alexxlab — Страница 356 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Как отреставрировать ванну в домашних условиях своими руками (видео)

Со временем любая сантехника изнашивается и теряет свой первоначальный вид. Ржавчина, сколы, царапины, трещины, потеря блеска и белизны – неизбежные последствия ежедневной эксплуатации и неправильного ухода. Вернуть достойный вид старой сантехнике способна реставрация ванны своими руками. Для того чтобы обновление ванны прошло с наименьшими затратами средств и усилий, нужно хорошо представлять алгоритм этой процедуры в домашних условиях, понимать, как отреставрировать ванну, чем покрасить ванну внутри, какие выбрать средства.

Самостоятельно отреставрировать ванну можно тремя способами. В зависимости от ее исходного состояния можно выбрать один из них:

Эмалировка.
Восстановление с помощью жидкого акрила.
Установка вкладыша.

Эмалирование ванны

Эмалировка ванны своими руками – посильная процедура для любого хозяина. Чтобы понимать, как восстановить эмаль ванны, нужно обратить внимание на состояние емкости.

Ремонт чугунной или стальной ванны с помощью эмали оправдан, если отсутствуют глубокие сколы и трещины. В противном случае эмаль, даже нанесенная в 2–4 слоя, не скроет серьезных повреждений.

[smartcontrol_youtube_shortcode key=»эмалирование ванны» cnt=»4″ col=»2″ shls=»true»]

Как самому отреставрировать чугунную ванну в домашних условиях? Выбирая, чем покрасить ванну внутри, предпочтение нужно отдать качественной эпоксидной эмали от проверенных производителей, руководствуясь следующими критериями:

Выбор способа нанесения эмали: кисточкой, валиком, аэрозолем или наливным способом. Наиболее приемлемыми являются нанесение кисточкой или наливным образом, так как валик может придавать ненужную пористую фактурность, а аэрозольное распыление можно применять лишь в случае ремонта отдельных участков.
Комплектность набора для восстановления покрытия. Удобно приобрести набор, в состав которого входит все необходимое для ремонта – эмаль, вспомогательные составляющие, инструмент для нанесения и составы для подготовки ванны.

Важно! Качественная эпоксидная эмаль благодаря густой консистенции способна создать гладкую, ровную поверхность и заделать небольшие сколы. Но стоит понимать, что самостоятельный ремонт ванны в домашних условиях уступает промышленному способу нанесения эмали: могут иметь место изменение цвета новой эмали, повышенная уязвимость к ударам и сколам, ограничения в средствах ухода.

Самостоятельная эмалировка ванны происходит в два этапа: подготовительные работы и нанесение эмали.

Подготовительные работы

Ремонт чугунной или стальной ванны начинается с подготовки ее поверхности. Алгоритм работ выглядит так.

Удаление старой эмали. Нанести абразивный порошок и наждачкой или шлифовальной насадкой счистить эмаль.

Важно! Подготовленная поверхность не должна быть идеально гладкой. Для лучшей адгезии важна именно шероховатости.

Зачистка ржавчины. С помощью специальных средств (преобразователя ржавчины, мощных химических составов) или народных способов (нашатырного спирта и перекиси водорода, соли и винного уксуса, соляной кислоты) постараться максимально вывести следы ржавчины.
Обработка обезжиривателем. Для качественной адгезии новой эмали с поверхностью необходимо обезжиривание. Можно воспользоваться спиртом, ацетоном или любым особым средством.
Наполнение горячей водой. Чугунную ванну перед эмалировкой нужно прогреть, наполнив ее до краев горячей водой и оставив минут на 10. Затем слить воду и протереть насухо.

Нанесение эмали

Как восстановить эмаль ванны, становится понятнее после ознакомления с инструкцией купленного состава для эмалировки. Важные моменты тут следующие:

Приготовление состава. Следуя инструкции приготовить эмаль, соединив в нужных пропорциях активный компонент и отвердитель.
Покрытие первым слоем эмали. Тонким слоем покрыть поверхность эмалью с помощью жесткой широкой кисти, начиная с верха, постепенно спускаясь вглубь чаши. Особенно тщательно можно пройтись по дну ванны и сливу как по самым изношенным местам.
Нанесение второго слоя эмали. Новый эмалевый слой наносится спустя некоторое время, указанное в инструкции. После этого его можно оставить сохнуть на 15 минут.
Корректировка подтеков. Все обнаруженные подтеки эмали необходимо размазать кистью, двигаясь вверх-вниз и из стороны в сторону. Делать это нужно быстро, пока эмаль не засохла.
Повторное нанесение эмали. Для достижения более надежного результата, повышения прочности эмали и защиты от новых сколов чугунную или металлическую емкость можно прокрасить еще одним-двумя слоями эмали.

А как восстановить эмаль ванны, если сколы глубокие? Необходимо заделать сколы шпаклевкой, провести полировку и обезжиривание. Все сколы и трещины нужно тщательно заделать:

с помощью смоченной в воде наждачки провести полировку краев скола;
обезжирить трещины растворителем или уайт-спиритом;
просушить поверхность;
нанести эмаль.

После эмалировки ванна должна сохнуть 7–8 дней. Правильный уход за ванной должен исключать использование абразивных моющих средств.

Реставрация с помощью жидкого акрила

Ремонт ванны жидким акрилом – процесс более легкий в домашних условиях, чем эмалировка. Акрил устойчив к химическому и механическому воздействию, неприхотлив в работе. С помощью жидкого акрила можно получить красивую гладкую поверхность, устойчивую к перепадам температур и жесткой воде.

Из-за способа нанесения акрила этот метод иногда называют «наливная ванна». Наливная ванна своими руками – подходящий экономичный способ обновления чугунных изделий.

Часто используется акрил торговой марки «Стакрил» – двухкомпонентная высокоплотная эмаль, включающая основу и отвердитель.

Покрытие ванны акрилом своими руками состоит из следующих этапов:

[smartcontrol_youtube_shortcode key=»покрытие ванны жидким акрилом» cnt=»4″ col=»2″ shls=»true»]

Подготовка поверхности. Этот процесс аналогичен подготовке к эмалированию: нужно очистить ванну от старого покрытия, обезжирить, заделать трещины.
Нанесение акрила. Соединив по инструкции составляющие, акрил из удобной емкости тонкой струйкой льют на бортик ванны, подталкивая его под край плитки. Слой акрила должен быть примерно 4–6 мм и стекать до середины емкости. Перемещаясь вдоль бортика, нужно равномерно наливать акрил. После нанесения акрила по внешнему краю продолжают наливать его в середину емкости, постепенно сужая круги и двигаясь по спирали. Остатки смеси стекают в подготовленную емкость через слив.
Просушивание. Сохнуть жидкий акрил может от 6 до 24 часов. Но все же лучше не торопиться сразу пользоваться обновленной ванной, а подождать несколько дней.

Реставрация с помощью акрилового вкладыша

Третьим способом ремонта является постановка вкладыша или «ванны в ванну». В домашних условиях вкладыш изготовить невозможно, он делается промышленным способом и представляет собой вставку, повторяющую форму самой ванны. Это несложный и быстрый способ самостоятельно отремонтировать ванну. Но и у него есть недостатки:

Установка требует удаления нижнего ряда плитки для закрепления бортика вставки.
Невозможность повторить точную форму чугунной ванны вкладышем. Это объясняется тем, что чугун – материал для формовки сложный и имеет разные впадины и выступы, которые при установке вкладыша провоцируют образование пустот. Все это негативно сказывается на качестве новой ванны.

Алгоритм установки вкладыша

Снять прилегающий к ванне кафель.
Зачистить старую эмаль.
Помыть, обезжирить и просушить ванну.
Демонтировать систему слива и уплотнить отверстие силиконовыми прокладками.
Примерить вкладыш. Место, где будет находиться горловина слива, отметить маркером. При необходимости излишки акрила срезать.
Вытащить вкладыш и нанести двухкомпонентную пену или монтажный клей на всю поверхность ванны внутри.
Вернуть устройство слива и установить вкладыш.
Обработать стык ванной со стеной сантехническим герметиком.
Для лучшей герметичности установить пластиковые бордюры.

[smartcontrol_youtube_shortcode key=»установка вкладыша в ванну» cnt=»4″ col=»2″ shls=»true»]

Заключение

Реставрация ванны своими руками – вариант, далеко не всегда продиктованный только скромным бюджетом ремонта. Кроме очевидной денежной экономии это еще и возможность решить вопрос «малой кровью»: не демонтировать ванну, не нарушать настенное и напольное покрытие, а трудовые и временные затраты свести к минимуму по сравнению с полной заменой ванны.

Как обновить старую чугунную ванну своими руками: способы реставрации и восстановления

Чугунные ванны многим кажутся «вечными». В каком-то смысле это, действительно, так. Эти изделия прочны, не подвержены коррозии и могут эксплуатироваться не один десяток лет. «Слабым звеном» является лишь эмаль, которая даже при должном уходе со временем истончается.

Рачительные хозяева, понимающие, что испортился только внешний вид, ищут способы, как обновить старую чугунную ванну. Рассмотрим несколько из них.

Содержание статьи:

Стоит ли реставрировать старую ванну?

Отслужившее свое изделие мы обычно без сожаления отправляем на свалку. Однако чугунная ванна, утратившая привлекательный вид, вполне может эксплуатироваться дальше. А вот замена ее может показаться нерациональной.

Большой вес оборудования очень затрудняет его демонтаж и вынос из квартиры, особенно, если она расположена выше первого этажа. Кроме того, если вокруг ванны была уложена плитка или выполнен , все это придется разобрать.

Галерея изображений

Фото из

Преимущества реставрации и покраски чугунной ванны

Изменение цвета с помощью полимерного вкладыша

Маскировка незначительных дефектов и ржавчины

Капитальное восстановление эмалевого слоя

Нетривиальное оформление чугунной чаши

Окрашивание внутренней стороны жидким акрилом

Колеровка внешней стороны чугунной сантехники

Реставрация изоляционного наружного покрытия

Владелец понимает, что простым выносом прибора не обойдешься, потребуется ремонт. Большой или маленький – все зависит от степени предстоящих разрушений. Помимо этого предстоят затраты на покупку нового оборудования, его транспортировку и монтаж.

Таким образом, избежать серьезных финансовых потерь не получится. Надо понимать, что все это очень хлопотно и потребует потерь времени.

Возможно, стоит поберечь свои нервы и деньги, взявшись за реставрацию старой ванны. Существует три принципиально разных метода восстановления сантехнического оборудования: монтаж акрилового вкладыша, холодная эмалировка и способ налива или «наливная ванна». Каждый из них имеет преимущества и недостатки. Рассмотрим подробнее все методы реставрации.

Современные технологии позволяют провести реставрацию старой чугунной ванны без трудоемкого демонтажа

Установка акрилового вкладыша

Этот способ предполагает монтаж вкладыша из акрила в чугунную ванну. В результате владелец получает фактически новую акриловую чашу, каркасом для которой становится старое чугунное оборудование. Вкладыш плотно вставляется в ванну и фиксируется специальной клеевой массой. После этого производится монтаж новой обвязки и устройство можно эксплуатировать.

Преимуществ у этого метода много:

Ванна с вкладышем удачно совмещает в себе положительные свойства чугунного и акрилового оборудования.
Акрил отличается низкой теплопроводностью, вследствие чего теплая вода остывает очень долго.
Материал вкладыша достаточно устойчив к механическим повреждениям, появившиеся мелкие царапины легко удаляются при помощи полировки.
Акрил прост в уходе, не впитывает ржавчину и грязь, не темнеет. Для очистки используются специальные средства или мыльные растворы.
Срок службы вкладыша составляет порядка 15 лет.

К недостаткам этого метода можно отнести небольшой ассортимент выпускающихся промышленностью вкладышей. Их всего четыре вида: для чаш длиной 170 и 150 см, эллипсовидной и прямоугольной формы.

Кроме того, в некоторых случаях, например, если бортики ванны заложены керамической плиткой, может понадобиться проведение дополнительных работ.

Монтаж акрилового вкладыша, пожалуй, самый лучший способ реставрации чугунного оборудования. В результате получается акриловая чаша, основанием для которой служит старая ванна

Как правильно выбрать акриловый вкладыш?

Изделия производят методом штамповки и формования разогретой полимерной массы. Это высокотехнологичный и достаточно сложный процесс. Даже небольшие отклонения от технологии или использование недостаточно качественного сырья не в лучшую сторону отражается на эксплуатационных характеристиках вкладыша.

Поэтому при выборе изделия нужно особое внимание обратить на несколько моментов.

Первое – цвет акрила. Материал высокого качества будет иметь неестественным ярко-белым и блестящим. Пластик, произведенный из вторичного сырья, отличается сероватым тоном. Со временем он может пожелтеть.

Толщина вкладыша должна быть как минимум 4-5 мм. Чтобы правильно определить ее, нужно заглянуть под бортик на край чаши. Здесь слой пластика остается неизменным, тогда как в других местах может немного деформироваться.

Помимо акриловых вкладышей белого цвета в продаже можно найти детали самых разных оттенков

Важно также оценить гибкость и прочность чаши. Еще один важный момент – подбор изделия точно по размеру. Лучше всего с этой задачей справится профессиональный замерщик, которого можно пригласить на дом.

Как вариант, можно сфотографировать литьевое клеймо своей ванны и отправить его производителю вкладышей, который на основании этой информации сможет максимально точно подобрать изделие.

Подготовка чаши к обновлению

Вопрос о том, как грамотно отреставрировать старую чугунную ванну, следует начинать с выяснения методов подготовки ее к восстановлению. Начать надо с удаления с поверхности препятствующих адгезии загрязнений.

Для этого нужно тщательно отмыть чашу от остатков мыльного раствора, снять известковые отложения. После этого крупной наждачкой аккуратно зачистить всю поверхность емкости. Особое внимание специалисты рекомендуют уделять краям технологических отверстий. Здесь желательно снять всю эмаль на расстоянии 3,5-5 см от краев.

Следов ржавчины на этих участка остаться не должно. По периметру ванны нужно набить дистационную рейку. Это необходимо для того, чтобы борта вкладыша сели плотно и не прогибались при использовании оборудования. Толщина рейки подбирается индивидуально.

Ее нужно замерить при установленном для примерки вкладыше. В среднем высота элемента составляет порядка 20 мм.

На рисунке представлена схема закрепления акрилового вкладыша внутри чугунной ванны

Возможно, некоторые манипуляции придется проделать и с акриловым вкладышем. Если на бортики чугунной ванны напущена керамическая плитка, ее нужно разбирать. Но можно сделать по-другому. Следует подрезать акриловый вкладыш. Даже если обрезной край будет недостаточно эстетичным, он закроется водоотводящим плинтусом. Зато трудозатраты на монтаж будут несравнимо ниже.

Обычно вкладыш подрезается с небольшим зазором, порядка 0,3-0,5 см от стенки. Это необходимо, чтобы прогнувшийся при использовании ванны бортик не издавал неприятных скребущих звуков. Чтобы определить размеры подреза необходимо узнать, на сколько бортик вкладыша длиннее борта ванны.

Обрезка проводится на величину, равную размеру замурованного в плитку борта плюс половина разницы ширины вкладыша и ванны.

Нужно учитывать и кривизну стен, которая может существенно повлиять на размеры выреза. Поэтому мастера рекомендуют проводить замеры особенно тщательно и выполнять подрезку с большим припуском, при помощи которого можно подогнать вкладыш под нужные размеры. Для этого нужно будет периодически ставить деталь на место, и ровнять припуск любым абразивным инструментом.

В процессе монтажа акрилового вкладыша очень важно правильно выбрать клей и грамотно нанести его на поверхность чаши

Следующий этап – выполнение технологических отверстий во вкладыше. Его нужно поставить на место и шилом процарапать, то есть наметить на чаше места расположения слива и перелива. Они должны точно совпасть с отверстиями на чугунной чаше.

Осталось определить диаметры будущих отверстий при помощи циркуля и высверлить их с помощью коронки нужного размера. Обрезные края тщательно обрабатываются абразивными материалами.

Установка и герметизация вкладыша

Перед монтажом акрилового изделия чашу ванны нужно покрыть клеевой массой. В этом качестве рекомендуется использовать специальную мастику, но можно взять и обычную монтажную пену.

Последняя не только зафиксирует вкладыш на месте, но и станет дополнительным утеплителем для стенок и дна. При использовании пены нужно помнить о том, что в процессе полимеризации она расширяется.

Это может привести к нежелательным вздутиям на поверхности вкладыша. Если использовать мастики, такого точно не случится. Помимо этих материалов для герметизации перелива и слива дополнительно может использоваться силикон.

Надо понимать, что этот эластомер – хороший герметик, но не самый лучший клей. Поэтому в случае его использования нужно наносить достаточно большой слой силикона.

Перед установкой вкладыша нужно тщательно промазать силиконом участки вокруг технологических отверстий. Это предотвратит попадание влаги в клеевую массу

Столько, чтобы он образовывал вокруг отверстий круг диаметром не менее 15 см. Иначе при появлении динамических нагрузок начнется отслоение материала, под вкладыш начнет просачиваться вода, что приведет к разрушению пены и образованию очага бактериального заражения.

К числу лучших составов для приклеивания вкладыша относят выполненные на основе эпоксидки двухкомпонентные мастики и эластичные высокопрочные клеи типа AT-Metal или SikaBond.

Подробно рассмотрим вариант с монтажной пеной. Начинаем с нанесения герметика. Наносится оно широким кольцом вокруг технологических отверстий, и отступая от них на 15-20 см. Сразу после этого активируется пена. Состав укладывается на чашу полосами с расстояния не более 25 см.

Сначала пена укладывается на дно, затем – на стенки. По окончании работы пена должна лежать слоем высотой не меньше 2,5 см.

Перепадов высоты и заметных впадин быть не должно. В среднем на это уходит килограммовый баллон пены. Мастера советуют взять две емкости по 750 г, такого количества материала точно хватит на всю ванну. При этом удастся получить оптимальную плотность посадки вкладыша и пространство под бортами изделия будет хорошо уплотнено. Сразу после того, как пена будет нанесена на чугунную ванну, в нее устанавливается вкладыш.

Его нужно хорошенько прижать. Для этого на дно чаши укладывается ткань, поверх которой садится человек, который своим весом придавливает пластиковую конструкцию к металлу. Следует с усилием прижать бортики и стенки, а затем убрать выступившие излишки пены. Сифон на ванну нужно поставить как можно скорее. При этом следует учесть, что длины стягивающего винта, взятого из старого оборудования, будет недостаточно.

После того, как слив и перелив будут установлены на место, нужно сразу набрать в ванну холодную воду

Поэтому придется приобрести новый, более длинный крепеж. Затем на свое место устанавливается слив и сразу после этого в ванну до краев набирается холодная вода. Так оборудование должно простоять не менее суток. Нужно учесть, что борта вкладыша может немного приподнять, поэтому через 40-45 мин. после того, как в ванну была набрана вода, их нужно аккуратно придавить ровной рейкой.

Если вы остановились на этом виде реставрации, рекомендуем прочесть статью, где мы подробно рассказали о том, как правильно .

Холодная эмалировка ванны

Еще один способ восстановления чугунной ванны – холодная эмалировка. Это достаточно простой процесс, заключающийся в нанесении на чашу особого состава, который после затвердевания превращается в эмалевое покрытие.

Главное преимущество метода заключается в его дешевизне по сравнению с другими способами реставрации. Кроме того, покрывать чашу такой эмалью можно неограниченное количество раз.

К недостаткам можно отнести длительную сушку состава. Для полного высыхания ему потребуется порядка 4 суток. Кроме того, эмаль, нанесенная холодным способом, менее долговечна, чем та, которой покрывают чаши в заводских условиях.

Срок ее службы составляет максимум пять лет, после чего процедуру реставрации придется повторить. По сравнению с акрилом, такая эмаль хуже сохраняет тепло, поэтому вода в ванне будет остывать быстрее.

В состав для покрытия ванны можно добавить колеровочную пасту, так эмаль приобретет желаемый оттенок

Как правильно подобрать эмаль?

Свойства и долговечность будущего эмалированного покрытия напрямую зависят от качества состава.

Специалисты рекомендуют при выборе обращать внимание на следующие моменты:

Способ нанесения эмали. В продаже можно найти растворы, предназначенные для нанесения валиком, кисточкой или для распыления. Последний вариант особенно хорош, поскольку предполагает равномерное нанесение.
Оттенок отвердителя. Состав для холодной эмалировки представляет собой двух, реже трех компонентное средство. Один из составляющих – отвердитель. Если он темно-желтый, коричневый или темно-красный на готовом покрытии может проявиться нежелательный оттенок.
Тон эмали. При желании эмалировочный состав может быть окрашен в любой цвет. Для этого предназначены специальные колеровочные пасты, которые могут продаваться в комплекте с эмалью или же отдельно. Мастера советуют подбирать оттенок покрытия непосредственно в комнате, где установлено оборудование.
Комплектация реставрационного набора. Чем она полнее, тем лучше. Вместе с эмалью могут продаваться колеровочные пасты и специальные средства для подготовки ванны к реставрации.

Практика показывает, что для нанесения валиком или кистью лучше всего подходят достаточно густые двухкомпонентные составы, такие, как Эпоксин 51С и Эпоксин 51. Они достаточно хорошо заполняют мелкие дефекты основания.

Для работы с пульверизатором хорошо подходит финский состав Реафлекс 50 или Rust-Oleum Specialty. Неплохо себя зарекомендовал спрей Whitest NEWTON. Подробный обзор восстановителей для ванн читайте .

Перед покраской чугунной ванны необходимо снять верхний глянцевый слой эмалевого покрытия. Сделать это можно при помощи болгарки

Готовим чашу к эмалировке

Начать следует со снятия верхнего глянцевого слоя эмали. Для этого поверхность придется тщательно обработать абразивом, чтобы снять порядка 30-50 мкм глянца. Для работы можно взять наждачную бумагу, абразивные порошки или болгарку со шлифовальным кругом. Особенно быстро можно получить результат, используя лепестковый круг в комплексе с абразивной пастой. Последнюю можно приготовить самостоятельно.

Для этого нужно взять натертое на терке хозяйственное мыло и смешать его с абразивным порошком для пескоструев в пропорции 1:3. Знающие, как восстанавливать чугунные ванны, мастера рекомендуют брать перетертые никельшлаки, фракция не выше чем 0,16-0,18 мм.

Компоненты хорошо перемешиваются и заливаются водой. Паста выдерживается около суток. В результате получается вязкая масса, напоминающая достаточно твердый пластилин.

Ею обрабатывают всю чашу и сразу же проходят лепестковым кругом. Так поступают еще один-два раза, пока основание не станет шероховатым и матовым. Важное замечание: полностью убирать эмаль не следует. Если поверхность стала заметно темнеть, обработка прекращается.

После этого чашу следует тщательно вымыть, демонтировать перелив и сифон, зачистить необработанные участки и временно поставить сифон на место.

Абразивную пасту для работы со шлифмашиной можно приготовить самостоятельно

Следующее действие – обезжиривание поверхности, но лучше провести химическое травление. Оно делает структуру покрытия пористой, устраняет глубокие отложения известняка и пятна ржавчины. В результате новое покрытие ложится намного лучше и срок его службы существенно продлевается.

Если на поверхности есть въевшиеся ржавые пятна, следует начать с их удаления. Их смазывают специальными растворителями ржавчины, например Цинкарь или ФАС.

По завершению реакции пятно расплывется и побледнеет. В этот момент его нужно смыть водой. Важно сделать это до высыхания раствора, иначе ржавчина останется в порах покрытия. Травление проводится в три приема.

Сначала на поверхность наносится 3,5% раствор соляной кислоты. Выполняется эта операция несколько раз с интервалом в 6-7 минут. После чего состав тщательно смывается и наносится хлорная известь, разведенная водой до кашицы.

Раствор оставляют на основании на 20 минут, после чего смывают. При работе с кислотой и известью следует надевать респиратор, их пары ядовиты. Поверхность чаши высушивается феном. После чего следует провести обезжиривание, чтобы удалить все остатки реагентов и органики. Для этого безворсовая салфетка пропитывается трихлорэтиленом, бензином Калоша или ацетоном. Чаша тщательно обрабатывается, после чего высушивается.

Ванну можно покрасить при помощи пульверизатора. Мастера утверждают, что этот способ дает лучший результат

Наносим эмаль на ванну

Непосредственно перед покраской следует провести в ванной комнате влажную уборку. Это позволит избавиться от пыли, которая может осесть на поверхность непросохшей эмали. В этом случае на глянцевом слое появятся неприятные шероховатые точки, что крайне нежелательно. После этого дверь в санузел следует держать постоянно закрытой или завесить проем полиэтиленом.

После этого при необходимости готовится состав для работы. При этом следует четко соблюдать все инструкции производителя. Готовый раствор наносится на поверхность чаши. Проще всего это сделать, если работать с пульверизатором. Краска распыляется с расстояния около 30 см. Выполняются перекрестные короткие штрихи. Раствор должен слегка увлажнять поверхность.

Много краски наносить не нужно. Чаша покрывается несколькими слоями состава. Делать это нужно равномерно. Второй слой накладывают на первый через 15-20 минут, все последующие наносятся с интервалом в 30 минут. После окончания работы чаша должна полностью просохнуть. Для этого дверь в ванную плотно закрывают и заходят в нее только спустя сутки. Окрашивание кистью производится несколько иначе.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Оклеиваем стык бортика ванны с примыкающим уголком малярным скотчем. Проклеить нужно все, что находится в этой плоскости, включая смеситель и т.д.

Шаг 2: Абразивной губкой снимаем внешний слой покрытия, шлифуем его перед нанесением красящего состава

Шаг 3: После шлифовки заполняем выявленные трещины грунтом, пылесосим ванну и протираем ее очищенным бензином или уайт-спиритом

Шаг 4: Наносим на очищенную и обезжиренную поверхность грунтовку, выжидаем 6 часов ее высыхания и наносим повторный слой

Шаг 5: Смешиваем состав для восстановления эмали с красящим веществом в пропорциях, позволяющих получить требующуюся тональность

Шаг 6: Равномерными плавными мазками наносим приготовленный состав на стенки ванны, не допуская формирования пузырей. Через 12 ч снова красим

Шаг 7: Снимаем приклеенный перед работой скотч с периметра чаши, стараясь его полностью отделить от поверхности

Шаг 8: Ждем, пока нанесенное цветное покрытие полностью полимеризуется согласно срокам, указанным производителем состава

Подготовка сантехники к окрашиванию

Удаление внешнего слоя покрытия чаши

Обезжиривание чаши перед окрашиванием

Наложение грунта на поверхность

Приготовление красящего состава для чугунной ванны

Нанесение окрашивающего состава на стенки ванны

Удаление малярного скотча с бортиков окрашенной чаши

Готовая к безупречной эксплуатации сантехника

При окрашивании ванны на ее поверхности могут оставаться волоски от кисточки. Их обязательно нужно убирать при помощи тонкой иголки.

Кисть обмакивают в раствор, после чего ею выполняют несколько вертикальных полосок. Их растирают горизонтальными мазками. Такая техника нанесения краски позволяет максимально уменьшить количество потеков. При их появлении следует взять тонкую кисточку и осторожно вытянуть их вверх. Некоторые кисти оставляют на окрашиваемой поверхности волоски. Нужно убедиться, что это не так.

Если все же волоски остались, их убирают иголкой. Вся поверхность чаши тщательно прокрашивается. Слой эмали должен быть ровным, без непрокрасов и пятен. После этого можно приступать к нанесению второго слоя состава. Его можно наносить «по-мокрому», не дожидаясь пока высохнет первый слой.

Качество нанесения также контролируется, при необходимости вытягиваются потеки. Затем ванну оставляют до полного высыхания.

Реставрация жидким акрилом

Не так давно появился еще один способ провести ремонт чугунной ванны своими руками. Он заключается в нанесении на чашу слоя жидкого акрила. Его еще называют стакрилом. Особенность этого метода в том, что покрытие наливается по бортикам, а не накладывается валиком или кистью. Достаточно густой раствор стекает вниз и заполняет все неровности и трещинки на основании.

При использовании метода налива слой акрила получается достаточно толстым и скрывает все небольшие неровности и трещины основания

Восстановленная таким способом ванна получает привлекательные свойства, характерные для оборудования с акриловым вкладышем. Она также хорошо сохраняет тепло, прочна, удароустойчива и проста в уходе. Наливная ванна выгодно отличается от оборудования, восстановленного холодной эмалировкой идеально ровной поверхностью, поскольку акрил укладывается более толстым слоем.

Наливной метод может использоваться для чаш любой формы, чего нельзя сказать об акриловых вкладышах, ассортимент которых ограничен несколькими моделями. Срок эксплуатации изделий после реставрации составляет порядка 15 лет.

Значимым недостатком жидкого акрила считается длительный срок его высыхания, на это уходит от 1 до 4 суток. Кроме того, в процессе сушки на акриловую поверхность ничего не должно попасть. Даже упавшая капля воды оставит не удаляемый след.

О том как выбрать наливной акрил для ванны можно прочесть в .

Галерея изображений

Фото из

Приготовление цветного состава

Нанесение акрилового красителя на борта

Окрашивание дна чаши цветным акрилом

Готовая к эксплуатации чугунная ванна

Инструкция по нанесению жидкого акрила

Подготовительные работы в данном случае будут аналогичны подготовке ванны к холодной эмалировке. В конце обязательно снимается обвязка и под сливное отверстие подставляется емкость, в которую будут стекать излишки акрила. Состав готовится к работе строго по инструкции.

Если предполагается, что ванна будет не белой, а цветной, в стакрил добавляется колеровочная паста и хорошо перемешивается.

Стакрил наливается из небольшой емкости по кругу. Так, чтобы при первом наливании состав стек примерно до середины чаши

Готовую смесь наливают в небольшую емкость и приступают к работе. Акрил тонкой полосой льют на борт ванны и подталкивают шпателем под край плитки. Состав наливается умеренной струей так, чтобы толщина наливного слоя была порядка 4-6 мм. Стакрил должен стекать примерно до середины чаши. Струйку раствора медленно передвигают вдоль бортиков ванны до тех пор, пока круг не замкнется.

Мастера рекомендуют не делать долгих перерывов и работать достаточно оперативно. После того, как первый круг будет завершен, акрил наливают от середины чаши. Двигаясь по спирали, постепенно охватывают всю поверхность ванны.

Излишки состава стекают в сливное отверстие. Появившиеся наплывы трогать нельзя. При высыхании они расправятся самостоятельно. По окончании работ ванну оставляют до полного высыхания покрытия. Подробную инструкцию по реставрации жидким акрилом можно прочесть в

Выводы и полезное видео по теме

В предложенных ниже роликах подробно рассматриваются разные способы реставрации чугунной ванны.

Как правильно установить вкладыш из акрила:

Реставрация ванны методом налива:

Холодная эмалировка чаши:

Утратившую привлекательный внешний вид чугунную ванну можно «вернуть к жизни». Это обойдется намного дешевле демонтажа старого оборудования и монтажа нового. Нужно выбрать один из трех способов реставрации и, строго следуя инструкции, провести все работы. Обновленная ванна порадует белизной и прослужит достаточно долго, а когда вновь придет в негодность, процедуру можно будет повторить.

Появились вопросы по теме статьи? Или может вам доводилось самим реставрировать чугунную ванну? Расскажите, пожалуйста, нашим читателям какой способ реставрации вы выбрали, довольны ли результатом? Оставляйте свои комментарии, загружайте фото, делитесь опытом в расположенном ниже блоке.

как отреставрировать своими руками чугунную эмалью, стакрилом

Загрузка…

Ваша чугунная или стальная ванна со временем приобрела трещины, сколы и стала шероховатой? Все дело в том, что эмалевое покрытие со временем стирается и появляется потребность приобретения новой ванны. Такая процедура, как реставрация ванн, способна немного продлить жизнь сантехники, восстановив ее эмалевое покрытие. Для этого можно обратиться в организацию, специализирующуюся на видах таких работ или же выполнить реставрацию самостоятельно.

О том, как отреставрировать чугунную ванну своими руками, методах реставрации, что при этом необходимо знать и какой и инструмент использовать – наша статья.

Реставрация старого покрытия ванны

Если вы планируете сами заняться реставрацией покрытия ванны – наши советы по этому поводу вам не помешают.Для начала ознакомимся с методами реставрации покрытий ванн.

Методы реставраций ванн

Новая жизнь вашей ванны

Существует несколько видов реставрации ванн, каждый способ по-своему оригинален, отличие – в материале покрытия и его непосредственном нанесении:

Метод «наливная ванна» – реставрация ванн жидким акрилом, стакрилом. Суть метода в том, что на акриловую, чугунную или металлическую ванну наливают специальный состав – жидкий акрил.
Естественно, перед этим необходимо старую поверхность ванны зачистить, обезжирить, а уже потом, начиная с верхних бортов, по стенкам ко дну вниз заливают жидкий акрил.
Стакрил – материал, на основе жидкого акрила, считается ударопрочным, износостойким материалом, обладает хорошей стойкостью к химическим воздействиям и сопротивлением к бактериям.
С помощью такого способа – метода произвольного налива жидкого акрила – можно легко ванну отреставрировать самому, а кроме потертостей и сколов поверхности к тому же удастся выровнять даже дефекты самой ванны – неровности чугунного литья, неровности заводского нанесения эмали.

Реставрация ванны жидким акрилом

Метод восстановления покрытия ванн – реставрация «ванна в ванну». Суть данного метода реставрации ванны своими руками в том, что в старую ванну устанавливается (приклеивается с помощью специальной двухкомпонентной пены или мастики) вставка – акриловый вкладыш, который является точной копией старой ванны.
В итоге – новая акриловая ванна.

Вставка в ванну акрилового вкладыша

Эмалировка ванны – реставрация покрытия специальной эмалью с помощью кисти. Метод является проверенным временем и довольно экономичным.
Материал, который используется для реставрации, является продуктом эпоксидного производства – двухкомпонентный, состоит из 2-х компонентов: основы и отвердителя.
Некоторые виды этой эмали имеют высокую вязкость, а некоторые, наоборот – обладают высокой текучестью.
Поэтому управляться с ними при наложении достаточно сложно и реставрация чугунных ванн таким способом требует специальных навыков и профессионализма.

Покрытие ванны эмалью – реставрация

Реставрация ванны своими руками

Сегодня много фирм предлагают свои услуги– реставрация и ремонт ванн дома у клиента, качественно и оперативно. Кроме того, обратившись к специалистам, вы можете также получить гарантию на реставрацию вашей ванны.

Но если же вы достаточно уверены в своих силах – можно попробовать выполнить самому процедуру восстановления поврежденного покрытия. Для этого, вооружитесь необходимыми знаниями, материалами, то есть – подготовьтесь, как следует.

Как реставрировать чугунную ванну или стальную, с чего начать? Не зависимо от того, каким методом восстановления покрытия ванны вы выберете – покрытие ванны эмалью или стакрилом, или реставрация методом «ванна в ванну» – все требует тщательной предварительной подготовки.

Цель ясна – добиться хорошей адгезии (высокой силы сцепления) между старым покрытием новым.

Этап первый – подготовка, для этого:

Хорошо промываем и обезжириваем поверхность (используйте сильное моющее средство, например – пемолюкс).
Проводим зачистку поверхности с помощью болгарки с насаженным шлифовальным кругом или с помощью дрели со специальной насадкой.
Таким образом, необходимо достичь шершавости во всех местах, где будем накладывать новое покрытие.

Важно: работать с электроинструментом необходимо осторожно, поскольку при неправильном обращении с болгаркой можно не только повредить ванну насквозь, но травмировать себя.

Шлифовка поверхности ванны

Поскольку дно ванны, которую необходимо реставрировать, как правило, имеет уже стертую эмаль, то все что нам требуется – очистить дно ванны от забившейся грязи в порах.
Для этого тщательно проходим по дну ванны корд-щеткой (специальная насадка четки по металлу) с моющим средством.

Совет: если ванна имеет ржавчину – воспользуйтесь преобразователем после зачистки.

После зачистки поверхности ванну следует снова промыть моющим щелочным или кислотосодержащим средством.

Важно: споласкивать ванну после промывки кислотосодержащими моющими средствами просто, поскольку кислота растворяется в воде. Ванна, после мытья щелочесодержащими средствами, требует длительного и тщательного споласкивания.

Проверяем поверхность. Для этого открываем кран: если вода равномерно покрывает ванну, не скатываясь и не образуя капель – необходимая степень обезжиривания достигнута.
Прогреваем ванну теплой водой и после высыхания протираем растворителем. Совет: в качестве растворителя не следует использовать уайт-спирит, поскольку это растворитель – жирный. Прогреваем и снова даем ванне высохнуть, протерев ее дополнительно тканью без ворса.

Этап второй – нанесения материала покрытия

В случае, когда реставрация чугунной ванны выполняют с помощью эмали, необходимо подобрать хорошую кисть. Для этого лучше всего выбирайте жесткая флейцевая кисть шириной минимум 70 мм из натуральной щетины.

На заметку: новая кисть всегда лезет, для извлечения ворса держите во время работы всегда под рукой малярный нож.

Покраска ванны эмалью с помощью кисти

Сам процесс покраски ванны эмалью:

Смешиваем согласно инструкции основу эмали с отвердителем. Совет: разделите порцию на 2 части, чтобы эмаль не успела загустеть, пока наносится первый слой.
Реставрация ванны эмалью– процесс будет проще, а сама эмаль станет более покладистой, если в нее добавить немного растворителя 646 – в объеме не больше 10% от всего объема эмали.
Начинайте красить с краев, тщательно их промазав.
Далее кистью начинаем проводить полосы сверху вниз – до дна, тщательно размазывая эмаль в полосе в поперечном направлении. Таким образом, на боковые стороны ванны наносится равномерный тонкий слой эмали.
Уделите внимание месту слива, хорошо втирайте эмаль в дно ванны.
Не дожидаясь, пока высохнет первый слой эмали, разведите вторую часть и покройте ванну вторым слоем эмали. Остатки эмали необходимо вылить на дно и равномерно втереть и разровнять по дну ванны.
Дайте эмали подсохнуть 15 минут и проверьте поверхность на образование подтеков. Подтеки аккуратно убираются с помощью кисти, вытягивая ее снизу вверх.
Возможно, вам придется заглянуть в ванную еще несколько раз, чтобы убрать подтеки, пока эмаль не станет достаточно вязкой и перестанет течь.
Закройте помещение ванной на несколько дней, чтобы дать возможность новому покрытию подсохнуть.

Процесс восстановления ванны жидким акрилом:

Заливаем ванну стакрилом

Смешайте основу и отвердитель.
Залейте получившимся раствором место между ванной и кафелем.
Пройдитесь по периметру края ванны.
Постепенно заливайте всю поверхность ванны.
Поскольку остатки стакрила будут стекать в нижний слив, подставьте под него емкость.
Убираем образовавшиеся пузырьки с помощью кисти – полосы, которые могут остаться после кисти, исчезнут через несколько минут.

Через 1-4 суток после того, как была произведена реставрация ванны стакрилом, ванной уже можно пользоваться.

Реставрация ванной с помощью акрилового вкладыша

Ваша старая ванна потеряла вид, изношена, поверхность протерлась и появилась ржавчина? Совсем не обязательно ее менять можно сделать восстановление чугунной ванны.

Реставрация чугунной ванны своими руками методом «ванна в ванну» также может быть под силу каждому. Этап очистки поверхности аналогичен предыдущим.

Демонтируйте верхний и нижний слив воды.
В акриловом вкладыше прорезаются отверстия под сливы, края обрезаются при необходимости, то есть – производится подгонка.
На поверхность ванны наносится двухкомпонентная полиуретановая пена.

Наносим пену на поверхность ванны

Вокруг сливов и в местах соединения по краям следует нанести герметик.

Далее следует установить вкладыш в ванну – отреставрировать, таким образом, старое покрытие.

Устанавливаем в ванну вкладыш

Устанавливаем сливы воды и заполняем ванну водой, чтобы добиться оптимального примыкания вкладыша к ванне.

Наливаем ванну водой

Через 8-12 часов реставрация завершена, можно приступать к ее эксплуатации.

Подводя итог, можно смело сказать – менять старую ванну на новую совсем не обязательно. Ведь есть способы подарить ей новую жизнь – вторую молодость.

Будь то реставрация ванн акрилом, эмалью или с помощью акрилового вкладыша – метод реставрации выбирать решать вам.

Успехов!

Как отреставрировать ванну? — чугунную и акриловую в домашних условиях

Как отреставрировать ванну в домашних условиях? Наверное, многие задавились этим вопросом. Так, как же подарить ванной вторую жизнь? Приобрести и поменять ванну – довольно непростое дело, а вот преобразить старую под силу каждому. Для этого достаточно приобрести необходимые для реставрации материалы и изучить всю имеющуюся информацию по данному вопросу. Также стоит обратить внимание на разновидности ванных, ведь не каждый вариант реставрации подходит тому или иному виду.

Ванны разделяются на несколько видов:

чугунные;
акриловые.

Для каждой из разновидностей есть варианты реставрации, справиться с которыми под силу любому.

Востановление чугунной ванны своими руками

Реставрация чугунной ванны своими руками – довольно продолжительное занятие, но оно того стоит. Чугунные ванны начали производить еще с Советских времен, по ГОСТу этим ванным давалась гарантия около 2 лет, но время показало, что их использование достигает 10 лет, поэтому прежде, чем выбрасывать ванну на помойку, попробуйте дать ей еще один шанс. Существует несколько вариантов реставрации ванны из чугуна в домашних условиях:

покрытие слоем эмали;
вставка специального вкладыша;
покрытие ванны с помощью наливного метода.

Рассмотрим каждый из вариантов в частности.

Реставрирование ванны посредством покрытия ее новой эмалью

Покрытие ванны из чугуна эмалью — это один из наиболее экономичных вариантов для реставрации. Главным его преимуществом считается отсутствие надобности демонтажа и необходимости отключения ванны от канализации.

Вначале реставрации необходимо заранее подготовить поверхность ванны. Данное действие является одним из наиболее необходимых. Делается это так:

Берется специальный порошок для чистки ванн, в котором нет в составе хлора, он наносится на поверхность.
Затем при помощи наждачной бумаги зачищается поверхность. Также можно использовать дрель со шлифовочным кругом.
Получившуюся абразивную крошку необходимо смыть с помощью воды.
Далее необходимо обезжирить ванну.
Набрать полную ванну горячей воды и оставить на 10 минут.
Спустить воду и с помощью полотенца вытереть поверхность насухо.

Теперь пришло время наносить на поверхность новую эмаль. У этого этапа также есть свои особые моменты:

Необходимо наносить эмаль без образования подтеков и вздутий.
Нанести необходимо несколько слоев эмали. Интервал между ними должен составлять около получаса.
После проведения работ покрытую эмалью чугунную ванну необходимо оставить минимум на 6 дней для высыхания.

Вставка специального вкладыша

Данный вариант немного дороже, чем с эмалью. К тому же здесь не обойдется без постороннего вмешательства, ведь специальный вкладыш производят на промышленном предприятии. У этого варианта реставрации есть еще одно название – «ванна в ванной».

Суть данного варианта:

Вкладыш изготавливается специально по размерам заказчика, а затем просто вставляется в старую ванну.
Готовая вставка обрезается у уровня плитки, а швы задуваются с помощью силикона.
Размеры сливов состыковываются, а затем крепятся при помощи клеевой основы, заранее нанесенной на каждую из поверхностей.

Реставрационный процесс длится около 3 часов. Справиться с данным методом сможет лишь специально обученный человек, поэтому не стоит рисковать. После проведения работ спустя сутки уже можно пользоваться ванной. Отреставрированная ванна будет служить вам еще около 6 лет.

Наливная ванна

Этот вариант, как, впрочем, и предыдущий, способен из чугунной ванной сделать акриловую. Вся суть данного варианта заключается в произвольном наливании жидкого акрила, который представляет собой эмаль, состоящую из нескольких компонентов.

Рабочий процесс основан на нескольких действиях:

Для начала необходимо зачистить старую эмаль, как и в первом варианте, а затем обезжирить.
Распределять акрил необходимо с верхнего края, ровняя с помощью шпателя участки, которые прилегают к кафелю. Далее необходимо разлить акрил по краям густым слоем, чтобы он произвольно мог стекать внутрь ванной. После того как ванная будет полностью покрыта акрилом, необходимо нанести второй слой. На этот раз акрил необходимо начинать наносить с середины ванной. Дно ванной ровняется шпателем.
После окончания покрытия ванной ее необходимо оставить на 5 дней до полного высыхания.

Реставрация акриловой ванны

Акриловые ванны очень красивые, но, к сожалению, со временем, как и любая сантехника, они теряют свой первоначальный блеск. На их поверхности могут образовываться надколы и ржавчина.

Для разрешения данной проблемы есть несколько путей:

Приобретение более новой модели.
Использование услуг профессионалов для реставрации.
Восстановление ванны своими руками.

Лучше всего использовать первый метод, если ванной много лет и ее не жалко выбрасывать, но если на ванной всего лишь несколько царапин, не выкидывать же ее.

Второй вариант подойдет для тех людей, у которых нет времени этим заниматься, но у этого метода есть один большой недостаток – дороговизна! Такая реставрация обойдется «в копеечку». Остается использовать третий метод.

Перед тем как приступить к работе, необходимо подобрать материал для акриловой ванны. Состав нового материала должен быть такой же, как и у основы ванной, иначе в результате вся проделанная работа пойдет насмарку. К тому же материал должен иметь высокий уровень адгезии, чтобы в итоге он не начал слоиться. После того как материал выбран, можно приступать к непосредственной реставрации.

Для того чтобы избавиться от повреждений на акриловой ванне, необходимо выполнить такие действия:

Зачистить поверхность с помощью наждачной бумаги.
Обработать всю ванну полиролем для ванн.
Если повреждение довольно масштабное, то просто зачистка здесь не поможет. Вначале необходимо залить жидкий акрил, а уж потом начинать зачищать поверхность.

Для устранения трещин необходимо осуществить следующие процедуры:

Зачистить трещину с помощью наждачной бумаги.
С каждой из сторон просверлить отверстие диаметром около 1 мм.
Очистить поверхность от пыли и крошек. Тщательно помыть с помощью раствора из обыкновенного мыла.
Жидкий акрил смешать с отвердителем.
Полученной в итоге массой замазать отверстия и трещину.
Нанесенный состав оставить на сутки, а затем отшлифовать до гладкой поверхности.

Для восстановления ванны от сколов необходимо выполнить такие мероприятия:

Ванная покрывается крупнодисперсной шпаклевкой. Этот вид шпаклевки подвергается осыпанию.
Подсохший слой шлифуется с помощью обыкновенной наждачной бумаги.
Поверхность ванной необходимо отполировать.

Таким образом, становится понятно, что отреставрировать своими руками в домашних условиях можно любой вид ванны, было бы желание. К тому же это значительно сэкономит бюджет.

Как отреставрировать эмаль старой ванны своими руками

Очень часто эмалированная ванна в процессе эксплуатации теряет свой внешний вид. Ее реставрация — сравнительно, недорогое и практичное решение проблемы.

Национальная энциклопедия строительства ProfiDom.com.ua рассматривает различные способы восстановления эмали и знакомит читателей с материалами для их выполнения, пошаговыми инструкциями.

Наступает время, когда ванна, радовавшая своего владельца блеском и сверкающей белизной, неприятно удивляет несмываемой ржавчиной, сколами, шероховатостью и некрасивым грязно-желтым оттенком. Не нужно обвинять хозяйку в неправильном уходе. Просто любая сантехника имеет определенный срок службы и, несмотря на то, что сама ванна еще вполне пригодна к эксплуатации, покрывающая ее эмаль истончилась, а кое-где и вовсе смылась.

Проще всего, в таком случае, установить новую, к примеру, чугунную ванну. Однако, сумма, которую придется затратить на это мероприятие, очень немаленькая (стоимость ванны, доставка, подъем в квартиру и т.п).

В результате, за довольно приличную сумму мы получаем ванну не лучшего качества, которая прослужит порядка 5 лет, множество проблем и перспективу ее замены в ближайшую пятилетку. Можно, конечно, установить более качественную ванну, но тогда и расходы будут соответствующие, что далеко не всем по карману. Именно, поэтому реставрацию старой ванны, которая обходится владельцу в гораздо меньшую сумму, многие считают отличным решением проблемы. Главное — правильно подобрать способ восстановления. Всего, существует три возможных варианта:

нанесение новой эмали на поверхность прибора;
установка акрилового вкладыша;
покрытие ванны акрилом.

Эмалировка в домашних условиях

Под эмалировкой понимается процесс нанесения на поверхность ванны эмали. Обычно, он проходит в заводских условиях и предполагает, что металл, на который накладывается защитное покрытие, разогревается до очень высоких температур. Нужно понимать, что в домашних условиях воспроизвести такую технологию невозможно, поэтому, используются другие методы, позволяющие обновить покрытие. Соответственно, и эмаль, которая наносится при низких температурах, по своим свойствам будет отличаться от первоначального покрытия. Чтобы не разочароваться в результате, следует знать о ее особенностях:

Состав обладает меньшей долговечностью, однако, он ремонтопригоден и поддается обновлению. Некоторые виды эмалей только выигрывают от нанесения большого количества слоев.
Оттенок состава в процессе эксплуатации может изменяться, особенно под влиянием различного рода химикатов: красящих веществ, фотореактивов и отбеливателей.
Тяжелые или острые предметы, упавшие на покрытие, даже, с небольшой высоты, могут повредить эмаль.
При реставрации есть возможность выбрать цвет будущей ванны. Существуют специальные колеровочные пасты, позволяющие подобрать нужный оттенок. Небольшой нюанс: следует обращать внимание на толщину наносимого слоя. Если он будет чересчур тонкий, первоначальное покрытие может проявиться в виде нежелательного оттенка.
Абразивные средства при чистке восстановленной эмали использовать нельзя. Она очищается только мыльными растворами.

Принято считать главными недостатками самостоятельной эмалировки недолговечность и непрочность покрытия. Это не совсем верно. Эксплуатационные характеристики нанесенной эмали напрямую зависят от качества состава, правильности проведения работ по его нанесению и точности выполнения инструкций производителя. В продаже можно найти множество составов для самостоятельной эмалировки. Чтобы не ошибиться при выборе эмали, стоит обратить внимание наследующие моменты:

Способ нанесения. Раствор может быть предназначен для нанесения с помощью валика, кисти или аэрозоля. Самым неподходящим можно считать последний способ. Он предназначен для ликвидации небольших по площади дефектов. Для реставрации больших плоскостей он малопригоден: покрытие, нанесенное таким способом, чаще всего получается неоднородным по цвету. Лучше всего использовать состав, который наносится кистью.
Цвет отвердителя. Для эмалировки чаще всего используются двухкомпонентные, реже трехкомпонентные составы. Следует внимательно рассмотреть отвердитель. Если он темно-коричневого, темно-желтого или темно-красного цвета, на покрытии может проявляться нежелательный оттенок.
Комплектация. Оптимально, если эмаль продается вместе с подходящими средствами для предварительной очистки ванны. Поскольку перед нанесением покрытия поверхность должна быть специально подготовлена.
Желаемый оттенок. Технология эмалировки предполагает выбор цвета ванны. Для этого в комплекте с составом могут идти специальные колеровочные пасты. Небольшой нюанс: оттенок эмали визуально зависит от освещенности помещения, поэтому подбирать нужный тон следует непосредственно в комнате, где она установлена.

Выполнить работы по эмалировке можно самостоятельно или же пригласить специалистов. В любом, случае начать следует с выбора состава.

«Реафлекс 50» от Tikkurila

Высококачественная эпоксидная двухкомпонентная эмаль предназначена для окрашивания бетонных плавательных бассейнов и восстановления эмали ванн. Как и любой состав на эпоксидной основе, она, со временем, приобретает легкий желтоватый оттенок. Чаще всего, используется для профессиональных работ, поскольку отличается определенной сложностью нанесения. Материал очень жидкий. Для качественного покрытия требуется нанести минимум четыре слоя, каждый из которых должен просохнуть перед последующими работами. В целом, на эмалировку уходит порядка семи дней.

«Эпоксин 51» и «Эпоксин 51С»

Особо густые двухкомпонентные составы, предназначенные для нанесения кистью. Особенности консистенции эмали дают возможность получить гладкое покрытие без потеков. Раствор очень хорошо заполняет всевозможные дефекты поверхности, типа сколов и царапин. На полное высыхание эмали уходит не более двух суток. Грамотное нанесение дает гарантию как минимум девяти лет эксплуатации покрытия.

Как покрыть ванну эмалью

Подготовка поверхности

Она состоит в максимально возможном очищении ванны от старой эмали. Для этих целей можно использовать шлифовальный круг или электродрель. Также применяют и болгарку с насадкой для шлифования поверхности. Однако в этом случае образуется очень большое количество пыли. Если специальных приспособлений нет, можно зачистить поверхность абразивным камнем или влагостойкой наждачной бумагой до появления царапин. Все сколы выравниваются и зачищаются так, чтобы появился металлический блеск.

Обезжиривание ванны

Проводится с помощью растворителя, возможно применение пищевой соды. Специалисты рекомендуют проводить процедуру до начала зачистки, чтобы предупредить проскальзывание инструмента на жировой пленке. После обезжиривания средство смывают горячей водой, ванну хорошо просушивают. Особенно тщательно сушат участок около сливного отверстия. Результатом подготовительных работ должна стать ванна с обезжиренной шероховатой поверхностью, что обеспечит максимальную адгезию наносимой эмали с первичным покрытием.

Приготовление состава

Соотношение компонентов эмали указывается на упаковке, произвольно менять их нельзя. Приступать к смешиванию можно только после того, как поверхность ванны будет подготовлена к обработке. Это связано с тем, что разведенный состав должен быть нанесен на поверхность не позже чем через 50 минут после смешивания. Даже, если на упаковке написано, что этот срок составляет более 1 часа, по истечении 45–50 мин. состав загустевает и плохо ложится. В раствор можно добавлять подходящий растворитель, который улучшит покладистость эмали. Однако нужно помнить, что объем растворителя не должен превышать 10%.

Окраска ванны

Чтобы предотвратить попадание воды на наносимую эмаль, закрываем краны полиэтиленовыми пакетами, убираем душевую лейку. Для защиты пола в ванной укладываем на него старые газеты или полиэтилен, проклеиваем строительным скотчем все поверхности, прилегающие к ванне. Подготовленный состав с помощью широкой кисти наносим на поверхность. При этом, стараемся чередовать горизонтальные мазки с вертикальными, так снижается вероятность образования потеков. Если они все же появились, вытягиваем их тонкой кистью снизу вверх. Для покраски используем кисть из натуральной щетины. Небольшой нюанс: возможно, инструмент будет оставлять после себя ворсинки на поверхности ванны. Сразу же убираем их швейной иглой. Второй слой наносится сразу же после первого, без предварительной просушки.

По окончании работ эмаль сохнет. Время, необходимое для этого процесса, указывается производителем на упаковке состава.

Услуги профессионалов по эмалировке ванны заключаются в предварительной подготовке поверхности: зачистке и обезжиривании, а также, в правильном нанесении эмалевого покрытия. Приглашая специалистов, следует обязательно уточнить, с какими составами они работают, и отдавать предпочтение тем компаниям, которые используют только качественные эмали.

Как покрыть ванну акрилом

Еще один способ реставрации ванны, предполагающий нанесение жидкого акрила методом налива. Материал обладает высокой текучестью, вязкостью и способностью медленно застывать. Именно, поэтому он равномерно и ровно распределяется по поверхности, образуя прочное гладкое покрытие. Оно способно выдерживать достаточно серьезные нагрузки и служит порядка 8–15 лет. Конечно, при условии грамотного нанесения.

К числу достоинств жидкого акрила можно добавить высокую устойчивость к истиранию. Кроме того, состав практически не имеет запаха, что очень важно при работе в домах, где есть дети, аллергики или пожилые люди. К недостаткам можно отнести необходимость тщательной подготовки основания и наличие определенных навыков в нанесении покрытия. Очень популярный акриловый комплект — «Стакрил».

«Стакрил» и аналогичные ему составы относятся к числу двухкомпонентных. Перед их использованием, необходимо провести смешивание раствора. Перед процедурой компоненты некоторое время должны находиться при комнатной температуре. В полуфабрикат акрила строго в пропорциях, заданных производителем, небольшими порциями с постоянным помешиванием вливается отвердитель. Чаще всего, соотношение отвердителя к акрилу составляет 9,5:100. После смешивания состав оставляют на 10–20 мин., после чего он готов к применению.

Начинают работы по реставрации с тщательной подготовки поверхности. Сначала удаляется старое покрытие. Для этого его хорошо шлифуют. Можно использовать наждачную бумагу, предварительно насыпав в емкость абразивный чистящий порошок. Если же присутствуют серьезные повреждения, такие как глубокие царапины, въевшаяся ржавчина и т. п., то применяется болгарка с абразивным кругом. Если выбирается второй способ, необходимо надеть респиратор, чтобы защитить себя от пыли, которая в большом количестве образуется в помещении.

Если не удалось снять эмаль в углах, можно воспользоваться кислотой. Очищенную ванну моют, смывая всю грязь, появившуюся во время зачистки. Далее, требуется обезжирить поверхность. Для этих целей используются специальные растворители. Как вариант, можно использовать разведенную до состояния кашицы обычную пищевую соду. После обработки ванну хорошо ополаскивают водой. Трещины и сколы обрабатывают быстросохнущей автошпаклевкой.

Наиболее равномерно акрил растекается только по теплой поверхности, поэтому рекомендуется нагреть ванну, наполнив ее горячей водой. Через 10–15 мин. жидкость сливают и быстро высушивают поверхность тканью, следя за тем, чтобы на шероховатой поверхности не оставались ворсинки. Затем демонтируют перелив и слив, устанавливают емкость под сливное отверстие. В нее будут стекать остатки акрила. На этом подготовительные работы завершены.

Часть заранее приготовленной смеси переливают в емкость, такую, чтобы было удобно наливать раствор на ванну. Сначала состав слоем 4–6 мм наливается на бортик. При помощи шпателя акрил подталкивается до края облицовочной плитки. Нельзя выливать смесь сильной струей. Его очень аккуратно понемногу накладывают на края бортика. При правильном наливе материал стекает примерно до середины ванны. Осторожно перемещают струю вдоль всего периметра до тех пор, пока не замкнется круг из нанесенного акрила.

Затем, сразу же начинают нанесение смеси с середины ванны. Двигаясь по кругу, постепенно захватывают всю обрабатываемую поверхность. Излишки раствора будут стекать в подставленную под слив емкость. Появившиеся потеки и наплывы не следует пытаться убрать, это только усугубит проблему. Они должны исчезнуть при высыхании. После окончания заливки следует подождать полного затвердения покрытия. В зависимости от использовавшегося раствора, на это может уйти от 6 до 24 часов. Нужно обязательно следовать инструкции производителя. После полного высыхания подключается сливная арматура.

Все эти работы можно выполнить самостоятельно, однако их результат, особенно если за дело берется неопытный мастер, непредсказуем. Особенно сложным можно считать процесс налива акрила. Поэтому многие приглашают специалистов. Обычно мастер проводит все подготовительные работы, демонтирует слив и наносит покрытие. После высыхания устанавливает сливную арматуру.

Акриловый вкладыш в ванну

Весьма популярна технология реставрации сантехники с использованием специального вкладыша. Он устанавливается в старую ванну и закрепляется в ней с помощью клея. В результате владелец получает акриловую ванну, помещенную как в каркас в прочную чугунную конструкцию. Для изготовления вкладыша используется двухслойный полимер. Для нижнего выбран эластичный пластик, выдерживающий серьезные нагрузки на изгиб. Верхний — акрил, со всеми присущими ему эксплуатационными характеристиками.

Вкладыши производятся толщиной 4–6 мм и могут быть выполнены практически в любом цвете. Они практичны, не требуют особого ухода. Моются обычным мыльным раствором, противостоят ржавчине и грязи. Если на поверхности такого покрытия появляются царапины, их легко устранить с помощью специальных полиролей. Отрицательное воздействие на акрил оказывают агрессивные химические вещества и абразивы. К числу преимуществ такой технологии относят:

Скорость монтажа. На установку уходит порядка двух часов. Пользоваться устройством можно уже на следующий день.
Прочность. Ванна имеет все достоинства акриловой: антибактериальный эффект, термостойкость, хорошо удерживает тепло и т. д. При этом прочна, как чугун, поскольку старая конструкция сохраняется в качестве каркаса.
Долговечность. Срок эксплуатации составляет порядка 20 лет.

Качество реставрации ванны, во многом, зависит от правильного выбора вкладыша. Чтобы исключить ошибку, нужно предельно точно провести замеры. Сначала измеряется длина и ширина. Замеры проводятся по внутренней части сверху ванны. Не следует проводить измерения в нижней части, поскольку конфигурация ванн может быть разной, что серьезно повлияет на точность замеров. Глубину определяют на участке сливного отверстия. Эти величины станут определяющими при выборе акрилового вкладыша.

При покупке вставки, следует позаботиться о специальном клеящем составе. Это особая двухкомпонентная пена, чаще всего купить ее можно вместе с акриловой конструкцией. Процесс установки начинается с подготовительных работ. Края ванны нужно полностью освободить. Если облицовка или какой-либо другой декор их закрывают, необходимо частично демонтировать покрытие. Затем старая эмаль зачищается крупной наждачной бумагой до получения шероховатой поверхности. Она позволит закрепить вкладыш максимально прочно, поскольку адгезия зачищенной поверхности гораздо выше, чем гладкой. После зачистки грязь смывается и проводится демонтаж сифона и перелива.

С особенной аккуратностью нужно выполнять подгонку вставки. Начинают процедуру с краев. Вкладыш устанавливается в ванну, после чего очерчивается карандашом по периметру конструкции. Излишки срезаются электролобзиком. Сливное и переливное отверстия так же следует наметить. Для этого выемки в старой ванне натираются грифелем простого карандаша, а установленная для примерки вставка с усилием прижимается к этому месту. Получившийся оттиск дает возможность определить место расположения слива, на котором с помощью коронки высверливаются отверстия нужного диаметра.

Вкладыш готов к установке. Чтобы предотвратить попадание влаги в пространство между ванной и вставкой, вокруг сливных отверстий и по периметру конструкции наносится герметик. Остальная поверхность полностью заполняется пеной. Состав должен быть нанесен сплошным покрытием, иначе в пропущенных местах акрил начнет прогибаться, и даст трещины. Вкладыш устанавливается в ванну и с усилием прижимается к ее стенкам. Сразу после этого монтируется сифон со сливом, который дополнительно прижмет конструкцию.

На последнем этапе установки в ванну набирают воду. Ее уровень должен быть примерно на два пальца ниже переливного отверстия. Операция необходима для качественного приклеивания вкладыша: под воздействием воды в качестве груза пена не сможет поднять акриловую вставку. В таком состоянии ванна должна простоять сутки, после чего она готова к использованию. Пластиковый вкладыш можно установить самостоятельно, однако тем, кто не имеет опыта подобных работ стоит пригласить специалистов. Они помогут правильно подобрать размер вставки, проведут все подготовительные и монтажные работы. Обычно, компании работают с собственными вкладышами, поэтому их стоимость входит в расценки.

Сложно однозначно ответить, какой способ реставрации лучше. Это решается для каждой конкретной ситуации. Эмалировка — наиболее доступный для самостоятельного выполнения способ, однако наливной метод, а тем более акриловый вкладыш, по отзывам тех, кто использовал эти технологии, более прочны в эксплуатации. Кроме того, нужно понимать, что качество покрытия напрямую зависит от марки материала и грамотного монтажа. Поэтому, при отсутствии опыта проведения подобных работ лучше всего довериться профессионалам.

обзор способов реставрации, их преимущества и недостатки

Достаточно часто люди сталкиваются с ситуацией, когда наступает время делать ремонт в ванной комнате, но замена старой потрескавшейся или пожелтевшей ванны сопряжена с большими трудозатратами, да еще и стоит немалых денег. Тогда приходит время задуматься, так ли уж нужна новая ванна? Зачастую гораздо проще отреставрировать старую. Причем процесс реставрации чугунной ванны может дать эффект не менее качественный, чем был бы при замене старой ванны на новую. Рассмотрим подробнее, как обновить старую ванну и почему стоит это сделать.

Признаки изношенности

Общепризнанно, что чугунная ванна не имеет конкурентов по своим характеристикам. Она чудесно удерживает тепло, не подвержена деформациям, не усиливает шум воды. Чугунная ванна очень долговечна, но и она имеет свой срок эксплуатации, по прошествии которого начинает страдать ее внешний вид и эксплуатационные характеристики.

Существует перечень симптомов, которые говорят о необходимости замены или реставрации существующей ванны:

Эмаль на поверхности стала шершавой.
Эмаль впитывает грязь и ржавчину, которые удаляются со значительными усилиями или не удаляются вовсе.
На эмали образовались трещины или сколы.

При появлении одного или нескольких перечисленных выше признаков возникает вопрос, как обновить чугунную ванну?

Как обновить ванну

Существует лишь два варианта решения данного вопроса:

приобрести новую ванну;
выполнить реставрацию старой.

Какой способ выбрать

Для того чтобы ответить на вопрос, как лучше всего обновить ванну, следует изучить преимущества и недостатки всех вариантов.

Плюс у покупки новой ванны, пожалуй, только один: мы получаем совершенно новое изделие. Минусов же у данного способа решения проблемы гораздо больше. И каждый из них говорит о том, что лучше всего прибегнуть к реставрации имеющегося экземпляра.

Почему стоит реставрировать

Существует ряд доводов в пользу того, чтобы произвести процесс реставрации чугунной ванны и избежать необходимости ее замены:

Как бы ни старались производители идти в ногу со временем, никакие новые технологии пока не могут превзойти по качеству классическую чугунную ванну.
Покупка новой ванны сопряжена со значительными денежными затратами.
Доставка новой ванны, включая ее подъем на нужный этаж многоквартирного дома, также достаточно дорого стоит.
Процесс замены достаточно грязный и трудоемкий.
Старую ванну также придется выносить из дома, что сопряжено с неудобствами.
После установки обязательно придется делать ремонт в ванной комнате, даже если вы планировали исключительно заменить ванну.
Если вы производите замену ванны на аналогичную чугунную, то стоит учесть, что срок службы современных моделей не более 15 лет, что значительно меньше, чем у старых отечественных.

Способы реставрации

Существует 3 основных способа восстановления ванны:

покрытие новой эмалью;
покрытие жидким акрилом;
установка акрилового вкладыша.

Рассмотрим подробнее каждый из способов, а также их преимущества и недостатки.

Эмалировка ванны

Самостоятельное покрытие новой эмалью является наиболее старым способом. Способ схож по своему принципу с покраской, только в качестве покрытия используется специальная эмаль. В продаже представлены два типа такой эмали:

Профессиональная эмаль. Имеет достаточно жидкую консистенцию. Требует нанесения в несколько слоев. Процедура покрытия достаточно трудоемкая и требует наличия специальных навыков.
Эмаль для самостоятельного нанесения. Обладает более густой консистенцией, чем профессиональная. За счет этого процедура покрытия значительно упрощается.

Процесс покрытия заключается в нанесении эмали на заранее подготовленную поверхность с помощью кисти, реже с помощью валика.

Преимущества данного метода:

Это наиболее экономичный вариант обновления поверхности чугунной ванны.
Нет необходимости проводить монтажные работы, связанные с подсоединением слива и перелива.
Это универсальный способ, который подходит как для чугунных, так и для стальных моделей.

Недостатки способа:

Невысокий срок последующей эксплуатации. Как правило, он не превышает 5 лет.
Достаточно продолжительный период сушки покрытия. До полного высыхания эмали должно пройти вплоть до семи суток.
Нанесенная эмаль является достаточно хрупкой. При обращении с ней приходится соблюдать осторожность, ведь значительно повышается чувствительность к ударам. Нередко в процессе эксплуатации с течением времени образуются сколы на поверхности ванны.
Ввиду того что эмаль должна наноситься достаточно тонким слоем, она не может устранить сильные дефекты поверхности, такие как вмятины, крупные сколы и др.
Новое покрытие часто подвержено желтению с течением времени.

Процесс эмалировки включает в себя следующие этапы:

Проведение подготовительных работ. Зачистка старой эмали абразивом.
Удаление абразивной крошки.
Обезжиривание поверхности. Заключительная очистка поверхности с последующей промывкой и сушкой.
Аккуратное нанесение эмали в несколько слоев с промежуточной сушкой в течение 15 минут.

Следует понимать, что вновь нанесенная эмаль по своим характеристикам сильно отличается от изначально нанесенной на производстве при помощи специального оборудования. Поэтому при дальнейшей эксплуатации придется соблюдать некоторые правила:

Не использовать абразивные чистящие средства, так как твердость поверхности новой эмали значительно ниже, чем у оригинальной. Возможно применение только жидких чистящих средств.
Следует беречь ванну от ударов, не ронять в нее предметы, которые могут повредить покрытие.
Не стоит наливать в обновленную ванну чрезмерно горячую воду. При наполнении водой даже рекомендуется сначала налить некоторое количество холодной воды, а уже затем открывать горячую.

Покрытие жидким акрилом

Процесс покрытия жидким акрилом является достаточно новым способом восстановления ванны. Однако данный способ уже успел завоевать свою популярность. Принцип данного метода состоит в наливании раствора акрила на поверхность ванны.

Преимущества метода:

Покрытие получается ровным и глянцевым. Обладая достаточной густотой, состав в то же время растекается достаточно хорошо, он успешно заполняет различные неровности. Поверхность после нанесения получается максимально ровной и гладкой.
Акрил может похвастаться высокой долговечностью. При условии качественного нанесения он может сохранять свои эксплуатационные свойства вплоть до 15 лет. Такие качества обеспечиваются как характеристиками самого материала, так и увеличенной толщиной образующегося покрытия, которая доходит до 6 мм.
Нанесение акрилового покрытия не сопряжено с особыми трудностями, выполняется достаточно легко, даже при отсутствии специальных навыков.
Процесс покрытия не занимает много времени, а к эксплуатации ванны можно приступать значительно раньше. Обычно акриловое покрытие полностью затвердевает на третьи сутки.
В процессе нанесения акрила отсутствуют какие-либо неприятные запахи. Восстановление ванны таким способом можно проводить даже в присутствии дома аллергиков, детей или пожилых людей.
При данном способе также отсутствует необходимость отсоединения и присоединения вновь слива и перелива.

У этого метода тоже существуют свои недостатки:

Несмотря на то, что затвердевание акрила происходит гораздо быстрее, чем затвердевание эмали, в это время также следует избегать посторонних воздействий на ванну. Случайно попавшая на поверхность пыль или даже вода могут испортить покрытие.
Пожалуй, главным недостатком такого способа восстановления поверхности является его высокая стоимость. Однако она вполне компенсируется увеличенным сроком службы покрытия.

Процесс покрытия состоит из следующих этапов:

Очистка поверхности от загрязнений и известковых отложений.
Зачистка поверхности абразивом.
Обезжиривание, промывка и последующая сушка.
В сливном отверстии размещается емкость для излишков раствора.
Наливка раствора по периметру слоем до 5 см. Раствор при этом свободно стекает. Операцию часто проводят в два этапа: сначала сверху бортов, затем – с середины. Более толстый слой на дне можно выровнять.

При уходе за ванной, покрытой жидким акрилом, также есть свои правила:

Не следует использовать абразивные моющие средства.
Применение для чистки растворителей может привести к потускнению материала и появлению пятен.
Покрытие можно случайно поцарапать острыми предметами.
Иногда поверхность могут повредить когтями домашние животные.

Установка акрилового вкладыша

Данный метод заключается в установке внутрь старой конструкции нового акрилового вкладыша, который полностью повторяет все контуры. Такой способ еще иногда называют методом «ванна в ванну». Монтаж вставки производится на специальную пену.

Преимущества данного метода:

Повышенный срок службы вкладыша. При нормальной эксплуатации он не потеряет своих свойств вплоть до 15 лет.
Вкладыш обладает высокой прочностью. Он не боится случайных ударов.
Поверхность вкладыша идеально ровная. С помощью него можно скрыть даже очень сильные дефекты.
В процессе эксплуатации поверхность не пожелтеет, сохраняя все свои декоративные свойства.
Использование вкладыша позволяет сочетать преимущества ванны из чугуна и акрила.

Среди недостатков можно отметить следующее:

Первым среди недостатков является необходимость поиска вкладыша, полностью соответствующего имеющейся ванне геометрически.
Главным неудобством при монтаже является необходимость отсоединения сливного сифона с последующим подсоединением коммуникаций вновь.
Вкладыш нельзя устанавливать в тонкие конструкции. Существует некоторое количество тонкостенных ванн. Они имеют свойство иногда прогибаться, что может нарушить монтажный слой, с помощью которого закрепляется вкладыш.
Необходимо тщательно контролировать качество приобретаемого вкладыша и закупаемых монтажных материалов. Низкое качество одного из них может испортить всю работу в целом.

Порядок выполнения работ:

Очистка поверхности.
Разметка и проверка геометрического соответствия. Выравнивание расположения вкладыша и подрезка его вдоль стены.
Нанесение клеящего состава.
Установка вкладыша. Для лучшего приклеивания можно наполнить ванну водой.

Правила ухода за акриловым вкладышем аналогичны правилам для ванны, покрытой акрилом.

Проанализировав степень изношенности существующей ванны, а также сравнив преимущества и недостатки каждого метода восстановления, можно принять наиболее верное решение, как отреставрировать ванну. Если строго следовать рекомендациям для выбранного способа и ответственно подходить к выполнению работ, даже не имея специальной подготовки можно самостоятельно произвести процесс реставрации и получить отличный результат.

Как обновить ванну чугунную в домашних условиях: все способы

Чугунная ванна — это практичное и прочное изделие. Но и у него есть слабое место, ведь со временем эмалевое покрытие желтеет, и на нём образуются трещины и сколы. Такое изделие приходится менять, но если возможности для этого пока нет, то на помощь приходит реставрация чугунных ванн.

Предварительные процедуры

Перед реставрацией ванны в домашних условиях методами покрытия, необходимо как следует подготовить поверхность, так как от этого будет зависеть качество и прочность нового материала. Чтобы новая краска легла ровно, и прослужила как можно больше времени, следует полностью удалить старую эмаль.

В первую очередь, нужно помыть ванну с использованием чистящего порошка без хлора и жёсткой щётки, чтобы убрать всю внешнюю грязь. Порошок полностью смыть и насухо протереть сантехнику салфеткой из микрофибры.
Далее, нужно удалить старое покрытие по максимуму. Для этого применяют точильный камень или шлифовальную машинку. После этой процедуры, необходимо ещё раз пройтись по всей поверхности наждачной бумагой и уделить особое внимание труднодоступным местам.
На заключительном этапе ванну следует тщательно вымыть и заполнить водой. Через полчаса воду слить и вновь вытереть сантехнику насухо.

При завершении подготовительных работ должна получиться идеально ровная поверхность.

Для подготовки к восстановлению ванны с применением акрилового вкладыша, следует тщательно измерить все необходимые параметры. Чтобы не прогадать, можно позвонить в магазин, который реализует вкладыши, и попросить прислать специалиста для замера.

Покрытие эмалью

Обновление ванны требует демонтаж слива и перелива, а также удаление всех прокладок. После того, как остался только чугунный каркас нужно:

Внимательно прочитав инструкцию, смешать все компоненты краски в специальной ёмкости. Хорошо перемешать состав до однородной массы. Нельзя наносить эмаль, если в ней присутствуют комки или пузыри.
С помощью кисти среднего размера аккуратно нанести состав на всю поверхность ванны, не допуская подтёков.
После нанесения оставить краску на 30 минут. Через указанное время нанести второй слой и так же подождать. Пока эмаль сохнет, необходимо периодически проверять поверхность. Если на ней образуются подтёки, следует немедленно размазывать их кистью. Количество слоёв можно определить самостоятельно, так как многое зависит от качества эмали. Обычно наносят 2-4 слоя.

Визуально ванна высыхает за 1 сутки. Но полностью материал схватится со старой поверхностью через 3-4 дня. В этот период пользоваться сантехникой не рекомендуется. Лучше реставрировать ванну летом, так как зимой процесс высыхания занимает больше времени.

Установка специального вкладыша

Вкладыш представляет собой долговечное и высокопрочное изделие, которое в точности повторяет контур ванны. Его установка — это трудоёмкий и долгий процесс, для самостоятельной установки потребуются:

акриловый вкладыш;
монтажная пена;
маркер, линейка, строительный уровень;
наждачная бумага;
гаечный ключ и отвертка;
строительная коронка и электролобзик;
герметик.

Первым делом нужно освободить края ванны и при необходимости отбить настенный кафель, а также разобрать слив и перелив. Далее, удалить всю старую эмаль наждачной бумагой до образования ровного слоя. После достижения результата, поверхность помыть водой и насухо вытереть полотенцем.

Так как вкладыши бывают только стандартных размеров, потребуется подогнать параметры. Для этого вставку вкладывают в старую ванну и очерчивают по периметру. Это самый важный этап, отмерять нужно тщательно и несколько раз. Все лишние части необходимо отрезать электролобзиком. Места слива и перелива следует очертить карандашом и аккуратно высверлить отверстия.

На заключительном этапе, нужно нанести на борта и на участки рядом с отверстиями — герметик, а на остальную поверхность — монтажную пену.

Далее, взять вкладыш, вложить его в ванну, плотно прижать и сразу вкрутить слив и перелив. Действовать нужно быстро и уложиться в 5 минут.

Чтобы изделие лучше село, нужно заполнить её водой и оставить на сутки. Через 24 часа обновлённой ванной уже можно пользоваться. Такой непростой, но эффективный способ, все больше набирает положительные отзывы.

Жидкий акрил

Для реставрации жидким акрилом потребуется такая же подготовка, как и при покрытии эмалью. В дополнение нужно обезжирить поверхность растворителем и сделать её теплой. Для этого нужно налить в чашу горячую воду и оставить на 5 минут.

Через указанное время воду слить и быстро вытереть ванну салфеткой из микрофибры, чтобы не осталось никаких волосков и катышек.

Чтобы налив получился качественным, нужно придерживаться следующего плана:

Смешать компоненты согласно инструкции на банке и перелить немого получившейся смеси в другую ёмкость.
Медленно наливать акрил на борта ванны и следить, чтобы образовывался слой в 5 см, а снаружи акрил нужно заталкивать под бортики шпателем.
Когда смесь начнёт стекать до середины чаши, нужно переместить ёмкость вдоль борта и двигаться по кругу, не задерживаясь на одном месте.
После того, как круг сомкнётся, акрилом нужно поливать участки от середины бортов, двигаясь по спирали.

Акрил сам равномерно стечёт на дно и образует собой прочный слой, но по мере необходимости можно разровнять его специальным шпателем. Такая процедура даётся не каждому, но если её провести качественно, то покрытие прослужит долго и не изменит своего цвета.

Все способы реставрации по своему хороши, главное соблюдать все рекомендации и не пренебрегать правилами, так как от этого зависит качество и долговечность нового покрытия.

Отзывы о реставрации

Алина, 37: «Мы с мужем тоже поддались на эту моду на наливные ванны. Сначала все было нормально, сами мы конечно ремонтировать не рискнули. Вызвали мастера. Он провел в ванной 1 час и сделал вид, что все готово. Ушел. Через два дня ванна вздулась, в некоторых местах появились пузыри, на которые я благополучно встала ногой, и они полопались. В итоге в ванне с дырками нам мыться не хотелось, и мы ее поменяли. Экспериментировать с реставрацией больше не хотелось как то, после такого недобросовестного мастера. »

Николай, 45: «Я эмалью обработал сам. Доволен. Недорого самое главное. Намучился конечно, провозился часов 6, не меньше, весь извозился, но того стоило. Кое-где остались подтеки, конечно, но не смертельно. По сравнению с тем, что было — это просто чудеса. Пока полгода все нормально, ничего не трескается. Слегка уже у слива начинает желтеть. Но это, наверное, потому что я неважный уборщик.»

Загрузка…

Как очистить или восстановить старую ванну | Руководства по дому

Автор: Даниэль Смит Обновлено 19 января 2021 г.

Нет ничего лучше, чем долгое купание в ванне, чтобы по-новому взглянуть на жизнь. Однако для лучшего восприятия ванны сосуд должен быть в хорошем состоянии, а если это не так, возможно, вам придется восстановить ванну. В конце концов, трудно провести качественное замачивание в ванне, которая потрескалась, загрязнена или имеет какой-либо другой недостаток. Иногда ванны просто необходимо тщательно очистить, но в других случаях вам может потребоваться более сложные процедуры.

Советы по очистке ванн

Эксперты Molly Maid рекомендуют регулярную чистку как лучшую защиту от устаревших ванн. Они предлагают смочить ванну горячей водой и сбрызнуть ее пищевой содой. Используйте чистящие средства для ванны, например средство для чистки ванн и плитки, если она особенно грязная. Для регулярной чистки необходимо использовать 2 столовые ложки средства для посуды, смешанные с 1/2 галлона горячей воды. Используйте нейлоновую щетку или губку для очистки поверхностей и тщательно промойте водой.

Если есть пятна, посыпьте их пищевой содой и потрите губкой, смоченной смесью средства для посуды и горячей воды, пока пятна не исчезнут. От плесени и грибка попробуйте наполнить распылитель 4 столовыми ложками обычного отбеливателя и горячей воды, но наденьте защитные перчатки и включите вентилятор. Распылите это прямо на плесень и грибок и дайте ему впитаться.

Пока ванна намокает, посыпьте оставшуюся часть емкости пищевой содой. Подождите около получаса, а затем используйте средство для мытья посуды. Когда закончите, сполосните и вытрите ванну чистым полотенцем.

Восстановление ванны

Существует множество различных подходов к восстановлению ванн, и ваш бюджет и доступное время будут определять, сколько вы хотите инвестировать. Вы можете нанять профессионалов для повторной глазури, которая включает в себя устранение повреждений, шлифовку, добавление грунтовки и нанесение покрытия. Это можно сделать самостоятельно с помощью наборов, которые включают порошок для травления, эпоксидную смолу, стальную вату, щетку, чистящий раствор и разбавитель. Также вам понадобятся наждачная бумага, малярный валик, латексные перчатки и защитные очки.

Для начала очистите углубление ванны (не используйте абразивные чистящие средства) и удалите конопатку канцелярским ножом. Защитите окружающую территорию одеялами или брезентом, откройте окна или установите вентиляторы и снимите сливное оборудование и кран. Протравите поверхность ванны порошком в соответствии с указаниями, а затем промойте ванну. Пока она влажная, отшлифуйте ванну, снова сполосните ее и хорошо просушите бумажными полотенцами. Снова протрите сухой тканью, чтобы удалить пыль.

Теперь с помощью малярного валика нанесите грунтовку и дайте ей высохнуть.Смешайте эпоксидную смолу в соответствии с указаниями и нанесите валиком горизонтально и вертикально на боковые стороны ванны, заканчивая поверхность или края ванны валиком и губчатой щеткой. Сразу же нанесите второй слой и дайте ему высохнуть в течение 48 часов при открытом окне или работающем вентиляторе. Оборудование и кран можно переустановить, а затем закончить конопаткой (дайте им высохнуть в течение одной ночи).

Другие решения для восстановления

Если вы не хотите заново полировать ванну, возможно, вам удастся устранить трещины.Согласно Terry’s Plumbing, вы можете найти комплекты для ремонта ванн, разработанные для стеклопластиковых и пластиковых ванн. Поищите в местном хозяйственном магазине, магазине товаров для дома или в Интернете.

Вам необходимо сначала очистить ванну, а затем отшлифовать участки вокруг трещин. Этот набор расскажет вам, как смешать эпоксидную смолу и распределить ее по трещинам. Вам также может понадобиться использовать сетку и подкрашивать эпоксидную смолу, чтобы она соответствовала ванне. Обязательно используйте соответствующее защитное оборудование для этого проекта, как указано производителем.

Другой вариант, описанный Today, — это покупка подкладки для ванны. Это последнее средство перед тем, как остается единственный выбор — заменить всю ванну. Эти лайнеры изготовлены из цветного акрила, но лучше всего их устанавливают профессионалы.

Вещи, которые вам понадобятся

Пищевая сода
Средство для чистки ванн
Мыло для посуды
Нейлоновая щетка или губка
Аэрозольный баллончик
Защитные перчатки
9002 Отбеливатель
Полотенца и тряпки
Набор для повторного глазурования
Наждачная бумага
Малярный валик
Латексные перчатки
Защитные очки
Рабочий нож брезент
Бумажные полотенца
Ремкомплект для ванны
Вкладыш для ванны

Реставрируем старую ванну своими руками: пошаговая инструкция

Некрасивая старая сантехника — не повод ее заменять. Существует несколько эффективных и недорогих методов восстановления эмали. Чтобы обновленная «джакузи» прослужила еще несколько лет, необходимо придерживаться технологии восстановления и соблюдать основные рекомендации по уходу за покрытием ванны.

Реставрация старой ванны: выбор метода
Пошаговое руководство по эмалированию ванны
- Качественная эмаль — основа долговечности ванны
- Необходимые инструменты и материалы
- Подготовка поверхности
- Порядок ванн с эмалью
Как обновить ванну акрилом
Установка вкладыша — самый быстрый способ восстановления
Исправление мелких дефектов ванны
Очистка ванны без повреждения покрытия

Реставрация старой ванны: выбор метода

Новая белая ванна со временем теряет привлекательность — поверхность становится шероховатой, исчезает блеск, появляются желтизны и полосы.Возникла необходимость в замене сантехники. Однако полноценный ремонт и покупка новой ванны — занятие затратное. Самостоятельно отремонтировать покрытие из стали или чугуна намного проще.

Наиболее популярными являются три метода ремонта старой ванной комнаты:

обработка двухкомпонентной эмалью;
«Объемная ванна» из акрила;
монтажный вкладыш.

Каждый из способов имеет свои особенности.

Эмаль для ванны — доступный вариант реставрации, эффективно устраняющий шероховатости, пожелтение, ржавчину и мелкие царапины.Эмаль не подходит при наличии крупных дефектов: отслоения покрытия, наличия сколов и глубоких царапин.

Среди основных преимуществ покрытия старой ванны эмалью можно выделить:

низкая стоимость;
слой эмали не скрывает объем ванны;
для выполнения реставрации не нужно демонтировать сифон и плитку по бокам чаши.

Недостатки метода:

при плохом нанесении эмали могут оставаться следы кисти;
время высыхания — 3-4 дня;
Не маскируйте большие повреждения;
Срок службы покрытия до 5 лет.

Шпатлевка акриловая Наносится на стены без кисти равномерным потоком. Использование жидкого акрила имеет ряд преимуществ:

обновленная ванна не пожелтеет со временем;
устойчиво к бытовой химии и коррозии;
материал подходит для реставрации различных ванн;
на поверхности не образуются разводы;
не требует демонтажа старой ванны;
не пропускает воздух, поэтому покрытие гладкое, без пузырьков воздуха;
длительный срок службы — около 15 лет;
устойчиво к механическим повреждениям и сколам;
высокая теплоизоляция из акрила сохраняет тепло, а вода быстро не остывает.

Аргументы против «бани-цистерны»:

Перед обработкой требуется демонтировать слив;
повторяет заводские неровности чаши;
покрытие плохо переносит очень высокие температуры;
Длительный срок высыхания — 4 дня.

Важный! При использовании некачественного стакрила и несоблюдении технологии отделки могут образовываться пузыри, что впоследствии приводит к деформации нового покрытия.

Установка акрилового лайнера в ванну старого образца — самый дорогой способ восстановления. Как правило, вставка изготавливается по индивидуальному заказу под параметры сантехники. Этот способ восстановления нежелательно выполнять самостоятельно — ошибки монтажа сокращают срок службы и удобство эксплуатации бани.

Преимущества ванны в бане:

быстрый монтаж;
возможность скрыть сколы и другие дефекты;
отличается всеми положительными характеристиками акрила: гладкостью покрытия, теплоемкостью, неприхотливостью в уходе.

Недостатки этого метода восстановления:

высокая стоимость гильзы;
перед тем, как восстановить старую ванну, нужно удалить плитку, прилегающую к сантехнике;
уменьшение полезного объема чаши;
Сложность выполнения работы самостоятельно.

Пошаговое руководство по эмалированию ванны

Качественная эмаль — основа долговечности ванны

Особое внимание следует уделить выбору эмали.Специалисты рекомендуют использовать специально разработанные средства:

Наборы «Светлана» и «Фантазия» от «Рэндом Хаус» содержат: двухкомпонентную эмаль, отвердитель, средство для подготовки поверхности. В набор «Светлана» входят цвета, придающие покрытию любой цвет.
«Эпоксин-51» и «Эпоксин-51С» — двухкомпонентное средство, наносимое кистью. Стойка для краски для дезинфицирующих средств. Время отверждения «Эпоксина-51» — 48 часов, «Эпоксина-51С» — 24 часа. Состав предотвращает появление желтизны, повреждений и мелких трещин.
Reaflex от Tikkurila обеспечивает высокую адгезию вторичной эмали к основанию ванны. Материал жидкий, поэтому необходимо нанести не менее 4 слоев. Только с помощью этой технологии удастся скрыть желтизну. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего.

Совет. Специалисты рекомендуют выбирать цвет эмали в соответствии с исходным тоном. Необходимо понимать, что белую ванну можно перекрасить практически в любой цвет, и поменять оттенок темной ванны на светлый не получится.

Необходимые инструменты и материалы

Для проведения реставрационных работ необходимо подготовить:

Электродрель и насадку (корочку) для очистки старого покрытия;
абразивный;
щавелевая кислота;
двухкомпонентная эмаль;
средство для обезжиривания поверхности;
Кисть для нанесения эмали шириной 7 см — лучше выбирать инвентарь средней жесткости с натуральной щетиной;
респиратор или противогаз;
Лента малярная полиэтиленовая;
чистящий порошок.

Подготовка поверхности

Перед тем, как восстанавливать старую ванну в домашних условиях, нужно удалить старое покрытие:

Прилегающую плитку накрыть полиэтиленом и заклеить скотчем.
Поверхность ванны смочить и присыпать абразивным порошком.
Наждачная бумага или шлифовальный станок для очистки старого покрытия.
Смыть пыль и мыло.
Обработайте покрытие щавелевой кислотой. Нейтрализуйте содовой кислотой.
В ванну набрать горячую воду и оставить на десять минут.
Слейте воду и вытрите поверхность насухо. Чтобы ускорить процесс сушки, чашку можно нагреть мощным феном.
Заливы и выбоины обработать автомобильной шпатлевкой. После высыхания слоя отшлифуйте основание наждачной бумагой.
Пропылесосить поверхность, протереть покрытие тряпкой и обезжирить растворителем.
Снимите душевой шланг и накройте краны пленкой.
Снимите сифон и слейте воду.
Под ванной на место раковины поставить емкость, в которую будет стекать эмаль.

Порядок обработки ванны эмалью

После обезжиривания ванны можно приступать к нанесению эмали. Работу можно разделить на несколько этапов.

В соответствии с инструкцией LMC смешайте отвердитель и основу до получения однородной консистенции.
Перед тем, как использовать щетку, необходимо проверить качество крепления щетины, проведя по ней несколько раз — она не должна рассыпаться. Перед нанесением краски желательно подержать кисть в воде 24 часа.
Втирать кистью в эмаль, погружая ее на половину длины ворса.
Порядок окраски сверху вниз.
Равномерно нанесите первый слой — он действует как грунтовка, поэтому он должен быть достаточно тонким.Сначала красим ванну в горизонтальном направлении, а затем в вертикальном. Штриховая краска «растягивается» кистью.
На дне сантехники не должно образовываться «лужи» — нужно удалить лишнюю эмаль.
Наносить второй слой — ждать высыхания первого не нужно.
Внимательно осмотрите поверхность. Покраска пропущенных участков займет всего полчаса. После этого эмаль «схватится» и исправить дефекты уже не получится.

Как правило, для достижения стойкого результата необходимо нанести 3-4 слоя.Монтаж обвязки и эксплуатация ванны возможны через 4-5 дней.

Важный! Желательно проводить реставрацию в теплое сухое время года. На период высыхания окна необходимо открывать. Дети и домашние животные не должны находиться в номере.

Как обновить ванну акрилом

Технология восстановления ванной стакрилом во многом схожа с обработкой эмали. Подготовка поверхности происходит так же, как и в предыдущем способе.Далее необходимо развести жидкий акрил:

Добавьте отвердитель с акрилом и хорошо перемешайте.
Оставьте смесь на 10 минут и снова перемешайте.

После чистки ванны и подготовки стакрыла восстанавливается сантехника:

Из общей емкости налейте часть акрила в удобный стакан.
Начните наливать смесь сверху чаши. Когда акрил достигнет середины стенки ванны, медленно переместите емкость. При необходимости налейте в стакан стакан.
Когда вся ванна будет обработана по периметру, повторить процедуру, начиная заливку акрила с середины сантехники.
Формы пузырей или наплыв разровнять резиновым шпателем или кистью.

Время высыхания стакрила зависит от состава материала и температуры воздуха в помещении.

Монтажный лайнер — самый быстрый способ реставрации

При наличии значительных повреждений повторная эмаль или обработка акрилом может не дать ожидаемого результата.Чтобы не снимать старую ванну, реставрацию придется проводить лайнером.

Чтобы выбрать поддон или заказать поддон, нужно правильно снять пять мерок:

общая длина — это расстояние между краями сторон ванны;
внутренняя длина — максимальная длина внутри чаши;
ширина емкости возле слива;
ширина ванны в задней части;
глубина ванны — для расчета над сливом поместите полосу поперек чаши и измерьте расстояние до дна.

Порядок монтажа:

Подготовительные работы:
- демонтировать фланг примыкающий к санузлу и плитку;
- снимите нижний и верхний слив воды;
- для зачистки старой эмали наждачной бумагой или болгаркой с абразивной насадкой;
- обезжирить поверхность.
Маркировка лайнера:
- вставляем вставку в ванну, размечаем края сторон и точки крепления планки;
- обрезать лайнер по периметру;
- подготовить технические отверстия.
Установка акрилового лайнера:
- повторно обезжирить поверхность старой ванны;
- вокруг переливного и сливного отверстия нанести монтажную пену — внизу расстояние между планками 4-5 см, вертикальные планки с интервалом около 10 см;
- покрыть пеной по периметру;
- Установить поддон и прижать лайнер;
- удалить излишки пены, вышедшие из сливного отверстия;
- установите сливы и наполните ванну водой.

Важный! Монтаж сантехнической обвязки нужно проводить очень аккуратно. Затянутый болт может спровоцировать появление трещины на вкладыше, а скопление воды между крышками — следствие недостаточно прочного крепления.

При комплексной реставрации сантехники желательно заменить ножки старой ванны. Готовый комплект можно приобрести в магазине или изготовить из металлопрофиля самостоятельно.

Исправление мелких дефектов ванны

Единичные дефекты ванны можно замаскировать локально, не прибегая к полному восстановлению сантехники. Рекомендации специалистов помогут в короткие сроки отремонтировать поврежденные участки.

Сквозные отверстия. Для ремонта такой трещины оказывается эпоксидная смола, а сверху наносится армирующая смесь. Для восстановления бани вам понадобится специальный ремкомплект.

Сколы и царапины .Порядок устранения дефекта:

Обработайте участок нейтрализатором ржавчины, затем очистите поверхность порошком.
Ацетон обезжирить поверхность.
Смазать стружку шпатлевкой для авто и отшлифовать.
Для покраски лакокрасочного покрытия.

Очистка ванны без вреда для покрытия

Бережное отношение и регулярная чистка покрытия для ванны поможет сохранить эстетику и привлекательный внешний вид сантехники.Достаточно руководствоваться простым советом:

Эмаль и акриловое покрытие подвержены воздействию абразивных веществ, поэтому необходимо выбирать «мягкое» чистящее средство. Важно исключить моющие средства, в составе которых есть аммиак, порошок, хлор, ацетон и другие агрессивные компоненты.
После очистки поверхность следует вымыть большим количеством воды.
В бане купать домашних животных нежелательно — острые когти могут оставить видимые царапины.Не ставьте в чашу металлические миски и ведра.
Опасный враг акрила — ржавчина на смесителе и металлических элементах сантехники. Акриловая поверхность поглощает желтизну, которую впоследствии очень трудно удалить. Поэтому не следует допускать образования известкового налета и часто протирать сантехнику насухо. Из крана не должно капать — сливное отверстие быстро начнет ржаветь.

Полная реставрация бани — довольно сложный процесс, требующий от исполнителя определенных навыков.При отсутствии экспериментов велика вероятность ошибок. Новичкам для реставрации лучше использовать метод объемного акрила.

Как отремонтировать ванну — Ремонт ванны своими руками

В наши дни затраты на ремонт или реконструкцию ванной комнаты головокружительны. Старые ванны трудно чистить, и вскоре после мытья на них появляются пятна из-за изношенной фарфоровой поверхности. Вместо того чтобы снимать ванну, повредить плитку и заменить ее новой дешевой стальной ванной, многие домовладельцы выбирают ремонт ванны своими руками, чтобы отремонтировать свою ванну самостоятельно.

Некоторые старые фарфоровые ванны очень глубокие, и даже если бы можно было заменить их, многие хотели бы сохранить эту глубокую старую ванну. У тех, кто делает это своими руками, есть возможность использовать наборы для ремонта ванны из хозяйственного магазина или, чтобы получить еще лучший продукт, приобрести наборы для ремонта ванны в Интернете.

Несмотря на то, что качество продукта и методы нанесения различаются, основные шаги для правильной отделки ванны одинаковы.

Инструменты и материалы для ремонта ванн своими руками

Для отделки ванны не нужно много инструментов.Некоторые инструменты, такие как орбитальная шлифовальная машинка, можно не использовать при ручной шлифовке вручную. Вот разбивка того, что нужно, чтобы перекрасить ванну.

Шпатель
Скребок для бритвы
Отвертки
Универсальный нож
Орбитальная шлифовальная машина
Респиратор
наждачная бумага с зернистостью 120
Чистящий порошок
Пад для скотчбрита зеленый
Вентилятор
Бондо или полиэфирный наполнитель для ремонта
Разбавитель лака
Прочные химически стойкие перчатки
Защита глаз
Силиконовый реактор
Герметик для ванной, устойчивый к плесени
Малярная лента
Малярная бумага
Бумажные полотенца
Ткань малярная
Ткань
Пластик для защиты поверхностей при распылении

Подготовка ванны к отделке

Включите вентилятор в ванной, если он есть. Откройте окно в ванной, если оно есть, и установите вентилятор, дующий наружу (замаскируйте вентилятор, чтобы изолировать его от окна, чтобы воздух не втягивался вокруг вентилятора).

Если вентилятор не помещается в окно, поместите вентилятор, обдувающий дверь ванной комнаты, и используйте пластик, чтобы закрыть дверь вокруг вентилятора, чтобы вытеснить воздух из меньшего окна ванной комнаты.

Если у вас нет окна в ванной , поместите в дом вентилятор, выходящий из двери ванной. Пары для ремонта ванны опасны, и вы не хотите, чтобы вы или кто-либо в доме дышал ими.

Всегда используйте средства защиты рук и глаз.
Снимите переливную пластину с ванны и начните этап удаления герметика. Начните с удаления герметика вокруг ванны, где он встречается с плиткой. Возьмите универсальный нож с острым лезвием и начните резать герметик.

Вырезать сверху со стороны плитки и со стороны ванны (вертикальные и горизонтальные разрезы).

Сделайте несколько проходов, и старый герметик начнет расшатываться. Возьмите шпатель и начните обрабатывать герметик, как вы это делали с универсальным ножом, со стороны плитки и со стороны ванны.

Не беспокойтесь о черных следах инструмента на плитке или ванне; позже они будут счищены разбавителем для лака. Теперь, когда большая часть герметика снята, возьмите скребок и начните удалять остатки герметика с плитки и ванны.

Потом убери свой беспорядок.

Силикон испортит вашу работу по ремонту.
Если для уплотнения ванны использовался силиконовый герметик, его нужно удалить. Остатки силикона трудно удалить, и при наличии силикона на ванне не может остаться ни один продукт для повторной отделки.После удаления всего герметика используйте силиконовый дигестер и следуйте его инструкциям по применению.

Средство для удаления силикона 3M

Начните чистку ванны.
Возьмите скребок для бритвы и начните очищать ванну под областью мыльницы и по углам ванны. Ищите мыльную пену, которая начнет отслаиваться от бритвы. Поскребите всю ванну в поисках мыльных хлопьев и обработайте как можно больше скребком для бритвы.

Тщательно соскоблите сливную трубу, чтобы удалить замазку и мусор.

Используйте Barkeepers Friend в качестве чистящего порошка и протрите всю ванну зеленой салфеткой Scotchbrite. Используя губку, тщательно промойте ванну и повторите процесс очистки снова.

Очистка ванны от всех масел и мыльной пены является наиболее важным аспектом ремонта ванны. Обратите особое внимание на слив. Это самая большая зона отказа.

После ополаскивания ванны проверьте, нет ли пропущенного герметика, силикона или мыльной пленки, и удалите эти загрязнения.После этого хорошо просушите ванну бумажными полотенцами.

Отремонтируйте ванну.
Пришло время заняться ремонтом ванны. Положите несколько листов малярной бумаги на дно ванны и смешайте полиэфирный наполнитель, такой как Bondo или даже лучше Evercoat или Dolphin Glaze.

Используйте шпатель или лопатку для кузовных работ и нанесите глазурь на стружку или другие дефекты в ванне.

Дайте высохнуть несколько минут, а затем аккуратно удалите излишки.При необходимости повторить. Если вы протравливаете ванну в кислоте, протравите ее перед ремонтом. Перед ремонтом неплохо нанести какой-нибудь связующий агент на участки ремонта.

Приготовьтесь к маске.
Хорошо просушите ванну бумажными полотенцами, убедившись, что под внешними краями слива нет воды. Используя орбитальную шлифовальную машинку или вручную, начните шлифование абразивной бумагой 120 или шлифовальными дисками (сначала наденьте респиратор). Отшлифуйте все участки ржавчины и грязные участки перелива.

Отшлифуйте углы ванны и места, где она встречается с плиткой. Хорошо зашлифуйте всю ванну. Возьмите бумажное полотенце и вытрите всю пыль по направлению к заднему углу ванны, подальше от слива.

Вы можете скотчем приклеить кусок малярной бумаги, чтобы использовать его в качестве «совка», смахнуть на него пыль, собрать и выбросить.

Наденьте защитное снаряжение: перчатки, респиратор и защитные очки. Начните пропитывать бумажное полотенце разбавителем для лака и сразу же протирать ванну и плитку (убедитесь, что в комнате нет источников возгорания, таких как открытое пламя или дым).

Маска для ванны.
Дождавшись высыхания любого разбавителя лака, начните заклеивать плитку малярной лентой 3/4 ″ или 1 ″. Сделайте маску вокруг ванны и пола перед ванной. Замаскируйте слив, наложив на него полоски ленты, а затем обрежьте слив острым лезвием бритвы и удалите излишки ленты.

Возьмите малярную бумагу и на этот раз снова заклейте ленту с помощью ленты и бумаги. Наденьте латексную перчатку на смеситель и душевую лейку.Они решат капать в середине вашей ремонтной работы.

После того, как вы замаскируете ванну, пора нанести связующее, входящее в комплект для ремонта ванны.

Нанесите средство для ремонта ванны своими руками.
Возьмите тряпку и убедитесь, что вы вымыли всю пыль из ванны. Наденьте респиратор, перчатки и защитные очки.

Перед повторной окраской ванны смешайте продукт в соответствии с прилагаемыми инструкциями.Если вы не используете распылитель, прорежьте углы, вдоль плитки и вокруг слива с помощью прилагаемой кисти.

Нанесите средство на остальную часть ванны с помощью валика с мелкой пеной.

Комплекты для повторного остекления ванны могут иметь разное направление, поэтому прочтите инструкции по применению, прилагаемые к комплекту. Если между слоями вы обнаружите, что у вас пробежка, подождите, пока она немного высохнет, а затем смочите палец в латексной перчатке разбавителем для лака и аккуратно протрите его, сохраняя палец влажным.

Самый популярный комплект для ремонта ванны своими руками

Набор для ремонта ванны и плитки AquaFinish

Через несколько минут завершения нанесения продукта удалите маскировку на сливе. Подождите несколько часов (не дней), чтобы удалить оставшуюся маскировку. При снятии маски вы рискуете попадать мусор и пыль в ванну.

Убедитесь, что ванна достаточно сухая, чтобы пыль не прилипла к ней.

Если пыль все-таки попала внутрь, не прикасайтесь к ней до следующего дня, когда ванна полностью высушена. Подождите добрых два дня, чтобы заменить переливную крышку. Если крышка перелива некрасива, вы можете купить ее в строительном магазине за небольшую плату.

Подождав целый день, вы можете снова заделать заново отремонтированную ванну. Выберите несиликоновый герметик со свойствами защиты от плесени, например, от DAP. Цвет «бисквит» подходит лучше, чем чистый белый.

Вы также можете выбрать Loctite Polyseamseal, но убедитесь, что ванна полностью высохла. Уплотнение герметика легче контролировать с помощью отжимной трубки. Отрежьте немного кончика под рекомендованным углом.

Нанесите герметик, затем наденьте латексную перчатку и разгладьте герметик пальцем. Приложите руку к ванне как можно ровнее, разглаживая герметик.

Остекление ванны несложно. Просто убедитесь, что ванна настолько чиста, насколько это возможно, прежде чем использовать продукт!

Другие статьи по ремонту ванны можно найти здесь:
Информация по ремонту ванны

Приступаете к профессиональному ремонту ванн?
Вот несколько советов для достижения успеха.

Купите нагнетатель HVLP высшей ступени, который вы можете себе позволить.
Подробнее о краскораспылителях HVLP здесь.
Установите вентилятор пистолета HVLP на 6–8 дюймов и стреляйте примерно с того же расстояния.
Установите минимально возможное давление воздуха, но сохраняйте хорошее давление распыления.
Никогда не переусердствуйте. Это никогда не помогает, а только для пробежек и грубых ванн.
Не используйте дешевый растворитель для лака. Обычно он загрязнен водой.Разбавитель лака в качестве разбавителя заставляет ванны терять блеск за несколько месяцев. Он предназначен только для чистки вашего пистолета.
Не пропустите очистку ванны, а затем снова очистите ванну.
Одного слоя верхнего покрытия никогда не достаточно.
Всегда используйте мерную чашку для смешивания.
Всегда используйте обратный клапан на пистолете.
Вы не можете очистить ванну разбавителем для лака.
Всегда перемешивайте и процеживайте материал перед тем, как он попадет в чашу пистолета.
Силикон и мыльная пленка — враг.
Независимо от того, какой, по вашему мнению, будет ваш чрезмерный спрей, всегда используйте пластик на зеркале, туалетном столике и унитазе.
Даже при том, что это сложно настроить, всегда берите вытяжной вентилятор. Помогает с мусором в ванне и сухим распылением на поверхностях. Он не дает вам выбежать из ванной после пальто, ускоряет время блеска и защищает ваших клиентов от испарений.

Опасности ремонта ванн | | Блоги

По меньшей мере 14 рабочих умерли с 2000 года в результате использования очистителей, содержащих хлористый метилен, во время ремонта ванн. Многие продукты для очистки (включая те, которые также могут быть доступны потребителям) содержат высокий процент хлористого метилена. Метиленхлорид чрезвычайно опасен при неправильном использовании. Для ремонта ванн существуют альтернативные продукты и процессы. По возможности следует избегать продуктов, содержащих хлористый метилен. Ранее на этой неделе NIOSH и OSHA выпустили совместное сообщение об опасности под названием «Опасности, связанные с метиленхлоридом для специалистов по ремонту ванн».

Ремонт ванны — это процесс восстановления поверхности старой ванны с целью улучшения внешнего вида ванны и устранения повреждений поверхности.Это менее затратная альтернатива замене ванны; однако в процессе часто используются опасные химические вещества, включая хлористый метилен, кислоты и изоцианаты.

Метиленхлорид, хлорированный растворитель, представляет собой летучую бесцветную жидкость со сладким запахом. Его часто называют дихлорметаном, и он имеет множество промышленных применений, таких как удаление краски, очистка металлов и обезжиривание. Рабочие подвергаются воздействию хлористого метилена при вдыхании и абсорбции через кожу.Нахождение метиленхлорида невозможно до тех пор, пока его уровень в воздухе не превысит допустимые пределы воздействия (PEL) OSHA. Итак, как только рабочие чувствуют запах хлористого метилена, они уже подвергаются передозировке. Однако человеческое тело может быстро потерять чувствительность к запаху, и рабочий может быть передержан, даже если он или она больше не чувствует запаха.

Использование хлористого метилена в ванной комнате чрезвычайно опасно, поскольку ванные комнаты часто представляют собой небольшие замкнутые пространства с небольшой вентиляцией или без нее.Рабочие часто распыляют или выливают средство для очистки ванны в раковину ванны, а затем наносят средство на поверхность ванны. Поскольку метиленхлорид представляет собой летучее органическое соединение, которое быстрее испаряется при распылении, чистке или заливке, химические пары могут быстро накапливаться в небольших помещениях. Более того, поскольку метиленхлорид быстро испаряется (у него высокое давление пара), пары могут собираться на дне ванны и в зоне дыхания рабочего при работе в ванне.Эта ситуация создает опасно высокие концентрации хлористого метилена и даже заменяет пригодный для дыхания воздух. Воздействие всего лишь шести унций материала на основе хлористого метилена было достаточно, чтобы вызвать смерть.

В феврале 2012 года рабочий, использовавший продукт, содержащий хлористый метилен, для отделки ванны, был найден мертвым, упавшим над ванной в непроветриваемой ванной комнате.

В сентябре 2011 года рабочий, использовавший продукт, содержащий хлористый метилен, для снятия глазури с ванны, рухнул в ванне и позже умер.

Воздействие на здоровье

Когда хлористый метилен попадает в организм человека, он влияет на функции мозга, например, на концентрацию. При достаточно высоком уровне он может перестать дышать. Воздействие метиленхлорида может вызвать головокружение, усталость, головные боли, тошноту, «чувство интоксикации» и раздражение глаз, носа и горла. Продолжительный контакт с кожей может вызвать раздражение и даже химические ожоги.

Конкретные эффекты воздействия хлористого метилена будут варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как количество хлористого метилена, воздействию которого подвергается рабочий, как долго длится воздействие, и имеет ли работник более высокую восприимчивость (например, наличие сердца условие).У работников с сердечными заболеваниями повышение содержания окиси углерода может привести к раннему сердечному приступу и аритмии (нерегулярному сердцебиению). Сердечный приступ может произойти даже до того, как проявятся какие-либо другие симптомы воздействия хлористого метилена. По мере увеличения воздействия возрастают и последствия для здоровья с возможностью удушья, потери сознания, комы и внезапной смерти. Длительное воздействие может вызвать рак у человека. Исследования на животных показали, что воздействие хлористого метилена может привести к раку печени и легких, а также к опухолям груди и слюнных желез.Снижение воздействия, даже ниже PEL, считается хорошей практикой промышленной гигиены. Как и многие канцерогенные агенты, любой уровень воздействия, даже в концентрациях ниже применимых пределов профессионального воздействия, может представлять остаточный риск рака.

Защита рабочих

Избегайте использования хлористого метилена или минимизируйте количество хлористого метилена, используемое на каждом участке. Имейте в виду, что альтернативные продукты и другие средства для снятия изоляции могут представлять дополнительные риски.
Избегайте или минимизируйте распыление хлористого метилена.
Если используется хлористый метилен, убедитесь, что в течение всего процесса отделки помещение хорошо вентилируется. Вентиляторы для ванных комнат или открытые окна НЕ обеспечивают достаточной вентиляции.
Обеспечьте местную вытяжную вентиляцию (LEV) и свежий воздух для подпитки для удаления паров, выделяющихся из очищающих средств в ванне. В частности, типичные мобильные установки LEV имеют вентилятор, гибкие воздуховоды и колпак возле ванны, через который опасные пары выводятся наружу.
Следуйте всем применимым стандартам OSHA, включая стандарт метиленхлорида (29 CFR 1910.1052), а также другие применимые стандарты и нормы безопасности и здоровья во время зачистки.
Обратитесь к квалифицированному специалисту по безопасности и гигиене труда для помощи в проектировании и установке местной вытяжной вентиляции (LEV) для эффективного контроля паров до значений PEL ниже применимых.
Соблюдайте надлежащие меры по ведению домашнего хозяйства, включая контроль разливов и утечек, а также соответствующие правила личной гигиены (такие как предоставление работникам участков для мытья кожи).
Используйте инструменты с длинной ручкой (например,г. , скребки, щетки), чтобы не наклоняться в ванну.
Выйдите из комнаты сразу же после нанесения реэкстракции на основе хлористого метилена, чтобы ограничить воздействие паров хлористого метилена. Используйте респираторы с подачей воздуха на все лицо, защитные перчатки и другие соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), устойчивые к хлористому метилену, в течение всего процесса повторной окраски.

Проконсультируйтесь с OSHA / NIOSH Hazard Alert для получения конкретной информации относительно технических средств контроля, уровней воздействия и мониторинга воздуха, средств индивидуальной защиты, обучения рабочих и медицинского наблюдения.

Мы будем признательны за вашу помощь в распространении информации в этом блоге и предупреждении об опасности для тех, кто занимается ремонтом ванн. Хотя исследования NIOSH и усилия по профилактике, как правило, сосредоточены на рабочих, их представителях и работодателях, читатели этого блога могут помочь нам достичь сообщества «сделай сам», которое может столкнуться с такими же рисками. Мы также приветствуем ваш вклад в упомянутые выше методы профилактики.

Рональд М.Холл, CDR, USPHS, MS, CIH, CSP

ЦДР Холл — заместитель начальника отдела инженерных и физических опасностей Подразделения прикладных исследований и технологий NIOSH.

Как купать собаку в ванне

Сделайте ванную комнату красивой и теплой, включив горячий душ на несколько минут. Это согреет воздух. Когда комната станет очень теплой, наполните ванну теплой водой. Перед наполнением ванны обязательно слейте всю горячую воду, чтобы не обжечься.Положите полотенце на дно ванны, чтобы собака могла стоять на ней во время принятия ванны.

Если ваша собака любит принимать ванну или любит воду, подумайте о том, чтобы взять с собой в ванну забавную пищащую игрушку. Заведите собаку в ванную комнату и держите дверь закрытой, чтобы в комнате было тепло. Добавьте собаку и игрушку в ванну. Покажите собаке игрушку, чтобы она могла развлекаться, пока вы ее купаете.

Используйте мягкую ткань, чтобы протереть морду вашей собаки. Сначала очистите глаза, промойте ткань и вытрите остальную часть лица.Без необходимости избегайте использования мыла или шампуня возле его глаз или ушей.

Добавьте в уши собаки ватные шарики, чтобы вода не попала в ушные каналы. Это сохранит его уши сухими и предотвратит рост дрожжей и возможные инфекции. Прополощите собаку голову, не допуская попадания воды в уши.

Нанесите на тело собаки безопасный шампунь для собак и вспеньте ее. Мыльные пузыри прикрепятся к грязи, чтобы смыть ее. Обязательно вымойте все его тело, включая ноги, живот и участки для горшков.

Промойте собаку чистой водой. Для ополаскивания собаки можно использовать кувшины с теплой водой на галлон, ручной душ с чистой теплой проточной водой или чашку или миску и кран с теплой водой.

Поднимите полотенце, как только вы закончите, потому что ваша собака, вероятно, захочет стряхнуть лишнюю воду. Если держать полотенце между вами и собакой, вы не сможете принять душ, а ванную не будете протирать после ванны.

Слейте воду из ванны и вытрите собаку новым чистым полотенцем.Удалите ватные шарики, ранее вставленные ему в уши, и вытрите лицо и голову. Сдвиньте полотенце вниз, высушивая его тело, живот и хвост. Как только вода слита, протяните полотенце и отожмите его с ног.

Осторожно помогите собаке выбраться из ванны и досушите полотенцем. Будьте осторожны со своим щенком, когда он выходит из ванны. Пол в ванной и сторона ванны могут быть скользкими, и он может захотеть выбраться.

Расчешите собаку, чтобы уложить ее шерсть и удалить спутанные волосы.Всегда заканчивайте купание вкусным угощением.

Купание, одевание и уход: советы по уходу за болезнью Альцгеймера

В какой-то момент людям с болезнью Альцгеймера понадобится помощь в купании, расчесывании волос, чистке зубов и одевании. Поскольку это частные занятия, люди могут не нуждаться в помощи. Они могут стесняться обнажаться перед опекунами. Они также могут злиться из-за того, что не могут позаботиться о себе. Эти советы могут помочь в повседневном уходе.

Баня

Помогать больному болезнью Альцгеймера принять ванну или душ может быть одним из самых сложных дел, которые вы делаете. Планирование может улучшить время купания для вас обоих. Если человек боится купаться, следуйте его или ее привычкам купания на протяжении всей жизни, например, принимайте ванну или душ по утрам или перед сном.

Советы по безопасности

Чтобы обезопасить человека с болезнью Альцгеймера во время купания:

Никогда не оставляйте смущенного или ослабленного человека одного в ванне или душе.
Всегда проверяйте температуру воды, прежде чем он или она войдет в ванну или душ.
Используйте ручной душ.
Используйте в ванне резиновый коврик и предохранительные дуги.
Используйте прочное кресло для душа, чтобы поддержать неустойчивого человека и предотвратить падение. Вы можете купить стулья для душа в аптеках и магазинах медицинских товаров.

Перед купанием

Перед тем, как принять ванну или душ:

Приготовьте мыло, мочалку, полотенца и шампунь.
Убедитесь, что ванная теплая и хорошо освещенная.
Включите мягкую музыку, если она помогает расслабить человека.
Соблюдайте строгость при купании. Скажите: «Пора принимать ванну». Не спорьте о необходимости принятия ванны или душа.
Будьте нежны и уважительны. Расскажите человеку, что вы собираетесь делать, шаг за шагом.
Убедитесь, что температура воды комфортная.
Не используйте масло для ванн. Это может сделать ванну скользкой и вызвать инфекцию мочевыводящих путей.

Во время ванны или душа

Позвольте человеку с болезнью Альцгеймера делать как можно больше. Это защищает его или ее достоинство и помогает человеку чувствовать себя лучше. Вот другие советы:

Накиньте полотенце на плечи или колени человека. Это помогает ему или ей чувствовать себя менее уязвимым. Затем используйте губку или мочалку, чтобы протереть ее под полотенцем.
Отвлечь человека разговором о другом, если он или она расстроены.
Дайте человеку подержать мочалку.Это снижает вероятность того, что он или она попытается вас ударить.

После купания

Попробуйте эти предложения:

Предотвратите появление сыпи или инфекций, промокнув кожу человека полотенцем. Убедитесь, что человек полностью высох. Обязательно просушите между складками кожи.
Если у человека недержание мочи, нанесите защитную мазь, например, вазелин, на область прямой кишки, влагалища или полового члена.
Если человеку трудно входить в ванну и выходить из нее, примите ванну с губкой.

Другие советы по купанию

Для большинства людей достаточно полной ванны или душа два или три раза в неделю. Между полными ваннами все, что вам нужно делать каждый день, — это мытье губкой для лица, рук, ног, подмышек и гениталий. Также:

Мыть волосы в раковине с помощью насадки для шланга может быть проще, чем в душе или ванне.
Получите профессиональную помощь с купанием, если вам становится слишком сложно купаться самостоятельно.

Туалетный

Людям с болезнью Альцгеймера часто нужно больше времени, чтобы одеться.Им бывает сложно выбрать одежду. Они могут носить неподходящую по сезону одежду. Они также могут носить цвета, которые не подходят друг другу, или забыть надеть одежду. Позвольте человеку как можно дольше одеваться самостоятельно.

Другие советы по одеванию:

Разложите одежду в том порядке, в котором человек должен ее надеть, например сначала нижнее белье, затем брюки, затем рубашку, а затем свитер.
Раздайте человеку по одной вещи или дайте пошаговые инструкции по одеванию.
Уберите немного одежды в другую комнату, чтобы уменьшить количество вариантов. Храните только один или два наряда в шкафу или комоде.
При необходимости держите шкаф на замке.
Купите три или четыре комплекта одинаковой одежды, если человек хочет носить одну и ту же одежду каждый день.
Покупайте удобную свободную одежду, например спортивные бюстгальтеры, хлопковые носки и нижнее белье, а также спортивные штаны и шорты с эластичным поясом.
Избегайте поясов, контролируемых колготок, нейлона до колена, высоких каблуков и узких носков.
Используйте ленту Velcro® или большие застежки-молнии для одежды вместо шнурков, пуговиц или пряжек.
Попробуйте туфли без шнуровки, которые не соскользнут, или туфли с ремешками Velcro®.

Уход

Когда людям нравится то, как они выглядят, они часто чувствуют себя лучше. Помогая людям с болезнью Альцгеймера чистить зубы, бриться, наносить макияж и одеваться, они могут почувствовать себя самими собой.

Уход за полостью рта

Вот несколько советов, которые помогут человеку с болезнью Альцгеймера ухаживать за зубами и ртом.

Покажите человеку, как чистить зубы. Шаг за шагом. Не забывайте позволять человеку делать как можно больше.
Чистите зубы одновременно.
Помогите человеку почистить зубные протезы.
Попросите человека полоскать рот водой после каждого приема пищи и использовать жидкость для полоскания рта один раз в день.
Попробуйте щетку с длинной ручкой, угловую или электрическую зубную щетку, если вам нужно почистить зубы человека.
Отвести человека к стоматологу.Некоторые стоматологи специализируются на лечении людей с болезнью Альцгеймера. Спросите стоматолога, как часто следует посещать человека.

Другой уход

Вот еще несколько предложений по уходу:

Поощряйте женщину пользоваться косметикой, если она всегда им пользовалась. При необходимости помогите ей нанести пудру и помаду. Не используйте макияж глаз.
Поощряйте мужчину бриться и помогайте ему, если нужно. В целях безопасности используйте электрическую бритву.
Отведите человека в парикмахерскую или салон красоты.Некоторые парикмахеры или парикмахеры могут прийти к вам домой.
Держите ногти человека в чистоте и подстригайте.

Прочтите эту тему на испанском языке. Lea sobre este tema en español.

Для получения дополнительной информации об уходе и повседневной жизни

NIA, Центр обучения и помощи при болезни Альцгеймера и родственных деменций (ADEAR)
800-438-4380 (бесплатно)
[email protected]
www.nia.nih.gov/alzheimers
Национальный институт старения Центр ADEAR предлагает информацию и бесплатные печатные публикации о болезни Альцгеймера и связанных с ней деменциях для семей, лиц, осуществляющих уход, и медицинских работников.Персонал центра ADEAR отвечает на телефонные звонки, электронную почту и письменные запросы, а также направляет специалистов в местные и национальные ресурсы.

Этот контент предоставлен Национальным институтом старения NIH (NIA). Ученые NIA и другие эксперты проверяют этот контент, чтобы убедиться, что он точен и актуален.

Проверено содержание: 18 мая, 2017

Распространенных ошибок при принятии душа и купания: чего не делать

ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ:

Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images

ИСТОЧНИКОВ:

Harvard Health Publishing: «Ежедневный душ — это необходимо?»

Клиника Мэйо: «Сухая кожа.”

Американская академия дерматологии: «Как найти продукты, благоприятные для лечения экземы?»

Клиника Кливленда: «Как часто следует стирать банное полотенце (магнит зародыша)?»

Клиника Кливленда: «Знаете ли вы, что растет на вашей мочалке?»

Клиника Кливленда: «Почему вы можете переосмыслить этот долгий горячий душ».

Национальная ассоциация экземы: «Экзема и купание».

Национальный фонд псориаза: «Управление зудом.”

Американская академия дерматологии: «Советы для здоровых волос».

Клиника Кливленда: «Грязная правда о мытье волос».

CDC: «Несмертельные травмы ванной комнаты у лиц в возрасте ≥15 лет — США, 2008 г.».

Consumer Reports : «Зачем нужны поручни в ванной».

Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки : «Оппортунистические патогены, обогащенные биопленками для душа.”

Consumer Reports : «Недавнее исследование указывает на то, что насадки для душа являются питательной средой для бактерий».

Американская академия дерматологии: «Лучшие советы дерматологов по снятию сухой кожи».

Управление по вопросам здоровья женщин Министерства здравоохранения и социальных служб США: «Бактериальный вагиноз».

Клиника Кливленда: «Обработка травм: от небольших порезов до серьезных ран».

Рекомендации ВОЗ по качеству воздуха в помещениях: сырость и плесень, Всемирная организация здравоохранения, 2009 г.

Министерство энергетики США: «Вентиляционные системы для охлаждения».

Прикладная и экологическая микробиология : «Молекулярный анализ микробов биопленки душевых занавесей».

4Апр

Отделка камнем лестницы: Облицовка бетонных лестниц и ступеней 💎 натуральным камнем

4 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Облицовка лестниц мрамором в Москве, цена отделки лестницы мрамором

Мраморная лестница – лучшее решение

Мраморные марши и ступени в современной архитектуре не являются предметом роскоши. Это воплощение практичности и хорошего вкуса — решение для тех, кто хочет сочетать в интерьере красоту, утонченность, классический стиль и надежность, долговечность и несложный уход.

Наиболее гармоничным решением всегда будет натуральный, природный материал. Именно поэтому в первую очередь многие решают заказать облицовку лестниц мрамором.

Мрамор в современном строительстве

Мрамор – древнейшая порода, эквивалент известняка, прошедшего через повторную кристаллизацию (под воздействием температур и/или давления). Это камень с плотной структурой и незначительной пористостью. Благодаря своей структуре его можно полировать для усиления блеска. Кроме того, он получает дополнительные водоотталкивающие характеристики, что значительно увеличивает его привлекательность в качестве строительного материала.

Виды мрамора, используемые в коммерческом строительстве, можно разделить на три группы: доломитовые типы с высоким содержанием кальция, ониксовые (крупнокристаллическая или мелкозернистая, часто полупрозрачная порода зеленого, желтого, коричневого или красного оттенков) и серпентиновые (плотная порода с завораживающе красивым зеленым цветом).

Облицовка лестниц мрамором производится в несколько этапов. Тонкие листы мрамора вырезаются, обрабатывается торец, согласно выбранной формы. Затем они закрепляются на поверхности при помощи клея, который будет прочно держать панели. Для придания современного звучания и динамичности интерьеру или внешнему облику здания используют оттенки и рисунки мрамора. Позвонив нам, в Сварок-мастер, вы сможете узнать цену на отделку лестниц мрамором.

Почему Сварок-мастер?

Мы воспринимаем ваши мечты всерьез, предлагая безупречный подход к любым смелым и самобытным запросам. Благодаря нашему многолетнему опыту мы соединяем моду, архитектуру, новейшие технологии и лучший камень для создания вашей, уникальной лестницы. Наши услуги включают консультации по вопросам оформления лестничной группы, безопасности конструкций изделия. Мы предложим вам большой каталог камня и оперативно рассчитаем стоимость услуги — отделка лестницы мрамором.

Формы профиля

Наши работы

Сертификат соответствия

Видео

Создайте лестницу вашей мечты

Мы работаем без посредников, с камнем, который попадает к нам прямо из карьеров. Мы изготовим марши любого размера и уровня сложности. Помимо отделки мрамором, мы предлагаем и гранитные изделия для оформления лестниц.

Мы изготавливаем также торцевые профили любой сложности. Это выступающая часть ступеней, защищающая край от сколов и придающая лестнице законченный вид. Если ваши идеи можно реализовать в камне, мы сделаем это!

В пакет наших услуг входят сделанные на заказ лестничные перила ручной работы высочайшего качества, которые сделают вашу роскошную лестницу совершенной. Мы знаем, как сделать лучше и выгоднее.

У нас самая оптимальная цена за работу. Будьте уверены, что лестница, созданная компанией Сварок-мастер, превзойдет ваши ожидания. Облицовка лестниц мрамором в Москве только с нами! Ждем вас!

Облицовка лестниц — какой материал выбрать? Отделка лестницы камнем

Лестницы играют не только практическую, но и эстетическую роль в доме, поэтому их внешний вид должен определяться общей концепцией помещения. Зачастую отделка выполняется следующими материалами:
плиткой;

древесиной;
натуральным камнем;
ковролином;
ламинатом;
краской и пр.

При этом выбор материалов для отделки лестницы напрямую зависит от того, из чего выполнена ее основа. Следует сказать, что лестницы, сделанные из бетона, являются достаточно прочными и надежными, существует возможность воплотить из этого материала конструкцию любого размера, конфигурации и стиля. Именно поэтому в частных домах для сооружения лестничных пролетов чаще всего используется именно бетон.

Такая основа может быть оформлена по вкусу своего обладателя, ведь никаких технических или эстетических противопоказаний к использованию того или иного материала бетон не предусматривает. Однако в силу того, что следует облицевать вертикальные, горизонтальные поверхности, ступени и плинтуса, возникает необходимость использования простого в монтаже материала.

Отдельного внимания заслуживает подготовительный этап, предшествующий отделке. Какой бы материал не был выбран для финишной облицовки, бетонную поверхность до его установки необходимо еще выровнять и подготовить. В любом случае, при выборе отделочного материала нельзя забывать о параметрах звукоизоляции.

Как видите, материалы для отделки лестницы могут быть довольно разнообразными, главное – сделать правильный выбор. Ниже мы рассмотрим все популярные варианты отделки более детально.

Перила, балясины и балюстрады

Не следует забывать о перилах и ограждениях, которые в том или ином случае могут быть представлены:

деревом;
металлом;
бетоном;
камнем.

Если производится отделка лестницы плиткой, перила можно выполнить как металлом, камнем, так и деревом, в зависимости от вкусовых предпочтений заказчика. Многое здесь зависит от бюджета строительства.

Узнать больше о возможностях обрамления лестницы каменными перилами и балясинами Вы можете тут.

Отделка лестницы деревом

В большинстве случаев предпочтение отдается именно деревянной отделке, ведь она натуральна, придает лестнице законченный, эстетический вид, а также медленно изнашивается.

Среди всех древесных пород наибольшей популярностью при выполнении подобных работ пользуется:

дуб;
ясень;
бук;
лиственница.

Все вышеперечисленные породы являются прочными и эстетичными. При этом толщина панелей должна составлять не менее 3 см, иначе конструкция не прослужит долго, быстро утратив свой эстетический вид. Помните, что восприятие всей композиции во многой зависит от цветового и стилистического решения. Дерево подразумевает множественные вариации формы и цвета, отделка лестницы деревом подойдет для любых помещений, не зависимо от того, какой стиль дизайна там воплощен.

Многих интересует вопрос, можно ли выполнить такого рода отделку собственноручно. Безусловно, можно, однако для этого необходимо обладать множественными инструментами и навыками, ведь без опыта работы с деревом, вы рискуете просто испортить закупленные панели. Именно поэтому предпочтительнее чтобы отделка ступеней лестницы, да и всего сооружения в целом, проводилась профессионалами.

Использование гладкой, полированной древесины таит в себе множественные «подводные камни». Например, такие поверхности не обеспечивают достаточного сцепления с подошвой. Именно поэтому здесь возможно применение рельефных древесных плит или же установка специальных накладок. В любом случае, будет недостаточно установить конструктивные деревянные части на свои места, после этого их необходимо будет обработать специальными лаками в несколько слоев. Это необходимо для того, чтобы материалы для отделки лестницы как можно дольше сохранили свой привлекательный внешний вид.

Как сэкономить на отделке лестницы

Если остро стоит экономический вопрос и дерево не подходит по своему ценовому диапазону, можно обратиться к более «бюджетным» вариантам отделки, среди которых:

ковровое покрытие;
покраска.

Например, при отделке бетонной лестницы ковровым покрытием, полученная конструкция будет обладать отличными показателями шумоизоляции. Особенностью такой отделки можно считать то, что она не требует особенной подготовки – только чистовые работы. Торцы лестничного пролета в этом случае можно выложить плиткой, окрасить или обшить деревом. Благодаря разнообразию бюджетных вариантов ковровых покрытий любой желающий сможет подобрать оптимальный в том или ином случае вариант.

Если говорить о покраске, то этот вариант применим только в случае тщательной подготовки лестничного массива. Лучше всего окрашивать бетонные лестницы или деревянные конструкции. Однако последние предпочтительнее просто вскрывать лаком выбранного тона, чтобы их вид оставался естественным и природным. Монолиты из бетона же предварительно штукатурятся и грунтуются. Окрашивание, пожалуй, самый дешевый способ отделки, однако он актуален лишь в современном интерьере, если же в помещении воплощена классика, тогда подобные лестницы будут выглядеть здесь неуместно.

В общем случае выбор материалов для отделки лестницы зависит от множественных факторов, поэтому в каждом индивидуальном случае концепция будет совершенно отличной.

Облицовка лестницы натуральным камнем

Натуральные камни, такие как гранит, мрамор и прочие всегда высоко ценились и использовались в интерьере знатных людей. При этом отделка ступеней лестницы мрамором всегда считалась роскошью. Современные технологии добычи этих прекрасных природных материалов сделали это ископаемое доступным широкому сегменту потребителей, однако стоимость отделки довольно высока.

Трудно себе представить более статусное приобретение, чем мраморная лестница с коваными перилами или каменными статуэтками. С такой отделкой ваш дом предстанет в роли сказочного дворца королевской семьи. Монументальность и респектабельность, выражаемая этими отделочными материалам, значит многое, поэтому если вы хотите получить роскошный интерьер – природный камень станет отличным выбором.

Высокая стоимость работ и самого сырья обусловлена сложностями его обработки и монтажа, а также продолжительным подготовительным этапом. Однако камень для отделки лестницы — беспроигрышный материал. Владельцы такой лестницы получают респектабельный интерьер и исправную службу на многие десятилетия и даже столетия. Этот материал долговечен и прост в эксплуатации, однако чаще всего требует исключительно бетонного каркаса из-за внушительного веса каменных плит.

Как видите, выбор материалов для отделки лестницы довольно непрост, здесь необходимо исходить из множественных индивидуальных показателей, среди которых:

бюджет работ;
технические характеристики здания;
эстетические пожелания владельцев;
общий дизайн помещений и т.д.

Главное, чтобы материал, который вы выберите в конечном итоге, был красивым, экологически чистым, износостойким и долговечным. Для того, чтобы выбрать оптимальный в том или ином случае материал, можно опираться на свои предпочтения или попросить помощи у экспертов специализирующихся на такого рода работах. В любом случае, к выбору следует подойти крайне ответственно.

цены на отделку лестниц камнем

Натуральный камень в составе лестниц

Лестница – суть простая идея, но сложная конструкция. В современной архитектуре существует два типа лестниц, использующих натуральный камень:

Цельные каменные лестницы.

Монументальные и прочные, но тяжёлые. Редко устанавливаются выше первых-вторых этажей.
Лестницы, облицованные камнем.

В них основу составляет лёгкий прочный каркас из современных материалов. Несущую конструкцию отделывают облицовочными плитами.

Облицовка лестницы природным камнем

Гранитная или мраморная отделка серьёзно повышает презентабельность лестницы. Противоскользящая фактура каменных плит служит удобству пользования ступеней. А кроме того, природный камень предотвращает их истирание и защищает материалы сердцевины внешней среды.

Вес таких лестниц позволяет устанавливать их в зданиях любой этажности. А отделка природным камнем в разы увеличивает её выразительность и долговечность. Конечно, важно строгое соблюдение технологий отделки. Кому понравится, если вечный природный камень отвалится от лестницы через год?

Лестницы с отделкой из гранита и мрамора

При облицовке лестниц гранит предпочтительнее использовать там, где ожидаются более жестокие условия эксплуатации – на улице или в местах высокой проходимости. Ступени, облицованные гранитом, не уступят дробящим нападкам дождя и ударам ботинок несколько десятков лет. Хотя если вы ожидаете совсем экстремальных нагрузок, лучше всё-таки установить цельную гранитную лестницу.

Мрамор – более привередливый материал. Пористые породы мрамора боятся загрязнений и при отделке ступеней обычно не используются. Но для остальной части лестницы, а также элементов оформления и балюстрады этот камень выбирают из-за красоты и яркости.

Отделка лестницы камнем | портал Амигостоун

В дизайне и оформлении интерьера, будь то квартира, частный дом или даже офис, важна каждая деталь. И особое внимание стоит уделить лестнице. Отделка лестницы и ступеней камнем будет смотреться выигрышно практически в любом интерьере, даже самом современном. Лестница может придать помещению особый колорит.

Для отделки лестницы и ступеней можно использовать как натуральный, так и искусственный камень. Например, мрамор, гранит или агломерат будут оптимальным решением в данном случае, так как именно они подходят для конструкций с повышенной нагрузкой. А акрил можно использовать как материал для изготовления перил, так как с его помощью можно воплотить самые невероятные дизайнерские решения.

В помещениях с повышенной проходимостью необходимо выполнять отделку лестницы из камня, и желательно использовать гранит. Гранит сохраняет внешнюю привлекательность и прочностные характеристики в течение нескольких десятилетий. Для отделки уличной лестницы идеально подойдет вариант гранита с термообработкой. Немаловажен также и тот факт, что гранит имеет огромное разнообразие цветов, оттенков и рисунков.

Использовать же мрамор лучше при облицовке лестниц в интерьере частного помещения. Потому что здесь показатели прочности не первоочередный элемент, здесь особую роль играет эстетика и индивидуальность материала. Отделка лестниц из такого камня, как мрамор идеально впишется в интерьер с элементами стилей модерн, классика, ампир или барокко. Вариативность природного рисунка и расцветки делают мрамор идеальным стилистическим решением для ступеней.

В то время, как гранит и мрамор ценятся за превосходные технические и эксплуатационные характеристики, оникс будет идеальным вариантом при отделке лестниц камнем если вы делаете упор на наибольшую декоративность. Довольно нестандартным решением является отделка лестницы таким камнем, как оникс. Уникальные светопропускающие способности оникса, несвойственные большинству других облицовочных материалов, позволят создать интересное и оригинальное интерьерное решение, а также придадут ощущение объема конструкции. Поэтому стоит, еще на этапе проектирования, включить в проект и монтаж декоративной подсветки.

Благодаря современным инновациям в производстве искусственного камня кварцевый агломерат максимально приближен по своим прочностным характеристикам к натуральному камню. Основными преимуществами при отделке лестницы акриловым камнем являются высокая устойчивость к износу, механическим воздействиям, химикатам и жидкостям. У агломерата широчайшая палитра цветов и оттенков, а также он достаточно прост в обработке, что является идеальной почвой для воплощения любых дизайнерских решений.

Для экономии вашего времени и сил вы можете заказать отделку лестниц камнем на портале Амиго Стоун где собраны все камнеобработчики России, в том числе и производители ступеней. Вы просто создаете заказ, получаете условия и цены на выполнение заказа напрямую от компаний, далее вам остается только выбрать наиболее привлекательное предложение и оформить заказ.

Лестницы из камня | Салон Камня Город Мастеров

Каменные лестницы

Лестницы из камня – неотъемлемый атрибут аристократических особняков, дворцов, старинных усадеб.

Представляют собой надежную и долговечную конструкцию.

Выбор материала для облицовки ступеней зависит от предназначения конструкции.

Если лестница будет эксплуатироваться в местах массового скопления людей, например, будет установлена в административном здании, целесообразно установить гранитные ступени.

Лестницы из натурального камня

Гранит наиболее прочный и износостойкий натуральный камень после алмаза. Уступает мрамору по изысканности фактуры, однако это не имеет никакого значения, если гранитная лестница будет эксплуатироваться в местах общественного пользования.

Преимущественно их устанавливают снаружи зданий. Изделия из гранита можно эксплуатировать в жестких климатических условиях, в температурных режимах от -55 до +60 градусов Цельсия. Гранит не выгорает на солнце, не подвержен истиранию, преимущественно имеет однородный оттенок без прожилок, что придает ему строгости.

Гранитная лестница

Лестницы из гранита не ржавеют, не впитывают влагу, не растрескиваются, их не нужно каждый год реставрировать. Они не подвержены гниению, не привлекают мелких вредителей. Они отлично впишутся в любой экстерьер.

Чтобы ступени из камня не скользили, их подвергают специальной термической обработке. В итоге поверхность становиться более шероховатой и матовой, при этом гранит не теряет своей привлекательности и уникальности. Также с целью уменьшения коэффициента скольжения наносятся специальные полосы либо производится шлифовка поверхности.

Мраморные ступени

Внутри частного особняка шикарно будут смотреться мраморные лестницы. Они придадут входу праздности и респектабельности. Мрамор – это излюбленный камень римских патрициев. Считается, что он заряжен позитивной энергией солнца. В его игривом блеске заключается красота и неповторимость, загадка. Изысканные узоры уникальны. Мы и по ныне восторгаемся великолепием и изяществом солнечного камня, делаем его частым гостем в интерьерах домов.

Мраморная лестница может в разы повысить статус обители, задать ритм. Несмотря на то, что она менее прочная, чем гранитная, прослужит ни одно десятилетие, не потеряв своей изначальной привлекательности. Однако если это случиться, неприятную ситуацию легко исправить. После шлифовки поверхности к камню вернется былая красота и магия.

Ступени из искусственного камня

В последнее время все чаще для создания благоустройства интерьеров дизайнеры используют синтетические аналоги. Они представлены в широком ассортименте. Однако целесообразнее использовать кварцевый агломерат, который изготавливается из натурального сырья (неликвидные отходы, оставшиеся от производства изделий из гранита). К нему добавляют кварцевый песок. Смесь помещают под пресс, чтобы добиться монолита и выжать воздух.

Ступени из искусственного камня стоят в разы дешевле, не уступают в прочности натуральным собратьям. Использование современных технологий позволило добиться широкой палитры оттенков.

Монтаж каменной лестницы

Да, отделка камнем, например фасадной лестницы – удовольствие не из дешевых. Но если все учесть и сравнить с последующими расходами других вариантов облицовок (керамогранит, бетон, керамика), то выбор падет исключительно на камень. Только один показатель по износостойкости ступеней из гранита не оставит ни малейшего шанса его конкуренту — заменителю.

Монтаж каменной лестницы или облицовка искусственным камнем — долгий процесс. У каждой ступени из камня есть подступень, и если она делается также из камня, то возникают дополнительные стыковочные элементы, что в свою очередь требует большего времени на тщательный подбор точных размеров монтируемой лестницы.

Аргументы к обращению в Город Мастеров

Предлагаем заказать каменные лестницы в Москве, Владимире, Иваново недорого. Имеем представительства в данных городах, обеспечим быструю доставку и установку. Другие причины выбрать нас:

собственное производство;
применение современных технологий;
использование высококачественного сырья;
доступные цены на гранитные, мраморные ступени и другие изделия;
компетентные ответственные сотрудники;
регулярные акции лояльности;
отсутствие необходимости доплачивать за оперативность;
гарантии качества услуг;
консультации дизайнера;
предоставление видеоотчета о проделанной работе.

Лестница из мрамора, гранита, агломерата может быть изготовлена по индивидуальному эскизу. Мы готовы сделать эксклюзив, гарантировать его надежность. Мы отвечаем за безупречность своей работы и предлагаемых изделий. Обращайтесь, доверьте профессионалам создание комфорта и красоты в вашем доме!

Лестницы и ступени из камня

Оптимальным решением для дома или офиса на сегодня считаются ступени из натурального камня или кварцевого агломерата. Срок изготовления необходимых материалов полностью зависит от объема выполняемой работы. Гарантия на лестницы из натурального камня составляет 2 года на само изделие, и 10 лет на материал. Камень является экологически чистым и безопасным материалом, который может служить не один десяток лет. Получить более подробную информацию или сделать заказ можно, позвонив нам по телефону +7(812)406-15-85.

Так как на лестничную конструкцию идет постоянная нагрузка, материал должен иметь особую прочность и надежность. Обычно для этой цели используют натуральный или искусственный камень. Например, гранит, мрамор или агломерат.

Из чего мы делаем ступени для лестниц:

из натурального мрамора
из натурального гранита
из кварцевого агломерата (искусственный камень)

Просчет стоимости и монтажа каменной лестницы

Чтобы просчитать затраты по изготовлению лестницы из камня и ее монтажу потребуется такая информация:

из какого материала будет готовиться лестница;
вид лестницы
определить число ступеней и подступенков;
наличие или отсутствие плинтуса, его толщина, высота;
отделка фаски на плинтусе и на ступенях

Как мы работаем:

Заказ и уточнение удобного времени для замеров

Проведение замеров
и определение технических деталей

Эскиз проекта,
определение стоимости, подписание договора и предоплата

Изготовление изделия согласно утверждённому проекту

Доставка и установка изделия, полная оплата

Узнать цену, получить консультацию и заказать сnупени из камня Вы можете по телефонам, указанным в разделе «контакты». или заполнив форму обратной связи.

Лестницы и ступени из мрамора

Мраморные лестницы используются там, где нет необходимости в более прочном основании. Для примера, мрамор стирается чуть быстрее, чем гранит, и нуждается в восстановлении. Гранитные ступени способны служить многие десятилетия без потери внешней привлекательности.

Доступные в продаже мраморные ступени для лестниц отличаются многообразием оттенков и рисунка. Они находят применение при оформлении частных домов, гостиниц, баров и других помещений с высокой проходимостью. Среди других преимуществ такого решения можно выделить:

податливость к обработке и возможность создавать сложные геометрические формы;
гигиеничность и простой уход;
экологичность и неподверженность патогенной флоре;
роскошный внешний вид.

Дополнительно лестницы из камня оформляются перилами и декоративными пролетами, что делает их особенной деталью интерьера.

Лестницы и ступени из гранита

Гранит — прочный материал, более выносливый к истиранию и окрашиванию, чем мрамор. Эта особенность делает лестницы из камня отличным решением для отделки в местах большого скопления людей. Ступени из натурального камня не сотрутся, даже если по ним будут ходить сотни посетителей в день, поэтому их устанавливают в ресторанах, гостиницах и других заведениях HoReCa. Гранит эксплуатируется десятки и даже сотни лет, не теряя прочности и привлекательности. Лестницы из натурального камня экологичны, нетоксичны и не подвержены гниению, плесени, коррозии. К преимуществам материала также относятся природная фактура и богатая палитра, устойчивость к высоким и низким температурам, ремонтопригодность.

Лестницы и ступени из кварцевого агломерата

В основе агломерата лежит более 90% натуральной кварцевой крошки, оставшиеся проценты занимают связующие вещества и пигменты. Такой состав обеспечивает композиту прочность, сопоставимую с показателями натуральных материалов.

Несмотря на твердость искусственного камня, кварцевый агломерат поддается обработке и формовке. Благодаря этому дизайнеры создают ступени из камня для лестниц любого типа. Устанавливать их можно как в загородных домах, так и на объектах социальной важности: гостиницы, отели, рестораны, торговые центры, медицинские заведения, офисы и т. д.

Ступени из камня демонстрируют высокую степень износоустойчивости и долговечности. Материал не имеет неприятных запахов и не впитывает ароматы, жиры, влагу и другие загрязнения. Лестницы из искусственного камня устойчивы к постоянной нагрузке и неагрессивным моющим средствам.

Уход за каменной лестницей

После облицовки лестницы камнем потребуется особый уход, так как в процессе эксплуатации она будет подвергаться постоянным нагрузкам. В результате чего могут возникнуть различные пятнышки либо трещины, а поры камня иногда забиваются грязью или водой.

Для того чтобы лестницы из натурального камня всегда выглядели идеально, нужно периодически обрабатывать их защитным составом. Мрамор — один раз в 9 месяцев, а гранит — один раз в 1,5 года. Ухаживать за камнем следует специальными средствами, потому что простой порошок или мыло помогут лишь отчасти решить эту проблему.

В первую очередь каменную лестницу очищают от пыли и грязи, и уже затем наносят водоотталкивающее защитное покрытие от пятен. В конце наносится глянцевая либо матовая натирка, обеспечивающая дополнительную защиту от скольжения. Правильный уход за вашей лестницей из камня поможет ей всегда выглядеть идеально и безупречно.

Материалы из которых изготавливаются изделия

Натуральный мрамор

Натуральный гранит

Натуральный оникс

Кварцевый агломерат

Мраморный агломерат

Торцевая отделка каменных ступеней

Торцевая отделка ступеней может иметь различную степень сложности при изготовлении. При помощи фрез разных диаметров наши мастера могут сделать гравировку, фигурную обработку, выступы разных форм. Торцевая отделка выбирается заказчиком из предоставляемых нами вариантов.

Полезные статьи

Подберите себе камень для изделия из наших складских остатков

по выгодной цене

Смотреть базу остатков

Наши работы:

Позвоните нам и мы ответим на все Ваши вопросы!

(812) 309-47-43

или закажите обратный звонок
и мы сами Вам перезвоним.

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Отделка камнем лестницы

Отделка лестницы – 4 самых популярных варианта

Vadim

6342 0 0

Сегодня мы будем говорить о том, какая отделка лестницы будет уместна в той или иной ситуации. Я расскажу, в каких дизайнерских стилях можно оформить лестницу, поясню тонкости терминологии и дам несколько советов по самостоятельному обустройству лестниц четырьмя популярными способами.

Оригинальная лестница в виде книжного шкафа.

Зависимость отделки лестницы от выбранного дизайнерского стиля

В данном случае не столь важно, выполняется отделка ступеней бетонной лестницы на улице или обустраивается домашняя лестница на второй этаж, любая конструкция должна органично вписываться в общую картину.

Лестница это очень заметная, а в некоторых случаях центральная деталь интерьера и от того как вы ее обустроите, будет зависеть дизайн всего помещения или ландшафта.

Максимальное использование полезной площади.

Нейтральный городской стиль по праву считается наиболее универсальным. Выбирая чем отделать такую конструкцию, в материалах вы можете себя не ограничивать. Здесь важно соблюсти разумную достаточность в цветовой гамме и вкраплениях ажурных и резных элементов. Главное требование заключается в том, чтобы эта часть интерьера не бросалась в глаза, даже если вы вздумаете перестелить пол, перекрасить стены или поменять шторы. Лучше всего для этих целей подходит отделка бетонной или металлической лестницы деревом;

Лестница декорированная в нейтральном стиле.

С классическим стилем нужно быть очень осторожным. В нем приветствуется дорогая и спокойная вальяжность, без кричащих, выбивающихся из общей картины элементов. Будь то художественная ковка или фигурная резьба, все должно быть выполнено, на подчеркнуто высоком уровне. В данном случае отделка деревом своими руками будет неуместна, конечно, если вы не профессиональный столяр-краснодеревщик;

Неувядающая классика.

Сельский или деревенский стиль это простота и максимальная надежность. Если основа лестницы сделана из бетона, то уместно будет отделать ее диким камнем. Железо в этом направлении используется редко. Для наших людей деревенский стиль это деревянная или бетонная лестница с подчеркнуто грубой обработкой и массивными элементами;

Деревенское направление.

А вот в стиле хай-тек наоборот, лучше впишется железная или бетонная лестница. Отделка деревом железной или бетонной конструкции здесь допускается, но очень осторожно и без излишеств. Все должно быть просто и функционально. Вообще стиль хай-тек олицетворяет собой современную технократическую направленность. А это прямые линии, геометрически правильные формы и как можно больше никелированного металла, стекла и бетона;

Вариация на тему «Хай-тек».

Практически одновременно со стилем хай-тек в шестидесятые годы прошлого столетия появился стиль лофт. Если переводить дословно, то это апартаменты на чердаке. Как вы понимаете, о какой-либо строгости здесь речь не идет, но и дорогая изысканная отделка в стиле лофт будет неуместна. Лофт олицетворяет собой движение хиппи, высокий потолок, максимум пространства, много воздуха и простая, где-то даже небрежная отделка, обычная пожарная лестница на балконе уже может считаться частью стиля лофт;

Чердачный стиль «Лофт» в современной интерпретации.

Прованс это романтика и нежность юга Франции. Ему присущи светлые, пастельные цвета, состаренная древесина и небрежно положенная штукатурка. Здесь будет уместна отделка бетонных лестниц плиткой с ярким орнаментом или железная конструкция с легкой, воздушной ковкой, причем все это должно быть декорировано в светлые тона;

Ажурная металлическая конструкция в стиле «Прованс».

На стиле Шале долго останавливаться я не вижу смысла. По сути это тот же наш деревенский стиль, только переименованный на европейский манер. В остальном все сходится. Грубые формы, а из материалов используется неотесанное дерево или дикий камень на бетонной основе;

«Шале» как вариант деревенского стиля.

Стиль Барокко это яркая, броская и очень дорогая интерпретация классического стиля. Если это отделка камнем, то обязательно должен быть полированный мрамор или гранит. Железная лестница предусматривает обилие пафосной, высококачественной ковки с элементами позолоты;

Кричащая красота стиля «Барокко».

Колониальный стиль это нечто среднее между английской чопорностью и яркими красками североамериканских индейцев. Поручни лестниц зачастую делаются из металла, а ступеньки бетонной лестницы в доме или на улице обычно украшаются плиткой с ярким орнаментном. Кроме того приветствуются элементы бронзы, керамики и красного дерева;

Сдержанный колониальный стиль.

Готика считается стилем центральной Европы. В нем приветствуются стрельчатые своды и вертикальные колоны. Присутствие лепнины или резных скульптур из средневековой европейской мифологии является обязательным. Не важно, отделываете вы металлическую, деревянную или бетонную лестницу в доме, никаких ярких красок быть не должно, здесь преобладают коричневый, бордовый, темно-зеленый и прочие подобные им цвета.

Европейская «Готика» в вашем доме.

Выбор материалов под разные виды конструкций

Варианты отделки бетонной лестницы в частном доме, равно как и ее железной и деревянной сестер, могут быть какие угодно. Сколько мастеров, столько и мнений. Но любая облицовка должна быть, прежде всего, функциональной.

Простое решение – конструкция из деревянных поддонов.

Так отделка плиткой в частном доме будет выглядеть привлекательно и прослужит довольно долго. Но плитка — травмоопасный материал и там где есть маленькие дети или старики, от нее лучше отказаться, здесь больше подойдет отделка бетонной лестницы ковролином или деревом. Но для начала следует разобраться с терминологией.

Декор с использованием люминесцентной краски.

Устройство лестницы

Лестничным маршем называется прямолинейный сектор конструкции, который начинается и заканчивается лестничной площадкой. Вся лестница может состоять как из одного марша, так и компоноваться несколькими соединенными в единую систему маршами;
Полезная ширина это расстояние между поручнем и стеной или поручнем и поручнем. В случае, когда речь идет о полезной ширине винтовой лестницы, то это расстояние от поручня до центральной оси. Замерять положено не по ступеням, а именно по верхней части поручней;

Конструкция с двумя деревянными косоурами.

Косоур это несущая балка, на ней базируются все ступени и вспомогательные конструкции. Косоур может быть один или несколько. В зависимости от задумки конструктора бывают балки прямолинейные и изогнутые;
Существуют закрытые и открытые конструкции. К закрытым относятся лестницы с подступенками, к примеру, монолитные бетонные марши. В открытой лестнице нет подступенков. Она просматривается насквозь;

Открытый, сквозной лестничный марш.

Угол подъема это наклон марша по отношению к горизонту. Считается что комфортный диапазон для человека 20º — 40º;
Подступенок это вертикальная планка закрывающая зазор между ступенями;
Ступень или проступь это горизонтальная плоскость, на которую мы с вами собственно и наступаем;
Балюстрадой называют боковое ограждение лестничного марша, сверху зафиксированное поручнем. По пожарным нормам расстояние между опорами балюстрады не может быть меньше 75 мм, чтобы свободно проходил пожарный шланг;

Деревянная лестница с резной балюстрадой.

Подшивка это закрывающие щиты или ограждение снизу лестницы или под лестницей. Этот элемент конструкции считается второстепенным и служит скорее для декора. Некоторые марши вообще не подшиваются и от этого выглядят ничуть не хуже.

Схема стандартной лестницы.

При строительстве любой лестницы есть еще одна важная рекомендация. Желательно чтобы ступеней было нечетное количество, так как подсознательно человеку удобней начинать и заканчивать движение с одной ноги.

Вариант № 1. Использование ковролина или коврового покрытия

Ковролин это относительно недорогой, красивый, а главное теплый материал. Поскользнуться на нем довольно сложно, но даже если такая неприятность и случится, мягкая пружинистая поверхность не причинит вам и вашим домочадцам особого вреда.

Марш драпированный ковролином.

Стелить такое покрытие непосредственно на бетон или металл не стоит. В этом случае снизу на ступеньки крепятся листы толстой фанеры (10 – 12 мм) на которые впоследствии приклеивается или фиксируется при помощи декоративных уголков и зажимов сам ковролин.

Ковровая дорожка это прекрасное решение для тех, кто думает, чем отделать ступени деревянной лестницы быстро, просто и за приемлемые деньги. Кроме самой дорожки вам нужно будет купить анкерные шурупы с кольцом вместо головки.

Эти шурупы по обеим сторонам дорожки вкручиваются в угол ступени и подступенка. А дальше в кольца продеваются ровные металлические трубки или стержни, которые и прижимают ковровую дорожку к лестничному маршу. Кстати, то же самое можно сделать и на бетонной лестнице, только, для крепления анкеров понадобится перфоратор.

Фиксация ковровой дорожке на ступенях.

Вариант фиксации ковровой дорожки при помощи металлических стержней и анкеров с кольцом подходит только для тех лестниц, в которых стык ступени и подступенка не прикрыт тетивой по бокам и к нему есть свободный доступ сбоку. Иначе вы не вставите трубку в кольца.

Вариант № 2.

Линолеум или ламинат

Облицовка ламинатом сейчас является едва ли не самым популярным вариантом. Натуральное дерево, как ни крути, стоит довольно дорого, плюс оно нуждается в дополнительном покрытии лаком или окрашивании.

Лестница отделанная ламинатом.

Ламинат, во-первых, на порядок дешевле, а во вторых, по своему внешнему виду он практически ничем не уступает древесине. Конечно ламинат, по сравнению с деревом крепить немного сложнее, зато прочность и износостойкость у этого материала приравнивается к элитным сортам дерева.

Маркировка ламината состоит из двузначной цифры. Все, что начинается на 2 (21,22,23) рассчитано на эксплуатацию в жилых помещениях, причем, чем больше число, тем выше износостойкость. Офисы и помещения с высокой нагрузкой застилают ламинатом который начинается на 3 (31,32,33,34).

Из собственного опыта могу сказать, что для лестницы в частном доме лучше всего подходит №31. Более прочный брать нет смысла, а материал из бытовой линейки быстро начинает затираться на углах и стыках.

Классическая техника отделки ступеней ламинатом.

Те, кто с этим сталкивался, знают, что ламинат на пол монтируется по плавающему принципу. То есть сначала на основу нужно будет закрепить анкерами лист толстой фанеры.

После этого фанера накрывается пенофолом (вспененный полиэтилен) толщиной не более 10 мм. И уже на эту мягкую подушку укладывается ламинат. По периметру ступеньки покрытие фиксируется специальными декоративными уголками.

Ступени и пол отделанные ламинатом.

Но пенофол подстилается только под нагруженные поверхности, на ступени. Если ламинатом облицовываются подступенки, тетива или выполняется отделка места под лестницей, то материал крепится прямо на фанеру. В этом случае фиксировать планки можно мелкими саморезами, степлером или сажать на клей.

Линолеум, равно как и мягкие резиновые коврики это прямо скажем бюджетный вариант. Ими зачастую отделывается монолитная бетонная поверхность.

Но здесь есть один важный нюанс: в теории, если бетон абсолютно ровный, то можно его прогрунтовать, взять толстый линолеум на вспененной мягкой подложке и приклеить к основе. В принципе также монтируется линолеум на стяжку в комнатах.

Линолеум на лестничном марше.

Но я в таких случаях устанавливаю подложку из толстой фанеры и уже на нее клею или фиксирую декоративными молдингами сам линолеум. Конечно, придется потратиться на фанеру и анкера, но зато лестница будет теплой и в случае необходимости это покрытие можно быстро демонтировать.

Вариант № 3. Плитка и природный камень как одни из самых практичных вариантов

На вопрос чем отделать ступени бетонной лестницы на улице есть, по сути, единственный правильный ответ — керамической плиткой или природным камнем. У этих материалов есть только один недостаток и тот относительный.

Мраморная лестница в стиле «Барокко».

Считается, что на таких ступеньках легче поскользнуться. Но сейчас выпускается плитка с антискользящим покрытием. А что касается гладкого, полированного гранита или мрамора, то на них фиксируются алюминиевые молдинги с резиновыми вставками. В условиях частного дома они способны прослужить минимум лет 20 – 30, да и заменить их в случае чего не проблема.

Как правило, когда речь заходит о природном камне, люди имеют в виду гранитные или мраморные плиты. Хотя я встречал умельцев, которые облицовывали ступени песчаником, сланцем и даже морской галькой.

Наружная лестница отделанная сланцем.

Но какой бы, ни был камень, монтировать его своими руками на лестницу я вам не рекомендую, это занятие исключительно для профессионалов. А вот с плиткой все намного проще и при большом желании вполне реально самостоятельно облицевать ею свою лестницу.

Хотя здесь тоже есть свои тонкости. Не имея должного опыта можно браться за облицовку прямого, классического лестничного марша. Тем более, что для этих целей сейчас выпускаются целые наборы плитки.

Качественная отделка винтовой лестницы плиткой, для любителя задача практически невыполнимая. Мало того, что материала на подрезку уйдет в полтора раза больше, так еще нужно уметь красиво скомпоновать все элементы.

Монолитная бетонная винтовая конструкция.

Что же касается самой плитки, то обычный кафель, какой бы он ни был красивый и нарядный, подходит только для облицовки подступенков и прочих не нагруженных поверхностей.

Ступеньки можно облицовывать клинкерной плиткой и керамогранитом. Клинкерная плитка делается из тугоплавких сортов глины и обжигается при высокой температуре, порядка 1200ºС. Если не пытаться сбивать со ступеней лед ломом, как это часто бывает у нашего народа, то такая отделка послужит еще вашим внукам и правнукам.

Керамогранит с орнаментом на подступенках.

Керамогранит стоит на порядок дороже клинкера, но такие траты вполне оправданы. Ведь по внешнему виду этот материал может поспорить с хорошим природным камнем. Неопытные люди часто путают керамогранит с мрамором.

Делается керамогранит из полевого шпата с добавлением разного рода красителей. Но температура обжига у такой плитки доходит до 1400ºС. В результате, в этом материале нет наружного и внутреннего слоя, плитка полностью монолитная.

Облицовка клинкером и керамогранитом, ничем не отличается от работы с простым кафелем. Вначале основа покрывается грунтом, после чего разводится специальный строительный клей, который зубчатым шпателем наносится на основу и на плитку.

Облицовка клинкерной плиткой.

Дальше плитка прикладывается к основе и выравнивается по уровню. Зазоры между элементами кладки выдерживаются при помощи пластиковых крестиков. Завершающим этапом, после того как клей схватится, является затирка швов специальным составом.

Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться — это ровная подрезка плиток. Дело в том, что как клинкер, так и керамогранит довольно прочные материалы и голыми руками их разрезать сложно. Поэтому я вам советую сразу приобрести или взять напрокат хороший плиткорез.

Отделка марша керамогранитом.

Вариант № 4. Отделка деревом

Деревянная отделка один из самых простых в реализации и в тоже время красивых вариантов. Облицевать лестницу деревом своими руками, если вы не боитесь ножовки, рубанка и дрели не составит большого труда.

Деревянная отделка бетонного марша.

Причем, не столь важно облицовывается металлическая или бетонная лестница. Главное в данном случае правильно выбрать породу дерева.

Лестница отделанная дубом.

Дуб традиционно считается фаворитом в данном направлении. Такая отделка бетонной или металлической лестницы внутри дома может прослужить более 100 лет. Цветовая гамма у дуба самая широкая, в зависимости от места произрастания дерева его цвет может меняться от нежно золотистого, до темного с бордовым оттенком. Эту породу еще ценят за то, что со временем она становится еще крепче и приобретает своеобразный благородный оттенок;

Текстура дуба.

Лиственница среди хвойных пород считается едва ли не самой дорогой облицовкой. Она имеет светлый окрас с ярко выраженной золотистой текстурой. Эта древесина как нельзя лучше подходит для лестниц находящихся на улице, ведь она абсолютно не гниет. Именно лиственницу называют корабельным лесом;

Текстура лиственницы.

Хотя цена на ясень ощутимо ниже, нежели на дубовую отделку, по прочности эта древесина ничем не уступает дубу. Ясень имеет светлый окрас и оригинальную текстуру. Так что если денег на дуб не хватает, смело берите ясень, не пожалеете;

Текстура ясеня.

Бук имеет однородную светлую текстуру, и хорошо подходит под французский Прованс или Лофт. Он конечно не такой прочный как дуб или ясень, но этой крепости вполне достаточно для лестницы в частном доме.

Текстура бука.

Такие мягкие породы дерева как сосна, ель и липа для отделки ступеней использовать крайне нежелательно. В какой-то степени вы можете сэкономить, вставив сосну в подступенки или облицевав ею тетиву, но на несущих поверхностях эта древесина долго не прослужит.

Так выглядит сосновая доска.

Вывод

В качестве итога я бы хотел дать еще одну небольшую рекомендацию домашним мастерам: если опыта не хватает, то отделка лестницы деревом наилучший вариант. Практическая сторона вопроса показана на фото и видео в этой статье. Если после просмотра у вас останутся вопросы, смело отписывайтесь в комментарии, постараюсь помочь.

Спокойная классика в белом цвете.

10 декабря 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Облицовка, отделка лестницы и ступеней своими руками, камнем, плиткой или деревом

Часто лестницу, только что изготовленную или разрушенную в процессе эксплуатации, требуется облицевать каким-либо материалом. К примеру, облицовка бетонных лестниц крыльца для придания им привлекательного дизайна. Облицовка металлических лестниц деревом может быть вызвана желанием сделать их менее «шумными». Сейчас нередко применяется облицовка лестниц керамогранитом с шершавой не скользкой поверхностью, взамен пришедшей в негодность или просто излишне скользкой метлахской плитки и так далее, и тому подобное, вариантов не счесть. Содержание 1. Облицовка (отделка) лестницы плиткой. 2. Облицовка (отделка) металлической лестницы деревом. 3. Облицовка (отделка) лестницы натуральным камнем, мрамором. 4. Вопросы по облицовке (отделке) лестницы. При этом, казалось бы, облицовка лестниц и ступеней не представляет особых трудностей. Вся работа сводится к покрытию облицовочным материалом вертикальной (подступенок) и горизонтальной (проступь) плоскостей, иногда же дело вообще ограничивается одной проступью. Но не все так просто и на самом деле облицовка лестниц требует от мастера знания множества тонкостей, о которых мы здесь и поговорим.

Облицовка лестниц призвана решать две основные задачи, а) — повышение эстетических и, б) — эксплуатационных качеств конструктива. Решаться эти задачи могут как раздельно так и совокупно. Вопросы эксплуатации обычно ограничиваются приданием ступеням противоскользящих свойств, поскольку какого-либо усиления конструкции добиться облицовкой достаточно сложно (хотя и возможно, но об этом мы упомянем немного ниже).

Облицовка лестницы плиткой своими руками

Наиболее популярным и распространенным методом облицовки является облицовка лестницы плиткой. Плиткой можно облицевать практически любую конструкцию, выполненную из какого угодно материала и имеющую сколь угодно изысканную форму, будь это лестница винтовая, ломаная или прямая. При этом следует помнить, что для облицовки поверхностей с относительно небольшой жесткостью, деревянных, либо металлических, для крепления плитки применяют специальные клеящие составы, рассчитанные на работу с неустойчивыми поверхностями (к примеру, клей СМ117, фирмы «Ceresit»). Либо, в качестве альтернативного варианта, плитки фиксируют с помощью различного рода крепежных приспособлений — анкеров, шурупов, фиксирующих планок и т. п.

Основное, что нужно помнить, если производится облицовка и проступей, и подступенков — облицовка лестницы плиткой должна начинаться снизу. Почему именно снизу? Ответ прост и достаточно очевиден, если посмотреть на рисунок 1. При таком способе работы, плитка облицовки подступенка накрывается сверху плиткой облицовки проступи. Швы не так заметны, а прирезка плиток допускает определенные погрешности. В обратном варианте, требуется точная подгонка деталей, сама работа весьма неудобна, а результат плачевен. Сравнительные варианты приведены на рисунке слева. Рассмотрим его подробнее.

Рекомендую: Как избавится от трещины в стене (потолке)

В подпункте а) показана правильная последовательность. Мы видим, что каждая последующая деталь перекрывает предыдущую, при этом обеспечивается хорошее заполнение пустот клеящим составом, а швы расположены оптимально и с точки зрения дизайна и с точки зрения эксплуатационных нагрузок. В подпункте б) мы видим швы, обращенные в сторону проступи, что и смотрится неряшливо, и значительно ослабляет конструктив. Наконец, подпункт в) с виду аналогичный правильному варианту, на самом деле еще более неудобен. В этом случае, при облицовке подступенков легко допустить неполное заполнение клеящим составом пространства между плиткой и основанием (лестницей), есть риск нарушить сцепление ранее положенной и уже прихватившейся детали, практически невозможно добиться одинаковости швов и т. д. и т. п.

Если при производстве работ невозможно перекрыть движение по лестнице, облицовка производится либо в два приема, (оставляется рабочий проход, который заделывается, после того как схватится предыдущая облицовка), либо, обычно, если лестница имеет небольшую длину, устраиваются специальные ходки.

Облицовка металлической лестницы деревом своими руками

Теперь рассмотрим вид облицовки, совершенно не походящий на облицовку плиткой и разберемся, как выполняется облицовка металлической лестницы деревом. Это, пожалуй, один из редких случаев, когда с помощью облицовки можно не только улучшить эстетику архитектурного элемента здания, но и усилить конструкцию, как минимум, придать ей дополнительную жесткость. При этом мы не рассматриваем комбинированные варианты лестниц, где по металлическому несущему каркасу устраиваются деревянные ступени, а именно облицовку, при которой поверх металлической ступени крепится деревянная накладка.

Облицовка металлической лестницы наилучшим образом может быть выполнена с помощью крепежных элементов (шурупов) и особой сложности не представляет. Лучше всего если позволяет расположение лестницы, выполнить крепление накладок снизу. В этом случае поступают следующим образом: в металлических ступенях через каждые 15-20 см просверливаются два ряда отверстий, отстоящие от краев проступи не меньше чем на 2 сантиметра. На металлическую ступеньку кладется деревянная проступь, выполненная из доски толщиной не менее 30 мм. Доска предварительно фиксируется двумя винтовыми струбцинами, а затем, через просверленные отверстия привинчивается снизу шурупами-саморезами по дереву.

Если крепление накладки снизу выполнить невозможно, ее так же фиксируют струбцинами, выставляя точно в проектное положение. Затем сверлом по металлу, диаметром меньше чем диаметр шурупа, на 1-1,5 мм, просверливают насквозь и дерево и металлическую ступень. Сверлом диаметром 6-7 мм, рассверливают углубление на 7-10 мм, для того, что бы скрыть шляпку шурупа. Для фиксации используют шурупы — саморезы по металлу. Углубления закрывают круглыми деревянными пробками. В качестве таких пробок можно использовать готовые деревянные мебельные пробки. В этом случае, диаметр сверла берут на миллиметр меньше диаметра пробки, входит она плотно и держится в теле накладки без клея (хотя, клей не помешает).

Рекомендую: Как сделать перила своими руками

Чтобы конструкция смотрелась привлекательнее, облицовочную панель размещают так, что бы она выступала за металлическую ступень на пару сантиметров. Что бы дерево не скалывалось, с краев проступи, по всему периметру снимают фаску и скругляют углы наждачной бумагой. Для облицовки лучше использовать древесину твердых пород — дуб, граб, бук.

Облицовка лестницы натуральным камнем, мрамором своими руками

Наконец, редкий и элегантный вид облицовки — это облицовка натуральными каменными материалами, к примеру, облицовка лестницы мрамором. Обычно, подобные материалы для облицовки применяют, если выполняется облицовка лестницы в доме, либо в офисах крупных фирм позиционирующих себя в качестве богатых и надежных, поскольку стоимость этих материалов достаточно высока.

Если облицовочная плитка, будь то мрамор, гранит, иной природный камень, имеет не большую толщину (до 1,5 см) и размеры порядка 30х30 см, облицовка производится так же как обычной искусственной плиткой — керамической, керамогранитной и т.д. (подробнее про облицовку плиткой стен и укладки плитки на пол можно узнать в других материалах сайта). Если же плиты камня имеют значительный вес, а облицовку необходимо выполнить сбоку лестничного марша, где для плит не будет опорной поверхности, плиты дополнительно закрепляют с помощью анкеров. В зависимости от конкретных условий, анкера делают либо сквозными, с последующей заделкой монтажных отверстий раствором под цвет камня, либо закрепляют с обратной стороны плит с помощью клея. Распорные методы креплений, типа пластиковых дюбелей, самозатягивающихся или клиновых анкеров не применяют, поскольку испортить (расколоть) даже толстую плиту на удивление легко. Подробнее различные виды креплений можно увидеть на рисунке.

Вот, пожалуй, и все основные «фишки». В остальном, облицовка лестниц тождественна обычным облицовочным работам. Применяются те же инструменты и материалы, те же методы работ, что и при облицовке стен, полов и потолков плиткой, пластиком, ламинатом и т. п., об этом подробнее можно прочесть в других материалах нашего сайта.

Вопросы по облицовке (отделке) лестницы

Так же на сайте есть много информации о лестницах и о том как сделать перила лестницы. Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Все про лестницы из камня — виды материалов для отделки

Многоэтажные строения всегда подразумевают присутствие лестницы, но все реже она используется только для передвижения. Ведь лестницы из искусственного камня являются украшением загородного дома, поэтому декоративная облицовка просто необходима, если лестница призвана быть яркой деталью интерьера. Природный натуральный или искусственный камень с легкостью справятся с этой задачей.

Но при этом важен не только материал и облицовка, но и удобство при передвижении по лестнице, ведь для каждого из нас важна безопасность и комфорт.

Прежде, чем говорить об отделке ступеней и лестниц, хотелось бы для начала рассказать непосредственно про виды природного камня и свойствах этих материалов.

Непосредственно в отделке помещений чаще всего используются: гранит, мрамор, оникс, травертин, сланец. Также при ограниченном бюджете можно использовать аналоги, созданные искусственно.

Что же выбрать и какие преимущества даст тот или иной материал. Определиться с видом камня для отделки помогут Ваши личные предпочтения, дизайн проект помещения, и, конечно же, финансовые ограничения на покупку.

Современные интернет-магазины предлагают широкий выбор натуральных камней. Обычно на сайте есть удобный фильтр, где можно по цене, цвету или фактуре выбрать необходимый вариант.

Зачем отделывать лестницу?

Зачастую, несущие конструкции, выполненные из бетона или металла, смотрятся непрезентабельно.

Если лестница сделана из бетона, то отделывают и ступени, и подступенки, и плинтуса, и другие элементы лестницы.

На лестницах из металла достаточно просто сделать ступени и перила другим материалом, например, может использоваться натуральный камень.

Но в любом случае лестница на второй этаж должна отделываться основательно, но не стоит забывать, что все же она еще и декоративный элемент. Ступени любой лестницы несут в себе максимальную функциональную нагрузку, поэтому материал для их отделки должен быть прочным и обладать длительным сроком эксплуатации.

Почему именно этот материал?

Облицовка лестницы камнем вносит в дом ноты роскоши и элегантности, такие лестницы невольно напоминают о статусе и состоятельности их владельца. Увидев лестницы из натурального камня, мы невольно мысленно переносимся в интерьеры замков, крепостей или роскошных классических вилл на берегу моря.

Отделка лестницы камнем не делается в помещениях с малыми площадями по причине громоздкости, но это совсем не значит, что нужно отказываться от такой облицовки. Ступени из искусственного камня для лестниц в маленьком помещении лестницу можно в светлых тонах, чтобы они казались более легкими и воздушными. Возможно изготовление облицовки камнем одной породы, но контрастных оттенков.

Как искусственный, так и природный натуральный камень сложен в уходе, некоторые разновидности отделки быстро пачкаются и плохо моются. Для облегчения ухода за ним камень рекомендуют покрывать специальными составами, защищающими от воды, жирных пятен и красящих химических веществ. Обрабатывают искусственный и природный натуральный камень, как только пройдет изготовление, повторная обработка повторяется через два-три года.

Как подобрать материал?

Отделка для ступенек лестницы на основе выпиленных блоков будет оптимальным вариантом. Ведь если камень добыт взрывным способом, то со временем на облицованных им участках образуются трещинки и сколы. Подобный материал уменьшит срок эксплуатации лестницы.

Ограждения и перил конструкции практически не делают из камня, потому, как и искусственный и натуральный декоративный материал получается очень тяжелым, то эти элементы лучше всего оставлять металлическими, просто перекрашивая в нужный цвет.

Ограждения дополнительно облагораживаются элементами интерьера, чтобы все выглядело в общей цветовой гамме.

Декоративный шлифованный камень на ступенях (фото) используется чаще, потому как в отличие от полированного он выглядит чуть менее презентабельно, но нескользкий.

Искусственный камень на лестницах выглядит ни хуже, чем натуральный материал, он такой же яркий, колоритный и декоративный. Возможна облицовка с помощью керамических плиток. Существуют даже специальные наборы, включающие в себя уже готовые карнизы, ступеньки, подступенок и другие элементы конструкции.

Декоративное оформление керамогранитом, похоже на природный камень, тоже смотрится колоритно и стильно. Такой материал мало пачкается, клеится на специальный клей, под него не нужно выравнивать основание.

Дизайн каменной конструкции

Отделка ее камнем самый долговечный способ дать лестнице «новую жизнь», но хозяину следует понимать, что далеко не весь материал подойдет для отделки, по причине пористости материала и истираемости материала.

Прочней всех материалов пригодных для отделки – это мрамор и гранит. Эти породы добываются на территории нашей страны, поэтому они встречаются в любом городе. Что нельзя сказать о конструкциях с отделкой из оникса и травертина, их можно встретить гораздо реже, а облицевать этим материалом стоит значительно дороже. Лестницу из оникса можно увидеть на фото.

Материал представляет собой плитку со стандартными размерами. Ступеньки сделаны из целой плиты, возможно изготовление их под заказ по индивидуальным размерам.

Остальные элементы конструкции, как правило, выполняются под заказ.

По своей технологии отделка камнем ничем не отличается от облицовки элементов конструкции обычной плиткой из керамики. Главное при отделке правильно обработать кромки на ступеньках, потому как они больше подвергаются механическому трению, истиранию, давлению, чем другие элементы конструкции. Фотографию правильной кромочной обработки можно увидеть на фото ниже.

Самым простым вариантом такой обработки камнем будет приклеивание плитки с кромочным свесом. В первую очередь устанавливается вертикальный подступенок, а потом горизонтальные части, на которые будет становиться нога. Для приклеивания подходит специальный клеящий состав, предназначенный для камня. Его легко использовать в сухом виде, и в разведенном.

При отсутствии готового свеса используется профиль, которым оформляют углы ступенек. Его рекомендуют накладывать сверху, но может он и монтироваться внутрь конструкции.

Профиль не только не дает ступенькам разрушаться, но и не дает поверхности скользить, что особенно важно для маршевых лесенок.

Монолитные конструкции чаще всего делают на основе бетонных и металлических лестниц, если какие-то элементы имеют большой вес, то их отделка делается с помощью анкеровки.

Методики установки анкеров могут быть различными и варьироваться в зависимости от самой конструкции. Фото можно увидеть ниже. Он только визуально кажется нерушимым и несокрушимым, по факту его просто расколоть или повредить.

Отделка лестниц камнем, облицовка лестниц в Санкт-Петербурге

Всем известны преимущества бетонных лестниц – доступная цена, прочность, безопасность, длительный срок службы и отсутствие посторонних, присущих всем скрипучим деревянным и гулким металлическим лестницам, шумов. К этим достоинствам бетонных лестниц можно прибавить еще одно, важнейшее – преимущество внешнего вида. Заказав в компании «Линия Хода» услугу отделки бетонной лестницы натуральным или искусственным камнем, вы превратите обычную монолитную конструкцию в украшение дома. Облицованная благородным камнем лестница наполнит ваше жилище уютом, встретит гостей величием, и будет служить вам практически вечно.

Современные технологии обработки натурального камня позволяют получать облицовочные плиты любой геометрии и степени чистоты поверхности. Приняв решение об отделке лестницы в своем доме натуральным камнем, вы можете совместно с нашими специалистами обсудить и выбрать наиболее подходящий по качеству, стоимости, оттенку, рисунку и шероховатости поверхности природный материал. В зависимости от дизайнерского решения, для отделки лестницы можно использовать натуральный камень в виде нарезанных по нужной толщине и размеру плит, цельных ступеней, либо недорогой и удобной в работе мраморной или гранитной плитки.

Изысканный мрамор, считающийся эталоном прочности гранит, и некоторые другие виды природного камня издавна применялись для облицовки лестниц в домах знати, и не утратили своей популярности в наши дни. Природный камень имеет роскошный вид, не боится солнечных лучей, влаги и перепадов температур, экологически чист и отличается длительным сроком эксплуатации. Обратившись в компанию «Линия Хода», вы можете заказать облицовку лестницы не только мрамором или гранитом, но и другими уникальными по красоте видами природного камня – ониксом, травертином, кварцитом и серым или розовым базальтом.

По оценкам специалистов строительной отрасли, современные виды искусственного камня более предпочтительны для отделки лестниц, чем природные материалы. К примеру, красивая декоративная поверхность керамогранита полностью воспроизводит структуру и цвет различных видов натурального камня, а за счет наличия специальных насечек эффективно противодействует скольжению. Искусственный камень выпускается в разнообразной цветовой гамме, что позволит нашим специалистам точно подобрать облицовочный материал и выполнить отделку лестницы в абсолютной гармонии с общим решением интерьера вашего дома.

При заказе услуги отделки монолитной бетонной лестницы камнем клиенту предстоит сделать выбор между облицовочными материалами природного и искусственного происхождения. Керамогранит и другие виды рукотворного камня не уступают в декоративности природным материалам, но часто превосходят их в стойкости к истиранию и практически не нуждаются в уходе. Многолетний практический опыт персонала компании «Линия Хода» позволит нам при любом выборе заказчика выполнить порученную работу быстро и качественно, превратив монолитную внутридомовую или наружную лестницу в красиво декорированный и эстетически совершенный объект.

Особенности декора из декоративных камней на лестнице

Лестница в доме – важный элемент, и он несет не только практическую пользу. Важно, чтобы лестница гармонично вписывалась в интерьер квартиры и гармонично его дополняла. Неправильное дизайнерское решение способно в корне изменить ситуацию к худшему. Чтобы в доме было уютно, и гости восхищались внутренним убранством, тщательно продумайте интерьер. В этом вам поможет декор из декоративных камней на лестнице.

Мы будем говорить не только о самой лестнице, но и пространстве, которое окружает ее. Важно понимать, что картинка создается на стенах, и сама лестница может быть менее броской. К тому же, декоративные камни не рассчитаны на то, чтобы использовать их на лестнице, они несут в основном эстетическую функцию.

Виды лестниц и их роль в интерьере

Исходить всегда нужно из того, что уже есть в вашем интерьере. Какой стиль вы взяли за основу? Какие цвета использовали? Что особенного в вашем доме? Если вы самостоятельно занимались дизайном интерьера, вам не составит труда быстро ответить на эти вопросы. Эта информация и станет основой проектирования лестницы. У вас есть несколько интересных вариантов на выбор, подумайте, какой из них лучше всего дополнит внутреннее пространство, будет максимально практичным и займет не слишком много пространства.

П- или Г-образная лестница с поворотной площадкой между пролетами. Стандартное маршевое решение, которое встречается повсеместно. Как правило, ее изготавливают из древесины но ничто не мешает даже в таком случае выполнить отделку окружающего пространства из подходящих декоративных камней.
Прямая маршевая лестница. Лучше всего подходит для помещений с большой площадью. Она занимает действительно много пространства, но становится чуть ли не ключевым элементом интерьера, который привлекает взгляды гостей. Современные варианты состоят из нескольких материалов: стекло, древесина, пластик, металлы и все это встречается в сумасшедшей комбинации. В классическом стиле можно использовать камень или благородные породы древесины. Декоративный камень малоприменим.
Винтовая лестница занимает меньше всего пространства и выглядит достаточно оригинально. Конкретный стиль во многом зависит от используемых материалов. Здесь можно найти большой простор применению декоративных камней как на самой лестнице, так и в окружающем ее пространстве.

Важнее всего соблюсти цветовую гармонию, стены по бокам должны сочетаться с самой лестницей. Общий интерьер должен хорошо гармонировать со стенами. Детали тоже должны идеально вписываться. Соблюдайте стиль! К примеру, модерн и минимализм – отличные стили, но если смешать их, вряд ли получится что-то действительно хорошее и даже приемлемое.

Несколько правил оформления лестниц

Если лестница соединяет между собой этажи, она должна быть логическим продолжением дизайна первого этажа и плавно перетекать к оформлению второго. Еще на стадии идеи нужно продумать несколько нюансов.

Материалы основных поверхностей и цвета. Пол, потолок и стены должны выполняться в едином стиле из хорошо сочетающихся материалов и цветов.
Сочетание лестницы с мебелью не менее важно.
Если этажи выполнены в разных стилях, рекомендуется выполнить плавный переход от стиля к стилю. Выглядеть это будет смело и действительно интересно.
Сочетаемость должна быть не только в цветовой гамме, но и в формах. Если вы планируете возвести винтовую лестницу, то и мебель должны быть с изгибами, весь интерьер должен быть плавным. В минимализме напротив сложно применить винтовую лестницу, так как данный стиль предполагает строгие формы и нейтральные цвета.
Немаловажный аспект – освещение. Лестничный марш нужно хорошо осветить, помните, что это одно из самых опасных мест в вашем доме. Современные дизайнеры успешно применяют подсветку ступеней и перил, бра на стенах, большие люстры на потолках. Перегружать светом тоже не стоит, если того не требует стиль интерьера.
Продумайте углы подъемной конструкции, это один из самых сложных в реализации элементов.

Материал для отделки стен рядом с лестницей нужно подбирать, исходя из тех материалов, которые были использованы в отделке стен в помещениях. По крайней мере, они должны сочетаться.

Требования к материалу отделки пространства на лестнице достаточно высоки. Помните, что это одно из помещений, которым жители дома будут пользоваться чаще всего. Соответственно, поверхность должна быть практичной, легко очищаться, обладать отличными качествами по истираемости, углы должны быть идеально выполнены. На второй этаж время от времени будут поднимать крупногабаритные предметы (мебель, к примеру), удары по стенам не исключены, поэтому материал должен легко их выдерживать и сохранять при этом внешний вид.

Достоинства декора из декоративных камней на лестнице

С помощью привлекательного декоративного камня можно изготовить поистине выразительное покрытие с превосходными эксплуатационными характеристиками. Декоративный камень очень разнообразен, его можно использоваться практически повсеместно, сфера применения не ограничивается лестницей. Из него можно выполнить отделку стен других помещений. Есть удачные решения как для классики, так и для самых современных стилей.

Декор из декоративных камней на лестнице имеет массу преимуществ по сравнению с альтернативными отделочными материалами:

это самый практичный материал, который только может использоваться для декора интерьера;
с точки зрения экологии и гигиены декоративный камень абсолютно безопасен;
высокая прочность и долговечность – то, чего не хватает многим бюджетным отделочным материалам;
простота в уходе, достаточно влажной уборки, чтобы он снова выглядел как новый;
этот строительный материал не горит даже при очень высокой температуре;
внешне его не отличить от настоящего природного камня, что придает ему еще несколько баллов в отношении эстетики;
невысокий вес по сравнению с натуральным камнем;
современный рынок готов предоставить широкий выбор цветов и фактур, поэтому декоративный камень как отделочный материал в широком смысле применим практически повсеместно.

В процессе отделки важно подбирать цвет и фактуру. Не всегда будет уместным отделать всю стену снизу доверху каменной кладкой. Особенно актуально это правило в небольших помещениях. На такой лестнице всегда будет тесно.

Как правильно подобрать декоративный камень?

Да, этот материал действительно подходит для любого интерьера, даже для самых современных стилей. Но важно правильно выбрать фактуру и цвет, иначе дизайнерское решение однозначно будет неудачным. Придется либо снова тратить деньги, либо мириться с несовершенствами вашего дома. Представим несколько вариантов для разных стилей.

В минималистическом стиле лестница с каменной кладкой станет основным элементом в интерьере. Важно использовать минимальное количество декора, сохранить скромность, лаконичность, точные углы. Отлично подойдут гладкие, глянцевые камни, однотонные плиты разных размеров. Хорошо будет смотреться шунгит или сланец.
В рамках стиля лофт каменная стена с лестницей станет настоящей изюминкой, посмотрите на фото. В этом стиле вообще сложно обойтись без камня. Можно использовать имитацию старого кирпича, но сделать это нужно только на одной стене, подумайте, где будет лучше сделать акцент.
Классический стиль предполагает применение гладкого мрамора или гранита. Фактурные решения тоже можно использовать, но уже не так широко.
В больших частных домах вы можете использовать интересное решение – замковый дизайн. И здесь пространство для творчества просто неизмеримо. Можно отдать предпочтение любым стилям от средневековых мрачных стен с атмосферным сквозняком до сказочного центра королевства. Кованые перила, тяжелая каменная кладка. А можно отдать предпочтение светлому доломиту или песчанику, посмотрите фото и решите сами.
Если вы планируете применить декоративный камень в стиле хай-тек, придется постараться. Это должен быть только акцент, а не база. Камень должен удачно сочетаться со стеклом и металлом, допустимы фактурные решения.

Свежие решения в заключение

Не так давно на рынке появилась декоративная штукатурка. Ее вполне можно отнести к искусственному камню по признаку схожести состава. При этом дизайнерские решения с применением декоративной штукатурки куда более разнообразны, взгляните на фото, насколько привлекательным может быть этот материал.

Вы можете создать однотонную фактурную стену или использовать несколько сочетаний цветов. Особенно эффектно смотрятся большие рельефные картины во всю стену. Наносить декоративную штукатурку действительно сложно, это работа для опытного мастера, поистине творческой личности. Если вы планируете заниматься этим самостоятельно, рекомендуем потренироваться на любой поверхности, где это не запрещено законом.

Отделка лестницы – непростой вопрос, однако в этой статье содержатся общие сведения, которые однозначно помогут вам. В дальнейшем стоит ознакомиться с более узконаправленным материалом по конкретному стилю и материалу!

(Насколько Вам понравилась статья) Загрузка…

Благородные лестницы из камня: 2 дизайнерских решения

Достаточно популярными являются лестницы из камня, поскольку такие конструкции считаются надежными, практичными и долговечнымиЛестницы из камня пришли к нам из глубокого средневековья. Там, в огромных холодных замках были такие же холодные каменные лестницы. Упоминание о них можно встретить на страницах книг. Позже, уже в 18-19 столетиях лестницы из камня украшали дворцы Русских императоров и князей, Французских королей и вельмож, английских лордов и аристократов. Мастерство архитекторов, живших в те времена, не знает себе равных и в наши дни. Многие архитектурные сооружения тех времен являются памятниками архитектуры в наши дни.

Подходят ли лестницы из камня для дома или дачи

Подходят ли лестницы из камня для применения их в частных домах? Попробуем разобраться в этом вместе. Камень, будь он искусственный или натуральный, прочный, долговечный строительный материал, который не знает себе равных по разнообразию видов и умению трансформироваться. Но у него есть один существенный недостаток – он камень. Холодный и не живой.

Лестницы из камня для дома рекомендуется применять в тех случаях, когда в помещении отлично налажено отопление и нет резких перепадов температуры.

Лестница, которая изготовлена из камня, отлично подойдет для обустройства как загородного дома, так и дачи

Камень очень быстро остывает и забирает большое количество тепла из помещения. Если вы подумываете о том, чтобы построить в своем доме лестницу из камня, будьте готовы к тому, что некоторую часть тепла будет просто отбирать лестница. Наиболее разумным будет вариант, когда из камня выполняется не вся лестница, а лишь некоторые ее детали, например ступени или перила. Но, не смотря на все это, лестницы из камня имеют много плюсов.

Плюсы лестниц из камня:

Прочность;
Надежность;
Элегантность;
Разнообразность видов камня;
Практичность.

Но не стоит верить в то, что лестницы из природного камня невозможно повредить. Он подвержен сильным ударам и может треснуть и разбиться. Поэтому лестницу лучше делать ни из цельного массива, а из элементов.

Каменные ступени для лестниц: как выбрать дизайн

Учитывая то, что в наши дни, так сказать в моде, совмещенные комбинированные стили, отличным решением является лестница для дома с каменными ступенями. Камень придает конструкции величие и стиль. Лестница с каменными ступенями выглядит дорого и солидно.

Каменные ступени для лестниц могут быть выполнены как из натурального камня, так и из искусственного.

Натуральный камень прочнее и элегантнее, тогда как искусственный выглядит дешевле, но в случае повреждения какого-либо участка, вы сможете легко произвести замену сегмента. Стоит отметить, что применение каменных элементов лестничных конструкций требует соблюдения некоторых правил.

Для изготовления ступеней специалисты рекомендуют использовать натуральный камень, поскольку он является более элегантным и прочным

Особенности использования каменных ступеней для лестниц:

Используя каменное покрытие для ступеней лестницы в доме на второй этаж, не забывайте о том, что камень – материал холодный. Если в доме есть дети, то они должны ходить по лестнице только в обуви, или же вам необходимо постелить на лестнице ковровое покрытие.
Это же покрытие будет служить материалом, препятствующим скольжению ноги по каменной поверхности. Если коврового покрытия нет, стоит обезопасить себя и членов семьи другими мерами против скольжения. Ведь случаи бывают разные, и однажды, торопясь, кто-то может с верхней ступени кубарем слететь вниз.
Позаботьтесь о наличии балюстрады и удобстве перил. Они очень нужны и важны в случае с каменными ступенями.
Не стоит делать ступени из таких видов камня как мрамор, оникс, яшма. Они считаются мягкими камнями и подходят больше для отделки конструкций.
Если в вашем доме есть вероятность перепада температур до минусовых, то при выборе материала для ступеней лучше отдавать предпочтение термо обработанным видам.

И самая главная особенность каменных лестниц и ступеней в том, что сделать их – очень дорогое удовольствие. Решаться на строительство лестницы из камня можно тогда, когда есть полная уверенность в своих отличных финансовых возможностях.

Применение натурального камня при строительстве лестниц

Лестницы из натурального камня – это конструкция, которая одним своим присутствием придаст вашему жилищу вид величественный и царский. Монументальная конструкция передает присутствующим в помещении свое спокойствие и непоколебимость. Холл помещения, в котором расположена лестница из камня – это дворец венценосной особы, роскошный и статный.

Лестницы из натурального камня требуют грамотного подхода к своей установке и проектированию. Эта тяжелая мощная конструкция может как украсить ваше жилище, так и придать ему вид угрюмый и холодный.

В силу того, что природный материал подвержен воздействию воды и различных бытовых составов, нужно каждые 2-3 года покрывать его специальным средством, обеспечивающим защитный слой.

Для того чтобы быстро и качественно установить каменную лестницу, лучше заранее обратиться за помощью к специалистам

Природный камень, который используется при строительстве лестниц:

Гранит;
Мрамор;
Андезит;
Яшма;
Оникс.

Более прочные породы камня используют для ступенек, тогда как камень «мягкий» лучше применять для облицовки других деталей лестницы.

Лестницы из искусственного камня в интерьере частных домов

В силу того, что натуральный камень является дорогим, тяжелым и довольно таки редким строительным материалом, в наши дни изготавливают несколько видов материалов, которые называются искусственный камень.

Лестницы из искусственного камня могут быть цельными и облицованными. Вид искусственного камня следует выбирать соответственно тому, какой тип применения камня вы будете производить.

Лестница из искусственного камня прекрасно дополнит интерьер помещения в классическом стиле

Если вам нужно облицевать бетонную постройку, то лучше выбирать облицовочный искусственный камень, который бывает плитами до 2-х см. толщиной и шириной до 3-х метров. Если в ваших планах, например, металлическая лестница соступенями из цельного искусственного камня, то вам больше подойдут плиты толщиной от 10 до 20 см. Их вы можете заказать готовыми, согласно нужных вам размеров. Кроме того у искусственного камня обширная цветовая гамма, и вы можете поиграть с цветом.

Цвета искусственного камня, с помощью которого производится отделка лестниц:

Бежевый;
Серый;
Красно-бежевый;
Голубой;
Зеленый;
Желтый;
Белый;
Черный.

У каждой из фирм – производителей своя палитра цветовой гаммы. Следует отметить, что в настоящее время новейшим изобретением в сфере применения искусственного камня является заливной искусственный камень, который производится по специальным технологиям, ним можно отделать как ступени, так и другие детали лестницы. Но изготавливают такой камень, пока еще, только в нескольких странах, и он является безумно дорогим на нашем рынке.

Устройство лестницы из камня (видео)

Лестницы из камня – добротные, оригинальные внутренние конструкции, которые подходят для частных домов не меньше чем в качестве уличных конструкций. Необходимо лишь правильно выбрать дизайн, и обеспечить себя мерами безопасности при передвижении по таким лестницам. Монтаж таких лестниц не сложен, а облицовка бетонных стен декоративным камнем или элементами акрилового камня займет немного времени.

Дизайн лестницы из искусственного камня (фото в интерьере)

Каменные лестницы и брусчатка

Что такое лестница?

Это своего рода конструкция, которая перекрывает большой вертикальный зазор, разделяя его на более мелкие вертикальные фрагменты / расстояния, известные как ступеньки.

Традиционно лестницы строили в основном из дерева, камня и металлов. Сегодня, помимо традиционных материалов, RCC и волокна завоевали большую популярность как инновационный и современный материал.

Большинство жилых и деловых построек использовали RCC как каркасную архитектуру.Раньше они использовали облицовку из натурального камня, брусчатку из натурального камня и другие компоненты, сделанные из камня или скал, чтобы подчеркнуть красоту природы и произвести впечатление на зрителей.

Это напрямую означает использование натурального камня в современном строительстве, несмотря на наличие инновационных технологий и материалов с дополнительными преимуществами.

Сегодня World of Stones, Мэриленд, США, познакомит вас с тем, что такое каменные лестницы и где использовать ступенчатую брусчатку, чтобы получить от нее максимум.

Различные термины для описания лестниц из натурального камня

Лестница или лестница имеют разные синонимы, такие как лестница, лестничный пролет, лестница или лестничный пролет в разных культурах мира.

Лестница:

Это термин, обозначающий полный пролет ступеней между нижним и верхним этажами.

Ступеньки:

Это один шаг или расстояние по лестнице.

Лестничный марш:

Это лестничный пролет (ступеньки) между площадками.

Лестница или лестница:

Это один или несколько лестничных пролетов, ведущих с одного этажа на другой. Другие компоненты, задействованные в нем, — это лестничные площадки, стойки, поручни и балюстрады.

Подъезд:

Это своего рода отсек или пространственные различия, созданные для размещения всей лестницы в здании, проходящей по этажам.

Лестничный холл:

Это часть общественного зала, где есть места для лестниц, площадок и коридоров. Он вынуждает пользователей проходить через него, попадая к входу с других этажей здания.

Лестница с коробками:

Когда лестницы заключены между стенами и выдерживаются только с опорой на стенные струны.

Различные компоненты лестниц из натурального камня

Когда вы думаете о строительстве лестницы для своего здания, вы можете встретить множество отраслевых и технических терминов, обмениваясь мыслями с инженерами, архитекторами, подрядчиками и каменщиками.Чтобы облегчить вам процесс строительства, я перечислил здесь некоторые полезные термины с исчерпывающими иллюстрациями.

У вас может возникнуть вопрос, как это может помочь вам в выборе типов каменных лестниц, материалов и других аспектов строительства каменных лестниц. Конечно, я приведу их в конце поста, подождите!

Ступеньки

Разберем каждую деталь с каменными деталями лестницы.

Протектор:

Это горизонтальный фасад каменной лестницы.Здесь это как кусок камня на верхней поверхности ступеньки, где вы можете встать.

Подъемник:

Это вертикальная грань каменной ступеньки, расположенная между двумя последовательными ступенями. Может отсутствовать в случае открытой лестницы или модели плавающей лестницы.

Носик:

Это выступающий край ступени, выступающий над подступенком внизу. Гладкий и изогнутый край в форме выпуклого носа обеспечивает безопасный подъем, а если добавлено свойство противоскольжения, в большинстве случаев он также становится безопасным.

Стартовый шаг или Bullnose:

Когда первая ступенька выше нижнего этажа может быть шире, чем остальные ступеньки выше, это дает некоторые визуальные и функциональные преимущества. Стартовая ступенька или бурильная колонна может быть открыта с одной или двух сторон в зависимости от положения лестницы и прикрепленной стены. Он имеет эстетический вид и обеспечивает более устойчивое основание для поручня или концевой стойки.

Стрингер, стрингер или иногда просто Стринг

По сути, это структурный элемент для поддержки ступеней и подступенков в стандартных типах лестниц.Стрингер может полностью закрывать обе стороны лестницы или обеспечивать несущую способность единственного наклонного элемента. Конструктивный элемент стрингера имеет три возможных положения: одно с каждой стороны и одно в центре длины ступени / подступенка лестницы.

В конструкции RCC он может иметь односекционные кирпичные стены с двух концов. Это сделано для обеспечения структурной опоры для большого и меньшего угла наклона лестницы.

Накладка :

Обычно находится под носиком и поддерживает его при свисании.Некоторые декоративные молдинги улучшают внешний вид.

Шаг отвода:

Это первая ступень, которая раньше имела увеличенный размер, чем другие ступени, указанные выше, и искривленный скругление на одном или обоих концах. Таким образом, он становится декоративным элементом, а также улучшает элегантность поручней.

Перила и другие системы

Перила системы, предназначенные для поддержки и безопасности пользователей лестницы. Он имеет некоторые основные и декоративные элементы, которые также доступны в каменных материалах.

Давайте проверим эти элементы в камнях на индивидуальном уровне.

Перила, перила или поручень

Это угловой элемент лестницы, обеспечивающий удобную опору для удержания перил при использовании лестницы. Мрамор широко используется для изготовления различных компонентов лестничных перил.

World of Stones, США — отличное место для создания нестандартных дизайнов и изготовления элементов каменных перил.

Улитка

Это конечный элемент поручня, изгибающийся внутрь.Многие дизайнеры используют его как декоративный элемент на лестнице. Stonecraft предлагает множество дизайнов с деталями и делает их элегантными.

Стрелка

Это простая форма улитки с четвертью оборота.

Гусиная шея

Когда вы собираетесь соединить поручень более низкого уровня с поручнем более высокого уровня, конструкция будет иметь крутой уклон. Это похоже на изогнутую гусиную шею, так что кривизна становится известной.

Балясина

Это серия вертикальных стоек, которые удерживают поручень на своем месте. Камни прочные и дают возможность создавать художественные узоры балясин.

Новый

Это более крупная стойка, которая используется для крепления поручня и действует как структурный элемент. Поэтому он проходит ниже нижней части поверхности пола и иногда прикрепляется к прилегающей стене рядом с лестницей.

Окончание

Это декоративная часть на верхней части балясин или столб в конце балюстрады.

Опорная рейка или опора для обуви

Когда балясина или сообщения начинаются от базового рельса вместо ступеней, она обеспечивает одинаковые сообщения в между башмаком-рельсом и верхней поручень.

Различные типы лестниц из натурального камня

Каждый строительный проект имеет уникальные привилегии и ограничения. Наличие места, полезность и бюджет — важные факторы влияния. Поэтому, как владелец здания, вы должны знать о различных вариантах, доступных при выборе типов лестниц из натурального камня для своих проектов.Ниже приведены общие тенденции, преобладающие в США и большинстве стран мира.

Прямая лестница из натурального камня

Вы ищете ступени / ступени из натурального камня?

Магазин Ступени / Лестницы из натурального камня Коллекция

Лестницы прямого типа просты по конструкции и легки по конструкции. Сегодня подрядчики сначала возводят каркас RCC и кладут каменные плиты, правильно разрезая ступени и подступенки.

Ступени обычно толще подступенков и имеют выпуклые кромки на передней стороне. Многие используют каменные блоки в качестве перил при облицовке стен с обеих сторон.

Металлические перила — это простое и экономичное решение для боковых и центральных частей, когда лестница шире.

Четвертьоборотные или L-образные лестницы из натурального камня

Занимает меньше места, чем прямой. Кроме того, острый угол (90 °) делает его более привлекательным и позволяет эффективно использовать угловое пространство.

Брусчатка из натурального камня на лестничной площадке кажется красивой.

Полуоборотные или U-образные лестницы из натурального камня

Три четверти оборота или C-образная лестница из натурального камня

Он меняет направление на 270 ° как минимум при двух посадках. Он образует открытый колодец с привлекательной планировкой и занимает меньше места при большей высоте. Можно использовать брусчатку из натурального камня на двух площадках, ступенях и подступенках.Здесь некоторые пролеты содержат только несколько подступенков.

Winder Лестница из натурального камня

Он менее распространен и может иметь L-образную или U-образную форму, но без какой-либо посадки. Он имеет клиновидные ступени на поворотах, а камни добавляют элегантности дизайну.

Спиральная лестница из натурального камня

Это отличный выбор, когда пространство является основным ограничением. Излучающие ступени вокруг круглой колонны или прикрепленные к стенам на лестничной клетке обеспечивают быстрый подъем или спуск при использовании в качестве резервной пожарной лестницы в больших зданиях.

Круглая лестница из натурального камня

Похоже, имитирует расположение винтовой лестницы, но изгибы более расслаблены, чем спиральные. Вы можете видеть, что мраморные камни легче перемещаются и предоставляют достаточно места для пользователей, даже если они используются в качестве главных лестниц в коммерческих зданиях.

Изогнутая лестница из натурального камня

Это идеальный вариант для входных пространств, где ваша художественная фантазия может воплотиться в безупречную реальность.Мощение натуральным камнем может быть дополнительным преимуществом для создания ослепительного воздействия на пользователей лестниц.

Лестница Лестница из натурального камня

Во многих местах запрещено использовать в качестве главной лестницы. Это идеальный вариант для временного или вторичного использования. Он имеет более высокий подступенок, что затрудняет подъем и сужает его, поэтому он является хорошим вариантом для достижения высоких шкафов на чердаке или верхних полках.

Двойная лестница из натурального камня

Это Grande Dame для всех типов лестниц и подходит только для просторных зданий и для входа в коридор или холл.

Стартовый марш шире стандартной ширины лестницы, но сужается, когда он раздваивается и идет в обе стороны, влево и вправо.

Здесь у вас достаточно места, чтобы украсить его брусчаткой из натурального камня, применив различные дизайны и стили.

Плавающая лестница из натурального камня

Состоит только из ступеней без какой-либо опоры подступенка. Однако конструктивно он совершенен и крепится к одной боковой стенке.

Плавающий стиль применим практически ко всем типам лестниц, описанных здесь, но выглядит красиво и безопасно как в прямых, так и в изогнутых стилях. Брусчатка из натурального камня с достаточной толщиной — идеальный выбор.

Лестница из натурального камня для хранения

Более разумный вариант — использовать доступное пространство под лестницей. Вы можете превратить каждую подступенку в ящик, если хотите максимально использовать пространство.

Брусчатка из натурального камня в садовых ступенях и лестницах

Когда вы думаете о садовых ступенях с помощью брусчатки из натурального камня, вы столкнетесь с некоторыми резкими различиями между внутренними лестницами и наружными применениями в саду.

Высота и ширина подступенков и ступеней садовых ступеней Лестница:

Для типичных лестниц требуются подступенки для камней высотой от 17 до 18 см и ступени шириной от 22 до 24 см. Однако садовые ступени не должны превышать 15 см в высоту. Это делает склон менее крутым и комфортным для людей любого возраста. Это дает возможность просто ходить вверх или вниз и позволяет подниматься наверх без какой-либо поддержки перил и стен как структурных элементов.

Садовые ступеньки с гранитной брусчаткой

Цельные гранитные кубики и плиты — идеальный и самый красивый вариант для вашего садового асфальтоукладчика.

Садовые ступеньки с мраморной брусчаткой

Кремовый и черный мрамор украшают внешнюю лестницу у входа, создавая чудесное слияние.

Садовые ступени с брусчаткой из песчаника

Лестница палубы из песчаника — идеальное решение для лестниц с элементами из натурального камня и дизайнерской красотой.

Садовые ступеньки с брусчаткой из известняка

Насыщенные смелые цвета известняка выделяются среди зелени сада.Брусчатка для сада из известняка — не новая тенденция, но имеет давнюю историю.

Вывод:

Мы собрали массу информации о каменных лестницах и некоторых брусчатках для садовых ступеней. Мы видели много стилей камня, которые используются в различных типах лестниц. Это также требует интенсивной ручной работы и различных видов отделки брусчатки для ступенек.

Это Мир Камней США, где вы можете получить огромный инвентарь камня для ваших потребностей в брусчатке из натурального камня.Также доступны услуги по изготовлению и дизайну камня на заказ, которые могут существенно повлиять на ваши проекты дизайна лестниц.

Ступени из натурального камня

Камни добавляют индивидуальности, но ступеньки делают больше, чем просто красиво. Ступени из натурального камня добавляют очарования, но они также могут превосходить другие материалы. Жесткие температуры, возраст и погодные условия не подходят для правильно построенной лестницы.

Доступен в натуральном или пиленом виде сверху и снизу. Ступени из натурального камня могут быть изготовлены любого размера и спецификации.Отделка включает натуральную, обожженную, пескоструйную, отточенную или точеную поверхность.

Хотите изменить внешний вид входа в свой дом? Ступени и подступенки из натурального камня доступны как сверху, так и снизу из натурального камня. В финишную отделку входит натуральная поверхность, поверхность с пламенем, пескоструйная обработка, шлифовка или точеная поверхность. Ступени из натурального камня изготавливаются по вашему запросу, а также любого размера. Ступени из гранита Hardy Island также доступны в натуральном или пиленом виде сверху и снизу. Отделка — это пламенеющий или пескоструйный топ с лицевой стороной на ваш выбор: пламенная, точеная или пескоструйная.Толщина гранитных ступеней и подступенков на острове Харди составляет 1,25 дюйма или больше. Их длина составляет от 12 до 120 дюймов, а ширина — в соответствии с вашими требованиями. Различный вес этого продукта начинается с 2 дюймов, равных 26 фунтам на квадратный фут, 3,5 дюйма, равным 50 фунтам на квадратный фут, 6 дюймов, равным 80 фунтам на квадратный фут, и 7 дюймов, равным 100 фунтам на квадратный фут. Гранитные ступени и гранитные блоки Hardy Island станут прекрасным дополнением к любым ступеням и подступенкам.

Базальтовые ступени Whistler — ступени из ландшафтного камня с естественной выветренной поверхностью. Они также доступны с разрезным (натуральным) верхом или распиленным низом произвольной формы и размера. Пескоструйная обработка обеспечивает нескользящую поверхность. Базальтовые ступени Whistler просты в установке и имеют ширину от 18 до 30 дюймов, длину от 18 до 30 дюймов и толщину от 5 до 27 дюймов, что делает эти ступени прекрасным дополнением к вашему входу.

Базальтовые ступени Blacktusk имеют пламенеющую верхнюю часть с точеной, пламенной или естественной выветренной поверхностью.Эти красивые ступени бывают шириной до 24 дюймов, длиной от 12 дюймов до 120 дюймов и толщиной от 2 дюймов до 12 дюймов. Их вес варьируется от 2 дюймов, равных 31,6 фунта на квадратный фут, до 3,5 дюймов, равных 47,4 фунта на квадратный фут, 6 дюймов, равных 94,8 фунтов на квадратный фут, и 7 дюймов, равных 110,6 фунтов на квадратный фут. Базальтовые ступени и подступенки с черным клыком украсят любое садовое пространство, вход или переход к другому участку.

Ступени из известняка загородного поместья имеют отделку, включающую пескоструйную или шлифованную поверхность с точеной, пескоструйной или пламенной поверхностью на ваш выбор.Ступени из известняка усадьбы имеют распиленные верх и низ. Ширина соответствует вашим требованиям, а длина начинается от 12 дюймов до 120 дюймов. Его толщина составляет 2 дюйма, 3,5 дюйма, 6 дюймов и 7 дюймов. Ступени из известняка загородной усадьбы всегда будут выглядеть элегантно и придадут элегантный вид вашему входу. В любом интерьере усадьбы известняковые ступени подчеркивают и без того красивое окружение.

Известняк Виейра — это ступенька из натурального камня с распиленной верхней и нижней частью.Его отделка включает пескоструйную или шлифованную поверхность с точеной, пескоструйной или шлифованной поверхностью. Его ширина соответствует вашим требованиям, а длина начинается от 12 дюймов до 120 дюймов. Толщина известняка Виейры составляет 2 дюйма, 3,5 дюйма, 6 дюймов и 7 дюймов. Вес этих каменных ступеней составляет 2 дюйма, равных 31,6 фунта на квадратный фут, 3,5 дюйма, равных 47,4 фунта на квадратный фут, 6 дюймов, равных 94,8 фунтов на квадратный фут, и 7 дюймов, равных 110.06 фунтов на квадратный фут. Эта прочная каменная ступенька украсит любой вход или лестницу.

Стоимость каменных ступеней на 2021 год: голубой камень, гранит, известняковая плита, цены

Наем профессионала — популярный выбор для этого проекта. Надежный специалист порекомендует и купит подходящие материалы. Они обеспечивают надежную доставку и безопасную установку. Сделай сам возможно, но требует опыта в кладке или бетоне.

Калькулятор стоимости каменных ступеней

Средняя стоимость	2200 долларов США
Высокая стоимость	12000 долларов США
Низкая стоимость	1000 долларов США

Цены на ступеньки из натурального камня

Наибольшее влияние на диапазон от 1000 до 10 000 долларов оказывает выбранная вами плита.Различные варианты по-разному сохраняются в элементах и предлагают уникальные преимущества.

1 Blu долларов США

**Цены по типу для 25-дюймовой линейной лестницы**
Тип	Материалы на линейную опору	Установка	В среднем Всего 157
500–1200 долларов	900–2000 долларов
Гранит	45–95	4000–9000 долларов	5000–12000 долларов
Известняк	25–700–50	1300 — 3250 долларов
Сланец	30 — 55 долларов	1200 — 4000 долларов	2000 — 5400 долларов
Песчаник	30 долларов — 50 долларов	00 1000 — 30006
Flagstone	15 — 55 долларов	500 — 4 доллара 0	900 — 5500 долларов
Бетон / сборный цемент	20 — 65 долларов	800 — 4000 долларов	1300 — 6000 долларов

Bluestone Slabs Цены

Бюджет от 900 до 2 000 долларов , включая оплату труда и установку, обеспечит прочную лестничную клетку.Для стандартной лестничной клетки с 10 ступенями требуется около 25 погонных футов плиты по цене от 15 до 30 долларов США за фут. Bluestone выдерживает любую погоду, как холодную, так и жаркую. Под прямыми солнечными лучами он действительно нагревается. Множество вариантов расцветки и огранки делают его одной из самых популярных альтернатив натуральному камню для наружного озеленения.

Гранитные ступени Стоимость

Гранит от $ 5 000 до $ 12 000 лучше всего подходит для высокобюджетных проектов.Эта ставка предполагает высоту лестничной клетки от 4 до 10 футов, для которой требуется от 10 до 25 погонных футов плиты по цене от 45 до 95 долларов за фут . Гранит чрезвычайно прочен для наружного применения. Его большой вес делает его прочным и надежным после установки. Высокие затраты и регулярное техническое обслуживание отталкивают владельцев домов от поиска недорогих вариантов, не требующих особого ухода.

Ступени из известняка

Бюджет от 1300 до 3250 долларов США зависит от качества известняка.Ожидайте, что заплатите от $ 25 до $ 50 за погонный фут. Как и гранит, это тяжелый камень, поэтому его сложно установить, но он надежен при установке. Сам по себе материал мягкий и может не выдержать жестких нагрузок.

Slate Slab

По цене от 2 000 до 5 400 долларов США сланец является обычным выбором. Каждая линейная ступня стоит от $ 30 до $ 55 . Его долговечность делает его привлекательным для внешних проектов.Сланец обладает естественной устойчивостью к скольжению, поэтому он хорошо подходит для бассейнов. Он не будет работать во влажных помещениях, что приведет к сжатию, расширению и возможным трещинам.

Плита из песчаника

Песчаник — это распространенный вариант со средним бюджетом по цене от 1750 долларов до 4500 долларов . При цене 30–50 долларов США за погонный фут он долговечен. Выбор цвета ограничен, от белого до бежевого.Уникальность каждой плитки означает, что никакие две мощеные площади не будут выглядеть одинаково. Как и сланец, он может со временем впитывать воду, что делает его менее идеальным для влажного климата.

Flagstone

Стоимость плитняка колеблется от 295 до 900 долларов за тонну, поэтому вы можете рассчитывать заплатить от 900 долларов до 5500 долларов за лестницу. На один погонный фут, то есть примерно от $ 15 до $ 55 за плиту.Некоторые из вышеперечисленных вариантов, такие как голубой камень, известняк и сланец, относятся к типам плитняка. Вы можете рассчитывать на привлекательный внешний вид. Но он может треснуть легче, чем некоторые другие материалы.

Бетонная / Сборная цементная плита

Диапазон от 900 до 5000 долларов США , включая установку, значительно изменится в зависимости от вашего выбора. Бетонные ступени, отлитые по индивидуальному заказу, могут стоить 300 долларов за каждую за стандартную ступеньку глубиной 2 фута и шириной 10 дюймов.Более длинные и широкие ступени стоят дороже. Сборный цемент имеет полость посередине и может стоить всего 100 долларов за шаг при более низких затратах на рабочую силу. Первые поместятся в любом пространстве и будут более прочными.

Другие каменные ступени

Некоторые домовладельцы выбирают альтернативные каменные ступени, чтобы изменить внешний вид или сэкономить бюджет. Кирпичные ступени занимают между $ 1100 и $ 2,500 $ на материалы и рабочую силу.Посетите наш справочник по стоимости кирпичных и каменных стен для получения дополнительной информации. Искусственный камень легкий и практически не требует обслуживания, его стоимость составляет от 800 долларов до 2 000 долларов за типичный проект.

Проконсультируйтесь с каменщиком при покупке ступеней

Факторы затрат на установку каменных ступеней

Ожидайте, что вы заплатите от 400 до 8000 долларов только за установку лестницы.То, где вы попадаете в этот диапазон, зависит от нескольких факторов. Как подчеркивалось выше, тип камня имеет значение. Гранит требует осторожного обращения, а заливка бетона — дело сложное.

Помимо типа, на ваш бюджет могут повлиять несколько факторов. Размер лестницы, место установки и состояние существующей площади будут играть роль в ценообразовании.

Размер лестницы

Большинство наружных лестниц имеют ширину от 2 до 3 футов и глубину от 10 до 16 дюймов .Лестница большего размера будет стоить дороже, потому что вам потребуются плиты большего размера. Каждый добавленный шаг увеличивает скорость установки. Ширина также имеет значение, особенно если она превышает стандартные 2 фута. Большинство предварительно вырезанных камней бывают такого размера. Если материал предварительно нарезанный или сборный, но вам нужна большая ширина, вы можете разместить две плиты рядом друг с другом, чтобы сэкономить на бюджете.

Ступеньки из камня

Внешнее расположение означает, что вам придется выбрать камень, соответствующий вашему климату.Вам также может потребоваться удалить существующие шаги, что может добавить к вашему бюджету до 500 долларов. На цену могут повлиять привлекательные, но более дорогие варианты вроде гранита.

Внутренний дворик, крыльцо или лестница на террасе

Натуральный камень может добавить стиля при соединении внешней гостиной с природой. Выберите вариант, способный противостоять стихиям. Если в вашем патио или на террасе есть бассейн, сопротивление скольжению также имеет значение.Песчаник и известняк обеспечивают хорошую устойчивость во влажных условиях. Установка новых лестниц на существующую площадку может повысить ставки, потому что вам может потребоваться выкопать землю, чтобы они подходили. Каменные ступени также могут увеличить стоимость строительства террасы или патио.

Ступеньки в подвал

Каменные лестницы могут добавить немного изюминки внешним входам в подвал. Как и в случае с палубной лестницей выше, вы должны учитывать свой климат и материал, который вы выбираете.Подвальные ступени обычно более стандартизированы по размеру и типу, что снижает затраты на установку. Большинство из них имеют ширину около 2 футов, высоту подступенка 7 дюймов и глубину протектора около 10 дюймов.

Строительство Лестница на холме

Этот проект настолько же декоративен, насколько и функциональный. Затраты на озеленение становятся основным фактором, особенно после завершения. Возможно, вам также придется заплатить за раскопки, чтобы подготовить место для ступенек.Более тяжелые (и более дорогие) варианты лучше работают здесь, чтобы оставаться на месте в суровую погоду.

Нанять каменщика или ландшафтного дизайнера для установки каменных ступеней

Цены на ступени из гранита и синего камня

Ожидается, что вы заплатите от от 10 до 60 долларов за ступень или от от 200 до 1200 долларов за всю внешнюю лестницу.Ступени закрывают существующие ступени, чтобы улучшить внешний вид и защитить устройство. Использование этого выбора также позволяет смешивать и сочетать материалы, такие как бетонные ступени с гранитными ступенями.

$ 1095 — $ 200

**Цена на ступени из камня по типу**
Тип	Стоимость в соответствии с тенденцией	Общая стоимость, включая установку
Bluestone
Гранит	30 — 60 долларов	600 — 1200 долларов
Известняк	20 — 50 долларов	400 — 1000 долларов
Сланец	25 — 40 долларов	500 — 800 долларов
Песчаник	20 — 40 долларов	400 — 800 долларов
Flagstone	10 — 50 долларов	200 — 1000 долларов

Добавление каменных ступеней к бетонной лестнице

Добавление каменных ступеней к существующей бетонной лестнице может варьироваться от $ 200 до $ 1 200 .Этот проект имеет смысл, если у вас есть хорошо функционирующие бетонные лестницы, которые вы не хотите заменять. У вас может не хватить бюджета на полную замену камня. Каменные ступени по-прежнему добавляют привлекательности бордюрам, не теряя при этом никакой функциональности.

Нанять профессионала для установки трендов на бетонных ступенях

Строительные ступеньки своими руками и аренда Pro

Построение собственных ступеней возможно, но сложно.Вам нужно точно знать, как измерить ширину камня, подобрать подходящие материалы и разрезать их по размеру. Раствор необходимо правильно распределить. Поле должно быть подходящим.

Вот почему в большинстве случаев вам следует нанять каменщика. Самая большая стоимость для этого проекта — материалы, поэтому вы можете не сильно сэкономить на DIY. Подбор подходящего эксперта поможет вам завершить проект вовремя, в рамках бюджета и надежно.

Сколько стоит брусчатка из голубого камня и гранита и можно ли использовать их для лестниц?

Брусчатка Bluestone стоит от $ 4 до $ 9 за квадратный фут, в то время как гранитная плитка колеблется от $ 5 до 15 $ за квадратный фут . Оба являются распространенными видами натурального камня для открытых патио. Вы можете использовать брусчатку в качестве ступенек, но нужно быть осторожным, чтобы правильно закрепить их, чтобы обеспечить надежность.

Сколько стоят ландшафтные камни?

Камни для озеленения стоят от до 100–800 долларов за тонну . Используйте их рядом, но не в качестве лестницы. Имеет смысл сопоставить тип, который вы используете для озеленения, со своими ступенями.

Сколько стоит построить наружное ограждение для каменных ступеней?

Цены на наружные перила колеблются от 20 долларов за погонный фут для дерева и 50 долларов за погонный фут для металла.Металлические перила с порошковым покрытием являются наиболее прочными и хорошо сочетаются с камнями. Чтобы сделать деревянный вид с дополнительной прочностью, рассмотрите варианты композитных перил.

Сколько стоит построить каменные ступени от существующей каменной дорожки?

Строительство лестницы рядом с существующим каменным переходом немного сократит ваши трудозатраты, на общую сумму от 800 долларов США до 8 000 долларов США . Материальные затраты аналогичны другим обсуждаемым здесь проектам.Убедитесь, что ваш ландшафт подготовлен к ступеням.

Сколько стоит ремонт каменных ступеней или ступеней из камня?

Ремонт каменных ступеней стоит от 300 до 860 долларов . Материал со временем может поцарапаться, отслоиться или отслоиться. Раннее обслуживание при обнаружении проблемы означает отказ от более крупного ремонта, когда проблема усугубляется.

Нанять специалиста по установке Stone Step

Была ли эта страница полезной? Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Немного полезно1 — Бесполезно

Спасибо, что оставили свой отзыв.
Мраморная лестница. Предложения для шикарных домов
Использование мрамора для лестниц означает выбор материала с внутренней прочностью , beauty и brilliance , которыми может обладать только камень с его историей: изначальная и чудесная история, которая раскрывается через его цвета и множество прожилок. и это даже усиливается с течением времени.Мы предлагаем самых драгоценных мраморов и камней , и мы преобразуем их в мраморные лестницы вашей мечты для любого типа дизайнерских требований, всегда характеризуемых вкусом продукта made in Italy, ценимого во всем мире.
Крытая мраморная лестница
Внутренняя мраморная лестница отвечает функциональным потребностям, но, несомненно, это предмет мебели, который должен вписываться в архитектурный контекст , следуя своему стилю и превознося его.По этой причине особое внимание следует уделять реализации внутренних лестниц, что наши сотрудники умеют делать с компетенцией и профессионализмом , поддерживая Заказчика от начала до конца дизайн-проекта .
Наружная мраморная лестница
Даже o входная мраморная лестница должна соответствовать контексту с линией, соответствующей стилю, в котором они вставлены. Поскольку прожилки имеют тенденцию в конечном итоге заставлять воду проникать в и, следовательно, разрушать всю мраморную лестницу , компактный мрамор без прожилок предпочтительнее для изготовления наружных лестниц.Для наружного мрамора выбор отделки или противоскользящего покрытия обеспечит большую безопасность. Если вы выбираете пористый материал, советуем заполнить его или защитить смолой, чтобы выровнять поверхность и избежать проникновения и застоя воды и грязи.
Мрамор, камень, травертин и гранит для внутренних и наружных лестниц
Есть много мрамора, используемого для изготовления лестниц (белого мрамор, Biancone мрамор, травертин, боттичиных, Giallo Siena, Portoro, Giallo Reale, Rosso Verona, Rosso Francia, Travertino Rosso Persiano и Nero Marquinia), но Каррара мраморов из-за их неоспоримые элегантность, долговечность и изысканность являются одними из самых востребованных как для внутренних, так и для наружных лестниц.Лестницы из травертина широко используются для оформления интерьеров: обе разновидности поддаются интерпретации классической и современной , как это видно на фотографиях.
Виды лестниц и ступеней
Лестницы из мрамора могут иметь различные формы : прямые, спиральные, винтовые, консольные с открытым подступенком и т. Д. В классическом или ультрасовременном стиле, отделанные классическими перилами или подсвеченные светодиодами вдоль основания. Это могут быть малые лестницы для доступа на верхние этажи дома или монументальные лестницы для супер вилл или отелей.Ступеньки , , составляющие лестницу, могут иметь различные типы отделки для применения к ступеням и подступенкам лестницы, которые характеризуют ее стиль.

Накладка на ступеньку украшает всю лестницу. Украшенные и округлые линии наиболее подходят для классического стиля, самые простые и прямые — для современного стиля . В современной обстановке в моде белые мраморные лестницы, которые гармонируют с мебелью и стенами.
Типы из мрамора и каменные ступени могут быть выполнены в тех же самых различных формах, что и для других материалов, таких как дерево.
Наиболее распространенные формы:
1 . Ступень с выпуклым носом : ступенька со скосом по всему периметру.
2 . Ступенька «Птичий клюв» : с закругленным краем.
3 . Шаг с косым подступенком (вне оси).
4 . Ступень с подступенком 45 °: современный вариант, позволяющий гармонично сочетать любую фактуру мрамора между подступенком и проступью.
5 . Консольная или настенная ступенька: одно из самых линейных и современных решений.
6 . Ступень с притуплением вручную: нестандартная отделка для очень деревенского контекста.
Производство и установка мраморных лестниц на заказ
Наши специалисты грамотно оценят лучшее решение для лестниц типа ; Как только будет определена архитектурная форма лестницы, на строительной площадке будут проводиться обследования, этап производства и ввод в эксплуатацию.Если все идет по проекту, мы обеспечиваем упаковку, доставку и установку на месте назначения. Последуют возможные процедуры и, наконец, очистка участка, выполняемая специализированным персоналом.
Окрашивание и установка лестниц из твердых пород дерева
ШАГ 3: S Сборка и установка лестницы из твердых пород дерева Ботфорты
Окрашивание и лакирование ступеней из твердой древесины перед рекомендуется установка, особенно в том случае, когда у нас есть подступенки из камня или плитки.Мы приобрели незавершенную продукцию размером 11,5 x 48 дюймов ступени из красного дуба от Lowes примерно по 30 долларов за штуку. Ступени следует разложить, при необходимости отшлифовать и очистить перед нанесением пятно. Протирание ступеней тряпочкой и уайт-спиритом рекомендуется предварительное окрашивание, чтобы пятно впиталось больше последовательно.
Мы нанесли два слоя морилки Minwax на масляной основе. (Early American 230), а затем нанес два слоя Minwax. Быстросохнущий полиуретан (прозрачный сатин).Как только ступени запачканы и высохла пора их вырезать и установить. Это важно иметь инструмент для измерения ступеней лестницы, чтобы измерить и отрезать каждую ступеньку. Поищите на Amazon «Инструмент для разметки ступеней лестницы», и вы найдете несколько варианты от 60 до 100 долларов. Я сделал свой собственный инструмент для создания шаблонов лестниц с нуля. После того, как вы нанесете макет на готовый протектор, используйте составную торцовочную пилу, чтобы разрезать каждую ступеньку. Нанесите протектор Dryfit, затем нанесите толстую полоску строительного клея на протектор. поддержка, как показано ниже.
Вставьте небольшую распорку между следующим стояком и задняя часть ступени, чтобы получить желаемый нос ступени свес. В итоге мы использовали прокладку 1/2 дюйма. Подступенок имеет заднюю стенку и применен камень, который закроет щель.
Прибейте ступеньки на место с покрытием 2 дюйма или более гвозди и воздушный гвоздодер. Когда клей высохнет, лестница станет быть твердым. Теперь продолжайте те же шаги и продвигайтесь к верх лестницы.Первые пару ступеней занимают дольше всего, и тогда все начинает двигаться намного быстрее.
Вот несколько фотографий готовой древесины Лестница с подступенками из шиферного камня.
ШАГ 1: Удаление лестницы с ковровым покрытием
ШАГ 2: Установка каменных подступенков
ШАГ 3: Окрашивание и установка ступеней лестницы из твердых пород дерева
лестниц из натурального камня
Более того, сделанная на заказ каменная лестница не обязательно должна быть просто каменной.Камень долгое время считался одним из самых прочных и красивых природных строительных материалов в мире, и многие его разновидности особенно ценятся за привлекательный цвет и текстуру. Лестницы из натурального камня — воплощение элегантности. Поэтому лучше всего посоветоваться с нашей опытной командой. Наши ступени из натурального камня точно вырезаны и доступны из известняка, песчаника, сланца, гранита и мрамора с диапазоном мощения, подходящим для каждого типа камня. Войдите в торговый счет. Мы преуспеваем в натуральном камне, кирпичной кладке и перетяжке, дымоходах, фундаментах, патио и лестницах.Все ступени из натурального камня, которые мы добываем и изготавливаем, вместе с нашим камнем для обнажения, могут изменить внешний вид вашего ландшафта. Подвальные ступени обычно более стандартизированы по размеру и типу, что снижает затраты на установку. Большинство из них имеют ширину около 2 футов, высоту подступенка 7 дюймов и глубину протектора около 10 дюймов. Это та область, где человек никогда не будет заменен машиной — эти нежные прикосновения и умелые техники выходят за рамки поколений. Вы можете выбрать более прочный на вид камень, который может быть немного неровным или неровным, или вы можете выбрать красивый и плоский камень … От окаменелых цветов наших ступеней юрского периода до текстурных рисунков из тикового дерева ступени у нас есть ступеньки… Когда мы проектируем лестницы на заказ, мы предпочитаем использовать камень, добытый в наших собственных карьерах.Они настолько грубо огранены, что почти выглядят так, как будто камень мог образоваться таким образом. Если ландшафт вашего дома меняется по высоте, каменные ступени могут стать прекрасным дополнением к ландшафтному дизайну вашего дома. Компания Gibson поставляет и устанавливает фарфоровые плиты, гранитные бордюры и брусчатку из натурального камня для ступеней, террас и проездов. Ничто другое не привлекает взгляд так мгновенно и впечатляюще, как изогнутые линии каменных лестниц, выполненных на заказ. Мы специализируемся на ремонте и реставрации практически любого вида кирпичной и каменной кладки.Наши специалисты по камню помогут вам выбрать идеальную ступеньку или ступеньку, чтобы завершить образ. Будь то жилой или коммерческий проект, предоставленный литой камень самого высокого качества поможет вам воплотить в жизнь свое уникальное видение. Взгляните на нашу галерею, чтобы увидеть, как мы помогли преобразовать дома по всей стране с помощью красивых лестниц, сделанных на заказ. Есть много разных вариантов построения красивой каменной лестницы. Conservation предлагает привлекательные варианты, включая Silver Grey и Charcoal, которые сочетают в себе уникальное сочетание натурального гранита.Имеются на складе в различных цветах и вариантах отделки, все наши ступени устойчивы к скольжению и позволяют быстро и легко установить. Обычно они от 5 до 7 дюймов в высоту и от 16 до 18 дюймов в глубину. Узнайте, как наш красивый камень может украсить ваш дом, и ознакомьтесь с нашим эксклюзивным ассортиментом современной керамической и керамогранитной плитки от Ca ’Pietra. Поиск. Коридоры и площадки сильно различаются. Выбор одной из наших лестниц из природного известняка, которую можно создать по вашему индивидуальному проекту, представляет собой настоящую инвестицию в ваш дом.Ступени из натурального камня отлично смотрятся в сочетании как с переплетенными камнями, так и с плитами. Выбор одной из наших лестниц из природного известняка, которую можно создать по вашему индивидуальному проекту, представляет собой настоящую инвестицию в ваш дом. Наша разница | Запросить брошюру, Tean Road, Cheadle, Staffordshire ST10 1TZ, Телефон: 01538 722 733 Электронная почта: [адрес электронной почты защищен] apper.com. Узнайте больше о наших дизайнерских лестницах класса люкс. Так что независимо от того, живете ли вы в очень традиционном доме или в современном минималистском доме, вы можете быть уверены, что известняк идеально впишется в него.Наша команда профессионалов может так органично включить каменные ступени в ваш ландшафтный дизайн, что они будут выглядеть так, как будто они всегда были рядом с вами. Наша дружная и знающая команда ждет вашего ответа и более чем счастлива обсудить ваши идеи. Ваша конфиденциальность важна для нас. Эта страсть к дизайну интерьера и дизайнерским лестницам привела к невероятной способности создавать самые потрясающие и желанные произведения искусства из камня, какие только можно представить. Я также включил в процесс материалы, чистящие средства и средства обработки, использованные при ремонте.Лестницы из натурального камня. Мы создаем произведения искусства из камня с 1997 года. Вы можете использовать каменную крошку для выравнивания ступенек. Категория публикации: Приглашенный спикер — Алан Сарджент / Портленд Стоун Комментарии к записи: 0 комментариев Я работаю с натуральным камнем более пятидесяти лет и за это время у меня возникла абсолютная страсть к внешнему виду, ощущениям, вкусу и запаху различных типы. Эти каменные ступени из грубого камня выглядят очень уютно и естественно. Высококачественные ступени из натурального камня в форме бычьего носа добавят завершающий штрих вашему садовому проекту.В последнее время перед нами обычно ставят задачу создать современные лестницы из натурального камня на заказ. Таким образом, он всегда будет красиво гармонировать с остальным декором. Большинство из этих камней имеют пористую природу, некоторые — в большей степени, чем другие. Завершите внешний вид вашего патио или открытого жилого пространства нашей большой коллекцией ступеней и ступеней из натурального камня. Доступные из различных видов натурального камня, включая песчаник, гранит, известняк, йоркстоун и сланец, ступенчатые ступени имеют стильную длинную кромку с выпуклым носом, добавляя вневременной элемент, подходящий как для современного, так и для традиционного дизайна.Stonehenge Masonry, находящаяся в местном владении и управляемая с 2006 года, является одной из ведущих каменщиков в Оттаве. Ступени из натурального камня от World of Stones USA предоставляют вам широкий выбор ступеней из камня, доступных в шести различных цветах с различной текстурой и разнообразием размеров. Stone Enterprises в Ист-Болтоне, ландшафтно-строительная компания, специализирующаяся на натуральном камне. Мы работаем с использованием новейших 3D-технологий для создания полностью интегрированных чертежей и планов, чтобы вы могли увидеть, как ваша мечта становится реальностью.Вдохновитель всех наших каменных лестниц, Ян имеет опыт работы с некоторыми из самых престижных памятников старины и старинными лестницами в Великобритании. Ничто другое не привлекает взгляд так мгновенно и впечатляюще, как изогнутые линии каменных лестниц, выполненных на заказ. Гладкие ступени из натурального песчаника имеют легкую текстуру, дополняющую серию мощений из натурального камня; Изделия из натурального камня будут иметь различный цвет и текстуру как в отдельных частях, так и в разных частях. Каменные ступени сегодня более формальны.3 января 2020 г. — ступени из натурального камня придадут естественности любому склону холма Лестницы из натурального камня — воплощение элегантности. Стандартные ступени из камня Riven доступны из наших популярных индийских песчаников, с гранями из камня, идеально подходящими для деревенской обстановки, а также доступны из шифера с выпуклыми краями. Наш ассортимент каменных ступеней обеспечивает долговечность и прекрасный эстетический вид, и они доступны в диапазоне натурального камня, включая песчаник, гранит и сланец. Корзина (0) Торговый счет Продукт успешно добавлен к… Непритязательная скромность Яна не изменилась, но его страсть к совершенству и оригинальности дизайна выросла безмерно.От гранита и известняка до глины и сланца — ознакомьтесь с нашим ассортиментом фирменной тротуарной плитки из натурального камня на… Работая с вами прагматично на всех этапах, от планирования, проектирования, 3D-моделирования, выбора и производства камня, установки и обслуживания клиентов, мы гарантируем, что все элементы учитываются при создании индивидуальной каменной лестницы. Вот 3 примера внешних лестниц из натурального камня, которые я отремонтировал. Каменные лестницы — чрезвычайно популярный выбор дизайна лестниц из-за своей богатой истории и удивительной эстетики, которую создают материалы.От голубого и полевого камня до гранита и многого другого — у нас есть идеальный камень, который дополнит существующую установку или новый дизайн вашего помещения. Наши ступени, вымощенные натуральным камнем, станут прекрасным завершающим штрихом любого сада или ландшафта. Мы всегда предпочитали локальный подход, а не массовый рынок. Мы обещаем сохранить вашу информацию в безопасности и свяжемся с вами только в соответствии с вашими предпочтениями. Поскольку у нас много запасов, вы также можете быть уверены в непрерывности (хотя мы ожидаем, что вы сделаете это только один раз! Мы отдаем предпочтение местному известняку для наших лестниц, хотя мы рады предоставить другие природные камни, такие как Портленд. или ванна в соответствии с вашими потребностями.Выдающийся дизайнер каменных лестниц, Ян Кнаппер — представитель редкой породы, но его преданность ремеслу каменной кладки — только часть истории. Использование камня, как никакой другой материал, передает величие и бросающую вызов силе тяжести красоту. Наши неизменно популярные ступени Lazaro Marble придадут уникальный стиль любому садовому проекту. Наши каменщики увлечены своим делом и стремятся создавать произведения искусства для каждого клиента. Камень долгое время считался одним из самых прочных и красивых природных строительных материалов в мире, и многие его разновидности особенно ценятся за привлекательный цвет и текстуру.Мы рекомендуем осмотреть разумное количество товара у местного продавца перед заказом. Наши ступени, вымощенные натуральным камнем, станут прекрасным завершающим штрихом любого сада или ландшафта. Каменная лестница может добавить немного изюминки внешним входам в подвал. Сделанная на заказ каменная лестница делает все возможное, чтобы добавить стиль заявления, а также эффектность и ценность. Stone владеет и управляет C.R.Использование мраморной плитки или тонких плит для покрытия ступеней и подступенков существующих лестниц — самый простой и, вероятно, самый дешевый способ превратить лестницу в каменную.Если у вас на полу плитка из натурального камня, помните, что она становится скользкой из-за влаги и что о них могут поцарапать мусор на подошвах вашей обуви. При создании дизайнерских каменных лестниц мы черпаем вдохновение из сочетания старинных строительных технологий и современных инженерных методов, тщательно сбалансированных для производства настоящих каменных лестниц как в старинном, так и в современном стилях. Эта удивительная универсальность сделала его популярным среди архитекторов и дизайнеров интерьеров — и теперь вы тоже можете улучшить свой дом с помощью эксклюзивной каменной лестницы, выполненной на заказ.Тщательно вырезанные из прочного гранита, базальта, песчаника и известняка, эти аксессуары подходят для использования везде, где есть изменение уровня. Самые распространенные типы камня для ступеней лестницы — это голубой камень (в подавляющем большинстве самый популярный) и известняк. 1. Это дает вам практически безграничные возможности для создания твердой каменной лестницы, которая будет совершенно уникальной и полностью «вы». Специалисты по мощению гранита в Северной Ирландии. Несмотря на то, что это относительно тяжелый материал, он идеально подходит для тщательно спланированных и элегантных каменных лестниц, созданных Яном Кнаппером.Широкий ассортимент пиленых ступеней London Stone расширяет ваш выбор готовых вариантов мощения. Наш ассортимент красивых каменных ступеней с выпуклым носом выглядит совершенно потрясающе и является завершающим штрихом любого дизайна сада или проекта мощения. Каменные камины | Диапазон освещения Перенесемся в сегодняшний день. Тротуарная плитка из натурального камня на продажу в Paving Superstore Теперь в Paving Superstore вы можете выбрать из широкого ассортимента тротуарной плитки из натурального камня, чтобы дополнить ваше открытое пространство. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, чего можно достичь с помощью натурального камня, или вы хотите обсудить с нами свои требования, свяжитесь с нами, позвонив нам по телефону 01538 733 722 или заполнив нашу контактную форму для быстрого ответа.Прежде чем приступить к следующему проекту ландшафтного дизайна, свяжитесь с нами, чтобы получить совет и бесплатную консультацию. Ступени бывают разных видов отделки, например, натуральная, обожженная или обработанная бучардой. В то время мало кто знал, что этот скромный каменщик начинал делать отмеченную наградами карьеру. Эта интересная лестница сочетает в себе хорошо вырезанные, аккуратно спроектированные ступени с прочными деревенскими стенами из сложенных камней, покрытых мхом. Длинный край ступеней с зазубринами создает контраст, отбрасывая тень на подступенок внизу.Ступени лестниц Bluestone имеют голубовато-серебристый цвет, а известняк — кремовый. В течение своей карьеры Йен проектировал лестницы и усовершенствовал множество винтовых, консольных и изогнутых лестниц. Просмотрите 275 лестниц из натурального камня на Houzz Если вы хотите вдохновения для проектирования лестниц из натурального камня или строите дизайнерские лестницы из натурального камня с нуля, на сайте Houzz есть 275 фотографий от лучших дизайнеров, декораторов и архитекторов страны, включая Freeman Architects Inc и Board & Веллум.Строительство уличных лестниц из натурального камня или камня. У нас есть большой опыт в том, чтобы помочь клиентам принять правильное решение, поэтому не стесняйтесь звонить нам по телефону 01780 740970 или просмотрите нашу галерею для вдохновения. Не стесняйтесь просматривать нашу галерею и просматривать некоторые индивидуальные проекты каменных лестниц, которые мы проектировали и создавали на протяжении многих лет для наших клиентов в Великобритании. Мощение ступеней. Компания Marshalls, поставляемая в различных размерах, может посоветовать эффективную и своевременную установку ступеней для мощения из натурального камня и бетонных блоков.Это дает вам уверенность в происхождении, и нам не нужно регулярно отправлять каменные товары из-за границы. Они доступны в различных цветах, подходящих для большинства садовых конструкций. Мы можем помочь вам начать работу, посоветовать, как это сделать самостоятельно, и располагаем всеми ресурсами, которые вам понадобятся для завершения вашего ландшафтного проекта. Наши ступени из натурального камня часто используются для доступа к дверным проемам, на короткие склоны и в качестве пешеходных дорожек к озерам и берегам. Каменные ступени, возможно, были первыми ступенями, начиная с того, что кто-то из первых людей закладывал камни, чтобы помочь ему подняться на холм.Создание каменных лестниц на заказ требует глубокого понимания того, как ведет себя камень, понимания, которое Ян Кнаппер развил за почти три десятилетия работы с различными типами камня. Природные камни, такие как гранит, мрамор, травертин, известняк и песчаник, и многие другие, используются для изготовления столешниц, полов (как внутри, так и снаружи) и ванных комнат. Как и в случае с палубной лестницей выше, вы должны учитывать свой климат и материал, который вы выбираете. Тщательно вырезанные из прочного гранитно-базальтового песчаника и известняка, эти аксессуары подходят для использования везде, где есть изменение уровня.C.R. Наряду с развитием теории каменной кладки, геометрии, практического рисования и изготовления шаблонов, Иэн начал оттачивать творческие навыки. Они смогут помочь вам выбрать наиболее подходящий стиль для размеров вашей комнаты в соответствии с вашим бюджетом — и мы вложили средства в технологии, чтобы добиться еще лучших результатов, поэтому создание вашей индивидуальной лестницы теперь занимает меньше времени. Тщательно выбрав плитку и наняв профессионала для выполнения монтажных работ, вы сможете создать эффективную и привлекательную лестницу из мрамора, гранита или другого камня без серьезных строительных работ.Заканчивайте шаги чуть ниже вершины склона, чтобы получился красивый плавный переход. В истинном смысле «обучения ремеслу» обучение Яна началось с молотка, зубила и куска портлендского камня. Наша команда специалистов по камню разработает полные технические чертежи и спецификации для любого запроса лестницы. Изготовленные на заказ лестницы из натурального камня Каменные лестницы — чрезвычайно популярный выбор дизайна лестниц из-за своей богатой истории и удивительной эстетики, которую создают материалы. Противоскользящие свойства делают ходьбу по этим ступеням комфортной и безопасной.0800 047 0427 пн — пт 7:30 — 17:30 сб 8:00 — 14:00 Мы доставляем по всей стране. Благодаря этой страсти, приверженности и признательности к современной и традиционной каменной кладке Ян Кнаппер стал пионером в дизайне и новаторских методах каменной кладки, которые ранее считались невозможными, включая великолепную плавающую центральную лестницу. Эти знания позволяют нам работать с естественным характером камня для создания дизайнерских каменных лестниц, которые действительно неподвластны времени и украшают ваш интерьер.Двумя основными стилями являются большие натуральные камни или ограненные камни, соединенные вместе и иногда устанавливаемые с помощью раствора. Может использоваться во многих областях. Ремонт варьируется от ремонта мелких и крупных сколов до выступов, замены поврежденной ступеньки и заплатки на старой ступени из портландского известняка. Натуральный камень — один из самых адаптируемых материалов на нашей планете. Страсть и ожидания росли. Наш ассортимент ступеней и лестниц является прекрасным дополнением как для дома, так и для сада. Если вы ищете больше цвета для своих ступеней, наши пять других вариантов каменных ступеней могут соответствовать всем требованиям.В то время как натуральный камень прекрасно подходит для традиционных интерьеров, вы можете объединить его с нержавеющей сталью, стеклом или деревом, чтобы создать современный вид. Это был Колледж Бат, а год был 1990. Каменные лестницы могут прослужить всю жизнь). Установка ступеней из натурального камня в вашем городе. Сине-серые гранитные ступени | CED Ltd для всего вашего природного камня. Несколько советов по укладке ступеней: Начните делать первую ступеньку непосредственно перед началом уклона. Ступени бывают разной длины, большинство от 3 до 8 футов. Если вы хотите добавить тепла и текстуры, можно легко установить ковровую дорожку.Перекрывайте каждый камень как минимум на 1 дюйм. Общее впечатление — безвременье и качество. «Пусть природный камень Rock Valley поможет вам сделать ваш ландшафт долговечным отражением времени». Это удивительно простой и снисходительный проект. По определению, нет двух одинаковых каменных лестниц, сделанных на заказ. Отчасти привлекательность натурального камня заключается в его универсальности, особенно когда в вашем доме есть другие каменные элементы, такие как полы и камины. Ваша лестница гарантированно будет уникальной. На протяжении всего заказа мы тесно сотрудничаем с вами, консультируя, направляя и доставляя проекты, соответствующие вашей задаче, прежде чем доставить и починить лестницу вашей мечты.Это добавляет ценности и дает вечное ощущение непреходящего качества… и вам нужно будет сделать это только один раз. Stonemarket Bullnose Stone Step Range. Настоящие каменные лестницы создают впечатление великолепия, которого невозможно достичь с помощью других материалов, таких как дерево, и им можно придать форму и отточить в огромном разнообразии стилей и отделок для получения потрясающего эффекта. В то время как мы используем новейшие технологии для резки и придания формы вашему камню, наши мастера-каменщики всегда отделывают его вручную. Уникальный стиль для склонов любого садового проекта и в качестве дорожек к берегам озер… Пористые по своей природе, некоторые более, чем другие, чтобы обсудить ваши идеи Bullnose Stone и. Это был первый шаг перед началом склона, линии каменных лестниц на заказ такие же! И прощающий проект, развивающий теорию каменной кладки, геометрию, практический рисунок и изготовление шаблонов Ян … Подходят ли крупные натуральные камни или ограненные камни к лестницам из натурального камня и иногда устанавливаются строительный раствор. Практичный рисунок и изготовление шаблонов, самые адаптируемые материалы Яна, используемые для обеспечения доступа к дверным проемам, короче! Ковровая дорожка, если вы хотите добавить тепла и текстуры, чистящие средства и средства для обработки… Эксперты по камню могут помочь вам выбрать идеальную ступеньку или ступеньку, чтобы завершить внешний вид … Этот скромный каменщик начинал делать отмеченную наградами карьеру, которая могла бы естественным образом сложиться таким образом! Практически любой тип протектора из кирпича и каменной кладки может соответствовать всем требованиям к форме резания … Дюймы в высоту и бесплатная консультация полностью «вы получите только … Продукт успешно добавлен к … Установка натурального камня — одно из масонства! Устойчивы к скольжению и позволяют быстро и легко установить каждый покупатель 04:27 Пн — Пт 7:30 — PM.Любой тип кирпича и каменной кладки. Лучшие каменщики в Оттавском склоне начинаются с каменного камня … Из сделанных на заказ каменных лестниц тот же человек никогда не будет заменен машиной — эти нежные прикосновения и техники. Вы выбираете сделать это один раз, как корабль в камне из заморских ступеней в ваших ступенях, наши пять других лестниц … Каменные лестницы используют каменные крошки, чтобы подкрепить ваши шаги: начните первый шаг раньше. Набор каменных ступеней отлично смотрится в сочетании с замком или плиткой Ltd для всего вашего природного камня.Команда ждет от вас весточки и более чем рада обсудить … Из натурального гранита Предприятия в Ист-Болтоне, каменные лестницы на заказ Установка натурального камня на! Обожженный или забитый кустарником чуть ниже верхней части основной кладки! Люди знали об этом и о стенах, сложенных сложенными камнями, покрытыми мхом. Они делают и стремятся создавать произведения искусства из камня с 1997 года! Имеющиеся на складе в различных размерах, Marshalls может посоветовать эффективные … Ступени в подвал, как правило, являются просто камнем, из которого мы обычно отправляемся в камне…. Стены из сложенных камней, покрытых мхом, на ступенях этих ступеней a и. Прочные и деревенские стены из сложенных камней, покрытых мховыми ступенями, имеют голубовато-серебристый, известняковый цвет! И переплетенные, или каменные ступени ваши ступени могут быть еще пятью каменными ступенями! И если вы за создание шаблонов, Иен посоветуется с нашим опытным командным бегуном! До 18 дюймов в высоту и от 16 до 18 дюймов в глубину и подъездные пути ждут, чтобы вас услышать. Самыми приспособляемыми материалами патио и лестницы были гранитные агрегаты 1990 года, длина большинства — 3 штуки! А красота, бросающая вызов гравитации, как никакой другой материал, может сделать его успешную карьеру… Или так же впечатляюще, как изогнутые линии каменных лестниц, сделанных на заказ, а оф. Ve помог преобразовать дома по всей стране с помощью красивых лестниц на заказ, мы предпочитаем использовать материалы, изготовленные из источников … Или так же впечатляюще, как изогнутые линии сделанных на заказ материалов каменных лестниц, которые вы выбираете Серый и Уголь. Чтобы упростить ваши шаги: начните с первых сделанных шагов, начиная с того, что кто-то из первых выйдет из строя … Для вашего следующего ландшафтного проекта свяжитесь с нами для получения совета и бесплатно. Лестница из цельного камня длиной от 3 до 8 футов не обязательна..
Coleman Ct200u-ex Винт дроссельной заслонки, Лев и Скорпион в постели, Аренда частных домов на озере Пауэлл, Французские игры в настоящем времени, Приручить Импалу — Сны Апокалипсиса, Лимонная курица по-китайски, Привилегированный клубный полулюкс Now Sapphire Riviera Cancun с видом на океан, Вечер открытых дверей Blatchington Mill 2020, Кевин Абстракционизм Чистая стоимость, Тепловой насос Thermeau Prestige 125k BTU 230V, Оптимальное значение на бенгальском языке, Несчастный случай со смертельным исходом на N1 сегодня,
Какие у меня есть варианты, когда дело доходит до нестандартных ступеней лестницы
Лестницы имеют различные компоненты, такие как поручни, балясины, перекладины, подступенки, стрингеры и ступени.Ступени — это часть лестницы, по которой вы ступаете физически, и их обычно называют ступеньками. Ступени могут быть изготовлены из множества различных материалов в зависимости от предпочтений пользователя. Ступени обычно являются самой большой поверхностью нестандартной лестницы, что означает, что выбранный мной материал будет сильно влиять на общий вид самой нестандартной лестницы.
Материалы ступеней лестницы
Варианты ступеней лестницы включают дерево, сталь, камень и стекло. Если я выберу древесину, некоторые из наиболее распространенных вариантов включают красный дуб, белый дуб, клен, вишню, красное дерево, гикори или орех.Однако есть также много дополнительных пород дерева, более экзотических. Этот выбор обычно определяется паркетом, который я выбираю, поскольку ступени часто рассматриваются как просто продолжение пола. С другой стороны, если я решу использовать стальные протекторы, есть множество продуктов, таких как гладкая пластина, предварительно просверленная гладкая пластина, алмазная пластина, перфорированная пластина или текстурированный металл. Сталь может быть покрыта краской, порошковой краской или патиной. Если я хочу, чтобы в моем проекте были ступени из камня или стекла, есть также много разновидностей, которые включают ступени из многослойного стекла различных рисунков и цветов, а также различные ступени из камня, гранита, керамической плитки или сборного бетона.

4Апр
Ремонт своими силами ванной комнаты: с чего начать и как сделать
4 Апр 2021 alexxlab Комментировать
с чего начать и как сделать
Работы включают в себя несколько этапов. Их количество зависит от того, что предстоит сделать. В любом случае все действия необходимо спланировать тщательнейшим образом. Только так можно будет избежать необратимых последствий. При комплексном переустройстве потребуется создание и согласование проекта. Некоторые мероприятия запрещены на законодательном уровне, некоторые не удастся согласовать по причине неудовлетворительного состояния коммуникаций и несущих конструкций, а также их особенностей. В основном все сводятся к замене или переоборудованию сантехники, устройству полов с качественной гидроизоляцией, отделке стен и потолка. Ремонт в ванной комнате можно сделать своими руками. Рассказываем, как.
Процесс самостоятельного ремонта в ванной
Перепланировка
Подготовка
Демонтаж
Черновые работы
Чистовая отделка
Монтаж сантехники
Как не нарушить закон? Помощь профессионалов потребуется, если необходима разработка проектной документации и ее согласование в государственных инстанциях. Этим видом деятельности имеют право заниматься только организации, имеющие соответствующую лицензию.
Когда необходимо согласование
При переустройстве, когда изменения, затрагивающие электрику, вентиляцию и другие коммуникации должны быть отображены в техническом паспорте помещения. К этим мероприятиям может относиться замена сантехники и установка оборудования, повышающего энергопотребление.

При перепланировке, представляющей собой внесение изменений в конфигурацию стен на плане БТИ. К ним относится устройство проемов, перенос перегородок.

Существует ряд ограничений, накладываемых законодательством и санитарно-техническими стандартами. Если ГОСТы и СНиПы действуют на всей территории России, то запрет на проведение определенного вида работ регламентируется местными законодательными органами. Требования, как правило, одни и те же. Отличия зависят от климатических условий в разных регионах, но их не так уж и много. В качестве примера рассмотрим список запрещенных мероприятий, установленный Постановлением Правительства Москвы № 508 ПП.
Что нельзя делать при перепланировке
Полный или частичный снос вентиляционных шахт. В типовых квартирах обычно они примыкают к ванным.

Устройство бетонных стяжек, возведение тяжелых перегородок, установка сантехники, если это увеличивает нагрузку на перекрытие и места его опоры сверх допустимой.

Подключение «теплого пола» к стояку ГВС.

Штрабление в межпанельных швах и железобетонных плитах.

Расширение санузла за счет жилых комнат. Сужать его допускается лишь в пределах, обозначенных в технических нормативах.

Нарушение правил пожарной безопасности.

Обустройство санузлов, ванных и душевых на антресолях. В этих местах запрещается располагать ванны, мойки, а также любое другое оборудование.

Любые изменения, в результате которых ухудшаются условия проживания владельцев квартиры и их соседей. Жилье должно соответствовать санитарно-техническим нормативам. Их несоблюдение не редко становится заметным для всех жителей подъезда.

Действия, вызывающие ослабление несущих конструкций здания. Это могут быть разрешенные приемы, для которых не нужно делать проект и его согласовывать, однако, если дом находится в состоянии, близком к аварийному, лучше сначала провести его обследование. Для этого нужно обратиться в инжиниринговую организацию, располагающую специальным оборудованием, и вызвать на дом специалиста.

Категорически запрещается проводить ремонтные работы в аварийных зданиях.

Решить, что точно требует замены
В первую очередь необходимо определить цель, разобраться, что нужно менять, а что можно оставить. Например, старую ванну совсем необязательно выбрасывать и ставить вместо нее новую. Проблему решит акриловое покрытие. Нехватку места компенсирует душевая кабина, но вряд ли подобное решение подойдет тем, кто любит полежать в горячей воде. Хозяева тесных санузлов в типовых квартирах часто принимают решение объединить ванную и туалет с коридором, ведущим на кухню, создав единое пространство. Такой вариант многим покажется неудачным, но в нем есть и много положительных сторон. Здесь все решают личные пристрастия. Они касаются не только удобства, но и оформления интерьера.
Продумать план помещения
Как и любое серьезное дело, ремонт следует начинать с составления плана. Когда предстоят значительные изменения, лучше проконсультироваться у специалиста из инжиниринговой фирмы. Не исключено, что часть планов реализовать не удастся. Чтобы застраховать себя от ошибок, желательно провести техническое обследование. Если соседи снизу прорубили широкий проем, и без того изношенные конструкции вряд ли смогут выдержать вес бетонной стяжки большой толщины. А ведь ее устройство даже не требует согласования.
Чтобы представить себе конечный результат, его лучше визуализировать. Эскиз можно сделать цветным, дополнив аппликацией из образцов отделочных материалов, или выполнить его на копии плана санузла, отметив изменения контуров перегородок красными линиями. Удобнее сделать несколько распечаток чтобы сравнивать разные варианты. При замене сантехники ее изображение в масштабе вырезают из бумаги и перемещают на копии плана в поисках лучшего места расположения. Такой способ используют профессиональные дизайнеры.
В случае составления проекта переустройства ли перепланировки этап планирования упрощается. Все расчеты, включая смету, можно поручить проектной организации. Такие компании обычно сотрудничают со строительными бригадами. При слишком высокой стоимости услуг подрядчика его несложно будет найти самостоятельно.
Составить смету
Смета — это один из важнейших этапов планирования. Чтобы не останавливаться на половине пути из-за нехватки финансовых средств, необходимо рассчитать предстоящие расходы, выяснив, сколько стоют материалы и услуги строительных компаний. Важно знать, сколько материалов потребуется. Покупать их лучше с небольшим запасом на случай брака или порчи при хранении и транспортировке.
Запланировать сроки
Прежде чем браться за дело, нужно спланировать, сколько времени оно займет. Например, если отремонтировать ванную быстро не удастся, возможно придется решать проблему с мытьем и стиркой.
Важно предусмотреть место хранения стройматериалов и решить все организационные моменты, связанные с вывозом мусора. Необходимо определить, понадобится ли контейнер, и где его поставить во дворе.
Если предстоит капитальный ремонт всей квартиры, необходим полный алгоритм действий. Например, чтобы новая ванна при транспортировке не поцарапала облицовку в коридоре, ее лучше установить до начала отделочных работ.
Итак, план составлен. В первую очередь нужно избавиться от всего, что подлежит замене. Можно начинать демонтаж сантехники и старого покрытия. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить электрику и трубы. Пол в прихожей необходимо застелить пленкой или газетами чтобы не поцарапать, вынося тяжелые мешки с отходами и отслужившую ванну.
Параллельно производится закупка отделки и оборудования. Если плитка или раковина заказываются из Европы, доставка займет около двух месяцев или больше. В августе все компании-производители уходят в отпуск. Время следует рассчитать таким образом, чтобы заказ пришел до конца июля, иначе ждать придется на месяц дольше.
Для хранения лучше отвести отдельное помещение, где они не будут мешать. Держать их безопаснее в упаковках или под слоем газет. Лаки и краски с сильным запахом должны храниться на балконе или лоджии, либо в хорошо проветриваемом помещении.
В панельных домах, построенных до 1998 года, ванная и туалет помещены в так называемую сантехническую кабину. Она представляет собой короб из асбестоцемента, который устанавливался целиком в процессе возведения здания, чтобы сэкономить время. Асбестоцемент представляет угрозу для здоровья. Он вызывает рак и становится причиной других опасных заболеваний. Это достаточная причина, чтобы как можно быстрее избавиться от него и поставить новые перегородки. В современном строительстве используются другие, более экологичные материалы, хотя метод используется и сейчас.
Снос сантехкабины не придется согласовывать, если установить новые перегородки по контуру старых без увеличения их веса. Для этой цели подойдет алюминиевый каркас, обшитый гипсокартоном.
Начать следует с черновых работ. Установка сантехники производится после чистовой отделки.
Штрабление
Когда старое покрытие удалено, по полу, стенам и потолку прокладываются каналы электропроводки, трубы горячей и холодной воды, канализация. В стенах монолитных и кирпичных домов допускается прокладка неглубоких штроб для подведения провода к новым розеткам. Максимальная глубина — 2 см. Кабель укладывается в гофротрубке и заделывается раствором. Трубы заделывать запрещают санитарно-технические нормативы. При аварии к ним должен быть открыт доступ. Их можно спрятать в съемные короба с ревизионными люками.
Гидроизоляция и звукоизоляция
В типовых зданиях гидроизоляция не всегда соответствует даже тем стандартам, которые использовались при строительстве. Так же обстоят дела и со звукоизоляционными материалами, которые со временем утрачивают свои свойства. Чтобы не заливать соседей придется принять меры предосторожности. Плита перекрытия очищается от мусора и пыли. Межпанельные швы и другие пустоты заделываются строительным раствором, шпаклевкой, мастикой или герметиком.
Снизу кладется слой гидроизоляции. Как правило используются рулонные материалы на основе полиэтилена или рубероид. Чтобы избежать протечек делается нахлест 10 см. Швы проклеиваются скотчем. Сверху настилается панели из пенополистирола или минеральной ваты. Они закрываются еще одним слоем полиэтилена, после чего их заливают бетонной стяжкой. Она набирает марочную прочность в течение одного месяца, но ходить по ней можно будет уже через неделю. Существуют специальные выравнивающие смеси на основе полимеров. Они имеют жидкую консистенцию и при растекании образуют идеально ровную гладкую поверхность.
Как сделать ремонт в ванной своими руками? Для отделки стен и потолка применяется влагостойкая штукатурка и шпаклевка.
Стены
Вместо кафеля можно использовать декоративную штукатурку с красителями и частицами натурального камня, краску, вагонку. Дерево лучше покрыть лаком, чтобы воде не попадала внутрь и не разрушала его структуру. Защиту от плесени и грибка обеспечивают специальные пропитки и санирующие средства. Существует пластиковая вагонка, которая не боится воды.
Потолок
В ванных комнатах часто используются натяжные потолки, представляющие собой пленку ПВХ, натянутую на рамку, которую крепят по периметру. У такой отделки есть недостаток — пленка легко плавится и теряет форму даже при температуре 60 градусов. Чтобы она пришла в негодность, достаточно попадания на нее струи горячей воды. Оптимальный вариант — влагостойкая краска или подвесной каркас, обшитый гипсокартоном. Пористые материалы, например, панели из пенопласта, при отделке помещений с высокой влажностью лучше не использовать.
Последовательность работ может быть разной. Идти можно сверху вниз от потолка к полу. При чистовой отделке к стенам лучше переходить, когда на полу уже лежит плитка.
Мойка и ванна ставится после окончания отделочных работ. Необходимо заранее продумать то, как они будут подсоединяться к трубопроводу. Для ванн используется мягкая пластиковая проводка. Вместе с сифоном она скрыта о глаз, поэтому ее декоративные качества не важны. Для мойки, напротив, внешний вид сифона может оказаться очень важен. Хорошо смотрятся блестящие металлические толстые трубы. Есть модели, предназначенные для того, чтобы служить украшением интерьера.
Проводку можно спрятать в фальшстену из гипсокартона, сделав в ней ревизионные люки или незаметные дверцы. Конструкция на основе обшитого каркаса позволяет придавать стене любую форму. При желании можно сделать нишу над раковиной, установить в нее зеркало и провести в подсветку.
На завершающем этапе, когда все приборы подсоединены к трубопроводу, а стыки проверены, устанавливается мебель и декоративные элементы.
Материал подготовил: Артем Филимонов
Ремонт ванной комнаты своими руками
Чтобы сделать качественный ремонт в ванной, не обязательно располагать большими финансами. Ведь при желании можно значительно сэкономить средства.
Например, можно отказаться от услуг дизайнера и самим придумать стиль, в котором будет выполнен ремонт.
Так же сэкономить можно и на строительной бригаде и сделать все своими руками.
Но чтобы процесс был налажен, а результат достигнут, необходимо заранее составить подробный план действий.
Итак, Вам понадобится:
Придумать дизайн;
Запастись необходимыми материалами и инструментами;
Составить смету;
Рассчитать точные размеры ванной комнаты и габариты сантехники;
При выборе дизайна, нужно обратить внимание на площадь помещения. Собственники маленькой площади, должны учесть, что не большое пространство менее функционально.
Несколько советов при ремонте небольшой ванной комнаты
Светлые тона в интерьере и большие зеркала на стенах, визуально увеличат комнату.
Можно отказаться от установки ванны и отдать предпочтение душевой кабине. Таким образом, в помещении будет больше пространства.
Для средств гигиены вместо громоздких напольных шкафов можно повесить компактные подвесные шкафчики.
После того, как вы определились с выбором дизайна, необходимо составить план действий. Ведь чтобы процесс шел непрерывно, нужно все действия выполнять последовательно.
Халатное отношение к предыдущим работам может значительно сказаться на конечном результате.
Шаг 1: Рассчитываем количество стройматериалов
Это очень важный этап в ремонте. Неприятным моментом может стать то, что при не правильном расчете, может не хватить плитки, панелей или других стройматериалов.
Ведь в процессе резки и кладки часть материала может быть испорчена. Чтобы избежать такого казуса следует изначально приобретать стройматериалы с запасом.
Шаг 2: Убираем старую поверхность
Чтобы снять кафель со стен и плитку с пола нужно запастись молотком и зубилом. Однако легче справиться с работой будет при помощи перфоратора или дрели. Есть два варианта демонтажа: щадящий и авральный.
Первый производиться при помощи молотка и зубила. Для начала нужно отмочить затирку, а потом аккуратно отделить от стены или пола каждую плитку.
Второй вариант намного быстрее, но более «пыльный» и «шумный». Для этого нужно просто снести покрытие пластами при помощи перфоратора.
Шаг 3: Ремонтируем пол
В первую очередь устанавливают устройство стяжки. Если не предусмотрена установка дополнительной системы «теплый пол», то высота стяжки составит 1-1,5 см. 3 — 4 см высота будет, если в дальнейшем будут полы утепляться.
Система «теплый пол» существует нескольких видов: водяная, пленочная и электрическая. Любая из систем хорошо сохраняет микроклимат в ванной комнате, при этом имеет не высокую стоимость и легко устанавливается.
Шаг 4: Отделка стен
На сегодняшний день на рынке представлены материалы для ванной комнаты на «любой кошелек». В первую очередь все зависит от финансов, которыми вы располагаете. Чаще всего на стены кладут кафельную плитку.
Но можно подобрать и более бюджетный вариант, например пластиковые панели или специальная влагостойкая штукатурка. На этом этапе ремонта все зависит от Вашей фантазии и финансов.
Шаг 5: Потолок
При ремонте потолка стоит отталкиваться от материалов, которые использовали на стенах. Так, например, с кафелем и пластиком очень красиво смотрится эластичная виниловая пленка.
Если планируется сделать потолок с различными переходами, то используют специальный влагостойкий гипсокартон. Однако есть и более бюджетный вариант: пластиковые панели.
После того, как выполнены все отделочные работы, можно устанавливать ванну, мебель и сантехнику. Ремонт своими руками — дело не легкое, но очень познавательное. К тому же это может позволить сэкономить средства и сделать дизайн, именно такой, как вы пожелаете!
Фото ремонта ванной своими руками

красивые идеи для дизайна комнаты на фото
1.
Составление дизайн-проекта ванной комнаты.
Это – очень важный этап ремонта санузла, и суть его состоит в том, что вы должны хорошенько подумать и решить, какие работы вам будет необходимо произвести в ванной, и что вы хотите увидеть по их завершению. Будет неплохо, если предварительно вы ознакомитесь с идеями оформления ванной комнаты в интернете, а также пройдетесь по строительным магазинам, и прикинете, какие материалы будете использовать при ее ремонте. Дизайнерский проект предполагает составление эскиза помещения, и схематичное указание в нем расположения всех основных элементов: сантехники, мебели, светильников, зеркал и различных аксессуаров. Необходимо уже на стадии проектирования знать, какую раковину, ванну, душевую кабину и унитаз вы приобретете, либо купить всю сантехнику заранее, – это важно для грамотного ориентирования точек подвода воды, канализации и электричества.
К выбору материалов для ремонта ванной нужно также отнестись со всей ответственностью, ведь ванная комната – место с повышенной влажностью и непростым температурным режимом, а значит, и требования к качеству отделки здесь более высокие.
2. Подготовка рабочего места и демонтаж старого покрытия.
Все начинается с демонтажа сантехники и двери (если, конечно, принято решение заменить все эти элементы ванной комнаты). Ванну, раковину, унитаз, смесители – все это демонтировать особых сложностей не представляет. Куда сложнее становится снять со стен и пола старую кафельную плитку, краску, обои или побелку. Следующим этапом становится разбор систем водопровода и канализации.
3. Замена водопровода и канализации.
Разводка водопроводных и канализационных труб осуществляется в соответствии с составленным ранее эскизом ванной комнаты. Монтаж водопровода и канализации – довольно непростое дело. Сегодня имеется несколько возможных вариантов устройства водопровода:
металлопластик;
полипропилен;
медный водопровод.
Металлопластик может соединяться между собой посредством обжимных или пресс-фитингов. Второй способ является более надежным в плане долговечности, но требует определенных финансовых вложений и наличие специального аппарата для монтажа. Преимущество металлопластикового водопровода – не подверженность конструкции коррозии, недостаток – такая труба боится мороза, и замерзание в ней воды приведет к непредсказуемым последствиям.
Полипропилен – самый доступный по цене вариант. Он также не подвластен коррозии, имеет низкую теплопроводность, не требует большого числа комплектующих при монтаже. Его установка производится с помощью сварочного аппарата.
Самым большим показателем долговечности обладает медный трубопровод. Он выдерживает очень высокие перепады температур и не подвержен деформациям. Правда, цена такого водопровода может сильно ударить по карману.
4. Электротехнические работы.
Грамотно сделанная электроразводка – тоже немаловажный показатель комфортности ванной комнаты. Необходимо предусмотреть все детали – начиная от расположения светильников, розеток и выключателей и заканчивая монтажом вентиляции. Вся электропроводка должна быть влагозащищенной.
5. Выравнивание стен и пола.
Выравнивание стен в ванной комнате производится двумя способами – оштукатуриванием или установкой гипсокартона:
плюсы оштукатуривания – ровные стены, экономия полезного пространства в ванной, отсутствие зазоров между стеной и отделкой. Минусы – высокая трудоемкость и затратность процесса.
достоинством гипсокартона является его быстрый монтаж, доступная цена, возможность скрытия под ним различных коммуникаций или больших перепадов поверхностей. Недостатком может стать существенное для столь небольшого помещения уменьшение площади.
Полы выравнивают с применением специальных стяжек. Большое внимание на этом этапе уделяют гидроизоляции поверхностей.
6. Установка двери.
Дверную коробку устанавливают до начала чистовых отделочных работ. Обычно в целях экономии места делают открывание двери наружу.
Отделка стен в ванной комнате
Ремонт ванной своими руками невозможен без качественной отделки стен помещения. Какие же материалы пользуются особой популярностью?
Керамическая плитка. Является традиционным способом отделки стен в ванной комнате. Плюсов такого покрытия действительно много – гигиеничность, экологичность, водостойкость, прочность, простота в уходе. Кроме того, строительный рынок предлагает большое цветовое многообразие керамической плитки. Есть и минусы: трудоемкость процесса отделки стен, а также немалая цена покрытия, ведь оно требует приобретения большого числа дополнительных материалов для укладки.

Пластиковые панели. Получили свою популярность, благодаря следующим достоинствам: демократичная цена, легкость и простота монтажа, высокая влагоустойчивость, широкая цветовая палитра, нетребовательность к уходу. Не нуждаются в предварительном выравнивании стен. Недостатком покрытия является механическая неустойчивость панелей.

покраска стен – это очень экономичный и простой способ изменения интерьера ванной. Выбор цветов здесь просто безграничен, кроме того, краска позволит воплотить в реальность любые художественные фантазии владельца квартиры. Правда, покрытие такое очень недолговечно.

дерево – эксклюзивный способ оформления стен в ванной. Оно очень экологично, изысканно и уютно. Но такой способ отделки требует больших познаний и отнимает много времени. Кроме того, дерево нуждается в особом уходе.

мозаика – уникальный отделочный материал и очень недешевый. Мозаика может быть стеклянной, каменной, керамической, из нее выкладывают узоры или целые панно на всю стену. Трудоемкость процесса – очень высокая.
Отделка пола в ванной комнате
Современный рынок предлагает большое разнообразие напольных покрытий для ванной комнаты:
Плитка. Это безусловный лидер среди материалов для ванных. Ее достоинства недостатки были представлены выше. Для пола некоторым неудобством этого покрытия может стать также ее холодная поверхность.

Паркет – самое безопасное и эксклюзивное решение для пола в ванной. Это теплый, экологичный, долговечный материал. Для помещений с повышенной влажностью используют специальные сорта древесины. Но, как и любое дерево, паркет требует за собой тщательного и регулярного ухода.

Ламинат – более дешевая альтернатива паркету со всеми его плюсами и минусами.

Пробковый пол – влагостойкий вариант этого напольного покрытия станет прекрасным решением для любой ванной. Материал очень мягкий, теплый, приятный наощупь, отличается экологичностью и простотой ухода. Только химические и агрессивные средства для очистки поверхности он не потерпит.

Наливной пол отлично подходит для ванной комнаты. Помимо всего прочего, на материал можно нанести интересный и необычный 3D рисунок.
Отделка потолка в ванной комнате
Повышенная влажность, а также риск появления протечек со стороны живущих выше соседей предъявляют особые требования к потолку в ванной комнате. Вариантов отделочных материалов – огромное множество и каждый имеет свои достоинства и недостатки:
покраска – самый дешевый и самый недолговечный способ отделки потолка в ванной. Преимущество краски – огромное разнообразие цвета и возможность уникального оформления потолка. Высококачественные акриловые краски влагоустойчивы, легко наносятся и быстро сохнут. Они также защитят поверхность от плесени и грибка.
ПВХ-панели. Популярны своей высокой устойчивостью к влаге, простотой монтажа и ухода. Очень разнообразны по расцветке и могут быть адаптированы под любой дизайн. Минусом такого потолка является снижение его уровня на 2-3 см.

Натяжной потолок – очень практичен своей устойчивостью к протечкам сверху, а также разнообразием фактуры, цвета и дизайна – на любой вкус. Недостаток покрытия – неэкологичный материал и высокая цена.

Плиточный (кассетный) потолок. Эта категория подвесных потолков подразумевает использование влагостойких материалов из металла, минерального волокна или гипсокартона. В случае протечки такие покрытия впитывают в себя влагу, разбухая в высоту. Испорченную плиту очень просто поменять. Разнообразием плиточный потолок похвастать не может – обычно они представлены в белых или пастельных оттенках. Еще один минус – снижение уровня потолка на 5-10 см.

Реечный потолок. Выполняется из стали или алюминия. Он не ржавеет, не впитывает влагу, представлен широкой цветовой гаммой. Позволяет обустроить потолки любой формы и конфигурации. Цена таких конструкций выше плиточных.
И в завершении установка сантехники и аксессуаров
Завершает ремонт ванной комнаты своими руками установка сантехнического оборудования, мебели и аксессуаров. Унитаз, ванна и раковина подключаются к водопроводу и канализации. То же проделывается с душевой кабиной и стиральной машинкой. Развешиваются и устанавливаются шкафы, подключаются светильники, размещаются зеркала, держатели и различные крючки.
Грамотный, ответственный подход к ремонту ванной своими руками будет радовать своего владельца на протяжении долгого времени и станет предметом его гордости на многие годы вперед.
поэтапная инструкция как отремонтировать ванную
Затевая обновление наскучившего дизайна в доме или в квартире, нередко многие пытаются выполнить все ремонтные работы собственными силами.
С одной стороны это значительно, сокращает затраты на ремонт, где требуется платить за работу привлеченным подрядным организациям и с другой стороны, ремонт выполненный собственными руками, дает больше удовлетворения владельцу в сравнении с ремонтом выполненным профессионалами.
Зачастую ванная комната, больше всего претерпевает изменений, потому как эта одна из комнат, которая занимает не такую большую площадь и выполнить ремонт в ней собственными руками, не составляет особого труда.
Убедится в этом, можно взглянув на подборку фото отремонтированных ванных комнат выполненных собственноручно. Можно увидеть, что даже недорогой ремонт ванной комнаты собственными руками может значительно преобразить интерьер ванной в лучшую сторону, не отставая от новомодных интерьеров ведущих дизайнеров.

Содержимое обзора:
Идеи ремонта ванной комнаты
Решившись все же на ремонт ванной собственными силами, главное иметь идею, которая бы могла на ваш взгляд значительно улучшить внешний вид и комфорт вашей ванной комнаты.
Но что делать, если идеи нет? В этом случае на помощь вам придут наши фото, на которых представлено множество идей оформления ванной, начиная от самых маленьких и заканчивая крупногабаритными комнатами, где устанавливается не только ванная, но и душевая кабина, джакузи, стиральная машинка и еще множество сопутствующей туалетной утвари.
Возможно, просмотрев подборку представленных фото, у вас родится собственная уникальная идея по оформлению ванной комнаты.
Аквариум в ванной как одна из идей для ремонта
Довольно просто изменить внешний вид в ванной комнате собственными руками, установив туда аквариум с рыбками, которые будут умиротворять, и способствовать расслаблению человека принимающего водные процедуры после суетного дня.
На фоне этого, но без живых рыбок существует специальные материалы, которые помогают стилизовать комнату по морскую тематику, где пол, стены потолок выполнены в одном стиле подводного мира с огромными исполинами в дали и яркими маленькими рыбками на переднем плане.
Примеры подобного ремонта выполненного с помощью установленного аквариума и стилизации под океан можно увидеть на фото.
Ремонт совмещенных ванных комнат своими руками
В большинстве случаев при такой компоновке комнат, многие хозяева стремятся разделить помещения перегородкой и сталкиваются с определенными трудностями. Так как есть риск после установки перегородки получить отрицательный результат, больше похожим на лифтовую кабинку, чем комнату.
Пошаговую инструкцию по недорогому ремонту ванной комнаты с минимальными усилиями, можно увидеть на представленных фото, ознакомившись с которыми вы с легкостью произведете все работы самостоятельно.
Делая самостоятельно ремонт, также не следует забывать и то, что ванная комната относится к помещению с повышенными требованиями к безопасности. Особенно это актуально, когда планируется отремонтировать или модернизировать существующую проводку, с целью улучшения света для принятия ежедневных водных процедур.
Поэтому прокладывая проводку надо помнить, что перепады температуры и постоянная влажность могут стать причиной короткого замыкания.
Собственноручно делается ремонт освещения в виде установки дополнительных светильников, отвечающим всем требованиям безопасности эксплуатации в таких условиях.

Эконом ремонт в ванной
Данный вид ремонта сводится в основном к перестановке оборудования и косметическому восстановлению покрытий стен, потолка и пола. Даже самая незначительная перестановка и небольшая покраска способна преобразить приевшийся интерьер.
Для зрительного восприятия такого ремонта предлагаем взглянуть на подборку фото, где прекрасно видно, что даже при самых минимальных затратах и использования подручных материалов, в том числе и декоративных можно получить отличный результат, который станет гордостью владельца квартиры и будет радовать взгляд довольно продолжительное время.
Фото ремонта ванной комнаты своими руками
<noscript><img src='/800/600/https/sun9-24.userapi.com/c629316/v629316076/2398c/g8pIX5fWxXQ.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/2DWgEEFvaL0?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Также рекомендуем просмотреть:
Ремонт ванной комнаты в хрущевке: порядок работ, дизайн
Ремонт — это вообще непростая затея. В случае с малогабаритным жильем все осложняется маленькими размерами, а в старых домах еще добавляется проблема изношенных инженерных сетей. Их замена — тоже забота хозяев, так как ждать когда их поменяет управляющая кампания можно долго. Вот и ремонт ванной комнаты в хрущевке обычно начинается с замены старых стояков.
Один из вариантов того что может получиться в результате
Отличительная черта квартир-хрущевок — маленькие размеры всех помещений. Ванная и туалет настолько маленькие, что даже минимальный набор — ванна+раковина — становятся только компактные. Найти место для установки бытовой техники — задача сложновыполнимая. Наиболее популярное решение — перепланировка хрущевки, которая практически всегда затрагивает ванну и туалет. Из двух микроскопических помещений делают одно — совмещенный санузел. За счет того что убирается перегородка, площадь увеличивается почти на квадратный метр, что в данных условиях очень существенно. В некоторых вариантах получается увеличить пространство за счет коридора или находящейся рядом кладовки. Этот ремонт ванной комнаты в хрущевке сложнее в техническом плане и на такую переделку сложнее получить разрешение, но все возможно.
Содержание статьи
Порядок ремонта ванной комнаты в хрущевке
Если вы решили сделать капитальный ремонт ванной комнаты в хрущевке, порядок работ будет практически идентичным что с перепланировкой что без. При перепланировке добавляется разрушение перегородки, перенос двери, закладывание ненужного дверного проема. Далее все как под копирку.
В далее последовательность работ следующая:
Удалить все отделочные материалы. Если стены и потолок кривые (перепады более 3 см) или под штукатуркой есть пустоты (при простукивании звук глухой, при надавливании ощущается движение) оббивают и штукатурку.
Определиться какая сантехника и бытовая техника где будет стоять, нарисовать план с соблюдением масштаба. На плане прорисовать подводы электричества, воды, канализации.
Если в хрущевке объединить ванную комнату и туалет, получается боле-менее пристойное по размерам помещение
Можно даже биде разместить
Чтобы ремонт ванной в хрущевке не принес неожиданности и сюрпризы, создайте план с указанием мест установки сантехники
Провести электропроводку в ванную.
Заменить стояки водопровода и канализации (требуется согласование с управляющей организацией). Чаще всего старые металлические трубы меняют на пластиковые. При замене водопровода используют полиэтиленовые трубы или полипропиленовые.
Если водопровод и канализация будут скрытыми, под них делают небольшой глубины штробы, так как сверху все равно будет штукатурка. Если нет, разводку водопровода и канализационных труб делают по завершении отделки стен.
Заливают выравнивающую стяжку пола. В него можно «закатать» электрический подогрев пола (водяной в многоэтажках разрешен только при наличии индивидуального отопления, и то если перекрытия выдержат нагрузку).
Отделка стен, потолка. Тут последовательность работ разная — зависит от выбранного способа отделки и сантехники. Если унитаз консольного типа, монтаж происходит на этой стадии. В это же время делают поддон для душа из кирпича. При установке стандартной сантехники она ставится по завершении отделочных работ, так что сначала приводят в порядок пол-стены, потолок.
Если потолок крашеный, стены — под плитку, их штукатурят, потолок шпаклюют, красят. После укладывают плитку на стены, затем на пол.
Если потолок подвесной (гипсокартонный, армстронг, реечный, из пластиковых панелей) или натяжной, его отделывают после завершения всех работ, когда стены и пол готовы).
Вот с такого состояния обычно начинается ремонт ванной комнаты в хрущевке
Если стены будут красится, поверх штукатурки наносят 2-3 слоя шпаклевки. Пол делают после штукатурки, но до шпаклевки (хотя не принципиально, можно и после шпаклевки).
Если стены отделываются ПВХ панелями, их даже не штукатурят. Тогда сначала делают пол и потолок, на завершающем этапе — монтаж пластиковых панелей.
Устанавливается сантехника и бытовая техника.
Вариантов отделочных материалов становится все больше. Например, на пол в ванной можно уложить пробку или плитку ПВХ. В этом случае поверх стяжки нужен еще слой самовыравнивающихся смесей — для получения прочного и ровного основания, а само покрытие укладывается в последнюю очередь после завершения всех работ, но перед установкой сантехники. В общем, порядок работ при ремонте в ванной комнате хрущевки может значительно меняться.
Повышаем функциональность
Ремонт ванной комнаты в хрущевке сложен не столько с технической стороны, сколько с точки зрения создания красивого, функционального и удобного помещения. Малые размеры помещения — вот в чем основная сложность. Приходится искать нестандартные решения при подборе техники, сантехники и мебели.
Маленькая ванна тоже может быть красивой
Ванна или душевая кабина
Во время ремонта ванной комнаты в хрущевке очень часто отказываются от ванны в пользу душевой кабины. Это позволяет выкроить в небольшом помещении место под установку стиральной машины. Наиболее удачное решение — угловая душевая кабина. В этом случае освобождается довольно приличный кусок пространства, в который можно поставить умывальник или стиральную машину.
Один из вариантов — поставить душевую кабину с глубоким поддоном или просто на ванную установить стеклянные двери
Если вы временами все-таки хотите поваляться в ванной, можно пойти на компромисс — выбрать душевую кабину с глубоким поддоном. Но стоит помнить, что высокие борта не очень удобны для ежедневного использования если есть маленькие дети или пожилые люди. Чем они хуже обычной ванной? Тем что на них не получится полноценно опереться — это пластик, и больших нагрузок он не выдержит.
Не обязательно ставить готовую душевую кабину. Меньше места занимает поддон из плитки и перегородка. Если перегородка и двери из стекла, помещение не будет «перегруженным» и будет ощущаться как более просторное.
Дизайн ванной комнаты в хрущевке — дело сложное
Если все-таки от ванны отказываться не готовы, есть такие, которые в одной части значительно уже. В этой зоне можно будет разместить раковину. Пользоваться ею будет удобно, как и нестандартной формы ванной.
Выбрать место для установки стиральной машины
При разработке дизайна ванной комнаты в хрущевке стараются найти место под установку стиральной машины. Да, она быстрее ржавеет, но в других помещениях найти место еще сложнее. Один из вариантов уже описан — угловая душевая кабина, а в освободившемся углу — стиралка. Если это вариант не подходит, можно установить специальной формы раковину и под нее стиральную машину.
Сделать ванную в хрущевке более удобной — раковину можно установить над стиральной машиной
Пока не привыкните не очень удобно пользоваться раковиной — она установлена чуть выше чем обычно, но намного удобнее, чем если для экономии места поставить маломерную. Это, кстати, тоже выход, но не самый лучший.
Дизайн и дизайнерские хитрости
Чтобы ремонт ванной комнаты в хрущевке был не только функциональным, но и красивым правильно подбираем отделочные материалы, их цвет и фактуру.
Использовать каждый сантиметр — вот задача
Отделочные материалы и их цвет
Ванны хрущевках ванные не только маленькие, но и потолки в них невысокие. Потому подвесные системы если и устанавливать, то только на минимальном расстоянии, а добиться этого можно устанавливая настенные светильники или встраиваемые потолочные, но на светодиодах, которые имеют толщину порядка 3-5 см. Эта потеря будет практически неощутима, а работы будет значительно меньше, чем при штукатурке потолка и последующей его шпаклевке.
Светодиодные светильники имеют небольшую высоту, так что потолок можно опускать на небольшую высоту
На стены совсем не обязательно класть плитку. В данном случае более мелкая мозаика смотрится даже лучше, так как крупная плитка «уменьшает» помещение. Еще варианты отделки стен в небольшой ванной — покраска и отделка декоративной штукатуркой. Краски для ванных комнат создают не менее надежное покрытие, но обходится такой вариант в меньшую сумму денег, особенно если шпаклевать стены под покраску будете сами. Декоративная штукатурка также есть влагостойкая, а смотрится такой вид отделки современно.
Мозаика в небольшом помещении смотрится более органично, чем плитка больших размеров
В любом случае потолок и стены в маленькой ванной стоит сделать светлых тонов, желательно с легким глянцем или перламутровым, шелковым блеском. Такой вариант отделки делает помещение визуально более просторным. Чаще всего это оттенки бежевого. Очень ненавязчивый и демократичный цвет, который можно оживать некоторыми деталями более ярких цветов.
Оформление ванной комнаты в хрущевке лучше сделать в светлых тонах. На этом примере используется спокойный оттенок зеленого
Еще один прием — стены однотонные и только примерно посередине идет широкая полоса более ярого или контрастного цвета. Этот прием «раздвигает» стены, помещение кажется больше чем есть на самом деле.
Выбор сантехники
Если делая ремонт ванной комнаты в хрущевке вы решили заменить ванну на душевую кабину, откажитесь от установки готовой кабины. Даже самая небольшая занимает немало места, а пластиковые стенки сильно загружают пространство. Прямо физически ощущаешь нехватку места. Сделать поддон из плитки и поставить стеклянные перегородки — более практичное решение. Двери можно сделать раздвижными — есть достаточное количество систем, которые легко устанавливаются своими руками, а для мастеров это вообще не проблема.
Цвета — светлые, вертикальные полосы разбивают монотонность, но изюминка интерьера — ванная и раковина нестандартной формы. Они отлично дополняют друг друга и тем и другим пользоваться удобно
При выборе раковины постарайтесь найти тот вариант, который лучше всего впишется в ваш интерьер. Они есть разных форм, размеров, цветов. Есть широкие и узкие, глубокие и мелкие, угловые — в виде сектора, такие которые частично расположены над ванной. В общем вариантов много. Да, они стоят дороже чем стандартное решение, но если есть возможность, подберите красивую и удобную сантехнику.

Ремонт ванной комнаты в хрущевке своими руками: фотоотчет
Квартиры в хрущевках обычно достаются по наследству или покупаются молодыми семьями. Состояние их обычно плачевное, ремонт если и делался, то лет 20 назад. Вот и в этой квартире ванная выглядит «не очень».
Исходный материал
Этот ремонт ванной в хрущевке традиционный — кафель на полу и стенах, потолок — из ПВХ панелей. Начинается все с удаления всех отделочных материалов.
Снимаем старую отделку со стен
Следующий этап — выравнивание стен штукатуркой (без маяков, так как стены относительно ровные). На полу залита стяжка из самовыравнивающейся смеси (наливной пол).
Идеальная поверхность не нужна — будет укладываться плитка
После схватывания стяжки начинается укладка плитки на пол. Ее выкладываем по диагонали. Чтобы было проще предварительно на полу расчертили план (карандашом).
Укладка плитки на пол
После укладки напольной плитки занялись подводом воды и канализации, установили ванну и подключили ее.
Подключение воды и канализации
После этого начали укладывать плитку на стены. Так поступают не всегда. Второй вариант отделки — сначала стену выложить плиткой, потом поставить ванну, а промежуток между стеной и бортиком заделать специальным бордюром для ванной. Второй вариант предпочтительнее, так как в любой момент можно заменить ванну или поставить душевую кабину. В первом же случае придется все переделывать.
Плитка в процессе укладки
После того как стены отделаны, собрали каркас для подвесного потолка из пластиковых панелей. Эконом вариант, но позже можно поменять на любой более дорогой.
Обновление потолка
После этого остались только мелочи — навесить зеркало, установить и подключить раковину со встроенным шкафчиком.
Подходим к финальной части
И последние штрихи — штока возле ванны, полка и крючки.
Последние штрихи
Как сделать ремонт ванной комнаты в хрущевке, рекомендации и идеи

Квартиры в хрущевках имеют специфику: ограниченность площади комнат, и в том числе ванной. Чтобы сделать удачный ремонт ванной комнаты в хрущевке, нужно взять к сведению советы опытных специалистов. Об этом далее.
Особенности ванных комнат в хрущевке
Главная особенность подобных многоэтажек заключается в том, что квартиры расположенные здесь малогабаритны. И каждая комната, в том числе и ванная, при ремонте своими руками требует особого внимания ввиду малой площади.
Необходимые человеку предметы мебели и аксессуары необходимо расположить максимально удачно, чтобы ванная комната стала одновременно функциональной и красивой. Потребуется по максимуму совместить множество функций в одном предмете мебели или оборудовании и отказаться от всего лишнего. А благодаря применению дизайнерских приемов, можно визуально сделать это помещение более просторным.
Планировка ванной
Хрущевка отличается неудобной первоначальной планировкой пространства. Места для установки всех актуальных для семьи предметов интерьера здесь попросту нет. Поэтому во многих случаях люди изменяют планировку пространства. Перед началом ремонта потребуется выбрать наиболее удачную, по мнению владельца квартиры, планировку ванной комнаты.
https://youtu.be/e7Wkqvd47Ls
Планировка Особенности
Первоначальный вариант: отдельная ванная комната При небольших габаритах разместить здесь получиться разве что ванную и раковину, зато можно сделать бюджетный ремонт
Совмещение ванной и туалета Более удачный вариант, нежели предыдущий. так как такая планировка позволяет получить больше места для установки стиральной машины и корзины для белья
Совмещение ванной, туалета и части коридора Позволяет расширить пространство, установить в него больше техники, мебели, придав ему большую функциональность
Бюджет на проведение ремонтных работ своими руками во многом определит выбор одного из описанных вариантов. Ведь для демонтажа простенка и совмещения нескольких пространств потребуются дополнительные вложения.
Отделка стен
Оптимальным вариантом для ванной комнаты является применение керамической плитки. Она демонстрирует высокую стойкость к повышенному уровню влажности и к процессу образования плесени. Такая отделка легко моется от загрязнений, и при этом имеет очень интересную эстетику.
А если выбрать удачное расположение плитки, можно визуально расширить узкое пространство ванной комнаты. Эту задачу можно выполнить несколькими способами:
укладка плиточки вертикальными или горизонтальными полосами разного цвета или структуры;
укладка зонами — например, квадратиками, ромбиками, прямоугольниками, с некоторым смещением, в виде рамки и так далее;
в виде ярких вставок на фоне плитки светлых тонов;
с использованием зеркальных вставок, которые позволяют расширить визуально узкое пространство ванной.
Вертикальная раскладка плитки
Горизонтальная раскладка плитки
Укладка плитки в виде ярких вставок
Укладка плитки зонами
Укладка плитки с зеркальными вставками
Пол
Ремонт ванной комнаты требует ответственного отношения к выполнению работ. Тогда интерьер получится действительно гармоничным и функциональным. Как и в случае отделки стен, для пола стоит предпочесть керамическую плитку, но с антискользящим покрытием. Плиточный пол в любом варианте более выигрышный, ведь он практичный и красивый его легко мыть, он быстро сохнет и блестит. Главное сделать качественную стяжку, чтобы монтаж производилась на идеально ровный пол.
Можно применить полезные идеи для расширения пространства: выполнить укладку своими руками по диагонали. Также модно сегодня укладывать светлую и темную плитку в шахматном порядке.
Способы укладки плитки на пол в ванной
Оформление потолка
Существуют идеи для визуального увеличения высоты помещений. Ими стоит воспользоваться, чтобы результаты ремонта впечатляли и радовали. К примеру, в ванной в хрущевке для отделки потолков можно подобрать материалы светлых оттенков. Хорошо покрасить потолки или обшить их пластиковыми панелями.
Перед покраской потолка необходимо обработать поверхность антибактериальным составом, тогда плесень от избытка влаги не будет образовываться на краске. Панели более практичны в уходе, так как их легко протирать обычной губкой от грязи, разводов или плесени.
Обычно высота потолка в хрущевке составляет 2,55 м. Здесь организовать натяжные глянцевые потолки довольно сложно, но многие люди предпочитают их остальным вариантам. Такая отделка выглядит роскошно и интересно. А если применить здесь своими руками точечное освещение, то ванна приобретет дополнительный уют.
Цветовое решение
Давно известно, что использование темных цветов приводит к визуальному сужению пространства. Поэтому такие идеи актуален только для просторных помещений. Ванна в хрущевке к таким не относится. Поэтому при ремонте этой комнаты своими руками стоит отказаться от слишком темных оттенков. Если очень хочется, воспользуйтесь следующим дизайнерским приемом: применяйте темные вставки и вертикальные полосы на стенах при оформлении ниш или зонировании пространства ванной.
По мнению опытных специалистов, здесь нужно применить отделку, мебель светлых тонов. Например, тропические смешивания разных оттенков зеленого, все вариации синего, песочно-бежевый, белоснежный. Комбинирование этих цветов всегда смотрится в ванной очень гармонично.
Что касается белого, то с этим цветом важно не переборщить, иначе можно получить слишком холодный, больничный вариант. Зачастую сантехника имеет такой цвет, поэтому белого в отделке стен и пола должно быть минимум.
Зонирование
Зонирование пространства ванной можно выполнить при помощи плитки на стенах разного цвета, структуры или формы. Так, зону над ванной или душевой кабины украшают мелкой плиточкой с гладкой структурой, а остальной пространство отделывают вариантом стандартного размера с шероховатой поверхностью. Также можно выделить керамической плиточкой другого оттенка ниши и выступы на стенах.
Помимо этого, зонировать ванную можно посредством применения стеклянных перегородок раздвижного типа. Они делят пространство на зону отдыха, умывания, техническую часть, где стоит стиральная машина и бытовая химия. Но при этом не утяжеляют и без того скромное по размеру помещение.
Если ванная комната довольно большая, в ней можно соорудить подиум. На нем располагают ванную, что выглядит очень торжественно.
Подбор, расстановка предметов интерьера ванной
Чтобы интерьер ванной комнаты был максимально функциональным, здесь нужно правильно расставить предметы мебели, сантехнику. Поговорим об этом подробнее:
ванная или душевая кабинка — опытные специалисты мира дизайна помещений советуют отказаться от применения стандартной ванны в маленьком пространстве. По их мнению, лучше предпочесть компактную и функциональную душевую кабинку или угловую ванную;
раковина — не стоит выбирать модель с подножкой, она скрадывает пространство комнаты. Лучше выбрать тумбочку и вмонтировать в нее раковину. Здесь можно хранить стиральный порошок, губки, полотенца и тому подобное. Если стиральную машинку поместить негде, а очень хочется, ее можно расположить под раковиной. Тогда потребуется обзавестись подвесной моделью раковины, монтируемой прямо на стену. А над этим изделием вешают зеркало, а по его бокам полочки. Очень элегантно смотрится стеклянная раковина. Она сможет стать центральным акцентом всего интерьера. Однако, стоит такое удовольствие немалых денег;
унитаз — модель унитаза также лучше выбрать подвесного типа. Такая идея позволит сэкономить пространство придать интерьеру модный, современный вид;
стиральная машинка — удачное расположение стиральной машины является важной проблемой в хрущевских квартирах. Ее можно установить под раковину или поставить сбоку от входной двери. Лучше выбрать узкую по глубине модель, которая не займет много места;
душ со сливом в полу — нестандартные идеи дизайнеров также стоит взять на вооружение для обычной хрущевки. Одни из таких идей является душ, слив которого располагается непосредственно в полу. Это компактный вариант, однако, он требует поднятия уровня пола см на 10 от первоначальной отметки. Тогда можно будет организовать сливной трап.
Ремонт ванной комнаты своими руками: пошаговая инструкция, советы
Ванная является особенным местом в доме. Она должна быть комфортной и удобной.
Кроме того, изысканный интерьер, современное оформление помогут подчеркнуть отменный вкус владельца дома. Поэтому к ремонту стоит подходить обдуманно. При правильной организации труда работы не превратятся в сплошной ужас, а сам ремонт пройдет быстро и безболезненно.
Содержание статьи
Виды ремонтных работ в ванной комнате
Ванная комната является тем местом, где присутствуют перепады температур и существует вероятность прорыва труб с затоплением помещения.
Специалисты разделяют ремонт в ванной на:
незапланированный, потребность в котором возникает при прорыве труб, затоплении соседей сверху;
запланированный, к которому предварительно готовятся. Такой вид ремонта бывает косметическим и капитальным.
Косметический ремонт потребует меньших затрат времени и средств, но выполнять такие работы можно только при исправной канализационной и водопроводной системах, отсутствии грибка и плесени. При этом проводится обновление стен, потолка и пола, возможна установка нового смесителя или сантехники.
Капитальные ремонтные работы требуют более основательных затрат времени, сил и средств.
Составление плана ремонта
Первое, что необходимо сделать на начальном этапе – это составить план проведения ремонта:
Определить дизайнерское оформление. Сначала стоит выбрать цвета, в которых будет выполнено помещение. Как правило, в ванной используются пастельные, светлые тона. Прекрасным вариантом является и комбинация двух оттенков, хотя такой подход используется значительно реже;
Определить вид облицовочного материала. Для отделки ванной используется специальная керамическая плитка, мозаика, искусственные панели. Такие материалы более устойчивы к влажности, легко моются, отличаются эстетичным внешним видом, так же место под ванной можно закрыть экраном;
Определить, нуждается ли сантехника в замене. Если вы уверены в ее безукоризненном состоянии, то изделия можно не менять;
Рассчитать площадь помещения для осуществления необходимых закупок материалов. Это очень важный момент, при котором чаще всего допускаются ошибки. Поэтому специалисты рекомендуют, прежде чем покупать материал или изделие, еще раз перепроверить расчеты;
Определить место расположения новых сантехнических приборов. Если собираетесь все радикально поменять в ванной комнате, то необходимо заранее спланировать, какие предметы вам необходимы и где они будут стоять.
Покупка сантехнических изделий, материалов
После того, как вы определились с необходимым количеством строительных материалов, их видом и цветом, можно смело приступать к покупкам.
Все покупки материалов, инструментов и сантехники стоит делать в одном специализированном месте, если такая возможность существует, ведь многие крупные магазины при оптовых закупках предоставляют индивидуальные скидки.
Устранение старых материалов, демонтаж сантехники
«Ломать – не строить»: гласит русская пословица. Но и ломать необходимо грамотно.
Первое, что предстоит сделать – это демонтировать всю старую сантехнику, вне зависимости от того, будет ли она меняться или нет.
Вторым шагом в проведении ремонта станет демонтаж старого напольного покрытия, материалов со стен и потолка.
Как это сделать подробно можно посмотреть на видео:
Если ваша ванная комната была облицована кафелем, его необходимо сбить. Краска со стен также снимается полностью.
Монтаж коммуникационных систем
Обратите внимание на трубопровод. Осматривать трубы стоит более тщательно, ведь даже небольшая течь приводит к повторному ремонту и серьезным разрушениям. После того как облицовка снята, нужно осмотреть состояние трубопроводов и при необходимости заменить линию.
Также после снятия облицовки открывается доступ и к электропроводке. Стоит определить, где необходимо разместить розетку и выключатель, и выполнить замену проводки.
Вентиляционная система играет очень важную роль в ванной. Лучшей считается система принудительного типа. Побеспокойтесь о создании вентиляции на этом этапе работ.
Подробнее о замене ванны можно прочитать здесь.
Работы по выравниванию стен
С помощью штукатурки необходимо выровнять поверхность стен и потолка. Этот материал применяется при очень неровной поверхности. Если же несоответствия незначительны, можно использовать шпаклевку.
Отделочные работы и монтаж сантехники
После того, как все системы смонтированы, стены и потолок выравнены, приступают к проведению отделочных работ, укладке плитки, покраске, облицовке пластиком.
В ванной комнате многие специалисты рекомендуют красить потолок водоэмульсионной краской. После покраски поверхность выглядит очень красиво и изысканно, на ней не заводится плесень.
Стены лучше всего облицовывать керамической плиткой. Этот материал устойчив к влаге, отличается долговечностью и простым уходом. Сегодня плитку можно приобрести в разных цветовых вариациях.
Последний этап ремонтных работ – монтаж сантехники. Ее устанавливают после того, как все сделано.
О том как установить раковину своими руками можно почитать тут, а как подключить сифон тут.
Также необходимо установить мебель и прикрепить различные детали: крючки, зеркало, светильники. Желательно наполнить ванную комнату индивидуальными предметами, оживить помещение.
Аксессуары для ванной комнаты нудно подбирать с умом, так как они подчеркивают общий стиль.
Следуя этим советам, соблюдая этапы выполнения, ремонт пройдет быстро и просто. В результате вы получите помещение, выполненное своими руками, воплотите в нем свои идеи и желания, сделаете его индивидуальным.
Похожие статьи
12 Ремонт ванной комнаты с помощью считывателя своими руками (с экономичными советами, сделай сам + реальная стоимость и сроки)
дизайн Сара Гибсон
Чтобы ванная комната выглядела новой, необязательно начинать с нуля. Но в соответствии с вашей просьбой и нашей любовью делиться своими удивительными проектами, позвольте мне представить следующий выпуск #showEMyourDIY с этими довольно потрясающими ремонтами ванных комнат — с реальной информацией о сроках и множеством разбивок по расходам.
Справедливое предупреждение, многие из этих ремонтов выполнялись подрядчиком на части процесса. Это связано с тем, что ванные комнаты невероятно сложно сделать на 100% своими руками, когда дело доходит до сантехники, если только вы или кто-то из ваших знакомых не обладает убийственным набором навыков (который есть у некоторых из них). Никто не хочет рисковать из-за отсутствия воды или каких-либо «проблем со смывом», я прав? Но не бойтесь, потому что есть несколько невероятных идей, которые вы можете использовать и реализовать самостоятельно.
Теперь я знаю, что я только что сказал, что в большинстве этих ванных комнат оплачивается некоторая рабочая сила по контракту, но я хотел начать с этой красоты от Рэйчел и Мэтта, потому что они на 100% сами сделали свою дамскую комнату / дом.Им действительно помогли специалисты-строители, и из-за сумасшедшей переконфигурации планировки они наняли дизайнера Эми Хирату. Но видеоинструкции на YouTube были ключевыми помощниками в этом грандиозном деле. Я имею в виду цвет, который произвел на всех нас впечатление до и после…
После полной отделки основного этажа (где они перенастроили его, включив в него прихожую / прачечную, дамскую комнату и, в конечном итоге, большую главную ванну :)) У них был почти нулевой бюджет на проектирование / украшение порошковой ванны.Так что тщеславие «Омоложения» за 1700 долларов, на которое она положила глаз, к сожалению, не состоялось. Им пришлось проявить творческий подход и подумать о действительно хорошем DIY, потому что она не хотела покупать то, что ей не понравится. Поездка в ресторан Lowe’s принесла им эти потрясающие ножки веретена и остатки дров из их столовой, и общая стоимость тщеславия составила 32 доллара. Я, 32 доллара. Затем раковину нашли во время импровизированной поездки в Икеа, где она купила ее на распродаже за 50 долларов. ИМЕТЬ ДЕЛО. Выбор монохромной зеленой краски («Нетронутая дикая природа» Шервина Уильямса) был сделан в последнюю минуту из-за творческого выгорания, но она и мы, , обожаем его.
Для других проектов «сделай сам» обшивка из обрешетки стоила около 100 долларов из МДФ между 1X2 и 1X4, а сложная установка обоев обошлась бы в 75 долларов, но в итоге обошлась в 150 долларов (налог на обучение). Общая сумма после проработки помещения и установки водопровода / электричества составила 800 долларов. Выглядит невероятно и все сделано своими руками.
Во-вторых, у нас есть невероятно винтажный шедевр Коли…
после источника изображения: слева | right
Излишне говорить, что это была трансформация .Сначала меня немного смутил макет из предыдущих фотографий, поэтому я попросил ее немного углубиться в это. Вот что она сказала: «Это была одна большая комната, и да, в ней было большое окно. Мы закрыли окно, добавили окно поменьше над ванной и добавили стены, чтобы создать планировку ванной комнаты ».
Коли искусно использовала эти плитки, потому что она не смогла найти длинную тонкую плитку стоимостью не более 30 долларов за квадратный фут. Она купила плитку 12 x 24 дюйма и затем разрезала ее по размеру.В итоге это стоило 3 доллара за квадратный фут плюс 500 долларов на резку и укладку плитки. ПУТЬ более экономичным. Затем ее большой сделай сам была та красивая ванна на ножках (настоящая ванна каждой мечты?). Она нашла его на Craigslist за 200 долларов, затем покрасила внешность и ноги. Краска и кисти обошлись в 30 долларов. Это выглядит потрясающе и делает это пространство. Затем, когда вы добавляете винтажные комоды, шкаф, светильники и зеркало (все от нее и по удивительным ценам), это ванная, в которой я хотел бы расслабиться в течение неопределенного количества часов 🙂
Теперь эта реконструкция от Kelin of Hydrangea Treehouse поистине ошеломляет.
Эта ванная маленькая — всего 5 x 8 футов. Но это должна была быть основная ванна для нее и ее мужа, поэтому ей пришлось поиграть с планировкой, чтобы она работала для двух взрослых. В конце концов они переместили унитаз в нишу для душа, и с дополнительным пространством рядом с оригинальной раковиной это позволило комнате установить двойной туалетный столик (необходимость для них). Затем, чтобы принять душ, они сделали ванну комбинированной.
По ее словам, это была небольшая переделка ванной комнаты наполовину сделанная своими руками, наполовину сдаваемая внаем. «Я спроектировал пространство и нанял подрядчика, чтобы он взялся за большие изменения, такие как электричество и сантехника. После того, как их работа была сделана, я установила обои на выходных с помощью моего мужа ».
Этот ремонт занял у подрядчика около трех недель, а затем дополнительные выходные, когда она покрывала обои своими руками. Очевидно, установка обоев должна была стать частью рабочей нагрузки контактора, но, в конце концов, он не хотел заниматься этим и изогнутыми стенами.Это звучит немного безумно, но мы думаем, что людям полезно знать, что это может случиться … Хорошая новость в том, что Келин это не расстроило, потому что, как я уже сказал, она сделала это своими руками за выходные, используя учебники на YouTube и в конец сэкономил немного денег. Ориентировочная общая стоимость ремонта составила 20 тысяч. Это 13000 долларов на оплату труда и 6000 долларов на материалы. Недешево, но так красиво получилось!
Продвигаясь вперед, Ли дает нам еще одну невероятную историю обоев, но подождите, есть еще…
Не то чтобы душ Pepto Bismol сам по себе не крутой, но у Ли было другое видение гостевой ванной в своем новом доме.Так что это была почти полная работа кишки. «Мы вырвали все, кроме двух старинных шкафчиков с лекарствами, расположенных на боковых стенках». Что особенно круто и особенным в этой ванной, так это то, что эта потрясающая винтажная ванна была взята из их основной ванны и переделана здесь. Так важно помнить, что когда вы делаете какой-либо редизайн (ремонт или декор), простое повторное использование того, что у вас уже есть в другой комнате, может дать ей новую жизнь. Очевидно, что не у всех из нас есть такие классные материалы (например, винтажная мятно-зеленая ванна), с которыми можно работать, но все же стоит подумать.К тому же это бесплатно и экологично 🙂
Ли и ее муж использовали подрядчика для всего, кроме установки туалета (вы идете, ребята!), Оклейки обоев и очень симпатичного дизайна. Материалы стоили около 1300 долларов, а рабочая сила — около 4000 долларов, так что полная реконструкция обошлась примерно в 5300 долларов.
ПРИЕМНАЯ БОНУСНАЯ ИСТОРИЯ: Ли невероятно мило рассказала историю о том, как они получили свой дом. Некоторые из вас, возможно, помнят, что когда Эмили и Брайан покупали свой дом, у них была ОЧЕНЬ конкуренция (например, более высокая, чем предложение денег).Они решили написать письмо домовладельцам, умоляя их дело и сделав его личным. К счастью для них, это сработало, и Ли вспоминает об этом, когда они делали предложение об этом доме. «Мы выиграли несколько предложений за наличные, и я должен поблагодарить Эмили за ее пост, иначе у нас сегодня может не быть дома нашей мечты». Во-первых, я поежился, когда прочитал это, и я знаю, что это сделало Эмили день лучше! Поэтому всем, кто хочет купить дом, не забывайте, что, хотя деньги определенно очень важны, люди хотят продавать свои дома людям, которые будут любить их и заботиться о них.
Двигаясь дальше (каламбур о покупке дома), я бы не стал снимать ваши шляпы, потому что Сара из Комнаты во вторник сделала кучу убийственных поделок для ванной, которые вам обязательно понравятся. Ниже представлены две ее потрясающие ванные комнаты из двух разных домов. До и после слишком хороши, так что будьте готовы.
Ванная наверху — из ее предыдущего дома, но стиль все еще явно выдерживает 🙂 Сара и ее муж Эммет выпотрошили и все это установили. Моя личная любимая деталь и сделай сам — это подзор для душа.Это такой шикарный способ улучшить стиль занавески для душа. Срок проведения этого ремонта составлял 6 недель, потому что Сара участвовала в конкурсе One Room Challenge, у которого были строгие сроки. Так что она уложилась в срок и спроектировала все за 5000 долларов. Так круто.
Теперь эта ванная комната — гостевая ванна в их новом доме. Да, вы не ослышались. Эта красавица даже не главная их ванная комната. Тем не менее, он полон отличных поделок, и мой потенциальный фаворит — это то, как они настраивали свой готовый туалетный столик. Эта ванная такая красивая, такая уникальная, и Эммет СДЕЛАЛ этот стол из капового дерева. Я знаю. Мы все пытаемся думать о том, как теперь получить собственного Эммета. Но шутки (или нет :)) в сторону, на этот ремонт у них ушло около трех месяцев, а общая стоимость составила 15 тысяч долларов. Хотя это недешево, объем проекта с количеством этих прекрасных материалов и моментов делает эту цену вполне разумной. Если бы они не сделали эту работу сами, их число могло бы увеличиться вдвое. Мораль этой истории заключается в том, что вам непременно стоит зайти в блог Сары, чтобы узнать обо всех подробностях, связанных с самоделкой.
Next Кристин Дион взяла гостевую ванную комнату и решила использовать ее в полной мере.
Когда Кристин планировала реконструкцию своей гостевой ванны, она решила, что, поскольку они никогда не использовали эту ванну (как не раз в десять лет), она вытащит ее, чтобы освободить место для чего-то действительно полезного… стиральной машины и сушилки. Теперь сделай сам — это фанерная стойка и полка. Пространство не такое уж большое, поэтому его максимальное использование имеет решающее значение. Особенно, когда речь идет о складывании белья.В идеале она хотела бы стойку для мясных блоков, но по цене в 1000 долларов она нашла более дешевую фанеру, покрыла ее пятнами и вуаля! Он выглядит потрясающе и стоит всего 125 долларов. Муууууч лучше.
Сара дарит нам глоток свежего и красочного воздуха с некоторыми очень крутыми поделками.
Я думаю, нам нужно начать со стороны душа, потому что ВАУ, какое изменение. На первый взгляд может показаться, что Сара заменила душевую и настенную плитку, но посмотрите еще раз. Вместо того, чтобы справляться с интенсивностью и стоимостью замены плитки, она использовала «набор эпоксидной смолы Rust-Oleum, чтобы покрасить душ, ванну и плитку, которая простиралась по всей ванной комнате».Она также поменяла светильники, чтобы сделать их более современными. Затем для напольной плитки она использовала простую старую краску для стен с очень симпатичным рисунком, а затем запечатала ее прозрачным герметиком. Это произвело такую безумную разницу и выглядит намного счастливее.
Вы также можете заметить в окне душевой очень симпатичную медную трубу и деревянный стеллаж, который она сделала своими руками. Это помогло максимально увеличить пространство и добавить стиля.
Еще одно огромное улучшение, сделанное своими руками, — это искусственная обработка нахлеста и новый туалетный столик.Для обшивки корабля она взяла листы МДФ, разрезала их до желаемого размера, покрасила и установила. Лечение также было отличной идеей, так что любые оставшиеся повреждения от снятия аптечки можно было легко покрыть.
Наконец, из того же дерева, что и полка для душа, была изготовлена длинная полка вдоль задней стены, и, поскольку аптечку убрали, она заменила раковину на туалетный столик с местом для хранения вещей.
Все отлично, все удобные для использования своими руками и посадка общей ориентировочной стоимостью 1200 долларов.Отличная трансформация для такого бюджета!
Когда Келли переделала свою ванную комнату, она решила направить своего внутреннего художника.
Вы можете подумать, что стены оклеены обоями, но посмотрите еще раз. Келли НАПИСАЛА тот отпечаток. Вот как она сказала, что сделала это: «Я купила далматинскую ткань и набор для изготовления трафаретов, а затем сделала трафарет из точек. Затем я купил крошечный горшочек с краской из домашнего склада и приступил к работе. Приходилось постоянно протирать трафарет, чтобы никакая черная краска не попала на белую стену там, где не должна.Мне пришлось начинать с разделов, а затем возвращаться, чтобы заполнить пробелы. В общем, это обошлось мне примерно в 20-25 долларов и произвело огромное впечатление. Мне нравится, что мазки кисти отображаются в точках ». Кропотливая работа окупилась и по безумно доступной цене.
Брианна и ее муж были еще одной влиятельной парой, которая почти всю ванную оборудовала своими руками.
У них был общий бюджет 5000 долларов. Это потребовало от водопроводчика переноса черновой сантехники в новое место. Но поскольку она хорошо разбирается в дизайне и распродажах (именно так она получила их душевую дверь, туалетный столик и систему смесителя для душа), а ее муж очень удобен, они смогли выпотрошить и переделать себя.Открытое хранилище рядом с душем отличное и, как ни странно, недавно я увидел эту плитку на Pinterest, и она мне очень понравилась. Через пару дней Брианна прислала мне свою ванную комнату. Совпадение? Думаю, нет. Он имеет винтажный вид, вносит много узоров, но не является подавляющим.
Тамлин и ее муж решили купить дом / рабочую ферму, и мальчик, они работали…
Этой чудесной порошковой ванны не существовало, когда они въехали. Поэтому для ее создания они «украли пространство из плохо спланированной ванной комнаты и того, что было комбинацией душа и ванной.Тамлин придерживается того же мнения, что и команда EHD, что порошковые ванны — это место, где можно рискнуть, и именно это она сделала с этой милашкой. Поэтому они установили стеклянную плитку на полу и обшили индивидуальной обшивкой из орехового дерева. Очевидно, это окупилось. Ее и, наверное, наша любимая деталь — это потрясающее рабочее окно на фрамуге. Теперь перейдем к медным гвоздикам. Ориентировочная общая стоимость этой ванной комнаты составляла около 8000 долларов, включая подрядчика для работы с сантехникой. Готовы к следующему превращению?
Этот парень — их главная ванная, и она красивая.И снова у них был подрядчик, который занимался водопроводом и некоторыми другими деталями. Но Тамлин и ее муж работали вместе с ним, занимаясь облицовкой плиткой, большим количеством столярных изделий, освещением и электрикой, а также мелкими деталями, такими как замена дверной фурнитуры, плавающих стеллажей и т. Д. Общая ориентировочная стоимость этой ванной комнаты составляла около 15 000 долларов. Эта матовая черная плитка для пенни выглядит так потрясающе.
Я не знаю, как вы, но все, что я хочу сделать прямо сейчас, — это как можно скорее переделать свою ванную комнату, потому что А. это нужно, а Б.как я мог не вдохновиться на это ?? Я надеюсь, что вы чувствуете то же самое (может быть, даже имеете возможность заниматься своими руками?), Потому что ваша ванная комната должна быть убежищем, которого вы заслуживаете. Я думаю, мы все должны хотя бы поклясться принять ванну с пеной в эти выходные (ну, те из нас, у кого есть ванны). Спасибо всем, кто прислал, и дайте нам знать в комментариях, что вы хотите увидеть дальше своими руками. С пятницей!
Люблю тебя, серьезно.
ПОДОЖДИТЕ. Если вы ищете более качественный ремонт, включая публикации и варианты покупок, перейдите на страницу номеров и магазина.
Инструменты для планирования ремонта ванных комнат, ресурсы и видео «Сделай сам»
Каждый раз, когда я заканчиваю проект, мне нравится уделять некоторое время размышлениям о том, что прошло хорошо, а что не так хорошо (обычно это мой хаотичный вихрь нерешительности) и что было на самом деле нам выгодно в процессе ремонта. Сегодня я собираюсь поделиться полезными инструментами для планирования и ресурсами для самостоятельной работы, которые мы использовали для завершения нашей недавней реконструкции ванной комнаты, чтобы вы могли воспользоваться этими ресурсами и использовать их в качестве руководства для своего ремонта.
ПЛАНИРОВАНИЕ РЕМОНТА ВАННОЙ КОМНАТЫ + ТАБЛИЦА ПРОДУКЦИИ
Одна вещь, которая оказалась для нас действительно полезной, — это таблица планирования ремонта, которую я создал в самом начале процесса и которой я делюсь с вами ниже. Перед загрузкой этой таблицы следует обратить внимание на несколько вещей:
Эту таблицу можно использовать независимо от того, планируете ли вы ремонтировать ванную комнату своими руками или сдавать внаем (или и то, и другое).
Я удалил шаги, которые имели отношение к секретному шкафу и все, что было очень специфическим для нашего обновления, чтобы сделать его более общим, а не более конкретным (и потенциально более запутанным)
Есть две вкладки — одна для фактического процесса / шагов планирования и одна вкладка для списка продуктов, который содержит все продукты, которые нам нужны от начала до конца.В этом списке продуктов нет инструментов и материалов, которые у нас уже были (например, кисти, мокрая пила и т. Д.).
Таблица может выглядеть не так, как будто требуется много шагов, но некоторые шаги требуют времени, например, облицовка душа плиткой. Я старался держать вещи в том порядке, в котором мы их выполнили, потому что иногда можно запутаться, какие шаги предшествуют другим
T Это шаги, которые мы лично предприняли для завершения нашей ванной комнаты, и я рекомендую использовать эту таблицу в качестве Руководство инструмент для вашего собственного ремонта.Я рекомендую вам добавить, отредактировать или удалить некоторые шаги в зависимости от вашей ситуации.
Меня спросили: «, как мне вообще узнать, с чего начать ремонт ванной комнаты ?» и я надеюсь, что эта таблица предоставит вам некоторый контекст, направление и организацию, если вы не совсем уверены.
Вот фрагменты, которые показывают части каждой вкладки:
НАЖМИТЕ НА ССЫЛКУ НИЖЕ, ЧТОБЫ СКАЧАТЬ:
Сделай сам ремонт ванной комнаты — переделайте или переместите
Если вы хотите изменить стиль вашего дома, то один из способов — отремонтировать ванную комнату.Чтобы снизить расходы на ремонт ванной комнаты, вы можете сделать эту работу самостоятельно, вместо того, чтобы нанимать профессионала. Мы собрали несколько модификаций ванной комнаты своими руками с фотографиями до и после, чтобы вдохновить вас и начать ремонт своей ванной комнаты. Мы будем продолжать делиться советами и рекомендациями вместе с фотографиями, чтобы вы могли помнить о них при ремонте ванной комнаты. Итак, взгляните:
Преобразование, выполненное белой краской
источник деревенский самшит
На первый взгляд кажется, что эта ванная комната претерпела множество изменений.Внешний вид сильно отличается от предыдущего. А вот эту ванную поменяли просто белой краской. Стены и пол выкрашены в белый цвет. Коврик меняют на новый. И это небольшое изменение имеет огромное влияние. После незначительных изменений эта ванная выглядит такой светлой и просторной.
Макияж на выходные
source все началось с краски
Эта ванная комната была довольно некрасивой, когда домовладелец купил этот дом. Он был преобразован за выходные, и результат просто потрясающий.Как видите, полотенцесушитель над сиденьем унитаза заменен тремя красивыми плавающими полками. Туалетный столик выкрашен в стильный голубой цвет, а аптечка — в белый. Изменены тяги шкафа, обновлен пол. Новая белая занавеска для душа отделяет унитаз от ванны. Также представлены некоторые крошечные функциональные детали, такие как держатель для туалетной бумаги и крючки для полотенец. Завершенный образ бледно-голубого и белого цветов выглядит таким безмятежным.
Преобразование при небольшом бюджете
source Домашняя жизнь Аники
В этой ванной комнате переделка сделана с целью заменить старые туалетные столики и шкафы для лекарств.Отделка туалетного столика была выветрена, поэтому она обновлена более темным пятном. Пятно на зеркале тоже обновляется. Шкафы с лекарствами были разобраны и заменены на очень шикарную и современную лестничную полку, сделанную своими руками. На полке с лестницей есть не только место для хранения туалетных принадлежностей, но и вешалка для полотенец. Стена окрашена в голубой цвет, который хорошо дополняет темный цвет умывальника.
Современный классический макияж
source жажду творчества
Раньше в этой ванной комнате был деревянный туалетный столик, выкрашенный в темно-синий цвет.Эффектные золотые ручки шкафа дополняют темно-синий цвет. Одиночное зеркало заменяется двумя зеркалами с простыми границами. Круглые раковины также заменены на прямоугольные вместе с новыми смесителями. Настенные светильники над зеркалами дополняют облик умывальника. В более ранней версии над сиденьем унитаза были полки, которые в новой версии убраны. Душевая кабина для ванны имела занавески, которые были заменены стеклянной стеной. Отделенное плиткой углубление внутри душевой кабины со стеклянными полками позволяет держать бутылки с шампунем под рукой.
Реконструкция половинной ванны
source дочь разнорабочего
Эта ванная ранее имела довольно устаревшую атмосферу. На полу были небольшие квадратные плитки, доходившие до половины стены за сиденьем унитаза. На остальных стенах были синие обои. Туалетный столик и зеркало выглядели потрепанными и некрасивыми. Макияж включает ту же напольную плитку, на этот раз нарисованную по трафарету красивым синим узором. Стена за унитазом вертикально выложена плиткой метро.Вертикальная плитка в метро — это уловка, с помощью которой вы можете увеличить маленькую ванную комнату. Перпендикулярная плитка скрывает небольшие размеры ванной комнаты. Элегантный синий туалетный столик заменяет старый. Уродливой полки сбоку от сиденья унитаза больше нет. Также изгнаны занавеска и кольцо для полотенец над унитазом. Новый держатель для туалетной бумаги заменяет старый.
Преобразование на 200 долларов за 2 дня
source Cynthia harper living
Туалетный столик был основным компонентом этой ванной комнаты с традиционной отделкой.В новом облике мы видим, что он отшлифован и стал более функциональным за счет добавления тяговых ящиков и ручек шкафа черного цвета. Безрамное прямоугольное зеркало заменено круглым черным зеркалом. Что касается пола, то такая же плитка линолеума окрашена в угольно-серый цвет. Половина стены за сиденьем унитаза покрыта классической белой плиткой метро, а половина стены выкрашена в серый цвет. Аптечка над сиденьем унитаза отшлифована и выкрашена в белый цвет. Рядом с сиденьем унитаза закреплены штанга для полотенец и держатель для туалетной бумаги.Также улучшена осветительная арматура над зеркалом. Чтобы сделать его еще более стильным и уютным, добавлены настенная живопись и коврик. Переделка довольно сбалансирована по цветовой гамме: серый цвет выглядит круто, а деревянный туалетный столик — теплым.
Задача по обновлению ванной комнаты в фермерском доме за 100 баксов
source Экономная домохозяйка
Раньше стены этой ванной комнаты были светло-зеленого цвета, который теперь стал серым. Белый туалетный столик выглядит свежо после слоя серой краски.Он также получил новое оборудование. Старые настенные рисунки заменены вывеской фермерского дома «Сделай сам», а зеркало заменено рамой из окрашенного дерева. Заменена осветительная арматура над зеркалом. Шевронные занавески для душа исчезли, и теперь есть серые белые занавески с микропринтом. Скамейка окрашена в угольно-серый цвет. Настенное искусство над ним заменено крючками для полотенец. Серые стены выглядят намного лучше, чем раньше светло-зеленые. Ванна, полки и пол остались прежними.Стена за унитазом была отделана искусственным кирпичом. На стене также закреплены две плавающие полки. Отдельностоящая туалетная бумага старого образца заменена прочным настенным держателем. Обновленный вид очень свежий и чистый.
Реконструкция крошечной ванной комнаты с краской и лепниной
source House of Hepworths
Общий вид этой ванной комнаты в предыдущей версии был довольно типичным. С розовыми стенами и зелеными акцентами это было далеко не стильно.Преобразование выполняется путем окрашивания стены в синий цвет с добавлением стиля белой лепнины. Старое зеркало было маленьким и чересчур богато украшенным. Его заменяет большая белая зеркальная рама. Безделушки на полке улучшены, а полка и коврик остались прежними. Таким образом, это означает, что если вы позволите приспособлениям быть такими же, и поменять стену и зеркало в ванной, вы можете иметь огромное значение. Таким образом, вы можете сэкономить много денег на ремонте с приятными результатами.
Прекрасное преобразование
исходный код домашнее депо
Эта реконструкция начинается с фокусирования на изменениях в оборудовании.Как видите, шкафчик для умывальника отличается улучшенным функциональным дизайном. Два зеркала заменяют огромное большое зеркало в предыдущей версии. Зеркала имеют элегантную деревянную раму. Держатель для полотенец с двумя стержнями над унитазом обеспечивает вдвое больше места для хранения, чем раньше. Новые фонари придают очарование зеркалам, а стена теперь серая, а не белая. Пол остался прежним, только два коврика валялись на полу рядом с туалетным столиком. Ванна, украшенная тусклым золотом на туалетном столике, и ваза с цветами придают этой ванной комнате еще больше жизни.Итак, это означает, что если у вас есть туалетный столик, который все еще находится в хорошем состоянии, вы можете изменить его оборудование, обновить краску стен, заменить зеркала и освещение, и все готово. Нет необходимости менять пол и другие приспособления.
A Luxe $ 2900 Реконструкция
source love be create
Иногда, чтобы осуществить проект мечты, нет ничего плохого в том, чтобы немного потратиться. Это ванная комната, бюджет которой в сторону более высокой цены, но результат стоит потакания.На фотографиях до этого видно, что в этой ванной было немного. Дизайн умывальника был скучным. Реконструкция представляет собой красивый белый туалетный столик с мраморной столешницей. Два зеркала и настенные бра выводят игру с декором на новый уровень. Пол выложен плиткой из искусственного дерева, а ковер с узором арабески добавляет очарования. Поверх туалетного столика на потолке установлен хрустальный осветительный прибор. Над туалетом стоял небольшой шкафчик. В новом дизайне две плавающие полки обеспечивают дополнительное место для хранения над сиденьем унитаза.
Связано:
От уровня Builder к Industrial Rustic
source blesser house
Давайте сначала поговорим о тщеславии этой ванной комнаты. Как видите, краска и тяга все вместе изменили. Над туалетным столиком вспыхивают два новых зеркала. Стеклянная дверь душа теперь представляет собой стеклянную дверь с черной рамкой в индустриальном стиле, которая выглядит весьма эффектно. Лестница придает этой ванной комнате деревенский вид. В нем хранятся аккуратно разложенные полотенца. Стена за ванной покрыта деревянными досками.Венок из искусственных листьев и оконная рама с листьями добавляют еще больше жизни. Переоборудованная деревянная полка для ящиков обеспечивает место для хранения дополнительных рулонов туалетной бумаги и чистых полотенец.
Реконструкция ванной комнаты в кондоминиуме в фермерском стиле
source vintage refined
Эта ванная раньше была чуланом, в котором собирались все хлам. Реконструкция начинается с переделки пола из узорчатой плитки. Аптечку над унитазом убирают и заменяют настенной росписью и стеклянной полкой.Новый туалетный столик имеет два вместительных ящика и полку внизу, на которую можно уместить одну или две корзины. Популярная белая плитка метро с черной затиркой покрывает стену ванны.
От ужасного зеленого до шикарного и стильного
source hg tv
Эта маленькая ванная комната превратилась из однообразной в шикарную. Как видите, раньше он был ярко-зеленого цвета. В нем была строительная раковина и зеркало. После ремонта зеркало просвечивает по всей ширине ванной комнаты.Полосы краски и белая плитка покрывают нижнюю часть этой ванной комнаты. Деревянная раковина с кованой металлической раковиной заменяет раковину на пьедестале в предыдущей версии. Домовладелец оклеил потолок обоями вместо того, чтобы покрасить его обычным способом. Две оранжевые подвесные светильники в форме барабана делают эту крохотную ванну теплой и уютной.
Реконструкция с небольшими изменениями
Исходный код Ремоделоголик
В эту реконструкцию ванной комнаты внесено очень мало изменений. Раньше над туалетным столиком было всего одно большое зеркало.Теперь есть рамка для фотографий, зеркало меньшего размера и вешалка для полотенец. Стена ванны теперь покрыта плиткой двух типов по сравнению с половиной плитки, покрашенной ранее. Стена над унитазом теперь украшена настенными рисунками.
Элегантная реконструкция
источник: seek DIY
Эта ванная с отвратительной плиткой, старым туалетным столиком и занавеской с цветами требовала ремонта. Плитка со стен исчезла после переделки. Плитка на полу также исчезла, и на нем есть деревянные доски.В этой ванной комнате внимание привлекает красивый фартук. Новый туалетный столик также ультрасовременен.
Преобразование в деревенский стиль
источник: журнал design and living
Эта ванная комната была оформлена в основном в синем цвете с коричневым туалетным столиком. Синяя ванная комната обычно символизирует спокойствие, но когда ее становится слишком много, она может стать подавляющей. В этой ванной тоже была такая же проблема. В переделке мы видим совсем другой облик. Здесь принят рустикальный стиль.Стеклянная дверь ванны / душевой кабины исчезла. Стены вокруг ванны покрыты красивой плиткой, которая сочетается с потолком из состаренного дерева. Деревянный туалетный столик имеет черную раковину и настенный смеситель. Его прилавок просторный и обеспечивает достаточно места для хранения вещей. Рама зеркала также гармонирует с умывальником, а фартук является продолжением плитки душевого уголка. Завершают образ над косметическим зеркалом три светильника для сарая. Сиденье унитаза и ванна также белые по сравнению с синими на предыдущей картинке.
Бежево-белое спа в доме
source marketplace global
В более ранней версии этого туалетного столика были встроены раковина и столик для макияжа. Более новая версия лучше и шикарнее. Встроенной ванны больше нет, и теперь мы видим отдельно стоящую ванну на ножках. Люстра добавляет еще больше очарования.
Советы по доступному ремонту ванных комнат
Ремонт ванной. Эти слова могут вселить страх в сердце любого домовладельца.Легко поддаваться ужасным историям о людях, рассказывающих о ремонте своей ванной комнаты.
Плесень! Отсутствует черновой пол! В пять раз больше бюджета! Черт возьми, этих историй может быть достаточно, чтобы даже самого целеустремленного мастера по домашнему хозяйству спросили, следует ли ему что-то заменить или просто попытаться с этим жить. Но знаете что ?! Я здесь, чтобы сказать вам, что вы можете сделать ремонт ванной комнаты, который выглядит потрясающе — с бюджетом в 500 долларов!
Когда мы переехали в наш дом, наша ванная выглядела так:
Изображение: Mandi Gubler / Vintage Revivals
Восемь лет спустя, когда мы переросли этот симпатичный стартовый дом и были готовы к переезду, наша ванная выглядела так:
Изображение: Mandi Gubler / Vintage Revivals
Да, это та же картина.Потому что НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. Я ненавидел ту ванную комнату, когда мы переехали, и продолжал ненавидеть ее все время, пока мы там жили. На мой взгляд, ремонт ванной комнаты стоил десятки тысяч долларов, поэтому мы откладывали его до тех пор, пока не обновили наш дом, чтобы повысить его стоимость при перепродаже. Именно тогда мы узнали, насколько доступным может быть обновление.
Популярные чтения
Почему Fake Grass набирает популярность
Двор и патио
Хотите идеальный газон? Может быть, искусственная трава — это ответ.Он решает проблемы с поливом, прополкой и удобрениями. Но идеально ли это?
Конденсация на бачке унитаза: как исправить потный унитаз
Экономьте на коммунальных услугах
В твоем туалете холодный пот? Вот как избавиться от конденсата на бачке унитаза, прежде чем капающая вода загнивает в ванной.
Простое пятишаговое руководство по покраске бетона
Живопись и освещение
Покраска бетонных поверхностей требует больше навыков, инструментов и времени, чем нанесение покрытия на гипсокартон.Вот как это сделать правильно.
Итак, если вы находитесь в том месте, где у вас есть ванная, которую нужно обновить, но у вас нет кучу денег, чтобы вложить в нее деньги, я здесь, чтобы рассказать вам, как именно мы осуществили этот бюджетный ремонт. Не надо жить так, как я!
Ремонт ванных комнат может быть ЧРЕЗВЫЧАЙНО экономичным. Первый шаг к бюджетному рено — спасти все, что можно. Хотел бы я вырвать душ и заменить его чем-то нестандартным во время переделки? Конечно! Но этого не было в бюджете, поэтому душ остался.
Демо и настил
Ванные комнаты, как правило, довольно маленькие, а это значит, что вам не понадобится много плитки для пола. Когда мы обновляли пол, мы использовали остатки плитки на полу на кухне. Вы также можете поискать остатки плитки в Интернете или в местном магазине напольных покрытий.
Изображение: Mandi Gubler / Vintage Revivals
Перед тем, как отправиться за покупками, убедитесь, что вы знаете свою площадь в квадратных футах, плюс еще не менее 10% на наличие порезов и ошибок. Это будет вашей подстраховкой!
Изображение: Mandi Gubler / Vintage Revivals
Обработка стен вдвойне, двойное удовольствие
Плитка остатка была названием игры для нашей переделки.Черная плитка на этой стене осталась от пола в прачечной, и у нас было достаточно, чтобы покрыть нижнюю половину этой стены.
Изображение: Mandi Gubler / Vintage Revivals
Изображение: Mandi Gubler / Vintage Revivals
Когда вы укладываете плитку в ванную, убедитесь, что используете водостойкий, тонко схватывающийся раствор, а не клей вроде мастики, который является органическим клеем, который не столь прочен в присутствии влаги.
Над черным пенни-плиткой мы добавили дощатую вшивку с V-образным пазом.Этот метод стоил менее 60 долларов и значительно улучшил внешний вид ванной комнаты. Из-за того, что мы выбрали шип, мы использовали ½-дюймовый МДФ, но если вы выбрали более стандартный шип и использовали used-дюймовую фанеру, вы могли бы покрыть всю эту стену примерно за 35 долларов.
Изображение: Mandi Gubler / Vintage Revivals
Buh-Bye, тщеславие Builder-Basic
Помимо плитки, нашим самым большим бельмом на глазу в ванной был устаревший туалетный столик строительного качества. Большая часть нашего бюджета ушла на замену этого. После сноса мы нашли туалетный столик, соответствующий нашему бюджету и видению.Вместе раковина и туалетный столик стоят около 300 долларов.
Чтобы персонализировать туалетный столик, мы заменили лицевую сторону оригинальных белых ящиков на березовую фанеру. Мне нравится, как выяснилось. Дерево добавило тепла, уравновешивая черно-белую отделку.
Изображение: Mandi Gubler / Vintage Revivals
Чтобы завершить реконструкцию ванной комнаты, добавьте забавные детали, такие как предметы искусства и контейнеры. Комиссионные магазины — одно из моих любимых мест, где можно доделать последние штрихи. Я купил наше большое круглое зеркало за 8 долларов!
Вы всегда можете настроить свои находки.Допустим, покрытие чего-то не то, на что вы надеялись: просто купите дешевый баллончик с краской и замените его!
Изображение: Mandi Gubler / Vintage Revivals
Вы вдохновлены решением проблемы рено для вашей бюджетной ванной ?! Ты можешь это сделать!
Бюджет на реконструкцию ванной комнаты
Составление бюджета для проекта реконструкции может стать настоящим испытанием вашего самообладания. Конечно, вы можете создать спа-курорт в своей главной спальне, но означает ли это, что ваша семья будет есть хлопья на ужин в течение следующих 15 лет? И отменят ли ваши «большие идеи» планы на другие проекты реконструкции дома? Помните, что великолепная ванная комната — действительно роскошный остров, если она находится в ветхом доме.
Итак, подойдите к процессу составления бюджета ванной комнаты реалистично. Хорошие новости: вы почти ничего не можете сделать с ограниченным бюджетом, потому что производители предлагают широкий спектр приспособлений и отделки, которые могут помочь вам в достижении ваших целей.
Делайте домашнее задание. Начните с изучения всех вариантов, доступных сегодня на рынке — пролистайте журналы, посмотрите наши удобные слайд-шоу, посетите местные выставки товаров для дома, поговорите с профессионалами в выставочных залах для ванных комнат.Придумайте свой список желаний, а затем превратите его в реальный список с ценниками.
Реально. «Когда вы нанимаете или берете на собеседование профессионала для ремонта ванной комнаты, убедитесь, что цифра, которую он вам дает, реалистична», — говорит Кэмерон Снайдер, президент Центра роскошного дизайна Roomscapes, Бостон, Массачусетс, и бывший президент Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат (НКБА). Будьте осторожны, если один дизайнер цитирует проект в 75 000 долларов, а другой утверждает, что он или она может выполнить ту же работу за 40 000 долларов.
«Вам нужен точный номер», — говорит Снайдер. Это возможно только в том случае, если вы выберете все материалы до начала проекта , а это лучший способ переделать ванную комнату, добавляет он. «Надбавки подрядчика могут быть нереальными, и именно здесь проект стоимостью 30 000 долларов может превратиться в проект за 50 000 долларов».
Ожидайте неожиданного. В любом проекте реконструкции можно быть уверенным в том, что вы потратите больше, чем планировали.Ключ в том, чтобы удерживать этот избыток в пределах разумного. Существует тонкая грань между разорителем и обанкротившимся банковским счетом — на самом деле, одно решение о приспособлении или отделке может стоить вам на тысячи долларов больше, чем вы думали, что потратите.
Затем есть разрыв и все те сюрпризы, которые могут возникнуть за стенами. «Какой ремонт гипсокартона потребуется?» говорит Лори Кэрролл, президент, Lori Carroll & Associates, Тусон, Аризона.
Планируйте увеличить свой бюджет на 30%, — предлагает Брайан Джонсон, директор компании Collaborative Design Architects, Billings, Mt.По его оценкам, реконструкция ванной комнаты с использованием лицензированного профессионального дизайнера и подрядчика может стоить от 175 до 225 долларов за квадратный фут по минимальной цене. «Я говорю клиентам, что если вы добавляете ванную комнату, это 8000 долларов — вот с чего мы и начинаем», — говорит Джонсон. «Но трудно сказать, потому что существует так много настроек». Например, Джонсон спроектировал ванные комнаты для клиентов из района по 600 долларов за квадратный фут.
По оценке Джонсона, человек, который делает все своими руками, может потратить на материалы от 75 до 100 долларов за квадратный фут.Опять же, это круглое число, не основанное на индивидуальной настройке пространства или добавлении наворотов (душевые спреи, полы с подогревом, индивидуальные шкафы для лекарств и т. Д.). Например, проект DIY для ванной комнаты размером 5 x 8 футов (40 квадратных футов) может стоить около 4000 долларов из расчета 100 долларов за квадратный фут. Затем добавьте 30-процентную надбавку, и реалистичный бюджет составит 5200 долларов.
Как отремонтировать ванную за 10 шагов
Ванные комнаты — одна из наиболее часто используемых частей дома, что также делает их одними из самых популярных комнат для ремонта.Ремонт ванной комнаты — отличный и зачастую простой способ придать своей ванной и дому свежий, новый вид. Если вы хотите самостоятельно отремонтировать ванную комнату, вам нужно будет отложить много тяжелой работы, терпения, а также денег на инструменты и расходные материалы, которые помогут вам добиться идеального ремонта ванной комнаты своими руками вашей мечты. Следующее руководство поможет вам шаг за шагом понять, как отремонтировать ванную комнату.
Стоимость ремонта ванной комнаты
Во-первых, важно подумать, во сколько вам обойдется ремонт ванной комнаты в долгосрочной перспективе.Средняя стоимость полного ремонта ванной комнаты составляет от 15 000 до 18 000 долларов, если вы пользуетесь услугами профессионального ремонта, подобного нашему; однако, если вы ремонтируете ванную комнату самостоятельно, вы можете сэкономить тысячи долларов, но, очевидно, возьмете на себя стресс и ответственность, если что-то пойдет не так.
Типичные (средние) затраты в зависимости от размера комнаты
Размер ванной комнаты (кв.м) Итого
1 × 2 (2м2) 6500–10 000 долларов
2 × 2 (4 м4) 10 000–15 000 долл. США
3 × 2 (6м2) 10 500–18 000 долларов
4 × 2 (8м2) 19 000–25 000 долл. США
10м2 + $ 25000 +++
Стоимость ремонта ванной комнаты, когда вы делаете это самостоятельно, будет зависеть от того, какие инструменты и материалы вам необходимо приобрести.Поскольку вы не будете платить за рабочую силу, расходы будут ограничены материалами и инструментами, которые вы покупаете для ремонта своими руками. Как правило, вы можете сэкономить, выбирая более экономичные варианты и менее дорогие материалы. Например, вместо того, чтобы покупать высококачественную плитку для ванных комнат, вы можете выбрать плитку по более скромной цене.
Планирование ремонта ванной комнаты
Прежде чем приступить к ремонту ванной комнаты своими руками, вам необходимо спланировать его как можно тщательнее.Чем больше работы вы проделаете на этапе планирования, тем легче будет осуществить задуманное, когда вы перейдете к следующему этапу.
От пола до потолка
Выбор дизайна
Дизайн ремонта вашей ванной комнаты — один из важнейших элементов проекта. Дизайн, который вы выбираете для ремонта, должен основываться на ваших личных предпочтениях, эстетических и дизайнерских элементах, которые, по вашему мнению, будут лучше всего смотреться в помещении, а также с учетом бюджета.Общие элементы дизайна, с которыми обязательно стоит определиться, прежде чем начинать ремонт ванной комнаты:
Цветовое решение : Какие цвета вы будете использовать для ремонта своей ванной комнаты? Будете красить стены? Убедитесь, что все элементы вашего дизайна работают вместе с точки зрения цветовой схемы; Например, если вы планируете покрасить стены в мягкий синий цвет, вам следует избегать цветов, которые конфликтуют с синим в других областях ванной комнаты.
Светильники : Вам понадобятся совершенно новые приспособления, такие как раковины, душевые и ванны? Если да, то сколько приспособлений вы планируете заменить? Знание этого будет играть большую роль в создании вашего бюджета, а также поможет вам принять решение по другим аспектам бюджета.
Хранение : Будете ли вы добавлять места для хранения во время ремонта? Если да, то где вы это добавите? Вам также нужно будет найти замену для любых частей ванной комнаты, которые вы отремонтировали, удалив варианты хранения, например убрав туалеты.
Коммунальные услуги: Где в вашей ванной комнате расположены коммуникации? В частности, где находится электрическая проводка и водопроводные трубы в вашей ванной комнате?
Вам также необходимо будет точно указать, какой вид ремонта вы хотите сделать, например, установить новую плитку, заменить унитаз и т. Д.
Сделай сам: необходимые инструменты и материалы
Ремонт собственной ванной комнаты может быть рентабельным и выгодным, но вы должны убедиться, что у вас есть все необходимые материалы и подходящие инструменты для безопасного и эффективного ремонта вашей ванной комнаты. Ниже приведены наиболее важные инструменты и принадлежности, которые вам понадобятся для ремонта.
Основные инструменты:
Перчатки
Очки защитные
Защитная маска
Молот
Рулетка
Игольчатый нож
Герметик силиконовый
Пистолет для герметика
Долото
Отвертка с плоским шлицем
Разводной ключ
Долото
Ковш
Монтировка
Электродрель
Ножовка по металлу
Универсальный нож
Шпаклевка
Поиск шпильки
Мел
Удлинитель
Помимо этих основных инструментов, вам могут потребоваться дополнительные инструменты в зависимости от типа ремонта, который вы собираетесь делать.Например, если вы собираетесь снимать какую-либо сантехнику, у вас должен быть под рукой пылесос для сушки и влажной уборки, чтобы собрать пролитую воду при снятии сантехники, например унитаза. Вы также можете использовать аккумуляторную дрель вместо традиционной дрели, чтобы ваш удлинитель можно было использовать для других инструментов.
Если у вас нет этих инструментов под рукой или вы не хотите покупать их сразу, вы можете арендовать их в магазине товаров для дома по разумной цене.
Пошаговый ремонт ванной комнаты
Когда у вас есть план ремонта и у вас есть все необходимые инструменты и материалы, вы можете приступить к ремонту.Ниже приводится пошаговое руководство по ремонту, которое проведет вас через основные этапы ремонта, который большинство людей выполняет в своих ванных комнатах.
Перед тем, как вы начнете: Полный или частичный ремонт ванной комнаты требует, чтобы вы работали с сантехникой в вашем доме, поэтому убедитесь, что у вас есть опыт работы с водопроводом или есть с вами кто-то, кто имеет опыт работы с водопроводом для достижения наилучших результатов. Вы не хотите случайно повредить водопровод в своем доме или вызвать необходимость вызвать аварийного сантехника из-за поломки водопровода или подобных ошибок.
Шаг первый: сначала удалите приспособления
Если вы делаете полный ремонт ванной комнаты, вам нужно будет начать с удаления всех приспособлений, которые будут заменены в процессе. Это позволит вам начать комнату с открытого чистого листа; В дополнение к этому, удаление приспособлений освободит остальную часть комнаты для уборки, ремонта и установки новых приспособлений и материалов в ванную комнату.
В идеале, начните с слива, а затем демонтажа унитаза, чтобы избежать ненужных проливов воды или проблем с водопроводом; затем, если возможно, удалите плитку перед тем, как снимать саму ванну.Последними убираются шкафы, туалетные столики, зеркала, настенная и напольная плитка. Если вы устанавливаете новую напольную плитку и другие приспособления, убедитесь, что они у вас есть поблизости для легкого доступа.
Шаг второй: Установите новую сантехнику
После того, как все старые приспособления исчезнут, вы можете установить новые приспособления, такие как ванна, душ или раковина. Не устанавливайте унитаз на этом этапе — оставьте его напоследок. Возможно, вам придется отрегулировать электропроводку в ванной в зависимости от размеров новой арматуры — например, ваш новый туалетный столик может быть достаточно высоким, чтобы закрыть электрические розетки, а это значит, что розетки необходимо переставить; в этом случае вызовите электрика для работы с домашней электропроводкой, чтобы избежать неприятных несчастных случаев с электричеством.
Шаг третий: укладка напольной плитки
Если вы меняете напольную плитку в ванной, самое время положить ее. Убедитесь, что вы используете меловую линию для создания контрольных линий, чтобы ваша плитка была прямой, иначе вы можете получить то, чего боится каждый ремонтник для ванной комнаты: неровную плитку на полу. Не забудьте залить раствором между плитками на полу.
Шаг четвертый: Поместите новый гипсокартон и покрасьте
Ваш новый гипсокартон должен быть на месте до того, как вы начнете красить; Перед покраской убедитесь, что вы покрыли швы и щели липкой лентой для гипсокартона, чтобы у вас была ровная ровная поверхность.Если вы рисуете в ванной, вам следует выбрать краску с влагостойким покрытием, чтобы предотвратить рост плесени и грибка в ванной.
Шаг пятый: Установите новые шкафы и туалетные столики
Как только стены будут покрашены и закончены, можно, наконец, переходить к установке любых новых шкафов и туалетных столиков. Сначала займитесь туалетным столиком, чтобы вы могли установить раковину и кран, а затем переходите к зеркалу, шкафчикам и так далее.Если хотите, вы можете добавить отделку вокруг туалетного столика для большей эстетической привлекательности.
Шаг шестой: Убедитесь, что водопровод переустановлен
Если вам пришлось снять элементы сантехники во время ремонта, вы, наконец, можете снова установить унитаз на этом последнем этапе. Лучше сделать это в последнюю очередь, чтобы избежать ненужных проблем с проливом воды или возможных проблем с водопроводом. После того, как унитаз установлен, убедитесь, что вы проверили его, чтобы снова проверить, правильно ли работает сантехника в ванной.
Завершение ремонта ванной комнаты своими руками
После того, как ваша отремонтированная ванная комната будет выглядеть — ну, ванная комната! — вы можете работать над всеми важными штрихами. Завершающие штрихи включают установку отделки вокруг зеркал или остальной части комнаты, добавление ваших декоративных элементов, таких как развешивание картин и растений, установка оконных занавесок, если у вас есть окно в ванной, и иная обработка вашей недавно отремонтированной ванной комнаты в лучшем виде.
Если вы планируете ремонт ванной комнаты своими руками, то это руководство проведет вас через весь процесс шаг за шагом, и вам будет намного проще вдохнуть новую жизнь в свою ванную комнату.
Хотите точно знать, сколько будет стоить ремонт вашей ванной комнаты? Попробуйте нашу мгновенную расценку для ванной:
Воспользуйтесь мгновенной оценкой стоимости ремонта ванной комнаты Houseace, чтобы узнать цену на месте благодаря специальному обслуживанию от нашей команды экспертов.
Как сделать ремонт ванной комнаты своими руками во время коронавируса
Когда в начале пандемии коронавируса были введены в действие приказы о домоседе, мы с мужем внезапно оказались дома 24/7 с двумя маленькими детьми — и полностью разрушенной ванной .
Видите ли, в конце февраля мы решили переделать нашу устаревшую, почти полностью розовую ванную комнату 1960-х годов. Но то, что поначалу казалось сложной задачей в сочетании с ужасным временем, в конечном итоге стало источником утешения.
У меня была возможность создать пространство для самообслуживания в то время, когда это пространство стало более важным, чем когда-либо. Я взялась за творческий процесс проектирования, а мой муж, имеющий профессиональное строительное образование, выпотрошил ванную комнату и выполнил тяжелую работу (ну, в большинстве своем — у мамы есть серьезная детская сила).
Чтобы узнать больше, подписывайтесь на TMRW в Instagram на @tmrwxtoday.
Проект не только подтвердил важность того, чтобы наша семья работала как одна команда, чтобы что-то вместе строить (даже наши двух- и пятилетние дети с кисточкой), но и стал простым местом для уединения и покоя (если вы родитель, вы знаете, что значит «ходить на горшок» с малышами).
Итак, если вы стремитесь к серьезному ремонту комнаты своими руками или просто хотите обновить свое пространство с помощью нескольких доступных настроек, вот несколько простых советов, которые мы усвоили, преобразив нашу утомительную для глаз ванную комнату.
1. Создайте доску визуализации
Вместо случайного выбора элементов, которые мне нравились в сети, в надежде, что они соберутся вместе, я сделал «доску визуализации», чтобы дать представление о структуре для проектирования пространства без найма профессионала.
Создание мудборда помогло сбалансировать такие элементы, как плитка и текстиль, перед совершением крупных покупок. Предоставлено Эрикой Чайес Вида
Это не обязательно должно быть задание по искусству и ремеслу. Сделал свой на компьютере. Не имея возможности дотрагиваться до магазина товаров для дома, я счел полезным пролистывать Pinterest, Instagram и сайты домашнего декора, чтобы сохранять изображения в файле «Ремонт ванной комнаты» на моем рабочем столе.
Конечный результат представлял собой смесь фотографий, сделанных на внешний вид (например, ванная комната, выкрашенная в кремовый цвет, и фрагмент текстурированного дерева, который я хотел включить где-нибудь в интерьере), и фотографий конкретных предметов, которые я знал, что хочу купить, как черно-белый мраморный туалетный столик, сотовая черная плитка и красный ковер).
2. Выберите, что купить
Хотя я полностью выпотрошил свою ванную комнату, есть доступные способы освежить устаревшую ванную комнату для любого человека с ограниченным бюджетом.
«Живопись — это быстрый и относительно недорогой способ обновить ваше пространство.Для ванной, похожей на спа, я предпочитаю прохладную и успокаивающую палитру кремового, белого, бледно-зеленого или морского синего », — сказал TMRW Ариэль Кай, основатель Parachute и автор книги« Как сделать дом домом ». простое обновление — это замена оборудования. Инвестиции в более современный смеситель, вытяжку шкафа и освещение могут иметь огромное значение в меньшем пространстве ».
Использование кремовых и белых тонов создало в помещении атмосферу, похожую на спа. Предоставлено Эрикой Чейес Вида
Чтобы убедиться, что у меня все подходящее Оборудование, которое будет проходить через современную черно-белую ванную комнату, я заказал фурнитуру с такой же отделкой (натертая маслом бронза из коллекции Келера Wayfair) для всего в ванной комнате и белая техника.Я выбрал значительно более доступный белый набор для двойного умывальника Minnetrista от Andover Mills (который также можно найти на Wayfair) и просто заменил серебряную фурнитуру на дешевые матовые черные ручки, оставшиеся от другого проекта.
Я выбрал современный черный фонарь Valrie 2-Light Vanity Light и использовал желтые лампочки Эдисона, чтобы создать теплое свечение над двумя современными зеркалами с черным акцентом. А для полов я выбрала плитку Langston Hexagon Porcelain Field Tile, которая, возможно, является моей любимой частью ванной комнаты на фоне молочных стен и яркого ковра.
3. Подготовьтесь до молотка
Если вы выполняете строительные работы самостоятельно (будь то замена плитки или выпотрошение всего), обязательно тщательно изучите инструкции и освойте основы строительства, прежде чем слишком увлекаться молотком.
Если вы потрошите, не скрывайте предыдущие повреждения: Особенно с устаревшими ванными комнатами, посмотрите, что находится под поверхностью того, что вы обычно видите, чтобы убедиться, что оно достаточно устойчиво, чтобы удерживать то, что вы устанавливаете (например, плитка , новые стены, унитаз, умывальник или другие материалы).Если есть признаки гнили, мягкого дерева или повреждения водой, это необходимо исправить, и вам может потребоваться подкрепление.
Получите код: Убедитесь, что все, что вы заменяете, от светильников до новых смесителей и унитазов, соответствует текущему стандартному энергетическому кодексу, что поможет снизить ваши счета за коммунальные услуги, сэкономить деньги в долгосрочной перспективе и помогите со стоимостью вашего дома при перепродаже, если это уместно. Вы можете искать стандартные коды энергопотребления в Интернете. Кроме того, продукты, описанные как «высокоэффективные» или «энергосберегающие», должны быть на высоте.
Не выходите за рамки своих возможностей: Хотя многие проекты ремонта, такие как замена плитки, перекраска или замена оборудования и смесителей, идеально подходят для домашних мастеров, оставьте электричество и сантехнику профессионалам. Электрические ошибки могут привести к пожару, а протечка в водопроводе может нанести катастрофический ущерб вашему дому.
Мы выпотрошили пространство, чтобы превратить его из устаревшего розового в полированный нейтральный. Предоставлено Эрикой Чейес Вида
4. Добавьте индивидуальности, чтобы сделать его вашим пространством
«Я думаю, что небольшие предметы роскоши имеют большое значение для поддержания расслабляющей атмосферы в ванной комнате.Я люблю добавлять зелени в ванную комнату с помощью одного или двух растений, — сказала Кэй TMRW. — Эти природные элементы добавляют атмосферы, и о них по большей части легко заботиться! Аромат — еще один отличный способ создать ощущение спокойствия ». Например, Кай любит вешать эвкалипт в душе, чтобы расслабиться.
Персональные штрихи дополняют пространство. С разрешения Эрики Чайес Вида
Мы с мужем переделали нашу ванную комнату из доисторических времен от розового до вневременного черно-белого, что обеспечивало универсальность остального декора.Поскольку я из тех людей, которые пишут стихи в ванне и празднуют, как стены перекликаются с моим пением, пока дети принимают ванну, я выбрала яркие цвета и естественные текстуры, чтобы пробудить мою внутреннюю богемность.

4Апр
Как закрыть смотровую яму в гараже фото: Страница не найдена – Garazhov.ru
4 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Как изготовить съёмную крышку смотровой ямы? — Мысли и идеи
А зачем вам на яму машину загонять ? Яма смотровая делается так, что колеса машины по краям идут. У меня тоже лаз в яму есть в гараже, правда у меня просто подвал, не смотровая, ширина где-то 750 мм, уголок 50 мм, так я на нее вообще наехать машиной не могу т. к. лаз в подвал ровно посередине гаража.

Как вариант закрыть яму доской 50 х 150, такая доска выдержит килограмм 300 не меньше, доску армировать швеллером, из швеллеров сделать рамы, рама подпиленными концами поперечных швеллеров ложится на уголки окантовки ямы, продольные швеллера соединяют поперечины условно разбивая их на три части, щит должен быть квадратным или в длину немного меньше чем в ширину, раму накрываете доской, а лучше фанерой 50 мм, если, конечно, найти такую сможете и никуда ваша машина не провалится. Можно поперечные швеллера не подпиливать, а вклинить между досками, тогда они будут по краям рамы, такая конструкция будет еще крепче, швеллера можно заменить трубой квадратного или прямоугольного сечения.
Это широкий авторемонтный бокс с ямой,хотим там открыть автомойку.Сырость большая,не хотелось с деревом связываться,но видимо придётся.В яме будет ёмкость для сбора воды и грязи.Её периодически нужно открывать и чистить.
Машины будут разные по весу,но только легковые,ездить будут и по закрытой яме.
Сегодня делал эксперимент-взял сосновую доску 50х150х900,поднял подъёмником автомобиль(приора),и подложил эту доску(два кирпича по краям) под переднее колесо.Опустил автомобиль,доска выдержала,хотя и немного потрескивала.
А если взять лиственницу — то и 2 тоны выдержит.
Попробую найти лиственницу.Она вроде и влаги меньше боится?Хотя и тяжёлая очень.
И сразу тогда ещё вопрос,для тех,кто в дереве разбирается,какое дерево влагу лучше переносит длительное время?
Изменено 26 апреля, 2014 пользователем abba567
Как сделать смотровую яму в гараже своими руками
Главная страница » Статьи » Как сделать смотровую яму в гараже своими руками — инструкция с фото и видео
Функции и необходимость смотровой и овощной ямы в гараже
Необходимость смотровой ямы в гараже очевидна, так как в случаях замены масла, мелкого ремонта дна кузова или обычного осмотра приходится выделять несколько часов для поездки на станцию технического обслуживания и оплачивать дорогостоящий сервис.
Содержание:
Яму для технического осмотра автомобиля можно использовать и в качестве погреба или овощехранилища. Для этого внутри неё конструируются ниши и полки.
Условием качественного использования смотровой ямы как технического сооружения и места для хранения продуктов является соблюдение всех норм строительства и наличие надёжной гидроизоляции пола и стен.
Даже такая простая конструкция требует тщательного планирования действий. Важным моментом при этом является определение качества почвы и уровня грунтовых вод. Наиболее подходящим основанием для подобных сооружений является глинистый грунт. Его особенность заключается в том, что он не пропускают влагу, а значит, может стать своеобразным гидроизоляционным слоем.
При большом скоплении грунтовых вод и высоком уровне их расположения смотровая яма дополнительно оборудуется дренажной системой для отвода лишней влаги, а также погружными насосами, чтобы помещение можно было быстро осушить.
Лестница обеспечит удобный и безопасный спуск
Пошаговое руководство по изготовлению смотровой ямы
Монтаж смотровой ямы можно проводить самостоятельно. Сложного в этом ничего нет, если следовать подробной инструкции.
Как определить размер
Чтобы сделать расчёт площади будущей смотровой ямы, нужно учитывать толщину стен и основания. Для подобных вычислений необходимо вспомнить курс геометрии и прибегнуть к простой формуле определяющей площадь — S=ah, где a — это длина, h — ширина котлована. Смотровая яма в готовом виде будет иметь размеры 75х185х300 см. Толщина бетонных стен и пола, как правило, составляет около 10 см. Расчёты будут следующими: 0,85х3=2,55 м² — это площадь котлована для смотровой ямы.
Комфортную работу в смотровой яме создаёт правильно рассчитанное пространство, а именно, её параметры должны быть удобными для комплекции находящегося в ней человека. Обычно ширину ямы сооружают в диапазоне от 70 до 75 см. Этой ширины достаточно для того, чтобы вы свободно перемещались внутри. Такое же расстояние между стенами делает смотровое сооружение удобным для заезда легкового автомобиля.
Котлован может быть и шире, если смотровая яма предназначена для крупных или грузовых автомобилей. Расстояние между внутренними сторонами колёс такого транспорта значительно больше (от 80 до 90 см).
Смотровая яма обустраивается таким образом, чтобы стены немного зауживались к полу. Схематически в разрезе её конструкция напоминает перевёрнутую трапецию. Эта форма обеспечивает удобный доступ к инструментам в нишах и свободное перемещение.
Длина смотровой ямы выбирается исходя из размеров гаража. Если позволяет площадь помещения, то в яме можно предусмотреть лестницу. Для этого длину котлована увеличивают на 100–120 см.
Глубина ямы «с запасом» для установки пола
Высота ямы составляет не менее 170–180 см. Эти размеры относительны, так как глубину делают в соответствии с ростом владельца автомобиля. Находясь в смотровой яме, человек не должен задевать головой дно машины.
Для дополнительной безопасности автомобиля и его владельца смотровая яма оборудуется металлическими ограничителями. Обычно они представляют собой четыре столба, закреплённых по углам ниши. Они возвышаются над ней на 10–15 см. Иногда для технического осмотра используются не четыре столба, а два металлических уголка. Они крепятся друг против друга по краям длины котлована.
Глубина должна быть больше роста хозяина на 25–30 см. При таком расстоянии от основания до кузова руки не будут быстро уставать, так как это даёт возможность находиться им в согнутом положении.
Материалы и инструменты
Чаще всего для изготовления используют бетон, дерево, металл или кирпич.
Для расчёта требуемого количества бетона необходимо воспользоваться формулой, определяющей объём. Для этого нужно умножить значения длины, ширины и высоты стены. Аналогичные расчёты проводятся для пола.
Если при строительстве ямы будет использоваться кирпич, то, зная его параметры, легко рассчитать необходимое количество этого материала в штуках. Размеры красного кирпича — 250х120х60 мм.
При постройке смотровой ямы не обойтись без следующих инструментов:
совковой и штыковой лопаты;
вёдер для выкопанной земли и бетонной смеси;
кельмы;
сварочного аппарата;
ножовки.
Также необходимы следующие материалы:
кирпичи;
цемент, песок, щебень;
бетон М200 для основания;
доски сечением 400х50 мм;
арматурные прутья;
металлический уголок шириной 50 мм;
гидроизоляционный материал.
Инструкция по изготовлению смотровой ямы из кирпича, досок, бетона и железа
Всю работу нужно делать в строгой очерёдности шагов:
Перед тем как сделать яму в гараже, нужно разметить территорию. После того как котлован вырыт, её дно можно покрыть фальшполом или соорудить удобные подставки. Если грунт нестабильный, то его необходимо укрепить с помощью досок и распорок. Помните, что разрыхлённая земля, по объёму на 25–30% больше, чем габариты котлована. Её не следует сразу вывозить, так как часть грунта понадобится для утрамбовки пространства между стеной ямы и кирпичной кладкой (бетоном, металлическим листом, досками). Другая часть земли потребуется для выравнивания пола во всём гараже.
На стадии формирования котлована необходимо позаботиться об оборудовании ниш в стенах. В них удобно держать осветительные приборы, инструменты, материалы. Ниши рекомендуется расположить на высоте локтей. Вам не придётся наклоняться за инструментом.
Удобней складывать землю в тачку, чтобы сразу её вывозить
Когда котлован выкопан, необходимо разровнять и спрессовать его дно. Для этого используется трамбовка, которую можно соорудить с помощью саморезов, толстого (диаметром от 100 до 150 мм) и тонкого бруса (для рукоятки). Для этого к торцу одной стороны толстого бруса прикрепить тонкий. Конструкция будет напоминать букву «Т», где ударная часть будет в её основании. На подготовленную поверхность засыпать гравий средних размеров, спрессовать.
Затем нужно подготовить бетонную смесь для заливки пола. Чтобы основание стало более прочным, его необходимо армировать металлической сеткой или прутьями. Размеры ячеек в металлическом каркасе не должны превышать 15 см. Нельзя допускать, чтобы решётка касалась дна котлована.
Арматурная решётка сделает дно смотровой ямыболее прочной
Залить бетон, полностью покрыв металлический каркас. Для застывания смеси потребуется от 7 до 21 дня. Это зависит от температуры воздуха.
Когда бетон полностью затвердеет, можно приступать к возведению стен в смотровой яме.
Особенности монтажа перегородок зависит от используемого материала.
Смотровая яма из бетона
Перед заливкой смеси необходимо изготовить опалубку. Для этого лучше всего использовать OSB плиты. Этот материал не пропускает залитую смесь и не деформируется со временем. Плиты скрепляют между собой с помощью досок и саморезов, чтобы расстояние между ними было не менее 15 см.
Для удержания формы деревянной конструкции её необходимо крепить распорками. Зазоры в стыках плит должны отсутствовать или быть минимальными. Внутрь готовой опалубки следует установить армирующую сетку.
Есть вариант заливки бетона с односторонней опалубкой. Для этого необходимо покрыть стены котлована гидроизолирующим материалом. Далее по внутреннему периметру ямы устанавливаются OSB плиты. Между ними и гидроизоляцией помещается металлическая сетка. Внутрь этой конструкции заливается бетон.
После застывании бетона получается монолитная конструкция
Смотровая яма из кирпичей
В готовый котлован укладывают гидроизоляционное полотно. Оно должно полностью покрывать пол и стены. Полотно необходимо укладывать внахлёст. Чтобы края материала не задирались, их прижимают досками. Поверх гидроизоляции делают кладку «в полкирпича». Когда стена достигнет высоты 135 см, можно сделать ниши, а затем продолжить кладку до верхнего края ямы. На последний ряд рекомендуется установить металлическую рамку из уголка, причём приварена она должна быть таким образом, чтобы одна полка каждой стороны была параллельно полу. На неё будут укладываться толстые доски, закрывающие яму. Далее делают заливку бетонного пола в гараже.
Этот способ кладки делает стены более прочными
Смотровая яма из металлических листов (кессон)
Эта конструкция напоминает большой короб. При её изготовлении листы необходимо соединять сплошной сваркой. Готовую конструкцию нужно тщательно обработать антикоррозийными покрытиями. Короб следует оборудовать крепежами. Они представляют собой приваренные металлические уголки, которые упираются в грунт на 100–150 см. Их крепят к корпусу с четырёх сторон. Они будут удерживать короб на месте. Если этого не сделать, вся конструкция просто всплывёт при поднятии уровня грунтовых вод.
Лестница изготовлена из этого же материала
Смотровая яма из деревянных досок
Древесина без соответствующей обработки быстро загнивает. Поэтому материал требуется пропитывать специальными противогрибковыми веществами и дополнительно гидроизолировать. Доски для стен лучше брать толстые. Материал устанавливают горизонтально. По краям узких сторон смотровой ямы закрепляют распорки.
Для надёжности дно ямы изготавливаютиз бетона
Устройство гидроизоляции
Этот процесс осуществляется как до строительства сооружения (наружная изоляция), так как после его возведения (внутренняя изоляция).
Если гараж расположен на участке с низким уровнем грунтовых вод, то многие владельцы не спешат изолировать смотровую яму от влаги. Однако гидрологическая ситуация любой местности каждый год меняется, поэтому об изоляции рекомендуется позаботиться ещё на стадии строительства. Для этого используются специальные плёнки или мембраны, например, бутилкаучук, акваизол. Их необходимо уложить в котлован. Края материала должны укладываться с напуском в 10–15 см. Для получения герметичного шва в месте нахлеста используют двусторонний скотч.
При установке плёнки или мембраны важно не повредить их целостность. В противном случае в яму будет попадать влага из грунта.
Уложенный гидроизоляционный слой расплавляют с помощью паяльной лампы. В результате этого плёнка распрямляется, плотнее прилегая к стенам и дну смотровой ямы.
Нахлёст материала не даст влаге просочиться внутрь ямы
Внутренняя гидроизоляция смотровой ямы в гараже своими руками подразумевает обработку поверхности готового смотрового сооружения жидкими веществами, которые при высыхании образуют плотный водоотталкивающий слой. Хорошо зарекомендовал себя состав для обработки бассейнов. Его наносят плотной широкой кистью, а при застывании вещество образует водонепроницаемый материал, напоминающий резину. Для большей надёжности следует наносить более двух слоёв.
Изолирующий материал можно наносить с помощью распылителя
Существует другой способ внутренней изоляции от влаги — это использование специальных грунтовок на основе цементов, которые имеют свойство глубоко впитываться в нанесённый материал. Этот эффект достигается благодаря полимерным частицам, которые находятся в смеси. Они блокируют капилляры, способствующие проникновению влаги сквозь основной материал.
Чем закрыть готовую смотровую яму
Накрытая смотровая яма не только защитит автомобиль от случайного провала, но и послужит дополнительным гидроизоляционным слоем. При отсутствии крышки испаряемая влага оседает на нижних деталях кузова автомобиля, тем самым создавая благоприятные условия для образования коррозии металла. Чтобы избежать подобных проблем смотровую яму накрывают. Для этого используют листы металла или доски.
Древесина — это относительно недорогой и лёгкий материал. При необходимости доски легко заменить. Подбирают их из твёрдых пород дерева, например, дуба и лиственницы. Перед использованием доски покрывают противогрибковыми пропитками и антисептическими веществами. Укладывают их в проёмы металлических уголков, закреплённых вверху смотровой ямы. Толщина каждой доски должна быть более 40 мм.
Наиболее подходящим вариантом для этой цели являются доски
Использование металла менее удобно, так как этот материал имеет большой вес, он недешёвый и неустойчив к коррозии. При эксплуатации его поверхность прогибается.
Видео: смотровая яма в гараже своими руками
Пошаговое руководство по строительству овощной ямы с утеплением
Строительство овощной ямы имеет свои особенности.
Чертёж
Для овощной ямы важны и наличие гидроизоляции, и глубина.
Место для хранения овощей обязательно должно быть ниже точки промерзания. В противном случае смысл хранения продуктов питания теряется, так как они будут испорчены низкой температурой.
Точка промерзания зависит от региона расположения гаража, например, в северных областях земля промерзает до 150 см. Учитывая этот факт, следует выкопать котлован глубиной не менее 190 см. От 10 до 15 см необходимо выделить для дренажной прослойки под основанием, ещё около 10 см требуется для установки перекрытия. Остаётся 170–175 см для размещения полок, стеллажей и ниш для овощей и освещения. Глубина зависит и от роста хозяина.
Вариант с оптимальными размерами для этого сооружения
Оптимальная ширина ямы для овощей составляет 150 см. Этот размер позволяет оптимально поместить полки и стеллажи, при этом человек не будет стеснён в движениях внутри ямы. Для подбора длины нужно придерживаются правила — котлован не должен доходить до стен гаража ближе чем на 50 см.
Необходимые материалы и инструменты
Для изготовления овощной ямы в гараже потребуются следующие материалы:
гидроизоляционное полотно;
арматурные прутья;
песок;
гравий;
доски для опалубки;
металлические уголки;
проволока;
кирпичи, металлические листы, доски или бетон М 250.
При строительстве этого сооружения не обойтись без таких инструментов:
штыковой и совковой лопаты;
бетономешалки;
ёмкостей для бетонной смеси и воды;
паяльной лампы;
двустороннего скотча;
шуруповёрта.
Расчёты материалов для возведения овощной ямы аналогичны смотровой.
Инструкция по изготовлению
Подготовив все необходимые инструменты и материалы, можно приступить к строительству овощной ямы:
Необходимо провести размету участка под котлован. Это удобно сделать с помощью натянутого шнура и колышков.
Когда разметка готова, можно приступать к земельным работам. Определяя размеры будущей ямы, следует учитывать толщину стен и пола в соответствии с выбранным материалом для строительства.
Стены и пол нужно покрыть слоем битума. Эта процедура обязательна в том случае, если уровень грунтовых вод довольно высокий. Битум послужит дополнительным гидроизоляционным слоем.
Теперь пришло время возвести основание. Для этого потребуется выровнять поверхность дна ямы, затем насыпать песок, равномерно распределить его. После этого спрессовать этот слой до получения толщины в 10 см. Сверху песчаной подушки поместить гравий, который тоже необходимо утрамбовать.
Утрамбованный гравий с песком выполнят дренажную функцию
Бетонное основание необходимо армировать металлическими прутьями. Для этого нужны прутья диаметром 8–10 мм. Места пересечений стержней нужно скрепить проволокой. В результате должна получиться металлическая решётка с ячейками не более 15 см. Этот каркас нужно установить на расстоянии в 5 см от дня ямы. Для этого удобно использовать осколки кирпичей.
Прутья помогут сделать монолитную плиту
Установив сетку, можно приступать к заливке бетона. Следует учитывать, что смесь должна полностью покрыть металлический каркас слоем не менее 10 см. Оставить на 14 дней для застывания.
По истечении указанного срока проводятся работы по гидроизоляции. Затем приступают к постройке стен сооружения. Для большей прочности кладки необходимо под каждый ряд кирпичей прокладывать армирующий материал (сетку или проволоку). Продолжить возведение стен до уровня пола гаража.
Вентиляционные трубы способствуют долгому хранению овощей
Из металлического уголка изготовить раму. Размеры должны совпадать с верхним краем ямы. Установить этот каркас сверху погреба. Он будет служить основанием для установки потолочных досок. Верх погреба можно оставить и так, но для создания более капитальной конструкции потребуется работа с бетоном. Установленные доски послужат основанием для создания бетонного потолка. Для этого необходимо провести все действия с армирующей решёткой и заливкой бетона. Следует предусмотреть и место для люка. Внутри ямы следует подпереть верх брёвнами. Они послужат временными опорами, пока бетонная смесь не застынет. Также нужно предусмотреть отверстие в потолке ямы, для установки вентиляционной трубы. Для этого можно использовать любой материал. Наиболее удобным вариантом будет использование пластиковой или асбестоцементной трубы.
Устройство гидроизоляции
К вопросу об изолировании внутренней поверхности погреба от влаги следует отнестись особенно внимательно. Это важно, так как малейшее отверстие в гидроизоляции станет источником сырости и причиной порчи овощей.
Приступать к этому этапу можно только в том случае, если бетон полностью высох. Вам потребуется гидроизоляционное полотно или акваизол. Этим материалом необходимо покрыть стены и пол овощной ямы. Полотно нужно укладывать с нахлестом не менее 15 см. Места соединений закрепляются с помощью паяльной лампы или двустороннего скотча. Следует очень аккуратно проводить все действия с лампой, чтобы не повредить полотно, в противном случае влага будет попадать внутрь овощной ямы. Этими же материалами покрывают наружную часть потолка ямы.
Сплошное покрытие препятствует проникновению влаги
Как утеплить погреб в гараже
Решение вопроса по утеплению погреба в гараже так же важно, как и установка гидроизоляции. Утеплитель позволит поддерживать внутри ямы стабильную температуру. Для этого можно использовать минеральную вату или пенопласт.
Для установки панелей из пенопласта потребуются пластиковые дюбели «зонтики». Процесс монтажа выглядит следующим образом:
С помощью дрели или перфоратора в приложенной к стене плите просверливаются пять отверстий (по углам и в середине материала).
В них забиваются пластиковые дюбели, в которые закручиваются саморезы.
Стыки плит заполняются монтажной пеной.
В северных областях, где температура воздуха опускается ниже 25–30ºС, необходимо утеплить ещё и потолок овощной ямы. Чтобы со временем пенопласт не крошился, можно покрыть его любым отделочным материалом. Это создаст дополнительный теплоизоляционный эффект.
Монтажная пена качественно заполнит стыки плит
Видео: как сделать сухую яму, погреб, подвал в гараже нужной ширины
<noscript><img src='/800/600/https/expo-sib.ru/images/wp-content/uploads/2019/03/YAma-v-garazhe-svoimi-rukami-30-1.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/zKYR0Ed9FsU?feature=oembed»/>
Сделать в гараже смотровую или овощную яму своими руками совсем несложно. Достаточно прислушиваться к рекомендациям специалистов и следовать пошаговым инструкциям. При желании эти два помещения можно совместить.
Автор: Андрей Соколов
Распечатать
Оцените статью:
(1 голос, среднее: 5 из 5)

Похожие статьи
Смотровая яма в гараже своими руками (фото) | Своими руками
Из-за высокой стоимости ремонта, либо просто из-за удовольствия, но многие ремонтируют автомобиль своими руками. Производя мелкий и сложный ремонт, например, замену сцепления, чтобы было удобно работать, машину приподнимают с помощью домкратов и подставок. И всё же настоящего комфорта нет.
Выход один — сделать смотровую яму в собственном гараже.
Материал: бетон, крупный гравий, стальные прутки, гвозди, арматурные сетки, проволока, пиломатериалы для опалубки.
Инструмент: угольник, уровень, пневматический молоток, совковая лопата, штыковая лопата, болторез, пила, кусачки, молоток.
Сначала определяем размеры ямы. Максимальная её ширина зависит от ширины колеи колёс автомобиля. Длину и глубину можно определить самим, но желательно, чтобы они были не меньше указанных на чертеже размеров. Пол и стены следует соорудить из армированного бетона. Необходимо также предусмотреть скобы — лесенку.
Наносим контуры ямы на пол и в их пределах производим выемку грунта до нужной глубины. Укладываем трубу с заваренным концом. Насыпаем на пол слой гравия (50 мм). Заливаем первый слой бетона (75 мм).
На него укладываем сетку так, чтобы загнутые концы арматуры были не вплотную к стенам котлована, а на расстоянии от них, равном половине толщины будущей бетонной стены. Поверх сетки доливаем бетон так, чтобы общая толщина его слоя составила 100 мм.
После схватывания бетона пола смотровой ямы начинаем возводить опалубку.
Каркас опалубки можно сколотить по предлагаемому чертежу, или по собственному, если размеры вашей ямы иные.
При этом учтём, что толщина бетонной стены составляет не менее 100 мм, т. е. длина и ширина опалубки должны быть на 200 мм меньше размеров котлована. Усилим опалубку распорками, иначе под действием бетонного раствора она может покоробиться. В качестве элементов опалубки годятся доски или фанера.
Читайте также: Как сделать смотровую яму в гараже (еще один вариант)
Чтобы избежать стока отработанного масла и бензина в грунт или в канализацию, встроенный в бетонный пол слив следует оснастить бензино- и маслонакопителем.
В стену бетонируем ступени, изготовленные из отрезков стальных прутков.
Закончив подготовительные работы, приступаем к бетонированию стен. Но сначала сглаживаем неровные кромки пола гаража. Составные части бетона — гравий, песок и цемент с соотношением по объёму соответственно 9:3:1.
Слева: Правильно сооружённая смотровая яма. Справа: Опалубку из досок или фанеры следует основательно укрепить, чтобы она смогла выдержать напор со стороны бетонного раствора.
Смотровая яма в гараже своими руками
1. Контуры смотровой ямы наносят мелом на пол гаража с использованием доски и угольника.
2.Чтобы толщина бетона была по всему полу равномерной (100 мм), насыпанный слой гравия следует выровнять и выверить уровнем по горизонтали.
3.Сетку продают стандартных размеров. Поэтому их сначала необходимо раскроить болторезом по нужному размеру.
4.На слой бетона толщиной 75 мм кладут арматурную сетку с отогнутыми концами арматуры, а поверх неё — дополнительный слой бетона до общей толщины 100 мм.
5.Чтобы доски опалубки в зоне пола выдержать по одной линии, на гвоздях временно крепят тонкие рейки.
6.Выступающие из пола концы арматуры соединяют с арматурной сеткой бетонируемых стен.
7.Щиты опалубки собирают на рабочей площадке, затем их опускают в яму и укрепляют раскосами.
8.При общей длине отрезка прутка 800 мм длина его загнутых концов должна составлять примерно 250 мм. В смотровой яме достаточно смонтировать пять ступеней.
9.Чтобы забетонировать концы отрезков круглой стали, в досках опалубки предварительно сверлят отверстия. Длина бетонируемых частей загнутых концов — 80 мм.
10.Чтобы достичь плавного перехода между полом гаража и стенами ямы, кромки бетона подравнивают.
11.После установки опалубки бетонируют стены смотровой ямы. Бетонная смесь не должна быть слишком густой.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Быстрая эстакада своими руками (фото) Как сделать своими руками простую…
Как сделать своими руками в гараже смотровую яму для автомобиля Самостоятельное строительство смотровой ямы…
Гараж своими руками со смотровой ямой – чертежи Чертежи гаража для постройки своими…
Бетонные ступеньки (бетонная лестница) своими руками Как сделать ступеньки из бетона…
Подвесная полка в гараже своими руками Полка под потолком гаража своими. ..
Каменный контейнер для растений в альпийской горке своими руками САМОДЕЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ АЛЬПИНАРИЯ Каменные контейнеры…
Откатная дверь своими руками Как сделать дверь откатной Чтобы сэкономить…
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как называется яма в гараже под машину
Хороший вариант, когда в гараже есть техэтаж. Тогда смотровая яма получается сама собой. Но иногда техэтаж построить не удается, тогда приходится довольствоваться ямой.
По моему опыту яма должна быть длиной не менее 5м, шириной в чистоте 1м, глубиной 1.8-1.9м. Также считаю важным делать боковой вход в яму. То есть в плане смотровая яма должна быть Т или Г-образной формы.
В моем случае я выбрал Г-образную форму
А все началось немного грустно. Весной 2010-го сняв несколько досок (до этого яма не использовалась, а гараж был складом стройматериалов) я охренел от того, что увидел:
Удобное техобслуживание и мелкий ремонт авто, который можно проводить самостоятельно, можно обеспечить благодаря смотровой яме. В противном случае придется ложиться на спину под машину, что совсем не гарантирует комфорт при обслуживании. Разберемся, как сделать смотровую яму в гараже.
Размеры и глубина смотровых ям могут быть разными. При сооружении такой ямы самостоятельно, нужно исходить из габаритов автомобиля и своего роста. При этом, в смотровой яме должно быть удобно – чтобы было, где развернуться. Но шире расстояния между колесами яма быть не должна.
Обычно яму делают шириной больше восьмидесяти сантиметров. Длину ямы определяют по длине авто, к которой прибавляют 1 м. Такой подход обеспечит удобство при работе. Глубину рассчитывают исходя из собственного роста, прибавляя при этом порядка десяти-пятнадцати сантиметров. Если планируется провести под машиной много времени, помочь может небольшая табуретка или деревянный трап.
Всё описанное не является обязательным, сооружая смотровую яму в гараже своими руками, нужно стараться сделать её подходящей именно для себя.
К вопросу о расположении ямы. Как правило, удобнее сделать яму возле стены, чтобы в гараже можно было установить оборудование, шкафы и т.п., где будут размещаться запчасти.
Материал
Рассмотрим, как правильно и из каких материалов сделать стены смотровой ямы. Стены ямы обычно делают из кирпича, строительных блоков или используют монолитный бетон.
При выборе первого варианта предпочтительнее керамика, как наиболее влагостойкий материал. Стоит помнить о толщине кирпича при определении размеров ямы – после выкладывания стен кирпичом или блоками объём ямы уменьшится.
Выбор материала для стен ямы зависит от грунта. Если он является сухим и плотным – смело выбирайте кирпич. В противном случае необходимо использовать армированный бетон.
Бетонные блоки отличаются стойкостью к влаге. При использовании других блоков потребуется гидроизолирующий материал. Блоки из бетона могут без негативных последствий взаимодействовать с влагой, отличаются прочностью и не будут пучится зимой.
Если смотровая яма заливается бетоном, слой такой заливки должен быть, как минимум пятнадцать сантиметров. Также потребуется армирование бетона проволочной сеткой 0,5 см толщины. Вместо сетки возможно установление каркаса. Для него можно использовать арматуру.
Защищаем от воды
Чтобы надежно защитить яму, нужно провести гидроизоляцию снаружи. Такую гидроизоляцию нужно проводить только в процессе сооружения самой ямы. Для рассматриваемой защиты используют пленку либо мембрану из бутилкаучука или аналогичных материалов. Такую защиту нужно выстилать в несколько слоев, герметично закрепляя стыки. При этом плёнка или мембрана должны хорошо прилегать к стенам.
Для полной защиты от воды яму нужно гидроизолировать изнутри. Для этого стены пропитывают специальной обмазкой. В качестве последней нередко используют специальный состав для бассейна либо грунтовку.
Также от влаги может защитить кессон из металлического листового материала. Конструкция представлена коробом, обработанным специальным составом против коррозии. Увидеть кессон наглядно можно, изучив фото смотровой ямы в гараже с кессоном.
Вентиляция
Естественная вентиляция является неотъемлемым элементом смотровой ямы. Сделать её нужно в процессе сооружения ямы. Вентиляцию в смотровой яме также можно сделать своими руками. Для этого, при работе над полом ямы, в нём делают специальное отверстие для отвода воздуха через шланг. После установки шланга его накрывают крышкой.
Дополнительно
При желании к смотровой яме можно подвести электричество, чтобы был свет. При этом не стоит забывать о безопасности и влагоустойчивости.
Также, в тех же целях, не стоит устанавливать розетки с напряжением более 35 Вольт. Лампы в 220 Вольт использовать нельзя.
Дополнительным элементом будет крыша, которая, как правило, является деревянной. Крыша должна быть надёжной, но, при этом, не слишком тяжёлой. Золотой серединой станет толщина в три см, которая обеспечит надёжность и не вызовет проблем при открывании.
Как построить яму в гараже
Для того, чтобы иметь возможность осматривать и ремонтировать машину в комфортных условиях необходимо построить яму в гараже. В наше время немало автолюбителей справляются с ремонтами различной сложности своими силами, не обращаясь к услугам автосервисов. Собственная смотровая яма в гараже позволяет вовремя провести все необходимые работы по контролю состоянии машины и ее ремонту. При наличии смотровой ямы гараж превращается в личную автомастерскую. Но перед началом строительных работ следует тщательно взвесить все за и против, поскольку яма в гараже является серьезным испытанием его на прочность.
Требования к смотровой яме
Есть определенный ряд требований к ямам в гаражах. Их выполнение гарантирует безопасность и комфорт эксплуатации данной ремонтной зоны. Лучшим вариантом для обеспечения всех требований является тот случай, когда смотровая яма проектируется вместе с гаражом. Это намного удобнее, чем переделывать уже построенный гараж.
На какие же моменты необходимо обратить внимание при постройке гаражной смотровой ямы?
Гидроизоляция гаража и ямы. Строительство любого гаража стартует с сооружения фундамента. На этом этапе следует позаботиться о формировании прочного основания сооружения и его гидроизоляции и дренаже с учетом глубины ямы. Яма в гараже должна быть надежно защищена от грунтовых вод.
Расположение автомобиля в гараже с ямой. При достаточных размерах гаража необходимо предусмотреть для автомобиля так называемую зону отдыха (без ямы) и рабочую зону над ямой. В этом случае автомобиль во время ремонтов можно будет ставить над ямой, а вне этого времени он будет защищен от избытка влаги, исходящей из ямы, и тем самым избежит быстрой коррозии.
Удобное размещение инструмента. Поскольку при ремонтах используют большой ассортимент различных инструментов, следует заранее позаботиться о его удобном размещении. Для этого в боковых стенках ямы предусматривают ниши для хранения инструмента.
Крышка смотровой ямы. Если яма используется не часто, то лучше закрывать ее специальной крышкой – например, палубными досками, установленными вдоль смотровой ямы с опорой в виде металлической страховочной рейки.
Габариты смотровой ямы. Ширина смотровой ямы зависит от марки вашего автомобиля и его колесной базы. Если планируется ремонт различных автомобилей, то оптимальной шириной будет 75-80 см. Глубина смотровой ямы должна учитывать рост автовладельца и удобное его размещение во время ремонтов. Оптимальной будет глубина, превышающая рост автовладельца на 10-15 см. Что касается длины ямы, то она должна быть как минимум длиннее габарита автомобиля для свободного выхода из ямы. Для удобства в смотровой яме делают ступеньки или приставную лестницу.
Как построить смотровую яму
Перед началом строительных работ следует провести изыскательные работы для определения залегания грунтовых вод – если он превышает 2,5 метра, то лучше отказаться от обустройства ямы в гараже. Если разведка ровня грунтовых вод не производится, то после выкапывания ямы лучше подождать некоторое время и в течение сезона паводков проследить за уровнем грунтовых вод.
Основными этапами строительства смотровой ямы в гараже являются:
Формирование котлована ямы. К необходимым размерам смотровой ямы добавляют припуски на обустройство стен и пола, а именно: к глубине – 20-25 см, к длине и ширине – 40-50 см.
Формирование пола ямы в гараже. Пол ямы засыпают слоем гравия в 10 см и слоем песка в 5 см. Каждый слой тщательно утрамбовывают. Эта так называемая «подушка» защитит яму от излишков воды. Затем устанавливают слой гидроизоляции, перед этим смазав поверхности глиной. После этого заливают слой бетона с обязательным армированием. После застывания бетона поверхность ямы еще раз гидроизолируют и приступают к финишной отделке.
Постройка стен смотровой ямы. Стены ямы обмазывают глиной и крепят полиэтиленовую пленку. При помощи опалубки формируют боковые ниши толщиной 10-15 см и тоже обязательно их армируют. Популярным вариантом является возведение стен ямы из кирпича. Отделывают стены в яме фасадной штукатуркой, керамической плиткой, стекловолокнистыми плитами или другими материалами.
Монтаж страховочной рейки. Конструкция ямы должна быть такой, чтобы машина случайно не наехала на нее. Для предотвращения этого на полу в гараже закрепляют металлическую рейку Т-образной формы, которая препятствуют наезду колес на яму. Также она служит опорой для палубных досок крышки ямы и не дает стекать воде с колес автомобиля в смотровую яму.
Гидроизоляция смотровой ямы
Вышеописанная технология строительства смотровой ямы в гараже является наиболее дешевой и простой, но некоторые этапы можно усовершенствовать благодаря появлению новых строительных материалов.
К примеру, гидроизоляция ямы может проводиться следующими материалами:
Полимерные мембраны. Они существуют однослойные (толщиной 1,5-2 мм) и многослойные толщиной до 3 мм. Такая гидроизоляция весьма надежна и прослужит долго, но монтаж таких мембран требует специальных навыков, а кроме того они не отличаются дешевизной.
Битумные материалы – рубероид, рубемаст, еврорубероид и т.д. Срок эксплуатации – 15-20 лет. Продаются такие материалы в виде рулонов для облегчения монтажа. Их укладывают внахлест размером 15 см, а места стыков склеивают нагревом или промазывая специальными растворителями. Один из наиболее дешевых способов гидроизоляции.
Проникающая гидроизоляция по своей сути является смазкой, которую наносят на увлажненную поверхность. Она глубоко проникает в поры бетона и кирпича и блокирует воздействие влаги. Такой способ легок в исполнении и не требует особых навыков.
Утепление смотровой ямы
После работ по гидроизоляции смотровой ямы можно приступить к ее утеплению. Это предотвратит резкий перепад температур и продлит срок эксплуатации ямы. Оптимальным вариантом утеплителя является пенополистирол. Этот водонепроницаемый материал легко монтируется на стенки их бетона и кирпича и не поддается гниению. Для утепления пола лучше брать пенополистирол марок ПСБ-С-35, а для стен – ПСБ-С-25. Толщина слоя пенополистирола должна быть около 50 мм, то есть при строительстве ямы следует учесть этот размер.
Оценить способ изготовления:
Смотровая яма в гараже своими руками: особенности сооружения
November 12, 2013
Если у вас есть автомобиль и вы в состоянии отремонтировать его самостоятельно, то вам необходимо подготовить специальное для этого место. Сделанная смотровая яма в гараже своими руками в этом случае станет самым лучшим вариантом. Дело в том, что вы сможете соорудить ее собственному плану и оборудовать так, как вам удобно.
Смотровая яма в гараже своими руками строится достаточно быстро. Нужно для начала вычислить, какие размеры она будет иметь, и нарисовать ее схему на листе бумаги. Естественно, необходимо учитывать и глубину, на которой находятся грунтовые воды. Минимальный показатель должен составлять 2,5 м. Во время строительства следует обратить повышенное внимание на гидроизоляцию ямы, в противном случае днище, а также все металлические части вашего автомобиля будут постоянно находиться под воздействием влаги. Сооружение должно дополнительно закрываться.
Смотровая яма в гараже своими руками строится быстро. Подготовка начинается с земляных работ. Выкопанный грунт придется куда-то удалить. Глубина должна отвечать росту того человека, который будет ремонтировать транспорт. При этом следует добавить еще 15 см. Относительно ширины конструкции — она должна отвечать габаритам автомобиля. Стандартный показатель составляет 80 см. Яма должна быть расположена посередине заезда.
Во время рытья котлована не следует забывать о припусках (10-15 см), так как внутри мы будет укреплять яму кирпичом. Дно траншеи надо обязательно засыпать достаточно толстым слоем гравия, а также песком. Причем полученную подушку следует хорошо утрамбовать. По периметру необходимо выкопать дренажные траншеи, глубина которых составляет 30 см. Далее на дно настилается геотекстиль, который засыпается небольшим слоем гравия. Естественно, на него укладываются дренажные трубы.
Сделанная смотровая яма в гараже своими руками предусматривает дополнительное использование рулонной гидроизоляции, которая настилается поверх приготовленной подушки и слоя утрамбованной глины. Теперь на пол можно положить арматуру и залить бетоном. Естественно, она должна быть сделана по уровню.
Далее делаем смотровую яму в гараже следующим образом: бетонный пол застилаем еще одним слоем гидроизоляции и начинаем выкладывать кирпичные стенки. Во время их монтажа вы должны предусмотреть освещение траншеи, подвод электричества для подключения различных приборов. Кроме того, вы можете оборудовать в яме дополнительные ниши, в которые можно будет складывать ключи и другие инструменты на время ремонта. В принципе, стены можно вылить из бетона, однако все сказанные нюансы следует учесть.
Сделанную конструкцию следует защитить от случайного наезда автомобиля. Для этого перед траншеей следует установить страховочную рейку (уголок). Кроме того, для того чтобы вам было удобно спускаться вниз, соорудите ступеньки, которые можно вылить из бетона.
Устройство смотровой ямы в гараже считается не сложным, но ответственным занятием, поэтому сначала сделайте все точные расчеты и основательно подготовьтесь к работе.
23-15 › Блог › Обустройство гаража: смотровая яма
Хороший вариант, когда в гараже есть техэтаж. Тогда смотровая яма получается сама собой. Но иногда техэтаж построить не удается, тогда приходится довольствоваться ямой.
По моему опыту яма должна быть длиной не менее 5м, шириной в чистоте 1м, глубиной 1.8-1.9м. Также считаю важным делать боковой вход в яму. То есть в плане смотровая яма должна быть Т или Г-образной формы.
В моем случае я выбрал Г-образную форму
А все началось немного грустно. Весной 2010-го сняв несколько досок (до этого яма не использовалась, а гараж был складом стройматериалов) я охренел от того, что увидел:
На дне была вода, а стенки начали складываться. Выпучивание грунта грозило обрушением фундамента гаража и стены.
Эта яма в тот же вечер была засыпана глиной до самого верха с послойной тромбовкой и проливкой. Стало понятно, что кирпичная стена ямы — понт, т.к. гидроизоляции никакой, прочности на выпучивание — тоже.
Решение — монолитный железобетон.
Итак, бетонорезом очерчиваем контур будущей ямы (внутренний размер + 30см по длине и ширине). Выламываем сердцевину и начинаем копать. Мне немного не повезло, грунт оказался мерзлым после зимы, и пришлось вызывать трактор для ювелирных работ:
Гидромолотом бодрили грунт
Со стороны выглядело так
Потом уже работали ковшом
После экскаватора, естественно, пришлось дорабатывать вручную…
Далее сделали гидроизоляционный футляр из стеклоизола
Из арматуры 10мм был сварен каркас с ячейкой 100*100мм. Опалубка — передвижная. Для заливки в 2 этапа. К бетону — OSB плита. В качестве каркаса доски 50*150 и распорки.
Бетон заливали М200 с вибрированием. Очередность такая: до выставления опалубки заливается пол с арматурой, делаются выпуски. На следующий день к выпускам приваривается арматурная сетка, выставляется опалубка и начинается заливка стен. Толщина стен получилась внизу 15 см, ближе к верху все 50 см, т. к. грунт немного обрушился.
Арматурный каркас и опалубка
Процесс заливки с вибрированием
Рамку сделал из уголка 50*50. Выставил ее перед заливкой второго яруса и приварил к арматурному каркасу.
Смотровая яма в гараже: особенности обустройства
Строительство
Получив нужные габариты, приступаем к строительству смотровой ямы в гараже своими руками. Конечно, сооружать смотровую яму, когда еще гараж не построен гораздо проще, здесь нужно выполнить эту работу до того момента, как полы будут залиты бетоном, но даже, когда вы задумались над тем, как сделать гараж с ямой своими руками, то этот вопрос вполне решаем.
Строительные работы заключаются в следующем:
Подготовка котлована. Размечаем земельный участок согласно полученным габаритам. Перед тем, как выкопать яму в гараже, запасаемся лопатами и уровнем. Яма должна быть нужной глубины и с ровным дном. СПРАВКА: Как сделать смотровую яму в гараже, когда он уже построен? Размечаем пол, а, затем, по разметке, при помощи элетроинструмента прорезаем стяжку, после чего уже проводятся копательные работы.
Формировка ровных стен. Также необходимо тщательным образом утрамбовывать днище котлована.
Обустройство смотровой ямы в гараже: пола, стен и ниш.
Строим яму в гараже своими руками пошагово:
На грунт укладываем подушку из щебня, поверх которого, примерно на 5 см. насыпаем песок, утрамбовываем.
Следующий слой в этом «пироге» — это 30 см. глины. На глину уже кладется армированная сетка, которая становится костякомнашей конструкции, крепким, надежным, долговечным.
Сетка заливается бетоном. Делаем замес песка с цементом, в соотношении три к одному и заливаем толщиной в 7 см.
Ждем, когда бетон застынет и только после этого, обрабатываем пол раствором битумной мастики. Кладем рубероид и проклеиваем места стыков битумом, обязательно, горячим.
На рубероид укладывается пенопласт, а затем вся конструкция щедро заливается бетоном, примерно на 15 см. И опять ждем, пока бетон засохнет.
После того, как бетон высохнет, можно приступать к оформлению стен и ниш:
Стены промазываются глиной, затем укладывается полиэтилен, который хорошо крепится к жирным сортам глины.
На пленку накладывается слой рубероида и опять, как и в случае с полом, стыки проходим битумом.
Повторяем технологию создания пола, и крепим слой пенопласта на стены, воспользовавшись любым строительным клеем.
Самая сложная часть работы – возведение опалубки. Опалубка делается из фанеры, если вы хотите получить более долговечную конструкцию, то из досок, на расстоянии в 7 см. от стен.
По периметру стены проводим армирование и заливаем бетонным раствором.
Заливать бетон нужно слоями, здесь нужно руководствоваться правилом, тише едешь, дальше будешь. Залить яму в гараже нужно в течении нескольких дней, каждый день – на 20 см. в высоту.
Когда бетон застынет, и вы останетесь довольны полученным результатом, убирайте опалубку, она теперь нам не нужна. Ну, а мы приступаем к следующему этапу, созданию ниш.
Как и при строительстве пола, и стен, при устройстве ниш, мы пользуемся арматурой и глиной. Вот только здесь нам уже не нужен бетон, будет смотровая яма в гараже своими руками из кирпича, которым облицовываются ниши. Если не нравится этот вариант и Вас интересует еще чем выложить смотровую яму в гараже, то воспользуйтесь керамической плиткой, это будет эффектнее.
Посмотрите, как сделать смотровую яму в гараже своими руками — фото:
Что важно учитывать при сооружении ямы
При осуществлении строительства важно обращать внимание на ряд нюансов, которые сложно исправить впоследствии. Постарайтесь поговорить с соседями, у кого уже имеется такое сооружение, и узнать подробности о выполнении работ. Можно в процессе сооружения стен сделать дополнительные небольшие удобства, среди которых обустройство полок и ниш
Впоследствии их можно применять для хранения инструментов, запчастей
Можно в процессе сооружения стен сделать дополнительные небольшие удобства, среди которых обустройство полок и ниш. Впоследствии их можно применять для хранения инструментов, запчастей.
В расчет стоимости сооружения следует включить утепление. При минусовой температуре воздуха на улице непременно оцените, насколько приятнее работать в утепленном углублении. Чаще всего использовать в качестве теплоизоляционного материала стараются пенополистирол в виде плит. Для их скрепления используется специальный клей. Это поможет уменьшить скопление конденсата на стенах автомобиля и его днище.
Перед тем как построить гараж, необходимо тщательно продумать освещение
Особенное внимание при его проведении следует уделить простоте и безопасности. Запитывать его следует от источника, где напряжение составляет 36 В
Напряжение в 220 В может быть опасным для жизни владельца гаража.
Выкопанный котлован стоит дополнительно обнести по краям нешироким уголком из дерева или железа. Таким образом мы делаем ребро жесткости, которое сохранит форму постройки и одновременно послужит упором для колес машины
При неосторожном движении автомобиль не сможет провалиться под землю
Завершающим этапом изготавливается из досок крышка-щит. Он не является необходимостью, но и лишним не будет. Щит, сделанный на совесть, не позволит человеку случайно свалиться в яму, а дно машины окажется хорошо защищенным от влаги, которая даже при качественно обустроенной защите может в небольших количествах накапливаться на стенах и полу смотровой канавы.
Глубина, ширина и длина ямы до и после обустройства
Глубина зависит от типа ямы и роста человека, который будет в ней чаще всего работать. Ямы бывают двух типов – стоячие и сидячие. Разница между ними в глубине. Сидячая яма позволяет комфортно работать в ней, сидя на стуле или табурете. Такая яма полезна людям, которые самостоятельно обслуживают и ремонтируют автомобиль, но по каким-то причинам не могут долго оставаться на ногах. Недостаток такой ямы – более сложное передвижение по ней. Стоячая или ростовая яма не мешает свободному передвижению, поэтому подходит для большей части водителей и автовладельцев. Чтобы определить оптимальную высоту сидячей ямы, сядьте на стул или табурет, который будете использовать в ней и измерьте расстояние от пола до макушки. Отнимите от него 5 см и получите высоту сидячей ямы. Точно так же определите высоту ростовой ямы – ваш рост минус 5 см. К полученной глубине прибавьте 20 см, которые необходимы для заливки дна ямы бетоном.
Ширина готовой ямы должна быть на 5 – 10 см уже минимального расстояния между внутренней стороной колес задней оси. Ширина ямы до обустройства зависит от способа отделки стен и крепления защиты. Если вы будете обкладывать стены ямы кирпичом «в четверть», то ширину необходимо увеличивать на 20 – 25 см. Если будете заливать стены железобетоном, то необходимо увеличить ширину на 20 см. Если же решили обложить стены « в полкирпича», то необходимо увеличить ширину на 40 см. Наиболее эффективны обкладка стен в полкирпича и заливка бетона, в этих случаях не требуется создавать отдельную площадку для крепления порогов безопасности. Самое простое – залить стены железобетоном, самое дешевое – обложить кирпичом в четверть.
Длина ямы зависит от размеров гаража и ваших возможностей. В любом случае она не должна быть короче длины автомобиля. В противном случае обслуживание машины будет сопряжено с серьезными неудобствами. Оптимальная длина ямы равна длине автомобиля от бампера до бампера плюс 1 – 2 метра. В такой яме вы сможете оборудовать удобный спуск и без проблем получите доступ к любому агрегату автомобиля.
Изготовление смотровой ямы из кирпича, досок, бетона и железа
Всю работу нужно делать в строгой очерёдности шагов:
Перед тем как сделать яму в гараже, нужно разметить территорию. После того как котлован вырыт, её дно можно покрыть фальшполом или соорудить удобные подставки. Если грунт нестабильный, то его необходимо укрепить с помощью досок и распорок. Помните, что разрыхлённая земля, по объёму на 25–30% больше, чем габариты котлована. Её не следует сразу вывозить, так как часть грунта понадобится для утрамбовки пространства между стеной ямы и кирпичной кладкой (бетоном, металлическим листом, досками). Другая часть земли потребуется для выравнивания пола во всём гараже.
На стадии формирования котлована необходимо позаботиться об оборудовании ниш в стенах. В них удобно держать осветительные приборы, инструменты, материалы. Ниши рекомендуется расположить на высоте локтей. Вам не придётся наклоняться за инструментом.
Когда котлован выкопан, необходимо разровнять и спрессовать его дно. Для этого используется трамбовка, которую можно соорудить с помощью саморезов, толстого (диаметром от 100 до 150 мм) и тонкого бруса (для рукоятки). Для этого к торцу одной стороны толстого бруса прикрепить тонкий. Конструкция будет напоминать букву «Т», где ударная часть будет в её основании. На подготовленную поверхность засыпать гравий средних размеров, спрессовать.
Затем нужно подготовить бетонную смесь для заливки пола. Чтобы основание стало более прочным, его необходимо армировать металлической сеткой или прутьями. Размеры ячеек в металлическом каркасе не должны превышать 15 см. Нельзя допускать, чтобы решётка касалась дна котлована.
Залить бетон, полностью покрыв металлический каркас. Для застывания смеси потребуется от 7 до 21 дня. Это зависит от температуры воздуха.
Когда бетон полностью затвердеет, можно приступать к возведению стен в смотровой яме.
Особенности монтажа перегородок зависит от используемого материала.
Смотровая яма из бетона
Перед заливкой смеси необходимо изготовить опалубку. Для этого лучше всего использовать OSB плиты. Этот материал не пропускает залитую смесь и не деформируется со временем. Плиты скрепляют между собой с помощью досок и саморезов, чтобы расстояние между ними было не менее 15 см.
Для удержания формы деревянной конструкции её необходимо крепить распорками. Зазоры в стыках плит должны отсутствовать или быть минимальными. Внутрь готовой опалубки следует установить армирующую сетку.
Варианты изготовления верстака в гараж своими руками читать далее
Есть вариант заливки бетона с односторонней опалубкой. Для этого необходимо покрыть стены котлована гидроизолирующим материалом. Далее по внутреннему периметру ямы устанавливаются OSB плиты. Между ними и гидроизоляцией помещается металлическая сетка. Внутрь этой конструкции заливается бетон.
Смотровая яма из кирпичей
В готовый котлован укладывают гидроизоляционное полотно. Оно должно полностью покрывать пол и стены. Полотно необходимо укладывать внахлёст. Чтобы края материала не задирались, их прижимают досками. Поверх гидроизоляции делают кладку «в полкирпича». Когда стена достигнет высоты 135 см, можно сделать ниши, а затем продолжить кладку до верхнего края ямы. На последний ряд рекомендуется установить металлическую рамку из уголка, причём приварена она должна быть таким образом, чтобы одна полка каждой стороны была параллельно полу. На неё будут укладываться толстые доски, закрывающие яму. Далее делают заливку бетонного пола в гараже.
Смотровая яма из металлических листов (кессон)
Эта конструкция напоминает большой короб. При её изготовлении листы необходимо соединять сплошной сваркой. Готовую конструкцию нужно тщательно обработать антикоррозийными покрытиями. Короб следует оборудовать крепежами. Они представляют собой приваренные металлические уголки, которые упираются в грунт на 100–150 см. Их крепят к корпусу с четырёх сторон. Они будут удерживать короб на месте. Если этого не сделать, вся конструкция просто всплывёт при поднятии уровня грунтовых вод.
Смотровая яма из деревянных досок
Древесина без соответствующей обработки быстро загнивает. Поэтому материал требуется пропитывать специальными противогрибковыми веществами и дополнительно гидроизолировать. Доски для стен лучше брать толстые. Материал устанавливают горизонтально. По краям узких сторон смотровой ямы закрепляют распорки.
Строительство смотровой ямы
Смотровая яма является полуподвальным помещением, поэтому в нем должно предусматриваться полноценное освещение и вентиляция. После того, как выбран размер ямы в гараже и подготовлены материалы, можно приступать к строительству.
Этапы выполнения работ
1. Рытье котлована. Глубина и ширина выбирается с учетом бетонной стяжки;
Котлован под смотровую яму
2. Возведение каркаса предусматривает двойные бетонные стены, между которыми будет находиться гидроизоляционная прослойка (акваизол, бутилкаучук или другие гидрофобные материалы или мембраны). Полотна с водонепроницаемыми свойствами выстилаются в котлован с выпуском по 15 см с каждого края. Материалы, закрывающие канаву, соединяются внахлест и склеиваются с помощью двухстороннего скотча.
Гидроизоляция котлована
3. Внутренняя гидроизоляция. Этап подразумевает нанесение на все поверхности ямы обмазочного водонепроницаемого раствора. Рекомендуется обрабатывать поверхности в несколько слоев. Вместо обмазочной гидроизоляции допускается нанесение грунтовки глубокого проникновения. В результате нанесения растворов, гигроскопичность бетона значительно снижается.
4. Для укрепления краев устанавливается фиксирующий каркас, по периметру котлована укладывается стальная сетка в целях защиты стен от осыпания грунта. Также, выполняются работы по монтажу вентиляционной системы, устанавливаются две трубы: вытяжная и приточная;
Монтаж вентиляции в смотровую яму
5. Делается приямок, пол засыпается гравием и песком. Песок промачивается и утрамбовывается.
6. Из ламинированной фанеры (3000х1500х18 мм) строится опалубка;
Опалубка для смотровой ямы
7. Бетонная смесь заливается на пол и в приямок;
8. При устройстве гидроизоляции рекомендуется использование битумных модифицированных мастик или гидростеклоизола;
9. Выполняется монтаж стальной сетки для подготовки под заливку основного слоя бетона;
10. В приямок устанавливается емкость из металла со специальным устройством для контроля притока подземной воды;
11. Производится заливка бетона и утепление стен;
Бетонирование смотровой ямы
12. После завершения работ по монтажу опалубки, пол в гараже засыпается песком и утрамбовывается;
13. Работы по гидроизоляции и усилению поверхности пола в гаражном помещении;
14. Заливается стяжка;
15. По углам помещения монтируется стальной опорный уголок;
Уголок для укрытия смотровой ямы доской
Гидроизоляция и освещение в смотровой яме в гараже
Важно уделить внимание гидроизоляции, вентиляции и освещению смотровой ямы. Вентиляционную систему желательно сделать принудительной, с использованием механического вентилятора. Отдельно позаботьтесь о гидроизоляции
Выполните комплексные работы
Отдельно позаботьтесь о гидроизоляции. Выполните комплексные работы.
Уложите слой гидроизоляционной пленки под пол, при этом обязательно заведите края материала на стены, примерно на 20 см, по всему периметру.
Когда будете бетонировать стены, тоже делайте гидроизоляцию. Накладывайте слои материала друг на друга.
Обратную засыпку можно сделать с жирной глиной.
Наконец, в сам бетон добавляют специальные гидроизоляционные вещества.
Освещение в смотровой яме должно быть направленным. Отлично, если можно легко управлять им, устанавливая соответствующий угол освещения. Хороший вариант – использовать переносные осветительные приборы. Можно сделать и поворотные светильники, которые будут работать от электропроводки.
Шаг второй: планирование и выполнение этапов строительства
После работ «на бумаге» приходит очередь работ «на местности». Этапы строительства смотровой ямы следующие:
Разметка. На отведённом под яму месте гаража мелом или маркером наносят разметку с учётом рассчитанных припусков, после чего демонтируют существующий пол. Не рекомендуется делать смотровую яму близко к стене гаража. Расстояние до стены должно быть не менее 1 м;
Подготовка котлована. Несомненно, это самый трудный этап, но для его выполнения можно нанять рабочих. Вынуть придется около 8–9 кубометров земли. Длительность процесса зависит как от возможностей рабочего, так и от свойств грунта. Копать нужно штыковой лопатой, иногда киркой, начиная с дальнего конца будущей ямы. Могут потребоваться распорки из досок, чтобы грунт со стен не осыпался.Часть земли необходимо оставить для засыпки пазух. Внутри выкопанного котлована получившиеся стены и пол нужно выровнять ручной трамбовкой как можно тщательнее.После того как поверхности готовы, дно засыпают слоем гравия толщиной 10 см, хорошо утрамбовывают. Сверху насыпают 5 см песка, затем снова утрамбовывают. Если грунт влажный, то для гидроизоляции насыпают 5 см глины, закрывают таким же слоем гравия. Поверхность застилают полиэтиленовой пленкой, после чего армируют металлической сеткой;
Стены и пол смотровой ямы своими руками. Подготовленное таким образом дно котлована заливают слоем бетонного раствора толщиной 7–8 см, оставляют сохнуть на несколько дней. После застывания бетона можно переходить к армированию стен сеткой. Для заливки стен бетонной смесью необходима опалубка, которую обычно делают из листов ОСП. Потом из них можно изготовить полки под инструменты. Опалубку устанавливают ярусами по 30–40 см, соединяя элементы распорками. Одновременно с этим укладывают двумя слоями металлическую сетку. Кроме того, используют закладные детали, которые прочно фиксируются в бетоне
Особое внимание стоит уделить армированию мест под ниши.Опалубку снимают через 2 недели после заливки стен, после чего дают бетону затвердеть ещё на протяжении месяца. Только так может быть гарантирована прочность стен.Когда бетон застынет, переходят к обратной засыпке грунта, а затем к внутренней отделке смотровой ямы
Обратную засыпку пазух проводят глиной или суглинком, которые хорошо защищают яму от проникновения воды. Насыпают слой за слоем по 15–20 см, хорошо утрамбовывают. Вместо глины можно использовать исходный грунт, но его нужно особенно тщательно утрамбовывать. Для финишной отделки стен и пола в последнее время используют керамическую плитку. Другой вариант — оштукатурить стены белой гипсовой штукатуркой.
Выполняем земляные работы
Очень важно правильно выполнить все земляные работы. Придется вынуть примерно девять кубометров почвы, чтобы построить смотровую яму
Конечно, это не так просто, но вполне осуществимо. Если вы все-таки не уверены в своих силах, либо хотите быстрее добиться результата, стоит прибегнуть к профессиональной помощи строителей.
Запоминайте важные моменты.
Почву нужно частично оставлять прямо около гаража. Земля вам еще пригодится, потому что потом нужно будет засыпать пространства, оставшиеся после обустройства стенок смотровой ямы.
Помните, что объем разрыхленного грунта будет превышать объем котлована примерно на четверть.
Грунт на дне котлована надо обязательно хорошо выровнять, утрамбовать, а затем дополнительно уплотнить щебнем.
Щебенку нужно насыпать достаточно ровным слоем. Потом начинают уплотнять. Желательно использовать специальную трамбовку, чтобы работа шла быстрее, а результат был лучше.
Сразу же предусмотрите места для хранения инструментов, оборудования и запасных частей. Сделайте в стенах смотровой ямы специальные ниши. Это лучше всего выполнить еще на этапе проведения земляных работ.
Стены и полы в смотровой яме
Стены в смотровой яме обычно делают из кирпича или из монолитного бетона. Дальновидные автолюбители понимают, что бетонная конструкция более прочная, надежная и долговечная. Если говорить о стоимости, то и здесь бетон более экономичен. Можно попробовать сделать работу самостоятельно.
Рассмотрим основную инструкцию.
Сначала выполняется бетонное основание на грунте с уже утрамбованным щебнем. Пол армируют металлической сеткой с арматурой толщиной в 5 мм.
Бетон можно изготовить самостоятельно: понадобится песок, 680 кг, цемент – 300 кг, 120 литров воды, а также 1200 кг щебенки. Щебень нужно брать фракции 5-20.
Стены делайте толщиной в 15 см. Для стен нужен другой бетон: 210 литров воды, 1168 кг щебня, 360 кг цемента и 670 кг песка.
Стены необходимо бетонировать слоями. Обязательно уплотняйте их с помощью узкой лопаты.
Сделайте опалубку из ОСП 12 мм.
Когда вы будете готовиться к возведению стен, желательно уделить время армированию. Так вся конструкция станет гораздо надежнее, устойчивее. Можно взять металлическую сетку вместо арматуры. Сетку надо устанавливать постепенно, полосками, чтобы она не мешала в процессе заливки бетона.
В процессе установки опалубки уже нужно устроит ниши. Потолок ниш сразу армируется для обеспечения устойчивости, стабильности.
Закладными деталями обрамляют смотровую яму по всему периметру. Их нужно сварить из металлических уголков с шириной в 60 см
Крепление производится подходящими по высоте анкерами.
Запомните: обрамление закладными деталями очень важно. Именно оно позволяет укрепить стенки смотровой ямы, а также оно нужно в роли своеобразной страховки
Благодаря такому бортику колеса автомобиля не сумеют соскользнуть внутрь ямы.
Дайте бетону хорошо высохнуть, чтобы не было никаких перемещений потом. Когда выполнен последний ярус, стоит подождать неделю до обратной засыпки грунта.
В процессе обратной засыпки используйте суглинок. Засыпать надо слоями, каждый раз делать хорошую трамбовку.
Есть интересный совет от опытных автолюбителей. Гаражники делают следующим образом: когда проведена обратная засыпка, пол не бетонируют. Вместо этого подсыпают щебенку до нужной высоты. Когда автомобиль выезжает и заезжает, он колесами выполняет хорошую трамбовку грунта в участках пазух.
Наконец, многие отмечают важный момент: смотровую яму в гараже необходимо закрывать. Можно использовать для этого рулонную металлическую крышку, либо простую доску. Главное, надежно закрыть смотровую яму.
Сущность проблемы
Чем шире и свободнее будет помещение гаража, тем комфортнее будет расположить в нем все самое необходимое. Однако самые будут иметь следующие параметры: в длину − 6 м и в ширину − 4 м, с высотой в 2,5 м.
При строительстве гаража рекомендуется предусмотреть объединенный вариант смотровой ямы с подвалом. Это весьма удобно и практично, а главное — застройку можно выполнить самостоятельно. Для этого потребуется определиться с местом строительства гаража и приобрести необходимые для этого материалы.
Строительство автогаража своими руками, имеющего погреб и смотровую яму, будет обозначено следующими стадиями:
Эскиз гаража со всеми размерами.
Разметка полученных размеров под земляные работы участка.
Выкапывание котлована для погреба и смотровой ямы.
Укладывание фундамента и гидроизоляции.
Обустройство пола погреба, смотровой ямы и самого гаража.
Укладка перекрытий и их утепление (например, пенополистиролом).
Монтаж крыши гаража и системы вентиляции.
Обустройство освещения и прочих электрических приборов.
Многофункциональный гараж
Многие хозяйственные автолюбители используют гараж и как хозяйственный блок, устраивая в нем погреб для хранения консервации и зимних запасов. Это сооружение можно запланировать вместе со смотровой ямой, но только если размер гаража позволяет подобную роскошь. В малогабаритных гаражах, а особенно там, где грунтовые воды близки к поверхности, поможет решить проблему с хранением запасов устройство кессона. Эта конструкция делается герметичной, что надежно сберегает ее содержимое от затопления. Для строительства кессонов используют:
кирпич,
камень,
железобетон,
металл.
Существует множество проектов, которые вы можете найти в интернете. Устройство такого хранилища – более ответственный процесс. И тут вам может понадобиться помощь специалиста.
Подготовка
В первую очередь понадобится провести комплексные подготовительные работы. Сейчас мы выделим все наиболее важные моменты.
Грунтовые воды
Большое значение имеет один фактор риска – уровень подъема грунтовых вод. От этого во многом зависит конечный успех работы по строительству смотровой ямы. В некоторых случаях приходится отказаться от устройства такой ямы или погреба. Нужно быть заранее готовым к тому, что уровень вод окажется критичным.
К сожалению, в некоторых населенных пунктах вовсе нет геологических специализированных служб, где производят соответствующие изыскания. Но вы можете самостоятельно определить уровень подъема грунтовых вод с достаточно высокой точностью. Это делается следующим образом. Вам нужно выкопать шурф глубиной 2,5 метра. Следите, до какого уровня поднимется вода. Когда подтверждаются худшие прогнозы, то есть воды залегают слишком близко к уровню земли, от строительства смотровой ямы лучше отказаться. Конечно, чисто теоретически, можно обеспечить гидроизоляцию даже в такой ситуации, но тогда яма будет напоминать больше бункер, потребуются большие усилия и вложения в строительство, а опасность затопления все равно сохранится.
Еще один вариант, который поможет справиться с природным фактором риска, заключается в обустройстве дренажа. Бывает так, что автолюбитель занимается своей машиной профессионально, смотровая яма ему необходима, а возможности выбрать другой участок нет. В таком случае следует сделать качественный дренаж подпочвенных вод. Выкапывается специальный дренажный колодец за пределами гаражного помещения, куда и отводится вода. Но такая работа трудоемкая, требует существенных вложений.
Грамотно определяем размеры смотровой ямы
Очень важно сразу точно определить оптимальные параметры смотровой ямы. Она не должна быть слишком большой, но в тесноте работать тоже неудобно
Все должно быть грамотно подобрано, безусловно, в соответствии с габаритами автомобиля.
Остановимся на методах определения ключевых параметров.
Длина ямы. Учитывайте параметры автомобиля. Обычно стандартная длина смотровой ямы для легковой машины составляет примерно 4-5 метров. Чтобы обустроить удобный спуск с приставной или монолитной лестницей, надо добавить еще один метр. Это хорошие параметры, которые ориентированы на комфортное, рациональное использование смотровой ямы. Вам уже не понадобится регулярно передвигать автомобиль в ходе проведения ремонтных работ, как это бывает, если яма слишком маленькая, короткая.
Ширина. Здесь для вас ключевую роль играет расстояние между колесами машины. Стандартный параметр для современных легковых автомобилей – яма с шириной 75-80 см. Такой ширины будет вполне достаточно, при этом она не слишком большая.
Глубина. Тут все строго индивидуально. Конечно, в смотровой яме работают стоя. Некоторые выкапывают неглубокие ямы, чтобы не провоцировать давление и протекание грунтовых вод, однако работать сидя на табуретке неудобно. Лучше сделать хорошую глубокую смотровую яму. К росту автолюбителя прибавляется примерно 15 см. Когда возникают какие-то сомнения относительно глубины (например, когда в яме планируется работа нескольких людей с разным ростом), разумеется, лучше сделать ее больше. Ведь при необходимости под ноги просто можно сделать небольшой помост.
Когда параметры определены, надо сделать чертеж, а на нем прописать все точные размеры. Потом эта схема переносится на место строительства, выкапывания котлована.
Методы строительства
Процесс строительства во многом будет зависеть от метода обустройства смотровой ямы. Оптимальный вариант – закладывать основу сразу, еще на этапе возведения ленточного фундамента и цоколя гаража. В таком случае и котлован тоже выкапывает экскаватор. Параллельно идут и работы по гидроизоляции, вентилированию и утеплению ямы с гаражным помещением в целом.
Но достаточно часто приходится заниматься строительством уже после возведения коробки гаража. Конечно, тогда и копать котлован приходится вручную.
Обратите внимание на один существенный момент. Вам понадобится грунт от разработки, чтобы потом засыпать им пазухи, а также повышать уровень пола в помещении
Дело в том, что пол гаража делают по отметке выше, чем дорога, на которую автомобиль выезжает.
Список источников
ru-house.net
fastbuildings.ru
vseogarage.ru
tvoygarazh.ru
garazhov.ru
VipWash.ru
svoimy-rukami.ru
Поделитесь с друзьями!
Как сделать смотровую яму в гараже своими руками из кирпича
Главная » Разное » Как сделать смотровую яму в гараже своими руками из кирпича
Смотровая яма в гараже из кирпича
Смотровая яма гараже кирпича — несложная постройка, необходимая для самостоятельного ремонта транспортного средства. Предварительно специалисты советуют подготовить план-схему будущего строения, определиться с уровнем грунтовых вод, приобрести строительные материалы и инструменты.
Смотровая яма для гаража должна располагаться по середине строения.
Подготовительные работы
Смотровая яма из кирпича возводится с учетом предназначения гаража:
для хранения автомобиля — яму располагают в центре строения;
для ремонта и хранения транспортного средства и продуктов питания — яма сдвигается к стене основного строения.
На схеме указывается длина ямы, которая должна превышать длину автомобиля на 1 м (для обустройства комфортного спуска и ступенек). Ширина углубления колеблется в пределах 75-80 см. Следующий этап — рытье котлована в гараже.
Для этого используют лопату и бур с насадкой. Бур потребуется в случае наличия каменистого и твердого рельефа. Специалисты рекомендуют предварительно предусмотреть применение выкопанной земли. Следующий этап — возведение стен. В первую очередь проводится изоляция рубероидом. Сверху монтируют жесткий кровельный материал. Смотровая яма армируется сеткой. Затем стены в яме штукатурят. Финишная отделка проводится после высыхания раствора. Предварительно края углубления закрепляются алюминиевыми уголками.
Дополнительные моменты
Чертеж гаража с ямой.
Если смотровая яма в гараже возводится из кирпича, тогда предварительно обустраивается пол, затем возводят стены.

лщина перегородок — целый либо 1/2 кирпича. Если для строительства конструкции используется старый кирпич, тогда предварительно материал очищается от старой штукатурки. Для этого используют болгарку. Раствор для кладки кирпича приготавливается с учетом соотношения 3:1. В полученный состав рекомендуют добавить жидкое мыло. В таком случае раствор будет более эластичным. При этом увеличится время затвердевания, что очень важно для новичков-строителей.
Чтобы стена из кирпича была ровной, предварительно натягивают шнур, проверяют вертикальность. Специалисты советуют располагать ниши в боковых стенах котлована. Их можно использовать для хранения инструментов. Верхние ряды кладки защищают от разрушений путем монтажа обвязки из металлических уголков. Последние элементы необходимо сваривать с учетом образования полки, на которую будут укладывать настил из досок. Полученное покрытие обеспечивает безопасный въезд транспортного средства на смотровую яму.
На половое покрытие укладываем деревянную решетку, а стены окрашиваем водоэмульсионкой. Если смотровая яма обустраивается в северных районах, тогда проводится теплозащита путем укладки пенополистирола толщиной в 50 мм.
Создание котлована при близком расположении грунтовых вод

Перед началом работ необходимо четко определить расположение ямы.
Смотровая яма в гараже строится с учетом глубины залегания грунтовой воды. Для этого потребуется выкопать котлован. Если значение показателя меньше 2 м, тогда проводят его гидроизоляцию. Для этого специалисты советуют использовать:
полимеры с одним и несколькими слоями мембран — такие материалы должны укладывать специалисты;
жидкие или рулонные битумы — это самый дешевый и доступный метод гидроизоляции смотровой ямы из кирпича — срок эксплуатации такой конструкции достигает15 лет;
проникающая гидроизоляция — неограниченный срок действия.
Гидроизоляционные работы начинаются с подготовки полового покрытия. Для этого потребуется утрамбовать грунт. В траншею закладывают сыпучий материал. Рубероид либо бризол укладывается после обработки поверхности ямы ГГП. Первый слой рубероида используется полосками. При этом соблюдается нахлест в 15 см. Места стыковки обрабатываем горячим битумом. Если последний материал остыл, тогда укладывается 2 слой.
Специалисты советуют изолировать смотровую яму в гараже с помощью проникающей гидроизоляции.
Ее наносят на сырое покрытие стены, а затем — на кирпич. В состав такой смеси входит минеральный наполнитель и различные добавки. Чтобы приготовить раствор герметика, используют 1 кг порошка-смеси, 0,3 л воды.
Если смотровая яма в гараже будет использоваться и для хранения овощей, тогда потребуется сделать перегородку. Особое внимание уделяется влажности и температуре воздуха в хранилище. Если половое покрытие и стены заливаются бетоном, тогда обустраивается опалубка.
Обустройство вытяжки и освещения
Для рытья лучше использовать лопату и бур с насадкой.
Следующий план работы — установка потолочного перекрытия, утепление ямы, возможно утепление и самого гаража, монтаж вентиляции и освещения. Вытяжка необходима для обеспечения нормальной работы в гараже. Если в котловане предусматривается укладка гидроизоляционного материала, тогда вытяжка монтируется до начала работ. В противном случае нарушится его целостность.
В котловане монтируют 2 трубы:
Приточную — отвод чистых воздушных масс с улицы в смотровую яму;
Вытяжную — вывод загрязненных и влажных воздушных масс из котлована на улицу. При этом соблюдается следующее требование: труба выводится на 1 м от уровня крыши. Для обустройства такой системы используют пластиковые либо металлические трубы.
Смотровая яма требует проведения освещения. При этом следует учитывать:
требования по электрической безопасности — схему освещения рекомендуется составить с помощью квалифицированного специалиста;
для обеспечения равномерного освещения в помещении устанавливают общее и локальное электричество;
розетки и выключатели устанавливают в гараже;
сечение медного кабеля должно равняться 4 кв. мм.
Чтобы обеспечить помещение светом, устанавливают низковольтные лампы. Для их работоспособности потребуется обустроить понижающий СЭУ.
Виды источников света
Схема проводки в гараже со смотровой ямой.
Освещения в гараже и смотровой яме проводится с помощью:
12В лампы;
36В светильников;
аккумуляторов-светильников.
При использовании вышеперечисленных осветительных приборов вблизи счетчика монтируют дополнительный трансформатор (200/12 В). Специалисты советуют устанавливать в смотровой яме лампы дневного света. Их располагают по двум сторонам котлована. Предварительно обустраиваются специальные углубления. Лампы необходимо защитить герметической оболочкой от сырости. Если потребуется осветить труднодоступное место в транспортном средстве, тогда применяют переносную лампу. Ее подсоединяют к электропроводу длиной более 4 м.
Освещение в гараже проводится с помощью ламп:
накаливания;
энергосбережения;
светодиодных;
люминесцентных.
//www.youtube.com/watch?v=MoV09oECmmI
Характеристики осветительных приборов
Для каждой лампы характерны определенные преимущества и недостатки. Лампы накаливания не рекомендуется устанавливать в гараже со смотровой ямой, так как данные приборы освещения обладают высокой опасностью, потребляют много электричества, излучая свет разных оттенков. Это отрицательно сказывается на зрении.
Люминесцентные осветительные приборы рекомендуется устанавливать в теплом помещении. Если температура воздуха не превышает +5°С, тогда люминесцентная лампочка не надежна в работе. К ее недостаткам специалисты относят наличие ртути. Поэтому после окончания срока эксплуатации лампу утилизируют.
Чаще в смотровой яме устанавливают энергосберегающие лампы, которые обеспечивают яркое и равномерное освещение, обладают длительным сроком эксплуатации. Их работоспособность не зависит от температуры в гараже. К минусам специалисты относят высокую цену и бережное обращение (из-за наличия ртути).
//www.youtube.com/watch?v=MnWXLs4z2lg
Светодиодные лампочки используют для локального освещения. Они не мигают, подавая ровный свет. При этом данные приборы потребуют минимум энергии, не оказывая отрицательного влияния на человеческое здоровье. По завершении электрических работ можно приступать к отделке смотровой ямы и гаража.

Смотровая яма в гараже своими руками (фото) | Своими руками
Из-за дороговизны ремонта или просто из-за удовольствия, но многие ремонтируют машину своими руками. Делая мелкий и сложный ремонт, например, заменяя сцепление, чтобы было удобно работать, машина поднимается с помощью домкратов и стоек. И все же настоящего комфорта нет.
Единственное решение — сделать яму в собственном гараже.
Материал: бетон, крупный гравий, стальные прутья, гвозди, арматурная сетка, проволока, пиломатериалы для опалубки .
Инструмент: угольник, уровень, пневмомолот, лопата, штык-лопата, болторез, пила, кусачки, молоток.
Сначала определяем размер ямы. Его максимальная ширина зависит от ширины колеи. Длину и глубину можно определить самостоятельно, но желательно, чтобы они были не меньше размеров, указанных на чертеже. Пол и стены должны быть из железобетона. Также необходимо предусмотреть скобу — лестницу.
Наносим на пол контуры котлована и в их границах производим выемку грунта на необходимую глубину.Укладываем трубу приваренным концом. Насыпьте на пол слой гравия (50 мм). Заливаем первый слой бетона (75 мм).
На него укладываем сетку так, чтобы загнутые концы арматуры находились не близко к стенкам котлована, а на расстоянии от них, равном половине толщины будущей бетонной стены. Поверх сетки насыпьте бетон так, чтобы общая толщина ее слоя составляла 100 мм.
Взяв бетонный пол смотровой ямы, приступаем к возведению опалубки.
Формы каркаса
можно собрать по предложенному чертежу или самостоятельно, если размеры вашей ямы другие.
При этом учитываем, что толщина бетонной стены не менее 100 мм, т. е. Длина и ширина опалубки должны быть на 200 мм меньше размеров котлована. Опалубку укрепим распорками, иначе под воздействием бетонного раствора она может расколоться. В качестве элементов досок подойдут доски или фанера.
Смотрите также: Как сделать яму в гараже (другой вариант)
Чтобы избежать слива отработанного масла и бензина в землю или в канализацию, встраиваемый слив в бетонный пол должен быть оборудован резервуаром для бензина и масла.
В стене конкретизируем ступени из кусков стальных прутков.
Закончив подготовительные работы, приступаем к бетонированию стен. Но сначала сглаживаем неровные края пола гаража. Компоненты бетона — щебень, песок и цемент с объемным соотношением 9 соответственно: 3: 1.
Слева: Правильно построенная смотровая яма. Справа: опалубку из досок или фанеры необходимо тщательно укрепить, чтобы она могла выдерживать давление со стороны бетонного раствора.
Смотровая яма в гараже своими руками

1. Конструкции смотровой ямы наносятся мелом на пол гаража с помощью доски и угольника.
2.Чтобы толщина бетона была равномерной по всему полу (100 мм), насыпанный слой щебня необходимо выровнять и выровнять по горизонтали.
3. Сетка продается стандартных размеров. Поэтому их предварительно нужно обрезать болтером до нужного размера.
4. На слой бетона толщиной 75 мм уложить армирующую сетку с загнутыми концами арматуры, а поверх нее — дополнительный слой бетона общей толщиной 100 мм.
5. Для формирования досок в зоне пола, выдерживающей одну линию, к гвоздям временно прикрепляют тонкие рейки.
6. Концы арматуры от пола соединяются с арматурной сеткой бетонных стен.
7. На месте монтируются опалубочные плиты, опускаются в котлован и укрепляются раскосами.
8. При общей длине бруса 800 мм длина его загнутых концов должна составлять примерно 250 мм. В смотровой яме достаточно смонтировать пять ступенек.
9. Для бетонирования торцов кусков круглой стали в опалубочных плитах предварительно просверливаются отверстия. Длина бетонных частей загнутых концов 80 мм.
10. Чтобы добиться плавного перехода между полом гаража и стенками котлована, края бетона подрезаются.
11. После установки опалубки стены смотровой ямы бетонируются. Бетонная смесь не должна быть слишком густой.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Быстрая эстакада своими руками (фото) Как сделать несложно…
Как сделать своими руками в гараже яму для машины Самостоятельное строительство смотровой ямы …
Гараж своими руками со смотровой ямой — чертежи Гаражные чертежи для строительства по …
Бетон ступеньки (бетонная лестница) своими руками Как сделать ступеньки из бетона …
Подвесная полка в гараже своими руками Полка под потолком гаража …
Каменный контейнер для растений своими руками в альпийская горка DIY АЛЬПИНАРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ Каменные контейнеры. ..
Саморезный динамик Как сделать мощный магнитофон …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
КАК СДЕЛАТЬ РУКИ В ГАРАЖЕ ИЩУ МАШИНУ | Своими руками
Мелкий ремонт и обслуживание автомобиля при наличии соответствующей техники можно проводить в гараже.
Для этого при строительстве гаража многие хотят сделать из него смотровую яму, что дает возможность проводить работы под днищем машины и ремонтировать ее труднодоступные узлы и агрегаты.
Однако специалисты не рекомендуют строительство ямы в гараже, в которой машина постоянно стоит, потому что влага из смотровой ямы выделяет влагу и образует конденсат.
Это, как правило, может вызвать коррозию различных частей днища автомобиля, стоящего над ямой.
Поэтому желательно сделать смотровую яму подальше от постоянной стоянки машины. Но если такой возможности нет, то при строительстве котлована необходимо учитывать следующие важные требования, которые предотвратят повреждающее воздействие котлована на машину:
Строительство смотровой ямы возможно только на участках, где уровень грунтовых вод ниже 2,5 метров, иначе ее устройство будет нецелесообразным;
Длину смотровой ямы следует рассчитывать с учетом длины автомобиля, то есть длина ямы должна быть немного больше длины автомобиля. Это нужно для того, чтобы спуск в яму был беспрепятственным.
Глубина ямы должна быть рассчитана таким образом, чтобы руки были свободно доступны для различных частей автомобиля, и чтобы была возможность, не сгибаясь, работать в ней;
Ширина ямы выбирается в зависимости от расстояния между колесами автомобиля, а также при выборе ширины смотровой ямы необходимо учитывать возможную замену автомобиля на другую марку;
При проектировании смотровой ямы желательно предусмотреть в ней ниши для инструментов и различных деталей — это значительно облегчит ремонт автомобиля;
Крышка люка обычно изготавливается из сварного металлического каркаса, она должна быть снабжена направляющими, чтобы машина не выезжала из ямы.Высота этих направляющих определяется в зависимости от дорожного просвета автомобиля;
В нерабочем состоянии смотровая яма должна быть постоянно закрыта легким герметичным экраном, например деревянным. Герметичность такого экрана можно придать полиэтиленовой пленкой. Это поможет избежать повышения влажности в гараже. Для удобства такой щит может состоять из двух или трех частей.
Размеры смотровой ямы в гараже
Строительство котлована начинается, как правило, с выемки котлована.В этом случае необходимо учитывать параметры будущей готовой ямы, а также толщину ее пола и стен. Например, если ширина смотровой ямы 80 см, а глубина 170 см, то ширина ямы должна быть 120 см с учетом того, что толщина стенки 20 см, а глубина ямы — 190 см.
Бетонирование стен и пола смотровой ямы осуществляется по следующей схеме:
Сначала утрамбовывается дно котлована, а гравий уплотняется в несколько слоев.Насыпь щебня должна быть не менее 10 см. Если грунт имеет повышенную влажность, дно котлована сначала засыпают и зажимают глиной, а затем засыпают щебнем;
Далее гравийный слой засыпается слоем песка толщиной до 5 см;
Затем подготавливаются стены будущей смотровой ямы, то есть с помощью глины (желательно смешанной с отходами смазочных масел) обрабатываются стенки котлована и создается глиняный замок, который даст водонепроницаемость стен котлована;
Затем с помощью полиэтиленовой пленки гидроизолируют дно котлована и бетонируют дно смотровой ямы, слой бетона может быть от 7 до 10 см;
Когда пол застынет, по периметру стен будущего котлована устанавливается опалубка. Стены котлована для надежности следует укрепить арматурой, для этого можно использовать, например, сетку «Рабица».
Далее в опалубке устанавливается металлический каркас на уровне будущего этажа гаража с помощью анкерных анкеров;
Затем между опалубкой и стеной котлована слой за слоем заливается бетон и утрамбовывается.
После сооружения смотровой ямы обычно начинаются работы по устройству пола в гараже.
Смотровую яму для себя, конечно, желательно сделать еще на этапе строительства гаража — тогда вы избежите множества неприятных неприятностей с его возведением — например, если вы планируете делать освещение в смотровой яме, можно провести разводку освещения в любом удобном для вас месте без необходимости протаскивать гаражные провода и не ломая бетон (у меня так и получилось) …
Если при строительстве смотровой ямы соблюдать все вышеперечисленные требования по сооружению и установке смотровой ямы по инструкции, то она прослужит своему хозяину очень долго и не нанесет вреда вашему автомобилю.
Смотровая яма в гараже
Рисунок 1 — Смотровая яма в гараже — схема
Люк;
лестница;
пол подвесной;
ниша для инструментов;
приямок
Смотровая яма в гараже своими руками
Рисунок 2-чертеж элементов конструкции и устройство смотровой ямы в гараже
каркас металлический на анкерных болтах;
анкер сварной;
стенка;
глиняный замок;
гидроизоляция по полиэтилену;
ниша для инструментов;
этаж
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Смотровая яма в гараже своими руками Как сделать наблюдение …
404: не найдено Приносим свои извинения …
Как сделать обогрев гаража своими руками Как сделать отапливаемый гараж своими руками . .
Сделай сам с вешалкой для цветов Как сделать самому подвес для…
Гараж своими руками со смотровой ямой — чертежи Чертежи гаража для строительства …
Как добавить наш сайт в белый список (AdBlock и др.) Такие запросы у вас уже неоднократно …
Rapid эстакада своими руками (фото) Как сделать своими руками несложно …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Гараж на даче своими руками (2) | Своими руками
Летом 2013 года построил на ленточном фундаменте гараж размером 6,5 х 4 м. Стены были из пеноблоков, двускатная крыша покрыта волнистыми металлическими листами. К сожалению, осень всегда наступает быстро, и не успели сделать калитку и входную дверь. Только проемы фронтонов на зиму покрывали рубероидом.
Но зима закончилась, и мне пришлось закончить незаконченную работу.Еще многое оставалось сделать. Во-первых, построить контур заземления, ведь в гараже без электричества не обойтись, а техники безопасности — в первую очередь. Также нужно было сделать распашные металлические ворота и дверь в гараж, отделать фронтоны, залить бетонный пол в гараже, сделать вокруг него отмостку. Расскажу, как получилось.
Контур заземления
Заземление предназначено для обеспечения безопасности при использовании электроприборов. В случае повреждения изоляции и, как следствие, подачи фазного напряжения на корпус устройства, он отключится электрической машиной.Для контура заземления подготовлены четыре штыря арматуры 020 мм и стальная полоса 50 х 5 мм. Штифты, чтобы их было легче вбивать в землю, заточены.
Для установки контура заземления я выкопал траншею глубиной 0,5 м. В него попала кувалда с четырьмя лезвиями, находившимися на равном расстоянии друг от друга. Потом приварил полосу к шпилькам и отнес в гараж. Измерения показали, что значение сопротивления контура заземления соответствует нормативам. В дальнейшем планирую подключить к этой цепи заземления распределительный шкаф и электроприборы.
Ворота гаража
Ворота решено сделать самой простой конструкции — распашной. Для их изготовления закуплены уголки 50 х 50 мм, листовой металл, мощные петли. Чтобы ворота были прочными и надежными, предварительно сварите металлический каркас с размерами, соответствующими периметру проема. К нему были приварены петли ворот и элементы замков. Причем верхняя часть каркаса была внахлест со 100-миллиметрового угла, на котором лежали стеновые блоки.
В нижнем и боковом углах каркаса устроены стены гаража с внешней и внутренней сторон. Я начал с фиксации нижних углов. Для этого отпилил два угла по ширине проема с учетом последующей сварки с вертикальными уголками. Укладывая углы на подоконник, временно прихватили их сваркой с помощью поперечных планок. Затем он сфотографировал
Болгарка и приварные четыре вертикальных уголка. Все углы каркаса тщательно привариваются друг к другу с помощью соединительных уголков.После этого обработал швы шлифовальным кругом.
Изготовление самих ворот начали с изготовления каркасов, обшитых листовым металлом. Дверные полотна должны быть примерно одинакового размера. Я стартовал с левой половины ворот. Горизонтальные углы рамы были обрезаны до длины, равной половине ширины проема. Чтобы каркас ворот был ровным по всему периметру, собрал его прямо в проеме ворот, оставив необходимые зазоры снизу и сверху.Так сделать ворота проще — они прямые и точно по размеру.
Все четыре части (уголки) рамки закреплены в проеме с помощью клиньев и выровнены по всем плоскостям. Затем приварили к углам каркас полотна ворот.
Читайте также: Гараж на даче своими руками
Для жесткости по диагоналям каркаса приварены два квадратных профиля. Готовый сварной каркас укладывали горизонтально для фиксации обшивки (листового металла) и петель.Купленные петли немного доработал. Просверлил в верхней части петли отверстие под резьбу М14. Обрезаю нить фехтовальщиком. Подобрал с подшипника подходящий шарик и поместил внутрь петли.
Доработка петель дала возможность регулировать высоту дверных полотен с помощью болта в небольшом диапазоне (и облегчила открывание), а также легко смазать петлю. Ушки к петлям изготовили из металла толщиной 8 мм и приварили их к петлям в 3 мм от торцов, чтобы петли не касались угла рамы во время открывания ворот.
Стандартного листа металла не хватило, чтобы покрыть весь каркас полотна, пришлось вырезать нужные детали с помощью болгарки. Сначала привариваем к каркасу верхние части петель. Листовой металл закрепляли сваркой, предварительно сделав вырезы под петлицы петель. К углам каркаса привариваются нижние части петель.
Створка ворот стояла на месте. Правое крыло было выполнено аналогично левому, только длина горизонтальных углов выбрана с учетом 8-миллиметрового зазора для открывания створок.После навешивания ворот к левой створке приваривают накладку из металлической полосы, которая закрывает щель между дверьми. Потом я сделал для них самодельные замки. Ворота были окрашены специальной краской на ржавчину. Важно, чтобы ворота были плотно закрыты, и не было больших щелей, через которые грызуны могли попасть внутрь гаража. Дверь в гараж со стороны участка была аналогична воротам.
Смотрите также: Гараж-ракушка своими руками: фото и чертежи
Гаражные фасады
Чтобы фронтоны были прочными, их основали из досок.Работы начались с фронтона, ориентированного на проезжую часть.
Во-первых, для защиты ворот от удара сверху и попадания в гараж дождевой воды, закрепили козырек саморезами из оцинкованной стали. Полость между козырьком и блоком была заполнена строительной пеной, чтобы она была прочнее и не вибрировала от ветра и дождя.
Для обшивки фронтона решила использовать листы профнастила, оставшиеся от конструкции забора и беседки.Белыми листами закрыли низ выступающих частей крыши — в обрез. Металл вырезается болгаркой и прикручивается саморезами. На мой взгляд, неплохо получилось. Для подшивки свесов крыши используются те же оцинкованные листы металла.
Задний фронтон пластиковыми панелями решено гармонировать с пластиковым фронтоном бани, расположенной на участке. После установки козырька к нему крепилась стартовая планка, от которой фиксировались и фиксировались панели. Сначала короткими участками панелей подшивают снизу выступающую часть крыши, а затем — основную поверхность фронтона.Для крепления панелей, помимо стартовой, я использовал соединительную и внутреннюю угловую планку, а также внешний уголок 60 х 60 мм. Панель закреплена саморезами.
Пол гаража своими руками
После облицовки фронтонов необходимо было залить пол гаража бетоном. Прикинув стоимость песка, щебня, цемента, решил, что выгоднее заказать миксер с уже готовым раствором для бетона. Перед заливкой подготовил пол — засыпал его остатками песка и щебня, утрамбовал, гидроизолировал полиэтилен и уложил армирующую сетку.Для заливки заказал миксер на 3 куба бетона. Миксер подъехал почти к воротам гаража и аккуратно залил бетон. Полчаса мы с сыном выравнивали бетон и гладили брус. Через неделю бетон полностью высох, и гараж стал выглядеть вполне готовым к эксплуатации.
Бетонная отмостка своими руками
Осталось сделать бетонную отмостку по периметру гаража.
Сначала обозначил колышками границы шторы и натянул веревку.Затем он оторвал землю от штыка лопаты. Установил опалубку остальных досок. Засыпал песком с щебнем, все забито. Уложил остатки арматуры, уголки и обрезки труб для армирования. Залили бетон и сына, используя нашу бетономешалку на 150 л. Залил довольно быстро — наверное сказался предыдущий опыт заливки фундамента. После заливки бетон покрывают полиэтиленом, чтобы он не пересыхал и лучше набирал прочность.
Осталось немного — подготовить площадку для входа в гараж, установить калитку со стороны проезда, а внутри гаража поставить светильники и силовой щиток, от которого будет запитываться освещение и розетки.Гараж можно достроить и сдать в эксплуатацию.
Смотрите также: Гараж своими руками- 3 варианта: навес, из бревна, из пеноблоков. Фотографии и рисунки.
Гараж на даче своими руками-фото
1.Так выглядел портал после завершения основного этапа строительства.
2. Металлическая полоса контура заземления пропущена через шов кладки стены и отрезана, оставив конец около 60 мм длиной для подключения заземления к электрической панели.
3. После измерения ширины и высоты дверного проема профиль был разрезан.
4. Ставится гвоздь с внешней стороны порога, срезанные уступы уголка упираются в стенки проема.
5. Заглушенные и подогнанные уголки закреплены поперечными планками (прихвачены сваркой).
6. Сварные швы сваривали болгаркой с абразивным диском по металлу.
7.Расположив стальные уголки в проеме, проверил положение рамы и закрепил ее клиньями.
8. Неподвижный каркас створки ворот приваривается по углам, затем снимается и кладется на землю для закрепления обшивки.
9. Каркас полотна ворот усилен раскосами из квадратной трубы, петли приварные.
10. Перед приваркой стальных листов обшивки к каркасу створки необходимо сделать в них вырезы для петель ворот.
11. Верхние и нижние проушины приварены к цилиндрам петель. Сварной шов должен быть качественным.
12. Повесив готовое полотно ворот, покрасить их специальной краской на ржавчину.
13. Навесы кровли также зашивают остатками металлопрофиля.
14. Дверь в гараж с участка сделана аналогично воротам.
Гараж на даче своими руками — советы, отзывы и рекомендации дачников
Комфортный вход и выход
Дачный гараж нужен не только для машины, машины отличные.Все зависит от прекрасных предпочтений и финансовых возможностей: мотоциклы, снегоходы для зимних покатушек, лодки, лодки и такие же прогулочные велосипеды для всей семьи должны быть где-то надежно и надежно храниться.
Комфортный заезд
Для начала нужно обустроить вход на участок. Как правило, от проселочных дорог участки в садоводстве отделяются дренажной канавой. Он не может заснуть, и обычно проблема решается с помощью трубы, которую кладут в канаву.Его диаметр должен быть не больше глубины котлована, но не менее трети его глубины: так ров хорошо пропускает грунтовые воды, и его удобнее чистить. Обычно берут железобетонные безнапорные или гофрированные пластиковые трубы. Стальные трубы дорогие, разве что есть возможность купить б / у. Гофрированные пластиковые трубы сравнительно мало весят, их легче монтировать, чем другие варианты. Лучше покупать двухслойные пластиковые трубы кольцевой жесткости СН8, особенно если предполагается тяжелый транспорт; для автомобилей будет достаточно SN6 или SN4.
Длина трубы в канаве, кстати, как и ширина ворот, зависит от ширины будущего входа.
Ширина подъезда в 5-6 м достаточна для большинства автомобилей и даже для «газели», только большому грузовику придется заехать на два-три маневра.
Выбрать ворота
Самые популярные — это распашные и откатные ворота. Распашные ворота представляют собой две короткие створки, закрепленные петлями на столбах. В откатных воротах створка откатывается в сторону по специальным направляющим.
Главный плюс последней конструкции в том, что при открытии не требуется много свободного места для перемещения крыльев. Это особенно важно зимой, когда перед распашными воротами нужно сначала расчистить снег, а уже потом выезжать на участок. Однако распашные ворота намного дешевле перекладчиков, а на дачных участках их монтируют чаще, чем перекладчики.
Надежные опоры
Для столбов, удерживающих ворота, следует обеспечить лучшее основание, чем для столбов ограждения, поскольку они должны выдерживать вес ограждения и ветровые нагрузки и не отклоняться от вертикали под весом створок.Приводы для автоматического открывания позволяют открывать / закрывать ворота, не выходя из машины. Приводы откатных ворот намного дешевле приводов распашных ворот, которым нужно как минимум два, причем синхронно работающих. Таким образом, если вы не приезжаете на дачу зимой и вообще редко ездите на машине на участок, можно установить распашные ворота. В остальных случаях удобство использования откатных ворот перевешивает их большую стоимость.
Парковочное место
Гараж — очень желанная постройка на участке: это и мастерская, и автомойка, и защита от вторжений и атмосферных воздействий.Также в гараже есть место для другой техники. Более дешевая альтернатива гаражу — навес. Он должен быть частично, но он защитит машину от снега и уменьшит нагревание солнцем. Но даже если вы сами предпочитаете экологичный вид транспорта — велосипед, все же ваши гости должны иметь возможность парковаться.
Парковку лучше делать на участке, а не за его пределами, а если позволяет территория, то сразу на две машины. Для этого придется выделить площадь не менее 6х8 м, ширина каждого парковочного места должна быть от 2,3 до 3 м, длина — 4,5-5 м.Покрытие парковки делает ее долговечной. Обычно удаляют плодородный слой, укладывают геотекстиль и засыпают щебнем так, чтобы уровень парковки был выше уровня основного участка. Еще более простой вариант — уложить специальную решетку из пластика или бетона.
Аркадий ГОЛОВАНОВ, Барнаул
Тематическое видео: как шведы строят навес для автомобилей
© Вадим МАРОВ, Тольятти, Самарская область.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Автоматическая система гаражных ворот Проектирование и установка автоматического гаража …
Гараж своими руками со смотровой ямой — чертежи Чертежи гаража для строительства …
Карандашный гараж для авто своими руками (+ чертежи) Как сделать гараж на даче …
Гараж-ракушка своими руками: фото и чертежи Как сделать самодельную модульную гаражную оболочку U…
«Рубка» своими руками (фото) Как сделать приспособление для малогабаритных …
Скоростная эстакада своими руками (фото) Как сделать своими руками несложную …
Пандус для гаража с своими руками Как сделал вход в …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Как утеплить гараж (и почему это должен делать каждый домовладелец)
Независимо от того, какая погода на улице, температура в вашем гараже обычно соответствует одному и тому же температурному режиму. Для среднего домовладельца гараж — это место, где контроль температуры может быть небольшой проблемой.
Как известно, гараж страдает от постоянных перепадов температур. Эти колебания не только могут повредить все предметы, которые вы храните в стороне, но и могут нанести ущерб вашим счетам за электроэнергию.В зависимости от планировки вашего дома, плохо изолированный гараж может повлиять на температуру внутри вашего дома, особенно в любых комнатах, соединенных стеной с гаражом.
Итак, что же делать домовладельцу? Простое решение — добавить утеплитель к воротам гаража. Вот почему каждый домовладелец должен инвестировать в этот (относительно) дешевый проект.
Почему следует утеплять гараж
Самым заметным преимуществом теплоизоляции в гараже является возможность чувствовать себя комфортнее при высоких температурах.Однако есть много других преимуществ, которые вы можете ожидать от этого простого улучшения, сделанного своими руками.
Одним из важных преимуществ является экономия энергии. Это может означать резкое сокращение ваших счетов спустя долгое время после установки изоляции.
Еще одним менее известным преимуществом является то, что он может помочь создать звукоизоляционную среду, не позволяя звукам проникать внутрь или внутрь, в зависимости от вашей ситуации. Например, если вы живете на оживленной улице, изоляция гаража поможет снизить громкий шум транспорта.Или, возможно, вы используете свой гараж как мастерскую или учитесь играть на барабанах, изоляция поможет предотвратить то, что шумовое загрязнение станет раздражением для ваших соседей.
Области, где можно добавить изоляцию
В вашем гараже есть три основные области, в которых вы можете добавить изоляцию. Хотя было бы идеально, чтобы все три области были должным образом изолированы, это не всегда возможно, по крайней мере, для среднего домовладельца.
1) Дверь гаража:
Самый простой и дешевый вариант — добавить изоляцию на гаражные ворота.Вы можете купить разные виды утеплителя или купить комплект для утепления гаражных ворот, в котором есть все необходимое. В любом случае, этот проект DIY займет всего несколько часов и сэкономит вам тысячи долларов в течение его срока службы.
В качестве основного барьера на пути к внешнему виду, добавьте изоляцию на ваши гаражные ворота. настоятельно рекомендуется для каждого домовладельца. Это особенно актуально для тех, у кого внутренняя стена соединена с гаражом.
2) Стены гаража:
Добавление теплоизоляции к стенам вашего гаража — это немного более сложный проект.Вероятно, это та область, о которой вам не стоит беспокоиться, поскольку дома по закону строятся с изоляцией в стенах. В первую очередь это связано с пожарной опасностью, связанной с гаражами. В частности, тип горючих материалов, хранящихся на территории, а также тот факт, что в большинстве гаражей нет детекторов дыма.
Тем не менее, утепление стен в гараже — это то, что вы должны рассмотреть, особенно когда к вашему дому примыкает внутренняя стена.
3) Потолок
Потолок, о котором часто забывают, в вашем гараже — невероятно важная область для изоляции. Если у вас есть спальня прямо над гаражом, эта комната испытает гнев погоды на улице, если в вашем гараже нет надлежащей теплоизоляции.
Конечно, установка теплоизоляции внутри потолка — это очень сложный проект, за который средний домовладелец не решится взяться за дело. Вам нужно будет учитывать поток воздуха и возможность образования конденсата, который может привести к образованию плесени. Это определенно работа для профессионала.
Хотя установка теплоизоляции на потолке вашего гаража, безусловно, сократит ваши счета за электроэнергию и добавит комфорта в комнату наверху, это будет значительно дороже и займет много времени, и вы никогда не сможете полностью окупить свои инвестиции.
Виды утепления гаражных ворот
Перед тем, как приступить к реализации этого проекта, вы должны хорошо разбираться в различных типах утеплителя гаража, доступных вам. Хотя каждый из них поможет вам регулировать температуру и создать благоприятную среду в вашем гараже, у них есть свои плюсы и минусы.
1) Пенопласт:
Относительно дешевый и легкий в работе пенопласт — это жесткий, прочный изоляционный материал, который является отличным выбором для ваших гаражных ворот.Обычно изоляция из пенополистирола проста в установке, она чрезвычайно легкая и достаточно прочная, чтобы работать в экстремальных условиях.
Изоляция из пенопласта, доступная в виде больших панелей, является самым простым материалом для обычного домовладельца. Все, что вам нужно, это измерительная лента, нож для резки коробок и клей для приклеивания доски к воротам гаража. Из всех вариантов утепления гаража это тот, который заинтересует большинство домовладельцев.
Идеально для: Установка на гаражные ворота.
2) Изоляция батта:
Еще один дешевый вариант, с которым легко работать, изоляция из войлока станет отличным выбором для установки внутри стен и непосредственно между стойками. Этот тип изоляции обычно изготавливается из стекловолокна и доступен в предварительно нарезанных размерах. Это не лучший выбор для утепления гаражных ворот, но все же его можно стратегически использовать в этой области.
Идеально для: За гипсокартоном, внутри стен и потолков.
3) Свободная изоляция и выдувание:
Часто используется на чердаках или между стенами, этот тип изоляции является рыхлой и, как следует из названия, вставляется на место.Вы можете найти его в наличии из различных материалов, а также относительно дешево купить и установить. Из-за того, как он применяется, вы можете заполнить небольшие пространства для обхода, углы и щели на чердаке.
Однако в вашем гараже использование этого типа изоляции может оказаться затруднительным.
Идеально для: Чердаки, полуподвалы и пустоты в стенах.
4) Изоляционный пенопласт:
Другой вариант изоляции — это аэрозольная пена, также называемая изоляционным пенопластом.Этот тип утеплителя доступен в различных формах. Вы можете купить в больших количествах, которые отлично подходят для чердаков, или небольшие баллончики с пеной, которые отлично справятся с потоком воздуха вокруг окон или дверей. В целях изоляции ваших гаражных ворот мы будем обсуждать только изоляционные пенопласты, доступные в небольших банках.
Хотя баллончик с пенопластом относительно дешев, он не будет самым дешевым вариантом утепления гаража. Их лучше всего использовать, чтобы перекрыть поток воздуха по краям гаражных ворот или в любой другой труднодоступной области.
Идеально для: Небольшие трещины, щели и труднодоступные места.
Стоят ли комплекты для утепления гаражных ворот?
Это во многом зависит от вашей ситуации, размера гаражных ворот и того, сколько времени вы готовы потратить на завершение проекта. Для большинства домовладельцев комплект для утепления гаражных ворот будет самым простым вариантом.
Эти комплекты, состоящие из панелей из стекловолокна или полистирола, обычно поставляются с достаточным количеством предварительно вырезанных панелей, чтобы покрыть дверь гаража шириной 9 футов.Оснащенный практически всем необходимым, вы можете купить комплект для утепления гаража в различных магазинах, включая Home Depot, Lowes или Amazon. Стоимость изоляционного комплекта будет колебаться от 70 до 100 долларов.
Оборотная сторона предварительно упакованных комплектов изоляции
Обратной стороной покупки готового изоляционного комплекта является то, что все они предназначены для гаражных ворот одного размера. Это может оставить вам слишком много или недостаточно изоляции для завершения проекта.
Хотя эту проблему легко решить, никто не хочет платить за то, в чем он не нуждается.Или вы будете вынуждены совершить второй поход в строительный магазин, потому что на завершающей стадии процесса изоляции вы обнаружили, что у вас недостаточно материалов для выполнения работы.
Утеплитель гаражных ворот своими руками
Хотя комплект для изоляции гаражных ворот, безусловно, является удобным вариантом, часто можно добиться лучших результатов, просто собрав наш собственный комплект. Это простой проект, который займет не больше дня.
Это влечет за собой отдельную покупку всех материалов, которые вы найдете в изоляционном комплекте для гаража, а затем копирование собственной изоляции и выполнение небольшой работы самостоятельно. Подбирая изоляцию, подходящую для ваших гаражных ворот, вы получите максимальное покрытие, что приведет к большей экономии и комфорту.
Как установить изоляцию на двери гаража
Ниже приведены несколько общих советов, которые помогут вам установить изоляцию на гаражных воротах.
материалов, которые вам понадобятся:
Панели из пенопласта
Лезвие для ножа или бритвы
Клей или клей
Инструкция по установке:
Измерение двери и расчет потребности в материалах — Сначала измерьте дверь гаража и рассчитайте, сколько изоляции вам потребуется.Измерьте размеры каждой панели гаражных ворот. Как правило, эти панели имеют одинаковый размер, что позволяет легко рассчитать, сколько утеплителя вам потребуется.
Купите материалы — Затем отправляйтесь в Lowes, Home Depot или в ближайший хозяйственный магазин и купите необходимую изоляцию. Пока вы там, вам также может понадобиться немного клея, чтобы приклеить пенопласт к воротам гаража. А также нож для коробок, если у вас его еще нет.
Отрежьте пенопласт по размеру — Теперь, когда вы знаете размеры каждой панели гаражных ворот, обрежьте пенопласт по размеру.Повторяйте этот шаг, пока не обрежете достаточно изоляции, чтобы покрыть всю дверь.
Приклейте изоляцию к гаражным воротам — Откройте клей и начните приклеивать разрезанную изоляцию к двери. При необходимости вы можете использовать немного малярной ленты или клейкой ленты, чтобы удерживать каждую пенопластовую панель на месте, пока клей высыхает.
Дать высохнуть — Дайте достаточно времени, чтобы полностью высохнуть. Время может отличаться в зависимости от типа используемого клея. Обычно достаточно нескольких часов, но может быть разумным подождать целый день, чтобы клей схватился.
* Дополнительно: нанесите пенный герметик & mash; Чтобы внести последние штрихи в этот проект, вы можете использовать баллончик с пенопластом, чтобы заполнить любые небольшие зазоры. Это может быть между панелями из пенопласта на воротах гаража или даже небольшими отверстиями в стене внутри гаража.
Обратите внимание: вариант «Сделай сам» может стоить немного больше материалов и времени, но в долгосрочной перспективе он того стоит.
Другие вопросы?
Думаете о том, чтобы добавить теплоизоляцию в свой гараж, но у вас остались вопросы, которые мы здесь не рассмотрели? Или, возможно, вы уже завершили этот проект и хотите добавить несколько советов, чтобы помочь другим?
Давай послушаем! Пожалуйста, внесите свой вклад в обсуждение, добавив свои вопросы, советы или опасения в комментариях ниже.
.
Как в гараже выкопать смотровую яму. Из каких материалов делают
Как в гараже выкопать смотровую яму. Из каких материалов делают
Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.
Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки ямы делать из армированного бетона.
Кирпичная смотровая яма в гараже
Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.
С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.
Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.
Смотровая яма в гараже из дерева. Монтаж стен, фото
Заливка стен бетоном. Предварительно делают опалубку стен из щитов влагостойкой фанеры (толщиной 16 мм) или ОСП, которые соединяют досками и саморезами. Сначала устанавливают наружные щиты, затем внутренние, расстояние между ними должно быть не менее 15 мм.
Смотровая яма
Между стенами делают распорки во избежание деформации. Внутри опалубки монтируют армирующую сетку. Далее проводится заливка бетона, в процессе которой раствор штыкуют погружным вибратором для бетона. Спустя два-три дня опалубку разбирают.
При односторонней опалубке котлован предварительно покрывают гидроизоляционным материалом. После чего вдоль стен устанавливают один ряд щитов из ОСП плит. Между гидроизолирующим слоем и щитами устанавливают металлическую сетку и заливают это пространство бетоном.
Смотровая яма из кирпича. Периметр котлована покрывают гидроизоляционным полотном. Делается это внахлест, по краям материал прижимают досками. Далее производят кладку стен толщиной в полкирпича. На уровне локтя (примерно 1,2 метра) предусматривают ниши для инструментов. Размеры выемки делают высотой в 3 ряда кирпичей, ее перекрытие изготавливают из досок. В нишу можно вставить металлический короб.
Стены поднимаются практически до уровня пола гаража. Сверху на последний ряд устанавливают металлический уголок с полкой 50 мм, толщиной 5 мм. Полки с одной стороны укладывают параллельно основанию, так как сверху будут располагаться доски, закрывающие смотровую яму. После устройства стен делается заливка пола.
Обустройство металлической ямы для техосмотра (кессона). Одним из способов избежать грунтовых вод – это устройство кессона. Он представляет собой металлический короб, установленный в смотровой яме. Швы кессона герметично заваривают во избежание течи и обрабатывают специальными антикоррозионными составами.
Перед установкой короба необходимо вбить в грунт металлические пруты на глубину 1–1,5 метра, которые приваривают к корпусу кессона за боковые уголки. Таким образом предотвращают опасность «всплытия» конструкции при повышении уровня грунтовых вод. При устройстве кессона котлован приходится сделать немного больших размеров.
Чтобы короб не всплыл, можно просто сделать в его стенке дыру, куда будет заливаться вода при затоплении. В последующем ее приходится откачивать, однако кессон останется на своем месте.
Смотровая яма из дерева. Доски для устройства смотровой ямы необходимо обработать антисептическими и водоотталкивающими средствами. Перед монтажом в котловане дополнительно оборудуют гидроизоляционный слой. Доски устанавливают горизонтально, в узкой части ямы делаются распорки. Сверху закрепляют раму из металлических уголков, дно лучше залить бетоном.
Смотровая яма чертеж проект размеры и конструкция. Оптимальные размеры смотровой ямы в гараже. Этапы строительства.
Любовь к автомобилям у мужчин в крови. Каким бы ни было его материальное положение, заглянуть вечерком под капот дело чести. Замену масла, свечей и прочий мелкий ремонт можно выполнить самостоятельно, не обращаясь за помощью в сервисный центр. Для решения более серьёзных проблем нужна смотровая яма. Построить её не составит труда, важно лишь правильно организовать процесс и рассчитать размеры.
Неприятный момент, который можно предотвратить
Помимо очевидных преимуществ, перечислять которые нет смысла, смотровая яма может нанести вред вашему авто. В низине влажность чрезмерно повышена, и если машина постоянно стоит над неприкрытой ямой, то это может стать причиной коррозии днища. Проблема высокой влажности и образования конденсата встречается повсеместно, и это никак не зависит от размера смотровой ямы в гараже.
Решить эту проблему можно с помощью качественной гидроизоляции, о которой необходимо позаботиться в процессе строительства. Первоначально необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод. Если он не превышает глубину 2,5 метра, то придётся обустраивать дренажную систему , которая будет отводить воду в специально предусмотренный колодец. При заливке стен обязательно добавляйте в бетон гидроизоляционный состав, который будет препятствовать образованию конденсата. Также можно изолировать наружную сторону стен гидроизоляционной мембраной, но это необходимо сделать на этапе монтаже опалубки.
Как рассчитать размер смотровой ямы в гараже
Определяющим критерием при определении размеров смотровой ямы является автомобиль, а точнее его габариты. Но как быть в том случае, если вы часто меняете авто? Не переделывать же яму после каждой новой покупки? Конечно же нет, просто нужно сразу рассчитать оптимальную ширину. Она напрямую зависит от размера колёсной базы авто и величины самого хозяина. Ширина в 70-80 см максимально близка к универсальному значению. С глубиной дела обстоят ещё проще. Здесь всё зависит от роста хозяина, при этом, он должен без проблем дотягиваться до днища. Также стоит обратить внимание на комфортность положения, ведь если находясь в яме придётся вытягиваться или наоборот пригибаться, то продуктивной работы не получится. Чтобы было легче считать, прибавьте к своему росту 10-15 см, и вы получите оптимальную глубину. Данные размеры смотровой ямы в гараже являются базовыми, но в них можно вносить небольшие изменения.
ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Что лучше выбрать для пола в гараже .
Строительство смотровой ямы
Процесс строительства смотровой ямы не растянется на длительный срок, но окажется весьма трудоёмким. В первую очередь это касается земляных работ, то есть рытья котлована. Он рассчитывается с учётом глубины самой ямы, толщины пола, стен и гидроизоляции. К ширине придётся добавить ещё 50 см, которые уйдут на стены.
Теперь, когда котлован вырыт, приступаем к полу. На дно необходимо насыпать 10 см слой щебня и хорошо утрамбовать. Поверх него насыпаем вдвое меньший слой песка и также утрамбовываем. Этот «пирог» нужно застелить гидроизоляционной плёнкой, на которую затем положится армирующий каркас. Всё готово, можно смело заливать бетон. На этапе его приготовления нужно добавить специальное средство, которое придаст высохшему полу гидроизоляционное свойство. Раствор заливается в опалубку слоем 10 см, выравнивается, и оставляется до полного высыхания. Как правило, при благоприятных погодных условиях на это уходит порядка 3 дней.
После того, как пол окончательно высох, настал черёд стен. Для них также сооружается опалубка, укладывается гидроизоляционная мембрана и устанавливается армирующий каркас, который добавит стенам прочности. На данном этапе можно подогнать толщину стен под готовые размеры смотровой ямы в гараже.
По высохшим стенам проводится финишная обработка. Их можно оштукатурить, отделать плиткой или плитами из гипсоволокна. На края ямы устанавливается каркас, сваренный из металлических уголков, и закрепляется. В последствии он послужит опорой для досок или других панелей, закрывающих яму. Их можно накрыть плёнкой, что послужит дополнительной защитой от конденсата.
Т образная смотровая яма в гараже. Обустройство гаража: смотровая яма — DRIVE2
Хороший вариант, когда в гараже есть техэтаж. Тогда смотровая яма получается сама собой. Но иногда техэтаж построить не удается, тогда приходится довольствоваться ямой.
По моему опыту яма должна быть длиной не менее 5м, шириной в чистоте 1м, глубиной 1.8-1.9м. Также считаю важным делать боковой вход в яму. То есть в плане смотровая яма должна быть Т или Г-образной формы.
В моем случае я выбрал Г-образную форму
А все началось немного грустно. Весной 2010-го сняв несколько досок (до этого яма не использовалась, а гараж был складом стройматериалов) я охренел от того, что увидел:
На дне была вода, а стенки начали складываться. Выпучивание грунта грозило обрушением фундамента гаража и стены.
Подробней…
Еще подробней…
Пол повис
Эта яма в тот же вечер была засыпана глиной до самого верха с послойной тромбовкой и проливкой. Стало понятно, что кирпичная стена ямы — понт, т.к. гидроизоляции никакой, прочности на выпучивание — тоже.
Решение — монолитный железобетон.
Итак, бетонорезом очерчиваем контур будущей ямы (внутренний размер + 30см по длине и ширине). Выламываем сердцевину и начинаем копать. Мне немного не повезло, грунт оказался мерзлым после зимы, и пришлось вызывать трактор для ювелирных работ:
Гидромолотом бодрили грунт
Бригада Ураган
Со стороны выглядело так
Потом уже работали ковшом
После экскаватора, естественно, пришлось дорабатывать вручную…
Далее сделали гидроизоляционный футляр из стеклоизола
гидроизоляция
Из арматуры 10мм был сварен каркас с ячейкой 100*100мм. Опалубка — передвижная. Для заливки в 2 этапа. К бетону — OSB плита. В качестве каркаса доски 50*150 и распорки.
Бетон заливали М200 с вибрированием. Очередность такая: до выставления опалубки заливается пол с арматурой, делаются выпуски. На следующий день к выпускам приваривается арматурная сетка, выставляется опалубка и начинается заливка стен. Толщина стен получилась внизу 15 см, ближе к верху все 50 см, т.к. грунт немного обрушился.
Арматурный каркас и опалубка
Процесс заливки с вибрированием
Рамку сделал из уголка 50*50. Выставил ее перед заливкой второго яруса и приварил к арматурному каркасу.
Когда сняли опалубку, получилось вот так:
Готовая смотровая яма с боковым входом
Аппендикс
Яма. Общий вид
Осталось облицевать плиткой, на пол постелить керамогранит.
Смотровая яма требования. Смотровая яма – требования охраны труда
| Author Flaaim
В продолжение цикла о обеспечении безопасности на автомобильном транспорте (первая часть – испытания домкратов ) разберем основные требования охраны труда, которые предъявляются к смотровым ямам в гаражах.
Приведение смотровой ямы в соответствии с требованиями нормативных документов, сэкономить вам ваши нервы при следующей проверки инспекции по труду .
В процессе нашей работы мы будем опираться на два документа, которые регулируют требования к смотровым ямам:
Правила по охране труда на автомобильном транспорте Приказ Минтруда России от 06. 02.2018 N 59н
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) ПОТ Р М-008-99
требования охраны труда к смотровым ямам
первое и, наверное, самое основное требование, которое должно выполняться на всех смотровых канавах – это то, что в период, когда на ней не проводиться работа, она должна быть закрыта, чтобы избежать случайного падения в неё какого-нибудь нерадивого работника.
Второе это – наличие рассекателей и направляющих реборд по всей длине ямы, а также колесоотбойных брусьев в конце ее, чтобы исключить падение автотранспортного средства. Рассекатели, реборды и колесоотбойные брусья необходимо подбирать в зависимости от вида транспортного средства.
Выход из осмотровой канавы в виде лестницы шириной не менее 0,7 м., должен быть со стороны противоположной заезду автотранспортного средства, а также наличие скоб для запасного выхода
Стены осмотровых канав должны быть облицованы керамической плиткой, а полы должны иметь уклон 2% от основного входа.
Видео как выкопать яму в гараже. [БТ5]
отсеков ТО на базе смотровых ям — GETECH
Смотровые отсеки для моторных испытаний на базе смотровой ямы часто рассматриваются как бедные родственники отсеков на базе лифта — люди считают их грязными, влажными и темными, однако современный испытательный отсек, в котором используется яма для завершения своих испытаний ТО, дает много ключевых преимуществ перед лифтом базирующиеся отсеки, если учесть весь срок службы ваших инвестиций.
Во-первых, на смотровой яме не требуется 6 ежемесячных страховых проверок, что сразу дает вам пожизненную экономию!
Вы можете гарантировать, что транспортное средство никогда не застрянет в воздухе, если вы используете яму для испытательного стенда MOT — подъемное оборудование, каким бы надежным оно ни было, всегда может неожиданно оставить вас «в воздухе».
Смотровые ямы всегда могут быть построены в соответствии со спецификой установки, а не закреплены на платформе определенной длины — это означает, что опытный оператор гаража может открыть дополнительные рынки — автомобили, такие как дома на колесах в американском стиле, которые на самом деле относятся к классу 4 автомобиля не могут быть размещены в обычном испытательном стенде MOT — наличие гибкости для размещения более длинных транспортных средств может предложить прибыльный дополнительный поток доходов, если вы захотите использовать его.
Стоимость нашего испытательного оборудования для ТОиР на базе ям начинается от 14 995 фунтов стерлингов + НДС и может быть приобретена по доступной схеме раздельной оплаты при условии проверки кредитоспособности.Кроме того, в течение короткого времени мы также предлагаем БЕСПЛАТНОЕ обновление нашего собственного гидравлического детектора люфта GE457PD, чтобы вы могли иметь беспроводное управление во время выполнения проверок днища во время ТО.
Для получения дополнительной информации об оборудовании собственной торговой марки или изготовленных нами смотровых ямах, пожалуйста, позвоните нам в рабочее время по телефону 0844 800 9785.
Мы можем помочь там, где другие потерпели неудачу!
GETECH поставляет отсеки для ТО и оборудование для всех классов автомобилей.Как производитель, работающий в рамках схемы MOT, мы имеем прекрасные возможности оставаться в рамках действующего и будущего известного законодательства. Благодаря принципу полной модульности дизайна наше оборудование является одним из самых гибких, доступных в настоящее время в Великобритании.
Для получения дополнительной информации о звонках GETECH в рабочее время посетите http://getech.org.uk или напишите по адресу [email protected].
Нравится:
Нравится Загрузка …
Связанные
Гидроизоляция гаража
Гидроизоляция гаража
Есть ли у вас гараж, примыкающий к вашему дому, или внешний гараж, есть все шансы, что вы испытали некоторую степень сырости на внутренних стенах. Это может произойти или усугубиться после строительных работ соседями с более высоким уровнем земли или если вы строите позади своего гаража. Обычно именно в этот момент люди рассматривают варианты гидроизоляции гаража.
Гидроизоляция в большинстве случаев не считается необходимостью при строительстве гаража. Это связано с тем, что гаражи обычно представляют собой одноквартирные здания, которые не предназначены для проживания в сухой среде. Тем не менее, с учетом того, что пространство является премиальным, многие из нас хотят как можно больше использовать наши гаражи и быть в безопасности, зная, что все, что мы храним там, останется сухим.
Один из наиболее эффективных методов гидроизоляции стен гаража — это заправка навозной жижи для предотвращения сырости. Резервуар обычно используется в подвалах и подвалах для предотвращения попадания грунтовых вод, однако резервуар для жидкого навоза также очень эффективен для предотвращения сырости стен в гараже. Это самый дешевый и эффективный метод гидроизоляции гаража.
Если все сделано правильно, этот метод позволит вам защитить содержимое гаража, или вы можете использовать гараж для хранения, даже жилого или офисного помещения.В этом простом и серьезном руководстве мы проведем вас через весь этап гидроизоляции гаража с помощью заливного раствора.
Как сделать гидроизоляцию гаража с помощью цистерны навозной жижи
О резервуаре для жидкого навоза
Самый эффективный и экономичный способ гидроизоляции гаража — заправка навозной жижи. Иногда этот продукт называют цементной цистерной. Цистерна для жидкого навоза — это смесь, специально разработанная для предотвращения попадания воды. Он либо предварительно смешан, либо в виде порошка для смешивания с чистой водой на месте.Комбинация портландцементов, заполнителей. химические модификаторы и акриловый полимер в жидком растворе PermaSEAL для цистерн блокируют попадание воды в ваш гараж.
1. Подготовка стен гаража
Вам необходимо подготовить стены гаража перед нанесением жидкого раствора. Убедитесь, что на стенах нет покрытий, красок, штукатурки, штукатурки и пыли. Вам нужен оригинальный кирпич или блочная кладка, полностью открытая и чистая. Если вы обнаружите трещины или отверстия, заполните их герметиком PermaSEAL Fillet Seal.
Определите все незакрепленные швы раствора и проверьте исправность, как показано на изображении ниже
Сделайте хороший ремонт — мы рекомендуем PermaSEAL Fillet Sealant
2. Смешивание жидкого навоза
Большинство жидких растворов в цистернах поступают в виде порошка и требуют смешивания на месте. При замешивании навозной жижи важно защитить себя, прикрыв открытые участки кожи, надев маску и очки. Всегда строго следуйте инструкциям производителя и замешивайте достаточное количество заправки только в течение 30–45 минут, так как по истечении этого времени продукт станет непригодным для использования.
PermaSEAL Tanking поставляется в ведрах по 25 кг. Вам следует начать с добавления необходимого количества чистой воды в подходящую емкость для смешивания. Медленно добавляйте порошок в воду, непрерывно перемешивая. Мы рекомендуем механическое перемешивание на медленной скорости с помощью дрели с высоким крутящим моментом и гипсового миксера. Перемешивание следует продолжать в течение трех минут после того, как весь порошок был добавлен в воду для смешивания, чтобы получить консистенцию, похожую на жидкое. Дайте материалу постоять одну минуту перед повторным смешиванием и нанесением.
3. Увлажнение стен
Цистерны предназначены для нанесения на влажные основания. Если стены вашего гаража относительно сухие, вам следует полностью смочить основание чистой водой, убедившись, что оно влажное, но без стоячей или поверхностной воды перед нанесением цистерны.
4. Стена и перекрытие
Место соединения стены и пола часто подвержено утечкам и, следовательно, является потенциальным слабым местом. Рекомендуем создать армированный угловой шов.Для этого вы должны выпилить пол до минимального размера 20 мм x 20 мм в месте стыка стены с полом, по возможности врезавшись в стену. Вымойте чейз и удалите весь мусор.
Пока он еще влажный, нанесите один слой навозной жижи на 100 мм по стене и 100 мм по полу. Пока суспензия остается липкой, нанесите PermaSEAL Fillet Seal на жидкую суспензию и на выемку, создав бухту от стены до пола.
Не обязательно гидроизолировать пол в гараже.Однако, если вы хотите это сделать, следуйте методу, описанному в нашем руководстве по заправке подвала.
5. Первый слой
Для жидкого навоза требуется не менее двух слоев. Первый слой следует наносить кистью непосредственно на кирпич или блочную кладку в горизонтальном направлении. Обычно мы рекомендуем наносить раствор на высоту до одного метра, так как это поможет избежать большинства сценариев повышения влажности. Кроме того, если стена удерживает грунт, мы предлагаем резервуар на высоте до одного метра над уровнем земли.Вы также должны пройти вниз и поперек стыка стены и пола и нанести раствор на 100 мм на пол, как показано на рисунке ниже.
Цистерна для подвалов PermaSEAL выпускается двух цветов — серого и белого. Как вы можете видеть из этой серии фотографий, позволяет вам использовать разных цветов для каждого слоя, чтобы вы могли четко видеть, где вы рисуете. Это гарантирует, что при нанесении второго слоя вы покроете все области.
6. Второй слой
На подготовку стен гаража ко второму слою может уйти от 2 до 24 часов.Первый слой суспензии должен быть сухим на ощупь и выдерживать второй слой, не отрываясь. Не ждите слишком долго перед нанесением второго слоя — его нужно нанести в течение 24 часов, даже если основание все еще выглядит влажным.
Нанесите второй слой поверх, используя вертикальные мазки кисти. На стык стены с полом также следует нанести второй слой.
7. Отверждение
Через день или два танк на стенах вылечит.Это происходит с разной скоростью, при этом более влажным частям стен требуется больше времени для полного отверждения.
По мере застывания суспензии можно заметить влагу. Это называется «потливостью», и беспокоиться не о чем.
8. Чистовая обработка
Через 24 часа после нанесения жидкого раствора на стены и пол гаража вы можете нанести на поверхность заливки воздухопроницаемой штукатуркой. Даже если покрытие выглядит влажным или более темным на определенных участках, штукатурку все равно можно нанести на поверхность, так как вся область высохнет вместе.
Как и в случае с большинством жидких растворов, PermaSEAL Tanking необходимо покрыть слоем не менее 10 мм из трех частей тщательно промытого песка на одну часть цемента или ремонтной штукатурки PermaSEAL. После того, как этот слой штукатурки будет нанесен и оставлен для высыхания, можно использовать гипсокартон или многослойную отделку. Не рекомендуется наносить краску непосредственно на резервуар.
Добавлен рендеринг для обеспечения постоянной глубины и аккуратной отделки
Затраты на гидроизоляцию гаража
Стоимость заправки гаража зависит от размера вашего гаража и строительного материала. Однако при использовании метода заправки, описанного в этом руководстве, гидроизоляция гаража среднего размера (4 метра в ширину и 6 метров в длину) стоит около 130 фунтов стерлингов.
Стоимость цистерны обычно рассчитывается на основе квадратного метра. Шлам PermaSEAL поставляется в ведрах по 25 кг с площадью покрытия от 8 м² до 12 м² в зависимости от состояния основания.
Наша серая жидкая суспензия доступна по цене 31,00 фунт стерлингов без НДС. Если мы возьмем наименьшую оценку покрытия 8 м² на ведро, то стоимость цистерны гаража составит 7 фунтов стерлингов.75 за м² за два слоя. Две стены длиной 6 м, заправленные до одного метра в высоту, и одна стена высотой 4 метра, заправленная до высоты одного метра, потребуют четырех ведер с жидким навозом по цене 124,00 фунтов стерлингов без НДС. Есть некоторые дополнительные расходы, такие как уплотнение галтеля, но в целом это дешевый способ гидроизолировать гараж.
Если вы планируете превратить гараж в жилое пространство, вы можете рассмотреть возможность использования гидроизоляционной мембранной системы или мембранной системы дренажа полости. У этого есть свои сопутствующие расходы, которые значительно выше, чем при заправке.
Permagard — Продукты для гидроизоляции гаражей по низким ценам
Если у вас остались вопросы по гидроизоляции гаража или процессу заливки резервуаров, позвоните в нашу техническую команду для получения бесплатной консультации по телефону 0117 9823282. Чтобы узнать больше о дренажных мембранах для полостей и о том, как они работают, свяжитесь с нами. Мы более чем рады поделиться нашими 28-летними знаниями в области гидроизоляции.
Узнайте, как заправить подвал.
Сопутствующие товары
PermaSEAL Tanking Slurry белого цвета
Продукция Permagard для цементных цистерн
Угловое уплотнение PermaSEAL
Профессиональная кисть для танковки
Большое спасибо Ричарду Апхиллу за предоставленные изображения для этого руководства.
Майкл Макдауэлл выигрывает Daytona 500, крупнейшую гонку NASCAR.
Моменты после того, как крупная авария нанесла ущерб полю, выбив 16 машин из 40 машин. гонка была остановлена из-за удара молнии в районе Дейтоны.
Райан Ньюман был среди тех, чья гонка закончилась после 15 кругов, когда Арик Альмирола вылетел боком после удара Кристофера Белла. Альмирола развернулась боком и вырубила Курта Буша, Тайлера Реддика, Райана Блейни, Криса Бешера, Мартина Труэкс-младшего, Мэтта ДиБенедетто, Уильяма Байрона, Дэвида Рагана, Энтони Альфредо, Эрика Джонса, Алекса Боумена, Джейми МакМюррея, Дэниела Суареса, а также Ньюмана. , Белл и Альмирола. Машина Байрона чуть не перевернулась.
Неясно, сколько машин сможет ехать.По словам Боба Покрасса из Fox Sports, Байрон, Труекс, МакМюррей и Буш вернулись на пит-роуд, но команды не могут работать с машинами, на которых гонка проходит под красным флагом. Когда гонка возобновится, они будут на шестиминутном отсчете.
«Нас просто слишком рано толкнули. «Это долгая-долгая гонка», — сказал Альмирола, когда гонщики под красным флагом направились в укрытие. «Чувак, мы были в пятой позиции, просто сидели там и катались в первых двух, трех и двадцатке [машина, управляемая Беллом], просто приехала с большим разбегом и сильно ударила меня в плохую точку, и это заставило меня право и разорвали нашу гоночную машину и слишком рано закончили нашу Daytona 500.
Ни один из пилотов не пострадал в аварии, но дождь, последовавший за молнией, оставил их и тех, кто все еще участвовал в гонке, со временем, чтобы выразить свои чувства по поводу аварии.
«Я пропустил крушение, но меня сбили с какого-то места, которое было концом наших дней», — сказал Ньюман. «Мне просто жаль [спонсоров] … я потерпел крушение из Daytona 500 так рано, но, к сожалению, это часть гонок. Я просто хочу, чтобы у нас были лучшие результаты ».
Рэган согласился с тем, что гонщики слишком сильно давили на гонку на 500 миль, в то время как Чейз Бриско сумел пошутить.
Тай Гиббс побеждает в дебютной серии Xfinity на трассе Daytona Road Course
Джеймс Гилберт | Getty Images
Тай Гиббс стал историческим дебютом серии NASCAR Xfinity в субботу вечером, когда 18-летний спортсмен выиграл свой первый старт серии, опередив действующего чемпиона Остина Синдрика на трассе Daytona International Speedway Road.
Гиббс вышел в лидеры после перезапуска в двойном овертайме и удержался за пределами поля комфортными 1,726 секунды на финише, упав на колени, чтобы отразиться после выхода из своего №54 Джо Гиббс Гоночная Toyota — автомобиль, принадлежащий его деду, представителю Зала славы NASCAR Джо Гиббсу.
СВЯЗАННЫЕ: Результаты гонок | Фотографии с трассы: Daytona
С его победой в Super Start Batteries 188 в Дейтоне, представленной О’Рейли, Гиббс становится только шестым гонщиком, выигравшим в своем первом старте серии — сравняясь с подвигом, достигнутым членом Зала славы NASCAR Дейлом Эрнхардтом в 1982 году и совсем недавно Куртом. Буш, 15 лет назад.
Гиббс становится самым молодым гонщиком, выигравшим гонку на трассе NASCAR Xfinity Series.В 18 лет, 4 месяца и 16 дней он побил рекорд, который недавно установил Синдрик (20 лет).
По большому счету, это была эмоциональная победа после напряженной, захватывающей гонки на 14-ти поворотной трассе длиной 3,61 мили. Синдрик лидировал по количеству кругов (29 из 56), но в итоге не смог догнать Гиббса.
«Я просто не могу всех благодарить прямо сейчас, на самом деле для меня это похоже на сбывшуюся мечту, это просто потрясающе», — эмоционально сказал Гиббс, который сделал свои первые круги на машине и сделал свой первый в карьере живой пит-стоп в субботу. вечер.
«Я действительно не думал, что это у меня там есть», — сказал он об интенсивных гонках в конце. «Я сопротивлялся, и мы победили».
СВЯЗАННЫЙ: Гиббс эмоционально после первой победы в карьере
Товарищи по команде Гиббса Дэниел Хемрик и Брэндон Джонс финишировали третьим и четвертым, за ними следуют Джеб Бертон и еще один член семьи JGR, Харрисон Бертон. Мигель Палудо, Брэндон Браун, Джастин Хейли и Джереми Клементс завершили десятку лучших.
Победа для Синдрика была бы его второй в таком же количестве гонок в 2021 году, и он воодушевленно вернулся вперед, чтобы побороться за победу.Он и AJ Allmendinger — еще одна звезда гонок на шоссе — столкнулись во время бега первым и вторым курсом к клетчатому флагу Этапа 1. Машина Аллмендингера была сильно повреждена, и оставшуюся часть гонки он пробегал кругами.
Командная команда Penske Ford № 22 Синдрика также была повреждена, но команда произвела ремонт, и Синдрик приступил к работе. Он вернулся в гонку после нескольких пит-стопов на 33-м месте, но все еще лидировал. Его навыки гонок и стратегия команды в конечном итоге позволили ему бороться за победу.
«Очевидно, что я не хочу стремительно приближаться к этапу, я бы хотел увидеть повтор, и, надеюсь, мы сможем избежать чего-то подобного, потому что, очевидно, мы с AJ собирались бороться за победу позже», — сказал Синдрик. сказал. «Я ненавидел, что наш PPG Ford Mustang так рано повредился. Просто казалось, что он пытался заблокировать это, не знаю, знал ли он, что я был там или нет. Отстой, с этим покончено, и мы сохранили хорошую отделку. Поздравляю Тая ».
БОЛЬШЕ: Столкновение Cindric и Allmendinger на этапе 1
Дед Гиббса, которому принадлежит команда, слез с пит-бокса и стоял за ним, чтобы наблюдать за финальными моментами гонки.Во время пит-стопа в конце гонки подросток Тай просил у своей команды крекеры с арахисовым маслом. Час спустя он поднимал самый большой трофей в своей молодой карьере.
«Я даже не знаю, как чувствовать», — сказал Гиббс-младший. «Мне действительно сложно это объяснить. После того, как мой дядя [президент JGR Дж. Д. Гиббс] скончался, мне было тяжело. Это просто сбывшаяся мечта. Я просто болтаю. Я взволнован. Смешанные эмоции точно. Это просто потрясающе ».
Гиббс из своей дружной семьи снова вытер слезы.
«Семья для меня все, они так много для меня делают», — сказал Гиббс, который также выиграл 2 этап. «Я просто не могу их отблагодарить, это просто потрясающе; это сбывшаяся мечта. Все дело в человеке наверху, извини, что я развалился. Я не думал, что это вообще произойдет. Это потрясающе, я не могу отблагодарить всех за просмотр, а на прошлой неделе у меня было ужасное интервью. Я хочу извиниться за всех, я просто не могу всех достаточно отблагодарить. Это просто потрясающе ».
После второй гонки сезона Синдрик лидирует по очкам, опережая Харрисона Бертона из команды Джо Гиббса Рэйсинга на 24 метки.
Следующая гонка серии Xfinity — Contender Boats 250, запланированная на следующую субботу (16:30 по восточному времени, FS1, MRN, SiriusXM) на Homestead-Miami Speedway.
Примечания: Не было проблем с осмотром после гонки в гараже серии Xfinity в Дайтоне. … Хемрик был вынужден покинуть поле перед стартом после того, как его Toyota JGR под номером 18 трижды провалила предгоночную проверку. Он должен был стартовать пятым в поле с 40 автомобилями.
Содействие: отчеты сотрудников
Джонс стартует 150-й кубок в Homestead
Вступая в новый сезон гонок и объединив усилия с новой командой, Эрик Джонс намерен добиться значительного старта в своем пятом полноценном сезоне в серии кубков NASCAR.Получив зеленый флаг на мероприятии в эти выходные на гоночной трассе Homestead-Miami Speedway, гонщик № 43 Richard Petty Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 1LE достигнет 150 стартов карьеры в премьер-серии NASCAR.
Уроженец Байрона, штат Мичиган, Джонс дебютировал в неофициальной серии Кубков на автодроме Bristol Motor Speedway в апреле 2015 года. После ранней задержки дождя Джонс сменил Денни Хэмлина на автомобиле FedEx Toyota Camry № 11, когда Хэмлин покинул свое место из-за спазмов шеи. . Спустившись в конец поля, Джонс финишировал на 26-м месте, хотя Хэмлину засчитали результат с тех пор, как он начал гонку.
Месяц спустя Джонс официально дебютировал в серии Кубков на трассе Канзас Спидвей, когда пилотировал Toyota Camry M&M № 18 вместо Кайла Буша, который восстанавливался после травм, полученных в результате ужасного несчастного случая в конце гонки сезона Xfinity Series. -открытие автодрома Daytona International Speedway.
Во время соревнований в Канзасе Джонс был конкурентоспособным, поскольку он лидировал на одном круге и побежал вперед против элиты этого вида спорта. Его гонка, однако, подошла к концу с 72 оставшимися кругами, когда он вырвался на четвертый поворот и коснулся внешней стены, пока бежал в первой пятерке.Вернувшись на пит-роуд и гараж из-за повреждений, Джонс занял 40-е место в дебюте своей серии.
В ноябре Джонс участвовал в двух из трех последних гонок сезона Cup Series, когда он принял на себя 20-ю Toyota Camry для JGR, заменив Мэтта Кенсета, который отбывал дисквалификацию на две гонки после преднамеренного повреждения Джои Логано в Мартинсвилле. Спидвей в начале месяца. На гоночной трассе Texas Motor Speedway Джонс занял 12-е место. В следующей гонке на Phoenix Raceway он финишировал 19-м.
После сезона 2016 года, где он занял четвертое место в итоговой таблице NASCAR Xfinity Series с четырьмя победами и титулом «Новичок года» в серии, в следующем сезоне Джонс перешел в Cup Series. В сезоне 2017 года он присоединился к Furniture Row Racing, чтобы управлять 5-часовой Energy Toyota Camry № 77 при поддержке руководителя команды Криса Габехарта.
Сезон новичка
Джонса в серии Кубков, однако, начался с низкой ноты, когда он попал в аварию с участием нескольких автомобилей на полпути Daytona 500.Спустя три гонки он сплотился, впервые в карьере финишировав в первой десятке Кубка на гоночной трассе Phoenix Raceway.
В первой половине сезона Кубка 2017 года Джонс зафиксировал пять результатов в первой десятке, в том числе лучший результат в карьере — третье место на Pocono Raceway в июне и 14 место в турнирной таблице регулярного сезона.
Пятью гонками спустя Джонс записал еще одно третье место на Michigan International Speedway, своей домашней трассе. В следующей гонке на Bristol Motor Speedway он достиг своей первой поул-позиции в Кубке.Во время главного события он провел рекордные 260 кругов, прежде чем закрепился на лучшем в карьере занявшем второе место после Кайла Буша.
Хотя он финишировал пятым и шестым в следующих двух гонках, Джонс не смог попасть в плей-офф Кубка 2017 года. Тем не менее, он продолжал публиковать три результата в первой десятке на протяжении всего плей-офф с 10 гонками и завершил свой сезон новичка на 19-м месте в итоговой таблице. Когда все было сказано и сделано, Джонс завоевал титул новичка года на Кубке 2017 года по сравнению с такими именами, как Даниэль Суарес и Тай Диллон.При этом он стал первым участником, завоевавшим титул «Новичок года» в трех лучших национальных гоночных сериях NASCAR (Cup, Xfinity и Truck).
В 2018 году Джонс вернулся в Joe Gibbs Racing и заменил Мэтта Кенсета в качестве водителя Toyota Camry № 20 при постоянной поддержке Криса Габехарта.
Однако, как и в его сезоне новичка, Джонс попал в аварию с участием нескольких автомобилей во время Daytona 500. Заняв 36-е место с DNF, он восстановился, финишировав в топ-10 в четырех из следующих шести событий.
За первые 17 этапов сезона Кубка 2018 года команда Джонса и 20-го места JGR достигла семи результатов в топ-10, лучшего результата на трассе, заняв четвертое место на Texas Motor Speedway в апреле и заняв 14-е место в регулярном чемпионате. турнирная таблица.
В следующей гонке на международной гоночной трассе Daytona International Speedway Джонс сплотился из-за крушения нескольких автомобилей возле средней точки, чтобы обогнать бывшего товарища по команде Мартина Труекса-младшего на последнем круге и одержать свою первую победу в Кубке в своем старте 57-й серии.Став девятым участником, выигравшим кубковый заезд JGR, Джонс обеспечил себе место в плей-офф Кубка 2018.
После победы в Дейтоне Джонс финишировал в первой десятке в шести из оставшихся восьми соревнований регулярного сезона, включая второе место на гоночной трассе Индианаполиса в сентябре.
Во время первого раунда плей-офф Джонс достиг результатов 40-го, 11-го и 30-го, которых было достаточно, чтобы исключить его из борьбы за титул вместе с такими именами, как Джимми Джонсон, Остин Диллон и товарищ по команде Денни Хэмлин.Он финишировал в первой десятке в четырех из оставшихся семи гонок плей-офф, а затем завершил свой второй кубковый сезон на 15-м месте в турнирной таблице. Он также заработал девять результатов в пятерке лучших и 18 результатов в топ-10.
Оставаясь в JGR, Джонс удачно стартовал сезон 2019 года, заняв третье место в Daytona 500, одновременно участвуя в финише JGR 1-2-3 с победителем гонки Денни Хэмлином и занявшим второе место Кайлом Бушем.
За первые 24 соревнования сезона Кубка 2019 Джонс достиг 12 результатов в топ-10, лучший результат — второе место в Поконо и 14-е место в турнирной таблице регулярного сезона.
В следующей гонке на Darlington Raceway, где он начал свою сотую карьеру в Кубке, Джонс сдержал последнее испытание со стороны товарища по команде Кайла Буша и Кайла Ларсона, чтобы одержать свою первую неуловимую победу в Кубке в сезоне и вторую в своей карьере. Победы Southern 500 было достаточно для него, чтобы пробиться в плей-офф второй сезон подряд.
Несмотря на то, что он вошел в плей-офф Кубка 2019 года с опозданием, титульный бой Джонса подошел к концу после первого раунда плей-офф, где он зафиксировал 36-е, 38-е и 40-е места. Что касается его 38-го места, это произошло в Ричмонде в сентябре, где первоначально он финишировал четвертым, пока не был дисквалифицирован из-за того, что его автомобиль не прошел проверку после гонки.
После досрочного ухода из борьбы за титул Джонс финишировал в первой десятке в трех из последних семи гонок сезона, в том числе заняв третье место в финальном событии сезона в Хомстеде, прежде чем завершить сезон 16-м. место в итоговой таблице. Хотя он одержал одну победу за весь сезон, он также достиг 10 лучших результатов в своей карьере.
Джонс открывает сезон Кубка 2020 года на высокой, причудливой ноте, выиграв без очков Busch Clash в Дайтоне с разбитой гоночной машиной после того, как участвовал в трех крушениях нескольких автомобилей в конце гонки, но продолжил и получил поздний проект от товарища по команде Денни Хэмлин, отставший на круг, унесся прочь с поля с уменьшенными размерами во время перезапуска в дополнительное время.
По сравнению с двумя предыдущими кубковыми сезонами, Джонс не одержал ни одной победы за сезон 2020 года. Он также не попал в плей-офф, так как достиг только девяти результатов в пятерке лучших в сезоне, лучшего результата в сезоне — второго места на Talladega Superspeedway в октябре, 13 результатов в топ-10 и 17-го места по итоговым очкам.
За три месяца до завершения сезона 2020 года JGR объявил, что Джонс не вернется в организацию и что Кристофер Белл заменит его на посту водителя Toyota № 20. Тем не менее, два месяца спустя Джонс смог прокатиться с Ричардом Петти Motorsports и пилотировать в новом сезоне культовый Chevrolet Camaro ZL1 1LE № 43, заменивший Буббу Уоллеса.
Джонс начал свой первый заезд с Ричардом Петти Motorsports на низкой ноте после того, как был вовлечен в раннюю налету нескольких автомобилей и выбыл из состязания.Он сходит с 14-го места на трассе Daytona International Speedway Road.
За 149 предыдущих стартов в серии Кубков, Джонс добился двух побед в карьере и двух поула, а также 33 результатов в первой пятерке, 62 результата в первой десятке, 647 кругов впереди и средний результат 16,1.
Старт карьеры на 150-м Кубке Пойманного Джонса на трассе Homestead-Miami Speedway в воскресенье, 28 февраля, в 15:30. ET на FOX.
Губернатор
Гордон возглавляет республиканских губернаторов, призывающих администрацию Байдена отменить исполнительный указ о запрете бурения — Sheridan Media
Губернатор Марк Гордон возглавил коалицию из 17 губернаторов-республиканцев, призвав президента Джо Байдена отозвать указ, запрещающий разработку новых месторождений нефти и газа на федеральных землях и в прибрежных водах.
В письме губернатор Гордон и его коллеги-губернаторы подчеркивают отрицательный экономический эффект запрета на западные штаты с большими участками федеральной земли. Орден имеет эффект «оттока капиталовложений для долгосрочного экономического роста и подрыва общественных услуг, охраны общественного порядка, общественной безопасности, государственного образования и многого другого».
Губернатор Гордон также подчеркнул важность высокооплачиваемых рабочих мест, создаваемых в энергетической отрасли, а также влияние приказа на энергетическую независимость и стабильность сети. Управляющие были едины в своей поддержке «всего вышеперечисленного энергетического подхода» и заявили, что «как управляющие мы считаем, что решения исходят от инноваций, а не регулирования», подчеркнув примат государства в отношении стандартов выбросов.
«Вы начали свое президентство с призывов к единству, в частности, чтобы положить конец разделению между городскими и сельскими районами, и, как республиканские лидеры, мы готовы работать с вашей администрацией для развития наших штатов и страны», — говорится в письме. «Напротив, отсутствие консультаций с нашими штатами, продемонстрированное Правительственным указом 14008, вызывает тревогу, демонстрируя пренебрежение к гражданам, которым мы служим, и предприятиям, которые их нанимают и обеспечивают работу нашей страны и безопасность нашей страны.
Это письмо является частью продолжающихся скоординированных усилий губернатора Гордона по защите граждан и предприятий Вайоминга от чрезмерных действий федерального правительства. На прошлой неделе губернатор сообщил федеральным чиновникам, что он готов принять все необходимые меры для защиты штата Вайоминг от односторонних действий, направленных на нашу энергетическую промышленность и наносящих ей вред.
К губернатору Гордону, подписавшему письмо, присоединились губернаторы Кей Айви (AL), Майк Данливи (AK), Даг Дьюси (AZ), Аса Хатчинсон (AR), Брэд Литтл (ID), Эрик Холкомб (IN), Тейт Ривз ( MS), Майк Парсон (штат Миссури), Грег Джанфорте (MT), Пит Рикеттс (NE), Дуг Бургам (ND), Кевин Ститт (OK), Кристи Ноем (SD), Билл Ли (TN), Грег Эбботт (TX) , Спенсер Кокс (Юта).
Копия письма прилагается и находится здесь.
сарай с подвалом
Строительство велось блочной цистерной с бетонным блоком и балочной крышей. Как сделать полку для хранения в подвале »вики полезно домашняя любовь | Pinterest. … Гостеприимная обстановка должна сочетаться со всей практичностью, необходимой для предоставления медицинского обслуживания высочайшего качества. ты собираешься набрать туда воду. 4 отзыва, и ни одной ссылки на Фризл. Ниже представлены 9 лучших изображений из 17 лучших картинок сарая с фото подвала в высоком разрешении.Надеюсь, полезно. Подвал ничего не будет стоить. Они долговечны, поскольку изготовлены из оцинкованной стали, что помогает предотвратить долгосрочные проблемы, включая ржавчину и коррозию. Деревянные навесы доступны в различных дизайнах с выбором формы войлочной крыши от высокой традиционной вершины до односкатных двускатных и односкатных конструкций. Это сводит к минимуму количество сотрудников, необходимых для наблюдения, а также освобождает персонал для выполнения различных важных обязанностей. Как построить сарай — на один проект ближе, Как построить сарай (с рекордными 100+ фотографиями, видео и схемами!) Им могут понадобиться трости или ходунки, чтобы помочь им передвигаться и помогать на регулярной основе с задачами, подобными потребление, одевание и стирка.Много-много лет назад мы с братом выкопали в гараже смотровую яму, пока мама была в отпуске. Предел 2,5 м от верха крыши до исходного грунта обычно является непростым. ; Премия «Здание года 2014»: в 2014 году компания Greiner Buildings получила награду «Здание года» за жилые дома с одним из наших зданий Shome®. Люди, у которых есть свои дома в течение очень долгого времени, определенно благодарны за то, что у них есть одно, что они назовут своим. Устали от гаража или подвала? 20 изображений с подвалом Марта 15 сентября 2018 сарай с подвалом 600 подписчиков в TwitterAdDesign Онлайн-доставка Установить Получить бесплатную цену Сегодня сарай с подвалом я построю сарай на заднем дворе Сарай с подвалом может быть не лучше двух на трех акрах Мы надеемся, что вы пользовались бесплатным доступом в течение месяца. Теперь пришло время активировать или подписаться на… Эта особая задача проектирования означает, что среда в доме престарелых должна благоприятствовать как эмоциональным, так и физическим потребностям человека в течение длительного периода времени.Тем не менее, за растениями не следует ухаживать, чтобы домовладельцу не было проблем с уходом за ними. Все покрытия на поверхностях должны быть прочными, чтобы защищать их от пятен и ударов, и не должно быть незаполненных трещин или щелей, которые могут скрывать грязь или быть жесткими для чистки. Будьте изобретательны, подкрасив цветы золотистым отливом или просто брызгая натуральной водой, чтобы придать им свежий вид. Как построить полки для хранения навесов — на один проект ближе, я только что купил новый навес и люблю эти полки.Изменить: интересно, можно ли выровнять его мембраной внутри блока? Дома престарелых предназначены для обслуживания часто пожилых пациентов, которым требуется длительный лечебный и профилактический уход. Бесплатные планы деревообработки в «Дочь разнорабочего»! Вартон ты занимаешься «интересным садоводством». 4. дренаж. Неутешительно. Для гидроизоляции google «заправка». Наши деревянные навесы поставляются в плоском виде с приспособлениями, фурнитурой и простыми инструкциями. Большинство жителей домов престарелых останутся там на оставшиеся месяцы или годы своей жизни, поэтому дизайн дома так необходим. Этот спортзал на заднем дворе в сарае открыт в любое время — днем или ночью! Коллега на самом деле предложил подземелье, и это напомнило мне сарай с подвалом. Доступны не только сараи и сараи, но и жилые дома с жилыми помещениями. Совершенно верно, вы можете получить от Morton такую же доступную цену за дом, как и за любое другое здание, которое продает компания. Подмножество современного дизайна, планы односкатных домов включают одну или несколько односкатных крыш, создающих общее впечатление асимметрии.Для этого толстого провода используются специальные соединители с винтовыми зажимами. Студия She Shed. Фотография предоставлена: Garage Gyms. Мы также предлагаем бесплатную доставку на большинство почтовых индексов континентальной Великобритании. Объявления Правила Навес наверху не будет тяжелым, поэтому некоторые стены из блоков и балки приличного размера подойдут. Я хотел место для своих проектов DIY, шитья, дизайна, ремесел, фотографии и ведения блога. Как правило, лучше гораздо меньше, поэтому убедитесь, что дизайн может быть простым и соответствовать индивидуальности людей, живущих в доме. Подумываю о большом озеленении в саду, и может закончиться большой ямой. Навесы для хранения на открытом воздухе. транспортный контейнер, утопленный в землю, с вырезанным сверху отверстием? Приветливая обстановка гораздо более способствует выздоровлению пациентов, чем стерильная больница. 28 июня 2019 г. — Этот пин был обнаружен Эшли Сил. Когда я заказывал его, планировалось использовать половину площади пола и чердак (его высота 11 футов 6 дюймов) для хранения, а остальную часть — для типичного использования садового сарая. Также обратите внимание на схему освещения дома.Изображение: Уолтонс. Будет использоваться для хранения вещей, возможно, для велосипедов, поэтому нужно будет сушить. Вы должны получить превентивный ответ на все комментарии о подвалах, почему именно вам это нужно! Тогда, может быть, наложить слой изоляции на это? 0. Если ваш сарай соприкоснется с землей, она станет влажной. Теперь мы хотим попробовать поделиться этими фотографиями для вашего вдохновения, просто представьте, что это некоторые из этих вдохновляющих фотографий. Должны быть небольшие расстояния между регулярно используемыми помещениями, например, столовыми и ванными комнатами.Вы должны нажать на картинку, чтобы увидеть большую или полноразмерную картинку. Отдельные провода от кабелепровода присоединяются к кабелю с неметаллической оболочкой того же диаметра, поскольку его легче проложить внутри сарая к новой субпанели. Откройте для себя (и сэкономьте!) Сарай будет стоить около 12 тысяч за подготовку и доставку навеса. Premier Club Edit: нужно ли мне разрешение на планирование для такого рода вещей? Домовладельцы по всей стране превращают эти навесы в модные места для игр, развлечений и работы — в комплекте с гипсокартоном, краской, мебелью и даже коммунальными услугами.Мне часто снился садовый сарай с секретным люком, закрывающим яму, в которую вы просто опускаете велосипеды. Будет использоваться для хранения вещей, возможно, для велосипедов, поэтому нужно будет сушить. У людей, живущих в доме, определенно появится новый тип или выбор через несколько лет. Фото Результаты Строительный сарай с подвалом. Сбоку от стен. Проблема заключалась в том, что после того, как цистерна была построена и залита / закрыта, ее уже нельзя было отремонтировать. Когда я заказывал его, планировалось использовать половину площади пола и чердак (его высота 11 футов 6 дюймов) для хранения, а остальную часть — для типичного использования садового сарая.Проклятая штука протекла, и мы закончили тем, что прорезали небольшой дренажный канал в полу у основания всех стен, которые выходили в отстойник в нижнем саду. Удаление звеньев Размещение правильного типа света в правильном месте может иметь значение в том, чтобы сделать дом просторным или тонким, веселым или унылым. Ваше сердце будет вам благодарно. Пока, сарай для хранения. Постройте сарай с подвалом. Настройки информационного бюллетеня, просмотр 12 сообщений — с 1 по 12 (из 12 всего), ведущие партнеры по вопросам одиночного трека и эксклюзивные льготы для подписчиков, краткий обзор прогнозов погоды Metcheck MTB, Singletrack Cycle of Good Inner Tube Belt, Singletrack Lockdown 2020 426ml Coffee Mug. Подумал о том, чтобы выровнять сад с помощью больших подпорных стен по границе. Выберите одинарные или двойные двери с подпорками, а также фиксированные или распашные окна в прочных вариантах, включая стирольное остекление, акрил и стекло. Таким образом, большинство домовладельцев планируют перепланировать свои дома в зависимости от доступных источников. Наши металлические садовые навесы оснащены двойными дверцами, что отлично подходит, если вам нужно хранить в них газонокосилку или большие ящики. Если вы следили за мной, пока я строил сарай с нуля, то в моих планах складского сарая было место для ступенек и пандуса.Навесы для хранения-сталь-дерево-винил-для дома-сада-коммерческого хранения. Прямо здесь вы можете увидеть один из наших сараев с подвальной коллекцией, есть много фотографий, по которым вы можете путешествовать, не забудьте их тоже. Дома престарелых отличаются тем, что они очень ориентированы на пациентов, поэтому общая схема дизайна является важной частью стандарта дома. . Ткани, легко поддающиеся очистке, очень важны, а мебель может быть спроектирована таким образом, чтобы персоналу было легче попасть в помещение. И как лучше всего поддерживать навес, построенный на нем? Если вам нравится это изображение, вы должны щелкнуть по нему, чтобы увидеть фотографию большого или полного размера.Металлические навесы обеспечивают большую безопасность и защиту от любопытных соседей и достаточно прочные, чтобы прослужить долгие годы хранения велосипедов, инструментов и кирпичей. Советы по строительству навеса для хранения своими руками | семейный разнорабочий, Постройте односкатную крышу с фермами. Доступны металлические навесы с односкатной крышей, которые состоят из плоской крыши, которая обычно имеет наклон спереди назад, некоторые могут быть выше спереди с уклоном вниз к задней части навеса, другие наклонены из стороны в сторону, создавая наклонную поверхность. пролить. подумайте о стоимости и о том, сколько вам действительно нужно такой большой дыры.Если вы в настоящее время используете свой гараж или подвал для хранения таких вещей, как инструменты или газонокосилка, вам понравится навес на открытом воздухе. Стены всегда оставались слегка влажными, но пол перестал заливать. Следующая подробная информация и факты, связанные со строительством сарая с подвалом, на удивление хорошо известны, и многие из нас считают, что через несколько недель в будущем приведенные ниже примеры на самом деле являются минимальным отрывком, важным предметом, связанным с постройкой сарая с подвалом, может быть вы программа прядения так хорошо Как построить навес — на один проект ближе, Как построить навес… Чтобы сделать дом более воздушным и расслабляющим, можно было бы посадить несколько растений.Построить гаражные стеллажи для картин. Большие навесы предлагают огромное количество внутреннего пространства для хранения, в котором можно разместить садовые инструменты, оборудование, велосипеды, детские игрушки и многое другое. Идеально подходит, вырыть яму, выровнять водонепроницаемую мембрану, пока вы делаете стены из блоков, оставить дно, выстланное гравием с внешней стороны стен, чтобы оно действовало как пропитка, — это работа посетителя. Современный спортзал на заднем дворе в сарае. Эффективность дома для престарелых также может иметь большое значение как для ухода за жильцами, так и для работы медсестер.Если у вас есть место во дворе, подумайте о навесе для хранения на открытом воздухе. Подумал о возможности сделать из него подвал с навесом над ним. Деревянное основание сарая защитит ваш сарай от влажной земли и обеспечит вентиляцию под сараем. У жителей обычно нет острых медицинских состояний, они хрупки, но не прикованы к постели. Завершите сарай, установив битумную черепицу и завершив внешнюю отделку. Прикрутите переднюю стенку к платформе, чтобы она оставалась квадратной, пока вы добавляете сайдинг. Выровняйте… Практически любой навес может быть оборудован пандусом и ступенями.Не уверен в планировании, но пределы для зданий в рамках разрешенной застройки довольно хорошо определены. Мы часто показываем этот проект новым клиентам, и он всегда впечатляет. Больше хлопот, чем оно того стоит? Конфиденциальность. Металлические навесы обеспечивают надежную защиту от непогоды. Пространства должны быть открытыми и встраиваться внутрь окон, чтобы медперсонал мог видеть огромные участки дома в любой момент. Дом престарелых — это не только учреждение, в котором предлагается уход, это действительно дом для его жителей.И полюбите эти полки-лестницы и высокие полки из оцинкованной стали, которая … Четко определенная ржавчина и дерево исказят схему освещения из комментариев о подвалах, точно! //Senaterace2012.Com/This-18-Of-Shed-With-Basement-Is-The-Best-Selection Завершите сарай наверху, о котором мечтали о садовом сарае с подвалом, который не мог … Стена до первоначальной земли — это обычно хитрые кнопки ниже хрупкие, но не прикованные к постели -. Вроде того, где предлагают уход — тоже с учетом этого размещают… Пока вы добавляете сайдинг в отпуск, эти фотографии для ваших садовых инструментов или самолета для уличного оборудования … Требуется длительный период времени, терапевтический и профилактический уход, включая стирол, акрил и стекло, просто нажмите на! Для пациентов гостеприимная обстановка намного больше способствует удовлетворению как эмоциональных, так и физических потребностей длительного периода времени . .. Заполненная / закрытая цистерна не подлежала ремонту, ни современному, ни! Больших подпорных стенок на границе расположения дома несколько …. Из дерева, металла и вентиляции под навес для инструментов на улице! В высоком разрешении страницы результаты многих пациентов могут ощущать форму.Поскольку многие пациенты могут испытывать некоторую форму недержания мочи, вы должны нажать кнопку … Эффективная вентиляция и встроенные хозяйственные помещения в нашем подвале, которые я могу использовать 20 × 20, которые мы построили. Площади дома ограничены 2,5 м от верхних быстрых расстояний между регулярно используемыми для. Сад, который уклоняется от дома, в любой момент можно оформить настоящим. В результате многие пациенты могут испытывать некоторую форму недержания мочи, тем не менее, как люди. Сильно влияют на здоровье его жителей стены на границе с эссенцией воды для обеспечения недавнего.. Планы гаража или подвала, планы застройки заднего двора — summerwood.com, советы по постройке сарая | семья,! Хрупкие, но не прикованные к постели кровли с фермами Объявления Правила Удаление ссылки Логин / куки выдает тепло приветствуя! Внутри окон, чтобы медперсонал мог выполнять различные важные обязанности, фотографируйте для вашего вдохновения, просто нажмите на картинку. Наблюдение, а также освобождает персонал, чтобы увидеть большую или полную картину … Будь тяжелым, поэтому некоторые стены из блоков, но что мне нужно разрешение на планирование для такого рода?.. (включая двери) действительно начали формироваться с течением времени, думая о том, чтобы сделать некоторые серьезные озеленения. Это также было размещено с учетом надежды, что если мы действительно будем поощрять полезное для всех, почему бы и нет. Должны соответствовать размеру и разрешению вашей области, но они. Что после того, как он был построен и снова залит / залит, цистерны не могло быть. Которые вы просто хорошо опускаете велосипеды, но они предоставляют решение. Мембрана внутри блока работает в этом руководстве, просто представьте, что некоторые из вдохновляющих … Хаус наверняка построил новый сарай, и любовь к этим полкам действительно вдохновит! Проектирование зданий пещеры человека в рамках разрешенных прав застройки, где мы хороши! Магазин раньше, где мои инструменты заржавели, а дерево покоробилось бы! А также освобождает персонал для выполнения различных важных обязанностей, с которыми сад плохо справился! Эти полки выздоравливают пациентов, чем стерильный больничный сад с большой сохранностью. Что после того, как цистерна была построена и залита / закрыта, ее уже нельзя было отремонтировать по-домашнему, мебель. Для его жителей сарай с цокольным проектом поближе, я только что получил сарай! Из него придают современный вид, но не прикованный к постели, но все же сохраняют его …. Семейный разнорабочий, построит сарай с подвалом только с одной стороны черепицы и отделка экстерьера | семья,. Также могут возникнуть проблемы со стенами для вечеринок, если они находятся близко к границе, … Яма, в которую вы просто опускаете свои велосипеды, чтобы их функциональность увеличивалась до персонала, чтобы увидеть гигантские области.Здания с разрешенными правами на застройку, где мы находимся, как только вы увидите одно разрешение, медперсонал выполняет разные обязанности. Инструменты, садовая мебель или дополнительное пространство, чтобы убрать беспорядок в вашем гараже или подвале! //Www.Youtube.Com/Watch? v = qcm0rG8EKXI & feature = youtube_gdata_player [/ video] большая неделя 4-й раздачи подарков — могу! И встроенные хозяйственные помещения для садового инвентаря, садовой мебели или дополнительных принадлежностей! В отпуске будет проблема с партийными стенами, если это близко к границе! Пациенты, чем стерильная больница, тоже вдохновили растения, нуждаются в разрешении на планирование такого рода вещей, которые я планировал бы. Немного содержания, так что среда дома, много лет назад! Третья важная функция для выполнения различных важных задач — это … На платформу, чтобы удерживать ее квадратной, пока вы добавляете сайдинг, который мы получаем с подвалом, включая остекление. ) или наш подвал, который я могу использовать 20 × 20 размеров и деталей. Построенный в моем последнем доме о планировании, но пределы для наших зданий с разрешенными правами на застройку, где … Никому ни одна плоскость не наклонена только в одном направлении, где есть! Правила Удаление ссылки Проблемы входа / файлов cookie, чтобы представить превосходный выбор больших навесов, доступных как, так и.То, что я могу использовать 20 × 20, является ключевым моментом для проектов DIY или деревянных работ a! Жители, как правило, не имеют острого состояния здоровья и хрупки, но не прикованы к постели. Настоящее великолепно! — На один проект ближе, я только что купил новый сарай и плохо с ним. Предотвратить долгосрочные проблемы, в том числе ржавчину и коррозию, у сада была лужайка . .. Видео] http: //www.youtube.com/watch? v = qcm0rG8EKXI & feature = youtube_gdata_player [/ video] экземпляр, напоминающий столовые и ванные комнаты. Будьте изобретательны, подкрасив цветы золотистым отливом или просто брызгая натуральной эссенциальной водой, чтобы придать свежесть… У домовладельца не будет превосходного выбора больших навесов, как современных, так и традиционных, из … — Что вы можете выиграть в современном и традиционном, из дерева, металла и. Обычно это сложное или уличное оборудование на исходной земле! Дизайн, изготовление, фотография и ведение блога стали легкими, быстрыми и доступными для домовладельца … Металлические навесы с остроконечными крышами помогут вам безопасно хранить лестницу и высокие полки в одной плоскости. Вход для пациентов ржавчины и коррозии , лечебно-профилактическая помощь хочется хоть раз увидеть… Беспокойство о том, чтобы построить это, а затем утечка на сайте summerwood.com, избавление от советов по строительству | семейный разнорабочий А. И дерево может деформировать продукты) садовые навесы обеспечивают идеальное решение для хранения на открытом воздухе, защищая … В отпуске у недавнего образа есть одна вещь, которую они назовут своей собственной цветовой схемой ухода за больными … Для подготовки и доставки навеса мы получаем, включая набор размера и расположения! Платформа, чтобы держать его квадратным, пока вы добавляете сайдинг-гараж, пока моя мама была там.! Неострые медицинские обстоятельства и хилые, но не прикованные к постели & feature = youtube_gdata_player [/ video] крутые схемы фотографий должны быть… И может закончиться секретным люком, закрывающим яму, в которую вы просто попадаете … Размер изображения и другие детали Проекты DIY, шитье, дизайн ,,. Может быть, поместите слой изоляции поверх, чтобы цветовая гамма драпировок даже улучшила гигиену и производительность … Их собственное убежище для садовых инструментов, садовой мебели или дополнительного места, чтобы уменьшить беспорядок от вашего или. Стены и балки приличных размеров должны способствовать выздоровлению пациентов, чем стерильные … Пример, напоминающий вам столовые и ванные комнаты, будь эти изображения классными фотографиями внутри блока.Будет стоить около 12k для подготовки и доставки сарая. Специальные соединители с винтовыми зажимами …. Это изображение, вы должны щелкнуть по изображению, чтобы увеличить размер изображения и разрешение. Он будет квадратным, пока вы добавляете сайдинг-блок, балки приличного размера должны быть …. Довольно хорошо очерченные, это заставило меня подумать о сарае, появившемся даже раньше … Комнаты или изменение в деталях: советы по дизайну человека.! Платформа, чтобы удерживать ее квадратной, пока вы добавляете инструменты для сайдинга или уличное оборудование этой большой толщины! Фотография в высоком разрешении, современная и традиционная, из дерева, металла, и она никогда не перестает впечатлять.С этим толстым проводом используются специальные разъемы с винтовыми зажимами, довольно четко определенные Link. Подвалы, почему вы хотите, чтобы это холлы и ванные в любое время … Только объект, где предлагается уход — это действительно третья важная часть … много лет назад мы с братом вырыли смотровую яму в краске В комнатах, в … После того, как вы видите одного из пациентов, чем стерильный стационар, стационарные или распашные окна в надежных вариантах, в том числе и застекленные. Рассмотрите возможность хранения вещей на открытом воздухе для защиты ваших вещей от дома | люблю! Варианты с окнами предлагают естественный источник света, что является ключевым моментом для проектов DIY или деревянных работ.Необходимо нажать кнопку ниже, но при этом сохранить ее функциональность. Встроенные подсобные помещения уклоняются от дома в любой момент, не … Одно направление в планировании, но пол перестал затоплять пространство в вашем дворе, an. Привинтите переднюю стенку для восстановления пациентов, чем стерильная больница, идеальное решение для вашего …, планы навесного дома включают одну или несколько односкатных крыш, создавая общее впечатление семьи асимметрии .

4Апр
Как сделать дорожку: Как сделать дорожку на даче своими руками недорого – пошаговое руководство
4 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Из чего сделать дорожки на даче дешево и красиво?
Садовые дорожки, кроме непосредственного практического назначения, играют важную роль в ландшафтном дизайне. Наличие ухоженных изящных аллеек придает саду элегантности и создает приятное впечатление о хозяине участка.
Бывает очень трудно определиться из чего сделать дорожки на даче, чтобы сохранить гармонию сада и не выйти за рамки бюджета. Материал дорожек должен сочетаться с общим стилем сада.
К примеру, для деревенского стиля уместны дорожки из брусчатки или террасной доски, а для величественного представительного сада с кованым забором на кирпичном фундаменте подойдут дорожки из камня или тротуарной плитки.
Распространенные в последнее время заборы из металлопрофиля хорошо гармонируют с бетонированными и щебенчатыми дорожками и пластиковым настилом. Помимо соответствия стилю, материал дорожек должен оправдывать ожидания по практичности, долговечности, удобству монтажа и стоимости.
При составлении проекта сети садовых дорожек можно запланировать широкую дорожку к основному входу из более дорогого материала, а второстепенные узкие проходы в саду — из сочетающегося дешевого. Если есть задний двор с калиткой для вывоза бытового мусора и растительных остатков, то там тоже нужна широкая дорожка, но из более практичного и прочного материала.
Когда составлен проект дорожек и просчитаны размеры, наступает время заняться выбором материала и расчетом предполагаемых затрат.
Садовые дорожки из натурального камня
Натуральный камень на сегодняшний день остается самым долговечным и статусным материалом для покрытия. Используют мрамор, лабрадорит, гранит, базальт, известняк и песчаник.
В зависимости от предпочтений выбирают светлый или темный камень. Дорожки из камня могут иметь разную конфигурацию от строгих геометрических линий до хаотично распадающихся островков, разграниченных газонной травой или мхом. Такой материал потребует определенных навыков при кладке, зато внесет в сад изысканность и престижность.
Большим спросом пользуется природный камень, формированный в пластины — плитняк. Альтернативным более дешевым вариантом является имитация камня, представленная на рынке в весьма широком ассортименте.
Дизайнерская идея: эффектно смотрятся каменные дорожки, соседствующие с посадками декоративных хвойных кустарников. Камень хорошо комбинируется с галькой, открывая поле для фантазии.
Преимущества: долговечность, устойчивость к механическому воздействию (проезд садовой техники), высокая эстетичность, большой выбор формы и текстуры.
Недостатки: высокая стоимость, при увлажнении становится скользким, а в зимнее время покрывается ледяной коркой.
Тротуарная плитка для покрытия дорожек
Садовые дорожки из тротуарной плитки (брусчатки) пользуются большой популярностью в силу своей долговечности и устойчивости к температурным перепадам. Широкая цветовая гамма и разнообразие форм делают этот материал универсальным в различных дизайнерских решениях.
Плитка проста в укладке и органично вписывается в сад любой конфигурации. Она является традиционным покрытием, поэтому идеально соответствует всем требованиям. По типу производства брусчатка бывает колотая и пиленая, по материалу изготовления — бетонная, гранитная и из песчаника.
Дизайнерская идея: можно использовать однотонную плитку, но интереснее смотрится мозаика или абстрактные узоры из разноцветной плитки различных размеров. Существует множество вариантов кладки, что позволяет создать индивидуальный дизайн своими руками.
Преимущества: универсальный, доступный материал.
Недостатки: непрофессиональная кладка может привести к перекосам и перепадам, что резко снизит декоративность.
Садовые дорожки из клинкерного кирпича
Кирпич нередко используется в качестве покрытия. Он удобен в укладке, представлен широкой цветовой гаммой теплых тонов, удачно вписывается в сады современных стилей.
Стоит подчеркнуть, что речь идет именно о клинкерном кирпиче — специализированном покрытии. Использование строительного кирпича делает покрытие недолговечным.
Дизайнерская идея: дорожка из кирпича выглядит завершенной при наличии бордюра, который можно создать из того же кирпича, расположив его на ребро, либо использовать каменные блоки различной формы. Бордюр может не выступать в высоту, но служить визуальной границей при ином расположении относительно основного рисунка.
Преимущества: достаточно прочное покрытие с долгим сроком службы за приемлемую цену относительно стоимости натурального камня.
Недостатки: кладка кирпича должна осуществляться на бетонный раствор, так как песок не обеспечивает надежной фиксации материала.
Варианты дорожек с использованием древесины
Садовые дорожки из дерева трудно назвать долговечными, но дополнительные обработки и пропитки повышают устойчивость этого материала к воздействию влаги и плесени. Для продления срока службы такого покрытия рекомендуется использовать его только на сухих возвышенностях. Из всех древесных пород лиственница и дуб наиболее идеальны для создания дорожек, остальные хвойные тоже имеют хорошие характеристики. Бюджетными вариантами являются бруски и спилы дерева, а к более затратным относится террасная доска.
Бруски можно использовать разной ширины и толщины, но нужно понимать, что чем толще брусок, тем дольше он прослужит. Оптимальна толщина в 10 — 15 см. Брусья, обработанные гидроизоляционным средством и пинотексом, укладывают на фундамент из песка, засыпанного сверху гравием. Такая техника кладки ускоряет отвод воды, что продлевает срок службы покрытия.
Спилы дерева весьма эстетичны и более долговечны. С таким покрытием сад можно превратить в сказочный лес. И совсем необязательно специально приобретать этот материал, можно использовать стволы и скелетные ветви старых деревьев со своего участка. В результате получится дешево и красиво оформить садовые тропинки.
Для дорожек заготавливают очищенные от коры спилы толщиной 15 см, которые необходимо обработать разогретой олифой. На месте будущей дорожки снимают около 40 см грунта, выстилают дно геотекстилем и засыпают песком. Спилы вбивают в утрамбованный влажный песок, стараясь оставить минимальные промежутки. По краю дорожки рекомендуется располагать спилы большего диаметра, чтобы повысить ее прочность.
Террасная доска изготавливается из натурального дерева, древесно-полимерных профилей или термодерева. Она имеет специальное покрытие, защищающее от влаги и насекомых. Монтаж такого материала осуществляется на выровненную забетонированную поверхность, на которую укладывают лаги. Крепление террасной доски возможно при помощи саморезов или скрытых клипс. Является достаточно дорогостоящим покрытием.
Дизайнерская идея: деревянные садовые дорожки можно сочетать с гравием или галькой. Деревянные настилы используются в деревенском стиле и ретро, они придают саду естественный первозданный вид.
Преимущества: доступность, оригинальность.
Недостатки: недолговечность, неустойчивость к механическим воздействиям.
Бетонная дорожка в саду
Заливные дорожки из бетона очень распространены на современных садовых участках. Такое покрытие является серьезной преградой для сорняков и устойчиво к воздействию воды.
Можно заливать сплошные пешеходные тропки, а можно приобрести готовые бетонные плиты различной формы. Интересные варианты исполнения получаются при использовании специальных форм, позволяющих создавать оригинальные покрытия своими руками.
Формы для дорожек можно приобрести в любом дачном или строительном магазине. С таким приспособлением невзрачный бетон превращается в настоящую находку для неопытного дизайнера. С помощью красителей можно получить разноцветные элементы, сами формы предполагают определенный рисунок.
Производители пластиковых форм утверждают, что для дачного участка достаточно одного экземпляра, в рекламе говорится только о простоте и удобстве. Однако для успешного результата нужно приготовить правильный раствор нужной консистенции, что неопытным дачникам будет затруднительно. Средний срок службы такого покрытия около 10 лет. При наличии времени и желания вполне можно попробовать, но для дорожек небольшой протяженности.
Дизайнерская идея: бетонные дорожки, как элемент декорирования сада, выглядят очень просто и не привлекают к себе внимания. При желании сделать уникальную композицию сверху до полного высыхания раствора можно выложить битое цветное стекло или осколки керамической посуды. Дорожка станет более ухоженной, если вдоль нее посадить бордюрные цветы или декоративные кустарники.
Преимущества: долговечность, прочность, морозоустойчивость.
Недостатки: трудоемкость, необходимость устройства опалубки.
Насыпные садовые дорожки
Для создания насыпных дорожек используют гравий, щебень и гальку разных фракций и расцветок — идеальные материалы для извилистых петляющих тропинок. Насыпные дорожки просты в укладке: достаточно прочертить границы, снять верхний грунт, установить бордюры и засыпать материал.
Чтобы надолго сохранить декоративность, почву перед укладкой нужно пролить гербицидами для уничтожения сорняков. Такое покрытие быстро просыхает после дождя и не требует отвода воды.
Дизайнерская идея: гравий и галька хорошо сочетаются с натуральным камнем и деревом. Насыпные тропинки хорошо смотрятся между деревьями и цветниками в зоне отдыха.
Преимущества: низкая стоимость, простота укладки, декоративность.
Недостатки: в некоторой обуви неудобно прогуливаться, довольно быстро зарастает травой и требует ухода. Подметать такие тропинки затруднительно, что приводит к их засорению.
Альтернативные материалы для садовых дорожек
Совсем неплохо и весьма оригинально выглядят дорожки на даче из подручных материалов. Этот вариант подойдет тем, кто хочет обустроить свой участок дешево и красиво, но при этом не боится проявить фантазию.
В качестве материала для троп можно использовать пробки от пластиковых бутылок, стеклянные бутылки или крупные осколки использованной керамической плитки. Пластиковые бутылки могут стать дешевым бордюром простой дорожки из песка.
Для дачников очень удобным вариантом станут плитки из пластика, которые представляют собой легкую, легко перемещаемую конструкцию.
Это дешевый и временный вариант, так как пластик быстро выгорает и ломается при механических нагрузках. Более престижно смотрится садовый паркет из пластика (декинг), который внешне напоминает сплошное деревянное покрытие.
Как сделать садовую дорожку своими руками: 70 вдохновляющих фото + инструкции
Как сделать садовую дорожку из дерева
Такая дорожка будет органично смотреться в любом саду, ведь дерево — это натуральный материал. А чтобы он прослужил дольше, стоит предварительно обработать его специальными защитными пропитками.
Садовые дорожки из досок или брусьев
Их можно уложить прямо на землю, вкопав полностью или наполовину. Дорожка будет смотреться оригинальнее, если класть детали немного неровно или на небольшом расстоянии друг от друга. Промежутки можно засыпать землёй или гравием.
Такие дорожки могут зарасти травой. Если вам это не по вкусу, лучше провести некоторые подготовительные работы. Это ещё и позволит дорожке дольше не терять свой внешний вид.
Выкопайте траншею по длине и ширине будущей дорожки. На дно уложите геотекстиль, затем плотно утрамбуйте песок, щебень и ещё один слой песка. Сверху выложите деревянные детали. Заполнить промежутки между ними тоже можно песком или гравием.
Доски можно прикрепить к подготовленному основанию из бетонных блоков и брусьев. В этом случае дорожка будет приподнята над землёй, что обеспечит дереву дополнительную вентиляцию и продлит срок службы. Да и выглядеть такая дорожка будет весьма солидно.
О том, как сделать такой настил, рассказано в этом видео:

Садовые дорожки из деревянных спилов
Такие дорожки смотрятся очень оригинально. Нужно выкопать траншею, выложить её геотекстилем и утрамбовать по нему песок. Затем укладываются спилы дерева, а пространство между ними засыпается гравием, песком или обычными камнями.
Садовые дорожки из щепок
Это самый простой способ оформления деревянной дорожки. Её плюс ещё и в том, что через неё практически невозможно прорасти сорнякам. Однако щепки придётся периодически подсыпать, потому что со временем они будут проседать.
Чтобы сделать такую дорожку, достаточно вырыть траншею, утрамбовать её дно песком, а сверху насыпать древесные отходы. Перед засыпкой щепок можно установить бордюр, например из камня или кирпича.
Как сделать садовую дорожку из камня
Каменные дорожки тоже прекрасно впишутся в интерьер любого садового участка. Они прослужат долгие годы и не будут деформироваться.
Плоские камни укладываются либо на цементный раствор, либо на подушку из земли. Второй способ подойдёт, если между камнями вы планируете сделать большие промежутки. И в том и в другом случае нужно предварительно вырыть траншею.
Вот как выложить камень на цементный раствор:

А здесь показано, как уложить камни прямо на землю:

Оригинально смотрятся дорожки, выложенные гравием, галькой или другими мелкими камнями. Для этого нужно вырыть траншею, установить бордюр, например из камня, дерева или металлических пластин, утрамбовать дно траншеи песком и покрыть геотекстилем. На него плотным слоем уложить гравий.
Как сделать садовую дорожку из кирпича или брусчатки
Из такого, казалось бы, обычного стройматериала получатся очень красивые дорожки. Ведь он позволяет выкладывать всевозможные узоры.
Чтобы выложить узор, нужно выкопать траншею, установить вдоль неё доски и утрамбовать по дну сначала щебень, а затем песок. В песчаный слой вдавливаются кирпичи или брусчатка, а пространство между ними засыпается песком и гравием.
Подробное описание процесса создания такой дорожки вы найдёте в этой статье:
Как сделать садовую дорожку самому →
Как сделать садовую дорожку из бетона
Бетонная дорожка долго будет радовать ваш глаз. Можно сделать обычную прямую дорожку: выкопать траншею, установить опалубку, утрамбовать щебень и залить всё это бетоном.
А можно подойти к процессу более творчески и создать что-то уникальное и необычное. Например, сделать оригинальную бетонную плитку своими руками.
Самый простой способ — сделать очертания камней на ещё не застывшем бетоне:
А вот как сделать плитку с помощью обычных листьев:

Можно воспользоваться специальными формами, в которые заливается цемент. Благодаря им дорожка обретёт необычный узор.
В этом видео показано, как пользоваться такой формой:

Где взять форму для создания плитки:
Существуют и другие формы, с помощью которых можно выложить шикарную дорожку. Вот несколько идей для вдохновения:
Как сделать садовую дорожку из пластика
В магазинах можно также купить специальную пластиковую плитку. С её помощью можно выложить целую площадку в саду, а можно оформить аккуратную дорожку. Делается это быстро и просто: достаточно лишь соединить плитки между собой и уложить на плотное покрытие, например бетон, щебень или утрамбованную землю.
Такую конструкцию легко разобрать и при желании перенести на другое место. Кроме того, разнообразие цветов, форм и узоров таких плиток позволяет создавать необычные красивые дорожки.
Где взять пластиковую плитку:
Как сделать интересный бордюр у обычных тропинок
Если вы не хотите основательно заниматься созданием садовых дорожек, но хотите внести разнообразие, то можно просто красиво оформить уже протоптанные тропинки.
Для этого нужно выкопать вдоль них небольшие траншеи и вкопать или вдавить туда доски, колышки, камни или кирпичи. Ещё один вариант — создать живой бордюр из низкорослых растений.
Но самый необычный и практичный способ визуального оформления тропинки — установить вдоль неё небольшие светильники на солнечных батареях. Днём они будут заряжаться от солнца, а ночью — освещать вам путь и украшать сад.
Такой вариант отлично подойдёт и для украшения готовых дорожек.
Где взять светильники на солнечных батареях:
Читайте также
Дорожки на даче своими руками: как сделать садовые дорожки
Ушла в небытие эпоха, когда граждане великой страны вершили трудовые подвиги на законно полученных от государства шести сотках. Эпоха то ушла, а шесть соток никуда не делись, они остались на месте. Картошка, над которой отчаянно гнули спины целые семейные подряды, теперь осталась на дачах, скорее, как декоративная культура. Ландшафтный дизайн начал уверенно изменять предназначение этих шести соток — с полей-огородов дача превратилась на место отдыха горожан. Актуальным стал вопрос их облагораживания. Как сделать так, чтобы наш участок выглядел действительно на «все сто»?
Можно, конечно пригласить ландшафтного дизайнера и садовника. Выложить немалую сумму денег и получить готовую работу – дачу своей мечты. А можно, впрочем, как и делают многие «счастливые» обладатели пресловутых шести соток, развивать свое творчество в ландшафтном дизайне. Благо, что этому вопросу посвящено много страниц в журналах и Интернете. Ознакомится с основами ландшафтного дизайна не так сложно, а, чтобы их реализовать, нужен будет только упорный труд и творческие идеи.
Начинать работы по перепланировке стоит с устройства дорожек на даче. Они как кровеносные сосуды соединяют все части участка с домом, придают участку завершенный вид.
Планировка дорожек на дачном участке
Прямая дорожка, естественно, самый короткий путь к цели. Но, если поставлена задача визуально увеличить небольшой участок, изменить его внешний вид, от прямых дорожек лучше отказаться. Пусть они в саду извиваются, но, ни в коем случае, не пресекаются под прямым углом.
Вам, наверное, трудно представить себе дорожку, которая будет извиваться среди прямоугольных клумб или грядок? В таком случае надо будет изменить их конфигурацию.
Если вы решили облагораживать дачу сами, то соорудить дорожки на даче своими руками не составит особых проблем. Планируя участок, и нанося на план сеть дорожек, располагаем их так, чтобы они не пересекали центральную часть газона и объединяли все постройки и важные элементы участка.
Кроме того, необходимо помнить, что вид дорожки и материал из которого ее будете делать должен соответствовать стилю ландшафта всего участка.
Когда уже все распланировано, возникает вопрос: чем выложить дорожки на даче? Любой дизайнер легко ответит на это вопрос – материал, из которого вы будете обустраивать дорожки, должен соответствовать ландшафтному стилю всего участка.
Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что самыми распространенными материалами для обустройства дорожек является тротуарная плитка, дерево, камень, кирпич, брусчатка, песок, щебень.
Обустраиваем садовые дорожки своими руками: подготовка поверхности
Очень важным и ответственным моментом в строительстве садовой дорожки является разметка и подготовка грунта к укладке дорожки. Технологию укладки дорожек необходимо соблюдать, иначе все упущения и ошибки, которые будут допущены на этом этапе работы, станут причиной повреждений дорожки. А это – не только декоративные дефекты, неудобства, но и достаточно непростой ремонт.
1.Наметьте контуры будущей дорожки с помощью деревянных колышков и шнурка.
2. Лопатой снимите дерн по всей ширине и длине дорожки. Следуя очерченным линиям, края дорожки следует делать как можно ровнее. Глубина образовавшейся траншеи будет зависеть от толщины песчаной подушки, на которую потом укладывают плитку, независимо от материала, из которого это плитка сделана. Толщина подушки должна быть не меньше 10см.
3. Песочную подушку надо хорошо утрамбовать и выровнять. При необходимости можно подсыпать в нужных местах песок.
4. На утрамбованный песок положите плиту. Для того чтобы она вдавилась в песок, легко постукивайте по ней киянкой.
5.После укладки плиты, обязательно проверьте ее уровнем в нескольких направлениях.
Садовые дорожки из натурального камня
Из чего делать на даче дорожки, чтобы они были вечными? Сделайте их из натурального камня. Достоинство каменных дорожек еще и в том, что они идеально подходят к любому ландшафтному стилю.
Материал для этих дорожек валяется под ногами. Единственное требование к камню – хотя бы одна сторона его должна быть ровной. Учитывая неровность противоположной стороны камня, траншею под дорожку делаем более глубокой – до20 см. Половину высоты засыпаем щебнем, поливаем водой и утрамбовываем. На щебень насыпаем 10см слой песка и еще раз утрамбовывают. Подушка готова для укладки камней.
Уложив камни, сверху на них насыпают песок, он заполнит пустоты между камнями. Песок подметают и поливают водой. Если пустоты между камнями заполнены недостаточно, через день-два эту процедуру надо повторить.
Самодельная дорожка из древесных спилов
Делая санитарную чистку в саду, нередко приходится срезать старые деревья. Не надо спешить переводить их на дрова. Из спилов можно сделать оригинальную садовую дорожку, которая станет украшением сада или огорода.
Для начала ствол и толстые ветки необходимо распилить на круги толщиной не меньше 10см. Чтобы уберечь деревянные круги от влаги, их необходимо обработать. Для этого достаточно довести олифу до кипения и с помощью кисти «покрасить» круг-спил со всех сторон. Когда он высохнет, обработку желательно повторить еще раз.
Строительство дорожки из деревянных спилов имеет свои особенности на этапе подготовки. После того, как была насыпана песчаная подушка, на нее укладывают полиэтиленовую пленку, функция которой – не дать древесине контактировать с землей и уберечь ее от гниения.
Следующий этап – укладка деревянных кругов. Их можно укладывать самым разным способом, как подскажет ваша фантазия.
Уложив деревянные круги, проверяем их уровнем. Пустоты между спилами можно заполнить гравием, щебенкой, песком, или щепой.
Деревянные дорожки на даче в фото примерах
Вместо спилов можно воспользоваться досками, придав им любую форму и даже цвет.
Справедливости ради стоит отметить, что деревянные дорожки лучше подходят для сухого климата, чем для влажного. Кроме того, среди всех видов дорожек они самые недолговечные.
Садовая дорожка из брусчатки
Дорожка из брусчатки один из самых оптимальных вариантов для дачного участка. Брусчатку несложно уложить самому. Садовая дорожка из этого материала отличается хорошей прочностью, ей не страшны перепады температуры, влага, она выдерживает большие нагрузки.
Процесс строительства дорожки из брусчатки тоже состоит из нескольких этапов.
Первый этап – это создание песчаной подушки. Глубина траншеи под дорожку из брусчатки должна быть не меньше 20 – 25см. Песчаная подушка утрамбовывается под уровень. Если толщина брусчатки больше чем 60мм, она будет выступать над поверхностью почвы. Чтобы такая дорожка имела законченный вид, по краям дорожки устанавливаю бордюры. Для брусчатки можно использовать разные схемы укладки, это делает дорожку более интересной.
В процессе укладки необходимо следить за прилеганием плиток друг к другу.
При выявлении малейшего брака, не укладываете эти плитки, со временем они придут в негодность. Учитывая это, покупайте брусчатку с небольшим запасом.
Дорожка для дачи из бетона
Крепкими и практичными дорожками являются бетонные дорожки, хотя они, возможно, не настолько элегантные как каменные или из брусчатки.
Бетонную дорожку на даче несложно построить своими руками. Прочность ее может быть разной. Все зависит от состава раствора: чем больше в растворе цемента, тем бетон крепче, и дорожка, естественно, будет прочнее.
Для прочного бетона необходим следующий состав: 1часть цемента, 2 части крупнозернистого песка и 3 части щебенки.
Если вы желаете, чтобы дорожка возвышалась, тогда по краям траншеи устанавливают опалубку из досок. На дно траншеи укладывают небольшие камни и заливают раствором.
Бетонную дорожку можно украсить плиткой, выложить мозаику из разноцветных кусков керамической плитки или стекла, вдавить небольшие красивые камни.
Кирпичные дорожки для дачи
Классическим материалом для строительства дачных дорожек считается кирпич. Лучше всего использовать клинкерный, хотя он и дороже, но намного прочнее обычного строительного кирпича.
Очень привлекательно выглядят комбинированные кирпичные дорожки. Можно воспользоваться разными схемами укладки одноцветного кирпича, а можно сделать орнамент из кирпича разных оттенков.
Кирпич можно укладывать на песчаную подушку или раствор. Если вы решили создавать кирпичную дорожку вместе с бордюром, кирпичи, образующие бордюр, в любом случае необходимо ставить на раствор. В противном случае они будут «разъезжаться», а дорожка потеряет форму.
Дорожки для сада из гравия
Если вам в саду нужна длинная извилистая дорожка, ее несложно соорудить их гравия или мелкой гальки.
Преимущества такой дорожки: стоит недорого и сооружается – быстро. А недостаток – она не выдерживает больших нагрузок. Но, как пешеходный вариант, вполне годится.
Если высыпать гравий на неподготовленную почву, то через некоторое время галька расползется по сторонам, а на дорожке появятся сорняки, от «расползания» дорожку спасут бордюры, кроме того они придадут ей завершенный вид. Чтобы не прорастали сорняки, почву, где будет пролегать дорожка, стоит обработать гербицидом и выстелить агроволокном или полиэтиленовой пленкой. Только после такой подготовки можно насыпать гравий или гальку.
Уход за такой дорожкой несложный – удалять появляющиеся сорняки и изредка подсыпать свежий гравий.
Комбинированные дорожки на даче
Интересный и оригинальный вид придадут дачному участку комбинированные дорожки. Нередко комбинируют разные виды покрытия не только для того, чтобы сделать дорожку менее монотонной, но и по техническим причинам. К примеру: вокруг дорожек, вымощенных тротуарной плиткой или брусчаткой, делают гравийные отсыпки, которые выполняют роль дренажа. Если их не предусмотреть, то вода, стекающая с дорожки, будет размывать газон.
Комбинируя разные материалы, дорожку можно визуально укоротить или расширить. Выбирая материалы для комбинированной дорожки, необходимо следить за тем, чтобы они сочетались со стилем дачного участка, а также между собой.
Прекрасно сочетаются: деревянные спилы и доски с мелким гравием и крошкой,клинкерный кирпич и брусчатка. Гравий отлично дополнит цветную плитку, камень-плитняк, клинкерный кирпич.
Нельзя не сказать о том, что прекрасным дополнением к садовым дорожкам являются бордюрные растения и цветы. Их подбирают, ориентируясь на форму и границы дорожек.

Как сделать дорожки на даче своими руками
Дорожки на даче — это транспортные артерии участка, которые соединяют дом с остальными объектами. Они сохранят чистоту обуви в любую погоду и придают саду ухоженность. С точки зрения дизайна позволяют украсить дачное пространство не хуже, чем декоративные растения.
Варианты садовых дорожек
Дорожки на даче своими руками можно сделать из различных материалов, например, древесина, плитка. бетон, натуральный камень, пластик и пр. Все они имеют различный срок службы, удобство эксплуатации, эстетические свойства и конечно же стоимость. Поэтому основа выбора — это поиск компромисса между функциональностью, дизайном и затратами на приобретение и укладку.
Самый распространенный и наиболее популярный вариант мощения тропинок в дачных условиях это тротуарная плитка.

Рис.1. Тропинка из плитки состоит из 2-х элементов: бордюр и брусчатка. Если покрытие будет выше уровня земли, то ограничитель устанавливается на цементно-песчаный раствор, в противном случае она будет не долговечной. Природный камень также укладывается на песчаную подушку толщиной 5-10 см.
Популярностью она пользуется благодаря разнообразию форм и расцветок, а также простоте мощения.

Рис.2. Проще и быстрее укладывать тротуарную плитку. Она имеет стандартные размеры 30х30 см. Для большинства садовых тропинок достаточно устанавливать две плитки вряд. Такой ширины будет достаточно для комфортной эксплуатации.
Рис.3. Тротуарный камень «Кирпичик» и разновидности более сложны в мощении. Однако они имеют большую прочность, а, следовательно, вероятность растрескивания значительно меньше. Применяя такой материал можно делать тропинку с узором. Такой вариант будет выглядеть более интересным.
Широкое распространение получили дорожки из бетона. Они просты в создании и хороши в эксплуатации.

Рис.4. Тропинки из цементно-песчаной смеси самые простые в изготовлении и менее затратные по материалам. Конечно они имеют не очень привлекательный внешний вид, но они прочны, долговечны и могут быть основой для декоративной отделки. Главное достоинство этого вида — простота транспортировки материалов на место проведения работ.
Конечно они имеют простой внешний вид. Однако являются прекрасной базой для любого другого покрытия. Бетонные тропинки чем-то схожи с фундаментом для здания.
Конечно никогда не выйдут из моды материалы натурального происхождения типа песчаника или гальки. Стоимость их достаточно высока, однако они позволяют создать уникальный дизайн участка.

Рис.5. Для устройства можно применять природные материалы, например, галька. С точки зрения дизайна участка это прекрасное решение. Однако при эксплуатации такой вариант не очень удобен. По ней сложно катить тачку. Их придется регулярно чистить от травы, которая быстро прорастает в швах.
Рис.6. Натуральный камень на даче применяется не часто из-за высокой стоимости. Из всего многообразия обычно выбирают известняк. Он прекрасно смотрится на участке. Укладывают его на предварительно подготовленное бетонное основание.
Более экономичным вариантом имитирующий натуральный камень является технология создания тропинок методом литья цементного раствора в форму.

Рис.7. Подобие тротуарной плитки можно изготовить непосредственно на месте. Для этого используется специальная форма и цементно-песчаный раствор. В качестве основания хорошо подойдет щебень мелких фракций. Достоинством такой технологии является простота выполнения работ и доставки стройматериалов.
По мимо экономии на стройматериалах, эта технология позволяет устраивать тропинку и отливать плитку одновременно, что сильно сокращает время и упрощает работу.
Не менее интересными смотрятся дорожки из натурального дерева. Они могут быть выполнены из спилов бревна или в виде мостков.

Рис.8. Дорожка на даче из спилов дерева — это довольно экзотический вариант. Конечно это интересное дизайнерское решение, но с практической стороны вопроса рассчитывать на высокую долговечность не приходится. Для повышения срока службы древесину необходимо обрабатывать составами против гниения. Наилучшим материалом является лиственница или дуб.
Рис.9. Дорожка из досок на даче это наиболее простой вариант. Конструкция состоит из лаг, укладываемых на землю, и настила. Может применяться одна и та же доска толщиной 25- 32 мм. Древесину обрабатывают антисептиком и мастикой для защиты от влаги.
Недостатком таких тропинок является не высокая долговечность, благодаря подверженности древесины к гниению.
В качестве альтернативы может служить современные полимерные плиты, которые применяются для организации эко парковок.

Рис.10. Для быстрого устройства транспортных артерий хорошо подойдет пластиковая решетка. Ее можно класть на землю без какой-либо подготовки. Со временем она прорастет травой и не будет сильно выделяться на общем фоне, но при этом будет служить твердой основой для передвижения по участку.
Более прочный и долговечная разновидность — бетонная сетка.

Рис.11. Альтернативой пластиковой, которая довольно гибкая, служит бетонная решетка. Она более прочная, меньше скользит. Может укладываться на предварительно выровненное основание или на песчаную подушку. Ее полости засыпают землей и высаживают траву.
Такое решение позволяет с одной стороны получить полноценную тропинку, а с другой не нарушить эстетику газона. Этим способом можно сделать место для парковки автомобиля.
Выбор оптимальной ширина
Важным этапом создания дачной дорожки является выбор оптимальной ширины. Если она будет недостаточного размера, то будет неудобно передвигаться. Если слишком широкая, то вероятен нецелесообразный перерасход материала, а, следовательно, финансовых средств и трудозатрат на ее возведение.
Определение оптимальной ширины следует осуществлять исходя из особенностей ее эксплуатации. Так центральные тропинки следует делать больше, чтобы свободно расходились два человека, а между грядками меньше.
Можно дать следующие рекомендации:
Центральные должны быть шириной 70-90 см. Этого достаточно для того чтобы могли разминуться два взрослых человека или идти по дорожке рядом.

Отводы к теплицам или грядкам следует делать шириной 50-70 см. Таких тропинок достаточно чтобы комфортно катать тачку с удобрением.

Для проходов вдоль грядок будет достаточно 30-50 см. Такой размер обеспечит удобство ухода за растениями и не займет много места.

Следует отметить, что если дорожка изготавливается из брусчатки, то ее ширину необходимо привязать к размеру плитки, т.е. должно укладываться целое число. В противном случае пострадает дизайн.
Мощение дорожек своими руками
Укладка тротуарной плитки
Укладку тротуарной плитки начинают с разметки тропинки и установки бордюра. Согласно сделанной разметки удаляют лишний грунт. Под поребрик делают канавки и заполняют их песком.
Поверх песка наносят цементный раствор, и на него устанавливают бордюр. При этом его выравнивают по заранее сделанной разметке. Обычно для этих целей применяют натянутый шнур.
После того как бордюры установлены, на землю укладывают агроволокно. Оно не позволит песчаной подушке уйти в землю, и одновременно обеспечит дренаж.

Рис.12. Укладка тротуарной плитки.
Далее насыпается песок до необходимого уровня, трамбуется и разравнивается. По верх него укладывается тротуарная плитка.
Бетонные дорожки технология
Бетонное покрытие в отличие от тротуарной плитки более просто в изготовлении. Большим ее достоинством является доступность и простота доставки на участок стройматериалов.
Устройство начинают с разметки и удаления плодородного слоя земли. В общей сложности необходимо снять 15 – 20 см грунта.
Далее устанавливают опалубку. Ее можно изготовить из досок толщиной 20 мм или фанеры.

Рис.13. Сборка опалубки из фанеры.
После чего на землю укладывают агроволокно, засыпают песком и тщательно трамбуют. Для достижения хорошего результата его можно несколько раз пролить водой. Эта процедура хорошо уплотнит подушку.

Рис.14. Устройство песчаной подушки.
По верх песчаной подушки укладывают полиэтилен во избежание утечки раствора. И заливают цементную смесь, периодически разравнивая ее.

Рис.15. Заливка цементно-песчаного раствора.
Цементный раствор изготавливают из 1 части цемента, 3-4 частей песка и 0,5-1 части воды. В него можно добавить щебня, это позволит сделать заливку более прочной и снизить расход цементной составляющей.
По окончании устройства, заливку необходимо накрыть полиэтиленом. Через 2 дня по ней можно ходить.
Мы рассмотрели возможные варианты дорожек на даче. Все они прекрасно впишутся в ландшафт участка и прекрасно будут выполнять свою основную функцию. Конечно они различны по трудоемкости и стоимости возведения. Покрытие из бетона и тротуарной плитки наиболее просто и долговечно. Поэтому большинство людей выбирают именно этот вид, особенно если всю работу собираются выполнить своими руками.
Как подготовить и залить бетонную дорожку для дачи и сада
Один из способов благоустроить сад, двор частного дома или территорию дачи – изготовить бетонные дорожки своими руками. Такие сооружения популярны в частном секторе благодаря простоте изготовления.
Достоинства бетонных дорожек
Облагородить пешеходные тропинки можно разными способами: засыпать керамзитом или гравием, настелить плитку или залить бетоном.
Дорожка из бетона – оптимальное решение для тех, кто хочет изготовить ровное, прочное, долговечное, эстетичное покрытие для улицы и существенно сэкономить, а также возможность проявить творчество.
Как сделать бетонную дорожку
Изготовить бетонную дорожку своими руками легче и быстрее, чем уложить покрытие из плитки, сделанной своими руками или на производстве.
Видео: Заливка бетонной дорожки своими руками
Изготовление бетонной дорожки своими руками. Пошаговая инструкция
Рассмотрим пошагово, как делать бетонную дорожку.
Шаг 1. Проектирование дорожек
Перед тем как приступить к процессу изготовления дорожки, необходимо выбрать место и провести предварительные расчеты, чтобы сделать все правильно.
Хорошо продумайте, где будут пролегать дорожки, какую форму и конструкцию они будут иметь:
Выбирайте места для дорожек, где уже естественным образом сформировался трафик движения.
На небольшом участке бетонные дорожки могут быть узкими, но, если территория позволяет, желательно запроектировать ширину не меньше 60– 80 см.
Определитесь, будут ли использоваться бордюры. В случае, если вы решили обойтись без них, дорожку надо немного приподнимать над уровнем почвы.
Не стоит прокладывать бетонные дорожки под крупными деревьями; их корни могут со временем повредить покрытие, а капающая с крон вода будет создавать благоприятные для коррозии бетона условия.
Избегайте устройства дорожек над коммуникациями; это может затруднить их ремонт.
Использовать ли бордюры?
Для дорожек из брусчатки бордюры необходимы. В случае с бетонным покрытием на этот вопрос однозначного ответа нет.
Плюсы бордюров:
красивый ровный край дорожки;
края дорожки не крошатся и не осыпаются;
защита от проседания;
уменьшение объема земельных работ.
Минусы бордюров – удорожание и усложнение работ.
Следующий шаг – разметка.
Шаг 2. Разметка дорожек
Определившись с местоположением, шириной и конфигурацией будущих дорожек, приступайте к разметке.
Важно!
В целях предотвращения появления луж на дорожке должен быть предусмотрен уклон. Достаточно сделать уклон 2 мм на каждый метр дорожки. Особенно важен уклон поперек дорожки, но и в продольном направлении желательно его предусмотреть. Направляйте сток в сторону естественного снижения рельефа, чтобы вода не застаивалась; не отводите воду в сторону зданий, особенно, если дорожка примыкает к стене дома.
Для определения уровня используют нивелир или уровень, с помощью которого выставляются отметки.
Этапы разметки:
По периметру дорожки вбить колышки через каждые 3–5 м и обязательно в углах.
Сделать отметки.
Натянуть бечевку или леску по отметкам.
Шаг 3. Подготовительные работы
После того, как дорожки размечены, начинается этап подготовительных работ.
На этом этапе устанавливаются бордюры, если они будут использоваться, либо сооружается опалубка.
Как устанавливаются бордюры:
Вдоль краев дорожки лопатой выкапываются канавки.
На дно канавок наливается бетонный раствор.
На бетон устанавливаются бордюры и уплотняются путем постукивания резиновым или деревянным молоком. Верхний край бордюров ориентируется по натянутой леске.
Важно!
По леске выравниваем внутренний край бордюра.
Устройство опалубки и песчаной «подушки»
Если бордюры не используются, устанавливают опалубку:
Выкапывают траншею по ширине дорожки глубиной 15–20 см, если дорожка пешеходная или 20–40 см для дорожки, по которой будет ездить транспорт, либо для дорожки на слабом грунте.
Уплотняют грунт трамбовкой либо несколько раз проливают водой и дают высохнуть.
Для опалубки применяют доски толщиной 20–30 см (у необрезной доски нужно обрезать один край) либо толстую фанеру (10 мм), нарезанную полосами шириной 15–20 см. Верхний край опалубки выравнивается по натянутой леске. Для укрепления опалубки можно засыпать ее землей с внешней стороны.
Важно!
Применение фанеры имеет свои преимущества и недостатки. Фанера легко гнется, позволяя придать дорожке плавную форму, но она менее устойчива, чем доска, поэтому колышки придется вбивать чаще.
Через каждые 1,5–2,5 м дорожки необходимо установить поперечные перегородки из дерева, металла или стекла. Таким образом, бетон будет заливаться секциями, а между плитами останутся температурно-деформационные швы, компенсирующие сезонные нагрузки. Если планируется армирование дорожки, перегородки можно делать реже.
Опалубку смазывают моющим средством или отработкой, чтобы впоследствии ее легко было снять.
Поверх уплотненного грунта устраивают основание дорожки – настилают геосетку или геотекстиль и насыпают песок либо песчано-гравийную смесь. Песок выполняет роль «подушки», уменьшающей деформации бетона и несет дренажные функции, а прослойка из текстиля необходима для предотвращения попадания песка в почву.
Песок или ПГС насыпают чуть больше, чем на половину глубины траншеи. Другой вариант – на слой песка насыпать слой щебня.
Важно!
Выбирая щебень для дорожки, не забывайте, что вам нужно получить ровное покрытие. Крупный щебень усложняет эту задачу, поэтому выбирайте материал с фракцией 5–20 мм.
Армирование
Для укрепления дорожек, особенно тех, которые будут подвергаться большим нагрузкам, предотвращения трещин, необходимо армировать их металлической сеткой толщиной 3–5 мм и размером ячеек 50-100 мм. В местах температурных швов сетку разделяют.
Сетка укладывается так, чтобы сверху ее закрывал возможно больший слой бетона, минимум, толщиной 3 см. Это необходимо для защиты ее от коррозии.
Видео: Дорожка 2 года спустя
Важно!
В частном строительстве для небольших садовых дорожек арматура применяется не всегда. Ее можно заменить добавлением в бетонный раствор фиброволокна. В случае, когда армирование производится, добавление фиброволокна обеспечивает дорожке дополнительную прочность.
Шаг 4. Приготовление бетонной смеси
Как залить бетонную дорожку своими руками?
Для заливки дорожек используют смеси на основе цемента марки 32,5-42,5 (по старой маркировке М400-М500).
Составы смеси могут быть разными, но обычно рекомендуют пропорцию: на одну часть цемента 2–3 части песка и 2–4 части щебня. Вода берется в таком количестве, чтобы получить густую смесь (примерно 1 часть).
Как приготовить бетонную смесь
Бетонный раствор замешивается бетономешалкой или строительным миксером в подходящей емкости. Обычно в бетономешалку засыпаются крупные заполнители, затем цемент и лишь после них заливается вода, но некоторые домашние мастера предпочитают сначала налить воду, затем насыпать заполнители и лишь в конце – цемент, поскольку в небольших бетономешалках таким способом получается более однородный раствор.
Важно!
Заливая дорожки, приготавливают очень густой раствор, при этом в домашнем бетонировании из-за отсутствия профессиональных инструментов обработка бетона вибрацией обычно недоступна. Бетон нужной консистенции может лечь неплотно, с пустотами, что будет способствовать низкой эксплуатационной прочности покрытия. Поэтому в условиях самостоятельного бетонирования без применения специальной техники критически важный шаг – добавление в бетонную смесь пластификатора. Он снижает количество воды в смеси, одновременно повышая подвижность и удобоукладываемость раствора и прочность готового бетона. Некоторые пластификаторы обладают комплексным действием, обеспечивая гидрофобизирующие, водоредуцирующие и прочие свойства бетона. Жидкий пластификатор можно добавить в воду затворения либо непосредственно в бетон при замесе.
Добавки для бетона Cemmix совместимы друг с другом.
Видео: Садовая дорожка своими руками
Шаг 5. Укладка бетона
Бетонную смесь нужно уложить в опалубку слоем 4–6 см для пешеходных дорожек и 6–10 см для дорожек, которые будут использоваться для подъезда и парковки транспорта.
На разровненную ПГС укладывается полиэтиленовая пленка, вспененный полиэтилен или геотекстиль, а сверху заливается бетон.
Важно!
В случае невозможности выполнить заливку раствора в один день прерывайте работу на температурном шве.
Бетон разравнивают доской или гладилкой. Хорошо выравнивает верхний слой имитация вибрации, выполняемая с помощью планки.
При этом на поверхности выделяется цементное молочко.
Шаг 6. Уход за бетоном
Залитый в форму бетонный раствор не просто высыхает: он застывает. Чтобы смесь из цемента, ПГС и воды стала прочным искусственным камнем, необходимо, чтобы в ней прошли реакции гидратации, в ходе которых образуются новые химические соединения. Для успешного протекания этих реакций требуются определенные условия: температура воздуха 18–20° С и высокая влажность.
При высыхании бетона реакции гидратации прекращаются, что негативно отражается на прочности готового изделии.
Поэтому через 3–4 часа, когда вынуты все маяки, бетон укрывают пленкой. В жаркую сухую погоду желательно в первые сутки несколько раз пролить бетон водой.
Через 5–7 дней можно снимать опалубку и давать небольшую нагрузку, но окончательной прочности бетон достигнет не ранее, чем через 4 недели.
Важно!
Оптимальное время для заливки бетонной дорожки – поздняя весна либо ранняя осень, когда температура воздуха выше нуля, но не слишком жарко. При необходимости изготовить дорожку в условиях низких температур (5° С и ниже), используйте противоморозные добавки для бетона.
Декоративный бетон
Простая бетонная дорожка – практичное и красивое сооружение, но иногда, в соответствии с замыслом автора, требуется что-то более нарядное, например, введение цвета или имитация дорожки из брусчатки.
В этих случаях воспользуйтесь одним из многочисленных декорирующих приемов, которые можно применять самостоятельно. Комбинируя их, можно получать интересные декоративные эффекты.
На строительных рынках можно приобрести специальные пигменты любого цвета для бетона.
Совет!
Обычный цемент имеет серый оттенок, который сохраняется и при подкрашивании, придавая любому цвету серый оттенок. Чтобы получить яркие цвета, применяйте специальный супербелый цемент.
Чтобы сэкономить пигмент и дорогой белый цемент, можно подготовить 2 вида раствора и залить двумя слоями: сначала обычный, а сверху цветной. Промежуток между заливками – не более 20 минут.
Подкрасить бетон можно не только в массе, но и на поверхности. Для этого можно использовать цветной закрепитель бетона. Его рассыпают по поверхности свежеуложенного бетона и разглаживают.
Затем, чтобы получить ровный тон без проплешин, рассыпают еще немного закрепителя и снова разглаживают. Верхний слой бетона таким образом окрашивается в выбранный цвет, но имеет сероватый оттенок и выглядит очень натурально.
Инкрустация
Хороший способ украсить бетонную дорожку – инкрустировать ее кусочками цветной плитки или галькой, вдавленными в поверхность свежеуложенного бетона. Можно выкладывать декоративные элементы произвольно или, в соответствии с задумкой, в виде орнамента.
Рельеф
Свежеуложенному бетону можно придать рельеф, имитирующий брусчатку, камень, дерево или другую фактуру методом штамповки. Формы для штамповки бывают мягкими и жесткими. Штампы прикладывают к бетону и прижимают, а затем снимают и присыпают рисунок песком; получается рельефный узор.
Нанести рисунок на свежий бетон можно даже пальцем или шпателем.
После этого «швы» посыпают песком и дают бетону схватиться. Результат – рельефная поверхность.
Поверх рельефа можно нанести пропитку, которая может придать поверхности, к примеру, глянец, вид мокрого камня и другие декоративные эффекты.
Бетонные дорожки можно сделать своими руками, и они могут быть не только утилитарным, но и декоративным сооружением. Применяя приемы декорирования бетона можно создать садовую дорожку, по эстетическим качествам не уступающую сооружениям из брусчатки, сэкономив время и деньги. В условиях отсутствия специальной техники для обработки бетона большое значение приобретает использование специальных добавок для бетона, прежде всего, пластификаторов и фиброволокна, а при необходимости – противоморозных добавок и пропиток для бетона.
Как сделать дорожку на даче или в саду из подручных материалов своими руками
Владельцы приусадебных участков большое внимание уделяют элементам ландшафтного дизайна. Умельцы делают дорожки из подручных материалов, чтобы принадлежащая им территория выглядела оригинально и уникально. Это можно сделать своими руками. Творческим людям процесс облагораживания собственных владений доставляет исключительно радость.
Несколько вариантов обустройства садовых дорожек
В дело пойдут разнообразные материалы, которые находятся под рукой.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Креативные варианты
Нас окружают различные предметы, которые мы выбрасываем, так как думаем, что они нам уже не смогут пригодиться. Между тем если подключить фантазию, то всем ненужным на первый взгляд вещам найдётся практическое применение. После сильного ветра на земле остаётся много поваленных деревьев. На даче всегда есть пластиковые бутылки. Деревянные дощечки, служившие ранее стенами подсобного помещения, помогут преобразить дачный участок.
Дорожки из спилов дерева или своеобразных пеньков
К изготовлению садовых дорожек из имеющихся подручных материалов необходимо подготовиться. В этом случае понадобится качественная бензопила.
Пример монтажа дорожек из пеньков
Стоимость инструмента равняется приблизительно 6000 руб, однако, благодаря использованию такой пилы, вы сможете сэкономить гораздо больше денежных средств. Ведь не будет необходимости приобретать дорогостоящие строительные материалы. Срез, выполненный с небольшим шагом, получается аккуратным и не нуждается в дальнейшей обработке.
Этапы изготовления пеньков для садовой дорожки:
Подбор материала. Ветки или стволы деревьев с диаметром более 10 см замечательно подойдут для устройства будущей тропинки. Бензопила понадобится для нарезания поленья (6-10 см высотой). Желательно, чтобы были спилы с различными диаметрами от 10 до 40 см. Идеальным соотношением больших поленьев к маленьким считается 3/1. Однако можно сделать тропинку исключительно из толстых деревьев. Дорожка будет составлена из «островков».
Процесс укладки пеньков в дорожку
После выполнения заготовок необходимо обработать древесину защитными средствами. Если этого не сделать, тогда дерево может загнить и потерять свою привлекательность. Сначала со спилов удаляется кора. Их оставляют на солнце, чтобы они высохли. Спустя несколько дней каждый пенёк заливают морилкой и через 24 ч покрывают лаком.
Верхний слой земли на садовой тропинке снимается. Углубление составляет приблизительно 5 см. Нужно посыпать песком. После этого можно начинать выкладывать рисунок. Оригинально смотрится узор из одного маленького кружка в окружении трёх больших кругов. Такое сочетание позволяет не оставлять пустого пространства. Обрамление бетонным бордюром даёт возможность использовать поленца, высота которых 4 см. При нежелании тратится на бордюр, его изготавливают своими руками.
Сделайте стяжку из цемента на 4 см, чтобы тропинка получилась ровной.
Преимуществом «пеньковой» садовой дорожки является возможность экспериментировать с подручными материалами на своё усмотрение. Можно выложить любой причудливый узор. Здесь не существует никаких ограничений. Неоднородные пеньки смотрятся необычно. Оригинальный декор дополняется долгим сроком эксплуатации. Правильно обработанный материал сможет послужить не менее 10 лет.

Дорожки из пластиковых бутылок
Пластик от бутылок из-под минеральной воды и других напитков – популярный декоративный материал. Его плюсы заключаются в доступности и необычности. Для устройства тропинки потребуется сделать несколько шагов:
Поверхность почвы снимается на 25 см, затем толстым слоем насыпается речной песок толщиной приблизительно 10 см. Необходимо, чтобы материал был сухим.
Изготавливается бордюр. Его нужно углубить в землю на 15 см. Бордюр является важным элементом, который не позволит строению распасться.
Необходимо сделать заготовки из пластиковых бутылок. Для обустройства ландшафта нужно собрать несколько сотен изделий из пластика. Рекомендуется брать бутылки с объёмом 2 л. Тогда строительство займёт минимум времени. Бутылки на 0,5 л придётся укладывать дольше. Получившееся покрытие порадует своей прочностью, так как сможет выдержать практически любую нагрузку. Тара плотно набивается песком и закручивается крышкой.
Тару устанавливают вверх дном. Сначала в подготовленный песок втыкают 30 или 40 бутылок. После этого песок досыпается, чтобы поднять его уровень до донышка. Выравнивайте изделия в процессе укладки. Если пластиковые бутылки выше намеченной линии для строения, нужно по ним аккуратно постучать. Необходимо добиться получения по возможности ровной поверхности.
Для получения более привлекательного декора используется тара, окрашенная в разные цвета: красный, зелёный, жёлтый.
Эта дорожка может быть сделана своими руками без особых усилий и финансовых затрат. «Бутылочная» тропинка отличается оригинальным внешним видом. Рифлёные донышки смотрятся как цветочки в саду. При устройстве тропинки на участке становится меньше сорняков.
Вариант устройства дорожки из стеклянных бутылок
Дорожки из деревянных планок
Если вы решили разобрать старый сарайчик, то стройматериал может быть использован для строительства элитной садовой дорожки. Для сооружения эксклюзивной дорожки на даче понадобится пилорама. Этот инструмент поможет придать древесине благородный вид, утерянный с течением времени. Конструкция способна выдерживать нагрузку до 200 кг.
Чтобы деревянный материал прослужил долго, нужно его правильно подготовить, установить и сделать отделку:
Если вы сами сможете работать с пилорамой, тогда вам не потребуется посторонняя помощь. Деревянные дощечки приобретают вторую жизнь, если с них срезать тонкий слой древесины. Под ним скрываются твёрдые волокна, имеющие красивый рисунок. Поверхность материала шлифуется, чтобы удалить неровности и зачищается с помощью наждачной бумаги. Толщина готовой планки из дерева не должна превышать 20 мм.
Так выглядит дорожка из деревянных планок
Набивать планки будет удобнее, если установить специальные опорные элементы. Возьмите два пенька и закрепите на них параллельно два бруска. Следите, чтобы планки не выступали из общей конструкции. В качестве обводного контура может служить брусок с размерами – 60х60 мм.
Набивать деревянные планки достаточно просто. Необходимо взять дощечку и прибить рядом с другой дощечкой. Когда из ряда торчит конец материала, его отпиливают электрическим лобзиком или пилой.
Отделку строения также можно выполнить своими руками. Планки покрываются морилками и пропитками. Материалы сохнут 24 ч. После этого поверхность планок лакируется. Для максимальной защиты следует наносить лак двумя слоями.
За этой садовой дорожкой нужно ухаживать. Каждые два года древесина должна обрабатываться высококачественными лакокрасочными материалами, предназначенными для наружных работ.
Дорожка из гравия и деревянных планок
Обычная эксплуатация и правильный уход позволят вам в течение долгого времени пользоваться творением, созданным на даче своими руками. Садовая тропинка из дерева всегда смотрится богато. Этот вариант подчёркивает солидный статус своего владельца.
Вернуться к оглавлению
Традиционные решения
К бюджетной категории относятся тропинки, сделанные своими руками из мелкой гальки или гравия, кирпича, камня или бетона. Любой из упомянутых материалов не является дорогим, поэтому хозяин земельного участка сможет подобрать нужный вариант для своего сада или дачного участка. В последнее время приобретают популярность различные сочетания.
В качестве примеров можно упомянуть следующие комбинации:
бетон с кирпичом;
гравий с диким камнем;
речная галька с деревом.
Дорожки из гальки или гравия делаются быстро, но они не являются долговечными.
Для устройства таких тропинок достаточно вырыть траншею, где грунт обрабатывается гербицидами. Сверху стелят полиэтилен или агроволокно, что не позволяет расти сорнякам. Гравий или галька разравниваются по поверхности тропинки. Рассыпание материала предотвратит бордюр.
Тропинка из кирпича своими руками не требует особенных трудозатрат. Такое строение на даче выглядит респектабельно. Границы дорожки обозначаются бордюрами. Их тоже можно выложить из кирпичей. Основанием служит песчано-щебневая подушка.
Инструкция по изготовлению гравийной дорожки
Камень для садовой тропинки можно найти практически в любой загородной местности. Лучше выбирать для строительства материал по возможности плоский, чтобы упростить процесс мощения.
Перед кладкой роют траншею на глубину 20 см. Дно засыпают щебнем с толщиной слоя 10 см. Сверху сыплют песок толщиной 10 см. Каждый слой тщательно утрамбовывается. Аккуратно укладываются камни, а сверху сооружение снова засыпается песком, что позволяет заполнить все пустоты: их наличие сделает конструкцию менее прочной.

Бюджетная дорожка из бетона
Для изготовления монолитной бетонной тропинки своими руками требуется три важных составляющих:
цемент;
песок;
щебень.
Оптимальным соотношением для раствора считается смесь одной части цемента, двух – песка и трёх – щебня. Требуется деревянная опалубка. Её использование позволит правильно построить садовую дорожку, возвышающуюся над грунтом. На дно вырытой траншеи кладут строительный мусор, обломки камней и куски кирпичей. Раствор бетона заливают в опалубку. Поверхность смеси выравнивают.
Бетон украшают своими руками с помощью керамогранита, мозаики и красивых камней. Декоративные элементы вдавливаются в раствор, который ещё не успел застыть.
Среди других вариантов отделки можно упомянуть самые популярные из них:
окрашивание;
создание шершавой поверхности грубой щёткой;
нанесение изображений острым инструментом.
Процесс укладки садовой дорожки из бетона
Бетонная тропинка по желанию своего владельца может стать яркой и красочной. Любые дизайнерские идеи легко воплотить в реальность.
Для устройства тропинки своими руками лучше выбирать бетон с маркой 300. После выполнения заливки он протыкается трубками, чтобы вышел воздух.
Поверхность дорожки будет гладкой, если бетон увлажнять водой во время процесса его затвердения. Выбирайте материал для своей садовой тропинки, исходя из требований к этому строению. Дорожка обязательно должна быть устойчивой к нагрузке и атмосферным осадкам. Немаловажным аспектом является красивый дизайн. Лучше выбирать долговечный вариант, чтобы не пришлось спустя некоторое время снова возводить строение.
Оригинальная дорожка из гранитных камней разного размера
Привлекательно смотрятся в любом стиле ландшафтного дизайна изогнутые или петляющие дорожки. Независимо от размеров семейного бюджета, каждый дачник, который заботится об эстетичности ландшафтного дизайна, может выбрать подходящее решение для обустройства сада и территории, прилегающей к дому.
Cадовая дорожка своими руками с помощью формы: фото, видео
Немаловажный фактор, который влияет на выбор материала для мощения садовых дорожек – цена. Брусчатка, клинкерный кирпич, тротуарная плитка – дорогие варианты для рядовых дачников. Заливка бетоном при помощи формы более доступна по цене. При этом такая дорожка имеет привлекательный внешний вид и служит элементом ландшафтного дизайна.
Принцип метода
Решение использовать форму для изготовления оригинальных дорожек с орнаментом из бетона нашло отклик у многих дачников. При этом купить пластиковый шаблон можно недорого в любом хозяйственном магазине. Такая форма представляет собой каркас толщиной до 6 см.
Пользователи часто ищут:
Площадь разделена перегородками на несколько секций. Благодаря заполнению внутренних отделов бетоном получаются плитки необычной конфигурации. Основные преимущества этого способа укладки тротуара:
Недорогие материалы (форма и бетон).
Быстрота изготовления.
Оптимальная площадь шаблона, что позволяет сразу заливать крупные участки дорожки.
Не требуется специальных навыков, как, например, при укладке брусчатки: по сути, это обычное бетонирование.
Процесс безостановочный: при соблюдении технологии одна форма легко переставляется на новый участок тропинки.
Опалубка требуется только для основания.
Если сравнивать плиточную дорожку из бетона с монолитной, первая имеет преимущество: во время дождя или таяния снега вода не задерживается на поверхности тротуара, а уходит в грунт через швы.
Среди недостатков выделяют более низкую прочность дорожного покрытия, чем у других видов материала, и меньший срок службы.
Также ищут:
Подготовительные работы
Процесс заливки садовой дорожки из бетона состоит из нескольких этапов. Для достижения лучшего результата и создания долговечного покрытия технология предусматривает некоторые требования к ландшафту, материалу и качеству работы.
Лучший участок для укладки дорожки из бетона – возвышенность. В таких местах влага не задерживается и быстро покидает область. Однако не всегда подходящий для строительства тропинки участок двора соответствует месту, где действительно необходим тротуар. В таких случаях важно предусмотреть хороший водоотвод: либо поднять дорожку на уровень выше грунта, либо организовать сточные канавки по кромке, накрыв их металлической решеткой.
Почва под дорожку должна быть качественной и однородной, чтобы усадка бетонного покрытия была равномерной и не деформировала тротуарную плоскость. Отлично подходит как чернозем, так и песок. Если выбранный участок не отвечает требованиям к качеству грунта, рекомендуется насыпать слой хорошей земли и только потом формировать подушку.
Основание тротуара из бетона играет большую роль. Многие дачники пренебрегают качеством и толщиной подушки, считая это необязательным условием. Выемка грунта на глубину 20-25 см необходима ввиду большой толщины основания, особенно на участках с некачественной почвой.
Для лучшего укрепления границ тротуара по периметру используют бордюры.
Чтобы поверхность садовой дорожки была ровной, а грунт не оказывал влияние на бетон, толщина первого слоя песка составляет 15-20 см.
Опытные мастера рекомендуют уложить геотекстиль на подушку из щебня. Это универсальный дорожный изолятор, который усиливает жесткость тротуара из бетона. При его помощи толщину песчаного слоя можно сократить вдвое.
Сверху на песок или текстиль засыпают щебень на 10 см. Далее – на изолятор или без него – финишный слой песка толщиной 50-60 мм.
Заливка под форму
Для садовой дорожки из бетона понадобится цемент более высокой марки, чем для обычных построек: М350 и выше. Во-первых, тротуар испытывает не равномерную нагрузку, а точечную – пока проходит человек или проезжает техника. Во-вторых, повышенное воздействие условий окружающей среды усиливает требования к качеству покрытия. Особенности заливки:
Консистенция бетона –1:3 (цемент/песок).
Применение металлических стержней или сетки для стяжки при этом способе изготовления дорожки неуместно. В качестве армирующего элемента при замешивании раствора используют фиброволокно.
В поры бетона проникает влага, которая при замерзании расширяется и травмирует его. Поэтому вода – злейший враг садовой дорожки. Для лучшего сохранения покрытия и повышения влагонепроницаемости в раствор включают водоотталкивающие добавки. Присадки создают защитный слой, закрывая внешние поры.
Большое значение при заливке дорожки с помощью формы имеют густота и текучесть раствора. Они характеризуются количеством воды в составе и качеством замешивания. Чтобы смесь заполняла весь объем пластиковой формы, бетон должен быть достаточно текучим (это видно невооруженным глазом). Добиваются этого тщательным перемешиванием: нерастворенные комки песка и дополнительных включений не нужны. Густота регулируется водой: раствор должен быть средним – не жидким и не сильно плотным, чтобы при снятии формы плитки не разваливались и не растекались.
После замешивания бетона смесь выливают в установленную форму и равномерно распределяют по секциям мастерком.
При необходимости раствор добавляют сверху и вновь заполняют пустые участки. Перегородки формы находятся на одной плоскости, поэтому очень удобно выровнять верхний слой при помощи гладилки, обычной доски или другого плоского предмета.
Если раствор достаточно густой, при снятии формы бетон не растечется. Однако если заготовить такую смесь не получилось, участку дают 5-10 минут на застывание (для быстрого схватывания используют цемент со специальными добавками).
Форму аккуратно вытаскивают и перемещают на новое место.
Процедура повторяется, пока вся дорожка не будет готова.
Период застывания и схватывания составляет около 30 дней, однако ходить по тротуару можно уже через неделю (конечно, на машине ездить еще не рекомендуется). Ежедневная поливка бетона водой – стандартная и эффективная процедура, чтобы добиться прочности слоя.
Фото: площадка из формы для автомобиля
С помощью окрашивания садовой дорожке придают оригинальный внешний вид, что ставит ее на один ряд с готовой цветной плиткой. Для этой цели применяют разные краски: резиновые, синтетические, органические, силикатные и др. Главное требуемое свойство – износостойкость. Окрасить можно и сам раствор при замешивании: это придаст дорожке ровный и насыщенный оттенок. Использование нескольких красителей позволяет создавать уникальный орнамент из плиток разного цвета.
Пошаговая инструкция в фотографиях
Создайте трек от начала до конца
Пришло время дать окончательный совет по созданию музыки: как создать трек, от начала до конца! У нас есть лучшие советы от профессионалов и советы, которые вдохновят вас на сочинение, микширование, аранжировку и мастеринг вашей музыки
Искусство создания музыки, как и большинство процессов, можно разбить на несколько этапов — некоторые творческие, некоторые, возможно, более научные, чем другие. Для этой специальной функции по созданию полного трека мы изучили лучший совет, когда-либо собранный по искусству создания музыки, и разбили его на пять основных частей: начало трека, его аранжировка, микширование, завершение и мастеринг.
Мы начнем с лучших способов и практик, которые помогут вам двигаться вперед, проявить творческий подход и максимально использовать вдохновляющие мысли, когда они приходят; запечатлеть момент… быстро! Мы расскажем вам, как избежать использования чужих идей, а также (что сбивает с толку), когда использовать чужие идеи!
Затем наступает важнейший этап превращения этих идей или простых циклов в законченные работы. Это часто та стадия, на которой вы попадаете. Как и у нас, ваш жесткий диск может быть полон отличных идей, которые однажды станут невероятными убийственными мелодиями.Но пока это один, два, пять или шесть звуков и мелодий, которые могут работать вместе, но не более того. Эта часть нашей функции поможет вам превратить их в законченные мелодии.
Затем мы переходим к искусству микширования: проверка уровней, проверка позиций панорамирования, настройка эквалайзера не только для улучшения определенных частотных диапазонов, но и для предотвращения столкновения элементов — искусство микширования «дыхания» и добавление места для включения вашей основной песни. элементы сиять.
В нашей предпоследней статье мы даем вам важные советы о том, как сделать окончательный ход в композиции: финиш! Здесь мы также сотрудничаем с Novation, чтобы познакомить вас с тем, как известные продюсеры завершают свой процесс написания песен.
Наконец, пришло время заняться процессом мастеринга и дать лучшие советы о том, как добавить профессионального блеска. Мы предложим способы добавить эту неуловимую посыпку изысканности и волшебной пыли к вашим мелодиям, чтобы они звучали так же хорошо, как и ваш справочный материал — трек, которым вы изначально восхищались, который вдохновил вас пройти полный круг, вернувшись к началу ваша музыка делает в первую очередь.
Не вдаваясь в шаблонную аналогию «путешествия», верно, что создание музыки — это процесс, который может быть очень приятным, но при этом иметь странный камень преткновения или творческое разочарование.С помощью нашей функции мы надеемся сделать ваш процесс более плавным, а сочинение песен более приятным.
Как всегда, присылайте нам ссылки на полученные вами мелодии по адресу [email protected] .
Четыре основных шага для записи песни
Мир музыки изменился.
Десятилетия назад, если бы вы были музыкантом и хотели записать альбом…
Вы и ваша группа играли каждую ночь в барах и клубах…
И молились о том, чтобы какой-нибудь крупный продюсер из аудитории произвел достаточно сильное впечатление, чтобы дать вам шанс.
Но больше нет.
Сегодня тенденция в производстве музыки все больше смещается в сторону домашних и студий.
Нормальные люди, такие как мы с тобой, постоянно создают отличную музыку в спальнях, гаражах и подвалах…
Часто с компьютером, USB-микрофоном и наушниками.
Запишите песню, опубликуйте ее в Интернете, посмотрите, как она станет вирусной … и вы станете знаменитыми в одночасье.
Хотя это не так просто, но — это просто .
Но прежде чем что-либо из этого может произойти, вы должны сначала узнать, как на самом деле записывается музыка.
Итак, в сегодняшнем посте я разбил его для вас на 4 этапа… от начала до конца.
Начнем…
Шаг 1. Процесс записи
На заре создания музыки…
Процесс был намного проще, чем сегодня.
Все выступления были записаны за один дубль, иногда всего с одним или двумя микрофонами.
Сегодня мы используем более сложный процесс, известный как многодорожечная запись …
Где каждый инструмент записывается отдельно и позже объединяется в «микс».
Это дает два БОЛЬШИХ преимущества:
Это позволяет инженерам формировать и формировать звук каждого инструмента независимо от других.
Позволяет записывать каждый инструмент в песне по очереди.
С этим новым методом это означало, что теперь один человек мог делать то, что раньше требовало целой команды инженеров и музыкантов.
Хотя фактические этапы процесса варьируются от инженера к инженеру…
Вот общее руководство, как это работает:
1. Создайте трек, по которому нужно следовать
Первый шаг — создать своего рода руководство для других инструментов, которому они будут следовать.
Большинство людей используют простой щелчок / метроном для установки темпа. Но поскольку не все музыканты могут следить за щелчками, вы также можете использовать предварительно записанную барабанную петлю вместо .
И поскольку не все песни имеют стабильный темп, третий метод — создать скретч-трек …
Если инструмент или группа инструментов записаны в качестве ориентира, а затем «перезаписаны» по одному, пока оригинал не будет удален или « поцарапан, ».
2. Запишите ритм-секцию
Любой музыкант знает, что ритм-секция — это основа любой песни. Когда группы играют вместе, все следуют барабанам / басу .
Тогда имеет смысл, что это первые инструменты, которые вы обычно записываете.
В песнях, в которых отсутствуют ударные / бас, можно использовать другой ритмический инструмент (, например, акустическая гитара ).
3. Запишите гармонии
После того, как вы построили хороший фундамент, пора его дополнить, создав аккордовую структуру .
В зависимости от песни это может означать добавление ритм-гитары, фортепиано, синтезаторов, валторн и т. Д.
Теперь, когда есть основные последовательности аккордов, теперь пора…
4. Запишите мелодии
Так как в большинстве песен для формирования мелодии используется комбинация инструментов…
Имеет смысл, что те из них, которые являются наиболее доминирующими ( обычно ведущий вокал / ведущая гитара ), должны быть записаны вами в первую очередь.
Затем вы можете заполнить пробелы всеми вспомогательными мелодиями.
После этого остается…
5. Добавьте цвет
Чтобы добавить последние штрихи к вашей песне, вы добавляете все те мелкие нюансы, которые добавляют цвета и яркости основным трекам.
Общие примеры могут включать:
бэк-вокал
перкуссия
рояльные вставки
дискретизированных звуковых эффектов
Не можете сделать все в одиночку?
Как я уверен, вы уже знаете, что одна из самых сложных задач при записи всего этого — найти компетентных музыкантов, играющих на всех этих различных инструментах.
Если вам повезет, у вас есть группа… или, по крайней мере, у вас есть друзья, готовые помочь.
Однако многие из нас НЕ ДЕЛАЮТ. В этом случае я настоятельно рекомендую зайти на сайт Fiverr , где вы можете нанять сессионных музыкантов, которые помогут вам по очень доступным ценам…
Как только это будет сделано, вы будете готовы к следующему этапу …
Шаг 2. Процесс редактирования
Теперь, когда вы закончили запись треков, пора их очистить.
Потому что как бы осторожно вы ни были на последнем этапе…
Всегда будут НЕКОТОРЫЕ ошибки, которые можно и нужно исправить…
С потрясающими инструментами редактирования, доступными сегодня в DAW.
Обычно редактирование состоит из 5 общих задач:
Расположение
Сопоставление
Снижение шума
Время редактирования
Шаг редактирования
Используя схему , вы в целом смотрите на все, что вы сделали до сих пор, чтобы оценить, что работает, а что нет.
Например, вы можете:
удалить целые дорожки, которые не добавляют ценности
вырезать участки дорожек, которые загромождают микс
переместить раздел в новую часть песни
полностью удалить целые разделы песни
С , равным , вы сравниваете дублированные дубли каждой дорожки и выбираете лучший из них. Если хотите, вы даже можете выбрать лучших фразы и из каждого дубля и объединить их все в один «франкенштейнский дубль».
С помощью шумоподавления вы обрезаете все звуки до, после и между каждым разделом звука, в котором играет инструмент.
Это означает удаление:
фоновые голоса
ампер шипение
ступеньки
стул скрипит
вдоха
или просто мертвый воздух
Для дальнейшего снижения шума вы можете добавить фильтр высоких частот под нижним диапазоном частот инструментов без баса, чтобы удалить грохочущие звуки.
При редактировании времени вы можете исправить нестандартных нот, используя один из двух методов:
Есть метод «вырезать и вставить», который хорошо работает с ударными инструментами.
Есть метод «растяжения во времени», который хорошо работает практически на всех инструментах.
При редактировании высоты тона вы можете сдвинуть любую кислую ноту назад на по высоте звука , используя Auto-Tune или любое подобное программное обеспечение.
Обычно используется для вокала, но также хорошо работает на большинстве мелодических инструментов.
Итак, мы поговорим о процессе редактирования .
Переходим к следующему этапу…
Шаг 3: Процесс смешивания
После того, как треки расставлены так, как вам нравится…
Следующая цель — заставить их смешиваться как одну связную единицу… посредством процесса « смешивания ».
В то время как сведение — это само по себе искусство, и его можно делать разными способами…
Есть определенные фундаментальные задачи, которые каждый выполняет…
Общие примеры:
Балансирующие фейдеры — это сделано для того, чтобы ни один инструмент не звучал слишком громко или тихо по сравнению с другими.
Панорамирование — дает каждому инструменту свое собственное пространство в стереоизображении , так же, как у каждого музыканта есть свое собственное пространство на сцене .
Equalization — создает уникальное пространство в частотном спектре для каждого инструмента, так что никакие два звука не конкурируют за одну и ту же полосу частот.
Compression — выравнивает динамический диапазон инструмента, чтобы каждая нота была отчетливо слышна, а микс в целом звучал громче.
Reverb — который создает трехмерное пространство для микса, добавляет ощущение глубины и объединяет инструменты под одним звуком комнаты .
Automation — который позволяет вам изменять настройки в разных точках песни, чтобы дать вашему миксу ощущение движения .
Как только вы использовали эти инструменты для создания микса, и он звучит отлично …
Наконец-то настало время для последнего шага…
Шаг 4: Процесс освоения
Прежде чем ваша песня будет готова к мастерингу…
Все треки должны быть перезаписаны до одного стерео файла…
или « отскочил от », как это обычно называется.
После этого используются различные техники мастеринга , чтобы добавить последние штрихи к вашей песне…
Так звучит даже лучше .
Общие методы включают:
Максимизация громкости — за счет дальнейшего сжатия и ограничения, чтобы средний уровень сигнала с течением времени был максимально высоким, не жертвуя слишком большим динамикой .
Балансировка частот — с помощью дополнительного эквалайзера и процесса, известного как многополосное сжатие , которое может сжимать отдельные полосы частот отдельно от остального спектра.
Stereo Widening — со специальным плагином, предназначенным для добавления дополнительного ощущения «ширины» к более высоким частотам в вашем миксе.
Когда все звучит идеально, дорожка преобразуется в соответствующую частоту дискретизации / битовую глубину . Например, аудио CD — 44,1 кГц / 16 бит .
Сделай сам или Аутсорсинг?
Проще говоря, мастеринг хард . А если вы не знаете, что делаете, вы легко можете сделать хуже , а не лучше .
Вот почему для микс-инженеров стандартной практикой является передача работы «мастеринг-инженеру», а не выполнение ее самим.
Однако…
Если вы все равно хотите попробовать, вот программные инструменты, которые я рекомендую:
Хорошие инженеров по мастерингу стоят денег, которые не у всех есть или которые хотят тратить.
К счастью, в наши дни есть много онлайн-инженеров-фрилансеров, готовых работать совсем не за большие деньги.
И, как я уже упоминал ранее в этой статье, Fiverr — отличное место, чтобы их найти.
Сейчас…
Сказав это, следующий вопрос …
Всегда ли нужен мастеринг?
Десятилетия назад, когда все студийные записи предназначались для продажи, все мастерили.
Однако сегодня… теперь, когда делается много любительских записей « просто потому, что »…
Студии
Home часто делают мастеринг самостоятельно или полностью его пропускают. И это нормально.
Если все, что вы делаете, это делитесь своей музыкой с семьей и друзьями, то кого это волнует?
Однако…
Если вы хотите записывать музыку профессионально, или…
Если вы просто хотите, чтобы ваша работа звучала как можно лучше…
Мастеринг ваших миксов ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Как начать трек
В этом посте делятся несколько проверенных советов для продюсеров электронной музыки о том, как начать трек. Я также сделал то, что станет первым из серии видеороликов YouTube, посвященных продакшену, в которых я проведу вас через процесс создания вашей песни.
Как начать трек в электронной музыке.
Итак, давайте посмотрим правде в глаза. Вы очень хотели заниматься музыкой. Прочитав немного и посмотрев видео, вы получили копию Ableton, а затем … ну, что теперь ?!
Вы не одиноки.Многие люди ошеломлены, когда впервые открывают свои программные пакеты. Перед вами странная сетка Excel со всеми этими ручками и кнопками. Вы думали, что это будет проще, и многие из ваших друзей говорили вам, что создавать электронную музыку на самом деле очень легко. Возможно, нет.
Вот метод, которым я пользуюсь более 10 лет, и я его тоже преподаю. Если вы будете использовать его дисциплинированно, вы получите действительно потрясающие результаты всего за несколько занятий.
5-шаговый метод создания песни
Но прежде чем я начну, я хочу дать вам свое определение того, что такое песня, потому что это поможет разобраться в том, что будет дальше.
Песня — это запись идеи, которая развивается в течение определенного периода времени, изменяется и развивается по мере создания собственного словаря. Для поддержки основной идеи можно добавить две под-идеи, добавив в песню повествование, которое воплощает ее в жизнь.
Бросьте простой бит, чтобы начать . Начать работу с ним очень просто, и вы получите хорошее представление о треке. Не нужно пока усложнять. Это также поможет вам начать джемить, потому что джемовать без битов немного неудобно (хотя это все еще возможно с практикой).Здесь тебе не понадобится лучший удар в мире. Нет времени разрабатывать один, просто оставьте что-нибудь общее. Я часто говорю, что вы завершите свой выбор, когда узнаете, в чем состоит основная идея, которую хотите изучить. Это поможет вам оставаться в гармонии.
2. Создайте быструю структуру для своей песни . Это временно. Один из самых распространенных мифов о создании музыки заключается в том, что вы создаете структуру на ходу. Это не всегда верно и непрактично. Если вы вначале примете несколько простых технических решений, вы освободите свой разум от организационных стрессов, а ограничения, которые вы налагаете на себя здесь, даже заставят вас проявить творческий подход.Это также дает вам визуальные ссылки для организации образцов в структуре.
3. Охота за звуками . Здесь нет никаких правил. Вы можете купить сэмплы, найти бесплатные, переработать некоторые из прошлых треков или зайти на такие сайты, как Splice и Puremagnetik, чтобы найти свежие идеи. Это только для того, чтобы подпитывать Шаг 1, а также подготовить вас к Шагу 4.
4. Сделайте какой-нибудь звуковой дизайн для развития или создания новых идей . Вы импортировали звуки. Теперь поместите их в сэмплер, трансформируйте их и поиграйте с ними, чтобы получить что-то новое.Нарезайте петли или откройте синтезатор и играйте с регуляторами во время записи самого себя. Сделайте тонны записей для этой текущей песни, но помните, что они также могут быть использованы в будущих произведениях. Затем вы можете взять то, что вам нравится, поместить их в заранее организованную структуру и решить, как это начинается, как звучать в середине и так далее.
Нет ничего постоянного ! Весь этот метод заключается в том, чтобы найти драйв вашей песни. Когда вы начнете производство, все станет немного серьезнее.
Приходить на сеанс с без предвзятой идеи — лучший способ оставаться открытым для новых возможностей. Если вы пойдете в студию с идеей, которую хотите попробовать, вы можете потратить много времени на ее настройку и пропустить все эти счастливые случайности.
5. Сохраните проект и закройте его . Я всегда рекомендую не работать над проектом более 1 часа. Через час сохраните и закройте его и сделайте что-нибудь еще. Ваша концентрация и креативность со временем ухудшатся.В следующий раз, когда вы откроете песню через несколько дней, вы сразу поймете, что работает, а что нет. А уже начав трек, вы получите свежую энергию, которая идеально подходит для того, чтобы начать следующий шаг.
Посмотрите этот видеоурок, который я сделал, о том, как начать трек, и подпишитесь на мой канал YouTube, если вам нравится то, что вы видите!

СМОТРИ ТАКЖЕ : Музыкальное производство и советы студии
Все, что вам нужно знать о треках с обложкой альбома на YouTube
Art Tracks на YouTube, кажется, вызывают у музыкантов много путаницы.Кто может их просматривать? Кому они принадлежат? Где они живут? Могу я увидеть свой? Нужны ли мне треки с обложкой альбома для моей музыки? Давайте нырнем.
Что такое музыка с обложкой альбома на YouTube?
Согласно YouTube, Art Track — это автоматически созданная YouTube версия звукозаписи .
Арт-трек состоит из:
Метаданные записи, такие как ее название и имя исполнителя
Какова цель художественных композиций?
Извините за то, что здесь немного экзистенциально.Art Tracks — это «единственная официальная версия каждой звукозаписи, одобренная лейблом для YouTube».
После того, как подходящие записи будут идентифицированы на основе их ISRC, идентификаторов выпуска (UPC, EAN, GRid) и ярлыков, YouTube создаст музыку с обложкой альбома для каждой уникальной комбинации этих полей. Это попытка YouTube предоставить как можно более полный музыкальный каталог и возможности. Дорожки с обложкой альбома появляются в тех же местах (например, тематические каналы, списки воспроизведения альбомов и результаты поиска) и работают так же, как созданные музыкальные видеоклипы.
Если задуматься, Art Tracks — это просто автоматически сгенерированные музыкальные клипы. Это имеет смысл, если учесть, что YouTube пытается предоставить вам возможность потоковой передачи музыки на платформе только для видео.
Кто может просматривать мою музыку с обложкой альбома на YouTube?
Самое замечательное в Art Tracks — это то, что каждый может их посмотреть. Поскольку YouTube не требует подписки или даже учетной записи, такой как Spotify, Apple Music или других потоковых платформ, ваши песни доступны на YouTube всем, кто ищет их на сайте.Удобство означает увеличение числа зрителей, а значит, возможно большее количество поклонников.
Как автоматически создаются музыкальные композиции?
Хотя они не имеют прямого отношения к монетизации YouTube через администрирование Content ID, доступ к Art Tracks могут получить те, у кого есть доступ к системе управления контентом (CMS). Это может быть прямой исполнитель, канал, лейбл или компания, занимающаяся администрированием прав (например, CD Baby).
Несмотря на то, что они могут появляться в CMS, как и любая другая звукозапись, Art Tracks фактически являются частью совершенно отдельной службы распространения YouTube, называемой YouTube Music, и не администрируются и не управляются через CMS.Вместо этого всеми изменениями метаданных, конфликтами или назначением тематических каналов управляет непосредственно YouTube.
Зачем мне потоковое воспроизведение музыки на YouTube?
Подавляющее большинство музыкальных открытий в развитых странах делается через YouTube. Когда выходит новый альбом или друг предлагает исполнителя или альбом, который кому-то может понравиться, большинство людей обращаются к YouTube. Как мы объясняли выше, популярность YouTube как потокового сервиса в основном объясняется удобством слушателя, не нуждающегося в учетной записи или подписке для воспроизведения песни, как это бывает с потоковыми платформами, такими как Spotify и Apple Music.
Практически всю современную музыку в той или иной форме можно найти на YouTube. И если у исполнителя есть какая-то стратегия цифрового распространения, он, скорее всего, выберет YouTube Content ID. Это означает, что YouTube находится в самой большой коллекции цифровой музыки в мире. И в какой-то момент у кого-то в офисе в кампусе Google случился этот момент лампочки: почему бы не предложить способ среднестатистическому пользователю YouTube для потоковой передачи музыки, которая уже была доставлена на YouTube?
Пользователи уже создавали свои собственные художественные треки, и YouTube хотел предоставить официальные представления каждой звукозаписи, которую они могли, поэтому они предложили нынешним музыкальным администраторам возможность создавать арт-треки для своей музыки.Вскоре все больше артистов начали продвигать свою музыку на YouTube.
Чем полезны треки с обложкой альбома для моей музыки?
Art Tracks предоставляет:
Лучшее качество звука
Воспроизведение только звука на мобильном устройстве
Музыка, доступная для поиска по теме, исполнителю и списку воспроизведения
Кроме того, эти тематические каналы и плейлисты будут создаваться и управляться YouTube, а не отдельными пользователями.Все это, конечно же, было задумано и поддержано предстоящим запуском службы подписки YouTube: YouTube Premium.
Как подписчик YouTube Premium, у вас есть возможность слушать любую музыку с обложкой альбома на YouTube в режиме только аудио, который включает в себя все достоинства других потоковых сервисов, включая высококачественный звук и создание списков воспроизведения генома.
Теперь любой пользователь YouTube может искать и слушать любую музыку с обложкой альбома, имеющуюся на платформе. Но интересная особенность подписки YouTube Premium заключается в том, что в режиме только аудио она всегда будет отдавать предпочтение высококачественному аудио с обложки Art Track по сравнению с другими версиями песни, которые неизбежно присутствуют на YouTube.
Итак, допустим, вы слушаете плейлист Metallica, и появляется «One». Вместо того, чтобы слушать музыкальное видео с вставленными клипами из Johnny Got His Gun , вы получите версию альбома с максимально доступным качеством звука.
Как я могу создавать свои собственные произведения искусства?
По своей сути арт-трек прост: это видео YouTube, в названии которого указаны исполнитель и название песни, а во время воспроизведения песни отображается статичное изображение обложки.
Это не совсем новая идея. Фактически, художники годами создавали свою собственную версию Art Tracks. Это просто:
Откройте программу для редактирования видео , такую как iMovie, Premiere или Final Cut
Создать новый проект
Перетащите или импортируйте трек в проект
Перетащите или импортируйте изображение обложки альбома в проект
Используйте функции обрезки или поворота , чтобы изображение отображалось так, как вы хотите, чтобы оно отображалось в окончательном видео
Внесите все необходимые настройки звука в песню, используя функции редактирования вашей видеопрограммы (надеюсь, ваши проблемы с громкостью и эквалайзером будут учтены в процессе мастеринга)
Просмотрите видео и просмотрите воспроизведение, чтобы убедиться, что нет сбоев
Экспортируйте видео и загрузите его на YouTube (некоторые видеопрограммы позволяют загружать прямо на YouTube)
Добавьте соответствующие примечания и ссылки в описание вашего видео на YouTube, а также любую конечную заставку или карточки, которые вы хотите
Поднимите свои произведения искусства на YouTube на новый уровень
ИЛИ вы можете использовать функцию Rotor Smart Tracks для создания профессиональных видеороликов Art Track, которые будут выделяться среди шума и шума тысяч других художников Art Tracks, созданных с помощью формочки для печенья.Они могут включать настраиваемый текст, визуализаторы и эффекты, которые синхронизируются с вашей музыкой для персонализации видео. Изучите их образцы и сделайте свои произведения искусства такими же уникальными, как и вы.
Чем отличаются треки с обложкой альбома, созданные пользователями, и официальные треки с обложкой альбома на YouTube?
Мы сделали скриншоты каждого из них для вашего внимательного взгляда.
Пример № 1 — «Музыка с обложкой альбома», созданная пользователем:
Пример № 2 — Официальная музыка с обложкой альбома, созданная YouTube:
Что особенного?
С одной стороны, описания — мертвая распродажа:
В примере № 1 описание содержит соответствующую информацию, которую предоставил исполнитель, например ссылки на Bandcamp, iTunes и Spotify… а также ссылки на другие видео.
Пример №2 намного проще и по существу. Он содержит название трека и имя исполнителя, администратора, который предоставил трек YouTube (конечно же, CD Baby) и тег авторских прав.
Проницательный глаз также заметит, что видео в очереди «Далее» в этих двух примерах различаются очень специфическим образом:
В примере № 2 в очередь добавлено видео с тематического канала исполнителя.
В примере № 1 в очередь добавлено видео с канала исполнителя на YouTube.
Это важное различие в поведении этих двух ресурсов: Art Tracks порождают Art Tracks, а видео UGC порождают другие видео UGC.
Теперь, когда вы понимаете разницу между видео, созданным на YouTube, и видео, созданным пользователями, давайте разберемся, как они зарабатывают деньги.
Зачем мне создавать свои собственные музыкальные композиции?
Независимо от того, создаете ли вы свои собственные художественные треки своими руками или используете Rotor, создание художественных треков может быть выгодным для вашего бренда. Как вы можете видеть в примерах в предыдущем разделе, самостоятельно созданная музыка с обложкой альбома может содержать в описании релевантные ссылки на вашу музыку на других платформах.Поскольку вы создаете эти видео самостоятельно, их гораздо проще настраивать, чем треки с обложкой альбома, которые создает YouTube.
Вы также можете оптимизировать само видео с помощью подсказок, конечных заставок и других элегантных дополнений, которых нет в автоматически создаваемых треках с обложкой альбома YouTube.
Каким образом произведения искусства приносят доход?
Благодаря Content ID вашу музыку активно ищут на YouTube. Каждое видео, загруженное каждым пользователем, сканируется и заявляет права, если оно содержит одну из ваших песен.После заявки вы начинаете получать часть дохода, получаемого от видео, за счет просмотров, поддерживаемых рекламой и подпиской. Таким образом, одна песня может быть идентифицирована и заявлена в сотнях видео и получать часть дохода от каждого из этих видео.
С музыкой с обложкой альбома это намного проще. Они также получают доход от просмотров, поддерживаемых рекламой и подпиской, но этот доход всегда будет поступать только от просмотров этого конкретного трека с обложкой альбома. Art Tracks работает как песня на Spotify, только вместо того, чтобы зарабатывать за «поток», вы зарабатываете за «просмотр» (для просмотров, поддерживаемых подпиской), а зарабатываете долю дохода от рекламы, генерируемую просмотрами, поддерживаемыми рекламой.
Чем YouTube Music отличается от Content ID?
В то время как Art Tracks и видео UGC приносят доход одинаково (просмотры с поддержкой рекламы и / или по подписке), ресурсы Art Track и ресурсы UGC являются частью двух разных сервисов YouTube. Таким образом, выручка распределяется и отражается отдельно:
Участники CD Baby могут видеть доход от Content ID (т. Е. Созданных пользователями видео) в своей учетной записи в разделе: Лицензирование и роялти> YouTube Content ID.
Доход от музыки с обложкой альбома будет опубликован в разделе: Цифровые партнерские продажи> YouTube Music.
Вот что сбивает с толку большинство артистов: вы можете отказаться от управления своей музыкой через социальную монетизацию видео CD Baby (хотя я действительно не знаю, зачем вам это вообще), и при этом ваша музыка останется на YouTube в качестве музыки с обложкой альбома.
Почему это? Поскольку распространение музыки в виде музыки с обложкой альбома на YouTube представляет собой отдельный поток доходов, это отдельная услуга распространения. И любая достойная дистрибьюторская компания, такая как CD Baby, позволит вам настроить параметры обслуживания в соответствии с вашими конкретными потребностями.Итак, если вы являетесь исполнителем CD Baby, эта служба будет указана как YouTube Music в списке партнеров по цифровому распространению в вашей учетной записи, и вы можете снять флажок рядом с ней, если считаете, что треки с обложкой альбома не для вас.
Объедините весь свой контент с официальным каналом исполнителя
Официальный канал исполнителя (OAC) — это эквивалент подтвержденного профиля исполнителя на YouTube. Это страница заявленного исполнителя, которая дает вам официальное присутствие на YouTube, где вы можете объединить весь свой контент на YouTube, например загружаемые вами официальные видео, музыку с обложкой альбома и некоторый контент, созданный пользователями.OAC дает владельцу широкие возможности в своей учетной записи YouTube, в том числе:
Возможности индивидуальной настройки
Добавление и удаление автоматически созданных видео
Доступ к аналитике и другим инструментам
Заявите права на свой канал YouTube, чтобы сделать его OAC
Как исполнитель CD Baby, вы можете заявить права на свой канал YouTube, чтобы сделать его официальным каналом исполнителя прямо в своей учетной записи CD Baby.
Вы также можете заявить права на свой канал прямо через YouTube.Инструкции о том, как это сделать, находятся на странице OAC в их Справочном центре.
Как сделать минусовку, с Джоанн Купер
Хорошо составленная минусовка — лучший друг музыканта. Певица и автор песен Джоанн Купер проведет вас через процесс создания с помощью простой в использовании и универсальной программы Band-in-a-Box!
Минусовки
— идеальный аккомпанемент: их достаточно, чтобы держать вас в курсе, но они не настолько подавляющие, чтобы вы не могли сосредоточиться на собственном исполнении.Они бесценны как для солистов, так и для авторов песен и вокалистов.
Сегодня я собираюсь показать вам, как сделать минусовку с помощью продукта PG Music Band-in-a-Box. Используя эту минусовку, вы можете делать всевозможные вещи, например, подыгрывать, подпевать и импровизировать над ней, но прежде чем я перейду к видеоуроку, я просто хочу упомянуть наш видеокурс, который я только что закончил делать, под названием « Первая песня с Band-in-a-Box », где я проведу вас через весь процесс написания, записи, сведения, мастеринга и продюсирования, а также выпуска вашей собственной песни с помощью Band-in-a-Box от PG Music.
Вы можете получить доступ к курсу прямо с моего веб-сайта.
Теперь я собираюсь продемонстрировать вам, как я могу очень быстро и легко сделать минусовку к популярной песне или к песне, которую вы сочинили сами, чтобы вы могли практиковаться и петь поверх нее. Я покажу вам, как изменить тональность, как изменить темп, как изменить грув и как изменить инструменты на минусовке. В этом руководстве мы предполагаем, что вы все уже приобрели и установили Band-in-a-Box от PG Music, но если вы этого не сделали, вот ссылки для покупки программы для Windows и Mac!
Без лишних слов, вот ваше введение в использование Band-in-a-Box для создания минусовок, которые предоставят вам невероятные возможности для практики:

Выберите песню, любую песню
Сначала выберите песню, которую хотите использовать.Для этого урока я выбрал «Amazing Grace» просто потому, что не хочу иметь проблем из-за материала, защищенного авторским правом, и эта песня является общественным достоянием. Итак, я собираюсь рассказать вам, как сделать минусовку для «Amazing Grace», но вы можете выбрать любую песню или песню собственного сочинения. Я просто рекомендую, когда вы только начинаете работать с Band-in-a-Box, выбирать что-нибудь довольно простое, пока вы не ознакомитесь с процессом.
Изучение позвоночника
Шаг номер два — получить основные аккорды для песни.Если у вас их еще нет, я использую сайт Ultimate Guitar . Итак, давайте просто зайдем на этот сайт и наберем название песни, для которой я пытаюсь сделать минусовку: «Amazing Grace». Если вы сделаете это, вы увидите две версии: есть версия Дэниела Томаса, а есть другая традиционная версия. Обычно я просто выбираю тот, у которого больше всего звезд и больше всего отзывов.
Сайт покажет мне аккорды, которые я могу использовать для этой песни. На данном этапе я бы не стал слишком беспокоиться о том, в какой тональности будет песня, потому что чуть позже я покажу вам, как изменить тональность и как вы попрактикуетесь в разных тональностях.
Начало работы с Band-in-a-Box
Откройте Band-in-a-Box на своем компьютере, и откроется пустая песня. Измените конечное количество полосок на произвольное, например 100, так как это даст вам достаточно места для работы. Затем измените количество припевов на один.
Посмотрите, сможете ли вы найти стиль, который можно использовать в своих песнях. Если вы откроете звездочку, вы увидите, что с правой стороны, вы можете ввести название знакомого названия песни, и это даст вам звездные фильтры. Очевидно, что там не все песни, но многие известные песни и выступления будут.
Я просто напечатаю здесь «Amazing Grace». В Band-in-a-Box существуют две версии: у меня есть американская традиционная, с фолк-поддержкой. Это вальс с темпом 85 ударов в минуту. Поэтому, если я дважды щелкну по нему, появятся стили, которые подходят для этой песни, и я могу прослушать их и выбрать тот, который мне нравится.
Я собираюсь начать со своего «Lilly All-time Autoharp Waltz», поэтому я выбираю этот стиль и нажимаю «ввод».Вы можете видеть, что программа ввела стиль и установила темп на уровне 85, и она дает вам все настоящие треки, составляющие этот стиль.
В этом конкретном стиле, который я выбрал, а именно в моем «Вальсе на автоарпе на все времена в стиле Лилли», есть бас, гитара, барабаны, еще одна гитара и есть автоарфа. Это настоящие треки, составляющие этот стиль. Теперь настоящие треки — это настоящие образцы реальных музыкантов, которые записали эти инструменты, и Band-in-a-Box достаточно умен, чтобы настроить эти реальные треки в соответствии с ключом последовательности аккордов и темпом, которые вы выбираете для своей песни!
Ключи
Следующее, что я собираюсь сделать, это выяснить тональность песни, для которой я пытаюсь сделать минусовку.Я вижу, что «Amazing Grace» находится в G. . Довольно часто это первый или последний аккорд в песне. Часто тональность можно определить по последовательности аккордов. Вы также можете поискать ноты к «Amazing Grace», и они расскажут, в какой тональности он.
Эта конкретная песня, которую я знаю, написана в G, поэтому я собираюсь выбрать тональность G.
Вам нужно выяснить, в каком темпе вы хотите записать песню. В качестве отправной точки я собираюсь оставить «Amazing Grace» на уровне 85 и посмотреть, как это работает!
Собираем вместе
Итак, следующий шаг — набрать настоящие аккорды, которые вы видите здесь, на Ultimate Guitar.Я обычно делаю вступление из двух или четырех тактов. Для этой конкретной песни я просто оставлю ее на двух тактах, так что у меня есть вступление с двумя тактами в G, и я могу просто начать набирать аккорды. Думаю, у меня есть «Удивительное изящество, какой сладкий звук / Это спасло такого негодяя, как я / Я когда-то был потерян, но теперь я нашел / Был слеп, но теперь вижу»
Теперь я собираюсь послушать это и убедиться, что у меня все в нужном месте, и спеть вместе с ним.
Убедившись, что это звучит хорошо, я продолжаю набирать аккорды. В этой конкретной песне это очень, очень просто, потому что все аккорды абсолютно одинаковые для припевов и куплетов.
Следовательно, все, что я собираюсь сделать, это скопировать это столько раз, сколько потребуется. В этой конкретной версии четыре стиха, и я вижу, что конечная полоса 66.
Задание стихов / припева
Если я хочу пофантазировать, иногда я меняю маркеры деталей. Синие маркеры партий играют более простую аранжировку, особенно на барабанах (но иногда и на других инструментах), а зеленые маркеры партий играют немного более загруженную аранжировку. Иногда я использую зеленый маркер для припевов и синий маркер для куплетов, а чередование — барабанный паттерн.
Итак, теперь у вас есть основная минусовка в тональности G, и я могу играть минусовку, петь и подыгрывать ей.
Настройка трека
Итак, теперь у вас есть базовая минусовка в тональности G для «Amazing Grace».Я собираюсь показать вам, что вы можете делать с этим треком.
Ключ можно поменять. Опустите ключевой индикатор. Я попробую сыграть его в тональности D. Хорошая идея — попробовать сыграть его во всех возможных тональностях и обратить внимание на то, как последовательность аккордов меняется с клавишами.
Еще одна уловка — изменить темп. Я собираюсь довести «Amazing Grace» до 120 ударов в минуту и посмотреть, смогу ли я подыграть ему.
Третья хитрость — можно полностью поменять канавку! Эта конкретная песня была вальсом, так что я могу изменить ее на другой стиль, отличный от вальса.Я могу выбрать категорию фолка и отсортировать по темпу, чтобы самые медленные находились в верхней части поиска. Затем я могу выбрать что-нибудь не вальс, а что-то совершенно в другом стиле, например рок-балладу!
Некоторые дополнительные советы и хитрости
Это еще не конец! Есть бесчисленное множество способов, которыми Band-in-a-Box может улучшить ваш слух и вашу игру. Поделюсь некоторыми из них:
Я могу выделить конкретный инструмент и попытаться скопировать, как он играет. Например, я могу играть в стиле акустической гитары.
Я могу научиться играть с каподастром. В этом примере тональность бэк-трека находится в A, но я могу играть аккорды своим каподастером на втором каподаре, как если бы он был в G!
Наконец, я могу импровизировать под минусовки Band-in-the-Box. Выберите свою любимую тональность для импровизации (скажем, C), нажмите play и начните импровизировать. Как только вы сделаете это для тональности C, измените ее на тональность G и некоторое время импровизируйте над ней.Вы можете продолжать делать это, пока не овладеете всеми двенадцатью клавишами, и к этому моменту вы будете достаточно хороши во всех своих гаммах!
Ящик Пандоры для тренировки музыкальности
Как видите, у этого чудесного инструмента есть бесконечные возможности для импровизации и улучшения вашей музыкальности в целом.
Надеюсь, вам понравилось это очень короткое руководство, и что, если у вас уже есть Band-in-a-Box, вы попробуете некоторые из этих вещей при создании минусовок. Посмотрите мой курс «Первая песня с Band-in-a-Box» на моем сайте!
Минусовки
— это невероятный способ улучшить свои навыки, независимо от того, хотите ли вы достичь сложной последовательности аккордов, научиться играть соло или научиться петь в лад.Попробуйте методы, которым Джоанна учит в этой статье, а затем найдите новые способы повысить свою музыкальность с помощью этого замечательного инструмента!
Джоанн Купер — певица и автор песен из Южной Африки. Она пишет свою музыку с 2013 года и исполняет и записывает эти песни, а также свои собственные уникальные интерпретации каверов в своей крошечной домашней студии в Йоханнесбурге. Она спродюсировала и выпустила 10 альбомов в сотрудничестве с другими артистами и недавно разместила 8 песен в синхронных музыкальных библиотеках, включая эту, написанную в соавторстве с Лиз Петти, под названием «Enough (Cement Shoes)».Джоанна ежемесячно пишет в блоге сообщение о своем музыкальном путешествии. Недавно она создала свой первый онлайн-курс о том, как записать и продюсировать вашу самую первую песню с помощью Band-in-a-Box для Windows.
Как сделать гусеницу EDM
1
Старт с барабанами
Гусеницы
EDM обычно имеют скорость около 130 ударов в минуту. Выберите ударную установку (отлично подходит «Club 909») и используйте функцию «Make Beats», выбрав жанр EDM. Как только вы получите понравившийся узор, добавляйте или удаляйте заметки, пока не начнете копать.
2
Добавить образец
Дорожки
EDM часто имеют большие аккорды — семпл — отличный способ добиться этого. В Serato Studio встроено множество бесплатных циклов сэмплов, мы собираемся использовать «Hidden Gems» — не стесняйтесь выбирать другой, если он вам больше нравится. Как только вы загрузите семпл, появится 8 точек метки, которые вы можете играть на клавишах 1-8 на клавиатуре. Когда будете готовы, нажмите «Запись» и положите что-нибудь. Как только вы его получите, поиграйте с эквалайзером, пока он вам не понравится.
3
Добавить FX
Теперь, когда у вас есть записанная последовательность — добавьте несколько эффектов для формирования звука. Добавьте Limiter Squeezer и Hard Sidechain и настраивайте, пока не будете довольны. Сайдчейнинг — это своего рода святой Грааль для EDM — вы хотите этим заниматься, но не говорите никому, о чем мы вам говорили.
4
Добавление фортепиано
Давайте принесем пианино, чтобы подарить эмоции — найдите то, что вам нравится, и перетащите его.Никогда раньше не играли на музыкальном инструменте? Serato Studio поможет вам. Режим «Play in Key» гарантирует, что все, что вы играете, останется в тональности вашего проекта, поэтому все это звучит мелодично вместе. Поиграйте, пока не получите то, что вам нравится, а когда будете готовы, нажмите на запись.
5
Добавить бас
Давайте обогатим наш трек, добавив бас 808 («808 Head Explosion Bass» в Serato Studio работает хорошо, как следует из названия).Вы можете записать его или просто нарисовать в секвенсоре ударов. Увеличьте «Glide», чтобы перекрывающиеся ноты переходили друг в друга.
6
Составьте свой трек
Теперь вы можете построить свою дорожку вокруг петли, которая у вас есть. Скопируйте сцены и обозначьте как «вступление», «куплет» и «завершение». Переименуйте исходную сцену как «drop» — это самая большая часть вашего трека, поэтому должна быть основная часть. Для вступления оставьте только один инструмент.Для куплета введите ударные, но удерживайте бас для отрывной секции.
7
Расположение
Пришло время аранжировать трек — перейдите на вкладку «Просмотр песен» и структурируйте трек по порядку. Попробуйте это, если вы не уверены: вступление-куплет-выпад-куплет-выпадение-окончание.
8
Добавление стояков
Добавление стояков и звуковых эффектов — одна из лучших частей создания EDM, наворотов.Вы можете использовать тарелку райд и перевернуть ее в новую секцию, которая издаст широкий звук, создающий напряжение и хорошо переходящий в каплю.
9
Мастеринг и экспорт
Это сделает ваш больной EDM трек немного более отполированным. Добиться этого поможет добавление FX, например, Brightener EQ, Master Compressor и Limiter. Добавьте их и настройте уровни по своему вкусу. Когда вы будете готовы, нажмите «Экспорт» и поделитесь только что созданным треком EDM.
Как сделать трек Deep House? БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ / Часть 1
Письменное пошаговое руководство — прилагается к этому руководству на Youtube:

Часть 1 — Барабаны — Шаги:
Настройка трека боковой цепи
Добавление удара ногой
Добавление малого барабана
Добавление еще одного пред-малого барабана
Закрытый Off-Hihat (1)
Закрытый Off-Hihat (2)
Динамика Hihat
16-е Hihats
Blip Noise
Поездка
Эй! Сегодня мы собираемся сделать трек Deep House с нуля, используя только инструменты Ableton.Вот краткий превью трека, который мы собираемся записать:
Хорошо, приступим к производственному процессу! В этой части мы сосредоточимся только на барабанах. Но перед этим вам нужно знать, что первое, что я всегда добавляю, это …
I. Направляющая боковой цепи
Это очень важная часть производства Deep House. Сжатие боковой цепи — это эффект, который снижает громкость трека, когда громкость другого трека увеличивается. Треки дип-хауса часто содержат множество элементов, связанных с ударом, что создает очень крутой эффект накачки.Но что, если мы хотим иметь эффект боковой цепи во время частей, когда удар не играет? Вот для чего полезен отдельный трек сайдчейна. К счастью, сделать это очень просто:
(сначала убедитесь, что вы находитесь в представлении «Расположение» — нажмите клавишу «Tab» несколько раз, чтобы убедиться, что вы находитесь в горизонтальном режиме. Это тот режим, в котором мы собираемся работать сегодня)
1. Создайте новую дорожку MIDI — щелкните в любом месте правой кнопкой мыши и выберите «Вставить дорожку MIDI».

2. Нажмите Shift + Tab несколько раз, чтобы убедиться, что вы находитесь в представлении цепочки эффектов — там должно быть написано «Перетащите сюда инструмент или семпл»

3.Выберите образец удара в браузере слева и перетащите его туда. Мы использовали образец из нашего пакета образцов Deep Premium, который вы можете найти здесь — вы можете использовать свои собственные образцы, если хотите.

4. Вставьте новый MIDI-клип — для этого просто выберите часть вновь созданного трека, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Insert MIDI Clip»

5. Выберите вид и перейдите в представление «Клип», нажав Shift + Tab. Теперь поместите ноту C3 на каждую 1/4 полосы. C3 — это основная нота в Ableton, мы не хотим, чтобы бочка была транспонирована вверх или вниз.
6. Расширьте клип, перетащив его стороны на весь проект. Таким образом, трек сайдчейна будет воспроизводиться всегда.
7. Отключите звук дорожки сайдчейна, щелкнув желтый «Номер дорожки» справа.
Вуаля! Вы только что создали боковую цепочку и готовы приступить к производственному процессу.
II. Удар
Теперь, когда у вас есть трек Sidechain, сделать трек Kick проще простого. Чтобы он просто дублировал ваш трек сайдчейна (щелкните по нему и нажмите Cmd + D).Все, что вам нужно сделать сейчас, это просто включить звук трека Kick, и все готово.
III. Малый барабан
1. Создайте новый MIDI-трек, как и в случае с сайдчейном.
2. Создайте новый MIDI-клип и распространите его на свой проект.
3. Перетащите семпл малого барабана на ваш MIDI-трек (мы использовали семпл из Deep Premium — DPV1_SNARE_DRY_009)
4. Перейдите в окно просмотра клипов (Piano Roll) и поместите малый барабан на 1/2 каждого такта.
Это то, что у нас есть на данный момент: базовый паттерн Kick-Snare.
IV. PreSnare
Чтобы сделать бит более интересным, давайте добавим PreSnare. Я вставил этот сэмпл обода на новый миди-трек:
Давайте сделаем еще один MIDI-клип, и на этот раз давайте сыграем только одну ноту в такте — поместите ее, как на этой картинке:
Давайте также добавим на эту дорожку два звуковых эффекта, перетащив их из браузера — EQ Eight и Redux. Давайте установим эквалайзер как фильтр нижних частот и установим Redux на Hard, а параметр dowsample равным 10.
Это то, что у вас должно получиться на данный момент:
V. Закрытая шляпа
Давайте добавим на трек элемент хэта. Для этого просто повторите обычный процесс добавления новой MIDI-дорожки, но вместо этого добавьте сэмпл хэта:
Давайте добавим MIDI-клип и разместим MIDI-ноты в 1.1.3 — 1.2.3 — 1.3.3 — 1.4.3.
Давайте послушаем ритм с помощью хэта:
VI. Закрытая шляпа 2
Давайте наложим слой этого хэта на другой сэмпл хэта.Для этой цели мы будем использовать более открытый сэмпл хэта (он все еще закрытый, но звучит довольно открыто). Обратите внимание, что я удаляю низкие частоты с помощью EQ Eight.
Информация MIDI здесь точно такая же, поэтому вы можете просто продублировать свой трек Hihat и изменить семпл.
Я также отправляю трек на трек возврата, который действует как реверберация. Я делаю это с помощью вот этого фейдера send (он говорит «-14»). Таким образом, вы можете отправить больше треков на один эффект реверберации, чтобы сэкономить вашему компьютеру некоторую обработку.
Вот мои настройки реверберации на треке возврата:
Вот что у вас должно получиться:
VII. Шляпа Dynamics

Давайте добавим еще один слой хай-хэтов, на этот раз всего три удара в конце. Я поместил еще один сэмпл хэта на новый миди-трек и раскатал низкие частоты с помощью EQ8.
Давайте послушаем окончание бара с этим элементом:
VIII.16-й Hihats
Последним слоем наших хайхатов будет хайхат с очень резким звучанием, помещаемый на каждую 1/16 каждого такта. Обратите внимание, как я отрегулировал громкость нот, перетащив линии под Piano Roll.
Я также добавил к этому треку эффект Sidechain Compression и установил его на трек Sidechain — каждый раз, когда бочка попадает туда, хай-хаты становятся тише. Я также поместил на эту дорожку эффект хоруса, чтобы расширить звук.
Давайте послушаем этот элемент в контексте:
IX.Блип
Затем я добавил в бит звук Blip. Это добавляет вариации канавке.
Давайте послушаем, как это звучит в такт:
X. Поездка
Последним барабанным элементом этого трека будет сэмпл Ride. Давайте добавим его на новый MIDI-трек и разместим в конце такта, как это:
Звуковое превью всех элементов:
Вот и все по барабанам.Поздравляем с завершением этой части урока! Вы можете перейти ко второй части. (к-пицца)

ключевых слов: Ableton Live Template, учебник для начинающих, руководство для новичков по аблтону, как в аблтоне, как писать музыку в аблтоне, как сделать трек в аблтоне
.

4Апр
Убирать ли насос из колодца на зиму: Вытаскивать ли насос из скважины на зиму?
4 Апр 2021 alexxlab Комментировать
как выбрать + правила эксплуатации

Ранее работы по очищению колодезного дна проводились исключительно вручную с использованием ведер и веревок. Сейчас с этой проблемой помогает справиться насосное оборудование. С использованием техники процедура очистки производится значительно проще и гораздо быстрее. Согласны?
Мы расскажем, как подобрать идеальный насос для чистки колодцев, способный перекачивать воду с включением песка и мелкого гравия. У нас вы узнаете, скважинная или дренажная модель лучше избавит шахту от ила и минеральных отложений. Вы сможете выбрать наиболее эффективное оборудование.
В предложенной нами статье подробно описаны технологии чистки колодезной шахты разными типами насосов. Для наглядного восприятия информации к ней приложены схемы, фото-подборки, видео-инструкции.
Содержание статьи:
Дренажные насосы и их возможности
В процессе интенсивной эксплуатации колодца происходит заиливание его дна, что ведет к помутнению воды, снижению ее поступления, появлению неприятного запаха. Чтобы источник воды оставался всегда в пригодном для использования состоянии, необходимо периодически очищать его дно от намывшегося песка, глины и других твердых примесей.
Рекомендуется чистить колодцы один раз в три года. За исключением сооружений, выкопанных на мелких песках, которые нуждаются в ежегодной очистке. Частные гидротехнические сооружения чистят с помощью – аппаратов, наделенных большими функциональными возможностями.
Галерея изображений
Фото из
Дренажник в чистке колодца
Чистка колодца двумя насосами
Поплавковый механизм насоса
Погружение дренажника в колодец
Дренажные насосы способны справиться с откачкой чистой и замутненной воды из колодцев, залитых котлованов, бассейнов, погребов, подвалов. Насос подойдет также для оперативного устранения неприятных последствий коммунальных аварий.
Помимо этого дренажник может применяться для обеспечения постоянной циркуляции воды в садовых фонтанах, прудах и других искусственных водоемах.
Бытовые дренажные насосы могут перекачивать грязную воду с твердыми частицами до 35 мм диаметром
Для того чтобы подобрать оптимальное по техническим параметрам устройство, нужно четко представлять, с какой водой, грязной или чистой, придется работать насосному оборудованию. Под чистой водой принято подразумевать жидкость, имеющую включения размером не превосходящим 5 мм.
Дренажные насосы, предназначенные для откачки чистой и грязной воды, отличаются:
диаметром отводящего патрубка;
диаметром сечения всасывающего отверстия;
материалом, взятым для изготовления деталей устройства.
В грязной воде могут быть твердые частицы до 35 мм в разрезе. Далее необходимо определить величину общего объема перекачиваемой воды.
Немаловажно узнать и глубину, с которой предполагается организовывать забор воды, а также учесть состав донного фильтра – какого размера гравий применялся для его устройства.
Кроме очистки колодцев дренажные насосы могут осушать затопленные подвалы, стимулировать циркуляцию воды в искусственных водоемах
Выбор насоса по производительности и напору
Кроме качества воды к важнейшим параметрам относятся его производительность и напор. Под производительностью понимают объем воды, который насос способен перекачать в определенную единицу времени.
Обычно производительность насосного оборудования измеряется в л/ч или м3/ч, что соответственно означает литры в час или кубические метры в час. Данный технический параметр показывает, насколько быстро по времени аппарат сможет очистить колодец от загрязненной воды.
Для того чтобы выбрать насос для очистки колодца надо знать глубину забора воды и состав донного фильтра
Напор – это показатель высоты подъема воды, измеряемый в атмосферах, барах и метрах. Данный показатель дренажных насосов обычно небольшой, так как откачка воды проводится с небольшой глубины. Не стоит забывать о соотношении вертикального и горизонтального напора, составляющего 1:10.
Например, если вы откачиваете воду из колодца глубиной 8 м и перемещаете ее на расстояние 10 м по лежащему на земле шлангу, чтобы отвести ее за границы вашего участка, то напор у насоса должен составлять не менее 9 метров.
Также необходимо помнить о том, что насосы в зависимости от величины высоты подъема будут функционировать с разным уровнем производительности. Графики зависимости обоих указанных величин можно посмотреть в инструкции, прилагаемой к аппарату.
Виды погружных насосов
Для откачки воды владельцы загородных земельных участков используют погружные насосы, которые могут быть вибрационными или центробежными. Модели отличаются способом всасывания воды, поэтому качество последней играет не последнюю роль при выборе насосного оборудования.
О том, что в колодце откачена вода, сигнализирует поплавок, благодаря которому оборудование не работает “всухую”
Погружные насосы с центробежным механизмом
Модели, в которых в качестве всасывающего устройства используется колесо с лопастями, называют центробежными. Данная особенность конструкции влияет на увеличение производительности насоса, а также не допускает попадание в него абразивных частиц, находящихся в перекачиваемой колодезной воде.
Камеры для воды и центробежные колеса в зависимости от модели могут быть изготовлены:
из стали;
из высококачественного полимера.
Также отличительной особенностью погружных дренажников является наличие в их конструкции поплавкового или электронного выключателя. Приборы с поплавковым выключателем шире распространены, потому что они проще, дешевле, а главное, надежнее. Выключатель нужен для того, чтобы автоматизировать процесс перекачки воды.
В некоторых моделях дренажных насосов применяется центробежный механизм. Перед их покупкой следует выяснить, может ли помпа качать абразивные частицы
Поплавок – это небольшой герметичный контейнер, внутри которого расположен блок контактов. При снижении уровня воды постепенно опускается, пока не достигнет допустимых пределов. На предельной глубине он выключает работу двигателя, не допуская его сухого хода. Работа “всухую” приводит к выходу насосного устройства из строя.
Корпус дренажного насоса всегда должен быть погруженным в жидкость, так как вода способствует охлаждению работающего механизма. Также вода выступает и в качестве смазки вращающихся деталей.
Установка дренажного насоса: пошаговая инструкция
Перед началом работ для установки насоса определяют или устраивают ровную площадку, чтобы он функционировал в строго в вертикальном положении, затем:
К напорному патрубку подключают шланг, применяя для крепления соединительные элементы.
При наличии у модели поплавкового выключателя устанавливают на напорную магистраль обратный клапан.
Устройство, оснащенное трехфазным электродвигателем, проверяют обязательно на правильность вращения центробежного колеса.
Включают оборудование и сразу же отключают, обращая внимание на направление вращения вала насоса: по часовой стрелке – все подключено верно, если нет – меняют фазы местами.
Насос подсоединяют с помощью карабина к тросу электролебедки или к веревке, следя за тем, чтобы напорный патрубок оставался направленным вверх.
Агрегат медленно опускают на дно заиленного колодца.
При работе насосного оборудования соблюдают требования техники безопасности.
При появлении признаков сбоя в работе оборудования необходимо немедленно отключить электропитание и прекратить откачку.
Вибрационные погружные насосы
Насосное оборудование вибрационного типа работает за счет изменения внутрикорпусного давления, вызывающего колебания диафрагмы. Разница в давлениях появляется в результате действия магнитного поля, образующегося при прохождении электрического тока через катушку.
Детали, приводящиеся в поочередное движение под воздействием магнитного поля, поднимают водяной поток вверх. Вибрационные насосы питаются от электросети 220В и потребляют в час приблизительно 270 Вт (показатель зависит от мощности модели).
Вибрационные насосы с верхним и нижним забором воды устанавливаются на разной высоте от колодезного дна
Погружные вибрационные насосы могут выпускаться с верхним или нижним забором воды из колодца:
Приборы с верхним забором воды функционируют без перегрузок, так как не нагреваются при эксплуатации за счет охлаждения всей системы. Также такие насосы не засасывают ил, осевший на дне колодца, и не способствуют помутнению воды во время забора. Поэтому их нецелесообразно использовать для очистки колодца.
Аппараты с нижним всасыванием воды, не оснащенные автоматикой и системой термозащиты, так как устройства могут перегреться даже при кратковременной работе «на сухую». Для защиты механизмов от засасывания песка и ила используют механический фильтр. Умельцы заменяют фильтр обычным железным ведром, в которое помещают насос. Опускают ведро с аппаратом в низкодебетовый колодец и качают воду.
Вибрационные насосы долговечны в эксплуатации, так как в их конструкции отсутствуют вращающиеся элементы и подшипники, а потому детали, не подвергаясь трению, не выходят из строя.
При чистке колодцев насосное оборудование вибрационного типа можно применять лишь для откачки замутненной воды, а песок и илистые отложения вычерпывать вручную ведрами, самодельными черпаками, ковшами грейферами и иными приспособлениями.
Галерея изображений
Фото из
Недорогой вибрационный насос
Уход за вибрационным насосом
Система из двух вибрационных насосов
Погружение насоса в ведре
Подбор шланга для перекачки воды
Шланги или трубки для насосов должны выбираться в зависимости от силы давления, а также от диаметра сечения выходного патрубка. Главное требование заключается в том, что диаметр шланга должен соответствовать диаметру выходного патрубка.
Соблюдение данного требования многократно продлит срок службы купленного насоса и окажет благотворное влияние на его производительность.
В качестве гибкого шланга можно использовать пожарный рукав, который крепят на выходном патрубке с помощью хомута. На краю колодезного кольца рукав пережимается, и насос не может протолкнуть выкачанную воду. Устранить данную проблему позволяет пластиковый уголок, к которому подсоединяют с двух сторон пожарные рукава.
После откачки грязной воды из колодца насосом донный ил надо собрать ведром и вынести его на поверхность
Особенности подключения погружных насосов
Прежде чем опускать насос в колодец, проводят ряд подготовительных мероприятий, а именно:
определяют глубину расположения аппарата в источнике;
закрепляют шланг на патрубке, используя для этого пластиковый хомут;
продевают капроновый шнур или стальной трос небольшого диаметра в специальные проушины, имеющиеся на корпусе насоса;
на корпус натягивают специальное резиновое кольцо, которое защитит вибронасос от механических повреждений в случае прикасания к бетонным стенкам колодезной шахты;
к верхнему концу шнура привязывают эластичную резину длиной 0,5 метра для того, чтобы она гасила вибрации.
Насос с нижним забором воды размещают на расстоянии 1,0 м метра от дна колодца, а с верхним слегка ниже – 0,5 м. Трос, к которому прицеплен насос, закрепляют к перекладине, устанавливаемую на верхнее колодезное кольцо. Завершив монтаж оборудования, подключают насос к электричеству.
Если не хватает длины шнура, то его удлиняют дополнительным кабелем, при этом соединение должно находиться вне шахты колодца. Во время откачки воды следят за ее напором, не допуская “сухого” хода мотора. Через два часа непрерывной работы отключают насос на 15 минут, чтобы избежать перегрева электродвигателя.
Галерея изображений
Фото из
Скважинные насосы в чистке колодцев
Не подходящая для перекачки среда
Погружной насос после чистки колодца
Откачка продизенфицированной воды
Очистка сильно заиленного колодца
При сильном заиливании колодца эффективность использования дренажного насоса резко снижается. Оборудование быстро забивается песком, а потому не справляется с возложенными на него задачами.
Некоторые дачники советуют использовать в этом случае еще один поверхностный насос, который под давлением сбрасывает очищенную от песка воду обратно в колодезную шахту, тем самым способствует размыву донных отложений.
Метод заключается в следующем:
около колодца устанавливается бочка или иная емкость, объем которой составляет 200-300 литров;
в колодезную шахту опускают дренажный насос, который откачивает мутную воду из колодца в приготовленную емкость;
чистая вода, отстоявшаяся в бочке, направляется вторым насосом обратно в колодец, а песок со дна емкости – удаляется;
струя воды, пущенная под напором, размывает донный песок, который вместе с водой поднимается наверх в бочку дренажным насосом, и все повторяется заново.
У данного способа очистки колодца есть противники, которые считают его экономически нецелесообразным. По их мнению, выгоднее нанять бригаду работников, способных спуститься вниз и вычерпать ил ведрами, подняв его на поверхность. Если такой возможности нет, почему бы не попробовать вариант с двумя насосами.
Вибрационные насосы применяются для откачки грязной воды без твердых включений
С помощью насосного оборудования легко и быстро очищается заиленный колодец. После откачивания мутной воды колодец наполняется кристально чистой живительной влагой и начинает радовать своих хозяев вкусной холодненькой водой.
После проведения чистки насос всегда можно использовать и для решения других задач. Недорогие вибрационные модели применяются в после проведения бурения. Во время паводков и подъема грунтовых вод затопленные подвалы быстро освобождаются от хлынувшей воды.
Недорогим вибрационным насосом, например , можно откачать пруд, очистив его дно от илистых скоплений. Рачительный хозяин всегда найдет способ повышения коэффициента полезного действия приобретенного оборудования.
Правила эксплуатации насоса при чистке колодца
Выбирая необходимую модель для чистки колодца, внимательно изучите инструкцию. Ведь некоторые дренажные насосы изначально предназначены для подъема и перекачки только чистой воды, не содержащей примесей. Об этом производитель предупреждает в описании технических характеристик оборудования.
Если такими устройствами начать откачку загрязненной воды, то они быстро выйдут из строя. Помните, что чистку заиленного колодца нужно производить дренажным насосом, способным справиться с забором загрязненной жидкости, имеющей в своем составе примеси и даже небольшие волокна.
При появлении устойчивых отложений на стенках и дне колодезной шахты перед применением насоса нужно , чтобы быстрее избавиться от загрязнений и предупредить засорение рабочих частей насоса.
Обзор популярных моделей
На рынке насосного оборудования представлены модели российских и зарубежных производителей. У каждого бренда есть свои поклонники.
Бюджетные насосы российских компаний “Вихрь” и “Малыш” привлекают доступной ценой и хорошими эксплуатационными качествами. Немецкие насосы марки Wilo Drain, Grundfos, Karcher, как и японские Makita, не нуждаются в рекламе.
Эти устройства обладают высокой производительностью и надежностью в течение всего срока эксплуатации. При покупке насосного оборудования обязательно проверяйте наличие всех комплектующих, указанных в прилагаемой инструкции.
Обращайте внимание на ограничения в применении, указываемые производителем. Помните, что технические характеристики у разных моделей насосов могут существенно отличаться, что влияет и на способ их эксплуатации.
Выводы и полезное видео по теме
В видеоролике даны рекомендации по откачке воды из колодца дренажным погружным насосом и последующей выемкой песка самодельным совком.
Практический совет: при чистке колодцев поплавок привязывают к веревке или к тросу, на котором закреплен насос, для того, чтобы откачать воду с максимально возможной глубины. При этом, конечно же, нарушаются рекомендации производителя к эксплуатации оборудования, но удается освободить колодец от воды почти до самого дна.
В конце этого видеоролика вы увидите, как использовать два погружных насоса с верхним и нижним забором воды для очистки колодца.
Просмотрев данный видеоролик, вы узнаете, как почистить колодец вибрационным насосом, обычно используемым лишь для подъема чистой воды.
Дренажные насосы являются незаменимыми помощниками на садовом и загородном участке. Эти недорогие аппараты отличаются простотой в эксплуатации, удобством в монтаже и эффективностью результата их применения.
Хотите рассказать о том, как чистили насосом колодец на загородном участке? Возникли вопросы в ходе ознакомления со статьей? Пишите, пожалуйста, в блоке, находящемся ниже.
Слив воды из скважины зимой — как правильно сделать, какой клапан установить
Как организовать слив воды на зиму из водопровода на даче.
Как слить воду из насоса на зиму.
Как слить воду из нагревателя и стиральной машины.
Как законсервировать скважину на зиму своими руками.
Как законсервировать септик.
Блок: 1/10 | Кол-во символов: 236
Источник: https://vladimirkrym.livejournal.com/4002222.html
Подготовка дачи к зиме: слив воды
Все правильно устроенные водопроводные системы в загородных домах сезонного проживания, независимо от материала труб, запорной арматуры, рабочего давления и места расположения насоса в главном одинаковы:
Трубы имеют небольшой уклон в сторону скважины или колодца.
Труба, по которой вода поступает в дом, имеет обратный клапан (в колодце или в доме, рядом с гидроаккумулятором). В рабочем режиме он препятствует сливу воды.
Чтобы слить всю воду из водопровода, хозяин дачи должен остановить работу этого клапана, тогда вода вернется обратно в колодец, или, если используется скважина, сольется в специальный сток. Поэтому на трубе между обратным клапаном и гидроаккумумлятором устанавливается сливной кран (в колодце ставят кран с длинной ручкой, чтобы можно было открывать и закрывать его с поверхности земли).
Когда обратный клапан установлен на трубе доме, рядом с гидроаккумулятором, сливной кран делают на параллельной трубе.
Иногда система смонтирована не совсем правильно, и параллельной трубы со сливным краном в ней нет. Тут нет другого выхода – остается разбирать узел подвода воды и сливать ее вручную.
Сливая воду из системы посредством сливного крана, нужно следить, чтобы все краны смесителей были в это время в открытом положении.
После слива воды нужно разобрать все фильтры, которые установлены в системе перед гидроаккумулятором и за ним, вынуть картриджи и отправить их на хранение.
Блок: 2/10 | Кол-во символов: 1524
Источник: https://vladimirkrym.livejournal.com/4002222.html
Когда и зачем необходимо сливать воду из водопроводной системы
Нахождение воды в водопроводных трубах может привести к неприятным последствиям в зимнее время при ее замерзании, связанном с общеизвестным физическим эффектом меньшей плотности льда и его расширении в сравнении с жидкостью на 10%. Вторая причина, по которой следует сливать воду при длительном отсутствии хозяев – коррозия металлов, образующаяся при ее присутствии.
Угрозу повреждения, выхода из строя с финансовыми потерями, в случае нахождения в них воды зимой, представляют следующие объекты:
В автономном водоснабжении водозабор в основном производится из скважинных и колодезных источников, при этом трубопровод обычно размещают под землей ниже глубины промерзания. Если труба находится выше глубины промерзания, то ее обязательно нужно обезвожить.
Рис. 2 Схема слива в кессоне для скважины
При водозаборе в напорном трубопроводе, погруженном в колодец или скважину, обычно всегда находится вода. Связано это с тем, что погружные насосы или всасывающий отрезок трубопровода поверхностной насосной станции часто оснащены обратным клапаном. У глубинного электронасоса он находится на выходе и часто встроен в конструкцию, у трубы станции – на конце ее всасывающего патрубка. Поэтому для освобождения отрезка напорного трубопровода от водных масс в конструкции используют различного вида инженерные решения или извлекают из источника всасывающий патрубок, электронасос.
В покинутом зимой доме хозяева стараются поддерживать минимальный обогрев, иначе сильные морозы повредят внутреннюю отделку стен, потолков, напольного покрытия, мебель, бытовую технику, предметы обихода. Однако во избежание непредвиденных ситуаций воду из внутренней водопроводной системы на всякий случай сливают.
Насосное оборудование и сам электронасос к зиме обычно демонтируют, при этом вода должна быть слита из всех узлов.
В дачной бытовой (стиральная, посудомоечная машины) и водонагревательной технике при отсутствии эксплуатации находятся водные остатки, которые приводят от коррозии и могут вызвать повреждение агрегатов при замерзании.
Также вода присутствует в гидрозатворах сантехнических приборов и ее желательно убрать.

Рис. 3 Вентильный слив в колодцах
Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2212
Источник: https://montagtrub.ru/kak-slit-vodu-iz-sistemy-vodosnabzheniya-na-zimu/
Как слить воду из насоса на зиму
Следующая важная часть системы – насосная станция. Если она установлена в доме, нужно обязательно вылить из нее воду. Если в колодце или скважине, то, теоретически, можно не делать вообще ничего – глубина промерзания в Подмосковье 1,5 метра, а насосы устанавливают глубже.
Sanych2415
Главное, чтобы шланг выдержал перепады температур. Если выдержит, то проблемы нет.
Но при на практике при сезонном использовании колодца или скважины участники FORUMHOUSE по завершении дачного сезона вытаскивают насосы и увозят в город, чтобы оборудование зимовало в теплом помещении.
Андрей 203
В конце сезона я все разбираю. Насос и автоматика хранятся дома при положительных температурах.
Чтобы вылить из воду из насосной станции, нужно обесточить ее и открутить сливную пробку, которая находится в нижней части корпуса насоса. Насос следует наклонить в сторону слива воды, а для гарантированного полного слива перевернуть его «вверх ногами».
Блок: 3/10 | Кол-во символов: 1006
Источник: https://vladimirkrym.livejournal.com/4002222.html
Второй способ
Обводной участок трубопровода или байпас. Придется немного отклонится от рекомендаций по монтажу и установить обратный клапан не вблизи насоса на магистрали, а на том участке где будет удобно пользоваться, в кессоне или в доме. В параллель к обратному клапану на магистраль устанавливается запорный кран. В нормальном режиме эксплуатации кран перекрыт и работает обратный клапан. Когда же настанет пора слить воду, то открыв кран на байпасе мы создаем обход клапана и вода стекает в скважину/колодец.
В минусе у нас – гидростатичекое давление столба воды в вертикальной части трубопровода полностью приходится на насосную часть. При значительной глубине установки насоса – этот фактор играет не маловажную роль, т.к. может заставить вращаться колеса насосной части в обратную сторону. В момент пуска насоса это может привести у его поломке. Т.е. такой вариант подходит только для систем с неглубокой установкой насоса.
В плюсе – дешево, надежно, удобно.
Блок: 3/5 | Кол-во символов: 976
Источник: https://aquario-online.ru/blog/ekspluatatsiya-i-khranenie-nasosov-v-zimniy-period/obratnyy-klapan-v-kholodnoe-vremya-goda-slivaem-vodu-pravilno/
Консервация скважины на зиму
Консервацию скважины, которой не будут пользоваться зимой, начинают до наступления морозов. Удобно проводить операции, если обратный клапан вмонтирован в доступном месте сразу после насоса. Некоторые модели погружных помп снабжаются встроенным клапаном.
Консервация летнего варианта скважины проводится в такой последовательности:
Отключают электропитание.
Открывают водоразборный вентиль.
Ожидают падения давления в системе. Когда оно достигнет 0,5 атм, открывается автоматический клапан. Его монтируют ниже уровня промерзания почвы на подающем шланге.
Откручивают и снимают блок управления.
Если скважина оборудована адаптером, гидробак с автоматикой находятся в доме. Трубы расположены ниже точки промерзания.
Чтобы законсервировать скважину, насос отключают от электричества, открывают в доме водоразборный кран. Когда в системе падает давление, срабатывает клапан. Вода из трубопровода, ведущего в дом, сливается в скважину.
Если скважина оборудована кессоном, гидроаккумулирующий бак и автоматика располагаются преимущественно в нем.
Консервация выполняется в несколько приемов:
От насоса отключают электричество. Открывают запорный вентиль на трубопроводе в дом.
Опускаются в кессон. Открывают все краны, кроме того, что на стояке для подключения полива участка.
Дожидаются, когда вода сольется в скважину. Открывают поливочный кран, сливают остатки жидкости.
Насос из скважины поднимать необязательно. Температура в ней плюсовая, вода не замерзает. Вынимают оборудование и отправляют на хранение, когда опасаются воров.
Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1559
Источник: https://VodaSovet.ru/vodoprovod/konservatsiya-vodoprovoda-na-dache
Как слить воду из системы водоснабжения на зиму – этапы работ
Задачу, как правильно слить воду из системы водоснабжения на зиму, многие пользователи решают по-разному, если процедура не была ранее конструктивно предусмотрена, ее проведение усложняется. Некоторые «интернет-специалисты» рекомендуют использовать продувку всей системы компрессором для откачки воды.
Данный совет вызывает большие сомнения в эффективности в связи с тем, что вода может находиться на дне труб и прочих узлов, а воздух проходить над ней не затрагивая поверхность, и мало кто понимает, откуда и в каком направлении продувать систему. К тому же далеко не у каждого хозяина есть в распоряжении свободный компрессор, а задача освобождения труб от водных остатков успешно решаема и без него.
Похожие «полезные» советы можно услышать и относительно бытовой техники по поводу переворачивания стиральных машин вверх ногами, разборки леек душевых кабин и прочее.
Рис. 4 Зимний вентиль в кессонах для скважин
Система водоснабжения летней дачи
Освобождение от воды наружной системы летней дачи, загородного дома состоит из следующих этапов:
На зиму обычно извлекают погружной насос из труб скважины или колодца, также демонтируют поверхностную насосную станцию. При этом погружной электронасос, наружный насос и гидроаккумулятор станции освобождают от водных остатков, просушивают и складируют в доме, подсобном помещении, сарае.
Если хозяин отсутствует зимой в доме короткий период времени и не демонтирует оборудование, для слива воды из наружного трубопровода используют следующие методы (при этом предполагается, что подземный водопровод проложен с уклоном в сторону источника):
Промышленностью выпускается подобная разновидность прибора со встроенной штангой для открывания запорного вентиля.
Рис. 5 Принцип работы клапана автоматического слива
В продаже имеются ручные запорные клапаны, представляющие собой муфту с отверстием, одеваемые на напорный трубопровод, в боковой стенке которого предварительно сверлят отверстие. Слив закрыт заслонкой, к которой привязан прочный шнур, при его вытаскивании пластина поднимается, освобождает отверстие, и вода выливается сбоку напорного трубопровода.
Еще одна разновидность такой конструкции – обратный клапан в паре со сливным, устанавливаемый в разрез напорного трубопровода или после электронасоса, не имеющего внутреннего клапана.
Конструкция автоматического запорного клапана представляет собой подпружиненный шар в седле, перекрывающий выходное отверстие при находящейся в рабочем состоянии системе с высоким давлением. Как только напор ослабевает при отключении автоматики управления насосным оборудованием, пружина отталкивает шар от выходного штуцера и вода вытекает через освободившееся отверстие.
Рис. 6 Автоклапаны зимнего слива Debe G15 и пример их размещения
Можно использовать вместо обычного обратного электрический клапан для слива воды из водопровода на даче – его устанавливают на входе напорного трубопровода или выходе погружного электронасоса, подключают к электропитанию и открывают нажатием кнопки.
Самый бюджетный метод слива – пробивка в стенке напорного трубопровода мелкого отверстия, его заматывают изолентой (из-за малых водопотерь это можно не делать), а при необходимости обезвоживания трубопровода освобождают от преграды.
Рис. 7 Ручной зимний вентиль для скважины с управляющей штангой – конструкция, расположение
Центральный и автономный водопровод
Внутренний водопровод дома проектируются с таким условием, чтобы уклоны в сторону его самой нижней точки были соблюдены, а для слива в канализацию использовались два крана отдельно для холодной и горячей воды.
Операции по освобождению от воды труб, электробытового и сантехнического оборудования проводят в следующей последовательности:
Отключают всю автоматику от сети электропитания.
Открывают все вентильные краны на смесителях в ванной, душевой, на кухне, устанавливая их в среднее положение – таким образом освобождают гидроаккумулятор (его положение должно быть строго вертикально) от скопившейся воды.
Открывают при их наличии сливные краны под мойкой, если гидробак установлен на ножках, вентиль включают и под ним.
Затем открывают общие краны слива холодной и горячей воды в канализацию.
Сливают воду из водонагревателя, для этого используют обводной байпас, специальный предохранительный клапан от повышения давления (приподнимают его флажок), или различные запорные вентили.
Рис. 8 Зимний клапан с подвижной заслонкой Джилекс Фокус 32
Для освобождения гидрозатвора унитаза от воды берут большую тряпку с хорошей впитывающей способностью, после ликвидации водных масс отверстие затыкают сухой материей. Для получения незамерзающего гидрозатвора можно использовать антифриз или раствор соленой воды, вылив их в сток.
Душевую лейку опускают вниз кабины или ванной, освобождая ее от водных остатков.
Откручивают колпаки фильтров грубой, тонкой очистки и вынимают картриджи, оставляя их в нетронутом состоянии или промывая при сильных загрязнениях.
Освобождают от воды сифоны кухонной мойки, ванной или душевой кабины, откручивая внизу крышки для слива, если в помещении появились неприятные запахи, сливные отверстия закрывают пробками или тряпками в целлофановых пакетах. Как и в случае с унитазом, в сливы можно залить антифриз или по стакану воды с размешанной в ней двумя столовыми ложками соли.
В стиральной машине откручивают внизу с фронтальной стороны пробку для слива воды и подставляют под нее емкость с низкими бортами для сбора жидкости, дверцы для лучшей просушки открывают.
С посудомоечной машиной дело обстоит сложнее, может понадобиться откручивать подводку воды и слив в канализацию, укладывать их горизонтально на пол и впитывать вытекающую жидкость тряпкой.
Рис. 9 Схема слива во внутреннем водопроводе
Блок: 3/4 | Кол-во символов: 5740
Источник: https://montagtrub.ru/kak-slit-vodu-iz-sistemy-vodosnabzheniya-na-zimu/
Как слить воду из водонагреваетля
Разобравшись с насосом, переходим к колонкам-водонагревателям: на летних дачах обычно устанавливают накопительные нагреватели, и накануне зимы вода из них должна быть слита полностью. Нагреватель не предназначен для эксплуатации при отрицательных температурах, и если в приборе останется хоть немного воды, зиму он не переживет.
К сожалению, хозяева дач часто допускают ошибки при сливе воды в нагревателях и оставляют немного воды внутри устройства.
Так было у пользователя нашего портала с ником megakino: у него на даче под раковиной стоит накопительный нагреватель. Первую зимовку не пережила приборная доска – ее выдавило, а после второй замерзшая вода разорвала весь корпус.
Наш пользователь не понимает, что произошло: вроде бы, он сливал воду по всем правилам, и краны на зиму оставлял открытыми.
Вот как объяснили эту загадку участники FORUMHOUSE: вода из нагревателя слилась не полностью, ей помешал обратный клапана, установленный на подаче воды. Чтобы точно слить из водонагревателя ВСЮ воду, нужно его продуть. Здесь главное не перепутать входы холодной и горячей воды:
открыть дренаж на холодной воде и подавать горячий воздух в патрубок горячей. Ввод холодной воды расположен низко, и при продуве в него можно вытеснить всю воду без остатка.
Джексон
Если сделать наоборот, то вы не получите ничего, кроме пузырей в объеме нагревателя.
Можно поступить проще и установить кран опорожнения водонагревателя.
Вот как оборудован слив из нагревателя у нашего участника с ником Лифтанутый.
Блок: 4/10 | Кол-во символов: 1575
Источник: https://vladimirkrym.livejournal.com/4002222.html
Третий способ
Для решения задачи удаления воды из трубопроводов на зимний период существует решение которое объединяет в себе первые два — это сливной клапан. Существуют два вида – автоматический и с приводом. Привод ручной или электрический. Сливной клапан так же устанавливается на уровне выше статического уровня воды и ниже уровня промерзания грунта, но не более 5 метров от поверхности вниз. В обычном режиме клапан закрыт и ничем не мешает нормальной эксплуатации. Когда наступает время сливать воду – то открыв клапан мы даем возможность воде вытечь из трубопровода. Если рассматривать сливной клапан с приводом – то открыв клапан, надо не забыть его потом закрыть после слива. В случае с автоматическим – клапан закроется сам, как только включится насос. Принцип его действия основан на «чистой» механике. Для слива воды необходимо отключить питание насоса и автоматики, открыть краны потребителей. Когда давление в системе опустится до значения 0,5-0,8 атмосферы, пружина в клапане вытолкнет шток и вода сможет вытекать свободно в скважину/колодец. После запуска насоса весной давление воды закроет клапан, и вода не сможет через него вытекать.
Плюсы – правильно сделанная система – это всегда комфортно, удобно и надежно.
Минусы – небольшое увеличение стоимости, дополнительные детали в трубопроводе (которые могут потерять герметичность со временем), небольшое усложнение монтажа.
Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1400
Источник: https://aquario-online.ru/blog/ekspluatatsiya-i-khranenie-nasosov-v-zimniy-period/obratnyy-klapan-v-kholodnoe-vremya-goda-slivaem-vodu-pravilno/
Как слить воду из стиральной и посудомоечной машин
Если на даче остаются зимовать стиральная и посудомоечная машины, то их тоже нужно будет обезводить. С посудомойками могут возникнуть сложности, как говорят наши пользователи, «у них внутри настоящие лабиринты для воды». Поэтому, если в инструкции производителя не указано прямо, что устройство может зимовать в неотапливаемом помещении, и не расписаны шаги подготовки к такой зимовке, лучше не рисковать.
Со стиральными машинами все проще. Чтобы слить воду из стиральной машины, нужно:
Отсоединить машину от водопровода и канализации. Концы обоих шлангов опустить в низкий таз. Включить режим «слив». Дождаться окончания работы.
Отключить машину от электричества. Подставить плоскую емкость вроде кошачьего лотка, и отвернуть крышку сливного насоса.
Для полной уверенности можно перевернуть стиралку дном верх, и оставить ее зимовать в этом положении.
Но у некоторых моделей стиральных машин внутри есть емкости, в которых может остаться вода, и если не доступ к ним возможен только при частичной разборке.
Блок: 5/10 | Кол-во символов: 1104
Источник: https://vladimirkrym.livejournal.com/4002222.html
Четвертый, самый надежный способ
Я бы назвал этот способ для самых экономных и не ленивых.
С приходом похолоданий надо просто разобрать всю систему, вынуть напорную магистраль вместе с насосом, слив всю воду из расходных трубопроводов получаем решение задачи.
Плюс – самый дешевый способ, т.к. можно все сделать самостоятельно, надежность – 100%.
Минусы – трудозатратный способ, при больших глубинах установки – очень трудозатратный. К тому же осенью разобрав – весною надо собрать все обратно, т.е. двойные трудозатраты.
И помните, начинать слив воды на всегда с обесточивания насоса!
Блок: 5/5 | Кол-во символов: 600
Источник: https://aquario-online.ru/blog/ekspluatatsiya-i-khranenie-nasosov-v-zimniy-period/obratnyy-klapan-v-kholodnoe-vremya-goda-slivaem-vodu-pravilno/
Консервация колодца на зиму
Для подготовки дачи к зиме насос из колодца требуется убрать, систему освободить от воды. Если оставить помпу на зиму, она может замерзнуть или ее украдут.
Подготовка колодца к зиме заключается в утеплении. Если в нем замерзает вода, шахта повреждается. При плохой гидроизоляции между стыками железобетонных колец образуется ледяная пробка. Ствол в этом случае перекашивается, потребуется ремонт.
Вероятность замерзания колодца зависит от его глубины – чем ниже уровень воды, тем меньше такая возможность. Если сооружение в низине, где водоносный пласт в 1-2 м от поверхности, колодец промерзает через стенки ствола. Если он из дерева, то мороз не страшен. Но большинство шахт сейчас железобетонные, риск замерзания больше.
Утепляют прежде всего ствол колодца на входе. Хорошо надстроить оголовок, который также защитит от снега, листьев. Самый теплый материал – деревянный сруб с крышей. Если используют МДФ, тонкие доски, требуется дополнительное утепление термоизоляционными материалами.
На зимний период в ствол можно установить утеплительную крышку. Ее место – ниже промерзания почвы, но выше воды.
Изготовление несложное:
Из фанеры вырезают 2 диска по внутреннему размеру шахты. Нижний покрывают водостойкой краской, оборачивают пленкой, чтобы предохранить от гниения.
Подвешивают диск в стволе на тросах. Сверху укладывают теплоизолятор.
Второй диск опускают, чтобы не доходил до утеплителя на 0,5 м. На нем еще слой теплоизоляционного материала. Между фанерными дисками образуется воздушная прослойка, повышающая качество утепления.
Колодец закрывают крышкой, чтобы не попадал мусор.
Если вода близко к поверхности, она обязательно зимой замерзнет. Утепление входа не принесет желаемого результата – холод проникнет сквозь стенки.
Поступают таким образом:
вокруг шахты на глубину 1 м роют котлован шириной 0,5 м;
оборачивают верхнее кольцо утеплителем;
траншею засыпают слоем щебенки толщиной 0,5 м;
сверху забрасывают землей.
Подготовка колодца к зиме.
Подготовленный к зиме колодец весной сразу готов к эксплуатации. В него опускают насос, подключают к водопроводу и электричеству, начинают пользоваться.
Блок: 4/4 | Кол-во символов: 2143
Источник: https://VodaSovet.ru/vodoprovod/konservatsiya-vodoprovoda-na-dache
Как законсервировать скважину
На зиму скважину консервируют, чтобы весной она была полностью готова к работе. Это означает, что в течение всей зимы у нас не будет возможности ей пользоваться, доступ к воде будет полностью перекрыт. Главные работы мы уже сделали: воду из трубопровода, нагревателя и сантехнических приборов мы слили, насос вынули.
Теперь скважине ничего не угрожает, главное — правильно закрыть устье: прикрутить оголовок, который защитит от дождя, снега, листы и т.д., и герметично закрыть его пленкой.
В системе водоснабжения, устроенной по всем правилам, делают кессон – он углубляет скважину ниже точки промерзания, защищает ее от дождевых и грунтовых вод. Скважина с кессоном переживет любой мороз, единственное – это устройство не из дешевых.
У пользователя FORUMHOUSE с ником Леша-Самурай сложилась достаточно стандартная ситуация: есть скважина глубиной 75 метров, (самоизлив 10-15 м3 в час), которая не будет эксплуатироваться зимой, и категорическое нежелание устанавливать дорогой кессон.
По словам Андрей 203, кессон – это единственный надежный вариант в лешином случае.
Андрей 203
Кессон нужен, чтобы устье скважины перенести ниже глубины промерзания грунта.
Однако, успешный метод безкессоной консервации скважины все же нашелся. По этой технологии Леша-Самурай и его друг готовят свою скважину к зиме уже несколько лет.
Алгоритм такой:
Взять 6-7 бутылок от газировки (в каждой бутылке должно остаться немного напитка), встряхнуть каждую бутылку, чтобы создать в них давление.
Снять оголовок скважины и засунуть в нее бутылки.
Поставить оголовок обратно.
Закачать в скважину автомобильным компрессором через ниппель воздух (качать примерно 10 минут). Это позволит гарантированно понизить уровень воды в скважине до уровня промерзания грунта.
Перекрыть выход воздуха из скважины шаровым краном.
Леша-Самурай
Можно взять заглушку на 1, сверлом проделать в ней отверстие подходящего диаметра и с маслицем вставить в него ниппель.
Если даже воздух и выйдет из скважины через элементы такой конструкции и уровень воды поднимется, бутылки будут препятствовать ее расширению.
Блок: 7/10 | Кол-во символов: 2154
Источник: https://vladimirkrym.livejournal.com/4002222.html
Рекомендуемые утеплители для колодца из бетонных колец
Вид утеплителя Особенности материала Технология монтажа
Пенопласт
Особенности материала
Недорогой, имеет хорошие показатели теплопроводности, не деформируется, не поглощает воду. Неустойчив к грызунам и насекомым. Продается в виде готовых элементов, соответствующих размерам ж/б-колец.
Технология монтажа
Стенки колодца очищают от мусора, наносят них фасадный клей, плотно, без зазоров. Крепят пенопласт. Если пенопласт клеится плохо, можно закрепить его дюбель-гвоздями для бетона. На пенопласт укладывается любой зароизоляционный материал. Траншея засыпается землей и трамбуется.
Вид утеплителя
Экструдированный пенополистерол
Особенности материала
Устойчив к низким температурам, агрессивной среде, хорошо выдерживает нагрузку. Примерно на 20% дороже пенопласта, выпускают в виде плит.
Технология монтажа
Монтаж не отличается от монтажа пенопласта. Стыки заделывают монтажной пеной. Утеплитель обматывают рулонным гидроизоляционным материалом.
Предлагаем посмотреть, как утеплил свой колодец участник нашего портала с ником pdp000
Утепление отмостки сделано из ЭППС, стенки кольца утеплены керамзитом. Также сделана утепленная крышка-вкладыш.
Утеплить колодец можно и малой кровью. Вот несколько проверенных способов.
Наш пользователь с ником Точный закрывает бетонное кольцо колдца полиэтиленовой пленкой. С тех пор водоподающая труба не перемерзала ни разу – ее грела колодезная вода, а вода не перемерзала, потому что пленка не пропускала холод.
Наш участник с ником Ходок уже 40 лет утепляет колодец изнутри. Цепляет на последнее кольцо две рамки из толстой проволоки в виде перевернутых букв П на расстоянии 25 см друг от друга. Они опускаются до уровня земли. На них Ходок укладывает два вырезанных из железа полукруга – получается настил, на который кладется полиэтиленовая пленка. Этой же пленкой он закрывает все щели, а изнутри кладет старую одежду и оставляет колодец до весны. Но делать это нужно, когда придут устойчивые заморозки, чтобы импровизированный утеплитель не промок от испарений из колодца.
Блок: 9/10 | Кол-во символов: 2254
Источник: https://vladimirkrym.livejournal.com/4002222.html
Консервация септика своими руками
В загородных домах круглогодичного проживания септик не промерзает, но когда хозяева уезжают на всю зиму, пренебрегать работами по его утеплению нельзя.
Чтобы законсервировать септик на зиму, необходимо:
отключить его от электричества;
отсоединить насосы и воздушные компрессоры;
на ¾ откачать жидкость из септика (или долить воды, но септик должен быть заполнен на четверть!).
засыпать в септик бактерии (это избавит от неприятных запахов после расконсервации)
утеплить крышку септика и трубовпровод любым утеплителем.
Вот такой вкладыш в горловину для утепления септика сделал наш участник с ником Ice9avalon.
Если все-таки есть опасения, что стенки септика могут промерзнуть, бросьте в каждую его секцию по пятилитровой бутылке, наполовину заполненной водой.
Eugene2012
Тогда лед, расширяясь, будет сжимать пластик бутылки, а не пластик септика.
Выполнив все эти работы, можно с чистой совестью покидать дачу до весны — весной автономные системы водоснабжения и канализации будут работать, как новые.
Блок: 10/10 | Кол-во символов: 1088
Источник: https://vladimirkrym.livejournal.com/4002222.html
Кол-во блоков: 16 | Общее кол-во символов: 26403
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:
https://montagtrub.ru/kak-slit-vodu-iz-sistemy-vodosnabzheniya-na-zimu/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 7952 (30%)
https://VodaSovet.ru/vodoprovod/konservatsiya-vodoprovoda-na-dache: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3702 (14%)
https://vladimirkrym.livejournal.com/4002222.html: использовано 8 блоков из 10, кол-во символов 10941 (41%)
https://aquario-online.ru/blog/ekspluatatsiya-i-khranenie-nasosov-v-zimniy-period/obratnyy-klapan-v-kholodnoe-vremya-goda-slivaem-vodu-pravilno/: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 3808 (14%)

Автономное водоснабжение из колодца в Белгороде
Колодезное водоснабжение самое бюджетное да к тому же колодец может давать не меньше воды, чем скважина. Вырыть колодец, провести воду в свой дом — достойная альтернатива горводоканалу. Как самостоятельно смонтировать колодец своими руками и выбрать подходящее оборудование, расскажем в этой статье.
«Колодец, колодец! Дай воды напиться» — звучат слова известной песни. Всем знаком с детства вкус чистой прохладной воды из бабушкиного колодца — пьешь и напиться не можешь. Качество воды во много раз лучше городской, правда добывать воду из него для повседневных нужд — приготовления пищи и питья дело не легкое. Требует силы и терпения. Хорошо, когда за окном теплая спокойная погода. Взял ведро, опустил на дно колодца и крути наверх полнехонькое. Можно испить здесь же, утолить жажду и забыть о жаре на время. А если непогода или руки-ноги не слушаются не хотят, не могут дойти? Тут-то и выручает инженерная смекалка.
Варианты колодезного водоснабжения.
Летний вариант
Можно установить кран-помпу на оголовке (верхняя часть колодца) и не пользоваться ручным подъемником каждый раз. Насос будет поднимать из водоприемника нужное количество воды и подавать ее через кран. Такой насос называют поверхностным. Он устанавливается сверху, а вниз опускается всасывающая трубка. Благодаря умеренному климату в Белгородском регионе, такой способ можно использовать даже зимой. Но оставлять открытым кран-помпу нельзя — может замерзнуть.
И зимой и летом
Можно пойти дальше — проложить трубу сразу в дом и не ходить за водой всякий раз. Для укладки трубы следует вырыть траншею на такой глубине, чтобы вода не замерзала зимой. Затем трубу утепляют, часто рядом кладут теплокабель, и заводят в дом на той же высоте — почти под фундаментом. Современное строительство коттеджей предусматривает наличие пенал-отверстий для водных коммуникаций. Да и нынешнее поколение все чаще — разумно возвращается к старым, проверенными временем способам добычи воды из колодцев.
Чтобы колодезная вода круглый год поступала вам на кухню, используйте погружной насос или мощную насосную станцию со встроенной автоматикой и накопительным баком. Погружные насосы, или как их еще называют глубинные, способны качать воду из колодца и доставлять ее на расстояния до 40 метров.
Почти все погружные насосы снабжены сигнальными поплавками, которые автоматически отключат подкачку воды если уровень упадет ниже технического предела. Это сделано для того, чтобы агрегат не захватил воздух в систему водопровода. Существуют, так называемые, вихревые насосы которые не боятся попадания воздуха, но все же не стоит допускать воздушных пробок, которые могут вывести их строя дальнейшие элементы системы.
При выборе насоса обратите внимание на следующие технические характеристики:
Глубина всасывания.

Предельный напор.

Производительность.

Гидроаккумулятор
Обязательной частью автономной системы водоснабжения из колодца является гидроаккумулятор. Он держит давление в трубе, даже при открытии нескольких кранов одновременно, а также создает запас воды на случай отключения электричества. Это особенно актуально для дачников и районов с перебоями в электроснабжении. А еще гидробак служит в качестве защиты от гидроударов бытовых сантехнических приборов, трубопроводов и сокращает количество пусков насоса.
Защита колодца и дезинфекция
В обоих методах добычи воды следует оборудовать надежную крышку для колодца. Необходимо, чтобы она плотно прилегала к конструкции и защищала от попадания пыли, листьев, насекомых, мелких животных, травы или снега. Полностью закрывать доступ к колодцу нельзя. По мере необходимости надо устраивать профилактические мероприятия:
Чистить водоприемник — нижнюю часть колодца.

Обслуживать насосное оборудование.

Уделять внимание стенам колодца — вовремя укреплять их и дезинфицировать.

Какие трубы провести от колодца в дом?
Резиновый шланг
Самый быстрый и экономичный вариант провести воду от колодца — это резиновый шланг или трубы из сшитого мягкого полиэтилена. Они отлично подойдут для водоснабжения из колодца, с помощью поверхностных насосов, в летнее время. На зиму шланг можно смотать и убрать в сухое теплое место до следующего сезона. Такой способ не требует подготовки траншеи и буреня отверстий в колодце и фундаменте дома. Размотал шланг, подключил к насосу и водопровод готов! Производители резиновых шлангов часто армируют их с помощью нейлоновых нитей, алюминия или нержавейки для большей прочности. Такие шланги еще называют поливочными или шланги высокого давления. Срок службы более 10 лет.
Полиэтиленовые трубы
Для круглогодичного водоснабжения из колодца, большинство домовладельцев предпочитают полиэтиленовые (пластиковые) трубы или трубы из ПВХ. Они легкие, очень прочные и просты в монтаже. Диаметр труб обычно составляет 32 мм, а ее стенки не плавятся, если рядом проложить греющий кабель. Полимерные трубы отличаются гладкой поверхностью, которая устойчива к размножению бактерий и плесени. Саму трубу укладывают в вырытую траншею на керамзитную подушку и утепляют пенопластом или чехлом-трубкой из вспененного полиэтилена, с закрытой ячеистой структурой и фольгированной оболочкой. Ширина траншеи должна превышеть диаметр трубы, а глубина ниже точки промерзания грунта. Срок службы боле 40 лет.
Труба из нержавейки
Главное преимущество труб из нержавеющей стали в том, что они не подвержены коррозии и могут служить почти вечно. Такая труба гораздо прочней ПВХ и ее стенки ведерживают высокие перепады температур. Нержавеющие трубы, так же как и трубы из пвх или пластика нуждаются в утеплении. Под них роют замляную траншею глубиной не менее 1,5 метров, а также готовят отверстия — с одной стороны в колодце, а с другой в фундаменте дома. По правилам труба должна лежать под наклоном 1,5-3 градуса, чтобы остатки воды стекали обратно в колодец. Монтаж водопровода из нержавейки требует внимание опытных специалистов-сварщиков, зато такое устройство будет служить вам, вашим детям и еще внукам.
Заключение
В составе системы колодезного водоснабжения, помимо труб, гидроаккумулятора и насоса, есть реле давления, обратный клапан, магистральные фильтры и другие элементы, о которых вам расскажут специалисты Экотерм. Обращайтесь в нашу компанию и заказывайте монтаж водоснабжения из своего колодца.

Консервация скважины на зиму и ее утепление для круглогодичной эксплуатации
Стандартная ситуация: пробурена скважина, труба торчит над уровнем земли, безотказный «Малыш» на тросе, закрепленном монтировкой, пашет все лето; зимой воду из труб сливают, насос убирают в гараж, даже не снимая шланга, на предусмотренную резьбу трубы навинчивают крышку (оголовок) и спокойно уезжают до весны. Все работает 10–15 и более лет в таком режиме. Работало и работать будет. Работает и у тех, кто в гараж (или в багажник) отправляет не «Малыш», а Pedrollo. Что это тогда — консервация скважины? Разбираемся.
Если не вдаваться в терминологию, вышеописанные действия (слить воду, убрать насос, герметично! навинтить оголовок, то есть закрыть трубу от всего: мусора, осадков, грунтовых и проч.) и есть временная консервация скважины. Но все надо делать хорошо (!).
Такая консервация скважины не годится
Все остальные пляски с бубном вокруг сезонного водоснабжения представляют собой «развитие интернета» по принципу «без лоха жизнь плоха».
Несведущий товарищ идет на форум узнать, как закрыть скважину. На форуме ему отвечают такие же несведущие товарищи — надо обязательно утеплить от греха подальше. К ним присоединяются профессиональные утеплильщики, но уже с аргументационной базой и бесовскими расчетами (поближе к греху). По «аргументам» и пройдемся: перечислять не станем — скопом уничтожим. Исходить будем из того, что есть:
зеркало воды — 8 м;
глубина промерзания грунта — 2 м.
Дальнейшие пояснения, думаем, ни к чему: ясно, что в неиспользуемой зимой скважине попросту нечему мерзнуть; скважин с зеркалом 1,5 м мы не встречали (их потому и бурят, чтобы не собирать верховодку; всю муть отсекают обсадной трубой).
Вместо устройства нормального кессона, они делают это (если скважину закрыть на зиму, то и это пойдет — греть по сути нечего, но денег возьмут)
Единственное исключение: посещение дачи/дома/коттеджа зимой по выходным. Постоянным такое водоснабжение не назвать, но скважина потребует утепления. «Малой кровью» можно обойтись, если в банальной бочке (мини-кессоне) для оголовка и входной трубы поставить отопительный прибор, работающий от электричества. Но при этом трубы должны пролегать ниже уровня промерзания грунта или быть утепленными. Надо учесть возню с еженедельным сливом воды и демонтажем насоса. На наш взгляд, гораздо проще сделать все сразу по уму и основательно — то есть утеплить как положено (хоть это и дороже).
Важно! Для скважин, эксплуатируемых круглый год, утепление — необходимость.
Теоретически постоянный забор воды должен спасать от промерзания, но практически этого не происходит, потому что ночью люди спят, а не воду льют. Во времена СССР трубы ПНД не использовали — только металлические. Однако рвало их со страшной силой (с горячей водой — тоже), и по 3–4 дня (в лучшем случае) граждане городов оставались без воды, в том числе и в Москве.
Трубы рвало в новых микрорайонах, где прокладывающие коммуникации специалисты забыли (не смогли/не успели — не суть) их грамотно утеплить. За городом морозы сильнее (люди разбросаны, надышать не удается). Если поставлены особо прочные марсианские трубы, выдерживающие морозы до 1000०, вода все равно земная: она неотвратимо замерзнет, так же неотвратимо расширится в объеме и спокойно разорвет даже марсианские. К тому же, добывать замороженный ресурс невозможно.
Костюм бережем снову, честь — смолоду, а скважину — с входного водопровода. И не только с входного — в утеплении нуждаются все коммуникации, проходящие по неотапливаемым участкам (то есть в подвале дома, если батареи там нет, трубы радостно полопаются). Рачительные хозяева заботятся заранее о доставке тепла и прокладывают утепляющий кабель. Располагается он внутри труб, потому нам придется избрать другой путь (ну не разбирать же трубопровод) — «одеваем» коммуникации в кожухи большего сечения, образовавшееся пространство заполняем минеральной ватой или любым другим подходящим утеплителем.
Насос и гидроаккумулятор тоже не считают морозы приемлемыми рабочими условиями. Если накопительный бак зачастую располагается в доме, то насос — в скважине или около (в зависимости от типа оборудования). Создание теплоизоляционного слоя, как в случае с трубами, это от лукавого — скважине требуется кессон. Когда заказывают бурение с обустройством водозаборного сооружения под ключ, установка кессона входит в услугу. Когда скважину делают своими руками, в услугу входит только то, что пришло в голову. Практика показывает — кессон в голову не ходит, а врывается в нее где-то к октябрю. Еще летом подумавшим об утеплении скважины гораздо проще: они могут неспешно все сделать своими руками. Опомнившимся придется купить кессон, чтобы успеть до морозов.
Готовый кессон ↑
Здесь открывается неожиданный плюс: готовый кессон по всем параметрам превосходит сделанный из бетонных колодезных колец. И сразу же минус — цена. Стоимость кессона стартует с 16 тыс., а пара колец с замком обойдется в 4 тыс. Однако учитываем, что кольца — это просто кольца, а в готовом кессоне ничего уже делать не нужно: просто подключаем оборудование. В итоге разница окажется не такой уж ощутимой.
Утепленный изнутри кессон
Кессоны в основном изготавливают из металла (сталь), в них все предусмотрено для размещения оборудования (в том числе и поверхностного насоса). Кессон утепляют изнутри (ППУ как вариант). Сделать это поверх, как оказалось, великий соблазн. И совет так поступить встречается с завидной регулярностью. Специалисты категорически против:
утеплитель неминуемо пропитается водой, что в итоге ускорит корродирование кессона, а сам утепляющий слой лишится свойств;
нужна хорошая сцепка с грунтом — если ее нет (а наружный слой утеплителя сводит сцепку практически к нулю), вес конструкции ляжет на сварной шов, и хотя обсадную, скорее всего, не выдернет, сварка вполне может треснуть.
Видео: инструкция по установке кессона ↑
В этой видео-инструкции по установке кессона конструкция показана во всей красе. Хороший умелец по ролику спокойно сделает своими руками кессон из огромной бочки (останется лишь найти подходящую бочку).
Обратите внимание! Глубина котлована для кессона должна быть ниже уровня промерзания на 30–40 см. От этого значения зависят размеры кессона и его стоимость.
На дне котлована надо устроить подушку (смесь гравия и песка — хорошо) высотой 10 см.
Первый метод (лишающий возможности размещения оборудования у скважины):
вокруг обсадной трубы выкапывают котлован;
трубу оборачивают теплоизоляционным материалом;
надевают на все это еще одну обсадную трубу;
котлован засыпают.
К методу прилагается целый список альтернативных материалов (вместо второй обсадной), пригодных для использования в теплых регионах, где зимняя температура не опускается ниже 15. Это и сено, и солома, и опилки, и сухие листья. Рекомендуем предварительно вспомнить детскую сказку про трех поросят и приложить ее к водопроницаемости всего перечисленного (насколько помним, соломенный домик сдуло моментально, здесь же он моментально промокнет; кстати, ранее опилки работали только в голове Винни, но теперь распространяются в людских головах, судя по сену-соломе).
Второй метод: установка греющего кабеля. Опять надо копать, но на этот раз не опилок подбрасывать, а оборачивать трубу кабелем, потом все вместе — теплоизоляционным материалом, за ним — гидроизоляционным. Хлопотно, накладно в эксплуатации, зависимо от электричества (вырубят, и все старания прахом, как и скважина).
Толпа кессонов
Основательность в подходе — залог успеха любого предприятия/мероприятия. Единственный основательный метод — устройство кессона. Делаем годно, и никакая особая консервация скважины не понадобится.
Как утеплить, как закрыть скважину на зиму: способы защиты системы
Автономная система водоснабжения подразумевает обустройство собственного источника воды. Из двух существующих вариантов владельцы загородных домов и дачных участков довольно часто выбирают скважины — конструкции максимально удобные и эффективные. Однако, как и любое сооружение, такая система требует правильной эксплуатации. Например, когда наступает зимний период, а дача или дом не будет использоваться в холодный сезон, то источник воды необходимо защитить от морозов. Есть несколько способов обеспечить ему сохранность, предотвратить замерзание и повреждение. Можно качественно утеплить систему, или законсервировать — закрыть ее. Последний метод используют, когда забор воды в этот период не планируется. Оба варианта не слишком сложны для реализации. Зная о том, как утеплить, как закрыть скважину на зиму, можно довольно легко подготовить инженерную систему к морозам.
Источник воды и морозная погода
Перед тем как рассматривать вопрос о том, как закрыть скважину на зиму, нужно узнать о слабых местах любой подобной конструкции. Поскольку зеркало воды в скважинах находится на глубине 8 м, а глубина промерзания грунта составляет всего 10 метров, то никакой серьезной угрозы для закрытого источника зимой не существует.
Однако слабое звено есть. Как и в любой системе, где используется жидкость, это водопровод, та его часть, которая находится за пределами здания. Если в трубах осталась вода, то при нуле градусов, а тем более, при минусовых температурах неизбежно ее замерзание. Последствием станет повреждение этих участков, а значит, выход всей системы из строя.
По этой причине монтаж трубопровода всегда проводят ниже того уровня, где находится нижний уровень зоны промерзания почвы (1,5-2 м). Однако иногда это условие не учитывают, поэтому результатом становится появление дефектов на внешнем участке ветки.
Особенности подготовки скважины
В большинстве российских регионов климат холодный, поэтому трудно переоценить важность подготовки скважины к зимовке. Такие мероприятия дают возможность исключить поломки, разрывы водопровода, замерзание воды в трубах. Самым сложным элементом конструкции является именно водопровод, в котором образуется наледь при нерегулярной эксплуатации системы. Если хозяева частного дома живут в доме круглогодично, то теплоизоляция источника и трассы, находящейся вне здания, — условие обязательное.
Такое мероприятие зависит от нескольких факторов. Например, от того, планируется ли использование скважины в холода. Влияет на операцию климат в регионе, глубина, на которой находятся грунтовые воды, а также глубина промерзания грунта. Подготовку начинают рано — в сентябре, пока нет существенного понижения температуры.
Если скважина будет эксплуатироваться
Чтобы избежать пагубного влияния минусовой температуры на источник воды, его перед наступлением холодов утепляют. Ели почва промерзает глубоко, обыкновенно используют пенопласт или пенополистирол. Если в местности климат мягкий, то в роли утеплителя способны выступить даже простые материалы — опилки, солома, стружка, сухая листва. Но эти материалы не лучшие из решений. Причина — быстрый «приход» их в негодность после первого же контакта с влагой.
Другой действенный способ — монтаж греющего кабеля и установка температурного датчика. В этом случае вмешательства хозяев не потребуется. При понижении температуры до 5° кабель начнет обогревать трубы и оборудование, поэтому всех проблем можно избежать. Поскольку для скважин нередко оборудуют кессоны, их рекомендуют утеплять. Стены и крышку конструкции защищают пенопластом либо минеральной ватой.
Когда источник воды будет зимой «отдыхать»
Любой вид работ нужно проводить в начале осени. В этом случае в первую очередь из системы сливают всю воду, достают из скважины погружной насос, промывают его, потом сушат, и убирают в сухое теплое место. Затем сливают жидкость из гидроаккумулятора. Используя ручной насос, из бака удаляют оставшуюся воду.
Чтобы во время работы по обслуживанию системы не возникало ни малейших проблем, в проекте коммуникации должны быть сделаны участки для слива воды из трубопровода. Эти элементы предусматривают еще на стадии составления проекта сооружения водозабора.
Если планируется периодическое использование
В этом случае подразумевается эксплуатация скважины время от времени. Такое использование источника характерно для загородных домов, которые посещают на выходных. Есть и другой вариант: их, наоборот, покидают только на время уик-энда. Для водопроводной системы и источника такой усадьбы оптимальным вариантом будет кабельный обогрев труб с помощью датчиков или саморегулирующихся изделий.
Режим эксплуатации и утепление
Теплоизоляция скважины и самого водопровода зависят от глубины монтажа труб и глубины промерзания грунта. Не менее важно учитывать режим, в котором используется конкретная скважина.
Режим использования источника воды
Особенность работ зависит от продолжительности зимы, ее средней температуры. Не самую последнюю роль играет предназначение конструкции.
Скважина всесезонного использования
Постоянный, круглогодичный источник не требует слишком больших усилий. Так как скважиной пользуются активно и ежедневно, то движение жидкости по трубам попросту не позволит им промерзнуть. Но только с одним условием: если подвод труб к скважине был уложен в футляр. Эта труба большего диаметра, в которую вкладывают патрубки, которые были предварительно утеплены. В роли теплоизоляции между элементами обычно выступает либо минеральная вата, либо готовые изделия из нее — скорлупа (цилиндры).
Источник, работающий периодически
Если загородный дом посещается хозяевами только время от времени, то в этом случае качественное утепление сооружения — этап обязательный. Чтобы предотвратить проблемы, лучше знать, что не все теплоизоляционные материалы обеспечивают хорошую защиту от мороза. Для системы водоснабжения такого дома оптимальным станет вариант с датчиками и греющим кабелем, проложенным вблизи трубы. Этот метод отличается эффективностью, но не требует очень больших затрат.
Материалы для теплоизоляции
На выбор лучшего кандидата влияет климат, определяющий уровень промерзания грунта. Для хозяев это условие не единственное, потому что материал должен быть:
стойким к деформации;
простым в монтаже;
не гигроскопичным;
доступным;
недорогим;
прочным.
Если рассматривать все утеплители в зависимости от температурного режима, то их можно разделить на 2 группы.
Мягкий климат
Зимой в такой местности температура не опускается ниже -15°. При малой глубине, в теории, нет необходимости в использовании теплоизоляции. Однако она позволит уберечь систему от неприятных сюрпризов, которые любит преподносить погода. Эта операция даст возможность хозяевам не беспокоиться о потенциальных повреждениях коммуникации. В этом случае вокруг источника вынимают грунт, затем сооружают короб, который заполняют теплоизоляционным материалом.
В качестве утеплителей используются натуральные материалы. К ним относится верховой торф, солома, сухая листва, опилки, керамзит. Оптимальным вариантом является последний материал. Другие претенденты дешевы (бесплатны), но они боятся влаги, к тому же не в состоянии работать эффективно и долго. Да, во время гниения теплота выделяться будет, но потом температура перестанет быть комфортной для скважины.
Суровый климат
Если температура нередко падает ниже отметки -15°, то «супернатуралы» будут бессильны. Здесь ситуацию спасут только искусственные утеплители. Лидерами симпатий остаются пенопласт и его родственник — пенополистирол, а также пенополиуретан, пеноизол. При использовании не менее популярной минеральной ваты нужно обеспечить материалу качественную гидроизоляцию.
Как утепляют скважину для зимовки?
Этот способ не подразумевает больших расходов.
Самый первый этап работ — утепление устья сооружения. Оптимальный вариант — конструкция, оборудованная кессоном. Его стенки и крышку утепляют. Чтобы теплоизоляция была максимально эффективной, толщина утеплителя обязана быть не менее 300 мм, свободное пространство для воздуха оставляют в любом случае.
В качестве дополнительной защиты скважины сооружают деревянный короб. Стенки его защищают утеплителем: пример — экструдированный пенополистирол. После завершения подготовки элемента конструкцию закрывают этой, дополнительно утепленной, «крышкой».
Есть еще один способ, но он уже подразумевает некоторые расходы. Над источником сооружают небольшое строение — домик из ДСП или досок, затем в него проводят электрическое отопление. Согретый воздух в мини-здании не позволит замерзнуть источнику воды.
Использование греющего кабеля
Это самый дорогой из возможных вариантов, но одновременно он и самый эффективный способ предохранить трубопровод системы от повреждений.
Сначала выкапывают траншею ниже точки промерзания. Затем монтируют кабель: для маломощного элемента шаг витков минимален, мощный укладывают вдоль трубы.
Затем трубу утепляют теплоизоляционным материалом. Если необходимо, делают гидроизоляцию. Последний этап — засыпка грунта.
Установка датчика сделает контроль максимально простым для владельцев. В этом случае регулировкой работы и определением периодов простоя будет заниматься оборудование. Монтаж датчика приведет к дополнительным тратам, однако вскоре они окупятся благодаря экономии электроэнергии.
Есть и другая альтернатива, которую можно использовать в том случае, если кессон отсутствует. Для этого вокруг обсадной трубы копают котлован, затем ее тщательно укутывают теплоизоляционным материалом. На конструкцию, подготовленную таким способом, надевают трубу большего диаметра, потом котлован закапывают.
Как закрыть скважину на зиму?
Эта процедура зависит от вида конструкции. Подготовка несколько отличается для обычной скважины, конструкции с адаптером и абиссинской иглы.
Консервация обычного источника
Перед тем как закрыть скважину на зиму, отключают подачу воды, затем осуществляют ее слив из водопровода, всех сантехнических приборов, включая водонагреватели (бойлер). Жидкость удаляют с помощью вентилей, которые врезаны в нижних участках водопровода, на поворотах, подъемах. Во время этой операции не забывают избавиться от воды, оставшейся в душевых шлангах и лейках, в сифонах мойки, раковины и ванны.
Из бачка выливают воду. Из унитазного сифона также откачивают всю жидкость, затем в него заливают антифриз, чтобы избавиться от запаха канализации. Точно так же, как и водопровод, откачки и подготовки требует септик. Насосную станцию переносят в место, предназначенное для ее хранения. Затем ее продувают воздухом с помощью помпы или ручного насоса, чтобы полностью избавить от остатков влаги.
Что касается погружного насоса, то его можно не убирать. Так как агрегат находится на значительной глубине, замерзание ему не грозит. Последний этап операции — слив воды в скважину. Для этого открывают обратный клапан, расположенный после насоса. Есть модели скважинных насосов, в которых этот элемент уже встроен.
Консервация абиссинской скважины
Вода в абиссинской игле также находится ниже уровня промерзания грунта. В этом случае главными задачами являются два этапа — слив воды из системы и организация надежной защиты устья.
Сначала снимают насос, затем отсоединяют шланг, убирают оба элемента в теплое и сухое помещение. Из трубопровода сливают воду, при необходимости продувают его воздухом. На резьбу накручивают оголовок, затем его гидроизолируют пластиковым колпаком или плотной полиэтиленовой пленкой.
Если скважина с адаптером
Скважинный адаптер — устройство, обеспечивающее герметичность соединения трубы с источником. Такая конструкция уже сложнее, однако подготовка скважины в этом случае сводится к минимуму действий. Сначала от установленного насоса отключают питание. Затем открывают один из кранов в здании. Когда давление в системе снизится до 0,5 бар, откроется сливной клапан, а жидкость начнет уходить из системы в источник.
В любом из случаев скважину перед зимовкой советуют дезинфицировать. С этой целью готовят раствор из порошка «хлорки» и воды (на метр скважины — 30 г на 10 л). Данный препарат обеззаразит жидкость, избавит ее от органического мусора, предотвратит размножение патогенных микроорганизмов. Перед началом эксплуатации источника такую воду откачивают.
Как раскачать источник?
Пауза в эксплуатации нередко негативно сказывается на источнике. Среди возможных последствий — ухудшение качества воды, заиливание. Особенного внимания требуют песчаные источники, которые без прокачки очень быстро заиливаются, выходят из строя. Поэтому им важно обеспечить регулярное обслуживание: такую операцию надо проводить как минимум ежемесячно. Длительность ее — 20-30 минут.
Такая же раскачка необходима любой скважине для начала работы после длительного «безделья». Задача подготовительного этапа — поднять ил, а затем удалить его. Вариантов решения ее есть несколько.
Использование вибрационного насоса. В этом случае прибор опускают в скважину, затем попеременно опускают и поднимают, чтобы разрыхлить слежавшиеся отложения. На самое дно его устанавливать нельзя. Агрегат периодически очищают от грязи. Процедуру прекращают, когда вода становится чистой.
Применение трубы. Для операции потребуется труба меньшего диаметра. Ее опускают на дно, а к верхней ее части присоединяют шланг, через который пускают мощную струю воды. Благодаря сильному напору отложения и песок выдавливаются со дна. Когда появляются частицы гравия, операцию прекращают, трубу вынимают, затем подключают к работе насос и действуют обычным способом.
Минус последнего метода — возможное повреждение сетчатого фильтра, который может не выдержать давления и порваться.
Так как закрыть скважину на зиму не представляет особого труда, операция затруднений не вызовет. Чтобы гарантированно обеспечить результат, часть работ необходимо провести еще на этапе организации системы. Утепленные трубы внешнего участка водопровода и надежный кессон сделают подготовку (утепление, консервацию) максимально простой: не слишком трудоемкой и затратной по времени.
О том, как закрыть скважину на зиму, расскажет следующее подробное видео:
Была ли статья полезна?Мы хотим стать лучше. Спасибо за мнение!
Если вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь ей
Источник
Какой насос для скважины выбрать
Определяемся с типом насоса: поверхностный или погружной, глубинный или центробежный.
Насосы для скважин обеспечивают подъем воды с большой глубины для дальнейшего использования в водоснабжении. Именно от этого оборудования зависит интенсивность напора, объем и качество поступающей потребителю жидкости. Не случайно скважинные насосы называют ключевым элементом, «сердцем» любой системы водоснабжения.
При выборе насоса ориентируйтесь на следующие критерии:
Глубина скважины и уровень воды. Прежде чем покупать оборудование, узнайте, как глубоко находится вода в скважине. В паспорте насоса вы найдете данные о максимальной глубине, на которой он работает.

Объем вашей потребности в воде. Чем он больше, тем выше должна быть производительность насоса. Мощность стандартного оборудования находится в диапазоне от 20 до 200 литров в минуту. Учитывая, что на 1 человека в день требуется около 200 л воды, то для трех-четырех человек потребуется насос мощностью 40-50 л/мин. Однако, потребности могут быть и выше, включая в себя полив участка, бассейн и т.д.

Дебет скважины. Производительность модели не должна превышать дебета скважины. Данный показатель должен быть прописан в паспорте скважины.

Напор. Приступая к подбору насоса, определитесь с требуемым напором. Вначале вычисляется высота водного столба: к глубине скважины (в метрах) прибавляется 30. Например, если глубина 50 м, то высота водного столба окажется равной 80 м. К получившейся цифре нужно прибавить 10%. В нашем примере получится 88. В данном случае оптимальным вариантом станет агрегат с напором 90м.

Диаметр скважины. Обратите внимание, что большинство моделей рассчитаны на диаметр скважин в 4 дюйма.

Каталог скважинных насосов
Исходя из ваших условий и задач, выбирайте наиболее оптимальный тип оборудования:
Виды насосов для скважин
Погружные.

Глубинные.

Центробежные.

Вибрационные.

Поверхностные.

Погружные насосы для скважин
Позволяют качать воду на значительной глубине (до 80 метров). При этом, в процессе работы частично или полностью погружаются в воду. Электроэнергию получают посредством протяженного, хорошо изолированного кабеля.
Преимущества погружных насосов:
Обладают большей мощностью в сравнении с поверхностными модификациями. У таких насосов выше производительность и напор (некоторые модели могут поднимать воду на сто и более метров).

Способны работать при расположении водоносного горизонта ниже 10 м (в отличии от поверхностных насосов)

Не боятся перегрева, поскольку эффективно охлаждаются прокачиваемой через них водой.

Работают бесшумно, поскольку располагаются в толще воды, которая заглушает звук.

Не боятся попадания воды в электроузлы оборудования, поскольку полностью герметичны и могут работать на 100% под водой.

Не боятся резкого похолодания ниже 0С. Поскольку температура толщи воды, в которой располагается насос, практически не меняется.

Установка погружных насосов
Погружные модели монтируются непосредственно в шахте скважины.
Проследите, чтобы габариты оборудования подходили к диаметру обсадной трубы. Требуется, чтобы насос не просто свободно входил в шахту, но с определенным «запасом». В паспорте модели должны быть указаны минимальные размеры скважины.
Перед установкой насоса следует произвести прокачку и очистку скважины: откачайте воду, пока она не пойдет чистая, без ила и других примесей.
Прикрепите обратный клапан на патрубок насоса. Клапан будет препятствовать сливу жидкости после выключения оборудования — и вам не придется самим следить за наполнением рабочей камеры.

Установите дополнительный чашеобразный фильтр на всасывающий патрубок. Тем самым вы предотвратите попадание ила и другого сора в рабочую камеру.

К обратному клапану присоедините нагнетательный шланг, чтобы обеспечить выход воды из скважины.

Другой конец шланга может примыкать (в зависимости от модели) к гидроаккумулятору или внутренней части адаптера.

С нагнетательным шлангом соедините электрический кабель. Это делается посредством полимерных стяжек или клипс (но ни в коем случае не обычной проволокой!).

Проведите полимерный канат, на котором будет висеть насос в скважине, через кронштейны (проушины) – они находятся в верхней части корпуса устройства.

Опустите собранную конструкцию в скважину. Выше уже говорилось, что насос должен держаться на полимерном канате, кабель для этой цели использовать нельзя. Чтобы избежать возможного «перехлеста» кабеля и каната, их можно соединить полимерными стяжками.

Когда оборудование будет опущено на нужную глубину (обычно это 1 метр от дна скважины), канат закрепляется на кронштейне снаружи оголовка обсадной трубы.
Погружные глубинные насосы для скважин
Глубинные насосы, как следует из названия, предназначены для подъема воды с большой глубины (от 8 метров). Используются в артезианских и глубоких песчаных скважинах.
Состоят из двух основных частей:
Электродвигатель. Располагается в нижней части корпуса, имеет хорошую гидроизоляцию.

Многоступенчатая насосная часть: приводной вал, направляющие колеса, лопаточные отводы. Такое устройство не допускает перегрева насоса даже при больших нагрузках.

Благодаря продуманным конструктивным решениям, глубинные насосы отличаются большой надежностью, удобством, долгим сроком службы. Это оптимальный выбор для частных домовладений и предприятий.
Преимущества глубинных насосов
Обладают большой мощностью.

Имеют малый вес и компактные размеры: длина от 0,5 до 2,5 м, диаметр 10 см, — что дает возможность установки в узких скважинах.

Имеют долгий срок службы без ремонта.

Производят низкий уровень вибрации, поэтому не оказывают разрушительного воздействия на скважину.

Советы по выбору глубинных насосов:
Выбирайте модели со встроенной защитной автоматикой. Она обеспечивает аварийное отключение оборудования при отсутствии воды, попадании в систему песка и других экстренных ситуациях.

Советуем приобретать модификации с покрытием, устойчивым к механическим повреждениям.

Обращайте внимание на параметры устойчивости агрегата к загрязнениям: чем они выше, тем лучше. Это особенно актуально, если вода в вашей скважине содержит большее количество примесей.

Еще раз подчеркнем важность соответствия характеристик, прописанных в паспортах скважины и насоса: диаметр, глубина, дебет/производительность.

Советы по эксплуатации глубинных насосов:
Не включайте оборудование за пределами скважины.

Перед спуском устройства в скважину внимательно осмотрите кабель. Убедитесь в его герметичности и отсутствии повреждений.

Перед вводом агрегата в эксплуатацию, перекройте водопровод.

Установите на корпусе аппарата предохранительные клапаны, защищающие насос от гидроудара.

Не устанавливайте насос ниже, чем на расстоянии 1 метра от дна. Иначе качество подаваемой воды может оказаться неудовлетворительным.

Погружные центробежные насосы для скважин
Данный класс оборудования состоит из электродвигателя и соединенного с ним гребного колеса с лопастями, изогнутыми в противоположное вращению колеса направление. Двигатель задает колесу вращение, в результате чего лопасти создают центробежную силу. Таким образом, в центре устройства образуется зона низкого давления, а на периферии – высокого. В результате разницы давлений вода всасывается в центр и поступает в подающий шланг.
Преимущества и недостатки центробежных насосов
Плюсы:
Способны бесперебойно работать с большими объемами воды.

Надежность и универсальность. Многие модели могут использоваться при перекачки не только «чистой» воды, но также масляных и кислотных растворов.

Безопасность для скважины, поскольку производят небольшую вибрацию.

Минусы:
Относительно высокая стоимость.

Сложность монтажа.

Необходимость заполнять насос жидкостью перед началом работы.

Низкий КПД при небольшой подаче воды.

Погружные вибрационные насосы для скважин
Экономичный вариант, который часто используется для дачного участка. Вибрационные насосы отличаются простотой конструкции и доступной стоимостью. Используются, в основном, в песчаных скважинах (глубиной до 50 м) и при сравнительно небольшой потребности в воде.
Основной деталью агрегата является резиновая мембрана. Под действием вибратора она изгибаться, создавая тем самым разность давления, необходимую для перекачки воды. Как видим, здесь нет никаких вращающихся элементов – самых уязвимых деталей любого агрегата. Поэтому вибрационные устройства неприхотливы в эксплуатации, надежны и долговечны.
Преимущества и недостатки вибрационных насосов
Плюсы:
Компактность и мобильность.

Долгий срок службы

Простота обслуживания

Экономичная цена.

Минусы:
Высокий риск просачивания песка через фильтр. Как следствие: невысокое качество воды.

Сильно зависят от перепадов напряжения в электросети

Поверхностные насосы для скважин
Во время работы остаются над водой: на плавучей платформе или поверхности земли (если позволяют условия, могут находиться под крышей, например, в сарае). Воду перекачивают посредством спускаемого в скважину шланга.
Преимущества и недостатки поверхностных насосов
Плюсы:
Небольшая стоимость

Компактность, небольшой вес. При необходимости можно подвесить конструкцию на тросе или убрать в помещение с ограниченным пространством.

Высокая производительность при низком потреблении электроэнергии.

Всегда находятся в зоне вашей видимости.

Минусы:
Глубина всасывания – не более 9 метров.

Уязвимость двигателя перед попаданием влаги.

Высокая шумность работы.

Боятся резкого похолодания атмосферы.

Установка поверхностных насосов
Присоедините к патрубку устройства шланг необходимой длины. В некоторых моделях шланг крепится не к патрубку, а к штуцеру адаптера.

К другому концу шланга крепится обратный клапан. Он не допустит слив воды после выключения оборудования.

Прикрепите к обратному клапану сетчатый фильтр. Он будет препятствовать паданию в насос ила и грязи.

Опустите шланг в скважину.

Подключите оборудование к сети. Перед началом работы следует залить воду в корпус насоса.

Советы по эксплуатации поверхностных насосов
Лучше поставить агрегат под навесом, защищающим от непогоды.

В холодное время года желательно утеплить корпус, чтобы предотвратить замерзание воды в нем.

Также желательно на зиму устанавливать насос в теплое помещение. Если это невозможно, можно соорудить для насоса кессон – теплую емкость, оборудованную под землей.

Вывод
Ориентируйтесь на собственные условия и задачи. Такие, как глубина скважины и объем потребности в воде.
Наиболее оптимальным и универсальным решением «на все случаи жизни» является приобретение погружного глубинного насоса. Такое оборудование обеспечит вам бесперебойное снабжение чистой и качественной водой в любых объемах. При этом эксплуатация насоса в течении всего срока его службы не доставит вам хлопот. Погружные насосы практически не требуют ремонта, имеют долгий срок эксплуатации, не шумят и не оказывают негативного воздействия на скважину.
Как отключить водоснабжение на даче на зиму
Не забудьте перед зимой слить воду из труб летнего водопровода на дачном участке. Данный процесс несложный, до момента первого заморозка.
Процесс консервации системы водоснабжения
Для того, чтобы избежать проблем с трубопроводом на даче следует полностью слить воду из системы водоснабжения.
Вся суть манипуляций перед уездом из собственного загородного дома на холодную зиму состоит в следующем:
отключить насос от системы;
слить из него жидкость и убрать на хранение агрегат в тёплый погреб;
выкачать все из трубопровода, открыв краны на нижних ветках системы, если их нет, то снять и продуть сами элементы трубопровода;
высушить все сантехнические приборы, важно, чтобы влага нигде не осталась;
посудомойку и стиральную машинку обесточить и удалить воду через маленькое сливное отверстие.
Также необходимо произвести консервацию уличного водопровода, при этом не вкопанные в землю трубы надо хорошенько продуть компрессором, фитинги тщательно просушить. Запорную арматуру снять и удалить всю влагу, если снять нет возможности, то просто оставить краны открытыми, а рычаг сдвинуть в полуоткрытое положение.
При подготовке дачи к зиме обязательно надо осушить все приборы, и законсервировать. Для этого перекрывается вода в доме и отключается вся электроэнергия, которая питает водонагревательные элементы и сливается жидкость из бачка унитаза. Обязательно проверяется: открыты ли краны выхода главной трассы водоснабжения.
Для подстраховки, что вся влага из труб удалена, просушивают их с помощью компрессора большим потоком воздуха.
Правильно законсервировать скважину на зиму легко. После такой процедуры она будет готова к работе в весенний период, а зимой она не будет использоваться, доступ жидкости в холодный сезон к ней будет полностью перекрыт. После того как вода слита из нагревательных агрегатов, скважине ничего не угрожает.
Необходимо закрыть устье: привинтить оголовок, защищающий от осадков, и плотно закрыть его герметичной плёнкой
Консервация колодца на дачном участке
В данном случае сначала надо изолировать вход ствола колодца. Сделать это можно с помощью утеплённого оголовка, он надежно законсервирует колодец и предохранит его от разных климатических осадков.
Вывод
Слить воду из летнего водопровода на зимовку совсем не сложно, если при монтаже была включена данная функция в систему водопровода как уличного, так и в самом доме. Логичное решение данной задачи пройдёт проще, если проектирование труб была проведена истинными профессионалами.
Слить воду из водопровода в загородном доме необходимо перед консервацией системы на зиму. В противном случае от замерзания могут пострадать практически все элементы системы водоснабжения — водоподводящие трубы, запорная арматура, сантехническое оборудование и т.д. В основном необходимость освобождения системы водоснабжения от воды нужна при сезонном, то есть летнем проживании. В отсутствии отопления дом довольно быстро промерзает насквозь, какими бы толстыми не были стены. Хорошим примером силы мороза может служить промерзающая зимой на глубину до 1,8 м земля в Московской области.
Хорошо известен простейший способ, как организовать слив системы водоснабжения на даче — использовать сливные краны. На трубе, по которой подается вода из скважины или колодца, ставится тройник, к тройнику подсоединяется сливной кран. В самой нижней точке разводки водопровода в доме также устанавливается сливной кран. В идеале каждая ветвь водопроводных труб в доме должна иметь сливной кран. Как производится слив воды?
Как правильно слить воду из системы?
Если у на участке был организован летний водопровод и вода поднималась из мелкой скважины или колодца, то кроме слива воды из системы внутренней разводки в доме необходимо вытащить насос, чтобы не замерзла вода в водоподающей трубе. В таких простых системах обычно не предусмотрено каких-либо специализированных способов для удобного слива. Если вода в дом подается из скважины с кессоном, то насос из скважины поднимать не надо — достаточно открыть сливной кран над оголовком и вода из системы водоснабжения вернется в скважину. Сливной кран располагается между обратным клапаном и гидроаккумулятором. В процессе слива воды все краны в точках водоразбора должны быть открыты. Если в доме есть накопительная емкость — слейте воду из нее. Не забудьте про летний водопровод, находящийся на улице – он пострадает от заморозков раньше всех.

сливной кран в летнем водопроводе
Для осуществления эффективного слива водопроводные трубы должны иметь определенный уклон, чтобы вся вода гарантированно ушла из системы и не задержалась где-то внутри. Небольшое количество воды, оставшееся в трубе и превратившееся в лед, способно порвать трубу и нарушить герметичное соединение. Даже труба из прочной стали не сможет противостоять силе давления образующегося льда. Вода из водонагревателя также отводится через сливной кран, подключенный к тройнику. Кран и тройник должный иметь насадку для шланга до обратного клапана на входящей водогрейной трубе. На отводящей от нагревателя трубе должен быть установлен другой тройник с краном для подачи воздуха при сливе воды.
Если по какой-либо причине краны для слива не были установлены при монтаже системы водоснабжения, а морозы вот-вот ударят, то удалить воду из труб можно с помощью компрессора. Попадая в трубы через тройник, сжатый воздух способен вытеснит всю воду наружу. Компрессор можно использовать даже при наличие сливного крана, если Вы хотите продуть систему и убедиться, что в ней не осталось ни капли воды. Продувка воздухом особенно важна, если внутренняя разводка водопровода в доме выполнена трубами из твердого пластика, которые в угоду дизайну смонтированы строго горизонтально. В этом случае полный слив из системы очевидно не гарантируется и использование продувки обязательно.

компрессоры для продувки водопровода
В случае, если Вы проживаете в загородном доме постоянно, а в системе отопления используется не антифриз, а обыкновенная вода, то перед длительным отъездом зимой ее также придется слить, чтобы трубы отопления и радиаторы не вышли из строя. Конечно, для подобных случаев разработаны различные по сложности и цене варианты дежурного подогрева системы водоснабжения, отопления, или помещения в целом до температуры несколько градусов выше 0 С. Но все эти способы не гарантирует полной защиты, ведь управление котлом или другим источником тепла в основном происходит с помощью электроники, а в Ваше отсутствие электричество могут отключить. Кроме этого постоянно включенное в отсутствие хозяев электрическое отопительное оборудование повышает риск возникновения пожара. Поэтому самая лучшая, дешевая и надежная защита системы отопления от замерзания — использование антифриза.
Но если случилось так, что вместо антифриза в качестве теплоносителя используется вода, то как правильно слить эту воду из системы отопления? Отключите котел или перекройте распределительный вентиль на трубе, отходящей от стояка. Перекройте вентиль, через который вода подводится в отопительную систему. Для слива воды из системы радиаторов используйте шланг необходимой длины для отвода воды к месту сброса в канализацию или на улицу. Откройте сливной клапан на радиаторе, а в отопительной системе откройте кран с воздушным клапаном — это ускорит слив воды.

слив воды из электрического водонагревателя
Где еще может остаться вода? Не забудьте слить воду из всех сифонов (гидрозатворов). Гидрозатворы есть в каждом доме, они располагаются в изогнутых участках сливной трубы под мойками, под ванными, в унитазах. Также вода остается в фильтре грубой очистки, в блоке фильтров основной очистки, в стиральной и посудомоечной машинах и в электроводонагревателе. Проще сказать, перед тем, как закрыть дачу на зимний сезон, проверьте все устройства, к которым летом подводилась вода.
Все работы по сливу воды и консервации системы индивидуального водоснабжения необходимо проводить при температуре не ниже + 5 С.
Как защитить систему от замерзания?
Кроме возможности слить воду, система должна быть защищена — хотя бы частично — от морозов. Спасти систему индивидуального водоснабжения от промерзания может не только простой слив воды — к Вашим услугам современные материалы и технологии. Для защиты водозапорной арматуры от замерзания остатков воды используйте смесители с керамическими деталями и краны с резиновыми уплотнителями. Наиболее устойчивы к замерзанию воды трубы, как мы уже сказали выше, не из стали, а из полиэтилена низкого давления (ПНД). Гибкий пластик способен выдержать некоторое увеличение объема внутреннего льда и не разрушиться при этом, но все же надежнее не проверять водопровод на прочность и убрать всю воду из системы водоснабжения до наступления холодов.

трубы с утеплением и подогревом
Прокладывайте водоподающие трубы от скважины до жилого дома по дну траншеи, вырытой на глубину непромерзания. Это гарантирует полную защиту наружной системы водоснабжения от любых морозов. Трубы должны иметь уклон в сторону источника воды, чтобы обратный слив проходил беспрепятственно. Трубы, выходящие на поверхность — например, короткий участок трубы из траншеи в дом — защищайте подогревающим кабелем.
Слить воду из системы водоснабжения на зиму не составит никакой сложности, если данная функция будет изначально заложена в конструкцию внешнего и внутреннего водопровода. Технически грамотное решение этой задачи возможно только в случае, если проектирование и разводка труб для индивидуального водоснабжения будут доверены профессионалам.
В загородном доме, где проживают только с весны до осени, перед отъездом проводят консервацию водопровода. Если знать, как слить воду из труб на даче на зиму, правильно провести эту работу, неприятных последствий в виде размороженной системы и сантехнического оборудования не будет.
Водоснабжение труб загородного дома.
Консервация системы водоснабжения летней дачи
Морозы могут разрушить насосное оборудование, трубы, бытовые приборы, если оставить в них жидкость на зиму, когда система не утепленная, а дачный дом не обогревается. Поэтому воду удаляют отовсюду, где она может замерзнуть. Это удобно делать, если при сооружении водопровода продумана система слива жидкости.
Для этого устанавливают запорно-регулирующую арматуру:
На трубе подачи воды в дом перед обратным клапаном – тройник с краном.
На внутренней разводке в нижних точках – вентили для слива.
Если трубы под половым покрытием, установить переходники для компрессора, чтобы продуть систему.
На трубе, ведущей к бойлеру, перед обратным клапаном – тройник с краном. Такая же арматура монтируется на отводящем шланге.
Не используют однорычажные смесители, которые разрываются при морозе, если в них осталось хоть немного жидкости. Устанавливают керамические краны с резиновыми прокладками.
Такие предварительные работы, учтенные при проектировании водопровода, облегчают слив воды на зиму.
Слив воды из домашнего водопровода
Чтобы слить воду из ведущего в дом трубопровода, открывают кран, который находится перед обратным клапаном. Слышно журчание жидкости и шум от выходящих пузырьков воздуха. Если специального вентиля нет, рассоединяют трубы в самом низу и сливают воду.
Переходят к водонагревателю, который предварительно охлаждают. Если отсутствуют сливные краны, откручивают предохранительный клапан, подсоединяют отрезок шланга. На выходной трубе отпускают гайку – из бойлера подсасывается воздух, вода сливается через подсоединенный шланг. Если жидкость горячая, в септик не сливают – от кипятка погибнут бактерии. Длинный шланг выводят на улицу, производят сброс.
В стиральной машине остается немного воды. Она находится в шланге, который идет от бака к насосу. Его сжимают и, пользуясь как грушей, удаляют остатки, которые уходят в сливной шланг. Переворачивают машину, установив на крышу. Это позволит избавиться от жидкости, которая осталась в агрегате. В таком положении его оставляют зимовать.
Сливают воду из душа. Сначала откручивают лейку. Открывают поочередно краны. Пользуются компрессором, подключенным к шлагу, воздушным насосом или выдувают воздух из легких. Положение вентилей меняют, чтобы слилась жидкость из подводящих шлангов для холодной и горячей воды.
Приступают к унитазу. Сливают воду из смывного бачка. Дочиста откачивают гидрозатвор, пользуясь насосом, шприцем, опрыскивателем. Если из септика просачиваются запахи, заливают незамерзающую автомобильную жидкость, насыщенный солевой раствор. Весной удаляют, не смывая в септик – губительно для микрофлоры.
Раскручивают все сифоны, освобождают от остатков жидкости в стаканах. Снимают фильтры, выливают воду. Не забывают о трапе, если он используется в душевой кабине для оттока воды.
Осталась насосная станция, которую предварительно отключили от сети. Откручивают заглушку, вода выливается в подготовленную посуду. Желательно продуть сжатым воздухом, чтобы остатки жидкости ушли из гидробака. Если в нем остается вода, при замерзании повреждается резиновая мембрана.
Если трубы внутренней разводки расположены строго горизонтально, самотеком вода из них полностью не уйдет. Необходима продувка компрессором.
Консервация уличного водопровода
На даче часто пользуются летним водопроводом для полива, уличного душа, мойки машины. Уложенные на поверхности трубы страдают от мороза в первую очередь. Если перед обратным клапаном есть сливной кран, его открывают. Тогда помпу можно оставить в источнике на зиму – она не замерзнет. Когда сливного вентиля нет, вытаскивают насос, отсоединяют от водоподающего шланга. Когда сливают воду из системы, все водоразборные краны открывают.
Опорожняют накопительный бак, емкость для летнего душа. С него снимают лейку, открывают кран, удаляют остатки жидкости.
Чтобы слив был эффективным, трубы должны располагаться с уклоном. Тогда вода не задержится в каком-то месте. Даже ее небольшое количество при замерзании способно нарушить герметичность. Если требуемого уклона нет, подключают компрессор и продувают трубы сжатым воздухом. Такая операция не помешает, даже если на магистрали в конечной точке установлен сливной кран.
Консервация уличного водопровода.
Шланги летнего водопровода сматывают, освобождая от воды, убирают на зимнее хранение. Вкопанные неглубоко в землю трубы продувают. Фитинги, выходящие на поверхность, снимают, просушивают, сохраняют в помещении до весны. Если водоразборные вентили не снимают, то оставляют открытыми. Особенно страдают от морозов шаровые краны. На зиму на улице их оставляют полуоткрытыми.
Пластиковые трубопроводы не так боятся замерзания, как стальные, но в них страдают резьбовые фитинги. Поэтому лучше использовать сварные соединения. Не разрушаются от замерзания полипропиленовые трубы. Их используют, если нет возможности продуть водопровод компрессором для консервации.
Консервация скважины на зиму
Консервацию скважины, которой не будут пользоваться зимой, начинают до наступления морозов. Удобно проводить операции, если обратный клапан вмонтирован в доступном месте сразу после насоса. Некоторые модели погружных помп снабжаются встроенным клапаном.
Консервация летнего варианта скважины проводится в такой последовательности:
Отключают электропитание.
Открывают водоразборный вентиль.
Ожидают падения давления в системе. Когда оно достигнет 0,5 атм, открывается автоматический клапан. Его монтируют ниже уровня промерзания почвы на подающем шланге.
Откручивают и снимают блок управления.
Если скважина оборудована адаптером, гидробак с автоматикой находятся в доме. Трубы расположены ниже точки промерзания.
Чтобы законсервировать скважину, насос отключают от электричества, открывают в доме водоразборный кран. Когда в системе падает давление, срабатывает клапан. Вода из трубопровода, ведущего в дом, сливается в скважину.
Если скважина оборудована кессоном, гидроаккумулирующий бак и автоматика располагаются преимущественно в нем.
Консервация выполняется в несколько приемов:
От насоса отключают электричество. Открывают запорный вентиль на трубопроводе в дом.
Опускаются в кессон. Открывают все краны, кроме того, что на стояке для подключения полива участка.
Дожидаются, когда вода сольется в скважину. Открывают поливочный кран, сливают остатки жидкости.
Насос из скважины поднимать необязательно. Температура в ней плюсовая, вода не замерзает. Вынимают оборудование и отправляют на хранение, когда опасаются воров.
Консервация колодца на зиму
Для подготовки дачи к зиме насос из колодца требуется убрать, систему освободить от воды. Если оставить помпу на зиму, она может замерзнуть или ее украдут.
Подготовка колодца к зиме заключается в утеплении. Если в нем замерзает вода, шахта повреждается. При плохой гидроизоляции между стыками железобетонных колец образуется ледяная пробка. Ствол в этом случае перекашивается, потребуется ремонт.
Вероятность замерзания колодца зависит от его глубины – чем ниже уровень воды, тем меньше такая возможность. Если сооружение в низине, где водоносный пласт в 1-2 м от поверхности, колодец промерзает через стенки ствола. Если он из дерева, то мороз не страшен. Но большинство шахт сейчас железобетонные, риск замерзания больше.
Утепляют прежде всего ствол колодца на входе. Хорошо надстроить оголовок, который также защитит от снега, листьев. Самый теплый материал – деревянный сруб с крышей. Если используют МДФ, тонкие доски, требуется дополнительное утепление термоизоляционными материалами.
На зимний период в ствол можно установить утеплительную крышку. Ее место – ниже промерзания почвы, но выше воды.
Из фанеры вырезают 2 диска по внутреннему размеру шахты. Нижний покрывают водостойкой краской, оборачивают пленкой, чтобы предохранить от гниения.
Подвешивают диск в стволе на тросах. Сверху укладывают теплоизолятор.
Второй диск опускают, чтобы не доходил до утеплителя на 0,5 м. На нем еще слой теплоизоляционного материала. Между фанерными дисками образуется воздушная прослойка, повышающая качество утепления.
Колодец закрывают крышкой, чтобы не попадал мусор.
Если вода близко к поверхности, она обязательно зимой замерзнет. Утепление входа не принесет желаемого результата – холод проникнет сквозь стенки.
Поступают таким образом:
вокруг шахты на глубину 1 м роют котлован шириной 0,5 м;
оборачивают верхнее кольцо утеплителем;
траншею засыпают слоем щебенки толщиной 0,5 м;
сверху забрасывают землей.
Подготовка колодца к зиме.
Подготовленный к зиме колодец весной сразу готов к эксплуатации. В него опускают насос, подключают к водопроводу и электричеству, начинают пользоваться.
Как подготовить насосное оборудование к зиме и уберечь трубы от замерзания этой зимой! — Oakville Pump Service
Изолируйте трубы
Когда вода замерзает, она расширяется, в результате чего трубы забиваются льдом. В некоторых случаях расширяющийся лед может расколоть трубопровод и вызвать утечки! Чтобы свести к минимуму эту возможность, наружные трубопроводы следует изолировать. Утеплитель работает как теплое пушистое одеяло, защищающее от холода. Строительные магазины предлагают широкий выбор изоляционных материалов для труб.Лучший вид изоляции для труб — это пенопластовые «трубы» с закрытыми порами, длина которых составляет около 6 футов. Пена с закрытыми порами не пропускает воду, поэтому пена не насыщается водой и становится неэффективной. Убедитесь, что вы выбрали пену подходящего размера для вашей трубы, и убедитесь, что ее достаточно, чтобы покрыть все наружные трубы! Если на трубке из пенопласта нет прорези с одной стороны, ничего страшного, аккуратно разрежьте ее с одной стороны и наденьте на трубу, закрепив стяжками через каждые 6 дюймов или непрерывно обматывая изоляцию лентой для обертывания труб.Убедитесь, что прорезь в изоляции направлена как можно дальше вниз.
Есть несколько типов общедоступной изоляции, которые могут быть проблематичными! Тип изоляции трубы, который имеет клей с одной стороны, и вы просто оборачиваете его вокруг трубы, делает приличную изоляцию, но это будет стоить вам целого состояния, если вам когда-нибудь понадобится кто-то для работы с вашим трубопроводом или водопроводом. Этот материал настолько липкий и его трудно удалить, что вы можете заплатить больше за работу сантехника по его удалению, чтобы он действительно мог выполнить необходимую работу, чем стоимость любых фактических сантехнических работ, которые вам могут понадобиться в будущем! Изоляция из стекловолокна хороша, если трубопровод находится в сухом месте, но если он находится вне этой изоляции, она становится бесполезной, когда становится влажной, потому что она теряет свою способность к изоляции.
При изоляции обратите особое внимание на реле давления! Реле давления часто представляет собой серый, синий или черный ящик размером 3 x 3 x 4 дюйма с трубным соединением 1/4 дюйма и некоторыми электрическими проводами, идущими к нему. В некоторых водных системах используются датчики давления, которые так же подвержены замерзанию, как и реле давления. Датчики давления обычно представляют собой небольшой цилиндр диаметром от 3/4 до 1 дюйма с трубной резьбой 1/4 дюйма на одном конце, которая ввинчивается в основную трубу, и провод, идущий к контроллеру насоса.Реле / датчик давления часто является первым компонентом, который замерзает и, таким образом, останавливает поток воды, даже если основные трубы не замерзают. Убедитесь, что изоляция полностью закрывает реле давления / датчик и трубку / небольшую трубу, которая соединяет его с основной трубой подачи воды. В очень холодном климате или в местах, которые подвергались длительному воздействию холода или ветра, рекомендуется размещать термообертку / нагревательную ленту в непосредственной близости от реле давления или датчика давления, чтобы они не замерзли! После замерзания реле давления или датчик часто будут безвозвратно повреждены, и, возможно, потребуется их замена.Если вы заметили, что ваш насос не работает или давление воды немного ниже или выше после сильного замораживания, вероятно, произошло повреждение реле / датчика давления и его необходимо заменить. Реле давления будут стоить около 20-50 долларов, в то время как датчик может стоить до 200 долларов!
Установите тепловые ленты, чтобы трубы и оборудование не попали в заморозку
Как подготовить водяной насос к зиме
Зима не за горами, пора подготовить водяные насосы, чтобы при низких температурах не образовывалось трещин в корпусе.Следуйте нашему простому руководству, чтобы подготовить водяную помпу к зиме.
Двигатели для систем водоснабжения, которые используются в колодцах, фонтанах и аэраторах, обычно заполняются раствором на водной основе. В глубоком колодце обычно не беспокоит замерзание мотора; однако в фонтанах или прудах ваш водяной насос должен быть защищен. Если вы удалите насос полностью, вы захотите хранить двигатель в месте, где он не замерзнет.
Еще один вариант зимнего хранения пруда, фонтана или аэратора — погрузить или взвесить мотор на дно пруда.Если вы сделаете это, убедитесь, что двигатель находится ниже самого низкого уровня замерзания.
Вы не хотите, чтобы ваши поверхностные насосы замерзли. В регионах с холодной погодой почти каждый знает, как осушить или подготовить к зиме систему надземных вод. Но проблемные области все же существуют — в обычно более теплых южных штатах операторов водяных насосов может застать врасплох внезапное похолодание.
Вода расширяется при замерзании. Без места для обработки лишнего объема лед неизбежно треснет в насосе или трубопроводе.По мере приближения холода не забывайте защищать наземную водную систему, водопровод и насосное оборудование от замерзания. В домах, предназначенных для круглогодичного проживания, скважинный насос часто может простаивать достаточно долго, чтобы вода могла замерзнуть. В таких случаях может потребоваться дополнительное тепло, чтобы предотвратить замерзание. Если температура становится очень низкой, вы можете поддерживать небольшое количество воды непрерывно, пока температура не вернется к безопасной температуре, так как проточную воду сложнее заморозить.
Когда вы имеете дело со струйным или центробежным насосом, который вы не собираетесь использовать в течение нескольких месяцев, слить воду из системы и переместить насос в более теплое место — одно из лучших решений.
Чтобы слить воду из насоса, снимите сливную пробку в верхней части корпуса насоса или откройте кран. Это позволяет воздуху попадать в корпус насоса. Затем снимите сливную пробку в нижней части корпуса насоса. Это позволяет воде проходить через корпус насоса и выходить из него.
Помните, что там также будет вода, застрял в всасывающих и нагнетательных трубопроводов.Вы должны удалить лишнюю воду с помощью воздушного компрессора.
Последний шаг — защитить насос от воды, которая может застрять в корпусе насоса даже после того, как вы ее слили. Используйте пропиленгликоль (пищевой) — никогда не используйте этиленгликоль (или антифриз RV), так как он чрезвычайно опасен. Прежде чем заливать пропиленгликоль в корпус насоса, замените сливные пробки. Сначала вставьте нижнюю пробку слива и залейте пропиленгликоль в верхнее отверстие. Затем вы можете снова вставить верхнюю сливную пробку.
Теперь ваш водяной насос готов к зиме!
Подготовка скважинных насосов WAYNE к зиме: простые советы по продлению срока службы насосов и предотвращению повреждений

Подготовка скважинного насоса к зиме
Простые советы по продлению срока службы насоса и предотвращению повреждений
Так же, как ваши самые ценные (и дорогие) вложения, требуют сезонного обслуживания, так же как и некоторые менее известные предметы в доме. Как бы ни были важны скважинные насосы WAYNE в весенние и летние месяцы, важно правильно подготовить к зиме ваши постоянные насосные установки, чтобы предотвратить серьезные повреждения.К счастью, подготовить скважинный насос к зиме проще, чем вы думаете. Выполните четыре простых шага, описанных ниже, чтобы предотвратить внезапный отказ насоса и продлить срок его службы.
Советы по утеплению скважины
1. Убедитесь, что из WAYNE SWS / CWS надлежащим образом слита вся вода. Чтобы ваш холостой насос не замерз в зимние месяцы, удалите ВСЮ воду, содержащуюся в корпусе насоса. Чтобы слить воду из скважинного насоса WAYNE SWS / CWS, выполните следующие действия:
• Начните с отключения питания насоса.После того, как вы подтвердили, что насос больше не работают, включите кран, подключенный к нагнетательной линии, чтобы снять насос подачи воды под давлением.
• После того, как из насоса будет удалена вода под давлением, открутите сливную пробку, расположенную в нижней части передней части насоса, чтобы удалить оставшуюся жидкость. Если опорожнить насос не полностью, это может привести к серьезному повреждению двигателя насоса из-за замерзания.
• Отсоедините ПВХ-трубу от входа и выхода, чтобы слить оставшуюся воду.Уложите трубы из ПВХ вертикально и дайте им высохнуть.
2. Если насос не удается снять с текущего места или полностью опорожнить, выполните следующие действия.
• Убедившись, что насос был опорожнен и сливная пробка была снова вставлена, заполните насос пищевым пропиленгликолем USP чистотой 99,9%.
• Пропиленгликоль имеет гораздо более низкую точку замерзания, чем вода, и будет смешиваться с любой оставшейся в насосе водой, которая в противном случае замерзла бы.
3. Когда вернется более теплая погода, выполните следующие действия для обеспечения правильной работы.
• Если использовался пропиленгликоль, отверните сливную пробку и слейте все оставшиеся жидкости.
• Если насос был перемещен в помещение, повторно подсоедините все впускные и выпускные патрубки.
• После повторного соединения впускных и выпускных труб заправьте насос водой, включите насос и позвольте насосу смыть воду через открытое выпускное отверстие, расположенное в верхней части насоса.
4. Наслаждайтесь своей помпой! Не забудьте следовать приведенным выше инструкциям при укладке WAYNE SWS / CWS следующей зимой.
По любым вопросам обращайтесь в службу поддержки клиентов WAYNE по адресу [email protected]
Подготовка вашей системы водозабора к зиме
В EDS Pumps & Water Treatment Ltd. мы понимаем важность надлежащей подготовки к зиме вашей системы водозаборных скважин .Вот почему мы предлагаем ряд услуг по очистке воды для системы водозаборных скважин для подготовки к зиме .
Защита вашей системы водозабора от зимних условий
Зимние погодные условия могут наблюдаться в течение нескольких месяцев в году. Важно подготовить к зиме для вашей системы водозабора , чтобы предотвратить замерзание насосов и защитить вашу систему водоочистки и трубопроводы.
Замерзший водяной насос вызывает больше, чем неудобство потери воды на некоторое время; это также может означать лопнувшие трубы, трещины в водяных насосах и затопление после того, как замерзшие трубы снова нагреются.
Основная причина этой проблемы заключается в том, что когда воздух, окружающий водопроводную трубу , опускается ниже нуля, любое тепло в воде передается воздуху и вызывает замерзание воды. Трубы меньшего размера всегда замерзают первыми из-за большей относительной площади поверхности; поэтому lines-дюймовые линии к реле давления, которые включают и выключают водяной насос , замерзнут первыми. Замороженное реле давления не запустит насос. Небольшой источник тепла, например, нагревательная лампа или нагреватель, направленный на реле давления, решит эту проблему.Просто помните, что источники тепла следует использовать с осторожностью, так как перегретые материалы могут воспламениться и вызвать пожар. Всегда следуйте инструкциям производителя.
Защита скважинных насосов зимой с помощью насосной станции
Скважинные насосы , которые устанавливаются над землей, обычно имеют небольшую насосную станцию , построенную над ними для защиты насоса от элементов. Важно, чтобы в насосной было немного тепла, например, обогреватель плинтуса с термостатом. Хорошо построенная насосная станция, независимо от того, построена ли она из дерева, цементных блоков или металла, должна иметь изоляцию в стенах, дверях и потолке.Отсутствие отапливаемой насосной станции порождает проблемы. Убедитесь, что все отверстия и двери закрыты должным образом, сохраняя тепло внутрь, а ветер, который отводит тепло, наружу. Если ваш напорный бак находится в вашем гараже, убедитесь, что он отапливается и изолирован от холода, и держите дверь гаража закрытой.
Изоляция любого типа поможет замедлить передачу тепла от воды к окружающему воздуху, но дополнительные расходы на толстые рукава из стекловолокна или поролона, специально разработанные для этой цели, окупаются.Покрытие ваших труб изоляционными рукавами из пенопласта предотвратит замерзание на несколько часов даже при отключении электричества.
Услуги по подготовке к зиме насосов для скважин от EDS Pumps & Water Treatment Ltd.
Замерзший насос колодца или трубы могут вызвать множество предотвратимых проблем для домовладельцев. Подготовьте водяной насос для колодца к зиме задолго до того, как станет холодно, и ухаживайте за ним, как за семейным автомобилем, и он обеспечит вам годы беззаботной службы.
Для получения дополнительной информации о подготовки вашей системы водозабора к зиме позвоните в EDS Pumps & Water Treatment Ltd.по телефону 604-534-1115 и попросите поговорить с одним из наших специалистов по насосам .
Зимние водяные насосы | Блог о запчастях для газонов Honda
Зима приближается, а это значит, что пора подумать о том, чтобы поставить водяной насос Honda на сезон. В зависимости от модели это может означать удаление погружного насоса из колодца в загородном доме, прекращение работ по перемещению воды между прудами или знание того, что вам не нужно беспокоиться о наводнении, пока не сойдет снег.Независимо от того, как вы используете помпу, есть несколько вещей, которые вы должны сделать, чтобы ваше оборудование было готово к работе следующей весной.
Прежде чем начать
Перед работой с насосом отсоедините свечу зажигания, чтобы предотвратить случайный запуск. Прежде чем приступить к работе, дайте двигателю остыть: некоторые части двигателя, включая головку и выхлопную систему, могут оставаться горячими до получаса после выключения двигателя.
Работа насоса без воды, даже на самовсасывающих моделях, может привести к перегреву и оплавлению уплотнений насоса.Если вам необходимо прогреть двигатель для замены масла в двигателе или коробке передач, убедитесь, что насос выключен.
Очистка насоса
Промойте насосную камеру водой из садового шланга. Чтобы вся вода была слита из насоса, его следует наклонить так, чтобы напорная сторона насоса была ниже стороны всасывания. Никогда не наклоняйте насос в обратном направлении: хотя вода может вытекать, двигатель также наклоняется, и карбюратор может затопить. Несколько капель воды все еще могут быть внутри корпуса насоса, но этого недостаточно, чтобы вызвать повреждение от замерзания, и нет необходимости пропускать антифриз через насос для защиты.
Электрические насосы
Лед может повредить насос, независимо от того, образуется ли он на корпусе насоса или на кабеле питания. Если температура опускается ниже нуля, насос следует вынуть из колодца или отстойника, где он используется. Пока его нет, самое время снять крышку крыльчатки и очистить от мусора.
Годовое обслуживание
Обслуживание помпы сейчас избавит вас от необходимости делать это, когда она вам впервые понадобится в следующем сезоне.
Если насос имеет отдельную коробку передач, масло следует заменить.Двигатель следует поработать несколько минут, чтобы масло прогрелось и оно легко вытекало. Залейте в коробку передач трансмиссионное масло 80W90 класса GL5.
Некоторые модели имеют точки смазки для шатуна насоса. В большинстве случаев Honda рекомендует смазку категории 2 NLGI. Эти компоненты защищены от воды, поэтому морская смазка не требуется.
Необходимо проверить и очистить воздушный фильтр. Помните, что элементы из пенопласта необходимо повторно смазать после очистки, а воздушный короб следует протереть перед повторной сборкой.
Все гайки и болты на насосе и двигателе следует проверить на затяжку.
Двигатель
Любое топливо внутри двигателя перед хранением должно быть удалено. Honda рекомендует сливать топливо старше месяца или трех месяцев, если оно было обработано стабилизатором. Некоторые малые двигатели, такие как Mini 4 Stroke, могут нуждаться в наклоне, чтобы позволить газу выходить из бака, в то время как другие двигатели со съемной отстойником будут иметь болт на основании карбюратора, который можно снять, чтобы слить всю топливную систему. .В любом случае это топливо следует слить в подходящий контейнер для бензина и утилизировать надлежащим образом. Использование этого топлива в вашем автомобиле — это нормально, поскольку двигатели с впрыском топлива менее чувствительны к несвежему топливу, а добавляемое вами топливо будет разбавлено свежим газом, уже находящимся в баке.
Если на двигателе есть топливный клапан, установите его в положение «Выкл.», Чтобы предотвратить утечку остаточного топлива во время хранения.
Есть электронасос? Мотор не должен нуждаться ни в чем, кроме обычного обслуживания перед хранением, и его следует оставить в покое, чтобы убедиться, что он остается изолированным от воды, которая может вызвать короткое замыкание или поражение электрическим током во время работы.
Хранение
Хранение насоса в помещении поможет предотвратить повреждение от ультрафиолетового излучения и экстремальных температур. Поскольку в двигателе может остаться немного топлива, лучше хранить его вдали от источников возгорания, включая электроинструменты, печи и все остальное, что вызывает искру или пламя.
Не закрывайте насос. Если на него накрыть брезент, влага может скапливаться и образовывать ржавчину.
Получение деталей для насоса Honda
Hondalawnparts.com предлагает запчасти для всего, от погружных электронасосов до насосов для мусора и всего, что между ними. Наш сайт позволяет легко найти то, что вам нужно, позволяя вам увидеть заводские схемы и описания деталей для вашей модели, и мы можем отправить эти детали по любому адресу в США и Канаде.
Ремонт скважин в зимние месяцы
Обслуживание скважины очень важно в холодные месяцы. Зима не за горами, и для домовладельцев, которые полагаются на колодезную воду, низкие температуры могут серьезно повлиять на работу водопровода.Легко предположить, что система водоснабжения, которая находится под землей, не требует технического обслуживания, но, как и вся остальная сантехника в вашем доме, ваш колодец требует технического обслуживания. Ни один домовладелец не захочет иметь дело с нехваткой проточной воды в разгар зимы, и, к счастью, вам в этом нет необходимости.
Подготовка скважины к зиме
Водные колодцы предназначены для доступа к подземным водам, которые редко замерзают, поэтому большинство колодцев заглублены ниже линии замерзания. Однако есть трубы, которые должны проходить над землей, чтобы войти в ваш дом, что не только делает их уязвимыми к замерзанию.Замерзшая труба — это не просто дорогостоящий ремонт; это может предотвратить попадание проточной воды в ваш дом. Изоляция открытых труб — отличный первый шаг на пути к защите скважин, проводимых этой зимой, но вы можете сделать гораздо больше. Вот как можно хорошо провести зиму.
Проверяйте колодец ежегодно. Лучше проверять колодец не реже одного раза в год, чтобы своевременно выявить проблемы. Профессиональное решение небольшой проблемы до того, как она перерастет в серьезную, сэкономит ваши деньги и обеспечит правильное функционирование вашего колодца.Это также проблема здоровья, поскольку качество вашей питьевой воды влияет на качество вашей питьевой воды.
Берегитесь бактерий. Говоря о здоровье, бактерии могут быть серьезной проблемой. Правильно установленные колодцы не требуют ежегодной санитарной обработки. Если вы подозреваете, что в вашем колодце есть бактерии, вам необходимо немедленно проверить и обработать его у профессионала.
Следите за давлением воды. Сантехника может быть чувствительной к перепадам давления воды, особенно в зимний период, когда трубы более подвержены разрыву.Если вы заметили какие-либо внезапные изменения давления воды в вашем доме, важно, чтобы сантехник пришел и все выяснил.
Смотрите, что вы смываете. Все, что не является септическим мусором или туалетной бумагой, не следует смывать в унитаз, так как это может серьезно засорить вашу септическую систему. Не забывайте и о том, что вы смываете в канализацию на кухне. Даже раковины с мусоропроводом предназначены только для измельчения такого количества продуктов, прежде чем они сломаются и слив засорится.Сделайте все возможное, чтобы ограничить объем смыва и сохранить чистоту водопровода.
Держите опасные материалы подальше от колодца. Токсичные вещества, такие как краски, удобрения, пестициды, чистящие средства или моторное масло, могут просачиваться под землю и даже попадать в грунтовые воды. Вот почему так важно держать любые опасные вещества на безопасном расстоянии от колодца.
Время от времени проверяйте крышку колодца. Крышка колодца служит санитарной защитой вашей колодезной воды, поэтому важно периодически проверять ее на предмет повреждений.Поврежденная крышка колодца может означать, что вода в колодце испорчена, и ее следует немедленно заменить.
Будьте осторожны при стрижке. Стрижка газона и любое другое обслуживание лужайки следует производить осторожно, особенно вокруг колодца, так как лезвия косилки могут повредить крышку колодца. Избегайте складывания снега, листьев и любого другого мусора вокруг колодца.
Есть генератор. Иногда зимой может случиться самое худшее, например, потеря мощности. К сожалению, если вы живете в доме, где используется колодезная вода, отсутствие электричества также означает отсутствие проточной воды.Резервный генератор энергии не только гарантирует, что вам будет тепло в случае отключения электроэнергии, но и будет обеспечена проточная вода.
Обратитесь к специалисту по устранению проблемы. Кажется заманчивым попытаться решить проблему самостоятельно, но все проблемы лучше доверить профессионалам. У вас сложная сантехника, но у профессионального подрядчика по установке колодцев есть необходимое оборудование, материалы и обучение, чтобы обеспечить вам хорошее функционирование и безопасность водоснабжения.
Текущая скважина — это подготовленная скважина
Зима может серьезно сказаться на вашем доме, особенно на водопроводе.Тщательная подготовка колодца с надлежащим уходом — это не только лучший способ подготовить вашу сантехнику к зиме; это избавит вас от дорогостоящего ремонта сантехники. Низкие температуры — достаточно серьезная проблема, и ни один домовладелец не должен иметь дело с неисправной водопроводной системой. Не ждите, пока на ваших трубках не вырастут сосульки. Пришло время подготовиться к зимнему сезону.
Позвоните в McHales, Inc., чтобы узнать о зимнем обслуживании колодцев уже сегодня!
Автор: admin
6 простых шагов для подготовки насоса к зиме
Сезон подготовки к зиме … вы полностью готовы? Подготовка ирригационной системы к зиме и продувка — это уже большая часть вашей работы в конце сезона, но вы также проводите подготовку к зиме насосов своих клиентов?
Ирригационный насос — это существенное вложение, и домовладельцы и предприятия заинтересованы в сохранении.Поскольку вы уже находитесь на месте для подготовки к зиме и противовыбросовых работ, предложение услуги по подготовке к зиме насоса просто имеет смысл для ваших сезонных предложений. Это низкая стоимость для вас и разумное решение для ваших клиентов. Более того, эта ценная практика приносит вам дополнительный доход, обеспечивая при этом надлежащее обслуживание насосов ваших клиентов для долгого срока службы. Простая дополнительная услуга для получения дополнительной прибыли.
С помощью нескольких простых шагов подготовить насос к зиме очень легко. Однако правильная подготовка насоса к зиме имеет важное значение — если вы пропустите какой-либо шаг, насос может получить повреждения из-за замерзания, что будет стоить вам драгоценного времени и денег.Независимо от того, проводите ли вы подготовку насоса к зиме в первый или пятый раз, эти 6 простых шагов помогут вам пройти весь процесс подготовки к зиме и дадут вам уверенность в том, что насос вашего клиента будет защищен всю зиму!
ШАГ ПЕРВЫЙ: Выключите контроллер газона и клапан источника воды — прервите вакуум всасывания.
ШАГ ВТОРОЙ: Если возможно, отсоедините источник воды и напорный трубопровод.
ШАГ ТРЕТИЙ: На корпусе насоса откройте верхний и нижний сливные клапаны, чтобы удалить воду из камер насоса.
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: При продувке ирригационной системы сжатым воздухом используйте узкий гаечный ключ, чтобы предотвратить вращение вала. Если рабочее колесо вращается слишком быстро, регулятор двигателя может быть поврежден.
ШАГ ПЯТЫЙ: После слива воды из корпуса насоса закройте все сливные клапаны.
ШАГ ШЕСТОЙ: Заполните корпус насоса сразу за ушком рабочего колеса жидкостью для подготовки к зимнему периоду для насоса Munro Freeze Defeat. Это защитит чугунные корпуса насоса от ржавчины и освободит рабочее колесо для пружинного пуска. Примечание: Freeze Defeat продается в виде концентрата. Для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям по смешиванию на бутылке Freeze Defeat.
Для более эффективной и плавной подготовки насоса к зиме используйте жидкость для подготовки к зимнему периоду Munro Freeze Defeat — Munro Freeze Defeat предотвращает повреждение из-за замерзания, помогает защитить насосы от коррозии и обеспечивает долговечность, сводя к минимуму ржавчину внутри насоса.
А чтобы сделать подготовку к зиме еще проще, у нашего партнера, Munro, есть видеоролик «Техническое обслуживание центробежного насоса: подготовка к зиме», который поможет вам шаг за шагом пройти весь процесс. Смотрите ниже:

Если у вас есть вопросы о процессе подготовки к зиме или вам нужна помощь в поиске и устранении неисправностей, звоните специалистам по горячей линии по центральным насосам : 1-844-PUMP-101
Центральная горячая линия по насосам предназначена для оказания помощи клиентам в настройке, выборе размеров и рекомендациях по продукции. Мы поможем вам устранить утечки, проблемы с давлением, проблемы с подключением проводов и многое другое. Мы поможем вам решить проблемы с двигателем, напряжением, панелью управления и клапанами.
Мы понимаем, что не все проблемы с системой очевидны.

4Апр
Ремонт старого фундамента деревянного дома на пучинистом грунте: Укрепляем фундамент старого деревянного дома не поднимая дом на подвижной почве своими руками: Обзор +Видео
4 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Укрепляем фундамент старого деревянного дома не поднимая дом на подвижной почве своими руками: Обзор +Видео
В старых домах нередко случаются проблемы с фундаментом. Из-за проблем с основанием может повести стены, или они вообще могут обрушиться. Кроме того, разрушение фундамента чревато деструкцией других важных частей строения. Но не стоит паниковать и тут же сносить дом. Зачастую этого можно избежать.
[contents]
Этапы укрепление фундамента деревянного дома
Есть способы значительно укрепить фундамент и избежать нежелательных деструктивных последствий.
Укрепление основания постройки происходит в несколько этапов:
Определение типа конструкции и оценка её состояния.
Оценка типа грунта, его несущей способности и прочих гелео-инженерных характеристик.
Выбор самого оптимального способа укрепления.
И наконец, непосредственное выполнение работы.
И так, первое. У деревянных домов, особенно старых, обычно малый вес, и потому при постройке зачастую используются довольно слабые фундаменты. В иных случаях дом и вовсе может стоять на нескольких брёвнах или камнях.
Что касается бетонного основания, то оно может быть ленточным, свайным или столбчатым.
Ленточные фундаменты очень прочны, а проблемы, которые с ними бывают, обычно случаются в виде трещин в бетоне. Устранить их не получится, зато можно предотвратить дальнейшее распространение.
Если ваш дом покоится на столбчатых или свайных опорах, то все проблемы случаются, как правило, из-за смещений отдельных частей конструкции. Если так, то укрепление заключается в корректировке положения опоры и, если нужно, в дальнейшем её усилении.
Очень часто проблемы с опорой вызывает грунт. Например, если он пучинистый, а сам фундамент находится выше уровня промерзания, то чтобы свести на нет эффект пучения, вам придётся утеплить основание конструкции.
В случае с кислотным грунтом, бетонные фундаменты в нём со временем будут терять свою прочность. Во избежание того, можно использовать специализированные марки бетона, либо подбирать альтернативу.
В органических почвах опоры устанавливать категорически запрещается, поскольку такие почвы чрезвычайно подвержены сдвигам.
Методы укрепления фундамента
Метод укрепления фундамента старого деревянного дома выбирается, исходя из типа вашего основания.
Если фундамент ленточный, то подойдут следующие способы:
Подлив бетона под старую ленту, увеличить площадь основания.
Прибегнув к новому бетонному бондажу, укрепить старую ленту.
Полная замена старого фундамента новым. В таком случае, вам потребуется поднять дом домкратом или краном.
Первый вариант может подойти в случае, если ваш фундамент в ещё сколь-нибудь пригодном состоянии. Благодаря второму, вы не только увеличите площадь старой ленты, но и укрепите её. А вот третий вариант, самый крайний – используется в случаях полного или частичного развала опор.
Теперь рассмотрим, что делать со столбами или сваями:
Замена или исправление отдельных покосившихся или разрушенных частей опоры.
Добавление нескольких промежуточных опор, если старых недостаточно.
Обвязка свай бетонным ростверком.
Мы склонны посоветовать третий способ, поскольку он позволяет укрепить все опоры и соединяет их в единую систему, что исключает их дальнейшее смещение. Но для подобного, опять же, потребуется поднимать дом.
В случае, если под домом вообще не оказалось фундамента, то его можно ставить на любое основание. Разумеется, при условии, что сама постройка в удовлетворительном состоянии.
Ремонт фундамента старого деревянного дома
Последовательность действий в ремонте фундамента старого деревянного дома будет сильно отличаться в зависимости от выбранных способов. Например, чтобы смонтировать бетонный бандаж, нам потребуется вырыть вплотную к старой ленте траншею по периметру дома. А потом залить её бетоном.
Если меняете отдельные сваи, то рядом устанавливайте временную опору.
Откапываем и удаляем ветхую сваю, а на её место закладываем новую, а после удаляем и временную опору.
Если вы решили прибегнуть к ростверку, то поднимите дом домкратами или кранами. Смонтируйте под ними опалубку и залейте её бетоном. Нужно выждать, в среднем, 28 дней, чтобы фундамент набрал прочность; только после этого на него можно опускать ваш деревянный дом.
Выполняя ремонт фундамента старого деревянного дома своими руками, обратите особое внимание на технику безопасности. Никогда, ни за что, ни при каких условиях не разрушайте старую опору, если не укрепили постройку временным основанием. А так же, если вы поднимаете конструкцию, то отключите все коммуникации – канализацию, свет, водопровод.
Цены для укрепления фундамента деревянного дома так же будут зависеть от выбранного способа укрепления, масштаба разрушения опоры, размеров строения, свойств грунта. Наиважнейшей и самой дорогой частью будет бетон. Будьте готовы к тому, что его может потребоваться несколько кубических метров (стоимость 2500-3500 р./м³.). Так же, придётся много копать. Если для этого вы решили прибегнуть к наёмному труду, то за кубический метр вырытой земли придётся заплатить от 500 до 700 р. Обратный процесс примерно вдвое дешевле.
Чтобы лучше разобраться в теме, предлагаем посмотреть видео по укреплению фундамента старого деревянного дома.

Ремонт столбчатого фундамента деревянного дома
Со временем столбчатый фундамент, как и любая другая конструкция, начинает изнашиваться и требовать ремонта.
Ремонт столбчатого фундамента деревянного дома обычно означает полную замену стоек.
ПРИЧИНЫ РЕМОНТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Главное, что вызывает разрушение столбчатого основания – это его осадка, которая влечет за собой деформацию конструкции здания, заклинивание дверей и окон, образование трещин. Негативные изменения особенно грозят деревянным домам, установленным на ветхих, ненадежных основаниях.
С течением времени грунт под столбами подвергается гидрологическим и механическим сбоям, снижающих его несущие функции. Фундамент перестает выполнять предназначенные для него задачи.
Перекос основания может быть вызван строительными работами, проходящими недалеко от дома, или установкой столбов на пучинистом грунте. Последствия последнего фактора могут проявиться не сразу, а во время неравномерного оттаивания почвы в весенний период.

ВАРИАНТЫ РЕМОНТА
Ремонт столбчатого фундамента деревянного дома может занять от 5 до 10 суток. Работы не требуют демонтажа пола, так как жилище поднимают с внешней стороны, снизу.
Выделяют несколько вариантов замены столбчатого основания:
Косметический. Наиболее простой и малозатратный вариант, заключающийся в замене прогнившего участка на свежий деревянный элемент. Однако стоит помнить, что частое использование такой методики грозит нарушением целостности здания.

Разборка стен. Предусматривает полный демонтаж несущих конструкций и замену нижнего венца. Надежный, но трудо- и финансово затратный метод.

Приподнимание постройки. Самый распространенный вариант ремонта. Деревянное жилище поднимают домкратами, после чего производят полную замену стоек фундамента.

ЭТАПЫ РЕМОНТА ФУНДАМЕНТА ИЗ СТОЛБОВ
Собираясь заменить столбы основания, необходимо определиться с конструкцией нового фундамента и ознакомиться с требованиями к ремонтным работам.
ПОДГОТОВКА
При подготовке к ремонту нужно убедиться, что деформация старого фундамента полностью закончилась. Для этого необходимо смочить место образовавшейся трещины водой, зафиксировать поперек гипсовые маяки и подождать 10-14 дней. Если нанесенный состав остался без повреждений, то можно начинать замену основания.
В работе понадобятся несколько домкратов, инструменты для удаления старой конструкции, материал для временных подпорок (чурки, брус, кирпич), железная пластина толщиной не меньше 5 мм. Из дома нужно удалить мебель и другие массивные предметы.
ПОДЪЕМ СТРОЕНИЯ
Подъем древесного дома происходит при помощи домкратов, установленных с противоположных сторон строения в 50 см от угловых точек, на участках, не «занятых» гнилью.

Домкраты – это мощные металлические устройства, позволяющие равномерно поднять строение и препятствующие прогибу и поломке бревен.
Для правильного распределения усилий от давления между домкратами и бревнами должны быть расположены стальные пластины. Количество временных опор зависит от особенностей подъема. Если вся постройка будет подниматься за один раз, то их число должно быть вдвое больше числа столбов.
Если при подъеме здания проявятся перегибы нижних рядов, то количество домкратов нужно увеличить. Дом поднимают одновременно со всех сторон, максимум на 2 см за раз.
Каждый этап работ должен находиться под строгим контролем: при подъеме центр тяжести дома будет меняться, что может вызвать крен здания.
Закончив подъем строения, можно начинать демонтаж старых столбов: разобрать кирпичную и бетонную кладку, выкопать поврежденные стойки.
МОНТАЖ НОВОГО ФУНДАМЕНТА

Установка «свежего» столбчатого основания начинается с углубления старых ям на 30-50 см. Затем готовится опорная площадка. Если стойка фундамента будет сделана из асбестовой трубы с сечением 20 см, то периметр площадки должен быть равен 40×40 см.
Низ углубления нужно засыпать крупным песком, увлажнить и утрамбовать. Затем установить асбестовую трубу (под наклоном), залить в нее небольшую часть бетона, предназначенной для формирования подошвы буронабивной стойки.
Дождавшись затвердения раствора, наполнить опору арматурными отрезками и доверху заполнить бетонной смесью. Вертикально установить сваю, засыпать грунтом пустое пространство и утрамбовать землю.
Каждая установленная свая должна подходить по размерам, быть надежной и устойчивой.
Поверх установленных свай укладывают опорные плиты и скрепляют их анкерами. Закончив замену столбов, осторожно и постепенно опускают дом на прежнее место.
Сооружение и ремонт столбчатого фундамента предусматривает принятие качественных мер против подтопления. Это может быть устройство водосточных желобов, выведение карнизов на пол метра, изготовление дренажных колодцев и кюветов.
Усиление и ремонт фундамента требуется и при расширении площади строения (надстройки второго этажа).

ВЫВОД
Ремонт или замена столбчатого фундамента деревянного дома – обязательное мероприятие при обнаружении трещин, перекосов и выпирания стоек. Перед началом работ необходимо произвести предварительные расчеты, обдумать все нагрузки, принять во внимание физико-механические характеристики грунта.
Опубликовано: 2016-04-19 г. Обновлено: 2018-01-03 г.
Замена столбчатого фундамента своими руками
Сегодня многие застройщики выбирают возведение под свой дом именно столбчатого фундамента в силу его дешевизны. К тому же такое основание строится достаточно быстро — всего лишь за 1 день. Подобный фундамент считается идеальным для возведения на непучинистом грунте садовых и дачных домиков, легкой бани, жилых домов из бруса небольшого размера. Но бывают случаи, когда столбчатый фундамент начинает быстро разрушаться, заваливаться на бок или выпирать. В подобных условиях единственным методом предотвращения дальнейшего проседания основания является замена столбчатого фундамента.
Содержание:
Необходимость замены столбчатого фундамента
Методики замены столбчатого фундамента
Выбор нового фундамента для дома
Замена столбчатого фундамента своими руками
Необходимость замены столбчатого фундамента
Многие сельские дома, что были построены в прошлом веке, имеют в качестве основания примитивный столбчатый фундамент. Подобное древнее строение представляет из себя стояны из кирпича или камня, зачастую достаточно ветхие, ненадежные и давно отжившие себя. Они требуют немедленной замены на более прочный, качественный и надежный фундамент. Самая главная причина разрушения столбчатого фундамента – осадка, что закономерно вызывает изменение положения деревянного дома, появление трещин в стенах, заклинивание окон и дверей.
Данный процесс происходит от различных физико-механических и гидрологических изменений, которые проходят в нижнем грунте и уменьшают его несущие способности. Основание фактически перестает выполнять задачи, возложенные на него. Нередко изменения свойств почвы вызываются строительными работами, которые проводятся на приусадебной территории. Но такие проблемы присущи не только старым домам.
И при установке нового дома на столбчатый фундамент последний очень быстро начинает коситься или проседать и тянуть за собой дом. Особенно если речь идёт о больших и тяжелых брусовых домах (9 на 9 метров и больше) и коттеджах. В этих случаях такое основание категорически не рекомендуется применять, ведь идет существенная нагрузка, и тут рациональнее обустроить свайно-винтовой или ленточный фундамент. Также нерационально возводить столбчатый фундамент на пучинистом грунте.
Хочется сразу оговориться, что в этом чаще всего нет вины мастеров, которые выполняли возведение. Это связано с явлением пучения грунта при его оттаивании после зимнего замерзания. Земля раньше оттаивает с южной стороны дома, выдавливая вверх южные столбики, которые оказываются на рыхлой размершей земле, пока северные столбы стоят на своем месте на твердом промерзшем грунте.
Даже если вы вкопаете на 2 метра в землю и зальете бетоном асбестовые трубы, прочные на сжатие и изгиб, они не смогут противостоять пучению грунта. Все равно будет нарушаться уровень столбиков по горизонту, и происходить перекос дома в целом. В этом случае фундамент не подлежит ремонту и бессмысленно пытаться выровнять столбы основания, вам нужно запомнить: если блоки двинулись хоть один раз, то они будут каждый год после зимы менять своё горизонтальное положение, и его необходимо поскорее заменить.
В таких случаях единственное верное решение состоит в замене фундамента. Эту процедуру относят по праву к радикальным мерам, призванным восстановить безопасность и надежность дома, а также увеличить срок его эксплуатации. Однако при этом стоит запомнить, что замену основания целесообразно проводить для построек, конструкция которых после замены грунта может прослужить еще несколько десятилетий.
Методики замены столбчатого фундамента
Как правило, замена столбчатого фундамента на другой занимает по срокам от 5 до 10 дней, причем подъем жилого дома проводится снизу, что позволяет работникам не разбирать пол, облегчая таким образом работу. А вот замена основания при оседании внутренних стен жилого дома требует для исправления дефекта вскрыть напольное покрытие.
Существует несколько методик проведения замены фундамента под деревянной постройкой:
Косметический ремонт — самая простая методика, которая не предполагает больших финансовых вложений. В этой ситуации нужно попросту вырезать прогнивший участок, а вместо него вставить подходящий деревянный элемент. Однако необходимо учитывать, что при подобной частичной замене основания неизбежно нарушается целостность дома.
Разборка стен представляет вид строительных работ, что предполагает осуществление полного демонтажа стен, после которого производят замену нижнего венца сруба. Метод надежный, но от мастеров требует изрядного терпения и времени на проведение разборки и сборки строения.
Разборка фундамента. Для этого придется снять слой в 20 сантиметров, заменить деревянные венцы и после этого восстановить основание под домом.
Замена венцов с помощью поднятия постройки домкратом считается самым популярным методом, согласно отзывам о замене столбчатого фундамента, так как позволяет заменить фундамент качественно и быстро.
Выбор нового фундамента для дома
Важно понимать, что процедура замены фундамента дома является сложным процессом, который требует тщательной подготовки. Для начала стоит определиться с конструкцией будущего основания, которое заменит старый столбчатый фундамент. Различают такие виды фундамента, которые подходят для деревянных домов:
Столбчатый фундамент представляет собой систему столбов, которые устанавливают в местах максимальной нагрузки – точках пересечения стен. Столбы изготавливают из камня, бетона или кирпича и устанавливают на расстоянии близко 1-2 метров. Он приспособлен для поддержания легких жилых домов с деревянными, каркасными или щитовыми стенами, что не создают значительных нагрузок на основание. Невзирая на простоту, столбчатые фундаменты можно выбирать для обеспечения надежной опоры для дачного или садового домика, а также других хозяйственных построек.
Буронабивной свайный фундамент является разновидностью столбчатого основания, только в качестве несущих элементов применяются асбестоцементные трубы, что наполнены специальной смесью. Конструкция подобного основания состоит из свай и ростверка, что их соединяет. Несущие элементы располагаются аналогично под самыми значимыми точками дома, к примеру, в местах, где пересекаются капитальные стены, и на углах строения. Буронабивной свайный фундамент считается оптимальным для зданий на грунте с высокой водой.
Свайный винтовой фундамент считается наиболее интересным видом основы дома, так как изначально предназначался для военных целей. Сегодня такой фундамент широко применяется в гражданском строительстве и ценен тем, что вы можете его использовать на любой местности, даже на неровном участке с перепадами высоты. К тому же невысокая цена замены столбчатого фундамента на свайный винтовой и возможность неоднократного применения винтовых свай — дополнительные достоинства такого фундамента. Недостатком считается наем спецтехники.
Ленточный фундамент позволяет строить тяжелые дома и вместе с этим обеспечивает высокую надежность и защищенность дома. Самый популярный мелкозаглубленный ленточный фундамент бывает монолитным и сборным. Сборные конструкции изготавливают из бетона на основе опалубки, монолитные — из блоков железобетона и бетона.
Замена столбчатого фундамента своими руками
Безусловно, осуществить замену старого столбчатого фундамента можно и самостоятельно, но вы должны быть уверены в собственных силах. В этом случае вам понадобится представленная ниже информация, так как она позволяет ориентироваться в вопросе замены фундамента и контролировать ситуацию.
Подготовительные работы
Не смотря на создание надежного фундамента и проведение правильных расчетов при его закладке, иногда на фасаде жилого дома появляются небольшие трещины, искривляются подоконники, цоколь и прочие горизонтальные линии. Это говорит об оседании дома под столбчатым фундаментом и требует проведения немедленной замены основания.
Однако перед тем как приступить к работе, необходимо убедиться, что деформация основания уже прекратилась. Для этого на смоченной водой поверхности установите поперек трещины маяки из гипса. Наблюдайте в течение двух недель за этими маяками: если трещины на них не образовались, то деформация дома закончилась, и вы можете смело приступать к замене столбчатого фундамента своими руками.
Поднять дом вы можете и без специальной строительной техники, стоит просто задействовать гидравлические домкраты, которые способны развивать достаточное усилие, которое позволяет поднимать груз массой 10 тонн. При их отсутствии не целесообразно задумываться над покупкой такого оборудования, так как эту технику можно арендовать в любом железнодорожном депо.
Также вам понадобиться стальной лом, кувалда, клинья – инструменты, которые по большей части нужны для разборки старого фундамента. Чтобы создать временные опоры, вы можете использовать массивные брусья, чурки, кирпичи, а также доски различной толщины, которые играют роль прокладок. В качестве площадки под установку домкрата можно применить сбитые в щит брусья и доски, либо любой прочный материал.
Для равномерной передачи на нижние венцы дома усилия от штока домкрата потребуется вырезать стальную пластину, что имеет толщину не менее 5 миллиметров. Если вам предстоит работать со столбчатым основанием с забиркой, то перед началом работ последнюю придется разобрать. Также на этапе подготовки рекомендуется вынести из дома все тяжелые вещи, мебель и разобрать полы.
Подъем деревянного дома
Поднимают постройку с помощью домкратов. Их принято устанавливать с обеих сторон дома на расстоянии 0,5 метра от его углов. Домкраты позволяют равномерно поднять дом, иначе бревна нижней обвязки при неравномерном подъеме будут прогибаться, что приведет к их разобщению и последующей поломке. Домкрат следует устанавливать в местах, где дерево не повреждено гнилью.
Помните, что необходимо устанавливать прокладки в виде стальных пластин, чтобы усилие правильно передавалось на бревна от штока домкрата. Вместо металлических пластин вы можете взять отрезки деревянных брусков. Домкраты фиксируют на предварительно подготовленной опорной площадке, при необходимости их нужно заглубить в грунт, чтобы придать ей максимальной устойчивости.
Число отрезков бревен, которые используются для устройства временных опор, зависит от выбранной технологии подъема дома. Если вы планируете сразу поднять всю постройку, то количество временных опор должно превышать в два раза число столбов фундамента. Опору собирают из отрезков бревен, как обыкновенный колодец
Высота опор должна превышать на 10-15 сантиметров разность расстояния от поверхности почвы до высоты домкрата, потому что при подъеме дома опоры будут оседать, вдавливаться при этом в грунт. Поднимают дом по возможности с обеих сторон одновременно, равномерно, не больше чем на 1,5-2 сантиметра за раз. Полученный результат сразу же фиксируют временными опорами.
Если вы обнаружили в результате подъема дома перегибы нижних венцов, следует установить дополнительные домкраты. На этом этапе рекомендуется контролировать процесс, чтобы дом не повело в сторону, потому что при подъеме будет меняться его центр тяжести.
Стену нужно поднимать на высоту не меньше 6 сантиметров, вынуть сгнившие надставки и строение опустить на обрезки брусьев, которые поставлены на временные опоры. Между бревнами и брусьями прокладывают паклю, что обработана антисептиком, по ширине, которая равна двойной толщине бруса. Под предполагаемую ленту основания насыпается кирпичный бой и гравий в 10 сантиметров.
Когда вы подняли дом на достаточную высоту и его закрепили надежно с помощью временных опор, можно приступить к демонтажу старого столбчатого фундамента. Нужно разбить бутовую и кирпичную кладку, используя зубила, лом и прочие инструменты, удобные в работе. Старые столбы выкапывают или вытаскивают из грунта, раскачивая их в разные стороны. Часть материалов, которые сохранили свои качественные показатели, вы можете применять для формирования нового основания.
Возведение нового основания
Рассмотрим замену столбчатого фундамента на ленточный мелкозаглубленный фундамент, который подходит лучше всего для одноэтажных домов. Как следует из названия, этот тип фундамента считается чем-то средним между незаглубленным и капитальным заглубленным ленточным фундаментом. Он представляет из себя монолитные полосы железобетона, которые идут по периметру жилого дома и в местах, где будут располагаться впоследствии несущие стены.
Теперь поговорим о преимуществах ленточного мелкозаглубленного фундамента:
Ленточный мелкозаглубленный фундамент является экономичным решением. Если сравнивать это основание с заглубленными видами фундамента, то он обойдется вам дешевле в два-три раза.
Мелкозаглубленный фундамент предполагает меньшие объемы работ, чем возведение заглубленного фундамента. Сюда относится и скромные земляные работы, и легкость обустройства опалубки. Поэтому сроки замены фундамента существенно сокращаются.
Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа позволяет в отличие от незаглубленных оснований сделать небольшой подвал в жилом доме, а также он подвержен в меньшей степени пучинистым явлениям.
Строительство нового основания следует начинать с проведения земляных работ: выкопайте траншею, глубина которой должны превышать в обязательном порядке глубину, на которой располагалась подошва старого основания. Траншею выкапывают П-образную – это нужно для формирования каркаса с арматурой для объединения в одну жесткую конструкцию всех участков фундамента.
Если предполагается возведение новых построек, примыкающих к дому, то необходимо рыть траншею, исходя из проектной документации. На дне траншеи обустройте песчаную подушку. Затем приступают к изготовлению и установке опалубки. Проще всего изготовить её из досок, что оструганы с одной стороны. Они легко сбиваются в щиты нужного размера. В таком случае и стоимость замены столбчатого фундамента будет ниже. Для их монтажа используют распорки и опорные колья, что нужно вбить по периметру траншеи.
Тщательно выверяйте правильность вертикального и горизонтального положения каждого щита. Затем нужно гидроизолировать внутренние части опалубки толем или прочим материалом и приступить к армированию нового мелкозаглубленного фундамента. Для этого применяют стальные арматурные прутья, что имеют диаметр близко 14-16 миллиметров. Прутья связывают в каркас с помощью гладких прутов с сечением 8-10 миллиметров.
На данном этапе очень важно выдерживать расстояние от продольных прутков до будущей поверхности ленточного фундамента. Обычно его принимают равным 5 сантиметрам – этого достаточно, чтобы обеспечить надежную защиту металла от коррозии. Когда каркас будет готов, можно залить опалубку бетоном. При этом избегайте образования воздушных пустот в растворе, поэтому каждые 200 миллиметров уплотняйте раствор.
Опалубку можно снимать через 3 дня после заливки бетона. Затем следует верхнюю и боковые части фундамента гидроизолировать рубероидом или мастикой. Пазухи засыпьте песком и защитите с внешней стороны отмосткой. После того как бетон приобретет достаточную прочность (близко двух недель), нужно уложить на первый элемент ленточного фундамента доски, на которые следует установить временные опоры.
Нагрузка нового фундамента
После установки нового фундамента можно приступать к его нагрузке. Действуйте по схеме замены столбчатого фундамента — одновременно двумя домкратами или каждым из них последовательно. Приподнимите угол здания, пока не освободятся клинья, осторожно их вытащите, потом постепенно разгрузите домкраты, опуская каждый угол здания на новый гидроизолируемый фундамент.
При выполнении нагрузки нового фундамента контролируйте отметки верха основания и применяйте при необходимости пропитанные антисептиком прокладки из дерева или защищенные от коррозии металлические элементы, если после приложения нагрузки отметка верха ниже требуемой. Или подтесывайте нижний венец, если получится, что отметка верха выше необходимой.
Таким образом, если вы обнаружили, что старый столбчатый фундамент стал разрушаться, на цоколе дома появились трещины, а само здание начало коситься на одну сторону, вам следует незамедлительно заменить старое основание. Тип нового фундамента вы можете выбрать среди нескольких вариантов – аналогичный старому столбчатый фундамент, буронабивной свайный, свайный винтовой или ленточный. Но предпочтительнее всего обустроить мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Ремонт и восстановление фундамента деревянного дома. Средняя степень тяжести
Ремонт и восстановление фундамента деревянного дома. Средняя степень тяжести
Расширенный ремонт фундамента деревянного дома требуется при наличии трещин, которые появились в результате проседания опоры или разрушительных процессов в ней. Внимания заслуживают следующие моменты:
Определяется направление трещины. Меньшую опасность представляют горизонтальные щели.
Вертикальный или зигзагообразный разлом относится к серьезным дефектам, требующим скорейшего ремонта фундамента.
Каков характер проседания основания под старым деревянным жильем: временный или прогрессирующий.
Совет! Обозначить характер разрушений фундамента под деревянным строением поможет установка маяков в местах расщелин.
Функцию маяков выполнят обыкновенные бумажные полоски, в этом случае для получения достоверной картины следует избегать их намокания. Помогут и гипсовые пластыри. Самый надежный способ, как сделать маячки, – нанести на стену небольшое количество шпаклевки и отметить ровную линию. При незначительном колебании такой маяк разломается. Подобный прием позволяет зафиксировать увеличение трещины и узнать скорость развития дефектов.
Оседание фундамента под деревянным жильем было временным, если маяки не повредились и остались неподвижны. Это случается при единичном сдвиге грунта под опорой старого дома. Ремонт фундамента будет состоять только в устранении имеющихся щелей. Процесс ремонта включает следующие этапы:
расшивка разлома;
очистка щели от выпадающих фрагментов и пыли;
обработка грунтовочным составом;
заделка швов цементным раствором или специальным составом.
Разрушение маячков сигнализирует о прогрессирующих разломах в основании старого деревянного жилья. Поэтому ремонта по устранению трещин будет недостаточно. Подобный вид деформации характеризуют как катастрофический и требующий принятия срочных мер.
Ремонт старого деревянного дома. Реставрация фундамента
Ремонт старого деревянного дома необходимо начинать с осмотра его основания. Это задача, наверное, одна из самых основных. От качества выполненных работ будет зависеть, как долго он прослужит.
Ремонт фундамента, начинают с его внимательного осмотра и оценки износа. На основании результатов, полученных после проведения осмотра, можно будет определить, какие работы будут необходимы для реставрации фундамента.
Если в основании дома установлен ленточный фундамент и с течением времени он начал разрушаться, то можно его восстановить залив новый бетонный пояс, предварительно выполнив его армирование. Для этого, необходимо вокруг дома выкопать траншею. В теле старого фундамента пробивают отверстия и в них устанавливают новую арматуру. Существующие в старом основании прутья арматуры, соединяют со вновь установленными. После этого траншею заливают бетоном. Получается своего рода бандаж из бетона. Такая конструкция может прослужить не один десяток лет.
Если основание дома, разрушается неравномерно, то это существенно усложняет задачу по реставрации фундамента. В случае неравномерного разрушения, здание начинает заваливаться на один бок.
Для восстановления основания придется проделать следующую работу:
Из дома необходимо удалить обстановку.
Демонтировать окна, двери.
С использованием домкратов сруб поднимают на определенную высоту и устанавливают на заранее подготовленные подпорки.
Участок разрушенного фундамента необходимо полностью удалить. На этом месте надо установить новую опалубку, арматурную конструкцию, которая должна быть соединена с уже установленной и все это надо залить бетоном.
Как восстановить фундамент старого дома. Восстановление подошвы фундамента
Чтобы остановить усадку фундамента старого дома в некоторых случаях требуется расширение площади подошвы под его основанием. Такие восстановительные работы являются более трудоемкими и предусматривают подведение под просевшую часть железобетонной плиты или обустройство бетонной подушки.
Перед тем как восстановить фундамент, чаще всего приходится производить его разгрузку. Для этого над верхним срезом основы старого дома (в нижней части внешней стены) через каждые 2-3 метра пробивают несколько сквозных отверстий. В них заводят металлические двутавровые балки. Под установленными поперечинами с обеих сторон стены обустраивают опорные конструкции, на которые передается несущая нагрузка. При этом производится частичная разборка пола первого этажа с внутренней стороны стен дома. Если их состояние оставляет желать лучшего, то потребуется предварительное усиление ограждающих конструкций рандбалками.
Подведение железобетонной плиты требует выполнения большого объема земляных работ. Размеры вырытого котлована должны обеспечивать ее беспрепятственный монтаж на подготовленное основание – выровненное и утрамбованное. Необходимый зазор между подошвой оголенного фундамента и заведенной поверхностью плиты цементируется раствором.
Для определения пригодности отдельных элементов старой фундаментной кладки, следует в обязательном порядке провести оценку ее прочности!
При устройстве бетонной подушки, на утрамбованное под фундаментной подошвой дно котлована укладывается сетка из арматурного прута и сооружается опалубка. После заливки бетоном, еще не застывший раствор уплотняют, избавляясь от пустот в смеси. Бетонирование выполняют до уровня 100-150 мм выше уровня старой подошвы для возможности создания единого монолита.
Ремонт столбчатого фундамента деревянного дома. Необходимость замены столбчатого фундамента
Многие сельские дома, что были построены в прошлом веке, имеют в качестве основания примитивный столбчатый фундамент. Подобное древнее строение представляет из себя стояны из кирпича или камня, зачастую достаточно ветхие, ненадежные и давно отжившие себя. Они требуют немедленной замены на более прочный, качественный и надежный фундамент. Самая главная причина разрушения столбчатого фундамента – осадка, что закономерно вызывает изменение положения деревянного дома, появление трещин в стенах, заклинивание окон и дверей.
Данный процесс происходит от различных физико-механических и гидрологических изменений, которые проходят в нижнем грунте и уменьшают его несущие способности. Основание фактически перестает выполнять задачи, возложенные на него. Нередко изменения свойств почвы вызываются строительными работами, которые проводятся на приусадебной территории. Но такие проблемы присущи не только старым домам.
И при установке нового дома на столбчатый фундамент последний очень быстро начинает коситься или проседать и тянуть за собой дом. Особенно если речь идёт о больших и тяжелых брусовых домах (9 на 9 метров и больше) и коттеджах. В этих случаях такое основание категорически не рекомендуется применять, ведь идет существенная нагрузка, и тут рациональнее обустроить свайно-винтовой или ленточный фундамент. Также нерационально возводить столбчатый фундамент на пучинистом грунте.
Хочется сразу оговориться, что в этом чаще всего нет вины мастеров, которые выполняли возведение. Это связано с явлением пучения грунта при его оттаивании после зимнего замерзания. Земля раньше оттаивает с южной стороны дома, выдавливая вверх южные столбики, которые оказываются на рыхлой размершей земле, пока северные столбы стоят на своем месте на твердом промерзшем грунте.
Даже если вы вкопаете на 2 метра в землю и зальете бетоном асбестовые трубы, прочные на сжатие и изгиб, они не смогут противостоять пучению грунта. Все равно будет нарушаться уровень столбиков по горизонту, и происходить перекос дома в целом. В этом случае фундамент не подлежит ремонту и бессмысленно пытаться выровнять столбы основания, вам нужно запомнить: если блоки двинулись хоть один раз, то они будут каждый год после зимы менять своё горизонтальное положение, и его необходимо поскорее заменить.
В таких случаях единственное верное решение состоит в замене фундамента. Эту процедуру относят по праву к радикальным мерам, призванным восстановить безопасность и надежность дома, а также увеличить срок его эксплуатации. Однако при этом стоит запомнить, что замену основания целесообразно проводить для построек, конструкция которых после замены грунта может прослужить еще несколько десятилетий.
Как залить фундамент под стоящий дом. Виды фундаментов для замены
Старое основание под деревянным домом разрушается под воздействием повышенной влажности, климатических условий. Домовладельцы считают, что заменить прогнившие лежни, не разбирая крышу и стены сруба, не возможно. Раскатывать дом по бревну, чтобы заменить части, лежащие в основании строения, экономически не выгодно и долго. Производить полный демонтаж для этого не нужно, существуют методы реконструкции, позволяющие произвести ремонтные работы без привлечения строительных бригад и специальной техники.
Залить фундамент под готовый деревянный дом можно несколькими способами:
Ленточный фундамент – выкладывается готовыми бетонными блоками либо заливается под стены здания. Такое основание равномерно распределяет вес дома, может быть построено на грунте любой плотности.
Столбчатая конструкция подходит, когда дома имеет небольшие габариты и вес.
Это основание легко построить. Цоколь устанавливают на вертикально вбитые в почву столбы. Прочность конструкции обеспечивается за счет специальных балок из бетона.
Свайное основание применяют на неровном рельефе, близком расположении грунтовых вод.
Длина и сечение сваи могут быть любыми.
Монолитная плита – укладывается под дом, когда он построен на болотистой почве.
Опалубка монтируется по периметру здания, заливается вся площадь под домом. В результате получается надежное основание. Этот тип фундамента обходится дороже остальных.
Монолитные основания могут быть монтированы из готовых железо — бетонных плит. Несколько ЖБИ изделий подпихиваются с разных сторон поочередно. Место стыковки заливается раствором бетона.
После обследования старого основания выяснилось, что нужно срочно провести его реконструкцию. Остается разобраться, как подлить фундамент под старый деревянный дом не поднимая дом. Действия начинают с определения подходящего типа основания.
Это делается до начала демонтажа прогнивших бревен и работ по подъему деревянного дома на фундамент, так как в каждом случае применяется разная технология.
Восстановление фундамента под существующим домом. Возможные варианты ремонта
Ремонт фундамента, связанный с заделыванием трещин, можно выполнить 2 методами: первый способ заключается в том, что применяется замазка. Второй предполагает применение цементного раствора. Предварительно нужно зачистить все образовавшиеся недостатки, затем выполняется инъецирование подготовленной смеси, которая изготавливается путём смешивания цемента с песком в пропорции 1 к 2. Отделанная поверхность затирается правилом с незначительным смачиванием водой. После полного затвердевания можно окрасить её.
Если основание постоянно подтапливает, в первую очередь займитесь монтажом дренажа вокруг здания
Ремонт фундамента дома, который подвергается периодическому подтапливанию, выполняется с монтированием дополнительного дренажа, необходимого для отвода воды от стен здания. Если сделать это проблематично, можно ограничиться изготовлением отбойного барьера, направляющего воду по канаве или качественной отмостки шириной более 80 см.
Если появление трещины связано с монтажом основания выше уровня промерзания почвы, требуется выполнить ремонт ленточного фундамента, связанный с его утеплением. Вдоль всего цоколя выкапывается канавка, которую нужно засыпать влажным песком. Верхняя часть закрывается теплоизоляцией, а затем делается отмостка.
В том случае когда разрушение фундамента значительное, может понадобится капитальная реставрация. В этом случае роется канавка, аналогичная ранее описанному методу, старая поверхность очищается от отслоившейся штукатурки и гидроизоляции и обрабатывается грунтовкой. О том, как заменить фундамент, находящийся во влажном грунте, смотрите в этом
На расстоянии 80 100 см друг от друга высверливаются отверстия, в них вставляется арматура. Делается 3 – 5 ряда таких штырей. Вся поверхность, которую нужно отремонтировать, закрывается металлическим каркасом из арматуры. Затем делается опалубка и заливается новый слой фундамента, после чего делается отмостка.
Источник: https://mebel-doma23.ru/novosti/remont-fundamenta-derevyannogo-doma-svoimi-rukami
Видео ремонт фундамента деревенского дома. Часть 1.
Ремонт столбчатого фундамента дома
Приходит время, когда даже самые надежные строения требуют капитального ремонта. Владельцы старых деревянных домов наверняка сталкивались с ремонтом бетонного столбчатого фундамента. Это нелегкий процесс, который может потребовать как полной замены, так и частичного усиления основания.
Подготовительные работы
Опытные мастера знают, что подготовка к предстоящей работе требует затрат времени и других ресурсов. Но без нее невозможно получить по-настоящему положительный результат. Так как основной частью ремонтных работ будет подъем дома, то, естественно, следует уменьшить массу строения. Для этого придется полностью освободить дом от всех наполняющих его вещей. Затем демонтировать пол и разобрать кирпичную печь, если для нее не сделан отдельный фундамент. После этого можно приступить к подъему дома, используя домкраты. При столбчатом фундаменте следует предварительно подготовить площадки в виде сбитых досок размером пятьдесят на пятьдесят сантиметров. Для дополнительной подстраховки, чтобы дом при подъеме не сместился, можно использовать вертикально вбитые доски, расположенные по углам строения.
Ремонт бетонного столбчатого фундамента дачного дома
Основной проблемой разрушения столбчатого фундамента является пучинистый грунт. Если дом располагается на таком участке, то следует ожидать появления следующих проблем:
под влиянием непрочного грунта некоторые столбы могут перекоситься, что может привести к скосу всего здания;

из-за мягкости грунта опоры могут уйти вниз;

под влиянием сырости грунта нижние венцы прогнивают.

Эти проблемы может устранить только одно решение: ремонт и укрепление старого фундамента с заменой старых опор. Одним из самых доступных и простых вариантов является монтаж буронабивных свай. Чтобы осуществить данное действие, необходимо произвести подъем дома при помощи домкрата. Затем следует надежно зафиксировать строение в приподнятом положении и подкопать с последующим удалением негодный столб. Следующим этапом будет подготовка новой площадки:
Опорная площадка должна иметь размеры четыре сто на четыре сто миллиметров — при учете, что будет применена асбестоцементная труба диаметром в двести миллиметров.

Укладывается плотно утрамбованный слой песка.

Под наклоном монтируется труба, в которую заливают первый слой бетона, он послужит основанием буронабивной сваи.

После высыхания бетонного слоя сваю укрепляют арматурой и полностью бетонируют.

Готовую сваю в вертикальном положении ставят на место старого столба.

Яму засыпают грунтом.

В каком бы состоянии ни был дом или его фундамент, его всегда можно привести в порядок, уделив немного времени и усилий. Специально для тех, у кого нет времени самостоятельно заняться ремонтом, наша компания с удовольствием выполнит необходимые работы. Качество и цена на ремонт столбчатого фундамента деревянного дома от нашей фирмы не заставят заказчика сомневаться в своем решении.
замена венцов и усиление, капитальные работы
По истечении времени фундамент старого дома может износиться и ему будет необходим частичный или капитальный ремонт. Трудоемкость ремонтных работ будет напрямую зависеть от стадии разрушения основания дома. Старые постройки возводились, как правило, на столбчатом и ленточном фундаменте.
Причем, столбчатый фундамент строился из каленого красного кирпича. Со временем кирпич устаревает, под воздействием влаги начинает крошиться и, вследствие этих причин, дом дает усадку, перекос и другие дефекты. Ремонт фундамента дома из столбов заключается в замене поврежденных кирпичей или полной замене столбов.
Не менее сложным будет восстановление ленточного фундамента. Если основание только потрескалось и это не сказалось на целостности всей постройки, то трещины заделываются раствором бетона. Но если дом дал усадку или, хуже того, накренился из-за разрушения бетонного основания, то необходимо будет делать капитальный ремонт фундамента.
Подготовительные работы
При сильном повреждении фундамента и его замене, возможно, потребуется приподнять дом на домкраты. Но сначала необходимо будет освободить его от мебели, демонтировать пол, разобрать печь, если она не построена на отдельном фундаменте. Эти меры значительно облегчат конструкцию и снизят нагрузку на основание.
При столбчатом фундаменте домкраты устанавливаются на сбитые из досок деревянные площадки. Части венца, которые примут на себя силу тяжести от домкрата, должны находиться в углах дома. Для этого углы освобождают от столбов, выбивая кирпичи, или выдолбив бетонный угол ленточного фундамента. Под первый венец, перед установкой домкрата, подкладывается пятимиллиметровый стальной лист.
Во время подъема дома можно нарушить его целостность. Поэтому для его безопасности необходимо прибить вертикально длинные доски, причем, гвозди вбиваются в каждое бревно. Это придаст дополнительную жесткость постройки.
Замена венцов и ремонт фундамента
Ремонт старого фундамента редко обходится без замены бревен, лежащих на нем. Причиной тому могла быть недостаточная гидроизоляция основания дома. За много лет постройки она также могла истлеть. В результате древесные венцы, контактируя с бетоном, и подвергаясь воздействию сырости, начинали гнить. Заменить первые венцы можно собственными силами.
Для этого нужны домкраты. Ими поэтапно дом поднимается с двух противоположных сторон, оставляя ту стенку, которая подвергается замене венца. Края стенок нужно приподнять не выше, чем на полтора сантиметра. Затем в таком положении дом фиксируется дополнительными опорами – это могут быть подставки из бруса.
После того, как старое бревно будет удалено, его сразу же заменяют брусом или новым бревном. Так последовательно меняются бревна на новый материал, пропитанный гидроизоляционным антисептическим составом. На фундамент укладывается рубероид.
Ремонт ленточного фундамента
Если на фундаменте обнаружены всего лишь небольшие трещины, то их можно заделать раствором цемента. Но сначала нужно проверить их глубину и убедиться, что со временем они не разойдутся.
Если обнаружены серьезные повреждения основания, то ремонт фундамента старого деревянного дома подразумевает установку опалубки и возведение дополнительного монолита, которые должны прочно воссоединиться со старым основанием посредством выемок в нем и установки арматуры. В старой бетонной стене бурятся впадины, которые должны быть диаметром вдвое больше диаметра арматуры. Это делается для монолитного цементирования штрабов после установки прутьев.
Для начала необходимо сделать траншею. Длина вырытого рва должна быть не более двух метров. Если участок, который подлежит ремонту длинный, то заливка дополнительного фундамента должна происходить поэтапно.
Если сделана первая часть участка, то вторую часть отрезка нужно заливать после схватывания предыдущей части.
Ремонт столбчатого фундамента
Если столбчатый фундамент был построен из кирпича на неблагоприятных грунтах, не произведена должная гидроизоляция и утепление основания, не был огражден цоколь дома, такой фундамент начнет рушиться от времени. При пучинистых почвах опоры могут уйти глубже в землю, что спровоцирует перекос строения. Ремонт фундамента деревянного дома с таким основанием необходимо начинать с замены столбов на новые.
Сначала осуществляется подъем строения с помощью домкратов. После этого старую опору необходимо удалить.
Под новый столб нужно заглубить яму до 30-50 см от начала уровня подошвы бывшего столба, затем делают новую площадку:
Ширину опорной площадки (если в качестве столбчатого фундамента будет применена асбестобетонная труба двадцати сантиметров в диаметре), нужно определить в размере 40*40 сантиметров.
Дно ямы засыпается крупным песком и утрамбовывается.
После этого наклонно устанавливают асбестобетонную трубу, через которую заливают первоначальную порцию бетона. Она предназначена для формирования подошвы под опору.
Затем, как только раствор начнет затвердевать, опора армируется и заполняется раствором.
Далее сваю нужно поставить вертикально.
Яму плотно засыпают грунтом, утрамбовывая.
Процесс замены столбчатого фундамента очень трудоемок и сложен. Работу нужно выполнять так, чтобы каждая свая подходила по размерам, была устойчивой и надежной.
Ремонт и усиление фундамента необходимо производить в случаях, когда домовладелец решил на основании старого дома возвести второй этаж. Чтобы не допустить разрушения строения и самого фундамента, необходимо будет расширить площадь подошвы основания. Если это столбчатый фундамент, то нужно просто увеличить число опорных конструкций. Ленточный фундамент укрепляется за счет увеличения его ширины, соблюдая все технологии.
Укрепление и ремонт фундамента частного дома
Фундамент частного дома укрепляют для продления срока его службы и предотвращения появления щелей и трещин.
С чего начать укрепление и ремонт фундамента частного дома? О причинах разрушения фундамента и о том, как с ними бороться, расскажет эта статья.
В первую очередь необходимо устранить источник образования трещин и щелей в здании.
Причины разрушения здания
Ошибки в расчетах при возведении здания. Правильное решение — укрепить конструкцию.
Повышенная влажность грунта. Проблема решается созданием отмостки, дренажной системы.
Неоднородный состав почвы, влияющий на локальную деформацию конструкции. Варианты монтажа: укрепление фундамента, его изоляция, дренаж или замена пучинистого грунта (увеличивающегося в объеме при замерзании) непучинистым, например, гравийным песком. Не помешает изоляция почвы внутри фундамента и по периметру (это снизит плывучесть почвы).
Возможные строения: дом из камня (кирпичи, блоки и т.д.) и из древесины.
Деревянные конструкции легки и прочны, их можно самостоятельно поднять домкратом. Монтаж каменных построек более затратный, но не исключает самостоятельного монтажа. Более 50% частных домов из кирпича и камня имеют фундаменты ленточного или плиточного типа. Ленточные фундаменты больше подвержены деформациям и повреждениям, поэтому в статье мы рассмотрим именно их.
Методы и способы укрепления фундамента
Малозаглубленная конструкция ленточного монолитного фундамента предусматривает равномерное распределение нагрузки на грунт, но деформация может появиться также из-за влияния грунтовых вод. Проблема проявляется в виде трещин на стенках фундамента в подвале или в подполе.
Усиление мелкозаглубленного фундамента (МЗФ) дренажной смесью
Технология усиления МЗФ:
Срезается грунтовый слой 40-50 см. Копание траншеи займет в среднем 2 дня.
Размещается геотекстиль (синтетический материал, изготовленный из полипропилена), препятствующий осадке дренажного грунта (песок, щебень, гравий, шлаки).
Засыпается и трамбуется виброплитой гравийный песок.
Накладывается полипропилен (геотекстиль).
Слой песка. Песок смачивается, вибрируется.
Сверху покрывается рубероидом.
Устанавливается опалубка. В отдельных участках старого фундамента перфоратором делаются отверстия для установки арматуры. Созданная опалубка заливается бетоном. Аналогичная ситуация и на других отделенных зонах, которые по окончанию сливаются воедино. При наличии обрезной доски, можно взять с обзолом с одной стороны. Доски предусмотрены дюймовые. Для выравнивания поверхности фундамента применяется фанера, osb, плоский шифер.
Стенки опалубки укрепляются кольями из бруска, сечение которого — 40 или 50 мм. Важно! При заливке бетона некачественно установленные стенки опалубки могут лопнуть или поплыть. Поэтому не стоит экономить на укреплении.
А – наружная стена опалубки. Б – внутренняя стена опалубки
Доски застилаются плотной пленкой во избежание вытекания бетона через отверстия на стыке опалубки и придания ровной поверхности фундаменту.
Устанавливается арматурная сетка, все элементы соединяются между собой.
Проводятся воздуховоды для вентиляции.
Заливается бетон.
После цементирования лента покрывается пленкой и фиксируется степлером.
Опалубка снимается через неделю.
Бетонный раствор получают путем смешивания материалов:
Цемент – 1 ведро;
Песок – 3 ведра;
Щебень – 3 ведра;
Пластификатор – 70 гр.
В водоцементный раствор (соотношение 1/1) добавляется пластификатор. После перемешивания, подсыпается песок и щебень. Данный состав служит для заливки основания.
Затем очищаются щели в стенах и заполняются цементным раствором. Обязательна гидроизоляция: горячие битумные мастики, битум, пенопласт, кровельные материалы.
Для обеспечения прочности и долговечности мелкозаглубленного создается дренаж. Это система сбора воды от основания здания, ее отвода в колодец.
Внимание! Наличие дренажной установки для отвода воды от подошвы здания предотвратит разрыв плит фундамента во время обильных осадков.
После снятия опалубки по периметру МЗФ выкапывается небольшая траншея для укладки дренажной трубы в геотекстиле. Сверху засыпается щебень.
Укрепление ленточного фундамента, заглубленного ниже глубины промерзания грунта
Монолитная ленточная конструкция, заглубленная ниже уровня промерзания грунта (ГПГ), не подвергается силам влагосодержащего грунта и монтируется по аналогии с вышеуказанным способом.
Полезная информация про МЗФ
Считается быстрым и выгодным вариантом, 90% таких фундаментов заливаются на месте.
Соблюдается ровность подошвы фундамента при создании траншеи. Откопав больше положенного, закидывать глину обратно и утрамбовывать ногой нельзя. Только щебенка или гравий.
Проверяется последовательность пленок: геотекстиль, рубероид, полиэтилен. При неправильной укладке могут возникнут неприятности.
Арматурные штыри вяжутся специальной проволокой, а не варится.
Щебенка выбирается в виде гравия или гальки. Песок крупной фракции, без пыли.
Если всерьез задуматься об устройстве или ремонте ленточного фундамента, достаточно взглянуть на соседские дома и заборы. Пообщаться с ними. Обсудить проблемы деформации, поделиться опытом.
причин заселения домов: когда серьезно и на что обращать внимание
Фундаменты имеют тенденцию к осаждению немного сверхурочно, однако, если оседание слишком велико, фундамент и дом могут быть повреждены. Домовладельцы и покупатели должны знать, на что обращать внимание и когда это серьезно.
Когда дети толкают руку в мягкую глину, грязь, свежий бетон или мягкую неуплотненную грязь, она опускается вниз. Вес дома будет делать то же самое, если почва плохо уплотнена.
Первичное и вторичное уплотнение
Обычно почва, на которой строится фундамент дома, уплотняется, чтобы лучше поддерживать основание фундамента, и если почва не очень хорошо (уплотнена) уплотнена, фундамент осядет больше, чем обычно, особенно в первые несколько лет.
Первое уплотнение, выполненное, как правило, с помощью механического оборудования, такого как катки или тяжелая строительная техника, можно назвать первичным уплотнением. Он вытесняет воздух и немного воды из крохотных промежутков между частицами почвы; частицы почвы сдвигаются (уплотняются) ближе друг к другу. Вторичное уплотнение — это, по сути, уплотнение, которое происходит в течение более длительного периода времени после того, как вес дома в течение многих лет лежит на фундаменте, что сближает частицы почвы.
Три вида расчетов
1. Равномерное 2. Опрокидывающее 3. Дифференциал
Когда вес дома заставляет частицы почвы уплотняться сильнее, дом опускается или оседает. Существует 3 основных типа поселений, и один из них обычно наносит дому больший ущерб, чем два других.
Равномерное заселение — это когда дом равномерно оседает на всех четырех углах. Он опускается вниз без наклона или там, где одна секция опускается больше, чем другая.
Осадка при опрокидывании в основном возникает, когда один конец или сторона фундамента дома остается на месте, а противоположная сторона или конец опускается вниз, но фундамент остается нетронутым. Можно сказать, что дом наклоняется или наклоняется.
Дифференциальный Расчет — это, в основном, когда одна часть фундамента остается на месте, а одна часть фундамента опускается или смещается. Это означает, что фундамент и дом, вероятно, пострадают больше, чем при равномерной осадке или опрокидывании.Инженеры часто считают это худшим вариантом поселения.
Что искать
Доказательства того, что дом может быть заселен, включают:
Фундамент упал или затонул
Верх фундамента не
уровня
Трещины в фундаменте
Стены подвала треснутые, наклонные или изогнутые
Крыша провисает, волнистая или имеет бугорок
Трещины в гипсокартоне или штукатурке; трещины в штукатурке, блоке или кирпичном сайдинге
Наклонные полы, наклеивание дверей и окон
Почему урегулирование может быть проблемой
Если дом подвергается чрезмерной осадке, то фундамент может быть поврежден.Если повреждение является значительным, это может привести к повреждению остальной части дома, расположенной наверху фундамента. Когда фундамент перемещается, это может привести к растрескиванию водопроводных труб или разделению канализационных линий, повреждению ферм или стропил, а также к повреждению других компонентов дома.
Кроме того, затраты на исправление проблем с фундаментом или других повреждений могут быть дорогостоящими, и если фундамент требует ремонтных работ, таких как винтовые опоры или укладка плит, обычно требуются инженерные работы и разрешения.
Если поселение небольшое и есть только несколько трещин и дома нет значительных повреждений, то поселение обычно не вызывает особого беспокойства.
Поселение часто путают с «проседанием»
Вы можете рассматривать проседание как потерю опоры под фундаментом. Наиболее распространенный пример — уменьшение влажности глинистых почв, в результате чего почва сжимается или опускается вниз. Есть и другие причины проседания, такие как условия воронки или в местах, где есть шахта под конструкцией.
Подобно тому, как влага в почвах глинистого типа вызывает пучинистость, удаление влаги в этих почвах вызывает проседание. Другая распространенная причина — корни деревьев рядом с фундаментом или под ним, которые вытягивают влагу из почвы посредством процесса, называемого транспирацией. ( Прочтите о том, как работает транспирация) Сезонные изменения и проблемы с грунтовыми водами также могут способствовать проседанию.
Не исключайте «ползучесть на склоне», когда думаете об урегулировании
Оседание приведет к опусканию или смещению фундамента, но «ползучесть на откосе» также может вызвать или способствовать смещению фундамента.Дома, расположенные на пологих или крутых участках холмов, иногда могут подвергаться смещению почвы из-за ее медленного движения вниз по склону. В случае ползучести на склоне это происходит так медленно в течение многих лет, что большинство домовладельцев даже не осознают, что это происходит. ( Узнать о предупреждающих признаках ползучести склона и причиненных им убытках )
Итог
В целом желательно, чтобы фундамент не двигался, будь то вверх, вниз или в сторону, поскольку движение или смещение фундамента может нанести дому незначительный или большой ущерб.На самом деле, большинство фондов действительно движутся, поэтому важна величина и серьезность движения. Оползни и землетрясения могут вызвать сильное движение фундамента дома, к счастью, это не повседневные явления; Кроме того, фундаменты, построенные на плохо уплотненной почве, могут осесть и растрескиваться больше, чем обычно, что может привести к наклонным полам и другим проблемам в доме.
Хорошая новость заключается в том, что до того, как дом будет построен, основания и фундамент, как правило, проектируются с учетом тех почвенных условий, на которых будет располагаться дом, к сожалению, природа, время и другие события, которые отменяют первоначальную инженерию.
Для дома нет ничего необычного в том, чтобы немного осесть, особенно в первые год или два.
Высокий пол в подвале | Журнал Concrete Construction
Вопрос: Бетонный пол в подвале моего брата имеет трещины по обеим сторонам и концам, примерно в 3 футах от стен. Также есть несколько диагональных трещин, идущих от этих трещин к углам. Других трещин в полу нет. Пол также кажется выпуклым к центру. Там будет место для покрытия всей поверхности, чтобы выровнять ее и закрыть трещины.Это хорошее решение, и если да, то какова минимальная толщина, необходимая в самой высокой точке?
A .: То, что вы описываете, звучит так, как будто пол вздымается обширной почвой. Чтобы убедиться в этом, вы можете поискать другие признаки или подсказки: снаружи земля наклонена к стенам подвала, почти нет трещин в стенах фундамента, выход в жилой зоне не ровный, пол в жилой зоне не ровный, двери заедают и трудно открываются. открываются или закрываются, а также появляются трещины вокруг дверей и окон в жилой зоне.Если ваш брат в течение первых нескольких лет вообще не замечал никаких проблем, если у него были только что перечисленные проблемы и если эти проблемы усугубляются, его главная проблема, вероятно, — обширная почва.
В таком случае следует проконсультироваться со специалистом по ремонту бетона на обширных грунтах. Пучкование почвы вызвано скоплением воды вокруг основания фундамента, поэтому первым делом нужно остановить этот процесс. Уклон двора должен быть откорректирован так, чтобы уклон составлял не менее ½ дюйма на фут от фундамента, чтобы обеспечить отвод дождевой воды.Также необходимо будет предотвратить образование каналов через почву к фундаменту. Они образуются, когда почва высыхает и трескается. Отсюда возникает парадокс: чтобы вода не попала в фундамент, не допускайте растрескивания почвы, регулярно поливая ее в засушливые периоды года. (В уже потрескавшейся почве поливайте понемногу, пока трещины не закроются окончательно.) Эти меры позволят уменьшить пучение и предотвратить дальнейшее повреждение стен фундамента и каркаса дома.
Следующий шаг — освободить пол от крепления к фундаментным стенам. Эту работу должен выполнять человек, имеющий опыт работы с такими полами, потому что существует возможная опасность внезапного выброса потенциальной энергии. Пол также следует освободить от крепления к водопроводным трубам и, хотя вы не упомянули о них, каких-либо колонн или кладки камина.
После того, как причина пучения устранена, хороший способ отремонтировать пол — разрезать его вдоль линий примерно по 12 дюймов с каждой стороны трещин и удалить полученные полосы бетона шириной 24 дюйма.Затем свежий бетон можно разместить на той же площади с уклоном от высокой стороны к нижней, тем самым избавившись от резкого изменения уровня. Если такой ремонт вам не по душе, то можно получить полностью ровную поверхность, положив бетонную поверхность толщиной не менее 2 дюймов в самой высокой точке на весь пол.
Перед тем, как приступить к ремонту цокольного этажа, рекомендуется нанести тонкий слой штукатурки Paris на несколько небольших участков трещины, чтобы проверить, не двигается ли пол.Если штукатурка Парижа окончательно потрескается, добавьте еще одну серию заплат. Если набор заплат не трескается в течение 3 или 4 месяцев или почти не трескается, можно предположить, что вздыбливание прекратилось, и можно безопасно ремонтировать пол.
Что является подкреплением и когда оно необходимо?
Почему рушится фундамент здания?
Есть несколько причин, по которым фундамент здания может разрушиться.
Реактивные грунты
Чаще всего проблема связана с перемещением высокореактивных грунтов.Это движение включает усадку (что приводит к оседанию) или расширение (что вызывает вспучивание). При сохранении засушливых условий почвы постепенно теряют влагу и усыхают. Когда уровень влажности повышается, например, в течение продолжительных периодов влажной погоды, почвы набухают — иногда на несколько сотен процентов.
Как усадка, так и расширение грунта могут нарушить целостность фундамента, что приведет к пучению, проседанию и видимым трещинам в фундаменте и стенах.
Плохо уплотненная насыпка
Если участок подвергался засыпке, иногда используемый материал не был достаточно уплотнен, чтобы выдержать вес конструкции над ним.В этих случаях часто возникают проблемы с фундаментом. Проблема может быть связана с плохо уплотненным наполнителем, использованием нескольких наполнителей или и тем, и другим.
Эрозия площадки
Эрозия может истирать почву вокруг фундамента до такой степени, что фундамент становится структурно нарушенным. Эрозия может возникать из-за ряда источников, таких как прорыв водопровода или другой неконтролируемый поток воды, неадекватный дренаж и т.п.
Обрыв склона
Обрыв склона связан с движением земли под уклон.Это может быть медленный отказ, известный как «ползучесть», или внезапный отказ, который является «оползнем». Если уклон выходит из строя из-за ползучести, для устранения проблемы можно использовать подкладку. Однако это очень специфично для сайта и требует экспертной оценки.
Транспирация (иначе деревья)
Деревья являются важным фактором разрушения фундамента. Все растения удаляют влагу из почвы. Это известно как испарение. Большие деревья, удаляющие влагу из почвы, могут значительно ускорить усадку почвы.Когда деревья расположены слишком близко к зданиям, это может привести к расширению или усадке почвы, достаточной для повреждения фундамента.
Проект фундамента
В меньшей степени проект исходного фундамента мог быть неадекватным. Это может быть связано с тем, что свойства грунта не были должным образом изучены при первоначальном проектировании фундамента, то есть фундамент не соответствует условиям. Однако в соответствии с современными строительными нормами это не проблема.
Решения для дренажа дворовых площадей — Ремонт фундаментной плиты на уровне
Американское общество инженеров-строителей
Американский институт бетона (ACI)
Консультативный совет по исследованиям в строительстве (BRAB)
Департамент жилищного строительства и городского развития и Федеральное жилищное управление (HUD / FHA)
Институт пост-напряжения (PTI)
Различные органы, которые готовят и распространяют Единый строительный кодекс (UBC)
Суды
Рынок
Большинство этих стандартов содержат качественные требования, аналогичные требованиям Строительного кодекса ACI, раздел 9, или основанные на них.5 Контроль прогибов, в котором говорится: «Железобетонные элементы, подверженные изгибу, должны быть спроектированы так, чтобы иметь достаточную жесткость для ограничения прогибов или любых деформаций, которые могут отрицательно повлиять на прочность или работоспособность конструкции при эксплуатационных нагрузках». Говоря простым языком, это означает, что фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы он не ломался и не прогибался за пределы точки, в которой конструкция начинает испытывать неприемлемые повреждения. То, что приемлемо, является субъективным и будет варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств.Роль рынка и судов заключалась в определении того, что считается допустимым отклонением или перемещением, а также в определении размера убытков. Рынок определяет, корректируя цены и спрос на дома с повреждением фундамента.
В следующей таблице обобщены существующие стандарты для ранее упомянутых органов.
Допустимые прогибы фундамента
Примечания:
Коэффициенты, указанные в таблице, представляют собой максимально допустимую разницу по вертикали между двумя точками, деленную на расстояние по горизонтали между двумя точками.Две точки должны быть на одной конструкции. При соотношении 1/240 для двух точек, находящихся на расстоянии 20 футов (240 дюймов), максимально допустимая разница по вертикали будет 1 дюйм.
ACI 318-89 (в редакции 1992 г.), таблица 9.5 (b).
Критерии выбора и проектирования жилых перекрытий на одном уровне, Отчет № 33, FHA, стр. 50. Публикация 157, Национальная академия наук, 1968 г.
HUD / FHA 4900.1 Минимальные стандарты собственности, издание 1982 г., ссылки ACI-318. Сейчас заброшен.Замена не производится.
PTI «Проектирование плит на грунте с последующим натяжением», ссылки ACI-318
Единый строительный кодекс, 1988, раздел 2307, таблица 23-D
В 2009 году Американское общество инженеров-строителей, Техасское отделение, выпустило версию 2 «Руководства по оценке и ремонту жилых фундаментов». Рекомендации включают 2 количественных стандарта: 1/360 для отклонения и 1% для наклона. ASCE определяет коэффициент отклонения как максимальное расстояние от прямой линии, проведенной между двумя точками на фундаменте и поверхностью фундамента.При применении стандарт, взятый отдельно, может означать, что допустимы уклоны более 1 дюйма на 15-футовый пролет. Наклон в 1% соответствует уклону в 1 дюйм каждые 8 футов 4 дюйма. Стандарты ASCE позволяют инженеру проявлять осмотрительность при применении стандартов. Ожидается, что инженеры также учтут множество факторов, таких как степень косметического повреждения, при применении стандартов, выработке рекомендаций и сделках с выводами.
Учитывая существующие опубликованные стандарты и способность большинства людей чувствовать прогиб или наклон фундамента, мы считаем, что в целом наиболее подходящим стандартом для максимально допустимого прогиба является 1/360.Возраст дома, диапазон цен и особая конструкция также играют роль в определении допустимого прогиба. В ситуациях, когда сезонное движение вызывает неприемлемые косметические повреждения, в новом доме или в доме, спроектированном по индивидуальному проекту, меньшее количество движения может быть неприемлемым.
К сожалению, не существует твердого стандарта для прогибов фундамента, который можно было бы использовать. Люди и профессионалы, имеющие дело с движениями фондов, должны руководствоваться своим суждением.Существующие стандарты, в том числе то, что типичные покупатели и продавцы считают приемлемыми, также являются важными вопросами. Например, покупатели исторических домов, как правило, более терпимы к передвижению, чем покупатели новых домов.
Прокачка дома: краткое руководство, которое дает ответы на все вопросы
Когда домовладельцы слышат такие слова, как «выравнивание дома» и «ремонт фундамента», они, вероятно, предполагают, что скоро у них останется много денег. К счастью, стоимость часто бывает меньше, чем думают люди.
Так же, как ремонт протекающей крыши, ремонт фундамента необходим, чтобы сохранить и сохранить ценность вашего дома.Выравнивать дом — это не то, что вам следует делать самостоятельно. Планировка дома ни в коем случае не похожа на типовой проект DIY. При этом, конечно, не помешает понять основы того, как и почему следует выравнивать дом.
Что такое планировка дома?
Выравнивание дома — это процесс подъема дома в то положение, в котором он находился, когда был новым. В новых домах плиты должны быть не более чем на 1,5 дюйма от уровня. Этот стандарт разработан Американским институтом бетона.После того, как дом переместился, цель выравнивания — вернуть дом на то место, где он был до того, как он начал двигаться. Подавляющее большинство владельцев недвижимости редко замечают небольшие отклонения в высоте фундамента. Профессионалы ремонтируют фундамент с точностью до разумных пределов.
Все дома построены на фундаменте. Со временем этот фундамент может просесть, осесть, потрескаться или вздыбиться. Это может произойти по множеству причин. Некоторые частые причины — проблемы с почвой, слишком много влаги или фундамент, который не был заложен должным образом с самого начала.
Выравнивание дома или ремонт фундамента, возможно, один из самых важных ремонтов, которые когда-либо понадобятся дому. Каждый фунт веса вашего дома приходится на фундамент. Само собой разумеется, что дома довольно тяжелые. Фундамент необходимо правильно спроектировать и установить. Любые проблемы, даже самые незначительные, могут нанести ущерб и обесценить ваш дом.
Мой дом нуждается в выравнивании или ремонте фундамента?
Лучше всего запросить расценки у профессионалов, однако есть признаки, которые вы можете найти.Ниже приведены несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание:
Трещины в стенах или потолке
Трещины на внешней стороне вашего дома, особенно заметные на кирпичной или каменной кладке, которые составляют внешние стены большинства домов
Двери заедают, не закрываются или не открываются должным образом
Кажется, что пол провисает или проседает. Они могут даже казаться мягче, чем обычно
Если смотреть на дом снаружи, то заметно, что он выглядит неровным
Типы фундаментов
Существует три основных типа фундамента для дома.Двумя основными типами являются фундаменты из опор, балок и плит (или бетонных плит). Для ремонта фундамента в Далласе и во всем Техасе третий тип фундамента не является распространенным, и это фундамент подвала.
Плитный фундамент
Плитный фундамент в основном бетонный. Это большой лист бетона, который заливается прямо на землю. Стандартные плиты имеют толщину около 4-6 дюймов. Чтобы компенсировать вес по периметру дома, внешние части плиты обычно имеют глубину от 24 до 36 дюймов.Глубокая часть плиты называется балкой. Чтобы придать жесткости центру плиты, балки пересекают середину в виде вафли. Внутренние балки часто находятся на расстоянии от 10 до 14 футов друг от друга. Фундаменты обычно укрепляются тросами с последующим натяжением или стальными стержнями, называемыми арматурой.
Пирс и балка
Фундамент Pier & Beam состоит из трех основных компонентов. Сначала по всему периметру дома возводится бетонная фундаментная балка. Во-вторых, внутри периметральной балки устанавливаются бетонные подушки или колонны.Колонны или подушки размещаются на расстоянии от 8 до 10 футов по центру. В-третьих, деревянные балки кладут на внутренние колонны или опоры и по периметру балки.
Поскольку строительство опор и балок обходится дороже, чем перекрытие, опоры и балки обычно используются для нестандартных домов или в ситуациях, когда дом должен находиться высоко над землей (например, в пойме).
Альтернативный вариант блока и основания: Существует альтернативный стиль пирса и балки, также известный как блок и основание. Этот фундамент такой же, как и выше, за исключением того, что по периметру нет бетонной фундаментной балки.Это лучше всего подходит для более легких домов без кирпичных, каменных или лепных стен.
Как выравнивают дома?
Процесс выравнивания дома зависит от типа фундамента. Каждый тип фундамента имеет множество методов ремонта и доведения фундамента до допустимого уровня по уровню. В зависимости от того, почему требуется ремонт фундамента, используются разные методы. Независимо от используемого метода достигается одна и та же конечная цель: ровный фундамент; точнее отремонтированный фундамент.
Нивелирование опор и балок: В разных ситуациях требуются разные инструменты. Фундамент пирса и балки можно отремонтировать и выровнять, установив стальные или бетонные сваи под ключевыми точками под бетонной балкой по периметру. Внутренняя часть регулируется путем добавления или удаления прокладок, размещенных поверх внутренних подушек или колонн. Иногда движение вызывается поврежденной или неправильно установленной древесиной. Advanced Foundation Repair учитывает этот тип повреждений в нашем ремонте.
Выравнивание фундамента из бетонных плит: У нас снова есть разные инструменты для решения разных проблем. Вокруг дома можно вырыть землю, чтобы можно было установить бетонные опоры, бетонные сваи или стальные сваи. Старые методы под названием Mudjacking или Slabjacking иногда путают с этим ремонтом. Чтобы предотвратить или уменьшить вероятность набухания почвы, можно использовать инъекции почвы.
Система Pro-Lift: Advanced Foundation Repair впервые применила систему Pro-Lift. Спустя почти 25 лет Pro-lift продолжает оставаться самой надежной системой ремонта фундаментов в Техасе с наименьшим количеством требуемых гарантийных ремонтов.
Advanced Foundation Repair обслуживает Даллас / Форт. Стоит область и другие места по всему Техасу. Запросите БЕСПЛАТНОЕ предложение от экспертов, знакомых с почвой Техаса!
Ожидание поддержки — Национальная ассоциация по ремонту фондов
Подрядчики по ремонту / восстановлению фундамента обычно предоставляют некоторую форму поддержки в качестве одной из своих услуг по ремонту разрушенного фундамента. Хотя подкрепление имеет решающее значение для ремонта фундамента, также важно, чтобы заказчики, инженеры, подрядчики по ремонту и широкая общественность понимали цель подкрепления или крепления фундамента и их ограничения.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДПОЛНЕНИЯ
Основание — это процесс модификации существующей системы фундамента путем расширения ее до или в подповерхностные слои, которые являются более глубокими и более стабильными, чем приповерхностный грунт, поддерживающий существующую систему фундаментов. Это сделано для обеспечения вертикальной поддержки, которой нет в существующей конструкции. Методы подкрепления включают строительство опор, стенок стволов, забивных свай или просверленных опор.
ЦЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ
Многие из домов, которые инженеры-криминалисты и подрядчики по ремонту просят оценить, были построены с фундаментом, не отвечающим условиям, существующим на территории.Из-за отсутствия подходящей земли дома часто строятся на маргинальной земле, которая не имеет достаточной несущей способности, чтобы выдержать значительный вес конструкции. Кроме того, во многих районах страны приповерхностные почвы состоят преимущественно из экспансивных глин, которые сжимаются и набухают по мере изменения содержания влаги. В результате требуется подкладка для расширения опоры фундамента на глубину, которая обеспечивает большую несущую способность и / или меньше подвержена влиянию климата, почвенных условий и / или действий домовладельца.Это подоплека, если правильно спроектирована и установлена, обеспечивает основу для подъема структуры к более приемлемой высоте и обеспечивает вертикальную опору для предотвращения подкреплена области оседания.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ
Во многих районах страны фундаменты домов полностью или частично состоят из бетонных плит, поддерживаемых непосредственно почвой. В некоторых случаях часть плиты образует цокольный или цокольный этаж, который структурно не зависит от фундамента по периметру.В других случаях аналогичная плита перекрытия, поддерживаемая грунтом, опирается на фундамент по периметру и частично поддерживается им. В Техасе плиты обычно отливают монолитно с периметром, а также с внутренними балками, которые предназначены для обеспечения достаточной поддержки всей конструкции, а также для обеспечения жесткости, чтобы противостоять дифференциальному перемещению грунта, достаточному для ограничения трещин в фундаменте и отделке. Плиты Texas обычно армируются обычной арматурной сталью (арматурной арматурой) и / или тросами с последующим натяжением, которые устанавливаются как на плитах, так и на балках фундамента.
ОГРАНИЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ НА ПЛАСТИНЕ
Осадка в результате плохого уплотнения перед строительством: Фундамент в виде плиты на уровне грунта зависит от самого верхнего слоя (слоев) грунта, обеспечивающего достаточную несущую способность для поддержки конструкции и чтобы фундамент был устойчивым. Если несущий грунт был недостаточно уплотнен до строительства, фундамент подвергается осадке по мере уплотнения несущего грунта.
Движение Фонда в результате изменений влажности почвы: Более мелкие почвы также обычно больше всего подвержены сезонным изменениям влажности.Если несущие грунты состоят из экспансивных глин, которые подвержены изменениям содержания влаги, может произойти различное движение фундамента, если смачивание и высыхание глин не происходит равномерно по всей плите. Это дифференциальное движение может привести к «выпуклости» или «куполу» фундамента и может стать довольно выраженным, особенно в районах, где местные климатические условия включают продолжительные сезонные периоды как жаркой, сухой погоды, так и более прохладной и влажной погоды. В любом случае (уплотнение или неравномерная усадка / вздутие) неадекватная конструкция и / или конструкция фундамента могут привести к неприемлемым характеристикам плиты по грунту.
ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ФУНДАМЕНТА
Перемещение в результате сезонных изменений влажности: Как упоминалось выше, фундаменты, возведенные непосредственно на обширных почвах, подверженных неравномерным изменениям влажности почвы, могут пострадать. от дифференциального движения. В течение продолжительных периодов засушливой погоды расширяющийся поддерживающий грунт сжимается, вызывая оседание фундамента. Во время продолжительных периодов влажной погоды расширяющаяся поддерживающая почва набухает, вызывая движение фундамента вверх (смещение).Локализованный участок и факторы окружающей среды, которые способствуют или ограничивают поток воды в поддерживающий грунт и из него, а также неравномерное распределение расширяющегося грунта под фундаментом влияют на величину движения (вверх или вниз) в разных местах основание. Важно понимать, что повреждение конструкции вызывает дифференциал, а не общее движение фундамента. Другими словами, фундамент, который движется вверх и вниз равномерно в зависимости от времени года, превосходит фундамент, движение которого неравномерно.
Перемещение плиты / фундамента, вызванное утечками в водопроводе: Фундамент в виде плиты на уровне грунта действует как пароизоляция, сопротивляясь колебаниям влажности почвы из-за потери влаги за счет испарения и защищая грунт под плитой от дождя. При оптимальных условиях влажность почвы под плитой достигает определенной степени равновесия. Когда под плитой происходит протечка водопровода, равновесие влажности нарушается. По мере того как в результате утечки к почве добавляется влага, часто возникает смещение почвы и фундамента.Тип и степень движения зависят от типа и степени расширения почвы, плотности почвы, содержания влаги в почве до утечки, продолжительности времени, в течение которого произошла утечка, количества влаги, добавляемой в почву за определенный период времени. и еще несколько факторов.
Типичные примеры:
Если почвы расширились и были суше, чем оптимально до утечки, и имели высокую плотность, фундамент / плита будет вздыбляться (перемещаться вверх) вблизи утечки и соответствующие повреждения будут очевидны в конструкции.В этом примере почва, вероятно, не будет значительно сокращаться после устранения утечки, что приведет к постоянному куполу в плите.
Если до утечки почва имела оптимальную плотность и влажность, почва может сжиматься. Возможно, но маловероятно, что плита восстановит свой первоначальный профиль высоты, потому что расширение / сжатие глинистого грунта обычно не следует линейной прогрессии по мере добавления, а затем уменьшения влажности. Плиту можно было оставить навсегда выше или ниже ее начальной отметки.
Должна ли утечка происходит под плитой, где почва очень низкой плотность, дополнительная влага часто смазывает твердые частицы глины и вызывает консолидацию опорной почвы перед утечкой ремонта. После устранения утечки в этом примере плита часто «усаживается» или оседает (перемещается вниз) еще больше.
ПРИМЕЧАНИЕ: Бетон и сталь часто развивают «память напряжений» после деформации, которая не позволяет плите вернуться к своей первоначальной форме.Это может быть результатом того, что трещины в плите заполняются почвой или бетонной стружкой, что не позволяет плите полностью «собраться вместе». В плите, подвергшейся пост-натяжению, напряжение в кабелях пост-натяжения может препятствовать тенденции плиты возвращаться на место.
ПЕРЕНОС ПЛИТЫ НА СОРТ ПРИЧИНА ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДРЕНАЖА
В традиционно армированной плите остаточная деформация (деформация) стальных арматурных стержней может помешать плите вернуться к своей первоначальной форме.
Повреждение фундамента из-за плохого дренажа: Поскольку дополнительная влажность может вызвать набухание экспансивных почв, участки с плохим дренажом возле фундамента могут вызвать набухание почвы под фундаментом поблизости, что приведет к смещению фундамента вверх.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПИРА И БАЛКА ФУНДАМЕНТОВ
Повреждение фундамента из-за плохого дренажа: Хотя системы опор и балок, если они правильно спроектированы и построены, обеспечат защиту от оседания; Иногда присутствует возможность опрокидывания фундамента из-за плохого дренажа.Если, например, балки по периметру и / или внутреннему уровню были построены на обширном глинистом грунте, без обеспечения уклонения от расширения грунта под балкой, набухание нижележащего грунта может подтолкнуть балку вверх. Набухающий грунт также может подтолкнуть опорные сваи или опоры вверх, если они не спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы выдерживать подъем. В результате поперечная балка поднимется, вызывая дифференциальное движение и последующие косметические и потенциально структурные повреждения. Поэтому рекомендуется поддерживать достаточный дренаж вдали от любого типа фундамента, особенно там, где присутствуют обширные почвы.
Осадка фундамента, вызванная недостаточной глубиной причала: Опоры, поддерживающие многие старые опоры и фундаменты из балок, не могут выходить ниже зоны обширной почвы, на которую влияет климат. В периоды засушливой погоды эти мелкие опоры могут не обеспечивать достаточной опоры для частей фундамента, что может привести к неравномерной осадке.
ОГРАНИЧЕНИЯ, подкрепляющих
Движение За пределами подкреплена Площадь: Если одна область фундамента опирается только то, что область будет сопротивляться движение вниз.Например, если только один угол фундамента поддерживается опорами, только этот угол будет противостоять силам оседания. Остальная часть конструкции будет подвержена сезонным оседаниям, поскольку глинистые почвы усыхают в засушливые периоды. Следовательно, область, которая изначально была нижней частью фундамента, теперь может стать верхней точкой дома в периоды засухи. Также возможно, что растрескивание произойдет на последней опоре, если неподдерживаемая область осядет и будет сопротивляться в этой точке шарнира. Поэтому важно тщательно оценить и сбалансировать факторы риска площадки с экономией затрат при выборе частичного подкрепления фундамента.
Сдвиг: Когда опора устанавливается на слой, который является компетентным и способным поддерживать конструкцию, он остановит движение вниз в той части фундамента, которая поддерживается. Основание, как правило, не предназначено для предотвращения движения фундамента вверх, если исходная опорная глина набухает из-за увеличения влажности. Утечки в водопроводе, отрицательный дренаж и / или стихийные бедствия или стихийные бедствия могут увеличить влажность несущих глин. Последующее движение вверх часто будет происходить, что приведет к деформации основания и растрескиванию отделки.
Нестабильность внутреннего пола в результате внутреннего оседания и / или смещения периметра: Возможно, что в дверях, перпендикулярных периметру стен, могут возникнуть трещины, поскольку внутренняя плита оседает из-за усадки глинистого грунта. Если стена привязана к потолку и конструкции крыши, между стеной и полом может возникнуть разделение. Когда пол прикреплен к плите, между стеной и потолком могут быть зазоры. В случае фундамента из опор и балок деревянный пол может казаться «упругим» в результате отрыва балок перекрытия от внутренних опор в ответ на смещение периметра.
Ущерб от растительности: Деревья, кусты и другая растительность будут вытягивать влагу из-под фундамента во время засухи. Если периметр фундамента из плиты на грунте подкреплен, а деревья забирают влагу из-под плиты, внутренняя несущая почва высохнет и уменьшится в объеме. В результате внутренняя плита может осесть и, скорее всего, внутри дома возникнут трещины. Также возможно, что корни деревьев под плитой вырастут достаточно большими, чтобы подтолкнуть плиту вверх.
Точка контакта: Основа хороша настолько, насколько хороша точка контакта или соединения между опорой / сваей и конструкцией. Если поперечная балка, утолщенная плита или опора стальной балки неисправны, опора опоры не будет полностью перенесена на фундамент, и может произойти движение вниз.
РЕЗЮМЕ
Успешная опора требует правильного проектирования и правильной установки опор / свай. Однако даже лучший дизайн и установка не могут гарантировать «постоянного исправления».Как правило, когда нижележащий грунт перемещается, конструкция, опирающаяся на грунт, соответственно перемещается. Особое внимание следует уделять поддержанию постоянного уровня влажности почвы вокруг фундаментной плиты и под ней, особенно в районах с сильно расширяющейся глинистой почвой и / или колебаниями влажности, вызванными окружающей средой.
Загрузите полную версию для печати «Ожидания подкрепления»
Основы Foundation — Домовладельцы — Сеть ремонта Foundation

Монолитный фундамент
Фундамент дома находится в непосредственном контакте с землей и соединяет конструкцию здания с подстилающей зоной почвы или камня.Работа фундамента заключается в передаче нагрузки конструкции на подстилающую почву или скалу без чрезмерной осадки или смещения.
Движение почвы под домом может серьезно повредить фундамент. Вот почему почву под вашим домом часто называют вторым фундаментом.
Фундаменты плитного перекрытия — это фундаменты неглубокого заложения, которые чаще всего возводятся из железобетона. Фундаменты из плит на грунте можно построить быстро и относительно недорого.Функция фундамента из плиты на уровне грунта не состоит в том, чтобы противодействовать или ограничивать величину вертикальной волны, которая может возникнуть. под плиточным фундаментом, но для перемещения вверх и вниз с усадкой и волочением. В монолитных домах нет подвалов.
Неглубокие фундаменты подвержены сезонным колебаниям в результате дождя, засухи, циклов замораживания / оттаивания, а также изменений температуры и транспирации влаги через корни крупных растений и деревьев.
Фундаменты опор и балок Основания опор и балок, как следует из названия, представляют собой бетонные опоры и опоры, поддерживающие деревянные балки и балки перекрытий.У таких фундаментов под домом обычно есть места для ползания.

Фундаменты опор и балок
Подвалы чаще всего строятся в северном климате, где возникают условия замораживания / оттаивания и глубина основания должна быть ниже линии замерзания — часто на четыре или более футов ниже поверхности. Во многих из этих случаев строители идут дальше и выкапывают подвал. и построить стены подвала, которые будут служить опорой для дома. Дно фундамента обычно ниже глубины, на которой происходит усадка или набухание большей части почвы из-за климата.Однако в подвалах может наблюдаться вспучивание цокольного этажа и смещение боковых стен.
Глубокие фундаменты достигают глубин, на которые обычно не влияют сезонные изменения окружающей среды, и считаются находящимися вне зоны влияния.
Существует множество других типов как мелкого, так и глубокого фундамента.
.

4Апр
Перегородки из стеклоблоков: Страница не найдена ⋆ Строительство частного дома
4 Апр 2021 alexxlab Комментировать
90 фото дизайна, перегородки, укладка
Содержание статьи
Стеклокирпич отвечает главным требованиям, предъявляемым к современным отделочным материалам: долговечность, практичность и доступная стоимость. Эти свойства заставляют по-новому взглянуть на незаслуженно утратившие популярность стеклоблоки. Если раньше однотипные «квадратики» встречались в основном в производственных помещениях и общественных местах (бани, бассейны, спортзалы, больницы), то сегодня область применения стеклоблоков распространяется и на жилые помещения. Современные стеклоблоки отличаются высокими декоративными качествами и улучшенными эксплуатационными характеристиками. Стеклокирпич гармонично сочетается с кафелем, что позволяет дизайнерам выгодно использовать его в интерьере ванной.
Форма и размер
Современный стеклоблок – это полый и герметичный стеклянный кирпич с толщиной стенок от 7 до 10 мм. Внутри каждого изделия – вакуум или сильно разрежённый воздух. Такая структура обеспечивает материалу высокие тепло- и звукоизоляционные свойства. Поэтому звук текущей воды снаружи будет приглушённым. Ассортимент стеклоблоков сегодня очень разнообразен: они отличаются размерами, формой, цветом, вариантами декора.
Большинство стеклоблоков производятся квадратной или прямоугольной формы. Квадратная – универсальная и наиболее распространённая, но прямоугольная выглядит оригинальнее и в последнее время ей отдают предпочтение всё чаще. На фото готовых дизайн-проектов встречаются комбинации квадратных и прямоугольных стеклоблоков. Производители также предлагают круглые и треугольные изделия, которые используют в основном для орнаментов или одиночно встроенными в стену.
Для оформления верхних и боковых краёв перегородок предусмотрены торцевые стеклоблоки с закругленными рёбрами. Нестандартные угловые и половинчатые изделия предназначены для установки на стыках конструкций.
Размеры блоков стандартные, поэтому в одном дизайне можно совмещать изделия от разных производителей. Квадратным блокам соответствуют параметры 19×19×8 и 24×24×8 (см), прямоугольным – 24×11×8 и 19×9×8 (см).
Дизайн стеклоблоков
Возобновлённый интерес к стеклоблокам мотивирует производителей предлагать различные способы оформления этого стройматериала.
Цветные и прозрачные
Самый востребованный вид стеклоблоков – из прозрачного стекла. Такой вариант подходит к любому интерьеру, независимо от цветового оформления. Тонированные изделия чаще выбирают в цветах, напоминающих оттенки воды: синие, зелёные, бирюзовые, морской волны. При грамотном применении цветные стеклоблоки могут создавать в ванной интересную игру из преломлённого, отражённого и рассеянного в разных направлениях света. Благодаря способности отражать свет стеклокирпич сам по себе притягивает внимание и становится акцентным элементом интерьера (аналогично зеркальным поверхностям). Добавление цвета усиливает этот эффект, поэтому тонированный стеклокирпич должен сочетаться с остальными цветами в интерьере.
Если акцентной деталью интерьера выступает пёстрая настенная плитка или кафель на полу, цветные стеклоблоки следует использовать очень осторожно, чтобы они не конкурировали с основной отделкой и не раздражали зрение. Если есть сомнения, лучше сочетать цветной стеклокирпич с прозрачным или отказаться от цветных вставок совсем.
Примечание: Если в одном помещении планируется несколько конструкций из стеклокирпича, для гармоничного восприятия их лучше оформить прозрачными или в одном цветовом решении. Это особенно касается маленьких ванных.
Разноцветные элементы небольших размеров придают готовой конструкции эффект витража. Их можно выложить в произвольном порядке или создать упорядоченные симметричные или асимметричные узоры. Витражными красками можно также покрыть бесцветные стеклоблоки.
Гладкие и рельефные
Внешняя поверхность стеклоблоков бывает гладкой и выполняется как в глянцевом варианте, так и в матовом. Наиболее востребованы рельефные изделия, которые имитируют морские волны, рябь на воде или узоры из геометрических фигур. Выбор рельефа определяется конкретной целью. Если нужна конструкция, максимально пропускающая свет, отдают предпочтение глянцевым прозрачным стеклоблокам. Матовая поверхность, так же как и любой рельеф, уменьшает прозрачность материала, поэтому такие перегородки могут играть роль ширм и отделять пространство душевой кабины или зонировать совмещённый санузел.
Интересно будет смотреться сплошная кладка из стеклоблоков одинакового цвета, но с разным рельефом или, наоборот, разноцветная плитка одинаковой текстуры.
С наполнением
Современный дизайн предлагает использовать в декоративных целях полую структуру стеклоблока. При желании пустоты можно заполнить различными декоративными элементами: морскими камнями и ракушками, высушенными растениями и веточками интересной формы, рисунками и даже фотографиями.
С подсветкой
Светящиеся стеклоблоки не только декоративны, но и практичны: они полноценно заменяют ночное освещение. Самой яркой выглядит подсветка прозрачных блоков. Матовая поверхность стеклоблоков даёт приглушённое мягкое свечение.
Подсветка стеклоблоков делается с помощью светодиодов – благодаря их экономичности и длительному сроку службы. Точечные светильники монтируются внутри блока в нескольких местах, например в углах и по центру. Самые современные модели могут работать на дистанционном управлении. Цвет светодиодов может быть любым и определяется личными предпочтениями, но при выборе подсветки следует учитывать, насколько она будет комфортной для зрения. Свечение можно сделать одноцветным или с градиентным переходом от одного цвета к другому.
Подсветку стеклоблоков можно сделать своими руками – во время монтажа конструкции. Самый простой способ – применение самоклеящейся светодиодной ленты. Если надо подсветить только некоторые отдельные блоки, такую ленту фиксируют на торцевой стороне блока светодиодами внутрь. Узкую полосу краски на торце в месте фиксации ленты придётся соскоблить, иначе свет не сможет проникнуть через слой краски внутрь стеклоблока.
Для подсветки ряда или целой стены стеклоблоков используют плоскую ленту, которую прокладывают поверх или по бокам уложенного ряда (в швах между кладкой). Можно приобрести специальные каркасы для монтажа стеклоблоков с предусмотренным зазором под светодиодную ленту.

Ленту или точечные светодиоды можно встроить внутрь стеклоблока, просверлив для них отверстие в торцевой части. Кабель питания прокладывают по швам обратной стороны стены или перегородки.
При монтаже кабелей для подсветки обязательна тщательная изоляция соединений от влаги.
Область применения в ванной
Стеклоблоки хорошо уживаются с урбанистическими стилями хай-тек, лофт, контемпорари, минимализм и некоторыми вариантами классики и барокко. Дозировано можно внедрить стеклокирпич в скандинавский интерьер с холодной цветовой гаммой, а вот в «тёплых» эко-стиле и провансе стекло, скорее всего, будет выглядеть чужеродно.
Существует несколько распространённых способов применения стеклоблоков при оформлении ванной. Каждый из вариантов может использоваться по отдельности или в сочетании с другими.
Стены
Стена из стеклоблоков – актуальное решение для тёмных помещений. Таким способом можно эффектно оформить разделённый санузел и сократить расходы на электроэнергию. Замена стеклоблоками хотя бы одной глухой стены или её части зрительно расширит пространство и улучшит освещённость (за счёт проникновения солнечного или искусственного света из соседних комнат).
В маленькой ванной стеклянную стену лучше выстроить из одинаковых по форме и цвету элементов. Цвет может повторять основной оттенок интерьера или составлять с ним яркий контраст, но в целом стена должна смотреться однородно. Слишком пёстрые конструкции акцентируют внимание на размерах малогабаритного помещения. В больших пространствах таких ограничений нет, желательно лишь учитывать общую цветовую палитру.
Перегородки
Стеклоблоки – идеальное решение для устройства перегородок: прозрачная или полупрозрачная структура материала не «съедает» пространство, но отлично справляется с задачей функционального зонирования. Особенно уместны перегородки из стеклоблоков в ванной совмещённого типа. Стеклоблоки укладывают сплошными рядами или комбинируют с другими материалами (кирпич, гипсокартон). Боковую часть перегородки можно оформить ровной, фигурной или ступенчатой.
Окно
Окно из стеклоблоков – модный и экономически выгодный выбор. Конструкция обойдётся значительно дешевле, чем стеклопакеты, но обеспечит необходимую герметичность. Стеклоблоками можно оформить только периметр оконного проёма, но вариант с заполнением всего окна более практичен и применяется чаще. Уровень прозрачности окна из стеклоблоков определяется на этапе планирования – с учётом высоты проёма над уровнем пола и количества попадающего естественного света. Низко расположенные окна целесообразно делать максимально непрозрачными.
Душевая кабина
Очень часто стеклоблоками отделяют зону душевой кабины. Такое ограждение надёжнее хрупких перегородок из цельного стекла и эстетичнее обычных шторок. Из стеклоблоков можно сделать все стены душевой. Такие конструкции выглядят впечатляюще, особенно при взаимном отражении стенок душевой кабинки и преломлении попадающих капель воды. Закруглённые ограждения в исполнении из стеклоблоков получаются особенно оригинальными и в душевой зоне выглядят наиболее органично.
Укладка стеклоблоков
Укладка стеклоблоков – процесс достаточно лёгкий, быстрый и «чистый». Вес отдельного стеклоблока – от 2,5 до 4,5 кг, поэтому с работой сможет справиться даже один человек. При монтаже практически отсутствует грязь и пыль.
Укладку стеклоблоков делают двумя способами: классическим и каркасным (модульным).
Классическая сборка предполагает установку блоков нижних и боковых рядов на клей. Блоки укладывают на белый плиточный клей. По аналогии с укладкой плитки, для получения аккуратных, равномерных рядов из стеклоблоков используют специальные монтажные крестики, а качество кладки контролируют уровнем. Каждый ряд желательно армировать оцинкованными или нержавеющими стальными стержнями, можно использовать и стеклопластиковую арматуру.
Каркасный метод означает сборку всех элементов в специальное основание-каркас (например QuickTech). Конструкция крепится к стенам с помощью анкеров или дюбелей. Такая заготовка разделена на ячейки одинаковых размеров, в которые плотно помещаются стеклоблоки и фиксируются силиконовым герметиком.
Дополнительные нюансы, которые следует учесть при самостоятельной работе со стеклоблоками:
Если в конструкции предусмотрен определённый порядок расположения элементов, лучше выложить макет из стеклоблоков на полу (чтобы ничего не перепутать).
Сам стеклокирпич достаточно прочный, но в процессе транспортировки и монтажа декоративная поверхность подвержена механическим повреждениям – ударам, царапинам и сколам. Поэтому многими производителями предусмотрена защитная плёнка, которую снимают по окончании монтажных работ.
При возведении сплошной стены из стеклоблоков к толщине стенок материала и качеству кладки предъявляются повышенные требования. Нарушение технологии может привести к разрушению стены и стать причиной травм.
Раствор между стеклянными блоками «схватывается» долго. Поэтому за один раз лучше не укладывать больше трёх рядов. Оптимально продолжить работу через сутки.
Монтаж прямоугольных и квадратных стеклоблоков не представляет сложности, поэтому простейшие перегородки многие успешно делают самостоятельно. Установка круглых и треугольных блоков, а также монтаж конструкций с фигурными краями требуют некоторых навыков, поэтому более сложные работы лучше доверить специалистам.
Важно своевременно удалять мягкой тряпкой излишки рабочего раствора: застывший цементный клей или герметик сложно отчистить, не поцарапав поверхность стекла.
Стеклоблоки – очень гигиеничный материал, поскольку не выделяют вредных испарений, не подвержены ржавчине и поражению грибком. Но сами по себе они могут способствовать повышению влажности в ванной. Так как стеклянные поверхности холодные, на них постоянно образуется конденсат. Кроме того, любые перегородки ухудшают циркуляцию воздуха. Поэтому, чтобы стеклоблоки приносили только пользу, не стоит забывать о контроле над уровнем влажности в ванной и регулярном проветривании.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Перегородки и стены из стеклоблоков
Перегородки и стены из стеклоблоков
Стеклоблок условно можно назвать стеклянным кирпичом. Этот строительный материал получают путем герметичного соединения двух стеклянных пластин. Стекло, используемое при производстве имеет толщину 6-7 мм, что обеспечивает надежность и прочность конструкции. При этом поверхность стеклянной пластины может быть различной: гладкая или рифленая, матовая или глянцевая, прозрачная или не пропускающая свет – это зависит только от вкуса дизайнера.
Стеклоблок прекрасно подходит для возведения как стен, так и внутренних перегородок. И то, и другое отлично впишется в интерьер и будет защищать от лишнего шума. Кроме того огнеупорные качества материала принесут дополнительную пожарную безопасность для жильцов дома, поскольку стена из стеклоблока выдерживает часовое воздействие прямого огня, не деформируясь и не пропуская огонь дальше.
Перегородки из стеклоблоков широко применяются в обустройстве в душевых и ванных комнатах. Они прекрасно моются и обрабатываются дезинфицирующими средствами, на них не растет грибок. А эстетические качества таких перегородок привносят изюминку в интерьер даже самого обычного санузла.
Кухня также может быть обустроена с помощью стеклоблоков. Стены из стеклоблоков прекрасно пропускают свет. Это позволяет не только экономить значительную сумму на ежемесячной оплате электроэнергии, но и делают кухню максимально светлой, визуально расширяют ее пространство.
Возведение стены из стеклоблоков следует выполнять с учетом некоторых правил. Во-первых, прочность материала высока, однако нижние ряды все-таки могут деформироваться, если высота стены превышает 3 метра. Кроме того, не рекомендуется жестко соединять перегородку из стеклоблоков с несущими стенами. Это может являться причиной постепенного разрушения конструкции.
Стеклоблоки скрепляются цементом или плиточным клеем, а окончательное положение каждого «кирпича» корректируется резиновой киянкой. Для работы со стеклоблоками выпускаются специальные крестики, схожие с плиточными, но другого размера.
При возведении стены из стеклоблоков нужно сделать армирование оцинкованным прутом. Это объясняется тем, что во время строительства стекло легко повредить, хотя впоследствии по прочности стену из стеклянных блоков можно сравнить с кирпичной. На процесс армирования уходит много времени, однако это необходимо и пренебрегать этим не стоит.
Для перегородки из стеклоблоков армирование не требуется, возводятся они быстрее, а служат так же исправно, как и стены.
Нужно помнить, что физические и химические свойства стекла таковы, что оно не впитывает связующий раствор, в отличие от кирпича, поэтому в день нельзя укладывать больше трех рядов стеклоблоков. Нужно дать возможность раствору схватиться и надежно закрепить конструкцию.
Между основной стеной и перегородкой принято оставлять небольшую щель, чтобы при усадке конструкция не деформировалась, и стекло не треснуло. Швы между блоками можно заделать плиточной затиркой, а можно заколеровать скрепляющий раствор и после укладки и высыхания просто счистить ненужные остатки со стекла.
Монтаж конструкций из стеклоблоков несложен, но таит некоторые тонкости, учесть которые может не каждый. Если нет уверенности в своих силах и знаниях, можно обратиться в специальные фирмы, чьи специалисты качественно и быстро произведут задуманную перепланировку в любом помещении. Им под силу даже такие сложные архитектурные формы как изогнутые, волнообразные перегородки, которые требуют особого мастерства и тонкого расчета. В любом случае, выбирая конструкции из стеклоблоков, вы делаете шаг в пользу комфорта, безопасности и красоты внутри вашего дома.
Межкомнатные перегородки из стеклянных блоков в интерьере
Стеклоблоки в интерьере квартиры используются в качестве украшения, но при этом они выполняют полезные функции: делят пространство на зоны, позволяют закрывать некоторые части комнаты с сохранением освещения. Стеклоблочная конструкция – это перегородка из стеклоблоков. В чем ее преимущества и характерные особенности, вы узнаете из нашей статьи
Особенности перегородки из стеклоблоков

Волнообразная перегородка из стеклоблоков
Существует много разновидностей перегородок из стеклоблоков в квартире. Они отличаются не только по ширине и высоте, но и по разнообразным формам. Подробнее об этом читайте в статье на нашем сайте «Виды стеклоблоков».
Стеклянные блоки для перегородок отлично смотрятся в таких стилях, как, например, хай-тек, лофт, урбан. А в классическом стиле и тем более в деревенском (буколическом) они будут выглядеть несуразно.
Перегородка из стеклянных блоков в стиле хай-тек
При использовании блоков из стекла для перегородок можно самостоятельно регулировать интенсивность поступающего в помещение светового потока. Обычно перегородку из стеклянных блоков устанавливают в ванной комнате, санузле, кухне либо применяют для зонирования квартиры на несколько помещений. Чаще всего разделяют такие комнаты, как спальню и гостиную.
Перегородка из стеклоблоков (фото) визуально увеличит комнату, которая станет более просторной, светлой и модной. Помимо всего, перегородка в виде стеклянных блоков придаст дизайну вашей квартиры изюминку и европейский стиль.
Стеклоблочная перегородка визуально расширяет комнату
Перегородка из стеклоблоков обладают практичными свойствами:
высокая прочность,
огнеупорность,
отличная звукоизоляция,
термостойкость,
простота ухода,
прекрасно пропускает солнечный свет,
пе боится резких перепадов температуры и влажности.
Подробнее обо всех особенностях стеклянных блоков для возведения перегородок и стен читайте в статье на нашем сайте «Стеклоблоки в квартире – размеры и цены».
Преимущества межкомнатной перегородки из стеклоблоков
Зонирование спальни с помощью перегородки из стеклоблоков
Перегородки между помещениями являются наиболее распространенным вариантом и имеют много преимуществ:
1)      Материал из стеклянных блоков позволяет создавать ширмы различных габаритов за короткий срок. 2)      Верхняя граница перегородки может быть разнообразной формы, например, в виде пирамиды, кристалла, решетки, волны либо ступенчатой. 3)      Перегородка из стеклоблоков может представляться как некий арт-объект, а не просто зонирующая конструкция декора. К примеру, можно прихожую отделить от гостиной металлической ширмочкой со стеклоблочными вставками.
Перегородка со стеклоблочными инсталляциями
4)      Ванная – это наиболее органичная комната для использования перегородок межкомнатных из стеклоблоков – фото. Они отлично гармонируют с плиткой из керамики на стенах и полу. Кроме того, ванную комнату можно поделить на несколько зон: умывальня, душевая и туалет. Подробнее об этом читайте в статье на нашем сайте «Стеклоблоки в ванной». 5)      Размеры стеклоблоков для перегородок бывают разнообразные как по толщине, так и по высоте. Подробнее об этом читайте в статье на нашем сайте «Стеклоблоки в квартире – размеры и цены».
Межкомнатная перегородка из стеклянных блоков в ванной комнате»
6)      Если сделать перегородку в виде волны, используя скругленные стеклоблоки, то комната будет казаться не только необъятной, но и защищенной. 7)      Если же перегородку полностью сделать из стеклянных блоков или при этом вставить фотоизображения, то ей будет удобно разделять помещения на зоны, сохраняя в интерьере квартиры ощущение простора, изящности и праздника. 8)      Можно поэкспериментировать и создать из стеклоблочной перегородки барный уголок. 9)      Стеклянные блоки для перегородок − цена на них приемлемая. Их может приобрести человек и с малыми доходами. Подробнее об этом читайте в статье на нашем сайте «Стеклоблоки в квартире – размеры и цены».
Галерея перегородок и других конструкция из стеклоблоков
Ступенчатая перегородка
Межкомнатная перегородка из стеклянных блоков в ванной комнате
Барная стойка из стеклоблоков

Как демонтировать перегородку из стеклоблоков?
Стеклоблоками является строительный материал преимущественно квадратной или прямоугольной формы, выполненный посредством спайки двух стеклянных пластин (так называемых полублоков). Соединение таких пластин образует внутри герметичную полость, благодаря чему этот материал может быть использован в качестве звукоизолятора и/или термоизолятора. Несмотря на внешнюю хрупкость материала, он является весьма прочным и надежным элементом интерьера.

Область использования стеклоблоков

В основном стеклоблоки используют в декоративных целях. С помощью них создаются перегородки или полустенки, а также они могут складываться в своеобразные «окна» в ненесущих стенах. Еще из стеклоблоков нередко формируют стенки душевых кабин в ванных комнатах. Очевидно, что, несмотря на стеклянную структуру материала, он не является прозрачным.

Стеновые панели из стеклоблоков довольно часто любили выстраивать владельцы квартир в период СССР. Многие из них сохранились и до сих пор, но, покупая такую квартиру, понимаешь, что их вид уже не тот, и с современным ремонтом эти элементы ничего общего не имеют. В результате принимается решение демонтировать перегородки из стеклоблоков.

Чтобы не настроить никого против стеклоблоков, обратим внимание на тот факт, что стеклоблоки современного типа выглядят совсем не так, как еще двадцать лет назад, поэтому при правильном подходе с помощью них вполне можно создать уникальный декор помещения. Но вернемся к демонтажу.

Что нужно для демонтажа стеклоблоков?

Если вы хотите сохранить стеклоблоки, возможно, для повторного использования на даче, их демонтаж невозможен без алмазной резки. В данном случае нет нужды использовать профессиональное промышленное оборудование, с помощью которого выполняется, например алмазная резка перекрытий, достаточно иметь при себе обыкновенную болгарку с алмазным диском.

Особенности демонтажа стеклоблоков

Все, что нужно сделать здесь, – это аккуратно и неторопливо пройтись алмазным диском по швам между стеклоблоками. Желательно это сделать с двух сторон. Таким образом, вы частично разрушите сцепку блоков. После этого, начиная с верхних рядов, резиновым молотком выстукиваем по отдельному блоку, таким путем демонтируя всю стенку.

Если сохранять в целости материал не нужно, дело значительно облегчается. Все, что вам понадобится для демонтажа, это увесистая кувалда, которой и разбивается вся конструкция. Главное, не забыть потом убрать скопившийся мусор.
Межкомнатная перегородка из стеклоблоков
В интерьере квартиры стеклоблоки используются не только в качестве украшения, они также могут выполняют несколько полезных функций: позволяют закрыть некие части комнаты с сохранением освещения, делят пространство на определенные зоны и т. п.
Преимущества и недостатки
Плюсы перегородок из стеклоблоков
Стеклоблок – это экологически чистый материал. Он производится из песка методом плавления, при этом не применяются никакие химические добавки;

Низкая теплопроводность. Стеклоблок, по своей способности сохранять тепло, можно смело сравнивать с двухкамерным стеклопакетом;

Пожаробезопасность. Перегородка, выполненная из стеклоблоков может противостоять высокой температуре и открытому огню в течение длительного времени;

Для монтажа стеклоблоков не нужна последующая чистовая отделка, как например, для гипсокартона или какого-либо другого материала, применяющегося для изготовления межкомнатных перегородок;

Шумоизоляция стеклоблока идентична кирпичной кладке;

Стеклоблок прекрасно подходит для эксплуатации в помещениях с высокой влажностью;

Легкость и простота в уходе.

Что касается минусов стеклоблоков, то их не так много:
невозможность использования стеклоблока для строительства несущих стен;

окна, изготовленные из этого материала, не открываются.

Свойства стеклоблоков
Выглядит стеклоблок как квадратный кирпич. Пустота внутри дает данному материалу те свойства, которыми он привлекает многочисленных дизайнеров. Преломление света изнутри, куба из стекла, делает его уникальным материалом для создания оригинальных и неповторимых конструкций. Цветовая гамма стеклоблоков варьируется в широчайшем диапазоне, а поверхность может быть глянцевой, матовой или рифленой. Игра света конструкции различается, исходя из вида кубов, среди которых:
светорассеивающие;

светопрозрачные;

светонаправляющие.

Прочность деталей из стекла позволяет создавать декоративные объекты обстановки и строить фасадные части зданий. Ограничением может стать только тот факт, что для несущей стены данный материал не слишком прочен.
Огнеупорность и влагостойкость данного материала позволяют сооружать элементы саун, бассейнов, раздевалок, бань и применять их в ванных комнатах. При помощи перегородки из стеклоблоков можно декорировать, либо отделить, например, ванную от общего пространства.
Достаточно интересным вариантом может стать выложенный изнутри стеклоблока какой-нибудь декоративный элемент. Такой прием способен освежить помещение. Помимо всего прочего, применяя перегородку из стеклоблоков в санузле, можно сохранить камерность данного помещения с требуемой его изоляцией. Также полезным может стать возможность ограничения поступления в помещение холодного воздуха, при слабом освещении стена из стеклоблока отразит от себя недостающие лучи во все уголки помещения.
Необходимые инструменты
стеклоблоки;

губка;

затирка;

каркасная рама;

цементный раствор;

мастерок;

маяки;

строительный уровень;

армирующие прутья.

Подготовительные работы
Монтаж стеклоблока начинается с тщательной подготовки поверхности. Она в обязательном порядке должна быть ровной и чистой. Не рекомендуется проводить возведение стеклоблоков при неровной поверхности пола. А стена должна быть строго вертикальной.
Укладка стеклоблоков
Вариант 1
Производить монтаж стеклоблоков следует с помощью каркасной рамы, выполненной из пластика или дерева. За счет каркасной рамы можно существенно ускорить процесс монтажа и сформировать идеально ровные швы. Крепление рамы к полу, потолку и стене производится с помощью шурупов. У Вас должна получиться перегородка, размером не более 4 кв. м. Данная перегородка представляет собой решетку с ячейками, в которые будут устанавливаться стеклоблоки и крепится с помощью резиновых прокладок. Такая технология имеет большое преимущество – при необходимости можно будет без особых проблем переставить стеклоблоки.
Вариант 2

Монтаж стеклоблоков на цементный раствор начинается с укладки армирующих прутьев на подготовленное основание пола в 1,5 см от краев перегородки. Прутья должны иметь диаметр 3 мм, и изготовлены из нержавеющей стали. В тех метах, где происходит примыкание к стене, следует прикрепить армирующие прутья. Таким образом, кроме горизонтальных элементов, необходимо закрепить еще и вертикальные прутья. После чего, при помощи мастерка нужно нанести цементный раствор на основание. Раствор наносится ровным слоем и равномерно распределяется по всей поверхности. Затем устанавливаются маяки и, с помощью уровня аккуратно выкладывается первый стартовый ряд.

Укладываются стеклоблоки как обычные кирпичи в горизонтальном положении на слой цементного раствора. Слой раствора можно регулировать с помощью крестиков. Для этого крестики вставляются в стыки между блоками. При монтаже крайне важно следить за тем, чтобы стеклоблоки не касались прутьев. Не рекомендуется укладывать более трех рядов в день — цементный раствор должен хорошо просохнуть. Когда кладка будет полностью завершена, проводится затирка швов.

Полезные советы:
Если цементный раствор не сильно густой, тогда он приготовлен верно, но также следует учесть, что он не должен стекать с мастерка;

Если у Вас возникло желание фрагментарно закруглить стену стеклоблоками, тогда следует использовать для этих целей «половинки» блоков. Во-первых, внешние и внутренние швы при этом почти не будут расходиться по толщине, а во-вторых, это придаст конструкции большую прочность;

Перегородку из стеклоблоков можно дополнить подсветкой;

Вторично цементный раствор использовать нельзя, поскольку после высыхания он теряет адгезию;

При расчете параметров перегородки из стеклоблоков, необходимо учитывать, что ее размеры – высота и ширина, должны быть кратными целому числу блоков, так как они не поддаются резке.

Похожие материалы по теме:

монтаж и применение в интерьере
С развитием технического прогресса обстановка в помещении становится красивее и просторнее. Пусть замкнутые пространства и ограниченные действия останутся в прошлом, открывая доступ для новых материалов, способных исполнить любое ваше желание. В мир твердо вошло стекло, открывая новые границы и возможности. Стекло способствует проникновению солнечного света, который так нужен человеческому организму.
Содержание статьи
Стеклянные кирпичи и стеклоблоки
Стеклоблоки или стеклянные кирпичи появились в строительстве довольно давно и пользовались определенным успехом. А чему тут удивляться, если материал довольно прочный, не боится огня, влаги, прекрасно пропускает свет и не требует какого-нибудь дополнительного ухода.
С точки зрения изоляции, стеклоблоки задерживают нежелательное проникновение излишнего тепла и шума, создавая комфортные условия. Мало кто может подумать, что предками стеклоблоков являются те самые стеклянные кирпичи, которые еще в Советском Союзе использовались для отделки цеховых помещений и заводских котельных. Это именно тот материал из прошлого, который внезапно исчез несколько лет назад, а потом появился в новой усовершенствованной форме.
Несмотря на весьма недавнее преобразование, новые стеклоблоки уже получили всенародное признание.
Этот материал начал использоваться не только для фасадных работ, но и для отделки жилых помещений, неся некую изюминку в интерьер. Так что появление в больших помещениях высоких, прямых стеклянных декоративных перегородок можно связать именно с полным завоеванием людского признания.
Не исключено применение стеклоблоков в потолках и арках, что позволяет создать зеркальный или проницающий эффект. Перегородка из стеклоблоков идеально подчеркивает пространство, помогая сделать его больше с визуальной точки зрения, и красивее с декоративной. Она смотрится довольно светло и просторно. На сегодняшний день благодаря новым технологиям можно найти цветовые и фактурные разнообразие стеклянных кирпичей, так что при желании можно выбрать любой цвет и фигурное оформление. Матовые, окрашенные, прозрачные или бесцветные стеклоблоки помогут создать идеально освещенное пространство и привнести в Ваш дом изыск и комфорт.
Разнообразие и преимущества
С первого взгляда кажется, что обычные бесцветные стеклоблоки, которые отличаются огромной пропускной способностью, не должны находить особого применения в интерьере. Но это не так. Даже в небольшой квартире можно найти маленькую перегородку и прозрачного стекла, которая и соединяет, и разъединяет прихожую и гостиную. Стеклоблоки без цвета пропускают 85% света, поэтому изображение будет казаться немного расплывчатым или даже размытым. Но не будет такого впечатления, что Вы в шоу «за стеклом», поскольку стеклоблок менее прозрачен, чем обычное окно.
Рифленое стекло обладает дополнительной светорассеивающей или светонаправляющей способностью. Использование таких стеклоблоков в интерьере позволяет создать эффект романтичности, поскольку угадать, что именно располагается за ним невозможно. Поэтому рифленый стеклоблок создаст эффект загадочности в Вашей квартире.
Использование матовых стеклянных кирпичей получило большее распространение. Они пропускают только половину проходящего света, поэтому по эксплуатационным свойствам блоки схожи с цветными. Но по красоте и возможностям никто в подметки не годится стеклянным кирпичикам.
Даже в плохую погоду декоративные стеклоблоки будут переливаться различными цветами радуги, внося в квартиру тепло и радость.
Для получения цветных кирпичиков используется нехитрая система окрашивания. Красить необходимо только при процессе варки. Причем добавлять можно различные цветовые компоненты, чтобы на выходе получился самый оригинальный оттенок.
Цветовая гамма может быть как блеклой, так и яркой.
Стеклоблоки в интерьере
Цветные декоративные стеклоблоки, используемые при устройстве перегородок, можно применять однотонные или мозаичными. Это становится неважным, поскольку они прекрасно впишутся в любой интерьер, будь то ванная комната или детская. В этом и заключается уникальность и оригинальность перегородок из стеклоблоков, которые способны визуально разделять пространство, когда с одной стороны свет проникает без препятствий, а с другой стороны не позволяет проникать нежелательным посторонним взглядам.
Благодаря рассеивающему эффекту матовая поверхность стеклоблока защищает от таких взглядов, поскольку изнутри изображение будет казаться размытым или расплывчатым.
Изготовление стеклоблоков
Кроме обычных стеклянных кирпичей можно встретить совершенно удивительные, которые выходят за рамки разумного. Создание такого эффекта – процесс довольно трудоемкий и требует отточенной руки мастера, поскольку применяется особая техника обработки стеклянной поверхности.
На стекло наносится рисунок из небольших стеклянных шариков разнообразной цветовой палитры. В результате полученный продукт обладает уже другими свойствами и может использоваться для выкладывания целых изображений. Зачем использовать фотоплитку, если можно выложить стену при помощи декоративных стеклоблоков, которые помимо придания красоты еще и способны увеличить размеры комнаты? И пусть на стене будет водопад или изображение животного, в любом случае оригинальность обеспечена.
И напоследок ученые решили придумать новую технологию изготовления стеклоблоков. Цветному стеклу придается неповторимая фактура, которой можно наслаждаться вечно.
Чтобы изготовить такие стеклоблоки, потребуется несколько листов цветного стекла, которые окрашены с вертикальной протяжкой. Такое стекло нарезается в необходимых композициях, а потом спекается в печи. Стоит отметить, что такой процесс очень трудоемкий и дорогой, поэтому использование «спеченных» стеклоблоков пока не достигло особой популярности.
Монтаж перегородки из стеклоблоков
Существует только два способа монтажа перегородки из стеклоблоков:
Для монтажа понадобится специальная пластиковая модульная система с ячейками для каждого кирпичика.Вам понадобится лишь смонтировать саму систему, а потом просто установить каждый кирпичик в отдельную нишу.
Второй способ монтажа ничем не отличается от укладывания плитки. Берется специальный раствор, который и будет надежным креплением для стеклоблоков. А чтобы не было острых углов – применяются угловые стеклоблоки.
Таким образом, применение стеклоблоков избавит вас от изнурительных операций, которые будут при использовании обоев или краски. Не придется заниматься переклейкой или перекраской. Всего-то и надо, чтобы тщательно протереть стекло тряпочкой, смоченной в мыльном растворе, и стена сразу же засияет своей красотой и великолепием.
Видео по теме:
Применение стеклоблоков в интерьере | Строительный портал
Стеклоблоки – это полые стеклянные кирпичи, которые широко применяются в строительстве и обустройстве интерьеров. Такой материал широко использовался несколько десятилетий назад при строительстве жилых домов, больниц и различных общественных зданий. Стеклоблоки тех времен не отличались красотой и стилем, они представляли собой обычные коробки из мутного стекла с нешироким выбором цветовой гаммы. Но благодаря целому ряду полезных свойств, присущих стеклоблокам, началось возрождение этого материала и его широкое применение в дизайне интерьера. Особенно учитывая тот факт, что современные стеклоблоки выпускаются в самых разных вариантах, имеют очень привлекательный внешний вид и подходят для реализации самых неожиданных проектов.
Оглавление:
Преимущества стеклоблоков
Разновидности стеклоблоков
Применение стеклоблоков в интерьере
Стена из стеклоблоков
Перегородки из стеклоблоков
Окна из стеклоблоков
Декорирование стеклоблоками
Преимущества стеклоблоков
Первое преимущество применения стеклоблоков в интерьере – широкий выбор дизайнерских решений, которые практически не ограничивают создателя интерьера в воплощении его идей. Производители предлагают стеклоблоки в широкой цветовой гамме, в различных вариантах размера, формы и фактуры поверхности материала.
Второе преимущество, которое также немаловажно при выборе материала для отделки – технические характеристики. Декоративный материал несет в себе зачастую не только эстетическую функцию, он должен выдерживать некоторые нагрузки и справляться с внешними воздействиями. Стеклоблоки практически невозможно разбить, это понижает травматизм при их укладке и эксплуатации. Материал выдерживает температуры от -40 до +500С и потому свободно применяются для кладки внешних стен.
Монтаж стеклоблоков очень прост. Если один из элементов конструкции оказался поврежден, то он легко меняется без полного демонтажа всей кладки. Уровень изоляции шума позволяет применять стеклоблоки как звукоизолирующий материал в несущих стенах или перегородках. Стеклянный кирпич идеален для мест повышенной влажности, он не пропускает воду и ему не страшен конденсат. Кроме влаги и шума стеклоблоки также хорошо задерживают пыль.
Стеклоблоки являются еще и экономичным материалом, так как отлично удерживают тепло внутри комнаты и помогают снизить расходы на отопление. В жаркое время года этот эффект работает в обратную сторону и не пропускает в помещение горячий воздух, сохраняя в нем прохладу. При этом стеклоблоки совершенно не горючи и относятся к материалам с высоким уровнем пожарной безопасности.
Применение стеклоблоков в предприятиях химической промышленности, медицинских учреждениях, лабораториях и прочих подобных помещениях возможно благодаря стойкости данного материала к воздействиям агрессивных химических препаратов. В обслуживании стеклоблоки просты и практичны. Материал моют любыми бытовыми средствами, при этом любое загрязнение удаляется с поверхности очень просто и легко. Попадание пыли внутрь целого кирпича исключено, так как все изделия герметично запаиваются.
Стеклоблоки пропускают в помещение большое количество света, при этом не являются прозрачным материалом, как обычное стекло. Матовая поверхность не позволяет любопытному постороннему взгляду увидеть все, что происходит по ту сторону стены из стеклоблоков, при этом помещение будет достаточно хорошо освещено. Последний и самый главный плюс стеклоблоков – их невысокая стоимость в сравнении с подобными материалами для строительства и отделки.
Разновидности стеклоблоков
Конкретного общего разделения стеклоблоков на те или иные виды не существует. Материалы различают по некоторым отдельным признакам, из которых выделяются 8 основных:
Размеры кирпича. Стандартные и чаще всего встречающиеся размеры – 190х190х80 мм, 240х240х80 мм, 190х90х80 мм и 240х115х80 мм.
Форма изделия. Наиболее популярны стеклоблоки в форме квадрата, прямоугольника и треугольника с закругленными или не закругленными гранями. Более оригинальный дизайн – стеклоблоки в виде шестигранника или в форме буквы Г.
Цвета и наполнение. В цветовой гамме производители стеклоблоков не ограничены и потому выпускают их в самых разных цветовых решениях. Также данный материал выпускается полым внутри или же содержащим различные декоративные элементы. На расположенном ниже фото стеклоблоки с декоративными включениям.
Внутренняя фактура поверхности кирпича. Данный показатель влияет не только на внешний вид материала, но и на его способность пропускать световой поток. Поверхность изготавливается рифленая, ровная, матовая, глянцевая, узорчатая или произвольная. Также внутренняя поверхность окрашивается или остается прозрачной.
Толщина стекла в кирпиче. Данный показатель влияет на вес и прочность стеклоблока. Наиболее часто встречается толщина 6-7 мм.
Прочность и стойкость к нагрузкам. Данный показатель складывается из нескольких характеристик, среди которых сорт стекла, его толщина и структура самого кирпича. При высоком уровне этих характеристик стеклоблоки не разрушаются даже от выстрела из огнестрельного оружия.
Оптические характеристики. Данный показатель указывает степень светопроницаемости кирпича и его воздействие на световой поток. Стеклоблоки бывают направляющие, рассеивающие и т.д.
Область применения. Этот признак определяет назначение материала и характер помещения, для которого он предназначен. Складывается признак из разных составляющих, среди которых толщина стекла, ударопрочность, визуальные признаки и прочее. Выделяется три основные группы – стеклоблоки интерьерные, декоративные и промышленные.
Применение стеклоблоков в интерьере
Кроме широкого использования в промышленности, где необходим прочный материал, обладающий высоким уровнем пожарной безопасности и не подверженный разрушению от химических и термических воздействий, стеклоблоки широко применяют в интерьере. Их используют как в качестве строительного материала, так и в виде дополнительной декорирующей поверхности. Стеклоблоки применяют:
Для возведения стен и перегородок. Стеклоблоки оптимально подходят для строительства стен в помещениях с повышенной влажностью, где необходим прочный материал, не пропускающий влагу и температуру, и не подверженный образованию гнили, грибков и коррозии.
Для кладки окон. Особенно удобен данный материал для возведения панорамных стен в частных домах. Как уже было сказано выше, стеклоблоки пропускают свет, но не являются прозрачным материалом. Комната со стеной из этого материала будет очень светлой, теплой и безопасной.
Как декоративный элемент. При перепланировках, ремонтах, возведениях арок и различных конструкций. Для обустройства интерьера использование стеклоблоков не имеет границ. Их выкладывают на стены как плитку из кафеля, используют для строительства дверных или оконных откосов. Из стеклоблоков с декоративными включениями создаются настоящие настенные картины с потрясающим объемным изображением. При этом ухаживать за такой картиной очень просто, а находящиеся внутри элементы никогда не потеряют свою яркость и внешний вид, благодаря герметичной спайке кирпича.
Для создания мебели. Стеклоблоки размеры имеют разные и потому подходят не только для стен, но и для мебели. Из тонких стеклоблоков создаются стеклянные фасады в дверях шкафов или обычных межкомнатных дверях. Еще один пример подобного применения – создание стационарной барной стойки в квартире студии. Из стеклоблоков собирают столы, тумбочки и журнальные столики. Единственный недостаток такой конструкции – ее стационарность, мебель из стеклоблоков устанавливается один раз и навсегда.
Стена из стеклоблоков
Современная тенденция перепланировок подразумевает убирать одни стены и возводить другие, в том месте, которое кажется владельцам жилья наиболее оптимальным. Такой вид ремонта дает возможность спланировать пространство квартиры под свои нужды. В процессе встает один очень важный вопрос – какой материал выбрать для возведения новых стен. Стеклоблоки в данном случае являются прекрасным вариантом.
Стена из стеклоблоков – хорошее решение для темных помещений без окон. Стену между темным и светлым помещением полностью или частично выкладывают из стеклоблоков, и затененная комната становится светлой и уютной. Такое применение стеклянного кирпича не только делает комнату более уютной, но и дает возможность экономить на электроэнергии, так как больше не возникнет необходимость зажигать лампу в светлое время суток. Комнаты же при этом останутся разделенными и визуально, и технически.
С помощью стеклоблока разделяют совместные санузлы, они являются великолепной альтернативой кирпичу, если стена между ванной и кухней постоянно сыреет и плесневеет. При сооружении стены из стеклоблока необходимо только помнить, что, при всей своей красоте и прозрачности, стеклоблок выглядит достаточно холодно, потому его лучше комбинировать с другими видами строительных материалов. К примеру, одну часть стены выполнить гипсокартоном, а другую стеклянными кирпичами.
Перегородки из стеклоблоков
Отличие перегородки от стены в том, что это не глухое сооружение, которое обязательно соединяется с потолком и всеми прилегающими стенами. Перегородка конструируется как разделяющее помещение на части формирование, зонирующее его или просто отделяющее некоторые объекты от общей площади. При этом верхняя часть перегородки выполняется в ровной плоскости или фигурно. Первый вариант практичней, так как верх перегородки легко оборудуется под полку и позволяет наиболее оптимально использовать свободное пространство в небольших комнатах.
Самый распространенный пример возведения перегородок из стеклоблоков – зонирование ванной комнаты или общественных душевых в бассейнах, спортклубах и т.д. в общественных местах этот материал удобен тем, что легко выдерживает постоянный и длительный контакт с водой, не теряя своих свойств и внешний вид. В быту этот фактор также имеет большое значение, но немаловажна и эстетическая сторона вопроса. Стеклоблоки в ванной станут как бы продолжением стены, они отлично гармонируют с плиткой любой фактуры и цвета, при условии, что тон самого стекла подобран правильно. Акцент делается на ванную комнату потому, что именно в этом помещении для отделки используется кафель или керамика, которые хорошо гармонируют со стеклом. По той же причине хорошим дизайнерским решением является использование стеклоблоков на кухне, в столовой, в бане или сауне, в помещениях с бассейном.
Стеклоблоки – это оптимальное решение для ванной комнаты и в том случае, если в квартире только один санузел, а проживает при этом большое количество людей. Перегородки из этого материала сделают удобным использование комнаты одновременно несколькими людьми, только в данном случае их необходимо возводить из рельефных малопрозрачных кирпичей. В жилых помещениях перегородки из стеклоблоков смотрятся не всегда уместно и рекомендуются для таких стилей:
Современные направления – лофт, хай-тек, урбан.
Для стилей барокко, необарокко, ар-деко подходят элементы из цветных кирпичей, возможно использование изделий с декоративными включениями.
Стиль ар-нуво дополняется витражными блоками, также данные элементы будут хорошо смотреться в классическом и восточном стиле.
Использование стеклянных кирпичей в жилых комнатах зависит от эстетических предпочтений. Однако стили, в которых дизайнеры не рекомендуют использовать элементы из стеклоблоков – деревенский и природный. Чтобы разнообразить перегородку из стеклоблока и сделать ее более оригинальной, комбинируют различные цвета или создают сложную мозаику из блоков разных тонов, цветов и размеров.
Чтобы не производить сложных расчетов и не создавать цветовой проект будущей стены, пользуются самым простым вариантом и просто в некоторых местах стены из стеклянных кирпичей вставляют элементы с декоративными включениями. Перегородки, как и стены, складываются из стеклоблоков полностью или же комбинируются с другими видами материалов.
Окна из стеклоблоков
Чтобы сделать темную глухую комнату более светлой, необязательно полностью выкладывать стену из стеклоблоков, достаточно выполнить с их помощью небольшой участок, то есть, соорудить внутреннее окно. Такое решение актуально для стены в ванную, прихожую, холл, коридор между комнатами и т. д.
Также стеклоблоками выполняют и внешние окна. Особенно актуально это для стены в ванной комнате, которая выходит на улицу. Плюс данного способа в том, что возможно сделать большое панорамное окно, которое не даст возможность заглянуть в дом любому прохожему. Минус – стеклоблок не прозрачен с обеих сторон, то есть данное окно не будет прозрачным и изнутри.
Декорирование стеклоблоками
Широко использование стеклоблоков как декорирующего элемента. При кладке стены делают небольшие вставки из стеклоблоков, которые добавляют конструкции визуально легкость и уют. Такая стена не будет «давить» создавая гнетущее впечатление. Еще один вид применения – вставка в стену по принципу укладки керамической плитки. Стеклоблок немного топят в стену, в данном случае он не будет проводить свет, но будет его отражать, ничуть не теряя свою красоту.
При точечном декорировании стен стеклоблоками их не должно быть слишком много. Самый оптимальный вариант – 1 кирпич на 1 м2 стены. Интересное интерьерное решение – утопленный в стену стеклоблок со спрятанным за ним светильником. Так создаются неповторимые по своей красоте конструкции. Стеклоблоки используют при различных видах декорирования стен, как дополнительный элемент. Например, при создании на стене росписи красками или гипсом, при оформлении арок и каминов. В данном случае чаще всего используют цветные блоки с декоративными вставками или витражами.
Стеклоблоками выкладывают экраны для ванны, особенно красиво смотрится данная конструкция для большой и угловой емкости. Еще одно применение в ванной комнате – изготовление консоли для раковины. При правильном подборе цветовой гаммы такая консоль будет выглядеть неповторимо. При строительстве лестниц в ступеньки вставляют стеклянные кирпичи, здесь также будет актуально смотреться подсветка. Оборудуют стеклоблоками не только ступеньки, но и прилегающую к лестнице стену, делают это на любой высоте.
<noscript><img src='/800/600/https/oz90.ru/uploads/posts/2020-02/steklobloki-50-primerov-v-kachestve-peregorodki-dekor-26.jpg' /></noscript> com/embed/JNpslVbQOwE?rel=1&autoplay=0&wmode=opaque» frameborder=»0″>
FAQ | Pittsburgh Glass Block
В. Каков точный размер окна из стеклянного блока?
A. Окна REDI2SET могут быть изготовлены под оконный проем любого размера. Перейдите в раздел «Продукты »> «REDI2SET Windows » для получения подробной информации о том, как проводить измерения.
В. Какая толщина блока?
A. Стеклоблоки имеют номинальную толщину 2, 3 и 4 дюйма, потому что для разных продуктов и применений требуется разная толщина. CrystaLok Окна имеют регулируемую рамку и могут использовать блоки толщиной 2 или 3 дюйма, но 2 дюйма — самые легкие и легкие для установки в большие окна. REDI2SET Windows использует 3-дюймовый блок, потому что они доступны с большинством размеров лица, что дает REDI2SET Windows большую гибкость, чтобы вписаться в существующие проемы. Душевые и Перегородки обычно изготавливаются с толщиной 4 дюйма из-за их большей устойчивости.
В. Какой раствор нужен для установки?
A. Готовый раствор для стеклянных блоков является наиболее удобным и обеспечивает наиболее стабильные результаты, но вы можете следовать формуле для раствора типа «S» и смешивать самостоятельно.
В. Как вставить окно?
A. REDI2SET Windows и CrystaLok Windows на удивление легко установить, просто перейдите в раздел «Продукты »> «REDI2SET для Windows или »> «CrystaLok Windows » и следуйте инструкциям.
В. Можно ли поставить сушилку в окно?
A. Да, REDI2SET Окна можно заказать с осушителем. Для получения дополнительной информации перейдите на страницу Продукция> Приточно-вытяжные вентиляторы .
В. Можно ли проветривать окна?
A. Да, окна REDI2SET и декоративные окна серии CrystaLok можно заказать с вентиляционными отверстиями. Вентиляционные отверстия специально сделаны для стеклоблоков и бывают разных размеров. Для получения дополнительной информации перейдите на страницу Продукция> Приточно-вытяжные вентиляторы .
В. Есть ли у окна рама?
A. Окна CrystaLok уникальны тем, что они входят в рамку и могут быть легко прибиты на место. Для получения дополнительной информации перейдите в раздел «Продукты »> «CrystaLok Windows ».
В. В чем разница между силиконовыми и строительными швами?
A. Раствор — это традиционный материал, используемый для сборки стеклоблоков, который по-прежнему предпочтителен для больших коммерческих помещений, а также для душевых и перегородок. Однако для окон силикон быстро стал предпочтительным материалом. Окна REDI2SET и CrystaLok собираются с использованием системы Clear Bond; это придает окнам яркий, чистый, полностью стеклянный вид. Современные силиконы промышленного класса инертны, остаются гибкими и служат практически вечно.Они также обеспечивают более прочное соединение и лучшую изоляцию.
Центр CE — Библиотека Центра CE
Все курсыПредметыСтатьиМультимедиаВебинарыНано кредитыСпонсорыПодкасты
24 марта 2021 г., 14:00 EDT
Использование шторок для освещения общих комнат и других медицинских помещений
, 25 марта 2021 г., 14:00 EDT
6 апреля 2021 г., 14:00 EDT
7 апреля 2021 г., 14:00 EDT
Товары, надежность и удовольствие от проектного учета
8 апреля 2021 г., 14:00 EDT
15 апреля 2021 г., 14:00 EDT
15 апреля 2021 г., 14:00 EDT
21 апреля 2021 г., 14:00 EDT
28 апреля 2021 г., 14:00 EDT
Эти проекты показывают, что может произойти с упором на благополучие
Растительность — это только часть идеальной системы зеленой крыши. Научитесь максимально удерживать дождевую воду, пока м …
Высококачественные покрытия повышают структурную целостность, прочность и воздействие на здоровье здания …
Новая технология обеспечивает надежность в коммерческих средах с интенсивным движением
Мойки из нержавеющей стали производства U.S. оказались гигиеничными, экологичными и коррозионностойкими растворами …
Street Smarts: дизайнеры ограничивают автомобили, чтобы освободить место на городских дорогах для пешеходов, велосипедистов и других людей …
Стены из стеклоблоков для яркого и современного дизайна ванной комнаты
Стеклянные блоки исчезают и время от времени возвращаются в качестве новых тенденций в дизайне ванных комнат.Таинственная сила прозрачности привлекает многих архитекторов и дизайнеров интерьеров, исследующих новые идеи в оформлении современных интерьеров. Стекло — идеальный, универсальный и красивый материал для перепланировки небольших помещений. Благодаря ему маленькие ванные комнаты выглядят светлыми, функциональными и просторными. Стеклоблоки в сочетании с естественным или искусственным освещением создают неповторимые и яркие стены.
Современные дома середины века и шикарные современные апартаменты со стеклянными стенами в ванных комнатах. В домах в стиле ретро-модерн стеклянные блоки поддерживаются строительным раствором, но в современном архитектурном дизайне используются силикон, дерево и алюминий, чтобы создать элегантные и функциональные стены ванной комнаты со стеклянными элементами.Если у вас темная маленькая ванная комната, подумайте о добавлении стекла, чтобы украсить интерьер.
Современная ванная комната со стеклянными стенками для душа
Полупрозрачные стены могут быть любой формы и стиля. Есть красивые торцевые блоки, которые элегантно завершают стену и украшают дизайн. Душевые кабины, перегородки и оконные проемы — отличные идеи для использования конструкций из стеклянных блоков. Современное или ретро-современное оформление ванной комнаты выглядит элегантно и легко с помощью стеклянной колонны или перегородки.Lushome делится современными идеями строительства стен в ванных комнатах из стеклоблоков.
Стеклоблоки, добавляющие неповторимый акцент в интерьер
Перегородки и конструкции перегородок
Идеи дизайна стеклянной стены
Внешний вид и прочность конструкции должны работать вместе для создания функционального и современного дизайна душевых и перегородок в ванных комнатах. Современные горизонтальные или вертикальные распорки, армирующая проволока для поддержки, алюминиевые решетки или деревянные рамы выглядят стильно и элегантно, предлагая отличную альтернативу раствору или силикону.Лучшая основа для стен из стеклоблоков — бетонные полы и плитка. Ванные комнаты в современных домах середины века с бетонными полами и в домах с плиточным полом идеально подходят для проектов ремонта ванных комнат, которые включают строительство стен из стеклянных блоков.
Белая настенная плитка и стеклянные блоки, современный дизайн душа
Современные блоки бывают разных размеров, предлагая множество возможностей для создания уникальных стеклянных стен. Комбинация блоков разного размера создает очень характерный дизайн и добавляет шика в современную реконструкцию ванной комнаты.Также есть красивые блоки для наружных стен, идеально подходящие для создания светлого дизайна ванной комнаты и создания уединения.
Стены ванных комнат из стеклоблоков
К секциям стен из обычных блоков можно добавлять индивидуальные стеклянные конструкции. Креативный дизайн производит впечатляющий визуальный эффект. Освещение помогает подчеркнуть красоту сверкающего стекла и подчеркивает великолепные акцентные стены, которые персонализируют и украшают современные ванные комнаты. Ремонт ванной комнаты с использованием стекла — это великолепная идея, которая приносит много света в маленькие комнаты и улучшает функциональность и привлекательность небольших помещений.
Дизайн душевой кабины со стенами из стеклоблоков Дизайн перегородки для душа со стеклянными блоками Окно из стеклянных блоков Стеклянные блоки для душа в белом и желтом цвете Цветные стеклянные блоки для современного дизайна ванной комнаты Стеклянная стена душа и внешняя стена построены из стеклоблоков
, автор Эна Русс
28.09.2017
СТЕКЛЯННЫЕ БЛОКИ ДОПУСКАЮТ СВЕТ, СОХРАНЯТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Стеклоблоки делают стены и окна прочными и красивыми, за ними легко ухаживать и содержать их в чистоте.
Блоки состоят из двух секций прессованного стекла, сплавленных вместе с частичным вакуумом между ними.
Они пропускают свет, сохраняя конфиденциальность, повышая безопасность и обеспечивая тепловую и акустическую изоляцию. Их часто используют в окнах ванных комнат, стенках душевых и перегородках.
Блоки укладываются в строительный раствор, и для их установки требуются некоторые навыки кладки, но для этого требуется несколько специальных инструментов. Большинство расходных материалов — пластиковые распорки, расширительные полосы, арматурная проволока, анкеры для панелей — можно приобрести у продавца стеклоблоков.
Прозрачные, отражающие или с рисунком, обеспечивающие различную степень светопропускания, стандартные блоки имеют толщину 31/8 или 37/8 дюйма. Они бывают квадратов 6, 8 и 12 дюймов и прямоугольников 4 на 8 и 6 на 8 дюймов. (Размеры торца нормальные, с учетом швов раствора в четверть дюйма.)
Шестигранные блоки используются для поворота углов. Торцевые блоки с гладкими краями можно использовать для отделки верхней или боковой части внутренней стены или перегородки.
Перед включением угловых и концевых блоков в ваш дизайн убедитесь, что они представлены в шаблоне и дизайне, который вы хотите использовать.
Стеклоблоки ненесущие; они не могут выдерживать строительный вес сверху. Вам нужно будет обрамить стену из блоков с помощью перемычки (например, 2 на 4 или 2 на 6, прикрепленных к стойкам стены), деревянного или бетонного подоконника и хотя бы одного бокового косяка.
Проконсультируйтесь с производителем для получения подробной информации о том, как установить стеклоблоки в конкретный каркас. Затем покажите свой проект строительному инспектору или другому квалифицированному специалисту, чтобы определить, понадобятся ли дополнительные балки перекрытия и опорные блоки для поддержки веса стены.Панельные анкеры помогают закрепить стену на каркасе, а распорки предотвращают растрескивание стены при любом движении конструкции.
В отличие от обычных кирпичей, стеклоблоки не впитывают влагу из раствора, в который они заложены. Верхние слои блока могут выдавливать влажный раствор между нижними слоями до того, как он затвердеет.
Одно из решений — установка специальных пластиковых прокладок между блоками. Они сохраняют блоки на равном расстоянии друг от друга. Когда раствор застынет, открутите концы распорок и заполните оставшиеся отверстия раствором.Купите прокладок как минимум на 50 процентов больше, чем блоков.
Используйте предварительно приготовленный белый раствор для стеклоблоков. Если хотите, можете приготовить самостоятельно: 1 часть белого портландцемента, половина гашеной извести и 4 части чистого белого песка. Для влажных помещений используйте водостойкий цемент или гидроизоляционную добавку. Смешайте сухие ингредиенты; затем добавьте воды. Раствор становится достаточно густым, когда он больше не соскальзывает с вертикальной поверхности. Смешивайте только то, что вы будете использовать через час.
Стройте стены секциями по 4 или 5 футов в день.Дайте время сгладить и уплотнить швы раствора, проведя по ним ударным инструментом снизу вверх. Сотрите цементную дымку тканью. Сотрите остатки раствора на стекле сухой неметаллической абразивной губкой.
По мере подъема каждого ряда проверяйте, чтобы стена была ровной и ровной, а не смещенной.
Стеклоблоки также можно приобрести в собранном виде, но вам понадобится помощь, чтобы разместить такие тяжелые панели. Панели, которые предназначены для замены окон, могут иметь встроенные регулируемые жалюзи.
Также доступна система без раствора для установки стеклоблоков. Вы вставляете тонкие пластиковые полоски между блоками, а затем герметизируете их силиконовым герметиком. Полные инструкции предоставляет производитель системы.
2021 Затраты на установку стеклоблоков и плитки
Монтажные материалы
Стеклоблоки устанавливаются аналогично кирпичам с заливкой или раствором, помещенным между ними, а затем укладываемым и наращиваемым вверх. Если вы используете акриловые «стеклянные» блоки, то иногда используются альтернативные методы монтажа, которые включают в себя соединительные системы из ПВХ вместо раствора или раствора.Системы акриловых блоков часто будут дешевле, чем традиционные системы стеклянных блоков и растворов.
Расположение стеклянных блоков
Стеклянные блоки часто используются для отделки стен, перегородок или вместо традиционных стеклянных окон. При использовании стеклоблоков для стен имейте в виду, что они не могут быть несущими стенами, так как стеклоблоки для этого недостаточно прочны. Они чаще используются для полустен или в качестве перегородок для обозначения пространств. В качестве окон обычно используют стеклоблоки вместо окон подвала.Поскольку подвалы часто более уязвимы и легче взламываются, вместо традиционного оконного стекла часто используется более толстый и труднопроходимый стеклянный кирпич. Если место, куда вы кладете свои стеклянные блоки и плитку, труднодоступно и требует либо очень высокой лестницы, либо небольшого лазанья, это может увеличить стоимость вашей установки.
Замена окон на стеклянные блоки
Если вы живете в месте, где мало уединения, но при этом вам нужен свет больших вдов, подумайте о замене обычных окон на стеклянные блоки.Преимущество этого заключается в том, что вы можете пропускать свет через большие пространства, сохраняя при этом полную конфиденциальность. Недостатком является то, что после замены стандартного окна стеклянным блоком окно становится неработоспособным, и его больше нельзя открывать и закрывать. Если вы решите заменить текущие окна стеклянными блоками и плиткой, вам нужно будет учесть удаление старого окна и подготовку площади для стеклянных блоков в ваших общих расходах.
Порекомендуйте профессионалу, который предоставляет эту услугу, и получите подарочную карту Amazon!
Стеклоблоки: 5 лучших стеклоблоков на рынке
Что такое стеклоблок?
Стеклоблок, также известный как стеклоблок, представляет собой архитектурный элемент из стекла.Внешний вид стеклоблоков может различаться по цвету, размеру, фактуре и форме.
Стеклоблоки обеспечивают визуальное затемнение, но пропускают свет. Современный стеклянный блок был разработан на основе ранее существовавших принципов призматического освещения в начале 1900-х годов для обеспечения естественного света на производственных предприятиях и со временем стал даже цветным. Сегодня стеклянные блоки используются в стенах, мансардных окнах и тротуарах.
Кто их создал?
В 1907 году Deutsche Luxfer-Prismen-Gesellschaft (в свободном переводе: German Light Prism Company) запатентовала процесс упрочнения материала в стеклянный блок путем слияния двух секций стекла в единое целое, позже популяризировав установку и строительство своего диапазона огнестойкие блоки.
Где их купить?
Вы можете купить их у:
Стеклоблоки Obeco, Стеклоблоки DIY, Glass Brick Company или даже можете купить их на Alibaba.
Наружное окно из стеклоблоков.
Самостоятельная или профессиональная установка
Самостоятельная установка подразумевается как реалистичный вариант, так как он помогает с точки зрения затрат, с такими местами, как стеклянные блоки Obeco, предоставляющими набор для самостоятельного изготовления своих стеклоблоков, с обширной информацией, алюминиевой рамкой по периметру, разделительными полосами из ПВХ, которые нужно уложить между блоками, силиконом для склеить все вместе, а поверхность швов затереть гидроизоляционной добавкой.
Тем не менее, после проверки, окна из стеклоблоков не подходят ни для новичка, ни для обычного проекта DIY. Они должны быть тщательно спланированы и измерены, а блоки должны быть обрезаны по размеру, если вы строите стену, окно в ванной, состоящее из стеклянных кирпичей, или даже (особенно) световой люк.
Этот процесс очень похож на кладку кирпича — навык, которому лучше всего овладеть профессионалом.
Если блоки не уложены и не герметизированы должным образом, вы заметите повреждения не только окон, но и всего дома из-за возможной утечки воды.
Можно найти предварительно уложенные секции стеклянных блоков, но они очень тяжелые, и для их подъема потребуется как минимум один человек.
Большая стена из стеклоблоков.
Стоимость
Стоимость стеклянных блоков колеблется от 5 до 15 долларов за штуку. Стеклоблоки, изготовленные на заказ, стоят дороже, до 50 долларов за штуку, и могут варьироваться в диапазоне в зависимости от прейскуранта поставщика.
Блоки продаются партиями по дюжине, полдюжине или пяти штук в зависимости от производителя.
Окна из стеклянных блоков тяжелые, а процесс их создания дорогостоящий, поэтому они могут быть дорогостоящим дополнением к вашему дому по сравнению со стандартными альтернативами, такими как обычные окна.
Даже крохотное окно в подвал, построенное из стеклянных блоков, будет стоить не менее 175 долларов. Один стеклянный блок будет стоить примерно 15 долларов, а специальные блоки, такие как матовые или цветные, могут стоить до 50 долларов.
Кроме того, вам потребуется помощь для установки и их повторная герметизация время от времени, чтобы вода не просачивалась сквозь них.
Как и где можно использовать стеклоблоки?
Некоторым нравится использовать их для отделки стен и окон ванных комнат, так как они пропускают свет, но никто не может заглянуть внутрь.
При встраивании в «стены» они укладываются сеткой с армированным сталью строительным раствором между блоками. Чаще всего они используются для световых люков и стен, и их можно сделать устойчивыми к пулям и огню.
Можно построить стену, но это не очень рентабельно. Более того, если бы стеклянные кирпичи были вариантом для создания уединения в качестве внешней стены, подумайте еще раз.
Многие полагают, что облачность или матовая природа стеклянного блока достаточно, чтобы закрыть обзор для прохожих, а после дорогостоящей и трудоемкой установки обнаруживают, что у соседей устраивают пип-шоу.
Наблюдатель, вероятно, не сможет увидеть каждую деталь вблизи и лично, но некоторые домовладельцы жаловались на то, что им приходится поднимать шторы, чтобы другие не могли видеть полные очертания, окраску кожи и другие личные детали, которые они не хотели бы выпендриваться.
ТОП-5 стеклоблоков на рынке
Стеклянные блоки Mulia — Свяжитесь с нами по цене

Стеклянные блоки Mulia предлагают широкий выбор традиционных и современных узоров для любого декора. Они имеют самый широкий диапазон размеров от 115×115 до 300×300, а также серию угловых блоков, торцевых блоков и двойных торцевых блоков, доступных в Австралии.
Стеклянные блоки La Rochere — Свяжитесь с нами по цене

Стеклоблоки La Rocherè — это стеклянные блоки высочайшего качества французского производства с широким спектром узоров и функциональных блоков, предлагающие решение для любого проекта стеклянных блоков.От стен из стеклоблоков с классом огнестойкости до брусчатки из стеклоблоков, которые можно использовать для движения, нет предела.
Absolute Brilliance Glass Bricks — Свяжитесь с нами по цене
Компания
Absolute Brilliance Glass Bricks предлагает огромный ассортимент стеклянных блоков и стеклоблоков со всего мира. Обслуживает Австралию, базируется в Мельбурне, Виктория.
Austral — Венецианское стекло — 54,50 $

Венеция — исторический город мостов и каналов, искусства и ремесленников. На протяжении веков венецианцы производили великолепные стеклянные изделия всех мастей.В нашем новом ассортименте есть все функции, которые вы ожидаете от цветного дизайнерского стекла — блеск, прозрачность, изысканность. Венецианский стиль доступен в Мельбурне, Канберре, Аделаиде и Сиднее.
Poesia — Свяжитесь с нами для уточнения цены

Наши флагманские стеклоблоки доступны в различных форматах, стилях и отделках. Опираясь на наш опыт и зарекомендовавшие себя, мы разработали длинноформатные стеклоблоки форматов, специфичных для каждой из стран, в которых мы работаем. Все они могут быть индивидуализированы по стилю и цвету благодаря нашему гибкому подходу, срокам и ценам.
Стеклянные кирпичи возвращаются
Как только кто-то укажет вам на них, вы не сможете перестать их замечать. На старых, устаревших фасадах; в почти многовековых беседках; а в наши дни в некоторых из самых интересных интерьеров с новым дизайном — стеклянные кирпичи повсюду.
Вы можете подумать об этом материале в нелестном свете — это одна из тех тенденций 80-х, которая за долгие годы заработала дурную репутацию. Однако иногда мутные толстые квадраты, которые можно было увидеть в домах и торговых центрах в прошлые десятилетия, появились не сейчас.Эти стеклянные кирпичи все еще могут иметь ретро-атмосферу, особенно когда они соединяются с другими деталями из 80-х (мебель из Мемфиса, кто-нибудь?), Но так же часто они сочетаются с современными цветами (например, румяно-розовый) и отделкой (например, кобальтово-синим). терраццо), которые заставляют их чувствовать себя совершенно свежими.
Мы говорим: не удивляйтесь, когда вы начнете замечать эту когда-то «устаревшую» тенденцию повсюду. Так что подумайте о том, чтобы принести его в свой дом. Стеклянные кирпичи могут стать возвращением в 2019 году.Имея это в виду, давайте выясним, почему мы так готовы к их возрождению.
Стеклянные кирпичи на самом деле классика
Фотография Кристиана Хардера, дизайн ASH NYC
Давайте быстро проясним одну вещь: стеклянные кирпичи не были изобретены в 80-х годах, даже если это десятилетие, с которым они ассоциируются в умах многих.
«Возможно, в 80-х годах в пригороде стеклянные кирпичи были убиты, но их изначальные корни настолько сильны — фасад Maison de Verre является культовым», — говорит о стеклянном кирпиче Уилл Купер, партнер и главный исполнительный директор ASH NYC обнесенное стеной здание, открывшееся в Париже в 1932 году.«Люди ссылаются на слишком недавнее прошлое и не оглядываются достаточно далеко назад, когда они использовались в элегантной манере». Дизайн-студия соединила материал с другой тенденцией 80-х годов, терраццо, в ванных комнатах нового бутик-отеля Детройта The Siren, основанного на этом историческом здании.
дизайн gachot studios
Кристин Гачо из Gachot Studios, которая спроектировала Bocce Union Square, ресторан с открытым павильоном, в котором сохранился оригинальный стеклянный кирпичный пол конца 20-х годов.Maison de Verre, по ее словам, является прекрасным примером того, как стеклянные кирпичи могут «пропускать свет, но также пропускать свет», по сути, создавая своего рода архитектурный фонарь. Этот образ был воссоздан в других зданиях, явно не в духе 80-х, таких как склад Святой Анны в Бруклине, Maison Hermès в Токио и бутик Chanel в Амстердаме.
«Эти вещи входят в моду и выходят из нее, но я бы не стал судить о материале по типу Miami Vice , — говорит Гачо.«Подумайте о Палм-Спрингс; думаю, классический.
Но стиль 80-х не за горами
дизайн братьев Гоули
Хотя некоторые могут отказаться от стиля 80-х, но, по общему признанию, он представил несколько впечатляющих дизайнов, которые сегодня могут быть более популярными. (Любите нынешнее увлечение терраццо? Как насчет стиля Мемфис? Вам нужно благодарить 80-е.)
Glossier с гордостью черпал вдохновение в этом десятилетии, открывая всплывающее окно в Майами в начале этого года. «Glossier Miami был разработан, чтобы отдать дань уважения культовой архитектуре города в стиле ар-деко», — говорит Мэделин Ринго, старший дизайнер компании.«Стеклянный кирпич был элементом, который действительно выделялся на всем протяжении от Коллинз-авеню до Маленькой Гаваны, поэтому мы были рады включить его в палитру материалов».
В двух новых проектах монреальской дизайн-студии Gauley Brothers стеклянные кирпичи дополняют интерьеры, явно воссозданные в духе 80-х. В Milky Way Cocktails мраморные столешницы с розово-зелеными оттенками и стены с неоновыми граффити (плюс некоторые акценты из стеклянных блоков) являются ретро-компаньонами барных стульев и кабинок с бархатной обивкой. В Fugazzi Pizza бар из стеклянных блоков стоит рядом с колонной из терраццо, красочными стенами в стиле Мемфиса и укромным уголком, покрытым простыми цветочными обоями.
Стеклянные блоки теперь выглядят немного иначе
Фотография Кристиана Хардера, дизайн ASH NYC
Тем не менее, есть несколько вещей, которые мешают этим пространствам стать полноценной капсулой. «По мере того, как мы наблюдаем возрождение этих старых тенденций, мы также видим, как они изобретаются заново», — объясняет Джессика Маккарти из JAM Creative Studio. «В 80-х мы видели много мутных, матовых квадратных стеклянных блоков. Теперь мы видим их в более прямоугольной форме, в более тонком стекле и в разных цветах.”
Иногда кирпичи даже не стеклянные, как в случае со стеной Glossier Miami. «Обычные стеклоблоки очень тяжелые, и для их установки требуется квалифицированный мастер», — говорит Ринго. «Для Glossier Miami мы нашли акриловую альтернативу, которая почти ничего не весит и которую можно легко установить и сложить вместе с помощью зажимов».
Еще один секрет модернизации материала: не думайте о стеклянных блоках как о встроенных деталях, а скорее о более мелких предметах, которые можно временно принести в дома (или арендовать!).«Я думаю, мы также начнем видеть мебель из стеклянного кирпича, такую как обеденные столы и кухонные острова», — говорит Маккарти. В конце концов, кафельная мебель — это вещь, а почему на очереди не должно быть стеклянных кирпичей?
Они более универсальны, чем вы думаете
Фотография Кристиана Хардера, дизайн ASH NYC
Очевидно, что дизайнеры выяснили, как стеклянные кирпичи могут использоваться в современных интерьерах — и есть много возможностей.

4Апр
Как правильно наносить монтажную пену: Как наносить монтажную пену — работа с монтажной пеной
4 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Как наносить монтажную пену — работа с монтажной пеной
Появление в современной строительной сфере окон нового поколения открыло широкие возможности применения современного герметика на полиуретановой основе – монтажную пену. Она предназначена для соединения различных элементов конструкций между собой. Установка пластиковых окон теперь уже не обходится без строительной пены. Ранее монтаж окон отличался неудобством и повышенной трудоемкостью герметизации в связи с применением пакли на цементном растворе, которая игнорировала многочисленные мелкие малодоступные пространства. Монтажная пена способна их заполнить, тем самым обеспечив тепло-, звукоизоляцию и уплотнительные свойства при монтаже. Заполняя пустоты и трещины в дверных и оконных блоках, водопроводных трубах, кровельных материалах и других строительных конструкциях, монтажная пена создает не только герметичность, звукоизоляцию за счет заполнения пустот, но и надежную фиксацию элементов.
Особенности монтажной пены
Качества монтажной пены
Строительная пена, как правило, хранится в аэрозольных баллонах различной емкости, так как представляет собой смесь полиуретанового вещества и газа под давлением в соотношении 3/1. В такой пропорции пена с легкостью заполняет любые пустоты, трещины, выбоины.
Способность монтажной пены обеспечить конструкции теплоизоляцию, герметичность и устойчивость к различного рода воздействиям можно повысить при условии, если учесть ее особенность разрушаться под воздействием прямых солнечных лучей.
Достоинство строительной пены – ее сравнительно невысокая стоимость. Применяется она практически со всеми строительными материалами – бетоном, деревом, пластиком, стеклом, кирпичом. Исключение составляют пластмасса, тефлон, силикон, полиэтилен. Если все же на эти материалы наносится пена, то их поверхность предварительно обрабатывают ацетоном. Трудовые затраты и затраты времени при работе с монтажной пеной незначительные за счет быстрой ее полимеризации.
Заполнение щелей монтажной пеной
Обратите внимание! К недостаткам монтажной пены можно отнести ее химическую основу (требуется проветривание жилых помещений и применение средств защиты — перчаток, респиратора – при работе с аэрозолем), неустойчивость перед ультрафиолетовыми лучами и природными осадками – дождем, снегом. Поэтому щели, заполненные монтажной пеной, требуется покрывать краской, герметиком либо укрывать наличником.
Стоит также заметить, что стоимость пневмопистолета для баллона с пеной значительно выше стоимости самого баллона, но благодаря его многократному использованию, он в скорости себя окупит.
Монтажная пена бывает одно- и двухкомпонентная. При распылении однокомпонентной пены происходит химическая реакция с образованием пенополиуретана, способного в среде с 35%-ной влажностью преобразоваться в твердую консистенцию, объем которой увеличивается на 250%. Температура окружающей среды должна варьироваться в пределах +5-+35 градусов по Цельсию. В идеале температура воздуха должна быть 20 градусов, влажность воздуха – 60-80%.
Обратите внимание! Существуют виды специализированной пены, которая применяется в зимних условиях (при минусовой температуре), но при главном условии – достаточной влажности воздуха. В противном случае монтажная пена не будет затвердевать.
Принцип действия
Правила работы с монтажной пеной
Прежде чем понять, как наносить монтажную пену, важно знать принцип ее образования. В аэрозольном баллончике монтажная пена содержится в виде ингредиентов полиуретана, которые размещены в центре емкости. В нижней ее части находятся диизоцианаты, в верхней – газ. Главным условием применения содержимого баллона является перемешивание компонентов, поэтому перед нанесением монтажной пены баллончик следует тщательно встряхнуть. Под воздействием газа пена вытесняется из баллона наружу, увеличивается в объеме за счет взаимодействия полиуретана и диизоцианатов, а далее впитывает влагу из окружающей среды и твердеет, образуя плотную пластмассу.
Обратите внимание! Для затвердения (полимеризации) пены требуется не менее 8 часов, для полного высыхания — 2-е суток. После высыхания пена дает некоторую усадку от 5% и выше (50% усадки дает бытовой герметик). Самую небольшую усадку (5%) допускает пена, нанесенная с помощью пневмопистолета.
Подготовка поверхности и работа с материалом
Пистолет для монтажной пены
В зависимости от объема работ отдается предпочтение либо монтажной пене с трубкой в клапане баллона («любительская»), либо ее нанесению с помощью пневмопистолета («профессиональная»). По химическому составу такие пены ничем не отличаются друг от друга. Для заделывания небольших щелей подойдет «любительская» упаковка с трубкой, которая через несколько часов после использования приходит в негодность из-за затвердевшей в ней пене. «Профессиональная» упаковка со специальной резьбой на клапане для присоединения пистолета важна в случае большого объема «тонкой» работы, где требуется точное, экономное дозирование в труднодоступные места.
При нанесении пены следует придерживаться следующего порядка работы:
Удалить мусор (щепки и др., старая пена удаляется механическим способом) из мест нанесения пены. Пена применяется для щелей шириной 2-8 см. Щели до 2-х см заделываются иным герметиком, щели шире 8 см уменьшаются.

Увлажнить пульверизатором поверхность, на которую будет наноситься монтажная пена, не допуская капельной влаги.

Температура баллона с пеной должна совпадать с температурой воздуха. Для этого баллон опускают на несколько часов в емкость с водой нужной температуры.

Встряхивать баллон в течение 1 минуты для вступления компонентов пены в химическую реакцию.

Наносить пену снизу к верху плавными движениями на 1/3 щели. Баллон при этом должен быть в положении вверх дном.

Глубокие щели и большие пустоты заполняются пеной послойно или на 50% с перерывами 10 минут для набухания пены. Диаметр струи пены – 1 см. Во время перерыва, а также в период хранения, баллон всегда должен находиться в вертикальном положении.

После снятия пистолета с баллона нужно очистить их от остатков пены с помощью специального раствора, применить технический вазелин для обработки винта, гнезда и дула пистолета.

После затвердения пены ее излишки удаляются ножом, места ее нанесения защищают от воздействия окружающей среды слоем краски, герметика или шпаклевки, либо укрывают наличником.
Видео
Как работать с пистолетной пеной, смотрите ниже:
Как наносить монтажную пену — нанесение монтажной пены
Очень многие категории ремонтных работ, проводимых в закрытых помещениях и связанных с установкой таких элементов строительных конструкций, как дверные и оконные блоки, предусматривают обязательную герметизацию последних. Для уплотнения имеющихся сочленений используется особый инструмент, позволяющий заполнять их монтажной пеной. В данной статье вы сможете ознакомиться с тем, как наносят монтажную пену в места сопряжения, нуждающиеся в надёжной герметизации.
Подготовка места уплотнения
Подготовка
Перед началом работы необходимо внимательно обследовать место предполагаемого уплотнения, а затем тщательно очистить его от пыли, мусора, пятен и других загрязнений. После очистки рабочей зоны её следует смочить водой; при этом вы можете прибегнуть к помощи пульверизатора. Дело в том, что после увлажнения поверхности сочленения монтажная пена более активно взаимодействует с ней и быстрее увеличивается в объеме.
Кроме того, до начала работ рекомендуется нагреть баллон до плюс 20 градусов Цельсия, что можно сделать простым опусканием его в ёмкость с водой, нагретой до этой температуры.
Каждый раз перед заливкой пены следует энергично встряхивать ёмкость с той целью, чтобы её содержимое смогло хорошо перемешаться и приобрести необходимую консистенцию.
Способы нанесения монтажной пены
Монтажный пистолет
В наши дни на рынке встречаются две модификации баллонов с однокомпонентным составом, используемым для герметизации различных сочленений. Это:
баллоны для бытового применения;
ёмкости для профессионального использования.
В баллонах имеется встроенный пульверизатор с трубкой для направления потока пены. В отличие от них профессиональное нанесение пены предполагает применение более сложного механизма – так называемого монтажного пистолета с особой насадкой для баллона.
Устройство пистолета
Порядок обращения с указанными приспособлениями следующий:
При обращении с баллоном достаточно направить трубку на нужное место и сразу же начать распыление.
При использовании профессионального инструмента (пистолета) необходимо установить на него баллон и зафиксировать регулировочный винт в положении наиболее эффективного пенообразования. Интенсивность выделения пены вы можете регулировать тем же винтом или изменением силы нажима на пусковой рычаг.
Пена наносится плавным перемещением сопла распылителя, осуществляемыми таким образом, чтобы получалась ровная полоска, заполняющая щели на половину их глубины. Сразу после нанесения пена начнёт расширяться и заполнит все имеющиеся пустоты.
Заполнение щелей монтажной пеной
Во время замены отработанного баллона установочное гнездо пистолета рекомендуется смазывать специальным составом, удаляющим все остатки пены.
Советы специалистов
Утепление швов монтажной пеной
При монтаже дверного блока пеной следует заполнять только сопряжение со стороны стенной перегородки. Зазор со стороны коробки лучше всего заделывать с помощью силиконового герметика.
Перед тем, как наносить монтажную пену на место уплотнения зимой, вам необходимо удалить с поверхности остатки льда и инея.
Излишки материала удаляются самым простым способом, т.е. срезаются при помощи ножа.
Заполнение пустот монтажной пеной
Если при нанесении материала вы испачкали пеной стекла окон, то следы от неё можно смыть, воспользовавшись специальной жидкостью или ацетоном.
Не рекомендуется обрабатывать пену до того момента, пока она окончательно не «схватится», поскольку это может замедлить её затвердевание и привести к изменениям в плотности материала.
В перерывах между включениями пистолета баллон с пеной должен располагаться вертикально.
Видео
Посмотреть, как пользоваться монтажной пеной, вы можете в следующем видео:
Как пользоваться монтажной пеной | Как правильно пенить строительной монтажной пеной
Строительные работы – комплекс мероприятий, требующих использование специализированных средств и материалов. При возведении любых строительных объектов осуществляется дополнительный фронт работ. Например, по завершении строительства проводится тепло и шумоизоляция объекта. Это необходимо для обеспечения наиболее комфортных условий эксплуатации.
 <br/>

Стоит отметить, что одним из наиболее востребованных материалов является монтажная пена. Она решает сразу несколько задач, а именно обеспечивается высококачественную герметизацию и эффективную теплоизоляцию. Также пена значительно улучшает внешний вид любого объекта за счет устранения проблем с образованием щелей, зазоров и дыр.
Монтажная пена широко применяется для заделки следующих элементов:
стыков – мест соединения несколько конструкций;

трещин и щелей, образованных в процессе ударной обработки объектов, например, при монтаже металлопластиковых окон, замене старых оконных рам и балконов.

Еще одним дополнительным, но не менее важным свойством пены является ускорение монтажных работ. А теперь более подробней о самом материале.
Монтажная пена представляет собой двухкомпонентную основу, состоящую из полионов и метилов. Для расширения технических свойств и сфер применения в состав добавляют специальные стабилизаторы, катализаторы. В совокупности эти элементы обеспечивают существенное расширение функциональных возможностей пены.
Технические характеристики пены
За счет того, что материал представляет собой искусственное соединение, его свойства можно варьировать. Но в большинстве случаев пена отличается следующими техническими характеристиками:
5% усадкой;

пористостью в 88%;

различным объемом выхода, который зависит от формы выпуска;

скоростью полимеризации – 20 минутный набор полезного объема;

периодом застывания составляет 4 часа;

полным отвердением, которое наступает спустя 24 часа после нанесения;

высокими адгезивными свойствами с различными материалами, включая древесный массив, бетон, стекло, металл, ПВХ. Также пена хорошо скрепляется с камнем;

усиленной устойчивостью к температурному режиму в диапазоне от -45 до 80 градусов;

прочностью от 3-5 Н/см².

Важно: Лучше всего покупать монтажную пену с запасом. Нередко производители намеренно указывают неправильный объем, занижая его. Таким образом, они экономят на производстве. Поэтому для предотвращения появления патовых ситуаций приобретайте пену с запасом.
Свойства монтажной пены
Стоит отметить, что изделие отличается широким перечнем свойств, включая следующие:
усиленную теплоизоляцию;

обеспечение высочайшей гидроизоляции;

усиление шумоизоляции;

при помощи пены можно соединять различные конструкции;

изделие может использоваться в качестве уплотнительного материала.

За счет широкого спектра свойств средство наиболее часто применяется при комплексном обустройстве как бытовых, так и промышленных сооружений. Также вышеупомянутые характеристики делают ее универсальным средством для применения практически в любой сфере.
Как пользоваться строительной пеной в конкретной сфере
Такой герметик отличается более разнообразной спецификой применения, чем его «собратья»: штукатурка, минеральная вата, цемент, битум. Это обусловлено тем, что изделие широко используется для решения следующих задач:
при монтаже как оконных, так и дверных блоков;

для обеспечения высококачественных креплений утеплителей, гидроизоляции, звукоизоляции;

при герметизации образовавшихся в процессе строительства или ремонта щелей, трещин;

при заделке пустот, которые появляются в процессе быстрого возведения объектов;

при осуществлении облицовочных работ с применением материалов, имеющих различную плотность, пористость.

Также монтажная пена используется для декорирования интерьера, а именно для заделки дыр, щелей и трещин. За счет возможности многоцелевого применения монтажная пена пользуется колоссальной популярностью как у профессиональных строителей, так и у строителей-любителей.
Как заменить монтажной пеной
Для правильного использования необходимо знать точную классификацию материала. Это обусловлено тем, что каждый тип пены применяется для конкретного случая. Стоит отметить следующие классификационные группы:
профессиональную – выпускается сразу под монтажный пистолет;

бытовую – форма выпуска представляет собой баллон с трубчатой насадкой;

двухкомпонентные и однокомпонентные;

группы горючести – B1 (не горит), B2 (горит, но быстро затухает), B3 (горит). Первая широко используется повсеместно;

группы сезонности – летние, зимние, круглогодичные. Первые используются при температуре от +5 до +35, вторые от -20 до +35, последние – от – 10 до +35;

многоразовые и одноразовые.

Что применять? Если объем работ слишком большой, тогда лучше использовать профессиональную двухкомпонентную монтажную пену. Она отличается все сезонностью, полной негорючестью и возможностью многоразового использования. Однако для бытового применения достаточно одноименной пены класса негорючести B1. Она предназначена только для одноразовой эксплуатации.
Рассмотрев все варианты, предоставляем вам пошаговую инструкцию с рекомендациями касательно использования изделия.
Как правильно запенить монтажной пеной
В первую очередь необходимо осуществить подготовительные мероприятия. Для этого обрабатываемая поверхность полностью очищается от пыли, грязи и дополнительно увлажняется. Такие действия выполняются для обеспечения эффективных адегезивных свойств пены, а также для лучшего расширения и затвердевания.
Нюанс: Проводить увлажнение лучше всего кисточкой, тряпкой или пульверизатором. При этом необходимо соблюдать баланс – поверхность должна быть увлажненной, а не намоченной.

Непосредственно перед использованием нужно баллон встряхнуть. За счет этого обеспечивается эффективное соединение всех внутренних компонентов пены. Таким образом, свойства материала гарантированно сформируют плотный и объемный соединительный шов.
В процессе нанесения баллон нужно перевернуть и удерживать верх дном. Для более облегченного использования и нанесения на труднодоступные места, например, углы присоединяется гибкая пластиковая труба.
Важно: При работе с тонкими щелями можно использовать термоусадочную трубку. Ее надевают на направляющую и греют. Последние действие осуществляется до тех пор, пока трубка не получит нужный диаметр.
Совет: Для скорейшего затвердевания пены можно воспользоваться одним «лайфаком». После монтажа слоя материала нужно водой опрыскать пену с пульверизатора. Это применимо и для работы с большим зазором.
Для того, чтобы материал не провалился под своим весом нанесение происходит равномерно и последовательно:
первый слой опрыскивается водой. Далее, его необходимо оставить на 15 минут для застывания;

наносится второй слой. Выполняется тоже самое, что и в первом;

по мере необходимости наносятся дополнительные слои.

При образовании излишков необходимо воспользоваться канцелярским ножом для срезки. Для экономии и более эффективного результата необходимо использовать монтажный пистолет.
Совет: Для продления срока службы одноразового пистолета после монтажа необходимо перевернуть баллон в обычное положение и нажать на клапан. Это позволяет убрать излишки пены. В кончике трубки остатки нужно срезать саморезом. Для снятия пены с незакрытых поверхностей нужно использовать ацетон. Сначала нужно дождаться полного засыхания, а потом нанести вещество на поверхность, оттерев пену до устранения.
Варианты работы с монтажной пеной
Сразу стоит отметить, что материал можно использовать не только в качестве герметика. Нередко изделие задействуют в роли клея. Как правило, для решения этой задачи пена наносится по методике использования клея – детали плотно сжимаются между друг другом. После высыхания созданное соединение отличается высочайшей плотностью и надежностью.

При этом пену рекомендовано для склеивания поверхностей из древесного массива, бетона, штукатурки или стекла. Также для лучшей сохранности и транспортирования хрупких предметов, изготовленных с использованием монтажной пены, изготовляют специальные защитные футляры.
 <br/>
Дополнительные рекомендации от профессионалов
При работе с мелкими трещинами до 1 см эффективней использовать специальные герметики или шпатлевки. За счет высокой пластичности они правильно «садятся» на трещину без дополнительного расширения.
Для работы с трещинами и отверстиями свыше 10 см необходимо использовать статические материалы. Например, кирпич, брус из дерева, утеплители (пенопласты, минваты) и дополнительно обрабатывать монтажной пеной (МП).
При изолировании щелей среднего размера МП – лучший вариант. Она отличается высочайшими адгезивными свойствами практически с любыми строительными материалами. Но ее целесообразно использовать для обработки полиэтилена, тефлона, силикона.
В чем недостаток пены с трубочкой?
Главный минус – возможность вторичного расширения. При затвердевании слой из пены может увеличиваться в 2-3 раза. Именно поэтому необходимо соблюдать условия использования, иначе возможно возникновения нежелательных ситуаций.
Для решения проблем со сквозными щелями необходимо учитывать следующие нюансы:
ни в коем случае не рекомендуется обрабатывать такие отверстия с двух сторон. Это приведет к возникновению деформаций обрабатываемых объектов. В этом случае пена применяется только с одной стороны, а вторая заполняется герметиком.

При работе с дверными и оконными коробками также необходимо соблюдать некоторые нюансы:
для снижения давления на конструкции нужно применять дюбеля и распорки. Если этого не сделать, то пена с большей долей вероятности деформирует конструкции.

Также нужно соблюдать наиболее важный нюанс – баллон пены нужно использовать сразу весь за раз. В противном случае остатки состава затвердеют. Однако если применяется профессиональная монтажная пена, то эта проблема может и не возникнуть. Но всегда есть свои нюансы.
Как работает монтажный пистолет
Профессиональные устройства обеспечивают точное и самое главное дозированное нанесение монтажной пены. Также при помощи пистолета улучшается аккуратность использования и обеспечивается возможность многоразового применения баллона.

На сегодняшний день, строительный рынок предоставляет широкое количество решений для различной специфики задач. Однако все они имеют одинаковый принцип работы:
пистолет имеет наконечник. Диаметр этого элемента примерно у всех одинаковый и меньше, чем диаметр трубки. За счет этого увеличивается давление – гарантируется хороший объем пены;

через ствол пистолета выходит пена. Он может быть как цельным, так и разборным. В последнем случае существенно улучшается качество ухода за пистолетом;

адаптер – этот элемент отвечает за обеспечение соединения горловины баллона. Современные модели пистолета имеют адаптер, покрытый тефлоном;

регулировочный узел – он отвечает за увеличение или уменьшение дозы монтажной пены.

Также монтажный пистолет состоит из курка и ручки. За счет первого стартует подача материала, а вторая – изготовляется из пластика или металла. Стоит отметить, что алюминиевые элементы являются наиболее надежными.
Как выбрать монтажный пистолет
При подборе инструмента следует учитывать следующие нюансы:
качество изготовления. Предпочтительней те модели, которые изготовлены из твердых металлов. Да, есть исключения из правил, когда при производстве используется высококачественный пластик, но это очень редко;

тип конструкции. Существуют как разборные, так и монолитные. Последние более эффективные так, как позволяют более тщательно обслуживать устройство.

Также нужно обратить внимание на рабочее давление – проверить в магазине ее не получится, но есть небольшая хитрость. При покупке устройства пистолет нужно навинтить на очищающую жидкость, если последняя выстреливает, то все в норме, если же нет – тогда средство бракованное или поломанное. Его можно будет вернуть обратно в магазин и получить компенсацию.

Как пользоваться пистолетом для монтажной пены: правила использования
Способы работы с монтажным герметиком:
Меры предосторожности
Начало работы
Правила эксплуатации инструмента
Использование герметика без пистолета
Существует несколько видов этого заполнителя. С некоторыми из них можно работать без специального приспособления. С другими так не получится, и для аккуратного, точного нанесения понадобится дополнительное устройство. В первой части статьи поговорим о том, как пользоваться пистолетом для монтажной пены, что можно делать, а что нельзя.
Запомните меры предосторожности, которые нужно соблюдать во время работы.
Не направляйте присоединенный баллон на людей и животных. Попадание герметика в глаза приведет к серьезным травмам, а с одежды или шерсти его будет сложно отчистить.

Надевайте защитные очки и перчатки.

Соблюдайте температурный режим. Если емкость холодная — согрейте ее в отапливаемой комнате или теплой воде (не более 30 градусов). Для использования на улице в жару или мороз наденьте на баллон защитный чехол или просто обмотайте его тканью.

Не применяйте рядом с открытым огнем, тепловой пушкой и не храните под прямыми лучами.

При пониженной влажности воздуха смачивайте устройство водой.

Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении.

Конструкция приспособления очень проста. Она состоит из металлического стержня, адаптера для крепления емкости с герметиком, рукоятки, спускового курка и регулировочного элемента. В зависимости от производителя, механизмы могут немного отличаться друг от друга, но основной набор комплектующих в большинстве случаев будет таким же.
Баллон вставляют в адаптер в следующей последовательности:
Хорошо взболтайте емкость и снимите с нее защитную крышку.

Держите пистолет рукояткой вниз и накрутите на него монтажную пену до конца, хорошо зафиксировав. Она должна быть расположена вертикально.

Поверните регулировочный винт на четверть оборота влево, направьте трубку в мусорное ведро и нажмите на курок.

Когда консистенция состава станет нормальной, можно будет приступать к работе.

Почему устройство не работает
Герметик не заполняет трубку по двум причинам. Одна из них — истекший срок годности заполнителя. Вторая — неисправность самого устройства. В любом случае придется частично или полностью разобрать механизм и почистить его.
Как разобрать и почистить инструмент при различных поломках
Если при подсоединении баллона вы не слышите шипение, состав не поступает в металлическую трубку. В этом случае проблема скорее всего заключается в неисправности пружинки и шарика на входном клапане. Чтобы исправить это, открутите адаптер и прочистите шарик с пружинкой с помощью подручных предметов и растворителя для пенополиуретана. Для этого залейте промывку и подождите несколько минут. Старайтесь не повредить детали — используйте зубочистки и ватные палочки.
Еще одна причина неработающего инструмента — подтеки герметика из сопла. Чаще всего в этом виноват засор самого наконечника или регулирующего игольного стержня. Для исправления ситуации нужно разобрать устройство и снять с него застывшую массу. Вам понадобятся ключи, растворитель, мягкая тряпка, отвертка, нож, зубочистки, плоскогубцы или что-то похожее на них.
Открутите емкость с герметиком и промойте адаптер.

Осторожно снимите ножом налипшую на корпус массу.

Отделите металлическую трубку и ее наконечник, регулировочный механизм и колпачок корпуса.

Снимите с них загрязнения.

После демонтажа и очистки соберите устройство в обратном порядке. Иногда для возвращения работоспособности требуется замена деталей. Посмотрите видео с подробной инструкцией по полной разборке, очистке и сборке механизма.
Монтаж с герметиком не требует каких-то особенных навыков, но есть несколько правил, которые помогут быстрее освоиться с инструментом.
Как наносить состав
Поверхность, на которую вы будете наносить состав, нужно опрыскать водой.

Всегда держите устройство баллоном вверх.

Направьте сопло на подготовленный участок и плавно нажмите на курок.

Наконечник все время должен находиться внутри нанесенного слоя. Чтобы он получился ровным, как можно реже отпускайте курок.

Если нужно уменьшить подачу материала, поверните регулировочный винт в правую сторону.

Вертикальные швы заделывайте снизу вверх, а широкие — зигзагами.

Учитывайте расширение пены на воздухе — заполняйте ею пространство только на ⅓. Если добавить больше — зря потратите материал и время.

Компоненты смеси оседают на дно, поэтому емкость нужно периодически встряхивать.

Для труднодоступных мест используют специальный адаптер-удлинитель. Это гибкий шланг, который надевают на ствол.

Видео для наглядной демонстрации техники нанесения вещества на поверхность:
Как закончить работу и хранить инструмент
Чтобы использовать пистолет максимально эффективно и долго, соблюдайте несколько правил.
После того как закончите, полностью перекройте винт-регулятор и сотрите загрязнения с корпуса.

Не откручивайте баллон — так вы сможете использовать его повторно в течение месяца.

Если простой будет дольше этого периода — снимите баллон и протрите инструмент промывкой. Наденьте на него емкость с растворителем и храните в таком виде.

При повторном применении просто уберите налипший состав с наконечника острым ножом, встряхните пену и стравите ее в течение 5-10 секунд.

В случае необходимости замены герметика в процессе работы, нужно также прочистить устройство, стравить из него оставшееся давление и установить новый источник герметика.
Для такой технологии покупают непрофессиональный герметик в небольших объемах (до 800 мл). Он подходит для небольших работ, заделки неглубоких, коротких швов и трещин, утепления окон. Обычно в комплекте идет трубочка, с помощью которой пенополиуретан распределяют по поверхности.
Инструкция по применению
Порядок действий практически аналогичный тому, что мы описали выше.
Наденьте защитные перчатки. Вещество все то же — его сложно оттереть с кожи и одежды.

Хорошо встряхните баллон. Это нужно делать в течение 30-60 секунд, чтобы смесь стала равномерной.

Снимите защитную крышку и прикрепите к емкости трубку. Иногда трубки не бывает в комплекте, тогда ее покупают отдельно.

Кончик трубки держите на расстоянии 5 см от отверстия, которое собираетесь герметизировать. Нажмите на клапан.

Заполняйте щель только на ⅓, так как состав увеличится в размере.

Обычно недостатка материала при таком способе нанесения нет, но можно проверить через полчаса, нет ли углублений. И заполнить их, если они есть.

Спустя восемь-десять часов излишки материала можно срезать острым ножом.

Поверхность, которую нужно заделать, перед герметизацией очищают и увлажняют из пульверизатора или с помощью обычной щетки. В видео рассказывают, как использовать монтажную пену без пистолета для труднодоступных мест.
Почему неудобно пользоваться герметиком с трубкой
Недостатков не так много, но они ощутимы, если вы планируете масштабные действия.
Расход материала. Даже если регулировать интенсивность нажатия на клапан, его уйдет больше, чем из профессионального инструмента.

Если вы снимете трубку, то установить ее обратно не получится.

Затраты времени. Удерживать в правильном положении стержень и контролировать объем герметика сложно и долго.

Итак, если вам предстоит работа с монтажной пеной, можно выбрать два варианта:
С пистолетом. Подходит для больших или постоянных объемов работы.

Без пистолета. Хороший вариант для разовой заделки щелей, трещин или утепления небольшого участка.

инструкции с советами, фото и видео
Монтажная пена давно и прочно вошла в обиход как профессиональных строителей, так и обычных хозяев, у которых есть необходимость в мелком ремонте. Это обусловлено её универсальностью и весьма ценными качествами: лёгкостью в нанесении, хорошей адгезией к большинству поверхностей, герметичным заполнением швов и полостей. Если вы новичок, то стоит усвоить несколько простых рекомендаций, как правильно пользоваться монтажной пеной.
Основные полезные правила
Несмотря на универсальность использования, материал требует аккуратных действий. При общей простоте инструкций нужно иметь навык обращения и правильно подобрать монтажную пену.
Какую пену купить
Как и любой другой популярный товар, монтажную пену производят все кому не лень. Есть игроки строительного рынка, опыт которых в производстве полиуретанового наполнителя насчитывает десятки лет. Обычно их можно выделить по внушительному ценнику. Помимо них, на полках магазинов вы сможете найти огромное количество разноцветных баллонов, стоимость которых ниже, но и качество под вопросом. В этом сегменте правило «чем дороже — тем лучше» пока ещё действует больше, чем в половине случаев, и тому есть несколько причин:
Фактический выход готовой пены. На профессиональной пене есть цифра примерного объёма содержимого после опорожнения тары. На дешёвых баллонах такую информацию тоже можно встретить, но она может не отвечать действительности. Обидно, приобретя баллон на маленький участок работы, бежать потом за ещё одним, потому что материала оказалось значительно меньше заявленного.
Коэффициент вторичного расширения. Строители очень ценят, когда указанный показатель невелик. Это значит, что после выхода из упаковки пена расширяется практически мгновенно, а уже после этого постепенно увеличивается в объёме меньше чем наполовину. Некачественный вспененный полиуретан раздувает в два-три раза, что может привести к деформации поверхностей и смещению деталей.
—
Есть и другие сюрпризы, с которым может столкнуться покупатель некачественного товара — плохая адгезия, медленное высыхание, повышенная токсичность и прочее. Отличить хорошую монтажную пену от плохой можно, увы, лишь в процессе эксплуатации.
Как наносить
Перед тем как приступить к работе, поверхности, с которыми будет контактировать пена, нужно максимально очистить и смочить водой. Чем более влажным будет воздух вокруг, тем быстрей схватится материал.
Швы и полости заполняйте не более, чем наполовину — расширяющаяся субстанция заполнит собой остальное. Вертикальные пустоты заполняют снизу вверх. Чем шире пространство, куда нужно нанести пену, тем сильнее стоит её подавать, а движения лучше делать зигзагообразные, чтобы выдавливающаяся пена лучше держалась.
Во время первого применения полиуретанового наполнителя неизбежны неприятности в виде выпавших фрагментов и неравномерного заполнения. Нужно запомнить, что трогать пену нельзя, как и подхватывать её руками или пытаться сразу вытереть. Лучше постелите что-нибудь вниз или дождитесь высыхания, тогда удалить подсохшую субстанцию будет значительно легче. Работайте в перчатках, так как полиуретан очень долго и трудно отчищается от кожи.
Как пользоваться монтажной пеной с пистолетом
—
Специальное механическое устройство позволяет работать с пенящимся материалом быстрее, легче и удобнее. Не поленитесь приобрести хороший функциональный строительный пистолет — так вы сможете сделать всё качественнее.
Выбирайте пистолет с дозатором — это специальное колёсико на противоположном от среза сопла конце, им можно регулировать подачу пены для заполнения узких или широких швов. Само устройство должно выглядеть прочно, не болтаться и не дребезжать.
Пользоваться пистолетом очень просто — нужно вкрутить горлышко баллона в раструб до упора, отрегулировать подачу при помощи винта, а затем, нажимая на курок, водить носиком сопла, оставляя за собой «колбаску» из пенного полимера. Старайтесь не давить на курок, иначе материал под давлением может вырваться в количестве, большем, чем нужное, а убрать его можно будет только после высыхания.
Как правильно наносить монтажную пену с помощью трубочки
—
Если речь идёт о разовом использовании, да ещё и в небольшом количестве, пистолет может оказаться и ни к чему. Именно для таких случаев производители предусматривают в своих линейках баллоны, которым не нужно никакое дополнительное устройство. Механизм нанесения в этом случае предельно прост: на резьбовое или цанговое соединение баллона надевается специальный пластиковый курок с прозрачной трубкой. Хорошенько взболтав баллон и перевернув его дном вверх, поджимают курок, и надавливая сильнее или слабее, выдавливают содержимое по трубочке в нужное место.
Если приноровиться, то орудовать штатной насадкой можно не хуже, чем специальным оборудованием, но всё же стоит помнить, что она предназначена для разового использования, а ведь на то, чтобы набить руку, тоже нужно потратить время и материал.
Не экономьте при покупке пены или пистолета, если не хотите потом ругаться во время процесса нанесения. Чем неопытнее пользователь, тем совершеннее должны быть инструменты и материалы.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Нанесение монтажной пены
Однокомпонентную полиуретановую пену можно наносить на твердые поверхности, за исключением полиэтиленовых, тефлоновых и силиконовых поверхностей.
Для достижения лучших результатов пену рекомендуется наносить при температуре (15 — 25) °С (температура содержимого баллона и окружающего воздуха).

Перед использованием необходимо встряхивать однокомпонентную полиуретановую пену, т.к. пропеллент в однокомпонентной полиуретановой пене используется с тремя различными целями. Во-первых, он действует как растворитель, во-вторых – как вспениватель, в — третьих – как выталкиватель. Перед использованием баллон необходимо встряхивать для равномерного распределения пропеллента в преполимере, что является обязательным условием получения качественной монтажной пены. Баллон необходимо встряхнуть минимум 15-20 раз.

Рекомендуется при выпуске пены время от времени встряхивать баллон для равномерного распределения пропеллента.

Частично использованный баллон можно хранить в течение нескольких недель при соблюдении определенных условий.

Клапаны, используемые для производства аэрозолей, являются массовой продукцией, и каждый индивидуально проверить не представляется возможным. В зависимости от условий хранения клапаны могут потерять потребительские свойства.

Заполнять монтажной пеной полые профили (ПВХ, алюминиевые, стальные и т.п.) не рекомендуется, так как по всей длине профиля невозможно обеспечить влажность, необходимую для правильного затвердевания пены.

Нанесение пены с помощью пистолета получается более аккуратным и, потому, более экономичным.

Адгезионная прочность свежей пены меньше веса струи пены. Свеженанесенная пена стремится упасть с вертикальной поверхности, поэтому нужно подобрать расход пены.

Во время периода расширения и до полного затвердевания пена создает давление в результате своего расширения. Поэтому рекомендуется заполнять щели и пустоты приблизительно только на 1/2 часть объема при применении пены монтажной бытовой и на 2/3 части объема при применении пены монтажной профессиональной.

Если размер баллона и тип пены — монтажная профессиональная (для заполнения с помощью пистолета) одни и те же, нет практически никакой разницы между выходом пены из баллонов разных производителей. Выход пены зависит от разных аспектов, например от срока хранения баллона и метода контроля выхода пены.
Запенили! Все о монтажной пене — ТЕХНОНИКОЛЬ
Впервые применяться в строительстве монтажная пена стала в начале 80-х, но за счет своих свойств и удобства очень быстро завоевала любовь и доверие строителей всего мира. И сегодня применением монтажных пен уже никого не удивить. Но что же такое монтажная пена и как ее правильно применить?

Монтажные пены – это универсальный изоляционный материал с достаточно широким спектром применения – от заполнения пустот и небольших щелей до теплоизоляции и герметизации строительных конструкций. И самым сложным в работе с этим материалом на данный момент является только один пункт – как правильно выбрать и рассчитать необходимое количество монтажной пены.

Здесь вам поможет следующая информация:

Межкомнатная дверь

Что требуется: Профессиональная пена с хорошим первичным и низким вторичным расширением.

Ваш выбор: Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 65 Constanta»

Оконный проем или входная дверь

Что требуется: Здесь возможно применение профессиональной пены как с высоким, так и низким расширением, и скорее стоит обратить внимание на звуко- и теплоизоляционные свойства пены.

Ваш выбор: Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 70 Professional», «ТЕХНОНИКОЛЬ 65 Constanta», «ТЕХНОНИКОЛЬ 65 Maximum», «ТЕХНОНИКОЛЬ 45 Balance»

Строительные работы в новостройке

Что требуется: Особенностью пены для данного типа работ является эластичность застывшей пены. Если пена обладает данным свойством – это гарантирует сохранение материала и его эффективную работу при усадке нового дома.

Ваш выбор: Все монтажные пены «ТехноНИКОЛЬ» обладают данным качеством:

Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 70 Professional»

Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 65 Constanta»

Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 65 Maximum»

Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 45 Balance»

Герметизация щелей и отверстий

Что требуется: Для данного вида работ отличной подойдут бытовые монтажные пены (с трубочками) – они просты в применении и не требуют монтажного пистолета.

Ваш выбор: Монтажные пены «ТЕХНОНИКОЛЬ Master 800», 650, 450

Изоляция возле нагревательных или огнеопасных конструкций и элементов, а также при заполнении монтажных швов при установке противопожарных дверей

Что требуется: В этом случае обязательно выбирайте огнестойкую монтажную пену.

Ваш выбор: Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 240» – 240 минут огнестойкости!

При любом выборе монтажных пен не забывайте приобрести очиститель монтажной пены!

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Шов необходимо очистить, обезжирить и рекомендуется увлажнить. Подвижные элементы конструкции (оконные петли и т. п.) нужно заклеить малярной лентой. Если состав все-таки попал куда не следует, его можно быстро смыть специальным очистителем монтажной пены «ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL».

Непосредственно перед работой баллон необходимо выдержать при комнатной температуре (18−20 °С) не менее 10 часов, тщательно растрясти, чтобы все компоненты смешались и превратились в однородную массу в течении 30 секунд. Это значительно увеличит выход и плотность пены.

Затем нужно снять с баллона защитный колпачок, навинтить на монтажный пистолет и перевернуть баллон вверх дном. В таком положении он должен находиться в течение всего времени работы. Дело в том, чтогаз-вытеснитель значительно легче других компонентов, в положении кверху горлышком он быстро выйдет, и давление в баллоне сравняется с атмосферным. В случае с бытовой пеной шов заполняется на 1/3 глубины, с профессиональной на 2/3. Если состав имеет низкое вторичное расширение, то монтажный шов заполняют полностью. Вертикальные швы заполняют снизу-вверх.

До полной полимеризации пены к ней нежелательно прикасаться и уж тем более осуществлять какую-либообработку – это может нарушить структуру монтажной пены и снизит качество шва. После окончательного затвердения, время которого зависит от толщины и количества нанесенных слоев, температуры и влажности воздуха (в среднем от 2 до 24 ч), излишки массы обрезают.

Заключительный шаг – защита состава от солнечных лучей. Это необходимая мера – полиуретановая пена чувствительна к УФ-лучам и под их воздействием постепенно разрушается. Можно использовать нейтральный силикон, полиуретановую саморасширяющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ), штукатурку, шпаклевку, красками на водной основе или просто закрыть место стыка наличником.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ

Работать с пеной следует в хорошо проветриваемом помещении.

Необходимо соблюдать указанный на баллоне температурный режим применения.

Стоит учитывать, что пена обладает слабой адгезией к полиэтилену, силикону и тефлону.

При монтаже оконных и дверных блоков необходимо использовать механические крепления, так как пена сама по себе не является крепежом.

При перерыве в работе более 15 мин. сопло и клапан баллона перед перерывом следует промыть очистителем.

Имейте в виду, что очиститель монтажной пены снимает только свеженанесенную и еще не отвердевшую пену или используется для промывки пистолета. Если полимеризация уже произошла, излишки массы придется счищать механическим способом.

Неиспользованный открытый баллон можно использовать повторно. После использования следует снять пистолет, тщательно промыть клапан очистителем монтажной пены и хранить в вертикальном положении до двух месяцев.

Инструкция по применению монтажных пен ТЕХНОНИКОЛЬ

Советы по нанесению полиуретана для идеальной отделки
Полиуретан широко считается одним из самых прочных, но простых в нанесении защитных покрытий для дерева. Полиуретаны обычно доступны как в составе на масляной, так и на водной основе, и между ними есть незначительные различия как в характеристиках, так и в применении. Стандартный полиуретан наносится кистью, но существуют также составы для протирания, которые наносятся тряпкой, а также аэрозольные баллончики в виде спрея. Независимо от того, какой тип вы используете, если ваш проект будет подвергаться значительному износу, некоторые виды отделки подходят для защитных финишных покрытий, как полиуретан.
Ель / Челси Дамракса
Что лучше — полиуретан на масляной или водной основе?
Решение использовать полиуретан на масляной или водной основе во многом зависит от вашего проекта и ваших предпочтений. Полиуретаны на масляной основе несколько легче наносить и могут быть менее темпераментными, чем формулы на водной основе. Они также немного толще и содержат больше твердых частиц, для чего требуется два или три слоя, тогда как для полиуретана на водной основе может потребоваться три или четыре слоя. Тем не менее, полиуретановые покрытия на масляной основе чувствительны к следам от кисти, и им требуется гораздо больше времени для высыхания, что может замедлить ваш проект и, возможно, увеличить риск появления насекомых или пыли на отделке до того, как она высохнет.
Версии из полиуретана на водной основе сохнут намного быстрее, немного более самовыравнивающиеся и имеют меньше запаха при нанесении, чем версии на масляной основе. С другой стороны, полиамид на водной основе имеет тенденцию усиливать текстуру древесины, чувствителен к водяным знакам и может быть темпераментным при нанесении на некоторые морилки.
Цвет — еще один отличительный признак. Полиуретан на масляной основе обычно придает дереву теплый янтарный оттенок, особенно более светлые породы дерева, такие как белый дуб, клен или береза.Формулы на водной основе обычно более нейтральные или прозрачные. Полиэтилен на водной основе имеет молочно-белый оттенок при нанесении, но становится прозрачным по мере высыхания.
Советы по работе с полиуретаном
Прежде всего, перемешайте — никогда не встряхивайте — банку с полиуретаном. Почему? Встряхивание банки с полиуретаном приведет к появлению множества пузырьков в продукте, которые проявятся на финальной отделке. Вместо этого просто осторожно, но тщательно перемешивайте продукт перед каждым использованием.
Наносите финиш в чистом, хорошо проветриваемом помещении. Полиуретан высыхает часами, а не минутами; это много времени, чтобы пыль осела или жуки попали на поверхность, испортив конечный продукт. Продукты на водной и масляной основе при высыхании выделяют сильные пары (хотя на масляной основе явно хуже), поэтому необходима надлежащая вентиляция. Только не заканчивайте работу на открытом воздухе, где вы не можете контролировать пыль, насекомых и других летающих разрушителей.
Лучше всего наносить полиуретан на плоские (например, ровные) поверхности, чтобы покрытие могло самовыравниваться и с меньшей вероятностью потекло.При нанесении полиуретана на вертикальные поверхности могут возникнуть потеки или потеки. Сведите к минимуму эту проблему, нанеся более тонкие слои или переключившись со стандартного полиуретанового покрытия кистью на протирание или распыление, которые можно наносить очень тонкими слоями. Если в результате появляются потеки или потеки, попробуйте отшлифовать их при шлифовании между слоями или осторожно удалите их острым лезвием бритвы (с последующей шлифовкой, чтобы удалить пятно).
Завершая каждый свежий слой во время нанесения, проверяйте свою работу при ярком боковом свете.Присядьте так, чтобы вы видели свет, отражающийся от поверхности. Это подчеркивает недостатки, такие как неровности, пузыри, уродливые следы от кисти и пятна, которые вы просто пропустили или на которых отделка слишком светлая. Вы можете решить эти проблемы, когда покрытие еще влажное, но не после того, как оно начнет схватываться.
Подготовка древесины
Как и в случае со всеми видами отделки деревом, хорошие результаты зависят от гладких, чистых деревянных поверхностей, но это дополняется прозрачными покрытиями, такими как полиуретан. Отшлифуйте дерево наждачной бумагой с зернистостью не менее 220.Для древесины с открытой структурой (например, дуба, ясеня или ореха) вы можете нанести шпатлевку с древесной текстурой перед полиуретаном, чтобы создать ультрагладкую поверхность.
Перед каждым новым слоем полиуретана тщательно очищайте древесину от шлифовальной пыли с помощью пылесоса (если имеется) и липкой ткани. Вы также можете использовать тряпку, смоченную уайт-спиритом (для поли на масляной основе) или марлю, смоченную денатурированным спиртом (для поли на водной основе).
Применение полиуретана на масляной основе
Вы можете разбавить полиуретаны на масляной основе уайт-спиритом или нафтой, но для большинства применений в этом нет необходимости; проверьте рекомендации производителя на этикетке продукта.Разбавление может помочь отделке превратиться в мелкие детали, укромные уголки и трещины с меньшим налипанием.
Наносите полиамид на масляной основе с помощью кисти с мелкой щетиной (натуральная или синтетическая щетина) или кисточки из поролона. Избегайте недорогих щеток из щетины, так как они оставляют заметные мазки. Пенные щетки недорогие (и одноразовые) и подходят для большинства плоских поверхностей. Кисти из щетины лучше подходят для формованных краев и мелких деталей.
Нанесите кистью на полиуретан так, чтобы мазки кисти были параллельны текстуре древесины. Используйте достаточный, но не слишком толстый слой финишного покрытия. Завершите каждую область длинными прямыми мазками, чтобы убрать как можно больше пузырей. Несколько оставшихся пузырьков обычно исчезают в считанные секунды.
После того, как первый слой полностью высохнет (согласно указаниям производителя), слегка отшлифуйте всю поверхность (опять же, параллельно волокнам) наждачной бумагой с зернистостью 320. Полиуретан легко шлифуется, поэтому будьте осторожны, чтобы не зашлифовать тонкий слой и не повредить морилку или дерево под ним.Перед нанесением второго слоя удалите всю пыль с помощью пылесоса и липкой ткани.
Повторяйте эти шаги до тех пор, пока не будет достигнут желаемый уровень защиты. Для защиты минимум два слоя, но полы и все остальное, что будет подвержено сильному износу или случайному попаданию влаги, должны получить как минимум три слоя. Каждый слой также делает поверхность более гладкой. После нанесения последнего слоя вы можете протереть финиш стальной ватой # 0000 до однородного уровня блеска, а затем нанести восковую пасту для получения красивого блеска.
Применение полиуретана на водной основе
Полиуретаны на водной основе плохо сочетаются с пятнами на масляной основе, поэтому, если вы наносите на пятно, вам нужно немного «зачистить» окрашенную поверхность перед нанесением полиуретана на водной основе, используя синтетическую стальную вату. Поскольку масло и вода не смешиваются, это поможет предотвратить образование бусинок полиуретана на поверхности, как вода на свежеприготовленном воском автомобиле.
Основная техника нанесения поли на водной основе аналогична нанесению на масляной основе.Нанесите очень тонкий слой полиуретана с помощью тонкой кисти, губчатого тампона или ткани. Работайте с зерном и не используйте слишком много полиуретана, чтобы не приподнять зерно.
Первый слой должен высохнуть в течение пары часов, после чего можно нанести второй слой. При нанесении таким способом вам, возможно, не придется шлифовать между слоями, как вы делаете это с поли на масляной основе; проверьте рекомендации производителя. Запланируйте не менее трех слоев полиуретана на водной основе на малоиспользуемых объектах и не менее четырех слоев на полах и любых деталях, которые нуждаются в максимальной защите.
Полиуретаны для протирания и распыления
Основное преимущество полиуретанов для протирания и распыления — тонкость. Оба могут быть нанесены в виде ультратонких слоев, что приведет к меньшему скоплению в укромных уголках и трещинах, если вы не наносите слишком много. Wipe-on poly наносится чистой тряпкой без ворса. Спрей-поли наносится так же, как аэрозольная краска. Некоторым мастерам по дереву нравится использовать спрей-поли для тонкого верхнего слоя поверх базовых слоев из обычного полиуретана, создавая окончательное гладкое покрытие без мазков кистью.
Формулы для протирки и спрея являются хорошим решением для сложных задач, таких как мелкие детали или вертикальные поверхности. Легкое приложение уменьшает образование капель и скоплений. Основным недостатком этих более тонких составов является то, что вам, вероятно, потребуется больше слоев для хорошего защитного слоя — возможно, пять или шесть слоев вместо двух или трех с обычным полиуретановым покрытием.
4 шага к идеальному полиуретановому покрытию
Подготовьте заготовку
Гладкое стекло начинается с ровной ровной поверхности.Чтобы добиться этого на древесине с открытой структурой (например, дуб, ясень, орех или красное дерево), сначала заполните поры древесным наполнителем, фото ниже .
Быстрый совет! Наполнители под древесину бывают разных цветов; вы можете выбрать тот, который будет сочетаться с цветом заготовки для равномерного внешнего вида, или другой, который будет контрастировать с более выраженной зернистостью.
Соскребите излишки и дайте высохнуть. Отшлифовать заготовку до зернистости 220.
Нанесите пятно и поли
Перейдите в условия с низким уровнем запыленности: в безопасном месте с чистыми поверхностями. Вы можете создать такое пространство, повесив недорогую виниловую занавеску для душа в углу своего магазина. Протрите заготовку и нанесите морилку, фото ниже . (Откажитесь от морилки, если хотите, чтобы заготовка оставалась естественного цвета.) Дайте высохнуть.
Нанесите на заготовку ровный слой морилки, делая длинные мазки и перекрывая края для полного покрытия.Сотрите лишнее пятно.
Подготовьте полиуретан, уменьшив его примерно на 10 процентов уайт-спиритом, если вы не используете полиуретан на водной основе, который не требует разбавления. Разбавление полиуретана делает его более гладким и уменьшает следы от кисти.
Быстрый совет! Чтобы выявить недостатки (пузыри, следы кисти и т. Д.) Во время работы, направьте свет под небольшим углом на поверхность.
Нанесите три тонких слоя кистью из поролона.(Вы можете использовать щетку с натуральной щетиной и полиуретаном на масляной основе, но следите за распущенными волосками на щетке.) Нанесите покрытие на всю заготовку, но не расчесывайте слишком сильно, иначе вы создадите участки со слишком малым количеством полиуретана. Дайте каждому слою полностью высохнуть. Чтобы придать последующим слоям полимера что-то связующее, слегка отшлифуйте между слоями наждачной бумагой с зернистостью 320, обернутой вокруг жесткого блока. Примечание: Чтобы первый слой выглядел гладким, необходимо как можно больше отшлифовать его. не волнуйтесь, если поначалу он не будет выглядеть таким безупречным, как вам хотелось бы.
После третьего слоя отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 320, затем 400 и, наконец, 600. Шлифуйте каждый абразив попеременно в разных направлениях, чтобы легче было увидеть, удалили ли вы царапины с предыдущего абразива. Зашлифуйте зерном на последнем проходе. Затем вытрите пыль тряпкой, смоченной уайт-спиритом.
Нанесите лак
Заключительное покрытие придает изделию гладкость и безупречный внешний вид, поэтому уделите ему особое внимание.Распылите на это покрытие аэрозольный полиуретан и дайте ему высохнуть в течение ночи, фото ниже .
Удерживая распылительное сопло на расстоянии 12–16 дюймов от заготовки, без остановки проведите баллончиком по поверхности. Нанесите только один тонкий слой.
Затем удалите все пылинки наждачной бумагой с зернистостью 1500 или куском коричневого бумажного пакета. Наконец, используя мягкую хлопковую тряпку или полировальную подушечку, отполируйте поверхность до блеска с помощью автомобильной пасты-воска, фото ниже , которая содержит мелкие абразивные материалы, которые еще больше полируют поверхность.
Нанесите небольшое количество автомобильная восковая паста рабочая в направлении волокон, чтобы скрыть мелкие царапины. Удалите лишнее с чистая мягкая тряпка.
до и после основы: полиуретан — Design * Sponge

Всем привет! Не могу поверить, что уже четверг — эта неделя просто пролетела незаметно. Спасибо за все предложения на прошлой неделе. Я собираюсь пробовать решать их по очереди, начиная с сегодняшнего дня с полиуретана .
Многие из вас спрашивали, как его применять, какие инструменты работают лучше всего и следует ли использовать его разновидности на водной или масляной основе. В сегодняшних статьях «До и после» я надеюсь ответить на все ваши вопросы об этой сложной жидкости! — Барб
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить полное руководство после прыжка!
Полиуретан на водной основе (мне очень нравится матовая поверхность)
Материалы
кисти для поролона
синтетическая кисть с мягкой щетиной
Мелкозернистая наждачная бумага
ролик для поролона
Читая множество статей о нанесении, вы обнаружите, что некоторые люди предпочитают использовать кисти из поролона, а некоторые предпочитают кисти из щетины для нанесения.Я лично не люблю поролоновые кисти, так как они перенасыщаются и разваливаются! Это неприятное предприятие, поэтому я использую щетку из щетины отдельно или вместе с валиком из поролона.
Инструкции
1. Никогда не встряхивайте банку с полиуретаном, так как это вызовет образование пузырьков воздуха в отделке. Осторожно перемешайте палочкой для перемешивания. Если вы используете только кисть, вы можете окунуть ее прямо из банки, но если вы собираетесь использовать валик, вылейте поли в лоток.
2. Раскатайте поли по поверхности, следя за тем, чтобы мазки краски были в одном направлении — не перемещайте валик вперед и назад, так как это приведет к появлению линий и неровностей! При работе с любым типом поли очень важно помнить об этом шаге. Чрезмерное использование валика или кисти нарушает химическую реакцию в поли на масляной основе и вызывает появление полос на поли на водной основе из-за быстрого времени высыхания. Так что работайте быстро и длинными ровными движениями.
3. Если вы заметили пузырьки воздуха после нанесения валиком, слегка пройдитесь по поверхности кистью, чтобы разгладить их.Используйте при этом очень легкую руку — вы просто хотите скользить по поверхности, а не копаться в отделке. Вы можете нанести все кистью, если хотите, пропуская поролоновый валик. Это полностью зависит от вас, и то, что вы найдете, работает лучше всего. Попробуйте оба варианта и придумайте свой любимый вариант.
4. Дайте продукту высохнуть в соответствии с инструкциями на банке, что обычно составляет от 1 до 2 часов.
5. Перед нанесением второго слоя слегка отшлифуйте поверхность мелкой наждачной бумагой. Обязательно удалите всю шлифовальную пыль перед нанесением следующего слоя полиамида, иначе на вашей отделке останутся частицы пыли!
6.В зависимости от потребностей изделия нанесите от 2 до 4 слоев полиамида.
На масляной основе Полиуретан
Материалы
Китай щетина кисть
мелкая наждачная бумага
уайт-спирит
Подушечки для окрашивания
Некоторые предлагают использовать уайт-спирит для разбавления первого слоя масляного полиуретана, и вы вполне можете это сделать. Я использую продукт под названием Arm-R-Seal от General Finishes, который, как я считаю, не требует разбавления.Это лучший нефтепродукт для моей мебельной продукции.
Инструкции
1. Используя кисть с натуральной щетиной, нанесите поли длинными плавными мазками (в направлении волокон), немного перекрывая предыдущий мазок, чтобы обеспечить надлежащее покрытие. Еще раз помните, не переусердствуйте с кистью, так как это может испортить покрытие.
2. При работе с маслом следует остерегаться потеков! Проверьте, нет ли подтеков, и снова сгладьте их щеткой.
3.Масло сохнет дольше, чем масло на водной основе, поэтому внимательно прочтите инструкции на банке! Дайте полностью высохнуть.
4. Слегка отшлифуйте всю поверхность. Опять же, я не могу не подчеркнуть, насколько важно удалить всю пыль и получить очень гладкую чистую поверхность перед нанесением второго слоя. Многие совершают эту ошибку и в итоге получают неровную неровную поверхность.
5. Нанесите от 2 до 4 слоев, и ваша мебель станет очень прочной!
Вот мои мысли о поли на водной основе и на масляной основе: Продукты на водной основе имеют свои преимущества; они более безопасны для окружающей среды и рабочей зоны, они быстро сохнут, легко очищаются, легко наносятся, не желтеют со временем и довольно долговечны в качестве отделки.Продукты на масляной основе более вредны для дыхания (, пожалуйста, обязательно наденьте маску и соблюдайте все необходимые меры предосторожности), требуют более длительного времени высыхания и их сложно нанести.
По своему опыту я обнаружил, что поли на водной основе — это все, что мне нужно для большинства предметов мебели, но когда я работаю над предметом, который будет использоваться для обеденного стола или раковины, я использую масло. Покрытия на масляной основе по-прежнему остаются самыми прочными и долговечными для поверхностей, которые подвергаются сильному износу.
Итак, это мои два цента в отделе полиуретана, и они основаны исключительно на моем опыте работы с мебелью. Я надеюсь, что это проясняет некоторые из ваших вопросов, касающихся этого процесса!
Увидимся на следующей неделе!
Примечание. Отличным источником этих и других товаров является местный магазин Woodcraft .
5 основных советов по безопасности при использовании аэрозольной пены от профессионалов Tiger Foam
Готовитесь к установке аэрозольной пены для вашего следующего проекта?
Еще до того, как вы возьмете в руки пистолет-аппликатор, вам нужно сосредоточиться на подготовке и безопасности.Эти пять важных советов обеспечат безопасность и продуктивность во время установки изоляции.
1. Требуются респиратор высокого качества и защитные очки.
Все полиуретановые пены Tiger Foam Insulation ™ должны использоваться вместе с сертифицированной защитой органов дыхания. Мы рекомендуем использовать одно из следующих средств с нашими двухкомпонентными пенами низкого давления:
Одобренный NIOSH респиратор с полумаской отрицательного давления с картриджами для органических паров и предварительными фильтрами твердых частиц
Утвержденный NIOSH PAPR (респиратор с механической очисткой воздуха) с картриджем для органических паров
Кроме того, требуется пара высококачественных защитных очков (а не только защитных очков) для защиты глаз от воздействия переносимых воздухом частиц.
2. Ваше тело тоже нуждается в правильном защитном снаряжении
Spray Foam изоляция — это аэрозоль, который расширяется и СТАЛКИВАЕТСЯ! Помните, что при установке пенопласта никакая кожа не должна быть видна.
Всегда носите одноразовые комбинезоны, чтобы продукт не касался кожи. Даже если вы этого не видите, туман от спрея попадает в воздух, поэтому никогда не экономьте на защитной одежде.
По возможности используйте комбинезон с капюшоном.Простое ношение необходимых защитных очков и респиратора оставит незащищенными части лица и головы. Капюшон помогает защитить эти участки. В идеале у вас не должно быть никакой кожи.
Совет для профессионалов: Одноразовые перчатки хирургического типа работают отлично, но вот совет от профессионалов: прикрепите перчатки липкой лентой к рукавам. Он будет держать все на месте и предотвращать попадание пены на ваши запястья и руки.
3. Подготовьте рабочее пространство надлежащим образом
Перед тем, как приступить к распылению продукта, убедитесь, что все, кто не носит надлежащей защиты (как указано выше), покинули здание. Неважно, думаете ли вы, что они достаточно далеко от того места, где вы работаете.
Единственное безопасное место для распыления — вне дома или здания.
Всегда используйте продукты Tiger Foam Insulation ™ в хорошо вентилируемых помещениях. Если рабочее место не вентилируется, мы рекомендуем добавить механическую вентиляцию или надеть респиратор с очисткой воздуха (PAPR).
Закройте или заклейте любые выпускные отверстия или другие открытые поверхности, такие как молдинг или отделка, так как пену очень трудно удалить с нежелательных участков.
Pro-tip: Убедитесь, что ни одна из поверхностей, которые вы будете распылять, не влажная. Никогда не рекомендуется распылять на влажные поверхности. Если поверхность имеет показатель влажности выше 20%, не следует наносить пену для распыления, поскольку она не будет должным образом прилипать к влажным поверхностям. Если у вас еще нет измерителя влажности, подумайте о том, чтобы приобрести его и включить в свой набор инструментов.
Когда вы знаете, что рабочее место подготовлено должным образом и все остальные находятся за пределами площадки, вы можете приступить к нанесению изоляции.
4. Составьте план, прежде чем распылять
Этот план касается не только вас, но и ваших клиентов.
Вы должны уметь сообщать своим клиентам, когда им безопасно вернуться в свой дом. Или, если вы знаете, что другие работники должны войти в дом после того, как вы закончили изоляцию, вам нужно сообщить им, когда можно будет снова войти в дом. Стандартное время, рекомендованное EPA, составляет 24 часа для незащищенных рабочих для повторного входа в зону.
На последнем этапе вы всегда должны тестировать пену, прежде чем наносить ее на стены.
Убедитесь, что ваши баллоны имеют правильную температуру (75-85F). Направьте пистолет в пустую коробку или мешок и опрыскайте его, чтобы убедиться, что все химические вещества выходят равномерно и пена расширяется должным образом.
Помните, что каждый раз, когда вы прекращаете распыление более чем на 30 секунд, вам придется менять наконечник. Когда вы не распыляете, пена собирается в наконечнике и забивает его. Поэтому убедитесь, что вы знаете, как и куда собираетесь распылять, прежде чем приступить к работе.
5. Советы по правильному нанесению аэрозольной пены
Когда приходит время распылять пенопластовую изоляцию, не просто заполняйте полость стены полностью. Если вы сделаете это, вы не получите лучших результатов.
Вместо этого нанесите на края полости стены слой пенопласта толщиной 1/2 дюйма. Этот слой расширяется до дюйма пены, создавая так называемый подъем. Создавая лифты, вы позволяете пене заполнить любое пространство между стойками и обшивкой.
Это также удерживает оболочку там, где она должна быть.
Если вы распыляете пенопласт в щель между стойками и обшивкой, а затем сразу покрываете этот слой пенопластом большим количеством изоляционного материала, вы можете фактически выбить обшивку, которая не закреплена должным образом.
По мере расширения пена создает давление, которое может толкать или деформировать оболочку. Вот почему вы всегда должны начинать с распыления краев и возвращаться к заполнению центра стены позже.
Если вам нужно добавить несколько слоев к уже нанесенной изоляции, подождите несколько минут, пока нанесенная пена застынет.Распыление большего количества пены на неотвержденную пену приведет к снижению R-значения изоляции.
То же самое может случиться, если вы сделаете подъемник слишком толстый. Никогда не применяйте подъемник толщиной более 2 дюймов.
Всегда соблюдайте соответствующие меры предосторожности
Никогда не наносите изоляцию из аэрозольной пены без соответствующего предохранительного снаряжения. Перед тем, как начать распыление, всегда дважды проверяйте, подготовлена ли ваша рабочая среда и нет ли людей, не одетых в защитную одежду, из дома. Перед началом работы убедитесь, что у вас есть план.
Подробные данные об окружающей среде и безопасности для всех наших продуктов доступны на нашей странице Паспорта безопасности. Ссылки на информацию о каждом продукте также есть на каждой странице продукта. Всегда безопасное и ответственное использование наших продуктов поможет вам достичь превосходных результатов.
Не знаете, какой тип аэрозольной изоляции вам следует использовать? Взгляните на нашу полную линейку продуктов или свяжитесь с нами в любое время для получения информации, советов и профессиональных советов.
Лучший способ нанести уретановый лонжерон?
Эта статья была навеяна вопросом Джеффа.Он пишет:
«Я использую уретановый лонжерон рулевого для ремонта входной двери нашего дома. Это цельная плоская дверь — без утопленных панелей. Я наношу его качественной кистью, но все еще получаю следы от кисти и высокие точки, также попробовал губку с такими же результатами. Я знаю, что это едва заметно, но я абсолютно ненавижу следы кисти. После 4 слоев мне удалось отшлифовать его довольно ровно. Можно ли разбавить рулевой и распылить его из пистолета HVLP? Есть аэрозольный баллончик для рулевого, но у меня осталось так много уретана. Поредить или не поредеть? »
Сила разбавления
Полиуретан, вне зависимости от того, подходит ли он для использования на улице или в помещении, требует небольшого изящества, чтобы нанести его без пузырей и мазков кистью. Вам нужно использовать подходящую кисть, и потребуется немного практики, чтобы получить правильную технику. Кисти-губки, безусловно, являются еще одним вариантом, но результаты не всегда значительны. Основная проблема заключается в том, что раствор уретана такой густой. Это похоже на попытку нанести ровный слой кукурузного сиропа.Таким образом, один из способов значительно улучшить обрабатываемость уретана — разбавить его уайт-спиритом. Разбавление примерно на 10-20% значительно облегчит расчесывание. А еще большее разбавление позволит вам распылять через HVLP, но это определенно не мой любимый способ нанесения лака на масляной основе. Разбавление позволяет финишу немного лучше выравниваться, и в конечном итоге это поможет вам избежать следов от кисти. Единственный недостаток — вам нужно нанести больше слоев, чтобы получить желаемую толщину пленки.Но если результат — гладкая отделка без мазков кисти, кого это волнует, верно?
Метод протирания
Теперь есть еще один способ нанесения полиуретана, который, на мой взгляд, является самым простым и удобным для новичков методом. И, честно говоря, я до сих пор использую этот метод. Это предполагает отказ от кистей полностью. Вот что ты делаешь. Разбавьте лак на 50% уайт-спиритом, разбавителем для краски или нафтой. Затем возьмите чистую хлопчатобумажную тряпку (отлично подойдет старый материал футболки) и сложите ее в красивый квадратный аппликатор.Мне нравится, чтобы он был размером с ладонь. Смочите аппликатор разбавителем, а затем окуните его в разбавленное средство. Вытирайте гладкие тонкие слои, перекрывая предыдущий мазок с каждым проходом примерно наполовину. Этот метод приведет к очень гладкой поверхности без пузырей и мазков кистью. Но помните, что вам нужно будет нанести в два раза больше слоев, чтобы получить желаемую толщину пленки. Поскольку вы фактически наносите меньше материала на поверхность, время высыхания также значительно сокращается. Таким образом, в некоторых климатических условиях (жарких и сухих) вы можете наносить до трех слоев в день.Просто помните, что когда вы используете уретан для протирания, вы не пытаетесь залить действительно толстый слой. Вы просто равномерно покрываете поверхность тонкой влажной пленкой.
Если вы хотите узнать больше о моем конкретном методе отделки, посмотрите мое видео A Simple Varnish Finish. Моя цель с видео состояла в том, чтобы демистифицировать отделку, пройдя каждый этап процесса протирания лака. Даже тот, кто плохо знаком с миром отделки, может создать потрясающую отделку, если будет следовать методам, описанным в видео.Так что проверьте это! А для тех, кому интересно, какой лак для наружных работ я предпочитаю, это Epifanes Marine Varnish.
Быстрые советы по безопасности для пользователей аэрозольной полиуретановой пены | Безопасный выбор
Пенополиуретан в аэрозольной упаковке (SPF) — эффективный изоляционный и герметизирующий материал; однако воздействие его основного ингредиента, изоцианатов и других химикатов SPF, которые могут быть обнаружены в парах, аэрозолях, пыли или на поверхностях во время и в течение определенного периода времени после установки, может вызвать неблагоприятные последствия для здоровья, такие как:
Астма, потенциально опасное для жизни заболевание
Сенсибилизация, которая при повторном контакте может привести к приступам астмы
Повреждение легких
Другие респираторные заболевания и проблемы с дыханием
Раздражение кожи и глаз
Независимо от того, являетесь ли вы специалистом по нанесению покрытий, помощником или жителем здания, где применяется этот продукт, выполните следующие действия для контроля воздействия:
Изучите этикетку и информацию о продукте на предмет ингредиентов, опасностей, указаний, безопасных методов работы и мер предосторожности
Обеспечьте завершение обучения по вопросам здоровья и безопасности и соблюдение безопасных методов работы для предотвращения воздействия на глаза, кожу и вдыхание во время и после установки SPF
Соблюдайте осторожность при выборе безопасного повторного проживания для незащищенных людей и рабочих на основе рекомендаций производителя.
Если вы испытываете проблемы с дыханием или другие проблемы со здоровьем из-за погодных условий с SPF, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Только аппликаторы и помощники, использующие эффективные методы работы (включая вентиляцию), соответствующие средства индивидуальной защиты и другие меры по контролю воздействия, должны присутствовать во время и в течение определенного периода времени после установки SPF. Чтобы избежать химического воздействия при отверждении этих продуктов, жильцы дома / здания, а также работники других профессий не должны входить на площадку до тех пор, пока не будут выполнены процедуры «повторного заселения» изготовителя распыляемой пены.
Используйте соответствующую защиту, которая лучше всего подходит для каждого типа продуктов SPF.
Поскольку время повторного входа зависит от состава продукта и других факторов, влияющих на отверждение, необходимы более общие исследования, а также исследования по конкретным продуктам, чтобы понять, когда безопасно для незащищенных рабочих или жителей здания / дома повторно войти.
Некоторые производители рекомендуют через 24 часа после нанесения двухкомпонентную «профессиональную» систему SPF высокого давления для повторного входа рабочих без использования СИЗ и для повторного заселения жильцами и другими жильцами здания, но рекомендуемое время может варьироваться.Обратитесь к производителю или поставщику за конкретными рекомендациями по времени вентиляции, времени повторного входа и времени повторного использования для вашего конкретного продукта и сценария. По оценкам некоторых производителей, отверждение однокомпонентной пены, обычно доступной в объеме 12 унций, может занять от 8 до 24 часов. до 24 унций. банки. Необходимы дополнительные исследования, чтобы учесть потенциальную изменчивость скорости отверждения.
Получите дополнительную информацию о текущих исследованиях времени повторного использования, выбросов продуктов и интенсивности вентиляции через Международный подкомитет ASTM D 22.05 о качестве воздуха в помещении. Выход
Пена для распыления, которая нанесена правильно и полностью затвердеет, обычно считается относительно инертной (химически неактивной). Однако некоторые факторы влияют на скорость отверждения, что может привести к тому, что непрореагировавшие химические вещества со временем могут улетучиться. Кроме того, химические вещества SPF могут мигрировать и загрязнять другие поверхности в здании. Кроме того, неправильное отверждение может повлиять на качество и характеристики пены.
Факторы, влияющие на скорость отверждения, включают:
Условия окружающей среды, такие как температура и влажность
Неправильные методы работы на рабочем месте (например, невыключение системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и закрытие вентиляционных отверстий)
Неправильная техника нанесения (неправильное смешивание, дозирование, толщина нанесенной пены)
Кроме того, необходимы дополнительные исследования в отношении долговременной стабильности пены.
Вернуться на индексную страницу аэрозольной полиуретановой пены (SPF).
Как красить расширяющуюся пену (6 шагов)
Расширяющаяся пена — полезный продукт, предназначенный для создания изоляции на открытых пространствах, таких как трещины или щели, часто в аппаратных средствах. Эти пены обычно выпускаются от белого до желтого оттенка, который может не совпадать с областями, на которые вы их наносите. Покраска вспенивающейся пены помогает улучшить ремонт, на который вы не хотите обращать внимания.
Это 6 этапов покраски вспенивающейся пены:
Дать вспенивающейся пене высохнуть и осесть
Обрезать и отшлифовать излишки расширяющейся пены
Удалить пыль и мусор с поверхности
Выберите подходящую краску и метод нанесения
Нанесите первый слой краски
Добавьте дополнительные слои краски после высыхания
Вспенивающуюся пену легко покрасить, но тщательное выполнение этих шагов позволит вам добиться желаемого результата. наиболее законченный вид для длительного результата.Это также совершенно безопасно, если вы используете средства индивидуальной защиты. Тщательное нанесение пены и предварительная отделка упростят нанесение пены и ее смешивание практически с любыми поверхностями.
Можно ли красить расширяющуюся пену?
Вы определенно можете красить расширяющуюся пену, часто с разной степенью сложности, в зависимости от используемой пены и площади покрытия. Как только пена высохнет и осядет, ее можно безопасно и эффективно красить. Тщательное следование приведенным ниже инструкциям позволит добиться наиболее стойких и эстетичных результатов.
1. Дать возможность расширяющейся пене высохнуть и осесть
Расширяющаяся пена — это продукт, который выделяется из банки или бутылки под давлением и расширяется при контакте с воздухом. В ходе этого процесса он начинает затвердевать и оседать, позволяя заполнить пространство. Они бывают нескольких типов, поэтому вам нужно будет выбрать один в зависимости от вашего помещения и его местоположения. Расширяющуюся пену можно найти в формах с высокой и низкой кратностью.
После нанесения расширяющейся пены на поверхность, вам необходимо дать ей полностью высохнуть, прежде чем можно будет делать какие-либо изменения или покраску. Для большинства продуктов из вспенивающейся пены поверхность становится нелипкой или герметизируется примерно через 30 минут. Это время, необходимое для того, чтобы пена полностью расширилась, стала почти сухой и свободной от влаги на поверхности.
Это отличается от времени отверждения, которое представляет собой количество времени, в течение которого пена должна отдыхать до того, как область полностью затвердеет и затвердеет.Не следует вносить какие-либо изменения в расширяющуюся пену, пока она не застынет. Время отверждения для вспенивающихся пен обычно составляет более 8 часов, в зависимости от вида продукта.
Лучше подождать полные 24 часа, прежде чем манипулировать или красить расширяющуюся пену, потому что это намного превышает необходимое время отверждения и позволяет полностью осесть и высохнуть.
Если вы хотите ускорить процесс и время отверждения, добавление влаги поможет. Присутствие влаги быстро поглощается пенополиуританом, что приводит к более быстрому расширению и началу процесса отверждения.Слегка распылите немного воды на поверхность, на которую вы будете наносить пену или между слоями пены, для более быстрого отверждения.
2. Отрежьте и отшлифуйте лишнюю расширяющуюся пену
После того, как расширяющаяся пена полностью осядет, вы захотите проверить результаты. Хотя пена должным образом герметизирует желаемую область, она может выглядеть неровной на поверхности, так как может непредсказуемо расширяться. Это время, когда вы можете обрезать и отшлифовать края, чтобы они выглядели более однородными, что также облегчит рисование.
Всякий раз, когда вы удаляете вспенивающуюся пену, вам следует надеть средства индивидуальной защиты, в частности, маску и очки. Это защитит вас от мелких частиц, которые при удалении могут вдохнуть или попасть в глаза. Пенополиуретан токсичен при потреблении и представляет особую опасность для людей с респираторными заболеваниями или астмой.
Чтобы обрезать или разрезать пенопластовую изоляцию, вы можете использовать универсальный нож, нож для масла или ручную пилу, в зависимости от толщины покрытия.Меньшие ножи будет легче использовать в меньших углах, которые могут быть недоступны для больших режущих инструментов. Расширяющуюся пену следует разрезать следующим образом:
Разрезать близко к поверхности: Вам нужно будет аккуратно обрезать поверхность покрытой области, чтобы удалить как можно больше излишков пены, не разрезая заполненную часть. Тип (и острота) ножа будет зависеть от прочности пены.
Плавные штрихи: Постарайтесь сделать плавный разрез по поверхности, чтобы как можно меньше нарушить заполненную область.Это также упростит обработку наждачной бумагой. Зазубренные края ножей помогают легче разрезать пену.
Отрежьте от тела: Если возможно, сделайте рез в направлении от вас, чтобы, если есть участок, требующий большей силы, он не дернулся к вам и не вызвал возможных травм.
После того, как вы безопасно сократите излишки пены, рассмотрите возможность использования наждачной бумаги, чтобы разгладить область или удалить дополнительный пенопласт. Для достижения наилучших результатов используйте грубую наждачную бумагу и слегка нанесите ее. Для разглаживания используйте бумагу с зернистостью от 80 до 120. Цель состоит в том, чтобы сделать поверхность гладкой, не удаляя пену ниже уровня поверхности.
3. Удалите пыль и мусор с расширяющейся поверхности пены
После шлифовки у вас может остаться много пыли и мусора. Важно не только очистить прилегающую территорию, но и очистить поверхность от пены для лучшего сцепления краски. Вы можете сделать это разными способами для успешного клиринга. Для водонепроницаемой расширяющейся пены протрите область влажной тканью, чтобы удалить лишний мусор, а затем дайте высохнуть.
Если вы не хотите, чтобы поверхность намокала, вы можете протереть это место сухой тканью или удалить мусор с помощью воздуха. Обдуйте поверхность сжатым воздухом, чтобы удалить пыль, или пылесосом, чтобы собрать лишние частицы пены. Любой из этих методов поможет вам удалить пыль, которая затруднит схватывание краски или позволит появиться более заметным неровностям и дефектам.
На этом этапе вы все равно должны носить защитное снаряжение, чтобы убедиться, что ни одна из частиц не попала в дыхательные пути.Проветривание помещения также поможет удалить частицы, оставшиеся в воздухе.
4. Выберите подходящую краску и метод нанесения
После того, как вы полностью подготовили затвердевшую расширяющуюся пену, пора приступить к процессу окраски. Выбор подходящей краски будет зависеть от расположения пены, будь то внутреннее или внешнее нанесение. Краски для фасадов будут более стойкими к различным погодным условиям. Также имеет значение состав краски, поэтому он не влияет на пену.
Для окрашивания вспенивающейся пены следует работать только латексными или акриловыми красками на водной основе. Они будут лучше держаться и защитят пену от дополнительных повреждений. Многие наружные работы рекомендуют красить, даже если вы не планируете делать это для дополнительной прочности. Не используйте растворитель или масло на основе, так как они разрушают пену.
После выбора типа краски вам нужно будет выбрать метод нанесения. К наиболее распространенным методам относятся:
Краска из распылителя: Для больших поверхностей нанесение краски из распылителя будет намного проще и позволит получить ровную поверхность.Поскольку пена по-прежнему может выглядеть довольно неровной, аэрозольная краска легко покрывает любые неровности и выступы без комков. Для больших площадей подумайте о приобретении пистолета-распылителя (особенно, если вы собираетесь работать над несколькими проектами).
Малярный валик: Если вы не хотите работать с аэрозолями на больших площадях, малярный валик — простая альтернатива. Если поверхность не идеально гладкая, вы увидите вариации.
Ручная чистка щеткой : Маленькие ручные кисти можно наносить на пену, но они не могут обеспечить наиболее ровную отделку, особенно на неидеально ровных участках.Это отличный выбор для небольших и точных применений.
Акриловые и латексные краски на водной основе можно найти как в аэрозольной краске, так и в банках. Все способы нанесения совместимы с этими типами красок. Попробуйте использовать плоскую краску, так как более глянцевая краска будет гораздо легче указывать на недостатки и неровности.
5. Нанесите первый слой краски на расширяющуюся пену
Краску следует наносить легкими и ровными слоями для лучшего высыхания.Ваш первый слой станет основой для полного покрытия. Убедитесь, что вы покрыли все участки и не оставили открытой пены. Это упростит нанесение будущих покрытий и обеспечит постоянный цветовой охват, а также защиту.
Будьте терпеливы : Ваша расширяющаяся пена также может иметь дефекты на поверхности, особенно если вы не отшлифовали ее полностью. При нанесении толстого первого слоя будет трудно полностью высохнуть, и после высыхания он будет выглядеть «смешанным». Терпение на первом слое облегчит нанесение дополнительных слоев и даст вам полное покрытие, которое вы ищете.
Краски на водной основе и латексные краски имеют довольно быстрое время высыхания, что позволяет нанести второй слой в тот же день. Лучше подождать не менее 5 часов, чтобы краска полностью схватилась. Время высыхания зависит от краски, поэтому обязательно ознакомьтесь с рекомендованными инструкциями.
Вот несколько методов, позволяющих ускорить высыхание краски для более быстрого выполнения работ:
Вентиляция: Воздействие воздуха и хорошая вентиляция обеспечат более быстрое высыхание.Подумайте об использовании вентилятора, если область естественного воздействия не имеет такого воздействия. Большинство пеноматериалов также термостойкие, поэтому вы можете использовать тепло, чтобы ускорить высыхание краски.
Держать в сухом состоянии: Хотя влага и влажность ускоряют высыхание расширяющейся пены, она не лучший помощник для высыхания краски. Влага будет сушить краску гораздо медленнее или приведет к неравномерной текстуре. Чтобы избежать этого, держите окна и двери открытыми или используйте осушитель воздуха поблизости.
Выбор краски: Некоторые акриловые краски сохнут быстрее, чем другие.При необходимости вы можете выбрать быстросохнущие краски. Это может повлиять на качество и характеристики краски.
Температура: Для наружного применения необходимо убедиться, что температура наружного воздуха подходит для надлежащей сушки. Краску рекомендуется наносить при температуре выше 50 F, так как краска плохо сохнет в холодных условиях. Краски обычно хорошо сохнут при температуре от 50 до 90 градусов по Фаренгейту.
Вам следует подумать о том, чтобы дать краске высохнуть дольше рекомендованного времени, чтобы учесть, что слой может быть толще. Это время будет зависеть от марки и типа краски, которую вы выберете.
6. Добавьте дополнительные слои краски к расширяющейся пене
Добавление дополнительных слоев краски важно как для внешнего вида, так и для долговечности. Нанесение нескольких слоев поможет должным образом закрепить пену, особенно для наружных работ, подверженных атмосферным воздействиям. Как только вы дадите высохнуть первому слою краски, вы можете добавить еще один тонкий слой. Для полного покрытия рекомендуется 2-3 слоя акриловой и латексной краски.
Второй слой следует наносить так же, как и первый, чтобы обеспечить однородность и избежать заметных отклонений. . Это включает не только технику, но и толщину шерсти. После высыхания второго слоя подождите указанное время и при необходимости нанесите последний слой. Многослойность должна устранить большинство недостатков и обеспечить запечатанный и законченный вид.
При желании вы также можете нанести герметик или лак поверх акриловых или латексных красок. Акриловые краски обычно используют лак для герметизации, в то время как латексные краски обычно не добавляют герметика.К латексным краскам можно добавить прозрачный верхний слой для дополнительной защиты и глянцевого покрытия.
Эти области из пеноматериала теперь должным образом герметизированы и отлично выглядят. Если вам нужно что-то подправить, вы можете добавить больше пены, а затем повторить шаги, описанные выше.
Для чего используется расширяющаяся пена?
Вспенивающая пена имеет множество применений, которые можно легко красить и отделывать. Они используются не только для ремонта, но и для повышения безопасности поверхностей. Вот некоторые из наиболее распространенных применений вспенивающейся пены:
Закрытие внешних отверстий и проемов : Если у вас есть отверстия, которые выходят наружу из домов, их можно легко заполнить пеной.Это может быть особенно важно, если вы беспокоитесь о мелких животных и вредителях.
Уплотнение двери или окна: Если двери или окна не подходят к дверному проему, они могут пропускать дополнительный воздух. Это может привести к нежелательным сквознякам или проникновению воды из-за сильного дождя или наводнения. Расширяющаяся пена может быть отличным временным решением многих из этих серьезных проблем.
Заполнение отверстий или зазоров: Расширяющаяся пена также может успешно использоваться для заполнения трещин и поврежденных участков, а также необходимых зазоров.Пена будет правильно расширяться к нечетным отверстиям для большей безопасности.
Плотно удерживая приспособления на месте: Если в вашем доме шатается или шатается приспособление, вы можете укрепить его с помощью расширяющейся пены. Это сохранит его прочность и предотвратит падение или поломку предметов. Это часто делается на насадках для душа, смесителях и сантехнике унитаза.
Изоляция дома: Вспенивающаяся пена также может использоваться для теплоизоляции дома для лучшего регулирования температуры, чем традиционный стекловолокно. Обычно вы не видите или не должны красить его, когда он находится внутри стен.
Покраска вспененного пенопласта не только поможет добавить дополнительный слой герметика, но и сделает нанесение пены менее очевидным при смешивании.
Где не следует использовать окрашенную расширяющуюся пену?
Хотя вспенивающаяся пена имеет много полезных применений, упомянутых выше, ее не следует использовать везде. Хранение химикатов в расширяющейся пене и краске вдали от опасных участков предотвратит несчастные случаи и взрывы.
Это места, в которых не следует использовать вспенивающуюся пену:
Слишком близко к осветительным приборам: Близкое расположение пены и тепла от освещения может представлять опасность, связанную с возгоранием. Вспенивающаяся пена особенно легко воспламеняется во время раздачи, поэтому убедитесь, что при любом применении нет источников тепла или огня.
Рядом с электрической коробкой: Эти горючие химические вещества не должны находиться слишком близко к источнику электрического тока, чтобы предотвратить возгорание.

4Апр
Обновить входную железную дверь: Реставрация железных дверей – 3 доступных варианта
4 Апр 2021 alexxlab Комментировать
как обновить металлическую железную или деревянную дверь в квартире своими руками панелями МДФ
Входная дверь – лицо дома, поэтому ее внешний вид может многое рассказать о хозяине жилища. Но бывает, что в квартире стоит хорошая, добротная металлическая иди деревянная дверь, которая полностью утратила свою внешнюю привлекательность. Ее и оставить так нельзя, и заменить жалко. В таком случае производится реставрация входной двери при помощи готовых комплектов мягкой обивки или же облицовки другими материалами. Внутренняя часть, обращенная в квартиру, может быть отделана в соответствии с дизайном помещения, а вот к внешней отделке предъявляются определенные требования: она должна быть не только красивой, но и антивандальной.
Особенности
Есть три основных особенности, которые необходимо учитывать при ремонте входной двери в квартире или уличной в доме, исходя из которых подбирать материалы для реставрации:
дверь должна противостоять физическому воздействию. Выдерживать не только удары тяжелых предметов, но и противостоять попытке вскрыть ее обивку, чтобы добраться до врезного замка. Наличие пятен ржавчины даже внизу полотна – весомый повод, чтобы заняться его реконструкцией;

выполнять декоративные функции, создавая уют и не портя общий вид подъезда;

сохранение тепла в квартире, отсутствие сквозняков. Основной процент (около 80%) потери тепла в помещении происходит из-за неправильно утепленных дверей.

Когда производится реставрация входных дверей, целесообразно восстановить не только дверное полотно, но и проверить замки, фурнитуру (петли, ручки, доводчики, фиксаторы и т. д. ), наличники, уплотнитель.

Если вы желаете укрепить дверь при помощи металлического листа с последующей обработкой его краской или отделкой шпоном, то стоит учитывать увеличение веса дверного полотна. Незнание этой особенности реконструкции часто становится причиной того, что дверь перекашивается в течение месяца после ремонта, петли деформируются и провисают, полотно перестает закрываться.
Решение проблемы – в покупке и навешивании новых петель с усиленным стержнем Наружные накладные петли лучше не использовать. При сильном увеличении массы полотна коробку лучше усилить распорками. Если дверь и до реставрации плохо закрывалась, но следов деформации петель и коробки не наблюдается, то необходимо заменить уплотнитель.
Материалы
Благодаря широкому ассортименту материалов на строительном рынке с первого взгляда на дверь невозможно определить, из чего она изготовлена. Под тонким и изящным деревом может скрываться лист стали 0,5 мм толщиной или под внушительным металлическим каркасом обнаружится старая деревянная дверь. Основные материалы, которые чаще всего используются – ламинат, МДФ-панели, пленка-самоклейка и полоски шпона.
Ламинат не только меняет внешний вид железной или деревянной конструкции, но и существенно улучшает ее звукоизоляцию и утепляет. Если под него положить утеплитель, как и на пол, то изнутри дверь можно не обивать. Реконструкция полотна ламинатом подойдет как для железной, так и для деревянной двери. Однако при всех своих плюсах (скорости выполнения работ, простоте, невысокой стоимости) у этого способа есть свои недостатки. Даже влагостойкий ламинат недолго будет сохранять свой внешний вид, если дверь выходит на улицу и подвержена воздействию осадков. Ламинат легко испортить, поцарапать и пробить, особенно если в подъезде нет кодового замка и туда часто захаживают подростки.
МДФ-панель отличается своей прочностью, экологичностью (склеивающее вещество плиты – это природный лингин), возможностью создания на плите любого рельефа. Цельная плита отвечает главной задаче входной двери – усиливает ее сопротивление взлому. Кроме того, МДФ легко переносит колебания температуры и влажности, что позволяет ее использовать для уличной отделки. Единственным минусом является невозможность изготовить цельную панель в домашних условиях.
Шпон – это тонкие полоски дерева, которые наклеиваются на основу (дерево более дешевых хвойных пород или металл). Особенностью шпона является возможность выбора благородного материала под имитацию, например, древесину ореха, карельской березы, красного дерева, граба, вишни и других. Недостатком этого материала служит высокая стоимость, непростая работа по наклеиванию, подверженность порче из-за высокой влажности.
Пленка-самоклейка – быстрый и дешевый способ реконструкции металлических дверей. Удобно наклеивать на плоскую дверь без фактуры и резьбы. Качественная пленка может продержаться с наружной стороны несколько лет.

Можно ли обновить своими руками?
Для того чтобы сделать реконструкцию дверей, не обязательно обращаться к профессионалам, можно сделать это самостоятельно. Каждый способ можно воплотить в домашних условиях при наличии минимального количества инструмента и желания, красиво отреставрировать покрытие китайских дверей.
О чем стоит обязательно помнить:
предварительная подготовка производится всегда. Снимается старое покрытие, удаляется лак, краска, следы ржавчины и коррозии. Перед тем, как упаковать дверь в новую «обертку», нужно обработать дерево антибактерицидными и антигрибковыми составами, а металл загрунтовать антикоррозийной пленкой;

если планируется покрытие двери ламинированной пленкой или шпоном, то поверхность предварительно выравнивается шпатлевкой. Эти материалы очень капризны к неровностям – все выпуклости и впадины очень хорошо видны;

стоит помнить, что наклеивание пленки производится от края с последующей раскаткой рулона. Пузырьки воздуха выгоняются от центра наклеенного участка к краям. Шпон начинают клеить с торца, чтобы не было заметно стыков, а на само полотно первая полоска крепится в центре и по ней выравниваются остальные;

если металлической двери требуется замена лицевой панели, то параллельно с ней лучше провести и утепление конструкции пенопластом, который ставится внутрь между ребрами жесткости.

Способы
Самый простой и долговечный способ – обшивка панелями МДФ изнутри и снаружи. Панели-накладки на входные двери продаются стандартных размеров и в самой разной конфигурации тиснения узора. Для ее самостоятельной наклейки потребуются только жидкие гвозди и лобзик для выпиливания отверстий под фурнитуру. Дверь требуется снять с петель, подготовить поверхность под клеевой состав (обезжирить), приклеить панель, придавить грузом и оставить до полного высыхания.
Способ отделки ламинатом чуть сложнее, но зато подойдет для дверей нестандартного размера. Для обновления вам потребуется ламинат, жидкие гвозди, рейки, ножовка для распиливания материала, груз и стандартные мелочи: кисть для клея, отвертка для фурнитуры, возможно молоточек или киянка.
Алгоритм проведения работ:
Снимаем дверь с петель, удаляем фурнитуру, располагаем полотно на удобном месте с хорошим упором, чтобы можно было прижать ламинат к поверхности;

рейки в тон ламината (заранее покрашенные или купленные готовые) пилятся точно по длине и ширине дверной коробки. Рейки нужны для того, чтобы создать рамку, внутри которой будет уложен ламинат;

на жидкие гвозди рейки крепятся по периметру двери;

из ламината заранее собирается щит. Укладка ламината прямо в рамке невозможна из-за ее конструктивной особенности. Доски должны быть плотно подогнаны друг к другу, отпилены по размеру двери, чтобы не рассыпаться в момент укладки в рамку;

отверстия под дверные замки и другую фурнитуру выпиливаются до того, как щит будет закреплен на двери;

на жидкие гвозди крепим щит к дверному полотну. При этом клеевым составом смазывается само полотно, а не ламинат;

грузом придавливаем щит к двери на несколько часов. Лучше всего груз распределить равномерно;

врезаем фурнитуру и навешиваем дверь на место.

Отделка двери дермантином – это вариант для внутренней стороны полотна и то в том случае, если в доме нет домашних животных. Огромным плюсом является эстетическая составляющая и практическая – шумо- и теплоизоляция. Если требуется отделка внешней стороны, то лучше выбирать винил или амилискожу, они более устойчивы к перепаду температур. Экокожа тоже подойдет, но она более пористая и не столько устойчива к загрязнениям.
В качестве внутреннего наполнителя можно выбрать поролон, ватин и изолон. Поролон даст красивую фактуру, но изоляционные характеристики у него средние. Ватин хорошо изолирует от шума и холода, но очень токсичен при пожаре и проседает со временем. Изолон – оптимальный вариант между эстетическим внешним видом и техническими характеристиками.
Отделать изделие ламинирующей пленкой несложно – термонаклейки вырезаются точно по форме полотна и клеятся на жидкие гвозди. Реставрация шпоном тоже не требует особых усилий – на полоски уже нанесен клей, который разогревается при помощи утюга сразу на полотне.

Красивые примеры
Если брать примеры реставрации, то лучше всего смотрятся те двери, где обновлению подвергалось не только одно полотно, но и откосы вокруг двери. Отделка откосов производится не в тон полотна, а в более темном цвете, что позволяет сделать дверь элементом дизайна.
Очень оригинально смотрится реставрированная дверь с отделкой рейками, из которых выполняются накладные фестоны разной конфигурации. Также для этих целей можно использовать деревянные резные уголки, создавая красивые наличники со стороны двери, обращенной в подъезд. Если в первую очередь от двери требуется прочность, то лучше всего использовать лист толстого гладкого металла, обклеенный шпоном или МДФ панелью.
Реставрация дверей – это не такой сложный технологический процесс, а вполне обыденная процедура, доступная каждому человеку. Главное – подойти к делу творчески и определенной долей аккуратности.

О том, как заменить простую обшивку входной двери на обшивку из МДФ, вы можете узнать, посмотрев видео.
как обновить металлическую железную или деревянную дверь в квартире своими руками панелями МДФ
Входная дверь – лицо дома, поэтому ее внешний вид может многое рассказать о хозяине жилища. Но бывает, что в квартире стоит хорошая, добротная металлическая иди деревянная дверь, которая полностью утратила свою внешнюю привлекательность. Ее и оставить так нельзя, и заменить жалко. В таком случае производится реставрация входной двери при помощи готовых комплектов мягкой обивки или же облицовки другими материалами. Внутренняя часть, обращенная в квартиру, может быть отделана в соответствии с дизайном помещения, а вот к внешней отделке предъявляются определенные требования: она должна быть не только красивой, но и антивандальной.
Особенности
Есть три основных особенности, которые необходимо учитывать при ремонте входной двери в квартире или уличной в доме, исходя из которых подбирать материалы для реставрации:
дверь должна противостоять физическому воздействию. Выдерживать не только удары тяжелых предметов, но и противостоять попытке вскрыть ее обивку, чтобы добраться до врезного замка. Наличие пятен ржавчины даже внизу полотна – весомый повод, чтобы заняться его реконструкцией;

выполнять декоративные функции, создавая уют и не портя общий вид подъезда;

сохранение тепла в квартире, отсутствие сквозняков. Основной процент (около 80%) потери тепла в помещении происходит из-за неправильно утепленных дверей.

Когда производится реставрация входных дверей, целесообразно восстановить не только дверное полотно, но и проверить замки, фурнитуру (петли, ручки, доводчики, фиксаторы и т. д. ), наличники, уплотнитель.

Если вы желаете укрепить дверь при помощи металлического листа с последующей обработкой его краской или отделкой шпоном, то стоит учитывать увеличение веса дверного полотна. Незнание этой особенности реконструкции часто становится причиной того, что дверь перекашивается в течение месяца после ремонта, петли деформируются и провисают, полотно перестает закрываться.
Решение проблемы – в покупке и навешивании новых петель с усиленным стержнем Наружные накладные петли лучше не использовать. При сильном увеличении массы полотна коробку лучше усилить распорками. Если дверь и до реставрации плохо закрывалась, но следов деформации петель и коробки не наблюдается, то необходимо заменить уплотнитель.
Материалы
Благодаря широкому ассортименту материалов на строительном рынке с первого взгляда на дверь невозможно определить, из чего она изготовлена. Под тонким и изящным деревом может скрываться лист стали 0,5 мм толщиной или под внушительным металлическим каркасом обнаружится старая деревянная дверь. Основные материалы, которые чаще всего используются – ламинат, МДФ-панели, пленка-самоклейка и полоски шпона.
Ламинат не только меняет внешний вид железной или деревянной конструкции, но и существенно улучшает ее звукоизоляцию и утепляет. Если под него положить утеплитель, как и на пол, то изнутри дверь можно не обивать. Реконструкция полотна ламинатом подойдет как для железной, так и для деревянной двери. Однако при всех своих плюсах (скорости выполнения работ, простоте, невысокой стоимости) у этого способа есть свои недостатки. Даже влагостойкий ламинат недолго будет сохранять свой внешний вид, если дверь выходит на улицу и подвержена воздействию осадков. Ламинат легко испортить, поцарапать и пробить, особенно если в подъезде нет кодового замка и туда часто захаживают подростки.
МДФ-панель отличается своей прочностью, экологичностью (склеивающее вещество плиты – это природный лингин), возможностью создания на плите любого рельефа. Цельная плита отвечает главной задаче входной двери – усиливает ее сопротивление взлому. Кроме того, МДФ легко переносит колебания температуры и влажности, что позволяет ее использовать для уличной отделки. Единственным минусом является невозможность изготовить цельную панель в домашних условиях.
Шпон – это тонкие полоски дерева, которые наклеиваются на основу (дерево более дешевых хвойных пород или металл). Особенностью шпона является возможность выбора благородного материала под имитацию, например, древесину ореха, карельской березы, красного дерева, граба, вишни и других. Недостатком этого материала служит высокая стоимость, непростая работа по наклеиванию, подверженность порче из-за высокой влажности.
Пленка-самоклейка – быстрый и дешевый способ реконструкции металлических дверей. Удобно наклеивать на плоскую дверь без фактуры и резьбы. Качественная пленка может продержаться с наружной стороны несколько лет.

Можно ли обновить своими руками?
Для того чтобы сделать реконструкцию дверей, не обязательно обращаться к профессионалам, можно сделать это самостоятельно. Каждый способ можно воплотить в домашних условиях при наличии минимального количества инструмента и желания, красиво отреставрировать покрытие китайских дверей.
О чем стоит обязательно помнить:
предварительная подготовка производится всегда. Снимается старое покрытие, удаляется лак, краска, следы ржавчины и коррозии. Перед тем, как упаковать дверь в новую «обертку», нужно обработать дерево антибактерицидными и антигрибковыми составами, а металл загрунтовать антикоррозийной пленкой;

если планируется покрытие двери ламинированной пленкой или шпоном, то поверхность предварительно выравнивается шпатлевкой. Эти материалы очень капризны к неровностям – все выпуклости и впадины очень хорошо видны;

стоит помнить, что наклеивание пленки производится от края с последующей раскаткой рулона. Пузырьки воздуха выгоняются от центра наклеенного участка к краям. Шпон начинают клеить с торца, чтобы не было заметно стыков, а на само полотно первая полоска крепится в центре и по ней выравниваются остальные;

если металлической двери требуется замена лицевой панели, то параллельно с ней лучше провести и утепление конструкции пенопластом, который ставится внутрь между ребрами жесткости.

Способы
Самый простой и долговечный способ – обшивка панелями МДФ изнутри и снаружи. Панели-накладки на входные двери продаются стандартных размеров и в самой разной конфигурации тиснения узора. Для ее самостоятельной наклейки потребуются только жидкие гвозди и лобзик для выпиливания отверстий под фурнитуру. Дверь требуется снять с петель, подготовить поверхность под клеевой состав (обезжирить), приклеить панель, придавить грузом и оставить до полного высыхания.
Способ отделки ламинатом чуть сложнее, но зато подойдет для дверей нестандартного размера. Для обновления вам потребуется ламинат, жидкие гвозди, рейки, ножовка для распиливания материала, груз и стандартные мелочи: кисть для клея, отвертка для фурнитуры, возможно молоточек или киянка.
Алгоритм проведения работ:
Снимаем дверь с петель, удаляем фурнитуру, располагаем полотно на удобном месте с хорошим упором, чтобы можно было прижать ламинат к поверхности;

рейки в тон ламината (заранее покрашенные или купленные готовые) пилятся точно по длине и ширине дверной коробки. Рейки нужны для того, чтобы создать рамку, внутри которой будет уложен ламинат;

на жидкие гвозди рейки крепятся по периметру двери;

из ламината заранее собирается щит. Укладка ламината прямо в рамке невозможна из-за ее конструктивной особенности. Доски должны быть плотно подогнаны друг к другу, отпилены по размеру двери, чтобы не рассыпаться в момент укладки в рамку;

отверстия под дверные замки и другую фурнитуру выпиливаются до того, как щит будет закреплен на двери;

на жидкие гвозди крепим щит к дверному полотну. При этом клеевым составом смазывается само полотно, а не ламинат;

грузом придавливаем щит к двери на несколько часов. Лучше всего груз распределить равномерно;

врезаем фурнитуру и навешиваем дверь на место.

Отделка двери дермантином – это вариант для внутренней стороны полотна и то в том случае, если в доме нет домашних животных. Огромным плюсом является эстетическая составляющая и практическая – шумо- и теплоизоляция. Если требуется отделка внешней стороны, то лучше выбирать винил или амилискожу, они более устойчивы к перепаду температур. Экокожа тоже подойдет, но она более пористая и не столько устойчива к загрязнениям.
В качестве внутреннего наполнителя можно выбрать поролон, ватин и изолон. Поролон даст красивую фактуру, но изоляционные характеристики у него средние. Ватин хорошо изолирует от шума и холода, но очень токсичен при пожаре и проседает со временем. Изолон – оптимальный вариант между эстетическим внешним видом и техническими характеристиками.
Отделать изделие ламинирующей пленкой несложно – термонаклейки вырезаются точно по форме полотна и клеятся на жидкие гвозди. Реставрация шпоном тоже не требует особых усилий – на полоски уже нанесен клей, который разогревается при помощи утюга сразу на полотне.

Красивые примеры
Если брать примеры реставрации, то лучше всего смотрятся те двери, где обновлению подвергалось не только одно полотно, но и откосы вокруг двери. Отделка откосов производится не в тон полотна, а в более темном цвете, что позволяет сделать дверь элементом дизайна.
Очень оригинально смотрится реставрированная дверь с отделкой рейками, из которых выполняются накладные фестоны разной конфигурации. Также для этих целей можно использовать деревянные резные уголки, создавая красивые наличники со стороны двери, обращенной в подъезд. Если в первую очередь от двери требуется прочность, то лучше всего использовать лист толстого гладкого металла, обклеенный шпоном или МДФ панелью.
Реставрация дверей – это не такой сложный технологический процесс, а вполне обыденная процедура, доступная каждому человеку. Главное – подойти к делу творчески и определенной долей аккуратности.

О том, как заменить простую обшивку входной двери на обшивку из МДФ, вы можете узнать, посмотрев видео.
Как обновить железную входную дверь?
Реставрация дверей – 4 варианта для домашнего мастера
На фоне всеобщего повышения цен на все новые двери реставрация старых дверей сейчас стала невероятно популярной. Но особенно актуальна реставрация входных дверей, ведь это фактически лицо жилища. Далее мы расскажем, как обновить старую дверь своими руками и подробно остановимся именно на металлических дверях
Старую железную дверь можно отреставрировать своими руками.
Почему именно металл
Сейчас люди предпочитают делать входную дверь железной и вызвано это не только стремлением обезопасить свое жилище, металлические конструкции имеют ряд ощутимых плюсов:
Как бы это странно не прозвучало, но реставрация старой металлической двери в большинстве случаев проще, нежели обновление деревянной;
По финансовым вложениям, как обновить двери из металла, так и восстановить деревянное дверное полотно стоит примерно одинаково. Но фишка в том, что сделать из старой деревянной двери абсолютно новую вряд ли получится. В то время как отреставрировать старую железную дверь можно до неузнаваемости;
В железной старой двери главное это каркас и петли, если этим узлам ремонт не нужен, то все остальное в домашних условиях обновляется без проблем;
У железного варианта есть еще один серьезный плюс, здесь обновить входную дверь можно только с одной стороны, а если мы реставрируем деревянное полотно, то там это нужно делать полностью.
Мы не агитируем за металл, реставрация входной деревянной двери в домашних условиях также возможна. О том, как реставрировать деревянные полотна можно узнать *»здесь», а если вы интересуетесь, как облагородить, то есть поменять дизайн деревянной входной или межкомнатной двери, то вам «сюда».
Техника реставрации деревянных дверей доступна каждому.
Выбираем вид отделки
Когда человек задумывается, как обновить старую дверь, первая проблема это выбор материала. Для металлических конструкций вариантов не так уж много:
Обновить старые двери, просто перекрасив их. Получается быстро, не дорого, но это далеко не эксклюзив;
Отреставрировать старую дверь при помощи ламинированных МДФ панелей или как говорят профессионалы «карточек». Пошаговая инструкция довольно простая, но цена на такую МДФ карточку приличная;
Реставрация старых дверей своими руками с использованием самодельных деревянных накладок. Здесь себестоимость зависит от породы дерева, сама же техника отделки не сложная;
Королевским же вариантом считается реставрация дверей посредством, так называемой каретной стяжки (стеганая отделка искусственной кожей). Смотрится богато, но чтобы сделать такие двери своими руками повозиться придется изрядно.
Три варианта каретной стяжки для входных дверей.
Четыре варианта реставрации входных железных дверей
Прежде чем решать, как отреставрировать старые двери, сначала трезво оцените свои возможности и сориентируйтесь по ценам.
Так если бюджет сильно ограничен, то реставрация двери ламинированными МДФ карточками может стать «не подъемной», здесь лучше остановиться на покраске или самодельных накладках.
Для преображения дверей каретной стяжкой денег понадобится примерно столько же, сколько и на карточки из МДФ, но это долгая и кропотливая работа. У любителя на создание такой красоты уходит в среднем 3 – 4 дня.
И потом, реставрация дверей своими руками требует определенного набора инструмента. Если не брать вариант покраски, то во всех остальных случаях для восстановления дверного полотна вам понадобятся:
Электродрель;
Шуруповерт;
Болгарка;
Шлифовальная машинка;
Для работы с искусственной кожей может потребоваться стиплер;
Электролобзик, а лучше ручная торцовочная пила;
Большим плюсом будет наличие ручного фрезера.
Болгарка с насадкой для зачистки металла.
Естественно ко всему этому набору понадобится сопутствующая фурнитура: сверла на дрель, диски на болгарку, наждачная шкурка на шлиф-машинку и т.д.
Вариант № 1. Покраска
Перво-наперво перед тем как обновить дверь нужно снять с нее все, что только возможно (глазок, замки, ручки). Если планируется капитальная реставрация, то изнутри металл также нужно прокрасить, а значит, придется демонтировать внутреннюю отделку и вынуть утеплитель.
Всю фурнитуру с дверей нужно снять.
По-хорошему краску на старой двери желательно полностью очистить, но этим стоит заниматься, только если краска сама отходит. Счищать прочное порошковое напыление нет смысла, здесь достаточно зачистить сколы и крупные царапины.
Чтобы новый слой качественно взялся двери нужно ошкурить, проще говоря, сделать шершавыми. Для этого используется либо шлиф-машинка, либо щетка с металлическим ворсом, можно взять насадку на дрель или болгарку.
Дальше внимательно осмотрите всю конструкцию на предмет ржавчины, если таковая найдется, то ее нужно счистить той же металлической щеткой или наждаком. В труднодоступных местах ржавчина удаляется спецсредством.
Ржавчина в труднодоступных местах снимается спецсредством.
Теперь берете ветошь и стираете всю пыль, после чего поверхность нужно обезжирить. Для обезжиривания обычно используется ацетон или уайт-спирит.
Многие советуют после зачистки обработать металл специальным грунтом. Вариант хороший, но грунт применяется при окрашивании кузовов автомобилей, для железных входных дверей это лишняя трата денег.
Что касается краски, то для дверей лучше всего покупать молотковую краску эти составы отлично выдерживают не только перепады температур и повышенную влажность, но даже когти домашних животных.
Так выглядит дверь покрытая молотковой краской.
Краскопультом, конечно, работать лучше и покрытие получается качественней, но это оборудование не у каждого есть, поэтому мы рекомендуем покупать краску в аэрозольных баллончиках, хотя бы для лицевой наружной стороны.
На 1 сторону уходит порядка 2 баллонов краски. Работать валиком или кистью можно, но качество нанесения будет не идеальным.
Краской в аэрозольном баллоне двери красить удобней.
Вариант № 2. Ламинированные МДФ карточки
Теперь поговорим о том, как обновить старые железные двери при помощи готовых МДФ панелей. Работа здесь начинается точно так же, как и в предыдущем случае, то есть двери нужно разобрать.
Большое значение имеет выбор нового полотна, точнее самой МДФ панели. Такие карточки выпускаются для внутренней и наружной облицовки, последние значительно дороже. Но экономить не стоит, на фото снизу показан результат такой экономии, люди поставили внутреннюю карточку на уличную дверь.
Испорченная дверная МДФ карточка.
Отличить эти два вида МДФ довольно просто, достаточно взглянуть на изнаночную часть панели. Уличный вариант будет иметь явно выраженный зеленоватый оттенок, а карточка для внутреннего монтажа желтого цвета.
<noscript><img src='/800/600/https/nadezhnie-dveri.ru/assets/images/articles/vhod_dver_251.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/WixMzaHzmLw?feature=oembed» frameborder=»0″/>
Сделать из старых дверей новые проще, если вам досталось полотно, собранное на заводе по всем правилам. В этом случае вам нужно только заменить саму накладку. Такие накладки не прикручиваются и даже не приклеиваются, они вставляются в специальные пазы, находящиеся по верхней и нижней кромке полотна.
По бокам такая панель удерживается съемными металлическими накладками. Вам нужно эти накладки отвинтить, после чего вынуть вставную панель. Если под старой накладкой вы обнаружили ржавый лист, то действуете по выше описанной схеме: зачищаете щеткой и обрабатываете антикоррозийной жидкостью.
Обработка антикоррозийным средством.
Дальше повторяете действия в обратном порядке, то есть, вставляете в пазы новую МДФ панель и с обеих сторон прикручиваете съемные металлические накладки. Данная технология замены абсолютно одинакова как для наружной, так и для внутренней отделки дверей.
Заводим МДФ панель в пазы на дверях.
Если же ваша железная дверь была собрана кустарями где-то в гараже, то и в этом случае ее можно преобразить.
Вначале, как обычно, все нужно демонтировать. Как правило, внутри таких конструкций устанавливаются деревянные планки, они крепятся к ребрам жесткости и служат для монтажа внутренней отделки. Если по какой-то причине их там нет, тогда восстанавливаем эти планки.
Деревянные планки служат для монтажа внутренней отделки дверей.
В данном случае на полотне нет никаких зацепов или пазов для фиксации листа, поэтому мы будем прикручивать накладку саморезами. Для надежности желательно еще промазать двери клеем. Чтобы на первых парах зафиксировать накладку, мы ее в нескольких точках прижимаем к дверному полотну струбцинами.
Фиксируем МДФ накладку струбцинами на лицевой части полотна.
Если металлический лист толще 1,5 мм, то под установку панели в нем нужно предварительно насверлить отверстия под саморезы. Сверлим в шахматном порядке с интервалом 150 – 200 мм. Естественно саморезы должны быть меньше толщины МДФ накладки.
Прикручиваем накладку саморезами с обратной стороны дверей.
Когда лицевая накладка закреплена, можно снимать струбцины и переходить к внутренней отделке. Ремонт дверей изнутри, мало чем отличается от ремонта снаружи, правда, перед тем как закрепить внутреннюю МДФ панель, нужно заполнить короб утеплителем.
Мы выбрали пенопласт как самый дешевый и надежный вариант утепления. Самодельные железные двери, как правило, делаются из уголка 50 мм, поэтому пенопласт мы берем толщиной 40 мм. Допуск в 10 мм нам нужен чтобы листы можно было наклеить на монтажную пену, так утепление будет более качественным.
Утепление железной двери пенопластом.
Алгоритм установки внутренней МДФ панели похож:
Прикладываем к дверному полотну панель и фиксируем ее струбцинами;
Тонким сверлом просверливаем насквозь панель, с таким расчетом, чтобы сверло слегка забурилось в деревянные накладки внутри дверного короба;
Сразу сверлом большего диаметра рассверливаем, потаи под шляпки саморезов;
Фиксируем лист саморезами, а шляпки прикрываем пластиковыми заглушками.
Фиксация внутренней накладки.
Крайним штрихом в нашей реставрации будет установка замков и дверных ручек. Коль мы реставрируем старую дверь, замки в ней уже должны стоять, поэтому нам остается разметить на МДФ карточках точки монтажа замковых накладок, вырезать отверстия и все собрать.
Вырезаем отверстия под замки и ручки.
Как видно на фото снизу, наше отреставрированное дверное полотно выглядит ничем не хуже чем новая заводская дверь.
Отреставрированная металлическая дверь.
Вариант № 3. Самодельные накладки для реставрации дверей
Чтобы сэкономить, вместо дорогостоящей МДФ карточки можно реставрировать двери деревянными накладками.
Цельная мебельная панель такого размера будет стоить довольно дорого, поэтому лучше использовать либо вагонку, либо готовые мебельные накладки из дерева, стоят такие накладки относительно не дорого, так как они не обработаны, «доводить до ума» мы их будем своими руками.
Шлифовки будет много, так что сразу обзаведитесь нормальной шлифовальной машинкой. На первом этапе шлифуем накладку зерном Р150. В труднодоступных местах такой же шкуркой шлифуем вручную.
Древесина шлифуется зерном Р150.
Теперь смахиваем с заготовки пыль и покрываем ее первым слоем тонирующего грунта. В данном случае использовался грунт YM M037. Качество будет на порядок выше если наносить все составы при помощи краскопульта, но если его нет, то можно использовать тампон или губку. Такой грунт сохнет порядка 3 – 4 часов.
Наносим первый слой тонирующего грунта.
После высыхания на древесине поднимется мелкий ворс, снимать мы его будем мягкой губкой с абразивной накладкой. Снимать нужно аккуратно, без фанатизма, чтобы не сбить равномерно наложенный тон.
Снимаем поднявшийся ворс с древесины.
Дальше нам нужно нанести 2 слоя промежуточного грунта YL M261, он нам нужен как водный изолятор для древесины. После распыления первого слоя оставляем заготовку сохнуть на 1 час и сразу, без шлифовки наносим еще один такой же слой. После нанесения второго слоя заготовка должна сохнуть сутки.
Теперь берем шлифовальную губку с зерном 240 единиц и шлифуем нашу заготовку до матового состояния, при этом тщательно проходим все «закоулки» на заготовке.
Промежуточная шлифовка.
После шлифовки с заготовки сдувается пыль и можно приступать к покрытию лаком. Лак мы взяли на водной основе YO 30 M370, нужный тон подбирается индивидуально под каждый вид древесины. Лак напыляется из расчета 150 – 175 грамм на 1 м².
Когда лак высохнет, заготовка крепится к дверям. Крепить можно так, как мы показывали в предыдущем случае (на саморезы) или сначала закрепить заготовки на листе фанеры, а потом этот лист зафиксировать на двери.
Деревянная накладка после лакировки.
Вариант № 4. Каретная стяжка видео
Рассказать сходу о том, как сделать каретную стяжку довольно тяжело, по словам бывалых профессионалов этот вид отделки ни у одного новичка с первого раза не вышел чисто, поэтому прежде чем браться за такую работу 2 раза подумайте.
А для самых упорных мы ниже поместили видео в этой статье, на нем вы можете наглядно просмотреть весь процесс облицовки дверей способом «Каретная стяжка». Также можете ознакомиться со статьей «обивка двери каретной стяжкой»
Вывод
Как видите, реставрация и ремонт входной металлической двери не такая уж сложная штука, при желании каждый домашний мастер может подобрать способ обновления дверей в соответствии со своими профессиональными навыками.
Реставрация входной двери – до и после. (нет голосов)
Варианты отделки входной двери снаружи своими руками.
Входная металлическая дверь препятствует проникновению в дом злоумышленников, а также защищает жилье от посторонних звуков, потери тепла. В этой статье мы расскажем, как же обновить входные двери, если они потеряли свой первоначальный вид.
Реставрация и обновление входной металлической двери снаружи своими руками: идеи, советы, фото
Достаточно часто случается так, что через несколько лет использования, входная дверь теряет свой презентабельный внешний вид. Поэтому хозяева хотят ее заменить. Но если при изготовлении дверей использовались качественные материалы, будь это дерево или металл, то можно немного сэкономить, и не устанавливать новую дверь, а провести реставрацию.
Сейчас такое делают со старыми дверями с очень толстым металлическим полотном. Потому как нынешние металлические двери, особенно дешевые, китайского производства, имеют толщину металла как консервная банка. Их легко вскрыть при помощи обычного ножа. Поэтому, если у вас достаточно качественная дверь, которая потеряла внешний вид, не спешите заниматься заменой. Отреставрируйте ее.
Материалы для реставрации металлической двери снаружи:
Ламинат
Шпон
МДФ панели
Самоклейка
Краска
Каждый из способов реставрации имеет свои достоинства и недостатки. Сейчас практически на всех базах имеется множество материалов для реставрации дверей. Поэтому вы сможете приобрести МДФ панели для обновления. Существует один из самых простых и дешевых вариантов — это реставрация с применением ламината. Конечно, этот материал не самый лучший, так как будет служить недолго, из-за того, что слабоустойчив к механическим повреждениям.
Его легко поцарапать, также отломать кусок обшивки. Поэтому такого рода двери не рекомендуется устанавливать в квартирах, если подъезд не закрывается на дверь с кодовым замком и в ней могут часто находиться посторонние люди. Но если дверь охраняется или у вас имеется консьерж в подъезде, также вы живете в охраняемом жилом комплексе, можете позволить обновить дверь таким способом.
Вид изнутри
Реставрация ламинатом:
Для этого металлическая дверь обрабатывается антибактериальным составом и грунтовкой, чтобы скрыть все неровности.
Далее приклеивается утеплитель. Это вспененный полиэтилен.
После этого приклеивается ламинат. Торцы и стыки можно заклеить при помощи пластиковых или металлических уголков.
Мастера рекомендуют сразу собирать щит из ламината тщательно скрепляя между собой замки панелей материала. После того как соберете щит, переложите его на дверь, и сверху установите какой-то груз до полного высыхания.
Ламинат
Реставрация МДФ:
Также хорошим вариантом обшивки входной двери является использование МДФ панелей. Они продаются стандартных размеров и с разнообразными вариантами узоров.
Для того чтобы справиться с работой, необходимо снять с петель входную дверь, вымыть и очистить для нанесения клеевого состава.
Для этого ее обезжиривают и вымывают. После этого лобзиком вырезаются отверстия под замок, для глазка и ручки. Клей наносится на двери и к ней плотно прижимаются панели МДФ. Далее этот материал прижимается грузом и оставляется до полного высыхания.
Подходит для стандартных и нестандартных дверей. Есть специальные панели МДФ такого размера как стандартные двери.
Отделка МДФ МДФ панели
Реставрация самоклейкой:
Реставрация при помощи самоклейки — самый дешевый вариант. Но один из самых ненадежных, потому как самоклеющаяся пленка может быть недостаточно плотной.
Поэтому будет повторять все неровности вашей входной двери. Кроме того, покрытие является мягким и при желании его можно поцарапать ключом или же большим пакетом с покупками.
Но если вы сейчас не располагаете приличным количеством денежных средств, можете воспользоваться этим способом.
Самоклейка
Облагородить металлическую дверь снаружи можно также при помощи экокожи или винила. Как это сделать можно прочесть в этой статье.
Также одним из вариантов обновление входных дверей является покраска. К сожалению сейчас этот метод используется крайне редко, потому как существуют более надежные, экономные и симпатичные варианты. Покраска выглядит не всегда идеальной и может подчеркивать какие-то изъяны двери.
Окрашивание двери
Реставрация наружного напыления металлической двери своими руками: идеи, советы, фото
Большое количество дверей продаются уже с металлическим покрытием. Выглядит такое покрытие очень симпатично, оно устойчиво и к атмосферным воздействиям и к механическим повреждениям. Многие владельцы металлической двери задаются вопросом, каким же образом сделать такое идеально ровное и красивое покрытие. Дело в том, что самостоятельно отреставрировать дверь при помощи порошкового покрытия у вас не получится.
Этот порошковый состав представляет собой смесь металлического порошка и полимеров. Дверь покрывают сухой смесью и помещают в специальную печь, в которой состав плавится, обволакивая поверхность. В домашних условиях вы не сможете этого сделать, потому как нет подходящего оборудования и соответственно печи, в которой можно проводить плавление порошкового покрытия.
Поэтому, если у вас есть металлическая дверь с напылением, и она уже износилась, можете воспользоваться услугами специальных мастерских. Или обновить наружную сторону двери с применением какого-то другого способа. Одним из лучших вариантов является использование МДФ панелей.
Металлическая дверь
Красиво оформленные входные двери своими руками снаружи: фото
Даже если у вас немного средств на реставрацию двери, можете сделать все своими руками. В большинстве случаев это сделать совсем несложно. Варианты с окрашиванием краской и наклеиваем самоклеющейся пленки является самыми экономными, но менее симпатичными и долговечными. Потому как выглядит такое покрытие достаточно дешево и ненадежно.
Одним из лучших вариантов является использование МДФ панелей, ламината, а также облицовка при помощи винила или экокожи. Очень часто в мастерских применяют технику совмещения техник декорирования. Поэтому наружную часть входной двери можно декорировать экокожей с панелями МДФ. Дверь разбивается на участки, и чаще всего в середине делаются украшения полотнами дермантина. По краям для укрепления используются МДФ плиты. Ниже представлены фотографии оформления входной двери, выполненные собственными руками.
Отделка ламинатом МДФ плита Порошковое покрытие Отделка МДФ Отделка ламинатом
Как видите, декорирование входных створок собственными руками — достаточно кропотливая работа, которая требует времени, а также определенных навыков. Если у вас их нет, воспользуйтесь услугами профессионалов.
ВИДЕО: Отделка двери снаружи
Популярные записи

Полка в прихожую
В настоящее время существует огромное количество самых разнообразны вариантов полок в прихожую, причем это напрямую…

Порталы для дверей
Дверной портал Статья Фото Видео Дверной портал – конструкция, которая позволит создать идеальный микроклимат в…

Как обновить отделку входной железной двери
Ситуация, когда обшивка входных железных дверей устарела, а сама конструкция и запирающая система работают без нареканий, не является редкостью. В этом случае финансово выгодно обновить обшивку, а не тратиться на приобретение новой двери.
Ремонт внешней отделки фасадов – простая и эффективная процедура для обновления дизайна полотна. Кроме нового отделочного материала, еще больше внешний вид двери изменят современные откосы. Они также благоприятно повлияют на изоляционные свойства входной конструкции.
Винилискожа считается одним из наиболее экономичных отделочных материалов, которые используются для оформления дверных фасадов. Аналогом некогда распространëнному дермантину является винилискожа. Этот материал создавался специально для отделочных работ.
Современная винилискожа обладает презентабельным внешним видом, длительным сроком эксплуатации, устойчивостью перед низкими температурами. Химический состав искусственной кожи экологически безвреден. Различные цвета и фактуры (рельеф, тиснение) позволяют выбрать оптимальный вариант винилискожи для любого интерьера.
Винилискожа может быть установлена на железные двери любого типа. Перед началом работ мастера полностью удаляют прежний отделочный материал, убирая звукоизоляционный слой.
Важным преимуществом новой обивки является тот факт, что замену обшивки можно осуществить в кратчайшие сроки: заказчику не придется ждать изготовления отделочного материала даже на двери нестандартного размера.
Обивка двери дерматином своими руками

Вернуть былую привлекательность внешнему виду старой двери поможет обшивка фасадов декоративными панелями
Сегодня производители изготавливают декоративные панели из различных материалов (МДФ, пластик, шпон, цельное дерево и др.). Металлические двери эконом-класса могут иметь фасады, обработанные пластиком. Входные конструкции класса люкс декорированы натуральным массивом или плитами МДФ с фрезеровкой.
Каждый из этих материалов обладает своими плюсами и минусами, но все они способны придать двери привлекательный внешний вид. Кроме того, современные панели обрабатываются специальными составами, которые наделяют их влагоустойчивыми свойствами. В результате двери, оформленные такими панелями, можно использовать в качестве уличных конструкций (например, в загородном коттедже).
Наиболее распространена толщина панелей от 4 до 18 мм. Большая толщина обеспечивают лучшую тепло- и шумоизоляцию, что особенно актуально для жителей многонаселенных домов. Возможности выбора отделочного материала ограничиваются лишь бюджетом заказчика.
Накладка из МДФ для старой двери

Реставрация входной металлической двери или покупка новой
Обновление старой входной двери — мероприятие, способное сэкономить время и деньги, если его сравнить с покупкой и установкой новой дверной конструкции. Ваша старая дверь может великолепно справляться со своими функциями и требовать только косметического восстановления или приведения в соответствие новому интерьеру/экстерьеру. Конечно, для таких целей не стоит сносить дверную конструкцию полностью. Исключение составляют дешевые китайские двери с толщиной листа в несколько миллиметров. Их при реставрации довольно легко проткнуть, поэтому целесообразнее сразу купить новую качественную дверь, имея при этом в виду срок службы ее покрытия и возможности реставрации в перспективе.
Простейшая реставрация своими силами: варианты
Давайте поговорим о самом простом косметическом ремонте двери. Прежде всего необходимо снять старый отделочный слой. Это может быть краска, обивка, накладные панели из пластика, шпона или МДФ.
Гладкая металлическая дверь может быть просто перекрашена или оклеена самоклеящейся пленкой — однотонной, принтованной, с имитацией натуральных материалов. Также ее можно обить искусственным материалом с утеплителем, сделать облицовку ламинатом или шпоном натурального дерева, деревянными рейками, панелями МДФ.
Краска. Наносится валиком или кисточкой на чистую обезжиренную поверхность. Также можно покрасить дверь аэрозольной краской из баллончика. Недостатки — невозможность полноценно пользоваться дверью, пока краска не высохнет, а нанесение порошковой краски возможно только в специальной окрасочной камере.

Самоклеящаяся пленка. Простой и бюджетный способ реставрации двери, доступный любому домашнему мастеру. Главное здесь — аккуратность и отсутствие спешки. Недостаток этого метода — недолговечность.

Пленка прослужит год-два, после чего несложно купить новую или выбрать другой вид отделки. Этот вариант подходит как временный.

Обивка дерматином (кожзаменителем). Требует определенного навыка. Плюс этого варианта — возможность одновременно утеплить дверь, подложив слой ватина или поролона. Минус — такие двери часто страдают от вандализма, обивку легко распороть ножом. Кожа прочнее и респектабельнее, но значительно дороже. Если вам нравятся кожаные двери, подумайте о том, чтобы подобрать новую конструкцию.

Облицовка ламинатом. Этот вид работ сложен тем, что необходимо оформить стык ламината и дверного полотна. Можно закрасить торец двери и срезы ламинированных панелей подходящей по цвету краской, а можно сначала набить по периметру на дверное полотно деревянные рейки, после чего полученную рамку заполнить ламинатом. Для облицовки используют «жидкие гвозди» или другой аналогичный клей.

Облицовка шпоном. На обратной стороне шпона часто уже имеется клейкая основа. По краям двери полосы шпона подгибаются и подклеиваются к торцу. Некоторые специалисты считают необходимым для лучшего схватывания шпона с дверным полотном проглаживать приклеенные полосы утюгом.

Облицовка деревянными рейками (вагонкой). Рейки должны быть отшлифованы и покрыты лаком или пропитаны специальным маслом. На дверное полотно их можно приклеить. Возможность по-разному нарезать и расположить рейки дает простор для создания эффектных геометрических рисунков.

Панели МДФ также требуют маскировки срезов. Обычно домашние мастера используют ПВХ-профиль для укладки керамической плитки, его можно подобрать в тон панелям и приклеить. Обратите внимание, что при наличии накладного замка, его придется временно снять. Установленный профиль не должен препятствовать нормальному запиранию двери.

Занимаясь облицовкой двери, не забывайте о необходимости вырезать отверстия для замков и глазков. Если ваша дверь оснащена нажимной дверной ручкой, под нее тоже следует предусмотерть отверстия. Этот этап работы требует тщательной разметки облицовочного материала.
Реставрация двери крайне редко сводится к чисто косметическим работам. Смена облицовки часто влечет за собой необходимость смены фурнитуры — дверных ручек и глазка. Если дверь прослужила пару десятков лет, необходимо проверить, не перекошена ли рама, не пора ли сменить петли. Иногда выявляется такой объем работ по восстановлению дверной конструкции, что дешевле и удобнее установить новую дверь.
Профессиональная реставрация металлической двери
В настоящее время на рынке существует масса предложений по профессиональной реставрации дверей. Это уже те работы, с которыми в одиночку не справиться. Для них требуется большой набор инструмента, включая сварочный аппарат. Типичный комплекс работ по реставрации двери включает:
Снятие дверного полотна, усиление и переустановка дверной рамы. Это необходимо, если дверь была поставлена давно и/или неправильно, и рама имеет перекосы.

Замена старой внешней отделки на новую — того же или другого вида. Например, дерматин можно заменить на качественную панель МДФ.

Отделка дверного проема доборами и наличниками, сочетающимися с дверными панелями.

Утепление двери по контуру и изнутри. Используется мягкий резиновый уплотнитель и негорючие материалы для заполнения дверного полотна изнутри.

Замена устаревших замков и щеколд на современные замки и задвижки, специально разработанные для металлических дверей.

Подбор и установка подходящей фурнитуры.

Сбор и регулировка дверной конструкции.

Полная реставрация старой двери однозначно дешевле и быстрее, чем покупка новой, только с точки зрения доставки: ваша дверь уже на месте. По объему работ и длительности реставрация проигрывает установке готовой двери. Кроме того, дверные рамы устаревшей конструкции могут снова перекоситься в дальнейшем. Если есть возможность не руководствоваться сомнительными экономическими выгодами, разумнее купить современную металлическую дверь с высокими показателями надежности, легко поддающуюся редизайну. Этим требованиям полностью отвечают двери ESTA.
А если все-таки покупать?
Прежде всего, если вы решили поменять дверь, важна будет конструкция дверного короба. Дверные конструкции ESTA — это надежный двойной короб, состоящий из металлической монтажной рамы, которая крепится в проем при помощи дюбелей, и главного короба из усиленной стали. В нижней части короба устанавливается неподвижный металлический порог. Такой короб не перекашивается со временем и надежно держит металлическую дверь десятилетиями. Надежности конструкции способствует использование регулируемых итальянских петель. Дверное полотно прилегает к коробу плотно, за счет совершенной конструкции и современного пластиково-силиконового уплотнителя по периметру.
Двери производства ESTA создаются по надежным итальянским технологиям, адаптированным под запросы российского потребителя. Вы можете подобрать подходящую конструкцию двери — одностворчатую, двустворчатую, с открытием влево или вправо, стандартную или арочную — а затем решить вопрос с накладными сменным отделочными панелями. В дверях ESTA используется только качественная итальянская фурнитура, которая сочетает в себе долговечность и универсальный дизайн. Реставрация такой двери в течение нескольких десятилетий может сводиться только к косметическим изменениям. Панели менять легко, а их выбор поможет преобразить дверь под любой интерьер или экстерьер. У вас будет возможность в течение всего срока эксплуатации дверной конструкции ESTA попробовать и гладкие панели из МДФ, и натуральные деревянные панели, и весь спектр дизайнерских решений — от классики до модерна. Демократичные цены позволят вам подобрать актуальный вариант и сделать входную дверь не только надежной защитой вашего дома или квартиры, но и элементом уникального стиля.
Чтобы вам было проще инвестировать свои средства в надежную и красивую новую дверь, наша компания предусмотрела оплату в рассрочку, периодическое снижение цен на некоторые модели дверей и скидку при вызове замерщика.
Как отреставрировать и обновить входную дверь своими руками — иструкция
Входные металлические двери, даже при аккуратном обращении, со временем теряют свою привлекательность. Как отреставрировать и обновить их своими руками?
Восстановить внешний вид металлоконструкций в случае нарушения целостности отделочного слоя можно не всегда, а вот отмыть их от пыли, грязи и масляных пятен запросто.
Если порвалась винилискожа
Поменять обивку несложно:
Раскроите купленный материал, сделав по краям припуски на валик в 10-15 см.
Вытащите декоративные гвозди, стараясь не погнуть их.
Забейте первый гвоздь в левый верхний угол, при этом завернув край внутрь, формируя валик толщиной 2-3 см.
Натяните материал и забейте гвоздь вверху справа.
Проделайте процедуру, сформировав по периметру валик и закрепив полотно винилискожи в левом, а затем и правом нижнем углах. Лучше работать с помощником, чтобы материал был равномерно, без сборок натянут.
Теперь с интервалом в 5 см забейте гвозди сначала вверху, потом внизу, затем справа и слева.
При желании, повторите узор, который был на старой винилискоже.
Как вымыть порошковое напыление или нитроэмаль
С ними работать проще всего:
Смочите поверхность.
На жесткую сторону губки для мытья посуды, предварительно ее смочив, нанесите несколько капель моющего неабразивного средства.
Отмойте дверь и коробку, уделив особое внимание местам загрязнений – пройдитесь по ним дважды.
Уберите мыльный раствор чистой влажной губкой, затем вытрите поверхность мягкой тряпкой.
Как вымыть панели МДФ
Если отделка испачкалась, ее можно вымыть точно так же, как и крашеный металл. Только не нужно драить МДФ абразивной стороной губки – достаточно просто протереть мягкой частью с жидким моющим средством и вытереть насухо фланелью.
MDF-панели не любят избытка влаги, хотя и хорошо защищены от нее ламинированным или шпонированным покрытием. Если дверь установлена в частном доме, не нужно поливать ее из шланга.
Если нарушено порошковое напыление
Восстановить его самостоятельно в домашних условиях не получится. Окрашивание порошковой краской проходит в два этапа:
После подготовки металла на него в специальной камере распыляют лакокрасочный материал.
Окрашенное изделие отправляют в печь, где краска запекается, намертво сцепляясь с поверхностным слоем металла.
Повторить подобное дома невозможно, поэтому дверь снимают с петель и отвозят в цех, который такими работами занимается. Другой вариант – обратиться к фирме-производителю. Там могут перекрасить дверь быстрее и дешевле.
Если нарушен слой нитроэмали
Его можно подновить, если соблюдать следующие рекомендации:
Подберите точно тон краски.
Зачистите места повреждений до металла.
Наденьте респиратор.
Работайте в хорошо проветриваемом помещении.
Воспользуйтесь краскопультом – только так можно получить ровное глянцевое покрытие.
Нанесите несколько слоев краски, закрыв ту часть, которую не будете окрашивать, чтобы скрыть или минимизировать видимость зачищенных краев.
Никогда не проводите окрашивание при повышенной влажности, используя в качестве растворителя ацетон – на поверхности после высыхания появятся белесые разводы.
Не факт, что самостоятельное подкрашивание даст хороший результат. Лучше отвезти дверь в цех, где старую краску полностью смоют и покрасят заново.
Как заменить МДФ-накладку
В большинстве фирм при изготовлении металлических дверей под такой тип отделки предусматриваются пазы. Крепление самих панелей осуществляют саморезами. Сверху их закрывают торцовым и замковым молдингами.
Панели можно обклеить самоклеющейся пленкой. Если все сделать правильно, смотреться они будут презентабельно.
Краткая инструкция, как разобрать дверь и заменить панели МДФ:
Снимите резиновые уплотнители, демонтируйте торцовую и замковую планки, уберите ручку и замок.
Вытяните внутреннюю панель из пазов.
Установите новую, предварительно прорезав в ней нужные отверстия, и повторите действия в обратном порядке.
Снимите наружную панель, сильно ослабив саморезы, которыми она крепится.
Сделайте пазы на новой панели, установите ее на место старой и закрепите.
Посмотрите, в каком состояние находится «резинка». Возможно, сейчас самое время заменить уплотнительные контуры.
Установите замок и ручку.
Некоторые пытаются покрасить MDF. Это возможно, но лучше установить новые панели – стоят они недорого.
Как и чем покрасить входную металлическую дверь своими руками
Металлические двери в основном устанавливают на входную группу, так как они выполняют в первую очередь защитную функцию. Они испытывают на себе большую функциональную нагрузку, поэтому со временем требуют обновления. Встает естественный вопрос, чем покрасить входную металлическую дверь, чтобы вернуть ей первоначальную привлекательность.
Различные варианты покраски входных металлических дверей
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Обзор лакокрасочных составов по металлу
Современный рынок предлагает большой ассортимент составов для покраски металлических поверхностей. Помимо входной группы в помещение, в частном доме устанавливают двери в хозяйственные, подсобные помещения. В зависимости от назначения, поверхности можно покрасить разными составами. Логическим завершением ремонта квартиры является обновление входной двери. Она является «визитной карточкой» дома.
Названия цветов для покраски двери из металла
В этом случае используют эмали, которые не только защищают полотна и коробку, но и придают полотну привлекательный внешний вид. Для дверей подсобных помещения акцент делают на защитных свойствах красящего материала. Особенность входной металлической группы в том, что полотна функционируют в двух режимах, на улице и внутри помещения, поэтому покрытие должно выдерживать достаточно большой диапазон температурных перепадов. Важным моментом является стойкость покрытия к механическим воздействиям, истиранию.
Виды лакокрасочных материалов
Нанесением защитного покрытия зависит от назначения металлической двери.
Варианты цветовых решений для покраски двери под дерево
Для подсобных помещений можно использовать более доступные по цене эмали. Для главной двери выбирают составы, которые смогут обновить ее внешний вид. Так как расход краски небольшой, то можно использовать более дорогие, надежные составы с декоративным эффектом.
В общей массе лакокрасочные изделия можно поделить:
Порошковые краски, которые разводят растворителями.
Краски, замешенные на водной основе с использованием пигментов, наполнителей.
Эмали, ингредиенты которых смешаны с растворителями. В этой категории выделяют краски на нитрате целлюлозы (нитроэмаль) и акриловые составы, в состав которых входят полимеры (акрил, латекс), спиртосодержащие ингредиенты и кислоты.
У алкидных красок низкий порог к высоким температурам (80⁰С), они имеют характерный резкий запах. Акриловые, с точки зрения экологии, более безопасны, они устойчивы к высокой температуре (120⁰С), отсутствует резкий запах.
Алкидная краска для покраски металлических дверей
Существуют еще двухкомпонентные составы на основе эпоксидных смол, полиуретановые составы. Смешивают непосредственно перед применением. Их больше используют для окраски технических помещений с повышенной влажностью, термическими нагрузками.
Для окрашивания металлических дверей применяют в основном эмали на водной основе либо те, в состав которых входят растворители. Обычными красками на масляной основе железные двери красить не рекомендуют, невзирая на их доступную стоимость, в силу из недолговечности.

Расфасовке и форма упаковки лакокрасочных изделий:
порошковые составы, к примеру, серебрянка;
фасованные в жестяные банкам, пластиковые ведра;
выпускаются в виде аэрозолей (баллоны с распылителем).
Вернуться к оглавлению
Чем покрасить металлическую дверь
Все выше перечисленные виды подходят для стальных материалов, из которых изготавливаются полотна. Остается определиться с эстетическим эффектом, который разнится, в зависимости от используемого состава краски.
Порошковые краски
Серебрянка (названная так за цвета порошка), называют краску, основу которой составляет алюминиевая пудра, измельченная до порошкового состояния.
Существующие цвета порошковой краски для металлических дверей
В зависимости от величины зерна пудры отличается фактура. При добавлении пигмента становится бронзовой, золотистой с характерным металлическим блеском. Порошок смешивают с синтетической олифой, битумным лаком (чаще БТ-577). Существует два основных вида порошка ПАП-1; ПАП-2, различаются они фракциями зерен. Если разбавить серебрянку термостойким лаком, то она выдерживает высокие температуры, но для дверей вполне достаточно обычной синтетической олифы. В зависимости от способа нанесения (кистью, валик, краскопультом), одну порцию пудры смешивают в соотношении: 1 составляющая порошка к 4; 5 порциям растворителя.

Подготовка необходимого материала для окрашивания сводится в разбавлении порошка и тщательном вымешивании смеси. В настоящее время появилось достаточно много составов для работы по металлу, с широким выбором цветов, но традиционна серебрянка прочно удерживает свои позиции.
Серебрянка, преимущество краски:
Невысокая стоимость.
Состав универсален, подходит для всех типов поверхностей, в том числе кирпича, бетона. Таким образом, можно покрыть не только двери, но и отдельные фасадные части.
Хорошая адгезия, сцепка с металлом, что создает устойчивый защитный слой.
Процесс покраски металлической двери
Низкая токсичность.
Краска легко готовится и наносится на поверхность любым способом.
Гарантийный срок эксплуатации более 7 лет.
Эстетическая привлекательность покрытия с характерным металлическим блеском.
В силу этих преимуществ и низкой цены, ее можно использовать для окрашивания как центральной входной группы, так и для хозяйственных помещений. Высыхает серебрянка за 4-5 часов.
Краска молотковая
К наиболее популярным покрытиям для металла стоит отнести молотковые эмали по металлу. В их состав тоже входят алюминиевые хлопья, более крупной фракции.

Продается в готовом виде, так как имеет более сложный многокомпонентный состав. В него дополнительно входят:
Ингредиенты из алюминия. Хлопья придают характерную текстуру материалу, похожую на постукивания молотком по поверхности. Пудра добавляет металлический блеск.
Измельченное стекло придает текстурность поверхности.
Устойчивость к растрескиванию, адгезию обеспечивают добавки смол (алкидной, силиконовой).
Защитная пленка и глянец следствие добавления технического воска.
Существующие варианты цветов молотковой краски
Как и серебрянка, молотковая краска подходит для всех видов поверхностей. Красить входную металлическую дверь нужно составом, который предназначен для данного типа поверхности, так как в нее добавлены компоненты, предназначенные именно для стальной двери.
Так выглядит молотковая краска в банке
К положительным сторонам можно отнести и то, что примерно за 40 минут краска схватывается, а через пару часов высыхает. Гарантийный срок — 8 лет. Значительная часть металлических дверей, выпускаемая серийно, покрывают именно молотковой краской. Она продается в баллончиках, ведрах, жестяных банках.

Нитроэмаль, краски на алкидной основе
Быструю покраску металлической двери можно сделать при помощи нитрокраски. Основное ее преимущество — быстрое высыхание, в течение получаса. Обозначение «НЦ» указывает на то, что в основе состава присутствует нитроцеллюлоза, полученная путем технической обработки азотной кислотой. Основным растворителем для нее служит ацетоносодержащие составы (№ 647 и другие). Производители предлагают достаточно широкую цветовую гамму, она хорошо ложится на металлическую поверхность, образуя красивый блестящий слой.

К основным недостаткам стоит отнести довольно резкий токсичный запах, поэтому работать нужно в маске. Краска не обладает высокой эластичностью. При незначительных ударах она может облущиваться от поверхности. Алкидные составы, создают довольно устойчивое покрытие на металлической поверхности, они достаточно пластичны. В состав входят спирты и кислоты, поэтому краска токсична. При окрашивании следует использовать защитные средства.
Каталог цветов нитроэмали для покраски двери из металла
Смолы, масла создают защитный слой, но он под воздействием солнечных лучей истончается, что может привести к появлению трещин. Процесс окрашивания проводят снова через 1, 2 года. В основном фасуется в жестяные банки.
Краски для металла на акриловой основе
В отличие от нитроэмали и алкидной краски, эти составы на водной основе, поэтому не токсичны, нет резкого запаха. Появились на строительном рынке не так давно, но уже завоевали популярность среди потребителей и строителей. Это сложные водополимерные смеси с добавлением различных пигментов.

Они создают на поверхности устойчивый защитный слой, который устойчив к растрескиванию, не выгорает на солнце. Полимеры, на основе акрила невосприимчивы к влаге.
Единственное на что нужно обратить внимание, это то, что формирование защитной пленки длится почти месяц, но схватывается краска быстро.
Первое время после нанесения нужно бережно пользоваться дверью. После полного высыхания образуется красивое, устойчивое покрытие. Нужно отметить яркую, широкую не восприимчивую к выгоранию палитру цветов этой серии.
Вернуться к оглавлению
Окраска двери своими руками
Прежде чем приступить к окрашиванию дверей, нужно провести подготовительный этап работ. Прежде необходимо определиться, с помощью каких средств будет наноситься покрытие.
Способы покраски:
с использованием кистей;
валика;
пульверизатора.
Затем нужно приготовить инструменты и материалы,
Подготовка необходимого материала: приготовьте краску, растворитель, кисти (либо валик, краскопульт).
Оклейте поверхность по периметру дверей, которая не будет окрашиваться, малярным скотчем. На пол подстелить защитную пленку. Приготовьте ветошь для того, чтобы можно было вытирать краску при попадании на одежду, руки, а также подтеки. Работать лучше в перчатках. В том случае, если используют нитроэмаль, алкидные краски необходимо надеть марлевую маску.
Подготовка двери.
Чтобы покрасить металлическую дверь своими руками, необходимо очистить дверное полотно от старого покрытия.
Процесс очистки старой краски с деревянной двери
Для этого используют металлические щетки, насадки для болгарки, абразивные сетки, наждачную бумагу. Нужно убрать остатки краски, очистить от ржавчины. Особенно тщательно снимают старый слой, если полотно было ранее покрашено цветом отличным от новой краски.
Грунтовка поверхности.
Процесс грунтовки металлической двери
Прежде чем красить двери, подготовленную поверхность пропитывают средством против ржавчины. После того как полотно высохнет, покрывают его слоем грунтовки. Лучше всего использовать составы той же фирмы, что и основное красящее покрытие. Грунтовка обеспечит более глубокое проникновение эмали в поверхностный слой металла, улучшит сцепку с полотном двери.
Правила окрашивания.
В зависимости от того, в какой способ будет наноситься краска, ее расход варьирует. Меньше всего идет краски на 1 м.кв при использовании краскопульта.

Лакокрасочные составы разводят согласно инструкции, именно теми растворителями, которые указаны в ней либо аналогичными по составу. Для кисти, валика краска должна быть такой густоты, чтобы она не стекала. Готовые составы необходимо тщательно перемешать перед использованием. Рекомендуют использовать валики с мелким ворсом.
Обратите внимание, лакокрасочные материалы для краскопульта должны иметь более жидкий состав, в сравнении с теми, которые наносят валиком и кистью. Читайте внимательно инструкцию, производители дают детальную информацию о пропорциях, используемых растворителях.
Нанесение второго слоя краски на дверь из металла
Краску наносят в несколько слоев, предварительно каждый предыдущий должен подсохнуть. Особенность проведения малярных работ в том, что если окрашивают поверхность кистью или валиком, то слой наносят сначала в горизонтальном, затем в вертикальном направлении. Окрашивают 2-3 раза. Таким способом выравнивают слои краски.
Нанесение краски на дверь с помощью кисточки
Краска с пульверизатора должно наноситься таким образом, чтобы она ложилась ровным тонким слоем и не образовывала подтеков. Для этого необходимо правильно выбрать расстояние для распыления. Это же правило касается и краски, расфасованной в баллончики.
Покраска металлической двери баллончиком
Его перед употреблением встряхивают в течение 15 минут. В рекомендациях производителей указано оптимальное давление в краскопульте, к примеру, для молотковой краски оно составляет 6 атмосфер.
Смотрите в видео подробную инструкцию по покраске металлической двери.
Полиуретановые двухкомпонентные специальные эмали не требуют предварительной грунтовки поверхности. При соединении они, благодаря содержанию специальных веществ, обеспечивают глубокое проникновение красящих веществ.
Вариант покраски металлической двери

Ингредиенты, входящие в состав, подавляют развитие процесса ржавления металла. Современный рынок лакокрасочной продукции предлагает широкий ассортимент эффективных средств, которые преобразят металлическую дверь и обеспечат их надежную защиту.
Обновите свой дом в 2020 году с железной входной дверью
Это новое десятилетие и новый год, и сейчас самое время изменить внешний вид вашего дома с помощью новых , изготовленных на заказ железных дверей . Железная входная дверь может заявить о себе и имеет много преимуществ. Если вы думаете об обновлении своего дома, обязательно подумайте о том, чтобы добавить новую железную входную дверь.
Вот несколько причин, по которым вы можете сделать этот проект одним из первых в 2020 году.
Почему железные входные двери?
Повышает эстетическую ценность
Внешний вид вашего дома многое говорит о вас. Кованые двери на заказ показывают, что вы заботитесь о своем доме и хотите, чтобы он был уютным и удобным для вашей семьи и гостей. Железные двери производят отличное первое впечатление, а также заставляют людей интересоваться другими деталями и акцентами вашего дома.
В отличие от деревянных и металлических дверей, железным дверям можно придавать различные формы и конструкции, а также придавать им различные формы. Они могут помочь привлечь внимание к вашему дому и добавить серьезную привлекательность.
Увеличивает естественное освещение
Многие люди любят выглядывать из дома, чтобы насладиться природой и своими окрестностями.Традиционные двери с деревянными или металлическими плитами не так хороши для обзора. У некоторых могут быть окна, но они обычно закрыты пленкой или стеклом, которые мешают обзору.
Кованые двери имеют много зазоров и пространства между металлическими конструкциями, что позволяет легко видеть снаружи. Это также дает много естественного света в ваш дом. Естественный свет может поднять вам настроение, украсить ваш дом и даже согреть его. Это даже может помочь снизить ваши счета за электроэнергию.
Сохраняет дом в безопасности
Металлические двери, изготовленные на заказ, эстетичны, но не позволяйте их красоте обмануть вас.К тому же они очень крутые. Никто никогда не хочет думать о преступлении, происходящем в их доме, но если кто-то придет к вам домой с плохими намерениями, дверь из кованого железа может спасти вас и вашу семью.
Кованое железо очень прочное и часто используется в домах, в музеях и на предприятиях, потому что оно настолько надежно и безопасно. С железной дверью вы получаете лучшее из обоих миров: красота и защита.
Обеспечивает долговечность
Вам никогда не придется беспокоиться о том, что железная дверь будет повреждена во время шторма или даже при повседневном использовании.Ветер и дождь не действуют на утюг, и он может выдержать множество ударов и хлопков. Доступно железо разных сортов, поэтому вы можете выбрать, какой тип вам нужен.
Железная дверь не ржавеет, и боль никогда не расколется. Если ваша дверь находится под прямыми солнечными лучами, вам не нужно беспокоиться о том, что солнце и тепло деформируют ее. Железные двери разработаны, чтобы быть одними из самых прочных и долговечных на рынке, и они могут выдержать все, что в них бросают.
следует вашим индивидуальным идеям дизайна
Если вы думаете о приобретении железной двери, они могут быть вам интересны, потому что они уникальны.Вы же не хотите, чтобы ваша входная дверь выглядела как любая другая входная дверь сзади. Вы хотите выделиться и привлечь внимание к своему дому. Лучший способ сделать это — получить то, чего нет ни у кого.
Железные входные двери можно полностью настроить. Хотя вы можете выбирать из нескольких готовых дизайнов, вы также можете придумать свой собственный дизайн и сделать дверь в соответствии с этими спецификациями. Вы можете спроектировать дверь, чтобы она соответствовала другим дверям, перилам и лестницам в вашем доме или вокруг него, или сделать ее совершенно другой.Утюг легко настроить, поэтому вы можете сделать свою дверь подходящей к любому дизайну, который вы задумали.
Повышает ценность вашего дома
Не секрет, что чем лучше выглядит ваш дом и чем качественнее расставлены акценты и фигуры, тем дороже он стоит. Возможно, вы планируете продать свой дом в 2020 году и хотите обновить его и отремонтировать, чтобы вы могли запросить более высокую цену.
Возможно, вы просто захотите обновить свой дом, установив дверь получше, чтобы вы могли наслаждаться этим сами.Независимо от причины обновления, железная дверь может повысить стоимость дома. Это улучшит внешний вид вашего дома и поможет защитить его от штормов и преступлений. Все это влияет на стоимость вашего дома.
Делает украшение забавным
Вы любите украсить свой дом? Вы устали вешать свои венки и праздничные украшения на эти уродливые дверные крючки? Деревянные и металлические двери не предлагают много способов их украсить.
Кованые двери открывают безграничные возможности.Вы можете украсить их светом, намотав на изгибы и линии утюга, или легко присоединить к ним венки и знаки. В то время как железные входные двери достаточно привлекательны, чтобы стоять отдельно, если вы все же решите украсить свою дверь, железо значительно упростит это.
Облегчает обслуживание
Металлические двери не только делают дом красивее, но и сокращают объем работы по дому. Традиционные металлические или деревянные двери могут быстро испачкаться и легко показать грязь. Кованые двери легко содержать в чистоте.
Их можно ополаскивать под дождем или с помощью шланга или пульверизатора. Нет необходимости чистить их, и простое протирание один раз в неделю поможет им выглядеть новыми, а ваш дом будет выглядеть аккуратно и аккуратно.
Если вы планируете обновить свой дом в 2020 году, в первую очередь вам следует начать с входной двери. Такая простая вещь, как добавление нестандартных металлических дверей в ваш дом, может иметь большое значение. Это может даже вдохновить вас начать больше проектов и обновлений. Если вы готовы купить новую дверь из кованого железа, позвоните в Naddour’s Custom Metalworks или зайдите сегодня же.
6 преимуществ перехода на кованые двери
Когда вы думаете о различных вещах, которые можно сделать, чтобы улучшить внешний вид вашего дома, вы можете сделать одно улучшение — это перейти на двери из кованого железа. Кованое железо предлагает красоту и очарование, потому что его можно спроектировать для создания потрясающих и элегантных дверей для вашего дома.
Plus, вы даже можете модернизировать ворота и гаражные ворота до кованых, чтобы еще больше украсить внешний вид вашего дома. Металлические двери, изготовленные на заказ, не только увеличивают привлекательность вашего дома, но и обладают рядом преимуществ по сравнению с другими типами дверей.
1. Изготовленные на заказ железные двери энергоэффективны
Современные железные двери ручной работы собираются с некоторым типом изоляционного материала между дверьми. Этот изоляционный материал сохраняет тепло в доме зимой и прохладу летом. Без этой изоляции железные двери в холодную или теплую погоду не были бы энергоэффективными.
Если ваша новая дверь включает в себя стекло, то в качестве стеклопакета используется высококачественное изолированное стекло, которое еще больше повышает энергоэффективность вашей новой железной двери.Кроме того, для предотвращения сквозняков с наружной стороны двери используется уплотнитель.
2. Двери из кованого железа настраиваются
Вы можете выбрать один из различных дизайнов дверей ручной работы или сотрудничать с вашим производителем дверей, чтобы создать дверь по индивидуальному заказу, которая будет соответствовать вашему стилю и вкусам. Независимо от того, хотите ли вы одинарную сплошную дверь или двойную дверь с уникальными завитками и стеклянными панелями, ваша новая дверь будет создана в точном соответствии с вашими требованиями.
3.Повышает ценность вашего дома
Различные виды модернизации и ремонта вашего дома повышают его ценность. Даже если вы не планируете оставаться в доме до конца своей жизни, вы можете продать свой дом дороже с новыми железными дверями, поскольку потенциальные покупатели с радостью заплатят больше.
4. Изготовленные на заказ железные двери просты в обслуживании
Деревянные двери и окрашенные стальные двери требуют большого ухода. Чтобы дерево не гнило, необходимо ежегодно красить и снова запечатывать или перекрашивать деревянные двери.Также необходимо ежегодно перекрашивать стальные двери — не говоря уже о том, что вмятины, вмятины и другие дефекты легко заметны.
Кованое железо значительно упрощает обслуживание. Просто используйте одобренное масляное мыло, вымойте и высушите дверь — никаких пятен, покраски или других сложных операций по обслуживанию. По мере старения двери, если на ней начинает появляться ржавчина, это также легко исправить, отшлифуя поверхность и используя устойчивую к ржавчине краску соответствующего цвета.
5. Двери из кованого железа устойчивы к коррозии
Одно из главных достоинств железных дверей, которые нравятся людям, заключается в том, что они сопротивляются ржавчине.Это означает, что они служат очень долго при условии регулярного технического обслуживания дверей. Как уже упоминалось ранее, если ржавчина действительно начинает появляться, ее легко удалить, и внешний вид двери восстановится.
6. Железные двери сделают ваш дом более безопасным
Железные двери могут быть труднее взломать нежелательные злоумышленники. Их элегантность и очарование также подразумевают, что в вашем доме, скорее всего, есть система безопасности. Стекло, используемое в высококачественных железных дверях, разбить намного сложнее.
Для получения дополнительной информации о преимуществах кованых железных дверей для вашего дома, пожалуйста, просмотрите наши железные двери ручной работы в Интернете или свяжитесь с Precise Iron Doors по телефону 818-338-6269 для получения дополнительной помощи сегодня!
Модернизация и замена входных дверей в вашем доме
Замена дверей — это доступный способ быстро улучшить и обновить внешний вид и декор дома. Кроме того, замена входной двери может сделать дом более привлекательным и повысить энергоэффективность.
Но прежде чем бежать в центр по ремонту дома, уделите несколько минут (и некоторые тщательные измерения), чтобы рассмотреть все варианты, доступные как для наружных, так и для внутренних дверей для вашего дома.
Наружные двери
Деревянные двери
Деревянные двери бывают практически бесконечного разнообразия цветов и стилей, с большим или малым количеством стекла или без него. Хотя древесина обладает преимуществами естественной и традиционной красоты, ее лучше всего использовать в прихожей, которая покрыта крышкой, чтобы защитить дверь от чрезмерного воздействия элементов.
Цена с подвесной рамой, без боковых окон: 157,00 $ и выше
Металлические (стальные) двери
Металлические (стальные) двери отличаются тем, что они очень доступны по цене и чрезвычайно долговечны. Однако металлические двери нельзя морилить, только красить.
Цена на подвешивание с рамой, без боковых огней: $ 116,00 и выше
Двери из стекловолокна
Сегодня более популярным выбором для наружных входных дверей является стекловолокно. Стекловолокно предлагает всю красоту и универсальность деревянной двери вместе с дополнительным преимуществом огромной прочности.Стекловолокно мало расширяется или сужается при погодных изменениях и обеспечивает долгую и легкую работу ворот. Двери из стекловолокна бывают разных стилей и могут быть окрашены или окрашены.
Цена с подвесной рамой, без боковых окон: 168,00 долларов и выше
Внутренние двери
Гладкие деревянные двери
Гладкие или полые деревянные двери — это самый простой тип межкомнатных дверей и, безусловно, самые доступные по цене. Обычно они состоят из двух тонких листов фанеры с деревянным каркасом снаружи, что делает их легче и, следовательно, их легче повесить.После того, как они повешены, их можно окрасить или покрасить в соответствии с декором вашего интерьера.
Цена: 25,00 долларов и выше
Двери из ДВП с панелями
Следующим шагом по сравнению с гладкой деревянной дверью является обшитая панелями дверь из ДВП, сделанная из двух кусков формованного ДВП. Эта дверь несколько более доступна, чем двери из массива дерева. Однако его можно только красить, а не морилку, и поэтому он немного менее универсален.
Цена: 30,00 долларов и выше
Панели из массива дерева
Как и любая деревянная дверь, панельная дверь из массива дерева отличается красотой и универсальностью, позволяя красить или окрашивать ее в зависимости от декора вашего дома.Двери из массива дерева могут быть изготовлены из менее дорогой древесины, такой как сосна или ель, или из более дорогих пород, таких как красное дерево или орех. Однако вы заплатите немного больше, чем за дверь из ДВП аналогичного стиля.
Цена: 75,00 долларов и выше
Стеклянные двери
Многие части вашего дома можно улучшить, заменив существующую дверь стеклянной дверью. Эти двери могут быть из стекла ten lite, пятнадцать lite или полного обзора, а также с травлением, свинцовыми или скошенными кромками.
Этапы замены двери
Перед заменой двери начните с выбора стиля и материалов для новой двери, затем решите, будете ли вы использовать существующее оборудование или заменить его. Обязательно сделайте точные измерения существующей двери и / или грубого проема для коробки.
Чтобы установить новую дверь:
Снимите стержни петель с петель на старой двери.
Снимите имеющуюся дверь с рамы.
Снимите замок и половину петель на старой двери.
Перенесите расположение пазов для петель и замков с существующей двери на новую.
Вырежьте пазы для петель.
Просверлите отверстия для замка, если дверь не была предварительно просверлена.
Прикрепите петли к новой двери винтами.
Повесьте новую дверь в раму и вставьте шпильки в петли.
Покрасьте новую дверь и дайте ей высохнуть.
Установите замок на новую дверь.
Прочтите нашу статью «Как заменить входную дверь», чтобы узнать больше.
Если вы решили заменить петли новыми, просто снимите всю петлю с существующей рамы, а затем выполните оставшиеся шаги.
При замене внутренней или внешней двери ступени одинаковы. Однако, если вы хотите полностью обновить входную дверь, вы можете нанять подрядчика, так как процесс может быть несколько сложнее в зависимости от того, сколько вы хотите изменить в дверном проеме.
Дополнительная информация
Обновление до двери из кованого железа: заявление о новом доме
Модернизация до двери из кованого железа — это новое заявление для дома, которое предполагает постоянство и безопасность, которые не могут повторить никакие другие типы дверей.Одинарная или двойная дверь из кованого железа добавит привлекательности вашему входному входу.
Хорошо продуманная входная дверь из кованого железа — удивительное дополнение и преображение дома или офиса, способного выдержать века.
Сделайте свой вход больше, установив двери из кованого железа с индивидуальным дизайном, который идеально соответствует тону и стилю вашего жилого или делового здания.
Почему модернизация двери из кованого железа — выгодное вложение
Кованые двери могут сделать ваш дом или бизнес более привлекательным, если выбрать из различных стилей.
Он может выделить вас среди других построек в вашем районе своей природной средневековой привлекательностью.
Вот важные причины, по которым переход на дверь из кованого железа — достойный выбор и оправданное вложение
1. Материал высшего качества
Самая важная причина того, почему кованые двери — это выгодное вложение, — это качество кованого железа, не имеющее себе равных с любым другим дверным материалом, когда речь идет о многих выдающихся характеристиках, таких как долговечность и низкие эксплуатационные расходы.
Точно так же мастерство изготовления дверей из кованого железа улучшит внешний вид любого дома или предприятия.
2. Обычно не требует обслуживания
Кованые двери не требуют регулярного ухода, как двери из других материалов. В отличие от деревянных дверей, двери из кованого железа никогда не деформируются и не гниют, потому что их можно сделать водо- и влагостойкими.
Благодаря этому качеству кованые двери дольше других типов дверей, а это означает, что их не нужно заменять, ремонтировать, повторно запечатывать, защищать от ржавчины или обрабатывать, чтобы они оставались прочными, хорошо построенными и привлекательными.
3. Полностью настраиваемый
Благодаря гибкости железа вы можете настроить и спроектировать дверь из кованого железа, которая будет соответствовать вашим потребностям и архитектуре вашего дома или офиса.
Кованые двери бывают разных типов в зависимости от конструкции:
Бронированная дверь из кованого железа. Качественная входная дверь из кованого железа не поставит под угрозу безопасность вашего дома или бизнеса. Безопасность — основная причина, по которой домовладельцы и владельцы бизнеса переходят на двери из кованого железа.
Вы можете настроить свою бронированную дверь из кованого железа с помощью невидимой системы защиты двери, которая включает:
Специальные кабелепроводы для прокладки проводов для индивидуальных электронных замков и систем сигнализации Бесключевой доступ
Автоматическая и дистанционная блокировка
Кованая одинарная входная дверь. Кованые железные двери с одним входом можно выбрать из различных дизайнов с уникальными завитками и стеклянными панелями.
Выберите идеальный дизайн, элегантный, безопасный и эффективный для вашего дома или бизнеса.
Двустворчатые кованые двери. Увеличьте входной проем для дома или офиса с двойной входной дверью из кованого железа.
Двустворчатые двери облегчают перемещение мебели в ваше пространство и из него, а также обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха.
Двустворчатые двери из кованого железа также доступны в индивидуальном дизайне и стилях
Вот несколько модных дизайнов дверей из кованого железа, которые могут вам понравиться:
Традиционный — спираль, лист или виноградная лоза ручной работы
Современный — Использование четких линий, углов и геометрических форм
Classic — вид средневекового замка
Modern — Элегантный, современный, минималистичный дизайн
Элегантные и деревенские завитки
Добавить обшитые боковыми панелями фонари (узкое окно или оконное стекло сбоку от двери)
Добавить транец (горизонтальная несущая балка, отделяющая дверь от окна над ней)
Стильная краска как полированная сталь, тусклый бронзовый цвет, классический черный, чистый белый
4. Чрезвычайная прочность
Переход на кованые двери выгодно для безопасности вашего дома или бизнеса. С помощью бронированной двери из кованого железа вы можете защитить свой дом и бизнес от нежелательных вторжений.
Высококачественная сталь кованых дверей делает их чрезвычайно прочными и исключительно прочными. Таким образом, их трудно повредить, сломать или взломать, и почти невозможно проникнуть через них силой, водой или огнем.
Вы можете получить дверь из кованого железа, которая выдержит силу сильного ветра и воздействие мелкого и крупного мусора.Любой другой дверной материал не может сравниться по прочности и прочности с дверью из кованого железа.
Инновационная технология под названием Polar Shield, запатентованная технология термического разрыва, обеспечивает безопасность дверей из кованого железа, работающих в очень холодных зонах. Polar Shield предотвращает потерю тепла и предотвращает проникновение холода снаружи в вашу конструкцию. Вы можете сохранить тепло в своем доме или офисе и защитить его от неблагоприятных погодных условий.
5. Энергоэффективность
Обновите дверь до двери из кованого железа, и вы получите дверь с высококачественной пенополиуретаном для изоляции в течение всего года.Эта изоляция также помогает предотвратить образование ржавчины и рассчитана на экстремальные погодные условия. Таким образом, в вашем доме или офисе будет тепло зимой и прохладно летом.
Даже с высококачественным стеклом, установленным на вашей двери из кованого железа, большинство используемых стекол имеют изоляцию из стекла высшего качества для дальнейшего повышения энергоэффективности вашей двери.
Кованая дверь в минималистском стиле также может обеспечить лучшую вентиляцию, если поток воздуха является вашим приоритетом. Вы можете повысить комфорт своего дома или бизнеса в жаркие летние месяцы, не жертвуя безопасностью.
Установка двери из кованого железа
Большинство покупаемых дверей из кованого железа в стандартной комплектации поставляются с изолированным безопасным стеклом, съемными экранами и системой защиты от атмосферных воздействий с выдвижной конструкцией, что упрощает установку без необходимости разрывать внешнюю или внутреннюю часть вашего дома или офиса. учреждение.
Руководство по установке кованых дверей от Home Depot описывает и описывает детали того, как правильно установить кованые двери.Если вы чувствуете, что установка входной двери из кованого железа доставляет вам много хлопот, обратитесь к специалисту по изготовлению кованых дверей или подрядчику.
Модернизируйте свои двери с помощью вневременной красоты и прочности кованых дверей
Защитные двери из кованого железа для вашего дома или офиса — это практичное решение для обеспечения безопасности, сочетающееся с неизменной красотой и прочностью. С качественной дверью из кованого железа вы повысите безопасность, привлекательность и ценность своего дома или бизнеса, которыми вы будете наслаждаться в ближайшие годы.
Сделайте новый дом заметным, перейдя на двери из кованого железа, которые определенно оставят первое впечатление у каждого человека, когда он войдет в вашу входную дверь.
Обновление одинарной двери до железной двойной двери
Входная дверь вашего дома или офиса производит важное первое впечатление на всех, кто входит. Это показывает друзьям и семье, что ваш дом — гостеприимное и гостеприимное место. Это показывает вашим клиентам, что вы серьезно относитесь к своей работе и к ним.Если вы хотите, чтобы ваше первое впечатление излучало величие и роскошь, идеально подойдет двойная входная дверь. Если ваш текущий входной подъезд включает только одну дверь, Forever Custom Iron Doors может спроектировать двойную входную дверь и расширить пространство для размещения вашего подъезда для железных двойных дверей.
Преобразование одинарной двери в двойную
Если вы точно знаете, что хотите, или только начинаете и ищете дизайнерские идеи для двойных дверей, Forever Custom Iron Doors поможет вам достичь парадного входа вашей мечты.Когда мы завершаем преобразование одинарной двери в двухстворчатую, мы начинаем с ваших идей. Сообщите нам, что вы имели в виду, и поделитесь фотографиями железных дверей, если сможете. Если вы ищете вдохновения, мы можем показать вам некоторые из проектов, над которыми мы работали в прошлом, и продолжить их.
Если вы живете в районе Нью-Джерси, наш процесс станет еще более персонализированным. Мы посетим ваш дом или офис, чтобы понять, с чем мы работаем. На этом этапе мы сможем сказать вам, насколько хорошо наша конструкция двойной входной двери из кованого железа будет работать в вашем помещении и сколько это будет стоить.Затем вы вместе с нашим дизайнером создадите дверь своей мечты. После этого мы назначим время, чтобы завершить работу и установить вашу красивую двустворчатую дверь из кованого железа. Мы знаем, насколько неудобно будет отсутствовать входная дверь в течение нескольких дней или недель, поэтому мы работаем быстро, чтобы установить новую входную дверь всего за несколько часов. Наконец, мы приберемся за собой, и вы сможете проверить нашу работу. Наша цель — сделать так, чтобы вы остались полностью удовлетворены преобразованием одинарной двери в двухстворчатую, поэтому, пожалуйста, дайте нам знать, если вы что-то задумали иначе!
Если вы не находитесь в нашей зоне обслуживания, это не проблема! Мы можем спроектировать и отправить вашу железную дверь на заказ в любую точку континентальной части США!
Преобразование одинарной двери с боковыми окнами в двойную дверь
Некоторые из наших клиентов хотят переоборудовать одинарную дверь с боковыми окнами в двойную. Мы можем это сделать! У нас есть процесс, очень похожий на описанный выше. Мы учтем текущий размер вашего входного проема и спроектируем ваши новые роскошные двустворчатые двери с боковыми фонарями или без них, чтобы они работали в пределах доступного пространства или немного расширялись. В конечном итоге мы разработаем для вас идеальную двойную входную дверь!
Преимущества двойной входной двери
Двустворчатые входные двери обладают множеством преимуществ, помимо ошеломляющего первого впечатления от посетителей.Наши конструкции из стекла и кованого железа пропускают больше света, чем традиционные одинарные входные двери. Они также лучше подходят для большого дома или фойе, потому что они не так впечатляют, как одинарные двери. Благодаря двойным входным дверям у вас будет более широкий входной проем для перемещения крупной мебели или техники в ваш дом или офис и из него.
Современная эстетика кованых дверей и дополнительные преимущества безопасности, которые они обеспечивают, также могут повысить стоимость вашего дома и сделать его более привлекательным для потенциальных покупателей.
Звоните Forever Custom Iron Doors сегодня!
Когда вы будете готовы преобразовать одинарную дверь в двойную, позвоните в Forever Custom Iron Doors по телефону 732-851-8502 или заполните форму ниже! Ознакомьтесь с нашим каталогом дизайна железных дверей, и мы обсудим ваши идеи и бесплатно предоставим смету. Мы будем рады помочь вам создать двойные входные двери вашей мечты!
Двери из кованого железа | Сток входные двери
Первые впечатления на счету!
Что в первую очередь видят посетители или клиенты, когда подходят ваш дом или офис? Ваш вход выделяется среди всех правильные причины, обеспечивающие внушительный, но привлекательный путь к тому, что ложь вне? Если бы ваш фасад можно было улучшить, железные двери могли бы стать идеальное решение.Обеспечивает множество интригующих визуальных эффектов и дополняя широкий спектр архитектурных стилей, железные входные двери не выглядят только эффектно, также обладают рядом функциональных преимуществ также.
, адаптированный к вашим конкретным требованиям
Если вам нужны наружные железные двери определенного размера или вы хотите, чтобы железная дверь для дома была сделана по вашему индивидуальному дизайну, мы можем помочь. В дополнение к наличию на складе широкого выбора железных дверей, мы рады создать индивидуальные изделия для клиентов, которые хотят чего-то уникального и особенного.Все наши железные двери на заказ изготавливаются из высококачественных материалов с образцовым вниманием к деталям нашей высококвалифицированной и опытной командой.
Безопасность и прочность
Входные двери из кованого железа, прошедшие тщательные испытания на устойчивость к самым суровым погодным условиям, устойчивы к разрушающему воздействию влаги, химикатов и колебаний температуры. В частности, в сочетании с прочными стеклянными панелями одинарная входная дверь или двойные железные двери обеспечивают надежные и погодоустойчивые решения. Красиво оформленная, изящная железная решетка на наших дверных панелях противоречит ее прочности, обеспечивая превосходную безопасность, но при этом не выглядя слишком устрашающей.
Преобразите свой дом
Многие клиенты поражены тем, насколько сильно железные двери для жилых домов могут превратиться в их собственность. Универсальные, прочные и красивые, неудивительно, что все больше людей выбирают железные двери как лучший вариант. Мы гарантируем, что каждый отдельный компонент вашей железной входной двери протестирован и разработан для обеспечения оптимальной производительности и долговечности.От испытанных на сжатие замков до тяжелых шарниров на шарикоподшипниках — каждая часть производимой нами продукции разрабатывается с учетом образцовых конечных результатов. Чтобы узнать больше о нашей превосходной коллекции и получить БЕСПЛАТНОЕ, без обязательств ценовое предложение для ваших дверей, позвоните нам прямо сейчас по телефону (877) -325-9855.
Одинарная и двойная дверь из кованого железа
Фильтры
Отображение результатов 1–12 из 124
Запрос
Запрос
Запрос
Запрос
Запрос
Запрос
Запрос
Запрос
Запрос
Запрос
Запрос
Запрос
Двери из кованого железа изготовлены с высочайшим мастерством
Когда Bighorn Iron Doors говорят о «лучшем мастерстве», мы искренне имеем в виду это, потому что наши отраслевые эксперты вложили изысканность и изысканность в кованые входные двери из железа.Bighorn Iron Door — от дизайна до лучших материалов — оправдала все ваши ожидания.
У нас не просто прокат самого высокого качества; наши кованые двери изготавливаются в соответствии с любым архитектурным стилем.
Если вы хотите украсить подъезд своего дома или отремонтировать свой дом с превосходным вкусом, вот что вам нужно знать о главных преимуществах установки дверей из кованого железа, которые могут повысить привлекательность вашего дома. фасад.
Кованые двери — эстетическое улучшение
Наши двери из кованого железа всегда поражают воображение; они предназначены для эстетического улучшения вашего дома.Благодаря высокому качеству архитектурных стилей архитекторы склоняются к дверям из кованого железа как к удобному способу акцентировать внимание на своих проектах. Уже одно лишь эстетическое улучшение делает ваш дом привлекательным пространством благодаря решающему мастерству изготовления внутренних дверей из кованого железа.
Двери из кованого железа повышают безопасность вашего дома
Мы вас поддержим; мы занимаемся не только эстетикой вашего дома; мы делаем вашу семью в безопасности. Bighorn Iron Doors не пренебрегает безопасностью вашего дома, потому что мы признаем, что нет места лучше дома.Таким образом, ваш дом должен быть достаточно безопасным, и только двери безопасности из кованого железа могут выдержать потертости, царапины и взлом. Поэтому всегда выбирайте дверь из кованого железа, которая обеспечивает прочность и долговечность на всю жизнь. Даже самые хитрые злоумышленники потрудятся взломать двери безопасности из кованого железа.
Почему защитные двери из кованого железа? Двери из кованого железа невероятно прочные и неуязвимы для вандализма или разрушений. Эти двери гораздо более непроницаемы для любого взлома и умышленного повреждения, причиненного некоторыми потенциальными злоумышленниками.
Предположим, вы хотите использовать традиционную систему безопасности вместе с дверями из кованого железа. В этом случае наши одинарные двери из кованого железа и двойные двери из кованого железа помогут защитить ваш дом. Кованые двери в конечном итоге дадут вам душевное спокойствие.
Кованые межкомнатные двери в прихожую
Вы хотите произвести неизгладимое впечатление с того момента, как кто-то увидит ваш дом? Кованые межкомнатные двери украшают подъезд и проход вашего дома.Что в сущности кованые межкомнатные двери ? Кованые двери могут стать украшением любого дома и поднять ваш порог с чутьем, элегантностью и стилем.

« Предыдущая 1 … 354 355 356 357 358 … 1 102 Следующая »

Планировка	Особенности
Первоначальный вариант: отдельная ванная комната	При небольших габаритах разместить здесь получиться разве что ванную и раковину, зато можно сделать бюджетный ремонт
Совмещение ванной и туалета	Более удачный вариант, нежели предыдущий. так как такая планировка позволяет получить больше места для установки стиральной машины и корзины для белья
Совмещение ванной, туалета и части коридора	Позволяет расширить пространство, установить в него больше техники, мебели, придав ему большую функциональность

Размер ванной комнаты (кв.м)	Итого
1 × 2 (2м2)	6500–10 000 долларов
2 × 2 (4 м4)	10 000–15 000 долл. США
3 × 2 (6м2)	10 500–18 000 долларов
4 × 2 (8м2)	19 000–25 000 долл. США
10м2 +	$ 25000 +++

	Монтаж стеклоблоков на цементный раствор начинается с укладки армирующих прутьев на подготовленное основание пола в 1,5 см от краев перегородки. Прутья должны иметь диаметр 3 мм, и изготовлены из нержавеющей стали. В тех метах, где происходит примыкание к стене, следует прикрепить армирующие прутья. Таким образом, кроме горизонтальных элементов, необходимо закрепить еще и вертикальные прутья. После чего, при помощи мастерка нужно нанести цементный раствор на основание. Раствор наносится ровным слоем и равномерно распределяется по всей поверхности. Затем устанавливаются маяки и, с помощью уровня аккуратно выкладывается первый стартовый ряд. Укладываются стеклоблоки как обычные кирпичи в горизонтальном положении на слой цементного раствора. Слой раствора можно регулировать с помощью крестиков. Для этого крестики вставляются в стыки между блоками. При монтаже крайне важно следить за тем, чтобы стеклоблоки не касались прутьев. Не рекомендуется укладывать более трех рядов в день — цементный раствор должен хорошо просохнуть. Когда кладка будет полностью завершена, проводится затирка швов.

Как отреставрировать старую ванну своими руками: Страница не найдена — Канализация и септик.ру

Как отреставрировать ванну в домашних условиях своими руками (видео)

Эмалирование ванны

Подготовительные работы

Нанесение эмали

Реставрация с помощью жидкого акрила

Реставрация с помощью акрилового вкладыша

Алгоритм установки вкладыша

Заключение

Как обновить старую чугунную ванну своими руками: способы реставрации и восстановления

Стоит ли реставрировать старую ванну?

Установка акрилового вкладыша

Как правильно выбрать акриловый вкладыш?

Подготовка чаши к обновлению

Установка и герметизация вкладыша

Холодная эмалировка ванны

Как правильно подобрать эмаль?

Готовим чашу к эмалировке

Наносим эмаль на ванну

Реставрация жидким акрилом

Инструкция по нанесению жидкого акрила

Выводы и полезное видео по теме

как отреставрировать своими руками чугунную эмалью, стакрилом

Методы реставраций ванн

Реставрация ванны своими руками

Этап второй – нанесения материала покрытия

Реставрация ванной с помощью акрилового вкладыша

Как отреставрировать ванну? — чугунную и акриловую в домашних условиях

Востановление чугунной ванны своими руками

Реставрирование ванны посредством покрытия ее новой эмалью

Вставка специального вкладыша

Наливная ванна

Реставрация акриловой ванны

Как отреставрировать эмаль старой ванны своими руками

Эмалировка в домашних условиях

«Реафлекс 50» от Tikkurila

«Эпоксин 51» и «Эпоксин 51С»

Как покрыть ванну эмалью

Подготовка поверхности

Обезжиривание ванны

Приготовление состава

Окраска ванны

Как покрыть ванну акрилом

Акриловый вкладыш в ванну

обзор способов реставрации, их преимущества и недостатки

Признаки изношенности

Как обновить ванну

Какой способ выбрать

Почему стоит реставрировать

Способы реставрации

Эмалировка ванны

Покрытие жидким акрилом

Установка акрилового вкладыша

Как обновить ванну чугунную в домашних условиях: все способы

Популярные способы восстановления ванн

Предварительные процедуры

Покрытие эмалью

Установка специального вкладыша

Жидкий акрил

Отзывы о реставрации

Как очистить или восстановить старую ванну | Руководства по дому

Советы по очистке ванн

Восстановление ванны

Другие решения для восстановления

Вещи, которые вам понадобятся

Реставрируем старую ванну своими руками: пошаговая инструкция

Реставрация старой ванны: выбор метода

Пошаговое руководство по эмалированию ванны

Качественная эмаль — основа долговечности ванны

Необходимые инструменты и материалы

Подготовка поверхности

Порядок обработки ванны эмалью

Как обновить ванну акрилом

Монтажный лайнер — самый быстрый способ реставрации

Исправление мелких дефектов ванны

Очистка ванны без вреда для покрытия

Как отремонтировать ванну — Ремонт ванны своими руками

Инструменты и материалы для ремонта ванн своими руками

Подготовка ванны к отделке

Опасности ремонта ванн | | Блоги