Какие бывают грунтовки, для чего нужны и как их выбрать

Грунтовки: виды, способы применения, выбор лучших марок

Грунтование является одним из обязательных подготовительных процессов перед проведением декоративно-отделочных работ. На рынке представлено много разновидностей грунтовок. Неправильный выбор состава может негативно сказаться на эксплуатационных качествах отделки. Поэтому важно понимать, какая грунтовка для чего может быть использована.

Все представленные грунты на рынке можно объединить в три основные категории, а именно:

Выбор производителя и марки грунта должен отталкиваться именно исходя из того, к какой категории относится состав. В данной публикации предлагаем ознакомиться с характеристиками, назначением, свойствами и способами применения разных видов грунтовок. Ведь, казалось бы, такой не очень существенный процесс, как грунтование, может повлиять на эксплуатационные свойства конкретного материала и качество ремонта в целом.

Грунтовка глубокого проникновения представляет собой полимерно-водный раствор. Его основное назначение заключается в укреплении рыхлых (слабых), пористых, сильно впитывающих оснований для последующего проведения отделочных работ.

Принцип действия грунтовки глубокого проникновения достаточно простой. В состав этого готового для нанесения грунта входит акрил и стирол в разбавленном виде. При нанесении, вместе с водой в поверхностную структуру основания попадают и сами полимеры. После полного испарения воды из основания, внутри остается только сухое вещество. Во время высыхания акрил на молекулярном уровне связывается с материалом стен, полов или потолков. Таким образом обеспечивается обеспыливание, укрепление поверхностного слоя и выравнивание влаговпитывающей способности основания.

Для последующего проведения работ важно дождаться полного высыхания грунта. В ином случае полимер не сможет связаться с материалом и эффекта не будет. В зависимости от условия окружающей среды (температура и влажность), один слой высыхает на протяжение от 1-2 до 6 часов. Многие специалисты проводят отделку только лишь на следующий день после нанесения грунта.

Наносится грунтовка глубокого проникновения от 1 до 2 слоев. Не рекомендуется делать больше слоев, так как появляется риск «перегрунтовать» основание. Большое количество полимера в структуре может негативно сказаться на влагопоглощении, что приведет к снижению адгезии с штукатурными растворами и клеевыми материалами.

Не все грунтовки глубокого проникновения обладают одинаковыми свойствами. Их особенности напрямую связаны с количеством сухого вещества в растворе. Это определяет назначение и способ использования подобного грунта.

• Грунтовка Юнис для внутренних работ. Продукт на основе акрилатных смол, который применяется для обработки оштукатуренных, шпаклеванных поверхностей, ячеистого бетона, бетона, гипсовых плит, как ГКЛ, ГВЛ, ПГП и прочих материалов со схожими свойствами. Грунт рекомендуется применять только внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Используется для подготовки поверхностей перед оштукатуриванием или покраской.
• Грунтовка Ceresit CT 17 глубокого проникновения. Достоинством данного продукта является то, что помимо упрочения основания, он дополнительно выравнивает влаговпитываемость. Таким образом, данный грунт может быть использован для более широкого спектра последующих работ – покраска, поклейка обоев, плиточная кладка.
• Грунтовка Файдал Тифенгрунд морозостойкая. Применяется для обработки минеральных сильновпитывающих оснований, а также рыхлых (но прочно удерживающихся), мелящихся, пачкающихся поверхностей. Ее особенности заключаются в высоком процентном содержании сухого вещества (12%) и способности проникать на глубину до 10 см в структуру стены. За счет этого продукт обеспечивает дополнительную клеящую способность. Допускается применение данного состава для подготовки фасадов и внутренних помещений под цементные и штукатурные растворы.
• Грунтовка ЕК G100 концентрированная – это концентрат, который позволяет мастеру самостоятельно приготовить раствор исходя из состояния поверхности. Эта марка грунта отлично подойдет для тех, кто планирует масштабный ремонт в местах, где будут проводиться штукатурные, малярные, оклеечные работы, заливка полов и прочее.

Универсальная грунтовка применяется с целью снижения и выравнивания влагопоглощения стен при проведении отделочных мероприятий. Зачастую, такие составы не обладают другими уникальными свойствами, хотя возможны и исключения. Примеры таких исключений приведем далее.

Универсальными этот вид грунтовок называется потому, что обрабатывать ими допускается поверхности для последующего проведения большинства видов работ. К таким относятся:

• монтаж плитки на клей;
• нанесение гипсовых или цементных штукатурок;
• подготовка поверхностей для стяжек и наливного пола;
• покраска любыми видами ЛКМ;
• поклейка обоев.

Универсальная грунтовка, обладая свойством выравнивания влаговпитываемости поверхности, обеспечивает полезные свойства, как:

• повышенное время работы с растворами при монтаже керамической плитки, штукатурок и шпаклевок на сильно впитывающие основания;
• снижение расхода краски при окрашивании поверхностей;
• не дает обойному клею быстро сохнуть на стене и повышает время для нанесения полотна.
• дополнительно такой грунт может укреплять поверхностный слой, обеспыливать основание, улучшая тем самым адгезию с растворами.

Универсальные грунтовки отлично подходят для работы с сильно впитывающими материалами. Они идеальны для обработки пенобетона, газосиликата и других ячеистых бетонов. На обработанную поверхность намного легче ложится штукатурка (особенно гипсовая). В ней происходит полная гидратация, что обеспечивает отсутствие образования трещин во время последующей эксплуатации.

Примером качественных универсальных грунтовок являются:

• Грунтовка ЕК G200 универсальная. Акриловая грунтовка, которая отлично выравнивает влаговпитываемость пористых материалов. Рекомендована для подготовки стен под тонкослойное оштукатуривание, поклейку обоев, а также подготовку стяжек под заливку самонивелирующимися смесями.
• Грунтовка Юнис универсальная. Состав для подготовки стен из ячеистого бетона и материалов на основе гипса под последующую кладку плитки или штукатурки на основе гипса, цемента. Особенность этой продукции в наличии в составе полимеров, которые повышают адгезию. Допускается использовать даже для грунтования деревянных поверхностей под покраску, в частности, плит ДСП, МДВ, ДВП и прочих.
• Грунтовка Кнауф Миттельгрунд F. Концентрированная универсальная грунтовка со специальным свойством – морозостойкость. Этот грунт допускается применять внутри помещений на промерзающих стенах. Идеально подходит для пено и газоблока, силикатного кирпича. Также может применяться для обработки листов на основе гипса, кирпича, по цементной стяжке перед нанесением наливного пола. Этот грунт допускается разбавлять в пропорции до 1 к 5, что обеспечивает оптимальный выход продукта. 

Бетоноконтакт – это особый вид грунтовочных составов, который в последнее время приобрел широчайшее применение. Данный материал производится на основе дисперсии акрилатных смол с добавлением минеральной крошки. После нанесения на поверхность и высыхания, он образует своеобразную пленку. Поверхность этой пленки укрыта мелкими твердыми частичками, которые создают эффект шероховатости.

Обычно бетоноконтакт окрашивают в розовый цвет. Сделано это для того, чтобы легче визуально определять, загрунтован ли участок полностью или есть на нем пробелы. Наличие любых пробелов на обработанной поверхности может негативно сказаться на эффективности грунтовки.

Многие считают, что грунтовка бетоноконтакт универсальная и может использоваться на любых типах поверхностей и для любых последующих работ. Это утверждение является ошибочным. Главное назначение материала заключается в следующем:

Бетоноконтакт – грунтовка, которая предназначена исключительно для подготовки слабовпитывающих оснований для последующего нанесения штукатурки.

К числу слабовпитывающих оснований относится монолитный бетон, встречающийся в панельных домах. Также допускается наносить бетоноконтакт на старую краску, если удалить ее с поверхности любым способом невозможно. Эффективен будет этот грунт для обработки плит перекрытия с целью подготовки потолков под тонкослойное оштукатуривание.

На загрунтованную бетоноконтактом поверхность допускается наносить любые виды цементных или гипсовых штукатурок. Причем, наилучшим образом бетоноконтакт ведет себя именно с растворами на гипсовой основе. Причин этому, как минимум, есть две:

• снижение водопоглощения стен практически до нулевой отметки;
• придание обработанной поверхности шероховатости.

Гипсовые штукатурки быстро отдают влагу. При нанесении толстым слоем это свойство может привести к неравномерному водопоглощению по структуре штукатурки. Она начнет, банально, «сползать» со стен еще до полного сцепления с поверхностью. Водонепроницаемая пленка бетоноконтакт позволяет избежать образования такого эффекта. А дополнительные крупицы минеральной крошки на поверхности обеспечат дополнительное сцепление с гипсом.

Бетоноконтакт – это паропроницаемая грунтовка. Это также важный фактор при выборе материалов для отделки жилых помещений. За счет данного свойства грунт не будет препятствовать стенам «дышать». Он не будет первопричиной появлению под штукатуркой грибков и плесени.

Хорошая грунтовка бетоноконтакт должна иметь надлежащее качество: иметь достаточное содержание полимеров в составе и четкую пропорцию минеральных наполнителей. Мы же рекомендуем использовать следующие виды бетоноконтакта:

• Грунтовка бетонконтакт Ceresit CT 19. Это высококачественный грунт с добавками кварцевого песка. Обеспечивает силу сцепления со слабовпитывающими основаниями до 1,5 МПа. Один из немногих грунтов, который рекомендован производителем под последующую укладку керамической плитки. Продукт является морозостойким, поэтому допускается его использование снаружи зданий на вертикальных поверхностях. Идеально подходит для последующего оштукатуривания цементными и гипсовыми штукатурками.
• Грунтовка ЕК Бетонконтакт – состав на основе акрилатной смолы. Легко наносится и быстро сохнет. Существенно повышает адгезию за счет свойств полимерной пленки и кварцевого песка в составе. Рекомендован для монтажа штукатурок и для плиточных работ.
• Грунтовка Кнауф Бетонконтакт. Акриловая дисперсия с керамическим песком, которая применяется для подготовки гипсовых материалов и ячеистых бетонов под последующее оштукатуривание гипсовыми штукатурками.

На практике грунт бетоноконтакт не зарекомендовал себя как идеальный материал для подготовки стен перед кладкой керамической плитки и, тем более, керамогранита. Причина заключается в том, что плиточный клей имеет более высокую адгезивную способность, чем грунт. Сила сцепления плиточных клеев составляет от 0,5 МПа, в то время как у бетоноконтакта она лишь 0,4 МПа (со слабовпитывающими, осыпающимися материалами). Это приводит к снижению прямого сцепления клея с основанием. Ввиду большого веса керамической плитки и керамогранита, они будут создавать увеличенные нагрузки на грунт. В итоге бетоноконтакт может либо расслоиться, либо «сойти» со стены вместе с плиткой.

Во избежание негативного результата для подготовки поверхностей под укладку плитки лучше использовать такие грунтовки как бетонконтакт Ceresit CT 19 или ЕК Бетонконтакт. Производители этих марок рекомендуют именно данные продукты для подготовки стен под плиточные работы.

Не рекомендуется использовать бетоноконтакт любого производителя на рыхлых поверхностях. С подобными основаниями грунт не способен обеспечить заявленную производителем адгезию. Сила сцепления слоя с такими минеральными материалами будет снижена. Учитывая, что адгезия штукатурных растворов составляет от 0,3МПа, эффекта от обработки поверхностей бетоноконтактом не будет.

Нельзя наносить бетоноконтакт на невпитывающие основания – металлические, деревянные или пластиковые поверхности. Слой не сможет нормально сцепиться с подобными основаниями. Даже если это произойдет, то учитывать нужно особое свойство бетоноконтакта – паропроницаемость. Скопление влаги между поверхностью и грунтовкой приведет к очень быстрому сползанию последней.

Выбор того или иного типа грунта должен основываться на двух факторах – тип основания и вид проводимой декоративной отделки. Наши рекомендации следующие:

1. Грунты глубокого проникновения будут эффективные только на стенах с «сыпящимся» и «мелящимся» эффектом. Их задача заключается в укреплении поверхностного слоя материала, связывания его структуры. Это позволяет увеличить надежность самого основания и повысить адгезию с растворами.
2. Грунты универсальные подойдут для проведения отделочных работ, где важно уменьшить влаговпитываемость поверхностей. К примеру, для обработки пено-, газобетона, силикатных блоков, при монтаже керамической плитки или поклейки обоев. Загрунтованная поверхность способствует гидратации штукатурки, дает больше времени на выравнивание плитки по уровню или состыковки полотен.
3. Грунты Бетоноконтакт лучше использовать при монтаже цементных и гипсовых штукатурок и только на слабовпитывающих основаниях. В другом случае существенного эффекта вы не добьетесь, а иногда даже можно усугубить ситуацию.

Грунты не являются панацеей, которая обязательно должна гарантировать великолепный результат. Грунты – это, прежде всего, вспомогательное средства, которые упрощают процесс монтажа и делают его более качественным и надежным. Главное, при этом, выбирать правильный и подходящий состав и в точности соблюдать технологию монтажа того или иного раствора, клея, краски.

перед покраской, под обои, перед шпаклевкой

Грунтовка – это специальный состав, который используется в системе облицовочных и отделочных работ. Наносится перед оштукатуриванием, шпатлевкой, покраской, лакированием, поклейкой обоев, укладкой плитки и иными работами. Грунтовка (грунт) укрепляет и выравнивает основание, а также улучшает сцепление между слоями облицовочных материалов, предотвращая отслоение плитки, штукатурки, краски или обоев.

Покраска и лакирование

Зачем нужна грунтовка перед покраской или лакированием?

Двери под лак

Реальный случай. Рассказал человек, проделавший все это самостоятельно. Решил он поменять внутренние нестандартные двери в старом доме. Сделал двери на заказ. Покрыл их натуральной льняной олифой «на горячо»: быстро наносил порцию олифы, пока та не остыла. Нагревал следующую порцию – и в дело. Олифа полностью впитывалась, пузырясь – воздух выходил из пор древесины. После обработки поверхность была практически сухой. Структура древесины ярко проявилась, она начала «играть» – грунт глубоко проник в основу.

Дал мастер дверям постоять пару дней. Выбрал пентафталевый лак. Первый слой он буквально заливал на уложенные горизонтально двери. Поначалу лак интенсивно впитывался, несмотря на то, что древесина была проолифлена. После того, как просох первый слой, снял шкуркой ворсинки и бугорки, потом прошелся пылесосом и протер влажной чистой салфеткой. И после этого положил финишный слой. Поверхность – идеально глянцевая, как стекло. И структура дерева четко видна под прозрачным лаком. «Ребят, какой там ламинат!», — хвастал он результатом.

Окраска стен

Процесс окраски существенно не отличается от лакирования. Рассмотрим случай наиболее критичный – запущенный санузел: влажность и отсутствие гидроизоляции. Удалили со стен кафель, который уже начал «дышать», а в зазоре между ним и стеной – плесень.

Используем грунтовку с антисептиком (грунтовочный биозащитный раствор). Наносим его, используя спрей, желательно – дважды, дав первому слою подсохнуть 10-15 минут. Затем счищаем верхний слой основы вместе с плесенью металлической щеткой и наносим грунт еще раз. 

После противогрибковой обработки наносим грунт глубокого проникновения для укрепления старой штукатурки и увеличения ее адгезии со шпатлевкой. Шпатлевать под покраску нужно обязательно, ведь глянцевая поверхность выявит все неровности. Поэтому шпатлевку еще и прошлифовывают. А потом грунтуют. Для верности можно пройтись еще раз антисептиком.

Конечно, все зависит от условий эксплуатации, типа краски, запыленности основы и от ее пористости – насколько интенсивно впитывается в нее краска. Для обеспечения совместимости грунтовки и краски лучше выбирать их от одного производителя.

Виниловые обои – на известковую штукатурку

Еще одна история. Конец девяностых, «сталинка», известковая штукатурка. Старые обои – держатся непонятно на чем, и если поклеить на них новые, те откиснут и всё отвалится. Отодрали старые обои – со стен и потолка. Известковую штукатурку требовалось прогрунтовать, она не удержала бы, особенно на потолке, тяжелые виниловые обои. 

Грунтовали потолок (3,4 м), падуги и стены несколько раз. После полного высыхания предыдущего слоя грунтовки наносился следующий. Поначалу грунтовка мгновенно впитывалась в рыхлую основу. Последний слой уже стекал по поверхности, пропитанной грунтом. Оставалось поклеить обои. Что и сделали. 

Грунтовка под обои нужна, во-первых, для укрепления основания, в данном случае – старой, осыпающейся известковой штукатурки. Во-вторых, грунт повышает адгезию и тяжелые виниловые обои держатся на стене прочно и долго.

Какая современная грунтовка лучше для стен под обои? Например, грунтовка «Кнауф Тифенгрунд» – глубокого проникновения, укрепляющая слабые основания на меловой, гипсовой или песчаной основе. Применяется не только под обои, но и плитку, краску и шпатлевку.

Грунтовкой «Кнауф Бетоконтакт» обрабатывают гладкие, гидрофобные основания (бетон, цементная штукатурка, цемент, гипсокартон и пенополистирол) для обоев под покраску или гипсовую штукатурку.

Экономить на грунтовке – себе дороже

Экономя на грунтовке копейки и несколько часов времени, мы рискуем потерять на порядки больше и того, и другого. Судите сами.

Грунтовка дешевле, чем краска и уменьшает ее расход, способствует равномерному распределению краски по поверхности и повышает ее укрывистость.

У грунта особый состав под специфические задачи. Заменять его разведенной краской – это верх непрофессионализма. О последствиях – чуть ниже.

Внешний вид окрашеной поверхности, которая была предварительно прогрунтована, при прочих равных условиях всегда лучше. Основа может иметь неравномерную пористость и с разной интенсивностью впитывать краску, отчего глянец на поверхности будет неравномерным.

Согласно пп. 3.25 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», грунта окрашивают всегда. Исключение составляют кремнийорганические малярные составы, наносимые очень тонким слоем непосредственно на основу. Грунтуют поверхность без пропусков и разрывов, а после высыхания грунта — окрашивают.

Когда еще применяют грунтовку

Грунтовка для стен под шпатлевку после штукатурки нужна для укрепления связи основания с шпатлевкой и уменьшения расхода последней.

Грунтовка для пола нужна при укладке как цементной, так и гипсовой стяжки. Грунтовать горизонтальную цементную стяжку нужно не позднее чем через 4 часа после ее укладки составами на водной основе. Если уклон более 5 %, то грунт наносят после отвердевания стяжки (пп. 2.6 СНиП 3.04.01-87).

На горизонтальных поверхностях грунтовка может скапливаться в углублениях, образуя пленку, которая может затем отслоиться. Поэтому грунтовку растирают по поверхности, чтобы она пропитала структуру основы и закрепила ее изнутри. 

Выбирая вид грунтовки для стен и потолка, нужно учитывать материал основания. Если для бетона достаточно универсальной грунтовки, то штукатурку, тем более – известковую, обрабатывают грунтом глубокого проникновения (ГГП).

Сегодня подобрать грунтовки можно под любые задачи и бюджет: отечественные – GLIMS, «Оптимист», «Ленинградские краски», «Грида», Litokol, «Юнис» и импортные – KNAUF, Dufa, Feidal, Tikkurila, Weber-Vetonit, Bergauf и другие.

Ошибки выбора грунта и связанные с ними проблемы

Отслоилась плитка, пузырятся обои, вздулась краска… Причина этого – некачественный материал или несоблюдение технологии. Или и то, и другое.

Недорогие и непроверенные грунтовки от сомнительных производителей приводят к тому, что малярный скотч отдирает краску вместе с кусками шпатлевки или штукатурки.

Краска, разведенная 1:4 и применяемая в качестве грунтовки, приводит к тому, что пленка краски ложится непрочно и слазит лоскутом при отрывании от нее малярного скотча.

Хотите проверить? Небольшой участок прогрунтуйте той же краской, которой собираетесь красить, но разведенной, и покрасьте. А теперь попробуйте шпателем снять краску. Получается? Или наклейте на нее малярную ленту и проверьте на отрыв.

Какая грунтовка лучше и для чего именно

Общее правило – грунтовкой поверхность обрабатывается перед нанесением каждого отделочного слоя.

Современные грунтовочные составы подбираются точно под заданную поверхность: бетон, газобетон, гипсокартон, ДСП, дерево, кирпич, камень, пластик, металл, стекло или штукатурку, а также для внутренних или наружных работ.

Подчеркнем еще раз: всю систему лучше подбирать от одного проверенного производителя – от цемента до краски. Тогда и проблем не будет.

Применение грунтовок для ремонтных работ

Использование грунтовки — залог качественных ремонтных работ!

Прежде чем начать какие — либо отделочные работы на стенах, их необходимо обработать грунтовкой. Делается это с той целью, чтобы отделочный материал хорошо держался на поверхности. Грунтовка обеспечивает более прочное сцепление между поверхностью и материалом. Особенно рекомендуется применение грунтовки, если поверхность, подлежащая отделке, имеет пористую структуру. Использовать грунтовку необходимо перед штукатурными работами, шпаклеванием, поклейкой обоев. Для каждого типа стен и под конкретный этап отделки применяют различные грунтовочные составы. Поэтому на сегодняшний день существует большое множество грунтов: пропиточные, укрепляющие, улучшающие адгезию, специальные. Таким образом, грунтовка для штукатурки обладает свойствами, отличными от грунта для шпаклевочных работ.

Однако некоторые строители предпочитают не грунтовать поверхность. Это увеличивает риск того, что ремонт будет недоброкачественным, так как обои могут отклеиться, окрашенная поверхность облупиться. На отделке могут появиться пятна и всевозможные дефекты. Нужно отметить, что процесс грунтовки значительно ниже стоимости самой отделки, поэтому не стоить экономить на этой процедуре, которая способна сохранить ремонт в первозданном виде длительное время.

Во время применения грунтовки используют сухие, готовые к применению, жидкие грунты. Грунтовки различаются по своему предназначению: для кирпича, бетона, для штукатурки, дерева и др. А также составы для грунтовки бывают для первичной обработки и для вторичной обработки.

Грунтовку изготавливают из веществ, которые образуют плёнку, это битумы, различные смолы, клей, масла. В качестве основы используются алкидные, минеральные, акриловые вещества. Грунтовки, которые имеют минеральную основу, используются там, где нужна быстрая обработка и выравнивание поверхности из кирпича, штукатурки, бетона и других минеральных поверхностей. Связующим звеном в такой грунтовке является цемент.

Водоразбавляемые грунты, изготовленные на основе акриловых сополимеров, пользуются большим спросом. Связано это с тем, что они универсальны и подходят абсолютно для всех видов поверхностей. Такие грунты подходят как для первичной, так и для вторичной грунтовки.

Существует ещё ряд специализированных грунтов. Их используют в «особых» случаях. Грунты с фунгицидными добавками используются в помещениях с повышенной влажностью. Изоляционные грунты предотвращают дефекты, которые обычно появляются вследствие воздействия никотина, сажи, дыма.

Применение грунтовки — это обязательный этап любого ремонта и от качественно выполненной этой работы зависит конечный результат.

виды, назначение и применение Кенгуру.Советы

Как известно, грунтовка – специализированный состав на водной основе, который наносят на поверхность перед ремонтом. С помощью нее выравнивают стены, устраняют мелкие, фактически незаметные шероховатости. Проникая глубоко, грунтовка заполняет появившиеся трещины, микропоры и помогает избавиться от них.

Виды грунтовок и их применение

На отечественном рынке есть огромное количество грунтовых составов, которые различаются по своим свойствам и характеристикам, а также характеру применения. Принято выделять следующие виды грунтовок:

1. Акриловая или эмульсионная.

   Ее можно считать универсальной и применять на абсолютно любой поверхности за исключением металлической. Для кирпича, гипсокартона, бетона и дерева, шпаклевки и штукатурки она подойдет без тени сомнения.

   Среди сильных качеств этого грунта: простота использования, достаточно высокая степень высыхания (от двух до четырех часов) и отсутствие традиционно сильного запаха токсинов.

2. Состав на алкидных смолах.

   Это средство обладает антикоррозийными свойствами. Его часто наносят на деревянные и железные поверхности (не применяется в отношении минеральных материалов). Грунтовка придает стойкости покрытию, увеличивая срок службы. Сохнет заметно дольше, чем акриловый грунт (от 10 до 16 часов).

3. Полистирольные грунтовые вещества.

   Как правило, применяются на обработанных деревянных основаниях. Не рекомендуется использовать при внутренней отделке в квартирах из-за повышенного содержания токсичных веществ. Требует очень мало времени для высыхания (около получаса). Идеально подходит для наружных работ.

4. Глифталевые грунтовки.

   Подходят для обработки металла и дерева при отсутствии высокого уровня влажности. Зачастую грунтовка используется вместе с эмалевыми красками. Имеет невысокий уровень токсичности. Высыхает за 24 часа.

5. Фенольные грунтовые составы.

   Покрыть металл или дерево можно этой грунтовкой. Она не только быстро сохнет (всего 8 часов), но и обладает высокими антикоррозийными свойствами (предотвращает появление влаги).

6. Поливинилацетные смеси.

   Самая быстросохнущая грунтовка (для высыхания достаточно 30 минут). Используется только в том случае, если будет наноситься поливинилацеатная краска. Придает яркость покрытию, наносится на бетон, ГКЛ, кирпич и другие материалы.

Грунтовка стен и ее назначение.

Грунтовка стен: Немалая часть строителей-новичков не уделяют должного внимания такому процессу как грунтовка стен, которая, по их мнению, является простой тратой денег.

Конечно, грунтовка не может придать помещению какие-то декоративные качества, она выполняет совершенно другие функции. Любителям экономить на строительных материалах, нарушая технологию, нужно знать, что отказ от использования грунтующих составов приводит к потере качества всех видов отделочных покрытий, существенно снижает срок их службы.

Назначение грунтовки:

Итак, для чего собственно требуется покрытие стен грунтовкой? Ее основные функции заключаются в следующем:

1. Повышение адгезии слоев отделки (штукатурки, шпаклевки, обоев, краски). Правильно подобранная грунтовка улучшает прилипание к стене всех этих материалов.
2. Снижение расхода краски, клеевых смесей. Качественная грунтовка может на 20% снизить финансовые расходы на них.
3. Вещества, входящие в состав грунтовки позволяют повысить прочность основания. Особенно это актуально для пористых, рыхлых стен, покрытия которых могут быть легко повреждены. Такое скрепленное основание будет гарантией того, что отделка не отстанет от стены с частью основы.
4. В продаже имеются грунтовки, в состав которых входят фунгицидные добавки. Они позволяют удалить с поверхности стены плесень, грибок, кроме того являются отличным средством профилактики возникновения подобных проблем.
5. Специальные грунтовки белого цвета позволяют получить идеальную основу для нанесения краски любых оттенков.

Учитывая то, что грунтовка стоит сравнительно недорого (на фоне других материалов), ее применение может принести ощутимый экономический эффект.

Классификация грунтовок:

Большую роль играет правильный подбор состава грунтовки, свое влияние оказывает материал, из которого сделаны стены, микроклимат комнаты.

Для помещений с повышенной влажностью, таких как ванные, санузлы, кухни, лучше всего применять составы с высоким уровнем водостойкости. Основным отличием такой грунтовки является образование на обработанной поверхности тонкой пленки, которая выполняет гидроизолирующую функцию. Такая защита препятствует попаданию влаги внутрь стеновых конструкций.

По степени проникновения грунтовки в основание и оказываемому ей действию, различают следующие виды таких составов:

• Грунтовки глубокого проникновения. Они применяются для обработки бетонных, кирпичных стен. Использование таких грунтовок позволяет пропитать практически всю толщину конструкции, очень часто подобные смеси содержат в своем составе и фунгицидные добавки, которые обеспечивают надежную защиту от грибка и плесени.
• Закрепляющие грунтовки применяются на склонных к разрушению и осыпанию поверхностях. Подобная обработка позволяет получить достаточно монолитную поверхность, которая обеспечит длительную эксплуатацию последующих слоев отделочных материалов.
• Грунтовки с высокими адгезивными свойствами могут применяться на достаточно прочных и плотных стеновых материалах. Их основной задачей является именно улучшения прилипания штукатурки, шпаклевки, краски.
• Еще один класс грунтовок — универсальные составы. Они обладают практически всеми качествами описанных выше материалов, правда, все эти свойства выражены менее ярко. Практикуется применение таких грунтовок на стенах со средней впитывающей способностью (капля воды впитается за 5-20 минут).

Из чего делают грунтовку:

Любая грунтовка представляет собой смесь различных компонентов, которые придают ей определенные свойства. По основным компонентам можно выделить две группы составов, применяемых для обработки стен:

1. Грунтовки на минеральной основе. Главным вяжущим компонентом в таких составах являются различные виды цементов, все качества определяются добавками акриловых или алкидных компонентов. Алкидные грунтовки применяются в основном для обработки деревянных поверхностей, а вот акриловые идеально подходят и для оштукатуренных стен, и для гипсокартона.  
2. Грунтовки на полимерной основе в последнее время становятся все более популярными. Такой грунт отличается высокими адгезивными качествами, может применяться в различных условиях, обладает устойчивостью к температурным перепадам. Полимерные грунтовки применяются как универсальные вещества, они могут наноситься на различные типы поверхности. Чаще всего в продаже можно встретить составы на основе эпоксидных смол и полиуретана, в отделке оштукатуренных стен такие грунтовки применяются незначительно.

Правила нанесения грунтовки:

Покрывая стену грунтовкой, следует придерживаться целого ряда правил, от соблюдения которых будет зависеть эффективность ее работы.

• Покупая грунтовку необходимо обращать внимание на  срок годности. От составов, у которых он заканчивается, лучше отказаться, качество грунтовки может быть не на уровне.
• В первую очередь необходимо подготовить поверхность. Со стены должна быть удалена вздувшаяся и отслоившаяся штукатурка (или другие отделочные слои).
• Все имеющиеся трещины должны быть углублены и расширены.
• Наносится грунтовка при помощи валика и обычной кисти, при этом нельзя допускать пропусков, любая необработанная поверхность приведет к отрицательному результату.
• Если поверхность обладает сильными впитывающими качествами, понадобится повторное нанесение грунтовки.
• Нанесение последующих отделочных материалов допускается только после высыхания грунта. Обычно на это уходит несколько часов (период может меняться в зависимости от температуры и влажности в помещении).

Грунтовка под штукатурку:

Кирпичные, каменные, бетонные стены необходимо в первую очередь обработать грунтом глубокого проникновения, например, PRIM-SM. Если требуется обработка для удаления плесени или грибка можно использовать грунтовку ANTI-HUMIDITE или другие похожие составы.

Следует помнить о том, что при многослойной штукатурке и шпаклевке, грунтовать необходимо каждый слой, это сделает покрытие более качественным.

Грунтовка под покраску:

Поверхность, которую предполагается покрасить, необходимо грунтовать специальными составами. В основном это объясняется следующей причиной — через большинство видов красок может проявиться цвет основы. Поэтому лучше всего, если применяемая грунтовка будет иметь белый цвет или его оттенки, такая поверхность будет нейтральной для всех видов краски.

Кроме того, следует отдавать предпочтение грунтовке и краске одного производителя, это будет гарантией совместимости составов. Так для акриловых красок компании SEMIN лучше всего применять грунт-краску

СУ-КУШ Грунт белый. Она создана на акриловой основе, имеет белый цвет и обеспечивает высокую адгезию.

Грунтовка под обои:

Для этой цели можно применять различные универсальные составы.

Основная цель грунтовки в данном случае снижение расхода клея, который сам по себе отличается высокими адгезивными качествами. Поэтому грунтовка применяется в большинстве случаев в качестве перестраховки. Такой же состав используется и перед укладкой плитки на стену.

Начинающим строителям можно дать следующий совет — не стоит гнаться за копеечной экономией и отказываться от грунтовки. Ее применение будет залогом качества и долговечности всех декоративных покрытий. 

Виды и назначение грунтовок для стен: как выбрать нужную грунтовку

Главная / Статьи / Выбор грунтовки для стен: виды грунтовок по назначению и свойствам

Для чего используется грунтовка во время ремонта

Грунтовка для стен – это один из обязательных материалов для ремонта. Грунтовка нужна для того, чтобы отделочные материалы держались на стене прочно и надежно.

При использовании грунтовки на стене лучше и дольше держатся различные виды краски, штукатурки, обоев и других покрытий. Грунтовка всегда повышает качество отделочных работ.

грунтовки повышают качество отделочных работ

Выделим основные задачи, которые решаются с помощью грунтовки:

• защита от коррозии металлических оснований;
• повышение влагостойкости покрытий;
• выравнивание шероховатостей стен;
• уменьшение либо увеличение впитывающих свойств оснований;
• профилактика образования плесени и придание покрытиям антибактериальных свойств;
• усиление прочности и увеличение срока службы декоративных покрытий;
• увеличение адгезии, то есть сцепления материалов друг с другом.

Как правильно выбрать грунтовку для стен

При выборе грунтовки для стен надо обращать внимание на следующие характеристики:

• производитель грунтовки — надо выбирать продукцию известных производителей, которые выпускают грунтовки высокого качества с различными свойствами для разных видов поверхностей;
• состав грунтовки, он должен соответствовать целям и задачам ремонтных работ; для разных случаев подходят разные виды грунтовок;
• антибактериальные и антигрибковые свойства, особенно если речь идет о ремонте помещений с повышенной влажностью;
• предназначение грунтовки – для каких видов стен и отделочных материалов изготовлена данная грунтовка, например, для металла, дерева или бетона существуют разные виды грунтовки.

Существуют различные виды классификации грунтовок по составу и по назначению.

Классификация грунтовок по виду взаимодействия с основанием

Разные виды грунтовки по-разному взаимодействуют с материалом стен.
Грунтовки глубокого проникновения:

• подходят для пористых стен;
• снижают пористость;
• повышают адгезию стены с отделочными материалами;
• укрепляют основание;
• используются под покраску, шпаклевку и тяжелые виды обоев.

Адгезионные грунтовки:

• значительно усиливают адгезию между материалами;
• подходят для гладких непористых оснований – стекла, металла, пластика, различных полимеров.
• Антигрибковая грунтовка:
• предотвращает развитие грибка;
• используется в кухнях и ванных комнатах;
• подходит для старых и слабых сыпучих поверхностей.

Грунтовки с изолирующими свойствами:

• образуют паропроницаемый слой;
• подходят для промежуточного слоя между масляной и водоэмульсионной краской.

Грунтовки, повышающие морозоустойчивость материалов:

• имеют в составе специальную добавку для работы при низких температурах;
• ускоряют твердение, повышают прочность, пластифицируют.

Концентрированные грунтовки:

• обладают высокой проникающей способностью;
• укрепляют поверхность, снижают впитывающую поверхность основания;
• .при нанесении на грунт образуют паропроницаемую пленку.

Универсальные грунтовки:

• сочетают в себе характеристики разных типов грунтовки;
• упрочняют основание;
• регулируют адгезию и водопроницаемость.

В продаже имеются грунтовки всех типов. Какую выбрать грунтовку для стен – это зависит от вида ремонтируемого помещения и типа используемых при ремонте отделочных материалов.

Классификация грунтовок по составу

Грунтовки для стен производят из натуральных или искусственных компонентов. Различают следующие разновидности грунтовок в зависимости от химического состава:

• минеральные грунтовки для стен на основе цемента, гипса или извести – подходят для первичной обработки кирпичных и бетонных стен, часто используются под поклейку обоев;
• алкидные грунтовки – повышают адгезию и антикоррозийные свойства, лучше всего подходят для обработки деревянных стен;
• акриловые грунтовки – наиболее универсальны, применяются для любых оснований, кроме металлических;
• грунтовки на основе ПВА.

Грунтовки БИРСMIX

Грунтовка Универсал БИРСMIX

грунтовка УНИВЕРСАЛ

БИРСМIХ Грунтовка УНИВЕРСАЛ – водная дисперсия синтетических полимеров со специальными добавками. Предназначена для подготовки сильновпитывающих оснований (ПГП, ГКЛ/ГВЛ, штукатурки, шпаклевок, цементной стяжки, кирпича и др.) перед последующим оштукатуриванием или шпатлеванием, покраской, облицовкой керамической плиткой, наклейкой обоев, (в т.ч. на виниловой или флизелиновой основе) внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.). Универсальная грунтовка применяется под наливные полы, пено-газобетон, стяжки. Имеет высокую степень водостойкости и паропроницаемости. Время высыхания –1 час.

Грунт концентрат БИРСMIX

Основной функцией концентрированной грунтовки является укрепление поверхности и снижение впитывающей способности любого основания, что препятствует преждевременному впитыванию влаги из строительного раствора, и тем самым обеспечивается равномерное твердение. Грунт концентрат обладает антисептическими свойствами, что позволяет избежать образования плесени и грибка. Не снижает паропроницаемости основания. Грунтовка используется для наружной и внутренней отделки стен.

Грунтовка глубокого проникновения БИРСMIX

грунтовка глубокого проникновения БИРСMIX

БИРСMIХ Грунтовка глубокого проникновения акриловая, на водной основе предназначена для упрочнения старых, рыхлых, непрочных, мелящихся и сильновпитывающих оснований с последующим нанесением строительных растворов (клея для плитки, ровнители пола, штукатурные и шпаклевочные смеси) и лакокрасочных материалов. Имеет высокую степень водостойкости и паропроницаемости.

Грунтовка бетоноконтакт БИРСMIX

грунтовка БЕТОНОКОНТАКТ

Грунтовка для стен Бетоноконтакт с кварцевым наполнителем предназначена для улучшения сцепления плотных, слабовпитывающих влагу оснований (бетон, натуральный камень, масляная краска и т.п.) для последующего нанесения штукатурок, шпатлевок, клеев для плитки и т. д. Возможна обработка старых покрытий из плитки перед укладкой новой керамической плитки на плиточный клей. Пригодна для обработки старых, но прочно держащихся масляных и алкидных красок.

Строительная грунтовка БИРСMIX МОРОЗОСТОП

Специальная добавка для работы при низких температурах, морозах, которая ускоряет твердение, повышает прочность, пластифицирует. Данная строительная грунтовка снижает расход воды затворения на 10-15%. Обеспечивает твердение бетона при температуре до -15 С°.

Грунтовки БИРСMIX отлично зарекомендовали себя на рынке отделочных материалов. Среди линейки грунтовок для стен БИРСMIX есть продукция для любого вида ремонта.

Грунтовка глубокого проникновения: назначение, применение

Грунтование поверхностей — один из этапов технологической цепочки отделочных работ. Он нужен часто, но не всегда. Предварительно требуется знать, какой состав необходим — когда нужна грунтовка глубокого проникновения, а когда заполняющая, адгезионная. Это важно, так как неправильное применение может стать причиной проблем: отваливающейся штукатурки, вздувшейся плитки и т.д.

Содержание статьи

Виды грунтовок и их назначение

В описании многих типов работ написано: требуется грунтовка основания. Для этого этапа применяют специальные составы, которые называют грунтовкой или праймером.

Нанесение грунта — один из этапов отделочных работ

Что такое грунтовка (грунт) или грунтовочный состав? Это жидкая строительная смесь, которая подготавливает поверхность к нанесению следующего слоя отделки. Причем «следующий» может быть любым, как промежуточным, так и финишным. Возьмем для примера отделку стены — от «голой кладки» до покраски или обоев. Сначала грунтуют саму стену из строительного материала. После высыхания грунта наносят штукатурку. Когда штукатурка подсохнет достаточно, наносят грунт на нее, затем шпаклюют. Прошпаклеванную поверхность также грунтуют, а потом после высыхания грунтовочного слоя, красят или наклеивают обои. Такое количество слоев грунтовки не является необходимым, но вариант возможный.

Грунтовка — это жидкий состав, который обеспечивает хорошее сцепление слоев отделки между собой

Применяется грунтовка при отделке стен, пола, потолка, фасада. В общем, везде. Есть подвиды для наружных и внутренних работ, есть которые применяют и там, и там.

Виды грунтовок

Как видели из примера, основание, на которое наносится грунтующий состав, бывает разное. Например, бетонная стена и пеноблочная, бетонный пол, потолок из гипсокартона или отшпаклеванный. Они совсем разные по характеристикам. Значит и подготовка требуется различная, закрывающая проблемы конкретного материала. Для решения каждой задачи есть свои грунтовочные составы. Вообще по результатам действия выделяют четыре группы:

• Заполняющие. Это составы, которые снижают гигроскопичность основания, его впитывающую способность. Наносятся на сильно впитывающие поверхности. Предназначены для выравнивания мелких неровностей и заполнения швов в керамической плитке, дощатых полах и паркете перед шпатлеванием. Их наносят:
  • под краску для уменьшения ее расхода и чтобы она ложилась ровнее,
  • под штукатурку, чтобы стена не тянула влагу из штукатурного состава и тот имел достаточно влаги для набора требуемой прочности,
  • на отштукатуренную стену под плиточный клей, чтобы немного продлить «срок жизни» клея за счет того, что жидкость будет впитываться медленнее,
  • на штукатурку или шпаклевку перед наклеиванием обоев, чтобы поверхность медленнее впитывала клей и т.д.

    Деление по разным признакам. Может быть полезным

• Пленкообразующие или адгезионные. Эти составы наносят на слабовпитывающие основания для улучшения адгезии. После высыхания на поверхности остается липкая пленка, на которую проще наносить, например, штукатурку. Как видите, задача решается другая. Пленкообразующая грунтовка увеличивает адгезионную способность (материалы лучше «сцепляются»).
• Глубокого проникновения или пенетрирующие. Этот тип грунтовочных составов применяют для тех оснований, которые не получается обеспылить. Гипсовые штукатурки, меловые краски и другие поверхности, которые на руках оставляют пыльный след. Задача этого типа составов — связать пылевые частицы и обеспечить нормальную адгезию со следующим слоем.

  Из всего многообразия основ, больше всего акриловых грунтовок. Они заполняют примерно 80% рынка

• Укрепляющие. Это особый вид грунтовок, которые применяют для связывания рыхлых оснований. Это подвид грунтов глубокого проникновения, но содержат они больше клеевого компонента, за счет чего и связывают частицы не только в небольшом поверхностном слое, но и на приличную глубину. Используются обычно при ремонте в старом жилье или для реставрации/восстановления отделки.

Бывают еще универсальные грунтовки. Они самые дешевые. В описании обычно стоит довольно солидный перечень свойств. На самом деле универсальные грунтовочные составы содержат меньше всего активных компонентов. Это тоже грунт, но более слабый. Этот тип стоит использовать только, если в грунтовке нет острой необходимости. Например, под обои или краску.

Задачи, которые решают грунтовки

Грунтовки должны обеспечить хорошую адгезию двух слоев. Это их основное назначение. Чаще всего для этого требуется отрегулировать впитывающую способность основания. Дело в том, что все отделочные материалы — штукатурки, шпаклевки, краски, клей — разрабатываются для средневпитывающих оснований. А их не так много. Чаще приходится впитывающую способность регулировать. Иногда надо снизить впитывающую способность, иногда — создать липкую пленку на слишком гладкой и/или плохо впитывающей поверхности. Вот грунтовки и решают эту задачу.

А еще составы, понижающие впитывающую способность, одновременно улучшают гидроизоляцию и борются с повышенной влажностью. Так что это также входит в их задачи. И для этого их тоже применяют.

Грунт нужен для улучшения адгезии

Грунтовки глубокого проникновения связывают находящиеся на поверхности частицы. Составы проникают вглубь рыхлых материалов на достаточную глубину — 5-7 мм и связывают частицы между собой. Часто «побочным» эффектом является снижение гигроскопичности и впитывающей способности. Часто — это не значит всегда, так что смотрите свойства в описании каждого состава.

Еще на поверхности после высыхания грунтовки может образоваться клейкая пленка, так как не впитавшийся состав высохнув оставляет липкий след. Это улучшает условия для нанесения следующего материала. То есть, некоторые типы грунтовки повышают прочность поверхности и адгезию. Еще некоторые составы имеют антибактериальные свойства, в другие просто вводят специальные противоплесневые или противогрибковые добавки.

Иногда грунтовку используют для того, чтобы «подружить» материалы на цементной и гипсовой основе. Без этого нормальной адгезии не будет. Например, когда бетонную стену или стену из блоков на основе цемента собираются покрыть гипсовой штукатуркой, классическое и проверенное решение — Бетоноконтакт от Кнауф. Он наносится почти на любое минеральное основание под гипсовые материалы и обеспечивает их качественную связку.

Типы оснований под грунтовку

Итак, пришли к том, что при подборе грунтовки надо ориентироваться на свойства основания. По впитывающей способности их делят на три группы:

• С низкой впитывающей способностью и не впитывающие. К этой группе относят бетонные поверхности, цементные штукатурки, огнеупорный кирпич, пескобетон, пенополистирол, гипсовые пазогребневые плиты.
• Со средней впитываемостью. Рядовой кирпич. Идеальное основание, которое в нанесении грунта не нуждается. Но только если кирпич не стал еще крошиться.

  Древесина — сложное основание, которое требует нанесения грунта

• С высокой впитывающей способностью. Газосиликатные, пенобетонные блоки и любой ячеистый бетон, белый силикатный кирпич, гипсовые и известковые, цементные штукатурки и смешанные штукатурные смеси.

Как определить впитывающую способность поверхности? Нанесите на поверхность капли воды и отследите время, за которое они впитаются. Если это заняло больше чем 20 минут, поверхность невпитывающая, если прошло менее 3 минут — сильно впитывающая. Все в промежутке — средневпитывающая. В этом случае вам повезло и можно обойтись без составов, регулирующих водопоглощение.

Теперь понятно, как подбирать грунтовку. Для поверхностей с низкой впитывающей способностью подходят пленкообразующие, а для тех, которые с высокой применяют грунтовки глубокого проникновения или заполняющие. Глубокого проникновения нужны только, если поверхность пылит, но не рыхлая и не осыпается.

Для чего нужна грунтовка глубокого проникновения и как она работает

Показателем для применения грунтовки глубокого проникновения является пылящая поверхность. То есть, пыль невозможно удалить полностью. Как это проверить? Поверхность считается «пылящей», если на руке после прикосновения остается след, даже после тщательной и (если возможно) влажной уборки. Вот только в таком случае имеет смысл применять этот тип грунтовок. В других случаях дешевле будет использовать пленкообразующие или заполняющие.

Так для каких поверхностей применяется грунтовка глубокого проникновения? Для меловых поверхностей, гипсовой штукатурки перед нанесением краски или поклейкой обоев. Надо ли грунтовать гипс под гипсовую шпаклевку? Нет, они и так хорошо «подружатся». Обработать надо будет и все листовые материалы, связующим в которых служит гипс: ГВЛ, ГКЛ, пазогребневые плиты.

Если материал на известковом или гипсовом вяжущем, он «пылит». Чтобы этого не происходило, и наносят грунтовки глубокого проникновения

Обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения также асбест, хоть он и не на гипсе, но пылит. А еще силикатные блоки перед нанесением слоя штукатурки. Они тоже оставляют слой на руке. В общем, вроде понятно.

Обратите внимание! Обрабатываемая поверхность не должна быть рыхлой. Для этого есть специальная грунтовка, которая называется укрепляющей. Она тоже относится к грунтам глубокого проникновения, но содержит большее количество клеящих веществ (и стоит дороже). Если ее применить без надобности, впитывающая способность может оказаться слишком низкой, что приведет к проблемам.

Как работает глубоко проникающий грунт

Как работают грунтовки глубокого проникновения? Их делают на основе тех же полимеров, только модифицированных таким образом, что частицы  имеют очень маленькие размеры. Разницу можно оценить, если сравнить футбольный и теннисный мяч. Примерно во столько же раз отличаются и частицы в обычных и проникающих грунтах. Понятно, что более мелкие частицы проникают глубже.

Пропитка или грунтовка глубокого проникновения работает примерно так

Очень мелкие частицы полимера растворяются, и с жидкостью проникают по капиллярам вглубь грунтуемой поверхности. После высыхания полимерные частицы остаются в капиллярах, создавая там дополнительную кристаллическую решетку и уменьшая пористость материала (и его впитывающую способность заодно), создавая дополнительные связи между частицами материала. Как результат, после обработки поверхность перестает «пылить».

Что же происходит при обработке обычным грунтовым составом? Влага в поверхность впитывается, а более крупные частицы полимеров остаются на поверхности, лишь немного проникая внутрь. После высыхания полимер сосредоточен в верхнем небольшом слое. Этого достаточно для обычных непылящих оснований. Теперь, надеемся, понятна разница между обычной грунтовкой и глубоко проникающей.

Грунтовка глубокого проникновения: какая лучше

На рынке, как обычно, есть немало разных марок. Есть Российские и импортные. Из импортных часто встречаются немецкий Кнауф, польский Церезит. Это фирмы, которые уже много лет на рынке. К качеству их продукции нарекания бывают очень редко. Вот только подделок много и надо хорошо знать отличительные черты аутентичной продукции.

Грунтовка глубокого проникновения: для чего нужна вроде понятно, но надо еще и производителя выбрать

Есть и Российские производители, которые также давно на рынке и которые следят за качеством — это Юнис, Старатели, Волма. Что характерно, разница в цене с «европейцами» совсем небольшая — не больше 10-15%. Есть и более дешевые марки, у которых разница более существенная — до 30%, но и репутация неустойчивая. Да и если посмотреть на описание, разницу можно найти.

Грунтовки глубокого проникновения: характеристики, цены, расход

Как видите по таблице, сказать, что между более дорогими и дешевыми марками разницы нет, не получится. Даже по описанию поверхностей, по которым состав наносится. Поверхностей ощутимо больше у более дорогих составов. Ну, а по качеству надо смотреть. Но обычно более дешевые берут под нанесение краски (если она не дорогая), под поклейку обоев и т.д. Под более ответственные участки — типа штукатурки, шпаклевки, на сложные основания — предпочитают не рисковать и брать продукцию проверенных фирм. Вполне оправданный подход.

Правила нанесения

Правила нанесения грунтов любого типа аналогичны. Грунтовка глубокого проникновения также наносится на сухое чистое основание. Сухое — это остаточная влажность порядка 3-5%. Чистое — без масляных и грязевых пятен, отслаивающихся материалов. Вот только «обеспыленное» — это не для этого случая. Хотя все пылеватые частицы надо удалить. Если велись пыльные работы, стены проходим щеткой, пол подметаем, при необходимости моем и ждем высыхания.

Маркер или контроль нанесения — это пигмент, который позволяет контролировать процесс

Далее грунты наносят на теплые основания. Минимально допустимую температуру смотрим в описании, но обычно она не ниже 10-15°C, но есть морозостойкие составы. Они могут наноситься на поверхность с температурой +3°C. Обратите внимание. Это температура поверхности.

Наноситься могут составы при помощи кисти, валика, пульверизатора, краскопульта. Некоторые из них содержат красящий пигмент, который позволяет контролировать нанесение. Но в некоторых случаях — под краску или светлые обои — наличие пигмента может мешать, так как может искажать цвета. Поэтому под финишные светлые материалы берем прозрачную или белую грунтовку.

Как наносить Праймер для макияжа

Если у вас проблемы с тональным кремом, тонированным увлажняющим кремом или консилером, которые выглядят полосатыми, неоднородными или неровными, праймер может изменить вашу игру в макияже. Праймер для лица не только облегчит нанесение макияжа, но и гарантирует, что макияж не сойдет с места даже в самые долгие дни.

Когда дело доходит до того, как наносить праймер, как выбрать, какой тип лучше всего подходит для вас, а также о преимуществах и недостатках, мы вам поможем:

Что такое праймер для макияжа и для чего он нужен?

«Праймер создает гладкую основу для вашего макияжа», — говорит знаменитый визажист Джейми Гринберг.«Он также удерживает ваш макияж на месте, не дает ему двигаться и может сохранять матовый или сияющий вид», в зависимости от формулы и вашей кожи.

Он не только дает вам ровную основу, но также помогает закрепить все остальное. «Праймер — это как слой защиты, который покрывает вашу кожу», — говорит Камара Ауник, знаменитый визажист и основатель Camara Aunique Beauty. «Он создает щит между средствами ухода за кожей и макияжем, так что средства ухода за кожей продолжают выполнять свою работу, которую должны делать.«Праймеры также могут помочь минимизировать поры и увеличить стойкость макияжа.

Праймеры простираются далеко не только от макияжа лица — праймеры есть практически для всего.

• Праймер для теней продлевает жизнь любому крем для глаз, и «он также позволяет макияжу глаз держаться дольше», — говорит Ауник. Это особенно полезно, если у вас жирные веки, поскольку праймер для глаз помогает уменьшить жирность и предотвратить образование складок теней (подсказка: ищите «складки» -бесплатно »на этикетке!).
• Праймер для губ помогает губной помаде держаться дольше, хотя некоторые из них также помогают удерживать влагу.
• Праймер для ресниц может помочь удлинить и разделить ресницы, создавая идеальную отправную точку для вашей туши. Бонус: хороший праймер для ресниц также может помочь ресницам удерживать локоны.

Праймер для теней без складок

Туба для праймера для теней

Праймер для губ увлажняющий

Prep + Prime Lip

губная помада КОСМЕТИКА MAC нордстрем.ком

19,00 долл. США

Праймер для стойких теней

Праймер для теней 24 Hour Photo Finish Shadow Primer

Smashbox dermstore.com

16,80 долл. США

Праймер для увеличения объема ресниц

Diorshow Maximizer 3D Triple Volume Plumping Lash Primer

— Праймер для ресниц DIOR nordstrom.com

29 долларов.50

Как выбрать подходящий праймер для лица?

Вы можете беспокоиться о том, что праймеры подходят для определенного типа кожи, но на самом деле это не так. «Бренды стали сообразительными и нашли решения для каждой проблемы с кожей, с которой вы могли столкнуться», — говорит Гринберг. «Если вы жирный или сухой, есть праймер для вас».


• Если у вас сухая кожа, поищите увлажняющие праймеры для лица, которые содержат такие ингредиенты, как гиалуроновая кислота или глицерин.Эти ингредиенты увлажняют сухую кожу, предотвращая шелушение, растрескивание или образование пятен в течение дня.
• Если у вас жирная кожа, поищите такие слова, как без масла и m , обозначающие на упаковке. Праймеры для жирной кожи обычно содержат абсорбенты, которые впитывают излишки кожного жира с кожи, оставляя после себя пудровый матовый оттенок.
• Если у вас красная кожа или гиперпигментация , поищите праймеры для коррекции цвета.Эти праймеры помогают выровнять любые проблемы с оттенком кожи, будь то покраснение, тусклость или гиперпигментация.
• Если вам нужен сияющий финиш, воспользуйтесь светящейся грунтовкой . Вы получите все преимущества обычного праймера, но люминирующие праймеры обычно имеют легкий блеск в стиле хайлайтера, который дает вам это «внутреннее сияние».
• Если у вас зрелая кожа , вам понадобится разглаживающий праймер, который помогает выровнять текстуру кожи. Увлажнение также является ключевым моментом в этой области, поэтому, как и любому, у кого проблемы с сухой кожей, вам понадобится праймер с успокаивающими кожу ингредиентами.

Праймер корректирующий цвет

Минеральная грунтовка Veil

Долговечная грунтовка для жирной кожи

Защитная грунтовка для шелковой ткани

Татча sephora.com

52,00 $

Праймер увлажняющий

Touch Glorious Mattifying Primer

Матирующий праймер Touch Glorious Mattifying Primer Юник youniqueproducts.ком

34,00 долл. США

Разглаживающая грунтовка

Бархатное пальто из кожи

Что выбрать: грунтовку на силиконовой или водной основе?

Существует множество нестандартных вариантов — например, сывороточные праймеры или даже солнцезащитные кремы, которые можно использовать в качестве праймера, — но все они подпадают под действие праймеров на силиконовой или водной основе. Вот ваш гид:

• Силиконовые праймеры замечательно разглаживают кожу и придают ей беспористый вид.Если у вас сухая кожа или неровная текстура, это выбор для вас, но если у вас жирная кожа, вы можете избегать праймеров на силиконовой основе, поскольку они, как правило, более тяжелые на вашей коже.
• Грунтовки на водной основе легче и почти действуют как второй увлажняющий крем. Многие праймеры на водной основе обладают матирующим эффектом, который хорошо подходит для жирной кожи.

Все еще не уверены? Проверьте ингредиенты ваших любимых продуктов, чтобы убедиться, что вы не накладываете друг на друга слои, которые отталкивают друг друга: используйте увлажняющий крем на водной основе, а затем используйте праймер на масляной основе… создает эффект пиллинга, — говорит Гринберг. — Вам действительно нужно подбирать одинаковые основы, чтобы они не создавали проблем ». Обязательно проверьте состав основы, которую вы хотите использовать, прежде чем вкладывать средства в новую грунтовку.

Когда следует наносить праймер?

Праймер наносится на после ухода за кожей, но незадолго до нанесения макияжа на лицо . «Его следует наносить перед макияжем», — говорит Гринберг. «Таким образом, все, что связано с уходом за кожей, включая солнцезащитный крем, должно исчезнуть. перед праймером ».

Как нанести праймер для лица?

Это один из этапов вашей рутины макияжа, на котором вы можете попробовать:« Растушуйте пальцами, чтобы разогреть продукт и позволить ему чтобы быстрее впитаться в кожу », — говорит Винсент Окендо, посол бренда Maybelline в Нью-Йорке.

«Начните с небольшого количества — от горошины до четверти размера», в зависимости от вашего типа кожи. Как правило, для жирной кожи требуется меньше грунтовки, чем для более сухой кожи. Если вы не хотите использовать пальцы, Aunique любит наносить грунтовку с помощью влажного косметического блендера для бесшовной отделки.


Прежде чем наносить макияж на лицо, убедитесь, что ваш праймер полностью высох. «Чтобы получить максимальную пользу, вы хотите, чтобы ваша праймер полностью впиталась в кожу, прежде чем наносить основу», — говорит Окендо.И даже если вы не пользуетесь косметикой, праймер все равно будет работать, чтобы «сгладить поры и создать эффект размытия», — добавляет он.

Каких наиболее распространенных ошибок при использовании праймеров следует избегать?

• Не наносить праймер на всю поверхность. Гринберг говорит, что если вы не будете наносить грунтовку везде, где собираетесь положить фундамент, вы напрашиваетесь на неприятности. Некоторые из ваших макияжей будут наноситься более равномерно, чем остальные, а некоторые, вероятно, стираются быстрее, создавая неоднородные пятна.
• Использование конкурирующих формул для грунтовки и основы. Праймеры и увлажнители могут смешиваться буквально, как масло и вода. Проверьте ингредиенты для ухода за кожей и макияжа, чтобы убедиться, что вы не вкладываете средства в праймер, который может оттолкнуть вас.
• Слишком рано наносить фундамент после нанесения грунтовки. Перед нанесением макияжа убедитесь, что праймер полностью высох. Если ваш праймер не полностью схватился и вы наносите базовый макияж, у вас могут возникнуть проблемы с нанесением, такие как пиллинг и полосы.

Действительно ли необходима грунтовка?

Это действительно зависит от индивидуальных предпочтений. Если вы обнаружите, что ваша основа прекрасно держится без праймера и остается в течение дня, вы можете отказаться от дополнительного шага. Однако, если вы ищете большей стойкости и более гладкую поверхность для макияжа , вам, вероятно, будет полезно добавить праймер в свой распорядок дня. «Я думаю, это необходимо, если вы хотите, чтобы ваш макияж держался и выглядел наилучшим образом», — говорит Гринберг.

Есть ли недостатки у грунтовки?

Не совсем. Гринберг говорит, что единственным недостатком может быть то, что праймер добавляет немного больше времени к вашему распорядку, но конечный результат стоит дополнительных пары минут.


Кэти Берон Кэти Берон — помощник по красоте в журналах Good Housekeeping, Woman’s Day и Prevention, входящих в Hearst Lifestyle Group.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

13 шагов по макияжу [Учебное пособие] — Colorescience

Сила макияжа неоспорима; Наши любимые продукты помогают нам создавать красивые образы, которые мы любим, улучшать наши любимые функции и воплощать наши индивидуальные определения красоты. Лучшие процедуры макияжа помогают современной женщине обрести уверенность в себе и встретиться лицом к лицу с миром — независимо от того, какой день впереди.

Когда дело доходит до макияжа, умелое нанесение может иметь решающее значение. Правильное нанесение любимых продуктов может помочь в двух вещах: помочь вам добиться желаемой красоты и получить максимум удовольствия от макияжа.

Ищете естественный макияж, который сделает вашу кожу сияющей весь день?
КУПИТЬ СЕЙЧАС

Ищете естественный макияж, который сделает вашу кожу сияющей весь день?

Узнайте, как наносить макияж, с помощью этих важных советов по красоте.Эти советы и рекомендации помогут вам создать безупречный образ, которым можно гордиться, от нанесения жидкой основы до использования гелевой подводки.

Шаг 1: Увлажняющий крем

Прежде чем приступить к нанесению макияжа, выделите время, чтобы подготовить кожу с помощью высококачественного увлажняющего крема. Правильный выбор увлажняющего крема — важнейшая часть головоломки. Давайте посмотрим на различные типы, которые вы можете использовать, в порядке от самого легкого до самого тяжелого:

• Спреи для лица: это растворы на водной основе, которые могут содержать определенные улучшающие кожу витамины и ароматизаторы.Туман для лица не предназначен для того, чтобы возвращать влагу вашей коже, но он может быть полезным инструментом для поддержания сияющего вида в течение всего дня. Просто распыляйте в течение дня, когда ваша кожа становится сухой.
• Сыворотки: это легкий раствор, который легко впитывается кожей. Существует широкий ассортимент сывороток, предназначенных для конкретных проблемных зон. Некоторые сыворотки помогают увлажнить кожу и предотвратить появление морщин, а другие содержат ингредиенты, которые могут добавить яркости тусклому цвету лица.
• Лосьоны: Лосьоны являются наиболее распространенным типом увлажняющих средств, которые могут принести пользу различным типам кожи. Выбирайте лосьоны с маркировкой «некомедогенные»; Эти продукты предназначены для предотвращения закупоривания пор.
• Кремы: если вашей сухой коже требуется дополнительная помощь, возможно, пришло время приобрести крем-увлажняющий крем. Это более густой и тяжелый раствор, который может увлажнять чрезмерно сухую кожу лица. Дневные кремы можно использовать в качестве основы под макияж, но ночные кремы созданы, чтобы дать коже дополнительную дозу влаги во время сна.Наносите перед тем, как коснуться подушки, и утром ваша кожа станет мягкой и эластичной.
• Масла: если вам нужно дополнительное увлажнение, подумайте о маслах. Некоторые масла могут быть отличным вариантом для людей с сухой, чувствительной или нормальной кожей. Однако, если вы предрасположены к акне или страдаете жирной кожей, избегайте масляных увлажняющих средств.

Научиться правильно наносить увлажняющий крем — это половина дела. Вылейте небольшое количество на пальцы — ложка должна быть размером примерно с четверть.Начните с нанесения увлажняющего крема на лоб; начните с центра лица, затем двигайтесь наружу и вверх. Затем сделайте то же самое, начиная с носа, нанося увлажняющий крем на щеки. Убедитесь, что вы нанесли увлажняющий крем равномерно по коже, чтобы не закупорить поры. Нанесите достаточное количество увлажняющего крема, аккуратно вотрите его круговыми движениями и дайте ему высохнуть в течение нескольких минут, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 2: Грунтовка

Теперь, когда ваша кожа хорошо увлажнена, подготовьте лицо с помощью праймера.Планируете ли вы нанести легкий слой тонального крема или полностью накрасить лицо, праймер — важный первый шаг. Использование праймера под макияж продлит ваш образ.

Так что же такое праймер? Думайте о праймере как о основе для тонального крема или макияжа лица, который сделает его более гладким и стойким. Праймеры — это шелковистые гладкие гели и кремы, которые заполняют линии и поры на вашем лице, сглаживают неровные текстуры и создают идеальную основу для макияжа.

Чтобы нанести праймер, сначала выдавите небольшое количество на кончики пальцев или на предпочитаемую кисть для макияжа или спонж. Совет от профессионала: небольшое количество имеет большое значение. Начните с небольшого количества праймера в центре лица и медленно нанесите его на щеки, лоб и подбородок.

Если вы хотите нанести праймер на чувствительную кожу вокруг век (и сохранить этот дымчатый глаз профессионально нанесенным в течение всего дня), обязательно найдите специальный продукт для этой области лица.Наши веки могут собирать жир в течение дня, из-за чего тени выглядят «сморщенными». Если у вас жирные веки и вы наносите тени или подводку для глаз без праймера, нанесение может оказаться неоднородным и неравномерным.

Шаг 3: Жидкая основа

Когда дело доходит до тонального крема, поиск идеального оттенка для вашей кожи является приоритетом номер один. Правильный оттенок тонального крема может иметь решающее значение. Итак, как вы собираетесь собирать? Проверьте цвета основы по линии подбородка.Если после нанесения тональный крем исчезает без какого-либо растушевывания, вы нашли свою настоящую пару. Это может занять время проб и ошибок, но очень важно найти время, чтобы выбрать правильный оттенок.

После того, как вы выбрали продукт, подумайте, какие инструменты вы будете использовать для его применения. Некоторые женщины предпочитают пользоваться пальцами, а другие выбирают косметические инструменты, такие как кисти и губки. Если вы ищете легкий покровный вид, ваши пальцы могут оказаться подходящим аппликатором; однако никогда не прикасайтесь к лицу, не вымыв руки, и обязательно вымойте их после нанесения — ведь вы не хотите, чтобы отпечатки рук от макияжа были повсюду в доме.Для более полного покрытия выберите кисть для аппликатора или косметический блендер.

Начните с центра лица и растушуйте жидкую основу по направлению к краям. Нанося тональный крем на кожу, не забудьте отполировать его. Некоторым женщинам нравится наносить на тональный крем влажную губку, чтобы она проникала в складки и складки, создавая более гладкую и ровную текстуру. Некоторые типы кистей для макияжа также отлично подходят для нанесения тонального крема на кожу.

Шаг 4: Консилер

Существует две основные категории консилеров: жидкие и плотные / компактные.

Жидкий консилер лучше всего подходит для тех случаев, когда вам нужно легкое покрытие большой площади лица. Жидкий консилер также хорошо подходит для тех, кто хочет создать легкий финиш, особенно на участках с морщинами, например вокруг глаз и рта.

Стик и компактные консилеры хорошо подходят для более плотного покрытия небольших и специфических участков лица.

Выбор цвета консилера

Целесообразно приобрести консилер двух оттенков.Один должен быть очень похож на ваш оттенок кожи и может использоваться для скрытия темных пятен, прыщей и других пятен на лице. Другой должен быть светлее, чем ваш тон кожи, и может использоваться, чтобы выделить определенные области лица или добавить ясности вашему макияжу.

Примечание: некоторые женщины предпочитают наносить консилер перед жидкой основой. Порядок этих двух шагов действительно зависит от предпочтений и проб и ошибок. Попробуйте оба варианта и узнайте, какой из них лучше всего подходит для создания гладкой сияющей кожи.Однако, используя только пудровую основу, всегда сначала наносите консилер.

Где применять консилер

Чтобы уменьшить появление темных кругов под глазами и создать сияющий яркий вид, нанесите легкий консилер под глаза с помощью влажной губки или кисти для макияжа.

Если вы используете консилер, чтобы минимизировать появление пятен, наносите его непосредственно на проблемные участки.

Чтобы выделить лицо жидким или кремовым консилером, нанесите маленькие точки в следующих областях:

• По горизонтали над центром лба
• По центру носа
• Под твоими глазами
• В изогнутой дуге наверху подбородка, прямо под нижней губой

Аккуратно растушуйте его по окружающей коже и обязательно покройте тональным кремом или закрепляющей пудрой.

Шаг 5: Тональная пудра

Нанесение тональной пудры может быть непростым процессом; слишком мало, и вы, возможно, вообще пропустили шаг, слишком много, и вы будете щеголять ужасным «взглядом торта». В своем стремлении к безупречному цвету лица вы, вероятно, слышали множество хитростей, касающихся пудры. Помните об этих советах, чтобы получить идеальный цвет лица.

Используя большую пушистую кисть для пудры, начните с нанесения легкого слоя пудры на все лицо.Вдавите щетину в порошок, затем протрите кожу длинными изогнутыми движениями.

Если есть определенные участки кожи, которые нуждаются в большем покрытии (красные и жирные участки лица обычно находятся в центре), вы можете нанести немного больше пудры. Для этого шага поместите кисть в пудру и плотно прижмите ее к коже; этот шаг помогает пудре проникнуть в поры и складки для более гладкой текстуры.

Макияж настолько легкий, что вы забудете о нем!

Формула минеральной пудры

Colorescience легкая, легко наносится и сохраняет вашу кожу яркой и яркой.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Шаг 6: Бронзер

Bronzer придаст вашей коже загорелое сияние в течение всего года. Используйте специальную кисть для бронзатора, чтобы нанести на лицо золотистый загар; Кисти для бронзатора сделаны с большим количеством щетинок и расположены гораздо плотнее, чтобы вы могли максимально эффективно использовать свой красочный бронзер с каждым движением.

Как правильно выбрать оттенок бронзатора

Одна из самых распространенных ошибок бронзатора заключается в выборе неправильного оттенка.Если вы не привыкли работать с бронзатором, используйте средство максимум на два тона темнее вашей кожи.

Где применять бронзер

Получив нужный оттенок, нанесите бронзер в форме цифры «3» на обе стороны лица. Начните со лба, проведите бронзатором по щекам, затем проведите им по линии подбородка, доходя до подбородка. Совет от профессионала: не забудьте растушевать его на шее. Повторите с противоположной стороны.

Шаг 7: румянец

Румянец на щеках был основой гламура макияжа на протяжении веков.Если вы хотите добавить цвету и яркости своему цвету лица, румяна могут стать ключом к успеху. Используйте плотную кисть с большим количеством щетины, чтобы нанести румяна — это гарантирует, что вы получите максимальную отдачу от каждого движения румян.

Где применять румяна

Не существует универсального ответа на вопрос о применении румян. Используйте цвет румян, чтобы решить, куда их нанести.

• Розовые румяна: используя розовые румяна, наносите их только на яблоки на щеках.Розовые румяна созданы для имитации естественного румянца, создаваемого вашим телом, во время которого кровь заливает щеки. Чтобы найти яблоки на щеках, улыбнитесь как можно лучше. «Яблоко» относится к передней части щеки, которая становится более выраженной, когда вы улыбаетесь.
• Сливовые румяна: люди со средним или темным оттенком кожи могут использовать сливовые румяна так же, как люди со светлой кожей используют светло-розовые румяна.
• Персиковый румянец: вместо того, чтобы наносить розовые румяна только на яблоки щек, используйте эти оттенки, чтобы придать форму вашему лицу и добавить крошечный оттенок цвета.Скрутите одну сторону лица (как если бы вы поджимали губы и направляли их к противоположной стороне лица). Затем нанесите персиковый румянец по скулам, начиная с ушей и заканчивая яблоками на щеках.

Шаг 8: Хайлайтер

Правильный хайлайтер добавляет гламура и сияния любому образу макияжа. Если вы предпочитаете более естественный вид или хотите что-то смелое и красивое, маркер может дополнить ваше приложение для макияжа.

Хайлайтеры бывают разных форм, включая жидкости, кремы и порошки. Вы можете использовать один или найти свою любимую комбинацию из двух или трех. Что бы вы ни выбрали, процесс подачи заявки остается прежним.

Где применять Хайлайтер

После того, как вы создали безупречный холст с новой рутиной тонального крема, наметьте области на лице, которые вы хотите выделить.

Сначала нанесите жидкий хайлайтер на следующие области:

• По переносице
• По верху скул
• Во внутренних уголках век
• На надбровной кости
• Отступ над верхней губой (также называемый луком Купидона)
• Центр лба
• Центр подбородка

Когда вы будете довольны нанесением жидкого хайлайтера, растушуйте его кончиками пальцев или губкой.Чтобы добиться максимального эффекта от мелирования, нанесите кремовый или пудровый хайлайтер на участки, которые вы хотите выделить.

Улучшите свой внешний вид и сделайте свое лицо лучше!

В

Colorescience есть все необходимое для здоровой и красивой кожи.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Шаг 9: Тени для век

Тени

могут добавить интереса к вашему макияжу, независимо от того, выберете ли вы нейтральные оттенки или выберете смелые яркие оттенки. Какой бы образ вы ни использовали, возьмите два дополнительных оттенка теней: один более светлого оттенка и один более темного оттенка.

Окуните кисть для теней в светлый оттенок, затем постучите кистью, чтобы избавиться от излишков продукта. Нанесите более светлые тени на все веко, начиная с линии роста ресниц и заканчивая чуть выше складки века.

Теперь окуните кисть в более темный цвет, снова стряхивая лишнее. Нанесите цвет на внешний уголок глаза, чуть выше линии ресниц. Нанесите более темный цвет на складку века, прямо под надбровной дугой. Остановите нанесение вокруг центра века, так как вы не хотите затемнять внутренние уголки.Возьмите чистую кисть для теней и смешайте два оттенка вместе. Если вы хотите получить более насыщенный вид, нанесите более темную тень еще раз.

Шаг 10: Подводка для глаз

Нанести подводку для глаз может быть непросто — одна маленькая ошибка, и вы застряли с «енотовидными» глазами. Избавьтесь от проблем с макияжем глаз с помощью этих важных советов по нанесению подводки для глаз.

Типы подводки

• Жидкая подводка для глаз: если вы ищете точность, жидкая подводка для глаз — ваш новый лучший друг.Вы можете найти жидкий лайнер в форме бутылки, который наносится тонкой кистью для окунания. Вы также можете найти жидкий лайнер в маркерной ручке.

  Как наносить: Нанесите жидкую подводку для глаз тонким слоем с внутреннего угла глаза, затем сделайте нанесение более густым по направлению к внешнему углу. Вы можете нанести подкладку на середину глаза или во внутренний угол и держать кончик подводки или кисть как можно ближе к линии роста ресниц. Небольшими штрихами лайнера нарисуйте небольшие штрихи вдоль линии роста ресниц, затем соедините их, чтобы заполнить промежутки.Если ваша рука соскользнет, ​​не волнуйтесь! Нанесите немного средства для снятия макияжа с глаз на ватную палочку и очистите область.

• Гелевая подводка для глаз: этот тип подводки для глаз обычно поставляется в небольшом горшочке с тонкой кисточкой для нанесения. Гелевая подводка для глаз отлично подходит для создания образа кошачьего глаза.

  Способ применения: Окуните плоскую угловатую кисть в горшок для гелевой подводки. Поверните кисть, чтобы продукт был на обеих сторонах, и начните нанесение с середины линии роста ресниц, двигаясь наружу. Затем проведите линию от внутреннего уголка глаза к середине, соединяя две линии.

• Карандашная подводка для глаз: обычно это лучший вариант подводки для глаз для начинающих. Острый карандаш для глаз легко наносится на ватерлинию и отлично подходит для создания дымчатого глаза.

  Как применять: Точите карандаш-лайнер каждый раз, когда пользуетесь им. Плотно подтянув веко, нарисуйте маленькие светлые точки, начиная с внешнего угла верхнего века. Продвигайтесь к внутреннему уголку глаза, чтобы создать тонкую пунктирную линию как можно ближе к линии роста ресниц. Соедините точки карандашом или используйте небольшую кисть для теней, чтобы растушевать их.

Шаг 11: Тушь

Если вы собираетесь использовать только один продукт для макияжа, тушь должна быть в верхней части вашего списка. Несколько мазков туши сделают ваши глаза ярче всего за один прием.

Вы можете найти тушь самых разных цветов, но, как правило, наиболее популярны черный и коричневый. Начните с завивки ресниц с помощью щипцов для завивки ресниц.

Как накрутить ресницы:

• Поместите щипцы для завивки у основания верхних ресниц, стараясь не задеть чувствительную кожу вокруг века
• Медленно закройте бигуди
• Удерживать на месте несколько секунд
• Отпустить осторожно

После того, как ваши ресницы будут завиты, возьмите тюбик туши.Осторожно покрутите палочку, чтобы убедиться, что все щетинки покрыты тушью. Совет от профессионала: не закачивайте палочку в тюбик, так как это позволяет воздуху проникать внутрь и может вызвать слипание туши.

Слегка проведите кистью для туши по корням ресниц. Это создаст больше объема, который затем можно будет растянуть до кончиков ресниц. Если ваши ресницы слипаются, возьмите чистую палочку и расчешите их. Нанесите второй слой для большего объема.

Шаг 12: Блеск для губ

Перед нанесением блеска подготовьте губы.Если ваши губы потрескались и потрескались, обязательно используйте нежный скраб для губ, чтобы удалить омертвевшую кожу. Затем используйте кондиционер для губ или увлажняющий крем, чтобы еще больше смягчить губы. После впитывания бальзама для губ удалите излишки.

Начните наносить блеск для губ с центра губ и проведите аппликатором по всей длине надутых губ. Старайтесь не растягивать блеск над естественной линией губ и слегка прижмите губы, чтобы блеск для губ достиг всех укромных уголков и трещин.

Шаг 13: Установка спрея и закрепка порошка

Установочный спрей или закрепляющая пудра могут стать последним штрихом в вашем макияже. Если вам нужен макияж, который держится в течение всего дня, без смазывания, складок и блеска, важно приобрести качественное средство для закрепления.

Установочные спреи предназначены для всех типов кожи и могут использоваться для создания самых разных образов, будь то легкое покрытие или красивый макияж. Распыление спрея удерживает макияж на месте, помогая снизить потребность в повторном нанесении и сохраняя безупречный вид макияжа в течение нескольких часов.

Спрей для закрепления подходит для вашего лица, как лак для волос для вашего стильного образа, и наносится он очень похоже. Держите бутылку на расстоянии не менее 8 дюймов от лица, затем несколько раз слегка сбрызните, чтобы убедиться, что все части вашего лица закрыты. Если вы хотите, чтобы ваш макияж был покрыт ото лба до подбородка, сначала нанесите Х-образную форму на лицо, а затем нанесите Т-образную форму.

Нет необходимости втирать спрей сразу после нанесения, так как он высохнет естественным образом в течение нескольких секунд.

Окончательный вид

Ваш макияж готов. С помощью этих советов по нанесению макияжа легко создать самые разные образы красоты, собираетесь ли вы в офис или собираетесь провести ночь в городе.

Теперь, когда вы знаете, как нанести идеальный макияж, убедитесь, что в вашей косметичке есть все необходимое!
КУПИТЬ СЕЙЧАС

Полное руководство по нанесению основы, праймера и консилера

Нанесение макияжа может оказаться непростой задачей.Если вы только начинаете, вы можете спросить себя: «В чем разница между тональными средствами, праймерами и консилерами?» и «Как использовать каждый из них?». Оказывается, эти три продукта используются в разное время во время макияжа и выполняют разные функции. Чтобы помочь вам в применении этих продуктов, я создал руководства по применению для каждого продукта ниже. Щелкните стрелку рядом с названием каждого руководства, чтобы просмотреть шаги для каждого руководства.

Как применять Праймер для лица

Многие люди спрашивают меня, в чем разница между праймером и консилером, и являются ли они одним и тем же.Короткий ответ: «НЕТ», это не так. Праймеры используются для подготовки лица к макияжу, а консилеры — для скрытия и покрытия проблемных участков на лице. Я расскажу больше об этой теме в другом посте.

Вот шаги, которые необходимо выполнить, чтобы нанести праймер для лица:

Прежде чем мы начнем, хочу отметить, что праймеры для лица не подходят для век. Существуют праймеры для век, но здесь мы не будем их обсуждать. Это руководство предназначено исключительно для нанесения праймера для лица.

Шаг 1. Подготовка лица — Вымойте лицо обычным очищающим средством. После того, как вы очистили и высушили лицо, используйте легкий увлажняющий крем и убедитесь, что вы покрыли те участки лица, на которые вы собираетесь нанести праймер. Оставьте увлажняющий крем на пару минут, чтобы он впитался в кожу. Легкий увлажняющий крем поможет позже нанести праймер.

Шаг 2: Нанесите грунтовку Primer- Используя губку или пальцы, нанесите каплю грунтовки под глаза.Аккуратно и равномерно распределите грунтовку по этой области. Убедитесь, что вы используете тонкие слои. После того, как вы закончите с областью под глазами, нанесите и растушуйте праймер вокруг носа, лба, подбородка, носа и щек. Обратите внимание на то, куда вы добавили увлажняющий крем на шаге 1, и покройте те же участки грунтовкой. Если вы используете здесь губку, обязательно смочите ее водой, чтобы облегчить нанесение грунтовки. Важно отметить, что «влажный» здесь означает, что из губки выдавливается вода.Неправильно, если на губку капает вода.

Шаг 3. Проверьте и при необходимости нанесите повторно. — После того, как вы нанесли и растушевали праймер вокруг лица, дважды проверьте, чтобы убедиться, что вы покрыли все области. Особое внимание уделите участкам Т-зоны (лоб и нос). Макияж на этих участках обычно стирается быстрее, так как на них выделяется больше масла и пота. Если хотите, можете нанести немного больше праймера на Т-зону.

Шаг 4: Подождите и подготовьте — Дайте грунтовке несколько минут, чтобы она высохла и осела.А пока снимите тональный крем и консилер, так как они будут применяться в следующий раз.

Вот и все по нанесению грунтовки. На самом деле это действительно простой процесс, требующий всего несколько раз практики, чтобы достичь совершенства.

Pro Совет: Если у вас ограниченный бюджет, вы можете рассмотреть возможность использования вазелина в качестве грунтовки.

Как наносить консилер

Как следует из названия, консилеры предназначены для «скрытия» или скрытия сложных недостатков на коже.Обычно они толще тонального крема и используются на проблемных участках лица, требующих дополнительного покрытия. Часто задаваемый мне вопрос: следует ли сначала нанести консилер или тональный крем. На этот вопрос нет правильного или неправильного ответа, но я всегда рекомендую людям сначала использовать консилеры. Причина в том, что очевидные пятна, темные круги и другие недостатки на лице могут быть обнаружены еще до нанесения тонального крема. Сначала нанесите консилер на эти недостатки, чтобы скрыть их.Предполагая, что вы уже выбрали консилер, вот шаги, которые вам необходимо предпринять, чтобы нанести консилер:

Шаг 1. Очистите и загрунтуйте лицо — Сначала необходимо тщательно очистить и загрунтовать лицо. Используйте обычное чистящее средство для лица, чтобы очистить кожу от масла или грязи. Что касается грунтовки лица, я написал руководство о том, как это сделать, в руководстве «Как применять Face Primer» выше. Сначала нанесение грунтовки очень важно, и ее нельзя пропускать.

Шаг 2: Найдите проблемные зоны — Изучите свое лицо и найдите на нем области, которые вы хотели бы покрыть консилером. Эти области могут включать область под глазами, над ресницами, вокруг уголков глаз, под подбородком, по сторонам от шума и вокруг губ.

Шаг 3. Коснитесь и растушуйте. — Пальцами, подушечкой или кистью осторожно коснитесь консилером и нанесите консилер на проблемные области, которые вы определили на шаге выше.Я считаю, что использовать кисть — самый простой способ сделать это, поскольку она дает хорошее растушевывание.

Шаг 4: Двойная проверка — Повторяйте шаг 3, пока не будут покрыты все области. Можно добавить больше слоев для областей, которые видны через первый слой. Однако имейте в виду, что вы хотите ограничить количество наносимых слоев. Если вы добавите слишком много слоев, ваше лицо станет неровным и будет выглядеть неестественно.

Это все, что вам нужно сделать, чтобы нанести консилер.Если вы выполнили все шаги правильно, теперь вы готовы закончить образ тональным кремом.

Как наносить основу под макияж

Предполагая, что вы выбрали тональную основу, которая вам нравится и соответствует цвету вашей кожи, следуйте простым шагам, которые я описал ниже, чтобы нанести основу. Помните, что основы бывают разных форм, включая крем, порошок и жидкость. Этот урок будет работать со всеми формами фундамента. Если вы читали мои уроки о том, как наносить праймер и консилер выше, вы можете перейти к шагу 4 этого урока.

Шаг 1. Очистите лицо — Начните с очистки лица обычным очищающим средством для лица. После этого нанесите увлажняющий крем, чтобы кожа оставалась увлажненной во время нанесения. Помните: чистое и увлажненное лицо помогает тональному крему легко и гладко наноситься. Этот шаг является наиболее важным, поскольку он закладывает основу для остальной части процесса подачи заявки.

Шаг 2: Нанесите грунтовку Foundation Primer — Нанесите грунтовку для основы на лицо.Праймеры — это прозрачный гель, который помогает скрыть недостатки и заполнить морщинки на коже. Это также помогает в процессе нанесения тонального крема, так как позволяет легко наносить тональный крем на лицо. Я написал руководство о том, как наносить праймер выше.

Шаг 3: Нанесите консилер (необязательно) — Делаете ли вы этот шаг или нет, полностью зависит от вас. Ваше решение будет основано на количестве недостатков на вашем лице и на том, стоит ли их скрывать. Консилеры можно добавлять до или после тонального крема.Это будет зависеть от того, хорошо ли ваш тональный крем скрывает недостатки кожи. Возможно, вам придется немного поиграть с макияжем, чтобы понять, лучше ли наносить консилер до или после. Я предлагаю добавлять консилеры перед тональной основой, потому что консилеры обычно более густые и разработаны специально, чтобы скрыть круги под глазами, пятна и другие недостатки. Я написал выше руководство о том, как применять консилеры. Хотя этот шаг не является обязательным, я настоятельно рекомендую его, так как недостатки легче заметить перед нанесением тонального крема.

Шаг 4: Мойте руки — Я удивлен, что многие люди пропускают этот шаг перед нанесением тонального крема. На этом этапе удаляются все средства для макияжа, которые остались на ваших руках с предыдущих этапов. Он также очищает руки от бактерий и микробов.

Шаг 5: Нанесите тональный крем — Самый простой способ, который я нашел, — сначала нанести небольшое количество тонального крема на лоб, нос, щеку и подбородок. Если вы не наносили консилер (шаг 3), нанесите основу и расставьте точки на видимых пятнах, красных пятнах, темных кругах и других недостатках кожи.Цель этого шага — не покрыть тональным кремом все лицо. Это просто добавление тонального крема в области лица, что поможет в дальнейшем распространении. (Следующий шаг)

Шаг 6: Растушуйте Foundation — Есть несколько способов сделать это. Я выделил их ниже:

Пальцами — Пальцы позволяют растушевать основу с максимальной гибкостью. Пальцы тоже помогут согреть тональный крем и упростят нанесение.Убедитесь, что ваши руки чистые. Бактерии, которые скапливаются между тональным кремом и кожей, могут вызвать аллергические реакции и высыпания на коже.

Используйте кисть для тональной основы — Кисти для тональной основы разработаны, чтобы помочь вам быстро и легко растушевать и растушевывать основу. Убедитесь, что вы правильно очищаете кисти после каждого использования. Некоторые люди предпочитают использовать кисти вместо пальцев, потому что кисти обеспечивают более гладкое растушевывание.

Используйте губку для нанесения. — Губки для основы обычно больше по размеру.Они созданы, чтобы помочь вам покрыть и нанести тональный крем на лицо. Они отлично сочетаются с пудрой и не оставляют разводов. Однако я бы не рекомендовал использовать губку, если у вас мало продукта. Это потому, что губка впитает в себя много тонального крема. В конечном итоге вы тратите много косметики на губку, а не наносите ее на лицо. Вы можете использовать губку сухой или влажной. Влажное нанесение позволит получить большее покрытие. Влажные губки также впитывают меньше продукта. Сухое нанесение будет более прозрачным.Обратите внимание, что губка считается «влажной», если вы выдавили всю воду, и она стала влажной. Не используйте губку, если она намокла водой.

Независимо от того, какой из методов, которые я описал выше, вы выберете для растушевки основы, общая идея одна и та же: Вы хотите распределить и растушевать основу для всего лица . Сначала сосредоточьтесь на любых очевидных пятнах, а затем двигайтесь от внутренней части лица к внешней. Не забудьте совместить линию роста волос и линию подбородка.Если вы правильно выбрали свой тон. Вы могли бы заметить, что тональный крем скрывает недостатки вашей кожи, но вы выглядите так, будто совсем не пользуетесь косметикой.

Шаг 7: Завершение: Если вы довольны своей смесью. На этом можно остановиться и нанести другой макияж, например румяна и бронзатор. Если вы не удовлетворены, нанесите еще немного тонального крема на проблемные участки и снова растушуйте. Если вы заметили, что определенную область трудно скрыть с помощью тонального крема, добавьте немного консилера на эту зону и повторно нанесите основу.Имейте в виду, что вам следует помнить о количестве продукта, который вы наносите на лицо. Наносите на лицо слой за слоем тонального крема или консилера, чтобы оно выглядело круто. Кроме того, это вредно для здоровья вашей кожи, поскольку каждый слой затрудняет дыхание. Наносите максимум 2 слоя продукта на любую область лица. Это требует практики, но это не сложно после того, как вы устали несколько раз.

ПРИМЕЧАНИЕ: В течение дня ваша кожа начнет вырабатывать жир. Я рекомендую вам использовать промокательную бумагу вместо того, чтобы наносить больше пудры или макияжа, чтобы скрыть масло.Промокательная бумага более гигиенична и дешевле. Больше макияжа «душит» кожу, делая ее более склонной к высыпаниям. Помните об этом, прежде чем отправиться в путь с красивым макияжем.

Нанесение грунтовки — инструменты, системы и дозаторы для грунтования

Мембранные клапаны 752V

Мембранный клапан серии 752V обеспечивает точный контроль потока при дозировании растворителей, цианоакрилатов, анаэробных веществ, флюсов, УФ-отверждаемых клеев и других жидкостей с низкой и средней вязкостью.

Nordson EFD

Распылительные клапаны 781Mini ™

Инновационная конструкция распылительного клапана 781Mini позволяет более равномерно направлять давление воздуха в сопле для получения исключительно более однородных и более узких форм распыления, чем это было возможно ранее.

Nordson EFD

781S Распылительные клапаны общего назначения

Распылительный клапан общего назначения серии 781S обеспечивает исключительный контроль надёжного и однородного покрытия жидкостей с низкой и средней вязкостью с использованием технологии малого объема и низкого давления (LVLP).

Nordson EFD

---

784S-SS Клапаны асептического распыления

Асептический клапан для микрораспыления 784S-SS со смачиваемыми частями, соответствующими требованиям FDA, имеет канал потока жидкости без участков захвата, что идеально подходит для стерильных применений.

Nordson EFD

Автоматическая система грунтовки Felt Tip / Flow Brush

Для роботизированного нанесения растворителей, очистителей и грунтовок перед нанесением клея при сборке автомобилей.

Промышленные системы нанесения покрытий

Система грунтовки Flow Coat ™

Автоматическое пленочное покрытие для точного, равномерного и повторяемого нанесения грунтовки на фланцы кузова и стекло автомобиля.

Промышленные системы нанесения покрытий

---

Система грунтовки Flow-Through-Felt Primer

Для последовательного и надежного нанесения прозрачных и черных грунтовок при склеивании автомобильных стекол.

Промышленные системы нанесения покрытий

Картриджи Optimum

Картриджи Optimum®, изготовленные из запатентованного полимера, соответствующего требованиям FDA и RoHS, обеспечивают исключительную прозрачность, химическую совместимость, ударную вязкость и стабильность размеров.

Nordson EFD

Дозирующие компоненты Optimum ECO

Дозирующие компоненты Optimum® ECO содержат биополиэтилен из экологически чистых источников с необработанными смолами, полученными из сырья сахарного тростника.

Nordson EFD

---

Цилиндры шприцев Optimum

Цилиндры шприцев Optimum® имеют стенки ZeroDraft ™ с постоянным внутренним диаметром, которые поддерживают герметичное уплотнение с поршнями для обеспечения точных и постоянных отложений жидкости.

Nordson EFD

Диспенсеры Performus ™

Надежный настольный регулятор дозирования жидкости для общего применения.

Nordson EFD

Портативные диспенсеры

Линия портативных дозаторов жидкости Nordson EFD проста в использовании и предлагает прочную, отказоустойчивую конструкцию с меньшим утомлением рук.

Nordson EFD

---

Как нанести праймер для минимизации пор

11 февраля 2020 г. 2 комментария

Если вы послушаете любого гуру красоты или профессионального визажиста, они скажут вам, что хороший праймер — это быстрый ответ на уменьшение внешнего вида пор, тонких линий и дефектов текстуры, которые могут помешать безупречному цвету лица.

Но влияет ли

, как вы наносите этот праймер, на то, насколько хорошо он работает? На мой взгляд, когда дело касается разглаживающих и заполняющих поры грунтовок, ДА.

Я на самом деле ненавидел праймеры для заполнения пор в течение многих лет, потому что я чувствовал, что они действительно ничего не делают, чтобы скрыть мои поры, но после настройки

, как я наносил эти типы праймеров, я пришел к тому, чтобы изменить это мнение, и теперь, Я ежедневно беру разглаживающие праймеры…

* этот пост содержит партнерские ссылки *

Что такое праймер для макияжа?

Праймер для макияжа — это продукт для подготовки кожи, который наносится после ухода за кожей для создания идеального холста для нанесения тонального крема, кремов BB / CC или консилера поверх.

Хорошая грунтовка поможет макияжу держаться дольше и в то же время устранит некоторые проблемы с кожей.

Как?

Некоторые праймеры направлены на усиление увлажнения для более сухих типов кожи.

Праймеры для заполнения пор обычно имеют силиконовую основу (с использованием диметикона) и работают для минимизации пор и сглаживания поверхности кожи.

Матирующие праймеры под макияж предназначены для контроля жирности и сияния жирной кожи.

Некоторые праймеры делают некоторые из этих вещей одновременно, есть масса вариантов на выбор, чтобы дать вам безупречный цвет лица.

Как наносить праймеры в целом

Праймеры лучше всего наносить кончиками пальцев и всегда наносить после всех процедур по уходу за кожей и до нанесения макияжа .

Какой бы тип грунтовки вы ни использовали, всегда наносите ее тонкими слоями и при необходимости добавляйте больше.

Некоторые праймеры необходимо наносить более плотно в зависимости от типа кожи, в то время как другие можно наносить более экономно, поэтому могут потребоваться некоторые методы проб и ошибок!

Как я наношу праймер Pore Filling Primer

Мое прозрение по поводу нанесения праймера произошло в прошлом году, когда я решил, что у меня есть несколько праймеров в моей коллекции, которые действительно нужно использовать или бросать.

Мой туалетный столик для макияжа довольно миниатюрный, поэтому лишние продукты занимают место, которое можно было бы использовать для моих наиболее часто используемых предметов.

Решив еще раз попробовать наполнители пор и разглаживающие средства, я подумал, что немного поэкспериментирую … вместо того, чтобы втирать праймер в кожу, как обычно, я решил использовать немного больше праймера, но осторожно похлопал и нанес праймер на кожу. области, где у меня более крупные поры.

Небольшое изменение, но важное: я понял, что моя неприязнь к наполнителям пор на мне, потому что все это время я неправильно их применяла!

После того, как я применил метод нежных похлопываний и толканий, мои праймеры работали намного лучше и довольно хорошо размывали мои недостатки.

ПО ТЕМЕ: 5 причин для нанесения пудры на основу

Почему это работает

Когда вы чрезмерно массируете праймеры, заполняющие поры, на лице, вы фактически уменьшаете количество нанесенного праймера, делая он менее эффективен для разглаживания и наполнения.

Вместо этого, осторожно похлопывая / проталкивая праймер на участки, которые необходимо сгладить, вы создаете тонкий слой праймера, который ложится поверх кожи и заполняет все недостатки под ней — просто обязательно сгладьте края. грунтовки; вы хотите, чтобы он плавно ложился на кожу и не выглядел заметным или тяжелым.

Нужен пример?

Подумайте о том, чтобы утром намазать тосты маслом; если вы намазываете небольшое количество масла на весь тост, на поверхности остается меньше масла, и большая его часть просачивается в отверстия и не всегда полностью заполняет их.

Однако, нанесите немного более толстый слой и осторожно Намазывая тост маслом, остается слой масла сверху, чтобы заполнить все отверстия.

СВЯЗАННАЯ ЧТЕНИЕ: NYX Pore Filler Primer

Магазинные грунтовки для заполнения пор!

приколите меня на потом!

Как наносить праймеры, заполняющие поры и разглаживающие кожу?

Makeup Primer 101: что такое Face Primer и многое другое

ПОДЕЛИТЬСЯ

Когда речь идет о продуктах для макияжа , мы считаем праймер для макияжа святым Граалем.В конце концов, есть ли что-то более разочаровывающее, чем смотреть на свое лицо в зеркало и замечать, что ваш макияж начал тускнеть в середине дня? Или, что еще хуже, ваша губная помада или тени для век начали мигрировать на другие части вашего лица? Тьфу, не круто. Но как же избежать этого? Ответ — праймер для макияжа! Хотите знать, что это? Вы не будете первым, кто задаст вопрос: «Что такое праймер для лица?» Давайте разберемся…

ЧТО ТАКОЕ ПРАЙМЕР ДЛЯ МАКИЯЖА?

Существуют праймеры специально для лица, глаз, ресниц и губ, каждый из которых может помочь сохранить макияж на месте.Как правило, праймеры применяются в качестве первого шага в вашей рутине макияжа, чтобы создать гладкий холст, на который можно нанести остальные продукты, а также чтобы помочь сохранить основу, тени для век, тушь и помаду. Праймер для лица и, в частности, для макияжа глаз , также может быть полезен для людей с жирной кожей , у которых есть проблемы с перемещением макияжа. Праймеры чаще всего имеют формулы, напоминающие сыворотки, кремы или даже тонированные увлажняющие средства, но они могут даже иметь форму тумана для лица.

Готовы попробовать праймер для макияжа на себе? Вот как нанести праймер для макияжа, чтобы вы могли помочь предотвратить расплавление полуденного макияжа и создать более плавную процедуру нанесения макияжа одним махом.

КАК ПРИМЕНЯТЬ ПРАЙМЕР ДЛЯ ЛИЦА

Не дотягивайтесь до тонального крема Foundation и консилера прямо сейчас. Во-первых, пора начинать. Что такое праймер для лица? Это ответ, как держать макияж на лице днем ​​и ночью! После завершения последнего шага процедуры ухода за кожей нанесите праймер точечно на кожу.Нанесите легкими круговыми движениями на все лицо или на целевые участки. Вы можете наносить грунтовку отдельно или под основу для более гладкого, равномерного нанесения и увеличения времени ношения. Некоторые праймеры также можно смешивать с тональным кремом, и в этом случае вы можете нанести смесь с помощью блендера для макияжа , например блендера для макияжа L’Oréal Paris Infallible Blend Artist Foundation , используя быстрые мазки и раскатывающие движения, чтобы смешать их.

НАШИ ЛУЧШИЕ ПРАЙМЕРЫ ДЛЯ ЛИЦА

У нас хорошие новости — есть праймер для лица практически для всех! Если вы хотите избавиться от покраснений, придать коже матовый оттенок или придать лицу эффект мелирования, есть вариант, который вам подойдет.Выбирайте из наших лучших праймеров для лица:

Праймер для макияжа L’Oréal Paris Infallible Pro-Glow Lock : Хотите получить сияние? Эта некомедогенная, дышащая грунтовка освещает и увлажняет кожу, придавая ей сияющий вид. Чтобы по-настоящему сиять, используйте его вместе с тональной основой L’Oréal Paris Infallible Pro-Glow Foundation .

L’Oréal Paris True Match Lumi Shake & Glow Dew Mist: еще один вариант сияющего праймера: нанесите увлажняющий грунт-спрей для лица на цвет лица, чтобы подготовить кожу к макияжу.

L’Oréal Paris Infallible Pro-Matte Makeup Primer : Если вы предпочитаете матовый макияж (или у вас жирная кожа), мы вам поможем. Матовая поверхность этого праймера предотвращает блеск и размывает недостатки, обеспечивая идеальную основу для других ваших средств макияжа, таких как L’Oréal Paris Infallible Pro-Matte Foundation и L’Oréal Paris Pro-Matte Powder .

L’Oréal Paris Studio Secrets ™ Professional Magic Perfecting Base : Трудно найти праймер, который справился бы со всем этим, но этот шелковистый, легкий вариант помогает сгладить линии, скрыть поры и устранить недостатки.Кроме того, он скользит по коже, делая ее бархатистой на ощупь. В результате получается унифицированное матовое покрытие, которое выглядит безупречно. все, что вы могли пожелать.

L’Oréal Paris Magic Lumi Light Infusing Primer : Подсвечивающая грунтовка с множеством эффектов. Носите его под тональный крем или смешайте с ним, чтобы создать иллюзию мягкого света, или используйте его для создания формы лица, выделив только определенные области лица.

Совет редактора: Помимо выбора праймера, основанного на проблемах ухода за кожей и потребностях в макияже, может быть полезно подобрать праймер для основы.Вот как правильно выбрать грунтовку для основы.

КАК ПРИМЕНЯТЬ ПРАЙМЕР ДЛЯ ГЛАЗ

Ваш макияж глаз довольно легко размазывается? Подводка для глаз тускнеет с течением дня? Ваши тени никогда не выглядят так пигментированными, как должны? Если вы ответили утвердительно на любой из вышеперечисленных вопросов, попробуйте сначала использовать праймер для глаз. На самом деле исправить это может быть так просто! Нанесите немного праймера на веки, аккуратно растушев его безымянным пальцем. И если вы наносите подводку на нижнюю линию ресниц или хотите растушевать небольшую тень под глазами, не забудьте нанести праймер и на нее.Использование праймера для глаз для подготовки к макияжу глаз может служить нескольким целям, помогая создать гладкую основу для более легкого нанесения, зафиксировать ваш образ и даже сделать тени для век более яркими.

Совет редактора : Светлокожие красавицы, это для вас. Если вы ненавидите видеть свои вены сквозь тонкую кожу век, поищите праймер для век с оттенком, который соответствует вашему тону кожи. Таким образом, ваши вены не будут отвлекать от макияжа.

КАК ПРИМЕНЯТЬ ПРАЙМЕР ДЛЯ РЕСНИЦ

Да, есть продукты для ваших ресниц, кроме туши .Праймер для ресниц действительно существует — и если вы уже не можете прожить и дня без покрытия ресниц тушью, возможно, вам стоит подумать о добавлении этого продукта в свою косметическую рутину. Почему ты спрашиваешь? Что ж, праймеры для ресниц могут помочь сделать ресницы длиннее и объемнее. По сути, нет причин не использовать его! Чтобы попробовать, поместите щетку у основания ресниц и аккуратно проведите ею до кончика. Дайте грунтовке высохнуть, а затем нанесите тушь поверх. Только не забудьте полностью покрыть ресницы, поскольку праймеры для ресниц обычно светлые, в отличие от туши.

НАШИ ЛУЧШИЕ ПРАЙМЕРЫ ДЛЯ РЕСНИЦ

Думаете, у вас есть место, чтобы поднять настроение? Тогда вы знаете, что вам нужно — праймер для ресниц. Выбирайте из наших лучших праймеров для ресниц:

L’Oréal Paris Voluminous Lash Primer : Волосы — это не единственное, от чего можно избавиться! Этот легкий праймер создает эффект обдува, придавая каждой ресничке поразительный объем и длину. Ресницы аккуратно обертываются гладким слоем праймера, чтобы создать ровную основу и усилить эффект вашей любимой туши.

L’Oréal Paris Voluminous Lash Paradise Mascara Primer / Base : Хотите больше розового в вашей жизни? К счастью, даже ваши грунтованные ресницы могут быть пастельно-розовыми. Этот розовый праймер для ресниц, созданный на основе розового масла, увеличивает объем и улучшает стойкость туши, сводя к минимуму шелушение. После нанесения праймера используйте тушь L’Oréal Paris Voluminous Lash Paradise Mascara для создания идеального сочетания.

КАК ПРИМЕНЯТЬ ПРАЙМЕР ДЛЯ ГУБ

Яркий цвет губ — отличный способ привлечь всеобщее внимание, но есть вероятность, что вы, вероятно, потратили много времени, беспокоясь о том, попала ли ваша помада на зубы или выглядит неоднородно.Итак, перед тем, как нанести помаду, используйте праймер для губ, чтобы сгладить ее и убедиться, что нанесение проходит без сбоев. После того, как ваши губы загрунтованы, нанесите карандаш для губ и стойкую помаду — тогда вы можете расслабиться, зная, что ваш цвет губ никуда не денется.

Совет редактора : Нет под рукой праймера для губ? В этом случае ваш карандаш для губ может выполнять двойную функцию. Вы можете добиться аналогичного прайм-эффекта, полностью закрасив губы, а не просто очертя их, с помощью подводки для губ, такой как L’Oréal Paris Color Riche Matte Lip Liner .

Далее: по нашему скромному мнению, никогда нельзя много знать о том, как сделать макияж дольше стойким. Продолжите расширять свои знания в нашей статье о наших лучших спреях для закрепления макияжа.

Как правильно наносить праймер для лица

Не все считают, что праймер для лица необходим для красоты, но мы здесь, чтобы изменить ваше мнение по этому поводу. Большинство праймеров не только могут помочь вашему макияжу оставаться на месте и не растекаться в течение нескольких часов, они также могут улучшить внешний вид вашей кожи и решить такие распространенные проблемы, как расширенные поры, грубая текстура, обесцвечивание и излишки масла на поверхности.Но чтобы получить максимальную отдачу от этого средства для макияжа и ухода за кожей, вам необходимо правильно нанести праймер для лица. Впереди мы поделимся советами, как лучше всего наносить праймер и как выбрать подходящий для вашей кожи.




Face Primer Tip # 1: выберите правильный продукт

Перво-наперво. Вам нужно подобрать праймер, наиболее подходящий для вашего типа кожи. Найдите время, чтобы изучить свою кожу и решить, чего бы вы хотели добиться от праймера: помогает ли он уменьшить видимость крупных пор, усилить сияние или сделать цвет лица более матовым.Чтобы помочь вам сузить область поиска, мы собрали несколько избранных.




Лучший праймер для фиксации макияжа

IT Cosmetics Праймер под макияж безмасляный макияж Your Skin Butter Better

Этот праймер для макияжа без масла действует как магнит, чтобы сделать ваш макияж более полным: тональный крем, консилер, румяна, контур и т. Д. И даже если вы не любите тяжелый макияж, он помогает улучшить внешний вид пор, и его можно наносить самостоятельно, чтобы разгладить кожу.




Лучший праймер для матового цвета лица

Праймер для макияжа Dermablend Poresaver Matte Makeup Primer

Если у вас жирная кожа, Dermablend Poresaver Matte Makeup Primer станет вашим лучшим другом. Мгновенно сужает поры, делая цвет лица более матовым. Ваш макияж будет выглядеть гладким и матовым, а ваша кожа останется увлажненной.




Лучшая праймер для ровного тона кожи

NYX Professional Makeup Bare With Me Улучшающий праймер с маслом семян конопли

Этот праймер, наполненный маслом семян конопли сативы и центеллы азиатской, успокаивает и успокаивает кожу, придавая ей более ровный тон.Что еще лучше, так это то, что формула микрожемпера также придает сияющий блеск вашей коже.




Лучший праймер для защиты SPF

Праймер под макияж Giorgio Armani Maestro UV Makeup Primer

Единственное, что лучше безупречной кожи, — это кожа, защищенная от солнечных лучей, и праймер для макияжа Giorgio Armani Maestro UV Makeup Primer поможет вам добиться и того, и другого. В состав праймера SPF 50 входят антиоксиданты и целевые наполнители, которые помогают смягчить внешний вид кожи, защищая ее от вредных факторов окружающей среды, таких как ультрафиолетовые лучи и загрязнения.




Лучшая грунтовка для увлажнения

Lancôme Prep & Hydrate Primer

Праймер для волос

Если ваша главная цель по уходу за кожей — увлажнение и сияние кожи, попробуйте Lancôme Prep & Hydrate Primer. Он содержит два типа осветляющих жемчужных пигментов, которые мгновенно придают лицу сияние и увлажняют кожу смесью гиалуроновой кислоты и эссенции розы.




Праймер для лица № 2: Подготовьте кожу

Теперь, когда вы нашли свой идеальный праймер, давайте перейдем к процессу нанесения.Прежде чем вы даже подумаете о нанесении этого средства для подготовки макияжа, убедитесь, что все следы грязи и загрязнения удалены с вашей кожи путем очищения.




Праймер для лица, Совет № 3: Увлажняйте кожу

Хотя многие праймеры могут похвастаться увлажнением, они не предназначены для полной замены ежедневного увлажняющего крема. Когда ваша кожа станет чистой и свежей, нанесите легкий увлажняющий крем и дайте продукту полностью впитаться, прежде чем двигаться дальше.




Наконечник праймера для лица №4: отмерьте нужное количество праймера

Небольшое количество продукта имеет большое значение, когда дело доходит до праймеров для макияжа, поэтому вам действительно не понадобится больше, чем горошинка, чтобы покрыть лицо и шею.Это гарантирует, что ваш тональный крем не рассыпется, а макияж останется на месте — как и положено.




Face Primer Tip # 5: Blend Well

Начните с нанесения праймера на центр лица, мягкими круговыми движениями растушевывая его наружу — аналогично тому, как вы бы обрабатывали свой увлажняющий крем. Обязательно обработайте такие области, как вокруг носа, линия роста волос и под глазами, чтобы обеспечить гладкое и равномерное покрытие.




Подробнее:

Борьба за пепельную кожу реальна, наступила зима

5 кремов для шеи, которые вам понадобятся в вашем антивозрастном арсенале

4 способа использования косметических бальзамов, о которых вы даже не догадывались



.

Характеристики арматуры

Сталь горячекатаная для армирования ЖБК

Настоящий стандарт распространяется на горячекатаную круглую сталь гладкого и периодического профиля, предназначенную для армирования обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций (арматурная сталь).

В части норм химического состава низколегированных сталей стандарт распространяется также на слитки, блюмсы и заготовки.

Так же вы можете купить арматуру а500с от компании «Металлинвест» в нашем каталоге.

ГОСТ 10884-81

Термомеханические и термически упрочненные стальные стержни периодического профиля диаметром 6-40 мм, предназначены для строительства ответственных железобетонных конструкций.

По этому стандарту арматура в зависимости от механических свойств подразделяются на классы: Ах-III, Ат-IV, Ат-V, Ат-VI, Ат-VII, Ат-VIII.

У нас всегда есть вналичии арматура а1, купить которую вы можете в нашем каталоге.

Арматуру по этому стандарту изготовляют из стали следующих марок:

ГОСТ 5781-82

В зависимости от механических свойств арматурную сталь подразделяют на классы A-I (A240), A-II (A300), A-III (A400), A-IV (A600), A-V (A800), A-VI (A1000).

Арматурную сталь изготавливают в стержнях или мотках. Арматурную сталь класса A-I (A240) изготавливают гладкой, классов A-II (A300), A-III (A400), A-IV (A600), A-V (A800), A-VI (A1000) — периодического профиля. По требованию потребителя сталь классов A-II (A300), A-III (A400), A-IV (A600), A-V (A800) — изготавливают гладкой.

Арматурная сталь периодического профиля представляет собой круглые профили с двумя продольными ребрами и поперечными выступами, идущими по трехзаходной винтовой линии. Для профилей диаметром 6 мм допускаются выступы, идущие по однозаходной винтовой линии, диаметром 8 мм — по двухзаходной винтовой линии.

Арматурная сталь класса A-II (А300), изготовленная в обычном исполнении, и специального назначения Ас-II (Ас300), должна иметь выступы, идущие по винтовым линиям с одинаковым заходом на обеих сторонах профиля.

Сталь класса A-III (A400) и классов A-IV (А600), A-V (A800), А-VI (А1000) должна иметь выступы по винтовым линиям, имеющим с одной стороны профиля правый, а с другой — левый заходы.

Относительные смещения винтовых выступов по сторонам профиля, разделяемых продольными ребрами, не нормируют.

Арматурную сталь классов A-I (A240) и A-II (А300) диаметром до 12 мм и класса A-III (A400) диаметром до 10 мм включ. изготовляют в мотках или стержнях, больших диаметров — в стержнях. Арматурную сталь классов А-IV (А600), A-V(A800) и A-VI (A1000) всех размеров изготовляют в стержнях, диаметром 6 и 8 мм — по согласованию изготовителя с потребителем в мотках.

Арматурную сталь изготовляют из углеродистой и низколегированной стали марок, указанных в таблице. Для стержней класса A-IV (A600) марки стали устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

Марки стали, применяемые для изготовления арматуры разных классов (ГОСТ 5781-82)
 

Примечания:
Допускается изготовление арматурной стали класса A-V (А800) из стали марок 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р и 20Х2Г2СР. Размеры, указанные в скобках, изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.

Западно-Сибирским металлургическим комбинатов выпускается термомеханически упрочненная арматурная сталь классов А400С и А500С по ТУ 14-1-5254-94. Низкое содержание углерода наряду с термомеханической обработкой арматурной стали в потоке проката обеспечивает ее улучшенную свариваемость и пластичность, повышенную вязкость и долговечность. Эта арматурная сталь по своим свойства отвечает требованиям международный стандартов.

Госстрой России рекомендует применение арматурной стали А400С и А500С в железобетонных конструкциях наряду и взамен арматурной стали классов A-III марок 25Г2С и 35ГС (ГОСТ 5781-82) и Ат-IIIС (ГОСТ 10884-81) тех же диаметров. Термотехнические и термически упрочненные стальные стержни периодического профиля диаметром 6-40 мм, предназначены для строительства ответственных железобетонных конструкций (ГОСТ 10884-81).
В нашем каталоге всегда есть в наличии арматура А1, арматура А500С и арматура А3, цена на которые ниже чем у конкурентов.

Параметры стержневой арматуры (ГОСТ 5781-82)
 

Арматура А500С: технические характеристики и отличия от арматуры A-III

Одним из наиболее востребованных сегодня видов арматуры является А500С. Материал представляет собой стержень марки А5 диаметром от 6 до 40 мм. Данный вид проката производится в соответствии с требованиями ГОСТ 52544 2006. Материал относится к конструкционным элементам, которые в процессе прокатки подвергаются термомеханической обработке.

Арматура А500С считается универсальной благодаря ее отличным эксплуатационным характеристикам. Низкое содержание углерода в стали и ее термомеханическая обработка в процессе производства проката обеспечивают пластичность и улучшенную свариваемость конечного продукта. Также материал отличается повышенной долговечностью и вязкостью. По своим свойствам арматура этого класса соответствует требованиям стандартов международного уровня. Госстрой России рекомендует использование в железобетонных конструкциях марки А500С вместо и наряду с арматурой Ат-IIIС (ГОСТ 10884-81) и A-III марок 35ГС и 25Г2С (ГОСТ 5781-82) того же диаметра.

Расшифровка маркировки

Буква А в маркировке говорит о том, что этот вид материала относится к горячекатаному прокату, является термически и механически усиленным. Буква С указывает на возможность использования сварки для соединения элементов. Число 500 в маркировке является обозначением предела текучести материала.

Форма поставки

Прокат класса А500С поставляется в двух формах: в виде мотков или прутков. Если диаметр сечения составляет до 6 мм, материал формуется в мотки, от 6 до 12 мм поставляется в мотках или прутках по желанию клиента. Если диаметр больше 12 мм, прокат реализуется только в форме прутков.

Производство

Арматура этого класса производится под контролем ГОСТ Р 52544-2006 и СТО-АСЧМ 7-93. В качестве материала изготовления используется низкоуглеродистая сталь марок 35Г2С и 35ГС. Содержание углерода составляет не более 0,22 %. Для производства А500С применяются два метода: холоднотянутый и горячекатаный. В первом случае создается проволочная и катаная арматура, во втором – стержневая. Следует отметить, что прокат второго вида отличается более высокой прочностью. В сырье для А500С содержится меньше легирующих компонентов, чем у аналогов, что обеспечивает более выгодную стоимость конечного продукта.

Применение

Арматура А500С широко используется в сфере строительства при создании железобетонных конструкций, заливке фундамента и др. Материал применяется для армирования или усиления несущих конструкций (в соответствии с ГОСТ 10884-94) или простейших железобетонных конструкций (в соответствии с ГОСТ 5781-81).

Преимущества

А500С имеет множество преимуществ, мы перечислим основные из них:

• увеличенное расчетное сопротивление нагрузкам, что обеспечивает количественное сокращение расхода арматуры на создание конструкций;
• экономичность благодаря низкой стоимости термомеханической обработки материала;
• повышенная прочность и пластичность за счет отсутствия подкалки в зоне сварки;
• унификация – то есть возможность замены арматурой классов А240, А300 и А400.

Отличие А500С от A-III

Вид арматуры, который будет использоваться при возведении нового здания, выбирается на этапе разработки проекта. Для жилых зданий массой до 80 тонн используется преимущественно прокат А3. В эту категорию входит арматура А400 и А500С. Нередко эти классы считают одинаковыми или очень похожими, однако они имеют значительные различия:

• Сфера применения. Оба класса применяются для ремонта и отделки, строительства, производства ЖБИ, создания каркасов и прочее. Различие между А500С и А3 (А400) в том, что первый класс может использоваться как в нагруженных, так и в ненагруженных конструкциях, а второй – на участках повышенного напряжения.
• Внешний вид. Прокат класса А500С имеет профиль с серповидными выступами, которые не пересекаются с продольными ребрами. Такая форма обеспечивает более высокие пластические и прочностные характеристики. Также благодаря профилю материал не имеет концентраторов напряжений в местах пересечений продольных ребер с поперечными. Разные производители предлагают различные варианты этого материала, которые могут отличаться углом наклона серповидных элементов по отношению друг к другу и расстоянием между ними.
• Возможность сварки. Арматура А3, произведенная горячекатаным методом из стали марки 25ГС высокоуглеродистого типа, соответствует ГОСТ 5781-82. Индекс текучести изделия составляет 400 Н/мм², что прописано в маркировке А400. Такой материал не подлежит сварке. Для соединения отдельных элементов может использоваться только вязальная проволока (в качестве скрепов на швах).

Все основные характеристики, по которым можно сравнить эти два класса металлопроката, мы собрали в таблице, приведенной ниже:

Прокат класса А400 (А-III) может заменяться на А500С без проведения повторных расчетов проекта. Обратная замена допустима только в случае дополнительных пересчетов. Это обеспечивает существенное повышение прочности и надежности конструкции, а также увеличивает срок ее службы. Выбирая прокат класса А500С, Вы сможете уменьшить количество необходимого материала в среднем на 10 %. Сокращение объема рабочего армирования позволяет снизить итоговую стоимость проекта.

Сортамент арматуры, таблицы классы, виды и размеры арматурного проката

Арматура (арматурный прокат, сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций) — вид сортового металлопроката, имеющего в поперечном сечении круглую форму. Как правило, арматурный прокат используется в строительстве для увеличения прочности, усиления железобетонных конструкций.

Сортовой прокат — вид металлопроката не пустотелого сечения.

Арматура изготавливается из низкоуглеродистой, а также закаленных сортов стали. В зависимости от марки стали, диаметра и жесткости прутка определяются технические и эксплуатационные характеристики готовых железобетонных изделий и конструкций.

В зависимости от назначения арматура подразделяется на:

• анкерную;
• монтажную;
• конструктивную;
• рабочую.

Кроме того, учитываются условия, в которых она применяется, это:

• есть напряжения;
• нет напряжений.

А также потребность усиления в конкретном направлении конструкции:

• продольное расположение стержней арматуры;
• поперечное расположение стержней арматуры.

В строительстве арматурный прокат играет роль каркаса или сетки, которые связывают железобетонную конструкцию и равномерно распределяют возникающие в ней нагрузки. Это позволяет значительно увеличить расчетный вес (силу внешнего воздействия), который может выдержать конструкция.

В монолитном строительстве применяются сетки (для плоских) и каркасы (для объемных) конструкций, которые сварены из прутков по определенной конфигурации.

Основным показателем является диаметр (сечение) арматурного прута и ее класс. Соответственно, употребляются следующие выражения:

• арматура 10 — арматурный прокат с сечением 10 мм;
• арматура 12 — арматурный прокат с сечением 12 мм.

Классы арматурного проката

Арматура А1 (арматура АI; арматура А240)

Арматура A1 представляет собой гладкий пруток и используется при производстве ЖБИ, монолитных конструкций и свариваемых несущих конструкциях. Производится по ГОСТ 5781 из марок стали СтЗкп, СтЗпс и СтЗсп. Диаметр профиля арматуры А1 может быть от 6 до 40 мм включительно. Арматура диаметром до 12 мм производится как в стержнях, так и мотках, а с диаметром более 12 мм производится только в стержнях.

Арматура А2 (арматура АII; арматура А300)

Сортамент арматуры этого класса производится с выступами, которые идут по винтовым линиям и заходят с двух сторон одинаково. Производится по ГОСТ 5781 из марок стали Ст5сп, Ст5пс и 18Г2С. Диаметр профиля арматуры А2 может быть от 10 до 80 мм. Так же, как и арматура А1 с диаметром до 12 мм, может производится в мотках.

Арматура А3 (арматура АIII; арматура А400)

Сортамент арматуры этого вида так же производится с ребрами, но заходящими с каждого края в другую сторону. Производится также по ГОСТ 5781 из марок стали 25Г2С и 35ГС диаметром от 6 до 40 мм. В мотках производится вся арматура до диаметра 10 мм. Диаметры выше изготавливаются только в стержнях.

Арматура А4 (арматура АIV; арматура А600)

Арматура А5 (арматура АV; арматура А800)

Арматура А6 (арматура АVI; арматура А1000)

Представленные классы арматуры в повседневной жизни встречаются достаточно редко. Они похожи на арматуру А3, но с более редким повторением ребер. Производятся также по стандарту ГОСТ 5781 из марок стали 80С, 20хГ2Ц.

• Арматура А4, сталь 23х2Г2Т, диаметр от 10 до 32 мм.
• Арматура А5, сталь 22х2Г2АЮ, 22х2Г2Р и 22х2Г2СР, диаметр от 10 до 32 мм.
• Арматура А6, диаметр от 10 до 22 мм.

Эти классы арматуры выпускаются только в стержнях.

Качественные характеристики А600 или А4 позволяют эффективно использовать прокат при изготовлении ЖБИ, конструкций, на которые будут постоянно воздействовать динамические нагрузки, строительстве промышленного и гражданского форматов.

Стандарт 5781 регламентирует производство сортамента арматуры класса А800 (А5) из низколегированной конструкционной стали для производства сварных компонентов конструкций. Используется материал в предварительно напряженных ЖБИ и продукции обычного качества. Этот материал не распространен в гражданском строительстве по ряду причин. Во-первых, эксплуатационные характеристики проката многократно превышают любые требования нормативов в строительной сфере. Во-вторых, в сравнении с аналогами этот класс арматуры значительно дороже. По этой причине изделия попросту не смогут реализовать свой потенциал в проектах гражданского формата.

Аналогичным образом, в гражданском строительстве А6 или А1000 не применяется. Показатели сортамента арматуры такого типа на столько высоки, что применять ее имеет смысл только при создании высокопрочных сооружений, вплоть до возведения структур в ядерной энергетике или дамб. По аналогии с предыдущим классом арматуры, А1000 изготавливается на заказ. Профили А5 и А6 отличаются наличием укрупненных ребер серповидной или кольцевой формы. Благодаря этому факту они способны надежно фиксироваться в залитых ЖБИ.

Таблица 1. Размеры, диаметр и вес арматуры по ГОСТ 5781

Номер профиля	Площадь поперечного сечения стержня, см2	Масса 1 м профиля	d, для арматуры		d1, для арматуры
			класса А2	остальных классов	класса А2	остальных классов
6	0,283	0,222	5,75	—	6,75	—
8	0,503	0,395	7,5	—	9	—
10	785	0,617	9,3	8,7	11,3	11,9
12	1,131	0,888	11	10,6	13,5	13,8
14	1,54	1,21	13	12,5	15,5	16,5
16	2,01	1,58	15	14,2	18	19,2
18	2,54	2	17	10,2	20	21,2
20	3,14	2,47	19	18,2	22	23,2
22	3,8	2,98	21	20,3	24	25,3
25	4,91	3,85	24	23,3	27	28,3
28	6,16	4,83	26,5	25. 9	30,5	31,9
32	8,01	6,31	30,5	29,8	34,5	36,2
36	10,18	7,99	34,5	33,7	39,5	40,7
40	12,57	9,87	38,5	37,6	43,5	44,6
45	15	12,48	43	—	49	—
50	19,63	15,41	48	—	54	—
55	23,76	18,65	53	—	59	—
60	28,27	22,19	68	—	64	—
70	38,48	30,21	68	—	74	—
80	50,27	39,46	77,5	—	83,5	—

Арматура А500С

Это горячекатаная арматура, производится в соответствии с ГОСТ Р 52544.

Диаметр арматуры А500С от 6 до 40 мм.

Так как в начале марки стоит буква А, это значит, что сортамент арматуры является усиленным термическим и механическим путем. Буква С обозначает высокую свариваемость изделия, которая расширяет возможности ее применения.

Используется материал для укрепления простейших ЖБИ и некоторых несущих компонентов зданий.

По методике применения выделяют:

• рабочую;
• монтажную;
• распределительную продукцию.

Весь сортамент арматуры может принадлежать к данным типам, которые определяют роль класса арматуры в конструкции:

• рабочая обычно выполняется из толстых прутков, которые принимают на себя основную часть нагружающего воздействия;
• распределительные компоненты связываются с первыми в единое целое и необходимы для равномерной передачи нагружающих воздействий по всем пруткам конструкции;
• монтажные устройства призваны обеспечить надежное связывание элементов друг с другом, цементным раствором и прочими ЖБИ в конструкции.

Арматура B500C

Холоднокатаная арматура, производимая также в соответствии со стандартом ГОСТ Р 52544.

Диаметр арматуры от 4 до 12 мм. Может производится как с трех-, так и четырехсторонними серповидными выступами.

Выступает более качественным аналогом сортамента арматуры классов Вр-1, А400 и А500С. Ее основными направлениями использования является укрепление ЖБИ в составе конструкций или отдельных компонентов, которые впоследствии будут эксплуатироваться на открытом воздухе. В помещениях отапливаемого и неотапливаемого формата. Рассчитаны конструкции на статические и многократно повторяющиеся переменные нагружающие воздействия.

Производится данный тип арматуры по методике волочения.

В сравнении с Вр-1 строительная арматура В500С имеет повышенные анкерующие характеристики, то есть лучше закрепляется в растворе, что исключает ее смещения в процессе эксплуатации. В сравнении с остальными двумя указанными классами арматуры материал обеспечивает экономию до 16-20 процентов по насыщению ЖБИ металлом.

Арматура А400С

Это горячекатаная арматура, производимая по СТО АСЧМ 7-93 с пределом текучести не менее 400 Н/мм2.

Диаметр арматуры А400С от 6 до 40 мм.

В данном случае сортамент арматуры относится к числу термически и механически упрочненного, в соответствии с литерами, указанными в маркировке. По форме прутки отличаются наличием поперечных выступов и продольных, причем первые не соединяются со вторыми. Продольных ребер два. В качестве материала при производстве применяют низколегированные марки стали.

Арматура А600С

Арматурный прокат A600C изготавливается также как арматур класса и А400С и А500С, дополнительно в сталь вводится ванадий, ниобий и молибден, которые значительно улучшают коррозийную стойкость проката. Параллельно материал приобретает улучшенную гибкость и прочность.

Цена арматуры этого типа выше аналогов, но, за счет повышенных эксплуатационных характеристик, уменьшаются объемы использованного арматурного проката при строительстве проекта. Распространение материал получил в следующих сферах деятельности: строительство инженерных сооружений, монолитных домов, крупных промкомплексов, в том числе и на прибрежных территориях. Особенности продукции обеспечивают эффективную эксплуатацию сортамента арматуры в агрессивных средах и при повышенных нагрузках, вплоть до сейсмически активных регионов.

Возможно приобретения мерных и немерных длин арматурного проката.

Мерная арматура

Производитель обеспечивает порезку прутков на компоненты в пределах 6 или 12 метров с небольшими отклонениями, допускаемыми государственным стандартом. В партии такого типа может содержаться незначительный процент немерных отрезков, длина которых составляет 3—12 метров.

Немерная арматура

Немерная партия включает значительно большее количество таких компонентов. Этот фактор положительно сказывается на цене всего сортамента арматуры, но при монтаже такой прокат потребуется крепить внахлест, что увеличит расход.

Сводная таблица сортамента, характеристик и классов арматуры

Смотрите также:

Характеристики и классификация строительной арматуры

Производство и потребление строительной сортовой арматуры сегодня необычайно высоко. Этот продукт металлопроката используется в ходе любого строительства, ведь строительная арматура многократно повышает прочность бетона — а ЖБИ являются основным строительным материалом для зданий, в которых мы живем.

Первыми использовать металлические балки для укрепления конструкции здания стали греки, применившие армирование более двух тысяч лет назад — в 470 году до н.э. на о. Сицилия. Однако использование арматуры в кирпичной кладке не давало желаемых результатов — металл реагировал с влагой, проникавшей сквозь швы в кладке, возникающая коррозия нарушала прочность стены.

Поэтому применение арматуры в строительстве неразрывно связано с изобретением цемента — так появился железобетон, сочетающий в себе два свойства: сжатие бетона и растянутость арматуры. Арматура в составе железобетона практически не подвержена коррозии.

Строительная арматура производится из стали горячего проката, выпускается в двух видах — в виде гладкого металлического прута округлой формы и круглого стержня из металла, имеющего поверхностные выступы.

Характеристики и классификация строительной арматуры

По своему определению, арматура — это устройства и детали, не входящие в основной состав деталей каких-либо конструкций и сооружений, но обеспечивающие их эффективную работу.

Основная строительная арматура выпускается по ГОСТ 5781-822. Она различается по видам профиля, целевому предназначению, технологии производства. Арматура периодического профиля имеет нанесенное на стержни рифление — равномерное и под определенным углом к продольной оси. Круглая арматура — округлый стержень, по длине которого нанесены два продольных ребра и поперечные выступы, идущие по винтовой линии тремя заходами. Гладкая арматура не имеет никаких рифлений на стержнях.

Существует несколько классов строительной арматуры, в зависимости от физико-механических прочностных качеств: от A-I до A-VI, каждый из классов изготовлен из стали определенных марок. Марка арматурной стали (например А500) может иметь дополнение в виде букв, за которыми стоят следующие качества: «т» — термически упрочненная (пример — А500т), «с» — арматура для сваривания, «к» — высокая устойчивость к коррозии, «в» — арматура упрочнена вытяжкой.

Основные требования к строительной арматуре:

• высокие показатели прочности и пластичности;
• жесткое и прочное сцепление с бетоном;
• минимальная распорность в ЖБИ;
• эффективная сварка;
• устойчивость к коррозии и усталости металла.

Строительная арматура подразделяется:

• по основному материалу: на стальную и выполненную не из металла;
• по методу производства: на проволочную, канатную и стержневую;
• по профилю: на круглую, гладкую и с периодическим профилем;
• по выполняемым функциям: на напрягаемую и ненапрягаемую;
• по предназначению: на монтажную, распределительную и рабочую;
• по способу монтажа: на вязаную (каркасную, сеточную) и сварную.

Основной ГОСТ, согласно которому ведется выпуск арматуры в настоящее время — ГОСТ 1088-94 и условия СТО АСЧМ 7-930. Периодический профиль такой строительной арматуры имеет серповидное рифление, где поперечные ребра не пересекаются с продольными, в отличие от кольцевого профиля (ГОСТ 5781-82). Профиль с серповидным рифлением широко используется в странах Европы и имеет свой европейский стандарт — EN-10080-1 (1998). Необходимо отметить, что и кольцевой и серповидный арматурные профили имеют свои недостатки: кольцевое соединение ребер снижает прочность стержня, концентрируя напряжение в месте соединения; свойства серповидного профиля по жесткости и прочности сцепления с бетоном ниже, чем у кольцевого. Производители металлопроката в настоящее время ведут исследования новых типов арматурного профиля для улучшения его эксплуатационных свойств.

Арматурные стали по ГОСТ 5781 обладают механическими свойствами, связанными с химическим составом стали. Для изготовления арматурного профиля используются стали углеродистые (3-5сп), легированные кремнием и марганцем (25Г2С, 35ГС). Стандартная длина горячекатаного арматурного стержня составляет 6-11м,11,7 м, 12м.

Область применения арматуры строительной

За последние десятилетия в строительстве зданий и сооружений широко применяется техника монолитного бетонирования. Отстроенный по такой технологии объект приобретает высокие прочностные качества, не говоря уже об эстетической привлекательности таких строений. Строительная арматура в составе бетона служит соединительным каркасом, своеобразным скелетом, надежно закрепляясь в бетоне, благодаря своей рифленой поверхности.

Все крупные сооружения за последние десятилетия построены с применением техники монолитного бетонирования. Дамбы и гидроэлектростанции, плотины и мосты, здания общественного и гражданского назначения — все они были построены с использованием бетона, армированного строительной арматурой определенных марок.

Самое распространенное назначение арматуры — как одного основных компонентов железобетонных изделий, от плит перекрытия до статуй и постаментов.

Строительная арматура применяется в наиболее ответственных строительных конструкциях, поэтому ее характеристики должны быть неизменно высокими.

Арматура А3: характеристики, вес, диаметр

Содержание   

Под арматурой класса А3 принято понимать изделия, которые относятся к сортовому прокату. За счет своей многофункциональности, такое изделие получило распространение на строительных объектах по всему миру.

Стержень арматуры

Арматура  А3 может быть использована для производства всех возможных видов ж/б конструкций с целью усилить прочность бетона. Применяя такую арматурную сталь допустимо армирование обычных и преднапряженных железобетонных изделий.

Арматура АIII (по старому способу обозначения – арматура А400С) изготавливается из марок таких легированных низкоуглеродистых сталей как: 35ГС и 25Г2С. По требованию заказчика может быть выполнена из гладкого или периодического профиля (рифленая), с левым и правым заходами.

Гладкий профиль не имеет никаких засечек или выступов на поверхности арматуры. Характеристики периодического профиля предполагают два ребра, а также имеется рифленая поверхность из поперечных выступов, которые располагаются на винтовой линии с тремя заходами. Арматура А3 6 мм диаметр, допускает размещение однозаходной винтовой линии. Стержень, у которого диаметр составляет 8 мм и больше – производится в двухзаходном винтовом исполнении.

Арматура марки А3

Отличия максимального и минимального диаметра сечения, не должны быть больше суммы предельных отклонений диаметра в положительном и отрицательном варианте. Технические характеристики такого стержня А3 предполагают расчетное сопротивление (RS) в 365 МПа.

Читайте также: чем отличается и где применяется стеклопластиковая арматура?

Для сравнения, RS в арматуре А2 (или же А300), составляет всего лишь 280 МПа. Но RS прутка А3 существенно меньше, чем у более прочного класса A4. RS у него равен 510 МПа.

Бухта арматуры А3

В зависимости от диаметра изделия, может поставляться в мотках и бухтах. Если диаметр не превышает 10мм, то её фасуют в бухты, во избежание перегибов. Диаметр 12 мм и больше выпускается в прутках (стержнях), длина которых составляет от 6 до 12 метров, при соблюдении следующих условий:

• мерная длина;
• мерная длина, с наличием отрезков не более 15% от веса всей партии;
• немерная длина, присутствие стержней 3-6 метра, вес которых не более 7% от всей партии.

Стержни не должны искривляться на более чем 0,6% от общей длины.
к меню ↑

Как выглядит арматура А3 на складах? (видео)

к меню ↑

Таблица ниже рассматривает расчеты площади поперечного сечения и веса погонного метра для самых распространенных диаметров сортамента арматуры А3 рифленая. Таблица принимает расчёты за норму плотности стали равной 7.85 кг/дм³.

Читайте также: описание фонтанной арматуры, обзор устройства и сфера применения.

Указанные технические характеристики действительны для стержня не подвергающегося давлению и температурой 20 градусов. Теоретически, вес одной бухты может достигать 1,7 тонны.

Данные таковы:

к меню ↑

data-ad-client=»ca-pub-8514915293567855″
data-ad-slot=»1955705077″>

Арматура А3 35ГС изготовлена с круглым сечением стального профиля, также имеется рифленая поверхность. Арматура 35ГС производится из низколегированной стали конструкционного типа для сварных конструкций.

Сортамент такого стального изделия предполагает диаметр от 6 до 36 мм. Длина стального стержня, согласно требованиям ГОСТ, может достигать 11,7 метра. Впрочем, при особом заказе, возможно производство прутка с большей длиной.

Читайте также: обзор арматуры марки А1, список параметров и особенностей.

Арматура 35ГС рифленая используется для придания особой жесткости и увеличению сцепления с бетоном, в сравнении с вариантами гладкого профиля. Кроме того, может применяться для укладки дорожного покрытия и армирования бетонных плит на дороге. Стержень марки 35ГС содержит в своем составе марганец: это придает морозостойкие свойства бетону и позволяет применение изделий в условиях пониженных температур.

Арматура 35ГС

Если армирующий стержень расположен продольно, то его функцией будет регулирование растягивающего напряжения. Поперечная установка обеспечивает сцепку и связывание сжатой зоны бетона. Как в первом, так и во втором случае арматура 35ГС дополнительно понижает риск появления наклонных трещин.

Недостаток такой арматуры проявляется в том, что её сваривание дуговой ручной сваркой не допускается. А вот арматура 25Г2С дает возможность без колебаний применять ручную дуговую сварку. Арматура А3 25Г2С также имеет повышенное содержание марганца.
к меню ↑

Выпуск арматуры 500С происходит в термически упрочненном варианте, применяется горячекатание, а также микролегирование. Может быть изготовлена и холоднодеформированным способом. Стальные стержни изготавливаются преимущественно из углеродистой стали конструкционного типа, марка – СТ3ПС.

Применение технологии ТМУ позволяет изготавливать арматурную сталь, в составе которой значительно меньшее количество легирующих элементах, чем в стали класса А400 и класса А300 (про классы арматуры можно почитать отдельно). За счет этого становится возможным применять дуговую сварку без дефектов выходного продукта.

Рифленая арматура класса 500С имеет серповидные выступы, которые не пересекаются с продольными ребрами. Такой профиль способствует образованию новых пластинчатых и прочностных свойств стали, а также исключает концентрацию напряжений в местах пересечения ребер и выступов.

Арматура А500С

Унифицированный класс А500С предполагает химический состав стали с содержанием углерода не более чем 0,22%, а углеродный эквивалент не должен превышать 0,5%. А500С расходует металлопрокат на 20-22% менее, нежели изделие класса А400С, при этом стоимость самого изделия не увеличивается. Такая разница дает возможность сэкономить до 10% области рабочего армирования, уменьшить вес изделия.

За счет этих характеристик, допускается применение А500С рифленая вместо арматуры более низкого класса. Относительно небольшое количество углерода в стали вместе с термической обработкой и повышенной пластичностью существенно улучшает свариваемость и долговечность арматуры.
к меню ↑

Вопреки распространенному мнению о тождественности классов А3 и А500С, они имеют существенные отличия.

В первую очередь это показатель свариваемости. Низкое содержание углерода в стали А500С обеспечивает хорошие результаты сварки. Углеродистый армированный пруток А3 был создан еще в 50-ых годах прошлого века. Содержание в ней углерода в количестве 0,2-0,37% накладывает определенные запреты на некоторые виды сварки. При отсутствии надлежащего контроля за выполнением сварочных работ, использование арматуры класса А3 несет угрозу для возводимых объектов.

Сортамент предполагает предел текучести у арматуры А500С, равный 500Н/мм² экономит затраты производства и вес конструкции, и отличается от значения в 400Н/мм² у арматуры А3. В целом можно выделить такие различия на поверхности изделий:

• профиль. Серповидный у А500С и кольцевой у А3;
• выступы. Серповидные выступы арматуры А500С не соприкасаются с ребрами. Выступы у А3 касаются продольных ребер;
• шаг ребер. У А500С он меньше, чем у А3.

Статьи по теме:

Портал об арматуре » Виды » Преимущества и характеристики арматуры А3

Арматура А1 – фото, ГОСТы, характеристики и области применения + Видео

Арматура А1 – металлопрокат, без которого в настоящее время не обходится практически ни одна стройка. Его широко используют для изготовления железобетонных изделий, а также различных металлических конструкций и деталей. Производят этот металлопрокат по ГОСТу 5781-82.

1 Что собой представляет арматурный металлопрокат А1

Согласно ГОСТа 5781 арматура А1 обозначается по-другому – арматура (арматурная сталь – далее АС) A-I (А240). Это более правильное и используемое всеми ее изготовителями и профессиональными потребителями наименование этого металлопроката. На техническом языке ГОСТа 5781, в котором классифицируются все производимые по нему типы арматурной стали для армирования обычных, а также предварительно напряженных разнообразных железобетонных конструкций, такое обозначение расшифровывается, как «арматура класса А1».

Разделение на классы в этом ГОСТе произведено по одной из механических характеристик АС – по пределу текучести. Условная ее величина для изделия A1 указана в скобках после индекса A – число 240. Это и есть значение предела текучести в кгс/мм², но перемноженное на 10. Таким образом, арматура А1 обладает пределом текучести 24 кгс/мм² (соответствует 235 Н/мм²).

Согласно ГОСТа 5781, АС A-I изготовляют только с гладким профилем – без рифления поверхности правильного круглого сечения. Внешне она в зависимости от номинальной толщины похожа на стальную проволоку либо пруток.

Арматура без рифления

Производят АС A240 горячекатаной и только из углеродистой стали. При этом используют согласно стандарту 5781 исключительно марки Ст3сп, Ст3кп и Ст3пс. Именно благодаря этому арматура А1 в отличие от гладкой АС других классов ГОСТа 5781 и производимой по ГОСТу 10884 наиболее востребована и используется как для армирования, так и в качестве обычного металлопроката – для изготовления различных стальных деталей и конструкций. Ведь Ст3 – самая гибкая, пластичная из всех углеродистых и тем более низколегированных марок и лучше всех сплавов поддается свариванию. Ее химический состав у готовой арматуры A-I должен соответствовать требованиям, перечисленным в ГОСТе 380.

Сортамент изготовления гладкой АС A-I включает 14 типоразмеров по диаметру в диапазоне 6–40 мм. Изделия толщиной 6–12 мм производят стержнями либо в виде мотков, а большего диаметра арматура А1 поставляется только прутками. Прутки АС A240 изготовляют длиной 6–12 м. При этом они бывают мерной либо немерной длины. Вместе с мерными могут поставляться немерные стержни длиной не меньше 2 м и в количестве, составляющем от массы выпущенной партии максимум 15%. Потребитель может сам заказать необходимый ему вариант, а по согласованию с производителем возможно также изготовление прутков 5–25 м.

2 Вес, механические свойства и требования к изготовлению

В таблице ГОСТа 5781 по сортаменту гладкой АС A-I указаны площадь поперечного сечения, вес 1 м профиля и допустимые предельные отклонения в % от последнего параметра у готовых изделий. Масса приводится теоретическая (расчетная), при вычислении которой принимали, что арматура А1 имеет номинальный диаметр без отклонений, а плотность стали составляет 7850 кг/м³. Значения веса из таблицы ГОСТа для всех типоразмеров АС A240 в кг:

• диаметром 6 мм – вес 0,222 кг;
• 8 – 0,395;
• 10 – 0,617;
• 12 – 0,888;
• 14 – 1,21;
• 16 – 1,58;
• 18 – 2;
• 20 – 2,47;
• 22 – 2,98;
• 25 – 3,85;
• 28 – 4,83;
• 32 – 6,31;
• 36 – 7,99;
• 40 – 9,87.

Предельно допустимые отклонения согласно стандарта 5781:

• от номинального диаметра – должны соответствовать нормам ГОСТа 2590;
• от веса для типоразмеров:
  • от +9 до –7 % теоретического веса 1 м – диаметром 6, 8 мм;
  • от +5 до –6 % – 10–14 мм;
  • от +3 до –5 % – 16–28 мм;
  • от +3 до –4 % – 32–40 мм.

Овальность гладкой арматуры (разность в одном поперечном сечении профиля между наибольшим и самым меньшим фактическими диаметрами) не должна превышать величину суммы допустимых минусового и плюсового отклонений по диаметру.

К мерным пруткам АС A-I предъявляются требования по предельно допустимым отклонениям значений длины, зависящие от точности порезки металлопроката:

• для стержней длиной до 6 м включительно: в случае повышенной точности резки +25 мм, обычной – +50 мм;
• больше 6 м: +35 и +70 мм соответственно.

Кривизна АС, изготовленной в виде прутков, не должна превышать величину в 0,6% от ее замеряемой длины.

Гладкие прутки АС A-I

Помимо предела текучести, который был указан выше, для гладкой АС A-I в стандарте 5781 приведены и иные механические свойства. Относительное удлинение при изгибе (испытаниях) – 25%. Временное сопротивление арматуры разрыву – 373 Н/мм² (соответствует 38 кгс/мм²).

Арматура А1 после изготовления подвергается в холодном состоянии испытаниям на изгиб (должна их выдерживать). Ее изгибают вокруг оправки на угол в 180^о. Для профилей толщиной 6–20 мм используют оправку такого же диаметра, что и у самой арматуры. Для АС толще 20 мм берут с диаметром, равным 4 размерам изделия.

ГОСТ 5781 обязывает изготовителей обеспечивать для арматуры A-I указанные в нем механические свойства с вероятностью не менее 0,95.

Есть в ГОСТе и требования к качеству поверхности готовой АС. Рванин, трещин напряжения и раскатных, прокатных закатов и плен на ней быть не должно. Стандартом разрешаются отдельные раскатные отпечатки, наплывы, загрязнения, следы раскатанных пузырьков, незначительная ржавчина, а также чешуйчатость и рябизна.

3 Коротко об областях применения профилей А1

Для армирования их используют практически во всех случаях. В высокопрочном железобетоне, армированном крепкой (как правило, рифленой) АС более высокого класса, арматура А1 применяется для взаимной фиксации последней и упрочнения поверхностного слоя изделия или монолитной конструкции таких объектов, как плотины, шахты, мосты, аэродромы, тоннели, высотные строения и так далее.

Когда расчетная нагрузка на железобетон позволяет, арматура А1 используется самостоятельно. Балки и панели усиливают изделиями диаметром 12–32 мм, колонны – 14–36 мм, фундамент – 10–40 мм. В индивидуальном строительстве обычно применяют АС 10–16 мм. Тонкую арматуру – 6 и 8 мм – используют в качестве проволоки для обвязки, скрепления между собой толстой, изготовления строительных и кладочных сеток, армокаркасов, армирования бетонных стяжек стен и пола, а также штукатурки.

Арматура А1 широко применяется для изготовления декоративных, несущих, каркасных и прочих металлоконструкций, а также деталей к ним и различному оборудованию и техоснастке. Ее используют везде, где применяется и обычный металлопрокат из стали марки Ст3.

Стержневая арматура для армирования по ГОСТ 5781-82

Стальная арматура для армирования железобетонных изделий подразделяется на горячекатаную стержневую арматуру и холоднотянутую проволочную арматуру.
В свою очередь, стержневая арматура по характеру профиля делится на гладкую и периодического профиля.
Стержневая арматура периодического профиля представляет собой круглые профили с двумя продольными ребрами и поперечными выступами.
Такой вид профиля из-за его высокой анкерующей способности целесообразно применять в массивных конструкциях с большой толщиной защитного слоя бетона.

Применение арматуры
Арматура применяется для изготовления всех видов железобетонных конструкций, что необходимо для усиления прочностных характеристик бетона.  В основном, применяется стальная гибкая арматура — стержни, сварные сетки и каркасы, но иногда необходима и жесткая арматура — прокатные двутавры, швеллеры и уголки.
Так как арматура используется для производства ответственных строительных деталей и конструкций, и должна выдерживать огромные нагрузки, для ее изготовления используется специальная арматурная сталь, расход которой составляет 70 кг на 1 м³ железобетона.
По физико-механическим свойствам и другим показателям качества строительная арматура подразделяется на классы прочности — горячекатаная, термомеханически упрочненная или термически упрочненная.
Эффективность использования железобетонных конструкций в значительной степени зависит от потребительских характеристик арматуры.

Виды арматуры
В горячекатаной арматурной стали (по ГОСТ 5781) требуемые механические свойства обеспечиваются химическим составом стали. С этой целью, для производства арматурной стали используются не только углеродистые стали, но и стали, легированные марганцем и кремнием, а также более прочные стали, легированные хромом и титаном.

К арматуре предъявляются самые жесткие требования

• высокие прочностные и пластические механические свойства;
• прочность и жесткость сцепления с бетоном;
• низкая распорность в бетоне;
• хорошая свариваемость;
• коррозионная стойкость и усталостная прочность.

Помимо стержневой арматуры, в строительстве, для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций, широко используется арматурная проволока, которая производится, как из низкоуглеродистой стали (ГОСТ 380), так и из высокоуглеродистой стали (ГОСТ 14959).
Поставка арматуры осуществляется в бунтах (диаметром до 10 мм) и в прутках мерной и немерной длины (от 6-12 м).

Стальная арматура для армирования железобетонных изделий подразделяется:

1. По технологии изготовления арматуры
   • горячекатаная стержневая арматура
   • холоднотянутая проволочная арматура
2. По условиям применения арматуры в железобетоне
   • ненапрягаемая арматура
   • напрягаемая арматура
3. По характеру профиля арматуры
   • гладкая арматура
   • арматура периодического профиля.

Стержневая арматура подразделяется на классы:

• A-I (гладкая арматура)
• А-Н, А-Ш, A-IV, A-V, A-VI (периодическая арматура)

Стержневая арматура периодического профиля представляет собой круглые профили с двумя продольными ребрами и поперечными выступами. К индексу добавлется «т» — для термически упрочненной арматурной стали, «в» — для упрочненной вытяжкой.

Технические требования
Стержни арматуры диаметром менее* 10 мм поставляются в мотках, диаметром 10 мм и более — в прутках длиной от 6 до 12 м или мерной длины. Допускается поставка стержней арматуры класса A-I диаметром до 12 мм в мотках. Арматурная сталь класса A-IV поставляется только в прутках. При мерной длине стержней арматуры 6 м допускаются отклонения до +50 мм, про большей длине-до +70 мм. Местная кривизна арматуры не должна превышать 6 мм на 1 пог. метр. Общая кривизна арматуры не должна превышать произведения допускаемой местной кривизны на 1 пог. метр на длину стержня арматуры.

Характеристики эффективного армирования в ABA

Хорошо, вы готовы начать использовать некоторые из техник ABA, о которых читали, но что на самом деле является эффективным подкреплением для использования в терапии ABA?

Многие техники ABA включают использование подкрепления, но для того, чтобы эта техника была эффективной, вам нужно выбрать действенную. Мощным подкреплением будет:

• Предоставляется только для желаемого поведения
• Предоставляется сразу после выполнения желаемого поведения
• Обеспечивает достаточную мотивацию для вашего ребенка
• Быть тем, что ваш ребенок не получал слишком часто в прошлом

Готовы начать?

4 ключа к эффективному усилению в ABA

То, что укрепляет или мотивирует одного человека, может не подходить другому.Кроме того, то, что укрепляет кого-то в одно время, может не быть в другом. Каждый ребенок уникален, и со временем они меняются. Чтобы выбрать эффективное подкрепление для стратегии ABA, вам необходимо учитывать уникальные предпочтения вашего ребенка и со временем адаптироваться.

Кроме того, будьте гибкими и будьте готовы с запасным подкреплением на случай, если тот, который вы выбрали, вдруг окажется не лучшим выбором. Если Микайла любит M & M, вы можете подумать об использовании M & M для закрепления определенного поведения. Однако если поведение, которое вы пытаетесь закрепить, происходит сразу после того, как она съела миску мороженого, M & Ms могут быть менее эффективными.

Скорость доставки

Чтобы поощрение было эффективным, ваш ребенок должен получить поощрение сразу после завершения поведения. Это означает, что если она завершит свое поведение в продуктовом магазине, поощрение не следует давать ей, когда она вернется домой. Слишком долгая задержка между поведением и поощрением приводит к потере связи между ними.

Вместо этого убедитесь, что выбранное вами поощрение может быть доставлено сразу после поведения (в течение нескольких секунд).Если вы обучаете какому-то навыку дома, например, самостоятельно чистить зубы, то вы знаете, что будете дома, когда она выполнит задание, и вы можете выбрать поощрение, которое не обязательно будет портативным, например, ее любимый DVD. С другой стороны, если вы работаете над тем, чтобы быть добрым к своим братьям и сестрам, это может произойти где угодно, и вы должны быть уверены, что выбранное вами поощрение — это то, что вы можете брать с собой повсюду.

Эффективное усиление

Вы учите свою дочь Джанет, что ей нужно сидеть за столом во время еды.В качестве поощрения вы решили, что, если она посидит 5 минут, она сможет смотреть видео на YouTube на своем iPad за столом до конца еды. За обедом она приходит и садится. Вы запускаете таймер на своем мобильном телефоне и помещаете его так, чтобы Джанет могла наблюдать за обратным отсчетом чисел. По прошествии 5 минут она все еще терпеливо сидит за столом, а вы говорите: «Отличная работа, Джанет!» Вы сразу же нажимаете кнопку воспроизведения на iPad, который уже был на столе рядом с ней с ее любимым видео и готов к работе.

Неэффективное усиление

Вы вместе со своим сыном Калебом забираетесь в его автокресло, пока пристегиваете его младшую сестру. Вы решаете закрепить это поведение, позволяя Калебу прыгать на батуте в течение 5 минут. Однажды вы отправляетесь по делам, и когда вы пристегиваете сестру Калеба к ее автокреслу, Калеб спокойно забирается в свое автокресло. Вы говорите ему: «Отличная работа! Как только мы вернемся домой, ты сможешь прыгать на батуте! »

Непредвиденные обстоятельства

Чтобы поощрение было эффективным, ваш ребенок должен что-то сделать, чтобы получить его.Получение предмета или действия должно зависеть от выполнения вашим ребенком задания или поведения. Если иногда они получают поощрение только для того, чтобы чем-то занять себя, а в других случаях — за завершение поведения, поощрение не будет таким мотивирующим для вашего ребенка. Кроме того, если вы дадите им поощрение, даже если они не выполнят задание, у вашего ребенка будет меньше мотивации выполнять задание.

Вместо этого выберите поощрение, которое вы можете удержать, кроме как в качестве награды за выполнение желаемой задачи или поведение. Дайте подкрепление только в том случае, если задание выполнено. Помните, что поощрение со временем будет меняться, и вы не заберете навсегда его любимую спичечную машину.

Эффективное усиление

Вы используете доску для жетонов, чтобы научить свою дочь Джилл собираться утром в школу. Вы даете ей жетон за каждую задачу, которую она выполняет без напоминаний. В списке: одеться, почистить зубы, причесать волосы, позавтракать. Если она выполнит все 4 задания без напоминаний, то сможет играть в игру на iPad, пока не придет время уходить в школу.

Когда до выхода осталось всего 10 минут, вы смотрите на доску для жетонов Джилл. Вы спрашиваете Джилл, выполнила ли она каждое задание, но обнаруживаете, что забыла почистить зубы. Она бежит в ванную и быстро чистит зубы. Когда она выходит, она просит сыграть в свою игру. «Сегодня вы не получили все 4 жетона, поэтому не можете играть в игру. Я уверен, что ты сделаешь это завтра! »

Неэффективное усиление

Вы учите Джонатана оставаться с вами в продуктовом магазине, а не бродить прочь.В качестве поощрения вы купите ему его любимое печенье. Когда вы проходите по проходам, Джонатан остается с вами, и вы бросаете печенье в тележку. В зоне с продуктами после того, как вы выберете несколько яблок с витрины, вы повернете и найдете Джонатана, направляющегося в пекарню, чтобы получить бесплатное печенье. Вы бросаете яблоки в тележку и гоняетесь за ним.

Когда вы кладете предметы на пояс, вы замечаете печенье. Кажется, что положить их на место больше усилий, чем просто купить, к тому же они нравятся и вашему мужу.Вы кладете печенье на пояс вместе с другими предметами и тянетесь к своему кошельку за кредитной картой.

Предпочтение / Желание

Ваш ребенок пойдет на поощрение только в том случае, если он сильно его предпочитает. Не думайте, что ваш ребенок будет таким же, только потому, что многих людей мотивируют конфеты или деньги. Ищите предметы или занятия, которые нравятся вашему ребенку больше всего.

Кроме того, когда вы пытаетесь научить более сложному поведению или навыку, желание или мотивация получить награду должны быть сильнее.Подумайте об обучающих навыках по континууму от простого к сложному. При обучении более простым навыкам используйте поощрение, которое нравится вашему ребенку, но сохраните его самые любимые предметы для обучения более сложным навыкам.

Эффективное усиление

Ваш сын Уильям предпочитает носить только нижнее белье, поэтому, вернувшись домой, сразу же снимает одежду. Это было нормально, когда он был маленьким, но теперь, когда он становится старше, ты хочешь, чтобы он оставил свою одежду. Он любит Lego больше всего на свете, но особенно ему нравится новый набор Lego Бэтмена, который он получил на свой день рождения.Вы храните гарнитур на высокой полке в гостиной. Если он не снимает одежду по возвращении домой, вы разрешите ему поиграть с набором в течение 10 минут, прежде чем его попросят сделать что-нибудь еще.

Неэффективное усиление

Вы пытаетесь заставить своих детей, Джейкоба и Таню, выполнять больше работы по дому. Им 7 и 8 лет, и вы чувствуете, что пора им заняться по дому. В качестве стимула вы начинаете давать им 1 доллар в день каждый день, когда они выполняют свою работу. В первые пару недель вы понимаете, что Таня, которой всего 7 лет, более стабильно зарабатывает свой доллар, чем Джейкоб.Дело не в том, что Джейкоб не в состоянии выполнять свои обязанности по дому. У него аутизм, но те дела, которые вы выбрали, он делал много раз.

Со временем вы понимаете, что Таня гораздо больше заинтересована в заработке, чем Джейкоб. Джейкоб не заботится о деньгах и предпочитает играть в игры на iPad. Вы начинаете задумываться, может ли это быть лучшим подкреплением для Джейкоба.

Частота

Наконец, для того, чтобы подкрепление было эффективным, оно не должно быть тем, что они слишком часто получали в прошлом.Если ваш ребенок получал вознаграждение несколько раз в день в течение нескольких недель, то, возможно, он не так взволнован получением поощрения. Они насыщаются им, и он теряет свою эффективность.

Следите за признаками того, что ваш ребенок теряет интерес к поощрению. Тогда будьте готовы менять его время от времени, чтобы заинтересовать ее.

Эффективное усиление

Ваш сын Адам ненавидит сидеть на месте и отказывается сидеть, чтобы делать уроки. Вы работали с ним несколько недель, и теперь он будет сидеть 10 минут, выполняя школьные задания.Вы подкрепляете это поведение, позволяя ему прыгать на батуте в течение 5 минут в конце каждого домашнего задания. Постепенно вы увеличиваете продолжительность его сидения на 1 минуту каждые пару дней.

Вы гордитесь тем прогрессом, которого он добился. Однако вы начинаете замечать, что он начинает нервничать к концу своей домашней сессии. Из-за этого вы решаете дать ему 5 минут на качелях вместо батута в конце 10 минут. Погода только начинает нагреваться.Поскольку он не использовал свои качели с падения, он взволнован этим, и ему легче работать в течение отведенных 10 минут. Это так хорошо работает, что вы готовы увеличить его время до 11 минут завтра.

Неэффективное усиление

Время еды всегда было проблемой с вашей дочерью Беккой. Она ненавидит есть что-нибудь, кроме макарон (и конфет), а иногда даже макароны не ест. Какое-то время вы режете все конфеты в надежде, что она съест что-нибудь еще, но это не сработало.Чтобы заставить ее есть более разнообразную еду, вы начали предлагать ей M & Ms в конце каждого приема пищи. Вначале она была очень взволнована возможностью снова получить конфеты и откусывала небольшой кусок из одного или двух новых блюд, чтобы заработать свою награду.

Первую неделю это работало хорошо, но со временем она начала отказываться даже от этих небольших кусочков. Вы не понимаете, почему она внезапно перестала даже пытаться заработать M&M.

Первичные и вторичные усилители

Есть два типа усилителей: первичные и вторичные.

Первичные подкрепления удовлетворяют элементарную потребность и, следовательно, обладают подкрепляющими качествами, которые не теряют своей привлекательности. Это будет включать воду, пищу, удовольствие, сон и кров. Ребенка не учат хотеть первичное поощрение, и, как правило, ребенку не нужно учиться использовать первичное поощрение. Они основаны на биологической потребности и возникают естественным образом.

Хотя первичные подкрепления универсальны, у каждого человека будут уникальные предпочтения. Например, один ребенок может посчитать шоколад укрепляющим действием, а другой предпочтет банан.

Напротив, вторичные подкрепления — это все, что ребенок считает мотивирующим. Это могут быть видеоролики, игра, особая игрушка, любимое занятие или все, что нравится вашему ребенку.

Из-за глубоко укоренившейся биологической основы первичных подкреплений они, как правило, более эффективны, чем вторичные подкрепления. Однако, поскольку это биологические потребности, ребенок должен иметь возможность получать их без всяких непредвиденных обстоятельств большую часть времени. Преимущество использования первичного армирования двоякое:

1. Часто они мотивируют больше, чем второстепенные подкрепления.
2. Они часто расходные материалы, поэтому их не нужно забирать у ребенка в конце.

Однако вторичные подкрепления также эффективны, и вашему ребенку важно развивать самые разные подкрепления.

Выбор эффективного подкрепления для использования со стратегией ABA

При выборе подкрепления вы можете выбирать из множества вариантов. Используйте их любимые занятия, такие как просмотр видео или прослушивание музыки, выберите любимую игрушку, например поезд или пластилин, или просто вознаградите их щекоткой или объятием, если это то, что нравится вашему ребенку.Главное — выбрать что-то, что будет ее мотивировать.

Итак, какое подкрепление подходит вашему ребенку? Возможно, вам придется попробовать несколько, прежде чем вы найдете наиболее эффективные. Не думайте, что знаете. Она может вас удивить. Чтобы узнать, какие подкрепления лучше всего подойдут для вашего ребенка, прочтите Подкрепление или Оценка предпочтений для детей с аутизмом . В этом посте подробно рассказывается, как выбрать наиболее эффективное подкрепление для вашего ребенка.

Чтобы узнать больше о выборе эффективного подкрепления для ABA, вы также должны посмотреть это полезное видео: Выбор эффективных подкреплений, чтобы помочь детям с аутизмом получить максимальную отдачу от ABA! от Джессики Лейхтвайс:

Основы обучения с подкреплением — его характеристики, элементы и приложения

В детстве старшие восхищались или хвалили нас, они мотивировали нас разными вещами, например, дарили подарки, ценили нас или даже получали вознаграждение .Да !!! Мы чему-то учимся, мы переживаем вещи, обучаясь. Поймите, на хороших вещах или действиях мы учимся и получаем вознаграждение, в противоположность плохим действиям мы учимся и получаем опыт, но никогда не получаем награды.

Хотя сам опыт является наградой. Мы, люди, всегда пытаемся узнать или испытать что-то новое или интересное. Разве вам не интересно узнать что-то новое о подходе к вознаграждению, даже самое интересное, давайте узнаем, как вознаграждать машины за их хорошие или плохие действия? В этом блоге будут рассмотрены вводные сведения об обучении с подкреплением и его отличия от других видов методологий машинного обучения.

«Как научиться новым навыкам?», Иногда вы находите это простым, а иногда даже один шаг к лидерству становится трудным без предварительного опыта. Независимо от навыков, первым шагом в обучении является взаимодействие с окружающей средой. Учитесь ли вы готовить еду или ребенок учится говорить, обучение основано на взаимодействии с окружающей средой. Самый фундаментальный темп обучения в среде, основанной на взаимодействии, имеет решающее значение и огромен.

Обучение с учителем, обучение без учителя и обучение с подкреплением — основные области области машинного обучения. Вы, должно быть, читали о машинном обучении в наших предыдущих блогах. Начиная с базового введения в обучение с подкреплением, мы собираемся предпринять подходящие действия или решения, чтобы максимизировать вознаграждение за соответствующее состояние. Многие модели программного обеспечения и машин активно используют его, чтобы найти наилучший путь или действие в конкретной ситуации.

Алгоритм, модель или агент обучения с подкреплением учится, взаимодействуя с окружающей средой, агент получает вознаграждение за правильное выполнение, а также получает штрафы за неправильное выполнение.Агент понимает без посредничества с человеком, увеличивая вознаграждение и минимизируя его штрафы. Алгоритм обучения с подкреплением работает совместно с системой поощрений и наказаний.

Рассмотрим на примере сценарий с агентом, тропа с водой, тропа огня. Когда мы узнаем, что агент обучения с подкреплением работает по системе вознаграждений и штрафов, я упрощаю здесь более рабочую методологию алгоритма обучения с подкреплением.

Сценарий взаимодействия агента с окружением.

Если агент выбирает путь огня, тогда награды вычитаются, и агент должен попытаться узнать, что он должен избегать пути огня, с другой стороны, если агент выбирает путь с водой, тогда выдаются награды, и агент узнает, что водный путь безопасен и надежен. Наконец, агент узнает, какой путь следует выбрать, а какой нет.

Некоторые общие термины для обучения с подкреплением;

• Агент: Это вымышленный персонаж, который выполняет различные эпизоды действий в окружающей среде, чтобы получить вознаграждение или наказание.

• Среда: Краткое описание, с которым агент должен столкнуться, чтобы получить опыт.

• Награда: Критическое преимущество, возвращаемое агенту, когда он выполняет определенные действия или задачи.

• Состояние: Обозначает текущее состояние окружающей среды.

• Политика: Это план или просто стратегия, реализуемая агентом для определения следующего действия на основе текущего состояния.

• Стоимость: Это требуемый доход для долгосрочной скидки по сравнению с краткосрочным вознаграждением.

• Значение Функция: Указывает общую сумму вознаграждений или стоимость состояний.Это агент, запускаемый из этого состояния.

• Модель окружающей среды: Чтобы имитировать поведение окружающей среды и помогать делать выводы или идеи, требуется модель окружающей среды. Он также определяет, как будет вести себя окружающая среда.

• Методы на основе моделей: Это режим различных методов для решения задач обучения с подкреплением.

• Значение Q или значение действия: Значение Q почти аналогично значению, но отличается только тем, что оно принимает текущее действие как дополнительный параметр.

Далее добавлено, существует два типа обучения с подкреплением;

Позитивное обучение с подкреплением, , когда эпизод действия возникает из-за определенного поведения, которое увеличивает мощность и количество частот поведения, так что оно оказывает положительное влияние на поведение.

Он максимизирует эффективность и производительность государства, а также способствует изменениям в долгосрочной перспективе. Но иногда чрезмерное количество вознаграждений может обременять государства, что может снизить результаты.

Обучение с отрицательным подкреплением, , когда отрицательное состояние можно избежать или остановить, чтобы усилить поведение и получить соответствующее вознаграждение. Это увеличивает поведение и придает сопротивление до минимального параметра производительности. Он сохраняет только минимальное поведение для удовлетворения требований.

Наряду с более продвинутыми функциями и технологиями, всегда есть некоторые подводные камни со всеми методами. То же самое и в случае обучения с подкреплением: вы должны обнаружить, что в его процессе активно участвуют разработанные награды или даже присуждаемые функции, даже различное количество параметров может влияют на скорость обучения агента.

В зависимости от природы окружающей среды наблюдаемость может варьироваться полностью или частично, например, реальная среда может быть нестационарной и иметь частичную наблюдаемость.

Когда вам нужно понять, какая ситуация требует действия, когда вы хотите выяснить, какое действие дает максимальное количество вознаграждений в течение длительного периода времени, вам, вероятно, понадобится метод обучения с подкреплением.Кроме того, обучение с подкреплением играет решающую роль для того, чтобы получить склоняющегося агента с функцией вознаграждения и оценить возможную процедуру или метод, когда вы хотите получить наибольшее вознаграждение.

При таком количестве специальностей обучение с подкреплением проявляет следующие характеристики:

• Исключено руководителем и имеет только реальный номер или сигнал вознаграждения

• Принятие соответствующего решения в последовательном порядке

• Награды за каждое действие в задачах с подкреплением

• Отсроченная обратная связь для действий

• Для определения успешных данных по действиям агента

Обучение с подкреплением имеет широкий спектр приложений, основанных на вознаграждении или опыте действий;

• Робототехника для промышленной автоматизации,

• Машинное обучение и обработка данных

• Создание обучающих систем по индивидуальному обучению

• Различные аспекты материалов по требованию студентов

• Планирование и разработка стратегий для бизнеса

• Управление движением самолетов и роботов

• При обучении с учителем набор обучающих данных имеет свой собственный ключ ответа, так что, когда модель обучается, включая определенные наборы правильных ответов, в противоположность тому, что без набора обучающих данных, агент подкрепления решает, что и как выполнять для данной задачи. чтобы получить награду или опыт.

• При обучении с учителем решение принимается на основе исходных данных, предоставленных в начале, тогда как обучение с подкреплением дает множество способов для последовательного принятия решений.

• Обучение с учителем последовательно работает с заданными образцами данных или примерами в заданном наборе данных, в отличие от обучения с подкреплением, которое сначала взаимодействует с окружающей средой, а затем работает соответствующим образом.

• Каждое принятие решений независимо друг от друга в контролируемом обучении, так что ярлыки предоставляются для каждого решения, в отличие от этого, при обучении с подкреплением каждое решение зависит от других сущностей, в соответствии с которыми ярлыки предназначены для всех зависимых решений.

Обучение с учителем и обучение с подкреплением различаются

• В основном вы обнаружите, что контролируемое обучение начинается с интерактивной программной системы или приложения, тогда как обучение с подкреплением опирается на ИИ, оно поддерживает и работает с моделями на основе ИИ, где человеческое взаимодействие является обычным явлением.

Обучение с подкреплением включает в себя главного агента и среду в качестве основных элементов, но также имеет другие четыре подкомпонента;

Политика: Это своего рода изображение от признанного состояния окружающей среды до шагов, которые необходимо предпринять в этих состояниях. Политика — это не что иное, как ядро ​​для агентов обучения с подкреплением, ее достаточно, чтобы определять поведение.Может быть стохастик, определяющий случайные вероятности для отдельных действий.

Награды: На каждом этапе среда отправляет одно вознаграждение агенту обучения с подкреплением. Единственная цель агента — максимизировать общую награду, которую он получает в глубоком поле. Что может быть хорошим или плохим сигналом для агента, зависит от количества полученных наград. Это может быть стохастическая функция состояния и действия.

Значение Функция: Определяет полезность состояния, т.е.е. начиная с текущего состояния, общее количество вознаграждения, которое агент ожидает получить до будущего. Поскольку вознаграждения фиксируют прямое и фундаментальное преимущество состояний окружающей среды, ценности показывают долгосрочные преимущества состояний, следующих за состояниями, которые, вероятно, будут поддерживать, и вознаграждениями, доступными в этих состояниях.

Например, состояние пытается произвести низкое мгновенное вознаграждение и по-прежнему имеет высокую базовую ценность, потому что за ним постоянно следуют другие состояния, которые также производят высокие вознаграждения, или наоборот.

Модель среды: Она обеспечивает поведение среды, что в дальнейшем позволяет анализировать поведение среды. Например, для данного состояния и действия существующая модель предсказывает следующее результирующее состояние и следующее вознаграждение на основе последствий модели. Методы, основанные на моделях, предпочтительны для решения задач обучения с подкреплением [1].

Надеюсь, вам понравилось читать этот блог. Я представил вам базовую концепцию обучения с подкреплением и его рабочий элемент. Сегодня подкрепление стало прекрасным полем для изучения и изучения. В этой области были сделаны серьезные разработки, и многие другие еще впереди. В этом блоге рассказывается о механизме и рабочей теории обучения с подкреплением. Базовое вступление к характеристикам и применению также рассмотрено во время написания блога.

Чтобы узнать о других блогах по аналитике и новым технологиям, прочтите «Действия по аналитике».

Какова характерная прочность стальной арматуры?

Термин «характеристическая сила» означает то значение, ниже которого должны падать не более 5% результатов испытаний.Согласно стандарту 456: 2000, характеристическая прочность арматурной стали эквивалентна минимальному пределу текучести или 0,2% доказательства напряжения. Оценки характеристической прочности для различных марок сталей и их минимального относительного удлинения в процентах. Характерной нагрузкой является отвал, вероятность превышения которого в течение срока службы конструкции составляет 5%. Предположим, что характерная нагрузка конструкции составляет 30 МПа, означает, что вероятность того, что нагрузка превысит 30 МПа, составляет 5% в течение ожидаемого срока службы конструкции.

Обычно используемые стали:

• Стержни из мягкой стали, регулируемые по стандарту is-432
• Деформированные стержни с высоким пределом текучести (HYSD). Два типа стержней HYSD:

1) Горячекатаные прутки HYSD в соответствии с ISO-1139.

2) Холоднодеформированные стержни HYSD в соответствии с ISO-1786. Их иначе называют холоднокручеными деформированными стержнями (CTD) или торовой сталью. Наиболее часто используемые штанги HYSD для работы RCC — штанги CTD.

Характеристика предела текучести стального или стального стержня с резьбой может быть охарактеризована как базовое давление текучести или 0. 2% поверки для стали, не имеющей положительного предела текучести. Как показывает способность, модуль универсальности стали принят равным 200000 н / мм2. Его действительно характерная прочность на сжатие RCC. Обозначается числовой частью в документации по m20, m25, m30 и т. Д. Это подразумевает, каким было качество сжатия RCC-квадратов из бетонных блоков 15 * 15 * 15 см после 30 дней пропитки водой, из которых 90-95% квадратов не бомбят под этой кучей всего за 5% отказов. Характерная прочность стальной арматуры — это параметр материала, который обычно требуется для конструкций из железобетона.Согласно Еврокоду 2, характеристический предел текучести стальной арматуры (fyk) должен находиться в диапазоне от 400 МПа до 600 МПа, а расчетный предел текучести (fyd) должен находиться в диапазоне от 400 МПа до 600 МПа, а плановый предел текучести. качество (fyd) следует предполагать в зависимости от fyk. Еврокод 2 определяет, что fyk применим только к конкретной конструкции, в то время как качество (re) текучести, полученное в результате испытаний (en 10080: 2005), идентифицируется с характеристическим пределом текучести (fy), предполагаемым в зависимости от установленных уровней качества.Единичная оценка fy должна быть более примечательной, чем базовая ценность, а не самая большая ценность, и средняя ценность (m) должна соответствовать связи: m ≥ cv + a, где cv — продвинутая оценка торговой марки и желание быть параметром.

Типичная кривая напряжения-деформации монотонно нагруженной (деформированной) арматуры из низкоуглеродистой стали. Изгибы показывают нижележащую гибкую деталь, уровень текучести, то есть предел текучести, после которого напряжение увеличивается с почти нулевым приращением напряжения, диапазон затвердевания деформации, в котором напряжение снова увеличивается с деформацией, наконец, диапазон, в котором давление падает выключен, пока не произойдет перерыв.Наклон прямой универсальной части изгиба говорит о модуле гибкости стали. Беспокойство по поводу предела текучести, называемого качеством текучести, является важным свойством стальной арматуры. Армирование обычно характеризуется пределом текучести. Важное свойство опорных стержней, иначе называемых арматурными стержнями, — давление текучести или характеристическая прочность. Для стержней HYSD это иначе называется условным пределом текучести 0,2%. Это связано с тем, что в отличие от стержней MS, зона текучести стержней HYSD на графике зависимости давления от деформации не очень хорошо охарактеризована.Таким образом, давление по сравнению с деформацией 0,2%, полученной путем притягивания линии, соответствующей прямой части графика зависимости давления от деформации, рассматривается как давление текучести или качество текучести для стержней HYSD, поскольку это дает действительно предсказуемую ценность.

Steeloncall

12 июн, 2020

Характеристики прочности и пластичности стальных арматурных стержней, фрезерованных из металлолома

Реферат

Были исследованы физические и химические свойства стальных арматурных стержней, фрезерованных из металлолома, таких как детали автомобилей и устаревшее оборудование в некоторых развивающихся странах.В настоящее время нет достаточной информации о фактическом поведении этих стальных арматурных стержней, которые уже используются в конструкционном бетоне для строительства всех типов зданий, мостов, гидротехнических сооружений и т. Д., Но они классифицируются как низкоуглеродистая сталь в проектных спецификациях. . Текущее состояние техники может означать, что конструкция из железобетона в таких странах может быть не полностью надежной. Основные наблюдения, сделанные в отношении физических свойств, заключаются в том, что для типа мягкой стали, производимой в Гане из вторично переработанной стали, характеристическая прочность на растяжение слишком высока с очень небольшим удлинением, что приводит к ограниченной пластичности по сравнению со стандартной мягкой сталью и сталью с высоким пределом текучести. .На стержнях не наблюдалось сужения и разрушения чашки и конуса, подобных тем, которые наблюдались в случае стандартных гладких стержней из мягкой стали. Бетонные балки, армированные такими стержнями, были изготовлены на основе конструкции из нижнего армированного бетона и испытаны при монотонной или циклической нагрузке для изучения поведения балок при изгибе. Испытанные балки показали небольшой прогиб и очень низкую пластичность и деформацию перед схлопыванием. В данной статье представлено описание экспериментальных исследований, проведенных на стальных стержнях и железобетонных балках.Включены наблюдения за физическими и химическими свойствами стальных стержней, а также за пределом прочности, прогибами в середине пролета и шириной трещины при монотонных и циклических нагрузках на балки.

Ключевые слова

Стальные стержни

Бетон

Прочность

Пластичность

Нагрузка

Прогиб

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Copyright © 2002 Elsevier Science Ltd. Все права защищены.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Frontiers | Чувствительные к подкреплению черты личности, связанные со страстью в гетеросексуальных интимных отношениях: исследование fNIRS

Введение

Согласно треугольной теории любви, есть три компонента любви: страсть, близость и приверженность (Sternberg, 1986).Все три компонента подвержены изменениям со временем, среди которых страсть является наиболее изменчивой (Ahmetoglu et al., 2010). Страсть относится к сильному желанию к другому человеку, включая сексуальное возбуждение (Sternberg, 2006). Нейрофизиологические исследования показали, что элемент сексуального желания в страсти одновременно независим и измерим (Diamond and Dickenson, 2012). Два исследования с помощью фМРТ показали, что области мозга, активируемые страстью, отличаются не только от областей, активируемых восхищением и приверженностью, но также и от областей, активируемых сексуальным возбуждением (Aron et al. , 2005; Xu et al., 2011). Концепция страсти без сексуального элемента согласуется с определением Валлерана, в котором страсть рассматривается как сильная склонность к нашим любимым, которая заставляет нас думать о них как о очень важных и, следовательно, побуждает нас вкладывать свое время и энергию в наши отношения с ними (Vallerand et al., 2003). Очень страстные люди склонны оценивать своих любовников как более привлекательных и заслуживающих доверия (Gunaydin, DeLong, 2015). Однако немногие исследования изучали, какие люди проявляют большую страсть в интимных отношениях.Цель нашего исследования — сосредоточиться на страсти без сексуального элемента с помощью экспериментальной парадигмы страсти, основанной на предыдущих исследованиях, которые эффективно контролируют сексуальное возбуждение и исследуют взаимосвязь между чертами личности и страстью в интимных отношениях.

Основываясь на теории личности Айзенка, предложил теорию чувствительности к подкреплению (RST), а затем опубликовал исправленную версию своей теории (Gray and Mcnaughton, 2000). Согласно пересмотренной теории, существуют три интерактивные нейробиологически обоснованные системы, которые влияют на поведение.Система активации поведения (BAS) активируется условными и безусловными сигналами аппетита о вознаграждении или ненаказании, и она инициирует поведение приближения и приводит к положительным эмоциональным переживаниям. Система борьбы, бегства и замораживания (FFFS) активируется условными и безусловными отвращающими стимулами и связана с чувствами гнева и страха. Система подавления поведения (BIS) активируется конфликтом между BAS и FFFS и связана с чувством тревоги (McNaughton and Corr, 2004; Smillie et al., 2006). С точки зрения личностных черт чувствительность к наказанию отражает комбинированную функцию FFFS и BIS, а чувствительность к вознаграждению отражает функционирование BAS (Corr, 2004). Несколько исследований фМРТ, проведенных в последние годы, подтвердили нейрофизиологическую основу RST, связав чувствительность к наказанию и вознаграждению с анатомическими различиями в лимбической и лобно-стриатальной областях (Adrián-Ventura et al. , 2019a, b). Черты личности, чувствительные к вознаграждению и наказанию, также можно измерить с помощью показателей самооценки, состоящих из шкал чувствительности к наказанию и вознаграждению, разработанной на основе RST (Carver and White, 1994; Torrubia et al., 2001). В настоящее время RST широко используется в исследованиях зависимого поведения и управления человеческими ресурсами, а также в прогнозных исследованиях психологических расстройств и психических заболеваний (Hutchison et al., 2013; Schreurs et al., 2014; Hemel-Ruiter et al. , 2015), но в исследованиях интимных отношений ему уделялось мало внимания.

Людей, увлеченных интимными отношениями, сильно привлекают их партнеры; они готовы подойти к ним и вкладывать время и энергию в своих партнеров.Эта тенденция к сближению с партнерами похожа на подходящее поведение чувствительных к вознаграждению индивидов в теории RST. В отличие от близости и приверженности страсть в интимных отношениях отражает возбуждающее эмоциональное возбуждение, при котором люди приписывают причину своего эмоционального возбуждения своему партнеру (Berscheid and Walster, 1974). В классических экспериментах с подвесным мостом к прохожим-мужчинам подходила либо на вызывающем страх подвесном мосту, либо на не вызывающем страх мосту привлекательная женщина-интервьюер, которая просила их заполнить анкеты, содержащие изображения Тематического теста на апперцепцию (TAT).Результаты показали, что сексуальное содержание историй, написанных испытуемыми на мосту возбуждения страха, и тенденция этих испытуемых к попыткам постэкспериментального контакта с женщиной-интервьюером были значительно выше, что указывает на то, что эмоциональное возбуждение в опасных ситуациях имеет тенденцию к увеличению людей. физиологическая реакция, которую они могут ошибочно принять за страсть к незнакомцам, что приводит к усилению приближающегося поведения (Dutton and Aron, 1974). Хотя «эффект подвесного моста» может хорошо объяснить возрастающее поведение приближающегося человека, кроме того, мы думаем, что люди, которые с большей вероятностью пересекают опасные подвесные мосты, также могут быть склонными к риску людьми, которые имеют более высокий уровень страстного возбуждения и более высокий уровень возбуждения. приближение поведения по отношению к другим.Предыдущие исследования показали, что черты характера, чувствительные к вознаграждению, связаны с рискованным поведением (Romer et al., 2016), а сверхактивные схемы вознаграждения усиливают рискованное поведение подростков (Galvan et al., 2006; Van Leijenhorst et al., 2010). ). Согласно RST, люди с чувствительной к вознаграждению личностью более склонны к поведению приближения, которое очень похоже на усиление страстного поведения приближения при эмоциональном возбуждении. Однако люди, склонные к наказанию, с большей вероятностью будут проявлять сдерживающее поведение и избегать риска, что вряд ли будет способствовать усилению страстного возбуждения.Исходя из этого, мы предлагаем гипотезу о том, что страсть связана с индивидуальной чувствительностью к вознаграждению — люди с высокой чувствительностью к вознаграждению с большей вероятностью будут иметь более высокий уровень страсти в интимных отношениях.

Некоторые исследования с использованием изображений мозга подтвердили корреляцию между цепями вознаграждения в мозгу и страстным возбуждением в интимных отношениях. Например, Aron et al. (2008) обнаружили, что страстное возбуждение регулируется нейротрансмиттерами дофамином и серотонином, которые контролируют эмоции вознаграждения в определенных областях мозга.Активация центра вознаграждения, богатого дофамином, у партнеров, которые были женаты более 10 лет и сообщили, что все еще любят друг друга, наблюдалась, когда участникам показывали фотографию своего партнера (Acevedo et al., 2012). Эти результаты согласуются с предыдущими исследованиями романтической любви на ранней стадии, связанной с активацией в правой вентральной тегментальной области (VTA) и хвостатой части, как это наблюдалось, когда партнеры впервые влюбились, и согласуются с их субъективными отчетами (Bartels and Zeki, 2000). ; Арон и др., 2005; Ортиге и др., 2007; Xu et al., 2011). Два исследования с помощью фМРТ показали, что связанные с страстью области мозга перекрываются с областями мозга, мотивированными вознаграждением, такими как правое медиальное хвостатое ядро ​​и другие области мозга, стимулирующие вознаграждение, ориентированные на допамин (Bartels and Zeki, 2004; Aron et al. , 2005). ). Исследования Fisher et al. (2016), также используя фМРТ, поддерживает эту точку зрения: чувство интенсивной романтической любви затрагивает области системы вознаграждения мозга, в частности, богатые дофамином области, включая вентральную тегментальную область, которая также активируется во время наркотической и / или поведенческой зависимости.Это связано с тем, что опыт романтической любви разделяет пути вознаграждения с рядом веществ и поведенческих зависимостей. Поведение зависимости тесно связано с BAS, которая активируется сигналами вознаграждения и запускает подходящее поведение (Hemel-Ruiter et al., 2015). Таким образом, эти исследования подтвердили, что страстное возбуждение в интимных отношениях тесно связано с механизмами вознаграждения на нейрофизиологическом уровне.

Функциональная ближняя инфракрасная спектроскопия (fNIRS) — это недавно разработанный метод функциональной визуализации мозга, который использовался в самых разных областях, включая поведенческие исследования, нейробиологию, спортивную медицину и интерфейсы мозг-компьютер (BCI) (Bhutta et al., 2015; Насир и Хонг, 2015; Hong et al., 2017; Zhang et al., 2019). fNIRS особенно подходит для изучения личности, поскольку он может исследовать корковые реакции в естественных условиях по сравнению с другими методами функциональной визуализации мозга, такими как ПЭТ и функциональная МРТ (Boas et al., 2004; Sato et al., 2007). Благодаря прекрасному временному разрешению испытуемые могут говорить сидя с открытыми глазами. fNIRS решает одну из основных проблем функциональных нейровизуализационных исследований личности: отсутствие естественной обстановки во время нейровизуализации (Sato et al., 2012).

Основываясь на предыдущем исследовании, мы предположили, что люди с разной чувствительностью к вознаграждению будут различаться в своих субъективных отчетах об уровне страсти в интимных отношениях, и эти различия будут отражаться в паттернах активации префронтальной коры. В первом исследовании мы проверили корреляцию между уровнем страсти и чувствительностью к подкреплению. Во втором исследовании мы использовали fNIRS для изучения нейрофизиологических взаимодействий между чувствительностью к вознаграждению и эмоциональным возбуждением.

Исследование 1

Материалы и методы

Участников

Мы набрали 812 участников в этот анкетный опрос, и в требованиях к набору было указано, что участниками должны быть студенты колледжа, которые в настоящее время влюблены. В общей сложности 256 участников заполнили анкеты с помощью анкеты на месте происшествия. Остальные участники набирались за счет рекламы на кампусах университетов в нескольких городах. В общей сложности 556 студентов колледжей связались с нами, выразив интерес к анкетному опросу.Затем мы разослали анкеты, сертификат этики и форму информированного согласия по электронной почте. Всего было возвращено 676 действительных анкет, а 126 недействительных анкет были исключены, поскольку продолжительность текущих отношений превышала 3 года. Таким образом, для анализа было получено 550 действительных анкет, что соответствует эффективному показателю 81,36%. Среди участников было 254 мужчины и 296 женщин, средний возраст составлял 19,45 ± 1,27 и 20,07 ± 1,71 года, соответственно, а средняя продолжительность отношений составляла 12.45 ± 10,42 мес. Это исследование было одобрено этическим комитетом Тяньцзиньского педагогического университета. Информированное согласие было получено от всех участников.

Анкеты

SPSRQ — это широко используемый опросник для самооценки чувствительности к подкреплению. Шкала была составлена ​​Torrubia et al. (2001) и содержит в общей сложности 48 вопросов «да / нет». Он состоит из двух подшкал по 24 пункта в каждой: чувствительность к наказанию (далее СП) и чувствительность к вознаграждению (далее СП).Четные предметы принадлежат SR, а нечетные — SP. Баллы по каждой шкале можно получить, сложив все «да» ответы. Коэффициенты внутренней согласованности для двух подшкал составили 0,83 и 0,76, а надежность трехмесячного повторного тестирования составила 0,81 и 0,87 для SP и SR, соответственно (Torrubia et al. , 2001). В этом исследовании коэффициенты внутренней согласованности для подшкал SP и SR составили 0,84 и 0,77 соответственно.

TLS — это шкала из 45 пунктов, разработанная Штернбергом (1997), состоящая из трех подшкал близости, страсти и приверженности.Первые 15 пунктов шкалы отражают близость, вторые 15 — страсть, а последние 15 — приверженность. Для оценки степени согласия используется семибалльная шкала типа Лайкерта (от 1 — «Совсем нет» до 7 — «Чрезвычайно»). Баллы для каждой группы из 15 пунктов складываются, чтобы получить общий балл. Высокие баллы означают более высокий уровень близости, страсти и приверженности. Коэффициенты внутренней согласованности трех подшкал оказались равными 0,91, 0,94 и 0,94 соответственно (Sternberg, 1997).Коэффициенты внутренней согласованности по подшкалам близости (далее TLS-I), страсти (далее TLS-P) и приверженности (далее TLS-C) составили 0,94, 0,90 и 0,94. , соответственно.

PLS был составлен Хэтфилдом и Спречером (1986) для измерения уровня страсти людей в романтических отношениях. Шкала содержит в общей сложности 30 пунктов с использованием метода оценки из девяти баллов, при этом более высокий общий балл означает более высокий уровень увлеченности.Внутренняя согласованность шкалы, найденная разработчиками шкалы, составила 0,94. Коэффициент внутренней согласованности в этом исследовании составил 0,94.

Анализ данных

SPSS 22.0 использовался для проведения описательной статистики и корреляционного анализа демографических переменных и оценок, полученных с помощью SPSRQ, TLS и PLS.

Результаты

Описательная статистика и корреляционный анализ

Таблица 1 показывает описательную статистику для демографических и основных переменных, а также корреляционный анализ между переменными.Чувствительность к вознаграждению положительно коррелировала как с PLS ( r = 0,129, p <0,01), так и с TLS-P ( r = 0,139, p <0,01), то есть люди с более высокой чувствительностью к вознаграждению имели более высокий уровень страсти. Также была обнаружена положительная корреляция между чувствительностью к вознаграждению и количеством предыдущих отношений (любовных переживаний) ( r = 0,098, p <0,05), причем более высокая чувствительность к вознаграждению соответствует большему количеству предыдущих отношений.Однако чувствительность к наказанию отрицательно коррелировала с TLS-I ( r = -0,167, p <0,01) и TLS-C ( r = -0,142, p <0,01), что указывает на лиц с более строгим наказанием. У чувствительности был более низкий уровень близости и приверженности своим партнерам, о которых они сообщают сами.

Таблица 1. Средние значения, стандартные отклонения и коэффициенты корреляции демографических и анкетных переменных.

Обсуждение

Чувствительность к вознаграждению и страсть

Результаты, полученные с помощью двух измерений страсти (PLS и TLS), показали, что только чувствительность к вознаграждению положительно коррелировала со страстью, в то время как чувствительность к наказанию отрицательно коррелировала с близостью и приверженностью.Эти результаты подтверждают нашу гипотезу о том, что страсть связана только с личностной чертой, чувствительной к вознаграждению, а не с чувствительной к наказанию личностной чертой. С физиологической точки зрения страсть — это движущая сила, которая полностью отличается от близости и обязательств. Согласно классическому анализу любви, страсть возникает из двух факторов: эмоционального возбуждения и веры в то, что любимый человек является причиной эмоционального возбуждения (Berscheid and Walster, 1974). В сочетании с пересмотренной теорией Грея (Gray and Mcnaughton, 2000) BAS опосредует реакции на аппетитные стимулы (условные и безусловные аппетитные сигналы вознаграждения) и инициирует подходящее поведение.Лица с высокой чувствительностью к вознаграждению (сильная BAS) должны быть наиболее реактивными по отношению к вознаграждению, что приведет к большему поведению подхода по сравнению с людьми с низкой чувствительностью к вознаграждению (слабая BAS). Сильно страстные люди более склонны к поведению приближения при эмоциональном возбуждении, как в «эффекте подвесного моста» (Dutton and Aron, 1974), который очень похож на чувствительность к высокому вознаграждению.

Наказание за чувствительность и близость / приверженность

В этом исследовании чувствительность к наказанию коррелировала с близостью и приверженностью, но не со страстью.Близость включает общие черты любовных отношений, такие как понимание, общение, поддержка и обмен. Приверженность относится к решимости посвятить себя любви и стремиться поддерживать ее (Sternberg, 1986). По сравнению со страстью, которая является движущей силой, близость и приверженность кажутся более подверженными влиянию интерактивных межличностных отношений. Согласно пересмотренной теории, FFFS отвечает за опосредование реакций на все отталкивающие стимулы, инициирует поведение избегания и побега и связана с эмоцией страха.BIS отвечает за разрешение конфликта целей (например, между BAS [подходом] и FFFS [избеганием]), и этот процесс порождает состояние тревоги (Gray and Mcnaughton, 2000). Чувствительность к наказанию отражает комбинированное функционирование FFFS / BIS, но FFFS больше ассоциируется с общей чувствительностью к наказанию (Corr, 2004). Лица с высокой чувствительностью к наказанию (сильная FFFS / BIS) должны наиболее активно реагировать на наказание и демонстрировать больше поведения избегания и неприятия риска по сравнению с людьми с низкой чувствительностью к наказанию (слабая FFFS / BIS).Следовательно, чувствительность к наказанию вряд ли будет способствовать усилению страстного возбуждения. FFFS особенно ассоциируется с гневом, страхом и поведенческой инициацией (например, партнер демонстрирует активное избегание отталкивающего стимула или начинает драку, когда сталкивается с отталкивающим стимулом в интимных отношениях). Предыдущие исследования показали, что люди с высоким уровнем поведения избегания часто подозревают других и редко делятся своими чувствами, мыслями и надеждами со своим партнером (Ein-Dor et al. , 2011). Когда партнер просит утешения и поддержки, такие люди действуют более негативно, а иногда даже становятся раздраженными, уменьшая свою близость (Campbell et al., 2001) и привязанность (Mikulincer and Shaver, 2007) к своему партнеру, что приводит к снижению качество их интимных отношений.

Таким образом, результаты исследования 1 подтверждают RST, а личностные черты чувствительности к вознаграждению и наказанию связаны со всеми тремя компонентами любви. В отличие от близости и приверженности страсть однозначно связана с чувствительностью к вознаграждению.

Исследование 2

Материалы и методы

Участников

В исследовании 2 приняли участие 46 студентов колледжа, которые в данный момент были влюблены, и продолжительность текущих отношений составляла не более 3 лет. Мы набирали студентов, размещая объявления о найме в университетских городках. Выборка была отдельной от набранной в исследовании 1. Четыре участника не были включены в анализ из-за больших артефактов движения, и, следовательно, набор данных окончательного анализа включал 42 участника со средним возрастом 21 год.96 ± 2,42 года. В соответствии с оценками подшкалы SR SPSRQ участники были разделены на две группы: группа с высокой чувствительностью к вознаграждению (SR-H, n = 21, 12 мужчин и 9 женщин) и группа с низкой чувствительностью к вознаграждению (SR- L, n = 21, 8 мужчин и 13 женщин) со средними баллами по подшкале SR 13,14 ± 1,82 и 7,95 ± 2,16, соответственно, и результаты теста t подтвердили, что между двумя группами была значительная разница ( t = 8,422, df = 40, p <0.001). Все участники были правши, с нормальным зрением или исправленной остротой зрения и без психических заболеваний в анамнезе. Кроме того, не было отмечено никаких сообщений о конфликтах с их партнерами в течение недели перед визитом. Это исследование было одобрено этическим комитетом Тяньцзиньского педагогического университета. Каждый участник предоставил письменное информированное согласие до начала эксперимента и получил денежное вознаграждение после эксперимента.

Экспериментальное оборудование

Использовалась система fNIRS производства Shimadzu Corporation (LABNIRS / 16, Shimadzu Corporation, Киото, Япония).Активность головного мозга в коре головного мозга контролировалась тремя полупроводниковыми лазерами с длинами волн 780 ± 5 нм, 805 ± 5 нм и 830 ± 5 нм соответственно, а затем трансформировалась в изменения концентрации кортикального гемоглобина с использованием модифицированного метода Бера – Ламберта. закон (MBLL). Концентрация гемоглобина измерялась на основе трех показателей: оксигемоглобина (HbO), дезоксигемоглобина (HbR) и общего гемоглобина (HbT). Было обнаружено, что HbO более чувствителен к изменениям активности мозга во время моделирования задачи, чем HbR и HbT (Hoshi et al., 2001). Поэтому изменение концентрации HbO в коре головного мозга было выбрано в данном исследовании в качестве индикатора анализа (с частотой дискретизации 11 Гц).

Экспериментальные материалы

Мы сделали экспериментальные фотографии партнеров и друзей участников. Экспериментальные фотографии были сделаны на расстоянии 1 м людей с нейтральным выражением лица, неэкспонированными зубами, без макияжа или аксессуаров. Трое партнеров и двое друзей не находились поблизости, поэтому их попросили предоставить фотографии, сделанные по мере необходимости.Adobe Photoshop использовался для обработки всех фотографий, управления яркостью и контрастом, а также удаления лицевых следов, таких как невусы и пятна. Экспериментальный материал был представлен на 17-дюймовом дисплее с разрешением 2048 × 1536 пикселей. Все изображения были оцифрованы и представлены в черно-белом цвете с одинаковой яркостью и контрастом; они тоже были все одного размера. Все фотографии были сделаны только фронтально над шеей.

Во избежание влияния на участников внешности незнакомцев, в том числе таких факторов, как красота или эксцентричность, финальные экспериментальные материалы двух фотографий незнакомцев (мужчины и женщины) были заранее отобраны 30 классниками (15 мужчин и 15 человек). женщина) от 16 студентов (8 мужчин и 8 женщин), которые вызвались предоставить фотографии в качестве экспериментальных материалов.Их попросили оценить фотографии внешности каждого незнакомца от высокого до низкого и выбрать самые «средние» или общие фотографии незнакомцев. Коэффициент Кендалла для оценки фотографии ( W, = 0,87) показал хорошую согласованность.

Экспериментальный образец

Использовался смешанный дизайн 2 (тип участника) × 3 (тип фотографии). Тип участника представлял собой переменную между субъектами, состоящую из высокой и низкой чувствительности к вознаграждению. Тип фотографии — это внутренняя переменная, состоящая из трех уровней: партнер, друг и незнакомец.Было показано, что большая интенсивность страстной любви к партнеру связана с большей точностью правильного отличия лица партнера от лица друзей и незнакомцев (Nakamura et al., 2017). Люди, получившие высокую оценку страсти, также склонны оценивать фотографии своего возлюбленного как более привлекательные и заслуживающие доверия (Gunaydin and DeLong, 2015). Поэтому мы использовали ту же экспериментальную парадигму, чтобы вызвать страсть через вспоминание событий, связанных с фотографией партнера, которая обычно использовалась исследователями изображений мозга в области романтической любви (Aron et al., 2005; Xu et al., 2011).

Экспериментальные процедуры

После прибытия участники сделали 5-минутный отдых в лаборатории, а затем экспериментальные инструменты были помещены на участника после того, как они адаптировались к комнатной температуре. Перед формальным началом экспериментальной процедуры участникам позволяли сидеть в тишине в течение 3 минут, и собирали исходные значения концентрации HbO. После 3 минут отображения пустого экрана на экране появился первый фокус, и экспериментальная процедура была завершена, как описано ниже (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Методика эксперимента.

(1) Презентация стимулов: после представления точки фокусировки 300 мс в центре экрана участникам были представлены фотографии их партнеров, друзей и незнакомцев. От участников требовалось вспомнить свой счастливый совместный опыт, когда показывались фотографии партнеров и друзей, и их просили избегать сексуальных аспектов при воспоминании событий, связанных с партнером (Aron et al., 2005; Xu et al., 2011). Когда им показывали фотографии незнакомцев, их просили не вспоминать события, связанные с друзьями или партнерами. Время презентации каждой фотографии составляло 30 000 мс.

(2) Задание на отвлечение: в промежутке между стимулами было представлено случайное число, и участникам было предложено выполнить задание обратного счета. Это задание требовало, чтобы участники продолжали вычитать 7 из представленного числа (например, 842-7 = 835-7 = 828-7 =…), пока число не исчезло. Продолжительность предъявления числа составила 20 000 мс после фотографий друзей / незнакомцев и 40 000 мс после фотографий партнеров.Эта разница в продолжительности задачи на отвлечение была реализована потому, что на устранение эмоциональных реакций на фотографии партнеров (сильно возбуждающие стимулы) уходит больше времени по сравнению с фотографиями друзей и незнакомцев (слабо возбуждающие стимулы), таким образом восстанавливая нейрофизиологический базовый уровень и избегая побочный эффект (Aron et al., 2005). Стартовые номера каждого этапа задания на отвлечение генерировались случайным образом.

Вышеупомянутые шесть блоков были повторены шесть раз, а экспериментальная процедура длилась примерно 17 мин.Порядок изображений стимулов первой стадии (низкое или высокое возбуждение) был сбалансирован среди участников. После эксперимента участники прошли простое записанное интервью, в котором их попросили описать события, которые они вспомнили, а также общее содержание этих событий, а также выполнили ли они задание обратного счета на этапе задания на отвлечение.

Расположение зонда

Была принята многоканальная схема расположения 3 × 9 с использованием 14 эмиттеров и 13 детекторов.Два типа зондов были распределены поочередно на расстоянии 3 см друг от друга, в результате чего образовалось 42 канала (см. Рисунок 2). Зонды размещались по международной системе 10–20 ЭЭГ; таким образом, зонд Т8 располагался в точке Fpz и располагался в префронтальной доле мозга. Мы выбрали префронтальную кору в качестве измеряемой области, поскольку в предыдущих исследованиях сообщалось, что префронтальная кора связана как с личностью, так и с вознаграждением (Turner et al., 2003; Van Leijenhorst et al., 2010; Sato et al., 2012; Икеда и др., 2014; Oonishi et al., 2014). Используя трехмерный локатор, соответствие между координатами пространства Монреальского неврологического института и анатомической автоматической маркировкой (AAL) было получено путем регистрации вероятности (Jang et al., 2009). Обратитесь к соответствующим позициям максимального покрытия каждого канала, перечисленным в дополнительных материалах, для получения дополнительной информации.

Рисунок 2. Расположение каналов fNIRS. Синий блок представляет позицию Fpz.

Анализ данных сигналов fNIRS

Данные были обработаны с помощью набора инструментов NIRS-Statistical Parametric Mapping (NIRS-SPM) (версия; v.4.1) с использованием операционной среды MATLAB (Ye et al., 2009). Извлеченный сигнал fNIRS подавлялся и дрейфовал с использованием метода минимальной длины описания вейвлета (Jang et al., 2009). Затем дрейф и искусственные шумы (например, движение головы) были исключены с помощью функций гемодинамического ответа (HRF). Степень реакции, вызванной экспериментальными задачами в ответ на опорную волну (значение бета) на каждом канале, была оценена с помощью общей линейной модели (GLM) для получения подгоночного коэффициента β, и временная автокорреляция этого процесса была скорректирована с использованием метод предварительного окрашивания.

Согласно экспериментальному плану, SPSS 22.0 использовался для выполнения тестов дисперсионного анализа с повторными измерениями (ANOVA) для статистического анализа β в различных условиях задачи и для разных каналов. Все значения p взаимодействия 42 каналов были подвергнуты коррекции частоты ложных открытий (FDR), которая широко применяется в функциональной нейровизуализации, чтобы избежать ошибки I типа при одновременном тестировании большого количества каналов (Singh and Дэн, 2006). Таким образом, были сохранены только значимые каналы ( p <0,05). После дисперсионного анализа каждого значимого (скорректированного с помощью FDR) канала была проведена коррекция Бонферрони, чтобы контролировать частоту ошибок типа I в простом анализе эффекта и апостериорных сравнениях. На рисунках 5, 6 показано изменение усредненных подгоночных коэффициентов β HbO с их стандартными ошибками, определенными с помощью двустороннего дисперсионного анализа, когда группы с высокой / низкой чувствительностью к вознаграждению смотрели на разные типы фотографий.

Результаты

Вариация коэффициента аппроксимации HbO β была проанализирована с помощью дисперсионного анализа 2 (группа: SR-H и SR-L) × 3 (тип фотографии: незнакомец, друг и партнер), когда группы с высокой / низкой чувствительностью к вознаграждению смотрели на разные виды фотографий.Наблюдались следующие результаты:

(1) Основное влияние тематических групп было незначительным.

(2) Главный эффект фототипа был значительным.

Тесты t на одной выборке были выполнены для активации мозга на разных фотографиях, и значение теста было 0. Каналы, которые активировались, когда люди просматривали фотографии незнакомцев на каналах 4, 5 и 14, соответствующих средней части орбиты. верхней лобной извилины (Frontal_Sup_Medial) и верхней лобной извилины (Frontal_Sup).Каналы, активируемые, когда люди просматривают фотографии друзей, — это каналы 1, 2, 4–6, 9, 12–14, 21–23, 27 и 30–40, соответствующие прецентральной извилине (Precentral), средней лобной извилине (Frontal_Mid). , Frontal_Sup_Medial, Postcentral gyrus (Postcentral), Frontal_Sup, треугольная часть нижней лобной извилины (Frontal_Inf_Tri), верхняя височная извилина (Temporal_Sup), височный полюс верхней височной извилины (Temporal_Pole_Sup), глазничная часть передней лобной извилины , глазничная часть средней лобной извилины (Frontal_Mid_Orb) и глазничная часть верхней лобной извилины (Frontal_Sup_Orb).Каналы, которые активировались, когда люди просматривали фотографии партнеров, были каналы 1, 8–10, 14, 16–19, 22–27, 30–36 и 40–42, соответствующие Precentral, Postcentral, Frontal_Inf_Tri, Frontal_Sup, Frontal_Mid, Temporal_Sup. , Frontal_Inf_Tri, Frontal_Sup_Medial, Temporal_Pole_Sup, Frontal_Inf_Orb и Frontal_Mid_Orb соответственно. В соответствии со значением t для каждого канала была составлена ​​тепловая карта, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3. Тепловая карта значения t для активации мозга на разных фотографиях. (A) Просмотр чужих фотографий; (B) просмотр фотографий друзей; (C) фотографии партнера по просмотру.

Апостериорные сравнения Бонферрони выявили большую активацию каналов 9 ( p = 0,015), 10 ( p = 0,007), 18 ( p = 0,001), 19 ( p = 0,004) и 42 ( p = 0,003), что соответствует Postcentral, Frontal_Inf_Tri, Frontal_Mid и Temporal_Pole_Sup, когда люди смотрели фотографии партнеров по сравнению с фотографиями незнакомцев и большей активации канала 9 (Postcentral) ( p = 0.017), когда они смотрели фотографии друзей по сравнению с фотографиями незнакомцев (Таблица 2).

Таблица 2. Каналы со значительными основными эффектами для фотографического типа.

(3) Также были обнаружены значимые взаимодействия между группой и типом фотографии (Таблица 3 и Рисунок 4).

Таблица 3. Каналы со значительным взаимодействием между групповым и фотографическим типом.

Рис. 4. Тепловая карта F показывает значимое взаимодействие между группой и типом фотографии.

Согласно простому анализу эффекта (Бонферрони) на Frontal_Inf_Tri (канал 18), который находится в VLPFC, активация в группе с высокой чувствительностью к вознаграждению была значительно выше, чем в группе с низкой чувствительностью к вознаграждению, когда они просматривали фотографии партнеров ( p = 0,008), а активация в группе с низкой чувствительностью к вознаграждению была значительно выше, чем в группе с высокой чувствительностью к вознаграждению, когда они просматривали фотографии друзей ( p = 0. 004). Между тем, по сравнению с просмотром фотографий незнакомцев ( p <0,001) и друзей ( p = 0,001), люди с высокой чувствительностью к вознаграждению проявляли большую активность при просмотре фотографий партнеров. Это указывает на то, что чувствительность к вознаграждению в этой области мозга тесно связана со страстью. Реакция участников с высокой чувствительностью к вознаграждению по отношению к партнерам отличается не только от реакции на незнакомцев, но и на друзей. Исключая взаимосвязь между знакомством и активацией областей мозга, это также подтверждает значительную разницу в паттернах активации, связанных со страстным возбуждением в этой области мозга по отношению к партнерам для участников с разным уровнем чувствительности к вознаграждению (рис. 5).

Рис. 5. Результаты двустороннего дисперсионного анализа для Ch28. SR-H для группы с высокой чувствительностью к вознаграждению, SR-L для группы с низкой чувствительностью к вознаграждению. Планки погрешностей представляют собой стандартные ошибки. ^∗ p <0,05, ^∗∗ p <0,01, ^∗∗∗ p <0,001.

Согласно простому анализу эффектов (Бонферрони) других каналов, активация в группе с высокой чувствительностью к вознаграждению была значительно выше, чем в группе с низкой чувствительностью к вознаграждению, когда они просматривали фотографии незнакомцев на канале 2 ( p = 0 .001), 7 ( p = 0,011), 12 ( p = 0,003), 14 ( p = 0,031), 15 ( p = 0,005), 22 ( p = 0,012) и 37 ( p <0,001), что соответствует Frontal_Mid, Frontal_Sup и Frontal_Mid_Orb, которые в основном находятся в DLPFC и лобно-полярной коре (FPC). Активация в группе с высокой чувствительностью к вознаграждению была значительно ниже, чем в группе с низкой чувствительностью к вознаграждению, когда они смотрели фотографии партнеров на каналах 12 ( p = 0.038) и 14 ( p = 0,038), что соответствует Frontal_Sup. Между тем, люди с высокой чувствительностью к вознаграждению показали большую активацию, когда они смотрели фотографии незнакомцев по сравнению с партнерами на каналах 2 ( p = 0,028) и 12 ( p = 0,018), что соответствует Frontal_Mid и Frontal_Sup, а также показали большая активность при просмотре фотографий друзей по сравнению с фотографиями партнеров на каналах 2 ( p = 0,008), 12 ( p = 0.001), 14 ( p = 0,022), 15 ( p = 0,038) и 22 ( p = 0,033), что соответствует Frontal_Mid и Frontal_Sup. Лица с низкой чувствительностью к вознаграждению демонстрировали более низкую активацию при просмотре фотографий незнакомцев по сравнению с фотографиями партнеров на каналах 7 ( p = 0,001), 15 ( p = 0,022), 22 ( p = 0,031). , и 37 ( p = 0,004), что соответствует Frontal_Mid, Frontal_Sup и Frontal_Mid_Orb, и сравнивается с фотографиями друзей на канале 37 (Frontal_Mid_Orb) ( p <0.001). Каналы, связанные с четырьмя наиболее значительными взаимодействиями, показаны на рисунке 6. Паттерны активации этих каналов были следующими: высокая и низкая чувствительность к вознаграждению коррелировала со степенью знакомства (фотографии незнакомцев: SR-высокий> SR-низкий; фотографии партнеров: SR-Low> SR-High). У людей с низкой чувствительностью к вознаграждению, чем выше степень знакомства, тем ниже активация (Партнеры> Друзья> Незнакомцы). И наоборот, у людей с высокой чувствительностью к вознаграждению, чем ниже знакомство, тем выше активация (Незнакомцы> Друзья> Партнеры).Все эти каналы распределены в верхней и средней лобных извилинах, и в основном они расположены в областях DLPFC и FPC. Эти области мозга демонстрируют особую связь между чувствительной к вознаграждению чертой личности и посторонними новыми стимулами.

Рис. 6. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа для Ch3, Ch22, Ch24 и Ch47. SR-H для группы с высокой чувствительностью к вознаграждению, SR-L для группы с низкой чувствительностью к вознаграждению. Планки погрешностей представляют собой стандартные ошибки. ^∗ p <0.05, ^∗∗ p <0,01, ^∗∗∗ p <0,001.

Обсуждение

Взаимосвязь между чувствительностью к вознаграждению и страстью

Насколько нам известно, это первое исследование fNIRS, в котором изучается взаимодействие между чувствительной к вознаграждению чертой личности и страстью как компонентом любви. Наши результаты показали, что активация треугольной части нижней лобной извилины, функциональная область мозга которой находится в VLPFC, была значительно выше у людей с высокой чувствительностью к вознаграждению, чем у лиц с низкой чувствительностью к вознаграждению при просмотре фотографии своего партнера, что позволяет предположить, что есть нейрофизиологические различия между чувствительностью к вознаграждению и страстным возбуждением.Более того, люди с высокой чувствительностью к вознаграждению показали большую активацию треугольной части нижней лобной извилины при взгляде на своих партнеров по сравнению с незнакомцами и друзьями. Это указывало на то, что влияние знакомства на паттерны активации можно было исключить, подтверждая специфичность треугольной части нижней лобной извилины в страстном возбуждении, относящемся к партнерам. Результаты нашего исследования подтверждают гипотезу о том, что люди с разной чувствительностью к вознаграждению демонстрируют различия в моделях активации префронтальной коры при страстном возбуждении.

Латеральная префронтальная кора состоит из VLPFC, DLPFC и орбитофронтальной коры. Это важная область мозга, которая объединяет эмоциональные переживания и контроль эмоциональной информации в целенаправленном поведении (Gyurak et al., 2011; Ochsner et al., 2012; Gu et al., 2018). Лица с высокой активацией VLPFC лучше справляются с переоценкой аверсивных изображений, и эта активация отрицательно коррелирует с активностью миндалевидного ядра и положительно коррелирует с активностью вентрального полосатого тела (Wager et al. , 2008). Это говорит о том, что VLPFC выполняет контрольную функцию в подавлении негативных эмоций (Ochsner et al., 2012). В последние годы некоторые исследования были сосредоточены на функциональной роли VLPFC в борьбе с положительными эмоциями, предполагая, что активация VLPFC может привести к лучшей эмоциональной регуляции в межличностном конфликте. Hooker et al. (2014) выявили, что люди с социальной ангедонией (СА) связаны с повреждением головного мозга VLPFC, влияющим на контроль положительных эмоций, на выборке людей с высокой и низкой социальной ангедонией.Лица с высоким SA имели меньшую активность VLPFC в ответ на положительную мимику по сравнению с низким SA. Эта низкая активность была в значительной степени связана с низкими ожиданиями счастья, предполагая, что VLPFC связана с функцией обработки положительных социальных сигналов. Инь и др. (2015) дополнительно исследовали нейромеханизм связи между VLPFC и регионами эмоциональной обработки. Результаты показали, что люди с высоким SA показали снижение связи между VLPFC и моторной корой, нижней теменной долей и задней височной долей при просмотре позитивных социальных видеороликов, в то время как низкая SA продемонстрировала повышенную связь, что указывает на то, что VLPFC играет регулирующую роль в социальной и социальной жизни. эмоциональная обработка, особенно при усилении реакции на положительную социальную информацию.Регулирующая роль, влияющая на другие области мозга, заключается в усилении положительной информации в социальных взаимодействиях или подавлении вмешательства другой нерелевантной эмоциональной информации (Hooker et al., 2014; Yin et al., 2015). Поэтому мы считаем, что страстное возбуждение в VLPFC, вызванное фотографиями их партнера у людей с высокой чувствительностью к вознаграждению, связано с усилением и обработкой положительной социальной информации в этой области. Наше исследование подтверждает предыдущий вывод о том, что VLPFC выполняет функцию когнитивного контроля при обработке эмоций, интегрируя эмоциональный опыт и целенаправленную эмоциональную информацию (Gyurak et al. , 2011; Ochsner et al., 2012). Наши результаты также демонстрируют, что этот когнитивный контроль не только воздействует на эмоциональную информацию, но также воплощает выбор объекта, уникальный для тех, кто в настоящее время влюблен.

Взаимосвязь между чувствительностью к вознаграждению и новыми стимулами

Наши результаты взаимодействия также показали, что люди с высокой чувствительностью к вознаграждению имели значительную активацию в DLPFC и FPC по сравнению с людьми с низкой чувствительностью к вознаграждению при просмотре фотографий незнакомцев.Это указывает на то, что эти области чувствительны к новым посторонним стимулам. Результаты исследования 1 также обнаружили положительную корреляцию между чувствительностью к вознаграждению и количеством предыдущих отношений, что согласуется с гипотезой RST о том, что люди с высокой чувствительностью к вознаграждению, как правило, имеют более высокий уровень приближающегося поведения; следовательно, таким людям может быть легче начать новые интимные отношения.

Исследование фМРТ обучения видеоиграм показало, что изменения интереса к игре после тренировки могут быть ответственны за снижение активности DLPFC, предполагая, что исследование посторонних новых стимулов тесно связано с DLPFC (Gleich et al., 2017). Исследование повторяющейся транскраниальной магнитной стимуляции DLPFC у 47 человек с депрессией показало, что те, кто не отвечает, показали более высокий уровень потери удовольствия (включая пессимизм, потерю удовольствия и потерю интереса к ранее полученным занятиям) и более низкую связь с классическим вознаграждением. цепи (включая вентральную тегментальную область, полосатое тело и вентромедиальную префронтальную кору) по сравнению с респондентами, и по сравнению с людьми, сообщающими об ангедонии, депрессивные люди с сохранением функции удовольствия также оказались чувствительны к транскраниальной магнитной стимуляции DLPFC, что указывает на чувствительны к информации о вознаграждении (Downar et al. , 2014). Исследования Daffner et al. (2000) показали, что пациенты с DLPFC-повреждением демонстрируют пониженное исследовательское поведение в отношении новых и необычных стимулов и что реакция ослабления на новые и необычные стимулы стимулов значительно коррелирует со степенью апатии. Эти данные свидетельствуют о том, что DLPFC играет решающую роль в направлении и поддержании внимания к новым и необычным событиям, а нарушение поведения, связанного с поиском новизны, может способствовать характерной апатии, обнаруживаемой у людей с травмой DLPFC.Следовательно, известно, что DLPFC чувствителен к информации о вознаграждении и новым стимулам, что подтверждает наши результаты значительной активации DLPFC, когда люди с высокой чувствительностью к вознаграждению просматривали фотографии незнакомцев. Наши результаты также подтверждают RST, который утверждает, что люди с высокой чувствительностью к вознаграждению (сильные BAS) легче поддаются воздействию аппетитных стимулов (условных и безусловных сигналов аппетита о вознаграждении), что приводит к увеличению исследовательского поведения.

Наши результаты взаимодействия также показали, что люди с высокой чувствительностью к вознаграждению имели значительную активацию в FPC по сравнению с людьми с низкой чувствительностью к вознаграждению при просмотре фотографий незнакомцев.Исследования функциональной визуализации показали, что FPC участвует в восприятии просоциальных настроений (Zahn et al., 2009; Moll et al., 2011, 2014). Исследование fNIRS показало, что во время разговора лицом к лицу активировались лобные и верхние височные области, при этом во время разговора активность в речевых сегментах была выше, чем в сегментах без звука, особенно в фронтополярных каналах NIRS (Suda et al., 2010). Было замечено, что люди с поражениями ФПК ведут себя неадекватно и менее просоциально, что может быть связано с общим эмоциональным притуплением.Moll et al. (2011) исследовали области мозга, отчетливо связанные с нарушениями чувств у людей с поведенческим вариантом лобно-височной деменции, и результаты показали, что степень нарушения просоциальных настроений была связана со степенью повреждения лобно-полярной коры. Другое исследование фМРТ на здоровых участниках также показало, что люди могут добровольно усиливать в своем мозге признаки нежности / привязанности, которые связаны с функцией стимулирования просоциальных эмоций в FPC и септогипоталамическом контуре (Moll et al., 2014). В сочетании с нашими результатами исследование новых стимулов или любопытство по отношению к незнакомцам или людям, очень чувствительным к вознаграждению, также может быть связано с просоциальной функцией FPC.

Кроме того, сравнение активности на трех типах фотографий показало большую активацию, главным образом, в области префронтальной коры, когда испытуемые просматривали фотографии партнеров, по сравнению с фотографиями незнакомцев. Результаты показали, что префронтальная кора более сильно реагирует на знакомые фотографии, чем на незнакомые фотографии, что согласуется с предыдущими исследованиями (Johnston and Edmonds, 2009; Taylor et al., 2009).

Ограничения

У нашего исследования есть несколько ограничений. Во-первых, в этом исследовании в качестве испытуемых использовались только студенты колледжей, и, следовательно, эта выборка представляет только часть населения. В будущих исследованиях можно было бы рассмотреть выборку людей из сообщества, чтобы улучшить репрезентативность выборки при исследовании интимных отношений. Во-вторых, опросник PLS не использовался в исследовании 2. Сочетание самоотчета и нейрофизиологических измерений страсти более эффективно выявило бы взаимосвязь чувствительности к вознаграждению и страсти.Наконец, исследователи как в области нейровизуализации, так и в области поведенческих исследований широко считают, что страсть зависит от времени и со временем может уменьшаться (Ahmetoglu et al., 2010; Miller, 2011). В будущих исследованиях с использованием лонгитюдного подхода можно будет оценить и проанализировать индивидуальные различия и изменения в страсти с течением времени.

Заключение

Наши результаты показывают, что индивидуальная черта личности, чувствительная к вознаграждению, связана только со страстью, а индивидуальная чувствительная к наказанию черта личности связана с близостью и приверженностью, но не страстью в интимных отношениях. Мы обнаружили значительную взаимосвязь между чувствительностью к вознаграждению и типом фотографии, а треугольная часть нижней лобной извилины показала особое отношение к чувствительной к вознаграждению черте личности по отношению к партнерам. Эти результаты также подтверждают RST, указывая на то, что чувствительная к вознаграждению черта личности связана со страстью в интимных отношениях. Изучение механизмов, лежащих в основе чувствительных к подкреплению личностных черт, связанных со страстью, расширяет наше понимание гетеросексуальных интимных отношений.Кроме того, эта работа имеет важное значение для методологии исследования и теории интимных отношений, а также может внести свой вклад в клинические приложения, такие как семейная терапия.

Заявление о доступности данных

Наборы данных, созданные для этого исследования, доступны по запросу соответствующему автору.

Заявление об этике

Исследования с участием людей были рассмотрены и одобрены этическим комитетом Тяньцзиньского педагогического университета, а пилотное исследование было выполнено в строгом соответствии с утвержденными руководящими принципами.Пациенты / участники предоставили письменное информированное согласие на участие в этом исследовании.

Авторские взносы

LG, RY и XB разработали эту работу. Рукопись написали LG и RY. LG, RY и PZ получили данные. LG, RY и QZ проанализировали данные. Все авторы внесли свой вклад в статью и одобрили представленную версию.

Финансирование

Эта работа была поддержана Национальными фондами естественных наук Китая (номер гранта: 31800943), Министерством образования Китая Молодежным фондом гуманитарных и социальных наук (номер гранта: 17YJC1

), а также фондами Ph.D. исследователи Медицинского университета Гуандун в 2019 году (4SG19072G).

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

Благодарности

Мы благодарим LetPub (www.letpub.com) за лингвистическую помощь при подготовке этой рукописи.

Дополнительные материалы

Дополнительные материалы к этой статье можно найти в Интернете по адресу: https: // www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnbeh.2020.00126/full#supplementary-material

Список литературы

Асеведо Б. П., Арон А., Фишер Х. Э. и Браун Л. Л. (2012). Нейронные корреляты длительной интенсивной романтической любви. Soc. Cogn. Оказывать воздействие. Neurosci. 7, 145–159. DOI: 10.1093 / сканирование / nsq092

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Адриан-Вентура, Дж., Костюро, В., Парсет, М. А., и Авила, К. (2019a). Связь личности и анатомии мозга: структурный подход МРТ к теории чувствительности к подкреплению. Soc. Cogn. Оказывать воздействие. Neurosci. 14, 329–338. DOI: 10.1093 / сканирование / nsz011

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Адриан-Вентура, Дж., Костюро, В., Парсет, М. А., и Авила, К. (2019b). Подключение к сети вознаграждения «в состоянии покоя» связано с чувствительностью к вознаграждению у здоровых взрослых: исследование с помощью фМРТ в состоянии покоя. Cogn. Оказывать воздействие. Behav. Neurosci. 19, 726–736. DOI: 10.3758 / s13415-019-00688-1

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ахметоглу, Г., Свами, В., и Чаморро-Премузич, Т. (2010). Взаимосвязь между измерениями любви, личности и продолжительностью отношений. Arch. Секс. Behav. 39, 1181–1190. DOI: 10.1007 / s10508-009-9515-5

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Арон А., Фишер Х., Машек Д. Дж., Стронг Г., Ли Х. и Браун Л. Л. (2005). Системы вознаграждения, мотивации и эмоций, связанные с интенсивной романтической любовью на ранней стадии. J. Neurophysiol. 94, 327–337.DOI: 10.1152 / jn.00838.2004

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Арон А. , Фишер Х. Э., Стронг Г., Асеведо Б., Риела С. и Цапелас И. (2008). «Влюбленность», в Справочник по установлению отношений , ред. С. Спречер, А. Венцель и Дж. Харви (Нью-Йорк, Нью-Йорк: Psychology Press).

Google Scholar

Berscheid, E., and Walster, E. (1974). «Немного о любви», в Основы межличностного влечения , изд.Т. Л. Хьюстон (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Academic Press), 11, 355–381. DOI: 10.1016 / B978-0-12-362950-0.50021-5

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Бхутта, М. Р., Хонг, М. Дж., Ким, Ю. Х. и Хонг, К. С. (2015). Единичная проверка лжи с помощью комбинированной системы фНИРС-полиграф. Фронт. Psychol. 6: 709. DOI: 10.3389 / fpsyg.2015.00709

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Боас Д. А., Дейл А. М. и Франческини М. А. (2004).Диффузная оптическая визуализация активации мозга: подходы к оптимизации чувствительности, разрешения и точности изображения. Neuroimage 23 (Приложение 1), S275 – S288. DOI: 10.1016 / j.neuroimage.2004.07.011

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Кэмпбелл, Л., Симпсон, Дж. А., Каши, Д. А., и Роулз, В. С. (2001). Ориентация привязанности, зависимость и поведение в стрессовой ситуации: применение модели взаимозависимости актор-партнер. Дж.Soc. Чел. Relat. 18, 821–843. DOI: 10.1177 / 0265407501186005

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Карвер К. С. и Уайт Т. Л. (1994). Поведенческое торможение, поведенческая активация и аффективные реакции на надвигающееся вознаграждение и наказание: шкалы BIS / BAS. J. Pers. Soc. Psychol. 67, 319–333. DOI: 10.1037 / 0022-3514.67.2.319

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Даффнер, К. Р., Месулам, М. М., Холкомб, П. Дж., Кальво, В., Acar, D., Chabrerie, A., et al. (2000). Нарушение внимания к новым событиям после травмы лобной доли у человека. J. Neurol. Нейрохирургия. Психиатрия 68, 18–24. DOI: 10.1136 / jnnp.68.1.18

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Даймонд, Л. М., и Дикенсон, Дж. А. (2012). Нейромэджинг любви и желания: обзор и будущие направления. Clin. Нейропсихиатрия 9, 39–46.

Google Scholar

Даунар, Дж., Джерачи, Дж., Саломонс, Т. В., Данлоп, К., Уиллер, С., МакЭндрюс, М. П. и др. (2014). Ангедония и связь с системой вознаграждения отличает не отвечающих на дорсомедиальную префронтальную повторяющуюся транскраниальную магнитную стимуляцию при большой депрессии. Biol. Психиатрия 76, 176–185. DOI: 10.1016 / j.biopsych.2013.10.026

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Эйн-Дор, Т., Микулинсер, М., и Шейвер, П. Р. (2011). Неуверенность в привязанности и обработка информации, связанной с угрозами: изучение схем, задействованных в стратегиях выживания незащищенных людей. J. Pers. Soc. Psychol. 101, 78–93. DOI: 10.1037 / a0022503

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Фишер, Х.Э., Сюй, X., Арон, А., и Браун, Л.Л. (2016). Сильная, страстная, романтическая любовь: естественная зависимость? Как области, изучающие романтику и злоупотребление психоактивными веществами, могут информировать друг друга. Фронт. Psychol. 7: 687. DOI: 10.3389 / fpsyg.2016.00687

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Гальван, А., Hare, T.A., Parra, C.E., Penn, J., Voss, H., Glover, G., et al. (2006). Более раннее развитие прилежащих мышц по сравнению с орбитофронтальной корой может лежать в основе рискованного поведения у подростков. J. Neurosci. 26, 6885–6892. DOI: 10.1523 / jneurosci.1062-06.2006

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Гляйх Т., Лоренц Р. К., Галлинат Дж. И Кюн С. (2017). Функциональные изменения в схеме вознаграждения в ответ на игровые сигналы после тренировки в коммерческой видеоигре. Neuroimage 152, 467–475. DOI: 10.1016 / j.neuroimage.2017.03.032

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Грей, Дж. А., и Макнотон, Н. (2000). Нейропсихология тревоги: исследование функций системы септо-гиппокампа. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.

Google Scholar

Гу Л., Ян Р. и Чжоу Г. (2018). Влияние подкрепляющей чувствительности личности на интимные отношения: опосредующий эффект взрослой привязанности. Шпилька. Psychol. Behav. 16, 534–540. DOI: 10.3969 / j.issn.1672-0628.2018.04.015

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Гунайдин, Г., Делонг, Дж. Э. (2015). Любовь с обратной корреляцией: страстные женщины идеализируют внешность своего партнера. PLoS One 10: e0121094. DOI: 10.1371 / journal.pone.0121094

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Hatfield, E., и Sprecher, S. (1986). Измерение страстной любви в интимных отношениях. J. Adolesc. 9, 383–410. DOI: 10.1016 / S0140-1971 (86) 80043-4

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Хемель-Руйтер, М. Е. В., Йонг, П. Дж. Д., Остафин, Б. Д., и Вайерс, Р. В. (2015). Поощряйте чувствительность, предвзятость внимания и исполнительный контроль при употреблении алкоголя в раннем подростковом возрасте. Наркоман. Behav. 40, 84–90. DOI: 10.1016 / j.addbeh.2014.09.004

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Хонг, К.С., Бхутта, М.Р., Лю, X., и Шин, Ю. И. (2017). Классификация активности соматосенсорной коры с использованием fNIRS. Behav. Brain Res. 333, 225–234. DOI: 10.1016 / j.bbr.2017.06.034

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Хукер, К. И., Бенсон, Т. Л., Гюрак, А., Инь, Х., Талли, Л. М., и Линкольн, С. Х. (2014). Нервная активность по отношению к позитивным эмоциям предсказывает повседневное переживание симптомов шизофрении у взрослых с высокой социальной ангедонией. J. Abnorm. Psychol. 123, 190–204. DOI: 10.1037 / a0035223

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Хоши Ю., Кобаяши Н. и Тамура М. (2001). Интерпретация сигналов ближней инфракрасной спектроскопии: исследование с недавно разработанной перфузируемой моделью мозга крысы. J. Appl. Physiol. 90, 1657–1662. DOI: 10.1152 / jappl.2001.90.5.1657

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Хатчисон А., Берч Г. и Боксолл П. (2013).Теория чувствительности к подкреплению как предиктор эффективности высшего руководства. чел. Индивидуальный. Dif. 55, 931–935. DOI: 10.1016 / j.paid.2013.07.470

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Икеда, Ю., Окузуми, Х., Кокубун, М. (2014). Влияние эмоциональной реакции на задачу Струпа у детей дошкольного возраста и молодых людей. Jpn. Psychol. Res. 56, 235–242. DOI: 10.1111 / jpr.12047

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Янг, К.Э., Так, С., Юнг, Дж., Джанг, Дж., Чжон, Ю., и Йе, Дж. К. (2009). Детрендинг минимальной длины описания вейвлета для ближней инфракрасной спектроскопии. J. Biomed. Опт. 14: 034004. DOI: 10.1117 / 1.3127204

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Джонстон, Р. А., и Эдмондс, А. Дж. (2009). Распознавание знакомых и незнакомых лиц: обзор. Память 17, 577–596. DOI: 10.1080 / 09658210

696

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Макнотон, Н., и Корр, П. (2004). Двумерная нейропсихология защиты: страх / тревога и дистанция защиты. Neurosci. Biobehav. Ред. 28, 285–305. DOI: 10.1016 / j.neubiorev.2004.03.005

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Микулинсер М. и Шейвер П. Р. (2007). «Взгляд поведенческих систем на психодинамику привязанности и сексуальности», в Привязанность и сексуальность , редакторы Д. Даймонд, С. Дж. Блатт и Дж. Д. Лихтенберг (Нью-Йорк, Нью-Йорк: Аналитическая пресса).

Google Scholar

Миллер Р. (2011). Интимные отношения , 6-е изд. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Высшее образование Макгроу-Хилла.

Google Scholar

Молл, Дж., Вайнгартнер, Дж. Х., Бадо, П., Базилио, Р., Сато, Дж. Р., Мело, Б. Р. и др. (2014). Добровольное усиление нейронных сигнатур аффилиативных эмоций с помощью нейробиоуправления FMRI. PLoS One 9: e97343. DOI: 10.1371 / journal.pone.0097343

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Молл, Дж., Zahn, R., de Oliveira-Souza, R., Bramati, I.E., Krueger, F., Tura, B., et al. (2011). Нарушение просоциальных настроений связано с повреждением лобного полюса и перегородки при лобно-височной деменции. Neuroimage 54, 1735–1742. DOI: 10.1016 / j.neuroimage.2010.08.026

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Накамура, К., Араи, С., и Кавабата, Х. (2017). Приоритетное определение привлекательных и романтических лиц партнеров в быстрой последовательной визуальной презентации. Arch. Секс. Behav. 46, 2327–2338. DOI: 10.1007 / s10508-017-1027-0

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Окснер, К. Н., Сильверс, Дж. А., и Бул, Дж. Т. (2012). Исследования функциональной визуализации регуляции эмоций: синтетический обзор и развивающаяся модель когнитивного контроля эмоций. Ann. Акад. Sci. 1251, E1 – E24. DOI: 10.1111 / j.1749-6632.2012.06751.x

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Оониси, С., Хори, С., Хоши, Ю., Сэйяма, А. (2014). Влияние субъективного счастья на префронтальную активность мозга: исследование fNIRS. Adv. Exp. Med. Биол. 812, 287–293. DOI: 10.1007 / 978-1-4939-0620-8_38

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ортиг, С., Бьянки-Демикели, Ф., Гамильтон, А. Ф., и Графтон, С. Т. (2007). Нейронная основа любви как подсознательное основание: исследование функциональной магнитно-резонансной томографии, связанное с событием. J. Cogn. Neurosci. 19, 1218–1230.DOI: 10.1162 / jocn.2007.19.7.1218

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ромер, А. Л., Рейна, В. Ф., и Пардо, С. Т. (2016). Различимы ли безрассудные импульсивные и чувствительные к вознаграждению черты? Тест на молодых людях. чел. Индивидуальный. Dif. 99, 308–312. DOI: 10.1016 / j.paid.2016.05.027

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Сато, Т., Фукуда, М., Камеяма, М., Суда, М., Уэхара, Т., и Микуни, М. (2012).Дифференциальные отношения между личностью и функцией мозга в денежной и целенаправленной субъективной мотивации: многоканальная ближняя инфракрасная спектроскопия здоровых людей. Psychiatry Clin. Neurosci. 66, 276–284. DOI: 10.1111 / j.1440-1819.2012.02349.x

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Сато Т., Ито М., Суто Т., Камеяма М., Суда М., Ямагиши Ю. и др. (2007). Динамика активации мозга и их значение для функции: исследование многоканальной ближней инфракрасной спектроскопии во время постукивания пальцем. Neurosci. Res. 58, 297–304. DOI: 10.1016 / j.neures.2007.03.014

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Шреурс Б., Гюнтер Х., Хюльшегер У. и Ван Эммерик Х. (2014). Роль наказания и поощрения чувствительности в эмоциональном процессе труда: взгляд изнутри. J. Occup. Health Psychol. 19, 108–121. DOI: 10.1037 / a0035067

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Смайли, Л.Д., Пикеринг А. Д. и Джексон К. Дж. (2006). Новая теория чувствительности к подкреплению: значение для измерения личности. чел. Soc. Psychol. Ред. 10, 320–335. DOI: 10.1207 / s15327957pspr1004_3

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Штернберг, Р. Дж. (1997). Постройте проверку треугольной шкалы любви. Eur. J. Soc. Psychol. 27, 313–335. DOI: 10.1002 / (sici) 1099-0992 (199705) 27: 3 <313 :: aid-ejsp824> 3. 0.co; 2-4

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Штернберг, Р.Дж. (2006). «Двойная теория любви», в . Новая психология любви, , ред. Р. Дж. Стернберг и К. Вайс (Нью-Хейвен, Коннектикут: издательство Йельского университета).

Google Scholar

Суда, М., Такей, Ю., Аояма, Ю., Нарита, К., Сато, Т., Фукуда, М., и др. (2010). Фронтополярная активация во время личного разговора: исследование на месте с использованием ближней инфракрасной спектроскопии. Neuropsychologia 48, 441–447. DOI: 10.1016 / j.neuropsychologia.2009.09.036

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Тейлор, М.Дж., Арсалиду, М., Бейлесс, С. Дж., Моррис, Д., Эванс, Дж. У. и Барбо, Э. Дж. (2009). Нейронные корреляты лично знакомых лиц: родителей, партнеров и собственных лиц. Hum. Brain Mapp. 30, 2008–2020. DOI: 10.1002 / HBM.20646

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Торрубия Р., Вила К., Мольто Дж. И Касерас X. (2001). Чувствительность к наказанию и чувствительность к анкете вознаграждения (SPSRQ) как мера измерений тревожности и импульсивности Грея. чел. Индивидуальный. Dif. 31, 837–862. DOI: 10.1016 / S0191-8869 (00) 00183-5

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Тернер Р. М., Хадсон И. Л., Батлер П. Х. и Джойс П. Р. (2003). Функция мозга и личность у нормальных мужчин: исследование SPECT с использованием статистического параметрического картирования. Neuroimage 19, 1145–1162. DOI: 10.1016 / s1053-8119 (03) 00171-x

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Валлеран, Р. Дж., Бланшар, К., Маго, Г.A., Koestner, R., Ratelle, C., Leonard, M., et al. (2003). Les Passions de l’ame: навязчивая и гармоничная страсть. J. Pers. Soc. Psychol. 85, 756–767. DOI: 10.1037 / 0022-3514.85.4.756

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ван Лейенхорст, Л., Заноли, К., Ван Меель, К. С., Вестенберг, П. М., Ромбоут, С. А., Кроун, Э. А. (2010). Что движет подростком? Области мозга, опосредующие чувствительность к вознаграждению в подростковом возрасте. Cereb.Cortex 20, 61–69. DOI: 10.1093 / cercor / bhp078

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Вейджер, Т. Д., Дэвидсон, М. Л., Хьюз, Б. Л., Линдквист, М. А., и Охснер, К. Н. (2008). Префронтально-подкорковые пути, обеспечивающие успешную регуляцию эмоций. Нейрон 59, 1037–1050. DOI: 10.1016 / j.neuron.2008.09.006

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Xu, X., Aron, A., Brown, L., Cao, G., Feng, T., и Weng, X. (2011). Системы вознаграждения и мотивации: исследование мозга на ранней стадии интенсивной романтической любви у китайских участников. Hum. Brain Mapp. 32, 249–257. DOI: 10.1002 / HBM.21017

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Йе, Дж. К., Так, С., Джанг, К. Э., Юнг, Дж., И Джанг, Дж. (2009). NIRS-SPM: статистическое параметрическое картирование для ближней инфракрасной спектроскопии. Neuroimage 44, 428–447. DOI: 10.1016 / j.neuroimage.2008.08.036

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Инь, Х., Талли, Л. М., Линкольн, С. Х., Хукер, К. И. (2015). Взрослые с высокой социальной ангедонией изменили нейронные связи с вентрально-латеральной префронтальной корой при обработке положительных социальных сигналов. Фронт. Гм. Neurosci. 9: 469. DOI: 10.3389 / fnhum.2015.00469

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Зан Р., Молл Дж., Пайва М., Гарридо Г., Крюгер Ф., Хьюи Э. Д. и др. (2009). Нейронная основа человеческих социальных ценностей: данные функциональной МРТ. Cereb. Cortex 19, 276–283. DOI: 10.1093 / cercor / bhn080

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Zhang, Q., Zhang, P., Song, L., Yang, Y., Yuan, S., Chen, Y. , et al. (2019). Мозговая активация элитных ходоков при наблюдении за действиями, воображении движения и выполнении моторных задач: экспериментальное исследование. Фронт. Гм. Neurosci. 13:80. DOI: 10.3389 / fnhum.2019.00080

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Характеристики, эффекты и корреляты в JSTOR

Abstract

Наблюдатели зафиксировали типичные для пола действия 49 детей во время бесплатных игр в яслях и детских садах.Также записывались подкрепляющие и карающие ответы сверстников и учителей. Анализы показали, что дети подкрепляют друг друга в первую очередь для гендерно-адекватных занятий. Большинство подкреплений и наказаний получали от сверстников того же пола. Наказанные действия прекращались быстрее, чем усиленные. Подкрепление было более эффективным, когда оно было получено за соответствующие сексуальные действия (т. Е. Соответствующие сексуальные действия, которые были подкреплены, продолжались дольше, чем подкрепленные перекрестные половые акты), тогда как наказания были более эффективными, когда они были получены за действия, не соответствующие сексуальному поведению (т.е. после наказания действия, не соответствующие сексуальному поведению, прекращались быстрее, чем действия, связанные с сексом). Индивидуальная восприимчивость к наказывающим ответам достоверно коррелировала (r = -0,43) с восприимчивостью к подкрепляющим ответам, что указывает на постоянные индивидуальные различия в реакциях детей на влияние сверстников. Дети старшего возраста наказывали сверстников намеренно (а не случайно) пропорционально чаще, чем дети младшего возраста. Попытки измерить социальную компетентность не увенчались успехом.

Информация о журнале

В качестве ведущего журнала Общества исследований в области развития ребенка с 1930 года журнал «Развитие ребенка» публикует статьи, эссе, обзоры и учебные пособия по различным темам в области развития ребенка. Охватывая многие дисциплины, журнал предоставляет последние исследования не только для исследователей и теоретиков, но и для детских психиатров, клинических психологов, социальных психиатров, специалистов по дошкольному образованию, педагогических психологов, учителей специального образования и других исследователей.

Информация для издателя

Wiley — глобальный поставщик контента и решений для рабочих процессов с поддержкой контента в областях научных, технических, медицинских и научных исследований; профессиональное развитие; и образование. Наши основные направления деятельности выпускают научные, технические, медицинские и научные журналы, справочники, книги, услуги баз данных и рекламу; профессиональные книги, продукты по подписке, услуги по сертификации и обучению и онлайн-приложения; образовательный контент и услуги, включая интегрированные онлайн-ресурсы для преподавания и обучения для студентов и аспирантов, а также для учащихся на протяжении всей жизни.Основанная в 1807 году компания John Wiley & Sons, Inc. уже более 200 лет является ценным источником информации и понимания, помогая людям во всем мире удовлетворять их потребности и реализовывать их чаяния. Wiley опубликовал работы более 450 лауреатов Нобелевской премии во всех категориях: литература, экономика, физиология и медицина, физика, химия и мир. Wiley поддерживает партнерские отношения со многими ведущими мировыми обществами и ежегодно издает более 1500 рецензируемых журналов и более 1500 новых книг в печатном виде и в Интернете, а также базы данных, основные справочные материалы и лабораторные протоколы по предметам STMS.Благодаря расширению предложения открытого доступа, Wiley стремится к максимально широкому распространению и доступу к публикуемому контенту, а также поддерживает все устойчивые модели доступа. Наша онлайн-платформа, Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com), является одной из самых обширных в мире междисциплинарных коллекций онлайн-ресурсов, охватывающих жизнь, здоровье, социальные и физические науки и гуманитарные науки.

графиков подкрепления — психология

Расписание подкрепления может повлиять на результаты оперантного обусловливания, которое часто используется в повседневной жизни, например, в классе и в воспитании детей. Давайте рассмотрим распространенные типы расписаний и их применение.

Графики армирования

Оперантное обусловливание — это процедура обучения через ассоциацию для увеличения или уменьшения произвольного поведения с использованием подкрепления или наказания.

Расписания подкрепления — это правила, которые контролируют время и частоту доставки подкрепления, чтобы увеличить вероятность того, что целевое поведение повторится, усилится или продолжится.

График армирования — это график непредвиденных обстоятельств .Усиливающие элементы применяются только тогда, когда происходит целевое поведение, и, следовательно, подкрепление зависит от желаемого поведения ¹ .

Есть две основные категории расписаний: прерывистые и непрерывные.

Непрерывные расписания применяют подкрепление или вообще не подкрепляют его после каждого правильного ответа, в то время как периодические расписания применяют подкрепление после некоторых, но не всех правильных ответов.

Есть проблемы с истериками у малышей? Ознакомьтесь с этим пошаговым руководством

Непрерывные графики армирования

Два типа непрерывных расписаний — это расписание непрерывного подкрепления и исчезновение.

Непрерывное армирование

График непрерывного подкрепления (CRF) представляет подкрепление после каждого выполнения желаемого поведения. Этот график усиливает целевое поведение каждый раз, когда он возникает, и является самым быстрым в обучении новому поведению.

Примеры непрерывного армирования

например При дрессировке животных часто используются непрерывные графики подкрепления. Дрессировщик награждает собаку, чтобы она научила ее новым трюкам. Когда собака правильно выполняет новый трюк, ее поведение каждый раз подкрепляется угощением (положительное подкрепление).

например Непрерывный график также хорошо работает, когда очень маленькие дети учат их простому поведению, например, приучению к горшку. Малышам дают конфеты всякий раз, когда они используют горшок. Их поведение подкрепляется каждый раз, когда они добиваются успеха и получают вознаграждение.

Частичные графики армирования (прерывистые)

Как только новое поведение усвоено, инструкторы часто обращаются к другому типу расписания — расписанию частичного или периодического подкрепления — для усиления нового поведения.

Частичный или периодический график подкрепления поощряет желаемое поведение время от времени, но не каждый раз.

Поведение, периодически подкрепленное частичным расписанием, обычно сильнее. Он более устойчив к исчезновению (подробнее об этом позже). Поэтому после того, как новое поведение изучено с использованием непрерывного расписания, часто применяется прерывистый график, чтобы поддерживать или укреплять его.

Возможно множество различных типов периодических графиков.Четыре основных типа часто используемых периодических графиков основаны на двух различных параметрах — прошедшее время (интервал) или количество сделанных ответов (соотношение) . Каждое измерение можно разделить на фиксированных или переменных .

Четыре результирующих расписания периодического армирования:

• График с фиксированным интервалом (FI)
• График с фиксированным соотношением (FR)
• График с переменным интервалом (VI)
• График с переменным соотношением (VR)

График с фиксированным интервалом

Интервальные расписания усиливают целевое поведение по прошествии определенного времени с момента предыдущего подкрепления.

График с фиксированным интервалом предоставляет вознаграждение по истечении установленного времени. Этот график обычно обучает субъектов, человека, животное или организм, рассчитывать интервал, замедлять скорость реакции сразу после подкрепления, а затем быстро увеличивать к концу интервала.

Характерной чертой этого типа расписания армирования является «зубчатый» образец поведения при обрыве. Субъект делает паузу каждый раз после того, как подкрепление доставляется, а затем поведение проявляется с большей скоростью, когда приближается следующее подкрепление ² .

Пример фиксированного интервала

студентов колледжей, готовящихся к выпускным экзаменам, являются примером расписания с фиксированным интервалом.

Большинство университетов устанавливают фиксированный интервал между выпускными экзаменами.

Многие студенты, чьи оценки полностью зависят от результатов экзамена, мало учатся в начале семестра, но они набираются, когда почти время экзамена.

Здесь обучение — это целевое поведение, а результат экзамена — это подкрепление, данное после заключительного экзамена в конце семестра.

Поскольку экзамен проводится только через определенные промежутки времени, обычно в конце семестра, многие студенты не обращают внимания на обучение в течение семестра, пока не придет время экзамена.

Переменный график интервалов (VI)

По расписанию с переменным интервалом подкрепление доставляется по прошествии переменного промежутка времени с момента предыдущего подкрепления.

Этот график обычно обеспечивает стабильную производительность из-за неопределенности времени получения следующего вознаграждения и считается формирующим привычку ³ .

Пример переменного интервала

Студенты, чьи оценки зависят от выполнения популярных викторин в течение семестра, учатся регулярно, а не зубрежут в конце.

Ученики знают, что учитель будет проводить контрольные опросы в течение года, но они не могут определить, когда это произойдет.

Не зная конкретного расписания, студент учится регулярно в течение всего времени вместо того, чтобы откладывать учебу до последней минуты.

График с переменными интервалами более эффективен, чем графики с фиксированным интервалом для подкрепления в обучении и подкрепления поведения, которое необходимо выполнять с постоянной скоростью ⁴ .

График с фиксированным соотношением (FR)

График с фиксированным соотношением доставляет подкрепление после доставки определенного количества ответов.

Расписания с фиксированным соотношением обеспечивают высокую скорость реакции до тех пор, пока не будет получено вознаграждение, после чего следует пауза в поведении.

Пример фиксированного отношения

Изготовитель игрушек производит игрушки, а магазин покупает игрушки партиями по 5 штук. Когда производитель производит игрушки по высокой цене, он зарабатывает больше денег.

В этом случае игрушки требуются только тогда, когда изготовлены все пять.Изготовление игрушек вознаграждается и усиливается, когда доставлено пять штук.

Люди, которые следуют такому графику с фиксированным соотношением, обычно делают перерыв после вознаграждения, а затем цикл быстрого производства начинается снова.

График переменного соотношения (VR)

Графики с переменным соотношением дают подкрепление после того, как будет дано переменное количество ответов.

Этот график обеспечивает высокую и стабильную скорость отклика.

Пример переменного отношения

Азартные игры в игровом автомате или лотереи — классический пример схемы подкрепления с переменным соотношением ⁵ .

Азартные игры непредсказуемо награждают. Каждый выигрыш требует разного количества нажатий на рычаг. Игроки продолжают много раз нажимать на рычаг в надежде на выигрыш. Поэтому для некоторых людей азартные игры не только вызывают привыкание, но и вызывают сильную зависимость, и их трудно остановить. ⁶ .

График частичного армирования с	Когда доставляются арматуры?	Скорость отклика
Фиксированный интервал	По истечении фиксированного времени	Медленно сразу после подкрепления и затем ускоряйтесь до следующего подкрепления, образуя зубчатый узор.
Переменный интервал	По истечении переменного времени	График выше фиксированного интервала с постоянной скоростью.
Фиксированное соотношение	После фиксированного количества ответов	Небольшая пауза сразу после подкрепления, а затем с постоянной скоростью выше, чем в расписании с переменными интервалами.
Переменное соотношение	После переменного числа ответов	Наивысшее и устойчивое

Вымирание

График угасания (Ext) — это особый тип графика непрерывного подкрепления, в котором подкрепление прекращается, что приводит к постепенному снижению возникновения ранее подкрепленной реакции.

Как быстро произойдет полное вымирание, частично зависит от графиков подкрепления, используемых в начальном процессе обучения.

Среди различных типов графиков подкрепления график с переменным соотношением (VR) наиболее устойчив к исчезновению, тогда как непрерывный график — наименее ⁷ .

График подкрепления в воспитании детей

Многие родители используют различные типы подкрепления, чтобы научить новому поведению, укрепить желаемое поведение или уменьшить нежелательное поведение.

Непрерывный график подкрепления часто бывает лучшим в обучении новому поведению. После того, как ответ усвоен, можно использовать периодическое подкрепление для усиления обучения.

Пример графиков армирования

Вернемся к примеру с приучением к горшку.

Когда родители впервые знакомят с концепцией приучения к горшку, они могут давать малышу конфету всякий раз, когда они успешно пользуются горшком. Это непрерывный график.

После того, как ребенок постоянно пользуется горшком в течение нескольких дней, родители переходят к поощрению его поведения только с перерывами, используя различные графики подкрепления.

---

Иногда родители могут неосознанно поощрять нежелательное поведение.

Поскольку такое усиление является непреднамеренным, оно часто доставляется непоследовательно. Несогласованность служит своего рода изменчивым графиком подкрепления, ведущим к усвоенному поведению, которое трудно остановить даже после того, как родители перестали применять подкрепление.

Пример переменного соотношения в воспитании детей

Когда ребенок устраивает истерику в магазине, родители обычно отказываются уступить. Но время от времени, если они устали или торопятся, они могут решить купить конфету, полагая, что они это сделают. время.

Но с точки зрения ребенка такая уступка является поощрением, поощряющим истерику. Поскольку поощрение (покупка конфет) доставляется по разному графику, малыш в конечном итоге регулярно подбрасывает форму для следующей сдачи.

Это одна из причин, почему последовательность важна в воспитании детей.

Связанные: дисциплина и наказание

---

Список литературы

1. 1.

   Дело Д.А., Фантино Э. ГИПОТЕЗА УМЕНЬШЕНИЯ ЗАДЕРЖКИ УСЛОВНОГО УСИЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ: НАБЛЮДАТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. Журнал экспериментального анализа поведения . Опубликовано в Интернете, январь 1981: 93-108. DOI: 10.1901 / jeab.1981.35-93

2. 2.

   Росы ПБ. Исследования по реагированию в соответствии с графиками с фиксированным интервалом подкрепления: II. Зубчатый узор накопительной записи. Анальное поведение J Exp . Опубликовано онлайн, январь 1978: 67-75. DOI: 10.1901 / jeab.1978.29-67

3. 3.

   DeRusso AL. Инструментальная неопределенность как детерминант поведения при интервальных графиках усиления. Передний интегратор Neurosci . Опубликовано в сети 2010. doi: 10.3389 / fnint.2010.00017

5. 5.

   Диксон М.Р., Хейс Л.Дж., Абан И.Б. Изучение роли следования правилам, подкрепления и предэкспериментальных историй в отношении рискованного поведения.

Как настроить сливной бачок унитаза

Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза

Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.

Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками

Устройство арматуры сливного бачка

Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:

• расположенного под углом спускного отверстия;
• переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
• крышки клапана с резинкой;
• механизма наполнения бачка;
• механизма кнопки слива.

Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.

Механизм наполнения бачка

Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:

• поплавковое приспособление;
• запорный клапан.

Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.

Механизм слива воды (спускной механизм)

Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза

Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:

• сливной сифон;
• спускной рычаг (рукоятка).

Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.

Установка и настройка арматуры

После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.

Монтаж арматуры бачка унитаза

Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:

Правила установки арматуры в сливной бачок

1. Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
2. Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
3. На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
4. Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.

Установка бачка с арматурой на унитаз

1. Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
2. Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
3. Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.

На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.

Установка крышки бачка и кнопочного узла

Регулировка арматуры

Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:

1. От трубы перелива отсоединить тягу.
2. Отжать фиксатор стакана.
3. Переместить вниз или вверх стойку.

Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:

1. Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
2. Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.

Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.

Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза

Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.

Установка, регулировка и ремонт сливного механизма унитаза своими руками

З аглянув в подтекающий бачок унитаза, иной домашний мастер сначала чешет в затылке, а потом звонит сантехнику.

Но если, не торопясь разобраться в устройстве механизма обеспечивающего слив и наполнение бачка, кажущееся нагромождение деталей предстает простым и логичным.

Давайте посмотрим как работает, устанавливается, и регулируется система слива унитаза. Разберемся, отчего она выходит из строя, и попробуем отремонтировать это остроумное устройство.

Внешне сложный механизм сливного устройства предстает логичным и остроумным, когда в нём разберёшься

Как работает слив воды в унитазе

При огромном разнообразии систем слива принцип у них идентичен. И если вы знаете, как работает одна модель системы слива воды в унитазе то, подумав, разберетесь в любой другой.

Систем слива состоит из двух частей.

Механизм бачка состоит из клапана слива и крана подачи с поплавковым клапаном

Сливной клапан

Управляется выведенным наружу рычагом или кнопкой. Задача сливного клапана — открывать путь воде при смыве и надежно удерживать её в бачке всё остальное время.

В старых моделях, с высоким чугунным бачком отверстие слива затыкалось тяжёлой железной пробкой. Поднимали её потянув за цепочку связанную с рычагом. Рычаг в свою очередь поднимал пробку, открывая путь воде.

Если цепочку бросали, пробка снова падала, перекрывая трубу. И чтобы получить нужный объём воды, приходилось стоять рядом с унитазом и удерживать рычаг.

Неудобство устранили, заменив тяжелую пробку полым грушевидным клапаном. Открывая путь воде, заглушка всплывает, и слив оставался открытым, пока вода не уходила. Клапан опускается вместе с водой и снова затыкает выходное отверстие.

Система слива унитаза с полым грушевидным клапаном

Полая «груша» служит и сейчас, но чаще применяют более сложные системы из переливной трубки, резинового клапана и пластикового поплавка, работающие на таком же принципе.

Узел подачи воды с поплавковым клапаном

Основа и тут поплавок связанный через рычаг с мембраной водяного крана. Когда воду выпустили сливным клапаном, поплавок оказывается внизу, освобождая мембрану. Вода льётся в бачок.

Вода прибывает, с ней всплывает и поплавок. На определенном уровне он через рычаг и шток давит на мембрану крана, которая перекрывает подачу воды. Бачок полон воды и готов к новому смыву (Рис. 1).

Узел подачи воды в бачок унитаза с поплавковым клапаном

Регулируя высоту поплавка относительно, мы устанавливаем количество воды, которое наполнит бачок. Обычно от 6 до 10 литров.

Установка механизма слива унитаза, устанавливаем бачок своими руками

Установку сливного механизма унитаза начинают одновременно с установкой бачка. По ссылке можно узнать → как установить унитаз, и про бачок там тоже есть.

Скручиваем большую гайку с горловины слива и вставляем его в нижнее отверстие бачка. Гайку затягиваем снаружи. Резиновая шайба, надетая на корпус спускного клапана, остается внутри бачка и обеспечивает герметичность прилегания корпуса клапана к его дну.

Многие из сливных устройств имеют отделяемый крепежный узел. То есть, верхняя часть с клапаном, поплавком, кнопкой и рычагами разделяется с нижней частью.

Сливной клапан системы слива унитаза состоит из двух частей, разъединяются они поворотом относительно друг друга

Выполняется это поворотом частей относительно друг друга. При этом крючки нижней части расцепляются со штифтами верхней части. Обратный поворот снова заводит крючки за штифты, прочно соединяя элементы между собой.

Если ваш клапан имеет такое устройство, воспользуйтесь этим. Перед установкой снимите верхний блок, чтобы не повредить его тонкие и хрупкие детали.

После того, нижняя часть системы слива воды своими руками установлена, укладываем на седло бачка прокладку и ставим бачок на унитаз таким образом, чтобы выступающая гайка попала в отверстие слива.

Крепим бачок к седловине с помощью двух длинных болтов и системы шайб. Последовательность тут следующая: под головки болтов ставим плоские шайбы из пластика, затем надеваем конусные силиконовые шайбы, сужением книзу.

Болты заводим в отверстие седловины унитаза, подкладываем силиконовые шайбы и зажимаем барашковыми гайками.

Устанавливаем систему слива воды унитаза

Бачок установлен. Теперь ставим клапан подачи воды в бачок с поплавком.

Приобретая систему слива унитаза, уточните у продавца, для какого типа подключения он предназначен. Дело в том, что у бачка отверстие для подачи воды может быть снизу или сбоку. А поскольку поплавок клапана должен двигаться в бачке вместе с водой, то есть вертикально, то и клапан нужен соответствующий.

Некоторые модели являются универсальными и могут устанавливаться как снизу, так и сбоку. Как это делать, легко разобраться, стоит лишь взять клапан в руки. Но большая часть систем рассчитана на конкретный вариант установки.

Приобретая механизм для бачка важно уточнить какое он должен иметь подключение

Обычно гайка и шайбы уже надеты на патрубок. В этом случае свинчиваем гайку, выводим патрубок из отверстия для подачи воды бачка и снова закручиваем гайку, закрепляя устройство в бачке.

На всякий случай имейте в виду, шайбы на патрубке располагаются следующим образом: первыми от упорного буртика патрубка ставятся две косых шайбы, скосами друг к другу, затем мягкая прокладка, которая упирается изнутри в стенку или днище бачка. Снаружи располагается только зажимная гайка.

На выступающую часть резьбы навинчиваем гайку шланга подачи воды. Перед этим, убедитесь, что в гайке шланга есть уплотнительная шайба.

Чтобы избавится от шума наполняющей бачок воды, на патрубок подачи надеваем пластиковую трубочку.

Осталось соединить верхний блок сливного клапана к уже установленной нижней частью и при необходимости выполнить регулировку.

Регулировка наполнения бачка унитаза

Если воды выливается заметно больше, чем необходимо для нормального слива, нужно отрегулировать наполнение бачка унитаза: опустить поплавок узла подачи воды. А, если наоборот воды не хватает, поднять поплавок.

Проще всего регулировать рычажные системы слива, с поплавком на длинном рычаге.

На старых моделях он сделан из проволоки и для регулировки её достаточно согнуть или соответственно — разогнуть.

Регулировка наполнения старой системы наполнения унитаза

Встречаются и пластиковые рычаги из двух звеньев, соединенных барашковой гайкой. Чтобы переместить поплавок её нужно ослабить, а затем снова зажать.

У систем, где поплавок двигается по вертикальной направляющей рейке регулировка ещё проще.

Отсоединим поплавок от штока. Обычно он удерживается в гнезде за счет пружинистости самого пластика. Затем, опускаем или поднимаем поплавок и снова соединяем его со штоком.

Сложнее задача, если поплавок располагается в специальной ванночке. «Выщелкиваем» из гнезда шток, соединяющий поплавок и клапан. Затем отводим фиксатор, удерживающий ванночку на направляющей рейке. Поднимаем или опускаем ванночку вместе с поплавком. Отпускаем фиксатор и соединяем поплавок со штоком.

Механизмы регулировки системы наполнения бачка унитаза

Регулировка системы слива унитаза

Правильно установленная кнопка должна плотно прилегать своей обечайкой

Если кнопка не достает до резьбы, или наоборот, не прилегает к крышке, нужно отрегулировать систему слива унитаза, подняв или опустив её посадочное место.

Для этого нужно аккуратно отвести фиксаторы, удерживающие скобу, на котором находится гнездо крепления кнопки, затем скобу приподнять вверх или опустить.

Регулировка аварийного перелива унитаза

Уровень воды в бачке должен на 10-12 мм не доходить до верхнего обреза трубки аварийного перелива. Если он заметно ниже, или, хуже того, вода постоянно льется в перелив, трубку аварийного перелива нужно отрегулировать — опустить или поднять. Чтобы сделать это, нужно ослабить зажимную гайку, соединяющую звенья трубки, отрегулировать их и снова зажать гайку.

Ремонт системы слива унитаза

Система слива воды унитаза одно из немногих устройств, надежность которого практически не зависит от цены. Более того, дешёвые простенькие модели нередко работают дольше.

Тем не менее, со временем даже эти надежные устройства выходят из строя, и вода начинает подтекать, либо, что бывает реже, не поступает в бачок.

Причины поломок и необходимости ремонта системы слива унитаза разные. Из основных:

• Деформация элементов механизма из-за старения пластика.
• Ржавление и окисление металлических деталей (при наличии).
• Известковый налет. Постепенно нарастая, он начинает препятствовать работе деталей, снижать герметичность примыкания пробок и прокладок, забивает отверстия подачи воды.
• Механическая поломка детали в связи с «усталостью» материала или случайным её повреждением при установке, обслуживании или регулировке.

Многие проблемы со сливом унитаза устраняются чисткой и регулировкой механизмов

Нередко поломка происходит в новом или относительно новом механизме. Такое бывает — при установке или регулировке сломался шток, рычаг, лопнуло крепление.

Увы, но выполнить полноценный ремонт системы слива унитаза получится вряд-ли. Лучше всего приобрести точно такой же механизм, заменить поломанную деталь, а остальные припрятать на будущее.

Заменить новым лучше всего и устройство, которое проработало лет восемь и больше, не вникая особо, что там сломалось.

Связываться с ремонтом в этом случае имеет смысл, если приобрести новый механизм в ближайшее время не получится, или под рукой есть похожий.

В подающем кране течь может быть вызвана износом мембраны. Попробуйте просто перевернуть ее другой стороной. Некоторые модели (обычно рычажные) такое допускают.

Если же возраст механизма три-пять лет, явных механических поломок не наблюдается, устранить проблему обычно несложно.

Иногда достаточно опустить поплавок подачи воды, подтянуть гайки, поставить на место перекосившийся рычажок.

Иногда достаточно немного подтянуть гайку или подрегулировать поплавок сливной системы унитаза, чтобы устранить течь

Если поверхностная регулировка не помогла, снимаем и разбираем проблемный узел. Протираем детали от грязи, осторожно очищаем от известковых отложений все детали. Особое внимание уделяем клапанам и гнездам, куда они прилегают.

Очищаем и проверяем, как двигаются шарниры рычагов.

Чистку и осмотр механизма желательно выполнять хотя бы раз в пару лет, независимо от того насколько хорошо он работает.

В заключение

В заключение небольшое, но важное дополнение:

Все соединения системы слива, включая соединение шланга подачи воды, рассчитаны на сборку без применения инструментов.

Но поскольку пальцы не у всех одинаково сильные, не стоит их травмировать. Лучше всё же воспользоваться пассатижами или подходящим ключом, если руками нужного усилия создать не получилось.

При необходимости гайки системы подключения воды и слива можно осторожно поджать ключом

Но не подтягивайте гайки ключом больше чем на пол, максимум один оборот. Если соединение всё же подтекает, скорее всего, дело не в силе затягивания. Обычно причина в неправильно установленной, выпавшей или имеющей заводской брак прокладке. Последнее, как правило, удаётся устранить силиконовым герметиком.

Замена сливного механизма в бачке без сантехника своими руками (видео)

Замена сливной системы унитаза (видео)

Мы уверены, разобраться с устройством системы слива и привести его в порядок вам вполне по силам, сэкономив заметную сумму на визите сантехника.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Настройка арматуры смыва бачка унитаза

Существует любопытная статистика: до 50 % расхода воды в быту приходится на смыв унитаза. Остальное примерно одинаково делится на принятие душа и остальные бытовые потребности. Если оптимизировать расход воды из сливного бачка — можно серьезно сэкономить.

Сложности адаптации

На рынке представлены унитазы самых разных форм, расцветок, размеров. При этом арматура, контролирующая заполнение и дозировку при смыве не может похвастаться таким же разнообразием. Разные производители бачков, обычно, комплектуют свои изделия двумя-тремя стандартными моделями слива, поэтому изначально на заводах, выпускающих начинку для сантехники, выставляются некие усредненные настройки, не всегда оптимальные для конкретной модели бачка или потребностей конечного потребителя. Самые распространённые арматуры смыва — относятся к маркам Geberit и Alcaplast.

Самые современные конструкции имеют две кнопки, позволяющие задействовать полный объем бачка или только половину (обычно это 6 и 3 литра с возможностью варьировать объем потребления в ту или иную сторону). Но даже простая настройка старых примитивных моделей заметно снижает среднемесячный расход воды.

Шаг первый — регулировка наполнения

Вся арматура в бачке функционально делится на три группы:

• Регулировка наполнения бачка.
• Механизм спуска.
• Предохранительный сифон, предотвращающий перелив.

В старых бачках все эти три элемента системы расположены отдельными блоками, что упрощает диагностику и регулировку. В современных конструкциях их могут объединить в единый узел. Но, как бы ни выглядело исполнение, кардинальных перемен в этих трех элементах так и не произошло. Поэтому принцип регулировки и диагностики остается прежним.

Прежде всего, стоит обратить внимание на наличие подтекания слива — диагностируется по тонкой струйке воды, поступающей в чашу унитаза при наполнении бачка или после такового. Если подтекать начинает сразу после смыва, то тут речь о неисправности выпускного механизма. Обычно по причине потери эластичности резиновой груши, стоящей на выпускном клапане. Лечится радикально — заменой узла. Или как временная мера — добавочный груз. Несколько гаек, свинцовый грузик или что-то похожее надевается на ось клапана. Главное, чтобы этот дополнительный вес был застрахован от смещения и обеспечивал осевую нагрузку.

Если вода из бачка поступает в унитаз после наполнения, то тут нужно отрегулировать наполнение. В любом случае это шаровой клапан и поплавок на рычаге, запирающем этот клапан. Просто внешне эти элементы могут различаться весьма сильно.

В старых конструкциях рычаг поплавка выполнен в форме латунного стержня. И при регулировке его просто сгибают. Все просто и понятно. Только стоит следить за отсутствием перекоса этого рычага-толкателя, а так же за тем, чтобы он не мешал работе слива и закрытию крышки. Но обычно такое наблюдается только при нарушении герметичности поплавка и попадании в него воды. Тогда следует поменять поплавок, поскольку нормально отрегулировать узел не получится.

В более современных системах рычаг поплавка регулируется поворотом винта или при помощи пластиковой трещотки, позволяющей менять положение поплавка. Ну, тут все проще, — сливаем воду, регулируем поплавок, дожидаемся наполнения. Смотрим на полученный результат и, при необходимости, корректируем его. Обычно, нормальным уровнем считается такой, который не достает до максимального (последний зависит от высоты предохранительного сифона) два-три сантиметра.

В современных бачках так же регулируется и высота предохранительного перелива. Обычно это маленькая центральная трубка в узле слива. Для ее регулировки в большинстве моделей надо повернуть ее по часовой стрелке или против (иногда требуется ослабить байонетную гайку) и выставить необходимый уровень. После чего повернуть трубку в обратном направлении (или закрутить байонет), зафиксировав ее положение.

Следующий шаг регулировки слива — установка уровня остатка.

То есть, мы выставляем — сколько воды останется в бачке после максимального смыва. Для этого предусмотрена небольшая заслонка внизу сбоку узла слива. Заслонка имеет несколько положений (от двух до шести), позволяющих установить желаемый уровень. Никаких специальных крепежей эта заслонка не имеет. Обычно трещотка с пластиковыми приливами.

Дальше регулируем объем слива.

Не важно, как выглядит набор рычагов и толкателей, ведущих от кнопки к клапану. Кинематика может быть весьма разнообразной. Но важно найти стакан с регулируемой высотой на внешней стороне узла — это и есть узел, отвечающий за объем слива.

Для его регулировки в большинстве случаев требуется отсоединить пластиковую тягу от кнопки к сливному клапану, а затем отжать пластиковые лепестки фиксатора или снять защелку стакана, регулирующего объем сливной воды. Держа стакан вертикально, его перемещают до нужного уровня и там фиксируют пружинными лепестками или защелкой. Затем присоединяют тягу выпускного клапана.

Наиболее продвинутая система может иметь двухрежимный выпуск. Конструктивно узел выполнен в виде двух отдельных, независимых клапанов спуска, расположенных симметрично по двум сторонам от переливного предохранительного сифона. Их регулировка абсолютно такая же. Только один клапан настраивают на максимальный слив, а второй — на половину первого.

При установке крышки бачка и выставлении высоты кнопок следует следить, чтобы кнопки управления на крышке бачка имели небольшой люфт — он необходим для нормальной работы всего механизма.

Если регулировка требуется для арматуры, уже проработавшей какое-то время, то могут возникнуть затруднения из-за отложений — ржавого или известкового налета. Избавиться от них несложно при помощи обычного уксуса или химических составов для борьбы с накипью — просто добавьте в заполненный водой бачок и подождите несколько часов. И внутренняя поверхность бачка станет заметно чище.

В качестве бонуса, предлагаем посмотреть официальное видео от Geberit, которое поможет разобраться, как устроена арматура, как её устанавливать и настраивать.

Настройка арматуры сливного бачка самостоятельно: Пошаговая инструкция +Видео

Принципы установки при этом одинаковы.

Общие сведения

Устройство механизма сливного бачка унитаза:

• спускное отверстие
• переливная трубка
• крышки клапана с резинкой
• механизм наполнения бачка
• механизм слива

На заметку!

Инструменты и материалы, необходимые для установки арматуры в сливной бачок унитаза:

• плоскогубцы,
• запорный механизм,
• разводной ключ (двухдюймовый),
• ключи рожковые,
• кран водопроводный,
• отвертка,
• гибкий шланг,
• герметик силиконовый.

Весь функционал арматуры бачка состоит из двух основных механизмов:

Инструкция пошагово

Первый шаг – наполнение бачка

Второй шаг – слив воды

Спускной механизм отвечает за поступление воды из бачка в унитаз. Заслонкой (внизу сбоку узла слива) регулируем количество воды, остающейся после максимального смыва. Заслонка может иметь от двух, до шести положений, устанавливающих ее уровень.

За спуск воды отвечает сливной сифон и спускной рычаг (кнопка). Сифон, обычно резиновый цилиндр, напоминающий вантуз, герметично закрывает сливное отверстие. Если сифон будет неисправен – произойдет утечка воды.

Установка арматуры сливного бачка унитаза

В комплект входит: клапан наполнительный, клапан выпуска, кнопочный узел, комплект крепления бачка и прокладки. В зависимости от типа наполнителя бачка, клапан наполнителя может быть с боковой подводкой и с нижней подводкой. Клапан выпуска может быть одноуровневый или двухуровневый.

Главным параметром настройки арматуры является ее высота.

Если арматура приобреталась отдельно от бачка, настраиваем ее.

Измеряем Расстояние от дна бачка до поверхности крышки

Важно!

Линейка должна стоять на внутренней поверхности бачка!

В настроечной таблице находим полученный размер и выставляем его на стенке стойки арматуры.

Отстегиваем тягу, поджимаем фиксаторы и перемещаем стойку до нужного значения и присоединяем тяги.

Важно!

Присоединяем тяги так, чтоб был свободный ход рамки 3 мм.

Установка арматуры производится в три этапа.

Первый этап – установка клапанов

Скручиваем крепежную гайку клапана выпуска и устанавливаем в бачок. Закручиваем крепежную гайку с обратной стороны бачка не до полного упора.

То же самое делаем с наполнительным клапаном.

При установке бочка с боковой подводкой воды, наполнительный клапан устанавливается следующим образом: скручивается крепежная гайка, снимается косая шайба.

Обратите внимание!

Трубка гаситель должна присутствовать на клапане и не слететь во время установки!

Если клапан не помещается и ему мешает наполнительный клапан, то необходимо отпустить гайку (достаточно 1,5 оборота) и повернуть верхнюю часть клапана в нужном направлении, после чего гайка затягивается. Затем одевается косая шайба и крепежная гайка. Клапан выставляется в горизонтальном положении.

Важно! Убедитесь, чтобы клапана не касались друг друга и стенок бачка, и закрепите гайки.

Второй этап – установка бачка

Третий этап – установка крышки бачка и кнопочного узла.

Если кнопочный узел не вкручивается, значит, вы неправильно настроили арматуру. Необходимо перенастроить наполнительный клапан.

Важно!

Зазор между крышкой и узлом должен составлять 1-7мм.

После окончательной установки арматуры несколько раз спустите воду, чтобы убедиться, в отсутствии течей и правильности установки арматуры.

Если слив осуществляется неправильно, необходимо отрегулировать систему водозабора и слива.

Для этого:

• Отсоединяем тягу с трубы перелива
• Отжимаем фиксатор для свободного перемещения «стакана» по вертикали
• Регулируем положение механизма
• Устанавливаем трубку перелива на 2см выше уровня воды
• Фиксируем арматуру и подводим тягу.

Важно!

Если в наполнительный клапан перестала поступать вода, то нужно прочистить фильтр грубой очистки.

Как можно отрегулировать поплавок для унитаза: устраняем неисправность

Разновидности сливного бачка

Бачки для унитазов разделяются на несколько типов. Типы различаются по виду устройства спуска, по материалу изготовления и по способу установки.

По расположению спускового рычага бачки:

По материалу, из которого изготовлен бачок:

По способу установки:

• установка в стену;
• установка на полочку унитаза;
• установка на стену.

Подробнее, как выполняется установка и крепление бачка — читайте в отдельной статье.

Внутреннее устройство сливного бачка

Каждый вид сливного бачка имеет внутреннее устройство, которое осуществляет работу по наполнению воды в бачок, регулировке нормы воды в нем и смыву.

Устройство керамического сливного бачка состоит:

Наливной клапан – деталь бачка, которая отвечает за поступление воды из водопроводных труб, за ее строго определенный лимит. В качестве показателя уровня воды выступает поплавок. Действие поплавкового шар крана направлено на подачу воды в бачок, ее дозировку и норму. Принцип работы поплавкового крана состоит в том, что при достаточном наборе воды в бачок поплавок всплывает, рычагом приводя в движение специальную пробку, которая блокирует доступ подачи воды в бачок.

Перелив отвечает за направление излишек воды в унитаз. Он нужен для того, чтобы бачок не переполнился, и вода не полилась через его край. Этот механизм выполнен в виде небольшой трубки из пластика и располагается по центру бачка. Для регулирования уровня воды, трубка либо опускается вниз, либо поднимается вверх.

Сливная арматура предназначена для того, чтобы обеспечивать слив воды из бачка. Кнопка слива на бачке связана с рычагом, который и запускает этот механизм.

Как отрегулировать поплавок

Поломка поплавкового крана может привести к тому, что вода будет постоянно течь из бачка в унитаз. Причин поломки поплавка и его неправильной работы может быть несколько. Поплавок может перекоситься, в нем может образоваться пробоина или прийти в негодность мембрана. Также может случиться так, что запорный клапан станет пропускать в него воду.

Все работы, связанные с ремонтом поплавка и его регулировкой, можно сделать самостоятельно, не привлекая сантехников. В зависимости от причины нестабильной работы или в случае его поломки, осуществляются следующие действия:

• регулировка рычага, приведение его в нужное положение;
• замена запорного клапана;
• ремонт поплавка;
• полная замена.

Чтобы отрегулировать рычаг поплавка, привести его в нужное положение, необходимо учитывать материал, из которого он выполнен. Латунный рычаг подгибается. Необходимое положение определяется путем приподнимания и опускания рычага.

Пластиковый рычаг регулируется крепежным винтом, либо трещоткой из пластика. Крепежный вид изменяет изгиб рычага, а трещотка фиксирует рычаг в желаемом положении.

Для того, чтобы произвести замену запорного клапана, необходимо сначала спустить всю воду из сливного бачка, отсоединить неисправный клапан от трубы водопроводной. После снятия рычага, нужно открутить крепежные гайки и снять клапан. После этого производится монтаж нового клапана, бачок слив наполняется водой, а поплавок приводится в нужное положение.

При ремонте поплавка можно заклеить поврежденное место нагретым пластиком. Обернув поплавок пакетом из полиэтилена, можно также решить данную проблему.

Если требуется замена поплавка, то сначала перекрывается подача воды в бачок, и он полностью опустошается. После откручивания трубы для подачи воды старый поплавок убирается, и на его место устанавливается новый. Необходимое положение нового поплавка фиксируется.

При замене мембраны необходимо привязать поплавок к перекладине, слить всю воду из бачка, и отвинтить крепежную гайку смывной трубы.

Зная устройство сливного бачка, принцип действия механизмов, которые обеспечивают его правильное функционирование, можно самостоятельно устранить мелкие неисправности. Регулировка поплавка поможет решить проблему с постоянной течью воды из сливного бачка в унитаз, нормализацией ее количества в бачке, а также с отсутствием слива. Делая все работы по регулировке поплавка своими руками, можно исключить затраты на вызов сантехников. К специалистам можно обратиться в тех случаях, когда все мероприятия произведены, но неисправность сливного бачка осталась.

Виды арматуры для унитаза. Арматура для унитаза. ArmaturaSila.ru

Арматура для унитаза: виды, особенности установки

Сегодня в любой квартире либо практически в каждом доме имеется санузел, где и расположен унитаз со сливным бачком. Бачок на унитазе довольно простая с виду конструкция, но у его внутри установлена арматура для унитаза, контролирующая наполнение бачка водой и обеспечивающая слив. От её надёжности и правильности монтажа зависит полноценное и длительное функционирование всей системы.

Виды арматуры

Когда выбирается арматура для унитаза необходимо учитывать следующие особенности:

• Объём бачка и форма его внутренней поверхности;
• Расположение подводящего воду штуцера (верх, низ, боковое).

Если вы приобрели бачок, у которого подвод воды осуществляется сверху, то производить монтаж запорного механизма допустимо и на установленный бачок. В случае нижнего расположения, удобнее установить арматуру до крепления бачка на унитаз. Арматура для сливных бачков непременно имеет в своём составе поплавок. Его изготавливают либо из пенопласта, либо в качестве герметичной пластиковой ёмкости небольшого размера. Устанавливая арматуру, необходимо правильно отрегулировать поплавок, чтоб вода набиралась до необходимого уровня.

Сливной механизм

Устройство, обеспечивающее слив, имеет достаточно простую конструкцию, позволяющую внешним усилием (потянуть за рычаг, нажать кнопку) обеспечить открывание отверстия, которое выходит непосредственно в унитаз. А когда слив произведён, система закрывает это отверстие собственным весом. Приобретая данный механизм, убедитесь – что сливная арматура для бачка унитаза подойдёт для установки именно в ваш резервуар.

К подбору арматуры данного типа следует относиться со всей ответственностью. Так как от неё будет зависеть правильность работы всей системы: набор воды до необходимого уровня; хорошая сила слива; наименьшее количество шумов всех данных процессов. Верно подобранная арматура сливная для унитаза, не вызовет сложностей при её установке. Здесь самая распространённая проблема это множество видов и конструкций сливных бачков и арматуры для них. Покупая этот механизм, лучше на месте удостовериться в том, что он подходит к вашему сливному резервуару.

Процедура монтажа арматуры

До начала работ по установке запорной арматуры, конечно же, следует приготовить необходимые инструменты, расходные материалы и, разумеется, саму арматуру. Для выполнения данной процедуры понадобится следующее:

• Сам бачок для унитаза и сливной механизм. До начала работ необходимо проверить соответствие приобретённой арматуры конструкции вашего бачка и расположению отверстий подачи и слива воды. Если ваш сливной резервуар оснащён двумя подводящими отверстиями, то желательно приобрести декоративную заглушку для неиспользуемого, если её нет в комплекте;
• Соответствующие инструменты для работы: ключи, пассатижи, трубный ключ и другие;
• Дополнительные материалы: прокладки соответствующего диаметра, уплотнительная лента, гибкие патрубки для подачи воды к бачку от системы водопровода.

Этапы выполнения работ

До монтажа бачка непосредственно на унитаз. монтируем в него основание механизма для слива. Проделать это следует с обеспечением плотного прилегания устройства к плоскости выходного отверстия. Обеспечить герметичность соединения корпуса механизма с поверхностью бачка поможет установка прокладки, идущей в комплекте. Установив корпус внутрь бачка, кладём толстое кольцо из резины на то место унитаза, где расположено отверстие для впуска воды. Оно предотвратит контакт двух поверхностей из керамики. Сверху ставим бачок и производим его крепление к унитазу при помощи комплектных болтов.

При использовании нижнего подвода воды, перед креплением бачка на унитаз следует установить нижние части арматуры. В случае верхнего ввода, подводящие штуцера удобнее устанавливать на закреплённый бачок. Элементы арматуры, располагаемые как сверху, так и снизу имеют достаточно простое крепление: трубка просовывается в предназначенное для этого отверстие и закрепляется гайками с обеих сторон. При монтаже нижней части уделите внимание герметичности соединений, верхнее расположение этого не требует, так как располагается выше рабочего уровня.

Далее выполняем монтаж подающих воду шлангов. Здесь используются специальные сантехнические шланги, оснащённые по концам крепёжными гайками. Качество и конструкция выпускаемых изделий данного типа, даёт возможность производить соединения, не используя уплотнительные материалы, такие как лента ФУМ. Все соединения выполняются с помощью уплотнения прокладками. Правильно смонтированное соединение имеет длительный срок службы и смотрится достаточно эстетично, в сравнении со стыками с использованием подмоток.

Следующим этапом после подводки воды выполняется регулировка поплавкового механизма, контролирующего уровень жидкости в бачке. Необходимый уровень выставляется таким образом, чтоб вода немного не доходила до верхнего ввода, либо сантиметров десять – двенадцать до верхней кромки бачка, в случае с нижним расположением подводящего штуцера. Регулировка может осуществляться различными способами. Например, поплавок из пенопласта передвигают по удерживающей его планке, а поплавок из пластика регулируют, изменяя угол между двумя удерживающими его планками. Если использован ввод воды снизу, то регулировка производится до монтажа сливного механизма.

Последним монтируемым элементом является механизм, обеспечивающий взаимодействие пользователя с внутренними элементами бачка. Чаще всего для этого применяют рычажок из пластика либо кнопку, встраиваемую в крышку бачка. Серийные модели сливных механизмов оснащают рычажком несколько длиннее, чем необходимо, поэтому при установке он подрезается. Если же запорная арматура для унитаза производится под определённую модель бачка, то все элементы подходят без каких-либо доработок. Но в любом случае монтаж механизма производится закреплением его на крышке бачка.

Выбираем унитазы компакт
Рынок сантехники предлагает множество вариантов различных моделей унитазов, умывальников, раковин. Отправляясь за покупкой, очень тяжело.

Настроить арматуру унитаза

настроить арматуру унитаза

настроить арматуру унитаза

настроить арматуру унитаза #8212; После установки унитаза на отведенное место и следующего соединения унитаза с.сен.май.сен.Устройство и составные части унитаза Размещение арматуры в сливном бачке Самостоятельная регулировка и ремонт арматуры. Унитаз Начинается регулировка арматуры Регулировка арматуры очень тщательно описана сопроводительной документации завода изготовителя.Эта разновидность позволяет сберечь малость места Арматура в сливном бачке унитаза встроенного в стенку еще надежнее и прочнее.июл Знакомьтесь — смывной бачок для унитаза Также смывной механизм для бачка унитаза либо запорная арматура как её ещё преимущество и это даже не заводские опции нет это модульный ремонт.Направьте внимание Правильное и бесперебойное функционирование сливного бачка почти во всем находится в зависимости от того как настроить арматуру унитаза.Запорная арматура для сливного бачка унитаза Запорная Но при четкой настройке обещана неопасная и безупречная работа блока.Устройство и установка запорной арматуры туалетного бачка Другими словами если вы приобрели унитаз и сливную емкость от то к этому На финишном шаге нужно провести настройку и регулировку системы.Установка выбор и виды арматуры для бачка унитаза Следует настроить работу арматуры таким макаром чтоб бачок набирал меньше воды.Регулировка уровня воды в сливном бачке унитаза с ручным сливом и самыми всераспространенными типами механической арматуры Для устранения требуется настроить запирание клапана на более высочайший уровень воды.Как без помощи других собрать и настроить сливной бачок Отрегулировать работу сливного механизма унитаза Ремонт и устранение дефектов.дек Как установить арматуру в сливной бачок унитаза Как установить Также принципиально настроить высоту арматуры а конкретно поплавка.май Совет многие комплекты арматуры позволяют более гибко Регулировка смыва унитаза в данном случае сводится к настройке.июл Если вы заглянете в бачок унитаза вы обнаружите там кучу ненадобных пластмассовых деталей Вот эта ботва и именуется арматурой.Предназначение арматуры сливных бачков типы устройств сливных устройств Клапаны поплавковые типы и устройство Что делать в случае выхода из.Какими методами можно отрегулировать поплавок унитаза Сливная арматура создана для того чтоб обеспечивать слив воды из бачка. Приобрели унитаз. в нем стоит арматура Кнопка Заместо этого была вложена аннотация как настраивать механизм _.Как отрегулировать и установить в бачке унитаза систему двойного слива Разглядим эти вопросы на примере Чешской арматуры системы слива.Как произвести ремонт устройства сливного бачка унитаза своими руками Арматура которая регулирует подачу воды может быть нескольких видов либо напротив много воды вы сможете сами настроить подходящий уровень.Люди выбирающие унитаз компакт с нижним подводом воды обычно Или нужна какаято настройка сливной арматуры в аннотации об этом.Настройка интенсивности смыва подразумевает перемещение поплавка либо заслонки Для понижения употребления воды арматура бачка для унитаза.Информация по устройству сливной арматуры бачка унитаза когда опции сливной арматуры от производителя совпадают с необходимыми.Основным параметром опции арматуры является.ЗАПЧАСТИ ДЛЯ САНТЕХНИКИ АРМАТУРА ДЛЯ УНИТАЗОВ Унитаз универсальный жесткая крышка.соедините чашу унитаза с выходом канализации при помощи отвода определив место его Опции механизма выпуска воды арматуры.Заполучил унитаз Поло Скажите как настроить арматуру так чтоб она сбрасывала воду резвее и продукты.май Универсальное сливное устройство для ремонта механизма слива бачков унитазов Сливной механизм подходит для всех.

ФОТОГРАФИИ САНТЕХНИКИ НАШЕГО ШОУРУМА И СКЛАДА

Подборка фотографий мебели и зеркал для ванных комнат, которые продаются в нашей компании.

Свежие записи

Архивы

Рубрики

Выбор сливной арматуры для бачка унитаза

Сегодня унитаз — это неотъемлемая часть каждого жилого помещения, монтаж которой обладает своими особенностями. Важнейший узел этой системы расположен в бачке, состоящем из двух основных частей, одной из которых является бачок, а второй — подающая воду система. Оба механизма могут заменяться и ремонтироваться с помощью запасных частей.

Устройство бачка

Основой этого устройства является сливная арматура для унитаза. Существует два типа системы, подающей воду:

1. Верхняя подача определённого количества воды, которой оснащаются изделия отечественного производства. Система этого типа является достаточно шумной.
2. Нижняя подача воды с пониженным уровнем шума при наполнении бачка.

Внешний вид устройства — это ёмкость для воды под крышкой. Если требуется проверка арматуры, сначала снимается кнопка, отвечающая за спуск воды, а затем убирается крышка. После этих действий можно обследовать устройство внутренней части бачка.

Узнайте о чугунных ваннах, оснащенных гидромассажной системой, перейдя по ссылке .

Как функционирует арматура?

Сливная система для унитаза имеет следующие компоненты:

1. Отверстие для спуска воды.
2. Переливная трубка, которая находится рядом со спускным отверстием.
3. Клапанная крышка, оснащённая резинкой.
4. Механизм заполнения бачка.
5. Механизм кнопки осуществления слива.

Основными функциями сантехнической арматуры являются:

1. Своевременное заполнение емкости бачка и перекрытие поступающей воды, когда достигнут необходимый уровень.
2. Обеспечение полного или дозированного спуска воды.

В основе функционирования этого сантехнического устройства находится принцип современного гидрозатвора. При применении кнопки водный поток очищает воду, поступая сверху вниз. При вскрытии крышки бачка внутри обнаруживаются следующие элементы:

• поплавок, регулирующий уровень воды и обладающий единой конструкцией со сливной системой;
• сифон, выполняющий функцию устройства для слива;
• шаровый рычаг с краном, который обеспечивает поступление воды во внутреннюю часть бачка.

Этой системой обеспечивается подача и слив воды. Элементы сливной арматуры могут обладать различной конструкцией. На это влияет способ подведения воды, а также расположения спускового механизма.

В настоящее время существуют следующие модели арматуры:

1. Вытяжные модели, у которых спускание воды начинается после поднятия штока, открывающего слив в унитазе.
2. Конструкция является довольно распространённой.
3. Кнопочные модели, которые выпускаются в трёх вариантах:

• кнопка, при нажатии на которую объём воды сливается полностью;
• сливная кнопка для унитаза, предусматривающая полный или частичный спуск накопленной воды;
• кнопка, с помощью которой слив воды может прерываться.

По материалам изготовления арматура подразделяется на пластиковую и металлическую. Пластиковая является более долговечной и не подвергается коррозии. Также она устойчива перед воздействием химических примесей, присутствующих в водопроводной воде.

Вы можете ознакомиться с тем, как правильно выполнить реставрацию чугунной ванны, прочитав эту статью .

Установка запчастей бачка

Замена арматуры осуществляется в виде поэтапного монтажа запчастей. При этом обязательно требуется соблюдение всех инструкций, что позволяет упростить процесс монтажа.

Пока устройство является не закреплённым, проводится присоединение его основания, а затем между ним и дном размещается прокладка из резины, являющаяся комплектующим элементом арматуры. Затем между корпусом унитаза и устройством бачка монтируется толстое прорезиненное покрытие, а затем с помощью болтов прикрепляется ёмкость бачка.

Прикрепление арматуры является простым: в отверстие устройства просовывается трубка, которая фиксируется гайками. При помощи подведённых труб присоединяется источник для подачи воды.

После присоединения всех запчастей выставляется поплавок для набора в ёмкость воды, регулируемый в удобное время. Для этого достаточно снять с бачка крышку и провести настройку детали. После завершения установки производится слив воды для проверки исправной работы устройства.

С течением времени все элементы арматуры усовершенствуются. Так, арматура теперь часто оснащается функцией, экономящей расход воды. При этом бак разделяется на части и оснащается двумя клапанами, отвечающими за слив. Одна из кнопок экономит воду и используется для ополаскивания.

Узнайте все о акриловых ваннах, их преимуществах и недостатках тут .

Возможные неисправности сливной системы для унитаза

Основными неисправностями системы являются:

• систематическое протекание воды;
• постоянное наполнение бачка водой.

Первая неисправность возникает при деформации груши, которая перестаёт плотно закупоривать слив. К устранению ведёт замена этой детали.

Причиной второй неисправности чаще всего является перекашивание поплавка, легко устраняемое при проверке. Тяжёлым случаем является разгерметизация поплавка. Деталь снимается и опускается в ёмкость с водой. Если она утонет — то это означает неисправность. Если у вас засорился унитаз, узнайте как самостоятельно решить эту проблему перейдя по ссылке .

Советы и рекомендации

В настоящее время повсеместно монтируются счётчики для воды. На этом можно значительно сэкономить с помощью уменьшения расходуемого для слива количества воды. Для этого регулируется арматура бачка. Изменяется уровень расположения поплавка в наполненной водой ёмкости.

Если возникает необходимость замены какой-либо детали арматуры, рекомендуется взять сломанную часть в магазин. Из-за огромного ассортимента современных приборов запасная часть должна приобретаться в точном соответствии со сломанным элементом.

Иногда неполадки не требуют проведения кардинального ремонта. Перед проведением ремонтных работ очень аккуратно снимается крышка и проверяются части арматуры. Часто ремонт механизма заключается в замене детали небольшого размера.

Сливная арматура для бачка унитаза при своём простом устройстве является достаточно нежной конструкцией. Она требует осторожного обращения. Своевременное проведение регулировки этой системы предотвратит затопление и последующие финансовые потери владельцев.

Источники: http://lux-vanna.com/armatura-dlya-unitaza-vidy-osobennosti-ustanovki/, http://stream.co.ua/vodoprovod/nastroit-armaturu-unitaza/, http://akveduk.net/vybor-slivnoj-armatury-dlya-bachka-unitaza/

Как разобрать сливной бачок унитаза: инструктаж по разборке

Правила ухода за сантехникой

Ухаживать за сантехникой нужно постоянно, чтобы внутри керамических изделий не скапливались отложения мочевого камня и другие вещества. Лучший способ этого избежать — регулярно чистить унитаз простыми средствами. Хорошо подходят мягкие порошки — например, «Пемолюкс». Для очистки ржавчины и следов воды иногда можно использовать «Санокс».

Керамика — материал, устойчивый к воздействию бытовой химии, но её нельзя чистить железными щётками. Поверхность изделия быстро изнашивается и обретает неприглядный внешний вид. Для внутренней очистки бачков иногда применяют специальные средства, во избежание преждевременного износа арматуры и её засорения.

Для того чтобы ваш унитаз всегда выглядел чистым, всегда пользуйтесь ёршиком. Время от времени обрабатывайте его дезинфицирующими веществами. Одно из них — обыкновенная «Белизна». Её всегда можно использовать, если у человека нет аллергии на хлорсодержащие соединения. Она и дезинфицирует, и чистит, оставляя в туалете приятный и лёгкий запах чистоты.

Если возникают проблемы со сливным бачком, любой человек может разобраться даже в «сложной» двухкнопочной системе, разобрать механизм и устранить поломку. Главное, делать всё внимательно и аккуратно.

Как разобрать унитаз для ремонта

Большинство неисправностей связано с механизмами слива и наполнения. Чтобы устранить такие поломки, нужно разобрать бачок. Поэтому сначала рассмотрим, как это делается.

Как снять крышку

В унитазах старого образца с пластиковым бачком крышка держится на защёлках и снимается движением вверх. Иногда дополнительно приходится поддеть её края отвёрткой или другим острым предметом.

В современных унитазах‑компактах крышка просто лежит на бачке и зафиксирована только за счёт кнопки. Поэтому, чтобы снять деталь, нужно сначала выкрутить против часовой стрелки ободок кнопки и извлечь её.

В некоторых моделях унитазов механизм с кнопкой крепится винтом, который спрятан внутри. В таком случае следует поддеть верхушку кнопки острым ножом или тонкой отвёрткой, а затем выкрутить винт и извлечь кнопку.

Также есть механизмы слива, оборудованные штоком с рукояткой, которая поднимается вверх. Для её извлечения необходимо поднять шарик и открутить его против часовой стрелки, придерживая за шток.

Как снять сливную арматуру

Сначала следует перекрыть воду на входе в бачок унитаза, а затем взяться за сливной механизм рукой и, немного повернув его против часовой стрелки до щелчка, поднять вверх. Иногда на арматуре есть фиксатор, который нужно отодвинуть перед снятием механизма.

Для замены сливного клапана на фурнитуру другой конструкции или производителя нужно полностью извлечь механизм, включая посадочное гнездо. Для это необходимо снять бачок и выкрутить большую гайку снизу.

Заливной клапан с боковым подключением снимается очень просто. Достаточно убрать крышку и отсоединить гибкую подводку, а потом открутить крепёжную гайку снаружи и вытащить механизм.

С арматурой нижнего подключения сложнее. Сначала снимают гибкую подводку и крышку бачка. Затем смывают воду и извлекают сливной клапан. Далее откручивают гайку, которой заливной клапан крепится снизу, и достают его. Если вода слилась не полностью, лучше подставить таз или другую ёмкость, чтобы не пролить всё на пол.

Как снять бачок

В унитазах старого образца он пластиковый и снимается достаточно просто. Сначала перекрывают подачу воды и смывают остаток, а затем поднимают крышку и отворачивают винты, которыми бак крепится к стене. После этого откручивают шланг гибкой подводки и гайку сливного раструба внизу бачка.

Основные причины неисправности и их устранение

Если бачок сломался или перестал правильно работать, то после его разбора необходимо определить какова неисправность, и что служит ее причиной. Вот несколько самых распространенных неполадок:

Очень частой проблемой является постоянное протекание воды в унитаз. Причиной этого может служить износ мембраны, которая входит в комплект сифона. Заменить мембрану очень просто, необходимо отсоединить бачок от смывной трубы и вынуть сифон.

Схема устройства арматуры сливного бачка.

Если вода поступает слишком медленно или наоборот слишком быстро — проблема в поплавке. Перекос поплавка — самая простая и распространенная неисправность. При этом чтобы ее исправить, не потребуется ни инструмент, ни запасные детали. Все, что нужно — поднять крышку, пошевелить запорный механизм так, чтобы груша стала на место и перекрыла воду. Поплавок должен закрывать запорный клапан. Если этого не происходит, подрегулируйте его. Для этого выгните штырь, на котором крепится поплавок, чтобы создать больший угол для сливного механизма, значит, он будет срабатывать при меньшей наполненности.

Даже при исправной работе механизма время берет свое, и резиновая груша теряет свою эластичность. Она грубеет, что приводит к тому, что место контакта с седлом на груше начинает трескаться, терять форму и приходить в негодность. Со временем груша уже не так плотно прилегает к седлу. Этим пользуется вода, которая начинает просачиваться через эти щели, образуя течь.

Резиновую грушу невозможно починить. Так что, если вы хотите ликвидировать течь, вам, скорее всего, придется ее заменить. Однако неплотное прилегание груши к седлу может быть вызвано и другими причинами. Например, это может быть прилипшая к седлу грязь или неисправный спусковой механизм.

После устранения неполадки соберите бачок в обратном порядке и удостоверьтесь в нормальной работе устройства.

Как открыть крышку?

Выполнить ремонт сливного и других механизмов бачка унитаза можно после того, как разобрать его и снять с него крышку. Рассмотрим их разновидности и научимся открывать каждый из них.

С одной кнопкой

Чтобы открыть ее, нужно выполнить такие действия:

1. используя плоскую отвертку, аккуратно поверните против часовой стрелки кольцо кнопки;
2. когда кольцо будет двигаться легко, полностью открутить его нужно без подручных инструментов;
3. вытащив кольцо, напоминающее собой цилиндр, сдвигайте перпендикулярно крышку;
4. в таком положении легко снять двустороннюю прищепку, которая удерживает кнопку;
5. теперь снимайте верхнюю часть и проводите ремонт арматуры;
6. когда поломка будет устранена, соберите конструкцию в обратной последовательности.

С двумя кнопками

Выполните следующие мероприятия:

1. нажмите на одну любую половинку кнопки и нащупайте пальцем боковое отверстие в другой;
2. вставив в найденную прорезь плоскую отвертку, аккуратно потяните половинку кнопку и достаньте ее;
3. извлеките вторую половинку;
4. в образовавшемся отверстии можно будет увидеть шлицевой винт, который необходимо открутить;
5. сдвигайте постепенно крышку, пока она не займет перпендикулярное положение;
6. снимите двустороннюю прищепку;
7. положите освободившуюся крышку на ровную поверхность, чтобы она не разбилась;
8. после ремонтных работ, соберите все, соблюдая действия в обратном порядке.

Узнайте больше о том, как открыть сливной бачок с кнопкой или двумя и отремонтировать их специфические поломки.

С вытягивающейся тягой

Существуют модели, где слив воды происходит не за счет нажатия на кнопку, а путем поднятия вверх тяги, которая располагается в центре крышки. Снять верхнюю часть бачка удастся тогда, когда вы отодвинете небольшой шарик, размещенный в конце тяги. После этого крышка легко поднимется.

Встроенные бачки унитазов

Конструкция подобных баков очень проста, в отличие от выше перечисленных. Она имеет только небольшое сливное устройство, представляющее собой блок. При поломке застенного бачка, поломаться может только он.

Чтобы извлечь его, не придется ломать стены. Нужно просто открутить настенную кнопку и через нее достать сливное устройство. После ремонта легко вернуть его на место через то же отверстие для кнопки.

Как снять бачок полностью, если ремонт невозможен?

Если бачок унитаза не подлежит ремонту, его следует аккуратно заменить — но как это сделать? Действовать нужно в определенной последовательности:

1. Прекратить подачу воды. С помощью шведского разводного ключа отсоедините подводку воды.
2. Выкрутить кнопку слива.
3. Снять крышку.
4. Открутить два винта, которыми чаша присоединяется к унитазу (они находятся внизу бака).
5. На место старой прокладки установить новую. Это поможет в будущем избежать возможной течи.
6. Присоединить к унитазу новый бак, строго придерживаясь обратной последовательности действий.

Устанавливать бачок следует обязательно ровно, иначе он или треснет или будет давать течь. Болты к унитазу прикручиваются постепенно, чтобы избежать перекоса.

При возникновении проблем с работой унитаза не нужно паниковать и сразу обращаться к мастеру. Имея дома несколько отверток и плоскогубцы, а также прислушиваясь к рекомендациям специалистов, все работу можно выполнить самому, даже если вы делаете это впервые.

Разборка механизма слива

Среди популярных и новых моделей наиболее распространены двухкнопочные механизмы для слива воды. После того как нажать на одну из кнопок включается либо сливной, либо наливной модуль.

Существует множество вариантов подобных механизмов, но собирают их по одному типу. Как правило, они состоят из уплотнительной прокладки, гайки крепления клапанного механизма и самой двухкнопочной головки.

Двухкнопочный механизм будет уже скрученным, когда крышку накопителя снимут. Все, что останется, это удаление резинового кольца. У него есть внутренняя область (круглая или пятиугольная).

Необходимо удалить резиновое кольцо и отвернуть гайку. Освобожденный механизм будет несложно снять.

Как правило, для изготовления старой арматуры используется пластик. Если ей нужен ремонт, механизм разбирают, однако легче будет приобрести новую.

Разбираем бачки разных видов

Для того чтобы процесс был более понятен, и не возникало трудностей при работе в разными моделями унитазов, следует подробнее рассмотреть все нюансы разбора бачков нескольких брендов, сливные системы которых имеют как одну встроенную кнопку, так и двойную.

IDO

Унитазы этого бренда отличаются от большинства типичных продуктов отечественного производства.

• чтобы открыть крышку, придется приложить немало усилий, поскольку механизм крепления устроен таким образом, что часть кнопки нужно поддеть, чтобы ее было проще отсоединить.
• отличительными чертами и обладает внутреннее устройство арматуры, поскольку имеет более сложный механизм.

Gustavsberg

Большинство моделей данного бренда имеют сливные кнопки различных форм, которые невозможно снять путем простого откручивания. Механизм оснащен кнопочной системой, для снятия крышки унитаза придется сначала высвободить кнопку слива. В остальном принцип внутреннего устройства бачков этого производителя довольно прост, а процесс разбора во многом упрощает подробная инструкция, которая прилагается к каждому изделию.

Roca

Для разбора бачка этого бренда не придется прибегать к каким-либо хитростям, поскольку его устройство очень просто – крышка снимается при помощи отвинчивания сливной кнопки, арматура системы вытаскивается без труда, а устройство всего механизма имеет довольно примитивную сборку. Несмотря на это, изделия данного производителя отличаются высоким качеством и превосходят некоторые модели, чье внутреннее устройство является гораздо более сложным.

Похожими принципами строения обладают и изделия от таких известных брендов, как Jika, Vega и Cersanit.

Съём бачка унитаза старой конструкции

Всё ещё продолжают эксплуатировать некоторое количество устаревших моделей унитазов. Заниматься ремонтом видавших виды изделий приходится чаще в силу значительного износа их компонентов. Но владельцам таких конструкций не приходится много думать на тот счёт, как починить или снять сливной бачок унитаза, по причине максимально упрощенной конструкции.

Вид механизма внутри сливного бачка устаревшей модели унитаза. Поплавковая система контроля набора и тяговое управление сливом. Бачок крепится также снизу на двух болтах. Верхняя крышка снимается проще и быстрее, чем на новых моделях

Так, чтобы демонтировать ту же крышку, достаточно скрутить рукоятку на штоке сливного механизма и отвернуть пластмассовую (или металлическую) шайбированную гайку. Под крышкой внутри бачка установлен поплавковый механизм набора воды и рычажно-клапанный механизм слива. Клапанная система такого механизма обычно крепится к бачку через два дополнительных отверстия в донной части.

Сам бачок старой конструкции снимается аналогично тому, как это делается применительно к новым моделям. Нужно развинтить два болтовых соединения в области днища бачка. Проходная зона для воды от накопителя к чаше на старых унитазах изолируется уплотнительным кольцом эллипсовидной формы. Часто в старых системах стоят переливные трубки, закрепленные снизу бачка пластмассовой гайкой.

Некоторые модели сливных бачков оснащаются крепёжными винтами с головками под отвертку. Но разъединять такой крепёж рекомендуется традиционно отворачиванием гаек снизу. Так не деформируются прокладки. Отвертка используется только для блокировки винта от проворачивания

Чтобы демонтировать рычажно-клапанный механизм слива, потребуется раскрутить ещё два болтовых соединения, которыми крепится коромысло сливного механизма. Демонтаж модуля набора воды производится путём отворачивания всего одной гайки с внешней стороны корпуса бачка.

Предварительно от клапана-накопителя нужно отключить шланг подачи воды. Следует отметить: есть модели бачков с рычагами спуска воды, врезанными в боковую стенку. На таких приборах крышка унитаза не закреплена вовсе – просто лежит, опираясь на стенки корпуса.

Неисправности, заставляющие разбирать бачок

Характерными неисправностями, заставляющими прибегать к разборке, часто являются:

• протечка в момент слива в области прокладки на соединении бачка с чашей унитаза;
• протечка в местах крепежа накопителя к полочке унитаза;
• нарушение функций сливного механизма;
• нарушение функций механизма набора воды.

Нередко проблемы с протечками устраняются простой подтяжкой гаек крепления. Функциональность механизмов слива и набора может нарушаться по причине недостаточного давления воды в централизованной системе. Поэтому, прежде чем начинать разбирать, следует убедиться в отсутствии иных возможностей для устранения дефектов.

Дефекты функциональной арматуры

Если наблюдается непроизвольная течь воды из накопителя в судно унитаза, скорее всего, дефектным является запорное кольцо. Его нужно заменить. Такой же эффект может наблюдаться, когда не срабатывает режим механизма на закрытие. Возможная причина – заедание кнопки управления.

Недостаточное наполнение ёмкости водой свидетельствует о каких-то дефектах модуля набора. Часто причиной становится смещение поплавка на ограничительной планке или его касание с другими деталями механизма (стенкой бачка). Полное отсутствие слива возможно по причине нерабочего модуля набора или сливного механизма.

Как отрегулировать арматуру унитаза

Для нормальной работы унитаза сливной и заливной клапаны должны быть правильно настроены. В противном случае смыв будет плохим, из‑за того что бачок недостаточно наполняется или вода сливается не так, как следует.

Как настроить заливной механизм унитаза‑компакта

В клапанах с поплавком внутри стакана необходимо снять крышку бачка, перекрыть и спустить воду. Нажав на фиксатор стакана, следует установить его на такой высоте, чтобы верхний край детали соответствовал метке на переливной трубе (обычно это около 2 сантиметров от её верха). Потом отщёлкните регулировочную тягу, опустите поплавок на дно стакана, убедитесь, что кронштейн упирается в дно, а затем защёлкните тягу, чтобы зафиксировать положение поплавка.

В механизмах без стакана всё гораздо проще. Высота поплавка и, соответственно, количество воды в бачке настраивается закручиванием и выкручиванием длинной шпильки с резьбой. Чем выше поплавок, тем больше воды набирается, чем ниже — тем меньше.

Как настроить сливной механизм унитаза‑компакта

Для регулировки следует выкрутить кнопку, снять крышку и извлечь сливную арматуру, предварительно смыв воду и перекрыв кран на входе. Далее необходимо вернуть крышку на место и измерить рулеткой расстояние от её верха до дна бачка.

Снова снимите крышку и поставьте сливной клапан на место. Затем закрутите кнопку, освободите фиксатор тяги и подгоните высоту механизма таким образом, чтобы расстояние до низа кнопки соответствовало замеренному ранее. Недостающие миллиметры легко поймать за счёт резьбы кнопки, не заворачивая её до конца.

Следующим шагом необходимо установить рамку механизма под углом вниз и закрепить в таком положении с помощью фиксатора тяги. Кнопка при этом свободно перемещается в направляющих, а толкатель не поднимает рамку, чтобы клапан не приоткрывался.

В нейтральном положении сливной клапан закрыт, а при нажатии на кнопку должен полностью подниматься. Если регулировочная тяга упирается в дно бачка, её следует обрезать.

И наконец, важно убедиться, что рамка механизма не задевает трубку перелива при нажатии кнопки. Если это происходит, нужно извлечь механизм и опустить рамку ниже

Для этого отверните гайку, аккуратно сдвиньте кольцевую прокладку и, утопив трубку на несколько миллиметров, закрутите гайку.

Как настроить поплавковый клапан бачка старого образца

В старых унитаза с пластиковым бачком уровень воды регулируется предельно просто. Если это коромысло из проволоки, достаточно изогнуть его, чтобы приподнять или опустить клапан до нужной высоты. В более современных версиях с пластиковым шарниром необходимо ослабить винт, соединяющий две половинки коромысла, и придать ему ту или иную форму.

Как снять с унитаза?

Ранее уже было описано, как снять унитазный бачок современной модели, но в некоторых случаях работа с изделием старого образца может несколько отличаться. Это необходимо учитывать, поскольку при эксплуатации в любой момент может понадобиться ремонт или даже полная замена этой части конструкции. Модели старого образца оснащены рычагом, обеспечивающим запуск процесса слива. Такой рычаг может располагаться в боковой части каркаса или же, как у большинства современных моделей, в верхней части, на крышке бачка. В таком случае для снятия крышки необходимо будет открутить шарик, являющийся одновременно частью рычага и фиксатором.

После снятия крышки мы можем увидеть, что старые унитазы внутри имеют поплавковый принцип устройства – это значит, что уровень воды регулируется поплавком. Слив производится посредством поднятия помпы, которая также является частью рычага. Чтобы снять бачок старого рычага с унитаза, необходимо полностью его опустошить, приподняв рычаг. Также необходимо отключить подачу воды, чтобы полость бачка вновь не наполнилась жидкостью. Крепление бака к каркасу унитаза также производится при помощи болтов и гаек, поэтому отсоединить их, действуя по уже известному принципу, не составит труда.

В следующем видео вы узнаете, как разобрать бачок унитаза.

Что может сломаться внутри

При повреждении поплавка он перестаёт удерживать воду внутри бачка, и она начинает переливаться через его края. В этом случае старый поплавок нужно заменить на новый. Когда поплавок пустой внутри, может произойти его разгерметизация, поскольку он постоянно контактирует с водой.

Полезный совет!

Трещину или отверстие временно запаивают паяльником, но спустя 1 или 2 месяца поплавок всё равно придётся менять.

При выходе из строя рычаговой части поплавка её тоже нужно полностью заменить.

Дефект арматуры может быть спровоцирован неправильными действиями сантехника. Если установка люфтовых соединений проводилась с отклонениями от принятых норм, происходит ослабление фиксирующих элементов. Такой дефект легко устранить. Достаточно повернуть верхнюю часть по часовой стрелке.

При неисправности запорного клапана вода может вытекать наружу. Протестировать запорный клапан просто: его надо слегка поджать вручную. Если вода течёт – значит, причина поломки в нём. Арматуру разбирают, ёмкость чистят – в том числе, и её дно. Если это необходимо, меняют старую прокладку на новую. То же самое делают при деформации сифонной мембраны.

Общие рекомендации по обращению с унитазом

Поскольку сливная система находится внутри бачка, нужно снять его верхнюю часть. Кнопочные модели похожи друг на друга по внешнему устройству. Со старыми унитазами “справиться” намного проще. Их крышки без труда можно поднять вверх, а после ремонта быстро вернуть на прежнее место.

Убрав крышку, никогда не снимайте арматуру в спешке

Важно запоминать, в какой последовательности расположены все её элементы, чтобы не сделать ошибок при сборке. Крышки бачков изготовлены из керамики и могут побиться при неаккуратном обращении

Заранее приготовьте небольшую ёмкость. В неё нужно будет сложить все крепления, фиксаторы и остальные запчасти.

При разборке арматуры не применяйте лишней силы, делайте всё аккуратно. Если кнопка вначале не поддаётся, нельзя стучать по ней молотком или пассатижами: хрупкие детали могут сломаться, а найти такие же будет трудно или невозможно вообще. Лучше всего – попытаться открутить её вручную. При отсутствии фабричных дефектов или серьёзных поломок внутри она легко поддаётся откручиванию.

Съем накопителя воды на унитазе

Накопитель с кнопкой крепится на двух стержнях (шпильках) диаметром от 5 до 7 мм. Для скрепления используются шпильки из металла (бронза, сталь, латунь), обладающие резьбой с двух сторон под гайки.

Подобный крепеж характерен для устаревших моделей. Прослужить он может относительно немного. Случается, что такая деталь может заржаветь спустя год после работы.

Конструкция подобного механизма крепится на задней части корпуса сантехники. Для них существуют выступающие поверхности, на которых есть два или три отверстия для шпилек бачка.

Через них пропускаются стержни, после чего надевают специальные прокладки и делают стяжку. Полости сливного бачка и чаши унитаза объединяет патрубок.

Прежде всего, чтобы снять накопитель, необходимо остановить подачу воды. После этого снимается шланг, через который она подается, и освобождается накопитель (для этого нужно нажать на кнопку слива).

Далее отворачивается головка этой кнопки и снимается верхняя крышка. После того как оставшаяся влага внутри накопителя собрана с помощью губки, необходимо выкрутить гайки на шпильках под выступающей полочкой.

Когда все эти действия будет закончены, необходимо только бережно отделить накопитель от места его установки.

Как устранить поломки унитазов с пластиковым бачком

Течь по манжете сливной трубы

Резиновая манжета, которая соединяет трубу бачка с выходом унитаза, со временем пересыхает, теряет свою эластичность и начинает подтекать. Ремонт унитаза в таком случае заключается в замене проблемной детали. Предварительно нужно перекрыть воду и смыть.

Если новую деталь найти не удаётся, можно установить вместо неё резиновую редукцию 50/40 мм. В отличие от манжеты она вставляется внутрь раструба унитаза, а не надевается на него сверху. В остальном же разницы нет, и на работу механизма это никак не повлияет.

В качестве временного решения можно аккуратно снять старую манжету, очистить и просушить её, а затем установить, обработав стыки силиконовым герметиком.

Течь по гайке бачка

Вода подтекает по гайке сливной трубы из‑за прокладки, которая устанавливается изнутри бачка. Часто она прорезается заусенцами от дефектов литья на патрубке или смещается в сторону при закручивании. Также мембрана сама по себе может быть некачественной.

Для устранения дефекта следует перекрыть кран на входе в бачок, смыть воду и снять сливной клапан, открутив сначала декоративную гайку на раструбе, а затем прижимную. Далее необходимо зачистить острым ножом заусенцы по всей плоскости прилегания прокладки и собрать всё в обратной последовательности, надёжно удерживая патрубок рукой при закручивании гайки.

Если это не поможет — скорее всего, прокладка некачественная сама по себе. В этом случае нужно вырезать новую из подходящего куска резины толщиной 2–2,5 мм, использовав старую деталь как шаблон или обведя карандашом патрубок.

Течь по стыку сливной трубы

Протечка воды в месте соединения патрубка и слива возникает из‑за плохого прилегания или деформации конусной прокладки. И её необходимо заменить новой. Если такой прокладки нет под рукой, можно на время уплотнить стык ФУМ‑лентой.

Устройство сливного бачка

Схема устройства унитаза со сливным бачком.

Как уже упоминалось, все сливные бачки имеют схожее строение и различаются лишь конструктивно. Как выглядит устройство сливного бачка унитаза?

Сливной бачок — это в первую очередь емкость, которая наполняется водой. Она может быть керамической, пластиковой или даже металлической. Более того, произведенная из таких материалов емкость может приобретать самые различные формы, а сверху накрывается эта емкость крышкой, произведенной из того же материала, что и сам бачок. За спуск воды отвечает кнопка, рычажок или ручка, которые связаны с пусковым механизмом сливного бачка.

К основным «внутренностям» бачка можно отнести арматуру, поплавок, сифон, диафрагму и рычаг регулировки струи.

Любой внутренний механизм состоит всего из двух арматур: запирающей и сливной. Запирающая арматура отвечает за наполнение бачка водой. Именно запирающий механизм перекрывает воду, которая в него поступает, и срабатывает в тот момент, когда резервуар полностью набирается водой. Вторая сливная арматура — это механизм, который срабатывает при нажатии кнопки спуска или рычажка.

Сливной бачок имеет режим ожидания. В этом режиме емкость полностью наполняется водой до заданного уровня. Вода своей массой придавливает резиновую грушу, которая своей эластичной поверхностью плотно прижимается к седлу, не пропуская тем самым воду. Благодаря столбу вода остается в бачке. Затем, чтобы произвести слив, в зависимости от устройства бачка необходимо потянуть верх ручку, нажать на кнопку или дернуть за рычажок. Сливное отверстие становится открытым, и вода беспрепятственно начинает течь в унитаз.

Как разобрать сливной механизм

Одна или две кнопки обеспечичают двойной слив воды. Сливной механизм состоит из двух элементов: один сливает воду, а другой — набирает её в бачок. Сделаны такие конструкции по-разному. Это может быть головка с двумя кнопками (большой и маленькой), а также резьбой для клапана. Иногда резьбовая часть расположена внизу клапанного механизма. В конструкции есть прокладка-уплотнитель и крепёжная гайка. После снятий крышки и кнопок нужно вынуть прокладку. Она выглядит в виде колечка из резины, а её внутренняя часть имеет форму правильного пятиугольника. Таким же образом устроена и система набора воды.

Внутренняя арматура современных моделей изготовлена из пластика. Раньше она была металлической и выходила из строй по причине образования ржавчины. Пластиковую арматуру легко разобрать и собрать снова. Если какой-то элемент окончательно вышел из строя, проще купить новые «внутренности», чем искать конкретную деталь. Часто «капитальный ремонт» унитазного бачка заканчивается полной заменой арматуры.

Как установить поплавок

Аналогичную новую деталь установить будет не сложно. Последовательность установки следующая:

1. Перекрываем доступ воды в сливной бачок.
2. Сливаем остатки воды из емкости.
3. Откручиваем резьбовую шайбу, которая удерживает кнопку сливного механизма, и снимаем крышку с бачка.
4. В низу унитаза откручиваем шланг, подающий воду (понадобится разводной ключ).
5. Откручиваем гайку, удерживающую штуцер.
6. Вынимаем из бачка поплавковый механизм.
7. Собираем новый поплавок: вставляем фильтр и защелкиваем (он защитит от сора), надеваем резиновую прокладку (конусом вниз).
8. Устанавливаем собранный механизм на место старого.
9. Прикручиваем на штуцер фиксирующую гайку (без фанатизма).
10. Путем регулировки задаем детали нужное положение.
11. Выполняем регулировку уровня наполняемости бачка. Проводя настройку помните, что клапан должен быть скрыт в воде. При минимальном уровне слив невозможен.
12. Прикручиваем шланг, подающий воду.
13. Открываем вентиль на водопроводной трубе, чтобы проверить герметичность соединений.
14. Если набор воды прекратился на нужном уровне, закрываем крышку унитаза и прикручиваем шайбу спускового механизма.
15. Пробуем спустить воду.

После выполнения работ по замене поплавочного механизма стоит еще раз убедиться в отсутствие подтеков в месте соединения с водопроводным шлангом. При их обнаружении понадобится подтянуть резьбовые соединения или заменить уплотнительные шайбы.

С ремонтом и заменой поплавка справится любой домашний мастер. С этим трудно не согласится. Главное – не забыть перекрыть воду.

Откроем бачок унитаза с кнопкой: рекомендации сантехника

Наиболее распространенная проблема, беспокоившая уже тысячи наших соотечественников, заключается в поломке спусковой арматуры сливного бачка. Подобная поломка влечет за собой постоянную течь бачка. А когда такое происходит, счета за оплату воды сразу же увеличиваются.

Чтобы вам не пришлось переплачивать за центральное водоснабжение и услуги сантехника, вы можете самостоятельно устранить поломку, открыв крышку бачка.

Однако современные модели унитазов не так легко поддаются разборке, как старые конструкции. На верхней плоскости бачка унитаза обычно располагается сплошная или отдельная кнопка, которая не позволяет быстро открыть крышку, как хотелось бы.

Не верьте утверждениям, что подобные новые модели невозможно разобрать. Да, возможно, будет сложно, но есть подробно разобраться, новую конструкцию бачка вы так же быстро поймете, как и старую.

Открыть самостоятельно

Старый образец унитаза не представит для вас сложностей: достаточно поднять крышку и открутить крепежные элементы вверху спускового механизма.

Снять крышку унитаза с кнопкой – задача более сложная. Чтобы вам не пришлось прибегать к помощи посторонним, рассмотрим способы, как открыть бачок унитаза самостоятельно.

Среди подручных инструментов подготовьте шлицевую отвертку, то есть плоскую и еще один металлический предмет с плоским наконечником.

Модель №1 с одной кнопкой на поверхности крышки бачка

1. Используя отвертку, аккуратно и медленно проверните кольцо, которое располагается вокруг кнопки. Двигайтесь противоположно часовой стрелки и будьте максимально бдительны – не повредите поверхность крышки.

Вывод

К сожалению, обилие всевозможных конструктивных решений не позволяет детально описать все конструкции арматуры. Как обычно, видео в этой статье покажет более наглядные сведения.

Часто после длительной и интенсивной эксплуатации сливной механизм унитаза приходит в негодность. Для того чтобы найти и устранить неполадку, нужно знать, как разобрать бачок унитаза с кнопкой. Такая сложная на первый взгляд задача, окажется вполне по силам каждому хозяину.

Как показывает практика, рано или поздно протечке подвержен любой унитаз, независимо от его стоимости и конструктивных особенностей. Источником неприятностей часто является сливной резервуар.

Обычно причиной неисправности бачка становится поломка какой-либо детали его конструкции. Зачастую резиновая диафрагма изнашивается и пропускает воду. В этом случае придется снять сифон и заменить ее новой мембраной. Для этого нужно снимать сливной резервуар и отключать его от водопровода.

Для устранения неисправности унитаза придется разобрать сливной бачок

Чересчур быстрое либо медленное наполнение водой емкости говорит о возможном перекосе поплавка. Для этого потребуется просто снять крышку и отрегулировать этот узел таким образом, чтобы прокладка плотно и полностью прилегала к сливному отверстию. Чтобы выполнить эти действия вам не потребуется специальных инструментов, все легко можно проделать вручную.

При подъеме поплавка на нужный уровень подача воды в бачок должна быть прекращена

При этом важно определить правильный угол сливного узла, подогнув арматуру крепления поплавка. Создав больше пространства для сливного механизма, вы обеспечите спуск воды при неполной наполняемости резервуара, что поможет сэкономить затраты воды.. Как видите, устранение любой неисправности в сливном резервуаре обязательно повлечет за собой работы по разборке бачка

Чтобы выяснить,
как снять бачок с унитаза, нужно изучить его устройство и понять принцип его работы. Рекомендации профессиональных мастеров и пошаговая инструкция по демонтажу также способны значительно облегчить вам проведение работ.

Как видите, устранение любой неисправности в сливном резервуаре обязательно повлечет за собой работы по разборке бачка. Чтобы выяснить,
как снять бачок с унитаза, нужно изучить его устройство и понять принцип его работы. Рекомендации профессиональных мастеров и пошаговая инструкция по демонтажу также способны значительно облегчить вам проведение работ.

устройство, монтаж, настройка, ремонт. Выявление и устранение простых поломок

Санузел посещается человеком многократно в течение всего дня. Вследствие того, что там проводится значительное количество времени, обустройство данного помещения, выбор унитаза и его комплектующих требуют тщательного подхода. В данной статье мы рассмотрим правила выбора бачка для унитаза.

Какие бывают бачки

Если вы хотите подобрать бачок отдельно от унитаза, то, прежде всего, следует внимательно изучить, какие бывают типы подобных изделий. Существуют следующие виды бачков для унитазов:

• Из чугуна. Отличаются долговечностью.
• Из керамики. Наиболее популярны. Достоинства — малый вес, лёгкость установки, огромное количество самых разных дизайнерских решений.
• Из пластика. Они мало весят. Их недостаток – низкая прочность.

Принцип действия

Как видно из фото бачков для унитаза, они могут иметь разный принцип действия. Другими словами, набор воды в них может осуществляться разными способами.

Вариант 1. Арматура располагается в верхней части устройства и подсоединяется к водопроводу с боковой стороны. Поплавок размещается на рычаге. Такое конструкционное исполнение производит много шума. Чаще всего используется в моделях отечественного производства.

Вариант 2. Механизм бачка унитаза размещается в нижней части сливного устройства. Перемещение поплавка происходит по вертикали. Способ так называемой нижней подачи воды почти бесшумен.

Тип слива

В зависимости от типа слива сливные бачки для унитаза делятся на:

• Модели с нижним спуском воды. Здесь слив осуществляется путём натягивание особой цепочки, прикреплённой к бачку.
• Изделия с верхним управлением слива. Подобное конструкционное решение включает в себя кнопку, расположенную в центре крышки сливного устройства. Ее нажатие активирует слив.

Разделение кнопки слива имеет целью экономию воды. Это связано не только с экономической выгодой (меньше затрат на водоснабжение), но и с необходимостью экономить природные ресурсы – ведь количество питьевой воды, а именно она применяется для слива, на Земле ограничено.

Самым популярным вариантом является настенный бачок для унитаза с двойной кнопкой слива.

Приобретая бачок, предпочтительнее остановить выбор на модели именно со сдвоенной кнопкой. Тогда для небольших целей будет тратиться до 4-х литров воды, а в случае необходимости большого слива вы сможете слить до 8 литров.

Специфика арматуры сливного бачка

Перед совершением покупки бачка для унитаза, нужно внимательно ознакомиться с устройством сливной арматуры. От нее зависит своевременность заполнения бачка водой и качество слива. Она состоит из следующих частей:

• Сливное устройство. Может быть кнопка, прокладка, рычаг.
• Рычаг для регулирования напора.
• Поплавок. Отвечает за уровень воды.

При желании допустима замена арматуры на более качественную — импортную.

Подбирая сливное устройство, нужно учитывать следующие моменты:

• Тип крепления к унитазу.
• Конфигурацию бачка.
• Вариант присоединения к трубопроводу (боковой или нижний).
• Крепёжное отверстие в сливе должно совпадать с отверстием в унитазе.
• Объем сливаемой воды.
• Дизайн.

Помните, что бачок, монтируемый отдельно от унитаза, более шумный и не добавляет санузлу эстетичности. Лучше всего, когда сливная ёмкость устанавливается сразу на сантехническое устройство. Такие изделия довольно популярны. Неплохим вариантом будет встраиваемый бачок для унитаза. В данной ситуации его монтируют в стену. На присутствие бачка указывает лишь кнопка.

Самым оптимальным выбором будет устройство с верхним расположением арматуры. Оно более долговечное. Слив лучше выбирать автоматический. Еще один важный нюанс – цвет бачка должен быть идентичным расцветке унитаза.

Если вода, применяемая для слива, не очень высокого качества, то обязательно установите очищающий фильтр. Тем самым вы продлите жизнь всем составным частям унитаза, в том числе и бачку.

Во время процедур по очистке внутренней поверхности бачка чистящими составами, содержащими кислоту, желательно отсоединять сливной механизм. Другое решение – применять менее агрессивные средства для чистки.

Избегайте лишний раз трогать сливную систему.

Фото бачков для унитаза

Наиболее частой проблемой санузлов является неисправность бачков унитазов. Западание кнопок, медленное наполнение накопительной емкости, непрекращающаяся утечка воды из переполненного бачка. Каких только неисправностей не бывает.

Эти ситуации могут возникать по самым разным поводам. Чтобы вскрыть истинную причину в каждом отдельном случае, необходимо демонтировать крышку. После определения характера неисправности можно выполнить несложный ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь к помощи сантехников.

Откручиваем кнопку слива рукой, вращая ее против часовой стрелки. Никаких инструментов для этой операции не требуется. Вытаскиваем кнопку и снимаем аккуратно крышку.

Кнопочный механизм слива в бачке унитаза располагается в крышке. Помимо основной функции служит элементом фиксации устойчивого положения крышки

Внутри сливного бачка располагаются два механизма, в деталях которых может иметься неисправность, вызывающая течь:

• механизм слива;
• запорный клапан, отвечающий за поступление воды из водопровода в емкость.

Внимательно осматриваем сливной механизм, оценивая высоту уровня воды. Если вода находится в районе перелива, то это свидетельствует о том, что не держит запорное устройство.

Вода в нем находится выше поплавка, а потому доходит до сливного канала, по которому сливается в систему канализации.

Если уровень воды стоит на отрегулированной высоте в запорном устройстве, то протечка обусловлена неисправностью клапана в сливном механизме. Это и есть две основные причины.

Ремонт механизма запора сливного устройства

Вода переходит выше переливного устройства, значит, сливной клапан находится в рабочем состоянии, а проблема кроется в механизме запора. Производим слив, освобождая емкость от воды. Закрываем кран подачи воды в систему. Извлекаем устройство сливного механизма, повернув его слегка против часовой стрелки. Вытаскиваем снятую деталь из емкости, осматриваем состояние уплотнительного резинового кольца, являющегося запорным клапаном сливного механизма. Убеждаемся в его целостности. Откладываем в сторону.

Если это не так, то снимаем кольцо и переставляем его обратной стороной, тем самым обеспечивая плотное прилегание резины к поверхности дна емкости. Можно поставить сразу новое уплотнительное кольцо, приобретенное в магазине сантехники.

Вторая проблема: образование налета, накопление слизи на поверхности запорного клапана, что нарушает герметичность данной системы. Устранить можно путем очищения детали от наслоений. Переставить кольцо очень просто. Снимают пластмассовую стопорную шайбу. Берут резиновую деталь, тщательно промывают, затем переворачивают ее “вверх ногами” и прижимают шайбой, установленной на прежнее место.

Схематичное изображение двух способов подачи воды в сливной бачок унитаза, показывающее конструктивные различия устройства узлов арматуры

Откручиваем систему подачи воды и запорный механизм. Есть бачки с нижней подачей воды и с верхней, расположенной в боковой стенке емкости. Подсоединяется вводной шланг и клапан находится сверху. Тип подключения не играет важной роли, так как неисправность связана непосредственно с состоянием запорного клапана. Под клапан могут попасть песчинки, ржавчина из системы водоснабжения, что нарушает плотность прилегания запорного кольца.

Помимо этого и сам клапан в процессе длительной эксплуатации может деформироваться. Проявлением этого служит специфическая выемка, образующаяся на уплотнительной резинке. Деталь с таким повреждением уже не может сдерживать поступление воды из системы водоснабжения.

Вид порванной резинки клапана, которую придется заменить новой деталью, купленной в магазине или сделанной своими руками из подходящих материалов

• Снимем механизм, контролирующий подачу воды в емкость. Для этого отвернем большую гайку, вращая ее против часовой стрелки.
• Вытаскиваем снятое устройство из бачка, откладывая его временно в сторону.
• Рассматриваем мембрану, служащую для снижения напора поступающей из системы воды.
• Промываем уплотнительное колечко, извлеченное вместе с мембраной из вводного патрубка.
• Далее приступаем к разборке корпуса запорного клапана, который откладывали на время в сторону.
• Первым делом отщелкиваем поплавок, и извлекаем его.
• Потом снимаем сам корпус поплавка, отводя язычок, фиксирующий положение детали в бачке, в сторону.
• Затем разбираем место установки клапана. Для этого берем отвертку, подковыриваем с двух сторон, извлекая клапан движением “на себя”.
• Рассматриваем гнездо, из которого вытащили клапан, и видим небольшое отверстие, которое он и должен плотно закрывать, когда бак полон воды.
• Выглядит деформированный клапан как миниатюрная резинка, в центре которой выдавлена выемка, по размеру соответствующая величине отверстия, пропускающего воду в бачок.
• При первом ремонте эта резинка-клапан переворачивается другой стороной, которая гладкая и ровная.
• При повторном ремонте данная резинка-клапан разрезается острым канцелярским ножом строго посередине. Сначала в гнездо укладывается первая деформированная часть, а затем вторая – гладкой срезанной стороной вверх. Таким образом, один клапан можно использовать три раза, каждый раз поворачивая детали ровной поверхностью к отверстию, через которое наполняется бачок водою.
• Можно укрепить клапан дополнительной деталью, вырезанной из плотного пенопласта.
• Устанавливаем клапан обратно на место в гнездо, закрепляя его положением надавливанием до момента защелкивания.
• Собираем все детали в обратной последовательности: корпус, поплавок, установка на патрубок, закрепление устройства поворотной гайкой.
• Клапан в поднятом состоянии должен выдвигать поплавок на 1 см выше корпуса, в котором он находится. Вот в таком положении и надо зафиксировать положение поплавка, защелкнув запорный механизм.
• Устанавливаем на место вторую деталь, закрывающую сливное отверстие в бачке. Резким движением по часовой стрелке фиксируем ее на положенном месте. Должен прозвучать характерный щелчок.

Открываем кран и запускаем систему подачи воды. Следим за процессом наполнения бака, обращая внимание на момент срабатывания запорного клапана, который был отремонтирован. Как только вода перелилась в корпус поплавка и подняла его на 1 см, подача воды в бак прекратилась. Ставим крышку на место, и фиксируем ее кнопкой спуска воды, закручивая ее по резьбе детали сливного устройства до упора по направлению хода часовой стрелки. Смотрим результат выполнения ремонтных работ. В унитазе не наблюдается неконтролируемое протекание воды из сливного бачка. Счетчик воды замер, подтверждая отсутствие забора воды из системы. Сделаем контрольный слив, чтобы еще раз убедиться в положительном результате ремонта. Неполадка устранена своими руками. Деньги сэкономлены, так как отпала необходимость покупки нового сливного механизма и запорного клапана.

Подробнее о ремонте сливного механизма бачка унитаза с кнопкой вы можете узнать из видеоролика.

Устранение протечки между бачком и чашей унитаза

Если во время смыва появляются струйки воды из-под бачка, то это говорит о разгерметизации сливного отверстия. За герметичность соединения деталей всей конструкции отвечает прокладка, которая может быть круглой или иной формы в зависимости от модели. Исправить ситуацию с протеканием воды может только замена уплотнителя. Перед походом в магазин необходимо снять сливной бачок и достать уплотнительную резинку. Лучше показать снятую деталь продавцам, которые помогут выбрать ей хорошую замену.

Иногда лучше не покупать точно такой же уплотнитель, так как он опять через некоторое время выйдет из строя. Производители выпускают расходные детали из новейших материалов, качество которых превосходит прежние изделия. Именно такие уплотнительные резинки и стоит брать. Установив приобретенный расходник на место старой прокладки, производят установку бачка в обратном разбору порядке. Выше уже говорилось о том, как ставить сливной механизм и впускной клапан, а также как закреплять бачок на чаше унитаза.

Замена уплотнительной прокладки соединительного узла, выполняемая своими руками в домашних условиях с привлечением помощника для удобства

Медленное наполнение бачка водой

Низкая скорость поступления воды в бак унитаза связана с засорением фильтров. Ремонтные работы проводим в следующем порядке:

• повернув ручку крана, перекрываем воду, поступающую в унитаз из системы холодного водоснабжения;
• откручиваем гибкую подводку от клапана подачи воду к унитазу, располагающегося либо снизу, либо сбоку, в зависимости от модели сантехнического изделия;
• в засоренном шланге устраняем засор и проверяем давление воды в водопроводе, опустив конец гибкой подводки в унитаз, если хватает ее длины;
• в противном случае используем для слива воды пятилитровую пластиковую бутылку либо канистру;
• включите кран, если напор хороший, то приступаем к очистке клапана подачи воды от скопившегося мусора;
• эта деталь имеется не во всех моделях унитазов, но если есть, то нуждается в прочистке;
• вытаскиваем фильтр из клапана с помощью пассатижей, ухватив деталь за небольшой штырек;
• извлеченную решеточку промываем в раковине под струей чистой воды от забившихся твердых частиц и от накопившейся слизи;
• затем промытый фильтр устанавливаем на место, включаем воду и смотрим, устранена проблема или нет.

Вид загрязненного клапана, извлеченного из механизма впуска воды в сливной бачок. После очистки детали вода прибывает в емкость унитаза с большей скоростью

Если проблема после промывки фильтра и шланга гибкой подводки не устранена, значит, промываем весь клапан подачи воды, достав его из бачка, предварительно сняв крышку унитаза.

После всех описанных действий проблема обычно решается. Наглядно показан алгоритм ремонта сливного бачка унитаза с кнопкой в случае медленного наполнения водой в видеоролике.

Замена арматуры смывного бачка

В старом бачке унитаза проводим демонтаж старой арматуры, пришедшей в негодность, и устанавливаем новую систему подачи и слива воды. Приобретаем универсальную арматуру, подходящую ко всем сливным бачкам унитаза. Для экономного расходования воды покупаем двухкнопочный сливной механизм, позволяющий изменять объем слива в зависимости от вида смываемых отходов жизнедеятельности человека.

В такой арматуре производитель использует:

• двухрежимный кнопочный механизм;
• ручную настройку объема малого и большого слива воды;
• регулируемую под высоту бачка стойку сливного механизма;
• изменение тяги через переустановку рычага в одно из имеющихся отверстий;
• зажимную гайку с резиновой прокладкой;
• клапан, закрывающий сливное отверстие в чаше унитаза.

Механизм экономного слива воды из бачка, осуществляемый с помощью двух клавиш, включение которых производится синим или белым штырьком в момент нажатия одной из кнопок

Произведем замену старой арматуры. Для этого открутим кнопку, удерживающую крышку унитаза, и вытащим ее из гнезда. Снимем крышку. Перекроем подачу воды в бачок. Отсоединим гибкий шланг. Открутим винты, удерживающие смывной бачок на чаше унитаза. Снимем бачок и положим его на откидывающуюся крышку сидения. Снимем резиновую уплотнительную прокладку, а затем открутим руками зажимную пластмассовую гайку. Затем извлекаем старый сливной механизм.

Далее ставим новый сливной механизм, предварительно сняв с него резиновый уплотнитель и открутив зажимную крепежную гайку. После установки в отверстие бачка сливного механизма фиксируем его положение снятыми деталями. Во время установки бачка на унитаз не забываем об уплотнительном кольце, укладываемом поверх пластмассовой гайки. Затем штыри бачка вставляем в специальные отверстия в чаше, снизу завинчивая на них гайки-барашки. Крепежные элементы затягиваем равномерно с двух сторон, не допуская перекоса устанавливаемой детали. При необходимости заменяем элементы крепежа новыми деталями с уплотнительными прокладками.

С помощью двух крепежных элементов бачок надежно крепится к унитазу. Снизу чаши на винты закручиваются гайки-барашки, предварительно надеваются тоненькие прокладки

При подсоединении водопроводного шланга к боковому клапану впуска придерживаем деталь внутри бачка от проворота. Затягиваем гайку специальным ключом или клещами. Устанавливаем крышку бачка, закручиваем кнопку. При необходимости отрегулируем стойку, переставим рычаг.

Двухклавишная кнопка имеет два штырька, с помощью которых задействуется нужный механизм слива. Длина штырьков достигает 10 см. Их укорачивают до нужной длины в зависимости от высоты бачка. Вкручивают в кнопку. Вставляют в крышку и изнутри закрепляют положение кнопки гайкой. Устанавливают крышку на бачок. Включают подачу воды. Нажимают маленькую часть кнопки, сливается около 2 литров воды. Нажимают большую часть кнопки, сливается около шести литров воды.

Западает или залипает кнопка: что делать?

К перечисленным неисправностям смывного бачка можно добавить еще залипание или западание кнопки. Это когда нажимаешь на кнопку, отпускаешь, а она остается в гнезде, благодаря чему слив не прекращается. Приходится несколько раз нажать на кнопочный механизм, чтобы вернуть кнопку в исходное положение. Проблема решается путем очистки самих кнопок от ржавчины и загрязнений. Ежемесячное использование чистящих средств при уходе за санитарным состоянием кнопок позволяет избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Некоторые просто заливают небольшое количество моющего средства прямо в кнопочный механизм. Под воздействием спецсредств вся грязь растворяется, и залипание кнопок не происходит.

Западающая кнопка сливного бачка унитаза влечет большой расход воды, что недопустимо дорого обходится для семейного бюджета

Как видите, проведение самостоятельного ремонта бачка унитаза с кнопкой вполне возможно. Потратив немного времени на изучение устройства и принципа работы механизмов арматуры, вы сможете починить сливной бачок без посторонней помощи. Конечно, если сантехнические работы не приносят вам никакого удовольствия, то следует обратиться к профессиональным мастерам, которые справятся с любой неисправностью бачка и унитаза в считанные минуты. Настоящим мастерам достаточно окинуть унитаз одним взглядом, чтобы понять характер неполадки. Для устранения неисправности у сантехников обычно все необходимое всегда с собой.

В современности сложно представить квартиру или частный дом без такого важного элемента сантехники, как унитаз. Часто требуется провести ремонтные или профилактические работы унитаза. Для того, чтобы выполнить работы такого рода грамотно необходимо понимать устройство и принцип действия такой сантехники. Об этом и пойдет речь в статье.

Есть два варианта выполнения унитазов:

1. Подвесные или настенные , когда сливной бачок подвешивается на стене либо вообще отсутствует.
2. Напольные — унитазы в комплекте с бачком, отдельно расположенные унитазы, приставные (полное прилегание к стене), унитазы турецкого типа или чаши «Генуя» (предполагают сидение на корточках при использовании).

Унитазы состоят из трех основных элементов:

1. Чаша;
2. Сливной бачок;
3. Сиденье и крышка (стульчак).

Чаша

Основной составляющей чаши является сифон или гидравлический затвор. Сифон представляет собой изогнутый канал, который заполнен водой, он обеспечивает вывод сточных вод в канализацию без засоров и блокирует газам с неприятным запахом доступ в помещение.

Принцип работы сифона

В основе работы сифона лежит принцип изменения атмосферного давления и давления воздуха в стояке и канализационной сети. Когда значение атмосферного давления будет выше этого же показателя воздуха в канализации и стояке, объем жидкости в гидрозатворе уменьшается, следовательно, ее часть попадает в стояк.

Возможна и противоположная ситуация. Традиционно вход сифона делают прямым, а выход может быть как прямым, так и наклонным. Стоит помнить, что когда сантехникой долго не пользуются, жидкость из гидрозатвора может испариться полностью или частично.

Сливной бачок

Сливной бачок нужен для обеспечения подачи необходимого для очистки количества воды в чашу унитаза. Чаще всего эту составляющую унитаза производят из обычной керамики (как для унитазов-компакт).

Наряду с керамикой производят бачки из пластмассы, чугуна, нержавеющей стали и прочих материалов.

Предлагаем рассмотреть устройство сливного бачка на примере пластмассовой модели с боковым подводом воды.

Для такой конструкциями основными элементами бачка будут:

1. Клапан поплавкового типа
2. Совмещенная с переливом груша
3. Поплавок

• Грушу производят из резины, поплавок, как правило, пластмассовый, тяга — из металлов не подверженных коррозии (медь или латунь). Когда воду спускают, груша всплывет, после того как вся вода спущена резиновый элемент возвращается на место, перекрывая тем самым сливное отверстие.
• Перелив это цилиндр с горловиной. Он необходим для спуска в чашу унитаза излишков воды, если поплавковый клапан неисправен. При этом он может быть как отдельным конструктивным элементом, так и совмещенным с резиновой грушей.
• В домах старой постройки часто устанавливался унитаз с высоко подвешенным бачком, почти под самым потолком. Для обеспечения спуска воды из такого бачка используется сифонный механизм, который имеет существенный недостаток в виде шумной работы.
• Бачок соединяется с трубами водопровода посредством армированного шланга из резины, который крепится металлическими или латунными гайками с кольцевыми уплотнителями.
• Более дешевым, но при этом менее надежным, является вариант соединения при помощи пластикового шланга и гаек из пластмассы.
• Патрубок, который подключает бачок к трубопроводу с холодной водой, может быть расположен с боковой части бачка (боковой подвод воды) или в низу (нижний подвод воды). Стоит отметить, что при нижнем подводе воды уровень шума значительно ниже. Кроме того, второй вариант предпочтительнее и с эстетической точки зрения.

В унитазах компакт типа предусмотрено по одному отверстию на каждой из боковых сторон. При установке одно из них используется для подключения водопровода, а второе закрывается специальной пластиковой заглушкой, которая закрепляется с помощью защелки или накидной гайки. При необходимости модно с легкостью поменять заглушку и клапан поплавкового типа местами.

Важно! Самый ответственный и сложный момент конструкции сливного бачка это клапан поплавкового типа в комплексе с самим поплавком.

Есть два варианта такой конструкции:

1. Регулируемый
2. Нерегулируемый клапаны.

Независимо от вида этого элемента, клапан должен безотказно выполнять свою функцию — в автоматическом режиме прекращать подачу воды в бачок по достижению барьерного уровня.

На сегодняшний день широкое распространение получили двухрежимные сливные механизмы, которые позволяют регулировать объем сливаемой в чашу унитаза воды. Для того чтобы снять крышку сливного бачка унитаза с таким механизмом нужно для начала выкрутить саму кнопку слива.

• Прижимная шайба
• Прокладка
• Седло
• Мембрана
• Стержень
• Поплавковый рычаг
• Ось рычага

Стульчак

Стульчак необходим в первую очередь с точки зрения соблюдения правил гигиены. Поэтому широкое распространение получили пластиковые сиденья и крышки унитаза.

В то же время не теряют популярности и варианты сидения с мягким поролоном. Крепится стульчак к унитазу при помощи специальных креплений разнообразной конструкции и выполненных из разных материалов (пластик, металл).

Ремонт унитазного бачка

Наверное, самой распространенной проблемой, связанной с эксплуатацией сливных бачков, является появлении течи. Не стоит говорить, что такая ситуация является нежелательной, особенно если в квартире установлен счетчик на воду (течь приведет к дополнительным затратам).

Основные причины возникновения течи

Среди всего спектра причин, которые могут вызвать течь сливного бачка можно выделить наиболее весомые и распространенные:

• Нарушение герметичности груши или прокладок (лепестков).
• Нарушение регулировки поплавка. В этом случае вода удет переходить через уровень перелива и вытекать.
• При спуске воды есть протекание между бачком и площадкой самого унитаза.
• Нарушение герметичности соединения шланга и поплавкового крана.
• Нарушение герметичности в резьбовом соединении бачка и унитаза.

Способы устранения неисправностей

Для проведения ремонтных работ, направленных на исправление любой неисправности, первым делом необходимо снять верхнюю крышку сливного бачка.

Нарушение герметичности груши или прокладок

В таком случае наблюдается постоянная течь воды в чашу. Для устранения неисправности необходимо достать грушу и тщательно ее осмотреть.

При длительной эксплуатации возможны деформации груши и прокладок или образование на них налета. Потребуется вытереть эти элементы и постараться плотно состыковать их. Если грушу и прокладку невозможно плотно состыковать — эти элементы необходимо заменить.

Нарушение регулировки поплавка

При этой неисправности вода постоянно перетекает через переливной клапан. При этом существует целый ряд причин такого нарушения:

• Рычага поплавка не хватает для перекрытия клапана поплавкового типа. Для решения проблемы требуется подогнуть рычаг.
• Конструкция вашего поплавка соответствует левому рисунку. При помощи пластмассовой шпильки необходимо опустить уровень поплавка. После этого регулировка будет выполнена и течь пропадет.
• В поплавок попала вода. В таком случае поплавок снимают, сливают из него воду и устанавливают на место.
• Поплавок не может перекрывать воду, поскольку износилась прокладка внутри его крана. В таком случае конструкцию разбирают, переворачивают прокладку другой стороной или вырезают новую.

Если не удается устранить какую либо из этих причин, то поплавковый механизм необходимо полностью заменить на новый.

Появление течи между бачком и унитазом при спуске воды

Причиной такой неисправности могут служить:

• Ослабление в резьбе соединен я бачка и унитаза. Для решения проблемы необходимо подтянуть все болты и гайки, но, не прикладывая особых усилий, чтобы не разрушить площадку между бачком и унитазом.
• Дефекты литья сантехники. В таком случае необходимо обработать места течи герметиком.

Нарушение герметичности между шлангом и поплавковым краном

Причины неисправности:

• Ослабление гаек, для решения проблемы необходимо взять гаечный ключ и затянуть гайки.
• Прокладка соединения испорчена. Необходимо открутить гайку, заменить прокладку и прикрутить гайку шланга назад.

Нарушение герметичности в резьбовом соединении бачка и унитаза.

Скорее всего причина в ослаблении самого соединения. Для устранения проблемы необходимо, не прикладывая особых усилий, затянуть болты и гайки. Если течь не устранена, то эти элементы нужно полностью открутить, смазать прокладки (обработать герметиком) и прикрутить обратно.

Полезная информация ! Неисправности подобного рода можно с легкостью устранить самостоятельно. Это принесет вам опыт и новые навыки, к тому же поможет значительно сэкономить средства семейного бюджета.

Для иллюстрации описанных в статье способов устранения неисправностей сливного бачка предлагаем посмотреть видео.

Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

• Наливной клапан . Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
• Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
• Сливной клапан , имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
• Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали . Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана . Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

Распространенные неисправности

Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

О том, что собой представляет и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

А как подобрать и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

1. Протечка воды из унитаза на пол . Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды . Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

3. Неисправности механизма пуска . Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

4. Шумное наполнение бачка . Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

5. В бачок не проходит вода . Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

Ремонт бачка с одной кнопкой

Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

Порядок действий будет следующим:

• перекройте воду;
• опустошите бачок;
• осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
• снимите крышку.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

Ремонт двухкнопочного бачка

Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

Характерные поломки двухкнопочного бачка:

Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения . Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.

Устройство арматуры сливного бачка

Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:

• расположенного под углом спускного отверстия;
• переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
• крышки клапана с резинкой;
• механизма наполнения бачка;
• механизма кнопки слива.

Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.

Механизм наполнения бачка

Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:

• поплавковое приспособление;
• запорный клапан.

Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.

Механизм слива воды (спускной механизм)

Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:

• сливной сифон;
• спускной рычаг (рукоятка).

Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.

Установка и настройка арматуры

После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.

Монтаж арматуры бачка унитаза

Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:

1. Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
2. Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
3. На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
4. Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.

Совет от профессионала: Внимательный осмотр всех деталей конструкции может выявить незначительные дефекты литья. В этом случае также потребуется использовать герметик. Место установки уплотнительного кольца также надо промазать слоем герметика, предварительно очистив его.

1. Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
2. Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
3. Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.

Совет от профессионала: Не следует ничего дополнительно наматывать на резьбу монтируемого механизма для слива воды при надевании рукава. Старайтесь не допускать перекоса, чтобы не сорвать резьбу и не испортить деталь.

Регулировка арматуры

Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:

1. От трубы перелива отсоединить тягу.
2. Отжать фиксатор стакана.
3. Переместить вниз или вверх стойку.

Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:

1. Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
2. Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.

Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.

Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.

Сливной бачок — установка, настройка и ремонт своими руками

За долгую историю человечества, личная гигиена и удобства  перетерпели множество изменений, пока дошли до нас в таком виде, каким мы знаем их сейчас. Про это мало говорится, но согласитесь, что, ни одно жильё не обходится без компакта.

Современный унитаз, на котором бачок смонтирован непосредственно на унитазе называется компакт. Они бывают всевозможных форм и размеров, разные по типу подключения и по установке,  единственное, что их объединяет это наличие самого сливного бачка.  Вся суть работы унитаза, его принцип и, конечно же, его система слива заключены в бачке. Не удивительно, что именно бачок создаёт больше всего вопросов и проблем, связанных с установкой  бачка или его ремонтом. Отставим в сторону  варианты ушедшего века, когда бачок висит на стене, либо  вода подаётся непосредственно спускным клапаном с системы водоснабжения. Обратим взор на современные варианты унитаза,  и рассмотрим , как справляться  с установкой  и наладкой  бачка.

Установка

Итак, вы распечатали  коробку и достали  содержимое.

1. Чаша унитаза

2. Бачок унитаза

3. Прокладка

4. Запорная арматура (поплавок)

5. Винты крепления бачка

6. Сливная арматура

Так же в комплекте имеется комплект метрики (дюбель и саморез со шляпкой) для крепления чаши к полу и  унитазная крышка.  Условно разделим этапы работы на сборку сливного бачка и на монтаж бачка на чаше.   Для примера возьмём компакт Lotus, фирмы Colombo.

Бачок на своё дне имеет отверстия. Каждый слот отвечает своей позиции

На сливное отверстие устанавливается сливная арматура (6).

Отверстие подачи, предусматривает установку запорной арматуры (4), а отверстие креплений, соответственно использование их для монтажа бачка на чаше с  помощью  винтов (5).

Но обо всём по порядку. Сливная арматура, представляет собой механизм, который обеспечивает слив воды. Так же она позволяет регулировать максимальное количество сливаемой воды за одно нажатие и вмещает в себя аварийную систему перелива, которая в случай чрезмерного наполнения бачка, например, из-за поломки поплавка, сливает  лишнее в чашу.  Понимание работы и строение арматуры, поможет обеспечить быструю установку и отстройку системы, а также провести  при необходимости  ремонт.

В зависимости от размещения элементов арматуры относительно самого бачка,  вся система состоит из: верхней, основной и нижней части

1. Нажимная кнопка (верхняя часть, размещается в крышке бачка)

2. Нажимной стержень

3. Стойка

4. Нажимной механизм

5. Труба перелива

6. Стержень регуляции слива воды

7. Корпус

8. Запорное кольцо

9. Гнездо клапана (нижняя часть, размещается в дне бачка и служит «платформой» для всей арматуры)

Соберём нижнюю часть, это уже даст возможность монтировать бачок на чаше.

Гнездо клапана (9), выглядит так:

Как видно из рисунка, необходимо вставить резьбу в сливное отверстие  и зажать снизу гайкой. При этом прокладка должна находится в середине бачка. Часто даже мастера путают эту прокладку с той, которая находится между бачком и унитазом. Но их надо различать. Зажимать гайку надо до тех пор, пока прокладка (выполненная из поролона), полностью не сплющится. Так же стоит смотреть за тем, чтоб не передавить гайку, иначе может возникнуть микротрещина, которая будет давать течь.

Необходимо отметить, что надо быть осторожным, чтоб не сточить грани пластиковой гайки, если используются инструменты. Может возникнуть ситуация, когда слизав грани, будет просто  не за что зацепиться, чтоб дожать гайку.

Закрутили, проверили, клапан держится и не проворачивается в отверстии. Теперь можно монтировать бачок.  Для этого поставим прокладку (3) в паз на чаше и поставим бачок на место, так чтоб отверстия в бачке  совпадали с отверстиями на чаше.

Не лишним будет напомнить, что необходимо бачок ставить лицевой стороной, часто при установке это путается, особенно если это не новый, а снимался старый  бачок. Отверстия совпадут в  любом случае,  но внешний вид  и остальные элементы не будут соответствовать, а обнаружите вы это когда скрутите всё винтами.

Берём винты крепления (5), вставляем в отверстия,

далее фиксируем конусную прокладку в отверстие, с помощью прокладки и гайки, после  чего пропускаем винты сквозь чашу  унитаза  и скручиваем всё  вместе с помощью пластиковой гайки, как на рисунке.

Внимание, поскольку        сила закручивания винта крепления  достаточно большая, следует два винта подкручивать одновременно, чтоб избежать перекоса, иначе бачок может лопнуть!

Настройка

Компакт собран, остаётся смонтировать наполнительную и сливную арматуру, и  отрегулировать их. Сливная арматура монтируется весьма просто. Она вставляется в клапан, который был установлен ранее и поворотом вправо защёлкивается на своё место, далее необходимо наладить сливную систему.

Наладка подразумевает установление нужной высоты арматуры, фактически подгонка её под высоту бачка и настройка количества сливаемой воды за одно нажатие. Поскольку у нас арматура, которая имеет эконом-слив, то есть имеет две кнопки для нажатия, одна обеспечивает слив полного объема бачка (примерно 6л), другая уменьшенное количество, как правило, это половина от полного объема (примерно 3л).

Покупка компакта с такой функцией экономически  оправдывает себя, если стоит счётчик на воду. Соответственно и настраивать будем и полный слив и половинный.

Итак, арматуру защёлкнули. Теперь необходимо с помощью стойки (3) (см. рисунок3) отрегулировать высоту, так чтоб нажимной стержень (2) был на уровне высоты бачка без крышки. Далее, на корпусе имеется ползунок, который отвечает за количество сливаемой воды.

Выставьте его в  крайнее нижнее положение, чтоб остатка воды в бачке не оставалось после слива, или же в крайнее верхнее положение, чтоб слив воды был менее  6 л. С обратной стороны на трубке перелива (5) есть маленький зеленый поплавок, передвигая который можно отрегулировать количество сливаемой воды для половинного слива.  При необходимости саму трубку перелива так же можно отрегулировать, поднимая и опуская.

Поплавок монтируется в последнюю очередь.

Он представляет собой клапан, который соединён с поплавком. Вода проходит сквозь клапан  и, наполняя бачок, поднимает поплавок. Поплавок в свою очередь, при полном наполнении нажмет на клапан и перекроет подачу воды. После нажатия кнопки слива, поплавок вновь опускается вместе с уровнем воды и весь цикл повторяется. Рассмотрим, из чего состоит поплавок, как его смонтировать и отрегулировать количество воды, поступающей в бачок.

Согласно рисунку, поплавок состоит из:

1. Резиновая коническая прокладка

2. Гайка

3. Труба подводящая

4. Корпус клапана

5. Регулировочный стержень

6. Поплавок

7. Направляющая для поплавка

На рисунке очень точно показано, как монтировать поплавок. Вставляем трубку (3) в отверстие подвода и зажимаем гайкой (2). Далее к трубе будет подводиться шланг с водой. Регулировка поплавка подразумевает установление высоты,  на которую будет подниматься поплавок по мере поступления воды. Отщелкиваем стержень (5), выставляем нужную высоту и защёлкиваем обратно.

Всё практически готово. Наш бачок собран и отрегулирован, если всё сделано правильно, то поршень слива должен ходить легко от нажатия и поплавок без усилий подниматься и опускаться.

Накрываем бачок крышкой и закручиваем кнопку на место.

Дальше, в зависимости от комплектации, устанавливаем сидение.

Компакт готов, подключайте и пользуйтесь!

Ремонт компакта своими руками

Часто  в процессе эксплуатации компакта, возникает ряд неисправностей, которые можно устранить своими руками, не прибегая к вызову сантехника. Рассмотрим вкратце типичные неисправности и узнаем, как их устранить.

1. Протекает вода в бачок, небольшим ручейком вода постоянно льётся в чашу. Для начала стоит разобраться, в чём именно причина неисправности. Причин может быть несколько. Это может быть резиновое запорное кольцо сливной арматуры, либо мембрана клапана поплавка. В первом случае вода, которая находится в бачке, просто просачивается через износившееся резиновое кольцо. Зачастую нормальные производители выпускают ремонтные комплекты, так  что, отцепив сливную арматуру и купив кольцо, можно без труда заменить. Так же это кольцо можно вырезать из похожей резины и применить в качестве временной меры.

В случае, если это поломка мембраны поплавка, то вода попросту не перекрывается поплавком и продолжает бесконечно набираться, пока не начнёт через трубку перелива уходить в чашу. Этот вариант имеет схожее решение.

Правда найти мембрану в продаже, которая бы подходила для поплавка, достаточно сложно, поскольку каждый производитель имеет свою конструкцию и стандарты. Поэтому если вам удалось найти мембрану, то разберите корпус поплавка и замените её, в противном случае замените весь поплавок, в продаже их предостаточно. Замена поплавка не требует демонтажа бачка и может быть проведена даже без инструмента.

Для того чтоб выяснить что именно протекает, нужно перекрыть подачу воды. Если течь остановится, это будет сигналом что неисправен поплавок, если не остановится – меняем резиновое кольцо.

2. Отдельным случаем можно считать ситуацию, когда и арматура и поплавок исправны, но вода по прежнему продолжает сочиться в чашу. Скорее всего, тут виновата сама керамика, точнее сливное отверстие, возможно во время монтажа была пережата гайка арматуры, и возникла трещина, которая понемногу пропускает воду в обход запорного кольца.

В таком случае можно устранить щель санитарным силикон, или холодной сваркой. Заделайте трещину, возможно с первого раза не получится, но если поменять полностью бачок накладно, то стоит немного потрудиться и устранить трещину.

3. Вы открыли воду, а подача воды в бачок не происходит. Основной причиной такому может быть засоренность штуцера у поплавка. Часто окалина или строительный мусор попадают в трубу и забивают фильтр грубой очистки, который установлен в штуцере. Для устранения данной неисправности, открутите шланг подачи воды и извлеките из штуцера пластиковый фильтр, прочистите его и установите обратно. Должно помочь.

Неисправность может крыться в неправильной установке самого поплавка, когда он нацеплен на стержень очень низко. Это приводит к тому, что вода, едва начав набираться, тут же перекрывается системой. В таком случае попробуйте перецепить поплавок вверх по стержню.

4. При нажимании на кнопку вода не сливается. Такой вид неисправности встречается у современных арматур очень редко, поскольку, в отличие от старых образцов, в них отсутствуют мелкие детали в нажимном механизме. Зачастую, такая неисправность связана с поломкой рычага в сливной арматуре. К сожалению, здесь выход только один – полная замена всего механизма, который подразумевает покупку новой арматуры и демонтаж бачка для её установки.

5. Вы обнаружили за унитазом на полу много воды, и она продолжает прибывать. Очень распространённый вид поломки. Какими бы долговечными небыли винты креплений, но всё время им приходится находиться в воде. Поэтому коррозия и эрозия берут своё. Разрушение винта или конусной прокладки приводят к тому, что вода начинает просачиваться из-под бачка на пол. Найти такие запчасти не проблематично, но при замене креплений, необходимо, так же, заменить и прокладку между бачком и унитазом, поскольку старая прокладка не будет полноценно герметизировать  слив.

При эксплуатации соблюдайте правила ухода за унитазом и избегайте воздействия высоких температур на керамику, чтоб не повредить  эмаль. А так же, рекомендуется установить фильтр для воды, чтоб значительно продлить срок службы всех деталей.

Надеюсь, эти советы помогут вам избавиться от лишних сложностей при монтаже и эксплуатации.

Как отрегулировать сливной бачок на унитазе – регулировка туалетного бачка

Как настроить или доработать механизм сливного бачка унитаза, чтоб экономил воду?

Конечно советовать поменьше пользоваться для целей экономии воды унитазом я не буду- надо жить в удовольствие и не ограничивать свои потребности. А вот по конструкции и настройкам запорной арматуры смывного бачка дам несколько советов.

В первую очередь на смывной бачок нужно устанавливать качественный механизм. Если вы приобретаете унитаз от проверенных производителей, которые снабжают этот сантехнический прибор качественным механизмом, Вам остается только регулировать объем наполнения смывного бачка между использованиями с помощью механизма регулировки уровня воды (поплавка).

!­2

Во вторую очередь лучше использовать механизмы, у которых есть 2 кнопки слива — большой и малый.

В третьих, надо следить за состоянием резинки-прокладки, которая перекрывает слив. Надо отрегулировать так, чтобы вода не подтекала. Бывают случаи, когда это можно достичь только с использованием каких либо грузиков (пластин, шайб), вес которых позволяет резинке плотней прилегать к основанию смывного бачка и препятствовать протеканию воды.

Время, когда унитазы перестали быть роскошью, после уличных клозетов, давно уже осталось в прошлом. Однако установка их в квартирах потребовала доработки отхожего места системами наполнения и слива. Ведь без этих систем, не о каких удобствах или гигиене речи быть не может, унитаз попросту превратиться в стационарный горшок, который придется постоянно вычищать и мыть вручную. Впрочем, такая ситуация знакома многим, когда устройство сливного бачка начинает жить своей жизнью, некорректно выполняя возложенные функции.

Домашнему мастеру нелишним будет знать, как функционируют и настраиваются распространенные модели сантехнических механизмов унитазов, для чего рассмотрим, чем сегодня пользуется основное количество наших соотечественников.

Основные типы конструкций сливного оборудования

Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения. Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.

Рычажные

Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.

Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды. К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.

Кнопочные

Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз.

Автоматические

На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.

Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.

Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.

Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.

Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.

Сборка сливных бачков

Во многом от того, как собрать бачок, а затем, отрегулировать его будет зависеть дальнейшая комфортная работа сантехники. Естественно, что каждый тип оборудования имеет свои секреты монтажа, вполне доступные домашнему мастеру.

Рисунок №1

Последовательность комплектации бачка с верхней кнопкой (Рисунок 1) выглядит следующим образом:

• Закрепляем выпускной клапан (5) в большом центральном сливном отверстии накопительной ёмкости. Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
• Если собирается модель, в которую входит арматура для бачка унитаза с нижней подводкой, то следует также закрепить впускной кран (2) с поплавком (3) в соответствующем отверстии сантехнического изделия.
• Между чашей унитаза и сливной емкостью вставляем эластичную прокладку (6). Её необходимо тщательно отцентровать, после чего стянуть винтами (7) обе половины сантехники в одно целое.
• В модели с боковой подпиткой воды закрепляем впускной кран.

Схема устройства впускной арматуры сливного бачка с боковым подключением.

• Подключаем внешнюю подачу воды к штуцеру (4).
• На выпускной клапан устанавливаем его верхнюю часть (без кнопки).
• Открываем подачу воды, проверяем герметичность сопряжений, работу механизмов наполнения и слива, а при необходимости, настраиваем их функциональность.
• Теперь на своё место ставится крышка для бачка унитаза, в которую закрепляем кнопку (1).

Важно! После окончательной сборки сантехнической конструкции, следует выполнить несколько контрольных сливов воды, тщательно проверить отсутствие протечек. Осуществляется это путем визуального осмотра соединений, также можно проложить на пол под бачком газету, на которой хорошо будут заметны возможные капли воды.

Бачки с рычажным сливом сегодня встречаются хотя и не часто, но иногда еще используются, как надежные проверенные временем устройства. Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.

• Первым делом внутри емкости закрепляем нижнюю сифонную часть механизма слива.
• Монтируется рычажный механизм и арматура для бачка унитаза с боковой подводкой.
• Накопительную ёмкость навешиваем на стену за унитазом соосно с чашей и присоединяем внешнюю подпитку воды через гибкую подводку.
• На чугунной конструкции смывную трубу подключаем через соответствующий резьбовой штуцер, а на пластиковой – используем обжимную муфту с кольцевой уплотняющей вставкой.
• Унитаз со смывной трубой соединяем посредством резиновой манжеты, которая фиксируется с обеих сторон хомутами.

Встречаются рычажные керамические компакт изделия, устанавливаемые в седло чаши унитаза. В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.

Настройка сантехнических бачков унитаза

Окончание сборки сантехники еще не означает окончание всей работы по её установке. Нередко предстоит регулировка арматуры сливного бачка унитаза, после чего функции наполнения, перелива и слива должны исполняться безупречно. Также иногда приходится подстраивать механизмы в процессе их длительной эксплуатации или замены.

Важно! Прежде всего, для всех типов оборудования проверяют запорный клапан сливного бачка унитаза, плотность его прилегания к седлу. Обычно на новом оборудовании, если все собрано без перекосов, то протечек быть не должно.

Регулировка сливного бачка с кнопкой

На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?

Рисунок №2

1. Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
2. Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
3. Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.

Регулировка двухуровневого слива

В современных комплектах унитазов с кнопочным управлением не редкость наличие двухуровневого сброса воды. Такие модели требуют настройки малого и полного слива.

Регулировка двухкнопочного механизма слива.

Сброс всего объема жидкости регулируем заслонкой, увеличивая данный параметр, смещением её вниз и, уменьшая, смещением вверх. Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход.

Более доступно о регулировке двухкнопочного спускного механизма можно узнать из видео:

Регулировка старых моделей

В заключение стоит упомянуть регулировку «классических» систем с боковым подводом воды. Устройство сливного бачка унитаза старого образца предполагает только настройку впускного клапана.

Его работа зависти от положения поплавка, который опускают или поднимают. С этой целью, если коромысло латунное (стальное), то его просто подгибают в нужное положение, а если пластиковое, тогда геометрия рычага изменяется после ослабления, а затем, подтяжки крепежного винта.

Подстройка перелива и выпускного клапан в таких моделях не предусмотрена, а возникающие с ними проблемы, как правило, приводят к ремонтным работам или полной замене механизмов.

Внутренняя начинка бачка – не слишком сложное устройство, но его поломка может существенно снизить комфортные ощущения для жильцов дома. Бывает, что все выглядит нормально, но работа сливного механизма оставляет желать лучшего.

Для устранения проблем понадобится правильная настройка арматуры унитаза. Эту процедуру обязательно выполняют при установке сантехники, а позднее работу слива приходится периодически корректировать.

Если вы столкнулись с такой проблемой, наш материал поможет быстро решить ее, даже не прибегая к помощи специалистов. Мы расскажем как наладить работу сливного устройства унитаза. Для наглядности материал содержит тематические фото и видеоролики.

Виды арматуры для смывных бачков

Принцип работы обычного бачка не сложен: в нем имеется отверстие, через которое вода поступает, и место сброса воды в унитаз. Первое закрыто специальным клапаном, второе – заслонкой. При нажатии на рычаг или кнопку заслонка поднимается, и вода, полностью или частично, поступает в унитаз, а затем – в канализацию.

После этого заслонка возвращается на место и перекрывает точку слива. Сразу же после этого срабатывает механизм сливной арматуры, который открывает отверстие для поступления воды. Бачок заполняется до определенного уровня, после чего впускное отверстие перекрывается. Подача и перекрытие воды регулируются с помощью специального клапана.

Арматура для сливного бачка является несложным механическим устройством, обеспечивающим набор воды в сантехническую емкость и ее слив при нажатии рычага или кнопки

Различают раздельную и совмещенную конструкцию арматуры, осуществляющей набор необходимого для смыва объема воды и слив ее после активизации смывного устройства.

Раздельные и совмещенные варианты

Раздельный вариант используется уже многие десятилетия. Он считается более дешевым и простым в ремонте и настройке. При такой конструкции заливной клапан и заслонку устанавливают по отдельности, они друг с другом не связаны.

Запорный клапан для бачка устроен таким образом, чтобы его было легко установить, демонтировать или изменить его высоту

Для управления поступлением и отключением воды используют поплавковый датчик, в роли которого иногда используется даже кусок обычного пенопласта. Для сливного отверстия помимо механической заслонки может быть использован воздушный клапан.

В качестве рычага, поднимающего заслонку или открывающего клапан, может использоваться веревка или цепочка. Это характерный вариант для моделей, выполненных в ретро-стиле, когда бачок ставят довольно высоко.

В компактных моделях унитазов управление чаще всего осуществляется с помощью кнопки, которую нужно нажать. Для лиц с особыми потребностями может быть установлена педаль, которую нажимают ногой, но это редкий вариант.

В последние годы очень популярны модели с двойной кнопкой, которые позволяют опустошить бачок не только полностью, но и наполовину, чтобы сэкономить часть воды.

Раздельный вариант арматуры удобен тем, что и ремонтировать, и настраивать отдельные части системы можно по отдельности.

Арматура совмещенного типа используется в сантехнике высокого класса, здесь слив и поступление воды связаны в общую систему. Такой вариант считается более надежным, удобным и дорогим. Если этот механизм сломается, для ремонта понадобится полностью демонтировать систему. Настройка также может вызвать некоторые сложности.

Арматура для бачка унитаза с боковой и нижней подачей воды отличается по устройству, но принципы настройки и ремонта у них очень похожи

Материалы для изготовления устройств

Чаще всего арматуру для унитаза выполняют из полимерных материалов. Обычно чем такая система дороже, тем она надежнее, но четких гарантий этот метод не дает. Встречаются и подделки известных брендов, и вполне надежная и недорогая продукция отечественного производства. Рядовому покупателю остается только постараться найти хорошего продавца и надеяться на удачу.

Арматура из бронзы и латунных сплавов считается значительно более надежной, а подделать такие устройства гораздо сложнее. Но и стоимость этих механизмов будет значительно выше, чем у пластиковых изделий.

Металлическая начинка обычно используется в сантехнике элитного класса. При правильной настройке и монтаже такой механизм бесперебойно функционирует в течение многих лет.

В унитазах с нижней подачей воды впускной и запорный клапан находятся очень близко. При настройке арматуры нужно проследить, чтобы подвижные части не соприкасались

Место подачи воды

Важный момент – место поступления воды в унитаз. Она может осуществляться сбоку или снизу. Когда вода заливается из бокового отверстия, она производит некоторое количество шума, не всегда приятного окружающим.

Если же вода поступает снизу, это происходит практически бесшумно. Нижняя подача воды в бачок характерна скорее для новых моделей, выпущенных за рубежом.

А вот традиционные бачки отечественного производства обычно имеют боковую подачу воды. Преимущество этого варианта состоит в относительно низкой цене. Различается и монтаж. Элементы нижней подачи воды можно установить в бачке еще до его установки. А вот боковая подача монтируется лишь после того, как бачок установлен на чаше унитаза.

Для замены арматуру подбирают с учетом варианта подачи воды в сантехнический бачок, он может быть боковым или нижним

Характерные проблемы с бачком

Проблемы с бачком чаще всего возникают по трем причинам:

• из-за неправильного монтажа;
• после неверной настройки арматуры;
• в результате износа или поломки отдельных узлов и элементов.

Если воды в бачок набирается слишком много или недостаточно, прежде всего, рекомендуется проверить состояние поплавка. Если его удерживает рычаг из толстой проволоки, произвести настройку будет просто.

Достаточно слегка изогнуть металл таким образом, чтобы поплавок изменил свое положение. Если нужно больше воды, поплавок нужно переместить выше. Для этого проволоку изгибают дугой вниз.

Если же воды в бачок набирается слишком много, поплавок следует немного опустить. Для этого проволоку, удерживающую этот элемент, сгибают дугой вверх. Но в новых моделях все элементы выполнены из пластика, который не согнешь. Здесь для изменения положения поплавка предусмотрен специальный винт. Вращая его, можно переместить поплавок на нужный уровень.

Иногда недостаток воды в бачке связан не с неправильным положением поплавка, а с загрязнением проточных отверстий, через которые поступает вода. В этом случае нужно снять с механизма поплавок, затем вынуть мембрану, закрывающую отверстие, и выполнить промывку механизма.

Для того чтобы отрегулировать уровень набирающейся воды в бачок с простейшим краном-поплавком, нужно сделать несколько нехитрых действий:

Галерея изображений Фото из Шаг 1: Регулировка рычага крана-поплавка Шаг 2: Затягивание регулирующей гайки пассатижами Шаг 3: Контрольный набор воды в бачок Шаг 4: Изменение положение поплавка по необходимости

Разумеется, перед началом любых манипуляций с бачком необходимо перекрыть воду на стояке.

Если вода в бачок поступает непрерывно, значит, нужно проверить состояние мембраны или клапана, которым снабжен кран-поплавок, для этого:

Галерея изображений Фото из Шаг 1: Извлечение крана-поплавка из бачка Шаг 2: Разборка головки крана-поплавка Шаг 3: Осмотр мембраны крана поплавка Шаг 4: Обратная сборка устройства и установка

Предусмотрительные хозяева ещё при установке унитаза монтируют запорный кран непосредственно перед ним. В этом случае не нужно перекрывать весь стояк, достаточно отключить только бачок и приступить к ремонту и настройке.

На нижнем конце запорного клапана имеется резиновая прокладка, износ которой приводит к постоянному протеканию воды в унитаз

Иногда наблюдается следующая неприятная ситуация: вода постоянно вытекает из бачка, причем бачок либо наполняется только частично, либо и вовсе остается практически пустым. Скорее всего, виноват запорный механизм, который установлен неправильно либо износился.

Замену механизма слива воды производим так:

Галерея изображений Фото из Шаг 1: Извлечение сливного механизма из бачка Шаг 2: Осмотр клапана и производство чистки Шаг 3: Демонтаж смывного бачка компакта Шаг 4: Замена креплений бачка к унитазу Шаг 5: Установка новой подставки смывного устройства Шаг 6: Удаление старого уплотнителя с полки унитаза Шаг 7: Установка новой кольцеобразной прокладки Шаг 8: Установка бачка на штатное место

Чаще всего достаточно просто посильнее затянуть крепежные болты, фиксирующие запорное устройство в правильном положении.

Если это не помогло, нужно проверить клапан на износ и засорение. Для этого клапан снимают, разбирают и промывают, при необходимости заменяют изношенную мембрану.

Для того чтобы выполнить замену элементов сливного и заливного клапана или провести простой ремонт, нужно подробно изучить конструкцию подлежащего восстановлению устройства

Иногда выходит из строя резиновая прокладка, которая установлена между бачком и унитазом. В этом случае вода будет вытекать из бачка и скапливаться на полу возле унитаза.

Чтобы устранить эту проблему, нужно будет полностью демонтировать бачок, заменить прохудившуюся прокладку и установить бачок на место.

Технология настройки арматуры, устанавливаемой для работы сливного бачка, подробно описана в инструкции, приложенной изготовителем к предложенной покупателю продукции. Главное, четко выполнять указания производителя

Устройство и регулировка компакта

Компактные модели унитазов в последнее время получили широкое распространение. Имеет смысл рассмотреть их устройство, чтобы понять основные особенности регулировки и ремонта запорного механизма.

Унитаз типа компакт состоит из следующих элементов:

• емкость сливного бачка с крышкой;
• система залива воды в емкость;
• запорное устройство или система слива воды;
• кнопка или рычаг управления;
• унитаз.

Бачок в компакте устанавливают на специальную полку, которая расположена за чашей. Обычно регулировку арматуры такого унитаза выполняют после того, как установлена чаша бачка, но до монтажа его крышки. Перед началом работ рекомендуется внимательно изучить инструкцию изготовителя. Обычно там имеется подробная информация о порядке выполнения работ.

Унитазы типа компакт популярны, поскольку удобны и занимают немного места. Бачок такого устройства устанавливают на полочку непосредственно за чашей

На переливной трубе устройства обычно обозначен уровень воды, который считается нормальным для этой конкретной модели. Нужно найти это обозначение, которое часто выполнено в виде полоски или буртика. Обычно, если при наполнении бачка максимальный уровень воды оказывается ниже этой отметки, наблюдается некачественный смыв нечистот.

Чтобы изменить ситуацию, нужно переставить «стакан” на впускном клапане в более высокое положение. Для этого следует ослабить фиксаторы, удерживающие этот элемент, расположенный под поплавком. После того, как необходимый уровень выставлен, нужно проверить результат работы, т.е. наполнить бачок и спустить воду.

На верхней части переливной трубы впускного клапана бачка унитаза имеется отметка в виде черточки или буртика для регулировки уровня воды

При монтаже арматуры бачка следует помнить, что все подвижные части клапанов должно разделять расстояние, хотя бы небольшое. Если в процессе работы клапана соприкасаются, это может нарушить нормальную работу системы, привести к ее разбалансировке и поломкам. Также недопустимо соприкосновение подвижных элементов арматуры со стенками бачка.

Чтобы предотвратить разбрызгивание воды при наборе ее в бачок чаще всего приходится подрезать или менять наливную трубку:

Галерея изображений Фото из Шаг 1: Осмотр наливной трубки арматуры бачка Шаг 2: Раскрой новой наливной трубки для установки Шаг 3: Установка новой наливной трубки Шаг 4: Проверка набора воды и работы бачка

Важный этап установки бачка – это монтаж крышки с кнопочным регулятором. Между крышкой и этим узлом до его ввинчивания должно оставаться расстояние не более семи миллиметров и не менее трех. Если эти условия соблюдены, то крышка будет закреплена достаточно надежно.

Перед началом завинчивания кнопки смыва, инструкция рекомендует сделать пару поворотов в обратном направлении, т.е. против часовой стрелки.

Для экономии воды в современных бачках установлена двойная кнопка слива, которая позволяет при желании опустошить только часть емкости

Это позволит отцентровать положение резьбы. После этого завинчивание кнопочного узла осуществляется по часовой стрелке. Вращать нужно руками до упора, дополнительные инструменты обычно не нужны. По окончании монтажа следует еще раз слить воду, чтобы убедиться, что кнопка и вся арматура настроена правильно и установлена нормально.

Компакты выпускают как с нижней подачей воды, так и с боковой. С арматурой, рассчитанной на нижнюю подачу воды, может возникать проблема такого типа, как засорение фильтра, установленного на подаче воды в емкость. После смыва, т.е. в процессе заполнения бачка слышен характерный, довольно громкий и неприятный свист.

Такая ситуация чаще всего свидетельствует о том, что фильтр засорен и нуждается в промывке. Мусор, скопившийся внутри, уменьшает просвет для воды, которая поступает в бачок с большим напором и в сопровождении звуковых эффектов. Кроме того, бачок из-за этой неисправности наполняется значительно медленнее, чем обычно.

Под поплавком впускного клапана расположен фильтр, засорение которого может привести к неправильной работе бачка. Для промывки фильтр нужно вынуть

Чтобы исправить этот сантехнический недостаток, необходимо промыть этот фильтр. Для этого следует перекрыть подачу воды на бачок, и нажать кнопку/рычаг смыва. После этого снимают шланг, по которому поступает вода, чтобы освободить доступ к устройству. Теперь фильтр просто нужно вынуть из корпуса впускного клапана, промыть и установить обратно. Затем систему собирают в обратном порядке.

В теории выглядит просто, но на деле могут возникнуть некоторые сложности. Например, нужно открутить пластиковую гайку, фиксирующую впускной клапан. Если этот элемент не имеет граней, задача может показаться сложной.

Не стоит в такой ситуации использовать разводной ключ, поскольку чрезмерное усилие может привести к повреждению крепежа. Просто руками справиться удается не всегда, особенно если пластик в результате длительного использования как бы «пригорел”.

Для того чтобы осадок, формирующийся при поставке в прибор низкокачественной водопроводной воды, не стал причиной течи из-за неплотного прилегания уплотнителей и выхода из строя арматуры, бачок и устройства необходимо периодически чистить

Специалисты рекомендуют воспользоваться другими средствами, подходящим вариантом могут оказаться плоскогубцы с большим пространством между «губами”. Плоскогубцы могут пригодиться и при выемке фильтра из корпуса, поскольку сидит он обычно плотно, для демонтажа понадобятся дополнительные усилия.

Там, где качество водопроводной воды остается стабильно низким (т.е. почти везде), засориться может не только фильтр, но и другие элементы. Под угрозой оказывается мембранная втулка, а также все отверстия, сквозь которые поступает вода.

Если промывка только фильтра оказалась недостаточно эффективной, имеет смысл промыть все устройство и прочистить все протоки. При этом придется полностью демонтировать впускной клапан, чтобы обеспечить доступ к отверстиям.

Промывка фильтра, и даже всего клапана и протоков помогает, к сожалению, не всегда. Впускные клапана низкого качества могут полностью выйти из строя уже через полтора-два года после начала эксплуатации. В этом случае придется полностью заменить клапан новой моделью. В такой ситуации рекомендуется выбрать фильтр более высокого качества.

Запорная и впускная арматура современных унитазов обычно снабжена подробной инструкцией, с помощью которой эти механизмы не сложно собрать, установить и отрегулировать

Дополнительные затраты окупятся, поскольку проблем с настройкой, промывкой и ремонтом будет в несколько раз меньше. Еще один способ продлить работу арматуры бачка и предотвратить проблемы: поставить дополнительный механический фильтр на водопроводную трубу перед унитазом или даже на входе системы в квартиру.

Если в компакте возникли проблемы с запорным клапаном, т.е. вода постоянно вытекает в унитаз, то проще всего устранить проблему, полностью заменив устройство новым, точно таким же. Для этого нужно перекрыть воду, и просто вынуть клапан из бачка.

Новый устанавливают на его место, фиксируя его в держателях приемной части. Рекомендуется заранее отрегулировать длину клапана, чтобы не возникло проблем с установкой кнопки смыва.

Выводы и полезное видео по теме

Подробно процесс регулировки и ремонта запорной арматуры бачка унитаза можно посмотреть здесь:

Настроить арматуру бачка не сложно. Важно изучить инструкцию и понять общие принципы работы впускного и запорного механизмов. Внимание к деталям и аккуратность помогут выполнить все работы правильно.

Вы уже сталкивались с настройкой сливной арматуры и смогли самостоятельно справиться с этой задачей? А может вы знаете иные способы настройки слива? Пожалуйста, поделитесь своим опытом в расположенном ниже блоке.

Существует любопытная статистика: до 50 % расхода воды в быту приходится на смыв унитаза. Остальное примерно одинаково делится на принятие душа и остальные бытовые потребности. Если оптимизировать расход воды из сливного бачка — можно серьезно сэкономить.

Сложности адаптации

На рынке представлены унитазы самых разных форм, расцветок, размеров. При этом арматура, контролирующая заполнение и дозировку при смыве не может похвастаться таким же разнообразием. Разные производители бачков, обычно, комплектуют свои изделия двумя-тремя стандартными моделями слива, поэтому изначально на заводах, выпускающих начинку для сантехники, выставляются некие усредненные настройки, не всегда оптимальные для конкретной модели бачка или потребностей конечного потребителя. Самые распространённые арматуры смыва — относятся к маркам Geberit и Alcaplast.

Самые современные конструкции имеют две кнопки, позволяющие задействовать полный объем бачка или только половину (обычно это 6 и 3 литра с возможностью варьировать объем потребления в ту или иную сторону). Но даже простая настройка старых примитивных моделей заметно снижает среднемесячный расход воды.

Шаг первый — регулировка наполнения

Вся арматура в бачке функционально делится на три группы:

• Регулировка наполнения бачка.
• Механизм спуска.
• Предохранительный сифон, предотвращающий перелив.

В старых бачках все эти три элемента системы расположены отдельными блоками, что упрощает диагностику и регулировку. В современных конструкциях их могут объединить в единый узел. Но, как бы ни выглядело исполнение, кардинальных перемен в этих трех элементах так и не произошло. Поэтому принцип регулировки и диагностики остается прежним.

Прежде всего, стоит обратить внимание на наличие подтекания слива — диагностируется по тонкой струйке воды, поступающей в чашу унитаза при наполнении бачка или после такового. Если подтекать начинает сразу после смыва, то тут речь о неисправности выпускного механизма. Обычно по причине потери эластичности резиновой груши, стоящей на выпускном клапане. Лечится радикально — заменой узла. Или как временная мера — добавочный груз. Несколько гаек, свинцовый грузик или что-то похожее надевается на ось клапана. Главное, чтобы этот дополнительный вес был застрахован от смещения и обеспечивал осевую нагрузку.

Если вода из бачка поступает в унитаз после наполнения, то тут нужно отрегулировать наполнение. В любом случае это шаровой клапан и поплавок на рычаге, запирающем этот клапан. Просто внешне эти элементы могут различаться весьма сильно.

В старых конструкциях рычаг поплавка выполнен в форме латунного стержня. И при регулировке его просто сгибают. Все просто и понятно. Только стоит следить за отсутствием перекоса этого рычага-толкателя, а так же за тем, чтобы он не мешал работе слива и закрытию крышки. Но обычно такое наблюдается только при нарушении герметичности поплавка и попадании в него воды. Тогда следует поменять поплавок, поскольку нормально отрегулировать узел не получится.

В более современных системах рычаг поплавка регулируется поворотом винта или при помощи пластиковой трещотки, позволяющей менять положение поплавка. Ну, тут все проще, — сливаем воду, регулируем поплавок, дожидаемся наполнения. Смотрим на полученный результат и, при необходимости, корректируем его. Обычно, нормальным уровнем считается такой, который не достает до максимального (последний зависит от высоты предохранительного сифона) два-три сантиметра.

В современных бачках так же регулируется и высота предохранительного перелива. Обычно это маленькая центральная трубка в узле слива. Для ее регулировки в большинстве моделей надо повернуть ее по часовой стрелке или против (иногда требуется ослабить байонетную гайку) и выставить необходимый уровень. После чего повернуть трубку в обратном направлении (или закрутить байонет), зафиксировав ее положение.

Следующий шаг регулировки слива — установка уровня остатка.

То есть, мы выставляем — сколько воды останется в бачке после максимального смыва. Для этого предусмотрена небольшая заслонка внизу сбоку узла слива. Заслонка имеет несколько положений (от двух до шести), позволяющих установить желаемый уровень. Никаких специальных крепежей эта заслонка не имеет. Обычно трещотка с пластиковыми приливами.

Дальше регулируем объем слива.

Не важно, как выглядит набор рычагов и толкателей, ведущих от кнопки к клапану. Кинематика может быть весьма разнообразной. Но важно найти стакан с регулируемой высотой на внешней стороне узла — это и есть узел, отвечающий за объем слива.

Для его регулировки в большинстве случаев требуется отсоединить пластиковую тягу от кнопки к сливному клапану, а затем отжать пластиковые лепестки фиксатора или снять защелку стакана, регулирующего объем сливной воды. Держа стакан вертикально, его перемещают до нужного уровня и там фиксируют пружинными лепестками или защелкой. Затем присоединяют тягу выпускного клапана.

Наиболее продвинутая система может иметь двухрежимный выпуск. Конструктивно узел выполнен в виде двух отдельных, независимых клапанов спуска, расположенных симметрично по двум сторонам от переливного предохранительного сифона. Их регулировка абсолютно такая же. Только один клапан настраивают на максимальный слив, а второй — на половину первого.

При установке крышки бачка и выставлении высоты кнопок следует следить, чтобы кнопки управления на крышке бачка имели небольшой люфт — он необходим для нормальной работы всего механизма.

Если регулировка требуется для арматуры, уже проработавшей какое-то время, то могут возникнуть затруднения из-за отложений — ржавого или известкового налета. Избавиться от них несложно при помощи обычного уксуса или химических составов для борьбы с накипью — просто добавьте в заполненный водой бачок и подождите несколько часов. И внутренняя поверхность бачка станет заметно чище.

В качестве бонуса, предлагаем посмотреть официальное видео от Geberit, которое поможет разобраться, как устроена арматура, как её устанавливать и настраивать.

• К списку статей

Регулировка уровня воды в сливном бачке унитаза

Данные советы адресованы сантехникам-любителям, которые впервые задумались над тем, как отрегулировать слив унитаза. Круг рассматриваемых изделий ограничен бытовыми унитазами с ручным сливом и самыми распространенными типами механической арматуры. Для выполнения работ не требуется никаких специальных инструментов. Возможно, потребуется прокладка для поплавкового клапана (ПК), а в случае обнаружения поломок – детали на замену.

Вода в унитазе стекает постоянно, при этом не сразу начинает течь после слива. Эта пауза и зависит от скорости наполнения воды и примерно составляет 0,3-2 мин.

Назначение регулировки и предварительные работы

Необходимость регулировки уровня воды в сливном бачке обычно возникает в таких случаях:

1. Количества воды, сливаемой бачком за один раз, не хватает для смывания нечистот.
2. Вода постоянно стекает в унитаз. Но при этом начинает течь не сразу после ее слива, а только после наполнения бачка. Эта пауза зависит от скорости наполнения и составляет примерно 0,3-2 мин. Сопровождается постоянным журчанием стекающей воды и периодическим звуком включения подачи воды.
3. После того, как ремонтировалась арматура сливного бачка.
4. Для оптимизации количества сливаемой воды.

Если описанные случаи имеют место, то можно снимать верхнюю крышку сливного бачка для установки причин и проведения работ. Возможные варианты:

Так же бывают краны, без поплавка у них имеется специальный регулировочный винт с контргайкой: ее ослабляют и перемещают регулятор ближе к клапану бачка для уменьшения уровня воды.

• Низкий уровень воды (ниже 60% высоты бачка и обязательно ниже перелива) будет характерен для вышеописанного случая А. Основная причина – преждевременное запирание поплавкового клапана. Для устранения требуется настроить запирание клапана на более высокий уровень воды.
• Вода стекает в перелив. Основные причины и способы устранения:

1. Неправильная начальная регулировка или последующая разрегулировка поплавкового клапана. Отрегулируйте запирание клапана на более низкий уровень воды;
2. Изношенность прокладки ПК. Является естественным результатом эксплуатации и временного фактора. Раньше или позже, но случается неизбежно. Лучше всего (и целесообразнее) прокладку просто заменить. Если по каким-то причинам замена невозможна, то прокладку можно развернуть. Ну, а если это уже делалось ранее, то в качестве временного средства можно применить разрезанную вдоль старую прокладку. Сложите обе ее половинки вместе, обратив свежий срез к седлу.

Схема устройства мембранный клапана сливного бачка.

• Наличие мусора или отложений между седлом клапана и прокладкой. Мусор может появиться из водопровода, извне (если смывной бачек не закрывается крышкой), быть осколками сломавшейся арматуры. Отложения являются следствием жесткости воды и периодического оставления сливного бачка пустым, когда клапан остается в незапертом состоянии. Естественно, мусор и отложения необходимо удалить. Иногда может потребоваться выковырять застрявшие кусочки из отверстия клапана. Кроме обеспечения плотности прилегания прокладки к седлу, удаление засоров в этом узле может положительно сказаться на скорости наполнения сливного бачка.
• Отклонение от вертикали плоскости перемещения поплавка на рычаге. Это может произойти, если клапан плохо зафиксирован на боковой стенке бачка и провернулся. В этом случае достаточно выровнять клапан вертикально и надежно затянуть его крепление.
• Подклинивание поплавка на вертикальной направляющей. Обычно бывает достаточно почистить направляющую и поплавок.
• Поломка деталей ПК, пластиковых частей арматуры. Чаще всего деталь меняется.
• Нарушение герметичности поплавка. Загерметизировать, предварительно удалив изнутри воду, или заменить поплавок.
• Заниженное положение верхнего края переливной трубки. Такое не может возникнуть в процессе эксплуатации, а является следствием неправильной установки, регулировки трубки по высоте или установки трубки, не соответствующей данному бачку (короткой). Устранение неисправности в данном случае сведется к правильной установке перелива на уровне на 3-4 см ниже либо краев бачка, либо отверстий на боковых его стенках.

Теперь, когда устранены или исключены нерегулируемые причины, приводившие к неправильному наполнению сливного бачка (мусор, прокладки, поломка арматуры и т.п.), можно переходить к регулированию уровня воды.

Регулировка уровня

Принципы регулировки:

Требуемый уровень воды в сливном бачке регулируется настройкой поплавкового клапана.

Первоначально необходимо разобраться, что представляет собой поплавковый клапан. Это устройство, автоматически поддерживающее воду в бачке на заданном уровне. Состоит из 3 основных частей:

• собственно клапана, подающего воду в смывной бачок;
• поплавка, управляющего состоянием клапана;
• системы рычагов/тяг/толкателей/направляющих, с помощью которой поплавок соединяется с клапаном и управляет его состоянием.

Схема регулировки арматуры (при необходимости). Таблица настройка высоты клапана для выпуска воды.

Клапан жестко закреплен на бачке. Поплавок относительно клапана может свободно перемещаться вверх-вниз. Они соединены между собой таким образом, что в самом верхнем положении поплавка клапан запирается. Во всех других положениях поплавка клапан открыт. Чтобы перекрыть подачу воды в смывной бачок, нужно поднять поплавок до верхней границы его свободного хода. Для этого используется выталкивающая сила воды.

Цикл работы бачка:

1. Бачок пуст, поплавок внизу, клапан открыт, вода свободно поступает в бачок.
2. Наполнение. Вода прибывает, поплавок поднимается, но клапан все еще открыт.
3. Поплавок поднят водой до верхней границы своего хода, клапан перекрыт. Подача воды в бачок прекращена. Поплавок, поддерживаемый силой Архимеда, не может опуститься вниз и удерживает клапан в закрытом состоянии. Смывной бачок будет оставаться наполненным до тех пор, пока кто-то не воспользуется кнопкой слива.
4. Слив. Вода вытекает, поплавок опускается вниз, клапан открывается. После этого цикл начинается сначала.

Чтобы подача воды прекращалась при достижении ею требуемого уровня, необходимо зафиксировать на этом же уровне верхнюю границу свободного хода поплавка. Сделать это возможно, изменяя геометрические параметры (размеры и углы) системы соединения поплавка с клапаном.

Все сказанное носило общий характер и относилось ко всем видам поплавковых клапанов. Конкретные способы регулировки будут зависеть от конструктивных особенностей арматуры.

Особенности регулировки различных видов поплавковых клапанов

При всем многообразии существующих ПК можно выделить два основных вида соединения поплавка с клапаном:

• поплавок на рычаге;
• поплавок на вертикальных направляющих.

Поплавок на рычаге

Относительно клапана поплавок перемещается на рычаге по дуге. В верхней части хода рычаг должен принимать практически горизонтальное положение для четкости срабатывания клапана. Конструкции таких рычагов также могут различаться между собой.

Поплавок на рычаге (фото 1)

В простейшем варианте такой ПК выглядит так (фото 1):

Регулировка уровня воды заключается в грубом сгибании проволочного рычага. Для повышения уровня воды в баке, рычаг необходимо согнуть вверх, для понижения – вниз.

Достоинства: простота, надежность, малая цена.

Недостатки: неудобство и неточность регулировки, большие габариты.

Рычаг регулируемый (фото 2)

Регулировка уровня воды: необходимый излом рычага фиксируется винтом.

Достоинства: упрощенная регулировка, малая цена.

Недостаток: хрупкость пластика (по сравнению с проволокой) при старении, все те же большие габариты.

Регулирующее устройство с возможностью перемещения поплавка по длине рычага. Это позволяет удобнее расположить поплавок среди другой арматуры. Регулировка уровня воды производится изменением наклона всего рычага.

Поплавок на вертикальных направляющих

Рычаг регулируемый (фото 2)

В таких устройствах поплавок вертикально перемещается по направляющим и обычно расположен непосредственно над/под клапаном.

Данная конструкция повышает компактность, но усложняет изделие, что, конечно, сказывается на его стоимости. К минусам можно отнести возможные заедания при скольжении поплавка по направляющим. Четкость работы сильно зависит от качества изделия.

Если бачок оборудован подобным ПК, то регулировка уровня воды сводится к изменению длины тяги/толкателя, связывающей поплавок с запирающим механизмом клапана. Регулировка может быть резьбовой (самая удобная и точная), на фиксаторе-защелке, трещотке и т.п.

Ну, вот, пожалуй, и все, что можно было рассказать о регулировании уровня воды в сливном бачке унитаза, не затрагивая редкие типы арматуры и маловероятные случаи выхода ее из строя. Пусть вас не пугает объем изложенной информации – при понимании сущности процесса и отсутствии поломок в регулировке уровня воды не будет ничего сложного, и она не займет больше 5 минут.

Что делать, если сливной бачок унитаза шумит при заполнении?

Довольно часто после смыва в туалете начинает раздаваться жутко неприятный шум, как будто бы там образовался водопад или что-нибудь в этом роде.

Виной всему неисправность сливного бачка. К счастью, неисправность эта незначительная и ее можно с легкостью устранить. Но перед тем как рассказывать об устранении этой неполадки, давайте обратимся к «начинке» сливного бачка.

Для того чтобы вы понимали, с чем имеете дело и могли с легкостью решать и другие проблемы вроде постоянно бегущей воды в унитаз или прекращения заполнения бачка.

Итак, сливной бачок состоит из трех компонентов, скажем так, а именно:

Впускной механизм с поплавком.

Этот механизм, как можно догадаться из названия, «впускает» воду и предназначен для заполнения бачка водой. «Как же он работает?» спросите вы. Все очень просто.

Впускной клапан соединен с поплавком, полой пластмассовой емкостью, которая держится на поверхности воды благодаря силе Архимеда.

Как только человек, «сделав дело», спускает воду, этот самый поплавок оказывается на дне бачка и открывает впускной клапан, с которым соединён.

Вода начинает поступать в бачок, поднимая поплавок. По мере заполнения бачка клапан потихонечку закрывается из-за поднимающегося поплавка и в итоге совсем перекрывается. Так и работает этот механизм.

Механизм слива или запорный механизм.

Этот механизм представляет собой клапан, который соединен с «веревочкой», грубо говоря, посредством которой человек спускает воду. Когда бачок полон воды, клапан закрыт (вода давит на него силой своей тяжести).

Но когда человек соизволит потянуть за «веревочку» клапан открывается и вода поступает непосредственно в унитаз. Потом эта самая «веревочка» отпускается, клапан закрывается и недостаток воды восполняется с помощью описанного выше впускного механизма.

Система защиты от перелива.

Звучит многообещающе, не правда ли? На самом деле эта система проста, как дважды два. Она состоит лишь из одной детали, а именно из второго поплавка, который закреплен на сливном клапане и возвышается над нормальным уровнем воды.

Если вдруг по каким-либо причинам, например, из-за неисправности впускного механизма, воды наберется больше, чем нужно и уровень превысит норму, то с помощью все того же закона Архимеда этот второй поплавок начнет подниматься вместе с лишней водой и отопрет сливной клапан, позволяя воде сливаться в унитаз.

С таким механизмом перелив воды через край бачка просто невозможен.

Ну, а теперь вернемся к проблеме шума бачка. Неполадка кроется во впускном механизме. Обычно производители ставят на впускной клапан трубку, которую подводят в самый низ бачка.

Это можно сравнить с трубкой во флаконе вашего любимого одеколона, она также опущена в самый низ флакона для того, чтобы доставать до остатков одеколона, когда он заканчивается.

Только в бачке назначение этой трубки обратно противоположно – она доставляет воду в самый низ. Это значит, что очень скоро конец трубки оказывается под водой и звук набирающейся воды значительно утихает.

Если в Вашем бачке звук не утихает на протяжении всего времени наполнения бачка, то причины тут может быть две: либо производитель не удосужился поставить в Вашу модель бачка такую «волшебную» трубку, либо не удосужился как следует ее закрепить и она просто — напросто слетела с впускного клапана.

Что делать в первом случае понятно без слов – нужно покупать затычки для ушей (они ведь дешевле нового бачка), а во втором случае нужно просто вставить трубку на свое законное место и как следует закрепить ее. Вот и все, проблема решена.

Также смотрите видео с полезными советами по ремонту сливного бачка.

Как установить унитаз | Руководства по дому

Современные туалеты состоят из двух частей; таз и резервуар для воды. Унитаз устанавливается первым и устанавливается на сливной патрубок с помощью фланцевого крепления. Восковое кольцо используется для создания водонепроницаемого уплотнения между дном унитаза и трубкой. Когда вы заменяете старый унитаз или собираетесь установить его в новой ванной комнате, унитаз устанавливается после того, как сливная труба была установлена ​​и фланец хомута был на месте.

Подготовьте слив в полу для установки унитаза, уложив фланцевую манжету вокруг верхней части отверстия сливной трубы в полу. Прикрепите фланцевую втулку к полу винтами. Если вы заменяете старый унитаз, удалите остатки воскового кольца с фланца с помощью шпателя. Затяните винты на буртике фланца, если они ослабли.

Удерживайте один из прилагаемых длинных латунных болтов в перевернутом положении. Вставьте головку болта в прорезь на фланце и сдвиньте ее до конца прорези.Если все сделано правильно, болт будет отцентрирован на стороне хомута и самостоятельно встанет во фланец. Вставьте второй длинный латунный болт в другую прорезь на фланце. Установите по одной латунной шайбе на каждый длинный латунный болт.

Поместите восковое кольцо унитаза плоской стороной вниз над фланцем, расположив так, чтобы оно закрывало внешний край сливной трубы и опиралось на фланец. Прижмите восковое кольцо вниз, чтобы прикрепить его к фланцу. Или поместите унитаз вверх дном на пол, установите восковое кольцо на выпускное отверстие унитаза и надавите на него, чтобы прикрепить его к дну унитаза.

Поднимите унитаз и попросите помощника выровнять отверстия для болтов на дне или ножке унитаза с длинными латунными болтами на фланце хомута. Опустите чашу прямо на болты и восковое кольцо. Не перекручивайте и не раскачивайте чашу, когда ставите ее, иначе вы сместите восковое кольцо.

Поставьте плотницкий уровень на унитаз и проверьте, ровный ли он. Вставьте деревянные прокладки под ножку унитаза, чтобы отрегулировать положение унитаза на полу и выровнять его.Это предотвращает раскачивание унитаза во время использования.

Установите нейлоновую шайбу на каждый длинный латунный болт. Наверните прилагаемую гайку на каждый длинный латунный болт до упора вручную. Завершите затяжку гаек гаечным ключом. Поочередно поворачивайте каждую гайку на четверть оборота гаечным ключом до тех пор, пока гайки плотно не войдут в болты и не повернут дальше без серьезных усилий.

Наденьте защитные очки и отсчитайте две витки резьбы от верха гайки на первом длинном болте. Поместите ножовку в этот момент на болт и отрежьте верхнюю часть болта пилой.Таким же образом отрежьте верхнюю часть другого длинного болта.

Установите пластиковые крышки болтов на болты и надавите на них, чтобы они встали на место. Если ваши пластиковые крышки для болтов не являются защелкивающимися, заполните полость в крышке для болтов шпатлевкой, а затем прижмите крышку к болту. Теперь вы готовы установить бачок унитаза и присоединить его к водопроводу.

Справочная информация

Советы

• При замене унитаза обычно можно повторно использовать имеющуюся сливную трубу и фланец с буртиком.

Предупреждения

• Не затягивайте гайки слишком сильно, иначе унитаз треснет из-за напряжения.
• Надевайте защитные очки при пилении металла, чтобы не повредить глаза металлической стружкой.

Писатель Биография

Алексис Рохлин — профессиональный писатель для различных веб-сайтов. Она продюсировала работы для Red Anvil Publishing и была одной из 10 лучших финалистов конкурса рассказов Midnight Hour 2007 для OnceWritten.com. Рохлин имеет степень бакалавра изящных искусств по английскому языку Университета Мадонны.

Как установить новый туалет Учебный центр

Вы успешно сняли старый унитаз, но теперь вам нужно установить новый. Чтобы установить новый унитаз, вам понадобится несколько инструментов и время. Не знаете, что делать дальше, чтобы завершить этот проект по благоустройству дома? Изучите приведенное ниже руководство, чтобы узнать, как установить новый унитаз в ванной комнате.

Для установки нового туалета вам понадобится всего несколько инструментов и материалов.Что касается инструментов, вам понадобится разводной ключ для крепления гаек ко всем монтажным болтам, отвертка для установки сиденья и пистолет для герметика для герметизации унитаза в конце процесса. Вам также может понадобиться ножовка, если ваши крепежные болты слишком длинные.

В дополнение к перечисленным выше инструментам вам потребуются следующие материалы для завершения вашего проекта: старое полотенце или ткань, восковое кольцо, монтажные болты (также называемые закрытыми болтами) с шайбами, крышки для болтов и латексный герметик. Когда у вас есть все необходимое, можно приступать к подготовке унитаза к установке.

Как установить новый унитаз

Для начала осмотрите фланец унитаза, также называемый фланцем туалета. Фланец — это штуцер, который сидит в трубе и действует как соединение между основанием унитаза и сливом в полу. Прежде чем продолжить, убедитесь, что на фланце нет парафина от предыдущего унитаза. Если болты для туалета заржавели или корродировали, замените их латунными болтами для туалета (латунь более устойчива к ржавчине и разрушению).Фланец унитаза будет иметь либо прорези для вставки болтов с плоской головкой, либо места для ввинчивания болтов. Однако во многих новых фланцах есть пазы.

2. Подготовьте чашу

Вставив болты во фланец, можно подготовить унитаз к установке. Для начала положите полотенце или ткань на пол и переверните на нее унитаз. Перевернув чашу вверх дном, вы должны видеть рожок для отходов — отверстие в нижней части чаши, через которое отходы выходят из унитаза.Возьмите кольцо для туалетного воска и поместите его на рог для отходов. Убедитесь, что у вас плотная посадка, и слегка нажмите на восковое кольцо, чтобы закрепить его на дне чаши.

Многие типы унитазов состоят из двух частей: чаши и резервуара. Чтобы начать установку унитаза, переверните унитаз и совместите болты туалета с отверстиями в основании унитаза. Опустите чашу на болты. Внесите любые незначительные изменения, чтобы выровнять и выровнять чашу с полом и стеной.Когда чаша окажется на месте, наклонитесь над ней и надавите на нее, начиная с фланца и двигаясь вокруг нее. Слегка надавив вниз, восковое кольцо будет прилегать как к фланцу, так и к чаше, создавая уплотнение.

На этом этапе процесса используйте заглушки для болтов, шайбы и гайки, чтобы прикрепить унитаз к полу. Колпачки болтов должны поставляться с основаниями колпачков, которые служат частью для соединения колпачков. Поместите основание крышки и шайбу на каждый болт и затяните гайки.Поочередно затягивайте левую и правую стороны, чтобы убедиться, что все закреплено равномерно. Убедитесь, что вы ничего не затягиваете слишком сильно, чтобы не треснуть основание унитаза. После того, как все будет закреплено, закройте болты крышками для защиты. Если болты слишком длинные, возможно, придется отрезать лишнюю длину ножовкой.

Далее можно переходить к установке второй части унитаза — бачка.Более новые туалеты, как правило, поставляются с установленными сливным узлом и ручкой, но в противном случае вам нужно будет собрать сливной узел и ручку вместе. Если все установлено правильно, вы готовы прикрепить резервуар к чаше. Начните установку бака, посмотрев на дно бака, чтобы определить, будут ли болты проходить через бак или их можно закрепить снаружи. Болты, которые можно закрепить снаружи резервуара, должны войти на место. Если болты проходят через сам бачок, вам понадобятся резиновые шайбы, детали, которые часто идут в комплекте с новым унитазом.

Затем прикрепите резиновую прокладку клапана промывки к отверстию в нижней части резервуара. Прокладка должна идти в комплекте с унитазом. Установка проста, хотя эта деталь отличается от унитаза (уточняйте у производителя). Установив болты и прокладку, вы можете перевернуть резервуар и поставить его на чашу. На этом этапе закрепите резервуар гайками, но не затягивайте их слишком сильно. Вам нужно, чтобы хватка хватило только для того, чтобы прикрепить резервуар к чаше.

Вы почти закончили, но осталось всего несколько шагов.Закрепив чашу и резервуар, вы можете подсоединить шланг подачи воды от водяного клапана к резервуару. После того, как шланг подсоединен, медленно поверните клапан, если есть утечки. Вы должны услышать, как бак наполняется водой. Обязательно проверьте шланг, соединение между баком и дежой, а также основание дежи на предмет утечек. Если вы их обнаружите, немедленно отключите воду и внесите необходимые изменения.

После того, как резервуар наполнится водой, промойте унитаз несколько раз и следите за всеми соединениями на предмет утечек воды.После проверки герметичности установите сиденье унитаза с помощью отвертки. После того, как вы соберете сиденье и крышку, используйте пистолет для герметика, чтобы нанести слой герметика в зазор между унитазом и полом. Уплотнение унитаза до пола добавляет еще один уровень защиты от канализационных газов и помогает вашему унитазу оставаться устойчивым.

После того, как вы все запечатали, все готово, и ваш новый унитаз готов к использованию. Последний совет: будьте бдительны и следите за любыми утечками, которые могут возникнуть из-за недостаточной затяжки некоторых болтов.Теперь, когда вы взялись за установку нового унитаза, пришло время заняться вашим следующим DIY-проектом.

Как установить сиденья унитаза на моноблочные унитазы

Во многих моноблочных (невысоких) унитазах используются специальные монтажные анкеры для сиденья унитаза, чтобы прикрепить сиденье к унитазу. Поскольку бак непосредственно соединен с унитазом и является его частью, может быть трудно, если вообще возможно, пройти через бак, чтобы затянуть болты сиденья унитаза. Здесь мы покажем и объясним, как прикрепить сиденье для унитаза Bemis с помощью петель Easy • Clean & Change ™ к моноблочному унитазу, в котором сиденье унитаза крепится с помощью анкеров.Обратите внимание, что комплекты HK36 не нужны с сиденьями Affinity 200E3 или 1200E3, потому что оборудование, входящее в комплект этих сидений, будет работать с наборами анкеров # 84999.

Необходимые инструменты: разводной гаечный ключ и крестовая отвертка

Для Kohler (и, возможно, «подойдет» American Standard, Eljer или Universal Rundle) — Если анкеры были удалены или отсутствуют, вам также понадобится набор анкеров # 84999. Вы можете приобрести комплект анкеров # 84999 здесь = 51 доллар США.76 +

For Toto — Если анкеры были удалены или отсутствуют, вам также понадобится комплект оборудования для верхнего монтажного седла # THU651N. Здесь вы можете приобрести комплект оборудования.

Шаг 1:

Убедитесь, что анкеры установлены в отверстия для болтов чаши. Если анкеры отсутствуют, установите комплект анкеров. После установки анкеры вклиниваются внутрь отверстий для фарфора. Для наборов Toto вам просто нужно вставить резиновые анкеры в отверстия в верхней части чаши, а затем перейти к шагу 6.

Шаг 2:

Наборы анкеров включают болт, стопорную шайбу и обычную плоскую шайбу для установки анкеров на место. Включен только один набор каждого из них, потому что он используется для обоих анкеров, и после установки анкеров болт, стопорная шайба и плоская шайба выбрасываются.

Шаг 3:

Если вам необходимо установить анкеры, используйте инструмент, который идет в комплекте анкеров, чтобы удерживать анкеры от соскальзывания.

Шаг 4:

Наденьте плоскую шайбу на болт, а затем стопорную шайбу.Вставьте болт в анкер и начните вручную затягивать болт по часовой стрелке.

Шаг 5:

Используя разводной ключ, продолжайте затягивать болт по часовой стрелке, пока болт не будет плотно прилегать к верхней части анкерного инструмента. Когда болт будет плотно затянут, используйте гаечный ключ, ослабьте и снимите болт, плоскую шайбу и стопорную шайбу, вращая против часовой стрелки. Повторите этот шаг для другого якоря. После завершения анкеры должны быть надежно закреплены внутри отверстий для болтов.Болт, плоская шайба и стопорная шайба больше не будут использоваться. Выбросьте или положите в коллекцию болтов.

Шаг 6:

Если вы устанавливаете сиденье для унитаза Bemis с петлями Easy • Clean & Change ™, то теперь для завершения монтажа сиденья воспользуйтесь комплектом крепежа HK36 (показан ниже). Монтажные стойки / болты и комплект длинных гаек, входящие в комплект сиденья Bemis, НЕ будут использоваться — комплект оборудования HK36 идентичен по размеру. Если вы используете комплект оборудования сиденья Toto , используйте болты, входящие в этот комплект, а НЕ болты, входящие в комплект HK36.

Шаг 7:

Опять же, НЕ используйте монтажные стойки / болты и монтажный комплект с длинными гайками, которые входят в комплект сиденья Bemis. Эти детали используются для обычной установки на унитазах с легким доступом к болту с нижней стороны унитаза. Все, что вам нужно, это комплект оборудования HK36.

Шаг 8:

Установите комплект оборудования HK36. Проденьте один из болтов с крестообразной головкой через быстросменную монтажную стойку и вставьте болт в один из двух анкеров.Затягивайте вручную по часовой стрелке, пока не станет слишком трудно затянуть вручную. Болт с крестообразной головкой имеет тот же размер, что и «установочный» болт, как показано на шаге 2.

Шаг 9:

Используйте отвертку и продолжайте затягивать болты до тех пор, пока быстросменный штифт не будет плотно прилегать к фарфору. Будьте осторожны, не затягивайте слишком сильно.

Шаг 10:

Выполните шаги 8 и 9 и установите другую быстросменную монтажную стойку на другой анкер.После того, как они оба будут плотно установлены, верх чаши должен выглядеть, как показано на рисунке ниже.

Шаг 11:

Теперь вы готовы прикрепить сиденье. Встаньте впереди и лицом к унитазу, сдвиньте фиксирующие петли на сиденье унитаза влево. Осторожно надавите на обе петли на быстросменные монтажные стойки, пока нижняя часть петли не коснется фарфора.

Шаг 12:

Теперь просто переместите фиксирующие петли назад вправо, и петля зафиксируется на быстросменной стойке, фиксируя сиденье.Похлопайте себя по спине и полюбуйтесь своей ручной работой!

Обратите внимание: представленный здесь способ установки этих сидений может не подходить для каждой модели моноблочного унитаза. Если вы не уверены, подойдет ли вам тот или иной комплект, пожалуйста, свяжитесь с нами перед заказом.

Измерительный унитаз грубый в размерах

Получить предложение

Начало работы

Чтобы начать измерения для унитаза, вам понадобится:

• Рулетка или линейка
• Что-то написать с
• Бумага или блокнот

Размеры стандартного туалета

Когда вы планируете планировку своей ванной комнаты, чтобы можно было добавить перегородки для туалета в ванную комнату в парке, школе, офисе или другом месте, вам необходимо тщательно измерить.Вы хотите, чтобы у пользователей вашего туалета было достаточно места в каждой кабине, не тратя впустую полезную площадь. Кроме того, вы хотите, чтобы каждая кабинка туалета была одинаковой по размеру и правильно настроена. Это руководство по покупке унитаза проведет вас через стандартные размеры унитаза, которые необходимо учитывать при покупке перегородок:

• Высота сиденья: Измерьте расстояние между полом и верхом сиденья унитаза. Стандартные туалеты будут иметь размеры от 15 до 17 дюймов, в то время как унитазы стула могут быть до 17 дюймов.
• Формы унитазов: Круглые унитазы занимают меньше места, чем удлиненные унитазы, которые обычно на три дюйма длиннее. Помните, что вам нужно иметь 24 дюйма или более пространства перед унитазом, а также достаточно места вокруг унитаза.
• Ширина унитаза: Измерьте либо самую широкую часть унитаза, либо самую широкую часть резервуара, в зависимости от того, что больше, чтобы определить требуемую ширину каждой кабинки. Имейте в виду, что вам также нужно немного места по бокам.
• Общий размер туалета: Приблизительный размер унитаза — это расстояние между стеной за унитазом и центром сливной трубы. Стандартный размер туалета составляет 12 дюймов, но в некоторых случаях может быть от 10 до 14 дюймов.

В целом, стандартный унитаз будет иметь глубину от 27 до 30 дюймов, высоту спинки от 21 до 31 дюйма и ширину около 20 дюймов. Версия, совместимая с ADA, должна иметь высоту сиденья от 17 до 19 дюймов.Это одна из причин, почему перегородки вокруг ванных комнат, соответствующих требованиям ADA, отличаются.

При расчете пространства вокруг туалета в кабинке ADA также необходимо учитывать дополнительное пространство для инвалидной коляски или помощника. Унитаз также должен находиться рядом с поручнем, которым можно пользоваться, чтобы помочь кому-то пользоваться этим помещением.

Получить предложение

Как измерить

Если вы измеряете новую или полностью реконструируемую ванную комнату, вам нужно иметь представление об общей планировке и дизайне ванной комнаты.Если вы проектируете бизнес или общественный туалет, где будет несколько туалетов, обязательно оставьте место для перегородок и перегородок. Обдумывая, как измерить пространство в туалете, следует помнить о нескольких вещах.

• Всегда измеряйте максимум. Обязательно снимайте мерки в самой широкой или самой длинной точке чаши. Этот принцип применим ко всему, кроме размеров отверстий для болтов, которые вы должны измерять от центра к центру.
• Проверьте один раз, проверьте дважды. Обязательно перепроверьте все свои измерения. Прежде чем заказывать унитаз или сиденье для унитаза, вы хотите убедиться, что ваши размеры верны. Меньше всего вам хочется заказывать товар, который не подойдет для вашего помещения.
• Помните о безопасности. Может показаться заманчивым встать на унитаз или сиденье во время измерения или установки унитаза, но легко поскользнуться и упасть. Избегайте несчастных случаев и травм — держите ноги на земле, никогда не стойте на унитазе и не садитесь на корточки.

Как выбрать унитаз, который подходит к

Когда у вас есть все необходимые материалы и общий дизайн ванной комнаты, самое время приступить к измерениям. Когда дело доходит до измерения сиденья унитаза, вам необходимо получить следующие измерения: Приблизительный размер Приблизительный размер — это расстояние между стеной за унитазом и стенкой слива. Это измерение является наиболее важным при измерении для унитаза. Правильный грубый размер обеспечит правильную работу вашего унитаза.

Чтобы измерить грубость для вашего унитаза, измерьте расстояние от стены позади унитаза до середины заглушек для болтов на вашем текущем унитазе. Болты для туалета — это болты, которыми унитаз крепится к полу. Если у вас есть плинтусы или плитка на стене за унитазом, не включайте их в свои измерения. Если у вашего унитаза четыре болта, а не два стандартных, вы будете измерять расстояние до центра задних болтов. Стандартные грубые размеры — 10, 12 и 14 дюймов.Если ваше измерение находится между этими интервалами, округлите полученное число до ближайшего стандартного значения. У большинства туалетов есть 12-дюймовый грубый вход. Туалеты с грубым размером 10 или 14 дюймов встречаются немного реже, поэтому у вас может быть меньше выбора туалетов такого размера. Если вы заменяете существующий унитаз, ищите замену унитаза с такой же грубой конструкцией. Унитаз с большим грубым размером потребует от вас изменить конфигурацию сантехники или переместить стену, чтобы унитаз подходил по размеру.В некоторых настройках, например в ванной с несколькими туалетами, у вас может не быть большой гибкости, чтобы переместить сантехнику или изменить расположение. Хотя подойдет унитаз меньшего размера, между унитазом и стеной останется значительный зазор. Если вы храните предметы на унитазе, этот промежуток может быть не идеальным, поскольку в конечном итоге вы можете бросить вещи за унитаз.

Размеры чаши

Затем вам нужно будет определить ширину и длину своей миски. В Соединенных Штатах чаши обычно либо круглые, либо удлиненные.Круглые чаши лучше подходят, если унитаз находится в маленькой комнате или неудобном месте, поскольку они оставят вам больше свободного пространства на полу, но удлиненные чаши более удобны из двух вариантов и часто используются в коммерческих целях. В зависимости от формы унитаза сиденье унитаза будет круглым или удлиненным, чтобы совпадать с краем унитаза. Круглые чаши обычно имеют размеры от 16 до 17 дюймов от монтажных отверстий на сиденье унитаза до передней части края чаши. Удлиненные чаши имеют немного большую длину и обычно имеют размер от 18 до 19 дюймов.И круглые, и удлиненные чаши обычно имеют ширину от 14 до 14 с половиной дюймов.

Высота чаши

Стандартные туалеты обычно находятся на высоте от 15 до 17 дюймов над полом. Однако высота может варьироваться в зависимости от специальных туалетов, таких как детские туалеты и туалеты, оборудованные для инвалидных колясок. Например, туалеты, доступные для людей с ограниченными возможностями, обычно находятся на высоте 17-19 дюймов от земли, поскольку немного большая высота делает их более удобными и удобными для людей с ограниченными возможностями, с ограниченной подвижностью или пользователей инвалидных колясок.

галлонов на промывку

Количество галлонов на смыв в вашем туалете показывает, сколько воды использует ваш унитаз каждый раз при смыве. Это измерение должно появиться между сиденьем и чашей. Большинство современных туалетов потребляют не более 1,6 галлона на смыв. Если на вашем унитазе нет этикетки с указанием количества галлонов на количество смыва, это, вероятно, относится к периоду до 1996 года, когда федеральное правительство установило стандарты, сколько галлонов унитаза может использовать на смыв, чтобы улучшить водосбережение. Туалеты до 1995 года часто использовали до семи галлонов на смыв.

Рычаг смыва

В зависимости от вашего унитаза, рычаг смыва может находиться слева или справа от унитаза. Итак, когда вы думаете о том, где разместить унитаз, подумайте, на какой стороне находится слив. Некоторые люди предпочитают смывной рычаг с одной стороны, а не с другой. Вы также можете принять это во внимание при выборе туалета, исходя из запланированной или существующей планировки ванной комнаты. Некоторые современные туалеты являются бесконтактными или имеют кнопку смыва на верхней части бачка, так что это могут быть хорошие варианты, которые стоит рассмотреть, если у вас мало места.Бесконтактные туалеты и туалеты с сенсорным смывом — отличный вариант для общественных мест, позволяющий избежать распространения микробов.

Как измерить сиденье унитаза

Есть множество типов и стилей сидений для унитазов. Варианты включают:

• Круглый — это стандартный тип сиденья, который можно найти во многих домах и на предприятиях. Эта форма наиболее эффективна для использования в тесном или неудобном пространстве.
• Удлиненное — Удлиненное сиденье немного длиннее круглого.Чаще всего они бывают дома или в коммерческих целях. Многие считают удлиненные сиденья наиболее удобными.
• Открытые передние сиденья — Открытые передние сиденья распространены в общественных туалетах. Открытые передние сиденья U-образной формы являются наиболее гигиеничным вариантом для общественных мест, поскольку гениталии не соприкасаются с сиденьем, а моча с меньшей вероятностью попадет на переднюю часть сиденья.
• Детские сиденья — Детские сиденья надежно прикреплены к унитазу, поэтому они не смещаются и не скользят.Такая установка делает их идеальными для детей, которые учатся сидеть на унитазе. Детские сиденья также безопасны для взрослых, и их легко снять, когда они больше не нужны.
• Поднятый / высота стула — Поднятые сиденья устанавливаются выше стандартных сидений, что облегчает вставание после сидения. Это лучший вариант для людей с ограниченными физическими возможностями.

Измеряя сиденье унитаза, вы начнете с измерения ширины болта. На задней части сиденья измерьте расстояние от центра одного отверстия для стойки до другого.Обычно это расстояние составляет около пяти с половиной дюймов между отверстиями. Затем вы измерите ширину чаши в самом широком месте от края до края. Это измерение поможет вам определить ширину сиденья, которая должна покрывать края чаши. Наконец, измерьте длину унитаза. Измерьте расстояние от центра передней части чаши до центра шарниров сиденья между отверстиями для столбов. Для круглых сидений этот размер будет около 16,5 дюймов. Для удлиненных чаш он будет ближе к 18 дюймам.

Что такое перегородки для ванных комнат

Если вы проектируете общественную или коммерческую ванную комнату, важно продумать перегородку. Во многих случаях владельцы бизнеса слишком сосредотачиваются на оборудовании для ванных комнат — унитазах, раковинах и сушилках для рук — и забывают учитывать перегородки, которые являются важной частью любой общественной ванной комнаты. Фактически, существуют конкретные руководящие принципы по проектированию коммерческих туалетов, предусмотренные Американским законом об инвалидах (ADA) и Управлением по охране труда (OSHA).Несоблюдение этих правил может привести к судебным искам, штрафам и другим неприятностям для вашей компании. И затраты на перепроектирование высоки: средняя стоимость обновления ванной комнаты обычно составляет около 250 долларов за квадратный фут, плюс несколько тысяч долларов на затраты на дизайн.

Вот несколько рекомендаций ADA и OSHA:

• Туалеты и количество сотрудников — Для небольших компаний с 15 или менее сотрудниками OSHA требует, чтобы у предприятий на рабочем месте была хотя бы одна запираемая ванная комната унисекс.Если у вас работает более 15 человек, количество необходимых туалетов увеличивается. Вам также нужно будет решить, как разделить туалеты между мужчинами и женщинами.

Вот конкретные требования к номеру:

• От 15 до 35 сотрудников: два туалета
• От 36 до 55 рабочих: три туалета
• От 56 до 80 сотрудников: четыре туалета
• от 81 до 110 сотрудников: пять туалетов
• От 111 до 150 рабочих: шесть туалетов
• Более 150 сотрудников: Установите дополнительный туалет на каждые 40 нанятых сотрудников.

• Перегородки — Согласно директивам OSHA, барьер или перегородка, включающая дверь, должна отделять все туалеты, чтобы гарантировать конфиденциальность сотрудников.
• Мытье рук — В каждой ванной комнате на рабочем месте должна быть раковина, в которой люди могут мыть и сушить руки. На всех станциях для мытья рук должен быть рабочий кран, мыло и какие-либо средства для вытирания рук сотрудниками, например бумажные полотенца или сушилки для рук.
• Доступность — Если ваша ванная комната является общедоступной, она должна быть доступна для людей с ограниченными возможностями. Киоски должны быть достаточно большими, чтобы инвалидная коляска или ходунки могли легко войти и передвигаться. В ванной комнате также должны быть поручни сзади и по бокам унитаза и доступные органы управления смывом. Не во всех штатах требуется, чтобы туалет был доступен для публики, но если вы решите это сделать, вам нужно будет убедиться, что он доступен для людей с ограниченными возможностями.Например, туалетные кабинки, оборудованные для доступа инвалидов-колясочников, должны иметь глубину не менее 56 дюймов, когда унитаз крепится к полу.

При проектировании ванной комнаты необходимо учитывать эти требования, а также ваш бюджет и ограниченное пространство. Есть варианты, которые помогут вам сэкономить место и сэкономить деньги, например писсуары, но они не учитываются в требованиях OSHA к количеству туалетов, которые у вас есть — вам все равно нужно убедиться, что у вас есть не менее двух третей необходимое количество туалетов.

Как измерить перегородки в ванной?

Для измерения перегородок в ванных комнатах вам потребуются размеры задней стены, перегородок, пилястр и двери. Для задней стены измерьте ширину, а затем длину и высоту ваших перегородок. Затем определите ширину и высоту ваших пилястр и двери.

Измерение раздела

Измерение перегородки — один из важнейших этапов проектирования коммерческого туалета. Однако этот шаг немного сложнее, чем замер для унитаза.Поскольку все ванные комнаты разные, стандартных размеров нет — расположение перегородки будет зависеть от планировки ванной комнаты. Коммерческие ванные комнаты обычно имеют три типа планировки: встроенную, нишу и угловую.

Как правило, вам нужно измерить:

• Боковая стенка к боковой стенке
• Боковая стенка до центра перегородки
• Дверной проем
• Задняя стенка к передней стене
• Ширина стойки

Если в вашей ванной комнате есть ниша, вам не нужно измерять боковые стены или расстояние между осями.При раскладке углов вам также необходимо измерить расстояние между центральной линией панели и внешней стороной панели. При измерении перегородки для ванной необходимо выполнить следующие основные шаги:

1. Планируйте и визуализируйте — Убедитесь, что у вас есть хорошее представление о будущей планировке вашей ванной комнаты. Начните с создания эскиза вашей ванной комнаты. Этот рисунок не должен быть необычным — он просто дает вам представление о том, как будет выглядеть конечный продукт, и дает вам место для записи измерений.

2. Измерьте расстояние от задней стены — Чтобы начать измерение, начните с измерения ширины всей задней стены. Затем измерьте расстояние от точки на задней стене, наиболее удаленной от двери.

3. Измерьте перегородку — Затем вы измерите высоту и длину ваших перегородок. Обязательно измерьте, где закрывается дверь, и включите это число в свои измерения.

4. Измерьте пилястры. — После того, как вы измерили ваши перегородки, измерьте пилястры или стойки, к которым прикреплены ваши перегородки.Обычно пилястры выше и тоньше перегородок.

5. Измерьте двери — Измерьте высоту и ширину каждой двери. Этот шаг поможет вам убедиться, что дверь подходит и может закрываться должным образом, и что между дверью и перегородкой нет необычных зазоров.

6. Измерьте перегородки писсуара — Если вы устанавливаете писсуары, вам также необходимо измерить перегородки для них. Вы будете измерять эти перегородки так же, как и другие, — измерять и записывать высоту и ширину.

Дизайн вашей ванной комнаты

Для предприятий, которые хотят расширить или улучшить свои ванные комнаты, One Point Partitions предлагает услуги по проектированию перегородок для ванных комнат и услуги по доставке для удовлетворения любых потребностей. Как опытный поставщик перегородок для ванных комнат, мы работали с компаниями из многих отраслей, чтобы разработать решения, которые точно соответствуют их потребностям.

One Point Partitions с гордостью поддерживает американскую рабочую силу и предлагает только высококачественную продукцию американского производства.Наши перегородки поставляются компанией Global Partitions, одним из крупнейших производителей перегородок в США. Все наши перегородки, поставляемые быстро и бесплатно, соответствуют требованиям ADA и доступны в пяти различных типах материалов и в широком диапазоне цветовых вариантов. На все продукты One Point Partition распространяется гарантия.

Наша команда будет работать с вами, чтобы создать индивидуальный дизайн, который соответствует всем вашим потребностям. Мы предоставляем бесплатные образцы, консультации по индивидуальному дизайну и первоначальные макеты дизайна без каких-либо обязательств, поэтому вы можете быть уверены, что наш дизайн идеально подходит для вашей ванной комнаты.Благодаря первоклассному обслуживанию клиентов и доставке мы гарантируем, что ваш проект будет завершен быстро, эффективно и с максимальным вниманием к деталям.

Для получения дополнительной информации или для того, чтобы начать работу над дизайном сегодня, свяжитесь с нами в One Point Partitions. Если у вас есть рисунок или изображение, мы будем рады предоставить вам ценовое предложение. Вы также можете воспользоваться нашим инструментом ценообразования, чтобы быстро и без ожидания получить оценку цены.

Варианты материалов

Теперь, когда вы знаете, как правильно измерить размер унитаза, завершите дизайн коммерческой ванной комнаты с помощью высококачественных туалетных перегородок от One Point Partitions.Ниже Вы найдете информацию о различных материалах перегородок и их ценах.

СТАЛЬ С ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

ОТ 275 $ за киоск

Кабинки для ванных комнат лучшего качества по самой низкой цене. Современные металлические перегородки покрываются порошковой краской по оцинкованной стали, благодаря чему поверхность устойчива к коррозии, жирам, кислотам, марсианам и пятнам. Лучшее качество по минимально возможной цене.

Экономичный и прочный, 3 года гарантия
Получите предложение!

ЛАМИНАТ

ОТ 375 $ за киоск

Ламинат — это классический материал для перегородок унитаза, который предлагает широкий выбор цветов и рисунков.Ламинат высокого давления, приклеенный под давлением к твердой сердцевине из ударопрочного ДСП, соответствует или превосходит все стандарты NEMA. Облицовка кромок всех компонентов перед ламинированием обеспечивает оптимальный отвод воды и долговечность

Классический выбор, гарантия 5 лет

Запросите цену!

ТВЕРДЫЙ ПЛАСТИК

ОТ 450 $ за киоск

Твердый пластик обладает высокой устойчивостью к большинству чистящих средств, влажности, плесени, плесени и граффити.Это идеальный материал для любой душевой или любого загруженного общественного туалета. Твердый пластик чрезвычайно прочен, не ржавеет и не вмятин. Доступен в широком спектре цветов.

Очень низкие затраты на обслуживание, гарантия 25 лет *
Получите предложение!

ФЕНОЛИЧЕСКИЙ

ОТ 700 $ за киоск

Фенольные перегородки — лучший выбор там, где требуются долговечность и прочность. Эти перегородки созданы, чтобы выдержать испытание временем.Плотные компоненты в сочетании с кронштейнами и крепежами из нержавеющей стали выдерживают самые экстремальные условия влажности и влажности. Фенол устойчив к ударам, воде и коррозии и не поддерживает бактерии.

Прочный и современный, гарантия 25 лет

Запросите цену!

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ОТ 700 $ за киоск

Красота нержавеющей стали легко дополнит любой современный интерьер ванной комнаты.Перегородки унитаза из нержавеющей стали устойчивы к коррозии, просты в обслуживании, а также позволяют просто стереть царапины. Перегородки можно приобрести как с атласной, так и с фактурной отделкой.

Высокий класс и высокое качество, гарантия 5 лет
Получите Quotel!

Брэндон Грэм

Брэндон занимается производством перегородок для туалетов и ванных комнат с 2006 года и работает в компании с 2007 года. Он окончил Университет Среднего Теннесси, где он был выдающимся футболистом.Он проводит большую часть своего свободного времени со своей семьей, которая активно занимается спортом.

Как правильно мыть туалет

Хотите верьте, хотите нет, но наши туалеты на самом деле могут быть одной из самых чистых вещей в наших ванных комнатах. Согласно исследованию, проведенному в 2011 году NSF International, наши держатели для зубных щеток могут содержать наибольшее количество вирусных бактерий, микробов и плесени в нашей ванной комнате. Но 27% сидений унитазов, участвовавших в исследовании (а также 14% ручек унитазов), содержали тревожно большое количество плесени, дрожжей и микробов, что свидетельствует о том, что многие люди не чистят унитазы правильно .Хотя вы можете часто чистить или протирать унитаз, лучший способ избавиться от микробов и вирусов — это фактически продезинфицировать его.

Кэролин Форте, директор лаборатории по уборке Института надлежащей уборки, говорит, что многие люди пренебрегают чтением инструкций к своим чистящим средствам и не осознают, что им нужно оставлять поверхности унитазов, смоченными чистящим средством, на определенное время, чтобы полностью убить микробы. «Да, продукт может утверждать, что он убивает 99% микробов и бактерий. Но он должен оставаться влажным, чтобы быть эффективным, и если вы используете его в течение нескольких секунд, он не будет эффективным», — объясняет Форте. .

Чарльз Герба, доктор философии, профессор эпидемиологии и биостатистики факультета экологических наук Университета Аризоны, обнаружил, что однократная промывка может отправить бактерии E. coli в воздух (и на организм человека). сам туалет), где они могут плавать в воздушном потоке до шести часов, согласно исследованию, опубликованному в журнале Applied Microbiology . В исследовании отмечается, что неясно, могут ли эти переносимые по воздуху бактерии представлять такой же риск, как и другие источники микробов, но Герба сообщает Good Housekeeping , что вирусы в целом могут жить на таких поверхностях, как ваш туалет, от нескольких часов до нескольких дней.«Большинство вирусов простуды и гриппа выживают от нескольких часов до 9 дней, [в зависимости от] температуры и относительной влажности», — говорит он.

Ниже Forte делится своими советами по дезинфекции всех самых грязных поверхностей унитаза, а также несколькими советами по поддержанию максимальной чистоты остальной части вашей ванной комнаты.

Как правильно чистить унитаз?

Прежде чем приступить к работе, вам необходимо хорошо подготовиться к работе. Форте говорит, что она рекомендует людям держать отдельный набор чистящих средств, которые не используются на других поверхностях в доме.Хотя она говорит, что домовладельцы могут использовать множество чистящих средств для ванных комнат, она рекомендует следующий список расходных материалов, основанный на четких инструкциях по каждому продукту, в которых указаны временные ограничения для надлежащей дезинфекции поверхностей унитаза.

• Чистящая щетка со щетиной (можно хранить в отдельном держателе в вашей ванной комнате)
• Пара резиновых перчаток
• Одна или две губки для чистки Scotch-Brite
• Галлон отбеливателя Clorox, обычный набор (можно использовать по всему дому)
• Бутылка средства для чистки унитазов Clorox с отбеливателем
• Упаковка дезинфицирующих салфеток на ваш выбор
• Бутылка средства для чистки ванных комнат Lysol Power

JoebelangerGetty Images

Как очистить унитаз с пятнами?

«Когда вы чистите унитаз, вы всегда должны начинать с унитаза», — говорит Forte.Вы можете использовать продаваемые продукты для очистки и дезинфекции микробов в унитазе, но Forte рекомендует взять с собой флакон средства для чистки унитаза Clorox, содержащего отбеливатель, поскольку продукт утверждает, что он может продезинфицировать внутреннюю часть унитаза всего за пять минут. Используя продукт Clorox, Forte говорит, что вам следует нанести покрытие на весь унитаз , начиная с края унитаза: затем наденьте перчатки и используйте ершик для унитаза , чтобы физически втирать раствор в унитаз.«Обязательно тщательно протрите чистящим средством внутреннюю часть унитаза, по возможности изгиб унитаза и под краем унитаза», — объясняет она. «Тогда вы можете оставить все на пять минут и все смыть».

Если у вас нет доступа к определенному дезинфицирующему средству для унитаза, лучшим вариантом будет сам отбеливатель, говорит Форте. Просто отмерьте полстакана отбеливателя и вылейте его в унитаз, используя щетку для унитаза, чтобы вытереть его по унитазу и по краю унитаза, а также подождите пять минут, прежде чем вы все смыте.

Пошаговое руководство по дезинфекции унитаза:

Пока вы ждете, пока средство для чистки унитаза продезинфицирует должным образом, вы можете приступить к чистке остальной части туалета. Используйте специальное дезинфицирующее средство для ванной комнаты: Forte рекомендует средство для очистки ванной комнаты Lysol Power, поскольку в нем четко указано, как долго вам нужно оставлять поверхность влажной, чтобы нейтрализовать распространенные вирусы и бактерии: 10 минут.

Важное примечание: Forte утверждает, что дезинфицирующие средства действительно нейтрализуют микробы только в том случае, если поверхность была предварительно очищена от любых поверхностных отложений или мусора.Это означает, что вам нужно быстро пройти через унитаз дезинфицирующей салфеткой (или любым дезинфицирующим средством) , прежде чем нанести еще один слой дезинфицирующего спрея. По словам Форте, перед нанесением дезинфицирующего спрея вам необходимо удалить все жидкости организма, такие как рвота, чтобы он был действительно эффективным.

1. Начните с внешнего вида унитаза . Вы можете продвигаться вверх от основания до самой крышки. «Тщательно опрыскивайте воду под унитазом и по бокам туалета», — советует Forte.Обязательно опрыскайте небольшое пространство между сиденьем унитаза и резервуаром и продвигайтесь вверх по резервуару и сверху самого резервуара.
2. Затем распылите по обеим сторонам крышки , начиная с внешней стороны, так как вам нужно будет оставить крышку вверх, чтобы при необходимости повторно нанести спрей.
3. Затем, тщательно опрыскайте обе стороны сиденья унитаза и опустите его обратно на чашу, как только закончите.
4. Пока вы ждете, пока дезинфицирующее средство высохнет на воздухе, займется трудными участками, которые, как известно, содержат больше микробов .Показательный пример: ручка смыва унитаза, которая, согласно исследованию NSF International, может быть даже грязнее, чем само сиденье. Вы можете распылить его специально и убедиться, что он влажный в течение как минимум пяти минут, прежде чем он высохнет на воздухе. В качестве альтернативы, особенно между сеансами очистки, вы можете использовать дезинфицирующую салфетку, чтобы энергично протереть ручку, прежде чем дать ей высохнуть на воздухе.

По прошествии 10 минут возьмите чистую губку или чистые бумажные полотенца , чтобы стереть конденсат. Убедитесь, что все поверхности высохли.Кроме того, не забудьте смыть воду в туалете, если вы еще этого не сделали!

Wattanaphob Kappago / EyeEmGetty Images

Как часто нужно мыть унитаз?

Дезинфекция унитаза может помочь снизить риск контакта с опасными микробами в вашем доме, особенно если кто-то из членов вашей семьи болен и не может быть помещен в карантин в своем помещении. Но важно понимать, что даже после одного использования унитаз может снова стать хозяином для бактерий и вирусов на его поверхностях.

Forte рекомендует стараться мыть унитаз как можно чаще, но полную дезинфекцию следует проводить каждые два-три дня , если кто-то заболел в вашем доме. Вне сезона гриппа достаточно одного раза в неделю или раз в две недели, в зависимости от того, как часто вы пользуетесь туалетом.

Хотя вам не нужно беспокоиться об этом каждый раз, когда вы дезинфицируете или дезинфицируете туалет, Forte говорит, что вам также следует учитывать время, чтобы фактически дезинфицировать свои чистящие средства.Щетка для чистки унитаза может сама по себе вырастить плесень, если ее оставить в водяном держателе, поэтому Forte рекомендует периодически чистить ее после того, как вы закончите чистку унитаза и поверхностей. Тщательно опрыскайте его дезинфицирующим спреем и дайте ему высохнуть на воздухе, поместив его между сиденьем унитаза и самой чашей (позволяя чистящей головке висеть над водой в чаше). Вы можете убедиться, что ваши перчатки, губки или любые другие чистящие средства на резиновой или пористой основе не содержат микробов, замочив их в воде с отбеливателем, а затем просушив на воздухе.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как сделать самодельное средство для чистки унитаза

Используя всего несколько простых ингредиентов, вы можете сделать собственное средство для чистки унитаза, которое работает так же хорошо, как купленные в магазине вещи (и пахнет еще лучше!)

One Что мне нравится в приготовлении собственных домашних чистящих средств, так это то, что во многих из них используются одни и те же ингредиенты.Потому что, когда у вас под рукой будут эти ингредиенты, вы сможете легко и по доступной цене выполнять самые разные задачи по уборке!

Так я пришел к созданию самодельного средства для чистки унитаза, которым я поделюсь с вами сегодня. Я понял, что у меня закончился купленный в магазине очиститель, который я использовал, поэтому я вытащил несколько моих любимых натуральных ингредиентов и сделал свой собственный!

Связано: Простой способ прочистить унитаз

Это не может быть проще в изготовлении, и он отлично работает.Пищевая сода и бура вместе растворяют минеральные отложения, а кастильское мыло и эфирные масла дезодорируют и удаляют грязь. Попробуйте дома унитаз, который сверкает чистой и удивительно свежей! 🙂

Как сделать самодельное средство для чистки унитаза

Состав:

2 стакана дистиллированной воды
1 стакан пищевой соды
1/3 стакана буры
1/3 стакана кастильского мыла
25 капель эфирных масел *

* Примечание: я обычно использую здесь либо лимонное масло, либо мою смесь Simple Clean.Масла в этой смеси отлично подходят для очищения и очищения, и у нее приятный цитрусовый и древесный аромат, который просто кричит: «Чисто!»

Указания:

Нагрейте воду на плите или в микроволновой печи, пока она не станет теплой. (Начните с теплой воды, чтобы облегчить перемешивание.)

Добавьте пищевую соду и буру в теплую воду, затем перемешайте, пока порошок не растворится.

Дайте раствору остыть в течение нескольких минут, затем перелейте его в отжимную бутылку.

Медленно добавьте кастильское мыло и эфирные масла в бутылку, закройте крышку и осторожно встряхните, чтобы перемешать.

Как использовать

Используйте бутылочку для выжимания, чтобы нанести домашнее чистящее средство для унитаза на стенки унитаза. Оставьте на 5 минут или около того, затем потрите щеткой для унитаза и смойте!

Вы, вероятно, сможете получить 2-3 использования из этого рецепта. Просто не забудьте еще раз встряхнуть бутылку, прежде чем использовать ее снова, так как со временем ингредиенты могут расслоиться.

Нужны еще туалетные подсказки?

Чистка туалета — не любимое занятие никого, но кто-то должен этим заниматься! По ссылкам ниже вы найдете полезные советы и рекомендации, которые помогут вам справиться с любой задачей, связанной с туалетом.

Используете ли вы домашние чистящие средства, чтобы поддерживать чистоту в ванной?

OGT Reader Скидка!

Друзья не позволяют друзьям платить полную цену, поэтому читатели OGT всегда получают 10% скидку в моем магазине! Используйте код купона JILLEE10 при оформлении заказа, чтобы получить 10% скидку на ваш заказ.

3 натуральных рецепта для чаши и резервуара

Вот 3 рецепта самодельного средства для чистки унитаза, которые помогут вам избавиться от химикатов и, естественно, очистить унитаз и бачок.

Утомляет ли вас чистка туалетов?

Коктейль токсичных химикатов в коммерческих средствах для чистки унитазов должен еще больше вывести вас из себя. Кроме того, предупреждения на бутылках указывают на риски использования и хранения этих чистящих средств дома. Чтобы проиллюстрировать это, возьмите свою и прочтите.В результате у вас будет больше мотивации отказаться от этих естественных альтернатив.

Одна из наших миссий в DIY Natural — помочь вам избавить ваш дом от химических чистящих средств и опасных токсинов. По этой причине давайте посмотрим на ингредиенты синих коммерческих чистящих средств для унитаза. Затем мы узнаем о натуральных домашних средствах для чистки унитаза и их ингредиентах.

Почему самодельный очиститель для унитаза?

Фактически, большинство коммерческих чистящих средств для унитазов содержат агрессивные химические вещества, которые могут загрязнять окружающую среду в вашем доме.

Соляная кислота является активным ингредиентом многих чистящих средств для унитазов. Этот едкий химикат чрезвычайно токсичен. Кроме того, это представляет опасность для детей, домашних животных и особенно человека, убирающего туалеты!

Наконец, вдыхание паров соляной кислоты вредно для носа, горла и дыхательных путей. Попадание на кожу вызывает сильное разъедание. [1]

Хлорный отбеливатель — еще один вредный ингредиент. В частности, отбеливатель является очень едким веществом, что означает, что он может сжигать, разъедать или разрушать живые ткани.Помимо жжения в глазах, носу и коже, он может легко усугубить симптомы астмы.

Хотя отбеливатель и соляная кислота определенно дают микробам и пятнам 1-2 удара, нет необходимости загрязнять ваш дом и подвергать риску потенциальную опасность для здоровья при дезинфекции туалета. Есть причина, по которой вы не получаете этого сообщения от крупных корпораций: они не смогут заработать денег, если все начнут чистить свои туалеты, скажем, уксусом. {вздох} Не дай бог нам отказаться от тех синих отваров, которые Большой Бизнес торгует как «ЕДИНСТВЕННАЯ вещь, которая может убить микробы в наших ванных комнатах. “

Ага, нам виднее.

Натуральные чистящие средства для туалетов

Прежде всего, есть несколько натуральных ингредиентов, которые можно использовать для приготовления домашнего средства для чистки унитаза. Кроме того, приготовление собственного приготовления дает вам свободу использовать те ингредиенты, которые, по вашему мнению, являются наиболее безопасными для вашей семьи. Наконец, ингредиенты легко доступны и очень эффективны.

Белый уксус

Вам, вероятно, наскучило слышать всю шумиху на сайтах, посвященных экологической жизни, о том, как прекрасен уксус для естественной очистки.Но я не могу перестать петь ему дифирамбы. Уксус — это мягкая кислота. Он дезинфицирует, устраняет запахи и чрезвычайно безопасен. (Здесь можно найти белый уксус)

Бора

Вопреки неточной информации на некоторых веб-сайтах, бура — это НЕ то же самое, что борная кислота (которая токсична). На самом деле это тетраборат натрия , и он так же токсичен, как обычная поваренная соль или пищевая сода в ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ количествах. Borax — отличное универсальное чистящее средство, которое отбеливает, дезодорирует и удаляет пятна.(здесь можно найти порошок буры)

Лимонный сок или лимонная кислота

Лимонная кислота, также содержащаяся в лимонном соке, связывается с минералами в унитазе, облегчая их удаление. Это может помочь уменьшить стойкие пятна от туалета, оставленные жесткой водой. (здесь можно найти лимонную кислоту)

Эфирные масла

Чистые эфирные масла — одно из лучших секретных средств, которые можно использовать в чистящих средствах, сделанных своими руками. Многие из этих масел на растительной основе обладают антибактериальными, противовирусными и даже противогрибковыми свойствами. Масло чайного дерева изучено больше, чем любое другое эфирное масло, и было обнаружено, что оно убивает большинство форм бактерий при добавлении в чистящие средства при 0.5% — 1,0% концентрация. (Подробнее о масле чайного дерева читайте здесь.) Среди других эфирных масел, обладающих антибактериальными свойствами и полезных для чистки ванных комнат, являются масла лаванды, цитрусовых, мяты перечной, розмарина и эвкалипта. (здесь можно найти 100% чистые эфирные масла)

Пищевая сода

Пищевая сода прекрасно подходит в качестве домашнего средства для чистки унитаза. В частности, он естественным образом очищает и дезодорирует унитаз. Стоит отметить, что он не обладает никакими преимуществами в борьбе с микробами.Однако это поможет защитить вашу миску от мусора, пятен и этих уродливых колец. (здесь можно найти пищевую соду)

Формулы домашнего средства для чистки туалета

Выбирайте из этих натуральных домашних средств для чистки унитаза, которые мы используем и любим.

Скраб для унитаза Tea Tree

Эта формула дезодорирования использует антибактериальные свойства масла чайного дерева для уничтожения микробов в унитазе и на поверхностях унитаза.

• ½ стакана пищевой соды
• 1 стакан дистиллированного белого уксуса
• ½ чайной ложки эфирного масла чайного дерева

Смешайте уксус и эфирное масло в маленькой бутылке с распылителем.Распылите уксусную смесь внутри унитаза, а также на сиденье, крышку и ручку унитаза. Дайте очистителю постоять несколько минут. Насыпьте в унитаз пищевую соду и почистите унитаз изнутри. Используйте чистую сухую ткань, чтобы стереть уксусный раствор с седла, крышки и ручки.

Формула для туалета для тяжелых условий эксплуатации

Эта формула унитаза поможет избавиться от неприятных колец в комоде или любой другой сложной уборки унитаза. Он оставляет сверкающую чашу и устраняет несвежие запахи унитаза.

• ¾ чашка буры
• 1 стакан белого уксуса
• 10 капель эфирного масла лаванды
• 5 капель эфирного масла лимона

Смешайте все ингредиенты в миске или шприце. Промойте воду внутри унитаза с помощью ершика или просто промойте, чтобы намочить внутреннюю часть унитаза.