-556bc558dd-5j6ht

    Порт сервера: 443

    Локальный порт: 5443

    Экземпляр: server1

    Создание этой страницы заняло 0 миллисекунд.

    Как покрасить потолок и стены

    Чтобы красить потолок, необязательно быть Микеланджело. По общему признанию, это может помочь, если вы пытаетесь сделать что-то вроде Сикстинской капеллы, но если вы просто хотите нанести пару слоев эмульсии, это определенно то, с чем вы можете справиться сами. Если идея рисования над головой вызывает у вас боль в плечах, вы можете найти одобренного художника и декоратора, у которого? Надежные трейдеры возьмут его на себя.

    Если вы готовы принять вызов, убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты для работы. Как минимум вам понадобится:

    • ролик
    • телескопический роликовый удлинитель, позволяющий избежать использования лестницы
    • кисть размером 2 или 3 дюйма

    Лучшая краска для потолков — это простая матовая эмульсия. Существуют специальные краски для потолков — они созданы, чтобы избежать разбрызгивания и медленно сохнут, но для большинства работ подходит простая белая матовая эмульсия.

    Ознакомьтесь с нашей статьей о чистке кистей и валиков, чтобы поддерживать инструменты в отличном состоянии. Прочтите, чтобы получить дополнительные советы, чтобы сделать потолок гладким.

    Подготовить комнату

    Вам нужно очистить и накрыть поверхность, чтобы избежать повреждений от капель или брызг. Уберите из комнаты как можно больше мебели и украшений, затем накройте пол и все, что вы не можете переместить, пылезащитными листами или защитным пластиком.

    Если вы планируете защищать участки, которые не хотите красить, малярным скотчем, используйте лучший скотч, который вы можете себе позволить, и имейте в виду, что под ним все еще может оставаться краска.Альтернативой является малярный щит, который стоит около 5 фунтов стерлингов и может быть использован повторно. Вы держите щит одной рукой, чтобы замаскировать область, а другой рукой рисуете.

    Подготовить поверхности

    Планирование и подготовка — секрет профессиональной отделки при покраске. В любом проекте украшения вы начинаете сверху и постепенно спускаетесь вниз, поэтому всегда сначала работайте с потолком.

    Сначала соскребите отслаивающуюся краску или другие комки. Заполните любые большие отверстия или трещины подходящим наполнителем.

    Если на поверхности есть пятна, такие как жир или водяные знаки, их необходимо обработать пятновыводителем на основе шеллака, чтобы запечатать их, прежде чем приступить к покраске.

    Для тонких трещин в потолке или стенах используйте нож или старую отвертку, чтобы слегка увеличить трещину перед заполнением. Если наполнителю будет больше места, он не будет выпадать при высыхании.

    Если вам нужно обработать микротрещину в углу или вокруг деревянных изделий, используйте пистолет для нанесения декоративного герметика (не силикона).Вдавите его в щель и аккуратно разгладьте влажным пальцем или губкой. Дайте ему высохнуть в соответствии с инструкциями производителя — вы можете перекрасить большинство разновидностей в течение часа.

    Перед началом работы все поверхности должны быть чистыми, непыльными и полностью сухими.

    Заклейте все осветительные приборы в потолке липкой липкой лентой, чтобы защитить их от краски. Если вы планируете покрасить стены в следующий раз, возможно, вы захотите покрыть и настенную арматуру на этом этапе.

    Покраска потолка

    Когда стены готовы, можно готовить краску.Разбавьте краску водой или промышленным разбавителем на 10%, чтобы уменьшить эффект «апельсиновой корки», оставленный валиками.

    Используйте валик со средним ворсом и телескопической роликовой штангой, вмещающий достаточно краски, чтобы покрыть за раз большую площадь. Работайте по ширине комнаты для первого слоя и по длине комнаты для второго, работая в направлении от направления света. Всегда оставляйте четыре часа между слоями, чтобы избежать шелушения в будущем.

    Убедитесь, что вы держите край влажной краски во время работы, иначе вы получите «закрытие», которое представляет собой линию, созданную там, где вы перекрываете и позволяете переднему краю высохнуть.Это означает, что после того, как вы начнете, вы не сможете остановиться, пока стена или потолок не будут завершены.

    Если потолок начинает шелушиться, прекратите красить, так как валик нанесет больше повреждений и нанесет отслоившуюся краску на другую поверхность, что испортит всю вашу тяжелую работу. Перед повторным нанесением верхнего слоя вам необходимо покрасить потолок специальной антикоррозионной краской.

    Всегда прорезайте (закрашивайте участки, которые слишком тесны для больших роликов), пока потолок еще влажный.Вы можете быстро обойти края потолка с помощью 2-дюймовой кисти или мини-валика — в этом поможет небольшой шаг или «подпрыгивание».

    Старайтесь избегать попадания краски на стены, даже если вы собираетесь красить их потом, так как белая потолочная краска может «просвечивать» сквозь новые цвета стен.

    Дайте краске высохнуть, прежде чем снимать малярную ленту с фитингов.

    Окраска недавно оштукатуренных поверхностей

    Если вы работаете с недавно оштукатуренными потолком или стенами или заделали какие-либо дыры, начните с покраски тумана.Слой тумана представляет собой матовую эмульсию, разбавленную водой или промышленным разбавителем, чтобы запечатать поверхность и обеспечить прочную основу для прилипания верхнего слоя краски. Никогда не используйте эмульсии с винилом для тумана. Вы можете купить краски, предназначенные для новой штукатурки, если не хотите смешивать свои собственные. Туманное покрытие выявит мелкие дефекты, которые можно устранить с помощью шпатлевки и зашлифовать. Вам может понадобиться более одного слоя, чтобы равномерно покрыть стену.

    Хорошей идеей будет нанесение тумана при любом сильном изменении цвета, особенно если вы предпочитаете красный или синий.

    Роспись стен

    Если вам нужен аэрозольный слой, подождите, пока он высохнет, прежде чем наносить первый слой. Ознакомьтесь с инструкциями производителя по вентиляции, времени высыхания и прочими инструкциями и еще раз немного разбавьте краску. Краска с винилом более долговечна и предпочтительнее для участков с интенсивным использованием. Нанесите как минимум два слоя — обычно несколько легких слоев краски лучше, чем один толстый. Картина при дневном свете поможет вам избежать неоднородности.

    Еще раз сначала сверните основную часть стены. Воспользуйтесь поддоном для краски и аккуратно надавите на валик. Будьте осторожны, не перегрузите его. Когда ролик перестанет звучать «мокрым», повторно залейте его краской.

    Раскатайте одну стену, затем прорежьте ее, пока она мокрая, прежде чем переходить к следующей стене. Начните сверху и двигайтесь вниз. Начните с «врезания» (используя малярную кисть, чтобы покрыть участки, слишком тесные для роликов) на линии потолка, методично окрашивая каждую стену.Используйте твердые горизонтальные штрихи по линии потолка, чтобы получилась прямая линия. Если вы работаете с вертикальным соединением, вам может быть проще повернуть кисть, чтобы рисовать узкой стороной.

    Если вы использовали малярный скотч, аккуратно снимите его, пока стена еще влажная, прежде чем переходить к следующей стене.

    1 … 327 328 329 330 331 … 1 102